Поскольку отбеливатель не рекомендуется использовать для пористых материалов, таких как гипсокартон и дерево, вам нужно будет выбрать другие способы обработки для борьбы с черной плесенью. Помните, что вы всегда должны читать этикетку любого продукта, чтобы получить советы и инструкции, принять необходимые меры безопасности и сначала протестировать любой метод очистки на небольшом незаметном месте. Попробуйте одно из этих решений:

• Borax — Бура в порошке легко растворяется в воде и эффективно удаляет черную плесень.Просто смешайте одну чашку буры с галлоном воды, перелейте в чистую бутылку с распылителем и распылите на нужную область. Оставьте на несколько минут и вытрите, оставив блестящую поверхность.

• Горячая вода и пищевая сода — Вам понадобится одна чайная ложка жидкости для мытья посуды, одна чашка пищевой соды и несколько капель чего-нибудь ароматного (мы рекомендуем масло лаванды или цитрусовых). Затем добавьте воды и перемешивайте, пока раствор не превратится в вязкую пасту, и все готово — натуральное средство для удаления черной плесени.

• Уксус — Уксус — еще один метод удаления черной плесени. Используйте белый дистиллированный уксус, перелейте его в распылитель и распылите прямо на желаемую область. Запах должен исчезнуть вместе с плесенью через несколько часов.

Теперь, когда вы узнали, как избавиться от плесени в ванной и на кухне, вы можете наслаждаться более свежей и безопасной обстановкой в ​​своем доме. Чтобы узнать больше о том, как избавиться от плесени и плесени, ознакомьтесь с нашими статьями о плесени и плесени на стенах и плесени для ковров.

Как безопасно удалить плесень

Демистифицируя плесень

Споры плесени прилипают к поверхностям и, если условия достаточно теплые, влажные и ненарушенные, выдавливают усики, которые превращают почти любую поверхность в пищу — они образуют нечеткие структуры, выползающие из угла душа. Потолочная плитка, дерево, краска, резина, ковролин, грунт, пыль; это все еда в форму, просто добавьте воды.

Как узнать, когда появилась плесень? Это просто: вы почувствуете запах — как это сказать? — переносимые по воздуху конечные продукты его пищеварительных процессов.Правильно, плесень пукает. «Каждый раз, когда вы чувствуете этот затхлый запах, запах плесени, вы вдыхаете именно это, — сказал Дэвид Деннинг, главный исследователь Манчестерской группы по борьбе с грибковыми инфекциями и профессор Манчестерского университета в Англии.

Какое влияние оказывает вся эта грибковая активность на здоровье? Вообще говоря, мы знаем, что есть два основных способа, которыми плесень может воздействовать на иммунную систему, и они зависят от того, является ли ваша система слабой или сверхактивной.

Если вы проходите курс химиотерапии или недавно перенесли трансплантацию органов, возможно, ваша развитая иммунная система исчерпала себя.«Грибок может колонизировать легкие и лечить вас, как потолочную плитку или деревянные панели», — сказал Мэтью Фишер, эпидемиолог Имперского колледжа Лондона. Но чаще это проблема больниц, домашние инфекции встречаются крайне редко.

У вас гораздо больше шансов иметь сверхактивную иммунную систему, которая приходит в ужас при столкновении с раздражающими белками, присутствующими в спорах и нитях плесени. Нити попадают на слизистые оболочки глаз, носа и рта, вызывая слезотечение, зуд, чихание, кашель или приступы астмы.

В большинстве случаев они прекращаются, когда вы выходите из заплесневелой комнаты. Но по оценкам экспертов, от 5 до 10 процентов населения более чувствительны, чем другие. «В среде, заселенной грибком, вы также будете вдыхать эти споры каждый день и потенциально можете стать к ним чувствительны», — сказала Элейн Бигнелл, доктор философии, соруководитель Манчестерской группы по борьбе с грибковыми инфекциями.

Сенсибилизация означает, что ваше тело распознает вещество и проявляет агрессивную реакцию даже на самые слабые его следы.Если у вас уже есть астма, вы можете получить особенно тяжелую «грибковую астму».

7 естественных способов удаления плесени

Не будь индейкой! Конечно, есть много дешевых средств от черной плесени. И некоторые из этих продуктов позаботятся о ваших основных потребностях в вашем следующем проекте по удалению плесени.

Однако некоторые из этих чистящих средств очень токсичны для использования внутри помещений, поэтому будьте осторожны. Кроме того, следует позаботиться о том, чтобы ваша рабочая зона хорошо проветривалась, а респиратор и перчатки использовались для уничтожения черной плесени и решения проблемы с плесенью.

В этой статье мы расскажем о некоторых способах ухода за черной плесенью без использования высокотоксичных веществ, которые могут повлиять на окружающую среду.

Если вы хотите избавиться от заражения плесенью, но при этом сохраняете чистую совесть, прочтите несколько методов ухода за плесенью без стольких опасных последствий.

Как убить черную плесень с помощью аммиака

Уничтожение черной плесени аммиаком имеет свои преимущества. Это хорошее дезинфицирующее средство и довольно хорошо справляется с уничтожением плесени на твердых непористых предметах.

Эти предметы включают раковину в ванной, душевые двери или кухонные стойки. Я написала здесь статью о том, как избавиться от плесени для душа. И, решая все проблемы, связанные с плесенью в ванной, здесь.

Аммиак также дешев, и его легко найти в местных продуктовых или хозяйственных магазинах.

Однако активные ингредиенты аммиака (например, отбеливатель) плохо справляются с проникновением в пористые материалы, такие как дерево, бетон, листовой камень, ДСП или некоторые из традиционных плиток с ниспадающим потолком.

Спросите любого, кто чистил деревянную палубу отбеливателем — выглядел так красиво и без пятен (возможно, в течение нескольких недель). А потом с удивлением смотрели на свою колоду. Интересно, почему, черт возьми, вернулась ранее очищенная плесень!

Если вы живете в районе с приличной влажностью, влажностью и ваша колода окружена деревьями (как я). Тогда вы точно знаете, о чем я говорю.

Я писал здесь о том, как узнать о различных типах плесени, связанных с древесиной, и конкретно о росте плесени.Вы найдете несколько очень полезных советов по избавлению от грибка. Приятного чтения!

Чтобы эффективно уничтожать споры плесени, вам нужно добраться до них на уровне корней. А хлорированный отбеливатель и аммиак не подходят.

Есть много других средств для очистки плесени, которые эффективно убивают грибки на уровне корней.

Пищевая сода и уксус — отличные нетоксичные альтернативы аммиаку. И они не причиняют вреда окружающей среде или вам.

Помните! Аммиак раздражает кожу и глаза, а его пары довольно токсичны. Это средство для уничтожения плесени ядовито и может оказаться смертельным при проглатывании или вдыхании его паров. Особенно в невентилируемых помещениях без использования респиратора.

Аммиак сильно реагирует с хлорированным отбеливателем. Береги себя и своих! Промаркируйте флаконы с распылителем для чистящих растворов и всегда читайте этикетку с активными ингредиентами, прежде чем смешивать какие-либо растворы.

Прежде чем выбрать альтернативу проблеме плесени, пожалуйста, поймите, как использовать состав, а также его преимущества и риски.

Мы все хотим найти идеальное решение, которое эффективно уничтожит и очистит плесень. И, если вы читаете эту статью, я уверен, что ваш выбор будет полезен для нашей окружающей среды!

Как удалить черную плесень с помощью аммиака

Надевайте респиратор и перчатки при работе со средствами для очистки форм на основе аммиака. Никогда не смешивайте аммиак с хлорированным отбеливателем

Откройте близлежащие окна или двери, чтобы получить поперечный поток воздуха для рассеивания любых паров, образующихся при уборке (небольшие проекты по очистке от плесени — большие работы потребуют отрицательного давления воздуха и герметизации зоны, чтобы споры плесени не разошлись по всему дому)

• Смешайте аммиак и воду в пропорции 50/50.
• Налейте раствор в распылитель и равномерно распылите загрязненные участки.
• Дайте раствору для уничтожения плесени постоять 5 или 10 минут.
• Очистите потускневшие участки плесени небольшой щеткой или аналогичным средством и вытрите начисто.
• При необходимости повторить.

Достаточно часто во многих продуктах для уничтожения плесени уже содержится аммиак. Будьте особенно осторожны, внимательно следуйте инструкциям на этикетке и убедитесь, что очищающее средство никогда не смешивается с отбеливателем (частично или полностью)!

В остальном аммиак аналогичен использованию отбеливателя в том смысле, что его следует использовать только на непористых участках — Всегда надевайте перчатки при работе с любым химическим веществом и сразу же мойте руки после этого!

Как убить черную плесень с помощью отбеливателя

Удаление черной плесени с помощью отбеливателя на твердой, непористой поверхности уничтожит почти все виды спор плесени, с которыми она соприкасается.

Удаление черной плесени с помощью отбеливателя также очень недорого и легко доступно. Многие, если не большинство продуктовых рынков, продуктовых магазинов и хозяйственных магазинов, продают средства для уничтожения плесени.

Однако отбеливатель очень быстро достигает корневого уровня роста плесени в изделиях пористого типа, таких как затирка для плитки (незапечатанная), дерево и цементные блоки. Назвать несколько. Таким образом, очень важно обращать внимание на тип поверхности, которую вы собираетесь чистить.

Средство для уничтожения плесени в отбеливателе (хлор) просто не доходит до корня, а вместо этого оставляет за собой влажность отбеливателя.Эта же влажность способствует дополнительному росту плесени на только что очищенной области.

Вы когда-нибудь задумывались, почему пятна плесени продолжают возвращаться в одну и ту же область вашего патио или деревянного настила после того, как убили рост плесени с помощью отбеливателя? Хммм ..,

Никогда не смешивайте отбеливатель с аммиаком — это чрезвычайно опасно и может привести к образованию токсичных паров или паров хлорамина.

Никогда не смешивайте отбеливатель с уксусом — сочетание этих двух очистителей форм вместе не даст вам лучшего чистящего средства для работы.

Хотя уксус снижает pH отбеливателя и, в свою очередь, делает отбеливатель лучшим дезинфицирующим средством, компромисс в целях безопасности не стоит того. Кроме того, комбинация уксуса и отбеливателя может быть смертельной, поскольку токсичные газы хлора будут выбрасываться в окружающее воздушное пространство.

Чтобы прояснить любую возможную путаницу, когда я говорю о слове «отбеливатель», я имею в виду «хлорированный отбеливатель», который содержит гипохлорит натрия и никогда не должен смешиваться с аммиаком или уксусом — Спасибо!

Как видите, отбеливатель может быть эффективным средством борьбы с плесенью в определенных ситуациях, но существуют риски и факторы, о которых следует знать, прежде чем использовать отбеливатель для удаления плесени.

Как избавиться от черной плесени с помощью отбеливателя

Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (средства индивидуальной защиты — респиратор и перчатки N95) при работе с отбеливателем или аналогичными средствами для уничтожения плесени.

Откройте все ближайшие окна (если применимо), чтобы немного пошевелить воздух и помочь рассеять пары или пары, выходящие из раствора отбеливателя.

Это применимо только к небольшим проектам по уничтожению черной плесени — более крупные работы могут потребовать создания отрицательного давления, чтобы споры плесени не превратились в аэрозоль в вашем доме (подробнее об этом позже).

• Смешайте 1 стакан отбеливателя не менее чем с 1 галлоном воды — тщательно перемешайте.
• Добавьте раствор для уничтожения плесени в бутылку с распылителем и равномерно нанесите на участки с пятнами плесени.
• Вы также можете протереть чистящим средством участки, загрязненные плесенью, губкой или одноразовым полотенцем.
• При необходимости используйте небольшую щетку с щетиной для чистки любых загрязненных участков и протрите или пропылесосьте фильтры HEPA для больших рабочих участков.
• Не смывайте рабочую зону.Позвольте отбеливателю продолжать дезинфицировать и препятствовать дальнейшему росту плесени.

7 естественных способов удаления черной плесени

Рост черной плесени отвратителен и оскорбляет все наши органы чувств со всех сторон. Он пахнет, выглядит ужасно, а воздействие плесени потенциально может вызвать болезнь у вас и остальных членов семьи.

Плесень и плесень настолько отвратительны, что неудивительно, что мы часто сначала обращаемся к отбеливателю и резиновым перчаткам! Кроме того, для сложных задач по устранению плесени могут потребоваться большие пушки.

Что не менее важно, может быть целесообразно приобрести набор для тестирования плесени, чтобы получить хорошее представление о различных типах спор плесени, которые могут скрываться в вашем доме.

Споры плесени не ослабевают в темных помещениях подвала. Если у вас есть ковер в подвале, и он по какой-либо причине намокнет (и ему не дают высохнуть должным образом), у вас будет ферма плесени в короткие сроки.

Здесь вы можете прочитать более подробную статью, которую я написал об удалении плесени и плесени с влажных и затхлых ковров.

Неконтролируемые споры плесени могут нанести ущерб вашим чердакам и системам HVAC.

Особенно, если системы вентиляции работают неэффективно. Здесь я объясняю, как содержать воздуховоды в чистоте и без плесени. Регулярно обслуживаемая и обслуживаемая система HVAC позволит вам и вашему дому жить более здоровой жизнью!

Многие из нас живут в тех частях страны, где круглогодичная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха нецелесообразна. Или мы предпочитаем более эффективно расходовать энергию, которую используем.

Если позволяют температура и влажность, существует несколько способов снизить уровень влажности в нашем доме естественным путем. И я объясняю здесь, как именно это сделать!

Знаете ли вы, что растения могут помочь удалить споры плесени в вашем доме? Однако это баланс — слишком много растений (или неправильных типов растений) будут повышать уровень влажности в результате процесса, известного как транспирация.

Но правильные виды растений могут творить чудеса, улучшая качество воздуха в вашем доме и в то же время уменьшая количество спор плесени.Это чудесно!

Здесь вы можете подробнее узнать, как удалить споры плесени с растений и естественным образом улучшить качество воздуха в вашем доме.

Мы не всегда можем контролировать то, что мы дышим вне дома. Однако мы можем (в некоторой степени — и, понимая, что арендаторы не всегда имеют право голоса) улучшить качество воздуха вокруг нас и в наших домах.

Я написал здесь статью о некоторых дополнительных шагах, которые мы можем сделать, чтобы дышать качественным воздухом дома. А также как избавиться от спор плесени, удалить загрязняющие вещества и улучшить методы вентиляции дома в целом.

Новейшие, в то время как более дорогие методы устранения плесени могут включать использование ледяных гранул или песка и скорлупы грецких орехов для удаления плесени со стен подвала и удаление плесени на чердаке с деревянной обшивки и потолочных балок.

Тем не менее, продукты на основе аммиака и отбеливателя лучше подходят для мытья твердых непористых поверхностей (в хорошо вентилируемых помещениях).

Не всегда необходимо использовать в доме сильнейшие химические вещества, чтобы избавиться от черной плесени.Кроме того, существует множество природных альтернатив, которые убивают плесень на корневом уровне.

Кроме того, многие из этих эко-зелени не дают спорам плесени снова расти в местах, где отбеливатель и аммиак не подходят.

Например, комбинация пищевой соды и уксуса может быть средством избавления от плесени на влажной одежде. Если одежда находится в темной и плохо проветриваемой прачечной, возможно, условия для развития плесени и грибка могут быть весьма благоприятными.

Или, может быть, у вас есть открытая от дождя палуба, такая как моя, которая не получает достаточно солнечного света из-за укрытия деревьев. И, если мне не удастся быстро удалить листья, на моей деревянной террасе в ближайшее время будет расти плесень.

В продолжающейся битве с этим грибком подумайте о своем следующем нападении на плесень с помощью альтернативных средств очистки. Вот семь способов убить плесень, не нанося ущерба окружающей среде или вашей семье.

Удаление черной плесени маслом чайного дерева

Избавление от черной плесени с помощью масла чайного дерева имеет много преимуществ по сравнению с использованием коррозионных веществ, таких как отбеливатель или средства для очистки плесени на основе аммиака.

Зеленый цвет с маслом чайного дерева не так дешев, как с отбеливателем или нашатырным спиртом. Однако небольшое количество масла чайного дерева поможет избавиться от черной плесени. И окружающая среда и ваши легкие будут вам за это благодарны!

Масло чайного дерева — это натуральный фунгицид, который эффективно уничтожает споры черной плесени и избавляет от плесени в доме. Он будет работать для вас одинаково как чистящее средство и как средство от плесени.

Я написал здесь гораздо более подробную статью о многих чудесах различных эфирных масел.И как они могут помочь вам в удалении плесени в вашем доме естественным путем. Я очень надеюсь, что вам понравится это чтение!

Неочищающие свойства: Масло чайного дерева известно своими антибактериальными и антисептическими свойствами. Аборигены Австралии веками использовали его для лечения боли в горле и предотвращения инфекции от порезов и ожогов.

Не все масла чайного дерева «упакованы» одинаково. Перед покупкой проверьте этикетку и убедитесь, что содержимое сделано из австралийского дерева «melaleuca alternifolia».

Примечание: Для очистки плесени внимательно проверьте этикетку на наличие активных ингредиентов «терпинен 4-ол и цинеол (не менее 30% терпинен 4-ола — и не более 10/15% цинеола).

Будьте осторожны, чтобы не проглотить масло чайного дерева — оно токсично при проглатывании.

Также надевайте резиновые перчатки при использовании масла чайного дерева для уничтожения плесени. Легкие раздражения кожи не редкость для тех, кто работает без надлежащего защитного снаряжения.

Масло чайного дерева — отличная альтернатива борьбе с проблемой плесени, и вы можете сохранять ясный ум, зная, что оно намного лучше для окружающей среды, чем многие другие ваши варианты.

Как убить черную плесень с помощью масла чайного дерева

• Смешайте 1 чайную ложку вашего любимого масла соскового дерева с 1 стаканом воды.
• Тщательно перемешайте или встряхните и переложите смесь в распылитель.
• Распылить смесью плесени на потускневших участках и протереть начисто.
• Нет пульверизатора — не беспокойтесь!
• Тщательно смочите одноразовое или старое полотенце для рук зеленым чистящим раствором и нанесите на потускневшее место.
• В качестве меры защиты от плесени нанесите масло дерева на затирку для плитки или вокруг ручек и носиков кранов — затем дайте высохнуть)

Удаление черной плесени уксусом

Удаление черной плесени с помощью уксуса (белого дистиллята) стоит недорого и является хорошим зеленым средством при работе над небольшими проектами по удалению плесени в доме (хотя и немного пахнущими).

Обладает мягкими кислотными свойствами и безопасен для повседневного устранения плесени. Как антибактериальное средство, оно хорошо послужит вам при удалении черной плесени как с ванных комнат, так и с кухонных раковин.

Изначально уксус будет иметь неприятный запах (особенно в плохо вентилируемых помещениях). Но вскоре он рассеется через несколько часов. Запах отвлекает многих людей, но просто помните, что это может быть безопасная и чистая альтернатива, которую вы ищете.

Кроме того, из-за невысокой стоимости (и небольшого количества смазки для локтей) уксус является отличной зеленой альтернативой для очистки плесени, а не отбеливателя и аммиака.

Как убить черную плесень с помощью уксуса

Здесь ничего смешивать не нужно (хотя можно) — белый дистиллированный уксус можно использовать для удаления черной плесени прямо из бутылки.

• Равномерно распылите белый (дистиллированный) уксус на пятна плесени или вы можете приготовить собственную смесь уксусного раствора буры и воды (см. Ниже — «Как убить черную плесень с помощью буры и уксуса»).
• Нет распылителя! Просто налейте раствор уксуса или буры на одноразовое полотенце и обильно протрите участки, покрытые плесенью, и дайте высохнуть в течение часа или около того.
• Возьмите влажное полотенце и вытрите начисто — опять же, дайте высохнуть на воздухе (это отлично работает как часть еженедельного плана профилактики, чтобы не допустить попадания плесени на кухню и в ванные комнаты).
• Если пятно не исчезнет, ​​попробуйте перекись водорода или пищевую соду и уксус. Комбинация буры и воды может помочь вам и в случае стойкого обесцвечивания.
• Добавьте немного смазки для локтей с помощью старой зубной щетки, и все будет в порядке!

Удаление черной плесени пищевой содой

Удаление черной плесени с помощью пищевой соды — отличное экологически чистое чистящее средство для дома.В качестве альтернативы отбеливателю и аммиаку пищевая сода неплохо справляется (с небольшим количеством смазки для локтей) в устранении черной плесени и ее запахов.

Помимо уксуса, пищевая сода является одним из лучших натуральных чистящих средств для дома. Кроме того, с ним чрезвычайно безопасно работать (особенно с бегающими домашними животными и детьми).

Итак, если вы очень беспокоитесь о безопасности продуктов, которые используете, и не боитесь прилагать усилия, чтобы вычистить все, пищевая сода может быть вашим лучшим выбором.

Пищевая сода не только удаляет запахи из холодильника, но также может использоваться в подвалах, туалетах и ​​ванных комнатах, чтобы предотвратить появление запаха плесени и грибка.

Как избавиться от черной плесени с помощью пищевой соды

• Смешайте пищевую соду с водой в соотношении 50/50, чтобы получить пасту для более светлых пятен плесени и предотвращения ее появления.
• Просто нанесите пасту и дайте ей высохнуть (пищевая сода поможет отбелить любые пятна плесени, а также поглотить любые доминирующие запахи — так же, как это происходит с запахами при использовании в шкафу или холодильнике).
• Слегка протрите участки с пятнами плесени небольшой щеткой.
• Удалите остатки плесени или остатки чистящей пасты (на больших участках может потребоваться очистка пылесосом с помощью HEPA-фильтров).
• Смешайте 1-2 столовые ложки с 2 стаканами воды и перемешайте в миске или перелейте в распылитель.
• Тщательно перемешайте раствор (иначе пищевая сода забьет сопло распылителя).
• Распылите или вытрите небольшое количество раствора пищевой соды и воды на ту же область, которая была недавно очищена.
• Разрешить сушку без дальнейшего ополаскивания (пищевая сода будет продолжать дезодорировать и препятствовать росту плесени в будущем).
• Для устранения очень небольших работ по очистке от плесени нужно использовать не более 1-2 столовых ложек пищевой соды и 2 стакана воды.
• Энергично встряхните раствор в пульверизаторе и распылите его на загрязненный участок или протрите старым полотенцем.
• Очистите пораженный участок крошечной щеточкой или старым полотенцем и смойте исходный раствор водой.
• Снова нанесите воду и раствор пищевой соды (не пасту).
• Дать высохнуть — это оставит тонкий слой защиты на месте, чтобы предотвратить повторное развитие плесени.

Удаление черной плесени перекисью водорода

Удаление черной плесени с помощью перекиси водорода — еще одна отличная альтернатива хлорированному отбеливателю. И, кстати, не наносит вреда окружающей среде.

Он нетоксичен, не оставляет токсичных остатков после использования, очень недорог и не выделяет токсичных паров.Он также прекрасно действует как противовирусное, противогрибковое и антибактериальное средство.

В отличие от отбеливателя и аммиака, перекись водорода можно использовать для удаления плесени с пористых материалов, таких как одежда и стены. Это может быть отличным решением для вашей более сложной для удаления плесени.

Однако перекись водорода также действует как мягкий отбеливающий агент. Точечно протестируйте любые участки, которые нужно очистить, на предмет чрезмерного отбеливания, потому что вы не захотите рисковать чем-то, вместо того, чтобы чистить его!

Как убить черную плесень с помощью перекиси водорода

• Смешайте раствор из 2 частей воды и 1 части 3% перекиси водорода в пульверизаторе для равномерного и быстрого нанесения.
• ИЛИ вы можете пропитать одноразовое полотенце раствором для уничтожения плесени и протереть его прямо на потускневшую поверхность.
• Дайте раствору перекиси постоять 5–10 минут, пока он очищает и выполняет свою работу.
• Для стойких пятен может потребоваться легкая очистка небольшой щеткой.
• Вытрите остатки плесени и дайте высохнуть.

Удаление черной плесени с помощью Borax

Бура — популярное химическое вещество, используемое во многих бытовых продуктах, таких как фунгициды, гербициды и в качестве бытового чистящего средства.Он дезодорирует, очищает и дезинфицирует, что делает его действительно хорошим выбором для борьбы с черной плесенью.

Бура токсична, поэтому будьте осторожны, чтобы не проглотить ее. Однако он не выделяет токсичных паров или газов, которые в противном случае потребовали бы ношения респиратора для безопасной работы. Помните об этих рисках при использовании Borax.

Бура не является канцерогенным и классифицируется как средство, вызывающее легкое раздражение кожи. Поэтому, что касается средств для уничтожения плесени, Borax — победитель!

Как удалить черную плесень с помощью Borax

• Смешайте раствор из 1 стакана буры с 1 галлоном воды и хорошо перемешайте.
• Распылите или протрите раствором для уничтожения плесени загрязненную зону.
• Тщательно очистите загрязненные плесенью участки небольшой щеткой или старой зубной щеткой.
• Вытрите или пропылесосите любой материал плесени, отделившийся от чистки (используйте фильтры HEPA при уборке пылесосом, чтобы улавливать и удерживать споры плесени).
• НЕ смывать (оставшаяся бура будет работать на вас как дезинфицирующее средство и дезодорант).
• Дать высохнуть на воздухе (при необходимости повторить процесс)

Избавление от черной плесени с помощью масла экстракта семян грейпфрута очень похоже на использование масла чайного дерева.Это естественный и нетоксичный зеленый способ удаления черной плесени в доме.

Семена грейпфрута могут быть именно тем решением, которое вам нужно для очень чистого и безопасного избавления от плесени.

Его практическое применение дезинфицирует, дезодорирует И безопасно для повседневного использования дома с домашними животными и детьми. Ваша семья и окружение оценят это!

Экстракт семян грейпфрута (масло) также можно использовать в качестве средства предотвращения появления черной плесени. У него очень слабый запах (если он вообще есть).Таким образом, ежедневное или еженедельное использование не избавит домашних животных и семью от сильных испарений.

Как всегда в случае с плесенью, профилактические меры часто являются лучшим выбором для решения проблемы плесени, поэтому очистка подверженных плесени участков маслом семян грейпфрута может быть очень полезной для предотвращения более серьезных проблем в будущем.

Это будет стоить немного дороже аммиака или отбеливателя. Тем не менее, он хорошо хранится и имеет действительно хороший срок хранения (держите контейнеры с крышкой герметично).

Когда закончите небольшие проекты по очистке или профилактике плесени, просто уберите бутылку с распылителем (должным образом маркированную), чтобы использовать ее в будущем.

• Смешайте и смешайте по 10 капель масла экстракта семян грейпфрута с каждой чашкой используемой воды. Или 1 капля масла на столовую ложку воды для исходного соотношения (вы можете усилить соотношение для более стойких пятен плесени).
• Вылейте содержимое в распылитель и равномерно пропитайте все обрабатываемые участки плесени.
• Дайте раствору для очистки формы подействовать не менее 5–10 минут. Оставьте на час для стойкого окрашивания.
• Очистите и вытрите остатки плесени.
• Не смывать и при необходимости наносить повторно.
• Кислоты в экстракте семян грейпфрута будут продолжать проникать в ростки плесени, а также предотвращать повторное появление спор плесени в будущем.

Удаление черной плесени с помощью буры и уксуса

Бура и уксус обладают индивидуальными свойствами, которые уникальны для самих себя: они атакуют и уничтожают плесневые грибки. И эти свойства уничтожения плесени не отменяют друг друга в сочетании друг с другом.

Еще одним плюсом для окружающей среды и для вас является то, что в сочетании эти естественные убийцы плесени не выделяют токсичных паров или газов в воздух, чтобы вы могли дышать.

Как убить черную плесень с помощью буры и уксуса

• Смешайте ½ стакана уксуса с ¼ стакана буры и 1 литр теплой воды.
• Тщательно встряхните или перемешайте раствор для уничтожения плесени.
• Нанесите смесь и немного смазки для локтей на пораженные участки, которые нужно обработать.
• Вытрите вытесненные остатки плесени.
• Для стойких пятен повторите описанные выше действия — протрите и дайте высохнуть.

Слишком много предотвратимых несчастных случаев произошло при использовании 2 или более чистящих средств. Достаточно часто это происходило из-за того, что пользователь (хотя и имел добрые намерения) делал это, чтобы создать более сильное чистящее средство для выполняемой работы.

Знаю не понаслышке! В зрелом молодом возрасте 15 лет. И еще в качестве повара в стейк-хаусе и мыть пол после смены однажды ночью.., Я смешала отбеливатель и другое чистящее средство вместе (думая, что действовала эффективно — ха!) Результат был не очень хорош. Так что будьте осторожны — пожалуйста, берегите себя и всех своих!

Найдите минутку. И самое время прочитать этикетку. Будьте осторожны со ВСЕМИ домашними животными и детьми при работе с отбеливателями или чистящими средствами на основе аммиака — будьте осторожны!

Заключение

Плесень может стать для вас серьезной проблемой в поддержании чистоты и здоровья в доме. Однако вы, вероятно, не хотите, чтобы плесень мешала вам вести экологически чистый и экологически чистый образ жизни.

Я надеюсь, что эта статья дала вам некоторое представление о многих способах предотвращения, очистки и уничтожения плесени, не оказывая большого воздействия на окружающую среду.

Как и в случае любых других проблем с плесенью, эффективность этих средств может зависеть от серьезности вашего заражения плесенью. Эти альтернативы могут быть не столь эффективны для каждого типа плесени или каждого типа заражения.

Если вы сомневаетесь в типе решения или в отношении любых потенциальных опасностей, с которыми вы можете столкнуться в результате заражения плесенью, было бы неплохо проконсультироваться со специалистом, который может определить проблему и предложить решение, которое будет работать для вас и ваша семья.

Регистраторы :

Как безопасно удалить плесень в ванной

Плесень — одна из самых распространенных проблем в любом доме. Плесень любит сырые, темные, изолированные пространства, что делает вашу ванную комнату идеальным местом для размножения. Как правило, ванна, душ или вся ванная комната остаются достаточно влажными для роста плесени только после душа или купания. И хотя плесень — распространенная проблема в ванных комнатах, к счастью, ее легче всего вылечить, если только вы не позволите ей выйти из-под контроля.

Плесень не всегда легко найти. Некоторые симптомы довольно очевидны, а другие — незаметны. Вот некоторые из наиболее распространенных предупреждений о том, что на ваших стенах может расти плесень:

• Обесцвеченные стены
• Пятна
• Черные, зеленые, коричневые или оранжевые пятна
• Треснувшая или отслаивающаяся краска
• Периодическая «сажа» или черные полосы
• Выпуклость
• Заплесневелый влажный запах

Не забудьте проверить скрытые области, такие как под раковинами, дверцы доступа в душевые и ванны, вокруг вытяжных вентиляторов, даже в ползунках и подвалах под ванными комнатами.Если там есть признаки плесени, возможно, споры плесени уже на стенах вашей ванной комнаты.

Вам нужно быстро решить проблему плесени, чтобы предотвратить ее распространение, дальнейшее повреждение и проблемы со здоровьем. Удаление плесени обязательно. Если заражение плесенью невелико, вы можете принять меры самостоятельно. Обязательно открывайте окна и двери во время уборки, чтобы обеспечить свежий воздух и помочь высушить плесень. Вы также должны удалить и заменить все уплотнения или герметик, на которых образовалась плесень.

Очистка стен горячей водой с мылом должна удалить большую часть плесени. Затем вы можете очистить стены ванной комнаты средствами от плесени, такими как отбеливатель, уксус или перекись водорода. Только не смешивайте эти продукты. Смешивание может вызвать токсические реакции.

Сообщается, что уксус убивает 82% видов плесени, что делает его исключительно эффективным решением для борьбы с плесенью. Бура также является естественным очистителем и естественным инсектицидом.Вместе они создают отличное средство для чистки плесени. Кроме того, в них нет токсичных паров (например, отбеливателя).

• 2 столовые ложки буры
• 1/4 стакана белого уксуса
• 2 стакана горячей воды

Смешайте указанные выше ингредиенты в миске, пока бура не растворится. Налейте в аэрозольный баллончик и обильно нанесите на окрашенные стены, плитку или другие непористые поверхности. Тщательно потрите и вытрите. Снова распылите и дайте постоять 10 минут, прежде чем вытереть насухо.

Отбеливатель может убить практически все виды домашней плесени, с которыми он вступает в контакт, вместе со спорами, оставляя поверхность дезинфицированной и устойчивой к росту плесени в будущем.

К сожалению, отбеливатель не проникает в пористые материалы и поэтому не контактирует с плесенью, растущей под поверхностью таких материалов, как дерево и гипсокартон. Использование отбеливателя на этих материалах убьет плесень над поверхностью, но корни внутри материала останутся, и плесень скоро вернется.

• 1/4 стакана отбеливателя
• 2 стакана теплой воды

Налейте отбеливатель и воду в распылитель и обильно распылите на окрашенные стены, плитку или другие непористые поверхности.Тщательно потрите и вытрите. Если плесень осталась, нанесите повторно и оставьте на 15 минут, прежде чем вытирать. Снова распылите, затем вытрите начисто.

Отбеливатель выделяет резкие пары, поэтому перед началом работы убедитесь, что помещение хорошо проветривается. Во время процесса также следует надевать перчатки, чтобы защитить руки.

Плесень может вызвать аллергические реакции и ухудшить состояние здоровья. Так что, если у вас серьезная проблема с плесенью в ванной, лучше обратиться в профессиональную компанию по удалению плесени.Агентство по охране окружающей среды США также рекомендует вам обратиться в профессиональную клининговую компанию, если ваша проблема превышает 10 квадратных футов. Когда вы видите, как он проникает в стены и изоляцию, вам нужен профессионал.

Специалисты по плесени и качеству воздуха помогут избавить вашу ванную комнату от плесени. Мы также можем определить причину и предложить вам лучшие методы профилактики. Те, кто живет на северо-западе Огайо и юго-востоке Мичигана, могут связаться со специалистами по плесени и качеству воздуха по телефону (734) 755-3457. На северо-западе, в центральном или нижнем Мичигане, позвоните нам по телефону (231) 679-2622.

Как удалить плесень со стен навсегда

Эти простые самодельные спреи помогут избавиться от плесени на стенах, а затем навсегда предотвратить ее появление.

Практически в каждом доме в какой-то момент развивается плесень. Удивительно, но новых домов, получают его чаще, чем старые. Это связано с тем, что плесень возникает в областях с более высокой влажностью, а более плотные уплотнения вокруг окон и дверей в новых домах удерживают больше влаги, чем старые дома с сквозняками.

Признаки роста плесени

Самый очевидный признак проблемы с плесенью — зеленые, коричневые, оранжевые или даже черные пятна.Но есть и другие, менее очевидные признаки:

• Треснувшая или отслаивающаяся краска
• Обесцвечивание
• Периодическая «сажа» или черные полосы, пятнышки или точки
• Вздутие
• Затхлый влажный запах

Где вы найдете?

Плесень на вашем подвале или внешних стенах возникает, когда водяной пар в воздухе встречается с холодной поверхностью и превращает пар в жидкость. В ванных комнатах и ​​прачечных образуется плесень, потому что они обычно очень влажные.К другим областям с повышенной влажностью относятся стены и потолок возле увлажнителей, а также любая комната с неправильно установленной гидромассажной ванной или джакузи.

Плесень также растет там, где есть (или была) утечка воды. Такие места, как шкафы под раковинами, склонны к образованию плесени. После протечки трубы есть большая вероятность, что плесень незаметно прорастет в стене, пока проблема не потребует квалифицированного удаления.

Как избавиться от плесени на стенах

Эти шаги предназначены для удаления плесени с окрашенных или неокрашенных стен, гипсокартона, цемента и потолков с помощью самодельных спреев для уничтожения плесени.

Носить защитную одежду

Плесень может вызывать серьезные респираторные симптомы и раздражение кожи. Надевайте маску с фильтром, чтобы не вдыхать споры плесени. Чтобы предотвратить кожные реакции или перекрестное заражение, наденьте резиновые перчатки, рубашку с длинными рукавами и брюки, которые можно постирать в горячей воде, так как они убьют любые споры, которые они собирают. (Планируйте немедленно вымыть или выбросить их все, как только закончите.)

Подготовьте участок

Сначала очистите область от декоративных предметов, штор и других предметов.Если вы не можете снять что-то, например тяжелую мебель, накройте это полиэтиленовой пленкой и закрепите пластиковым скотчем. Затем защитите пол, на котором вы будете работать, приклеив к нему кусок пластика и накрыв его старым полотенцем, чтобы не было капель.

Кроме того, поскольку споры плесени могут легко перемещаться по воздуху, защитите остальную часть вашего дома, закрыв дверь в комнату, где вы будете работать. Если это невозможно или если комната большая, повесьте полиэтиленовую пленку, чтобы заблокировать это место.

Самодельные рецепты спрея для удаления плесени

Используйте спрей, рекомендованный для очищаемой поверхности. Не используйте эти спреи одновременно или сразу после друг друга, так как их ингредиенты нельзя смешивать. Не храните неиспользованные порции — они потеряют эффективность через 2-3 часа. Храните спреи в недоступном для детей и домашних животных месте и всегда используйте надлежащую вентиляцию.

Удаление плесени с обоев

Используйте естественный спрей для удаления плесени на готовых, окрашенных или оклеенных обоями поверхностях.Хорошо распылите на пораженный участок, а затем немедленно протрите его чистой тканью или щеткой, чтобы удалить поверхностный слой плесени. Затем слегка покрасьте область, используя ровно столько, чтобы увлажнить пятно — вы не хотите, чтобы оно капало. Подождите 10 минут и протрите чистой свежей тканью. Дайте ему высохнуть в течение ночи, не смывая — оставшаяся уксусная кислота подействует на ночь, чтобы уничтожить невидимую плесень.

Удаление плесени с плитки, камня, бетона и цемента

Используйте самодельное средство для удаления плесени на основе отбеливателя на твердых поверхностях.Распылите средство для удаления плесени на основе отбеливателя, пока поверхность не пропитается, но не станет мокрой. Потрите его тряпкой, губкой для мытья посуды или щеткой и сотрите остатки. Слегка обработайте поверхность, подождите 15 минут, а затем протрите ее чистой тканью, смоченной водой. Дайте месту высохнуть на ночь и осмотрите его на следующий день. При необходимости повторите.

Удаление плесени с гипсокартона или потолков

Гипсокартон и потолочные материалы пористые, поэтому плесень, которую вы видите на поверхности, скорее всего, проникла и под поверхность.Распылите на поверхность самодельное средство для удаления плесени на основе отбеливателя, пока она не станет влажной, но не капающей, и дайте области высохнуть на воздухе.

Затем повторно распылите, сотрите остатки свежей тканью и повторно нанесите последний легкий спрей. Дайте ему высохнуть в течение ночи, и спрей продолжит убивать плесень по мере ее высыхания. (Для потолков с воздушной кукурузой или текстурированных потолков не трите поверхность — просто дайте спрею высохнуть на воздухе.)

Покрытие пятен от плесени

Удаление плесени не всегда устраняет изменение цвета.Если плесень оставляет легкое пятно, вам нужно будет нанести грунтовку на масляной основе (например, Kilz 2), а затем покрыть поверхность предпочитаемой краской, когда грунтовка полностью высохнет. Не пропускайте грунтовку — без нее пятно плесени будет просвечивать краску.

Советы по предотвращению роста плесени

Поскольку плесень предпочитает темную влажную среду, ежедневно открывать окна для циркуляции свежего воздуха — это простой способ предотвратить рост плесени. Если у кого-то из членов вашей семьи есть аллергия, делайте это очень рано утром или поздно вечером — в то время, когда количество пыльцы находится на самом низком уровне.Если открыть окна невозможно, по крайней мере откройте шторы в светлое время суток.

В подвалах

Конденсат на окнах или стенах подвала вызовет рост плесени. . Если вы обнаружите конденсат, вам понадобится лучшая изоляция. Добавьте уплотнитель вокруг дверей, заделайте зазоры вокруг окон и при необходимости изолируйте стены.

Рассмотрите возможность установки вытяжных вентиляторов в ванных комнатах на цокольном этаже или в прачечных. Эти пятна обычно имеют высокую влажность, что приводит к росту плесени.Если вы не можете установить вытяжной вентилятор, запускайте напольный или настольный вентилятор хотя бы раз в день для циркуляции сухого воздуха.

Перейти на твердый пол. Хотя ковер под ногами в подвале кажется более теплым, он также собирает и задерживает влагу, что приводит к образованию плесени. Замена ковра на хорошее барьерное покрытие и твердый пол поможет предотвратить появление плесени в подвале. И вы всегда можете использовать пледы, чтобы согреть ноги.

Заменить искусственные растения на настоящие. Живые растения помогают очищать воздух в вашем доме, но их влажная почва способствует росту плесени в душном подвале.Шелковые или пластмассовые растения не вызывают проблем с плесенью, особенно если вы держите искусственные растения в чистоте.

Используйте гигрометр для измерения влажности и осушитель для контроля . Недорогой гигрометр позволяет постоянно контролировать уровень влажности в подвале, чтобы поддерживать его на идеальном уровне 60% с помощью осушителя. Не забывайте регулярно опорожнять осушитель и очищать его резервуар, иначе он просто станет еще одним источником плесени в вашем подвале.

В ванных комнатах

Используйте вытяжной вентилятор в ванной. Включите его во время душа и в течение 15 минут после каждого душа или ванны, чтобы контролировать уровень влажности в комнате. В домах без вытяжных вентиляторов используйте автономный вентилятор для циркуляции воздуха. В целях безопасности выберите вентилятор с батарейным питанием, который можно прикрепить к вешалке для полотенец или полке.

Протирайте скребком или протирайте стенки и дверцу душевой кабины после каждого душа, чтобы уменьшить влажность . Или откажитесь от скребка и воспользуйтесь самодельным спреем для ежедневного душа, который предотвращает появление плесени и грибка.Затем оставьте дверцы душа открытыми, чтобы воздух мог циркулировать. Занавески для душа встряхните, чтобы вытеснить воду, а затем оставьте зазор с обеих сторон, чтобы воздух мог циркулировать.

Регулярно проверяйте места, подверженные утечкам. Следите за влажностью у основания туалета и под раковиной и немедленно устраняйте любые утечки, которые вы обнаружите.

В остальной части вашего дома

Осмотрите внутренние шланги. Вы должны заменять гибкие шланги на стиральных машинах и распылителях для кухонной мойки немедленно, если вы видите утечку или конденсат, и каждые пять лет, даже если вы не заметили проблем.Если вы не замените их вовремя, страховка вашего домовладельца или арендатора не оплатит их, если они лопнут и приведут к повреждению от воды.

Осмотрите свою крышу после шторма. Ищите незакрепленную черепицу или другие повреждения, которые могут привести к попаданию воды на чердак или в дом.

Держите фундамент в чистоте. Не складывайте дрова или другие предметы против фундамента вашего дома, иначе вы будете поощрять собирание там воды, которая будет просачиваться в стены подвала.

Своевременно устраняйте трещины. Если вы обнаружите трещины в фундаменте или сайдинге, немедленно устраните их, чтобы вода не попала в ваш дом.

Чистите желоба весной и осенью. Засоренные желоба приводят к скоплению воды возле фундамента или вдоль стен, что приводит к повреждению водой, которое вызывает появление плесени.

Помните, плесень не исчезнет сама по себе. Если вы обнаружите признаки роста у себя на стенах, вам необходимо незамедлительно избавиться от него с помощью этих простых самодельных спреев для уничтожения плесени.Затем удерживайте его от повторного появления, контролируя уровень влажности в доме, обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха и регулярно очищая его от спор плесени.

DIY — Как удалить плесень

Простой и естественный способ удалить плесень из ванной комнаты

Ванные комнаты — идеальное место для размножения плесени — они теплые, влажные и обычно небольшие помещения с плохой вентиляцией. У некоторых людей плесень может вызвать проблемы со здоровьем, такие как затрудненное дыхание или кожная сыпь. Он также может сделать скользкие поверхности ванной еще более скользкими (да, мы только что придумали это слово), что потенциально может привести к серьезным травмам в душе или ванне.И давайте посмотрим правде в глаза, заплесневелые ванные комнаты просто неприятны. Они чувствуют себя грязными и антисанитарными. Однако у нас есть хорошие новости. Вам НЕ нужно больше «жить с» плесенью в душе, ванне, туалете или раковине, и вам НЕ нужно использовать агрессивные химикаты, чтобы избавиться от нее.

Встречайте «Молдинатора»!

Каждый день он сидит в ваших кухонных шкафах, маскируясь под невинный, простой белый уксус … но с небольшой помощью он превращается в жесткого чистящего, удаляющего плесень супергероя, защищающего вашу семью от опасного военачальника «Молди».

Шаг 1
Налейте белый уксус в распылитель, не поливая его. Уксус — это мягкое, естественно кислое вещество, которое делает поверхности непригодными для проживания плесени.

Шаг 2
Распылите необходимое количество уксуса на заплесневелые поверхности и дайте ему впитаться примерно в течение часа. Вы можете распылять столько, сколько хотите, поскольку уксус НЕ имеет вредных паров. Может, он не очень хорошо пахнет, но вы не отравитесь.

Шаг 3
Включите вытяжной вентилятор в ванной и откройте все окна и двери, чтобы воздух циркулировал.Если у вас нет вытяжного вентилятора, установите обычный вентилятор в дверном проеме или окне, чтобы воздух циркулировал.

Шаг 4
Когда час истечет, тщательно промойте заплесневелые поверхности горячей водой. Полностью высушите пораженный участок.

Не допускать появления плесени к …

• Регулярно очищайте ванную комнату с помощью белого уксуса. Вы всегда можете просто слегка опрыскать уязвимые поверхности и оставить их на месте, не нужно тратить на это целый день.
• Использование вытяжного вентилятора или обычного вентилятора и открытие окна во время или сразу после душа или купания, чтобы избавиться от пара, который сохраняет влажность в ванной.
• Сушка раковин, столешниц, душевых дверей и т. Д. После использования или в любое время, когда они намокнут.
• Если вы живете в очень влажной местности (например, в прибрежных районах), вы можете рассмотреть возможность установки полотенцесушителя или использования влагопоглощающего материала, специально разработанного для того, чтобы воздух оставался более сухим.

Обратите внимание: Уксус содержит большое количество сульфитов, которые придают его антибактериальные / очищающие свойства, которые, как правило, безопасны для употребления в пищу человеком. Однако, если вы чувствительны к сульфитам, будьте осторожны и рассудительны при использовании уксуса для очистки, используйте надлежащую вентиляцию и резиновые перчатки и немедленно обратитесь за медицинской помощью при появлении симптомов.Кроме того, поскольку уксус действительно обладает кислотными свойствами, настоятельно рекомендуется протестировать его на небольшом незаметном участке смесителя или других приспособлений, прежде чем наносить его на всю поверхность. Некоторые виды отделки, например античная медь или натертая маслом бронза, могут обесцветиться или повредиться, если использовать уксус в полную силу. Если у вас «хрупкое» покрытие, узнайте у производителя, как лучше всего очистить его.

Вас также может заинтересовать:

Обратите внимание: инструкции, представленные здесь, предназначены для предоставления общих рекомендаций по удалению распространенной плесени в ванной комнате и НЕ подходят для выявления, удаления или предотвращения опасных или токсичных форм плесени, таких как черная плесень.Если вы подозреваете, что плесень в вашем доме — это черная плесень или другая форма токсичной плесени, обратитесь к местным специалистам для эффективного удаления. Кроме того, этот метод предназначен не для лечения проблем со здоровьем, связанных с плесенью, а для избавления от плесени в ванной комнате. Мы не врачи и не можем диагностировать или лечить какие-либо заболевания, мы просто излагаем общую информацию, касающуюся проблем со здоровьем, с которыми некоторые люди сталкиваются при обнаружении плесени в их домах. Если у вас возникли проблемы со здоровьем, связанные с плесенью в ванной комнате, обратитесь к специалисту в области здравоохранения.

Отзывы клиентов

«Сегодня в этом мире трудно найти компанию, подобную вашей, которая бы показывала своим клиентам, что они неравнодушны. Многие могут так говорить, но ваша компания это показывает … Вы можете быть уверены, что я вернусь к вам, когда возникнет необходимость. . Еще раз спасибо.»
— Уильям Оделл, Ланкастер, Калифорния 93534

«Если больше компаний и людей в целом будут следовать превосходному обслуживанию клиентов PlumbingSupply, то, возможно, у Америки еще есть шанс.«
— Курт Хофмайстер, Вудберн, Орегон 97071

Прочитайте больше отзывов клиентов

Обратите внимание, что каждый отзыв клиента, показанный на наших страницах, дает нам письменное разрешение цитировать их. Конфиденциальность информации наших клиентов очень важна для нас, и мы никогда не будем передавать, передавать или продавать контактную информацию или адреса электронной почты.

Подземное геотермальное отопление дома теплом земли

Поиски альтернативных источников энергии привели к изобретению устройств, которые способны аккумулировать тепло, в большом количестве находящееся в окружающей среде человека. Солнечные лучи, гейзерные источники, грунт — все это в той или иной степени может удовлетворить потребности в нагреве теплоносителя для системы отопления и ГВС.

Хотя геотермальное отопление за счет тепла земли является относительно новым направлением, перспективы такого решения очевидны. Благодаря установке специального оборудования появляется возможность получения дешевого, практически бесконечного типа тепловой энергии.

Как получить тепло в дом из земли

Земля даже в зимний период времени не промерзает полностью. Этой особенностью пользуются монтажные бригады, прокладывающие трубопровод ниже точки замерзания. Удивительно, но температура этих слоев редко опускается ниже, чем +5 +7°C градусов.

Можно ли воспользоваться способностью земли аккумулировать тепло, извлечь его и использовать для нагрева теплоносителя? Конечно! Но чтобы сделать альтернативное отопление частного дома с помощью тепла земли возможным, потребуется решить следующие проблемы:

• • Получение тепла — понадобится аккумулировать тепловую энергию и направить ее в аккумулирующий резервуар.

• • Нагрев теплоносителя. Нагретый антифриз должен передать тепловую энергию жидкости, которая циркулирует в системе отопления и ГВС.

• Остывший антифриз необходимо отвести обратно к теплообменнику для дальнейшего нагрева.

Чтобы решить эти вопросы был разработан геотермальный насос с использованием тепла земли. Геотермальный тепловой насос позволяет извлечь количество тепла, которого более чем достаточно для производства большого количества тепла и использования в зависимости от конструкции и месторасположения дома в качестве основного или дополнительного отопительного оборудования.

Как работает геотермальное отопление дома, принцип работы

Подземное глубинное отопление из земли, это больше не фантастика. Такие установки можно спокойно купить в России. Причем геотермальные установки в состоянии работать как в условиях Севера, так и в южных широтах. Но какой принцип они используют в своей работе?

Еще в прошлом столетии был отмечен факт, что при испарении определенные типы жидкостей способны охлаждать поверхность. Именно это происходит когда протирают спиртом кожу перед уколом или поливают асфальтированную площадку, нагретую под солнцем. Этот принцип был взят в качестве основы для разработки холодильного оборудования.

Дальше возникла идея почему бы не пустить процесс охлаждения в обратную сторону и не получить вместо холодного горячий воздух. Большинство современных кондиционеров в состоянии не только охлаждать воздух в помещении, но и работать на его нагрев. Но недостатком таких устройств является то, что они ограничены температурой окружающей среды. Так, после того как отметка достигает -5 градусов, они прекращают работать.

Геотермальные насосы для отопления частных домов от земли полностью лишены такого недостатка, хотя используют принцип, во многом напоминающий работу кондиционера на нагрев помещения.

Как устроено геотермальное отопление

Как уже отмечалось, геотермальная система отопления из недр земли, во многом напоминает работу кондиционера в режиме нагрева. Что происходит в этот момент?

• • В нижних слоях грунта, на дне реки или озера устанавливают водяные коллекторы, по которым циркулирует антифриз. Коллекторы поглощают тепло и высвобождают холод.

• • Нагретый антифриз с помощью насоса поднимается наверх.

• • В буферном баке происходит теплообмен. Нагретый антифриз отдает тепловую энергию теплоносителю или нагревает воду.

• Остывший антифриз поступает обратно к коллекторам.

Существуют установки, которые в состоянии самостоятельно отапливать большие помещения, другие используются исключительно, как вспомогательное оборудование способное обеспечить от 50-75% потребности помещения в тепле.

Геотермальное оборудование для использования тепла земли

Принцип работы глубинной системы отопления дома, за счет энергии земли, основан на применении особого оборудования. Оно выполняет следующие функции: аккумулирует тепло окружающей среды, передает его теплоносителю системы отопления. Для этого используют следующие узлы:

• • Испаритель — находится глубоко под землей. Функция испарителя заключается в том, чтобы поглотить тепловую энергию, находящуюся в окружающем грунте.

• • Конденсатор — доводит антифриз до необходимой температуры.

• • Тепловой насос — циркулирует антифриз в системе. Осуществляет контроль над работой всей установки.

• Буферный бак — собирает нагретый антифриз в одном месте, для передачи энергии теплоносителю. Состоит из внутреннего бака, в нем находится вода из системы отопления и внутренний змеевик, по которому движется нагретый антифриз.

Монтаж и установка геотермального отопления

Основная сложность относительно монтажа геотермального оборудования связана с установкой контура теплообменника в грунте-земле. Хотя в интернете можно найти большое количество советов как выполнить эти работы самостоятельно, практика показывает, что большинство советов невозможно применить без специального профильного образования, следовательно, все работы должны выполнять профессиональные монтажники, являющиеся представителями производителя.

После обращения к специалистам, геотермальные системы отопления частных домов за счет тепла земли устанавливаются в следующие несколько этапов:

1. 1. Выезд инженера на дом. Во время первого визита берутся пробы грунта, определяются особенности местности и принимается решение о наиболее эффективном монтаже геотермальной системы. На эффективность установки может влиять также источник предполагаемого тепла. Более производительным считается монтаж теплообменников на дне водоема или у истоков термических источников.

1. 1. Заключение договора и приобретение необходимого оборудования. Расценки могут существенно отличаться в зависимости от сложности проведения монтажных работ и других нюансов. Но в среднем, если выбран качественный немецкий производитель, стоимость установки будет приблизительно равняться его цене. Приобретение под ключ установки Vaillant для дома в 350 кв. м. обойдется приблизительно в 21 тыс. $

1. 1. Монтажные работы. Отопление частного дома подземными геотермальными источниками тепла, а точнее, его эффективность во многом зависит от правильного проведения работ на этапе монтажа. После того как водяные теплообменники будут установлены в грунт, выполняется подключение к геотермальной установке и системе отопления дома.

1. Пуско-наладочные работы. Инженер запускает систему и выполняет точную регулировку устройства. После настройки подписывается Акт о сдаче работ.

Согласно действующему законодательству, предприятие устанавливающее оборудование, может предоставить дополнительные гарантийные обязательства при условии оплаты этих услуг. Такие гарантии обойдутся еще в дополнительную 1000 $.

Эффективно ли геотермальное отопление на Севере

Чтобы создать минимальные условия необходимые для работы геотермальной установки, достаточно соблюдения следующих условий:

• • Температура слоя грунта, в котором расположены теплообменники, не должна опускаться ниже +5,+7°C градусов.

• • На протяжении всей системы, по которой протекает антифриз, созданы условия, позволяющие избежать его замерзания.

• Геотермальный обогрев загородного дома выполнен после проведения всех необходимых расчетов и проектной документации.

Если учесть все описанные требования становится ясно, что такие установки могут быть эффективными, при соблюдении вышеперечисленных условий. Все же для северных регионов более целесообразно использовать такие установки для нагрева небольших площадей до 150-200 кв. м.

Гейзерное отопление частного дома

Производительность геотермального насоса во многом зависит от температуры грунта или воды, в которых находится теплообменник. В этом отношении жители Камчатки находятся в более выгодном положении. На полуострое Камчатка находится огромное количество термальных источников — гейзеров, которые не остывают даже в зимнее время года.

Перед монтажом оборудования обязательно проводится геологическая разведка. Если теплый источник находится на территории дома, имеет смысл расположить теплообменники на дне этого водоема. Геотермальная энергия в таком случае окупится значительно быстрее.

Как с помощью геотермального насоса отопить дом

Технология обогрева дома подземным теплом наиболее востребована на Западе. Это в первую очередь связано с менталитетом жителей западных стран. Они привыкли делать долгосрочные инвестиции, которые полностью окупаются только через несколько лет. Да и немного найдется людей, которые в состоянии заплатить за установку оборудования около 20 тыс. $ единовременно. Но количество желающих стать независимыми от остальных источников отопления постоянно растет.

Альтернативные способы геотермального отопления дома становятся более популярными, особенно если учесть постоянно растущую стоимость газа.

Тепловая энергия буквально лежит под ногами. Дело только за тем, чтобы нагнуться и «поднять» ее. В этом может помочь геотермальная установка. Монтаж насоса позволяет в зависимости от местности либо полностью компенсировать потребности в тепловой энергии, или удовлетворить их частично, существенно снизив нагрузку на основной источник отопления и систему ГВС частого дома.

лучшие системы для загородного дома

Мы знаем, что геотермия – это тепло Земли, а понятие «геотермальный» зачастую ассоциируется у нас с вулканами и гейзерами. В России геотермальная энергетика используется преимущественно в промышленных масштабах, например, существуют дальневосточные электростанции, работающие на основе тепла нашей планеты.

Многие уверены, что сделать геотермальное отопление дома своими руками – это что-то из области фантастики. Не так ли? Но это совершенно не так! С развитием современных технологий бытовое использование “зеленой энергии” стало вполне реально.

Мы расскажем о принципах работы альтернативного отопления, его преимуществах и недостатках, сравним с традиционными системами обогрева. Также вы узнаете о способах расположения теплообменника и о том, как смонтировать геотермальное отопление своими руками.

Содержание статьи:

Несколько исторических фактов

Когда в 70-е годы прошедшего столетия разразился нефтяной кризис, на Западе возникла жгучая потребность в . Именно в тут пору и стали создаваться первые геотермальные отопительные системы.

Сегодня они получили широкое распространение в Соединенных Штатах, в Канаде и в западноевропейских государствах.

Галерея изображений

Фото из

Использование энергии земных недр обладает веским преимуществом: применяемые ресурсы достаются бесплатно и самопроизовольно восстанавливаются

Внутренний блок геотермальной системы занимает немного места, внешне напоминает привычную бытовую технику

Первоначальные вложения в устройство системы, использующей геотермальную энергию, выше, чем установка котла, но минимальные средства на содержание и эксплуатацию оправдывают и быстро окупают проект

Оборудование, перерабатывающее энергию земли в тепло, не выделяет продуктов горения, не сжигает безвозвратно дрова, уголь, торф, газ

Перспективы геотермального отопления

Габариты внутреннего блока геотермальной системы

Стоимость установки и эксплуатации теплового насоса

Экологические приоритеты теплонасосов

Например, в Швеции активно используют воду Балтийского моря, температура которой составляет +4°С. В Германии внедрение геотермальных отопительных систем даже спонсируется на государственном уровне.

При упоминании геотермальных источников энергии мы всегда представляем себе долину гейзеров или вулканы, но нужные нам источники гораздо ближе. И они помогут нам согреться зимой и охладиться летом

В России действуют Паужетская, Верхне-Мутновская, Океанская и другие геотермальные электростанции. Но фактов использования энергии Земли в нашем частном секторе очень мало.

Реальные преимущества и недостатки

Если в России геотермальное отопление частного сектора получило сравнительно малое распространение, значит ли это, что идея не стоит затрат на её воплощение? Может быть, и заниматься этим вопросом не стоит? Оказалось, что это не так.

Использование системы геотермального отопления жилища – решение выгодное. И тому есть несколько причин. В их числе и быстрая установка оборудования, которое способно длительное время работать без каких-либо перебоев.

Если использовать в отопительной системе не воду, а качественный антифриз, она не будет промерзать и её износ будет минимальным.

Перечислим и прочие преимущества этого вида отопления.

• Исключена процедура сжигания топлива. Мы создаём абсолютно пожаробезопасную систему, которая, в процессе своей эксплуатации, не сможет нанести жилью никакого ущерба. Кроме того, исключается ряд других моментов, связанных с присутствием топлива: теперь не нужно искать место для его хранения, заниматься его заготовкой или доставкой.
• Существенная экономическая выгода. В процессе эксплуатации системы не потребуется никаких дополнительных вложений. Ежегодный обогрев обеспечивают силы природы, которые мы не покупаем. Конечно, при функционировании теплового насоса затрачивается электрическая энергия, но при этом объём производимой энергии существенно превышает размеры потребления.
• Экологический фактор. Геотермальное отопление частного загородного дома – это экологически безопасное решение. Отсутствие процесса горения исключает поступление в атмосферу продуктов сгорания. Если это осознают многие, и такая система теплоснабжения получит должное повсеместное распространение, негативное влияние людей на природу многократно уменьшится.
• Компактность системы. Вам не придется организовывать в своём доме обособленное помещение котельной. Всё, что будет необходимо – это тепловой насос, который можно разместить, например, в подвале. Наиболее объёмный контур системы будет располагаться под землей или под водой, на поверхности вашего участка вы его не увидите.
• Многофункциональность. Система может работать как на отопление в холодное время года, так и на охлаждение в период летней жары. То есть, по сути, она заменит вам не только обогреватель, но и кондиционер.
• Акустический комфорт. Тепловой насос работает практически бесшумно.

Выбор геотермальной системы отопления экономически выгоден, несмотря на то, что придется потратиться на покупку и установку оборудования.

Кстати, в качестве недостатка системы упоминают именно затраты, на которые придется пойти, чтобы установить систему и подготовить её к работе. Нужно будет купить сам насос и некоторые материалы, выполнить работы по монтажу наружного коллектора и внутреннего контура.

Не секрет, что ресурсы дорожают год от года, поэтому автономная система отопления, которая способна окупиться в течение нескольких лет, всегда будет экономически выгодна для её владельца

Впрочем, эти расходы окупаются всего за несколько первых лет эксплуатации. Последующее использование уложенного в грунт или погруженного в воду коллектора позволяет сэкономить значительные средства.

К тому же, сам процесс монтажа не настолько сложен, чтобы приглашать для его выполнения сторонних специалистов. Если не заниматься бурением, то всё остальное можно сделать самостоятельно.

Галерея изображений

Фото из

Внутренний блок системы, использующей тепло недр земли, включает непосредственно сам тепловой насос, отдельно установленный или встроенный в насос водонагреватель и буферную емкость

Тепловой энергии горных пород и грунтовой воды вполне достаточно для организации отопления и горячего водоснабжения загородного дома

Несмотря на реальную выгоду эксплуатации тепловых насосов, обогрев дома с применением газового котла пока обходится дешевле, но геотермальную энергию все равно применяют, к примеру, для подогрева воды в бассейне

Однако в негазифицированных районах, местечках, в которые не проведено электричество, тепловой насос с забором энергии грунтов и воды способен стать агрегатом, обеспечивающим системы ГВС и отопления

Бесплатную энергию подземной воды и горных пород разумно использовать в обеспечении теплом бытовых построек, теплиц, спортивных комплексов

Теплонасосы с забором энергии из недр земли могут служить дополнительными источниками энергии, необходимыми на случай перебоев с подачей электроэнергии

В случае перехода дома полностью на геотермальное отопление чаще всего приходится сооружать несколько контуров, для обслуживания определенных колец, например, для радиаторного отопления и теплого пола лучше задействовать два теплонасоса, а для ГВС третий

Геотермальные схемы устройства отопления превосходно сочетаются как с традиционными вариантами, так и с другими видами альтернативных источников: солнечными батареями, ветрогенераторами и прочим

Внутренний блок геотермальной системы отопления

Геотермальные источники в отоплении частного дома

Теплонасос земля-вода для подогрева воды в бассейне

Геотермальные системы в обустройстве загородных построек

Устройство геотермального отопления в теплице

Теплонасос как дополнение к основной отопительной схеме

Многоконтурная геотермальная система в частном доме

Геотермальное отопление в паре с солнечными батареями

Надо отметить, что некоторые умельцы, в стремлении сэкономить научились собирать геотермальный .

Об источниках геотермального отопления

Для геотермального отопления можно использовать следующие источники земной тепловой энергии:

• высокотемпературные;
• низкотемпературные.

К высокотемпературным относятся, например, термальные источники. Использовать-то их можно, но область их применения ограничивается фактическим местом нахождения таких источников.

Если в Исландии этот вид энергии активно применяется, то в России термальные воды находятся далеко от населенных пунктов. Максимально они сконцентрированы на Камчатке, где подземную воду применяют в качестве теплоносителя и поставляют в системы ГВС.

Для эффективного использования тепловой энергии земли не нужен вулкан. Достаточно использовать те ресурсы, которые находятся всего в 200 метрах от земной поверхности

Зато для применения низкотемпературных источников у нас имеются все необходимые предпосылки. Для этой цели подойдут окружающие воздушные массы, земля или вода.

Для извлечения нужной энергии используют тепловой насос. С его помощью происходит процедура преобразования температуры окружающей среды в тепловую энергию не только отопления, но и горячего водоснабжения частного домовладения.

Галерея изображений

Фото из

Забор бесплатного тепла грунтовой воды и горных пород

Наружный теплообменник системы земля-вода

Наружный теплообменник в естественном водоеме

Геотермальная скважина теплового насоса

Принцип работы такого отопления

Если вы знакомы с тем, как работает или , то схожесть этих процессов с принципом функционирования геотермального отопления очевидна. Основу системы составляет тепловой насос, который включается в два контура – внешний и внутренний.

Чтобы организовать традиционную систему отопления в любом доме, необходимо смонтировать в нем трубы для транспортировки теплоносителя, и радиаторы, при нагревании которых тепло будет поступать в помещения. В нашем случае трубы и радиаторы тоже нужны. Они и образуют внутренний контур системы. В схему могут быть добавлены .

Внешний контур выглядит гораздо масштабнее внутреннего, хотя его размеры можно оценить только в период планировки и монтажа. В процессе эксплуатации он невиден, поскольку находится под землей или под водой. Внутри этого контура циркулирует обычная вода или антифриз на основе этиленгликоля, что гораздо предпочтительнее.

В состав геотермальной системы отопления входят два контура – внутренний и внешний, а так же сердце отопительной системы – тепловой насос, который, сжимая теплоноситель, повышает его температуру (+)

Таким образом, ключевым элементом, оживляющим всю систему, является тепловой насос. Если в вашем доме есть обыкновенная стиральная машинка, то знайте: этот насос займет приблизительно аналогичную площадь.

Для работы ему нужна электроэнергия, но, потребляя всего 1 кВт, он обеспечивает выработку 4-5 кВт тепла. И это не чудо, поскольку источник «добавочной» энергии известен – это окружающая среда.

Два вида расположения теплообменника

Имеются два варианта отопления частного дома с использованием низкотемпературной энергии элементов окружающей среды. Основу системы во всех трех случаях составляет геотермальный насос.

Внутренний контур остаётся без изменений для любого способа отопления, а основное различие заключается в расположении внешнего контура.

Геотермальное отопление бывает с теплообменником, расположенным:

• вертикально – располагаются в скважинах, вскрывающих или не вскрывающих водоносный пласт;
• горизонтально – теплообменники систем укладывают в котлован или открытый водоем в виде своеобразного змеевика.

Каждый из приведенных здесь видов отопления характеризуется своими особенностями, недостатками и преимуществами.

Если вы намерены создать такую систему отопления собственными руками, вам будет интересно узнать о каждом из видов подробнее.

Галерея изображений

Фото из

Вертикальный способ размещения коллектора

Группа вертикальных петель коллектора теплонасоса

Внешний коллектор теплового насоса для большого дома

Горизонтальный теплозаборник насоса земля-вода

Укладка коллектора наружного блока в траншею

Установка теплообменника в виде группы корзин

Укладка трубопровода по стенкам и дну котлована

Соркращение площади зачет дополнения скважинами

Вариант #1. Вертикальное размещение внешнего коллектора

Этот вид отопления основан на интересном природном явлении: на глубине 50-100 м и более от своей поверхности земля круглогодично имеет одинаковую и постоянную температуру 10-12°С.

Чтобы иметь возможность использовать эту энергию земли, необходимо . Технология практически аналогична с подготовкой водозаборного источника.

С целью максимального сохранения ландшафта можно пробурить несколько труб с одной исходной точки, но под разными углами.

Внешний контур системы будет смонтирован непосредственно в этих скважинах. Это позволит эффективно отобрать у земли её тепло. Разумеется, этот способ трудно назвать простым и малобюджетным.

Для создания вертикальной системы геотермального отопления нужно использовать оборудование для бурения скважин, без применения буровой установки решение задач по устройству системы будет довольно трудоемким (+)

Актуален он в том случае, когда прилегающая к дому территория уже обустроена, и нарушение её ландшафта нецелесообразно. Глубина бурения скважины может достигать от 50 до 200 метров.

Конкретные параметры скважины зависят от геологической обстановки на участке и параметров будущего сооружения. Срок службы такой конструкции составляет примерно 100 лет.

Для устройства вертикального варианта системы с теплообменником, извлекающим энергию подземной воды, потребуется пробурить две водоносные скважины.

Из одной из них, именуемой дебетовой, с помощью насоса производится забор воды, которая после передачи тепла сливается во вторую, приемную выработку.

Минус геотермальной системы с двумя скважинами в недостаточной эффективности для обогрева загородного дома. Слишком много энергии тратит циркуляционный насос. Зато для поставки теплоносителя контуру теплого пола получаемой тепловой энергии вполне достаточно

Вариант #2. Горизонтальное расположение грунтового коллектора

Чтобы уложить внешний контур при горизонтальном виде отопления, нужно знать, на какую глубину промерзает земля в вашей местности.

Трубы укладывают ниже уровня промерзания в заранее подготовленные траншеи, захватывая при этом довольно большое пространство: чтобы отопить дом, площадь которого составляет 200-250 кв. м, нужно использовать примерно 600 кв. м теплообменника. То есть шесть соток.

Недостатком этой конструкции является большая площадь, которую она занимает. Если вам нужна на участке лужайка, покрытая травой и цветами – это ваш вариант. А от плодоносящих деревьев трубы коллектора лучше держать подальше (+)

Понятно, что при таких условиях, объём земляных работ будет значительным. Кроме того, нужно учесть в плане расположение деревьев и прочей растительности на участке, чтобы не заморозить их. Например, нельзя располагать трубы коллектора ближе, чем в полутора метрах от деревьев.

Этот способ монтажа используют, как правило, в тех случаях, когда участок только осваивается под строительство. Все расчеты и планы по постройке коттеджа, организации его отопления и планировке земельного участка лучше всего выполнять одновременно.

Галерея изображений

Фото из

Укладка теплозаборного коллектора в котлован

Подсоединение коллектора к трубам выхода и входа в дом

Подключение к накопительному водонагревателю

Обустройство площадки с внешним коллектором

Погружение горизонтального теплообменника в водоём

Этот способ требует особого расположения домовладения – на расстоянии примерно в 100 м от водоёма, имеющего достаточную глубину. Кроме того, указанный водоём не должен промерзать до самого дна, где и будет расположен внешний контур системы. А для этого площадь водоёма не может быть меньше 200 кв. м.

Этот вариант размещения теплообменника считается наименее затратным, но подобное расположение домовладения все-таки встречается не часто. Кроме того, могут возникать сложности, если водоём относится к объектам общего пользования

Очевидным преимуществом этого метода является отсутствие обязательных трудоёмких земляных работ, хотя с подводным расположением коллектора все-таки придется повозиться. И специальное разрешение на проведение таких работ тоже понадобится.

Впрочем, геотермальная установка, использующая энергию воды, все-таки является наиболее экономичной.

Своими руками: что и как

Если уж и монтировать геотермальное отопление своими руками, то внешний контур лучше все-таки купить в готовом виде. Конечно, мы рассматриваем лишь способы горизонтального расположения внешнего теплообменника: под поверхностью почвы или под водой.

Скважинный вертикальный коллектор смонтировать самостоятельно гораздо сложнее, если вы не обладаете оборудованием и навыками бурения.

Тепловой насос – не слишком габаритное оборудование. В вашем доме он не займет много места. Ведь по размеру он сопоставим, например, с обычным твердотопливным котлом. Подключить к нему внутренний контур вашего дома – задача несложная.

Вообще-то делается всё точно так же, как и при организации и с использованием традиционных источников тепла. Главная трудность – устройство внешнего контура.

Такое расположение дома относительно пруда встречается чаще. Главное, чтобы водоём был не дальше, чем в 100 метрах от коттеджа

Лучшим вариантом будет использование водоёма, если такой найдется на расстоянии не более 100 м. Необходимо, чтобы его площадь превышала 200 кв. м, а глубина – 3 м (средний параметр промерзания). Если этот водоём вам не принадлежит, то проблемой может стать получение разрешения на его использование.

Если же водоём – это пруд, который находится у вас в собственности, то дело упрощается. Воду из пруда можно временно откачать. Тогда работы на его дне можно будет выполнять легко: нужно будет уложить трубы по спирали, закрепив их в этом положении.

Земляные работы понадобятся только для рытья траншеи, которая нужна будет для присоединения внешнего контура к тепловому насосу.

После выполнения всех работ, пруд может быть снова заполнен водой. В ближайшие лет сто внешний теплообменник должен работать исправно и не доставлять хлопот его владельцу.

Если в вашем распоряжении оказался земельный участок, на котором вам только предстоит возводить жильё и растить сад, имеет смысл распланировать горизонтальный теплообменник грунтового типа.

Для этого следует сделать предварительный расчет площади будущего коллектора, исходя из параметров, которые уже указаны выше: 250-300 кв. м коллектора на 100 кв. м отапливаемой площади дома.

Если вам достался участок без строений и растительности, которую бы хотелось сохранить, грунт при сооружении внешнего горизонтального почвенного контура можно просто снять: это легче, чем выкапывать траншеи

Траншеи, в которые предстоит укладывать трубы контура, нужно выкапывать ниже уровня промерзания почвы.

А ещё лучше – просто снять грунт на глубину его промерзания, уложить трубы, а после вернуть грунт на место. Работа трудоёмкая, сложная, но, имея большое желание и целеустремленность, вы сможете её выполнить.

Затраты и перспективы окупаемости

Расходы на оборудование и его монтаж в процессе сооружения геотермального отопления зависят от мощности агрегата и от производителя.

Производителя каждый выбирает, руководствуясь собственными соображениями и сведениями о репутации и надежности того или иного бренда. А вот мощность зависит от площади помещения, которое предстоит обслуживать.

В этом рисунке кратко отражена вся суть выгоды, получаемой от применения геотермальной отопительной системы. Именно такое соотношение входящей и исходящей энергии позволяет система сначала быстро окупиться, а потом и экономить средства своего владельца (+)

Если брать в расчет именно мощность, то стоимость тепловых насосов колеблется в следующих диапазонах:

• на 4-5 кВт – 3000-7000 условных единиц;
• на 5-10 кВт – 4000-8000 условных единиц;
• на 10-15 кВт – 5000-10000 условных единиц.

Если к этой сумме мы прибавим затраты, которые нужны на выполнение монтажных работ (20-40%), то мы получим сумму, которая для многих покажется абсолютно нереальной.

Но все эти затраты окупятся за вполне приемлемые сроки. В дальнейшем же вам придется оплачивать лишь незначительные расходы на электричество, необходимое для работы насоса. И это всё!

Из-за недостаточной для обогрева жилых строений эффективности геотермальных систем их используют в качестве дополнения к основным отопительным сетям или сооружают комплексно с двумя и более теплообменниками

Как показывает практика, геотермальное отопление особенно выгодно для домов, общая отапливаемая площадь которых составляет 150 кв. м. За пять-восемь лет все затраты на обустройство систем отопления в этих домах полностью окупаются.

Если геотермальное отопление не особо востребовано среди собственников частных домов, то эффективность гелеосистем уже оценили жители южных регионов. Технология  достаточна проста, а ее экономичность и практичность подтверждена многолетним опытом использования западными странами и нашими соотечественниками.

Дополнительная информация об альтернативных источниках энергии представлена в .

Выводы и полезное видео по теме

Если вам проще воспринимать наглядную информацию, то этот видеоролик позволит вам своими глазами увидеть, как именно функционирует геотермальная система, а также больше узнать о том, кому и почему этот вид отопления выгоден.

Предлагаем вам посмотреть небольшой видеоролик, в котором владелец горизонтального подпочвенного коллектора, расскажет о своих впечатлениях от его эксплуатации. Кроме того, посмотрев это видео, вы узнаете о текущих расходах, связанных с эксплуатацией системы геотермального отопления.

Каждый владелец частного дома выбирает сам, покупать ли ему услуги ресурсоснабжающих организаций или надеяться только на себя самого. При этом он руководствуется целым списком соображений.

Цель, которую мы перед собой поставили, заключается не в том, чтобы подтолкнуть вас к готовому выводу, а в том, чтобы поделиться информацией о вариантах решения стоящей перед вами задачи.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по теме геотермального отопления частного дома? Можете оставлять комментарии к публикации. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Геотермальное отопление, принцип работы, монтаж своими руками

В последние десятилетия активная жизнедеятельность людей, удовлетворяющих свои потребности, начала очень негативно воздействовать на природу, окружающую среду. И теплоэлектростанции сыграли не последнюю роль в этом процессе. В то же время, общество стало понимать, что ресурсы природы являются небезграничными, именно поэтому в последние годы начали внедрять аналоги источников теплоснабжения. Одним из таких альтернативных способов отопить дом является геотермальное отопление. Система – проста и эффективна, а сделать ее можно собственноручно.

Геотермальное отопление

Заметим, что геотермальное отопление в США и европейских странах стало основным источником тепла, однако в России на сегодняшний день оно рассматривается только в качестве альтернативы газовому, электрическому, твердотопливному и другим видам отопления. Очень скоро геотермальное отопление станет основным, ведь отзывы говорят о том, что это рентабельный способ отопить свой дом без вреда для экологии и с выгодой для себя.

Принцип функционирования

Такое явление, как геотермальное отопление, принцип работы которого напоминает обычный холодильник, только наоборот, — становится все популярнее. Земля сохраняет тепло постоянно, можно нагревать объекты, находящиеся на ее поверхности. Суть в том, что изнутри землю нагревает горячая магма, а сверху благодаря грунту она не промерзает.

Тепловую энергию, которая получается в процессе отопления, использует геотермальная система, основанная на специальном тепловом насосе.

И принцип функционирования здесь следующий: сверху ставится тепловой насос, в специальную земляную шахту опускается теплообменник. Грунтовая вода идет через насос и нагревается. Таким образом, тепло, которое получается при этом, используется для промышленных или бытовых целей. Так и работает отопление подземным теплом.

Принципиальная схема работы теплового насоса

Заметим, что главным преимуществом такой системы является то, что при затратах электроэнергии в 1 кВт получаем полезную тепловую энергию в диапазоне от 4 до 6 кВт. Для сравнения, обычный кондиционер не способен преобразовать 1 кВт электроэнергии в 1 кВт тепловой энергии (закон сохранения энергии, т.к. потери при преобразовании одного вида энергии в другую, увы пока никто не отменял). Отопление за счет тепла земли окупится достаточно быстро при правильном подходе к реализации геотермального отопления.

Рекомендуем к прочтению:

Особенности системы

Конечно, не так-то и просто сделать геотермальное отопление своими руками, однако это вполне возможно. И для начала делается шахта. Параметры шахты рассчитываются для каждого случая отдельно. Ее габариты будут зависеть от климата в вашей местности, типа грунта, особенностей строения коры земли региона, домашней площади, где будет ставиться такая система. Как правило, глубина шахты составляет от 25 до 100 м.

Бурение скважин под тепловой насос

Далее монтаж геотермального отопления подразумевает такой шаг, как опускание в земную шахту труб, поглощающих тепло. Функции этих труб заключаются в следующем: они будут подавать тепло в насос, который будет повышать температуру жидкости и выводить ее в отопление. Заметим, что если вы решили сделать геотермальные системы отопления своими руками, то вам потребуется помощник, ведь трубы бывают очень тяжелыми.

Заметим, что в летний период отопление от земли,  работает в качестве кондиционера. Для этого нужно активировать обратный механизм. В процессе работы теплообменник будет брать охлаждающую энергию.

Способы работы системы

Это эффективная и экологичная система – термальное отопление, принцип работы ее может протекать в трех основных способах:

1. Используется тепловая энергия глубоких грунтовых вод. Такая вода – высокой температуры, тепловой насос ее поднимает и нагревает. Далее вода идет через теплообменник, отдавая основную часть своей энергии.
2. Данный способ требует от владельцев дополнительных расходов. В глубину грунта от 75 м и ниже спускают резервуар, в котором находится антифриз. Он нагревается и при помощи теплового насоса поднимается к теплообменнику. После того, как тепло отдается теплообменнику, антифриз идет обратно в резервуар.
3. А для третьего способа работы системы вообще не требуется оборудовать грунтовую шахту. Такое отопление из земли подойдет для обогрева зданий, имеющих выход на водоем. Так, по дну водоема от теплообменника ставятся зонды горизонтального типа и преобразовывают тепло воды на дне.

Виды тепловых насосов

Преимущества геотермальной системы отопления

Геотермальные системы отопления обладают несколькими преимуществами:

• Выделение тепловой энергии в несколько раз больше, нежели расход на электричество, которое требует насос.
• Экологическая безопасность больше, чем у других отопительных систем, так как геотермальные отопительные системы не производят никаких вредных выбросов.
• Для того чтобы геотермальная система функционировала, не требуется топлива или дополнительных химических средств. Поэтому она безопасна для владельцев и для окружения.
• В функционировании такого отопления нет риска взрыва или возгорания.
• При условии правильного монтажа отопительной системы она прослужит без техподдержки как минимум – 30 лет.

Устанавливаем геотермальное отопление самостоятельно

Сразу отметим такую особенность: тем, кто решится оборудовать отопление теплом земли, понадобится единожды вложить в это огромную сумму. Конечно, со временем эта стоимость окупится, так как жилье мы строим для себя не на год или два. Кроме того, каждый год стоимость на газ и электроэнергию повышается, а с геотермальной системой вы не узнаете, что такое эти ценовые скачки.

Рекомендуем к прочтению:

Заметим, что внутри помещения, которое вы хотите отопить, ставятся отопительные элементы, ничем не отличающиеся от водяного отопления. Ваше жилье будут обогревать радиаторы, а тепло в них будет идти по трубам.

Однако в данной системе основная ее часть будет скрыта под землей. Отопление энергией земли – это наличие скважины и теплообменника. В жилище потребуется только поставить прибор, который будет генерировать тепло – обычно он не занимает много места.

Принцип работы теплового насоса

На таком устройстве пользователь сможет производить регулирование температуры и подачу тепловой энергии. Установка самой системы отопления в жилье делается, как обычно, — с разветвлением трубопровода и радиаторов. Если у вас частный дом, или же само здание небольшое, то в таком случае генератор системы выводится в отдельное помещение или в подвал.

Распространение геотермальной системы отопления

Отопление с помощью тепла земли стало распространяться еще в конце 80-х годов в городах США, которые особенно тяжело переживали кризис. Сначала такую систему применяли состоятельные люди, которые таким вот образом экономили на отоплении дома, однако скоро система стала дешеветь, и более бедные американцы заинтересовались ею. И вскоре использование тепла земли для отопления стало прерогативой большинства американцев, которые владели частными домами. В европейских странах 20 лет назад статистические данные отмечали, что геотермальные системы отопления использовали примерно 12 миллионов граждан. И в течение всего этого времени до сегодняшних дней эта цифра только возросла.

Тенденции распространения геотермального отопления являются понятными. Ведь отопление за счет энергии земли – это удобно, экономично и безопасно.

Газовая система отопления хоть и является самой популярной, но по этой же причине каждый год запасы природного газа уменьшаются, стоимость на него растет и растет. А применение для обогрева дома твердого топлива – это трудозатратно. Кроме этого, вследствие сжигания дров и угля выделяется вредный углекислый газ, образовывается сажа и смолы. Поэтому геотермальное отопление становится все более распространенным и в России.

принцип работы, преимущества, выполнение монтажа

Принцип работы системы отопления

Люди всегда старались получить тепло, исходящее из недр земли. Благодаря появлению геотермального отопления это стало возможным.

В центре земли располагается магма, прогревающая землю. Из-за наличия верхнего слоя грунта она не охлаждается. Достаточно было научиться применять такое тепло, чтобы открыть альтернативный источник тепла. При его грамотном использовании удастся решить проблему теплообеспечения любых загородных домов.

Стоит отметить, что подобные тепловые насосы соответствуют стандартным размерам, однако их производительность оказывается действительно высокой.

Разновидности геотермальных систем

Существует несколько видов таких систем отопления. Все они отличаются только теплообменником. Его выбор зависит от особенностей участка и некоторых нюансов местности.

• Горизонтальный теплообменник используется для отопления только при наличии значительной территории, где нет огорода либо сада. Если вы хотите обеспечить тепловую энергию для загородного дома площадью в 200 м², то размеры земельного участка должны составлять минимум 600 м². Трубы располагаются в подготовленных траншеях, находящихся ниже уровня промерзания земли. Естественно, эта глубина может быть разной в зависимости от региона.
• Вертикальный теплообменник помогает сэкономить место. Устанавливать такое оборудование можно, сохраняя ландшафт местности. Для углубления зондов применяется бурильное оборудование, что делает использование тепловых насосов дорогим. Важно помнить о том, что глубина скважины составляет около 100 м, а диаметр – не более 150 мм.
• Некоторые теплообменники размещаются в толще воды. Подобный вариант отопления признан наиболее экономным, однако он подойдет только для тех людей, чей дом находится на расстоянии в 100 м от ближайшего водоема. В таком случае удастся использовать тепловую энергию воды. Соответственно, все трубы укладывают непосредственно на дно озера или пруда глубиной минимум в 2,5–3 м. Площадь водоема должна составлять хотя бы 200 м².

Многие люди затрудняются сделать выбор. Чтобы не ошибиться, стоит учесть финансовые возможности и некоторые особенности земельного участка. Если рядом с домом располагается водоем, который соответствует всем упомянутым требованиям, то удастся организовать геотермальное отопление своими руками. Причем разрешение на использование тепловых насосов и выполнение работ от каких-либо инстанций не потребуется. Если говорить об использовании других систем, то для вертикального теплообменника потребуются значительные финансовые вложения, а для горизонтального – много незанятой земли.

Преимущества подобного способа отопления

Существует много противоречивых мнений об альтернативных источниках тепла. Естественно, геотермальное отопление дома не стало исключением. Однако объективных преимуществ у такой системы действительно много.

• В ходе экспериментов было доказано, что благодаря использованию тепловых насосов удастся получить тепло с минимальными затратами. Подобный вид отопления отличается действительно высоким КПД, а средства окупятся очень быстро.
• Количество энергии, которое может выделять грунт, считается безграничным. Соответственно, даже самой холодной зимой в помещении будет тепло.
• Благодаря подобной системе не придется покупать топливо и организовывать место для его хранения.
• Работа геотермального отопления осуществляется в автономном режиме, а значит, контроль или обслуживание не потребуются.
• Подобный вариант считается действительной экологичным. Это объясняется тем, что в процессе работы системы химические вещества не применяются. В свою очередь, это помогает избежать возможного возгорания.
• При желании можно реализовать подобную систему своими руками. Причем на выполнение работ потребуется минимум средств.
• Если вы правильно установили тепловой насос и учли особенности оборудования, то получите вечный источник тепла.

Самостоятельная организация геотермального отопления

Естественно, установка оборудования и самих тепловых насосов зависит от выбранного типа теплообменника.

• Проще всего выполнить монтаж при условии, что дом расположен возле водоема. В таком случае достаточно нанять нескольких помощников и спецтехнику, чтобы проложить трубу на дне. После этого останется лишь подключить тепловой насос, после чего в доме станет тепло.
• Если вы отдали предпочтение горизонтальному теплообменнику, то придется перекопать участок. Впоследствии здесь не удастся организовать сад или огород.
• Наиболее сложной считается установка вертикального теплообменника. Выполнение такой работы стоит доверить специалистам, имеющим соответствующий опыт и профессиональное бурильное оборудование.

Геотермальное отопление стало использоваться совсем недавно. Благодаря ему удается получить дешевую энергию с минимумом расходов. Чтобы такой альтернативный вариант оказался эффективным, необходимо учесть все требования, а также правильно установить тепловой насос.

🔰 система обогрева дома, что такое

Эффективное геотермальное отопление вызывает немало дискуссий. Его достоинства и недостатки давно оценены на практике. Конструкция, использующая тепло Земли для обогрева домов, работает на особых принципах.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Чтобы смонтировать для частного коттеджа геотермальную систему отопления, необходимо правильно провести расчеты и придерживаться технологии. Коэффициент полезного действия зависит от грамотного учета условий и площади жилья.

Что такое геотермальное отопление

Разновидность отопления, называемая геотермальной, представляет собой систему, использующую тепло недр. История ее внедрения в практику началась в первой половине XX века. В этот период была острая необходимость в альтернативных источниках тепла. В настоящее время геотермальное отопление не является редкостью в США, Канаде, европейских странах.

Устройство и виды расположения системы

Конструкция геотермальной системы отопления включает насос и два контура: внешний и внутренний. Отдача тепла может происходить через радиаторы или смонтированный теплый пол, который является частью внутреннего контура. Внешняя часть геотермальной системы отопления расположена в земле или в воде. Ее масштабы более значительны по сравнению с внутренним трубопроводом. Но этот факт имеет значение лишь во время монтажа. При эксплуатации внешний контур скрыт от глаз.

Внутри труб циркулирует теплоноситель, роль которого выполняет обычная вода или антифриз. Специалисты рекомендуют использовать этиленгликолевый антифриз. «Сердцем» геотермального отопления является тепловой насос. Он работает от электричества, но его потребности невелики. При затратах в 1 кВт насос выдает 4-5 кВт тепловой энергии. Это тепло идет на обогрев дома.

Теплообменник геотермальной системы отопления, работающий от низкотемпературного источника, может иметь разное расположение. Два компонента (насос и внутренний контур) остаются без изменения в любом случае. Отличия заключаются в локализации внешнего трубопровода. Она может быть:

1. Вертикальной

2. Горизонтальной

При вертикальном расположении теплообменник находится в вытянутой сверху вниз шахте, пересекающей или не пересекающей водоносный горизонт. Для сохранения ландшафтных условий в районе бурения из одного места делают несколько скважин, идущих под наклоном. В них монтируют внешний контур. Точная глубина скважин зависит от геологических условий, но в среднем составляет 50-100 метров. Вертикальное расположение считается более эффективным по сравнению с горизонтальным.

Горизонтальное расположение предполагает наличие змеевика трубопровода в котловане или открытом водоеме. Чтобы смонтировать такую систему, требуется знать глубину промерзания грунта в регионе. Котлован расположен ниже этой отметки. Его размеры должны позволять уложить трубы значительной длины.

Закладкой горизонтального теплообменника целесообразно заниматься в том случае, если участок под дом только разрабатывается, и место позволяет вести масштабные земляные работы.

Внешний контур при горизонтальном геотермальном отоплении частного дома площадью 250 кв. метров занимает шесть соток

Какие источники используются

Для геотермального отопления используют высокотемпературные и низкотемпературные источники энергии земли. К первой разновидности относятся, например, гейзеры. Эффективность в этом случае высокая, но применение ограничено географическим расположением геотермических источников.

Низкотемпературные источники имеют более широкое применение, особенно в тех регионах, где отсутствуют горячие подземные воды. Температура внутренних слоев грунта на глубине 50-100 метров составляет от +10 до +15 градусов в зависимости от климата. Этот уровень стабилен вне зависимости от времени года. Именно поэтому земля может быть источником тепла. Водный ресурс востребован в районах, расположенных у моря. Так, в Швеции в отоплении многих частных домов используют воды Балтийского моря, температура в котором поддерживается на уровне +4 градуса.

Принцип работы геотермального обогрева

В основу геотермальной системы заложен принцип преобразования тепла в холод или, наоборот, холода в тепловую энергию. Именно так работает кондиционер или холодильная установка. Теплоноситель, находящийся во внешних трубах системы, приобретает температуру окружающей среды. В таком слегка «подогретом» состоянии он достигает насоса, в котором происходит окончательный разогрев или охлаждение.

Снижение давления в дросселе вызывает соответствующее понижение температуры воды или антифриза. Повышение давления в компрессоре влечет за собой сжатие теплоносителя и увеличение его температуры. Таким образом, тепло земли через трубы отопления поступает в дом.

Плюсы и минусы отопительной системы

Отопление дома посредством тепла, сконцентрированного глубоко в грунте земли, считается эффективным, малозатратным, безопасным. Если детально разложить все плюсы, то получится весомый список:

1. Простая установка оборудования. Доступный монтаж подкрепляется длительным сроком эксплуатации.

2. Абсолютная пожаробезопасность. При работе оборудования исключено сжигание топлива, поэтому нет причин для пожара.

3. Бюджетность после запуска. Финансовые расходы при длительной эксплуатации теплового насоса минимальны.

4. Экологичность. Система не выделяет токсичных веществ, поэтому нагрузка на природу исключена.

5. Функциональность. Геотермальное отопление способно не только продуцировать тепло, но и создавать эффект охлаждения в жару.

К недостаткам отопительной системы относят высокие первоначальные затраты на установку оборудования и его запуск в работу. Этот минус можно было бы отнести к условным, так как в будущем вложения окупаются экономией текущих расходов. Но этот период составляет в среднем 5-15 лет.

Выбирая геотермальное отопление, следует также учитывать его зависимость от электропитания. В случае проблем с электричеством, насос прекращает выполнять свои функции.

К отрицательным моментам относят также ограниченность применения геотермального отопления. В районах плотной застройки получить разрешение на необходимые земляные работы проблематично. Кроме того, из-за низкого уровня теплоотдачи для создания тепла в большом домовладении потребуется значительное количество подземного трубопровода.

Геотермальное отопление дома своими руками

Смонтировать и запустить в эксплуатацию геотермальное отопление вполне реально самостоятельно. Однако в процессе работы могут возникать сложности. В первую очередь это касается установки внешнего контура в земле. Поэтому при отсутствии необходимых навыков наладку системы рекомендуется доверить профессионалам, которые сделают грамотный расчет и смонтируют всю геотермальную систему отопления.

Предварительные расчёты

Чтобы геотермальное отопление приносило запланированный эффект, необходимо произвести расчеты. Они помогут выбрать мощность насосного оборудования. Примерные цифры для построек с разным уровнем теплоизоляции отличаются. Так, для обогрева одного квадратного метра понадобится:

• без теплоизоляции – 120 Вт;

• с обычной теплоизоляцией – 80 Вт;

• с энергосберегающим утеплителем – 40 Вт.

Для расчетов понадобятся также цифры, определяющие потери тепла в доме. Например, если для жилого здания площадью 180 кв. метров с качественной теплоизоляцией теплопотери составляют 9 кВт/сутки, то оборудование должно обеспечивать мощность 216 кВт-ч (9 кВт х 24 часа). С учетом того, что потери тепла могут в разное время отличаться, делают надбавку в 10-20%. Таким образом, окончательная мощность насоса геотермальной отопительной системы должна быть 10,8 кВт.

При расчетах важно учитывать некоторые моменты. К ним относится температура грунта на уровне скважины. В средней полосе России она держится в пределах +8…+10 градусов (на глубине 15-20 метров). При горизонтальном расположении внешнего контура системы отопления берут в расчет мощность 50 кВт на метр. Точные цифры зависят от геологических условий (влажности, присутствия подземных вод). Разные грунты дают разные показатели:

• Сухой грунт – 25 Вт/м;

• Влажный субстрат – 45-55 Вт/м;

• Твердые породы – 85 Вт/м;

• Присутствие грунтовых вод – 110 Вт/м.

Как происходит монтаж системы отопления

Водяные системы являются редкостью, больше всего востребовано геотермальное отопление посредством грунта. Поэтому первый этап работ связан с бурением скважин или рытьем котлована. Углубления делают на глубину от 20 до 100 метров, применяя специальную технику. Дно котлована засыпают песком. Далее в готовые углубления или траншеи закладывают пластиковые трубы, которые способны выдерживать давление около 6 бар. Эти трубы будут выполнять роль зондов.

При монтаже используют обвязки труб из трех или четырех линий, при этом краевые участки связывают в виде буквы «U». Внешний контур можно приобрести уж в готовом виде или собрать самостоятельно.

При монтаже внешнего контура необходимо принимать во внимание, что скважина не должна располагаться ближе 2-3 метров к дому.

Когда самая сложная часть работы по устройству геотермальной системы отопления закончена, приступают к подключению насоса. Разводка при таком способе аналогична разводке традиционной отопительной системы.

Окупаемость геотермального отопления дома

Все финансовые траты при монтаже оборудования и всей геотермальной системы отопления зависят от типа используемого хладагента, уровня КПД, мощности агрегата и его производителя. Выбор бренда – это индивидуальное решение владельца жилья. Мощность теплонасоса в свою очередь определяется не желанием, а общей квадратурой помещений. От этого зависит цена устанавливаемого оборудования. В среднем она на несколько порядков выше, чем у отопительных котлов. К этой сумме прибавляют расходы на сам монтаж.

В результате получается достаточно высокая цифра, которая многих пользователей пугает. Однако она окупается минимум через 5-7 лет и максимум через 15. Практика применения геотермального отопления показывает, что такой способ обогрева имеет смысл для коттеджей площадью около 150 кв. метров. Они получают достаточно тепла и окупаются гораздо раньше.

Эффективность и экономическая рентабельность геотермической конструкции значительно выше, если внешний контур проходит не через сухой грунт, а через термальный источник. Но в этом случае необходимо разделение отопительного контура и водоснабжения, если для него также используется горячая вода источника.

Эксплуатация и содержание оборудования

Геотермальное отопление, смонтированное своими руками или с помощью специалистов, рекомендуется в качестве вспомогательного к основной системе обогрева. При исключении других источников подогрева воздуха данная установка может не справиться с поставленной задачей, так как не нагревает внутренние трубы до горячего состояния. Монтаж целесообразен, если в помещениях будет поддерживаться температура выше 15 градусов тепла.

Техническое обслуживание оборудования довольно простое и не составляет труда для пользователей. Так как работа теплового насоса автоматизирована, он не нуждается в ежесуточном контроле. Чтобы компрессор проработал установленный по инструкции период, который составляет от 15 до 25 лет, необходима правильная установка и эксплуатация.

Основные правила заключаются в осмотре агрегата перед началом отопительного сезона и после его завершения. Периодически во время эксплуатации насос и кабели проверяют на предмет целостности. Специалисты рекомендуют периодически (один раз в полгода или в квартал) брать пробу теплоносителя на определение кислотности, плотности, химического состава. Раз в полгода досмотру подлежат также водяные фильтры, теплообменники. При необходимости производят их чистку.

Мировой опыт показывает, что использование тепловой энергии, заключенной в недрах земли, для поддержания тепла в доме является перспективным и эффективным способом. Но перед тем как выбрать геотермическую систему, необходимо взвесить все плюсы и минусы, экономическую выгоду и возможности практического применения в конкретных условиях.

Геотермальное отопление дома теплом земли

Для обеспечения частного дома теплом традиционно используются агрегаты, работающие на электричестве, твердом, газовом или жидком топливе. В последние десятилетия в качестве альтернативного источника тепловой энергии используют солнечные коллекторы и тепло земных недр. Обогрев дома с помощью тепла земли называется геотермальным отоплением дома.

Отопление от земли пользуется растущим спросом, поскольку стоимость привычных энергоносителей неуклонно повышается, а запасы ископаемого топлива при этом сокращаются. Вложение денег в земляное отопление загородного коттеджа достаточно выгодно с учетом экономических перспектив и существенной экономии средств на автономное теплоснабжение в отопительный период.

Однако, установки для кондиционирования воздуха имеют ограниченную работоспособность — они не могут функционировать при температуре ниже -5°C. А геотермальная система способна обеспечить обогрев дома независимо от температуры воздуха на поверхности. Это связано с тем, что в той среде, откуда она забирает тепловую энергию, естественным образом поддерживаются стабильные температурные условия.

Устройство геотермальной отопительной системы

Геотермия (наука о тепловом состоянии Земли) сделала возможным практическое применение тепловой энергии, которую земная кора получает от раскаленной магмы в центре планеты.

Специально разработанный тепловой насос для отопления дома устанавливается на поверхности, а в грунте или на дне водоема монтируется теплообменник. Тепловая энергия «выкачивается» на поверхность и позволяет нагреть теплоноситель в контуре отопления дома или объекта нежилого назначения.

Геотермальное отопление частного дома — экономически эффективный вариант. Если использовать энергию земли для отопления дома, то на каждый киловатт электроэнергии, необходимой для работы оборудования, приходится от 4 до 6 кВт полезной тепловой энергии, полученной из недр планеты.

В сравнении с функционированием кондиционера увидим, что при его эксплуатации на получение 1 кВт тепловой энергии требуется затратить более 1кВт электроэнергии. Это связано с неизбежными потерями на преобразование одной энергии в другую и т.д.

Отапливать жилой дом за счёт тепловой энергии земных недр очень выгодно, но период окупаемости оборудования и затрат на монтаж займет определенное время.

Использование тепла земли для отопления дома не требует установки традиционного котла для нагрева теплоносителя.

В данном случае система состоит из трех составляющих:

• контур нагревания — геотермальный источник тепловой энергии;
• отопительный контур внутри дома — низкотемпературный радиаторный либо напольный;
• насосная станция — тепловой насос для перекачивания в отопительный контур тепловой энергии из контура нагревания в толще грунта или под водой.

Геотермальная система отопления может применяться также для обогрева теплиц, вспомогательных построек, воды в бассейне, садовых дорожек и т.д.

Оборудование для обустройства геотермального отопления

Геотермальное оборудование для глубинной отопительной системы позволяет аккумулировать извлеченную из окружающей среды тепловую энергию и передавать ее теплоносителю в отопительном контуре.

Список оборудования для обогрева с помощью тепла земли включает:

• Испаритель. Устройство располагают на глубине, и оно служит для поглощения находящейся в геотермальных водах или грунте тепловой энергии.
• Конденсатор. Позволяет довести температуру антифриза до необходимой для функционирования системы величины.
• Тепловой насос. Обеспечивает циркуляцию антифриза в контуре нагревания, контролирует работу геотермальной установки.
• Буферный бак — емкость для сбора нагретого антифриза. Позволяет передавать тепловую энергию земных недр теплоносителю. Бак, через который проходит теплоноситель, оборудован теплообменником в виде змеевика. По нему, отдавая тепло, движется нагретый антифриз.

Монтаж системы

Геотермальное отопление загородного дома на этапе обустройства требует солидных денежных вложений. Высокая итоговая стоимость системы во многом обусловлена большим объемом земельных работ, связанных с монтажом контура нагревания.

С течением времени финансовые затраты окупаются, поскольку используемая в отопительный сезон тепловая энергия извлекается из земных глубин с минимальными затратами электроэнергии.

Для обеспечения отопления дома теплом земли необходим монтаж системы:

• основная часть должна располагаться под землей или на дне водоема;
• в самом доме устанавливается только достаточно компактное оборудование и прокладывается контур радиаторного или напольного отопления. Оборудование, расположенное внутри дома, позволяет регулировать уровень нагрева теплоносителя.

При проектировании отопления за счет тепла земли, необходимо определиться с вариантом монтажа рабочего контура и типом коллектора.

Различают два типа коллекторов:

1. Вертикальный — погружается в грунт на несколько десятков метров. Для этого на небольшом расстоянии от дома требуется пробурить некоторое количество скважин. В скважины погружается контур (самый надежный вариант — трубы из сшитого полиэтилена).

2. Недостатки: Большие финансовые затраты на бурение в грунте нескольких скважин глубиной от 50 метров.

   Преимущества: Подземное расположение труб на глубине, где температура грунта отличается стабильностью, обеспечивает высокую эффективность работы системы. Кроме того, вертикальный коллектор занимает небольшую площадь земельного участка.

3. Горизонтальный. Использование такого коллектора допускается в регионах с теплым и умеренным климатом, так как глубина промерзания грунта не должна превышать 1,5 метров.

4. Недостатки: Необходимость использования большой площади участка (основной недостаток). Этот участок земли после укладки контура невозможно использовать под сад или огород, так как система работает с выделением холода при транспортировке хладагента, из-за чего корни растений будут перемерзать.

   Преимущества: Более дешевые земельные работы, которые можно даже выполнить своими силами.

Геотермальную энергию можно добывать, если уложить на дне непромерзающего водоема горизонтальный геотермический контур. Однако, это сложно осуществить на практике: водоем может быть расположен за пределами частной территории и тогда установку теплообменника нужно будет согласовывать. Расстояние от отапливаемого объекта до водоема должно составлять не более 100 метров.

Важно! Температура окружающей коллектор среды не должна опускаться ниже +5°C. Контактирующую с промерзающим грунтом верхнюю часть коллектора нужно защитить термоизоляцией для избежания потерь тепловой энергии.

Преимущества и недостатки

Отопление энергией земли имеет целый ряд преимуществ:

• Эффективность. По сравнению с расходами на электричество для работы теплового насоса система позволяет получить в несколько раз больше тепловой энергии.
• Экологичность. Данный вид отопления экологически полностью безвреден, отсутствуют выбросы в атмосферу.
• Безопасность. Нет необходимости использовать какое-либо топливо, химические средства и т.д., нет угрозы взрыва или возгорания оборудования.
• Минимальная потребность в техподдержке. Правильно смонтированная система способна проработать без какого-либо вмешательства не менее 30 лет.
• Экономичность. В ходе эксплуатации отсутствуют затраты на ремонт, что позволяет окупить монтаж отопления в течение 5-8 лет.
• Отсутствие необходимости контролировать работу системы.
• Низкий уровень шума при работе оборудования.
• Неисчерпаемость источника тепловой энергии, не требуется закупать и хранить энергоноситель.

К недостаткам можно отнести:

• изначально высокие расходы на оборудование;
• необходимость вести сложные буровые работы на участке для монтажа вертикального контура или портить ландшафт подготовкой траншей для горизонтального теплообменника.

В умеренном климате геотермальные установки доказали свою эффективность. В северных же регионах данный вид отопления подходит для домов небольшой площади (до 200 м²).

Разобравшись, как работает система и из каких частей стоит, можно определить возможность ее монтажа на собственном участке. Преимущественно отопление из земли обустраивают на этапе строительства дома — в этом случае проще вести земляные работы, так как планировка участка и создание ландшафтного дизайна еще впереди.

Видео по теме:

Новость отредактировал: Igor — 10-08-2020, 16:15
Причина: заявка

Геотермальное охлаждение — все, что вам нужно знать

Знаете ли вы, что летом можно использовать двор для охлаждения дома?

В этом посте мы подробно расскажем обо всем, что связано с геотермальным кондиционированием воздуха: что это такое, как он работает, чем он отличается от обычных систем переменного тока и чем он отличается от геотермального отопления. Мы также поможем вам понять некоторые из основных преимуществ геотермального кондиционера, включая эффективность, стоимость, удобство, комфорт и экологичность.

Да! Ваш геотермальный тепловой насос на самом деле представляет собой систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха два в одном, которая используется как для отопления, так и для охлаждения. Несмотря на вводящее в заблуждение название, геотермальные насосы « heat » столь же эффективны для охлаждения вашего дома летом, как и для обогрева его зимой!

Напомним, геотермальное отопление работает за счет перемещения теплопроводящей жидкости по подземной петле труб под вашим домом или рядом с ним.Это позволяет жидкости собирать тепловую энергию, накопленную в Земле от солнца. Это хорошо работает даже в самые холодные зимы, потому что температура земли ниже линии замерзания составляет 55 градусов по Фаренгейту в течение всего года. Тепло возвращается обратно в насос, а затем равномерно распределяется по всему дому с помощью воздуховодов.

Теперь к большому вопросу: как тот же геотермальный тепловой насос, который обогревает ваш дом зимой, также производит кондиционер летом?

По сути, процесс теплопередачи работает в обратном направлении.Вот краткое объяснение: поскольку воздух циркулирует в вашем доме, тепловой насос отводит тепло из воздуха и передает его жидкости, которая циркулирует в земле. Поскольку земля имеет более низкую температуру (55 ° F), тепло рассеивается от жидкости к земле. Ощущение, когда в ваш дом дует холодный воздух, является результатом процесса удаления тепла из циркулирующего воздуха, передачи этого тепла земле и возврата холодного воздуха обратно в ваш дом.

Вот немного более длинное объяснение: цикл начинается, когда компрессор внутри вашего теплового насоса увеличивает давление и температуру хладагента.Этот горячий хладагент проходит через конденсатор, где он вступает в контакт с жидкостью контура заземления и передает тепло жидкости контура заземления. Затем эта жидкость циркулирует по трубопроводу контура заземления, где отдает тепло земле.

Но вернемся к тепловому насосу. После передачи тепла контурам заземления хладагент проходит через расширительный клапан, который снижает как температуру, так и давление хладагента. Теперь холодный хладагент проходит через змеевик испарителя, чтобы вступить в контакт с горячим воздухом внутри вашего дома.Тепло из воздуха внутри поглощается холодным хладагентом, оставляя только холодный воздух. Этот цикл повторяется, пока ваш дом не достигнет желаемой температуры.

Когда дело доходит до эффективности, геотермальный кондиционер намного превосходит обычный центральный кондиционер. Ваш геотермальный тепловой насос не тратит впустую электроэнергию, пытаясь перекачивать горячий воздух из помещения в уже и без того жаркую улицу; вместо этого он легко выделяет тепло в прохладное подземелье.

Как вы понимаете, ваш геотермальный тепловой насос всегда будет эффективно охлаждать ваш дом даже в самое жаркое лето. Установка геотермального кондиционера может снизить потребление электроэнергии на 25-50 процентов! Использование геотермального охлаждения — отличный способ избежать болезненных скачков счетов за коммунальные услуги в предстоящие жаркие летние месяцы.

Чем выше коэффициент энергоэффективности (EER), тем больше энергии вы получаете от своей системы HVAC по сравнению с тем, сколько энергии требуется для ее работы.Система HVAC с EER 3,4 находится в точке безубыточности, где вырабатывает столько энергии, сколько требуется. Геотермальные системы переменного тока обычно имеют EER от 15 до 25, в то время как даже самые эффективные традиционные системы переменного тока имеют EER только от 9 до 15!

Возможно, вы слышали о некоторых других методах измерения эффективности, таких как сезонный EER (SEER) и коэффициент производительности (COP). Однако все эти разные аббревиатуры — всего лишь сбивающий с толку результат нестандартизации в отрасли.По сути, все они выполняют одну и ту же функцию. Таким образом, независимо от того, какой метод измерения вы используете, рейтинги эффективности систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха остаются неизменными, и геотермальные источники энергии каждый раз побеждают.

Чем эффективнее ваша система HVAC, тем больше вы получите от своих вложений! Выбор эффективной системы HVAC с высоким EER, такой как геотермальный кондиционер, поможет вам минимизировать ежемесячные счета за охлаждение.

Важно отметить разницу между авансовыми и эксплуатационными затратами: авансовые затраты переводятся как единовременные затраты (или множественные единовременные затраты, если вы выбираете оплату в рассрочку), в то время как операционные затраты повторяются ежемесячно.Обычные системы HVAC, как правило, имеют более низкую начальную стоимость, но более высокие эксплуатационные расходы, в то время как обратное верно для геотермальных систем HVAC.

В конце концов, геотермальный кондиционер обычно оказывается намного более доступным, чем обычный кондиционер, потому что после более высоких первоначальных затрат возникают очень низкие эксплуатационные расходы. Экономия на эксплуатации геотермального переменного тока становится очевидной, когда вы видите свой счет за электричество: геотермальные тепловые насосы сокращают потребление электроэнергии летом!

Самое приятное то, что через несколько лет ваша геотермальная система окупается экономией! Мы называем это время «сроком окупаемости».

Другими важными соображениями относительно затрат являются федеральные, государственные и коммунальные льготы, предлагаемые домовладельцам, которые переходят на геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с традиционных систем. Геотермальная энергия не сжигает ископаемое топливо для обогрева и охлаждения зданий, поэтому в программах использования возобновляемых источников энергии часто используются финансовые стимулы для дальнейшего поощрения домовладельцев к модернизации и экологичности. Эти финансовые стимулы дополнительно снижают первоначальные затраты на геотермальную энергию, в то время как эксплуатационные расходы остаются прежними. Это означает, что ваш геотермальный «период окупаемости» сокращается еще больше за счет финансовых стимулов — в некоторых случаях он может достигать пяти лет!

Geothermal — это чистое удобство по сравнению с обычными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Если бы вы могли упростить и сократить количество деталей, необходимых для достижения тех же результатов, почему бы вам этого не сделать? В обычных системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха разные приборы выполняют разные функции. Эти различные движущиеся части играют свою роль в зависимости от сезона.

Возможно, вы отапливаете свой дом с помощью центральной печи, работающей на природном газе, электричестве или даже масле. Или, может быть, у вас есть котел, работающий на природном газе, топливе или масле. Возможно, вы используете газовые или электрические обогреватели в дополнение к дровяной печи или камину.

Летом это оборудование не используется, и ваше внимание обращается на центральный кондиционер с его различными частями, как внутри, так и снаружи. Как минимум, для обычного отопления и охлаждения требуются две совершенно разные системы для разных сезонов.

Геотермальная система состоит всего из двух частей: контура заземления и теплового насоса. Эта простая, понятная и удобная система может обеспечивать как нагрев , так и охлаждение , что экономит ваши деньги, пространство и так много головной боли.Вместо того, чтобы устанавливать, эксплуатировать и обслуживать по крайней мере два отдельных оборудования HVAC в вашем доме, вы можете иметь одно, которое будет обслуживать ваш дом круглый год.

Обычные системы центрального кондиционирования обычно служат от 12 до 15 лет. Часто основные компоненты значительно деградируют в течение первых 5-10 лет, вызывая неуклонное снижение эффективности. Они также требуют более регулярного обслуживания и с большей вероятностью будут повреждены, поскольку компрессор подвергается воздействию элементов.

Насос геотермальной системы охлаждения служит более 20 лет, а подземная система замкнутого контура служит более 50 лет. В течение этого времени они также требуют очень небольшого обслуживания, если вообще требуют. Не подвергаясь воздействию элементов, части, которые поддерживают работу геотермальной системы, служат дольше и в течение этого времени сохраняют отличную эффективность.

Одной из причин продления срока службы геотермальной системы является ее защита от внешних воздействий: контуры заземления находятся глубоко под землей, а тепловой насос находится в закрытом помещении.Обе части геотермальной системы с гораздо меньшей вероятностью пострадают от сезонных повреждений из-за колебаний температуры и неблагоприятных погодных условий, таких как снег и град.

Напротив, обычные блоки переменного тока оставляют над землей и снаружи, поэтому воздействие элементов вызывает повышенный износ. В результате рекомендуется регулярное техническое обслуживание системы, если оно не требуется.

Обычные блоки переменного тока имеют репутацию шумных, но не секрет, почему они такие громкие.Обычные блоки переменного тока ведут непрекращающуюся тяжелую борьбу с наукой, перекачивая тепло из помещения в жаркую погоду и потребляя при этом огромное количество энергии.

Геотермальные системы кондиционирования намного тише, потому что они направляют горячий воздух в помещении в прохладную землю. Вместо того, чтобы беспокоиться о перегрузке вашего кондиционера, вы можете расслабиться и насладиться освежающим комфортом тихого, прохладного дома летом.

Геотермальное охлаждение не оказывает отрицательного воздействия на здоровье, а также отрицательного воздействия на окружающую среду!

Геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха используют только температуру земли и электричество для выработки тепла или переменного тока для вашего дома.В некоторых случаях геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха все еще не могут быть полностью возобновляемыми, поскольку некоторые поставщики коммунальных услуг поставляют электроэнергию только из невозобновляемых источников энергии.

Тем не менее, вы можете быть уверены, что косвенное использование невозобновляемой энергии геотермальной системой по-прежнему меньше, чем прямое использование ископаемого топлива в любых традиционных системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в больших количествах. Таким образом, в целом использование геотермальной энергии вместо обычного переменного тока снижает ваш экологический след.

Геотермальная энергия также лучше обычных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, когда дело касается воздействия на здоровье человека.Когда вы включаете отопление зимой, обычные системы отопления, работающие на сжигании, создают в качестве побочного продукта окись углерода, которая является ядовитой и вызывает болезнь или даже смерть. Окись углерода не имеет запаха, вкуса и цвета, поэтому ее часто невозможно обнаружить, пока не станет слишком поздно.

Между тем, геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования вообще не сжигают ископаемое топливо ни зимой, ни летом. С геотермальной энергией нет опасности для здоровья ни вам, ни вашим близким!

Более того, качество воздуха внутри вашего дома остается чистым, поскольку в нем отсутствуют пары или твердые частицы, образующиеся при сжигании ископаемого топлива.

В широком смысле это относится не только к качеству воздуха в вашем доме, но и к нашей атмосфере в целом. Переход на геотермальную систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — одно из самых эффективных действий, которые вы можете сделать для поддержания более здоровой окружающей среды. Только кондиционеры в США ежегодно выбрасывают в атмосферу более 100 миллионов тонн углекислого газа.

Geothermal — это здоровая, безопасная и устойчивая альтернатива обычным системам кондиционирования воздуха, которые имеют негативные последствия как для окружающей среды, так и для здоровья человека.

Думаете о переходе на геотермальный кондиционер на лето? Пришло время обратиться за дополнительной информацией о геотермальном охлаждении для вашего дома. Свяжитесь с нами здесь!

10 мифов о геотермальном нагреве и охлаждении • Earth River Geothermal, Inc.

Представьте себе дом, в котором всегда комфортно, а система отопления и охлаждения находится вне поля зрения. Эта система работает эффективно, но не требует обширного обслуживания или знаний со стороны владельцев.

В воздухе пахнет свежестью; Вы можете слышать щебетание птиц и ленивое шуршание ветра в деревьях. Дом делится энергией с землей, подобно тому, как корни деревьев обменивают жизненно важные элементы на свои листья и ветви. Звучит комфортно, не правда ли?

Геотермальное отопление и охлаждение делает эту мечту реальностью. Геотермальная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (отопление, вентиляция и кондиционирование) приводит здание в гармонию с землей под землей, используя преимущества подземных температур для обеспечения отопления зимой и охлаждения летом.

Как работает геотермальное отопление и охлаждение

Наружная температура колеблется в зависимости от сезона, но температура под землей меняется не так сильно, благодаря изоляционным свойствам земли. На глубине 4–6 футов под землей температура остается относительно постоянной круглый год. Геотермальная система, которая обычно состоит из внутреннего блока обработки и заглубленной системы труб, называемой контуром заземления, и / или насоса для обратной закачки, использует эти постоянные температуры для обеспечения «бесплатной» энергии.

(Обратите внимание, что геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха не следует путать с «геотермальной энергией», процессом, при котором электричество вырабатывается непосредственно из тепла внутри земли. Это происходит в масштабах коммунальных предприятий и использует различные процессы, обычно путем нагрева воды до кипения. .)

Трубы, составляющие контур заземления, обычно изготавливаются из полиэтилена и могут быть закопаны под землей горизонтально или вертикально, в зависимости от характеристик участка. Если водоносный горизонт доступен, инженеры могут предпочесть разработать систему «разомкнутого цикла», в которой скважина пробурена в подземных водах.Вода закачивается, проходит мимо теплообменника, а затем возвращается в тот же водоносный горизонт посредством «обратной закачки».

Схема работы геотермальных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Иллюстрация из Modern Geothermal HVAC

Зимой жидкость, циркулирующая через контур заземления или колодец системы, поглощает накопленное тепло от земли и переносит его в помещение. Внутренний блок сжимает тепло до более высокой температуры и распределяет его по всему зданию, как если бы это был кондиционер, работающий в обратном направлении.Летом геотермальная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха забирает тепло из здания и переносит его через контур заземления / насос в скважину обратной закачки, где оно отдает тепло в более холодный грунт / водоносный горизонт.

В отличие от обычных систем отопления и охлаждения, геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха не сжигают ископаемое топливо для выработки тепла; они просто передают тепло к Земле и от нее. Обычно электроэнергия используется только для работы вентилятора, компрессора и насоса агрегата.

Геотермальная система охлаждения и отопления состоит из трех основных компонентов: теплового насоса, жидкого теплоносителя (открытый или закрытый контур) и системы подачи воздуха (воздуховод) и / или лучистого отопления (в полу). или где-нибудь еще).

Геотермальные тепловые насосы, как и все другие типы тепловых насосов, имеют КПД, оцениваемую в соответствии с их коэффициентом полезного действия, или COP. Это научный способ определить, сколько энергии перемещает система по сравнению с тем, сколько она потребляет. Большинство геотермальных тепловых насосных систем имеют КПД от 3,0 до 5,0. Это означает, что на каждую единицу энергии, используемую для питания системы, от трех до пяти единиц выдается в виде тепла.

Геотермальные системы не требуют особого обслуживания. При правильной установке, что очень важно, скрытый контур может прослужить несколько поколений.Вентилятор, компрессор и насос агрегата размещены в помещении, защищены от суровых погодных условий, поэтому они, как правило, служат в течение многих лет, а зачастую и десятилетий. Как правило, единственное необходимое техническое обслуживание — периодические проверки и замена фильтров, а также ежегодная очистка змеевика.

Геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха используются более 60 лет в США и за их пределами.

Они работают с природой, а не против нее, и они не выделяют парниковых газов. (Как упоминалось ранее, они потребляют меньшее количество электроэнергии для работы, потому что они связаны со средней температурой Земли.)

Геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха становятся обычным явлением в экологически чистых домах в рамках растущего движения за экологически чистое строительство. В прошлом году на экологические проекты приходилось 20 процентов всех новостроек в США. К 2016 году в статье Wall Street Journal предсказывалось, что экологическое жилье вырастет с 36 миллиардов долларов в год до 114 миллиардов долларов. Это приближается к 30-40 процентам всего рынка жилья.

Но большая часть информации о геотермальном отоплении и охлаждении основана на устаревшей информации или на явных мифах.В нашей новой книге Modern Geothermal HVAC Engineering and Control Applications (Egg / Cunniff / Orio -McGraw-Hill 2013) соавторы Грег Каннифф, Карл Орио и я опровергают многие из этих мифов.

• Геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха не считаются возобновляемой технологией, поскольку они используют электричество.
  Факт: Геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха используют только одну единицу электроэнергии для перемещения до пяти единиц охлаждения или обогрева с земли в здание.
• Фотоэлектрическая и ветровая энергия являются более предпочтительными возобновляемыми технологиями по сравнению с геотермальными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
  Факт: Геотермальные системы HVAC удаляют в четыре раза больше киловатт-часов потребления из электрической сети на каждый потраченный доллар, чем фотоэлектрическая и ветровая энергия добавляют в электрическую сеть. Эти другие технологии, безусловно, могут сыграть важную роль, но геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха часто являются наиболее экономически эффективным способом снижения воздействия кондиционирования помещений на окружающую среду.
• Geothermal HVAC требуется много двора или недвижимости для размещения контуров заземления полиэтиленовых трубопроводов.
  Факт: В зависимости от характеристик площадки контур заземления может быть заглублен вертикально, что означает, что надземной поверхности не требуется. Или, если есть доступный водоносный горизонт, который можно использовать, потребуется всего несколько квадратных футов недвижимости. Помните, что вода возвращается в водоносный горизонт, откуда она попала после прохождения теплообменника, поэтому она не «используется» или не подвергается иным негативным воздействиям.
• Геотермальные тепловые насосы HVAC издают шум.
  Факт: Системы работают очень тихо, и на улице нет оборудования, которое беспокоило бы соседей.

Техник осматривает геотермальный кондиционер HVAC. Фото любезно предоставлено Джеем Эггом

• Геотермальные системы со временем «изнашиваются».
  Факт: Петли заземления могут прослужить несколько поколений. Теплообменное оборудование обычно служит десятилетиями, так как оно защищено в помещении. Когда его действительно нужно заменить, затраты будут намного меньше, чем установка всей новой геотермальной системы, поскольку установка петли или колодца является наиболее дорогой в установке.Новые технические инструкции устраняют проблему удержания тепла в земле, поэтому тепло может передаваться с ней бесконечно. В прошлом некоторые системы ненадлежащего размера действительно перегревали или переохлаждали землю с течением времени до такой степени, что у системы больше не было достаточного температурного градиента для функционирования.
• Геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работают только в режиме отопления.
  Факт: Они так же эффективно работают при охлаждении и могут быть спроектированы так, чтобы при желании не требовать дополнительного резервного источника тепла, хотя некоторые клиенты считают, что более экономически выгодно иметь небольшую резервную систему только на самые холодные дни, если это означает их петля может быть меньше.
• Геотермальные системы HVAC не могут одновременно нагревать воду, бассейн и дом.
  Факт: Системы могут быть спроектированы для одновременной обработки нескольких нагрузок.
• Геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прокладывают трубопроводы хладагента в землю.
  Факт: В большинстве систем в контурах или линиях используется только вода.
• Геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха используют много воды.
  Факт: Геотермальные системы фактически не потребляют воду. Если водоносный горизонт используется для обмена теплом с землей, вся вода возвращается в тот же водоносный горизонт.В прошлом проводились некоторые операции «насос-сброс», при которых вода расходилась впустую после прохождения через теплообменник, но сейчас они чрезвычайно редки. При коммерческом применении геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха фактически устраняют миллионы галлонов воды, которые в противном случае испарились бы в градирнях традиционных систем.
• Геотермальная технология HVAC финансово неосуществима без федеральных и местных налоговых льгот.
  Факт: Федеральные и местные льготы обычно составляют от 30 до 60 процентов от общей стоимости геотермальной системы, что часто может сделать начальную цену системы конкурентоспособной по сравнению с обычным оборудованием.Стандартные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха стоят около 3000 долларов за тонну обогрева или охлаждения при новом строительстве (дома обычно используют от одной до пяти тонн). Геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха начинаются от 5000 долларов за тонну и могут доходить до 8000 или 9000 долларов за тонну. Однако новые методы установки снижают затраты до такой степени, что цена приближается к обычным системам при правильных условиях.

Факторы, способствующие снижению затрат, включают экономию от масштаба для общественных, коммерческих или даже крупных жилых помещений и растущую конкуренцию за геотермальное оборудование (особенно со стороны таких крупных брендов, как Bosch, Carrier и Trane).Открытые контуры с использованием насоса и скважины обратной закачки дешевле в установке, чем закрытые.

10 мифов о геотермальном отоплении и охлаждении

Иллюстрация геотермальной системы отопления и охлаждения, которая обрабатывает несколько нагрузок для сообщества. Иллюстрация Сары Чейни.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Представьте себе дом, в котором всегда комфортно, а система отопления и охлаждения находится вне поля зрения.Эта система работает эффективно, но не требует обширного обслуживания или знаний со стороны владельцев.

В воздухе пахнет свежестью; Вы можете слышать щебетание птиц и ленивое шуршание ветра в деревьях. Дом делится энергией с землей, подобно тому, как корни деревьев обменивают жизненно важные элементы на свои листья и ветви. Звучит комфортно, не правда ли?

Геотермальное отопление и охлаждение делает эту мечту реальностью. Геотермальная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (отопление, вентиляция и кондиционирование) приводит здание в гармонию с землей под землей, используя преимущества подземных температур для обеспечения отопления зимой и охлаждения летом.

Наружная температура колеблется в зависимости от времени года, но подземные температуры меняются не так сильно, благодаря изоляционным свойствам земли. На глубине 4–6 футов под землей температура остается относительно постоянной круглый год. Геотермальная система, которая обычно состоит из внутреннего блока обработки и заглубленной системы труб, называемой контуром заземления, и / или насоса для обратной закачки, использует эти постоянные температуры для обеспечения «бесплатной» энергии.

(Обратите внимание, что геотермальную систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха не следует путать с «геотермальной энергией», процессом, с помощью которого электричество вырабатывается непосредственно из тепла внутри земли. Это происходит в масштабах коммунальных предприятий и использует различные процессы, обычно путем нагрева воды для кипячение.)

Трубы, образующие контур заземления, обычно изготавливаются из полиэтилена и могут быть закопаны под землей горизонтально или вертикально, в зависимости от характеристик участка. Если водоносный горизонт доступен, инженеры могут предпочесть разработать систему «разомкнутого цикла», в которой скважина пробурена в подземных водах.Вода закачивается, проходит мимо теплообменника, а затем возвращается в тот же водоносный горизонт посредством «обратной закачки».

Схема работы геотермальных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Зимой жидкость, циркулирующая через контур заземления или колодец системы, поглощает накопленное тепло от земли и переносит его в помещение. Внутренний блок сжимает тепло до более высокой температуры и распределяет его по всему зданию, как если бы это был кондиционер, работающий в обратном направлении.Летом геотермальная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха забирает тепло из здания и переносит его через контур заземления / насос в скважину обратной закачки, где оно отдает тепло в более холодный грунт / водоносный горизонт.

В отличие от обычных систем отопления и охлаждения, геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха не сжигают ископаемое топливо для выработки тепла; они просто передают тепло к Земле и от нее. Обычно электроэнергия используется только для работы вентилятора, компрессора и насоса агрегата.

Геотермальная система охлаждения и обогрева состоит из трех основных компонентов: теплового насоса, жидкого теплоносителя (открытый или закрытый контур) и системы подачи воздуха (воздуховод) и / или лучистого отопления (в этаж или в другом месте).

Геотермальные тепловые насосы, как и все другие типы тепловых насосов, имеют КПД, оцениваемую в соответствии с их коэффициентом полезного действия, или COP. Это научный способ определить, сколько энергии перемещает система по сравнению с тем, сколько она потребляет. Большинство геотермальных тепловых насосных систем имеют КПД от 3,0 до 5,0. Это означает, что на каждую единицу энергии, используемую для питания системы, от трех до пяти единиц выдается в виде тепла.

Геотермальные системы не требуют значительного обслуживания. При правильной установке, что очень важно, скрытый контур может прослужить несколько поколений.Вентилятор, компрессор и насос агрегата размещены в помещении, защищены от суровых погодных условий, поэтому они, как правило, служат в течение многих лет, а зачастую и десятилетий. Как правило, единственное необходимое техническое обслуживание — периодические проверки и замена фильтров, а также ежегодная очистка змеевика.

Геотермальные системы HVAC используются более 60 лет в США и за их пределами.

Они работают с природой, а не против нее, и они не выделяют парниковых газов. (Как упоминалось ранее, они потребляют меньшее количество электроэнергии для работы, потому что они связаны со средней температурой Земли.)

Геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха становятся обычным явлением в экологически чистых домах в рамках растущего движения за экологичное строительство. В прошлом году на экологические проекты приходилось 20 процентов всех новостроек в США. К 2016 году в статье Wall Street Journal предсказывалось, что экологическое жилье вырастет с 36 миллиардов долларов в год до 114 миллиардов долларов. Это приближается к 30-40 процентам всего рынка жилья.

Но большая часть информации о геотермальном отоплении и охлаждении основана на устаревшей информации или откровенных мифах.В нашей новой книге « Modern Geothermal HVAC Engineering and Control Applications » (Egg / Cunniff / Orio -McGraw-Hill 2013) соавторы Грег Каннифф, Карл Орио и я развенчиваем многие из этих мифов.

1. Геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха не считаются возобновляемой технологией, поскольку они используют электричество.

Факт: геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха используют только одну единицу электроэнергии для перемещения до пяти единиц охлаждения или обогрева с земли в здание.

2. Фотоэлектрическая и ветровая энергия являются более предпочтительными возобновляемыми технологиями по сравнению с геотермальными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Факт: геотермальные системы HVAC удаляют в четыре раза больше киловатт-часов потребления из электрической сети на каждый потраченный доллар, чем фотоэлектрическая и ветровая энергия добавляют в электрическую сеть. Эти другие технологии, безусловно, могут сыграть важную роль, но геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха часто являются наиболее экономически эффективным способом снижения воздействия кондиционирования помещений на окружающую среду.

3. Геотермальная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха требует большого двора или участка земли для размещения контуров заземления полиэтиленовых трубопроводов.

Факт: В зависимости от характеристик площадки, контур заземления может быть заглублен вертикально, что означает, что надземной поверхности не требуется. Или, если есть доступный водоносный горизонт, который можно использовать, потребуется всего несколько квадратных футов недвижимости. Помните, что вода возвращается в водоносный горизонт, откуда она попала после прохождения теплообменника, поэтому она не «используется» или не подвергается иным негативным воздействиям.

4. Геотермальные тепловые насосы HVAC издают шум.

Факт: системы работают очень тихо, и на улице нет оборудования, которое беспокоило бы соседей.

Техник осматривает геотермальный кондиционер HVAC.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

5. Геотермальные системы со временем «изнашиваются».

Факт: петли заземления могут прослужить несколько поколений. Теплообменное оборудование обычно служит десятилетиями, так как оно защищено в помещении.Когда его действительно нужно заменить, затраты будут намного меньше, чем установка всей новой геотермальной системы, поскольку установка петли или колодца является наиболее дорогой в установке. Новые технические инструкции устраняют проблему удержания тепла в земле, поэтому тепло может передаваться с ней бесконечно. В прошлом некоторые системы ненадлежащего размера действительно перегревали или переохлаждали землю с течением времени до такой степени, что у системы больше не было достаточного температурного градиента для функционирования.

6. Геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работают только в режиме отопления.

Факт: они так же эффективно работают при охлаждении и могут быть спроектированы так, чтобы при желании не требовать дополнительного резервного источника тепла, хотя некоторые клиенты считают более экономичным иметь небольшую резервную систему только на самые холодные дни, если это означает, что они петля может быть меньше.

7. Геотермальные системы HVAC не могут одновременно нагревать воду, бассейн и дом. Факт: системы могут быть спроектированы для одновременной обработки нескольких нагрузок.

8. Геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прокладывают трубопроводы хладагента в землю.

Факт: в большинстве систем в контурах и линиях используется только вода.

9. Геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха используют много воды.

Факт: геотермальные системы фактически не потребляют воду. Если водоносный горизонт используется для обмена теплом с землей, вся вода возвращается в тот же водоносный горизонт. В прошлом проводились некоторые операции «насос-сброс», при которых вода расходилась впустую после прохождения через теплообменник, но сейчас они чрезвычайно редки. При коммерческом применении геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха фактически устраняют миллионы галлонов воды, которые в противном случае испарились бы в градирнях традиционных систем.

10. Геотермальная технология HVAC финансово неосуществима без федеральных и местных налоговых льгот.

Факт: федеральные и местные льготы обычно составляют от 30 до 60 процентов от общей стоимости геотермальной системы, что часто может сделать начальную цену системы конкурентоспособной по сравнению с обычным оборудованием. Стандартные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха стоят около 3000 долларов за тонну обогрева или охлаждения при новом строительстве (дома обычно используют от одной до пяти тонн). Геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха начинаются от 5000 долларов за тонну и могут доходить до 8000 или 9000 долларов за тонну.Однако новые методы установки снижают затраты до такой степени, что цена приближается к обычным системам при правильных условиях.

Факторы, способствующие снижению затрат, включают экономию на масштабе для общественных, коммерческих или даже крупных жилых помещений и растущую конкуренцию за геотермальное оборудование (особенно со стороны таких крупных брендов, как Bosch, Carrier и Trane). Открытые контуры с использованием насоса и скважины обратной закачки дешевле в установке, чем закрытые.

Спасибо за тысячи лайков и сотни комментариев! National Geographic закрыл комментарии для этого блога.Пожалуйста, продолжите разговор и получите ответы, которые вам нужны для геотермального отопления и охлаждения, в блоге Джея Эгга «Геотермальное отопление и охлаждение: вопросы и ответы».

Geothermal — самая зеленая и самая удобная система отопления и охлаждения

Геотермальный тепловой насос — это самая экологичная, самая эффективная и самая экономичная из существующих систем отопления и охлаждения. Это потому, что он использует бесплатную возобновляемую солнечную энергию, хранящуюся на вашем заднем дворе, а не сжигает ископаемое топливо. Но что действительно впечатляет, так это уровень комфорта, который он обеспечивает.Наши системы работают дольше на более низких скоростях, делая дом комфортным круглый год. Вы должны испытать это, чтобы поверить в это.

Государственные агентства, такие как EPA и Министерство энергетики, потребительские и промышленные группы, а также владельцы геотермальных систем, все согласны: геотермальное отопление и охлаждение считается самым экологичным и наиболее энергоэффективным в мире.

Геотермальные системы могут сэкономить до 70% расходов на отопление, охлаждение и горячую воду.Посмотрите, сколько вы можете сэкономить, посетив наш калькулятор экономии. Государственные, местные и коммунальные источники в вашем районе также могут предлагать дополнительные стимулы. Посетите dsireusa.org, чтобы узнать, что доступно.

Более 1000000 геотермальных (или наземных) тепловых насосов было установлено в жилых, коммерческих и правительственных зданиях США. Ежегодно домовладельцы в США устанавливают еще примерно 50 000 геотермальных тепловых насосов.

WaterFurnace занимают первое место в рейтинге по энергоэффективности, поскольку они могут выдавать более пяти единиц энергии на каждую единицу потребляемой электроэнергии. Сравните это даже с самой лучшей обычной системой, которая вырабатывает менее одной единицы энергии на каждую потребляемую единицу. Это означает, что коэффициент полезного действия превышает 530% по сравнению с наиболее эффективной газовой печью, которая имеет коэффициент полезного действия только 98%.

WaterFurnace предназначены для более частой работы на низких скоростях, чтобы обеспечить стабильную температуру во всем доме и помочь устранить горячие или холодные точки.Они обеспечивают комфорт, который нужно испытать, чтобы поверить. А чтобы добиться еще более точного контроля температуры, добавьте нашу систему зонирования IntelliZone2.

Из-за необычайной эффективности системы WaterFurnace большинство домовладельцев экономят на ежемесячных счетах больше, чем платят за систему при финансировании затрат на установку. Любые дополнительные инвестиции по сравнению с традиционным оборудованием обычно окупаются всего за несколько лет, и многие домовладельцы видят окупаемость инвестиций в размере 10-20% в течение срока службы системы.Тепловой насос на основе грунта — это технология отопления и охлаждения только , которая окупается.

WaterFurnace не требуют шумных наружных блоков, которые могут нарушить ваше спокойствие. И мы разработали внутреннюю систему, чтобы она работала как можно тише. Поскольку он будет работать на более низких скоростях более стабильно, уровень шума системы минимален.

Источники уровня звука: Холодильник, геоблок, кондиционер, газонокосилка.

Геотермальные системы признаны Агентством по охране окружающей среды США как наиболее экологически чистые, экономичные и энергоэффективные технологии обогрева и охлаждения. Эти системы также сводят к минимуму угрозы кислотных дождей, загрязнения воздуха, парникового эффекта и глобального потепления — проблем, непосредственно связанных со сжиганием ископаемого топлива. Фактически, установка одной геотермальной установки — это экологический эквивалент посадки 750 деревьев.

Источник: Отчет EPA — Кондиционирование космоса: следующий рубеж, geoexchange.org.

Так как система WaterFurnace не использует для работы природный газ, пропан или масло, нет горения, пламени или дыма, а также нет шансов на отравление угарным газом.

Большие высокоэффективные фильтры MERV 11 входят в стандартную комплектацию большинства наших установок, чтобы обеспечить исключительное качество воздуха в помещении и защитить вашу семью от пыли и пыльцы.Установки WaterFurnace также чаще циркулируют воздух, дополнительно фильтруя его.

Одна компактная установка WaterFurnace обеспечивает отопление, центральное кондиционирование воздуха и дополнительное горячее водоснабжение для всего вашего дома. Конфигурации с горизонтальным, вертикальным и нижним потоком доступны для широкого спектра домашних применений, включая как недавно построенные, так и существующие дома.

Geothermal — единственный возобновляемый источник энергии, который обеспечивает надежную работу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, что делает его Надежным возобновляемым источником .Используя бесконечный источник энергии на земле, геотермальный тепловой насос работает эффективно круглый год — в дождь или в ясную погоду, днем ​​или ночью, ветрено или нет. Независимо от того, в каком направлении смотрит ваш дом или в каком климате вы живете, ваша система WaterFurnace будет работать.

WaterFurnace не требуют заметного настенного оборудования или наружных блоков, которые неприглядно дополняют внешний вид вашего дома.

не подвергаются суровым погодным условиям или сгоранию топлива, поэтому они служат дольше, чем любая другая система отопления и охлаждения.По данным Министерства энергетики США, геотермальные установки имеют средний срок службы оборудования 25 лет, в то время как подземная петельная система имеет расчетный срок службы материала более 100 лет. Обычные кондиционеры, печи и тепловые насосы обычно служат 15-18 лет.

Источник: Unit — Energy.gov, Loop — исследование Jana Labratories, 2009 г.

Поскольку геотермальные тепловые насосы являются наиболее эффективным способом обогрева и охлаждения, сочетание солнечной и геотермальной энергии — просто лучший способ помочь домам достичь статуса «Net Zero».

Штаты, муниципалитеты и коммунальные предприятия по всей стране предлагают стимулы для поддержки вашей геотермальной установки. Чтобы узнать о скидках, налоговых льготах или займах под низкие проценты, посетите dsireusa.org

Системы WaterFurnace используют бесплатную возобновляемую энергию вашего собственного двора для обогрева и охлаждения вашего дома. Система не выделяет углекислый газ, окись углерода или другие парниковые газы, которые считаются основными источниками загрязнения воздуха в окружающей среде.

Вы решили перейти на геотермальную систему комфорта WaterFurnace. Поздравляю! Но с чего начать? Расслабьтесь, мы проведем вас через весь процесс.

WaterFurnace имеет тысячи жилых, коммерческих и государственных установок по всей стране. Просмотрите наши тематические исследования, чтобы узнать больше о таких людях, как вы, которые теперь используют чистую возобновляемую энергию в своих дворах для непревзойденного комфорта и экономии.

Это было все, что рекламировалось. Я вел тщательный учет, и средний ежемесячный счет за коммунальные услуги составлял 175 долларов (за дом площадью 5000 кв. Футов). Это включает в себя отопление, кондиционер, горячую воду, свет и бытовую технику. Я посмотрел на других производителей и, в конце концов, обнаружил, что у них нет того пакета, который есть у WaterFurnace. Я большой поклонник WaterFurnace.

Бенджамин Тернер

Наряду с низкими эксплуатационными расходами нам нравится уровень комфорта. В нашем предыдущем доме было газовое отопление, и у нас всегда были холодные и горячие точки. Кажется, что наш новый дом отапливается и охлаждается более равномерно.

Мари Лонг

Посмотреть больше

Что это такое и как они работают?

Хотите сэкономить на счетах за электричество и горячую воду? По данным U.S. Управление энергетической информации.

Вы можете ежегодно экономить до 80% на горячей воде, отоплении и охлаждении, переключившись с традиционного HVAC на геотермальный тепловой насос.

Что такое геотермальное отопление?

Геотермальная система отопления и охлаждения — это энергоэффективная система, которая использует естественную стабильную температуру грунта для обогрева домов зимой и поддержания их прохлады летом. Геотермальные системы состоят из трех основных частей: системы обработки воздуха, которая передает воздух, теплообменника грунтовых вод, который забирает тепло от земли или передает тепло обратно в землю, и геотермальный контур, который перемещает тепло между системой обработки воздуха и теплообменником грунтовых вод.

Как работает геотермальная система?

После установки геотермальной системы тепловой насос, обычно расположенный в гараже или подвале, перекачивает жидкость по трубам на глубину 300 футов в землю. Их иногда называют «петлями», и они поглощают температуру, которая распространяется на землю от солнца. Жидкость в контурах циркулирует обратно к геотермальному тепловому насосу, который нагревает или охлаждает ваш дом. Зимой тепло от жидкости извлекается и распределяется по дому.Летом тепло из дома переходит в жидкость, которая уносит его в землю для охлаждения.

Благодаря принципу работы геотермальной системы отопления и охлаждения, она не требует ископаемого топлива или большого количества электроэнергии, она экологически безопасна. Фактически, он признан Агентством по охране окружающей среды США (EPA) как чистый, возобновляемый источник энергии, который используется в значительной степени в недостаточной степени.

Следующая инфографика помогает прояснить принцип работы геотермальной системы.

Не стесняйтесь добавить это изображение на свой сайт с указанием авторства оригинала. Скопируйте и вставьте код, как показано ниже:

Какие части геотермальной системы?

Геотермальные системы — популярный выбор домовладельцев, поскольку они обеспечивают более энергоэффективные решения для отопления и охлаждения.Каждая деталь, составляющая геотермальную систему охлаждения и обогрева, играет важную роль в ее функционировании. Эти компоненты сильно отличаются от тех, которые вы найдете в типичной системе HVAC. Узнайте о различных частях, из которых состоит геотермальная система охлаждения и отопления.

Геотермальная петля

Независимо от того, насколько холодно или душно становится снаружи, температура под землей остается относительно постоянной круглый год. Геотермальная петля — это путь труб, которые проходят достаточно глубоко, чтобы достичь зоны, в которой сохраняется эта постоянная температура.Этот контур труб содержит воду или смесь воды и антифриза. Эта система с контуром обеспечивает циркуляцию жидкости и либо отдает тепло геотермальной системе, либо охлаждает ее.

Компании могут размещать пластиковые трубы вертикально или горизонтально под землей, в зависимости от собственности.

• По горизонтали: Горизонтальное размещение труб типично для жилых домов, где на земле обычно больше места для горизонтальных труб под землей.Стоимость установки горизонтальных геотермальных петель ниже, поскольку монтажным бригадам не нужно копать так глубоко в земле.
• Вертикально: Вертикальное размещение труб обычно используется для крупных предприятий и коммерческих зданий, таких как школы или церкви. Этот вариант установки требует, чтобы трубы были глубоко под землей, чтобы не повлиять на ландшафт или определенные нарушения почвы.

Вы также можете установить эти геотермальные петли в подходящем водоеме на участке.Петли к озеру или пруду — недорогой вариант, который дает аналогичные результаты. Перед установкой геотермальной петлевой системы водоем должен соответствовать определенным критериям.

Геотермальный тепловой насос

Геотермальный тепловой насос является центральным узлом для машины в геотермальной системе, которая включает в себя такие важные компоненты, как компрессор и теплообменник.

Работа теплового насоса заключается в передаче воды или водяной смеси через геотермальный контур для передачи тепла через систему.Геотермальный насос можно подключать к любой конфигурации геотермального контура для обогрева или охлаждения вашего дома или здания.

Распределительная система

передает горячий или холодный воздух по всему дому. Для удовлетворения потребностей в отоплении и охлаждении доступны два различных варианта.

Первый — это приточно-вытяжная система. Для принудительной подачи воздуха требуются воздуховоды и кондиционер для передачи кондиционированного воздуха по дому.

Второй вариант — система вода-вода.Трубы будут проходить через стены или пол в доме и передавать тепло. Горячая или холодная жидкость, которую они переносят, поступает из геотермальной петлевой системы, которая подключается к главному геотермальному тепловому насосу.

Сравнение систем с разомкнутым контуром и замкнутым контуром

Вы можете установить геотермальные контуры по-разному, в зависимости от различных факторов вашей собственности. Две категории геотермальных систем — это системы с обратной связью и с обратной связью.

В системах с замкнутым контуром используется водная смесь в системе трубопроводов для передачи тепла от земли к конструкции.Вы можете строить замкнутые системы по горизонтали, вертикали, их вариации или погружать в воду.

В системах с открытым контуром грунтовые воды переносятся по трубам для отвода тепла. Эти геотермальные системы контура заземления могут принимать грунтовые воды, или вы можете установить систему в водоеме.

Каковы преимущества геотермальных систем?

Геотермальные системы кондиционирования и отопления используют экологически чистые ресурсы и предоставляют отличную возможность для людей или предприятий контролировать температуру в помещении.Геотермальная энергия имеет большой потенциал для широкого распространения в будущем.

Рассмотрим основные преимущества использования геотермальной энергии в качестве вашей системы отопления и охлаждения.

• Воздействие на окружающую среду: Геотермальная энергия лучше для окружающей среды, чем традиционные источники энергии. Углеродный след ископаемого топлива намного больше, чем связанный с использованием геотермальной энергии. Использование геотермальной системы для контроля температуры в вашем доме может быть более экологически безопасным.
• Потенциал раскрытия: Мы далеки от нашего пикового потенциала для решений в области геотермальной энергии. В будущем в мире может наблюдаться значительное увеличение доступности геотермальных энергетических систем. У роста этого источника энергии есть много плюсов.
• Возобновляемая энергия: Мы можем использовать геотермальную энергию более чем на всю жизнь. Использование возобновляемых источников приносит пользу нашей общей окружающей среде и не так сильно способствует климатическому кризису.
• Устойчивый: Геотермальная энергия является стабильным ресурсом и постоянно доступна, в отличие от других источников энергии, таких как солнце или ветер.
• Отопление и охлаждение: Впечатляющим аспектом геотермальной энергии является то, насколько она эффективна при обогреве и охлаждении. Все части системы работают, чтобы обеспечить конструкции устойчивыми решениями для отопления и охлаждения.
• Нет топлива: Процесс геотермального отопления является естественным и не требует топлива для работы.Ископаемое топливо является невозобновляемым ресурсом и отрицательно влияет на окружающую среду, но геотермальная энергия представляет собой здоровую альтернативу.
• Надежный: Этот тип источника энергии надежен, потому что мы знаем, что он всегда будет доступен. Другие источники энергии могут быть ограниченными и могут быть недоступны в будущем.
• Новая технология: Новаторы отрасли всегда разрабатывают новые технологии и проводят больше исследований в области геотермальной энергии.Индустрия будет расти и продолжать улучшаться.

Огромное воздействие геотермальной энергии на окружающую среду безошибочно. Это чистый ресурс, который можно использовать для дома или строения.

Как геотермальная система экономит ваши деньги?

экономят ваши деньги, потому что они получают энергию из ядра земли и им не нужно так много работать, чтобы обогреть или охладить ваш дом. После того, как команда Home Climates установит вашу геотермальную систему, тепловой насос, обычно расположенный в гараже или подвале, перекачивает жидкость по подземным трубам или петлям.Эти петли поглощают тепло окружающей земли, исходящее от солнца. Жидкость в контурах циркулирует обратно к геотермальному тепловому насосу, который нагревает или охлаждает ваш дом. Зимой система извлекает тепло из жидкости и распределяет его по дому. Летом система передает тепло от собственности жидкости, которая уносит его в землю для охлаждения.

Геотермальные системы отопления и охлаждения не требуют ископаемого топлива или большого количества электроэнергии, что делает их экологически безопасным вариантом.Агентство по охране окружающей среды США считает геотермальную энергию чистым возобновляемым источником энергии, который используется в недостаточной степени. Существует также федеральная налоговая льгота, которая покрывает 30% затрат на установку. Узнайте больше об этой налоговой льготе!

консультации по геотермальной энергии в центральной па

КАК ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРИГОДА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ?

По данным Агентства по охране окружающей среды, геотермальная энергия является возобновляемым ресурсом. Геотермальные системы отопления и охлаждения используют температуру поверхности нашей планеты для управления температурой вашего дома с помощью подземных трубопроводов.Солнечное тепло нагревает температуру земли на нашей планете, поэтому технически вы отапливаете свой дом солнечной энергией, которая является возобновляемым ресурсом. Делая это, вы сокращаете количество других видов топлива, которые обычно используете для управления отоплением дома!

Геотермальные системы прослужат долго: около 25 лет для внутренних компонентов и 50 лет для петлевых систем. Их долговечность делает их отличным вложением в вашу собственность.

Контакты Домашний климат для установки геотермальной системы

Если вы хотите воспользоваться преимуществами геотермальной системы отопления и охлаждения в своем доме, в Home Climates есть команда экспертов, способных выполнить эту работу.Мы можем помочь вам решить, какой тип геотермальной системы лучше всего подходит для вашей собственности.

Геотермальные системы позволяют эффективно контролировать температуру в помещении, экономя при этом на счетах за электроэнергию. Вы также окажете положительное влияние на окружающую среду.

Есть еще вопросы о том, как работает геотермальный тепловой насос? Свяжитесь с нами сегодня, и мы подсчитаем, сколько денег вы можете сэкономить, установив в вашем доме геотермальную систему отопления и охлаждения. Вы также можете записаться на прием онлайн, чтобы бесплатно оценить или запросить ремонт.

Геотермальные тепловые насосы: стоимость и установка

Перед установкой любой новой системы отопления или охлаждения в доме необходимо провести переоценку и снизить энергетическую нагрузку дома. Более энергоэффективный дом не только снизит стоимость новой системы и счетов за коммунальные услуги, но и значительно повысит комфорт вашего дома. Перед тем, как спроектировать и установить какие-либо системы, мы планируем домашний энергоаудит, в ходе которого энергоаудитор порекомендует улучшения и сделает оценку затрат и экономии энергии за счет этих улучшений.Основные улучшения обычно включают добавление изоляции и мер по герметизации воздуха. Energy Environmental Corporation работает с несколькими квалифицированными домашними аудиторами Energy Star и специалистами по установке и может порекомендовать их. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения ссылок.

Геотермальные тепловые насосы могут быть легко интегрированы с существующими системами, такими как традиционные системы обогрева воздуха или лучистого теплого пола, или могут быть установлены в новом здании. Для систем с принудительной подачей воздуха потребуется тепловой насос «вода-воздух», в то время как для водяных систем лучистого отопления потребуются тепловые насосы «вода-вода».Размер геотермального теплового насоса и размер необходимого контура заземления зависят от требований к отоплению и охлаждению вашего дома и имеют решающее значение для обеспечения эффективности и производительности системы. Емкость геотермальных систем измеряется в тоннах. Как правило, 3-тонная установка должна быть достаточной для среднего дома, но размер дома, потребности в отоплении и охлаждении, местная геология и почва, а также наличие земли — все это факторы, которые будут влиять на правильный размер для вашего конкретного дома. Energy Environmental Corporation имеет опыт установки геотермальных тепловых насосов и может помочь вам правильно определить размер системы.

Закон о восстановлении экономического стимула от 2009 года снял ограничения с бытовых геотермальных тепловых насосных систем. Теперь домовладельцы могут получить федеральную налоговую льготу в размере 30% от стоимости квалифицированной геотермальной системы теплового насоса. См. Наши расценки на систему для получения дополнительной информации.

Проектирование и установка геотермальных систем не являются проектами, выполняемыми своими руками, и поэтому требуют услуг профессионала. Кроме того, интеграция систем геотермального обмена с другими системами в доме требует специальных знаний.Цена геотермальной системы отопления варьируется в зависимости от типа петлевой системы, обычно вертикальной или горизонтальной. В среднем, установка типичного дома площадью 2500 квадратных футов с тепловой нагрузкой 60 000 БТЕ и охлаждающей нагрузкой 60 000 БТЕ будет стоить от 20 000 до 25 000 долларов. Это примерно вдвое больше, чем у обычных систем отопления, охлаждения и горячего водоснабжения, но геотермальные системы отопления / охлаждения могут снизить счета за коммунальные услуги на 40–60%.

Срок окупаемости системы может составлять 2-10 лет, а срок службы системы может составлять 18-23 года, что почти вдвое больше, чем у обычной системы.Кроме того, системы возобновляемых источников энергии увеличивают стоимость вашего дома. В США предусмотрены налоговые льготы за повышение энергоэффективности, включая 30% федеральный налоговый кредит, и многие государственные и коммунальные компании предлагают стимулы. Посетите базу данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности по адресу www.dsireusa.org , чтобы найти стимулы в вашем регионе.

Из-за первоначальной стоимости установки геотермальных систем с тепловым насосом финансирование этих систем является очень распространенным явлением. Ежемесячные платежи для финансирования геотермальной системы очень разумны и могут фактически сэкономить деньги домовладельца, как только система будет установлена.Ниже приведены два примера финансирования. Для получения дополнительной информации, включая информацию о льготах и ​​стоимости интегрированных систем, посетите нашу веб-страницу о ценах на системы.

Пример 1
Стоимость проекта: $ 25 000
Скидка / первоначальный взнос: 5000 долларов США
Сумма финансирования: 20 000 долл. США
Процентная ставка: 7,99%
Срок: 240 месяцев
Оплата: $ 166.00

Пример 2
Стоимость проекта: $ 15 000
Скидка / авансовый платеж: $ 0
Сумма финансирования: 15 000 долл. США
Процентная ставка: 8.99%
Срок: 180 месяцев
Оплата: $ 142,50

Вернуться на:

Как работают геотермальные тепловые насосы
Типы контуров заземления
Преимущества и эффективность геотермальных тепловых насосов

Как работает геотермальное отопление и охлаждение?

Геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха становятся все более популярными по всей стране, поскольку домовладельцы ищут более энергоэффективные варианты и решения для снижения воздействия на окружающую среду. Возможно, вы слышали об этом типе систем, но у вас все еще есть вопросы о том, как работают геотермальные системы отопления и охлаждения? Специалисты Energy Savers по геотермальным системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха объясняют, что вам нужно знать.

Части геотермальной системы

Прежде чем мы перейдем к тому, как работает геотермальное отопление и охлаждение, нам необходимо обсудить различные компоненты, из которых состоят эти системы. Если у вас есть печь и кондиционер, оборудование сильно отличается от того, к чему вы привыкли. Ключевые компоненты включают:

Геотермальная петля

Геотермальный контур (также называемый контуром заземления или контуром заземления) представляет собой сеть подземных трубопроводов. Петля может быть установлена ​​на участке горизонтально, спирально или вертикально и может быть открыта или закрыта.В разомкнутом контуре в качестве источника тепла и теплоотвода используется колодец или близлежащий водоем, а вода из этого источника — для передачи тепла. Замкнутый контур удерживает собственную жидкость внутри труб для передачи тепла, которая обычно представляет собой смесь воды и антифриза.

Геотермальный тепловой насос

В геотермальном тепловом насосе находится компрессор, теплообменник и другие ключевые компоненты системы. Тепловой насос перемещает жидкость через контур заземления для обмена теплом между воздухом в помещении и землей или источником воды.

Распределительная система

Для распределения кондиционированного воздуха по домам геотермальные системы могут быть сконфигурированы как принудительный воздух или вода в воду. Система принудительной подачи воздуха использует воздухоочиститель и воздуховоды для перемещения воздуха по дому. В системе «вода-вода» трубопроводы проходят через стены и полы в доме или устанавливаются плинтусы. Жидкость проходит через это оборудование для передачи тепла.

Как работает геотермальное отопление и охлаждение?

Геотермальные системы отопления и охлаждения работают иначе, чем традиционные печи.Печь сжигает топливо для создания тепла, тогда как геотермальный тепловой насос обменивается теплом между землей или водным источником и воздухом для обогрева дома. Поскольку температура под землей круглый год остается постоянной от 50 до 60 градусов, его можно использовать в качестве источника тепла. Жидкость в контуре заземления поглощает тепло от Земли, а затем передает его тепловому насосу, где его теплообменник передает тепло от жидкости к воздуху.

Процесс геотермального охлаждения очень похож на работу кондиционера или воздушного теплового насоса.Тепло поглощается из воздуха внутри дома и отводится. В то время как кондиционеры и воздушные тепловые насосы выделяют тепло в воздух снаружи, геотермальный тепловой насос использует землю в качестве радиатора. Он выделяет тепло под землей или в водоем, в зависимости от конфигурации контура.

Преимущества геотермального отопления и охлаждения

Теперь, когда вы понимаете, как работает геотермальное отопление и охлаждение, давайте посмотрим, почему эта система предпочтительнее других вариантов HVAC.

• Снижение эксплуатационных расходов — Эти системы не сжигают топливо и обеспечивают коэффициент использования электроэнергии до 5: 1, обеспечивая до 5 единиц энергии на каждую единицу потребляемой электроэнергии. Геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха очень доступны по цене, что позволяет домовладельцам экономить примерно 70 процентов на ежемесячных счетах за электроэнергию по сравнению с обычными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
• Экологически чистый — поскольку они не потребляют ископаемое топливо и могут похвастаться высокоэффективным потреблением электроэнергии, геотермальное отопление и охлаждение является более экологически чистым вариантом обеспечения комфорта в помещении.
• Длительный срок службы оборудования — геотермальные системы отопления и охлаждения служат дольше, чем обычное оборудование HVAC. Хотя геотермальные тепловые насосы служат примерно столько же, сколько и обычные кондиционеры (от 12 до 15 лет при надлежащем уходе), компоненты контура заземления могут прослужить более 50 лет! Петля хорошо защищена землей, и ее нелегко повредить.

Узнайте больше о геотермальных вариантах HVAC для вашего дома

Остались вопросы о том, как работает геотермальное отопление и охлаждение? Заинтересованы в смете на установку на вашем участке? Позвоните в Energy Savers сегодня, чтобы поговорить с нашей командой и записаться на прием.Наши квалифицированные специалисты позаботятся о том, чтобы вы понимали все тонкости работы геотермальных систем отопления и охлаждения, чтобы вы могли в полной мере осознать огромные преимущества, которые эти системы предоставляют!

Конструкция агрегата проста – она заменяет вола или коня, которого необходимо в былые времена тащить за собой с помощью узды. Минитрактор и мототрактор не всегда достает в труднодоступные места из-за больших габаритов. Мотоблок в отличие от своих «собратьев» способен добраться и обработать даже самое труднодоступное место.

Какие детали нужно для сборки самодельного мотоблока?

Для того чтобы изготовить раму приготовьте:

• Стальные трубы 6 х 5 х 0,2 см
• Стальные уголки 3,6 х 3,6 см

Основные инструменты в работе используются:

• Сварочный аппарат
• Болгарка
• Шлифовальная машинка с диском для разрезания метала
• Мощная дрель
• Набор накидных ключей
• Тиски
• Пассатижи

От старой техники пригодится следующий инструментарий:

• Двигатель
• Бак топлива
• Выхлопная система
• Кик-стартер
• Рулевая система управления
• Воздушный фильтр

Пошаговая инструкция для изготовления мотоблока самому

1. Изготовить трансмиссию. Для этого нужно сделать промежуточный вал с 2-мя звездочками. Если нужна 1-ая передача можно использовать рабочую шестерню. Цепная передача остается основной. Важно, чтобы 2-ая звездочка соответствовала соотношению зубьев 1:4,5.
2. Сварка рамы. Для ее изготовления лучше всего использовать стальные трубы и уголки. Чтобы закрепить стойку для двигателя нужно приварить ее к передней части рамы.

3. Сделать поворотный механизм (сцепку) для навесного оборудования. Изготавливается он из 2-х лонжеронов прямоугольного типа и балки между ними. Это нужно для того чтобы было к чему прикрепить навесное орудия труда.
4. Двигатель желательно оборудовать системой воздушного охлаждения принудительного типа. Для этого можно использовать 12-ти вольтовой электромотор с маленькой крыльчаткой. Затем подключаем к генератору двигателя диодный мост и конденсатор. Несложными движениями закрепляем электромотор к корпусу самого мотора. После проделанной работы находим проверенное и надежное место для крепления коммутатора и катушки зажигания.
5. Установка колес. Лучше всего установить колёса от сельскохозяйственных машин, чей диаметр достигал 10 дюймов. Они устанавливаются только на шарикоподобные подшипники.
6. Изготовить воздушный фильтр для очистки воздуха. Обычно его изготавливают из отрезка стальной трубы. Наполнителем чаще всего выступает капроновая нитка, которая в дальнейшем будет пропитываться маслом.
7. Сделать топливный бак. Для этого можно использовать любую емкость. Горючее должно литься самотеком. Важно: позаботиться о надежности его закрепления и не забыть обеспечить топливопроводу герметичность.
8. Изготовление рулевого управления. Руль можно изготовить из 2-х труб, которые можно изогнуть для придания нужной, а главное — удобной формы. Ручка сцепления и газа крепятся на концы трубы. Сам руль – к раме (каркасу).
9. Закрепить рычаги тормоза и переключения передач в удобном месте.
10. Изготовить адаптер для агрегатирования с навесным оборудованием (см. схему чертежа ниже).

Также отдельным пунктом выделим чертежи. Перед тем как приступить к работе рекомендуем тщательно присмотреться к ним. Для этого подойдет руководство по эксплуатации любого мини мотоблока. Магазин Гарденшоп собрал для Вас необходимые чертежи для сборки мотоблока своими руками.

Способы сборки мотоблока

Разберем три самых популярных методов сборки. Один из них – сборка из автомобиля, другой – из бензопилы, третий – из мотоцикла.

Для этого подойдет абсолютно любая машины. Какие инструменты понадобятся?

• КПП
• Редукторы бортовые
• Подвеска передняя
• Рейка рулевая
• Колеса

В самом начале сборки нужно сварить крепкую металлическую трубу размером до 10 см для создания оси. С двух сторон конца трубы нужно приварить шариковые подшипники к корпусу, затем на них прикрепить колеса от мотоцикла. На трубу нужно прикрепить КПП от того же самого мотоцикла с помощью приварки кронштейнов. После проведения такого цикла работ можно на базе КПП ЗАЗ установить полноценный двигатель. Последним шагом будет считаться прикрепленные ручки управления агрегатом на вертикальный удерживатель.

Если где-то завалялась в гараже ненужная пила, тогда можно запросто переделать ее на мотокультиватор. Здесь не обойтись без понимания чертежей. Чертеж для мотоблока из бензопилы необходим в первую очередь для того, чтобы суметь при монтаже сохранить высочайшую точность.

Рекомендация: Лучше взять для создания мотокультиватора мощную, компактную и легкую бензопилу с высокой производительностью.

Процесс сборки:

1. Создание рамы. Ее нужно сделать кубической формой с углами размером 32 х 32 см.
2. Установка двигателя. Его следует прикрепить на поперечину каркаса.
3. Установить топливный бак. Его устанавливают под поперечину каркаса. Лучше всего для реализации этого пункта использовать кронштейны.
4. Приварить на опоры подшипники.
5. Создание рулевого управления. К колесной опоре приварить центр тяжести, который располагается над колесной базой. Замок зажигания запуска двигателя подойдет абсолютно любой.

Преимущества очевидны: нет серьёзных требований к смазке и топливу, работает в автономном режиме, можно использовать в труднодоступных местах. Кроме всего, такой самодельный культиватор сделанный из подручных средств очень компактный и легкий.

Главное – это придерживаться стандартных рекомендаций и полагаться на многолетний опыт мастеров. И тогда будьте уверены, что Ваша самоделка будет не хуже, чем купленная в магазине.

Видео

Подкрепить теорию всегда лучше на практике. Предлагаем ознакомиться с подборкой видео по созданию собственноручного мотоблока.

Самодельный мотоблок своими руками с двигателем УД-15 (45 фото + описание)

Сделал самодельный мотоблок своими руками из двигателя УД-15 и КПП от ЗАЗ-30: фото и подробное описание самоделки прилагаются.

По случаю мне достался двигатель УД-15 ,снятый с электростанции. Двигатель был в отличном рабочем состоянии и я решил сделать из него мотоблок. В качестве образца использован МТЗ-0.5

Также нашлись запчасти от Запорожца, коробка передач, хорошо подошла, почти без переделок. Колеса и ступицы тоже от ЗАЗ. Сейчас на мотоблоке стоит промежуточный редуктор и сцепление ЗАЗ. а вначале вращение от двигателя к коробке передавалось через блок шкивов. К мотоблоку я сделал много навесных механизмов для обработки почвы, а также полуприцеп для перевозки грузов.

Также имеется ВОМ. Между коробкой и двигателем — понижающий редуктор.

Маховик родной- УД. Сделана проточка под сцепление ЗАЗ.

Для работы стартера, на мотоблоке стоит аккумулятор 55 а.ч. для зарядки использовал генератор все от того же ЗАЗ. От магнето отказался в первый год эксплуатации. Сейчас зажигание батарейное. Вместо магнето стоит вот такой прерыватель. Контакты- от ВАЗ.

На ВОМе вначале было 2 скорости. Но потом я немного упростил — оставил одну скорость, но с возможностью отключать ВОМ. Крышку на коробке я полностью переделал. Чтобы вывести вал ВОМ нужно было перенести на другое место механизм переключения скоростей. Скорости переключаются теперь рычагом справа на верху крышки КПП. Вал коробки передач -нарастил. Добавил шлицевую часть. Сделал это на сварке. По шлицевой части ходит шлицевая муфта, которая и включает ВОМ.

Сцепление на мотоблоке стоит тоже от ЗАЗ. Установил его на маховике УД-15. Подошло все нормально , проточил лишь посадочное место и нарезал резьбу на 8. Диск сцепления поставил от тяжелого мотоцикла. Пришлось только переделать ступицу. Выжимной графитовый.

На рисунке показано, как устроен промежуточный редуктор. Корпус сварной. На токарном станке с одной установки в крышке редуктора расточено отверстие под корпус подшипника и проточено посадочное место для посадки в кожух двигателя УД. Шестерни все с той же КПП ЗАЗ- тридцатки.

Конечная передача. Корпус- сварной. Шестерни взял со старой коробки ГАЗ-53. Это шестерни первой передачи. Ступицы и валы снова от тридцатки. На правой бортовой есть блокировка колес. Слева шестерня приварена прямо к Запорожской полуоси.

Вот еще есть фотографии рычага переключения передач. Что бы сделать вал отбора мощности пришлось изготавливать новую переднюю крышку КПП, Ну и делать по новому механизм переключения передач.

Самодельная картофелекопалка.

Роторный культаватор работает от ВОМ.

Вот такой у меня полуприцеп для мотоблока. Ступицы с передка ЗАЗ, кузов опрокидывается. Рабочий тормозной цилиндр переделан . Тормоза приводятся в действие тросом.

Автор самоделки: Александр. г. Армавир.

ᐉ Как из мотоблока сделать минитрактор своими руками

Если в вашем распоряжении земельный участок не слишком большой и не слишком малый, его можно эффективно использовать. Возделывание овощей, зерновых для одних становится подспорьем при ведении домашнего хозяйства, для других­ – приработком, а для третьих – бизнесом, основной доходной статьёй. История знает ряд случаев, когда из небольших участков земли вырастали крупные аграрные комплексы. Для этого нужно желание, инвентарь и хозяйственная техника. Касаемо последнего: для работы на малых участках неплохим решением послужит минитрактор из мотоблока МТЗ.

Рационально и продуктивно

Заводские версии минитракторов стоят дорого. Для начинающих фермеров такая машина не всегда доступна в силу ограниченных финансовых возможностей. В то же время, если минитрактор сделать из мотоблока МТЗ, это обойдётся дешевле. При этом машина будет выполнять все возложенные на неё функции. Новые запчасти на мотоблок всегда есть в продаже, ­их замена не вызовет никаких проблем, главное – выбрать надёжного поставщика.

Очевидным преимуществом мотоблоков перед тракторами является более низкая цена. Для небольших посевных площадей важны габариты: чем компактнее и маневреннее машина, тем эффективнее вспашка. Такая техника без труда заезжает и в теплицы для выполнения работ. Исходя из этого самодельный трактор из мотоблока, его ещё называют «переломка», безусловно, выгодное решение для независимых фермеров. На нём по мере необходимости легко меняется навесное оборудование, в результате машине придаётся многозадачность.

Общий экскурс в технологию

С конвейера Минского тракторного завода за многие десятилетия его существования сошёл широкий модельный ряд мотоблоков. Для тех, чья деятельность тесно связана со вспашкой земли, хорошо знакома классическая модель МТЗ 05. Этот мотоблок, выпущенный ещё в советские годы, пользуется спросом и сегодня, и он удачно переделывается под минитрактор. Однако для производства пререломки самыми подходящими являются модели МТЗ-12 и МТЗ-09Н. Во-первых, это самые мощные мотоблоки, что повышает производительность. Во-вторых, сама конструкция агрегатов позволяет легко и быстро переделать их под минитрактор. Это экономит ваши личные трудозатраты, время и средства.

Особенностью мотоблоков МТЗ является то, что они оснащаются 2-цилиндровыми дизельными двигателями, а самодельные минитрактора на их базе получаются не трёх-, а четырёхколёсные.

Конструктивные элементы

Переделывая мотоблок МТЗ в минитрактор, изучите его главные узлы:

1. Рама и кузов. Они считаются основой самодельного трактора на базе мотоблока, поскольку на них крепятся все рабочие узлы. Рама делается из швеллера № 5 или даже № 9, а кузов из стали, толщина которой не менее 3 мм.
2. Сидение. Для его обустройства можно использовать автомобильное кресло. Оно устанавливается на предварительно подготовленную зону, сзади от мотора.
3. Рулевая система. Проводя переделку мотоблока в минитрактор, для обеспечения управления будущей спецтехникой можно воспользоваться старым рулём от автомобиля или мотоцикла.
4. Колёса и покрышки. Экономить, устанавливая резину б/у, не стоит, поскольку с её состоянием связана продуктивность и безопасность трактора.
5. Монтаж рычагов.

На последнем пункте стоит остановиться отдельно. При установке рычагов управления необходимо перенести газ и тормоз мотоблока МТЗ под педали будущего минитрактора. Переключение передач создаётся по классической схеме. Осуществляться процесс должен посредством рычага. При переделке переносятся и кнопки включения.

В интернете много схем и чертежей, описывающих механизм того, как сделать минитрактор из мотоблока МТЗ своими руками. Изучайте их, пользуйтесь ими, и ваша работа по изготовлению компактной спецтехники займёт меньше времени.

Особого внимания требует рама, так как является основным несущим элементом агрегата. Для её изготовления берётся предварительно подготовленный швеллер, обрезается, и затем сваривается. Все эти операции делаются по чертежу. Далее, швеллер оборудуется стальными пластинами. Они устанавливаются спереди и по бокам. На переднюю пластину монтируется мотор, а две боковые предназначены для удобного и безопасного подъёма оператора.

Этапы сборки

Чтобы собственноручно произвести минитрактор из мотоблока МТЗ, необходим инструмент:

• «болгарка» она нужна для резки металла;
• крепежи;
• дрель, предпочтительно электрическая – ею легче работать с металлом;
• сварочное оборудование;
• швеллер или трубы, использующиеся для производства рамы;
• ручной и измерительный инструмент – это наборы ключей разных размеров, отвёртки, молоток, угольник, линейка и прочее.

Оптимальное решение – ­купить готовый комплект, специально сформированный для переделки мотоблока МТЗ в минитрактор. В него входят новые, не использованные ранее запасные части, и в большинстве случаев прилагаются схемы соединения. Используя такой комплект, вы изготовите надёжную спецтехнику, которая при соблюдении несложных правил обращения прослужит вам длительный период.

Непосредственно сборка подразделяется на следующие этапы:

1. Перевод аппарата в режим функционирования косилки.
2. Демонтаж передней площадки.
3. Вместо демонтированных узлов установить руль, колёса, скрепив их болтами.
4. Монтаж регулировочной тяги. Она устанавливается в специальную нишу, находящуюся в верхней части рамы.
5. Монтаж сиденья путём сваривания.
6. Установка аккумулятора и гидрораспределителя.
7. Изготовление дополнительной рамы и её монтаж в задней части. У неё важное предназначение – она обеспечивает корректное функционирование гидравлики.
8. Оснащение передних колёс ручным тормозом.

Минитрактор, сделанный из мотоблока марки МТЗ, рекомендуется оснащать именно передним приводом, который придаст технике дополнительную манёвренность. Фары, которые нужны для освещения места работы тёмное время суток, подключаются к генератору.

Совершенствуем устройство на этапе изготовления

Гусеничная приставка расширяет возможности минитрактора из мотоблока. Она позволяет работать на непроходимых участках, особенно после дождя, в снежных сугробах. Её использование превращает самодельный минитрактор в полноценный вездеход. Оборудовать машину ею очень просто: достаточно снять колёса и установить вместо них гусеничную приставку. При этом не нужно искать варианты б/у. Вездеходные гусеничные приставки, предназначенные для оснащения минитрактора, поступают в продажу. Их производством занимаются целые предприятия.

Большинство заводских гусеничных приставок подходят для разных марок мотоблоков. Вес их стандартного образца составляет около 70 кг, длина не превышает 1,5 м, высота в пределах 30 см, а ширина чуть более 50 см. Мощности двигателя мотоблока, из которого сделан минитрактор, достаточно для приведения в действие гусеничной приставки.

Альтернативные варианты

Для переделки в минитрактор используются не только мотоблоки, выпущенные МТЗ, но и продукция других брендов. Каждая модель имеет свои особенности, но в целом алгоритм сборки мало отличается.

«Нева», «Кентавр», «Зубр», «Агро»

Мотоблоки «Нева» оснащаются двигателями Subaru. Машины обладают большой мощностью и довольно тяжёлые, поэтому переделка их в минитрактор упрощает управление. С конструкцией данной марки поставляется сцепной механизм. Он предназначается для различного навесного оборудования, таким образом, решается проблема его соединения с машиной. Мотоблоки «Кентавр» оснащаются дизельным мотором. Он монтируется в передней части рамы, что традиционно для такой техники. Тем временем крутящий момент коммуницируется на заднюю пару колёс посредством использования ременной или шестерёнчатой передачи.

Под торговой маркой «Зубр» выпускаются мотоблоки разной мощности. Для их реконструкции в минитрактор рекомендуется использовать тяжёлые модели. Они оснащаются системой жидкостного охлаждения, что даёт возможность работать при неблагоприятной погоде. Для построения системы управления можно использовать «вазовский» редуктор, а для системы остановки берутся механические тормоза ленточного типа.

При производстве минитрактора из мотоблоков «Агро» помните об одной важной особенности. Их штатная ось характеризуется малой прочностью на излом, тем самым повышается риск разрушения во время работы. Чтобы избежать подобного, надо её укрепить. Для этого используют модернизированные колёсные редукторы, предназначенные для внедорожников «ВАЗ» или «ЛуАЗ».

«Ока», «Салют», «Каскад»

Минитракторы, сделанные из мотоблока «Ока», оснащены КПП реверсивного типа, включающими две скорости. При переделке оборудуются рамой и полным приводом, делающим ведущими все колёса. Мотор устанавливают спереди, для его защиты предусмотрен заводской капот. В задней части расположена раздаточная коробка. Там же находится и привод обоих мостов с цепными редукторами.

В мотоблоки «Салют» устанавливаются двигатели передовых торговых марок. Их мощность обычно варьируется в пределах 6–7,5 л/с. КПП оснащена двумя основными и дополнительной понижающей передачей. Кинематическая схема предусматривает использование двух клиновых ремней, благодаря чему:

• повышается качество передачи крутящего момента;
• снижается риск опасного проскальзывания, которое может возникнуть при активном действии нагрузок;
• увеличивается срок полезной эксплуатации машины.

Если изготавливать минитрактор из мотоблока «Салют», целесообразно увеличить колёсную колею задней и передней оси до 1200 мм. Эта манипуляция повысит устойчивость транспортного средства. Для ведущих колёс, а их может быть как два, так и все 4, берутся только штатные покрышки.

При самостоятельном изготовлении минитрактора из мотоблоков «Каскад» в конструкции его заднего моста можно использовать «чулки» от старых заднеприводных «Москвичей» или «Жигулей». Во время работы «чулки» укорачиваются, что оптимизирует параметры колёсной колеи. Для построения системы управления удобно использовать поворотную балку от автобусов ПАЗ, в то время как ступицы и редукторы берутся от «Жигулей».

Важные моменты

Делая минитрактор собственноручно, помните: полноценная, спецтехника, дающая высокий результат, получится только тогда, когда вы возьмёте в качестве исходной базы массивный мотоблок МТЗ или другой модели. Вес аппарата не должен быть менее 100 кг. Такие минитракторы демонстрируют высокую производительность, быстро и легко вспахивают даже твёрдый грунт. При выборе следует ориентироваться и на мощность мотора: чем больше объём работ, тем выше должен быть этот показатель.

Прежде чем сделать минитрактор из мотоблока МТЗ, потратьте время на планирование работ, опираясь на информацию из многочисленных чертежей и схем, находящиеся в свободном доступе. Например, рычаги управления должны выводиться в строгом соответствии с кинематической схемой. При установке фар используйте аккумулятор с подсоединённым к нему автомобильным зажиганием. Таким образом, вы обеспечите надёжное освещение при работе в зимнее время, в условиях низких температур. Одной из главных задач минитрактора является его функционирование с навесным оборудованием. Если не предусмотрена штатная сцепка, продумайте пути соединения машины с дополнительными рабочими устройствами.

Очень важно при изготовлении трактора соблюдать правила техники безопасности. Работать нужно только исправным инструментом, в защитной одежде и очках. Важно позаботиться о безопасной эксплуатации самого минитрактора. Например, очень важно чтобы и двигатель, и бензобак (с целью воспрепятствования случайному возгоранию) были скрыты. Если в комплектации не предусмотрен фабричный кожух, есть смысл изготовить его самостоятельно. Колёса желательно оборудовать брызговиками. Это предотвратит разбрасывание грязи во время движения.

Вариант переднего расположения двигателя на минитракторе выбирается неслучайно. Полученная конструкция улучшает его балансировку на почве. С целью предотвращения преждевременного износа ременной передачи, необходимо установить вал отбора мощности (ВОМ). Его необходимо располагать параллельно со шкивом заднего моста.

Мотоблок своими руками » Самоделки Своими Руками – Сделай Сам (чертежи, руководства)

Мотоблок из мотоцикла

Кинематика и вся конструкция в целом довольно-таки просты. Исходя из необходимости снижения скорости до оптимальной (уборка картофеля — не моторалли), в кинематическую схему введен промежуточный вал с двумя звездочками. Причем в первой ступени передачи крутящего момента можно было вполне оставить «родные» звездочки от мотоцикла. Но «в целях унификации» они заменены на подходящие от сельхозтехники (тем более — такая возможность имелась). Что же касается второй ступени цепной передачи ПР-19,05, то соотношение зубьев у звездочек (взяты опять-таки от сельхозмашин) 1:4,5.
Дифференциал отсутствует (по причине его дефицитности и дороговизны). Ведущими являются оба колеса. А для облегчения управления при поворотах предусмотрена муфта-сцепка. За счет нее-то и достигается некоторая свобода вращения колес относительно друг друга и оси мотоблока. По сути, привносится небольшой люфт (см. ил.). Причем вместо двух можно ограничиться одной муфтой.

Предусмотрена возможность освобождения колеса от зацепления с валом. Ведь достаточно установить муфту-сцепку обратной стороной (без выступа) к прорези на ступице и дополнительно сбалансировать тележку по линии тягового усилия, как получается вместо двух — одно ведущее колесо. И сразу былые проблемы исчезают.
Тщательно перебранный, отлаженный двигатель хлопот не доставит. Тем более что для повышения надежности он подвергнут небольшой (но, как показала практика, весьма ценной) модернизации. Суть последней — в установке мини-системы принудительного воздушного охлаждения. Это — электромоторчик, рассчитанный на работу от 12-вольтовой сети постоянного тока (применяется на автомобилях), с простейшей самодельной крыльчаткой.Укрепляется такой вентилятор на специальном кронштейне. А подключается к генератору двигателя мотоблока через диодный мостик и конденсатор (см. схему).

Колеса — самые что ни на есть распространенные: 5,00—10″. Как нельзя лучше подходят от сельхозмашин. От них же, кстати, и пылезащитные самоустанавливающиеся шарикоподшипники. Для работ на тяжелых почвах используются металлические колеса с грунтозацепами. Изготовить такие можно по многочисленным публикациям. Но проще воспользоваться, разумеется, готовыми: от кольчатой бороны (см. ил.). Ручки газа и сцепления подойдут «мотоцикловские». От «Восхода-3» и кикстартер, выхлопные трубы. Тросики газа и сцепления удлинены.

Рама мотоблока сварная. Выполнена из обрезков стального уголка 36×36 мм. В передней своей части (строго по оси мотоблока) имеет приварные стойки для двигателя. А в задней на двух болтах М1 6 крепится механизм навески. Поворотный. Неподалеку от него предусмотрены отверстия (по два справа и слева, на ил. условно не показаны) для установки стоек под промежуточный вал. Причем конструкция последних достаточно проста. Отметим лишь, что это — 300-мм отрезок уголка 40×64 мм с двумя отверстиями на широкой его части (под подшипник промежуточного вала), приваренный к стальной пластине-основанию (8-мм СтЗ размерами 40×90 мм).

Установочные места для подшипников вапа колес располагаются снизу на средней части лонжеронов рамы. Представляют они не что иное, как 200-мм стальной уголок 36×36 мм, с соответствующими отверстиями под болтовое соединение.
Поворотный механизм навески, как это видно из иллюстраций, состоит из двух лонжеронов прямоугольного сечения 40×8 мм, осей-болтов М16 и балки для крепления самих рабочих орудий, фиксируемые элементы которых зажимаются в серийных гнездах (внутренний размер 46×17 мм, условно не показаны) от тракторных культиваторов. Причем каждый из лонжеронов имеет несколько равноудаленных друг от друга отверстий 0 16 мм (условно не показаны), предназначенных для П-образных скоб-фиксаторов с резьбой М16 на концах. Вторым своим концом последние крепятся к стойкам промежуточного вала, изготовление которого, кстати, как и установка на нем звездочек и подшипников, особых трудностей не составляет.
Вал колес с устанавливаемыми на нем узлами и деталями.

Особым здесь является крепление ступиц и муфт-сцепок. Передавая крутящий момент, это сочленение вводит небольшой люфт — «заменитель» дифференциала, либо вообще размыкает кинематику, делая вращение колеса свободным.
Как показала практика, столь хитроумное крепление достаточно выполнить на одном колесе, а второе — зафиксировать жестко на валу любым из хорошо зарекомендовавших себя способов. Например, с помощью сквозного болта с гайкой. Прекрасно держит и шпоночное соединение, усиленное фиксирующим (установочным) винтом.

В любых случаях одна из ступиц остается довольно-таки сложной конструкцией, с двумя крышками, втулкой-сцепкой. Но задача существенно упростится, если, удастся достать готовую ступицу от сельхозтехники. Тогда остается лишь немного расточить центральное отверстие в крышках до диаметра 40 мм и приварить с одной стороны (обращенной к раме мотоблока) втулку-сцепку, выполненную из 52-мм отрезка стальной трубы с толщиной стеной 6 мм, имеющего на противоположном от оси машины конце прямоугольный вырез. В него-то и будет входить выступ-зацеп.
Из отрезка такой же трубы изготавливается муфта-сцепка; на валу колес она крепится с помощью болтового соединения. Так что в случае необходимости ход колеса можно буквально за несколько минут сделать свободным. Достаточно лишь открутить гайку, вытащить болт и, повернув муфту-сцепку на 180°, установить ее на место с последующей жесткой фиксацией на валу.

Фильтр очистки воздуха самодельный. Выполняется из отрезка стальной трубы, проволочной.сетки и консервной банки (см. ил.). А в качестве наполнителя в нем прекрасно сработает пропитанная маслом капроновая нить.’Устанавливается воздухоочиститель с помощью стального хомута, надежно затягиваемого болтом М5 с гайкой.
Глушитель тоже самодельный. Основой его служит отрезок стальной трубы, в котором создается для выхлопных газов своего рода «лабиринт» из стальных 2-мм перегородок. Причем крепить их можно по-разному.

Наиболее удачным можно считать два способа фиксации перегородок. Первый — с помощью «нанизывания» на стальной стержень-шпильку с гайками. Но для этого необходимо, чтобы перегородки имели центральное отверстие под такое крепление. Суть второго способа в пазах, проделываемых в корпусе трубы — корпуса глушителя, куда вставляются с последующим привариванием по наружной поверхности перегородки, радиус изготовления которых увеличен с учетом толщины стенки корпуса. За исключением, правда, последнего диска-перегородки.

Для соединения глушителя с выхлопными трубами служит привариваемая спереди втулка. По сути, это обычный отрезок трубы с прорезью и отверстием, размеры и точное расположение которых — по месту установки.

Остальные элементы конструкции мотоблока, их изготовление и крепленая, думается, затруднений ни у кого не вызовут. Если, разумеется, ориентироваться на представленные иллюстрации.
Для вентилятора как нельзя лучше подходит малогабаритный электродвигатель типа МЭ14-А12/15 (ГОСТ3940-84). Но можно использовать и любой другой, расчитанный на питание от сети постоянного тока напряжением 12В. В нашем случав он, как уже отмечалось, работает от самодельного выпрямителя (см. схему), подключенного непосредственно к генератору,мотоблока. Диоды с конденсатором вмонтированы в пластмассовый корпус и размещены вместе с самим вентилятором на специальном кронштейне.

Как показала многолетняя эксплуатация мотоблока, используемая в его конструкции система охлаждения значительно эффективнее той, которая имеется на мотоциклах. Причем выигрыш здесь налицо во все времена года. Правда, зимой для поддержания оптимального температурного режима двигателя желательно ставить на вентилятор не четырех-, а двухлопастную крыльчатку, изготовление которой мало чем отличается от той, что дана на иллюстрациях.

Топливный бак можно использовать любой. В том числе и самодельный. Топливо от него подается самотеком. Крепится же бак к стойкам промежуточного вала — стальным уголкам на изогнутой стальной полосе сечением 40×4 мм (СтЗ). Изгиб создает дополнительную жесткость и удачно вписывается в компоновку всей конструкции в целом. Эта же плита служит основанием для установки на ней приборного щитка и сигнвлов поворота (при движении с прицепной тележкой, условно не показаны).

Руль управления практически ничем не отличается от тех, которые неоднократно публиковались в описаниях самодельных конструкций под рубрикой «Малая механизация». Это те же две трубы подходящего сечения, изогнутые соответствующим образом, с закрепленными на них ручками «газа» (правая) и сцепления (левая). Для придания большей жесткости обе трубы связывают воедино верхняя и нижняя перекладины. Причем материалом для изготовления последних служат все те же трубы. Крепится руль управления в нижней своей.части на болтах с гайками непосредственно к раме мотоблока.
Рычаг тормоза желательно установить на руле управления слева, чуть пониже нижней перекладины. А рядом — рычаг (педаль) переключения скоростей. Так, чтобы и при компоновке с прицепной тележкой ими было удобно пользоваться.

И еще несколько особенностей. Руль управления в средней своей части скрепляется с верхней частью стойки, промежуточного вала посредством круглых стержней-стяжек с резьбовым соединением на концах (для лучшей прочности). А коммутатор КЭТ и катушка зажигания располагаются под топливным баком, за приборной доской. Предусмотрено также устройство натяжения цепей.
Конструкция сцепки показана на иллюстрациях. Ну а о том, как ее сделать, разговор нужен особый.

В. СОЛОВЬЕВ.

Нажимаем-увеличиваем

Как сделать картофелекопалку для мотоблока своими руками

Механизация прочно вошла в нашу жизнь. Большинство приспособлений для обработки земли и сбора урожая, использующиеся в колхозах и на фермах, в модифицированном виде применяют частники.

Одним из таких механизированных помощников является картофелекопалка. Сейчас уже почти никто не выкапывает картошку вручную, изнемогая от усталости и боли в спине. Картофелекопалки автоматизируют процесс сбора урожая, делая его легким, быстрым и приятным. Мы расскажем вам как изготовить картофеля копалку для мотоблока своими руками.

Принцип работы картофелекопалки весьма прост: разрыхляющая насадка погружается под клубни картофеля и с минимальными потерями извлекает их наружу. Картофелекопалки устанавливают на мотоблок или минитрактор . Большинство белорусов изготавливают картофелекопалки для минитракторов и мотоблоков МТЗ.

Существует несколько разновидностей картофелекопалок:

1. Приспособления пассивного типа. Такие картофелекопалки оборудованы модернизированной лопатой вогнутой формы. Она погружается в почву на 5-10 см ниже залегания клубней картофеля и поднимает пласт земли с клубнями наружу. Пласт почвы с клубнями получится разрыхленным, если угол наклона был подобран правильно. Перед сбором картофеля потребуется предварительно очистить его вручную.
2. Картофелекопалки активного типа максимально автоматизировают процесс сбора урожая. Такие приспособления оборудованы собственной рамой. На ней находятся лопаты для поднятия земли и грохоты — приспособления для отсева почвы с помощью вибрации. Лопата поднимает пласт земли с картофелем, который под давлением следующих порций почвы, перемещается на решетку, соединенную с вибрационным механизмом. Благодаря тряске комья земли отделяются от клубней и проваливаются сквозь прутья решетки. Чистые клубни скапливаются на сетке или падают поверх просеянной почвы.

Как изготовить картофелекопалку для мотоблока пассивного типа

Учтите, для изготовления приспособления, вам понадобятся не только сами материалы, но умение обращаться с инструментом: аппаратом дуговой сварки, дрелью и газовой горелкой.

Необходимые материалы:

1. Листовое железо толщиной 3-5 мм для лемеха. Чем прочнее сталь, тем реже лопата будет нуждаться в заточке.
2. Арматура или стальной круг диаметром 8-10 см для создания отсеивающей решетки.
3. Подвесная полоса или швеллер для изготовления подвесного устройства
4. Уголок 30 мм для усиления полученной конструкции.
5. Крепежные элементы

Лемех изготавливается по принципу культиватора «ласточкин хвост», затем приваривается к тыльной стороне прутьев. Для создания стойки используют стальную полосу, а подвес выполняют из швеллера.

Получившаяся самодельная картофелекопалка для мотоблока удобна и легка в применении.

Как изготовить картофелекопалку с грохотным механизмом

Производительность картофелекопалки с грохотным механизмом примерно в 2-3 раза выше, но и изготовить ее значительно сложнее.

Необходимые материалы:

1. Профтруба для рамы
2. Стальной лист 3-4 мм для изготовления ковша
3. Стальная арматура или круг для решетки
4. Передняя ступица от заднеприводного автомобиля.
5. Редуктор от заднего моста ВАЗ
6. Шлицевое соединение от старой коробки передач
7. Колесо
8. Крепежные элементы

Необходимые инструменты: сварочный аппарат, дрель и болгарка.

Картофелекопалка для мотоблока с грохотным механизмом опирается на почву с помощью колеса. С колесом соединяют редуктор. Шлицевое соединение приводит в движение лемех и грохот. Для понимания принципа действия, взгляните на иллюстрацию.

Очищенные клубни скапливаются на сетке. Для выгрузки собранных клубней, придется остановить картофелекопалку. Если установить решетку под наклоном, то клубни будут падать на взрыхленную землю. Вам останется только собрать их.

Целесообразно ли тратить время и силы на изготовление самодельной картофелекопалки решать вам. Ведь проще купить картофелекопалку с бесплатной доставкой на дом в нашем магазине. На сайте представлены картофелекопалки для минитракторов и для мотоблоков. Вам останется лишь дождаться доставки бесплатной курьерской службой магазина. Если остались вопросы, свяжитесь с нами.

Мотоблок своими руками. Самодельный мотоблок (огромная сборка)

Мотоблок своими руками. Самодельный мотоблок (огромная сборка)

Содержание:

«МАЛЫШ», «ВАСЮРИИЕЦ» И ДРУГИЕ (МК 1973, №7)………………………2
ДРЕЛЬ-КОСИЛКА(МК1981,№2)……………………………………………………………7
ВАМ, ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ (МК 1982, Х9б)………………………………………………9
МИНИ-ТРАКТОР: ОТ СХЕМЫ ДО ПАХОТЫ (МК 1983, №2)……………..13
ТЯПКА С МОТОРОМ (МК 1983, №8)…………………………………………………….17
ФРЕЗА ВМЕСТО ПЛУГА (МК 1983,№10) ……………………………………………19
ТЯГАЧ-УНИВЕРСАЛ (МК 1983, №11)………………………………………25
«КАЛУЖАНИН»: МИКРОТРАКТОР-УИИВЕРСАЛ (МК 1984,№1)………….29
«МАЛЫШ» ПРОКЛАДЫВАЕТ БОРОЗДУ (МК 1984,№4)……………………35
СИБИРСКИЙ ОДНОКОЛЕСНЫЙ (МК 1984,№8)………………………………..39
ПИОНЕРСКИЙ МОТОБЛОК (МК 1984, №11)………………………………………42
МОТОБЛОК «СИБИРЯК» (МК 1985,№2)…………………………………………….45
ЗА РУЛЕМ ВЕЛОПЛУГА (МК 1985, №3)……………………………………………….48
ПОМОЩНИК ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА (МК 1985, №6)…………………………………….50
ВЕРХОМ НА «ЗУБРЕНКЕ» (МК 1985, №10)………………………………………….56
И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ… (МК 1985,№12)…………………………………………………….61
МАЛ,ДА УДАЛ! (МК 1986,№1)……………………………………………………………..63
МОТОБЛОК-КОЛЕСО (МК 1986, №2)…………………………………………………..66
С ДВИГАТЕЛЕМ ОТ МОТОРОЛЛЕРА (МК 1986, №3)…………………………72
ЧТО МОЖЕТ МОТОПЛУГ (МК 1986,№4)   ………………………………………..77
МОТОПРОПОЛЫЦИК(МК1986,№6)…………………………………………………..82
С ВОДОЙ В… КОЛЕСАХ (МК 1986, №8)………………………………………………..85
ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ В УПРЯЖКЕ (МК 1986,№11)……………………………..88
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ВАРИАНТ (МК 1987, №2)……………………91
МОТОПАХАРЬ-«МУХАЧ»(МК1987,№2)……………………………………………93
МОТОБЛОК ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОЧВ (МК 1987, №7)……………………………………………………….95
ЭЛЕКТРОПИЛА НА ПАХОТЕ (МК 1987, №9)……………………………………………………………100
«СЕРЕБРЯНЫЙ» МОТОПЛУГ (МК 1987,№10)…………………………………………………………103
С МИРУ ПО НИТКЕ (МК 1988,№7)……………………………………………………………………………107
ОДНОКОЛЕСНЫЙ «КРОТ» (МК 1988,№9)……………………………………………………………….109
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА МОТОБЛОКИ…………………………………………………113
С МОТОБЛОКОМ — КРУГЛЫЙ ГОД (МК 1990, №3,4)………………………………………………115
МИКРОТРАКТОР — ВАШЕМУ ОГОРОДУ (МК 1990, №5)…………………………………………122
МОТОБЛОК: СТОЯТЬ ИЛИ ДВИГАТЬСЯ? (МК 1990, №6)……………………………………..125
ТРЕХКОЛЕСНЫЙ УНИВЕРСАЛ (МК 1990, №7)……………………………………………………….130
СО ВСТРОЕННЫМ РЕДУКТОРОМ (МК 1990, №8)…………………………………………………..137
МАЛ, ДА УДАЛ! (МК 1990,№9)…………………………………………………………………………………..140
МОТОБЛОК «ИНТЕГРАЛ» (МК 1990, №10)………………………………………………………………145
В БОРОЗДЕ-ЭЛЕКТРОФРЕЗА (МК 1990,№11)………………………………………………………..147
СЦЕПЛЕНИЕ НА… РЕМНЯХ (МК 1991, №7)……………………………………………………………..157
ДИФФЕРЕНЦИАЛ В КОЛЕСЕ (МК 1991, №10)………………………………………………………….162
ГИДРАВЛИКА ВМЕСТО ТРАНСМИССИИ (МК 1993, №4)………………………………………167
МОТОБЛОКДЛЯ ЛЮБОЙ ПОЧВЫ (МК 1999, №2)………………………………………………….172
МОТОПОМОЩНИК ОГОРОДНИКА (МК 1999, №4)…………………………………………………177
И СУГРОБЫ НЕ СТРАШНЫ (МК 2005, №10)…………………………………………………………….181
ТРАКТОР- ВОЛЧОК (МК 2005, №11)………………………………………………………………………….182

Скачать:

Motoblok.djvu (8.15 МБ)

Самодельные мотоблоки — все за и против

Довольно часто те, кто имеет собственную обрабатываемую землю, задаются вопросом, а не приобрести ли себе помощника, дабы облегчить работу. Однако мало кто догадывается  что  его вполне можно сделать самостоятельно, не тратя больших средств.

Прежде чем искать чертежи самодельных мотоблоков, нужно определиться с размером вашего участка.
В том случае, если ваш дачный участок не превышает 7-ми соток, то покупать дорогой профессиональный аппарат нет смысла, и можно довольствоваться самодельным. Если размеры участка превышают 20 соток, то лучше приобрести полупрофессиональное устройство. Правда, если у вас есть возможность достать достаточно мощный двигатель, то и самодельный блок будет служить вам верой и правдой.

Самодельные мотокультиваторы

Тенденция к созданию мотоблоков мастерами-самоучками, а не только профессиональными конструкторами, сложилась еще с времен СССР. Если порыться в старых, советских журналах можно найти не один проект самодельного мотокультиватора. Стоит отметить, что собранные народными умельцами они вполне работоспособны и могут выполнять нелегкую работу с большим или меньшим успехом, и возделывать землю.

Самодельный мотоблок с двигателем от мотоколяски

Чаще всего данные аппараты собираются из подручных средств, которые можно найти, таких как старые бензопилы, мопеды, мотоциклы, старая сельскохозяйственная техника и детали от нее. Отметим, что порой конечный результат превосходит все ожидания и вызывает восхищение владельцев заводских машин. Что же касается производительности, надежности, дизайну и маневренности, то многие самодельные устройства не намного хуже, чем те, которые сошли с конвейера и созданы заводскими инженерами. Очень часто про самоделки можно услышать лестные отзывы и от профессиональных конструкторов.

Полистав ссылки в Интернете можно без проблем найти большое количество технической литературы, где представлены разнообразные остроумные идеи и подробные чертежи самодельных мотокультиваторов. Нужно всего лишь приложить руки и подключить желание. Правда, перед тем как начинать что-то мастерить и изучать множество материалов, следует четко представить себе все возможные проблемы, с которыми могут столкнуться самодельные мотоблоки.

С чего начать ?

Чаще всего в самоделках используют рабочие двигатели от бензопил или мотоциклов. Правда, не каждый обладает знаниями, чтобы рассчитать мощность двигателя, которая потребуется для успешной работы агрегата. А это очень важный момент в создании самодельного аппарата.
Еще одна немаловажная проблема заключается в том, что в случае поломки, найти нужную деталь будет не так-то просто, ведь техника собирается «из того, что было». Поэтому рекомендуем максимально использовать агрегаты от серийно производимых машин (мотоколяски, мотоциклы и тд ).

Еще один вариант самодельного мотоблока

И еще один очень важный момент, который почему-то редко учитывается: предприятия, которые выпускают технику, уделяют ее безопасности большое внимание. Что же касается самоделок, то вряд ли изобретатели знают толк в данных аспектах, а значит, самодельный агрегат получиться небезопасный, что может привести к серьезным травмам. Обратите на это внимание, подсмотрите как сделана защита на заводских моделях.

Скорее всего, возникнут проблемы и с навесным оборудованием, так как оно изготавливается для типовых мотоблоков, а значит, закрепить его на самодельном агрегате будет достаточно сложно. Сразу продумайте этот момент при проектировании.

Преимущества самодельных устройств

Несомненным преимуществом самоделок является то, что они практически бесплатны, так как все расходные материалы не приобретаются, а находятся в загашниках мастера. Конечно, возможно, что-то все-таки придется докупить, но затраты на это будут минимальны.

Эксплуатационные затраты будут минимальны, так как он имеет доступное и простое устройство, которое под силу выполнить каждому.

Результат

В конечном результате получается устройство, которое пригодно для обработки земли, как и все культиваторы, выпускаемые на заводах. Со своей ролью они будут справляться, а вот насколько успешно, зависеть будет уже от вас.

Мотоблок своими руками из мотоцикла

Самодельные мотокультиваторы в работе, видео авторские.

Вопросы и ответы

Самодельные культиваторы. Самодельный культиватор для мотоблока

Техническая поддержка в современном фермерском хозяйстве, безусловно, включает средства обработки земли.Для этого используются культиваторы и мотоблоки, которые в зависимости от модели могут выполнять задачи по культивации, выравниванию, срезке сорняков и другие операции. Поскольку устройство рабочего органа технически элементарно, опытному домашнему мастеру сделать такое устройство своими руками несложно. Как правило, самодельные культиваторы по эффективности не уступают заводским аналогам, но важно просчитать, как их установить на мотоблок или трактор.Однако сегодня распространены и ручные модели, для работы которых не требуется подключение к другому оборудованию.

Общие сведения о культиваторах

Понятие «культиваторы» у многих ассоциируется с минитракторами и мотоблоками, выполняющими функции обработки почвы. Однако, если углубиться в терминологию, окажется, что культиватор — это лишь часть технического инструмента, непосредственно участвующего в обработке. В зависимости от конструкции самодельные культиваторы могут выполнять несколько рабочих операций.Они могут быть универсальными как в обработке, так и в сочетании с дополнительным оборудованием. Прежде чем приступить к изготовлению такого инструмента, необходимо оценить характер работ и необходимость его подключения к трактору или другой технике.

Культиватор своими руками

Самый простой вариант изготовления культиватора в домашних условиях. Это небольшая конструкция, возможностей которой хватает на захват полосы шириной 20 см. Основой устройства будет ручка в виде металлической трубы диаметром 2 мм.4 см. Длина элемента подбирается специально под рост пользователя. На дно трубы нужно установить цельную ось из дерева. К нему будут прикреплены обрабатывающие органы. Несмотря на простоту конструкции, самодельные ручные культиваторы можно дополнить колесными. Их можно вырезать из металлического листа толщиной 0,3 см и закрепить гайками.

Есть еще один вариант конструкции, предполагающий основу в виде пружинной металлической ленты. При этом параметры заготовки должны быть следующими: длина — 5 см, ширина — 2 см, а толщина — около 2 мм.К этой детали прикреплена деревянная ручка, через которую будет производиться обработка. Лента загнута, так что можно придать ей форму петли, а затем сделать двусторонний обточку краев напильником. Диаметр петли может быть любым, этот параметр рассчитывается исходя из площади дачи.

Ротационный дисковый культиватор

Это более серьезный агрегат, с помощью которого можно производить и рыхление, и выравнивание почвы, и окучивание. Самодельный культиватор-культиватор по своей конструкции предполагает следующие элементы: диск, ось, шток и втулки, большие и малые кронштейны, ручку и трубу.Функции рабочих органов выполняют диски, приваренные к втулкам. Последние, в свою очередь, размещаются на оси культиватора. Осевые концы фиксируются в скобах шплинтом. В большом кронштейне в специальные пазы устанавливается труба с перекладиной и ручкой. На меньший кронштейн (сваркой) устанавливается стержень длиной 25 см и диаметром 2,4 см.

Также в шток вкручивается шток толщиной 1,6 см, который должен немного выступать над уровнем перекладины.Самое сложное в изготовлении этой модели — сферическая форма дисков. Вообще, это частый вопрос у садоводов и огородников, интересующихся, как сделать самодельный культиватор с надежными рабочими элементами. Без специального оборудования выход может быть только один — молотком изменить форму дисков, образовав чашу в центральной части. Далее важно рассчитать угол фиксации сферических дисков по отношению к направлению обработки. Этот параметр необходимо регулировать барашковыми винтами, установленными на поперечине.

Культиватор с бензопилой

Эта разновидность самодельных культиваторов также подходит для более крупных работ. По мощности устройство не уступит некоторым модификациям минитракторов. Кроме того, из бензопилы можно сделать самодельный культиватор для мотоблока, предусмотрев соответствующие стыки в конструкции. Но более выгодное решение — это полностью механизированный агрегат с двигателем бензопилы.

Основой будет рама кубической формы, сваренная из углов. Силовая установка разместится на поперечных углах в верхней части корпуса.Топливный бак можно установить еще ниже с помощью кронштейнов. Передние стойки будут опорной рамой для среднего вала. Для фиксации подшипников ходовой части подкосы следует прикрепить к лонжеронам. В результате получился самодельный мотоблок с центром тяжести над поверхностью с колесной базой. В качестве колес можно использовать прорезиненный валик, а ручки — из труб.

Мясорубка электрическая культиватор

В данном случае силовой агрегат позаимствован у мясорубки, но в остальном концепция осталась прежней.Рама, из которой изготавливаются самодельные культиваторы для трактора или мотоблока, также может стать основой автономной техники. Особенностью такой конструкции является возможность быстро разбивать слои почвы на крупные комья. Если предполагается, что он будет работать на малой скорости, то обработка будет деликатной и обеспечит неплотное покрытие.

К картеру, снятому с мясорубки, необходимо приварить два уголка. К ним также устанавливаются две трубы, у которых предварительно следует загнуть концы — в будущем они станут ручками.Оси колес также прикреплены к основанию уголков. Не стоит выбирать излишне большие колеса, так как при обработке они доставят лишние хлопоты. Но и мелкие тоже нежелательны, так как попадают в почву. Соответственно, лучший вариант — средние колеса диаметром 20 см. Вал следует выточить из сборочного лома. С помощью кувалды или большого молотка необходимо отломать насадку мясорубки, что позволит снять втулку, которая будет вводить вал с проушиной винта в конструкцию.

Мотофреза своими руками

Данный агрегат представляет собой нечто среднее между ручными моделями и полноценным мотоблоком. Если вы хотите получить самодельный культиватор, резак которого осуществляет обработку без стороннего привода, то этот вариант будет оптимальным. На место двигателя подойдет любая установка с рабочим объемом 50 см ³ . Задачи фрезерования можно переложить на конструкцию, собранную из металлических полос с параметрами 0,5 х 4 см. На одну фрезу понадобится 8 элементов.Затем полоскам необходимо придать форму буквы G и соединить друг с другом в центре болтами так, чтобы образовались четыре креста.

Опорной базой будет металлический ящик, который также должен выдерживать замедление коробки передач. Такой каркас может быть выполнен из пластин толщиной 0,4 см и корпусов подшипников. Чтобы пропустить промежуточный вал в верхней части сформированного короба, следует проделать два отверстия. Вал будет вращаться в двух подшипниках, установленных в двух корпусах, сваренных из пластин.Для регулировки положения самодельные культиваторы с такой конструкцией оснащаются шпильками с резьбой. Их можно приварить к основанию плит.

Стреловидный культиватор

Агрегат имеет простую конструкцию и не требует комбинации с другим оборудованием, но при этом дает хорошие результаты при обработке почвы. На выходе получается стрельчатое снаряжение с пятью рабочими лапами. Основу конструкции составит балочный каркас, также выполненный из стальных уголков. На нем установлены рубанки ланцетного типа.Такие элементы можно взять с заводского мотоблока КПН-4А. Закрепить режущие элементы необходимо так, чтобы одна средняя и две крайние ножки были расположены в шахматном порядке. Их связка должна обеспечивать навесной каркас на пружинах. Ориентировочная ширина обработки такими лапками — 33 см.

Культиваторная дисковая борона

Дисковая борона может быть сконструирована из батареи, состоящей из 8 дисков сферической формы. По роду работ это будет импровизированный культиватор для мотоблока, ширина между режущими элементами которого составит 15 см.Борона взаимодействует с рамой по шарнирно-сочлененному принципу. Длина основания может достигать 130-140 см, а ширина 65 см. В этом случае для каркаса используются уголки сечением 45 х 45 см. Глубина вхождения в почву до 10 см, а примерная рабочая ширина — 120 см. К достоинствам такой бороны также можно отнести возможность регулировки угла наклона — до 17 градусов.

Плуг однокорпусный

Одним из лучших решений для изготовления вспомогательного оборудования для трактора станет однокорпусный плуг.С его помощью за час работы можно вспахать от 0,12 до 0,2 га. При этом глубина обработки небольшая — всего 22 см, а ширина достигает 35 см. Самодельные культиваторы для минитрактора изготавливаются на металлической рамной основе. Плуг может быть швеллерным, а корпус можно позаимствовать от прицепного оборудования, например, культиватора, но с укороченным отвалом.

Заключение

Конструктивных решений для развития культиваторов существует множество, и выбор конкретного определяется потребностями будущего пользователя.Материальные затраты на изготовление землеройных устройств минимальны, и это при том, что заводские аналоги иногда оцениваются в десятки тысяч рублей. Во многом это связано с тем, что самодельные культиваторы все чаще используются не только в частных хозяйствах, но и в профессиональных фермерских организациях. По надежности они немного уступают фирменным агрегатам, а по качеству обработки земли тоже могут превосходить. Из подручных металлических заготовок можно сделать культиватор своими руками, но главное преимущество таких приспособлений — возможность разнообразить конструкции и по мере необходимости вносить технические корректировки без помощи специалистов.

Картофелекопалка для мотоблока своими руками — Совет

На предприятиях по выращиванию сельскохозяйственных культур используется мощная и дорогая техника. Если ферма небольшая, приобретение такой техники нецелесообразно. Как правило, для обработки небольшого участка достаточно мотоблока и различного навесного оборудования.Один из необходимых элементов — картофелекопалка.

Принцип работы таких изделий довольно прост — во время движения мотоблока зубцы изделия проникают в почву и выходят клубнями картофеля на поверхность. Если у вас уже есть мотоблок, но вы еще не приобрели такое навесное оборудование, вы можете изготовить его самостоятельно.

Типы картофелекопателей

Все описанные устройства можно разделить на 2 типа. Первые отличаются тем, что выглядят как лопата в форме сердца.Эти изделия имеют сверху длинные зубцы. Работает такая картофелекопалка так:

1. Его острая часть начинает углубляться в почву, приподнимая ее. Во время этого процесса картофель поднимается. При этом клубни остаются на зубах картофелекопалки.
2. После этого земля начинает просыпаться между зубами, а клубни скатываются и остаются на поверхности земли.

Приобретая такую ​​продукцию, важно правильно выбрать модель для своего участка.Картофелекопалки могут быть предназначены для легких, средних и тяжелых почв.

Чаще всего используются изделия вибрационного типа. У них есть лапа, а решетки установлены на колесах. Во время работы таких изделий лемех погружается в землю и, приподняв, направляет к решеткам. В этом случае просеивание механическое.

Устройства конвейерные для мотоблоков также применяются. Они оснащены не только просеивающей сеткой, но и лентой, позволяющей более качественно стряхивать почву с картофелем.Часто создается картофелекопалка для мотоблока своими руками, имеющая простую конструкцию.

Выбор картофелекопалки в зависимости от типа мотоблока

При выборе картофелекопалки для мотоблока стоит узнать о некоторых особенностях этих механизмов:

1. Мотоблоки взвешивание 110-160 кг используются в паре с обычными картофелекопателями. Стоит отметить, что дизельные устройства более производительны.Важно помнить, что использование картофелекопалки требует малой скорости передвижения. В этом случае устройство должно иметь достаточную тяговую способность. Если снизить обороты бензинового двигателя, он не сможет удерживать крутящий момент и заглохнет. Если частота вращения максимальна, мотоблок движется с большей скоростью, чем требуется для выкапывания картофеля. Устройства, не имеющие пониженной скорости и работающие на бензине, не предназначены для этого вида работ.
   
2. Часто используются средние мотоблоки с виброкопалкой.Они адаптированы к большинству мотоблоков и могут использоваться на устройствах различной мощности.
3. Тяжелые мотоблоки можно использовать как с обычными изделиями. Так и с устройствами вибрационного типа. Стоит отметить, что модели второго типа позволяют значительно увеличить скорость уборки урожая.

Зная особенности собственного мотоблока, вы сможете выбрать подходящий продукт для выкапывания картофеля.

Совместимость товаров с различными мотоблоками

Описываемые товары следует подбирать с учетом характеристик конкретного мотоблока.Они могут быть как универсальными, так и рассчитанными на конкретные механизмы. Чаще всего используются виброкопалки, поэтому стоит рассмотреть их более подробно.

На мотоблоки «Нева» можно устанавливать как универсальные картофелекопалки, так и специализированные изделия, предназначенные только для данного агрегата. При использовании универсальных моделей глубина погружения в почву регулируется с помощью опорных колес.

При выборе конкретной модели следует учитывать такие характеристики картофелекопалки, как ширина обработки почвы, максимальная глубина и скорость мотоблока.Ширина должна быть 38 см, глубина 20, а оптимальная скорость продвижения — два километра в час.

Картофелекопалка для мотоблока ККМ-1 предназначена для легких и средних почв с влажностью до 27 процентов. Чтобы не ошибиться при покупке картофелекопалки на конкретный мотоблок, стоит заранее внимательно изучить документацию, предлагаемую к механизму. В нем будет список товаров, совместимых с мотоблоком.

Насадки, созданные для аппаратов Нева, отличаются от универсальных изделий меньшим весом и шириной обработки поверхности. Производительность таких металлоконструкций от 0,15 до 0,2 га в час. Стоит отметить, что габариты таких картофелекопателей оптимизированы под конкретный мотоблок, поэтому они могут быть более производительными. Стоит отметить, что они имеют меньшую стоимость, чем универсальные модели. Приобретая картофелекопалку, важно обращать внимание на качество ее сборки.

Картофелекопалка своими руками

Несмотря на невысокую стоимость описываемых изделий, некоторые владельцы дачных участков создают их самостоятельно. Это позволяет избежать ненужных расходов. Если у вас есть опыт работы с металлом, создать такую ​​конструкцию довольно просто.

Чертеж картофелекопалки можно составить, изучив документацию, прилагаемую к конкретному мотоблоку. В документах указаны необходимые габариты и вес навесного оборудования.Перед проведением работ стоит подготовить все необходимые инструменты.

Следует отметить, что своими руками можно сделать как простое изделие, так и картофелекопалку вибрационного типа. Конструкция создается следующим образом:

1. На первом этапе квадратная труба разрезается на 4 части. Две части должны быть по 1200 мм каждая и 2 штуки по 800. Размер распиливаемой трубы должен быть 40 * 40 мм. Созданные детали соединяются между собой сваркой в ​​прямоугольник.
2. Второй этап — создание перемычек. Они необходимы для установки вертикальных тяг, необходимых для рулевого управления.
3. После этого фиксируются стойки вертикального типа. Со стороны. Там, где расположены перемычки, на небольшом расстоянии от края рамки закрепляют квадраты размером 30 * 30 мм. Они должны быть длиной 500 мм. Стойки соединяются перемычкой.
4. Следующий этап — изготовление раля. Для этого используется листовой металл толщиной 0,3 мм.Листы свариваются друг с другом встык.
5. После этого к ралю приваривают штанги, которые действуют как просеиватели.

Использование сельскохозяйственной техники значительно упрощает процесс сбора урожая и способствует снижению потребления энергии. Но чтобы оборудование работало эффективно, необходимо правильно его подобрать или изготовить. Именно поэтому важно заранее внимательно изучить устройство картофелекопалки и определить оптимальные габариты.Процесс использования описываемых продуктов представлен на видео.

Посмотрите видео: Как сделать ПЛУГ для минитрактора. Самодельный плуг (август 2021 г.).

Усовершенствованные инструменты для культивации мотоблоков — SARE Grant Management System

Информационные продукты

Товары

• Овощи: морковь, зелень (листовая), зелень (салат)

Практика

• Борьба с вредителями: выращивание

Краткое содержание предложения:

Существует пробел в инструментах борьбы с сорняками, доступных для органического производителя площадью 1-3 акра: слишком большой для ручных инструментов и слишком малы, чтобы вкладывать средства в дорогие тракторные системы.Мое предложение состоит в том, чтобы уменьшить масштабы новейших и лучших сельскохозяйственных орудий для использования с модернизированным старинным мотоблоком (которых много и очень дешево), предоставив мелким фермерам чрезвычайно эффективную и надежную культиваторную платформу по доступной цене. Я создам подробные инструкции о том, как изготовить некоторые панели инструментов и необходимые инструменты, чтобы кто-то с ограниченными навыками и инструментами мог скопировать систему. Чтобы протестировать систему, я проведу пробу выращивания ручным орудием (контроль) по сравнению с обработкой методом обхода (эксперимент)
и измерю количество рабочих часов и урожайность в обеих системах.Данные будут проанализированы для определения экономии рабочей силы и рентабельности инвестиций системы для ферм размером 1, 2 и 3 акра. Информационно-пропагандистская деятельность будет осуществляться через информационный бюллетень и видеоролики, размещенные на веб-сайте Penn State Extension, а также в рамках полевого дня, проводимого Penn State Extension и The Seed Farm.

Цели проекта из предложения:

Это предложение направлено на адаптацию этих «высококачественных» культивационных инструментов к самодельным панелям инструментов для использования с мотоблоком позади трактора. Я планирую сделать четыре панели инструментов: одну с подметанием между рядами, одну с лопастями для работы по рядам с минимальным разбрасыванием почвы, одну с парой культиваторов Steketee для прополки «в ряд» и, наконец, самодельный зуборезный культиватор для слепой и довсходовой обработки.Я покажу, что кто-то с минимальными навыками в магазине может легко и недорого изготовить эти панели инструментов самостоятельно. Я также покажу, что кто-то может пройти мимо старого трактора (который очень дешевый и в изобилии) и заменить его новым двигателем Briggs, чтобы создать надежную специализированную систему культивации. Фермер, у которого уже была система BCS, безусловно, мог бы использовать ее с небольшой модификацией системы сцепки. Ключевой принцип — использовать инструменты для выращивания от Steketee и Williams Tool System, но без огромной цены.Этот проект направлен на резкое сокращение ручной прополки за счет инвестиций в размере около 2500 долларов США.

Любые мнения, выводы, заключения или рекомендации, выраженные в этой публикации, принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения Министерства сельского хозяйства США или SARE.

Самодельный плуг оборотный для мотоблока. Плуг для лебедки своими руками чертежи Изготовление плуга для ручной вспашки земли

После того, как я приобрел своими руками сельскохозяйственную мотолебедку, которую используют для вспашки огорода, встал вопрос: купить плуг или сделать самому? Прогуливаясь по магазинам и базару Смоленска, возникает странное ощущение, что производимые промышленностью плуги для мотоблока — зрелище унылое.И эти промышленные творения подходят только для «пикировки» а не для вспашки земли и даже с оборотом шва, а по глубине и ширине вспашки можно сделать вывод, что для посадки картофеля с расстоянием между рядами 60 см, не один из предлагаемых в торговле плугом. Либо наши производители экономят, либо мощности самых популярных мотоблоков не хватает для работы с обычным плугом с шириной захвата 30 см. При посадке картофеля не следует трижды вспахивать одну борозду.И цена хочет оставить лучшую — под 2 тыс. Руб. рублей (за пару железок с пункта приема металлолома). Следующий шаг к поиску чего-то разумного — поискать в Интернете. К моему удивлению, на просторах русскоязычной сети плавают 3-4 оригинальных описания с рисунками (меня это очень удивляет). Следующий шаг — посмотреть, что используют другие. Приобрести подходящий плуг не удалось, решено было сделать плуг своими руками. Исходя из того, что плуг предполагалось использовать для посадки картофеля лебедкой для вспашки, к нему предъявляются следующие требования:

1.Ширина вспашки — до 30 см.

2. Глубина вспашки -10-20см.

3. Плуг должен удерживать борозду сам по себе, не вырывая ее и не выпрыгивая из борозды. Геометрия плуга должна обеспечивать движение с заданными параметрами без помощи пахаря.

4. Наличие возможности регулировки глубины и ширины вспашки.

5. Минимальный вес и достаточная прочность.

Мой дядя уже более 10 лет использует свою самодельную моторную лебедку для вспашки и перепробовал несколько вариантов, за последние несколько лет остановился на варианте, оптимизированном для самодельной моторной лебедки для огорода и специально для посадки картофель с междурядьями 60 см.Есть еще самодельный окучник. для моторной лебедки и картофелекопалки. сделано своими руками, все это можно посмотреть на соответствующих страницах сайта .

Чертеж полевой доски.

Лезвие изгибается по этому шаблону до совпадения двух профилей, а затем сваривается под углом.

При помощи чертежа самодельного плуга необходимо на плотной бумаге начертить узор плуга, а затем перенести рисунок на металл и вырезать заготовку болгаркой.Лично я использовал нержавеющую сталь толщиной 1,8 мм. Многие часто используют лист толщиной 2-3 мм. Режущая кромка плуга усилена полосой из более толстого металла. Кто-то предлагает использовать для этих целей диск от циркуляра, кто-то из источника «Москвич». По личному опыту, если дачный участок для семьи из 4 человек пахать весной и осенью, обрабатывая шесть соток, гнаться за суперсилой не стоит. Выгоднее сделать легкий, но достаточно прочный плуг для своих задач.Лучше через 10 лет что-то отремонтировать или заменить, а потом при необходимости, чем все 10 лет таскать утяжеленную конструкцию самодельного плуга. Лишний вес бесполезен.

Так выглядит система регулировки ширины вспашки. Переставляя большое колесо, вы можете изменить ширину вспашки в значительных пределах. Когда сажаю картошку, устанавливаю захват 30 см, за два прохода получается расстояние 60 см между рядами. Для осенней вспашки огорода или при вспашке целины меньше делаю сцепление.Колесо сделано настолько широким, что плуг не вдавливается в землю.

Вопросы, комментарии, обсуждение доступны на сайте Pahalka.ru

Если вам необходимо изготовить плуг для лебедки своими руками, предварительно необходимо рассмотреть чертежи этого инструмента.

Особенности лебедки плуга

Перед началом работы стоит уяснить, что плуг используется как рабочий элемент плуга, подрезающий слой нижней части почвы.Среди других элементов есть еще и лезвие, которое предназначено для крошения и окутывания земли. Он используется в конструкции и полевой доске, которая выступает в качестве опоры для инструмента. Он упирается в дно борозды. Полевая доска, отвал, мех, а также стойка, на которой закреплен плуг, составляют корпус конструкции. В земле тело движется в направлении горизонта, срезая почву, а затем деформируя ее и переворачивая.

Особенности изготовления плуга

Плуг для лебедки своими руками, чертежи которого необходимо составить самостоятельно, можно завершить только после того, как вы изучите принцип работы инструмента.Перед этим нужно убедиться, что вы умеете работать с металлом, лезвие придется гнуть с помощью гибочных роликов. Вы можете выбрать для себя один из предложенных вариантов изготовления корпуса отвала.

Особенности изготовления корпуса

При изготовлении плуга для лебедки своими руками, чертежи которого позволят завершить работу без ошибок, необходимо будет сформировать корпус, с учетом того, что слой земли должен подниматься на 25 сантиметров.Это указывает на то, что инструмент будет испытывать значительные нагрузки. Кроме того, поверхности корпуса будут подвержены абразивному износу, что влечет за собой необходимость использования стали для изготовления рабочих элементов конструкции, толщина которой равна 5 миллиметрам.

Характеристики лемеха

Лемех должен быть съемным, чтобы его можно было точить. Изготовление этого элемента должно осуществляться из легированной стали, это может быть полотно дисковой пилы.Можно использовать незакаленную сталь. Если доступна только углеродистая сталь обычного сорта, не прошедшая термообработку, ее также можно использовать, но перед использованием режущую поверхность лемеха необходимо будет отбить холодной наковальней. После элемент следует заточить.

Технология изготовления отвала

При изготовлении плуга с лебедкой своими руками, чертежи которого позволят более легко выполнить работу, необходимо подготовить гибочные ролики.Они позволят придать заготовке желаемую форму. Для этого заготовку лезвия, толщина которой составляет 4 миллиметра, необходимо подвести к роликам под углом 23 градуса. Элемент необходимо согнуть, а затем при помощи молотка довести до нужной формы.

Второй вариант изготовления

Изначально нужно подготовить чертежи плуга на лебедку своими руками. Только после этого можно приступать к изготовлению полотна, которое можно сделать из стальной трубы, его диаметр должен быть равен 600 миллиметрам, а толщина стенки должна варьироваться в пределах 45 миллиметров.В этом случае сначала должен быть изготовлен шаблон элемента из достаточно плотного картона, а затем приложен к трубе, таким образом должен быть получен угол 23 градуса между дном отвала и цилиндром трубы. Контур элемента необходимо обозначить мелом, а затем газовой сваркой вырезать овал, после чего заготовка обрабатывается наждаком. При необходимости форму можно изменить молотком.

Третий вариант изготовления

Для начала необходимо сделать чертежи плуга для лебедки своими руками.Третий вариант изготовления будет наиболее трудоемким. Заготовку для клинка нужно будет нагреть с помощью кузницы. После того как деталь необходимо согнуть по матрице, в качестве последней можно использовать отвал, позаимствованный у тракторного плуга. Корпус плуга должен быть изготовлен из листовой стали, толщина которой составляет 3 миллиметра.

При изготовлении плуга для лебедки своими руками чертежи, фото которых необходимо изучить заранее, можно предварительно выполнить элементы конструкции из плотного картона, после того, как шаблоны будут склеены.Если дизайн-макет вас устраивает, вы можете использовать его как основу для изготовления инструмента. После изготовления основных заготовок плуга следует использовать стальную пластину для крепления корпуса, толщина которой должна быть равна 3 миллиметрам, а размеры этой заготовки — 500 х 500 миллиметров. Используя стальной лист, нужно отступить от его краев 40 миллиметров. Лемех необходимо установить на металлический лист и закрепить сваркой с двух сторон. Далее необходимо подвести щиток под лемех, учитывая, что его расположение должно быть вертикальным, кроме того, он должен выходить за края лемеха на 8 миллиметров.При этом ограждение стойки должно располагаться на 10 миллиметров выше отвала лемеха, только так можно будет исключить то, что оно будет мешать отвалу. Щит также необходимо прихватить сваркой к стальному листу и лемеху.

Элементы соединительные

При изготовлении плуга для лебедки своими руками, как сделать инструмент, необходимо узнать заранее. На следующем этапе нужно примерить отвал к лемеху, который должен быть соединен с этим элементом достаточно плотно, зазоров быть не должно.Угол между лезвием лемеха и кромкой лезвия должен составлять примерно 8 градусов. При обнаружении несоответствия углов лезвие необходимо обработать молотком. После того, как лезвие будет установлено на лемехе, его необходимо прихватить сваркой. На следующем этапе к этому щиту крепится распорная планка, а также опорная плита. Последние необходимо укрепить до опорных уголков. Инструмент должен быть осмотрен, и, наконец, все элементы должны быть сварены. Углы опоры сошников должны быть приварены к опорной плите.

Заключительная работа

Выполняя плуг для лебедки своими руками, на следующем этапе нужно хорошо зачистить швы, а лемех и отвал обработать шлифовальной тряпкой. Чтобы обеспечить самоходный плуг, необходимо приспособить к нему блок с двумя колесами.

Особенности изготовления колес

Колесо для обработки борозд должно быть выбрано таким, чтобы его диаметр составлял 320 миллиметров, а ширина должна быть эквивалентна 50 миллиметрам. Его можно изготовить из металлического листа, толщина которого составляет 4 миллиметра.После того, как нам удалось сделать своими руками плуг для лебедки, необходимо будет сделать полевое колесо диаметром 200 миллиметров, при этом его ширина должна быть эквивалентна ширине базового колеса. Изготовление должно быть из того же материала. Ось колеса образована из трубы диаметром 3/4 дюйма. После проведения этих работ можно смело приступать к использованию инструмента. Из его положительных черт можно выделить то, что в случае поломки вы без труда отремонтируете его, так как хорошо знаете его устройство.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем не так? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склонны считать, что современный человек спит не так, как его древние предки. Изначально.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для людей старше 30, 40, 50, 60 лет. Девушкам от 20 лет не нужно беспокоиться о форме и длине прически. Кажется, что молодость создана для экспериментов над внешностью и смелыми локонами.Однако уже последнее.

Топ-10 звезд перебора Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

7 частей тела, к которым нельзя прикасаться руками Думайте о своем теле как о храме: вы можете использовать его, но есть некоторые священные места, к которым нельзя прикасаться руками. Исследования показывают.

13 признаков того, что у вас лучший муж Мужья действительно великие люди.Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, вы сможете.

Непростительные ошибки в фильмах, которые вы, вероятно, никогда не замечали. Наверное, очень мало людей, которые не хотели бы смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кинотеатре есть ошибки, которые зритель может заметить.

Некоторые мастера своими руками пытаются сделать плуг, скопировав его с трактора или конного плуга. Часто такая попытка заканчивалась неудачей, и не потому, что мастерам не хватало терпения и воли, а из-за отсутствия необходимых знаний о геометрии корпуса плуга.

Немного теории

Чтобы лучше понять процесс вспашки и назначение отдельных элементов плуга, сначала рассмотрим взаимодействие простого клина с почвой. Под действием клина происходит деформация грунта, характер которой зависит от технологических свойств грунта и угла альфа (α) установки рабочей кромки клина к горизонту.

Взаимодействие клина с углом альфа с почвой

Двугранный клин с углом альфа отделяет слой от дна борозды, приподнимает его, сжимает в вертикальной плоскости и разделяет на отдельные части.Чем больше альфа-угол, тем сильнее изгибается клин и крошится отделенный слой. Однако при увеличении угла альфа до 45 ° грунт перестает скользить по верхнему краю клина и начинает «нагружаться» перед клином. Вертикально ориентированный обоюдоострый клин с гамма-углом (γ) отделяет пласт от стенки борозды, отводит землю в сторону и сжимает ее в горизонтальной плоскости.

Взаимодействие гамма-клина с грунтом

Двугранный клин с бета-углом (β) предназначен для отклонения пласта в сторону, переворачивания его.

Взаимодействие бета-углового клина с грунтом

Однако для того, чтобы переместить пласт из горизонтального положения в наклонное и перевернуть, угол бета-клина должен изменяться от 25 ° до 130 °, т.е. необходимо, чтобы поверхность клина была изогнутой. Комплексное воздействие на образование трех двусторонних клиньев заменит один треугольный клин, который представляет собой тетраэдр АМБО с тремя взаимно перпендикулярными гранями ВОМ, АОМ и АОБ.

Взаимодействие треугольного клина с почвой

При движении треугольного клина в направлении оси X кромка AB отрезает слой от дна борозды, кромка BM — от стенки борозды, а кромка BM — от стенки борозды. ABM edge отводит слой в сторону, крошится и заворачивает его.№

Для обеспечения вспашки почвы треугольный клин трансформируется в криволинейную лемехно-отвалную поверхность корпуса плуга, которая характеризуется непрерывно изменяющимися углами альфа, гамма и бета.

Рабочая поверхность корпуса плуга

Напомним, что рабочими органами плуга являются: лемех, режущий пласт снизу; отвал для обмотки и крошения шва, полевая доска — опора плуга, упирающаяся в дно борозды. Отвал, лемех, полевая доска, а также стойка, с помощью которой крепятся ранее перечисленные корпуса плуга, составляют корпус плуга.Двигаясь в почве в направлении оси X, корпус плуга с криволинейной поверхностью разрезает шов, приподнимает его, деформирует, крошится, заворачивает и выбрасывает в открытую борозду. Из множества технологических операций, выполняемых плугом, основной с точки зрения агротехники является оборачиваемость и крошение пласта, интенсивность которого определяется величинами и интенсивностью изменений углы альфа, гамма и бета, то есть фактическая форма рабочей поверхности отвала корпуса плуга.

Оборачиваемость слоя земли:
а — глубина вспашки; б — ширина покрытия пласта корпусом плуга

Поверхности отвала могут быть цилиндрическими, цилиндрическими (напоминая цилиндрические) и винтовые. Плуг с цилиндрической поверхностью хорошо крошит и перемешивает слои почвы, но плохо обволакивает слой, что не соответствует требованиям агротехники. Поэтому плуги с цилиндрическими поверхностями корпуса не используются для вспашки земли. Наибольший интерес представляет плуг с цилиндрической поверхностью корпуса отвала.Для этой поверхности характерно интенсивное увеличение как угла крошения альфа (с α 0 = 25 ° до α max = 130 °), так и угла охвата бета-слоя (с β 0 = 25 °. 35 ° до β max = 100 °. 130 °). Угол гамма-сдвига варьируется в небольших пределах от (от γ 0 = 35 °. 42 ° до γ max = 45 °. 50 °).

Изготовление плуга

Теперь, когда мы немного познакомились с теорией устройства плуга, мы переходим к изготовлению самодельного плуга.Чтобы изготовить плуг мог каждый (кто знаком с металлообработкой), и даже тот, у кого нет возможности гнуть отвал на гибочных роликах, ниже представлены три варианта изготовления отвала корпуса плуга. При формировании корпуса плуга необходимо учитывать то, что поднимая слой почвы высотой 20-25 см, плуг испытывает очень значительные нагрузки, а поверхности его корпуса подвержены абразивному износу, поэтому сталь 3 Для рабочих частей плуга необходимо подбирать толщину -5 мм.

Лемех … Лемех должен быть съемным (для заточки перед началом вспашки), лучше из легированной стали 9ХС (полотно циркулярной пилы). Подходит также сталь 45, закаленная до твердости HRC 50-55. Если есть только углеродистая сталь обыкновенного качества, например Ст. 5, которая не подвергается «термообработке», то ее также можно заставить удовлетворительно срезать слой земли, если перед вспашкой режущая часть лемеха в холодном состоянии отбивается на наковальне, как коса, и затачивается.

Первый вариант изготовления клинка … Как уже говорилось выше, рабочая поверхность клинка должна иметь цилиндрическую поверхность. Если у вас есть гибочные ролики, придать заготовке нужную форму не составит труда. Для этого вырезанную из стали (газоэлектросварка, ножницы) заготовку лезвия толщиной 3-4 мм подают к роликам под углом 20 ° -23 °, загибают, а затем молотком. выполняется по шаблону.

Чертеж плуга из листовой стали 3 мм

Второй вариант … Отвал может быть изготовлен из стальной трубы диаметром 550-600 мм с толщиной стенки 4-5 мм. В этом случае сначала изготавливают шаблон отвала из толстого картона, затем шаблон прикладывают к трубе, следя за тем, чтобы между нижней образующей отвала и образующей цилиндра трубы был угол 20-23 °. Контур отвала очерчивается мелом, затем отвал вырезается газовой сваркой и обрабатывается наждаком. При необходимости форму клинка модифицируют молотком, ориентируясь по шаблону.

Форма лопатки из трубы диаметром 550-600 мм (толщина стенки 4-5 мм)

Третий вариант … Самый трудоемкий способ получения отвала — это когда его заготовку нужно подвергнуть нагревают в кузнице (или другим способом), а затем перегибают матрицу (в качестве последней подойдет отвал от тракторного плуга).

Корпус плуга изготовлен из листовой стали Ст.3-Ст.10 толщиной 3 мм.

Чертеж деталей плуга:
а — лемех из легированной стали; б — боковая пластина стойки, Ст3; в — шайба распорная, Ст3; г — опорная плита плуга Ст3; г — полевая доска, уголок 30х30 мм; е — подставка, труба диаметром 42 мм

Рекомендуется предварительно изготовить элементы плуга из плотного картона, склеить их между собой, соблюдая соответствующие углы.Так, значение углов альфа и бета в разных частях корпуса составит от 25 ° до 130 °, гамма-угла — от 42 ° до 50 °. Если самодельный плуг из картона удовлетворит вас по всем параметрам, смело беритесь за металл.

Когда металлические элементы плуга будут готовы, для сборки корпуса понадобится металлический (стальной) лист толщиной 2-3 мм и размером 500х500 мм, а также сварочный аппарат. На металлическом листе отступив от краев 40 мм, отложите угол γ 0.

Плуг в сборе: 1 — лемех; 2 — боковая пластина стойки; 3 — металлический лист 2-3 мм

Используя клинья с углом α 0 = 25 °, устанавливаем на металлический лист лемехи и прикрепляем его к листу сваркой с двух сторон. Подводим боковую заслонку стойки под лемех, следя за тем, чтобы она располагалась вертикально и заходила за край лемеха на 5-8 мм, при этом откидная створка стойки должна располагаться над лопаткой лемеха (т.е. находится, над листом) на 6-10 мм, чтобы лезвие лемеха не мешало разрезать пласт земли.Щит также слегка приклеивается сваркой как к лемеху, так и к металлическому листу.

Затем примеряем отвал на лемех, который должен плотно прилегать к лемеху, без зазоров, чтобы поверхности отвала и лемеха были единым целым. Угол между ножом лемеха и верхней кромкой ножа равен разности углов γ max и γ 0 и должен составлять 6-8 °.

Вложение акции:
1 — акция; 2 — винт с потайной головкой М8; 3 — лезвие; 4 — опорная плита; 5 — уголок 30х30х90 мм; 6 — гайка М8

При обнаружении несоответствий углов и / или поверхностей лезвие дорабатывают молотком.Установив лезвие на лемех, его приваривают к лемеху (сзади), а также к боковому щиту. Далее к боковому щиту приваривают распорную планку и опорную пластину, а упорные уголки для лемеха снова зацепляются за последний. Плуг снова проверяется и полностью сваривается, а металлический лист, на котором он был собран, отделяется от корпуса с помощью долота или «болгарки» с отрезным диском. Упорные углы крепления лемеха тщательно привариваются к опорной плите.Затем зачищаются сварные швы, а лезвие и лапа обрабатываются наждачной бумагой.

Чтобы плуг был «самоходным» и сам «держал борозду», необходимо приспособить к нему двухколесный агрегат.

Плуг с колесным блоком:
1 — колесо поле; 2 — фасоль; 3 — борозда; 4 — корпус плуга; 5 — ручка; 6 — ось колеса; 7 — пластина регулировки плуга из канала

Колесо борозды диаметром 320 мм и шириной 40-50 мм изготовлено из стального листа толщиной 3-4 мм.Из этого же материала вырезают полевое колесо диаметром 200 мм и шириной 40-50 мм. Ось колеса изготовлена ​​из трубы 3/4 дюйма. С одной стороны труба изгибается под углом 90 ° и к загнутому концу приваривается гильза для установки бороздкового колеса. К другому концу трубы прикреплено полевое колесо. Ось колеса также выполнена составной (на рисунке выше изображена составная ось). Сама труба приваривается к балке плуга (труба диаметром 42 мм).

Глубина вспашки будет 200-240 мм, то есть примерно равна расстоянию по вертикали от наконечника лемеха до полевого колеса (см. Рисунок выше).Ширина вспашки, равная 220-250 мм, зависит от расстояния (по горизонтали) от наконечника лемеха до колеса борозды. Тем, кто хочет сделать плуг регулируемым по глубине вспашки и ширине земного шва (вниз), необходимо предусмотреть возможность перемещения полевого колеса по вертикали, а колеса по бороздам по горизонтали, а также зафиксируйте колеса в желаемом положении. Для устойчивости плуга при вспашке необходимо предусмотреть регулировку точки крепления плуга к тросу (если плуг перемещается с помощью электролебедки) или к крюку (если сила тяги составляет лошадь).Чтобы легче было подобрать оптимальную точку крепления плуга, проще всего взять стальную пластину толщиной 6-8 мм (а лучше — швеллер) размером 120х160 мм, просверлить ряд отверстий диаметром 10 мм. в нем и приварить пластину к балке плуга. На рисунке ниже показана регулировочная пластина, прикрепленная к колесному блоку с разделенной осью для колес.

Регулировочная пластина:
а — пластина; б — крепление пластины (швеллера) к бортику; in — loop

Плуг лучше всего работает с электрической лебедкой, потому что трос тянет плуг строго горизонтально.Когда плуг тянет лошадь, появляется вертикальная составляющая тягового усилия, которая поднимает колесный блок вверх. Причем, чем выше лошадь и чем ближе к ней прикреплен плуг, тем больше эта вертикальная составляющая силы. При первоначальном присоединении плуга к тяговому устройству привяжите трос к регулировочной пластине на расстоянии 60-90 мм от балки в направлении колеса борозды. Первая борозда на пашне делается на половине глубины вспашки для уменьшения изгибающих усилий. При прохождении второй борозды, пройдя 5 м, необходимо остановиться и посмотреть на срез борозды, полевая доска должна оставить на нем четкую отметку, которая будет свидетельствовать о правильном взаимодействии плуга с почвой.Если колеи не видно, переместите точку крепления к левому колесу на 30-60 мм, если колея чрезмерная, переместите точку на колесо борозды. Если вы не хотите, чтобы плуг заходил глубоко, переместите точку крепления над бортом на 30-60 мм, а если она слишком глубокая, опустите точку крепления плуга.

При использовании содержания этого сайта вам необходимо разместить активные ссылки на этот сайт, видимые для пользователей и поисковых роботов.

Самодельный плуг не только экономически выгоден, но и не сложен в производственном плане.Вы всегда будете уверены в надежности такого оборудования, но давайте разберемся, как его построить.

Плуг применяется в сельском хозяйстве для вспашки земли.

Если вы хоть раз читали газеты и журналы для сельчанина, то наверняка заметили обилие рекламы о продаже минитракторов и мотоблоков. Неудивительно, что землю надо возделывать. Но навесное оборудование для такой техники в продаже не всегда бывает качественным.Самый востребованный агрегат — плуг. И при его покупке у будущего пахаря возникает масса проблем: от такого устройства не всегда можно ожидать качественной вспашки, хотя стоимость промышленного плуга довольно внушительная. Самодельный плуг может стать отличной альтернативой некачественному изделию.

Конструкция плуга

Прежде чем приступить к изготовлению плуга, разберемся с конструктивными особенностями. Его основные части: лемех, отвал и дощечка.

Виды плуговых отвалов: 1 — цилиндрический; 2 и 3 — культурные; 4 — полувинтовой; 5 — винт.

Лемех — основная режущая часть плуга. Находится под отвалом. Угол наклона режущей кромки лемеха должен составлять около 40 градусов. При меньшем угле изделие устремится вверх. При работе на мотоблоке придется постоянно поднимать ручки, что приведет к быстрому утомлению работника. Самодельный плуг для минитрактора с указанным лемехом необходимо постоянно удерживать в почве за счет гидравлики. Лапа изготовлена ​​из высокопрочных марок стали.Найти такой материал в домашних условиях бывает сложно, поэтому рекомендуется использовать лемех промышленного производства по старинной технологии. Идеально может быть деталь от скиммера. В старину сельхозтехника была не очень мощной, поэтому для тяжелых почв применялась техника, перед которой устанавливались плуги — небольшие плуги предварительной обработки почвы, за счет которых рыхлили дерн.

Отвал плуга играет важную роль. Его работа основана на форме листа. Чем лучше лист выгнут наружу, тем легче продукту переворачивать вспаханную землю.Отвал изготавливается из низкоуглеродистой стали толщиной 3 мм (это критическая толщина, подходящая для мотоблока). Для трактора потребуется отвал с большей площадью листа и более толстым материалом.

Плуг нужен для устойчивости в почве. Если у вашего мотоблока есть блокировка колес, то при правильно установленной полевой доске вам не придется испытывать больших физических нагрузок. Блоку достаточно «показать» направление и задать заглубление, и тогда он проработает сам до конца полосы вспашки.

Необходимые инструменты и материалы

Чертеж деталей плуга.

А теперь перейдем к непосредственному изготовлению плуга. Начнем с математических расчетов с учетом технических характеристик вашего мотоблока. Если ваша техника обеспечена хорошим коэффициентом сцепления с почвой, то вы можете взять за основу любые чертежи навесного оборудования для мини-техники. В противном случае не торопитесь сделать плуг с широким захватом и большим углублением.Для обычного мотоблока необходимо соблюдать следующие пропорции: 8 кг веса оборудования на 1 см выемки и 0,5 см ширины вспашки.

Для сборки плуга вам потребуются:

• готовая лапа или кусок цельной стали;
• электродрель;
Сталь
• для изготовления отвала и полевого борта;
• электросварка;
• болгарский;
• болтов и гаек;
• металлическая подставка для изготовления основания.

Заказ на работу

Метод определения центра тяжести плуга: 1- корпус плуга; 2 — фасоль; 3 — рукоятки плуга; 4, 5 и 6 — веревки; 7 — крючок; 8 — отвес.

На ровную горизонтальную поверхность устанавливаем стойку вертикально, с левой стороны по направлению предполагаемого движения размещаем полевую доску, с правой стороны — лемех. Иногда можно встретить совет, что все детали необходимо приваривать к стойке. Если вы тоже задумали это сделать, то откажитесь от этой мысли: плуг должен быть разборным.Тогда в случае выхода из строя какого-либо элемента его легко можно будет заменить, что сократит вынужденные простои.

Для того, чтобы плуг можно было легко разобрать и собрать, сварите под него основание, изделие будет иметь треугольные формы, призванные обеспечить жесткость всей конструкции. На этом основании крепим лемех и полевую доску в заранее обозначенных направлениях. Лезвие должно быть закреплено над лемехом. Ему нужно придать определенную округлость, что можно сделать на специальном станке или ковкой.Холодная ковка здесь не подойдет по двум причинам:

1. Холодный металл очень трудно деформировать.
2. Придать изделию определенную форму не получится: сделаете неровности, которые будут препятствовать скольжению грунта по отвалу.

Будет лучше, если металл будет нагрет, кован и сразу закален. Отверстия в отвал (их нужно 3) можно проделать прямо в кузнице, но не ошибитесь с точностью в разметке.

Теперь закрепите лезвие на корпусе.Для крепежа необходимо использовать болты с головкой, плотно погруженной в отверстие. Все выступы будут мешать работе плуга, поэтому их нужно срезать под основанием, а места отшлифовать.

Если вы работаете на садовом участке на тракторе, то вам необходимы парные плуги, которые закреплены на оси, идущей под углом к ​​оборудованию.

Здесь крепеж делается с помощью прочных металлических скоб (не используйте сварные крепежи — они сломаются под нагрузкой!).Положение оси подшипника не должно быть неподвижным. Здесь необходимо предусмотреть хотя бы небольшой угол поворота, чтобы можно было регулировать положение плугов.

При желании мастер может сделать еще и оборотный плуг, разместив между осью и трактором гидропривод поворота. Но такая конструкция признана в народе иррациональной: она слишком быстро ломается. Лучше использовать заводские поворотные элементы плуга. Если они есть, то проблем нет; Самостоятельно изготавливать такое сложное устройство нет необходимости.Это будет стоить вам напрасной траты времени и нервов, а результат ваших усилий будет недолговечным.

Это моя третья самодельная модель плуга с электролебедкой. Учитывая предыдущий опыт, я сделал его по принципу «чем проще, тем надежнее» — из подручных материалов по минимальной цене.

Конструкция плуга (фото 1, рис.) Состоит из 5 основных узлов.

Дамп. Вырезаю болгаркой из листового металла толщиной 2 мм (фото 2).Сварил лемех из рессоры от «Москвича». Он загнул клинок по радиусу так, чтобы своей передней частью он вплотную подошел к передней части полевого борта (ПД), вырезанного из стального листа толщиной 3 мм. Приваривал отвал к ПД внахлест с расчетом, что его режущая часть будет ниже на 2-3 см. Из угла 50х50 см вырезала бегунок длиной 50 см. Прикрепил болтом МБ с потайной головкой к ПД.

Стойка. Использован профиль 20 × 40 мм.Крепится снизу одним болтом М8 одновременно к бегунку и ПД, а сверху аналогичным болтом к ПД с учетом того, что в этом месте можно регулировать угол наклона плуга. В конце бегунка приварил кусок трубки d 20 мм — проставку для полотна (фото 3). С помощью стойки, прикрепленной к дышлу, плуг можно поднимать и опускать, тем самым регулируя глубину вспашки.

Ящик. Вместе с поперечной осью выполнены водопроводные трубы диаметром 42 мм.Ящик навески дышла с подставкой был сварен из углов из профиля 30 × 60 мм. При движении вверх-вниз фиксируется на подставке шпилькой (гвоздем) в просверленных отверстиях с интервалом 50 мм (фото 4).

Узел сцепления. Предназначен для перемещения дышла по поперечной оси (фото 5) при регулировке ширины борозды. Рядом прикрепил кронштейн, через который идет трос от электролебедки (фото 6). С помощью дужки регулирую усилие, необходимое для удержания плуга по ширине борозды (частично и по глубине).

На концах поперечной оси закреплены колеса из жести толщиной 2 мм. Один плоский, другой в виде тарелки. Чтобы было удобнее гнуть, по периметру круга сделал прорези. Ступицы из отрезков трубы d 20 мм были усилены распорками из металлических полос шириной 20 мм (фото 7). Такими же полосами обрезал колесные диски, чтобы они не падали на землю.

Чуть выше отвала привязал к стойке кусок проволоки d 4 мм.Вытащил ее через отверстие в кронштейне на поперечной оси, а на другом конце загнул петлю. Этот S-образный крюк используется для сцепления плуга с тросом лебедки (фото 8).

Обычно при работе с лебедкой наиболее трудоемкой операцией является транспортировка плуга в новую борозду. С моей конструкцией весом менее 15 кг и с колесами она превращается в прогулку: я поднял ее за распорку и покатил одной рукой в ​​нужное место.

Прохожу 1-2 начальные борозды, нажимая на плуг сверху до нужной глубины.После этого я только контролирую процесс — сам плуг держит нужную ширину (прижимая выпуклое колесо к краю борозды) и глубину.
На заметку

В идеале S-образный крюк должен изгибаться, когда тяга лебедки намного превышает рабочую силу — например, когда на пути плуга встречается большой камень. Это предотвратит перегорание мотора.

Некоторые мастера своими руками пытаются сделать плуг своими руками, скопировав его с трактора или конного плуга.Часто такая попытка заканчивалась неудачей, и не потому, что мастерам не хватало терпения и воли, а из-за отсутствия необходимых знаний о геометрии корпуса плуга.

Немного теории

Двугранный клин с углом альфа отделяет слой от дна борозды, приподнимает его, сжимает в вертикальной плоскости и разделяет на отдельные части. Чем больше альфа-угол, тем сильнее изгибается клин и крошится отделенный слой. Однако при увеличении угла альфа до 45 ° грунт перестает скользить по верхнему краю клина и начинает «разгружаться» перед клином. Вертикально ориентированный обоюдоострый клин с гамма-углом (γ) отделяет пласт от стенки борозды, отводит землю в сторону и сжимает ее в горизонтальной плоскости.

Двугранный клин с бета-углом (β) предназначен для отклонения пласта в сторону, переворачивания его.

Однако для того, чтобы переместить пласт из горизонтального положения в наклонное и перевернуть, угол бета-клина должен изменяться от 25 ° до 130 °, то есть необходимо, чтобы поверхность клин быть изогнутым. Комплексное воздействие на образование трех двусторонних клиньев заменит один треугольный клин, который представляет собой тетраэдр АМБО с тремя взаимно перпендикулярными гранями ВОМ, АОМ и АОБ.

При движении треугольного клина в направлении оси X край AB отрезает слой от дна борозды, край BM — от стенки борозды, а край ABM отводит слой в сторону , крошится и заворачивает. №

Для обеспечения вспашки почвы треугольный клин трансформируется в криволинейную лемехно-отвалную поверхность корпуса плуга, которая характеризуется непрерывно изменяющимися углами альфа, гамма и бета.

Напомним, что рабочими органами плуга являются: лемех, режущий пласт снизу; отвал для обмотки и крошения шва, полевая доска — опора плуга, упирающаяся в дно борозды.Отвал, лемех, полевая доска, а также стойка, с помощью которой крепятся ранее перечисленные корпуса плуга, составляют корпус плуга. Двигаясь в почве в направлении оси X, корпус плуга с криволинейной поверхностью разрезает шов, приподнимает его, деформирует, крошится, заворачивает и выбрасывает в открытую борозду. Из множества технологических операций, выполняемых плугом, основной с точки зрения агротехники является оборачиваемость и крошение пласта, интенсивность которого определяется величинами и интенсивностью изменений углы альфа, гамма и бета, то есть фактическая форма рабочей поверхности отвала корпуса плуга.

а — глубина вспашки; б — ширина покрытия пласта корпусом плуга

Поверхности отвала могут быть цилиндрическими, цилиндрическими (напоминая цилиндрические) и винтовые. Плуг с цилиндрической поверхностью хорошо крошит и перемешивает слои почвы, но плохо обволакивает слой, что не соответствует требованиям агротехники. Поэтому плуги с цилиндрическими поверхностями корпуса не используются для вспашки земли. Наибольший интерес представляет плуг с цилиндрической поверхностью корпуса отвала.Для этой поверхности характерно интенсивное увеличение как угла крошения альфа (с α 0 = 25 ° до α max = 130 °), так и угла поворота бета-слоя (с β 0 = 25 ° … 35 ° до β max = 100 °. 130 °). Угол гамма-сдвига варьируется в небольших пределах от (от γ 0 = 35 ° … 42 ° до γ max = 45 ° … 50 °).

Изготовление плуга

Лемех … Лемех должен быть съемным (для заточки перед началом вспашки), лучше из легированной стали 9ХС (полотно циркулярной пилы). Подходит также сталь 45, закаленная до твердости HRC 50-55. Если доступна только углеродистая сталь обычного качества, например, St. 5, которая не подвергается «термообработке», ее также можно заставить удовлетворительно разрезать слой земли, если перед вспашкой режущая часть лемеха будет отбили на наковальне в холодном состоянии, как косу, и заточили.

Первый вариант изготовления клинка … Как уже говорилось выше, рабочая поверхность клинка должна иметь цилиндрическую поверхность. Если у вас есть гибочные ролики, придать заготовке нужную форму не составит труда. Для этого вырезанную из стали (газоэлектросварка, ножницы) заготовку лезвия толщиной 3-4 мм подают к роликам под углом 20 ° -23 °, загибают, а затем молотком. выполняется по шаблону.

Второй вариант … Отвал может быть изготовлен из стальной трубы диаметром 550-600 мм с толщиной стенки 4-5 мм. В этом случае сначала изготавливают шаблон отвала из толстого картона, затем шаблон прикладывают к трубе, следя за тем, чтобы между нижней образующей отвала и образующей цилиндра трубы был угол 20-23 °. Контур отвала очерчивается мелом, затем отвал вырезается газовой сваркой и обрабатывается наждаком. При необходимости форму клинка модифицируют молотком, ориентируясь по шаблону.

Форма лопатки из трубы диаметром 550-600 мм (толщина стенки 4-5 мм)

Вариант третий … Самый трудоемкий способ получения отвала — это когда его заготовка должна быть прогреться в кузнице (или другим способом), а затем нагнуться над матрицей (в качестве последней подойдет отвал от тракторного плуга).

Корпус плуга изготовлен из листовой стали Ст.3-Ст.10 толщиной 3 мм.

а — лемех из легированной стали; б — боковая пластина стойки, Ст3; в — шайба распорная, Ст3; г — опорная плита плуга Ст3; г — полевая доска, уголок 30х30 мм; е — подставка, труба диаметром 42 мм

Рекомендуется предварительно изготовить элементы плуга из плотного картона, склеить их между собой, соблюдая соответствующие углы.Так, значение углов альфа и бета в разных частях корпуса составит от 25 ° до 130 °, гамма-угла — от 42 ° до 50 °. Если самодельный плуг из картона устраивает вас по всем параметрам, смело беритесь за металл.

Когда металлические элементы плуга будут готовы, для сборки корпуса понадобится металлический (стальной) лист толщиной 2-3 мм и размером 500х500 мм, а также сварочный аппарат. На металлическом листе отступив от краев 40 мм, отложите угол γ 0.

Плуг в сборе: 1 — лемех; 2 — боковая пластина стойки; 3 — металлический лист 2-3 мм

Используя клинья с углом α 0 = 25 °, устанавливаем на металлический лист лемехи и прикрепляем его к листу сваркой с двух сторон. Подводим боковую заслонку стойки под лемех, следя за тем, чтобы она располагалась вертикально и заходила за край лемеха на 5-8 мм, при этом откидная створка стойки должна располагаться над лопаткой лемеха (т.е. находится, над листом) на 6-10 мм, чтобы лезвие лемеха не мешало разрезать пласт земли.Щит также слегка приклеивается сваркой как к лемеху, так и к металлическому листу.

Затем примеряем отвал на лемех, который должен плотно прилегать к лемеху, без зазоров, чтобы поверхности отвала и лемеха были единым целым. Угол между ножом лемеха и верхней кромкой ножа равен разности углов γ max и γ 0 и должен составлять 6-8 °.

1 — пая; 2 — винт с потайной головкой М8; 3 — лезвие; 4 — опорная плита; 5 — уголок 30х30х90 мм; 6 — гайка М8

При обнаружении несоответствий углов и / или поверхностей лезвие дорабатывают молотком.Установив лезвие на лемех, его приваривают к лемеху (сзади), а также к боковому щиту. Далее к боковому щитку приваривают распорную планку и опорную пластину, а к последнему снова прихватывают упорные уголки для лапы. Плуг еще раз осматривают и полностью сваривают, а металлический лист, по которому шел плуг, отделяют от корпуса с помощью долота или «болгарки» с отрезным диском. Упорные углы крепления лемеха тщательно привариваются к опорной плите.Затем зачищаются сварные швы, а отвал и лемех обрабатываются наждачной бумагой.

Чтобы плуг был «самоходным» и сам «держал борозду», необходимо приспособить к нему двухколесный агрегат.

1 — колесо поле; 2 — фасоль; 3 — борозда; 4 — корпус плуга; 5 — ручка; 6 — ось колеса; 7 — пластина регулировки плуга из канала

Колесо борозды диаметром 320 мм и шириной 40-50 мм изготовлено из стального листа толщиной 3-4 мм.Из этого же материала вырезают полевое колесо диаметром 200 мм и шириной 40-50 мм. Ось колеса изготовлена ​​из трубы 3/4 дюйма. С одной стороны труба изгибается под углом 90 ° и к загнутому концу приваривается гильза для установки бороздкового колеса. К другому концу трубы прикреплено полевое колесо. Ось колеса также выполнена составной (на рисунке выше изображена составная ось). Сама труба приваривается к балке плуга (труба диаметром 42 мм).

Глубина вспашки плуга составит 200-240 мм, то есть примерно равна расстоянию по вертикали от наконечника лемеха до полевого колеса (см. Рисунок выше).Ширина вспашки, равная 220-250 мм, зависит от расстояния (по горизонтали) от кончика лемеха до колеса борозды. Тем, кто хочет сделать плуг регулируемым по глубине вспашки и ширине шва почвы (вниз), необходимо предусмотреть возможность перемещения полевого колеса по вертикали, а колеса по бороздам по горизонтали, а также зафиксируйте колеса в желаемом положении. Для устойчивости плуга при вспашке необходимо предусмотреть регулировку точки крепления плуга к тросу (если плуг перемещается с помощью электролебедки) или к крюку (если сила тяги составляет лошадь).Чтобы легче было подобрать оптимальную точку крепления плуга, проще всего взять стальную пластину толщиной 6-8 мм (а лучше — швеллер) размером 120х160 мм, просверлить ряд отверстий диаметром 10 мм. в нем и приварить пластину к балке плуга. На рисунке ниже показана регулировочная пластина, прикрепленная к колесному блоку с разделенной осью для колес.

а — плита; б — крепление пластины (швеллера) к бортику; in — loop

Плуг лучше всего работает с электрической лебедкой, потому что трос тянет плуг строго горизонтально.Когда плуг тянет лошадь, появляется вертикальная составляющая тягового усилия, которая поднимает колесный блок вверх. Причем, чем выше лошадь и чем ближе к ней прикреплен плуг, тем больше эта вертикальная составляющая силы. При первоначальном присоединении плуга к тяговому устройству привяжите трос к регулировочной пластине на расстоянии 60-90 мм от балки в направлении колеса борозды. Первая борозда на пашне делается на половине глубины вспашки для уменьшения изгибающих усилий. При прохождении второй борозды, пройдя 5 м, необходимо остановиться и посмотреть на срез борозды, полевая доска должна оставить на нем четкую отметку, которая будет свидетельствовать о правильном взаимодействии плуга с почвой.Если колеи не видно, переместите точку крепления к левому колесу на 30-60 мм, если колея чрезмерная, переместите точку на колесо борозды. Если вы не хотите, чтобы плуг заходил глубоко, переместите точку крепления над бортом на 30-60 мм, а если она слишком глубокая, опустите точку крепления плуга.

При использовании содержания этого сайта вам необходимо разместить активные ссылки на этот сайт, видимые для пользователей и поисковых роботов.

Плуг ручной «Вятский пахарь» (лопата отца Геннадия) своими руками (чертежи и схемы)

Ручной плуг «Вятский пахарь» (лопата отца Геннадия) — инструмент для быстрого рытья земли.Повышает производительность вспашки в 4 раза по сравнению с обычной лопатой. За счет вращательного метода работы совершенно не нагружает поясницу. Усилия прилагаются только к «рулю направления».

Лопата монаха Геннадия регулируется по высоте, что позволяет ей идеально соответствовать росту румпеля. Ширина ковша 30 см — в 1,5 раза шире обычной лопаты. Вспахать землю быстро и легко! Подходит для целины, плотной почвы, дерновой почвы.

Лопата отца Геннадия «Вятский пахарь»:
Увеличивает скорость рытья земли примерно в 4 раза;
В отличие от обычной лопаты, вам не нужно наклоняться и приседать;
За один прием вытаскивает объем земли в 2 раза больше, чем лопата;
Облегчает и ускоряет посадку картофеля за счет бокового наклона почвы.

Несколько лет назад по телевидению показали, как священник в российской провинции ловко выкопал участок странной лопатой, в верхней части которой находился … руль велосипеда. Это меня очень заинтересовало (я сам не видел эту передачу), и, по словам моей жены, которая видела эту передачу, я сконструировал чудо-лопату, которая может легко копать землю в два раза быстрее и совсем не сгибаться, тем самым не сгибаясь. загружаю мою спину.

Материал для изготовления лопаты использовали мастера:
1.Руль от старого велосипеда, на ручки надел отрезки шланга, так работать удобнее

2. Нержавеющая труба диаметром 22 мм.

3. Лопата из холоднокатаной нержавеющей стали толщиной 2 мм.

4 Штифт с пружинным или стальным подвижным (регулируется по земле).

За рубежом, как и в нашей стране, каждый год придумывают что-то новое по рыхлению почвы, чтобы микрофлора не нарушалась, а микроорганизмы оставались на своем уровне: нижние находятся внизу, а верхние — вверху, что очень важно для будущих урожаев на приусадебном участке и дачном участке.сюжеты.

Копая такой лопатой, получаешь одно удовольствие: работать и работать хочется, и совсем не устаешь. Это очень хорошо для пожилых людей с радикулитом и другими заболеваниями позвоночника.

Для выкапывания травы или злаков не подходит, потому что землю нужно переворачивать вверх ногами, а она поворачивает почву всего на 180 градусов, а при резком движении достаточно 100-120 градусов

Еще можно использовать материал с шахтерской лопаты. Исходя из роста человека (а именно рычага руки), я вывел формулу:

Таким образом, определил высоту чудо-лопаты — от руля (верхняя часть) до режущей части (лопату внизу заточил).
Рулевое колесо выровнено по прямой. Штифт входит в трубу и фиксируется болтом 2,11 М8 и служит для поворота чудо-лопаты.
Копать нужно начинать справа налево или справа назад.
Добавляю чертежи для изготовления чудо-лопаты. Меня такое орудие труда удовлетворяет, работаю на охоте и не особо напрягаюсь. Всем советую сделать такую ​​замечательную лопату, чтобы облегчить свой нелегкий труд.

В течение многих лет небольшая гаражная подъемная лебедка, работающая от электросети 220 вольт, уже много лет пылится у меня на ферме.Его грузоподъемность была невысокой и составляла всего 250 кг. Хотя в моем сельскохозяйственном арсенале был мотоблок, я все же мечтал обзавестись настоящим плугом. В начале своей карьеры колхозника я приглашал технику с плугом для обработки земли, но с годами все засыпал постройками, фруктовыми деревьями и кустарниками, а трактор на участке не крутился. Пришлось что-то придумать.

Мотоблок — это самообман.

Я давно знаю, что некоторые самоделки пытались использовать для своих плугов электрические лебедки.Но все известные мне примеры основывались на том, что лебедка неподвижно закреплена в конце обрабатываемой площади, а плуг тянется к ней тросами, переворачивая слои почвы. Мне эта технология совсем не понравилась. Во-первых, по такой схеме необходимо присутствие и участие в процессе двух колхозников. Один на выключателе, а другой на плуге. Во-вторых, необходимо не только тащить лебедку по мере вспашки, но и постоянно думать, как ее починить, как бы плуг ни на себя тянул, а не наоборот.

Моя лебедка не могла использовать ее только по одному — это ее низкая грузоподъемность. Я боялся, что она не потянет плуг. Но я решил рискнуть, тем более что покупать ничего не пришлось.

Для этого я использовал отрезок метровой трубы 50 мм, на котором закрепил лебедку. На концах трубы при помощи электросварки закрепите гайками М 20. Используя эти гайки и болты М 20 длиной 120 мм, я установил маленькие колеса.

На расстоянии 0.В 8 метрах от лебедки с колесами установите сам плуг так, чтобы в рабочем режиме он располагался на 20 сантиметров ниже самих колес. Это будет глубина вспашки. Идеально сделать этот узел регулируемым, но я очень торопился и не очень верил, что все получится и отложил эту работу на потом. Прикрепил плуг к оси при помощи уголков 33 на 33 мм и электросварки.

Все остальное — дело техники. Рукоять гнулась из трубы небольшого диаметра.Каждый наклоняется на свой рост.

Пришлось немного повозиться с кнопкой запуска. Дело в том, что тельфер срабатывает только при нажатии на переключатель. Если немного отпустить, электродвигатель выключится. Первые тесты показали, что это не очень удобно. Часто происходят несанкционированные отключения. Пришлось разобрать блок управления и все переделать на обычный автоматический выключатель.

На удивление все с первого раза получилось. Всего за пару часов вспахал несколько соток огорода.Все очень привлекательно и интересно. Было удивительно наблюдать, как этот крошечный двигатель переворачивает целые слои земли. Не только переворачивает, но и аккуратно кладет верхним слоем со всей уже появившейся растительностью вниз, а не вверх с зараженной почвой, обнажая все корни сорняков в почве. Обрекая их на верную смерть.

Управлять плугом может один человек, так как лебедка находится на одной платформе с плугом и системой переключения.Лебедка не прикреплена к оси (на трубе) постоянно. Окончательное место установки можно определить только во время эксплуатации. Если конструкция будет уводиться в ту или иную сторону, то следует внести поправку.

Все бы хорошо, но постоянно нужно решать проблему фиксации свободного конца кабеля. Это самое слабое место устройства. Самое простое и утомительное — забить костыль в землю и зацепиться за него. Но удобнее всего цепляться за фаркоп своего автомобиля.Можно прицеп и т.д.

Чтобы силовой кабель не попадал в рабочую зону, достаточно закрепить кабель на достаточном расстоянии от конструкции с любой удобной стороны.

Плуг конный, тракторный или для мотоблока — незаменимая вещь в подсобном хозяйстве. Плуг вспахивает почву, переворачивая верхний слой почвы, что уменьшает количество сорняков, делает почву более мягкой и податливой.Плуг можно не только купить, но и сделать самому. Для этого помимо инструментов и материалов нужно иметь представление об устройстве плуга и его геометрии.

Сделать плуг правильно можно только при наличии понимания процесса вспашки, а также назначения каждой из частей плуга.

При вспашке клин плуга врезается в почву под определенным углом, в зависимости от мягкости и влажности почвы.Клин разделяет пласт, приподнимает и сжимает его, одновременно разделяя пласт на несколько частей. Угол входа зависит от того, на сколько частей будет разделен слой земли: чем больше угол, тем больше будет разделение. Но если угол въезда больше сорока пяти градусов, то почва перестает скользить по рабочей поверхности пахотного устройства, и начинает накапливаться перед ней, затрудняя дальнейшую работу. Вертикальный плуг, то есть с более острым передним углом, отделяет почву от края пахотной борозды и сжимает ее по горизонтали.Плуг с горизонтальным углом поворота работает иначе: он отклоняет и переворачивает слой почвы.

Стандартный рабочий плуг состоит из:

• Лемех для обработки почвы
• Дамп,
• Нож,
• Доска полевая,
• Стеллажи,
• Скиммер.

Дополнительно на плуг можно установить:

• Более прочный металлический каркас
• Колеса
• Механизм, корректирующий работу плуга относительно трактора,
• Гидромеханизмы,
• Пневматическая гидравлическая система.

Отвал может иметь несколько типов рабочей поверхности:

• Винт,
• Цилиндрический,
• Цилиндроид.

Цилиндрический отлично измельчает почву, но не образует пласта. Это не всегда удобно. Цилиндрическая рабочая поверхность обычно используется для работы с мягким грунтом. Наиболее удобно и практично в работе с цилиндрической поверхностью, которая хорошо крошит и переворачивает почву, а также справляется как с сухой, так и с влажной почвой.

Самодельный плуг

Чтобы сделать плуг в домашних условиях своими руками необходимо иметь:

• Ролики,
• Болгарский,
• Газорезка,
• Крепежные изделия,
• Измерительный инструмент,
• Молоток,
• Сварочный аппарат,
• Ножницы для резки металла.

Плуг односторонний

Самый простой вариант в изготовлении. Одностороннее устройство может быть выполнено как неразъемное, в виде единого корпуса, так и сборно-разборное.Разборный вариант удобен тем, что позволяет снимать лемех для заточки. Лемех можно заменить на диск от круглой тарелки. Дамп обычно выполняется двумя способами. Первый из них требует использования отрезка трубы толщиной около пяти миллиметров и диаметром пятьдесят сантиметров.

Из пропила вырезается заготовка и с помощью угловой шлифовальной машины доводится до необходимого размера. Второй способ изготовления отвала предполагает наличие стального листа толщиной четыре миллиметра или цилиндра с такой же толщиной стенки, но с поперечным сечением около 50 см.С помощью сварочного аппарата или ножниц по металлу вырезается и сгибается фигура в виде цилиндра. Если есть отклонения от требуемых размеров, можно использовать молоток для переделки.

Любые чертежи содержат шесть составляющих элементов:

• Металлический диск или лемех,
• Фундамент,
• Распорка,
• Крышка боковая,
• Отрезок для створки,
• Доска для полевых работ.

Лемех обычно устанавливается с использованием металлического листа и нескольких клиньев, скошенных под углом в двадцать пять градусов.Крепится двухточечной сваркой, также соединяет стойку и боковой щиток. Щит желательно сделать на сантиметр выше нижнего края лемеха, при этом края щита должны перекрывать край лезвия на пять-шесть миллиметров.

Лемех с отвалом скреплен сваркой так, чтобы они были единым целым, без зазоров и неровностей. Образовавшийся между ними угол не должен превышать семи градусов. К боковой стойке крепятся приварная лапа и лезвие, а сама стойка приваривается сначала к основанию, а затем к распорной пластине.Наконец, к основанию приваривают уголки лапы. Все следы сварки и швы зачищены, а лезвие с лемехом отшлифовано.

Этот тип более эффективен при вспашке больших участков земли. Для изготовления потребуется прочный стальной каркас из круглого или прямоугольного профиля толщиной не менее двух миллиметров. Размер рамы зависит от количества необходимых деталей и элемента управления. В рабочем органе лемех необходимо размещать снизу, так как его роль заключается в перемещении слоя земли на отвал.Отвал переворачивает почву, срезает и сдвигает, образуя борозду.

Подставка необходима для крепления рабочих инструментов к раме и удержания ножа. В нем сделано несколько регулируемых отверстий, которые позволят изменять глубину вспашки. Обычно стеллаж сваривается из металлической пластины толщиной не менее сантиметра и крепится к каркасу болтами.

Рама со всеми рабочими орудиями крепится к минитрактору или мотоблоку самодельным дышлом или навеской… Дышло обязательно должно иметь ручку, иметь прямую или V-образную форму. Вторая форма более эффективна, поскольку делает плуг более устойчивым. Также для большей устойчивости и прямолинейности движения можно установить полевые колеса. Крепятся к раме с помощью регулируемого кронштейна.

Сборка и установка плуга

Чтобы собрать плуг своими руками, нужно придерживаться одного очень важного правила: все детали устройства свариваются сначала точечной сваркой, а только когда все детали на месте и правильно скреплены между собой — окончательной.Качество изготовления проверить несложно — для этого необходимо снять отвал с лемехом, а сам плуг поставить на стол. Плотно прижав плуг, проверьте совпадение поверхности стола с горизонтальной поверхностью полозья. Если отклонений нет, все сделано правильно.

Также можно определить хорошую сборку по следующим критериям:

• Острый край лапы находится на два сантиметра ниже полозья,
• Лапа с лезвием не выступает за вертикальный край полозья более чем на сантиметр,
• Между полозьями и отвалом нет зазора.

Самодельное устройство навешивается на мотоблок рядом с пахотной площадкой. Начинают с установки стальных колес — они предотвращают скольжение мотоблока в почве. Следующим шагом будет прикрепление плуга, но не затягивать полностью все гайки крепления. С их помощью устройство будет регулироваться, что начинается на специальной подставке. Высота стойки должна быть равна глубине вспашки. После монтажа и проверки крепления всех агрегатов плуг кладут на землю.

Эксплуатационные испытания проводятся при трехкорпусной вспашке.

Этого достаточно для измерения глубины и проверки опрокинутых образований. Если борозды переходят одна в другую или расстояние между ними превышает десять сантиметров, все компоненты необходимо заново отрегулировать.

виды, производители и самоделки Самодельные навесы для мотоблока

— одно из самых полезных и востребованных технических устройств среди применяемых на приусадебном участке.Однако это утверждение действительно только для дополнительного оборудования. Если размер обрабатываемого земельного участка небольшой, то желательно приобретать брендовые участки. Именно поэтому популярен вопрос, как сделать навесное оборудование для мотоблока своими руками.

Список принадлежностей не ограничивается косилкой, плугом или бороной. Этот список достаточно велик, и такой прочной комплектации нет ни у одного другого мотоблока. Подсчитав сумму, в которую обойдется приобретение всего необходимого оборудования, многие отказываются от этой затеи.Также следует помнить, что не каждую модель можно считать универсальной.

Проще говоря, приобретая агрегаты на один мотоблок, очень сложно гарантировать их работу на другом. Однако при наличии желания и определенных знаний многие дополнительные устройства можно изготовить самостоятельно.

Их чертежи часто можно найти в Интернете, но важно убедиться, что они совместимы. При разработке навесного оборудования с нуля нужно ориентироваться на имеющуюся модель мотоблока.

Адаптер для прицепа своими руками

С помощью данного агрегата мотоблок легко трансформируется в минитрактор, что позволяет автоматизировать большое количество обработок приусадебного участка … Конструкция адаптера прицепа состоит из следующих элементов:

Для изготовления несущего каркаса следует использовать трубу любого сечения, длина которой колеблется от 1,5 до 1,7 метра. С одной стороны, приваривается приспособление для крепления к мотоблоку, а с другой — поперечная балка.Ширина второго элемента подбирается в соответствии с габаритами колесной базы мотоблока. Затем к штанге прикрепляются подкосы для увеличения жесткости конструкции и колесных опор.

Чаще всего дополнительные узлы крепятся к адаптеру мотоблока с помощью одинарной навески. Также нужно подумать об управлении оборудованием, и оптимальным вариантом в этой ситуации будет рычаг, переключение которого приведет к изменению положения вспомогательных устройств.

Последним этапом создания адаптера прицепа является установка сиденья, для чего вы прикрепляете стойку к середине перекладины.

Самодельный окучник дисковый

Оптимальный вид окучника для приусадебного участка — дисковый. При работе с ним не требуется прилагать больших усилий, а при уменьшении скорости движения увеличивается мощность. Не забывайте, что окучник дисковый — универсальный инструмент, ведь его можно использовать не только после посадки культур, но и во время их роста.

Конструкция этого типа навесного оборудования не отличается особой сложностью и включает:

• Раму.
• Диски.
• Талеры винтовые.
• Стойки.

Благодаря наличию талеров появляется возможность регулировки угла наклона рабочих дисков. Именно этот фактор влияет на глубину их погружения в почву и прилагаемое усилие во время работы.

Диски можно брать от изношенной сельхозтехники, например, старой сеялки, или из качественной стали, толщина которой 1.5-2 мм. Наружные края загибаются, а в центре просверливается отверстие для крепления к каркасу.

Изготовление картофелекопалки

Этот агрегат способен значительно облегчить работу по уборке всех клубневых культур, а не только картофеля. Среди основных конструктивных элементов агрегата необходимо выделить:

• Каркас сварной.
• Лемех.
• Очиститель барабана.
• Редакция сайта.

Лемех является подвижным элементом картофелекопалки и может быть изготовлен из листового железа.Срезанные пластины следует заточить, но при этом все края должны быть тупыми, чтобы не повредить клубни. Изготовление каркаса также должно быть несложным. Для решения этой проблемы вам понадобится уголок, швеллер №8 и профильная труба. Размеры каркаса подбираются индивидуально, а необходимое количество материалов определяется на месте.

Основным элементом всей структуры блока является редакционный блок. Для его изготовления понадобятся два металлических цилиндра, в которые затем устанавливаются соединительные втулки.После этого необходимо сделать ступицы из металлической трубы, диаметр которой составляет 25 мм. Они используются для крепления звездочек, которые предварительно фиксируются на втулках с помощью дюбелей.

Самым сложным в изготовлении является очистной барабан, состоящий из двух роликовых цепей по 94 звена в каждой. Цепи в свою очередь крепятся на специальных стержнях, а затем готовый элемент прикрепляется к двум осям. Результат — максимальная мобильность.

Крутящий момент от двигателя мотоблока передается на лемех, соединенный с корпусом.Во время движения изменяется угол наклона, и выполняются копающие движения. Для регулировки угла наклона рабочего элемента конструкции, а, следовательно, и глубины копания можно сделать бегунок. Фторопласт станет отличным материалом для изготовления этой детали.

Перечень навесного оборудования для всех моделей мотоблоков очень большой. В первую очередь это: бороны и плуги

• ;
• косилки и грабли;
• картофелесажалок и картофелекопателей;
• культиваторы и прополки;
• снегоуборочные машины и дровоколы;
• сеялок и отвалов;
• опрыскиватели и насосы.

Такой большой выбор навесного оборудования никогда не входит в комплект поставки мотоблока Нева. Сложно представить, сколько денег нужно на приобретение всех необходимых для подсобных хозяйств дополнительных устройств. И также необходимо помнить, что полностью универсальные мотоблоки практически не производятся. Другими словами, агрегаты, подходящие для определенной модели, очень редко устанавливаются на другой мотоблок. Иногда производители заранее предоставляют дополнительные возможности по совершенствованию своей техники, что достигается за счет использования дополнительных навесных агрегатов.К ним относятся:

• утяжелителей;
• ходоуменьшитель;
• ступиц дополнительных;
• переходники;
проушины
• ;
• тележек транспортных;
• рычаги упорные;
• муфты.

Абсолютно любую такую ​​экипировку можно сделать своими руками или позаимствовать у других мотоблоков и переделать. Главное — убедиться, что они совместимы. При разработке оборудования следует учитывать максимальную мощность двигателя, способ подключения, габариты и вес, чертежи, максимальные нагрузки и другие показатели.В противном случае можно потерять деньги и потраченный труд.

Видео МОЙ СДЕЛАТЬ к МОТОБЛОКУ или ВСЕ, ПРИКРЕПЛЕННОЕ ВАШИМ СОБСТВЕННЫМ

Конструкция состоит из рамы и корпуса. Самодельные прицепы к мотоблоку своими руками, подразумевают выполнение металлического каркаса. Если в качестве исходного материала для получения каркасного элемента взять древесину, то при использовании этого материала возникает несколько негативных последствий:

• из-за влажности дерева произойдет усадка и скручивание элементов, что приведет к частому ремонт;
• срок службы очень короткий, так как дерево подвергается воздействию сырости, насекомых, ультрафиолетовых лучей;
• Прочность дерева на изгиб ограничивает грузоподъемность прицепа.

Для монтажа каркаса проще использовать профильные трубы. Они отличаются хорошей жесткостью и не сжимаются под действием силы тяжести. Обшивка будет проще, если для крепления использовать болты. Материал для обшивки подбирается по желанию: железо, профнастил, доски.

Размеры прицепа для мотоблока подбираются по габаритам труб. Для стандартной тележки потребуются трубы 50 (60) х30 (каркас) и 25х25 (стойки).Канал подойдет № 5. Для обивки тележки подходят разные материалы … Дно прицепа должно быть толще, чтобы избежать деформирующих реакций. Прочность конструкции обеспечивается верхней обвязкой стоек.
В качестве оси для колес используется металлическое основание или балка, которая использовалась в какой-либо технике. Наименьший диаметр оси 3 см. Для усиления опоры необходимо смонтировать уголки и косынки.
Колеса тележки могут быть от Жигулей или мотоцикла.Использование колес мотоциклетной коляски СЗД поспособствует получению ступицы для прицепа мотоблока.
Компонент ступицы фиксируется нажатием. Его конец просверливают и кладут на осевую линию, чтобы избежать перекоса.
Прицеп крепится к мотоблоку с помощью сцепного устройства. Самой простой реализацией считается метод «труба в трубе». Гнутая труба служит основанием. К нему при сварке прикрепляется небольшой отрезок трубы. Затем устанавливается соединительный шкворень. С другой стороны гнутой детали устанавливают отрезок трубы и шкворень.Описанная сцепка для мотоблока своими руками способствует надежности крепления и мобильности при поворотах.

Адаптер выглядит как прицеп с двумя колесами и сиденьем водителя. Такой дизайн позволяет автоматизировать и упростить все рабочие процессы. Если вы хотите сделать переходник к мотоблоку своими руками, сначала хозяину следует определиться с оптимальным выбором одного из существующих видов приспособлений. Устройство в зависимости от типа трансмиссии может иметь шарнирное соединение:

• рулевое;
• мобильный;
• Расположение основной силовой установки позволяет сделать адаптер спереди или сзади.

Адаптер рулевого управления

Устройство данной конструкции основано на жестком сочленении с двигателем, а управление рулевым колесом выполнено в виде отдельного блока. При этом управляемые колеса могут быть задними или передними — выбор за дизайнером.

Самодельный прицеп с рулевым управлением делает мотоблок самодостаточной машиной с хорошей ходовой частью и простой в эксплуатации.

Адаптер гибкого шарнира

Вариант с подвижным шарниром основан на изменении угла по отношению к вертикальной оси, расположенной между соединительными элементами.

Собрать эту конструкцию проще, но следует учитывать, что на поворотах придется прикладывать больше усилий

Переходники передние и задние

В зависимости от конструкции переходник может быть:

• спереди — находиться впереди управляемого мотоблока;
• сзади — для крепления сзади.

Выбор размещения в большей степени зависит от цели использования:

• для процессов копания и рыхления, передний адаптер будет удобнее;
• для работ, требующих визуального контроля, например окучивания, задний адаптер — лучший вариант.

Обрезка корневищ сорняков, рыхление почвы на небольшую глубину без переворачивания пласта могут быть такими насадками, как плоские фрезы. Плоскорез для мотоблока изготовить достаточно просто. Для него вам понадобятся:

• лист толщиной 5 или 6 мм;
• лист толщиной 2 мм;
• труба профильная 40х40 со стенкой 3 мм.

Порядок изготовления самодельной приставки:

1. Стеллаж вырезается из толстого листа по шаблону.В стойке просверливаются монтажные отверстия.
2. Лапа плоского резака вырезается из тонкого листа. Лапа сгибается по шаблону на наковальне согласно чертежу. Элемент рубанка собирается заклепками или сваривается в единое целое.
3. Из профильных труб вырезаются заготовки каркаса для крепления рабочего органа. Прорабатывается схема подъема и опускания рамы. Далее приваривается сцепка, на которую в дальнейшем будут устанавливаться элементы рубанок.
4. Составлена ​​схема крепления навесного оборудования к мотоблоку. Полученные данные передаются во фрейм. Пластины сделаны для фиксации навески. Проверяется производительность подъема и опускания. Все изделия окрашены грунтовочной эмалью 2 в 1 для защиты от коррозии.

Навесное оборудование испытано в полевых условиях. При необходимости вносятся корректировки для повышения производительности.

Очень часто покупка мотоблока связана с выполнением одной задачи, но со временем у его владельца возникает желание сделать свою технику универсальной.Многие задаются вопросом, что можно сделать из мотоблока, чтобы его улучшить. На самом деле существует большое количество мастеров, которые могут адаптировать что угодно под другие инструменты: главное — иметь для этого определенные технические навыки в сочетании с творческой смекалкой.

Мотоблок

Такие агрегаты имеют общий принцип работы и комплектуются карбюраторным двигателем внутреннего сгорания (более мощные модели могут иметь дизельную силовую установку), трансмиссией и парой ведущих колес.Система управления оборудованием в виде тяг и рычагов размещена на рулевом колесе. Также есть модели, оснащенные дифференциалом.

Обслуживание техники ничем не отличается от автомобильной, за исключением некоторых конструктивных особенностей мотоблоков.

Целесообразность самоделок

Несмотря на то, что на рынке представлен более широкий выбор навесного оборудования, он не всегда может подходить для определенных задач. Да и соотношение цена-качество порой оставляет желать лучшего.Поэтому многие дачники своими руками изготавливают необходимые аксессуары для мотоблоков. Для этого достаточно иметь под рукой дрель, болгарку и сварочный аппарат, а также иметь навыки работы с ними.

Лишь в отдельных случаях, когда требуются более точные расчеты и токарные работы, приходится обращаться к узкопрофильным специалистам.

Плюсом в сторону самоделок является то, что при любой разборке легко найти нужный агрегат или сборку от старого автомобиля, пригодного для строительства.

Мини-бульдозер

Мотоблок можно превратить в миниатюрный бульдозер, способный выравнивать небольшие участки или убирать снег и мусор, установив на него отвал лопаты. Для этого используется листовой металл толщиной не менее 3 мм. Нижнюю часть лопаты следует немного отогнуть вперед по отношению к общей плоскости, закрепить на ней полосу плотной резины для уборки снега или обшить жестью (для земляных работ). Чтобы усилить всю конструкцию сзади, необходимо из металлического уголка сварить несколько ребер жесткости.

Грабли самоходные

Несмотря на наличие заводских граблей, многие фермеры предпочитают изготавливать их самостоятельно, учитывая особенности своего хозяйства: размер луга, рельеф.

В качестве материала граблей используются металлические трубы и закаленные стержни. Как вариант, можно использовать заводские вилки с ручным заводом, приварив их к основанию. Для удобства работы желательно по краям установить небольшие колеса или лапки-лыжи, которые снимут нагрузку на всю конструкцию.

Приспособления для обработки земли

Для обработки земли мастера разработали ряд устройств, которые по качеству превосходят фабричные изделия.

Чаще всего плуг своими руками применяют как приспособление для мотоблока, так как цены на заводе достаточно высокие. Для его изготовления следует использовать листовой металл толщиной не менее 4 мм, из которого вырезают непосредственно сам нож и трубы со стенками такого же размера для каркаса и крепления.

Культиватор

Устройство для окучивания грядки может быть выполнено из двух металлических дисков. Они должны быть одного размера, диаметром не менее 50 см. Желательно предварительно заточить края дисков для лучшего забора почвы.

Крепление их к каркасу следует продумать, чтобы можно было менять расстояние между дисками в соответствии с шириной станины.

Так же можно рассматривать новые варианты всевозможных приспособлений, облегчающих работу по уходу за садом, как самоделки для мотоблока:

1. культиваторы;
2. резак;
3. ножей и плоских куттеров.

Их чертежи легко найти в Интернете и взять за основу для будущего изделия.

От трактора к лодке

Самыми распространенными переделками от обычного мотоблока являются всевозможное сложное оборудование и транспортные средства. Правда, последние больше можно назвать самоделками на основе двигателя и трансмиссии устройства.

Сажалки картофельные. При большой площади для посадки картофеля идеально подойдет устройство, созданное на базе мотоблока.Он включает сразу несколько элементов. Прежде всего, сеялка для картофеля оснащена небольшим бункером для клубней.

Перед ним плуг, делающий канаву, а за ним окучник, который засыпает и образует ложе. Все приспособления должны регулироваться в зависимости от глубины посадки и размера грядки.

Минитрактор. Чаще всего мастера конструируют всевозможные минитракторы. При этом следует учитывать смещение центра тяжести транспортного средства, так как двигатель установлен сзади.Поэтому следует позаботиться о расширении колесной базы задней оси.

В настоящее время в продаже можно найти всевозможные узлы и агрегаты для создания трактора на базе мотоблока, такие как передние мосты, тормозная система, всевозможные тяги и рычаги, педали. Но при желании все это можно сделать своими руками, используя подходящие запчасти от старых автомобилей.

При использовании более мощных шин такой трактор легко превращается в вездеход.

Лодочный мотор.Двигатель от мотоблока также может стать идеальной заменой обычному подвесному мотору. Для этого сделайте необходимое крепление на корпусе лодки, а штатный резак двигателя замените лопастями. В умелых руках мотоблок также может стать основой для создания небольшой машины наподобие багги. Правда, передвигаться на нем в городских условиях не получится — это связано с официальной регистрацией автомобиля в ГИБДД. Но он может стать отличным подспорьем в сельской местности для рыбалки или охоты, сбора грибов.Также этот «внедорожник» идеально подходит для овладения водительскими навыками новичков.

Чаще всего передний мост от «инвалида» используется как ходовая для такой самоделки, задний мост — ведущий, его можно установить от старых «Жигулей» или от мотороллера «Муравей». «. Кстати, от этого будет зависеть размер используемых колес. Форма рамы и конструкция корпуса выполнены с учетом условий эксплуатации данной технологии. Но не упускайте такой момент, как необходимость установки ремней безопасности и дуги крыши.

Предисловие

Существует огромное количество моделей и марок навесного оборудования для тяги мотоблоков, и нужно хорошо разбираться в назначении устройств, чтобы правильно их выбрать для работы на сайте.

Современный мотоблок очень похож на старый плуг, только оснащен мощным двигателем и поэтому не требует тягловой силы в виде лошади или быка. Однако существует более чем существенная разница в том, как именно можно использовать моторизованный помощник.О возделывании земли поговорим позже, для начала рассмотрим индивидуальные насадки. Предположим, что участок уже выкопан и подготовлен к посадке, теперь нужно по ситуации выбрать, какое навесное оборудование для мотоблока вам нужно. Если вы сажаете зерно, вам понадобится сеялка, но если вы планируете выращивать картофель, к мотоблоку крепится специальная сеялка с бункером для корнеплодов, плугом и окучником.

Когда земля нуждается в поливе, не лишним будет использовать навесное оборудование, например, мотоблочный насос, производительностью 15 кубометров в час и высотой подачи воды 30 метров с глубиной всасывания до 5 метров. .Но потребность в водоснабжении бывает нечасто, особенно если выпадают сильные дожди, после которых растет все, например, трава. И здесь вам понадобится косилка, ножевой сегмент или ротор, который можно установить как спереди, так и сзади мотоблока.

Плуг ранее не зря упоминался, именно эта насадка считается основной для подготовки почвы к предстоящему посеву вспашкой. Но использование этого устройства должно быть связано с большой площадью делянки, для небольших площадей достаточно использовать культивацию фрезами, которые устанавливаются вместо колес или навешиваются как отдельное оборудование для мотоблоков.Они также выполняют рыхление. Для большей эффективности мотоблок может двигаться на грунтозацепах, которые обеспечивают лучший контакт с почвой, чем обычные гусеницы .

Отдельно установленные фрезы удобны тем, что колеса придают мотоблоку плавное движение, а вращающиеся в обратном направлении ножи легко погружаются в землю, не вынимаясь из нее на жестких участках.

Важным приспособлением является борона, основное предназначение которой — рыхление почвы путем разбивания крупных комьев, а также удаление засохших растений и выдергивание корней сорняков.Насадки этого типа бывают поворотными, дисковыми и зубчатыми. Очень часто для формирования ровных рядов гряд нужны окучники, представляющие собой V-образные лемехи, попарно сгребающие почву в высокую борозду. Также существуют дисковые модели, парные вращающиеся элементы которых установлены под углом 45 градусов к вектору движения.

Время года на участке необходимо содержать в порядке, а это значит, что необходимо своевременно убирать с земли сыпучие листья и скошенную траву, подметать дорожки, а в зимнее время года расчищать их снег.После того, как упомянутая выше косилка выполнит свою задачу, лучше всего использовать навесные грабли, которые обычно оснащены противовесами и ручкой для управления подъемником.

Подметать листья с газона и дорожек удобнее специальной вращающейся щеткой, высоту ее вращения над землей можно регулировать. С помощью такой же приставки к мотоблокам легко справиться со свежевыпавшим снегом. Если за ночь скопились довольно прочные снежные массы, с ними справится роторная подметально-уборочная машина с навесной «пушкой», которая стреляет раздавленным зубьями снегом на расстоянии до 20 метров.Если сугробы слишком большие, используется специальный нож, или, другими словами, бульдозерный нож, который действует аналогично.

Пора рассмотреть устройство, обеспечивающее максимальное удобство в работе, а именно прицеп-адаптер, с которым совместимы любые мотоблоки и аксессуары. По сути, это довольно длинная стрела с прикрепленной колесной парой, которая называется ездовым модулем. Над осью, соединяющей колеса, жестко закреплено сиденье оператора, за которым находится навеска для навесного оборудования.В передней части стрелы есть подножки и рычаг управления сцепкой.

Есть еще один такой же прицеп узкого назначения, он оборудован кузовом, под которым проходит ось колесной пары, а сиденье установлено с передней стороны. Штанга сцепки имеет упоры для ног, тормозной рычаг и часто орган управления кузовом, который можно вручную опрокинуть или опрокинуть. Вес перевозимого груза редко превышает 500 килограмм. При этом мотоблок с таким прицепом не развивает скорость более 10 километров в час.

Очень скоро после приобретения собственного сайта встает вопрос об уходе за ним. Если его площадь небольшая, то можно обойтись тележкой с ручным инструментом … Но это не всегда удобно, да и под силу не каждому. А если сайт больше по размеру, то здесь без «помощника» вообще не обойтись. На помощь многим хозяевам приходит мотоблок. Но здесь снова возникает проблема: как расширить его функциональность? Конечно, в тех же магазинах можно приобрести уже готовое заводское навесное оборудование.Главное, чтобы денег хватило на все. А есть еще вариант: самоделки для мотоблока, сделанные своими руками. Минимум инструментов и материалов, немного труда — и приспособления готовы. Самое главное, с минимальными финансовыми затратами. О том, что и как можно сделать самому — далее в этой статье.

Что можно сделать?

Функционал мотоблока очень широк. Они зависят только от дополнительных устройств, которые к нему присоединяются.Самоделки для мотоблока — хорошая альтернатива заводским механизмам. Главное — иметь немного фантазии и понимания дела. И вы можете сделать практически все, что угодно.

Своими руками можно изготовить следующие агрегаты для мотоблока:

Список можно продолжить. Но уже понятно, что самодельная техника для мотоблока позволяет выполнять на участке все виды работ.

Этапы изготовления

Весь процесс изготовления агрегатов для мотоблока своими руками условно можно разделить на несколько этапов.Для начала нужно определиться, какое оборудование необходимо и какие функции оно будет выполнять. Например, если речь идет о прицепе, конструкция может меняться в зависимости от видов выполняемых работ. Самодельная тележка для мотоблока может иметь возможность самостоятельно разгружать товар. Это очень удобно, когда речь идет о транспортировке сыпучих удобрений, почвы, собранного урожая овощей. В таких случаях поднять кузов и все опорожнить намного проще, чем выгружать вручную.

Следующий этап — расчет и изготовление чертежа.На этом этапе важно, чтобы мотоблок и полученная техника работали «в паре». Это касается мощности, размера, способа монтажа и многих других факторов.

После подготовки чертежа, когда известны необходимые материалы и инструменты, можно приступать к их подготовке. Работа будет выполнена быстрее, если все будет подготовлено заранее. В этом случае вам не нужно будет бросать работу и идти в магазин за недостающими деталями.

И только когда все этапы подготовки пройдены, можно приступать к собственно изготовлению.Строительство может занять много времени и сил. Но результат того стоит.

Необходимые параметры

При изготовлении самоделок для мотоблока важно учитывать факторы, которые позволят технике работать правильно. Нельзя собрать агрегат, как сосед, работающий на тракторе, и подключить к мотоблоку. Параметры оборудования и навесного оборудования должны быть соответствующими. Поэтому необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Мощность мотоблока.Итак, для техники емкостью 4,5 л. с. груза 250 кг с учетом водителя хватит. На основе этого значения можно рассчитать массу перевозимого груза в прицепе, допустимое количество плугов и т. Д.

• Размер. Участок возле дома, даже самый большой, все равно не поле. Поэтому обязательно найдутся участки, где крупное оборудование не поместится. Кроме того, с большим (или, наоборот, узким) оборудованием работать не всегда удобно.Он может не проходить между деревьями или, наоборот, быть слишком узким для грядки. Необходимо заранее учитывать такие размеры.

• Предусмотреть агрегат для навешивания оборудования на мотоблок. Может быть шарнирно-сочлененным, на втулках, подшипнике. Подбирать нужно именно под вашу технику.

• Способ крепления отдельных единиц оборудования друг к другу. Цельные агрегаты можно соединять между собой сваркой, заклепками, болтами.Выбор в этом случае зависит от наличия инструмента, времени и возможностей.

Это основные вопросы, которые необходимо продумать. Но не единственные. В процессе изготовления самоделок для мотоблока возникнет множество вопросов и нюансов, которые необходимо будет тщательно продумать, чтобы принять правильное решение.

Производство прицепов

Одной из самых популярных самоделок является прицеп. Его можно считать самым базовым агрегатом для работы с мотоблоком.Как уже отмечалось, начинать необходимо с подготовки чертежей и расчетов. Дизайн может отличаться в зависимости от желания, фантазии и имеющегося материала.

Первым делом нужно подготовить каркас. Прямоугольный каркас изготавливается с обязательной вставкой ребер жесткости. Предусмотрены места для крепления элементов шасси и навесного оборудования к мотоблоку. Ходовая часть чаще всего монтируется на самодельную ступицу (фурнитура, приваренная к раме, имеет кромку).

Далее непосредственно крепится шасси. Здесь может использоваться система подшипников или ось в зависимости от конструкции прицепа. Во втором случае лучше выполнять съемное крепление, чем приварное. Это может понадобиться при ремонте (замене) оси.

Механизм сцепления проще купить готовым. Вам просто нужно прикрепить его к прицепу. Обычно он прикрепляется к куску металлической трубы, приваренной к раме тележки.

Плуг своими руками

Реальность — самодельный плуг для мотоблока.Только в этом случае важно найти точные и правильные чертежи. От этого будет зависеть качество обработки почвы.

Сам отвал плуга обычно изготавливается из стали толщиной 3 мм. Важно правильно его согнуть. Сделать это правильно поможет шаблон из обычной металлической трубы.

Для стойки возьмите металлическую пластину, толщина которой не менее 10 мм. Степень заглубления регулируется положением крепления стойки на кронштейне.Угол вспашки выбирается наклоном мотоблока. Для этого можно использовать регулировочный винт.

Почва режется и формируется лемехом. Традиционный вариант — двусторонний дизайн. Но вы можете выбрать более современный вариант самозатачивающегося лемеха. В первом случае необходимо периодически затачивать оборудование. Это равномерно разрыхлит почву, подрежет корни сорняков.

Самодельная косилка для мотоблока

Сделать косилку можно из имеющихся вариантов.В этом случае для начала делается каркас. Чаще всего за исходный материал берут металлический уголок 40х40 мм. Иногда берут основу у заводских косилок. Но это более дорогой вариант.

К готовой раме крепятся подшипники, в которые монтируется ось для колес. После этого прикрепляется рабочая часть. Тип косилки зависит от ее типа: роторная, сегментная или подключенная к тележке. В действии может приводиться в движение цепью от редуктора бензопилы.В случае с роторной косилкой берутся металлические диски, между которыми крепятся ножи. Во втором случае ножи крепятся к металлической планке. К металлической штанге (подходит от старой детской коляски) крепится колесо, которое приводится в движение валом отбора мощности от оборудования. На этом самодельная косилка для мотоблока готова.

Делаем культиватор

Самодельный культиватор для мотоблока изготавливается из стального листа размером 150х150 мм. Резак изготовлен из пластин размером 250х40 мм.Пластины соединяются попарно в виде резца. Обычно они прикручены. Далее берутся две металлические трубы, которые соединяются между собой готовыми резцами. Вся конструкция прикреплена к валу мотоблока.

Самодельный отвал

Еще одно популярное приспособление для мотоблока — отвал. Его можно использовать для расчистки снега, выравнивания почвы. Основание сгибается из стального листа толщиной 1-2 мм. К нему крепятся вертикальные ребра жесткости из более толстого металла.

Очень часто покупка мотоблока связана с выполнением одной задачи, но со временем у его владельца возникает желание сделать свою технику универсальной. Многие задаются вопросом, что можно сделать из мотоблока, чтобы его улучшить. На самом деле существует большое количество мастеров, которые могут адаптировать что угодно под другие инструменты: главное — иметь для этого определенные технические навыки в сочетании с творческой смекалкой.

Мотоблок

Такие агрегаты имеют общий принцип действия и комплектуются карбюраторным ДВС (более мощные модели могут иметь дизельную силовую установку), трансмиссией и парой ведущих колес.Система управления оборудованием в виде тяг и рычагов размещена на рулевом колесе. Так же есть модели оснащенные дифференциалом .

Обслуживание техники ничем не отличается от автомобильной, за исключением некоторых конструктивных особенностей мотоблока.

Целесообразность самоделок

Несмотря на то, что на рынке представлен более широкий выбор навесного оборудования, оно не всегда может подходить для определенных задач.Да и соотношение цена-качество порой оставляет желать лучшего. Поэтому многие дачники своими руками изготавливают необходимые аксессуары для мотоблоков. Для этого достаточно иметь под рукой дрель, болгарку и сварочный аппарат, а также иметь навыки работы с ними.

Лишь в отдельных случаях, когда требуются более точные расчеты и токарные работы, приходится обращаться к узкопрофильным специалистам.

Плюсом в сторону самоделок является то, что при любой разборке легко найти нужный агрегат или сборку от старого автомобиля, пригодного для строительства.

Мини-бульдозер

Из мотоблока можно превратить миниатюрный бульдозер, способный выравнивать небольшие участки или убирать снег и мусор, установив на него лопату. Для этого используется листовой металл толщиной не менее 3 мм. Нижнюю часть лопаты следует немного отогнуть вперед по отношению к общей плоскости, закрепить на ней полосу плотной резины для уборки снега или обшить жестью (для земляных работ). Чтобы усилить всю конструкцию сзади, необходимо из металлического уголка сварить несколько ребер жесткости.

Грабли самоходные

Несмотря на наличие заводских граблей, многие фермеры предпочитают изготавливать их самостоятельно, учитывая особенности своего хозяйства: размер луга, рельеф.

В качестве материала для граблей используются металлические трубы и закаленные стержни. Как вариант, можно использовать заводские вилки с ручным заводом, приварив их к основанию. Для удобства работы желательно по краям установить небольшие колеса или лапки-лыжи, которые снимут нагрузку на всю конструкцию.

Сельхозтехника

Для обработки земли мастера разработали ряд устройств, которые по качеству превосходят фабричные изделия.

Чаще всего плуг своими руками применяют как приспособление для мотоблока, так как цены на заводе достаточно высокие. Для его изготовления следует использовать листовой металл толщиной не менее 4 мм, из которого вырезают непосредственно сам нож и трубы со стенками такого же размера для каркаса и крепления.

Культиватор

Устройство для окучивания грядок может быть выполнено из двух металлических дисков. Они должны быть одного размера и диаметром не менее 50 см. Рекомендуется сначала отшлифовать край дисков для лучшего сбора почвы.

Крепление их к каркасу следует продумать, чтобы можно было изменять расстояние между дисками в соответствии с шириной станины.

Так же можно считать самоделкой для мотоблока новых модификаций всевозможных приспособлений, облегчающих работу по уходу за садом:

,
1. культиваторов;
Резак
2. ;
3. ножей и плоских куттеров.

Их чертежи легко найти в Интернете и взять за основу для будущего изделия.

С трактора на лодку

Самыми распространенными переделками от обычного мотоблока являются всевозможное сложное оборудование и транспортные средства. Правда, последние больше можно назвать самоделками на основе двигателя и трансмиссии устройства.

Сажалки картофельные … При большой площади для посадки картофеля идеально подойдет устройство, созданное на базе мотоблока.Он включает сразу несколько элементов. Прежде всего, сеялка для картофеля оснащена небольшим бункером для клубней.

Перед ним плуг, делающий канаву, а за ним окучник, который засыпает и образует ложе. Все приспособления должны регулироваться в зависимости от глубины посадки и размера грядки.

Минитрактор … Чаще всего мастера конструируют всевозможные минитракторы. При этом следует учитывать смещение центра тяжести транспортного средства, так как двигатель установлен сзади.Поэтому следует позаботиться о расширении колесной базы задней оси.

В настоящее время в продаже можно найти всевозможные узлы и агрегаты для создания трактора на базе мотоблока, такие как передние мосты, тормозная система, всевозможные тяги и рычаги, педали. Но при желании все это можно сделать своими руками, используя подходящие запчасти от старых автомобилей.

При использовании более мощных шин такой трактор легко превращается в вездеход.

Лодочный мотор … Двигатель от мотоблока также может стать идеальной заменой обычному подвесному мотору. Для этого сделайте необходимое крепление на корпусе лодки, а штатный резак двигателя замените лопастями. В умелых руках мотоблок также может стать основой для создания небольшой машины наподобие багги. Правда, передвигаться на нем в городских условиях не получится — это связано с официальной регистрацией транспортного средства в ГИБДД. Но он может стать отличным подспорьем в деревне для рыбалки или охоты за грибами.Также этот «внедорожник» идеально подходит для овладения водительскими навыками новичков.

Чаще всего передний мост от «инвалида» используется как ходовая для такой самоделки, задний мост — ведущий, его можно установить от старых «Жигулей» или от мотороллера «Муравей». . Кстати, от этого будет зависеть размер используемых колес. Форма рамы и конструкция корпуса выполнены с учетом условий эксплуатации данной технологии. Но не упускайте такой момент, как необходимость установки ремней безопасности и дуги крыши.

Так получилось, что три года назад врачи установили мне кардиостимулятор и сделали инвалидность.

И они запретили тяжелый физический труд. Передо мной стоял выбор — ничего нельзя сделать, но ты хочешь. К счастью, по профессии я инженер, решил сделать оборудование, облегчающее работу на объекте.

Приближалось время копать картошку. И за 10 дней мне нужно было сделать прицепленную к мотоблоку картофелекопалку.

Посмотрел дизайн в магазине и в интернете, сделал аналогичный… и остался недоволен результатом. Доработано: максимально упростили конструкцию, облегчили — и получился отличный миниатюрный картофелекопатель без грохота. На все ушло около месяца. Но картофелекопалка оказалась в самый раз!

Сейчас прицепляю к мотоблоку, заводю двигатель — поехали! Можно идти за агрегатом, можно просто смотреть, как он работает со стороны — на эффективность работы это никак не влияет.

А теперь подробнее о конструкции.Рама картофелекопалки изготовлена ​​из стального профиля, а прицепное устройство для навешивания на мотоблок — швеллер. Я взял опорные колеса от старого окрасочного оборудования, закрепил их на раме с помощью угольника и приваренных уголков, сделав регулируемыми — для изменения глубины копания.

Лемех металлический из старой тары, только режущая кромка армирована прочным металлом от стальной пилы. На лемех приварил стальные прутья из проволоки толщиной 8 мм.

Сверху на раму установил вал на подшипники с чехлом от стиральной машины с одной стороны и эксцентриком с другой. С помощью ременной передачи крутящий момент от двигателя передается на шкив, затем с помощью стержней возвратно-поступательные движения передаются на экран. В конструкции картофелекопалки я использовал самодельные сайлентблоки из металлических втулок и гильз с усилителем резьбы.

Детали картофелекопалки я покрасил в соответствующие цвета и собрал в одну конструкцию.В результате получилась довольно легкая, но прочная картофелекопалка. Он отлично справляется со своей задачей.

Однако в процессе работы обнаружилась неожиданная проблема: картофелекопалка быстро забилась ботвой. Кошение вручную мне противопоказано.

Пришлось переподключить свою смекалку и в кратчайшие сроки из бензопилы, металлического уголка из бронированной сетки кровати, колес от детской коляски и стальных трубок был создан кусторез для стрижки ботвы.Кстати, сейчас той же косой заготавливаю сено, а в хозяйстве требует много.

Из уголка с помощью сварочного аппарата сделал раму для кустореза, сварил руль из трубок для управления (на нем закрепил рычаг управления дроссельной заслонкой двигателя). Установил и закрепил бензопилу на раме, предварительно проворачивая коробку передач ведущей звездочкой вниз. Режущий нож из высокопрочной стали крепился к ведущей звездочке через соединительную втулку.

Рама кустореза была установлена ​​на трех колесах от детской коляски.Почему три? Потому что четвертое колесо мешает процессу размещения голеней в проходах. Из стального прутка сделал кронштейн для подъема лежачей ботвы и перемещения ее в левый проход. Таким образом, легко и быстро изготовили кусторез для стрижки ботвы картофеля.

После скашивания рядков я прицепил картофелекопалку к мотоблоку и начал копать … Сбор картофеля превратился в игру! Игриво косил, игриво копал. Единственная сложность в том, что нам с женой приходится вручную собирать картошку.Но время придет, мы хорошенько подумаем, и эта проблема тоже будет решена.

Кстати, на областной выставке-ярмарке технического и народного искусства «И невозможное возможно» мой картофелекопатель занял первое место в номинации «Декоративно-прикладное искусство» (изобретения технического характера).

В заключение хочу сказать, что можно все: вырастить хороших детей, построить дом, посадить дерево, сделать любую машину, получить хорошие урожаи … Главное, чтобы было желание.

Инструменты для мотоблока своими руками — фото и чертежи

1. При помощи сцепки соединяем картофелекопалку с мотоблоком. Через ремень происходит передача крутящего момента от двигателя на картофелекопалку
.
2. Кусторез для скашивания ботвы с устройством для подъема ботвы, лежащей в проходах

3. Начальный этап сборки конструкции картофелекопалки с установкой угла атаки лемеха и глубины копания

4.Из поливочного шланга (рукавов с усилителем резьбы), металлических втулок, болтов, шайб и гаек собираем сайлентблоки для соединения движущихся частей между собой

5 и 6. Все детали картофелекопалки изготовлены и окрашены. Можно приступить к сборке

Чертеж картофелекопалки

Рама с размерами отмечена синим цветом, подвижные штанги с размерами — красным, лемех со штангами и опорными колесами — черным, серым цветом на валу на подшипниках со шкивом

Мотоблоки соленоида Onderdelen Elektrische Starter Relis для Yamaha Kodiak…

280.96 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (0.00) | Заказы (0)

Как работает сеялка картофельная для мотоблока. Сборка самодельной картофелесажалки на мотоблок

Простой сельчанин знает, что такое сажать картошку, насколько это сложно и нелегко. В селах картофель в основном сажают в больших количествах, так как он является главой села. Клубни используются в пищу и корм для домашних животных, а также служат запасом семенного материала для последующей посадки в следующем году.Это не в город поехали и купили столько, сколько нужно, здесь работаешь с утра до вечера, чтобы в закромах был урожай. Самый маленький картофельный сад в деревне составляет около тридцати гектаров. Страшно подумать, сколько труда и сил нужно вложить в эту область. Но люди живут в деревне и не жалуются, так как с детства приучены к физическому изнурительному труду, в отличие от горожанина, как говорят каждому свое).

С давних времен человечество пытается облегчить и упростить труд сельчанина, изобретены всевозможные приспособления и агрегаты для посева и уборки урожая.А в ХХI веке у нас сельское хозяйство, мягко говоря, приходит в упадок после развала колхозов и совхозов. Техники на ходу не так уж и много, а ГСМ стоят копейки. В частных домах все чаще используются мотоблоки. Эта техника пользуется популярностью благодаря своей продуктивности и не прихотливости. Также существует множество различного навесного оборудования для мотоблока, например, картофелесажалка.

Эта сцепка значительно облегчает физический труд, но для сельского жителя она стоит дорого и является лишь мечтой.Но наш автор с этим не согласен. При желании все можно сделать самому и картофелесажалка не исключение из ее принципа. Полазав в интернете, посоветовавшись с соседом, решил собрать подобный агрегат своими руками. А так что нужно автору для воплощения этой идеи в жизнь.

Материалы: металлический уголок , бак от советской стиральной машины, шестерня, цепь, фурнитура, проволока стальная, швеллер, колеса.
Инструменты: сварочный аппарат, болгарка, дрель, молоток, набор ключей, отвертка, кусачки.

К раме прикреплена ось с шестерней.

Посадка картофеля всегда считалась трудоемким и сложным занятием. Но теперь, благодаря прогрессу техники, сельскохозяйственные работы значительно облегчились. Сегодня за счет мотоблоков, минитракторов и дополнительного оборудования появилась возможность улучшить обработку земли, получить лучший урожай и удешевить производство.

Среди фермеров и владельцев небольших земельных участков большим спросом пользуются мотоблоки, которые можно оборудовать навесным сельскохозяйственным инвентарем, в том числе картофелесажалкой.

Виды картофелесажалок

На рынке представлено несколько разновидностей картофелесажалок, различающихся конфигурацией, габаритами и функциональностью. Стоимость таких устройств тоже разная.

Купить можно как дорогие универсальные модификации, так и доступные бюджетные механизмы.

Компактный

Сеялки малые предназначены для посадки семенного картофеля на приусадебном участке или в огороде на даче.В состав устройства входит регулятор глубины заделки семян и регулятор высоты почвенного гребня, который образуется за счет подъема почвы. Компактные картофелесажалки можно использовать с автотранспортом как российских, так и зарубежных производителей.

Масса таких устройств примерно равна 20-25 килограммам. Емкость бункера до 34 литров. С картофелесажалкой вы можете выращивать ряды шириной 60–75 сантиметров и сажать 5–6 клубней на метр.Норма посадки в пределах 0,2 га / час.

Среднее

Такие картофелесажалки имеют вместительный бак объемом 44 литра. Это довольно громоздкие и сложные сеялки, их вес составляет 41 килограмм, а производительность — 0,2-0,25 га / час. Такие устройства агрегатируются с малой и средней автомобильной техникой.

Большой

Используется для обработки значительных земельных площадей. У них бункер большого размера, в который с помощью самосвала загружается картофель.Присоединяется к трактору. Это мощные дорогостоящие сооружения, которые используются в частных подворьях и крупных сельскохозяйственных предприятиях. Агрегатировать такие орудия можно, скорее, со средней и тяжелой техникой, но не с ручными мотоблоками. И вы можете практиковаться как отдельная единица.

Дизайн сеялки для картофеля

Благодаря своей универсальности приспособления для посадки картофеля подходят для мотоблоков разного типа и включают в себя следующие элементы.

• Емкость или бункер для подачи семенного картофеля. Устройство крепится к раме, сваренной из уголка или профильной трубы.

• Стальная основа (шасси). К шасси крепятся колеса с высоким протектором. Он противостоит скольжению и предохраняет автомобили от перегрева. На оси колеса имеется звездочка для цепной тали.
• Цепная таль. С его помощью производится приток клубней из бункера для последующей передачи клубней в вертикальную трубу, из которой они попадают в образовавшуюся борозду.

• Плуг. Используется для нарезания борозд в почве.
• Инструмент для фрезерования. С его помощью посаженные в почву клубни картофеля засыпают землей.

Это обязательный минимум комплектующих для того, чтобы сделать самодельный прибор для посадки картофеля. Отдельные мастера стараются это улучшить. навесное оборудование, добавляя бункер для удобрений или пытаясь повысить урожайность, смонтируйте 2 посадочных модуля.

В итоге все это приводит к увеличению массы агрегата, а также, конечно, к увеличению нагрузки на мотоблок и снижению его КПД. В результате разумно подбирать дизайн и материалы в строгом соответствии с мощностью технологии.

Инструменты и материалы

Чтобы сделать картофелесажалку своими руками, понадобится немалый набор инструментов и деталей. Давайте рассмотрим эту полноту.

• Оси, цепь от велосипеда (или цепь от автомобильного двигателя), подшипники для колес и создание цепной тали.

• Металлический лист для конструкции загрузочной цистерны.
• Профиль стальной круглого или квадратного сечения — для крепления каркаса держателя и других целей.
• Сварочное оборудование для надежного соединения компонентов сеялки.

• Электроды для сварки различной мощности.
• Угловая шлифовальная машина и диски для резки листового железа на подходящие детали.

• Электродрель и сверла к ней для сверления.
• Крепежные детали для надежности устройства.
• Гайки и болты для крепления конструкции.

• Несколько метров проволоки для крепления приспособлений отдельных деталей.
• Наждачная бумага или напильник для шлифовки и очистки элементов.

Сначала необходимо сделать все чертежи (их можно найти в специальной литературе или в Интернете), внимательно изучить их, продумать размеры будущего устройства и его внешний вид, способ крепления к автотранспорту.Размеры картофелесажалки не должны быть очень большими, чтобы устройство получилось в соответствии с имеющейся моторной комплектацией.

Вместимость емкости для наполнения клубней задается из расчета длины двойной грядки. Объем бункера должен быть достаточным, чтобы мотоблок прошел две борозды с заполненной тарой и вернулся на пост вторичной загрузки.

Процесс изготовления сеялки

Самодельная сеялка, по большому счету, представляет собой тележку на колесах, соединенную с автотранспортными средствами.Конструкция посадочного агрегата для картофеля только на первый взгляд выглядит незамысловатой, но в ней есть определенные нюансы. Сеялка для мотоблоков установлена ​​на раме из 8-миллиметровых швеллеров с двумя анфиладными лонжеронами, соединенными тремя поперечинами. В передней части шасси — арка с вилкой для крепления к центральному звену. По краям рамы расположены опоры для дисков и опоры для тарелок для устройства подачи семян.

Колесная база включает 2 упорных колеса. Между колесами установлен деревянный диск толщиной 60 мм с 4 пропорционально расположенными полукруглыми проходами, размеры которых должны позволять захватывать даже крупные клубни. Кроме того, вместо колес с пазами для посадки картофеля можно использовать конструкцию из шестерен, цепи и размещенных на ней клубней.

Есть еще одна значимая деталь конструкции — бункер, который расположен над колесами. Для создания бункера вам понадобится лист железа толщиной 3 мм.Узкое горлышко и дно емкости необходимо прикрыть резиной, чтобы не повредить корнеплоды.

Рифленое колесо необходимо накрыть специальным щитком, который предотвратит самостоятельное выпадение картофеля до необходимого момента их падения в землю.

Рама кустарной сеялки для картофеля должна быть закреплена железными полосами, которые должны располагаться от центральной перекладины до арки. Кроме того, необходимо приварить вспомогательные уголки и металлические прокладки, толщина которых должна быть примерно не менее 4 миллиметров.

Седло и ось сеялки

Крепим к лонжеронам подножку из листового железа толщиной 5 мм. Высота подножки должна соответствовать высоте сеялки и обеспечивать удобство использования картофелесажалки.

Сиденье изготовлено из железного уголка 45х45х4 мм. На каркас крепятся планки, которые покрываются поролоном и покрываются кожзаменителем или прочной тканью. Для максимального комфорта можно использовать старое автокресло, купленное на разборке авто.Следует, конечно, отметить, что основная масса сажалок для картофеля изготавливается без посадочного места. Но все зависит от площади посадки, качества почвы и скорости агрегата. Бегать по мокрой или рыхлой земле за быстро движущейся сеялкой по силам не каждому спортсмену.

Под шасси закреплены колесная ось и держатель для крепления рыхлителей. Для оси используется толстостенная стальная труба, на обоих концах которой есть шипы. Они включаются на токарном оборудовании и фиксируются стальными шпильками.

Колеса

Колеса кустарной сеялки должны быть оснащены специальными проушинами. От сельхозтехники рекомендуется брать любые колеса. Лишь бы они подходили по размеру.

На ступицах, удерживающих колеса, должно быть по 2 подшипника, защищенных от грязи и пыли набивкой из войлочного коврика. Ось крепится к шасси с помощью двух стальных пластин и четырех болтов или приварных уголков.

Рыхлители

Для держателя рыхлителей используется железный стержень, на концах которого установлены зажимы, удерживающие ножки лап.Брус изготавливается из железного уголка размером 50х50х5 миллиметров, но желательно использовать профильную трубу квадратного сечения. Зажимы изготовлены из железных пластин толщиной 5 мм.

Сеятель

Для изготовления сеялки понадобится металлическая или чугунная труба диаметром 10 см и минимальной толщиной стенки 3 мм. Снизу до трубы варят борозду, которая изготавливается из листового железа толщиной 6 мм. Чтобы отрегулировать глубину вхождения в почву бороздок, достаточно освободить лестницу и отрегулировать ее положение за счет вертикальных перемещений семяпровода по длине опор рамы.После регулировки глубины бороздообразователей крепеж стремянок обязательно должен быть надежно затянут, иначе семяпровод из-за больших нагрузок почвы на бороздкообразователи имеет все шансы развернуться во время работы. процесс работы.

Процесс посадки картофеля кажется довольно кропотливым делом, особенно если территория сада достаточно большая. Здесь уже не обойтись без посторонней помощи, ведь в одиночку это сделать не только сложно, но и надолго.

А что делать тем, у кого нет возможности привлечь к посадке своих друзей или родственников? Ответ прост — нужно использовать те автоматизированные подразделения, которые специализируются на таких целях.

В последнее время получили распространение мотоблоки, которые являются настоящими «помощниками» аграриям в управлении своим хозяйством. С помощью этого агрегата можно не только вспахивать землю, но и высаживать клубни картофеля.

Однако без дополнительного оборудования и этого корпуса не обойтись.В специализированных магазинах представлен достаточно широкий ассортимент линейки картофелесажалок, рассчитанных на агрегатирование с мотоблоком (такими как, например).

Но не у всех есть лишние средства на покупку такой техники, поэтому возникает резонный вопрос — как сделать своими руками сеялку для мотоблока? Попробуем ответить на этот вопрос в этой статье.

Устройство

В целом данное устройство имеет следующие конструктивные элементы, которые нам потребуется изготовить:

• каркасная конструкция, на которой будут располагаться остальные элементы агрегата;
• емкость, в которой будет находиться посадочный картофель;
• механизм, активирующий систему посадки клубней в лунки;
• рыхлителей, роющих норы;
• колесная база;
• элементов, закапывающих лунки после посадки в них клубней картофеля.

В принципе, это тот минимум, который нам понадобится для изготовления достаточно простой конструкции картофелесажалки в домашних условиях.

Сам процесс сборки такого устройства подразумевает довольно большой простор для действий, ведь в конструкцию можно добавить дополнительный резервуар, в котором будут помещаться удобрения, а также сделать не один, а два элемента для посадки клубней.

Конечно, это приведет к увеличению веса всей конструкции, немного снизив ее маневренность и производительность.Поэтому нужно несколько раз подумать, прежде чем дополнять картофелесажалку дополнительными элементами.

Подробнее о самодельной сеялке для мотоблока смотрите в видео:

Необходимые материалы

В принципе, для изготовления самодельной картофелесажалки достаточно материалов, которые есть у многих дачников в хозяйстве. В худшем случае можно отправиться на ближайшую свалку, где можно найти множество деталей и сопутствующих материалов, которые могут нам пригодиться при сборке.

Вот примерный список того, что нам может понадобиться:

• листовой металл различной ширины;
• болтов и гаек;
• сварочный аппарат;
• болгарский;
• колеса;
• каналов и т. Д.

Как видим, нам нужно много металла, что само по себе подразумевает использование сварочного аппарата … Поэтому, если у вас нет навыков работы с ним, то сборка самодельной картофелесажалки не пройдет. быть доступным для вас.

В список необходимых материалов не входят различные комплектующие, о которых будет подробно рассказано в процессе описания технологии строительства данного устройства.

Инструкции

Самодельные сеялки для мотоблока своими руками представляют собой обычную тележку на колесах, которая крепится к мотоблоку. Кажущаяся простота немного обманчива, ведь в конструкции этого агрегата есть свои нюансы и особенности, на которые стоит обратить внимание.

Начать сборку нужно с изготовления каркасной конструкции. Он будет состоять из сваренных между собой швеллеров, а также продольно расположенных лонжеронов, которые соединяются тремя поперечными элементами.

Благодаря газонокосилке можно стричь траву и убирать сорняки — это подходящий прибор для стрижки ненужных растений у забора, дома, между рядами в саду на клумбе и так далее. Вы можете научиться наматывать леску на косилку.

Выращивание — главный приоритет любого культиватора, потому что он помогает предотвратить появление сорняков, по крайней мере, в больших количествах, и помогает насыщать землю кислородом за счет рыхления. как сделать культиватор самостоятельно.

Спереди будут располагаться арка и развилка, а по бокам конструкции — стойки элементов для посадки и закапывания ям. Колеса сеялки для картофеля должны иметь проушины. Между ними находится деревянный диск толщиной 6 см с расположенными на нем четырьмя полукруглыми бороздками.

Этот диск захватывает клубни картофеля и перемещает их в вырытые ямки.

Четыре стороны бункера измеряются и затем вырезаются. Соединяются они сваркой. Дно можно накрыть резиной, чтобы не повредить клубни картофеля. Необходимо усилить каркас стальными полосами, располагая их от среднего сечения до арки впереди.

Там еще нужно приварить колодки и уголки толщиной 4 мм. Чертежи картофелесажалки для мотоблока, которые можно найти в Интернете, достаточно подробно описывают этот процесс.Далее к лонжеронам нужно прикрепить опору и подножку, состоящую из листа металла толщиной 5 мм.

Делаем сиденье. Для этого нам понадобится металлический уголок с размерами — 4,5 × 4,5 × 0,4 см. К этой опоре нужно прикрепить доски, покрытые поролоном для большего комфорта. Для оси колеса можно использовать стальную трубу, подходящую к раме.

На концах должны быть шипы, закрепленные стальными штифтами. В качестве колес можно использовать любые колеса старой техники, отслужившие свой срок.Для поддержки рыхлителей используется металлический стержень размером 5x5x0,5 см.

По бокам этой штанги есть элементы, удерживающие стойки лопасти. Их делают из металлических пластин толщиной 0,5 см. В качестве высевающего устройства можно использовать обычную трубу 10 см, толщина стенки которой будет около 0,3 см.

Резак борозды будет расположен внизу этой конструкции. Закапывающие элементы, в роли которых могут использоваться диски от сеялки, должны иметь в своем наличии два подшипника.В принципе, это описание довольно схематичное, с примерным указанием размеров и параметров.

В Интернете можно найти множество подробных чертежей, где указаны другие обозначения, поэтому строгих рекомендаций в этом процессе нет.

В связи с тем, что вес самодельной картофелесажалки достаточно внушительный, на мотоблок необходимо установить дополнительный груз, который не даст его отбросить назад. Кроме того, есть определенные рекомендации, которые помогут облегчить процесс посадки картофеля.

На емкость, в которой будут располагаться клубни для посадки, можно дополнительно поставить пару пакетов с картошкой, чтобы не тратить время на заливку нового. Рекомендуется ехать с небольшой скоростью, около километра в час.

Закрывающие диски можно регулировать, вращая их вдоль оси вращения. Кроме того, можно регулировать междурядье и расположение клубней картофеля друг от друга.

Для этого вам необходимо:

• Ослабьте лестницы, с помощью которых стойки прижимаются к опорам.
• Слегка отрегулируйте угол вхождения посадочных элементов в почву.

Собирать самодельную картофелесажалку целесообразно в тех случаях, когда денег на приобретение готового устройства в специализированных магазинах не хватает.

Если учесть, что средняя стоимость картофелесажалки составляет около 13 тысяч рублей, то изготовление ее в домашних условиях становится все более оправданным.

Заключение

Процесс посадки картофеля — довольно трудоемкий процесс, требующий достаточных физических сил и наличия свободного времени.С появлением частичной автоматизации в сельском хозяйстве эту работу теперь можно выполнять с помощью специального устройства — картофелесажалки.

При этом его приобретение будет совершенно необязательным — вам просто нужно приложить определенные усилия, чтобы сделать его своими руками.

Учитывая, что практически у каждого дачника в хозяйстве есть большая часть необходимых расходных материалов, спроектировать самодельную картофелесажалку не такое уж и сложное дело.

Вам также может быть интересно, как это сделать, представлено в статье.

Такой замечательный прибор, как картофелесажалка, может стать отличным подспорьем в сельскохозяйственных работах. Он облегчит посадочные работы, поможет удобрять и значительно ускорит процесс. Огромным плюсом использования сеялки является равномерный процесс посадки, обеспечивающий точное соблюдение интервалов между клубнями и рядами, следствием такого подхода станет увеличение количества картофеля на сотку, его лучших товарных качеств.

Кроме того, этот необходимый агрегат можно собрать самостоятельно и избежать больших финансовых затрат на его покупку.В этом материале мы рассмотрим варианты изготовления картофелесажалки своими руками.

Делаем картофелесажалку на мотоблок

Чтобы сделать эту полезную экипировку, вам понадобится собрать раму. Делается он довольно просто из стального швеллера типоразмера 8. Поскольку сеялка рассчитана на небольшую технику — мотоблок, бункер из фанеры толщиной 8-10 мм будет небольшой — килограмм пятнадцать-двадцать.

В бункере установлен элеватор, укрепленный в вертикальном положении.Элеватор оборудован чашами диаметром от пяти до восьми сантиметров. Чтобы механизм работал, его крепят к ведущему колесу при участии цепной передачи.

Для удаления посевного материала используется семяпровод, усиленный под элеватором, прижимаемый сгребающей частью.

Восьмисантиметровая звездочка, закрепленная на механизме, отвечает за цепную передачу, соединенную цепью со звездочкой на мотоблоке, которая имеет диаметр шестнадцать сантиметров.

За счет этой системы, при изготовлении которой можно использовать обычную велосипедную цепь, работает редуктор, позволяющий автоматизировать посадку картофеля, при этом расстояние между узлами посадочного материала составляет 35 сантиметров.

Сеялка для минитрактора или мотоблока

Еще один вариант полезной конструкции, несколько более сложный в изготовлении, но и гораздо более интересный по своей конструкции.

Картофелесажалка выполняет поставленную перед агрегатом задачу — равномерно распределяет клубни при посадке и засыпает их необходимым слоем почвы.

Данная техника существенно облегчит труд фермеров, она просто незаменима при посадке картофеля.

Каркас сиденья оператора сваривается из сварных уголков, а затем изделию придается окончательный вид и удобство с помощью досок, поролона и кожзаменителя.

Подседельный штырь крепится уголками к приварным лонжеронам, после чего устанавливается удобная подножка для комфортной работы сеятеля.

Принцип работы с техникой довольно простой.В емкость для посадочного материала достаточно помещается картофель и со скоростью 1 километр в час мотоблок или минитрактор может тронуться с места. Эта низкая скорость должна поддерживаться на протяжении всего маршрута. Сеялка направляет семяпроводы в трубы по одной картофелине за раз, машинист поддерживает движение техники. Так сажают семена.

Покрытие посаженного картофеля почвой и формирование гребня борозды — это задача уплотнительных дисков, которые с этим отлично справляются.Засыпание с почвой происходит из-за того, что диски расположены под углом к ​​борозде. Вращаясь, они сдвигают слои земли и засыпают семена картофеля.

Если засыпка посадочного материала землей происходит неправильно, то всегда есть возможность отрегулировать работу дисков. Вы можете ослабить лестницы, а затем передвинуть стойки для дисков, таким образом регулируя их глубину. Поворачивая стойки вокруг оси, можно изменять угол наклона дисков. Также есть четыре специальных штифта для регулировки положения дисков в плоскости.Их можно сдвигать в сторону относительно остальных дисков.

И еще один важный момент … Картофель посажен, борозды закрыты, но на поле заметны следы от колес сеялки, которые хоть и выполнены в виде цилиндров значительной ширины, но тем не менее компактны. Земля. Для устранения этого дефекта к сеялке были прикреплены культиваторы. Они разрыхляют почву за сеялкой и полностью устраняют следы колес.

Штукатурную смесь необходимо сразу покупать в полном объеме и обязательно одной марки. Особенно это касается декоративной штукатурки. Дело в том, что у каждого производителя своя технология изготовления, и составы могут отличаться по структуре, цвету, времени схватывания и другим характеристикам. Если использовать на одной плоскости разные штукатурки, после высыхания будут видны переходы, и устранить их совсем не просто.

Дополнительно перед началом работ подготовьте инструменты:

• валик с коротким ворсом для грунтования;
• металлические шпатели, узкий и широкий;
• пластиковая терка с наждачным полотном;
• строительный миксер;
• пластиковые уголки с армирующей сеткой.

Инструмент для штукатурки стен

Цена на строительный миксер

Строительный миксер

Подготовка основания

После завершения обшивки фасада нужно внимательно осмотреть рабочую площадь и устранить мелкие дефекты. Пустые швы необходимо заполнить монтажной пеной, излишки клея срезать ножом, зачистить наждачной бумагой стыки. Поверхность должна быть ровной, без выступов и углублений, очищенной от пыли. Если плиты пенопласта слишком гладкие, опытные строители рекомендуют слегка обработать их шкуркой или прокатать специальным игольчатым валиком. Это увеличит сцепление штукатурки с утеплителем, и покрытие будет держаться крепче.

Утепленная пенопластом стена

Крепление армирующей сетки

Данный этап является самым ответственным, поскольку от него зависит качество и долговечность покрытия. Если сетку закрепить неправильно, при последующей обработке штукатурка отслоится от стены и будет отваливаться кусками.

Шаг 1. Начинают с приготовления раствора. Берут ведро, вливают в него воду температурой 15-20 градусов, затем всыпают сухую смесь. Здесь следует строго придерживаться пропорций, указанных в инструкции производителя. Перемешивают массу миксером на низких оборотах до однородности, оставляют минут на 5, потом снова перемешивают. Добавлять после этого воду или сухие компоненты нельзя, это может повлиять на прочность штукатурки. Если используется готовый состав, его нужно просто перемешать, на случай оседания частиц.

Шаг 2. Первыми отделывают углы, откосы и участки со сложной конфигурацией. Для этого предназначены перфорированные уголки с закрепленной на них стекловолоконной сеткой.

Армирующая сетка с уголком

Некоторые обходятся самой лишь сеткой, раскраивая ее на полосы шириной 30 см и сгибая вдоль пополам. Экономия здесь незначительная, а прочность покрытия на углах заметно ниже, так что лучше воспользоваться уголками.

Итак, набирают на шпатель раствор и наносят его с обеих сторон угла на всю высоту.

Набор смеси на широкий шпатель

Разравнивать пока ничего не нужно, главное, чтобы угол был покрыт сплошной полосой. Далее прикладывают уголок, слегка прижимают его к поверхности, проверяют уровнем вертикаль. Ровняя, вдавливают профиль в раствор по всей длине, а потом берут шпатель и тщательно разглаживают сетку от угла в стороны и вниз. Если нужно, добавляют еще немного смеси, чтобы и сетка, и сам профиль равномерно углубились в раствор. Излишки массы убирают шпателем.

Шаг 3. После армирования углов приступают к откосам. Сперва уголок прикладывают к проему, замеряют нужную длину и обрезают лишнее. Потом наносят раствор и крепят профиль описанным выше способом. Если ширина откосов слишком мала, удобнее использовать уголки и сетку по-отдельности. Так сетка не будет топорщиться на стыках и мешать работе. Для этого раствором покрывают один откос полностью, крепят внутренний и внешний уголок, снимают излишки смеси шпателем. Отрезают полосу стеклосетки шириной на 10-15 мм меньше, чем ширина откоса и аккуратно прикладывают к поверхности. Боковые края сетки не должны доставать до кромки углов примерно 5-7 мм. Выполняют заглаживание по длине полосы, затем в стороны.

Наклеивание сетки на все углы (включая углы откосов)

Шаг 4. Когда обработаны все угловые зоны, можно приступать к армированию плоскостей. Так как высота наружных стен довольно большая, крепить сетку одним полотном затруднительно. Поэтому рекомендуется раскраивать материал на куски 1-1,5 м длиной. Штукатурный раствор наносят на поверхность сплошной полосой, начиная от края стены. По высоте эта полоса должна равняться длине сетки, а по ширине быть на 5 см меньше. Слой делают толщиной около 2-3 мм.

Армирование сеткой

Берут отрезок сетки, прикладывают его к стене, ровняют края. Дальше широким шпателем заглаживают сетку от центра в стороны и вниз, пока весь материал не будет погружен в раствор. Боковой край сетки должен оставаться свободным на ширину не менее 5 см. Это необходимо для того, чтобы материал после укладки внахлест не образовывал грубых стыков.

Как крепится стеклосетка к пенопласту

Подрезаем излишки

Совет. При армировании поверхности рекомендуется крепить сетку таким образом, чтобы ее края не попадали на швы между плитами пенопласта. Все стыки должны полностью перекрываться армирующим полотном, чтобы покрытие было максимально прочным.

Фиксация сетки

Цены на строительные армирующие сетки

Строительная армирующая сетка

Шаг 5. Закрепив первый кусок, приступают к следующему. Здесь все точно так же, только выступающий из раствора край сетки нужно слегка отогнуть, и нанести раствор под него тоже. Новый отрезок прикладывают внахлест на 3-5 см, заглаживают шпателем. После армирования поверхность должна оставаться гладкой, без наплывов, полос и выемок. Лишний раствор в процессе заглаживания убирают шпателем и наносят там, где его не хватает. Не допускается просвечивания сетки на отдельных участках, а также пустот под армирующим слоем. Любые дефекты, допущенные на этом этапе, приводят к снижению качества отделки.

Приклеивание штукатурной сетки

Приклеивание армирующей сетки

Затирка поверхности

Как бы вы ни старались загладить поверхность при армировании, все равно остаются мелкие неровности, которые могут проступать под финишным слоем. Чтобы их устранить, выполняется затирка при помощи пластиковой терки с закрепленным на ней наждачным полотном. Зернистость шкурки подбирают в зависимости от вида финишного покрытия: под покраску берут с мелким зерном, под структурную штукатурку – с крупным.

Шлифовальный брусок

Затирка

К затирке приступают после того, как штукатурный слой высохнет, то есть, примерно через сутки. Терку прикладывают плашмя к стене, немного прижимают, начинают движения по кругу против часовой стрелки. Сила нажима должна быть одинаковой на протяжении рабочего процесса, на одном участке долго тереть нельзя. Так как полотно быстро стирается, время от времени вам придется его менять. После обработки всей площади стены очищают от пыли щеткой.

Финишное выравнивание

В этот раз раствор делают более жидким – он должен свободно стекать с инструмента, оставляя полупрозрачный сплошной след. Набирают смесь на широкий шпатель и аккуратно наносят на стену тонким слоем – около 1-3 мм. Удобнее всего обрабатывать поверхность по квадратам, а раствор замешивать небольшими порциями, чтобы не допустить его застывания. По завершению процесса нужно дождаться, пока штукатурка высохнет, а потом затереть основание заново.

Финишное выравнивание

Выровненная стена

На следующем этапе фасад очищают от пыли и грунтуют. Для грунтования используют валик с коротким ворсом и малярную кисть. Кистью обрабатываются углы, выступы, откосы и другие участки, где валиком работать неудобно. Грунтовка наносится в 1-2 слоя, в зависимости от климатических условий.

Нанесение декоративной штукатурки

Финишная декоративная штукатурка стен

Итак, грунтовка высохла, можно приступать к декоративной штукатурке. Готовят раствор по инструкции, размешивая сухие компоненты с водой, либо просто перемешивают, если используется готовый состав. Наносят его широким шпателем на стену снизу вверх, соблюдая равномерность слоя. Толщина нанесения обычно равняется размеру зерен наполнителя, содержащегося в штукатурке, информация об этом обязательно есть на упаковке смеси. Наносят штукатурку вертикальными полосами или квадратами.

Совет. Чтобы вся плоскость была однородной, без пятен и переходов, необходимо оштукатурить ее за один раз, делая перерывы исключительно на приготовление следующей порции раствора.

Распределив состав по поверхности, приступают к формированию рельефа. Чаще всего для этого применяют специальные терки, но можно сформировать узор и другими способами – губкой, кистью с жесткой щетиной, шпателем. Самое главное, чтобы фактура была одинаковой по всей площади, и отсутствовали переходы между участками. Если штукатурка отличается по цвету, это еще можно скрыть под слоем краски, но рельефный рисунок замаскировать не получится.

Декор стены валиком

Цена на структурные валики

Структурные валики

Как сделать рельеф шпателем

На этом процесс отделки может считаться завершенным. По желанию можно произвести покраску фасада, если штукатурка использовалась не колерованная.

Декоративная штукатурка окрашенная в два оттенка

Рекомендации по отделке

Оштукатуривание по пенопласту желательно выполнять сразу после того, как высохнут швы. Чем дольше утеплитель открыт атмосферному воздействию, тем ниже его теплоизоляционные свойства. Тем более, нельзя оставлять такой дом без отделки на всю зиму.

Штукатурить нужно в сухую теплую погоду и по сухой поверхности. Наличие влаги, пыли, жирных пятен на пенопласте негативно влияет на сцепление штукатурки с основанием, в результате чего покрытие очень скоро отваливается кусками.

При замесе раствора строго соблюдайте пропорции, не добавляйте ничего, кроме воды. В заводских смесях уже есть все необходимые компоненты, и наличие посторонних примесей только ухудшит качество штукатурки. Также соблюдайте указанную толщину нанесения – лучше сделать 2 тонких слоя, чем один толстый.

Оштукатуренная поверхность

Декоративная штукатурка способна придать дому уникальный экстерьер

Видео — Штукатурка по пенопласту фасадная

Видео – Штукатурка откосов по пенопласту

Фасадная штукатурка по пенопласту — отделка

Пенопласт на фасадные панели с утеплителем – отличное средство для утепления стен здания. Если выполнить процедуру утепления фасада своими руками правильно, это может дать экономию на отоплении до 40 процентов. При этом обеспечивается масса преимуществ: долговечный привлекательный фасад, который не деформируется под воздействием температур, не подвержен гниению.

Фасадная штукатурка по пенопласту на высоте

Однако использование пенопласта в качестве утеплителя нуждается в дополнительной защите, для чего выполняется его оштукатуривание. Поэтому рассмотрим, как осуществляет процедура.

1 Подготовка смеси

Штукатурка по пеноплексу выполняется такими инструментами:

• смесь;
• полутерок;
• шпатели;
• валик.

Что касается смеси, то должна использоваться фасадная штукатурка для стен, предназначенная для работы с полистирольными материалами. Для этого можно подобрать множество вариантов, учитывая выбор современного строительного рынка. Тем не менее, отделка должна выполняться смесью от одного производителя.

Для этих целей используется, как правило, готовый состав (как минераловатные утеплители Техноблок). Его нужно добавлять в теплую воду малыми дозами, не забывая постоянно помешивать, можно использовать дрель с миксер-насадкой. Смесь нужно несколько раз перемешивать, чтобы получилась необходимая консистенция. Перед нанесением на фасад процедуру нужно повторить.

Есть два варианта:

• только для приклеивания пенопласта к основанию;
• для приклейки утеплителя и формирования защитного слоя.

Процедура крепления армированной сетки при штукатурке по пенопласту

Расход универсальной смеси составляет 4 кг/м² – для крепления сетки, 6 кг/м² – выравнивание поверхности стен.

Если оштукатуривание пенопласта будет выполняться своими руками, специалисты рекомендуют использовать консистенцию несколько ниже, чем рекомендовано изготовителями.

Выравнивающий слой лучше осуществлять смесью, которая будет фактически стекать со шпателя.

к меню ↑

2 Наклеивание сетки

Для качественного крепления штукатурки необходимо использовать сетку как при монтаже фасадного декора из пенопласта с покрытием. Должна применяться смесь, которую можно задействовать снаружи здания. Ее плотность должна быть около 150 г/м². Более плотная основа обеспечивает более ровный штукатурный слой. Нужно помнить, что если своими руками крепить боле плотную сетку, усложняется отделка в углах здания.

С этой области как раз и начинается процедура, включая дверные и оконные откосы. Нужно отрезать сетку размерами: ширина – 30 см, длина – соответствует длине откоса, если обрабатывается угол здания – около метра.

Можно согнуть полученную полосу сетки, чтобы получить «ребро». Используя шпатель, нужно нанести штукатурку на откосы и углы толщиной около 3 мм. Дальше нужно приложить сетку, прижать шпателем и разгладить движениями в стороны.

Дальше режем сетку кусками по 1 метру, шириной 90 см. Разглаживаем так, чтобы сетка была полностью вдавлена в клеящую смесь. Если раствора недостаточно, можно добавить штукатурки, чтобы получить нужный эффект.

Сначала клеим на фасад одну вертикальную полосу, а затем рядом приклеиваем следующую, выполняя фиксацию внахлест. Нужно тщательно выполнять процедуру своими руками, чтобы отделка выглядела качественно и гармонично даже после утепления фасада пенополиуретановым утеплителем.

Процедура нанесения фасадной штукатурки на пенопласт широким шпателем

Сетку после фиксации на фасад нужно затереть, используя терку. При этом смесь уже должна быть высохшая. Если операция производится зимой, потребуется больше суток, если летом – меньше. Затирать нужно круговыми движениями с небольшим усилием, направление – против часовой стрелки.

к меню ↑

2.1 Выравнивание

Штукатурка своими руками предполагает наличие выравнивающего слоя. Для этого применяется универсальный состав, предназначенный для этого. Процедура выполняется следующим образом.

Смесь выкладывается маленьким шпателем на широкий шпатель. Дальше наносим состав на поверхность стен. Толщина, как правило, выбирается около 3 мм.

Нанесение нужно выполнять участками, стыки которых не должны приходиться на стыки сетки.

Затирку нужно выполнять аналогично технологии, применяемой при затирке по штукатурной сетке. Осуществлять процедуру нужно через четыре дня после нанесения штукатурки. В итоге нужно получить ровную поверхность, на которую затем можно своими руками нанести финишную отделку.

к меню ↑

2.2 Нанесение грунтовки, декоративной смеси

Чтобы финишная отделка фиксировалась надежно, необходимо использовать грунтовку.

Для этого случая подойдет состав с зернами кварца, подойдет он и для монтажа сайдинга с утеплителем. Если дальнейшее оштукатуривание не предполагается, можно покрасить фасад, но грунтовку нужно использовать без кварцевых зерен.

Нанесение малым шпателем фасадной штукатурки на пенопласт

Нанесение грунтовки своими руками необходимо выполнять валиком с коротким ворсом. После этого может выполняться чистовая отделка стен снаружи.

Шпателем наносится базовый слой штукатурки, толщина которого определяется фракцией зерен, входящих в состав смеси. Необходимо следить, чтобы нанесение своими руками выполнялось максимально качественно. Дальше можно реализовывать декоративную текстуру. Для этого может использоваться терка, губка или шпатель.

Штукатурка должна полностью покрыть поверхность стен, то есть пенопласта. Фасад должен подсохнуть в течение нескольких дней. А дальше можно продолжать обработку своими руками, например, используя специальные краски.

к меню ↑

2.3 Применение маяков при оштукатуривании

Нанесение штукатурки своими руками может выполняться разными методом, но самый распространенный способ – с применением маяков. В этом случае вы гарантировано создадите ровную поверхность, которой сложно достичь своими руками, не используя дополнительных средств и не имея достаточного опыта в строительстве.

Встречается два распространенных вида маяков, которые могут применяться внутри и снаружи зданий:

Для выравнивания используется правило, однако оно не должно попадать на шляпки гвоздей, которыми крепятся маяки. Поэтому в этой области делаются специальные площади диаметром около 5 мм, уровень которых на несколько миллиметров выше уровня расположения шляпки гвоздя.

Когда раствор схватится, его можно срезать до уровня этой шляпки, чтобы образовалась плоскость, параллельная стенам. Между маяками нужно набросать смесь, слой которой должен быть несколько выше маяков. Дальше используется правило, которое позволит выровнять поверхность до уровня маяков.

к меню ↑

2.4 Утепление фасада пенопластом (видео)

Фасадная штукатурка по пенопласту. Особенности и нюансы ?

Штукатурные работы, как правило, предназначены для того, чтобы привести в надлежащий вид кирпичные и бетонные стены. При чем же тут такой стройматериал, как пенопласт? Все достаточно просто.

Такой пористый облегченный материал применяется в качестве утеплителя под штукатурку для стен как внутри дома, так и снаружи.

Специфика работы с пенопластом

Пенопласт не обладает декоративными свойствами, потому после утепления подобные фасады необходимо оштукатурить, а потом выполнить завершающее покрытие.

Пенопласт бывает нескольких разновидностей. Наиболее лучший из них считается экструзионный. Он обладает закрытопористой структурой и долговечностью.

Осуществлять работу с подобным стройматериалом легче. Вдобавок он обладает более лучшими показателями по сравнению с водо- и теплоизоляцией, чем простой пенопласт.

Есть особенная специальная технология, которая называется «мокрый фасад» пенопластом. Применяя ее можно непосредственно на пенопласт наносить декоративную штукатурку.

Итог подобной работы отнюдь недолговечен, потому специалисты рекомендуют выполнять весь набор штукатурных работ при использовании пенопласта. Такому стройматериалу также необходима защита, поскольку под влиянием солнечных лучей пенопласт подвергается разрушению. К тому же он отличается хрупкостью и неустойчивостью к механическим воздействиям.

В связи с этим будет правильно соблюдать следующий порядок работ:

1. Выполнение грунтовки пенопластовой поверхности;
2. Армирование покрытия, используя минеральную штукатурку, а также сетки, изготовленной стекловолокна;
3. Затирка, что позволяет выровнять поверхность;
4. Грунтовка;
5. Заключительное покрытие в качестве декоративно-акриловой штукатурки (или в качестве минеральной).

Разновидности штукатурок по пенопласту

Для того выполнить отделку такого материала, как пенополистирол, в простонародье именуемого пенопластом, давно созданы особые штукатурные смеси. Собственными руками можно осуществить оштукатуривание.

Важно учитывать, что для получения высококачественного результата нужно применять смесь одного изготовителя.

Намереваясь оштукатурить фасад, где пенопласт применен в виде утеплителя, необходимо учитывать, что полученный итог отнюдь не является вечным.

Через определенное время все понадобится повторить. И от подобранной смеси зависит, как скоро такой момент вновь наступит.

Существует различные ее составы, но наибольшей распространенностью пользуются минеральная и акриловая фасадная штукатурка.

• Минеральная выполнена на основе цемента и песка. Это не самый долговечный вариант, который привлекает многих собственной недорогой стоимостью, чем остальные способы. Период эксплуатации подобного слоя штукатурки составляет несколько лет (два, три года или пять лет, – в общем, кому как повезет). На подобной поверхности зачастую возникают трещины. И уж тем более не нужно применять самодельные смеси для подобных работ.
• Акриловая штукатурка на фасаде изготавливается на основе акриловой смолы. Такая поверхность может удерживаться в течение нескольких десятилетий. Кроме восхитительных защитных и адгезивных свойств, она является декоративной, обладает многими цветами и тонами, позволяет выполнить фасад двухэтажного коттеджа или другого строения фактурным (барашком, дождем, короедом). Ее отрицательная черта – со временем она подвергается выцветанию под влиянием ультрафиолетовых лучей. Хотя фасадная покраска восполняет такой недостаток.

Штукатурные работы: подготовка раствора

Вопросом относительно того, как выполняется фасадная штукатурка по пенопласту, задается каждый, кто стал владельцем морозной угловой квартиры или коттеджа.

Потому что наиболее простой метод утепления подобного жилья – это обшить внешние стены таким стройматериалом.

После этого, соответственно, можно проводить такие работы, как штукатурка пенопласта своими руками.

Выполнить их не так сложно. Хотя знание некоторых тонкостей отнюдь не помешает.

В частности, не нужно стремиться сделать раствор собственными руками. Лучше приобрести в специализированных магазинах готовую смесь от известных изготовителей.

Специалисты советуют применять такие смеси, как «Экономикс» «Церезит» либо «Столит». Вначале смесь засыпается в ведро, наполненное водой, согласно инструкции.

Затем она перемешивается, для чего используется миксерная насадка непосредственно на дрель или простым шпателем.

Первый способ является более предпочтительным – перемешивание раствора будет лучше. При этом необходимо раствору выстояться минут пять и затем вновь перемешать. После этого можно с ним начинать работать.

В соответствии с практикой, универсальную пенопластную смесь лучше делать несколько жиже, чем советуют изготовители.

Зачем необходима штукатурная сетка и как ее монтировать

Некоторые «умельцы» советуют выполнять штукатурку фасада прямо по пенопласту, покрывая его поверхность с помощью грунтовки и клея.

Поясняют они это тем, что пенопласт является материалом, на котором штукатурка, вне зависимости от ее разновидности, не сможет удерживаться продолжительное время.

Ну а если штукатурка все равно отвалится, то нет особого смысла возиться с сеткой.

Между тем подобный подход отделки фасадов коттеджей является неверным, так как укрепление покрытия пенопластных плит с помощью сетки из стекловолокна делает поверхность более прочной.

Приобретенную сетку необходимо нарезать на куски – их ширина должна равняться приблизительно один метр, а вышина – как рабочая поверхность.

Когда принято решение оштукатуривать фасад, который укрыт пенопластом, собственными руками, то важно позаботиться о помощнике.

Ведь осуществлять работу вдвоем легче. Вдобавок работу можно сделать более быстро.

Нанесение на пенопласт слоя того состава, который приготовлен, выполняется с покрытием им поверхности величиной с сеточный кусок.

Работа ведется зубчатым шпателем. Потом быстрым, но аккуратным образом сетка прижимается к поверхности.

Придавить необходимо хорошо, полностью вжав ее в приготовленный состав. После этого, используя шпатель, необходимо загладить поверхность. В результате армирующая сетка станет целиком покрытой раствором.

Приклеивание следующего куска нужно делать внахлест – приблизительно восемь – десять сантиметров.

При этом их предварительно не нужно намазывать раствором, в противном случае шов будет выглядеть достаточно грубо.

Аналогичным методом необходимо закрыть весь фасад строения арматурой.

Отделка фасада пенопластом отличается тем, что вначале необходимо все углы закрывать армирующей сеткой и только после этого начинать армировать свой фасад.

Затирка сетки

Поверхность, которая высыхает в течение дня, нужно затереть. Для этого берется полутерок из дерева, который на определенное время замачивается в воде и аккуратно затирается.

Можно также применять полутерок из пластика, на котором закреплено наждачное полотно. Таким образом, покрытие приводится в практически идеальное состояние.

По завершении работ по затирке сетки, необходимо нанести выравнивающий слой. Для этого приготовляется раствор, который аналогичен раствору для наклеивания армирующей сетки. При этом важно следовать указаниям инструкции.

Желательно, чтобы раствор был более жидким, так как он должен стекать непосредственно со шпателя. В результате поверхность будет более тонкой.

Наносить состав требуется малыми зонами. Места их стыков перекрываются. При этом не следует располагать места стыков областей раствора над сеточными стыками.

После этого происходит высыхание выравнивающего слоя в течение дня (но не больше четырех суток) и выполняется затирка его таким же способом, как осуществлялась затирка сетки. Теперь основание полностью готово к заключительному покрытию.

Грунтовка

Фасады двухэтажных домов и остальных строений после того, как они высохли и затерты непременно нужно грунтовать. Это улучшит адгезию заключительного слоя вместе с основанием.

Применяются грунтовки углубленного проникновения – в их составе содержатся кварцевые зерна, в частности, «Ceresit CT-16».

Когда планируется только окрашивание полученного покрытия, то можно применять простую грунтовку.

Для того, чтобы наносить грунтовку, используется коротковорсовый валик. Смачивать его нужно настолько, чтобы состав, что наносится, не стекал по стенке.

Заключительная фасадная отделка

Для заключительной отделки нужно выбрать такой вариант, чтобы фасадная штукатурка по пеноплексу соответствовала индивидуальным денежным возможностями и, естественно, пожеланиями. Лучше выбирать штукатурка по пенополистиролу была акриловой.

Хотя и у такого варианта существуют некоторые негативные моменты. В частности, такая штукатурка притягивает пыль. Потому, когда дом находится у дороги, важно выбрать минеральный состав.

Когда жилище находится в отдалении от запыленных оживленных дорог, то акриловая штукатурка считается оптимальным выбором.

Ее продажа осуществляется в готовом виде, прямо в ведрах. Ее нанесение выполняется тонким слоем.

Практически сразу после этого создается фактуру поверхности согласно собственным предпочтениями (короед, барашек, спираль, дождь).

Похожие статьи

Фасадная штукатурка по пенопласту своими руками

Вопрос наружного утепления стен, как частного сектора, так и многоквартирных домов, с каждым годом набирает все большей актуальности. Все больше хозяев предпочитают один раз потратиться на внешнее утепление, чем ежегодно оплачивать огромные платежи за коммунальные услуги. Выбирая, между ассортиментом материалов для внешнего утепления, все больше останавливаются на пенопласте. Этот строительный материал имеет множество преимуществ: высокий уровень сохранения тепла, низкая стоимость, легкость монтажа. Однако не стоит пренебрегать при работе с материалом защитой от воздействий окружающей среды. А придаст максимальной защищенности пенопласту оштукатуривание.

Выбирая, между ассортиментом материалов для внешнего утепления, все больше останавливаются на пенопласте

Именно об этом методе, как наиболее оптимальном, для защиты вашего дома из пеноблока, а точнее его наружного утепления, вы узнаете более детально. Также вам будут представлена технология нанесения штукатурного слоя на пенопласт, и особенности работы с материалом.

Если решение уже было принято, и из всего множества материалов для утепления вы остановились именно на пенопласте, или же на его близком родственнике – пеноплексе, необходимо продумать его защиту от внешних разрушителей, попадающий из окружающей среды: влага, солнечные лучи, ультрафиолет, высокие и низкие температуры. А защищать будем методом оштукатуривания.

Этапы оштукатуривания поверхности из пенопласта или пеноплекса

Для понимания всего процесса, а также необходимых материалов, нужно знать какие этапы в него входят:

• Приготовление штукатурного раствора.
• Штукатурная сетка и ее крепление к поверхности.
• Затирочные работы по сетке для оштукатуривания.
• Слой для выравнивания поверхности.
• Затирочные работы по слою для выравнивания.
• Грунтовка поверхности.
• Заключительные работы.

Если детально разобраться в каждом этапе работы, то можно для себя понять что процесс хоть и длительный, трудоемкий, но его можно разделить на несколько дней. Это особо актуально для начинающих мастеров, которые только пробуют себя в штукатурных работах. Немного тренировок и руки сами будут знать, что им делать, а вам останется лишь наслаждаться процессом. К тому же это отличный вариант сэкономить на привлечении к работам команды профессионалов, которая выполнит оштукатуривание ничуть не хуже вас, но попросит за это не малую сумму.

Приготовление штукатурных смесей

Для работы с полистирольными материалами, к которым относится пенопласт и ему подобные, необходимо использовать готовые смеси, специально предназначенные для таких работ. Разные фирмы, производящие сухие строительные смеси, имеют в своем ассортименте несколько вариантов таких смесей. Также в зависимости от производителя будет колебаться цена и качество. За долгие годы себя успешно зарекомендовала такая фирма, как Ceresit и Ecomix. Можно использовать смеси этих фирм или выбрать более дешевые варианты. Но при экономии на смесях стоит помнить, что от качества материала зависит итоговое качество выполненных работ. Учтите еще и тот факт, что не стоит использовать на одном участке работы смеси от разных фирм, они могут отличаться структурой и цветом.

Очень удобно выбирать смесь, которая является универсальной. Ее можно использовать как в качестве клеевого материала для крепления пенопласта к стене, так и в качестве слоя защиты. Существуют фирмы, имеющие в своем ассортименте двухтипные смеси: отдельно для монтажа плиты и отдельно для защиты. Приобретая материалы, не поленитесь и прочтите, что указано на упаковке, возможно, эта смесь вам не подойдет.

Смесь, являющаяся универсальной, используется для монтажа к стене специальной сетки для оштукатуривания, а также для остальных штукатурных работ. Расходуется материал довольно сильно, поэтому при больших объемах необходимо запасаться несколькими мешками. Для нанесения одного квадратного метра штукатурной сетки вам понадобиться до четырех килограмм смеси, а чтобы выровнять стену необходимо шесть килограмм на квадрат.

Сам по себе способ приготовления смеси довольно просто и зачастую указан на упаковке. Необходимо следовать всем инструкциям для получения максимально качественного материала. Чтобы закрепить сетку для оштукатуривания лучше всего использовать смесь не той густоты, которую рекомендует производитель, а немного реже. Когда наносится выравнивающий слой, то консистенция и вовсе должна быть жидкой, практически стекать с рабочего инструмента.

В принципе, с технологией приготовления раствора для штукатурки все довольно ясно. Теперь можно браться за дело и приклеивать сетку для оштукатуривания, ведь именно она выступает основным слоем для того, что бы наносить штукатурку.

Монтаж штукатурной сетки к стене

Прежде чем приступить к оштукатуриванию основного утепляющего материала – пенопласта, следует позаботиться о то, чтобы смесь для выравнивания и сама штукатурка имели надежное сцепление с рабочей поверхностью. Пенопласт сам по себе не имеет хороших схватывающих свойств, если срезу на него нанести штукатурку то она как минимум потрескается, а как максимум отпадет вообще и тогда все труды и затраты пойдут насмарку. Чтобы этого избежать необходимо, использовать штукатурную сетку.

Монтаж штукатурной сетки к стене

Какую же сетку выбрать? Если вы работаете с наружным утеплением, то вам подойдет материал для фасадных работ. Такая сетка отличается своей плотностью, а чем более плотная сетка, тем лучше ложится слой штукатурки. Однако есть небольшой нюанс, если сетка будет слишком плотной, то ее довольно сложно работать с углами. Лучше всего взять сетку для оштукатуривания с плотностью 140-160 грамм на метр квадратный. Еще одни совет начинающим отделочникам: сетку лучше всего брать ту, которая устойчива к щелочи, в силу того, что основу штукатурной смеси составляет цемент.

С чего же начинать монтаж сетки для оштукатуривания – правильный ответ с углов. Причем не только углы, но и откосы, как окон, так и дверей, проклеиваются в первую очередь.

Процесс поклейки сетки на углы:

1. Сетка для оштукатуривания, которая предназначается для монтажа в угол, представляет собой полосу, ширина которой составляет 30 сантиметров. Длина сетки будет зависеть от обрабатываемой поверхности. Если это откосы – то ориентируемся на их длину, если угол дома – то около одного метра.
2. Далее необходимо сделать перегиб в середине сетки. Это нужно для того, чтобы придать определенной жесткости даже после того, как давление с сетки уйдет.
3. Затем необходимо вооружиться шпателем, и с его помощью нанести смесь для оштукатуривания на необходимую часть: будь то угол или откос или проем двери. Слой наносимой смеси должен быть довольно тонким и не превышать трех миллиметров.
4. После нанесения смеси в углы или откосы нужно приложить штукатурную сетки, прижать ее шпателем и разгладить в сторону от угла и к низу.

Процесс поклейки сетки на стены:

Когда работа с углами завершена, можно приступать к поклейки сетки для штукатурки на стены. Обратите внимание, что необходимо оставить части углов не проклеенными, они будут задействованы в момент стыковки.

1. Сетку для оштукатуривания, она продается в рулонах, необходимо нарезать на части, длина которых не более одного метра. Монтаж происходит отдельными кусками из-за того, что универсальная смесь довольно быстро высыхает.
2. Подготовленную стену необходимо покрыть универсальной смесью, размеры покрываемой части примерно 1 метр на 90 сантиметров. 10 сантиметров, которые остались, нам нужны для того, чтобы проклеить стыки. Смесь лучше всего наносить небольшим шпателем, около 35 сантиметров, а толщина слоя около трех миллиметров.
3. Далее, как и в работе с углом, необходимо проложить сетку для оштукатуривания к стене и придавить ее шпателем. Разглаживающими движениями закрепить ее на стене, движения от центра и к краям, также сверху и к низу. Сама сетка практически полностью погружается в штукатурную смесь, можно полностью покрыть сетку смесью, для этого необходимо ее немного нанести на шпатель при придавливании.
4. Так необходимо делать с каждой вертикальной полосой, постепенно смещаясь в сторону. Обратите внимание, что укладка сетки происходит внахлест, с целью дальнейшей обработки стыков. Такая же стыковка происходит и в угловых местах.

Затирка по штукатурной сетке

Когда процесс монтажа сетки для оштукатуривания завершен, получившийся слой необходимо обязательно затереть. Сделать это можно при помощи обычной терки, она бывает пластиковая или деревянная и продается в любом строительном магазине. В качестве затирочного полотна используется наждачная бумага.

Не следует сразу после крепления сетки приступать к затирке. Дайте рабочей поверхности хорошо просохнуть. Если вы делаете ремонт в теплое время года, то для этого понадобиться всего несколько часов, если это осенний период, когда сыро и влажно, то лучше выждать сутки, а то и более.

Затирка по штукатурной сетке

Процесс затирки прост и с ним справится даже подросток. Прилагая легкие усилия, круговыми движениями обрабатывается рабочая поверхность. Делать лучше всего против часовой стрелки. При попадании мокрых кусков на наждачку, ее следует заменить.

Нанесения слоя для выравнивания

Следующим этапом на пути к надежному и качественному утеплению стен пенопластом является нанесения слоя для выравнивания. В качестве смеси можно использовать универсальную смесь для оштукатуривания стен. Следует помнить, что слой, который является выравнивающим, необходимо наносить только на затертую предварительно поверхность.

Процесс нанесения слоя для выравнивания:

1. Вооружитесь широким шпателем, лучше, если он будет больше 35 сантиметров, на его поверхность необходимо наложить смесь для выравнивания. Сделать это можно шпателем меньшего размера.
2. Осторожно, плавными и уверенными движениями нужно нанести смесь шпателем на стену. Если затирка поверхности была качественной, то вам будет достаточно слоя для выравнивания поверхности толщиной до трех миллиметров.
3. Стыковку выравнивающего слоя лучше сместить в сторону от тех мест, где стыкуется сетка, так швы будут менее заметны и более качественны.

Затирочные работы выравнивающего слоя

Ничего нового для этих работ не изобрели, поэтому затираем слой для выравнивания по такому же принципу, как и затирали сетку. Также стоит помнить о том, что все затирочные работы происходят только на высохшей поверхности. Однако помните, что лучше всего не давать перестоять выравнивающему слою, иначе придется затирать с особыми усилиями. Лучший период для затирки от 1-4 дней.

Как понять, что затирать слой для выравнивания достаточно? Все очень просто, полагайтесь на свое зрение. Когда заметили, что слой довольно ровный и гладкий можно переходить на следующий участок. После затирки выравнивающего слоя вы уже имеете готовую поверхность, которая предполагает финишные работы, например, нанесение декоративной штукатурки или фактуры.

Отделка фасада пенопластом и штукатурка видео

Грунтовка поверхности

Довольно часто неопытные или начинающие мастера пренебрегают таким этапом, как грунтовка, и зря. Сам процесс не только малозатратный в финансовом плане, но и по времени, а польза от него неоценимая. Изначально грунтовка вбирает в себя все остаточные материалы после затирки, чем снижает поглощение поверхности наносимых материалов. Также можно использовать противогрибковую грунтовку, она избавит вас от мокрения стен и появления плесени, да и сама финишная отделка на грунтованную поверхность ложиться более качественно.

Грунт на поверхность наносится при помощи валика с коротким ворсом, можно использовать и поролоновый. Работать необходимо аккуратно избегая образования потеков. Далее ждем, пока грунт впитается и высохнет, после чего можно приступать к декоративной отделке.

Заключительные работы штукатурки по пенопласту

Особой популярностью пользуется декоративная штукатурка, именно ее больше всего используют для отделки. Наносить ее необходимо на качественно загрунтованную рабочую поверхность после полного высыхания.

Процесс нанесения декоративной штукатурки:

1. Опять-таки вооружаемся шпателем и с его помощью производим нанесение штукатурной смеси. Очень важно следить за тем, что бы слой, наносимый на поверхность, был одинаковым на всех ее участках. Также толщина слоя зависит от зернистости штукатурки: чем он больший, тем более плотный и толстый слой наносится.
2. Когда слой нанесен, необходимо сформировать текстуру штукатурки. Для этого можно использовать различные специальные валики или подручные материалы. Можно сделать штукатурку короед, смотрится очень интересно и делается довольно просто.
3. После создания штукатурке фактуры необходимо оставить ее до полного высыхания, после чего можно приступать к окрашиванию поверхности.

Посмотрите полезное видео: Как утеплить дом пенопластом. Все этапы

Теперь вы знаете все особенности работы с пенопластовым утеплителем, а также его технологию оштукатуривания. Довольно простой и невероятно надежный способ утеплить свое жилье собственными руками.

Штукатурка по пенопласту: пошаговая инструкция

Теплоизоляционному слою из пенопласта нужна надежная защита от разрушительного воздействия факторов окружающей среды. С этой задачей достойно справится штукатурка, нанесение которой обеспечит продолжительный срок эксплуатации утеплителя и улучшит теплоизоляцию сооружения.

1. Необходимость оштукатуривания пенопласта
2. Технология штукатурки пенопласта: этапы выполнения работы
3. Штукатурка пенопласта своими руками

Необходимость оштукатуривания пенопласта

Полимерные материалы отличаются длительным сроком эксплуатации. Не исключение и пенопласт. Специалисты провели испытания и подвергли пенопласт условиям, имитирующим 80 циклов смен температуры. Результаты оправдали ожидания технологов – пенопласт не потерял своих технических характеристик.

Как это возможно? Ведь многие уверяют, что «вспененный» утеплитель недолговечный материал. Действительно, при механическом влиянии и прямом воздействии ультрафиолетовых лучей пенопласт пересыхает и разрушается. Используя пенопласт в качестве теплоизоляции, необходимо его оштукатурить – это решит ряд задач:

1. Защита от механических повреждений. Пенопласт – хрупкий материал, при ударе может образоваться дыра. Штукатурка убережет утеплитель от образования вмятин и других повреждений.
2. Штукатурка защищает пенопласт от проникновения влаги. Утеплитель плохо впитывает влагу и очень долго высыхает. Длительное нахождение в сырости снижает теплоизоляционные свойства материала и делает его более хрупким.
3. Штукатурка по пенопласту защищает поверхность материала от попадания солнечных лучей.
4. Повышение пожаробезопасности. Штукатурка станет своеобразным щитом на пути огня и предотвратит возгорание пенопласта.

Технология штукатурки пенопласта: этапы выполнения работы

Для понимания рабочего процесса необходимо знать, какие этапы включает отделка пенопласта штукатуркой:

1. Подготовительные мероприятия: выбор материалов, инструментов и выравнивание основы.
2. Приготовление рабочего раствора и крепления армирующей сетки.
3. Затирка штукатуркой по фасадной сетке.
4. Грунтовка и выравнивание слоя штукатурки.
5. Заключительные работы: декоративная отделка стен.

Штукатурка пенопласта своими руками

Разберем каждый из этапов детально, остановимся на особенностях каждого рабочего процесса и приведем рекомендации специалистов по выбору строительных материалов.

Подготовка инструментов и материалов

Для штукатурки стен по пенопласту понадобятся следующие инструменты:

• терка для штукатурки;
• емкость (ведро или таз) для разведения рабочего раствора;
• дрель с миксером;
• малярная строительная сетка;
• наждачная абразивная бумага для затирки;
• мастерок;
• шпатель;
• уровень.

Из материалов надо подготовить:

• штукатурную смесь;
• грунтовочный состав;
• декоративную штукатурку.

Для отделки пенополистирола разработаны специальные штукатурные смеси. От выбора штукатурки во многом будет зависеть качество работ и срок эксплуатации теплоизоляции. Штукатурки по пенопласту фасадные делят на две основные группы:

1. Минеральные штукатурки отличаются доступностью. В основе материала – цемент и песок. Такое покрытие недолговечно, спустя 2-3 года после ремонтных работ штукатурный слой начинает растрескиваться.
2. Акриловая штукатурка обладает рядом преимуществ:
   • высокие адгезивные и защитные свойства;
   • декоративность покрытия;
   • широкий ассортимент цветовых решений;
   • возможность фактурной отделки («барашек», «короед», «дождь»).

Акриловая штукатурка обойдется дороже минеральной, но такие расходы оправданы длительным сроком ее эксплуатации. Единственный недостаток – акрил выцветает под воздействием УФ-лучей.

Выравнивание основания

Перед нанесением штукатурки на пенопласт необходимо позаботиться о ровности стен. Стыки между смежными панелями пенопласта должны находиться на одном уровне. Это легко определить – достаточно провести по стене правилом или широким шпателем.

Важно! Выравнивание «черновой» поверхности не надо оставлять на потом. Выправить дефект слоем штукатурки будет практически невозможно

Особое внимание надо уделить швам между блоками пенопласта – все участки должны быть загерметизированы, излишки монтажной пены – срезаны. После выравнивания основание нужно очистить от грязи.

Совет. Пенополистирол – достаточно гладкий материал, к которому плохо прилипает клей. Желательно повысить адгезию материалов. Для этого достаточно «пройтись» игольчатым валиком по поверхности утеплителя. В образованные мелкие поры очень хорошо будет проникать рабочая смесь

Приготовление раствора

Можно приобрести готовые смеси для штукатурки пенопласта. Хорошо зарекомендовали себя товары компаний Ecomix и Ceresit. На одном участке строительных работ рекомендовано применять смеси одной фирмы. Оптимальный вариант – выбрать универсальный раствор (клей-штукатурка для пенопласта), который подойдет для крепления утеплителя к стене и для обустройства защитного слоя.

Некоторые компании выпускают двутипные смеси: отдельно для крепления теплоизоляционных плит и отдельно для их защиты.

Для оштукатуривания 1 м2 армирующей сетки понадобиться около 4-х кг смеси, а для выравнивания 1 м2 стены – 6 кг

Замес рабочего раствора надо выполнять в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Специалисты советуют для приклеивания штукатурной сетки использовать раствор немного жиже, чем рекомендует производитель – так смесь лучше проникнет во все поры утеплителя.

Монтаж штукатурной сетки

Для прочной фиксации слоя штукатурки на пенопласте необходимо установить сетку. Если нанести штукатурку сразу на пенопласт, то она очень быстро растрескается или вообще отпадет. Укрепление основания стекловолокнистой сеткой позволит избежать таких последствий.

Какую сетку выбрать? При работе с наружным утеплителем лучше отдать предпочтение более плотным сеткам – на такой армирующий слой штукатурка ложиться лучше. Однако плотной сеткой сложнее обрабатывать углы. Оптимальная сетка для штукатурки пенопласта имеет плотность 130-160 г/м2. Желательно, чтоб выбранный материал обладал устойчивостью к щелочам, так как он будет контактировать с цементом.

В первую очередь приступают к отделке углов, оконных и дверных откосов. Последовательность монтажа сетки на углы:

1. Армирующая сетка для углов – полоса шириною 30 см. Длина сетки определяется исходя из длины откосов. Для укладки на углы дома сетка нарезается полосами длиною около 1 метра.
2. В середине сетки сделать перегиб.
3. Широким шпателем нанести раствор на стену. Длина полосы равна отрезу сетки, а ширина на 10 см больше размера куска (нужно оставлять с обеих сторон по 5 см для нахлеста).
4. Приложить сетку к углу и разгладить шпателем. Направление движения шпателя – сверху вниз и от центра к краю. Сетка должна полностью погружаться в раствор.

Монтаж сетки на стены выполняется в следующей последовательности:

1. «Штукатурную» сетку нарезать на куски. Длина каждого отреза – не более 1 метра.
2. Крепление выполняется последовательно небольшими частями, так как смесь достаточно быстро сохнет. Размеры каждого участка – около 90 см на 1 метр. Оставшиеся 10 см понадобятся для проклеивания стыков.
3. На один участок нанести смесь шпателем.
4. Сетку приложить к стене, прижать и разровнять шпателем. Разглаживающими движениями зафиксировать сетку. Если сетка полностью не погружена в смесь, то раствор можно нанести на шпатель и повторно разровнять.
5. Такую работу надо проделать с каждым участком стены, смещаясь в сторону. Монтаж сетки выполняется внахлест.

Затирка по фасадной сетке

Вклеяную в штукатурный раствор армирующую сетку необходимо затереть при помощи наждачного полотна или пластиковой терки. К этому процессу приступают после полного высыхания универсальной смеси. В жаркую погоду штукатурка сохнет в течение 2-3 часов, а в пасмурную – не менее суток.

Затирку надо выполнять круговыми движениями в направлении – против часовой стрелки. При попадании незасохшей штукатурки на наждачную бумагу, полотно надо заменить.

Грунтовка и выравнивание

Следующий этап наружной штукатурки по пенопласту – нанесение выравнивающего слоя и грунтовка поверхности.

1. Шпателем меньшего размера наложить раствор на большой шпатель (35 см и больше).
2. Смесь нанести на стену плавными, уверенными движениями. Если затирка была выполнена качественно, то для выравнивания поверхности достаточно 2-х миллиметрового слоя штукатурки.
3. Линия стыковки выравнивающего слоя не должна совпадать с местом, где проходят стыки сетки. При таком выполнении швы получаются менее заметными.                                                                                                            
4. После высыхания штукатурки провести затирку. Работу лучше выполнять не позднее 4-го дня после нанесения выравнивающего слоя, иначе раствор пересохнет и придется прикладывать особые усилия.
5. Не стоит пренебрегать одним из этапов оштукатуривания пенопласта, как грунтовка. Грунтующий состав вбирает в себя излишки материалов после затирки и увеличивает адгезию финишной отделки и выравнивающего слоя. Для обработки можно применять противогрибковую грунтовку, которая предотвращает появление плесени и мокрение стен. Грунт нанести на поверхность валиком. Это может быть инструмент с коротким ворсом или обычный поролоновый валик.
6. Дать грунтовке высохнуть и приступить к финишной – декоративной отделке.

Финишная отделка стен

Заключительный этап – декоративная отделка. Для наружных работ разработаны специальные фасадные штукатурки, устойчивые к температурным перепадам и изменениям климата. Свойства фасадной штукатурки во многом зависят от типа связующего вещества и наличия дополнительных компонентов. Для работы используют минеральную, акриловую и силикатную штукатурку.

Последовательность нанесения декоративной штукатурки:

1. Подготовить рабочий раствор (минеральная смесь). Готовую штукатурку (акриловый состав) тщательно перемешать.
2. Нанесение штукатурки. На этом этапе надо спланировать структуру будущей отделки – от этого будет зависеть набор инструментов и применяемая технология. Толщина одного слоя не должна превышать 40 мм, а последующий следует наносить после высыхания предыдущего.
3. Затирка. К этой стадии приступают, когда слой штукатурки наполовину высох, поддается корректировке, и одновременно, уже зафиксирован на поверхности. Особая структура фасада формируется с помощью валика специальной конфигурации. 

Важно! Нанесение фасадной штукатурки должно выполняться при благоприятных погодных условиях:

• оптимальная температура 5-25°С;
• влажность воздуха – не более 65-70%;
• отсутствие сильного ветра.

Короед – штукатурка для пенопласта: технология нанесения

Штукатурка пенопласта: видео

Штукатурка фасада по пенопласту: пошаговая инструкция

Содержание статьи:

Наружное утепление домов интересует многих частных владельцев, так как такие работы обеспечивают значительное улучшение для дома параметров сохранения тепла, а значит, улучшают и комфортность проживания в здании. Среди всех представленных на рынке утеплительных материалов, наибольшей популярностью у собственников пользуется пенопласт, пеноблоки а также Пеноплекс – современные изделия на основе экструзионного пенополистирола. Но каким бы материалом не был утеплен дом, теплоизоляционному слою нужна собственная защита от негативных воздействий окружающей среды, в первую очередь, от влаги и воздействия ультрафиолетовых лучей. С этими задачами великолепно справляется декоративная штукатурка, за счет которой можно обеспечить максимально продолжительные сроки эксплуатации утеплителя в любых внешних условиях.

Штукатурка для пенопласта

Выбор штукатурных смесей, которые можно использовать по пенопласту и Пеноплексу, очень широк. Для этих целей подходят минеральные штукатурки, декоративные, фактурные и другие смеси, отличающиеся привлекательными визуальными параметрами и высокими техническими характеристиками. Какой бы вид штукатурной смеси не был выбран для покрытия пенопластового утеплителя, монтаж штукатурки будет включать в себя примерно одинаковый список работ.

Сначала требуется подготовка штукатурной смеси и подготовка основания к проведению монтажных работ. После этого штукатурка наносится на поверхность фасада с помощью ручных инструментов. Для получения различных фактурных поверхностей могут использоваться разные технологии нанесения смеси. После высыхания штукатурки, проводится ее затирка. На последнем этапе монтажа облицовочного слоя, по штукатурке проводят чистовую отделку.

Все эти работы могут быть выполнены собственником самостоятельно, так как не требуют никаких специфических знаний и умений.

Подготовка смеси

Для работы по пенопласту, пенополистиролу или Пеноплексу можно использовать разные виды штукатурок, однако специалисты крайне не рекомендуют применять для облицовки одного фасада смеси от различных производителей.
Для покрытия утеплительных оснований, лучше всего использовать универсальные штукатурные смеси. В зависимости от типа штукатурки и ее производителя, расход облицовочного материала на 1 квадратный метр может быть разным.

Стандартный расход универсальных отделок составляет примерно 4 килограмма на метр, если требуется еще и выравнивание фасада, то расход может серьезно увеличиваться, до 6 килограммов и более.

В процессе замешивания штукатурной смеси, собственнику следует четко исполнять все инструкции, указанные производителем на упаковке. Если требуется предварительное выравнивание основания фасада, то при замешивании можно использовать немного больше воды, чем указано в инструкции.

Штукатурная сетка

Перед оштукатуриванием пенопласта, Пеноплекса и других подобных оснований, следует установить на фасад специальную штукатурную сетку, необходимую для повышения надежности крепления облицовки к основанию.

В зависимости от особенностей строения и материалов, для штукатурных работ можно использовать различные фасадные сетки, чаще всего для этих целей используются сетки плотностью до 160 г/м2. Следует учитывать, что от плотности сетки во многом зависит конечный результат отделочных работ. Легче всего штукатурить наиболее плотные сетки, однако, не имея продолжительного опыта в монтажных работах, установить плотную сетку на фасады и углы может быть достаточно сложно.

Для покрытия утеплительных материалов часто используются штукатурные смеси, в состав которых входит цемент, чтобы состав облицовки не сказывался негативно на сетке, следует использовать сетки, отличающиеся высокой стойкостью к воздействию щелочи.

Установка фасадной сетки обычно начинается с проклейки углов. Для приклеивания сетки на угол нужно отрезать полосу изделия шириной около 30 см. Длина полосы должна соответствовать длине откоса. Если оклеивается угол дома, то можно использовать полосы длиной около метра.

Для оклеивания фасадных поверхностей, следует использовать отрезки сетки удобного размера. Обычно используют отрезки по 1 метру, так как с ними удобно работать. Следует учитывать, что смесь для приклеивания сохнет очень быстро, потому нужно здраво оценивать собственные умения и не брать слишком большие отрезки.

После прикладывания сетки на поверхность фасадных стен, отрезки следует разглаживать с помощью шпателей или других ручных инструментов. Только после того, как по всей поверхности фасада будет уложена фасадная сетка, а поверхность затерта, можно переходить к нанесению штукатурной смеси.

Оштукатуривание поверхностей

После укладки сетки, следует произвести нанесение выравнивающего слоя на поверхность фасада стены. Для выравнивания можно использовать любые универсальные штукатурные смеси, обладающие хорошими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Удобнее всего наносить штукатурные смеси для выравнивания с помощью широких шпателей.

Смесь следует наносить осторожно и равномерно, спешить в этой работе не следует, однако и слишком медленная работа имеет множество возможных негативных последствий. Толщина выравнивающего слоя зависит от многих факторов, в частности от качества затирки фасадной сетки. В стандартных ситуациях, при условии качественной затирки, бывает достаточно нанесения штукатурки слоем в 3 мм.

После нанесения выравнивающего слоя, поверхность фасадных стен снова затирается, причем, работы полностью идентичны затирке, проводимой по уложенной фасадной сетке. Следует учитывать, что затирку можно проводить, как минимум, через 24 часа после нанесения выравнивающего слоя. Но и перестоять выравнивающий слой не должен, если не провести затирку в течение 4-х дней, с затиркой могут возникнуть серьезные проблемы, так как придется прикладывать большие усилия.

На затертый выравнивающий слой наносят грунтовку, и после ее высыхания можно переходить к финишной отделке фасадов.

Утепление здания пенополистиролом — пошаговая инструкция

Утеплитель из полистирола

Полистирол — самый популярный изоляционный материал для наружных стен. Однако популярность не означает, что подрядчики не могут совершать серьезных ошибок. Ниже мы постараемся описать наиболее важные этапы утепления.

Выбор системы

Первым этапом всегда должен быть выбор конкретной системы изоляции.К сожалению, даже дизайнеры могут предоставить в документации, например, «Полистирол и тонкослойная штукатурка фирмы Х». И в каждой компании есть несколько систем! Каждая такая система или ее версия представляет собой определенный пакет совместимых продуктов, включающий следующее:

Смешивание различных систем, например сэкономить деньги — действие с высоким риском. Мы не только автоматически теряем гарантию, но также может оказаться, что товары несовместимы. Нужно помнить, что хотя обе штукатурки акриловые, но других производителей они могут существенно отличаться.Неудивительно, что все доступные в магазинах клубничные йогурты имеют разный вкус.

Подготовка основания

Основание, то есть наши стены, должны быть ровными, а их поверхность чистой и прочной, т.е. без отслаивающейся штукатурки, жирных пятен и т.д. отряхнуть и при необходимости промыть (тогда они должны высохнуть!). Помните, что полистирол обладает ограниченной эластичностью по отношению к стенам, например.г. в случае выступающего раствора доски не будут хорошо держаться. Шероховатые стены в новых домах, и стены такого типа, с которыми мы здесь имеем дело, должны быть загрунтованы, чтобы выравнивать впитываемость основания, укреплять их и связывать все мельчайшие частицы. Отсутствие грунтовки — это кажущаяся экономия времени и денег, так как долговечность всей системы в первую очередь зависит от хорошей подготовки основания.

Начальный путь

Стартовая дорожка — это своего рода база для первого листа / доски. Кроме того, он предотвращает проникновение холодного воздуха между стеной и изоляционными плитами и, что очень важно, создает барьер для грызунов и насекомых, которые могут гнездиться в изоляции.
Трасса должна быть идеально выровнена, иначе ошибка будет увеличиваться по мере продвижения следующих досок.

Установка и анкеровка

Доски устанавливаются со смещением стыков на половину длины, как кирпичи в стене. Клей наносится по всей длине краев и не менее 6 бугорков посередине. Укладка только насыпей не гарантирует устойчивости и дополнительно вызывает образование щелей между досками и стеной.
Анкеры используются, когда клей затвердевает, обычно через 2 дня.Раннее закрепление может привести к разрыву клеевого шва. Даже если система не требует анкеровки по всей поверхности стены, обычно доски крепятся механически в специально открытых местах — вокруг дверей, окон и краев стен.

Заполнение трещин и щелей

Все зазоры между досками, превышающие 2 мм, и другие трещины должны быть заполнены пенополистиролом или пеной низкой кратности. Несоблюдение этого требования может привести к образованию мостов холода, такие участки также могут быть видны на фасаде.Любое излишнее количество пены и выступающие куски полистирола необходимо аккуратно отрезать, а неровности отшлифовать с помощью терочного полистирольного рашпиля. В противном случае они могут быть видны на фасаде.

Клей и сетка

Очень важный и недооцененный этап — нанесение клея и погружение в него стекловолоконной сетки. Этот слой образует основу перед штукатуркой, фасадной плиткой и должен быть достаточно прочным. Его трещины или неровности также могут быть видны на фасаде, разрушая весь эффект.Частью выполнения этого армирующего слоя является укрепление краев изоляционного слоя — углов, участков возле окон и дверей и т. Д. Это области, где сосредоточено напряжение и которые могут быть подвержены растрескиванию, если не будет обеспечена достаточная прочность.

Праймер

Армирующий слой необходимо покрыть соответствующим грунтовочным составом. Улучшает адгезию штукатурки и выравнивает впитываемость, кроме того, доступен в различных цветах, чтобы использовать цвет, похожий на штукатурку.Благодаря этому мы можем минимизировать риск появления обесцвечивания и сделать основание невидимым.

Штукатурка или краска

Тонкослойная штукатурка или фасадная краска — это последний завершающий слой всей системы утепления. Его вид имеет не только эстетическую ценность. Существуют разные виды штукатурок, от устойчивых к грязи и водорослям до паропроницаемых. Вопреки расхожему мнению, при использовании полистирола необходимо учитывать даже последнюю особенность.

Понравилась статья?

Подпишитесь на рассылку новостей — вы будете в курсе, первыми узнавать об акциях, скидках. Кроме того, вы получите бесплатную электронную книгу — Color Guide.