Как поставить душевую кабину в деревянном доме: Установка душевой кабины в частном деревянном доме своими руками (инструкция)

Установка душевой кабины в частном деревянном доме своими руками (инструкция)

Установка душевой кабины в деревянном доме – это естественное желание обеспечения хотя бы минимального комфорта в собственном доме или на даче. Всю систему в комплекте можно приобрести уже в готовом виде и просто смонтировать, выполняя все требования инструкции и учитывая особенности помещения.

Содержание статьи

Вполне реально соорудить душевую кабину в деревянном доме своими руками. Это позволит оптимально вписать ее в план строения и существенно понизить стоимость такого благоустройства. Важно разобраться с правилами монтажа конструкции и обеспечить выполнение санитарных норм.

Сущность проблемы

Что из себя представляет душевая кабина по своей сути? Это небольшое изолированное помещение, в котором можно принять душ непосредственно в собственном доме, не заботясь о выливании и разбрызгивании воды. Для выполнения своих функций душевая кабина должна комплектоваться:

• системой подачи воды;
• сантехническими устройствами, позволяющими регулировать напор и температуру воды;
• поддоном для сбора воды и обеспечения его стока в канализацию;
• стенками для исключения разбрызгивания.

Для решения вопроса о том, как сделать душевую кабину, необходимо рассмотреть основные требования, предъявляемые к такой конструкции:

1. Площадь и объем. Габариты кабины выбираются, исходя из удобства приема душа человеком с учетом его телосложения, а также желания разместить внутри дополнительное оборудование (например, стиральную машину).
2. Защита от утечки воды. Когда устанавливаются душевые кабины своими руками в деревянном доме, особенно важно исключить увлажнение древесины на полу и стенах. Для этого они должны иметь стенки, устраняющие опасность разбрызгивания воды за пределы кабинки, причем весь ее объем должен собираться в поддоне и направляться в систему канализации. Надежная гидроизоляция душевой является важнейшим требованием для ее обустройства в деревянном строении.
3. Выполнение санитарных норм. Душевая кабина в частном доме должна полностью соответствовать санитарным и гигиеническим требованиям: отсутствие сквозняков, исключение неприятных запахов и застоя сточных вод, обеспечение хорошего слива, устраняющего постоянное стояние в воде, использование экологически чистых материалов и недопущение появления плесени, грибков и патогенных микроорганизмов. Важное условие – наличие вентиляции.
4. Исключение риска падения в результате скольжения босых ног.
5. Эстетический фактор. Естественно, что душевая кабина должна оптимально и гармонично вписываться в общий интерьер дома.
6. Изолированность. Принимать душ лучше, если человек внутри кабинки будет чувствовать свою полную защищенность от посторонних глаз.

Принципы выбора душевой

Как установить душевую кабину в частном доме? Монтаж ее производится с учетом указанных требований, причем место выбирается в непосредственной близости от водопроводной и канализационной системы в зоне, где прием душа одним человеком не будет мешать другим членам семьи. Проектирование данного помещения начинается с решения обязательных условий: источник водоснабжения и наличие канализационного стока.

Душевая кабина в деревянном доме

Конструктивно выделяются 2 основных типа: открытые и закрытые кабинки. В первом варианте стационарно монтируется напольная система для стока воды и душевая панель. Стенки выполняются в виде шторок, которые задвигаются только во время приема процедуры.

Закрытая разновидность предусматривает монтаж стационарной стены с дверью. У нее, как правило, сооружается собственный потолок и формируется отдельное напольное покрытие. Другими словами, обеспечивается изолированное, герметичное помещение стационарного типа.

При проектировании душевой кабинки особое внимание уделяется ее габаритам:

1. Периметр. С учетом размещения взрослого человека внутри кабинки считается, что минимальный размер ее должен составлять 80х80 см. Более привлекательными являются конструкции стандартных размеров: 90х90, 90х100 и 100х100 см. При планировании размещения другого оборудования или для повышения комфортабельности нередко обеспечивается длина кабинки в пределах 1,2-1,8 м. Конечно, вопрос с размерами взаимосвязан со стоимостью – большие конструкции имеют достаточно высокую цену.
2. Высота. Этот параметр следует устанавливать с учетом высоты потолка в деревянном доме. Конечно, человек должен иметь возможность в полный рост встать под душем, но при этом легко доставать распылитель руками, а разлетающиеся брызги не должны достигать деревянного потолка. Обычно зазор между потолком и душевым распылителем оставляется порядка 30-35 см.
3. Форма. Эстетика душевой кабинки во многом определяется ее формой. Однако этот параметр важен не только с данной стороны – конфигурация конструкции позволяет оптимально разметить ее в помещении. В частности, чаще всего используется угловой вариант. В общем случае, душевые кабинки могут иметь круглую, прямоугольную (квадратную), многоугольную или несимметричную форму. Широкую популярность имеет угловая конструкция с проекцией в виде четверти круга. При размещении душа вдоль стены применяется прямоугольная форма. В принципе, возможно использование оригинальных разновидностей, например, цилиндр или даже спиралевидный вариант.

Учет технических требований

Установленная в деревянном доме душевая кабина должна иметь надежную гидроизоляцию и хорошую вентиляцию. Работы по обеспечению гидроизоляции начинаются с формирования напольного покрытия. Наиболее надежным способом считается изготовление бетонной стяжки с добавлением в раствор жидкого стекла.

Бетонная стяжка в деревянном доме

При невозможности наложения бетонного слоя деревянный пол застилается гидроизолирующей плитой. Можно применить цементно-стружечные плиты или панели АЦЭИД.

Поверх таких покрытий укладывается рулонный гидроизолирующий материал в 2 слоя (рубероид, полиэтилен и другие материалы). Окончательно формируется напольное покрытие из кафеля, керамогранита, водостойкого ламината.

Гидроизоляция стен осуществляется с учетом их конструкции. В открытых кабинках используются пластиковые шторы, которые обладают необходимой водостойкостью. Стационарные стенки также могут изготавливаться из утолщенного пластика, и в этом случае дополнительная гидроизоляция не требуется.

Если стены изготовлены из древесины или кирпичной кладки, то гидроизоляция обязательна и выполняется в виде двухслойного покрытия. Финишное покрытие стен чаще всего выполняется из керамической плитки или пластика.

Гидроизоляция и укладка плитки в деревянном доме

При установке душа в деревянном доме предъявляются повышенные требования к системе вентиляции. На дереве не должен оседать конденсат, а потому должна быть проложена вентиляционная магистраль, позволяющая выводить увлажненный воздух наружу дома.

Для обеспечения такого условия обязательно монтируется вентилятор вытяжного типа. Считается оптимальным, когда система позволяет обеспечить воздухообмен порядка 105-115 куб.м/ч. Исходя из этого, выбирается вентилятор по мощности.

Обустройство коммуникаций

Для обеспечения нормального функционирования душа в частном доме или на даче необходимо решить 2 основные технические проблемы: водоснабжение и отведение стока.

Если к дому подходит центральный водопровод и канализация, то вопрос решается просто – осуществляется врезка в существующие магистрали. При отсутствии централизованных удобств проблему придется решать самостоятельно.

Водоснабжение в деревянном доме

Водоснабжение может обеспечиваться двумя способами:

1. Собственный водопровод от колодца или скважины. В этом случае вода подается с помощью насоса. Обязательным элементом является гидроаккумулятор или накопительный бак, который обеспечивает определенный запас воды для исключения необходимости зависимости работы насоса от пользования душевым смесителем.
2. Установка бака. Душ может работать и при подаче воды из накопительного бака, располагающегося на чердаке. Заполнение такой емкости может обеспечиваться даже ручным способом. Вода в душ подается самотеком.

Канализация в деревянном доме

Собственная канализационная система должна обеспечивать отведение сточных вод. Такая система может обустраиваться двумя способами:

1. Накопительный бак под душем. Вода из душевого поддона напрямую попадает в накопительную емкость, расположенную под полом. Далее из бака вода может поступать в фильтрующую систему или удаляться ассенизаторами. Важно обеспечить отсутствие запаха из бака, для чего устанавливаются запорные элементы (трап, сифон и т.д.).
2. Собственная канализационная система. Вода из душа поступает в трубу, смонтированную с уклоном, по которой самотеком направляется в специальные септики (колодцы), расположенные за пределами дома.

Виды установки душа

При изготовлении душевой кабины своими руками могут использоваться различные варианты ее конструкции:

1. Типовая душевая кабина предусматривает возведение стен, формирование напольного покрытия и установку поддона. В передней стене выполняется дверной проем. Достаточно часто делается и потолочное перекрытие, что обеспечивает полностью изолированное небольшое помещение.

   Типовая душевая кабина

2. Душевая в виде 2 стен. Такая конструкция выполняется при примыкании душа к стене. В этом случае задняя стенка уже имеется и ее надо только надежно изолировать, а изготовить необходимо только 2 примыкающие стенки. Передняя стена не возводится, а заменяется шторой.
3. Душевая без поддона. Напольное покрытие имеет сточное отверстие, а его поверхность сформирована с уклоном в сторону стока.

   Душевая без поддона

4. Душевая без стен. Этот вариант можно реализовать только в ванной комнате, где в полу оборудован слив, а стены имеют необходимую гидроизоляцию.

Современная строительная индустрия предлагает огромный ассортимент материалов, которые можно использовать при изготовлении душевых кабинок. Наиболее широкое применение нашли следующие:

• для стен: поликарбонат, стекло, кирпич, пластиковые панели, профнастил, дерево, еврокуб;
• для обустройства пола: металлический поддон; поддоны из бетона, кирпича, каменной плитки.

Финишное покрытие и стен, и пола чаще всего выполняется из керамической плитки (кафеля).

Душевая кабина все больше привлекает владельцев частных домов и дач. Ее можно установить в любом строении, в т.ч. в деревянном доме, обеспечивая надежную гидроизоляцию. Для установки можно использовать покупную конструкцию, которая имеет полный комплект элементов, или сделать душ полностью своими руками.

Видео обзор

Как установить душевую кабину в деревянном доме поэтапно, какие есть нюансы?

На мой взгляд, для установки душевой кабины в обычном деревенском деревянном доме, нюанс есть только один — это хорошая, качественная гидроизоляция стен, потолка и пола того помещения, в котором планируется установка душевой кабины. Сами понимаете, дерево есть дерево и оно нуждается в защите от влаги. А душевая кабина — это ничто иное, как источник повышенной влажности в данном помещении.

Поскольку Вы уточняете в своем вопросе, что дом без удобств, то установка в нем душевой кабины будет делом весьма затратным, поскольку придется копать скважину для подачи холодной воды, устанавливать станцию, обеспечивающую подачу воды, приобретать водонагреватель объемом не менее 100 л, если в доме будет проживать не один человек, а целая семья, нужно будет обеспечить подачу воды через трубопровод к кабине и выложить во дворе сливную яму для стоков воды из кабины, соорудив канализационную систему.

Поэтому первое, чем необходимо будет заняться — это подвести в это помещение все необходимые коммуникации, если таковые пока еще не имеются, в их числе электричество (освещение, хотя бы одна розетка), подводка горячей и холодной воды, канализация.

Кстати, кабину нужно будет устанавливать как можно ближе ко входу в канализационное отверстие, чтобы хватило длины сливного шланга, идущего с ней в комплекте.

После подвода всех необходимых коммуникаций выполняется гидроизоляция всего помещения. Если не планируете серьезных вложений в это дело, то хотя бы ограничьтесь покрытием всех деревянных элементов помещения специальным гидрофобным составом, который обладает не только водоотталкивающим эффектом, но и убережет дерево от поражения грибком и плесенью.

Как только Вы проведете все необходимые работы по защите помещения от влаги, можно приступать к установке кабинки на ее место. если она у вас уже в собранном виде, то подключаете к ней при помощи гибких шлангов горячую и холодную воду. Подсоединяете к ней сифон со сливным шлангом и выводите его в сливное отверстие канализации.

Для герметичности все стыки в местах соединений стенок и задней панели кабинки заделываете санитарным силиконовым герметиком (белым или бесцветным — по выбору). Более удобно буде воспользоваться для этой работы строительным пистолетом, который обеспечит ровное нанесение герметика непосредственно в места стыков и полностью заполнит все зазоры, надежно обеспечив герметизацию всей душевой кабины.

Если же кабина в разборном виде, то придется выполнять ее сборку, следуя прилагаемой к ней инструкции.

Нужно будет поэтапно собрать все части в единую конструкцию. Это вполне можно сделать самостоятельно, сэкономив при этом от 15 до 20% от общей стоимости кабины, либо доверить это дело профессиональным сборщикам, которые сделают эту работу качественно и быстро.

В том случае, если Вы предпочтете установить кабину самостоятельно, помните о том, что самое главное, это правильно и надежно установить поддон душевой кабины, ведь именно от его правильной установки будет зависеть надежность конструкции всей кабины. Ножки поддона должны быть точно отрегулированы, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на всю поверхность поддона, иначе при неправильном монтаже поддон может треснуть, ведь в большинстве душевых кабин поддоны выполнены либо из пластика , либо из акрила, а этот материал достаточно хрупок. Поэтому так важно выполнить установку правильно.

Если при проверке надежности поддона (надо зайти в поддон и просто потоптаться в нем) Вы услышите его громкое потрескивание, значит его центральная и внешние ножки не совсем верно отрегулированы , и нагрузка на поддон распределена неравномерно. Следовательно надо исправить положение повторной регулировкой ножек. И так до тех пор, пока вы не ощутите, что при проверке поддона на прочность ничто не вызывает у Вас подозрений , и конструкция надежно и прочно стоит на своем основании.

Монтаж душевой кабины в деревянном доме: фото установки, видео изоляции

Жизнь в деревянном доме — это всегда особенная атмосфера и уют в каждой детали. Однако, выбирая тот или иной вариант обустройства такого жилья, следует ориентироваться не только на эстетичность, но и практичность. Дерево – это капризный материал, который зависим от влаги и изменений климата (зимой древесина пересыхает, а весной и осенью набирают влагу).

Выбираем душевую кабинку в дом

От соприкосновения с водой дерево может просто сгнить. Поэтому особенно внимательно следует отнестись к обустройству санузла. Владельцы деревянных домов прибегают к различным методам отделки помещения. Однако, самый практичный выход из ситуации – установка душевой кабины.

Ранее строительные компании рекомендовали заказчикам таких домов располагать ванные комнаты на первом этаже здания. В более современных постройках ограничений по локации в доме нет.

Душевые кабины можно устанавливать либо в углу помещения, либо с примыканием к стене. Большая часть хозяев отдает предпочтение угловому варианту.

В данной статье мы опишем правила изоляции и монтажа душевой кабины в деревянном доме.

Правила гидроизоляции

Чтобы избежать вредного воздействия сырости, нужно как следует позаботиться о гидроизоляции, то есть защите от влаги. В деревянном доме данное мероприятие следует начинать с пола.

• Для начала необходимо установить стяжку. Другой вариант, рекомендуемый строителями, — установка цементно-стружечной панели (ЦСП).
• Поверх ЦСП наносят слой битума. Допустимы и другие обмазочные материалы. Называются они по-разному, но подавляющее большинство из них сделаны на битумной основе.

• Нахлест, место стыка двух слоев битума, следует укладывать дополнительным слоем данного материала. Это повышает гидроизоляционные свойства.
• Далее необходимо уложить керамическую плитку. Для этих целей желательно использовать клей высокого качества.

Схема установки различных элементов гидроизоляции показана на фото.

• Помимо этого, защита от влаги потребуется не только стенам, но и потолку. Они отштукатуриваются и подвергаются обработке фунгицидным (антибактериальным) составом.
• Новейшее слово в изоляции стен в деревянных домах – стекломагниевые листы, которые по своим свойствам превзошли гипсокартон. Крепятся они также на каркас с помощью дюбелей. На стыки накладывают герметизирующую ленту.
• Поверх стекломагниевого листа укладывают керамическую плитку либо мозаику. Когда устанавливается душевая кабина, в месте примыкания стен к плитке, могут образоваться щели. Это происходит из-за того, что керамика не всегда имеет ровную поверхность. Места стыка обязательно нужно покрыть герметиком. Отдавать предпочтение лучше не силиконовым, а на битумной основе.

Правила монтажа

• В деревянном жилище бревна со временем могут подвергнуться усадке. Как уже отмечалось ранее, душевую кабину нужно устанавливать, учитывая деформацию покрытия в разные времена года. В данной ситуации скользящий каркас вам в помощь. Благодаря нему, высота помещения визуально останется прежней. Как видно на фото, это стало возможным из-за продолговатых отверстий в профиле каркаса.
• Для начала подключите шланг от кабины к стояку канализации. Не забудьте герметизировать все соединения. В слив поддона устанавливается прокладка, которую следует обработать силиконом.
• Следующий шаг – установка поддона. К нему крепятся поставки, после чего монтируются слив и сифон. После этого этапа обязательно нужно проверить герметичность конструкции.

• Большинство современных кабин требуют наличия доступа к электропитанию. Для санузлов существуют специальные розетки, которые устойчивы к влаге. Располагать их принято сбоку или позади душевой, как показано на фото. Провод от кабины к розетке не должен быть натянут.
• Далее по курсу установка фронтальных, боковых и задних стеновых панелей, а также дверей душевой кабины. В комплекте вы найдете алюминиевый профиль. В него вставляются стенки. Сверху на этих панелях фиксируется еще один профиль, который будет держать их в недвижимом положении (подробное выполнение данных работ в этом видео).
• Верхний и нижний профили легко перепутать. Перед их установкой стоит обратить внимание на то, какой и куда ставить.
• После того, как шторки кабины надежно закреплены, производится монтаж дверей душевой. Если двери раздвижные, то они устанавливаются на специальные саморегулирующиеся ролики, скользящие по профилю. Если двери распашные, они одеваются на специальные петли. Визуально разницу между ними можно оценить, глядя на фото. В моменте монтажа дверей важно все делать по инструкции.

• В последнюю очередь в кабине устанавливаются ручной и тропический души, смеситель, зеркало, полочки, ручки. Если ваша душевая оснащена радио и гидромассажером, скорее всего они работают от напряжения в 12 вольт. В таком случае в комплекте вы найдете специальный преобразователь. Не забудьте установить и его.

Помните, пользоваться душевой кабиной можно только после того, как высохнут герметики. Включив воду, убедитесь, что нигде нет подтеков.

Душевая кабина своими руками в деревянном доме

Душевая кабина – это современный и удобный вид сантехники, прекрасно вписывающийся в любой интерьер. Установить ее можно как в квартире, так и в деревянном доме. Монтаж душевого оборудования для деревянных и кирпичных строений имеет немало общих, но и массу отличительных черт.

Специалисты советуют решать вопрос о необходимости ванной комнаты в деревянном доме еще на этапе проектирования. Это поможет существенно сократить расходы на обустройство санузла и повысить его надежность.

ПОЛ

Для изготовления и защиты пола можно использовать керамическую или мозаичную плитку, линолеум, керамогранит, влагоустойчивую древесину, ламинат, покрытую лаком пробку.

Пол в ванной комнате должен быть на 10-12 см ниже, чем в других комнатах. Разница перестанет быть заметной после стяжки и установки декоративного покрытия.

Если для отделки было выбрано дерево, его нужно обработать защитными составами от негативных внешних и внутренних воздействий. Гидроизоляция может происходить двумя способами:

·         При помощи полимерно-битумных смол, которые накладывают под стяжку и закрашивают полимерно-цементным составом;

·         С помощью самоклеющейся полимерно-битумной мембраны.

Пол в деревянном строении может быть уложен на стяжку или на лаги.

ПОКРЫТИЕ НА БЕТОННОЙ СТЯЖКЕ

При самостоятельном обустройстве пола на бетонной стяжке для душевой кабины нужно:

1.       Очистить полотно от мусора, пыли, частичек краски, масляных следов.

2.       Обработать полотно грунтовкой.

3.       Развести полимерно-цементный состав до густой домашней сметаны.

4.       Нанести на пол первый герметизирующий слой (высотой 1-3 мм) и не трогать в течение 5 часов.

5.       Наложить второй защитный слой.

6.       Места соединений, стыков, возможных протечек еще раз заизолировать плотным скотчем.

ПОЛ НА ДЕРЕВЯННЫХ ЛАГАХ

Лаги закрывают двухслойной водонепроницаемой фанерой и изолируют самоклеющейся мембраной или битумно-полимерной мастикой. Сверху пол покрывают усиленной стяжкой и отделочным материалом.

СТЕНЫ

Самостоятельная установка душевой кабины в доме из дерева включает в себя предварительные мероприятия по защите стен.

Гидроизоляции подвергают весь периметр комнаты. Минимальная высота защиты — 20 см. Для работы используют тонкое водоотталкивающее покрытие.

В качестве отделочных материалов применяют пластиковые панели, плитку. Если планируется оставить деревянные стены, то их необходимо пройти комплексными защитными составами.

ПОТОЛОК

К отделочным материалам для моечного помещения предъявляют особые требования. Потолок в душевой должен быть жаро- и водоотталкивающим, звуконепроницаемым, безопасным, светоотражающим, легким в использовании.

Для обеспечения качественной вытяжки можно установить настенный вытяжной вентилятор, напрямую соединенный с выводящим проходом. Еще один вариант удаления ненужной влаги – монтаж «невидимого» вентилятора. Оборудование устанавливается «за потолок» и соединяется с проходом при помощи воздухоотвода.

ВОДООТВОД

Если рядом с деревянным домом нет централизованной канализационной системы, то водоотвод можно сделать из большой металлической емкости. Ее вкапывают недалеко от места расположения ванной комнаты, наполняют большими камнями и пробивают острым предметом. Получившийся резервуар соединяют с душевой при помощи железной или пластиковой трубы.

МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ СВОИМИ РУКАМИ

Современный рынок представляет массу душевых кабин с различным дизайном, стоимостью и функционалом. Но если ничего из предложенного в магазине по какой-либо причине не подходит для вашего деревянного дома, то душевую кабину вполне можно сделать своими руками.

ПОДДОН

Поддон для душа может быть высоким, низким или плоским. При установке любого варианта необходимо выполнять несколько обязательных требований:

1.       Стыки стен должны быть прямыми (соответствовать 90 градусам).

2.       Не допускается наличие изгибов в углах пола, иначе поддон будет слабо прилегать к стенам. Для проверки искривлений можно использовать любой геометрически правильный предмет.

3.       Места соединений поддона со стенами должны быть максимально герметичными. Добиться этого можно при помощи силиконового герметика.

4.       Уровень канализационной трубы должен соответствовать уровню сливного отверстия.

ПЕРЕГОРОДКИ

Установка перегородок происходит после монтажа поддона. Их можно выполнить самому или приобрести уже готовые. Комплекты изготавливают из стеклопластика, стекла, пластмассы. Перегородки для душевой могут быть шероховатыми, прозрачными и непрозрачными.

При самостоятельном изготовлении боковых стенок используют любой понравившийся материал: пластик, металл, стеклоблоки. При желании, можно сделать невысокую перегородку или вовсе обойтись без стенок. Иногда используют обычные шторки для ванной. В последнем случае желательно установить высокий поддон или предусмотреть небольшие бортики.

ОСВЕЩЕНИЕ

Монтаж освещения – это заключительный этап установки душевой кабины своими руками в деревянном доме. Самые оптимальный вариант – галогенные лампы, работающие от напряжения 12 В. На упаковках должен быть указан класс водостойкости прибора. В ванную комнату нужно устанавливать специальные светильники, адаптированные для использования в условиях повышенной влажности.

Монтаж душевой в деревянном доме – это процесс, требующий определенного подхода. Вода и древесина могут вполне сносно существовать, если обеспечить последней качественную защиту. Современные противогрибковые смеси легко предотвратят негативное воздействие влаги, и вы сможете наслаждаться душем, не боясь испортить строение.

Опубликовано: 2016-02-14 г. Обновлено: 2018-01-03 г.

Как сделать душевую кабину в деревянном доме?

Душевую кабину устанавливают не только в квартирах, но и в частных домах. Это прекрасный способ быстро снять усталость, освежиться после трудового дня. В отличие от бани, не нужно предварительно прогревать помещение для приема водных процедур. Об особенностях монтажа душевой будет рассказано в статье.

Подготовительный этап, выбор комплектующих элементов

Перед установкой душевого оборудования необходимо подключить дом к индивидуальной или центральной системе водоснабжения, провести канализацию. Размещать конструкцию следует рядом с коммуникациями.

Исходя из площади комнаты, где планируется монтаж кабины, нужно выбрать место для ее размещения. Это может быть угловая часть помещения, центр либо пространство возле стены. Окончательное решение принимает владелец, исходя из личных предпочтений.

Гидроизоляция пола, стен и потолка

После того, как место размещения определено, нужно выполнить гидроизоляционные работы. Если этого не сделать, уже спустя месяц пользования душевой может образоваться плесень на полу, и с большой вероятностью потребуется демонтаж и замена напольного покрытия.

Последовательность действий.

• Сначала разбирается настил, затем укладываются листы влагоустойчивого ДСП или цементно-стружечную плиту.

• После застилают поверхность полимерной пленкой, пергамином или иным влагостойким материалом. Один слой накладывается на другой во избежание возможных щелей. Можно использовать и специальные смеси на основе битума. Их смешивают с жидкостью до кашеобразного состояния и промазывают полученным составом поверхность под полом. Это тоже способно предотвратить сырость.

• Далее укладывают цементно-песчаную стяжку, укрепив основание металлической сеткой. Для утепления можно уложить под нее слой пенопласта, но тогда конструкция станет выше. После полного высыхания наклеивают плитку. Как только покрытие высохло, можно проводить сантехническую работу. Нужно принимать во внимание, что пол в душевой должен быть на 2 или 3 сантиметра ниже по сравнению с остальными помещениями. Делается это для того, чтобы вода не попадала в другие комнаты в случае протечки. Если же такой процесс невозможен, следует установить небольшой подиум самостоятельно из кирпича, а после задекорировать керамической плиткой или мозаикой.

Защитить стены от воды можно следующими способами:

• обшить их влагоустойчивым гипсокартоном или обшивочными досками, обработанными акриловым лаком, грунтовкой или антисептиком;
• покрасить устойчивой к влаге краской.

Потолочное покрытие тоже нуждается в защите от влаги. Материал для отделки при этом должен быть пожаробезопасным, отражать свет, поглощать звуки, экологически чистым, устойчивым к воде.

В ванных комнатах часто монтируют навесной потолок. За ним легко ухаживать, без особого труда можно разместить приборы освещения.

Не стоит забывать о вентиляции. Предпочтительнее система с принудительной циркуляцией воздуха.

Это поможет снизить уровень влажности и стабилизировать температуру в комнате.

Подбор материалов

В зависимости от конструкции душевая кабина может быть с поддоном либо без него. Для деревянного коттеджа подходят оба варианта. В первом случае преимущество заключается в удобстве пользования душем, во втором – простотой размещения.

Если площадь сантехнической комнаты небольшая, то возможна установка душа с наклонным полом. При этом поддон можно сделать самостоятельно кирпичным или бетонным, а после оформить керамической плиткой.

Створки кабины изготавливают преимущественно из стекла. Для этого применяют обычный или закаленный материал. Предпочтительнее второй вариант, поскольку он более устойчив к механическому воздействию. Оптимальная толщина для стеклянных элементов 6 мм.

Выбирая модель душевой кабины, нужно учитывать следующие моменты.

• Размеры конструкции не должны создавать неудобства во время приема водных процедур. Приемлемое соотношение сторон – 80 на 80 см либо 90 на 90 см. Сантехнический элемент стоит разместить так, чтобы сбоку слева и справа оставалось 40 см свободного пространства. Сверху тоже нужно оставить в запасе 30 см, поскольку может потребоваться установка подиума. К тому же деревянный сруб может давать усадку со временем. Эти манипуляции помогут облегчить размещение и дальнейшее обслуживание душевого оборудования.

• Кабина может быть квадратной, полукруглой и прямоугольной формы. При выборе стоит ориентироваться на личные предпочтения либо на площадь комнаты, в которую планируется устанавливать оборудование.
• При рассмотрении модели рекомендуется уточнить у консультанта номинальное давление оборудования. Желательно, чтобы оно совпадало с водопроводным напором.
• Стоит обратить внимание на материалы, из которых сделаны конструкция и створки. Они должны быть устойчивы к механическим повреждениям.

• Душевая кабина может быть снабжена дополнительными функциями. Сюда входит имитация хаммама, «тропический дождь» или контрастный режим. Выбор стоит отдавать только тем функциям, которые действительно будут применяться. Каждая дополнительная деталь не только нагружает конструкцию, но и увеличивает ее стоимость.

Установка конструкции

Монтаж душевой кабины не требует много усилий. Зачастую в комплекте к оборудованию прилагается инструкция. Если следовать указаниям в ней, процесс не затянется надолго.

Сначала требуется подготовить помещение. Для этого нужно установить трубы для водоснабжения и стока. Деревянные элементы следует обработать антисептиком.

В некоторых угловых моделях отсутствуют задние стенки. Такие конструкции предназначены для установки вплотную к стене.

Далее к поддону нужно прикрепить ножки и установить его, контролируя высоту при помощи регулировочных винтов. Горизонтальность проверяется по строительному уровню.

На поддон устанавливаете нижние направляющие для створок. Фиксируете их винтами, а стыки обрабатываете герметиком.

Если есть задняя стенка, ее нужно закрепить. Затем подключить сантехническое оборудование.

Проводка в ванной не должна быть открыта. Все элементы скрываются под специальными каналами.

Затем устанавливаются вертикальные опоры и дверные створки.

После производится герметизация стыков. Гидрокабину оставляют открытой на сутки, пока запах не выветрится.

Подключение к канализации и системе водопровода

Сантехника с поддоном и без него подключается к канализации по-разному. В первом случае соединение происходит посредством муфты нужного калибра. Выход канализации монтируется под кабиной, но для избавления от неприятных запахов лучше использовать переходники.

Если душевая конструкция расположена рядом со стояком, то используйте гибкую гофру.

Во втором случае еще необходимо создать систему слива. Сливные трубы устанавливаются под напольное покрытие и подключаются к канализации через колено, которое скрывается за подиумом.

Подключать самостоятельно сантехнику к системе водопровода легче, чем канализацию. Чтобы трубы были практически незаметны, нужно заранее создать план по размещению душевой. Переходник для горячей и холодной воды стоит располагать так, чтобы расстояние до труб было не менее 15 см, иначе на выходе будет поступать только горячая вода. Диаметр же нужно подбирать в соответствии с напором водопровода. Оптимальный калибр – 27-30 мм, подходит как для стандартных леек, так и для «тропического» варианта.

Дизайн душевой кабины

Чтобы сделать душевую необычной, «не как у всех», можно вместо классических хромированных элементов использовать черные. Особенно эффектно они будут выглядеть на светлом фоне окружающего пространства.

Если планируете оформлять ванную комнату в винтажном стиле, то аксессуары следует подбирать выполненные «под старину».

В классическом или барокко стиле хорошо будут смотреться детали с золотистым покрытием.

Можно также смонтировать в душевой место для сидения, выполнив его, например, из кирпича и украсив керамической плиткой. Актуально для семей с людьми преклонного возраста. Для большего комфорта дополнительно можно соорудить поручень.

В качестве отделочных материалов можно использовать.

• Керамическую плитку. Преимущества использования заключаются в прочности, устойчивости к воде, разнообразии цветовых гамм;

• Мозаику для отделки самодельного поддона или стен. Отличается множеством форм и расцветок;
• Мрамор – залог красоты и долговечности. Поможет любой интерьер сделать необычным. Недостатком является высокая цена;
• ПВХ панели – бюджетный вариант оформления, подойдет для отделки потолочного покрытия и стен.

Полезные советы

Поставить уголок самому можно даже в спальне. Главное тщательно продумать все обустройство.

Перед монтажом сантехники рекомендуется сначала провести в дом водопровод и оборудовать систему слива воды. Так вы сможете расположить душевую конструкцию перед коммуникациями.

Если не удается определиться с подходящим дизайном сантехнической кабины, можно воспользоваться готовыми дизайнерскими решениями, найденными на просторах интернета.

Угловые конструкции хоть и небольшие по размеру, однако самостоятельный монтаж при этом довольно трудоемкий.

Рекомендуется приобретать уже созданные душевые.

Если планируется создание поддона из кирпича, то экономить на нем не стоит. Лучше купить новый и влагоустойчивый, чем применять бывший в употреблении. Со временем старый материал может расколоться, и придется заново производить монтаж.

В завершение всего вышеописанного можно сделать выводы.

• Не обязательно тратить средства на профессиональную установку сантехники. Монтаж душевой, при соблюдении инструкции, под силу даже неопытному в таких делах человеку. Главное следовать всем рекомендациям, и проблем с установкой не возникнет.
• При выборе модели душевой кабины стоит ориентироваться не только на личные предпочтения, но и учитывать площадь пространства, где планируется монтаж.

• Обязательно перед установкой сантехники нужно подключить дом к системе водоснабжения и канализации. Если стены и потолок деревянные, необходимо обработать их специальными антисептиками, акриловым лаком или выполнить отделку обшивочной доской.
• Стоит обратить внимание на вентиляцию помещения для приема водных процедур, поскольку там большая влажность. Рекомендуется устанавливать систему с принудительной циркуляцией воздуха.

• Нужно учитывать также функционал оборудования, его номинальное давление и из какого материала сделаны детали. Не стоит забывать, что дополнительные опции увеличивают стоимость.
• При создании поддона своими руками из кирпича лучше использовать новый. Так ниша прослужит дольше. Задекорировать можно керамической плиткой, мозаикой или мрамором.

Желательно в душевой поставить туалет. Изоляция должна быть качественной.

О том как собрать душевую кабину, смотрите в следующем видео.

Как сделать душевую кабину в деревянном доме своими руками: монтаж, выбор материалов

Душевую в каркасном доме, бане или дачном коттедже своими руками может сделать даже начинающий строитель. Главное — знание инженерных норм, подробный план и знание профессиональных хитростей.

Санузел в каркасном доме

Выбор материалов и инструментов

Выбирая материалы для установки душевой кабины в каркасном доме, следует обратить внимание на то, из какого материала изготовлен поддон. Он испытывает основную нагрузку, в него собирается основной объем воды, поэтому он должен быть прочным, надежным и безопасным.

Поддоны бывают:

• акриловые. Прочные, удерживают большой вес, имеют антискользящее покрытие. Удобны и хорошо моются. Экономичны.
• чугунные. Сложны в транспортировке. Эмалевое покрытие может быть повреждено в процесс эксплуатации. Прочные. При попадании воды, покрытие становится скользким. Имеют высокую стоимость.
• стальные. Могут прогибаться под большим весом. Недолговечны. Есть модели с рифленой поверхностью.

При выборе дверок для душевой кабины, лучше остановить свой выбор на дверцах из каленого стекла. Оно прочное и долго не потеряет вид, легко моется, на нем не размножается грибок.

Выбирая лейку для душа, следует обратить внимание на те, у которых есть резиновые элементы в ручке лейки. Это предотвращает скольжение. Удобно, когда у лейки есть несколько режимов подачи напора воды. Стойки, на которых крепятся лейка, должны быть достаточной высоты, чтобы душем было удобно пользоваться людям разного роста.

Для работ помимо основных инструментов, которые есть в дом каждого мужчины, обязательно потребуется строительный уровень, приспособление для перемешивания песка и бетона.

Гидроизоляция пола, стен и потолка.

Дерево впитывает влагу и под воздействием пара разбухает и деформируется. Наличие душевой кабины в деревянном доме предполагает наличие хорошей вентиляции и системы гидроизоляции, чтобы защитить дерево.

После того как Вы определились с местом, где будет установлена душевая кабина, следует приступить к очистке стен потолка и пола. После того, как поверхности будут очищены от пыли и грязи, их следует обработать грунтовкой и специальным водоотталкивающим составом, который предотвращает развитие плесени.

На пол надо уложить сливные трубы с сифоном, соединив их с общей канализационной системой всего дома.

Далее пол, в том месте, где будет установлена душевая кабина, изолируют специальной полимерной мастикой. Для надежности гидроизоляцию можно усилить и покрыть резиновой или полиэтиленовой пленкой. Все сливные трубы необходимо укрыть в специальные защитные короба во избежание деформации.

Следующий этап — выполнение цементную стяжки. Важно плотно загерметизировать сливное устройство от затекания в него цемента. Заливать цементной стяжкой площадь для душевой кабины следует в два этапа. После того, как высохнет первый слой, залить раствор повторно.
В итоге, должна получиться ровная цементная поверхность с единственным стоком для воды, на которую можно укладывать напольную кафельную плитку.

Если стены в доме деревянные и хозяева дома не хотят закрывать их другими материалами, то в обязательном порядке следует прогрунтовать все открытые поверхности. Обработать стены и потолок специальными водоотталкивающими и антисептическими покрытиями. Москва дает возможность найти любые современные средства для обработки деревянных стен дома. Покрывать поверхности надо несколько раз, пока не наблюдается «эффект лотоса» — капли воды скатываются по поверхности.

Если у хозяев дома есть желание закрыть деревянные стены и потолок, то можно установить водоотталкивающие гипсокартонные панели и затем уложит на них кафельную плитку.

Поддон для душа своими руками

Вентиляционная система.

В деревянных домах часто не предусматривается специальная система вентиляции. Дерево обладает способностью пропускать воздух и, как правило, естественного воздухообмена достаточно для комфортного проживания в деревянном доме.

Ванная комната с душевой кабиной — это место, где всегда повышенная влажность и очень важно обеспечить хорошую вентиляцию воздуха во избежание появлении плесени и деформации дерева.

Три способа организации вентиляции в деревянном доме:

• установить вытяжной вентилятор для душевой кабины в деревянном доме. Для этого в стене, недалеко от душевой кабины сделать не большое отверстие. Снаружи его надо обязательно закрыто декоративной решеткой. В это отверстие встроить муфту в нее поместить вентилятор.
• врезать небольшую форточку, через которую воздух будет активнее циркулировать в душевой.
• обустроить полноценную вентиляционную систему, которая объединит все помещения дома, и подсоединить к ней воздуховод ванной комнаты.

Обустройство слива

Говоря об устройстве хорошего и удобного слива в душевой кабине, самое пристальное внимание следует уделить сливу. От него зависит, как быстро будет уходить вода из поддона душевой кабины. Качественный слив препятствует распространению канализационных запахов.

В состав слива входят:

• наружная решетка;
• фильтр для мусора;
• выпуск для водоотведения;
• прокладка;
• винт для гайки выходного патрубка;
• гидрозатвор.

При покупке душевой кабины, сливные устройства входят в комплект. Важно удостовериться в том, что все детали слива в наличии.

При установке душевой кабины в деревянном доме стоит позаботиться о том, чтобы обеспечить доступ к сливному устройству, если потребуется его прочистить.

Сливную трубу душевой кабины соединить с общей канализационной трубой. Чтоб вода быстрее уходила, трап от слива до канализационной трубы надо укладывать под уклоном. На один метр трубы уклон должен быть около 5 см.

Система канализации душа в каркасном доме

Монтаж душевой кабины своими руками.

Душевая кабина в деревянном доме. Какую выбрать?

• Открытые. У таких кабин нет потолка. Пар из кабины выходит вверх. Температура воздуха в таких кабинах невысокая. Требуется хорошая вентиляционная система в помещении, где устанавливается душевая кабина такого типа.
• Закрытые. У таких душевых кабин есть потолок. В обязательном порядке есть встроенный вентилятор, который равномерно выводит влажный воздух из кабины.

Такие душевые кабины продаются в комплекте с поддоном и дверцами. Усилия при установке таких кабин минимальны:

1. прикрепить конструкцию к угловым стенкам;
2. обеспечить герметичность слива воды.

Можно приобрести отдельно поддон, раздвижные дверцы, кран с лейкой для душа.
Поддон можно приобрести готовый и самостоятельно установить его в ванной комнате. Они продаются в комплекте со специальными удерживающими конструкциями, поэтому установить их просто.

Если же хочется сделать поддон своими руками, то это процесс более трудоемкий. После герметизации пола и заливки цементной стяжкой, выложить бортики поддона из кирпичей, соединив их цементом. После высыхания цемента, во всех сторон покрыть поддон гидроизолирующей мастикой. В дальнейшем дно и стенки поддона облицевать кафельной плиткой.

Следующий этап работ — это установка раздвижных дверей душевой кабины. Они крепятся к угловым стенкам и ставятся на специальные полозья, которые продаются в комплекте. Лучше выбирать стенки с матовым покрытием, оно делает нахождение в кабине более удобным и защищенным.

Оптимальные размеры душевой кабины, которые позволяют человеку средней комплекции комфортно принимать душ — 100х100 см.

Теплый пол — незаменимая вещь для душевой на первом этаже

Если предполагается более экономным вариант, то можно раздвижные дверцы заменить шторкой. Она крепится на специальном кронштейне и свободно передвигается по всей длине.

Гидроизоляция стен и пола душа в деревянном доме: Советы +Видео и Фото

Современные деревянные дома в наше время предусматривают наличие канализации и системы водоснабжения. Дома оборудуются ванными комнатами, душем и туалетом. Главное правило при обустройстве данных сооружений это использование качественных материалов и правильной технологий их обработки. Из-за повышенной влаги в этих комнатах дерево подвергается процессу гниения, покрывается грибками и плесенью и со временем приходится делать замену материала.

Для того, чтобы избежать таких проблем в будущем или хотя бы продлить срок эксплуатации вашей ванной комнаты, необходимо грамотно подбирать отделочные материалы, правильно проводить гидроизоляцию всех конструктивных элементов.

В этой статье мы хотим вам более подробно рассказать, как сделать душ в деревянном доме своими руками.

Конструктивные элементы душа

Каждый собственник своего дома в праве самостоятельно решать, какой душ ему построить, выбрать помещение, материалы и технологию строительства. Однако для того, чтобы душевая работала долго, безопасно рекомендуем соблюдать нормы и правила, изложенные в СНИП и иных документах.

Оборудованный душ в деревянном доме будет долгие годы приносить комфорт и радовать его обладателей, при правильном выполнении требований в следующих системах и элементах помещения:

• Канализация;
• Гидроизоляция стен, потолка и пола;
• Освещение и электрика;
• Грамотный подбор сантехники;
• Правильно подобранные для деревянных помещений отделочные материалы;
• Вентиляция душа.

Инструменты

Для оборудования душа понадобятся следующие инструменты:

• Измерительные инструменты;
• Шпатель и мастерок;
• Емкости для размешивания затирок, растворов и клея;
• Перфоратор, дрель, шуруповерт;
• Молоток и отвертки разных размеров;
• Болгарка, пила ручная или электролобзик;
• Гаечные ключи.

Этапы обустройства душевой

Подвод системы канализации и водопровода проводятся еще на начальных этапах строительства дома. Также планируется и прокладывается система вентиляции дома в целом. Хорошо проветриваться должен не только санузел, но и все жилые комнаты.

Процесс обустройства душа в деревянном доме можно разделить на следующие действия:

1. Обеспечить помещение душевой надёжной вентиляционной системой для отвода влаги;
2. Оборудовать сливные отводы канализационной воды;
3. Правильно провести гидроизоляцию всех конструкционных элементов душевой;
4. Установить душевую кабинку;
5. Провести отелочные работы.

Вентиляционная система

Всем известно, что дерево по своим свойствам способно выделять кислород и поглощать влагу. Поэтому при строительстве деревянных домов в основном не предусматривается при проектировании полноценная вентиляционная система. Главное правильно соблюдать технологию укладки стен и их обшивки. Если говорить о помещениях с повышенной влажностью, таких как кухня, душевая или ванная комната, то без принудительного оттока влаги здесь не обойтись.

Самой эффективной и надежной является приточно-вентиляционная система. Она состоит из вентиляторов, которые либо притягивают воздух в помещение, либо удаляют избыточную влагу на улицу. Устанавливается она как правило под потолком.

Советы по устройству вентиляции:

• Длина вытяжной трубы должна выступать над уровнем крыши не менее чем на 50 см;
• Все части наружного воздухопровода должны быть утеплены во избежание образования конденсата;
• Оборудование вентиляционной системы должны быть изготовлены из не воспламеняющихся материалов;
• Вентиляционные шахты должны быть оборудованы заслонками для предотвращения попадания кислорода при пожаре.

Процесс проветривания помещения при отсутствии активной системы вентиляции осуществляется за счет разности температур и перепадов давления внутри и снаружи помещения. В холодное время года, уличный воздух, попадая в помещение, нагревается, поднимается наверх и выводится через вытяжку. Летом разницы температур как правильно воздуха нет, поэтому циркуляция воздуха в основном будет зависеть от наличия и интенсивности ветра.

Поэтому для душевых помещений с круглогодичной повышенной влажностью в вентиляционную шахту необходимо установить вытяжной вентилятор. Он будет выводить избыток влаги из помещения. И препятствовать образованию грибка и плесени в помещении.

Канализация

При выборе и обустройстве труб канализации необходимо учитывать тот факт, что с течением времени деревянные конструкции дают усадку. Поэтому лучше выбирать трубопроводы из полиэтилена, плотного пластика или металлопластика. Трубы располагаются под небольшим наклоном. Для их укрепления используются подвижные соединения. Диаметр трубы 50 мм.

Подготовка основания пола

1. Участок пола под душем необходимо дополнительно усилить опорами, которые устанавливаются еще на этапе строительства дома;
2. Деревянная поверхность пола зачищается от краски, масляных пятен и грязи;
3. Обрабатывается водоотталкивающими и антибактериальными веществами.
4. Подготовленная поверхность изолируется полимерной мастикой или укладывается прорезиненная мембрана.
5. Отверстия для слива заграждаются трапами;
6. Выполняется стяжка цементно-полимерным раствором толщиной до 3мм в два стоя. Повторное нанесение возможно спустя 2-3 часа.

Через 10 часов по мере просыхания верхнего слоя можно проводить укладку на пол отделочных материалов.

Гидроизоляция и отделка пола

После подготовки основания пола в душевой проводят его гидроизоляцию. Изначально на черновой пол кладут рулонный или обмазочный гидроизоляционный материал. Либо обычный рубероид. Обмазочные материалы имеют преимущество перед остальными гидроизоляционными материалами. Их можно укладывать на не ровную поверхность без дополнительной обработки грунтовкой или битумом.

Материалы для герметичности укладываются внахлест на стены. Для увеличения прочности и срока эксплуатации стыки можно дополнительно армировать сеткой из стекловолокна. Уровень пола в душевой монтируется ниже уровня в остальных комнатах на 2 см и обязательно отделяется не большим порожком. Это необходимо для защиты остальных помещений в случае утечки воды. Если планируется установка душевой кабины, то обязательно необходимо к кабине сделать поддон. Его покупать не нужно. Стенки поддона выкладываются из кирпича или заливаются бетоном. Обязательно для душа потребуется сливной трап. Для его монтажа пол делают под не большим уклоном. Вода самостоятельно уходит в слив.

Далее на пол укалывают песчано-цементную стяжку и финишные материалы. На этом этапе возможно установить систему теплого пола. Подходящим материалом для финишного покрытия пола в душе является керамическая плитка. Также можно положить пробковым материалом или специальным массивом из термодоски. Деревянные материалы более экономичные, характеризуются большой прочностью, приятные на ощупь, придают душевой уютный и домашний вид. Но требуют дополнительной подготовки. Необходимо тщательно обработать каждую доску антисептическими средствами, которые защищают материал от гниения, развития грибка и плесени.

Линолеум и ламинат не подходят для отделки пола в душевой. Линолеум очень скользит при попадании на него воды. Ламинат не подходит для помещений с высокой влажностью даже после обработки специальными средствами.

Средства защиты от влаги

Все материалы можно разделить на две категории. Первая категория создает при нанесении на дереве защитный слой. Вторая категория – это составы для пропитки волокон дерева и придания им соответствующих качеств.

Гидроизоляционные материалы, защищающие дерево от влаги:

• Рулонные, листовые материалы на подложке, пропитанные битумными составами. На основе целлюлозного волокна.
• Битумные обмазки.
• Полимерные пленки, мембраны.
• Полимерные окрасочные и обмазочные составы.

К составам для пропитки можно отнести:

• Масляные пропитки. Они могут выпускаться на основе натурального масла либо на синтетической основе;
• Лаки, морилки на основе полимерных смол, органических растворителей, наполнителей;
• Гидрофобные составы. При их нанесении на поверхности образуется пленка, которая отталкивает воду, а поверхность сохраняет структуру дерева.

Стены и потолок: подготовка и обустройство

Стены и потолок в душе необходимо предварительно подготовить и провести гидроизоляцию. На поверхность стен и потолка укладывают рулонные материалы в два слоя внахлест. Это может быть влагостойкий гипсокартон, пластиковые панели, на потолок натяжная конструкция из ПВХ. Для гидроизоляции стен применяются аквапанели или готовые панели экстрадированного полистирола. Все стыки обрабатываются герметиком.

Все панели крепятся на деревянные каркасы с зазором между стеной и основанием для естественной вентиляции и предотвращения скопления конденсата. Все деревянные элементы обрешетки обрабатываются защитными средствами.

Душевые кабины

Если вы решили установить в доме душевую кабину своими руками, необходимо сначала подобрать какая будет кабина и из какого материала.

Кабины бывают с поддоном и без него. С поддоном кабины практичнее. Его можно изготовить из кирпича или бетона, облицованного плиткой. Душевые без поддона с наклонным полом проще в установке.

В качестве установки подвижной стенки можно использовать стекло, подвесную водопромокаемую шторку или другие подручные материалы.

В качестве стенок кабины можно применять и другие материалы, такие как:

• Калёное стекло;
• Обычное стекло толщиной от 6мм;
• Акрил и поликарбонат. Требует обрамления в алюминиевый профиль.

Этапы оборудования душевой кабинки:

1. Выполняем разметку нашей кабины;
2. Обрабатываем стены защитными средствами., далее наносим водоотталкивающую пленку;
3. Стены закрываем водоотталкивающим гипсокартоном;
4. На гипсокартон укладываем плитку;
5. Швы между плиткой затираем замазкой на основе силикона;
6. На полу выкладываем стены поддона из керамического кирпича или заливаем из бетона;
7. Обрабатываем поддон гидроизоляционной мастикой;
8. На стены и пол выкладываем плитку с абразивным покрытием;
9. Устанавливаем трап на канализационной трубе;
10. Далее монтируем смеситель и душевую насадку;
11. По бокам конструкции устанавливаем стойки для прозрачных стен и дверей. Либо можно заменить их влагоотталкивающей шторкой.

И душевая кабина готова к применению.

Установка души в деревянный дом своими руками. О правовых последствиях. Вентиляция в душе

В этой статье я постарался описать собственный опыт устройства ванной комнаты в деревянном доме, а также представить возможные альтернативные варианты.

Основная задача в устройстве души в деревянном доме — обеспечить максимальную защиту от воды и паров влаги в конструкции деревянного дома. Естественно, желательно получить душевую кабину с достойным дизайном, удобной и функциональной.О том, что перед выполнением работы творческую мысль желательно воплотить на бумаге, я уже писал в своем собственном. Итак, переходим к этапам устройства души в частном доме.

Цоколь для душа в деревянном доме

Самым ответственным звеном является устройство цоколя (пола) душевой кабины, так как возможно прямое воздействие на воду, в частности, во время нештатных ситуаций. Для пола старый деревянный пол я решил сломать и сделать специальную сварную конструкцию из труб.

Для изготовления конструкции я использовал металлические трубы диаметром 89 мм. Вертикальные трубы забиваются в землю на глубину около 40 см, верхние края труб выравниваются в двухметровом строительном уровне. Горизонтальная контурная часть выполнена из таких же труб. Большие зазоры между контурными трубами заполнили существующую обрезку старых труб, усиление углов и прочее.

Все трубы между собой комбинированная сварка. Внизу конструкции на трибунах установлены доски, покрытые полиэтиленовой пленкой, и сделана глинобетонная стяжка общей толщиной около 100 мм.

Чтобы полы не были слишком холодными, я уложил в два слоя пенопласта (ПСБ 25) толщиной по 50 мм, с перевязкой швов. Полюхластом уложены обрезки арматуры диаметром 12 мм, на них кладочная сетка 100х100. Первый слой стяжки на кладочной сетке из цементно-песчаного раствора с мелким щебнем так, чтобы раствор проникал и схватывался с кладочная сетка и армирование. Далее была выполнена стяжка из керамзитобетона толщиной около 50 мм.

Важно! При оформлении самой конструкции, конструкции и стяжки не забудьте установить гильзы нужного размера в местах канализационной трубы.

На фото представлен общий вид готовой базовой конструкции (пола) для душевой кабины:

Обратите внимание на следующие моменты:

• Между конструкцией и стенами дома я оставил зазор примерно 20 мм.
• Общая высота напольного душа должна быть ниже пола в соседних помещениях.Это будет дополнительная защита от затопления в случае аварии.

Комментарий! Я не предусматривал, но в самой душевой кабине нужно было сделать общий трап в полу, с выводом в общую канализацию, как дополнительную страховку от затопления.

В качестве финишной отделки напольного душа использовала плитку. Облицовочные работы плиткой производятся после окончания всех строительно-отделочных работ. Перед укладкой плитки основную стяжку я покрыл цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла примерно 30% по объему, чтобы придать глиняной стяжке дополнительные гидроизоляционные свойства.

Устройство душа
В качестве угловых стен душевой я решил использовать существующие стеновые конструкции дома, применив дополнительные меры защиты от гидро- и испарения. Две другие стены, которые будут отделять душевую кабину от общей комнаты, я решил сделать кирпичными.

• Устройство деревянных стен

Существующие деревянные стены я дважды укрепил слоем с защитным слоем. Далее его установили на стены из одного слоя каучукоида с вылетом 150 мм и временно закрепили скобами с помощью строительного степлера.По каучукоиду установил утеплитель (полиф, адгилин) толщиной 4 мм. Установил в стык, в стыки заклеил алюминиевый скотч. Баспель так же, как и рубероид. Светоотражающая теплоизоляция началась ниже пола душа на 30-40 см.

На установленной теплоизоляции крепятся рейки, толщиной 30 мм. Ширина рельсов в листах листов 75-80 мм, в остальных случаях — 35-40 мм. Рельсы вырезаны из необрезной доски на дисковой пиле и обработаны негорючим составом.Рейки трахается самотеком, длиной около 90 мм. Поскольку планировалось отделить стены плиткой, шурупы взяли длину с запасом и устанавливали чаще обычного. Поскольку конструкция основания под плитку должна быть жесткой и заниженной.

В качестве основы для укладки керамической плитки на деревянную стену использовали листы КВЛ (ксилитолокулярные листы) толщиной 10 мм. Особенность листов КВЛ в том, что лицевую (гладкую) часть листов можно использовать под покраску. Обратная сторона листов, волнистая, часто используется для приклеивания плитки.Устанавливала листы в два слоя с перекрытием швов (стыков) первого слоя. Два слоя необходимы для придания конструкции жесткости и более надежного крепления плитки. Крепление листов ВФЛ необходимо осуществлять саморезами для листов ГВЛ, так как обычные саморезы заведут полностью, без подгонки не получится.

После установки листов WFL панели ПВХ использовались в качестве отделки деревянных стен со стороны окна, керамическая плитка была наклеена на другую прилегающую стену.

По «невидимой» части стен (в месте установки душевой кабины) вместо плитки листы КВЛ окрашены в два слоя Эмал ПФ-115, как дополнительная гидроизоляция. самих листов KLL.

Устройство стен из кирпича

Стены, отделяющие комнату душевой от общей комнаты, выложены из силикатного кирпича. Толщина кладки стен в Поллипич.

Для сопряжения кирпичных стен С деревянными я использовал закладные из оцинкованного железа, толщиной 1 мм, шириной 5 см.В закладных забиты отверстия для более надежного крепления в кладочном растворе. К деревянной стене закладные крепятся гвоздями длиной 120 мм, по два гвоздя на шт.

Ипотека устанавливается на каждый четвертый ряд кладки кирпичной стены.

Кладку выполнил на цементно-песчаном растворе, соотношение 1: 3 (1 часть цемента М 400 на 3 части песка). Песок просеивали через сетку с размерами ячеек 3 × 3 мм.

С точки зрения дизайна и функциональности, в оформлении стен предусмотрено нишевое устройство.

Важно! Высота стен (помещения) должна быть не менее 2,4 метра. Иначе могут возникнуть проблемы с установкой душевой кабины. Получил 2,75 (без учета отделки потолка).

Для дверных проемов и ниш, где это было необходимо, использовали уголок с полкой 35 мм, так как нагрузки небольшие, стена в Поллипич.

Выступающий угол кирпичной стены срезан болгаркой и при оштукатуривании угол стены придал скругленной форме.Почему? Опять-таки ракурс не будет, и вид с точки зрения эстетики красивее обычного ракурса.

Ниши встроенные из сосны, разной высоты — для удобства устанавливаются на монтажную пену, на хищник.

После устройства кирпичных стен стены оштукатурены изнутри и снаружи цементно-песчаной штукатуркой. Пропорции от 1 до 4 (1 часть цемента на 4 части песка). Для штукатурных работ необходимо использовать марку цемента не выше 400 м.Соединение кирпичных стен с деревянным потолком происходило следующим образом. Когда закончится последний ряд кладки, оставшаяся часть пространства примерно на 3 см заявлена ​​монтажной пеной. После высыхания пены излишки срезаются и проецируются. Дальнейшая отделка стыка стены с потолком производится в процессе общей отделки стен.

Для шпатлевки использовала масляно-клеевую шпатлевку.

Затем на масляно-клеевую шпатлевку наносится декоративная фактурная краска, предназначенная для наружных и внутренних работ.

Внутри душевой, для отделки кирпичных стен вместо фактурной краски использована керамическая плитка. Завершая разговор о стенах, следует отметить, что деревянное окно как элемент ограждающей конструкции было заменено пластиковым окном еще до начала работ. Наличие окна также имеет функциональное назначение, дополняя естественную вытяжную вентиляцию.

Устройство потолка

Устройство и гидроизоляция потолка производятся по аналогии с защитой деревянных стен.Световозвращающая теплоизоляция крепится на потолке вместе с ней на стене. Утеплитель устанавливается на теплоизоляцию. По словам Райкса, они фиксируются самозатяжкой ФК, также в два слоя, с перевязкой швов.

При устройстве потолка необходимо предусмотреть отверстия для устройства вытяжной вентиляции, установки осветительных приборов и прокладки разводки для освещения и электропитания душа. Размеры отверстий для вытяжки и освещения зависят от размеров используемого оборудования, которое необходимо приобрести заранее до начала работ.

Скажу немного о чистовой отделке потолка. С учетом возможной повышенной влажности в душевой комнате для защиты листов потолка Cole Emale PF-115 белого цвета, в два слоя. Потолочный плинтус обыкновенный, из пенопласта окрашен в тон под цвет плитки внизу стен душевой кабины.

Инженерные коммуникации

Чтобы правильно и без ошибок выполнять все работы, в том числе в области инженерных коммуникаций, важно знать все размеры необходимых сантехнических устройств и элементов оборудования.Поэтому так важно перед выполнением работ приобрести все необходимое оборудование. В моем случае изначально было закуплено следующее оборудование:

• Душевая кабина
• Раковина для умывальника
• Электровентилятор вытяжной
• Встраиваемые электрические лампы
• Смесители для умывальника
• Электророзетки

Сделал разметку и втулку в области канализационных труб на этапе строительных работ, используя привязку к существующей канализации в доме.От сантехнического оборудования (умывальник, биде, душевая кабина) подводка до обычной канализационной трубы, выполненной с помощью пластиковых труб диаметром 50 мм. Подача горячей и холодной воды к сантехническим устройствам. Установлены металлопластиковые трубы диаметром 15 мм.

Комментарий! Было бы предпочтительнее использовать на сварке полипропиленовые трубы, как более надежные и не требующие обслуживания при эксплуатации.

Особое внимание С точки зрения безопасности для человека нужно обратиться к электроснабжению душа и остальной комнаты.Для этих целей помещение и сама душевая кабина запитываются отдельной линией от вводной панели (отдельным проводом). На этой линии необходимо использовать защитное отключение (УЗО) с током отключения на 10 мА. Провод я использовал трехжильный, медный, с двойной изоляцией, сечением 1,5 мм2. Запихнули за потолок в измельченном пластиковом рукаве. Расположение розеток выбрано таким образом, чтобы исключить попадание в них прямой воды. В розетках используются защищенные (IP 55), имеющие герметичную защитную крышку.

Функциональность и дизайн

В результате проведенных работ в доме появилась довольно компактная по размерам (1,6 × 2,2 м) ванная комната. Умывальник, биде, душевая кабина — территориально размещены в одном месте, что удобно с точки зрения использования. Дизайн, который называют на любителя, но привычным и близким понравился.

Альтернативы Устройства душевой кабины

Для снижения стоимости и уменьшения объема работ при установке душевой в частном деревянном доме некоторые работы можно было бы провести иным способом.В частности:

Если помещение разрешено, можно сделать стяжку по существующим перекрытиям, предварительно усилив структуру пола под дополнительными колоннами и лагами. После проведения гидроизоляции на стяжку укладывать такую ​​же плитку. Например, на фото ниже показано, как я делала деревянный настил на кухне.

Если душ планируется в наземной части дома, то оптимальный вариант будет использован как основа для устройства душа теплого пола в зависимости от грунта.

Стены душевой могут быть каркасными, с использованием металлического профиля и листового материала (листы ГВЛ, КВЛ) или даже асбетических листов (плоский шифер).

Буду рад, если мой опыт будет полезен самоделкам. Если будут вопросы, задавайте, постараюсь ответить!

Душевую кабину в деревянном доме своими руками выполнить может любой самодельный мастер. Стоит помнить, что древесина довольно капризный материал, поэтому основной упор нужно делать на качественную гидроизоляцию, заботясь о привлекательном внешнем виде систем.

Немного о технике

Начать такие работы нужно с макета, который предусматривает выбор места под будку. Обычно у стены или в углу. Важно продумать, где будет располагаться вытяжка. После этого к месту установки подходят кран и канализационные трубы. Еще на этапе планирования важно обратить внимание на размер помещения. Если душевая кабина сравнительно небольшая, то косметику и хозтовары лучше всего размещать в открытых системах.

Подбор материала




Если душевая кабина будет сделана в деревянном доме своими руками, то важно правильно выбрать материалы. Описанный в статье дизайн может быть с поддоном или без него. Первый вариант более практичен, а второй прост в установке. Если комната совсем небольшая, то подойдет душевая кабина с наклонным полом. В этом случае поддон будет сделан из кирпича или бетона, после чего его нужно будет расколоть плиткой. Вместо дорогой стеклянной мобильной двери можно применить обычную полиэтиленовую штору.Однако наиболее удачным и привлекательным вариантом является закаленное стекло, способное выдерживать ударные нагрузки.

Подготовка инструментов




Довольно часто в последнее время душ в деревянном доме своими руками выполняют обычные самодельные мастера. Если вы тоже решили прибегнуть к такой технике, вам следует определиться с конфигурацией конструкции и подготовить необходимые инструменты и некоторые материалы. Среди них нужно выделить:

• строительный уровень;
• Емкости для подъема и приготовления других растворов;
• отвертка;
• ключи гаечные;
• шпатель;
• мастер ОК;
• сверло;
• перфоратор;
• болгарский;
• Электролобзик.

Изготовление душевой




Душевая кабина в деревянном доме своими руками выполняется по особой технологии, которая предусматривает защиту материалов от влаги. Для этого проводится гидроизоляция всех поверхностей помещения. Благодаря наличию на рынке большого ассортимента гидроизоляционных материалов можно сделать комнату комфортной и функциональной. Важно правильно установить систему вентиляции, которая позволит избавиться от повышенной влажности и исключит образование грибка и плесени.

Для небольшого деревянного дома будет достаточно пассивной вентиляции. При этом воздухообмен будет обеспечен естественным образом без использования вытяжных и приточных вентиляторов. Воздух будет проникать внутрь через строительные конструкции или приточные клапаны. Вверху стены необходимо установить вытяжное отверстие. Над кровлей следует выделять на 50 см. Наружная часть воздуховода должна быть теплоизолирована, что предотвратит образование конденсата. Оборудование должно быть изготовлено из негорючих материалов.

Вентиляция душевой кабины в деревянном доме должна иметь заслонки в шахтах, они будут перекрывать приток кислорода во время пожара. В пассивных системах воздух будет циркулировать из-за разницы температур и перепадов давления снаружи и внутри здания. Нити проникают в дом, нагреваются и поднимаются к потолку, уходя через отверстие. Этот способ воздухообмена особенно эффективен зимой. Летом циркуляция потока будет зависеть от перепадов давления и ветра.В межсезонье воздухообмен прекратится. Для усиления его эффективности в вытяжной шахте установлен вентилятор.

Монтажный вентилятор




Самодельные душевые кабины в деревянном доме могут предусматривать наличие вентилятора, необходимо разместить на стене место для вставки. Отверстие прорезается сверлом, затем вставляется муфта и вырезаются выступающие элементы. На следующем этапе мастера следует протестировать с электропроводкой и просверлить отверстие под крепеж.Основным этапом станет установка глушителя и корпуса, последний из которых закрывается крышкой. Снаружи Отверстия закрыты вентиляционной решеткой.

Устройство трущоб




Перед изготовлением душевой кабины необходимо убедиться в наличии канализационного стока. Важно помнить, что брусовые деревянные дома усаживаются со временем. Эта информация поможет при выборе канализационных труб. Лучше отдать предпочтение дренажу из тех материалов, которые устойчивы к механическим повреждениям.Среди них следует выделить:

• высококачественный пластик;
• металлопластик;
• полиэтилен.

Для душа следует использовать 50 мм. Трубы. Сливные трубы выводятся в габаритный стояк, который должен располагаться под небольшим углом. Для крепления используются подвижные соединения, исключающие разрушение сточных вод при усадке пола.

Изоляционные работы




Пол под душевой кабиной в деревянном доме требует усиления.Под чистовой пол необходимо установить дополнительные опоры. Материалы обработаны антибактериальным и водоотталкивающим составом, изолированы полимерной мастикой, которую иногда заменяют прорезиненной самоклеющейся мембраной. Далее можно осуществить стяжку из цементно-полимерной мастики.

Перед тем, как сделать душевую кабину, необходимо подготовить пол, для этого покрытие очищается от пятен краски и масла, а также загрязнений. Поверхность обрабатывается гидроизоляционными и водоотталкивающими составами.Далее укладывается прорезиненная мембрана, вместо нее иногда используются полимерные покрытия.

Утепление душа в деревянном доме выполняется по технологии, предусматривающей закрытие сливных отверстий сифонами. Сверху заливается цементно-полимерный раствор в два слоя, толщина каждого из которых может составлять 3 мм. Второй слой наносится через 3 часа после укладки первого. Примерно через 7 часов после этого можно декорировать поверхность плиткой.

Поддон для душа может быть выполнен в несколько этапов. Если до начала работ на полу не было стяжки, то ее необходимо заливать. Перед этим поверхность гидролизуют битумной мастикой или полимерной пленкой, материал должен входить в стены. Готовую стяжку следует покрыть грунтовкой и гидроизолировать смесь еще одним слоем. Многослойная гидроизоляция и грунтовка исключат подтопление подземного пространства и защитят материалы от патогенной микрофлоры, а также появления влажности и неприятного запаха.

Для утепления под стяжку можно укладывать листы пенополистирола, но это повысит уровень дизайна. Основание обычно укрепляют металлической сеткой, которая располагается в растворе. Важно обеспечить трехступенчатый уклон в сторону водостоков трубы. Если фундамент дома был слишком низким, то выполнить это условие будет невозможно, это негативно скажется на работе слива. Если вы решили укомплектовать поддон для душа своими руками, его можно дополнить бортиками и ступенькой снаружи для комфортного использования.

Для безопасного использования

Как только стяжка высохнет, на нее следует нанести гидроизоляционный слой, а затем поверхность вместе с боковинами покрыть грунтовкой и гидроизоляцией. Особое внимание следует уделить месту вокруг сливного отверстия и углам. Слой не должен иметь пробелов и пропусков, он должен выполняться как сплошное покрытие.

Проведение гидроизоляции перед установкой душевой кабины в деревянном доме

Перед тем, как поставить душевую кабину в деревянном доме, необходимо выполнить гидроизоляционные работы.Для начала укладывают стяжку, иногда укладывают цементно-стружколом. В тон наносится битум, возможны другие покрытия. Они могут называться по-разному, но изготавливаются, как правило, на битумной основе. Повысить гидроизоляционные свойства материала можно за счет образования трещины между двумя слоями битума. На следующем этапе укладывается керамическая плитка, для этого следует использовать качественный клей. Для защиты от влаги нужны не только стены, но и потолок.Поверхность можно оштукатурить и покрыть фунгицидным составом.

Последнее слово в утеплении стен — использование которого превосходит по своим качествам гипсокартон. Их крепление осуществляется на каркас при помощи дюбеля, а на стыки можно положить мозаику или керамическую плитку на стыке. В месте примыкания плитки к стене при этом могут образоваться трещины. Стыки стыков обрабатываются герметиком, лучше всего отдавать предпочтение тому, что изготовлено не на основе силикона, а на битумной основе.

Особенности установки кабины в деревянном доме

Душевая кабина своими руками в частном доме может быть не только выполнена, но и установлена ​​самостоятельно. На первом этапе подключается шланг к стояку канализации. Все соединения должны быть герметичными. В слив поддона устанавливается прокладка, ее тоже нужно обработать силиконом. На следующем этапе устанавливается поддон, к нему крепится слив и сифон, далее нужно проверить конструкцию на герметичность.

При установке душевой кабины в частном доме требуется электричество. Розетки обычно расположены сбоку или сзади кабины. В комплекте идет алюминиевый профиль, в который вставляются стены, сверху на панели закрепляется еще один профиль, который будет максимально надежно удерживать элементы. После установки штор кабины можно приступать к монтажу дверей. Если они выдвижные, то устанавливаются на саморегулирующиеся ролики. Если дверцы вздуты, на них изнашивается петля.

Можно даже установить в домике на дереве. Это не так уж и сложно, но учесть особенности материала придется. Дерево считается капризным в отношении водных отношений материалом, поэтому качественная гидроизоляция будет пунктом № при строительстве душевой кабины.

С чего начать: душ в деревянном доме

Первое, что нужно сделать, это придумать макет. Необходимо отметить места установки самой кабины, умывальника, унитаза и биде.Конечно, не все это может быть в коттеджном доме, но в принципе обустроить такой уголок вполне реально. Иногда может быть даже стиральная машина.

Обычно душевая кабина на даче или в частном доме монтируется в углу или просто у стены. Следует продумать, где будет находиться экстракт. Многое зависит от размеров помещения. Нельзя сделать так, чтобы унитаз стоял напротив двери просто не в магазине. Хорошо, если на входе в снанк, то взгляд падает на зеркало.А зеркало, кстати, зрительно увеличивает пространство, что при небольшой молитве комната очень нужна.

В маленькой душевой:

• Чем больше свободного секса, тем больше кажется комната, ведь мы заботимся о свободной поверхности пола;
• Откажитесь от полок в пользу ниш, так вы еще и визуально увеличите пространство;
• Иногда в самой нише можно поставить стиральную машину, сделав над ней полки.

Совмещены ли душ и туалет? Вопрос в личных предпочтениях, иначе иначе не подойдете.Даже в квартире часто прибегают к такому решению. Главное, чтобы отделка помещения была качественной, планировка удобная, монтаж грамотный, все сочеталось, представляя единый интерьер.

Выбрать материал для самодельной души в частном доме

Душевые кабины могут иметь поддон, а может и без него. Поддон, конечно, практичнее, но конструкцию без поддона проще установить самому. Если комната небольшая, возможна установка душевой кабины с наклонным полом.Что такое поддон, если вы все же решили установить кабину с ним? Его можно сделать из кирпича или бетона, а потом получить кафель своими руками.

Для изготовления подвижной системы часто используется стекло. Но эту деталь можно устроить из других материалов. Вместо такой же мобильной стены часто используют дешевые пластиковые шторы.

Подбор материала для будки:

• Стекло нормальное. Использованы листы стекла толщиной 6 мм.В этом случае рекомендуется заделать внешнюю сторону одноярусной пленкой, предпочтительно препарировать. Это необходимо, чтобы при травме стекло не рассыпалось на осколки.
• Закаленное стекло. это лучший способ, так как ударная нагрузка идеальна.
• Поликарбонат и акрил. Эти материалы обязательно оформляются в алюминиевый профиль.

Некоторым сложным элементам конструкции могут доверять профессионалы, а сэкономить только на том, в чем вы точно уверены.Необязательно покупать будку, если вы знаете, что материалы и оборудование можно приобрести дешевле готовой конструкции. Но в целом постройка салона должна соответствовать современным стандартам.

Современный дизайн душевой в частном доме

Может быть, вы хотите внести определенный стиль в образ всего дома. Например, вы хотите, чтобы даже душевая кабина была в деревенском стиле, и это можно сделать. У стиля рустик, кстати, много направлений — от Кантри до Шале.

Если вам хочется романтики в таком нежном месте, обратитесь к стилю Прованс. Его можно визуализировать в любом доме, просто подобрав материалы, цвета, аксессуары, создав желаемое настроение.

Стиль лофт где-то перекликается с слегка модернизированным хай-теком, но выглядит свежо. Тогда душевая получится немного похожей на производственное помещение или даже чердак. А может, совсем немного. Что ж, стили, требующие особого шика и лоска, такие как ампури, классицизм и барокко, удачны только в больших помещениях.

Оформление деревянных душевых кабин

Отделка стен вызывает особые проблемы. Необходимо защитить стены от воздействия влаги. Если оставить стены деревянными, то покройте их влагостойким лаком. Как вариант можно использовать пол из. В последнее время очень часто стены в таком помещении разделяют акванелями или панелями из экструдированного пенополистирола. А потом можно красить стены, отдельный сайдинг или плитку.

Душевая кабина — отличный способ сэкономить пространство ванной комнаты, особенно если она небольшая.Качественная кабина с множеством функций стоит довольно дорого, а покупка дешевой конструкции мало чем понравится. Проявив немного фантазии, можно своими руками сделать душевую кабину в частном доме, которая отлично подойдет для вашей ванной комнаты, при этом будет намного дешевле магазинного аналога.

Особенности конструкции душевой кабины

Прежде всего, необходимо определиться с местом расположения душа. Конструкция должна быть расположена таким образом, чтобы не мешать свободному перемещению по ванной и не доставлять неудобства при использовании других предметов, находящихся в комнате-волоконной машинке или умывальнике.

Душ — источник повышенной влажности, поэтому во избежание появления грибка и плесени необходимо позаботиться о системе вентиляции. В любом влажном помещении электрическая квартира становится особенно опасным предметом, поэтому необходимо использовать лампы с защитой от попадания воды в воду. Их легко найти в магазине этикеток IP 65 или 67. Электропроводку следует прокладывать по месту, исключая случайный контакт с влагой.

Внимание! В местах повышенной влажности желательно использовать лампы с питанием от источника 12 В, имеющего устройство аварийного отключения.

Строительство душа в частном доме делится на следующие этапы:

• Гидроизоляция стен и поддона;
• устройство дренажной системы;
• прокладка коммуникаций;
• облицовка поддона и стенок кабины отделочными материалами;
• Монтаж сантехники.

Выбор поддона для душа

Чтобы облегчить работу и немного сэкономить, можно купить готовый поддон. Для устройства душевой кабины наиболее популярны поддоны из акрила — они имеют недорогую стоимость, небольшой вес и теплую поверхность.К недостаткам можно отнести невысокую прочность и необходимость сооружения подиума.




Другой вариант — эмалированный поддон. Это более надежная конструкция, но при попадании влаги на поверхность она становится скользкой, что является довольно опасным свойством.

Этот выбор поддонов не ограничен. В продаже есть модели на любой вкус и кошелек — от медных до керамических и стеклянных, от небольших размеров до обширных. Разнообразие форм позволяет выбрать поддон, подходящий к любому дизайну душевой кабины.В продаже есть полукруглые и квадратные, прямоугольные и угловые изделия.

Несмотря на такое разнообразие, некоторые предпочитают соорудить поддон для салона своими руками. Для этого используют кирпичи, блоки или цветные монолитные конструкции из бетона. Это сложный и трудоемкий процесс, который позволяет создать поддон для душа любого размера и конфигурации. После возведения конструкции гидроизоляцию делает поддонная плитка.




Еще один вариант, который можно реализовать в частном доме — душевая без поддона, когда пол кабины находится на одном уровне с полом ванной комнаты.Нарушение технологии возведения такой конструкции может привести к образованию луж, а в результате — грибка и плесени. Пол душевой должен иметь небольшой, еле заметный уклон в несколько градусов к сливному отверстию, закрытую декоративную решетку. Такая конструкция наиболее практична, так как поверхность пола не имеет выступов и за ней легко ухаживать.

Монтаж дренажной системы

Самый простой и распространенный способ удаления воды — это использование сифона.На этапе конструкции поддонов необходимо обеспечить доступ к водосточной системе. Ревизионные окна закрываются декоративными решетками, люками или облицовкой из того же материала, что и остальная поверхность душевой кабины.

Для обеспечения возможности устранения скопления угол поворота дренажных труб не должен превышать 45 °, а в лучшем случае — 30 °. Для беспрепятственного отвода воды трубы прокладываются с уклоном не менее 2 ° на метр.




Еще одна сливная душевая система в частном доме-канализационная лестница, представляющая собой воронку со съемным грязеуловителем.Такая система отличается надежностью и долговечностью, скорость слива до 0,8 литра в секунду. По сравнению с сифоном, более компактная, лестница не более 120 мм. При регулировке лестницы, чтобы избежать обратного потока воды, необходимо установить гидросистему.




Аналог канализационного светильника — дренажный желоб. От предыдущей системы она отличается большей площадью сливы, способной пропускать до 1,2 л в секунду. Возможны несколько вариантов монтажа дренажного канала: с расположением по центру душевой кабины и в стене.Первый вариант, наиболее распространенный в домашних условиях, а второй из-за сложности монтажа и необходимости устройства ниши в стене не получил широкого распространения.

Обустройство душевой кабины

Перед тем, как приступить к постройке поддона, первым делом подготавливается основание. Для этого необходимо тщательно убрать пыль и мусор, причина прогнозируется.

Следующий важный этап — устройство гидроизоляции. Для этого используются специальные составы при строительстве бассейнов.Он должен быть как минимум вдвое больше поверхности, но количество слоев может быть больше в зависимости от используемого состава. От качества этой процедуры зависит надежность всей конструкции. В месте соприкосновения со стеной и полом наклеивается гидроизоляционная лента, предотвращающая попадание воды в комнату под душем.




Если планируется отливка монолитной конструкции, сооружается опалубка по проекту душа. На этом этапе укладывается слив, чтобы не допустить попадания раствора, его необходимо накрыть.

После полного высыхания гидроизоляционного слоя можно переходить к устройству стяжки. С помощью уровня выставляются маяки с небольшим уклоном в сторону водостока. Для душевой кабины рекомендуется использовать растворы, содержащие водоотталкивающие добавки. При желании такой раствор можно приготовить самостоятельно, добавив в бетон жидкое стекло.

Совет. Для устройства дополнительного утепления пола рекомендуется положить листы пенополистирола, а сверху залить армированную стяжку.

После окончательного затвердевания бетона проводится повторная гидроизоляция, а затем с помощью кирпича, блоков или бетона сооружается поддон.

Душевая кабина без поддона




Сооружение такой душевой кабины лучше делать на этапе строительства санузла. Это даст возможность правильно рассчитать необходимый уровень стяжки и проложить все коммуникации.

Вокруг места, где планируется душ, раскладывается бокс.Это необходимо для вывода остальной части ванной в горизонтальной плоскости. Внутри коробки проложены все необходимые коммуникации и залита стяжка с полом ванной, но с небольшим уклоном в несколько градусов к сливному отверстию.

Требования к стенкам душевой

Если дом построен из бетона или кирпича, достаточно будет сделать качественную гидроизоляцию, подобную той, что изготавливается при строительстве поддона. Для выравнивания стен кабины используется восстанавливающая штукатурка, состоящая из двух слоев — первый не пропускает влагу, а второй способствует кристаллизации соли, препятствуя ее обрыву на поверхности.

При постройке души своими руками в деревянном доме потребуются другие способы отделки стен. Для утепления салона используется влагостойкий гипсокартон или специальные аквапанели, которые обладают большей устойчивостью к влаге. За такой облицовкой очень удобно скрыть коммуникации. В некоторых случаях конструкции возводятся из кирпича. Для такой конструкции необходимо построить отдельную основу.




Стены душевой кабины облицовываются плиткой, после чего производятся швы специальным водоотталкивающим составом, препятствующим проникновению влаги внутрь стен.

Подбор дверей для душа

Установка дверей — завершающий этап строительства душевой кабины. Они необходимы для отделения влажной зоны от остального пространства ванной комнаты. Материал для изготовления дверей — закаленное стекло, триплекс или более дешевый вариант — литой акрил.

Развитие современных технологий позволяет оборудовать душевые кабины и деревянные постройки. Основным моментом здесь будет за счет изоляции помещения от влажного испарения.Конечно, не стоит забывать о дизайне и эстетике ванной комнаты. Поэтому перед тем, как установить душевую кабину в деревянном доме, необходимо выполнить несколько важных действий.

Ванная комната в деревянном доме имеет свою специфику обустройства. Нередко вся простота таких построек выполняет несущую функцию. Именно поэтому стоит обратить особое внимание на их высокую степень защиты от влажной среды. Постоянное воздействие пара на такие конструкции может привести к их разрушению.Этот же фактор может отрицательно сказаться на сохранности потолка и пола дома. Поэтому основным техническим условием перед

, как сделать душевую кабину в деревянном доме своими руками, будет Укладка изоляционного материала Для всех плоскостей помещения.

Хорошая вентиляция очень важна для помещений с повышенной влажностью в деревянных домах.

Также очень важно позаботиться о хорошем Вентиляционная система . В этом случае оптимальным решением станет искусственный воздуховод.Постоянная циркуляция воздушных потоков поможет снизить уровень влажности и стабилизировать температуру в ванной.

Следует заранее подготовить системы водоснабжения и водоотведения . Важно выбирать трубы из качественных современных материалов, чтобы свести к минимуму риск затопления. По возможности установите датчик протечки.




Перед установкой кабины следует провести все коммуникации.

Коммуникации и общие план этажа Лучше рисовать с точными размерами планируемых объектов.Выполнение таких простых действий поможет вам в дальнейшей работе.

Помните, что при установке кабины следует особенно тщательно герметизировать места всех ее стыков со стенами и полом. Для этого специалисты советуют использовать сантехнический силикон. Участки, где есть повышенная вероятность заливки, лучше закрывать вторым слоем герметика после полного высыхания первого.

Многих жителей коттеджей волнует вопрос, как установить душевую кабину в частном доме.В первую очередь следует ознакомиться с ассортиментом такой продукции. Необходимо подобрать модель, подходящую по габаритам для вашей ванной комнаты. На сегодняшний день различают следующие их разновидности:

• душевая кабина стандартная;
• конструкция с поддоном;
• Многофункциональный гидроблок.

Приобретая товар, обязательно учитывайте его внешние и внутренние размеры. Во-первых, важно, чтобы конструкция помещалась в отведенном для нее месте. Во-вторых, пользоваться изделием следует не в ущерб собственному комфорту.

Оптимальное решение будет входить в кабину и пробовать там руки сделать или сесть там. Выбирая модель с распашной створкой, учитывайте, что для их полного раскрытия потребуется свободное место перед боксом.

Что касается комплектации моделей, то оптимальным вариантом для небольшого помещения станут угловые или квадратные изделия. Они позволяют рационально использовать санитарную зону при угловом расположении сантехники. Владельцы больших ванных комнат могут приобрести прямоугольные или эллиптические конструкции, которые полностью независимы от стен в доме и могут быть размещены ближе к центру комнаты.




Угловая душевая кабина не занимает много места

Обратите внимание, какими функциями обладает система. Сегодня вы можете приобрести как традиционный душ без поддона, так и современный гидробокс с полноценным санузлом. Кроме того, у разных моделей есть и другие возможности. В каютах предусмотрена подсветка, радио, различные режимы водоснабжения и гидромассажа. Роскошные модели оборудованы даже сауной или турецкой баней. Чем ниже функциональность продукта, тем дешевле он будет стоить.Специалисты в этом случае рекомендуют не экономить, а подобрать подходящий для вас вариант. Достаточно хорошо себя зарекомендовали модели среднего ценового сегмента. В этом случае дополнительным плюсом покупки такой души будет наличие в ней собственных боковых и задней стенок, а не только передней панели.




Выбирайте товары по функциональности и удобству

Обязательно поинтересуйтесь качеством товара и попросите продавца показать инструкцию и сертификат на него.Важно убедиться, что конфигурация модели на самом деле совпадает с тем, что сказано в ее описании. Лучше воздержаться от покупки дешевых китайских систем сомнительного качества.

Посмотрите, какое давление указано на самой кабине. Желательно, чтобы оно совпадало с давлением в системе дома. Обычно это около 3 бар.

Cooking Pol

Основной пол в ванной комнате деревянного коттеджа должен быть на десять — двенадцать сантиметров ниже аналогичной плоскости соседних комнат.Такая конструкция поможет свести ущерб при затоплении до минимума. Кроме того, желательно подготовить отдельную площадку, где будет располагаться бокс. Таким образом, сделанная своими руками душевая кабина в деревянном доме станет надежной защитой для наружного убранства при возникновении аварийной протечки.




Основание кабины должно быть немного ниже уровня общего этажа

Эту конструкцию можно сложить из кирпичей или сварить из труб. Не забудьте подвести к нему водопровод и канализацию.Также следует отступить от стен на два сантиметра при изготовлении данной конструкции. Конечно, высота устройства должна быть немного ниже общего уровня пола. Лучше сделать на поверхности второе сливное отверстие и подключить его к сливу. Это будет дополнительная мера предосторожности. Готовый подиум нужно хорошенько утеплить.




Использование кирпича при изготовлении напольного покрытия для будки наиболее целесообразно и практично

Если вы приобрели кабину без поддона, то пол выложен керамикой, не забывая при этом оставить слив свободным.Их следует надежно заделать цементным раствором. При этом необходимо выдерживать небольшой уклон в сторону сливного отверстия.

Прокладка изоляции

Обычно в хозяйственных домах укладывают пол двумя способами — заливка бетонной стяжки и укладка основания на лаг. Независимо от выбранного способа устройства покрытия необходимо предварительно проложить слой утеплителя, предотвращающий попадание влаги. Для этого обычно наносится жидкая битумная мастика, а сверху покрывается ее покрытием или твердыми полимерами.

Надо сказать, что в этом случае целесообразно использовать обычную полиэтиленовую пленку, наложенную в два слоя. Это недорогой, но достаточно надежный способ защиты деревянных полов.

После проделанной работы следует нанести цементный раствор или основание из листа пола. Если базовое покрытие выполнено из бруса, нелишним будет его прогрунтовать водоотталкивающими и противогрибковыми веществами.




Готовая поверхность пола покрыта битумной мастикой для гидроизоляции

Устройство стен

В некоторых случаях необходимо изолировать душевую кабину от остальной площади ванной комнаты.Тогда необходимо будет соорудить из кирпича дополнительные жертвы или выполнить их с помощью конструкции из гипсокартона. Важно помнить о внешних габаритах кабины, чтобы впоследствии легко разместить ее в получившемся помещении. Не забывайте о высоте перегородок. Они должны быть не менее 2400 мм для удобства использования системы.

При проектировании конструкции помните о необходимости ее привязки к стенкам каретки, что обеспечит увеличение расчетной нагрузки такой перегородки.Даже умывальник или любую мебель можно с обратной стороны закрепить на завершенной простоте.

Защита от влаги стен и потолка

Как было сказано выше, в срубе необходимо изолировать все плоскости. Спальные места покрывают двумя слоями полиэтиленовой пленки или любого другого полимера. Сверху можно нанести штукатурку или построить конструкцию из гипсокартона. В этом случае все зависит только от желаемого дизайна ванной комнаты.




Вентиляционные шахты можно спрятать за подвесным потолком

В зданиях этого типа специалисты рекомендуют выполнять подвесные системы потолков из гидрофобных материалов, прокладывая под ними все тот же полиэтилен.Такая конструкция станет надежной защитой перекрытий от проникновения влажного пара. Кроме того, можно скрыть систему воздухообмена и электропроводку, что может улучшить эстетику помещения.

Что касается вентиляции, то лучше остановиться на моделях принудительного типа работы. Для этого потребуется проложить систему для входа и выхода воздуха и установить вытяжной вентилятор.

Сборка и подключение кабины

Большинство представленных моделей душевых боксов имеют поддон.Начинать монтаж кабины следует с нее. Подключите дренажный экран к сливной системе. Обязательно уплотните соединение резиновым кольцом и обработайте снаружи санитарным силиконом. Далее следует закрепить декоративную ширму и установить емкость на подготовленную площадку. Очень важно использовать уровень, чтобы не перегружать конструкцию. Даже небольшое падение может вызвать заклинивание раздвижной дверцы. Не забудьте убедиться, что система герметична.




Нужно подключить поддон к водосточной системе, а затем поставить на него декоративную ширму

На установленном поддоне закреплены боковые и задняя стенки, а также производители направляющих для створки.Все секции панелей прилегают к покрытию слоем силиконового герметика. Не будем лечиться и будет заявлен бокс боксерский с капитальными стенками.

После монтажа каркаса изделие нужно оставить на сутки, чтобы оно просохло. Когда силикон окончательно осветлится, можно приступать к установке откидных створок. Собирая кабину, стоит проверить работу водопровода, слива и электросистем изделия.

При желании можно опробовать дополнительный функционал бокса, если они есть.Собранный своими руками душ в частном доме, выполненный с соблюдением всех условий, будет эксплуатироваться долгое время без риска возникновения аварийных ситуаций. К тому же, если изложить все рекомендации и советы, использование бокса станет комфортным и приятным принятием банных процедур.




Очень важно установить поддон на уровне, чтобы избежать раздвижных раздвижных дверей

Устанавливая все нюансы монтажа душевых конструкций в срубах, можно успешно попробовать воплотить в жизнь все дизайнерские замыслы.Единственное, что хотелось бы отметить, что выполнение подобных работ требует определенных знаний и опыта. Поэтому, если вы незнакомы со строительными работами, лучше доверить установку профессиональному мастеру.

Как установить душевую кабину в деревянном доме. Душевая в деревянном доме своими руками Душевая кабина в бревенчатом доме

Построить хорошую душевую в деревянном доме — задача не из легких, хотя и выполнимая.Самая большая проблема, связанная с этим, — предотвратить попадание влаги и водяного пара в деревянные конструкции. Ниже описано, на что следует обратить особое внимание, если стоит задача создать своими руками комфортную и функциональную душевую в деревянном доме.

Если речь идет об благоустройстве новостройки, то не следует забывать, что она, особенно в первые месяцы, дает обильные осадки. Поэтому отделку и обшивку душевой кабины лучше отложить до того момента, когда осядет каркас.За это время необходимо выполнить паро-гидроизоляцию душевой, вентиляционной системы и обработку древесины антисептиками и влагозащитными составами.

Подставка для ванной

О грамотном обустройстве санузла (душевой кабины) имеет смысл задуматься еще на этапе проектирования. В этом случае легче приспособить выбранное помещение для этой цели и повысить его надежность при дальнейшей эксплуатации. Для надежности уровень пола в ванной должен быть на несколько сантиметров ниже его уровня в других помещениях.

Душевая в деревянном доме должна иметь напольное покрытие из следующих влагостойких материалов:

• керамическая или мозаичная плитка;
• керамит-гранит;
• пробка лакированная;
• влагостойкая древесина.

Только тогда будет обеспечена дополнительная устойчивость к влаге, появлению грибка, плесени и других неприятностей.

Особое внимание стоит уделить качественной гидроизоляции основания душевой кабины в деревянном доме.Для этого лучше использовать современные специализированные смеси и пленочные материалы. Фольгу следует укладывать не менее чем в 2 слоя. Причем эти слои пленки должны продолжаться не менее 20 см на стенах комнаты по всему ее периметру.

В качестве гидроизоляции можно использовать старый рубероид и битумную мастику, неоднократно испытанные на практике. Для небольших помещений это хороший вариант. Но в любом случае поверх гидроизоляционного слоя необходимо укладывать стяжку. За счет этого уровень пола поднимется на несколько сантиметров.Чтобы пол не чувствовал холода, можно уложить слой утеплителя, поверх которого укладывается стяжка с кладочной сеткой. Все это следует учитывать при установке начального уровня основания ванной комнаты.

На рисунке представлена ​​схема, в соответствии с которой может быть устроено типовое основание душевой кабины в деревянном доме. Цифры на этом рисунке следующие:

1. База.
2. Слой теплоизоляционный (пенопласт).
3. Отвод канализации.
4. Бетонная стяжка поверх кладочной сетки.
5. Гидроизоляция.
6. Слой плавающей песчано-цементной стяжки.
7. Сифон.
8. Плитка напольная.

Хороший вариант — установка теплого пола в помещении, где планируется установка душевой кабины.

Отделка стен и потолка

Очень часто стены и потолок будущей душевой кабины подвергаются дополнительной отделке. Выбирая отделочный материал, следует учитывать, что он должен обладать следующими свойствами:

• огнестойкость;
• водонепроницаемость;
• экологичность;
• хорошо поглощают звук;
• быть простым и легким в использовании.

Очень распространено мнение, что деревянную душевую кабину своими руками для надежной защиты от гниения и разрушения следует защитить слоем гидроизоляции и керамической плитки. Чаще всего это делают, и в этом случае желательно после гидроизоляции уложить теплоизоляционный слой из такого материала, как полифом или адгилин.

В качестве основы для керамической плитки удобно использовать листы из ксилитолового волокна (КВЛ). Чтобы конструкция была более жесткой, листы лучше скреплять в два слоя.Их следует закрепить специально предназначенными для них саморезами.

Дерево, обработанное антисептиками и влагозащитными составами, вполне можно оставить в первозданном виде и сохранить как отделочный материал для душевой кабины. В этом случае ограничений по установке сантехники нет. Возможна установка душевой кабины (заводской), ванны и даже джакузи. Иногда стены ванной делают из кирпича.

В такой же защите, помимо стен душевой кабины, нуждается и ее потолок.Для украшения его часто делают подвесным. На такую ​​конструкцию легко установить осветительные приборы и вентиляционные решетки.

Устройство водоотвода и электромонтажа

Если есть централизованная канализация, то с организацией водоотвода не возникает. В противном случае еще на этапе строительства цоколя дома, еще до того, как сделать душевую, монтируют слив, чтобы потом не забить стены. Через этот слив жидкие отходы сбрасываются в канализацию или септик.

Возможна заблаговременная установка упрощенного водоотвода для ванной. В землю закапывают большой контейнер из металла или пластика, в стенках которого проделываются отверстия. Внутри этот контейнер заполнен крупными камнями. Впоследствии вода сливается внутрь этого устройства.

Санузел относится к категории помещений с повышенными требованиями по электробезопасности. Электропроводка к нему от распределительного щита должна идти отдельной линией. Он должен быть оборудован устройством автоматического отключения.Места установки защищенных розеток с герметичными крышками следует выбирать так, чтобы вода не попадала в них напрямую.

Таким образом, можно сделать вывод, что после комплекса дополнительных мероприятий душевая кабина в деревянном доме вполне может быть успешно изготовлена.

Другие статьи по этой теме:


Обустройство душевой в деревянном доме — задача простая только на первый взгляд. При его реализации нам придется решить ряд проблем, связанных в первую очередь со свойствами древесины.Однако при наличии необходимых знаний решение можно найти практически в любой ситуации.

Возможные варианты и их особенности

Перед тем, как оформить душевую в деревянном доме, нужно определиться, купим ли мы уже готовую кабину или потратим время и силы, а уголок для проведения гигиенических процедур оборудуем сами. У каждого из этих вариантов есть как плюсы, так и минусы.

Опция	Преимущества	недостатки
Готовая будка	Монтаж (при условии, что все трубы уже проложены) занимает несколько часов. Использовать будку можно уже через сутки после установки. Изделие герметично, что сводит к минимуму воздействие влаги на деревянную обшивку и каркас.	Высокая цена оборудования. Большинство кают доступны достаточно компактными, чтобы внутри не было слишком просторно. При оставлении стоящих частей заменить их будет очень сложно.
Душевая кабина	Все работы можно выполнить своими руками, что позволит сэкономить на заработной плате мастерам. Самостоятельное проектирование дает возможность построить именно такую ​​конструкцию, полностью отвечающую нашим требованиям.	На проектно-строительные работы уходит довольно много времени. Для работы необходимо иметь соответствующие навыки, а также приобрести необходимое оборудование. Низкая герметичность приводит к тому, что деревянные конструкции постоянно подвергаются воздействию влаги.

Как видите, устройство душа в деревянном доме как по первому, так и по второму вариантам имеет свои особенности.Выбор здесь полностью за вами, и ниже мы рассмотрим примерный алгоритм действий в обоих случаях.

Установка готовой кабины

Если мы купили готовую душевую кабину, то смонтировать ее можно довольно быстро. Как правило, в комплекте с изделием идет достаточно подробная инструкция, поэтому для успешного завершения работы будет достаточно просто следовать ее рекомендациям.

Монтажные работы выполняем по следующей схеме:

• Сначала готовим помещение … Приносим к месту установки водопроводные и канализационные трубы, а все деревянные детали обрабатываем влагостойким составом.

Примечание!
Некоторые угловые модели выпускаются без задних штор: предполагается, что конструкция будет стоять вплотную к стене.
В этом случае деревянную обшивку необходимо защитить черепицей или укладкой поликарбоната.

• Прикрепляем ножки к поддону кабины … Поддон ставим на деревянный пол и устанавливаем горизонтально, поворачивая регулировочные винты.
• Прикрепите отверстие снизу … Если будка расположена в непосредственной близости от стояка, можно использовать гибкую гофру.
• Прикрепляем к поддону нижние направляющие для дверей и закрепленных штор … Направляющие фиксируем саморезами, после чего герметизируем стык силиконом.
• Крепим заднюю панель к стене, после чего подключаем сантехническое оборудование : смеситель и душевую лейку.
• При необходимости подключите провода питания (обычно они используются для питания радиоприемника, вентилятора или автономного обогревателя).

Важно!
Вся проводка в ванной скрыта.
А так как работы ведутся в деревянном доме, то провода необходимо прокладывать в закрытых кабельных каналах из негорючего материала.

• После этого крепим вертикальные опоры и остекление (или панели из поликарбоната).
• На завершающем этапе развешиваем двери на петли или устанавливаем на направляющие раздвижные панели .
• Заклеиваем все стыки , после чего оставляем будку открытой минимум на сутки.

Как видите, конструкция достаточно герметична, поэтому унитаз и душ можно разместить в комнате, обшитой деревом.

Сделать будку с нуля намного сложнее, и мы поговорим об этом в следующем разделе.

Душевая

Прокладка коммуникаций

Строительный душ в деревянном доме — довольно сложное сооружение. В идеале начинать работу по его обустройству нужно еще на этапе отделки самого помещения.

Что нам понадобится:

• Под полом в том месте, где будет располагаться душевой поддон, устанавливаем дополнительные опоры. Если готовый пол опирается на бревна, то здесь укладываем ряд стоек, которые предотвратят прогиб деревянных балок.
• Так же заранее прокладываем сливную трубу. Один ее конец вставляем в комнату, второй — продеваем через дыру в фундаменте или цокольном этаже.
• Следующий пункт — вентиляция. Он должен быть достаточно эффективным, иначе высокий уровень влажности вызовет повреждение древесины плесенью, преждевременный выход из строя несущих конструкций и отделки.

Примечание!
Естественной тяги обычно недостаточно, поэтому в вентиляционный канал встроен вытяжной вентилятор.
При этом приток обеспечивается либо за счет работы настенной задвижки (используется редко, так как способствует попаданию холодного воздуха), либо за счет зазора в нижней части двери.

• Под облицовкой стены прокладываем водопроводные трубы и провода для водонагревателя и вентилятора. Как мы уже отметили выше, проводка должна быть проложена в негорючих кожухах.

Подготовка фундамента

Чтобы сделать душевой уголок своими руками в деревянном доме, нужно потратить достаточное количество времени и средств на защиту основания от влаги.

Действуем следующим образом:

• Все деревянные детали обработаны гидрофобными и антибактериальными пропитками.
• Тщательно выравниваем стены укромного уголка, после чего покрываем их керамической плиткой. Стыки между плитками затираем составом на основе силикона, что позволит предотвратить просачивание жидкости на деревянное основание.
• Также облицовываем плиткой пол прямо перед душем. Если на опорах используется поддон, то под него укладывают плитку.
• При установке поддона на плоское основание осторожно выровняйте пол под ним. Для выравнивания используем цементно-песчаный раствор, который заливаем деревянным основанием с уложенной влагостойкой мембраной.
• Если водосток будет делаться просто в полу, то водосток формируем из наклонных плоскостей. На дне слива должно быть сливное отверстие, которое мы защищаем решеткой.Покрываем плоскости плиткой с абразивными частицами, препятствующими скольжению.

Совет!
В этом случае между комнатой и самой душевой стоит сделать небольшой подоконник, выложив на пол кирпичи и выложив их плиткой.
Наличие такого порога надежно защитит пол от влаги.

Завершение работ

Сама душевая в деревянном доме просто обустроена своими руками:

• Если это предусмотрено конструкцией, то на плиточный участок пола устанавливаем поддон, который прикрепляем к водосточной трубе.
• Если поддон не предусмотрен, то на пол можно поставить решетку из шлифованных реек — на нее будет приятнее наступить, чем на плитку.
• Подключаем смеситель и душевую кабину к выводам водопроводных труб, закрепленных в стене.
• По бокам устанавливаем вертикальные стойки, к которым крепим боковые стенки из поликарбоната, полупрозрачного пластика или закаленного стекла.
• Прикрепляем к стене изнутри полочку для мыла и других предметов гигиены.
  
• Устанавливаем дверь на лицевую часть или навешиваем занавеску из плотного полиэтилена.

Заключение

Душевую в деревянном доме своими руками можно сделать с приемлемыми затратами времени и денег. Здесь главное — надежная защита древесины от влаги, так что без специальных пропиток, плитки и хорошо функционирующей вентиляции точно не обойтись. Разобраться в нюансах вам поможет видео в этой статье, поэтому внимательно изучите его, прежде чем браться за средство.

Душевая кабина — источник повышенной влажности. С другой стороны, дерево разрушается под воздействием влаги. Поэтому при установке кабины в деревянном доме актуальны следующие рекомендации. Прочтите инструкцию в нашей статье.

1. Обшить стены в помещении, где будет располагаться душевая кабина, влагостойким гипсокартоном, полы выложить плиткой. Заполнить промежутки между плитками, тщательно заделать водостойким раствором.То же самое можно сделать со стеклянной мозаикой, панелями ПВХ и любыми другими водонепроницаемыми отделочными материалами.

Пример установки душевой кабины в деревянном доме: стена возле кабины защищена мозаичной плиткой

2. Установить душевую кабину на лист рубероида.

3. Обеспечьте вентиляцию помещения. Самый простой вариант: 3-4 отверстия площадью «одна рука» (1/8 площади ладони) внизу стены комнаты напротив душевой кабины и 3-4 таких же отверстия в стена над душевой кабиной.Часто боковые панели кабины монтируются с зазором от поддона, чтобы в кабину поступал воздух. Но не стоит увлекаться вентиляцией: сквозняк в душе — это точно холод!

Не забудьте предусмотреть заглушки или заслонки для вентиляционных отверстий на зиму.

4. Если вы не хотите возиться с плиткой, гипсокартоном и т. Д., Просто пропитайте бревна / доски олифой.

5. Оптимальный вариант — обшивка вагонкой из лиственницы. Лиственница не боится влаги.Вся Венеция стоит на сваях из русской лиственницы. Конечно, будет дорого: квадратный метр обшивки из лиственницы будет стоить более 1000 рублей. Но хорошо!


Напольное покрытие и мебель из лиственницы в ванной

Варианты нестандартного монтажа душевого поддона

Для большинства современных душевых уголков поддоны изготавливаются из акрила (см. Статью), армированного стальными прутьями. Ножки поддонов располагаются таким образом, чтобы нагрузка передавалась на арматуру, а не на акрил.Поэтому любая попытка сместить точки опоры, поставить поддон на какие-то «пни», «колышки», «колонны» приведет только к поломке поддона.


Чертеж шаблона конструкции подиума для душевой кабины

И, конечно же, они дают больше простора для фантазии умельцев.

Кроме того, иногда возникает необходимость поднять поддон по чисто практическим причинам. Например, для слива воды. Или вам досталась душевая кабина без ножек (такие конструкции есть в продаже) и вам нужно место под поддоном сифона.Затем душевую кабину ставят на подиум (тумбу). В этом нет ничего особенно сложного.

Установка душевой кабины на подиум

1. Определите, насколько поднимать душевую кабину над полом. От этого зависит выбор материала для подиума. Чтобы поддон, например, был выше пола на 15 см, то нужно сделать подиум высотой в два кирпича. Если на 20 см, то из пеноблоков толщиной 10 см. 30 см — из пеноблоков толщиной 15 см (два таких пеноблока примерно равны четырем кирпичам).

2. Поместите душевой поддон на кусок фанеры (гипсокартон) и обведите его карандашом. Получившуюся форму выпилите лобзиком. Это будет шаблон.

3. Поместите шаблон на пол. На него кладут кирпичи (пеноблоки). На кирпичах, которые выступают за шаблон, отметьте участки, которые нужно вырезать.

4. Кирпич в домашних условиях лучше лепить войлочным кругом с абразивным напылением. Его можно прикрепить к обычной точилке для ножей. Пилить кирпичи придется долго, но делать это будет аккуратно.В принципе, то же самое можно сделать и обычным наждачным кругом, но каждый второй кирпич пойдет зря. Самый простой вариант — отбить кельмой углы кирпичей. Но это будет тяжелая работа.


Кирпич уложен по шаблону и залит раствором. Видно отверстие для слива

5. Если сливная труба от душевой кабины будет проходить через подиум, то попробуйте выложить кирпичи так, чтобы проход для этой трубы приходился на стык четырех кирпичей.Затем, срезав углы этих четырех кирпичей, вы получите отверстие для сливной трубы.

Проделать дырку в полнотелом кирпиче в домашних условиях просто невозможно. Если внутри подиума должен быть сифон и труба, идущая в канализацию, то предусмотрите для них углубления.

Кстати, чтобы не запутаться с расположением кирпичей, пронумеруйте их.

6. Разместите шаблон на полу там, где будет душевая кабина. Обведите его мелом. Затем снимите шаблон и выложите на его место кирпичи — так, чтобы очертание кладки совпало с линией, проведенной мелом на полу.

7. Зазоры между кирпичами заполнить цементным раствором. Этим же раствором расправить отступающие от шаблона места кирпичной кладки.

8. В принципе подиум готов. Для эстетики можно выложить плитку или накрыть продолжением поддона «юбка». И поставить душевую кабинку.


Подиум облицован плиткой и готов к установке душевой кабины

Монтаж душевой кабины на кирпич (брусья, «пенька»)

Если душевой поддон по верхнему краю имеет фланцы, загнутые горизонтально наружу плюс изготовлен поддон из стали или чугуна, то у русского человека возникает неизбывное желание установить поддон с опорой на этот воротник.Или на любом другом, не предназначенном для этого, участке поверхности поддона.

Способов великое множество. Кто-то выкладывает «юбку» из кирпича по периметру поддона. Кто-то вставляет стойки или балки и кладет на них поддон.

Чаще всего эти действия выполняются на глаз и по прихоти. Но отправной точкой для начала работ является описанная выше технология установки поддона на подиум по фанерному шаблону, только подиум в новом корпусе делается пустотелым и немного больше по размеру, а внутренние кирпичи кладки его стены подгоняются по шаблону.


Гиря на этом рисунке изображает человека, который придумал иллюстрированный способ установки душевого поддона.

Мы хотим вас предупредить — если поддон действительно стальной или чугунный, и между его воротником и поддоном есть цементный раствор. кирпичная кладка, то через полгода она будет визжать при любом движении человека в душевой кабине. Причина проста: цемент будет немного рассыпаться, песок, используемый в качестве наполнителя, под давлением стали / чугуна будет раздавлен, растерт в порошок, и звук будет ужасным.

Как поставить душевую кабину в частном доме на деревянный пол

В сельских домах, дачных участках, коттеджах полы настилают досками, часто толщиной не более 4 см. Масса душевой кабины с человеком внутри — около 300 кг, а прочность такого напольного покрытия может оказаться недостаточной.

Следовательно, необходимо разместить кабину с опорой на опорных балках перекрытия (или разместить ее на площадках пола над такими балками). В качестве крайней меры устройте цементную стяжку под поддоном кабины с опорой на фундамент дома или на основной цокольный этаж.

Как это сделать? Мы расскажем вам обобщенную методику.


Устройство стяжки душевой кабины на металлических опорах в доме с подвалом

1. Нарисуйте мелом на полу подвала выступ душевого поддона, на котором он будет стоять. В досках пола помещения над подвалом прорежьте такое же отверстие.

2. Возьмите четыре стальных трубы диаметром не менее 5 см и откалибруйте их по длине так, чтобы при установке одним концом на цокольный этаж, другой конец трубы находился заподлицо с полом комнаты на полу. первый этаж, где будет стоять душевая кабина.

3. По углам чертежа на полу установите опалубку высотой не менее 70 см. Опалубка здесь представляет собой ящик из досок (фанеры, собранный из металлических листов) без дна и крышки. Его размеры составляют примерно 12 см от стороны ящика до трубы, установленной в центре этого ящика. Если поддон небольшой, а у вас много цемента, то сделайте опалубку общей для всех четырех труб.

4. Установите и закрепите все четыре трубы в опалубке. Самый простой способ — просто держать их руками вертикально, хотя вы можете укрепить их рейками.Заполните опалубку цементным раствором.

5. У вас есть цементные возвышения, от которых вертикально в пол первого этажа выступают трубы. После застывания цемента приварите к верхушкам труб стальной лист толщиной не менее сантиметра («пальца»). К бокам этого листа приварите стальные полосы — чтобы сверху открылся металлический ящик с высотой стен 3-5 см. Если слив с поддона уходит в канализацию подвала, не забудьте проделать в поддоне отверстие для сливной трубы.

6. Поместите поддон в ящик и выровняйте его по горизонтали, затянув резьбовые соединения ножек. Затем заполните эту емкость цементным раствором. У вас есть площадка со стяжкой для душевой кабины.

7. Чтобы конструкция оставалась устойчивой, приварите к нижней части планки, расходящиеся по горизонтали к ближайшим опорным балкам напольного покрытия. Прикрутите эти доски к балкам или половицам снизу со стороны подвала. Это гарантирует, что платформа для стяжки не будет раскачиваться из стороны в сторону.Заполните щель между половицами и платформой пенополиуританом. Накройте всю конструкцию «юбкой» душевой кабины.

8. Если у вас подвал не цементный, а земляной, то сначала нужно вбить в него сваи по контуру душевого поддона, затем установить вокруг них опалубку для крепления опорных труб, а затем действовать следующим образом. описано выше.

Установка душевой кабины без поддона

В загородном доме или индивидуальном коттедже, где нет угрозы затопить соседей снизу, ее можно установить.На полу, где будет установлена ​​кабина, укладывается стяжка с уклоном к сливному отверстию. В стяжку монтируются профили для крепления стен душевой кабины, поверх стяжки укладывается плитка. Отвод сточных вод часто моделируется цементным или цинковым желобом до ближайшего дна.


Пол подготовлен для установки душевой кабины без поддона

Пол душевой кабины лучше утеплить. Хороший вариант — поверх стяжки уложить доски лиственницы.И ступни не мерзнут, и ножки не скользят, и это красиво, и не гниет!

О юридических последствиях

Разве это не перепланировка жилья, которая должна быть одобрена надзорными органами? Будут ли они оштрафованы? Они будут выселены?

Ваши опасения небезосновательны. Согласно п. 1.7.1 «Правил технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г.170, «Мощные стиральные машины и другая сантехническая и бытовая техника нового поколения» относится к «переоборудованию жилых или нежилых помещений» и требует согласования.

Подготовить заявку на перепланировку, нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на помещение, где находится душевая кабина, технический паспорт помещения, согласие всех членов семьи и разрешение органа, уполномоченного охранять культурное наследие.

Наверное, удастся обойтись без проекта перепланировки, выполняемого лицензированной строительно-проектной организацией.Но вам придется составить свой эскиз установки душевой кабины в ванной.


Договориться не удалось …

Правда, нам не известны случаи судебных решений о незаконной установке душевых кабин или «стиральных машин большой мощности». Отсутствует открытый исходный код и согласование подобных мероприятий с МЖЭК. Предположительно, граждане хорошо себя чувствуют в своих нелегальных душевых, да и других забот у правоохранителей полка хватает.Кстати, проверить вас могут только с одобрения суда. Которому тоже есть чем заняться.

Санузел в деревянном доме обустроен по определенным правилам. Если соблюдать их, никаких негативных явлений, связанных с повышенной влажностью в этом помещении, наблюдаться не будет.

Древесина во многих отношениях не имеет себе равных среди всех современных и традиционных строительных материалов. Он имеет очень привлекательный вид, обеспечивает отличный микроклимат в любом помещении, отличается уникальной экологичностью.Деревянные жилые дома и сегодня остаются очень популярными, несмотря на огромный ассортимент искусственных строительных материалов, которые славятся своими отличными эксплуатационными качествами.

Лет 25-30 назад оборудовать прочную и удобную душевую (ванную) в доме из дерева было практически невозможно. Сейчас этой проблемы просто не существует.

Инновационные строительные технологии и современные материалы позволяют легко создать отличный душ в деревянной конструкции. Просто нужно учесть некоторые специфические нюансы реализации такого проекта.

Идеальная душевая кабина в деревянной конструкции

Прежде всего, следует правильно выполнить расчет полов для ванной комнаты. Здесь нужно учитывать, что ванна весит значительно больше обычных предметов мебели. А при наполнении водой его вес увеличится еще больше. Не забудьте добавить нагрузку на пол в ванной и вес купающегося.

Учитывая все сказанное, даже людям, очень далеким от строительства, становится понятно, что полы в санитарных помещениях нужно рассчитывать максимально тщательно.При проектировании оснований пола для ванной своими руками необходимо:

• уменьшить шаг балок и увеличить их площадь сечения;
• Увеличение (примерно на 25% по сравнению со стандартными проектами для других помещений) толщины плит.

Кроме того, специалисты советуют в обязательном порядке сделать бетонную стяжку в ванных комнатах деревянных домов, на которую впоследствии можно будет укладывать выбранное финишное покрытие. Если не учитывать эти рекомендации, пол в ванной будет существенно отличаться по высоте от фундамента других комнат.

В связи с этим требуется специально создать перепад высот — опустить балки перекрытия на 20-30 сантиметров в помещении для приема водных процедур. Это даст вам возможность качественно обустроить бетонное основание и отделать его практически любым отделочным материалом, который вам понравится. Главное, чтобы он имел особые характеристики, позволяющие эксплуатировать его при повышенной влажности.

Древесина очень чувствительна к влаге. Это связано с тем, что он имеет пористую структуру.Дерево, по сути, функционирует как естественный регулятор влажности. Он забирает лишнюю воду из окружающей атмосферы и затем выпускает ее в сухую среду. Для ванных комнат это уникальное свойство дерева поистине разрушительно. Гидроизоляция стен, пола и потолка позволяет нейтрализовать ее негативные последствия. В ванных комнатах изготавливается методом покрытия или оклейки.

Смазочная гидроизоляция отличается отличной адгезией ко всем основаниям, устойчивостью к высоким температурам (а какой душ без них?) И агрессивными соединениями.Помимо прочего, его легко можно нанести своими руками на поверхность потолка, пола и стен. Смазочная гидроизоляция бывает следующих видов:

1. Битумно-полимерная. Составы со специальными пластификаторами, органическими растворителями, наполнителями (обычно латексными). Их наносят на поверхности без предварительного нагрева, создавая изолирующий слой — максимально прочный и в то же время пластиковый. Душ с таким утеплителем порадует максимальным комфортом.
2. Битумный.И жарко, и холодно. Самостоятельно смонтировать первый сложно (нужно использовать специальное оборудование, чтобы нагреть состав перед нанесением примерно до 160 ° С). Но холодная битумная гидроизоляция проста в нанесении и не требует применения каких-либо специальных приспособлений. Но его нельзя использовать для обработки бетонных оснований.
3. Акрил. Такой утеплитель полностью экологичен, не выделяет резких запахов, обладает прекрасной прочностью и пластичностью. Акриловая гидроизоляция, пожалуй, самая современная и инновационная.Изготавливается в виде водных эмульсий. С помощью этого состава легко уберечь любой душ от лишней влаги.

Также битумно-полимерные составы часто используются для пола и стен в ванной. Полимерные компоненты обеспечивают высокие пластические характеристики изоляционного слоя, а битумные компоненты надежно удерживают его на обрабатываемой поверхности.

Битумно-полимерный состав для гидроизоляции

Установить клееные материалы в душевую кабину своими руками достаточно сложно.Такая процедура считается очень трудоемкой (необходимо подготовить поверхность, хорошо просушить, затем прогрунтовать и только потом переходить к основной операции). Но после того, как гидроизоляция будет наклеена, можно через сутки продолжить строительные работы в ванной.

Под приклеиванием гидрозащитных материалов обычно подразумевают рубероид и рубероид — давно используемые материалы. Но сейчас они мало используются. Санузел в деревянном доме все чаще утепляют изоэластом, мостопластом, изопластом и другими пленочными материалами, которые пропитываются специальными растворами.

По типу монтажа клееная гидроизоляция в душевой подразделяется на сварную и самоклеящуюся. В первом случае пленку необходимо предварительно нагреть газовой горелкой (иногда до достаточно высокой температуры), чтобы клеевой слой расплавился, а затем нанести ее на основание стен, потолка или пола. Самоклеящиеся материалы легче готовить. С них снимается защитный слой и приклеивается.

Специфический вид гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме (в доме из бруса, в каркасном доме и т. Д.)) на ваше усмотрение. Ориентируйтесь на финансовый бюджет, рекомендации экспертов и собственные предпочтения.

В каркасном доме, а также в зданиях, возведенных из оцилиндрованного бревна или других пород дерева, основания полов в душевых устраивают следующим образом:

Во-первых, гидроизоляция цоколя. Важный момент! Одновременно с гидроизоляцией пола стены помещения также защищаются от влаги. В этом случае делается так называемая корыто. Утеплитель наносится на поверхность пола и устанавливается на поверхности стен.

Гидроизоляция пола в ванной

Затем стяжка основания пола. Здесь нет никаких сложностей: кладете утеплитель (он популярен), кладете на него арматурный каркас или армирующую сетку и заливаете конструкцию прочным раствором строительного песка и цемента (пропорции — 3 к 1 + вода в объем аналогичен количеству цементно-песчаной смеси).

После высыхания стяжки следует сделать черновую отделку на стенах, а затем приступить к укладке плитки или другого облицовочного материала, выбранного для душа.Думаем, у вас не возникнет проблем с устройством пола в ванной деревянного дома.

Облицовка стен в ванных комнатах чаще всего выполняется плиткой. Крепится к гипсокартонной конструкции (ГКЛ). Если плитка вам не подходит, можно сделать облицовку стен деревянными рейками. В этом случае нет необходимости устанавливать основание из гипсокартона.

Интересен еще один дизайнерский вариант отделки стен. Это называется комбинированным. С помощью этого метода большая часть поверхности стен облицовывается под дерево, а те участки, на которые во время купания попадает много воды, облицовываются плиткой (поверхность перед умывальником, угол, где находится душ или ванна).

Облицовка поверхности стены под дерево

Выбирайте любой привлекательный для вас вариант, но не забывайте об обязательной гидроизоляции стен. Сделать это просто. Перед обшивкой стеновых поверхностей гипсокартоном или деревянными рейками необходимо выполнить одно из следующих действий:

• прибить специальную полиэтиленовую пленку (желательно в два слоя) на стены строительным степлером;
• Обработайте стены гидроизоляционным составом или покройте их выбранным гидроизоляционным составом.

Если вы решили использовать полиэтиленовую пленку, обратите особое внимание на организацию эффективной системы вентиляции в ванной. Однако хорошая вентиляция нужна и для других методов защиты помещения от избытка влаги.

Таким же образом можно сделать гидроизоляцию потолка в душе. Лицевой слой потолочной поверхности рекомендуется выполнять из специального гипсоволокна или из уже упомянутых влагостойких листов гипсокартона. Примечание! Для возведения каркаса такой конструкции желательно приобретать профили, которые обычно используются вне дома.Их изначально обрабатывают специальными антикоррозийными составами. Они идеально подходят для каркаса потолка.

Обработайте поверхность потолка на свой вкус. Для этих целей можно использовать магнезитовые или цементно-стружечные плиты. А если ваша ванная комната достаточно большая, попробуйте натяжную конструкцию. Это потолочное украшение понравится любому эстету!

Душевая кабина в деревянном доме: сложности устройства прочной конструкции

Обустройство душевой в деревянном доме — задача простая только на первый взгляд.При его реализации нам придется решить ряд проблем, связанных в первую очередь со свойствами древесины. Однако при наличии необходимых знаний решение можно найти практически в любой ситуации.

Даже в деревянном доме можно сделать удобную и практичную душевую кабину.

Возможные варианты и их особенности

Перед тем, как оформить душевую в деревянном доме, нужно определиться, купим ли мы уже готовую кабину или потратим время и силы, а уголок для проведения гигиенических процедур оборудуем сами.У каждого из этих вариантов есть как плюсы, так и минусы.

Готовая будка и «фартук» из плитки — простое, но дорогое решение

• Монтаж (при условии, что все трубы уже проложены) занимает несколько часов.
• Использовать будку можно уже через сутки после установки.
• Изделие герметично, что сводит к минимуму воздействие влаги на деревянную обшивку и каркас.
• Высокая цена оборудования.
• Большинство кают доступны достаточно компактными, чтобы внутри не было слишком просторно.
• При оставлении стоящих частей заменить их будет очень сложно.
• Все работы можно делать своими руками, что позволит сэкономить на заработной плате мастерам.
• Самостоятельное проектирование дает возможность построить именно такую ​​конструкцию, полностью отвечающую нашим требованиям.
• Проектно-строительные работы занимают довольно много времени.
• Для работы необходимо иметь соответствующие навыки, а также приобрести необходимое оборудование.
• Низкая герметичность приводит к тому, что деревянные конструкции постоянно подвергаются воздействию влаги.

Как видите, устройство душа в деревянном доме как по первому, так и по второму вариантам имеет свои особенности. Выбор здесь полностью за вами, и ниже мы рассмотрим примерный алгоритм действий в обоих случаях.

Вариант с открытой стенкой

Установка готовой кабины

Если мы купили готовую душевую кабину, то смонтировать ее можно довольно быстро. Как правило, в комплекте с изделием идет достаточно подробная инструкция, поэтому для успешного завершения работы будет достаточно просто следовать ее рекомендациям.

Монтажные работы выполняем по следующей схеме:

• Сначала готовим помещение … К месту установки привозим водопроводные и канализационные трубы, все деревянные детали обрабатываем влагостойким составом.

Примечание!
Некоторые угловые модели выпускаются без задних штор: предполагается, что конструкция будет стоять вплотную к стене.
В этом случае деревянную обшивку необходимо защитить плиткой или установить стеклянные или поликарбонатные душевые перегородки.

Крепление ножек к поддону

• Прикрепляем ножки к поддону будки … Поддон ставим на деревянный пол и устанавливаем горизонтально, поворачивая регулировочные винты.
• Снизу прикрепляем канализационную трубу к сливному отверстию … Если будка расположена в непосредственной близости от стояка, можно использовать гибкую гофру.
• Прикрепляем к поддону нижние направляющие для дверей и закрепленных штор … Направляющие фиксируем саморезами, после чего герметизируем стык силиконом.
• Крепим заднюю панель к стене, после чего подключаем сантехническое оборудование … смеситель и душевую лейку.
• При необходимости подключите провода питания (обычно они используются для питания радиоприемника, вентилятора или автономного обогревателя).

Важно!
Вся проводка в ванной скрыта.
А так как работы ведутся в деревянном доме, то провода необходимо прокладывать в закрытых кабельных каналах из негорючего материала.

• После этого крепим вертикальные опоры и остекление (или панели из поликарбоната).
• На завершающем этапе развешиваем двери на петли или устанавливаем на направляющие раздвижные панели.
• Заклеиваем все стыки … после чего оставляем будку открытой минимум на сутки.

Как видите, конструкция достаточно герметична, поэтому унитаз и душ можно разместить в комнате, обшитой деревом.

Сделать будку с нуля намного сложнее, и мы поговорим об этом в следующем разделе.

Душевая

Прокладка коммуникаций

Строительный душ в деревянном доме — довольно сложное сооружение.В идеале начинать работу по его обустройству нужно еще на этапе отделки самого помещения.

Что нам понадобится:

• Под полом в том месте, где будет располагаться душевой поддон, устанавливаем дополнительные опоры. Если готовый пол опирается на бревна, то здесь укладываем ряд стоек, которые предотвратят прогиб деревянных балок.

На фото — выход сливной трубы

• Так же заранее прокладываем сливную трубу.Один ее конец вставляем в комнату, второй — продеваем через дыру в фундаменте или цокольном этаже.
• Следующий пункт — вентиляция. Он должен быть достаточно эффективным, иначе высокий уровень влажности вызовет повреждение древесины плесенью, преждевременный выход из строя несущих конструкций и отделки.

Примечание!
Естественной тяги обычно недостаточно, поэтому в вентиляционный канал встроен вытяжной вентилятор.
При этом приток обеспечивается либо за счет работы настенной задвижки (используется редко, так как способствует попаданию холодного воздуха), либо за счет зазора в нижней части двери.

Вывод проводов в кабельные каналы

• Под облицовкой стены прокладываем водопроводные трубы и провода для водонагревателя и вентилятора. Как мы уже отметили выше, проводка должна быть проложена в негорючих кожухах.

Подготовка фундамента

Чтобы сделать душевой уголок своими руками в деревянном доме, нужно потратить достаточное количество времени и средств на защиту основания от влаги.

Действуем следующим образом:

Ограждение из плитки

• Все деревянные детали обработаны гидрофобными и антибактериальными пропитками.
• Тщательно выравниваем стены укромного уголка, после чего покрываем их керамической плиткой. Стыки между плитками затираем составом на основе силикона, что позволит предотвратить просачивание жидкости на деревянное основание.
• Также облицовываем плиткой пол прямо перед душем. Если на опорах используется поддон, то под него укладывают плитку.
• При установке поддона на плоское основание осторожно выровняйте пол под ним. Для выравнивания используем цементно-песчаный раствор, который заливаем деревянным основанием с уложенной влагостойкой мембраной.

Пол выровненный под поддон

• Если водосток будет делаться просто в полу, то водосток формируем из наклонных плоскостей. На дне слива должно быть сливное отверстие, которое мы защищаем решеткой. Покрываем плоскости плиткой с абразивными частицами, препятствующими скольжению.

Совет!
В этом случае между комнатой и самой душевой стоит сделать небольшой подоконник, выложив на пол кирпичи и выложив их плиткой.
Наличие такого порога надежно защитит пол от влаги.

Завершение работ

Сама душевая в деревянном доме своими руками просто оборудована:

• Если это предусмотрено конструкцией, то на плиточный участок пола устанавливаем поддон, который прикрепляем к водосточной трубе.
• Если поддон не предусмотрен, то на пол можно поставить решетку из шлифованных реек — на нее будет приятнее наступить, чем на плитку.

Оригинальная отделка душевой в деревянном доме. Естественно, без водоотталкивающей пропитки не обойтись.

• Подключаем смеситель и душевую кабину к выводам водопроводных труб, закрепленных в стене.
• По бокам устанавливаем вертикальные стойки, к которым крепим боковые стенки из поликарбоната, полупрозрачного пластика или закаленного стекла.
• Прикрепляем к стене изнутри полочку для мыла и других предметов гигиены.
• Устанавливаем дверь на лицевую часть или навешиваем занавеску из плотного полиэтилена.

Заключение

Душевую в деревянном доме своими руками можно сделать с приемлемыми затратами времени и денег. Здесь главное — надежная защита древесины от влаги, так что без специальных пропиток, плитки и хорошо функционирующей вентиляции точно не обойтись. Эта статья поможет разобраться в нюансах, поэтому внимательно изучите ее, прежде чем браться за средство.

http://gidroguru.com

5 способов создать идеальную ванную комнату для вашей бревенчатой ​​хижины

Бревенчатый домик — мечта многих.Это красивый дом, сделанный из прекрасного материала, который может передаваться из поколения в поколение благодаря своей прочной конструкции. С такими инвестициями лучше всего сделать их на 100% своими собственными. Это означает, что вы можете настроить его в соответствии с вашими предпочтениями, от большой главной комнаты до каждого крошечного места в шкафу.

Ванная комната — это та область, которой так часто пренебрегают. Тем не менее, это прекрасная возможность повысить стоимость вашего дома, давая вам ощущение завершенности своего дизайна.Если вам нужна идеальная ванная комната, попробуйте эти пять советов.

Наконечник для бревенчатой ​​хижины №1 — установка полов с подогревом

Бревенчатые домики имеют много преимуществ, но они могут быть немного сквозняками. Дополнительная теплоизоляция стен может помочь с другими частями дома, как и коврики или ковры, которые задерживают тепло и защищают ваши голые пальцы ног от ощущения холода. Но как насчет ванной комнаты, где у вас усталый пол и меньше утеплителя, чтобы согреться?

Отличный вариант — получить пол с подогревом.Это может показаться дорогой роскошью, но стоит намного меньше, чем вы думаете. Стоимость установки и материалов составляет от 400 до 700 долларов, в среднем около 600 долларов для большинства работ.

Это огромная разница в комфорте. Только представьте, что вы первым делом зайдете в ванную комнату утром посреди зимы и почувствуете, как тепло опускается на пятки, а не на ледяной лед плитки, к которому вы привыкли.

Это также может добавить большую ценность вашему дому.Это одно из тех удовольствий, которое люди не часто видят, но сочтут настоящей вишенкой на торте.

Совет № 2 для бревенчатой ​​хижины — используйте большое зеркало

Ванные комнаты, как правило, представляют собой небольшие помещения, являющиеся самыми маленькими комнатами в доме. Потому что вам нужно столько всего уместить, что даже без лишнего беспорядка он может выглядеть тесным. Как сделать так, чтобы он казался немного больше, не надев надстройку и не увеличив магическим образом внутренние размеры? Вы добавляете большое зеркало!

Зеркала отражают пространство комнаты и в результате делают ее намного больше.Чем больше зеркало, тем больше пространства отражается назад и, следовательно, меньше судорог. В сочетании с белыми стенами это особенно эффективно и придает ему чистый и современный вид.

Установка большого зеркала, занимающего всю стену, — отличный способ придать вам вид пустого пространства даже в самой маленькой ванной комнате. Также недорого и несложно сделать самому.

Совет № 3 по бревенчатой ​​хижине — купите небесную ванну

Принятие красивой долгой ванны — одно из самых утешительных ощущений в жизни.Представьте себе, что вы делаете это в невероятной ванне с удобной спинкой, чтобы опустить голову, высокими бортами, чтобы вмещать больше воды, и, возможно, даже с несколькими форсунками, чтобы проработать больные мышцы после долгого дня. Возможно, вы даже могли бы разделить эту ванну с кем-то особенным, если бы размеры были достаточно большими.

Покупка великолепной ванны — один из лучших способов потратить бюджет на ванную комнату. Вы будете делать больше, чем просто добавлять в комнату что-то, что увеличивает ценность (хотя и делает). Вы будете делать что-то, что дарит вам покой, комфорт и расслабление в течение всего года.

Есть бесконечное количество возможностей выбора. Вы можете получить современную гидромассажную ванну, которая дает вам массаж по желанию. Есть старомодные ванны с когтями, которые выглядят просто потрясающе. Многие люди даже выбирают переработанные или спасенные ванны с распродаж или свалок и приукрашивают их к более деревенскому или уникальному стилю.

Совет № 4 по бревенчатой ​​хижине — Добавьте немного огня

Что вы думаете, когда у вас есть бревенчатый домик (посмотрите там сборные бревенчатые дома)? Возможно, вы сидите с семьей перед ревущим огнем, пьете горячее какао или, может быть, бокал вина или бренди.Снаружи идет снег, а в углу весело мерцает елка. Это образ мира и удовлетворенности, который культурно укоренился во многих из нас, которые выросли с мечтой когда-нибудь обзавестись собственной бревенчатой ​​хижиной.

Угадайте, что? Вы можете почувствовать то же самое в своей ванной. Действительно набирает обороты тренд — установка камина в самой ванной комнате. Вы можете использовать крытые стеклянные печи, открытые очаги или даже дровяные печи в стиле спа, чтобы создать сауну прямо у себя дома.

Это немного дороже, и это будет зависеть от ваших законов о зонировании. Средняя стоимость установки камина составляет около 2000 долларов. Если вы не хотите тратить так много или не можете быть допущены к соблюдению законов о зонировании в вашем районе, вы также можете установить электрический камин, который выглядит достаточно реалистично и дает такой же эффект.

Совет № 5 по бревенчатой ​​хижине — не экономьте на принадлежностях

Аксессуары — ключевой компонент объединения любой комнаты. В этом отношении ванными комнатами часто пренебрегают, что сильно ухудшает общий вид помещения.Это можно исправить с помощью небольшой работы и нескольких кусочков, которые укрепят ваш выбор дизайна.

Учитывайте разные предметы, такие как коврики для душа, занавески, держатели для зубных щеток, чехлы на сиденья унитаза и другие мелочи декора. Создайте мотив, используя определенные цвета и узоры, которые притягивают взгляд, но не слишком отвлекают. Помните, вы хотите, чтобы ваша ванная комната была красивой и расслабляющей.

Вы можете покрасить стены, чтобы дополнить их аксессуарами по вашему выбору.В противном случае вы можете сочетать выбранные аксессуары с плиткой стен и пола, чтобы создать гармоничный образ.

Для некоторой дополнительной привлекательности попробуйте установить несколько ракушек для дополнительного места для хранения и поставить несколько безделушек, таких как свечи, картины и цветы. Повесьте на стену стойку для вина, чтобы держать в ней полотенца. Проявите творческий подход!

Сделайте душ в деревянном доме. Душевая кабина в деревянном доме: стационарная и переносная конструкция

Многие считают, что загородный дом нужно строить полностью из дерева.С этим, действительно, трудно не согласиться, ведь в деревянном доме всегда особый воздух, легко дышится и на удивление хорошо спать. Наши бабушки и дедушки приспособились жить в таких домах, не задумываясь об отсутствии тех или иных удобств, например, горячей воды на кухне или тёплого туалета. Но современные люди привыкли к комфорту и не готовы довольствоваться холодным душем во дворе и баней по субботам — обычным атрибутам деревенского отдыха.

Теперь большой выбор сантехнического оборудования позволяет оборудовать любой дом в соответствии с нашими представлениями о комфорте.Выбор и установка сантехники для деревянного дома — это серьезное дело, требующее тщательной подготовки. В этой статье мы расскажем о том, какую душевую кабину нужно купить для деревянного дома и какие работы следует провести перед ее подключением.

Выбор кабины

Выбирая душевую в доме, построенном из дерева, всегда нужно учитывать параметры санузла, потому что они будут зависеть от:

• Длина и ширина салона. Минимальные размеры, на которые нужно ориентироваться, составляют 80х80 см. Брать кабину меньшего размера неразумно, так как в ней процесс стирки будет вызывать постоянное удобство. Кабинки стандартных размеров, которые подходят практически для любого помещения — 90х90 и 100х100 см. Если позволяют финансовые возможности и параметры ванной, можно купить большую душевую кабину; длина самых крупных моделей — 170 см; самые дорогие из них стоят около миллиона рублей.
• Высота салона. Если вы покупаете душевую кабину в новостройке деревянного дома, то этот параметр особенно важен, так как дерево обычно дает несколько сантиметров усадки. Поэтому от высоты потолка, которая есть на данный момент, нужно отнять несколько сантиметров. К тому же высота кабины должна быть такой, чтобы можно было беспрепятственно заносить агрегат в комнату, а при необходимости — вынимать. Для удобства монтажа желательно оставить 30 см свободного пространства между верхом кабины и потолком.
• Форма салона. Этот момент особенно важен с точки зрения эстетики и квадратуры ванной комнаты. Форма душевой кабины может быть разной — круглой, прямоугольной, асимметричной и даже спиральной. Выбирать нужно по стилю комнаты и ее габаритам. В самые маленькие ванные комнаты отлично впишутся угловые модели — в форме треугольника или многогранника. Они позволяют сэкономить место, что очень важно, если на учете каждый квадратный сантиметр.

Еще один немаловажный фактор, который нужно учитывать при выборе душевой кабины в деревянном доме, — это ее конфигурация. Душевые кабины бывают открытого и закрытого типа. Закрытые — это герметичные коробки со стенами, дверями, полом и потолком. У открытых душей есть несколько вариантов. Это может быть душевая кабина, которая монтируется между двумя стенами ванной комнаты, классическая душевая кабина с поддоном или просто душевая панель с занавесками. Последний вариант предполагает устройство водостока в полу ванной, что требует некоторых строительных работ.

Технологические условия: гидроизоляция и вентиляция

Дерево, как никакой другой строительный материал, гниет, поэтому устройство гидроизоляции в деревянном доме играет особую роль. Для этих целей можно использовать смазочные или рулонные материалы. Специалисты настоятельно рекомендуют отдавать предпочтение первым, поскольку они не имеют резкого специфического запаха и не требуют предварительной подготовки поверхности.

Работы по гидроизоляции начинаются с пола помещения. Бетонная стяжка лучше всего подходит для этого, однако, если это невозможно, можно уложить основание пола с помощью цементно-стружечной плиты или плиты AECID. Затем накладываются два слоя гидроизоляционных материалов, поверх них укладывается напольное покрытие. В качестве напольного покрытия подойдет керамическая плитка, керамогранит, влагостойкий ламинат, линолеум. Однако первые два варианта являются наиболее надежными. Для облицовки плиткой обязательно используйте хороший, качественный клей.

Следующий этап — гидроизоляция стен ванной. Как и в случае с полом, для лучшего эффекта потребуется вдвое больше материалов — чтобы получилось двухслойное покрытие. Гидроизоляция крепится к стенам строительным степлером или сращивается с помощью специального оборудования. Следите за тем, чтобы стыки листов гидроизоляции нижнего слоя перекрывались верхним слоем. Для отделки стен плиткой или пластиковыми панелями.

Вентиляция в деревянном доме необходима, иначе жить в нем будет некомфортно. При отсутствии вентиляции в доме будет скапливаться конденсат, поселяться неприятные насекомые, а избыток влаги приведет к постепенному разрушению всех деревянных конструкций.В первую очередь нужно позаботиться о пассивной вентиляции, представляющей собой систему каналов и воздуховодов, по которым движется воздух. Если в деревянном доме нет санузла, то этого достаточно.

Помещения с повышенной влажностью, к которым относится санузел, требуют устройства механической, то есть принудительной вентиляции. Для этого нужно приобрести вентилятор, регулирующий скорость и уровень влажности воздуха. Нормальный воздухообмен в ванной в деревянном доме должен составлять примерно 110 кубометров в час — это мощность прибора, по которой нужно ориентироваться при выборе системы вентиляции.

Дренажное устройство

Если деревянный дом подключен к центральной канализации, то на этом все подготовительные строительные работы по обустройству санузла заканчиваются. Если нет, то вам придется позаботиться о строительстве системы водоотведения. Это нужно делать на этапе строительства здания.

Обустроить водоотвод в деревянном доме можно двумя способами:

• Под местом расположения будущего санузла врывается вместительный металлический резервуар.На дно его выкладывают крупные камни, а стены обрабатываются стамеской. Затем к емкости подключается труба, по которой будет сливаться вода.
• На земле выкопайте большую глубокую яму, которая будет служить дренажным колодцем. Вместе с прокладкой канализации устанавливается дренажная система, состоящая из труб и лотков, по которым вода будет поступать в колодец.

Где лучше установить?

Место для установки душа следует выбирать тщательно, так как поменять его не всегда возможно — не все места в ванной соответствуют следующим требованиям:

• пол ровный, без перепадов уровней;
• близость к канализации и водопроводу;
• наличие свободного места, необходимого для ремонта и профилактического осмотра блока управления;
• Наличие водонепроницаемой розетки.

Вышеуказанные требования носят более технический характер. Их нужно ориентировать в любом случае, но также учитывать размер комнаты и форму душевой кабины. Так, для маленькой ванной удачным решением будет установлен прямоугольный короб, установленный у стены, а в просторном помещении очень эффектно будет смотреться круглая душевая кабина, стоящая в центре комнаты.

Варианты установки

Необязательно покупать закрытую душевую кабину с тремя стенками, дверью, поддоном и потолком.Вы можете комбинировать эти компоненты по-разному. Выберите подходящий вариант:

• душевая кабина с двумя стенками — монтируется вплотную к одной из стен ванной комнаты;
• душевая кабина без поддона — требует устройства слив в полу санузла;
• душевая кабина без двери и поддона — водонепроницаемая секция в ванной, отгороженная от остальной комнаты стенами из кирпича, облицованная плиткой;
• Душевая кабина без стенок , отгороженная водонепроницаемой занавеской.

Жизнь в деревянном доме — это всегда особая атмосфера и уют в каждой детали. Однако, выбирая тот или иной вариант обустройства такого жилья, следует руководствоваться не только эстетикой, но и практичностью. Дерево — причудливый материал, который зависит от влажности и изменений климата (зимой древесина сохнет, а весной и осенью накапливается влага).

От контакта с водой дерево может просто сгнить. Поэтому стоит уделить особое внимание обустройству ванной комнаты.Владельцы деревянных домов прибегают к различным способам отделки помещения. Однако наиболее практичным решением будет установка душевой кабины.

Душевые кабины можно устанавливать как в углу комнаты, так и с упором к стене. Большинство хозяев отдают предпочтение угловому варианту.

В этой статье мы опишем правила утепления и монтажа душевой кабины в деревянном доме.




Правила гидроизоляции

Чтобы избежать вредного воздействия сырости, нужно правильно позаботиться о гидроизоляции, то есть защите от влаги.В деревянном доме это мероприятие следует начинать с пола.

• Для начала нужно установить стяжку. Еще один вариант, рекомендованный строителями, — это установка цементно-стружечной плиты (ЦСП).
• Поверх ЦСП нанесен слой битума. Допускаются другие покрытия. Называются они по-разному, но подавляющее большинство из них изготовлено на битумной основе.




• Перекрытие, стык двух слоев битума, следует укладывать с дополнительным слоем этого материала.Это увеличивает гидроизоляционные свойства.
• Далее нужно уложить керамическую плитку. Для этих целей желательно использовать качественный клей.

Схема установки различных элементов гидроизоляции представлена ​​на фото.

• Кроме того, в защите от влаги понадобятся не только стены, но и потолок. Их оштукатуривают и обрабатывают фунгицидным (антибактериальным) составом.
• Новейшее слово в изоляции стен в деревянных домах — это стеклянные листы, которые по своим свойствам превзошли гипсокартон.Их также крепят к каркасу дюбелями. На стыки накладывается герметизирующая лента.
• Поверх стекломагниевого листа укладывается керамическая плитка или мозаика. При установке душа в месте примыкания стен к плитке могут образоваться щели. Это связано с тем, что керамика не всегда имеет ровную поверхность. Стыки всегда должны быть герметичными. Предпочитаю не лучше силикона, а на битумной основе.




Правила установки

• Бревна в деревянном доме со временем могут дать усадку.Как уже говорилось ранее, душ надо устанавливать с учетом деформации покрытия в разное время года. В этой ситуации вам поможет раздвижной каркас. Благодаря ему высота помещения визуально остается прежней. Как видно на фото, это стало возможным благодаря удлиненным отверстиям в профиле рамы.
• Сначала подсоедините шланг от кабины к канализационной трубе. Не забудьте закрыть все соединения. В сливной поддон устанавливается прокладка, которую следует обработать силиконом.
• Следующий этап — установка поддона. К нему крепятся расходные материалы, после чего монтируются слив и сифон. После этого шага необходимо проверить целостность конструкции.




• Для большинства современных кабин требуется доступ к источнику питания. Для ванных комнат есть специальные розетки, устойчивые к влаге. Их ставят рядом или за душем, как показано на фото. Провод от кабины к розетке не должен быть туго натянут.
• Далее по ходу установка фасадных, боковых и задних стеновых панелей, а также душевой двери. В комплекте вы найдете алюминиевый профиль. Вставляется в стены. Поверх этих панелей закреплен еще один профиль, который будет удерживать их в неподвижном положении (подробное выполнение этих работ в этом видео).
• Верхний и нижний профили легко перепутать. Перед их установкой стоит обратить внимание на то, что и куда поставить.
• После того, как занавески кабины надежно закреплены, собирается душевая дверь.Если двери раздвижные, то их устанавливают на специальных саморегулирующихся роликах, скользящих по профилю. Если двери распашные, одеваются на специальные петли. Визуально разницу между ними можно оценить, посмотрев фото. Во время установки двери важно сделать все по инструкции.
• Наконец, кабина оборудована ручным и тропическим душем, смесителем, зеркалом, полками, ручками. Если ваша душевая кабина оборудована радио и гидромассажем, они, скорее всего, работают от напряжения 12 вольт.В этом случае в комплекте вы найдете специальный преобразователь. Не забудьте его установить.

Помните, душ можно использовать только после высыхания герметика. Включив воду, убедитесь, что нигде нет пятен.

Все фото из статьи

Когда в деревянном доме своими руками устанавливают готовую душевую кабину или ставят в определенном месте специальную ветку, многие начинающие мастера задумываются о несовместимости дерева с водой.Однако при наличии качественной гидроизоляции такой вариант вполне возможен. Что касается остальных моментов, то здесь особых разночтений нет.

Создание стационарных конструкций

Осуществить устройство душевой кабины в деревянном доме такого типа достаточно сложно, так как основные стены жилого дома будут использоваться в качестве боковых ограждений. Обязательно изолировать поверхность от проникновения влаги.

Гидроизоляция боковых плоскостей

При проведении работ рекомендуется использовать рулонные материалы, которые при контакте с деревом не оказывают негативного воздействия.Укладка полотна производится с проемом не менее 15 см. В некоторых случаях проводится двойная гидроизоляция стен с обязательным перемещением шва.

Рулонные изделия в этой ситуации следует закрепить к боковым плоскостям с помощью клеевых составов, чтобы не нарушать целостность фрагментов. Стыки необходимо заклеить алюминиевой лентой.

Прежде чем заниматься этим видом деятельности, желательно иметь хорошие специальные антисептические составы. После глубокой пропитки древесина не будет подвергаться биологическим воздействиям.

Непосредственная облицовка стен

Обычно эти конструкции устраивают в углу комнаты, так что заборы с обеих сторон уже готовы. Сбоку крепится каркасная стена, а спереди устанавливается стеклянная или пластиковая дверь. В узких помещениях, как правило, устанавливается только фасадная часть.

После гидроизоляции боковых поверхностей можно произвести окончательную отделку различными материалами.

• Пластиковые панели, цена на которые невысокая, используются довольно часто, так как дополнительно защищают стены от влаги.К тому же у них несложная технология монтажа.
• Плитка керамическая Используется реже, так как требует специальной подготовки к укладке. Перед его креплением необходимо установить листы влагостойкого гипсокартона.
• Еще реже для отделки таких конструкций используют дерево. В первую очередь его ценят те, кто на первое место ставит экологическую чистоту и здоровый микроклимат.

Примечание!
Вместо панелей ПВХ можно использовать вагонку из того же материала.
В отличие от упомянутых элементов, при подключении есть зазор.
При вертикальном расположении можно зрительно увеличить высоту помещения.

Работа с днищем

Перед тем, как сделать душ в деревянном доме, нужно продумать расположение полов. Иногда сооружают чашу из бетона, которую после застывания облицовывают плиткой. При его возведении на нижнюю плоскость необходимо укладывать полиэтиленовую пленку для гидроизоляции.

Чаще всего приобретается готовый поддон из керамики, акрила или чугуна и подключается к канализационной сети.

Отделка потолка

Верхняя часть может иметь прямое межэтажное перекрытие. При таком варианте гидроизоляция и облицовка выполняется так же, как и в случае с боковыми поверхностями.

Установка переносных аналогов

Менее трудоемкий вариант — приобрести готовый комплект, из которого собирается переносная конструкция. В такой ситуации установка душа в деревянном доме происходит достаточно быстро. Однако фабричные изделия обычно не отличаются оригинальностью.

Строительный процесс

Изделия этого типа имеют стены со всех сторон, поэтому нет необходимости устраивать дополнительную гидроизоляцию. Достаточно правильно собрать закрытую конструкцию из закрытых деталей.

Перед тем, как поставить душ в деревянном доме, следует хорошенько подготовить выход канализационной системы.

1. В первую очередь к поддону прикрепляется сифон, после чего он устанавливается на место. Выравнивание производится регулировкой ножек. Верх изделия следует расположить горизонтально.
2. Непосредственно на поддоне устанавливаются боковые стенки и направляющие элементы дверной конструкции. В процессе работы используются герметичные средства и метизы для фиксации.
3. После крепления боковых ограждений купол монтируется все теми же крепежами. Когда работы будут завершены, необходимо подождать около суток, пока герметик схватится.
4. Собранная конструкция подключается к канализации с помощью специального патрубка. Для работы освещения, радио и электронных устройств проводка подключается по определенной схеме.(См. Также артикул

   Важно!
   Владельцам домов с деревянными перекрытиями следует обратить особое внимание на гидроизоляцию мест выхода в канализацию, иначе элементы и плиты теплоизоляционного материала могут прийти в негодность.

   Заключительная часть

   Такая инструкция поможет начинающим мастерам разобраться в устройстве душевых боксов разного типа, без привлечения профессиональных рабочих, которые стоят недорого. Однако для этого все же потребуются определенные навыки использования некоторых строительных инструментов.Дополнительную информацию по теме можно найти в специальном видео в этой статье.

Основы для ванной комнаты Log Home

от Mercedes Hayes

Я считаю, что ванные комнаты — это самые сложные для осмысления помещения в доме. В конце концов, за исключением вашей кухни, ванная комната имеет самую сложную планировку и должна выдерживать множество функций и частое использование.

Мы все читали отличные статьи и видели телешоу, рекламирующие красивые ванные комнаты, но в них часто упоминаются аксессуары.Великолепный гранит и фантастическая фурнитура создают потрясающее пространство, однако это конец этапа проектирования. А как насчет функции?

Вот несколько моментов, которые следует учитывать при планировании ванной комнаты своей мечты:

Расположение

Ожидается, что в главной спальне есть ванная комната. Это и ежу понятно. Но где разместить в доме остальные санузлы?

Последующие спальни могут иметь общие ванные комнаты, в зависимости от жильцов. Если в вашем доме есть своя свекровь, вам, скорее всего, понадобится отдельная ванная комната.Маленькие дети довольно легко делят ванные комнаты, но что происходит, когда они подростки? Поможет ли выделение отдельных ванн сейчас ослабить семейную напряженность в будущем?

Спальни в стороне, это расположение дамской комнаты, которая может изменить план этажа. Это одна из самых маленьких комнат в доме, но ее правильное расположение очень важно. Слишком близко к кухне однозначное выключение. Открытый доступ в большую комнату или столовую так же неудобен.

Размещение их рядом с входом или в прихожей может обеспечить в равной степени легкий доступ и конфиденциальность, которых хочет каждый.Где бы они ни были расположены на плане, ванные комнаты должны обеспечивать максимальный доступ к ватерлинии, что подводит нас к следующему вопросу: к водопроводу.

Сантехника

Любой подрядчик скажет вам, что на лучших планах этажей ванные комнаты расположены так, чтобы прокладки сантехники были как можно короче.

Они рекомендуют размещать две ванные комнаты вплотную друг к другу или одну над другой. Или, возможно, вы могли бы выстроить ванную комнату рядом с кухней (или над ней). Чего вы хотите избежать, если это возможно, так это размещения ванной комнаты наверху с другой стороны конструкции от остальной сантехники.Это создает ситуацию, когда трубы придется змеиться по всему дому.

Вы не только потратите больше денег на дополнительное оборудование, необходимое для преодоления расстояния, но и откроете для себя более сложный, инвазивный и дорогостоящий ремонт, если ваша водопроводная система когда-либо выйдет из строя.

Строительство традиционных бревенчатых домов сопряжено с уникальными проблемами с сантехникой. Например, вы планируете сделать так, чтобы деревянный пол наверху тянул вдвое больше, чем деревянный потолок внизу? Это красивый бревенчатый дом, но из-за него сложнее скрыть трубы.

Некоторые люди строят короб между балками под унитазом и ванной. Я даже видел, как часть пола в ванной была приподнята (представьте себе поднятый фарфоровый трон) или даже весь пол (поднимаясь в ванную комнату). Хотя они действительно представляют решения, они, как правило, визуально разрушают и представляют потенциальную опасность для ног во время полуночного бега к объектам.

Распространенная ошибка — забыть обеспечить доступ к трубам ванны. Вы вставляете панель доступа через внутреннюю стену? Возможно, выходом будет строительство перегородки с доступом (для стандартной ванны).

Или вы можете выбрать ванну с ограждением; На ум приходит джакузи, в которую можно залезть.

Потолки

Многие бревенчатые дома имеют крутые крыши — особенно в районах с высокой снеговой нагрузкой — и хотя они необходимы и красивы, они могут нанести ущерб функциональности ванных комнат второго этажа.

Вы ставите ванную на втором этаже под наклонным потолком? Как вы разместите душ?

Если потолок ограничивает высоту потолка, разумно установить душ у внутренней стены, где высота потолка будет максимальной.Широкая мансарда представляет собой отличное место для установки ванны как с эстетической, так и с практической точки зрения. А как насчет туалета?

Если ваше пространство ограничено, вам, возможно, удастся обойтись и разместить унитаз под уклоном, так как вы не будете стоять на нем, но дизайнеры, представленные на houzz.com, согласны с тем, что вам не следует размещать унитаз под чем-то меньшим. высоты более 5 футов. Если у вас меньше 5 футов, используйте это место для хранения вещей. Какие светильники вы рассматриваете?

Если вы хотите использовать подвесной кулон или люстру над ванной, ознакомьтесь с местными строительными нормами.Мне нужен был достаточно высокий потолок, чтобы нельзя было дотронуться до света, стоя в ванне, полной воды (я не знаю, зачем мне это делать).

Освещение

Кстати об освещении: убедитесь, что в ваших ванных комнатах его много — как искусственное, так и естественное.

Если невозможно расположить ванную комнату с внешним окном, подумайте о мансардном окне. Закажите потолочный светильник (или два) такого размера, чтобы обеспечить достаточное количество освещения для площади вашей комнаты.

И наличие достаточного количества настенного освещения вокруг зеркал и в других местах в комнате необходимо для таких функций, как нанесение макияжа и бритье. Разработайте план освещения заранее, чтобы убедиться, что у вас есть необходимое количество проводов, размещенных во всех нужных местах.

Сколько раковин мне нужно? Должен ли мой комод быть автономным? Нужен ли мне отдельно стоящий душ? Вот несколько факторов, которые следует учитывать при планировании ванной комнаты.

Макет

Мне было трудно решить, где разместить унитаз по сравнению с душем и умывальником.Вы хотите, чтобы туалет находился в отдельной комнате?

Этот вариант обеспечивает максимальную конфиденциальность, но требует много дополнительного места. Достаточно ли стены по колено, чтобы изолировать туалет от остальной части комнаты (возможно, с другой стороны от нее находится ванна для доступа к водопроводу).

А изолировать вообще нужно? Длинная ванная комната в стиле камбуза, требующая размещения светильников рядом, может быть функциональной, но обычно не выглядит привлекательной. Если вам и вашему супругу необходимо использовать комнату одновременно, вы можете споткнуться друг о друга, что снизит ее удобство использования и вызовет стресс.

Ванные комнаты квадратной формы выглядят красиво, но занимают немного больше места. В случае с основной ванной вам может потребоваться перераспределение площади спальни для ее размещения. Возможно, используя L-образную форму и поместив душ в более короткую секцию, вы получите более полезное и привлекательное пространство. Ваш душ может быть разделен стеной со шкафом.

В умно спроектированных домах ванные комнаты располагаются так, чтобы водопроводные линии были самыми короткими. Здесь туалетная комната делится прямыми водными линиями с прачечной и кухней.

А как насчет туалета? В дополнение к необходимому шкафу для белья некоторые люди прикрепляют свой гардероб к главной ванной, а не к спальне.

А в вашем бревенчатом доме есть и другие ванные комнаты. Если позволяет бюджет, опытные дизайнеры рекомендуют в каждой спальне иметь собственную ванную комнату — как для удобства, так и для перепродажи. Но для многих это непрактично из соображений экономии места или бюджета.

В зависимости от количества (и возраста) других обитателей, проходная ванна Джека и Джилла, соединяющая спальни, работает хорошо.Это типично оформленный камбуз. Туалетные комнаты не обязательно должны быть большими, но в них должно быть место для маневра.

В соответствии с нормами жилищного строительства для туалетов требуется минимальное расстояние. Это может варьироваться в зависимости от местных спецификаций, но наиболее распространенное требование кодов — 15 дюймов свободного пространства по обе стороны от центральной линии унитаза и не менее 24 дюймов перед унитазом, либо до стены, либо от другого объекта.

Тогда вам нужно учесть раковину, которая может варьироваться от простой тумбы до элегантного туалетного столика и деревенской бочки.Принимайте во внимание ваше оборудование, когда вы распределяете место для каждой ванной комнаты, а не только для дамской комнаты. Независимо от того, какая это ванная комната, помните о распашных дверях.

Достаточно ли места для двери? Нет ничего хуже, чем дверь, врезавшаяся в туалетный столик, или плотно прижимающая ее к туалетному столику. Если места мало, у вас есть варианты. Возможно, вам подойдут карманная дверь или крутая дверь в стиле сарая, которая катится по открытой дорожке, если у вас будет хруст на зазоре.

Знание размера светильников, которые вы хотите на этапе проектирования, поможет вам успешно спланировать. Когда вы и ваш производитель бревенчатого дома пересматриваете свой план, убедитесь, что расположение ванных комнат не окажет негативного влияния на упаковку бревен, независимо от того, связано ли это с ценой, потенциальной влажностью или другими факторами.

Их мнение принесет дивиденды для вашего будущего счастья в бревенчатом доме.

Руководство по ремонту душа: гидроизоляция, двери, клапаны и многое другое

Душ, изобретенный для быстрого смывания, превратился в ценный источник релаксации, часто с удобствами, подобными спа.Паровой душ с цветными огнями и плейлистами, кто-нибудь?

Неудивительно, что на душевые приходится 17 процентов счета за воду типичного домохозяйства. Это привело к появлению нового поколения насадок для душа, предназначенных для более эффективного использования меньшего количества воды. Термостатические клапаны избавились от резких перепадов температуры, открытые стояки для душа превратились в дизайнерские акценты, а панели из стекла без рамы украшают искусно выложенные плиткой стены и привлекают естественное освещение.

Добавьте встроенные ниши для предметов первой необходимости, ручной душ и встроенную скамейку, если есть место.Если вы жаждете чего-то более особенного, подумайте о спреях для тела, установленных на стенах, паровом душе и лучистом тепле пола, чтобы убрать холод со всей этой плитки.

Сколько стоит ремонт душа?

Планируйте вложение: в большинстве случаев стоимость ремонта ванн на квадратный фут выше, чем для других частей дома, отчасти потому, что водопровод дорогостоящий, а для обеспечения водонепроницаемости, хорошего освещения и вентиляции влажных помещений требуется множество навыков. «Как и при любом ремонте, опытный генеральный директор может помочь вам решить, где потратить и где сэкономить», — говорит архитектор Джерри Аллан из Афтона, Миннесота, добавляя, что клиенты часто приходят к нему с фотографиями, найденными в Интернете, и мало представляют, что нужно. чтобы добиться желаемого ими вида.

Аарон Лейтц

Даже если все, что вы делаете, — это восстанавливаете старый протекающий душ на том же месте, но с улучшенной гидроизоляцией и обновленной отделкой, стоит ознакомиться с передовыми методами и выбором продуктов. Начни здесь.

Классическая черно-белая плитка и стеклянная перегородка этого двойного душа создают эстетику викторианской эпохи.

Показано:
Дизайнер: Michelle Dirkse
Душевая фурнитура: Signature Hardware

Насколько большим должен быть душ?

Определите площадь основания.Одно из бюджетных и компактных решений для создания душевой кабины хорошего размера — это занять нишу с ванной, обычно 3 на 5 футов. Подойдет даже 3-футовый квадрат, и «не нужно выходить шире 42 дюймов», — говорит дизайнер из Южной Каролины Сандра Гейлорд.

Считаете душ, достаточно большой для двоих? Если у вас длина не менее 60 дюймов, вы можете поставить душ на каждом конце. По возможности, Гейлорд любит размещать элементы управления смесителем ближе к стороне комнаты от душа, а не по центру, или на стене напротив насадки для душа, если это соответствует дизайну.Это позволяет включать воду, не намокая, и, добавляет она, «это просто выглядит лучше». В любом случае, когда вы стоите вне душа, убедитесь, что к элементам управления легко добраться.

Определите место слива

Если вы проводите реконструкцию без изменения размера и формы душа, вы сэкономите деньги, оставив слив на месте. А если посадочная поверхность имеет стандартный размер и форму, сборный душевой поддон, предварительно наклоненный к сливу, также сэкономит время и деньги — поддон из твердого полиуретана, готовый к укладке в плитку, может обеспечить хорошие рабочие характеристики и внешний вид высокого класса.Чтобы переместить слив, приготовьтесь заплатить от 300 до 600 долларов. Новый водосток с горизонтальным выпускным отверстием и толстым пенопластом для его поднятия (Kerdi-Drain-H и Kerdi-Shower-CB, 164 доллара США; Schluter) позволяет разместить замену на расстоянии до 3 футов от существующей трубы.

План за доп. Проконсультируйтесь с подрядчиком по прокладке трубопровода и убедитесь, что душевой клапан и насадка для душа находятся на удобной высоте, а также все спреи для тела — и что они соответствуют местным нормам использования воды. Выделите места для ниш вместе с поручнем или двумя — это удобно, если только вы будете мыть ноги, — и скамейкой, если позволяет место.Если в вашем списке есть парогенератор, вам понадобятся места для паровых головок и проводного управления, а также парогенератор вне душа. Для теплого пола и новейших интеллектуальных средств управления может потребоваться дополнительная проводка.

Два способа сделать ваш душ водонепроницаемым

Ян Ворпол

В обоих методах, одобренных This Old House , стены и пол душа покрываются водонепроницаемыми материалами до того, как плитка опустится.

Раствор + мембрана

Марк Ферранте, его сын и партнер Эрик облицовывали душевые кабины для Silva Brothers в течение 30 лет и «ни разу не протекали», — говорит Марк. Их секрет старой школы: изготовленная по индивидуальному заказу паяная медная сковорода, заполненная толстым слоем раствора, который обеспечивает стабильную основу для плитки. Но сначала они покрывают слой раствора двумя слоями жидкой гидроизоляционной мембраны, состоящей из двух частей, а стены тонким слоем покрывают тонким слоем — дважды. С учетом времени ожидания работа занимает три дня.

Сборные пенопластовые компоненты

Специалист по плитке Алекс Перес, который работает с домостроителем This Old House Джеффом Свинором, рад, что его дни, когда он таскал тяжелые цементные плиты и ждал, пока водопроводчики установят поддоны и водостоки, остались позади.С легкими стеновыми и напольными панелями Kerdi-Board и соответствующим узлом бордюра (Schluter), которые покрыты водонепроницаемой, совместимой с тонкой мембраной, он может подготовить стойло размером 36 на 36 дюймов всего за 6 часов. затем начните укладывать плитку.

Душевые трапы

Легче укладывать плитку до прямых краев квадратной крышки водостока, чем грызть плитку вокруг круглой. Для линейных желобов желобного типа требуется, чтобы пол в душе имел наклон в одном направлении, и чаще всего их размещают вдоль задней стенки душа.Некоторые линейные водосточные крышки принимают плитку. Другие, известные как стенные трапы, расположены за узкой щелью у основания задней стены.

Типы душевых дверей

Безрамное стекло сегодня широко доступно, но выбор стиля все еще изобилует. Только не забудьте повесить ракель — на прозрачном стекле могут быть пятна воды.

Открыть и закрыть

Предоставлено HomeDepot.com

Листы стекла создают ощущение воздушности.Петли можно отрегулировать так, чтобы двери открывались в душ, поэтому мокрые двери могут стекать внутрь кабины.

Показано: Dreamline Unidoor Бескаркасная распашная дверь для душа из бронзы, протертой маслом , 719 долларов США; Управление кухней и ванной

Спрей-сетка Предоставлено HomeDepot.com

В условиях ограниченного пространства может быть достаточно защиты от брызг — навесной или стационарной.Лучше всего подходит для тех, кто осторожно направляет струю воды.

Показано: Безрамная фиксированная душевая дверь Vigo Zenith, черная , 440 долл. США; Хозяйственный склад

Двустворчатая конструкция для экономии места

Предоставлено HomeDepot.com

Складные двери могут быть решением, когда нет места, чтобы пройти через фиксированную панель или разместить распашную дверь.

Показано: Полу-бескаркасная двустворчатая душевая дверь Basco Infinity , около 500 долларов США; Wayfair

Амбарный стиль

Предоставлено HomeDepot.com

Раздвижная дверь, подвешенная к направляющей с колесами, встречается с неподвижной панелью (или другим слайдером для обходных дверей), устраняя необходимость в открытии двери, занимающей много места.

Показано: Dreamline Enigma XO Полностью бескаркасная душевая дверь из масляной бронзы , 800 долларов США; Lowe’s

Оконное стекло

Предоставлено HomeDepot.com

Черные решетки придают дверям индустриальный оттенок, напоминающий заводские окна.

Показано: Delta Everly Frameless Mod Раздвижная душевая дверь с мягким закрытием и матовым черным стеклом , $ 571; Хозяйственный склад

Без душевой двери

Нат Ри

Этот корпус максимально использует небольшое пространство без бордюров или дверей, с которыми нужно было бы бороться. Боковая стенка из стекла высотой до потолка пропускает свет.

Подобно показанному: Фиксированная стеклянная панель в обрамлении Меридиана Виго , около 420 долларов США; Wayfair

Безбарьерные душевые кабины

Безбарьерные душевые кабины не только удобны, но и увеличивают пространство, так как придают ощущение роскоши и спа.

О чем следует помнить:

• Чтобы пол для душа находился на одном уровне с остальной частью ванной комнаты, необходимо опустить раму под поддоном или поднять пол за пределами душа.
• Расположите слив как можно дальше от двери душа и вытяните гидроизоляционную мембрану поддона как минимум на 4 дюйма вверх по соседним стенкам и как минимум на фут за край поддона (дальше не повредит).
• Обязательно направляйте струю подальше от двери.

4 вещи о душевой арматуре

Хотя насадка для душа может доставлять товары без ущерба для банка, стоит инвестировать в качественные клапаны, элементы управления и даже отделку, если вам нужен определенный вид.

1. Вес имеет значение

Это односторонний специалист по сантехнике Кевин Било оценивает качество клапанов и фитингов: «Корпус клапана из литой бронзы или латуни прослужит дольше и доставит вам меньше проблем, чем корпус с легкими деталями».

То же относится и к остальной арматуре.Окрашенный пластик не будет весить и не выдерживать столько же, как цельная латунь с гальваническим покрытием или PVD-покрытием (физическим осаждением из паровой фазы).

Bilo также рекомендует клапаны с картриджами с керамическими дисками, которые лучше противостоят твердым минералам, которые могут течь по трубам, чем картриджи старого образца.

2. Отсосите насадку для душа

Машины, пропускающие 2 галлона воды в минуту или меньше, получают желанный знак EPA WaterSense, вдохновляя производителей на творческий подход в достижении максимального ощущения влаги.

Ищите те, у которых есть силиконовые форсунки, которые легко чистятся, которые обеспечивают полное покрытие плеча, и элементы управления распылением, с которыми легко работать. Лучшие насадки для душа используют регуляторы потока с компенсацией давления, чтобы струя казалась более полной — например, вливание воздуха (Grohe и Kohler), движение стеклоочистителя (Delta), перекрещивающиеся узоры (Speakman) или спиралевидный спрей (Moen) — до обмануть тело, заставив его думать, что сейчас идет сильный дождь.

Регулируемые струи могут вызывать различные ощущения, от мягких до интенсивных.Дождевой душ рассчитан в первую очередь на верхнюю часть головы, но не думайте, что он будет доставлять больше воды, чем настенный душ.

3. Ручной душ под рукой

Его можно закрепить высоко или низко, на стояке душа или снять его, а также отцепить для направленного распыления, что также полезно при мытье стен. Обычно есть переключатель между ручным душем и насадкой для душа, хотя некоторые новые системы допускают одновременное использование. Есть также комбинированные фитинги (например, тот, что слева), которые используют существующий клапан.

Показано: Система модернизации 260 , 848 долл. США; Grohe

4. Термостатический клапан обеспечивает лучший контроль

Он добавляет несколько сотен долларов к вашему проекту, но обеспечивает безопасность и удобство, которые недоступны стандартному клапану уравновешивания давления. Последний предотвратит обваривание, если в унитазе смывается вода во время принятия душа, но не обеспечивает простой или надежной настройки температуры.

С термостатическими клапанами вы получаете два регулятора: один для объема, другой для температуры — вторую из которых вы можете установить и забыть.Эти клапаны автоматически и быстро регулируют воду в пределах градуса (или меньше) от желаемой температуры.
Показано: Двуручный термостатический клапан Delancy Collection и трим , от 225 $; Американский стандарт

Душевые вентиляционные отверстия и освещение

Правильный свет: План для одного или двух встраиваемых потолочных светильников в потолок душа. Они должны соответствовать требованиям UL для влажных помещений и иметь герметичные прокладки, предотвращающие попадание влаги в полость потолка.Мастер-электрик Хит Истман рекомендует низкопрофильные светодиодные светильники, которые экономят электроэнергию и будут работать годами, прежде чем погаснут. Подключите их к отдельному переключателю с защитой от GFCI за пределами душа и оснастите переключатель диммером для поздней ночи и раннего утра.

Основы вытяжного вентилятора: Вентиляционный вентилятор для ванны подходящего размера — с потоком воздуха не менее 1 куб. Фут / мин на квадратный фут пола ванной — будет отсасывать влагу, которая в противном случае может конденсироваться на потолках, стенах и зеркалах, вызывая отслаивание краски и появление плесени. рост.Вентилятор, расположенный внутри душевой кабины, должен быть влажным и устанавливаться с защитой GFCI.

Ищите тихую работу с уровнем звука 1 сон или меньше — настолько тихую, что вы можете забыть, что она работает. Чтобы избежать подобных предположений, выберите вентилятор, сертифицированный Energy Star, который будет автоматически включаться при обнаружении повышения влажности, с таймером, который вы можете установить на работу не менее 20 минут после отключения воды. Хотите вытяжной вентилятор со встроенным светом? Eastman предлагает подключить отдельный переключатель для каждой функции.

Показано: Вентилятор Panasonic WhisperSense DC со светодиодной подсветкой имеет встроенные датчики влажности и движения. 290 долларов США; Хозяйственный склад

Встречайте влажную комнату

Линдси Салазар / Дизайн интерьера от Андреа Вест Дизайн

Воспользуйтесь европейской идеей и сделайте все пространство ванной водонепроницаемым. В настоящей влажной комнате нет душевой кабины — вся комната облицована плиткой, а слив находится по центру.

Но воздух бывает холодным, и не всем хочется скребивать каждую промокшую поверхность. Многие новые ванны включают в себя так называемую влажную зону, где душ и ванна соединены с одной стороны прозрачной перегородки. Имейте в виду, что вся область должна быть отделана как душевая кабина — подумайте о плиточном потолке, а также стенах — и вам потребуются отдельные сливы для ванны и душа.

Вентиляционный вентилятор в сочетании с нагревательным элементом может обеспечивать контроль тепла и влажности.Лучистое тепло в полу поможет плиточному полу быстрее высохнуть.

Варианты стенок для душа

Поверхности душевых стен становятся монолитными, все более популярными становятся широкоформатные керамогранитные плитки размером 2 на 4 фута и более, а также плиты под камень или под камень (аналогичные материалам столешницы).

Это драматический, непрерывный вид с бонусом, позволяющим избежать многих проблем с затиркой, включая уязвимость к пятнам, плесени и проникновению воды.

Так как натуральный камень тяжелый и может нуждаться в герметизации, растет спрос на тонкоизмельченный искусственный камень и твердые покрытия.Лучшие новые изделия так же долговечны, как натуральный камень, более устойчивы к пятнам и их легче устанавливать — чем легче, тем лучше. Один из продуктов, который производит фурор: плиты из спеченного камня Dekton Slim от Cosentino, которые бывают толщиной 4 мм и размером 126 на 57 дюймов (от 58 долларов за квадратный фут, без установки).

В дополнение к бесшовному внешнему виду линия предлагает напольную плитку большого формата с соответствующей отделкой.

Противоскользящие полы

Эндрю МакКол

Ни один пол не является противоскользящим, но вам нужно подобрать его как можно ближе к этому.Маленькие плитки диаметром около 1 1⁄2 или 2 дюйма устойчивы к скольжению, потому что на них много линий затирки, но плитка с цепкой поверхностью еще лучше.

Купите матовую плитку, которая кажется песочной или текстурированной, например неглазурованную плитку для карьеров, шероховатый или отшлифованный камень от природы. Если вы предпочитаете плитку большего формата, обратите внимание на рейтинг «динамический коэффициент трения» (DCOF), результат добровольных испытаний, которым подвергаются изделия из плитки.

РЕЙТИНГ DCOF 0,42 ИЛИ ВЫШЕ ВО ВЛАЖНОСТИ = ХОРОШЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Обработка окон

Иногда окно прерывает внешнюю стену душа.Если вы не хотите закрывать его и жертвовать естественным освещением, This Old House генеральный подрядчик Том Сильва рекомендует установить устройство из водонепроницаемого стекловолокна и обрабатывать его внутри так же, как и снаружи. дом.

После того, как вы выполнили описанные ниже действия, он предлагает установить занавеску для душа над окном и закрывать ее, когда используется душ, как для уединения, так и для защиты отверстия от воды.

1. Защитите грубый проем, применив гидроизоляционную мембрану ко всему открытому деревянному каркасу.
2. Используйте окантовку из ячеистого ПВХ, чтобы закрыть края окна.
3. Заделать отделку герметиком, устойчивым к плесени, за исключением нижнего края; Таким образом, любая вода, попавшая в обрез, может вытечь.

Душевые кабины для деревянных каркасных домов

Если вы строите дом с деревянным каркасом, выберите душевую кабину для ванной комнаты, и вы сэкономите деньги как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Стандартная душевая кабина требует огромных затрат на запчасти, рабочую силу и время.Вам необходимо рассортировать субстраты. Кроме того, есть еще и облицовка плиткой — это, безусловно, нелюбимая работа каждого строителя. Вам понадобятся специальные инструменты для резки плитки и танковки. Вам понадобится затирка и силикон, и они высохнут долго. Все складывается.

Но с душевой кабиной вам не о чем беспокоиться. Наши автономные душевые кабины оснащены встроенными стеклянными панелями, которые образуют внутреннюю часть душа без протечек, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы залить воду.Их можно собрать и установить за считанные часы без использования каких-либо инструментов или специального оборудования. Они не нуждаются в затирке, плиточном покрытии или силиконе, поэтому вам не нужно ждать, пока что-нибудь высохнет, и не нужно заниматься утомительной и трудоемкой работой.

Выберите душевую кабину, и вы сможете в течение дня иметь полностью функциональную и роскошную ванную комнату в своем деревянном доме. Вы значительно сэкономите время, энергию, усилия, детали и рабочую силу.

Взгляните на наш ассортимент душевых кабин здесь и свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатное ценовое предложение для вашего проекта.

В доме с деревянным каркасом стандартная душевая кабина никогда не может быть долговечной.

Душевые кабины экономят деньги и в долгосрочной перспективе.

В традиционной душевой кабине широко используется плитка, которая удерживается на месте с помощью цементного раствора и герметизируется силиконовым гелем.

Древесина со временем может сместиться и покоробиться. Искажение может быть слишком незначительным, чтобы его можно было заметить. Но если ванная покоробится вместе с домом, вокруг плитки и затирки могут начать образовываться трещины.

Душевые уголки перестают быть водонепроницаемыми, если они окружены поврежденной плиткой и раствором. Они будут намного более подвержены утечкам. А если вода попадет в деревянный каркас дома, это может привести к обширной гнили, которая может поставить под угрозу структурную целостность здания.

Итак, если вы выбираете душевую кабину для дома из деревянного каркаса, вы должны обязаться менять ванную комнату каждые несколько лет. Вам нужно будет обработать любые образовавшиеся трещины, прежде чем они станут реальной проблемой.

Но профилактика лучше лечения. Выберите душевую кабину, и вам больше не придется беспокоиться об этом.

Как душевая кабина решит проблему?

Без плитки, без затирки, без силикона. В душевой кабине нет опасности, что что-нибудь потрескается, так как деревянный каркас дома со временем смещается и деформируется.

Вот как душевые кабины экономят деньги в долгосрочной перспективе: нет необходимости беспокоиться о дорогостоящем повторном использовании каждые несколько лет и не нужно беспокоиться об очень дорогих — и чрезвычайно опасных — утечках и проблемах гниения.

Потому что душевые кабины никогда не протекают. Более того, они никогда не покрываются плесенью, поэтому можно дополнительно сэкономить на очистке и обслуживании.

Традиционная душевая кабина в деревянном каркасном доме может стать причиной несчастного случая.

Кнс санитарная зона: Охранная зона канализационной насосной станции (КНС)

Охранная зона канализационной насосной станции (КНС)

Установка КНС должна выполняться после оценки местности, при этом должна соблюдаться охранная зона канализационной насосной станции, регламентированная в СНиП. Положения касаются только промышленных установок, ведь следить за частными станциями и их расположением никто не будет. Монтажные работы, составление проектов и планов лучше доверять профильным компаниям, ведь самостоятельно учесть все невозможно, да и выполнить подключение, не имея навыков, проблематично.

Особенности размещения КНС

• По санитарным нормам канализационные насосные станции промышленного типа должны размещаться в 20-30 м от жилья, при этом 10 м – зеленая зона. Только в том случае, если отсутствует столько места, оно может быть сокращено после согласования с органами санитарного надзора.
• При размещении КНС нужно учитывать не только расстояние, но и этажность здания, розу ветров, производительность и ряд других параметров;
• В паводковых зонах агрегаты нужно располагать так, чтобы порог входа был на 50 см выше максимальной отметки подъема грунтовых вод.

В целом, месторасположение КНС подбирают, ориентируясь на санитарные, гидрологические, топографические, планировочные расчеты. Так как практически это трудно выполнить самостоятельно, рациональнее обращаться в специализированные компании, например, в нашу. Мы гарантируем клиентам качество услуг и оборудования.

Специалисты внимательно осмотрят местность, составят проект, а также план выполнения работ. При необходимости подберут нужное оборудование, которое гарантированно справится с поставленными задачами. Работы будут выполнены опытной бригадой. Наша компания располагает всей необходимой техникой, оборудованием и инструментами.

При установке КНС на промышленных объектах соблюдается санитарная зона, что гарантирует отсутствие различного рода проблем в ходе проверки. Монтаж может быть начат только в том случае, если у клиента имеются все документы, разрешающие проведение работ.

Если Вы хотите воспользоваться услугами наших специалистов, оставьте заявку на страницах нашего сайта. Также Вы можете позвонить нам по телефону (495) 668 32 90. Филиалы компании есть в Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, их контакты есть на сайте.

Просмотров: 12901

Дата: Понедельник, 21 Март 2016

Санитарно-защитные зоны |

САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Примечание:

1. СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при  отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

2.  СЗЗ следует принимать размером 100 м  для: полей фильтрации площадью до 0,5 га, полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га  и сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м /сутки.

3.  СЗЗ для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки – 50 м.

4.   СЗЗ от сливных станций — 300 м.

5. СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории — 100 м, закрытого типа — 50 м.

6. СЗЗ следует принимать таким же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее.От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми.

7.  СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории — не менее 100 м.

Показатели соответствуют требованиям СанПин 2.2.1/21.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная   классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

САНИТАРНО – ЗАЩИТНЫЕ  ЗОНЫ

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», вокруг предприятий, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо создавать санитарно-защитные зоны, т.е. выделять территории, отделяющие их от остальной застройки. Территория СЗЗ предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами, создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и охраняемой территорией, организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата. Границей санитарно-защитной зоны является линия, ограничивающая территорию, за пределами которой нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Установление СЗЗ по комплексу факторов (загрязнение атмосферного воздуха, акустическое воздействие, воздействие электромагнитных полей и иных факторов) создает основу экологически безопасного землепользования. Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (загрязнение атмосферного воздуха и неблагоприятное воздействие физических факторов) являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промплощадки превышают ПДК и/или ПДУ и/или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Вопросы практического формирования санитарно-защитной зоны для конкретного предприятия решаются в процессе разработки Проекта организации СЗЗ. Проекты санитарно-защитных зон разрабатываются как для отдельных предприятий, так и для групп предприятий. Гигиенические требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров устанавливает  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом, в первую очередь для тех, в пределах нормативных санитарно-защитных зон которых расположена жилая застройка, детские дошкольные, средние и высшие учебные заведения, спортивные сооружения, зоны отдыха и другие объекты, при размещении которых должно обеспечиваться соблюдение требований к качеству окружающей среды. Тщательная разработка Проектов организации СЗЗ приобретает особую актуальность в условиях дефицита свободных городских земель, пригодных для жилищного  строительства.

В проекте организации санитарно-защитной зоны обосновывается предлагаемая к установлению граница СЗЗ, определяется достаточность ранее разработанных мероприятий и, в случае необходимости, разрабатываются новые мероприятия по охране атмосферного воздуха, благоустройству территории санитарно-защитных зон, разрабатываются предложения по планировочной организации территории, обеспечивающие снижение негативного воздействия производственных объектов на жилую застройку до установления гигиенических нормативов.

СанПиН: Канализационные очистные сооружения

7.1.13. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице 7.1.2.

Таблица 7.1.2. Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м³/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать в соответствии с требованиями п.4.8. настоящего нормативного документа.

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м³/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м³/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.

4. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.

5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100м закрытого типа – 50 м.

6. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размер СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в табл. 7.1.2.

7. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100м.

Судебные решения.РФ Определение

Судья – Грачев П.А. Дело № 33-2164/2013

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

«31» января 2013 года г. Краснодар

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда в составе

председательствующего Поповой Е.И.,

судей Шелудько В.В., Сидорова В.В.,

по докладу Сидорова В.В.,

при секретаре Лесных Е.А.,

слушала в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района Войтова А.Д. на решение Темрюкского районного суда Краснодарского края от 04 июля 2012 года.

Заслушав доклад судьи, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обратилась в суд с иском к администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района и просила суд признать незаконным бездействие администрации Темрюкского городского поселения, выразившиеся в не оформлении права муниципальной собственности на канализационную насосную станцию и ненадлежащем обеспечении безопасности использования канализационной насосной станции (далее — КНС), а так же обязать администрацию устранить нарушения СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» по размещению КНС.

В обосновании своих требований представитель Роспотребнадзора пояснил, что в отдел в августе 2011 года поступила жалоба Тимошенко В.И. на размещение администрацией городского поселения МО TP канализационной насосной станции (КНС) на границе с его земельным участком. При проведении административного расследования установлено, что по границе земельного участка гр. Тимошенко В.И., расположенного по < адрес обезличен > «Г» установлена КНС.

По требованиям п.< дата обезличена > СанПиН р. 1/2.< дата обезличена >-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны от КНС до границы с жилыми домами должен составлять не менее 20 метров. По информации, полученной от администрации Темрюкского городского поселения, с 2008 года войсковой частью < номер обезличен > (построившей данную систему водоотведения) КНС передана в эксплуатацию администрации города.

Тем не менее, до сегодняшнего дня КНС на балансе в администрации не состоит, то есть является бесхозной, в связи с чем, должностным лицам Роспотребнадзор не представляется возможным привлечь администрацию к административной ответственности и обязать перенести месторасположение КНС на допустимое расстояние.

Однако реальных мер, направленных на устранение нарушений закона, до настоящего времени не принято. А именно не решен вопрос о приведении в соответствии с нормами законодательства, либо о сносе КНС, выделении денежных средств МУП «ТУ ЖКХ» для разработки необходимой документации: проект санитарно-защитной зоны, программы производственного контроля, должностными лицами администрации Темрюкского городского поселения (письмо администрации вх. < номер обезличен > от < дата обезличена >). МУП «ТУ ЖКХ» неоднократно обращалось в адрес администрации с письменной просьбой о выделении денежных средств для приведения документации на КНС в соответствие с законодательством.

В связи с тем, что нарушены права и свободы человека, и в силу сложности вопроса, материалы дела направлены в прокуратуру < адрес обезличен > для принятия мер прокурорского реагирования.

В марте 2012 года прокуратурой < адрес обезличен > в отдел Роспотребнадзора направлена аналогичная жалоба гр. Тимошенко В.И. В жалобе всё так же освещается вопрос о нарушении санитарно- эпидемиологического законодательства, выраженное в расположении КНС на границе его земельного участка с расположенным на нём жилым домом.

Должностными лицами отдела, на основании определения о возбуждении дела об административном правонарушении от < дата обезличена >, в присутствии начальника отдела по тросам ЖКХ Темрюкского городского поселения Хоменко Н.Н., проведено расследование фактов указанных в жалобе, о чем составлен протокол осмотра. По результатам расследования установлено, что должностными лицами администрации Темрюкского городского поселения, на сегодняшний день, не принято ни каких мер по оформлению документов на КНС, а также по устранению нарушений санитарного законодательства.

Гражданин Тимошенко В.И. по договору купли-продажи части строительной базы «Монолит», расположенной по < адрес обезличен > от < дата обезличена > приобретена часть строительной базы «Монолит», в июле 2000г. зарегистрировано право собственности на склады литера Г5, Г6, Г7.

В декабре 2004г. Тимошенко В.И. обратился в суд с иском к администрации < адрес обезличен > о признании права собственности на самовольную постройку — жилой дом Литер «А», расположенной по < адрес обезличен >. Свои требования истец обосновал тем, что в 2000 году он купил здание склада для переоборудования его в жилое помещение. Склад он сконструировал и сделал к нему пристройку, которые на плане обозначены как жилой дом литер А. Ответчик — представитель администрации < адрес обезличен > в судебном заседании исковые требования признал и не возражал против их удовлетворения. Решением суда от < дата обезличена > исковое заявление Тимошенко В.И. удовлетворено. В апреле 2010г. зарегистрировано право собственности на жилой дом по < адрес обезличен > г, в июле 2010г. зарегистрировано право собственности на земельный участок — категория земель: земли населенных пунктов — для индивидуального жилищного строительства.

Данные о годе постройки канализационной насосной станции по < адрес обезличен >, отсутствуют, равно как и данные о вводе наружных сетей канализации в эксплуатацию в администрации Темрюкского городского поселения.

Федеральным агентством по управлению Федеральным имуществом в 2008 года Распоряжением < номер обезличен >-р от < дата обезличена > «О безвозмездной передаче имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за государственным учреждением «1221 Отделение Морской Инженерной Службы», в собственность муниципального образования Темрюкское городское поселение < адрес обезличен >», в соответствии с которым (пункт 4) администрация Темрюкского городского поселения обязана представить на утверждение подписанные акты приема-передачи в течение трех недель с момента издания распоряжения, в противном случае акты приема-передачи утверждаются в одностороннем порядке.

Так, канализационная насосная станция, расположенная по адресу: < адрес обезличен > Г находится на землях администрации Темрюкского городского поселения, за годы эксплуатации правоустанавливающие документы не оформлены, санитарно-защитная зона от КНС до жилья не соблюдается, проект санитарно-защитной зоны не разработан, производственный контроль за деятельностью КНС не осуществляется.

Обжалуемым решением Темрюкского районного суда Краснодарского края от < дата обезличена > суд признал незаконным бездействия администрации Темрюкского городского поселения, выразившиеся в не оформлении права муниципальной собственности на канализационную насосную станцию и ненадлежащем обеспечении безопасности использования канализационной насосной станции (КНС), и обязал администрацию устранить нарушения СанПиН 2.2.1/2.1.< дата обезличена >- 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятия, сооружений и иных объектов» по размещению КНС.

С указанным решением суда не согласился глава Темрюкского городского поселения < адрес обезличен > Войтов А.Д. и подал жалобу, в которой просит отменить решение Темрюкского районного суда Краснодарского края от < дата обезличена >, полагая его незаконным и необоснованным.

Свои доводы заявитель мотивирует тем, что жилой дом Тимошенко В.И. возвел с нарушением норм и правил.

Как следует из материалов дела, Тимошенко В.И. на основании договора купли-продажи от < дата обезличена > принадлежит земельный участок площадью 1308 кв.м., кадастровый номер 23:30:1111002:108, категория земли — для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Краснодарский края, < адрес обезличен >. Также, на указанном участке, расположен жилой дом, дом площадью 147.1 кв.м., инвентарный номер 32868, литер А, а, кадастровый номер 23:30:1111002:0:3, расположенный по адресу Краснодарский края, < адрес обезличен >.

Судом установлено, что решением Темрюкского районного суда от < дата обезличена > за Тимошенко В. И. признано право собственности на самовольную постройку — жилой дом литер «а» размерами 12,30 х 8,85 + 6,60 х 12,90 м по адресу: < адрес обезличен > Краснодарского края, < адрес обезличен >. Решение вступило в законную силу < дата обезличена >

Следовательно, доводы апелляционной жалобы, о том, что жилой дом, возведенный Тимошенко В.И. является самовольной постройкой, судебная коллегия находит необоснованными.

Вместе с тем, исходя из материалов дела, в отдел Роспотребнадзора, в августе 2011 года поступила жалоба Тимошенко В.И. на размещение администрацией городского поселения МО TP канализационной насосной станции (КНС) на границе с его земельным участком. При проведении административного расследования установлено, что по границе земельного участка гр. Тимошенко В.И., расположенного по < адрес обезличен > «Г» установлена канализационная насосная станция.

Согласно протокола осмотра от < дата обезличена >, на участке, примыкающем к жилому дому построена канализационная насосная станция, площадка огорожена металлическим забором, поверху установлена колючая проволока, территория площади забетонирована. Установлен павильон КНС. Расстояние расположение КНС до границы домовладения 2-3 метра, до окон жилого дома 5-6 метров. Над участком проложена линия электропередач. На павильоне выведена вентиляция, на уровне верха окон женского дома. Территория вокруг КНС не благоустроена, в районе расположен водопроводный колодец на расстоянии 5-6 метров от площадке КНС, люк не закрыт крышкой, арматура не окрашена, замусорен. Параллельно линии канализации проходит уличный водопровод. Возможность организации въезда на территорию участка имеется, расстояние от границы площадки, УНС до границы земельного участка домовладения 10 метров, на всем протяжении участок свободе от застройки.

В силу п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны от КНС до границы с жилыми домами должен составлять не менее 20м.

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

На основании ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Судом первой инстанции достоверно установлено, что канализационная насосная станция, расположенная по адресу: < адрес обезличен > находится на землях администрации Темрюкского городского поселения, однако за годы эксплуатации правоустанавливающие документы на неё не оформлены, санитарно-защитная зона от КНС до жилья не соблюдается, проект санитарно-защитной зоны не разработан, производственный контроль за деятельностью КНС не осуществляется.

В соответствии с п. 3 ст. 225 ГК РФ, бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

В соответствии со ст. 14 ФЗ РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения поселения относятся — утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия находит законным и обоснованным вывод суда о признании незаконным бездействия администрации Темрюкского городского поселения, выразившиеся в не оформлении права муниципальной собственности на канализационную насосную станцию и ненадлежащем обеспечении безопасности использования канализационной насосной станции (КНС), поскольку указанный объект недвижимости, в силу действующего законодательства должен отвечать санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям в целях не допущения его негативного воздействия на окружающую среду и людей.

Иные доводы апелляционной жалобы судебная коллегия находит несостоятельными, поскольку они направлены на неверное толкование норм действующего законодательства, ввиду чего не могут служить основанием для отмены обжалуемого решения суда.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия,

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Темрюкского районного суда Краснодарского края от 04 июля 2012 года оставить без изменения, апелляционную жалобу главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района Войтова А.Д. – без удовлетворения.

Председательствующий

Санитарно-защитная зона предприятий и очистных сооружений

Санитарно-защитная зона располагается вокруг промышленных объектов и производственных площадок, функционирование которых пагубно сказывается на здоровье населения.

Основная задача СЗЗ — это снижение негативного влияния физических, химических и биологических факторов, возникающих при работе предприятия, и доведение степени ПДК и ПДУ до требований, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СЗЗ очистных сооружений частных домов

Индивидуальные жилые застройки — особая категория мест для установки сооружений очистки. С одной стороны небольшая производительность установок, с другой — малая площадь участка застройки, на которой размещаются очистные сооружения. Это могут быть подземные септики, ЛОС, поля фильтрации и просто выгребные ямы. Величина санитарно-защитной зоны рассчитывается по рекомендациям СанПиН и должна соответствовать следующим требованиям:

• до фундамента жилого дома — пять метров;
• до точки водозабора — пятьдесят метров;
• до ручья, реки — десять метров;
• до водоемов с непроточной водой (пруды, озера, водохранилища) — тридцать метров;
• до межи соседней застройки — три метра;
• до плодовоягодных посадок — три метра;
• до автомобильной дороги — пять метров.

При обустройстве на приусадебном участке частного владения полей фильтрации, СЗЗ рассчитывается исходя из суточного объема стоков, поступающих из септика и всасывающих свойств грунта.

СЗЗ по классам производства

Для каждой отрасли промышленности существуют определенные величины СЗЗ, которые прописаны в СанПиН. Они разделены на 5 классов в зависимости от степени воздействия различных факторов на окружающую среду. К примеру:

• 1 класс: производство кислот, анилино-красочная промышленность, металлургические и машиностроительные производства.
• 2 класс: самолетостроение и машиностроение, производство металлических конструкций, газов, органических растворителей.
• 3 класс: производство химических реактивов, пластмассы, лакокрасочная, парфюмерная индустрия.
• 4 класс: мыловарение, выпуск стекловолокна.
• 5 класс: пункты химчистки, типографии, выпуск лекарств.

Величина СЗЗ зависит от профиля предприятия, характера производственной деятельности, объемов производства и имеет размер, соответствующий определенному классу:

• промышленные предприятия I класса — тысяча метров;
• промышленные предприятия II класса — пятьсот метров;
• промышленные предприятия III класса — триста метров;
• промышленные предприятия IV класса — сто метров;
• промышленные предприятия V класса — пятьдесят метров.

Непроизводственные объекты также имеют свои величины СЗЗ, которым соответствуют следующие расстояния:

• складские помещения исходя из характера и объемов складируемой продукции — 50 — 500 м;
• котельная — 50 м;
• АЗС — 50 — 100 м;
• газопровод (зона отчуждения) 300- 1200 м;
• нефтяная скважина -300 — 1000 м;
• очистные сооружения — 15 — 1000 м;
• кладбища: 20 — 40 га — 500 м; меньше 20 га — 300 м; закрытые и сельские — 50 м.

СЗЗ очистных сооружений канализации

Санитарно-защитная зона предусматривается для следующих типов очистных сооружений и оборудования:

• станции перекачки, ЛОС, специализированные аварийные емкости;
• поля фильтрации, поля орошения, биологические пруды;
• системы для биоочистки и очистки механическими методами;M
• фильтрующие конструкции с применением терморегуляции.

Величина СЗЗ устанавливается по классификации класса опасности, который присваивается объекту очистных сооружений и канализации и обусловлена производительностью установки и объемом суточных стоков.

Таблица. Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений

При обустройстве СЗЗ вокруг объектов очистных сооружений стоит придерживаться некоторых ограничений и рекомендаций.В случае повышения уровня шума или вибрации, требуется увеличение размеров санитарно-защитной зоны.

На открытых объектах биоочистки и очистки механическими методами чаще всего предусмотрены иловые площадки. Тогда величина СЗЗ устанавливается в соответствии с СанПиН. Если установки очистки являются закрытыми, то существует возможность сокращения СЗЗ.

При возрастании производительности очистных сооружений свыше 280 000 кубометров суточного объема или внедрении передовых технологий очистки сточных вод, границы СЗЗ рассчитываются индивидуально и могут отличаться от установленных в СанПиН.

Санитарная зона очистных сооружений

02.10.2017

Санитарная зона — это определенный участок вокруг очистных сооружений, на котором запрещено строительство домов и последующее проживание, размещение спортивных строений, зданий общественного значения, мест для проведения досуга, санаториев. Для определения масштабов санитарно-защитной зоны для очистных сооружений производится расчет рассеивания выбросов вредных веществ в воздушных массах до значений, соответствующих гигиеническим нормам. Кроме этого учитывается акустический порог и степень радиоактивности.

На этапе создания проекта очистных сооружений санитарная зона вводится в число обязательных пунктов плана. На территории СЗЗ могут быть размещены только нежилые производственные строения для обслуживания очистных сооружений, а также лабораторные пункты для проведения научных исследований и забора проб.

Основные правила для санитарных зон

При строительстве очистных сооружений учитываются следующие факты:

• они должны быть размещены с подветренной стороны относительно жилых строений;
• в зависимости от вида очистных сооружений и их масштабов определяются размеры СЗЗ.
• на площадке для очистных сооружений создается специальный уклон для самотечного движения сточных вод, а также отвода поверхностных сточных вод и предупреждения затопления.
• На момент выполнения расчетов и определения территории санитарной зоны обязательно учитывается возможность расширения.

Данные санитарные требования согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 относятся к объектам, которые проектируются, строятся, реконструируются, а также эксплуатируются. Санитарные правила определяют гигиенические требования к размерам СЗЗ в зависимости от того к какому классу относится предприятие.

Специалисты компании Аквакрат уделяют особое внимание санитарным правилам при проектировании, возведении и активной работе очистных сооружений, а также выполнении санитарно-эпидемиологического надзора.

Запомнить страницу:

Проект сокращения санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

Проект сокращения санитарно-защитной зоны

• Разработка Проекта сокращения санитарно-защитной зоны очистных сооружений (Проект СЗЗ).

• Получение заключений на Проект сокращения санитарно-защитной зоны во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» и Управлении Роспотребнадзора.

   Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это специально выделенная территория, отделяющая жилые и общественные здания от производственных предприятий, технологические процессы, которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Цель проекта СЗЗ: защита людей от вредных производственных факторов (например, пыль, шум, вредные выбросы, промышленные загрязнения).

Согласно нормативам СанПиН (2.2.1./2.1.1.-2361-08) определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) зависит от сложности технологического процесса, и подразделяются на 5 классов опасности:

• I класс- от 1000 метров

• II – от 500 метров

• III – от 300 метров

• IV – от 100 метров

• V – от 50 метров

Разработка проекта сокращения санитарно-защитной зоны

    В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектирование и установление санитарно-защитных зон промышленных объектов осуществляется в обязательном порядке при проектировании строительства.

    В большинстве случаев разрабатывается проект обоснования сокращения санитарно-защитной зоны для уменьшения площади, отводимой под строительство очистных сооружений.

   Сокращение санитарно-защитной зоны возможно за счет проведения расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и расчетов шумового воздействия от работающего оборудования. При доказательстве, что на требуемом расстоянии расчетные параметры не превышают предельно допустимые концентрации загрязнений и значения шума, возможно получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проектную документацию. Которое подтверждает соответствие принятых решений действующему законодательству в области экологии.    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция:

3.1. Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств.

4.1. Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух.

Этапы оказания услуги:

1 этап:

• Сбор и анализ необходимых исходных данных и документов

• Разработка проекта обоснования санитарно-защитной зоны согласно санитарно — гигиеническим требованиям

2 этап:

• Оценка риска для здоровья населения (в случае разработки СЗЗ для объектов I и II класса)

• Согласование проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в территориальном органе Роспотребнадзора

3 этап:

• Проведение годовых замеров уровня шума и выбросов в соответствии с планом графиком, утвержденным территориальным органом Роспотребнадзора

• Согласование проекта Санитарно-защитной зоны (СЗЗ) с Федеральным органом Роспотребнадзора. Получение Санитарно-Эпидемиологического заключения

  Наши специалисты быстро и качественно разработают проект сокращения СЗЗ для проектируемых предприятий или очистных сооружений. Для уже построенных объектов разработаем проект установления границ СЗЗ, с проведением необходимых анализов воздуха и измерением уровня шума.

Инфекция центральной нервной системы, связанная с Bartonella quintana: отчет о двух случаях

Bartonella quintana — это привередливая грамотрицательная палочка, впервые выявленная как причина лихорадочного заболевания, окопной лихорадки, среди войск, участвовавших в Первой мировой войне ¹ Инфекция этим агентом у иммунокомпетентных хозяев после инкубационного периода от 5 до 20 дней может привести к одному из четырех клинических проявлений: 1) 4-5-дневное лихорадочное заболевание, 2) периодическое лихорадочное заболевание с продолжительностью от 3 до 8 эпизодов. 4–5 дней каждый, 3) длительное лихорадочное заболевание или 4) афебрильная бактериемия. ² Сопутствующие симптомы неспецифичны и включают головную боль, конъюнктивит, макулопапулезную сыпь, органогалию, артралгии, миалгии и боли в костях (лихорадка костей голени). Инфекция является эндемической во всем мире, и ее вспышки связаны с плохой санитарией и гигиеной. Нет никаких известных резервуаров нечеловеческого происхождения, и тельцевая вошь Pediculus humanus является единственным известным переносчиком. ¹ Инфекция хозяев с ослабленным иммунитетом B quintana или B henselae была связана с ангиопролиферативным заболеванием кожи и внутренних органов, включая кожный бациллярный ангиоматоз ^3-6 и бактериальный пелиоз селезенки, печени, костного мозга. и центральная нервная система (ЦНС). ^7-10 Сообщалось также об эндокардите в этой популяции. ^11-13

Мы сообщаем о двух случаях заболевания ЦНС, связанного с B quintana . Пациент в случае 1 поступил с гранулематозным процессом с вовлечением правого таламуса и окружающих тканей, а в случае 2 — с энцефалопатией без признаков очагового поражения. B quintana был идентифицирован из спинномозговой жидкости (CSF) с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), при этом нуклеотидное секвенирование продемонстрировало> 99% гомологию с сегментом сегмента гена цитрат-синтазы B quintana .Эти два случая представляют собой отличительную патологию ЦНС и расширяют клинический спектр инфекции B quintana .

ОТЧЕТЫ О ПРАКТИКЕ

Случай 1

19-летний мужчина поступил в отделение неотложной помощи с жалобами на лобную головную боль, левостороннюю слабость и невнятную речь. В течение нескольких недель у пациента развилось неуклюжесть и…

CDC — Цистицеркоз — Ресурсы для медицинских работников

Цистицеркоз вызывается личиночной формой (или цистицерком) ленточного червя Taenia solium .Наиболее важные клинические проявления вызваны кистами центральной нервной системы, известными как нейроцистицеркоз. Возникающие в результате признаки и симптомы зависят от количества, местоположения, размера и стадии (жизнеспособные, дегенерирующие или кальцифицированные) цистицерков, а также интенсивности воспалительной реакции хозяина на дегенерирующие кисты. Судороги являются наиболее частым проявлением и присутствуют у 70-90% пациентов с симптомами в опубликованных сериях случаев. Менее частые клинические проявления включают внутричерепную гипертензию, гидроцефалию, хронический менингит и аномалии черепных нервов.Диагностика обычно включает как серологическое тестирование, так и визуализацию головного мозга. Наиболее неотложные терапевтические вмешательства направлены на лечение неврологических осложнений и могут потребовать противосудорожной терапии, кортикостероидов, нейрохирургического вмешательства и / или лечения повышенного внутричерепного давления. Может быть показано антигельминтное лечение, но его следует назначать с осторожностью, поскольку гибель личинок вызывает воспалительную реакцию, которая может усилить симптомы. Обычно показаны сопутствующие стероиды.

Период между начальной инфекцией и появлением симптомов варьируется от нескольких месяцев до многих лет. В США инфекции выявляются преимущественно у иммигрантов из Мексики, Гватемалы и других стран Латинской Америки, которые заразились инфекциями в своей родной стране. Тем не менее, теноз и цистицеркоз встречаются во всем мире, с самыми высокими показателями в регионах Латинской Америки, Азии и Африки к югу от Сахары с плохими санитарными условиями и свиньями на свободном выгуле, имеющими доступ к человеческим фекалиям.

кластерах и спорадических случаях цистицеркоза, приобретенных в США. Особую озабоченность в этом сценарии вызывают обработчики пищевых продуктов, страдающие тениозом (дополнительную информацию см. В разделе «Профилактика / борьба»).

У человека цистицерки (инцистированные личинки) часто встречаются в скелетных мышцах. Однако проявления, которые чаще всего побуждают пациентов посещать медицинских работников, вызваны кистами в центральной нервной системе (ЦНС), известными как нейроцистицеркоз. Реже цистицерки могут локализоваться в глазах, коже или сердце.

Нейроцистицеркоз может быть паренхиматозным (возникает в веществе головного мозга, наиболее частая локализация) или экстрапаренхимальным (возникает в мозговых оболочках, желудочках, базилярных цистернах или субарахноидальном пространстве головного или спинного мозга).

Клинические проявления цистицеркоза зависят от количества, расположения, размера и стадии (жизнеспособные, дегенерирующие или кальцифицированные) цистицерков, а также интенсивности воспалительной реакции на дегенерирующие кисты. Эпилепсия — наиболее частое проявление, которое в опубликованных сериях случаев присутствует у 70-90% пациентов с симптомами.Менее частые клинические проявления включают внутричерепную гипертензию, гидроцефалию, хронический менингит и аномалии черепных нервов.

Число цистицерков в организме хозяина может варьироваться от одной до более 1000. При отсутствии большого количества цистицерков первоначальная реакция ткани хозяина обычно минимальна. Развивающийся цистицерк поражает окружающие ткани в виде медленно растущей массы, которая может вызвать атрофию под давлением. Большинство живых кист не вызывают воспалительной реакции, но острый воспалительный ответ возникает, когда кисты дегенерируют, что приводит к высвобождению антигенов паразита.Дегенерация кисты может произойти через годы после первоначального заражения. Некоторые кальцифицированные кисты могут периодически выделять антиген, хотя этот процесс до конца не изучен. В ЦНС воспалительная реакция и возникающий в результате отек проявляются в виде усиливающего контраст кольца вокруг кисты при визуализации. Также может быть плеоцитоз спинномозговой жидкости. Некротические личинки полностью или частично рассасываются, но могут кальцифицироваться, что приводит к очаговым рубцам, которые могут стать очагом припадков.

Различие между паренхиматозным и экстрапаренхиматозным нейроцистицеркозом имеет важное прогностическое значение.Паренхиматозное заболевание с небольшим количеством кист имеет отличный долгосрочный прогноз (возможно, даже без противогельминтной терапии) по сравнению с паренхиматозным заболеванием с> 50 кистами и экстрапаренхиматозным заболеванием.

Вернуться к началу

Для диагностики обычно требуется визуализация ЦНС и серологическое исследование. Следует тщательно собрать анамнез, включая вопросы, касающиеся проживания или длительных поездок в развивающиеся страны, а также потребления пищи, приготовленной кем-то, кто жил в зоне повышенного риска.

Диагностика часто требует как визуализации, так и серологического тестирования, потому что:

• Пациент может иметь клиническое заболевание от одной или нескольких цистицерков. В этом случае серологические результаты могут быть отрицательными, но поражения могут быть видны на снимке.
• У пациента могут быть цистицерки не в головном мозге. В этом случае изображение ЦНС отрицательное, но серологические результаты могут быть положительными, что указывает на реакцию антител на поражения в другом месте (например,спинной мозг).
• Расположение и характеристики поражений на изображениях, особенно на МРТ, имеют важное значение для определения наилучших методов лечения.

Компьютерная томография (КТ) превосходит магнитно-резонансную томографию (МРТ) для демонстрации небольших кальцификатов. Однако МРТ показывает кисты в некоторых местах (выпуклость головного мозга, эпендима желудочков) лучше, чем КТ, более чувствительна, чем КТ, чтобы продемонстрировать окружающий отек, и может показать внутренние изменения, указывающие на гибель цистицерков.

В последние годы использование КТ и МРТ позволило выявить случаи нейроцистицеркоза с доброкачественным течением, которое не было бы обнаружено ранее. В настоящее время признано, что большинство инфекций протекает бессимптомно или с легкими симптомами и доброкачественными. Смертность низкая у пациентов с паренхиматозными кистами или кальцификацией без гидроцефалии. Однако нелеченный цистицеркоз с гидроцефалией, большими базилярными или супратенториальными кистами, большим количеством кист, внутричерепной гипертензией или инфарктом головного мозга может быть опасным для жизни.

Существует два доступных серологических теста для выявления цистицеркоза: иммуноэлектротрансферный блот-анализ с ферментной связью или EITB и коммерческий иммуноферментный анализ. CDC предпочитает иммуноблоттинг, поскольку его чувствительность и специфичность хорошо описаны в опубликованных анализах.

Подробнее: процедуры диагностики DPDx

По крайней мере одна коммерческая лаборатория предлагает тестирование EITB. Для подтверждающего тестирования в случаях, когда EITB недоступен, свяжитесь напрямую с CDC.Цистицеркоз — это заболевание, о котором сообщают в нескольких штатах. Поставщики медицинских услуг должны проконсультироваться с департаментом здравоохранения своего штата, чтобы определить, требуют ли они уведомления пациентов, у которых положительный результат теста на цистицеркоз.

Вернуться к началу

Выбор лечения нейроцистицеркоза зависит от клинических проявлений и расположения, количества, размера и стадии цистицерков. Противогельминтная химиотерапия симптоматического нейроцистицеркоза почти никогда не требует неотложной медицинской помощи.В центре внимания начальной терапии находится контроль судорог, отеков, внутричерепной гипертензии или гидроцефалии при наличии одного из этих состояний. При определенных обстоятельствах может быть показано желудочковое шунтирование или другая нейрохирургическая процедура. В редких случаях нейроцистицеркоз — особенно большие и / или субарахноидальные (кистевидные) поражения — может сопровождаться неминуемой угрозой внутричерепной грыжи, что может потребовать неотложной нейрохирургической помощи.

Противогельминтная терапия, поскольку она убивает жизнеспособные кисты и провоцирует воспалительную реакцию, на самом деле может резко усилить симптомы.Совместное применение кортикостероидов, проникающих через гематоэнцефалический барьер (например, дексаметазона), используется для смягчения этих эффектов. Недавние плацебо-контролируемые исследования подтверждают, что лечение альбендазолом у надлежащим образом отобранных пациентов с нейроцистицеркозом эффективно снижает частоту генерализованных припадков при долгосрочном наблюдении.

Хотя неоднородность клинической картины нейроцистицеркоза требует индивидуального подхода к лечению и ведению, применяются несколько общих принципов:

• Противогельминтная терапия обычно показана пациентам с симптомами множественных живых (некальцифицированных) цистицерков.
• Противогельминтное лечение не принесет пользы пациентам с мертвыми глистами (кальцинированными кистами).
• Сопутствующий прием стероидов (например, дексаметазона) часто показан для подавления воспалительной реакции, вызванной разрушением живых цистицерков.
• Традиционная противосудорожная терапия является основой лечения судорожных расстройств, связанных с нейроцистицеркозом.
• Внутрижелудочковые кисты обычно лечат хирургическим путем (если возможно, эндоскопическим).Противогельминтные средства относительно противопоказаны, поскольку возникающая воспалительная реакция может вызвать обструктивную гидроцефалию.
• Хотя наши представления о субарахноидальном нейроцистицеркозе развиваются, обычно требуется лечение как глистогонными средствами, так и кортикостероидами. Также часто требуется желудочковое шунтирование.

Даже в случае успеха противогельминтной терапии может потребоваться дальнейшее использование противосудорожных и других симптоматических препаратов, поскольку патология может быть необратимой.Решения о прекращении лечения противосудорожными препаратами должны приниматься на индивидуальной клинической основе, но данные свидетельствуют о том, что многие пациенты в конечном итоге могут быть отлучены от противосудорожной терапии.

Вернуться к началу

Несколько исследований показывают, что альбендазол (обычная доза 15 мг / кг / день в 2 приема в течение 15 дней) может превосходить празиквантел (50 мг / кг / день в течение 15 дней) для лечения нейроцистицеркоза. В сравнительных клинических исследованиях альбендазол был эквивалентен празиквантелу или превосходил его по снижению количества живых цистицерков.Недавнее плацебо-контролируемое двойное слепое исследование продемонстрировало, что лечение альбендазолом (400 мг два раза в день плюс 6 мг дексаметазона 1 раз в сутки в течение 10 дней) значительно уменьшало генерализованные приступы в течение 30 месяцев наблюдения.

Более длительные курсы лечения (например, 30-дневный курс альбендазола, который можно повторять) могут потребоваться при экстрапаренхиматозном или обширном заболевании. Альбендазол более эффективен против экстрапаренхиматозных форм заболевания из-за лучшего проникновения, чем празиквантел, в спинномозговую жидкость.Другой возможный фактор, способствующий большей эффективности альбендазола, заключается в том, что уровни метаболитов в сыворотке и спинномозговой жидкости, по-видимому, усиливаются сопутствующими кортикостероидами, тогда как уровни празиквантела снижены. Сообщалось, что альбендазол, в отличие от празиквантела, эффективен при гигантских субарахноидальных цистицерках (кистозных кистах) и кистах экстраокулярных мышц. Оба препарата, по-видимому, играют определенную роль в терапии, поскольку сообщалось о случаях, когда одно из лекарств не подействовало на другой.

Альбендазол для перорального применения доступен для использования людьми в США.

Празиквантел для перорального применения доступен для использования людьми в США.

Вернуться к началу

Борьба с цистицеркозом и его профилактика зависят от предотвращения фекально-оральной передачи яиц от лиц с тенозом. Последующее наблюдение за случаями цистицеркоза, о которых было сообщено в Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес с 1988 по 1991 год, показало, что по крайней мере один активный переносчик ленточного червя среди семейных контактов составляет 22% местных случаев и 5% завозных случаев.Выявление и лечение переносчиков ленточных червей — важная мера общественного здравоохранения, которая может предотвратить дальнейшие случаи.

Путешествуя в районы с плохими санитарными условиями, люди должны проявлять особую осторожность и избегать продуктов, которые могут быть загрязнены человеческими фекалиями. Работники, работающие с пищевыми продуктами, должны быть обучены правильному мытью рук. Основываясь на исследованиях случаев нейроцистицеркоза у граждан США, которые заразились от бессимптомных домашних работников из Латинской Америки, CDC рекомендовал, чтобы такие сотрудники прошли обследование стула на теноз и прошли курс лечения в случае обнаружения инфекции.CDC не рекомендует рутинное тестирование продавцов, занимающихся обработкой пищевых продуктов, но поддерживает политику, направленную на то, чтобы сотрудники, занимающиеся обработкой пищевых продуктов, прошли обучение и придерживались надлежащей практики мытья рук.

Подробнее на: Мытье рук

Подробнее на: Безопасность пищевых продуктов и воды

Вернуться к началу

% PDF-1.6 % 9231 0 объект> эндобдж xref 9231 83 0000000016 00000 н. 0000016436 00000 п. 0000016546 00000 п. 0000016997 00000 н. 0000017267 00000 п. 0000017341 00000 п. 0000017738 00000 п. 0000018383 00000 п. 0000020471 00000 п. 0000020777 00000 п. 0000025618 00000 п. 0000026154 00000 п. 0000026200 00000 н. 0000026252 00000 п. 0000029350 00000 п. 0000032584 00000 п. 0000032972 00000 п. 0000033514 00000 п. 0000038398 00000 п. 0000038935 00000 п. 0000042260 00000 п. 0000042650 00000 п. 0000042793 00000 п. 0000045874 00000 п. 0000049295 00000 п. 0000052360 00000 п. 0000052415 00000 п. 0000052475 00000 п. 0000052520 00000 п. 0000055668 00000 п. 0000058200 00000 н. 0000058782 00000 п. 0000061760 00000 п. 0000061944 00000 п. 0000062159 00000 п. 0000065540 00000 п. 0000338962 00000 н. 0000504395 00000 н. 0000516504 00000 н. 0000516852 00000 н. 0000516958 00000 н. 0000517343 00000 н. 0000517573 00000 н. 0000517905 00000 н. 0000518022 00000 н. 0000520292 00000 н. 0000520603 00000 н. 0000520957 00000 н. 0000521110 00000 н. 0000522264 00000 н. 0000522529 00000 н. 0000522861 00000 н. 0000522958 00000 н. 0000523256 00000 н. 0000530331 00000 п. 0000530371 00000 п. 0000530437 00000 п. 0000530481 00000 н. 0000530503 00000 н. 0000530549 00000 н. 0000530633 00000 н. 0000531274 00000 н. 0000531294 00000 н. 0000531317 00000 н. 0000531341 00000 н. 0000531364 00000 н. 0000531387 00000 н. 0000531411 00000 н. 0000531450 00000 н. 0000531474 00000 н. 0000531553 00000 н. 0000531632 00000 н. 0000531711 00000 н. 0000531790 00000 н. 0000531825 00000 н. 0000531849 00000 н. 0000531884 00000 н. 0000531908 00000 н. 0000531943 00000 н. 0000531967 00000 н. 0000532002 00000 н. 0000016238 00000 п. 0000002002 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 9313 0 obj> поток x | {\ S 콓

5 Проблемы качества воды и здоровья | Водоснабжение Мехико: улучшение перспектив устойчивости

Министерство здравоохранения отвечает за сертификацию качества воды, предназначенной для потребления человеком, и приняло ряд стандартов, охватывающих требования к системам водоснабжения, транспортировке питьевой воды и процедурам отбора проб.В результате качество питьевой воды в MCMA контролируется на предмет содержания неорганических химикатов, органических химикатов, а также бактериологических и физических параметров. Управление водного хозяйства Федерального округа содержит Центральную контрольную лабораторию в Xotepingo, которая выполняет все анализы качества воды для Федерального округа. В лаборатории создана система мониторинга и анализа качества воды для оценки систем водоснабжения, таких как колодцы, очистные сооружения, насосные станции и резервуары для хранения.Вода также отбирается из бытовых кранов в районах 16 округов Федерального округа.

Анализ качества питьевой воды выполняется на одном из четырех уровней мониторинга, в зависимости от типов ожидаемых проблем с качеством воды. Самый простой отбор проб называется уровнем А, который используется для обнаружения бактериологического загрязнения и получения информации об остатках свободного хлора, кислотности, электронной проводимости, температуре и мутности. Уровень 2A дополнительно отбирает минимальные физические и химические характеристики, преобладающие в Федеральном округе, и включает общую щелочность, хлориды, цвет, потребность в кислороде, общую жесткость и аммиачный азот.Мониторинг уровня 3А соответствует требованиям к стандартам питьевой воды, установленным Министерством здравоохранения (таблица 5.1). Эти стандарты включают дополнительные параметры хлора, кальциевой жесткости, магниевой жесткости, фторидов, общего количества растворенных твердых веществ, нитратов, нитритов, органического азота, сульфатов, активных веществ метиленового синего, калия, натрия, алюминия, мышьяка, бария, кадмия, меди, цианида. , железо, свинец, магний, марганец, ртуть, никель, серебро, селен и цинк. Уровень 4A — это интенсивная процедура отбора проб, при которой предполагается наличие проблем, связанных с конкретным участком, и где отбор проб может включать синтетические органические соединения, биологическую и химическую потребность в кислороде, радон и другие патогенные микроорганизмы человека.Процент применения этих уровней анализа в 1992 году составлял 70 процентов образцов A, 15 процентов образцов 2A, 10 процентов образцов 3A и 5 процентов образцов 4A.

Сопоставимые данные о качестве воды отслеживаются Комиссией по водоснабжению и санитарии штата Мексика (Comisión Estatal de Agua y Saneamiento) . Однако штат Мексика не имеет такого высокого уровня инфраструктуры или персонала, как Федеральный округ для мониторинга качества воды (см. AIC-ANIAC, 1995).

Качество грунтовых вод в MCMA варьируется, и некоторые из этих изменений связаны с характеристиками геологических формаций региона. Вода от су-

Местный священник: зверства все еще происходят в районе Тыграй в Эфиопии

НАИРОБИ, Кения — Священник католической епархии Адиграта в северном регионе Эфиопии Тыграй говорит, что в регионе, где в ноябре началось военное наступление, все еще происходят убийства, похищения и изнасилования.

Целями убийств являются мужчины и мальчики, которых уничтожают вооруженные силы и их союзники, а также женщины и девочки, которые неоднократно подвергаются групповым изнасилованиям, чтобы ослабить любое сопротивление, по словам священника.

Утверждения священнослужителя исходят из того, что отдельные лица и организации обвиняют эфиопские войска и их союзников в этнических чистках и геноциде. Эфиопские силы, спецназ региона Амхара и эритрейские солдаты продолжают удерживать свои позиции, и нет никаких признаков того, что они будут отступать в ближайшее время.

«Они хотят уничтожить Тыграй. Убивая мужчин и мальчиков, они пытаются уничтожить любое сопротивление в будущем. Они хотят быть уверенными, что никто не сможет подвергнуть сомнению их действия в будущем», — сказал священник, который не пожелал называться. чтобы защитить его безопасность. «Они насилуют и уничтожают женщин, чтобы гарантировать, что они не смогут создать сообщество в будущем. Они используют изнасилование и еду как оружие войны».

Ранее в мае патриарх Матиас, глава эфиопской православной церкви Тевахедо, насчитывающей 36 миллионов членов, призвал международное вмешательство в Тигрей, заявив, что эфиопская армия и ее союзники совершают геноцид.

В видеообращении, которое якобы было записано в апреле, но выпущено в мае, Матиас назвал то, что произошло в Тыграе, высшей формой жестокости и жестокости. Он перечислил такие зверства, как массовые убийства, использование голода как оружия войны и разрушение церквей.

«Они хотят уничтожить народ Тыграя. Мне непонятно, почему они хотят объявить геноцид народу Тыграя», — сказал он в широко цитируемом видеообращении.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али начал наступление нояб.3 для борьбы с Народным фронтом освобождения Тыграя. Он обвинил руководство полуавтономного региона в нападении на базу федеральной армии в столице страны Мекеле и краже оружия.

Спустя несколько месяцев боевые действия все еще продолжаются, по крайней мере, в трех областях, по словам священника. Он сказал, что эритрейские силы совершают большинство жестоких действий, по-видимому, чтобы отомстить за унижения, понесенные во время пограничной войны 1998-2000 годов с Эфиопией.

Среди задокументированных зверств — казнь молодых людей на утесе недалеко от Аксума и массовое убийство 160 человек в деревне Бора в январе.Сотни священников и тысячи верующих были убиты, заявил в феврале Межрелигиозный совет Тыграя. Церкви, монастыри и мечети были разрушены сильной бомбардировкой.

«Реликвии украдены, культовые предметы сожжены, вещи верующих осквернены», — заявила межконфессиональная группа, в которую входит католическая церковь. «Религиозные сестры и монахини подвергались насилию и изнасилованию, матери и дочери подвергались групповому изнасилованию».

Священник сказал, что убийства и пытки порождают национализм среди тиграян.Он сказал, что мужчины или мальчики, которые не могут посещать школу из-за войны и не могут найти пищу или опасаются казни, массово присоединяются к рядам повстанцев, злясь на зверства.

«Они не хотят умирать с голоду или быть убитыми, как их сверстники. Они присоединяются к повстанцам, чтобы жить», — сказал он.

В то же время, по словам представителя временного органа Тыграя, фермерам запрещено заниматься сельским хозяйством, а семена не могут попасть в регион.

Абебе Гебрехивот Йихдего, заместитель главы временного правительства Тыграя, сказал государственному телеканалу Tigray TV, что предотвращение попадания сельскохозяйственных культур и семян в людей приведет к голоду.

«Эти два инцидента, которые пытались дополнять друг друга, не имеют другого смысла, кроме как позволить людям Тыграя умереть», — сказал Гебрехивот в интервью 10 мая.

Между тем Ассоциация епископальных конференций в Восточной Африке выпустила гуманитарный призыв к католической епархии Адиграта. Епископ Замбии Чарльз Касонде, председатель ассоциации, сказал, что католический епископ Тесфаселасси Медхин запросил срочную гуманитарную помощь для жителей Тыграя.

Касонде сказал, что Медхин сообщил участникам конференции, что многие люди были вынуждены покинуть свои дома и жить в лагерях внутри и за пределами Эфиопии.

«Люди в пострадавших общинах нуждаются в пище, лекарствах, убежище, воде, а также в предметах гигиены и санитарии», — сказал Касонде. «Церковь в Эфиопии и ее партнеры по Каритас делают все возможное, чтобы помочь страдающим общинам своими скудными ресурсами».

Епископ сказал, что с увеличением числа нуждающихся местная церковь становится перегруженной.

Потребление продуктов питания и / или напитков в той же рабочей зоне, где используются известные опасные химические вещества.

3 декабря 2009 г.

Г-н Майкл В. Васта
DCMA Boeing Philadelphia
P.O. Box 16859, MS P23-50
Philadelphia, PA 19142-0859

Уважаемый г-н Васта:

Спасибо за ваше письмо от 27 мая 2009 г. в Управление по охране труда (OSHA). Ваше письмо было отправлено в Директорат правоприменительных программ (DEP) для ответа.У вас возник конкретный вопрос относительно правил OSHA, которые касаются обязательств работодателя, касающихся употребления жидкостей и опасных химикатов в одной и той же рабочей зоне. Это письмо представляет собой интерпретацию OSHA только обсуждаемых требований и может быть неприменимо к любым вопросам, не обозначенным в вашей исходной корреспонденции. Ваш перефразированный сценарий и вопросы приведены ниже, а затем наши ответы.

Сценарий: Вы указываете, что на вашем рабочем месте существует потенциальная опасность, поскольку химические вещества, такие как ацетон и разбавитель для краски, используются в том же рабочем месте, где потребляются напитки, такие как кофе и вода.

Вопрос: Существуют ли какие-либо стандарты OSHA, которые регулируют употребление пищевых продуктов и / или напитков в той же рабочей зоне, где используются известные опасные химические вещества?

Ответить: Да. Санитарный стандарт OSHA, регулирующий зоны приема пищи и питья, 29 CFR 1910.141 (g) (2), гласит: «Ни одному сотруднику не разрешается употреблять пищу или напитки … в любой зоне, подверженной воздействию токсичных материалов». Термин «токсичный материал» определен в 29 CFR 1910.141 (a) (2), что означает: вещество в концентрации или количестве…. который обладает такой токсичностью, что представляет собой признанную опасность, которая вызывает или может привести к смерти или серьезному физическому ущербу.

Что касается ваших операций, в которых используются ацетон и разбавитель для краски, оба признаны способными вызвать или могут вызвать смерть или серьезный физический ущерб.

Чтобы пояснить, информацию об опасности для здоровья можно найти в разделе идентификации опасностей паспорта безопасности материалов, который вы предоставили для каждого опасного материала, следующим образом:

Согласно паспорту безопасности для ацетона : Вреден при проглатывании или вдыхании.Вызывает раздражение кожи, глаз и дыхательных путей. Влияет на центральную нервную систему (ЦНС).

Согласно паспорту безопасности разбавителя для краски : [проглатывание] раздражение желудочно-кишечного тракта. боль в животе, тошнота, рвота и диарея.

Администрация по охране труда и здоровья считает, что указанные выше последствия для здоровья могут привести к смерти или серьезному физическому здоровью, и поэтому, исходя из предоставленных паспортов безопасности материалов, ожидает, что продукты питания и напитки не будут употребляться в местах, где используются эти материалы [при наличии разумная вероятность того, что значительное количество может быть проглочено и впоследствии поглощено (см. Руководство OSHA по полевым операциям, CPL 02-00-159, стр. 4-45).]

Благодарим вас за интерес к вопросам безопасности и гигиены труда. Мы надеемся, что эта информация окажется для вас полезной. Требования OSHA устанавливаются законом, стандартами и правилами. Наши письма с толкованием объясняют эти требования и то, как они применяются к конкретным обстоятельствам, но они не могут создавать дополнительных обязательств работодателя. Это письмо представляет собой интерпретацию обсуждаемых требований OSHA. Обратите внимание, что на наше руководство по обеспечению соблюдения могут повлиять изменения в правилах OSHA. Кроме того, время от времени мы обновляем наше руководство в ответ на новую информацию.Чтобы быть в курсе таких событий, вы можете посетить веб-сайт OSHA www.osha.gov. Если у вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь в Управление по охране здоровья по телефону (202) 693-2190.

С уважением,

Ричард Э. Фэйрфакс, директор
Директорат правоприменительных программ
[Изменено: 13 апреля 2012 г.]

Безопасность пищевых продуктов для программ детского питания

Эти материалы предназначены для лиц, которые заинтересованы в преподавании курса школьного питания по программе «Безопасность пищевых продуктов для школьного питания».Этот курс охватывает основные концепции и нормы безопасности пищевых продуктов.

«Безопасность пищевых продуктов для школьных программ питания» поддерживает профессиональные стандарты Министерства сельского хозяйства США для специалистов по школьному питанию в рамках ключевой области деятельности (2000 г.) и тему обучения по безопасности пищевых продуктов и анализу рисков и критическим контрольным точкам (HACCP) (2600).

Сертификационная программа Ассоциации школьного питания (SNA) соответствует обязательным профессиональным стандартам Министерства сельского хозяйства США. Этот курс был одобрен SNA в качестве 8-часового основного курса по безопасности пищевых продуктов и санитарии, который необходим для соответствия требованиям уровня 1 для Сертификата SNA по школьному питанию

Руководство для инструктора

Это руководство предназначено для лиц, заинтересованных в преподавании школьных программ питания по учебной программе «Безопасность пищевых продуктов для школьных программ питания».Он включает необязательный сценарий для сопроводительных слайдов PowerPoint, а также инструкции и материалы для действий по закреплению информации. Кроме того, предоставляются соответствующие ресурсы и инструменты. Это бесплатный загружаемый ресурс.

Руководство участника

Это руководство для участников является дополнением к Руководству для инструкторов по программам обеспечения безопасности пищевых продуктов в школах, которое участники могут использовать в курсе «Безопасность пищевых продуктов». Он охватывает основные концепции и нормы безопасности пищевых продуктов.Он предназначен для предоставления участникам курсов по программам школьного питания «Безопасность пищевых продуктов». Это бесплатный загружаемый ресурс.

Слайды PowerPoint

Эти слайды PowerPoint можно использовать для обучения программам школьного питания «Безопасность пищевых продуктов».

Угроза безопасности пищевых продуктов

Эта игра «Опасность безопасности пищевых продуктов» — ресурс, который можно использовать для закрепления концепций безопасности пищевых продуктов. Инструкции к этой игре можно найти в Руководстве для инструктора.

Установка домофона в квартире своими руками: Установка домофона в квартире своими руками: схема и порядок работы

Подключение домофона своими руками: алгоритм действий

Просмотров: 5 246

Установка домофона в доме – это решение, которое направлено на то, чтобы увеличить уровень безопасности и защитить жильцов и их имущество от «непрошенных гостей».

Такого рода устройства применяются в качестве пропускных модулей, которые обеспечивают открывание входной двери в дом только с разрешения одного из жильцов.

Современные домофоны отличаются расширенными возможностями в плане того, что с их помощью можно не только вести переговоры с тем, кто хочет войти в дом, а и видеть его на внутреннем мониторе, который подключен к наружной камере домофона.

В том, как подключить домофон самостоятельно в многоквартирном доме, нет ничего сложного, и с этим может разобраться каждый, кто хоть немного владеет навыками электромонтажных работ.

Если же с установкой таких устройств может возникнуть проблема, то лучше обратиться в специализированную компанию, сотрудники которой подберут оптимальный вариант домофона и профессионально установят его.

Для тех, кто все-таки намерен осуществить подключение домофона в квартире своими руками полезной будет информация, представленная ниже.

Как устроен домофон

Домофон представляет собой устройство, с помощью которого организовывается своего рода система доступа в частный или многоквартирный дом. Наличие этого устройства исключит проникновение в квартиру без одобрения ее владельца.

Электронная схема домофона

В последнее время домофонами активно заменяют морально устаревшие кодовые замки.

В состав этих устройств входят следующие элементы:

1. трубка домофона;
2. вызывная панель;
3. видеоаппаратура, если устройством предусмотрена возможность видеотрансляции;
4. электрический замок;
5. коммутатор.

Рассмотрим по отдельности, как работает каждый из этих узлов:

• Подключение трубки домофона осуществляется внутри помещения и используется для того, чтобы его владелец мог принять вызывной сигнал от гостя и при желании открыть ему дверь или попросту с ним пообщаться, используя для этой цели звуковую связь. По умолчанию устройство абонента подключается к электрической запирающей системе и позволяет ею управлять.
• Вызывная панель используется с целью вызова абонента гостем, а также для введения соответствующего кода тем, кто имеет доступ к помещениям. Тому, кто собирается осуществлять подключение домофона в квартире важно помнить, что бывают разные вызывные панели – с кнопочными номеронабирателями, со специальным считывателем кода с электронного ключа или магнитной карточки или с визуальным определением. Последний тип является весьма редким и используется для охраны доступа к государственным или промышленным объектам, в жилом секторе он практически не применяется.
• Электрический замок представляет собой запирающее устройство, которое контролирует положение двери «Закрыто/Открыто». Замок подключается к абонентскому модулю домофона, с которого владелец может открыть дверь, пообщавшись с тем, кто к нему пришел. Наиболее широкое практическое применение получили замки с электромагнитной системой.
• Коммутатор потребуется в том случае, когда нужно разобраться, как установить домофон в многоквартирном доме своими руками. На таких объектах есть много различных абонентов и нужно адресовать сигнал вызова конкретному человеку. Для этой цели и применяется коммутатор, который вызов перенаправляет к одной квартире, а не ко всем сразу. При установке домофонов в частных домах потребность в коммутаторе попросту отпадает.
• В качестве дополнительных устройств безопасности могут использоваться видеосистемы, которые включают в свой состав наружную видеокамеру, устанавливаемую возле панели вызова и монитор, который может входить в один модуль с домофонной трубкой или использоваться в качестве отдельного устройства.

Виды домофонов

На сегодня существует несколько типов домофонов, которые применяются для защиты объектов недвижимости от «непрошенных гостей». В зависимости от типа устройства будет отличаться и процесс того, как подключить домофон.

Современные устройства делятся на две категории:

1. Цифровые;
2. Координатно-матричные.

Цифровые

Принцип работы цифрового домофона заключается в том, что при звонке с панели вызова происходит распознавание квартиры, куда он должен направляться по линии связи.

После того, как подключить трубку домофона в квартире, два провода двухпроводной линии связи будут обеспечивать доставку сигнала к требуемому абоненту.

Цифровой домофон

Чтобы произвести сопряжение используются специальные джамперы, посредством которых, с помощью витой пары, сигнал поступает к конкретной домофонной трубке. Преимуществом таких домофонов является то, что к одному контроллеру можно подключать как все квартиры на этаже, так и во всем подъезде.

Координатно-матричные

Схема подключения домофона этого типа более простая, поэтому и пользуется большей популярностью.

Устройства владеют в своем составе координатным модулем, который спряжен с коммутатором, способствующим подачу сигнала к конкретной трубке.

Подключение также осуществляется с помощью двух проводников, одному из которых отвечает номер единиц, а второму номер десяток.

Координатно-матричный домофон

Каждая из квартир имеет свой индивидуальный двухзначный номер, который обрабатывается модулятором и после это, используя коммутатор, уже и осуществляется подключение между конкретным абонентом и гостем.

Подключение домофона

Процедуру подключения следует разделить на два этапа – на первом из них производится установка оборудования внутри помещения, а на втором – монтаж устройств вне дома, перед входной дверью.

После завершения монтажных работ проводится проверка работоспособности системы и ее настройка перед тем, как ввести ее в эксплуатацию.

Инструкция по шагам

Чтобы система домофона могла функционировать, следует обеспечить ее надежное электропитание, которое поддерживается от блока питания постоянного напряжения. Подача электроэнергии к блоку осуществляется от обычной розетки 220 В или от электрощитка.

Подключение домофона к электропитанию

Кроме трубки домофона, от блока питания напряжение подается также к электрическому замку и вызывному устройству.

Далее следует определиться с тем, как подключить трубку домофона в квартире. Наиболее часто ее монтируют возле входной двери, для подключения трубки используется витая пара или двухпроводный кабель.

Если в составе домофона предусмотрен монитор видеонаблюдеия, то осуществляется и его подключение. Для монтажа внутренних элементов и крепления их к стенам используются обычные саморезы с дюбелями.

На этом монтажные работы внутри помещения заканчиваются и далее работы проводятся на улице, перед входной дверью.

Установка вызывной панели домофона

Перед этим предварительно нужно произвести прокладывание кабелей, которые будут подавать питание к электрическому замку, вызывному устройству и видеокамере, а также будут передавать звуковые и видеосигналы между устройствами, размещенными на улице и внутри помещения.

На улице подключение домофона своими руками включает в себя работы по монтажу вызывного устройства со встроенным микрофоном. Обычно его устанавливают возле входной двери, чтобы пришедшему удобно было общаться с владельцем дома или квартиры.

Возле вызывного устройства также производят установку и внешней видеокамеры, которая будет передавать изображение на внутренний монитор домофона.

Следующим шагом является подключение электромеханического или электромагнитного замка и его сопряжение с абонентским модулем домофона.

Установка электро-магнитного замка домофона

Провода, которые подключены к внешним устройствам следует защитить, используя для этого специальные гофры и пластмассовые короба.

Заключение

После того, как установить домофон в своем доме, никто из сторонних не сможет открыть входную дверь без разрешения на этого владельца дома.

Это довольно эффективный инструмент защиты себя и своего имущества от злоумышленников. Наличие в домофоне системы видеонаблюдения позволит еще и зафиксировать снимок того, кто приходил, когда никого не было дома.

Предложенная выше инструкция подскажет как подключить домофон самостоятельно, видео, которое можно найти в ютубе, еще более упростит реализацию этой задачи.

Если же процедура монтажа домофона окажется сложной, то всегда можно найти квалифицированную помощь у соответствующих организаций, которые специализируются на продаже и установке средств безопасности для жилых объектов.

Видео: Установка домофона. Или как самому установить видеодомофон и подключить его к многоквартирному дому

Как выбрать и установить домофон самостоятельно

Установка домофона

   Установка домофона в подъезде  многоквартирного дома выполняется сотрудниками специализированной компании, по договорённости со всеми проживающими в данном подъезде. Но если вы владелец собственного дома, то установка домофона своими руками поможет сэкономить приличную сумму и позволит вам реализовать собственные технические решения.

   В данной статье вы узнаете о типах домофонов, их достоинствах и недостатках. Ниже будет дана подробная инструкция по установке домофона и даны все необходимые рекомендации для самостоятельной работы.

Дверь с домофоном — Фото 01

Что такое домофон

   Все домофоны разделяются на две группы:

• Аудиодомофоны
• Видеодомофоны

Виды домофонов: аудио- и видео- — Фото 02

   Любой домофон можно считать одним из элементов охраны жилища, поскольку дверь всегда заперта, и открыть её можно только изнутри. Открыть дверь снаружи может человек, имеющий электронный ключ доступа.

   Видеодомофон – это устройство, снабжённое видеокамерой. Установка домофона своими руками не настолько сложный процесс, чем это может показаться на первый взгляд. Начнём с приобретения домофона.

Выбираем домофон

   Аудиодомофоны на частные дома практически не ставят, поскольку часто бывает важно не только услышать голос визитёра, но и посмотреть окружающую обстановку, поэтому будем выбирать видеодомофон. Такую систему можно установить на частный дом  или оборудовать видеодомофоном квартиру в подъезде жилого дома. Любой видеодомофон состоит из следующих частей:

• Вызывная панель. Во многих моделях, совмещённая с видеокамерой
• Монитор, объединённый с телефонной трубкой и кнопками управления
• Электромагнитный или электромеханический замок.
• Блок питания

Схема установки домофона — Фото 03

   Вызывная панель включает в себя кнопку «Вызов», микрофон, динамик и видеокамеру. Оптимальный вариант вызывной панели подразумевает инфракрасную подсветку, совершенно незаметную, но обеспечивающую работу камеры в полной темноте в радиусе не менее 1 метра и саму видеокамеру, выполненную по антивандальной технологии «pinhole» — игольное ушко, при которой отверстие объектива камеры меньше 1 мм, что делает её практически неуязвимой.

Схема вызывной панели домофона — Фото 04

   Монитор может быть цветным или чёрно-белым. Чёрно-белые мониторы изготовлены по технологии CRT и имеют высокую долговечность и низкую стоимость. Более современные цветные системы LCD, выполненные на жидких кристаллах стоят заметно дороже. На корпусе монитора установлена телефонная трубка для связи.

Монитор домофона — Фото 05

   У современных моделей, источник питания выполнен по импульсной схеме и размещается в корпусе монитора. Электромагнитный замок, удерживает дверь в закрытом состоянии сильным электромагнитом и если систему обесточить, то дверь откроется. Электромеханический замок состоит из задвижки соединённой с соленоидом и если сеть отключить, замок останется в закрытом состоянии.

Схема подключения видеодомофона с электромеханическим замком — фото 06

Установка домофона своими руками

   Для обеспечения большей безопасности, можно оборудовать видеодомофоном квартиру в подъезде многоквартирного дома. Это можно сделать двумя способами: установить видеокамеру на общей подъездной двери или смонтировать панель с видеокамерой на двери квартиры.

   При первом способе самое сложное – это установка видеокамеры. Исходим из того, что ваша квартира подключена к общему домофону и у вас есть аудиосвязь, кнопка управления замком и достаточно видеокамеры с монитором, чтобы получить персональный видеодомофон.

Видеодомофон с электрозамком на одну дверь — Фото 07

   Допустим, мы используем видеокамеру, вмонтированную в вызывную панель, которая приобретается в комплекте с монитором. Приобретать электронный замок не нужно, поскольку он уже имеется.

   Работу начинаем с приобретения нужного количества кабеля. Для подключения видеокамеры лучше всего использовать провод витая пара в экране типа FTP 4 Х 2 Х 0.5-5е.

   Сверлим в прихожей отверстия под дюбели для установки монитора и отверстие на лестничную площадку для вывода провода, который пойдёт на камеру. В каждом подъезде имеется вертикальная шахта, где проходят телевизионные, телефонные и домофонные провода.

   От выходного отверстия до шахты сверлим отверстия под дюбели и на саморезы устанавливаем кабель-канал.

   С помощью грузика опускаем наш провод в шахту до первого этажа. От точки выхода провода из шахты до двери так же прокладываем кабель-канал.

Установка видеодомофона — Фото 08

   На входной двери, рядом с панелью домофона сверлим отверстия для крепления вызывной панели и центральное отверстие для провода питания и линии видеосигнала.

   Подключаем провода в соответствии со схемой и приворачиваем панель на дверь. Закрываем кабель канал, излишки провода убираем в шахту.

   Прокладываем провод от шахты до квартиры, подключаем его к монитору, а блок питания к сети. Видеодомофон готов к работе.

   Недостаток этого способа, при всей его простоте, заключается в наличии двух блоков в квартире, но если у вас есть опыт, то совсем несложно линию связи и управление замком перевести на блок монитора, а всё лишнее убрать.

   Установка домофона своими руками подразумевает и использование отдельной видеокамеры, которую можно поместить в антивандальный корпус и установить в любом месте, которое обеспечивает хороший обзор.

   По такому же принципу осуществляется установка персонального видеодомофона непосредственно на дверь вашей квартиры в дополнение к общему подъездному домофону. Разница лишь в том, что вызывная панель подключается полностью, включая аудиоканал. Провода, при этом, используется минимальное количество.

   Многие модели видеодомофонов как, например, CommaxCDV-35Aпозволяет подключаться к подъездному аудиодомофону с помощью платы сопряжения.

Монтаж видеодомофона — Фото 09

   Установка домофона своими руками на частный дом, расположенный, как правило, за городом отличается выбором самого устройства. Для частного домовладения характерно использование видеодомофонов с несколькими вызывными панелями и дополнительными видеокамерами, подключаемыми через мультиплексор. Этим требованиям, в полной мере отвечает модель SHT-3005

Установка домофона, трубки домофона в квартире своими руками в СПб: цена

Установить самостоятельно домофон в квартире — задача не из легких. Но она вполне доступна для исполнения. Главное в этом деле — четкое следование инструкции. Тогда получится сделать все качественно и существенно сэкономить средства на профессиональной установке.

Оглавление: 
1. Как выбрать комплект домофона для установки?
2. Определение места трубки в доме и прокладка кабеля
3. Установка трубки домофона
4. Установка уличной панели вызова
5. Установка трансформатора (в случае необходимости)
6. Меры предосторожности
7. Электропровода
8. Электрическая защита
9. Дельные советы
10. Организация видеонаблюдения

В первую очередь нужно подготовиться к монтажу — собрать необходимый комплект инструментов и расходных материалов.

Потребуются:

• нож;
• отвертка;
• дрель с насадкой для штробления;
• плоскогубцы;
• инструмент, чтобы снять изоляцию с провода.

Также нужны будут:

• изоляционная лента;
• дюбеля и саморезы;
• алебастр;
• шпатлевка;
• экранированная витая пара;
• и пара резиновых перчаток.

Ну и, конечно, понадобится собственно установочный комплект оборудования.

Как выбрать комплект домофона для установки?

Самый простой вариант подобного оборудования — набор, состоящий из трубки и вызывающего устройства. И то, и другое типа «аудио». Также можно выбрать для самостоятельного монтажа видеодомофон, в который входят аудиотрубка, база с экраном и видеоглазок, монтирующийся на входную дверь в квартиру или частный загородный коттедж.

Задача № 1 при установке любого домофона — в четкой последовательности подключить внутренние жилы кабеля, согласно их цветовой маркировке.

Для самостоятельной установки, конечно, больше всего подходит наиболее простое из предлагаемых изделий. И если речь идет о монтаже домофона в подъезде многоэтажного многоквартирного дома, то нет смысла ставить что-то дорогое, «навороченное». Хотя решение об установке домофона принимается всеми жильцами и можно собрать приличную сумму на покупку современного дорогостоящего оборудования, вряд ли его установка будет оправдана. В этом случае решающими являются другие факторы — интенсивность эксплуатации, возможное (а в некоторых районах весьма вероятное) вмешательство вандалов и пр.

Таким образом, установка недешевого видеоустройства целесообразна только для жильцов элитных домов и загородных коттеджей.

Схема эксплуатируемого видеоустройства в этом случае:

Определение места трубки в доме и прокладка кабеля

Трубку можно установить практически в любом месте квартиры или частного дома. Но выбирать нужно самое удобное расположение, исходя из следующих параметров:

• звук домофона должен быть хорошо слышен;
• до трубки надо добираться максимально быстро.

Традиционно таким местом является холл или прихожая. И переговорное устройство с видеоэкраном устанавливается на стену рядом с входной дверью.

Самым трудоемким этапом монтажа оборудования своими руками является прокладка кабеля. И в первую очередь необходимо отыскать нужный конец провода, который идет от аудиовызывающего устройства. Он находится в подъездном или домовом (когда речь идет о частных владениях) щитке.

Искомый конец кабеля нужно удлинить — то есть соединить с экранированной витой парой, которая в свою очередь будет подключаться к домофону в жилом помещении.

Важно: Длина провода не должна быть больше 30-40 м. При большем расстоянии сигнал может потеряться.

Удлиненный провод прокладывается вдоль и внутри стены. Для этого в ней придется проштробить специальные каналы, используя дрель с особой насадкой. В готовые каналы помещается кабель и заделывается алебастром. Затем следы шпаклюются и отделываются до финиша.

Если возможности пробить каналы в стенах нет, можно выбрать наиболее щадящий способ: разместить провода в специальных кабель-каналах из пластика. Когда установка трубки планируется возле двери, их можно проложить вдоль дверной коробки. А в подъезде кабель помещается в гофротрубу. Главное, чтобы провод не лежал рядом с силовыми кабелями, не провисал и не заламывался.

В квартирах многоквартирного дома схема прокладки кабеля и установки домофонов выглядит следующим образом:

Установка трубки домофона

Последним этапом в процессе монтажа домофонного устройства является установка его трубки. Это простая операция, которая выполняется быстро, если сравнивать со всеми предыдущими установочными этапами. На стене делаются пометки для будущих креплений. По этим отметкам высверливаются отверстия. В отверстия вбиваются дюбели или чопики из дерева. Далее по ним вкручиваются саморезы. К домофону подсоединяются провода, и он отправляется на свое место.

Если все было подключено/подсоединено верно, устройство можно сразу же эксплуатировать. Если же оно не работает, значит установщик где-то отступил от инструкции и что-то сделал не так. Придется проверять и переделывать

Установка уличной панели вызова

Чтобы правильно смонтировать данный элемент устройства, нужно:

1. Правильно выбрать место под него. Это должны быть стена или столб. Расстояние от земли — не ниже 1,6 м.
2. Для накладных моделей нужно отметить места будущего крепежа. А для встраиваемых — прочертить линии штрабы и сделать отметки о расположении встраиваемой коробки.
3. Проштробить поверхность, учитывая толщину встраиваемого устройства, а также толщину гофрированной трубы.
4. Установить встраиваемую коробку в получившееся углубление и зафиксировать там цементом.
5. Гофрированную трубу потребуется разместить в штрабу и там прижать ее, используя гвозди.
6. Далее предварительно смоченная водой штраба заделывается цементом (гвозди нужно извлекать по мере продвижения отделки).
7. Излишки смеси необходимо удалить, поверхность заровнять и дать ей высохнуть.
8. Провода надо отрезать до требуемой длины и подсоединить их к устройству, точно придерживаясь схемы, которой укомплектован любой домофон.

Установка трансформатора (в случае необходимости)

Трансформатор потребуется закрепить в каком-нибудь надежно защищенном месте — скажем, на распределительном щитке. Потом в соответствии со схемой надо будет подключить его к переговорному устройству. А далее к электросети, защищенной предохранителем.

Меры предосторожности

Как и всякая работа с электричеством, установка домофона может быть опасна при самостоятельном исполнении. Поэтому придется принять некоторые меры предосторожности:

1. Обязательно до того, как приступить к монтажу, нужно отключить электропитание, воспользовавшись главным рубильником.
2. Потребуется соблюдать общепринятые меры электрической безопасности.
3. Использовать в работе исключительно изделия и инструменты установленных стандартов.

Электропровода

Правильный выбор проводов для домофона — залог бесперебойной работы устройства. Поэтому для аудиодомофона провод до 50 м длиной потребуется маркировки 6/10, а более 50 м – сечением 1,5 мм. А для видеодомофона провод до 25 м — 6/10, а более 25 м — кабель 1,5 мм или максимальный.

Электрическая защита

У домашнего домофона подключение к электропитанию должно происходить через сеть, защищенную предохранителем 10А или же автоматом 16А. Чтобы быть уверенным в собственной безопасности и безопасности семьи/соседей, монтажнику необходимо установить УЗО (устройство защитного отключения) 30мА.

При этом возможны 2 типа электропитания:

1. Когда переговорное устройство подключается прямо к розетке с помощью силового провода, а трансформатор интегрирован в переговорное устройство.
2. Или когда трансформатор подключается и к переговорному устройству (без интеграции), и к электрической сети.

Дельные советы

Чтобы действительно качественно и правильно установить домофон, стоит прислушаться к советам профессионалов:

1. Устройство будет работать значительно лучше и без сбоев, если избегать каких-то дополнительных соединений между уличной панелью и переговорным устройством внутри квартиры или частного дома.
2. Если проводка уже смонтирована, то перед тем, как отправляться в магазин за домофоном, следует сначала пересчитать провода.
3. В процессе строительства дома, нужно вспомнить и о будущем домофоне — оформить траншеи, в которые потом улягутся гофрированные трубы со стальной протяжкой.
4. Не стоит ставить видеокамеру (для видеодомофона) в тех местах, где днем будет ярко светить солнце, или же напротив яркого источника искусственного света.
5. Внутреннее переговорное устройство нельзя ставить в помещении с повышенной влажностью или температурой выше 40° С, а также в местах без надежной защиты от атмосферных осадков.
6. И видеокамеру, и внутреннее переговорное устройство необходимо защитить от вибраций и негативного механического воздействия (ударов, падений).

Организация видеонаблюдения

В качестве дополнительной защиты жилища имеет смысл установить не только домофон, но и систему видеонаблюдения. Первый будет охранять дом вместе с хозяевами, вторая — в их отсутствие.

Выбирая камеру видеонаблюдения для квартир и частных домов, необходимо прежде всего определиться с основной задачей, которую она будет выполнять:

• наблюдение за подъездной лестничной клеткой;
• наблюдение за квартирой/коттеджем изнутри в отсутствие жильцов;
• наблюдение за придомовой территорией снаружи;
• фиксация и сохранение перемещений, попадающих в обзор.

Установленная система видеонаблюдения играет также роль «пассивного охранника» — возможно, что, заметив камеры, злоумышленники откажутся от своих планов.

Важно: В своей квартире или частном доме охранное видеонаблюдение можно установить без всяких проблем, поскольку это территория частная и жильцы вправе наблюдать, снимать и записывать на ней все, что угодно.

Не будет проблем и с установкой видеоустройств на придомовом/приусадебном участке.

А вот в подъезде и на лестничной площадке, чтобы установить систему видеонаблюдения, потребуется предварительная юридическая консультация и возможно получение согласия всех жильцов на установку. Но это не имеет отношения к скрытым видеокамерам — их установка запрещена действующим законодательством. Кстати, видеоглазок в двери, который окажется подсоединенным к регистрирующему устройству, также будет объявлен вне закона, если кто-то поставит себе такую цель.

Что касается непосредственно установки системы видеонаблюдения, то лучше бы доверить это дело профессионалам. Однако, если есть желание сократить расходы, можно осуществить монтаж и своими силами. Главное, действовать, придерживаясь соответствующей инструкции.

Пила фото инструмент: D0 b8 d0 bd d1 81 d1 82 d1 80 d1 83 d0 bc d0 b5 d0 bd d1 82 d0 bf d0 b8 d0 bb d0 b0: стоковые картинки, бесплатные, роялти-фри фото D0 b8 d0 bd d1 81 d1 82 d1 80 d1 83 d0 bc d0 b5 d0 bd d1 82 d0 bf d0 b8 d0 bb d0 b0

Циркулярная пила — 95 фото подбора необходимого типа пилы

Циркулярная пила является неотъемлемым инструментом, используемым в каждом строительстве. Сейчас данное оборудование возможно купить в любом магазине продающем строительную технику. И выбор пилы необходимо начать с изучения их характеристик. Рассмотрим, как подобрать циркулярную пилу.

Краткое содержимое статьи:

Каптилка своими руками: Коптильня своими руками (89 фото): как сделать в домашних условиях

Коптильня своими руками (89 фото): как сделать в домашних условиях

Копченые мясо и рыба – известные деликатесы. Самые разнообразные виды копченостей можно купить в магазинах, но разве способны фабричные изделия из магазина сравниться с продуктами домашнего производства? Поэтому некоторые дачники и хозяева частных домов, разводящие домашнюю птицу и животных или увлекающиеся охотой и рыбалкой задумываются о приобретении коптильни. Серьезным препятствием для этого может стать ее высокая стоимость, но ведь практически любой может сделать коптильню самостоятельно. Для этого понадобится только правильно подобранный чертеж, подходящие материалы и немного времени.

Особенности и преимущества

Изготовление коптильни гораздо менее сложный и трудоемкий процесс, чем может показаться на первый взгляд. Конечно, все зависит от типа, который хозяин решит установить у себя на участке, но некоторые варианты можно самостоятельно смастерить буквально на несколько минут. Самодельная коптильня в большинстве случаев обойдется гораздо дешевле покупной. Ее можно сделать из подручных материалов, из старых вещей, уже не используемых в хозяйстве, но сохранивших свои свойства.

Хорошую и удобную коптильню, соответствующую размерами и объемом пожеланиям дачника можно быстро изготовить своими руками прямо на дачном участке.

Правильно подобранная древесина для копчения и температурный режим позволяют создавать на своем участке совершенно уникальные по вкусу и аромату деликатесы, равных которым очень сложно найти на магазинных полках.

Виды и назначение

Существует две основные разновидности коптилен, одна из которых подходит для горячего, а другая – для холодного копчения. Они отличаются друг от друга главным образом технологией изготовления самих коптилен и температурой, которая поддерживается в камерах копчения. Продукты в зависимости от метода копчения будут так же обладать несколько различным вкусом. С одинаковым успехом эти коптильни можно использовать для копчения мяса, дичи, рыбы, сала, колбас.

В первую очередь стоит рассмотреть коптильни холодного копчения. Их главная особенность – длинный вытянутый дымоход, который позволяет обеспечить полное прогорание дымовым газам.

Такие коптильни, помимо дымохода, имеют два основных блока: топку и коптильную камеру. Все вредные вещества оседают на стенках дымохода, а мясо приобретает едва заметный ароматный дымок. Для изготовления подобным способом продукта понадобится от трех дней до недели, а срок хранения продуктов, произведенных с помощью подобных коптилен, в среднем может составлять от трех до двенадцати недель.

В коптильнях, предназначенных для горячего копчения, продукты готовятся гораздо быстрее: весь процесс занимает от четверти часа до нескольких часов, все зависит от размеров исходного продукта. В коптильнях этого вида принято использовать не дрова, а специальную щепу, что обуславливает некоторые особенности строения. Так, топка в данных коптильнях располагается прямо под самой герметичной камерой, предназначенной для копчения. Герметичность этой камере обеспечивает равномерное прогревание всей массы продукта.

Кроме того, существуют универсальные коптильни, представляющие собой нечто среднее между коптильнями холодными и горячими.

Помимо стационарной коптильни, существуют также и походные или переносные мини-коптильни: внешне они напоминают ящик с крышкой. Такая простая конструкция очень удобна: ее можно взять с собой, например, на рыбалку или на пикник.

Из чего можно построить?

Чтобы сделать коптильню своими руками, можно использовать множество подручных средств – подойдут отслужившие свое бытовые предметы, которые в больших количествах свозятся на дачу в надежде, что когда-нибудь им найдется применение.

Для камеры коптильни подойдет деревянная бочка, причем чем больше она размером, тем лучше, но для домашнего небольшого производства хватит и емкости объемом на 50-100 литров. Однако важно помнить, что ни в коем случае нельзя выбирать смолистые и выделяющие деготь породы деревьев. Однозначно не подойдут ель, сосна, клен и береза. Наилучшими вариантами же станут такие деревья, как вишня и яблоня, дуб или ольха.

Кроме бочки, можно использовать любой крупный ящик из металла: сгодится и старый холодильник (это и вовсе позволит совместить в одном блоке генератор дыма и сушилку). Изготовить камеру получится, например, из газовой плиты. В конце концов, емкостью для переносной коптильни может послужить обычное металлическое ведро, старая кастрюля, фляги, медицинский бикс или даже старый огнетушитель: внутрь вставляются две решетки, между которыми будет находиться мясо или рыба, а дно засыпается тонким слоем опилок.

Однако используя металлические элементы в изготовлении коптильни, стоит отдавать предпочтение предметам из «нержавейки». Конечно, это довольно хрупкий и более ломкий материал, который сложнее поддается обработке, однако он обладает рядом несомненных преимуществ: во-первых, он устойчив к химическим компонентам, которые несет в себе дым, во-вторых, он не окисляется при высоких температурах и не ржавеет, в-третьих, его легко очистить от копоти, сажи и следов жира.

Если коптильня для хозяина – необходимый атрибут загородного участка, то можно построить основательную кирпичную коптильню. Размеры ее будут соответствовать желаниям хозяина, главным останется обеспечение правильного поступления дыма внутрь коптильной камеры. Для источника нагревания в таких коптильнях обычно используются печки-буржуйки, соединенные с камерой трубой.

Как подготовить чертежи?

Если коптильня должна стать функциональным элементом декора загородного участка, то, несомненно, чертежи стоит выполнить самому. Однако если нужды в этом нет, то лучше воспользоваться готовыми чертежами. Особенно это касается непрофессионалов, так как это поможет избежать ошибок и неточностей. Но даже в этом случае следует учитывать размеры емкости, которую решено было использовать под основную камеру. Скорее всего, схему все равно придется незначительно изменить.

Стоит помнить, что коптильни горячего копчения удобны благодаря своим маленьким размерам, а холодного довольно громоздки, однако позволяют изготавливать продукты с более насыщенным вкусом и большим сроком хранения. Мини-коптильни же отличаются простотой конструкции.

Комплектующие

Несмотря на разнообразие предметов, из которых можно изготовить коптильню, каждая конструкция должна обладать несколькими непременными комплектующими деталями, чтобы сделать процесс копчения удобным и технологически правильным. К тому же во время работ следует иметь под рукой некоторые инструменты – как минимум сварочный аппарат и болгарку.

В основной камере коптильни должна располагаться минимум одна решетка. На нее будут выкладываться продукты для копчения. Такую решетку можно изготовить из тонкой арматуры.

Сама камера копчения должна быть герметичной. Это позволит обеспечить продуктам равномерное прогревание, а также не даст дыму улетучиться раньше времени. Кроме того, если размеры коптильни позволяют, следует обеспечить камеру несколькими крючками для копчения.

Под решеткой должен располагаться поддон для тлеющих стружек и опилок, а еще ниже – ящик для золы. Тут же может находиться источник тепла, обеспечивающий тление опилок. Третьим важным элементом оказывается поддон, на который будут стекать жиры и соки; его необходимо очищать после каждого сеанса копчения.

Устанавливать коптильню можно на костре, на газу и даже, если позволяют размеры, на электроплите.

Важной деталью конструкции является дымогенератор. Конечно, небольшие коптильни, работающие по принципу горячего копчения, имеют его непосредственно в коптильной камере: выработку дыма обеспечивают опилки, которыми устилается дно камеры. Для коптилен холодного копчения придется создавать искусственные условия образования дыма, ведь общая его температура не должна превышать 35 градусов Цельсия. Поэтому часто для таких дымогенераторов используется электрический элемент нагревания со встроенным терморегулятором и термодатчиками.

Для повышения качества копчения (в случае коптильни горячего типа) возможно установление в конструкцию дополнительного вентилятора или компрессора. Они обеспечат дополнительную более мощную прокачку дыма, благодаря чему продукты копчения будут прогреваться и готовиться быстрее.

Иногда к коптильням добавляется крышка с гидрозатвором: он представляет собой небольшое углубление, расположенное по периметру коптильной камеры, в которое заливается вода. Это приспособление создает барьер, предотвращающий проникновение воздуха внутрь камеры и не выпускает из камеры дым.

Инструкции по сборке

Многообразие предметов, из которых возможно изготовить коптильню, вызывает закономерные вопросы о том, как же правильно сделать коптильню в домашних условиях. На самом деле, зная общую технологию и процессы, которым подвергаются продукты в процессе копчения, можно самостоятельно разработать не только схему, но и пошаговую инструкцию сборки. Однако для примера стоит рассмотреть несколько наиболее распространенных и удобных вариантов изготовления коптилен.

Простейшая конструкция из полиэтиленовой пленки

Для изготовления подобной коптильни холодного копчения понадобится два метра очень плотной пленки, которая сшивается в виде мешка. Лучше всего подойдет плотная пленка, используемая дачниками для парников и теплиц.

Далее понадобится отыскать на участке ровную площадку размером приблизительно в один квадратный метр. Площадка обивается высокими деревянными кольями под размер пленки около двух метров в высоту, а сами колья соединяются между собой тонкими поперечными балками, чтобы придать конструкции устойчивость. Затем противоположные колья необходимо будет соединить диагональными переборками приблизительно в 2-3 ряда. После этого на прутьях развешиваются подготовленные к копчению продукты так, чтобы они не соприкасались между собой, и на конструкцию натягивается подготовленный полиэтиленовый мешок – не до самой земли, небольшое пространство оставляют.

Под конструкцию высыпают горящие угли и покрывают травой, после чего пленку натягивают до земли и тщательно зажимают со всех сторон, чтобы придать всей конструкции герметичность.

Продуктам для приготовления в такой коптильне понадобится приблизительно три часа, после чего мешок снимают и продукты проветривают. Особо крупным кускам, возможно, потребуется повторное копчение.

Из ведра

Чтобы изготовить подобную модель коптильни, понадобится старое ведро. Внутрь него помещается одна или две решетки из «нержавейки». Если решеток будет две, то тогда первую, меньшую размером устанавливают примерно в 10 см от дна ведра, а вторую немного выше. Затем дно ведра обильно посыпается деревянной стружкой или опилками.

Коптильня из ведра готова, остается только выложить на сетки продукты для копчения, поставить конструкцию на огонь и накрыть крышкой.

Из бочки

Самым традиционным и простым вариантом считается изготовление домашней коптильни из деревянной или металлической бочки. Принцип ее изготовления такой же, как в случае коптильни из ведра; основное отличие заключается в ее значительно больших размерах, позволяющих оборудовать бочку не только решетками, но и крюками для копчения.

Из бочки может получиться коптильня обоих видов копчения, что может оказаться очень удобным. В первом случае источник тепла – очаг, следует расположить непосредственно под бочкой. Для холодного же копчения бочка устанавливается в приямок, к которому проводится дымоход (приблизительно двух метров длиной) от очага.

Можно изготовить более сложный вариант коптильни, для которого понадобится уже не одна, а две бочки.

Наиболее удобным вариантом станет использование двух одинаковых бочек объемом приблизительно 200 л. Их необходимо сварить вместе в форме буквы «Т». Нижняя бочка послужит емкостью для будущей топки, сбоку вырезается проем и устанавливается дверь. Задвижка внизу печи позволит регулировать интенсивность горения. Верхняя бочка будет служить будущей коптильной камерой: в ней необходимо плотно и жестко зафиксировать прочную решетку, на которую впоследствии будут выкладываться продукты копчения, к тому же на ней можно будет готовить барбекю. Плюс к этому, ее можно будет использовать в качестве духового шкафа, размещая на решетке посуду для запекания или же просто завернутые в фольгу продукты.

Для копчения необходимо будет устроить в нижней топке жаровню для опилок, открытый огонь же разводится под ней. Иногда опилки насыпаются непосредственно в дровяные угли, но это более трудоемкий способ, требующий постоянного контроля и внимания. В противном случае продукты могут подгореть и утратить необходимые вкусовые качества.

Затем остается только подвесить продукты над решеткой, а на нее поставить поддон, в который будут собираться стекающий жир и соки. По тому же принципу изготавливаются коптильни из старого газового баллона.

Из старого холодильника

Многие дачники предпочитают не избавляться от старой нерабочей техники, а отвозить ее на дачу. Если избавить нерабочий холодильник от электрической начинки и прочих «внутренностей», то оставшуюся коробку можно превратить в удобную и вместительную коптильню.

В крыше необходимо проделать отверстие небольшого размера для будущего дымохода. Внутри коробки же на разных уровнях следует установить попарно шесть уголков, на которых впоследствии будут располагаться решетки для поддона и продуктов и крюки для копчения, а также поддон для стекающего с продуктов жира. Кроме поддона для жира, понадобится еще и поддон для опилок или стружки; он устанавливается в самом низу конструкции.

Важно также проследить, чтобы дверца холодильника закрывалась максимально плотно и не допускала проникновения в камеру лишнего воздуха.

Из металла

Это изделие уже требует к себе более серьезного подхода, но ее несложно сварить самостоятельно. Наиболее простая и удобная для мастера форма – прямоугольник, в качестве материала же предпочтение чаще всего отдается нержавеющей стали: она легко моется, хорошо выдерживает высокие температуры и отличается долгим сроком эксплуатации. Но в то же время «нержавейка» довольно сложна в обработке. Другим материалом, на который можно обратить внимание, является холоднокатаная сталь: она довольно пластична, выдерживает температуры вплоть до 650 градусов Цельсия, но подвержена окислению и ржавчине.

Сама по себе такая конструкция напоминает коробку, к стенкам которой привариваются уголки с установленными на них решетками.

Для начала понадобится два листа металла, один из которых разделяется на четыре части, которые будут одинаковыми, если планируется изготовить квадратную коптилку. Разделить лист можно с помощью болгарки. Затем под углом в 90 градусов (для этого используется столярный угол) листы привариваются друг к другу, образуя коробку. Чтобы обеспечить будущей коптилке герметичность, необходимо будет также проварить и внутренние швы камеры. Из другого металлического листа вырезается дно коптилки и точно также приваривается к коробу.

Наконец, можно приступать к изготовлению крышки камеры. Для этого болгаркой нарезаются четыре одинаковые полоски листа металла (лучше нержавейки) размером чуть больше характеристик наружной части короба. Затем получившаяся крышка приваривается.

Последними деталями станут нижние крепления для установки поддона, в который будут собираться жиры и соки, и верхние – для размещения крюков, на которые подвешивается сало, мясо, рыба или колбасы. Также стоит приделать по краям коптильни пару ручек, облегчающих переноску.

В качестве источника тепла для такой коптильни может использоваться обычная электрическая плита. Если необходимо получить более высокие температуры, с тем же успехом коптильню можно разместить над костром.

Из газового баллона или огнетушителя

Процесс изготовления коптильни из газового баллона несколько сложен, однако вполне подойдет для тех, кто имеет в хозяйстве эту совершенно ненужную вещь и хочет найти ей хоть какое-то применение.

Для начала стоит, соблюдая технику безопасности, выпустить из баллона остатки газа, после чего аккуратно отпилить спусковой вентиль. Остатки газолина так же сливаются из баллона в любую металлическую емкость и сжигаются. Затем баллон хорошо промывается, в его стенке вырезается дверь, через которую внутрь будут помещаться продукты. К месту выреза привариваются петли, на которых будет держаться дверь. Со дна баллона срезаются металлические полосы и спиливается половина днища, чтобы обеспечить будущую коптильню топкой. Наконец, из металлических листов изготавливается сама топка и приваривается к баллону, после чего всю конструкцию необходимо прокалить на огне.

Из кирпича и камня

Такая коптильня проста в изготовлении, но довольно сложна своей конструкцией. При постройке не понадобится использовать болгарку и сварочный аппарат, однако малейшая ошибка в расположении дымохода способна привести готовую коптильню в негодность. Плюс этой коптильни в том, что ее можно приспособить и для холодного, и для горячего способа копчения: подобна двухрежимная конструкция оказывается очень удобной и многофункциональной.

Для начала необходимо подготовить фундамент для будущей коптильни. Из-за того, что кирпич и камень отличаются большим весом, монтировать такую конструкцию непосредственно на грунте нельзя: земля может осесть и сооружение будет разрушено. Не лишним будет провести укрепление фундамента с помощью решетки из арматуры.

Затем, когда фундамент готов, можно приступить к закладыванию нижнего пояса стен, а вслед за этим – проведение тоннельного дымохода. Его длина составляет приблизительно два метра, а сама труба хорошо утепляется, чтобы обеспечить возможность и холодного, и горячего копчения. Изолирующим материалом могут любые минеральные утеплители, выдерживающие воздействие высоких температур. Подойдет, к примеру, стекловата.

Сама по себе конструкция будущей коптильни должна оставаться полой. Это можно учесть и в дальнейшем использовать пустые ниши для хранения запасов опилок, дров и др. Наиболее высокие температуры будут наблюдаться непосредственно в топке и в печи, поэтому их необходимо будет изготовить из огнеупорного кирпича. Остальные детали коптильни можно выкладывать любыми другими разновидностями кирпичей, даже декоративными.

Наконец, можно приступить к строительству второго кирпичного пояса. От первого его необходимо будет отделить ровной бетонной стяжкой либо же бетонной плитой. Так же, как и в случае с фундаментом, лучше будет укрепить слой стальной арматурной решеткой. Выделяются две камеры, одна из которых послужит камерой копчения, а вторая станет основой для русской печи.

После этого надстраивается и сама печь. Поскольку здесь постоянно будут высокие температуры, то как было сказано выше, строить ее необходимо из огнеупорного кирпича. Преимущество этой конструкции – ее универсальность: она послужит не только источником тепла для коптильни, но позволит запекать продукты и даже готовить барбекю.

После строительства печи рядом с дымоходом строится коптильная камера: она может обойтись без какой-либо дополнительной отделки. Единственное, необходимо будет обеспечить ее плотной герметичной дверью, лучше деревянной, из лиственных пород деревьев; идеально подойдут вишня или яблоня.

Затем, когда коптильная камера надстроена, вверху к ней присоединяется труба, обеспечивающая отвод дыма. Регулировка тяги в трубе позволит хозяину производить в одной коптильне и холодное, и горячее копчение – все будет зависеть от интенсивности горения опилок в топке. При малом огне и широком диаметре трубы дым будет успевать охладиться достаточно для того, чтобы обеспечить холодное копчение; если же ограничить тягу в трубе и усилить интенсивность горения, то будет производиться горячее копчение.

Дымоход

Строительство дымохода для стационарной коптильни – важный этап, который стоит рассмотреть отдельно. Не стоит изготавливать его из кирпича и иных пористых материалов, так как кирпич будет активно впитывать вредные вещества из поступающего по нему дыма и влагу. Накапливая эти вещества, со временем он приобретет неприятный запах, который отрицательно скажется на качестве готовящихся в коптильне продуктов.

Лучше всего для дымохода подойдет металл, но даже в этом случае его нужно будет регулярно чистить, убирать накопившуюся на стенках сажу.

​​​​Многие владельцы домашних коптилен отдают предпочтение дымоходу, который выкапывается в земле: таким образом грунт качественно остужает дым (что особенно предпочтительно для холодного копчения), а также поглощает конденсат, образующийся на стенках. Обитающие в почве бактерии и микроорганизмы перерабатывают содержащиеся в этом конденсате опасные канцерогены.

Для изготовления коптильни с таким дымоходом на дачном участке находится или искусственно насыпается площадка с небольшим склоном, который впоследствии будет обеспечивать дыму естественную тягу. Топка коптильни размещается под склоном, а на самом склоне прокапывают небольшую канавку – будущий дымоход. Она накрывается железными листами, поверх которых засыпается слой грунта, призванный создавать улучшенную теплоизоляцию. Такой дымоход доводится вплоть до коптильной камеры.

В следующем видео вы увидите, как сделать коптильню из бочки своими руками.

Где лучше расположить?

Очень важно найти правильное место для стационарной коптильни: это не небольшая переносная конструкция, которую можно хранить дома или в гараже и доставать по необходимости.

Выбирая место, стоит помнить, что из коптильни будет исходить большое количество дыма, который не должен попадать в жилые помещения на даче. Кроме того, вредные вещества могут навредить деревьям и иным зеленым насаждениям. Поэтому подобрать идеальное место с подветренной стороны будет довольно сложно, к тому же для каждого дома сугубо индивидуально. Полученные продукты можно хранить в погребе, главное, чтобы помещение было сухим и прохладным.

Советы по эксплуатации и уходу

Правильная коптильня должна учитывать три основных момента, и дачник, занимаясь сооружением такой конструкции, тоже должен помнить о них. Во-первых, в камере копчения должен производиться равномерный нагрев и окуривание. Во-вторых, сам по себе дым для копчения должен быть очень легким, не несущим в себе вредных веществ и тяжелых продуктов распада, которые могут придать мясу неприятный вкус. В-третьих, конструкция должна быть герметичной, чтобы обеспечить равномерность проникновения дыма во все слои мяса; этой же цели могут служить дополнительные дымогенераторы.

К слову, дымогенератор можно собрать своими силами. Из металлического бидона изготавливается корпус, снизу просверливается отверстие для розжига щепы, а верхняя часть плотно закрывается крышкой. Компрессором может стать кулер от компьютера. Вся конструкция собирается с помощью сварочного воздуха, а затем остается только разжечь опилки или щепу и включить кулер. Особенность дымогенератора в том, что встроенный кулер не выталкивает дым, а тянет его. Поэтому и присоединять его надо к коптильне напрямую.

Тяга – обязательное условие для копчения. Недостаточно просто положить продукт в камеру, наполненную дымом. В противном случае произойдет попросту упаривание мяса/рыбы, в результате чего оно приобретет неприятный привкус. Это критично для холодного копчения, в случае горячего все немного иначе, но соблюдать это правило все равно стоит.

Чтобы придать мясу насыщенный вкус, стоит особенно озаботиться подбором правильных пород деревьев, поленья которых будут наиболее ароматными при горении.

Не стоит, например, использовать в коптильне исключительно березовые поленья, так как мясо может получить нежелательный горький привкус. Да и березовые поленья предварительно придется очищать от коры. Также категорически нельзя использовать для копчения хвойные породы деревьев. Виной всему – обильное содержание смол. Лучше всего добавлять в поленья веточки можжевельника и листьев вишни: они придадут аромату мяса приятные нотки. Если есть необходимость придать мясу определенный цвет, то можно также использовать определенные породы деревьев. Красное дерево придаст мясу золотистый оттенок, ольха и дуб подарят темно-желтый цвет, а лиственные породы – золотисто-желтые тона.

В целом же, наиболее приятным ароматом обладают плодовые деревья вроде яблонь и груш и вишня. Это особенно удобно для дачников-садоводов, которые могут использовать для коптильни старые ветви деревьев прямо со своего участка.

Также различные породы деревьев используются для разных видов копченостей: даже если на своем дачном участке данные виды деревьев не произрастают, закупить соответствующую щепу в магазине не составит труда. Так, наиболее универсальной остается ольховая щепа, на которой коптят почти любое мясо, сало, рыбу и даже овощи. Дубовые опилки используют преимущественно для красного мяса и дичи. Ива и береза, обладающие специфическим горьковатым привкусом, используются при копчении крупной дичи вроде лося или медведя. И на самых мягких вишне и яблоке коптят сыры, орехи, овощи и фрукты.

Дрова и кусочки древесины, добавляемые в очаг для аромата, не должны своими размерами быть больше 5-10 см. Более крупные куски сложнее прогреть до той степени, чтобы они начали обугливаться.

Перед тем, как положить полено в огонь, не лишним будет слегка увлажнить его: сырое дерево дает обильный дым, что очень важно для коптилен. Однако не стоит перебарщивать с увлажнением: если образуется слишком большое количество пара, то продукты размокнут, что значительно сократит сроки их хранения. Кроме того, чтобы получить хороший обильный дым, после образования в печи углей стоит перекрыть задвижку трубы. В этот момент прекращается активное горение, но начинают тлеть образующие дым опилки.

Для улучшения качества продукции лучше всего обеспечить огню активное поступление кислорода. При этом раздувать пламя в коптильне нельзя: важно, чтобы дрова тлели, но не горели.

Очень важно обеспечить продуктам копчения непрерывную подачу дыма с начала готовки вплоть до ее завершения. Это стоит учитывать, размещая в коптильни куски мяса или рыбы разных размеров: маленькие будут готовы значительно раньше, чем крупные. Для последних придется дополнительно засыпать в поддон опилки и стружку, поддерживая таким образом постоянную температуру. Однако не стоит забывать об опасности перекоптить продукты: процесс необходимо тщательно контролировать и периодически проверять изделия на готовность.

Еще одним способом, значительно ускоряющим процесс копчения, является предварительное проваривание мяса или сала в воде с солью и специями.

Оптимальная температура внутри камеры копчения должна колебаться в пределах 60-90 градусов Цельсия. Даже без термодатчиков отрегулировать температуру довольно просто: вода в небольшой емкости, поставленная на крышку камеры копчения, не должна вскипать. Для холодного копчения выбираются чуть более низкие температуры, для горячего – более высокие, достигающие иногда 120 градусов Цельсия.

К слову сказать, коптить можно не только мясо, рыбу, сало или колбасы. Интересными вкусами обладают копченые орехи, овощи и фрукты. Отдельно стоит упомянуть и копченые сыры. Все зависит от температурного режима внутри коптильни и применяемых внутри опилок и щепок.

Перед процедурой копчения продукты лучше на какое-то время поместить в отдельный сушильный шкаф, позволяющий избавиться от излишков влаги и тем самым увеличить сроки хранения изделия. Его просто изготовить самостоятельно: достаточно взять объемный ящик с плотной герметичной крышкой, в боковую часть которого вставляется вентилятор. Прежде чем поместить продукт в шкаф, лучше предварительно засолить. В шкафу ему предстоит провести от одного до трех дней до полной просушки.

Крупные стационарные коптильни можно устанавливать только на даче или, в случае проживания в частном секторе, на территории собственного дома. Такие конструкции требуют много свободного пространства, к тому же они производят много дыма, который может вредить растениям, проникать в дом и мешать соседям.

Прежде чем начинать активную эксплуатацию коптильни, делается одна процедура «копчения» без продуктов. Благодаря этому камера напитается естественным запахом топки и продукты в дальнейшем приобретут лучший вкус и аромат.

Коптильня своими руками (89 фото): как сделать в домашних условиях

Копченые мясо и рыба – известные деликатесы. Самые разнообразные виды копченостей можно купить в магазинах, но разве способны фабричные изделия из магазина сравниться с продуктами домашнего производства? Поэтому некоторые дачники и хозяева частных домов, разводящие домашнюю птицу и животных или увлекающиеся охотой и рыбалкой задумываются о приобретении коптильни. Серьезным препятствием для этого может стать ее высокая стоимость, но ведь практически любой может сделать коптильню самостоятельно. Для этого понадобится только правильно подобранный чертеж, подходящие материалы и немного времени.

Особенности и преимущества

Изготовление коптильни гораздо менее сложный и трудоемкий процесс, чем может показаться на первый взгляд. Конечно, все зависит от типа, который хозяин решит установить у себя на участке, но некоторые варианты можно самостоятельно смастерить буквально на несколько минут. Самодельная коптильня в большинстве случаев обойдется гораздо дешевле покупной. Ее можно сделать из подручных материалов, из старых вещей, уже не используемых в хозяйстве, но сохранивших свои свойства.

Хорошую и удобную коптильню, соответствующую размерами и объемом пожеланиям дачника можно быстро изготовить своими руками прямо на дачном участке.

Правильно подобранная древесина для копчения и температурный режим позволяют создавать на своем участке совершенно уникальные по вкусу и аромату деликатесы, равных которым очень сложно найти на магазинных полках.

Виды и назначение

Существует две основные разновидности коптилен, одна из которых подходит для горячего, а другая – для холодного копчения. Они отличаются друг от друга главным образом технологией изготовления самих коптилен и температурой, которая поддерживается в камерах копчения. Продукты в зависимости от метода копчения будут так же обладать несколько различным вкусом. С одинаковым успехом эти коптильни можно использовать для копчения мяса, дичи, рыбы, сала, колбас.

В первую очередь стоит рассмотреть коптильни холодного копчения. Их главная особенность – длинный вытянутый дымоход, который позволяет обеспечить полное прогорание дымовым газам.

Такие коптильни, помимо дымохода, имеют два основных блока: топку и коптильную камеру. Все вредные вещества оседают на стенках дымохода, а мясо приобретает едва заметный ароматный дымок. Для изготовления подобным способом продукта понадобится от трех дней до недели, а срок хранения продуктов, произведенных с помощью подобных коптилен, в среднем может составлять от трех до двенадцати недель.

В коптильнях, предназначенных для горячего копчения, продукты готовятся гораздо быстрее: весь процесс занимает от четверти часа до нескольких часов, все зависит от размеров исходного продукта. В коптильнях этого вида принято использовать не дрова, а специальную щепу, что обуславливает некоторые особенности строения. Так, топка в данных коптильнях располагается прямо под самой герметичной камерой, предназначенной для копчения. Герметичность этой камере обеспечивает равномерное прогревание всей массы продукта.

Кроме того, существуют универсальные коптильни, представляющие собой нечто среднее между коптильнями холодными и горячими.

Помимо стационарной коптильни, существуют также и походные или переносные мини-коптильни: внешне они напоминают ящик с крышкой. Такая простая конструкция очень удобна: ее можно взять с собой, например, на рыбалку или на пикник.

Из чего можно построить?

Чтобы сделать коптильню своими руками, можно использовать множество подручных средств – подойдут отслужившие свое бытовые предметы, которые в больших количествах свозятся на дачу в надежде, что когда-нибудь им найдется применение.

Для камеры коптильни подойдет деревянная бочка, причем чем больше она размером, тем лучше, но для домашнего небольшого производства хватит и емкости объемом на 50-100 литров. Однако важно помнить, что ни в коем случае нельзя выбирать смолистые и выделяющие деготь породы деревьев. Однозначно не подойдут ель, сосна, клен и береза. Наилучшими вариантами же станут такие деревья, как вишня и яблоня, дуб или ольха.

Кроме бочки, можно использовать любой крупный ящик из металла: сгодится и старый холодильник (это и вовсе позволит совместить в одном блоке генератор дыма и сушилку). Изготовить камеру получится, например, из газовой плиты. В конце концов, емкостью для переносной коптильни может послужить обычное металлическое ведро, старая кастрюля, фляги, медицинский бикс или даже старый огнетушитель: внутрь вставляются две решетки, между которыми будет находиться мясо или рыба, а дно засыпается тонким слоем опилок.

Однако используя металлические элементы в изготовлении коптильни, стоит отдавать предпочтение предметам из «нержавейки». Конечно, это довольно хрупкий и более ломкий материал, который сложнее поддается обработке, однако он обладает рядом несомненных преимуществ: во-первых, он устойчив к химическим компонентам, которые несет в себе дым, во-вторых, он не окисляется при высоких температурах и не ржавеет, в-третьих, его легко очистить от копоти, сажи и следов жира.

Если коптильня для хозяина – необходимый атрибут загородного участка, то можно построить основательную кирпичную коптильню. Размеры ее будут соответствовать желаниям хозяина, главным останется обеспечение правильного поступления дыма внутрь коптильной камеры. Для источника нагревания в таких коптильнях обычно используются печки-буржуйки, соединенные с камерой трубой.

Как подготовить чертежи?

Если коптильня должна стать функциональным элементом декора загородного участка, то, несомненно, чертежи стоит выполнить самому. Однако если нужды в этом нет, то лучше воспользоваться готовыми чертежами. Особенно это касается непрофессионалов, так как это поможет избежать ошибок и неточностей. Но даже в этом случае следует учитывать размеры емкости, которую решено было использовать под основную камеру. Скорее всего, схему все равно придется незначительно изменить.

Стоит помнить, что коптильни горячего копчения удобны благодаря своим маленьким размерам, а холодного довольно громоздки, однако позволяют изготавливать продукты с более насыщенным вкусом и большим сроком хранения. Мини-коптильни же отличаются простотой конструкции.

Комплектующие

Несмотря на разнообразие предметов, из которых можно изготовить коптильню, каждая конструкция должна обладать несколькими непременными комплектующими деталями, чтобы сделать процесс копчения удобным и технологически правильным. К тому же во время работ следует иметь под рукой некоторые инструменты – как минимум сварочный аппарат и болгарку.

В основной камере коптильни должна располагаться минимум одна решетка. На нее будут выкладываться продукты для копчения. Такую решетку можно изготовить из тонкой арматуры.

Сама камера копчения должна быть герметичной. Это позволит обеспечить продуктам равномерное прогревание, а также не даст дыму улетучиться раньше времени. Кроме того, если размеры коптильни позволяют, следует обеспечить камеру несколькими крючками для копчения.

Под решеткой должен располагаться поддон для тлеющих стружек и опилок, а еще ниже – ящик для золы. Тут же может находиться источник тепла, обеспечивающий тление опилок. Третьим важным элементом оказывается поддон, на который будут стекать жиры и соки; его необходимо очищать после каждого сеанса копчения.

Устанавливать коптильню можно на костре, на газу и даже, если позволяют размеры, на электроплите.

Важной деталью конструкции является дымогенератор. Конечно, небольшие коптильни, работающие по принципу горячего копчения, имеют его непосредственно в коптильной камере: выработку дыма обеспечивают опилки, которыми устилается дно камеры. Для коптилен холодного копчения придется создавать искусственные условия образования дыма, ведь общая его температура не должна превышать 35 градусов Цельсия. Поэтому часто для таких дымогенераторов используется электрический элемент нагревания со встроенным терморегулятором и термодатчиками.

Для повышения качества копчения (в случае коптильни горячего типа) возможно установление в конструкцию дополнительного вентилятора или компрессора. Они обеспечат дополнительную более мощную прокачку дыма, благодаря чему продукты копчения будут прогреваться и готовиться быстрее.

Иногда к коптильням добавляется крышка с гидрозатвором: он представляет собой небольшое углубление, расположенное по периметру коптильной камеры, в которое заливается вода. Это приспособление создает барьер, предотвращающий проникновение воздуха внутрь камеры и не выпускает из камеры дым.

Инструкции по сборке

Многообразие предметов, из которых возможно изготовить коптильню, вызывает закономерные вопросы о том, как же правильно сделать коптильню в домашних условиях. На самом деле, зная общую технологию и процессы, которым подвергаются продукты в процессе копчения, можно самостоятельно разработать не только схему, но и пошаговую инструкцию сборки. Однако для примера стоит рассмотреть несколько наиболее распространенных и удобных вариантов изготовления коптилен.

Простейшая конструкция из полиэтиленовой пленки

Для изготовления подобной коптильни холодного копчения понадобится два метра очень плотной пленки, которая сшивается в виде мешка. Лучше всего подойдет плотная пленка, используемая дачниками для парников и теплиц.

Далее понадобится отыскать на участке ровную площадку размером приблизительно в один квадратный метр. Площадка обивается высокими деревянными кольями под размер пленки около двух метров в высоту, а сами колья соединяются между собой тонкими поперечными балками, чтобы придать конструкции устойчивость. Затем противоположные колья необходимо будет соединить диагональными переборками приблизительно в 2-3 ряда. После этого на прутьях развешиваются подготовленные к копчению продукты так, чтобы они не соприкасались между собой, и на конструкцию натягивается подготовленный полиэтиленовый мешок – не до самой земли, небольшое пространство оставляют.

Под конструкцию высыпают горящие угли и покрывают травой, после чего пленку натягивают до земли и тщательно зажимают со всех сторон, чтобы придать всей конструкции герметичность.

Продуктам для приготовления в такой коптильне понадобится приблизительно три часа, после чего мешок снимают и продукты проветривают. Особо крупным кускам, возможно, потребуется повторное копчение.

Из ведра

Чтобы изготовить подобную модель коптильни, понадобится старое ведро. Внутрь него помещается одна или две решетки из «нержавейки». Если решеток будет две, то тогда первую, меньшую размером устанавливают примерно в 10 см от дна ведра, а вторую немного выше. Затем дно ведра обильно посыпается деревянной стружкой или опилками.

Коптильня из ведра готова, остается только выложить на сетки продукты для копчения, поставить конструкцию на огонь и накрыть крышкой.

Из бочки

Самым традиционным и простым вариантом считается изготовление домашней коптильни из деревянной или металлической бочки. Принцип ее изготовления такой же, как в случае коптильни из ведра; основное отличие заключается в ее значительно больших размерах, позволяющих оборудовать бочку не только решетками, но и крюками для копчения.

Из бочки может получиться коптильня обоих видов копчения, что может оказаться очень удобным. В первом случае источник тепла – очаг, следует расположить непосредственно под бочкой. Для холодного же копчения бочка устанавливается в приямок, к которому проводится дымоход (приблизительно двух метров длиной) от очага.

Можно изготовить более сложный вариант коптильни, для которого понадобится уже не одна, а две бочки.

Наиболее удобным вариантом станет использование двух одинаковых бочек объемом приблизительно 200 л. Их необходимо сварить вместе в форме буквы «Т». Нижняя бочка послужит емкостью для будущей топки, сбоку вырезается проем и устанавливается дверь. Задвижка внизу печи позволит регулировать интенсивность горения. Верхняя бочка будет служить будущей коптильной камерой: в ней необходимо плотно и жестко зафиксировать прочную решетку, на которую впоследствии будут выкладываться продукты копчения, к тому же на ней можно будет готовить барбекю. Плюс к этому, ее можно будет использовать в качестве духового шкафа, размещая на решетке посуду для запекания или же просто завернутые в фольгу продукты.

Для копчения необходимо будет устроить в нижней топке жаровню для опилок, открытый огонь же разводится под ней. Иногда опилки насыпаются непосредственно в дровяные угли, но это более трудоемкий способ, требующий постоянного контроля и внимания. В противном случае продукты могут подгореть и утратить необходимые вкусовые качества.

Затем остается только подвесить продукты над решеткой, а на нее поставить поддон, в который будут собираться стекающий жир и соки. По тому же принципу изготавливаются коптильни из старого газового баллона.

Из старого холодильника

Многие дачники предпочитают не избавляться от старой нерабочей техники, а отвозить ее на дачу. Если избавить нерабочий холодильник от электрической начинки и прочих «внутренностей», то оставшуюся коробку можно превратить в удобную и вместительную коптильню.

В крыше необходимо проделать отверстие небольшого размера для будущего дымохода. Внутри коробки же на разных уровнях следует установить попарно шесть уголков, на которых впоследствии будут располагаться решетки для поддона и продуктов и крюки для копчения, а также поддон для стекающего с продуктов жира. Кроме поддона для жира, понадобится еще и поддон для опилок или стружки; он устанавливается в самом низу конструкции.

Важно также проследить, чтобы дверца холодильника закрывалась максимально плотно и не допускала проникновения в камеру лишнего воздуха.

Из металла

Это изделие уже требует к себе более серьезного подхода, но ее несложно сварить самостоятельно. Наиболее простая и удобная для мастера форма – прямоугольник, в качестве материала же предпочтение чаще всего отдается нержавеющей стали: она легко моется, хорошо выдерживает высокие температуры и отличается долгим сроком эксплуатации. Но в то же время «нержавейка» довольно сложна в обработке. Другим материалом, на который можно обратить внимание, является холоднокатаная сталь: она довольно пластична, выдерживает температуры вплоть до 650 градусов Цельсия, но подвержена окислению и ржавчине.

Сама по себе такая конструкция напоминает коробку, к стенкам которой привариваются уголки с установленными на них решетками.

Для начала понадобится два листа металла, один из которых разделяется на четыре части, которые будут одинаковыми, если планируется изготовить квадратную коптилку. Разделить лист можно с помощью болгарки. Затем под углом в 90 градусов (для этого используется столярный угол) листы привариваются друг к другу, образуя коробку. Чтобы обеспечить будущей коптилке герметичность, необходимо будет также проварить и внутренние швы камеры. Из другого металлического листа вырезается дно коптилки и точно также приваривается к коробу.

Наконец, можно приступать к изготовлению крышки камеры. Для этого болгаркой нарезаются четыре одинаковые полоски листа металла (лучше нержавейки) размером чуть больше характеристик наружной части короба. Затем получившаяся крышка приваривается.

Последними деталями станут нижние крепления для установки поддона, в который будут собираться жиры и соки, и верхние – для размещения крюков, на которые подвешивается сало, мясо, рыба или колбасы. Также стоит приделать по краям коптильни пару ручек, облегчающих переноску.

В качестве источника тепла для такой коптильни может использоваться обычная электрическая плита. Если необходимо получить более высокие температуры, с тем же успехом коптильню можно разместить над костром.

Из газового баллона или огнетушителя

Процесс изготовления коптильни из газового баллона несколько сложен, однако вполне подойдет для тех, кто имеет в хозяйстве эту совершенно ненужную вещь и хочет найти ей хоть какое-то применение.

Для начала стоит, соблюдая технику безопасности, выпустить из баллона остатки газа, после чего аккуратно отпилить спусковой вентиль. Остатки газолина так же сливаются из баллона в любую металлическую емкость и сжигаются. Затем баллон хорошо промывается, в его стенке вырезается дверь, через которую внутрь будут помещаться продукты. К месту выреза привариваются петли, на которых будет держаться дверь. Со дна баллона срезаются металлические полосы и спиливается половина днища, чтобы обеспечить будущую коптильню топкой. Наконец, из металлических листов изготавливается сама топка и приваривается к баллону, после чего всю конструкцию необходимо прокалить на огне.

Из кирпича и камня

Такая коптильня проста в изготовлении, но довольно сложна своей конструкцией. При постройке не понадобится использовать болгарку и сварочный аппарат, однако малейшая ошибка в расположении дымохода способна привести готовую коптильню в негодность. Плюс этой коптильни в том, что ее можно приспособить и для холодного, и для горячего способа копчения: подобна двухрежимная конструкция оказывается очень удобной и многофункциональной.

Для начала необходимо подготовить фундамент для будущей коптильни. Из-за того, что кирпич и камень отличаются большим весом, монтировать такую конструкцию непосредственно на грунте нельзя: земля может осесть и сооружение будет разрушено. Не лишним будет провести укрепление фундамента с помощью решетки из арматуры.

Затем, когда фундамент готов, можно приступить к закладыванию нижнего пояса стен, а вслед за этим – проведение тоннельного дымохода. Его длина составляет приблизительно два метра, а сама труба хорошо утепляется, чтобы обеспечить возможность и холодного, и горячего копчения. Изолирующим материалом могут любые минеральные утеплители, выдерживающие воздействие высоких температур. Подойдет, к примеру, стекловата.

Сама по себе конструкция будущей коптильни должна оставаться полой. Это можно учесть и в дальнейшем использовать пустые ниши для хранения запасов опилок, дров и др. Наиболее высокие температуры будут наблюдаться непосредственно в топке и в печи, поэтому их необходимо будет изготовить из огнеупорного кирпича. Остальные детали коптильни можно выкладывать любыми другими разновидностями кирпичей, даже декоративными.

Наконец, можно приступить к строительству второго кирпичного пояса. От первого его необходимо будет отделить ровной бетонной стяжкой либо же бетонной плитой. Так же, как и в случае с фундаментом, лучше будет укрепить слой стальной арматурной решеткой. Выделяются две камеры, одна из которых послужит камерой копчения, а вторая станет основой для русской печи.

После этого надстраивается и сама печь. Поскольку здесь постоянно будут высокие температуры, то как было сказано выше, строить ее необходимо из огнеупорного кирпича. Преимущество этой конструкции – ее универсальность: она послужит не только источником тепла для коптильни, но позволит запекать продукты и даже готовить барбекю.

После строительства печи рядом с дымоходом строится коптильная камера: она может обойтись без какой-либо дополнительной отделки. Единственное, необходимо будет обеспечить ее плотной герметичной дверью, лучше деревянной, из лиственных пород деревьев; идеально подойдут вишня или яблоня.

Затем, когда коптильная камера надстроена, вверху к ней присоединяется труба, обеспечивающая отвод дыма. Регулировка тяги в трубе позволит хозяину производить в одной коптильне и холодное, и горячее копчение – все будет зависеть от интенсивности горения опилок в топке. При малом огне и широком диаметре трубы дым будет успевать охладиться достаточно для того, чтобы обеспечить холодное копчение; если же ограничить тягу в трубе и усилить интенсивность горения, то будет производиться горячее копчение.

Дымоход

Строительство дымохода для стационарной коптильни – важный этап, который стоит рассмотреть отдельно. Не стоит изготавливать его из кирпича и иных пористых материалов, так как кирпич будет активно впитывать вредные вещества из поступающего по нему дыма и влагу. Накапливая эти вещества, со временем он приобретет неприятный запах, который отрицательно скажется на качестве готовящихся в коптильне продуктов.

Лучше всего для дымохода подойдет металл, но даже в этом случае его нужно будет регулярно чистить, убирать накопившуюся на стенках сажу.

​​​​Многие владельцы домашних коптилен отдают предпочтение дымоходу, который выкапывается в земле: таким образом грунт качественно остужает дым (что особенно предпочтительно для холодного копчения), а также поглощает конденсат, образующийся на стенках. Обитающие в почве бактерии и микроорганизмы перерабатывают содержащиеся в этом конденсате опасные канцерогены.

Для изготовления коптильни с таким дымоходом на дачном участке находится или искусственно насыпается площадка с небольшим склоном, который впоследствии будет обеспечивать дыму естественную тягу. Топка коптильни размещается под склоном, а на самом склоне прокапывают небольшую канавку – будущий дымоход. Она накрывается железными листами, поверх которых засыпается слой грунта, призванный создавать улучшенную теплоизоляцию. Такой дымоход доводится вплоть до коптильной камеры.

В следующем видео вы увидите, как сделать коптильню из бочки своими руками.

Где лучше расположить?

Очень важно найти правильное место для стационарной коптильни: это не небольшая переносная конструкция, которую можно хранить дома или в гараже и доставать по необходимости.

Выбирая место, стоит помнить, что из коптильни будет исходить большое количество дыма, который не должен попадать в жилые помещения на даче. Кроме того, вредные вещества могут навредить деревьям и иным зеленым насаждениям. Поэтому подобрать идеальное место с подветренной стороны будет довольно сложно, к тому же для каждого дома сугубо индивидуально. Полученные продукты можно хранить в погребе, главное, чтобы помещение было сухим и прохладным.

Советы по эксплуатации и уходу

Правильная коптильня должна учитывать три основных момента, и дачник, занимаясь сооружением такой конструкции, тоже должен помнить о них. Во-первых, в камере копчения должен производиться равномерный нагрев и окуривание. Во-вторых, сам по себе дым для копчения должен быть очень легким, не несущим в себе вредных веществ и тяжелых продуктов распада, которые могут придать мясу неприятный вкус. В-третьих, конструкция должна быть герметичной, чтобы обеспечить равномерность проникновения дыма во все слои мяса; этой же цели могут служить дополнительные дымогенераторы.

К слову, дымогенератор можно собрать своими силами. Из металлического бидона изготавливается корпус, снизу просверливается отверстие для розжига щепы, а верхняя часть плотно закрывается крышкой. Компрессором может стать кулер от компьютера. Вся конструкция собирается с помощью сварочного воздуха, а затем остается только разжечь опилки или щепу и включить кулер. Особенность дымогенератора в том, что встроенный кулер не выталкивает дым, а тянет его. Поэтому и присоединять его надо к коптильне напрямую.

Тяга – обязательное условие для копчения. Недостаточно просто положить продукт в камеру, наполненную дымом. В противном случае произойдет попросту упаривание мяса/рыбы, в результате чего оно приобретет неприятный привкус. Это критично для холодного копчения, в случае горячего все немного иначе, но соблюдать это правило все равно стоит.

Чтобы придать мясу насыщенный вкус, стоит особенно озаботиться подбором правильных пород деревьев, поленья которых будут наиболее ароматными при горении.

Не стоит, например, использовать в коптильне исключительно березовые поленья, так как мясо может получить нежелательный горький привкус. Да и березовые поленья предварительно придется очищать от коры. Также категорически нельзя использовать для копчения хвойные породы деревьев. Виной всему – обильное содержание смол. Лучше всего добавлять в поленья веточки можжевельника и листьев вишни: они придадут аромату мяса приятные нотки. Если есть необходимость придать мясу определенный цвет, то можно также использовать определенные породы деревьев. Красное дерево придаст мясу золотистый оттенок, ольха и дуб подарят темно-желтый цвет, а лиственные породы – золотисто-желтые тона.

В целом же, наиболее приятным ароматом обладают плодовые деревья вроде яблонь и груш и вишня. Это особенно удобно для дачников-садоводов, которые могут использовать для коптильни старые ветви деревьев прямо со своего участка.

Также различные породы деревьев используются для разных видов копченостей: даже если на своем дачном участке данные виды деревьев не произрастают, закупить соответствующую щепу в магазине не составит труда. Так, наиболее универсальной остается ольховая щепа, на которой коптят почти любое мясо, сало, рыбу и даже овощи. Дубовые опилки используют преимущественно для красного мяса и дичи. Ива и береза, обладающие специфическим горьковатым привкусом, используются при копчении крупной дичи вроде лося или медведя. И на самых мягких вишне и яблоке коптят сыры, орехи, овощи и фрукты.

Дрова и кусочки древесины, добавляемые в очаг для аромата, не должны своими размерами быть больше 5-10 см. Более крупные куски сложнее прогреть до той степени, чтобы они начали обугливаться.

Перед тем, как положить полено в огонь, не лишним будет слегка увлажнить его: сырое дерево дает обильный дым, что очень важно для коптилен. Однако не стоит перебарщивать с увлажнением: если образуется слишком большое количество пара, то продукты размокнут, что значительно сократит сроки их хранения. Кроме того, чтобы получить хороший обильный дым, после образования в печи углей стоит перекрыть задвижку трубы. В этот момент прекращается активное горение, но начинают тлеть образующие дым опилки.

Для улучшения качества продукции лучше всего обеспечить огню активное поступление кислорода. При этом раздувать пламя в коптильне нельзя: важно, чтобы дрова тлели, но не горели.

Очень важно обеспечить продуктам копчения непрерывную подачу дыма с начала готовки вплоть до ее завершения. Это стоит учитывать, размещая в коптильни куски мяса или рыбы разных размеров: маленькие будут готовы значительно раньше, чем крупные. Для последних придется дополнительно засыпать в поддон опилки и стружку, поддерживая таким образом постоянную температуру. Однако не стоит забывать об опасности перекоптить продукты: процесс необходимо тщательно контролировать и периодически проверять изделия на готовность.

Еще одним способом, значительно ускоряющим процесс копчения, является предварительное проваривание мяса или сала в воде с солью и специями.

Оптимальная температура внутри камеры копчения должна колебаться в пределах 60-90 градусов Цельсия. Даже без термодатчиков отрегулировать температуру довольно просто: вода в небольшой емкости, поставленная на крышку камеры копчения, не должна вскипать. Для холодного копчения выбираются чуть более низкие температуры, для горячего – более высокие, достигающие иногда 120 градусов Цельсия.

К слову сказать, коптить можно не только мясо, рыбу, сало или колбасы. Интересными вкусами обладают копченые орехи, овощи и фрукты. Отдельно стоит упомянуть и копченые сыры. Все зависит от температурного режима внутри коптильни и применяемых внутри опилок и щепок.

Перед процедурой копчения продукты лучше на какое-то время поместить в отдельный сушильный шкаф, позволяющий избавиться от излишков влаги и тем самым увеличить сроки хранения изделия. Его просто изготовить самостоятельно: достаточно взять объемный ящик с плотной герметичной крышкой, в боковую часть которого вставляется вентилятор. Прежде чем поместить продукт в шкаф, лучше предварительно засолить. В шкафу ему предстоит провести от одного до трех дней до полной просушки.

Крупные стационарные коптильни можно устанавливать только на даче или, в случае проживания в частном секторе, на территории собственного дома. Такие конструкции требуют много свободного пространства, к тому же они производят много дыма, который может вредить растениям, проникать в дом и мешать соседям.

Прежде чем начинать активную эксплуатацию коптильни, делается одна процедура «копчения» без продуктов. Благодаря этому камера напитается естественным запахом топки и продукты в дальнейшем приобретут лучший вкус и аромат.

Коптильня своими руками (89 фото): как сделать в домашних условиях

Копченые мясо и рыба – известные деликатесы. Самые разнообразные виды копченостей можно купить в магазинах, но разве способны фабричные изделия из магазина сравниться с продуктами домашнего производства? Поэтому некоторые дачники и хозяева частных домов, разводящие домашнюю птицу и животных или увлекающиеся охотой и рыбалкой задумываются о приобретении коптильни. Серьезным препятствием для этого может стать ее высокая стоимость, но ведь практически любой может сделать коптильню самостоятельно. Для этого понадобится только правильно подобранный чертеж, подходящие материалы и немного времени.

Особенности и преимущества

Изготовление коптильни гораздо менее сложный и трудоемкий процесс, чем может показаться на первый взгляд. Конечно, все зависит от типа, который хозяин решит установить у себя на участке, но некоторые варианты можно самостоятельно смастерить буквально на несколько минут. Самодельная коптильня в большинстве случаев обойдется гораздо дешевле покупной. Ее можно сделать из подручных материалов, из старых вещей, уже не используемых в хозяйстве, но сохранивших свои свойства.

Хорошую и удобную коптильню, соответствующую размерами и объемом пожеланиям дачника можно быстро изготовить своими руками прямо на дачном участке.

Правильно подобранная древесина для копчения и температурный режим позволяют создавать на своем участке совершенно уникальные по вкусу и аромату деликатесы, равных которым очень сложно найти на магазинных полках.

Виды и назначение

Существует две основные разновидности коптилен, одна из которых подходит для горячего, а другая – для холодного копчения. Они отличаются друг от друга главным образом технологией изготовления самих коптилен и температурой, которая поддерживается в камерах копчения. Продукты в зависимости от метода копчения будут так же обладать несколько различным вкусом. С одинаковым успехом эти коптильни можно использовать для копчения мяса, дичи, рыбы, сала, колбас.

В первую очередь стоит рассмотреть коптильни холодного копчения. Их главная особенность – длинный вытянутый дымоход, который позволяет обеспечить полное прогорание дымовым газам.

Такие коптильни, помимо дымохода, имеют два основных блока: топку и коптильную камеру. Все вредные вещества оседают на стенках дымохода, а мясо приобретает едва заметный ароматный дымок. Для изготовления подобным способом продукта понадобится от трех дней до недели, а срок хранения продуктов, произведенных с помощью подобных коптилен, в среднем может составлять от трех до двенадцати недель.

В коптильнях, предназначенных для горячего копчения, продукты готовятся гораздо быстрее: весь процесс занимает от четверти часа до нескольких часов, все зависит от размеров исходного продукта. В коптильнях этого вида принято использовать не дрова, а специальную щепу, что обуславливает некоторые особенности строения. Так, топка в данных коптильнях располагается прямо под самой герметичной камерой, предназначенной для копчения. Герметичность этой камере обеспечивает равномерное прогревание всей массы продукта.

Кроме того, существуют универсальные коптильни, представляющие собой нечто среднее между коптильнями холодными и горячими.

Помимо стационарной коптильни, существуют также и походные или переносные мини-коптильни: внешне они напоминают ящик с крышкой. Такая простая конструкция очень удобна: ее можно взять с собой, например, на рыбалку или на пикник.

Из чего можно построить?

Чтобы сделать коптильню своими руками, можно использовать множество подручных средств – подойдут отслужившие свое бытовые предметы, которые в больших количествах свозятся на дачу в надежде, что когда-нибудь им найдется применение.

Для камеры коптильни подойдет деревянная бочка, причем чем больше она размером, тем лучше, но для домашнего небольшого производства хватит и емкости объемом на 50-100 литров. Однако важно помнить, что ни в коем случае нельзя выбирать смолистые и выделяющие деготь породы деревьев. Однозначно не подойдут ель, сосна, клен и береза. Наилучшими вариантами же станут такие деревья, как вишня и яблоня, дуб или ольха.

Кроме бочки, можно использовать любой крупный ящик из металла: сгодится и старый холодильник (это и вовсе позволит совместить в одном блоке генератор дыма и сушилку). Изготовить камеру получится, например, из газовой плиты. В конце концов, емкостью для переносной коптильни может послужить обычное металлическое ведро, старая кастрюля, фляги, медицинский бикс или даже старый огнетушитель: внутрь вставляются две решетки, между которыми будет находиться мясо или рыба, а дно засыпается тонким слоем опилок.

Однако используя металлические элементы в изготовлении коптильни, стоит отдавать предпочтение предметам из «нержавейки». Конечно, это довольно хрупкий и более ломкий материал, который сложнее поддается обработке, однако он обладает рядом несомненных преимуществ: во-первых, он устойчив к химическим компонентам, которые несет в себе дым, во-вторых, он не окисляется при высоких температурах и не ржавеет, в-третьих, его легко очистить от копоти, сажи и следов жира.

Если коптильня для хозяина – необходимый атрибут загородного участка, то можно построить основательную кирпичную коптильню. Размеры ее будут соответствовать желаниям хозяина, главным останется обеспечение правильного поступления дыма внутрь коптильной камеры. Для источника нагревания в таких коптильнях обычно используются печки-буржуйки, соединенные с камерой трубой.

Как подготовить чертежи?

Если коптильня должна стать функциональным элементом декора загородного участка, то, несомненно, чертежи стоит выполнить самому. Однако если нужды в этом нет, то лучше воспользоваться готовыми чертежами. Особенно это касается непрофессионалов, так как это поможет избежать ошибок и неточностей. Но даже в этом случае следует учитывать размеры емкости, которую решено было использовать под основную камеру. Скорее всего, схему все равно придется незначительно изменить.

Стоит помнить, что коптильни горячего копчения удобны благодаря своим маленьким размерам, а холодного довольно громоздки, однако позволяют изготавливать продукты с более насыщенным вкусом и большим сроком хранения. Мини-коптильни же отличаются простотой конструкции.

Комплектующие

Несмотря на разнообразие предметов, из которых можно изготовить коптильню, каждая конструкция должна обладать несколькими непременными комплектующими деталями, чтобы сделать процесс копчения удобным и технологически правильным. К тому же во время работ следует иметь под рукой некоторые инструменты – как минимум сварочный аппарат и болгарку.

В основной камере коптильни должна располагаться минимум одна решетка. На нее будут выкладываться продукты для копчения. Такую решетку можно изготовить из тонкой арматуры.

Сама камера копчения должна быть герметичной. Это позволит обеспечить продуктам равномерное прогревание, а также не даст дыму улетучиться раньше времени. Кроме того, если размеры коптильни позволяют, следует обеспечить камеру несколькими крючками для копчения.

Под решеткой должен располагаться поддон для тлеющих стружек и опилок, а еще ниже – ящик для золы. Тут же может находиться источник тепла, обеспечивающий тление опилок. Третьим важным элементом оказывается поддон, на который будут стекать жиры и соки; его необходимо очищать после каждого сеанса копчения.

Устанавливать коптильню можно на костре, на газу и даже, если позволяют размеры, на электроплите.

Важной деталью конструкции является дымогенератор. Конечно, небольшие коптильни, работающие по принципу горячего копчения, имеют его непосредственно в коптильной камере: выработку дыма обеспечивают опилки, которыми устилается дно камеры. Для коптилен холодного копчения придется создавать искусственные условия образования дыма, ведь общая его температура не должна превышать 35 градусов Цельсия. Поэтому часто для таких дымогенераторов используется электрический элемент нагревания со встроенным терморегулятором и термодатчиками.

Для повышения качества копчения (в случае коптильни горячего типа) возможно установление в конструкцию дополнительного вентилятора или компрессора. Они обеспечат дополнительную более мощную прокачку дыма, благодаря чему продукты копчения будут прогреваться и готовиться быстрее.

Иногда к коптильням добавляется крышка с гидрозатвором: он представляет собой небольшое углубление, расположенное по периметру коптильной камеры, в которое заливается вода. Это приспособление создает барьер, предотвращающий проникновение воздуха внутрь камеры и не выпускает из камеры дым.

Инструкции по сборке

Многообразие предметов, из которых возможно изготовить коптильню, вызывает закономерные вопросы о том, как же правильно сделать коптильню в домашних условиях. На самом деле, зная общую технологию и процессы, которым подвергаются продукты в процессе копчения, можно самостоятельно разработать не только схему, но и пошаговую инструкцию сборки. Однако для примера стоит рассмотреть несколько наиболее распространенных и удобных вариантов изготовления коптилен.

Простейшая конструкция из полиэтиленовой пленки

Для изготовления подобной коптильни холодного копчения понадобится два метра очень плотной пленки, которая сшивается в виде мешка. Лучше всего подойдет плотная пленка, используемая дачниками для парников и теплиц.

Далее понадобится отыскать на участке ровную площадку размером приблизительно в один квадратный метр. Площадка обивается высокими деревянными кольями под размер пленки около двух метров в высоту, а сами колья соединяются между собой тонкими поперечными балками, чтобы придать конструкции устойчивость. Затем противоположные колья необходимо будет соединить диагональными переборками приблизительно в 2-3 ряда. После этого на прутьях развешиваются подготовленные к копчению продукты так, чтобы они не соприкасались между собой, и на конструкцию натягивается подготовленный полиэтиленовый мешок – не до самой земли, небольшое пространство оставляют.

Под конструкцию высыпают горящие угли и покрывают травой, после чего пленку натягивают до земли и тщательно зажимают со всех сторон, чтобы придать всей конструкции герметичность.

Продуктам для приготовления в такой коптильне понадобится приблизительно три часа, после чего мешок снимают и продукты проветривают. Особо крупным кускам, возможно, потребуется повторное копчение.

Из ведра

Чтобы изготовить подобную модель коптильни, понадобится старое ведро. Внутрь него помещается одна или две решетки из «нержавейки». Если решеток будет две, то тогда первую, меньшую размером устанавливают примерно в 10 см от дна ведра, а вторую немного выше. Затем дно ведра обильно посыпается деревянной стружкой или опилками.

Коптильня из ведра готова, остается только выложить на сетки продукты для копчения, поставить конструкцию на огонь и накрыть крышкой.

Из бочки

Самым традиционным и простым вариантом считается изготовление домашней коптильни из деревянной или металлической бочки. Принцип ее изготовления такой же, как в случае коптильни из ведра; основное отличие заключается в ее значительно больших размерах, позволяющих оборудовать бочку не только решетками, но и крюками для копчения.

Из бочки может получиться коптильня обоих видов копчения, что может оказаться очень удобным. В первом случае источник тепла – очаг, следует расположить непосредственно под бочкой. Для холодного же копчения бочка устанавливается в приямок, к которому проводится дымоход (приблизительно двух метров длиной) от очага.

Можно изготовить более сложный вариант коптильни, для которого понадобится уже не одна, а две бочки.

Наиболее удобным вариантом станет использование двух одинаковых бочек объемом приблизительно 200 л. Их необходимо сварить вместе в форме буквы «Т». Нижняя бочка послужит емкостью для будущей топки, сбоку вырезается проем и устанавливается дверь. Задвижка внизу печи позволит регулировать интенсивность горения. Верхняя бочка будет служить будущей коптильной камерой: в ней необходимо плотно и жестко зафиксировать прочную решетку, на которую впоследствии будут выкладываться продукты копчения, к тому же на ней можно будет готовить барбекю. Плюс к этому, ее можно будет использовать в качестве духового шкафа, размещая на решетке посуду для запекания или же просто завернутые в фольгу продукты.

Для копчения необходимо будет устроить в нижней топке жаровню для опилок, открытый огонь же разводится под ней. Иногда опилки насыпаются непосредственно в дровяные угли, но это более трудоемкий способ, требующий постоянного контроля и внимания. В противном случае продукты могут подгореть и утратить необходимые вкусовые качества.

Затем остается только подвесить продукты над решеткой, а на нее поставить поддон, в который будут собираться стекающий жир и соки. По тому же принципу изготавливаются коптильни из старого газового баллона.

Из старого холодильника

Многие дачники предпочитают не избавляться от старой нерабочей техники, а отвозить ее на дачу. Если избавить нерабочий холодильник от электрической начинки и прочих «внутренностей», то оставшуюся коробку можно превратить в удобную и вместительную коптильню.

В крыше необходимо проделать отверстие небольшого размера для будущего дымохода. Внутри коробки же на разных уровнях следует установить попарно шесть уголков, на которых впоследствии будут располагаться решетки для поддона и продуктов и крюки для копчения, а также поддон для стекающего с продуктов жира. Кроме поддона для жира, понадобится еще и поддон для опилок или стружки; он устанавливается в самом низу конструкции.

Важно также проследить, чтобы дверца холодильника закрывалась максимально плотно и не допускала проникновения в камеру лишнего воздуха.

Из металла

Это изделие уже требует к себе более серьезного подхода, но ее несложно сварить самостоятельно. Наиболее простая и удобная для мастера форма – прямоугольник, в качестве материала же предпочтение чаще всего отдается нержавеющей стали: она легко моется, хорошо выдерживает высокие температуры и отличается долгим сроком эксплуатации. Но в то же время «нержавейка» довольно сложна в обработке. Другим материалом, на который можно обратить внимание, является холоднокатаная сталь: она довольно пластична, выдерживает температуры вплоть до 650 градусов Цельсия, но подвержена окислению и ржавчине.

Сама по себе такая конструкция напоминает коробку, к стенкам которой привариваются уголки с установленными на них решетками.

Для начала понадобится два листа металла, один из которых разделяется на четыре части, которые будут одинаковыми, если планируется изготовить квадратную коптилку. Разделить лист можно с помощью болгарки. Затем под углом в 90 градусов (для этого используется столярный угол) листы привариваются друг к другу, образуя коробку. Чтобы обеспечить будущей коптилке герметичность, необходимо будет также проварить и внутренние швы камеры. Из другого металлического листа вырезается дно коптилки и точно также приваривается к коробу.

Наконец, можно приступать к изготовлению крышки камеры. Для этого болгаркой нарезаются четыре одинаковые полоски листа металла (лучше нержавейки) размером чуть больше характеристик наружной части короба. Затем получившаяся крышка приваривается.

Последними деталями станут нижние крепления для установки поддона, в который будут собираться жиры и соки, и верхние – для размещения крюков, на которые подвешивается сало, мясо, рыба или колбасы. Также стоит приделать по краям коптильни пару ручек, облегчающих переноску.

В качестве источника тепла для такой коптильни может использоваться обычная электрическая плита. Если необходимо получить более высокие температуры, с тем же успехом коптильню можно разместить над костром.

Из газового баллона или огнетушителя

Процесс изготовления коптильни из газового баллона несколько сложен, однако вполне подойдет для тех, кто имеет в хозяйстве эту совершенно ненужную вещь и хочет найти ей хоть какое-то применение.

Для начала стоит, соблюдая технику безопасности, выпустить из баллона остатки газа, после чего аккуратно отпилить спусковой вентиль. Остатки газолина так же сливаются из баллона в любую металлическую емкость и сжигаются. Затем баллон хорошо промывается, в его стенке вырезается дверь, через которую внутрь будут помещаться продукты. К месту выреза привариваются петли, на которых будет держаться дверь. Со дна баллона срезаются металлические полосы и спиливается половина днища, чтобы обеспечить будущую коптильню топкой. Наконец, из металлических листов изготавливается сама топка и приваривается к баллону, после чего всю конструкцию необходимо прокалить на огне.

Из кирпича и камня

Такая коптильня проста в изготовлении, но довольно сложна своей конструкцией. При постройке не понадобится использовать болгарку и сварочный аппарат, однако малейшая ошибка в расположении дымохода способна привести готовую коптильню в негодность. Плюс этой коптильни в том, что ее можно приспособить и для холодного, и для горячего способа копчения: подобна двухрежимная конструкция оказывается очень удобной и многофункциональной.

Для начала необходимо подготовить фундамент для будущей коптильни. Из-за того, что кирпич и камень отличаются большим весом, монтировать такую конструкцию непосредственно на грунте нельзя: земля может осесть и сооружение будет разрушено. Не лишним будет провести укрепление фундамента с помощью решетки из арматуры.

Затем, когда фундамент готов, можно приступить к закладыванию нижнего пояса стен, а вслед за этим – проведение тоннельного дымохода. Его длина составляет приблизительно два метра, а сама труба хорошо утепляется, чтобы обеспечить возможность и холодного, и горячего копчения. Изолирующим материалом могут любые минеральные утеплители, выдерживающие воздействие высоких температур. Подойдет, к примеру, стекловата.

Сама по себе конструкция будущей коптильни должна оставаться полой. Это можно учесть и в дальнейшем использовать пустые ниши для хранения запасов опилок, дров и др. Наиболее высокие температуры будут наблюдаться непосредственно в топке и в печи, поэтому их необходимо будет изготовить из огнеупорного кирпича. Остальные детали коптильни можно выкладывать любыми другими разновидностями кирпичей, даже декоративными.

Наконец, можно приступить к строительству второго кирпичного пояса. От первого его необходимо будет отделить ровной бетонной стяжкой либо же бетонной плитой. Так же, как и в случае с фундаментом, лучше будет укрепить слой стальной арматурной решеткой. Выделяются две камеры, одна из которых послужит камерой копчения, а вторая станет основой для русской печи.

После этого надстраивается и сама печь. Поскольку здесь постоянно будут высокие температуры, то как было сказано выше, строить ее необходимо из огнеупорного кирпича. Преимущество этой конструкции – ее универсальность: она послужит не только источником тепла для коптильни, но позволит запекать продукты и даже готовить барбекю.

После строительства печи рядом с дымоходом строится коптильная камера: она может обойтись без какой-либо дополнительной отделки. Единственное, необходимо будет обеспечить ее плотной герметичной дверью, лучше деревянной, из лиственных пород деревьев; идеально подойдут вишня или яблоня.

Затем, когда коптильная камера надстроена, вверху к ней присоединяется труба, обеспечивающая отвод дыма. Регулировка тяги в трубе позволит хозяину производить в одной коптильне и холодное, и горячее копчение – все будет зависеть от интенсивности горения опилок в топке. При малом огне и широком диаметре трубы дым будет успевать охладиться достаточно для того, чтобы обеспечить холодное копчение; если же ограничить тягу в трубе и усилить интенсивность горения, то будет производиться горячее копчение.

Дымоход

Строительство дымохода для стационарной коптильни – важный этап, который стоит рассмотреть отдельно. Не стоит изготавливать его из кирпича и иных пористых материалов, так как кирпич будет активно впитывать вредные вещества из поступающего по нему дыма и влагу. Накапливая эти вещества, со временем он приобретет неприятный запах, который отрицательно скажется на качестве готовящихся в коптильне продуктов.

Лучше всего для дымохода подойдет металл, но даже в этом случае его нужно будет регулярно чистить, убирать накопившуюся на стенках сажу.

​​​​Многие владельцы домашних коптилен отдают предпочтение дымоходу, который выкапывается в земле: таким образом грунт качественно остужает дым (что особенно предпочтительно для холодного копчения), а также поглощает конденсат, образующийся на стенках. Обитающие в почве бактерии и микроорганизмы перерабатывают содержащиеся в этом конденсате опасные канцерогены.

Для изготовления коптильни с таким дымоходом на дачном участке находится или искусственно насыпается площадка с небольшим склоном, который впоследствии будет обеспечивать дыму естественную тягу. Топка коптильни размещается под склоном, а на самом склоне прокапывают небольшую канавку – будущий дымоход. Она накрывается железными листами, поверх которых засыпается слой грунта, призванный создавать улучшенную теплоизоляцию. Такой дымоход доводится вплоть до коптильной камеры.

В следующем видео вы увидите, как сделать коптильню из бочки своими руками.

Где лучше расположить?

Очень важно найти правильное место для стационарной коптильни: это не небольшая переносная конструкция, которую можно хранить дома или в гараже и доставать по необходимости.

Выбирая место, стоит помнить, что из коптильни будет исходить большое количество дыма, который не должен попадать в жилые помещения на даче. Кроме того, вредные вещества могут навредить деревьям и иным зеленым насаждениям. Поэтому подобрать идеальное место с подветренной стороны будет довольно сложно, к тому же для каждого дома сугубо индивидуально. Полученные продукты можно хранить в погребе, главное, чтобы помещение было сухим и прохладным.

Советы по эксплуатации и уходу

Правильная коптильня должна учитывать три основных момента, и дачник, занимаясь сооружением такой конструкции, тоже должен помнить о них. Во-первых, в камере копчения должен производиться равномерный нагрев и окуривание. Во-вторых, сам по себе дым для копчения должен быть очень легким, не несущим в себе вредных веществ и тяжелых продуктов распада, которые могут придать мясу неприятный вкус. В-третьих, конструкция должна быть герметичной, чтобы обеспечить равномерность проникновения дыма во все слои мяса; этой же цели могут служить дополнительные дымогенераторы.

К слову, дымогенератор можно собрать своими силами. Из металлического бидона изготавливается корпус, снизу просверливается отверстие для розжига щепы, а верхняя часть плотно закрывается крышкой. Компрессором может стать кулер от компьютера. Вся конструкция собирается с помощью сварочного воздуха, а затем остается только разжечь опилки или щепу и включить кулер. Особенность дымогенератора в том, что встроенный кулер не выталкивает дым, а тянет его. Поэтому и присоединять его надо к коптильне напрямую.

Тяга – обязательное условие для копчения. Недостаточно просто положить продукт в камеру, наполненную дымом. В противном случае произойдет попросту упаривание мяса/рыбы, в результате чего оно приобретет неприятный привкус. Это критично для холодного копчения, в случае горячего все немного иначе, но соблюдать это правило все равно стоит.

Чтобы придать мясу насыщенный вкус, стоит особенно озаботиться подбором правильных пород деревьев, поленья которых будут наиболее ароматными при горении.

Не стоит, например, использовать в коптильне исключительно березовые поленья, так как мясо может получить нежелательный горький привкус. Да и березовые поленья предварительно придется очищать от коры. Также категорически нельзя использовать для копчения хвойные породы деревьев. Виной всему – обильное содержание смол. Лучше всего добавлять в поленья веточки можжевельника и листьев вишни: они придадут аромату мяса приятные нотки. Если есть необходимость придать мясу определенный цвет, то можно также использовать определенные породы деревьев. Красное дерево придаст мясу золотистый оттенок, ольха и дуб подарят темно-желтый цвет, а лиственные породы – золотисто-желтые тона.

В целом же, наиболее приятным ароматом обладают плодовые деревья вроде яблонь и груш и вишня. Это особенно удобно для дачников-садоводов, которые могут использовать для коптильни старые ветви деревьев прямо со своего участка.

Также различные породы деревьев используются для разных видов копченостей: даже если на своем дачном участке данные виды деревьев не произрастают, закупить соответствующую щепу в магазине не составит труда. Так, наиболее универсальной остается ольховая щепа, на которой коптят почти любое мясо, сало, рыбу и даже овощи. Дубовые опилки используют преимущественно для красного мяса и дичи. Ива и береза, обладающие специфическим горьковатым привкусом, используются при копчении крупной дичи вроде лося или медведя. И на самых мягких вишне и яблоке коптят сыры, орехи, овощи и фрукты.

Дрова и кусочки древесины, добавляемые в очаг для аромата, не должны своими размерами быть больше 5-10 см. Более крупные куски сложнее прогреть до той степени, чтобы они начали обугливаться.

Перед тем, как положить полено в огонь, не лишним будет слегка увлажнить его: сырое дерево дает обильный дым, что очень важно для коптилен. Однако не стоит перебарщивать с увлажнением: если образуется слишком большое количество пара, то продукты размокнут, что значительно сократит сроки их хранения. Кроме того, чтобы получить хороший обильный дым, после образования в печи углей стоит перекрыть задвижку трубы. В этот момент прекращается активное горение, но начинают тлеть образующие дым опилки.

Для улучшения качества продукции лучше всего обеспечить огню активное поступление кислорода. При этом раздувать пламя в коптильне нельзя: важно, чтобы дрова тлели, но не горели.

Очень важно обеспечить продуктам копчения непрерывную подачу дыма с начала готовки вплоть до ее завершения. Это стоит учитывать, размещая в коптильни куски мяса или рыбы разных размеров: маленькие будут готовы значительно раньше, чем крупные. Для последних придется дополнительно засыпать в поддон опилки и стружку, поддерживая таким образом постоянную температуру. Однако не стоит забывать об опасности перекоптить продукты: процесс необходимо тщательно контролировать и периодически проверять изделия на готовность.

Еще одним способом, значительно ускоряющим процесс копчения, является предварительное проваривание мяса или сала в воде с солью и специями.

Оптимальная температура внутри камеры копчения должна колебаться в пределах 60-90 градусов Цельсия. Даже без термодатчиков отрегулировать температуру довольно просто: вода в небольшой емкости, поставленная на крышку камеры копчения, не должна вскипать. Для холодного копчения выбираются чуть более низкие температуры, для горячего – более высокие, достигающие иногда 120 градусов Цельсия.

К слову сказать, коптить можно не только мясо, рыбу, сало или колбасы. Интересными вкусами обладают копченые орехи, овощи и фрукты. Отдельно стоит упомянуть и копченые сыры. Все зависит от температурного режима внутри коптильни и применяемых внутри опилок и щепок.

Перед процедурой копчения продукты лучше на какое-то время поместить в отдельный сушильный шкаф, позволяющий избавиться от излишков влаги и тем самым увеличить сроки хранения изделия. Его просто изготовить самостоятельно: достаточно взять объемный ящик с плотной герметичной крышкой, в боковую часть которого вставляется вентилятор. Прежде чем поместить продукт в шкаф, лучше предварительно засолить. В шкафу ему предстоит провести от одного до трех дней до полной просушки.

Крупные стационарные коптильни можно устанавливать только на даче или, в случае проживания в частном секторе, на территории собственного дома. Такие конструкции требуют много свободного пространства, к тому же они производят много дыма, который может вредить растениям, проникать в дом и мешать соседям.

Прежде чем начинать активную эксплуатацию коптильни, делается одна процедура «копчения» без продуктов. Благодаря этому камера напитается естественным запахом топки и продукты в дальнейшем приобретут лучший вкус и аромат.

Коптильня своими руками (89 фото): как сделать в домашних условиях

Копченые мясо и рыба – известные деликатесы. Самые разнообразные виды копченостей можно купить в магазинах, но разве способны фабричные изделия из магазина сравниться с продуктами домашнего производства? Поэтому некоторые дачники и хозяева частных домов, разводящие домашнюю птицу и животных или увлекающиеся охотой и рыбалкой задумываются о приобретении коптильни. Серьезным препятствием для этого может стать ее высокая стоимость, но ведь практически любой может сделать коптильню самостоятельно. Для этого понадобится только правильно подобранный чертеж, подходящие материалы и немного времени.

Особенности и преимущества

Изготовление коптильни гораздо менее сложный и трудоемкий процесс, чем может показаться на первый взгляд. Конечно, все зависит от типа, который хозяин решит установить у себя на участке, но некоторые варианты можно самостоятельно смастерить буквально на несколько минут. Самодельная коптильня в большинстве случаев обойдется гораздо дешевле покупной. Ее можно сделать из подручных материалов, из старых вещей, уже не используемых в хозяйстве, но сохранивших свои свойства.

Хорошую и удобную коптильню, соответствующую размерами и объемом пожеланиям дачника можно быстро изготовить своими руками прямо на дачном участке.

Правильно подобранная древесина для копчения и температурный режим позволяют создавать на своем участке совершенно уникальные по вкусу и аромату деликатесы, равных которым очень сложно найти на магазинных полках.

Виды и назначение

Существует две основные разновидности коптилен, одна из которых подходит для горячего, а другая – для холодного копчения. Они отличаются друг от друга главным образом технологией изготовления самих коптилен и температурой, которая поддерживается в камерах копчения. Продукты в зависимости от метода копчения будут так же обладать несколько различным вкусом. С одинаковым успехом эти коптильни можно использовать для копчения мяса, дичи, рыбы, сала, колбас.

В первую очередь стоит рассмотреть коптильни холодного копчения. Их главная особенность – длинный вытянутый дымоход, который позволяет обеспечить полное прогорание дымовым газам.

Такие коптильни, помимо дымохода, имеют два основных блока: топку и коптильную камеру. Все вредные вещества оседают на стенках дымохода, а мясо приобретает едва заметный ароматный дымок. Для изготовления подобным способом продукта понадобится от трех дней до недели, а срок хранения продуктов, произведенных с помощью подобных коптилен, в среднем может составлять от трех до двенадцати недель.

В коптильнях, предназначенных для горячего копчения, продукты готовятся гораздо быстрее: весь процесс занимает от четверти часа до нескольких часов, все зависит от размеров исходного продукта. В коптильнях этого вида принято использовать не дрова, а специальную щепу, что обуславливает некоторые особенности строения. Так, топка в данных коптильнях располагается прямо под самой герметичной камерой, предназначенной для копчения. Герметичность этой камере обеспечивает равномерное прогревание всей массы продукта.

Кроме того, существуют универсальные коптильни, представляющие собой нечто среднее между коптильнями холодными и горячими.

Помимо стационарной коптильни, существуют также и походные или переносные мини-коптильни: внешне они напоминают ящик с крышкой. Такая простая конструкция очень удобна: ее можно взять с собой, например, на рыбалку или на пикник.

Из чего можно построить?

Чтобы сделать коптильню своими руками, можно использовать множество подручных средств – подойдут отслужившие свое бытовые предметы, которые в больших количествах свозятся на дачу в надежде, что когда-нибудь им найдется применение.

Для камеры коптильни подойдет деревянная бочка, причем чем больше она размером, тем лучше, но для домашнего небольшого производства хватит и емкости объемом на 50-100 литров. Однако важно помнить, что ни в коем случае нельзя выбирать смолистые и выделяющие деготь породы деревьев. Однозначно не подойдут ель, сосна, клен и береза. Наилучшими вариантами же станут такие деревья, как вишня и яблоня, дуб или ольха.

Кроме бочки, можно использовать любой крупный ящик из металла: сгодится и старый холодильник (это и вовсе позволит совместить в одном блоке генератор дыма и сушилку). Изготовить камеру получится, например, из газовой плиты. В конце концов, емкостью для переносной коптильни может послужить обычное металлическое ведро, старая кастрюля, фляги, медицинский бикс или даже старый огнетушитель: внутрь вставляются две решетки, между которыми будет находиться мясо или рыба, а дно засыпается тонким слоем опилок.

Однако используя металлические элементы в изготовлении коптильни, стоит отдавать предпочтение предметам из «нержавейки». Конечно, это довольно хрупкий и более ломкий материал, который сложнее поддается обработке, однако он обладает рядом несомненных преимуществ: во-первых, он устойчив к химическим компонентам, которые несет в себе дым, во-вторых, он не окисляется при высоких температурах и не ржавеет, в-третьих, его легко очистить от копоти, сажи и следов жира.

Если коптильня для хозяина – необходимый атрибут загородного участка, то можно построить основательную кирпичную коптильню. Размеры ее будут соответствовать желаниям хозяина, главным останется обеспечение правильного поступления дыма внутрь коптильной камеры. Для источника нагревания в таких коптильнях обычно используются печки-буржуйки, соединенные с камерой трубой.

Как подготовить чертежи?

Если коптильня должна стать функциональным элементом декора загородного участка, то, несомненно, чертежи стоит выполнить самому. Однако если нужды в этом нет, то лучше воспользоваться готовыми чертежами. Особенно это касается непрофессионалов, так как это поможет избежать ошибок и неточностей. Но даже в этом случае следует учитывать размеры емкости, которую решено было использовать под основную камеру. Скорее всего, схему все равно придется незначительно изменить.

Стоит помнить, что коптильни горячего копчения удобны благодаря своим маленьким размерам, а холодного довольно громоздки, однако позволяют изготавливать продукты с более насыщенным вкусом и большим сроком хранения. Мини-коптильни же отличаются простотой конструкции.

Комплектующие

Несмотря на разнообразие предметов, из которых можно изготовить коптильню, каждая конструкция должна обладать несколькими непременными комплектующими деталями, чтобы сделать процесс копчения удобным и технологически правильным. К тому же во время работ следует иметь под рукой некоторые инструменты – как минимум сварочный аппарат и болгарку.

В основной камере коптильни должна располагаться минимум одна решетка. На нее будут выкладываться продукты для копчения. Такую решетку можно изготовить из тонкой арматуры.

Сама камера копчения должна быть герметичной. Это позволит обеспечить продуктам равномерное прогревание, а также не даст дыму улетучиться раньше времени. Кроме того, если размеры коптильни позволяют, следует обеспечить камеру несколькими крючками для копчения.

Под решеткой должен располагаться поддон для тлеющих стружек и опилок, а еще ниже – ящик для золы. Тут же может находиться источник тепла, обеспечивающий тление опилок. Третьим важным элементом оказывается поддон, на который будут стекать жиры и соки; его необходимо очищать после каждого сеанса копчения.

Устанавливать коптильню можно на костре, на газу и даже, если позволяют размеры, на электроплите.

Важной деталью конструкции является дымогенератор. Конечно, небольшие коптильни, работающие по принципу горячего копчения, имеют его непосредственно в коптильной камере: выработку дыма обеспечивают опилки, которыми устилается дно камеры. Для коптилен холодного копчения придется создавать искусственные условия образования дыма, ведь общая его температура не должна превышать 35 градусов Цельсия. Поэтому часто для таких дымогенераторов используется электрический элемент нагревания со встроенным терморегулятором и термодатчиками.

Для повышения качества копчения (в случае коптильни горячего типа) возможно установление в конструкцию дополнительного вентилятора или компрессора. Они обеспечат дополнительную более мощную прокачку дыма, благодаря чему продукты копчения будут прогреваться и готовиться быстрее.

Иногда к коптильням добавляется крышка с гидрозатвором: он представляет собой небольшое углубление, расположенное по периметру коптильной камеры, в которое заливается вода. Это приспособление создает барьер, предотвращающий проникновение воздуха внутрь камеры и не выпускает из камеры дым.

Инструкции по сборке

Многообразие предметов, из которых возможно изготовить коптильню, вызывает закономерные вопросы о том, как же правильно сделать коптильню в домашних условиях. На самом деле, зная общую технологию и процессы, которым подвергаются продукты в процессе копчения, можно самостоятельно разработать не только схему, но и пошаговую инструкцию сборки. Однако для примера стоит рассмотреть несколько наиболее распространенных и удобных вариантов изготовления коптилен.

Простейшая конструкция из полиэтиленовой пленки

Для изготовления подобной коптильни холодного копчения понадобится два метра очень плотной пленки, которая сшивается в виде мешка. Лучше всего подойдет плотная пленка, используемая дачниками для парников и теплиц.

Далее понадобится отыскать на участке ровную площадку размером приблизительно в один квадратный метр. Площадка обивается высокими деревянными кольями под размер пленки около двух метров в высоту, а сами колья соединяются между собой тонкими поперечными балками, чтобы придать конструкции устойчивость. Затем противоположные колья необходимо будет соединить диагональными переборками приблизительно в 2-3 ряда. После этого на прутьях развешиваются подготовленные к копчению продукты так, чтобы они не соприкасались между собой, и на конструкцию натягивается подготовленный полиэтиленовый мешок – не до самой земли, небольшое пространство оставляют.

Под конструкцию высыпают горящие угли и покрывают травой, после чего пленку натягивают до земли и тщательно зажимают со всех сторон, чтобы придать всей конструкции герметичность.

Продуктам для приготовления в такой коптильне понадобится приблизительно три часа, после чего мешок снимают и продукты проветривают. Особо крупным кускам, возможно, потребуется повторное копчение.

Из ведра

Чтобы изготовить подобную модель коптильни, понадобится старое ведро. Внутрь него помещается одна или две решетки из «нержавейки». Если решеток будет две, то тогда первую, меньшую размером устанавливают примерно в 10 см от дна ведра, а вторую немного выше. Затем дно ведра обильно посыпается деревянной стружкой или опилками.

Коптильня из ведра готова, остается только выложить на сетки продукты для копчения, поставить конструкцию на огонь и накрыть крышкой.

Из бочки

Самым традиционным и простым вариантом считается изготовление домашней коптильни из деревянной или металлической бочки. Принцип ее изготовления такой же, как в случае коптильни из ведра; основное отличие заключается в ее значительно больших размерах, позволяющих оборудовать бочку не только решетками, но и крюками для копчения.

Из бочки может получиться коптильня обоих видов копчения, что может оказаться очень удобным. В первом случае источник тепла – очаг, следует расположить непосредственно под бочкой. Для холодного же копчения бочка устанавливается в приямок, к которому проводится дымоход (приблизительно двух метров длиной) от очага.

Можно изготовить более сложный вариант коптильни, для которого понадобится уже не одна, а две бочки.

Наиболее удобным вариантом станет использование двух одинаковых бочек объемом приблизительно 200 л. Их необходимо сварить вместе в форме буквы «Т». Нижняя бочка послужит емкостью для будущей топки, сбоку вырезается проем и устанавливается дверь. Задвижка внизу печи позволит регулировать интенсивность горения. Верхняя бочка будет служить будущей коптильной камерой: в ней необходимо плотно и жестко зафиксировать прочную решетку, на которую впоследствии будут выкладываться продукты копчения, к тому же на ней можно будет готовить барбекю. Плюс к этому, ее можно будет использовать в качестве духового шкафа, размещая на решетке посуду для запекания или же просто завернутые в фольгу продукты.

Для копчения необходимо будет устроить в нижней топке жаровню для опилок, открытый огонь же разводится под ней. Иногда опилки насыпаются непосредственно в дровяные угли, но это более трудоемкий способ, требующий постоянного контроля и внимания. В противном случае продукты могут подгореть и утратить необходимые вкусовые качества.

Затем остается только подвесить продукты над решеткой, а на нее поставить поддон, в который будут собираться стекающий жир и соки. По тому же принципу изготавливаются коптильни из старого газового баллона.

Из старого холодильника

Многие дачники предпочитают не избавляться от старой нерабочей техники, а отвозить ее на дачу. Если избавить нерабочий холодильник от электрической начинки и прочих «внутренностей», то оставшуюся коробку можно превратить в удобную и вместительную коптильню.

В крыше необходимо проделать отверстие небольшого размера для будущего дымохода. Внутри коробки же на разных уровнях следует установить попарно шесть уголков, на которых впоследствии будут располагаться решетки для поддона и продуктов и крюки для копчения, а также поддон для стекающего с продуктов жира. Кроме поддона для жира, понадобится еще и поддон для опилок или стружки; он устанавливается в самом низу конструкции.

Важно также проследить, чтобы дверца холодильника закрывалась максимально плотно и не допускала проникновения в камеру лишнего воздуха.

Из металла

Это изделие уже требует к себе более серьезного подхода, но ее несложно сварить самостоятельно. Наиболее простая и удобная для мастера форма – прямоугольник, в качестве материала же предпочтение чаще всего отдается нержавеющей стали: она легко моется, хорошо выдерживает высокие температуры и отличается долгим сроком эксплуатации. Но в то же время «нержавейка» довольно сложна в обработке. Другим материалом, на который можно обратить внимание, является холоднокатаная сталь: она довольно пластична, выдерживает температуры вплоть до 650 градусов Цельсия, но подвержена окислению и ржавчине.

Сама по себе такая конструкция напоминает коробку, к стенкам которой привариваются уголки с установленными на них решетками.

Для начала понадобится два листа металла, один из которых разделяется на четыре части, которые будут одинаковыми, если планируется изготовить квадратную коптилку. Разделить лист можно с помощью болгарки. Затем под углом в 90 градусов (для этого используется столярный угол) листы привариваются друг к другу, образуя коробку. Чтобы обеспечить будущей коптилке герметичность, необходимо будет также проварить и внутренние швы камеры. Из другого металлического листа вырезается дно коптилки и точно также приваривается к коробу.

Наконец, можно приступать к изготовлению крышки камеры. Для этого болгаркой нарезаются четыре одинаковые полоски листа металла (лучше нержавейки) размером чуть больше характеристик наружной части короба. Затем получившаяся крышка приваривается.

Последними деталями станут нижние крепления для установки поддона, в который будут собираться жиры и соки, и верхние – для размещения крюков, на которые подвешивается сало, мясо, рыба или колбасы. Также стоит приделать по краям коптильни пару ручек, облегчающих переноску.

В качестве источника тепла для такой коптильни может использоваться обычная электрическая плита. Если необходимо получить более высокие температуры, с тем же успехом коптильню можно разместить над костром.

Из газового баллона или огнетушителя

Процесс изготовления коптильни из газового баллона несколько сложен, однако вполне подойдет для тех, кто имеет в хозяйстве эту совершенно ненужную вещь и хочет найти ей хоть какое-то применение.

Для начала стоит, соблюдая технику безопасности, выпустить из баллона остатки газа, после чего аккуратно отпилить спусковой вентиль. Остатки газолина так же сливаются из баллона в любую металлическую емкость и сжигаются. Затем баллон хорошо промывается, в его стенке вырезается дверь, через которую внутрь будут помещаться продукты. К месту выреза привариваются петли, на которых будет держаться дверь. Со дна баллона срезаются металлические полосы и спиливается половина днища, чтобы обеспечить будущую коптильню топкой. Наконец, из металлических листов изготавливается сама топка и приваривается к баллону, после чего всю конструкцию необходимо прокалить на огне.

Из кирпича и камня

Такая коптильня проста в изготовлении, но довольно сложна своей конструкцией. При постройке не понадобится использовать болгарку и сварочный аппарат, однако малейшая ошибка в расположении дымохода способна привести готовую коптильню в негодность. Плюс этой коптильни в том, что ее можно приспособить и для холодного, и для горячего способа копчения: подобна двухрежимная конструкция оказывается очень удобной и многофункциональной.

Для начала необходимо подготовить фундамент для будущей коптильни. Из-за того, что кирпич и камень отличаются большим весом, монтировать такую конструкцию непосредственно на грунте нельзя: земля может осесть и сооружение будет разрушено. Не лишним будет провести укрепление фундамента с помощью решетки из арматуры.

Затем, когда фундамент готов, можно приступить к закладыванию нижнего пояса стен, а вслед за этим – проведение тоннельного дымохода. Его длина составляет приблизительно два метра, а сама труба хорошо утепляется, чтобы обеспечить возможность и холодного, и горячего копчения. Изолирующим материалом могут любые минеральные утеплители, выдерживающие воздействие высоких температур. Подойдет, к примеру, стекловата.

Сама по себе конструкция будущей коптильни должна оставаться полой. Это можно учесть и в дальнейшем использовать пустые ниши для хранения запасов опилок, дров и др. Наиболее высокие температуры будут наблюдаться непосредственно в топке и в печи, поэтому их необходимо будет изготовить из огнеупорного кирпича. Остальные детали коптильни можно выкладывать любыми другими разновидностями кирпичей, даже декоративными.

Наконец, можно приступить к строительству второго кирпичного пояса. От первого его необходимо будет отделить ровной бетонной стяжкой либо же бетонной плитой. Так же, как и в случае с фундаментом, лучше будет укрепить слой стальной арматурной решеткой. Выделяются две камеры, одна из которых послужит камерой копчения, а вторая станет основой для русской печи.

После этого надстраивается и сама печь. Поскольку здесь постоянно будут высокие температуры, то как было сказано выше, строить ее необходимо из огнеупорного кирпича. Преимущество этой конструкции – ее универсальность: она послужит не только источником тепла для коптильни, но позволит запекать продукты и даже готовить барбекю.

После строительства печи рядом с дымоходом строится коптильная камера: она может обойтись без какой-либо дополнительной отделки. Единственное, необходимо будет обеспечить ее плотной герметичной дверью, лучше деревянной, из лиственных пород деревьев; идеально подойдут вишня или яблоня.

Затем, когда коптильная камера надстроена, вверху к ней присоединяется труба, обеспечивающая отвод дыма. Регулировка тяги в трубе позволит хозяину производить в одной коптильне и холодное, и горячее копчение – все будет зависеть от интенсивности горения опилок в топке. При малом огне и широком диаметре трубы дым будет успевать охладиться достаточно для того, чтобы обеспечить холодное копчение; если же ограничить тягу в трубе и усилить интенсивность горения, то будет производиться горячее копчение.

Дымоход

Строительство дымохода для стационарной коптильни – важный этап, который стоит рассмотреть отдельно. Не стоит изготавливать его из кирпича и иных пористых материалов, так как кирпич будет активно впитывать вредные вещества из поступающего по нему дыма и влагу. Накапливая эти вещества, со временем он приобретет неприятный запах, который отрицательно скажется на качестве готовящихся в коптильне продуктов.

Лучше всего для дымохода подойдет металл, но даже в этом случае его нужно будет регулярно чистить, убирать накопившуюся на стенках сажу.

​​​​Многие владельцы домашних коптилен отдают предпочтение дымоходу, который выкапывается в земле: таким образом грунт качественно остужает дым (что особенно предпочтительно для холодного копчения), а также поглощает конденсат, образующийся на стенках. Обитающие в почве бактерии и микроорганизмы перерабатывают содержащиеся в этом конденсате опасные канцерогены.

Для изготовления коптильни с таким дымоходом на дачном участке находится или искусственно насыпается площадка с небольшим склоном, который впоследствии будет обеспечивать дыму естественную тягу. Топка коптильни размещается под склоном, а на самом склоне прокапывают небольшую канавку – будущий дымоход. Она накрывается железными листами, поверх которых засыпается слой грунта, призванный создавать улучшенную теплоизоляцию. Такой дымоход доводится вплоть до коптильной камеры.

В следующем видео вы увидите, как сделать коптильню из бочки своими руками.

Где лучше расположить?

Очень важно найти правильное место для стационарной коптильни: это не небольшая переносная конструкция, которую можно хранить дома или в гараже и доставать по необходимости.

Выбирая место, стоит помнить, что из коптильни будет исходить большое количество дыма, который не должен попадать в жилые помещения на даче. Кроме того, вредные вещества могут навредить деревьям и иным зеленым насаждениям. Поэтому подобрать идеальное место с подветренной стороны будет довольно сложно, к тому же для каждого дома сугубо индивидуально. Полученные продукты можно хранить в погребе, главное, чтобы помещение было сухим и прохладным.

Советы по эксплуатации и уходу

Правильная коптильня должна учитывать три основных момента, и дачник, занимаясь сооружением такой конструкции, тоже должен помнить о них. Во-первых, в камере копчения должен производиться равномерный нагрев и окуривание. Во-вторых, сам по себе дым для копчения должен быть очень легким, не несущим в себе вредных веществ и тяжелых продуктов распада, которые могут придать мясу неприятный вкус. В-третьих, конструкция должна быть герметичной, чтобы обеспечить равномерность проникновения дыма во все слои мяса; этой же цели могут служить дополнительные дымогенераторы.

К слову, дымогенератор можно собрать своими силами. Из металлического бидона изготавливается корпус, снизу просверливается отверстие для розжига щепы, а верхняя часть плотно закрывается крышкой. Компрессором может стать кулер от компьютера. Вся конструкция собирается с помощью сварочного воздуха, а затем остается только разжечь опилки или щепу и включить кулер. Особенность дымогенератора в том, что встроенный кулер не выталкивает дым, а тянет его. Поэтому и присоединять его надо к коптильне напрямую.

Тяга – обязательное условие для копчения. Недостаточно просто положить продукт в камеру, наполненную дымом. В противном случае произойдет попросту упаривание мяса/рыбы, в результате чего оно приобретет неприятный привкус. Это критично для холодного копчения, в случае горячего все немного иначе, но соблюдать это правило все равно стоит.

Чтобы придать мясу насыщенный вкус, стоит особенно озаботиться подбором правильных пород деревьев, поленья которых будут наиболее ароматными при горении.

Не стоит, например, использовать в коптильне исключительно березовые поленья, так как мясо может получить нежелательный горький привкус. Да и березовые поленья предварительно придется очищать от коры. Также категорически нельзя использовать для копчения хвойные породы деревьев. Виной всему – обильное содержание смол. Лучше всего добавлять в поленья веточки можжевельника и листьев вишни: они придадут аромату мяса приятные нотки. Если есть необходимость придать мясу определенный цвет, то можно также использовать определенные породы деревьев. Красное дерево придаст мясу золотистый оттенок, ольха и дуб подарят темно-желтый цвет, а лиственные породы – золотисто-желтые тона.

В целом же, наиболее приятным ароматом обладают плодовые деревья вроде яблонь и груш и вишня. Это особенно удобно для дачников-садоводов, которые могут использовать для коптильни старые ветви деревьев прямо со своего участка.

Также различные породы деревьев используются для разных видов копченостей: даже если на своем дачном участке данные виды деревьев не произрастают, закупить соответствующую щепу в магазине не составит труда. Так, наиболее универсальной остается ольховая щепа, на которой коптят почти любое мясо, сало, рыбу и даже овощи. Дубовые опилки используют преимущественно для красного мяса и дичи. Ива и береза, обладающие специфическим горьковатым привкусом, используются при копчении крупной дичи вроде лося или медведя. И на самых мягких вишне и яблоке коптят сыры, орехи, овощи и фрукты.

Дрова и кусочки древесины, добавляемые в очаг для аромата, не должны своими размерами быть больше 5-10 см. Более крупные куски сложнее прогреть до той степени, чтобы они начали обугливаться.

Перед тем, как положить полено в огонь, не лишним будет слегка увлажнить его: сырое дерево дает обильный дым, что очень важно для коптилен. Однако не стоит перебарщивать с увлажнением: если образуется слишком большое количество пара, то продукты размокнут, что значительно сократит сроки их хранения. Кроме того, чтобы получить хороший обильный дым, после образования в печи углей стоит перекрыть задвижку трубы. В этот момент прекращается активное горение, но начинают тлеть образующие дым опилки.

Для улучшения качества продукции лучше всего обеспечить огню активное поступление кислорода. При этом раздувать пламя в коптильне нельзя: важно, чтобы дрова тлели, но не горели.

Очень важно обеспечить продуктам копчения непрерывную подачу дыма с начала готовки вплоть до ее завершения. Это стоит учитывать, размещая в коптильни куски мяса или рыбы разных размеров: маленькие будут готовы значительно раньше, чем крупные. Для последних придется дополнительно засыпать в поддон опилки и стружку, поддерживая таким образом постоянную температуру. Однако не стоит забывать об опасности перекоптить продукты: процесс необходимо тщательно контролировать и периодически проверять изделия на готовность.

Еще одним способом, значительно ускоряющим процесс копчения, является предварительное проваривание мяса или сала в воде с солью и специями.

Оптимальная температура внутри камеры копчения должна колебаться в пределах 60-90 градусов Цельсия. Даже без термодатчиков отрегулировать температуру довольно просто: вода в небольшой емкости, поставленная на крышку камеры копчения, не должна вскипать. Для холодного копчения выбираются чуть более низкие температуры, для горячего – более высокие, достигающие иногда 120 градусов Цельсия.

К слову сказать, коптить можно не только мясо, рыбу, сало или колбасы. Интересными вкусами обладают копченые орехи, овощи и фрукты. Отдельно стоит упомянуть и копченые сыры. Все зависит от температурного режима внутри коптильни и применяемых внутри опилок и щепок.

Перед процедурой копчения продукты лучше на какое-то время поместить в отдельный сушильный шкаф, позволяющий избавиться от излишков влаги и тем самым увеличить сроки хранения изделия. Его просто изготовить самостоятельно: достаточно взять объемный ящик с плотной герметичной крышкой, в боковую часть которого вставляется вентилятор. Прежде чем поместить продукт в шкаф, лучше предварительно засолить. В шкафу ему предстоит провести от одного до трех дней до полной просушки.

Крупные стационарные коптильни можно устанавливать только на даче или, в случае проживания в частном секторе, на территории собственного дома. Такие конструкции требуют много свободного пространства, к тому же они производят много дыма, который может вредить растениям, проникать в дом и мешать соседям.

Прежде чем начинать активную эксплуатацию коптильни, делается одна процедура «копчения» без продуктов. Благодаря этому камера напитается естественным запахом топки и продукты в дальнейшем приобретут лучший вкус и аромат.

Как сделать домашнюю коптильню своими руками

Как бывает приятно порой отведать копченостей. А еще приятнее бывает самому эти копчености и сделать. Правда, для этого на даче нужно еще соорудить коптильню. Это с одной стороны весьма простая печь, а с другой — она требует определенных знаний и понимания процессов, которые будут происходить в ней в процессе эксплуатации. Для каждого вида копчения требуются коптильные печи со своими, принципиально отличными особенностями. Представляется интересным более подробно разобрать и представить возможные варианты коптилен, создаваемых своими руками.

Классификация коптилен по типам

Выделяют 3, наиболее популярных их типа:

Вертикальная коптильня (или шахтная)

Конструкционно такая коптильня напоминает шалаш, где внизу разводится огонь и поддерживается на нужном уровне генерация дыма, а в верхней его части развешиваются коптящиеся продукты. Все просто и довольно эффективно, но присутствуют и минусы:

• весьма трудно регулировать количество дыма, которым обдаются продукты;
• метод окуривания продуктов в данной печи становится практически недоступным.

Горизонтальная (или туннельная)

В горизонтальных коптильнях топка отделена от камеры, где располагаются продукты, благодаря чему можно регулировать количество поступающего в камеру дыма, а значит, и температуру. (Именно поэтому такие печи могут использоваться как для горячего, так и для холодного копчения). Горизонтальная коптильня может иметь разную длину (а значит, и производительность). Главное, чтобы соблюдался уклон (для сохранения и поддержания тяги).

Камерная

Камера может представлять из себя бак, высотой в полтора метра и диаметром в 1 метр. Огонь разводится под таким баком, а внутри присутствуют генерирующие дым материалы, которые нагреваются от огня через днище бака и начинают тлеть. Впрочем, не смотря на простоту конструкции, здесь тоже имеются свои нюансы.

Красивая дорожка от дома к участку – возможно! Читайте статью Как сделать деревянную дорожку на даче своими руками?

Каждый из представленных типов лучше всего подходит для того или иного коптящегося продукта и рецепта. Представляется интересным назвать наиболее востребованные модели по методу копчения.

Коптильня горячего копчения

Горячее копчение является наиболее быстрым и эргономичным способом приготовления рыбы или мяса. Блюда из приготовленных таким образом продуктов обретают пикантный вкус и аромат, их сразу можно подавать к столу. Впрочем, «быстро» означает процесс выдержки в течение не менее 4 часов при температуре от 50 до 100°С.

ВАЖНО! Следует помнить, что при таком формате копчения пища остается сочной, а потому имеет малый срок годности (потреблять ее нужно как можно скорее).

Камера для горячего копчения продуктов представляет собой герметичную емкость (она может быть разборной и иметь крышку, но та должна обязательно плотно закрывать внутреннюю полость). Коптильня имеет следующее устройство:

• Топка (она располагается непосредственно под коптильной камерой).
• Камера, где размещаются продукты и происходит процесс копчения. Камер может быть несколько. Камера обязательно должна быть герметичной, иначе от разносимого запаха на вам самим, ни соседям будет не укрыться.
• Гидрозатвор. Данное устройство призвано удалить из дыма канцерогенные примеси. Кроме того, гидрозатвор сепарирует внутренние воздушные потоки в камере.
• Решетки. Они размещаются в камере для того, чтобы на них можно было располагать обрабатываемые продукты. Как правило, они являются съемными, чтобы можно было регулировать пространство между ними.
• Поддон. Он располагается на дне коптильной камеры. В процессе копчения из продуктов выделяется сок. Чтобы он не начинал гореть от высокой температуры гидрозатвора и не сообщал продуктам посторонний запах и некоторое количество канцерогенов, его нужно собирать на относительно холодном поддоне и при перезагрузке камеры удалять. (Поэтому поддон должен быть легко съемным).

Коптильни для горячего копчения могут быть всех указанных в предыдущем разделе трех типов. Но как правило, туннельные или шахтные печи являются высокопроизводительными и устанавливаются в тех случаях, когда процесс копчения идет непрерывно (например, они распространены в ресторанах, и даже летних кафе, то есть, в любых заведениях общественного питания, где в меню предполагаются копчености).

Альтернативные системы отопления: источники энергии и тепла для частного дома

источники энергии и тепла для частного дома

Качество отопительной системы напрямую влияет на комфортность частного дома. Системе отопления необходимо уделить должное внимание, поскольку находиться в помещении, особенно в зимний период, придется долго. На сегодня все больше потребителей выбирают альтернативные источники тепла для своего дома.

Альтернативные источники отопления представляют собой системы, работающие с теплогенераторами на возобновляемых источниках энергии. Это солнечная, геотермальная и биологическая энергия. Используются котлы, тепловые насосы и солнечные батареи, которые аккумулируют тепло и вырабатывают электричество.

Так выглядит котел на биотопливе.

Альтернативные системы отопления каждого типа имеют свои сложности и особенности. Меньше проблем возникает при использовании газовых и электрических котлов. Основной плюс – постоянная подача топлива. Достаточно один раз подключить котел, настроить его своими руками, и не переживать что посреди ночи топливо закончится. Конечно, нет страховки в случае перебоев, аварийных ситуаций, но такое редко случается.

Отопление дома тепловыми насосами по типу вода-вода

Данные способы обогрева предусматривают необходимость иметь скважину для забора грунтовой воды и для обратного слива отработанной воды в грунт. Потребителю для небольшого частного дома придется пробурить таких скважин 2-3 штуки для водозабора и 1-2 для отработанного слива. Глубина бурения должна составлять 50 м. Также необходимо получить разрешение государственных служб контроля.

Внешний вид насоса вода-вода.

Обогрев тепловыми насосами по типу рассол-вода

Для осуществления проекта необходимо пробурить скважину до 200 м в глубину. В ней должны располагаться трубы по U-образной форме вместе с раствором. Можно устроить теплообменник, который будет размещаться на глубине не меньше 5 м. Это необходимо для снижения разницы получаемого тепла в различные месяцы в году.

Схема отопления на основе насоса рассол-вода.

Глубину и количество скважин определяют на основе возможности получить необходимые 50 Вт тепловой энергии. Она получается с каждого погонного метра пробуренной скважины. В итоге альтернативное отопление частного дома при помощи тепловых насосов по схеме вода-вода или рассол-вода характеризуется минимальными затратами на отопления по сравнению с показателями, характеризующими другие виды отопительных систем.

Отопление дома солнечными теплоаккумулирующими коллекторами

Альтернативное отопление при помощи солнечных теплоаккумулирующих панелей будет напрямую зависеть от интенсивности солнечных лучей, которая является разной в различное время года. В ночное время и в пасмурную погоду солнечного излучения не хватает для работы коллекторов.

Для чего используют

Солнечные панели зачастую используются для подогрева воды или для бытовых и хозяйственных нужд. Горячая вода принимает участие в теплообмене в моновалентных накопительных баках. Солнечные панели могут выступать в роли дополнительного источника выработки тепловой энергии для систем подогрева воды и отопления в биовалентных баках накопления.

Типы солнечных коллекторов

Солнечные коллекторы разделяют на два типа:

• плоские;
• имеющие вакуумную трубу.

Отопление солнечными батареями.

Если оборудование применять в летнюю пору, то коэффициент производительности обоих видов будет одинаковым. Для зимы рекомендуется использовать вакуумные коллекторы. Они могут работать при температуре до -35 градусов.

Плоские коллекторы способны нагревать воздух до +60 градусов. Вакуумные коллекторы рассчитаны на нагрев до +90. В остальных параметрах приборы схожи.

Коллекторы с вакуумными трубами отлично применяются в виде альтернативного отопления загородного дома. Одновременно приборы могут нагревать воду.

ТЕК

Гидродинамическая водонагревательная установка – еще одна неплохая альтернатива газовому отоплению. Большой известности у нее еще нет, но простота, выгодность использования при отоплении дома делает ее заметной. Кроме воды, установки позволяют подогревать нефть, соленую, грязную воду.

Конструкция

Установка состоит из расширительного бака нагрева воды, помпы, электрического насоса. Нагрев происходит, когда потоки воды, подающиеся в бак, соударяются между собой – выделяется тепловая энергия. При отоплении помещения водонагревательная установка подключается к отопительной системе частного дома, дополнительной установки циркуляционного насоса не требуется, для нагрева воды подключают бойлер.

Принцип работы.

Вентиляция

Использование вентиляции, как источника отопления, по крайне мере, звучит интересно, ведь назначение вентиляции — удалять из помещений воздух, в котором содержится пыль, ощущается дефицит кислорода и наличие неприятных запахов. Но ведь с воздухом удаляется и часть теплоты. Как это может быть использовано? Также в систему вентиляции (в ее приточную часть) можно своими руками установить ТЭН для подачи в дом подогретого воздуха.

Наибольшая эффективность у системы приточно-вытяжной вентиляции, при принудительной циркуляции и утилизации тепла.

Системы используют теплый отходящий воздух для подогрева холодного, приточного воздуха. Лучшая экономичность, показатели использования оборудования достигаются при регулировании расхода воздуха согласно его действительной потребности.

Биотопливо

Из биомассы, которая включает в себя органические отходы, навоз, растения, сточные воды, получается биогаз в результате разложения при помощи бактерий. Малоэтажные дома целесообразно отапливать щепой из древесных гранул, поленьями, прессованными отходами деревообрабатывающей промышленности. В котлы топливо поступает, используя различные способы автоматизированной подачи. Что касается котлов, работающих на поленьях, то в них топливо загружается вручную.

Альтернатива газовому отоплению также включает в себя котлы, работающие на паллетах. Они могут быть как с ручной, так и с автоматической подачей топлива. Это способствует тому, что возле котла не нужно постоянно находиться человеку. Система автоматического контроля поддерживает температуру на определенном параметре.

Так выглядит биотопливо.

Отопление дома котлами, которые работают на отработанных маслах

Отработанные масла не имеют отношения к возобновляемым источникам энергии, однако, они принимают участие в формировании материалов, которые необходимо утилизировать.

Система «теплый пол»

Для отопления загородного дома отлично подойдет известная схема отопления – «теплый пол». Во время монтажа не потребуется проведение дополнительных перепланировок. Можно экономить значительные суммы денег на отоплении. Система укладывается под напольное покрытие. При наличии необходимых знаний и навыков монтаж теплого пола можно выполнить своими руками.

Процесс монтажа теплого пола.

Потолочные обогреватели

Еще один альтернативного отопления загородного дома – это установка потолочных специальных пленочных нагревателей. Например, фольга, которая монтируется просто на потолке. Под действием электрического тока происходит равномерное распределение тепла по помещению.

Отопление без газа — 7 альтернативных источников отопления частного дома. Альтернативные источники тепла, альтернатива газовому котлу

Традиционно частный дом отапливают газовым котлом. Но что делать, если участок не подключен к газовой магистрали? Или с подачей газа бывают перебои и вы хотите иметь страховку на этот случай? Либо же вы просто хотите уменьшить зависимость от газа и государства.

В таком случае необходимо рассмотреть вариант альтернативного отопления дома. И далее мы разберем, что можно использовать. Какие приборы послужат полноценной заменой газовому котлу и обеспечат отопление без газа, а какие можно использовать только в качестве дополнения.

Что такое альтернативный источник тепла

Так как традиционно дом отапливают газовым котлом, то под альтернативным отоплением дома будем подразумевать любой отопительный прибор, который работает не на газу.

Когда это актуально

1. У вас нет возможности подключиться к газовой сети или это стоит слишком дорого;
2. Вы хотите уменьшить зависимость от газа и иметь страховку в случае сильных морозов или перебоев с его подачей;
3. Для экономии на отоплении. Комбинирование и правильное управление источниками тепла сократит ваши расходы на отопление.

Типы альтернативных источников энергии

Условно, альтернативные источники тепла делятся на два вида:

1. Которые работают в дополнение к котлу. В силу разных причин они не способны полноценно обеспечить здание теплом. Основную отопительную мощность покрывает газовый котел, а другие источники поддерживают его работу в пиковые нагрузки или межсезонье.
2. Которые заменяют газовый котел. Это те источники тепла, которые способны вырабатывать достаточную отопительную мощность, чтобы обогреть здание.

Рассмотрим, какие приборы можно использовать в каждом случае.

Тепловой насос

Тепловой насос — один из самых экономичных способов отопления. Он работает от электросети и преобразовывает природную энергию в тепло для обогрева дома. В зависимости от типа, насос может быть единственным источником тепла в доме и полноценно обеспечить отопление без газа, либо же работать в дополнение к котлу.

• Грунтовые тепловые насосы — полноценная альтернатива газовому котлу. Они работают одинаково эффективно независимо от уличной температуры и полностью обеспечивают здание теплом. Их недостатки: высокая начальная стоимость, окупаемость более 10 лет и необходимое наличие большого участка земли, чтобы закопать грунтовый коллектор.
• Воздушные тепловые насосы дешевле и проще в установке. Они также могут заменить газовое отопление, но при нуле градусов и минусовой температуре их КПД сильно падает. Отопление становится экономически невыгодным. Поэтому, «воздушники» оптимально использовать в паре с котлом: весной и осенью, когда на улице тепло, в основном работает насос, а зимой и при морозах в работу подключается газовый котел.

См. также принцип действия теплового насоса.

В дополнение к тепловому насосу вы можете подключить двухтарифный счетчик электроэнергии, который позволит еще на 30-50% сократить затраты на отопление.

[block_reclama1]

Котлы на твердом топливе

Твердотопливные и пеллетные котлы — один из самых доступных способов отопления частного дома без газа. Они дешевле теплового насоса и способны полностью обеспечить здание теплом независимо от времени суток и уличной температуры.

Но при выборе и установке котлов на твердом топливе нужно учитывать:

• Нужно постоянно контролировать горение и 1-2 раза в сутки добавлять дрова. Конечно это не так сложно, но в сравнении с газовым котлов доставляет неудобства. В пеллетных котлах с этим проще, так как в них предусмотрена автоматическая подача пеллет в топку из бункера.
• Не во всех регионах развита деревообработка и возможно, хорошие дрова придется везти издалека. Поэтому убедитесь, что у вас есть доступ минимум к 2-3 продавцам дров.
• Покупать дрова нужно за один год до начала отопительного сезона. Год — необходимый срок, чтобы дрова просохли и набрали энергетическую ценность. Начальная низкая влажность только у топливных брикетов.
• Вы становитесь зависимы от дров, вместо газа.
• При определенных объемах потребления, отопление дровами не дешевле газового.
• Нужно место для складирования. Если дрова хранить неправильно, они намокнут и потеряют энергетический потенциал. См. статью как хранить дрова.
• Время от времени вам придется чистить дымоход и внутренности котла от сажи.

Солнечные коллекторы

Солнечные коллекторы — хороший способ уменьшить расход газа и дополнить работу газового котла.

Полноценно отапливать дом за счет коллекторов не получится. К ним в пару обязательно нужен второй (основной) источник тепла, потому что зимой световой день короче и солнечная интенсивность намного слабее, чем летом. Подробнее про интенсивность солнца на примерах читайте в статье про солнечную электростанцию для дома.

Коллектора идеально подойдут для нагрева воды для ГВС летом, весной и осенью. А зимой их можно использовать только для поддержки отопления.

Камин с водяным контуром

Такой камин это совмещение традиционного камина и твердотопливного котла: его устанавливают в помещении и подключают в общую систему отопления. Внутри камина установлена емкость с водой, которая нагревается во время горения дров. За счет этого вы не только греете воздух в помещении, но и подогреваете воду в системе отопления, которая потом поступает в радиаторы, теплый пол или бак-накопитель.

Теоретически, камин с водяным контуром может стать альтернативой газовому отоплению. Но так как у него нет автоматической подачи топлива и новые дрова нужно подкидывать каждые 2-4 часа, сильно на него рассчитывать не стоит. Если вовремя не подкинуть дрова, огонь погаснет и дом остынет.

А потому, такой камин стоит рассматривать как дополнение к основному источнику тепла.

Обычные воздушные камины

Обычные камины дешевле и проще в установке.  Для него не нужно заранее подводить трубу, устанавливать бак-накопитель и предусматривать термозащиту. Достаточно только выделить место и построить дымоход.

Камин греет воздух только вокруг себя. И чтобы увеличить его эффективность, можно провести  от камина воздушные каналы в каждую комнату. За счет этого камин будет обогревать не только помещение в котором установлен, но и другие комнаты, куда проведены воздушные каналы.

Сложности с обычным камином те же: он не заменит газовый котел, дрова так же придется регулярно подбрасывать и следить за горением. Это отличный дополнительный и альтернативный источник тепла, но не более.

[block_reclama1]

Пеллетный камин

Пеллетный камин также греет воздух только вокруг себя. Но у него есть два важных преимущества:

• Необязательно заранее иметь дымоход. Для такого камина нужен небольшой диаметр трубы, которую выводят в стену, а не через все этажи здания.
• Есть автоматическая подача топлива. То есть вам не нужно постоянно контролировать горение. Достаточно лишь поддерживать запас топливных гранул в бункере. А потому, пеллетный камин вполне сойдет как альтернативное отопление без газа. Но с практической точки зрения это неудобно: камин эффективен локально и греет только помещение, в котором установлен. Использовать тепло в масштабах всего дома — невозможно.

Из недостатков:

• Нужен доступ к качественным пеллетам, которые не будут сильно забивать горелку сажей и хорошо гореть.

Кондиционеры

Кондиционер — самый доступный и простой альтернативный источник отопления дома. Можно установить один мощный на весь этаж или по одному в каждой комнате.

Самый оптимальный вариант использования кондиционера – поздней весной или ранней осенью, когда на улице еще не слишком холодно и газовый котел можно пока не запускать. Это позволит сократить расход газа за счет электричества и не превысить месячную норму потребления газа.

Важные моменты:

• Котел и кондиционер должны быть увязаны между собой для работы в паре. То есть, котел должен видеть, что работает кондиционер и не включаться в работу пока в помещении тепло. Здесь не обойтись без настенного термостата.
• Отопление электричеством не дешевле газа. Поэтому не стоит полностью переключаться на обогрев кондиционерами.
• Не все кондиционеры можно использовать при нуле и морозах.

Скрытые утечки тепла частного дома

Чтобы меньше зависеть от газа, нужно работать над энергоэффективностью здания. Почитайте о возможных скрытых утечках тепла в частном доме.

1. 15 примеров скрытых «утечек тепла» в вашем частном доме, о которых вы можете не догадываться.
2. 7 ошибок монтажа окон, которые делают ваш дом холоднее.
3. Как здание охлаждается через вентиляционные каналы

Личный опыт

Я использую для обогрева дома четыре источника тепла: газовый котел (основной), камин с водяным контуром, шесть плоских солнечных коллекторов и инверторный кондиционер.

Зачем это нужно

1. Иметь второй (резервный) источник тепла, если газовый котел выйдет из строя или его мощности станет недостаточно (сильные морозы).
2. Экономить на отоплении. За счет разных источников тепла можно контролировать месячную и годовую норму потребления газа, чтобы не переходить в более дорогой тариф.

Немного статистики

Средний расход газа в январе 2016 года – 12 кубометров в сутки. При отапливаемой площади 200м² и дополнительно подвала.

Колебания расхода по дням в течение месяца связан с разной уличной температурой и наличием солнца: в солнечные дни работают коллектора, и расход газа снижается.

Выводы

Отопление без газа возможно. Одни источники тепла служат полноценной заменой газовому котлу, другие можно использовать лишь в дополнение. Для удобства, объединим все в таблицу:

Есть и другие альтернативные способы обогрева здания, которые не вошли в список: печи, булерьяны, электрические котлы и другие отопительные приборы.

И, конечно же, важно помнить, что установка других источников тепла – не единственный способ экономить газ и сократить зависимость от него. Нужно работать над повышением общей энергоэффективности здания: выявить и устранить все утечки тепла, более рационально использовать тепло и минимизировать теплопотери здания.

Альтернативные источники отопления частного загородного дома

В условиях, когда энергоносители постоянно дорожают, актуальным становится альтернативное отопление частного дома. Владельцы дач и коттеджей ищут приемлемые варианты отопления своей собственности, рассматривая самые различные предложения: от твердотопливных котлов до солнечных коллекторов. Каждый вариант отопления, который отличается от стандартного, имеет определенные достоинства и недостатки. О них мы сегодня и будем говорить.

Немного об альтернативной энергии

Для некоторых домовладельцев подходящей альтернативой может стать любая возможность отказаться от привычного в сельской местности отопления газом. Другие же стремятся к полной автономии и присматриваются к возможностям аккумулировать и использовать солнечную энергию.

Поборники защиты окружающей среды ратуют за экологически безопасную энергию земли и воды. Некоторые озабочены тем, каким образом прогревается воздух в доме и тем, как отопительные приборы влияют на влажность в помещении.

Использование природных источников энергии в настоящее время достаточно дорогостоящее и окупается, как правило, в течение десяти и более лет

В целом современные альтернативные виды отопления выглядят достаточно разнообразно:

• котлы, работающие на твердом или жидком топливе, а также на биотопливе;
• тепловые насосы, в основе работы которых находится использование геотермальной энергии;
• солнечные коллекторы, использующие тепловую энергию солнца;
• инфракрасные обогреватели различного типа;
• «теплый плинтус».

Еще недавно к альтернативным методам отопления относились и системы типа «теплый пол», которые появились на рынке не так давно. Сегодня же они стали вполне привычными и прекрасно дополняют, а порой и полностью заменяют привычные способы отопления с помощью радиаторов.

Обратите внимание на статью с обзором энергосберегающих систем отопления: их виды преимущества и недостатки: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/energosberegayushhee-otoplenie-chastnogo-doma.html.

Котел отопительный на отработанном масле с водяным контуром: Водогрейные котлы на отработке с водяным контуром

Котел на отработанном масле с водяным контуром своими руками

Печи, сжигающие жидкое топливо, известны ещё с начала прошлого века. Правда, тогда они служили в основном для нужд промышленности. В быту же агрегаты, работающие на дизеле или мазуте, получили широкое распространение в 60–80 годы. Именно в то время продукты нефтепереработки можно было покупать за копейки или же вообще доставать бесплатно. Несмотря на значительное подорожание энергоносителей, так же дёшево отапливать свой дом можно и сейчас. Можно сказать, что горючее для этого лежит просто под ногами, а точнее, на каждом автосервисе. Слитое отработанное масло горит не хуже дизтоплива, к тому же владельцы мастерских отдают его практически даром. Кстати, котёл для его сжигания необязательно покупать. Простой и надёжный агрегат с водяным контуром можно построить своими руками, используя материалы, которые найдутся у каждого хозяина.

Устройство и принцип действия котла, использующего отработанное масло

Самодельный котёл отопления, работающий на отработанном автомобильном масле

Слитые автомобильные масла являются многокомпонентными, сильнозагрязнёнными веществами, которые к тому же ещё и плохо горят. Можно сказать, что как горючее отработка сама по себе «не очень», поскольку кислород просто не в состоянии окислить всё то химическое разнообразие, которое в ней находится. Если же расщепить масло на более простые составляющие, то сжечь их будет намного проще.

Метод разложения известен современной науке давно. Пламенное разделение, или, если говорить по-научному, пиролиз, применяется для получения простых легковоспламеняющихся веществ из любого топлива — нефти, угля, дров и т. д. Этот процесс удобен тем, что для химических преобразований никаких дополнительных затрат не требуется — для этого достаточно тепла, которое образуется при сгорании топлива. Преимущество пиролизного горения заключается ещё и в том, что этот процесс сам себя поддерживает и регулирует, а поэтому практически не требует постороннего вмешательства. Всё, что понадобится для запуска процесса разложения — испарить топливо и разогреть пары до температуры 300–400 °C. Для этого можно воспользоваться двумя методами.

Процессы, протекающие внутри печи на отработке, обеспечивают высокую температуру и полноту сгорания топлива

В первом случае горючее поджигают в резервуаре, после чего оно начинает активно испаряться. Эффективное перемешивание и получение однородной газовоздушной смеси обеспечивается за счёт Кориолисовой силы, поэтому важен точный расчёт диаметра и высоты камеры сгорания. Пары топлива поднимаются по вертикальной трубе с многочисленными отверстиями, через которые насыщаются кислородом воздуха. В верхней части камеры сгорания находится перегородка, которая нужна, чтобы снизить скорость газа и отделить зону окисно-азотного дожигания. Именно в ней опасные химические соединения вступают в реакцию с оксидами азота и распадаются на безвредные вещества.

Так называемый метод саможога, бесспорно, обладает привлекательной простотой и надёжностью, однако, резервуар с горящим маслом не позволяет говорить о безопасности. Для того чтобы устранить этот недостаток потребуется усложнять конструкцию отопительного агрегата.

Эффективность сжигания отработки значительно повышается при использовании горелки специальной конструкции

Второй способ предусматривает образование зон пиролиза, сгорания и дожигания прямо в факеле пламени, а для этого нужна горелка специальной конфигурации. Чтобы топливо окислялось полностью, форсунка должна обеспечивать многоступенчатое образование газовоздушной смеси. В таком устройстве первичное движение потока топлива обеспечивается компрессором. Благодаря инжекции, нагнетаемый воздух увлекает за собой атмосферный, а образование паров происходит за счёт разогрева горелки факелом пламени. Практически те же процессы можно наблюдать при работе паяльной лампы. Похожий метод реализован в промышленных жидкотопливных агрегатах. Самодельные конструкции используют такой же принцип, но работают немного по-другому. В них отработка капает в разогретую докрасна ёмкость, где мгновенно испаряется и сгорает при высокой температуре. В этом случае нельзя говорить о чистом пиролизе, поскольку имеет место ещё и энергия распада молекул в процессе микровзрывов.

Читайте также нашу статью об изготовлении печки-буржуйки на отработанном масле: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/bani-i-garazh/pechka-burzhujka-svoimi-rukami.html.

Типы конструкций на отработке

В зависимости от области применения, котлы, использующие в качестве топлива отработанное масло, можно разделить на три группы:

• бытовые печи;
• водонагревательные агрегаты;
• отопительные котлы.

Бытовые печи устанавливают в помещениях, которые по ряду причин нельзя оборудовать водяным отоплением. Эти агрегаты характеризуются пониженным расходом топлива, а их конструкция обеспечивает наиболее полное сгорание масла. Бытовое оборудование является практически бездымным. Кроме того, печи нередко оборудуют системами очистки выбросов, что повышает безопасность их эксплуатации. Главное преимущество агрегатов этого типа — в их мобильности. Небольшие размеры позволяют легко транспортировать печь и установить её в небольшом помещении. Немаловажно и то, что устройство при необходимости можно легко дооснастить водяным контуром или площадкой для приготовления пищи.

Бытовая масляная печь

Водонагревательные агрегаты на уровне модуля для дожигания газов имеют специальную платформу, на которую опирается ёмкость с водой. Её тороидальная форма даёт дополнительное преимущество, поскольку нагрев осуществляется как снизу, так и со стороны дымового канала, который проходит внутри бака. Для автономной подачи воды на входе в бойлер монтируют небольшой водяной насос. Благодаря высокой температуре, нагреть воду можно гораздо быстрее, чем в заводских водонагревателях. Например, 100 литровый бак набирает температуру от 20 °C до 65 °C примерно за два часа, в то время как электрическому или газовому прибору потребуется в два раза больше времени. Если же говорить о стоимости условного литра горячей воды, то при использовании отработки затраты уменьшаются в 20–25 раз.

Ёмкость, установленная на уровне зоны дожигания, превращает печь на отработке в мощный водонагреватель

Отопительные котлы используются для подключения к водяным системам обогрева, поэтому оборудуются устройствами дожигания отработанных газов, фильтрами и устройствами безопасности. Несмотря на все меры предосторожности, оборудование для отопления отработанным маслом рекомендуется устанавливать в отдельных помещениях или пристройках.

Нагрев воды в отопительных агрегатах обеспечивает теплообменник, установленный в зоне горения топлива. Он может быть выполнен как сплошной водяной рубашкой, так и в виде спирального трубчатого контура. Движение теплового агента в системе возможно благодаря циркуляционному насосу, работающему от электричества. Регулировка температуры теплоносителя осуществляется снижением температуры пламени. Для этого котёл оборудуют системой принудительной подачи воздуха. Снижая или повышая обороты турбины, регулируют подачу воздуха в зону горения. Установка термостата позволяет автоматизировать этот процесс.

Котёл с водяным контуром спирального типа обеспечит работу отопительной системы загородного дома

Нередко агрегаты, работающие на слитом масле, дублируют устройствами, использующими электричество, газ или твёрдое топливо. Это обеспечивает функциональность инженерных систем в случае перебоев с доставкой отработки.

Обратите внимание на материал, в котором рассматриваются варианты обогревателей для гаража: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/bani-i-garazh/kakoj-obogrevatel-luchshe-dlya-garazha.html.

Изготовление котла, работающего на отработанном топливе

По описанным выше схемам разработаны и успешно эксплуатируются несколько типов котлов. Кроме того, для работы на жидком топливе можно приспособить любой твердотопливный или газовый отопительный агрегат. Расскажем о двух наиболее распространённых конструкциях, которые можно изготовить самостоятельно.

Чертежи отопительных агрегатов

Чертежи, которые мы предоставляем вашему вниманию, проверены на реально работающих печах, поэтому их уверенно можно использовать для собственных проектов.

Двухобъёмный

Эта конструкция состоит из двух цилиндрических камер, соединённых между собой отрезком толстостенной железной трубы с отверстиями для проникновения воздуха.

Чертёж двухобъёмного котла с прямоугольными рабочими камерами

Чертёж цилиндрического двухобъёмного котла

Нижний отсек одновременно является ёмкостью для горючего, испарителем и зоной первичного горения. Для заливки топлива, розжига и регулирования притока воздуха на его верхней плоскости вырезано отверстие, которое можно полностью или частично перекрывать при помощи лючка поворотного типа. Снизу печка оборудована ножками, которые обеспечивают устойчивость конструкции и создают зазор между её днищем и полом.

Схема котла с открытой камерой сгорания

В верхнюю плоскость топочного отсека вварена труба с отверстиями. Этот полый цилиндр представляет собой дожигающую камеру. В ней происходит пиролизное разложение и сгорание испаряющегося топлива (вторичное дожигание). На верхнем срезе перфорированной трубы смонтирована практически такая же ёмкость, как и снизу. Перегородка, которая разделяет её внутреннее пространство на две зоны, снижает скорость продуктов горения и обеспечивает полноту их окисления соединениями азота. Кроме того, верхняя камера является ещё и теплообменником, который работает как инфракрасный и конвекционный нагреватель.

Смонтированная на верхнем модуле дымовая труба создаёт необходимую тягу и отводит остаточные продукты сгорания наружу. Чтобы обезопасить процесс доливки отработки в нижний бачок, к нему приваривают трубку, соединённую с отдельной ёмкостью. Залитое в печку масло поджигают при помощи ветоши, смоченной в бензине или керосине. После этого лючком регулируют приток воздуха в зону первичного горения.

Установив на вертикальной трубе водяную рубашку или контур, получают котёл, который можно с успехом использовать в системах отопления или горячего водоснабжения. При этом важно оставить зазор до перфорированного цилиндра не менее 50–70 мм, чтобы обеспечить свободный приток воздуха в зону вторичного горения.

С пламенной чашей

Чертёж простого котла с пламенной чашей приведён ниже. Его размеры обеспечивают тепловую мощность около 15 кВт. При этом требуется не более 1.5 литра использованного автомобильного масла в час. Воздух в зону горения поступает с помощью небольшого вентилятора или турбины. Подача отработанного топлива происходит порционно, для чего бак с маслом оснащается вентилем, которым можно регулировать количество горючего или полностью прекратить его подачу.

Чертёж котла с пламенной чашей

Для дожигания паров отработки центральная труба оснащается системой отверстий и прорезей. Благодаря такой конструкции, вокруг пламенной чаши происходят такие же процессы, как и в двухобъёмной печи. Горючие газы удаляются через дымоход, установленный в верхней части камеры сгорания. При его обустройстве следует избегать резких поворотов и углов, а высота дымовой трубы должна составлять не менее 4 м. Это обеспечит тягу, достаточную для удаления продуктов горения и обеспечит безопасную эксплуатацию отопительного агрегата.

Схема котла, изготовленного из газового баллона

Печь с пламенной чашей представляет собой закрытое устройство с принудительной подачей воздуха. Это способствует безопасности эксплуатации, а также даёт возможность легко и просто обустроить водяную рубашку. На схеме показан рабочий проект описанного выше котла, в качестве корпуса которого можно использовать бытовой газовый баллон.

Необходимые материалы

Для изготовления водяного отопительного котла с пламенной чашей понадобится не только ёмкость для изготовления корпуса, но и другие материалы (позиции на представленной выше схеме и в списке соответствуют друг другу).

1. Пропановый баллон объёмом 50 литров.
2. Металлическая труба Ø100 мм толщиной 2–3 мм для изготовления дымовой трубы.
3. Железная труба Ø100 мм толщиной 5–6 мм, которая понадобится, чтобы сделать горелку.
4. Стальной лист толщиной не менее 5 мм для разделения камеры сгорания и испарительной зоны.
5. Металлический лист толщиной 3–4 мм для изготовления козырька, предназначенного для снижения скорости газов.
6. Тормозной диск диаметром не менее 20 см от любого автомобиля.
7. Соединительная муфта (та же 100-мм труба, только разрезанная по всей длине) длиной 100 мм.
8. Стальная труба Ø15 мм для подачи масла к чаше.
9. Шаровой кран размером ½ дюйма.
10. Топливный шланг из маслостойкого огнеупорного материала.
11. Бак для отработки любого типа.
12. Уголок или стальной профиль для изготовления ножек.
13. Крышка из стали толщиной 4–5 мм.
14. Стальной лист толщиной не менее 3 мм для изготовления водяной рубашки.
15. Патрубки с резьбой Ø2˝ для присоединения котла к системе отопления.

Не забудьте и о том, что для защиты от коррозии и улучшения внешнего вида котёл необходимо будет покрасить, поэтому купите преобразователь ржавчины, грунтовку, растворитель и эмаль для работы по металлу. Кроме того, для герметизации соединений понадобятся уплотнительные материалы — сантехнический лён и специальная паста.

Форма, толщина и размеры газового баллона делают его отличной заготовкой для изготовления котла на отработке

Инструменты для работы

В процессе работы над котлом понадобится разнообразный электрический и ручной слесарный инструмент. Вот список того, что потребуется достать из закромов, приобрести, или занять у друзей:

• сварочный аппарат — лучше всего использовать трансформаторный агрегат постоянного тока или инвертор, поскольку предъявляются высокие требования к качеству сварных швов;
• электрическая дрель и набор свёрл для работы по металлу;
• угловая шлифовальная машина и два диска — отрезной и зачистной. Разумеется, эти расходники должны предназначаться для резки стали;
• плашки для нарезания резьбы на трубах;
• электрический наждак;
• ключ газовый;
• рулетка;
• металлическая линейка;
• чертилка из высокоуглеродистой стали для разметки деталей перед их порезкой.

Поскольку придётся сверлить большое количество отверстий, обязательно надо подготовить ёмкость с водой для охлаждения инструмента. Кроме того, надо обеспечить безопасность сварочных работ, поэтому нелишне будет запастись огнетушителем.

Вам также может быть интересен материал, в котором описан процесс изготовления печи на отработке из газового баллона: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/documents/pech-na-otrabotke-svoimi-rukami.html

Инструкция по изготовлению котла на отработке своими руками

1. Поскольку даже в пустом газовом баллоне может оставаться взрывоопасная смесь из паров пропана и воздуха, резать его болгаркой или сверлить можно только после полного опорожнения. Для этого необходимо газовым ключом отвернуть и снять вентиль. Затем ёмкость переворачивают вверх тормашками и сливают конденсат. Учтите, что эта жидкость отлично горит и обладает чрезвычайно едким запахом, поэтому работайте очень аккуратно. После вытекания жидкости заготовку возвращают в исходное положение и через верхнее отверстие наполняют водой — она полностью вытеснит остатки газа. После этого жидкость можно слить и проводить любые работы, не опасаясь возгорания или взрыва.
2. При помощи угловой шлифмашины в баллоне вырезают проёмы шириной в треть диаметра. Если мерить по окружности, то их длина равняется 315 мм. Высота нижнего окна — 200 мм, а верхнего — 400 мм. Между проёмами необходимо оставить перемычку шириной 50 мм. Работу надо выполнять аккуратно, не допуская смещения диска, поскольку вырезанные металлические сектора пойдут на изготовления люков.

   Подготовленные проёмы

   Обратите внимание! Увеличенный размер верхнего окна нужен для того, чтобы в случае необходимости перевести котёл на твёрдое топливо. Если же такой необходимости нет, то будет достаточно нижнего проёма. К слову, в этом случае облегчается монтаж кожуха водяной рубашки.

3. К люку, который получился при формировании проёма теплообменника, приваривают петли и задвижку, после чего деталь возвращают на место.
4. Из 4 мм стального листа по внутреннему диаметру баллона, который равняется 295 мм, вырезают кольцо. Отверстие, которое в нём надо сделать, должно соответствовать внешнему диаметру трубы для изготовления горелки (в нашем случае — 100 мм). Этот элемент послужит перегородкой между зоной горения и теплообменником.

   Изготовление перегородки и её подгонка по месту

5. От стальной толстостенной трубы Ø 100 мм отрезают заготовку длиной 200 мм.
6. В нижней части детали делают сверления Ø12 мм на высоту 95 мм. Расстояния между отверстиями не должны превышать 40 мм — это позволит равномернее распределить поток газа на выходе из горелки.

   Отверстия в горелке должны обеспечивать равномерный поток горящих газов во всех направлениях

   Если кромки отверстий тщательно обработать напильником, то это даст возможность длительное время обходиться без их чистки. Эта особенность связана с уменьшением шероховатости — частичкам сажи и грязи попросту не будет за что зацепиться.

7. На горелку устанавливают вырезанное ранее кольцо и приваривают его непосредственно над отверстиями.

   Установка перегородки на горелку

8. Перегородку устанавливают между проёмами, на уровне верхнего среза камеры сгорания. Таким образом, в нижней части теплообменника будет сформирована ступенька, необходимая для удержания золы в случае работы котла на дровах.

   Монтаж узла, разделяющего камеру сгорания и теплообменик

9. Для изготовления чаши-испарителя можно использовать любую толстостенную ёмкость, желательно из жаропрочных сплавов. Как нельзя лучше для этих целей подходят чугунные тормозные диски от легковых автомобилей. Технологические отверстия в заготовке надо заварить. Для этого из стального листа вырезают две круглых детали, одна из которых будет дном, а вторая — колпаком. В крышке прорезают отверстие под соединительную муфту и окно для подачи отработки.

   Отверстия в тормозном диске необходимо заглушить

10. 150 мм отрезок стальной трубы разрезают «болгаркой» вдоль, после чего немного раздвигают стенки, увеличивая щель до 4–5 мм. Это позволит снимать чашу для очистки от остатков сгоревшего топлива.

    Чаша с приваренным днищем

11. К автомобильному диску приваривают днище, крышку и муфту, после чего узел устанавливают на горелку.

    Муфта обеспечивает плотное присоединение чаши к горелке

12. Из стального листа вырезают полосу размерами 400х640 мм, два полукольца с наружным диаметром 305 мм и внутренним — 299 мм и две полоски шириной 30 мм. С их помощью вокруг баллона формируют кожух водяной рубашки, обваривая всё сплошным швом.

    Монтаж водяной рубашки

13. В верхней и нижней части кожуха прорезают круглые отверстия диаметром не менее 40 мм и при помощи сварки монтируют патрубки подачи и отвода теплоносителя.
14. Изготавливают крышку котла, в которую врезают дымовую трубу. Устанавливают крышку на котёл.
15. В боковой стенке баллона делают отверстие, в которое под углом вводят трубу для горючего. Её нижний край срезают под углом, после чего получившийся излив устанавливают над окном подачи масла. После регулировки длины вылета, топливную магистраль необходимо приварить к котлу.

    Установка топливной магистрали

16. Нарезав на трубе для отработки резьбу, монтируют шаровой кран и присоединяют бачок для горючего.

    Чтобы подсоединить к трубе шаровой кран, на ней нарезают резьбу