Как обшить углы сруба в чашу: Отделка углов деревянного дома снаружи и изнутри

Отделка углов деревянного дома снаружи и изнутри

Каким будет внешний вид деревянного дома, в первую очередь, зависит от его отделки. Многие владельцы деревянных построек предпочитают обшивать дом разнообразными отделочными материалами, которые одновременно декорируют, утепляют и защищают деревянные стены от неблагоприятных факторов. Однако обшивка бревенчатого дома имеет некоторые сложности, их причина – угловые соединения сруба. Углы мешают установке обрешетки, без которой невозможно сделать обшивку дома. Отделка углов деревянного дома снаружи и внутри помещения вызывает наибольшую трудность при проведении отделочных работ. Как правильно выполнить отделку угловых соединений, и как обшить углы, не повредив деревянную конструкцию? Об этом мы и расскажем в статье.

Этапы работ перед отделкой углов сруба

К отделке углов сруба, также как и всего дома, приступают после первичного процесса усадки, примерно через год после строительства.

Непосредственно отделку углов внутри и снаружи деревянного дома можно делать после выполнения следующих работ:

• шлифовки;
• защитной обработки;
• утепления.

Шлифование

Шлифовка сруба призвана зачистить брёвна от коры, убрать мелкие трещинки, удалить синеву и подготовить дом к защитной обработке, которую на торцах и стыках сруба нужно делать сразу же после шлифования.

Шлифовка углов, как правило, выполняется вручную стамеской, поскольку ни один инструмент не способен так качественно отшлифовать угловые соединения, как это можно сделать руками.

Обработка защитными средствами

Защитная обработка древесины производится не позже, чем через сутки после шлифовочных работ. Необходимо тщательно обработать внутренние и наружные углы дома средствами, обеспечивающими защиту дерева от влаги, составами, предотвращающими процессы гниения, а также антипиренами.

Если обработка производится средством, совмещающим в себе все виды защиты, наносится один слой. Если приобретены три разных состава, необходимо обрабатывать древесину в такой последовательности: влагозащитное, биосредство и антипирен. Каждый слой наносится своим инструментом и только после полного высыхания предыдущего.

Утепление

Обычно углы сруба, также как и весь дом, конопатят натуральными материалами: паклей, джутом, льноватином. Вместо конопатки можно использовать современный метод утепления – герметизацию швов герметиком.

Если в дальнейшем предполагается обшивка дома из бруса снаружи вагонкой, сайдингом или другим материалом, можно взять на вооружение следующий способ утепления: угол полностью оклеивается фольгой блестящей стороной наружу, фольгу можно также закрепить мебельным степлером.

Вид у углов не очень презентабельный, но это и неважно, ведь сверху дом будет покрыт декоративной облицовкой, которая полностью скроет утеплитель.

Другие возможные варианты утепления наружных углов:

• базальтовым утеплителем;
• стекловолокном;
• пенопластом;
• вспененным полиэтиленом.

Внешне углы нельзя утеплять при помощи монтажной пены, которая накапливает в себе влагу и способствует отсырению древесины.

Особенности отделки наружных углов

Независимо от того, из какого древесного пиломатериала, бруса или бревна, сложен дом, существует два основных способа соединения углов:

• «в чашу», после места соединения имеется определенный отрезок бревна;
• «в лапу», брусья или бревна обрезаны без остатка.

Наружная отделка углов, рубленных «в лапу»

При угловом соединении без остатка, особое значение приобретает утепление, поскольку в этом варианте, угол остается без защиты и при отсутствии хорошего утепления пропускает холод.

Обычно такой способ рубки сруба применяется в том случае, если в дальнейшем предполагается обшивка сруба. Закрытые углы, рубленные без остатка, становятся более теплыми и герметичными.

Однако если выполнить облицовку бревенчатого дома, не прошедшего полную усадку, обшивка может деформироваться. В то же время нельзя на продолжительное время оставлять углы открытыми. Торцы бревен могут растрескаться под воздействием атмосферных осадков и солнечного света.

Прибитая таким образом доска не будет препятствовать естественной усадке дома. Если с течением времени длины прорези окажется недостаточно, можно выкрутить саморез и закрутить его заново в верхнюю точку.

После того, как усадочные процессы закончатся, углы можно обшить вагонкой или сайдингом. Облицовка угловых соединений, рубленных в лапу, особой сложности не вызывает, поскольку угол срублен без остатка, он не помешает сделать обрешетку обычным способом.

Обшивка внешних углов, рубленных «в чашу»

В некоторых источниках можно найти совет: поэтапно спилить выступающие элементы конструкции, а для укрепления скрепить их скобами. Однако в результате спиливания торцов, которые являются элементами несущей конструкции и придают крепость дому, постройка может потерять устойчивость и ослабнуть.

Обшивка бревенчатого дома должна быть произведена так, чтобы сохранить в целости все углы. При монтаже обрешетки необходимо, чтобы отступ от стены дома соответствовал длине выступающих элементов.

Если торцы имеют разную длину, их подпиливают таким образом, чтобы они образовали ровную линию. Вполне возможно, что в этом случае каркас будет сильно отступать от стены, тогда выравнивать размеры придется при помощи толстых брусков сечением 50х50 мм.

Можно воспользоваться альтернативным вариантом, который предполагает монтаж каркаса отдельно для стены и отдельно для угла. В этом случае угловой каркас является самостоятельным элементом конструкции и выполняется в четырех плоскостях. Наличие дополнительных угловых элементов увеличит расход материала, но в готовом виде такое сооружение смотрится очень эффектно.

Отделка углов изнутри дома

Отделка внутренних, также как и наружных углов сруба, начинается с обязательной шлифовки и конопатки стыков. Зачастую, особенно если углы срублены «в чашу», они смотрятся очень красиво, и их совершено не хочется прятать под обшивкой, а наоборот хочется подчеркнуть их красоту.

Если на угловых стыках бревен имеются широкие щели, которые вряд ли закроются канатом, можно декорировать угол при помощи двух обрезных шлифованных досок. Их нужно плотно соединить друг с другом таким образом, чтобы не было зазоров, и получился ровный вертикальный угол.

Можно также закрыть угловое соединение при помощи одной доски, установленной вертикально под углом 45 градусов к обеим стенам. Но такая отделка применяется значительно реже.

Что касается отделки внутренних углов брусового дома, то она не представляет особой сложности. Дом из бруса имеет плоские стены с ровными углами, которые можно обшить любым материалом: вагонкой, блок-хаусом, имитацией бруса.

Угловые соединения сруба являются самыми сложными участками и всегда вызывают трудности при обработке у непрофессиональных мастеров. От качества их отделки зависит не только внешний вид дома, но и то, насколько комфортно будут себя чувствовать его жильцы.

Если вы желаете, чтобы ваш деревянный дом был теплым, уютным и красивым, доверьте его отделку компании «Мастер Срубов». Для наших специалистов нет невыполнимых задач, мы с легкостью справимся с самой сложной отделкой и реализуем любые интерьерные решения.

В нашей компании работают не только опытные мастера, но и квалифицированные дизайнеры, которые предложат вам различные варианты дизайна в оформлении вашего дома.

Вы можете связаться с нами по телефону или отправить нам сообщение. Все наши координаты вы найдете в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

в чашу и в теплый угол Сямженский лес

Из какого бы материала вы ни строили дом: из бруса камерной сушки, бревна или кирпича — существует риск больших теплопотерь в углах. Зачастую именно там образуется плесень, которая портит жизнь хозяевам. Так происходит из-за неплотного соединения деталей в углах при строительстве дома. Кроме того, воздух в этой части меньше циркулирует, а значит, хуже прогревается, меньше проветривается.

Для того чтобы сделать угол дома из профилированного бруса теплым, специалисты компании «Сямженский лес» применяют два основных способа соединения венцов: в чашу (с остатком) и в теплый угол (без остатка). Рассмотрим особенности каждого соединения.

Соединение в чашу (с остатком)

Фактически этот тип соединения бруса никакой чашей не является. Название перешло от бревенчатых домов и по традиции закрепилось для брусовых.

Особенности технологии соединения бруса в чашу

1. Чаша нарезается на специальном станке с точностью до 0,1 мм. За счет этого соединение получается плотным и теплым.

2. Чаша на станке выбирается со смещением, или ветровым замком, чтобы создать лабиринт для воздуха и уменьшить продуваемость угла.

3. В чаше обязательно нужно проложить утеплитель. Лучше всего выбирать на синтетической основе: холлофайбер, Shelter, Аватерм. Он хорошо сжимается и разжимается, не впитывает воду. Если использовать более плотный утеплитель на натуральной основе (джут), брус может подвисать, так как зазоры в чаше совсем небольшие.

4. В данном замке можно стыковать детали по длине, а значит, что на стене вы нигде не увидите стыков бруса. Ваш дом или баня из бруса будет выглядеть более привлекательно.

5. Станок позволяет нарезать чашу только под углом 90 градусов. Соответственно, с таким соединением мы можем построить дом квадратной или прямоугольной формы. Если в доме будут стены под другим углом, например, эркер с углами 45 градусов, необходимо косую чашу вырезать вручную.

Почему соединение в чашу называется «с остатком»?

При строительстве дома из бруса с соединением в чашу за пределами стен есть выступы, или зауголки. Они делают дом атмосферным и похожим на традиционную русскую избу.

Помимо внешней привлекательности, зауголки увеличивают затраты на материалы и, соответственно, общую стоимость дома. Кроме того, зауголки «съедают» часть детали. Давайте посчитаем:

• Максимальная длина заготовки в профилированном брусе — 6 метров.
• Длина зауголка — 25см.
• На строительство бани 6х6 из цельных шестиметровых заготовок по 0,5 м уйдут на зауголки (2х25 см по краям). То есть при соединении в чашу вы можете получить сруб с размерами 5,5 на 5,5 метра по осям.

Соединение в теплый угол (без остатка)

Сборка в теплый угол — это когда венцы в углах соединяются между собой без остатка: брус не выступает за плоскость стен, как в случае с рубкой в чашу. Он смотрится более привлекательно, так как нет торчащих деталей, выступающих за пределы сруба.

Особенности технологии соединения бруса в теплый угол

1. Соединение выполняется по принципу ласточкина хвоста: на торце одного бруса делается шип в форме хвоста ласточки, а на ответном выпиливается паз. Это защищает угол от продувания и дополнительно скрепляет венцы между собой.

2. Соединение в теплый угол делается вручную, поэтому требует от бригады высокой точности. В компании «Сямженский лес» с этим нет проблем, так как у нас работают бригады с большим опытом.

3. Теплый угол позволяет соединять стены не только под прямым, но и под другими углами. Например, при изготовлении эркера.

4. Внешне дом выглядит проще и строже, чем с углами в чашу. При отделке такой угол рекомендуем закрыть декоративной доской, чтобы украсить дом и дополнительно защитить от продувания.

5. Стыки бруса по длине спрятать не получится, поэтому их будет видно на стене.

6. На одном из соединяемых венцов профилированного бруса нужно обязательно снять профиль, чтобы выровнять материал по высоте и проложить утеплитель.

7. Сруб, изготовленный в теплый угол, утеплить и обшить проще, так как нет мешающих торчащих зауголков.

Что лучше: в чашу или в теплый угол?

Многие убеждены: если соединение называется теплым углом, то лучше всего защищает дом от промерзания. На самом деле соединение в теплый угол не лучше и не хуже, чем в чашу.

Все зависит от индивидуальных предпочтений заказчика на строительство деревянного дома. Если вам больше нравится классический внешний вид деревянных домов, то ваш вариант — чаша. Сборка в теплый угол более строгая и простая внешне, но также позволяет при необходимости утеплить и обшить дом снаружи.

Цена дома в чашу и в теплый угол будет примерно одинаковой.

• В случае с теплым углом вы экономите материале, но цена за сборку домокомплекта выше, так как соединение венцов выполняется бригадой вручную на стройке. Это требует времени, внимания, точности и большого опыта от бригады.
• В чашу расход бруса больше, но при этом технология сборки проста: все детали готовы и подписаны, остается только сложить.

Хотите узнать больше о строительстве дома из профилированного бруса или бревна? Почитайте подробнее о технологиях. Или сразу звоните, чтобы проконсультироваться у экспертов компании «Сямженский лес»: 8 800 500 62 39.

Срубы в лапу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Время на чтение: 5 мин.

Один из самых известных и традиционных способов строительства срубов — это рубка срубов в лапу. Почему многие выбирают этот метод? Как он появился и чем отличается от рубки “в чашу”? Всё это расскажем в нашей статье. 

История появления способа

У бревенчатых срубов богатая история в России и за её пределами. Упоминания о них встречаются еще в древнерусских сказках, баснях и преданиях. Само слово “сруб” появилось благодаря использованию топора для возведения избы. Тогда дома не “строили”, а “рубили”, впрочем, так говорят и сегодня. 

До конца 17 века деревянные дома строили без фундамента, из-за чего те со временем опускались в землю примерно на треть под тяжестью собственного веса. Вместо фундамента под центр сруба и его углы подкладывали крупные камни. Бревна перед этим их смазывали дёгтем или обжигали. Можно сказать, что это была старинная версия антисептирования. Окон и дверей, какими мы представляем себе их сегодня, не было. Роль входной двери тогда играло отверстие метр на метр, которое прикрывалось обычными брёвнами. Окна не делали вовсе, чтобы сруб оставался тёплым. В богатых домах пол покрывали досками в один или два слоя, в тех, что беднее обходились без покрытия. Пол поливали водой и вычищали метлой, так он становился более гладким. 

Со временем технология строительства начала совершенствоваться. Появились окна с деревянными затворками, срубы поднимались выше над землёй, плотники изобретали  новые виды рубки. Самыми популярными стали способы соединения углов “в лапу”, “в чашу” и “ласточкин хвост”. Их используют и по сей день. 

Технология рубки углов 

Рубка “в лапу” — это рубка без остатка. Бревна по углам дома или бани не выступают наружу. Это позволяет наиболее полно использовать их длину. Способ достаточно трудоёмкий, требует точных измерений и высокой квалификации строительной бригады. Ведь если останется даже небольшая погрешность, то углы дома будут продуваться, а сруб во время усадки может повести. 

Есть более усовершенствованный способ рубки “в лапу”, он также известен под названием “ласточкин хвост”. В ней конструкция сама плотно заклинивается под весом венцов. “Ласточкин хвост” имеет форму скошенной трапеции (косая лапа), из неё получается замок. Это угловое соединение действительно визуально напоминает птичий хвост. 

Классический вариант рубки “в лапу” начинают с разметки. Бревно с самым маленьким диаметром вершины в верхнем отрубе станет образцом для всех последующих. По его примеру и размеру лапы будут размечаться все остальные торцы. Кант для внутренней стороны бревна обтесывают по всей длине. Противоположный обтесывают примерно на 45-60 см. Длина наружного обтеса должна быть равна полутора-двум диаметрам бревна. Два других канта обтесывают на длину чуть больше диаметра. Плотники часто используют шаблоны для обтеса, которые заранее изготавливают, согласно специальной методике и точным расчетам. В итоге на всех бревнах для сруба готовят лапы, делают предварительную сборку дома, обрабатывают бревна антисептиком и антипиреном. После этого сруб оставляют на просушку. 

Преимущества и недостатки метода

Преимущества срубов в “лапу” с лихвой покрывают трудоёмкость работ: 

• Благодаря наиболее полному использованию длины бревна, способ рубки можно назвать экономным. Материала уходит меньше, а значит и строительная смета уменьшается. По сравнению с рубкой “в чашу“ здесь вы сможете получить большую площадь сруба за те же деньги. 
• Все остальные преимущества сруба также сохраняются: экологичность, долговечность, хорошая тепло- и звукоизоляция. 

Тем не менее, рубка “в лапу“ во многом проигрывает “чаше”. Основной недостаток этого метода — продуваемые углы. Исправить проблему можно, проложив в места соединения бревен джутовый утеплитель, либо мох. Однако, теплопотери всё равно будут больше, чем у дома рубленного “в чашу”. Как правило, углы, срубленные «в лапу» снаружи дополнительно утепляются и зашиваются, как на нашем объекте в д. Куровицы. 

Чтобы углы не трескались и не рассыхались требуется их периодическое подклинивание — это еще одна проблема технологии. В основном, недостатки срубов “в лапу” проявляются из-за ошибок строительной бригады. Так, к примеру, из-за неверного расчёта величины бревен, со временем в бане или доме возникают продувы. Вот почему не стоит доверять работу неквалифицированным мастерам. 

Отличия рубки “в лапу” и “чашу”

Рубка “в чашу” представляет собой тип углового соединения, где бревна кладутся внахлест друг на друга. Длина стен по сравнению с методом “в лапу” сокращается и остатки бревен выпирают наружу примерно на 20-30 см. Ширина чаши может варьироваться в зависимости от местности и климата — там где холоднее рубят чашу побольше. 

Предлагаем сравнить две популярные технологии ещё по трём параметрам:

1. Стоимость. В нашей компании цена рубки сруба как «в лапу», так и «в чашу» будет одинакова. Поэтому обратите внимание на другие отличия этих технологий. Однако, следует учесть, что дополнительные расходы на утепление углов в будущем, создадут разницу в стоимости постройки. Срубы «в лапу» в конечном итоге обойдутся дороже. 
2. Внешний вид. Здесь нельзя однозначно сказать какая из технологий лучше, ведь у каждого свой вкус. Если вам по душе классический рубленый стиль с выпуском углов, то лучше рубить “в чашу”, если предпочитаете ровные углы без остатка, то “в лапу”. 
3. Теплосбережение. Соединение углов “в чашу” снижает теплопотери гораздо лучше. Если использовать в качестве утеплителя джутовую ленту  обшить углы снаружи доской, то и сруб “в лапу” приблизится к этим показателям. 

В заключение

Рубка сруба “в лапу” требует большого опыта и квалификации бригады. Если выполнить работу непрофессионально, то это грозит дому заваленными углами, нарушением геометрии здания, появлением щелей при усадке. Некачественно срубленная изба будет продуваться, даже после утепления и не простоит долго. 

Чтобы избежать этих проблем доверяйте строительство домов и бань “в лапу” профессионалам. Мы не будем долго говорить о том, какие качественные и долговечные срубы изготавливаем, лучше всего об этом скажут наши построенные объекты. Мы всегда рады видеть вас на своём производстве в п. Верево, где вас встретит менеджер и проведет экскурсию: покажет какие срубы сейчас рубятся, познакомит с технологией, сроками изготовления и стоимость разных домов и бань. Наши проекты вы можете заранее посмотреть в каталоге и оставить заявку на бесплатный расчёт стоимости. Ждём вас в гости!

как обшить углы на видео

Когда говорят о сайдинге, то чаще всего имеют в виду его защитную роль: материал стоек к действию погодных факторов и служит барьером между дождем, снегом и ветром и стенами здания. И лишь затем, как дополнительное качество, приводят его декоративные свойства.

Процесс отделки углов

Но порой отделочные панели используются только в качестве декоративного элемента, например, когда решают обшить углы дома сайдингом.

Особенности отделки

Цокольный сайдинг и по характеристикам, и по внешнему виду заметно отличается от обычных стеновых ламелей, ведь чтобы обшить фундамент требовался материал особо устойчивый и прочный.

• Цокольные панели имеют вид прямоугольников с неровным краем, так как они имитируют каменную или кирпичную кладку.
• Толщина изделия больше – 2,5–3 мм по сравнению с обычными 0,9–1,2 мм у стеновых ламелей.
• Отделка отличается более высокой ударной прочностью и исключительной стойкостью к ветрам. Для повышения прочности выпускаются панели не только с привычным типом соединения – гребень в паз, но и специальным антиураганным замком.
• Цветовая гамма обшивки неограничена. Материал имитирует любой природный камень и кирпич, а также все особенности укладки.

• Доборные элементы цокольной отделки тоже отличаются. Околооконные планки или стартовые аналогичны по своему виду и применению. А вот угол, то есть угловой элемент, также имитируют каменную кладку. Эта деталь выглядит настолько привлекательно сама по себе, что используется самостоятельно.

Стена при этом может быть отделана обычными стеновыми ламелями или оштукатурена. Обшить сайдингом углы деревянного дома можно без всякой предварительной подготовки стены.

Отделка углов дома сайдингом вместе с фасадом

Здание в этом случае выглядит куда презентабельней, и защиту стен панели обеспечивают превосходную. Кроме того, устройство такой отделки позволяет значительно утеплить строение снаружи, что всегда является, куда лучшим способом, чем теплоизоляция внутри. Так что решение обшить фасад здания сайдингом вполне справедливо.

Сделать это довольно легко и своими руками, если, конечно, здание не слишком крупное. Кроме цокольных панелей и деталей для отделки угла, понадобится также стартовая и финишная планка и околооконная для окантовки дверных и оконных проемов.

1. Прежде чем обшить дом материалом следует смонтировать обрешетку. Обычно для каркаса рекомендуется использовать оцинкованный металлический профиль. Но если речь идет о бревенчатом строении, то лучше сделать обрешетку из деревянного бруса, обработанного антисептиком: металлический профиль подразумевает жесткое крепление, а на деревянных стенах это попросту невозможно.
2. Каркас под панели собирают вертикальный. Профиль или брус нарезают по размерам и закрепляют на стену соответствующим крепежом. Шаг между элементами обрешетки 30–40 см. Оконный и дверной проемы окантовывается рейками по периметру. На таком же расстоянии крепят брус по углам здания.
3. В полученные ячейки помещают теплоизоляционный материал и гидроизоляцию. Внутренние и внешние углы перекрывают водонепроницаемой пленкой не менее, чем по 25 см в каждую сторону.
4. После сборки каркаса, приступают к монтажу обшивки. Сначала закрепляют по периметру стартовую планку, затем угловые детали. От внешнего угла планка отступает по 15 см с каждой стороны.
5. Угол дома сайдингом обшивают с соблюдением необходимой дистанции: 5 мм от верхнего края стены и 20 мм от уровня стартовой планки.
6. Крепление каркасу саморезами – по дереву или металлу.
7. После установки угловых элементов и околооконных планок вокруг проемов, приступают к сборке панелей: последние соединяются друг с другом замковым механизмом и крепятся через монтажные отверстия.
8. Крепление нежесткое как для панелей, так и всех доборных элементов: между шляпкой гвоздя и поверхностью материала должен оставаться зазор не менее 1– мм. Таким образом предупреждается повреждение ламелей при тепловом расширении.

На фото – рабочий момент сборки.

Обшивка сайдингом углов дома

Если предполагается с помощью панелей под камень лишь разнообразить дизайн здания, обшить часть – фундамент и углы, как правило, то монтаж производится несколько иначе.

1. Каркас возводится только на участке фундамента и только из оцинкованного профиля: брус в такой непосредственной близости от грунта обычно быстро приходит в негодность.
2. Каркас горизонтальный. Под угловой элемент профиль закрепляют вертикально. Обязательна гидроизоляция участка таким же образом: крепление водонепроницаемой пленки не менее чем на 54 см с каждой стороны.
3. Угол деревянного дома сайдингом отделывает точно так же, только закрепляют на брус.
4. Если длины углового элемента недостаточно, допускается установка внахлест. Для этого от нижнего фрагмента отрезают около 25 мм, а верхний фрагмент укладывают внахлест на 20 мм и прикрепляют.

http://www.youtube.com/watch?v=JqEXxTLU1mQ
Как сделать угол дома сайдингом подробно рассматривается на видео.

Смотрите также:

Как рубить сруб в лапу своими руками

Как срубить сруб в лапу: особенности

При такой технологии работы очень экономится материал, так как во время рубки задействуется вся длина бревна. Достаточно легко делать «пазы» в брусьях. Но следует знать, что, выбирая такой метод, необходимо будет дополнительно утеплять углы. Некоторые специалисты считают, что такая постройка будет менее устойчивой и выглядеть не столь эффектно.

Сруб в лапу имеет чистый угол, без каких-либо выступов. Очень важным моментом является то, чтобы весь брус, который будет использоваться для постройки, имел одинаковую толщину. Причем хотелось бы отметить, что чем толще брус, тем теплее дом, так как в таком случае будет меньше соединений.

Строительные инструменты:

• рубанок или шлифовальная машина;
• уровень;
• топор.

Итак, какие этапы обработки есть в таком варианте:

Подготовка. Любой брус будет иметь внутреннюю сторону, которая предназначена для изнаночной стороны здания, и она должна быть гладкой. Этого можно достичь рубанком и\или шлифовальной машинкой. Таким же способом обрабатываются и края (расстояние равно половине диаметра бревна).

Постройка. На рабочей площади выкладываются два бревна параллельно друг другу, после чего на них сверху перпендикулярно выкладывается следующая пара. Должен получиться ровный квадрат, ровность углов контролируется при помощи уровня, а далее необходимо сделать разметку бруса на обоих концах. Следует помнить, что нужно соблюдать гнездо посадки бревна — оно должно быть не больше половины толщины оного. Полученное углубление предназначено для последующего бревна, которое должно «лапой» лежать ровно, что как раз способствует хорошей посадке.

Схема соединения «ласточкин хвост».

У новичков часто получается так, что «лапы» имеют зазоры, которые не исправит топор. Такую неприятность можно исправить при помощи деревянных клиньев, но такими исправлениями не стоит злоупотреблять.

Для крепления брусьев между собой есть несколько способов:

При помощи кола. Для этого в «лапе» верхнего бревна сверлится сквозное отверстие диаметром в 3-4 см, и туда вбивается кол чуть большего диаметра. Такое крепление делается в шахматном порядке, чтобы колышки не набивались друг на друга.

Более сложный метод, но считается он более надежным.

Для этого во время разметки и подготовки остается шип размером в одну четверть от рабочей поверхности «лапы». Их складывать необходимо друг на друга, как «Лего», при этом в каждом бревне должно быть отверстие под шип, который располагаться должен с внутреннего угла. Чтобы не оставалось никаких зазоров или щелей, используют паклю или другую изоляцию.

Завершающим моментом является обработка сруба, после того как он будет выгнан. Дерево покрывается растворами, которые помогают ему не гнить и защищают от вредных насекомых, а также повышают пожаростойкость.

Также требуется утепление углов, и если оно будет внешним, то применяется досчатая обшивка, а если внутренним — теплоизоляционные материалы.

Советы

Сруб в лапу – наиболее распространенный вариант возведения подобной постройки. Сам по себе процесс сборки занимает немного времени, особенно если все подготовительные работы были проведены качественно.

Хотя возможность построить такой дом самостоятельно имеется, лучше перед началом работ проконсультироваться с опытным мастером. Необходимо учитывать каждую мелочь, ведь от нее может зависеть прочность и безопасность новой постройки.

Конечно, отзывы об этом методе рубки противоречивы. Но в его пользу говорят не только его очевидные, всем известные преимущества, но и то, что такой метод все-таки является наиболее распространенным, несмотря на определенные сложности и недостатки, присущие ему.

Разумный подход к делу, строгое следование всем необходимым правилам помогут успешно выполнить эту работу и получить теплый, уютный, долговечный и безопасный бревенчатый дом.

О том, как сделать рубку в лапу, смотрите далее.

Способ рубки «в обло»

Рубка в обло – самый простой и доступный вариант возведения различных типов срубов, которая выполняется вручную. Сам процесс подготовки строительного материала не требует больших временных и трудовых затрат.

Подобный способ предусматривает вывод бревен за углы сруба на расстояние до 25 см, что приводит к сокращению размеров готового строения со всех сторон. По этой причине она имеет еще одно название – рубка с остатком.

Подобный вариант возведения обеспечивает дополнительную прочность строения, а выступающие элементы защищают углы сруба от повреждения и разрушения.

Чаша изготавливается в форме полукруга с гладкой поверхностью, не оснащена замками. Для предотвращения возможного гниения бревен, рекомендуется проводить своевременную снаружи и внутри.

Строительство рубленных домов: основные этапы и особенности

Любое строительство начинается с разработки проекта будущего дома. Но если речь идет о строительстве из рубленного бревна, то сначала следует подумать о том какой материал использовать для этого.

Заготовка и подготовка бревен для сруба

Как правило, редко кто самостоятельно занимается заготовкой леса – это прерогатива лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, имеющих в штате профессиональных плотников – специалистов по ручной обработке, которая так же как и раньше ведется с использованием практически одного инструмента – топора.

Хотя зачистку производят при помощи скобеля, серповидного приспособления, с помощью которого выполняется чистовая обработка бревна.

Современные технологии и инструмент используются лишь на стадии, когда происходит сборка сруба – для изготовления продольных пропилов, обеспечивающих плотное прилегание венцов друг к другу и являющихся профилактикой от чрезмерного образования трещин.

Хотя, многие мастера принципиально не используют электроинструмент, например электрорубанок, а также не применяют в работе пилы, так как они, по их мнению, разрушают структуру волокна, делая древесину уязвимой перед многими негативными факторами и прежде всего, влагой.

Отдельное внимание уделяется закладным бревнам, толщина которых должна быть больше чем сечение используемых для сруба. Такая особенность позволяет защитить дом от разрушения и легче выполнить укладку лаг пола и нижнего перекрытия

Проектирование дома и подготовка строительной площадки

Учитывая конструктивные особенности дома, на стадии проектирования целесообразно обратиться к специалистам. Но в целях экономии средств, можно выбрать уже готовый проект, в большом количестве предлагаемые профильными строительными компаниями и адаптировать его к условиям местности, учитывая геологическую обстановку на участке.

Часто выбор застройщиков останавливается на готовых срубах, которые значительно легче собрать на уже подготовленном фундаменте. Но, интересуясь, сколько стоит сруб дома 6 на 6, следует учитывать, что цена квадратного метра одноэтажного строения будет выше, чем двухэтажного той же площади, так как сокращаются расходы за счет фундамента (который хоть и должен быть мощнее, но ненамного), а также кровли и инженерных систем.

Но независимо, какой проект здания будет выбран, на этом этапе следует:

• рассчитать общий вес дома, в соответствии с которым выбрать способ возведения фундамента;
• продумать детально планировку, впоследствии вносить изменения будет невозможно, так как перегородка в рубленном доме часто перевязывается с венцами наружных стен;
• рассчитать места под оконные и дверные проемы, а также их количество;
• выбрать тип кровли в соответствие с конструктивными особенностями здания;
• разработать последовательность и этапность сборки сруба;
• спроектировать все инженерные коммуникации.

Важным вопросом является и хранение материала на участке, которому необходимо обеспечить соответствующие условия. Как правило, для этого устраивают специальный навес, под которым укладываются бревна с обязательной перекладкой из тонких деревянных брусков, толщиной 4-6 см.

Устройство фундамента

Несмотря на то что вес рубленного бревна больше, чем, например, бруса, необходимости в мощном фундаменте нет

Но важно чтобы основание дома было надежным и стабильным для того, чтобы усадка сруба из бревна происходила равномерно

Конечно, на тип фундамента влияют и геологические условия участка, но все же – самыми популярными являются столбчатые, свайные основания, а также монолитна плита.

Но в том случае, если под домом планируется возведение подвала, то устраивается монолитный или сборный ленточный фундамент.

После того как фундамент под сруб будет готов, обязательно следует выполнить его гидроизоляцию, используя для этого рубероид, мастики и другие материалы.

Это необходимо для защиты от влаги первого венца, а как следствие – и всего дома от преждевременного разрушения.

Угловые соединения

Наибольшие трудности у мастеров, принявшие решение рубить сруб из бревен, возникают с изготовлением в брусе округлого сцепления. Однако большой необходимости в этом нет, так как существуют специальные методики, предназначенные для стыковки венцов бревен.

• Для соединения стен используют нагель, который как бы пронизывает эти конструкции. Этот крепеж представляет собой не что иное, как деревянные вертикальные гвозди диаметром примерно 30 см и длиной на 20% меньше высоты сруба.
• Еще в строительстве используют и специфические виды и методы угловых соединений. Для них подготавливают специальные шипы, которые могут быть составными и выпиленными в материале.
• В процессе этой работы необходимо строго соблюдать правило: при соединении элементов, которое является необходимой операцией при постройке бревенчатого или брусчатого сруба, обязательно нужно позаботиться о наличии определенного вертикального зазора. Его назначение заключается в компенсации последствий естественной усадки, которая сопровождает строительство каждого деревянного объекта. Этот промежуток должен иметь размер не более 0,5 см. При изготовлении продольных монтажных пазов величину зазора увеличивают до 1 см.

Обработка бревен

На этом этапе рабочего процесса важно произвести такую обработку бревна, чтобы получить идентичные размеры болванов на его концах. Последующие бревна обрабатывайте по замерам первого

На помощь придет ГОСТ 30974-02, в котором четко изложены установленные цифры для сруба в лапу.

Для дальнейших расчетов возьмем значение в 200 мм как самый маленький диаметр бревна. Затем действуем согласно схеме:

• определяем центральные точки на концах, пользуясь рулеткой;
• делается разметка, для чего берем строительный отвес и рисуем две вертикальные черты на торце с небольшими размерами так, чтобы они были симметричны;
• расстояние между линиями должно соответствовать ГОСТу — в данном случае А=141 мм;
• затем чертим подобные линии в горизонтальном направлении.

После этого начните слегка подрезать неровности по их окружности, не затрагивая при этом линии за 10-15 мм. После спилите горбы совсем

Важно знать, что горизонтальные грани болвана по своей длине должны быть равны или превышать максимальный диаметр самого большего бревна. Вертикальные плоскости должны обеспечить оптимальное досочное покрытие угла и удобный процесс сборки

Зачастую их длина равняется наибольшему диаметру из выбранных бревен. К примеру, это 250 мм. Следующий шаг: необходимо обработать болван для получения нужных размеров, а это 141 мм. Должна выйти призма, в которой присутствует квадратное сечение. Она подлежит последующему этапу обработки, который осуществляется двумя путями.

Проведите расчеты для разбивки вертикальных граней бревна на 8 одинаковых частей. Прочертите сквозь них горизонтали так, чтобы они были параллельны. Затем необходимо обтесать болван, чтобы получить 2 плоскости, которые проходят сквозь разные горизонтали. Сохраняйте наклон согласно общей горизонтальной оси всего бревна.

Возьмите значения из таблицы для нужного диаметра, прорисуйте вертикали на плоскостях болвана. Далее нужно обтесать согласно линиям и повторить процедуру для другого конца.

Проведите такую операцию для всех колод и соберите их, кладя одну на другую. Можно также смастерить шаблон по картонным или фанерным лапам и применить его для остальных бревен. Если же лапа и паз делается посредством плотницкой черты, информация ниже будет для вас крайне полезной.

Сруб в лапу

Способы строительства

Применяется два вида строительства сруба методом в чашу.

1. «В обло» – другое название русская рубка. Чаша вырезается в нижнем венце. В большинстве случаев она гладкая, но иногда в чаше оставляют небольшой выступ в виде шипа, чтобы предотвратить возможное смещение. Данный способ применялся при возведении большинства архитектурных памятников, сохранившихся до наших дней.
2. «В охлоп» или сибирская рубка. В данном случае чаша вырубается в нижней части верхнего бревна, которое укладывается на нижнее бревно. Таким образом происходит процесс строительства.

Научиться рубить своими руками в канадскую чашку совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. В статье представлена пошаговая инструкция, как сделать сруб, его правильный размер, например, 6х6 см, технология работы и техника, как обшить данным материалом конструкции.

Достоинства возведения сруба методом в чашу.

• Получается очень прочное узловое крепление. В итоге конструкция очень устойчива.
• Такие дома имеют высокую степень теплоизоляции, так как углы непродуваемые.
• Дома, построенные таким способом, экологически чистые.
• В результате получается красивая и величественная постройка из дерева.
• Не требуется дополнительной отделки, так как дерево само по себе – красивый материал.
• Устойчивость конструкции позволяет возведение нескольких этажей.

Стоит отметить и недостатки метода.

• Возводить дома таким методом смогут только профессионалы, так как это довольно сложная работа, требующая профессиональных навыков.
• Возникают трудности при внешней отделке сруба, так как углы выступают на значительное расстояние.
• Полезная длина венцов значительно уменьшается за счёт наличия выступающих углов, что приводит к значительному удорожанию сруба. Данный недостаток выступает как основной при выборе метода постройки в лапу или в чашу. Но дом, срубленный методом в лапу, требует дополнительной теплоизоляции, поэтому значительно сэкономить на этом не получится. К тому же сруб, построенный в лапу, недостаточно устойчив.

Соединение в лапу без остатка

Сруб в лапу называют соединением без остатка, технологию чаще всего используют для возведения строений из цельного бруса. Крепление в углах обеспечивают торцевые замки, края кладки за пределы стен не выступают. Основные методы рубки в лапу:

• Соединение «в полдерева». Торцы разрезаются пополам в горизонтальной плоскости и укладываются внахлест под углом 90 градусов. Такая технология является самой простой, специалисты рекомендуют таким способом укладывать на фундамент окладной – нижний венец;
• Стыковки бруса в паз. Замок образуют прямой шип, устанавливаемый в паз. При обработке заготовки, торец делят на четыре части, из двух средних частей вырубают шип или паз.

Более сложным способом укладкой углов сруба в лапу является замок «ласточкин хвост», надежное соединение обеспечивает шип оригинальной трапециевидной формы. Операция по разметке лап в ласточкин хвост более сложная и требует специальных навыков.

Как прорубить продольный паз

Венцом называют ряд бревен. Самый нижний венец, основной, носит название «окладной». Бревна для него должны обрабатываться иным образом. Используется следующая схема. Сначала на месте, где будут противостоящие стены сруба, кладите по бревну лишь с верхними пазами. Здесь нижние пазы не требуются. Уберите неровности так, чтобы образовалась цельная горизонтальная плоскость. Затем на их лапы кладите бревна поперек с уже проработанными лапами.

После этого разведите линию на значение, равное зазору между ближними лапами. Разметьте контур для нижнего осевого паза. Теперь снимайте бревно, прорубите паз и вновь уложите его на место.

Рубка сруба считается сложной по выполнению. Она требует внимательного подхода, тщательных расчетов разметки, иначе негативные последствия не заставят себя ждать — перекос дома, продув угла. Рубка стен должна быть очень аккуратной и точной. Но, тем не менее, такой метод бережет финансы, используя минимум стройматериала.

Техника рубки в лапу

Рубить сруб всегда начинают с укладки первого, так называемого окладного венца. На выбранном участке укладываются параллельно друг другу 2 бревна, на торцы которых под прямым углом ставятся следующие 2. В результате получается квадрат, который подгоняется по уровню в единую плоскость.

В торцах выполняется разметка и делаются пазы для посадки бревен. Общая глубина выборки паза не должна превышать половины толщины бревна.

Ведь от того, насколько правильно и ровно он будет выложен, во многом зависят качество и надежность всего будущего сруба.

Рекомендуемые размеры угловых бревенчатых соединений в лапу.

В сделанный паз сверху укладывается бревно, у которого верхняя часть подготавливается для укладки следующего бревна. Пазы нужно размечать и подготавливать таким образом, чтобы при укладке следующего венца он как можно точнее входил в подготовленный паз. И это касается не только точности вхождения венца в гнездо, но и постоянного контроля как горизонтальной, так и вертикальной укладки венцов.

При выгонке сруба в лапу техника укладки венцов из бруса и бревен несколько отличается. Деревянный брус, имеющий ровные грани, просто устанавливают венцом на венец. Если же рубить сруб из бревен, то верхний венец приходится укладывать на округлую поверхность нижнего.

Чтобы венцы ложились плотнее, в нижней части верхнего венца по всей его длине делается продольный паз. Затем верхний венец укладывают в сруб и смотрят, как он прилегает к нижнему. Если плотность прилегания недостаточна, верхний венец снимают, паз поправляют и всю процедуру укладки повторяют сначала. И только добившись того, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу, можно переходить к следующему венцу.

Часто из-за неопытности плотника «лапы» в углах не удается подогнать достаточно плотно, и между ними появляются щели. Если эти щели невозможно убрать с помощью топора, то их нужно ликвидировать, вбив в щель подходящий по толщине и ширине деревянный клин. Но лучше все же стараться обходиться без таких соединений.

Способ рубки «в чашу»

Рубка в чашу – промежуточный вариант между охлоп и в обло, выполняется в половину дерева, при этом рубленую чашу можно расположить вверх или вниз.

Расположение бревен чашами вниз не только удобно, но и практично. Это предотвратит скопление лишней влаги в чашках, защитит соединения от гниения. Подготовка бревен чашами вниз часто именуется «в охлоп» благодаря тому, что верхний элемент конструкции чашей надевается на нижний, как бы прихлопывая его.

Подобный вариант подготовки бревен исключает образование нежелательных пустот в соединениях между венцами.

Многие начинающие мастера могут задаться вопросом о том, как рубить сруб в чашу или чащу правильно? Все работы проводятся в следующем порядке:

• Выполняется разметка будущего сруба и подготовка бревен в соответствии с требуемыми параметрами. Каждый хлыст нумеруется.
• Размер чаши должен быть равен ½ толщины бревна. Отступив от края 22 см, карандашом или гвоздем наносится разметка.
• Обработка выполняется бензопилой или тесаком для получения ровных и гладких краев чаши.
• В нижнем бревне проделывается шип для чаши, в верхнем бревне – паз. В процессе сборки между отдельными элементами укладывается утеплитель. Сборка венцов выполняется чашей вниз. Это требуется для того, чтобы предотвратить попадание влаги в соединения при полной .

Суть и разновидности

Что собой представляет пресловутая рубка? Это полукруглая выемка бревна на поверхности. При сопряжении венцы получают заклинивание, а после усадки крепость чаши необычайна.

Древесина размечается таким образом, чтобы конец ствола до чаши составлял 25-30 см, то есть углы не будут продуваться всеми ветрами, а, значит, меньше реагируют на перепады температур, что исключает появление конденсата.

Канадские и норвежские мастера, славящиеся своим искусством в сфере ручного строительства домов, когда-то просто переняли способ рубки у русских соседей, а спустя много веков и название технологии считается пришедшим из другой страны. Их, а, точнее наша разновидность, надёжнее обыкновенной чаши, потому что имеет курдючный шип, при усадке и заклинивании древесины он намертво фиксирует венцы, не давая им на движение ни единого шанса.

Для того чтобы точно рубить углы, необходим опыт, так как у несведущих доморощенных мастеров с первого раза вряд ли что-либо получится. Как рубить сруб в чашу – ниже описан процесс.

Рубка в чашу – самостоятельная работа

Правильная разметка – залог точного сопряжения. Маститые плотники имеют для этого специальное приспособление – черту. Это молоток с двумя острыми прутьями, позволяющими точно очертить контур будущей чаши.

Но для обывателя это сложный процесс, поэтому стоит воспользоваться обыкновенными приборами измерения и размечать каждое бревно в отдельности. Далее о процессе пошагово:

Самостоятельно срубить сруб в чашу своими руками можно. Но при отсутствии навыков эта работа затянется.

Предложения от профессионалов

Как уже было сказано, разновидностей такого сопряжения – масса. Рубка сруба в чашу может быть русской, канадской, сибирской. Необычайно красив норвежский лафет.

Он представляет собой рубленное со всех сторон бревно особой геометрической формы, что вкупе даёт картинку резьбы. Консультируясь со специалистами, можно выбрать для себя приемлемый вариант, так как сложность всё-таки влияет на стоимость работы.

Решить вопрос, как рубить сруб в чашку, сложно. Но маститые плотники, веками строившие такие дома, накопили массу полезных хитростей, приводящих усилия к крепкому результату всего строительства и ради помощи непрофессионалам. Итак:

• Неопытным мастерам можно первое время работать ручной пилой для обозначения насечек. А лишнее выбирать стамеской.
• Точность поможет соблюдать примерка очередного бревна. Если же это утомляет, то полезно сделать соответствующий диаметру шаблон. Его изготавливают из листа жести, дабы твёрдость присутствовала.
• При примерке верхнего бревна сопряжение чернят углем. После поднятия становится видно, сколько ещё предстоит выбрать.
• Каждый венец проверяется уровнем. При несовпадении и если вырублено достаточно много, вся надежда на уплотнитель.

Его нужно двумя-тремя слоями прожить на дно чаши и таким образом, высота будет соблюдена. Нужно использовать джут либо мох – они обладают хорошими гигроскопичными свойствами и не дадут добраться до древесины даже капле влаги.

• Канадская рубка сруба в чашку может стать ещё прочней, если верхушку шипа слегка заострить. Паз же должен быть на пару миллиметров меньше. Таким образом, шип плотно войдёт в предназначенное отверстие, и при усадке его надёжно заклинит.
• До окончательной сборки следует пропитать сёдла чаши особыми составами против биологической угрозы. Это сделает углы надёжными в плане проникновения порчи извне.

Поэтому имеет смысл заказать работу профессионалам либо приобрести готовый домокомплект, рубленный в чашу. Такие дома собирают, как конструктор в течение пары недель или месяца, в зависимости от сложности работы и объекта.

Стремление построить дом самостоятельно похвально. Ручная рубка – хороший способ тренировки в строительстве собственного деревянного дома. Рассмотрев все варианты и сделав выбор в пользу «чаши», можно ручаться, что объект будет долговечным, а главное, комфортным для проживания.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

Сравнительные оценки

Специалисты отмечают: от технологии строительства дома зависят особенности его эксплуатации и комфортность проживания. От способа возвещения постройки зависит стоимость и трудоемкость строительства. Различия между укладкой в лапу и соединением в чашу можно распределить по следующим группам:

1. Прочность строительных конструкций. Дом, построенный по технологии брус в лапу, уязвим к горизонтальным нагрузкам и перекосам. В результате незначительных подвижек при усадке сруба, венцы могут сдвинуться. Конструкцию усиливают нагелями, что увеличивает трудоемкость и стоимость строительства.
2. Эффективность использования стройматериала. При одинаковом расходе стройматериала, постройка в обло имеет меньший внутренний объем. Строение, построенное из стандартного шестиметрового бруса по формуле 6х6, теряет до семи квадратных метров полезной площади.
3. Привлекательность внешнего вида. Фасады строений, построенных в чашу, украшает натуральная фактура древесины и аккуратность кладки. Кладку в углах выводят ровно «под линейку», фасад не облицовывают и не красят. У строений, построенных в лапу, ровная поверхность стены позволяет применять листовой утеплитель, облицовку из сайдинга, металлической или виниловой плитки.
4. Для придания фасаду дому, построенному в чашу, привлекательности, строительный материал специально подбирают по фактуре. Венцы выводят ровно «под линейку», фасад не облицовывают и не красят. Ровная поверхность стены строений, построенных в лапу, позволяет применять листы утеплителя и облицовку из сайдинга, клинкерной или виниловой фасадной плитки.
5. Теплосбережение. Соединение в обло, является лучшим решением для теплоизоляции, угловые венцы защищают проложенный между ними утеплитель от намокания и деформации. С углом без остатка проблем больше: углы с внутренней стороны промерзают, угловые щели «дышат», щелевой утеплитель намокает и деформируется.
6. Целесообразность. Соединение в лапу более сложное, стены таких домов требуют усиления теплоизоляции. По этой технологии строят нежилые постройки или дачные домики, не предназначенные для постоянного проживания.

Обшивка готового сруба сайдингом — masterfasada.ru

У вас есть деревянный дом, и вы хотите придать ему современный вид? Обшивка сруба сайдингом — отличный выбор. Это вариант отделки несложно выполнить самостоятельно. Для обшивки сруба отлично подойдет поливинилхлоридный сайдинг. Он обладает многими преимуществами и при этом сравнительно недорого стоит. В зависимости от ваших финансовых возможностей и дизайнерской задумки, можно выбрать и другие виды сайдинговых панелей.

Обшивка сруба ничем не будет отличаться от облицовки любого другого дома, за исключением подготовки к облицовке. Это обусловлено конструктивными особенностями самого сруба.

Подготовка к обшивке: особенности

Монтаж сайдинга практически всегда выполняется на обрешетку. Если поверхность дома идеальная, то можно сайдинг монтировать непосредственно на стену. Срубы явно не относятся к данной категории. Так что без обрешетки не обойтись никак.

Рубка стен сруба бывает в «лапу» (еще называют «чистый угол») или «в чашу». Основные отличия между этими видами заключаются в том, что в первом случае стена дома практически представляет одну плоскость. Во втором случае венцы стыкуются между собой с помощью вырубленных пазов, которые образуют углы, выступающие за пределы плоскости стен.

Для монтажа обрешетки, в случае рубки сруба «в лапу», дополнительных работ, скорее всего, не потребуется. Ели венцы уложены «в чашу» и при этом сильно выступают за пределы стен, то желательно их укоротить. Это потребует дополнительных трудозатрат, и целесообразность данного шага необходимо рассматривать исходя из конкретных условий.

Обрешетку можно выполнить как с помощью деревянного бруса, так и с помощью металлических П-образных профилей. Если выбор остановился на деревянной обрешетке, то необходимо позаботиться о том, чтоб рейки были просушенными. Установка сырых реек может привести к их искривлению в процессе высыхания после монтажа.

Крепить деревянные рейки для обрешетки можно непосредственно к бревнам стен. В первую очередь это относится к срубу, собранному «в лапу». Во всех остальных случаях монтаж обрешетки необходимо выполнять на металлические подвесы.

Перед обшивкой сруба сайдингом необходимо обработать поверхность дома раствором антисептика. Данное мероприятие позволит защитить дерево от гниения, плесени, грибка и насекомых. При необходимости нужно заделать щели или заменить сгнившие элементы конструкции. Помните, что этому шагу необходимо уделить должное внимание, потому что после облицовки стен сайдингом доступ к ним будет затруднен.

Монтаж обрешетки: нюансы

Основная задача обрешетки — подготовить идеальную плоскость для последующего монтажа сайдинга. Рейки обрешетки устанавливаются перпендикулярно направлению обшивки сайдинговыми панелями. Решение обшить дом вертикально или горизонтально необходимо принять на данном этапе.

Для предварительной разметки понадобятся такие необходимые инструменты, как строительный уровень, лазерный нивелир или хотя бы отвес. По стене дома необходимо сделать вертикальную разметку с шагом 30-40 см. По разметке выполняется крепление подвесов. К ним будет крепиться обрешетка.

Обрешетку лучше собирать сначала на одной стене, а затем переходить к следующей. Монтаж начинается с установки реек на левом и правом углу дома «в ноль».

Для монтажа остальных реек или профилей обрешетки в одной плоскости можно воспользоваться разными способами:

1. Первый вариант — с использованием строительного шнура. Первую точку крепления шнура выбирают вверху на одной из закрепленных реек. Вторая точка находится на такой же высоте на другой рейке. Третья точка выбирается на середине первой рейки. Четвертая — на середине второй рейки. Пятая — внизу первой рейки и шестая — на такой же высоте второй рейки. В итоге получится зигзаг. Это общий подход, можно точки крепления шнура расположить чаще. Остальные рейки устанавливаются по размеченному уровню, при необходимости подгонки можно под рейки подкладывать брусочки различной ширины (если обрешетка собирается из деревянных реек).
2. Второй вариант — использование вспомогательной рейки. Она крепится вверху между установленными по углам рейкам. К ней свободным подвесом, напротив установленных кронштейнов, крепятся остальные рейки обрешетки. Этот вариант более подходит для монтажа обрешетки из профиля. После этого остается аккуратно закрепить их к подвесам.

После окончания крепежа вспомогательная рейка убирается. Ограничения в применении данного способа понятны: им можно воспользоваться, если расстояние от угла до угла стены будет не очень большим, иначе вспомогательная рейка будет сильно прогибаться под своим весом и подвешенными на нее профилями. Конечно, можно в одной или нескольких точках установить дополнительные фиксаторы и после демонтировать их вместе с самой рейкой.

Утеплять или нет?

После подготовки обрешетки можно в образовавшееся пространство уложить теплоизоляцию.

Давайте уточним, нужно это делать или нет для сруба:

1. Летом сайдинг станет принимать на себя весь солнечный свет, а между срубом и облицовкой возникнет воздушная подушка, которая будет хорошо вентилироваться. В доме будет прохладно и комфортно.
2. Зимой, если это дачный дом, в котором вы бываете всего лишь раз в неделю, целесообразности утепления, наверное, нет. И даже если вы постоянно проживаете в доме, но он отапливается сетевым газом, то эффект от утепления будет незначительным, а затраты потребуются немалые. При этом если в качестве утеплителя использовать минеральную вату, то со временем она начнет разрушаться, и мельчайшие частицы сквозь щели в бревнах будут попадать в дом. В состав минеральной ваты входят фенолы, которые здоровья организму не добавляют.

Если сруб собран «в лапу», то утеплить необходимо углы дома.

Монтаж сайдинга: рекомендации

Обивка сайдингом выполняется по обычной схеме:

• разметка линии для крепления стартового профиля;
• монтаж стартового профиля;
• установка угловых профилей;
• крепление J-профилей или наличников вокруг оконных или дверных проемов;
• установка сайдинговых панелей;
• монтаж финишного профиля;
• монтаж фронтонов.

Это общая схема монтажа сайдинговых панелей.

http://masterfasada.ru/youtu.be/DB_LPCwT_2M

Выводы: обшивка стен сруба ничем не отличается от облицовки других поверхностей сайдингом, за исключением подготовительного этапа, и трудозатраты будут зависеть от типа вашего сруба. Придать современный вид вашему жилищу несложно, и можно это выполнить самостоятельно.

Сруб Бани МСК | Рубка сруба бани в лапу

Срубы бань и элементы сруба бани при рубке углов «в лапу»

Для увеличения большого изображения фотографии до размера 800х600, кликните мышью по изображению.

Особенности рубки бань из бревна при соединении углов сруба бани «в лапу»

Рубка углов сруба бани «в лапу» является стандартной. Такие срубы мы поставляем, что называется, по умолчанию. Основные технические характеристики сруба с углами «в лапу» связаны, в первую очередь, со строением самой «лапы». Геометрия «лапы» близка к прямоугольнику, или, если быть точным, к трапеции. С внутренней стороны, которая выходит на внутренний угол сруба, «лапа» плоская, поэтому при рубке бань «в лапу» внутри сруба обычно делается полу-лафет. Плоская стена является продолжением внутренней части «лапы». Если при рубке углов «в лапу» заказчик хочет оставить внутри бани круглое бревно, то надо четко понимать, что внутренний угол сруба никогда не будет идеальным (как при рубке «в чашу»), поскольку бревна не подгоняются одно к другому. Плоскость лапы переходит в кругляк либо постепенно (в этом случае бревна подогнаны лучше), либо под прямым углом, как на внешних стенах (тогда внутренние углы сруба бани имеют очевидные углубления).

Как правило, если при рубке «в лапу» внутри сруба бани оставляют кругляк, то делают это только в комнате отдыха. В парилке и душевой делается плоская стенка (полу-лафет), поскольку и парное отделение и моечная при отделке обычно обшиваются отделочными материалами. Парилку отделывают не хвойной вагонкой (липа, осина, абаш), а моечная очень часто обшивается пластиковыми панелями. Перед монтажом отделочных материалов на стены сруба бани нашиваются маяки из бруска 40х40 мм или близкого сечения. Понятно, что для выравнивания маяками стены из круглого бревна требуется гораздо больше времени (и денег, если строить не своими руками), чем для нашивки маяков на плоскую стену, протесанную под полу-лафет.

Круглое бревно внутри сруба бани оставляют главным образом из эстетических соображений. Значительного утепления срубу оно не дает, поскольку самая тонкая часть стены и при рубке «в лапу», и при рубке «в чашу» одинакова и приходится на межвенцовое соединение. Если Вам импонирует максимальная естественность, имеет смысл оставлять кругляк и изнутри сруба бани и снаружи обработанным «под скобель», а затем бревно зашлифовывать. Если же Вам просто нравится вид полукруглых частей бревна, внутри сруб стоит обработать под рубанок или вернуться к рассмотрению варианта сборки сруба с плоской стеной внутри (полу-лафет). При отделке для придания стенам внутри бани вида приближенного к бревну, можно использовать блокхаус (полукруглая вагонка). Чем шире и толще будет блокхаус, тем больше он будет напоминать бревно.

Важный момент, который надо упомянуть при описании рубки сруба бани из бревна «в лапу» – наличие внутри «лапы» коренного шипа и ответного паза на выше идущем бревне. Коренной шип – это выступ , предотвращающий смещение бревна по горизонтали, а также препятствующий сквозному проникновению воздуха через углы сруба бани. Благодаря коренному шипу, угол бани, срубленный «в лапу» также называют «тёплый угол». 

Как уже говорилось, «лапа» имеет трапециевидное строение, благодаря чему при сборке сруба бани не требуется дополнительное крепление стен гвоздями или нагелями. Дело в том, что углы в «лапе» таковы, что стягивают сруб к центру под его собственной тяжестью. Поэтому для строительства сруба бани из бревна с рубкой углов «в лапу» не требуется электричество: ничего сверлить не надо, а в остальном можно обойтись пилой, топором и молотком. Исключение составляют срубы бань с рублеными фронтонами – фронтон надо собирать на нагели даже в том случае, если сруб сделан «в лапу».

Внешние углы бани из бревна, срубленной «в лапу», не выступают наружу и имеют четкую прямоугольную форму. При сборке сруба на период усадки, мы рекомендуем закрыть углы вагонкой или доской, чтобы избежать растрескивания торцов бревна, особенно с южной, солнечной стороны. Чтобы доски не мешали усадке сруба, их не надо прибивать ко всем венцам бани, а следует наживить на 2-3 гвоздя к одному или двум верхним венцам. Тогда сруб спокойно даст усадку, а нижний край доски просто опустится ближе к земле. После усадки углы сруба бани из бревна «в лапу» обычно обшивают вертикально в 1-2 вагонки и тонируют в тот же цвет, что и основной сруб, или окрашивают другим цветом (например, белым, в тон окнам), визуально выделяя отделку углов как декоративный элемент.

выемок для бревенчатых домиков для начинающих: какая система выемок лучше?

Если вы начали читать о методах строительства бревенчатых домов, вы знаете, что варианты огромны, это верно и для выемок в бревенчатых домиках.

Из-за большого выбора выемок в бревенчатых домиках может возникнуть путаница при выборе выемки и почему.

Выбор правильного угла (т. Е. Типа паза и надреза) для бревенчатой ​​хижины очень важен, так как это повлияет на эстетику, стоимость, продолжительность строительства и защиту от атмосферных воздействий.

Если вы еще не читали о различных методах строительства бревенчатых хижин, начните с прочтения сначала этой статьи, а затем продолжайте читать эту статью о выемках в бревенчатых хижинах.

Почему насечки важны?

Если вы новичок в строительстве бревенчатого дома, то разметка — это метод, используемый для создания выемки.

Когда вы строите свою бревенчатую хижину, где каждые две бревенчатые стены пересекаются, делается надрез, чтобы можно было заблокировать стены; Пазы используются для соединения углов вашей бревенчатой ​​хижины.

Как правило, каждая выемка вырезается вручную или с помощью шаблона / изгиба, чтобы создать герметичное уплотнение, предотвращающее проникновение воздуха и защищающее вашу бревенчатую хижину от атмосферных воздействий.

Дизайн выемки (то есть угла) бревенчатой ​​хижины должен сделать бревенчатый дом конструктивно прочным и водонепроницаемым. Есть четыре распространенных дизайна, которые мастера использовали на протяжении веков для строительства хижин:

1. Скандинавская выемка для седла (Традиционная выемка с полной разметкой)
2. Полная выемка под ласточкин хвост
3. Стыковая выемка
4. Паз угловой стойки

Ниже вы можете увидеть изображения всех четырех типов выемок, чтобы вы могли лучше понять их.

В дополнение к углам с надрезами, указанным выше, есть еще; V-образные, ромбовидные, полусферические и квадратные насечки. Однако мы не рекомендуем новичкам изучать эти методы разметки и сосредоточились на четырех наиболее распространенных конструкциях, используемых для традиционных бревенчатых домиков.

В этой статье вы познакомитесь с четырьмя наиболее распространенными техниками надреза:

• Все о насечке типа
• Почему вы выбрали эту выемку?
• Как нарисовать выемку (с видеоуроками)
• Преимущества и недостатки выемки

Прочитав эту статью, вы поймете, какая выемка в бревенчатой ​​хижине лучше всего подходит для вашего дома.

Если вы торопитесь и у вас нет времени, чтобы прочитать всю статью, мы собрали все четыре метода надреза в удобной таблице.

Full Scribe / Scandinavian Saddle Notch

Самая традиционная из всех выемок… полная надрезная выемка под седло.

Седловая выемка — это не просто одна конкретная выемка; это семейство выемок, которые могут различаться по размеру и форме. Он используется для соединения двух бревен перпендикулярно друг другу для образования угла кабины.

Седельный вырез имеет изогнутую полукруглую бороздку на каждом конце бревна, что позволяет ему идеально прилегать к бревну внизу и формировать угол.

Самая популярная выемка для седла — это выемка для седла с компрессионной посадкой. Эта особая выемка пришла в Северную Америку из Скандинавии. Дель Радомске, канадский строитель и изобретатель бревенчатых домов, заново изобрел раннюю скандинавскую технику, позволяющую бревнам становиться более плотными по мере их усадки и оседания.

Верхний наконечник

Многие люди, которые используют седельные выемки, перекрашивают их при строительстве своего бревенчатого дома (т.е. сделайте писец слишком большим), чтобы не допустить зазоров.

Это означает, что в течение первых нескольких лет будет небольшой промежуток, который можно заполнить изоляцией, но когда бревна осядут, промежуток закроется, создав идеальный воздухонепроницаемый бревенчатый дом.

Альтернативные седельные пазы

Метод полной надрезки может также иметь вырезанный вручную паз вдоль нижней стороны бревна по всей длине; параллельно. Это позволяет бревну идеально подходить к нижнему бревну, так как это гладкая отделка, а не изгиб натурального бревна.

Это не обязательно, и вы все равно можете создавать седельные выемки, не прибегая к методу полной разметки. Если вы решите сделать это, вы можете использовать уплотнение, чтобы заполнить любые пробелы, где бревна не полностью совпадают.

Зачем нужна скандинавская выемка для седла?

Хотя это не самый простой и быстрый способ построить бревенчатую хижину, она сделает дом герметичным и красивым в традиционном стиле — если все будет сделано правильно.

Этот тип паза также требует минимального обслуживания (особенно, если вы выбираете полную разметку), поскольку он не требует герметизации.

Итак, если вы ищете традиционную отделку для своего бревенчатого дома, которая требует минимального обслуживания, то эта выемка — правильный выбор для вашего бревенчатого дома.

Строительная техника (Как правильно укладывать бревенчатый дом)

Как уже говорилось выше, техника Scandinavian Saddle Notch сложна, но ее определенно может освоить кто-то без предварительного опыта мастера… вам просто понадобится несколько запасных поленьев и терпение!

Этот метод требует много времени из-за необходимости долбления для получения писца.Ниже приведены основные этапы строительства, позволяющие добиться седловой выемки. Я бы порекомендовал вам посмотреть видеоурок ниже, если вы собираетесь попробовать этого писца.

Этапы строительства:

1. Положите бревно параллельно поверх существующих бревен
   • Очевидно будет промежуток между бревнами. Это потому, что последнее положенное бревно будет удерживаться с обоих концов двумя перпендикулярными бревнами.
2. Закрепите журнал на месте
   • Это можно сделать, используя либо планки для бревен, либо собачку для бревен.
3. Выровняйте бревно
   • Вы можете использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что бревно идеально расположено параллельно бревну под ним.
4. Начертить журнал
   • Измерьте самый большой зазор в полости между недавно уложенным бревном и бревном под ним. Для этого измерения возьмите разметочный циркуль и отметьте на обоих концах бревна, где вам нужно разметить.
   • Возьмите долото и начертите бревно там, где оно было помечено. После того, как начертание начертано, вы также можете использовать бензопилу, чтобы удалить более глубокие части писца.

Это видео является хорошим примером того, как добиться точной посадки и сделать идеальную выемку для седла.

Оборудование, необходимое для этой выемки:

• Две собачки для бревен или подпорки для бревен
• Уровень
• Рулетка
• Компас или разметочный компас
• Долото и молоток
• А бензопила
• Защитное оборудование

Преимущества и недостатки:

• Это создает очень прочную конструкцию, которая может выдерживать практически любые погодные условия.
• Бревна обеспечивают внешний вид, интерьер, структурный элемент и изоляцию за один раз. Если все сделано правильно, дополнительная изоляция не требуется.
• Эта выемка позволит создать герметичный, красивый дом в традиционном стиле.
• Этот метод отнимает много времени и требует опыта или терпения.
• Сантехника, электричество и другие коммуникации не могут быть спрятаны за стеной, как в обычных кирпичных и минометных домах, поэтому требуются особые процедуры.

Полная выемка под ласточкин хвост

«Ласточкин хвост» — это столярная техника, позволяющая создать соединение, которое сцепляется с соответствующим соединением.

В вырезе «ласточкин хвост» используется та же техника «ласточкин хвост» для бревенчатых домиков. На бревна вырезают ряд трапециевидных форм, чтобы они могли «сцепляться» вместе.

Паз «ласточкин хвост» используется для бревенчатых домиков в стиле Аппалачи. Эта метка возникла еще до письменной истории и использовалась в Европе на протяжении веков.

Паз «ласточкин хвост» менее распространен в современном строительстве бревенчатых домов, но представляет собой очень сложный и красивый дизайн, который после завершения демонстрирует истинное мастерство.

Таким образом, вы можете подумать, что эту выемку сложно создать, хотя раньше она была очень сложной и предоставлялась только самым опытным плотникам, теперь вы можете достичь этого стиля с помощью приспособления, которое позволяет любому создать его. выемка.

Эта выемка универсальна, так как она может быть сделана из круглых бревен, квадратных бревен или бревен D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.

Зачем нужна выемка «ласточкин хвост»?

Паз «ласточкин хвост» — отличный вариант, если вы хотите воспроизвести бревенчатую хижину в стиле Аппалачей.

В дополнение к своей превосходной эстетической привлекательности, выемка со временем станет более прочной, так как мастера всего мира славятся своей высокой прочностью на разрыв (т.е. сопротивление разделению).

Подобно скандинавской выемке под седло, однажды построенной, эта выемка в бревенчатой ​​хижине требует очень ограниченного обслуживания стыков, но ее все равно необходимо заделать вдоль бревен. Кроме того, меньше вероятность того, что вода будет оседать между выемками этого типа.

Итак, если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в стиле Аппалачи, то эта выемка для вас.

Строительная техника (Как сделать надрез под ласточкин хвост)

Метод изготовления выемки типа «ласточкин хвост» может варьироваться в зависимости от двух элементов:

1. Тип выемки типа «ласточкин хвост» (полностью «ласточкин хвост» или «полу-ласточкин хвост»)
2. Традиционная или джиг-финиш

Паз может быть полностью «ласточкин хвост» (выемка имеет два наклона) или половинным (выемка имеет наклон только в одном направлении).Кроме того, насечки можно вырезать традиционным способом или с помощью готового приспособления.

Традиционный метод

Традиционный метод создания выемки типа «ласточкин хвост» включает измерение и маркировку каждой отдельной выемки и обеспечение соответствия каждой выемки другой. Это требует значительных столярных и столярных навыков.

Кондукторная обработка

В качестве альтернативы, вы можете построить собственное приспособление для создания выемок «ласточкин хвост». Зажимное приспособление действует как шаблон, чтобы гарантировать, что каждая выемка одинакова, и, следовательно, устраняет риск несоответствия.

Наконечник Pro-Tip

Изготовление приспособления займет от 2 до 3 часов, но это значительно ускорит весь процесс, поскольку вам не нужно измерять каждую отдельную бревно.

При использовании зажимного приспособления выемки «ласточкин хвост» не так отнимают столько времени, как выемка седла с полной разметкой. Важно ознакомиться с процессом строительства:

Этапы строительства (с использованием зажимного приспособления):

1. Создание зажимного приспособления «ласточкин хвост»
   • Есть много способов сделать собственное приспособление. Это калькулятор, в который вы можете ввести свои измерения, и он создаст шаблон, который вы можете распечатать и использовать в качестве приспособления.
2. Прикрепите приспособление к бревну
   • Возьмите джиг и прикрепите его к концу следующего бревна.
3. Scribe the Log (Т.е. видел выемки в виде ласточкина хвоста)
   • После того, как зажимное приспособление будет надежно закреплено, возьмите бензопилу или зубило и прорисуйте открытые элементы бревна.
4. Защитите журнал
   • Приложите бревно к предыдущему бревну в стене бревенчатой ​​хижины и вставьте его в предыдущую выемку «ласточкин хвост».

Если вы действительно хотите использовать выемку в бревенчатой ​​хижине «ласточкин хвост», обязательно ознакомьтесь с методом, используя эту статью и это видео.

Оборудование, необходимое для изготовления бревенчатой ​​рубки «ласточкин хвост»:

• Мел для создания центральной линии
• Рулетка
• Гибкая линейка и карандаш
• Набор квадратный
• Линия уровня
• Ручная пила / бензопила
• Долото и топор
• Приспособление (необязательно, но настоятельно рекомендуется!)
• Защитное оборудование

Преимущества и недостатки

• Эта техника надреза очень быстрая и точная, при использовании с джигом она должна занимать около 5 минут на надрез.
• Эта выемка универсальна, так как она может быть сделана в круглых бревнах, квадратных бревнах или бревнах D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.
• В каютах, построенных с выемками в виде ласточкина хвоста, меньше вероятность того, что вода будет оседать между выемками (из-за углов, под которыми выемки выполнены).
• Стены могут быть плоскими внутри (при использовании D-образных или квадратных бревен), поэтому можно легко добавить теплоизоляцию или сразу использовать для развешивания картин и т. Д.
• Паз самозатягивающийся — его нельзя развести из-за формы.
• Требуется значительный опыт в плотницких и столярных работах, чтобы избежать несоответствий в стыках, из-за которых отделка выглядит грязной и не защищенной от атмосферных воздействий, если все сделано правильно.

Стыковая выемка

Добро пожаловать в выемку «Butt and Pass», с момента ее создания Скипом Эллсвортом она была самой популярной выемкой для бревенчатой ​​хижины, которую вы наверняка видели раньше!

Это очень популярный выбор для новичков… потому что для него не требуется выемка.

Эта техника надреза была изобретена с целью помочь быстро и легко построить бревенчатый дом.

Паз «встык и проход» на самом деле не является выемкой, это скорее строительный метод, позволяющий соединить два бревна вместе без образования выемки. Это исключает необходимость в разметке и, таким образом, сокращает время сборки.

Он просто требует, чтобы бревна были уложены одно на другое, а арматура (металлический стержень, который проходит через бревна) соединяла их вместе.

Бревна чередуются между длинными и короткими. Длинное бревно (A) опирается на перпендикулярное длинное бревно (B) внизу, а короткое бревно (C) встречается с перпендикулярным длинным бревном (B).

Этот метод применим для круглых, тесаных вручную и D-образных бревен.

МИФ

Вы, возможно, слышали, что метод «встряхнул и прошел» имеет множество преимуществ, в том числе «они являются самым прочным бревенчатым домом», «не оседают», «не требуют обслуживания» и т. Д.

• Важно отнестись к этим заявлениям с недоверием.Нет никаких доказательств того, что они самые сильные, однако они создают прочную структуру, как и другие выемки.
• Учитывая характер бревен, все бревна оседают и сжимаются по мере адаптации к окружающему климату, и все бревенчатые дома требуют определенного ухода.

Зачем нужна стыковая выемка

Первая причина, по которой стоит обратить внимание, — это быстрый и простой метод строительства, который делает его очень дешевым в строительстве и отлично подходит для новичков.

Хотя эстетически стыковая выемка будет выглядеть как традиционная скандинавская седельная выемка, к сожалению, она не будет работать так же хорошо с точки зрения защиты от атмосферных воздействий или изоляции.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то ступенчатая выемка идеально подойдет для вашего бревенчатого дома. Однако, если у вас есть достаточно времени и усилий, мы рекомендуем вам подумать о традиционной скандинавской седельной выемке.

Строительная техника (как установить стык и прорезь)

Поскольку выемка встык и проход не требует предыдущего опыта, вам не потребуются какие-либо специальные навыки или инструменты для строительства стены бревенчатой ​​хижины.

Бревна скрепляются арматурой, которую они забивают, а затем прибивают гвоздями от одного бревна к другому.

Эта техника очень быстрая…

Этапы строительства:

1. Заложите фундамент с арматурой в каждом углу
   • Арматурный стержень используется как центральная точка для всех укладываемых бревен.
2. Починить бревно
   • Возьмите бревно и проденьте каждый конец через соответствующий стержень. С помощью кувалды протолкните бревно через закрепленные части арматуры.
3. Закрепите журнал
   • Прибейте только что закрепленное бревно к бревну под ним в каждом углу и через каждые три фута.Поскольку каждое бревно на стене упирается в другое, результат для вашей бревенчатой ​​хижины похож на перекрытие кирпичей в каждом углу.

Оборудование, необходимое для стыковой и проходной выемки бревенчатой ​​хижины:

• Сверло и сверла
• Молоток
• Арматура
• Фреза для арматуры

Преимущества и недостатки

• Поскольку немногие люди обладают требуемым мастерством и навыками для более ранних типов надрезов, стык и пас просты для новичков, что делает его идеальным решением.
• Низкая стоимость строительства за счет отсутствия необходимой оснастки и скорости сборки.
• Никакого мастерства, поэтому создать традиционный бревенчатый домик очень сложно.
• Не использует элегантный исторический дизайн углов с выемками, поэтому может выдержать испытание временем.

Паз угловой стойки

Это, возможно, наименее распространенный метод надрезания бревен в домах, который предполагает наличие вертикальных угловых стоек для соединения каждого из углов бревен вместе.Эта техника также известна как вертикальная канавка и угол шипа.

Этот дизайн очень отличается от всех других бревенчатых домов и сразу узнаваем.

Бревна не пересекаются друг с другом, а соединяются с вертикальной угловой стойкой.

Соединение обычно представляет собой паз с шипом или шпоночным пазом. Паз — это отверстие в бревне (обычно угловое бревно), шип — это кусок, который в него поместится. Врезные и шипованные соединения используются мастерами по дереву на протяжении тысячелетий.

Этот процесс занимает очень много времени для тех, кто строит бревенчатый дом вручную, но для крупных компаний, производящих комплекты, это намного проще и быстрее.

Зачем использовать угловую стойку вместо выемки?

Этот метод является наиболее трудоемким в работе с надрезом в бревенчатой ​​хижине, поскольку требует точности, аккуратности и высокого мастерства.

По этой причине мы бы порекомендовали угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее далеко за пределами любой из трех других отметок, о которых вы читали сегодня.Окончательный дизайн будет аккуратным домом в форме коробки.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то эта строительная техника точно не для вас!

Строительная техника (как вырезать выемку в угловой стойке)

Соединение шипом и пазом в сочетании с угловой стойкой, безусловно, является наиболее сложной выемкой в ​​бревенчатой ​​хижине. Новички не должны пытаться это делать, и их следует выбирать только в том случае, если у вас есть значительный опыт в плотницких и столярных работах.

На этом видео показано строительство бревенчатой ​​хижины с угловыми стойками и другими вертикальными стойками — это даст вам хорошее представление о задействованном процессе.

Оборудование, необходимое для вырезки бревенчатой ​​хижины на угловой стойке:

• Мел для создания центральной линии
• Рулетка
• Гибкая линейка и карандаш
• Набор квадратный
• Линия уровня
• Ручная пила / бензопила
• Долото и топор
• Защитное оборудование
• Деревянная доска для справки
• Шаблон
• Разметчики

Преимущества и недостатки

• Все стыки скрыты, что предотвращает выветривание выемок и возможное гниение выемок.
• Обеспечивает плотные стыки, если все сделано правильно, и позволяет дереву естественным образом расширяться и сжиматься
• Очень много времени (так как требуется много измерений и резки), и их сложно разметить.
• Это требует огромной точности без места для ошибок и может привести к расшатыванию суставов, если не будет достаточно точным.
• Усадка возникает из-за того, что горизонтальные бревна оседают при неправильной укладке.
• Сложная техника для новичков, которой следует избегать, если вы не предпочитаете стиль, выходящий далеко за рамки любой из трех других отметок в этой статье.

Подведем итоги…

Хотя это правда, что некоторые зазубрины легче писать, чем другие, а некоторые вообще не требуют разметки; Все четыре рассмотренные выемки для бревенчатой ​​хижины обеспечивают герметичность и подходят для вашей бревенчатой ​​хижины.

Это может оставить решение на ваше усмотрение с точки зрения эстетики и предыдущего опыта столярных и столярных работ.

Заключительное примечание — Важно, чтобы какой бы метод вы ни выбрали, если вы используете лущеные вручную бревна, вам необходимо чередовать кончики и торцы бревен.Это гарантирует, что ваша бревенчатая хижина сохранит постоянную высоту и будет выровнена по всей высоте.

Есть четыре основных метода строительства бревенчатых хижин, которые вы можете выбрать, в порядке их сложности (от самого простого к самому сложному); метод стыка и прохода, седлообразная выемка, выемка «ласточкин хвост» и угловая стойка.

Если вы предпочитаете использовать очень мало инструментов и быстро и легко построить бревенчатый дом, я бы посоветовал выбрать метод встык и проход.

Если у вас немного больше времени и вы хотите создать более традиционный вид и качественный дом, выберите выемку для седла.

Паз «ласточкин хвост», хотя его немного сложнее создать, его можно облегчить с помощью приспособления, поэтому он также является очень жизнеспособным вариантом для новичков.

Метод угловой стойки создает совершенно другой вид, и его следует использовать только в том случае, если вы уверены в своих столярных и столярных способностях.

Я уверен, что эта статья дала вам много поводов для размышлений. Вы думали о каком-то методе вырезания, прежде чем прочитать эту статью? Вы будете придерживаться этого метода или выберете новый? Дайте нам знать в комментариях ниже.

новых домов в Восточном Ванкувере

Удобства и функции могут быть изменены или скорректированы по вашему запросу. Встретьтесь со своим специалистом по продажам и дизайну, чтобы создать пакет, который подходит именно вам.

Особенности сообщества

Частная дорога без сквозного движения • Большие и плоские участки площадью 10 000 SF • Районный парк и пешеходная тропа • Зеленые зоны • Участки с южной экспозицией • Полностью озелененные передние и задние дворы • Внешние спринклерные системы • Декоративные подъездные пути с открытыми полосами из заполнителя • Рядом с природной фермой со свежей продукцией • Сообщество природного газа от NW Natural

Настраиваемые стили плана этажа

Одноуровневый и ранчо • Спальня с отдельными спальнями • Уменьшение размеров • Пустой Nester • Многоуровневый • Главный на главной • Многопоколенческий • Растущие семьи • ADU • Открытая концепция • Современный • Современный • Традиционный • Фермерский дом • Ремесленник • Северо-западный переходный • Бонусные номера и люксы

Особенности настраиваемого плана

• Высокие потолки 11–14 футов в большой комнате (на одноуровневые планы этажей) • 10 футов Высокие потолки на основном уровне с потолками высотой 9 футов наверху (в соответствии с многоуровневыми планами этажей) • Двухэтажные потолки в большой комнате (в соответствии с планами многоуровневых этажей) • 8 футов Высокие сверхширокие двери повсюду • Roll-In (ADA Accessible) Душевая кабина с грязевой плиткой в ​​главной ванне на основном этаже • Полные ванные комнаты с ванной или душем с декоративной облицовкой плиткой • Комфортные туалеты с мягким закрытием и удлиненными чашами • Мягкая рамка и стиль на заказ Закрытые шкафы • Газовый камин с облицовкой из плитки и обшивкой по индивидуальному заказу • Раковина из нержавеющей стали и выдвижной кран • Деревянные окна и 5.25-дюймовые основные молдинги • Полностью отделанные гаражи (проклеенные, текстурированные и загрунтованные в белый цвет) • Полностью деревянные стеллажи в шкафах и кладовой • Кессонные потолки в подъезде и хозяйке (согласно плану) • Большие крытые жилые помещения на открытом воздухе (согласно плану) • Смешанные внутренние помещения / Жилые помещения на открытом воздухе (по плану) • Фурнитура из матовой нержавеющей стали или темной бронзы • Модифицированный комплект столярных изделий мастером • Столешницы из кварцевых или гранитных плит на кухне и в ванных комнатах • Кондиционер во всем доме (доступно дополнительное зонирование) • Спроектированные полы из твердых пород дерева (по плану) • Доступны 3-5 гаражей • Доступны гаражи для автофургонов и / или парковка для автофургонов • Архитектурная кровля с ограниченным сроком службы • Доступны ограждения заднего двора (предварительно окрашенные кедровыми крышками) • Оригинальные планы этажей от Alan Mascord Design Associates

Компоненты качественного здания

• Крупногабаритные окна с пожизненной гарантией от Milgard Окна и двери • Бытовая техника KitchenAid из нержавеющей стали • Каменные акценты для наружных и внутренних работ от Eldorado Stone • Фиброцементные сайдинговые системы и Exterio r Пакеты отделки от Джеймса Харди • Сайдинг Shake & Split Shake от Nichiha USA • Бесшумные интеллектуальные гаражные двери с ременным приводом и входом без ключа от Wayne Dalton • Цвета окраски экстерьера и интерьера от Sherwin-Williams • Газовые и дровяные камины от Heat & Glo • Смесители для раковины и лейки для душа от Moen • Ручки и дверная фурнитура от Kwikset • Сантехника и туалеты от Kohler • Отдельно стоящие и встроенные ванны от MAAX • Раковины и умывальники от Decolav • Вентиляторы от Broan и Best Range Hoods • Отопление и Охлаждение от Daikin • Вся фанерная обшивка на внешних сторонах и крыше • Пиломатериалы, высушенные в печи, от Builders FirstSource • Внешний каркас размером 2 x 6 футов (16 дюймов по центру)

Натуральный кристально-зеленый флюорит, обелиск, кварцевый жезл, исцеляющая точка башни, 1 кг Камни, окаменелости и минералы Коллекционные предметы

Натуральный кристалл зеленого флюорита, обелиск, кварцевый жезл, точка исцеления, 1 кг.Тип: обелиск. Материал: зеленый флюорит. -100% Натуральный кристалл кварца. Размер и вес у всех всегда разные, это нормально от разницы. Фотографии часто выглядят больше, чем реальный продукт, пожалуйста, обратитесь к размеру продукта .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет (включая предметы ручной работы). См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Вес: 2,2 фунта ， Обработка: ： Полировка ： Размер: ： 70-110 мм ， продукт: ： исцеление ： Цвет: полировка ， доставка: ： Бесплатная доставка ： Материал: ： зеленый флюорит ， Выделение: ： Драгоценный камень Рейки Драгоценный ： Рекомендуемые уточнения: ： Кристалл кварца ， Применение для доставки: Подарок на день рождения, праздничный подарок ： модель: ： натуральный кварцевый гриб ， Материал 1: ： зеленый флюорит ： Сырье: Кристалл кварца ， Торговая марка: ： donghaisunlei8 ，。

Натуральный кристалл, зеленый флюорит, обелиск, кварцевый жезл, точка исцеления, 1 кг

• Sistemas de Colada Caliente

  Repuestos y Asesoría

• Componentes para Moldes

  Componentes y accesorios para inyección y soplado.

• Brillado de Aceros

  Новаторские продукты для различных процессов очистки и удаления волос.

• Компоненты

  Para Moldes y Troqueles

• Herramientas para Corte

  Insertos, Escariadores, Machos de roscar, Rimas

• Принадлежности с ЧПУ

  Conos BT40, CAT40, Pinzas, Llaves, Tuercas и т. Д…

Hot Runner System Complete de Placas, Manifold con boquillas, Monoboquillas, Controladores, Purga, Repuestos, Servicio de Mantenimiento.

Expulsores, fechadores, retensores / jaladores, centradores externos / internos, válvulas y desgasificadores, coldración.

Variedad de productos для различных процессов de alta producción y rendimiento para pulir y abrillantar todo tipo de superficie.

Натуральный кристалл, зеленый флюорит, обелиск, кварцевая палочка, точка исцеления, 1 кг

Бревенчатая хижина сарая в деревне Мяу # 14-512 Скидки на доставку, BANDAI DRAGON BALL Z KAI GT SUPER HG GASHAPON FIGURE CUI DRAGONBALL DBZ NEW. Винтажная китайская фарфоровая бутылочка для табака. Ручная роспись агатовой пробкой для детей. Дети, 1974 Ford MAVERICK, алюминиевая бирка, номерной знак 74 Grabber 302 sub compact sprint.НОВЫЙ! INTERNATIONAL HARVESTER IH ALL RED ВЫШИВАННЫЙ ЛОГОТИП TRUCKER КЕПКА NICE, OD GREEN ASSASSINS CREED VEL-KRO PATCH GAME97V, русская армейская сумка OLIVE KHAKI для посуды / фляжки VDV Para Аутентично с печатью !, Vintage 1973 — по настоящее время 10 выпусков журнала Chopper Motorcycle Magazine , Футляр для украшений Sailor Moon Heartful Harmony Fanclub Limited FC F / S JAPAN NEW. Отрезать ногу Хеллоуин Опора Дом с привидениями Дом Haunt Реалистичные части тела Bloody. ВИНТАЖНЫЙ ЗНАК PLACCA ЛОГОТИП VESPA VW PLAKETTE PART bus bug НА ПРОДАЖУ классический VW.Nendoroid 542 Северная принцесса Кантай Коллекция Фигурка Актона Новинка в коробке 10 см, Стекло с орнаментом Санта-Клауса 2-стороннее Санта с елками Рождество в Старом Свете 04079 8 19. Pink Amuse Howahowa Chick Plush 13 «, СОВЕРШЕННО НОВАЯ Enesco BRITTO Disney Showcase 2017 Король Лев» SIMBA «# 4058175 IOB, Ford Mustang Metal Sign 9 «x 12» или 12 «x 16». A-20 MINT 1982 CHRYSLER FRONT-WHEEL-DRIVE ФЕНОМЕН БРОШЮРА ПРОДАЖИ ДИЛЕРА. Набор из 4 снятых с продажи мисок для десертного мороженого Longaberger Blue Woven Traditions, MORTON COLLEGE НАШИВКА ПОЛИЦИИ.2016 Неоновая вывеска Chevrolet Convertible Chevy Red Camaro dream Garage Man пещерный фонарь.

Pin expulsor, bujes, columnas y jaula de bola, resortes de acero y elastómero, tornillo pasador y dowel pin, punzones de corte, cancamos.

Inserto LAMINA-SUIZA para torno y fresa, porta herramientas, brocas, rimas, roscado, escariadores desde 35 hasta 70HRC.

Conos BT40, CAT40, Pinzas, Llaves, Tuercas.

Consúlte los archivos disponibles de nuestros productos.

Consúlte nuestros sistemas de pagos disponibles para todos nuestros clientes.