Как положить короед: Как наносить декоративную штукатурку короед (7 фото)

Как наносить штукатурку короед на стену

Invalid Displayed Gallery

Фактурная штукатурка короед: видео уроки, пошаговое описание процесса, виды и расход материала

Виды декоративной отделки короед

• Морозоустойчивость. В идеале от 70-75 циклов.
• Водостойкость.
• Устойчивость к изменениям погоды.
• Невосприимчивость к ультрафиолету.
• Антисептические свойства.
• Паропроницаемость.
• Устойчивость к механическим нагрузкам.

Подготовка стены к нанесению декоративной штукатурки короед

шпаклевку под короед следует выбирать только высокопрочную. Это связано со способом нанесения декоративной штукатурки. При ее затирке на поверхность оказывается сильное давление, что может привести к разрушению слоя шпаклевки низкой и средней прочности.

Декоративная штукатурка короед: технология нанесения первого слоя

Invalid Displayed Gallery

Как сделать обработку углов создать декоративную фактуру на поверхности

оптимальная толщина слоя может определяться по звуку, который издают каменные зерна, движимые кельмой. При приближении к возможному минимуму шорох будет усиливаться, при увеличении слоя звук станет тише. Разницу можно будет уловить уже в первые 10 минут работы.

летом наружные работы короедом штукатуркой, видео о которой приведено ниже, лучше производить в нежаркий день. Оптимальное время для начала – вторая половина дня, когда температура воздуха спадает, а влажность, наоборот, повышается. В противном случае предварительный слой будет высыхать слишком быстро, что вызовет сложности с созданием декоративного рисунка.

Особенности работы с короедом: остановка и возобновление работ

• Прикинуть примерную площадь, которую вы успеваете отделать в один сеанс.
• По границам этого участка наклеить полосы малярного скотча.
• Довести слой декоративной штукатурки до клейкой ленты, а затем снять последнюю, не дожидаясь застывания состава.
• Чтобы продолжить нанесение декоративной штукатурки короед своими руками, малярный скотч наклеивается снова. Только уже не на чистую стену, а на застывший слой отделки, по самому его краю.

Расход декоративной штукатурки

• Фракция до 2 мм – от 2 до 3 кг.
• Фракция от 2 до 2,5 мм – от 3 до 3,5 кг.
• Фракция от 3 до 3,5 мм – от 3,5 до 4,9 кг.

Нанесение штукатурки. Технология нанесения декоративной штукатурки.

На сегодняшний день люди давно отказались от типовых серых домов и просто побеленных стен. Каждый стремится к индивидуальности, особенно в оформлении своего дома, ведь его внешний вид способен многое рассказать о своем хозяине. К услугам владельцев загородных построек — огромный рынок строительных материалов для отделки зданий. Один из вариантов изменения внешнего вида дома — это нанесение штукатурки. В этой статье я раскрою методику нанесения штукатурки «короед».

Что представляет собой «короед»? Это декоративная, композитная штукатурка — белый порошок, с мелкими камушками-гранулами. От размера гранул зависит конечный вид рисунка. Обычно используют короед с размером гранулы 2,5. При нанесении штукатурки такие гранулы дают наиболее четкий и легко получаемый рисунок. Рынок декоративных штукатурок представлен огромным количеством фирм.

Штукатурка «короед» обладает рядом достоинств в сравнении с обычной фасадной штукатуркой.

Данная штукатурка сделана на основе минерального вяжущего компонента — обычный кварцевый песок заменяется минеральным наполнителем и небольшим количеством полимерных компонентов. Это делает короед легким, уменьшает нагрузку на стены. Ударопрочная, паропроницаемая, гидрофобная и морозостойкая штукатурка пригодна для внутренних и наружных работ. «Короед» считается экологически безопасным покрытием, он устойчив к воздействию открытого огня и не выделяет вредных компонентов при температурном воздействии.

Долговечность «короеда» позволяет ему практически не подвергаться разрушениям в течении долгого периода времени. Она не смывается осадками, не подвержена разрушительному воздействию плесени, не дает усадки в процессе отвердения. Основным цветом штукатурки является белый, но она легко окрашивается в любой необходимый оттенок акриловой, водоэмульсионной краской с добавлением колора. При этом краска практически не смывается и не блекнет.

В общем, выбирая «короед» для отделки дома, вы получаете отличный материал, который прост в нанесении, стоек, прочен и долговечен.

Материалы и инструменты для нанесения штукатурки:

• Декоративная штукатурка «короед»
• Металлический шпатель
• Пластмассовая терка
• Дрель с насадкой миксер
• Ведро

Короед наносится на ровную поверхность, как правило, на базовую штукатурку. Подготовить поверхность для нанесения штукатурки можно, также прогрунтовав ее глубоко проникающей акриловой грунтовкой.

1. Высыпаем в ведро штукатурку и заливаем ее с водой. Обычно соотношение воды и сухой смеси производитель пишет на мешках. В выбранной пропорции тщательно смешиваем штукатурку с водой до получения жидкого раствора.
2. Затем металлическим шпателем начинаем нанесение штукатурки на стену. Старайтесь наносить равномерно для получения ровного слоя одинаковой толщины. Слишком толстый слой не получится протереть для получения рисунка. Уложив штукатурку, подождите, пока она немного «возьмется». Жидкий короед невозможно протереть. Обычно это занимает где-то до получаса времени.
3. Схватившуюся штукатурку начинаем протирать пластмассовой теркой.
4. От направления движения рук будет зависеть рисунок: круговые движения рук создадут, соответственно, круговой рисунок; ровные движения сверху вниз или снизу вверх — прямой дождик; движения под углом — косой дождик.
5. Старайтесь создавать рисунок так, чтобы поверхность оставалась ровной, без наплывов.

Теперь, когда вы закончили нанесение штукатурки, можно отойти и полюбоваться работой. «Короед» прослужит вам долго, необходимо лишь иногда освежать краску.

Как правильно наносить декоративную штукатурку «короед»

Декоративная штукатурка «короед» отлично переносит температурные изменения и осадки, обладает высокой износостойкостью и оригинально выглядит. Оштукатуренная поверхность получается необычной, как будто изъеденной жуком-короедом. Эффект бороздок и текстурной поверхности достигается за счет мраморной крошки, добавленной в состав штукатурки.

Выбираем правильный материал

Штукатурка с фактурой «короед» бывает разных видов, отличаются они пропорциями мраморной крошки и штукатурки, размером фракции мрамора и состоянием: готовый состав или сухая смесь.

От диаметра крошек мрамора зависит расход штукатурки: чем крупнее фрагменты, тем больше материала уйдет на покрытие.

Как правильно работать с этой штукатуркой

Для нанесения «короеда» нужен простой набор инструментов: строительное ведро или глубокий таз, несколько видов шпателя (трех размеров), дрель с насадкой-миксером и терка (кельма).

Подготовка поверхности

Очистите поверхность, уберите загрязнения, грибок и плесень, обработайте эти места антисептиком. Трещины и сколы зачистите и выровняйте раствором, далее всю поверхность выровняйте стартовым составом. Конечно, можно немного нивелировать неровности самой штукатуркой, но заметные перепады нужно исправить до нанесения состава.

Приготовление состава из сухой смеси

Чтобы удобно было наносить штукатурку, при ее приготовлении сначала налейте в емкость воду (20 градусов), а затем засыпайте смесь небольшими порциями, тщательно перемешивая, разбивая все комки. Оставьте смесь на время, рекомендованное производителем, еще раз перемешайте.

Нанесение

Шпателем наберите немного материала, нанесите на кельму, поставьте ее под углом 60 градусов к поверхности и наносите штукатурку снизу вверх. Слой должен быть равномерным, без бугров и провалов, толщина регулируется по размеру самой крупной фракции и не должна превышать ее. Сразу удаляйте лишний состав. Продолжайте, пока не покроете нужную площадь.

Если поверхность небольшая, можно оштукатурить ее сразу, если большая – разделите площадь на части малярной лентой и обрабатывайте по очереди. Когда закончите, снимите ленты и затрите швы.

Как сделать узор

Узор делают сразу после нанесения состава, пока штукатурка не подсохла. Намочите кельму, чтобы не прилипал состав, и совершайте ею поступательные движения. Рисунок, похожий на работу жуков-короедов, получается от передвижения кусочков мрамора внутри вязкого состава штукатурки.

От направления движения зависит конечный результат. Классический рисунок «короед» получают, двигая кельмой вверх-вниз, если водить по кругу, получится необычный эффект, похожий на «венецианку», перпендикулярные движения дадут эффект «сеточки».

Очищайте терку во время создания узора, она должна быть чистой и влажной, чтобы не затереть рисунок и не сделать слишком широких бороздок.

Помните, что «короед» нельзя наносить в жару или при других высоких температурах, состав быстро застынет и со временем начнет трескаться. Зимой штукатурить тоже не стоит, даже если на упаковке написано, что состав подходит для минусовой температуры.

Подробнее о работах читайте в статье: Как самому сделать разные эффекты у штукатурки

Достоинства и недостатки

Как и любой другой декоративный состав, у «короеда» есть свои плюсы и минусы. Зная их, можно подобрать идеальную штукатурку или заменить ее на более подходящий материал.

Плюсы:

• Облегченный слой. Из-за наличия мраморной крошки штукатурка получается легче и не дает большой дополнительной нагрузки на поверхность.
• Безопасность и огнестойкость. Не выделяет вредных веществ при нагреве или длительном использовании, хорошо переносит воздействие ультрафиолета, не горит.
• Долговечность и износостойкость. Слой получается крепким и практически не повреждается механически.
• Широкая цветовая гамма. Состав можно колеровать в любой оттенок.
• Невысокая цена. Этот тип штукатурки дешевле большинства декоративных составов, например роллерного.

Минусы:

• Поврежденную поверхность трудно отремонтировать.
• Наносить штукатурку можно только при определенной температуре и влажности.

Для фасадных и внутренних работ штукатурка «короед» – самый подходящий вариант: она хорошо переносит воздействие осадков и перепады температуры. Но не подойдет она для кухни и санузла, потому что плохо переносит постоянную влажность. Правильно нанести «короеда» сможет и неподготовленный человек, если будет соблюдать все правила.

Как нанести короед на стену?

Короед штукатурка технология нанесения с видео

Нанесение штукатурки короед. Способы нанесения и технология с видео примером.

Все правила по нанесению короеда

Для начала давайте определимся, что речь пойдет не о том короеде, который является насекомым и съедает ваши полы, а о специальной фактурной штукатурке. В основном, такая штукатурка наносится на фасады, и реже всего внутри помещения. Но перед тем как начать использовать данный состав в его прямом назначении, стоит ознакомиться с правилами нанесения этого состава. В принципе ничего сложного нет и технология нанесения штукатурки короед проста, но все же знать некоторые нюансы стоит, а еще лучше посмотреть видео урок, который Вы найдете чуть ниже этой статьи на сайте ремонт квартиры своими силами. Сама работа состоит из некоторых этапов:

1. Грунтовка.
2. Нанесение на поверхность короеда.
3. Затирка короеда.

Для того, что бы научиться правильно наносить данную фактурную штукатурку вы можете потренироваться на задней стене фасада вашего дома, использовав несколько мешков короеда.

Для работы с данной смесью лучше всего выбирать осень или весну. Вы можете сделать это и летом, но все же стоит знать, что штукатурка будет быстро засыхать, и поэтому вам необходимо будет оперативно работать. Так что для того, чтобы научиться лучше всего, конечно, выбрать нейтральный сезон, то есть весну или осень.

Но перед тем как приступить к работе, необходимо подготовить нужные инструменты для правильного нанесения штукатурки короед:

1. Ванночку и валик, которые понадобятся для грунтовки.
2. Дрель с венчиком.
3. Ведро.
4. Лопатку и шпатель для нанесения штукатурки.
5. Брызгалку.
6. Терку. Желательно пластмассовую.

Теперь приступаем, непосредственно к работе. Первое, что необходимо сделать – это загрунтовать вашу стену. Смотрите нашу статью какую грунтовку выбрать, виды грунтовок. Для этого необходимо использовать специальный краско-грунт. Выбирайте грунт белого цвета. Все это нужно для того, чтобы черный цвет стены в бороздах не просвечивался. Если вы выбрали дорогой краско-грунт, то им можно пройтись по стене, всего один раз, так как он имеет очень густую и качественную консистенцию. Если же ваш грунт из более дешевых, тогда нанесите его на стену в несколько слоев. Все это потому, что дешевые грунты более жидкие, и для того, чтобы достичь нужного результата, необходимо нанести на стену около двух или трех слоев, то есть до тех пора, пока ваша стена не приобретет однородный белый цвет. После того, как вы нанесли грунтовку, следует подождать, пока она высохнет, иначе вы рискуете протереть ее до черноты во время работы с короедом.

Технология нанесения штукатурки короед

Следующий этап – нанесение короеда. Для этого необходимо замешать в мешке штукатурку, так как указанно на мешке выбранного вами короеда. Но стоит запомнить, что не нужно замешивать слишком много, так как вы можете не успеть выработать весь материал, и он просто-напросто засохнет. Наносить короед следует шпателем из нержавейки. Делайте все аккуратно, равномерным слоем. Помните, что толщина слоя должна быть в размер фракции мешков вашей штукатурки. Очень важным советом может стать для вас то, что стоит наносить штукатурку рядами по горизонтали или вертикали. Во время нанесения одного ряда следует захватывать всю высоту или ширину стены, тогда результат получится равномерным и аккуратным.

Если ваша стена слишком высокая или широкая, тогда следует ограничить заранее уровень, до которого вы сможете достать, и так же аккуратно наносить штукатурку, но уже по намеченным площадям. Это означает, что стоит разделить стену пополам при помощи малярного скотча и сначала доходить до него, а на следующий день, сорвав его и, приклеив на обработанную часть, нанести точно так же короед на вторую половину стены.

После того, как вы нанесли короед, необходимо подождать десять или двадцать минут, для того, чтобы штукатурка схватилась. Все это зависит от погоды, чем теплее, тем быстрее она начнет хвататься. В принципе вы можете проверить это, используя приготовленную заранее пластмассовую терку. Если штукатурка к ней не станет липнуть, значит, вы можете смело переходить к следующему этапу работы, то есть к затирке короеда.

Технология затирки короеда так же проста и делается при помощи той же пластмассовой терки. Для этого необходимо определиться с рисунком, если вы хотите видеть «дождик», то следует затирать вертикально – вверх-вниз. Если же вам нравиться рисунок «барашек», тогда проделывайте круговые движения. После того, как вы затрете первый ряд, следует сразу же приступать к нанесению второго ряда, при этом необходимо стыки между рядами побрызгать водой, чтобы не были видны переходы. На видео ниже наглядно это продемонстрировано.

Если случилось такое, что вы не успели затереть и короед штукатурка засохла, тогда воспользуйтесь брызгалкой, а недостающий рисунок можно дорисовать при помощи гвоздя.

Что касается покраски, то красить короед лучше всего валиком или кистью в бороздах, и не менее двух слоев.Узнать сколько штукатурки понадобится, поможет онлайн калькулятор количества штукатурки.

Нанесение штукатурки короед видео

Лакокрасочные материалы

Декоративное покрытие короед получило свое название благодаря схожести получаемо рисунка с повреждениями деревянных изделий жуком древоточцем. Широко применяется как для финишной отделки фасадов, так и декоративного оформления интерьера комнат. Отличается штукатурка не только внешним видом, но и прекрасными эксплуатационными характеристиками. Обладает устойчивостью к перепадам температуры и атмосферным осадкам. В статье речь пойдет о том, как наносить штукатурку короед своими руками.

Содержание:

Виды штукатурки короед

На рынке стройматериалов представлено множество производителей, изготавливающих декоративное покрытие короед. Всего существует три основных вида штукатурки, которые отличаются по физическим свойствам, плотности нанесения материала и стойкости к внешнему воздействию:

• для выполнения внутренних работ;
• оформление фасадов зданий;
• универсальная штукатурка.

Штукатурка короед фото

Различается короед и по уровням подготовки к проведению работ:

• полуфабрикат, изготовленный в виде суспензии и расфасованный в пластиковые контейнеры по весу;
• сухая смесь с минеральными гранулами, различного диаметра. Упаковка – мешок.

Компонентные различия штукатурки:

• акриловая штукатурка – обладает водоотталкивающими свойствами. Применима к помещениям с высокой влажностью воздуха: басен, ванная комната, душевая;
• штукатурка из силиката калия. Высокий уровень паропроницаемости и защитных свойств. Характеризуется долговечностью и разнообразием цветов;
• минеральный состав – цемент, смешанный с кварцевой крошкой. Морозоустойчивый и пожаробезопасный состав. Идеален для оформления фасадов.
• В состав любого вида штукатурки входят фракции различного диаметра. Диапазон размеров составляет от 0,8-3 мм и зависит от области применения: фасадные или внутренние работы.

Подготовка стен к нанесению штукатурки короед

• Перед началом работ стоит определиться с материалом штукатурки. Покрытие с более крупными фракциями от 2,5 до 3 мм подойдет только для отделки фасада, в то время как крошка диаметром от 0,3-2 мм будет идеальным вариантом для внутренней отделки.
• Далее, на что стоит обратить внимание. Фасадная штукатурка короед должна обладать повышенной устойчивостью к солнечному свету, влаге и различного рода деформациям. Соответственно, необходимо тщательно изучить маркировку для подтверждения области применения.

Набор инструментов для работы:

• ведро с широким дном;
• шпатели различной длины;
• пластиковый полутерок;
• дрель с насадкой для размешивания — «миксер».

Подготовка поверхности

• Очистить поверхность стены от пыли и грязи. При необходимости обезжирить поверхность специальным составом.
• Выровнять стены: убрать шпателем все выступающие элементы поверхности, а углубления заполнить шпатлевкой.

• При необходимости утеплить поверхность тонким слоем пенопласта.

Грунтование поверхности

Наносить декоративную шпатлевку короед необходимо только на тщательно прогрунтованную поверхность. И в данном случае стандартная грунтовка с глубоким проникновением не подойдет. Так как существует состав для грунтования стен, состоящий из кварцевого песка. Именно он позволяет получить максимальное сцепление материалов.

• время высыхания составляет 30 минут при температуре равной +20 °С;
• расход около 150 грамм на квадратный метр;
• цвет должен соответствовать штукатурке.

Важно знать: бетонное основание можно не грунтовать. Непосредственно за час до начала работ такую стену необходимо смочить водой для улучшения сцепления. Наносить грунтовку удобнее и быстрее всего широким валиком. Составы современных грунтовых материалов, позволяют совершать нанесение в один слой.

Приготовление раствора декоративной штукатурки короед

Раствор необходимо готовить только в случае приобретения сухой смеси короеда. Готовая акриловая масса может сразу использоваться по назначению. Подготовка сухой смеси к использованию:

• присоединить к дрели насадку «миксер»;
• подготовить ведро, наполовину наполненное водой. Важно: температура подготовленной воды должна быть около 20 градусов;
• далее требуется ввести сухую смесь порциями, поэтапно размешивая насадкой;
• отставить для полного впитывания воды на пять минут и повторно размешать по окончанию времени.

Совет: смесь сохнет быстро, поэтому объем заготовки необходимо рассчитывать исходя из скорости работы. Кроме того, во время работы уже нельзя разбавлять раствор водой, это приведет к его расслоению и негодности к использованию. Необходимую консистенцию штукатурки можно поддерживать только частыми помешиваниями.

Колер в сухую смесь добавлять нельзя. Красить можно только готовое покрытие. Это ограничение не касается готовой акриловой штукатурки. Так как она выпускается в разнообразных расцветках. Остается только подобрать необходимый тон.

Как наносить штукатурку короед

Процесс нанесение декоративного покрытия короед нельзя назвать сложным. Главное – это соблюдать пошаговые действия и некоторые нюансы:

• Равномерно распределить готовую массу на участок стены. Для этого используется металлический полутерок (25 см). Угол его наклона должен составлять не больше 30 градусов.

• Излишки расходного материала можно собирать вторым полутерком (10 см). Их лучше не подмешивать обратно в раствор, а сразу наносить на новый участок.
• Слой рассчитывается исходя из размера мраморной крошки. Излишек или недостаток толщины приведет к нарушению рисунка и ухудшению свойств высохшей штукатурки.
• Работать нужно быстро. Время высыхания готовой штукатурки не больше 30 минут. Каждые пять минут раствор нужно тщательно перемешивать.

Совет: Если не получается покрыть сразу всю поверхность, можно использовать малярный скотч. Разграничить им рабочий участок поверхности и при нанесении штукатурки немного заступать на него. Сразу после выработки раствора скотч нужно убрать, не дожидаясь высыхания материала. Таким образом, можно покрывать следующую часть стены стык встык. Что позволит избежать наплыва штукатурки и соблюсти рисунок.

• В среднем расход штукатурки короед составляет 3 – 5 кг/м2.

Технология штукатурки короед

То, как будут выглядеть стены в финишном варианте, будет напрямую зависеть от вариации растирания. Процедура проводится через 20 минут после завершения нанесения слоя штукатурки.

Совет: проверить готовность поверхности к растиранию очень просто, штукатурка не должна прилипать к рукам и блестеть.

В процессе формирования рисунка используется пластиковая кельма. Узор формируется в зависимости от техники декорирования и величины мраморной крошки:

• «дождик» — наиболее встречаемый вид растирки. Для его формирования необходимо осуществлять движения вверх-вниз (для создания вертикального рисунка) и из стороны в сторону (для продольного или диагонального). Допускается и хаотичное движение для формирования уникального рисунка;

• «барашек» — для создания необходимо производить резкие круговые движения. В данном варианте играет важную роль степень нажима на кельму. Так как недостаточный упор помешает формированию закругленного рисунка. В то же время, чрезмерное давление стоит исключить.
• «ковер» — чередование движений вверх-вниз и из стороны в сторону, таким образом, получается переплетение фактур.

Если штукатурка короед используется впервые, без опыта нанесения лучше всего начинать с простого рисунка. В противном случае можно не успеть сформировать более сложный контур до застывания раствора.

Важно помнить о скорости засыхания штукатурки на стене. Особенно это касается работы в жаркое время года. В такой ситуации рекомендуется по возможности охладить помещение – если это внутренние работы. А фасадные перенести на прохладное время суток или прикрыть леса специальной пленкой во избежание попадания солнечных прямых лучей.

Окрашивание декоративной штукатурки

Окрашивать стены, покрытые короедом можно не раньше чем через 24 часа после его нанесения на стены фасада, и не раньше трех суток для внутренней отделки. Перед непосредственной процедурой окрашивания стоит убедиться в ровности получившейся поверхности. Выявленные недочеты можно убрать при помощи мелкой наждачной бумаги.

Окраска стен, покрытых короедом, дает огромное поле возможностей для формирования уникального дизайна и цветовой гаммы. Это особенно важно для декорирования внутреннего пространства дома.

• тонирование бороздок. Этот вариант предполагает выделение бороздок краской более темного тона. Для создания первого слоя в краску добавляют больше колера. Второй слой при этом должен быть светлее. Промежуток между окрашиванием должен составлять не менее четырех часов;
• цветное окрашивание. Это очень трудоемкий процесс. Сначала специальной губкой прокрашиваются отдельно бороздки. После высыхания, слой шлифуется мелкой наждачной бумагой с размером зерна 1. Затем при помощи валика наносится второй слой.

• окрашивание валиками. Этот метод также позволяет окрасить отдельно бороздки и саму стену в разные цвета. Для окрашивания первого слоя необходимо взять валик с длинным ворсом, для того чтобы краска полностью заполнила фактуру короеда. После полного высыхания окрашенной поверхности можно наносить второй слой другого цвета. Эффект двойного окрашивания достигается при помощи валика с максимально коротким ворсом. Если между штукатуркой были предусмотрены разделительные полосы – можно использовать несколько цветов. Для этих же целей можно воспользоваться строительным скотчем, создав уникальный рисунок;
• лакировка стен. Такой способ позволяет улучшить прочность отштукатуренной поверхности, усилит выразительность цвета и добавит изюминку в дизайн интерьера.

Стоит помнить, что состав декоративного покрытия короед отличается пористостью поверхности. Что сказывается на его впитывающих свойствах. Поэтому при использовании для покраски только одного цвета, можно предварительно покрыть стену грунтовкой. Таким образом, сократится расход краски, а стены будут покрыты равномерным одиночным слоем.

Короед штукатурка видео

Преимущества отделки штукатуркой короед

Декоративное покрытие короед обладает широким спектром преимуществ, которые отличают его среди разнообразия отделочных фактур, представленных на рынке стройматериалов.

• Использование минеральных составляющих и полимерного наполнителя вместо песка, делает состав короеда более легким, что позволяет не создавать излишнее давление на элементы здания.
• Декоративная отделка не содержит вредных и токсичных компонентов, что подтверждает ее экологичность и безопасность.
• Фасадная отделка, выполненная из покрытия короед, выдерживает колебания температуры воздуха от — 55°С до + 60°С.

• Еще одно положительное свойство штукатурки заключается в долговечности. Кроме того, она не подвержена влиянию плесени, устойчива к водным и химическим растворам.
• Короед обладает противоударными свойствами. То есть выдерживает силу давления средней степени.
• Внутренняя отделка поддается чистке влажной губкой и пылесосом. Что немаловажно для поддержания чистоты и микроклимата помещения.
• Значимым фактором при выборе данного вида штукатурки является ее доступность, широкий ассортимент и демократичная цена.
• Декоративное покрытие короед является универсальным решением для оформления фасада и внутренней отделки. Высокопрочный материал обладает устойчивостью к внешним воздействиям. Непростая техника нанесения компенсируется формированием уникальной фактуры, различными вариациями рисунка и широким спектром цветовых решений. Кроме того, покрытие отличается долговечностью, а это немаловажно.
• Несомненными достоинствами короеда являются: высокая экологичность, простота в уходе и сравнительно низкая себестоимость относительно других видов внутренней и внешней отделки. А широкий ассортимент продукции позволяет выбрать наиболее удобный материал для работы: готовые или сухие смеси.

Как наносить декоративную штукатурку короед (7 фото)

Каждый обладатель особняка хочет, чтобы его жилье было красивым не только внутри, но и снаружи. Поэтому в последнее время для внешней отделки часто используют декоративные штукатурки. А бесспорным фаворитом среди них является декоративная штукатурка короед. Нанести ее под силу даже непрофессионалу. О технологии расскажет данная статья.

Обычно декоративная штукатурка короед применяется для стен фасада дома, что обусловлено ее стойкостью к погодным условиям и механическим повреждениям. Но из-за привлекательной фактуры, похожей на выеденное жучками дерево, ее также иногда можно встретить и в интерьерах, особенно в стиле эко.

Короед предназначен для вертикальных поверхностей, но некоторые виды можно использовать даже для отделки потолка, что, конечно, требует опыта и мастерства. Мы же остановимся на технологии нанесения декоративной штукатурки короед на стены.

Шаг 1. Подготовка стен

Штукатурку короед наносят достаточно тонким слоем, поэтому предварительно нужно тщательно выровнять стены. Лучше всего наносить на обычную цементно-песчаную штукатурку, но допускается отделка кирпичных, бетонных и гипсокартонных покрытий (после отделки шпаклевкой Шитрок).

Очень практичным вариантом считается нанесение декоративной штукатурки короед поверх утеплительного слоя пенопласта. Выравнивание поверхности в этом случае будет заключаться только в затирании швов, а отделанный таким образом дом позволит не задумываться об утеплении помещения изнутри.

Чтобы наверняка избежать образования трещинок, лучше использовать также специальную армирующую сетку. Но короед хорошо держится на правильно грунтованной стене, поэтому часто этот момент просто упускают.

Шаг 2. Грунтовка стен

Наносить декоративную штукатурку короед нужно на предварительно грунтованную поверхность. Для этого недостаточно использовать простую грунтовку глубокого проникновения, так как важно добиться хорошего сцепления штукатурки со стеной.

Для этих целей подходят грунтовки с кварцевым песком в составе. У самой популярного производителя – фирмы Ceresit ­– это грунтовка под декоративные штукатурки CT 16. Надежнее всего использовать грунтовку и штукатурку от одного производителя.

Грунтовкой можно покрывать стены незадолго до нанесения штукатурки. Высыхает она примерно за 30 минут при температуре +20 °C. Расход составляет 150 г на м 2 . Цвет грунтовки должен быть близким к цвету самой штукатурки, так как после придания фактуры она будет немного просвечивать. Для этого ее колеруют в нужный оттенок.

Если оштукатуривать бетонную основу или накладывать декоративную штукатурку короед поверх цементно-песчаной штукатурки, то можно обойтись без грунтования. В таком случае стену предварительно (за 1 час) увлажняют большим количеством воды, чтобы добиться надежного сцепления.

Шаг 3. Подготовка раствора

Декоративная штукатурка короед продается в двух видах: акриловые смеси полностью готовые к применению (например, Ceresit CT 63) или сухие смеси, требующие самостоятельного приготовления. Последние более распространены и доступны, да и говорят, что работать с ними намного проще.

Для подготовки декоративной штукатурки короед к нанесению Вам понадобится дрель со специальной миксерной насадкой, емкость и вода. Штукатурка быстро сохнет, а разбавлять ее повторно водой ни в коем случае нельзя. Поэтому замешивать ее лучше небольшими порциями, особенно, когда нет опыта в этом деле.

Рассчитать количество штукатурки несложно, но нужно смотреть на упаковке величину мраморной крошки. Для самой маленькой XS расход 700г на м 2 , для величины XL – 1700г на м 2 , для XXL – 2000 г на м 2 . Стоит учитывать, что стену, вне зависимости от ее площади, оштукатуривать стоит за один раз, чтобы избежать заметных стыков.

Воду наливают в емкость (необходимое количество указано на упаковке), ее температура должна лежать в пределах 15-20 °C. Сухую смесь вводят постепенно, постоянно помешивая «миксером». После чего оставляют смесь на 10 минут и еще раз перемешивают.

Если штукатурку решили колеровать, то добавлять колер нужно как раз на этапе размешивания. Но колеровке хорошо поддаются только готовые акриловые штукатурки, а остальные лучше красить уже поверху.

Шаг 4. Нанесение декоративной штукатурки короед на стену

Нанесение декоративной штукатурки короед – дело несложное. Главное добиться равномерного распределения ее по поверхности. Делается это при помощи металлического полутерка (300мм). Излишки материала удобно собирать с полутерка обычным шпателем (100мм).

Слой должен быть не тонким и не толстым, а именно таким, как величина мраморной крошки (2-3мм). Если слой будет слишком толстым, то не будет видно фактуры, а ели слишком тонким, то будет проглядывать грунтовка и защитные свойства отделки ухудшатся.

Высыхает декоративная штукатурка короед достаточно быстро, до 30 минут, поэтому работать придется в темпе. Лучше всего покрыть всю поверхность за раз, но если она большая, то нужно отделить полосу малярным скотчем и наложить штукатурку немного налезая на скотч. После чего (не дожидаясь высыхания) скотч отделить.

Шаг 5. Растирание декоративной штукатурки короед

Растирание – самый творческий и ответственный этап в работе с декоративной штукатуркой короед. Именно от него зависит, какой «рисунок» будет получен в итоге.

К этому шагу нужно приступать, как только штукатурка начнет немного подсыхать (где-то через 20 минут). Проверить можно, приложив ладонь к стене – она не должна прилипать. Или же можно определить визуально: когда штукатурка уже готова к растиранию, то перестает блестеть.

Растирание проделывают при помощи пластиковой кельмы. Мраморная крошка при растирании образует хаотичные углубления. В зависимости от техники нанесения декоративной штукатурки короед можно получить разные эффекты:

«Дождик» – самый простой способ растирания. Используя его, кельмой двигают вверх-вниз (вертикальный дождик), или же от левого верхнего до правого нижнего угла (диагональный дождик). Последний реализовать сложнее. Рекомендуется размечать стену при помощи малярного скотча, чтобы угол при растирке оставался неизменным.

«Барашек» – рисунок создается короткими круговыми движениями. После такой растирки на стене появляются хаотичные борозды, напоминающие шерсть барашка.

«Ковер» – растирка происходит чередованием движений вверх-вниз и вправо-влево, вследствие чего получаем крестообразную фактуру.

Если декоративную штукатурку не удалось нанести в один заход, то не нужно растирать ее до самого края. Стоит сначала отделать следующую часть стены, и только тогда тщательно затереть стыки, иначе в конечном итоге будет виден четкий переход.

Шаг 6. Покраска декоративной штукатурки короед

Приступать к покраске можно уже через сутки после наложения короеда. Покраска имеет несколько плюсов по сравнению с колерованием смеси. Во-первых, после высыхания удобно окончательно выровнять стену наждачкой, но в случае колерованной смеси затертые куски будут заметны.

Во-вторых, покраска дает намного больше возможностей в области дизайна. Особенно важно это, если использовать декоративную штукатурку короед в интерьере. Популярным решением является подчеркивание бороздок темным оттенком.

Для этого стену красят сначала темной краской, а после высыхания – еще одним слоем светлого цвета. Вторая покраска делается полусухим валиком, чтобы краска не проникла в углубления. Расход краски приблизительно 300г на м 2 .

После покраски можно еще покрыть стену слоем лака, что повысит ее эксплуатационные показатели. Можно также выбрать лак с блестками или просто глянцевый. Это позволит добиться изысканного эффекта свечения. Но я бы оставила стену матовой, чтобы сохранить ассоциации с выеденным деревом – тут подойдет матовый лак.

Итак, мы научились накладывать декоративную штукатурку короед своими руками! Нельзя сказать, что этот процесс элементарный, но после небольшой тренировки, думаю, под силу каждому.

Ligaton

Поиск по сайту

• Главная
• Обзор декоративных отделочных материалов
• КАК НАНОСИТЬ КОРОЕД (ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ)

КАК НАНОСИТЬ КОРОЕД (ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ)

Начало. Что нужно знать, перед тем, как приступить к нанесению

1. Перед тем как приступить к нанесению короеда важно знать, на что можно наносить короед, а на что нет. Во первых короед идеально наносится на вертикальные поверхности, для отделки потолка можно использовать только отдельные виды короеда, на пол практически не используется в связи с очень дорогой технологией защиты от износа и истирания. В основном, короед хорошо наносится на оштукатуренные (по маякам) или отшпаклеванные стены (кирпичные, бетонные, деревянные, каменные). На гипсокартон или стену, отшпаклеванную Ветонитом, короед наносится только после шпаклевания Шетроком или его аналогом!

2. Стены подготовленные под нанесение короеда необходимо загрунтовать как минимум одним слоем кроющих акриловых грунтовок : Байрамикс Астар, Ceresit CT17, TERRA-СOLOR Regata , Decoraza Base, или же кроющих грунтовок с кварцем Байрамикс Астар Кварцевый, Ceresit CT16, TERRA-СOLOR Terra Quarco , Прораб грунт укрывающий. Грунт обязательно должен быть отколерован в такой же цвет , как и цвет короеда. При нанесении на впитывающие основания необходимо пройти еще одним слоем акрилового грунта глубокого проникновения, а при нанесении на масляную краску необходимо ее прошкурить. При нанесении на старые стены например после снятия с них обоев, стену необходимо пройти в два слоя гидроизолирующим грунтом – Гидростоп, во избежание проявления следов ржавчины от саморезов.

Посмотрим, как наносят короед классическим способом. Видео по нанесению.

Для нанесения короеда Вам потребуется большой(300 мм) и средний(100 мм) малярный шпатель для нанесения материала, а также пластиковая кельма для создания рисунка. Можно еще использовать более дорогую венецианскую кельму для увеличения качества наносимого покрытия короед. Также у Вас должно быть ведро с теплой водой и кусок тряпки – в процессе работы на шпателях и гладилке будет прилипать короед, что приведет к царапинам на готовой поверхности и прилипанию материала к инструменту. При нанесении сухого короеда необходимо развести его водой в таре (для каждой фирмы разные пропорции) компоненты тщательно перемешать при помощи электродрели с насадкой. При нанесении готового короеда, каждую банку необходимо тщательно перемешать с помощью дрели, во избежание неоднородности покрытия необходимо смешивать половину оставшегося короеда с половиной из новой банки.

Итак, начинаем наносить короед

С правого нижнего угла накладывая средним шпателем на большой часть материала и наносим на стену, стараясь держать равномерный слой без пропусков. Лучше наносить короед вдвоем- один наносит, а другой при помощи венецианской кельмы или малярного шпателя выравнивает слой короеда (идеальная толщина на величину крошки короеда напр.2мм.). Спустя промежуток времени от 5 до 30 мин., когда нанесенный материал слегка заветрится (это можно увидеть при боковом взгляде –стена не блестит) можно приступать к созданию рисунка. Для этого слегка прижимаем пластиковую кельму всей поверхностью к короеду и начинаем затирать- при вертикальном рисунке вверх-вниз , при круговом рисунке -хаотичными круговыми движениями, при крестообразном рисунке — вначале вертикально длинным движением , затем горизонтальным коротким. Если наносит один человек ,то при отсутствии практики можно наносить небольшими непересекающимися участками неправильной формы в шахматном порядке. Затем проходим непокрытые области в обратном порядке перекрывая нанесенные участки. После полного нанесения стены, но не позднее 40мин можно пройтись по всей поверхности чистой пластиковой кельмой для окончательного формирования и сглаживания рисунка.

Посмотрим какие основные ошибки совершают при нанесении короеда

Перед нанесением короеда температура окружающего воздуха должна быть не менее 5 и не более 30 C. Нельзя работать на фасаде летом под прямым солнцем или в дождливую погоду. Также необходимо убедиться что стена перед нанесением короеда сухая, не имеет скрытых пустот, отшпаклевана и загрунтована в цвет короеда. Штукатурка короед в банке не должна быть пересушенной в неё можно добавить 10% воды сделав в меру густой. При нанесении короеда упавший материал нельзя использовать заново. При формировании рисунка пластиковой кельмой образуются места с слегка видимым рисунком или же с очень интенсивным, так как сложно выдерживать одинаковый слой на большой площади. Для выравнивания рисунка снимаем шпателем часть материала из мест с легким рисунком и добавляем в места с очень выраженным , при этом затирая эти участки пластиковой кельмой. Во избежание образования стыков, нужно уметь рассчитывать свои силы и количество мастеров-отделочников. Если Вы понимаете что без стыка не получается нужно край материала сделать рваным и непрямым, можно также воспользоваться малярным скотчем, проклеив его по стыку. Отделанную короедом стену необходимо пройти мокрой пластиковой кельмой пока материал не схватился или же после высыхания короеда отшкурить средней шкуркой, убрав острые грани.

Нестандартные способы нанесения короеда

Для тех, кто думает, что покрытие короед можно нанести только классически будет интересно узнать о множестве способах нанесения

Техника травертин — Наносим короед как обычно, но при затирании пластиковой кельмой делаем короткие хаотичные движения в разных направлениях

Способ пробка — Наносим короед, но затираем не пластиковой кельмой, а пенополистирольной гладилкой делая интенсивные круговые движения с маленьким радиусом в одном направлении

Способ неоднородного нанесения (ковер) — Наносим короед но затираем пластиковой кельмой в шахматном порядке, особенно хорошо выходит крестообразный рисунок

Способ карта мира — Наносим короед но после формировании рисунка пластиковой кельмой и высыхания первого слоя наносим короед в виде небольших участков в разных направлениях с пропусками, разглаживая их венецианской кельмой(Для этого способа необходимо творческое мышление)

Способ дождик — Наносим короед как обычно но при затирании пластиковой кельмой совершаем движения по-диагонали с правого верха в левый низ в результате должны получится длинные и короткие линии. Особенно хорошо на этом поверхности смотрится трафаретный рисунок (Портрет Путина)

О всех способах нанесения короеда мы расскажем на наших мастер-классах.

Как нанести короед на стену?

Одной из часто используемых разновидностей декоративного оформления фасадов здания является так называемая фактурная штукатурка «Короед». На сегодняшний день ее применяют практически повсеместно, и причин для этого несколько: во-первых, отделанные таким способом здания смотрятся привлекательно; во-вторых, это сравнительно дешевая технология отделки фасада; и, в-третьих, при желании ее очень легко воплотить в жизнь самостоятельно. Именно эту технологию мы и рассмотрим в данной статье. Сейчас вместе с сайтом stroisovety.org подробно изучим вопрос, как наносится декоративная штукатурка короед своими руками, а также особое внимание уделим всем тонкостям этого процесса, которых немало.

Декоративная штукатурка короед фото

Как подготовить основание для нанесения декоративной штукатурки короед

Думаю, ни для кого не секрет, что декоративная штукатурка короед и ей подобные покрытия наносятся исключительно на плотные поверхности. Как правило, нанесению такого отделочного материала на стены предшествует длительная и кропотливая работа по выравниванию основания. По большей части, в современном строительстве короед используется для отделки наружных стен, утепленных пенопластом или базальтовой плитой – именно такая технология позволяет избежать кропотливых работ по выравниванию основания.

Пенопласт или базальтовая плита высокой плотности крепятся на стену наподобие кафельной плитки, что позволяет одним махом решить две проблемы – утеплить дом и выровнять наружные стены. Впоследствии пенопласт армируется, штукатурится очень тонким слоем и только потом производится нанесение декоративной штукатурки короед.

Как подготовить основание перед нанесением штукатурки короед

С этого места мы и начнем подробно. Еще до нанесения штукатурки короед поверхность оштукатуренных стен необходимо качественно загрунтовать (не важно, пенопласт это или цементно-песчаная штукатурка). Обыкновенная грунтовка глубокого проникновения здесь не подходит – нужна особая жидкость, в состав которой входит кварцевый песок. Если вести речь о продукции компании Ceresit, то лучше, чем краска-грунтовка СТ-16, найти что-либо трудно – именно она способна обеспечить качественное сцепление штукатурки короед с любой поверхностью, а заодно и лишить основание возможности впитывать влагу.

Кстати, грунтовка такого типа используется для консервации оштукатуренной поверхности на зимний период. Это на тот случай, если кто-то не успел завершить отделку фасада и переносит нанесение декоративного покрытия на следующий сезон. Не стоит недооценивать этот шаг – перепады температуры и влажность способны быстро разрушить тонкий слой клея, нанесенного на пенопласт или базальтовую плиту. Такие природные явления просто порвут и штукатурку, и армирующую сетку.

Грунтовка Ceresit СТ-16 перед нанесением короеда фото

Но вернемся к технологии нанесения короеда и ее тонкостям.

Как наносится декоративная штукатурка короед своими руками

Для начала небольшой экскурс в этот отделочный материал. Штукатурка такого плана может производиться как в готовом виде, так и в виде строительных смесей. Первая из них изготавливается на основе акрила, и работать с ней достаточно сложно – если речь идет о нанесении штукатурки короед своими руками, то от нее следует отказаться в пользу сухих строительных смесей. Работать с последними немного проще, да и тонкостей здесь меньше.

Нанесение декоративной штукатурки короед фото

Чтобы приготовить сухую смесь, много ума не нужно – она просто засыпается в воду и размешивается строительным миксером. Как правило, консистенция такого раствора должна напоминать густую сметану. Более редкий или густой раствор наносить сложнее – в этом отношении придется немного поэкспериментировать. Хочу предупредить сразу, колеровать такой раствор не стоит. Колеруется исключительно акриловая смесь, а данный тип декоративной штукатурки окрашивается уже после высыхания.

Декоративная штукатурка короед своими руками

Фасадная декоративная штукатурка короед наносится на стены сначала широким шпателем (300-400мм), а потом растирается деревянной теркой или соколом. Самое главное в этом процессе – это именно растирание, только с помощью терки можно придать определенную структуру поверхности стен. Как правило, растирание короеда на стене выполняется либо круговыми движениями, либо перемещением сокола вверх-вниз. Все зависит от того, какую структуру вы хотите получить. Следует понимать, что структура этой штукатурки достигается за счет небольших гладких шариков, добавленных в сухую смесь – именно от шариков зависит и глубина, и ширина бороздок. Этот нюанс необходимо учесть при выборе строительных смесей.

Как наносить короед своими руками фото

Тонкости и нюансы нанесения короеда

Если вы считаете, что эта работа изобилует всевозможными тонкостями, вы глубоко заблуждаетесь – их немного, но для получения качественного покрытия соблюдать эти особенности необходимо обязательно.

1. Во-первых, работать нужно плоскостями, а не квадратными метрами. Если взялись за отделку одной стены, то ее необходимо закончить, какой бы большой она ни была. Если видите, что не справляетесь, сделайте разделительную полосу – сверху вниз по стене ровной полоской наклеивается малярная лента, которая сразу же после нанесения штукатурки (по свежему) снимается. После того как вы решите продолжить работу, такую же ленту необходимо наклеить по краю уже высохшей поверхности. Для чего такие сложности? Все просто – если не использовать эту технологию разделения, то даже после покраски фасада места соединения двух разных участков будут заметны.
2. Во-вторых, опять же, чтобы успевать закончить начатую плоскость, работать лучше с напарником. Разделение обязанностей не только увеличивает темпы отделки, но и обеспечивает более высокое качество. Один человек должен «намазывать» приготовленный раствор короеда, а другой «размазывать» и придавать поверхности нужную структуру.
3. В-третьих, работу по нанесению штукатурки короед лучше выполнять не в жаркую погоду – быстрое высыхание смеси ни к чему хорошему не приведет. Вы либо не успеете придать штукатурке необходимую структуру, либо на поверхности появятся трещины. Если вы решили выполнять эту работу в середине лета, то лучше это делать вечером, чтобы на стены не попадали прямые солнечные лучи.
4. В-четвертых – покраска. Использовать лучше фасадную краску того же производителя, что и сухую смесь «Короед». Если начали работать с Ceresit, им и заканчивайте. И не забывайте про грунтовку – поверхность декоративной штукатурки после высыхания снова необходимо грунтовать, только на этот раз уже обычной смесью глубокого проникновения.

Технология нанесения короеда фото

Вот, в принципе, и все. После высыхания краски (а это, как правило, 24 часа) фасад полностью готов к эксплуатации. Не скажу, что декоративная штукатурка короед делается легко своими руками. Но, по крайней мере, при желании научиться выполнять эту работу вполне реально. Главное не торопиться и начинать «тренировку» с небольших плоскостей.

Автор статьи Александр Куликов

Сходное

• Подвал в частном доме своими руками: обустройство жилых помещений

Практически в каждом частном доме имеется подвал – зачастую он просторный и, как правило, используется в качестве складского помещения для…

Как построить крыльцо: кирпично-бетонный вариант своими руками

Технологий, позволяющих построить крыльцо к дому, весьма много, но только одна из них является действительно простой и приемлемой для самостоятельного…

Как нанести декоративную штукатурку Ceresit фактуры короед

06.04.2020

Решили выбрать для отделки стен штукатурку короед, которая стала настоящим бестселлером продаж? Выбирайте штукатурку Короед Ceresit, она оправдывает каждую вложенную копейку, а её свойства позволяют надолго забыть о ремонте! Мы с радостью расскажем как наносить декоративную штукатурку короед Церезит, поговорим о преимуществах этого материала, особенностях при выборе и выгодах покупки прямо сейчас!

Почему короед Церезит удерживает позиции лидера?

Штукатурный состав с оригинальной структурой, напоминающей дерево, источенное жуком, с замысловатыми ходами и углублениями используется на протяжении десятков лет. Технология производства модернизируется, качество состава растет, а цветовая палитра исчисляется двумя тысячами оттенков благодаря современной колеровке. Но принцип остается неизменным.

• Стойкость к атмосферным факторам. Такое покрытие отлично противостоит палящему солнцу, лютым морозам, порывам ветра, дождю и снегу. Кроме того, оно устойчиво к агрессивным средам – промышленным газам и автомобильным выхлопам.
• Рекордная долговечность. При условии грамотно подобранного типа штукатурки Церезит, правильного нанесения и соблюдения условий эксплуатации такое покрытие способно служить до 25 лет, не теряя своих свойств и привлекательного облика.
• Высокая прочность. По сравнению с сайдинговыми панелями материал отличается хорошей ударопрочностью и трещиностойкостью, поэтому выдерживает удары града, потоки воды и легкое постукивание.
• Хорошая паропроницаемость. Данное свойство позволяет стенам «дышать», что оказывает благоприятное воздействие на микроклимат внутри помещений и препятствует образованию вредных для здоровья плесени и грибка. Оштукатуренная поверхность поддерживает дышащие свойства теплоизоляции и клея для утеплителя, отводя пары влаги от ограждающих конструкций.
• Широкая палитра оттенков. Несмотря на базовый белый цвет, штукатурному покрытию короед можно придать любой цвет. Возможна колеровка в любой оттенков из палитры колеровочных систем Ceresit Color System, RAL и NCS, а это 2000 цветов.
• Скрывает недостатки. За счет фактурной поверхности такого покрытия, можно спрятать львиную долю архитектурных недочетов. Даже если основание стен имеет небольшие трещины или сколы, штукатурный состав позволит легко это исправить.
• Экологическая безопасность. Декоративная штукатурка короед Церезит изготовлена из натурального сырья (цемента, гипса, мраморной крошки) без токсичных добавок. Состав не выделяет неприятного запаха в процессе эксплуатации, поэтому абсолютно безопасен для человеческого организма и природы.
• Простой уход. Такое покрытие не требует специализированного ухода и обслуживания. Может очищаться пылесосом, пароочистителем или жесткой губкой с использованием моющих средств.

Кроме того, декоративная штукатурка подходит для стен, изготовленных из различных материалов: бетона и легких бетонных блоков, кирпича, древесно-стружечных материалов, утеплителей из пенополистирола и каменной ваты, цементно-песчаных оснований, гипсокартонных листов и фанеры.

Виды штукатурки короед Ceresit

Перед тем как приобрести штукатурный состав марки Церезит, давайте рассмотрим его классификацию, которая поможет сделать безошибочный выбор. По способу производства штукатурные смеси делятся на сухие и готовые к применению.

• Сухие смеси реализуются в многослойных бумажных мешках различной фасовки (5 и 25 кг). Если по плану масштабные отделочные работы, штукатурка короед Церезит 25 кг будет оптимальным решением. Состав разводится водой в нужной пропорции, указанной на упаковке. После высыхания покрытие может окрашиваться специальной фасадной краской для придания определенного архитектурного стиля.
• Готовые смеси поставляются в пластмассовых ведрах емкостью 25 кг. Благодаря входящим в состав смесей синтетическим добавкам на силиконовой и акриловой основе, материал отличается высокой пластичностью, стойкостью к растрескиванию и деформациям и атмосферостойкостью. Колеруются практически под любой оттенок, существующий в природе.

В зависимости от вида используемого сырья, декоративные фасадные штукатурки Церезит Короед делятся на пять категорий. Рассмотрим подробнее каждую из них.

• Минеральная – изготовлена на основе цемента, полимерных модификаторов и минеральных заполнителей. Выпускается в классической версии белого цвета и под окраску. Это бюджетный вариант отделки, который может позволить себе каждый желающий, которая совместно с сертифицированной грунтовкой образует прочное покрытие стен.
• Акриловая – представляет собой водную дисперсию сополимеров акрилатов с минеральными добавками и пигментами. Может быть колерована по палитре производителя либо под индивидуальный оттенок заказчика. После высыхание создает прочное атмосферостойкое покрытие.
• Силиконовая – это водная дисперсия сополимеров силиконов и акрилатов с минеральными добавками и пигментами. Такое покрытие длительное время сохраняет презентабельный облик, не боится атмосферных воздействий, скрывает мелкие трещины и легко очищается.
• Силикатная — водный состав на основе силикатов калия и сополимеров акрилатов с минеральными добавками и цветовыми пигментами полностью готовый к применению. Отличается повышенной стойкостью к воде и влаге, грибку и плесени.
• Силикатно-силиконовая — сочетает в себе преимущества обоих видов штукатурок, отличается высокой стойкостью к влаге, атмосферным явлениям, механическим воздействиям, загрязнениям, грибковым колониям и позволяет стенам «дышать».

Профессионалы рекомендуют короед Ceresit

Расход Ceresit Короед

Короед Церезит относится к финишным штукатурным составам, поэтому расход смеси будет небольшим. Он зависит от качества подготовки стены (наличия неровностей, шероховатостей и проч.), условий эксплуатации и мастерства рабочего. Чтобы определить расход штукатурки Церезит короед на 1 м² можно просто посмотреть на упаковку, но если Вы только планируете покупку смесей, познакомьтесь с данными из этой таблицы.

Как наносить декоративную штукатурку Короед Церезит?

Для опытных мастеров устройство декоративного слоя проходит очень быстро и легко, а вот начинающим исполнителям рекомендуем подробно ознакомиться с нашими рекомендациями.

При работе потребуется следующее: тара для замешивания раствора, терка для штукатурных работ, малая затирочная терка.

• Подготовка. Любой процесс начинается с очистки поверхности от прежнего покрытия краской, шпатлёвками, штукатурками. Следует убрать все фрагменты, что слабо держатся, а также заделать трещины и неровности.
• Грунтование. Поверхность следует обработать специальным составом, который повысит адгезивность отделки.

Внимание. Грунт нужно подбирать в соответствии с составом штукатурки, для обеспечения лучшей совместимости.

• Затворение раствора. В случае использования сухой смеси нужно замешать его с водой. Для этого берётся чистая вода комнатной температуры, в пропорции строго по инструкции. Прочитать её можно на упаковке. Порошок состава добавляется постепенно, и замешивается строительным миксером. Обладателям готового раствора достаточно тщательно перемешать его.
• Нанесение смеси. Смесь распределяют по поверхности специальной теркой под углом 60 градусов. После чего нужно выполнить затирание до того, пока штукатурный состав перестанет липнуть к инструменту. У затирания есть несколько особенностей, о которых подробнее мы расскажем ниже.

Видео: Как нанести штукатурку короед на утеплённый фасад

Правила затирания короеда

Чтобы полностью понять, как наносить декоративную штукатурку Короед Церезит нужно разобраться с принципом формирования рисунка по штукатурке.

Прежде всего, нужно выждать 20 минут после нанесения отделки. После чего при помощи малой затирочной терки можно формировать рисунок. Предлагаем описание техники, которая позволит добиться желаемого эффекта.

• Круговые движения при затирании позволяют добиться хаотичного расположения дорожек.
• Направление шпателя вверх-вниз создает эффект дождя с относительно ровными бороздками.
• Перекрестного расположения дорожек можно добиться сменой движения терки по диагонали слева направо, а потом справа налево.

Рекомендации. Работы нужно планировать так, чтобы успеть выполнить поверхность от угла до угла, либо других разделяющих элементов. Все потому, что по истечении времени есть вероятность образования стыков в отделке.

По всем вопросам применения сухих смесей Церезит и других брендов, устройству наружных теплоизоляционных систем и внутри здания, выбору материалов и рассчёту количества стройматериалов набирайте номер на сайте. Наши менеджеры подробно расскажут Вам обо всём и помогут с заказом.

Как нанести короед на стену. Технология нанесения декоративной штукатурки «Короед» своими руками

Как наносить «Короед» на стены: видео инструкция

Финишную отделку «Короед» используют для обработки поверхностей все больше и больше потребителей. Популярность штукатурки можно объяснить следующими факторами:

• стены строений получаются эстетически красивыми, внешне напоминают текстуру дерева, которую повредил вредоносный жук;
• финишная штукатурка хорошо переносит изменения температурных показателей;
• не поддается деформации при повышенной влажности;
• «Короед» не изменяет своего первоначального окраса под прямыми солнечными лучами;
• штукатурку разрешается наносить на стены, которые могут попасть под воздействие щелочных веществ или кислот.

Кроме вышеперечисленных преимуществ, этот вид финишной отделки используют многочисленные потребители, так как работы можно провести самостоятельно, без помощи профессиональных строителей.

Читайте также: Идеи для оформления стен в детской рисунками

Правильное нанесение штукатурки на стены своими руками

Чтобы самостоятельно произвести финишную отделку «Короедом», нужно знать, как правильно делать этот процесс. Перед тем как наносить штукатурку на основу, следует внимательно изучить рекомендации производителя материала, которые написаны на упаковочной таре. Если по каким-то причинам рекомендаций по использованию на упаковке нет, то следует получить такую информацию на сайте производителя.

Правильно наносить на стены «Короед» нужно поэтапно, придерживаясь рекомендаций, которые предоставляют профессиональные строители:

1. Подготовка обрабатываемой поверхности. Данный этап очень важен, ведь если на поверхности останется пыль, сор или маслянистые пятна, штукатурка не сможет эффективно сцепиться с поверхностью. Поэтому наносить «Короед» на основу нужно после тщательного очищения. Обрабатываемые стены не должны предусматривать сильных неровностей, если таковые дефекты обнаружены, то следует их устранить при помощи раствора, основой которого служит цементно-песчаная смесь.
2. Наносить «Короед» на поверхность рекомендуется после предварительной обработки специальным составом противогрибкового типа, особенно если стены будут подвергаться воздействию влаги.
3. После предварительной подготовки на обрабатываемую поверхность наносят грунтовку, поверх нее накладывают основной слой цементной массы, который поможет штукатурке сцепиться со стеной. Рекомендуемая толщина основного слоя должна быть 20-25 мм, после ее следует тщательно затереть при помощи строительного инструмента и уплотнить.
4. «Короед» разрешается наносить как на внутренние, так и на внешние стены. Если работы проводятся на внешнем основании, то можно не использовать грунтовку. Повысить свойства адгезии реально при помощи обычной воды, которой обильно поливают обрабатываемую основу примерно за 1,5 часа до начала штукатурки.

Если подготовка основания пройдет правильно и поэтапно, можно не боясь наносить финишный отделочный материал, не опасаясь, что со временем дефекты смогут снова стать видимыми.

Читайте также: Дизайн комнаты с помощью оклейки стен разными обоями

Как приготавливается смесь

Чтобы самостоятельно подготовить состав для финишной обработки стен, следует придерживаться верной технологии:

• в подготовленную емкость для замеса необходимо налить такое количество воды с температурой не выше 20 градусов, которое указано на упаковочной таре;
• в емкость с водой медленно всыпается сухая основа, при этом процесс замеса не останавливается, чтобы в составе не было комков. Для тщательного перемешивания можно использовать строительный миксер, выбрав при этом режим на небольших оборотах;
• замешанный состав необходимо оставить в покое на 15-20 минут, затем снова повторить эту процедуру.

Следует дополнить, что воду нельзя добавлять в смесь, которая готова для использования, так как это может ухудшить характеристики финишной отделки, со временем «Короед» может отслоиться от основы.

Правильное нанесение штукатурки

Наносить «Короед» на стены достаточно просто, если придерживаться технологии и следовать рекомендациям:

• наносить готовую массу нужно при помощи строительного шпателя или терки, основой которых служит качественная сталь из нержавеющего сплава;
• наносится масса под углом в 60 градусов, нанесенный слой должен соответствовать размеру самой крупной фракции;
• если на стены нужно нанести дополнительные штрихи при помощи штукатурки, то следует убедиться, что готовая основа не будет прилипать к руке;
• наносить штрихи можно при помощи строительной терки, из легкой пластмассы. Строительный инструмент следует удерживать перпендикулярно относительно стены, производить вращательные движения в любом направлении. В итоге на поверхности появятся оригинальные штрихи, которые придадут финишной отделке эстетическую привлекательность.

Наносить «Короед» на поверхность нужно при положительных температурных показателях, влажность должна не превышать 75%. Если финишная штукатурка наносится на внешние стены строений, то следует произвести дополнительную защиту обработанных стен спустя двое суток после того, как работы окончены. Такая обработка не позволит составу изменить свой оттенок, даже если на стены будет постоянно светить солнце.

Читайте также: Способы отделки ламинатом стен

Если планируется проводить покраску финишного покрытия, то к мероприятию нужно приступать после полного высыхания штукатурки. При этом следует учесть, что если в качестве покраски будут использоваться силикатные красители, то с ними можно начинать работать после 3-4 суток, а если акриловый вид, то после 14-ти дней с момента нанесения и просушки.

remontposobie.ru

Как наносить декоративную штукатурку короед

Современный рынок наполнен материалами, предназначенными для внутренней и наружной отделки стен. Достойное место среди представленного ассортимента занимает штукатурка для декоративного оформления под интригующим названием короед. Основанием для необычного наименования послужил рисунок, имитирующий следы жука на дереве. Перед тем как приступить к работе, лучше подробно ознакомиться с характеристикой декоративного материала и правилами применения. Это позволит правильно нанести штукатурку короед при отделочных работах без привлечения специалистов.

Описание и характеристика материала

Выпуск декоративной штукатурки короед налажен в двух вариантах. При производстве материала на акриловой основе продукт полностью готов к употреблению. Штукатурка короед с гипсовой основой имеет вид порошка, сухие компоненты смеси требуется правильно смешать перед нанесением на поверхность.

У каждого производителя своя технология изготовления композитной штукатурки, содержащиеся в составе гранулы – это мрамор или минеральная крошка. Размер вкраплений варьируется от 0,1 до 3,5 мм, что является основным параметром для определения зернистости декоративной отделки короед.    

Чем привлекательна штукатурка короед для широкого круга потребителей:

• Отсутствие вредных веществ обеспечивает экологическую безопасность продукта.
• Минеральный наполнитель и полимерные компоненты обеспечивают составу легкость, поэтому часть конструкции, куда требуется нанести декоративную штукатурку, не будет подвергаться излишней нагрузке.
• Декоративную отделку короед можно смело наносить на наружные стены, она с успехом выдерживает температурные колебания от -55оС до +60оС. При этом штукатурка не выгорает и не выделяет токсических веществ под воздействием лучей солнца.
• Отделочный материал устойчив к механическим воздействиям, он выдержит удары средней тяжести. Если на завершающем этапе правильно обработать «Короед», внутренние стены можно мыть губкой.
• Долговечность декоративной штукатурки играет немаловажную роль. Она не боится плесени и не деформируется при взаимодействии с атмосферными осадками.
• Отделочный материал выпускается в белом цвете. При желании разнообразить цветовую гамму декоративную штукатурку колеруют в массе или сначала наносят на поверхность, а затем окрашивают.
• Доступная ценовая политика – очередной аргумент в пользу приобретения штукатурки короед.

Варианты оформления

Как было сказано выше, применяют штукатурку короед для наружных и внутренних работ. Наносить декоративную отделку можно на поверхности, с которыми будет качественная адгезия, сюда относятся:

• кирпичные и бетонные основы;
• камень;
• гипсокартон.

В зависимости от характера движений, рисунок на стене получается разным. Помимо привычного горизонтального и вертикального направления, создать интересную декоративную отделку можно волнообразными, круговыми или хаотичными движениями.

Расширить варианты оформления поверхностей помогут следующие приемы:

• Сначала стену оформляют окрашенной штукатуркой короед. После ее высыхания сверху проходятся полусухим валиком с коротким ворсом и наносят контрастную по цвету краску, при этом все углубления сохраняют первоначальный оттенок.
• Аналогичным способом для верхнего слоя подбирают эмали с эффектом металлика.
• Оригинально на декоративной штукатурке короед смотрится рисунок, обозначенный с помощью трафарета. Внутренний узор в этом случае оформляется методом тампонирования.

На приведенных ниже изображениях можно наглядно убедиться в многообразии вариантов декоративной отделки штукатуркой короед:

Выбор материала

Правильно подобранный материал обеспечит получение желаемого результата декоративной отделки. Каждый производитель выпускает продукцию по своей рецептуре с оригинальным составом. Но в любом случае при покупке определяющим фактором становится тип смеси и ее зернистость.

Приобретая готовую смесь на акриловой основе, вы избавите себя от дополнительной процедуры смешивания компонентов. Удобство использования готовой продукции, содержащей в своем составе синтетические наполнители, отражается на ее повышенной стоимости. При желании сэкономить средства лучше приобрести гипсовую смесь декоративной штукатурки. В этом случае главное – правильно развести «Короед» на минеральной основе.

Второй важный аспект при выборе декоративной отделки – зернистость состава, которая определяет ширину и глубину бороздок. От их величины зависит внешний вид сформированного рисунка.

Важно! Зернистость влияет на расход материала при нанесении. Содержание в составе крупных гранул размером 3,5 мм обеспечивает большее потребление штукатурки короед.

При использовании продукции меньшей зернистости, расход декоративной отделки сокращается.

Подготовка поверхности

Одним из составляющих элементов качественного нанесения декоративной отделки является правильно подготовленная поверхность. Для этого требуется предпринять следующие шаги:

• Старая отделка снимается, поверхность очищается от пыли и грязи, все масляные и жировые пятна удаляются.
• Значительные неровности выравниваются с применением классической штукатурки по установленным маякам.
• При наличии трещин и сколов проблемные участки углубляются болгаркой, после чего заделываются шпатлевкой на основе гипса.
• Предупредить появление на декоративной отделке плесени поможет предварительная обработка поверхности антисептическими средствами.
• Нанести грунтовку глубокого проникновения, которая увеличит адгезию штукатурки короед с основой. При дальнейшем использовании окрашенной отделочной массы, грунтовка также нуждается в колеровке, дабы исключить просветы в местах нанесения тонкого слоя.

После окончания подготовительных работ необходимо дать время в течение 5-6 часов для просыхания поверхности. С вариантом, как наносить декоративную штукатурку короед на наружные стены, можно ознакомиться в следующем видео:

Приготовление смеси

Чтобы правильно приготовить сухую смесь, достаточно придерживаться рекомендаций производителя, указанных на упаковке с декоративной штукатуркой короед. Остановимся на ключевых моментах процедуры:

• Сухую смесь подсыпают в емкость с водой, а не наоборот.
• Температура жидкости должна колебаться в пределах 15-20оС.
• Для тщательного перемешивания компонентов штукатурки короед применяют строительный миксер или дрель, оснащенную специальной насадкой.
• Оптимальная консистенция смеси для декоративной отделки – густота сметаны. Достигнув требуемого результата, составу дают настояться в течение нескольких минут, после чего повторно перемешивают.

В разведенном состоянии штукатурка короед сохраняет свойства на протяжении определенного времени, указанного в инструкции производителя. По окончании отведенного периода декоративная отделка становится непригодной для нанесения, причем добавление воды не повлияет на восстановление. Поэтому наводить необходимо такой объем раствора «Короеда», который успеете нанести за указанный промежуток времени.

Технология нанесения

Процесс нанесения штукатурки «Короед» при внутренней отделке не отличается сложностью и включает следующие этапы:

• На обработанную грунтовкой стену наносится тонкий слой обычного раствора штукатурки, который быстро затирается и уплотняется.
• Декоративная отделка «Короед» наносится теркой, расположенной под углом 60о к стене, с последующим распределением по поверхности тонким слоем. Его толщина зависит от зернистости выбранного состава.
• Направление движений зависит от желаемого конечного рисунка, декоративные слои могут наноситься параллельно друг другу или иметь хаотичный характер.
• Излишки раствора убираются шпателем или кельмой.
• После незначительного высыхания декоративной отделки (смесь не должна приставать к инструменту), с помощью терки из дерева или пластика начинают формировать рисунок. Движения могут обладать разной степенью нажатия.

Если при нанесении декоративной отделки возникла потребность прервать процедуру, рабочая поверхность нуждается в обработке. Для этого место остановки закрывают малярной лентой и во избежание преждевременного высыхания наносят тонкий слой штукатурки короед. При возобновлении процесса штукатурку подрезают, а защитную ленту снимают.

Полное просыхание поверхности, обработанной декоративной штукатуркой короед, длится от 1 до 3 дней. Оптимальный температурный режим составляет 5-30оС. При проведении наружных работ декоративную поверхность на этот период защищают пленкой от воздействия атмосферных осадков или солнечных лучей.

Период, через который белые стены с декоративной отделкой можно подвергнуть окрашиванию, зависит от выбранного материала. Силикатные краски можно наносить на «Короед» спустя 3 дня, для акриловых срок увеличен до 2 недель. Если декоративную штукатурку, примененную внутри помещения, обработать дополнительным слоем финишного лака, стены можно быть мыть губкой с применением моющих составов на гелевой основе.

Важно! Для декоративной отделки стен лучше применять всю продукцию одного производителя.

Соблюдение технологического процесса нанесения штукатурки «Короед» обеспечит ровную поверхность с оригинальным оформлением. Нюансы работы со штукатуркой короед можно изучить в следующем видео:

bouw.ru

Штукатурка Короед: подготовка, технология нанесения

Львиную долю жизни каждого человека занимают три важные вещи: семья, работа и ремонт. Семья нуждается в комфортном жилище и без ремонта, к сожалению, не обойтись. Сам же ремонт состоит из множества последовательных фаз работы, от строительства дома до поклейки обоев, но одной из важнейших работ считаются отделочные работы, ведь от правильного выполнения будет зависеть конечный результат. Финальный этап отделки – это наложение штукатурки, чтобы выполнить правильное наложение необходимо знать все особенности и секреты данного процесса.

В последнее время, одним из самых распространенных видов штукатурки считается штукатурка типа «короед». Нет, она не защищает поверхность от паразитов, такое название получила благодаря своему внешнему виду. Многочисленные туннели на поверхности штукатурки сильно напоминают следы после короеда.

«Короед» делится на два типа материалов: акрил и гипс. Разница в том, что акрил сразу готов к нанесению на стену, а гипс – это сухой материал, который до нанесения требует еще определенной подготовки. При правильном нанесении смеси на стену, следы короеда образуются благодаря присутствующим в ней гранулам из мрамора или минеральной крошки.

Как и множество других типов строительных материалов имеет как сильные стороны, так и слабые, все зависит от преследуемых целей. Материал экологически абсолютно чистый, состоит только из природных компонентов, любые химические вещества отсутствуют полностью.

Кроме этого, он имеет ряд сильных качеств, благодаря которым на рынке строительных материалов обрел широкую популярность.

— Имеет прочную структуру при легком весе благодаря минеральному составу, это свойство позволяет значительно облегчить нагрузку на несущие стены.

— Отлично выдерживает температурные изменения и нагрузки окружающей среды, жаркое летнее солнце и холодные зимние морозы для него не проблема.

— Хорошо противостоит тепловым воздействиям и спустя годы не теряет своей контрастности и не выгорает на солнце.

— Обладает противогрибковым покрытием, что не позволяет образовываться плесени и грибку. Очень прост в уходе, поскольку его можно мыть водой с небольшим количеством моющего средства, данная процедура не испортит ни его внешний вид, ни физические свойства.

— Благодаря прочности минерального состава ее сложно испортить или повредить, он обладает упругой деформацией. Его можно мыть грубой щеткой не опасаясь за последствия;

— Большой выбор цветовой гаммы. Его можно окрасить в любой цвет, а также перекрасить, если надоест, что придаст дому разнообразия и ярких красок. Сам материал изначально обычно имеет белый или серый цвета.

— Стоимость материала довольно низкая и доступна каждому, используя один раз, не возникает необходимость обновления покрытия благодаря хорошей стойкости.

Не смотря на то, что слабые стороны присутствуют, их мало и они значительно уступают преимуществам.

— Технология нанесения штукатурки данного типа довольно сложная и поручать это дело лучше опытному специалисту. Совершить ошибку в процессе наложения очень легко, это может привести к плохим последствиям, таким, как некрасивый внешний вид и слабая структура материала.

— При повреждении такой штукатурки очень сложно восстановить изначальный внешний вид.

Как выбрать штукатурку?

Выбор штукатурки должен следовать от приоритетных целей. Существуют различные типы штукатурки из различных смесей, все они широко используются при отделочных работах, каждая из них имеет свои необходимые характеристики.

Акриловые смеси наиболее популярны из-за своей экономичности, простоты обслуживания, прочности, хорошей адгезии и многообразия цветов.

Силиконовая создана на основе силиконовой смолы, она устойчива против загрязнения, поскольку отталкивает дождевую воду, не позволяя ей проникать вглубь покрытия.

Силикатная обладает высокой паропроницаемостью, отличной прочностью, а также, в отличие от остальных, она легко и прочно смешивается с основанием, а не просто наклеивается на него, но в продаже доступно малое количество различных цветов для покраски.

Силикон-силикатная вобрала в себя лучшие свойства двух предыдущих образцов. Она имеет очень высокую прочность и лучшую защиту от загрязнений, но ограничена в цветовой палитре.

Минеральная основана на цементной основе, обладает отличной адгезией и высокой эластичностью. В наличии лишь два цвета: белый и серый.

Мозаичная имеет необычный внешний вид и высокую устойчивость к ударам. Она отлично сопротивляется физическим воздействиям.

Штукатурка «Короед». Технология нанесения

Чтобы разобраться, как наносить декоративную штукатурку «короед» нужно ознакомиться с ее физическими свойствами. Ведь растворы из различных материалов схватываются по-разному и при различных условиях.

Рассмотрим стандартную последовательность и правила нанесения декоративной штукатурки на твердое основание.

— Штукатурку нужно перемешать, лучше это сделать миксером для густых смесей.

— Раствор наносится полутерком, слоем на толщину фракции, в вертикальной или горизонтальной плоскости по направлению рисунка на ширину, при которой можно стыковать раствор однородным слоем.

— После этого нужно снять лишнее, используя кельму.

— С помощью полиуретановой терки, пока раствор еще не засох, направленными в одну сторону движениями создается рисунок. При этом действии крупные мраморные гранулы, цепляясь за инструмент, протягиваются вдоль направленного движения, оставляя за собой рисунок из следов короеда.

— «Короед» сохнет 24 часа.

— После высыхания, штукатурку можно покрасить в любой цвет. При покраске поверхности намного лучше видны все тонкости рисунка, чем при колеровании. Сложность колерования в том, что при излишестве материала извлечь ненужные участки незаметно не выйдет, будет видно пятно светлого оттенка.

— При окрашивании поверхности темным цветом сверху можно покрасить более светлым тоном и получить при этом уникальный и необычный рисунок.

Подготовка поверхности

Перед тем, как начать нанесение смеси на стену необходимо выполнить кое-какие работы по обработке поверхности.

Технология подготовки поверхности.

— Стена должна быть абсолютно ровной и гладкой, без всяких перегибов, выпуклостей и впадин.

— Затем стену нужно пропитать грунтовкой глубокого проникновения. Это необходимо для того, чтоб поверхность получила сцепляющие свойства. Сохнуть стена должна на протяжении 30 минут при температуре +20 градусов.

Как наносить декоративную штукатурку «короед» машинным способом?

Кроме ручной отделочной работы наложение можно еще производить и с помощью электротехники. В этом случае нанесение раствора осуществляется поляризатором, а укладка и затирка производится шлифовальной машиной со специальной насадкой.

В этом вопросе многие специалисты имеют различные мнения. Но оба способы хороши и дают отличные результаты. Все зависит от того кто, чем больше привык работать, но все большее количество отделочников отдают предпочтение ручной работе, ведь так можно выполнить более сложную и кропотливую работу.

Финальная обработка покрытия

После нанесения и высыхания смеси на нужный объект ее можно украсить и тем самым дополнительно защитить от внешних воздействий. Например, можно покрыть лаком, колеровать или окрасить.

Чаще всего для финальной обработки используют именно покраску, она позволяет изменять цветовую гамму фасада дома так, как это угодно душе. Перед нанесением краски на стену ее необходимо очень хорошо размешать, во время покраски нужно тщательно промазывать все узоры, чтобы не оставалось незатронутых областей. Следует при нанесении краски тут же быстро ее затирать, причем затирать необходимо только верхний слой стены не затрагивая углубления. Краска очень быстро засыхает, потому обрабатывать нужно сразу небольшими участками.

Отделочные работы – это очень сложная и ответственная, но при этом, увлекательная и творческая работа. К ней стоит подходить с большой внимательностью, ведь одна случайная ошибка может стоить долгой и кропотливой работы. Прежде чем начинать отделку следует хорошо ознакомиться с физическими свойствами различных типов смесей. Ведь все они нужны и важны для строительства, среди них нет хороших и плохих, но все они разные. Для выбора нужно определиться с целью, которую необходимо достичь.

Нужна экономия, прочность, красота, утепление или стойкость от загрязнения? Исходя из этих соображений, уже можно делать первые шаги по выбору материала. После чего хорошим делом было бы посоветоваться со специалистами и получить их наставления, ведь кто может лучше разбираться в строительстве, чем строители? Собственное мнение важно, но если оно не состоит в согласии с опытом, то появляется большой риск на допущение нелепых ошибок, которые лучше предотвратить еще до начала их совершения!

Видео: Штукатурка короед. Наносим сами

Видео: Как наносить декоративную штукатурку короед

couo.ru

Технология нанесения декоративной штукатурки «Короед» своими руками | «Советы Хозяевам»

Все знают, что декоративная штукатурка короед выглядит весьма привлекательно и в составляющих интерьера, и на фасадах зданий. Но мало кто знает, как наносить декоративную штукатурку короед. На этой странице число таких знатоков пополнится ешё на одного человека!Содержание1. Подготовка основания под нанесение декоративной штукатурки «Короед».2. Приготовление состава.3. Нанесение декоративной штукатурки “Короед” своими руками.

Декоративная штукатурка «короед» представляет собой смесь из декоративного белого цемента, различных полимерных добавок и наполнителей. Характерный рисунок покрытия, похожий на дерево, прогрызенное древоточцем (откуда и пошло название), образуется за счёт округлых мраморных «камешков». Именно они, прокатываясь при движении тёрки, образуют отличительные «прогрызенные» канавки.

Начинаем работу с подготовки поверхности. Несмотря на, казалось бы, хаотическую и неровную поверхность готового покрытия, «короед» требует ровного и качественного основания.

Подготовка основания под нанесение декоративной штукатурки «Короед»

Перечень требований подготовки поверхности под декоративную штукатурку следующий.

1. На поверхности не должно быть явных выступов и выбоин;

2. При прикладывании в любом месте стены двухметровой рейки (правила), под ней не допускается больше двух просветов, до 2 мм каждый;

3. Трещины должны быть разделаны и зачеканены, гвозди и пробки удалены, отверстия из-под них заполнены цементным раствором;

4. Все ранее нанесённые покрытия должны быть тщательно удалены.

Поверхность, имеющую значительные неровности, необходимо предварительно выровнять с помощью обычной штукатурки.

Перед тем, как наносить декоративный состав, стену необходимо загрунтовать. Делаем это с помощью грунт-краски типа СТ 16 или подобной. С помощью грунтовки мы решаем сразу несколько задач:

1. укрепляем верхний слой основания;

2. увеличиваем адгезию основания;

3. получаем однотонную белую поверхность.

Последний пункт немаловажен, поскольку тёмное основание, просвечиваясь через наш декор, может дать совершенно непредсказуемый эффект, который затем придётся исправлять с помощью дополнительного окрашивания.

Итак, основание готово. Следующий шаг — приготовление состава. Сразу оговоримся, поскольку у разных производителей соотношения воды и смеси могут несколько разниться, нужно прочитать рецептуру на упаковке смеси.

Приготовление состава штукатурки «Короед» для нанесения своими руками

Для начала замешиваем небольшое количество состава: нужно прикинуть его расход, как быстро он будет схватываться, насколько подвижен и прочие тонкости, которые не предусмотришь усреднёнными рецептурами.

Замешивание производим промышленным смесителем на низких оборотах. Можно делать это так же с помощью низко оборотистой дрели или перфоратора с насадкой – смесителем. Низкие обороты при замешивании декоративных штукатурных составов, вовсе не прихоть производителей, а обязательное условие. Дело в том, что, несмотря на все добавки, при высокой скорости перемешивания смеси состоящей из разнородных по размеру частиц она всё равно будет расслаиваться, что нам совершенно ни к чему. Наилучшее качество вообще достигается ручным перемешиванием, но оно имеет смысл только при небольших объёмах работ.

Нанесение декоративной штукатурки «Короед» своими руками

Наносим состав на стену шпателем или стальным полутерком. Площадь, покрытая смесью, должна быть таковой, что бы её можно было обработать до того, как смесь начнёт схватываться. Для начала, попробуйте небольшой участок. Когда приноровитесь и дело пойдёт легче, можно будет захватывать сразу большие площади.

Толщина слоя должна быть равна или немного больше, чем размер гранул образующих узор. Желательно наносить слой в одном направлении, таким образом, чтобы последующий мазок шпателем перекрывал предыдущий на 3-5 мм. Сильно нажимать на шпатель не следует. Качественная, правильно приготовленная смесь ложиться хорошо и без значительных усилий.

После того как участок покрыт ровным слоем состава, переходим к заключительному шагу – получению узора. Делают это с помощью полиуретановой тёрки. В зависимости от того, какой узор мы хотим получить, тёрку можно двигать сверху вниз, по горизонтали, под углом, зигзагами, круговыми движениями и т.д. Но обязательным условием этих движений является их повторяемость во всех местах, где выполняется нанесение декоративной штукатурки короед, иначе разница рисунков испортит весь вид.

Осталось дождаться, когда смесь схватится и высохнет. Обычно это занимает не более суток. Теперь, декоративная штукатурка короед, может быть окрашена с помощью самых различных способов, подчёркивающих особенности фактуры. Если у Вас есть вопросы, смело задавайте их ниже в комментариях, либо здесь!

chonemuzhik.ru

как наносить и как штукатурить короедом

Этот современный строительный материал получил такое наименование неспроста: стена, отделанная ним, имеет множество декоративных неровностей, которые внешне имеют схожесть с пагубным влиянием опасного жука-короеда. Цемент и мраморная крошка — два основных материала, входящие в состав продукции. Отделка короедом — это конечный этап обработки фасада здания, придающий ему просто изумительный внешний вид.

В данном материале вы сможете изучить информацию о разновидностях этой декоративной штукатурки, о её преимуществах, сильных сторонах, о том, как шпаклевать короедом, производить окраску и ещё много полезной для тех, кто собирается работать с этим материалом.

Оглавление:

1. Виды «короеда»
2. Основные присущие этому материалу конкурентные преимущества
3. Как выбрать правильный материал
4. Как работать с штукатуркой короед + видео
5. Как наносится штукатурка короед + видео

Виды «короеда»

На рынках строительных материалов декоративная фасадная штукатурка короед реализуется в двух вариантах:

• гипсовая;
• акриловая.

Если сравнивать эти два варианта, то второй выглядит намного привлекательнее и дороже, однако технология нанесения такого вида намного сложнее. Качественно справиться с ней сможет только квалифицированный мастер. Акриловая поставляется готовая в вёдрах, а для того чтобы начать с ней работать, достаточно лишь заколеровать её в желаемый цвет. Для подборки цвета лучше всего воспользоваться компьютер.

На гипсовой основе, в свою очередь, представляет собой сочетание сухих составляющих. Это материал с мелкими камешками-гранулами, размеры которых могут находиться в пределах диапазона от 0,1 до 3 миллиметров. В их роли может применяться минеральная крошка либо мрамор.

Основные конкурентные преимущества

Среди всего разнообразия предлагаемых нам современных отделочных материалов фасадная декоративная штукатурка короед — сравнительно дешевый и долговечный материал, способный быстро и несложно облагородить фасад вашего дома. В его составе вы не найдёте никаких опасных веществ, ведь этот материал является безопасным, а также экологически чистым. Готовый состав отличается лёгкой массой, в связи с чем на элементы конструкции не оказывается дополнительное воздействие.

Смесь идеальна для применения в диапазоне температур от 55oC мороза до 60 градусов тепла: она способна сохранять свои первоначальные свойства. Кроме этого, такой материал является огнеустойчивым, он стойкий к ультрафиолетовым лучам и не выделяет вредных веществ даже при максимальных температурах, что позволяет использовать его практически везде.

Такая фасадная штукатурка устойчива к плесени, водным растворам и некоторым химическим веществам. Она не разрушается при атмосферных осадках и за ней легко ухаживать. Этот декоративный материал способен выдерживать механические воздействия.

Как выбрать правильный материал

Дабы нанесение фасадной штукатурки короед не стало невыполнимой задачей, необходимо грамотно подойти к выбору и приобретению материала. Продукция такого типа производится несколькими разработчиками, вследствие чего несколько на первый взгляд одинаковых изделий могут значительно различаться по присущему им составу и свойствам.

Выбирая фасадную штукатурку для декоративных работ, надо обратить внимание при покупке на состав продукта и его зернистость, ведь именно от величины гранул зависит текстура рисунка, а значит, что и внешний вид всего фасада.

Приобрести можно как уже готовую акриловую смесь, так и сухую смесь на гипсовой основе. Стоимость акрилового материала несколько выше, однако если правильно подготовить гипсовую смесь, то она будет практически идентичной.

На объёмы использования штукатурки напрямую зависит размер гранул, чем больше их размер, тем больше и расход материала.

Как работать со штукатуркой короед

Сам процесс нанесения штукатурки несложный, главное — это хорошо очистить поверхность от имеющейся на ней грязи или пыли, после чего смочить её водой.

Многие люди утепляют свои дома с помощью пенопласта, а затем наносят на него штукатурку. Чаще всего, их ждут негативные последствия, ведь покрытие может покрыться трещинами. В этом деле нужно знать, как нанести короед на пенопласт. А сделать это можно так:

• на пенопласт нужно клеить серпянку;
• на поверхность наносят штукатурку;
• смесь короед — завершающий слой.

Декоративное покрытие не рекомендуется наносить сразу же: стоит подождать 7 дней (срок полного высыхания базового слоя). Когда базовый слой окончательно высох, на него необходимо нанести грунтовку. Для этой цели лучше всего применять грунтовку с глубоким проникновением. Такой вариант будет способствовать укреплению и значительно увеличит качество сцепления с декоративной штукатуркой.

Грунтовку желательно наносить на поверхность двумя слоями. Для этого надо воспользоваться специальным валиком. После завершения первого слоя нужно подождать до 12 часов для полного высыхания. После нанесения второго слоя грунтовки штукатурку короед нужно наносить лишь спустя 6 часов.

Как наносится штукатурка короед

Что потребуется для работы?

• большой и средний малярный шпатель;
• пластиковая или венецианская кельма для создания рисунка;
• ведро тёплой воды;
• тряпка;
• тара (в случае сухого материала).

Ведро и тряпка используются для чистки шпателей в процессе работы. Сухой короед перед нанесением необходимо размещать в заранее приготовленной таре. При использовании уже готового короеда нужно тщательно размешать смесь, используя дрель.

Итак, теперь следует разобраться непосредственно в том, как наносить декоративную штукатурку короед:

• с помощью меньшого шпателя накладывает материал на больший;
• наносим материал на стену, стараясь придерживаться ровного слоя;
• лучше всего, чтобы работали одновременно два человека: один наносит, а другой выравнивает;
• к созданию рисунка нужно приступать, когда слой немного заветреться (обычно это от 5 до 30 минут).

По желанию можно сделать круговой, косой или ровный рисунок.

Гипсовую штукатурку нельзя колеровать, поэтому её следует дополнительно окрасить. Как покрасить штукатурку короед? — в этом поможет фасадная краска по штукатурку короед.

Вывод: Пользоваться таким отделочным материалом очень удобно. Он отличается оптимальным соотношением качества, внешнего вида и стоимости. Он подойдёт для фасадов любых зданий и прослужит после нанесения на поверхность на протяжении долгого времени.

ofacade.ru

Декоративная штукатурка короед, технология нанесения

Содержание статьи

Каждый из нас, хотя бы раз за последнее время видел на стенах общественных помещений покрытие, как бы повреждённое какими – то насекомыми. Оно, кстати, так и называется, штукатурка короед, по аналогии с жуком из семейства долгоносиков.

Результатом жизнедеятельности этих жуков становится древесина, испещрённая множеством ходов и переходов в своём массиве.

Так же и со стеной. Кажется, что над её поверхностью, с усердием потрудилась стая этих насекомых. Но конечный результат, как ни странно, выглядит достаточно привлекательно и многие владельцы квадратных метров задумываются о нанесении штукатурки с такими качествами на стены своей квартиры.

Думаем, стоит узнать, что же это за материал и как с ним работать.

Как нанести декоративную штукатурку короед

Роллерная штукатурка, а именно так ещё называют эту разновидность фактурных смесей, представляет собой пластичную массу с крупнозернистым наполнителем, из крошки природных камней.

В качестве основы применяется акриловые, силиконовые и силикатные дисперсии, что определяет прочностные характеристики готового покрытия.

Классифицируется фактурная штукатурка короед размером зерна наполнителя:

• крупнозернистый – 2–2,5 мм;
• среднезернистый – 1,5–2 мм;
• мелкозернистый – 1–1,5 мм.

А также, немаловажную роль в определении класса материала играет область применения. А это фасад здания, его цоколь и внутренние стены и потолок здания.

Благодаря своей прочности, короед декоративная штукатурка роллерная используется в качестве антивандальных покрытий, но несмотря на это, отделка обладает отличной паропроводностью.

Наряду с этим, она обладает высоким уровнем адгезии к любой поверхности, имеющей минеральное покрытие, которое, кстати, не требует особой подготовки перед нанесением.

Шаг 1, подготовка поверхности

Как уже было сказано выше, материал не требует тщательной подготовки к своему нанесению. Единственным условием является тот факт, что стена должна быть чистой, сухой и не иметь крупных и глубоких повреждений зеркала поверхности. На ней не должно быть пыли, а тем более жирных или масляных пятен.

Отслаивающиеся участки старой штукатурки следует удалить и оштукатурить цементно–песчаным раствором, до получения относительной ровности.

Даже если все условия соблюдены, советую обработать стену грунтовочным составом «бетоноконтакт», например. Верхний слой стены приобретёт шероховатость на ощупь, а штукатурка декоративная короед получит и без того высокий, уровень адгезии с основой.

Шаг 2, подготовка материала к нанесению

Тем временем, пока сохнет грунтовка, рекомендую подготовить саму штукатурку, а конкретно, придать ей желаемый оттенок. Сделать это можно с помощью колер пасты, выбор которой, позволит получить любой цвет спектра.

Возьмите дрель с насадкой миксером, залейте в ёмкость со стройматериалом колеровочную пасту и малыми оборотами миксера смешивайте ингредиенты, до тех пор, пока короед штукатурка не получит однородный цветовой окрас.

Хочу добавить, что окрашивание можно произвести и после высыхания финишного покрытия, но делайте это только внутри помещения, так, как материал отделки фасадов, окрашенный таким образом может выгореть в течении нескольких лет. Окрашенный же в массе материал, сохраняет оттенок гораздо дольше.

Шаг 3, декоративная штукатурка нанесение

Нанесение декоративной штукатурки кароед производите кельмой из нержавеющей стали, слоем 3–5 мм. Сразу же после нанесения разотрите верхний слой покрытия пластиковой кельмой.

Направление движения кельмы могут быть вертикальными, горизонтальными или хаотичными – всё зависит от того, какие узоры вы хотите получить «на выходе».

Во время работы кельмой приводятся в движение округлые «зёрна гранита». Они, собственно, и образуют тот неповторимый рисунок жизнедеятельности жучков.

Во время выполнения данной операции на инструменте скапливается избыточная масса материала, которую периодически нужно снимать.

Во избежание получения видимых стыков между отдельно нанесённых участков штукатурки, рекомендуем не останавливать работу, пока не будет закрыта вся стена целиком.

Нанесение штукатурки короед совершенно не сложная работа, не правда ли?

Удачи.

remlegko.ru

Декоративная штукатурка короед – нанесение своими руками + Видео

Декоративная штукатурка короед часто применяется как для внутренней, так и для внешней отделки домов. Своё название данный стройматериал получил благодаря рисунку, напоминающему отпечатки жука-короеда. Нанесение состава происходит быстро и легко при условии соблюдения всех норм и правил – знакомимся с ними!

Что собой представляет фактурная штукатурка

Видео про фактурную штукатурку и способы нанесения

Данный стройматериал изготавливается на двух основах – гипсовой и акриловой. Вторая продаётся в строительных магазинах в виде готовой смеси. Гипсовую можно отыскать только в сухом виде. Фактурную штукатурку короед можно описать как суспензию, представляющую собой композитный отделочный материал с включениями. Каждый производитель стройматериалов имеет свой рецепт приготовления, но все они без исключения в качестве гранул используют минеральную крошку либо мрамор. В зависимости от величины фракции крошки, материал будет иметь разную зернистость.

Характеристики декоративной штукатурки короед следующие:

1. Стройматериал легкий и не перегружает элементы конструкции здания. Это достигается за счет специального наполнителя из песка или минералов.
2. Декоративная штукатурка короед экологически безопасна и не выделяет токсинов.
3. Данная отделочная смесь без труда выносит высокие температуры (вплоть до 55-60 градусов выше ртутного столба). Кроме того, короед не выгорает на солнце и огнеустойчивый.
4. Фактурную штукатурку короед отличают высокие показатели долговечности. Она не подвержена воздействию плесени или грибков. Ещё она устойчива к воздействию слабых щелочей.
5. Данную штукатурку можно без труда мыть обычной водой. Кроме того, она не теряет насыщенность цветов под воздействием атмосферных осадков.
6. Короед устойчивый к слабым ударным нагрузка и механическим воздействиям.
7. Этот стройматериал чаще всего белый. Однако, он легко взаимодействует с красителями на водной основе и хорошо поддается окрашиванию.
8. Фасадная штукатурка короед недорогая и распространенная. Она доступна в любом строительном магазине и имеет демократичную цену.
9. Нанесение короеда крайне простое.

Прочитав все вышеприведенные характеристики данного отделочного стройматериала, можно сделать вывод, что возможности применения штукатурки короед велики. Кроме того, она легко может приобрести любую форму. Конфигурация штукатурки будет полностью зависеть от степени мастерства строителя и характера движений шпателя. Лучше всего, если вы просмотрите уроки опытных строителей на ресурсах всемирной паутины и изучите технологию нанесения фактуры в совершенстве. С помощью стройматериала короед вы можете без труда придать вашим стенам любой стиль, начиная от кантри и заканчивая классическим.

С чего начать нанесение фактурной штукатурки короед

«Как наносить декоративную штукатурку короед?» — этим вопросом задается каждый второй человек, затеявший ремонт. Прежде всего, вы должны обзавестись материалами, которыми вы будете обрабатывать стену. В наши дни существует большое количество производителей, которые несколько видоизменяют рецептуру и состав штукатурки. При выборе стройматериала обязательно обращайте внимание на размер фракций, зернистость и тип короеда. Все этим характеристики в той или иной степени повлияют на результат.

Зернистость будет предопределять глубину и ширину бороздок. Как следствие, от этого показателя будет зависеть текстура настенного слоя. При выборе зернистости обращайте внимание на размер гранул. Чем больше он будет, тем больше понадобится расходных материалов.

После определитесь с типом штукатурки, ведь от этого будет зависеть технология её нанесения. Отделочный материал может продаваться в виде сухой либо готовой смеси. Несомненно, нанесение последней будет проще, но она обойдется дороже. В готовую смесь, как правило, добавляют синтетические наполнители (акрил или силикон). Стоит отметить, что правильно приготовленная штукатурка короед своими руками из сухой смеси ничем не будет уступать готовой.

Если вы просмотрели уроки, мастер-классы от опытных строителей, вы наверняка знаете, что наносить короед нужно только на ту поверхность, с которой у него будет хорошая адгезионная способность. Не секрет, что нанесение её на стёкла или стены железного гаража лишено всякого смысла. Это связано с тем, что данные материалы имеют плохой показатель сцепления. А, к примеру, нанесение смеси на камень, гипсокартон или бетон не принесет проблем.

Короед вполне можно считать материалом для окончательной отделки стен, потолка. Нет необходимости его использовать для устранения трещин или выбоин на поверхности.

Какова технология нанесения короеда на стену или потолок

Видео про штукатурку короед, учимся наносить сами

Уроки эксплуатации фактурной штукатурки лучше всего взять у опытного мастера. Если у вас нет такой возможности – не беда. Мы расскажем об этом сами.

Перед тем, как декоративная штукатурка короед своими руками будет уложена на стену, вы должны подготовить поверхность. Технология нанесения, прежде всего, подразумевает обезжиривание стены и тщательную очистку от пыли и загрязнений. Затем выровняйте стену и заделайте все микротрещины на ней. Можно заполнить выбоины с помощью обычной шпатлевки.

Кроме того, технология нанесения включает в себе отделку стены с помощью краски-грунта. Она должна иметь тот же цвет, что и короед. Грунтовка обеспечит хороший показатель сцепляемости. После этого дайте обсохнуть краске. Обычно это занимает не более 6-7 часов. Если вы обрабатываете с помощью короеда наружную поверхность, грунтовать её не нужно.

После подготовки займитесь приготовлением штукатурки. Если вы используете сухую смесь, то придерживайтесь следующих правил:

1. Помните, что нужно подсыпать штукатурку в воду, а не наоборот.
2. Перемешивать полученную массу лучше всего с помощью специальной насадки для дрели.
3. Температура воды должна быть примерно 20 градусов.
4. После перемешивания смеси дайте ей немного выстояться.

После того, как вы приготовите смесь, начните наносить короед на стену. Для этого используйте тёрку. Нужно располагать её под углом примерно 60-65 градусов к поверхности, которую вы будете обрабатывать. Размазывайте штукатурку аккуратно и равномерно. Толщину слоя подбирайте с учётом зернистости материала. После того, как смесь перестанет прилипать к терке, можно приступать к нанесению рисунка. Для этого лучше всего воспользоваться деревянной или пластиковой тёркой.

Борозды могут быть следующей конфигурации:

1. Горизонтальной.
2. Скрещенной.
3. Круговой.
4. Вертикальной.

Совет: Лучше всего, если нанесение фасадной штукатурки короед будет выполнена за 1 раз. Высыхает смесь примерно за 3 дня. Если вы качественно замешали и нанесли штукатурную смесь – поверхность стены должна быть ровной и не иметь глянцевых участков.

refite.ru

Можно ли наносить Короед на гипсокартон

Популярная штукатурка, упомянутая в названии, получила повсеместное распространение. С нею легко работать, оштукатуренная поверхность хорошо смотрится без дополнительной отделки. Часто задают вопрос, можно ли наносить Короед на гипсокартон, мы постараемся ответить на него в нашем кратком обзоре.

Что за штукатурка — Короед

Данный продукт представляет собой разновидность декоративной штукатурки и подразделяется на две группы:

• Акриловая, акрило-силиконовая, силиконовая – готова к употреблению, колеруется в любой цвет
• Цементная – поставляется в сухом виде, не колеруется

Применяется по гипсовым и цементным основаниям, может использоваться при выполнении наружных работ и во влажных помещениях. Отделанная поверхность стен напоминает узоры на древесине, изъеденной жучком-древоточцем, благодаря чему эта штукатурная смесь и получила свое название.

К ее несомненным достоинствам относится разнообразие дизайна. Фактурная структура образуется за счет входящей в состав мраморной или гранитной крошки, создающей требуемый эффект. Нужный рисунок можно нанести путем выбора направления движений при заглаживании. Более крупное зерно обычно используется при отделке фасадов, для внутренних работ берут фракцию помельче.

Существует четыре возможных типа рисунков:

• Классический вертикальный
• Горизонтальный
• Смешанный, объединяющий оба указанных выше типа
• Хаотический

Недостатком можно считать более строгие требования к основанию, чем для обычных штукатурок. Так как раствор наносят слоем всего в несколько миллиметров, поверхность должна быть достаточно ровной.

Как подготовить стены из гипсокартона под Короед и нанести его: рабочий процесс

Стыки гипсокартонных листов обрабатывают обычной грунтовкой. После высыхания швы шпатлюют и наклеивают армирующую ленту – серпянку. Рекомендуется дополнительно наклеить на швы полоски стеклохолста.

Затем надо сделать обработку основания специальной грунтовкой. По своей консистенции она напоминает бетоконтакт. В ее составе тоже присутствует кварцевый песок, но более мелкой фракции, плюс специальные связующие компоненты. Применять обычный бетоконтакт нельзя!

Если штукатурка будет наноситься вертикально, гипсокартон грунтуют горизонтально, и наоборот.

Специальная грунтовка обладает большой цепкостью, поэтому при загрязнении ею чего-либо делается немедленная очистка. Наплывы тоже необходимо сразу размазать.

Как подготовить стены (смотреть видео)

Раствор наносят и разравнивают металлической теркой на толщину зерна, не более, иначе узор может не получиться. Остатки смеси, не содержащие крошку (так называемое молочко), сбрасывают в отходы.

После того как раствор перестанет липнуть к инструменту, приступают к формированию структуры. В зависимости от выбранного узора соответствующими прямыми или круговыми движениями делается затирка штукатурного слоя с помощью полиуретановой терки. При заглаживании крошка создает канавки в подсохшей смеси. Периодически надо снимать с терки молочко. Структурированные поверхности больше не перетирать, наплывы молочка убираются губкой.

Непрерывные участки рекомендуется штукатурить без перерывов, материалом из одной партии и раствором из одного замеса, чтобы не было видно цветовых переходов. В противном случае с помощью малярного скотча делается ровный и незаметный шов, желательно соединять его с дверным или оконным откосом.

Как выполнить шов соединения с минимальным визуальным эффектом (смотреть видео)

После высыхания при необходимости делают обработку защитными составами или окраску.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

методов борьбы с жуком-короедом в насаждениях, отдельных деревьях и дровах — климат, леса и лесные массивы

Крупномасштабные заражения короедом могут нанести ущерб ландшафту, нанеся землевладельцам ущерб в тысячи долларов и упущенную выгоду. Согласно историческим данным, вспышки короедов относительно недолговечны и редко бывают продолжительными.Однако высокая густота деревьев и ожидаемые изменения условий засухи, особенно на юго-западе США, также могут повлиять на серьезность и масштабы вспышек короедов во многих районах. Лучший способ избежать нападения короедов на деревья — это принять превентивные меры как в древостоях, так и со свежесрубленными древесными продуктами, такими как бревна и дрова.

Для подставок

При обработке древостоев от короеда важно помнить, что свежесрубленная древесина создает аттрактант для популяций жуков.Ключом к обработке насаждений является обеспечение того, чтобы свежесрубленная древесина находилась на достаточном расстоянии от деревьев, которые будут оставаться на участке, чтобы предотвратить дальнейшее заражение. Следующие рекомендации могут помочь снизить риски крупномасштабных вспышек короеда (DeGomez and Young 2009):

Разбавление

• Снижение густоты деревьев за счет рубок ухода. Однако в периоды, когда популяции жуков-короедов высоки, прореживание может вызвать увеличение заражения из-за способности жука использовать остатки прореживания или рубку.Из-за привлекательного характера недавно спиленных деревьев нападения жуков также могут происходить на стоящих деревьях рядом с обработками прореживания, если на земле остаются недавно спиленные деревья и порез.
• Перетащите обрезанный материал с участка на свалку, где материал будет захоронен или измельчен в течение 30 дней, чтобы не вызвать вторичных проблем.
• При рубке щепы на месте не складывайте щепу рядом с живыми деревьями, потому что щепа может привлечь жуков-короедов. Храните груды щепы на открытом солнце и как можно дальше от живых деревьев.
• Если удаление косых черт или сколов невозможно, то, возможно, лучше подождать до октября, чтобы начать прореживание.
• Если вы не уверены, какие деревья удалить, лучше проконсультироваться с сертифицированным лесником или арбористом. Чтобы получить список сертифицированных специалистов, обратитесь в местный офис Cooperative Extension или посетите www.isa-arbor.com, чтобы найти сертифицированного лесовода, или www.safnet.org/certifiedforester/findcertifiedforester.cfm, чтобы найти сертифицированного лесника.

Инсектициды

Незараженные деревья можно защитить от нападения жуков с помощью инсектицидов или химических обработок. Имейте в виду, , что опрыскивание больших деревьев, как правило, не является практикой, которую домовладельцы могут выполнять сами. Чтобы узнать о пестицидах и о том, как найти сертифицированного разработчика пестицидов, посетите http://www.pestworld.org/find-a-pest-control-professional/tips-on-finding-a-pro/.

• При опрыскивании весь ствол и основание крупных ветвей диаметром 4 дюйма и более необходимо замачивать.
• Вы должны использовать продукт, специально разработанный для короедов, такой как Sevin SL, Dragnet, Permethrin Plus C или Astro.Доступные химические вещества для этой цели могут меняться из года в год. Вы должны использовать продукт, специально разработанный для короедов.
• Обычные продукты для дома и сада, содержащие карбарил или перметрин, не предназначенные для короедов, будут неэффективными.
• Правильные материалы при правильном применении могут быть эффективными в течение всего сезона.
• Опрыскивание должно быть завершено до 1 апреля, чтобы обеспечить полный сезон защиты. Опрыскивание после 1 апреля может быть эффективным, но вы должны быть уверены, что деревья еще не подверглись нападению.Однако зараженные деревья нельзя опрыскивать инсектицидами. Деревья можно проверить на заражение, взобравшись наверх, с помощью гидравлического подъемника или с помощью мощного бинокля, чтобы осмотреть весь ствол дерева на наличие смоляных труб и буровой пыли (рис. 1). Также проверьте щели коры и основание дерева на наличие свежей скучной пыли.

Рис. 1. Слева: смоляная труба и расточная пыль на стволе дерева.

• Инъекции инсектицидов и системные препараты не доказали свою эффективность против Dendroctonus видов короедов.Мы также предполагаем, что химические инъекции будут одинаково неэффективны и для видов Ips .

Обработка пестицидами является защитной мерой только и не убивает жуков, как только они попадают на дерево. Дрова нельзя обрабатывать инсектицидами . В настоящее время не зарегистрированы инсектициды для борьбы с насекомыми, поражающими дрова. Следовательно, помимо того, что распыление дров является незаконным , распыленные дрова могут выделять токсичные пары при сгорании.

Для отдельных деревьев

Часто у владельцев недвижимости есть несколько деревьев, которые имеют большое значение для их ландшафта. Эти деревья могут быть оценены за их размер и расположение. Следует проявлять дополнительную осторожность, чтобы предотвратить заражение. Для деревьев, уже проявляющих признаки заражения, единственным прямым методом борьбы с ними является удаление зараженных деревьев. Следующие рекомендации даны по уходу за отдельными деревьями (DeGomez 2004):

Незараженные деревья

• Спрей с профилактическими инсектицидами (см. Выше).
• Орошение местных деревьев достаточным количеством воды для увлажнения почвы на глубину не менее 2 футов. Воду следует наносить в виде пончика по капельнице или внешнему краю ветвей дерева. Обычно требуется около 2 дюймов дождя, чтобы пропитать 2 фута глубиной. Ежемесячно проверяйте почву на глубину от 6 до 8 дюймов рядом с капельной линией деревьев. Если почва сухая, то поливайте. Это может быть необходимо только несколько раз в течение года, в зависимости от местных условий.
• Обработка удобрений может снизить способность деревьев бороться с короедами.Удобрения часто вызывают дополнительный рост деревьев, что требует более высокого уровня влажности для поддержания здоровых условий. При неправильном применении удобрения могут сжечь фольгу.

Зараженные деревья

• Хорошее правило, которое следует запомнить: «Если дерево коричневое, срубите его. Если сомневаетесь, вырежьте это ». В противном случае вы рискуете, что жуки покинут стоящие мертвые деревья и нападут на другие деревья.
• Если в щелях коры дерева обнаружена красновато-коричневая сверлящая пыль, это значит, что дерево было успешно атаковано и его следует срубить, даже если дерево местами все еще остается зеленым.
• Мертвые или поврежденные деревья могут представлять угрозу безопасности; не оставляйте их рядом с домами или другими строениями.
• Не срезайте верхушку дерева в надежде, что остальная часть дерева выздоровеет. Лучше всего удалить такие деревья, чтобы предотвратить распространение жуков на другие деревья и предотвратить их превращение в угрозу безопасности. Не нужно ждать, пока все дерево станет коричневым. Многие взрослые жуки могли уже слетать с дерева, прежде чем оно стало коричневым.
• Мертвые деревья, в которых нет короедов и которые не представляют угрозы безопасности, можно оставить в лесу для использования дикой природой.

Для дров

Соляризация

Свежесрубленная древесина привлечет жуков-короедов. Чтобы предотвратить проблемы, попробуйте следующее (DeGomez and Loomis 2005):

• Сложите два бревна на высоте под продолжительным солнечным светом, неплотно обернув их толстым прозрачным пластиком с краями, запечатанными в траншеях с землей (рис. 2).

Рис. 2. Обработка дров от короедов методом соляризации. Предоставлено Томом ДеГомесом, Университет Аризоны.

Этот процесс создает солнечную печь. Многое зависит от количества захваченной солнечной энергии и высоты или толщины сваи. Этот метод обычно эффективен только в самые жаркие месяцы года, с апреля по сентябрь. В районах, где сохраняются продолжительные пасмурные или прохладные температуры, этот метод может оказаться неэффективным. Возникающие при этом высокие температуры убивают короедов внутри древесины. Смертность жуков-короедов в бревнах наверху кучи может превышать 50 процентов, но это может не повлиять на жуков в нижних бревнах.

• Замочите бревна в воде перед покрытием пластиком, чтобы способствовать росту плесени и дальнейшему сдерживанию развития жуков. Тщательно высушите бревна перед тем, как положить их внутрь.
• Отдельные бревна без штабелей можно укладывать на открытом солнце и еженедельно переворачивать для равномерного и быстрого высыхания бревен. Поленья печной длины можно разделить на половинки или четверти и положить на солнце до полного высыхания.

Держать древесину сухой

По мере высыхания древесина теряет воду и вес и становится менее желательной в качестве хозяина для жуков-короедов.Ускорьте процесс сушки следующим образом (ДеГомес и Лумис, 2005):

• Для рубки дров выбирайте деревья, просохшие не менее одного года, или деревья с заметно рыхлой корой.
• Перед укладкой расколите дрова. Чем раньше древесина раскалывается, тем быстрее она сохнет и становится менее привлекательной для короедов.
• Короеды питаются внутренней корой, поэтому окорка бревен устраняет их источник пищи. Уничтожьте зараженную кору путем сжигания или захоронения.
• Храните древесину на открытом воздухе в сарае для дров, а не в плохо вентилируемых помещениях, например в подвалах.Недостаточно высушенная древесина может покрыться плесенью, вызвать неприятный запах и укрыть насекомых. Влага, выделяемая деревом, также может вызывать плесень и гниение строительных материалов. Деревянные сваи, хранящиеся рядом с конструкциями или под ними, могут стать источником возгорания (Deneke 2002).
• Сложите дрова на солнце, чтобы воздух проходил сквозь них и под ними. Храните груды дров вдали от уязвимых деревьев и насаждений.

Цитированная литература :
ДеГомес, Т. 2004. Вспышка соснового короеда в Аризоне.Пресс-релиз, совместно с Рабочей группой по охране здоровья лесов Университета Аризоны и Целевой группой Аризонского короеда. Университет Аризоны, Колледж сельского хозяйства и наук о жизни. Тусон, Аризона.

ДеГомес, Т. и Б. Лумис. 2005. Дрова и короеды на Юго-Западе. Бюллетень Колледжа сельского хозяйства и наук о жизни Аризонского университета AZ1370. Тусон, Аризона.

ДеГомес, Т. и Д. Янг. 2009. Сосновые короеды. Бюллетень колледжа сельского хозяйства и естественных наук Аризонского университета AZ1300.Тусон, Аризона.

Денеке, Ф. 2002. Создание защищенных от пожаров пространств для вашего дома и собственности. Бюллетень Колледжа сельского хозяйства и наук о жизни Аризонского университета AZ1290. Тусон, Аризона.

, относящееся к «Способы обработки короеда в лесных насаждениях, отдельных деревьях и дровах» :

Часто задаваемые вопросы о короедах — готовы к лесному пожару

Короеды и засуха создают хаос в лесных районах Калифорнии. Вместе они представляют собой смертельную комбинацию.Погибли миллионы деревьев, и разрушения продолжаются. В следующих часто задаваемых вопросах содержится основная информация, которую владельцы собственности должны знать, чтобы улучшить состояние деревьев и снизить риск возникновения лесных пожаров.

Загрузите и распечатайте FAQ pdf.

В. Что такое смертность деревьев?

A. Смертность деревьев означает, что деревья погибли. Умирание деревьев — нормальное явление в природных экосистемах. Разница в том, что продолжительная засуха привела к ослаблению и / или гибели аномально большого количества — в миллионах — деревьев в лесах Калифорнии и на границе между дикими землями и городами.Ослабленные деревья более подвержены атакам короедов. После того, как в дерево успешно вторгаются короеды, для него нет восстановления; он умрет.

В. Насколько велика смертность деревьев в Калифорнии от короедов и засухи?

A. По данным Лесной службы США, смертность деревьев от короедов и засухи достигла более 29 миллионов деревьев по сравнению с 3,3 миллионами деревьев в 2014 году. Наибольшая гибель деревьев в Калифорнии произошла в южной части Сьерра-Невады и на центральном побережье.Исследователи из Научного института Карнеги узнали, что еще около 58 миллионов крупных деревьев страдают от серьезных потерь воды в кронах деревьев.

В. Какие деревья в Калифорнии больше всего умирают от засухи и короеда?

A. Сосна пондероза, сосна Джеффри и сосна пиньон больше всего страдают от короедов, но многие деревья погибли только из-за нехватки воды во время нынешней засухи. Большинство других видов сосны, белая пихта и ладан-кедр также сильно пострадали от продолжительной засухи и короедов.Среди дубов также наблюдается рост смертности деревьев, хотя это в первую очередь связано с засухой, а не с короедами.

В. Что такое короеды?

A. Короеды — это мелкие насекомые, обычно черные, с твердой оболочкой и приблизительно 5 миллиметров в длину — размером с кусок вареного риса. Короеды туннелируют под корой, отрезая дереву от пищи и воды, необходимых для выживания. Жуки-короеды могут убить дерево всего за две-четыре недели в теплые месяцы.

В. Как определить короедов?

A. В коре: Ищите красновато-коричневые трубочки из смолы. Эти ½-дюймовые капли сока на внешней стороне ствола дерева являются признаком того, что короеды успешно атаковали дерево.

Листья / хвоя: Хвоя отмирающих хвойных деревьев и сосен начинает приобретать красновато-коричневый цвет и часто меняет цвет на верхушке дерева. Смена цвета постепенно движется вниз по дереву. Другие деревья могут постепенно переходить от зеленого к коричневому.

Снаружи дерева: Отслаивание коры или отверстия в коре, вызванные дятлами, являются хорошими индикаторами присутствия короедов или других насекомых.

В. Какова роль короедов?

A. В нормальных условиях короеды обновляют лес, убивая старые деревья и деревья, ослабленные болезнями, засухой, смогом или физическими повреждениями. Когда деревья ослаблены из-за нехватки воды из-за продолжительной засухи, они более восприимчивы к атакам короедов.Все более успешные атаки приводят к взрыву популяции короеда.

В. Как нападают короеды?

A. Короеды нападают на поврежденные деревья, просверливая отверстия в коре. Нормальное, здоровое дерево могло бы отражать нападение, выделяя смолу в норы, выталкивая жука наружу. Но деревьям, страдающим от засухи, трудно производить достаточно смолы, чтобы бороться с насекомыми. Проблема усугубляется тем, что жуки выделяют феромоны, которые привлекают других жуков.Этот массовый наплыв жуков может быстро завалить дерево. Также короедов привлекает свежесрубленная древесина.

В. Как размножаются короеды?

A. Жуки прокалывают кору деревьев и откладывают яйца. Личинки питаются живыми тканями дерева, блокируя естественный процесс транспортировки питательных веществ и воды. Одно заражение короедом может создать несколько тысяч жуков и легко распространиться на соседние деревья.

В. Как узнать, погибло ли дерево от короедов?

А.Ранние признаки могут быть трудными для интерпретации, но если есть признаки того, что короеды успешно напали на дерево (см. Выше), дерево мертвое или скоро умрет. Часто для проявления внешних признаков смертности требуются месяцы.

В. Если на моем жилом участке есть мертвые деревья, что мне делать?

A. Необходимо удалить мертвые деревья. Они представляют собой опасность возникновения пожара, потому что являются топливом для возгорания. Стоящие мертвые деревья будут гнить, станут неустойчивыми и в конечном итоге упадут.Мертвые деревья могут упасть на людей, дома, здания и объекты инфраструктуры, например линии электропередач. Чем раньше будет удалено дерево, тем лучше. Чем больше гниет, тем нестабильнее становится. Для более крупных деревьев, расположенных возле домов и другой инфраструктуры, лесники и арбористы предпочитают вырубать их по частям. Однако, если дерево слишком гнилое, лазить по нему небезопасно и сложно предсказать, где оно упадет.

В. Кто несет ответственность за удаление мертвого дерева?

А.В частной собственности владелец несет ответственность за удаление мертвых и умирающих деревьев. Землевладельцам рекомендуется проконсультироваться с лицензированным профессиональным лесником или арбористом, если они не знакомы с методами лесозаготовки.

Q. Окажет ли указ губернатора (октябрь 2015 г.) о гибели деревьев помощь домовладельцам и частным землевладельцам?

A. Целевая группа по смертности деревьев в Калифорнии будет искать ресурсы и финансирование, чтобы помочь землевладельцам, особенно тем, кто находится рядом с маршрутами эвакуации, линиями электропередач, дорогами общего пользования и инфраструктурой.В настоящее время CAL OES рассматривает возможность использования Закона Калифорнии о помощи при стихийных бедствиях в отношении смертности деревьев в местных юрисдикциях (округах, городах и особых районах), чтобы помочь в выявлении, удалении и хранении мертвых деревьев. Местные юрисдикции должны применяться и показывать риск для общественной инфраструктуры.

В. Я не могу позволить себе вырубать деревья, что мне делать?

A. Изучите возможности оказания помощи на местном уровне. Скорее всего, в сообществе есть другие люди с похожей ситуацией.Могут быть предприняты местные усилия, чтобы помочь нуждающимся в помощи. Поговорите со своим местным советом по пожарной безопасности или с местной пожарной службой. Целевая группа штата по снижению смертности деревьев ищет возможности для проведения «ярмарок ресурсов» в пострадавших общинах, где местные группы и отдельные лица смогут встретиться с несколькими агентствами, чтобы обсудить доступное финансирование. Информация об этих ярмарках финансирования будет размещена на сайте www.PrepareForBarkBeetle.org.

В. Что мне делать с мертвыми деревьями, когда я их срубил?

А.Вы можете оставить мертвые деревья на своей территории или удалить их. Если вы оставляете деревья на своей территории, с ними нужно правильно обращаться. Если вы планируете использовать дрова для дров, отрежьте их до нужного размера и храните. Древесину с деревьев, зараженных короедами, можно покрыть пластиком, следуя специальной методике уничтожения жуков, и оставить покрытой на несколько месяцев. См. Примечание к дереву 3 для получения дополнительной информации. Если древесина не будет использоваться, срубите — или расколите и рассыпьте — древесину.Чем меньше кусочки, тем лучше. Расщепление убьет жуков-короедов, а более мелкие кусочки менее опасны для возгорания.

В. Можно ли сжигать мертвые деревья?

A. Да, в разрешенные дни ожогов. Обратитесь в местное пожарное депо, в офис CAL FIRE или в отдел контроля качества воздуха для получения подробной информации о днях горения и надлежащих требованиях к сжиганию.

В. Существуют ли ограничения на использование древесины с больных деревьев?

A. Если вы планируете использовать больное дерево в качестве дров, соблюдайте надлежащие методы хранения и убедитесь, что дрова сжигаются на месте.Не перевозите дрова в другое место, так как это может привести к появлению вредных насекомых и болезней на новом месте.

В. Безопасна ли древесина мертвых деревьев для использования в качестве мульчи вокруг дома?

A. Да. Если щепки взяты с дерева, зараженного короедами, сколы и рассыпание также убьют жуков. Деревья, погибшие от засухи, также безопасны в использовании. Если дерево погибло от других насекомых или болезней, посоветуйтесь с лицензированным лесником, прежде чем использовать его в доме.

В.Нужно ли мне нанимать лицензированную услугу по обслуживанию деревьев или я могу срубить мертвые деревья на своей территории?

A. Настоятельно рекомендуется нанять профессионала для вырубки деревьев, так как вырубка деревьев может быть опасной. Падающие деревья также могут быть опасными для людей, близлежащих зданий, автомобилей, других деревьев и объектов инфраструктуры. Также неплохо убедиться, что вы или ваш подрядчик имеете адекватное страхование ответственности и страхование ущерба.

В. Какие экологические требования существуют для удаления мертвых деревьев на моем участке?

А.Постановление о чрезвычайной ситуации Калифорнийского совета по лесному хозяйству и противопожарной защите в 2015 году допускает исключение для рубки мертвых и умирающих деревьев любого размера без обычных нормативных требований, таких как план заготовки древесины, требования к представлению и требования к отчету о завершении и хранении. Чтобы узнать о конкретных законах и правилах, касающихся удаления деревьев, посетите страницу «Удаление мертвых деревьев».

В. Есть ли ограничение на количество мертвых деревьев, которые можно удалить с участка?

А.Нет. Если мертвые деревья находятся в окрестностях дома, зданий или инфраструктуры, эти деревья следует удалить в первую очередь. Если деревья находятся в лесу, некоторые мертвые деревья могут остаться в качестве препятствий для среды обитания диких животных. Необходимо удалить мертвые деревья, расположенные рядом с разломами для топлива и в пределах 100 футов от всех построек.

В. Могу ли я использовать пиломатериалы на своем участке?

A. Если вы планируете использовать древесину для себя, например, для дров, вам не нужно подавать план заготовки древесины в CAL FIRE.Однако, если вы планируете продавать бревна или щепу, полученную в результате вырубки деревьев, или использовать их стоимость для компенсации стоимости вывоза, вам необходимо подать документ о заготовке древесины в CAL FIRE.

В. Как предотвратить появление короедов в будущем?

A. Лучший способ предотвратить появление жуков-короедов — это соблюдение лучших практик по охране здоровья леса. Для этого нужно планировать годы на экстремальные погодные условия. Убедитесь, что деревья расположены на большом расстоянии друг от друга и что количество деревьев, растущих на вашей земле, соответствует площади, чтобы уменьшить конкуренцию за ограниченную воду, свет и питательные вещества для почвы.Существуют некоторые профессиональные химические препараты, которые могут помочь деревьям бороться с короедами, но не всегда доказано, что они работают.

В. Как проблема короеда в Калифорнии соотносится с проблемой остальной страны?

A. Жуки-короеды уничтожили 45 миллионов акров лесов на западе Соединенных Штатов за последние годы, в том числе 15 миллионов акров земель лесной службы. Исследования показали, что деревья умирают быстрее, чем когда-либо в старовозрастных лесах Калифорнии и в горах Запада.Помимо засухи и заражения короедами, некоторые ученые связывают гибель деревьев с повышением температуры, более ранним, чем обычно, таянием снега, и лесными пожарами.

В. Каковы долгосрочные последствия сокращения лесов?

A. По мере сокращения лесов из атмосферы поглощается меньше углекислого газа, который накапливается в живых тканях деревьев в лесу. Это означает, что больше парниковых газов будет выделяться из мертвых деревьев и попадать в атмосферу, и меньше деревьев останется для поглощения углекислого газа.

В. Как я могу снизить риск пожара на моем участке?

A. Будьте активны. Соблюдайте разумные правила размещения на вашем участке:

• Удаляйте мертвые деревья, особенно вокруг дома.
• Создайте 100 футов «защищаемого пространства», естественной и благоустроенной территории вокруг конструкции, которая поддерживается и спроектирована для уменьшения опасности пожара.
• Уход за деревьями путем прореживания заросших деревьев и полива по мере необходимости.
• Посадить разнообразные виды деревьев, в том числе устойчивые к засухе деревья, произрастающие в этом районе.

Загрузите и распечатайте pdf FAQ.

Признаков заражения короедами

Проверьте свои деревья на признаки заражения короедами. Активность короеда начинается на поверхности коры и распространяется на внутреннюю кору веток, веток или стволов. Следующие признаки указывают на то, что дерево может быть заражено короедами:

В коре

• Деревья в качестве естественной защиты от нападения короеда выделяют смолу. Этот ответ от дерева будет оставлять маленькие белые или красновато-коричневые смоляные трубочки на внешней стороне коры.(Смольные трубки могут напоминать ½-¾ дюймовые капли вещества, похожего на сок.)
• Белая смоляная трубка означает, что жук был успешно отбит деревом. Если смоляная трубка красновато-коричневая, скорее всего, жук успешно напал на дерево.
• Смола сопровождается веществом, похожим на опилки, называемым фрэссом, создаваемым короедами и их личинками, когда они проникают сквозь кору.
• Frass скопился в расщелинах деревьев и, возможно, упал на землю, напоминая очень тонкий красновато-коричневый молотый кофейный материал у основания дерева.
• Отслаивание коры или отверстия в коре, вызванные добычей короедов дятлами, также являются хорошим индикатором присутствия короедов.
• При удалении кусков коры можно обнаружить отверстия, созданные короедами, а также мертвую или деградировавшую внутреннюю кору.

Листья или иглы

• Хвоя хвойных деревьев, например сосен, приобретает красновато-коричневый цвет. Часто изменение начинается с вершины деревьев и спускается вниз.
• Некоторые деревья могут медленно блекнуть от зеленого до коричневого.
• Некоторые деревья могут погибнуть в течение нескольких недель после заражения, но могут не иметь желто-зеленой, увядающей или красной листвы в течение нескольких месяцев. Другие типы деревьев могут выжить за годы до смерти; к тому времени, когда дерево кажется мертвым, его уже нельзя спасти.

Примечание: Если деревья не будут регулярно проверяться для выявления активности короеда, любое распыление химикатов после проникновения жуков в кору, вероятно, будет слишком поздно и неэффективным. При раннем обнаружении химическая обработка должна быть нацелена на взрослых особей путем опрыскивания коры, чтобы жуки погибали, когда они приземлялись на деревья и пытались проколоть кору, чтобы отложить яйца.

Осторожно: Химическая обработка зараженных деревьев не приносит пользы и может убить других полезных насекомых. Следуйте инструкциям, указанным на этикетке.

Загрузите документ «Выявление мертвых и умирающих хвойных растений на частной земле в Калифорнии» в формате pdf.

короедов — Исследования и разработки лесной службы США

Сосна горная

Вдоль Западного побережья через Скалистые горы короедов поразили десятки миллионов акров леса.Хотя короеды произрастают в лесах США и играют важную экологическую роль, они могут вызывать обширную гибель деревьев и отрицательные экономические и социальные последствия. Изменение климата привело к усилению этих разрушительных воздействий, и Лесная служба работает над тем, чтобы лучше понять экологию короеда и улучшить управление лесным хозяйством.

Короеды — крошечные насекомые с твердым цилиндрическим телом, размножающиеся под корой деревьев. В США насчитывается 600 различных видов короедов.Некоторые виды, такие как жук горной сосны ( Dendroctonus ponderosae ), нападают и убивают живые деревья. Большинство видов короедов живут в мертвых, ослабленных или умирающих хозяевах.

Короеды являются важными возбудителями нарушений в западных хвойных лесах. Уровни популяций ряда видов периодически колеблются, часто достигая высокой плотности и вызывая обширную гибель деревьев при совпадении благоприятных лесных и климатических условий. Эти события являются частью экологии западных лесов и положительно влияют на многие экологические процессы, но их неблагоприятные экономические и социальные последствия также могут быть значительными.

В течение последнего десятилетия на западе смертность деревьев от короедов увеличилась в еловых, лесных лесах, сосновых и можжевеловых лесах и лесах пондерозы. Это увеличение коррелирует с изменениями температуры и повышенным водным стрессом, которые создают на деревьях условия, благоприятные для выживания и роста жуков. Обобщение воздействия изменения климата на местных короедов, важных агентов смертности хвойных пород в западной части Северной Америки, доступно в Climate Change and Bark Beetles в западной части Соединенных Штатов и Канады.

За последнее столетие ученые-исследователи Лесной службы Министерства сельского хозяйства США изучали биологию, экологию и методы борьбы с древесными короедами. Эти знания служат основой для решения текущих проблем. Исторически сложилось так, что исследования отражали упор на защиту лесных ресурсов. Сегодня изменения общественных ценностей, климата, глобальной торговой практики и растущее осознание важности нарушений в функционировании лесных экосистем ставят ранее неизученные вопросы.

Из-за значительного воздействия короедов три западных исследовательских станции Лесной службы Тихоокеанская Северо-Западная исследовательская станция, Тихоокеанская Юго-Западная исследовательская станция и Научно-исследовательская станция Скалистых гор сформировали Западную исследовательскую группу короедов (WBBRG) для повышения отзывчивости, доставки и воздействия коры. исследования жуков путем укрепления рабочих отношений сотрудничества между исследователями и партнерами. WBBRG собрал обобщающие знания о горных сосновых жуках, опубликованные в 2014 году в журнале Forest Science.Синтез охватывает широкий спектр тем, включая химическую экологию, управление растительностью для снижения восприимчивости, динамику ландшафта, ассоциированные организмы, новые данные о развитии насекомых и последствия решений по лечению.

В ответ на беспрецедентную смертность жуков-короедов (41,7 миллиона акров в нескольких владениях) в 2011 году WBBRG изложил стратегию по предотвращению опасностей, связанных с падением деревьев, пожарами, использованием биомассы и управлением лесами для обеспечения устойчивости.

Найдите исследовательские публикации о короедах на Treesearch.

Борьба с короедами: как избавиться от короедов

Эта страница представляет собой руководство для экспертов по избавлению от заражений короедами с помощью продуктов и методов, предложенных нашими опытными специалистами по борьбе с вредителями. Следуйте этому руководству и используйте рекомендованные продукты, и мы гарантируем, что вам удастся уничтожить жуков-короедов на своей территории.

Деревья — важная часть экологической системы, потому что они дают тень и помогают производить кислород.Также их приятно иметь для эстетики пейзажа или двора. К сожалению, в окружающей среде существует множество опасностей, вредных для деревьев, например, вредитель-короед, известный как короед.

Короеды (также известные как сосновые жуки) — это насекомые, которые, как известно, поражают деревья в больших количествах, размножаются во внутренней коре деревьев и наносят значительный ущерб как ослабленным, так и здоровым деревьям. В Соединенных Штатах обитает более 600 видов жуков-короедов, и их популяция с годами растет все выше и выше.

Что больше всего беспокоит жуков-короедов, так это то, что они становятся круглогодичной проблемой из-за их растущей способности выживать зимой и повреждения деревьев, подвергающихся стрессу из-за смены времен года.

В этом руководстве мы покажем вам, что вы можете сделать, чтобы избавиться от жуков-короедов, и какие культурные обычаи вы можете использовать, чтобы не дать жукам-короедам нацеливаться на деревья в вашем дворе.

Идентификационный номер

Важно сначала идентифицировать и убедиться, что вы имеете дело с жуками-короедами, а не с другими вредителями.Неправильная идентификация приводит к использованию неправильного метода лечения, что, в свою очередь, ведет к пустой трате денег и времени. Вот некоторые идентифицирующие факты о жуках-короедах:

• Жуки-короеды получили свое название потому, что размножаются внутри коры деревьев. Само слово «жук» происходит от старого английского слова bitela, которое буквально переводится как «немного кусачий».
• Вид дерева, на которое нападают жуки, и место, где они нападают на эти деревья, помогает их лучше идентифицировать.Возьмем, к примеру, жука-гравера, который атакует верхнюю часть больших сосен. Красный скипидар поражает, в частности, нижний ствол сосны.
• Жуки-короеды обычно темно-красного, черного или коричневого цвета, имеют цилиндрическую форму и твердое тело.
• Они очень маленькие, размером с рисовое зерно. У них жесткие передние крылья, которые служат оболочкой для более мягких крыльев, которые жуки используют во время полета, а также защищают их мягкие части живота.
• У них также очень прочный мундштук, благодаря которому их легко рвать на дерево.
• Личинки короеда имеют пастообразный белый цвет и выглядят как маленькие личинки с темно-коричневой головой.

Используйте изображение и описание выше, чтобы правильно идентифицировать жуков-короедов на вашей территории. Если вы не совсем уверены, свяжитесь с нами, и мы поможем с правильной идентификацией.

Инспекция

После того, как вы подтвердите, что вредителем, с которым вы имеете дело, являются жуки-короеды, вы можете приступить к проверке.На этом этапе вы определите области, в которых жуки-короеды наиболее активны, чтобы знать, на чем следует сосредоточить свои лечебные процедуры.

Где искать

Сосредоточьтесь на деревьях на вашем участке. Особенно внимательно следите за стволами и ветвями деревьев. В некоторых случаях повреждение может быть настолько серьезным, что дерево невозможно спасти, и вам, возможно, придется удалить дерево.

Что искать

Ищите признаки повреждения деревьев или живых короедов.Область, где дерево повреждено, вид дерева и тип повреждения могут помочь вам определить, какое заражение короедом у вас есть, как указано в разделе идентификации.

Ищите дыры в стволах и ветвях, а также галереи разных размеров и форм (туннели в форме поперечных рычагов, J-образные туннели и т. Д.). Вам также следует обращать внимание на остатки, похожие на опилки, называемые грязью.

Лечение

Если вы подтвердили, что на вашем дереве заразились короеды, у вас есть несколько вариантов, которые зависят от обстоятельств.По большей части ослабленные деревья, которые сильно заражены короедами, не могут быть спасены, и химический контроль не окажет на них большого влияния.

Если у вас есть живое, здоровое дерево, и вы только начали замечать повреждения короедом и хотите попытаться спасти свое дерево, вам необходимо провести лечение с использованием профессиональных средств. Мы рекомендуем сначала нанести контактный инсектицид, такой как Sylo Insecticide, на ствол, конечности и кору дерева, чтобы убить любых взрослых короедов на дереве. Это пиретроид, который быстро сбивает насекомых с деревьев.

После того, как активные жуки-короеды обработаны, мы рекомендуем применить Dominion 2L путем обработки почвы вокруг дерева для постоянной защиты от повреждений короедом и снижения вероятности заражения в будущем. Dominion 2L — это системный инсектицид, который означает, что продукт всасывается через корни и по всему дереву для борьбы с жуками-короедами.

Шаг 1: Обработка инсектицидом Sylo

Sylo — синтетический пиретроидный инсектицид, который содержит активный ингредиент циперметрин и служит хорошим контактным инсектицидом, который может предотвратить заражение короедами деревья и кустарники.Выбор времени имеет решающее значение, поскольку лучше всего обрабатывать деревья на ранней стадии заражения, чтобы атаковать только что вылупившихся личинок древоточцев, прежде чем они начнут прокладывать туннели в кору.

Измерьте площадь обрабатываемой площади в квадратных футах, чтобы определить, сколько инсектицида Sylo необходимо смешать. В распылителе разведите от 0,33 до 0,65 эт. унция $ 12.99 за 1000 кв. футов в объеме воды, достаточном для равномерного покрытия, например от 3 до 20 галлонов. После того, как вы рассчитали и смешали необходимое количество инсектицида Sylo в распылителе, хорошо встряхните распылитель, и вы готовы к лечению.

Нанесите на стволы деревьев, ветки и ветви при помощи веерного распылителя, но не до точки стекания. Если вы видите какие-либо отверстия или пустоты в древесине, распылите их прямо с помощью настройки струи булавки. Вы хотите пропитать отверстия и контактировать с как можно большим количеством насекомых.

Шаг 2: Обработка почвы с помощью Dominion 2L

После обработки дерева мы рекомендуем обработать почву Dominion 2L. Dominion 2L — это системный инсектицид, означающий, что при нанесении на почву он проникает в корни деревьев и помогает бороться с любыми вредителями-древоточцами, которые пытаются зарыться в дерево или полакомиться на нем.Перед обработкой измерьте диаметр дерева.

Разбавьте Dominion 2L из расчета от 0,1 до 0,4 жид. унция $ 12.99 на дюйм диаметра ствола. Так, например, если диаметр вашего ствола составляет 15 дюймов, вам нужно будет смешать от 1,5 до 6 эт. унция $ 12.99 Dominion 2 л на 5 галлонов воды. Смешайте его в распылителе и равномерно нанесите на основание дерева, направляя его к корням.

Профилактика

После завершения лечения короеды больше не будут заражать ваше дерево, но вам нужно будет убедиться, что они не заразятся повторно.Вот несколько практик, которые мы предлагаем:

Превентивный химический контроль

лучше всего использовать в профилактических целях до того, как короеды проникнут в кору и откладывают яйца. Наносите Dominion 2L в качестве профилактического средства на кору ваших деревьев каждые несколько месяцев, рекомендуется, если вы беспокоитесь о нападении короедов на ваше дерево и хотите защитить его.

Замена елки

Если дерево повреждено довольно сильно, единственный способ справиться с заражением — это удалить все дерево с корнями и заменить его новым.Пересадка нового растения и защита его с помощью профилактических обработок Sylo Insecticide и Dominion 2L может быть единственным способом контролировать ущерб.

Мульчирование вокруг дерева

Обсыпайте дерево мульчей, дополнительной водой и удобрениями, иногда это помогает предотвратить повреждение дерева короедами. Это поможет контролировать ущерб, наносимый бурильщиками. Используйте подходящий органический компост и удобрения, не содержащие азота. Убери весь мусор.

Обрезка деревьев

Лучше всего срезать ветви и близлежащие мульчи, траву, а также обрезать все нежелательные гниющие листья и ветви как можно короче и обрезать их. Это сделает непривлекательным занятием короедов и затруднит их заражение подрезанным деревом.

Во время обрезки срежьте инфицированные ветви, перекрещенные ветви и обрежьте ветви сбоку на глубину 6 дюймов, пока не дойдете до продезинфицированной части ветви. Смочите ткань спиртом и протрите ею порезы и ствол, чтобы предотвратить повторное заражение.Сажайте другие цветы зимой, чтобы не привлекать мотыльков и держать их подальше.

Уплотнение пастой для обрезки

Нанесите или заполните срезы и места обрезки пастой из чернослива. В качестве пасты для чернослива можно использовать партию старых антисептиков для красок, нефтепродуктов и продуктов на основе диатомовой земли. Запечатывание соков и порезов быстрее заживляет раны деревьев и предотвращает попадание короедов внутрь ствола и повреждение ствола.

Основные выводы

Что такое короед?

• Короеды (также известные как сосновые жуки) представляют собой группу деструктивных вредителей, которые, как известно, повреждают древесину во взрослом возрасте или откладывают яйца под корой деревьев, где вылупляются деструктивные личинки и вызывают разрушение

Как легко избавиться от короедов

• Использование комбинации контактного инсектицида с Sylo Insecticide и обработки почвы Dominion 2L может помочь уничтожить короедов с вашего дерева.

Предотвращение повторного заражения жуков-короедов

• Практикуйтесь в уходе за своими деревьями с обрезкой и мульчированием, чтобы предотвратить повторное заражение. В некоторых случаях, когда есть значительные повреждения, может быть разумнее удалить дерево и заменить его новым. Используйте инсектицид Sylo и Dominion 2L в качестве профилактических мер для защиты вашего нового дерева.

Пейзаж: хвойный короед | Центр сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды UMass

Вредитель: Хвойный короед.Несколько родов, в том числе: Dendroctonus, Ips, Scolytus .

Заказ: Жесткокрылые

Семейство: Scolytidae

Растений-хозяев:

На северо-востоке, в основном сосны ( Pinus ), но также и другие, такие как пихта ( Abies ), ель ( Picea ), туи ( Thuja ) и другие.

Описание:

На северо-востоке основная проблема хвойных короедов связана в основном с ослаблением сосен в лесу и ландшафте.Стрессовые факторы, которые предрасполагают сосну к нападению короеда, включают засуху, недостаточность корней во время пересадки и старость. Более молодые и здоровые сосны производят достаточное количество смолы, необходимой для отражения нападения короеда. Ослабленные и раненые сосны также могут выделять в воздух летучие вещества растений, которые действуют как сильный аттрактант для короедов. Большинство видов хвойных короедов очень маленькие (часто 1-3 мм), одним из самых крупных является черный скипидар ( Dendroctonus terebrans (Olivier), длиной около 5/8 дюйма (8-10 мм)).

Проблема:

Многие виды хвойных короедов преодолевают то, что осталось от естественной защиты дерева, используя стратегию, известную как массовая атака . Один или несколько жуков одного и того же вида найдут подходящее ослабленное дерево для колонизации, а затем испускают феромон агрегации (химическое сообщение), который привлекает бесчисленное количество их видов к этому единственному дереву. Все они затем прогрызают ствол в область сосудов и вызывают вытекание смолы. Как только смола достаточно затвердеет, они снова протыкают эту смолу в дереве и позволяют большему количеству смолы вытекать из того же места.Этот процесс повторяется до тех пор, пока у дерева не иссякнет запас смолы. Закаленные смолистые шарики с отверстием в центре часто очень заметны на стволе дерева, которое подверглось серьезной атаке, и они известны как смоляные трубы или смолистые вулканы. Как только естественная защита дерева исчезнет, ​​жуки могут колонизировать это дерево тысячами и убить хозяина. Жуки-короеды делают уникальные ходы (туннели) под корой на стыке внутренней коры и внешней древесины и откладывают там яйца. Личинки после вылупления питаются в этой узкой, богатой питательными веществами области, а затем окукливаются и вылупляются взрослыми особями.Группа короедов, известных как жуки-короеды, способны проникать в древесину хозяина и жить в этой бедной питательными веществами среде, перенося на своих телах определенные грибковые споры, которые растут в галереях. Эти грибки окрашивают древесину и, наряду с проходкой туннелей, могут значительно снизить урожайность древесины. На северо-востоке одним из наиболее распространенных и серьезных видов короедов является черный скипидар ( Dendroctonus terebrans (Olivier)). Этот вредитель в первую очередь является проблемой в прибрежных районах черной сосны японской и сосны смоляной.Обычно считается, что смоляная сосна терпима к соляным брызгам и суровым условиям, но неоднократные ураганные штормы в последние несколько лет в сочетании с давлением людей на Кейп-Код привели к тому, что многие из этих деревьев были ослаблены и атакованы этим жуком. Черный скипидар колонизирует в основном дерево-хозяин на первых 8 футах ствола.

Поддержание здоровья деревьев необходимо для предотвращения большинства нападений короедов. Полив во время засухи и, если возможно, обильный полив почвы вокруг дерева и «мытье» листвы после сильного шторма, содержащего много солевых брызг, для удаления излишков соли, могут помочь предотвратить дополнительные стрессы.Некоторые химические спреи могут использоваться для уменьшения повторного заражения, но это может потребовать повторного использования остаточных пестицидов.

Автор : Роберт Чайлдс
Исправлено : 10/2011

Как короед подпитывал лесные пожары в Калифорнии

Попросите пожарных, лесников и экологов найти виновников лесных пожаров в Калифорнии за два года, и их пальцы безошибочно укажут на существо размером меньше рисового зерна — короеда.Крошечное насекомое мигрировало из Центральной Америки через США и теперь в Канаду. Но не раньше, чем просверлил и уничтожил миллионы деревьев, создав топливо для бушующих лесных пожаров в Золотом штате.

Исследование Колумбийского университета назвало короеда «одним из самых агрессивных насекомых, убивающих деревья», в то время как Министерство сельского хозяйства США спрашивает: «Как такое маленькое существо может убить такое большое?»

Ответ: короед пользуется преимуществами западной экосистемы, которая страдает от многолетней засухи, начавшейся в 1990-х годах.

на востоке страны в последнее время охватывало большую часть информации о погоде, но, по данным американского агентства по наблюдению за засухой, более 38 процентов населения страны уже полностью пересохло. Проблема усугубляется тем, что Калифорния и многие западные штаты чрезмерно засаживают деревья, а не прореживают их. Эти густые леса испытывают нехватку воды, а деревья используют свои корневые системы, чтобы воровать друг у друга.

Короеды используют деревья, испытывающие стресс и жажду, чтобы прорываться сквозь кору и откладывать яйца в живой ткани дерева. Здоровые деревья сопротивляются, выкачивая смолу, чтобы затопить туннели жуков и вытеснить их, подобно тому, как животные борются с инфекцией путем кровотечения и струпьев. Но у засохших деревьев такой защиты нет. Яйца жуков и грибок, который переносят короеды, перекрывают поток питательных веществ, необходимых для выживания дерева.

Когда жуки-короеды находят такое дерево, они участвуют в том, что Департамент сельского хозяйства называет «групповым убийством».»Первый жук, успешно пробившийся сквозь кору, испускает феромоны, которые предупреждают каждого жука в этом районе о жертве. При этом смерть не только неизбежна для дерева, но и приводит к массовой гибели окружающих.

«У нас 129 миллионов мертвых деревьев от засухи и заражения короедами», — сказал специалист по информации Скотт Маклин из CAL FIRE, головного департамента штата по борьбе с этими взрывными пожарами, которые только в прошлом году стоили Калифорнии 43 жизней и 13 долларов.2 миллиарда убытков. А этот год может быть еще жестче. «Сентябрь и октябрь — исторически наши худшие месяцы», — предупредил Маклин.

Актуальные новости

Хотя лесные пожары впечатляют, миграция короеда и его генетических родственников, которые охотятся на разные деревья на разной высоте, протекает гораздо тише, но даже более коварно. Отдельные жуки могут быть небольшими, но на радиолокационных изображениях видно, что миллионы жуков движутся на север, убивая 100 000 деревьев в Британской Колумбии, Канада, и вторгаясь на территорию Юкона, охваченную золотой лихорадкой.

«Вы можете сесть в самолет и буквально часами летать над мертвым лесом», — сказала энтомолог Диана Сикс из Университета Монтаны, изучающая жука-короеда. «Это массово. Вспышки жуков происходят уже тысячи лет. Но эта, по оценкам, более чем в 10 раз больше».

Изменение климата также играет важную роль: самым большим стимулом для популяции жуков-короедов стало изменение температуры во всем мире.

Отмостка вокруг колодца: ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА

Отмостка вокруг колодца в Москве области. Как сделать отмостку вокруг колодца. Цены!

Завершающим этапом постройки водопроводного колодца является обустройство вокруг него пояса, обеспечивающего удобство подхода к конструкции, и сохранение чистой воды в стволе шахты. Нивелируются вредное воздействие таких природных факторов, как талые и поверхностные воды. 

Когда необходимо делать отмостку? 

Только спустя год после окончания строительства водной шахты разрешено приступать к обустройству отмостки, выполняющую не только защитную роль, но и декоративную. Именно за указанный период происходят такие важные процессы, как уплотнение и осадка почвы, засыпанной возле железобетонного или полимерного ствола. Параллельно происходит и естественное смещение поверхностных колец, что также нарушает целостность, прилегающей полосы. В результате образуются провалы и пустоты. 

Чтобы полноценно использовать водные колодезные ресурсы, на этот период необходимо сбить временные сооружения, такие как деревянный щит и глиняная насыпь. 

Виды отмосток 

Для того, чтобы сделать отмостку, используются следующие материалы: 

• бетон; 
• брусчатка; 
• глина; 
• гидроизолирующая пленка; 
• песок или др.

Наибольшую популярность завоевала мягкая отмостка колодца, устраняющая такую проблему, как зимнее пучение почвы. При потребности ее легко разобрать, например, когда требуется сделать ремонт колец. 

Как сделать твердую отмостку? 

Для обустройства твердого защитного кольца используются такие материалы, как глина или бетонная смесь. Толщина конструкции 200-300 мм, ширина 1,2-2,5 м. Таким образом ограждается весь периметр сооружения. 

Для того, чтобы сделать глиняную отмостку трамбуют слой глины в опалубку. В высоту пояс может возвышаться над уровнем грунта до 200 мм. Пока глина просыхает, однако не полностью, ее покрывают мелким камнем или щебнем, слой до 50 мм. Также трамбуется и оставляется на время для затвердения. 

Основной минус – с течением времени поверхностный слой размывается, а доступ к колодцу при мокрой погоде будет скользким и грязным, поэтому дополнительно требуется периодическое пополнение защитного материала поверхности. 

В случае использования бетонной заливки, снимается верхний слой грунта вглубь на 300 мм, а в ширину 1-1,2 м. Траншея заливается гербицидным составом, устраняющего рост травы. Далее требуется засыпка подушки из песка на уровне 150 мм, затем щебня или гравия – до 100 мм. Все слои тщательно трамбуются. 

Обеспечить долгий срок эксплуатации поможет армирование сетчатым полотном, которое укладывается перед тем, как заливать раствор. 

Обязательное условие при оформлении – применение гидроизоляционных материалов для внешних стенок на участках, где происходит контактирование со смесью бетона. Такое правило действует для недопущения жесткого сцепления стенок водяной шахты с застывшим раствором. 

Далее с одинаковым шагом укладывают деревянные рельсы, обработанные битумом. Так поверхность круга разделяется на равные участки, служащие маячками, по которым выполняется выравнивание бетона. Верх такой конструкции располагается на уровне поверхности будущего бетонного основания. 

После заливки и выравнивания бетонного состава, поверхность припудривают тонким слоем цемента и разглаживают с помощью мастерка. Этот процесс выполняется несколько раз. 

Накрыв смоченной в воде ветошью, бетон выдерживают не менее семи дней, при этом матерчатый настил должен быть постоянно влажным. 

К минусам такой системы относят возможное растрескивание и формирование сколов на поверхности, что дает возможность просачивания поверхностных вод, а вид становится непривлекательным. Однако случится такое может только в том случае, если в процессе подготовки участок не был разбит на сегменты, поэтому при первых же морозах основа может покрыться трещинами. 

Несмотря на выбранный тип материала в обязательном порядке делается уклон от колодезной шахты для обеспечения полноценного стока вод. В некоторых случаях, как дополнительные элементы, могут применяться отводные канавки.

Как сделать мягкую отмостку? 

Такой конструктивный элемент составлен из гидроизоляционной пленки, засыпанной песком. При этом материал должен обладать морозостойкостью. Чаще всего это строительная пленка, которую задействуют при заливке фундамента дома. Поверхность может быть укомплектована любым декоративным покрытием, даже газоном. Этот метод защиты относится к бюджетной категории и состоит из таких этапов, как: 

1. Подготовка: делается выемка плодородного грунта по периметру шахты, шириной 1,2-1,5 м. 
2. Дно траншеи застилается слоем гидроизоляционного материала, при этом угол пленки будет заведен на верхнее кольцо. 
3. В качестве скрепляющего элемента кольца используются такие приспособления, как двусторонний строительный скотч или металлическая скоба. Посредством дюбелей или шурупов пленка закрепляется на стенках. 
4. Угловые сгибы пленки обязательно оформляются складкой, предназначенной для компенсации процессов смещения и усадки почвы у основания. Таким образом верхний декоративный слой не будет деформироваться. 
5. Теперь на изоляцию насыпается песок, сверху которого выкладывается брусчатка, тротуарная плиточка, щебенка и т.д. На поверхности можно сделать декорацию в виде газонного зеленого насаждения.

Преимущественные характеристики мягкой основы 

Помимо того, что сделать такую отмостку можно в сжатые сроки, а также с минимальными затратами труда, она обладает и рядом других преимуществ: 

1. Отсутствует вероятность разрыва межкольцевых швов шахты. 
2. Почва по периметру может и дальше давать усадку или уплотнятся, однако без пагубного воздействия на такие конструкции, как финишное покрытие колодезной полосы или железобетонных колец. 
3. Невысокая ценовая категория, используемых стройматериалов. 
4. Для ремонтных работ в шахте, по надобности может воспроизводится демонтаж мягкой отмостки, сделать это не представляет сложностей. 
5. Система гидроизоляции из пленки идеально справляется с задачей отведения грунтовых или дождевых вод от стенок конструкции, в отличии от глины, которая со временем размывается. 
6. Весь процесс отличается минимальными затратами трудовых ресурсов. 
7. Повышенный эксплуатационный срок. Чаще всего ремонтные работы выполняются только на внешнем декоративном покрытии, сам же пояс служит более пятидесяти лет. 
8. Применение любых видов декоративных настилов, например, таких как эстетически привлекательный декоративный камень или дерево.

Предоставляемые услуги от Первой дачной компании 

Первая дачная компания предлагает качественные услуги по устройству отмостка вокруг колодца любой сложности. Основное наше правило – это соблюдение технологии изготовления конструкции, ведь от этого напрямую зависит целостность колодезного столба. 

Поскольку на прилегающую к колодцу отмостку воздействуют силы пучения почвы и при жестком креплении ее к верхнему кольцу, возможно его отсоединение от нижнего. В этом случае появляется люфт, через который в шахту будет просачиваться грязная вода с примесью почвы. Исправить такую ситуацию будет достаточно сложно и в материальном плане, и в физическом. Поэтому доверять и возлагать ответственность необходимо только на плечи профессионалов, знающих все нюансы таких конструкций. 

Наши специалисты смогут проконсультировать во всех вопросах, связанных с такими работами: когда необходимо обустраивать пояс, какие материалы будут лучше в вашей ситуации и какой вид пояса подойдет, а также любые другие задачи, которые потребуется решить. Ни один вопрос не останется без емкого и аргументированного ответа. 

Обращайтесь к нам, и мы предоставим самые выгодные расценки на качественные услуги!

Про все виды отмостки можете ознакомиться здесь.

Отмостка колодца — Схема, фото и описание колодезн

Любому колодцу нужна отмостка, причём нужна сразу, качественно и красиво. Мы можем профессионально выполнить по вашей просьбе эту работу как для колодца, сделанного нашими руками, так и для только что возведённого вашими стараниями.

Необходимо помнить, что устанавливать отмостку колодца не следует сразу после его строительства. В противном случае, вероятнее всего, со временем отмостка сломается. И ни в коем случае не следует торопится, а лучше откложить ее обустройство на следующий сезон. Дело в том, что в течение года после строительства колодца, почва вокруг него постепенно уплотняется, что является причиной появления углублений и провалов верхних слоев грунта возле колодца. Если вы установили отмостку позже, чем следовало, то талые или дождевые воды будут постепенно скапливаться под ней, а это обязательно послужит причиной того, что вода с поверхности будет поступать в сам колодец, а грунт вокруг него начнет размываться. В конце концов, отмостка сломается и провалится в яму, образовавшуюся под ней. Бывали случаи, когда такие повреждения достигали огромных размеров, и поэтому было проблематично устранить такую проблему.

Обратите внимание на то, что отмостку следует начинать делать только при наличии надежного глиняного замка по периметру колодца.

Как же все-таки делается отмостка?

Во-первых, вокруг колодца снимается слой земли размером 2х2 метра и глубиной в 30-40 сантиметров. Затем то место, где отмостка будет соприкасаться с железобетонным кольцом, нужно обернуть каким-либо материалом для гидроизоляции. Опалубку следует делать из четырех досок длиной в 2 метра и шириной в 20 см. Когда выемка готова, ее следует засыпать песком, а затем его нужно тщательно утрамбовать. После этого в получившееся углубление заливается бетон.

Если все сделано правильно, то отмостка будет выглядеть как бетонная монолитная плита размером 2х2 метра. Ее толщина будет составлять около 10 сантиметров.

При желании можно повысить прочность отмостки колодца с помощью армирования или увеличить ее размеры. Также отмостку часто декорируют плиткой, камнями, кирпичом или другими материалами.

чистая вода и красивая дорожка

После завершения обустройства колодца необходимо выполнить еще одну процедуру: организовать площадку вокруг верхнего кольца. Правильно смонтированная отмостка вокруг колодца, кроме декоративной, выполняет важные функции:

Простая конструкция, которую можно сделать самостоятельно, сохранит чистоту воды и защитит стенки колодца.

Мастера с опытом считают, что отмостка домашнего колодца должна быть смонтирована не раньше, чем спустя год после установки водозабора. За это время произойдет природная усадка грунта на участке. Выполнение работ на стабильной, твердой площадке – гарантия того, что глиняный или бетонный слой вокруг кольца не будет деформироваться, проседать, внешнее покрытие не покроется трещинами. В качестве временной конструкции можно использовать черновые доски или камень – так можно организовать подход к колодцу на глинистом участке.

Как правильно выбрать время для установки и тип конструкции ↑

Важно правильно выбрать время для работ:

• Лучшее время – когда установится стабильная сухая погода (май, сентябрь). Работать с тяжелой, мокрой глиной сложно, кроме того, невозможно проконтролировать, насколько правильно выполнена гидроизоляция.

• Летом работы усложняются из-за слишком твердого пересохшего грунта – копать вручную затруднительно, а при монтаже бетонной отмостки придется постоянно увлажнять свежий раствор, чтобы избежать растрескивания.

Существует всего два типа отмостки: твердый и мягкий. Разница заключается в материале, который используют для верхнего слоя. Для твердой – выбирают бетон или утрамбованную глину, для мягкой – песок, поверх которого настилают декоративное покрытие.

Преимущества разных типов отмостки: выбираем экономичный вариант ↑

Мягкая отмостка для колодца – лучший вариант. Такая конструкция не требует специальной подготовки, проста в обустройстве, экономична. Из материалов придется купить только изоляционную пленку и специальный скотч для фиксации. Песчаная отмостка долговечна, при правильном монтаже прослужит более 50 лет, проста в ремонте. При необходимости демонтировать такую отмостку не составит труда. Декорировать конструкцию можно деревянными настилами, либо выложив дорожку из плитки или натурального камня.

Твердая конструкция с глиной в качестве верхнего слоя также выгодна. Аналогично песчаной, не подвержена деформации, не требует ухода и ремонта. Самая сложная конструкция – бетонная. Такая отмостка требует особой тщательности при монтаже. Ошибки в установке могут привести к отрыву верхнего кольца, а неправильный расчет угла наклона – к проникновению в шахту загрязнений с поверхности.

После выбора типа конструкции стоит выяснить, как правильно сделать своими руками отмостку вокруг колодца. Из инструментов и материалов понадобятся:

• Лопаты, возможно, кирка (если грунт твердый).

• Пленка для гидроизоляции – плотная, достаточной ширины, чтобы внахлест, со складками, уложить ее вокруг кольца.

• Щебень для подсыпки, гравий, песок.

• Для бетонной площадки: раствор (со щебнем или отсевом), бетономешалка. Армирующая сетка, арматура, черновые доски для опалубки.

Мягкая конструкция: порядок обустройства ↑

Как сделать песчаную отмостку у колодца? Прежде всего нужно рассчитать необходимую ширину. Если планируется установка домика вокруг колодца, следует разметить площадку так, чтобы стекающая вода с крыши попадала на отмостку. Минимальная ширина дорожки – 50 – 60 см. Стандартная ширина – от 1 до 1,3 м.

После разметки участка следует выкопать небольшой котлован вокруг кольца. Глубина ямы – от 40 см. Дно необходимо утрамбовать таким образом, чтобы получился выраженный уклон от центра к краям углубления. Минимальный угол – 5о.

На утрамбованный грунт укладывается пленка. В качестве изоляции иногда используют рубероид, но он не обладает достаточной гибкостью и эластичностью. Пленку начинают укладывать от центра: материал нельзя натягивать, нужно сформировать складки. Запас пленки в складках пригодится во время сезонных деформаций грунта – изоляция не прорвется.

К верхнему кольцу пленка крепится обычным двусторонним скотчем, пластиковой или металлической гибкой стяжкой с фиксатором. На уложенную пленку насыпается слой песка, тщательно утрамбовывается.  В центре высота слоя должна быть выше минимум на 10 см, на краю – на 5 см выше остального участка. Сверху укладывается декоративное покрытие: деревянная площадка, речная галька, камень.

Можно использовать извлеченную глину: утрамбовать слой на песчаной подушке. Единственный недостаток глинистого слоя – размывание во время дождя. Идеально подходит глинистый верхний слой, если колодец выкопан на газоне.

Как сделать бетонную отмостку вокруг колодца ↑

Чтобы как можно лучше сделать бетонную отмостку вокруг колодца, необходимо следовать двум правилам:

• Не допускать неподвижной сцепки бетона с кольцом.

• Соблюдать требование относительно угла наклона.

Все работы выполняются в том же порядке. Выкапывается углубление, на дно укладывается гидроизоляция с достаточным запасом по высоте, чтобы бетон после заливки был ниже края изоляции на кольце.

На пленку укладывают щебневую или гравийную подушку. Далее собирают по краю площадки опалубку. Укладывают армирующую сетку, арматуру. Раствор готовят с учетом того, чтобы обеспечить долговечность конструкции: добавляют щебень мелкой фракции или отсев. Обычная песчано-цементная смесь не подходит – такая площадка начнет крошиться и покроется трещинами за пару месяцев. Площадку отмостки заливают раствором.

Качественно выполненная конструкция не требует особого ухода. Достаточно проверять состояние отмостки раз в несколько месяцев. Если появились трещины в бетоне или признаки провала грунта непосредственно у стенки колодца – следует срочно отремонтировать участок площадки. Мягкая конструкция может деформироваться, что естественно – зимой грунт поднимается, после весенних и осенних дождей размывается. Если гидроизоляция не теряет целостность, нет дыр в грунте, можно не исправлять неровности.

фактор сохранения чистой воды, устрой

Завершив строительство колодца, следует приступить к его обустройству, отмостка вокруг колодца является не только элементом декора, она выполняет важную роль, обеспечивая сохранность и чистоту воды. Качественно выполненная, она обеспечивает удобный подход к самому источнику воды (особенно это актуально в осенне-зимний период), защищает колодезную воду от всевозможных загрязнений и помогает отвести грунтовые воды от шахты.

Также надо знать, что при выборе места для строительства необходимо учитывать санитарно-гигиенические нормы и строительные нормы и правила. Согласно этим правилам, колодец должен быть расположен в определенном месте, вдали от источников возможного загрязнения. Верхние его кольца должны быть выше уровня земли на 1 метр. Обязательно должна быть выполнена отмостка у колодца, которая предотвращает попадание грунтовых вод. Обязательно должен быть ограждающий забор, предотвращающий приближение животных. Автотранспорту запрещается подъезжать к источнику воды на расстояние ближе 3 метров. Соблюдение строительных норм и правил обеспечивает забор чистой воды и безопасность во время пользования.

Виды отмосток: особенности обустройства

Низкий колодец

Отмостка выполняется с применением разных материалов и технологий и может быть твердой и легкой. Твердые выполняют:

• из глины;
• из бетона;
• плитки.

При выполнении мягких – используют песок и гидропленку.

Важным моментом является то, когда следует устанавливать отмостку. Специалисты уверяют, что после монтажа должно пройти определенное время не меньше года. В течение этого времени происходит естественная усадка грунта возле колец и возможно образование пустот. Также возможно, предусмотренное технологией смещение колец, расположенных на поверхности, что также негативно повлияет на защитное покрытие, если ее сделать сразу после постройки. Поэтому сразу после строительства отмостка для колодца должна быть временной и выполненной из песка или глины.

Защита из глины выглядит как слой глины, расположенный около кругов в специальную выемку. Этот вид отличается дешевизной, но имеет большой недостаток: при попадании влаги, она становится скользкой и липкой.

Глиняная отмостка

Применяя для этой цели бетон, вы получите надежное покрытие. Процесс ее обустройства несложен и может быть выполнен своими руками. Для этого надо сначала сделать выемку и засыпать в нее слой гравия. Затем установить опалубку. Для большей прочности иногда на слой гравия укладывают сетку из арматуры, а затем заливают бетон. Важным условием при такой отмостке является необходимость изоляции стенок кругов от самого бетона. В противном случае это может привести к смещению кольца, образованию в этом месте щели, и последующем проникновением через нее грунтовых вод.

Бетонная отмостка колодца отличается определенной прочностью, однако со временем она стареет, на ней образуются трещины, через которые в колодезную воду могут проникать нечистоты. Поэтому за ней надо наблюдать и периодически проводить ремонт. Железобетонная защита имеет большую прочность и долговечность.

Мягкая отмостка: устройство и особенности

Наибольшее распространение имеет защита, выполненная с применением гидроизоляционной пленки. Рассмотрим более подробно это устройство отмостки. Для нее потребуется гидроизоляционная пленка, песок и декор для верхнего слоя. Первоначально необходимо сделать выемку слоя земли около верхнего круга. Затем в эту выемку укладывают пленку и проводят ее фиксацию с кольцом колодца. Для фиксации удобно применить шурупы. Иногда фиксацию производят при помощи двустороннего скотча, но этот метод крепления не очень надежен.

При покупке гидроизоляционной пленки необходимо учесть ее характеристики морозостойкости и прочности. Пленку на основе битума лучше не применять, т.к. она имеет маленький срок службы. Поверх пленки проводят устройство верхнего слоя, которое выполняет как ряд практических функций, так и декоративную функцию. Используемый материал может быть самым разным.

Отмостка вокруг колодца из плитки отличается особой прочностью и имеет аккуратный вид. Деревянный настил имеет один недостаток – это недолговечность и необходимость периодического ремонта. Отлично смотрится высаженная газонная трава, но она также требует постоянного ухода.

Независимо от того, какой вид защиты вы выберете, основное требование: чтобы ее ширина была не меньше 1,5 метров. Только в этом случае вы сможете быть уверены, что грунтовые воды не проникают в колодезную воду.

Существует мнение, что если источник воды располагается на возвышенности (нет скопления грунтовых вод) и чистом, с точки зрения, экологии месте, то обустраивать защиту около него нет необходимости. Решение данного вопроса остается за хозяином, однако о мерах предосторожности и своем здоровье завывать не стоит.

Преимущества мягкой отмостки

Мягкая отмостка вокруг колодца является наиболее универсальной и имеет ряд преимуществ перед бетонной или глиняной:

Колодец с крышей

1. Правильно выполненная, она исключает смещение кольца, тем самым, исключая попадание грунтовых вод в колодец.
2. Грунт уплотняется, не давая возможности образовываться скрытым пустотам, в которых впоследствии может скапливаться вода.
3. Проведение ремонтных работ на мягкой защите намного легче и имеет невысокую стоимость.
4. Ее конструкция дает возможность последующего размещения любого покрытия. Это может быть любой камень, керамическая плитка, можно посеять газонную траву или выполнить деревянный настил.
5. По прочности мягкая отмостка для колодца имеет более высокие показатели, чем бетонная или железобетонная.
6. Влиянию внешних факторов подвергается только верхнее покрытие. Сама гидроизоляционная пленка имеет срок службы до 100 лет.

Канализационные колодцы: назначение и устройство

При строительстве любого загородного дома или коттеджа строительство системы канализации имеет также первостепенное значение. Строительные нормы и правила (СНиП) четко не указывают на необходимость выполнения защиты возле люков канализации.

Отмостка колодца

Канализационные люки необходимы для проведения монтажных, ремонтных и профилактических работ и могут иметь различные размеры. Но существует утвержденный типовой проект, который четко прописывает, что защита люков обязательна, вне зависимости от их расположения. Также отмечается, что отмостка канализационных колодцев должна быть выполнена и размер ее не должен быть меньше 1,2 метра.

Установка люков является обязательным условием, так как без них невозможно провести ремонтные и профилактические работы. На сегодняшний день они могут быть как железобетонными, так и пластиковыми. В связи с тем, что трубы для канализации загородного дома не несут большой нагрузки, то монтаж пластиковых люков является удачной альтернативой. Размер таких элементов намного меньше, чем традиционных, что сокращает объем работ при установке и упрощает монтаж труб водоподведения и водоотведения.

Также стоит отметить, что диаметр пластиковых колодцев в разы меньший, чем диаметр железобетонных, что значительно сокращает работы вокруг люка колодца. А монтаж и подключение труб вообще не вызовет никаких затруднений, т.к. любая модель выполнена в соответствии со стандартами и подходит к любой трубе канализационной системы.

При выборе пластикового люка необходимо знать, что установка недорогой модели, в конечном счете, может закончиться дорогостоящим ремонтом всей канализационной системы, поэтому необходимо взвешенно подходить к выбору и в случае необходимости проконсультироваться со специалистом.

Особенности устройства отмостки

Многие задаются вопросом: как сделать отмостку вокруг колодца, чтобы она отличалась прочностью и выполняла декоративную функцию. Независимо от вида, выполняя работы, необходимо соблюсти одно важное условие: верхнее кольцо не должно иметь крепкой фиксации с защитой, особенно если речь идет о бетонной или железобетонной конструкции. Прочная связь нарушает конструкцию и приводит к смещению кольца, расположенного на поверхности и образование щелей, через которые впоследствии будут проникать грунтовые воды.

От устройства защиты вокруг канализационного колодца зависит качество проводимых ремонтных и профилактических работ. Не стоит пренебрегать этим видом работ, так как в период осенне-весеннего половодья проникновение в шахту грунтовых вод может привести к необратимым последствиям, что в конечном итоге закончится дорогостоящим ремонтом всей системы водоподведения и водоотведения.

Отмостка Вокруг Колодца: Виды + Монтаж Своими Руками

Отмостка нужна не только для красоты

После завершения строительства колодца приходит время его обустройства, направленного на обеспечение удобства пользования и сохранения чистоты воды. Важный элемент такого обустройства – мягкая отмостка вокруг колодца, которая не позволит талым и поверхностным водам проникать в шахту, а вам обеспечит удобный подход к сооружению.
Почему многие специалисты советуют делать именно мягкую отмостку, какие ещё есть способы её создания, в чем их достоинства и недостатки? Обо всем этом будет рассказано ниже.

Когда делать отмостку и делать ли вообще

Начнем с вопроса – для чего вообще нужна отмостка? Главным образом для того, чтобы в колодец с грунтовой водой не просачивались загрязненная верховодка и талые воды с поверхности земли.
Её задача – не пропустить их к стволу шахты, отвести в сторону. Не стоит пренебрегать и тем, что колодец с отмосткой выглядит эстетичнее, а пользоваться им, стоя на чистом и сухом основании, намного удобнее.
Однако, необходимость в ней может и не возникнуть при наличии следующих условий:

• Колодец расположен вдали от дорог, промзон, в экологически чистом месте;
• Он стоит на возвышении, что исключает сток к нему поверхностных вод;
• Оборудован автоматическим водоподъемным оборудованием, не требующим вашего частого присутствия у колодца.

Теперь о том, когда лучше всего сделать отмостку. Инструкция гласит, что не раньше, чем через год после завершения строительства, так как в течение этого времени (а иногда и дольше) происходит самоуплотнение и осадка засыпанного вокруг ствола колодца грунта, в результате которых образуются пустоты и провалы.

Провалы грунта вокруг нового колодца

Также в этот период возможно естественное смещение верхних колец колодца в горизонтальной плоскости, что также может нарушить целостность отмостки. Поэтому к её устройству можно приступать только после завершения этих процессов и устранения их последствий.

Совет. Чтобы в течение этого времени можно было без опасения пользоваться колодезной водой, при строительстве сооружения необходимо сделать вокруг него глиняный замок и временную отмостку.

Виды отмосток

Отмостка у колодца может быть выполнена из разных материалов: глины, бетона, железобетона, а также из гидроизолирующей пленки и песка.
Последнюю называют мягкой отмосткой. Давайте рассмотрим особенности их устройства.

Твердые виды отмосток

Выполняются из глины или бетона толщиной 20-30 см и шириной от 1,2 до 2,5 метров по всему периметру сооружения:

• Глиняная отмостка представляет собой слой утрамбованной глины, уложенной в выемку указанных размеров.
  Главный её недостаток – образование скользкой и липкой грязи на поверхности при попадании на неё воды. Это потребует дополнительных затрат на устройство защитного покрытия.

Глиняная отмостка

• Бетонная отмостка колодца выполняется путем заливки бетона в установленную в выемку опалубку на подушку из гравия. Чтобы она прослужила дольше, в опалубку перед заливкой раствора укладывают арматурную сетку.
  Обязательным условием изготовления такой отмостки является гидроизоляция внешних стенок колодца в том месте, где они будут соприкасаться с бетоном. Это необходимо, чтобы не допустить жесткое сцепление колодезного кольца с застывшей плитой отмостки.

Обратите внимание. В любом случае отмостка должна иметь уклон от колодца для стока воды. Иногда в ней делают и водоотводные канавки.

Схема устройства бетонной отмостки

Недостатком этого вида является частое образование на поверхности сколов и трещин. Они не только пропускают сквозь себя поверхностные воды, но и придают бетонному покрытию неухоженный вид.
Однако, это не самая большая проблема – при желании отмостка для колодца может быть отремонтирована. А вот она сама при несоблюдении технологии изготовления может повредить ствол колодца, нарушить его целостность.
Дело в том, что на отмостку действуют силы морозного пучения, и если она жестко соединена с верхним кольцом колодца, может произойти его отрыв от нижнего. В результате между ними образуется щель, через которую загрязненная вода и частицы грунта попадают непосредственно в шахту с чистой водой.

На фото видны грязные потеки из щели между кольцами

Мягкая отмостка

Эта конструкция состоит из гидроизолирующей пленки, которая засыпается слоем песка. Сверху возможно устройство декоративного покрытия или газона.
Её изготовление не требует больших финансовых и физических затрат и состоит из следующих этапов:

• Перед тем как сделать отмостку вокруг колодца, вокруг него на ширину 1,2-1,5 метра снимается плодородный грунт;
• На дно выемки укладывается гидроизоляционная пленка, край которой заводится на верхнее кольцо;

Совет. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать специальную морозостойкую пленку для укладки в грунт, которую применяют при строительстве фундаментов зданий.

• Пленка фиксируется на кольце с помощью двустороннего скотча или металлической полосы, через которую она крепится к стенкам дюбелями или шурупами;
• В месте перехода пленки из вертикального положения в горизонтальное обязательно делается складка. Она предназначена для компенсации смещения и просадок грунта в основании, что предотвратит повреждение и разрушение верхнего декоративного слоя;
• На пленку засыпается песок, поверх которого укладывается тротуарная плитка, брусчатка, кирпич, щебень и т.д. Можно просто вернуть на место ранее снятый дерн или посеять газонную траву.

Схема устройства мягкой отмостки

Преимущества мягкой отмостки

Помимо того, что изготовление такой конструкции в эконом варианте потребует минимум усилий, у неё есть масса других достоинств:

• Самое важное – отсутствие риска разрыва колодезной шахты по шву между кольцами;
• Грунт вокруг колодца может просаживаться и уплотняться без ущерба как для самого колодца, так и для покрытия отмостки;
• Низкая цена используемых материалов;
• При необходимости ремонта колодца мягкую отмостку легко демонтировать;
• Гидроизоляционная пленка намного лучше справится с задачей отвода воды от стенок колодца, чем глина или бетон;
• Невысокая трудоемкость процесса – отмостка колодца своими руками в этом случае выполняется без проблем и привлечения помощников;
• Приличный срок службы, достигающий 80 лет. Ремонт может потребоваться только внешнему декоративному слою;
• Наконец, вы сможете использовать любое декоративное покрытие от деревянного настила до облицовки камнем.

Заключение

Видео в этой статье поможет вам лучше разобраться в том, как сделать отмостку для вашего колодца. Важно не забывать обо всех описанных в статье правилах и нюансах её устройства, чтобы в будущем не заниматься переделкой или даже ремонтом самого источника воды.

Отмостка вокруг колодца | Фундамент для Дома

Главным элементом обустройства является отмостка вокруг колодца. Она не позволит талому снегу и поверхностным водам попасть в шахту, а также обеспечит удобный подход к сооружению.

Для чего нужна и в каких случаях делать отмостку

В основном отмостка нужна для того чтобы сохранить воду в колодце чистой и свежей, а для этого нужно перекрыть в него доступ для воды с поверхности и талой воды.

Главная задача отмостки состоит в том, чтобы отвести воду в сторону и не дать ей попасть в шахту. К тому же отмостка вокруг колодца делает его более облагороженным, да и пользоваться им в таком виде намного комфортнее.

Возможны и такие случаи, что отмостка не понадобится вовсе, например: колодец расположен далеко от дороги и промзон, а также находится в экоместе; он расположен на возвышенности, что исключает попадание в шахту поверхностных вод; оснащен водоподъемным оборудованием.

Если вы решили делать отмостку, то помните что обустраивать ее можно только через год после строительства, но не раньше. В это время грунт, засыпанный вокруг колодца, подвергается самоуплотнению и осадку, что может привести к образованию пустот и провалов. Еще в этот же период может произойти смещение колец колода по горизонтали и это может нарушить целостность отмостки. Именно поэтому ее строительством можно заниматься только после окончания этих процессов и устранениию их последствий.

В некоторых случаях можно сделать временную отмостку для безопасного пользования водой из колодца.

Виды отмосток

Отмостка вокруг колодца своими руками может быть выполнена из следующих материалов: бетон, глина, железобетон, песок или гидроизолирующая пленка.

Твердые виды отмосток выполняются с применением бетона и глины. При этом их толщина должна составлять около 30 см, а ширина до 2,5 метров по всему периметру строения.

Отмостка вокруг колодца из глины – это утрамбованный глиняный раствор, уложенный в яму. Основным ее недостатком становится образование липкой грязи на поверхности при каждом попадании на нее воды. Чтобы этого не происходило, такую отмостку нужно дополнительно покрывать.

Бетонная отмостка представляет собой процесс заливки бетона в котлован с опалубкой на подушку из гравия. Для длительного срока службы в опалубку предварительно проводят армирование.

Перед процессом бетонирования нужно обеспечить хорошую, но не жесткую сцепку бетона со стенами колодца для улучшенной гидроизоляции.

Недостатком данного вида является образование на поверхности отмостки трещин и сколов, но в таких случаях она подлежит ремонту. Второй проблемой может оказаться несоблюдение технологии и повреждение отмосткой верхнего кольца колодца. Как следствие происходит отрыв от нижнего кольца и образование щели, через которую в шахту колодца может попасть грязная вода.

Мягкая отмостка

Данная конструкция выполняется из гидроизолирующей пленки засыпаемой слоем песка. Поверх нее можно обустроить газон или другое декоративное покрытие.

Этот метод довольно дорогой и требует больших физических вложений.

Мягкая отмостка вокруг колодца включает три этапа:

1. Подготовительный этап, который подразумевает снятие плодородного грунта вокруг колодца шириной от 1,2 до 1,5 метров
2. В получившуюся выемку укладывают гидроизоляционную пленку, которая фиксируется на верхнем кольце при помощи двухстороннего скотча или металлической полосы. Для гидроизоляции лучше всего подойдет морозоустойчивая пленка для укладки в грунт. В месте где пленка переходит из вертикального в горизонтальное положение нужно сделать складку. В случае смещения или просадки грунта она убережет декоративный слой от разрушения.
3. Сверху на пленку насыпается песок, на который укладывают плитку или брусчатку. Также можно разложить снятую ранее почву и засеять ее газонной травой.

Для того чтобы ответить для себя на вопрос как сделать отмостку вокруг колодца, определитесь с выбором вида и определите преимущества. Предпочтительнее всего обустраивать мягкую отмостку.

Преимущества мягкой отмостки

1. Минимизация риска разрыва колодца по шву между кольцами;
2. Исключается ущерб для колодца и верхнего покрытия даже при процессах усадки и уплотнения грунта;
3. Возможен ремонт и демонтаж отмостки;
4. Отвод воды гидроизоляционной пленки намного лучше, чем бетон или глина;
5. Срок службы достигает 80 лет при соблюдении технологии установки;
6. Отмостка вокруг колодца позволяет использовать любое декоративное покрытие от дерева до декоративных камней.

Отмостка вокруг колодца цена в Москве: опыт 15 лет!

Многие владельцы загородных домов сооружают колодцы, чтобы иметь постоянный доступ к питьевой воде. Нужно помнить о том, что такая конструкция требует отмостки. У нас можно заказать сделать отмостку вокруг колодца недорого.

Отмостка колодца – это специальный настил вокруг кольца, который создается под наклоном. Она выполняет ряд важных задач:

• Улучшает внешний вид.
• Обеспечивает подход к колодцу с водой в любую погоду.
• Защищает шахту от попадания талых вод, дождя.

Отмостка вокруг колодца создается не ранее чем через год после его возведения. За это время происходит усадка и уплотнение грунта вокруг шахты. До завершения этих процессов рекомендуется оборудовать временную отмостку либо глиняный замок. Тогда без опасения можно будет пользоваться колодезной водой.

Отмостка вокруг колодца своими руками не рекомендуется, так как незнание технологии, допущение грубых ошибок может обернуться неприятными последствиями: от загрязнения питьевой воды до разрыва кольца колодца.

Устройство отмостки колодца может быть таких видов:

1. Твердое. Для создания используют бетон, железобетон, глину. Бетонная отмостка колодца достаточно сложная в устройстве. Но при соблюдении технологии она получается высококачественной и служит практически вечно. Сверху твердую отмостку обычно облицовывают камнем либо плиткой.
2. Мягкое. Мягкая отмостка вокруг колодца предупреждает разрыв шахты вследствие смещения бетонных колец. Ее легко демонтировать и ремонтировать. Для создания такой отмостки применяется гидроизоляционная пленка, песок, геотекстиль. Сверху она декорируется любым материалом. Срок службы конструкции около 80 лет.

Мы можем сделать отмостку колодца любого вида по вашему желанию. Мы ответственно подходим к выполнению работы. С клиентом заключаем договор, составляем смету. Если вас устраивает цена заказа, то приступаем к работе. В некоторых случаях в процессе возведения отмостки смета может немного изменяться. Работу мы выполняем оперативно, как правило, в течение дня. Соблюдаем все требования СНиП и ГОСТ, которые предъявляются к подобного рода конструкциям.

Цена устройства отмостки колодца

Цена устройства отмостки вокруг колодца в Москве зависит от размера конструкции, сложности и объема работ, а также от применяемых материалов и необходимости оказания дополнительных услуг.

Точные цены узнавайте по телефону

Если вам нужна отмостка вокруг колодца, то обращайтесь к нам. Мы гарантируем вам качественное исполнение работы. Также у нас можно заказать такую услугу как докопка колодца. Если требуется, проводим ремонт колодцев.

слепых зон — как их проверить во время вождения

Вам, как водителю, очень важно знать, где находятся слепые зоны на вашем собственном автомобиле, а также на автомобилях других водителей. Знание этого поможет защитить вас и окружающих от несчастного случая, которого легко избежать (на самом деле, никто не хочет, чтобы его сбили с ног). Вы знаете, где находятся ваши слепые зоны? Не могли бы вы указать на них на другой машине? Подсказка: просто использовать периферическое зрение недостаточно. Вы будете сталкиваться с множеством обстоятельств каждый раз, когда едете туда, где вам нужно знать эту информацию, поэтому слушайте, и мы научим вас кое-чему о контроле слепых зон при движении и смене полосы движения.

Слепые зоны — это области по бокам вашего автомобиля, которые не видны в заднее или боковые зеркала заднего вида. Чтобы убедиться, что эти пятна чистые, перед сменой полосы движения вам придется физически развернуться и посмотреть, чтобы увидеть какие сумасшедшие вещи там творится. Все, что требуется, — это проверка плеч и проверка в зеркало, чтобы убедиться, что вы в безопасности. Беглый взгляд достаточно прост, правда? Необязательно быть опытным водителем, чтобы овладеть этим навыком.

Каждый раз, когда вы меняете полосу движения или объединяетесь, вам нужно сначала проверить наличие слепых зон автомобиля в поле зрения водителя.Включите указатель поворота, чтобы другие автомобили знали, что вы собираетесь переехать, и проверьте свои зеркала заднего вида и боковые зеркала заднего вида. Наконец, вы захотите в последний раз быстро проверить плечо. Если вы не видите в настоящее время автомобилей в этих местах или автомобилей, быстро приближающихся к этим областям вокруг вас, вы можете безопасно включить этот сигнал поворота и сменить полосу движения. Обязательно держите руль устойчиво каждый раз, когда вы выполняете одну из этих проверок, чтобы случайно не свернуть с полосы движения и убедиться, что берег свободен.Вы также должны убедиться, что ваши задние окна свободны от любых препятствий в поле зрения, когда вы ведете машину, чтобы не создавать для себя больше слепых зон. По возможности держите все, что вы погрузили в автомобиль, подальше от окон. Если вы едете с пассажирами, вы всегда можете попросить у них помощи водителя, если они лучше видят ваши слепые зоны.

Если у вас есть автомобиль с системой обнаружения слепых зон и / или системой звукового оповещения (их также иногда называют системами предупреждения о выезде с полосы движения), это также может быть очень полезным инструментом.Эта система предупреждения о слепых зонах должна предупреждать вас каждый раз, когда ваша машина приближается к другому объекту. Даже с этим гаджетом мы по-прежнему рекомендуем быстро оглянуться через плечо после проверки монитора слепых зон, просто для тщательности. Поразительно, как быстро машина может подъехать к вам и оказаться вне зоны видимости водителя, поэтому проверка плеч — всегда самый безопасный вариант.

Если вы приближаетесь к кому-то на шоссе, не задерживайтесь в слепых зонах со стороны других водителей, скрытых от их поля зрения, особенно если у них включен сигнал поворота для переключения полосы движения.«Потому что, если они не видят тебя, они запутаются. Помните, что не все на дороге являются водителями Aceable, поэтому вы не всегда можете рассчитывать на сигнал поворота, чтобы узнать, собирается ли кто-то другой перестроиться. Используйте свои навыки безопасного вождения и никому не доверяйте. Соблюдать комфортную дистанцию ​​и не попадать в слепые зоны других водителей — всегда самый безопасный образ действий.

Итак, вот и все, основы обеспечения хорошей видимости для водителя на дороге. Помните, что взгляд через плечо может спасти вас от серьезной аварии и потенциальной травмы.Просто проверить зеркало заднего вида и боковые зеркала заднего вида или периферийное зрение не всегда достаточно. Не забывайте водить машину безопасно и умно!

Если вы хотите узнать больше о том, как справляться с слепыми пятнами, ознакомьтесь с нашими курсами обучения водителей: Texas Drivers Ed, California Drivers Ed, Florida Drug & Alcohol Course, Georgia’s Joshua Law Course, Illinois Adult Drivers Ed, Nevada Drivers Ed, Oklahoma, Водители из Огайо Эд, Пенсильвания, или один из наших бесплатных практических тестов

В противном случае просмотрите остальные наши видеоролики по безопасному вождению, чтобы получить дополнительные советы, которые помогут вам контролировать дорогу!

причин, по которым у вас может быть слепое пятно на глазу

Человеческий глаз довольно хорошо распознает огромный массив информации об окружающем мире, но у него есть свои ограничения.Одним из примеров этого является слепое пятно или небольшая часть поля зрения, которая соответствует расположению диска зрительного нерва, расположенного в задней части глаза.

Слепое пятно — это место на сетчатке, известное как оптический диск, где волокна зрительного нерва выходят из задней части глаза.

Причины

Диск зрительного нерва составляет приблизительно 1,5 миллиметра или 0,06 дюйма в диаметре. Помимо того, что зрительный нерв выходит из глаза, сюда входят также основные кровеносные сосуды, обеспечивающие приток крови к глазу.

Поскольку в этой точке сетчатки нет колбочек или палочек, в поле зрения остается очень маленький промежуток. У вас буквально есть очень крошечный промежуток в вашем видении, в котором вы, по сути, слепы.

Почему мы не замечаем слепого пятна?

Хотя есть способы заставить себя заметить это слепое пятно, мы обычно не замечаем этот визуальный пробел в нашей повседневной жизни. Почему?

Исследователи предложили ряд различных объяснений того, почему мы не замечаем этого слепого пятна.Некоторые предполагают, что противоположный глаз компенсирует недостающую визуальную информацию. Это предполагает, что, когда оба глаза открыты, поля зрения перекрываются и заполняют недостающую информацию для противоположного глаза.

Одна из наиболее распространенных теорий состоит в том, что мозг фактически восполняет недостающую информацию, используя визуальные подсказки в окружающей среде.

Даже если закрыть один глаз, слепое пятно обнаружить практически невозможно. Это потому, что ваш мозг настолько искусен в предоставлении недостающей визуальной информации, что вы никогда не замечаете этот небольшой промежуток в поле зрения.

Можно ли уменьшить слепое пятно?

Удивительно, но исследователи обнаружили, что вы действительно можете уменьшить слепое пятно, используя определенные упражнения для тренировки глаз.

В небольшом исследовании с участием всего 10 участников исследователи обнаружили, что использование определенных упражнений для глаз может уменьшить слепое пятно на целых 10 процентов.

Упражнения, использованные в исследовании, включали размещение изображения небольшого кольца непосредственно в слепом пятне человека и отображение волн светлых и темных полос, движущихся через кольцо.Участников попросили определить, в каком направлении движутся полосы, а также цвет кольца.

Размер кольца был изменен таким образом, чтобы в начале исследования его можно было обнаружить примерно в 70% случаев, затем исследователи изменили размер так, чтобы в конечном итоге оно было настолько маленьким, что оно было полностью скрыто слепым пятном. Со временем участники смогли лучше различать меньшее изображение в своей слепой зоне, а также оценивать цвет кольца и направление движущихся полос.

Это уменьшение размера слепого пятна представляет собой очень небольшое улучшение зрения.

Исследование предполагает, что это улучшение будет настолько незначительным, что люди даже не заметят его, отчасти потому, что большинство людей в любом случае даже не замечают свое слепое пятно.

Результаты могут открыть новые способы лечения определенных типов проблем со зрением.

Как проверить слепое пятно

Как вы уже знаете, слепое пятно — это область на сетчатке, в которой отсутствуют зрительные рецепторы.Из-за этого в вашем поле зрения остается крошечный промежуток. Хотя ваш мозг обычно заполняет недостающую информацию, так что вы ее не замечаете, этот быстрый и простой тест позволяет продемонстрировать слепое пятно.

Откройте это изображение в другом окне браузера. Начните с того, что закройте левый глаз и посмотрите на звезду правым глазом. Медленно двигайтесь все ближе и ближе к экрану компьютера, все время глядя на звезду.

В какой-то момент вы заметите, что круглая точка справа исчезнет.Это потому, что он находится в вашем слепом пятне! Если вы подойдете еще ближе к экрану, точка внезапно появится снова, как только выйдет из слепого пятна на вашей сетчатке.

Вы также можете проделать то же самое с другим глазом. На этот раз закройте правый глаз и посмотрите на круглую точку левым глазом. Подойдите ближе к монитору, пока звезда внезапно не исчезнет.

Обязательно загляните в наши галереи оптических иллюзий. Узнайте, как они работают и что они говорят о мозге.

Как найти слепое пятно в вашем глазу

Вы можете этого не осознавать, но у обоих ваших глаз есть естественное слепое пятно, или скотома. Они есть у всех. Они нормальные, и вы, вероятно, их не замечаете.

Почему у вас слепое пятно

Сетчатка сетчатки, которая представляет собой тонкий слой нервной ткани в задней части глаза, состоит из крошечных светочувствительных клеток, называемых фоторецепторами. Когда свет попадает на сетчатку, он посылает электрические разряды через зрительный нерв в мозг.Ваш мозг превращает сигналы в картинку.

Место, где ваш зрительный нерв соединяется с сетчаткой, не имеет светочувствительных клеток, поэтому вы ничего там не видите. Это твое слепое пятно.

Почему вы этого не замечаете

Вероятно, вы не замечаете свое слепое пятно, потому что его восполняет другой глаз.

Каждый глаз сам по себе отправляет данные в ваш мозг, поэтому ваш мозг восполняет недостающие данные. То, что не видит один глаз, видит другой.

Эксперты не уверены, как ваш мозг обрабатывает детали.Они думают, что это сочетание обработки того, чего, по его мнению, не хватает, и повторного использования электрических всплесков вокруг вашей слепой зоны.

Как найти слепую зону

Найти слепую зону легко. Вы можете сделать это по-разному. Вот два примера.

Пример 1

Используйте это изображение и следуйте инструкциям ниже.

Сядьте примерно в 30 см от экрана.

• Чтобы найти слепую зону правого глаза:
  • Закройте левый глаз.
  • Смотрите на круг.
  • Подойдите ближе к экрану, затем отойдите.
  • Продолжайте делать это, пока знак плюс не исчезнет.
  • Когда он исчезает, вы нашли слепое пятно для правого глаза.
• Чтобы найти слепую зону левого глаза:
  • Закройте правый глаз.
  • Посмотрите на знак плюса.
  • Подойдите ближе, затем подальше. Повторить.
  • Когда круг исчезнет, ​​вы обнаружили слепое пятно для левого глаза.

Пример 2

Используйте свои руки, чтобы найти каждое из ваших слепых пятен.

• Чтобы найти слепую зону правого глаза:
  • Закройте левый глаз.
  • Вытяните большой палец левой руки перед собой и держите руку прямо.
  • Посмотрите на большой палец левой руки правым глазом.
  • Держа левый глаз закрытым, поднимите большой палец правой руки.
  • Поместите большой палец правой руки рядом с большим пальцем левой руки.
  • Продолжайте смотреть на большой палец левой руки.
  • Медленно переместите большой палец правой руки вправо, глядя на большой палец левой руки.
  • Когда большой палец правой руки исчезает, вы обнаружили слепое пятно на правом глазу.
• Чтобы найти слепую зону левого глаза:
  • Закройте правый глаз.
  • Вытяните большой палец правой руки перед собой и держите руку прямо.
  • Посмотрите левым глазом на большой палец правой руки.
  • Держа правый глаз закрытым, поднимите большой палец левой руки.
  • Поместите большой палец левой руки рядом с большим пальцем правой руки.
  • Продолжайте смотреть на большой палец правой руки и медленно переместите большой палец левой руки влево.
  • Когда он исчезает, вы нашли слепое пятно для левого глаза.
• Чтобы узнать, насколько велика ваша слепая зона, двигайте большим пальцем вокруг, вверх и вниз, влево и вправо.

Стоит ли беспокоиться о слепом пятне?

У каждого человека есть естественная слепая зона в каждом глазу. Вам не о чем беспокоиться, если только вы не заметите проблем со своим зрением.

Слепые пятна иногда связаны с такими проблемами, как мигрень, глаукома, отслоение сетчатки, дегенерация желтого пятна, диабетическая ретинопатия и проблемы с глазами, связанные с ВИЧ / СПИДом.

Поговорите со своим врачом, если:

• Вы видите пустые или темные пятна в поле зрения.
• Вы замечаете слепое пятно, когда занимаетесь повседневными делами.
• Ваше слепое пятно приходит и исчезает.
• Ваше слепое пятно перемещается в поле вашего зрения.
• Вы видите мигалки слепым пятном.
• Вы видите больше плавающих объектов.
• Вы замечаете другие изменения в своем зрении.

Чем на самом деле является ваше слепое пятно

Слепое пятно — это очень маленький промежуток в поле зрения каждого глаза — область вашего относительно близлежащего окружения, которую вы не видите.Это может звучать как физический дефект, но у каждого есть небольшое естественное слепое пятно (физиологическое слепое пятно), которое обычно не заметно.

У вас слепое пятно, потому что есть крошечная часть вашей сетчатки (та область вашего глаза, которая обычно улавливает свет) без световых рецепторов. Эта область находится там, где ваш зрительный нерв входит в заднюю часть глаза.

Как найти слепое пятно

У каждого человеческого глаза есть слепое пятно.Ваше слепое пятно составляет примерно 7,5 ° в высоту и 5,5 ° в ширину. Он расположен примерно на 12–15 ° во времени (по направлению ко лбу) и на 1,5 ° ниже уровня глаз. Вы не можете увидеть ничего, что находится в этой небольшой области.

У каждого из ваших глаз есть поле зрения, которое перекрывается с другим, и это перекрытие компенсирует ваше слепое пятно. Ваш мозг очень эффективно объединяет информацию от обоих глаз, чтобы «заполнить» недостающую информацию, поэтому обычно вы не замечаете свое слепое пятно.

Вы можете найти слепое пятно с помощью простой процедуры, которая занимает всего несколько минут. Вам понадобится лист белой бумаги и черная ручка или маркер.

• Возьмите лист бумаги и отметьте X слева.
• На расстоянии 5 ½ дюймов от X отметьте O. Убедитесь, что они расположены горизонтально друг к другу.
• Вы должны находиться на расстоянии около 1,5 футов от бумаги.
• Закройте правый глаз.
• Посмотрите на букву O левым глазом. X должен исчезнуть.Если этого не произошло, перемещайте бумагу вперед и назад, пока она не исчезнет.

Кроме того, вы можете легко найти онлайн-тест на слепую зону.

Местоположение и размер слепого пятна настолько точны, потому что они соответствуют расположению структур внутри вашего глаза. Ваш зрительный нерв улавливает визуальный сигнал (то, что вы видите). Этот нерв входит в заднюю часть глаза и распространяет нервные волокна на заднюю часть глаза, образуя слой светочувствительных клеток (сетчатку). Маленькое круглое пятно, в котором ваш зрительный нерв входит в заднюю часть глаза, — это головка зрительного нерва, также называемая диском зрительного нерва.На диске нет фоторецепторов (светочувствительных клеток), поэтому вы не можете видеть в поле зрения ничего, что соответствует этой крошечной области.

Когда обращаться к врачу

Заметное слепое пятно — это ненормально. Если вы думаете, что он у вас есть, обратитесь к врачу.

Вы можете подготовиться к своему визиту, обратив внимание на следующие факторы:

• Слепое пятно приходит и уходит?
• Можете ли вы точно описать, где находится ваше слепое пятно? Право или лево?
• Сдвигается ли слепое пятно?
• Есть ли у вас какие-либо другие симптомы слепого пятна, например мигание света?
• Слепое пятно возникает только на одном глазу или вы видите его на обоих глазах?

Ваш врач проведет полное комплексное обследование, которое включает тест на остроту зрения, тестирование по сетке Амслера, автоматическое тестирование поля зрения и осмотр сетчатки при расширении.

Слово Verywell

Ненормальное слепое пятно может быть описано как скотома, и оно может быть вызвано такими состояниями, как мигрень сетчатки, глаукома, дегенерация желтого пятна или отслоение сетчатки.

Отслоение сетчатки — это заболевание, при котором сетчатка отделяется от нижележащего слоя. Симптомы отслоения сетчатки включают появление плавающих объектов и вспышек света, а также ухудшение зрения во внешней части поля зрения. Вы можете почувствовать, как опускается занавес, блокируя ваше зрение.Без своевременного и надлежащего лечения может произойти необратимая потеря зрения.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если считаете, что у вас слепое пятно в поле зрения. Ваша медицинская бригада быстро оценит ваше состояние и при необходимости окажет немедленное лечение.

Вождение в слепых зонах: как контролировать и избегать слепых зон

Помните о том, что вождение в слепых зонах — важная часть умения защищаться. Для вашей безопасности и безопасности других важно знать, где находятся слепые зоны на вашем собственном автомобиле, а также где они могут быть на других автомобилях.

Что такое слепая зона?

Слепая зона — это любая область, непосредственно окружающая ваш автомобиль, которую вы, водитель, не можете непосредственно наблюдать в пределах вашего обычного поля зрения. Ваше поле зрения включает в себя все, что вы можете видеть прямо перед собой, а также все, что вы можете легко увидеть периферийным зрением или боковыми зеркалами и зеркалами заднего вида.

Слепые зоны могут возникать, когда передняя стойка (также известная как стойка ветрового стекла), боковые зеркала заднего вида или внутреннее зеркало заднего вида закрывают вам обзор дороги.Багажник, подголовники и дополнительные стойки в задней части автомобиля также могут создавать слепые зоны. Эти слепые зоны скрывают любой объект, расположенный внутри них, от обычного поля зрения водителя, включая другие автомобили, пешеходов, препятствия и многое другое.

Как избежать слепых зон

То, что делает слепые зоны настолько опасными, отчасти потому, что проверка области часто требует, чтобы водитель вырвался из своего обычного поля зрения. Ручная проверка слепого пятна обычно требует, чтобы водитель повернул голову и посмотрел через плечо, что может представлять опасность для опасностей, которые могут появиться в пределах обычного поля зрения водителя во время выполнения проверки.

Есть шаги, которые водители могут предпринять, чтобы уменьшить свою зависимость от такого рода «проверок плеча», хотя маловероятно, что вы полностью избавитесь от необходимости такой проверки.

Очевидно, что если задняя часть вашего транспортного средства завалена предметами или грузом, которые закрывают вам обзор, лучший способ избежать этого — не класть и не штабелировать в своем транспортном средстве предметы, которые будут закрывать ваш обзор.

Возможно, лучший и самый надежный способ уменьшить количество слепых зон — это правильно отрегулировать зеркала.Ключ к этим настройкам заключается в том, что, хотя вы, возможно, не сможете настроить зеркала таким образом, чтобы обеспечить полное поле зрения, вы можете минимизировать области слепых зон, чтобы они были настолько маленькими, чтобы не допускать попадания объекта, независимо от того, небольшой скутер, мотоцикл, пешеход или животное, которые должны быть полностью скрыты от вашего обзора. Идея состоит в том, чтобы по-прежнему иметь возможность видеть хотя бы небольшую часть объекта, достаточно, чтобы знать, что он присутствует, чтобы вы могли его избежать.

Чтобы отрегулировать зеркала, сначала обязательно отрегулируйте зеркало заднего вида так, чтобы оно обеспечивало четкий вид сзади.Что касается левого бокового зеркала, слегка наклонитесь влево и отрегулируйте зеркало так, чтобы сторона вашего автомобиля была едва видна. Для правого бокового зеркала наклонитесь вправо так, чтобы ваша голова находилась в центре автомобиля. Из этого положения отрегулируйте зеркало так, чтобы в зеркале была едва видна сторона вашего автомобиля.

Для всех трех зеркал важно также отрегулировать вертикальное выравнивание. Вам нужен четкий обзор того, что находится на дороге, а не вид на дорогу или небо.

Некоторые новые автомобили оснащены системами обнаружения слепых зон. Эти системы предназначены для обнаружения объектов по обе стороны от транспортного средства и предупреждения водителя, когда он находится рядом с препятствием или другим транспортным средством. Хотя эти системы могут помочь водителям лучше осознавать свое окружение, важно не слишком полагаться на эти автоматизированные системы и по-прежнему практиковать другие методы для наблюдения за своими слепыми зонами и безопасного вождения.

Найдите свое слепое пятно! — Scientific American

Ключевые понятия
Биология
Физиология
Чувства
Видение
Восприятие

Введение
Знаете ли вы, что у вас есть слепые пятна в каждом из ваших глаз? Это не значит, что вы постоянно видите в поле зрения черное пятно.Обычно вы вообще не замечаете этих слепых пятен. Однако есть несколько способов заставить эти слепые пятна, так сказать, выявиться! Это упражнение покажет вам, как их найти.

Фон
Наши глаза — это сложные органы, которые позволяют нам обнаруживать визуальные объекты, цвета, движение и другие вещи, происходящие вокруг нас. Однако, чтобы видеть, нам нужен свет. Обычно мы видим свет, который отражается от объектов и затем попадает в наши глаза через зрачок (зрачок — это отверстие в середине передней части глаза).Количество света, попадающего в глаз, контролируется радужной оболочкой — цветной частью вокруг зрачка, которая может сужаться и расширяться, открывая и закрывая зрачок. Внутри глаза свет попадает на сетчатку в задней части глаза, которая представляет собой светочувствительный слой ткани. Сетчатка имеет два типа светочувствительных клеток: палочки и колбочки. Палочки обеспечивают черно-белое зрение при тусклом свете, а колбочки отвечают за цветовое зрение.

Когда свет попадает на палочки и колбочки, срабатывают нервные импульсы, которые через зрительный нерв отправляются в мозг.У людей и большинства позвоночных волокна зрительного нерва проходят через сетчатку и выходят из задней части глазного яблока. Область, где пучки нервных волокон проходят через сетчатку, не содержит светочувствительных клеток. Это означает, что мы не видим света, который попадает именно в эту точку. Хотя технически мы не можем видеть этот свет, наш мозг обычно может восполнить недостающую информацию, основываясь на других вещах вокруг слепого пятна. Это причина, по которой мы обычно не замечаем свои слепые пятна.Однако в этом упражнении вы увидите, как при определенных обстоятельствах может показаться, что ваше слепое пятно заставляет вещи исчезать. Вы готовы сделать слепое пятно видимым?

Материалы

• Карточная бумага
• Ножницы
• Линейка или рулетка
• Ручка или карандаш

Препарат

• Осторожно вырежьте прямоугольник высотой 2 дюйма и длиной 5 дюймов из картонной бумаги.
• Поместите бумажный прямоугольник на поверхность так, чтобы он лежал на большом расстоянии (2 дюйма в высоту и 5 дюймов в ширину).
• У левого края листа бумаги, посередине между верхом и низом, нарисуйте небольшую фигуру (не более 0,5 дюйма), например круг, сердце или знак плюса.
• У правого края, посередине между верхом и низом, нарисуйте еще одну фигуру примерно такого же размера.

Порядок действий

• Возьмите прямоугольник в правую руку.Держите его посередине, чтобы вы могли видеть обе формы.
• Вытяните руку прямоугольником на уровне глаз. Сосредоточьте взгляд на левой фигуре. Когда ваши глаза все еще сосредоточены на левой фигуре, вы все еще видите фигуру на правой стороне листа?
• Медленно переместите вытянутую руку ближе к лицу. Придвигая бумагу ближе, сосредоточьтесь на левой фигуре. При перемещении бумаги вы все еще отчетливо видите обе формы?
• Закройте левый глаз левой рукой.Снова вытяните правую руку с бумагой на уровне глаз. Сосредоточьте свой правый глаз на левой фигуре. Вы видите и другую форму?
• Прикрыв левый глаз и сфокусировав правый глаз на левой фигуре, медленно переместите бумагу ближе к своему лицу. Сосредоточьте правый глаз на левой фигуре. Что происходит с формой на правой стороне листа бумаги, когда вы приближаете бумагу ближе?
• Теперь закройте правый глаз правой рукой.Вытяните левую руку с бумагой и посмотрите на правую фигуру. Можете ли вы по-прежнему видеть левую фигуру, фокусируясь на правой фигуре левым глазом?
• Снова медленно переместите бумагу ближе к себе. Сосредоточьте левый глаз на правильной форме. Что вы замечаете на этот раз?
• Экстра: Нарисуйте горизонтальную линию прямо через бумагу от одного края до другого, проходя через ваши две формы. Повторите упражнение. Как меняются ваши результаты?
• Экстра: Можете ли вы измерить размер слепого пятна? Закройте один из глаз и поместите лист на таком расстоянии, чтобы одна из фигур исчезла из поля зрения.Проведите ручкой по бумаге и отметьте, где она исчезает в слепой зоне со всех сторон. Маркировка позволяет вам измерить размер слепого пятна в поле вашего зрения.
• Дополнительно: Сделайте новую бумажную карточку, но на этот раз нарисуйте более крупные формы с каждой стороны. Активность все еще работает?

Наблюдения и результаты
Вы нашли свое слепое пятно? Глядя на бумажный прямоугольник обоими глазами, вы, вероятно, всегда видели обе фигуры на каждой стороне бумаги — даже когда вы приближали руку к своему телу.Однако, когда вы смотрели только правым глазом прямо на левую фигуру, вы должны были заметить, что в какой-то момент правая фигура исчезла, когда вы пододвинули бумагу ближе к своему лицу. В этом положении фигура просто оказалась в вашем слепом пятне. Это слепое пятно возникает из-за того, что волокна зрительного нерва проходят через заднюю часть сетчатки внутри глаза. Там, где проходит нерв, нет клеток, принимающих свет. В этом крошечном месте, размером примерно с булавочную головку, вы технически слепы.Вы знаете, что у вас такое слепое пятно на обоих глазах, потому что вы должны были видеть то же самое, когда смотрели на правую фигуру левым глазом. На этот раз левая фигура должна была исчезнуть.

Если вы выполнили дополнительное упражнение с прямой линией, пересекающей карточку, вы должны были заметить, что форма все еще исчезла, но вы все еще видели непрерывную прямую линию до самого края бумаги. Это отличный пример того, как ваш мозг пытается заполнить пробелы в слепом пятне.Ваш мозг заметил прямую линию в области вокруг слепого пятна — и просто продолжил эту линию, хотя технически не обнаружил ее там. Однако мозг не мог заметить форму, потому что она полностью находилась внутри слепого пятна. В результате форма исчезла, но прямая линия все еще была видна.

Больше для изучения
Зрение и глаз, от Ducksters
Почему у меня слепое пятно в глазу ?, от Healthline
У всех нас есть слепое пятно, но оно может быть уменьшено, от Science Daily
Put Ваше периферийное зрение для проверки, от Scientific American
Занятия STEM для детей от Science Buddies

Эта деятельность предоставлена ​​вам в сотрудничестве с Science Buddies

слепых зон — как их проверить

Возможно, вас раздражало, когда ваш инструктор по вождению повторял слова «слепое пятно» каждый раз, когда вы включали двигатель.Потом вы поняли, что это действительно необходимо и на экзамене по вождению — не без причины.

Множество ДТП случается, когда водители не проверяют слепую зону. Зеркала помогают вам видеть под широким углом позади и вокруг себя, но есть области, которые вы не можете наблюдать через них. Эти слепые зоны часто являются причиной того, что водитель пропускает велосипедиста или меньшую машину и попадает в аварию.

«Слепая зона» — это буквально «слепая зона» — область вокруг автомобиля, которую вы не видите даже в зеркала.В зависимости от размера вашего автомобиля, лобового стекла и приборной панели, а также от количества пассажиров в автомобиле слепое пятно может быть широким или крошечным — в любом случае критичным.

Чтобы лучше понять слепое пятно, посмотрите на диаграмму ниже.

Двигай телом! После того, как вы проверили зеркала и получили первую полную очистку, сделайте быструю проверку плеча, также сбоку. Просто убедитесь, что вы держите руль правильно, чтобы не свернуть с полосы движения.

Всегда следите за тем, чтобы в задние окна не попадали предметы, не садитесь за руль в машине, полной хлама.

Очевидно, что вам нужно осмотреться, прежде чем принять решение о смене полосы движения. Проверьте свои зеркала и развернитесь на предмет слепых зон, ЗАТЕМ покажите сигнал и сделайте шаг. Простой!

Это частая ошибка новых драйверов.Вы всегда должны проверять свое окружение перед тем, как уехать. Часто во время экзамена по вождению просят припарковаться, а затем снова уехать; это нужно для того, чтобы убедиться, что вы не забываете свои слепые зоны.

Эти слепые зоны идеально подходят для велосипедистов или мотоциклистов. Будьте особенно осторожны, если вы только что обогнали кого-то или видите на дороге велосипедистов. Не поворачивайте и не меняйте полосу движения, пока не убедитесь, что рядом с вашим автомобилем никого нет со всех сторон.

В продаже есть дополнительных зеркала , которые вы можете прикрепить к дверным зеркалам, что дает вам более широкий угол обзора сбоку, а также несколько мониторов слепых зон, которые могут предупредить вас о любом поблизости.

Все это стоит дополнительных денег и, хотя это полезно, не должно полностью заменять взгляд через плечо во время вождения — лучше перестраховаться, чем сожалеть!

Держите на достаточном расстоянии от до машин вокруг вас, это поможет вам предотвратить любые сюрпризы.Также хорошо помнить, что не все водят машину одинаково; не доверяйте слепо другим участникам дорожного движения.

Помните эти основы хорошей видимости при вождении. Один взгляд через плечо может спасти вас от серьезной аварии!

Клумба для ленивых: 9 садовых растений, которые цветут сами по себе

9 садовых растений, которые цветут сами по себе

Для новичков в огородных вопросах, а также для тех, кто не считает нужным тратить усилия на работы в саду, есть ряд растений, за которыми почти не нужно ухаживать. Требуется посадить их в землю, полить и, пожалуй, все. 

1 Крокусы

Как только сходит снег, появляются первоцветы и среди них — яркие крокусы. Они чем-то напоминают тюльпаны, только более компактные. Период цветения — с марта по май. Как известно, это не самое популярное время для проживания на даче, поэтому крокусы растут в буквальном смысле сами по себе. Оформить эти цветы в огороде можно декоративными камнями или масштабной групповой клумбой. Высаживать лучше на солнечной полянке, где нет застоя воды и порывов ветра.

2 Пушкиния

Еще один потенциальный компаньон крокусов в массовых посадках — пушкиния. Она цветет нежными бело-голубыми гроздьями мелких цветов. В высоту — ненамного больше крокусов, максимум до 20 сантиметров. Лучше всего растет на солнечных полянах, а в остальном не требует никакой дополнительной заботы.

3 Дицентра

Дицентру можно смело назвать кустарником, ведь в высоту она достигает почти метра. Кистевидные яркие соцветия напоминают по форме сердце и цветут около месяца. Дицентра начинает расти сразу же как сходит снег и больше любит тенистые участки — там цветение сохраняется дольше.

4 Купальница

Свое название растение получило благодаря любви к воде — если ваш сад находится в тенистом болотистом месте, купальница будет идеальным решением для клумбы. Отлично чувствует себя возле заборов или других более высокорослых растений, например, садовых кустарников. 

5 Маргаритка

Деликатный и скромный цветок может здорово украсить альпийскую горку или просто любую поляну в саду. Маргаритки любят хорошее освещение, но не очень хорошо реагируют на жару, поэтому идеальное место для них — там, где солнце бывает по утрам и вечерам, а в полдень есть небольшая тень, например, от дерева или забора. Несмотря на внешнюю хрупкость, это многолетник, который отлично переносит холода. 

6 Незабудка

Еще один элегантный и нежный обитатель весенних клумб. Незабудка, в зависимости от сорта, может быть многолетней и однолетней. Основное правило ухода — следить за влажностью почвы и периодически поливать. Впрочем, если весна выдалась дождливой, это делать необязательно.

7 Садовая фиалка

Чаще встречается еще одно название — «анютины глазки». Небольшое низкорослое растение, которое цветет в начале лета, удивительно эстетично выглядит среди других обитателей сада. Ее яркий пестрый окрас и необычная форма мало кого оставляют равнодушными. Сажать можно и в тенистых участках, и на солнце.

8 Княжник сибирский

Это кустарник с густой растительностью, обильно покрытой белыми цветами. Его еще называют «дикий хмель» из-за внешнего сходства. Это не только красивое, но и ароматное растение. Но будьте внимательны — тонкий аромат привлекает пчел. Княжник — это лесное растение, поэтому лучше выбрать для него более тенистый участок.

9 Клематис жгучий

Клематисы, в целом, хорошо зимуют и относятся к неприхотливым сортам растений, но именно эта разновидность способна переносить самые суровые зимы и потому отлично подходит для северных широт. Лучше всего посадить его в полутени, поскольку это растение любит свет, но не очень комфортно себя чувствует под прямыми солнечными лучами. Кроме этого, нужно следить, чтобы почва вокруг саженца была влажная.

• Материал подготовила: Елена Перлова

Делаем клумбы для ленивых. Как возвести простую и недорогую цветочную клумбу? клумбы

У соседей на участке цветут и благоухают роскошные цветы. Лентяи тоже не обделены чувством прекрасного, но вот работать от зари до зари, чтобы эту красоту узреть, ну совсем желания не возникает. Что же делать? Завистливо вздыхать? Ничего подобного!

Подбор цветов для клумбы

Чтобы выбрать, какие цветы посадить на клумбе и как лучше всего разместить цветы на клумбе нужно учесть все их характеристики, а также совместимость с теми или иными видами растений. Так, подбор цветов для клумбы должен осуществляться таким образом, чтобы цветение происходило на протяжении всего сезона. На самом деле, подбирая цветы для клумбы, нужно быть очень внимательным, ведь некоторые цветы, посадка которых на клумбе может показаться вполне целесообразной, не переносят тенистой местности, а также не любят обильного полива, другие же, наоборот, предпочитают прятаться от солнца и потреблять влагу ежедневно. Поэтому, виды цветов для клумб должны быть преимущественно однотипными, как например, тюльпаны и нарциссы.Также продумайте порядок цветения, ведь в зависимости от этого нужно будет решить, какие цветы лучше всего посадить на клумбе. Те же тюльпаны и нарциссы порадуют вас своим цветением весной, затем ближе к июню распустятся многолетние цветы, такие, как пионы или ирисы, а также двухлетние: незабудки, маргаритки, фиалки. В середине лета распускаются однолетние растения: петуния, календула. Где-то в это же время распускаются и розы. Если сочетание цветов на клумбе выбирать именно исходя из порядка цветения, то такая клумба почти круглогодично сможет доставлять вам радость своим цветущим видом. Осенью приходит время цветения настурций, космей, резеды, бархатцев и других цветов. С таким сочетанием цветов на клумбе также довольно оригинально будут смотреться гортензии или пеларгонии.Расположение цветов на клумбе

Главное, чтобы расположение цветов на клумбе соответствовало периоду их цветения, а также условиям, которые являются наиболее подходящими для их развития и роста. Чтобы правильно расположить цветы на клумбе, можно для начала составить схему посадки цветов на клумбе и нарисовать ее на бумаге, учитывая при этом совместимость цветов, которые вы хотите расположить на клумбе.

Почвопокровные для газонов

Низкорослые декоративные растения используют для создания газонов в тех случаях, когда злаковые травы не образуют качественного покрытия. Для таких целей подбирают неприхотливые растения, которые не требуют скашивания, регулярного полива и подкормок. Также для создания газона из низкорослых почвопокровных растений не требует предварительного выравнивания почвы. Такие растительные покрытия не требуют больших экономических и трудовых затрат.

Низкорослые цветы для клумбНизкорослые цветы для клумб

Плотные изумрудные коврики хороши в орнаментных композициях, рокариях, среди плиточного мощения, для создания различных каменистых садов, в тени под деревьями.

На солнечных участках хорошо себя чувствуют резуха альпийская, тимьян ползучий, флокс шиловидный, ясколка полевая, тимьян ползучий, ясколка Биберштейна и серебристая, камнеломка.

В затененных местах хорошо развивается барвинок малый, будра плющевидная, вальдштейния тройчатая, вербейник монетчатый, живучка ползучая, очитки белый и супротивнолистный, дюшенея индийская, клевер Бонанна, котовник украинский.

Кроме того можно выбрать себе цвет газона отличный от зеленого.

Для устройства голубого или серебристого газона подходят такие низкорослые цветы для клумб как гвоздика серовато-голубая, чистец шерстистый, сорта яснотки крапчатой с серебристыми листьями, сныть белопестрая, очитки серо-голубой, тонкий, лопатчатолистный, арбис пестролистный, молодило Бориса и другие виды и сорта с серебристой и голубой листвой.

Гвоздика серовато-голубая

Для создания пурпурного газона из многолетних почвопокровников используют очиток ложный ф. пурпурная, молодило арахноидеум «Рубин», молодило кровельное пурпурное, чабрец ползучий «Coccineus». А также любые почвопокровники цветущие всеми оттенками пурпурной гаммы, например, гвоздика травянка.

Очиток ложный ф. пурпурная

Для организации золотистого газона из низкорослых многолетников подходят барвинок золотисто-пестрый, очиток едкий «Elegans Geel», молочай кипарисолистный, арабис Фердининда Кобургского «Old Gold». Если учитывать окраску цветов, то диапазон используемых растений значительно шире.

Очиток едкий «Elegans Geel»

Обязательным условием для создания плотного и красивого покрытия из низкорослых растений является правильная плотность посадки. При несоблюдении оптимального расстояния между растениями остаются неприглядные прогалины и коврик получается с проплешинами.

Применяя низкорослые цветы для клумб, следует помнить, что цветник должен гармонировать со всем участком, вписываться по стилю в окружающий ландшафт и дарить наслаждение его созерцателям.

 У соседей на участке цветут и благоухают роскошные цветы. Лентяи тоже не обделены чувством прекрасного, но вот работать от зари до зари, чтобы эту красоту узреть, ну совсем желания не возникает. Что же делать? Завистливо вздыхать? Ничего подобного! Есть идеальный выход — клумба для ленивых, да еще и непрерывного цветения.

Нет, я не утверждаю, что работать совсем не придется, но только первые год-два! Основная задача — правильно выбрать растения для нашего сада.

Вдоль изгороди можно посадить калину и рябину. Кустарники совершенно неприхотливые и красивые, сохраняющие свою красоту в течение всего лета, до поздней осени. И цветут уже в мае. В начале июня вас порадует цветением сирень. Только посадите ее на солнечное место. А вот жимолость выдержит и полутень, да еще вдобавок к ароматным, нежным цветам подарит самые ранние ягоды. Для чубушника подойдет солнечное и обязательно безветренное место. Цветет чубушник обильно и долго. Если вы хотите, чтобы сад был наполнен ароматом, выбирайте немахровые сорта чубушника, а если аромат вам без надобности, посадите роскошные махровые сорта. Все эти кустарники не требуют сложного ухода, многочисленных подкормок и т.д. и т.п. Перед цветением можно, конечно, их подкормить органикой, если будет настроение.

Конечно, королевские тюльпаны, гиацинты и тому подобная роскошь — это красиво, но затрат времени и труда они требуют достаточно серьезных. Как говорят в Одессе, оно вам надо? Правильно, не надо. Поэтому луковичные мы возьмем из тех, что попроще, но не менее красивы. Галантус, крокус, пушкиния, мускари, пролеска, нарциссы (не все!) годами растут на одном месте, не требуя бесконечных выкапываний, посадок. Уж раз в три-четыре года даже отъявленные лентяи разделят загущенные посадки. Причем, подобрав сорта, можно добиться цветения луковичных с ранней весны до поздней осени. Например, крокусы делятся на ранневесеннецветущие, весеннецветущие и осеннецветущие. К первой группе относятся крокусы императорские (полосатые, лилово-белые), узколистные (с бронзовыми и золотыми лепестками) и золотисто-цветные (густо-желтые и лиловые с белым). Во вторую группу входят крупноцветковые гибриды с голубыми, желтыми, лиловыми цветками (Крошка Доррит, Пиквик). К осеннецветущим крокусам относится крокус Прекрасный, с белыми, сиреневыми и лиловыми цветами, зацветающими в сентябре. Ранней весной будут радовать глаз нежные, изящные цветы галантусов и кандыка, ярко-синие мускари и пушкинии. Пролеска, с ярко-голубыми, белыми, розовыми, лиловыми цветами, тоже может цвести с весны до осени, если посадить разные сорта: пролеска перуанская цветет в конце мая — начале июня, испанская — в июне, осенняя — в июле-августе.

Все луковичные любят солнечные места с хорошо дренированной почвой. Только пролески выдерживают полутень и умеренно влажные почвы.

Многие лилии также не требуют бесконечных выкапываний и посадок. Поделить их раз в 4-5 лет, я думаю, несложно.

С многолетниками тоже особых хлопот не предвидится. Подкормить после зимы, перед цветением и после цветения, разделить корневища раз в несколько лет под силу даже ленивым. Смело рассаживайте у себя на участке ландыши, пионы, дицентру, ирисы, флоксы, астильбу, рудбекию (в том числе Золотой шар), дельфиниум и топинамбур.

Если лень не совсем одолела, можно посеять однолетники: космею, календулу, настурцию, васильки и т.д.

Чтобы избежать лишних перекопок и рыхлений, используйте в цветнике мульчу. Да и поливать лучше не каждый день понемножку, а пусть раз в две недели, но основательно.

Как видите, сад для ленивых (клумбы для ленивых) вполне реален. И еще неизвестно, кто кому будет завидовать.

Правильная посадка цветов на даче — как создать клумбу непрерывного цветения

Обустраивая свой дачный участок, мы стараемся сделать максимально красивым и уютным дачный домик. Однако ни в коем случае мы не должны забывать и про сам дачный участок. Ведь за ним тоже необходим бережный и трепетный уход, немного фантазии, и Вы можете получить необычайные результаты.

Сегодня мы поговорим о том, как осуществляется посадка цветов на даче. Прежде всего, хотелось бы предостеречь всех, без исключения, новичков в садоводстве от чрезмерной пестроты. Старайтесь высаживать лишь несколько видов цветов, а не все цветы, которые вам нравятся.

Что касается посадки цветов на даче, то она может быть как спланированной, так и спонтанной. Однако давайте по порядку.

Кто-то, возможно, захочет высадить цветы на даче по определенной схеме. Однако стоит понимать недостаток данной системы. Все дело в том, что в природе никогда не бывает ничего заданного раз и навсегда. Ведь все меняется с годами, преобразуется. Именно поэтому правильные геометрически посадки обойдутся вам не только колоссальными физическими усилиями, но и иногда даже финансовыми затратами. И задайте вопрос: Нужно ли Вам это в действительности? Ведь может, лучше будет не конфликтовать с природой, пытаясь ее изменить, а жить в ней в мире и любви.Современные журналы по цветоводству буквально пестрят разнообразными и порой невообразимыми схемами высадки цветов на даче. А высаживал ли кто-то цветы по таким схемам, действительно ли они так хороши? Каждый настоящий дачник и садовод должен делать цветник, исключительно основываясь на свои предпочтения и вкусы. Поверьте, посадка цветов на даче — это увлекательное и прекрасное занятие, которое позволит вам пробудить в себе настоящего художника, проявит вашу творческую натуру. А советами известных дизайнеров вы можете руководствоваться лишь для того, чтобы понимать принципы, по которым высаживаются цветы на даче.

Кстати, времена любимых многими, круглых клумб давно канули в лету, как и сложные рисунки из цветов на них. Поверьте, работы на вашем дачном участке более чем достаточно. Именно поэтому советуем применять такие приемы для цветочного оформления, которые не потребуют от вас больших временных и физических затрат. Когда вы сами начнете высаживать цветы на даче, то поймете, что чем проще цветочная композиция, тем оригинальнее и интереснее она получается.

Не забывайте, что буквально через год клумба или сад будут отличаться от тех, которые вы создавали. А представьте, что будет через десять — пятнадцать лет. Ведь природа — это колоссальный живой организм, который изменяется, причем довольно-таки быстро. Безусловно, вам захочется посадить что-то на века, чтобы внуки потом говорили, что это дерево посадил еще мой дед или прадед. Можете тогда посадить яблоню, но только она живет обычно не более пятидесяти лет. Что касается цветов, то корнесобственная сирень, при правильном уходе, способна прожить около двухсот лет. Вот она для этих целей подойдет идеально.

Достаточно долго может прожить и гортензия. Для наших условий лучше всего подойдет метельчатая и древовидная гортензия.

Сажаем цветы — общие рекомендации

Большинство садовых участков не отличается обширной площадью. Стандартные 6—10 соток должны вместить как минимум дом, плодовые деревья, ягодные кустарники, теплицы, картофельное «поле», грядки с овощами и зеленью. При этом всегда хочется украсить свой кусочек земли так, чтобы радовался глаз, и поднималось настроение.

На небольших участках цветы можно высадить вдоль стен построек, под окном, у крыльца; замаскировать высокорослыми растениями забор, украсить место отдыха. Многие цветы нарциссы, тюльпаны, ирисы, календулу, астры, бархатцы, циннии высаживают небольшими массивами. А некоторые, например, многолетние георгины, пионы можно посадить отдельно в любом понравившемся месте (если, разумеется, оно подходит для данного растения). Великолепны в отдельной посадке кусты волжанки и мимозы (золотарника). Для групповых посадок оптимально создавать цветники и клумбы, которые обозреваются со всех сторон, а также миксбордеры. Эти разновидности цветочных посадок предоставляют широкие возможности для выбора, экспериментов и фантазии. Кроме того, позволяют на одном участке вырастить любые понравившиеся растения. При подборе составляющих композиции главное внимание уделяется высоте и гармонии цвета. Обилие цветов и время «действия» клумбы не ограничиваются какими-либо строгими правилами. Это может быть исключительно весенний или же летний цветник, яркое буйство красок или изысканная строгость все зависит от желания. Для небольшой ориентировки в этой главе приводится несколько примеров составления композиции клумбы.Простейший вариант посадка из летников, поскольку они наилучший вариант для создания живописных садовых композиций. Желательно подобные цветники делать приподнятыми, но это не обязательное условие. В центре можно расположить высокорослый многолетник или летник: астильбу, гелиопсис, колокольчик или нивяник, кустистую космею, рудбекию, турецкий мак или подсолнечник. Оригинально выглядит клематис, обвивающий какую—либо высокую опору. Вокруг высаживается малиновый или красный душистый табак крылатый, цветущий с июня по октябрь, высотой от 45 до 100 см. Далее следует брахикома много надрезанная лиловой или светло-фиолетовой окраски. Дополняют картину высокорослые бархатцы желтых оттенков и бессмертник очереднолистный с декоративными сероватыми листьями. Растения можно высаживать рядами или небольшими группами, перемешивая фиолетовый с розовым, желтым и т. д.

Весенние клумбы привлекательны своей красочностью и свежестью. Словно весенняя сказка ярко-красные маленькие факелы тюльпанов в море голубых незабудок. Тюльпаны следует высаживать на некотором расстоянии друг от друга, выбирая при этом сорта не выше 50 см, чтобы они были совсем ненамного выше незабудок. Трогателен дуэт ветреницы дубравной и дицентры, а какую нежную картину являют собой белые тюльпаны в волнах лазоревого котовника! Не менее привлекательны большие массивы тюльпанов, особенно в сочетании с маргаритками или примулами.

Очень популярны клумбы, цветущие все лето. При этом особую важность имеет простота ухода. Этот факт сыграл большую роль в популярности смешанных посадок из многолетников, которые на одном месте растут и цветут год за годом и их не нужно каждый раз высаживать или сеять.

Клумба с многолетниками готовится следующим образом. Весной почву рыхлят и добавляют компост. Посадочный материал следует предварительно распределить на отведенной под клумбу площадке, чтобы иметь более четкое представление о конечном результате. После «примерки» можно приступать к посадке. При этом следует учитывать некоторые композиционные правила: небольшие растения (гвоздика-травянка, примула, бадан) следует сажать группами, а высокорослые многолетники (лилейник) отдельными экземплярами. Всегда нужно помнить об особенностях развития цветочных культур и при посадке выбирать оптимальное расстояние, чтобы они имели возможность нормально развиваться и, в то же время, на клумбе не зияли пустоты. Землю вокруг высаженных растений нужно уплотнить и обильно полить, чтобы «новички» удачно стартовали. В начале можно столкнуться с такой особенностью многолетников, как постепенное развитие. Но немного терпения и клумба будет долгие годы радовать вас обильным и разнообразным цветением.

Из всего множества желаемых растений важно выбрать красивую и гармоничную комбинацию. Высокорослые многолетники, высаженные по отдельности или небольшими группами, зададут тон всей клумбе. Рядом с ними обычно размещают несколько средне рослых растений, которые непременно должны гармонировать и по форме, и по окраске. Например, яркий желто-красный гелениум прекрасно сочетается с темно-синими свечками шалфея. Промежутки между ними можно заполнить почвопокровными растениями: аценой, живучкой, абриетой, гвоздикой и медуницей. Они также хороши для оформления края цветника: нейтрализуют границы и обеспечивают его плавное «вливание» в окружающий ландшафт, смягчая эффект броского пятна. Кроме того, они сохраняют декоративность даже после окончания цветения: к примеру, вечнозеленые вальдштения и барвинок малый всю зиму не снимают зеленые наряды. Формируя клумбу, следует учитывать, что этот живой ковер быстро разрастается, поэтому, неплохо бы оставить, немного места на первые 2—3 года.

Не стоит забывать и об осени, когда уже заканчивается цветистый карнавал, но хочется «продлить очарованье». Примером может послужить посадка, цветущая с середины июля по сентябрь. Задний план и часть центра отдается в распоряжение ярко-желтого тысячелистника, а с правого края заднего плана возвышается гелениум красных оттенков. Треть центральной части занимает очиток видный. Оставшееся место заполняют астра альпийская фиолетовой тональности и синеголовик.

клумбы для ленивых , сад для ленивых , как создать клумбу непрерывного цветения

Клумба для ленивых — Огород, сад, балкон

Этот цветник — идеальный вариант для тех, кто любит наслаждаться цветочным фейерверком, но ненавидит гнуть спину, облагораживая участок. Этот цветник — для тех, кому общение с природой и с друзьями важнее, чем копание в земле, на милых сердцу загородных сотках.

1. Клематис ‘Gipsy Queen’
2. Пион белый, махровый (h=95-100 см)
3. Флокс метельчатый, белый (h=100-110 см)
4. Флокс метельчатый, белый с голубоватым оттенком (h=70 см)
5. Флокс метельчатый, поздноцветущий (h=100-110 см)
6. Лилейник гибридный (в розовых тонах, h=80 см)
7. Хоста Форчуна, напр. ‘Patriot’
8. Лилейник гибридный (в лимонных тонах, h=60 см)
9. Клопогон (h= 120 см)
10. Клематис прямой (h=150 см)

1. Клематис ‘Ville de Lyon’
2. Пион с розовой серединкой, напр. «Памяти Гагарина» (h=90 см)
3. Флокс метельчатый
4. Флокс ‘Viking’ (h=70 см)
5. Астильба китайская
6. Лилейник гибридный в бледно-розовых тонах (h=70 см)
7. Хоста Зибольда, напр. ‘Elegance’ (h=60 см)
8. Лилейник гибридный (в кремовых тонах, h=50 см)
9. Клопогон (h=120 см)
10. Клематис прямой (h=150 см)

Схема посадки цветов для обоих вариантов одинакова, отличаются только сорта.

Все вышеперечисленные растения без проблем могут расти на одном месте много лет.

Для создания композиций можно использовать и множество других растений, которые выглядят не менее эффектно, таких как:

• фиалки
• тысячелистники,
• герани,
• многолетний горошек душистый,
• нивяники
• ирисы,
• многолетние астры,
• аквилегии,
• княжники,
• гвоздики,
• дельфиниумы,
• люпины
• баданы,
• рудбекии,
• эхинацеи,
• хризантемы

При посадке растения необходимо размещать в цветнике, учитывая их высоту и диаметр во взрослом возрасте, а также время их цветения. 

Все посаженные растения, независимо от вида, все же будут требовать ухода, пусть и минимального.

Так, удаление сорняков в первое время просто необходимо для успешного развития молодых растений.

Поливы в длительные засушливые периоды — также.

Подкормки — по мере необходимости, при условии, что посадочные ямы не были заряжены приличной дозой удобрений.

Удаление увядших бутонов можно производить по мере возможности.

А вот обрезка некоторых растений и укрытие их на зиму — процедуры обязательные. 

Лучшее место для размещения цветника — солнечное или полутенистое. Последний вариант даже предпочтительней.

Чтобы цветник для «ленивых» через несколько лет не стал цветником для «вынужденно трудолюбивых», о качестве почвы необходимо позаботиться во время его подготовки. Время и усилия, потраченные на тщательную и добросовестную подготовку посадочных ям — с лихвой окупятся в будущем. Наградой за кропотливую работу станет пышное и непрерывное цветение.

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Клумба для ленивых — оформляем цветник на бедной, сухой почве

На плодородной земле легко создать любой пышный цветник с множеством растений. Но что делать, если не повезло, и попался участок с сухими и бедными почвами? Или еще прозаичнее — нет времени на полив? Безвыходных ситуаций не бывает — и на камнях растут деревья, и на бедных почвах цветут изысканные клумбы, дело лишь в выборе растений.

На самом деле все просто — нужно найти время и спланировать цветник, при этом тщательно подойти к подбору растений, способных расти в экстремальных условиях. Выяснится, что засухоустойчивых и нетребовательных к почвенным условиям многолетников довольно много. Среди них встречаются очень эффектные и красиво цветущие виды и сорта.

Эти растения — мечта ленивых или занятых дачников, так как для себя требуют минимум ухода, могут длительно обходиться без дополнительного полива. Давайте посмотрим, что у нас получилось.

Лох — совсем не лох

Серебристые листья лоха — великолепный фон для растений, которые мы выбрали для нашего «сухого» цветника. Этот кустарник одновременно очень красив и неприхотлив. Правда, любит расползаться, поэтому заранее постарайтесь оградить композицию от ненужной поросли, вкопав вокруг лоха специальную ограничивающую ленту.

Мордовник — большая колючка

Ландшафтные дизайнеры в композициях не зря отдают предпочтение мордовнику обыкновенному. Его округлые синие соцветия — прекрасное украшение этого замечательного многолетника. А похожие на чертополох листья придают цветнику особый колорит. Осенью синие головки мордовника можно засушить и использовать в аранжировках сухих букетов.

Синеголовник — инопланетянин

Синеголовники с острыми «копьями» прицветников выглядят очень необычно — они словно пришельцы с другой планеты. Мы выбрали их для нашей композиции, поскольку эти растения любят сухую почву и яркое солнце. Засуха им нипочем.

Крупные головчатые соцветия окружены колючими прицветниками, но это нисколько не смущает пчел, которые охотно посещают цветущие синеголовники. Засушенные соцветия широко используются в сухих букетах.

Полыни следует обрезать время от времени, но не слишком сильно, так как глубокую обрезку они переносят плохо. Не рекомендуется проводить стрижку до тех пор, пока куст достаточно не отрастет.

Мягкие нотки полыни

Устойчивые, неприхотливые и декоративные полыни заняли достойное место в нашей композиции. Их серебристо-зеленая листва очень хорошо сочетается с окружающими их растениями и вносит мягкие нотки в цветовую гамму цветника. Среди полыней встречаются высокие и низкорослые виды — на любой вкус. Мы использовали полынь Людовика Silver Queen высотой 60 см с тонко рассеченными серебристыми листьями и низкорослую полынь Шмидта Nana, образующую мягкие пышные кустики.

Уголок злаков

Трудно представить себе цветник на бедных сухих почвах без декоративных злаков. Келерия крупноцветная образует компактные кустики с большим количеством изящных листьев и вертикально стоящими цветоносами — светло-зелеными в период цветения и кремовыми после созревания семян. Хотя она и относится к многолетникам, но требует деления кустов раз в 2-3 года.

Колосняк песчаный отличают голубовато-серые жесткие листья и быстрый рост, вокруг него в землю желательно вкопать ограничительную ленту, чтобы он не разбежался по всему цветнику.

Симпатичными округлыми кочками выделяется в нашей композиции один из самых засухоустойчивых злаков — овсяница сизая. Сине-зеленые листья и кремово-белые соцветия придают этому растению очень привлекательный вид.

Золотые пупавки

Неприхотливые пупавки привлекательны своим обильным и продолжительным цветением. В палитре окраски цветков имеются все оттенки желтого, от нежного лимонного до насыщенного канареечного. Срезанные растения очень симпатично смотрятся в букетах.

В цветник мы высадили пупавку гибридную Grallagh Gold и пупавку Маршалла. Первая формирует густой, широкий куст высотой до 80 см с прямостоячими ветвистыми стеблями и золотисто-оранжевыми соцветиями. Вторая — образует невысокие куртинки с сильно ветвящимися побегами, покрытыми опушенными, сильно рассеченными листочками. Соцветия верхушечные, диаметром 2,5 см, похожи на соцветия маргаритки. Все пупавки предпочитают супесчаные почвы, содержащие известь и солнечные места.

Тысяча ярких листиков

Замечательное растение тысячелистник также занял достойное место в нашем ансамбле. Его присутствие оказывает благоприятное воздействие на окружающие растения. Цветки большинства сортов тысячелистника теряют свою окраску, и лишь немногие демонстрируют сочные и яркие цвета во время цветения. К ним относится очень популярный сорт тысячелистника обыкновенного Cerise Queen. Его красно-вишневые соцветия сохраняют свою окраску, лишь немного бледнея.

Полезный совет! При покупке тысячелистника cerise quenn будьте внимательны. Очень часто под этим названием продаются похожие сорта, но с менее яркой окраской. Чтобы не ошибиться, лучше купить это растение в период его цветени.

Дитя солнца

Передний план нашего засухоустойчивого цветника украшают оранжево-красные цветки солнцецвета гибридного Fire Dragon. Этот вечнозеленый, раскидистый полукустарник, образует множество цветков-однодневок (цветки раскрываются утром и закрываются в полуденные часы того же дня). Однако каждый день на растениях во множестве появляются новые цветки, поэтому солнцецвет весь сезон обильно цветет.

Гибридные сорта солнцецвета размножают черенкованием. С июня по август срезайте черенки длиной 5-7 см и сажайте их в горшочки для укоренения.

Схема расположения растений (экспликация):

1. Лох серебристый (Elaeagnus argentea)
2. Мордовник обыкновенный (Echinops ritro)
3. Полынь Людовика (Artemisia ludoviciana) Silver Queen
4. Келерия крупноцветковая (Koeleria macrantha)
5. Котовник Фассена (Nepeta х faassenii)
6. Колосняк песчаный (Leymus arenarius)
7. Тысячелистник обыкновенный (Achillea milefolium) Cerise Queen
8. Тимьян лимоннопахнущий (Thymus x cytriodorus)
9. Пупавка гибридная (Anthemis x hybrid) Grallagh Gold
10. Полынь Шмидта (Artemisia schmidtiana) Nana
11. Гвоздика серовато-голубая (Dianthus gratianopolitanus)
12. Синеголовник альпийский (Eryngium alpinum)
13. Овсяница сизая (Festuca glauca)
14. Пупавка Маршалла (Anthemis marschalliana)
15. Солнцецвет гибридный (Helianthemum x hybridum)

Возможно, Вас заинтересует:

Цветник для ленивых — статья от пользователя ОБИ Клуба

Планируя создать на участке цветник, клумбу, миксбордер – называть можно по-разному — прежде всего, подумайте, сколько времени вы готовы посвящать уходу за своими растениями. Наверняка, вам хочется, чтобы клумба цвела весь сезон и не требовала особого ухода.

Какие растения выбрать

Меньше всего ухода требуют многолетние цветы. Есть среди них так называемые — стабильные многолетники. Они даже после цветения не теряют своей красоты и привлекательности.

К таким относятся — пион, хоста, астильба, лилейник, флокс метельчатый, очиток видный.

Можно добавить также ирисы бородатые, различные очитки, барвинок или живучку ползучую, герань, астру многолетнюю кустарниковую, гелениум…Эти цветы, хоть и требуют к себе некоторого внимания, можно отнести к неприхотливым многолетникам.

Создание композиции

Предлагаю вашему вниманию пример очень простого в уходе миксбордера непрерывного цветения из самых неприхотливых многолетников. Растения для создания этой клумбы легко найти в специализированных магазинах или садоводческих питомниках.

В центре цветника пионы, перед ними куртина невысокой астильбы и, чуть справа, очиток видный, подбить эту клумбу можно белоокаймленными хостами и баданом. Посадите герань — не пожалеете:)

Эта клумба будет хорошо цвести как в легкой полутени, так и на солнце. В засушливую погоду желательно поливать посадки, а проще замульчировать цветник и тогда поливать нужно будет значительно реже.

Данный цветник одностороннего обзора можно организовать у забора, стены дома или какой- либо постройки. Идеально, если клумба будет ориентирована с севера на юг. Уход за растениями заключается лишь в срезании наземной части пионов по осени.

Немного о растениях этого цветника

Откроет цветение величественный бадан, пышным цветом эстафету подхватят пионы, потом появятся метелки астильбы, герань будет вести весь сезон…

Касаемо цветения хосты — как пожелаете —  можно оставить цветы, можно удалить, она и так своей пестрой листвой осветит этот нежный цветник.

И завершит цветение очиток видный. Как в конце августа начнет цвести, так и уйдет под снег с цветоносами.

Я сделала эту клумбу непрерывного цветения в нежных бело-розовых тонах. Но в данном случае, можно не придерживаться строго цветового сочетания,  потому что в определенный период времени только одно из растений будет цвести.

Добавим красок

Можно добавить к этому цветнику многолетнюю высокорослую астру, высадив позади пионов. Можно пионы заменить лилейником и флоксами. Кстати, можно подобрать пионы разного срока цветения и наслаждаться эффектной красотойс самого начала июня до июля. Между пионами вам ничего не мешает посадить луковичные, например, тюльпаны. Тогда проблемы маскировки увядающий ботвы луковичных не возникнет — её скроет листва пионов. Посадите мелколуковичные среди хост. Хосты по весне одними из последних появляются из земли, к этому времени луковичные уже успеют покрасоваться.

Внимание: на картинке показано одновременное цветение всех растений.  В жизни цветы будут цвести по очереди, один сменяя другого. Клумба не будет такой яркой, зато когда не посмотри, всегда увидишь цветущее растение!

 Схемы цветников: Ольга Думкина

Цветы для ленивых бордюр и клумба

Самоцветик

Последние комментарии

Цветы для ленивых. Бордюр и клумба без хлопот

Начинающие цветоводы часто покупают цветы по принципу «красивая картинка на пакетике», не обращая внимания на особенности выращивания растений и сроки посевасемян. И дело здесь не только в том, что многие цветы требуют выращивания через рассаду (иначе при посеве в грунт зацветут они лишь ближе к осенним заморозкам).

А вот ещё одна распространённая ошибка: многие цветоводы приобретают пакетики, содержащие смесь семян цветов разных видов, подобранных в одной цветовой гамме (синие, розовые и т. д.). Конечно, очень заманчиво купить всего один пакетик семян и получить из них целую красивую и стильную клумбу. Увы, в реальности всё оказывается иначе.

Во-первых, всходы будущих цветов довольно сложно отличить от всходов сорняков. Ведь сея цветы одного вида, вы затем просто выпалываете любые растения, отличающиеся по виду от посеянных. В случае же со смесью — все всходы окажутся разными. Что же тогда полоть? Конечно, одуванчик или пырей вы от культурных растений отличите, а вот всё остальное. Да и густо взошедшие всходы почти невозможно проредить попросту: а вдруг вырванный росток — это как раз самый эффектный цветок во всей смеси?

Во-вторых, большинство цветов, выросших из этого заманчивого пакетика, имеют разную высоту. А значит, низкие растения вполне могут оказаться позади более высоких.

В-третьих. Растения, включённые в такие смеси, имеют разные требования: кто-то не выносит заморозков (значит, сеять их можно лишь в начале июня), а кому-то нужно не менее 3-4-х месяцев для появления первых цветков (то есть, желательны очень ранние посевы). В общем, куча проблем и, поверьте, — не так уж много красоты в результате.

Отправляясь в семенной магазин с целью купить «что-нибудь красивое и неприхотливое», полезно знать заранее, какие именно цветы подходят под эти определения.
Что же из цветов лучше посадить? Тут всё зависит от того, что вы хотите получить .

Для любителей аккуратных невысоких бордюров

Немофила

Немофила ( Nemophila) — совершенно прелестное невысокое (около 25 см) растение с ажурной листвой имеет достаточно много разновидностей. В магазинах сейчас можно найти, по крайней мере, три сорта немофилы: с ярко-голубыми цветками, с белыми цветками в синюю крапинку и с почти чёрными цветками с белым краем. Посадив все три сорта вместе, вы получите очень нежную композицию, которая, кстати, будет отлично расти в полутени (большинство однолетников этого не любят). Немофила появилась в России относительно недавно, поэтому этот цветок мало кто знает. Так что, восхищённые восклицания: «Ой, а что это такое?!» — вам обеспечены. Посеяв немофилу в грунт в первой половине мая, уже в июле вы сможете наслаждаться её цветением. Немофила не боится лёгких заморозков, поэтому укрытие ей не нужно ни весной, ни осенью.

Лимнантес

Лимнантес Дугласа ( Limnanthes douglasii) — ещё один пока редкий гость в наших садах. Цветки у лимнантеса достаточно мелкие, но трогательно-элегантные. Лимнантес однозначно заслуживает бОльшей известности. Посудите сами: крайне неприхотлив, имеет очень аккуратный компактный кустик и прелестные, нежные цветки.
Лимнантес называют «глазунья«. Он и вправду напоминает это классическое холостяцкое блюдо: у цветка жёлтый центр и белые края лепестков. Лимнантес можно посадить по бордюру клумбы рядом с более высокими растениями или на альпийскую горку. Семена лимнантеса, посеянные в начале мая, уже в июле превратятся в милые кустики, усыпанные цветками.

Флокс однолетний

Этот родственник всем известного многолетнего высокого флокса нравится всем, кто любит долго- и обильноцветущие растения. Разновидностей однолетнего флокса, или флокса Друммонда ( Phlox drummondii) две: простая и звёздчатая. Довольно рослые (до 45 см) или карликовые (до 20 см) кустики однолетних флоксов во время цветения покрываются соцветиями многочисленных цветков.
Семена флоксов Друммонда чаще продаются в смеси сортов. Но если звёздчатая форма обычно представлена цветками бело-розово-красной гаммы, то простая форма имеет многочисленные вариации – цветки разнообразной окраски в ярких или пастельных тонах, часто с контрастным глазком. Выведены однолетние флоксы с махровыми или полумахровыми цветками.
Кроме долгого периода цветения (с июля по октябрь), однолетний флокс обладает ещё одним преимуществом: он достаточно засухоустойчив, поэтому хорошо растёт и прекрасно смотрится в корзинах или балконных ящиках.

Эшшольция

На ярком солнце и на сухой песчаной почве это растение удаётся прекрасно, поскольку родина эшшольции ( Eschscholzia) – Калифорния. Второе название растения – «калифорнийский мак». Выведены сорта эшшольции с разноцветными простыми, полумахровыми или махровыми цветками.
Каждый цветок эшшольции живет всего один день, но в целом период цветения растения может составлять около полутора месяцев. Зацветает эшшольция уже через месяц с небольшим после посева, так что сеять её можно вплоть до начала июня. Только не пытайтесь выращивать эшшольцию в тени и на тяжёлых глинистых почвах!

Анютины глазки

Большинство цветоводов выращивает фиалки, виолу (Viola), или Анютины глазки как двулетники: посеянные в середине лета, они перезимуют и зацветут ранней весной. Но не менее эффектно выглядят Анютины глазки и поздней осенью, когда остальные цветы уже отцвели или поражены заморозками. Именно в это время яркие мордашки Анютиных глазок выглядят особенно симпатично. Даже сильные заморозки им не страшны, поэтому эти цветы радуют чуть ли не до первого снега.
Для такого позднего цветения посеять Анютины глазки нужно в мае (лучше в тенистом месте), а в конце лета пересадить на клумбу.
Разнообразие Анютиных глазок поражает воображение. На мой взгляд, наиболее нарядно выглядит смесь «Рококо» с разноцветными волнистыми цветками. Впрочем, не менее стильно смотрится и серия «Чистые кристаллы» (без традиционных чёрных пятен в центре цветков). В этой серии вы сможете найти изумительные голубые, ярко-жёлтые, белоснежные и даже почти чёрные сорта Анютиных глазок.

Для любителей пышных клумб

Космея

В общем-то, космея ( Cosmos) — цветок довольно банальный, но выведенные новые сорта космеи позволили изменить его привычный облик. Вы, наверное, привыкли, что космея — это нечто очень высокое и вечно наклоняющееся от ветра. Так вот, сорта космеи серии «Соната» сильно отличаются о своих «предков». Они очень компактные (40-50 см высотой) и продаются не в виде смесей, а отдельными сортами. Смотрятся новые сорта космеи достаточно эффектно и мало напоминают деревенский палисадник с традиционной высокой космеей.

Годеция

Многими любимы годеции (Godetia), эти похожие на азалию цветы разнообразной окраски, однотонные или пёстрые. При покупке семян годеций лучше отдавайте предпочтение карликовым сортам: они не требуют опоры и подвязки. Зацветают годеции через полтора-два месяца после посева. Обычно годеция продаётся в смеси окрасок; очень нарядны махровые цветки.

Лаватера

Хотите создать шикарную клумбу с обилием цветков при минимуме затрат? Тогда посейте семена лаватеры ( Lavatera) , и через два месяца её огромные колокольчатые цветки бело-розово-малиновых тонов украсят ваш сад. Цветёт лаватера до самой осени, особенно если удалять отцветшие цветки. Кстати, как и большинство названных здесь цветов, она даёт обильный самосев. Поэтому на следующий год вам уже не придётся сеять лаватеру.

Во второй части этой статьи вы узнаете о неприхотливых цветах для ажурных композиций и сухих букетов, а также о цветах, которые обладают нежнейшим ароматом, используются в медицине и в кулинарии.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Самые неприхотливые цветы для «ленивого» сада

Экология потребления. Усадьба: Красивый и ухоженный сад требует существенных затрат труда и времени. Многие признают, что.

Красивый и ухоженный сад требует существенных затрат труда и времени. Многие признают, что смена видов деятельности благотворна, но большинство из нас приезжает за город, чтобы просто отдохнуть в окружении родных и друзей. Красивые цветники в этом случае – это только приятное дополнение к отдыху.

Поэтому мы выбираем неприхотливые цветы для сада, выращивание которых не нуждается в значительных усилиях.

Но это не означает, что выносливые растения менее привлекательны или цветут не так обильно. Среди непритязательных культур можно выбрать те, которые послужат настоящим украшением сада, и не будут требовать к себе повышенного внимания.

Как правильно облагораживать свой сад?

Растений, не требующих особого ухода, очень много. В первую очередь разберёмся, какие из них нам понадобятся. Итак, чтобы сад производил приятное впечатление, нужно определиться с первоочередными мероприятиями по его облагораживанию.

Добиться нужного эффекта можно при помощи:

• Живых изгородей. Декоративные кустарники способны разделить участок на отдельные зоны. Для этой цели лучше выбирать растения, которые могут длительное время обходиться без стрижки. Важно, чтобы климатические условия вашей местности соответствовали тем, к которым кустарник привык.

• Газона особого вида. Обычный травяной газон требует ухода особенно в первое время, когда сорняки ещё пытаются отвоевать своё жизненное пространство. Куда проще использовать газон мавританский или с включением белого клевера. Такое украшение сада не нуждается в частой стрижке и выглядит замечательно.

• Вертикального озеленения. Многие опрометчиво допускают на свои участки хмель. Это действительно неприхотливое растение, которое способно заплести большие пространства в достаточно краткие сроки. Но распространение хмеля очень трудно контролировать. Это растение-агрессор способно принести больше вреда, чем пользы. Если какая-то вертикальная поверхность нуждается в озеленении, то для этой цели лучше использовать девичий виноград.

• Цветников. Клумбы, рабатки, миксбордеры и другие виды цветников украсят любой сад. Чтобы клумба цвела как можно дольше, необходимы неприхотливые многолетники, которые составят основу цветника. Однолетние растения посевного типа позволяют год от года придавать цветнику новый и свежий вид. Для самых нетерпеливых любителей цветов нужно предусмотреть первоцветы, среди которых по-настоящему капризных растений не так уж и много.

Приятное разнообразие в садовую флору вносят все цветущие кустарники. Ими могут быть украшены и цветники. Высаживают их в качестве одиночных растений и небольшими группами.

Красота из года в год: самые неприхотливые многолетники

Выбирая многолетники, ориентируются на максимальные размеры уже взрослого растения. Группы таких культур составляются по соответствию их размеров и сроков цветения. При этом необходимо учитывать световые, влажностные и почвенные предпочтения. Если с поливом могут возникать сложности, то выбирать следует засухоустойчивые цветы. Многолетники, как правило, не нуждаются в защите от заморозков и хорошо переносят летнюю жару.

Растения могут высаживаться ярусами так, чтобы самые высокие создавали фон для низкорослых, или являлись центром, от которого менее рослые цветы расходятся окружностями или лучами. Даже неопытные цветоводы с удовольствием высаживают на своём участке перечисленные многолетние цветы:

• Пион. Цветение в конце весны привлекает всеобщее внимание к этому растению. Во всё последующее время это будет просто зеленый кустик. Радовать пион может лет 25, не нуждаясь в пересадке.

• Хоста. Это красивое растение, имеющее примерно 40 разных видов. Цветы хосты похожи на диковинные колокольчики сиреневого, фиолетового или даже белого цвета. Листья хосты отличаются особой выразительностью и разнообразием.

• Очиток (седум). Кустовидное компактное растение с ярко-розовыми зонтиками цветов украсит сад в японском или китайском стиле. В таких садах оно смотрится особенно органично потому, что родом из стран Востока.

• Водосбор (аквилегия). Водосбор цветет в мае-июне. Ещё с 17 века это растение пользовалось всеобщей любовью именно благодаря своей неприхотливости. Считается, что цветы аквилегии очень любят садовые эльфы. Изысканная красота растения покоряет и вдохновляет.

• Лилейник, дицентра и астильба. Эти три растения объединяет любовь к затененным уголкам сада. Крупные ажурные соцветия и блестящая листва делают данные декоративные растения очень привлекательными.

• Рудбекия и эхинацея. Оба растения очень похожи цветами на разноцветные ромашки. Они украсят сад в летний и осенний период. Среди многолетников они считаются наиболее высокорослыми. Это обстоятельство необходимо учитывать при их размещении на клумбе.

• Садовая ромашка и пиретрум. Ромашка цветет долго и не требует большого внимания и ухода. В конце сентября она самостоятельно размножается корневищами. В отличие от ромашки, цветы пиретрума имеют более яркую окраску. Впрочем, ромашки превосходят пиретрумы размерами.

• Примула. Это растение обеспечит запоминающееся цветение ранней весной. Примула может расти на одном месте довольно долго. После чего её необходимо выкопать и рассадить.

Очень украсят сад цветущие кустарники. Например, гортензия, форзиция, чубушник (жасмин), японская айва, спирея, бульденеж и любимая всеми сирень.

С учетом разницы в периодах цветения, из состава многолетников для весенних клумб лучше выбирать печеночницу, люпин, ландыш, примулу и бадан.

Летом продолжительным и ярким цветением порадуют чистец, тиарелла, очиток и лилейник.

Одно лишь лето мы цветем…

Однолетники часто называют просто летниками за то, что цветут они на протяжении всего одного лета. Для формирования ковровых клумб именно такие растения наиболее пригодны. С их помощью создают те сложные геометрические рисунки, которые приводят в полный восторг окружающих.

Многолетники со временем разрастаются, поэтому они для точной работы не годятся. А однолетки способны ежегодно менять акценты и цвета, оживляя узоры и придавая им новую привлекательность.

Популярные и наиболее востребованные однолетники:

• Петуния. Для клумб, бордюров и даже для украшения балконов это растение отлично подходит. Кроме приятного внешнего вида, петунии обладают ароматом, который многим знаком с детства.

• Настурция. Нарядный оранжевый грамофончик цветка и округлые листья настурции выглядят очень позитивно. Оранжевый цвет пробуждает, по мнению ученых, только положительные эмоции.

• Сальвия. Если на участке много солнца и влаги, то сальвию обязательно нужно посадить. Нетребовательная ни к каким другим факторам, она расцветит вашу клумбу красными «ёлочками» соцветий.

• Ноготки (календула). Золотистые ромашки календулы не только служат прекрасным украшением. Это ещё и знатный медонос. Возможно, что именно эта информация со временем вам пригодиться. Как знать?

• Бархатцы. Несмотря на то, что мы привыкли видеть эти цветы буквально повсюду, они всякий раз поражают нас своими разнообразными и обильными цветами. Бархатцы могут расти в условиях засухи и не слишком обращают внимание на почву, которая им досталась.

• Астра и эригерон. Настоящие королевы осени – астры. Перекликается с её красотой эригерон (мелколистник), который является многолетником. Не отстаёт и другое многолетнее растение – хризантема.

Весенняя высадка однолетних растений не должна быть особенно утомительной: рутинная работа способна погубить весь эффект от результата. Поэтому лучше использовать посевные растения, а не выращивать рассаду. Если же есть возможность купить готовую рассаду, это может сделать процесс создания цветника, в котором используются неприхотливые однолетние цветы для сада, не только легким, но и наглядным. Результата не нужно будет долго ждать.

О неприхотливых однолетних растениях также есть интересное видео:

Позитив из маленькой луковки

Если кто-то решил бы выбрать лидера среди неприхотливых цветов, он остановился бы на луковичных. Большинство из этих растений не смущает затенение, а недостаточная влажность только стимулирует рост их корневой системы. Впрочем, при надлежащем уходе луковичные ответят садоводу таким цветением, которое не нуждается в рекламе.

Выбираем:

• Тюльпаны. Разновидностей этого растения так же много, как и мест для их применения. Изяществом своей формы и яркостью красок тюльпаны покорили многих цветоводов. Май и июнь – время их цветения.

• Нарциссы, крокусы, мускари и гиацинты. Все перечисленные растения относятся к раннецветущим. Единственное условие для их успешного развития – отсутствие сильных ветров.

• Лилии. Наиболее предпочтительное положение для лилии, когда её верхняя часть располагается на солнце, а сама ножка – в тени. Обильное цветение и разнообразие сортов – её фирменное отличие. Кстати, лилия не терпит избыточного внимания к себе: после посадки её не стоит тревожить года 3-4.

• Гладиолусы. Цветок, который, согласно легенде, вырос из гладиаторского меча, не может быть капризным. Впрочем, ухоженные цветы заметно отличаются от тех, которые предоставлены сами себе. Гладиолус – любитель солнца, обильного полива и рыхлой суглинистой или супесчаной почвы.

• Георгины. Для георгинов хорошая циркуляция воздуха важна, но сильные ветра они не любят. Зато солнца для их роскошных цветов нужно много. Высаженные в нужном месте, они вполне оправдают легенду, согласно которой выращивались георгины когда-то только в королевских садах.

Перед высадкой растений нужно запастись минимальными знаниями об их предпочтениях. Правильное размещение луковичных – залог их успешного роста и обильного цветения.

Непривередливые двухлетние цветущие растения

Хорошо себя зарекомендовали и двухлетники, выращивание которых доступно даже для начинающих садоводов.

Посмотрим на эти растения внимательнее.

• Маргаритки. Поэты сравнивают маргаритки с жемчужным ожерельем. Одно время именно эти цветы даже потеснили лилии на государственном флаге Франции. Хотя растение многолетние и не боится зимних холодов, в культуре его выращивают как двухлетние цветы.

• Незабудки. Удивительно, но в языках разных народов название этого цветка имеет один и тот же смысл! Цветение ранней весной делает незабудку уместной для любого сада.

• Садовая фиалка. Крупные цветы, которые мы привыкли называть виола или анютины глазки, не оставляют никого равнодушным. Они красивы и этим всё сказано.

• Турецкая гвоздика. Фееричная окраска, нетребовательность и продолжительное цветение делает турецкую гвоздику лидером среди двухлетников, которые отлично приживаются в наших садах.

Как видите, непритязательных растений много. Они могут стать украшением и вашего сада. Вот только даже самые неприхотливые цветы для сада требуют почтительного отношения к их предпочтениям и хотя бы минимального ухода. Поэтому без полива, прополки и подкормки всё равно не обойтись. Зато стойкие растения не боятся вредителей, им не страшны болезни и зимний холод, да и в обрезке они практически не нуждаются. опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Какие цветы на клумбу подойдут для ленивых садоводов?

Высаживать цветы на клумбу для ленивых садоводов настоящее испытание. Чтобы разбить красивую клумбу, нужно потрудиться. А отдыхать вы сможете, любуясь результатами своего труда, только через 2 года работы.

Такие растения как: галантус, крокус, пушкиния, маскария не требуют тщательного ухода.

Начните с изгороди: посадите там калину и рябину. Это неприхотливые кустарники, но радовать своей красотой они будут все лето. На солнечное место можно посадить сирень, которая тоже не требует много хлопот, а уже в мае будет цвести. Жимолость растет в теневой стороне и радует не только красивым цветением, но и хорошим урожаем.

Что же посадить?

Схема посадки однолетних цветов на клумбе.

Если вы решили сажать цветы для ленивых, то королевские тюльпаны и гиацинты не для вас. Из луковичных цветов есть те, которые не требуют тщательного ухода, но от этого они не менее красивые. Такие растения, как нарциссы (некоторые из видов), галантус, крокус, пушкиния, маскария и другие, могут годами расти на одном месте, не требуя постоянного выкапывания и пересадки на другую клумбу. А раз в три года, наверное, даже самые отъявленные лентяи смогут почистить свою заросшую клумбу. Если вы выберете определенные сорта, то цвести некоторые виды будут с ранней весны до поздней осени. Например, крокусы в зависимости от вида могут быть ранними, которые начинают цветение ранней весной, весеннецветущими и осенними. Посадив каждый вид у себя на клумбе, вы будете любоваться красотой своих растений в течение 6 месяцев, а то и дольше. Все луковичные растения любят солнечный свет и хорошо увлажненную рыхлую почву. Только пролески могут расти в тени и на неувлажненной почве.

Некоторые виды лилий тоже неприхотливы, им не требуются постоянные пересадки и деления: достаточно будет один раз в 4-5 лет разделить растения. Многолетние цветы тоже не требуют особого ухода. Достаточно будет насыпать подкормку после зимы, перед цветением и после него и делить корневища один раз в несколько лет. К таким цветам относятся ландыши, топинамбур, флоксы, дельфиниум, пионы, ирисы и др.

Если вы согласны дополнительно потрудиться, то можно посадить и однолетние растения, такие как календула, настурция, васильки. Если вы не хотите постоянно перекапывать и рыхлить землю, посадите мульчу. Так же и с поливом: вы можете основательно залить свою клумбу — этого хватит на ближайшие 4-5 дней. Таким образом, даже ленивым под силу завести свой красивый сад.

Правильная посадка цветов на даче

Варианты формирования клумбы в регулярном стиле.

Обустраивая свой дачный участок, каждому хочется сделать его красивым и уютным. Но, выбирая цветы для посадки, не стремитесь посадить все возможные виды, иначе ваша клумба будет выглядеть неухоженной. Лучше взять несколько видов, которые сочетаются по цвету.

Если вы хотите сажать цветы по определенной схеме, вычитанной в журнале по садоводству, то сначала обдумайте свое решение. Так как планирование — дело сложное, результаты не всегда оправдывают ожидания: природа не может существовать по схеме. Вы можете лишь воспользоваться советами по уходу, времени высадки, а в остальном делайте так, как вам угодно.

Современный дизайн клумб не так консервативен, как в давние времена, когда все клумбы были круглыми со сложной схемой строения. Теперь все проще, да и помимо этого на дачном участке найдется работа, поэтому вряд ли стоит вкладывать столько усилий в создание сложной клумбы. Проще и красивее, когда цветы будут посажены в произвольной форме. Если вы хотите создать клумбу на долгие годы, то сажайте многолетние растения.

Неприхотливые цветы для дачи и сада

Схема клумбы из многолетников.

Выносливых видов цветов множество, к таким можно отнести:

1. Тенелюбивые растения, весенние и осенние луковичные. Это тюльпаны, ландыши, подснежники, эритрониумы и др. Их смело можно садить в теневой стороне, они многие годы будут радовать вас своим цветением. Кроме луковичных цветов имеются и другие растения, которые предпочитают малосолнечные места. Это папоротник, пахизандра, живучка и т.д.
2. Солнечные растения. К солнцелюбивым неприхотливым цветам можно отнести: лилии, пионы, флоксы, мальвы, колокольчики и рабатки. По бокам клумбы можно высадить кустарниковую астру и гвоздику.
3. Неприхотливые одногодки. Самым распространенным цветком из этой группы считается петуния. Единственное, что нужно сделать, это приобрести рассаду и посадить ее в почву. Цветет петуния с весны до появления первых холодных дней. К другим растениям, которые не требуют особого ухода, относятся календула, настурция, бархатцы, однолетняя астра.

Советы по созданию неприхотливого цветочного рая

Приобрести красивые цветы для посадки — это только половина дела. А для того, чтобы красиво создать из них композицию, потребуются талант и умение.

Клематис считается неприхотливым растением.

Цветущий ковер. Если вы не хотите создавать клумбу, можно воспользоваться идеей разбивки газона с цветами. Если посадить яркие растения, он будет напоминать красивый ковер. Лучше всего засеять это место низкорослыми полевыми цветами, такими как маки, клевер, ромашки, васильки. Такой газон не требует подрезки цветов и частого полива. Пригласив друзей, вы сможете устроить пикник на такой поляне и создать ощущение того, что вы находитесь в природных условиях.

Красочные арки и беседки. Если на вашей даче есть беседка, то из нее можно сделать красивое место, нужно лишь приобрести цветущие растения — лианы. К самым неприхотливым относятся:

• клематис, часто применяющийся в подобных целях;
• декоративный виноград, он также называется девичьим;
• кампсис древовидный — вьющееся растение с крупными цветами, беседка будет напоминать восточный сад;
• вьющиеся розы придадут беседке или арке королевский вид и неописуемую красоту;
• плетущиеся однолетки тоже неприхотливы в посадке и уходе, к ним относятся декоративная фасоль, горошек и ипомея.

Неприхотливая клумба. Чтобы клумба всегда была свежей и ухоженной, применяется небольшая хитрость посадки растений.

В середине клумбы садите многолетние растения, которые не требуют ежегодного выкапывания, а по краям лучше посадить однолетки, которые будут меняться каждый год.

Советы опытных цветоводов по созданию клумб из засухоустойчивых растений

К засухоустойчивым неприхотливым растениям относятся:

• низкорастущие: камнеломка, флокс, тимьян, шалфей, тысячелистник, горечавка, васильки, арабис, полынь и др.;
• высокие многолетние кустарники: можжевельник, барбарис, сосна горная, кизильник горизонтальный;
• однолетние засухоустойчивые декоративные цветы: астры, бархатцы, львиный зев, портулак и др.

Совет первый. Стоит продумать место посадки. Чтобы растения, которые не любят влагу, не пропали, никогда не сажайте их в местах скопления воды или там, где плохой отток влаги. Эти растения не смогут соседствовать со многими неприхотливыми видами, так как им нужен особый вид полива. Засухоустойчивые растения вполне спокойно могут расти как на солнце, так и в тени.

Совет второй. Нужно знать правила ухода за такими цветами, к основным можно отнести:

• создайте прочный дренаж из песка и гравия;
• добавляйте меньше органических удобрений;
• соблюдайте расстояние при посадке, чтобы растения и их корни не соприкасались друг с другом.

Совет третий. Режим полива клумб должен быть хорошо продуман. Поливка осуществляется 1 раз в день в утреннее время, поливать цветы нужно под корень. Помимо этого нужно вовремя удалять сорняки, которые тормозят развитие растений.

Обсуждения

Цветы для ленивых.Бордюр и клумба без хлопот

9 сообщений

Для любителей аккуратных невысоких бордюров

Немофила ( Nemophila) — совершенно прелестное невысокое (около 25 см) растение с ажурной листвой имеет достаточно много разновидностей. Немофила появилась в России относительно недавно, поэтому этот цветок мало кто знает. Так что, восхищённые восклицания: «Ой, а что это такое?!» — вам обеспечены. Посеяв немофилу в грунт в первой половине мая, уже в июле вы сможете наслаждаться её цветением. Немофила не боится лёгких заморозков, поэтому укрытие ей не нужно ни весной, ни осенью.

Лимнантес Дугласа ( Limnanthes douglasii) — ещё один пока редкий гость в наших садах. Цветки у лимнантеса достаточно мелкие, но трогательно-элегантные. Лимнантес однозначно заслуживает большей известности. Посудите сами: крайне неприхотлив, имеет очень аккуратный компактный кустик и прелестные, нежные цветки.

Лимнантес называют «глазунья». Он и вправду напоминает это классическое холостяцкое блюдо: у цветка жёлтый центр и белые края лепестков. Лимнантес можно посадить по бордюру клумбы рядом с более высокими растениями или на альпийскую горку. Семена лимнантеса, посеянные в начале мая, уже в июле превратятся в милые кустики, усыпанные цветками.

Этот родственник всем известного многолетнего высокого флокса нравится всем, кто любит долго- и обильноцветущие растения. Разновидностей однолетнего флокса, или флокса Друммонда ( Phlox drummondii) две: простая и звёздчатая. Довольно рослые (до 45 см) или карликовые (до 20 см) кустики однолетних флоксов во время цветения покрываются соцветиями многочисленных цветков.

Семена флоксов Друммонда чаще продаются в смеси сортов. Но если звёздчатая форма обычно представлена цветками бело-розово-красной гаммы, то простая форма имеет многочисленные вариации – цветки разнообразной окраски в ярких или пастельных тонах, часто с контрастным глазком. Выведены однолетние флоксы с махровыми или полумахровыми цветками.
Кроме долгого периода цветения (с июля по октябрь), однолетний флокс обладает ещё одним преимуществом: он достаточно засухоустойчив, поэтому хорошо растёт и прекрасно смотрится в корзинах или балконных ящиках.

На ярком солнце и на сухой песчаной почве это растение удаётся прекрасно, поскольку родина эшшольции ( Eschscholzia) – Калифорния. Второе название растения – «калифорнийский мак». Выведены сорта эшшольции с разноцветными простыми, полумахровыми или махровыми цветками.
Каждый цветок эшшольции живет всего один день, но в целом период цветения растения может составлять около полутора месяцев. Зацветает эшшольция уже через месяц с небольшим после посева, так что сеять её можно вплоть до начала июня. Только не пытайтесь выращивать эшшольцию в тени и на тяжёлых глинистых почвах!

Большинство цветоводов выращивает фиалки, виолу (Viola), или Анютины глазки как двулетники: посеянные в середине лета, они перезимуют и зацветут ранней весной. Но не менее эффектно выглядят Анютины глазки и поздней осенью, когда остальные цветы уже отцвели или поражены заморозками. Именно в это время яркие мордашки Анютиных глазок выглядят особенно симпатично. Даже сильные заморозки им не страшны, поэтому эти цветы радуют чуть ли не до первого снега.

Для такого позднего цветения посеять Анютины глазки нужно в мае (лучше в тенистом месте), а в конце лета пересадить на клумбу.
Разнообразие Анютиных глазок поражает воображение. На мой взгляд, наиболее нарядно выглядит смесь «Рококо» с разноцветными волнистыми цветками. Впрочем, не менее стильно смотрится и серия «Чистые кристаллы» (без традиционных чёрных пятен в центре цветков). В этой серии вы сможете найти изумительные голубые, ярко-жёлтые, белоснежные и даже почти чёрные сорта Анютиных глазок.

Для любителей пышных клумб

В общем-то, космея ( Cosmos) — цветок довольно банальный, но выведенные новые сорта космеи позволили изменить его привычный облик. Вы, наверное, привыкли, что космея — это нечто очень высокое и вечно наклоняющееся от ветра. Так вот, сорта космеи серии «Соната» сильно отличаются о своих «предков». Они очень компактные (40-50 см высотой) и продаются не в виде смесей, а отдельными сортами. Смотрятся новые сорта космеи достаточно эффектно и мало напоминают деревенский палисадник с традиционной высокой космеей.

Многими любимы годеции (Godetia), эти похожие на азалию цветы разнообразной окраски, однотонные или пёстрые. При покупке семян годеций лучше отдавайте предпочтение карликовым сортам: они не требуют опоры и подвязки. Зацветают годеции через полтора-два месяца после посева. Обычно годеция продаётся в смеси окрасок; очень нарядны махровые цветки.

Хотите создать шикарную клумбу с обилием цветков при минимуме затрат? Тогда посейте семена лаватеры ( Lavatera) , и через два месяца её огромные колокольчатые цветки бело-розово-малиновых тонов украсят ваш сад. Цветёт лаватера до самой осени, особенно если удалять отцветшие цветки. Кстати, как и большинство названных здесь цветов, она даёт обильный самосев. Поэтому на следующий год вам уже не придётся сеять лаватеру.

Во второй части этой статьи вы узнаете о неприхотливых цветах для ажурных композиций и сухих букетов, а также о цветах, которые обладают нежнейшим ароматом, используются в медицине и в кулинарии.

Для любителей ажурных и нежных композиций

Тоненькие ажурные веточки многолетней высокорослой гипсофилы с мелкими белыми махровыми цветочками аранжировщики часто добавляют в букеты.
Я же рекомендую вам вырастить однолетнюю гипсофилу изящную ( Gypsophila elegans), тоже с успехом используемую для аранжировки; второе её название – “качим”. Она действительно очень изящна, пониже многолетней (около 40 см) и не бывает махровой, но среди её сортов кроме белых цветков можно найти все оттенки розового и малиновые цветки.
Растёт однолетняя гипсофила весьма быстро, и уже через 40-45 дней она порадует вас обильным (но, увы, не очень продолжительным) цветением. Зато её можно сеять с начала мая до середины июня (например, каждые 2 недели). И тогда непрерывное цветение гипсофилы в течение всего лета вам обеспечено!

Не путайте очаровательный однолетний цветок мак-самосейку (Papaver rhoeas) с его многолетним «коллегой» — маком восточным, а также с его однолетним «сородичем» — маком снотворным. Конечно, эти виды маков тоже заслуживают внимания, но они достаточно быстро отцветают. Мак-самосейка же не только более долговечен, но и, на мой взгляд, несравнимо трогательнее и милее своих родственников.
Скорее всего, вы найдёте смесь «Ширли» с простыми и махровыми соцветиями мака-самосейки всех оттенков от белого до красного. Главное — найти для мака солнечное место, защищённое от ветра, иначе его тонкие стебельки могут просто не выдержать нагрузки.

Традиционный обитатель бескрайних полей, василёк ( Centaurea) напоминает мне о детстве. Но за прошедшие с тех пор годы селекционеры сильно усовершенствовали этот цветок. Теперь в продаже есть не только сорта василька с традиционной синей окраской, но и с голубой, розовой, белой, бордовой и даже почти чёрной.
После основной волны цветения в июне-июле василёк можно срезать на высоте 5 см от земли — тогда к сентябрю он снова порадует своими цветками.

ЛьнянкаЭто растение мало известно цветоводам. Между тем, изящная льянянка (Linaria) напоминает миниатюрный львиный зев всех оттенков радуги. Она крайне неприхотлива, выглядит просто очаровательно на солнечной клумбе и не требует возни с рассадой.
Лучше всего посеять льнянку по бордюру перед высокими однотонными растениями, тогда своей весёлой пестротой льнянка очень оживит строгую цветочную композицию.

У однолетнего льна (Linum) тоже есть «сородич» — многолетний голубой лён. Но сейчас речь идёт именно о неприхотливом, крупноцветковом льне — однолетнике. К сожалению, селекционеры вывели пока мало сортов (белый, алый, розовый, синий, белый с красным «глазком»), но это не мешает ему оставаться одним из самых популярных однолетних цветов.
Шёлковые цветки льна крайне недолговечны, но каждый день на кустике распускаются всё новые и новые!

Клумба многолетних цветов — красота без лишних хлопот

Украшение любого сада – цветы, однако, для создания красивых композиций важно подобрать подходящие экземпляры. Для тех, кто не хочет заниматься посадкой ежегодно, хорошим вариантом являются многолетние клумбы, но оформлять их надо правильно.

Планировка цветника

Выбор места зависит не только от личных предпочтений, но и от растений, которые планируется высадить. Можно, конечно, наоборот: сначала выбрать цветы, а затем подбирать под них участок с учетом особенностей ухода.

При планировке важно учесть:

• Размер клумбы.
• Любимые оттенки цветов.
• Сроки и продолжительность цветения.
• Предпочитаемую высоту растений.
• Допустимы ли ядовитые растения (на участке, где есть дети и животные, таких цветов быть не должно).
• Сложность ухода (начинающим цветоводам лучше не высаживать сразу сложные в уходе цветы).

Создавая клумбы, не надо сажать всё подряд. Выберите основной цвет и доминирующее растение. Цветы можно сажать в хаотичном порядке, если это представители одного вида, например, несколько флоксов разных оттенков. Если на клумбе присутствуют разные растения, то гораздо красивее делать островки с одним видом. Важна сочетаемость не только по окрасу цветка, но и форме и размеру листьев. Клумба должна смотреться гармонично и естественно вписываться в окружающую обстановку.

Как создать клумбу

Перед тем как высадить цветы, предстоит разметить места для посадки. Удобно это делать колышками. Невысокие растения будут красиво смотреться на клумбе, размеченной в виде геометрических рисунков. Сажать низкие экземпляры нужно плотно, чтобы получилась равномерно цветущая плоскость. Из растений, разных по высоте, получается красивая многоступенчатая клумба. В цветнике, приподнятом над землей, можно высадить стелющиеся виды, тогда получится шикарная композиция.

Расположение многолетников на клумбе

Поддаваться желанию высадить цветы как можно плотнее не стоит. Да, в начале формирования клумба будет выглядеть пустовато, но цветы быстро разрастутся, заполнив все пространство. Пока клумба не приобрела окончательный вид, можно высадить на ней временные цветы, которые будут постепенно удаляться садоводом по мере разрастания основных экземпляров.

Способ и очередность посадки цветов зависит от расположения клумбы и ее формы. Если многолетняя клумба располагается по центру сада или в качестве одиночного декоративного элемента, то высокие экземпляры растений высаживают в центре. Если же клумба находится возле стены или забора, тогда самые высокие цветы должны быть высажены в дальнем ряду, то есть ближе к постройке.

Клумбу можно совмещать и с другими декоративными элементами в саду: скульптурами, арками, вазонами.

Важно учесть и то, что за цветами придется ухаживать: поливать, удобрять и удалять сорняки, поэтому придется предусмотреть дорожки. Дополнительно можно оборудовать клумбу системой автоматического полива.

Лучшие цветы для многолетней клумбы

Определившись с размером, расположением, приступаем к выбору растений. Клумбу можно сделать в одном цвете, высадив растения разных оттенков.

Астильба – неприхотливое растение с соцветием в виде метелки. Оно хорошо подходит для тенистых мест. Соцветия бывают белых, красных и розовых оттенков, можно использовать какой-то один или комбинировать несколько. Есть сорта как низкорослые, так и высокие, поэтому, приобретая семена, поинтересуйтесь высотой взрослого растения. Цвести начинает с июля, продолжительность цветения 10 недель.

Гелениум. Его преимущества – долгое и обильное цветение. Есть множество сортов с различными оттенками. Подойдет для клумбы, располагающейся в солнечном месте. Любит регулярный полив. Высота некоторых сортов достигает 70 см, других – 110 см.

Котовник – внешне напоминает лаванду. Относится к неприхотливым многолетникам, после обрезки способен зацвести повторно. Самое пышное цветение наблюдается на клумбах, расположенных на солнце. Размножается семенами и делением куста. Высота взрослого экземпляра до 60 см.

Мак – невероятно красивый цветок, имеющий несколько великолепных сортов. Сорта есть ранние, цветущие уже в мае-июне, и поздние с цветением в июне-июле. Почву предпочитает питательную, а расположение солнечное. Особенность мака – отмирание верхней части после цветения, поэтому многие садоводы на его место высаживают дополнительные растения, иногда однолетние.

Манжетка – растение неприхотливое, растет практически в любых условиях. Дачнику следует учитывать, что рост этого растения необходимо контролировать, чтобы оно не мешало другим цветам и сильно не разрасталось.

Нарцисс – красивое луковичное растение, имеет множество интересных сортов белого и желтого цвета. В уходе неприхотлив, цветет весной, поэтому рядом с ним сажают другие растения, зацветающие позже.

Очиток – яркие соцветия розовых и красных оттенков. Цветение наступает ближе к концу августа. Очиток любит солнце и легкие песчаные почвы.

Тысячелистник – большинство знают его, как лекарственное растение, но этот цветок имеет множество интересных сортов красных, розовых и желтых оттенков. Цветение продолжается с июня по сентябрь.

Хоста – красивое многолетнее растение для тенистых мест. Хорошо смотрится на одной клумбе с астильбой. Имеет большие листья, некоторые сорта со светлой каймой. Размер около 60 см. Цветы появляются в июне, они белые или розовые, похожи на колокольчик. Период цветения недолгий.

Шалфей – имеет не только декоративную, но и лекарственную ценность. Кроме того, у шалфея приятный аромат. Высота около 30-50 см, зацветает в июне и цветет до конца лета. Есть сорта с фиолетовыми и синими соцветиями.

Эхинацея – красивое растение, имеющее пышное и долгое цветение. Так же, как и шалфей, относится к лекарственным видам. Цветы очень красивы, немного напоминают ромашку, но с более крупными лепестками.

Чередование цветения

В весенний период цветут тюльпаны, нарциссы, ландыши, крокусы, гиацинты. После них зацветают примулы. В конце весны на клумбе появляются яркие цветы пионов.

Летом цветет лилейник, наперстянка, герань, котовник, тысячелистник, шалфей, флоксы, эхинацея. К августу зацветает астильба и амарант. Выбирая многолетние цветы для клумбы, цветущие все лето, обратите внимание на розы, гвоздики, колокольчик, рудбекию, лен.

На смену летним цветам приходят осенние: астры, хризантемы, гелениумы.

Создать красивую многолетнюю клумбу достаточно просто, главное, выбрать те растения, которые наиболее приятны для глаз, и разместить их так, чтобы они радовали цветением всё лето.

Как создать цветник для ленивых и ленивую альпийскую горку — Сад в неформальном стиле — 2

Ландшафтный дизайн для «ленивых» садоводов

Многие многолетние цветы тоже представляют собой очень удобную с точки зрения экономии времени группу растений. Они из года в год растут на одном месте и вполне могут быть (хотя, конечно, не все) очень неприхотливыми и морозостойкими.

Посадить цветы и декоративные растения лучше романтическими группками, а не сооружать из них бордюр — хлопот уж больно много с ним. А так, в свободной композиции многолетники будут и вполне эффектны, и времени вашего практически не займут.

Отдельная тема — почвопокровные виды многолетних растений. Это вообще настоящая находка. Они красивы, неприхотливы, да еще играют роль своеобразной «живой мульчи», вытесняя и подавляя сорняки. Посадив их на клумбе, вы освободитесь от мульчирования и рыхления ее почвы! Они быстро затягивают неприглядные места, образуя нарядный ковер, а наличие на вашем участке большого числа дорожек, площадок и других мощеных элементов не даст им слишком разрастись.

Идиллическую картину могут дополнить невзыскательные однолетники и двулетники. Именно невзыскательные, вроде алиссума, лобелии, анютиных глазок и настурции. С другими растениями этой группы лучше не связываться, поскольку цветут они совсем недолго, а хлопот и ухода требуют чуть ли не больше огурцов и помидоров вместе взятых. Размещать их лучше яркими неформальными куртинками, засадив цветами часть клумбы или заполнив промежутки между многолетниками. А вот четких геометрических узоров и геометрических клумб лучше избегать — идеальные очертания требуют постоянного и кропотливого ухода, а на это время вы вряд ли уже найдете.

Основные законы создания «цветника для ленивых»

1. Сажайте предпочтительнее многолетние растения (лучше те, которые могут расти на одном месте много лет). Желательно дополнить их небольшим количеством неприхотливых и быстрорастущих двулетников и однолетников.

2. Отдавайте предпочтение наиболее неприхотливым растениям, не требующим частых поливов и подкормок, а также не поражаемым болезнями и вредителями.

3. Выбирая растения для цветника, учитывайте время их цветения. В идеале в течение всего дачного сезона хотя бы что-то на нем должно цвести или просто выглядеть эффектно (немало интересных растений цветут невзрачно, однако имеют очень красивую листву, остающуюся таковой с весны и до самой осени). Старайтесь посадить те растения, период цветения которых достаточно длителен.

4. Чтобы не тратить время на прополку, обязательно замульчируйте почву между растениями торфом, мелкими камешками, коричневатой сгнившей древесиной (такую несложно найти внутри сгнивших пней) или иголками. Это не только красиво, такая операция избавит вас и от прополки, и от рыхления, и от дополнительных поливов. Очень красиво мульчировать почву в цветниках кедровой шелухой и скорлупой, которая, кстати, продается в специализированных магазинах по солидной цене, а у вас, возможно, зря пропадает.

5. Не пытайтесь сразу оформить цветниками весь участок — это непросто. Лучше по мере появления свободного времени украшайте его новыми небольшими цветниками, и с течением времени у вас уже будет несколько участочков, радующих ваши взоры.

6. Очень важно отгородить цветник бордюром. В идеале он должен быть слегка приподнят над уровнем почвы. Этого можно добиться, вкопав по его периметру так называемые бордюрные камни (плитки). Но можно поступить и проще, заменив их кусками шифера, кирпичами или хотя бы досками. Если времени и сил на это строительство нет, а деньги есть, купите то, что называется «садовым конструктором». Это специальные (чаще пластиковые) ограждения в виде широкой ленты или небольшого сплошного заборчика.

В качестве бордюра высаживают и обычный мох — на опушках и газотрассах можно найти немало очень эффектных форм низкорослого мха, из которого несложно сделать прекрасные бордюры, которые можно сформировать очень быстро и без каких-то затрат для вашего кошелька. Только такие бордюры лучше делать по сложной кривой, а не по прямой — смотрится гораздо интереснее. Я до бордюров из мха додумалась год назад и не жалею — почва вокруг цветников не осыпается, сорняки не растут, а вдобавок получается сказочный эффект как бы бархатного ковра. Кстати, если вы думаете, что мох будет мешать другим растениям, это не так — у меня он растет в компании с можжевельниками, вересками, почвопокровными и декоративными кустарниками. Как-то ухаживать за бордюрами из мха не нужно, только поливать время от времени, а на огородной почве мох становится просто роскошным. Кстати, и к кислотности, как оказалось, он равнодушен и спокойно растет не только на кислой, но и на нейтральной огородной почве.

«Ленивая» альпийская горка

Скорее всего, вы уже читали немало разнообразных инструкций о строительстве альпийских горок и уяснили

Я долго ломала голову над тем, как сделать эту пресловутую альпийскую горку без вреда для собственного позвоночника. И выход оказался довольно простым — неподъемные камни можно заменить пеньками, которые вполне подъемны и в ближайшем лесу имеются в достаточном количестве. Пеньки смогут создать необходимый объем и структуру, а свободные пространство между ними несложно заполнить почвой и таким образом получить достаточно прочную конструкцию. Только нужно выбирать пеньки поэффектнее, достаточно прочные и от хвойных пород, чтобы быстро они не сгнили, и ваше сооружение смогло просуществовать несколько лет, ну а потом вы придумаете что-нибудь другое. Кроме того, важно найти удачное положение пеньков по отношению друг к другу, чтобы сооружение получилось эффектным и надежным.

Таким образом можно создавать интересные альпийские горки с пологими склонами, поверх которых затем нужно будет уложить красивые мшистые камни, эффектные коряги и засадить разнообразными альпийскими растениями, разбавив кое-где их фрагментами невысокого мха. Кстати, у таких альпийских горок, сооруженных не на камнях, а на пеньках, есть важное преимущество — растения на них не вымерзнут зимой, в то время как на камнях в условиях Урала часть может и подмерзнуть.

«Ленивые» подкормки

Увы, на недостаточно плодородной почве большинство растений расти не хотят, а декоративные растения и цветы выглядят не столь эффектно, развиваются плохо, да и цветов имеют не так много. А почвы на Урале плодородными, прямо скажем, не назовешь. Поэтому не только овощные культуры и яблони, но и декоративные растения и цветы приходиться подкармливать, и на это уходит драгоценное время.

Выход есть, и весьма простой — достаточно перевести их на удобрения длительного действия — АПИОНы. И тогда внесение удобрений и подкормки не потребуются, а вы наконец-то сможете любоваться своими цветниками. Просто при закладке цветника или вообще в любой момент (если цветник вы уже давно создали и перепланировать его не собираетесь) положите под растения АПИОНы нужных марок, а потом лишь поливайте при необходимости. Картина кардинально изменится уже дней через 10. Увеличится декоративность растений: они будут отличаться большей облиственностью, более яркой и густой листвой, более активным ростом, а впоследствии и большим количеством цветов. На АПИОНах даже медленно растущие декоративные растения, такие как можжевельники, туи, кипарисовики, тиссы и тому подобные будут расти гораздо быстрее.

Стоит отметить, что АПИОНы особенно хороши для декоративных кустарников, хвойников, вьющихся растений (лимонника, актинидии, хмеля, клематисов и др.) и крупных цветов: пионов, хризантем, хосты и т.п. Под каждый взрослый куст чубушника, барбариса, клематисов весной или в начале лета нужно положить по два АПИОНа-100К на глубину 20-25 см и на расстояние 20-30 см с обеих сторон куста. Под лимонник и актинидию, которые, как правило, высаживают узкой лентой, стоит вдоль всей ленты через 50-60 см зарыть по одному АПИОНу-100К на глубину 20-25 см. Под спирею, курильский чай, можжевельники, тую, стефандру и т.п. под каждый взрослый куст весной или в начале лета или при посадке стоит положить по одному АПИОНу-100К на глубину 20-25 см. Если кустарники небольшие, размером с айву японскую, то достаточно на куст одного АПИОНа-50К. Для цветов — хризантем пионов и других — достаточно зарыть по одному АПИОНу-60. Как правило, внесенных АПИОНов хватает на один сезон, но может и на полтора, если вы внесли АПИОН большей марки для не столь крупного растения.

неприхотливые для ленивых, красивые, простые без хлопот, легкие в уходе для клумбы

Что делать, если вам хочется обзавестись красивым палисадником на своём дачном участке, но на его уход совершенно нет времени и сил? Статья посвящена описанию самых популярных культур среди «ленивых» садоводов. Устройте себе лето без хлопот!

Правила создания цветущего всё лето цветника для ленивых

Для того чтобы после посадки можно было практически полностью забыть об уходе за неприхотливой клумбой, нужно всё же немного потрудиться и составить хорошо продуманную композицию. Вот несколько советов, которые помогут вам отдыхать с чистой совестью по завершении работы:

1. Нетребовательные к уходу культуры не всегда невзрачны и скучны. Не бойтесь добавить на клумбу ярких красок;
2. Какие культуры выбрать? Если вы преследуете цель соорудить палисадник, цветущий весь сезон, подберите растения, у которых отличаются сроки цветения;
3. Разместите на своей «ленивой» клумбе культуры, предпочитающие одинаковые условия, чтобы им было комфортно произрастать в одном месте;
4. Для того чтобы потом не пришлось вносить много удобрений на цветочную клумбу, заранее позаботьтесь о хорошем качестве почвы;
5. Лучшее место цветника для ленивых – солнечное или полутенистое.

Тщательно отобранные культуры, посаженные на хорошем грунте и в удачном месте, отблагодарят вас в будущем пышным и продолжительным цветением, не требуя особых процедур по уходу. Однако всё же стоит отметить, что утверждение «посадил и забыл» в этом случае не совсем верно. Заботиться о клумбе нужно, но не так часто: прополка молодого палисадника, полив в засуху, внесение удобрений по мере необходимости и удаление отмерших соцветий по мере возможности не отнимут много времени и сил.

Также стоит помнить, что обрезать и укрывать растения на зимний сезон нужно обязательно, иначе ваша «ленивая» клумба погибнет.

Самые неприхотливые садовые цветы (видео)

Красивые неприхотливые многолетние цветы для сада

Абсолютные фавориты клумб для ленивых садоводов – нетребовательные к уходу многолетники, которые могут провести весь свой жизненный цикл почти самостоятельно. Ниже приведены наиболее популярные на сегодня культуры, не требующие особого навыка в цветоводстве.

Астильба

Одно из самых долгоцветущих многолетних растений: астильба способна радовать своих владельцев яркими соцветиями до 10 недель, начиная с середины летнего сезона и заканчивая наступлением первых заморозков. Вырастает эта неприхотливая культура до 1,5 метров, поэтому можно смело высаживать её в середину клумбы. Астильба предпочитает солнце или полутень.

Подсолнечник иволистный

Единственная процедура, в которой нуждается этот травянистый высокий многолетник – это регулярная обрезка для развития боковых побегов и контроля роста. Его ярко-жёлтые цветки действительно похожи на маленькие подсолнухи и украсят любой палисадник.

Рудбекия

Мечта вечно занятого делами дачника: эта культура не требует ничего, кроме достаточно солнечного места. Ещё одно преимущество растения – простые, но очаровательные цветки-ромашки ярких расцветок, зависящих от сорта. Относится к высоким обитателям клумб.

Тюльпаны

Далеко не все луковичные можно отнести к неприхотливым, но тюльпаны – одни из них. Их яркие бутоны распускаются одними из первых после зимы и украшают клумбу вплоть до конца весны.

Нарциссы

Как и тюльпаны, эта многолетняя культура вполне может сама о себе позаботиться и зацветает в то же время. Основное достоинство нарцисса – способность хорошо смотреться в различных цветочных композициях. Кроме того, их листва сочного зелёного оттенка долго сохраняет декоративные свойства.

Ландыши

Способные расти на одном месте до 10 лет, ландыши станут прекрасным украшением вашего сада весной, а в начале лета дадут плоды в виде красных ягод. Хорошо переносят как солнце, так и тень.

Аквилегия

На смену тюльпанам, нарциссам и ландышам приходят такая культура, как аквилегия, или водосборник. Зацветая на второй год своей жизни, этот легкий в уходе многолетник призван украшать ваш участок с конца мая и до начала сентября. Когда его соцветия-колокольчики увядают, декоративные свойства передаются листьям– они становятся лиловыми или пурпурными.

Герань

Герань – хрупкое на вид растение, цветущее с мая по август. Одна из особенностей – короткая жизнь отдельно взятого цветка, на смену которому тут же приходят новые. По завершении цветения листва герани приобретает яркие оттенки: красный, оранжевый, жёлтый.

Васильки

Лучшие друзья ленивых садоводов, поскольку являются одними из самых неприхотливых и уживаются на разном грунте и с разными соседями. Лиловые, розовые, фиолетовые и белые цветки станут прекрасным фоном для пионов, нивяника и других красивоцветущих культур.

Турецкая гвоздика

Распространяясь самосевом и расцветая на долгое время, это растение по праву заслужило войти в число самых нетребовательных декоративных культур. Гвоздика раскрасит ваш сад в яркие краски и придаст любой клумбе летнее настроение!

Морозостойкие неприхотливые цветы для дачи (видео)

Цветущие однолетники, не требующие особого ухода

Помимо многолетних культур, рынок может предложить садоводам множество декоративных растений-однолеток, которые будут не более требовательны к условиям содержания. Они отлично дополнят «каркас» уже созданной многолетней клумбы. Такие культуры обычно выращивают из семян, процедура разведения рассады им не нужна.

Петуния

Несмотря на то, что петуния считается засухоустойчивым растением, единственное пожелание этой культуры по отношению к грунту – это его постоянная и умеренная увлажнённость. В благодарность за небольшие хлопоты она отблагодарит владельца пышным и эффектным цветением; внешний вид цветков петунии может быть разнообразным и зависит от сорта.

Бархатцы

В народе их ещё называют бархотками: эти яркие, похожие на маленькие солнца уличные цветки, рассыпанные по саду, оставляют самые приятные впечатления об участке. Кроме того, бархатцы засухоустойчивы и очень быстро растут.

Душистый горошек

Относится к лианам, прекрасно подходит для дизайна вертикальной поверхности. Оправдывая своё название, цветки обладают приятным ароматом и радуют глаз в течение 50-60 дней.

Космея

Легко узнаваемую всеми, космею можно встретить почти на любой даче. Это растение, предпочитающее расти на бедной почве, обладает удивительной способностью цвести до 80 суток. Её нежные цветки всех оттенков розового и лёгкая, ажурная листва придадут любой клумбе дух романтики и беззаботности.

Цинния

Засухоустойчивое, высокодекоративное растение. Цветы цинний не требуют особых процедур по уходу, держатся на цветоносе до 50 дней. Единственное условие: сажайте цветок сразу на постоянное место, он плохо переносит пересадку.

Календула

Ещё одно яркое, солнечное пятно на клумбе – это ноготки, или календула. Растение является лекарственным и считается хорошим медоносом. Культура отлично смотрится в сочетании с эшшольцией, космеей, ромашкой и васильками.

Астра

Разноцветные цветки астры внесут толику разнообразия на вашу клумбу. Чтобы на цветоносах вовремя появились шикарные корзинки, нужно лишь своевременно поливать и рыхлить почву вокруг корней.

Популярные крупные неприхотливые садовые цветы

Высокие, раскидистые цветы – хорошее обрамление для любой цветочной клумбы. Как правило, чем растение крупнее, тем меньше оно требует внимания.

Пионы

Символ достатка и благополучия, пион украшает почти каждый среднестатистический сад средней полосы. Это многолетнее растение очень пышно цветёт и при этом совершенно не требовательно к условиям произрастания. В засуху его можно поливать раз в неделю.

Ирисы

Крупные яркие цветки ирисов занимают одно из первых мест по популярности среди ленивых садоводов. Ирис засухоустойчив, зимостоек, цветёт практически всё лето и способен прожить на одном месте до 7 лет. Трудно придумать что-то более подходящее для цветника, не требующего ухода. Следует, однако, учесть, что культура предпочитает лёгкую, увлажнённую почву.

Гелениум

Оранжево-красные, яркие соцветия гелениума на высоких, прямостоящих стеблях часто встречаются в палисадниках. Весь уход, который ему требуется – это полив в засушливые дни и укрытие на зиму.

Люпин

Один из фаворитов среди высокорастущих культур. Его пирамидальные соцветия различной окраски появляются дважды за лето: в июне и в августе. Устойчив к засухе, теневынослив и переносит низкие температуры.

Дербенник

Высокий полукустарник с пурпурными соцветиями. Распространенная культура по причине отсутствия каких-либо требований по уходу в процессе выращивания на участке. Хорошо развивается на тяжёлой почве и в тени.

Простые в уходе почвопокровные цветы

Если вы преследуете цель создать скорее не клумбу, а цветочный ковёр, то следует обратить внимание на низкорослые, стелящиеся по земле растения.

Флоксы шиловидные

Этот многолетний почвопокровник способен превратить скучную лужайку в буйство красок: просто посадите рядом несколько сортов, отличающихся оттенком соцветий. Растение быстро распространится и станет отличным обрамлением для клумб, миксбордеров или дорожек.

Гвоздика-травянка

Травянистое красивоцветущее стелящееся растение. Живёт много лет; мелкие ярко-малиновые цветочки видны издалека и привлекают внимание к клумбе, где посажено растение. Внешне куртинка напоминает небольшой пушистый холмик.

Тимьян ползучий

Лекарственное растение и приправа, тимьян не только служит для практических целей, но и является отличным почвопокровником. Его густой, плотный ковёр источает приятный аромат, а маленькие розоватые цветки смотрятся очень аккуратно.

Барвинок

Незаменимое растение, когда речь идёт об обрамлении затенённых цветников, рокариев и бордюров. Барвинок крайне неприхотлив; весной покрывается небесно-голубыми хрупкими цветками.

«Ленивый» цветник – это вовсе не садоводческий миф, его вполне реально создать у себя на даче. Прежде чем облегчённо выдохнуть, нужно лишь немного потрудиться и как следует продумать, где устроить клумбу и какие растения посадить. Всё в ваших руках!

Выращивание ленивого картофеля в грядках (полное руководство)

Это захватывающе, особенно для тех, у кого есть небольшие сады. Даже в условиях ограниченного пространства, времени и энергии, все еще существует способ получения впечатляющих дегустационных окорочков!

Все о выращивании ленивого картофеля

Традиционный метод выращивания картофеля включает рытье траншей на расстоянии около трех футов друг от друга, укладку семенного картофеля в траншеи на расстоянии фута друг от друга, засыпание семенного картофеля, насыпание почвы вокруг семенного картофеля по мере его роста, регулярную прополку и, наконец, перекопку картофель во время сбора урожая.Очевидно, что для производства картофеля этот метод требует много места, подготовки, времени и усилий.

И инки, и ирландцы использовали оригинальный метод «ленивой постели» для выращивания картофеля на маргинальных или неподготовленных почвах. В этом методе была выложена кровать шириной около 4 футов (любой желаемой длины), и дерн рядом с кроватью был выкопан и сложен на кровать (таким образом, задушив все, что уже росло на кровати).

Два ряда семенного картофеля были помещены поверх дерна на расстоянии примерно каждого фута, а затем поверх картофеля насыпали еще больше земли. Эта земля была взята из траншей, где первоначально был извлечен дерн. Этот метод требует немного меньше места, но он все же довольно трудоемок с точки зрения рытья, насыпи и прополки, чтобы получить хороший урожай.

Модифицированный метод «ленивой грядки» проще и дает хороший урожай картофеля на меньшем пространстве.В этом методе грядка слегка обрабатывается, семенной картофель помещается на несколько дюймов в глубину почвы на расстоянии 12 дюймов в грядку, а затем покрывается толстым слоем мульчи.

Картофель прорастает через мульчу, а клубни формируются в почве прямо под мульчей. Этот метод исключает образование насыпей и прополку после посева, позволяет уменьшить интервалы и упрощает сбор урожая — просто отодвиньте мульчу и соберите картофель.

Посадка под мульчу не снижает урожайность и имеет дополнительное преимущество, заключающееся в сохранении влаги, получении более чистого картофеля и добавлении органических материалов в почву.

Картофель с ленивой грядкой, растущий через мульчу

Картофель из семейства пасленовых (пасленовых), в которое также входят томаты, перец, баклажаны, петунии и табак. Увеличенная съедобная часть растения картофеля называется «клубнем» и развивается под землей на стеблях, называемых столонами.

Производители картофеля используют кусочек клубня, содержащий по крайней мере одну спящую почку (глазок), которая дает ростки, чтобы вырастить каждое растение картофеля.Эти кусочки клубней называют «семенами картофеля» или «кусочками семян». Надземный картофель вырастает из почки на семенном кусочке, а новые клубни формируются под землей на столонах, когда растения достигают шести-восьми дюймов в высоту. Многие сорта картофеля развивают цветы на надземных растениях картофеля, но эти части не съедобны.

Для получения хороших результатов каждый год для посадки следует закупать только сертифицированный семенной картофель. Сертифицированные клубни картофеля — это семена известного сорта, выращенные в строгих условиях для получения семенных клубней, свободных от вирусов и болезней.Это гарантирует отсутствие болезней растений и хорошие урожаи.

Картофель из продуктового магазина нельзя использовать для посадки. Картофель в продуктовых магазинах обычно обрабатывают, чтобы предотвратить прорастание, и он не дает хороших урожаев.

Чтобы использовать метод ленивой грядки, подготовьте прямоугольную грядку удобной ширины (у меня четыре фута шириной) и такой длины, какой вы хотите засеять.Вы хотите, чтобы у него была удобная ширина, чтобы вы могли легко собирать «новый» картофель, залезая под мульчу.

Обработайте грядку, чтобы рыхлить почву по крайней мере на несколько дюймов глубиной, и обработайте большое количество хорошо компостированного навоза или компоста. Если в вашем районе сильные дожди, немного приподнимите подготовленную грядку, чтобы улучшить дренаж и предотвратить гниение картофеля.

Картофель нельзя сажать на том же месте, где картофель или другие пасленовые росли в последние три года.Ежегодно меняя места посадки картофеля, можно значительно снизить риск заболеваний и вредителей.

Картофель можно выращивать на маргинальных почвах, но он ценит плодородную почву и дает более высокие урожаи. Оптимальный уровень pH для картофеля составляет от 5,5 до 6,0. Уровень pH выше 6,0 может увеличить количество случаев парши (болезни) на клубнях, поэтому лучше не поправлять почву известью или свежим навозом в год выращивания картофеля.

Немного обработайте ленивую грядку для картофеля

В отличие от картофельного однообразия, которое можно найти в супермаркете, картофель доступен во многих вариантах с синим, розовым, пурпурным, красным, коричневым, белым или желтым цветом кожи и мякоти (хотя цвета кожи и мякоти не всегда совпадают. ).Есть сорта с высоким удельным весом (лучше всего для запекания и жарки) и с низким удельным весом (лучше всего для варки или приготовления на пару), а также картофель раннего, среднего и позднего сезона.

Разноцветные сорта картофеля

Чтобы выбрать сорта картофеля для выращивания, подумайте, для чего вы хотите использовать картофель и что хорошо растет в вашем регионе. Посетите местные фермерские рынки, чтобы найти и попробовать сорта, которые выращиваются и продаются в этом районе. Также полезно получить каталоги от компаний, продающих семенной картофель; каталоги обычно содержат большое количество информации по каждому сорту картофеля.

Очень важно выбирать сорта, которые успеют созреть в течение всего вегетационного периода (картофель подвержен морозам). Выращивать несколько сортов на ленивой грядке — это нормально, нет необходимости ограничивать выращивание одного сорта.

Для 12-дюймового ленивого расстояния между грядками лучше выбирать сорта с несколькими крупными клубнями, а не с большим количеством клубней меньшего размера. Для начинающих садоводов хорошим выбором будут сорта с более коротким сезоном, потому что они быстро выполняют свою работу, и вы обычно можете посадить и выгрузить их до того, как насекомые, болезни или погодные условия вызовут проблемы.

Карибе — это краткосрочный сорт, который нам нравится выращивать. Созревает за 70-75 дней, имеет приятный вкус, является одним из самых красивых картофелей и дает высокие урожаи. Еще один сорт с более коротким сезоном, который многие любят, — это картофель Юкон Голд.

Предварительное проращивание семенного картофеля — это необязательный этап, который можно использовать для сокращения времени, необходимого картофелю для достижения зрелости в саду (примерно на две недели). Чтобы прорастить семенной картофель, начните примерно за четыре недели до предполагаемой даты посадки и прогрейте семенные клубни до 65–75 ° F в темноте в течение недели.Когда появятся ростки, выставьте клубни на свет и снизьте температуру примерно до 50 ° F. Свет сделает ростки зелеными и сделает их короткими и прочными для посадки.

Проросший семенной картофель

Мелкий семенной картофель можно сажать целиком, но перед посадкой более крупный картофель следует разрезать на более мелкие кусочки. Идеальный семенной картофель с двумя или более глазками весит 1-2 унции. Более крупный семенной картофель можно разрезать на несколько частей, но на каждой части должно быть не менее двух глазков.После срезания семена следует прогреть до комнатной температуры в течение 48-72 часов перед посадкой, чтобы срезанные поверхности зажили и уменьшили вероятность гниения.

Семенной картофель после разделки

Избегайте слишком ранней посадки картофеля в холодную влажную почву. Дайте почве прогреться как минимум до 50 ° F и высаживайте нагретые семена после того, как пройдет риск сильных морозов.

Положите подготовленный семенной картофель срезанной стороной вниз на расстоянии 12 дюймов от края / концов грядки и 12 дюймов друг от друга в грядку.Так, например, на грядке размером 4 на 8 футов вы можете разместить 3 семенных картофеля поперек и 7 вниз по грядке, в общей сложности получится 21 растение. После того, как семенной картофель будет на месте, закопайте его на глубину 2 дюйма в подготовленную грядку и подождите, пока картофельные ростки не прорастут через почву.

Расстояние между ленивыми грядками для семенного картофеля

После того, как семенной картофель прорастет в почве, осторожно покройте его толстым слоем мульчи (обычно солома или сено). Слой мульчи должен быть достаточно рыхлым, чтобы позволить растениям картофеля прорасти, но должен быть 12-18 дюймов в глубину.Рыхлая мульча постепенно осядет, и вы должны убедиться, что она достаточно густая, чтобы формирующийся картофель никогда не просвечивал сквозь слой мульчи.

Если клубни картофеля попадут на солнечный свет, они станут зелеными, образуют гликоалкалоиды, и их нельзя есть. После того, как растения прорастут сквозь мульчу, может быть сложно добавить больше мульчи, поэтому рекомендуется с самого начала убедиться, что слой достаточно толстый.

Картофель с ленивой грядкой

После посадки, когда клубни созреют (клубни обычно начинают формироваться, когда картофель зацветает над землей), вы можете в любое время потянуться и украсть молодой картофель, но до сбора урожая требуется очень мало работы.

Вам следует внимательно следить за вредителями, такими как картофельные жуки (см. Борьба с картофельными жуками, ), и следить за тем, чтобы клубни получали достаточное количество воды, особенно в первые дни. Им требуется от 1 до 1,5 дюймов воды в неделю после дождя или орошения, но лучше всего, чтобы листва картофеля была как можно более сухой, чтобы предотвратить болезнь.

Взрослый картофельный жук

Когда пришло время собирать ленивый грядочный картофель, нет ничего проще. Подождите, пока картофельные лозы не сморщатся (это означает, что картофель не станет больше под мульчей), а затем просто отодвиньте мульчу и снимите картофель.Важно немного покопаться в почве, чтобы убедиться, что вы собрали все их, и проверить мульчу на предмет скрытого картофеля.

На каждый посаженный фунт картофеля при хорошей погоде, достаточном количестве воды, небольшом количестве насекомых и отсутствии болезней вы можете рассчитывать получить около 10 фунтов картофеля.

Уборка ленивого картофеля

После сбора урожая дайте картофелю высохнуть в течение нескольких дней (в темноте), чтобы кожица стала жестче, а затем переместите его на хранение.Если вы собираетесь использовать картофель в течение месяца, его можно хранить при комнатной температуре.

Для длительного хранения температура должна быть приблизительно 40 ° F, а относительная влажность должна быть в пределах 85–90%. Их следует хранить в полной темноте и иметь хорошую вентиляцию. Воздействие света сделает их зелеными и несъедобными, более высокие температуры заставят их прорасти, а недостаточная влажность заставит их сморщиться. Однако в хороших условиях они могут храниться до шести месяцев.

Разве не здорово знать, что есть простой способ выращивать отличный картофель, даже если пространство, время и энергия ограничены?

Домашний ленивый картофель

28 Спальня нового уровня для ленивых в нас Все

Многие из нас живут в быстро меняющемся мире производительности и развлечений.В результате для нас очень важно время простоя. Когда вы отдыхаете всего один день (можно надеяться, два) в неделю, ключевую роль играет получение максимальной отдачи от времени простоя. Вот несколько аксессуаров, которые помогут вам уменьшить количество усилий, которые вы тратите в спальне.

1. Как будто для чтения в постели недостаточно приподнять голову. Теперь с этими очками будет намного легче читать себя перед сном.

2. Можно ли совместить занятия спортом с ленью? Вот баскетбольная цель, в которой сказано «да».”

3. Этот постельный вентилятор поможет поддерживать температуру прямо под одеялом.

4. Чашки SipSnap идеально подходят для того, чтобы пить этот любимый напиток перед сном, пока не наступит сон.

5. Как раз тогда, когда вы думали, что дистанционное управление не может быть более ленивым.

6. Кровать с наушниками позволит вам с полным комфортом послушать колыбельную сказку.

7. Эта подушка действительно предлагает вам отрегулировать ее, когда вы храпите. В одиночку это может сократить разрыв отношений как минимум на 20%.

8. Вот что поможет вам держать книгу открытой одной рукой. В конце концов, у вас, вероятно, будет SipSnap в другом.

9. Этот будильник на самом деле заваривает кофе, чтобы разбудить вас. Возможно, это первый будильник, от которого я буду рада проснуться. (скоро в продаже)

10. Вот удобная подушка, чтобы управлять ими всеми.

11. Если вам нужно записать свои мечты, прежде чем вы забудете, эта подушка — все, что вам нужно.

12.Храните эти полуночные закуски под рукой с помощью этого стильного холодильника на прикроватной тумбочке.

13. Представляем нагретого плюшевого мишку, которого детям, возможно, придется спрятать от родителей.

14. Зачем вставать с кровати, чтобы зарядить электронику?

15. Иногда просто нужно все отключать, когда спишь.

16. Некоторым людям снимки гор позволяют расслабиться. Для других это небоскребы, доходящие до облаков.

17. Эта подушка поглощает звук и свет до того, как достигнет вашей нежной зоны сна.Надеюсь, ты не будешь полагаться на будильник.

18. Теперь вы можете проигрывать саундтреки ливня через всю подушку.

19. Настоящие принцессы делают маникюр, не вставая с постели.

20. Я не уверен, поможет ли это мне расслабиться или я слишком голоден, чтобы спать.

21. Серьезно, массажное кресло с подстаканником… для вашей кровати? Насколько еще вы могли бы себя побаловать?

22. Теперь вы можете изменить освещение в спальне с помощью этого пульта дистанционного управления.

23. Вот стакан молока для ночника, который по достоинству оценят даже люди с непереносимостью лактозы.

24. Опять же, это одеяло для яблочного пирога, вероятно, сделало бы меня слишком голодным, чтобы спать.

25. Вот идеальное сочетание ночника и подставки для книг.

26. Потому что пройти эти несколько дополнительных шагов, чтобы добраться до мусорного ведра, — это слишком много работы в выходной день.

27. Иногда хочется оценить красоту космоса, не выходя на мороз.

28.Вот креативная подставка для ноутбука, которая справится практически с любым положением.

Садоводство ленивого человека на приподнятых грядках

Методика Садоводство ленивого человека — отличный способ ухода за садом для тех, у кого нет много времени или денег, но все же нужен красивый, здоровый пейзаж. Этот метод садоводства также отлично подходит для тех, у кого проблемы со здоровьем или проблемы с мобильностью, которые делают традиционные методы садоводства трудными или даже невозможными.Кроме того, для тех, кто живет в районах с менее чем идеальной почвой (глина является обычным явлением), этот метод требует выкапывания и обработки тяжелой глины и оставляет его в прошлом. Нам нравится техника Lazy Man’s Gareding , потому что она делает создание новых грядок всех видов легким делом, а для садоводов это неизбежный путь к большему пространству, что означает больше посадки и больше удовольствия. Так что же представляет собой методика для садоводства Ленивого человека?

Первоначально разработанный для легкой и быстрой посадки овощей , Lazy Man’s Technique довольно прост.Это способ подготовить садовый участок без вспашки и рытья почвы. Это также означает блокирование и искоренение сорняков и трудно удаляемый травяной покров, опять же, без копания или большого количества тяжелой работы. Эта техника идеально подходит не только для огородов — она ​​безупречно подходит для декоративных ландшафтных клумб. Еще одна замечательная особенность этого метода озеленения заключается в том, что нет единственно правильного способа сделать это. Этот метод можно адаптировать к материалам и климату, так что он работает для всех и в любом месте.Итак, как это работает?

Ой, как просто. Мы будем придерживаться , создавая приподнятых грядок , используя метод Садоводство ленивого человека , потому что существует очень много методов, которые Lazy Man использует для других целей.

Что вам понадобится:

• Много биоразлагаемых бумажных продуктов, таких как газеты, бумажные пакеты или картонные коробки, сплющены.
• Материал для кромки кровати (при желании), например, садовый блок, дерево и т. Д.
• Компост или садовая земля.
• Растения и семена, готовые к посадке.
• Мульча (средство для стрижки травы, измельченных листьев или мульчи из коры, что угодно)
• Вода

Как сделать Сад ленивого человека :

• Сначала отметьте место, где вы хотите разместить новую ландшафтную грядку, и отметьте линии грядки краской, мелом, старым шлангом, кольями или веревкой. Все, что у вас есть, будет работать. Грядки с волнистыми линиями обычно выглядят интереснее, чем грядки с прямыми линиями, но дизайн полностью зависит от вас.Помните, что этот метод работает с существующими сорняками или дерном, так что делайте отметки там, где хотите!
• Во-вторых, положите бумагу. Если вы используете толстый материал, например картон, он должен быть толщиной в один слой. Для более тонких бумажных изделий вам нужно будет сложить их более толстыми слоями. Смочите материал шлангом, чтобы он не разлетелся ветром, и смягчите его, чтобы он мог прилипнуть к земле и начать компостирование, пока бумага душит траву и сорняки. После того, как вы намочите бумагу, старайтесь, чтобы ее толщина составляла примерно сантиметр (если вы не используете картон).
• В-третьих, установите выбранную вами горизонтальную окантовку, если вы ее используете. Убедитесь, что кромка находится поверх бумажного материала. Отрежьте весь материал, который выступает из кромки кромки.
• В-четвертых, добавьте землю поверх бумаги. Вы можете использовать подготовленный компост или садовую землю, которые продаются в мешках, приобретенных в садовом центре. Вам нужно будет засыпать грядку примерно на 4 дюйма или более поверх бумаги. После того, как вы добавили почву, хорошо ее намочите.
• Затем положите еще больше бумажных изделий поверх грядки, не такой толстой, как нижняя.Хорошо намочите его, чтобы он оставался на земле и не уносился ветром.
• А теперь можно сажать! Острым ножом прорежьте отверстия в бумаге поверх почвы и посадите в них. Растений, которые сразу же будут хорошо расти на такой плодородной почве, очень много. Для быстрого окрашивания и простоты ухода попробуйте посадить некоторые из наших прекрасных лилейников, таких как «Всегда после полудня», или ознакомьтесь с нашим экономичным сочетанием красивых лилейников, если вы не можете решить. Ознакомьтесь с нашими простыми в выращивании садовыми растениями.
• Наконец, полейте новые растения и мульчируйте верхнюю часть бумаги. Хорошо поливайте сад, чтобы бумага не рвалась. Каждый год после этого просто обновляйте мульчу, чтобы растения оставались здоровыми, а сорняки не прорастали.

Этот простой, экономичный и общедоступный метод озеленения — идеальный способ для любого человека благоустроить свой дом с ограниченным бюджетом и с минимальными трудозатратами. Наслаждайтесь наградами в виде ленивых садоводов одновременно, не беспокоясь!

Элис Фаулер: попробуй немного лени | Совет по садоводству

Я стою на коленях, моя рука наполовину погружена в слой почвы, настолько хорошей, что я почти испытываю искушение украсть немного.Я нашел свой путь сюда благодаря серии текстов и короткой встрече в пабе, за которой следовали инструкции: «Вы не можете пропустить сад, потому что он находится на холме слева после леса». Я уже знаю, что мне это понравится.

Нил Кэмерон жил на Джуре около 15 лет со своей партнершей Катриной, и вместе они работали в саду на продуваемом ветрами холме, где очень мало почвы под всем этим диким дерном. Одним из многих их достижений является реконструкция системы выращивания ленивых грядок (на фото), которая когда-то широко использовалась на Гебридских островах, а также в Ирландии.Ленивые грядки вряд ли таковы — они требуют усилий, чтобы построить, — но награда — плодородная, богатая почва, такая мягкая и добрая, что вы хотите похоронить себя в ней. Вы насыпаете грядки, чтобы создать хороший проход корней, поднять урожай с влажной, промокшей почвы и дать ей возможность быстро прогреться весной. Они очень похожи на дренажные системы по гребням и бороздам, и старые ленивые грядки можно обнаружить везде, где на этих островах жили люди.

Эти кровати можно заправить разными способами.Благодаря YouTube вы можете коротать чайный перерыв, наблюдая за деталями, но по сути вы размечаете свою кровать, затем складываете дерн, чтобы он перевернулся, затем насыпали остальную часть кровати морскими водорослями и, в Кэмерон, футляр, толстый покров из папоротника. Затем кровать покрывают черным пластиком и оставляют гнить на сезон или два.

Существуют более быстрые версии для выращивания картофеля. Здесь вы отмечаете свою грядку, косите траву, накрываете грядку слоем картона, обрезками травы, водорослями или просто сорняками и кладете семенной картофель.Затем вы разрезаете дерн, складывая его, чтобы покрыть ворсинки. В современной версии вы покрываете семенной картофель смесью органических веществ, будь то солома, домашний компост или обрезки травы, и продолжаете добавлять в нее в течение вегетационного периода. Тем не менее, вы должны очень внимательно следить за тем, чтобы слой органических веществ был достаточно толстым, иначе ваш картофель станет зеленым под воздействием света. По этой причине некоторые люди покрывают кровати перфорированным пластиком, но это делает его чем-то вроде Мекки для слизней.

Земля Кэмерона настолько мокрая, что он мульчирует дорожки у грядок толстым слоем папоротника, чтобы он мог ходить по ним зимой, не увязнув. Он продолжает добавлять в свои клумбы новый слой папоротника или морских водорослей по своему усмотрению. И его кровати поднимаются, полные плодородия и силы.

Ключевым фактором является свободное органическое вещество. Я слишком не имею выхода к морю для водорослей, хотя Кэмерон любезно принесла мешок с гнилыми и просеянными водорослями и предложила мне одеться домой, чтобы освободить место для нее в багаже.Тем не менее, многие из нас действительно живут рядом с свободными, вымытыми водорослями, чтобы собирать их зимой, или папоротниками, которые нужно срезать осенью. Кровати стоит затраченных усилий.

Как я привык заправлять кровать, даже когда я ленив

Вероятно, это не первый раз, когда вам говорят «заправить постель уже!», Но я надеюсь, что это будет последний время тебе когда-нибудь придется сказать.

Позвольте мне начать с описания того, как обычно проходит мой обычный день: вялый.

Вот что я чувствовал всякий раз, когда начинал свой день, и, к сожалению, как я обычно заканчивал свой день.

Это действительно печальный образ жизни.

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.
Для получения дополнительной информации см. Мои раскрытия здесь.

Я была вашей обычной совой, которой ужасно трудно просыпаться с солнцем в глазах и улыбкой на лице.

Я был изображением вампира, который по ошибке проснулся днем. Мой день обычно начинался в 11 утра и заканчивался где-то, ну, скажем… в 2 или 3 часа ночи.

Это был я.

Но потом мне исполнилось 30.

Бац!

..и я стала мамой.

Бам!

… и у вас есть обтягивающий , беспомощно падающий в пропасть.

Измученный не мог даже описать, как я себя чувствовал каждый день. Если что-то и должно было измениться, мне нужно было что-то изменить в моем распорядке дня. Это должно было быть достаточно просто, и при этом создавать эффект ряби на протяжении всего дня.

Я решил начинать с заправки постели каждое утро.

И святые макароны (как сказала бы моя дочь), как они изменились для моего дня. Как бы мне ни не нравилось произносить это слово, это модель , которая меняет правила игры, .

Так почему я сейчас заправляю постель по утрам?

Это начало моего дня.

Когда я первым делом застилаю постель, когда просыпаюсь (конечно, после растяжки), я обнаруживаю, что мой мозг сразу же переключается на работу.

Задача достаточно простая, чтобы я мог ее выполнить, даже если половина моего мозга работала, и достаточно трудная, чтобы сформировать у меня продуктивное мышление.

Какой глубины должна быть выгребная яма частного дома: какой глубины должна быть сливная яма частном доме, монтаж, строительство, постройка

Выгребная яма в частном доме: схемы и технология сооружения

Если человек проживает в доме, в нем должна быть канализация, поскольку отходы жизнедеятельности все же нужно как-то удалять. И с этим трудно не согласиться, не так ли? Современная промышленность предлагает множество решений: от многосекционных септиков до аккуратных биотуалетов. Но обычная выгребная яма в частном доме по-прежнему актуальна и востребована.

Но, перед тем как приступить к сооружению выгребной ямы на участке, придется взвесить все за и против. Ведь неправильно выбранное место, да и сама конструкция выгреба, впоследствии, грозит обернуться множеством проблем. Самой распространенная из них – появление неприятного запаха. Мы расскажем вам о том, как избежать этой проблемы.

В статье мы собрали и обобщили информацию о видах и конструктивных особенностях выгребных ям. Кроме того, здесь вы сможете найти полезные советы и рекомендации о том, как правильно выбрать и соорудить канализацию на участке. Материал сопровождается тематическими фото и видео.

Содержание статьи:

Устройство и конструктивные типы

Выгребная яма – это, пожалуй, самая древняя и самая простая разновидность канализации. Она представляет собой углубление в земле, в котором накапливаются и частично перерабатываются сточные воды.

В любых стоках содержится некоторое количество бактерий, поглощающих и преобразующих эти накопления. Часть отфильтрованных стоков переходит в подстилающие грунты.

Все, что не переработано и не ушло в нижележащие слои, из выгребной ямы следует периодически удалять, чтобы емкость не переполнялась.

Галерея изображений

Фото из

Самый распространенный вид выгребных ям для частных домов сооружается из бетонных или железобетонных колец с герметичным или фильтрующим дном

Для организации канализации с выгребной ямой сейчас стали чаще покупать пластиковые резервуары заводского производства. Их просто устанавливают в котлован и подсоединяют к канализационному трубопроводу

В качестве выгребной ямы, т.е. накопителя стоков, нередко используются однокамерные септики, в которых просто не активизирован процесс сбраживания и не организован отвод осветленной воды

Несложный, но не слишком дешевый вариант устройства выгребной ямы — установка железобетонной конструкции, полностью подготовленной к подключению канализации

Если есть время и желание приложить собственные усилия в устройстве канализационной накопительной емкости, ее можно сделать самостоятельно, залив бетонный раствор в опалубку

Для приема, переработки и сброса в грунт осветленной воды серых стоков, поступающих из бань, душевых, кухонь, устраивают ямы с фильтрующими стенками и дном

Отлично подойдет для обслуживания дачи и небольшого загородного дома канализационное сооружение из еврокубов

Для сбора и утилизации осветленных серых стоков в грунт на даче идеально подходит фактически бесплатный фильтрующий колодец из автопокрышек

Популярная выгребная яма из железобетонных колец

Пластиковые емкости для устройства канализации

Однокамерный септик в сооружении выгреба на участке

Готовая к установке железобетонная конструкция

Монолитный вариант канализационного сооружения

Поглотительный канализационный колодец

Бюджетный тип накопителя построен из еврокубов

Практически бесплатный вариант выгреба

На летних дачах нередко устраивают отдельную выгребную яму для туалета. Она выглядит как относительно небольшое углубление в земле, над которым установлено легкое деревянное строение.

Когда яма заполняется, туалет убирают, углубление засыпают землей. Отходы перегнивают в грунте и превращаются в компост – полезное удобрение.

В дальнейшем на этом месте высаживают фруктовое дерево, которое даст отличный урожай в таком хорошо удобренном месте. А для туалета выкапывают новую яму, которую в дальнейшем утилизируют подобным образом.

Но для потребностей большого дома, особенно при круглогодичном проживании, такого решения, разумеется, недостаточно.

На схеме изображено устройство одного из вариантов ям – фильтрующего канализационного колодца. Сооружение с герметичными стенками, на дне его устроен многослойный фильтр из песка, щебня или гравийной смеси

Современные выгребные ямы имеют довольно большой объем, а их стенки сооружают из самых различных материалов.

Это может быть:

• кирпич;
• газобетонные блоки;
• древесина;
• ;
• старые покрышки и т.п.

Для устройства простейшей выгребной ямы сейчас можно приобрести готовую с люком и прочными стенками.

С ее помощью процесс сооружения мини-канализации на загородном участке существенно облегчается и ускоряется в разы.

Классический вариант выгребной ямы для загородного дома представляет собой шурф глубиной около 1,5 м с герметичными стенками и дном. Для откачки и вывоза стоков устраивается откидная крышка, для удаления запаха устанавливается вентиляционная труба

Выбирая материал для выгребной ямы, следует учитывать, что длительный контакт с агрессивной средой будет постепенно разрушать ее стенки. Чтобы продлить срок эксплуатации сооружения, нужно выбирать устойчивые к такому воздействию материалы.

Различают два типа выгребных ям: герметичные и фильтрующие. В первых стоки накапливаются и хранятся до момента откачки. Во вторых отсутствует дно в традиционном понимании этого термина, и в стенах могут быть отверстия, чтобы часть отходов поступала в грунт.

Если предполагается фильтрация стоков через стенки сооружения, то вокруг них устраивают гравийно-песчаный фильтр толщиной не менее 15 см.

Стены делают либо монолитными, либо перфорированными, в зависимости от фильтрационных качеств вмещающих грунтов и задач по очистке сточных вод.

Конструкции с возможностью инфильтрации в окружающие грунты устраивают преимущественно для стоков, собранных дренажем и ливневой канализацией. Между условным дном подобного сооружения и зеркалом подземной воды должна быть толща грунта мощностью не менее 1 м.

Готовые железобетонные конструкции различного типа обходятся относительно недорого и позволяют сделать выгребную яму в самые короткие сроки

Выгребную яму с герметичным дном и монолитными стенками устраивают для сбора и последующего вывоза бытовых и хозяйственных стоков.

Нужна она и при высоком залегании грунтовой воды, потому что в таких ситуациях необходимо исключить прямое сообщение стоков с окружающей средой.

Герметичными необходимо делать и выгребные ямы большого объема, в которых предполагается накапливать большое количество стоков за короткое время. Значительное количество отходов будет перерабатываться слишком долго, возрастает опасность загрязнения почвы.

Расположенный в пределах дома комфортный люфт-клозет с выгребной ямой отличается от уличного варианта особым видом вентиляции. Имеющиеся в конструкции люфт-каналы создают устойчивые вентиляционные потоки, проветривающие и выгреб, и помещение уборной

Принципы проектирования и подготовки

Даже такое простое сооружение как выгребная яма, требует грамотной подготовки и планирования. Необходимо определить подходящее место для ее обустройства, выбрать тип конструкции, ее размеры, технологию проведения работ, материалы и т.п.

Место расположения выгребной ямы – важнейший момент. Согласно строительным нормам, она должна находиться на расстоянии от ограждения, жилых зданий и т.п.

Например, от колодца с питьевой водой это канализационное сооружение должно находиться на расстоянии не менее 25 метров, а от жилого дома – не менее пяти метров.

Выбирая подходящее место для размещения выгребной ямы при частном доме следует предусмотреть возможность проезда для ассенизационной машины

Если рельеф на участке неровный, не стоит устраивать выгребную яму в низинке. Во время весеннего половодья ее может с высокой долей вероятности затопить, а это приведет к заражению грунтовых вод на участке.

Объем сооружения зависит от количества жильцов в доме и времени проживания. На одного человека обычно берут от 0,5 до 2,0 куб. м.

Лучше, если объем сооружения будет кратным емкости машины ассенизаторов, поскольку плата за использование техники обычно от количества стоков не зависит, оплачивается стоимость каждого выезда.

Галерея изображений

Фото из

Предпосылки к строительству выгребной ямы

Расстояние от фундамента дома до объекта

Удобная и экномная планировка канализации на участке

Обустройство перекрытия выгребной ямы

Продумывая место для размещения выгребной ямы, следует сразу же озаботиться . Проще всего и быстрее выполнить эту неприятную процедуру можно с помощью машины-ассенизатора. Поэтому для проезда такой техники следует предусмотреть достаточное пространство.

Бывает и так, что соответствующий нормам участок под выгребную яму не позволяет использовать ассенизаторскую машину. Скопившиеся стоки в этом случае удаляют с помощью специального насоса или обычного ведра.

Яму делают герметичной или с отверстиями для фильтрации. На выбор влияет уровень грунтовых вод на участке. Если он менее метра, яма обязательно должна быть полностью герметичной.

Иначе стоки могут проникнуть в водоносный слой и негативно отразиться на качестве воды. Восстановить нормальный ее состав в такой ситуации будет непросто.

Для герметичной выгребной ямы можно взять специальную пластиковую емкость. Устанавливать такой элемент нужно осторожно, чтобы стенки не прогнулись или не лопнули под давлением грунта снаружи

Для обустройства герметичной выгребной ямы выполняется бетонирование дна, стены сооружения делают без зазоров. Альтернативный вариант – пластиковая емкость, установленная внутри котлована.

Она также обеспечит необходимую герметичность, но следует помнить, что по прочности пластик существенно уступает бетону или кирпичу.

Если первый от поверхности водоносный пласт залегает ниже дна сооружаемой ямы на 1 или более метра, то ее можно устроить по принципу фильтрующего или поглотительного колодца.

Низ ямы формируется из материала с высокими фильтрационными свойствами: песка, щебня или гравия с песчаным заполнителем. Мощность фильтрующей засыпки не менее 1 м.

Фильтрующее сооружение нет смысла устраивать на скальных и полускальных породах, суглинках и глинах, т.к. переработанные стоки просто не смогут дальше мигрировать в грунт.

Его не делают также, если есть вероятность разгрузки в открытые водоемы рядом с местами для купания или точками забора воды для технических целей.

Выгребные ямы поглотительного типа сооружаются в грунтах, способных пропускать очищенные стоки. Устраивать их допускается только в случаях, если между условным дном фильтрующего колодца и наивысшим уровнем залегания грунтовой воды толща грунта будет мощностью от одного полного метра

Для небольшой семьи численностью в три человека есть народные стандарты устройства выгребов. Устраивают их из расчета 0,5 м³ на одно лицо, глубиной в среднем 1,0 – 1,5 м, шириной 0,8 – 1,0 м.

Если над выгребной ямой будет возвышаться малогабаритный клозет для дачников, не проживающих постоянно на загородном участке, стандартные размеры и расчетный объем можно несколько сократить.

Чтобы сделать яму поглотительного типа с помощью кирпичной кладки, между кирпичами оставляют небольшой просвет. Зазоры можно сделать не по всей кладке, а только в отдельных местах

Особенности монтажа выгребных ям

Итак, место выбрано, пора приступить к возведению котлована. Обычно для этого используют специальную технику, поскольку вынимать большие объемы грунта вручную – слишком долго и тяжело. Конфигурация котлована может быть квадратной, прямоугольной, круглой – все зависит от выбранного материала.

Под , и т.п. понадобится круглый котлован.

Заливку бетоном или возведение деревянных стен удобнее осуществлять в квадратной или прямоугольной яме. А вот можно выполнить и по кругу, и по прямой.

Выгребную яму из кирпича можно сделать прямоугольной или круглой конфигурации. Кладка может быть герметичной или с просветами в зависимости от типа сооружения

После того, как яма готова, нужно приступать к обустройству донного фильтра из утрамбованной смеси щебня с песком. С течением времени щебень в яму подсыпают, если часть фильтрующего материала выдавливается под весом стоков в подстилающий слой.

Если нужна герметичная яма, дно выполняют в виде бетонной стяжки как для фундамента. Затем возводят стены. Можно продолжить работу с бетоном, сделать опалубку и залить стены.

Проще и быстрее сделать канализацию из бетонных колец. Их устанавливают в котловане, а затем заделывают и герметизируют швы.

Пластиковую емкость ставят на утрамбованную песчаную подушку. Засыпку котлована в этом случае следует выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить пластик. Рекомендуется одновременно заливать в емкость воду, чтобы уравновесить давление снаружи и внутри.

К качеству кирпичной кладки в канализационном сооружении особо строгих требований не предъявляется, результат будет скрыт под землей. Эту работу вполне можно доверить каменщику-новичку.

Но все же следует помнить, что даже в канализации слишком кривые стены не нужны. Это повышает вероятность их разрушения под влиянием внешних факторов.

Обычная кирпичная кладка обеспечит достаточную герметичность сооружению. Если же запланировано создание выгребной ямы с естественной фильтрацией, в местах швов оставляют просвет примерно в пол кирпича.

Галерея изображений

Фото из

Сооружения канализационного объекта с фильтрующим дном проводится только в грунтах с высокими фильтрационными свойствами: песках, гравийных и галечниковых отложениях

При устройстве поглощающего колодца в грунтах с недостаточной для впитывания фильтрационной способностью, к примеру, в супесях, увеличивают площадь фильтра укладкой стен с фильтрующими отверстиями

К поглощающей яме с фильтрующим дном подводят канализацию, транспортирующую только серые стоки: загрязненную воду из кухни, душевой, бассейна, ванны, бани

Отверстия, увеличивающие пропускную способность поглощающего колодца, устраивают на высоту грунтового фильтра — т.е. на 1 м от условного дна объекта

Если есть сомнения по поводу очистки серых стоков грунтовым фильтром, яму лучше сделать с переливом. Этот вариант существенно повышает степень очистки стоков

Принимающую стоки секцию ямы с переливом делают с герметичным дном. Отстоявшись в ней осветленная вода поступает во вторую камеру, оттуда утилизируется в грунт

Над поглощающим вариантом, как и над всеми видами выгребных ям, следует соорудить перекрытие, к примеру из уголка в качестве балок и фанерных листов

Площадку вокруг поглощающего канализационного объекта желательно обустроить: залить крупногабаритную плиту, исключающую обвал грунта в колодец, поставить ограждение

Геологические условия для устройства поглощающей ямы

Специфика строительства ямы в супесях

Подводка канализационных труб серых стоков

Расположение фильтрационных отверстий

Усложненная конструкция с переливом

Двухкамерное канализационное очистное сооружение

Устройство перекрытия над выгребной ямой или септиком

Обустройство площадки вокруг выгребной ямы

По согласованию с местными инспекционными структурами в редких случаях допустимо строительство выгреба из древесины. Древесину рекомендуется предварительно обработать специальными материалами, чтобы повысить срок ее эксплуатации.

Как показывает практика, деревянные выгребные ямы служат недолго и уже через несколько лет могут нуждаться в ремонте.

Для водонепроницаемости щели между бревнами конопатят и просмаливают, а на дно и стенки наносят гидроизоляционный слой из глины толщиной 45 см. Сверху выгреб перекрывают плотно уложенными бревнами, а для возможности откачки стоков устраивают люк примерно 80×70 см.

И еще один вариант отделки стен выгребной ямы – старые покрышки. Их укладывают в котлован стопкой, чтобы предохранить стенки ямы от разрушения. Разумеется, о какой-то особой герметичности в этом случае речь не идет.

Это временный вариант, который не обеспечивает большого объема для накопления стоков. Но сделать яму из покрышек относительно несложно, а свои функции она выполняет вполне удовлетворительно.

Выгребная яма из покрышек – это относительно небольшое поглотительное сооружение. Главные его достоинства – доступность материалов и простота исполнения

Нюансы эксплуатации выгребных ям

Если выгребная яма устроена правильно, больших проблем с ее работой не возникнет. Главная проблема – регулярная очистка емкости от скопившихся стоков. Не стоит дожидаться, пока емкость будет переполнена, удаление стоков нужно начать раньше.

Однако простая откачка нечистот не делает сооружение чистым автоматически. В выгребных ямах со временем наблюдаются такие явления, как заиливание дна и загрязнение стен жировыми отложениями.

Все это приводит к сокращению объема сооружения, оно наполняется быстрее, и ассенизаторов приходится вызывать чаще.

Со временем на дне выгребной ямы могут скопиться илистые отложения, которые препятствуют естественному удалению жидкости из канализационной емкости

Кроме того, загрязнения усиливают и без того не аппетитные ароматы, характерные для канализации. Один из способов решения проблемы – использование специальных . Эти микроорганизмы просто засыпают или заливают в емкость в соответствии с инструкцией производителя.

Наличие бактерий способствует ускорению переработки стоков и предотвращает вероятность загрязнения окружающего грунта. Кроме того, микроорганизмы способны в значительной степени ослабить и даже вовсе устранить неприятные запахи нечистот.

Перед использованием бактерий следует тщательно изучить инструкцию. Такие препараты не всегда совместимы с некоторыми видами бытовой химии. Нужно подобрать другой состав или сменить средства для очистки, стирки и других нужд на более подходящие.

Порой и бактерии не помогают, стены и дно емкости покрываются отложениями. В этом случае поможет механическая очистка емкости. После откачки сточных вод в яму спускается работник, который очищает загрязнения со стен.

Затем со дна удаляют слой ила. Очищенное дно следует засыпать свежим слоем щебня или гравия.

Работы по очистке выгребных ям не только трудоемкие, но и опасные. Их следует выполнять в специальной защитной одежде и респираторе. Не помешают также защитные очки и, разумеется, перчатки. Не рекомендуется выполнять такие работы в одиночку.

Отложения могут выделять опасный для здоровья человека газ. Находящийся внутри ямы работник может внезапно потерять сознание под воздействием таких испарений. Даже если внизу работает два или три человека, их должен страховать кто-то на поверхности на случай такой неприятности.

Выгребная яма из бетонных колец

Использование готовых железобетонных конструкций, в данном случае – бетонных колец, существенно ускоряет строительство, поэтому их используют довольно часто. Такие элементы можно использовать для обустройства и герметичной, и поглощающей выгребной ямы.

В первом случае берут монолитные кольца, а во втором – используют специальные кольца с отверстиями.

Для сооружения проницаемой выгребной ямы, предназначенной для дополнительной очистки перемещенных из септика стоков, можно приобрести бетонные кольца с перфорацией

Конечно, следует использовать целые элементы без трещин, чтобы в процессе эксплуатации сооружение не развалилось.

Чтобы сделать выгребную яму из бетонных колец, следует выполнить следующие шаги:

1. Выбрать место для сооружения.
2. Сделать разметку.
3. Выкопать котлован.
4. Выровнять дно.
5. Залить дно ямы бетонной стяжкой.
6. Установить бетонные кольца.
7. Проложить необходимые канализационные трубы.
8. Заделать швы.
9. Провести работы по гидроизоляции и герметизации.
10. Выполнить засыпку котлована.
11. Установить бетонное перекрытие с отверстием и крышкой.
12. Установить вентиляционные конструкции.

Конечно, для поглощающей выгребной ямы бетонировать дно нет никакой необходимости. Вместо стяжки на дно следует положить слой гравия или щебня, чтобы улучшить дренаж сооружения. А для герметичной конструкции можно найти готовое бетонное кольцо, в котором уже есть дно. Но такие варианты встречаются не часто.

Бетонирование дна выполняют с помощью стяжки толщиной около 10 см. Для придания слою дополнительной прочности в состав добавляют щебень. раствор должен быть максимально однородным, чтобы добиться равномерного высыхания.

Пока стяжка не высохнет, продолжать работы по обустройству выгребной ямы нельзя. Придется подождать не меньше недели. После высыхания на стяжке могут появиться огрехи – трещины, неровности и т.п. Их необходимо устранить с помощью специального ремонтного раствора.

Бетонные кольца следует устанавливать очень аккуратно. Это можно сделать с помощью крана или вручную. Соединения уплотняют с помощью резиновых прокладок, можно использовать старые автомобильные камеры. На стыках кольца изолируют с помощью раствора.

Изнутри рекомендуется выполнить с помощью жидкого стекла.

Для установки бетонных колец в выгребную яму рекомендуется использовать специальную строительную технику. Эту работу можно выполнить и вручную, но придется задействовать несколько человек

Для роют траншею с небольшим уклоном – около 3 градусов. Рекомендуемая глубина такой траншеи – не менее одного метра, чтобы трубы не замерзали зимой. С этой же целью трубы укрывают слоем теплоизоляционных материалов.

Отверстие в бетонном кольце для подключения канализационной трубы можно сделать с помощью перфоратора.

Канализационные трубы рекомендуется укладывать на глубину более одного метра, т.е. ниже глубины промерзания грунта, чтобы стоки не замерзли и не разорвали конструкцию

После того, как трубы уложены, качество работ проверяют, спуская в канализацию немного воды. Убедившись, что течи нет, можно приступать к засыпке траншеи. В качестве верхнего перекрытия обычно используют железобетонную плиту.

Лучше всего выбрать конструкцию, в которой уже выполнено круглое или квадратное отверстие для обслуживания. Такое отверстие закрывают стандартной крышкой.

Хорошая вентиляция выгребной ямы способствует улучшению переработки отходов и удалению неприятных запахом. Для вентиляции в верхнем перекрытии следует обязательно сделать специальное отверстие и вывести вверх трубу.

Подойдет пластиковая труба диаметром не менее 100 мм. Сверху ее необходимо накрыть специальным дефлектором, чтобы предотвратить проникновение осадков в сточные воды.

Выводы и полезное видео по теме

Здесь содержится подробный обзор устройство выгребных ям, выполненных из различных материалов:

Самодельные батареи отопления из профильных труб: Самодельные радиаторы отопления из профильной трубы

Регистры отопления из профильной трубы и технические характеристики

Какой бы вариант водяного отопления мы ни рассматривали, в нем всегда будут присутствовать нагревательные приборы, от которых непосредственно  передается тепло в помещение. Обычно ими являются радиаторы, но не только они могут выполнять подобную функцию. То же самое способны делать и регистры отопления.

А что это такое?

По сути дела, они являются некоей разновидностью радиатора отопления. Что они собой представляют, понятно из приведенного фото

Регистры отопления

Регистром отопления  называют параллельно расположенные трубы, соединенные между собой перемычками. С одной стороны в них поступает горячая вода из отопления, с другой уходит уже остывший теплоноситель. Подобные устройства выполняют ту же самую роль, что и радиаторы, и могут быть использованы вместо них. Как правило, отопление из регистров используется в промышленных помещениях, цехах, некоторых общественных зданиях и т.д.

Некоторые подробности о регистрах

Здесь надо отметить, что регистры отопления из труб были особенно популярны в недалеком прошлом. Причиной являлся дефицит обычных радиаторов и их низкое качество. Из-за этого во многих случаях на промышленных предприятиях для собственных нужд осуществлялось изготовление регистров отопления. Однако это не означает, что подобные устройства являются каким-то суррогатом нагревательных приборов.

Виды регистров отопления

Им присущи и определенные достоинства, среди которых стоит отметить:

Рекомендуем к прочтению:

• возможность обогрева помещений большой площади – цехов, складов и других аналогичного назначения;
• использование для обогрева так называемого «мягкого» тепла. Дело в том, что любые, в том числе самодельные, регистры отопления отличаются значительной длиной и занимают, как правило, достаточно обширную площадь. Благодаря этому источник тепла в большом помещении получается не точечный, а протяженный, и обогрев осуществляется не локально, а по всему его объему;
• простоту ухода. Поверхность регистров из-за использования обычных труб ровная, на ней не образуется труднодоступных мест для скапливания пыли, что не создает трудностей при уборке;
• способность при качественном изготовлении выдерживать значительные давления и температуры.

Но в то же время стоит отметить, что любые регистры отопления технические характеристики имеют худшие, чем у радиаторов такого же размера. Связано это с меньшей поверхностью регистров, с которой и происходит отдача тепла.

Устройство регистров

 Обычно для их изготовления используются трубы, чаще всего стальные, регистры отопления делают из труб, имеющих диаметр от тридцати двух до двухсот и более миллиметров. Форма, расположение и количество труб может быть разным, как это показано на приведенном рисунке.

Типы регистров

У любого подобного прибора имеется один входной и выходной патрубки, а также специальный штуцер для подключения воздухоотводчика. Существует ряд требований, которые необходимо учитывать, если изготавливать регистры отопления своими руками:

• не стоит применять трубы большого сечения, они потребуют для прогрева значительного объема теплоносителя, а в этом случае существует вероятность, что отопительный котел не справится с нагревом такого объема воды. Оптимальным специалисты считают диаметр тридцать два миллиметра;
• используемые трубы не должны располагаться слишком близко, рекомендуется выдерживать между ними расстояние на пятьдесят миллиметров больше, чем диаметр трубы. Благодаря этому улучшается теплоотдача.

Вот фактически все основные требования к регистрам, никакой чертеж для их изготовления не нужен. Главными факторами являются длина и диаметр трубы. Для их определения нужно провести расчет регистров отопления, основанный на характеристиках конкретного помещения.

В качестве справочных данных можно привести сведения, что один метр регистра из трубы диаметром шестьдесят миллиметров может обогревать площадь, равную одному квадратному метру.

В принципе, возникшую задачу, как рассчитать регистр отопления, можно решить, воспользовавшись специальными онлайн калькуляторами.

Рекомендуем к прочтению:

Для изготовления могут использоваться не только гладкие трубы, можно сделать регистры отопления из профильной трубы. Но это не единственное отличие, возникающее при производстве подобных устройств. Могут быть алюминиевые регистры отопления, хотя по многочисленным отзывам срок их службы в условиях центрального отопления в городе оказывается ниже, чем у стальных. Существуют также другие варианты создания регистров. В частности, используя специальную чугунную ребристую трубу, можно изготовить чугунные регистры отопления, но для этого потребуется совсем другая технология.

Принципиальная схема регистров отопления

Особенности регистров

Простота изготовления регистров подразумевает многообразие форм, которые могут принимать такие устройства. Это оценили дизайнеры и во многих случаях широко используют подобную возможность. Так, ими созданы вертикальные алюминиевые регистры отопления, которые параллельно своей основной функции по обогреву помещения служат и элементом декора. В то же время регистру может быть придана самая неожиданная форма, например такая, как показано на фотографии.

Оригинальный регистр отопления

Если есть опыт работы со сварочным аппаратом, то регистры отопления могут быть сделаны самостоятельно. Задача, как правильно сварить регистр отопления, для своего решения подразумевает несколько достаточно простых действий. Надо подготовить в необходимом количестве заготовки равной длины. На их торцы наваривают заглушки, в которых делают отверстия для подсоединения или ставят специальные патрубки. Все определяется тем, как будет в дальнейшем устанавливаться регистр в систему отопления – сваркой или с помощью резьбового соединения.

Проблема, как сварить регистр отопления в единое целое, решается путем использования отводов. Осталось только установить краны для выпуска воздуха и покрасить готовое изделие.

Монтаж регистров отопления, если они предназначены для соединения с системой отопления при помощи резьбы, ничем не отличается от установки обычных радиаторов. Если же соединение не предусматривает этого, то потребуется выполнение сварочных работ.

В качестве альтернативы всем привычным радиаторам отопления могут быть использованы такие устройства, как регистры. Правда, их лучше всего применять в каких-либо вспомогательных помещениях: мастерской, гараже, кладовке. Но они вполне могут быть обыграны как часть интерьера обычных комнат.

Регистры отопления из профильной трубы и технические характеристики

Какой бы вариант водяного отопления мы ни рассматривали, в нем всегда будут присутствовать нагревательные приборы, от которых непосредственно передается тепло в помещение. Обычно ими являются радиаторы, но не только они могут выполнять подобную функцию. То же самое способны делать и регистры отопления.

А что это такое?

По сути дела, они являются некоей разновидностью радиатора отопления. Что они собой представляют, понятно из приведенного фото

Регистры отопления

Регистром отопления называют параллельно расположенные трубы, соединенные между собой перемычками. С одной стороны в них поступает горячая вода из отопления, с другой уходит уже остывший теплоноситель. Подобные устройства выполняют ту же самую роль, что и радиаторы, и могут быть использованы вместо них. Как правило, отопление из регистров используется в промышленных помещениях, цехах, некоторых общественных зданиях и т.д.

Некоторые подробности о регистрах

Здесь надо отметить, что регистры отопления из труб были особенно популярны в недалеком прошлом. Причиной являлся дефицит обычных радиаторов и их низкое качество. Из-за этого во многих случаях на промышленных предприятиях для собственных нужд осуществлялось изготовление регистров отопления. Однако это не означает, что подобные устройства являются каким-то суррогатом нагревательных приборов.

Виды регистров отопления

Им присущи и определенные достоинства, среди которых стоит отметить:
•возможность обогрева помещений большой площади – цехов, складов и других аналогичного назначения;
•использование для обогрева так называемого «мягкого» тепла. Дело в том, что любые, в том числе самодельные, регистры отопления отличаются значительной длиной и занимают, как правило, достаточно обширную площадь. Благодаря этому источник тепла в большом помещении получается не точечный, а протяженный, и обогрев осуществляется не локально, а по всему его объему;
•простоту ухода. Поверхность регистров из-за использования обычных труб ровная, на ней не образуется труднодоступных мест для скапливания пыли, что не создает трудностей при уборке;
•способность при качественном изготовлении выдерживать значительные давления и температуры.

Но в то же время стоит отметить, что любые регистры отопления технические характеристики имеют худшие, чем у радиаторов такого же размера. Связано это с меньшей поверхностью регистров, с которой и происходит отдача тепла.

Устройство регистров

Обычно для их изготовления используются трубы, чаще всего стальные, регистры отопления делают из труб, имеющих диаметр от тридцати двух до двухсот и более миллиметров. Форма, расположение и количество труб может быть разным, как это показано на приведенном рисунке.

Типы регистров

У любого подобного прибора имеется один входной и выходной патрубки, а также специальный штуцер для подключения воздухоотводчика. Существует ряд требований, которые необходимо учитывать, если изготавливать регистры отопления своими руками:
•не стоит применять трубы большого сечения, они потребуют для прогрева значительного объема теплоносителя, а в этом случае существует вероятность, что отопительный котел не справится с нагревом такого объема воды. Оптимальным специалисты считают диаметр тридцать два миллиметра;
•используемые трубы не должны располагаться слишком близко, рекомендуется выдерживать между ними расстояние на пятьдесят миллиметров больше, чем диаметр трубы. Благодаря этому улучшается теплоотдача.

Вот фактически все основные требования к регистрам, никакой чертеж для их изготовления не нужен. Главными факторами являются длина и диаметр трубы. Для их определения нужно провести расчет регистров отопления, основанный на характеристиках конкретного помещения.

В качестве справочных данных можно привести сведения, что один метр регистра из трубы диаметром шестьдесят миллиметров может обогревать площадь, равную одному квадратному метру.

В принципе, возникшую задачу, как рассчитать регистр отопления, можно решить, воспользовавшись специальными онлайн калькуляторами.

Для изготовления могут использоваться не только гладкие трубы, можно сделать регистры отопления из профильной трубы. Но это не единственное отличие, возникающее при производстве подобных устройств. Могут быть алюминиевые регистры отопления, хотя по многочисленным отзывам срок их службы в условиях центрального отопления в городе оказывается ниже, чем у стальных. Существуют также другие варианты создания регистров. В частности, используя специальную чугунную ребристую трубу, можно изготовить чугунные регистры отопления, но для этого потребуется совсем другая технология.

Принципиальная схема регистров отопления

Особенности регистров

Простота изготовления регистров подразумевает многообразие форм, которые могут принимать такие устройства. Это оценили дизайнеры и во многих случаях широко используют подобную возможность. Так, ими созданы вертикальные алюминиевые регистры отопления, которые параллельно своей основной функции по обогреву помещения служат и элементом декора. В то же время регистру может быть придана самая неожиданная форма, например такая, как показано на фотографии.

Оригинальный регистр отопления

Если есть опыт работы со сварочным аппаратом, то регистры отопления могут быть сделаны самостоятельно. Задача, как правильно сварить регистр отопления, для своего решения подразумевает несколько достаточно простых действий. Надо подготовить в необходимом количестве заготовки равной длины. На их торцы наваривают заглушки, в которых делают отверстия для подсоединения или ставят специальные патрубки. Все определяется тем, как будет в дальнейшем устанавливаться регистр в систему отопления – сваркой или с помощью резьбового соединения.

Проблема, как сварить регистр отопления в единое целое, решается путем использования отводов. Осталось только установить краны для выпуска воздуха и покрасить готовое изделие.

Монтаж регистров отопления, если они предназначены для соединения с системой отопления при помощи резьбы, ничем не отличается от установки обычных радиаторов. Если же соединение не предусматривает этого, то потребуется выполнение сварочных работ.

В качестве альтернативы всем привычным радиаторам отопления могут быть использованы такие устройства, как регистры. Правда, их лучше всего применять в каких-либо вспомогательных помещениях: мастерской, гараже, кладовке. Но они вполне могут быть обыграны как часть интерьера обычных комнат.

отопительные регистры из гладких труб, какие лучше, расчет самодельных регистров из профильной трубы, схема на фото и видео

Радиаторы отопления – элементы инженерных сантехнических систем, функционально предназначенные нагревать воздух помещения. Согласно СНиП (2.03.01-84) в любом помещении следует применять радиаторы, соответствующие расчётам теплового баланса. Для поддержания нормальной температуры внутри зданий их вполне достаточно.

Однако для гаража или небольшой мастерской лучше сделать регистр отопления своими руками. По габаритам и теплоотдаче этот прибор выходит за пределы параметров классических конструкций, но для указанных помещений подходит гораздо больше. В представленной нами статье подробно изложена технология его изготовления.

Змеевиковые регистры (S-образные)

Такие регистры приобрели довольно большую популярность. Конструкция этих устройств довольно проста: есть несколько секций, которые соединены дугами, диаметр которых приближен к секционным. За счет этого существенно снижается гидравлическое давление внутри устройства. В итоге регистр становится единым агрегатом, у которого вся поверхность является рабочей, что значительно повышает эффективность таких устройств.

Такие регистры отопления из гладких труб обычно содержат в себе большое количество углерода. Кроме того, на рынке можно найти регистры из других материалов: чугуна, легированной или нержавеющей стали.

Как разместить газовый котел на стене

Правильно выбрав и подготовив помещение для установки, необходимо определиться с положением навесного газового котла на стене и соответствующим образом подготовить поверхность для монтажа:

Фото 4: Правильное размещение газового котла на стене

1. Монтаж рекомендуется производить на прочную стену, способную выдержать вес устройства. Если стена выполнена из горючего материала (например, деревянный дом), то между котлом и стеной должна быть расположена прокладка из негорючего материала выступающая по периметру прибора на расстояние 200 мм. Обычно в качестве используется слой асбестокартона, а поверх него крепится лист оцинкованной стали.
2. Навесной котел рекомендуется устанавливать на высоте 90-120 см от пола и на расстоянии не менее 10 см от соседних стен. Это пространство необходимо для удобной обвязки и сервисного обслуживания котла.
3. Розетка для подключения к электросети должна располагаться рядом с настенным котлом и не в коем случае не под ним. Это позволит избежать короткого замыкания в случае протечки. Неподалеку следует предусмотреть место для установки безперебойника (ИБП) для газового котла .

Требования к расположению газовых котлов на стене и расстояния до различных элементов строения у многих моделей отличаются. Мы привели наиболее типичные значения, но все же перед тем как выполнять монтаж, необходимо уточнить их в паспорте на конкретное устройство.

Секционные регистры из гладких труб

Секционные регистры пользуются очень хорошим спросом среди владельцев частных домов. Такие устройства состоят из труб, которые соединены между собой и закрыты заглушками. Энергоноситель проходит по верхней трубе, попадает в следующую, и в итоге попадает в отводящую магистраль. Для увеличения теплоотдачи переходы между секциями стараются делать как можно ближе к краю. Межтрубные заглушки могут быть эллиптическими или плоскими. Входной патрубок может изготавливаться под фланец, резьбу или сварку.
В конструкцию секционные регистров входит резьбовой штуцер, к которому присоединяется специальный отводчик для удаления воздуха из системы. Трубы для секций могут иметь разный диаметр (от 25 мм до 40 см), поэтому выбрать подходящий вариант не составит труда. Переходные патрубки обычно имеют меньший диаметр. Кроме того, одним из важнейших условий эксплуатации таких установок является давление в системе, не превышающее 1 МПа.

Требования, предъявляемые к помещению для газовых котлов

Газовые котлы могут быть установлены в чулане, кухонном или подвальном помещении, специальном пристрое. К помещению, в котором выполняется установка газовых котлов в частном доме, предъявляются определенные требования. Они одинаковы для любого помещения и заключаются в следующем:

1. Помещение должно быть хорошо вентилируемым, с обязательным оснащением вытяжкой.
2. В окнах должны быть предусмотрены форточки, в нижней части двери – небольшой зазор.
3. Высота потолка – от 250 см. объем помещения – от 15 м2. Каждая единица мощности газового котла требует дополнительного объема (0,2 м2), чтобы можно было свободно подойти к котлу для обслуживания.
4. Стены. отделяющие помещение с установленным котлом от других, необходимо выполнить из огнестойких материалов, не поддерживающих горения.
5. В подвальном или цокольном помещении должен быть предусмотрен отдельный выход на улицу.
6. Пристрой должен размещаться только у глухой стены жилого дома. Минимальное расстояние до ближайшего окна – 4 м. высота от перекрытия до окна – 8 м.

Варианты расположения

Отопительные регистры в зависимости от вариантов размещения можно разделить на две группы: переносные и стационарные.
Переносные системы довольно мобильны, и их можно перемещать абсолютно свободно – было бы питание. А питание таких систем обычно обеспечивается электричеством. Внутри переносных регистров обычно расположены ТЭНы разной мощности, которые и обеспечивают нагрев энергоносителя. Использовать такие агрегаты можно как в доме, так и в гараже, на даче, на строительной площадке и пр.

Стационарные регистры требовательны к своему местоположению. Во-первых, они требуют стационарного крепления, а во-вторых, им необходимо подключаться к котлу, который будет обеспечивать нагрев теплоносителя и его циркуляцию по системе.

Схемы обвязки газовых котлов

Если обвязка газового котла производится классическим способом, теплоноситель движется вверх по подающему трубопроводу. Дальше вода направляется в стояки, в которых имеются специальные приборы, не позволяющие их размыкать.

Когда обвязка двухконтурного газового котла выполняется владельцем дома самостоятельно, нужно подготовить следующие инструменты и комплектующие изделия для проведения работы:

• насос для циркуляции;
• термоголовка или распределительный клапан;
• расширительный бак;
• сливные и шаровые краны;
• проходной фильтр;
• балансировочный кран;
• обратный и воздушный клапаны;
• уголки и тройник.

Материал изготовления

Если делать выборку в зависимости от материала изготовления, то регистры можно классифицировать на следующие категории:

1. Стальные;
2. Алюминиевые;
3. Чугунные.

Какие регистры отопления лучше выбрать? Самыми распространенными стали стальные регистры. Их подключение к системе отопления осуществляется посредством резьбы или сварки. Такие устройства имеют хорошую теплоотдачу и приемлемую стоимость.
Алюминиевые регистры имеют гораздо меньший вес, чем стальные. К тому же, они устойчивы к коррозийному влиянию, изготавливаются без соединительных швов и обладают хорошей теплоотдачей. Основной недостаток таких устройств – очень высокая цена. Читайте также: «Какие бывают регистры отопления – выбор, расчет, характеристики».

Регистры, изготовленные из чугуна, подключаются к отопительной системе при помощи фланцевого соединения. Они довольно просты в установке и дешево стоят. К минусам чугунных изделий можно отнести малую инертность, которая существенно снижает время прогрева регистров.

Основные принципы работы

Проектирование системы водяного отопления без сомнения можно назвать одной из самых значимых разработок девятнадцатого столетия. Каков же принцип ее работы. При поднятии вверх по трубам, с помощью горячей воды образуется непрерывный поток. а освободившееся пространство заполняет холодная вода. Вода непрерывно движется и постоянно нагревается. Таким образом обеспечивается в течении долгого времени поддержание комфортной температуры всех помещений дома. Ведь вода самостоятельно будет циркулировать по трубам.

Виды отопительных систем:

• Самотечные. Вода сама движется по трубопроводу
• С принудительным движением. Вода движется под действием насоса

Системы, использующие принудительное движение, намного более эффективны по сравнению с первыми, так как в самотечных, проходя через радиатор, вода замедляется и остывает, переставая обогревать помещения. Ускоряется поток воды циркуляционным насосом, который встраивают для обеспечения постоянного движения воды.

Подобные конструкции требуют подключения к электричеству. Пожалуй, это их единственный недостаток, но во всем остальном они являются самыми эффективными и экономичными по сравнению с другими видами отопительных систем .

Расчет количества ребер

Расчет регистров отопления необходимо осуществлять еще до их приобретения. Очень важен диаметр труб: специалисты считают, что для частного дома подойдут трубы с диаметром сечения в диапазоне от 3 см до 8 см. Такое решение обуславливается тем, что обычный отопительный котел не способен выдать большее количество тепла, поэтому слишком большие поверхности не будут прогреваться полностью.
При расчетах нужно обращать внимание на длину одного ребра регистра и теплоотдачу на метр этой длины. Например, метровая труба с 6-сантиметровым сечением может обогреть один квадратный метр площади. При подсчете необходимого количества ребер округлять полученный результат нужно в большую сторону. Расчет количества регистров отопления должен также учитывать особенности здания. Например, если в здании установлено большое количество окон и дверей, или если стены тонкие и плохо утеплены, то количество регистров можно увеличить на 20-50%.

Как установить котел на дровах

Приступаем к установке

Обратите внимание, что внутри объем устройства должен быть одинаковым, а вот рубашка теплообменника должна быть увеличена в объеме для улучшения показателей эффективности котла на дровах. Когда вы установите его на заранее подготовленное для него место, его нужно будет подключить к водяному контуру, а затем проверить работу, заделав все стыки

Лучшая отдача энергии происходит в газогенераторном режиме, для разогрева помещения при этом котел на дровах греется порядка получаса.

После установки его можно покрасить для того, чтобы он был максимально огнеустойчивым, кроме того, благодаря покраске котел будет иметь более привлекательный вид.

Если вы все сделали правильно, провели расчеты и совершили правильную сборку, то водяные котлы на дровах станут более эффективными, чем газовые. Также дровяной котел позволяет более равномерно распределять тепло в помещении.

Монтаж регистра отопления

Установка отопительных регистров обычно не требует помощи квалифицированного специалиста, но самостоятельное проведение операций требует тщательной подготовки. Самое главное – это обеспечить надежное соединение регистров с трубопроводом. Соединение должно быть способно выдерживать нагрузку в 10 МПа. При сварке очень важно выдерживать ее хорошее качество. Для наглядности можно взглянуть на фото, где изображена схема подключения регистров отопления.

Лучше всего размещать регистры вдоль стен. Обязательным условием при установке отопительных приборов является соблюдение постоянного уклона, который для регистров составляет 0,05% от его длины. К тому же, устанавливать регистры стоит ближе к поверхности пола.

КПД устройства будет зависеть от большого количества факторов. Например, уменьшенный диаметр главной трубы будет увеличивать сопротивление для энергоносителя, что скажется на производительности.
Чаще всего используются системы со следующими параметрами:

• диаметр труб: 25-160 мм;
• секционные переходники: от 30 мм;
• дистанция между главными трубами: от 50 мм;
• максимальное давление: 10 МПа;
• материал: сталь.

Особенности обвязки газовых котлов

Существует несколько способов, как обвязать газовый котел. Наибольшую популярность получил вариант обвязки котла отопления полипропиленом. Работа с трубами из этого материала отличается невысокой стоимостью и простотой. На стенках изделий из полипропилена не собирается налет и твердые частицы. Когда используются такие трубы, обвязка газового котла своими руками не представляет сложности, с такой работой способен справиться любой владелец недвижимости.

Прокладкой служит паронит. Запрещено пользоваться паклей, фум-лентой или комплектующими изделиями, сделанными из резины. Дело в том, что резиновые прокладки под действием высоких температур могут сужаться и в результате практически перекрывать проход в трубопроводе, а пакля легко воспламеняется.

Обвязанный полипропиленовыми трубами трубопровод, такой как на фото, способен выдержать давление до 25 бар, также не опасны ему высокие температуры, достигающие 95 градусов Цельсия.

Преимущества отопительных регистров

Отопительные регистры обладают рядом преимуществ:

• возможность использования индивидуального чертежа;
• теплоносителем может выступать не только вода, но и нагретый пар;
• подключение регистра отопления к системе отличается крайней простотой;
• отлично подходят для отопления больших зданий, поскольку обладают очень хорошей теплоотдачей;
• довольно дешево стоят.

Самодельный регистр отопления показан на видео:Заключение
Регистры уже сейчас стали хорошими конкурентами привычным отопительным радиаторам. Изготовленные регистры отопления своими руками позволяют существенно сэкономить, а работать эти конструкции могут даже в помещениях с агрессивной средой.

Выводы и полезное видео по теме

О последовательности изготовления отопительного регистра из профильной трубы и секретах сварки вы можете узнать из видеоролика:

Самодельное нагревательное оборудование активно продолжают делать и эксплуатировать в сельской местности либо на частных производствах для обогрева служебных технических помещений. Но многие отказываются от использования таких нерациональных сооружений, особенно там, где внедряются приборы учёта и контроля потребления теплоносителя.

Хотите рассказать о том, как собрали регистр для гаража или дачи собственными руками? Располагаете информацией, которая может пригодиться самостоятельным домашним мастерам? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, делитесь полезными сведениями и фото по теме статьи, задавайте вопросы.

Схемы обвязки напольных котлов

Как предполагает схема обвязки напольного газового котла, при создании отопительной системы требуется установка циркулярного электрического насоса (прочитайте: «Схема подключения газового котла отопления на примерах «).

Принудительного типа приборы отличаются простотой эксплуатации и считаются в эксплуатации более комфортными.

Управление отопительным агрегатом осуществляется в автоматическом режиме. Среди преимуществ следует отметить, что для отдельных помещений можно устанавливать определенную температуру, благодаря наличию датчиков, контролирующих процесс обогрева.

Одновременно схема обвязки настенного газового котла имеет отрицательные стороны, среди которых:

• высокая цена на комплектующие изделия;
• сложность реализации обвязки, которую может выполнить только профессионал;
• необходимость в постоянной балансировке деталей;
• дороговизна сервисного обслуживания.

Если в доме обустроена сложная система теплоснабжения, к примеру, имеется «теплый пол» и батареи, то при движении теплоносителя можно заметить некую несогласованность. Поэтому для решения проблемы в схему обвязки включают гидравлическую развязку, образующую несколько контуров передвижения теплоносителей — общий и котловой.

Для гидроизоляции каждого контура устанавливают дополнительный теплообменник. Это потребуется для совмещения систем открытого и закрытого типа. Установки, относящиеся к раздельному типу, обязаны быть обустроены циркулярными насосами, системой безопасности и кранами (сливными и подпитывающими). Как подключить газовый котел, подробно на видео:

Комбинированные приборы

Любое устройство можно дополнить ТЭНом, таким путем получается комбинированный прибор отопления. Он может быть не связан с системой, и может применяться отдельно.

Если это изолированный регистр с прогревом только от ТЭНа, то в его верхней части необходимо установить расширительный бачек. Его емкость не должна быть меньше от 10% емкости нагревательного устройства. Для стальных регистров следует устанавливать бачки закрытого типа.

Такие стальные конструкции отлично выручают в очень холодное время, когда обогревающих возможностей от котла становится мало. Этот вариант очень практичный и в период межсезонья, когда использовать сеть на всю мощь не целесообразно. Ведь помещение в это время нуждается только в небольшом прогревании.

Теплоотдача регистров

Теплоотдача регистров из стальных труб, это передача энергии тепла между батареей и средой. Обогревающие устройства из гладких труб экономически менее выгодные.

Отдача тепла одного метра данных конструкций приблизительно 550 Вт, для диаметра от 3,2 до 21,9 см. Сварные работы по монтажу рекомендуют проводить так, чтобы не возникало взаимоподогрева элементов.

При таких условиях показатель теплоотдачи становиться выше. Если регистр собран правильно, то он становится надежным и долговечным устройством отопления из стали. Оптимизацию теплоотдачи стального трубопровода решают на этапе проектирования его конструкции. Для этого пользуются такими методами.

1. Смена инфракрасного излучения в направлении увеличения. Это можно выполнить при помощи краски.
2. Устанавливают ребра, что также повышает необходимые показатели конструкции.

Но, возникают случаи, когда эти показатели необходимо уменьшить. Таких действий требуют участки трубопровода, которые проходят вне жилых помещений. В данных ситуациях проводят теплоизоляцию магистрали.

Расчеты проводят таким образом: Q = K*F*dT. В данной формуле Q обозначает коэффициент тепловой отдачи, К – это теплопроводимость стальных материалов, а F показывает протяженность трубы, взятой для подсчетов. dT в данной формуле это сумма первоначальной и остаточной температуры с учетом температуры в помещении.

Видео

Обозначения dT по-другому называют температурным напором. Узнать его можно, сложив температуру на выходе из котельного оборудования с цифрами на его входе. Полученные показания умножают на 0,5 или делят на два. Из этого значения вычитывают комнатную температуру.

Если стальной трубопровод отопления находится в изоляционном материале, то получившееся число следует умножить на КПД материала изоляции. Он показывает процентную величину тепловой энергии отопительной системы, отданной при течении носителя тепла.

Если есть желание сконструировать систему грамотно, то подбирать трубопрокатный сортамент из стали на глаз не стоит. Правильные расчеты в данном случае не только дают возможность снизить расходы на строительные работы, но и произвести монтаж отопительной системы, которая эффективно проработает длительное время.

Монтаж стальных регистров

Установка регистров из стальных труб выполняется двумя способами. Первый – это резьбовые соединения, а второй – посредством сварки. В данном вопросе пути решения подбирают, исходя из общего веса сооружения, от его габаритов и характеристик.

Сам процесс сходный с работами при подсоединении радиаторов. Отличие состоит только в геометрических объемах конструкции. Если стоит вопрос подведения устройства отопления к гравитационным сетям, то нужно соблюдать требуемые нормы уклона.

Регистр должен иметь наклон в сторону передвижения носителя тепла. Для магистрали с естественной циркуляцией описанные нормы не обязательны.

Правила, которые используют для правильного подсоединения конструкций из стальных труб следующие:

1. Следует выдержать минимальные нормы дистанции от окон и стен. Это расстояние равняется 20 см. Эти отступы нужны для удобства ремонтного обслуживания.
2. При использовании соединений на резьбе для подведения устройства, рекомендуют использовать только прокладки из паронита, или лен, который используют в сантехнических работах.
3. Каждый прибор из стали после установки необходимо покрасить. Иначе на его поверхности очень быстро может образоваться ржавчина. При этом немного снижается показатель теплопроводимости, но срок его безремонтной службы продлевается.
4. Все работы по монтажу не стоит планировать на отопительный период. После пробной проверки и сравнения расчетной мощности прибора, может возникнуть необходимость оперативного внесения изменений в конструкцию.

Видео

Из особенностей установки еще можно выделить два варианта крепления. Первый это посредством навешивания устройства на стенку, а второй – крепление на стойки. Решение в данной ситуации зависит от веса и габаритов устройства и от типа стенок.

Большую популярность приобрел комбинированный вариант крепежа конструкции. Для этого сначала подготавливают стойки, а далее их крепят к стенкам.

Этот способ подходит даже для очень тяжелых обогревательных устройств и гарантирует высокий показатель безопасности. Нельзя забывать о воздухоотводчиках, ими дополняют каждый отопительный прибор. Через воздухоотводчик из магистрали выпускают собравшийся воздух.

Правила безопасности

Используя печи дровяного отопления, всегда соблюдайте правила техники безопасности

Никогда не оставляйте печи длительного горения в течении долгого времени без контроля, не забывайте вовремя отчищать зольную камеру и подкладывать дрова в топку Уделяйте внимание задвижкам канала дымохода. держите их в открытом положении, пока не начнете разжигать печь Используйте только в холодное время года, ее использование летом нецелесообразно. Значительное перегревание может привести к поломке, и тогда придется ремонтировать печь

причем серьезно. Высокая температура может послужить причиной разрушения стен печи. Именно поэтому стоит избегать чрезмерно высоких температур и использования агрегата в теплое время года

Значительное перегревание может привести к поломке, и тогда придется ремонтировать печь. причем серьезно. Высокая температура может послужить причиной разрушения стен печи. Именно поэтому стоит избегать чрезмерно высоких температур и использования агрегата в теплое время года.

2 бюджетных вида, чертежи + видео

На чтение 10 мин. Просмотров 7.3k. Обновлено 25 ноября, 2020

Сегодня, мы хотим рассказать вам, как сделать простую модель трубогиба для профильной трубы своими руками. Потребность в этом устройстве возникает у многих из нас, особенно на дачном участке, когда необходимо согнуть профиль, чтобы соорудить теплицу или беседку.

Покупать профессиональное оборудование нет смысла, так как в обычной жизни оно требуется нам не часто.

Мы будем делать с вами простую конструкцию профилегиба своими руками, которую каждый мастер-любитель сможет сделать самостоятельно.

Принцип работы трубогиба

Принцип функционирования трубогиба достаточно прост — профильная труба подвергается воздействию, что приводит к её температурному изменению, и сталь становится мягче. Заготовка размещается в прокатной зоне станка для гибки, между валами, которые выступают также в качестве шаблона. Именно от того, как они расположены, какой имеют диаметр, зависит угол загиба профиля.

Ролики бывают:

• направляющими — они удерживают деталь;
• прижимными — придают угол загиба.

Направляющих два, и один прижимной вал.

Стоит заметить, что многократно менять форму профильного трубопроката (нагревать и изгибать) не следует, так как это уменьшает его прочность.

Виды профилегибочных станков и их устройства

Профильные трубы имеют различную толщину стен и диаметр, поэтому трубогибы требуются разные. Механизмы для гибки профтруб имеют конструктивные отличия от стандартных трубогибов для круглых труб. Ведь профили обладают большой устойчивостью к изгибанию, а также радиус сгиба у них обычно больше.

Как обновить чугунную ванну в домашних условиях видео: Как обновить ванну чугунную в домашних условиях: все способы

Как обновить ванну чугунную в домашних условиях: все способы

Чугунная ванна — это практичное и прочное изделие. Но и у него есть слабое место, ведь со временем эмалевое покрытие желтеет, и на нём образуются трещины и сколы. Такое изделие приходится менять, но если возможности для этого пока нет, то на помощь приходит реставрация чугунных ванн.

Популярные способы восстановления ванн

Самыми популярными способами являются:

• покрытие эмалью;
• установка акрилового вкладыша;
• реставрация жидким акрилом.

Лучше всего доверить дело опытному мастеру, но при большом желании осуществить эти методы можно самостоятельно. Не обойтись здесь и без специальных инструментов и материалов, которые без проблем можно приобрести в магазинах.

С точки зрения экономии, разумнее всего выбрать эмалировку ванны. Так как специальная эмаль стоит недорого, и покрасить ванну может человек без специальных навыков. Ещё один плюс метода — краска не обязательно должна быть белой. Можно не только обновить ванну чугунную, но и освежить интерьер всего помещения.

Процесс покраски занимает около 3-х часов, а уже через сутки сантехникой можно пользоваться. Такое покрытие может прослужить 5 лет, при необходимости процедуру можно будет повторить.

Акриловый вкладыш обойдётся дороже и его монтаж своими руками потребует больше времени и сил. Однако срок службы такого вкладыша составляет 20 лет. Кроме того, материал не впитывает грязь, не желтеет и не ржавеет со временем.

Жидкий акрил — это текучий материал, который наливают в ванну, начиная с бортиков. Когда вещество стекает, оно образует прочный, толстый слой на боках и на дне ванны. Если акрил налить правильно, то он прослужит около 15-ти лет. Материал не тускнеет и не портится долгое время. Из минусов можно выделить длительное высыхание, которое занимает 3-4 дня. Этот способ довольно сложный, поэтому перед началом процедуры можно посмотреть обучающее видео.

Предварительные процедуры

Перед реставрацией ванны в домашних условиях методами покрытия, необходимо как следует подготовить поверхность, так как от этого будет зависеть качество и прочность нового материала. Чтобы новая краска легла ровно, и прослужила как можно больше времени, следует полностью удалить старую эмаль.

1. В первую очередь, нужно помыть ванну с использованием чистящего порошка без хлора и жёсткой щётки, чтобы убрать всю внешнюю грязь. Порошок полностью смыть и насухо протереть сантехнику салфеткой из микрофибры.
2. Далее, нужно удалить старое покрытие по максимуму. Для этого применяют точильный камень или шлифовальную машинку. После этой процедуры, необходимо ещё раз пройтись по всей поверхности наждачной бумагой и уделить особое внимание труднодоступным местам.
3. На заключительном этапе ванну следует тщательно вымыть и заполнить водой. Через полчаса воду слить и вновь вытереть сантехнику насухо.

При завершении подготовительных работ должна получиться идеально ровная поверхность.

Для подготовки к восстановлению ванны с применением акрилового вкладыша, следует тщательно измерить все необходимые параметры. Чтобы не прогадать, можно позвонить в магазин, который реализует вкладыши, и попросить прислать специалиста для замера.

Покрытие эмалью

Обновление ванны требует демонтаж слива и перелива, а также удаление всех прокладок. После того, как остался только чугунный каркас нужно:

1. Внимательно прочитав инструкцию, смешать все компоненты краски в специальной ёмкости. Хорошо перемешать состав до однородной массы. Нельзя наносить эмаль, если в ней присутствуют комки или пузыри.
2. С помощью кисти среднего размера аккуратно нанести состав на всю поверхность ванны, не допуская подтёков.
3. После нанесения оставить краску на 30 минут. Через указанное время нанести второй слой и так же подождать. Пока эмаль сохнет, необходимо периодически проверять поверхность. Если на ней образуются подтёки, следует немедленно размазывать их кистью. Количество слоёв можно определить самостоятельно, так как многое зависит от качества эмали. Обычно наносят 2-4 слоя.

Визуально ванна высыхает за 1 сутки. Но полностью материал схватится со старой поверхностью через 3-4 дня. В этот период пользоваться сантехникой не рекомендуется. Лучше реставрировать ванну летом, так как зимой процесс высыхания занимает больше времени.

Установка специального вкладыша

Вкладыш представляет собой долговечное и высокопрочное изделие, которое в точности повторяет контур ванны. Его установка — это трудоёмкий и долгий процесс, для самостоятельной установки потребуются:

• акриловый вкладыш;
• монтажная пена;
• маркер, линейка, строительный уровень;
• наждачная бумага;
• гаечный ключ и отвертка;
• строительная коронка и электролобзик;
• герметик.

Первым делом нужно освободить края ванны и при необходимости отбить настенный кафель, а также разобрать слив и перелив. Далее, удалить всю старую эмаль наждачной бумагой до образования ровного слоя. После достижения результата, поверхность помыть водой и насухо вытереть полотенцем.

Так как вкладыши бывают только стандартных размеров, потребуется подогнать параметры. Для этого вставку вкладывают в старую ванну и очерчивают по периметру. Это самый важный этап, отмерять нужно тщательно и несколько раз. Все лишние части необходимо отрезать электролобзиком. Места слива и перелива следует очертить карандашом и аккуратно высверлить отверстия.

На заключительном этапе, нужно нанести на борта и на участки рядом с отверстиями — герметик, а на остальную поверхность — монтажную пену.

Далее, взять вкладыш, вложить его в ванну, плотно прижать и сразу вкрутить слив и перелив. Действовать нужно быстро и уложиться в 5 минут.

Чтобы изделие лучше село, нужно заполнить её водой и оставить на сутки. Через 24 часа обновлённой ванной уже можно пользоваться. Такой непростой, но эффективный способ, все больше набирает положительные отзывы.

Жидкий акрил

Для реставрации жидким акрилом потребуется такая же подготовка, как и при покрытии эмалью. В дополнение нужно обезжирить поверхность растворителем и сделать её теплой. Для этого нужно налить в чашу горячую воду и оставить на 5 минут.

Через указанное время воду слить и быстро вытереть ванну салфеткой из микрофибры, чтобы не осталось никаких волосков и катышек.

Чтобы налив получился качественным, нужно придерживаться следующего плана:

• Смешать компоненты согласно инструкции на банке и перелить немого получившейся смеси в другую ёмкость.
• Медленно наливать акрил на борта ванны и следить, чтобы образовывался слой в 5 см, а снаружи акрил нужно заталкивать под бортики шпателем.
• Когда смесь начнёт стекать до середины чаши, нужно переместить ёмкость вдоль борта и двигаться по кругу, не задерживаясь на одном месте.
• После того, как круг сомкнётся, акрилом нужно поливать участки от середины бортов, двигаясь по спирали.

Акрил сам равномерно стечёт на дно и образует собой прочный слой, но по мере необходимости можно разровнять его специальным шпателем. Такая процедура даётся не каждому, но если её провести качественно, то покрытие прослужит долго и не изменит своего цвета.

Все способы реставрации по своему хороши, главное соблюдать все рекомендации и не пренебрегать правилами, так как от этого зависит качество и долговечность нового покрытия.

Отзывы о реставрации

Алина, 37: «Мы с мужем тоже поддались на эту моду на наливные ванны. Сначала все было нормально, сами мы конечно ремонтировать не рискнули. Вызвали мастера. Он провел в ванной 1 час и сделал вид, что все готово. Ушел. Через два дня ванна вздулась, в некоторых местах появились пузыри, на которые я благополучно встала ногой, и они полопались. В итоге в ванне с дырками нам мыться не хотелось, и мы ее поменяли. Экспериментировать с реставрацией больше не хотелось как то, после такого недобросовестного мастера.»

Николай, 45: «Я эмалью обработал сам. Доволен. Недорого самое главное. Намучился конечно, провозился часов 6, не меньше, весь извозился, но того стоило. Кое-где остались подтеки, конечно, но не смертельно. По сравнению с тем, что было — это просто чудеса. Пока полгода все нормально, ничего не трескается. Слегка уже у слива начинает желтеть. Но это, наверное, потому что я неважный уборщик.»

Деревенский туалет из бочки без запаха: яма из бочки своими руками

яма из бочки своими руками

Сделать своими руками туалет из бочки на даче достаточно просто. Вам всего лишь нужно найти емкость подходящего объема, которая изготовлена из надежных материалов, и установить в предварительно вырытую яму. После сооружения будки из дерева или кирпича вы получите уличный санузел. Им можно пользоваться в любое время года. При этом он обладает всеми необходимыми характеристиками, которые должен иметь уличный санузел для дачного участка.

Дачный туалет

Характеристики санузла с применением емкости