Месяц: Декабрь 1973

Какое должно быть давление в котле отопления: максимальное давление в котле, норма, нормальное давление, низкое в автономной системе закрытого типа частного дома

Какое давление должно быть в системе отопления?

Давление в системах отопления — главная причина, правильной слаженной и эффективной коммуникаций труб и подачи тепла помещению или дому, а так же долгосрочности использования агрегатов.

Давление рабочее — это общая слаженная работа насоса, труб: генератора, теплоотдачи и бака, которая считается, если сложить все показатели вместе.

В основном даление измеряется в единице БАР. Так же существуют, такие единицы как: атмосфера, джоули и так далее. В большинстве случаев единица бар указывается на устройствах теплоотдачи.

Почему система должна быть под давлением?

Давление отопительной системы — важный показатель. Основные причины учёта давления в системе:

  • Правильная подача тепла. При грамотном распределении давления, тепло будет учитывать расход и экономить бюджет, а также обеспечивать достаточный уровень тепла без перебоев;
  • Долговечность приборов отопления. Эффективное давление не повредить агрегаты и инструменты отопительной системы: радиаторы, трубы, краны, котлы и так далее. Отопительные системы закладываются на начальных уровнях строительства и ремонт или переделка повлечёт за собой огромные расходы и потери времени и комфорта.
  • Безопасность. Уровень давления в системе поможет избежать чрезвычайных случае в виде: пожара, водных затоплений или взрыва газовых приборов.

Давление в закрытой системе

Закрытая система — это система с мембранным расширительным баком в котельной, вместо открытого на крыше. Так же такие системы зачастую работают с помощью принудительной циркуляции.

В закрытой системе процесс нагрева, происходит быстрее чем в открытой, поэтому уровень давления больше, чем у открытой. За счёт этого используются более качественные трубы и радиаторы, что влечёт более дорогостоящую систему отопления.

Если в доме установлена закрытая система отопления, она требует большего внимания к себе при подготовке к зимнему периоду.

У закрытой системы теплоотдачи есть свои особенности. Чтобы отопление работало наиболее эффективно, в закрытой системе, желательно установить максимальное давление, допустимое техникой безопасности- это 2 БАРА. В среднем нормальным считается давление в 1-1,5 бара.

Когда давление указывает на уровень больше, чем 2, то следует выявить причину такой ситуации. Это может быть связано с перегревом системы, неправильно рассчитанном расширительном баке или с его неправильной работой.

Давление в открытой системе

Принцип работы такой системы связан с простыми законами физики. Теплоноситель в таких системах чаще всего движется без помощи специальных насосов.Уникальность системы открытой подачи тепла — естественное движение теплоносителя.

В основном теплоноситель в открытой системе отопления — вода, хотя бывают и индивидуальные случаи.

Слаженную схему работы обеспечивает бачок, который следует пополнять водой, для регулировки нужной температуры и давления.

Причины установки открытой системы теплоотдачи:

  • Лёгкий монтаж;
  • Бюджетный вариант;
  • Достаточная подача тепла которая экономит бюджет;
  • Возможность использования без насоса.

Алгоритм открытой системы тепловой отдачи, позволяет автоматически контролировать давление в баке, при правильном монтаже и настройке всех схем.

Рабочее давление в котле

Стандарт 1.5-2 бара

До 2 этажей 1,5-2 бара

Более — до 4 атмосфер.

Газовые системы отопления, одна из надёжных систем теплоснабжения, используемая в современном мире и частных домах. Многие люди, перед тем, как планируют построение дома, заранее ищут местность с газицифированным ресурсом. Газовые системы отопления- наиболее автоматизированные и лёгкие в монтаже, а также в долгосрочности использования.

Принцип работы — газ, как носитель, который не подвергается замерзания и не требует слива в канализацию.

Отопительный системы на газу, имеют большой выбор на рынке, как со стороны генераторов теплоотдачи и со стороны системы.

Уровень давления в расширительном баке

Стандартный показатель уровня давления в баке- это 1.5 бар, стоит учитывать индивидуальный паспорт каждого производителя. У разных заводов свои инструкции и применение.

В небольших помещениях до 200 метров, давление в баке составляет 0.7-1 бар и достигает уровня 2 бар в индивидуальных случаях.

Давление в многоквартирных домах

Многоэтажные сооружения с отдельными квартирами требуют тщательной и детальной проверки и регулировки давления в тепловой системе. Следовать стоит специальной таблице, нормативов и показателей давления. Также нужно разбираться в разных видах показателей.

Рабочее давление в помещении, где отопление должно эффективно работать на множество семей и контролируется городскими службами, детально контролируется на протяжении необходимого периода отопления.

У каждого жилого здания или комплексы, уже установлены свои показатели, заданные инженером. Вот стандартные цифры давления в многоквартирном доме:

  1. 5 этажей и выше. 2-4 атмосферы.
  2. 6 и до 10 этаже. 5-7 атмосфер.
  3. Выше 10 этажей. 12 и более атмосфер, зависит от уровня радиаторов, труб и так далее.
    Контроль давления в многоквартирных домах- сложный процесс и требует детальной схемы и тщательной эксплуатации.

Давление тепловых систем, независимо от выбора, требует детального наблюдения и обслуживания. Лучший способ, заранее заложить правильные схемы в архитектурный проект и прописать плюсы и минусы и учитывать бюджет, местность и другие причины.

Читайте так же:

Какое должно быть давление в газовом котле: сколько и нормы

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта. Вам известно, какое должно быть давление в газовом котле? Какие номинальные, действительные и неправильные значения?

Газовый котёл (ГК) – аппарат, часто применяемый в загородных домах. Его номинальное давление – это предельно допустимый параметр, при котором аппарат может исправно трудиться весь гарантийный период.

Для каждой модели в документах представлены свои параметры. И важно иметь представление о функциональном давлении воды (Па). Это обозначение максимального возможного параметра на выходном участке ГК при условии, что он нормально работает. Пока ГК не наполнен жидкостью, показатель приравнен к показателю атмосферного давления. Это 1 бар.

Расширительный бачок

Данный бачок – это дополнительная техника. Но без него отопительная сеть работает со сбоями. Чтобы техника трудилась исправно, нужно грамотно настроить все значения.

Важный показатель – это внутренний напор бака. Его инициирует азот или воздух, наполняющий корпус ещё на предприятии. Для слежения за его уровнем используется манометр. Если стрелка на этом приборе дёргается, бак можно наполнять воздухом. При этом используется ниппель.

Какое должно быть давление в расширительном бачке газового котла? Во многих модификациях это параметр 1,5 Атм. Норма на 0,3 меньше показателя в отопительной сети. Его показатель больше сетевого, то тепловой носитель (ТН) не сможете оказаться в расширителе.

Для возможного ремонта данной техники к монтажной трубе ёмкости, присоединяется шаровой кран.

При технических проблемах он изымается. Чинить оборудование можно, не устраняя ТН из контура.

Важно знать возможные причины падения давления:

  1. Протекает ТН. Обычно это случается в контуре отопления. Там таковым носителем является антифриз.
  2. Снизилось давление в самом ГК. Если упадок незначительный, можно просто перезапустить котёл. Если серьёзный – требуется помощь профессионалов.

Действия для настройки давления:

  1. Расчёт его нормы в конкретном ГК.
  2. Перед подсоединением бака к сети выставляются эти показатели.
  3. Подключается ёмкость, заполняется жидкостью. В этом процессе нужно контролировать давление. Когда значения напора идентичны, процесс завершается.

Затем подключается насос. Заканчивается закачка ТН, когда достигнуты параметры в п.1

При первом запуске системы задаётся предельная температура. Поскольку при нагревании объём достигает своего предела. Вода может оказаться в резервуаре, заполнив его до крайней точки.

Водный напор в отопительной сети образуется из-за циркуляции ТН и его нагрева. Этот параметр постоянно отслеживается. Ведь он воздействует на правильную работу всей системы.

Независимые отопительные сети обходятся без нормированных значений. Показатели обусловлены определённым типом техники, сечением труб, объёмом ТН

Есть критерий нормального давления в отопительном контуре: оно приравнено к минимуму самого слабого компонента.

Какое должно быть давление воды в газовом котле? Здесь работает и такая норма – 0,3 – 0,5 атм. Это отличие в напорах исходной и обратной трубы в ГК,

Важно работать с манометром.

А более скрупулёзный контроль происходит только с установкой вспомогательных измерительных точек. Их позиции:

  • входные и выходные участки в двухконтурном аппарате,
  • самые высокие и низкие зоны системы.

Далее представлены нормы этого параметра на определенных моделях.

Сравнение норм

Аппараты можно применять различные в зависимости от условий эксплуатации. Например, сколько должно быть давление в газовом котле Беретта или Вайлант, и Бакси, и Виктория, и Бош?

В каждом подобном аппарате есть отопительный контур. И далее следует таблица, в которой отражается функциональное давление в нём. Рассматриваются агрегаты знаменитых марок.

Название моделиПараметр (бар)
Ардерия ESR 2.131-2
Береттамакс. 4
Вайлант эко Текмакс. 2
Бош Gaz 6000макс. 4
Бакси Мейн 5макс. 3

Ещё очень актуальны такие вопросы:

Какое должно быть давление в газовом котле Аристон? Для примера используется котёл Эгис 24. Максимальный параметр в нём – 3 бара.

А какое должно быть давление в газовом котле Навьен? Пример – аппарат «Навьен Эйс». Предельный параметр – 3 бара.

И какое должно быть давление в газовом котле Ферроли? Пример – модель Domicompact F24. Показатель: 1-2 бара.

Испытания и параметры перед котлом

Гидроаккумулятор – одна из ключевых составляющих ГК, Чтобы убедиться в его исправной работе, и работе самого котла и сети проводятся специальные испытания. Обычно они устраиваются при производстве аппаратов и некоторых трубопроводных узлов. Процесс идёт после монтажа и подключения всей системы. Происходит проверка. Давление при этом выше рабочего в 1,5-3 раза. Повышается оно очень аккуратно. Допустимый показатель вычисляется благодаря специальной формуле. Для его контроля задействуют два несвязанных манометра. Если параметр слишком высокий, нужно, чтобы в объёмах с водой не скапливался воздух. При испытании измеряемый параметр постоянно мониторится. Затем плавно снижается до нормы.

Также всегда уделяется особое внимание давлению газа перед ГК.

Верная настройка этого параметра – залог успешной работы аппарата. У каждой модели этот параметр свой. Для примера предложена следующая таблица:

МодельМин. параметр.(Па).

Вид газа — сжиженный

Макс. параметр.(Па).

(сжиж. газ)

Мин. Па

(прир. газ)

Макс Па

(прир. газ)

Протерм LYNX Condens1313
Дэу (Daewoo) DGB4252833
Мора W 652,5206,213,2
Будерус4222728
Юнкерс К 144-81824

Здесь важно верная настройка газа:

  1. Ослабление болта для изменения давления.
  2. Нанизывание гибкого шланга.

Обязательно использование манометра.

Настройка максимальных трат газа:

  1. Открывается любой смеситель с горячей водой.
  2. Задаётся макс. температура.

Заключение

Грамотно настраивайте давление в ГК. Изучайте нормы. И не забывайте применять манометр.

Давление в системе отопления, его нормализация, причины изменения

Давление в системе отопления должно быть в норме – 1,5 – 2,0 атмосферы для частных домов высотностью до 2 этажей. Если давление отличается от указанных пределов, систему нужно «лечить».

В данной статье разберем нюансы работы системы отопления и оборудования котельной. Определимся какое давление нужно поддерживать, как его устанавливать, от чего оно зависит… Вероятно приведенный материал поможет читателям в вопросах связанных с работоспособностью системы отопления и применением оборудования.

Какое давление в системе отопления должно быть

В малоэтажных частных домах рабочее давление системы отопления составляет около 2 атмосфер. Чаще 1,5 – 2,0 атмосферы. Максимальный подъем давления допускается до 3 атмосфер, а выше – должен срабатывать аварийный клапан.

В высотных домах норма давления в пределах 5 – 10 атм. Чаще – 5 – 8 атм. Максимум, на что рассчитаны радиаторы отопления в квартирах высотных домов – 12 атм.

Такое же давление — 12 атм, может находиться и в магистральных трубах теплосетей.

В высотных зданиях на стояках отопления для снижения давления устанавливаются гидравлические редукторы.

Почему давление повышается

Согласно законам физики, при нагреве жидкости или газа их объем увеличивается. Поэтому, если жидкость находится в закрытой системе отопления, то ее давление с ростом температуры будет увеличиваться.

Жидкость не может значительно сжиматься так как газ. Если пространство закрытое, то может произойти большой скачок давления и оболочку разорвет.

В «неправильной» системе отопления закрытого типа так и происходит – разрушается самое слабое звено, например, теплообменник котла, и жидкость находит путь наружу.

В открытых системах отопления – с самотечным движением жидкости (в которых открытый расширительный бак) давление при нагреве не повышается. Оно там задается высотой водяного столба – обычно на 1 – 2 этажа – соответственно до 1 атм. «Лишняя» жидкость просто уходит в бак или сбегает в канализацию.
Но в закрытых системах применяются другое специальное оборудование.

Как нормализуют ситуацию

Чтобы не произошло опасного повышения давления при нагреве теплоносителя, в закрытые системы (с принудительной циркуляцией жидкости), включают обязательные элементы:

  • Расширительный бак – закрытый сосуд, частично заполненный воздухом, который способен значительно сжиматься при повышении давления, освобождая объем для «несжимаемой» жидкости.
  • Предохранительный клапан – прибор открывающий сброс жидкости из системы, если давление в ней достигло установленного максимального давления – обычно 3атм.
  • Манометр – прибор измеряющий и указывающий давление жидкости или газа. Его показаниями руководствуются и при заливке, закачивании системы, контроле работы…

Такое же оборудование должно устанавливаться и на систему горячего водоснабжения в частных домах, в составе которых находится бойлер косвенного нагрева.

Группа безопасности для системы отопления с неавтоматизированным котлом
— предохранительный клапан, воздухоотводчик, манометр.
В настенных котлах данные приборы являются встроенными.

Читайте подробней на сайте – как правильно сделать обвязку не автоматизированного котла

Какой объем у расширительного бака

Недопустимо применять расширительный бак меньшего объема, чем 1/10 от всей системы отопления.
Впрочем, для профессионального расчета объема расширительного бака существует специальная методика. Но на бытовом уровне решается так – не меньше чем 1:10 от залитого в систему отопления теплоносителя. Тогда расширительный бак может компенсировать увеличения объема жидкости от ее нагрева без проблем.

Как узнать, сколько в системе теплоносителя?
Остается только вооружиться геометрическими формулам и справочными данными по применяемому оборудованию. Но на практике, при создании отопления своими руками, без проекта, объем просто считают ведрами при первичной заливке. После чего уже и приобретают подходящий расширительный бачок.

Принцип работы расширительного бака

Почему давление в системе отопления снижается

Давление в системе отопления постоянно понижается от первоначального заданного значения. Это понижение может быть весьма малым и не заметным по приборам (манометрам). Или может понижаться значительно.

Большое уменьшение давление может происходить по двум причинам:

  • После заливки жидкости в системе отопления находится воздух. Он будет постепенно стравливаться через автоматические воздухоотводчики (должны присутствовать). Уменьшение давление при этом должно компенсироваться подливкой нового теплоносителя.
  • В системе отопления находится течь, теплоноситель уходит. Но может быть и утечка воздуха из замкнутого расширительного бака.

Не допускается делать автоматическую подпитку водой системы отопления при уменьшении давления. Если присутствует течь, то вода в системе будет постоянно обновляться, что приведет к значительному осадку и выходу всей системы из строя.

Как найти течь в системе отопления

Обычно течь теплоносителя возникает на стыках из-за некачественного монтажа. Достаточно внимательно осмотреть систему и обратить внимание на потеки и рыжие отметины (осадок из воды). Ремонт по «диагнозу».

Но иногда визуально обнаружить трудно. Тогда ищут на слух, — систему сливают и заполняют воздухом под давлением. Характерный свист укажет, где находится «дырочка».

Можно использовать и специальное оборудование — сканер избыточной влажности.

Нужно не забыть и о котле. Наличие течи в теплообменнике, через маленькие трещинки – не редкое явление. Обнаружить «на ходу» не получится – теплоноситель тут же испаряется и уходит вместе с газами. Проверяется при остановленном котле.

Не желательно узлы стыковок располагать в недоступных для осмотра и ремонт местах.
Ознакомьтесь, — Проблема монтажа полипропиленовых трубопроводов – как правильно паять трубы.

Как установить давление в системе отопления

Начальное давление в системе отопления устанавливается путем накачивания расширительного бака воздухом, при холодном теплоносителе.
Расширительный бак наполняется воздухом до создания давления в 1,3 – 1,5 атм.
Соответственно, при нагреве, если объем бака подобран правильно, давление может достигать – 2,0 атм.

Расширительный бак оснащен обычным воздушным золотником, как и на автомобиле, и может быть накачан автомобильным насосом или компрессором.

Мы рассмотрели основные вопросы, связанные с давлением в системе отопления для частного дома. Также рекомендуется ознакомиться Как работает гидроаккумулятор и расширительный бак

Какое должно быть давление в системе отопления

У хозяев квартир и частных домов, собственноручно занимающихся обслуживанием отопительных систем, очень часто возникает вопрос – какое давление в системе отопления считается нормальным и что делать, если оно «скачет» в ту или иную сторону? Разобраться в данных вопросах и подсказать верное решение в ситуациях с изменением давления и есть цель нашей статьи.

Немного теории

Чтобы хорошо понимать, что такое  рабочее давление в системе отопления частного дома или многоэтажки и из чего оно складывается, приведем немного теоретической информации. Итак, рабочее (полное) давление – это сумма:

  •  статического (манометрического) давления теплоносителя;
  • динамического напора, вызывающего его движение.

К статическому относится давление водного столба и расширения воды в результате ее нагревания. Если систему отопления с высшей точкой на уровне 5 м заполнить теплоносителем, то в низшей точке возникнет давление, равное 0.5 Бар (5 м водного столба). Как правило, внизу располагается тепловое оборудование, то есть, котел, чья водяная рубашка принимает на себя эту нагрузку. Исключение — давление воды в системе отопления многоквартирного дома с котельной, расположенной на крыше, тут наибольшую нагрузку несет самая нижняя часть трубопроводной сети.

Теперь нагреем теплоноситель, находящийся в состоянии покоя. В зависимости от температуры нагрева объем воды станет увеличиваться в соответствии с таблицей:

Когда система отопления открытая, то часть жидкости свободно перетечет в атмосферный расширительный бак и прироста давления в сети не будет. При закрытой схеме мембранная емкость тоже примет часть теплоносителя, но давление в трубах при этом вырастет. Самое высокое давление возникнет, если в сети задействовать циркуляционный насос, тогда к статическому прибавится динамический напор, развиваемый агрегатом. Энергия этого напора расходуется на принуждение воды к циркуляции и преодоления трения о стенки труб и местных сопротивлений.

Важно. Для настройки и контроля измерение давления всегда производится в самой нижней точке, возле котла, где оно самое высокое. Именно с этой целью в помещении котельной устанавливают манометры.

Давление в системе многоэтажного дома

Системы в зданиях повышенной этажности характеризуются высоким статическим давлением теплоносителя. Оно возрастает вместе с высотой дома, так как выше становится столб воды в трубах. Соответственно, для его преодоления используются мощные насосы с сухим ротором. Например, давление в отопительной системе многоэтажного дома, чья схема показана ниже, должно составлять не менее 5 Бар.

На преодоление подъема потребуется порядка 3 Бар и на трение с местными сопротивлениями – еще около 2 Бар с запасом. На манометрах, устанавливаемых в подвальных тепловых пунктах высотных зданий, можно увидеть значения от 4 до 7 Бар. Вообще, в системе центрального отопления, а точнее, в подающей магистрали, нередко поддерживается давление 12—15 Бар. Все зависит от протяженности трассы до ближайшей ТЭЦ.

Вывод. При централизованном теплоснабжении в условиях квартиры измерять, а тем более пытаться снизить максимальное давление в системе – бессмысленно. Даже если снять показания манометра в тепловом пункте, то это ничего не даст, в квартирах на разной высоте они все равно будут различаться. Все, что может волновать хозяина квартиры – это эффективность работы и срок службы радиаторов. В многоэтажках лучше не ставить чугунные батареи, они могут выдержать лишь около 6 Бар.

Давление в системе отопления частного дома

Все понятно, когда в доме смонтирована открытая система, сообщающаяся с атмосферой через расширительный бак. Даже если в ней задействован циркуляционный насос, то давление в расширительном баке будет идентично атмосферному, а манометр покажет 0 Бар. В трубопроводе сразу после насоса давление будет равным напору, что может развивать этот агрегат.

Все сложнее, если используется система отопления под давлением (закрытая). Статическая составляющая в ней искусственно увеличивается с целью повысить эффективность работы и исключить попадание воздуха в теплоноситель. Дабы глубоко не вдаваться в теорию, хотим сразу предложить упрощенный способ вычисления давления в закрытой системе. Нужно взять перепад высот между низшей и высшей точками отопительной сети в метрах и умножить его на 0.1. Получим статическое давление в Барах, а затем прибавим к нему еще 0.5 Бар, это и будет теоретически необходимое давление в системе.

В реальной жизни добавка 0.5 Бар может оказаться недостаточной. Поэтому принято считать, что в закрытой системе с холодным теплоносителем величина давления должна составлять 1.5 Бар, тогда во время работы оно вырастет до 1.8—2 Бар.

Важно. Чем выше удастся поднять давление, тем лучше для работы отопления. Но его величина ограничивается техническими характеристиками котельного оборудования. Большинство бытовых теплогенераторов рассчитано на максимальное давление 3 Бар, но есть и более «слабые» экземпляры с показателями 2 и даже 1.6 Бар. Поэтому при настройке надо добиться в холодной системе на 0.5 Бар ниже, чем указано в паспорте котла. Иначе постоянно будет срабатывать клапан сброса давления.

Как поднять или снизить давление в отопительной системе?

Иногда во время эксплуатации в сети возникает большой перепад давления, что приводит к ее неработоспособности. Зная причины, из-за чего это случается, можно найти и способ устранения:

  • растрескивание мембраны расширительного бака. В одних моделях есть возможность поменять мембрану, в противном случае емкость меняется полностью;
  • неверно выполнен расчет давления в расширительном баке отопительной системы или его вместительность. Она должна составлять десятую часть от объема теплоносителя во всей сети, а давление газа за мембраной бака – на 0.2 Бар ниже системного;
  • сильное засорение грязевика;
  • наличие воздушных пробок. Часто бывает, что снизить давление удается с помощью мероприятий по удалению воздуха либо заменив автоматический воздухоотводчик;
  • потеря герметичности арматуры, отделяющей систему от водопровода подпитки. С той стороны напор сильнее и вода извне бесконтрольно пополняет отопительную сеть;
  • выход из строя автоматики котла;

В свою очередь, падение давления в отопительной системе происходит по таким причинам:

  • неплотность соединений, протечки;
  • скрытая утечка в двухконтурном котле, когда вода уходит в сеть ГВС через неисправный клапан;
  • трещина в теплообменнике котла;
  • вышел из строя регулятор давления.

В действительности причин может быть множество и зачастую обнаружить их не так просто, надо иметь практический опыт. Если найти неисправность не удается, надо обращаться за помощью к специалисту, имеющему все необходимое оборудование.

Заключение

Напорные отопительные схемы не так просты, как может показаться. Хорошо, если оборудование и магистрали смонтированы на совесть, а после запуска и настройки в сети не поднимается и не падает давление. Другое дело, когда спустя несколько лет работы появляются подобные проблемы. Без датчика, обнаруживающего неплотности, подчас очень трудно отыскать небольшую течь. Вот почему так важно качественно собрать каждое соединение при монтаже.

почему падает и растет, причины и нормы

Газовые котлы используются для отопления и горячего водоснабжения частных жилых домов путем передачи тепла от сжигания газа через систему труб и радиаторов.

Для обеспечения теплой водой всей сантехники, обогрева стен и «теплых полов» достаточно двухконтурного устройства.

Для выполнения своих функций котел должен поддерживать рабочее давление в контуре — только при таких условиях теплоноситель будет циркулировать нормально и держать комфортную температуру. Если оно понижается, теряется драгоценное тепло, а сам агрегат может отключиться и даже выйти из строя.

Содержание статьи:

Нормы давления в газовом котле

Общая для всех бытовых газовых котлов норма давления не предусмотрена. Она рассчитывается исходя из технических характеристик оборудования и труб, из которых составлена теплосистема. Однако существует правило: средний рабочий показатель не должен превышать минимальных показателей у самых маломощных составляющих цепи.

Важно! Необходимым требованием для рабочей циркуляции воды внутри котла также является различие между давлениями прямого и обратного тока теплоносителя, которое должно быть не менее 0,3 атмосфер.

Существует и статическое давление на трубопровод, связанное с различиями в размещении составляющих тепловой цепи (каждый метр высоты добавляет 0,1 бар).

В среднем при полном нагреве уровень давления в системе должен держаться в районе 1,8 бар, а в холодном виде 1,5 бар.

Данные по каждой конкретной модели, в том числе максимально и минимально допустимые показатели, приводятся в инструкциях от производителей. При этом давление по нижней границе допускается только на этапе наполнения контура теплоносителем.

Для контроля за уровнем давления домашнее газокотловое оборудование оснащается манометрами.

Основные причины падения давления в газовом котле

Нормальное давление необходимо для функционирования котлов, в противном случае подача воды в агрегат будет отключаться и он выключится автоматически. Поэтому при обнаружении первых признаков его падения на контуре во избежание аварийного отключения (особенно неприятного в зимний период), следует вызвать сервисного мастера или самостоятельно выяснить, почему падает давление в газовом котле.

Чаще всего причины неполадок следующие.

Включение горячей воды

Когда газовый котел запускается в первый раз, воздух выдавливается из системы, начиная с самого котла, который он покидает через автоматические воздухоотводные клапаны. Специалисты объясняют такую ситуацию особенностями конструкции двухконтурных котлов и считают, что давление по факту не опускается.

Для того, чтобы выходящий воздух не скапливался в радиаторах, на них следует устанавливать краны Маевского. При их откручивании сначала с шипением выходит воздух, потом начинает понемногу капать вода.

В настенных моделях котлов на насосе предусматривается установка винта, позволяющего отводить воздух. Его также необходимо отвернуть и немного зажать, такая манипуляция помогает повысить давление воды, после чего агрегат функционирует в нормальном режиме.

Часто с такой проблемой сталкиваются владельцы теплых полов, а это многие метры труб, куда поступает теплоноситель от котла. Поэтому при первом запуске и еще пару недель после возможно шипение и выход воздуха из системы через автоматические воздухоотводчики, а давление в системе будет ниже нормального.

Протечки

Самый частый повод вызвать мастера из-за падения давления в котле – течи. Хорошо, если она находится на видном месте, ее можно быстро обнаружить по лужам горячей воды и ликвидировать. Но иногда ее очень трудно визуализировать, например, внутри системы теплых половых покрытий. В неявных случаях доливаемый теплоноситель «улетучивается» из контура, а давление в системе не поднимается.

Определить место пробоя можно, пройдясь сухой тряпкой по всей доступной поверхности труб, включая стыки, осмотреть стены на предмет подтеков. Предварительно следует и слить теплоноситель. Можно с помощью компрессора прокачать по системе воздух и по звуку найти место утечки. В самых трудных случаях на помощь придет тепловизор.

Воздушные пробки

Возможная причина, почему падает давление в газовом котле и без утечек, – формирование воздушных пробок. Они образуются из-за:

  • неверного заполнения системы отопления – в воде присутствовало много воздуха. Специалисты рекомендуют обрабатывать теплоноситель специальным прибором перед закачкой в контур, иначе воздушных запоров не избежать;
  • плохой герметизации стыков труб и других элементов системы;
  • выход из строя клапанов для выпуска воздуха.

Дополнительная информация. Воздушные пробки вызывают шумы и вибрирование системы, что провоцирует нарушения герметичности соединений, ведущие к протечкам. Теплоноситель циркулирует неэффективно: расход газового топлива будет заметно расти, при этом батареи будут чуть теплыми. 

Проблема с расширительным баком

Обычно они начинаются через пару месяцев после запуска обогревательного контура: протечек не наблюдается, но теплоноситель уходит, а напор в смесителях сбрасывается. Проблема состоит в том, что давление в расширительном бачке двухконтурного котла, отделенного от другой части котла эластичной мембраной, понижается из-за стравливания воздуха через ниппель на верхушке агрегата. В результате под давлением теплоносителя весь расширительный бак наполняется водой из контура. При дальнейшем повышении давления, стравливать уже нечего, поэтому срабатывает предохранительный клапан сброса теплоносителя.

Обратите внимание! Если проблему не ликвидировать, может случиться полный разрыв мембраны расширительного бачка, что потребует его замены.

Неисправность измерительного оборудования

В случаях, когда нет видимых или определяемых с помощью оборудования протечек, герметичность в системе не нарушена, расширительный бак исправен, а давление в котле приходится постоянно увеличивать, следует вызвать специалистов и проверить работоспособность автоматики котла или манометр. Это оборудование также может выходить из строя и выдавать неверные показатели. В таком случае не остается ничего другого, кроме как заменить манометр на новый.

Трещины на теплообменнике в котле

При длительной эксплуатации газового котла, постоянных промывках едкими реагентами, низком качестве изготовления деталей, а также периодических аварийных гидроударах, на теплообменниках появляются микроскопические трещинки. Через них и происходит утечка теплоносителя из контура. Когда включается газ, такие трещины могут спустить и испарить всю влагу из теплообменника и камеры сгорания.

Определить локализацию проблемы возможно по наличию накипи. Микротрещины на обычном теплообменнике можно запаять, а битермические придется заменять.

Кран сброса теплоносителя не закрыт плотно

Одна из самых простых и банальных причин, из-за которой может постепенно упасть давление на контуре отопления – неплотно привинченный кран.

Другие возможные причины

Есть также ряд других нюансов, приводящих к недостаточному давлению в тепловой системе. Это:

  • протечки теплового носителя на стыках трубопроводов;
  • поражение металла элементов теплосистемы ржавчиной;
  • низкокачественный монтаж отопления;
  • неправильное функционирование котельной автоматики.

Способы поднятия давления в котле

Эта проблема решается разными способами в зависимости от того, какой причиной было вызвано его падение.

В случае утечек, выявленных визуально или тепловизором, проблема устраняется подтяжкой или уплотнением соединения или полной заменой узла.

Обратите внимание! До того, как накачать давление при разрывах в расширительном баке котла или травле ниппеля, этот элемент необходимо заменить на новый. В сложных ситуациях приходится заменять и сам бак.

Трещины теплообменных элементов котла визуализируются длительным наблюдением или с помощью специалистов, после чего необходимо загерметизировать поврежденный участок контура.

Для ликвидации воздушных карманов в системе необходимо отключить колонку, открыть вентиль на кране Маевского и спустить весь воздух, после чего следует добавить теплоноситель до нормализации давления в системе. Все булькающие шумы должны исчезнуть.

При незакрытом кране на сбросе теплоносителя его необходимо довернуть до полного закрытия, предварительно проверив плотность зажатия.

Сложная ситуация бывает, когда падает давление в тепловом контуре, расположенном внутри стен, трубы прочно вмурованы в каркас здания. Поэтому для таких конструкций лучше выбирать прочные и надежные материалы.

Дополнительная информация. При выполнении ремонтных работ следует объективно оценить свои технические знания и в затруднительных ситуациях обращаться к специалистам.

Как понизить давление в котле

Также может возникнуть вопрос, как сбросить избыточное давление в газовом котле, поскольку постоянное повышение провоцирует аварийные отключения, а это может привести к выходу котла из строя. Давление можно понизить через кран Маевского. Также нужно проверить и привести в порядок кран подпитки или вторичный теплообменник.

Предотвратить повышение давления в контуре может установка латунной группы безопасности на 3-4 бара. Рекомендуется добавление ингибиторов коррозии в теплоностители для устранения засоров фильтров.

Профилактика образования воздушных пробок

Необходимо соблюдать обязательные правила:

  • правильно монтировать трубопровод и подключать котлы,
  • предварительно проверять оборудование перед окончательным запуском;
  • обрабатывать теплоноситель перед загрузкой в систему.

Нюансы падения давления в котлах от разных производителей

Аристон

У этого производителя имеется элемент байпас, который позволяет решить вопрос как поднять давление в котле аристон при отключении электричества.

Он позволяет убавить излишний нагрев теплообменника из-за недостаточного расхода воды. Ход теплоносителя в системе запускается, минуя циркуляционный насос.

Бакси

Минимальное давление у этих котлов пол-бара, при его недостаточности на экране котла выдаются ошибки E40 и E41. Его можно регулировать шинным насосом, посольку клапан на котлах Бакси является обычным автомобильным ниппелем.

Обратите внимание! При первом пуске теплоносителя в систему котел может выдавать ошибку Е10, она проходит автоматически.

Навьен

Эти корейские котлы конструктивно рассчитаны на падение давления до 0,1 бар, что минимизирует аварийные блокировки. Такие агрегаты идеальны для высотных зданий. Котел снабжен системой форсунок, защитных систем и устройств подачи, которые позволяют ему работать при сниженном до 4 мБар давлении. Регулировать давление можно выносным пультом.

Советы и рекомендации по регулировке давления в газовом котле

Обязательно перед тем, как поднимать давление в газовых котлах, следует убедиться, что система герметична. Для этого осматриваются все приборы отопления, трубы, фитинги, циркулярные насосы.

Также специалисты советуют внимательно контролировать верхний предел давления в системе – он не должен превышать трех атмосфер.

Добавление давления в баке возможно обычным воздухом с помощью автонасоса с манометром.

Обратите внимание! Для недопущения образования воздушных карманов необходимо правильно подбирать модель котла для помещения, согласовывая возможные площади для обогрева и мощности агрегата. 

Любой частный дом должен отапливаться и снабжаться горячей водой. В современном строительстве для этого используют газовые котлы. Для их нормального функционирования необходимо оптимальное давление, которое по ряду причин может падать, что приводит к остановке котла. Грамотный хозяин должен знать, как его поднять, или обратиться к специалистам.

нормы, что делать при перепадах

Владельцам частных домов приходится лично следить за работой отопления своего жилища. Важнейший показатель, нуждающийся в контроле – это давление внутри системы отопления.

От него зависит работоспособность и длительность службы всей теплосети дома.

Как образуется давление в системе отопления частного дома

Существует три единицы измерения давления:

  1. Атмосфера
  2. Бар
  3. Мегапаскаль

Пока в систему не залита вода либо другой энергоноситель, давление в ней соответствует обычному атмосферному. А поскольку 1 Бар содержит в себе 0,9869 атмосферы (то есть почти целую атмосферу), считается, что давление в незаполненной сети = 1 Бар.

Как только в систему попадает теплоноситель, этот показатель меняется.

Общее давление внутри теплосети, которое учитывают датчики (манометры), состоит из суммы 2 видов давления:

  1. Гидростатического. Создаёт вода в трубах и существует, даже когда котёл не работает. Статическое равняется давлению столба жидкости в теплосети и соотносится с высотой отопительного контура. Высота контура = разнице между самой высшей его точкой и низшей. В открытой системе в самой высокой точке находится расширительный резервуар. От уровня воды в нём начинают измерять высоту контура. Считается, что столб воды высотой в 10 м даёт 1 атмосферу и равняется 1 бару, или 0,1 Мегапаскалю.
  2. Динамического. В закрытой сети его создают: насос (который заставляет циркулировать воду) и конвекция (расширение объёма воды при нагревании и сужение при её остывании). Показатели этого вида давления меняются в точках объединения труб с разным диаметром, в местах с запорными клапанами и т. д.

Общее давление влияет на:

  • Скорость водяного потока и скорость теплообмена между участками системы.
  • Уровень теплопотери.
  • Коэффициент полезного действия сети. Давление растёт — КПД повышается, а сопротивление контура снижается.

От параметров давления зависит эффективность работы контура в здании.

Его стабильность с оптимальным показателем в системе сокращает потери тепла и гарантирует доставку энергоносителя в отдалённые уголки дома практически с той же температурой, которую он получил при нагреве в котле.

Оптимальные показатели

Существуют общепризнанные среднестатистические нормы:

  • Для небольшого частного дома или квартиры с индивидуальным отоплением достаточно давления в пределах от 0,7 до 1,5 атмосфер.
  • Для частного домовладения в 2—3 этажаот 1,5 до 2 атмосфер.
  • Для здания в 4 этажа и выше рекомендуются от 2,5 до 4 атмосфер с установкой дополнительных манометров на этажах для контроля.

Внимание! Для проведения расчётов важно понять, какая из двух видов систем устанавливается.

Закрытая и открытая отопительные системы: в чём разница

Открытая — система отопления, в которой расширительный бак для избыточной жидкости взаимодействует с атмосферой.

Закрытая — герметичная система отопления. В ней расположен закрытый расширительный сосуд особой формы с мембраной внутри, которая делит его на 2 части. Одна из них заполнена воздухом, а вторая — подсоединена к контуру.

Фото 1. Схема закрытой отопительной системы с мембранным расширительным баком и циркуляционным насосом.

Расширительный сосуд вбирает избыточную воду, когда её объем увеличивается при нагревании. Когда вода остывает и уменьшается в объёме — сосуд восполняет недостаток в системе, предотвращая её разрыв при нагревании энергоносителя.

В открытой системе бак расширения обязательно устанавливают в самой высокой части контура и соединяют, с одной стороны с трубой-стояком, а с другой — с трубой-сливом. Сливная труба страхует бак расширения от переполнения.

В закрытой системе расширительный сосуд можно установить в любой части контура. При нагревании вода поступает в сосуд, а воздух во второй его половине сжимается. В процессе остывания воды давление снижается, а вода под напором сжатого воздуха или другого газа возвращается обратно в сеть.

Вам также будет интересно:

В открытой системе

Чтобы избыточное давление на открытую систему составило всего 1 атмосферу, необходима установка бака на высоте 10 метров от самой нижней точки контура.

А чтобы разрушился котёл, выдерживающий мощность 3 атмосферы (мощность среднестатистического котла), нужно установить открытый бак на высоту больше 30 метров.

Поэтому открытую систему чаще используют в одноэтажных домах.

А давление в ней редко превышает обычное гидростатическое, даже когда вода нагревается.

Потому и дополнительные предохранительные устройства, кроме описанной сливной трубы, не нужны.

Важно! Для нормальной работы открытой системы котёл устанавливают в самой низкой точке, а бак расширения — в самой верхней. Диаметр трубы на входе в котёл должен быть уже, а на выходе — шире.

В закрытой

Поскольку давление значительно выше и меняется при нагревании, она обязательно должна быть оборудована предохранительным клапаном, который обычно для 2-этажного здания ставится на показатель 2,5 атмосферы. В небольших домах давление может оставаться в пределах 1,5—2 атмосфер. Если же этажность — от 3-х и выше, пограничные показатели до 4—5 атмосфер, но тогда требуется установка соответствующего котла, дополнительных насосов и манометров.

Наличие насоса даёт преимущества:

  1. Длина трубопровода может быть сколько угодно большой.
  2. Подсоединение любого количества радиаторов.
  3. Используют как последовательную, так и параллельную схему подключения радиаторов.
  4. Система работает при минимальных температурах, что экономно в межсезонье.
  5. Котёл работает в щадящем режиме, так как принудительная циркуляция быстро двигает воду по трубам, и она не успевает остыть, доходя до крайних точек.

Фото 2. Измерение давления в отопительной системе закрытого типа при помощи манометра. Прибор устанавливается рядом с насосом.

Перепад давления: основные причины

Если давление «скачет» даже по прошествии нескольких недель с начала отопительного сезона, стоит внимательней присмотреться к возможным проблемным местам. Самыми распространёнными причинами перепадов считаются:

  • Утечки. Чаще случаются в местах резьбовых соединений из-за малого количества уплотнителя. В полипропиленовых трубопроводах — нарушение сварочной технологии.

Внимание! Трубы из полипропилена обязательно сваривают с помощью муфты во избежание утечек.

  • Выделение воздуха из теплоносителя. Когда система запускается на регулярный отопительный сезон — она проходит адаптацию. Какое-то время давление неизменно будет падать из-за воздуха, растворенного в воде. Удалять его рекомендуют подпиткой системы, повышая давление до норматива. Когда весь воздух выйдет, перепады исчезнут.
  • Новые алюминиевые радиаторы. В контакте с водой в них происходит окисление: вода распадается на кислород и водород. Кислород образует окисную плёнку на алюминии, а водород улетучивается через воздухоотвод. Такая реакция закончится лишь тогда, когда вся площадь радиаторов будет окислена. Тогда добавляют недостающую воду в систему.

Фото 3. Алюминиевые радиаторы отопления. При их установке может повыситься давление в отопительной системе.

Хронические перепады давления могут происходить и по другим причинам. Лучше всего, если их диагностирует инженер-специалист и проверит исправность манометров, воздухоотвода, предохранителей.

Важно! На случай скачков давления или закипания предохранительные клапаны стоит подключить к канализации.

Что делать, когда показатели падают

Потери создаются из-за неисправностей:

  • В котле. Загрязнение, изношенность деталей, или микротрещины. Свищ в теплообменнике требует пайки либо замены.
  • В контуре. Круг причин также обширен: видимые и скрытые утечки исправляют герметизацией.
  • В баке расширения. Трещины в мембране и попадание воды в отсек для воздуха — исправляется заменой мембраны либо всего бака.
  • Засорение отложением соли. Исправляют очисткой системы специальными составами (Антинакипин, например).

Если трубопровод скрыт и не удаётся сразу обнаружить причину повреждения, требуется процедура опрессовки. Из системы сливают воду и нагнетают воздух компрессором. Лучше всего, чтобы её выполняли специалисты.

Почему давление растёт:

  • Циркуляция воды остановилась. Необходимо выяснять причину.
  • Где-то в контуре закрыта задвижка.
  • Пробка из воздуха или мусора /накипи в системе.
  • Кран плохо перекрыт и в систему постоянно идёт новая вода.
  • Неправильное соотношение диаметров труб на выходе и входе в теплообменник.
  • Слишком мощный насос. При поломке — системе грозит гидроудар.
  • Неправильно рассчитан объем расширительного бака.

Ещё одна распространённая причина: вода закипела в котле. В таком случае срочно снизьте температуру.

Как бы там ни было, поиск и устранение причин лучше доверить квалифицированному инженеру.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о нормах давления для отопительной системы небольшого дома.

Механизмы контроля

Для предотвращения аварийных ситуаций в закрытых системах используют сбросные и перепускные клапаны.

Сбросный. Устанавливается с выходом в канализацию для аварийного спуска избыточного энергоносителя из системы, защищая от разрушения.

Фото 4. Сбросный клапан для отопительной системы. Используется для спуска лишнего теплоносителя.

Перепускной. Устанавливается с выходом на альтернативный контур. Регулирует перепад давления, отправляя в него излишки воды, чтобы исключить повышение на следующих участках основного контура.

Современные производители отопительной арматуры производят «умные» предохранители, оснащённые датчиками температуры, которые реагируют не на увеличение напора, а на температурные показатели теплоносителя.

Справка. Нередки ситуации, когда клапаны понижения давления залипают. Проследите, чтобы в их конструкции был шток для ручного оттягивания пружины.

Не забывайте, что любая проблема в отопительной системе дома чревата не только потерей комфорта и расходами. Аварийные ситуации в теплосети угрожают безопасности жильцов и здания. Поэтому в контроле за отоплением нужны внимательность и компетентность.

Давление в системе отопления в частном доме

В вопросе: каким должно быть давление в системе отопления в частном доме – следует хорошо разбираться каждому домовладельцу.

Ведь от этого параметра зависит не только эффективность и работоспособность контура, но и его целостность.

В статье подробно рассмотрим данный вопрос и разберемся в причинах отклонения давления от нормы.

Какое давление в системе отопления частного дома считается нормальным?

Итак, какое давление должно быть в системе отопления?

Прежде всего, необходимо знать, что давление в любой отопительной системе не должно превышать порог прочности самого слабого ее компонента.

Обычно таковыми являются теплообменники котлов.

Самые выносливые из них выдерживают давление до 3 атмосфер или бар.

Часто давление указывают в МПа (мегапаскаль). Соответствие величин такое: 1 атм = 0,1 МПа.

Арматура и радиаторы, как правило, являются более прочными. Так, например, чугунный радиатор способен выдерживать давление в 6 атм.

Ответ на вопрос о том, какое давление может считаться нормальным для той или иной системы отопления, будет зависеть от ее типа. Самая простая разновидность – системы с естественной циркуляцией теплоносителя, также именуемые термосифонными. В таком контуре теплоноситель перемещается только за счет конвекции. Это явление обусловлено гравитацией, поэтому такие системы также называют гравитационными.

Давление в термосифонной системе зависит только от высоты столба воды, то есть от разности высот между самой низкой и самой высокой точками. Такое давление называют статическим. Перепад высот величиной в 10,34 м создает в самой нижней точке давление величиной в 1 атм. Таким образом, рассчитанный на 3 атм котловой бак может разрушиться только в том случае, если система будет возвышаться над ним на 10,34 х 3 = 31,02 м.

Отопительная система с расширительным баком

Еще раз обратим внимание читателя на то, что статическое давление в системе отопления является максимальным только в самой нижней точке. В направлении снизу вверх оно постепенно снижается и в верхней точке становится равным нулю.

Фактическое давление в верхней точке объема жидкости равно атмосферному, но нас интересует так называемое избыточное давление – именно оно равняется нулю.

Поскольку избыточное давление в верхней точке контура отсутствует, установленный здесь расширительный бачок может иметь вид простой открытой емкости. Поэтому такие системы еще называют открытыми.

Если же система отопления оборудована циркуляционным насосом, который перекачивает теплоноситель, ее приходится делать закрытой.

Давление в закрытой системе отопления

Циркуляционный насос создает на расположенном за ним участке трубопровода повышенное давление, обеспечивая тем самым ряд преимуществ:

  1. Максимальная длина контура становится фактически неограниченной (для контура с естественной циркуляцией – не более 30-ти м). Нужно только подобрать насос с достаточной мощностью и приборы с достаточной прочностью (в зоне с наивысшим давлением).
  2. Можно использовать трубы меньшего диаметра.
  3. Радиаторы можно подключить последовательно (однотрубная схема).
  4. Если радиаторы подключены параллельно (двухтрубная схема), то с циркуляционным насосом распределение тепла в контуре будет более равномерным.
  5. Поскольку теплоноситель движется быстрее, он не успевает сильно остывать, а значит котел работает в щадящем режиме.
  6. Систему, оснащенную циркуляционным насосом, можно эксплуатировать в низкотемпературном режиме, что может потребоваться в период межсезонья. В термосифонной системе при таких условиях конвективный поток окажется недостаточно мощным, чтобы протолкнуть теплоноситель через все трубы и радиаторы.

Развиваемое циркуляционным насосом давление называется динамическим.

Закрытая система отопления

Очевидно, что оно должно соответствовать двум требованиям:

  1. Быть не больше значения, указанного в инструкциях к котлу и другим приборам.
  2. Иметь мощность, достаточную для преодоления гидравлического сопротивления отопительного контура, которое зависит от его продолжительности, конфигурации (однотрубная с последовательным подключением радиаторов или двухтрубная с параллельным), диаметров труб и скорости движения теплоносителя. Производить сложные расчеты, увязывающие все эти параметры, пользователю не нужно. Ему просто следует так отрегулировать мощность насоса, чтобы перепад температуры на подаче и обратке не был слишком большим – обычно 20 градусов.

В частных домах циркуляционные насосы обычно развивают такое давление, чтобы в сумме со статическим (которое никуда не девается) оно составляло 1,5 – 2,5 атм. По мере удаления от насоса динамическое давление, «съедаемое» гидравлическим сопротивлением контура, постепенно падает, оставаясь при этом достаточно высоким.

В таких условиях расширительный бак открытого типа пришлось бы поднимать слишком высоко – примерно на 10 м на каждую атмосферу, – иначе теплоноситель из него выплеснулся бы. Поэтому вместо открытого применяют герметичный мембранный расширительный бак с воздушной подушкой, а систему из-за этого называют закрытой.

Причины падения показателей

Снижение давления теплоносителя в системе отопления может быть обусловлено одной из следующих причин:

Имеют место утечки

Часть рабочей среды может покинуть систему несколькими путями:

  1. Через трещину в мембране расширительного бачка. Вытекший теплоноситель остается внутри бака, поэтому протечка является скрытой. Для проверки нужно прижать пальцем золотник, через который производится подкачка воздуха в расширительный бачок. Если из него потечет вода – предположение можно считать подтвержденным.
  2. Через предохранительный клапан при закипании теплоносителя в теплообменнике котла.
  3. Через микротрещины в приборах (с особенным вниманием нужно отнестись к местам, пораженным ржавчиной) и неплотные соединения.

Из теплоносителя выделился воздух, который затем был удален через автоматический воздухоотводчик

В этом случае давление падает вскоре после заполнения системы. Чтобы не сталкиваться с такими проблемами, воду перед заливкой в отопительный контур следует подвергать деаэрации, которая снижает количество растворенного воздуха в 30 раз. Также очень важно выполнять заполнение медленно, снизу и только холодной водой.

В системе отопления присутствуют алюминиевые радиаторы

Вода, которая контактирует с алюминием, распадается на составляющие: кислород вступает в реакцию с металлом, образуя окисную пленку, а выделившийся при этом водород удаляется через автоматический воздухоотводчик.

Данное явление наблюдается только в новых радиаторах: как только вся поверхность алюминия будет окислена, реакция разложения воды прекратится.

Пользователю нужно будет восполнить недостаток теплоносителя, и бороться с этой неприятностью больше не придется.

Причины резкого возрастания давления

Причин, обуславливающих чрезмерный рост давления, также может быть несколько:

  1. Закипание теплоносителя в котловом баке (такое иногда происходит в твердотопливных котлах, тепловую мощность которых нельзя уменьшить слишком быстро).
  2. Образование труднопроходимого участка, например, из-за появления воздушной пробки, зарастания труб накипью или засорения фильтра. Перед таким участком возникает подпор, давление в котором может оказаться слишком большим.

Возможен износ прокладки в подпиточном клапане или его заклинивание, вследствие чего давление в отопительном контуре достигает того же значения, что и в системе водоснабжения.

Методы контроля

За давлением в системе следят при помощи манометров. Их следует устанавливать в таких точках:

  1. На входе в котел и на выходе из него (современные отопители имеют встроенные манометры).
  2. В низшей и наивысшей точках системы (для домов в несколько этажей).
  3. В зонах разветвлений: после тройников, в коллекторах, после двух- и трехходовых клапанов.

Манометры позволяют контролировать давление визуально. А для его сброса при критическом значении применяются предохранительные клапаны. Такое устройство в обязательном порядке устанавливается на трубопроводе подачи сразу после котла – через него сбрасывается рабочая среда при ее закипании в теплообменнике.

Обычно этот предохранительный клапан относится к т.н. группе безопасности, в которую помимо него входят манометр и автоматический воздухоотводчик. Кроме того, сбросными клапанами оборудуются мембранные расширительные бачки.

Помимо сбросных клапанов применяются перепускные. Такой клапан устанавливается на байпасе, по которому теплоноситель можно пустить в обход контура. Если где-либо в контуре образуется засор или воздушная пробка, и из-за этого на предыдущем участке возникает подпор (повышенное давление), перепускной клапан срабатывает. Насос начинает прокачивать теплоноситель через малый контру «котел – байпас – насос – котел».

Без такого предохранителя насос из-за образования подпора работал бы с перегрузкой и вскоре вышел бы из строя.

Для обеспечения надлежащего давления теплоносителя в системе необходимо поддерживать правильное давление в воздушной камере расширительного бачка. Обычно оно составляет 1,5 атм. При меньшем значении может случиться разрыв мембраны, при большем – вырастет и давление теплоносителя.

Проверка герметичности

Для проверки герметичности трубопроводов выполняют процедуру, называемую опрессовкой.

Суть ее состоит в следующем:
  1. К опорожненной системе через специальный патрубок подключается опрессовщик – насос с манометром.
  2. В систему нагнетается воздух, пока его давление не превысит на 20% рабочее давление в системе отопления.
  3. На несколько часов систему оставляют под давлением. Если оно падает, значит система негерметична. Обнаружить места утечек можно по шипению воздуха или при помощи мыльной пены, которая наносится на соединения.

Опрессовку систем отопления частных домов, со сравнительно небольшим объемом, можно выполнять посредством недорогих ручных опрессовщиков.

Возможные неисправности и работы по устранению

Значительные перепады давления в системе отопления при изменении температурного режима работы котла могут быть обусловлены неправильным расчетом объема расширительного бака и давления в его воздушной камере.

Утечки обычно обнаруживаются в местах резьбовых соединений и объясняются недостаточным количеством уплотнителя. Новичку будет легче добиться герметичности такого соединения при помощи уплотнительной нити «Танг ит Унилок». В случае некоторой «передозировки» она, не в пример пакле, не вызывает разрушения навинчиваемой детали.

В трубопроводах из полипропилена протечки зачастую возникают из-за нарушения технологии сваривания.

К примеру, некоторые пользователи сваривают трубы без муфты – просто встык.

Такое соединение весьма недолговечно и очень быстро разрушается под действием давления.

Неверно выполненные или бракованные соединения необходимо срезать и заменить качественными.

Если вода, использующаяся в качестве теплоносителя, не была обессолена, теплообменник со временем придется очищать от накипи. Для этого котел отсоединяют от контура отопления и промывают специальными реагентами, например, «Антинакипином». Такой промывке можно подвергнуть и всю систему отопления, но эту задачу ввиду ее сложности следует доверить профессионалам.

Пружинные предохранительные клапаны могут залипать, поэтому их периодически нужно открывать принудительно при помощи специального рычага.

Видео на тему

Какое безопасное давление для системы водяного отопления?

Опубликовано: 19 января 2015 г. — составлено Дэном Холоханом

Категории: Горячая вода

Член сообщества Wall задает этот вопрос: какое «безопасное» рабочее давление в фунтах на квадратный дюйм для водогрейной системы отопления и каков «безопасный» диапазон температур для работы котла?

Один участник отвечает:

Максимальное давление, которое котел должен когда-либо видеть, указано на бирке котла — обычно 30 или 50 фунтов на квадратный дюйм.Давление, на которое рассчитана система, обычно составляет от 12 до 25 фунтов на квадратный дюйм для двухэтажного дома и от 18 до 25 фунтов на квадратный дюйм для трехэтажного дома. Рабочая высокая температура не должна превышать 200 F, но 180 F — это нормальная максимальная расчетная температура. Здесь существует множество переменных, в зависимости от типа системы и котла, которые у вас есть, и во многих случаях рабочая температура будет намного ниже.

Другой участник говорит: :

Вы должны прочитать спецификации производителя.Большинство бытовых систем водяного отопления работают под давлением на 5 фунтов на квадратный дюйм больше, чем давление, необходимое для подъема воды от наполнительного клапана до наивысшей точки в системе. В моем доме на Кейп-Коде, с котлом на полу гаража, манометр показывает от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм (циферблат слишком мал, чтобы показывать более точно). Максимальное давление, которое мне разрешено, составляет 30 фунтов на квадратный дюйм, потому что при этом давлении открывается предохранительный клапан. Это характерно для бытовых водогрейных котлов.Что касается температуры, мой бойлер отключится, если температура превысит 205 F. Они не хотят, чтобы вода закипала. Однако более важным является минимальная температура возвратной воды. В обычном котле вы не хотите, чтобы дымовые газы конденсировались в дымоходе, поэтому температура возврата обычно должна быть выше 140 F, чтобы котел не ржавел, а дымоход не вышел из строя. В конденсационном котле вы хотите, чтобы возвратная вода была как можно более холодной, не допускающей замерзания, чтобы получить максимальную конденсацию и, как следствие, более высокую эффективность.

И третий должен добавить:

Давление воды в водяном котле не должно превышать 12-15 фунтов на кв. Дюйм. Он должен иметь давление, достаточное только для того, чтобы поднять воду на несколько футов выше самой высокой точки в системе трубопроводов. Настройка на 12 фунтов на квадратный дюйм поднимет воду на 28 футов выше наполнительного клапана. Настройка 15 фунтов на квадратный дюйм поднимет воду до 34 футов. При 12 фунтах на квадратный дюйм точка кипения на заправочном клапане / манометре составляет 246 F. При 28 ‘это 212 F. Если уровень воды недостаточно высок из-за недостаточного давления заполнения, давление всасывания на контуре может вызвать закипание первой воды, идущей из котла на котле горячего пуска.Если вы установите давление в системе выше, чем необходимо, вы уменьшите пространство для расширения системы. Если у вас одноэтажное ранчо с подвалом, 12 фунтов на квадратный дюйм должны быть всем, что вам когда-либо понадобится. Для двухэтажного мыса не должно быть больше 15 фунтов на квадратный дюйм. Мыс обычно составляет 34 фута от земли до пика крыши.


Какое давление для котла правильное?

Какое давление для котла правильное? (и другие часто задаваемые вопросы о давлении котла)

Давление в котле — одна из самых распространенных проблем, которые могут выйти из строя в системах центрального отопления.Чтобы ваш котел работал эффективно и результативно, давление воды должно быть стабильным.

Если давление слишком высокое или слишком низкое, это может помешать работе вашего котла. А если ваша система работает и ваше давление не совсем правильное, это потенциально может повлиять на срок службы вашей системы в целом.

Если вы не специалист по отоплению, маловероятно, что вы будете знать, какое давление для котла правильное, как узнать, находится ли у вас на нужном уровне, и что делать, если это не так.

Цель этого блога — ответить на эти ключевые вопросы и помочь вам понять, как давление в котле может повлиять на общую производительность вашей системы отопления.

В. Что означает давление в котле?

A. Давление в котле — это давление горячей воды, которая течет в вашей системе центрального отопления. Между тем, давление воды связано с давлением воды, которая течет через ваши краны.

Q.Какое давление подходит для котла?

A. Давление в котле должно находиться в пределах от 1 до 1,5 бар. Большинство производителей рекомендуют оптимальное рабочее давление 1,3 бар. Мы посоветуем обратиться к руководству, прилагаемому к вашему котлу, или, что еще лучше, спросить у специалиста. Котлы — это не то, что вам следует пытаться починить самостоятельно, если вы не знаете, как это сделать.

В. Как я могу определить, находится ли давление в моем бойлере на нужном уровне?

A. Один из ключевых контрольных признаков того, что давление в вашем котле неправильное, — это то, что ваш котел постоянно отключается и не дает работать центральному отоплению.Еще один верный признак — манометр на вашем бойлере, если он не в зеленом, а стал красным, не игнорируйте его, проверьте его.

В. Как снизить давление в котле?

A. Мы не рекомендуем делать это самостоятельно, если вы не знаете, что делаете. Вообще говоря, снижение давления в котле связано с удалением воздуха из радиаторов, так как это снизит давление в системе центрального отопления, а затем и в вашем бойлере.Используя специальный ключ для радиатора, вы должны прокачивать радиаторы до тех пор, пока из них не перестанет выходить весь воздух и не начнет вытекать вода.

В. Должно ли повышаться давление в моем котле при включенном отоплении?

A. Когда вы включаете отопление, вода в трубах и радиаторах нагревается и расширяется. Это расширение вызовет повышение давления во всей системе. В идеале после включения отопления давление в бойлере не должно превышать оптимальное рабочее давление более чем на 1 бар.(Чтобы узнать, каким должно быть оптимальное рабочее давление, свяжитесь с нами, и мы попросим одного из наших дружелюбных инженеров-теплотехников осмотреть вашу систему).

В. Почему мой котел продолжает набирать давление?

A. Это могло быть вызвано тем, что в расширительном баке слишком много воды и слишком мало воздуха. Это легко исправить, закрыв вентиль между расширительным баком и бойлером и полностью опорожнив бак. Затем необходимо снова открыть краны подачи воды, чтобы заполнить систему.После этого давление должно оставаться на постоянном уровне. Однако мы не рекомендуем делать это самостоятельно, это потенциально опасно и может привести к большему ущербу, если не будет выполнено правильно.

Мы надеемся, что эти ответы на часто задаваемые вопросы помогли прояснить некоторые вопросы, которые могли у вас возникнуть в отношении давления в котле. Если вы не уверены в каком-либо аспекте вашей системы центрального отопления, либо потому, что она не работает должным образом, либо вы просто хотите дважды проверить ее работоспособность и результативность, свяжитесь с нами сегодня.Вы можете позвонить нам по телефону 0800 980 6018 или заполнить короткую контактную форму.

Давление в моем котле слишком высокое?

Каждый раз, когда вы собираетесь установить новый котел или просто провести техническое обслуживание вашей текущей модели, жизненно важно знать, как котел теряет давление и как восстановить давление в котле, если вы столкнетесь с этой проблемой. Наличие этого ключевого набора навыков поможет сделать вашу систему отопления более энергоэффективной и снизить расходы.

Котел регулирует ваше центральное отопление и вашу воду, хотя важно помнить, что давление в бойлере и давление воды — это две разные вещи. Давление в котле — это давление горячей воды, протекающей в вашей герметичной системе центрального отопления, а давление воды — это давление воды, проходящей через ваши краны.

Давление в котле важно по нескольким причинам. В первую очередь, если у вас низкое давление в котле, ваша система может отключиться, и центральное отопление не сможет работать.В качестве альтернативы, при высоком давлении в котле система будет перегружена сверх нормальной производительности и потенциально может выйти из строя.

Какое давление подходит для котла?

Хотя не все котлы имеют одинаковые требования к давлению, большинство систем центрального отопления работают в диапазоне от 1 до 2 бар, что составляет от 14 до 29 фунтов на квадратный дюйм (psi). Точное давление вашей комбинации и системного котла можно измерить по манометру котла, который обычно виден на передней панели панели управления.

Как пополнить давление в котлах

Наиболее часто используемый метод, когда дело доходит до пополнения давления в бойлере, — это проверка и использование линии / контура наполнения. Они бывают трех разных видов в зависимости от возраста вашего устройства и производителя:

  • Внешняя ссылка для заполнения — как следует из названия, эта петля для заполнения находится вне устройства, обычно под или сбоку от системы.
  • Заливное соединение с ключом — обычно оно находится внутри, под системой, и для его работы требуется специальный ключ, который поставляется вместе с котлом.
  • Звено заполнения без ключа — управляется встроенным рычагом под котлом.

После обнаружения вам нужно повернуть соответствующий клапан и следить за манометром. Вы услышите звук текущей воды, когда система настроится, и манометр начнет подниматься.Когда манометр достигает 1,1–1,2, это значит, что давление в бойлере правильное, и ваш бойлер достаточно долит. Этот процесс нужно проводить один или два раза в год, и любое увеличение этого количества может указывать на утечку в системе водоснабжения.

Что произойдет, если давление в моем бойлере будет слишком высоким?

Не менее важно знать, как увеличить давление в котле, и знать, как его снизить, если манометр вашего бойлера начнет превышать 3.0. Как упоминалось ранее, если ваш котел постоянно работает при более высоком давлении, это может вызвать сбой системы или повреждение вашего дома. Хорошим индикатором того, является ли давление в вашем котле слишком высоким, является то, что вы видите утечку или капание воды из клапана сброса давления, обычно расположенного на внешней стене, где был установлен агрегат. В некоторых случаях негерметичный предохранительный клапан может вызвать коррозию трубопроводов вашего котла. Если проблемы не исчезнут, вам может потребоваться новый бойлер.

Как снизить давление в котле

Эффективный способ снизить давление — слить воду из системы. Этого можно добиться, найдя точку слива, которая обычно находится под радиатором, и открыв ее гаечным ключом, плоскогубцами или ключом от острова Мэн. Когда вода сливается, следите за манометром бойлера, чтобы убедиться, что он находится в пределах эффективных параметров. Во время регулировки радиаторов также может помочь удалить воздух из них.

Как удалить воздух из радиатора

Удаление воздуха из радиаторов — это быстрый и простой процесс, и большинство людей может выполнить эту задачу самостоятельно. Единственный необходимый инструмент — это ключ радиатора, который можно недорого купить в любом магазине DIY. Отсюда вам нужно только найти и задействовать выпускной клапан, который обычно расположен сверху и сбоку от радиаторного блока. При повороте клапана из радиатора выходят пузырьки воздуха и избыток воды.По этой причине важно иметь поблизости сухую ткань, а также емкость для сбора воды. В процессе этого бойлер теряет давление, возвращая его к нормальному уровню, что повышает энергоэффективность вашего дома. Как и в случае использования дренажного клапана, жизненно важно, чтобы этот процесс выполнялся при холодном котле.

Ознакомьтесь с нашим руководством по удалению воздуха из радиаторов здесь.

Какое давление должно быть в моем котле? Наш 5-минутный гид.

HeatingForce поддерживается считывателем. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

Котлы блокируются, когда они теряют слишком большое давление, и даже когда рабочее давление слишком высокое.

Вопрос в том, какое давление должно быть у вашего котла?

Это краткое руководство объяснит, какое давление должно быть в вашем котле, когда он горячий, холодный, с оптимальным рабочим давлением, и как определить проблему.

Неважно, какой у вас котел Worcester, Vaillant, Baxi или другой марки, рабочие давления очень похожи.

Какое давление должен быть в моем котле в холодную погоду?

Давление в котле должно быть от 1 до 1,5 бар. Большинство производителей рекомендуют оптимальное рабочее давление 1,3 бар.

Всегда обращайтесь к руководству пользователя. Разные производители рекомендуют разные оптимальные рабочие давления.

Следует ли повышать давление в котле при нагревании?

Ответ — да.Вы можете проверить это, посмотрев на манометр.

Обычно он находится на панели дисплея котла (или на некоторых старых котлах, таких как Ferrolis, он расположен чуть ниже кожуха котла).

Какое давление должен быть в моем котле, когда он горячий?

Как правило, давление в котле не повышается более чем на 0,3-0,5 бар.

Значит, должно быть не больше 1,5-1,8 бар.

Почему в моем котле повышается давление при включенном отоплении?

Давление на манометре вашего котла будет увеличиваться, когда отопление работает.

Повышение давления вызвано расширением воды. Это естественно, так как бойлер нагревает воду по трубам, радиаторам и полотенцесушителям.

Но ваш котел не должен подниматься более чем на 1 бар во время цикла нагрева.

Если ваш котел нагревается более чем на 1 бар (или около 1 бара) во время запуска, велика вероятность неисправности расширительного бака или клапана сброса давления.

Слишком низкое давление в котле

Если давление в вашем котле слишком низкое, иногда котел блокируется, и его необходимо перезагрузить.

Вы можете увеличить давление, добавив воды в систему. Это можно сделать через внешний контур наполнения.

Мой котел продолжает падать давление

Это ненормально, и это признак утечки. Вы можете понять, почему ваш котел теряет давление и протекает здесь.

Слишком высокое давление в котле

Итак, давление в вашем котле слишком высокое, что вы делаете?

Есть хороший шанс, что вы недавно увеличили давление, и даже слишком много.

Если да, то в качестве быстрого решения можно спустить воду из системы через вешалку для полотенец.

Вам понадобится ключ для удаления воздуха из радиатора, ведро или ванна и несколько полотенец.

Вставьте спускной ключ и медленно откройте клапан, пока из него не начнет стекать вода.

Закройте спускной клапан с помощью ключа и проверьте давление.

Повторяйте, пока не добьетесь оптимального давления.

Если вы откачиваете слишком большое давление из системы, вы можете пополнить его с помощью заправочного контура, чтобы добавить больше воды в систему.

Что дальше?

Возникли проблемы с котлом и требуется их ремонт? Вы можете сделать это здесь.

Или вы хотите узнать цену на установку нового котла? Зайдите в эту форму здесь.

И мы будем рады помочь, где можем.

Если у вас есть вопросы, оставьте комментарий ниже, и мы ответим, как только сможем.

Предыдущая

Далее

Избегайте дорогостоящих поломок

Обещание замены бойлера: если ему меньше 7 лет и мы не можем его отремонтировать, мы заменим его.

Попробуйте YourRepair . От £ 9 / мес

Все планы включают: годовое обслуживание котла, все запчасти и ремонт, неограниченную поддержку и круглосуточную службу поддержки.

Проблема давления в котле № 1 Лучшие советы по поиску и устранению неисправностей в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Змеевики для горячей воды для бытового потребления — проблема с давлением в котле

Импульсные котлы

Наконец, в некоторых котлах есть змеевик для горячей воды для бытовых нужд для приготовления горячей воды для душа, мытья посуды и т. Д. вперед. Иногда, после длительного использования, в бытовом змеевике внутри рубашки котла может образоваться точечное отверстие в трубке.Если это произойдет, давление в котле будет зависеть от давления бытового змеевика. В этом случае бытовое необходимо отключить и заменить. Другой вариант — отказаться от змеевика ГВС в бойлере и использовать водонагреватель.

Иногда бытовые змеевики подключаются к косвенному водонагревателю, то есть к накопительному резервуару, в котором хранится горячая вода. Кроме того, в дополнение к системе котла, обеспечивающей отопление помещений внутри дома, она также производит горячую воду для дома с помощью бытового змеевика.Температура воды и давление воды различны для двойного применения. Наконец, это происходит через регуляторы котла.

Каким должно быть давление в котле при нормальной работе котла?

Давление в водогрейных котлах будет варьироваться от котельной системы к котельной. Большинство котлов работают с давлением 12 фунтов на квадратный дюйм. Опять же, это давление будет отличаться от котла к котлу.
Кроме того, внутри контура будет изменяться давление. Как отмечалось выше, расширительный бак во многом определяет необходимое давление в контуре котла.Подача подпиточной воды также влияет на это давление. В большинстве случаев давление воды в городе будет превышать 50 фунтов на квадратный дюйм. В системе подачи воды к вашему котлу есть редукционный клапан. Это снижает давление, поступающее из города (или даже из скважинной системы), так что в контуре не возникает избыточного давления.

На большинстве редукционных клапанов установлено значение 12 фунтов на квадратный дюйм. Вероятно, это давление в вашей котельной системе. Редуктор давления можно отрегулировать для увеличения или уменьшения давления в зависимости от системы котла.Кроме того, если у вас есть расширительный бак баллонного типа, то давление в баке следует проверять на предмет надлежащего давления. Следуйте инструкциям производителя для правильной регулировки расширительного бачка. Способы и настройки различаются от производителя к производителю. В любом случае давление в вашем контуре никогда не должно превышать 18–20 фунтов на квадратный дюйм.

Что такое нормальное давление в котле и где проверить давление в котле? | Как установить давление в котле

Нормальное давление в котле должно быть около 12 фунтов на квадратный дюйм.Есть котельные системы, которые чуть выше. Для определения надлежащего давления в котельной системе необходимо заполнить систему и определить изолированное статическое давление. Затем добавьте 4 фунта на квадратный дюйм. Вот график, показывающий клапан редуктора давления с манометром.

Некоторые редукционные клапаны не имеют функции быстрого заполнения. Вместо этого небольшая петля с клапанами с трубами вокруг клапана редуктора. Если давление в вашей котельной системе слишком высокое, убедитесь, что перепускной клапан закрыт.

Заключение

В случае проблем с давлением в котле необходимо проверить эти три конкретные области.

  • Расширительный бак
  • Клапан редуктора и любые байпасы в системе для подпиточной воды — не путайте это с клапаном сброса давления.
  • Если есть, змеевик для горячей воды для бытового потребления

Если вам неудобно ремонтировать котел самостоятельно, обратитесь в сервисную службу котла к профессионалу. У них будут все детали котла для обслуживания котла и основного обслуживания котла.Отопительное оборудование, особенно водонагревательные системы, такие как водогрейные котлы, время от времени требует внимания специалиста. Следовательно, эффективные котлы — это котлы в хорошем состоянии.

Будь то газовый котел или масляный котел, все они будут периодически нуждаться в обслуживании котла. Как домовладелец, вы хотите сократить свои счета за электроэнергию и сэкономить на использовании энергии дома. Наконец, сэкономьте энергию и сделайте свою домашнюю систему отопления более энергоэффективной, проводя регулярное техническое обслуживание.

Проблема с давлением в котле

Видео о проблеме с давлением в котле

Почему давление в моем котле слишком высокое или слишком низкое?

Высокое или низкое давление в котле может беспокоить любого, кто не является газовым инженером.Прежде всего, маловероятно, что это будет угрозой для вашей безопасности. Хотя верно то, что как высокое, так и низкое давление в котле могут вызвать проблемы с эффективностью или обслуживанием, очень маловероятно, что возникнут какие-либо проблемы, кроме технического обслуживания. Итак, сделайте вдох, а затем перейдите к нашему руководству о том, что делать, если давление в котле слишком высокое или низкое. Мы изучим основы, как определять ваше давление, какое давление лучше всего и что может вызывать проблемы.

Давление в котле — основы

Проще говоря, давление в котле — это баланс воды и воздуха внутри котельной системы.Сюда входят и трубы.

Сбалансированное давление котла необходимо, если вы хотите нагреть воду, которая течет по дому.

Если давление в котле слишком низкое или слишком высокое, это будет невозможно и может вызвать ряд других проблем.

На самом деле слишком низкое или высокое давление в котле — одна из наиболее частых причин, по которой люди заменяют и переходят на новый котел. Но это не всегда необходимо. Во-первых, обратите внимание на вопросы, относящиеся к вашей ситуации ниже.

Опасно ли низкое давление в котле?

Хорошие новости, слишком низкое давление в котле не опасно, но может вызвать проблемы с котлом и может повлиять на эффективность котла и стоить вам больше денег или, в худшем случае, полную стоимость нового котла. .

Опасно ли высокое давление в котле?

Высокое давление в вашем котле может вызвать проблемы с эффективностью. Клапан сброса давления должен сработать, если давление в котле станет высоким, но если этот клапан не сработает, это может стать опасным.Высокое давление в котле также может вызвать другие проблемы с котлом.

Слишком высокое давление в котле — неприятный звук, не так ли?

Вы, возможно, видели мультфильмы или другие немного менее реалистичные телепрограммы, в которых слишком высокое давление приводит к взрыву котла, но это не может быть так серьезно, не так ли? Да, это преувеличение, но слишком большое давление в вашем котле нехорошо.

Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

Q Какое топливо используется в вашем котле?

Если ваш котел не работает, это может быть просто проблема с давлением, а не необходимость полной замены котла.

Независимо от того, есть ли у вас Worcester Bosch, Viessmann, Ideal, Baxi, Vokera или Vaillant, давление в бойлере может стать слишком высоким, и все они могут потерять давление без каких-либо серьезных проблем.

Прежде чем мы перейдем к тому, что происходит, если давление в котле слишком высокое или что произойдет, если давление в котле слишком низкое, и как решить эту проблему, важно, чтобы каждый, кто читает это, точно знает, какое давление в котле и почему это так важно.

Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

Q Какое топливо используется в вашем котле?

Давление в котле слишком высокое?

Что произойдет, если в вашем котле будет слишком высокое давление?

Вы можете подумать: «Давление в котле слишком высокое? — откуда мне знать?»

Если это была ваша первая мысль, прочитав заголовок, не волнуйтесь, потому что понять давление довольно легко.

Вот для чего все-таки манометр котла.

На этом манометре часто есть числа и цвета, поэтому вы можете сразу определить, слишком ли высокое или низкое давление в котле.

Какое давление в котле идеальное?

Зеленая полоса 1–1,5 — это безопасное место, где вы хотите быть.

  • Если давление превышает 2,5, значит, в вашем котле слишком высокое давление.
  • Если вам меньше 1, значит, давление в котле низкое.

В то время как манометры в большинстве случаев будут выше, котел отключится или выйдет из строя, если давление в котле поднимется до 3 или 4 бар.

Однако, если по какой-то причине этого не произошло, и оно не опускается. через некоторое время следует отключить котел для вашей же безопасности.

Если вы видите, что давление в котле слишком высокое, когда у вас есть отопление, не беспокойтесь сразу.

Если ваш котел нагревается, а кто-то моет посуду, кто-то принимает горячую ванну, а у вас включены радиаторы, то давление, естественно, будет выше.Иногда может даже попасть в зону 3-4 манометра.

Не беспокойтесь, потому что это просто означает, что котел в настоящее время испытывает большую потребность в воде.

Как только люди отключат горячую воду и радиаторы остынут, датчик вернется к более комфортным уровням.

Однако, если вы постоянно видите, что давление в котле повышается до 3 бар, что считается высоким показателем, и вы не предъявляете повышенных требований к воде, то в чем может быть проблема?

Что ж, давайте вернемся к первому вопросу, который я задал: «Давление в вашем котле слишком высокое

Если давление в вашем котле слишком высокое и это не может быть связано с нормальным использованием, то, скорее всего, это произойдет из-за неисправности.

Давайте подробнее рассмотрим некоторые из распространенных причин.

Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

Q Какое топливо используется в вашем котле?

Почему в моем котле слишком высокое давление?

Если давление в котле слишком высокое, то может быть несколько разных причин.

Иногда эти проблемы с котлом будет легко устранить, и вы даже можете сделать это самостоятельно, без специалиста-теплотехника по газовой безопасности.

Это также может быть гораздо более сложная проблема, поэтому давайте рассмотрим некоторые из распространенных причин проблем с давлением в бойлере.

1.

Возраст котла

Если вашему котлу больше 10 лет и у вас проблемы с давлением, то, скорее всего, это соединение.

Котлы, естественно, испытывают проблемы с износом и производительностью по мере старения (не смейтесь) и обычно страдают от проблем с давлением.

Итак, в этих случаях рекомендуется перейти на новый котел.Ремонт может решить проблему на время, но это не будет долгосрочным решением. В конце концов, это может стоить вам больше денег.

Если вам нужен новый котел, ознакомьтесь с нашим путеводителем по лучшим комбинированным котлам, лучшим системным котлам или обычным котлам.

Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

Q Какое топливо используется в вашем котле?

У нас есть отличные предложения по котлам, мы предлагаем финансирование ряда котлов, все от 9 фунтов стерлингов.От 50 до 17 фунтов стерлингов в месяц на замену котла.

Если у вас есть задний котел, мы будем изо всех сил стараться вам помочь, но вы можете найти руководство по замене заднего котла полезным.

2.

Неисправности и неисправности

В котле имеется множество компонентов, связанных с измерением / регулированием давления. Если они каким-либо образом повредятся или будут работать неправильно, давление в бойлере может легко подняться или вообще не иметь давления.

Клапан сброса давления и заправочный контур являются двумя наиболее частыми виновниками давления в бойлере.

Вы можете проверить их самостоятельно, но в большинстве случаев рекомендуется вызвать профессионального инженера по газобезопасному отоплению, если вы действительно не знаете, что делаете.

Хорошая новость в том, что если проблема решается быстро и просто, ее устранение может не стоить больших затрат, хотя, если вам нужны запасные части, это будет дороже.

Всегда помните, что у вас может быть гарантия для решения проблемы. Если ваш манометр бойлера Worcester Bosch не работает, давление в бойлере Vaillant слишком низкое, давление в бойлере Baxi combi слишком высокое, всегда стоит проверить гарантию.

3. Слишком много воды

Может ли котел иметь слишком много воды?

В вашем котле течет вода?

Это может показаться загадкой, но ответ — да, в вашем бойлере может быть слишком много воды. Если это так, это может вызвать проблемы, особенно когда речь идет о давлении.

Но переход от слишком малого количества воды к слишком большому — все еще проблема, не так ли?

Чтобы диагностировать эту проблему, достаточно просто выключить котел и посмотреть, что показывает манометр.Если манометр бойлера показывает 1,5 или более, вероятно, в системе слишком много воды.

Но как выпустить слишком много воды из системы?

К счастью, понять, что давление котловой воды из системы довольно просто, и в большинстве случаев простое удаление воздуха из радиаторов избавит от лишней воды и вернет нормальное давление в котле.

Это может показаться болезненным, но все, что вам нужно сделать, это немного повернуть предохранительный клапан на радиаторах и дать стечь лишней воде.

При этом следите за манометром и остановитесь, когда он вернется в безопасную зеленую зону.

Коды ошибок для высокого давления в котле

Перед тем, как пойти и осмотреть манометр котла, потому что этот блог, вероятно, вас немного обеспокоил.

Вы должны знать, что многие современные котлы также отображают коды ошибок на своих панелях управления. Коды ошибок запускаются, если они обнаруживают проблемы с давлением в котле.

Держите руководство по эксплуатации котла под рукой или будьте готовы искать его в Интернете.Если оба вышеперечисленного не помогли, вы можете позвонить производителю, если вы заметили коды ошибок и считаете, что они связаны с давлением в вашем котле.

Коды ошибок — отличный способ раннего обнаружения проблемы, которая может не сразу отображаться на манометре.

Давление в вашем котле может быть высоким, но это может быть простое решение, а не установка нового котла.

Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

Q Какое топливо используется в вашем котле?

У нас есть отличные предложения по котлам, мы предлагаем финансирование ряда котлов, все от 9 фунтов стерлингов.От 50 до 17 фунтов стерлингов в месяц на замену котла.

Если у вас есть задний котел, мы будем изо всех сил стараться вам помочь, но вы можете найти руководство по замене заднего котла полезным.

Насколько опасно высокое давление в котле?

Взрывающиеся котлы, как я сказал ранее, в значительной степени являются результатом мультфильмов и драматических фильмов.

Высокое давление — не мгновенный взрыв.

Фактически, большинство котлов со слишком высоким давлением отключаются из-за клапана сброса давления или просто выходят из строя, потому что не выдерживают нагрузки (да, мы все можем относиться к этому, не так ли).

Они, вероятно, будут протекать весной и могут пропитать ваш ковер или кухню, но обычно сильного взрыва не происходит.

Что делать, если давление в котле слишком высокое и его невозможно исправить?

Если ваш котел на грани и вы думаете, что вам нужно его починить, обратитесь к инженеру-теплотехнику по газовой безопасности или сначала проверьте гарантию производителя, чтобы узнать, покрывается ли она.

В качестве альтернативы вам может потребоваться новый котел.

Мы можем предложить котлы напрямую или за деньги с фиксированной ценой на котел онлайн в течение нескольких минут.

Однако мы можем помочь вам, если вам потребуется комбинированная замена или переоборудование системного котла.

Если вам нужен совет или предложение котла — нажмите здесь

Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

Q Какое топливо используется в вашем котле?

Какое давление должен быть у моего котла?

Какое давление должно быть в моем котле при включенном отоплении?

Манометр котла обычно находится в пределах от 1 до 2 бар, когда он включен.Точный рекомендуемый уровень давления будет варьироваться в зависимости от производителя котла, но, как правило, идеальным является значение от 1,0 до 2,0 бар.

Уровень давления в котле повышается при отоплении дома или подаче горячей воды. Однако оно должно оставаться ниже верхнего предела давления в 3 бара. Всегда проверяйте руководство по эксплуатации котла, чтобы узнать, какое давление в котле рекомендуется для вашего котла.

Какое давление должно быть в моем котле при выключенном отоплении?

Давление в котле обычно должно быть от 1 до 1.5 полосок при выключенном центральном отоплении. Стрелка манометра должна всегда оставаться выше нижнего предела, установленного производителем котла. Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации котла, чтобы узнать, какие конкретные рекомендации подходят для вашей модели котла, так как это зависит от производителя.

Почему в моем котле повышается давление при включении отопления?

При нагревании вода расширяется. Поскольку котел нагревает воду в системе центрального отопления, повышение температуры вызывает расширение горячей воды, что приводит к повышению давления.Повышение давления можно определить по цифровому или механическому манометру на приборе или внутри него.

Это совершенно нормально и не должно вызывать беспокойства; даже если давление продолжает повышаться выше верхнего предела для данной модели котла, все приборы оснащены предохранительными устройствами для компенсации этого повышения.

Что мне делать, если в моем котле слишком высокое давление?

Существует три возможных причины слишком высокого давления в вашем котле:

1.Если вы недавно превысили давление в системе и случайно добавили слишком много давления. Нет необходимости паниковать, так как это довольно распространенное явление, теперь у вас есть несколько вариантов:

(a) Если давление при комнатной температуре меньше 2,5 бар, никаких действий не требуется, однако удаление воздуха из пары радиаторов уменьшит давление.

(b) Если давление превышает 2,5 бар, рекомендуется снизить давление перед включением устройства. Опять же, это можно сделать, удалив воздух из радиатора или обратившись за помощью к установщику или местному сантехнику.

2. Ваше внешнее заправочное устройство неисправно (заправочное устройство под давлением не расположено на приборе, обычно под прибором на трубопроводе). Эти устройства могут быть не полностью закрыты или пропускают воду через закрытый клапан. Это приводит к непрерывному повышению давления.

3. Ваш котел может быть неисправен, со временем части внутри котла могут начать работать со сбоями, особенно если он не обслуживался регулярно сертифицированным инженером по газовой безопасности. Если вы удалили воздух из радиаторов, а давление в бойлере все еще слишком высокое, вам следует вызвать квалифицированного инженера для проверки вашего устройства / системы.

Что делать, если давление в моем бойлере слишком низкое?

Если давление в вашей системе низкое, это означает, что в системе недостаточно воды.

Как сделать своими руками песочный фильтр для бассейна: Страница не найдена — Как сделать своими руками?

Фильтр для бассейна своими руками. — Системы фильтрации

Работа песчаного фильтра.

Принцип работы фильтра заключается в механическом отсеивании взвешенных в толще воды частиц (минерального и органического происхождения) путем пропускании ее через песок – сверху вниз.

Ёмкость наполнена фильтрующим элементом не до конца. Когда емкость закрыта, над поверхностью наполнителя (кварцевого песка) образуется герметичная приемная камера, в которую поступает вода из бассейна.

Просачиваясь сквозь слой фильтрующего элемента, вода очищается. Загрязнения оседают на частицах песка, поэтому он должен быть достаточно мелким. Чистая вода накапливается в придонной дренажной камере, из которой по отводящему патрубку поступает обратно в бассейн.

Прокачку жидкости через фильтр обеспечивает насос, который устанавливается в непосредственной близости от бака. 

По мере эксплуатации происходит постепенное загрязнение фильтрующего элемента. Качество очистки снижается. Чтобы возобновить нормальную работу фильтра песок промывают.

Для этого через фильтр в обратном направлении – снизу вверх – пропускают чистую воду из бассейна. Наполненная взвесями промывочная жидкость удаляется из верхней части фильтра в канализацию.

Из чего сделать корпус фильтра.

Ёмкостью для фильтра может послужить корпус от расширительного бака мембранного типа. В этом случае его необходимо освободить от «груши» (мембраны) и обработать изнутри краской, защищающей от образования ржавчины.

Второй вариант это пластиковая полипропиленовая бочка объемом не менее 60 л. Такие нередко имеются на дачах. Этот материал устойчив к агрессивному воздействию и не подвержен коррозии. Но не все из них смогут выдержать давление. Чаще всего в таких самодельных конструкциях вырывает крышку, но может и лопнуть сам корпус – по тонкому месту.


Внутренняя конструкция фильтра

Необходимо обеспечить поступление в фильтр грязной воды и откачку очищенной. Для этого в стенки корпуса, или в крышку врезают штуцеры. Зоны врезки тщательно обрабатывают с обеих сторон герметизирующим составом.

К штуцеру подачи крепят фильтр грубой очистки, предохраняющий от попадания крупного мусора. Это может быть готовый картридж, или самодельное устройство – например, конусная часть пластиковой бутыли, обтянутая капроновым чулком.

Помимо своей основной функции, такая деталь сыграет роль диффузора, чтобы поступающая в фильтр струя воды разбрызгивалась и не «копала» песок. Подготавливают водозаборник, которым может служить любая перфорированная емкость с дополнительной обтяжкой мелкой сеткой, ячейки которой мельче гранул песка.

Для изготовления простейшего водозаборного дренажного устройства можно использовать отрезок пластиковой трубы с пропаянными отверстиями, который сверху обтягивают укрывным садовым материалом. Либо использовать готовый, имеющийся в продаже, цилиндрический картридж, который применяют для фильтрования питьевой воды.


Подключение насоса к фильтру

  1. Насос устанавливается перед баком с песком. При этом вода проталкивается через песок под давлением, которое создает установленный на подаче насос в герметично закрытой емкости фильтра.
  2. Насос устанавливается после фильтра. Таким образом создается подсос и вакуумное разрежение в герметично закрытой емкости с песком. За счет этого происходит засасывание жидкости из бассейна в резервуар.
  3. Перекачку очищенной воды осуществляет насос, установленный после фильтра. В резервуар с песком вода из бассейна попадает самотеком.

Фильтрующий элемент

Наиболее целесообразно использовать готовый кварцевый песок, специально предназначенный для бассейна. Его гранулы имеют оптимальный размер – 0,4-0,8 мм.

Наполнитель чистый, обеззараженный и не требует никакой подготовки перед использованием. Стандартная весовка упаковок – по 25 кг. На бассейн средних размеров – объемом от 15 до 40 кубов – потребуется два таких мешка.

Обвязка фильтрующей системы

В промышленно изготовленный песочных фильтрах для переключения режимов применяют шестипозиционный вентиль.

В случае самостоятельного монтажа делают разводку трубопровода с соответственно расположенной запорной арматурой и фитингами. Конструкция должна обеспечивать минимум два режима работы системы – фильтрацию и промывание песка.

Если вы вдруг передумали, делать фильтр своими руками или вам потребуются отдельные компоненты, обратите внимание на 

Статьи по теме

Варианты сборки фильтров для бассейна своими руками

Каждый владелец бассейна рано или поздно сталкивается с проблемой: как качественно, а так же без особых затрат, очистить воду от грязи и мусора? Решением проблемы становится фильтр, однако очень часто цены на уже готовые конструкции бывают, мягко говоря, высокими. В такой ситуации очень хороший вариант – это собрать его своими руками. О том, как это сделать мы вам сейчас расскажем.

Для начала следует понять, какие бывают очистительные системы. Для очистки бассейнов используют земляные, картриджные и песочные варианты. Земляной фильтр – самый надежный и самый дорогой из них. Он состоит из множества микрочастиц планктона и задерживает самые мелкие кусочки грязи.

Такой вариант неудобен в обслуживании, поскольку требует периодической замены очистительной смеси, которая, в свою очередь, классифицируется как опасные отходы. Собрать такую конструкцию в домашних условиях невозможно, так что и говорить о нем более подробно нет смысла.

Оставшиеся два варианта менее эффективны, зато более дешевые. Картриджный и песочный фильтры вполне реально сконструировать самостоятельно. Именно о них мы поговорим сейчас.

Картриджный с насосом-помпой

Такой фильтр для очистки бассейна — самый легкий в плане сборки своими руками. Конструкция представляет из себя емкость, внутри которой находится 3 – 4 картриджа. Их материал чем-то напоминает полиэстер.

С помощью насоса-помпы вода попадает внутрь через одну трубку, проходит фильтрацию и поступает обратно в бассейн из второй трубы. Для качественной очистки очень важно расположить отверстия сбора и подачи очищенной воды как можно дальше друг от друга.

[attention type=yellow]Такой фильтр не статичен, он плавает на поверхности. Для его очистки достаточно просто извлечь картриджи и промыть их под проточной водой. В крайнем случае, их также можно заменить.
[/attention]

Необходимые материалы и инструменты

Нам потребуются такие материалы:

  • Фильтрационный картридж диаметром 50 мм.
  • Полипропиленовая труба того же диаметра. Длинна трубы зависит от мощности помпы. Трубы длиной в 2 – 3 метра должно быть достаточно.
  • Поворот для трубы из того же материала.
  • Резьбовая шпилька М12. Если шпилька длиннее, то можно установить сразу несколько фильтров. Это повысит качество очистки, но такая конструкция потребует более мощного насоса.
  • Насос-помпа. Его мощность зависит от объема бассейна и количества картриджей. Для однокартриджного фильтра, рассчитанного на бассейн в 250 – 300 м3 хватит помпы в 25 – 30 Вт.
  • Пенополистироловые заглушки.

Сборка

Для начала следует закрепить насос-помпу с одной стороны трубы. После этого с другой стороны вставляется картридж, его мы фиксируем шпилькой. Для этого необходимо просверлить в заглушке и повороте отверстие, через которое пропускается шпилька, после чего конструкцию закрепляют гайкой.

Чтобы готовый прибор держался на воде нужно плотно закрыть концы трубки. Для этого воспользуйтесь пенополистироловыми заглушками. После того, как вы все тщательно зафиксируете и закроете концы трубки, ваш фильтр можно считать готовым.

Как пользоваться?

Для подключения к выпускам и водозаборам не потребуется никаких дополнительных шлангов. Просто опустите ваш фильтр в воду. На глубине приблизительно в 50 – 60 см помпа захватывает жидкость и подает ее в трубку.

Там вода доходит до картриджа, происходит процесс очистки, после чего она сразу же возвращается обратно. Такая конструкция способна обрабатывать примерно 2500 литров в час.

[attention type=green]Из-за того, что картридж всего один, чистить его нужно не реже, чем раз в день. Сделать это достаточно просто. Картридж легко извлекается из трубы и промывается проточной водой, после чего устанавливается на место.
[/attention]

Песочный вариант

Не самый легкий при сборке, но все же довольно действенный песчаный фильтр для бассейна можно сконструировать своими руками. Такое устройство представляет собой статичный бак, заполненный специальным песком для бассейнов.

Через этот песок проходит вода, очищается и поступает обратно в чашу. Грязь же скапливается по краям фильтра. Чистить его нужно, минимум, раз в неделю с помощью обратного потока, что не экономно с точки зрения расхода воды.

Что для него нужно?

Для сборки песочного фильтра-насоса для бассейна своими руками нам потребуются такие материалы:

  • Насос-помпа. Желательно не брать слишком мощный, 150 Вт будет вполне достаточно.
  • Пластиковая емкость с крышкой, 40 – 50 л. Желательно наличие широкого верхнего входа.
  • Наполнитель. Это может быть кварцевый песок, графит, уголь и пр. О вариантах наполнителя читайте ниже.
  • Шланги.
  • Хомуты.
  • Фильтр грубой очистки воды.
  • Водозаборник с мелкой сеткой.

[blockquote_gray]Эксплуатация оборудования для бассейна не предполагает абсолютно никаких сложностей. Следуйте инструкции по эксплуатации фильтра для бассейна, и устройство будет служить долго и исправно.

Как правильно подключить насос для откачивания воды из бассейна, узнайте из этого материала.[/blockquote_gray]

Выбор наполнителя

В фильтрах такого типа используют разные виды наполнителей: песок, уголь, графит, попадаются даже устройства со стеклянной крошкой. Однако использовать стекло в самодельном фильтре может быть травмоопасно. Важно так же, чтобы содержимое не было слишком мелким. В таком случае может забиться вся фильтрационная система.

Песок – самый популярный из существующих наполнителей. Он задерживает частицы мусора размером от 20 микрон и позволят поддерживать бассейн в относительной чистоте. Для дополнительной дезинфекции воды используют так же кварцевый песок.

[attention type=red]Серьезным минусом такого наполнителя является его быстрая засоряемость, также песок со временем сбивается в комки и образует каналы, проходя чрез которые вода не очищается. Это делает песок не самым легким в обслуживании наполнителем.
[/attention]

Схожие проблемы есть так же и у графита и угля, однако они задерживают более мелкие частицы грязи. Стоимость таких наполнителей немного выше.

Иногда содержимое песочных фильтров комбинируют, засыпая разные типы наполнителей в несколько слоев. Таким образом получается многоступенчатая система очистки. Однако использовать более трех разных видов наполнителя не рекомендуется.

Как сделать самому?

Для начала возьмите вашу емкость и установите ее недалеко от бассейна. Опустите на ее дно шланг с закрепленным на конце водозаборником, после чего подключите его к помпе.

Наполните емкость песком. Сверху к бачку подсоедините шланг, который будет забирать воду из бассейна. Между баком и помпой необходимо расположить фильтр грубой очистки.

Далее к насосу подключается шланг, который возвращает воду обратно в бассейн. На этом сборка вашего устройства закончена.

Эксплуатация

Опустите две трубки в ваш бассейн. Желательно, чтобы они были как можно дальше друг от друга. После этого включите насос. Вода начнет поступать в бачок с песком, где, пройдя фильтрацию, дойдет до водосборника, мелкая сетка на котором не даст песку пройти с водой дальше.

Далее через шланг вода попадет в фильтр грубой очистки. Он нужен для того, чтобы наверняка очистить воду от песка, который мог просочиться через сетку водосборника. После вода попадает в помпу, которая, в свою очередь, перегоняет очищенную воду обратно в бассейн.

[attention type=yellow]В чистке такой вариант нуждается раз в неделю. Промывается он посредством обратного прогона воды. Такая вода уже не годна к использованию и, как следствие, выливается. Это существенно увеличивает расход воды.
[/attention]

Из этого видео вы можете выяснить, как сделать самодельный песочный фильтр для бассейна своими руками:

Мы рассмотрели два самых популярных варианта фильтров для бассейна. Все материалы для их сборки можно найти в любом строительном магазине.

Из вышеописанного становится понятно, что картриджный фильтр удобнее и экономнее в изготовлении. Для него не требуется большого количества деталей, да и собрать его гораздо проще. Если посчитать затраты, то самодельный вариант выйдет значительно дешевле готового, при этом мощность готового фильтра и собранного самостоятельно получается примерно одинаковая.

Так же картридж намного легче мыть, хоть и делать это придется намного чаще. Минусом такого прибора является его низкая производительность. Он очищает воду довольно медленно из-за слабой мощности помпы. В этом плане песочный фильтр значительно выигрывает.

Песочная установка намного мощнее и быстрее. Тем не менее, не дает такого же качества, как картриджный. Песчаный наполнитель задерживает в себе кусочки грязи размером от 20 микрон, тогда как картридж позволяет задержать частицы от 5 микрон. Также он намного крупнее и сложнее в плане сборки.

[attention type=yellow]С финансовой точки зрения самодельный песочный фильтр выходит не многим дешевле своего готового аналога. Не говоря уже о времени и силах, потраченных на его конструирование и установку.
[/attention]

Как бы там ни было, выбор в любом случае остается за вами. Оба варианта помогут значительно улучшить качество воды в вашем бассейне, тем самым сделав водные процедуры в нем приятнее и безопаснее.

Как вам данная статья?

Мне нравитсяНе нравится

Песчаный фильтр для бассейна своими руками

Трудно представить себе современный загородный дом без бассейна. Но вряд ли кому-то захочется купаться в грязной воде. Поэтому для каждого бассейна главным является наличие хорошего фильтра. Самый простой способ стать владельцем качественного фильтра для бассейна – приобрести его в магазине. Современная промышленность предлагает потребителям широчайший ассортимент подобной продукции. Подобрать подходящий фильтр не составит труда. А можно пойти другим путем и соорудить фильтр своими руками.

Оглавление:

  1. Борьба за чистоту воды. Основные типы фильтров
  2. Земляной фильтр для бассейна
  3. Картриджный фильтр для бассейна
  4. Песчаный фильтр для бассейна
  5. Установка фильтра для бассейна
  6. Плавучий фильтр своими руками
  7. Песчаный фильтр своими руками

Борьба за чистоту воды. Основные типы фильтров

Основная проблема всех открытых водоемов, в том числе и бассейнов – поверхностное загрязнение. На поверхность воды попадает грязь, листва, трава, птичий помет, всевозможный мелкий мусор. Для борьбы с подобными проблемами в бассейне оборудован мусоросборный перелив. Немалую пользу приносит и использование обычного сачка для сбора мусора с поверхности. Однако на 100% справиться с проблемой не удается. Значительная часть загрязнителей растворяется в воде и оседает на дно.

К тому же и сама вода является средой обитания множества микроорганизмов и водорослей. Под действием света и тепла водоросли цветут и активно размножаются. Погибая, они опускаются на дно, увеличивая и без того изрядное количество донных отложений.

Для каждого вида загрязнения существуют отдельные способы очистки:

  • Поверхность воды очищается сачком или с помощью мусоросборного перелива.
  • Со дна бассейна грязь удаляется при помощи специального прибора — водяного пылесоса.
  • Для очистки остальной воды обязательно необходима ее полная фильтрация. В одной части искусственного водоема необходимо устроить водозабор. С помощью насоса осуществляется откачка воды. Она очищается путем прохождения сквозь фильтрующие элементы. Очищенная вода возвращается назад.
  • Современная промышленность предлагает потребителю три основных вида фильтров для воды исходя из принципа их действия:

Механические. В фильтрах подобного типа очистка воды осуществляется путем прохождения ее через слой фильтрующего вещества. Это может быть песок, частицы ископаемого планктона, полипропилен и многие другие. Такой вид фильтрации очищает воду от мусора, микроорганизмов. Механические фильтры самые дешевые. Да и места они занимают не много. Однако подходят они только для частных бассейнов незначительных размеров.

В зависимости от фильтрующего вещества механические фильтры делятся на:

  • Песчаный.
  • Земляной.
  •  Картриджный.

Химические. Подобные фильтры содержат установки, обеспечивающие одну или несколько функций по обеззараживанию воды. В результате уничтожаются все бактерии и микроорганизмы. К сожалению, и на человеческую кожу все вышеперечисленные процедуры влияют далеко не благотворно. Так, время нахождения в хлорированной воде строго ограничено. Прием душа после нее является обязательным. Чем дороже модель фильтра, тем более щадящий способ химической обработки воды в нем используется.

Химические фильтры очень громоздкие.

Комбинированные. Сочетание химического фильтра и насоса с механическим фильтром. Идеальный тип фильтр. Однако очень дорогой. В частных бассейнах практически не используется.

Земляной фильтр для бассейна

Самый качественный и надежный механический фильтр — диатомовый земляной. Он состоит из нескольких картриджей, наполненных специальной смесью.

  • Состав смеси – миллионы сверхмелких частиц ископаемого планктона. В результате земляные фильтры задерживают частички мусора размером около 3 микрон. Чистят земляные фильтры с использованием обратного потока воды.
  • Наряду с преимуществами, основным из которых является высочайшее качество очистки воды, этот вид фильтра обладает и рядом недостатков:
  • Высокая стоимость. Земляные фильтры стоят значительно дороже, чем песчаные и картриджные.

Неудобства в обслуживании. Обслуживание земляного фильтра производится следующим образом:

  • Откройте фильтр.
  • Удалите решетки.
  • Очистите фильтр от выработавшей свой ресурс земляной смеси.
  • Ничего сложного. Главное, правильно утилизировать непригодную к дальнейшей эксплуатации смесь. Дело в том, что она является весьма опасным отходом.
  • Именно из-за опасных свойств земляной смеси потребители при очистке диатомовых фильтров прибегают к услугам специалистов.

Картриджный фильтр для бассейна

Данный вид фильтра — это емкость, содержащая несколько картриджей цилиндрической формы.

Картриджи наполнены специальным материалом, способным задерживать мельчайшие частицы мусора. Фильтр задержит даже частицы размером в 5 микрон.

Основным преимуществом картриджного фильтра является легкость в обслуживании. Загрязненные картриджи легко вынимаются. Их можно очистить при помощи специального раствора либо просто промыть водой. Пришедшие в негодность картриджи подлежат замене.

Да и стоимость картриджного фильтра приятно отличается от стоимости фильтра земляного.

Песчаный фильтр для бассейна

Это самый дешевый на сегодняшний день вид фильтра для бассейна. И именно низкая стоимость, а, следовательно, и доступность широкому кругу потребителей, сделала песчаный фильтр весьма популярным. К сожалению, низкая стоимость является практически единственным преимуществом песчаного фильтра.

Устройство песчаного фильтра не отличается сложностью. Это бак большого размера, заполненный песком. Вода благодаря насосу прокачивается через бак, фильтруется сквозь песок и возвращается в бассейн. Грязь и иные посторонние примеси оседают в песке. Песчаный фильтр способен удержать частички, размер которых около 20 микрон. Конечно, этот показатель не столь эффективен, как у земляного фильтра. Однако для частного бассейна небольших размеров такого качества очистки вполне хватает.

Не очень удобно и обслуживание песчаного фильтра. Очистка песка осуществляется за счет обратного потока воды. Это приводит к существенному ее расходу. Для бассейна с ограниченным расходом воды это может оказаться неприемлемым.

Разновидностью песчаного фильтра являются фильтры многослойные. Это песчано гравийные фильтры. Фильтры, в которых используется гравий, песок и углерод-антрацит. Фильтры, в которых используется несколько видов песка разного размера. Подобные комбинации позволяют добиться лучшего качества очистки.

При выборе песчаного фильтра обратите особое внимание на:

  • Тип используемого песка:
  • Кварцевый песок. Служит около 3 лет.
  • Стеклянный песок. Дороже кварцевого, но и качественнее. Прекрасно чистит воду и служит в два раза дольше.

Мощность фильтра. Различают фильтры:

  • Промышленные песчаные фильтры. Их мощность составляет более 10 м3 в час.
  • Средней мощности. До 10 м3 в час.
  • Малой мощности. До 3 м3 в час.

Для небольшого бассейна в частном доме вполне подойдет фильтр малой мощности.

Есть ли шестипозиционный кран. Очень важный элемент. Благодаря нему появилась возможность промыть песок без замены.

Лидером в производстве фильтрационного оборудования по праву является компания Intex. Качество товаров данного производителя не вызывает нареканий уже не один год. А широчайший ассортимент товаров позволит подобрать идеальное фильтрационное оборудование для любого бассейна.

Так для очистки воды в надувных бассейнах фирма выпустила целый ряд специальных песчаных фильтров. Выбор модели фильтра осуществляется в зависимости от диаметра бассейна и его объема. Например, для бассейна, объем которых более 18000 л а диаметр свыше 488 см прекрасно подойдет насос фильтр песчаный Intex 28648. Прекрасное оборудование, требующее минимума времени на обслуживание. Замена песка осуществляется раз в три года. Производительность – 6000 л в час. Относительно невысокая цена.

Установка фильтра для бассейна

Недостаточно приобрести качественный фильтр для бассейна. Немаловажную роль играет и его правильная установка. Какой бы тип фильтра не был выбран: погружной, навесной либо какой-то иной, главным критерием правильности его установки является качество очистки воды.

Особое внимание при установке фильтра необходимо обратить на циркуляцию воды. Недопустимо наличие «мертвой зоны», в которой не будет осуществляться забор воды. В подобных местах вода не просто застоится и испортится. Она заразит и чистую воду вокруг. Таким образом, все работы по очистке окажутся лишь бесполезной тратой времени, электроэнергии и ресурса фильтра.

Забор воды для фильтрации должен производиться с поверхности. Именно на поверхности воды скапливается большая часть мусора и микроорганизмов.

А вот требования к сливу воды в бассейн не столь категоричны. Очищенную воду можно впускать в бассейн в любом месте.

Доступ к фильтру должен быть абсолютно свободным. Ни в коем случае не допускайте блокирование его другими системами.

Плавучий фильтр своими руками

Изготовить элементарный плавучий фильтр можно своими руками. Конечно, его эффективность не сравнится с фильтрами, выпускаемыми промышленностью Зато и затраты на его устройство минимальны:

  • Приобретите сменные картриджи для очистки. Выбирайте с диаметром порядка 50 мм.
  • Приобретите трубы из полипропилена такого же диаметра, что и картриджи. Ее длина около 2 м.
  • Не забудьте раздобыть отрезок резьбовой шпильки и угловой поворот соответствующего диаметра.
  • Соберите вместе все вышеперечисленные детали.
  • В поворот и заглушку поставьте шпильку. Отверстия для нее предварительно просверлите. Для наружной фиксации используйте гайку.
  • Ко второй стороне конструкции присоедините обыкновенную помпу для аквариума. При выборе мощности помпы обратите внимание на объем бассейна. Бассейну объемом в 300 м3 прекрасно подойдет помпа в 30 Вт.

  • Кусок пенопласта, закрепленный на трубе, позволит конструкции удерживаться на поверхности бассейна.
  • При желании используйте не один, а несколько картриджей. Подключите их последовательно, один за другим. Это значительно улучшит качество фильтрации.
  • Принцип работы данной конструкции очень простой. На глубине порядка 0,5 м осуществляется засасывание воды. Она проходит по трубе и попадает в картридж. Вода после очистки сразу же попадает обратно в бассейн.
  • Чистить самодельный фильтр необходимо ежедневно. Выньте картридж. Тщательно промойте его содержимое под проточной водой.

Самодельный плавучий фильтр – это чистота воды бассейна при минимальных затратах сил и денежных средств.

Песчаный фильтр своими руками

Сделать песчаный фильтр можно своими руками:

  • Возьмите емкость среднего размера. Прекрасно подойдет бочка либо канистра объемом около 60 л. Обязательным является наличие широкого верхнего входа.
  • Установите ее недалеко от чаши бассейна.
  • Наполните подготовленную емкость песком. Мелкий песок для использования в фильтре не годится. Он способен забить всю фильтрационную систему. Подготовьте для заполнения емкости песок крупного размера. Лучше всего подойдет кварцевый.
  • Очень плотно закройте емкость.
  • Подключите к ней насос, оборудованный специальным режимным вентилем.
  • Второй край насоса, соедините при помощи шланга с канализационным сливом.
  • Как и любой промышленный образец, фильтр, сделанный своими руками требует регулярной очистки. Чистить самодельный песчаный фильтр очень легко. Необходимо выполнить следующие манипуляции:
  • Выключите насос.
  • Включите насос в режиме промывки. Время работы в данном режиме – около 5 минут. Во время промывки все загрязнения сольются в канализацию.
  • Утрамбуйте очищенный песок.
  • Вновь включите режим фильтрации.

Совет: помимо песка в самодельный фильтр можно добавить дополнительно слой активированного угля либо графита. В результате получится многослойный песчаный фильтр. Больше, чем три вида наполнителя использовать в фильтре для бассейна не рекомендуется.

Фильтр для бассейна своими руками: варианты самостоятельного изготовления

Купаться в кристально чистой воде бассейна – одно удовольствие. Но что делать, если у владельца пула нет возможности приобретения дорогостоящего фильтровального оборудования, но имеется огромное желание решить вопрос очистки воды в нем? Выход очевиден – он может смастерить фильтр для бассейна своими руками, пользуясь рекомендациями и советами из данного обзора.

Зачем применять фильтровальное оборудование?

В любом водоеме вода со временем загрязняется органическими веществами. Этот процесс в разы ускоряется летом в резервуарах, для обслуживания которых не используется оборудование для фильтрации и циркуляции. К этому стоит прибавить и возможность засорения пула крупным мусором – листьями, песчинками, ветками и т.п. Поскольку естественной циркуляции в нем нет, достичь эффективного очищения воды собственники пытаются путем подбора специального оборудования.

Оно своевременно удаляет загрязнения, предотвращая разложение органики и рост патогенной микрофлоры в бассейне. Поэтому в толще воды нельзя будет обнаружить нежеланных обитателей, среди которых цианобактерии, водоросли, личинки комаров и пр.

Если же мер не предпринимать, эти микроорганизмы размножатся или разложатся, испортив при этом микрофлору воду и общую эстетику бассейна. Исправить ситуацию можно. Достаточно изготовить фильтр для бассейна своими руками и убедиться в том, что он работает исправно и эффективно.

к содержанию ↑

Какие аналоги есть у песочных устройств для очистки воды?

Сегодня для фильтрации воды в плавательных пулах применяют три типа устройств. Это:

— картриджный;

— диатомитовый;

— песочный.

По критерию доступной себестоимости аналоги превосходит песочный тип устройства. Он гарантирует неплохой результат очистки и может быть приспособлен для фильтрации воды в больших объемных резервуарах. Главным компонентом такого прибора является слой кварцевого песка. При прохождении сквозь него грязная вода очищается и в бассейн по приточным каналам поступает очищенная жидкость. Дополнительным преимуществом является возможность изготовить фильтр своими руками. Технология его изготовления подробно освещена в следующем разделе.

к содержанию ↑

Основные компоненты самодельного фильтра

Прежде чем приступить к работе, мастерам стоит ознакомиться со спецификой устройства прибора. Он устроен из следующих компонентов:

— патрубок подачи воды;

— патрубок отвода воды;

— песок;

— устройство забора;

— герметичная накопительная емкость, имеющая широкую горловину.

Песочный фильтр с насосомк содержанию ↑

Подготовка компонентов своими руками

Первым делом нужно изготовить накопительную емкость. Готовый резервуар должен быть прочным, надежным и долговечным. Изготавливают его из материала, который устойчив к нагрузкам и действию агрессивных сред. Как вариант – пластик. Схема устройства резервуара следующая:

— на дне располагают устройство для забора воды из бассейна;

— к дренажной камере небольшого объема подсоединяют патрубок отвода;

— стенки дренажной камеры оббивают мелкой сеткой, через которую не должен проходить используемый в фильтре песок.

Выбор песка зависит от финансов застройщика. Если бюджет позволяет, он может применять в фильтре дорогой стеклянный песок. Если же выбран бюджетный вариант строительства – то лучший выбор доступный кварцевый песок. Однако стоит помнить, что его потребуется периодически менять, что подразумевает наличие скрытых расходов на поддержание работоспособности фильтра.

Можно использовать и многослойный способ фильтрации. В нем помимо песка используется гравий, антрацит, щебень и прочие элементы природного происхождения.

Кварцевый песок для чистки бассейнак содержанию ↑

Как работает песчаный фильтр?

Механически отсеивая примеси, песчаный фильтр позволяет добиться высоких результатов очистки. Когда вода проходит сквозь фильтр органические и минеральные компоненты, оседают в нем, а в бассейн попадает чистая отфильтрованная вода. Ее приток в чашу осуществляется через специальные отводящие патрубки.

Стоит понимать, что по мере использования фильтра песок в нем будет засоряться. Это значит, что качество воды снизится, а безопасность купания в бассейне окажется под вопросом. Устранить проблему помогает обратная промывка песка.

к содержанию ↑

Основные способы подключения фильтровальной установки

На настоящий момент собственникам плавательных бассейнов предлагают воспользоваться одним из трех способов подключения фильтра к пулу. Это:

1. Установка насоса перед баком с песком

Если владелец бассейна желает установить насос перед баком с песком, то сможет добиться хорошего результата фильтрации. Вода будет под давлением просачиваться сквозь песок. При этом давление будет создаваться установленным на подаче насосным оборудованием.

2. Подключение насоса после фильтра

Еще один вариант подразумевает подключение насосного узла после самодельного фильтра с песком. При таком способе подключения создается подсос, а жидкость из бассейна всасывается в фильтр.

3. Перекачка очищенной воды насосом

Если насос установлен после фильтра с песком, отфильтрованная вода может откачиваться им в чашу бассейна. Из резервуара забор жидкости происходит самотеком.

По первому способу обычно подключают готовые фильтры с песком, продающиеся в магазинах. Если же оборудование для фильтрации мастер изготовит сам, то способ подключения он подбирает в соответствии с имеющемся в распоряжении оборудовании.

Песочный фильтр в разрезек содержанию ↑

Конструирование фильтра: ключевые этапы

Если фильтр будет сконструирован вручную, то мастеру предстоит преодолеть следующие шаги:

1. Подготовка корпуса

Можно использовать готовый герметичный резервуар, который в фильтре будет исполнять роль камеры. Она должна быть изготовлена из нержавеющего материала или покрыта слоем, защищающем металлические стенки от разрушающего действия коррозии. Она неизбежно проявляется при контакте с водой.

Помимо металлических емкостей могут быть использованы прочные резервуары из полипропилена. Они также способны выдерживать большие нагрузки.

2. Подсоединение внутренних элементов фильтра, врезка штуцеров

Если данный этап проведен корректно, застройщик добьется эффективного поступления в фильтр грязной воды. Отток очищенной жидкости также будет осуществляться без проблем.

Чтобы достичь таких результатов в стенки фильтровальной установки врезают штуцеры. Место врезки тщательно обрабатывается герметиком для предотвращения утечек. Далее к системе крепят фильтр грубой очистки, подготавливают водозаборную установку.

Потом емкость с одной стороны заглушают крышкой, а с другой осуществляют врезку углового фитинга.

3. Заготовка фильтровального элемента

Как говорилось ранее, в самодельной установке основным фильтровальным элементом является песок. Его стоит подготовить заранее.

4. Подключение устройств, обеспечивающих корректную работу фильтра

На данном этапе пользователю предстоит подключить манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик.

5. Обвязка фильтрующей системы

Монтаж обвязки делают грамотно, устанавливая все необходимые фитинги и запорные клапаны

6. Подключение и запуск фильтра

Финальным заданием для застройщика является подключение, наполнение песком и запуск песчаного фильтра. Его дальнейшая эксплуатация подразумевает периодическое проведение промывок фильтрующего элемента.

Соединяем насос со шлангами в систему

Собственноручно изготовленный фильтр решит сразу несколько задач. Он сэкономит застройщику деньги, обеспечит надежный результат фильтрации воды, а также порадует своей бесперебойной работой в долгосрочной перспективе. Владельцу плавательного пула останется лишь время от времени менять песок в фильтре и проводить текущий ремонт оборудования по мере необходимости.

Ничто не украшает приусадебную зону лучше, чем плавательный бассейн или небольшой искусственный пруд. Однако кропотливая постройка гидравлического сооружения в соответствии со всеми требованиями и рекомендациями, предъявляемыми стандартами к гидравлическим сооружениям – это лишь половина битвы. Индивидуальным застройщикам важно также следить за санитарией и гигиеной.

к содержанию ↑

Видео: песочный фильтр для бассейна своими руками

Отдыхающие около своих домашних бассейнов люди не понаслышке знают о том, как быстро прозрачная голубая вода становится мутной и зеленой в случае, если в пуле не используется фильтр. Избежать появления застойной воды в бассейне можно с помощью сложной системы фильтрации и циркуляции. Но это дорогие системы, которые многие не могут себе позволить. Поэтому оптимальный вариант – это песочный фильтр для бассейна своими руками, изготовление которого было освещено ранее.

устройство своими руками, кварцевый песок, песочное изделие и песчаная конструкция для очистки жидкости в каркасных бассейнах

Если в обустройстве дачного участка планируется установить бассейн, то стоит задуматься о соответствующем фильтре для очистки воды. Подбор верного варианта на этапе проектирования резервуара позволит увеличить длительность эксплуатации бассейна и уменьшить расходы на обеззараживание воды.

Особенности и назначение

Назначением фильтра для искусственных резервуаров является борьба с загрязнением воды – он эффективнее использования сачков либо устройств мусорного перелива. Фильтрующие устройства очищают воду от разнообразных видов природных и механических загрязнений. Они справляются и с неприятным запахом, который появляется в бассейне ввиду активного размножения бактерий из-за нагревания воды под действием солнца и атмосферных явлений.

Установка фильтра для обработки воды бассейна необходима также для поддержания санитарно-гигиенического состояния чаши. Такое оборудование обеспечивает пользователям комфортные условия при принятии водных процедур, предупреждая заражение организма продуктами застоя. Это современные устройства, которые разработаны для улучшения качества воды, они не допускают развития инфекционных и кожных заболеваний.

Как правило, очистительное оборудование для бассейна чаще производят в виде самостоятельного узла. Он состоит из особой водозаборной камеры и фильтрующей установки. За счет такой компоновки удается сохранять необходимый уровень очищения воды все время работы фильтра. При этом габариты устройства подбирают строго с учетом вида и размера бассейна.

Каждый такой очиститель имеет свои особенности и принцип работы.

Принцип работы стандартного приспособления прост: грязная либо застойная вода посредством особого насоса закачивается в водозаборную камеру. В ней она проходит первичную очистку за счет химических реактивов. После этого набранный объем воды пропускают через систему фильтров, осуществляя механическое очищение. Вода очищается от твердых примесей и микроорганизмов и только затем поступает обратно в бассейн.

Обеззараживание воды обеспечивается за счет циркуляционно-очистительных систем. Оно особенно актуально в период застоя. Однако эффективность очищения подчиняется виду встроенного фильтра, а также скорости выполнения очистительного процесса. Согласно общепринятым санитарным нормативам, ее периодичность должна составлять 2-3 раза в день, при этом не имеет значения частота принятия водных процедур.

Смеси. В качестве наполнителя фильтров используют разное сырье: от природного до синтетического. При этом наполнитель может быть не только однокомпонентным, но и комбинированным. Например, одним из типов смеси является диатомит, включающий кизельгур, горную муку, инфузорную землю. Это рыхлая осадочная порода, внешне напоминающая порошок цемента. Состав отличается тем, что после очищения им вода обогащается кремнием.

Эта смесь уникальна еще и тем, что очистка воды бассейна с ее помощью позволяет свести к минимуму применение химических реагентов (примерно на 80%). Она делает воду полезной, что ставит ее выбор на первый план среди очистительных приборов для искусственного резервуара.

В отличие от этой смеси при выполнении очищения химическим путем вода может проходить через несколько фильтров. Схемы различны и в отдельных случаях позволяют добиться обогащенной воды кислородом.

Реагенты убивают микробы и бактерии. Среди таких материалов особенно выделяются хлор, бром и йод. Однако применение хлора сопряжено появлением неприятного запаха. Кожа после хлорированной воды будет стянутой и сухой.

К тому же применение химических веществ способно создать ядовитые соединения, к которым относят, например, хлорамин. Для его удаления при фильтрации воды используют комплексную систему очистки.

Бор уступает хлору только по стоимости. Он уничтожает грибок, болотный запах, вирусы, при этом не оказывая влияния на жесткость воды. Однако для правильного очищения его дозировка не должна быть превышена.

В очистке бассейнов используют флокулянты. Эти препараты нарочно увеличивают размеры частиц бора, чтобы они могли выпасть в осадок. Такие реагенты справляются с помутнением жидкости внутри резервуара.

Применение озона, ультрафиолетового излучения, серебра и меди тоже имеет свои особенности. Например, превышение дозировки озона в очистительной системе может нанести вред здоровью купающихся. Установка лампы является альтернативой химическим смесям. Однако работает она хорошо только в чистой воде. Ионы меди и серебра работают за счет электродов и препятствуют превращению бассейна в заболоченное озеро с водорослями.

Медь, как и флокулянты, выполняет функцию коагулянтов. Однако такие системы не позволяют отказаться от хлорирования.

Сегодня в целях повышения качества очистки производители разрабатывают комплексные типы очистителей. Например, при выборе УФ-излучения можно добавить смесь гипохлорита натрия, пероксида водорода либо озона.

Виды

Сегодня производители предлагают вниманию покупателей массу разнообразных очищающих приспособлений, которые подходят для ухода за домашними водоемами стационарного, каркасного и надувного типа. Классифицировать их можно по методу очищения, а также по виду фильтрующего материала.

По принципу работы устройства могут быть:

  • электрофизическими;
  • химическими;
  • механическими;
  • комбинированными.

Фильтры для очистки воды бассейна электрохимического типа работают за счет ионизации серебра и меди, а также ультрафиолета и озона. Излучение и ионизация признаны довольно эффективной системой фильтрации воды искусственных резервуаров. Они отличаются высоким уровнем очистки, однако стоят дорого, что вынуждает покупателя присматривать более приемлемые варианты очищающих устройств для своих бассейнов.

Химические аналоги работают за счет хлора, брома и йода. Реагенты такого оборудования далеко не всегда безопасны для пользователей бассейнов. В некоторых случаях очищенная таким способом вода приводит к аллергическим реакциям кожи, что особенно опасно для аллергиков и детей.

Такой тип фильтра полностью не решает вопрос об очистке воды, поэтому чаще покупатели выбирают устройства комбинированного типа.

Помимо них, востребованным типом фильтра для бассейна сегодня является механический прибор. В большинстве случаев такое оборудование отличается простотой конструкции, компактными габаритами и приемлемой стоимостью. Это оборудование эффективно в очищении резервуара общей площадью до 10 м2 – оно отсеивает крупный и мелкий мусор, удаляет микроорганизмы, провоцирующие цветение воды.

По типу монтажа фильтры для бассейна могут быть навесными и наземными. Первые разновидности покупают преимущественно для резервуаров каркасного и надувного типа объемом до 10 куб. м. Обычно навесное оборудование крепят на каркас бассейна. Наземные аналоги устанавливают возле искусственного водоема. В их комплектацию входит панель управления и перекачивающий насос.

По типу фильтрующего компонента механические устройства делятся на три типа:

  • песочные;
  • картриджные;
  • диатомовые.

Каждый вид имеет свои особенности, что сказывается на его качественных показателях и эксплуатационных характеристиках. Чтобы понять, какой из них лучше, стоит иметь представление об их работе и нюансах эксплуатации.

Песочный

Такое устройство характеризуется грубой очисткой воды. Внешне оно представляет собой закрытую конструкцию с двумя отверстиями для подачи и отвода воды. Внутри корпуса находится сам очиститель, в качестве которого применяют кварцевый либо стеклянный песок. Толщина фильтрующего слоя может быть различной – это связано со стоимостью модели: чем она дороже, тем толще слой.

В вариантах бюджетного типа песка может быть совсем немного (0,5-0,8 мм). Дорогие аналоги могут иметь 3 слоя очистителя разной фракции. Кроме финансовой привлекательности и простоты конструкции, такое устройство характеризуется простотой обслуживания. Недостатком является большой размер и вес оборудования. Такие фильтры необходимо постоянно промывать.

Частота их промывания зависит от интенсивности использования самого бассейна. Обычно этот процесс выполняют не реже одного раза в неделю за счет обратно направленной помпы.

С целью предупреждения известковых отложений внутри песчаного фильтра в систему вводят специальные составы. Через несколько часов устройство промывают по стандартной схеме. Смена наполнителя в таких устройствах зависит от типа используемого для очистки песка. Если внутри находится кварцевый песок, то его нужно менять не реже одного раза в три года. Для стеклянного варианта достаточно смены 1 раз в 5 лет.

Схема подключения фильтра в таких моделях может быть разной.

На сегодняшний день такой процесс можно выполнить тремя способами.

  • Установка насоса перед баком с песком. В этом случае воде приходится просачиваться через песок под давлением.
  • Монтаж насоса после фильтра. Создается подсос и вакуумное разрежение в закрытой емкости, что обеспечивает засасывание воды в фильтр.
  • Посредством перекачки очищенной воды за счет установки насоса после фильтра. Вода в таком случае поступает в емкость с очистителем самотеком.

Картриджный

Эти цилиндрические устройства оснащены тонкими мембранами из полипропилена. Эффективность таких приспособлений вдвое превышает производительность песчаных аналогов. С их помощью можно очистить воду искусственного водоема от разных взвесей размером 10 микрон и более. Обычно такое устройство представляет собой конструкцию в виде колбы со съемной либо откидной крышкой. Помимо картриджа, внутри корпуса установлен полиэтиленовый мешок, который необходим для сбора отходов фильтрации.

Такое оборудование характеризуется компактностью размеров и внешней эстетичностью, что немаловажно для хозяев дачных участков. При этом устройство не лишено недостатков: для бесперебойной работы придется запастись пропиленовыми мембранами и выложить за фильтр приличную сумму.

Картриджи менять несложно, но мыть их приходится не реже раза в сутки. Когда загрязнения уже не удается вымыть, картридж меняют. Периодичность смены устройства варьируется в пределах от 3 до 12 месяцев.

Такие экземпляры не справляются с очищением больших бассейнов. Что касается эксплуатационных качеств, то они зависят от самого картриджа, который, помимо полиэтилена, может быть тканым. Например, для домашнего использования рекомендованы изделия с наполнителем из полифосфатной соли. Удалить неприятный запах поможет устройство с угольным наполнителем. Если нужно эффективно уничтожить бактерии, то можно купить изделие с наполнителем из ионообменных смол.

Диатомовый

В сравнении с другими аналогами этот фильтр отличается большей эффективностью. Он очищает воду не только от крупных взвесей, но и уничтожает все мельчайшие частицы, а также микроорганизмы. По некоторым данным, такая система фильтрации придает воде оздоровительные свойства. Наполнителем такого фильтра является грунт с содержанием измельченных ракушек морских обитателей (раковин диатома). Корпус устройства оснащен сразу несколькими картриджами, что способствует более тонкой очистке воды для бассейна.

Однако это оборудование сегодня не востребовано у покупателей ввиду высокой стоимости, которую осилить сможет далеко не каждый хозяин земельного участка. Кроме того, его обслуживание сложное, а наполнители нужно менять не реже одного раза в 6 месяцев. Чтобы диатомитовый агрегат функционировал без сбоев, придется часто вызывать специалиста, который будет проводить замену или утилизацию отработанного фильтра.

Очищение такого фильтра производят посредством химического реагента для растворения органических частиц в насыпных материалах. Даже с учетом очищения эти фильтры придется менять часто. Сама очистительная смесь этих картриджей токсична, что усложняет попытки самостоятельного очищения.

Самодельный

При желании сделать фильтр для очистки воды бассейна можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов. В этом случае необходимо выбрать вариант подключения. Он зависит от имеющихся в наличии комплектующих, типа бассейна (стационарного, каркасного либо надувного), а также организации слива резервуара.

Например, для самодельного песочного фильтра могут понадобиться такие запчасти:

  • пластиковая емкость в виде бочки объемом 50-60 л с большим диаметральным отверстием вверху;
  • насос-фильтр с помпой мощностью 150 Вт;
  • кварцевый песок;
  • шланги и хомуты крепления;
  • водяной фильтр интенсивного очищения;
  • водозаборник с мелкими ячейками в виде сетки.

Как правило, такие конструкции работают безотказно, если их сборка выполнена по всем правилам. Для бочки сразу определяют постоянное место, куда его и устанавливают. Находиться она должна вблизи бассейна.

Шланг соединяют с водозаборником, после чего опускают на дно тары и подключают к помпе. Тару засыпают песком примерно на три четверти ее объема. Наверху закрепляют шланг, обеспечивающий доступ воды из бассейна. Фильтр грубого очищения помещают между помпой и бочкой. Второй шланг подключают к насосу.

О том, как сделать песочный фильтр для бассейна своими руками, смотрите в следующем видео.

Известные производители и отзывы

Сегодня на рынке подобной продукции можно купить любой вариант системы фильтров для бассейна. По желанию заказчика продавцы всегда помогут подобрать изделие с учетом необходимой мощности и производительности. Среди богатого выбора качественной продукции можно отметить варианты испанских производителей. Достойными внимания можно назвать очистительные системы компаний Kripsol, Hayward, Emaux.

Например, покупатели выделяют модели Kripsol Sevilla STN406-25, Kripsol Granada GTN406-33 и Kripsol Balear BL 760. При этом они отмечают, что две последние модификации оснащены встроенными наносными устройствами. Некоторые разновидности работают с применением многослойных фильтров, которые состоят из кварцевого песка, гравия и угольных фракций (например, угольного антрацита). К другим моделям, достойным покупки, относят изделия Behncke Cristall D900 и Emaux FSP350-4W.

Неплохие фильтры для бассейнов есть у торговой марки Intex. Они оснащены хлоргенератором. Их фильтрационные элементы выполнены на основе картриджей. Примечательны и картриджные фильтры для SPA-бассейнов серии Premium J300, 400.

Также интересна продукция голландской компании Allseas Swim и Spa. Эти фильтры можно промывать под напором воды и использовать для джакузи.

Как выбрать?

Выбор и покупка правильного типа устройства зависит от ряда факторов. Как правило, этот вопрос нужно решать на стадии проектирования самого бассейна. При тщательном и обдуманном подходе к этому вопросу можно снизить затраты на обслуживание резервуара. Изначально специалисты отталкиваются от типа искусственного водоема, планируемой интенсивности его применения, а затем рассматривают технические параметры водяных насосов.

Основное значение имеет производительность. Ее исчисляют в литрах либо кубических метрах, обрабатываемых системой за 1 час работы. Например, если нужен фильтр для очистки большого бассейна, показатель его выработки должен составлять не менее 500 л в час. Подобрать нужный вариант можно на основе расчетов. Для этого общий объем бассейна умножают на 2,5 и делят на 10.

Кроме мощности, нужно обращать внимание на скорость очищения воды. Можно поинтересоваться у продавца о времени, необходимом для полного прогона воды. Этот показатель может составлять от 6 до 8 ч. Вода за сутки должна проходить через фильтр 3-4 раза. Важно, чтобы фильтр справлялся не только с крупными частицами, но и удалял мелкие вкрапления.

Чтобы понять степень очистки, можно обратить внимание на указанную скорость фильтрации, а также тип используемого фильтра. Обычно получается так, что чем меньше показатель скорости, тем фильтр лучше очищает воду. Однако суммарный объем не может составлять менее трех проходов за 24 ч. Увеличение скорости отразится на падении качества фильтруемой для купания воды.

Важно учесть и тот нюанс, что для мощного насоса емкость наполнителя должна быть большой. Как правило, очистительные приспособления продают уже сразу с фильтрами. Комплектация зачастую позволяет не подбирать емкость к насосу. Выбор можно осуществлять на основе конкретных моделей, просмотренных заранее на прилавке конкретного магазина.

Для лучшего понимания технических возможностей стоит зайти на сайт производителя и поинтересоваться об адресе конкретного магазина, выяснив, является ли он официальным поставщиком бренда.

Также можно посмотреть технические характеристики, заявленные производителем, соотнести их с типом бассейна и даже уточнить совместимость конкретного изделия посредством онлайн-общения с менеджерами компании. Чтобы иметь достоверную информацию о качестве, стоит посетить форумы о фильтрах и поинтересоваться тем, что пишут о них люди, которые уже установили эти устройства. Если мнения доказывают целесообразность покупки, можно повторно отправляться в магазин.

При покупке стоит попросить у продавца сертификат и сопутствующую документацию на очистительную систему для бассейна – ее наличие будет свидетельствовать о качестве товара, ведь изделие берут надолго. Любой отказ от предоставления сертификата соответствия общепринятым нормам скажет о подделке изделия. Стоит опираться и на цену: качественное изделие не продают по скидке и на распродаже. Кроме того, важно учесть и гарантию товара.

Советы

Вода в бассейне должна очищаться постоянно. Особенно это важно, если она изначально не отличается чистотой, имеет примеси ржавчины. Она не должна зеленеть, если бассейном не пользуются. Даже чистая вода нуждается в очищении.

Для этого необходимо включать фильтр хотя бы дважды в сутки либо раз в 10 часов. Например, этого будет достаточно для поддержания чистоты водоема объемом 15-20 м3, при этом вода успеет дважды пройти через очистную систему.

Часто в процессе эксплуатации фильтрующий элемент покрывается слоем липкого налета, которые мешает работе фильтра и сказывается на его качественных показателях.

Налипший песок и иную грязь убирать нужно обязательно – образующаяся пленка будет не только мешать прохождению воды через фильтр, но и повышать давление в системе. Не убирая ее вовремя, можно сократить срок службы очистительного фильтра.

Промывка

Промывка фильтрующих наполнителей каждого устройства отличается периодичностью. Иногда ее достаточно выполнять 1 раз в 7-10 дней. В системах нагнетательного типа для выявления необходимости промывки нужно следить за показаниями манометра. В среднем давление в системе должно составлять примерно 0,8 бар. Как только показатель превысил 1-1,3 бар, песок нужно промыть.

Очищение фильтра производят посредством нагнетания воды под напором в заборное приспособление. Для этого вначале ставят разводку, чтобы была возможность смены направления водного потока переключением крана. При отсутствии разводки можно переставить шланги. Нужно обеспечить поступление грязной воды снизу вверх с дальнейшим ее выведением в канализацию либо отдельный резервуар.

Если это устройство нагнетательного типа, то шланг с верхнего штуцера убирают и крепят его к нижнему, который соединен с водозаборником. Если водяной насос настроен на всасывание, то необходимо перекинуть шланги. Всасывающий шланг нужно подключить к источнику чистой воды либо опустить в бассейн, а напорный – подключить к выходу водозаборного устройства.

Шланг для отвода грязной жидкости крепят к верхнему штуцеру, затем включают насос. Вода, подаваемая под давлением, будет разрыхлять и вымывать налипший слой. Промывку фильтра необходимо делать до тех пор, пока вода после очистки не станет прозрачной. Важно следить за ее периодичностью в целях повышения срока годности фильтра.

Как заменить песок?

В случае эксплуатации наступает ситуация, когда необходима замена фильтрующего элемента. Например, если он сильно загрязнен частицами дермы, жира, органических веществ и волосами, или песок не может в полной мере обеспечить чистку воды.

Его замену осуществляют по следующей схеме:

  • перекрывают кран, подающий воду;
  • выполняют прокачку оставшейся воды;
  • отключают насос от сети;
  • убирают весь наполнитель, используя перчатки;
  • заполняют резервуар фильтра водой на треть для смягчения падения песка на элементы системы;
  • производят засыпку фильтрующего вещества;
  • подают воду и выполняют обратную промывку;
  • включают режим очищения.

Зная общие сведения о системах очищения воды бассейнов (общественных или частных), покупатель может понять разницу устройств и сделать правильный выбор, когда возникает вопрос покупки. Системы различны – они не являются универсальными, так как подчиняются типу, размеру бассейна и зависят от интенсивности его использования. Невозможно купить агрегат, не зная объема воды, с которым ему придется справляться.

Кроме того, при покупке нужно учитывать и саму воду, которая может способствовать отложению известкового налета на фильтрующем элементе, при этом выбирая самый стойкий вариант.

Как сделать песочный фильтр для бассейна своими руками: видео и фото

Чистота и красота воды в бассейне напрямую зависят от хорошего фильтра.

Чтобы выбрать качественный фильтр, необходимо учесть такие важные моменты, как объем бассейна и разновидность установленного в нем насоса. А от нежелательных бактерий и водорослей можно избавиться с помощью химии.

Разновидности бассейнов

Современные бассейны представлены в огромном ассортименте.

Каждая отдельная категория обладает своими преимуществами и недостатками. А главными отличиями являются следующие признаки: конструктивная особенность, тип перелива и способ отделки.

Самым простым и экономически выгодным видом искусственного водоема является надувной бассейн.

Его внешний вид очень примитивен – чаша из ПВХ и усиленная армированная сетка из полиэстера. Надувная окантовка, расположенная по всему периметру конструкции, как раз и стала причиной его названия. Установка такого бассейна будет быстрой и вряд ли сможет вызвать какие-либо трудности.

А вот о длительности срока службы рассуждать сложно – это может быть как 1 месяц, так и 3 года, все будет зависеть только от условий эксплуатации. Если в надувном бассейне отсутствует скиммер и фильтр, то обязательно потребуется дополнительный уход.

Самая прочная модель бассейна – это сборно-разборная конструкция. Для изготовления боковых стенок данных конструкций используются металлические листы, а отделка и гидроизоляционный слой выполняются из ПВХ пленки.

На ролике показан очистка каркасного бассейна с помощью профессионального фильтра:

Каждый такой водоем имеет в комплекте свою систему фильтрации воды (скиммер, форсунку возврата жидкости, шланги) и удобную лестницу.

Наиболее привлекательный внешний вид имеет стационарный водоем, для строительства которого нужно выделить специальное место, ведь такой бассейн нельзя передвинуть.

При изготовлении таких конструкций используются самые различные строительные и отделочные материалы, воплощаются в жизнь любые желаемые формы и размеры. Кроме того, возможна установка дополнительных функций: гидромассаж, водопад, подсветка и прочее.

Строительство такого бассейна обходится недешево, но, зато он будет радовать вас на протяжении очень длительного времени.

Если классифицировать бассейны в соответствии с типом перелива, то можно выделить скиммерные и переливные:

  1. Переливный механизм требует наличия решетки по краям бассейна. Благодаря такой системе достигается впечатление бескрайности водоема, ведь когда вода достигает края бассейна, она начинает переливаться, попадая при этом в специальные накопительные резервуары.
  2. Скиммерная система позволяет заполнить бассейн до определенного уровня (ниже края) и произвести в процессе фильтрацию воды. Использование скиммерных механизмов приемлемо как для стационарного водоема, так и для мобильной конструкции.

Фильтрующая установка

Также для бассейна могут быть использованы различные отделочные материалы:

  1. Пленка разнообразных цветов и оттенков: синяя, голубая, бирюзовая, белая. Ее используют для изготовления надувного бассейна и сборного бассейна с чашей, а также в качестве гидроизоляционного материала для мобильной конструкции.
  2. Полипропилен — материал, обладающий высокой прочностью, устойчивостью к воздействию агрессивной среды и хорошей сворачиваемостью. В данной области он в основном используется как вкладыш в стационарном бассейне.
  3. Плитка, обладающая низким процентом водопоглощения. Обычно таким отделочным материалом пользуются в бассейнах, предназначенных для общего пользования.

О методах очистки и дезинфекции воды

В воде, которой мы наполняем дачные бассейны, можно обнаружить многочисленные химические элементы и органические примеси.

Многие считают, что в качестве альтернативы можно попробовать наполнить бассейн артезианской водой, но, это тоже не самый лучший вариант.

В такой воде количество органических веществ, конечно же, является минимальным, зато в ней в изобилии содержатся неорганические: фтор, железо и ряд других элементом, повышенная концентрация которых негативно сказывается на здоровье человека.

Для того, чтобы получить полностью безвредную воду, нужно начать пользоваться современными системами очистки.

Для человека оптимальной считается вода с нейтральным уровнем рН, но водопроводная вода, служащая для наполнения бассейна, никогда не обладает таким показателем.

Так вот, начать нужно как раз с установления оптимального для человеческого организма кислотно-щелочного баланса. Общепринятый показатель рН 7,2 — 7,4 не допустит развития коррозии и бурного размножения микроорганизмов, которые не только доставляют неприятные ощущения человеку, но и нарушают нормальный режим работы системы фильтрации, обогрева и подсветки бассейна.

Избавиться от всякого рода органики можно с помощью следующих действенных методов:

  1. Хлорирование воды, является самым популярным, эффективным и доступным методом. В результате обеззараживания хлором гибнут практически все микроорганизмы и бактерии.
  2. Озонирование — самый экологичный способ, ведь озон является сильным окислителем, способным уничтожить в воде любого рода загрязнения и болезнетворных микробов, а после попадания в воздух становится одной из его стандартных составляющих.
  3. Облучение воды ультрафиолетом способно привести к полному уничтожению всех вредных микроорганизмов. Единственным недостатком данной очистки является тот момент, что для достижения необходимого эффекта, ее нужно проводить ежедневно — сильная загрязненность воды ей не под силу.
  4. Ионизация — очищение воды с помощью системы, работа которой зависит от ионов цветных металлов, таких как медь и серебро.
  5. Очищение воды активным кислородом — самый эффективный метод для использования в частном секторе и в бассейнах с небольшим объемом.

Озонирование — самый экологичный способ очистки воды

Правильный выбор метода очистки воды позволит вам на протяжении многих лет наслаждаться беззаботным использованием бассейна.

Основные виды используемых фильтров

Фильтры для очистки воды бывают разными.

Песочный фильтр — самый популярный вариант

Песчаный фильтр, состоящий из бочки, клапана, сепаратора, манометра и песчаной засыпки.

Песочный фильтр

Высокая плотность фильтрующего состава позволяет задерживать в фильтре частицы грязи, имеющие меньшую плотность. Насколько качественно будет отфильтрована вода в бассейне напрямую зависит от того, какой насос при этом используется.

Идеально чистой воды можно добиться только при наличии насоса, способного проводить воду через фильтр с минимальным давлением.
1 раз в 2 года нужно производить замену песчаной засыпки в фильтре, иначе может возникнуть риск повреждения сепаратора, так как песок со временем превращается в камень.

Работает песочный фильтр в следующей последовательности:

  • насос подает воду через скиммер и донный слив в систему фильтрации;
  • форсунки подают отфильтрованную воду обратно в бассейн.

Песчаный фильтр оснащен манометром, который сообщает об уровне давления: 0,8 бар нормальное давление, 1,3 бар — повышенное, требующее обратной промывки фильтра.

Диатомовая фильтрационная установка

Это самая лучшая система фильтрации, так как показатель степени очистки воды равняется 1 микрону. Уникальный фильтрующий материал — диатомовая земля позволяет фильтру удалять даже самые мельчайшие загрязнения.

Данное преимущество является далеко не единственным в копилке диатомового фильтра. Он также является достижением новейших разработок и уникальной технологией омоложения кожи.

Диатомовый фильтр

В основе принципа работы диатомового фильтра лежит микропористость и абсорбционные свойства ископаемого порошка диатомовой земли, для получения которого пользуются окаменевшими скелетами радиолярий и морских водорослей.

Данный фильтр способен осуществлять сверхтонкую очистку воды в совокупности с уничтожением всех микроорганизмов и бактерий.

Вода, очищенная, таким способом обладает идеальными питьевыми и эстетическими качествами, омолаживает и оздоравливает человеческий организм, улучшает работу иммунитета, состояние кожных покровов, а также придает ощущение бодрости.

Состоит диатомовая система из:

  • фильтрующей бочки, стойкой к химическому воздействию и ультрафиолету;
  • манометра;
  • клапана;
  • диатомового слоя, равномерно распределенного на гибких фильтрующих элементах, внешне очень похожих на длинные рукава.

По мере того как увеличивается уровень загрязнения и возрастает давление, фильтрующие элементы с диатомовой землей, становятся короче. Остановка насоса приводит к нулевому давлению, что позволяет элементам приобрести первоначальную форму. В результате получается встряхивание и самоочищение загрязненного фильтрующего слоя.

Картриджные системы

Картриджный фильтр, в котором очистительным элементом является пропиленовая мембрана. Нормальное функционирование системы обеспечивается путем частой замены и промывки данного элемента, правда назвать это недостатком нельзя, так как стоимость данной запасной части минимальна.

Основной критерий, на который стоит обращать внимание при выборе установки – это производительность фильтра или объем воды, которую очищающий компонент способен пропустить через себя в течение часа.

А главным преимуществом конструкции являются ее небольшие размеры, позволяющие установить ее вне бассейна.

Картриджный фильтр

Навесные системы

Для очистки воды в полностью построенном или уличном бассейне, где уже нельзя нормально разместить оборудование, можно воспользоваться навесно-текстильным фильтром.

Произвести монтаж навесного фильтра можно следующим образом: просто склеить на месте все детали конструкции, поставленной в разобранном виде.

Для достижения необходимого результата лучше воспользоваться также и навесным скиммером, подключенным к песчаному фильтру.

Работает данная система следующим образом: вода забирается с поверхности бассейна, затем очищается посредством фильтрующего элемента и отправляется обратно в подающую форсунку, местом расположения которой служит нижняя часть корпуса фильтра.

Навесная система

Последовательность создания песчаного фильтра

Чтобы изготовить песочный фильтр для бассейна своими руками, нужно сначала подобрать пластиковую бочку оптимальной формы и требуемого объема. Самое главное, чтобы она была с широким верхним входом.

Основа фильтра — бочка с широким горлом

Затем в установленную неподалеку от бассейна бочку под струей текущей воды насыпается песок. Он не должен быть слишком мелкий, идеально подойдет кварцевый.

Оптимальным считается фильтр с тремя слоями очищающего материала, в качестве которого можно также использовать активированный уголь или графит.

Также необходимо запастись: сгонами с прокладками, хомутами, шлангами, емкостью с фильтром грубой очистки воды, манометром, водозаборником с мелкой сеткой, а также насосом.

Пошаговая инструкция:

  1. Крепление сгонов требует изготовление в бочке двух отверстий соответствующего диаметра. Специальный инструмент приобретать не стоит, обойтись можно обычным 80-ватным паяльником. Каждый сгон следует дополнительно изолировать с помощью герметика.
  2. Установка манометра. Данный элемент необходим для определения давления: если оно возросло на 30% и более, то нужно провести очистку песка обратной промывкой.
  3. Крепление шлангов проводится с помощью термоклея. На внутреннюю сторону бочки с той стороны, откуда будет осуществляться впрыск нужно установить сетку, благодаря которой вода будет равномерно поступать на поверхность песка.
  4. Для промывки песка необходимо поменять шланги местами, так как воду из насоса нужно подавать на «выход» фильтра, а грязь выводить через «вход».

Установка трубок

…и шлангов

Засыпка кварцевого песка

Установленный фильтр, готовый к работе

Небольшим недостатком такой системы является необходимость ее ежедневного очищения. Для этого нанос нужно выключить и поставить в режим промывки на 5 минут. Песок нужно утрамбовать, а затем снова переключить фильтр в режим фильтрации.

На видео наглядно показано, как сделать и в дальнейшем использовать песочный фильтр для бассейна:

Подводим итоги

Приобретение или строительство частного бассейна зависит только от ваших индивидуальных пожеланий и возможностей. Вода, как выяснилось, содержит в себе множество веществ, вызывающих быстрое загрязнение искусственного водоема.

Но, для современного мира это не является большой проблемой, ведь развитие технологий и изобретательность человека привели к созданию различных систем фильтрации воды в бассейне, которые можно приобрести в магазине или даже изготовить своими руками.

Приятного вам отдыха в чистом и красивом водоеме с полезной для организма водой!

Устройство песчаного фильтра для бассейна своими руками

Для постоянной очистки воды в бассейне устанавливают специальные фильтры. Всего их несколько видов, и все мы их разберем, но остановимся на самом популярном – песчаном фильтре.

Рассмотрим подробно устройство песчаного фильтра для бассейна и как его собрать своими руками.

Какие существуют типы фильтров для бассейна?

Фильтр для бассейна значительно упростит обслуживание

Фильтры для бассейнов – это обязательный элемент в циркулирующей системе любого резервуара среднего или большого объема. Маленькие бассейны тоже могут оснащаться данным оборудованием, так как с фильтрами обслуживание проходит намного проще и вода остается чистой дольше.

Фильтры делятся на 3 категории в зависимости от принципа работы:

  • Диатомитовые;
  • Картриджные;
  • Песочные или песчаные.

Давайте, разберем каждый тип в деталях.

Фильтр с диатомитовым наполнителем

Диатомитовое устройство для очистки воды

Первые в этом списке фильтры работают с использованием дорогостоящего вещества – диатомита. Также его называют кизельгуром, инфузорной землей, целлитом и горной мукой. Очистка в таких устройствах проходит очень эффективно. Также вода получает частичную очистку от микроорганизмов.

Единственным минусом данной установки является ее высокая цена, поэтому диатомит применяется для очистки далеко не каждого бассейна.

Картриджные устройства

Картриджные фильтры пользуются большей популярностью

Такие фильтры устроены проще, и очистка проходит не так эффективно, как в диатомитовом. Вода проходит через корпус фильтра, где ее встречает картридж в виде мелкой сетки. В итоге вода, проходя через него, оставляет всю грязь в корпусе.

Сам картридж не дорогой и легко меняется при необходимости. Такие фильтры встречаются чаще, чем наполненные инфузорной землей. Но лидерами являются песочные фильтры.

Песочные фильтры

Песочные фильтры самые популярные для частных резервуаров

Их устройство действительно простое, а обслуживание не вызывает никаких проблем. В качестве наполнителя используется не обычный песок, а кварцевый. Он задерживает все мелкие частички грязи, которые находятся в толще воды.

Популярность свою данный тип получил благодаря доступной стоимости. Кроме того, многие удальцы собирают подобные агрегаты своими руками, и в итоге фильтрующее устройство обходиться за совсем небольшие деньги.

Принцип работы песчаный фильтра

Устройство аппарата действительно не сложное. Внешний корпус, который герметично закрывается, содержит в себе наполнитель – кварцевый песок и свободное пространство в верхней части.

Устройство песочного фильтра

Вода под напором поступает в корпус и заполняет верхнюю часть корпуса. Далее она под давлением насоса и силы притяжения проходит через песок, оставляя в нем частицы грязи и мусора.

Через какое-то время придется провести очистку песка. Для этого просто включают насос в обратную сторону. Вода снизу вверх прочищает песок и забирает в себя всю скопившуюся грязь. Далее жидкость отправляется в канализацию.

В завершающем этапе очищенная вода проходит через сетку, через которую не может пройти песок, и забирается обратно в общий резервуар.

Как сделать песочный фильтр для бассейна своими руками

Для изготовления фильтрующего устройства вам понадобятся:

  • Герметичная емкость. Чаще всего приобретают пластмассовые бочки в строительных магазинах. Важно, чтобы большое давление не стало для корпуса проблемой;
  • Наполнитель. Песок или другие вещества мелкой фракции;
  • Трубы для подвода и вывода воды из фильтра;
  • Монтажная пена или любой другой состав для герметизации;
  • Ткань-сетка для водозаборного отверстия, которая не пропускает песок.

В первую очередь нужно разобраться со способами подключения фильтра в циркулирующую цепь. Всего существуют три типа:

  • До насоса. Вода затягивается в корпус от давления ниже атмосферного;
  • После насоса. Вода подается под напором от насоса;
  • До насоса. Вода попадает в корпус самотеком, так как фильтр находится ниже water-линии.

Покупные модели чаще всего функционируют по первой схеме. Так как мы рассматриваем сборку самодельного фильтра из пластиковой бочки, то рекомендуется использовать 2-ой или 3-ий способ подключения устройства в сеть, так как первый вариант требует тщательной герметизации корпуса.

Этап 1. Подготовка корпуса

Итак, вы нашли подходящую бочку и все необходимое для работы. Для начала нам нужно подготовить емкость к будущей эксплуатации.

Пластиковая бочка из строительного магазина

Если вы планируете использовать металлический корпус, то изнутри его следует защитить от коррозии краской. Далее проверяем герметичность емкости, и еще раз убеждаемся в ее целостности.

Теперь нужно сделать отверстия в емкости в верхней и нижней части – одно для подачи грязной воды из чаши, другое для забора уже очищенной жидкости.

Этап 2. Подключение труб к корпусу.

Подключаем к корпусу трубы

Для подключения трубы к корпусу необходимо использовать штуцер, который подходит вам по диаметру трубы и отверстия. С обеих сторон тщательно на шов наносим состав для полной герметизации соединения.

На верхнюю трубу, которая подает грязную воду, желательно установить крупную сетку. Она будет задерживать в себе весь крупный мусор. Также нужно установить насадку для разбрызгивания воды по всей площади наполнителя. Направленная в одну точку мощная струя – это далеко не то что нам нужно.

Отверстия в забирающей трубе нужно обтянуть мелкой сеткой или поролоном, которая будет отделять очищенную воду от песка. Материал нужно предварительно проверить на способность задерживания даже самого мелкого песка.

Вместо ткани вы можете использовать цилиндрические картриджи, которые продаются в бытовых магазинах для фильтров воды для питья.

Этап 3. Подготовка наполнителя

Для изготовления фильтра своими руками вы можете использовать кварцевый песок или крошку из стекла. Также возможно использование многослойного варианта.

Кварцевый песок

Если вы собираете фильтр из-за финансовой выгоды, то для вас самым лучшим вариантом станет именно кварцевый песок.

Для песчаного бассейна важно правильно подобрать наполнитель. Если вы возьмете песок с частицами фракции меньше 0,4 миллиметра, то устройство быстро забьется и перестанет работать. В противоположном случае, когда песок слишком крупный, эффективность очистки будет сильно снижена.

Если вы приобретаете наполнитель в магазине, то никакая дополнительная подготовка ему не нужна. В противном случае, вам нужно отсеять через сито крупные и мелкие частицы, оставив песчинки размером 0,4-0,8 миллиметров.

Далее его нужно промыть. Сделать это можно вручную или включив обратную работу фильтра. Проводим очистку до тех пор, пока вода не будет выходить чистой и прозрачной.

Этап 4. Манометр и предохранительный клапан

Чтобы вы могли следить за давлением системы, устанавливаем в циркулярную цепь манометр. Также его можно установить в стенку или крышку корпуса фильтра.

Также на крышку можно установить предохранитель. Он, если давление в системе станет выше допустимого показателя, спустит часть воды. Также есть модели с защитой от завоздушнивания корпуса. Если воздух попадет вместе с водой к емкость, то он будет спущен автоматически.

Этап 5. Установка системы труб

Модели фильтров, которые предоставлены в продаже, имеют широкий функционал, но нам нужно оставить две самые важные – фильтрация и очистка наполнителя.

Для этого с помощью пластиковых труб собираем следующую схему:

Схема труб для самодельного песчаного фильтра

Как видно на схеме, мы можем направлять воду, закрывая и открывая соответствующие краны.

Этап 6. Введение фильтра в работу

Итак, перед нами заключительные шаги. Подключаем трубы циркулярной системы к бассейну. Если у вас каркасный бассейн, то у него есть специальные отверстия для забора и возврата воды.

Песочный фильтр в работе

Наполняем емкость кварцевым песком. Не забываем, что нам нужно оставить свободный объем для воды – примерно одна четвертая от всего объема корпуса. Герметично закрываем крышку и проводим первый запуск.

После включения насоса внимательно следите, нет ли где-нибудь протечек. Если такие имеются, то полностью отключите систему, слейте воду и исправьте неисправность.

Работа всей системы должна исходить из расчета, что весь объем бассейна должен успевать фильтроваться за 6-7 часов.

Обслуживание фильтра

В обслуживании фильтр неприхотлив.

Следите за давлением. Норма – 0,8 бар. Когда давление вырастет до 1,2 бара, необходимо провести обратную промывку наполнителя. Если же этого не сделать, то эффективность работы будет ухудшено, а далее может привести к выходу системы из строя.

Помните, что кварцевый песок рассчитан на 3-4 года службы. Далее его нужно заменить. Если же вы выбираете стеклянную крошку, то ее замену нужно проводить через 5-6 лет.

Тематические видеоролики

В первом видеоролике наглядно показана работа и устройство песчаного фильтра для бассейна. Во втором показывается реальный пример фильтрующей установки собранной своими руками. Для вас этот материал будет максимально полезен.

Спасибо за прочтение. Удачных вам экспериментов и успешной сборки песочного фильтра для бассейна.

Как построить собственный песочный фильтр

Изготовление долговечного песочного фильтра для надземного бассейна — простая задача, для которой требуется всего несколько материалов. Он может дополнить или заменить картриджный фильтр, который вы используете в настоящее время, и его нужно чистить в среднем только один раз в год. Следуйте инструкциям ниже и попробуйте это решение в чистом бассейне.

Шаг 1. Получите материалы для фильтра

Купите 10-галлонный высокий прямоугольный прозрачный пластиковый контейнер для хранения с плотно закрывающейся крышкой.Зачерпнуть любой старый песок для фильтра не получится, поэтому зайдите в любой магазин товаров для бассейнов, чтобы купить именно песок для фильтра; у него есть мелкие зерна особой формы, которые эффективно улавливают мусор из луж. Вы также можете утилизировать старые нейлоновые чулки для этого проекта, но используйте ткань с высоким денье (количество тканых ниток), чтобы они тщательно фильтровали воду. Сверхпрозрачный нейлон не выдержит истирания песчинок или давления воды через насос для бассейна.

Шаг 2 — Соберите песочный фильтр

С помощью дрели пробейте два круглых отверстия в контейнере, одно в середине крышки, а второе на одном из узких концов контейнера, на полдюйма выше дна.Сделайте отверстия того же диаметра, что и фильтрующая трубка насоса для бассейна. Затем протяните отрезок трубки от верха бассейна до контейнера песочного фильтра. Для удобства поместите песочный фильтр рядом с картриджным фильтром и насосом. Вставьте вторую трубку на дно контейнера с песочным фильтром, которая будет возвращать фильтрованную воду обратно в насос для бассейна. Закройте оба отверстия вокруг трубок 100-процентным силиконовым герметиком, чтобы обеспечить их водонепроницаемость. Поместите часть одной штанины нейлоновых чулок над отверстием нижней трубки, надежно закрепите ее черной водонепроницаемой водопроводной лентой и заделайте силиконовым герметиком, чтобы прочно удерживать.

Шаг 3 — Добавьте песок в фильтр

Снимите крышку фильтра и вылейте 10-фунтовые мешки с песком для бассейна в контейнер. Разложите его так, чтобы он был ровным и заполнял до 3/4 глубины контейнера. Когда вода войдет, она должна равномерно распределиться по поверхности песчаного фильтрующего материала. Плотно закройте контейнер крышкой после того, как он наполнится, и закрепите крышку зажимами для ремня, чтобы вы могли снова открыть крышку, когда песок будет нуждаться в очистке. Когда песок потемнеет до зеленовато-черного цвета, его необходимо очистить.

Шаг 4 — Включите насос бассейна и проверьте свой фильтр

Если ваш фильтр протекает через входное или выходное отверстие, отремонтируйте его, используя дополнительную герметизацию, или сделайте и прикрепите новую трубку. Еженедельно проверяйте работу песочного фильтра. В результате добавления песчаного фильтра ваш картриджный фильтр нужно будет чистить гораздо реже. Если песочный фильтр работает сам по себе, вы можете полностью удалить картриджный фильтр из системы.

14 Идеи фильтров для бассейнов своими руками для сверкающего чистого бассейна

Никто не любит грязный бассейн.Я не могу переоценить важность того, чтобы ваш бассейн всегда был чистым. Один из самых простых способов очистить бассейн — использовать фильтр. Фильтр для бассейна сохраняет воду чистой и чистой. Вы можете купить фильтр в ближайшем к вам магазине, однако создать фильтр самостоятельно — неплохая идея.

Здесь вы найдете список из 14 идей по созданию фильтров для бассейнов, которые сделают ваш пруд чистым. Есть весело и легко сделать. Вы должны сделать один для своего бассейна в кратчайшие сроки.

1. Сделай сам фильтр для бассейна за 5 минут

Это самый крутой и простой фильтр для бассейна, который можно сделать всего за 10 долларов за 5 минут. Вы сделаете это без клея или силикона, в большинстве случаев это то, что многие люди используют для создания самодельного фильтра для бассейна. Вот несколько материалов, которые вам понадобятся для этого: большое пластиковое ведро, которое вы можете получить за 3 доллара, растягивающиеся трубы с соединителями для труб, заглушки для труб, дрель и несколько других принадлежностей. Чтобы узнать больше о диаметре труб, посмотрите видео ссылку и узнайте больше.

2. Фильтр для пруда своими руками

Создатель сделал крутой фильтр для бассейна, и сначала он выглядел сумасшедшим, но после нескольких проб, кое-где он получился отличным, и он работает. Вы можете использовать эту идею для своего плавательного бассейна дома, чтобы отфильтровать всю грязь. Во-первых, вам понадобится большое пластиковое ведро, несколько камней лавы, это помогает собирать бактерии из бассейна, губки и фильтрующая пена. Его легко построить, хотя это временный проект, что-то сделано для быстрого использования, камни лавы будут оставаться в бассейне в течение длительного времени, собирая бактерии.

3. Фильтр для воды для бассейна своими руками

Прежде всего, чтобы построить этот удивительный фильтр для бассейна, вам понадобится водяной насос, пластиковое ведро с его разъемами, губки, сетка для вытяжного вентилятора, древесный уголь, речной песок, галька, и гравий. Накройте ведро, когда поместите все эти предметы внутрь, подсоедините шланг с водой в верхней части ведра и наблюдайте, как он фильтрует воду в бассейн и становится достаточно чистым, чтобы вы могли плавать в нем.

4. Как установить A Насос и фильтр для бассейна

Из этого руководства вы узнаете не, как построить фильтр для бассейна, а, скорее, как установить насос и фильтр для бассейна, которые у вас уже есть на земле.Установить насос и фильтр для бассейна очень просто, если вы новичок и делаете это впервые. Сначала создатель построил из дерева домик для насоса и фильтра для бассейна, покрасил его и установил. Следующим шагом была установка насоса и фильтра для бассейна, это заняло некоторое время, но после этого было здорово.

5. DIY Pool Filter

Чтобы сделать это, вы можете рассмотреть возможность использования старого фильтра, который у вас еще может быть, его можно использовать повторно и сэкономить вам дополнительные деньги.Вам понадобится эпоксидный клей, полиэтиленовый ватин, кусачки, проволочная сетка, плоскогубцы и несколько других вещей, если у вас есть фильтр для бассейна, который выглядит как тот, что на изображении, вы можете начать с удаления бумажного фильтра, сверните кусок сетки того же диаметра, что и у вас фильтр, отрежьте полоску полиэтиленового ватина и уложите ее внутри проволочной сетки, выполните еще несколько шагов и вставьте ее в насос и посмотрите, как он работает на вас. Если у вас нет такого фильтра, попробуйте следующее руководство.

Щелкните для получения более подробной информации

6.Песочный фильтр для бассейна своими руками

Чтобы сделать этот песочный фильтр для вашего бассейна, вам понадобится пара предметов. Такие вещи, как пластиковая бочка на 55 галлонов, вы можете повторно использовать насос, если он у вас есть, или просто купить его целиком, фитинги из ПВХ, трубную резьбу, дрель, соединитель для шланга и несколько других принадлежностей. Вам также понадобится труба из ПВХ диаметром 1 ⅓, чтобы песок не выходил и пропускала чистую и прозрачную воду. Это легко сделать, и всего за 4 простых шага все готово.

Щелкните для получения более подробной информации

7.Самодельный фильтр для бассейна

Во-первых, прежде чем пытаться очистить бассейн, вы должны знать, какой тип фильтра для бассейна подходит для вашего насоса для бассейна и как его легко установить. Материалы, которые вам понадобятся для этого проекта: ведро на 10 галлонов, пластиковый контейнер для хранения с крышкой прямоугольной формы, дрель, 20-футовая трубка насоса для бассейна, силиконовый герметик, пистолет для уплотнения, 10-фунтовый мешок с песком для фильтра для бассейна, нейлоновый чулок и другие принадлежности. После этого четыре простых шага, и все готово.

Щелкните для получения дополнительной информации

8. Сделай сам детский фильтр для бассейна

Вот как можно сделать фильтр для бассейна для детей. Это очень просто и прочно. Первым вашим первым шагом должно стать создание наброска или плана того, как будет выглядеть фильтр для бассейна. Это поможет вам сделать это именно так, как указано в руководстве. Этот проект достаточно недорогой и простой в сборке. Вам понадобятся ящики для хранения, которые являются частью материалов, среди всего прочего. Также вам понадобится фильтрующая прокладка, труба из ПВХ и многое другое.

Щелкните для получения более подробной информации

9. Обновление фильтра для малых бассейнов

Это небольшой, очень красивый фильтр для бассейнов, единственная проблема заключается в том, что через некоторое время вы не сможете подсоединить к нему пылесос. Вам понадобится старый насос для бассейна, когда вы возьмете его в руки, снимите с него двигатель, прикрепите двигатель прочным куском дерева и снова установите его. Соберите новую, и все готово.

Щелкните для получения дополнительной информации

10. Альтернативный фильтр для бассейна «Сделай сам»

Если ваш фильтр для пула не работает так, как вы хотите, вы можете создать альтернативу, и она отлично подойдет.У создателя возникла проблема с выходом из строя фильтра для бассейна, и он попытался использовать полиэстер и другие материалы, связанные с бассейном, чтобы заставить его снова работать. Его очень легко сделать, и это намного дешевле, чем купить новый фильтр для бассейна. Итак, это руководство предназначено для людей, у которых уже есть фильтр пула, который вызывает проблемы, и вы ищете альтернативу. Если вы хотите создать что-то с нуля, попробуйте другое руководство.

11. Самодельный фильтр для бассейна

Это самодельный фильтр только для небольших бассейнов, поэтому, если у вас бассейн большего размера, это руководство не для вас.Для начала вам понадобится пена для герметизации фильтрующих элементов, это, в свою очередь, заставит воду течь через фильтр, а не вокруг него. Вам также понадобится перегородка, несколько фитингов из ПВХ и другие соединители, без которых вы просто не можете обойтись.

12. Как фильтровать надувной бассейн

Чтобы построить этот надувной фильтр для бассейна, вам нужно понять, что он означает. Это просто означает, что ваш бассейн наполнен воздухом, что затрудняет фильтрацию, но вполне возможно, вы также можете тщательно очистить свой бассейн и сделать его чистым и безопасным для плавания.

Теперь вам нужна труба из ПВХ, просто проверьте ссылку, чтобы узнать больше о размерах, которые вам нужно разрезать, затем прикрепите коленчатые соединения к трубе, отрежьте небольшую пластиковую бутылку для воды и используйте верхнюю часть бутылки. и прикрепите его к насосу, а другой конец трубы подсоедините к другому, погруженному в воду. Это очень простой проект.

13. Фильтр для бассейна DIY

В этом видео создатель также использовал надувной бассейн, но созданный им фильтр может работать и в обычном бассейне.Он использовал старый отстойник, лоток для бумаги, несколько труб из ПВХ и некоторые фильтрующие элементы, такие как камни, галька и гравий. Если вы раньше делали этот фильтр для бассейна своими руками, вы будете знать, как использовать трубу из ПВХ, чтобы отвести часть воды, поднимающейся вверх. Вам также понадобится несколько 5-галлонных ведер, чтобы налить воду.

Этот фильтр для бассейна не обязательно удалит 100 процентов всей грязи в вашем бассейне, но он отлично работает и сохраняет ваш бассейн чистым, но не полностью прозрачным. К сожалению, ни разу создатель не создавал этот фильтр пула с нуля, никакого процесса создания, поэтому вы собираетесь использовать свое воображение и предыдущий опыт, если таковой имеется, чтобы создать его с нуля, или, еще лучше, попробуйте другое руководство.

14. Как обновить фильтр пулов

Я просто перечислю материалы и инструменты, которые вам понадобятся для его создания. Итак, вы должны получить гибкую муфту из ПВХ, переходник для переборки, комплект фильтров для бассейна Intex и пиломатериалы. Что касается инструментов, возьмите универсальный нож, дрель, плоскую отвертку, долото, кольцевую пилу, ножницы для листового металла, плоскогубцы, зажимы для стержней, и вы готовы начать строительство. Первое, что вы должны сделать после извлечения фильтра из бассейна, — это увеличить отверстие для насоса и выполнить несколько других шагов, которые включают только установку, изменение, сборку и повторную установку фильтра для бассейна обратно в бассейн.Задача простая, или, скорее, создатель делает ее очень простой.

Щелкните, чтобы получить более подробную информацию

Заключение

Независимо от того, какой у вас бассейн, маленький или большой, найдется фильтр для всех. Не во всех руководствах вы узнаете, как сделать фильтр для бассейна своими руками. Некоторые руководства покажут вам, как установить фильтр пула, некоторые покажут вам альтернативы фильтру пула. Мы даже включили руководство по фильтру для детских бассейнов.

Надеюсь, это руководство было вам полезно.Вы можете задавать вопросы и оставлять комментарии в разделе комментариев ниже.

Что такое песочный фильтр для бассейна? Стоимость, обслуживание, преимущества

Знаете ли вы, что древние греки использовали песочные фильтры для очистки бассейнов в банях?

Вот сколько лет технологии песочных фильтров, но не позволяйте этому быть недостатком. Некоторые из величайших изобретений, придуманных много веков назад, используются по сей день.

Если вы новый владелец бассейна или хотите изменить свою систему фильтрации, у вас могут возникнуть такие вопросы, как:

«Что такое песочный фильтр? Как работает песочный фильтр? Песочный фильтр лучше чем картриджная система? Сколько стоит песочный фильтр? »

Если у вас на уме один или несколько из этих вопросов, мы вам поможем.

В River Pools мы производим бассейны из стекловолокна и управляем одним из самых посещаемых веб-сайтов бассейнов в мире. Поскольку мы сосредоточены на обучении владельцев бассейнов и покупателей бассейнов, мы стараемся охватить основные темы обслуживания и продукты для бассейнов, с которыми они работают каждый день.

В этой статье мы подробно рассмотрим песочные фильтры, чтобы помочь вам решить, является ли он правильным выбором для вашего бассейна, прежде чем вкладывать средства в один. К концу вы должны иметь лучшее представление о том, является ли песочный фильтр хорошим вариантом, сколько он может стоить, как его обслуживать, как он сравнивается с другими типами фильтров и многое другое.

Что такое песочный фильтр?

Песочный фильтр — это, по сути, резервуар, полный песка, который подключен к сети фильтрации вашего бассейна. Когда вода в бассейне проходит через резервуар с песком, песок улавливает мусор и частицы и не дает им вернуться в бассейн. Это приводит к более чистой и прозрачной воде.

В большинстве песочных фильтров используется песок №20 или кристаллический кремнезем №20, но они также могут использовать стекло или цеолит.Корпус песочного фильтра обычно изготавливается из нержавеющей стали, стекловолокна или пластика и достаточно прочен, чтобы выдерживать высокое давление, необходимое для работы системы фильтрации.

Как работает песочный фильтр?

Песочные фильтры работают, перемещая воду из верхней части бака через песок к дну бака под высоким давлением. По мере того, как вода стекает вниз, острые края песчинок улавливают такие частицы, как грязь, мусор и отходы организма.Более мелкие и мелкие частицы удаляются из воды по мере ее прохождения, пока песок не станет слишком плотным и его нужно будет очистить, также как и обратная промывка.

Обратная промывка песочного фильтра

Для очистки песка песчаный фильтр необходимо промыть обратным потоком (вручную или автоматически). Обратная промывка песочного фильтра меняет направление потока воды через песок, начиная с боковых сторон внизу и продвигаясь вверх к верху, собирая мусор и частицы по мере продвижения.

Когда он достигает верхней части фильтра, он отправляется в отходы (то есть он будет утилизирован и не вернется в бассейн). Обратная промывка может быть завершена в течение нескольких минут и не требует больших затрат труда или времени.

После завершения цикла обратной промывки и промывки системы чистый песок может снова запустить процесс фильтрации воды в бассейне.

Анатомия песочного фильтра

Если вы хотите точно узнать, как песочный фильтр перемещает воду через систему, продолжайте читать, потому что мы собираемся объяснить, как различные части фильтра вступают в игру.Если вы хотите получить дополнительную информацию о ценах и обслуживании, пропустите этот раздел.

Вода из бассейна попадает в песочный фильтр в верхней части резервуара, откуда всегда начинается фильтрация. Это означает, что если вода поступает из трубы сбоку от резервуара, ее необходимо перекачать наверх, чтобы начать цикл фильтрации.

Вы можете думать об этом как о фонтане. Вода может попасть в фонтан с любого направления, но, несмотря ни на что, вода должна стекать с верхнего яруса.

Оказавшись наверху резервуара песочного фильтра, вода в бассейне проходит через распределитель, чтобы обеспечить ее равномерное распределение по песчаному слою.

Вода в бассейне затем промывает песок, оставляя загрязнения, прежде чем попасть в отводы, расположенные на дне резервуара. Боковые отверстия достаточно велики, чтобы пропускать воду, но слишком малы, чтобы песок протиснулся и попал в бассейн.

В процессе обратной промывки вода выходит из боковых каналов внизу и поднимается по песку и через распределители наверху в отходы.

Примечание: Конфигурация и детали вашего песочного фильтра зависят от модели.

Сколько стоит песочный фильтр?

Новый песочный фильтр может стоить в среднем от 300 до 1000 долларов. Цены на песочные фильтры для подземных бассейнов варьируются от 450 до 1200 долларов в зависимости от размера. Песочные фильтры для надземных бассейнов часто дешевле при начальных затратах в диапазоне от 300 до 500 долларов.

Песочный фильтр Стоимость песка

Замена песочного фильтра для песочного фильтра обычно стоит около 25 долларов за 50-фунтовый мешок, а вашему фильтру может потребоваться от 100 до 600 фунтов или больше в зависимости от размера и модели. Скорее всего, вам понадобится около 350 фунтов песка для фильтра для подземного бассейна среднего размера.

Однако, когда дело доходит до вашего песочного фильтра, основными расходами будут покупка и установка самого устройства.

Техническое обслуживание песочного фильтра

Песочные фильтры относительно просты в обслуживании, но они все же требуют некоторой ручной работы.Давайте посмотрим, что это может быть.

Очистка песочного фильтра

Обычно песок очищается при обратной промывке и ополаскивании песочного фильтра. Песочный фильтр из песка может прослужить от пяти до семи лет, но, скорее всего, вы будете заменять его каждые три года или около того. Пользователи баквацила могут обнаружить, что им необходимо заменять песок каждый год, потому что он имеет тенденцию коагулировать отходы в резервуаре.

Совет для профессионалов: Если на песке образуются комки, вы можете смочить его в очистителе фильтра, чтобы удалить их.

Песочный фильтр Замена песка

Для получения общего обзора того, как заменить песок в песочном фильтре, выполните следующие действия:

  • Слейте воду из бака и снимите головку фильтра.
  • Вычерпайте или соберите старый песок из резервуара пылесосом.
  • Заполните бак водой до половины.
  • Добавьте песок для песочного фильтра в соответствии с инструкциями производителя.
  • Снова установите головку фильтра и промойте водой в течение 30 секунд.
  • Верните фильтрацию в режим «фильтрации» и дважды проверьте на предмет утечек.

Примечание: При замене песка внимательно следуйте инструкциям. В частности, при замене песка следуйте инструкциям производителя и надевайте соответствующее защитное покрытие при работе с песком для фильтра.


Кроме того, обязательно следуйте инструкциям при определении количества песка, которое следует добавить в фильтр, и при запуске циклов запуска обратной промывки.

Обратите внимание на то, сколько свободного пространства или надводного борта вы оставляете при добавлении нового песка. Как правило, он должен составлять половину глубины песчаного слоя, но вы можете перепроверить, посмотрев отметки на вашем резервуаре или прочитав руководство пользователя. (Производитель песочного фильтра должен предоставить инструкции по количеству песка, которое необходимо добавить, чтобы получить сбалансированное соотношение песка и надводного борта.)

Замена песочного фильтра: как долго прослужат песочные фильтры?

Ваш песочный фильтр может прослужить от 15 до 25 лет и более при хорошем уходе и обслуживании.В большинстве случаев вам может потребоваться замена таких деталей, как клапаны и прокладки, но, вероятно, вам не нужно будет заменять всю систему в течение многих лет.

Когда пришло время заменить песочный фильтр на новый, убедитесь, что вы выбрали подходящий размер, и установите новый фильтр в соответствии с инструкциями производителя. Не менее важно, чтобы новый песочный фильтр соответствовал расходу насоса вашего бассейна.

Песочный фильтр какого размера мне нужен?

Размер песочного фильтра, который вам нужен, будет зависеть от размера вашего бассейна и от того, сколько галлонов воды он вмещает.Для большинства подземных бассейнов объемом до 20 000 галлонов потребуется песчаный фильтр диаметром 24 дюйма, в то время как для бассейнов более 50 000 галлонов потребуется песчаный фильтр диаметром 36 дюймов (самый большой размер). Для бассейнов объемом от 20 000 до 30 000 галлонов потребуется резервуар от 24 до 30 дюймов.

При определении правильного размера вы можете увеличить размер, но избегайте уменьшения, так как это может перегрузить систему.

Какие типы бассейнов лучше всего подходят для песочных фильтров?

Все подземные бассейны могут функционировать с использованием песочного фильтра, включая стекловолоконные, бетонные, виниловые и другие сборные бассейны, например бассейны с контейнерами.Владельцы наземных бассейнов (мягкая сторона и рулонная стена) также обычно используют системы песочных фильтров.

В конце концов, тип пула не повлияет на то, какую систему фильтрации вы можете иметь или насколько она может быть эффективной, если размер фильтра соответствует размеру пула. Обязательно учитывайте количество часов, в течение которых вы планируете использовать фильтр каждый день, чтобы рассчитать точную текучесть кадров.

Совет для профессионалов: Перед покупкой проверьте «Оборачиваемость фильтра в галлонах» в спецификации.

Подробнее: Что означает площадь фильтрации фильтра для бассейна?

Песочный фильтр vs. D.E. Фильтр

A D.E. Фильтр состоит из набора сеток, покрытых белым порошком, состоящим из измельченных морских ракушек и окаменелых диатомовых водорослей (также известный как диатомовая земля). Эти фильтры могут улавливать грязь и мусор от 5 микрон и больше.

Измельченные морские ракушки и окаменелости могут показаться странным способом мыть бассейн, но D.E. filter выглядит как любой другой фильтр для пула и работает аналогично. Основное различие заключается в том, как это работает и как поддерживается.

Кизельгур наслоен на сетку, образуя тонкий экран. Когда вода проходит через систему, D.E. улавливает частицы и мусор и не дает им вернуться в бассейн. Как песочный фильтр, D.E. фильтры необходимо промыть обратной промывкой, чтобы удалить застрявший мусор и частицы, прежде чем возобновить обычную фильтрацию, а обратную промывку, возможно, придется повторить несколько раз.Ручная чистка сеток требуется примерно каждые 90 дней.

Предупреждение: D.E. с порошком опасно обращаться. Пожалуйста, используйте подходящее лицо и очки при обслуживании вашей системы фильтрации.

Are D.E. Фильтры лучше?

D.E. фильтры дороже песочных фильтров и требуют большего ухода. D.E. порошок также необходимо постоянно добавлять в систему, чтобы поддерживать процесс фильтрации, в то время как песок может оставаться без замены годами.С другой стороны, они производят более чистую воду и улавливают гораздо более мелкие частицы, чем песочные фильтры.

Песочный фильтр или картриджный фильтр: что лучше?

Картриджный фильтр использует складчатую ткань, обернутую вокруг цилиндрического сердечника, для фильтрации воды в бассейне и улавливания мусора, проходящего через систему. Картриджные фильтры используются в бассейнах и спа, имеют компактный размер и не требуют обратной промывки. За ними также легко ухаживать, поскольку их нужно только промывать из шланга примерно каждые четыре-шесть недель, в зависимости от размера.Иногда может потребоваться замачивать фильтр в растворе для очистки фильтра, особенно если у вас возникли проблемы с водорослями.

По нашему мнению, картриджные фильтры более эффективны для удаления примесей и сохранения чистой воды в бассейне, чем песочные фильтры. Картриджные фильтры также просты в обслуживании, они улавливают более мелкие частицы, чем песочные фильтры, снижают нагрузку на насос для бассейна и не требуют какой-либо обратной промывки. В качестве бонуса вам не придется работать с потенциально опасными материалами (песок, кремнезем, цеолит и т. Д.).).

Подробнее: Правильная фильтрация: главное в чистоте воды вашего бассейна

Стоит ли покупать песочный фильтр?

Теперь, когда у вас есть базовый обзор того, что такое песочный фильтр, как он работает, сколько он стоит и как он сравнивается с фильтрами других типов, давайте рассмотрим плюсы и минусы, которые вам необходимо учесть перед тем, как приобрести его.

Плюсы и минусы песочного фильтра

Плюсы:

  • Песок прослужит 5-7 лет без замены, но, скорее всего, прослужит 3.
  • Запасной песок стоит относительно недорого.
  • Песочные фильтры просты в обслуживании.
  • Песочные фильтры широко используются и просты в обслуживании.

Минусы:

  • Давление песочного фильтра может быть опасным. Из соображений безопасности всегда следуйте инструкциям по эксплуатации фильтров для вашего бассейна.
  • Чистота воды хуже, так как песочные фильтры не могут удалять частицы размером с картридж и D.E. фильтры могут.
  • Боковые стенки песочного фильтра могут сломаться, и песок попадет в бассейн.

Мы надеемся, что это помогло вам решить, подходит ли песочный фильтр для вашего бассейна. Перед тем, как вы уйдете, мы хотим сказать вам несколько мудрых слов, которые применимы к каждому владельцу бассейна: не отставайте в работе по обслуживанию бассейна. Чем лучше вы ухаживаете за бассейном и песочным фильтром, тем лучше они будут выглядеть и работать в долгосрочной перспективе.

Лучше всего об этом сказал греческий философ Аристотель:

«Мы — то, что мы постоянно делаем.Таким образом, совершенство — это не действие, а привычка ».

Вопросы или комментарии? Оставьте их для нас ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

В River Pools мы производим стекловолокно мирового класса бассейны для клиентов из Северной Америки. Если вы заинтересованы в приобретении открытого бассейна из стекловолокна для своего дома, вы можете просмотреть наши модели бассейнов, чтобы изучить варианты формы бассейнов из стекловолокна, или запросить индивидуальную цену, нажав кнопку ниже. Чтобы быстро оценить, попробуйте наш бесплатный калькулятор цен на пул сегодня!

7 Проблем с фильтром общего пула

Если вы владелец бассейна, то знаете, насколько важны регулярное техническое обслуживание и уход.Чтобы ваш бассейн работал должным образом, необходимо проделать большую работу, и одна из важных задач — убедиться, что песочный фильтр исправен. Чтобы знать, функционирует он или нет, вам нужно знать, какие признаки следует искать.

Знание того, как определить, что ваш песочный фильтр плохой, — один из лучших способов сохранить ваш бассейн чистым и безопасным. Если вы не знаете, какие знаки искать, продолжайте читать ниже. Мы составили список из 7 наиболее распространенных проблем с фильтрами пула, о которых вам необходимо знать.

Вот проблемы, за которыми нужно следить!

1. Песочный фильтр медленного действия

Если ваш бассейн начинает казаться немного мутным или непрозрачным, возможно, у вас медленно работает песочный фильтр. Это может произойти, даже если ваш песочный фильтр выглядит нормально и работает должным образом. Он может выглядеть так, как должен, но не фильтровать мусор из вашего бассейна, как должен.

Если вы подозреваете это, первое, что вам нужно сделать, это проверить химический состав воды.Убедитесь, что баланс правильный. Теперь следует проверить клапан обратной промывки.

Убедитесь, что он работает правильно и скорость потока там, где она должна быть. Если вы все еще не обнаружили проблемы, подумайте о замене песка для фильтра бассейна внутри песочного фильтра.

2. Негерметичные многопортовые клапаны

Утечка в многопортовых клапанах не является прямой проблемой для песочного фильтра, но связана с песочным фильтром, поэтому вам также следует проверить это.Многопортовые клапаны крепятся к песочному фильтру по бокам или сверху. Прокладка крестовины расположена внутри резервуара песочного фильтра, и его задача — поддерживать постоянный поток воды через него к нужным портам.

Однако иногда проблемы с этой прокладкой возникают из-за того, что она старая и изношенная, расшатывается или даже перекручивается. Когда это происходит, вода проталкивается через другие порты, создавая проблемы с многопортовыми клапанами. В этом случае ваш фильтр не будет работать должным образом, и ваш бассейн станет мутным или мутным.

3. Сломанные или плохие боковые стороны

Если боковые стенки песочного фильтра сломаны или неисправны, песок возвращается в бассейн. Если проблема в этом, то вам, возможно, придется подготовиться к труду. Чтобы проверить боковую часть, чтобы увидеть, не испортилась ли она, вам нужно удалить весь материал из фильтра бассейна.

Если боковая часть сломана или неисправна, ее можно быстро заменить. Самое сложное — удалить носитель, чтобы добраться до него. Вы также можете рассмотреть возможность проверки воздуховыпускной трубки.

До этой детали намного проще добраться, и вам не придется слишком беспокоиться о разборке песочного фильтра.

4. Фильтр для грязного песка

Если вы заметили, что циклы обратной промывки стали короче, вам следует проверить, не загрязнен ли песочный фильтр или нет. Если фильтр грязный или жирный, не удивляйтесь, если он приобретет вид песочного сала. Когда это происходит, вода не проходит через песчаный фильтрующий материал.

Вместо этого он вынужден создать канал на стороне фильтра, а затем возвращается обратно в пул.Вы можете приобрести очиститель песочного фильтра, который поможет на некоторое время, но это только временно. Для окончательного решения вам следует заменить песок фильтра бассейна.

5. Неисправность клапана

Неисправность клапана может произойти из-за повреждения дерева, замерзания или потери головы. Клапаны представляют собой многопортовые клапаны, расположенные либо на верхней, либо на боковых сторонах резервуара песочного фильтра. Однако наиболее распространенной проблемой является выход из строя прокладок внутри резервуара, что приводит к выходу из строя клапанов снаружи.

Если это произойдет, проблема более серьезна и требует немедленного исправления.

6. Неисправность резервуара

Разрыв резервуара может произойти, когда после фильтра закрываются клапаны на линиях обратной промывки или обратных линиях. Из-за этого вы хотите следить за манометрами при включении насоса. Если при этом вы заметите, что давление начинает расти, то вам следует как можно быстрее выключить насос.

Затем вы хотите проверить закрытые клапаны.Однако проблемы с клапанами резервуара — не единственная причина отказа резервуара. В некоторых случаях, если танк более дешевый вариант, он может порваться по швам.

В любом случае, обе эти проблемы серьезны и в случае их возникновения потребуют замены.

7. Проблемы с давлением

Говоря о давлении, всегда проверяйте давление, чтобы убедиться, что оно там, где должно быть. Фильтр, который слишком мал для насоса, может вызвать повышение давления внутри резервуара. Это связано с тем, что насос пропускает больше воды, чем может выдержать бак.

Давление также может быть высоким из-за грязного фильтра, который необходимо промыть. Однако низкое давление также является проблемой. Если давление низкое, убедитесь, что ничто не препятствует попаданию воды в фильтр, например, мусор.

Устраните любую из этих проблем, чтобы давление вернулось в норму.

Знаете ли вы, как узнать, плохой ли песочный фильтр?

Если вы владелец бассейна, вам нужно знать, как определить, плохой ли песочный фильтр.Знание того, на какие признаки следует обращать внимание, поможет вам поддерживать работу песочного фильтра как можно более плавно.

Теперь, когда вы знаете признаки, вы можете работать над поддержанием чистоты и безопасности бассейна, но иногда вам нужна помощь профессионалов. Здесь, в Sahara Construction and Custom Pools, мы делаем все возможное, чтобы правильно обслуживать ваш бассейн.

Узнайте, какие услуги мы предлагаем, и свяжитесь с нами, чтобы узнать, как мы можем начать помогать вам в обслуживании вашего бассейна уже сегодня!

Связанные

Как установить песочный фильтр для бассейна

Как установить песочный фильтр для бассейна — INYOPools.ком
  1. Дом
  2. Как руководить
  3. Как установить песочный фильтр для бассейна
Похоже, что в вашем браузере отключен JavaScript:
Для обеспечения наилучшего взаимодействия с нашим веб-сайтом мы требуем, чтобы в вашем браузере был включен JavaScript.
Вот инструкции, как включить JavaScript в вашем веб-браузере.
После включения Javascript обновите эту страницу.

Или позвоните нам по телефону 407-834-2200, и мы будем рады принять ваш заказ по телефону.

В этом руководстве описаны шаги, необходимые для установки песочного фильтра Hayward.На рисунке слева показаны два основных компонента типичного песочного фильтра: резервуар фильтра, многопортовый клапан и трубопроводный узел. При установке клапан устанавливается сверху резервуара, а вертикальная труба бокового узла находится внутри резервуара.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть наши доступные песочные фильтры


Видео

Copyright © 2021 INYOpools Все права защищены

Руководство по замене песка в фильтре бассейна

Песочный фильтр проталкивает воду вашего бассейна через слои песка, который функционирует как фильтрующая среда в резервуаре фильтра.Острые края песчинок улавливают загрязнения, когда вода проходит через фильтр.

В большинстве песочных фильтров для очистки воды используется несколько слоев материала. Крупный песок — это нижний слой песчаного пласта, за ним следует песок средней, затем мелкой фракции с очень мелким кварцевым песком наверху.

Знаете ли вы?

Размер песчинок имеет решающее значение для оптимальной эффективности фильтрации. Если гранулы слишком большие, эффективность фильтрации снизится; если гранулы слишком маленькие, вы рискуете быстро засорить фильтр.

Химические флокулянты или порошок диатомитовой земли (DE) также можно нанести на верхний слой песка для улучшения характеристик фильтра. Флокулянты притягивают плавающий микроскопический мусор и собирают частицы вместе в куски, достаточно большие, чтобы они погрузились и были собраны пылесосом. Порошок DE — это измельченные окаменелости планктона (называемые диатомовыми водорослями), которые покрывают фильтрующий элемент для сбора примесей.

Оставьте пространство примерно на половину глубины фильтрующего слоя между песчаным слоем и избыточным дренажем, чтобы дать фильтру достаточно места для правильной работы.

Как заменить песок

Замена фильтрующего песка — довольно сложный процесс. Хорошая новость заключается в том, что песочный фильтр может работать без свежего песка почти долгое время.

Знаете ли вы?

Небольшое количество мусора действительно может помочь в фильтрации. Когда песчаный слой полностью чист, некоторые из мельчайших частиц проходят через него нефильтрованными. По мере того, как песчаный слой начинает накапливать загрязнения, фильтр может улавливать все больше и больше по мере притяжения накопленных частиц.

Шаг 1. Получите необходимое оборудование

Перед тем, как начать процесс, убедитесь, что у вас есть все необходимое под рукой. Список необходимого может включать песок, сменное уплотнительное кольцо между клапаном и резервуаром, тефлоновую ленту, смазку и штуцеры.

Используйте только песок для фильтров для бассейнов, одобренный вашим производителем. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, какой песок вам нужен, обратитесь к местному продавцу бассейна.

Совет для профессионалов: В вашем фильтре для бассейна много мелких, но важных компонентов. Всегда кладите такие предметы, как крышка сливного отверстия фильтра, в безопасное запоминающееся место, чтобы их можно было легко найти при повторной сборке.

Шаг 2. Выключите питание

Выключите насос и таймер бассейна (если он у вас есть). А еще лучше отключить питание насоса с помощью автоматического выключателя.

Шаг 3. Слейте воду из бака

Снимите сливную крышку на дне резервуара фильтра, чтобы сбросить давление в фильтре и слить воду.Поверните сливную крышку на дне резервуара всего на пол-оборота против часовой стрелки, чтобы выпустить весь воздух. После всплеска давления воздуха снимите крышку, чтобы слить воду. Если вы не хотите, чтобы вода стекала прямо на землю, быстро подсоедините шланг к сливу после снятия крышки, чтобы стекающая вода направлялась в другое место.

Шаг 4. Снимите многопортовый клапан

Отсоедините насос, возвратный и сливной шланги, прикрепленные к многопортовому клапану в верхней части фильтра.После того, как эти приспособления для портов будут отсоединены, снимите хомут фланца многопортового клапана, который фиксирует фильтр на месте. Выкрутите болты, разделяющие зажим, и осторожно и последовательно потяните, чтобы снять клапан с трубы.

Если ваш многопортовый клапан имеет штуцеры, просто открутите их от многопортового клапана. Если у вас нет штуцеров, вам придется перерезать трубы, ведущие к фильтру и от него. Возможно, сейчас самое время установить соединения перед повторной сборкой, чтобы упростить техническое обслуживание в будущем.Убедитесь, что после разреза вы оставили достаточно оголенной трубы, чтобы добавить обе стороны штуцеров.

Наконечник Pro: Слегка поверните клапан и снимите его с трубы. Слишком сильное рывкование, скорее всего, приведет к поломке боковых труб на дне резервуара.

Шаг 5. Удалите старый песок

Как только вы отсоедините трубу от многопортового клапана, заклейте конец трубы лентой, чтобы песок не попал в него и не забил отводы.После того, как вы обмотаете трубу лентой, вылейте весь имеющийся песок. Вычерпайте его пластиковым стаканом или пропылесосьте профессиональным пылесосом до тех пор, пока не станут видны верхние боковые стенки на дне резервуара.

Шаг 6. Снимите боковой узел и трубу

.

Медленно поверните 10 боковых трубок вверх, затем плавно вытяните боковой узел и трубу из оставшегося песка. Осмотрите боковые части на предмет повреждений, замените те, которые выглядят сломанными или изношенными. Засоренные боковые части следует замочить в ведре с чистящим раствором на несколько часов, затем тщательно промыть и снова установить на узел.

Шаг 7. Промойте резервуар

Тщательно промойте резервуар садовым шлангом. Проверьте сливную крышку и замените ее новой, если найдете трещины. Заполните коридор фильтрующего резервуара водой, чтобы создать подушку и защитить боковые стенки от засорения, когда вы засыпаете новый песок.

Шаг 8. Замените боковой узел и трубу

Вставьте боковой узел и трубу обратно в резервуар, повернув 10 боковых сторон вверх.После того, как боковой блок закреплен, поверните все боковые части на 90 градусов в их нижнее положение.

Шаг 9. Добавьте свежий песок

Заклейте верхнюю часть трубы изолентой, чтобы предотвратить попадание песка и забивание отводов. Удерживая трубу по центру резервуара, осторожно и медленно насыпьте песок в фильтрующий блок. Добавьте достаточно песка, чтобы боковые стенки были полностью покрыты. Выровняйте песок во время заливки, чтобы обеспечить равномерное распределение песка для эффективной фильтрации и циркуляции воды.

Pro tip: При добавлении нового песка следите за тем, чтобы не приподнять боковой узел и трубу от дна резервуара. Вы не сможете толкнуть его обратно, не повернув боковые части вверх, а направленные вверх боковые части помешают правильной фильтрации.

Шаг 10. Осмотрите (и, возможно, замените) уплотнительное кольцо.

Снимите уплотнительное кольцо в нижней части многопортового клапана и проверьте на предмет чрезмерного износа.Поскольку вы выполняете эту процедуру только каждые 5 лет или около того, это разумный выбор — заменить уплотнительное кольцо сейчас, даже если ваше находится в приличной форме. Кольца круглого сечения действительно недорогие, и они изнашиваются.

Конечно, если вы не заменяете уплотнительное кольцо, не забудьте смазать его смазкой на силиконовой основе.

Шаг 11. Переустановите многопортовый регулирующий клапан

.

Снимите ленту с конца трубы и осторожно установите многопортовый регулирующий клапан в исходное положение на центральной трубе.Закрепите зажимы клапана вокруг бака и затяните их на место. Снова подсоедините штуцеры к насосу бассейна и возвратным портам.

(Если ваш фильтр не имеет штуцеров, склейте трубы обратно с помощью прямых соединителей.)

Шаг 12. Промывка фильтра обратной стороной

При выключенном насосе поверните ручку клапана в положение «Обратная промывка» и затем включите насос. После того, как он будет полностью заполнен, запустите насос для бассейна примерно на 2 минуты, чтобы вымыть примеси из воды и более мелкие частицы песка из песчаной среды и убедиться, что сточные воды из вашего бассейна выходят в нужном месте.

Когда вода для обратной промывки станет чистой и чистой, выключите насос бассейна. Переключите многопортовый клапан в положение «Промывка», затем снова включите насос. Примерно через минуту вода в смотровом стекле должна стать прозрачной.

Шаг 13. Наслаждайтесь!

Выключите насос бассейна и установите клапан на «Фильтр» (нормальный рабочий режим). Снова включите помпу и приготовьтесь наслаждаться плаванием!

Сравнение фильтров для бассейнов

Имеет ли значение фильтр для плавательного бассейна типа типа ? Заметны ли различия между фильтрами для бассейнов? Как они влияют на качество воды? Влияет ли тип фильтра на качество воздуха в помещении? В конце концов, фильтры — это фильтры, которые фильтруют…Правильно? Давайте обсудим.

Очевидно, что фильтрация влияет на качество воды, и, возможно, это влияет и на качество воздуха. Одно мы знаем точно: чем больше загрязняющих веществ попадает в фильтр, тем меньше циркулирующих загрязняющих веществ.

Триада качества воды

ФАКТ: Качество воды зависит от трех факторов:

  • Тираж
  • Фильтрация
  • Химия

Для идеального качества воды необходимы все три из них, и они взаимозависимы.Например: у вас может быть идеальный химический состав воды и фильтрация … но если бассейн был спроектирован с плохой циркуляцией, вода все равно может быть мутной и грязной. Возможно, плохая циркуляция создает мертвые зоны в бассейне или просто недостаточно быстро рециркулирует воду, поэтому система фильтрации не может удовлетворить потребности купальщиков. Качество фильтрации зависит от количества воды, которое проходит через нее. То же самое можно сказать и о вторичных системах дезинфекции и окисления.

Связанные: ресурсы химического состава воды бассейна

Мы можем разделить все типы фильтров по-разному.А пока давайте остановимся на типе носителя и разделим его на части. Существует три основных типа фильтров для бассейнов: песочные, картриджные и D.E.

.

Песочные фильтры

Песочные фильтры под давлением представляют собой герметичные сосуды, обычно заполненные на 1/2 — 2/3 фильтрующим песком, сертифицированным NSF / ANSI, и гравием на дне фильтра. В последнее время вместо песка стал популярным новый тип фильтрующих материалов — стеклянная крошка. Большинство песочных фильтров — это то, что мы называем напорным песком , где вода закачивается в верхнюю часть герметичного фильтра, а давление воды выталкивает воду вниз через глубины песка и гравия (или стекла) и, в конечном итоге, через дно, сквозные отверстия под названием боковых сторон. См. Диаграмму ниже песочного фильтра Pentair под давлением. Отводы обозначены № 24, а вода поступает через верхние входные отверстия, обозначенные № 32.

Песок под давлением, вероятно, самый распространенный фильтр в индустрии коммерческих бассейнов.

Вакуумные песочные фильтры являются продуктом исключительно для промышленных бассейнов и могут также служить в качестве расширительного бачка. Изначально они были изобретены компанией Paddock Pool Equipment Company, и на рынке коммерческих бассейнов довольно распространены по всей стране.Они почти всегда встраиваются в землю, чтобы по ним можно было пройти, что обеспечивает большую проходимость в бювете. Вместо того, чтобы проталкивать воду через песок и вниз по боковым стволам, вакуумные песочные фильтры протягивают воду вниз через песок. Как и песочные фильтры под давлением, вакуумные песочные фильтры также могут использовать стеклянную крошку. См. Схему пылесосного фильтра Paddock ниже.

Как видите, вакуумный песочный фильтр сложнее, потому что он выполняет функцию расширительного бачка.Отводы находятся на самом дне, а на дне 1/3 карьера будет песок. Отводные каналы вытягивают воду через песок, который улавливает неживую органику, масла, мусор и т. Д.

Что нам нравится в пылесосном фильтре от Paddock, так это то, что он объединяет выхлоп с улавливанием источника и встроенный Paddock Evacuator®. Это специальная выхлопная система, которая улавливает пары хлорамина из открытой воды и практически предотвращает их воздействие на остальную часть насосного отделения.

Еще одна вещь, которая нам нравится в пылесосном фильтре, — это большая площадь поверхности песка.Это позволяет снизить давление, но увеличить площадь для улавливания масел и мусора. Посмотрите это видео об очистке одного из этих пылесосных фильтров Paddock с помощью ферментов и фосфатов Orenda и о количестве задерживаемых ими масел:

Плюсы и минусы песочных фильтров

Обычно это наиболее доступный тип фильтров для покупки и обслуживания. Они также легко удаляют твердые частицы, например, осадок после удаления фосфатов из воды.Цикл очистки называется обратной промывкой, когда оператор меняет направление потока воды. Вода нагнетает вверх по из нижней части песчаного слоя и выходит из верхней части в сливную линию. Из-за простоты обратной промывки обслуживание песчаных фильтров довольно просто и легко.

Плюсы: Доступны по цене, легко чистятся (обратная промывка), просты в использовании и служат очень долго.

Минусы: Как показано на рисунке ниже, любезно предоставленное Orenda Academy ™, песочные фильтры улавливают частицы размером до 20-30 микрон (µ), что означает, что их фильтрующая способность является самой слабой из всех типов фильтров для бассейнов.

Более мелкие частицы могут проходить через фильтр, даже если они меньше, чем может видеть человеческий глаз. Но со временем прозрачность воды может стать проблемой, если фильтр не обслуживается и не циркулирует должным образом (помните триаду качества воды: циркуляция, фильтрация и химический состав). Другой большой недостаток, в который промышленность верила на протяжении десятилетий, заключается в том, что песок со временем изнашивается … что в течение нескольких лет (возможно, до 10 лет или около того) песок необходимо будет заменить, потому что он слишком изношен и размыты.Говорят, «края закругляются», и песок теряет способность улавливать частицы. Что ж, эта история — «афера» во всех смыслах этого слова. Это миф. Конечно, эрозия — это реальное явление … но всего за несколько лет в фильтре практически без турбализации, кроме обратной промывки?

Посмотрите видео выше и судите сами. Проблема не в том, что песок изнашивается, а в том, что он загрязняется годами загрязнения. Его просто нужно очистить и освободить от масел и «масла для тела», которые сделали его отвратительным.Фактически, вот еще одно видео, показывающее, как песчаные фильтры под давлением очищаются так же, как и пылесосный фильтр. Старый песок ощущается как новый песок.

Картриджные фильтры

Картриджные фильтры очень редко используются в коммерческих бассейнах, и, на наш взгляд, не зря. Они распространены в жилых бассейнах с низкой нагрузкой на купальщиков, и их фильтрующая способность лучше, чем у песочного фильтра (могут улавливаться частицы размером до 8-12 мкм). Но хотя на какое-то время прозрачность может быть лучше, картжи, как правило, пачкаются быстрее, и их необходимо чистить.В отличие от песочных фильтров с простой функцией обратной промывки, картриджные фильтры необходимо открывать, снимать и очищать вручную. Это требует времени и усилий, и это не веселая работа. Кроме того, картриджи служат недолго по сравнению с песком. Некоторые из них необходимо заменять чаще, чем раз в год, в зависимости от того, как бассейн используется и обслуживается.

Плюсы: Простая установка, удобство использования, хорошая прозрачность воды.

Минусы: Трудно чистить (и картриджи нужно чистить часто), а их срок службы до замены картриджей невелик.

Фильтры из диатомовой земли (D.E.)

D.E. Фильтры могут улавливать частицы размером до одного микрона (1 мкм). Эти фильтры обладают лучшей экранирующей способностью из всех фильтров для бассейнов. Жилой D.E. В фильтрах используется серия сеток, аналогичных картриджным фильтрам. Разница в том, что сами решетки должны быть «заряжены» или покрыты порошкообразной средой, называемой диатомитовой землей , или, альтернативно, перлитом . D.E. или перлитная среда втягивается в фильтр через скиммер и покрывает сетку снаружи. Grids + media становятся экранирующим фильтром, который улавливает все и вся. Обратитесь к приведенному выше графику размеров из Orenda Academy ™ для общего сравнения размеров частиц.

Commercial D.E. Фильтры — самые современные автоматизированные фильтры в водной промышленности. Это фильтры, которые используют лучшие водные объекты и аквапарки.Они автоматически регенерируют свежий слой перлита с помощью заданного по времени цикла «выпуклости», отсюда и название Regenerative D.E. Фильтр. Регенеративный D.E. фильтры имеют собственные частотно-регулируемые приводы (ЧРП) и могут обеспечивать одно из самых ошеломляющих качеств воды, какое только можно представить:

Жилой и коммерческий D.E. Фильтры должны периодически менять свои фильтрующие материалы, в зависимости от нагрузки на купальщика и создаваемого давления.

Плюсы: Лучшая фильтрующая способность (на сегодняшний день), [коммерческий] цикл регенерации автоматизирован, оптимальная прозрачность воды.

Минусы: Самая дорогая фильтрация, периодическая выгрузка / замена среды, и хотя они автоматизированы, они также более сложны в эксплуатации.

Заключение

В начале статьи мы задавали риторические вопросы. Имеет ли значение тип фильтра? Да. Заметны ли вообще различия между фильтрами для бассейнов? Со временем да. Это зависит от того, как часто вы пользуетесь бассейном и насколько хорошо вы обращаете внимание на чистоту воды.

Естественная циркуляция в системе отопления диаметр труб: все что нужно знать об этом, рекомендации и советы

Самотечная система отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией: схема и диаметр труб

Частный загородный дом практически не ограничивает хозяина в выборе типа и схемы прокладки отопительных конструкций. Разнообразие вариантов позволяет сформировать систему для строений малых и больших площадей, оборудовать экономный способ получения тепла из самых разных энергоносителей. Оптимальный вариант – самотечная система отопления, особенности и характеристики которой следует рассмотреть подробно.

Принцип действия системы отопления с естественной циркуляцией

Работа выстроена на физических законах. При нагревании плотность и вес воды снижаются, а при остывании показатели возвращаются к стандартным параметрам. Давление в системе почти отсутствует – в формулах теплотехнических расчетов принимается соотношение 1 атм. на 10 м напорного водяного столба. Таким образом, при обустройстве отопительной системы в 2-х этажном строении расчет гидростатического давления показывает не более 1 атм., в одноэтажных не более 0,7 атм. на 10 м напорного водяного столба.

Из-за увеличения объема прогретой жидкости самотечная система отопления частного дома дополняется расширительным баком, который устанавливается на трубе подачи теплоносителя вверху системы. Задача емкости – компенсировать повышение объема воды.

Самоциркулирующая система используется в частных строениях и позволяет выполнять подключения:

  1. К теплым полам. Циркуляционный насос нужен только на водяной контур теплого пола, вся остальная теплосистема будет работать в самотечном режиме. При отключении питания (электричества) комната будет отапливаться посредством радиаторов.
  2. К бойлеру косвенного нагрева воды. В этом случае нет нужды в насосном оборудовании, бойлер ставится в верхней точке всей конструкции, рядом или чуть ниже расширительного бака. При невозможности монтажа бойлера, систему дополняют насосом, который ставится на расширительный бак. Для предупреждения рециркуляции теплоносителя на бак устанавливается обратный клапан.

Физические свойства воды помогают транспортировке жидкости по трубопроводам – при нагревании жидкость устремляется вверх самотеком по разгонному участку трубопровода, а после остывания перемещается от радиаторов обратно в котел. Важно выложить трубопровод с определенным углом наклона, иначе гравитационная циркуляция не будет работать.

Преимущества и недостатки самотечной системы

Популярностью система отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией пользуется из-за простоты монтажа и удобства эксплуатации. Нет необходимости в установке дорогостоящего дополнительного оборудования, не будет расходов на электроэнергию. Поддержание автономности работы отопления – еще один плюс.

К минусам можно отнести только небольшую эффективность конструкции – отопление с принудительной транспортировкой обладает повышенной теплоотдачей. Это достигается за счет ускорения транспортировки нагретого теплоносителя, вода не успевает остывать и доходит в нужном температурном режиме до самых крайних радиаторов. Однако снижение температуры теплоносителя наблюдается в помещениях значительных площадей, а если обустраивается тепловая конструкция в строении малого объема, отопление самотеком является лучшим выбором.

Основные виды гравитационной системы отопления

Различается 4 типа самоциркулирующейся конструкции с гравитационным течением теплоносителя. Выбор варианта зависит от требований хозяина по производительности отопления, материала строения, утепления дома и прочих нюансов.

Определяя, какое лучше делать водяное отопление в частном доме без насоса, требуется выполнить несколько расчетов, принять во внимание технические характеристики источника тепла, просчитать диаметр трубы и составить проект.

Закрытая система

Рекомендуем к прочтению:

Принцип работы такой:

  • Нагрев теплоносителя приводит к вытеснению воды из контура отопления. Под воздействием повышенного давления жидкость перемещается в закрытый расширительный бак с мембраной.
  • В этом баке одна половина заполнена газом, вторая – пустая. Пустая половина заливается прогретым теплоносителем, что приводит к сжатию газообразного вещества.
  • Как только вода остывает, газ снова расширяется и выталкивает из бака воду.

Простое решение пока не набрало популярность, однако возможность полной автономности и поддержания оптимального давления в трубах – явные плюсы варианта, которые пригодятся хозяевам частных домов небольшой площади. Минус конструкции в повышении объема емкости при необходимости прогревать большие помещения, поэтому закрытая система в основном используется в домах площади до 40 м2.

Открытая система

Этот вариант отличается от закрытого лишь конструкцией расширительного бака. Схему можно увидеть в старых строениях, где бак установлен под кровлей или потолком жилого помещения. Емкость можно сделать самостоятельно, но при такой схеме есть риск завоздушивания радиаторов, что снижает эффективность работы системы. Кроме того, кислород в воде приводит к образованию коррозии, появлению дефектов внутри труб и быстрому выходу элементов из строя.

Важно! При открытой системе самотечного отопления необходимо установить радиаторы под определенным углом и оснастить каждую батарею краном Маевского.

Двухтрубная система

Особенности конструкции:

  1. Прокладывается 2 трубы – одна для подачи теплоносителя, вторая для обратки. Подающий трубопровод соединяется входным отводом, обратный подводкой стыкуется с баком и батареей.
  2. Двухтрубная схема систем отопления частного дома с естественной циркуляцией обеспечивает равномерное распределение тепла по помещению.
  3. Нет необходимости добавлять секции батарей, расположенных далеко от бака, чтобы гарантировать прогрев комнаты.
  4. Для контура выбираются трубы меньшего диаметра, регулировать интенсивность подачи теплоносителя и уровень нагрева намного проще.

В 2-х трубной системе можно допустить некоторые отклонения от параметров уклона труб, причем это не скажется на скорости транспортировки теплоносителя. Выполнить работы по силам домашнему мастеру, ошибки в расчетах устраняются в процессе обустройства конструкции.

Однотрубная система

Это простая горизонтальная схема выкладки с одной трубой, которая подключена последовательным образом ко всем батареям. Подача носителя через верхний отвод – отток через нижний, таким образом, вторая батарея получает чуть более остывший носитель, третья – еще более прохладный. От крайнего радиатора обратка возвращается в бак для прогрева.

Обустроить такую самотечную систему не представляет труда, но если количество радиаторов более 3-5 шт., однотрубная система не является целесообразной. Даже если увеличить количество секций последней батареи, температура носителя слишком мала, чтобы обеспечить равномерность отопления.

К достоинствам схемы относят простоту монтажа, экономию средств, а недостаток наблюдается только при установке одной трубы в больших комнатах. Сформировать однотрубную схему в 2-х и более этажных строениях без насоса нельзя – велик риск допустить ошибку в уклонах трубопроводов, из-за чего теплоноситель не будет транспортироваться с нужной скоростью, и строение останется без отопления.

Какое отопление лучше, естественное или принудительное?

Если дом не отличается величиной площадей, насчитывает всего 1 этаж и количество радиаторов не превышает 3-5 шт., самотечная система отопления будет оптимальным решением задачи.

Во всех прочих случаях следует продумать установку циркуляционного насоса, и вот по каким причинам:

Рекомендуем к прочтению:

  • При наличии насоса жидкость быстрее прогревается, достигает положенной температуры в + 50 С, расширяется и начинает циркулировать по системе. То есть прогрев помещений будет более быстрым.
  • При самотечном движении воды теплоноситель в крайнем радиаторе будет остывшим, поэтому число модулей в батарее нужно увеличить, а это дополнительные расходы.
  • Если стоит насос, риск завоздушивания батарей минимальный, даже при формировании открытой системы отопления.

При подключении насоса есть возможность управлять температурой прогрева, интенсивностью подачи теплоносителя в трубы, самотечная система такого не подразумевает.

Правила монтажа системы отопления без насоса

Во всех гравитационных схемах один минус – нет давления в системе, потому нарушения в монтаже приводят к снижению функциональности конструкции. На работу влияют повороты, высокие или низкие уклоны, отсутствие продуманной схемы.

Чтобы сформировать правильную теплосистему, следует обратить внимание на:

  • выкладку уклонов;
  • тип, диаметр трубы;
  • подачу, вид теплоносителя.

Выбор труб и их уклона в системе отопления

Различается несколько видов материала, пригодного для сооружения трубопровода:

  1. Сталь. Это трубы с относительно невысокой стоимостью, но увеличенной теплопроводностью, прочностью. Сталь хорошо переносит разницу давлений, стойко противостоит коррозии. Минус – потребуется сварка.
  2. Металлопластик. Трубы с гладкой внутренней стороной, минимизирующие образование засоров. Малый вес и линейное расширение – плюсы, небольшой срок эксплуатации (15 лет) и высокая цена – минусы.
  3. Полипропилен. Простой монтаж, герметичность, прочность, длительный срок пользования и неподверженность к промерзанию – достоинства труб, а вот цена товара – минус. Следует учитывать, что стыковка осуществляется пайкой, что снижает затраты на монтаж. Срок службы до 25 лет.
  4. Медь. Предельно прочный материал, который выдерживает нагрев до +500 С. Срок пользования от 100 лет, предельная стойкость к коррозии – плюсы. Но очень высокая цена и масса – явные минусы трубопроводов.

Что касается выбора диаметра, то его нужно просчитать так:

  • учесть потребность помещения в тепловой энергии и к конечной цифре добавить 20%;
  • по СНиП найти параметры соотношения мощности теплосети к внутреннему сечению трубы;
  • выбрать в таблице материал, из которого сделаны трубы, принять в расчет стандартные параметры, в частности, для стальных труб диаметр должен быть не менее 50 мм, но при подборе широких труб эффективность теплоносителя снижается.

Важно! Чтобы самотечная система работала без сбоев, можно сделать так: после каждого разветвления трубы диаметр снижать на один размер. То есть, если к котлу подсоединяется труба в 2 дюйма, после первой батареи диаметр 1,2 дюйма, после следующей – 1,3 дюйма.

Что касается уклона, то по строительным нормам на каждый погонный метр трубы нужно делать наклон размером в 10 мм. Эти стандарты и нужно принимать в учет, планируя отопление самотеком, а схема выкладки, предварительно составленная в виде проекта, поможет промерить параметры укладки при проведении монтажных работ.

Выбор теплоносителя для системы

Чтобы естественная циркуляция в системе отопления частного дома поддерживалась с нужной скоростью, следует выбрать оптимальный теплоноситель. В большинстве случаев выбирается чистая вода – безопасный и дешевый вариант. Можно применять антифриз, но большая плотность с меньшей теплоотдачей нивелируют достоинства жидкости. Гликолевые составы нужны только при условии, что теплосистема не будет использоваться очень длительное время, антифриз не замерзает, и в отличие от воды не прорывает трубы.

Выбор верхнего или нижнего разлива

Если применяется нижний розлив, то трубопровод прокладывается на уровне напольного покрытия. При формировании однотрубной самотечной схемы нижний розлив считается не теплоэффективным, схема оправдана для трубопроводов с высоким давлением теплоносителя.

Верхний розлив лучше подходит для частных строений. В этом случае горячий поток подается через трубу под потолком, вода вытесняет воздух, который можно стравить краном Маевского. При верхнем розливе можно делать однотрубную схему отопления, теплоэффективность в этом случае поддерживается на оптимальных величинах.

Зная, как сделать циркуляцию воды без насоса, следует внимательно относиться ко всем этапам проектирования и монтажа. Ошибки в работе приводят к переустановке всех элементов, модификации контура или монтажу насоса, а это увеличивает финансовые вложения.

Обвязка котла

Создавая систему отопления в доме, большую часть выбора занимает котел. Это может быть твердотопливный, электрический, газовый (в районах, где он проведен). Помимо типа отопительного устройства важно правильно подобрать требуемую мощность, чтобы в сильные морозы не приходилось мерзнуть. Сделав этот, поистине сложный, выбор, возникает вопрос: «а что же дальше?»

Далее, как правило, следует выбор отопительных приборов (радиаторы или теплый пол). Но не менее важным этапом является обвязка котла.

Для чего нужна обвязка котла?

Обвязку котла делают для того, чтобы оборудование не перегревалось, продлить срок эксплуатации системы отопления. Она будет выполнять следующие функции-

— Предотвратит превышение давления выше максимально допустимого уровня.

— Будет удалять воздух из системы, предотвращая образование воздушных пробок.

— Избавит от песка, окалин и прочих включений, которые циркулируют в отопительной системе.

— Компенсирует избыточное тепловое расширение.

В общем, это комплекс приборов, который обеспечивает безопасное и комфортное использование системы отопления.

Обвязка котла зависит от типа отопительной системы, которые можно разделить на 2 вида:

— с естественной циркуляцией

— с принудительной циркуляцией

Обвязка котла в системе с естественной циркуляцией

Наиболее доступный вариант обвязки котла, при этом простой в исполнении. В этой системе отсутствует циркуляционный насос, а движение теплоносителя осуществляется за счет способности холодных жидкостей выталкивать менее плотные теплые. Расширительный бак в этой системе является открытым.

Судя по схеме обвязки котла в гравитационной системе отопления (она же с естественной циркуляцией), потребуются следующие компоненты:

— Соединители трубы и котла

— Сами трубы

— Расширительный бак открытого типа

— Вентиль (кран) слива теплоносителя

— Вентиль (кран) подпитки системы

— Фильтр сетчатый (косой фильтр)

— Уголки и тройники для изгибов трубопровода и подсоединения расширительного бака, сливной арматуры

Несмотря на кажущуюся простоту монтажа, следует соблюдать несколько правил:

— Минимальный диаметр трубы 40 мм

— Радиаторы должны располагаться выше, чем отопительный прибор

— Горизонтальные участки должны иметь уклон от 5 мм на метр по направлению движения теплоносителя

Плюсами такой системы являются отсутствие сложных узлов, комплектующих, что дает возможность быстро отремонтировать участок, в случае выхода из строя, а также энергонезависимость. Даже есть отключат свет, то теплоноситель будет циркулировать в системе и в доме будет тепло. Ну и наиболее весомый плюс гравитационной системы отопления- цена.

Но минусы тоже довольно весомы. Необходимо соблюдать уклон трубопровода, иначе циркуляция не будет осуществляться, а как следствие и тепло от котла поступать не будет. Касаемо труб также минусом является то, что сделать скрытый водопровод практически невозможно. Из-за того, что нет никаких приборов будет довольно сложно регулировать подачу, к этому тоже необходимо быть готовыми. И самое важное, на что необходимо обратить внимание- такая система подойдет только для небольших площадей (до 80 м2) и радиаторов как отопительных приборов.

Обвязка котла в системе с принудительной циркуляцией

Более современный тип отопления, в котором решены проблемы с отоплением больших площадей, неравномерным прогревом отопительных приборов, среди которых и водяной теплый пол. Благодаря именно этой системе появляется возможность сделать в доме этот вид отопления.

Конструктивные отличия этой системы отопления от варианта с естественной циркуляцией заключаются в изменении расширительного бака (теперь он закрытый, еще он называется мембранный бак) и добавлении таких элементов как циркуляционный насос и воздухоотводчик с предохранительным клапаном (эти два устройства объединяются в одном- группа безопасности котла).

В данной системе мембранный бак компенсирует избыточное тепловое расширение, а если давление превысило максимальное значение, то предохранительный клапан его сбросит и убережет систему от разрыва. Воздухоотводчик убирает скопившийся воздух в трубопроводе, тем самым исключается возможность образования воздушных пробок. Циркуляционный насос прогоняет теплоноситель по всей системе, что дает нам равномерный прогрев отопительных приборов, будь то радиаторы или теплые полы, а также вовремя отводит от котла нагретый теплоноситель, что исключает его закипание. При этом не требуется участие человека, что позволяет просто наслаждаться комфортными условиями.

Для обвязки котла в такой системе отопления потребуются следующие компоненты:

— Соединители трубы и котла

— Трубы

— Мембранный бак

— Фильтр сетчатый (косой фильтр)

— Вентиль (кран) слива теплоносителя

— Вентиль (кран) подпитки системы

— Циркуляционный насос и соединения для него

— Группа безопасности

Независимая от человека работа отопительной системы- самый главный плюс. Также безопасность в эксплуатации сбережет немало денег в случае какой-либо аварии, ведь один котел стоит немалых денег, да и незапланированный ремонт помещения не приносит никакой радости. Равномерный прогрев отопительных приборов дает комфорт в любой комнате, при этом можно максимально эффективно отрегулировать систему. Ведь с солнечной стороны не нужен сильный нагрев, а вот с противоположной можно и добавить температуру. Все эти факторы вместе дают уверенность в надежности и комфорт, а к этому стремится подавляющее большинство людей.

Минус, наверное, единственный- цена. В сравнении с гравитационной системой отопления добавляется несколько недешевых приборов, соответственно стоимость системы увеличивается. Также появляется зависимость от электричества, ведь при его отключении прекратится работа циркуляционного насоса.

Сравнение типов отопительных систем

Наглядно разница в комплектующих у этих систем представлена на изображении

Чтобы разница в цене была более ощутима, мы просчитали примерную стоимость обвязки котла в той и другой системе. Как основной материал была выбрана труба из полипропилена, армированная стекловолокном. «Подопытное» помещение- 50 м², квадратной формы, без разбивки на комнаты. Котел в обоих случаях будет одинаковый, как и количество радиаторов (4 шт)

Стоимость комплектующих гравитационной системы

Стоимость комплектующих принудительной системы

*Цены актуальны на январь 2017г

Из расчета становится понятно, что цена на принудительную систему отопления выше, но если смотреть детально, то стоимость трубы во втором случае ниже за счет меньшего диаметра, да и расширительный бак открытого типа не учтен, так как найти его довольно проблематично, умельцы изготавливают их самостоятельно.

Подводя итог можно отметить, что две системы отопления кардинально различаются и имеют право на жизнь, все зависит от условий эксплуатации. Там, где постоянные перебои с электричеством- однозначно подойдет гравитационная система, но если же таких проблем нет, то стоит задуматься о принудительной системе отопления, которая способна обеспечить комфорт и безопасность при отоплении дома.

Сравнение систем с естественной и принудительной циркуляцией

Система отопления с естественной циркуляцией – это система, в которой теплоноситель движется под воздействием силы тяжести и благодаря расширению воды при повышении ее температуры. Насос отсутствует.

Работает система отопления с естественной циркуляцией так. Определенный объем теплоносителя нагревается в котле. Нагретая вода расширяется и поднимается наверх (поскольку ее плотность ниже, чем у холодной воды) до самой верхней точки отопительного контура.

Она самотеком движется по контуру, постепенно отдавая свое тепло трубам и отопительным приборам – при этом, естественно, остывая сама.  Совершив полный круг, вода возвращается назад к котлу. Цикл повторяется.

Такая система является саморегулирующейся, а также самотечной, или гравитационной: скорость движения теплоносителя зависит от температуры в доме. Чем холоднее, тем он быстрее движется. Это происходит потому, что напор зависит от разницы в плотности воды, выходящей из котла, и ее плотности в «обратке». Плотность зависит от температуры: вода остывает (а чем холоднее в доме, тем быстрее это происходит), плотность увеличивается, скорость вытеснения нагретой воды (с меньшей плотностью) возрастает.

Кроме того, напор зависит от того, на сколько по высоте отстоят котел и нижний радиатор: чем ниже котел, тем быстрее вода переливается в обогреватель (по принципу сообщения сосудов).

Плюсы и минусы самотечных систем

Реализация отопления с естественной циркуляцией

Такие системы очень популярны для квартир, в которых реализована автономная система отопления, и одноэтажных загородных домов небольшого метража (читайте подробнее о реализации систем отопления в загородных домах).

Положительным фактором является отсутствие в контуре подвижных элементов (в том числе насоса) – это, а также то, что контур замкнут (и, следовательно, соли металлов, взвеси и прочие нежелательные примеси в теплоносителе имеются в постоянном количестве), увеличивают срок службы системы. Особенно если вы будете применять полимерные, металлопластиковые или оцинкованные трубы и биметаллические радиаторы, она может прослужить 50 и более лет.

Они дешевле систем с принудительной циркуляцией (как минимум – на стоимость насоса) в сборке и в эксплуатации.

Естественная циркуляция воды в системе отопления означает сравнительно маленький перепад. К тому же и трубы, и отопительные приборы из-за трения оказывают сопротивление движущейся воде.

Исходя из этого, отопительный контур должен иметь радиус порядка 30 метров (или немногим больше). Разнообразные повороты и ответвления увеличивают сопротивление и, следовательно, уменьшают допустимый радиус контура.

Такой контур является высокоинерционным: от момента запуска котла и до прогрева помещений проходит достаточно много времени — до нескольких часов.

Чтобы система функционировала нормально, условно горизонтальные участки труб должны иметь наклон по ходу течения теплоносителя. Воздушные пробки (детально о них читайте здесь) в таком контуре все собираются в самой верхней точке системы. Там монтируют герметичный либо открытый расширительный бачок.

Закипает вода чаще в системе отопления самотечного типа. Например, в случае применения открытого расширительного бачка порой бывает недостаточно воды в системе, а также если трубы имеют слишком маленький диаметр или слишком маленький уклон (из-за этого уменьшается скорость теплоносителя). Также это может произойти из-за завоздушивания.

Скорость движения воды в самотечном контуре

Скорость воды в системе отопления определяется рядом факторов:

  • Напором теплоносителя.
  • Диаметром труб (чем меньше диаметр, тем выше сопротивление, поэтому лучше использовать трубы с большим диаметром).
  • Количеством поворотов и их радиусом, Оптимально – минимальное количество поворотов (лучше всего вообще по прямой, а если они все-таки есть – то с большим радиусом).
  • Запорной арматурой: ее количеством и типом.
  • Материалом, из которого выполнены трубы. Наибольшее сопротивление оказывает сталь: чем больше на ней отложений, тем выше сопротивление, оцинкованная сталь – меньше, полипропилен – еще меньше, поэтому диаметр полипропиленовых труб может быть меньше, чем стальных.

Принудительная циркуляция

Принципиальная схема, поясняющая работу принудительной циркуляции

Система отопления с принудительной циркуляцией – это система, в которой используется насос: вода движется под воздействием давления, оказываемого им.

Система отопления с принудительной циркуляцией имеет такие преимущества перед гравитационной:

  • Циркуляция в системе отопления происходит с гораздо большей скоростью, и, следовательно, прогрев помещений осуществляется быстрее.
  • Если в самотечной системе радиаторы прогреваются по-разному (в зависимости от их удаленности от котла), то в насосной они нагреваются одинаково.
  • Можно регулировать нагрев каждого участка отдельно, перекрывать отдельные сегменты.
  • Схема монтажа является более легко модифицируемой.
  • Не образуется завоздушенность.

Недостатки у такой системы также имеютcя:

  1. Она дороже в монтаже: в отличие от  гравитационной модели, нужно прибавить стоимость насоса и стоимость запорной арматуры для его отсечения.
  2. Она менее долговечна.
  3. Зависит от снабжения электроэнергией. Если у вас случаются перебои с ее подачей, необходимо обзавестись источником бесперебойного питания.
  4. Она дороже в эксплуатации, так как насосное оборудование потребляет электроэнергию.

Выбор и монтаж насоса

Чтобы выбрать насос, нужно учесть целый ряд факторов:

  • Какой именно теплоноситель будет использоваться, какой будет его температура.
  • Длина магистрали, материал труб и их диаметр.
  • Сколько радиаторов (и каких именно – чугунных, алюминиевых и т.д.) будет подключено, каков будет их размер.
  • Количество и виды запорной арматуры.
  • Будет ли автоматическое регулирование, и как именно оно будет организовано.

При монтаже насоса на «обратке» продлевается срок службы всех частей контура. Перед ним также желательно установить фильтр для предотвращения поломки крыльчатки.

Перед установкой насос обезвоздушивают.

Выбор теплоносителя

В качестве теплоносителя может использоваться вода, а также один из антифризов:

  • Этиленгликоль. Токсичное вещество, которое может привести к летальному исходу. Поскольку протечки все же полностью исключить нельзя – лучше его не использовать.
  • Водные растворы глицерина. Их использование требует применения более качественных уплотнительных элементов, деталей из неполярных резин, некоторых видов пластмасс;. Может потребоваться установка дополнительного насоса. Вызывает повышенную коррозию металла. В местах нагрева до высоких температур (в районе горелки котла)  возможно образование ядовитого вещества – акролеина.
  • Пропиленгликоль. Это вещество нетоксично, мало того, оно используется в качестве пищевой добавки. На его основе изготавливаются эко-антифризы.

Проектные расчеты всех отопительных контуров базируются на применении воды. В случае применения антифриза следует пересчитать все параметры, поскольку антифриз в 2-3 раза более вязкий, имеет гораздо больше объемное расширение, меньшую теплоемкость. Это означает, что требуются гораздо более мощные (примерно на 40% — 50%) радиаторы, большая мощность котла, напор насоса.

При превышении температуры антифриза он разлагается. При этом образуются кислоты, вызывающие коррозию металла, и твердые осадки, оседающие на стенках труб и внутри радиаторов и ухудшающие движение теплоносителя.

Антифризы также склонны к протечкам, они являются бичом систем с большим количеством резьбовых соединений. Его применение обосновано в том случае, если система отопления может надолго оставаться без присмотра в морозные дни.

Обычную воду в качестве теплоносителя также не рекомендуется использовать: она насыщена солями и кислородом, что приводит к образованию накипи и к коррозии труб и радиаторов.

Обязательно дополнительно прочтите про выбор теплоносителя для системы отопления. В этом вопросе нет мелочей, а нюансов – очень много.

Подготовка воды для системы отопления заключается в ее умягчении (детальнее читайте тут).

Это происходит следующим образом:

  • Кипячением: углекислый газ улетучивается, некоторые из солей (но не соединения магния и кальция) выпадают в осадок;
  • Использованием химических веществ, умягчитель воды для системы отопления – это ортофосфат магния, гашеная известь, кальцинированная сода. Все соли становятся нерастворимыми и выпадают в осадок, для устранения остатков которого воду нужно подвергнуть фильтрации.
  • Дистиллированная вода в системе отопления является идеальным вариантом.

Обязательно рекомендуем уделить 5 минут своего времени и в видео формате посмотреть обзор, в котором сравниваются эти системы, приводятся технические решения.



Надеемся, что разница между естественной и принудительной циркуляций вам понятна. И вы выберете оптимальный для себя тип системы отопления.

Будем благодарны, если нажмете на кнопки социальных сетей. Пусть и другие почитают этот материал. Приглашаем вас также вступить в нашу группу в сети Вконтакте. До встречи!

какой выбрать, последствия заужения к квартире, подбор по таблице

Отопление дома или квартиры — не такая простая инженерная система, как может показаться на первый взгляд. При составлении проекта требуется провести много расчётов, в частности, нужного диаметра трубопровода.

Правильно подобрать диаметр — это залог надёжной, комфортной и эффективной системы обогрева помещений.

К примеру, отопление без насоса, где теплоноситель циркулирует самотёком, вообще может не заработать при слишком узких трубах, а схема с принудительной циркуляцией при занижении диаметра будет шуметь или не прогревать помещения до нужной температуры. Поэтому следует воспользоваться правилами расчёта, которые позволят привести теплопотери к минимуму.

Влияние диаметра труб на КПД для системы отопления в частном доме

Ошибочно полагаться на принцип «больше — лучше» при выборе сечения трубопровода. Слишком большое сечение трубы ведёт к снижению давления в ней, а значит и скорости теплоносителя и теплового потока.

Более того, если диаметр слишком велик, у насоса попросту может не хватить производительности для перемещения такого большого объёма теплоносителя.

Важно! Больший объём теплоносителя в системе подразумевает высокую суммарную теплоёмкость, а значит времени и энергии на его подогрев будет затрачиваться больше, что также влияет на КПД не в лучшую сторону.

Подбор сечения трубы: таблица

Оптимальное сечение трубы должно быть минимально возможным для данной конфигурации (см. таблицу) по следующим причинам:

  • маленький объём теплоносителя быстрее нагревается;
  • меньший просвет создаёт большее сопротивление движению теплоносителя, оно замедляется, что приводит к уменьшению шума;
  • трубопровод небольшого диаметра лучше впишется в интерьер и вызовет меньше трудностей при монтаже;
  • от размера трубы зависит её стоимость, поэтому тонкие трубы более выгодны по цене.

Однако, не стоит переусердствовать: помимо того, что маленький диаметр создаёт повышенную нагрузку на соединительную и запорную арматуру, он также не в состоянии перенести достаточно тепловой энергии.

Чтобы определить оптимальное сечение трубы, используется следующая таблица.

Фото 1. Таблица, в которой значения приведены для стандартной двухтрубной схемы системы отопления.

Какие нужны параметры

В описании характеристик на конкретную трубу могут встретиться следующие параметры:

  • Внутренний диаметр — основной фактор, влияющий на производительность системы и учитывающийся в расчёте.
  • Внешний — измеряется по внешней окружности трубопровода, влияет на то, какие отверстия потребуется сверлить в стенах и перекрытиях.
  • Номинальный, или условный — приблизительно совпадает с внутренним сечением трубы, выбирается из фиксированного ряда чисел по ГОСТу, обозначается как DN 100. Для распространённых значений иногда так же обозначается как диаметр резьбы в дюймах, например: 1/2″, 3/4″.

Процедура расчёта, чтобы подобрать размер

Рассмотрим пример типового расчёта сечения трубопровода для обогрева комнаты 40 м2.

  • Вычислим оптимальное количество энергии для прогрева помещения. Для средней полосы, утеплённого дома и потолков не выше 3 метров, на 10 м2 площади требуется 1 кВт тепла. Или для 40 м2 — 4 кВт.
  • Берём 20% запас (на случай непредвиденных теплопотерь в виде открытых окон и других факторов): 4*1,2 = 4,8 кВт, или 4800 Вт. Под каждым окном в помещении должен стоять радиатор отопления. Допустим, в нашей комнате 3 окна, тогда это 3 радиатора, каждый по ~1,6 кВт.

Внимание! Тепловая мощность указывается в техпаспорте на батарею отопления. Можно использовать более мощный радиатор, но не наоборот, иначе помещение не будет прогреваться достаточно эффективно.

  • Теперь обращаемся к таблице и находим в ячейках самое близкое значение мощности к расчётному, округляя в большую сторону.

Согласно таблице, это 5518 Вт и нужно использовать трубопровод с сечением равным 12 мм, а скорость движения теплоносителя составит 0,6 м/с.

Несмотря на присутствие в ячейках других близких значений, используют значения из ограниченной синим цветом зоны, которая заключает в себе приемлемые значения скорости жидкости в трубопроводе.

Подходящая скорость протока теплоносителя по трубам — от 0,3 до 0,7 м/с. Меньшая — приведёт к медленному обогреву помещения и неравномерному прогреву радиаторов, а при большей жидкость просто не будет успевать прогреваться до установленной температуры в теплообменнике котла и создавать ощутимый шум.

Вам также будет интересно:

Особенности выбора в частном доме

В случае наличия центральной отопительной магистрали, подбор диаметра проводится аналогично квартирным отопительным системам. Однако если вы проектируете автономное отопление в частном доме, то необходимо принять в расчёт тип циркуляции теплоносителя: естественный или принудительный.

Принудительная циркуляция жидкости не так привередлива к выбору сечения трубопровода, а вот работа самотёчной системы с естественной циркуляцией очень сильно зависит от диаметра труб на различных участках.

Здесь больший размер трубы означает меньшее сопротивление и лучшую производительность системы, а некоторые участки контура должны обладать меньшим диаметром. Например, при установке байпаса (замыкающего участка) его диаметр рекомендуется на один условный размер меньше, чем основного трубопровода.

Фото 2. Применение байпаса в отопительной системе, в этом случае диаметр труб должен быть меньше, чем у трубопровода.

Последствия заужения стояка в многоквартирном доме

Весь контур системы отопления в идеале должен быть выполнен трубами одного размера. Отдельные узкие участки приводят к локальным повышениям давления и снижению расхода жидкости, что может пагубно отразиться на эффективности отопления.

При переделке системы отопления в квартире и замене стальных труб на пластиковые, можно по невнимательности сделать заужение диаметра на данном участке. Происходит это потому, что толщина стенок трубопровода из полиэтилена гораздо больше толщины у стального. Так при одинаковом внешнем сечении, пластиковая труба будет обладать меньшим внутренним просветом.

Зачастую такое делается только ради экономии времени и усилий, ведь старые отверстия в стенах под стальные трубы придётся расширять, причём немало: с 25 до 32 мм. Гораздо проще сэкономить и поставить трубу с меньшим внутренним сечением.

Однако делать такое категорически нельзя из-за серьезных последствий: в многоквартирном доме у соседей по стояку вы таким образом украдёте 40% тепла и воды, проходящей по трубам.

Как выбрать диаметр подачи и обратки в квартире

В двухтрубной схеме отопления может использоваться различное расположение труб подачи (с горячим теплоносителем) и обратки (с остывшим после передачи части энергии помещению). Если подача и обратка проходят рядом параллельно и каждый радиатор имеет индивидуальное подключение, то их диаметр можно выбрать одинаковым.

Справка! Однако если трубы разнесены, и подача заведена на чердак дома, откуда уже идут ответвления на комнаты, диаметр подающего трубопровода нужен больше обратного, для обеспечения достаточной производительности системы.

Трубопровод как ключ к эффективной работе

Сечение труб, из которых монтируется система отопления, имеет большое значение в эффективности её работы.

Неправильно произведённый расчёт диаметров может не проявить себя до поры до времени.

Например, пока вы не измените температуру теплоносителя или не попытаетесь запустить систему в холодном доме.

Если отопление и так работало «на грани», то изменение температурного режима может понизить давление до таких уровней, что система просто не будет работать.

Полезное видео

Из видео можно узнать некоторые советы специалиста по выбору диаметра труб отопительной системы.

Заключение

Помимо традиционного отопления на базе котла, сегодня набирает популярность геотермальное отопление, использующее тепловую энергию, запасённую в грунте от солнца. Специальное оборудование (тепловой насос) преобразует небольшую температуру +5–8 °C на глубине земли в тепло для обогрева помещений.

К преимуществам данного способа отопления является повсеместная доступность, возобновляемость энергии, экологичность и низкие расходы на эксплуатацию. Но пока такие установки слишком дороги и окупаются через 5–8 лет. К тому же, для питания насоса требуется электричество, что делает такое отопление полностью энергозависимым.

Расчёт диаметра труб для отопления

Трубы являются одними из самых распространённых, разнообразных и необходимых изделий. Их назначения и сферы использования так многочисленны, что и перечислить сложно. Трубопроводы для выполнения самых разных задач изготавливают из металла, стекла, пластика, керамики. Размеры варьируются, могут быть от миллиметра и до огромных труб для транспортировки нефти и газа.

В данной статье разберём, как рассчитать диаметр труб для отопления. Не стоит недооценивать важность расчёта, потому что неточности в выборе трубного диаметра могут существенно ухудшить гидродинамику отопительного контура, снизить коэффициент полезного действия и стать причиной слишком высоких затрат на приобретение труб забольшого диаметра.

Ключевые параметры труб:

  • усреднённый диаметр;
  • внешний диаметр трубы;
  • внутренний трубный диаметр;
  • материал трубопровода.

Советы перед расчётом и установкой системы

Узнать необходимый диаметр трубопровода под отопление очень важно, так как именно от этого параметра зависит гидродинамическое сопротивление и пропускная способность контура. Ещё перед расчётом требуется чётко определиться с типом труб и их материалом.

Нанесённая маркировка для изделий различается. Трубы из пластика маркируют с указанием наружного диаметра, а из чугуна и стали – по внутреннему диаметру. Взять на заметку этот факт придётся, если установка трубопровода будет осуществляться комбинированным способом.

Перед самой работой также необходимо составить схему планируемой системы отопления, выбрать диаметр труб для отопления в частном доме и купить все материалы. К тому же найти комплектующие, в том числе тройники, клапаны, переходники и воздушные клапаны.

Подробнее о переходниках и фитингах можно прочитать в этой статье

Расчёт диаметра трубы для отопления должен производиться аккуратно и внимательно, в какой последовательности всё рассчитывать рассмотрим ниже.

Что нужно для расчёта

Как правило, вычисления начинают с определения тепловой мощности – Q. Необходимое количество тепла узнают произведением объёма помещения V в м³ на норму, которая равна 40 Вт/м³.

Q = V х 40 Вт/м³

Затем устанавливают тип системы отопления: одно- или двухтрубная. Для загородных домов лучше подойдёт 2-трубная, однако для будущего расчёта выбор типа системы – не самое важное.

Лучше направить своё внимание на выбор метода движения теплового носителя:

  • будет ли он конвекционным либо естественным;
  • либо же принудительным, с использованием насоса циркуляции.

Главное отличие этих методов в том, что при организации системы выбирается уклон отопительных труб при естественной циркуляции, где жидкость движется самотёком, а второй вариант подразумевает движение с помощью насоса, что делает скорость обмена тепла намного выше.

Скорость движения теплового носителя – очень важный показатель.

В зависимости от него, в том числе, выбирают диаметр труб для обогрева. Расчётные единицы для естественной циркуляции – от 0,3 м/с. Скорость движения теплоносителя зависит от напора, поэтому при выборе варианта с естественной циркуляцией он определяется высотой подъёма расширительного бачка открытого типа. Каждый метр подъёма добавляет величину давления в 0,1 атм.

Рассчитать объем расширительного бака можно тут

В случае с циркуляцией при помощи насоса выбирают величину скорости – 0,7 м/с. Высчитывая скорость необходимо идти на определённые уступки, ведь при высокой скорости появляется шум в системе и существенно повышается гидравлическое сопротивление, а при очень низкой — забольшие размеры отопительных изделий приведут к увеличению финансовых затрат. Потому зачастую выбирают меньший диаметр в связи с:

  • облегчённым монтажом;
  • относительно низкой стоимостью труб диаметра поменьше;
  • увеличением динамичности системы при меньшем количестве жидкости.

Расчёт по этапам

Вы определили исходные данные: нарисовали схему отопительной системы, решили с типом, вовремя рассчитали величину тепловой мощности для всех помещений? Тогда действуйте дальше. Обычно расчёт начинают с наиболее удалённого помещения.

Объёмный расход жидкости вычисляют по формуле:

G = 0.86*Q / 20
где:
G – объёмный расход теплоносителя, кг/ч;
Q – расчётное количество тепла, Вт;
20 – температурная разница в подаче и «обратке». Для расчётов равна 20 °C.

По приведённой формуле определяют массу жидкости, однако горячая вода характеризуется при 80 °C плотностью р = 971.6 кг/м³. Потому объёмный расход Vo вычисляют формуле:

Vo = G / р

При знании объёма и скорости движения нетрудно вычислить площадь поперечного сечения:

S = Vo / (3600 х Vт)
где:
S – площадь поперечного сечения;
Vo – расход (объёмный) теплового носителя;
Vт – выбранная скорость потока жидкости.

И в конце производят расчёт диаметра:

D = корень квадратный из выражения 4S /3,14.

После того, как вы вычислили диаметр для дальней комнаты, рассчитать размер трубопровода для следующего помещения не составит труда. Однако стоит помнить, что через это помещение необходимо пропустить суммарное количество тепла для двух комнат и т.п. Расчёт в целом не трудный, но для тех, кто не занимался ранее подобными вычислениями, достаточно громоздок.

Потому для того, чтобы облегчить сам процесс, существуют таблицы, дающие ответ и решающие задачу – как определить диаметр трубы для отопления. Из таблиц чётко ясно: диаметр отопительных труб с естественной циркуляцией нужен большой, так как скорость движения потока 0,3 м/с. Выбирать трубы стоит по ближайшему большему диаметру, взяв на заметку несовпадение логики маркировки труб из разных материалов:

  1. Водогазопроводные трубы из стали – прописан внутренний диаметр.
  2. Электросварные изделия из стали – наружный диаметр.
  3. Полиэтиленовые, металлопластиковые, из полиэтилена низкого давления, полипропиленовые трубы для отопления – диаметр наружный.

Диаметры медных и стальных труб для отопления:

Таблица диаметров труб

Каким диаметром должны быть трубы отопления полипропилен

Вы решили использовать изделия из полипропилена и не знаете, как подобрать диаметр в связи с вышеприведёнными формулами? Аналогично. Однако у труб из полипропилена большой срок службы, около века, потому система отопления, которая правильно рассчитана и качественно установлена, будет служить довольно долго. Загляните в таблицу диаметров труб для отопления.

Наружный диаметр, ммPN10PN20PN30
Внутренний диаметрТолщина стенкиВнутренний диаметрТолщина стенкиВнутренний диаметрТолщина стенки
16  10.62.7  
2016.21.913.23.413.23.4
2520.42.316.64.216.64.2
3226.03.021.25.421.23.0
4032.63.726.66.726.63.7
5040.84.633.28.433.24.6
6351.45.84210.5425.8
7561.26.95012.5506.9
9073.68.2615  
110901073.218.4  

Полипропиленовые трубопроводы пользуются популярностью, так как они стоят не так дорого, как металлические, экологичны и внешне привлекательны. К тому же и установка контуров систем при применении подобных изделий становится существенно проще. Существуют специальные аппараты для сварки труб, разные переходники, фитинги, краны и иные нужные комплектующие. Процесс установки чем-то напоминает сборку системы из конструктора.

Подробнее о разновидностях и способах монтажа полипропиленовых труб для отопления читайте в этой статье

Оребрённые трубы

Такие изделия изготавливаются методом поперечно-винтовой прокатки. На них наносятся рёбра, увеличивающие площадь поверхности, которая отдаёт тепло. Применение таких труб даёт возможность сократить вес тепловых обменников, потому что тепло будет отдавать и оребрённая труба, по которой циркулирует жидкость.

Оребренная труба

Такая труба, если сравнивать её с обычной гладкой, имеет площадь теплового обмена в 2-3 раза больше. Популярности оребрённых труб мешает их высокая стоимость. Изделия выполняются из алюминия, латуни и меди. Организация системы отопления с использованием такого типа трубопроводов требует существенных денежных затрат, потому их расчёт в этой статье не будем рассматривать.

При не очень разветвлённой и сложной системе трубный диаметр можно рассчитать самостоятельно. Для этого необходимо иметь данные о тепловых потерях помещения и мощность каждого радиатора. Потом, заглянув в таблицу, можно определить сечение трубы, соответствующей подаче нужного количества тепла. Расчёт трудных многоэлементных схем лучше оставить для профессионалов. В крайнем случае, рассчитайте сами, но постарайтесь хотя бы получить консультацию.

Диаметр трубы для отопления частного дома: расчет

Любому профессионалу не составит большого труда определить величину необходимого сечения трубопровода. Для этого существуют специальные таблицы, по которым опытный специалист быстро найдет верный ответ. Намного сложнее обычному владельцу жилья. Он не обладает профессиональными знаниями, а вот желание самостоятельно создать отопительный контур всегда существует. Эта статья поможет правильно определить диаметр трубы для отопления частного дома.

Как сечение трубы влияет на отопительную систему и ее КПД

Высокая эффективность отопительной системы зависит от грамотно разработанного проекта трубопровода. При планировании прокладки труб очень важно правильно рассчитать возможные теплопотери. Нужно стремиться к их максимальному уменьшению. Если этого не сделать, то даже огромные энергетические затраты не помогут нормально функционировать отопительной системе.

Покупая трубы, нужно учитывать некоторые свойства материала изделия:

  • физико-химические показатели;
  • длину;
  • диаметр.

Учет всех этих параметров поможет создать высокоэкономичную отопительную систему, отличающуюся высоким показателем КПД.

Какой диаметр трубы лучше всего использовать для отопления вашего частного дома? От сечения трубы зависят гидродинамические свойства трубопровода. Отсюда следует, что подбор должен осуществляться тщательно, соблюдая все требуемые нормативы.

Существует мнение, что если увеличить диаметр труб для отопления, повысится эффективность отапливающей системы. Однако такое утверждение ошибочно. Когда диаметр неоправданно большой, происходит понижение давления отопительной системы, оно падает до минимальных значений. В результате дом остается вообще без отопления.

Как грамотно подобрать диаметр труб для монтажа трубопровода в собственном коттедже

Выбор диаметра труб для отопления начинается с определения того, как будет происходить подача теплоносителя. Если она осуществляется от централизованной магистрали, проводить расчет нужно аналогично подаче тепла в жилую квартиру.

Если коттедж имеет установленную автономную отопительную систему, то расчет диаметра будет зависеть от вида материала трубы и существующей схемы отопления. 

Например, если осуществляется естественная циркуляция воды, необходимо монтировать трубы с определённым диаметром, а если подключен дополнительный насос, то эта цифра будет совсем другой.

Какие параметры необходимо знать, чтобы сделать правильный расчет диаметра

Очень важным считается значение тепловой мощности. От нее зависит то, насколько эффективно будет обогреваться помещение. Обычно этот параметр определяется на стадии проектирования котельной установки. Если этого не сделано, то приблизительное количество теплоты рассчитывается в зависимости от объема комнаты.

Кубометр помещения будет нормально обогреваться за счет 40 Вт. Следовательно, для определения расхода тепла нужно существующий объем помещения умножить на 40. Результат должен получиться в Ваттах.

Затем определяется вид системы отопления. Он может быть:

  • однотрубным;
  • двухтрубным.

Второй тип отопительной системы частного дома намного лучше. Он остается самым востребованным и популярным. Однотрубные схемы никто не отменял. Они также применяются в отопительных системах.

Жидкость движется в этих системах по одним и тем же законам, поэтому при определении диаметра трубопровода вид отопления не имеет решающего значения. Намного важнее способ движения теплоносителя. Он может быть нескольких видов:

  • конвекционный, или самотечный;
  • принудительный: движение осуществляется с помощью циркуляционного насоса.

Эти способы отличаются между собой только движением теплоносителя. При конвекционном методе жидкость перемещается по трубопроводу очень медленно. При принудительном − насос заставляет ее двигаться намного быстрее.

Именно скорость продвижения теплоносителя считается самым важным параметром для расчета такой величины, как диаметр труб отопления. От ее значения зависит пропускная способность магистрали. Рекомендуемая скорость находится в диапазоне 0,3 − 0,7 м/с.

При использовании принудительной системы скорость составляет 0,7 м/с, для конвекционного способа − это 0,3 м/с.

Если скорость жидкости меньше указанного значения, начнется образование воздушных пузырьков. Если диаметр трубопровода будет очень большим, это вызовет значительные затраты.

При высокой скорости трубопровод начнет сильно шуметь, увеличится гидравлическое сопротивление сети, обычный циркуляционный насос с такими условиями может просто не справиться.

Расчет сечения трубы

Чтобы понять методику расчета и познакомиться с таблицей диаметров труб, возьмем типовой расчет монтажа трубопровода комнаты, общей площадью 20 кв. м:

  • вычисляется тепловая мощность. Если стены в квартире имеют утепление, высота потолка менее 3 м, то берется 1 кВт на 10 кв. м площади;
  • у нас площадь равна 20 кв. м, а это значит, что потребуется 2 кВт мощности;
  • к этому значению прибавляются запасные 20 %. В результате получается 2,4 кВт. Следовательно, чтобы в квартире было тепло и уютно, необходимо чтобы отопление имело тепловую мощность не ниже 2,4 кВт;
  • если в комнате есть окна, необходимо установить радиаторы отопления. Их количество должно соответствовать числу окон. Например, если имеется 2 окна, требуется установить 2 батареи, мощность каждой из них должна быть не менее 1,2 кВт. Радиаторы устанавливаются под подоконниками. Возможны и другие места в соответствии с дизайном проекта;
  • значение мощности отопительных радиаторов разрешается увеличивать, но не уменьшать;
  • в таблице в графе внутренних диаметров, необходимо найти величину мощности, равную 2,4 кВт. После этого находится верхний параметр теплового потока. Голубой участок таблицы, показывает оптимальную скорость, с которой движется жидкость;
  • такая таблица предназначена для определения необходимых значений двухтрубной отопительной системы. В данном случае учитывается разница между температурой теплоносителя при входе и на его выходе из трубопровода.

После операций с таблицей мы получили следующие значения: чтобы нормально обогреть помещение в 20 кв. м, необходимо чтобы труба имела диаметр 8 мм. Движение теплоносителя будет совершаться со скоростью около 0,6 м/с. При этом расход составит 105 кг/ч, значение тепловой мощности не будет превышать 2453 Вт. Разрешается использовать трубы с сечением 10 мм. Тогда скорость достигнет 0,4 м/с. Расход составит 110 кг/ч. Мощность созданного теплового потока = 2555 Вт.

Теперь вы знаете, какой диаметр трубы выбрать для отопления.

Практические советы

Если неправильно подобрать диаметр трубопровода, возможно появление очень многих проблем:

  • протечки;
  • высокий расход топлива;
  • большие затраты электроэнергии.

Поэтому монтаж такой отопительной системы должен выполняться с учетом всех технологических правил. Для контура из сочетания разнородных труб необходимо сделать специальные расчеты. Отдельно считается пластиковая труба, отдельно металл. Такую задачу должен выполнять только специалист. Самостоятельно рассчитывать диаметр не нужно, ошибка может достигнуть большой величины. Стоимость услуг профессионала намного меньше, чем переделка всех коммуникаций во время отопительного сезона. Все приборы должны подключаться только трубами одинакового сечения.

Похожие статьи:

Схема двухтрубной системы отопления дома

Согласно статистическим данным свыше 70% всех жилых зданий обогреваются посредством водяного отопления. Одной из его разновидностей является двухтрубная система отопления – именно ей посвящена данная публикация.

Радиатор на двухтрубном контуре

В статье рассмотрены преимущества и недостатки, схемы, чертежи и рекомендации по монтажу двухтрубной разводки своими руками.

Cодержание статьи

Отличия двухтрубной системы отопления от однотрубной

Любая отопительная система представляет собой замкнутый контур, по которому циркулирует теплоноситель. Однако в отличие от однотрубной сети, где по одной и той же трубе вода поступает ко всем радиаторам поочередно, двухтрубная система предполагает разделение разводки на две линии – подающую и обратку.

Двухтрубная система отопления частного дома, в сравнении с однотрубной конфигурацией, имеет следующие преимущества:

  1. Минимальные потери теплоносителя. В однотрубной системе выполняется поочередное подключение радиаторов к подающей линии, вследствие чего проходя сквозь батарею теплоноситель теряет температуру и в следующий радиатор поступает частично охлажденным. При двухтрубной конфигурации каждая из батарей соединена с подающей трубой отдельным отводом. Вы получаете возможность установить на каждый из радиаторов термостат, что позволит регулировать температуру в разных помещениях дома независимо друг от друга.
  2. Низкие гидравлические потери. При обустройстве системы с принудительной циркуляцией (необходимо в зданиях большой площади) двухтрубная система требует установки менее производительного циркуляцонного насоса, что позволяет хорошо сэкономить.
  3. Универсальность. Двухтрубная система отопления может быть использована в условиях многоквартирного, одно либо двухэтажного здания.
  4. Ремонтопригодность. На каждом ответвлении подающего трубопровода можно установить запорную арматуру, что дает возможность отсечь подачу теплоносителя и выполнить ремонт поврежденных труб либо радиаторов без остановки всей системы.
Двухтрубная система отопления

Среди недостатков данной конфигурации отметим двукратное увеличение длины используемых труб, однако это не грозит кардинальным ростом финансовых затрат, поскольку диаметр применяемых труб и фитингов меньше, чем при обустройстве однотрубной системы.

Классификация двухтрубного отопления

Двухтрубная система отопления частного дома, в зависимости от пространственного расположения, классифицируется на вертикальную и горизонтальную. Более распространенной является горизонтальная конфигурация, которая предполагает подключение радиаторов на этаже здания к единому стояку, тогда как в вертикальных системах к стояку подключаются радиаторы разных этажей.

Применение вертикальных систем оправдано в условиях двухэтажного здания. Несмотря на то, что обустройство такой конфигурации обходится дороже ввиду необходимости использования большего количества труб, при вертикально расположенных стояках исключается возможность образования воздушных пробок внутри радиаторов, что повышает надежность системы в целом.

Вертикальная двухтрубная система

Также двухтрубная система отопления классифицируется по направлению движения теплоносителя, согласно которому она бывает прямоточной либо тупиковой. В тупиковых системах жидкость по трубам обратки и подачи циркулирует в разных направлениях, в прямоточных их движение совпадает.

В зависимости от способа транспортировки теплоносителя системы делятся на:

  • с естественной циркуляцией;
  • с принудительной циркуляцией.

Отопление с естественной циркуляцией может применяться в одноэтажных зданиях с площадью до 150 квадратов. В нем не предусмотрена установка дополнительных насосов – теплоноситель перемещается благодаря собственной плотности. Характерной особенностью систем с естественной циркуляцией является укладка труб под углом к горизонтальной плоскости. Их преимуществом является независимость от наличия электроснабжения, недостатком – отсутствие возможности регулировки скорости подачи воды.

В условиях двухэтажного здания двухтрубная система отопления всегда выполняется с принудительной циркуляцией.  В плане КПД такая конфигурация более эффективна, поскольку вы получаете возможность регулировать расход и скорость движения теплоносителя с помощью циркуляционного насоса, который устанавливается на выходящей из котла трубе подачи. В отоплении с принудительной циркуляцией используются трубы сравнительно малых диаметров (до 20 мм), которые укладываются без уклона.

Какую разводку отопительной сети выбрать?

В зависимости от расположения подающего трубопровода двухтрубное отопление классифицируется на две разновидности – с верхней и нижней разводкой.

Схема двухтрубной системы отопления с верхней разводкой предполагает монтаж расширительного бака и разводящей магистрали в наивысшей точке отопительного контура, над радиаторами. Такую укладку невозможно выполнить в одноэтажном здании с плоской крышей, поскольку для размещения коммуникаций потребуется утепленный чердак либо специально отведенная комнатка на втором этаже двухэтажного дома.

Система с нижней разводкой

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой отличается от верхней тем, что разводящий трубопровод в ней расположен в подвальном помещении либо в подпольной нише, под радиаторами. Крайним контуром отопления является труба обратки, которая устанавливается на 20-30 см ниже, чем подающая линия.

Это более сложная конфигурация, требующая подключения верхней воздушной трубы, по которой будут выводится излишки воздуха из радиаторов. При отсутствии подвального помещения дополнительные проблемы могут возникнуть из-за необходимости установки котла ниже уровня радиаторов.

Система с верхней разводкой

Как нижняя, так и верхняя схема двухтрубной системы отопления могут выполняться в горизонтальной либо вертикальной конфигурации. Однако вертикальные сети, как правило, выполняются с нижней разводкой. При таком монтаже нет необходимости устанавливать мощный насос для принудительной циркуляции, поскольку из-за разницы между температурами в трубе обратки и подачи создается сильный перепад давления, увеличивающий скорость движения теплоносителя. Если же ввиду особенностей планировки здания такую укладку сделать невозможно, обустраивается магистраль с верхней разводкой.

Делаем двухтрубную систему своими руками (видео)

Выбор диаметра труб и правила монтажа двухтрубной сети

Монтируя двухтрубное отопление крайне важно выбрать правильный диаметр труб, в противном случае вы можете получить неравномерный прогрев удаленных от котла радиаторов. У большей части котлов для бытовой эксплуатации диаметр подающего и обратного патрубка равен 25 либо 32 мм, что подходит для двухтрубной конфигурации. Если же вы имеете котел с патрубками 20 мм, лучше остановиться на однотрубной системе отопления.

Размерная сетка представленных на рынке полимерных труб состоит из диаметров 16, 20, 25 и 32 мм. Выполнять монтаж системы своими руками нужно с учетом ключевого правила: первая секция разводящей трубы должна соответствовать диаметру патрубков котла, а каждый последующий участок трубы после тройника ответвления на радиатор – на один типоразмер меньше.

Схема диаметров труб в двухконтурной системе

На практике это выглядит следующим образом – с котла выходит диаметр 32 мм, через тройник к нему трубой 16 мм подключен радиатор, далее после тройника диаметр подающей магистрали уменьшается до 25 мм, на следующем отводе к радиатору линии 16 мм после тройника диаметр уменьшается до 20 мм и так далее. Если же количество радиаторов больше, чем типоразмеров труб, необходимо разделять подающую магистраль на два плеча.

Выполняя монтаж системы своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • подающая и обратная магистраль должны располагаться параллельно друг другу;
  • каждый отвод на радиатор необходимо оснастить запорным краном;
  • распределительный бак, в случае его установки в чердачном помещении при монтаже сети с верхней разводкой, необходимо утеплять;
  • крепление труб на стенах должно размещаться с шагом не более 60 см.

Обустраивая систему с принудительной циркуляцией важно правильно подобрать мощность циркуляционного насоса. Конкретный выбор делается исходя из размеров здания:

  • для домов площадью до 250 м2 достаточно насоса мощностью 3.5 м3/час и напором в 0.4 МПа;
  • 250-350 м2 – мощность от 4.5 м3/час, напор 0.6 МПа;
  • свыше 350 м2 – мощность от 11 м3/час, напор от 0.8 МПа.

Несмотря на то, что двухтрубное отопление своими руками устанавливать сложнее, чем однотрубную сеть, такая система благодаря высокой надежности и КПД полностью оправдывает себя в процессе эксплуатации.

Расход циркуляции — обзор

5.4.2 Расположение компонентов системы первого контура

Разработчик реактора может сделать ряд вариантов размещения ключевых компонентов системы реактора, которые влияют на общую надежность конструкции. Наиболее распространенный и значительный выбор — использовать интегральную конфигурацию, в которой все или большинство компонентов первичной системы содержатся в одном резервуаре. Трудно придумать хорошую автомобильную аналогию; Лучшее, что я могу сделать, это предположить, что традиционная конфигурация петлевого типа похожа на мотоцикл с одной или несколькими прикрепленными колясками, в то время как конфигурация интегрального типа похожа на семейный седан, где все надежно спрятаны внутри.Дело в том, что интегральная конфигурация устраняет множество внешних уязвимостей по аналогии с потенциальным отсоединением коляски.

В нескольких конструкциях SMR в США и других странах используется конструкция встроенного реактора с водой под давлением (iPWR). Это критически важная особенность упрощения конструкции, которая играет ключевую роль как в улучшении безопасности, так и в снижении стоимости установки. Это также основная особенность, которая намеренно поддерживает малую мощность реактора из-за ограниченного объема внутри первичного резервуара.Что наиболее важно, интегральная конструкция исключает сценарий аварии с серьезными последствиями, например, крупную аварию с разрывом трубы и потерей охлаждения. Это также значительно уменьшает размер проходов через корпус реактора, работающий под давлением, что, таким образом, ограничивает скорость, с которой теплоноситель может быть вытеснен из корпуса, если одно из этих проходов будет нарушено. В типичном iPWR максимальный размер трубы, проходящей через корпус реактора, составляет 5-7 см в диаметре, что необходимо для входа питательной воды и выхода пара внутреннего парогенератора.Это контрастирует с трубами диаметром 80–90 см в большом PWR петлевого типа, которые соединяют корпус реактора с внешними корпусами парогенератора. Концептуальное сравнение двух типов основных конфигураций системы приведено на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2. Сравнение PWR петлевого (слева) и интегрального (справа) типа, показывающее отсутствие больших труб теплоносителя первого контура.

Первый (и единственный) коммерческий iPWR был на борту торгового судна NS Otto Hahn, введенного в эксплуатацию в 1968 году и оснащенного встроенным реактором мощностью 35 МВт. 9 В конце 1980-х годов проект безопасного интегрального реактора (SIR) мощностью 320 МВт (эл.) Был разработан консорциумом, включающим Агентство по атомной энергии Соединенного Королевства, Combustion Engineering, Stone and Webster и Rolls Royce. 10 Конструкция SIR была разработана специально для решения проблем безопасности, с которыми сталкивались первые PWR с большой петлей, и является предшественником многих конструкций SMR, появившихся в последние несколько лет. SMR без водяного охлаждения также могут использовать интегральную конфигурацию.В случае реакторов с металлическим и солевым охлаждением эту конфигурацию чаще называют конфигурацией «бассейна», но функционально она такая же, как и интегральная конфигурация.

Упаковка всех компонентов системы первого контура в один резервуар имеет ряд преимуществ, связанных с безопасностью:

Устранены все большие трубы охлаждающей жидкости. Только небольшие (диаметром 5–7 см) трубы для питательной воды и пара проходят сквозь стенку первичного резервуара по сравнению с большими (диаметром 80–90 см) трубами для PWR петлевого типа.Проходки меньшего размера значительно снижают скорость, с которой вода теплоносителя первого контура может выходить из резервуара после разрыва трубы, тем самым отсрочивая возможные последствия аварии с потерей теплоносителя.

Обычно теплообменники размещаются выше уровня активной зоны, создавая относительно высокую систему, которая способствует более эффективной естественной циркуляции теплоносителя первого контура в случае отказа насоса охлаждающей жидкости. Некоторые конструкции имеют достаточную скорость потока естественной циркуляции, чтобы полностью исключить насосы теплоносителя первого контура, и полагаются только на естественную циркуляцию для нормальной работы.Такой подход полностью исключает сценарии аварий, связанных с отказом насоса.

Вся теплоноситель первого контура содержится в одном резервуаре, который должен быть относительно большим (высоким), чтобы вместить все компоненты системы первого контура. Это приводит к тому, что количество воды внутри емкости намного больше на единицу мощности, чем для PWR с внешним контуром, и увеличивает общую теплоемкость и тепловую инерцию системы. Это, в свою очередь, приводит к более медленному реагированию системы на переходные процессы внутренней температуры и дает системе управления установкой и операторам больше времени для реагирования на переходные процессы.Например, запас воды в первичном резервуаре в модуле NuScale примерно в четыре раза больше на единицу мощности, чем для традиционного контура PWR.

Наличие парогенераторов внутри первичного резервуара обеспечивает внутренний, легкодоступный радиатор для отвода остаточного тепла и облегчает реализацию вариантов пассивного отвода тепла во вторичной системе.

Увеличенная площадь райзера над активной зоной обеспечивает возможность внутреннего размещения приводных механизмов управляющих стержней (CRDM), тем самым исключая другой потенциально серьезный сценарий аварии: аварию с выбросом стержня, при которой стержень управления непреднамеренно перемещается. вверх из активной зоны реактора.При использовании внутренних CRDM перемещение стержня управления ограничивается внутренними компонентами верхнего сосуда. Внутренние CRDM также уменьшают количество проникновений в крышку корпуса реактора, что снижает вероятность возникновения аварийной ситуации, которая произошла на заводе Davis-Besse в 2008 году. В этом случае борная кислота в охлаждающей воде просочилась через регулирующий стержень. проникающее уплотнение и корродировало основной материал сосуда. 11 Только тонкая внутренняя гильза из нержавеющей стали предотвратила серьезное нарушение границы давления в сосуде.Некоторые конструкции iPWR используют эту функцию, в то время как другие используют внешние CRDM.

В некоторых конструкциях iPWR между активной зоной реактора и первичным корпусом существует большая область сливного стакана из-за относительного размещения парогенераторов радиально наружу от активной зоны реактора. Дополнительная вода в этой области обеспечивает эффективную защиту от прямого излучения и приводит к более низкому радиационному облучению корпуса реактора. Это снижает уровень активации материала корпуса и снижает еще одну серьезную проблему безопасности: тепловой удар под давлением, который возникает в результате радиационно-индуцированного охрупчивания корпуса реактора.

Основным недостатком интегральной конструкции является то, что она ограничивает реактор относительно небольшими уровнями мощности, то есть заставляет реактор быть «намеренно маленьким». За пределами некоторого практического предела, вероятно, в диапазоне 300–400 МВт, размер судна станет недопустимо большим для производства и транспортировки. Чтобы компенсировать его неспособность масштабироваться в размерах, разработчики iPWR вместо этого полагаются на масштабирование путем репликации, отсюда и интерес к небольшим модульным реакторам .Примером этого является проект NuScale, 12 , в котором используются двенадцать модулей iPWR мощностью 50 МВт, составляющих эталонный проект станции, и проект Babcock & Wilcox mPower, 13 , в котором используются два или четыре модуля мощностью 180 МВт для создания своей установки SMR. .

Конструкция компонентов системы первого контура с высоким соотношением сторон увеличивает безопасность и надежность за счет облегчения естественной циркуляции теплоносителя первого контура. В случае iPWR, размещение всех компонентов первичной системы в одном корпусе, а также ограничение диаметра корпуса до пределов автомобильного или железнодорожного транспорта, приводит к тому, что корпус реактора iPWR становится пропорционально выше, чем для PWR петлевого типа.Например, отношение высоты корпуса к диаметру для типичного большого реактора PWR составляет примерно 3,0, а для большого реактора с кипящей водой (BWR) — примерно 2,0. Напротив, конструкции NuScale и mPower имеют соотношение сторон в диапазоне 6,0–6,5. Это увеличение соотношения сторон усиливает формирование естественной циркуляции теплоносителя под действием силы тяжести, что улучшает отвод тепла от активной зоны и обеспечивает эффективные средства передачи тепла так называемому «конечному поглотителю тепла», даже если мощность для привода насосы циркуляции охлаждающей жидкости не работают.В некоторых конструкциях iPWR, таких как NuScale, движущая сила естественной циркуляции спроектирована так, чтобы быть достаточно сильной для использования в качестве механизма охлаждения активной зоны для работы на полной мощности, что полностью исключает необходимость в насосах. В конструкции Holtec SMR-160 также используется естественная циркуляция для нормальной работы, хотя это не строго конфигурация iPWR. Для этого парогенератор помещается в очень высокий сосуд, который находится сверху и плотно соединен с отдельным корпусом реактора. В таблице 5.2 приведены параметры соотношения сторон для трех конструкций US iPWR по сравнению с традиционным PWR петлевого типа.

Таблица 5.2. Сравнение размеров корпуса реактора для традиционного PWR петлевого типа и нескольких существующих SMR iPWR

Параметр PWR петлевого типа Интегральные конструкции PWR
NuScale mPower W-SMR
Высота (м) 13,4 17,4 25,3 24,7
Диаметр (м) 4,6 2.9 3,9 3,5
Соотношение сторон 2,9 6,0 6,5 7,1

% PDF-1.4 % 6571 0 объект > эндобдж xref 6571 122 0000000016 00000 н. 0000002815 00000 н. 0000003045 00000 н. 0000003198 00000 п. 0000044679 00000 п. 0000044841 00000 п. 0000044928 00000 п. 0000045016 00000 п. 0000045119 00000 п. 0000045363 00000 п. 0000045425 00000 п. 0000045602 00000 п. 0000045664 00000 п. 0000045855 00000 п. 0000045981 00000 п. 0000046043 00000 п. 0000046192 00000 п. 0000046254 00000 п. 0000046406 00000 п. 0000046468 00000 н. 0000046795 00000 п. 0000046857 00000 п. 0000047039 00000 п. 0000047101 00000 п. 0000047271 00000 п. 0000047333 00000 п. 0000047507 00000 п. 0000047569 00000 п. 0000047772 00000 п. 0000047834 00000 п. 0000047896 00000 п. 0000048007 00000 п. 0000048069 00000 п. 0000048243 00000 п. 0000048414 00000 н. 0000048476 00000 п. 0000048676 00000 п. 0000048738 00000 п. 0000048884 00000 н. 0000048946 00000 н. 0000049132 00000 п. 0000049194 00000 п. 0000049388 00000 п. 0000049450 00000 п. 0000049593 00000 п. 0000049655 00000 п. 0000049717 00000 п. 0000049826 00000 п. 0000049888 00000 п. 0000050102 00000 п. 0000050164 00000 п. 0000050368 00000 п. 0000050430 00000 п. 0000050540 00000 п. 0000050636 00000 п. 0000050698 00000 п. 0000050834 00000 п. 0000050896 00000 п. 0000051039 00000 п. 0000051101 00000 п. 0000051163 00000 п. 0000051340 00000 п. 0000051402 00000 п. 0000051502 00000 п. 0000051602 00000 п. 0000051664 00000 п. 0000051794 00000 п. 0000051856 00000 п. 0000052000 00000 н. 0000052062 00000 н. 0000052124 00000 п. 0000052312 00000 п. 0000052373 00000 п. 0000052473 00000 п. 0000052587 00000 п. 0000052648 00000 п. 0000052782 00000 п. 0000052843 00000 п. 0000052980 00000 п. 0000053041 00000 п. 0000053177 00000 п. 0000053238 00000 п. 0000053299 00000 п. 0000053413 00000 п. 0000053474 00000 п. 0000053602 00000 п. 0000053733 00000 п. 0000053794 00000 п. 0000053957 00000 п. 0000054018 00000 п. 0000054188 00000 п. 0000054249 00000 п.! +) / П-44 / V 1 / Длина 40 >> эндобдж 6574 0 объект > эндобдж 6691 0 объект > транслировать ‘W- + u_% ģAyWQj | Ԯ Յ T] E \ CxɗD8260I.j / MNLeV | hhW6yt ֏ & 0 ZQYQ @ v ~ (KPVy-O,! & Ɨ ڇ 5 Ћ_b? ​​& Q8! 8Y, 6% ɜezICwmAK ٙ R 蔔 S’N5cQ | K 䀗 lSl6 [~ z4g’ABxVhq.kVS`4; 1aj | /f.vh̽G -0`Nw Отвод тепла от трубопровода

Погружен в воду

Теплоотдача от паровых или водяных труб или трубок, погруженных в воду:

Разница температур пара / воды в трубе и окружающей воды Скорость передачи тепла в окружающую воду
( o F) ( o C) (BTU / (ft 2 h o F)) (W / (m 2 o) C))
50 28 100 — 225570 — 1280
100 56 175 — 300 1000 — 1700
200 111 225 — 475 1300 — 2700

Нет Т.е. при более высокой разнице температур происходит более активное движение воды со стороны воды и увеличивается скорость теплопередачи.Принудительная или вспомогательная циркуляция на стороне воды также приводит к более высокой скорости теплопередачи, как показано ниже.

Для практических применений — скорость теплопередачи может быть примерно установлена ​​на:

Тип приложения Скорость теплопередачи в окружающую воду
(БТЕ / (футы 2 ч o ) F)) (Вт / (м 2 o C))
Змеевики резервуара с паром низкого давления, естественная циркуляция в резервуаре 100 570
Змеевики резервуара с паром высокого давления, естественная циркуляция в резервуаре 200 1100
Змеевики резервуара с паром низкого давления, принудительная циркуляция в резервуаре 200 1100
Змеевики резервуара с паром высокого давления, принудительный циркуляция в резервуаре 300 1700

Пример — паровой змеевик в воде

A DN25 (1 «) Стандартный паровой змеевик из одного Счетчик погружен в воду с температурой 20 o C .Давление пара составляет прибл. 1 бар при температуре пара ок. 120 o С .

Площадь погружного змеевика можно рассчитать как:

A = (1 м) 2 π (0,0334 м) / 2

= 0,10 м 2

С паром низкого давления и без Из приведенной выше таблицы мы предполагаем, что скорость теплопередачи составляет 570 Вт / м 2o C .

Затем можно рассчитать теплопередачу от пара к воде:

Q = (570 Вт / (м 2o C)) (0.10 м 2 ) (120 o C — 20 o C)

= 5700 Вт

= 5,7 кВт

(PDF) Теплопередача однофазной естественной циркуляции Контур с нагревательными и охлаждающими жидкостями

6 Имя автора / Энергетические процедуры 00 (2017) 000–000

(c) скорость теплопередачи

Рис. 3 Изменение (a) числа Рейнольдса в установившемся режиме, (b) модифицированного числа Грасгофа и (c) скорость теплопередачи

при различных перепадах температуры при различных диаметрах контура

4.Выводы

В данной работе были аналитически исследованы теплообменные и расходные характеристики SPNCL в установившемся режиме с теплообменниками типа «труба в трубе»

для нагрева и охлаждения. Соответствующие формулы получены для расчета

распределений температуры вдоль контура, и показано, что установившееся число Рейнольдса, модифицированное число Грасгофа

и скорость теплопередачи увеличиваются с увеличением ведомой разницы температур.А в устойчивом состоянии

число Рейнольдса увеличивается с увеличением диаметра петли. Влияние диаметра контура на модифицированное число Грасгофа

относительно слабо при более высокой разнице температур. Для скорости теплопередачи она увеличивается с

до

при увеличении диаметра контура за счет уменьшения разницы температур ΔTr.

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке Национального научного фонда Китая (грант №41574176 и

41672234)

Ссылки

[1] Саха Р., Сен С., Мукхерджи С. Экспериментальное и численное исследование однофазного прямоугольного контура естественной циркуляции. J. Теплопередача:

2015; 137; 12.

[2] Мисале М., Гарибальди П., Пассос Дж. К. Эксперименты в однофазной мини-петле с естественной циркуляцией. Эксп. Наука о термальных жидкостях; 2007; 31; 8: 1111-1120.

[3] Гоударзи Н., Талеби С. Подход к анализу устойчивости и минимизации генерации энтропии в однофазных контурах естественной циркуляции.

Энергия; 2014; 80: 213-226.

[4] Виджаян П.К. Экспериментальные наблюдения за общими тенденциями установившегося состояния и устойчивости однофазных контуров естественной циркуляции.

Nucl. Eng.Des; 2002; 215; 1: 139-152.

[5] Наяк А.К., Гартия М.Р., Виджаян П.К. Экспериментальное исследование поведения однофазной естественной циркуляции в прямоугольной петле с наножидкостями Al2O3

. Exp. Therm Fluid Sci; 2008; 33; 1: 184-189.

[6] Рао Н.М., Мишра М., Маити Б., Дас П.К.Влияние параметров концевого теплообменника на работу контура естественной циркуляции. Int. Com .Heat

Mass Transfer; 2002; 29; 4: 509-518.

[7] Рао Н.М., Мишра М., Маити Б., Дас ПК. 2005. Динамические характеристики контура естественной циркуляции с торцевыми теплообменниками при различных возбуждениях

. Int. Com. Тепломассообмен; 2005; 48; 15: 3185-3196.

[8] Рао Н.М., Мишра М., Маити Б., Дас П.К. Устойчивость контура естественной циркуляции с торцевыми теплообменниками.Ж. Теплопередача; 2005; 127; 7:

749-759.

[9] Рао Н.М., Мишра М., Маити Б., Дас П.К. Работа в установившемся режиме однофазного контура естественной циркуляции с торцевыми теплообменниками. J. Heat

Передача; 2008; 130; 8: 1325-1329.

[10] Ядав А.К., Гопал М.Р., Бхаттачарья С.Ф. Анализ контура естественной циркуляции на основе CO2 с концевыми теплообменниками. Прил. Therm. Англ.

2012; 36; 2: 288-295.

[11] Кумар К.К., Гопал М.Р. ,. Стационарный анализ контуров естественной циркуляции на основе СО2 с концевыми теплообменниками.Прил. Therm. Анг; 2009; 29; 10:

1893–1903.

Вопросы и ответы: резервное горячее водоснабжение без насоса

A. Джозеф Стоддард отвечает: В описанной вами ситуации вы можете получить приемлемые результаты без помпы. Контур «пассивной рециркуляции» горячей воды — это метод, которому я научился у старого водопроводчика много лет назад. Я неоднократно успешно использовал эту технику, когда ванная комната располагалась над водонагревателем. Обеспечивая обратный трубопровод к резервуару для горячей воды, создается естественная циркуляция (называемая термосифоном).Более холодная вода в ванне наверху опускается обратно к водонагревателю, а горячая вода из водонагревателя поднимается вверх и заменяет ее.

У меня были приемлемые результаты, используя медные возвратные трубопроводы диаметром 1/2 дюйма, но я бы предостерегал от использования возвратных труб меньшего диаметра: они могут не позволить достаточному количеству воды циркулировать через петлю.

Для установки пассивной рециркуляционной системы:

1. Отключите питание электрического водонагревателя и закройте кран подачи газа на газовый водонагреватель.Перекрыть подачу воды к водонагревателю.

2. Слейте воду из водонагревателя и соответствующих линий горячей воды и снимите сливной кран в нижней части водонагревателя.

3. Установите тройник с резьбой между баком и сливным краном (см. Рисунок слева). Чтобы предотвратить биметаллическую коррозию, шпильку тройника следует изготавливать из того же материала труб, который используется для соединения сливного крана с резервуаром. Замените сливной кран на конце узла тройника.

4. Установить тройник в линию горячего водоснабжения мойки. Этот тройник следует устанавливать на подающей магистрали как можно выше.

5. Протяните обратную трубу от тройника в верхней точке обратно к тройнику в баке с горячей водой и проверьте герметичность.

Изолируйте как можно большую часть трубопровода на стороне подачи, но оставьте обратный контур неизолированным. Это снизит потери тепла в режиме ожидания, а также поможет поддерживать перепад температур, который «подпитывает» этот пассивный контур рециркуляции.

Бывший строитель Джозеф Стоддард проектирует и продает системы отопления для компании Bailey Co. в Эльмире, штат Нью-Йорк.

Простая резервная горячая вода

границ | Исследование характеристик теплопередачи естественной циркуляции различных жидких металлов на основе факторного анализа

Введение

Естественная циркуляция имеет очень широкую перспективу применения в обеспечении безопасности реакторов, а также широко используется в других отраслях промышленности. Пассивная естественная циркуляция (Ma et al., 2017; Wang et al., 2018; Ягов и др., 2019) может упростить систему в реакторе и снизить зависимость системы от надежности внешнего источника питания, что значительно повысит внутреннюю безопасность реактора. Показатели безопасности AP1000 третьего поколения (Hashim et al., 2014) в 100 раз выше, чем у АЭС второго поколения. Одной из его особенностей является то, что система безопасности использует принцип пассивной естественной циркуляции во многих местах. В реакторе GM SBWR (Duncan, 1988) и в шведском реакторе PIUS используется естественная циркуляция для обеспечения безопасности реактора.Американские атомные подводные реакторы S5G, S6G и S8G (Liu, 2015) представляют собой реакторы с водой под давлением с естественной циркуляцией. Первоначальный интерес к изучению жидких металлов был связан с проектированием реакторов на быстрых нейтронах. Это происходит главным образом потому, что жидкий металл (Xie et al., 2016) имеет активную зону с высокой плотностью мощности, отличные тепловые и ядерно-физические свойства, что позволяет эффективно извлекать энергию из реактора. В настоящее время теплоносителем реактора-размножителя на быстрых нейтронах, разработанного различными странами, в основном является натрий или натрий-калиевый сплав.Химические свойства натрия и сплава натрий-калий особенно активны. Они легко вступают в реакцию с водой, кислородом и т. Д., Вызывая возгорание или даже взрыв. Поэтому изучение характеристик теплопередачи теплоносителя является очень важным техническим вопросом и вопросом безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и выводе из эксплуатации быстрых реакторов с натриевым теплоносителем. Жидкий свинец и свинцово-висмутовый сплав (Gaiying et al., 2012) являются основными материалами-кандидатами для охлаждающей жидкости ADS, которая обладает превосходными тепловыми свойствами, такими как высокая плотность, химическая инерция и способность естественной циркуляции, аналогичная воде.Принимая во внимание характеристики теплопередачи естественной циркуляции жидкого металла, ученые из разных стран провели в последние годы некоторые исследования. Чанг и Хан (2002) использовали программное обеспечение SSC-K для расчета кипения натрия при тяжелой аварии KALIMER и получили кривые межфазной теплопередачи, толщины жидкой пленки и коэффициента теплопередачи. Ma et al. (2007) изучили установившееся состояние естественной циркуляции контуров тяжелых металлов и пришли к выводу, что разница температур между геометрией системы и горячим и холодным участками влияет на естественный циркуляционный поток флюидов тяжелых металлов.На основе экспериментального стенда NACIE Тарантино и др. (2008) провели соответствующее исследование потока естественной циркуляции свинцово-висмутового сплава и проанализировали экспериментальные результаты. Gao et al. (2015) измерили коэффициент диффузии Ni и Cr в жидком сплаве свинец-висмут с помощью капиллярной трубки и получили коэффициент диффузии LBE из экспериментальных данных по концентрации никеля. Watanabe et al. (2015) изучали метод оценки системы отвода остаточного тепла естественной циркуляции быстрого реактора с натриевым теплоносителем.Надежность анализа безопасности быстрого реактора с натриевым теплоносителем была проверена путем сравнения с трехмерным анализом модели турбулентности. Borgohain et al. (2016) провели эксперимент с естественной циркуляцией в цепи свинец-висмут неоднородного диаметра. Естественная циркуляция установившегося и переходного режимов выполняется при различных режимах мощности. Факторный анализ — это многофакторный и многоуровневый экспериментальный план. Он может проверить не только разницу между уровнями каждого фактора, но и взаимодействие между факторами.Когда уровень одного фактора изменяется, влияние другого фактора или нескольких факторов изменяется, что указывает на наличие взаимодействия; в противном случае это означает отсутствие взаимодействия и независимость. Среди приведенных выше результатов исследований изучалась только естественная циркуляция отдельного жидкого металла, а взаимодействие между факторами, влияющими на теплопередачу естественной циркуляции, не анализировалось. Сравнивая естественный циркуляционный поток и характеристики теплопередачи различных жидких металлов, можно получить общие черты и различия в правилах теплопередачи, что имеет решающее значение для повышения безопасности реактора.

Исследовательский объект

Геометрическая модель

Модель естественной циркуляции разработана ANSYS ICEM и в основном включает секцию предварительного нагрева, секцию входа нагрева, секцию нагрева, секцию выхода нагрева, секцию охлаждения и секцию нисходящего потока. Конкретная структура модели показана на рисунке 1.

Рисунок 1 . Петля естественной циркуляции.

Как видно из рисунка 1, модель естественной циркуляции различных жидких металлов равна 2.Высота 5 м, ширина 3,5 м, диаметр трубы 4 мм. Длина секции предварительного нагрева составляет 3,5 м, длина секции нагрева на входе — 0,25 м, длина секции нагрева — 2 м, длина секции нагрева — на выходе — 0,25 м, секции охлаждения — 3,5 м, и нисходящий участок 2,5 м. Секция предварительного нагрева используется для предварительного нагрева рабочей жидкости в трубопроводе до заданной температуры. Секция нагрева используется для продолжения нагрева рабочей жидкости и достижения рабочей температуры.Секция охлаждения используется для охлаждения рабочего тела в трубопроводе, и, наконец, рабочая жидкость образует естественную циркуляцию в трубопроводе. Чтобы гарантировать, что разница в потоке и теплопередаче не зависит от таких условий, как размер и высота петли, геометрические модели различных жидких металлов согласованы.

Создание сетки

Контур естественной циркуляции является сетчатым, и часть структуры сетки показана на Рисунке 2.

Рисунок 2 .Разбиение сетки.

Как видно из рисунка 2, модель контура естественной циркуляции имеет сетку о-типа. Чтобы повысить точность расчета, граничный слой зашифрован в настройках сетки, а количество сеток равно 823674. Соответствующая информация о конкретном разделении узлов в каждой позиции показана в таблице 1.

Таблица 1 . Информация о делении узлов сети.

Граничные условия

Граничные условия согласованы при изучении характеристик теплопередачи естественной циркуляции различных жидких металлов.Поскольку температура плавления свинца высока, начальная температура области жидкости устанавливается равной 610 К. Когда мощность слишком велика, температура жидкости на выходе очень высока. По сравнению со свинцом и сплавом свинец-висмут, натрий и сплав натрий-калий имеют более низкую температуру кипения. Чтобы металл оставался в однофазном жидком состоянии, максимальная регулируемая мощность составляет 30 кВт / м 2 . В жидком диапазоне были изучены характеристики теплопередачи естественной циркуляции четырех металлов.Исходные параметры приведены в таблице 2.

Таблица 2 . Диапазон параметров.

Для удобства анализа мощность, давление и температура обозначены буквами A, B и C соответственно. Тогда эффект взаимодействия мощности и давления равен AB, эффект взаимодействия мощности и температуры — AC, эффект взаимодействия давления и температуры — BC, а эффект полного взаимодействия мощности, давления и температуры — ABC. .

Информация о стандартах конвергенции

В настройках управления решателя конкретные настройки решателя и информация о критериях сходимости показаны в таблице 3.

Таблица 3 . Сходимость стандартной информации.

Анализ чувствительности сетки

Влияние количества сеток на результаты расчетов было изучено для проверки чувствительности сетки. Количество сеток — 21640, 548262, 823674 и 1041780 соответственно. На примере сплава свинец-висмут изменение температуры основного потока в зависимости от осевого положения секции нагрева показано на рисунке 3.

Рисунок 3 . Анализ чувствительности сети.

Из рисунка 3 видно, что температуры основного потока в различных осевых положениях в основном одинаковы при количестве ячеек 823674 и 1041780. Следовательно, более целесообразно разделить число ячеек на 823674 на основе экономичного и точного расчета. процесс.

Расчетная модель факторного анализа

Факторный анализ (Jingjing et al., 2014) — это метод экспериментального дизайна, который можно использовать для изучения влияния отдельных факторов и взаимодействия между факторами.Когда уровень и количество факторов невелики, а взаимосвязь между факторами и эффектами более сложна, факторный анализ является хорошим аналитическим инструментом. Двухуровневый факторный тест k факторов записывается как факторный анализ 2 k (представляющий k факторов, каждый фактор имеет 2 уровня). Это наиболее часто используемый метод анализа, который может использовать относительно небольшую выборку для получения дополнительной информации, особенно факторный интерактивный анализ. Сравнение эффекта AB K показано в уравнении (1).

(Контраст) AB… K = (a ± 1) (b ± 1) ⋯ (k ± 1) (1)

(1) В формуле (1) (Контраст) AB … K представляет собой сравнение эффектов; a, b и k представляют соответствующие коэффициенты. В расширении (1) используйте метод элементарной алгебры, чтобы расширить его, и замените «1» на [1], что означает, что все факторы принимают низкий уровень. Отрицательный знак в круглых скобках означает, что коэффициент принят, а положительный знак указывает, что коэффициент не принимается. После того, как эффекты рассчитаны, их предполагаемые эффекты и их сумма квадратов могут быть рассчитаны отдельно.

AB ⋯ K = 22nk (ContrastAB ⋯ K) (2) SSAB ⋯ K = 12nk (ContrastAB ⋯ K) 2 (3)

Среди них AB… K представляет собой оценку эффекта, SS AB… K представляет собой сумму квадратов эффектов, n представляет собой количество повторных экспериментов.

y — это значение ответа, x i ( i = 1, 2, 3) представляет каждый фактор, а формула подбора показана в (4).

y = α0 + ∑αixi + ∑αijxixj + α123x1x2x3 (4)

Среди них α 0 , α i , α ij , α 123 — это, соответственно, среднее значение, влияние фактора i, влияние взаимодействия факторов i и j. , эффект взаимодействия трех факторов.

Результаты расчетов

Влияние мощности нагрева на теплопередачу потока

Влияние мощности на коэффициент теплопередачи

Рабочие жидкости: жидкий натрий, натрий-калиевый сплав, свинец и свинцово-висмутовый сплав. Предварительно установленное давление в системе составляет 1 МПа, температура секции предварительного нагрева — 620 K, температура секции охлаждения — 610 K, а удельная мощность колеблется от 2 до 30 кВт / м 2 . Тенденция изменения коэффициента теплопередачи четырех жидких металлов в зависимости от мощности показана на рисунке 4.

Рисунок 4 . Влияние мощности нагрева на коэффициенты теплоотдачи различных жидких металлов.

Из рисунка 4 видно, что коэффициент теплопередачи жидкого натрия уменьшается с увеличением мощности нагрева, а коэффициент теплопередачи натрий-калиевого сплава сначала увеличивается, а затем уменьшается с увеличением мощности. Коэффициент теплопередачи свинца и свинца-висмута увеличивается с увеличением мощности. Хотя коэффициент теплопередачи жидкого натрия отрицательно коррелирует с мощностью, коэффициент теплопередачи натрия намного больше, чем у натрий-калиевого сплава, свинца и свинцово-висмутового сплава.Поскольку жидкий металл имеет общее физическое свойство, его молекулярная теплопроводность велика, а молекулярное число Прандтля намного меньше, чем у обычной жидкости. Следовательно, молекулярная термодиффузионная способность намного лучше, чем импульсная диффузионная способность, молекулярная теплопроводность сильнее, чем турбулентный перенос тепла, а теплопроводность играет роль в обеспечении теплопередачи. Теплопроводность жидкого натрия больше, чем у трех других жидких металлов, а его удельная теплоемкость при постоянном давлении выше, чем у других металлов.Таким образом, эффективность теплопередачи лучше при тех же условиях мощности. Тенденция изменения коэффициента теплопередачи четырех металлов в зависимости от мощности в основном зависит от теплопроводности и разницы температур между горячей и холодной секциями. По мере увеличения мощности температура жидкости увеличивается. Теплопроводность жидкого натрия уменьшается с повышением температуры. В то же время с увеличением мощности разница температур между холодной и горячей секциями жидкости увеличивается, а тепловая движущая сила жидкости также увеличивается, поэтому теплопередача жидкости увеличивается.По сравнению с тремя другими жидкими металлами, теплопроводность жидкого натрия сильно зависит от мощности. Теплопроводность занимает доминирующее положение, а усилением теплопередачи, вызванным разницей температур, можно пренебречь. Следовательно, тенденция изменения коэффициента теплопередачи согласуется с тенденцией изменения теплопроводности. Для свинца и свинца-висмута теплопроводность меньше зависит от температуры, а увеличение разницы температур, вызванное мощностью, увеличивает способность к теплопередаче.В результате коэффициент теплопередачи свинца и свинца-висмута увеличивается с увеличением мощности. Коэффициент теплопередачи натрий-калиевого сплава сначала увеличивается, а затем уменьшается с увеличением мощности. Следовательно, этому способствует коэффициент теплопроводности и разница температур при небольшой мощности. Коэффициент теплопередачи увеличивается сначала с увеличением мощности, и скорость увеличения является быстрой. Когда мощность велика, теплопроводность уменьшается с увеличением мощности, и тормозящее влияние теплопроводности на теплопередачу больше, чем стимулирующее влияние разницы температур на теплопередачу.Таким образом, коэффициент теплопередачи натрий-калиевого сплава уменьшается с увеличением мощности, а уменьшение скорости происходит медленно.

Влияние мощности на массовый расход

При неизменных граничных условиях массовый расход четырех жидких металлов изменяется в зависимости от мощности, как показано на Рисунке 5.

Рисунок 5 . Влияние мощности нагрева на массовый расход различных жидких металлов.

Как видно из рисунка 5, массовые расходы жидкого натрия, натрий-калиевого сплава, свинца и сплава свинец-висмут увеличиваются с увеличением мощности.Массовый расход свинца и сплава свинец-висмут больше, чем у сплава натрия и натрия-калия. Это главным образом потому, что плотность свинца и свинца-висмута намного выше, чем плотность натрия и натрия-калия. Даже если скорость потока свинца и свинца-висмута мала, массовый поток будет выше, чем у натрия и натрия-калия. Поэтому обычно бывает более точным, сравнивая скорость потока при сравнении циркуляционной способности различных жидких металлов.

Влияние мощности на скорость

Поддержание постоянных граничных условий и изменение скорости в зависимости от мощности, как показано на рисунке 6.

Рисунок 6 . Влияние мощности нагрева на скорость движения различных жидких металлов.

Из рисунка 6 видно, что скорость различных жидких металлов увеличивается с увеличением мощности. Скорость натрия калия была самой высокой, за ней следовала скорость натрия, а скорость свинца и висмута была самой низкой. Вначале разница в скоростях между четырьмя жидкими металлами невелика. По мере увеличения мощности разрыв между скоростями увеличивается.Это в основном связано с тем, что температура жидкости увеличивается с увеличением мощности, тепловое расширение жидкости вызывает увеличение разницы плотностей между горячей и холодной секциями, что приводит к увеличению напора привода и увеличению скорости. . По сравнению с тремя другими жидкими металлами, плотность натрий-калиевого сплава сильнее изменяется с температурой, поэтому его скорость наиболее резко увеличивается с увеличением мощности. Среди четырех жидких металлов способность сплава натрия и калия к естественной циркуляции является самой высокой.

Влияние мощности на температуру на выходе

Граничные условия остаются постоянными, а изменения температуры на выходе четырех жидких металлов при включении питания показаны на Рисунке 7.

Рисунок 7 . Влияние мощности нагрева на температуру различных жидких металлов на выходе.

Как видно из рисунка 7, температуры на выходе различных жидких металлов увеличиваются с увеличением мощности. При такой же мощности натрий-калиевый сплав имеет самую высокую температуру на выходе.При более низкой мощности нагрева температура на выходе из свинца и свинца-висмута ниже температуры на выходе из натрия. Когда мощность достигает примерно 5 кВт / м 2 , выходная температура свинца и свинца-висмута превышает температуру натрия, и сохраняется тенденция к превышению. Это связано с тем, что удельная теплоемкость натрия больше, чем у свинца и сплава свинец-висмут. Следовательно, повышение температуры, вызванное свинцом и свинцом-висмутом, больше, когда поглощается одно и то же тепло. При меньшей мощности теплопроводность абсолютно превосходит удельную теплоемкость жидкого натрия.В результате жидкий натрий может поглощать больше тепла при той же мощности, и эффективность теплопередачи выше. Следовательно, его температура на выходе больше, чем у свинца и свинца-висмута в целом. При дальнейшем увеличении мощности теплопроводность натрия уменьшается с увеличением мощности, теплопроводность свинца и свинца-висмута увеличивается с увеличением мощности. Таким образом, преимущество в теплопроводности натрия ослабляется, и разница в теплопроводности между натрием и свинцовым сплавом свинец-висмут уменьшается.При этом доминирующее положение занимает разница в удельной теплоемкости, что приводит к более высокой выходной температуре свинца и свинца-висмута.

Влияние давления на теплопередачу потока

Рабочие жидкости: жидкий натрий, натрий-калиевый сплав, свинец и свинцово-висмутовый сплав. Температура секции предварительного нагрева составляет 620 К, температура секции охлаждения составляет 610 К, удельная мощность составляет 20 кВт / м 2 , а значения давления составляют 1, 2, 3, 4 и 5 МПа соответственно.Коэффициент теплопередачи, массовый расход, скорость и температура на выходе четырех жидких металлов изменяются в зависимости от давления, как показано на Рисунке 8.

Рисунок 8 . Эффект давления. (A) Влияние давления на коэффициент теплопередачи, (B) влияние давления на массовый расход, (C) влияние давления на скорость и (D) влияние давления на температуру на выходе.

Как видно из рисунка 8, коэффициент теплопередачи жидкого натрия имеет тенденцию немного уменьшаться с увеличением давления, в то время как у сплава натрий-калий, с другой стороны, имеет тенденцию к увеличению.Из раздела «Влияние факторов на коэффициент теплопередачи» можно увидеть, что на коэффициент теплопередачи натрия в основном влияет взаимодействие мощности и давления, и коэффициент вклада составляет около 32,73%. Следовательно, давление влияет на коэффициент теплопередачи за счет связи с мощностью. Для натрий-калиевых сплавов на коэффициент теплопередачи влияет взаимодействие температуры и давления на входе. Давление влияет на коэффициент теплопередачи за счет связи с температурой на входе.Для свинца и свинца-висмута нет взаимодействия между давлением и мощностью или температурой, поэтому его коэффициенты теплопередачи мало меняются с давлением. В целом влияние давления на коэффициент теплопередачи жидких металлов не очевидно. Давление практически не влияет на массовый расход, скорость и температуру жидкого металла на выходе. При одном и том же давлении скорость движения натрий-калиевого сплава, натрия, свинцово-висмутового сплава и свинца последовательно уменьшается. Скорость не изменяется с давлением, потому что плотность жидкого металла меньше зависит от давления.Повышение давления не вызывает изменения разницы плотностей горячего и холодного участков. Приводная головка системы имеет тенденцию к устойчивости, поэтому скорость потока жидкого металла не изменяется. Влияние давления на физические свойства жидкого металла невелико, поэтому температура на выходе различных жидких металлов имеет тенденцию быть стабильной.

Влияние температуры на входе на теплопередачу потока

Рабочие жидкости: жидкий натрий, натрий-калиевый сплав, свинец и свинцово-висмутовый сплав.Температура секции охлаждения составляет 610 K, удельная мощность составляет 20 кВт / м 2 , а температура секции предварительного нагрева — это температура на входе секции нагрева, и значения составляют 620, 650, 680, 710 и 740 K, соответственно. Коэффициент теплопередачи, массовый расход, скорость и температура на выходе четырех жидких металлов зависят от температуры на входе, как показано на Рисунке 9.

Рисунок 9 . Влияние температуры на входе. (A) Влияние температуры на входе на коэффициент теплопередачи, (B) влияние температуры на входе на массовый расход, (C) влияние температуры на входе на скорость потока и (D) влияние температуры на входе от температуры на выходе.

Как видно из рисунка 9, коэффициент теплопередачи жидкого натрия уменьшается с увеличением температуры на входе. Температура на входе не влияет на коэффициент теплопередачи натрий-калиевого сплава, свинца и свинца-висмута. Это происходит главным образом потому, что теплопроводность жидкого натрия значительно изменяется с температурой, в то время как теплопроводность натрий-калиевых сплавов, свинца и свинца-висмута имеет меньшую тенденцию с температурой. Массовый расход, скорость и температура жидкого металла на выходе увеличиваются с увеличением температуры на входе.Плотность свинца и сплава свинец-висмут намного больше, чем у сплава натрия и натрия-калия, поэтому увеличение массового расхода более очевидно, чем у последнего. Однако увеличение скорости сплава натрий-калий и натрия было немного больше, чем у свинца и сплава свинец-висмут. При определенной мощности увеличение температуры жидкого металла на входе вызывает увеличение температуры на выходе, что приводит к увеличению разницы температур между горячей и холодной секциями.В то же время это увеличивает движущую силу системы. Таким образом, скорость жидкого металла увеличивается с увеличением температуры на входе. Скорость увеличения выходной температуры сплава свинец-висмут больше, чем у свинца. Следовательно, когда температура на входе увеличивается до определенного значения, температура на выходе из свинца-висмута выше, чем температура на выходе из свинца. Это происходит главным образом потому, что удельная теплоемкость свинца увеличивается с увеличением температуры, а удельная теплоемкость свинца-висмута уменьшается с увеличением температуры, поэтому при поглощении того же количества тепла тенденция увеличения температуры свинца -висмут более очевиден.

Проверка результатов моделирования

Ma et al. (2007) провели экспериментальное исследование массового расхода и скорости естественной циркуляции свинца-висмута. Сравнение результатов моделирования и экспериментальных данных показано на рисунке 10.

Рисунок 10 . Сравнение результатов эксперимента и моделирования.

На рисунке 10, из-за разницы в размере модели между экспериментом и симуляцией, метод безразмерного среднего используется для работы с разницей температур, массовым расходом и скоростью потока.ΔT — разность температур между горячей и холодной секциями, ΔT ср. — средняя разность температур, W — массовый расход, W ср. — средний массовый расход, U — скорость потока, а U ср. — средняя скорость потока. Расчетные данные сравниваются с экспериментальными данными безразмерным методом. Тенденция изменения результатов экспериментов и моделирования в основном одинакова, поэтому можно определить адаптивность установленной имитационной модели.

Факторный анализ

Влияние взаимодействия на коэффициент теплопередачи

С помощью метода факторного анализа анализируется взаимодействие между факторами. Влияние взаимодействия на коэффициенты теплопередачи различных жидких металлов показано на рисунке 11.

Рисунок 11 . Влияние взаимодействия на коэффициенты теплоотдачи различных жидких металлов. (A) Влияние натрия на коэффициент теплопередачи, (B) влияние на коэффициент теплопередачи натрий-калиевого сплава, (C) влияние на коэффициент теплопередачи свинца и (D) влияние на коэффициент теплопередачи свинца-висмута.

Из рисунка 11 видно, что влияние факторов на коэффициент теплопередачи естественного цикла жидкого металла. Когда действие одного фактора меняется с другими факторами, и разница между ними превышает диапазон случайных колебаний, указывается взаимодействие между ними. На рисунке 11, если две линии пересекаются, это означает, что существует взаимодействие между двумя факторами; если две линии почти параллельны, это означает, что взаимодействие между двумя факторами можно игнорировать.Среди факторов, влияющих на коэффициент теплопередачи жидкого натрия, есть взаимодействие между мощностью и давлением. Среди факторов, влияющих на коэффициент теплопередачи натрий-калиевых сплавов, есть взаимодействие между давлением и температурой на входе. Взаимодействие факторов, влияющих на коэффициент теплопередачи жидкого свинца, отсутствует. Что касается факторов, влияющих на коэффициент теплопередачи свинца-висмута, существует взаимодействие между мощностью и входной температурой; в то время как для мощности и давления, хотя две прямые линии имеют определенный наклон, они почти параллельны, и можно видеть, что взаимодействие невелико и им можно пренебречь.

Влияние факторов на коэффициент теплопередачи

Подставляя данные расчета в разделе «Результаты расчетов» в формулы (1) — (3), можно получить предполагаемый эффект и взаимодействие между факторами. Полунормальная вероятность влияния коэффициента теплопередачи показана на рисунке 12.

Рисунок 12 . Полунормальная вероятность влияния коэффициента теплоотдачи. (A) Влияние коэффициента теплопередачи натрия, (B) влияние коэффициента теплопередачи натрий-калиевого сплава, (C) влияние коэффициента теплопередачи свинца и (D) влияние коэффициент теплопередачи свинца-висмута.

На рисунке 12 пренебрежимо малый эффект распределен нормально и обычно падает рядом с линией на графике. Эффект дальше от прямой указывает, что фактор статистически значим и имеет наибольшее влияние на коэффициент теплопередачи. Доля процентного вклада эффекта определяется отношением суммы квадратов эффектов к общей сумме квадратов, что указывает на степень зависимости между влияющими факторами и коэффициентом теплопередачи.Для жидкого натрия, за исключением эффекта A, эффекта AB и эффекта C, другие эффекты незначительны. Эффект А отклоняется от линии дальше всего, указывая на то, что он имеет наибольшее влияние на коэффициент теплопередачи, и его доля составляет около 40,16%; степень вклада эффекта AB составляет около 32,73%, что указывает на взаимодействие между мощностью и давлением; ставка вклада эффекта C составляет около 6,79%. Для натрий-калиевого сплава эффект A имеет наибольшее влияние на коэффициент теплопередачи, и коэффициент вклада составляет около 78.16%; степень вклада эффекта BC в коэффициент теплопередачи составляет около 7,70%, что указывает на наличие взаимодействия между давлением и температурой на входе; другие эффекты незначительны для натрий-калиевых сплавов. Для жидкого свинца, за исключением эффекта A, другие эффекты незначительны, и степень вклада эффекта A в коэффициент теплопередачи составляет около 97,95%. Для сплавов свинец-висмут доля эффекта A составляет около 92,19%; коэффициент влияния AC составляет около 5.62%, поэтому существует взаимосвязь между мощностью и температурой на входе; другие эффекты пренебрежимо малы для сплавов свинец-висмут.

Заключение

Течение и теплопередача при естественной циркуляции жидкого металла были численно смоделированы с помощью CFX. Факторы влияния сравнивались с помощью факторного анализа. Было получено влияние мощности, давления и температуры на входе на коэффициент теплопередачи жидкого металла.

(1) Коэффициент теплопередачи жидкого натрия уменьшается с увеличением мощности, тогда как коэффициент теплопередачи жидкого свинца и свинца-висмута увеличивается с увеличением мощности, а коэффициент теплопередачи натрий-калиевого сплава увеличивается в первую очередь и затем уменьшается с увеличением мощности.В тех же условиях натрий имеет лучшие характеристики теплопередачи, а его коэффициент теплопередачи намного больше, чем у трех других жидких металлов. Сплав натрий-калий обладает самой сильной способностью к естественной циркуляции, а его скорость потока выше, чем у других жидких металлов.

(2) Давление практически не влияет на скорость потока и температуру на выходе жидкого металла. На коэффициент теплопередачи жидкого натрия и натрий-калиевого сплава влияет давление.На коэффициент теплопередачи натрия влияет взаимодействие мощности и давления, и коэффициент вклада составляет около 32,73%. Следовательно, давление влияет на коэффициент теплопередачи за счет связи с мощностью. Для натрий-калиевых сплавов давление влияет на коэффициент теплопередачи за счет связи с температурой на входе. Для свинца и сплава свинец-висмут нет взаимодействия между давлением и мощностью или температурой, поэтому их коэффициенты теплопередачи мало изменяются с давлением.

(3) Для коэффициента теплопередачи четырех жидких металлов мощность является наиболее важным фактором. Степень вклада мощности в коэффициенты теплопередачи жидкого натрия, натрий-калиевого сплава, свинца и свинцово-висмутового сплава достигла 40,16, 78,16, 97,95 и 92,19% соответственно. Помимо свинца, на коэффициенты теплопередачи натрия, натрий-калиевого сплава и сплава свинец-висмут влияет взаимодействие между факторами. Следовательно, при улучшении коэффициента теплопередачи натрия, сплава натрий-калий и сплава свинец-висмут невозможно просто проанализировать влияние одного из факторов, и необходимо всесторонне рассмотреть взаимосвязь между факторами.

Заявление о доступности данных

Все наборы данных, созданные для этого исследования, включены в статью / дополнительный материал.

Авторские взносы

Все перечисленные авторы внесли существенный, прямой и интеллектуальный вклад в работу и одобрили ее к публикации.

Финансирование

Этот проект поддержан Фондом естественных наук муниципалитета Пекина (3172032).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Список литературы

Боргохайн А., Махешвари Н. К. и Виджаян П. К. (2016). Эксперименты с естественной циркуляцией в свинцово-висмутовой петле неоднородного диаметра и проверка кода LeBENC. Прогресс Атомная Энергия 91, 68–82. DOI: 10.1016 / j.pnucene.2016.03.005

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Чанг, В. П., и Хан, Д. (2002). «Разработка модели двухфазного потока натрия для анализа керна Калимера», в Международная конференция по ядерной инженерии (Вашингтон, округ Колумбия: Американское общество инженеров-механиков), 333–341.

Google Scholar

Дункан, Дж. Д. (1988). SBWR, упрощенный реактор с кипящей водой. Nuclear Eng. Дизайн. 109, 73–77. DOI: 10.1016 / 0029-5493 (88)-4

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Gaiying, W., Qing, B., Sheng, G., Min, Z., and Qunying, H. (2012). Предварительные исследования технологии измерения концентрации кислорода в жидком свинце висмуте. Nuclear Sci. Англ. 32, 165–169. DOI: 10.3969 / j.issn.0258-0918.2012.02.012

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Гао, Ю., Такахаши М., Номура М. (2015). Экспериментальное исследование диффузии Ni в эвтектике свинец-висмут (LBE). Energy Proc. 71, 313–319. DOI: 10.1016 / j.egypro.2014.11.884

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Хашим, М., Йошикава, Х., Мацуока, Т., и Ян, М. (2014). Количественная динамическая оценка надежности систем пассивной безопасности AP1000 с использованием методологий FMEA и GO-FLOW. J. Nuclear Sci. Technol. 51, 526–542. DOI: 10.1080 / 00223131.2014.881727

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Jingjing, L., Tao, Z., Qijun, H., and Zejun, X. (2014). Исследование устойчивости естественного циркуляционного потока сверхкритической воды на основе факторного анализа. Nuclear Power Eng . 35, 66–69. DOI: 10.13832 / j.jnpe.2014.05.0066

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Лю, X. (2015). Анализ строительства зарубежных моделей реакторов на суше и их вклад в развитие ядерно-энергетического оборудования для кораблей. Подбородок. Корабль Res. 10, 84–91. DOI: 10.3969 / j.issn.1673-3185.2015.03.014

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ма, Д., Чжоу, Т., Чен, Дж., Ци, С., Шахзад, М. А., и Сяо, З. (2017). Анализ прогноза коэффициента теплоотдачи сверхкритической воды на основе нейронной сети БП. Nuclear Eng. Des. 320, 400–408. DOI: 10.1016 / j.nucengdes.2017.06.013

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ма, В., Карбоджян, А., Сегал, Б.Р. (2007). Экспериментальное исследование естественной циркуляции и ее устойчивости в петле тяжелого жидкого металла. Nuclear Eng. Проект 237, 1838–1847 гг. DOI: 10.1016 / j.nucengdes.2007.02.023

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Тарантино, М., Грандис, С. Д., Бенамати, Г., и Ориоло, Ф. (2008). Естественная циркуляция в жидкометаллической одномерной петле. J. Nuclear Mater. 376, 409–414. DOI: 10.1016 / j.jnucmat.2008.02.080

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ван, Л., Chen, P., Zhou, Y., Li, W., Tang, C., Miao, Y., et al. (2018). Экспериментальное исследование конденсации пара с воздухом из вертикальных трубных пучков. Фронт. Energy Res. 6:32. DOI: 10.3389 / fenrg.2018.00032

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ватанабэ, О., Ояма, К., Эндо, Дж., Дода, Н., Оно, А., Камиде, Х. и др. (2015). Разработка методологии оценки системы отвода остаточного тепла естественной циркуляции в быстром реакторе с натриевым теплоносителем. Дж.Ядерная наука. Technol. 52, 1102–1121. DOI: 10.1080 / 00223131.2014.994049

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Qiu, Z., Lan, Z., Ma, Z., Qiu, S., Zan, Y, Xing, D., et al. (2016). Теоретическое исследование характеристик теплопередачи двухфазного потока жидкометаллического натрия при кипении. Nuclear Power Eng. 37, 124–127. DOI: 10.13832 / j.jnpe.2016.S2.0121

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ягов В.В., Зубов Н.О., Кабаньков О.Н., и Сукомель, Л.А. (2019). Экспериментальное и расчетное исследование теплогидравлических характеристик контура естественной циркуляции. Thermal Eng. 66, 477–490. DOI: 10.1134 / S004060151

03

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Повышение теплопередачи с использованием CO2 в контуре естественной циркуляции

Реферат

Контур естественной циркуляции (NCL) является высоконадежным и бесшумным устройством теплопередачи благодаря отсутствию движущихся компонентов.Рабочая жидкость, используемая в контуре естественной циркуляции, играет важную роль в улучшении теплопередачи контура. Это экспериментальное исследование исследует докритические и сверхкритические характеристики теплопередачи контура естественной циркуляции (NCL) с CO 2 в качестве рабочего тела. Рабочие давления и температуры изменяются таким образом, чтобы жидкость контура оставалась в заданном состоянии (переохлажденная жидкость, двухфазная, перегретый пар, сверхкритическое состояние). Вода и метанол используются в качестве внешних жидкостей в холодных и горячих теплообменниках для температур выше нуля и ниже нуля (в ° C) соответственно, в зависимости от рабочей температуры.Для циркуляционных жидкостей производительность CO 2 сравнивается с водой при положительных температурах и с рассолом при отрицательных температурах. Кроме того, также изучается влияние рабочего давления контура (35–90 бар) на производительность системы. Для температуры на входе горячего теплообменника (от 5 до 70 ° C) и температуры на входе холодного теплообменника (от -18 до 32 ° C) было отмечено, что максимальные скорости теплопередачи в случае докритического пара, подкритической жидкости, двухфазной и сверхкритические системы на основе CO 2 на 400%, 500%, 900% и 800% выше, чем системы на основе воды / рассола соответственно.

Тематические термины: Машиностроение, гидродинамика

Введение

Контуры теплопередачи (вторичные контуры) подразделяются на контур принудительной циркуляции (FCL) и контур естественной циркуляции (NCL). Контур принудительной циркуляции — это активная система, для которой требуется насос или компрессор для управления потоком жидкости, тогда как контур естественной циркуляции (NCL) представляет собой простую систему, в которой поток жидкости происходит из-за градиента плотности, вызванного наложенной разницей температур.

В NCL радиатор расположен выше, чем источник тепла. Это устанавливает градиент плотности в системе, из-за которого более легкая (более теплая) жидкость поднимается вверх, а более тяжелая (более холодная) жидкость движется вниз. Следовательно, тепловая энергия может передаваться от высокотемпературного источника к низкотемпературному приемнику без прямого контакта друг с другом, а также без использования какого-либо первичного двигателя.

NCL предпочтительнее контура с принудительной конвекцией, где безопасность является превыше всего.Он также обеспечивает бесшумную и необслуживаемую работу. NCL является многообещающим вариантом для многих инженерных приложений, таких как ядерные реакторы 1 , химическая экстракция 2 , 3 электронная система охлаждения 4 , солнечные нагреватели 5 10 , геотермальные приложения 11 , 12 , криогенные холодильные системы 13 , охлаждение лопаток турбины 14 , термосифонные ребойлеры 15 , 16 , а также охлаждение и кондиционирование воздуха 17 и др.По сравнению с системами с принудительной конвекцией скорость теплопередачи в системах с естественной конвекцией находится на более низком уровне, и ее улучшение является сложной задачей. Исследователи пытаются разными способами улучшить скорость теплопередачи, например, используя различные рабочие жидкости / наножидкости. Misale и др. . 18 и Наяк и др. . 19 экспериментально сообщил об увеличении скорости теплопередачи на 10–13% с наножидкостью (Al 2 O 3 + вода) по сравнению с NCL на водной основе.

Выбор рабочих жидкостей для NCL обычно осуществляется на основе некоторых благоприятных теплофизических свойств. Обычно используемые рабочие жидкости можно разделить на водные и неводные. Водные растворы обычно представляют собой продукты на основе соли или спирта. Они обладают одним или несколькими неблагоприятными эффектами, такими как коррозионная активность, токсичность, высокое значение pH и т. Д. Неводные растворы представляют собой коммерчески доступные химические вещества.

В последние годы CO 2 приобрел популярность в качестве петлевой жидкости в NCL благодаря своим превосходным теплофизическим свойствам и экологичности (отсутствие потенциала разрушения озонового слоя и незначительный потенциал глобального потепления) и использовался для различных приложений, таких как солнечное тепло. коллектор 20 , тепловой насос 21 , геотермальная система 22 и т. д.Пригодность CO 2 в качестве циркуляционной жидкости была изучена Kiran Kumar и др. . 23 для NCL, а также Ядав и др. . 24 для контура принудительной циркуляции.

Любые жидкости, работающие в области, близкой к критической, демонстрируют очень хорошие характеристики теплопередачи и потока жидкости благодаря своим благоприятным теплофизическим свойствам. Углекислый газ имеет преимущество низкой критической температуры (~ 31 ° C) и вполне разумного критического давления (73.7 бар).

Swapnalee и др. . 25 провели экспериментальные исследования по изучению статической нестабильности сверхкритических СО 2 и НКЛ на водной основе с нагревателем в качестве источника тепла. Kiran и др. . 26 провели эксперименты и изучили поведение теплопередачи NCL с использованием докритического CO 2 с ограниченным диапазоном температуры и давления.

Хотя экспериментальных исследований очень мало из-за риска, связанного с работой с CO 2 при высоком рабочем давлении, достаточно большое количество численных исследований поведения теплопередачи CO 2 на основе NCL доступно в открытая литература 27 29 .

Киран Кумар и др. . 27 выполнили численное исследование стационарного анализа однофазных прямоугольных NCL с параллельными потоками теплообменников типа «труба в трубе». Ядав и др. . 28 выполнен переходный анализ контура естественной циркуляции (NCL) на основе диоксида углерода с торцевыми теплообменниками. Басу и др. . 29 , направлена ​​на разработку теоретической модели для моделирования стационарных характеристик прямоугольного однофазного контура естественной циркуляции и исследования роли различных геометрических параметров в поведении системы.Ядав и др. . 30 провели трехмерное исследование CFD и заявили, что скорость теплопередачи на ~ 700% выше в случае докритической жидкости, а также сверхкритического CO 2 по сравнению с водой. Двумерный анализ при 90 бар для различных температур источника тепла показал нестабильность, связанную со сверхкритическим потоком 31 , 32 .

Обширные численные исследования 27 29 на CO 2 Доступны NCL на основе с различными конфигурациями.Однако в литературе сообщается об очень небольшом количестве экспериментальных исследований в связи с риском, связанным с обращением с CO 2 при более высоком рабочем давлении. Как и в большинстве инженерных исследований, имеющих практическое значение, экспериментальные исследования являются эталоном. Экспериментальные исследования NCL, использующих сверхкритический / докритический CO 2 с концевыми теплообменниками в широком диапазоне температур, охватывающем отрицательную температуру, ограничены. Чтобы заполнить эту критическую пустоту, это экспериментальное исследование представляет собой исследование поведения теплопередачи субкритических / сверхкритических НКЛ на основе CO 2 с торцевыми теплообменниками для широкого применения в диапазоне от минусовых (-18 ° C) до плюсовых (70 ° C) температуры.Исследование также включает явление теплопередачи в однофазном (жидкость и пар) и двухфазном CO 2 на основе NCL. Далее сравниваются скорости теплопередачи воды (для положительной температуры) и рассола (для отрицательной температуры) в NCL.

Детали эксперимента

Полное изображение испытательной установки представлено на рис. Испытательная установка состоит из резервуара CO 2 , теплообменников типа «труба в трубе» (горячего и холодного) с вертикальными трубами (стояка и сливного стакана).

Схема НКУ с торцевыми теплообменниками. (1) Цилиндр резервуара CO 2 , (2) Термостатическая ванна для HHX, (3) Термостатическая ванна для CHX (4) Система сбора данных, (5) Увеличенная часть внутренней конструкции термопары (гайка и наконечник).

Термопары Т-типа соответствующей длины подключаются для измерения температуры текучей среды контура (CO 2 / вода / солевой раствор) и внешней текучей среды (вода / метанол), которая течет внутри внутренней трубы и кольцевого пространства, соответственно, как показано на рис..

Фотографический вид действующего объекта представлен на рис. Контур естественной циркуляции 2 × 2 м изготовлен из нержавеющей стали (SS-316), имеет внешний диаметр 32 мм, внутренний диаметр 26 мм, толщину 3 мм и выдерживает давление до 250 бар. Для контроля теплопередачи от контура к окружающей среде весь контур изолирован асбестовым тросом и изоляционным материалом из вспененной ленты толщиной 3 мм каждый. Теплообменники длиной 1600 мм, наружным диаметром 51 мм и толщиной 3 мм.

Экспериментальная установка. (1) Термостатическая ванна — 1 (HHX), (2) DAQ, (3) Компьютер для чтения данных DAQ, (4) Термостатическая ванна -2 (CHX), (5) Манометр, (6) Ротаметр, (7) Датчик перепада давления, (8) предохранительный клапан, (9) баллон CO 2 , (10) вакуумный насос.

Две термостатические ванны (Thermo Scientific PC200) с мощностью нагрева / охлаждения 2 кВт подают внешнюю жидкость (воду / метанол) с фиксированной температурой в теплообменники. Массовый расход внешних жидкостей измеряется с помощью двух калиброванных ротаметров (диапазон 2–20 л / мин) с клапаном, подключенных отдельно к HHX и CHX.

Манометр Бурдона с диапазоном 0–150 бар подключается для измерения давления в линии контура в центре правой ноги. Шесть термопар Т-типа используются для контроля температуры CO 2 в различных местах вдоль контура, термопары напрямую связаны с жидкостью внутреннего контура CO 2 , как показано на рис. Увеличенной части гайки и наконечника. договоренность. Система сбора данных (DAQ, Keighley — модель 2700) используется для регистрации различных температур контура.Геометрические характеристики испытательного стенда указаны в таблице. Рабочие параметры и их рабочий диапазон представлены в таблице для всего эксперимента.

Таблица 1

Геометрические параметры экспериментальной установки.

Детали петли Размер (мм)
Наружный диаметр петлевой трубы (d) 32
Внутренний диаметр петлевой трубы 26
Толщина петля 3
Длина петли левой или правой ножки (L1) 1800
Длина изгиба петли (внешняя) 157
Длина изгиба петли петля (внутренняя)122.5
Расстояние от теплообменника до изгиба контура 100
Детали теплообменника
Внешний диаметр теплообменника (D) 51
Толщина внешней стенки теплообменника 4
Длина теплообменника (L2) 1600
Кольцевое расстояние (радиальное) 5,5

Таблица 2

Диапазон рабочих параметров, учитываемых при учиться.

Параметры Диапазон Диапазон погрешности (%)
Температура горячей воды на входе ( T H ) −10–70 ° C ± 0,05
Температура холодной воды на входе ( T C ) −18–32 ° C ± 0,05
Давление в системе 35–90 бар ± 2,5
Внешняя масса жидкости расход (м) 5 л / мин ± 5.0

Методология

Холодный и горячий теплообменники испытываются на герметичность при давлении до 10 бар, а контур — на герметичность при давлении 150 бар. Позже весь контур естественной циркуляции откачивается, и необходимое количество CO 2 загружается в контур из цилиндра CO 2 . Зарядка CO 2 прекращается, как только давление жидкости в контуре достигает необходимого рабочего состояния. Внешняя жидкость заставляется течь внутри кольцевой трубы обоих теплообменников с заданными массовым расходом и температурами.Когда внешняя жидкость начинает течь, температура контура начинает изменяться с небольшим изменением давления контура. Для поддержания заданного рабочего давления CO 2 перемещается в / из цилиндра, в котором поддерживается рабочее давление. Эта практика продолжается до тех пор, пока цикл не достигнет установившегося состояния. Считается, что контур достигает установившегося состояния, если переходные колебания всех температур и давлений составляют менее 0,5%.

При заданном рабочем давлении состояние CO 2 подтверждается мониторингом температуры во всех точках контура (однофазная, двухфазная или сверхкритическая фаза).Как только вся система достигает устойчивого состояния, результаты записываются. Чтобы сравнить результаты CO 2 в качестве жидкости контура, рассол используется в качестве жидкости контура для приложений с более низкими температурами, тогда как вода используется для приложений с температурой выше нуля. Метанол используется в качестве внешней жидкости для приложений с более низкими температурами (ниже 0 ° C) и вода в качестве внешней жидкости для приложений с более высокими температурами (выше 0 ° C).

Чтобы обеспечить условия турбулентного потока для внешней жидкости, массовый расход 0.083 кг / с (5 л / мин) поддерживается как в CHX, так и в HHX.

Скорость теплопередачи (Q) рассчитывается по формуле

Q = m × cp − HHX × ΔTHHX = m × cp − CHX × ΔTCHX

1

где m = массовый расход внешней жидкости в кг / с

c p HHX = удельная теплоемкость HHX в Дж / кг-K

c p CHX = удельная теплоемкость CHX в Дж / кг-K

ΔT HHX = разница температур HHX между входом и выходом

ΔT CHX = разница температур CHX между входом и выходом

Средняя температура рассчитывается по

, где T C = температура CHX на входе в ° C

T H = температура HHX на входе в ° C

Результаты и обсуждение

Это экспериментальное исследование охватывает широкий спектр приложений в диапазоне температур от -18 ° C до 70 ° C и рабочего давления от 35 бар до 90 бар.Скорость теплопередачи, перепад давления и распределение температуры однофазной (сверхкритической, жидкой и паровой) и двухфазной НКЛ на основе CO 2 по сравнению с контуром естественной циркуляции на основе воды / рассола при тех же рабочих температурах. Рабочее давление для воды и рассола в качестве жидкости контура поддерживается на уровне 1 атм, поскольку изменение теплофизических свойств воды с рабочим давлением незначительно (менее 1%), что, в свою очередь, не влияет существенно на скорость теплопередачи 33 .

Сверхкритический CO

2 как контурная жидкость

В CHX и HHX вода является внешней жидкостью. Для фиксированной температуры воды на входе (чуть выше критической температуры CO 2 ~ 31,2 ° C) температура на входе HHX изменяется от 40 ° C до 70 ° C с шагом 10 ° C. На рисунке показано изменение температуры во всем контуре при 90 бар. Изменение температуры также регистрируется для всех рабочих давлений, чтобы гарантировать, что жидкость контура находится в сверхкритическом состоянии по всему контуру.

Для сверхкритического CO 2 : ( a ) Температура в разных точках контура, ( b ) Изменение скорости теплопередачи для воды и CO 2 при разных давлениях, ( c ) Падение давления сравнение воды и CO 2 при разных давлениях, ( d ) Разница температур между левой и правой ветвями в зависимости от рабочего давления.

Влияние давления CO 2 на скорость теплопередачи и перепад давления изучается путем его изменения от 75 до 90 бар в сверхкритической зоне, как показано на рис.. Скорость теплопередачи сравнивается с широко используемой циркуляционной жидкостью, то есть с водой при атмосферном давлении (1 атм) при тех же температурах HHX и CHX. На рисунке показано влияние давления на разницу температур жидкости контура между центром левой ноги и центром правой ноги. Результаты ясно показывают, что по мере увеличения давления разница температур уменьшается, что происходит из-за увеличения удельной теплоемкости при более высоком давлении при конкретной средней рабочей температуре (T ср. = 46 ° C, T H = 60 ° C), как показано в таблице.При более высоких температурах уменьшение вязкости приводит к меньшему падению давления в контуре (рис.). Был проведен анализ неопределенности (ошибки) (показан после результатов и части обсуждения), и ошибки включены в расчет теплопередачи для всех случаев.

Таблица 3

Сравнение свойств сверхкритического CO 2 при разных давлениях с водой при атмосферном давлении для разных рабочих температур 33 .

Давление CO 2 (бар) Ср.Температура, T ср. (° C) Коэффициент плотности, ρ CO2 / ρ Вода Коэффициент удельной теплоемкости, C p_CO2 / C p_Water Коэффициент теплопроводности, k CO2 / k Вода Коэффициент вязкости, μ CO2 / μ Вода Отношение объемного коэффициента β CO2 / β Вода
75 41 0,23 .75 0,05 0,03 56,68
46 0,21 0,59 0,05 0,03 37,89
51 0,19 0,5057 0,05
80 41 0,27 1,05 0,06 0,03 83,50
46 0,24 0,72 0.05 0,04 48,29
51 0,22 0,58 0,05 0,04 33,70
90 41 0,44 2,89 0,057 0,0
46 0,33 1,27 0,07 0,04 91,65
51 0,28 0,83 0.06 0,04 51,69

Влияние рабочего давления на скорость теплопередачи при различных температурах на входе HHX (T H ) для фиксированного T C показано на рис. Скорость теплопередачи максимальна при рабочем давлении 90 бар. Средняя рабочая температура (~ температура жидкости контура) 41 ° C (полученная в данном случае) близка к псевдокритической точке (40,2 ° C) CO 2 при 90 бар, что приводит к максимальной скорости теплопередачи при этом давление из-за очень высокого коэффициента объемного расширения CO 2 по сравнению с водой (~ 240 раз).Эксперименты также проводятся для средних рабочих температур 46 ° C и 51 ° C.

В этом случае максимальная скорость теплопередачи NCL на основе CO 2 дает примерно в 8 раз (800%) больше, чем NCL на водной основе, как показано на рис. При более высокой температуре на входе HHX преобладает эффект плавучести, увеличивающий скорость теплопередачи.

Докритический пар CO

2 в качестве жидкости контура

С водой в качестве внешней жидкости как в CHX, так и в HHX, при фиксированной температуре на входе в CHX (= 32 ° C) температура на входе в HHX изменяется от 40 ° C до 70 ° C для значений с шагом 10 ° C.Данные собираются для различных рабочих давлений CO 2 (от 40 до 70 бар). На рисунке показано изменение температуры вдоль контура, влияние рабочего давления на скорость теплопередачи, перепад давления в / с рабочего давления и разность температур между левой и правой ветвями в / с рабочего давления для случая субкритического пара. На рисунке показано изменение температуры во всем контуре при 60 бар. Наблюдается, что с увеличением температуры горячей жидкости на входе скорость теплопередачи увеличивается из-за увеличения температурного градиента между CO 2 и водой в HHX.С увеличением давления в системе увеличивается и скорость теплопередачи. В этом случае максимальная скорость теплопередачи NCL на основе CO 2 дает примерно в 4 раза (400%) больше, чем NCL на водной основе (1 атм) для тех же рабочих температур, как показано на рис. Разница в падении давления оказывается незначительной для рабочего давления в диапазоне 40–70 бар, как показано на рис. 4, что происходит из-за постоянного отношения вязкости (показано в таблице). Результаты показывают уменьшение разницы температур между левой и правой ветвями по мере увеличения рабочего давления, как показано на рис..

Для субкритического CO 2 пар: ( a ) Температура в разных точках вдоль контура, ( b ) Изменение скорости теплопередачи для воды и CO 2 при разных давлениях, ( c ) Давление сравнение падения воды и CO 2 при разных давлениях, ( d ) Разница температур левой и правой ветвей относительно давления.

Таблица 4

Сравнение свойств субкритического пара CO 2 при разных давлениях с водой при атмосферном давлении для разных рабочих температур 33 .

0,057 0,05
Давление CO 2 (бар) Ср. Температура, T ср. (° C) Коэффициент плотности, ρ CO2 / ρ Вода Коэффициент удельной теплоемкости, C p_CO2 / C p_Water Коэффициент теплопроводности, k CO2 / k Вода Коэффициент вязкости, μ CO2 / μ Вода Отношение объемного коэффициента β CO2 / β Вода
40 41 0.08 0,30 0,03 0,03 16,11
46 0,08 0,29 0,03 0,03 13,83
51 0,07
12,08
50 41 0,11 0,35 0,04 0,03 20,56
46 0,11 0.33 0,04 0,03 17,17
51 0,11 0,32 0,04 0,03 14,67
60 41 0,13 0,057 0,057 41 0,13 0,057 0,057 27,92
46 0,14 0,40 0,04 0,03 22,27
51 0,14 0,37 0.04 0,03 18,39
70 41 0,20 0,59 0,05 0,03 42,45
46 0,18 0,503
0,05
51 0,17 0,45 0,04 0,03 24,09

Докритическая жидкость CO

2 в виде петлевой жидкости

Это экспериментальное исследование в основном сосредоточено на низких температурах (ниже 0 ° C ) таких приложений, как холодильники, солнечный водонагреватель для холодной погоды и т. д.В CHX и HHX в качестве внешней жидкости используется метанол, поскольку вода становится твердой при минусовой температуре. Температура на входе CHX поддерживается постоянной, а температура HHX варьируется. Чтобы сравнить скорость теплопередачи жидкого CO 2 на основе NCL, мы провели эксперименты с использованием солевого раствора (широко используемой жидкости для отрицательных температур) в качестве жидкости контура. На рисунке показано изменение температуры вдоль контура, скорость теплопередачи для различного рабочего давления, перепад давления в / с рабочего давления и разность температур между левой и правой ветвями в зависимости от рабочего давления для случая докритической жидкости.Чтобы обеспечить жидкую фазу (CO 2 ) по всему контуру, температуры в различных местах регистрируются, как показано на рис. Поскольку вязкость рассола выше, чем у воды, мы, безусловно, получим более низкую скорость теплопередачи с рассолом. Однако мы достигли максимальной скорости теплопередачи на 500% в этом случае жидкого CO 2 по сравнению с NCL на основе рассола, как показано на рис. Как объяснялось ранее, на рис. Показаны аналогичные тенденции падения давления и разницы температур для увеличения рабочего давления соответственно.Стол . показано сравнение свойств субкритического жидкого CO 2 при различных давлениях с рассолом при атмосферном давлении для различных рабочих температур, при этом не наблюдается большого изменения отношения вязкости CO 2 и рассола.

Для докритической жидкости CO 2 : ( a ) Температура в различных точках по контуру, ( b ) Изменение скорости теплопередачи для рассола и CO 2 при разных давлениях, ( c ) Давление Сравнение падения рассола и CO 2 при разных давлениях, ( d ) Разница температур левой и правой ветвей по отношению к давлению.

Таблица 5

Сравнение свойств докритической жидкости CO 2 при разных давлениях с рассолом при атмосферном давлении для разных рабочих температур 33 .

5757
Давление CO 2 (бар) Ср. Температура, T ср. (° C) Отношение плотностей, ρ CO2 / ρ рассол Отношение удельной теплоемкости, C p_CO2 / C p_ рассол Коэффициент теплопроводности, k CO2 / k рассол Коэффициент вязкости, μ CO2 / μ рассол Отношение объемного коэффициента β CO2 / β рассол
35 −16.5 0,89 0,64 0,25 0,004 16,19
−14,5 0,89 0,64 0,25 0,004 16,52
16,52
0,70 0,21 0,002 19,48
−9 0,86 0,66 0,23 0,003 17,34
−14 0.89 0,64 0,23 0,004 16,30
45 −2,5 0,84 0,69 0,21 0,003 18,86
18,86
0,20 0,002 21,27

Двухфазный CO

2 в качестве циркуляционной жидкости

В этом исследовании метанол используется в качестве внешней жидкости как в CHX, так и в HHX для достижения двухфазного состояния при более низких температурах (ниже -нулевая температура).Рабочие параметры, учитываемые при проведении экспериментов, представлены в таблице. Результаты получены для различных рабочих давлений CO 2 , то есть 50, 55, 60 и 65 бар. Как и в случае с жидкостью, мы провели эксперименты с использованием солевого раствора в качестве жидкости контура для сравнения скорости теплопередачи двухфазного НКЛ на основе CO 2 . На рисунке показано изменение температуры вдоль контура, скорость теплопередачи для различного рабочего давления, перепад давления в / с рабочего давления и разность температур между левым и правым коленами в / с рабочее давление для двухфазного CO 2 корпус (жидкость + Пар).В этом случае довольно сложно добиться двухфазности внутри контура, поддерживаемого при высоком давлении. С непрерывной записью температур в разных точках контура, мы достигли двухфазного CO 2 путем сравнения температуры насыщения при заданном давлении (показано на рис.).

Таблица 6

Рабочие параметры для двухфазного CO 2 .

Для двухфазный CO 2 состояние ( a ) Температура в разных точках вдоль контура, ( b ) Изменение скорости теплопередачи для рассола и CO 2 при разных давлениях, ( c ) Сравнение перепада давления рассола и CO 2 при разных давлениях, ( d ) Разница температур левой и правой ветвей по отношению к давлению.

По мере того, как контур перемещается в двухфазную область, возникает большой эффект плавучести, вызывающий увеличение массового расхода CO 2 , что, в свою очередь, увеличивает коэффициент теплопередачи. В этом случае максимальная скорость теплопередачи NCL на основе CO 2 дает в 9 раз (900%) больше, чем NCL на основе солевого раствора для тех же рабочих температур, как показано на рис. На рисунке показано изменение перепада давления при различных рабочих давлениях и температурах.Интересно увидеть влияние рабочего давления на температурный градиент в левой и правой ветвях, как показано на рис. При понижении давления скрытая теплота парообразования увеличивается, что приводит к уменьшению разницы температур.

Анализ ошибок

Скорость теплопередачи, массовый расход и температура являются различными рабочими параметрами для функциональной зависимости (удельная теплоемкость внешней жидкости считается постоянной), соотношение задается следующим образом:

Если M является определенный параметр измерения, его функциональная связь с независимыми переменными, представленная как M = f ( y 1 , y 2 , y 3 , y 4 , …… + y n ), то неопределенность в различных параметрах выражается как:

uR = ∂M∂y1u12 + ∂M∂y2u22 + ∂M∂y3u32 +… + ∂M∂ynu121 / 2

5

где u 1 , u 2 , u 3 , ………, u n — неопределенности независимых переменных.

Печка с плитой своими руками: Печь-голландка с плитой своими руками: порядовка и схема кладки

материалы и технология возведения конструкций с плитой

С древних веков в домах присутствовали отопительно-варочные печи. Они выступали в качестве главной составляющей любого сельского дома. В наши дни люди, проживающие в частных домах в городе, также не отказываются от установки этого сооружения. Оно не потеряло своей функциональности, поэтому активно используется многими.

Даже если в доме имеется система отопления, работающая на газе или за счет электроэнергии, у многих нет желания включать его на полную мощность в осенние дни, когда в доме становится прохладно. В этом случае обеспечить комфортный микроклимат в жилище поможет печь. Достаточно забросить в топку несколько поленьев и довольно быстро в жилище станет тепло.

Если вы решили обзавестись этим сооружением в своем доме, то к задаче его строительства необходимо подходить со всей серьезностью, поскольку печь строится с расчетом, что будет служить в течение десятилетий. При этом не имеет значения, строите вы печь для обогрева своими руками или печь с плитой. Поэтому, если во время строительного процесса будут допущены ошибки, исправить их потом будет крайне сложно.

Говоря про печи отметим, что они разделяются на сооружения для одно- и двухэтажных домов. Главное различие между ними – высота. Возводимое сооружение может иметь плиту или же использоваться только для обогрева. Во втором случае плита в ней как составной элемент отсутствует. Высота печи, сооружаемой своими руками, зависит от количества рядов в схеме. Далее мы подробно рассмотрим, как построить печь с плитой своими руками в частном доме.

Материалы для кладки

Расчет материалов – это крайне важный момент при кладке печи своими руками. Кроме этого, качество сооружения влияет на срок его службы. Печь с плитой, которую мы рассматриваем в этой статье, обычно имеет размеры 90 × 90 см в основании. Что касается её высоты, сооружение не доходит своей верхней точкой до потолочного перекрытия первого этажа на 2,1 м.

Перед тем как приступать к работам по строительству печи своими руками, необходимо приобрести материалы в достаточном количестве, которые будут использоваться при её сооружении. Во время проведения работ необходимы:

  • красный кирпич М150 в количестве 1085 шт.;
  • силикатный кирпич для сооружения топки150 шт. Вместо него можно использовать шамотный;
  • песок – 80-100 ведер;
  • глина –200 кг;
  • уголок 50×50 мм и 40х40 мм;
  • стальная проволока 2 мм — 25 м;
  • металлический лист 4 мм 1,5 × 1,5 м;
  • рубероид -3 м;
  • асбестовый шнур 5 мм — 10 м;
  • материал для изоляции стен.

Сооружение фундамента также требует подготовки соответствующих материалов:

  • песок;
  • цемент;
  • арматура;
  • щебень;
  • доски для опалубки.

Кроме этого, для строительства полноценной печи с плитой своими руками, которую можно будет использовать для обогрева жилища и приготовления пищи, потребуется приобрести чугунные детали:

  • колосниковая решетка -1 шт.;
  • варочная панель с двумя конфорками -1шт.;
  • задвижки- 3 шт.;
  • две дверцы для топочной камеры и поддувальни по 1 шт.;
  • дверцы для чистки- 5 шт.

После того как материалы подготовлены и в распоряжении строителя имеются нужные инструменты, можно переходить к активной фазе работ.

Фундамент

Принимая тот факт, что возводимое сооружение имеет большую массу, при устройстве фундамента своими руками выполняют его заглубление не менее, чем на 80 см. Однако, при ведении фундаментных работ во внимание следует принимать климатические особенности местности проживания, а также глубину промерзания. Узнать про это можно у местных строителей. Учитывая все эти моменты, сооруженная своими руками печь по выбранной схеме прослужит долго.

Котлован под устраиваемый фундамент должен иметь квадратную форму. Что касается его размеров, то они должны быть 1,2 × 1,2 м. Его легко можно вырыть своими руками, прибегнув к ручному инструменту – лопате.

После завершения землекопных работ дно ямы утрамбовывается. Затем на её дне устраивается подушка из песка, для которой важно выдержать оптимальную толщину слоя, равную 10-15 см. Далее насыпается щебень слоем 15 см, который после его укладки нужно утрамбовать, а после этого установить опалубку. Это нужно делать с расчетом, что она пройдет через всю толщину фундамента.

Заливка фундамента под будущую печь выполняется в несколько приемов. Первые слои могут состоять из раствора, который сделан из цемента и гальки. Верхний слой нужно заливать бетоном, изготовленным из песка и цемента. Принимая во внимание вес сооружения, застывание фундамента должно происходить длительное время, не менее трех недель. Это важно, ведь иначе печь, сооруженная своими руками даже в соответствии с выбранной схемой, простоит недолго. Трещина, возникшая в фундаменте, приведет к необходимости выполнения ремонта.

Когда основание печи с плитой набрало достаточную прочность, опалубку снимают, а верхнюю часть фундамента застилают гидроизолирующим материалом – тремя слоями рубероида. Первая кладка кирпича своими руками будет производиться далее на нем.

Кладка печи своими руками

В сравнении с каминной, конструкция печи с плитой своими руками является более сложной. Поэтому схема сооружения должна неукоснительно соблюдаться.

Ввиду того, что по площади фундамент больше основания, на гидроизоляции следует выполнить разметку. После этого можно переходить к кладке первого ряда.

Если используется вертикальная схема кладки рядов, то необходимо помнить, что дымоходные каналы не должны быть слишком узкими. Их минимальный размер — 13 × 13 сантиметров.

Порядовая схема выкладки отопительно-варочной печи предполагает следующее: уже с первых рядов кладки, в её схеме должна быть предусмотрена камера поддувала. Когда начинают кладку второго ряда, выполняется установка поддувальной дверцы, которую перед тем, как установить в предназначенный для неё проем, обматывают асбестовым шнуром.

При установке дверцы к ней приматывается проволока, которая зажимается между двух кирпичей. Когда выполнено её полное обрамление кладкой, проволоку отгибают в стороны.

Когда доходят до кладки четвертого ряда печи, на нем обозначают отверстия, предназначенные для циркуляции огретого воздуха. На пятом выполняется укладка колосниковой решетки топки. При сооружении стенки топки и её порога допустимо применять силикатный кирпич.

Установка топочной дверцы выполняется на шестом ряду. Её так же, как и обдувальню, оборачивают асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряды необходимо особое внимание обращать на форму отверстий, которые обеспечат движение воздуха внутри конструкции. Десятый ряд, если есть такая возможность, необходимо скрепить рамой, сваренной из уголка. На 11-м ряду на предварительно уложенную прокладку из асбеста размещают варочную панель.

Уголок укладывается на семнадцатом ряду. На него ляжет 18-й ряд кладки, который станет завершением обрамления камеры над плитой.

На 19-20-х рядах кладки формируется сушильная камера. На 19-м ряду выполняют установку дверцы для чистки.

Еще раз металлический уголок укладывают на 24-м ряду кладки. На нем будет выложен сплошной ряд кирпича, который станет потолком сушилки.

Дверцу для чистки устанавливают на 25-м ряду.

На 30-м ряду выполняется установка двух задвижек.

Все последующие ряды вплоть до 38-го выполняют по схеме, а следующие формируют часть печи, которая идет на второй этаж. Отметим, что эта часть печи имеет другую нумерацию в порядовке. Её кладка осуществляется по следующей схеме:

  • установка дверцы выполняется на 2-3-м ряду. Она используется для чистки;
  • установка дымоходной задвижки осуществляется на 27-м ряду;
  • часть печи, установленная на втором этаже, должна иметь форму широкого дымохода. Он должен быть снабжен задвижкой и камерой. Постепенно ее сменяет узкая труба, которая начинается на уровне 32-го ряда.

Далее труба идет на чердак, а потом на крышу выводится оголовок.

На верхнюю часть трубы одевают зонтик, что исключает попадание вовнутрь неё пыли и влаги.

Схемы печей

Печи, которые сооружаются в частных домах своими руками, в настоящее время можно разделить на две группы:

  • устройства современного образца;
  • конструкции устаревшего типа.

Сооружения устаревшего типа построить своими руками не проблема. Однако, они обладают несовершенной конструкцией, поэтому чаще всего в домах ставят печи с плитой, которые отличаются своей функциональностью.

Если вы решили возвести в своем доме печь с плитой или просто сооружение для обогрева своими руками, то вам со всей серьезностью необходимо подойти к задаче их выбора. Ознакомление с преимуществами печей разных конструкций позволит сделать правильный выбор. Если в частном доме уже имеется печь с плитой старого образца, то в этом случае нет необходимости возводить сооружение «с нуля». Достаточно переделать её и в вашем распоряжении будет оборудование для обогрева и приготовления пищи.

Чтобы избежать ошибок во время процесса переделки, следует сначала ознакомиться с видео и различными инструкциями, как эту работу делают профессионалы. Также во время работ необходимо использовать чертежи. Применяя полученные знания, вы сможете получить хороший результат по завершении работ – у вас будет печь с плитой, построенная своими руками.

Двухъярусные печи для дома

Один из распространенных видов печей – двухъярусная. Если говорить про её устройство, то, отметим, что она состоит из двух конструкций — одна стоит на другой. Каждая из частей этого сооружения имеет размеры 165х51х238 см. При работе печи теплоотдача в нижней части составляет 3200 ккал/ч, а в верхней — 2600 ккал/ч.

При строительстве такого сооружения своими руками две конструкции разделяют между собой посредством кладки из кирпича с пустотами. Это позволяет снизить вес печи и сэкономить при её строительстве некоторое количество материала. Выкладка, которая используется для заполнения пространства между верхней и нижней печью, также выступает и в качестве основания для первой конструкции.

И у верхней печи, и у нижней, конструкция абсолютно одинаковая. В рассматриваемом случае реализована бесканальная система дымооборотов. Оказавшись в топливнике, газы движутся в верхний колпак, который снабжен специальной насадкой. После остывания газов происходит их опускание на дно до уровня топливника. Далее они уходят в дымовую трубу через подвертку.

У нижней печи дымовая труба проходит в верхней части, поэтому поверхность нагрева меньше. В составе верхней конструкции имеется отдельная дымовая труба . Процесс её кладки не содержит сложных моментов. Простой является и схема движения газов. В задней стенке имеется дверца, через которую должна выполняться прочистка нижней конструкции. Прочистка верхней конструкции должна осуществляться через дверцу, расположенную в боковой стене. В качестве топлива для двухъярусной печи можно использовать либо каменный уголь, либо антрацит. Каждая из труб, создаваемых в этой печи, дополнительно оборудуется задвижкой.

Плиту из железобетона часто используют для перекрытия верхней части пустот. Такой вариант перекрытия обеспечивает устойчивость, а кроме этого делает конструкцию печи в целом более стабильной. При выполнении кладки такого объема ошибки должны быть исключены. Ведь в случае их возникновения ремонт будет крайне затруднительным.

С большим вниманием следует подходить к устройству дымовой трубы, расположенной в нижней конструкции печи. Если в кладке будут иметь место неплотности, то в этом случае можно столкнуться с пропусканием тепла из стены, которая разделяет трубы на втором этаже. Отметим, что происходить это будет и при закрытых дымовых задвижках.

Печи с плитой или любого другого вида можно объединить в любой массив вне зависимости от того, квадратная у них форма или прямоугольная. Вид топлива тоже не имеет особого значения. Для загородного дома печь, сооруженная своими руками, может стать идеальным вариантом обогрева.

Квадратные печи с нижним прогревом

Печь такой конструкции имеет размеры 102х102х238 см. Если говорить о её теплоотдаче во время работы, то она составляет 4200 ккал в час.

Большую высоту в конструкции этой печи имеет одна из важных её частей – топливник. Симметричное расположение характерно и для его боковых отверстий, которые служат для удаления газа через боковые камеры стенок печи, расположенных по бокам сооружения. Попав туда, газ опускается по камерам, соединение которых обеспечивается специальным каналом, располагающимся под топливником.

В стояки газы попадают из каждой боковой камеры через нижние подвертки. Потом они поднимаются в боковые камеры, расположенные вверху. Все вместе они образуют верхний колпак, имеющий в своем составе три полости П-образной формы.

Полости располагаются параллельно относительно друг друга. Попав вверх, газ будет задерживаться в средней и задней полостях колпака, а после своего охлаждения переходить в переднюю плоскость по нижней части. С дымовой трубой насадного типа соединяется передняя плоскость. Оттуда газ будет уходить в атмосферу.

В конструкции этой печи предусмотрено три колпака: верхний и 2 большие камеры. Если говорить о виде топлива, которое можно использовать в сооружении этой конструкции, отметим, что оно может быть любым. Для выкладки стенок топливника при строительстве печи следует использовать огнеупорный кирпич.

Печь в доме – хорошее подспорье в деле создания комфортного микроклимата с минимальными затратами. Она может выступать в качестве главной системы обогрева жилища или использоваться в качестве дополнительного источника тепла. Строительство этого сооружения необязательно поручать специалисту. Вы сами сможете построить печь в своем доме, если изучите все нюансы возведения печи. Качественное выполнение работ позволит получить печь, которая будет хорошо отдавать тепло и прослужит десятилетия.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

пошаговый инструктаж + разбор нюансов

Там, где есть доступ к твердому топливу, старая добрая русская печь всегда будет актуальной. Она согреет дом, на ней можно приготовить еду, и такой агрегат не зависит от наличия централизованного газопровода или электросети. Однако среди ряда плюсов есть и недостаток – трудоемкость сооружения конструкции.

Хотите смастерить печь, но не знаете, как правильно сложить плиту и обустроить дымоход? Мы поможем вам в реализации задуманного. В статье подробно описаны все этапы сооружения дровяной печи, приведены практичные рекомендации по выбору материалов и обозначены технологические нюансы выполнения кладочных работ.

Содержание статьи:

Разновидности бытовых печей

В зависимости от основной функции различают три :

  • для отопления;
  • для приготовления пищи;
  • комбинированный вариант.

Последний предназначен и для обогрева жилища, и для приготовления еды. Для  дома устраивают внушительную дымоходную систему с многочисленными каналами. Она должна максимально удерживать тепло от сгорания топлива и дымных газов, чтобы согревать воздух внутри дома.

Если нужна плита для готовки, обходятся обычным вертикальным дымоходом, но над топкой устраивают варочную поверхность. Под ней можно также сделать духовой шкаф. Для создания комбинированной версии такой печки используют и варочную поверхность, и дымоход, удерживающий тепло.

В зависимости от типа устройства выбирают место его размещения. Отопительную печь не стоит ставить вплотную к наружной стене, иначе часть тепловой энергии просто улетучится наружу. Ее лучше разместить по центру комнаты, чтобы воздух в разных частях дома прогревался равномерно.

Традиционную кирпичную дровяную печь, при желании, можно оборудовать и вполне современными элементами, чтобы расширить ее функциональное назначение

Продумать этот момент лучше еще при проектировании дома. Отопительная печь может стать объектом, разделяющим большую комнату на несколько отдельных зон. В каждой из них будет тепло.

С варочной плитой поступают совершенно иначе. В закрытой кухне ее лучше всего расположить вплотную к двум смежным наружным стенам. Это позволит передавать избыток тепловой энергии наружу, чтобы помещение не перегревалось во время готовки.

Варочные печи ставят и отдельно, на открытом воздухе. Это популярный элемент зоны отдыха. Рядом может располагаться мангал, барбекю, казан и прочие приспособления для приготовления пищи. Прохладным вечером тепло от такой печи приятно согреет отдыхающих гостей.

Комбинированную печь, как и варочную, размещают возле двух стен, но лучше, если они будут внутренними. Тогда тепло пойдет не на улицу, а в дом, а кухня будет умеренно теплой. Дымоход делают массивным, как для отопления, но его смещают в сторону жилых комнат. В результате тепловая энергия распространяется по дому достаточно равномерно.

Подготовка к выполнению работ

Для кладки печи с плитой используют кирпич разных видов. Обычно берут красный полнотелый для наружной кладки и шамотный – чтобы выполнить внутреннюю обкладку топки, а также дымового колодца.

Фундамент заливают бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше – М500. Песок может быть речным или из карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить попадание примесей. Воду также следует взять чистую. Еще для раствора следует взять гранитный щебень около 30 мм.

Засыпку фундамента выполняют с помощью бутового гранита, подходящая фракция – примерно 300 мм. Кроме того, нужно будет приготовить раствор из красной глины и песка.

Вместо глины можно приобрести глиняный порошок, порядок его использования указан на упаковке. Все компоненты должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки. Для заделки стыков надо подготовить .

Работы выполняют с помощью обычного строительного инструмента.

Могут понадобиться:

  • емкости для смешивания раствора;
  • мастерок;
  • болгарка;
  • отвес;
  • уровень;
  • рулетка;
  • правило;
  • киянка;
  • печной молоток;
  • прочие приспособления для обработки и кладки кирпича.

Чтобы изготовить качественный раствор, лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими характеристиками, а также насадку, предназначенную для этих целей. Пригодится совковая лопата и сито.

Сооружение дровяной печи

После того, как выбран тип устройства, подготовлены материалы и подобрано подходящее место, можно начинать работу.

Процесс создания дровяной печки условно разделяют на три этапа:

  1. Возведение фундамента.
  2. Строительство собственно печи.
  3. Создание дымоходной конструкции.

Все работы следует выполнять четко по технологии. Во время эксплуатации такое устройство нагревается и подвергается высоким нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с опытным печником.

Устройство отдельного фундамента

Основание для печи не должно соединяться с ленточным или столбчатым фундаментом дома. Устройство тяжелое, оно будет сильнее осаживать основание, чем стены и кровля. Поэтому еще на стадии проектирования нужно учесть этот момент.

При создании отдельного фундамента для кирпичной печи важно правильно сделать подсыпку, обязательно выполнить армирование, выравнивание и приклеить гидроизоляцию

Если же дом уже построен, а печь все равно нужна, придется вскрыть пол, добраться до грунта и выполнить заливку отдельного основания. Исключение – монолитный фундамент, его несущая способность выдержит такую дополнительную нагрузку без заметных деформаций.

В качестве опалубки применяют обычный листовой рубероид, укрепленный деревянными подпорками, но вместо него можно использовать и полиэтиленовую пленку

Сначала выкапывают котлован такой же формы, как основание печи, но немного большего размера, примерно по 20 см для каждой стороны, и глубиной около полуметра.

Бетонный раствор для фундамента замешивают по рецепту в отдельной емкости, чтобы он приобрел необходимую плотность и однородную структуру

После этого выполняют следующие операции:

  1. Грунт на дне тщательно выравнивают и трамбуют.
  2. Засыпают на дно слой песка, его также трамбуют и увлажняют, рекомендуемая толщина песчаной подушки – около 90 мм.
  3. Укладывают по стенам листы рубероида, это гидроизоляционный слой.
  4. Если необходимо, рубероид укрепляют с помощью досок и кирпича, которые выполняют роль опалубки.
  5. На песок засыпают и трамбуют слой щебеня.
  6. Из металлического прутка делают армирующую сетку, для вязки используют проволоку.
  7. На треть оставшейся высоты заливают раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в пропорции 2:1:2.
  8. Заливают следующий цементно-песчаный слой (3:1), оставляя до верха котлована около пяти сантиметров.
  9. После этого кладут еще один слой такой же смеси до самого верха.
  10. Стяжку выравнивают правилом.

Теперь нужно выждать около четырех недель, чтобы свежий фундамент хорошо застыл.

Рекомендуется ежедневно смачивать поверхность основания водой и прикрывать слоем пленки, чтобы процесс проходил равномерно.

В качестве армирующих элементов используют стандартный стальной прут, вязку выполняют с помощью мягкой проволоки, соблюдая подходящий шаг

После этого опалубку удаляют, а верхнюю часть основания укрывают двумя или тремя слоями рубероида, которые приклеивают битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печки от контакта с влагой из грунта. Нижний слой фундамента при желании можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция – один к трем.

Для последнего слоя фундамента чаще всего армирование выполняют отдельно, сетку вяжут из того же прута, что и для основания

Если рубероида под рукой не оказалось, на роль опалубки подойдут обычные доски, но их нужно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от воды. Лучше всего возводить фундамент под печку до уровня напольного покрытия или даже немного выше. Так проще выполнить отделочные работы.

Верхнюю часть фундамента тщательно выравнивают правилом и проверяют уровнем. Лучше, если она будет находиться вровень с плоскостью напольного покрытия

Часть, которая возвышается над полом, обычно делают немного больше, для этого опалубку расширяют. Не помешает также выполнить отдельное армирование верхнего слоя – подойдет сетка с шагом около 75 мм.

Порядок кладки печи

Чтобы понять, как правильно сложить простую печь с плитой, сначала выполняют так называемую сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно задуманной схеме, но без раствора. Вместо него используют кусочки фанеры, рейки или дощечки подходящего размера. Пространство между отдельными рядами при этом должно быть одинаковым.

Если кирпич лег правильно, сухую кладку разбирают, после чего приготавливают кладочный раствор и выполняют работы с ним. Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Его нужно просто правильно развести согласно инструкции и добавить песок.

С глиной все немного сложнее. Для начала ее необходимо замочить с водой примерно на сутки. После этого в полученную смесь воды и глины добавляют песок небольшими порциями и разминают состав руками до однородного состояния. Количество песка зависит от того, насколько жирная глина используется.

В результате полученная смесь станет достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а сползать с нее. Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно начинать кладку. Вот пример схемы для небольшой печи комбинированного типа.

Сначала наносят разметку на рубероид, приклеенный к основанию.

Первый ряд всегда выполняют только из целого кирпича. Сначала на рубероиде делают разметку, устанавливают шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет точкой отсчета для выравнивания остальной кладки

Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки между целыми кирпичами в соседних рядах совпадать не должны.

Небольшие полости для поддувала и дымовых каналов необходимы, чтобы обеспечить нормальную тягу, а также регулярное обслуживание дымохода

Следующие два ряда выполняют с просветами для поддувала и отверстий для очистки дымохода. Проемы закрывают металлическими дверцами.

Дверцы перед установкой следует подготовить: просверлить в углах отверстия, вставить в них куски проволоки и обернуть рамку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладывают в раствор между кирпичами

Четвертый ряд выполняют из шамотного кирпича, поскольку здесь уже начинается топка. Часть высоты кирпича выбирают, над проемом ставят колосниковую решетку.

Колосниковая решетка отделяет от пространства топочной камеры поддувало, что необходимо для создания достаточной тяги в дымоходном канале

Пятый ряд выполняют так же, как и четвертый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторять, но оставляют просвет для дверцы топочной камеры.

Верх стенки между топкой и дымоходом нужно немного округлить, аккуратно стесав грани верхнего слоя кирпичей. Такая мера улучшит тягу и предупредит образование завихрений

Ряд над дверцей топки станет основанием для плиты. Часть кирпича по периметру удаляют, прокладывают его асбестовым шнуром и сверху ставят чугунную варочную поверхность.

Красная линия обозначает места, в которых нужно выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы встала плита, предназначенная для готовки. Асбестовый шнур следует предварительно пропитать кладочным раствором

Если все сделано правильно, плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.

Боковые стенки служат дополнительным укреплением для кирпичной конструкции, а козырек необходим, чтобы улавливать жир и пары от еды

Далее продолжают выкладывать боковые стенки и дымоходный канал. На это уйдет еще около шести или семи рядов. Следующий ряд должен также включать козырек, нависающий над плитой. Чтобы укрепить его, используют стальной уголок.

Высота перегородки между крайним левым и центральным каналом составляет шесть кирпичей, просвет в три кирпича нужен для нормальной циркуляции дыма

Остается выложить дымоход, его высота – девять кирпичей. В этом примере на шестом ряду из девяти прекратили выкладывать перегородку между левым и средним каналом. Таким образом был создан просвет для свободного движения дыма.

Далее два канала накрываются сплошной кладкой, а над третьим выводится дымоходная труба строго вверх. Она должна возвышаться над крышей на 0,5-1,5 м, места прохода через перекрытия тщательно теплоизолируют

Теперь нужна сплошная кладка над левым и центральным каналами.

В правом дымовом канале перед последним рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для дымоходной трубы.

Такая относительно небольшая печь простой конструкции будет уместна в небольшом доме или на даче. Она обеспечит необходимый обогрев и возможность приготовления пищи

Остается только обустроить дымоход и выполнить облицовочные работы, если они необходимы.

Важные нюансы и советы

Опытные печники иногда игнорируют этап с сухой кладкой, но для начинающих мастеров он обязателен. Это поможет понять внутреннее устройство печки, всех ее каналов и полостей, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Для топки используют огнеупорный шамотный кирпич, трубу и массив печки кладут из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич в строительстве печей использовать запрещено. Каждый элемент перед кладкой следует очистить от любых загрязнений

Практически в каждом ряду какие-то кирпичи подгоняют по размеру. Опытные печники советуют при разборке сухой кладки отдельно сложить элементы каждого ряда. Можно также взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.

Вместо раствора при сухой кладке удобнее всего использовать деревянные рейки одинаковой толщины. Они пригодятся и в дальнейшем, чтобы контролировать количество раствора между кирпичами.

Работы выполняют следующим образом:

  1. Каждый ряд во время “мокрой” кладки сначала выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
  2. На нижний ряд кладут по бокам узкие рейки, которые использовались ранее.
  3. Сверху наносят слой раствора примерно 10-12 мм толщиной.
  4. Кладут кирпич и прибивают его резиновым молотком, пока он не осядет на растворе до уровня реек.
  5. Кладку продолжают таким же образом.
  6. После выемки реек получившиеся полости заполняют раствором.
  7. Получившийся свежий шов нужно сразу же расшить, чтобы придать кладке эстетичный внешний вид.

Рейки вынимают только тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для проведения работ понадобится около четырех комплектов таких реек.

Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.

Колотый кирпич нельзя использовать в кладке частей печи, подвергаемых постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать в строительстве массива и дымохода элементы с трещинами и сколами. Колотый кирпич допускается применять только в отсыпке основания под фундамент печки.

Старый кирпич, полученный при разборке разрушенных конструкций, подойдет для кладки фундамента, если он не сильно поврежден.

Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича и раствора.

Чтобы улучшить этот момент, опытные мастера рекомендуют:

  1. Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7  -10 мин. Шамотный нужно только обмакнуть в воду и стряхнуть капли.
  2. Укладывать кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
  3. Наносить на место кладки только необходимое количество раствора. Швы с массиве не должны быть больше 5 мм, в топливнике – не более 3 мм.
  4. В процессе кладки нужно “швабрить”, т.е. затирать жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымооборотов и камер печи, чтобы создать максимально гладкую поверхность по пути течения дымовых газов.

Если сразу поставить кирпич на место не удалось, следует полностью очистить от раствора и сам элемент, и место, на которое его устанавливают, а кладку выполнять на свежий слой раствора.

При кладке трубы допускается применять только красный полнотелый кирпич, который хорошо переносит воздействие кислотных отложений и перепады температуры. Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.

На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологий сооружения разных видов кирпичных печей, советуем ознакомиться:

Полезное видео по теме

Схема создания небольшой отопительно-варочной печи:

Возведение печи, снабженной сушильной камерой, по чертежам Проскурина:

Кладка печи не терпит суеты и спешки. Нужно продумать и тщательно выполнить каждый этап работ, чтобы получить необходимый результат. Начать лучше с небольшой конструкции, как описано выше. Набравшись опыта, можно перейти к возведению более сложных печей: с духовым шкафом, сушильной камерой, арочными проемами и т.п.

Есть опыт сооружения печи с плитой? Пожалуйста, расскажите читателям о технических нюансах обустройства фундамента и выполнения кладки твердотопливного агрегата. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.

отопительно варочная печь с лежанкой, как сложить кирпичную печь своими руками, кладка шведок из кирпича, сколько кирпича нужно

Содержание:

Каждый владелец небольшого частного домика или коттеджа мечтает, чтобы с наступлением холодов в его жилище было тепло и уютно. Однако большая часть таких домов расположена вдали от городских теплосетей, поэтому возникает необходимость в обустройстве автономного отопления. Решением проблемы в этом случае можно назвать отопительно-варочную кирпичную печь Шведка, сделанную своими руками, которая является одним из способов отопления собственного жилья. Преимуществом такой конструкции является наличие варочной печи с плитой, следовательно, параллельно с одновременным обогревом нескольких помещений можно еще готовить пищу.


Конструкции и модификации печки

Благодаря конструктивным особенностям печи шведка с лежанкой появляется возможность обогрева значительных площадей. Топка имеет закрытый вид, поэтому тепло задерживается в прямом дымоходе, где передается стенкам печки. За счет этого эффективность отопления возрастает, КПД достигает 75%. В качестве дополнительного теплообменника в печь встраивается змеевик, внутри которого нагревается вода.

Печь устанавливается с расчетом, что тепла будет достаточно для всего дома. Однако следует помнить, печь не предназначена для обогрева слишком больших площадей. Но и в маленькой комнате ее не рекомендуется размещать, так как для процесса горения воздуха будет недостаточно.

Доступны разнообразные проекты печей из кирпича, что позволит подобрать оптимальный вариант. Печь шведка может быть собрана в разных модификациях, что позволяет удовлетворить любые замыслы хозяина. Однако следует разобраться в вопросе, как сложить печь шведку своими руками.


Главным условием строительства отопительно-варочной печи  шведка является правильный выбор ее типа в зависимости от места расположения:

  • Пристенная печь будет расположена вдоль одной из плоских стен.
  • Угловой вариант располагается в одном из углов помещения.
  • Печь островного типа устанавливается в центре комнаты.
  • Встроенная печь монтируется в стене.
  • Подвесной вариант подвешивают к потолку.

Выбор места строительства

Пристроенная печь может строиться в любом месте при следующих условиях:

  • Стена должна быть пожаробезопасной.
  • Поблизости не должно быть коммуникаций, включая электропроводку.
  • Рядом не должно быть труб газового снабжения и водоснабжения.

В большинстве случаев печь Шведка с плитой устанавливается в центральной части стены, а к ней подводится имеющийся дымоход. Основную часть рекомендуется размещать в кухне, столовой или обеденной комнате, соответственно тыловая часть будет обращена в спальню, гостиную или детскую комнату.

Если печь строится одновременно с домом, то специалисты рекомендуют обустраивать дымоходный канал в несущей стене, выложенной из негорючих материалов. Угловой вариант используют в том случае, если это предусмотрено дизайном иди наличием в этом месте дымохода.


Кроме этого опытные мастера не советуют ставить печь вблизи дверных и оконных проемов, чтобы избежать проблем с тягой.

Массивные конструкции должны устанавливаться на постамент, не связанный с основным фундаментом дома. При этом обязательным является соблюдение требований пожарной безопасности, согласно которым следует надежно изолировать печь от любых перегородок, пола и всех легковоспламеняющихся конструкций. Чтобы защитить от возгорания стену из легко воспламеняющихся материалов, рекомендуется возвести перегородку из кирпича, которая превышает длину топки.

Также правила пожарной безопасности требуют наличия свободного пространства перед дверкой топки, в частности эта площадка должна быть не меньше 1,5 метров. Для защиты этого пространства используют листы металла, керамическую плитку или заливают ее бетонным раствором.

Как работает печь

В основе печки Шведки из кирпича лежит духовой шкаф и водогрейный короб, а ее наружная стена строится в полкирпича. Варочная поверхность представляет собой чугунную плиту, благодаря которой повышается теплоотдача. Над плитой имеется ниша со стальными дверками, в которой расположена варочная камера. Печь такого формата может эксплуатироваться круглый год: в холодный период она обогревает помещение и позволяет готовить пищу, летом – готовить пищу и нагревать воду.


В летнее время печь работает по следующему принципу:

  • В процессе сгорания топлива образуется тепло, которое направляется под плиту для варки.
  • В результате нагревается плита и духовой шкаф.
  • Продукты сгорания через дымоходный канал выходят на улицу.

Зимой происходит аналогичный процесс, но нагретые дымовые газы сначала поступают в отопительные каналы и замкнутую камеру, нагревают их, а после этого выходят наружу.

Из чего построить печь

Для самостоятельного строительства нужно точно знать, сколько нужно на печь шведку кирпича и других материалов. Опытные печники рекомендуют приготовить для работы следующее:

  • Красный кирпич, предназначенный специально для кладки печей, в количестве около 250 штук.
  • Глина хорошего качества для замешивания кладочного раствора, ее понадобится примерно 250 кг.
  • Мелкого речного песка также понадобится около 250 кг.
  • Уголки из стали толщиной 3 мм, высота ребер которых составляет 4,5 см.
  • Стальные полоски толщиной 3 мм и шириной 4 см.

  • Дверка для топки размером 27*30 см.
  • Дверка для поддувала.
  • Чугунная плита, конфорки которой изготовлены из толстой стали.
  • Задвижка для вьюшки.
  • Короб для нагревания воды.
  • Короб для сушильной камеры.

Процесс изготовления шведки с плитой

Кладка печей шведок должна выполняться в определенной последовательности. Вначале строится фундамент по традиционной технологии, а затем используется следующая схема:

  • Два первых ряда выкладывают из целых кирпичей.
  • Между третьим и пятым рядом формируется камера для поддувала и сборки золы. В это же время устанавливается дверка для поддувала. Пятый ряд перекрывает камеру. На этой же высоте оставляют место для сушильной камеры, и устанавливают соответствующий короб.
  • Далее выполняют наращивание внутрь, чтобы установить колосниковую решетку и дверку топки.

  • В восьмом и девятом ряду формируют будущую топку и обкладывают короб сушильной камеры.
  • В одиннадцатом ряду на короб укладывают стальные полоски и замазывают их глиняно-песчаным раствором. Уже на этом этапе начинают формировать дымоходный канал.
  • В двенадцатом ряду на свежий раствор глины укладывают кирпичи и готовят площадку для варочной плиты.
  • Непосредственно плита укладывается на кирпичи тринадцатого ряда, в это же время монтируется емкость, в которой будет нагреваться вода. Следует учитывать, что эта емкость в некоторой степени будет нагревать дымовую трубу.
  • В четырнадцатом ряду устанавливают дымовую трубу.


Чтобы своими руками построить печь Шведку для дома, важно соблюдать последовательность действий и выполнять рекомендации специалистов, а также своевременно проводить обслуживание конструкции. Только в этом случае печь будет безупречно функционировать долгое время, обогревая дом и создавая в нем уют.


Как сложить своими руками печь из кирпича с плитой для дома

Чтобы понять, как сложить для дома печь из кирпича с варочной плитой без чужой помощи, своими руками, достаточно изучить этот пошаговый план и рассмотреть фото. Здесь мастер найдет описание инструментария и базовый порядок работ.

Какой лучше брать кирпич

Если разговор ведется о бытовых печках, то используют такой кирпич:

  • керамический;
  • шамотный.

Из последнего выкладываются отдельные участки, которые при растопке способны выдерживать повышенный уровень температур. Это:

  • печной свод;
  • отдел для дров;
  • участок дымового канала, который идет сразу после топочного отдела.

Плюс шамотного кирпича в том, что он может собирать и отдавать тепло продуктивнее керамического. Но для печки с варочной плитой этот вариант подойдет не лучшим образом – еда будет готовиться дольше, потому что существенное количество тепла будет поглощаться кирпичом. А летом на такой печи и вовсе готовить станет невыносимо. Потому для основной кладки лучше брать керамику.

Какие понадобятся инструменты

Для работы с фундаментом и создания кирпичной кладки понадобится такой инструментарий:

  • веселка;
  • зубило;
  • емкости для замешивания;
  • кельмы;
  • козлы;
  • метелка из мочалки;
  • молоток-кирка;
  • отвес;
  • печной молоток;
  • плоскогубцы;
  • правило;
  • расшивка;
  • рашпиль;
  • резиновый молоток;
  • сито с сеткой из металла;
  • уголок с линейкой;
  • строительный уровень;
  • чертилка.

Как подобрать место для установки

Чтобы готовая к эксплуатации печь получилась максимально продуктивной и пожаробезопасной, крайне важно выбрать для нее верное расположение.

Место стоит обдумать дважды. Если печь планируется возводить в готовом помещении, дымоотводная труба обязана проходить меж потолочных балок и не столкнуться с ними.

Устанавливать можно в комнатах или даже между ними. Как правильно подобрать место – рассмотрим дальше.

Прежде всего, не нужно ставить готовую печь возле стены дома извне. Она начнет остывать быстрее и не сможет согреть более одной комнаты.

Отдельные модели печек ставятся прямо по центру комнаты, либо с уклоном в какую-либо из сторон. Такое положение подбирается тогда, когда комнату необходимо будет поделить на конкретные зоны.

Очень частый вариант расположения – встраивание между несколькими комнатами. Такой способ хорош тем, что помогает продуктивнее всего задействовать производимое тепло. Но, если мастер выберет эту вариацию, необходимо проследить, чтобы изоляция для потолка, стен и чердака была достаточно надежной.

Кроме того, очень важно не забыть о том, чтобы опора для печи была на 10-15 сантиментов крупнее, чем печное основание. Для более верного вычисления размерности основы и высоты запланированной печки рекомендуется подбирать модель, к которой прилагается порядовка.

Заниматься закупкой требуемых материалов и подготовкой инструментария лучше всего, уже разобравшись, благодаря пошаговой инструкции и фото, как сложить печь из шамотного и керамического кирпича с варочной плитой для частного дома своими руками. Выбрав подходящую модель печи и участок, где ее планируется поставить.

Примечательно, что инструментарий для строительных работ постоянно один и тот же, а вот требуемое количество материала для работы каждый раз будет индивидуальным, поскольку оно зависит от размеров и функциональных особенностей сооружения. Если же говорить о размерах, то они зависят непосредственно от размеров помещения, где планируется установка.

Читайте также: Барбекю из кирпича своими руками

Какую выбрать печку

Четко определиться с необходимым выбором мастеру помогут ответы на эти вопросы:

  1. Какие она должна выполнять функции – только отапливать помещение или еще и помогать готовить еду?
  2. Сколько места можно выделить под возведение кирпичного сооружения?

С дизайном также следует определиться заранее.

Разумеется, человеку, который впервые собирается браться за постройку русской кирпичной печки с отделом для приготовления пищи своими руками, сходу может оказаться сложным создать идеальный результат даже при наличии инструкции.

Если говорить непосредственно о самих проектах печей, то самыми популярными можно назвать три следующих варианта:

  • стандартная плита на пару конфорок и с водонагревом;
  • отопительная печь «голландка»;
  • классическая печь для отопления и приготовления еды.

Стандартная плита на пару конфорок и с водонагревом

Базовые размеры этой печи – 89 х 51 сантиметр. Она предназначается для варки еды и позволяет одновременно подогревать воду котлом, который расположен прямо на пути дымовых газов, выходящих прямо из топки. Уровень теплоотдачи – 1,2 кВт. Чертеж прилагается.

Если печь задействована в основном для варки еды, рекомендовано использовать минимум кирпича шамотного типа.

Эту малоразмерную кирпичную печь несложно сделать собственными руками. Работа займет небольшое количество времени, да и места будет задействовано мало. При необходимости к ней можно будет приделать отопительный щиток, чтобы забирать у газов больше тепла.

Для постройки варочной печки собственными руками нужны следующие материалы:

  • котел для водонагрева;
  • дверцы для зольника, топливника и ревизионная;
  • духовка;
  • керамический кирпич;
  • равнополочный уголок;
  • решетка из чугуна или стали;
  • чугунная плита на пару конфорок.

Читайте также: Печь для пиццы своими руками

Печь «голландка» для отопления

Это не маркетинговый ход. Отопительная печка в действительности прибыла из Голландии. Многие мастера выбирают ее за простоту и невысокую требовательность к качеству материалов для работы. Помимо прочего, голландку также можно назвать малогабаритной, ведь она занимает не так уж много места.

Для опытного мастера создать самый простой вариант трехканальной голландки будет несложно. А вот новичку в этой сфере придется повозиться, чтобы выполнить качественную кладку. Средний размер такой печи – 1 х 0,5 метра. При этом дымовая труба уходит ввысь приблизительно на пару метров. Однако вначале будет полезно изучить схему кладки.

Материал для строительства:

  • дверцы для зольника, топливника и ревизионная;
  • керамический кирпич;
  • металлическая задвижка;
  • решетка из чугуна или стали.

Дополнительно потребуются листы асбеста и кровельной стали.


Классическая отопительно-варочная печь

Самая популярная модель среди мастеров. Несмотря то, что ее конструкция сложнее в сравнении с остальными. Габариты готового сооружения – 65 х 51 сантиметр. Тепловую мощность она развивает примерно 1,5 кВт. Уже по наименованию становится понятно, что этот вариант универсален – он подходит и для отопления, и для приготовления еды.

Список материалов, которые необходимы для постройки:

  • дверцы для зольника, топливника, вентиляционная и ревизионная;
  • вязальная проволока;
  • задвижка;
  • керамический кирпич;
  • колосники;
  • равнополочный уголок;
  • чугунная плита на одну конфорку.

Как правильно сделать печку

В большей части случаев строительные работы начинаются с заливки фундамента. Исключение – мини-печки для улицы. Небольшой вес позволяет устанавливать их прямо на бетонную стяжку во дворе. Остальные варианты, вне зависимости от того, где они размещены, необходимо устанавливать на прочной основе.

Важно не допускать, чтобы фундамент был устроен впритык к основанию дома или же вовсе был привязан к нему. Требуется сделать расстояние не меньше 10 сантиметров. Если это условие не учесть, все может закончиться тем, что через определенное время – приблизительно год или два – печные кирпичи могут растрескаться, а сама печь — покоситься.

Если в доме качественная основа – цементная стяжка – а вес печки не превышает 750 килограмм, тогда фундамент можно не устанавливать. А начинать кладку прямо от стяжки. Перед этим обязательно подложив листы металла и асбеста. Описанные модели конструкций весят больше 750 килограмм. Потому в этом случае фундамент необходим.

Он бывает двух разновидностей:

  • бутовый;
  • железобетонный.

Вне зависимости от вида основы, с самого начала необходимо выкопать яму. Ее размеры с каждой стороны должны быть больше на 10 сантиметров. Что касается глубины, то она в каждом случае будет индивидуальна, и зависит от уровня мощности самого верхнего слоя просадочного грунта. Подошва фундамента должна закрепляться на плотной почве.

Читайте также: Печной кирпич: фото, технические характеристики

Первый вариант фундамента поэтапно делается так. Котлован обкладывается бутовым камнем с перевязкой и применением раствора из таких составных элементов:

  • 1 часть разведенной в воде извести;
  • 1 часть цемента;
  • 6 частей песка.

Образовавшиеся между камнями пустоты аналогично должны быть заполнены данным раствором. В последнюю очередь надо выровнять верхнюю часть на глубине примерно 8 сантиметров от пола.

В основе второго варианта фундамента лежит слой щебня толщиной не меньше 10 сантиметров. Он потом заливается с опалубкой и арматурной сеткой.

Кирпичная кладка ведется в соответствии с пошаговым списком:

  1. В первую очередь очень важно соблюдать толщину швов – в пределах 3-5 миллиметров.
  2. После укладки каждого ряда требуется контролировать вертикали и горизонтали посредством отвеса и строительного уровня.
  3. На кирпичи раствор удобно наносить мастерком. Можно слегка пристукнуть по кирпичу, установив его.
  4. Оставшийся раствор надо убрать с обеих сторон. Внутреннюю часть полезно протереть мокрой тряпкой, чтобы сделать поверхность более гладкой. Это поможет обеспечить минимальное сопротивление для дымовых газов.
  5. Устанавливая печную фурнитуру, требуется отследить, чтобы между кирпичной кладкой и поверхностью металла не было просветов. Все места стыков необходимо как можно лучше заполнить раствором. Иначе печка начнет дымить.
  6. Завершив возведение, требуется подождать пару дней, чтобы раствор полностью высох. И только потом можно сделать пробную растопку, забросив небольшое количество дров.

Полезный совет. Новичку, который раньше не работал с кладками крупных кирпичных печей дома, не стоит сразу же «с наскока» браться за это дело. А попробовать начать с чего-то небольшого и простого. К примеру, с мангала. Подобных проектов много в сети. Потренировавшись и изучив на практике все нюансы, можно приступать к постройке домашней печи уже более уверенно.

Читайте также: Чем замазать трещины в печи

Как собственными руками дома или на даче сложить печь с варочной поверхностью, наглядно представлено в видео.

В завершении

Несложно разобраться, как сложить печь из керамического и шамотного кирпича для дома своими руками, с варочной плитой, используя пошаговые пункты и фото. Если говорить о размерах печи, то они зависят от габаритов помещения и величины имеющегося бюджета.


Печь с плитой своими руками – создание фундамента, порядовка

Мало какие обогреватели и отопительные котлы сравнятся с настоящей русской печкой. Желая обзавестись ей, стоит помнить, что своими руками сделать ее не так уж просто! Если нет достаточного опыта, то лучше прибегнуть к помощи специалистов. Очень рискованное дело – строить печь своими руками, лишь изучив технологию и не имея ни малейшего опыта.

Схема отопительно-варочной печи.

Русские печи могут быть различных размеров и разнообразных конструкций: сложные и простые, с обогревательным щитком и плитой. Эти печи очень универсальны, позволяют приготовить разнообразные блюда с уникальным вкусом.

Как сделать русскую двухколпаковую печь с плитой?

Перед началом работ следует спроектировать печь, подготовить необходимые инструменты, в нужном количестве закупить кирпичи и печную фурнитуру.

Чтобы построить русскую печь своими руками, потребуются следующие инструменты и материалы

Схема кладки печи-камина с плитой.

  1. Арматура.
  2. Пенопласт.
  3. Перфорированные стальные полосы.
  4. Газобетонные блоки.
  5. Каминные дверцы, сделанные с термостойким стеклом.
  6. Стальные уголки.
  7. Чугунная плита с конфорками.
  8. Стальная закладная.
  9. Решетка.
  10. Песок и шамотная глина.
  11. Сэндвич-дымоход.
  12. Шамотный кирпич.
  13. Скотч.
  14. Строительный уровень.
  15. Отвес.
  16. Минеральная вата.
  17. Трамбовка.
  18. Ёмкости для раствора.
  19. Кельма.
  20. Насадка-миксер, дрель (для приготовления раствора).

Вернуться к оглавлению

Создание фундамента для русской печи с подтопком

Работу следует начать с закладки фундамента. В качестве основания может служить самостоятельный фундамент или бетонное перекрытие. Создавая отдельный фундамент, необходимо помнить, что он должен быть рассчитан на корпус самой печки, а также учитывать прислоненные стены и дымоходную трубу.

Схема русской печи с мойкой и плитой.

Если сделать отдельный фундамент нет возможности, то в качестве основания можно соорудить бетонную монолитную площадку, в которой опора будет на ленточный фундамент дома. Как вариант, можно из газобетонных блоков возвести основание печи в подвале. Для этого каждый ряд необходимо с помощью перфорированных стальных полос прикрепить к стене, при этом возводить основание нужно на всю высоту подвала вплоть до цокольного перекрытия и размещать его нужно строго между балок. С помощью скотча заклеиваются швы в пенопластовой опалубке, укладывается арматура и заливается бетон. Смесь необходимо тщательно утрамбовать и выровнять по уровню. После этого бетон накрывают пленкой и оставляют на месяц для отвердевания. Русская печь с плитой строится через 30-40 дней после закладки фундамента.

Вернуться к оглавлению

Порядовка русской печи с плитой

  1. В первую очередь необходимо своими руками выложить низ первого колпака с подверткой и зольник. Кладка осуществляется на растворе из глины и песка. При строительстве обязательно необходимо использовать строительный уровень и отвес.
  2. Порядовка печи требует тщательной перевязки швов. До начала проведения работ тщательно отбираются кирпичи, из самого лучшего материала выкладывается свод и стенки. Первый ряд печи выкладывают из цельного кирпича.
  3. С помощью оцинкованной проволоки в кирпичную кладку устанавливаются все дверки.
  4. Над зольником своими руками следует закрепить колосниковую решетку, а после соорудить топку. Топку следует обложить изнутри шамотным кирпичом (укладка производится на ребро). Кирпич ложится на раствор, сделанный из шамотной глины и песка. Топочная дверца закрепляется с помощью стальной закладной пластинки толщиной 2,5 мм и проволоки.
  5. На 12 ряду следует перекрыть топку. По уровню укладывается чугунная плита с конфорками. Слева следует продолжать кладку первого колпака и обустроить канал летнего хода.
  6. Уложив плиту, следует приступить к укладке стен варочной камеры. При этом слева необходимо продолжать выкладывать нижний колпак.
  7. Далее во внутреннем углу в варочной камере устанавливается задвижка летнего (растопочного) хода.
  8. На 20-м ряду перекрывается варочная камера и первый колпак. В сплошной кирпичной кладке необходимо оставить отверстия летнего хода, подъемного канала и отдушины варочной камеры. Необходимо, чтобы все кирпичи в перекрытии для варочной камеры опирались на стальные уголки.
  9. Портал варочной камеры следует закрыть распашными каминными дверцами, сделанными из термостойкого стекла.
  10. Перекрыв 2-мя рядами кирпича варочную камеру и нижний колпак, можно начинать укладку своими руками верхнего колпака. В процессе работы необходимо в удобных местах установить прочистные дверцы.
  11. После этого следует своими руками выложить стенки колпака до верха проема в стенах. Далее русская печь сверху перекрывается двумя рядами кирпичей. Оставшийся просвет между перемычкой и верхом печи нужно заполнить минеральной ватой.

Когда русская печь построена, по верхнему периметру корпуса кладется декоративный поясок и строится труба. Не стоит строить печь с металлической или асбестовой трубой. Асбестовая труба может лопнуть, а металл может сильно раскалиться и возникнет пожар. Лучше всего, когда русская печь имеет трубу, выложенную из кирпича.

Печь можно оштукатурить лишь тогда, когда она полностью просохнет. Перед тем, как начинать отделку, печь следует хорошенько протопить. Раствор для штукатурки должен состоять из глины и песка. Первый запуск должен осуществляться в присутствии противопожарной службы.

Русская печь с плитой и лежанкой своими руками

Русская печь, роль которой еще полвека назад было трудно переоценить, с развитием технологий во многом сдала позиции, но не лишилась замечательных отопительных свойств.

Плита с подтопкой – современный и более рациональный вариант классической печи. Для усовершенствованных конструкций характерно наличие варочного настила, при котором в массив встроена плита.

Русская печь с лежанкой в своем классическом исполнении могла вместить более трех человек, поэтому компактностью оборудование не отличалось. Современные модели также предусматривают зону для отдыха, но они обладают меньшими габаритами, что значительно экономит место и не перегружает пространство помещения.

Технические характеристики: особенности, плюсы и минусы

Усовершенствованная модель русской печи обладает встроенной поверхностью, на которой можно готовить пищу. Это позволяет использовать плиту как еще один источник тепла: боковой щиток или нижняя часть печи будет нагреваться даже в том случае, если основная топка не горит. Боковой обогрев обеспечит теплом смежную комнату, нижний – все стенки подтопка. Используя эту особенность, можно убить сразу двух зайцев: приготовить пищу и протопить комнату значительных размеров.

У такого агрегата имеются свои плюсы и минусы. О них нелишним будет узнать тем, кто хочет сделать русскую печь с плитой и лежанкой своими руками. Так, к преимуществам агрегата относят следующие моменты:

  • более 25 лет надежной эксплуатации;
  • одновременный обогрев сразу нескольких помещений;
  • хорошо отдает и сохраняет тепло;
  • оригинальное решение интерьера;
  • возможность отдыха и релакса.

Основной недостаток агрегата состоит в том, что для его кладки потребуется нанять квалифицированного мастера-печника, работа которого обойдется в кругленькую сумму. Кроме того, для печи требуется заготавливать большое количество дров.

И лежанка, и плита

Главной особенностью этой русской печи является наличие лежанки – комфортного места для сна и отдыха. Она не только согреет в холодную погоду, но и поможет справиться с такими заболеваниями, как, например, ревматизм. На печке полезно лежать и тем, кто жалуется на отложение солей в позвоночнике.

Кроме того, это устройство с давних времен почитают хозяйки, ведь русская печь с плитой придает блюду совершенно особый вкус.

В классическом виде подобное устройство занимает довольно много места: 2 м в высоту, 1,5 м в ширину, 2,5 м в длину.

Конструкцию русской печи с плитой и лежанкой можно описать следующим образом:

  1. Кирпичный, бетонный или даже деревянный фундамент, который еще называют опечьем.
  2. Хранилище для дров, именуемое подпечком. Стоит отметить, что лесоматериал должен быть высушен самым тщательным образом.
  3. Корыто – циркуляционный свод, покрывающий подпечек. Для длительного сохранения тепла на него насыпают песок, крошку кирпича или другой материал.
  4. Под варочной камеры, который устанавливается прямо на подсыпку свода.
  5. Горнило расположено под лежанкой. Поступающий через зев воздух попадает в топливник, где он нагревается, затем в перетрубье, после чего оказывается в системе дымоудаления.

Выбор материалов

Конструкция русской печи с лежанкой и плитой сооружается с использованием только качественного цельного керамического кирпича без повреждений. Чтобы сложить печь, потребуется около 2000 штук без учета трубы. Кроме того, необходимо проследить за качеством не только кирпича, но и раствора. Желательно, чтобы он был приготовлен на основе строительной смеси. Необходимое количество – не менее 100 ведер. Требуется также подготовить следующие детали конструкции:

  • двухконфорочная чугунная плита;
  • дверца для топки – 14х25 см;
  • створка для поддувала – 13х13 см;
  • колосниковая решетка – 26х28 см;
  • две задвижки с отверстием, размер каждой – 26х24 см;
  • вьюшка с дырочкой – 22 см;
  • бак для воды из стали – 40х26х28 см;
  • куски металла различной формы и прочности: угловые, полосовые, кровельные.

Порядок кладки

Прежде чем возводить печь, нужно позаботиться о тепло- и гидроизоляции фундамента, застелив плиту листом стали, базальтовым картоном или другим материалом.

Схема кладки русской печи заключается в следующем. Сначала кирпич нужно погрузить в ведро с водой. Затем на основание с помощью мастерка или рукой следует нанести раствор, после чего достать из ведра кирпич и положить на нужное место. Перемещая из стороны в сторону, брусок необходимо притереть, затем с нажимом придавить. Появляющиеся излишки раствора удаляются с помощью мастерка.

Чтобы во время работы следить за выполнением углов, их горизонтальностью, вертикальностью и точностью, а также за равенством диагоналей прямоугольника, понадобятся следующие инструменты:

  • правило;
  • уровень;
  • отвес;
  • рулетка;
  • угольник.

При отсутствии необходимого опыта качественную кладку можно выполнить, опираясь на подробную схему и порядовку печи, которые представлены ниже.

Необходимо подчеркнуть, что скрепление раствором применяется ко всей конструкции, исключая под: кирпичи в этом месте нужно подогнать максимально плотно друг к другу, без перепадов.

Кирпичные ряды по пяти схемам:

При кладке арочных сводов печи не обойтись без специальных деревянных шаблонов, которые называются кружалами. Об их изготовлении нужно позаботиться заранее, закрепив два полукруглых щита с настилом из досок на каркас. Получится вот такая вспомогательная конструкция для кирпича:

Клиновые бруски, используемые для свода, на сегодняшний день не производят, поэтому придется изготовить их самостоятельно. Для того чтобы качественно выполнить эту работу, требуется специальный камнерезный станок с отрезным диском. Необходимо уточнить, что для свода нужно взять нечетное количество камней.

Дымоход по схеме

Завершает строительство русской печи с лежанкой и плитой возведение дымовой трубы. В этом деле есть много тонкостей и нюансов, с которыми получится справиться, имея перед глазами следующую схему:

Помимо трубы, дымоход состоит из нескольких частей:

  1. Разделки, обеспечивающей необходимую безопасность в случае возникновения пожара. Для этого требуется увеличить толщину стенок трубы примерно на два кирпича от деревянного перекрытия дома.
  2. Выдры – расширяющегося во все стороны узла дымового канала, проходящего через кровлю. Ее цель – защита чердака от атмосферных осадков.
  3. Оголовка – многофункционального элемента, отвечающего за улучшение тяги, повышение прочности и т. д.

Возводя дымоход, нужно класть кирпич гладкой стороной внутрь и следить за тем, чтобы из трубы был удален весь раствор. В противном случае это помешает хорошей тяге, а значит, и нормальному функционированию печи.

До уровня кровли для кладки нужно использовать тот же раствор, что и для печи. Затем его требуется заменить цементно-песчаным, который является более устойчивым к условиям внешней среды. Для защиты от конденсата участок дымохода, расположенный на чердаке, необходимо оштукатурить, покрыв слоем глины по сетке из металла. Рекомендуется проделать то же самое и с уличной стороны, утеплив дымоход базальтовым волокном.

Не спешить, а просушить

Завершив кладку, многим не терпится как следует протопить русскую печь с лежанкой и плитой. С этим лучше подождать, дав ей хорошенько просохнуть в течение 12 дней. Топка непросушенной печи не только оставит на ее стенах разводы, которые испортят внешний вид устройства, но и может привести к более серьезным последствиям, например, к трещинам швов, в результате чего стенки печи перестанут быть герметичными.

Для того чтобы агрегат просох естественным путем, нужно оставить открытыми его задвижки и дверцы. В варочную камеру можно также повесить электрическую лампочку мощностью 200-250 Вт, что создаст хорошие условия для качественной просушки сооружения.

Пока печь сохнет, протапливать ее нужно постепенно. В течение первых двух дней потребуется небольшое количество дров – от 3 до 4,5 кг. Ежедневно нужно увеличивать этот объем на 1-1,5 кг. Предложенной схемы растопки необходимо придерживаться, пока печь полностью не высохнет. Перед итоговой контрольной топкой с большим количеством дров нужно будет проверить, готова ли печь к работе. Для этого необходимо обратить внимание на следующий признак: если спустя два часа после начала очередной топки на металлических элементах не выделяется конденсата, разрешается приступать к полноценной эксплуатации.

Иногда можно заметить, что после долгой просушки и топки швы между рядами кладки пошли небольшими трещинами. В таком случае не стоит сразу же исправлять эту погрешность. Рекомендуется понаблюдать за тем, как они изменяются от топки к топке. Вполне возможно, что трещины останутся такими же. Если же они увеличились, стоит устранить эти изъяны.

О главном: безопасность

Русская печь с лежанкой и плитой в доме – это не только символ уюта, тепла и особой атмосферы, но и источник повышенной опасности, если не соблюдать условия ее правильной эксплуатации.

Перед началом отопительного сезона особенно важно уделить внимание следующим моментам:

  1. Тщательно проверить герметичность швов кладки: никаких глубоких трещин на них быть не должно. Если же они появились, их нужно устранить, заделав глиняно-песчаным раствором.
  2. В помещении после начала топки не должно быть дыма. В противном случае это может сигнализировать об отсутствии нормальной тяги. Потому эксплуатировать такую печь запрещено. Рекомендуется открыть все задвижки дымохода. Если ничего не поменялось, значит, каналы нуждаются в прочистке.
  3. Не стоит забывать и о регулярной очистке дымохода, которая должна проводиться каждые 12 месяцев. Новая печь не нуждается в удалении сажи на протяжении нескольких лет при условии использования хорошего топлива. Если же возникает задымление, скорее всего, дело в нарушенной кладке. В этом случае не обойтись без опытного мастера-печника, который устранит эту погрешность.

На самом деле пользоваться русской печью – одно удовольствие: она возвращает к истокам, служит источником тепла и самобытной культуры, на ней можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Если следовать правилам пожарной безопасности и регулярно проверять эффективность работы системы вентиляции, никаких проблем с ее эксплуатацией не возникнет. Напротив, печь будет радовать своих хозяев и их гостей на протяжении долгих лет.

Похожие статьи:

Печь трехоборотка: схема кладки своими руками

Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. Конструкции печей различны, от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.

Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Наиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Материалы

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью? В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Виды

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

  • кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
  • смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
  • колосниковая решетка чугунная;
  • дверца топки;
  • дверца поддувала;
  • чугунная плита с двумя разборными конфорками;
  • духовка сварная из листового металла;
  • задвижка дымохода — 2 шт;
  • чистка — 3 штуки;
  • стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
  • полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
  • плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
  • кровельное железо.

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

Выполняют ее так:

  1. на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
  2. на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
  3. следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
  4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
  5. поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке:Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах, продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда, в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

Малая варочная печка

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

  • 1 — топка;
  • 2 — зольник и поддувало;
  • 3 — духовой шкаф;
  • 4 — водяной бак;
  • 5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Первые два ряда, как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

Печи Кузнецова

Принципиально-новая конструкция печей реализована в печах Кузнецова. В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок — отопительные, варочные, печи для бани и дачи.

В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.

В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным — друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.

Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

Отопительно-варочная печка

Печь Кузнецова для бани

Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова

Видео: печь Кузнецова для бани

Отопительно-варочная печь — незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.

</index>Поделиться:

Разновидности печей

Печь может быть:

  • отопительной, предназначенной исключительно для обогрева помещений;
  • варочной, которая используется для приготовления пищи;
  • комбинированной, обеспечивающей как нагрев комнат, так и возможность осуществлять на ней процесс готовки блюд.

Поскольку выполняется процесс формирования конструкции своими руками, то можно самостоятельно решить, к какому виду будет принадлежать будущая печь.

Достоинства использования

Наиболее оптимальным выбором считается отопительно-варочная печь. Она имеет следующие преимущества:

  • применять сооружение можно не только для обогрева, но и для приготовления пищи;
  • поскольку занимает агрегат немного места, то обеспечивается эффективное использование имеющегося пространства;
  • схема кладки не слишком сильно усложняется, по сравнению с процессом создания стандартной отопительной печи;
  • своими руками организовать такую печь несложно;
  • выбрать можно различные отделочные материалы, которые позволят получить красивое и яркое сооружение, идеально вписывающееся в имеющийся интерьер.

Принцип работы

Перед непосредственным процессом строительства необходимо тщательно и детально изучить весь принцип работы данного оборудования. В этом случае можно будет избежать многочисленных проблем во время осуществления основных этапов формирования кладки.Можно выделить следующие элементы печи:

  • Топка является центральным местом всей конструкции. В нее закладываются дрова, и здесь же осуществляется их горение. Для высокой эффективности данного процесса важно обеспечить поступление кислорода в топку, который поддерживает горение, а также продукты горения должны эффективно и грамотно выводиться.
  • Поддувальная дверца обеспечивает подачу в топку необходимого количества воздуха.
  • Зольник является специальной емкостью, в которую поступает зола от сгоревшего топлива.
  • Каменная закладка предназначена для того, чтобы по ней поднимались вверх продукты горения, которые после этого через специальное отверстие  попадают в камеру сгорания.
  • Дымоход нужен для удаления продуктов горения наружу, а именно – на улицу, причем выводиться он может через крышу или стены строения.
  • Вторичная камера сгорания, повышающая КПД конструкции.

Читайте также:  Печь для плавки алюминия

В процессе прохождения горячих газов, возникших от горения, по различным элементам печи, обеспечивается обогрев помещения. Именно поэтому печь должна содержать все необходимые компоненты, чтобы справляться со всеми поставленными задачами. Также схема кладки должна быть тщательно и грамотно продумана, поскольку при каких-либо нарушениях можно ожидать в результате некачественную конструкцию с низким КПД. Поэтому желательно заранее хорошо изучить все нюансы данной работы и просмотреть обучающее видео, чтобы в итоге своими руками эффективно и надежно справиться с поставленными задачами.

Изготовление кирпичной печи

Поскольку конструкция обычно создается из кирпича, то нужно точно знать, как выполняется данный процесс. Для этого формируется не только схема, но и делается порядовка, которая указывает на правильную последовательность использования каждого кирпича в конструкции. Сам процесс создания печи можно разделить на следующие этапы:

Кладка конструкции

Для этого важно пользоваться чертежами и иными документами, созданными заранее своими руками.

Процесс кладки начинается с создания первого ряда, причем, обычно не используется для него раствор. Важно учитывать правильный шов, который соответствует данным, содержащимся в порядовке. Необходимо правильно определить расположение угловых кирпичей, которые укладываются только с раствором. Важно постоянно пользоваться уровнем, чтобы все кирпичи были уложены идеально ровно и правильно.

Если имеются выступающие элементы, то их можно своими руками осадить с применением киянки. Когда будет создан первый ряд кладки, а также проведена проверка грамотности выполненной работы, середину созданного ряда нужно смазать раствором для кладки. Далее, укладываются угловые кирпичи второго ряда, а после этого кладется и периметр. Как только будет выложено два ряда, нужно тщательно проверить их ровность. Таким же образом выполняется кладка последующих рядов, для чего важно постоянно ссылаться на имеющуюся порядовку и схемы. Шов в печной кладке должен быть очень тонким, поскольку от этого зависит прочность кладки. Также нужно соблюдать правильную перевязку кирпичей. Для топки лучшим решением считается шамотный кирпич, работать с которыми своими руками достаточно просто.

Читайте также:  Печь для кухни электрическая

Монтаж дверок

Они могут быть прочистными или поддувальными. Перед их установкой важно убедиться, что плотность прилегания полотна к рамке является достаточной. Не должно быть перекосов или иных проблем, которые могут привести к неправильному закрыванию дверок. Все дефекты должны быть удалены перед непосредственными монтажными работами.

Установка колосника

Поскольку этот элемент обычно создается из чугуна, то важно помнить, что он нагревается при работе печи, что приводит к его расширению. Поэтому не допускается прочного замуровывания элемента в кладку печи. В ином случае можно ожидать разрушения конструкции во время нагревания печи.

Монтаж топочной дверки

Чтобы печь была удобной для использования, нужно монтировать топочную дверку, которая обычно оборачивается асбестом, что позволяет заполнить температурный зазор.

Установка дополнительных элементов

Печь может содержать большое количество разных приспособлений и деталей, которые улучшают комфортность ее применения. Все эти части могут быть смонтированы своими руками. К ним можно отнести плиту для готовки или полноценную духовку, гриль или иные элементы.

Рекомендации к работе

Чтобы печь получилась надежной, долговечной и отвечающей всем правилам и требованиям безопасности, во время ее формирования своими руками нужно следовать определенным советам, условиям и рекомендациям. Желательно заранее просмотреть специальное обучающее видео, в котором объясняются различные нюансы и особенности данной работы.

К основным правилам можно отнести:

  • Важно строго следовать заранее созданной порядовке. Не допускаются ошибки во время формирования кирпичной конструкции, поскольку если будут какие-либо дефекты или отклонения, то для их устранения придется полностью разбирать всю созданную конструкцию.
  • Первый ряд самой печки должен выкладываться при постоянном использовании уровня или иного измерительного оборудования. Все диагонали должны быть равными и четкими. Вертикальность углов можно проверять с применением отвеса.
  • Все швы в конструкции должны обладать одинаковой толщиной, не превышающей 5 мм.
  • Каждый последующий ряд должен создаваться только с раскладки кирпича насухо.
  • Добиться ровности получаемых рядов можно с помощью постоянного осаждения кирпичей кельмой. При этом будет выходить из швов лишний раствор, который должен оперативно устраняться своими руками, чтобы он не успел застыть.

Читайте также:  Барбекю с казаном

  • Кладка должна выполняться только при постоянной перевязке швов, поэтому важно заблаговременно приобрести оптимальное количество половинок и четвертинок кирпичей. Можно сделать эти элементы самостоятельно, однако важно правильно раскалывать каждый элемент.
  • При формировании дымохода не следует штукатурить их внутреннюю часть, поскольку это может негативно сказаться на теплопередаче конструкции, по которой проходят горячие газы.
  • Все дополнительные печные приборы монтируется в процессе выкладки печи, причем здесь важно постоянно пользоваться порядовкой.
  • Если между дверцами и кладкой образуются существенные зазоры, то их следует заполнять асбестовым раствором.

Таким образом, сделать самостоятельно печь из кирпича, которая будет отвечать всем требованиям безопасности, на самом деле, несложно. Важно только заранее изучить всю необходимую информацию, знать обо всех этапах работы, а также пользоваться качественными материалами и инструментами. При правильном подходе можно получить конструкцию, которая будет надежной, долговечной и привлекательной. При этом в самой печке не будет никаких ошибок или проблем.

Поделиться:

Что такое уют в доме? Это когда тепло зимой и прохладно летом, ступать по приятному на ощупь, не леденящему покрытию пола, удобная мебель и уютная кровать для вас и ваших детей. Дети засыпают быстрее и лучше высыпаются, когда тепло и удобно спать на мягких, детских матрасах https://mebelsait.dp.ua/detskie-matrasy.

Когда задумываешься о постройке собственного дома, появляться желание сделать его теплым и уютным. С обогревом дома справляются современные газовые и электрические котлы, конвертеры и т.д., но они не могут создать уютную атмосферу. Именно поэтому печное отопление снова активно используется.

Печка – это изюминка дизайна, и экономичный отопительный прибор. Для кладки печи гораздо проще найти опытного печника. Но это давно забытое ремесло только начало набирать популярность, и опытных печников очень мало. Поэтому возникает резонный вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?».

Правильная выкладка печи требует много усилий, а также придётся изучить много инструкций по кладке кирпичных печей.

Разновидности печей

Первым делом нужно выбрать печь, которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

  • голландская;
  • русская;
  • шведка.

Голландка

Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция — не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

Русская печь

Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие — свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Шведка

Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину — 1 метр. Основная функция — нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

Правила строительства

Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

  • Определиться с местом расположения печи.
  • Подготовить правильный чертеж.
  • Купить качественные материалы для строительства.
  • Закупка инструментов.
  • Составить смету расходов.

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.

Выбор рабочих инструментов

При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:

  • Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
  • Кельма.
  • Молоток-кирка.
  • Лопата для раствора.
  • Отвес.
  • Печная линейка.

Материалы

Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке. Поэтому этот этап очень важен.

Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Кроме кирпича используется:

  • Просеянный песок.
  • Глина – нормальной жирности.

Фундамент под печь

Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка. Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

  • выложить из кирпича;
  • заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

Рецепт бетонного раствора — одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

Процесс кладки

Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито.

Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.

Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, «замковой» выкладкой.

Перед первой топкой, рекомендуется подождать 3 недели.

Фото печей из кирпича

Также рекомендуем посетить:

<index>

Далеко не все владельцы частных домов или загородных сооружений имеют возможность подвести к ним централизованное отопление или газ, чтобы обустроить полноценную кухню с плитой и при этом эффективно отапливать помещения. С этой целью стал применяться такой популярный вариант, как порядовка отопительно-варочной печи. Что это такое и с какой целью производится?

Особенности

По сути, порядовка представляет собой определенную схему, согласно которой будет возводиться или модифицироваться печь. Сделать это без помощи опытных специалистов возможно даже людям, не имеющим особой практики.

Достаточно не отходить от четких инструкций, а также пошаговых рекомендаций и схем, разработанных профессиональными печниками. В итоге потребитель получит экономию и эффективно работающий отопительно-варочный агрегат.

В процессе порядовки фиксируется каждый шаг печника начиная от последовательности кладки, заканчивая учетом необходимых материалов. Так можно добиться максимально высокой точности и безопасности агрегата.

Опытные мастера по возведению печей помнят подобные схемы наизусть, но если планируется впервые построить печь своими руками, то без качественной схемы-порядовки не обойтись.

В большинстве случаев чертеж не имеет размеров, ведь печь может иметь любые габариты в зависимости от конфигурации дома. На нем только последовательно зарисованы этапы печной кладки. Опытным путем доказано, что именно они несут значимую информационную нагрузку, а также помогают на практике.

Преимущества порядовки:

  1. Позволяет не тратиться на газовое отопление. Если печь сложена по правилам и без явных недочетов, то дом будет полноценно отоплен.
  2. Работа посильна любому, что обеспечивает значительную экономию средств.
  3. Порядовка зарекомендовала себя как проверенный опытом метод обустройства качественно функционирующих печей, сопровождаемых лежанками, каминами и варочными поверхностями.
  4. Схема-порядовка вполне понятна, причем она не требует от начинающего печника знаний строительных нюансов.
  5. Выбор современных порядовок достаточно велик (их можно скачать на специальных сайтах или приобрести у опытных практикующих печников).

Возведение печи

Порядовка печей, самой популярной из которых на российском пространстве считается «шведка», состоит из нескольких шагов.

Каждый этап имеет важное значение и не может игнорироваться мастером.

Этап подготовки

Изначально надо запастись всеми необходимыми материалами: кирпичом (огнеупорным, обычным), его примерное количество вычисляется по схеме; цементом для фундаментного раствора и глиной для раствора, на который будут «сажать» кирпич; а также известью, предназначенной для штукатурки.

Важно не забыть приобрести следующие металлические элементы и фурнитуру: арматурную сетку, заслонки, металл в листах, задвижки, дверцы, шины, уголки.

Из инструментов понадобятся корыто, предназначенное для смешивания в нем раствора, уровень, отвес, сито, молоток, мастерок и лопата.

Все готово? Теперь приступают непосредственно к кладке печи.

Идеально, если отопительно-варочную печь возводят на этапе строительства дома. Это минимизирует усилия печника, а также даст возможность соорудить печь своими руками без особых проблем.

Подготовка основания для отопительно-варочной печи

Полноценный печной фундамент обеспечит нормальное функционирование агрегата в будущем, именно поэтому ему уделяют особое значение и осуществляют в несколько этапов.

Сначала делают стяжку из песка и цемента на уровне полового настила.

Сверху стяжки укладывают слой минерального картона или асбестового листа толщиной около 4 мм с запасами по углам до 30 см, а перед областью варочной поверхности – до 60 см, поверх которого накладывают тонкую оцинковку или фольгу, а затем снова слой минваты или асбеста.

После этого кладется железный лист, вырезанный с учетом тех же боковых выпадов, а сверху него размещают войлок, пропитанный в растворе из глины.

Подготовка основы считается завершенной, когда подсохнет самый верхний войлочный слой. После этого можно начинать непосредственную укладку кирпича.

Этапы непосредственной порядовки отопительно-варочной печи

Важно помнить, что огнеупорный кирпич на схеме-порядовке обозначают штриховкой и его ни в коем случае нельзя заменять на обычный: это может обнулить все старания и не позволит печи справиться со своими принципиальными задачами.

Кирпичная кладка

Этапы кирпичной порядовки выглядят следующим образом:

  • Начальный кирпичный ряд должен укладываться с помощью угольника, а уровни четко контролироваться. От этого зависит долговечность и эффективность будущего отопительно-варочного агрегата.
  • Второй ряд кладут, точно согласовывая каждый шаг с порядовкой.
  • Третий ряд подготавливают, учитывая его соответствие высоте дверцы поддувала.
  • Укладке 4-го ряда стоит уделить особое внимание. Этап кладки осуществляется в направлении вправо, здесь монтируют дверку, необходимую для удаления золы и перекрывают дверцу поддувала, а над зольником делают отверстие в виде квадрата.
  • Укладка 5-го ряда аналогична четвертому, но здесь еще сужают зольное отверстие.
  • На ряде №6 применяют шамотовый огнеупорный кирпич. Затем перед решеткой от колосника скалывают кирпич, что должно обеспечить в итоге эффективность укладки топлива на решетку. Между 6-м рядом и колосником оставляют 15-миллиметровое отверстие, заполненное золой или в крайнем случае песком, обеспечивающими компенсацию при возможном расширении материала.
  • На 7-м ряду делают печной канал в виде буквы П, причем его перекрывают таким образом, чтобы из него в итоге образовалось 3 канала.
  • Затем монтируют топочную дверь, используя в качестве основы шестой огнеупорный пласт.
  • 8 и 9 слои аналогичны 7-му. Единственное, на чем стоит акцентировать внимание – уровни конца 9-го ряда и дверки топки обязаны совпадать. Затем стесывают кирпичи и перекрывают перегородку топки и канал слева.
  • Последний слой должен перекрывать дверки топки и оставлять два канала, которые имеют сечение в виде квадрата.
  • Финальный «аккорд» – укладка варочной поверхности. При этом необходимо перекрыть дверцы камеры для топки, а также вмонтировать заслонку и дверцу.

Затем следуют не менее важные этапы обустройства вентиляционной системы и дымохода. Именно от них зависит безопасность эксплуатации печи.

Особенности устройства дымохода

Для современных печей используют дымоходы из нержавейки, асбестоцементных труб и кирпича. Разница между ними заключается в том, что трубы и нержавейку можно купить готовыми и присоединить к уже существующей печи, а кирпичный дымоход целесообразно возводить вместе с печью.

Нормы и правила

  • Строительство дымоходов регламентируется специальными правилами государственного образца, ведь от того, насколько корректно они сделаны, зависит безопасность жизни людей.
  • Дымоходы строят, учитывая множество нюансов. К примеру, общепринято, что один дымоход может принимать дым не более, чем из 2 печей.
  • Для обустройства дымохода ни в коем случае нельзя использовать каналы под вентиляцию.
  • Размеры дымохода, согласно нормам, напрямую зависят от мощности печи и составляют 14×14 см, 14×27 см или 14×20 см. Регламентируется также и длина дымохода, которая не должна превышать пяти метров, учитывая начало в точке колосников печи и заканчиваясь в устье трубы.
  • Если печи работают от дров или угля, то дымоходы оборудуют заслонками, в которых проделаны дырочки диаметром 1,5 см.
  • Для обустройства дымохода со стенками около 12 см применяют глиняный кирпич. Труба может идти не строго вертикально, а отклоняться до 30 градусов. Устье трубы оснащают специальным гасителем искр в том случае, если поверхность крыши сделана из горючего кровельного материала.
  • Для минимизации атмосферных воздействий на устье трубы надевают защитный колпак, установленный таким образом, чтобы не мешать выходу дыма.

Укладка дымохода своими руками – задача даже более сложная и ответственная, чем монтаж печи, поэтому на этом этапе рекомендуется воспользоваться хотя бы рекомендациями опытного специалиста.

Дымоход может быть уложен в 4, 5 или 6 кирпичей в зависимости от мощности отопительно-варочной печи. Для создания препятствия образованию естественного конденсата, разрушающего кирпич, рекомендуют произвести гильзование дымохода, подразумевающее введение внутрь трубы из металла. Оставшиеся межу кирпичом и трубой зазоры заполняют негорючим материалом с изолирующим свойством, а конденсат собирается в специальную емкость.

Если все этапы возведения отопительно-варочной печи были осуществлены с учетом требований и нюансов, при этом не была нарушена порядовка-схема кладки, то примерно через месяц, после полной обсушки печи, ею можно будет начинать активно пользоваться.

</index>

Похожие статьи

Печки буржуйкиИспользование газовой печи для домаКонструкция газогенераторных печейРассмотрим особенности отопительно-варочных печей длительного горения

  • 25 Март 2016Paroc представляет новое премиальное решение PAROC eXtra plus
  • 24 Март 2016Новые водонагреватели Bosch с сухим тэном
  • 11 Март 2016БИТП от АДЛ — современный продукт для надежных тепловых систем
  • 10 Март 2016Новые современные решения от Danfoss

Пеллетные котлы «Пиролиз Мастер» — обзор обновленной линейки и отзывыТОП-5 твердотопливных котлов отопленияТОП-5 комбинированных котлов отопления7 лучших моделей газовых котловКакой утеплитель не грызут мышиОсобенности утеплителя ТехноблокВалерий Залетин, генеральный директор ООО НПК «Мегадор», о перспективах развития российского климатического рынка и немного о себеГенеральный директор ООО «Эксперт Инжиниринг» (торговая марка ИНЕСИС) Т.Л. Саковцева отвечает на вопросы, интересующие читателей

  • Калькулятор стоимости энергоносителя для отопления
  • Калькулятор стоимости устройства системы отопления
  • Расчет тепловой мощности котла
  • Расчет стоимости ремонтных работ
  • Задать вопрос эксперту

Доброго времени, уважаемые подписчики и читатели! С Вами как обычно PechnikovYarik.

После последних 2 постов, мне написали на почту порядка 20 человек, кто-то просил порядовку печи для дома, кто-то порядовку небольшого мангала. И я решил облегчить поиск по интернету и выложить сюда порядовку печи. Она точно рабочая и проверенная.

Не забудьте, что вес печи большой, это точечное давление. Фундамент должен быть мощным. По быстрому расчету,В  в печи 810 кирпичей = 3240 кг давит на 1 кв.м. Фундамент под печь должен быть равен или тяжелей печи.

Есть исключения когда делают подготовку под фундамент , сыпят щебень, песок и заливают монолитную плиту с армированием.

Но скажу сразу, прежде чем ставить свою печь, надо советоваться с архитекторами и строителями, которые смотрят грунт и делают расчеты.

Если печник говорит, да залейте 10 см и норм…..Так не надо делать.

Это я к тому что печь серьезная конструкция, подходите к ее стройке внимательно

Данная печь, условно, может обогреть до 25 кв.м.

Вот так она выглядит

Порядовка

Все пояснения даны, думаю не запутаетесь. Через ряд лучше проложить оцинкованную сетку с ячейкой 20мм.

Данной печи в Интернете нет, но скоро появится на нашем сайте.

Спасибо!

749Используемые источники:

  • https://gidpopechkam.ru/pechki/kirpichnye-s-varochnoj-plitoj.html
  • https://poluchi-teplo.ru/pch/spec/shema-kladki-pechi-trehoborotki.html
  • https://materialyinfo.ru/pech-iz-kirpicha/
  • https://x-teplo.ru/otoplenie/pechi-kaminy/poryadovka-varochnoj.html
  • https://pikabu.ru/story/5_prostaya_pech_s_plitoy_dlya_nebolshogo_doma_ili_dachi_7169299

Как построить бочковую дровяную печь недорого, всего за 9 простых шагов

Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Вы любите тепло дровяной печи?

Может быть, вы думаете, что этого не может быть в вашем доме, потому что дровяные печи могут быть довольно дорогими?

Ну, о расходах больше не беспокойтесь. Когда мы переехали в наш дом, в нем не было дровяной печи.Я продолжал копить на проект, но без дров зимой было очень холодно.

Потом муж наткнулся в интернете на идею превратить обычную бочку в дровяную печь.

Естественно, мы знали, что это наше решение, и начали исследовать, как завершить этот недорогой проект, чтобы у нас было дровяное отопление для нашего дома.

Вот что мы придумали:

Как построить бочковую дровяную печь

Вам понадобится:

1. Не беритесь за

Первый шаг к созданию недорогой домашней дровяной печи — это найти бочка.Это должна быть металлическая бочка, в которой нет отверстий.

Теперь, возможно, вы сможете купить себе очень дешево.

Или вы можете спросить у местного жителя, есть ли у него металлическая бочка, которую они не прочь бы вам подарить. В моей книге обычно лучше бесплатно.

После того, как вы нашли металлическую бочку, можно переходить к следующим шагам.

2. Очаг имеет значение

Самая большая часть работы по созданию этой дровяной печи — убедиться, что у вас есть прочный очаг.Причина в том, что, поскольку металл ствола тонкий, он будет отводить много тепла.

Убедитесь, что вы построили очаг, способный выдерживать такую ​​высокую температуру. Хорошим примером этого может быть построение очага из камня. Если вы не совсем уверены в том, как построить очаг, вот отличный урок, который вам поможет.

В нашем случае мы решили использовать плиточный очаг, потому что плитка дешевле, но я также собираюсь добавить некоторые каменные акценты, чтобы выделить ее.Если вы не сможете найти весь камень самостоятельно, он может стать довольно дорогим и довольно быстро.

Если вы работаете с ограниченным бюджетом, то плитка может быть для вас хорошим вариантом. Вот ресурс, который поможет вам понять, чем может помочь плитка. Короче говоря, вам понадобится слой подкладки, термостойкий раствор и настенная плитка, уложенные поверх гипсокартона и шляпный канал.

Очевидно, у вас есть варианты, которые могут меняться вместе с вашим бюджетом при постройке очага.

После того, как вы построили прочный очаг, вы готовы приступить к собственно созданию дровяной печи.

3. Прикрепите дверцу

К дверце прилагается комплект ствола. Вам нужно будет выбрать самый прочный конец ствола, чтобы поддерживать дверь.

Затем вам нужно будет поставить бочку так, чтобы конец, на котором вы хотите открыть дверь, был направлен к вам. Положите дверь поверх этого конца бочки и обведите контур. Затем вам нужно будет использовать какую-нибудь пилу (ножовку, лобзик и т. Д.), Чтобы разрезать по контуру ствола.

После того, как вы прорежете отверстие в стволе, вставьте дверцу в отверстие, чтобы убедиться, что она подходит.Если посадка надежна, воспользуйтесь гайками и болтами, которые идут в комплекте, и сверлом с подходящим сверлом, чтобы закрепить дверцу в отверстии.

Когда дверь надежно закреплена, можно двигаться дальше.

4. Добавьте ножки

Теперь я знаю, что много говорил о создании прочного очага с учетом того бюджета, который у вас может быть. Чтобы придать стволу немного большей устойчивости, вы также собираетесь добавить ножки, чтобы поддерживать его на этом очаге.

Вытяните ножки из комплекта и равномерно разместите их на нижней стороне ствола.

Опять же, вам понадобится сверло с битой подходящего размера, чтобы прикрепить ножки к стволу.

Как только вы почувствуете, что ноги находятся там, где они должны быть, и ствол имеет надлежащую опору, вы будете готовы перейти к следующему шагу.

5. Не забывайте дымоход и заслонку

Если у вас когда-либо была дровяная печь, то вы знаете, что дымоход и заслонка — важные части проекта. Дымоход следует надеть на ствол сзади. Вам нужно будет разместить деталь на стволе в том месте, где вы хотите, а затем закрепить ее прилагаемыми винтами, используя дрель и подходящую коронку.

Теперь заслонка должна входить в комплект двери во время этой части установки. Вы должны потратить это время, чтобы ознакомиться с ним и научиться правильно открывать и закрывать.

Как видите, бочки просты в изготовлении и очень удобны в использовании.

6. Раскрасьте город в красный

Нет, вы не выйдете в город и не станете танцевать джигу, потому что вы построили дровяную печь из бочки. Я имею в виду, нет, если ты этого не хочешь.

Однако вам нужно будет покрасить бочку.Это защитит ствол. Честно говоря, когда муж впервые показал мне идею использовать бочку в качестве дровяной печи, я слегка подняла на это нос. Я подумал: «Бочка? Действительно?»

Затем я начал собственное исследование и увидел, как можно раскрасить бочки в разные цвета и на самом деле сделать их шикарными в деревенском стиле. Это привлекло мое внимание.

Когда я говорю вам покрасить ствол, вы, очевидно, можете использовать обычную черную краску, если хотите.

Тем не менее, я призываю вас мыслить нестандартно, если вам трудно иметь дело с бочкой для дровяной печи.Подумайте о том, чтобы покрасить ствол в красный или бирюзовый цвет. Вы можете даже покрасить его в белый цвет, если хотите.

Также имейте в виду, что если вы попытаетесь купить дровяную печь, выкрашенную в другой цвет, вы автоматически заплатите более высокую цену.

Это способ получить красочную, уникальную дровяную печь за небольшую часть стоимости обычной, более традиционной дровяной печи.

Затем, выбрав цвет, выньте бочку наружу и разожгите внутри нее. Дайте огню стать очень горячим, чтобы он сгорел от жира или других компонентов, которые могут быть прикреплены к стволу снаружи.

Затем дайте ему остыть, а затем протрите бочку, прежде чем наносить краску для барбекю выбранного вами цвета.

7. Добавьте решетку и нагревательную плиту

Если вы покупаете решетку и нагревательную плиту, вы будете использовать сверло и винты, которые идут в комплекте с ними, чтобы прикрепить их к стволу.

Однако, если вы их не покупали, знайте, что вы можете добавить в бочку обычные решетки газового гриля, и они тоже будут работать.

Итак, если у вас есть старый барбекю или газовый гриль, который вы не используете, подумайте о том, чтобы зацепить эти решетки и установить их здесь.

Если вам нужна плита, приварите плоский кусок металла к верхней части бочки. Он должен работать так же.

8. Присоедините к плите трубу

Поскольку вы используете эту дровяную печь-бочонок в помещении, важно прикрепить ее к трубам. Если вы впервые устанавливаете дровяную печь в своем доме, вам нужно будет следовать этому руководству, чтобы узнать, как правильно установить печную трубу.

Помните, что вентиляция дровяной печи часто может проходить через стену или потолок.В нашем случае для простоты мы решили пройти сквозь стену.

Также помните, если сомневаетесь, звоните профессионалу. Важно, чтобы ваша печная труба была установлена ​​правильно.

Как только вы узнаете, как вы собираетесь его устанавливать, вы можете найти свой трубопровод в местном магазине больших коробок или здесь.

9. Наслаждайтесь тяжелой работой

Вы можете легко купить небольшую дровяную печь примерно за 300 долларов (или так я нашел в своем исследовании дровяной печи).

Тогда вам просто нужно прикрепить ее к своей печной трубе, и все готово.

Однако, очевидно, это будет стоить вам намного больше денег. Обычно вы можете построить бочковую печь примерно за 1/3 стоимости обычной дровяной печи.

Хотя над стволом требуется больше работы, в конечном итоге он становится чем-то очень уникальным и полностью сделанным вами вручную. Он также имеет тенденцию откладывать немного более теплого тепла из-за толщины металла.

После установки снимите нагрузку. Приготовьте себе горячий напиток и просто расслабьтесь и наслаждайтесь красотой и теплотой своего проекта.

Надеюсь, это поможет вам создать великолепный проект для вашего дома, который будет обеспечивать тепло и стиль в вашем доме на долгие годы.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest

20 проектов по изготовлению дровяных печей своими руками

Дровяные печи намного эффективнее сжигают дрова.Кроме того, они выделяют гораздо больше тепла. Из этой статьи вы узнаете, как построить переносную дровяную печь для дома. Это пара проектов на выбор.

Мы перечислили 20 проектов самодельных дровяных печей, которые выглядят потрясающе и легко в исполнении. Все дровяные печи, перечисленные в этой статье, вполне доступны по цене. Вы готовы сделать дровяную печь? Хорошо, приступим.

1. Дровяная печь своими руками

Возможно, вы не являетесь опытным слесарем или кузнецом, но если вы будете следовать этому руководству, результат будет успешным.Некоторые простые материалы, которые вам понадобятся для этой работы, — это лист мягкой стали толщиной 3 мм, и он не должен быть толще 6 мм.

Вам также понадобятся инструменты для работы, угловая шлифовальная машина, наждачная или газовая бумага, большой плоский напильник и т. Д. Возможно, у вас нет промышленного оборудования для резки металла, которое бы выполняло работу быстрее и эффективнее, но вы можете импровизировать с напильником.

Щелкните для получения дополнительной информации

2. Дровяная печь, сделанная своими руками из металлолома

Если у вас есть металлолом, который вы собираетесь выбросить, сейчас самое время найти им хорошее применение.Вы можете построить дровяную печь из этих обрезков, и она будет готовить для вас и согревать вас в холодные дни.

Вы потратите всего около 20 долларов на переработку отходов, которые у вас есть, другие материалы, которые вам нужно обработать, — это сварочный аппарат для сварки электрода, краска для печи и диски шлифовального станка. В этом руководстве вы будете использовать пустой газовый баллон; если у вас есть другой металлолом цилиндрической формы, он тоже может сработать. Весь процесс прост и выполним, требуется время и терпение, чтобы получить правильную отделку.

Щелкните для получения более подробной информации

3. Как построить бочковую дровяную печь

Для бочковой дровяной печи вам понадобится бочка, краска для барбекю, комплект для печи, чугунные ворота, но это необязательно и комплект плиты печи бочонка, также опционный. Во-первых, ваш ствол должен быть чистым и не иметь отверстий на корпусе, потому что вы будете создавать отверстия, в которых вы сможете контролировать нагрев.

Очень важно иметь прочный очаг. Если ваш ствол не достаточно толстый, чтобы выдерживать тепло, если металл у вас тонкий, вам понадобится прочный очаг, чтобы выдержать количество тепла, в которое вы входите.Построить очаг непросто, но возможно.

Щелкните для получения более подробной информации

4. Как построить небольшую дровяную печь

Если вы ищете небольшую дровяную печь, которая не доставит вам неудобств и не займет много места в вашем доме, тогда это руководство для вас. держать пари. Вам нужно достать небольшой старый пропановый баллон / баллон и превратить его в небольшую дровяную печь. Прежде чем вы начнете использовать какой-либо небольшой баллон с пропаном, если он у вас есть, вам необходимо перекрыть клапан и убедиться, что каждая молекула газа пропана вне этого баллона, как газ пропан, независимо от того, насколько маленький он все еще может быть воспламеняющимся.Материалы, которые вам понадобятся, могут обойтись вам примерно в 20 долларов, если у вас их еще нет, это обычная ручная пила, молоток, рулетка, малярная лента и болото.

5. Дровяная печь своими руками из обода автомобиля

Ищете лучший материал вокруг себя, который можно использовать для постройки дровяной печи? Затем позвольте мне познакомить вас с этим методом обода автомобиля. Вам потребуются диски на 4 автомобиля одинакового размера, крышка люка, рамы и чугун. Возьмите ручную циркулярную пилу, молоток, долото, сварочный аппарат, и ваша дровяная печь будет готова через несколько часов.

6. Мини-дровяная печь DIY

Это хороший способ получить мини-дровяную печь без необходимости резать металл и сваривать утюг. Вам понадобится черный цемент, песок, вода, пенополистирол, железо и ведро. Также вам понадобится дежурный комплект печки. Вы построите печь из цемента, измерите ее размер с помощью небольшого ведра и создадите свою мини-дровяную печь.

7. DIY Smart Wood Stove

Смешайте цемент, возьмите ведра, чугун, пенополистирол и любой другой предмет, и следуйте инструкциям по созданию этого, просто дайте ему несколько часов, чтобы цемент затвердел. Вы воплотите в жизнь отличную шикарную дровяную печь.Его легко носить с собой благодаря чугунной ручке, которая будет прикреплена к цементной форме до того, как она сильно высохнет.

8. Дровяная печь своими руками

Это хорошая дровяная печь шириной 6 дюймов, высотой 6 дюймов и глубиной 8 футов. Это небольшой портативный компьютер, который можно разместить даже на столе. Сама печь сделана из ящика из мягкой стали толщиной от 3 до 8 дюймов. Еще одна пластина из мягкой стали была добавлена ​​на верх стального ящика толщиной дюйма. Использовались винты с потайной головкой 6-32, что даже делает его прочным и долговечным.

Щелкните для получения более подробной информации

9. Дровяная печь-пирамида своими руками

Это красивая дровяная печь-пирамида, которая отлично подходит для использования на открытом воздухе, в походе или на рыбалке с семьей. На этот проект у вас уйдет день или больше, если вы не специалист по металлу. Вам нужно разрезать металлические листы в форме треугольника, и вам, возможно, придется найти компанию по резке металла, если у вас нет средств, чтобы их разрезать.

Щелкните для получения более подробной информации

10.Как сделать дровяную печь

Это может стоить вам денег, но отделка того стоит. Вам понадобится канистра для столового серебра, которую можно найти в Walmart примерно за 10 долларов, дымовая труба, инструмент Dremel, С-образные зажимы и другие стальные трубы и листы, которые будут использоваться для ножек канистры для столового серебра.

Щелкните для получения дополнительной информации

11. Как построить деревянную печь

Деревянная печь из металлических листов с дымоходом — именно то, что вам нужно, если нет, вы можете попробовать другие руководства, чтобы найти правильный гид, который может помочь.Для этого проекта вам понадобятся несколько металлических труб, прочная железная цепь, круглый кусок стали толщиной с шероховатой поверхностью, чтобы выдерживать тепло, и целый день для работы.

Щелкните для получения более подробной информации

12. Дровяная печь своими руками

Когда у вас есть готовые материалы, можно начинать. Для начала вам понадобятся кирпичи, черный цемент, вода, широкое ведро, глина, мастерок для цемента, плоский мешок для мешков, колено для железной трубы и набросок того, как будет выглядеть печь на дровах, просто то, с чем можно поработать.Это просто, легко и требует меньше времени на сборку.

13. Дровяная печь для бездымного дома

В отличие от некоторых дровяных печей, она не содержит дыма и проста в сборке. Два основных ингредиента — цемент, кирпичи и глина. Это займет у вас 24 часа, чтобы цемент затвердел и достаточно затвердел. Чтобы в нем не было дыма, вам понадобится толстое стальное колено и труба длиной от 6 до 10 футов, которая будет действовать как дымоход, выводящий дым из внутреннего отсека печи.

14.Как сделать дровяную газовую плиту

Дровяная газовая плита не означает, что вы будете использовать газ в качестве топлива для печи, это просто означает, что дровяная плита будет выглядеть как газовая плита. Для этого руководства вы будете использовать 2 банки, любые пустые банки для еды, размер зависит от вас, но одна должна быть меньше другой. Остается только ручная дрель, металлическая сетка в качестве подставки для горшка.

15. Дровяная печь своими руками за 5 долларов

Все предметы, которые вы купите для этого проекта, не будут превышать 5 долларов.Вам понадобятся 1 фунт пропанового баллона, 4 болта / гайки, припой из оловянной проволоки, паяльная лампа, дрель, 3 секции медных труб, и ваша дровяная печь будет сделана. Вы можете использовать некоторые из этих инструментов дома, даже лучше, это поможет снизить затраты. Резервуар будет небольшим и портативным, его можно будет легко носить с собой.

Щелкните для получения более подробной информации

16. Дровяная печь для самостоятельного размещения

Идеальная легкая дровяная печь для кемпинга, рыбалки или выживания, она может поместиться в рюкзаке, и ее можно носить с собой, чистить и использовать сколько угодно раз, пока он не начнет ржаветь и не станет непрочным.Для их изготовления используются 4 небольшие канистры из нержавеющей стали, расширяемый металл, 4-дюймовый сосновый шпунт и канавка. Он может гореть только 21 минуту, прежде чем станет докрасна, если вы используете небольшие кусочки мягкой древесины.

Щелкните для получения дополнительной информации

17. Дровяная печь своими руками

На этом изображении выше вы уже знаете, что вам нужно 2 автомобильных диска, чтобы сделать это, может быть, даже три, но третий будет полностью вырезан с помощью небольшого кусок оставлен, чтобы направить пламя.Вам также понадобится круглая сетка для гриля из нержавеющей стали, которая должна входить в автомобильные диски. Также приобретите аэрозольную краску «Эмаль по металлу» любого цвета. Для остальной работы потребуется сварочный аппарат, мощная ручная циркулярная пила, и вы можете сделать потрясающую дровяную печь, которая также может работать как гриль для барбекю.

Щелкните для получения дополнительной информации

18. Дровяная печь своими руками

Получите много толстых металлических листов, большие ручные ножницы для жести, молоток, чугун, долото и другие инструменты для металлообработки.Этот проект требует большого опыта работы с металлом, это будет сложно, если у вас его не будет, но, в конце концов, дровяная печь — прочная печь, которая может выдерживать высокий уровень тепла в течение длительного времени.

19. Дровяная печь из кирпича своими руками

Сходите в любой строительный магазин рядом с вами и купите более 50 кирпичей разного размера, даже лучше, если у вас их нет дома. Также возьмите цемент, мастерок, 1 колено для стальной трубы, ручную циркулярную пилу и широкую строительную плитку. Этот проект займет почти 2 дня, потому что вы будете использовать много цемента в разных углах, и вам нужно дать ему высохнуть, прежде чем перемещать его для отделки.

20. Дровяная печь для кемпинга своими руками

Это фаворит для кемпинга, он маленький, легкий, эффективный и может долго работать при постоянной температуре. Для всей работы требуется металлический лист, 2 железных стержня и дрель. Общая стоимость этого проекта составляет около 7 долларов, что делает эту походную печь на дровах недорогой. Еще одна удивительная особенность походной печи — она ​​складная. Вы можете сложить его и поместить в рюкзак, носить его с собой, пока не найдете место, где можно расположиться, и вытащить его.

Щелкните для получения более подробной информации

Заключение

Вы нашли предпочитаемую самодельную дровяную печь? Помните, что вам нужно учесть множество факторов, прежде чем выбирать, какую дровяную печь сделать своими руками. Убедитесь, что у вас есть навыки и инструменты для этого. Вы также должны убедиться, что в вашем доме есть место для их размещения.

Деревянная крышка для плиты и поднос с монограммой своими руками

Эта деревянная крышка и поднос для варочной панели с монограммой, сделанная своими руками, — отличный способ добавить больше работы и места на кухне, но она также может работать как поднос, когда она не используется.

Hi Ideas для домашних читателей, это Лори из компании Greco Design, и сегодняшний пост полезен и красив. Следуйте простым инструкциям, чтобы создать свою собственную деревянную крышку и поднос с монограммой. Это легко сделать, а монограмма добавит индивидуальности любому дому.

Не знаю, как вы, но мне всегда нужно дополнительное место на стойке. Моя плита — это электрическая плита, и, несмотря на то, что это плоская поверхность, я не хочу поцарапать и испортить поверхность повседневной подготовительной работой.Эта деревянная крышка для плиты подходит и для любой поверхности варочной панели.

Это деревянное покрытие не только увеличивает мое повседневное пространство прилавка, но и превращается в барную зону, когда мы развлекаемся. А ручки позволяют легко перемещать и работать как поднос.

Как сделать крышку и поднос ДЕРЕВЯННОЙ плиты с монограммой

Раскрытие информации: это сообщение в блоге содержит партнерские ссылки на продукты или услуги, которые, по нашему мнению, вам могут понравиться. Это означает, что если вы совершите покупку по одной из этих ссылок, Ideas for the Home by Kenarry® будет взимать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, чтобы мы могли сохранить ваши лучшие идеи для дома.Все высказанные мнения основаны на личном опыте.

Вам понадобится несколько деревянных досок и некоторые основные инструменты, но сделать эту деревянную верхнюю крышку для печи — легкий и веселый летний проект.

Что вам понадобится:
  • Большой кусок дерева для основания — я использую обычную доску, потому что она довольно недорогая и прочная. Вы можете найти изделия практически любого размера в большинстве магазинов товаров для дома. Моя обложка 30 x 22 ″.
  • Пила (в большинстве магазинов товаров для дома вам могут вырубить деревянные куски, если у вас нет пилы)
  • Морилка для дерева — я использовал ее, потому что мне нравится серый цвет, но я ‘ Я тоже использовал эти ткани Minwax Wood Finishing Cloth, и это еще один отличный вариант.
  • Наждачная бумага или электрическая шлифовальная машина
  • Клей для дерева
  • Акриловая краска
  • Маленькая кисть
  • Старые тряпки или бумажные полотенца
  • Две ручки ящика с винтами. Я купил свой в Lowes, но они похожи.
  • Отвертка
  • Полиуретановый герметик
  • Доступ к компьютеру

Инструкции:

Это руководство содержит пошаговые изображения и инструкции. Следуйте за ними, и у вас будет потрясающее покрытие для печки для следующей вечеринки.

1. Измерьте плиту

Сначала измерьте площадь плиты и найдите кусок дерева, который подойдет. Также возьмите 2 куска дерева для боковых ручек. Эти детали могут быть любой ширины — они просто должны соответствовать ручкам (у меня ширина 4 дюйма). При необходимости распилите древесину пилой.

2. Отшлифуйте и протрите дерево

Отшлифуйте древесину так, чтобы края были гладкими и закругленными, а поверхность хорошо окрашивалась.

Затем окрасите все три куска дерева желаемым цветом. Я использую бумажные полотенца для облегчения уборки. Просто вотрите морилку в дерево и дайте ей высохнуть.

3. прикрепите деревянные стенки

Когда морилка полностью высохнет, прикрепите меньшие деревянные детали к левой и правой сторонам с помощью столярного клея. Убедитесь, что они ровные, и дайте клею полностью высохнуть.

4. Создайте и перенесите монограмму

Этот шаг не является обязательным, и вы можете создать монограмму или любой общий дизайн.Если вы выберете универсальный дизайн, в Интернете легко найти бесплатные картинки. Но независимо от того, какой рисунок или букву вы выберете, вы можете следовать этим инструкциям, как перенести их на дерево.

  • Перед этим убедитесь, что морилка на дереве полностью высохла.
  • Распечатайте свой дизайн или монограмму на листе бумаги нужного размера.
  • Затем переверните бумагу и обведите карандашом контур вашей монограммы / рисунка на обратной стороне листа.
  • Затем переверните лист так, чтобы он был правильным, поместите его на обложку в том месте, где хотите, и карандашом протрите контур монограммы так, чтобы карандашный контур перешел на дерево.

5. покрасьте ВАШУ МОНОГРАММУ

Как только контур вашей монограммы перенесен на дерево, используйте акриловую краску, чтобы заполнить рисунок. Для этого этапа вам может потребоваться 2 слоя краски.

6. УПЛОТНЕНИЕ ДЕРЕВА

Когда краска полностью высохнет, нанесите слой полиуретанового герметика.

7. ПРИКРЕПИТЕ РУЧКИ

Далее нужно прикрепить ручки. Отметьте, где будут проходить ручки, и просверлите отверстия в крышке с обеих сторон. Затем прикрутите ручки снизу.

Теперь у вас есть дополнительное пространство на столешнице, когда оно нужно для вечеринок и развлечений! Разве это не красиво?

Вам нравятся идеи, которые вы видите здесь, в «Идеях для дома» от Kenarry®? Подпишитесь сегодня, чтобы получать нашу еженедельную новостную рассылку Ideas in Your Inbox , а также другие эксклюзивные подарки и предложения — все БЕСПЛАТНО!

Если вам понравилась эта деревянная крышка для варочной панели с монограммой, сделанная своими руками, то вам понравятся и другие изделия из дерева.

Деревянная лестница своими руками

Как сделать очень большую деревянную вывеску

Деревянное изголовье в деревенском стиле своими руками

Вам также могут понравиться эти проекты «Сделай сам» на сайте «Идеи для дома» от Kenarry® —

7 простых способов сделать очиститель плиты

Когда дело доходит до вашей кухни, ваша плита видит больше всего. Как бы вы ни старались, капель, пролитие и выкипание будут происходить, даже если вы будете протирать стеклянную плиту, поддоны и горелки каждый день, этого все равно недостаточно.Большинство духовок к концу недели выглядят грязными и покрытыми пятнами и требуют отличной очистки с помощью домашнего средства для чистки печей.

Если вы даже взглянете на свою плиту, вы легко найдете наиболее часто используемые конфорки по степени загрязнения. Самый чистый на вид поддон и горелка — это те, которые используются меньше всего, поэтому их будет легче всего чистить.

Некоторые люди предпочитают начинать чистку с помощью натурального средства для чистки плиты, мыть посуду после обеда.Другие предпочитают выполнять работу по дому с утра. Нет неподходящего времени для чистки духовки, но некоторые рецепты для чистки плиты своими руками требуют, чтобы вы замачивали более грязные части на ночь, чтобы их было легче чистить.

(Тюменцева / 123rf.com)

Наши лучшие домашние советы по очистке печи

Существует множество рецептов натуральных чистящих средств для плит, которые можно использовать для удаления налипшей грязи, но некоторые из лучших натуральных чистящих средств для плит не требуют рецепта. Для очистки плиты можно использовать пищевую соду, средство для мытья посуды, лимонный сок и белый уксус.Эти ингредиенты также являются лучшим средством для мытья посудомоечной машины.

Лучший натуральный очиститель для печей без рецепта

При использовании воды, уксуса или другой жидкости для очистки плиты никогда не замачивайте газовые запальники или электрические соединения. Вы можете смочить решетки и поддоны любым чистящим раствором, но воспламенители и электрические соединения хрупкие.

Замачивание этих компонентов может привести к коррозии соединений или другим повреждениям. Ни в коем случае нельзя распылять жидкости на эти компоненты.Всегда распыляйте чистящие средства для печки на мягкую тряпку и протирайте элементы.

Самодельный очиститель для печей от жира

Порезание жира и грязи — обычное явление для кухонных плит. Чтобы смыть жир с плиты, вам понадобится как эффективное чистящее средство, так и немного смазки для локтей. У этого рецепта есть чистота — вы прилагаете усилия.

tb1234

Самодельное средство для чистки плиты для рецепта смазки

  • Пищевая сода 4 стакана
  • 1 стакан соды для стирки

tb1234

Смешайте стиральную и пищевую соду в шейкере.Чтобы использовать, насыпьте порошок на плиту и потрите влажной неабразивной губкой. Используйте вторую чистую влажную ткань, чтобы смыть остатки остатков.

Средство для чистки печей Natural от жира и копоти

Возьмите стеклянную банку и немного цедры цитрусовых. Какие из них вы выберете, будет зависеть от того, какой аромат вы предпочитаете. Цедру цитрусовых уложить плотно в стеклянную банку, влить до полного уксуса белый уксус. Оставьте пилинг слишком настояться в течение двух недель.

Вылейте раствор через фильтр.Смешайте в пульверизаторе равные части уксуса, настоянного на цитрусовых, и воды. Храните оставшийся цитрусовый уксус в стеклянной банке до тех пор, пока он не понадобится.

Распылите средство непосредственно на плиту и протрите чистой влажной губкой. Этот раствор также служит эффективным средством для чистки духовок, не содержащим пищевой соды.

Самодельный очиститель для стеклянной плиты

Стеклянная плита может выглядеть красиво, но чистка стеклянной плиты — это довольно сложная задача. Независимо от того, сколько вы вытираете свою стеклянную плиту, эти потеки и пятна будут видны.Отпечатки пальцев — это отдельная история.

tb1234

Рецепт самодельного средства для чистки поверхности стеклянной плиты

  • чашка поваренной соли
  • чашка пищевой соды
  • ¼ чашка воды

tb1234

Этот универсальный очиститель безопасен для всех поверхностей плиты, в том числе для стеклянной плиты и стекла духовки как внутри, так и снаружи. Рецепт можно изменить в зависимости от размера очищаемой площади.

Смешайте три ингредиента и нанесите их на стеклянную плиту влажной тканью.Потрите приготовленную пищу и смойте ее вторым влажным полотенцем. Высушите после очистки, чтобы сохранить блеск и предотвратить образование полос.

Очиститель для пригоревшей плиты

Один из самых распространенных видов на стеклянной плите — это обжигание пищи. С действительно пригоревшей пищей кажется, что жира на локтях недостаточно, чтобы ее прорезать. Для удаления стойких пятен используйте лезвие бритвы, чтобы аккуратно соскрести продукты.

tb1234

Рецепт средства для чистки пригоревшей на кухонной плите

  • 1 стакан теплой воды
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • ¼ чашки жидкого мыла для посуды
  • Старые тряпки

tb1234

Чтобы очистить газовую плиту, смешайте ингредиенты в большой емкости.Обмакните в смесь тряпку и отожмите. Положите пропитанную тряпку на обожженные участки, следя за тем, чтобы все части ткани соприкасались с обожженными участками.

Можно использовать несколько тряпок, если необходимо, чтобы покрыть сразу несколько участков. Оставьте тряпки примерно на 30 минут. Удалите и начисто вытрите пятна. При необходимости повторите.

Этот очиститель для верхней части газовой плиты не может быть проще, и часто это все, что вам нужно для удаления остатков пищи и жира, приставших к поверхности. Вы также можете использовать это средство как быстрое средство для мытья духовки.

Хотя очистка духовки обычно не очень быстрая процедура, особенно если у вас много пригоревшей пищи, это решение может занять немного меньше времени, чем некоторые другие.

Очиститель топки для липких мешков

Липкие загрязнения случаются на всех плитах, главное их очищать до того, как они пригорят. Простая паста из жидкого мыла для посуды и пищевой соды подойдет.

tb1234

Рецепт средства для чистки поверхности плиты липкой

  • ½ стакана пищевой соды
  • 1 столовая ложка жидкого средства для мытья посуды

tb1234

Смешайте средство для мытья посуды и пищевую соду до состояния пасты.Также может потребоваться несколько капель воды для придания нужной консистенции. Обмакните в пасту бумажное полотенце и круговыми движениями потрите поверхность электрической плиты. Промыть чистой тканью.

Если пицца образовала липкую массу на камне для пиццы, важно также правильно очистить ее, чтобы не повредить. Вы можете использовать пищевую соду и воду вместо средства для мытья посуды, чтобы очистить камень для пиццы.

Никогда не наносите средство для мытья посуды на эту поверхность, иначе вы не сможете использовать его снова.Сделайте пасту из пищевой соды и воды и аккуратно потрите камень. Смойте водой и тщательно высушите.

Очиститель для печей для резки жира

Черные плиты печки трудно чистить, так как они показывают каждую мелочь. Чтобы очистить черную плиту, сначала протрите ее влажным бумажным полотенцем. Затем окуните нейлоновую губку для чистки в немного горячей воды, смешанной с жидким моющим средством для посуды, например, Dawn.

Протрите поверхность плиты, при необходимости промывая губку в мыльной воде.Как только вся грязь исчезнет, ​​протрите плиту чистой губкой. Отполируйте насухо тканью без ворса.

Средство для чистки кухонной плиты с лимоном и пищевой содой

Не нужны агрессивные химикаты, чтобы удалить даже самые сильные скопления на плите. Пищевая сода и половина лимона легко справятся с этой задачей благодаря своим естественным антибактериальным и обезжиривающим свойствам.

Посыпьте рабочую поверхность пищевой содой и потрите разрезанным пополам лимоном. Этот метод отлично подходит и для чистки чугунной решетки.Удалите остатки чистой губкой.

(Тюменцева / 123rf.com)

Спасибо, что уделили время чтению этих советов по очистке поверхности плиты. Если вы нашли какую-либо из этих идей для чистки духовки полезной, пожалуйста, уделите минуту, чтобы поделиться нашими самодельными идеями для чистки плиты на Facebook и Pinterest.

17 самодельных планов для спиртовых плит, которые можно легко сделать своими руками

Спиртовые печи

популярны среди туристов, поскольку они легкие, надежные и простые в использовании.Проблема в том, что купленные в магазине могут быть дорогими: от 50 до 250 долларов и выше для топовых моделей.

Однако, если вы не хотите тратить столько денег, легко сделать самодельную печь не более чем за пару долларов — и если вы хотите знать, как это сделать, вот 17 схем, которые мы нашли для создания самодельной спиртовой плиты.

1. Как сделать самодельную спиртовую плиту из банок с содовой

Для сверхлегких туристов, которые хотят уменьшить свой вес до абсолютного минимума, спиртовая плита уже давно является излюбленным вариантом.Их также относительно просто сделать своими руками, используя всего несколько основных материалов, и этот план расскажет вам, как это делается. После того, как вы получите список предметов, которые вам нужны, план даст вам подробные инструкции по сборке и использованию печи, что позволит вам создать что-то, что позволит вам готовить еду, где бы вы ни находились.

Проверить этот план

2. Карманная спиртовая плита

Одним из преимуществ изготовления спиртовой плиты своими руками является то, что вы можете сделать ее настолько маленькой, что она поместится в вашем кармане.Этот план дает вам обзор спиртовых плит, прежде чем объяснять все, что вам нужно знать, чтобы сделать одну из своих собственных. Простой и хорошо составленный план, которому любой сможет следовать, что делает его рекомендуемым к прочтению, если вы хотите составить его самостоятельно.

Проверить этот план

3. Самодельная печь для газировки и алкоголя в банке для рукоделия

Если вы окажетесь в ситуации выживания, вам понадобится способ готовить еду, а если у вас нет доступа ко многим материалам, вам, возможно, придется что-то соорудить из того, что у вас есть под рукой.Даже если это не включает ничего, кроме пары пустых банок из-под газировки, вы все равно можете быстро и легко сделать спиртовую плиту своими руками — и это забавное обучающее видео демонстрирует, как это сделать.

4. Как сделать сверхлегкую газированную банку со спиртом

Основная причина, по которой вы захотели собрать плиту из консервных банок, заключается в том, что версии, купленные в магазине, стоят очень дорого. Зачем тратить более 50 долларов, если их можно собрать практически бесплатно? Если вам это интересно, ознакомьтесь с этим планом — он расскажет вам, как сделать плиту менее чем за 3 доллара и всего за 20-60 минут, используя только несколько простых инструментов, которые наверняка у вас уже есть.Отличный план, и нам нравятся полезные фотографии, которые показывают, что делать. Стоит проверить.

Проверить этот план

5. Как сделать спиртовку из алюминиевой банки

В этом блоге у нас есть еще одна демонстрация того, как сделать плиту из пары банок из-под газировки. Это немного более продвинутая версия, чем некоторые аналогичные планы, которые мы видели, но процедура не намного сложнее. В результате получается эффективная спиртовая печь, которая почти ничего не стоит и позволяет вам эффективно нагревать воду в пустыне.Еще один план, который нам понравился — особенно с короткими видеороликами, демонстрирующими каждый шаг.

Проверить этот план

6. Правда о спиртовых печах — когда, где, почему и почему не

Многие найденные нами планы изготовления самодельных спиртовых печей очень похожи, поэтому мы подумали, что включим и это видео. Это не план строительства спиртовой плиты, это скорее знакомство с спиртовыми плитами и преимуществами и недостатками их использования.Так что, если вы планируете отправиться в походную экспедицию и собираетесь взять с собой самодельную спиртовую плиту, это видео вам нужно посмотреть перед тем, как начать.

7. Самая лучшая и простая самодельная спиртовая плита

Нам нравится концепция этого видео. В нем этот ютубер показывает нам, как он сделал сверхлегкую алкогольную печь из старой пивной бутылки, которую он нашел в лесу. Итак, ему понадобилось несколько инструментов из его мастерской, поэтому он не показывает вам, как создать самодельную печь, когда вы на самом деле в походе, но он демонстрирует, как вы можете перепрофилировать старый хлам, который вы найдете, и превратить в что-то функциональное.И именно по этой причине этот план нам очень понравился.

8. Сделайте свою собственную походную плиту для алкоголя

В этом уроке мы увидим, как этот блогер сделал практичную и эффективную спиртовую плиту из банки с кормом для кошек. Как вы увидите, кроме банок для кошачьего корма, все, что вам действительно нужно, это дырокол. Инструкции также просты для выполнения, так что это печь, которую каждый сможет воссоздать дома — гораздо дешевле, чем это будет стоить, чтобы купить что-то подобное в магазине на открытом воздухе.

Проверить этот план

9. Как сделать печь для спиртных напитков в пенни Arizona

Как вы, наверное, уже заметили, есть много планов по изготовлению спиртовых плит из банок с газировкой, но то, что обещает нам этот ютубер, — это копеечная банка «на стероидах». Он дает нам много советов о том, как его использовать, например, об использовании банок для чая Arizona, потому что они толще и вмещают больше топлива. Мы не будем портить остальное — вы можете проверить это и убедиться в этом сами, но мы уверены, что это видео понравится многим.

10. Как построить печь для газировки

Вот еще одна вариация на тему изготовления спиртовой плиты из банок из-под газировки, но в этой вам нужно будет купить несколько дополнительных материалов. Однако получение всего необходимого не должно обойтись вам более чем в 10 долларов, и, как видите, это еще один высококачественный дизайн, который сделает то, что вам нужно.

Проверить этот план

11. Походная плита для консервных банок с тунцом

Часть удовольствия от походов в пустыню заключается в максимальной самостоятельности, и если это то, что вам нравится, возможность сделать свой собственный комплект своими руками, а не покупать дорогие версии в магазинах, наверняка понравится.В этом видео этот YouTuber показывает нам, как она сделала спиртовку из консервной банки с курицей, используя только дырокол. И, как видно из демонстрации, этот дизайн тоже действительно работает!

12. Как сделать печь для газировки

Этот сайт «Искусство мужественности» — один из наших любимых. На нем вы можете найти руководства по всем видам практических навыков, которые должен знать любой мужчина или женщина, и неудивительно, что строительство печи из консервной банки является одним из них. Здесь есть список инструментов и оборудования, пошаговое руководство и множество фотографий, показывающих, что делать, — короче говоря, все, что вам нужно знать, чтобы научиться самостоятельно строить спиртовку.

Проверить этот план

13. Как сделать спиртовую плиту за 1

долларов

Этот ютубер использует алюминиевую бутылку с водой, которую он купил в долларовом магазине, чтобы сделать свою версию спиртовой плиты. Мы должны сказать, что это высококачественный и гениальный дизайн, который кажется гораздо более профессиональным, чем дизайн, сделанный из банок из-под газировки, — и если вы хотите узнать, как ему это удалось, вы найдете все подробности в его видео.

14.Алкогольная плита своими руками: 8 шагов с изображениями

Одна вещь, которая нам нравится в этой записи в блоге, заключается в том, что требуется время, чтобы пройти несколько советов по безопасности, которые вам нужно знать, прежде чем делать и использовать спиртовую плиту своими руками. Эти вещи могут быть опасными, поэтому важно знать, какие меры безопасности нужно соблюдать. Однако, как только это будет решено и вы будете готовы приступить к созданию, на этом сайте также есть отличный подробный план, объясняющий, как это сделать. Еще одно рекомендованное к прочтению.

Проверить этот план

15. Приготовление газированных банок для спиртовых печей — без клея, мгновенного использования и легкого освещения

Смысл этого плана в том, что печь, которую вы научитесь делать, можно собрать за очень короткое время, а затем сразу же использовать. Это означает, что если вам нужно что-то, что позволит вам сразу же приступить к приготовлению, этот план — отличный вариант. Нам нравится, как все хорошо объяснено и четко продемонстрировано, поэтому этот план подходит для людей, которые не привыкли делать подобные вещи сами.

16. Алкогольная плита, сделанная своими руками для аварийного набора

Если вы готовите сумку с ошибками, возможно, вы не захотите заполнять ее дорогим набором, который в противном случае, возможно, никогда не понадобится. В этом случае, вместо того, чтобы покупать спиртовую плиту высшего класса, сделать ее из банок содовой — гораздо более доступная альтернатива, и этот план покажет вам, как это сделать, используя только те вещи, которые у вас, вероятно, лежат дома.

Проверить этот план

17.Алкогольная плита DIY Dollar Store

Предметы, используемые в этом плане, немного отличаются от предметов, используемых в некоторых других планах, но большинство из них были куплены в долларовом магазине, поэтому здесь не так много вещей, которые вернут вам много денег. Это гениальный план, который нам очень понравился, и мы уверены, что многие другие тоже его одобрят.

Много изобретательных способов сделать печи своими руками

Как видите, существует множество творческих туристов, которые придумали множество способов построить печь своими руками из различных материалов.

Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть эти планы так же, как мы их находили, и, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти план, который вам нужен, чтобы построить свою собственную спиртовую плиту своими руками.

Как сделать печь-хобо: пять разных конструкций

Печи-бродяги — это действительно простые печи, сделанные из консервных банок. Они получили свое название потому, что бродяги и бродяги использовали их во время Великой депрессии.

Печи Hobo в последние годы снова вернулись.Вот что вам нужно знать, если вы хотите сделать печь-бродягу своими руками.

Как сделать печь-бродягу

Есть так много способов сделать печь-бродягу. Все заявляют, что их дизайн «лучший». Вместо того, чтобы пытаться представить вам то, что я считаю «лучшим», я дам вам несколько дизайнов и позволю вам поэкспериментировать самостоятельно.

Что вам понадобится:

  • Банка (подойдут банки для супа, банки с томатным соусом, банки с краской и почти любые банки)
  • Вторая банка для супа (если вы хотите сделать подставку для золы)
  • Открывалка для бутылок с перфорацией
  • Что-то, чем можно разрезать банку (в идеале, у вас есть ножницы для олова; я обойдусь с кусачками)
  • Гвоздь и молоток

Вам также понадобится Sharpie для маркировки банки.Металлический напильник отлично подходит для шлифования острых краев.

В зависимости от конструкции вам может потребоваться другая банка, кусок металла или кусок проволоки.

Конструкция 1: Обычная плита-хобо

Это самая базовая версия.

Примечание: Самая серьезная ошибка, которую люди совершают при использовании хобо-плит, — это , ​​когда недостаточно вентиляционных отверстий . Как только плита будет заполнена палками и на ней будет стоять горшок, поток воздуха будет затруднен. Так что не экономьте на форточках!

Шаг 1: Решите, какая сторона будет вверх

Традиционно они изготавливаются так, чтобы верхняя часть банки была направлена ​​вверх.Дно банки остается на месте. Это делает печь более прочной. Дно банки также будет собирать угли, что делает ее безопаснее использовать в помещении.

Однако намного легче вырезать дверцу, когда верхняя часть банки направлена ​​вниз. Вы снимаете крышку и начинаете отрезать дверцу (если вы не сделаете этого таким образом, вам придется проделать отверстие в банке, чтобы у ваших ножниц было место входа). Когда верхняя часть банки обращена вверх, вы можете использовать ее в качестве варочной поверхности для кастрюли — никакой другой подставки для кастрюли не требуется!

Еще одно преимущество оставления дна печи-бродяги открытым состоит в том, что в ней легче развести огонь.Вы можете разжечь огонь за пределами печи, разжечь несколько хороших углей, а затем установить на этих углях печь-бродягу.

Верх банки вверх:

  • Нижняя часть остается нетронутой, что делает печь более прочной.
  • На дне банки могут улавливаться тлеющие угли, поэтому ее безопаснее использовать в помещении или рядом с сухой щеткой.
  • Дверь в банке разрезать сложнее. Вам нужно проделать в банке отверстие, чтобы у ваших ножниц было входное отверстие.

Нижняя часть банки вверх:

  • Создать дверцу проще
  • Дно банки служит подставкой для кастрюли — просто пробейте в ней несколько отверстий для пламени.
  • Можно разжечь огонь вне печи, а затем просто поставить печь на нее.
Шаг 2. Проделайте отверстия для пламени / сделайте подставку для горшка

Если дно банки обращено вверх, вам нужно проделать несколько отверстий, чтобы пропустить пламя.

Если верхняя часть банки обращена вверх, возможно, вам придется проделать несколько отверстий для металлических шпажек. Это будет ваша подставка для горшков.

Шаг 3. Создайте вентиляционные отверстия

Пробейте вентиляционные отверстия вдоль всей верхней и нижней части банки.Чтобы они располагались равномерно, я проделаю отверстие с одной стороны, а затем ровно напротив него. Затем проделываю дырочки по бокам.

На моей маленькой плите из жестяных банок я смог сделать только 4 отверстия наверху и еще 4 снизу. Но у меня открывалка для бутылок огромна.

Шаг 4: Вырежьте дверцу

Нарисуйте дверцу на банке. Затем вырежьте это. Это будет самая сложная часть! Я предпочитаю иметь достаточно большое отверстие, чтобы можно было положить внутрь палочки.Однако вы не хотите, чтобы дверь была настолько большой, что банка теряла устойчивость.

Готовая основная печь-бродяга

Дизайн 2: печь-бродяга с подставкой для золы (метод 1)

Мне больше всего нравится эта конструкция печи-бродяги, потому что она проста, но работает намного лучше, чем базовая печь-бродяга. Лучше всего это работает с БОЛЬШОЙ БАНКОЙ, такой как баллончик с краской. Однако вы все равно можете использовать этот метод с банкой меньшего размера.

Для этой конструкции печи-бродяги вам понадобится дополнительный кусок металла.

  • Шаг 1: Создайте простую печь-бродягу из своей банки
  • Шаг 2: Сделайте подставку для золы
    • Возьмите кусок металла; он должен быть круглым и больше, чем окружность вашей печи.
    • Обведите печь-бродягу по середине металлической детали
    • Используя молоток и гвоздь, проделайте много отверстий в металлическом круге, который вы только что нарисовали.
    • Расширьте отверстия отверткой или другим прочным предметом. Отверстия должны быть достаточно большими, чтобы пепел мог просыпаться, но не настолько большими, чтобы через них проваливались угли.
    • Создайте ножки для подставки. Сделайте это, сделав прорези в металле вокруг нарисованного круга.
    • Согните все прорези вниз, чтобы создать ноги
  • Шаг 3: Вставьте подставку для золы

Дизайн 3: печь-хобо с подставкой для золы (метод двух банок)

можно складывать поверх других банок того же размера. Вы можете воспользоваться этой функцией, чтобы сделать подставку для ясеня.

Это намного проще, чем метод, описанный выше (хотя и этот метод не совсем сложен 😉

  • Шаг 1: Создайте простую печь-бродягу: ДНО банки должно быть вверх! В противном случае банки выиграют » t стек вправо.
  • Шаг 2: Создайте подставку для золы из второй банки
    • В нижней части банки сделайте отверстия. Я использовал гвоздь / молоток, чтобы сделать отверстия, а затем расширил их металлическим инструментом.
    • Пробейте вентиляционные отверстия по краю дна
    • Дополнительно: обрежьте банку, чтобы она была короче. Если подставка для золы будет слишком высокой, то печь-бродяга будет не очень устойчивой.

Конструкция 4: плита-бродяга с заслонкой

Вторая самая большая проблема с плитами-бродяги (после того, как пламя гаснет из-за недостаточного воздушного потока), заключается в том, что вы не можете легко контролировать пламя.

Одно из решений этого — создать «заслонку» или небольшую дверцу на зольнике, которую можно открывать / закрывать для лучшего потока воздуха.

  • Шаг 1: Создайте простую печь-хобо
  • Шаг 2: Сделайте подставку для золы: На схеме я использовал вторую банку для создания подставки для золы (как в схеме 3). Единственная разница здесь в том, что я вырезал дверь, в которую мог поступать воздух.
  • Шаг 3: Сделайте демпфер: Если вы будете осторожны при вырезании дверцы печи-бродяги, вы можете использовать этот кусок металла для демпфера.Помогает сделать на демпфере ручку для перемещения его вперед / назад над дверью.

Использование демпфера: При использовании демпфера дверь демпфера движется навстречу ветру. Топливный люк уходит от ветра.


Дизайн 5: Нагреватель Hobo Stove

Я лично не пробовал этот дизайн, но он выглядит фантастически. Я нашел его здесь, на велосипедном форуме.

Каменка-бродяга состоит из 3-х больших банок, сложенных вместе спицами.Банки были разрезаны, поэтому жар от огня отражается обратно к вам.

Я вижу некоторые очевидные проблемы с этим дизайном — например, тот факт, что он не является портативным и, следовательно, непрактичным для многих ситуаций. Однако, если вы долгое время сидели на корточках в одном месте (например, в заброшенном здании), этот обогреватель будет отличным вариантом.

Что делает печи-бродяги такими замечательными?

Бродяги, несмотря на их простоту, работают очень хорошо. Вы можете использовать их для приготовления пищи или кипячения воды.С некоторыми конструктивными изменениями их можно даже использовать как обогреватель.

По сравнению с другими типами печей для выживания, печи-бродяги обладают следующими преимуществами:

  • Изготавливаются из любых банок , включая алюминиевые банки из-под газировки / пива, суповые банки, банки с краской и даже металлические мусорные баки
  • Возможность использования в них нескольких видов топлива . Обычно используются палки или обрывки мусора. Тем не менее, вы также можете поместить в них «печь из консервных банок для тунца» или «горелку для приятелей» в качестве пламени.
  • Дешево: Сделать из найденных материалов, не покупая ничего
  • Легко сделать: Полезно иметь некоторые инструменты; однако вы можете сделать самый простой, используя только консервный нож, молоток и гвоздь. Или просто ножом.

Возможные проблемы

Хотя мне нравятся печи-бродяги и стоящая за ними философия «сделай сам», они не совсем такие, какими их рекламируют.

Вот лишь некоторые из возможных проблем:

  • Нелегко контролировать пламя
  • Вы сгорите до чертиков из своего горшка (не используйте горшок с пластиковыми ручками !!!)
  • Огонь часто гаснет из-за плохого воздушного потока
  • Кипячение воды может длиться вечно
  • Вы должны постоянно подпитывать огонь
  • Они часто выделяют много дыма
  • Ваш горшок станет совсем жирным, особенно если вы используете обрывки, как газета, чтобы зажечь огонь

Лично я бы никогда намеренно не использовал печь-бродягу в повседневных ситуациях.

Путешествуя по пустыне, я использую газовую баллонную плиту. Они горят сильнее, и вы легко можете контролировать пламя. Кипячение воды / разогрев пищи происходит намного быстрее, чем на плите-бродяге!

Моя плита Primus (Amazon Link) кипятит 1/2 литра воды за менее чем за 3 минуты!

Напротив, 17 минут понадобилось, чтобы вскипятить 1/2 литра воды на моей плите-бродяге!

Если бы мне понадобился альтернативный метод приготовления пищи в дикой природе (например, если бы у меня закончилось топливо), я бы все равно не стал использовать печь-бродягу.

Я, вероятно, использовал бы метод приготовления пищи на костре — например, сделав «журавль» (если у моего горшка была ручка) или приготовил пищу на раскаленном камне (если горшок не имел ручки).

С такими небольшими каменками-бродягами трудно удержать пламя внутри печи. К тому же горшок до чертиков сгорает.

Примечание редактора — Совет от читателя Whitemarlin:
Если вы хотите, чтобы ваши горшки выглядели чистыми и блестящими, нанесите средство для мытья посуды на дно и стороны сковороды, дайте высохнуть, используйте на огне, смойте мыло и удалите черноту. после использования.

Итак, когда вы должны использовать его?

Да, я знаю, что есть много выживальщиков, которые ходят в походы со своими бродягами.

Печь Emberlit , ​​ Firebox Nano , ​​ и печь Vargo Hexagon — это фантастика, потому что они складываются плоско и очень легкие.

Тем не менее, Я бы рекомендовал печи-бродяги только для ситуаций URBAN Survival , например, когда:

  • Вы не можете развести большой костер (потому что это может привлечь внимание или пожары запрещены)
  • Там дров не так много , и вам придется использовать обрывки картона или мусор в качестве топлива.
  • Профессиональные печи украдут. Практически всегда можно найти таз, из которого можно сделать печь-бродягу!
  • Вы находитесь в большом заброшенном здании с хорошей вентиляцией (спиртовая плита будет намного лучше в помещении, потому что она выделяет меньше дыма).
Титановая плита Vargo весит всего 4,1 унции и складывается плоско — это лучше, чем что-либо, что вы можете сделать самостоятельно, но она стоит довольно дорого.

vs. Rocket Stove

Ракетная печь — это еще один тип печи для выживания, который можно сделать из консервных банок.Вместо одной банки в ракетной печи используются две банки. Первая банка — это «дымоход». Вторая банка идет внутрь «дымохода» и туда вы заправляете топливо.

Я предпочитаю печи-бродяги ракетным плитам. Для этого потребуется только одна банка, и вы получите лучший воздушный поток. Однако ракетные печи также могут быть сделаны из многих других материалов, таких как сложенные кирпичи, шлакоблоки и глина. Вы также можете получить гораздо больший огонь внутри ракетной печи.

Здесь вы можете увидеть 9 конструкций самодельных ракетных печей.

Сопутствующие товары

Подробнее об аварийных комнатных печах (и о том, как их безопасно использовать).

Итак, вот и все — 5 конструкций печей. Вы сделали такой? Какой дизайн вы использовали? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Крышка плиты / доска для лапши своими руками

Алоха!

Сегодня мы будем делать покрытие для печи своими руками (также называемое доской для лапши)! Включая ручки, этот проект должен стоить всего 20 долларов.

Это очень простой проект для начинающих плотников, которому для распиливания пиломатериалов требуются только дрель и пила.

Я веду здесь, на острове, уроки местной деревообработки и ремесел, и мы сделали это для двух классов. Дамы любили их делать!

Этот пост содержит партнерские ссылки. Пожалуйста, посетите мои раскрытия для получения дополнительной информации. Спасибо за поддержку моего блога.

Эти крышки печки предназначены только для декоративного использования. Благодаря плоскому дну они лучше всего подходят для стеклянной варочной панели и подходят для стандартных поверхностей 30 ″ x 22 ″. Измените планы, если у вашей варочной панели другие размеры

Принадлежности для сборки кожуха печи:

Вы можете посетить мою страницу на Amazon, чтобы узнать, что я обычно использую, и какие продукты я использую.

Доска обрезная (я использовала сосну):

— 1 x 6 x 6 (2)
— 1 x 4 x 4 (1)

Оборудование:

— винты 1 ″
— 2 ручки

инструментов:

— Сверло
— Сверло с зенковкой
— Сверло с крестообразной головкой
— Пила (я использовал торцовочную пилу)
— Наждачная бумага (зернистость 100 и 220 должно быть достаточно для этого проекта)
— Клей для дерева

Шаг 1. Распилите пиломатериалы

Перед тем, как использовать эти планы, измерьте верхнюю часть плиты, чтобы убедиться, что она подходит.Окончательные размеры этой крышки печи будут 30 дюймов в ширину и 22 дюйма в глубину.

Вам понадобятся четыре куска размером 1 x 6, разрезанных по 30 дюймов каждый. После того, как они будут отрезаны, положите их рядом друг с другом и измерьте ширину всех четырех. Она должна быть 22 дюйма, но я обнаружил, что разные фрезы могут незначительно изменять ширину пиломатериалов, поэтому всегда лучше сначала измерить.

Затем отрежьте кусочки 1 × 4 до длины, которую вы только что измерили. Опять же, это «должно» быть 22 ″.

Шаг 2: Отшлифуйте и подготовьте пиломатериал

Я предпочитаю шлифовать детали перед сборкой, а затем снова после сборки.Это личное предпочтение, но оно действительно поможет встать между досками. Для начального шлифования я использую более крупную зернистость, поэтому начните с зернистости 80 или 100, в зависимости от формы вашего пиломатериала.

Шаг 3: Просверлите отверстия под зенковку

Разложите свои части так, как вы хотите. Проверьте, нет ли узлов и где они должны быть на ваших досках и т. Д. Как только вы получите то, что вам нужно, переверните все это вверх дном, чтобы 1 × 4 были перевернуты внизу, а 1 × Шестерки перевернуты поверх них.

Теперь просверлите отверстия под зенковку. Вам нужно, чтобы они вошли в древесину только на половину пути, поэтому будьте осторожны, не заходите слишком глубоко. Если вы не знакомы с фрезой для зенковки или с ее функциями, вы можете вырезать небольшое место для головки винта. Таким образом, он не окажется над бревном и не поцарапает варочную панель.

Я просверлил четыре отверстия на каждой доске (по два с каждой стороны). Просто убедитесь, что они поймают доску размером 1 × 4 ниже.

Шаг 4: Приклейте и соберите крышку печки

Теперь удалите детали 1 × 6 и убедитесь, что вы держите их в правильном порядке, чтобы вы знали, как их снова поставить, когда закончите склеивание.

Для приклеивания:

Нанесите столярный клей на заднюю часть 1 × 4. Не подходите слишком близко к краям, так как клей немного расширится.

Закрепите винтами:

Поместите детали 1 × 6 обратно поверх 1 × 4 отверстиями с зенковкой вверх. Хорошо выровняйте углы.

Я использую шурупы для гипсокартона, потому что они недорогие и хорошо держатся. Они отлично подходят для такого простого проекта, как этот. Я обнаружил, что проще всего сохранить квадрат, ввинчивая первые два винта в два передних отверстия на передней панели.Затем сзади две дырочки на задней доске. Тогда вы можете просто заполнить остальное!

Шаг 5: Прикрепите ручки к крышке печи

Если вы приобрели ручки, которые я рекомендовал выше, прикрепить ручки совсем несложно. Поскольку винты вставляются спереди, вам просто нужно убедиться, что они выровнены по центру сверху вниз и слева направо. Точное измерение, которое я получил для ручек марки Liberty, составляло 9,25 дюйма от вершины 1 × 4 до центра верхнего отверстия в ручке.Затем 1,75 дюйма со стороны платы до того же отверстия.

Если вы устанавливаете другую ручку, которая работает как выдвижной ящик с болтом, входящим в заднюю часть, вам нужно будет снова зенковать отверстия, чтобы ваша плита была в безопасности.

И все! Теперь вы можете красить или отделывать его как хотите. Это декоративные элементы, которые не предназначены для обработки продуктов питания, поэтому мы не использовали безопасные для пищевых продуктов морилки для нашего класса.

Некоторые дамы решили рисовать мелом (как я!) В качестве декоративного элемента.Просто будьте осторожны, кладя на них горячие кастрюли и сковороды, так как меловую краску нельзя запечатать.

И я должен поблагодарить одну из моих учениц за то, что она поделилась фотографиями крышки печки, которую она собрала в моем классе. Разве в ее доме это не выглядит потрясающе ?! Вы можете посетить ленту Instagram Мэгги здесь. 🙂

И, как всегда, не стесняйтесь отмечать меня в Instagram, если вы делаете какой-либо из моих проектов. Я хотел бы включить ваши сборки в свои истории!

Алоха,

Шарли

.

Бани название: Баня — варианты названий, как назвать

Баня — варианты названий, как назвать

Алексеевские бани

Андреевские бани

Балтийские бани

Бани Мира

Бани Сибири

Банный двор

Банный день

Банный Терем

Банька

Банька Банная

Банька в Нурме

Банька По Белому

Банька с веником

Баня по-русски

Баня

Баня в Коломягах

Баня для друзей

Баня для настоящего мужика

Баня кедровая на дровах

Баня на ВАРЕ

Баня на дровах

Баня на форш

Баня №1

Баня 72

Банька у Васильича

Батенинские бани

Богатырские бани

Большая баня

Все Бани мира

Гагаринские бани

Горновская баня

Городская баня

Евросауна

Дегтярные бани

Добрая банька

Зеленогорская баня

Здоровские бани

Казачьи бани

Казачьи бани Люкс

Канавинские бани

Ковалихинские бани

Кронштадтские бани

Кузьмоловская баня

Кутузовские бани

Лахтинские бани

Лоцманские бани

Макаровские бани

Морозовские бани

Московские бани

Муринские бани

Мытнинские бани

Народная сауна

Наша баня на дровах

Нижегородская баня

Обская городская баня

Общественная баня

Павловские бани

Плехановские бани

Приморские бани

Рождественские бани

Романовские бани

Русская баня

Русская банька в лесу

Русская банька

Русская баня на дровах

Саврасовские бани

Сандуны Сибирь

Сауна

Сауна Люкс

Сергеевские бани

Сертоловские бани

Сестрорецкая баня

Таллиннские бани

Токсовская баня

Усадьба Банная

Усачёвские бани

Царь-Банька

Царь-Баня

Центральная баня №1

Чкаловские бани

Ямские бани

Ярославские бани

Давление (бар) Температура насыщения (° C) Температура на входе CHX (° C) Температура на входе HHX (° C) Разница между температурой насыщения и температурой на входе HHX (° C)
55 18.42 −10 35 21
33 19
31 17
60 22,13 −3 43 21
19
39 17
65 25,6 0 47 21
45 19
43 17

Названия для бани. Как назвать

Аминьевские бани

Ангеловские бани

Апрелевская баня

Астраханские бани

Бабушскинские бани

Бани Маслова

Банная резиденция

Банное подворье

Банный дворъ

Банный клубъ

Банный мир

Банька на дровах

Банька на Молодежной

Баня в Тайнинке

Баня на дровах

Баня на крыше

Богородские бани

Боярские бани

Быковские бани

Варшавские бани

Внуковские бани

Воронцовские бани

Восточные бани

Востряковская баня

Вяземские бани

Голицынские бани

Городская баня

Городская баня №1

Дедовские бани

Добрая баня

Душевная банька

Жуковские бани

Зеленоградские бани

Измайловские бани

Ильинские Бани

Калитниковские бани

Коптевские бани

Королевские Бани

Косинские бани

Краснопресненские бани

Лефортовские бани

Луневские русские бани

Львовская Баня

Марфинские бани

Марьинские бани

Мир Бани на дровах

Морозовская баня

Некрасовские бани

Никольские бани

Новорижские бани

Новые русские бани

Перловская баня

Пироговская Баня

Покровские бани

Ржевские бани

Рублевские бани

Русская банька

Русская банька на дровах

Русская баня

Саввинская баня

Сандувские бани

Селезневские бани

Славянские бани

Совхозная баня

Сходненская баня №2

Сходненские бани

Троицкие бани

Усадьба банная

Усачевские бани

Фирсановские бани

Щелковские бани

Щербинские бани

Лучшие бани России — Телеканал Поехали!

Баня — важная часть русской культуры. Рассказываем о самых-самых парных в России и СНГ. Поехали!

Бани часто упоминаются в русских сказках. Борис Кустодиев и Зинаида Серебрякова изображали обнажённые натуры в парных. Бане посвящены одноимённая пьеса Владимира Маяковского, рассказ Михаила Зощенко и песня «Банька» Владимира Высоцкого. Топка бани по-чёрному описана в рассказе Василия Шукшина «Алёша Бесконвойный». Как мылись в общественных банях советские люди, все видели десятки раз в «Иронии судьбы». Восприятие бани как удовольствия на природе отображено в «Особенностях национальной охоты» и «Особенностях национальной рыбалки».

Баня-рекордсмен #НеПростоБаня

Где находится: Краснодарский край, Красная Поляна, ГТК «Газпром», склон «Альпика».

В 2018 году в нашей стране появилась сауна, которая сразу же попала в Книгу рекордов России. Она находится на «Приюте Ветров», на высоте 2256 метров, и является самой высокогорной в России. Да и название у неё говорящее: #НеПростоБаня. Из панорамных окон (кстати, они никогда не запотевают) и террас этой бани открываются волшебные виды на горы и Чёрное море, а если на Красную Поляну нападает непогода, то парилка оказывается над облаками!

Как сэкономить в Красной Поляне

Помимо бани, здесь есть комната отдыха с кухней (можно заказать блюда и напитки из ресторана «Дотянуться до небес»), массажный кабинет, бочки-купели с минерализованной водой для контрастных омовений и необходимые банные принадлежности. Банщик проводит парения классические, женские, мужские, детские, а также с применением ароматических масел. #НеПростоБаня вмещает от шести до десяти человек.

Банный комплекс «Бани Алексеева»

Где находится: Московская область, Подольск, улица генерала Смирнова, дом 1, корпус 1.

«Бани Алексеева» — ещё один рекордсмен. В той же Книге рекордов России он отмечен как самый крупный общественный банный комплекс в нашей стране. Здание удивительно красиво как снаружи, так и внутри: пространство украшено мраморными колоннами, позолотой, зеркалами, резьбой по дереву.

Любители бань ценят это место за хороший сервис, качественные услуги парения и мойки в мыльной с ледяной купелью. После парения (температура в парной достигает 84 градусов) можно окунуться в ледяную купель. Женский день — вторник; в остальные дни баня работает для мужчин.

По расписанию проводятся сеансы «вкусного пара»: в зависимости от времени и дня недели используют донник, мяту, полынь, пихту, а также довольно необычные ароматы чеснока, хрена и даже пива. Есть услуги массажа.

Бани в загородном отеле Artiland

Где находится: Московская область, Балашиха, Новское шоссе, дом 10.

Artiland — лучший загородный отель по версии Russian Hospitality Award 2017. Здесь построен просторный банный комплекс для маленьких и больших компаний.

В «Знахарской бане» парения проводят с использованием лекарственных трав и растений. Во внутреннем дворе установлены купели с холодной водой и кедровые бочки для контрастных купаний. А ещё вы можете релакснуть в чане с отваром из трав и выпить ароматного травяного чая.

В «Карельской бане», оформленной в виде карельской избы, после парения можно поплескаться в кедровых бочках, но главное — поваляться в кровати на сене!

«Семейная баня» понравится и взрослым, которые оценят парную, купель и «русский душ», и детям, для которых открыты парная с невысокой температурой и игровая комната.

До и после парения можно ходить на рыбалку, готовить барбекю, играть в боулинг, бильярд и пейнтбол, совершать конные прогулки и проводить время в контактном зоопарке на фермерском хозяйстве или в творческом центре «Арт-Изба».

Большим компаниям здесь предлагают арендовать отдельные бани-коттеджи. В «Сибирской» — помимо нескольких традиционных парилок — есть хаммам и комната отдыха с камином и комнатными качелями. «Купеческая» и «Боярская» идеально подходят для мальчишников и девичников: мужская зона украшена машинками, а женская — зеркалами в старинных рамах. В банях-коттеджах гостям предложат парение в четыре руки, медовые растирания, контрастные обливания домашним квасом и разнообразные массажи и обёртывания.

«Все бани мира»

Где находится: Новосибирск, улица Ватутина, дом 44.

В новосибирском банном комплексе с амбициозным названием «Все бани мира» вы точно найдёте что-то по вкусу.

Чего здесь только нет! Мексиканская баня с караоке, американская сауна с дизайном в духе стеклянных небоскрёбов, египетская баня в стиле древнеегипетских пирамид, греческая баня с античной атмосферой, японская баня с цветами, лепестками роз и ароматическими свечами, римская баня в стиле античных терм.

А также — более традиционные парные: русская баня с банщиком и вениками, сибирская баня на дровах и с контрастным бассейном, финская суховоздушная сауна из липы с температурой до 120 градусов и турецкий хаммам с более умеренными температурами. Если одной сауны вам мало, попробуйте душ Шарко, хромотерапию или обёртывания, сходите на подводный гидромассаж или аквааэробику, поплавайте в жемчужной ванне.

Русские бани «Банная заимка»

Где находится: Красноярск, улица Базайская, дом 321/29.

Всего в «Банной заимке» четыре бани: «Белая», «Моховая», «Серая» и «Кедровая», каждая вместимостью от четырёх до 15 человек.

В Сибири для вас сделают всё максимально традиционно. Баню топят до умеренной температуры. Обязательно используют берёзовые дрова и веники.

В каждой, помимо парной, есть также комната отдыха, помывочная, горница и купель с холодной водой из речки Базаихи. Банщики из «Банной заимки» обещают сделать ваше здоровье «истинно сибирским».

Всем посетителям предлагают меню парения. В нём вы найдёте классическое парение по древним традициям, круговое парение с одновременным прогревом всего тела, спины и живота, эмоционально яркое контрастное парение с «пламенем нагрева» и «льдом охлаждения». Если вы выберете царское парение, то вам гарантированы максимальный прогрев всех частей тела на банной полке, устланной сеном.

Хотите массаж и скраб? Заказывайте мыльно-веничный массаж.

Можно заказать пробное парение на семь минут.

Банный комплекс «Баня-Land»

Где находится: Краснодарский край, Красная Поляна, улица Заповедная, дом 94.

Интереснейший банный комплекс «Баня-Land» включает пять спа-комплексов, каждый из которых оформлен в разных стилях.

Комплекс «Валтазар» стоит на сваях посреди пруда с цветными карпами. Его сердце — суховоздушная парная, построенная из черешни и липы, а топится она дровами из дуба, ольхи и бука. Веники используют из дуба, берёзы и эвкалипта.

Баня «Боярская» похожа на сказочный дом — и сделана из глины с любопытными деревянными деталями: потолком из эвкалипта, лестницей из груши, входной дверью из черешни, а также с огромной дровяной печью.

Здесь после парения можно скатиться по горке в ледяную родниковую воду.

Баня «Шамантабхадра» носит имя тибетской богини и топится по-чёрному. Температура воздуха может достигать 100 градусов, а влажность — 40 процентов; банщики обильно используют эфирные смолы и целебные травы, которые в буквальном смысле очищают не только тело, но и его ауру.

Ещё одна парная по-чёрному с использованием таких трав, как полынь, донник, мята, ромашка и тысячелистник — баня «Хагакурэ», выполненная в японском стиле.

Здесь активно используют обёртывания.

А в основе услуг спа-комплекса «Телема» лежит кристаллотерапия, которая стимулирует жизненные силы организма.

В спа-комплексах также есть римские термы и турецкие хаммамы, горячие купели на цепях, японские бочки о-фуро, купели с родниковой водой, зоны отдыха и массажные кабинеты.

Банный комплекс «Чёрные камни»

Где находится: Карелия, Сортавала, посёлок Киркколахти.

«Калевала», шунгит и калитки: чем заняться в Карелии

В доме отдыха «Чёрные камни» работают несколько бревенчатых русских бань для компаний от шести до 25 человек. Воздух в парилках прогревается до 110 градусов, веники — из берёзы и дуба, обязательный атрибут — специальные банные шапки. Персонал научит вас правильно готовиться к парению, сообщит, чего не стоит делать (например, мыться с мылом, мочить голову, переедать и употреблять алкоголь), как чередовать жаркие и холодные процедуры. Еду и напитки можно заказать из ресторана, также рядом с баней стоит мангал.

Но главное — все бани стоят прямо на берегу чистейшего карельского озера Янисъярви: летом можно нырять прямо в прохладную воду, а зимой рядом с каждой парилкой делают прорубь.

Если вы приехали всей семьёй, в «Чёрных камнях» детям будет интересно посетить зоопарк — единственный в Карелии. В нём обитают олени, косули, гуанако, кабаны, ламы, альпаки, пони, яки, козы, овцы, а также страусы, курсы, гуси, утки и цесарки. Некоторые из животных занесены в Красную книгу.

Серные бани в Грузии

Из ближнего зарубежья выделяются серные бани в Тбилиси — важная культурная и историческая достопримечательность. Вот уже много веков здесь работают общественные и приватные купальни.

Сауны в Эстонии

Спа в Эстонии: гид по курортам страны

Нельзя не отметить и культуру саун в Эстонии. В этой прибалтийской стране вы найдёте любые банные комплексы, которые только придут вам в голову: на природе и в городах, в традиционных избах и на смотровых площадках небоскрёбов. Кстати, погреться в сауне можно и по дороге в Эстонию: паром-гигант «Принцесса Анастасия», который курсирует между Санкт-Петербургом, Таллином и рядом других скандинавских столиц, оснащён аква-центром, где в числе прочих развлечений есть и финская сауна.

Где париться в Москве и Санкт-Петербурге

Лучшие исторические сауны Москвы:
  • Сандуновские бани («Сандуны»)
  • Хлудовские бани,
  • Краснопресненские бани,
  • Челышевские бани.

Лучшие исторические сауны Санкт-Петербурга:
  • Ямские бани,
  • Фонарные бани,
  • Мальцевские бани,
  • Пушкарские бани.

Любопытно, что старые московские банные комплексы — настоящие шедевры архитектуры и дизайна. А вот бани Санкт-Петербурга — даже те, что принимали у себя Пушкина и Шаляпина, — часто выглядят довольно непривлекательно.

классификация всех типов бань по микроклимату

Каких только бань не придумало человечество на пути своего развития! Каждый народ по-своему решал гигиенические вопросы, создавая собственные бани или внося коррективы в уже существующие традиции. Нам повезло, ведь мы имеем возможность пожинать плоды этого наследия. Хотим попариться с веничком – добро пожаловать в русскую парную, появится желание прогреться сухим воздухом – идем в финскую сауну. Существуют разные виды бань. И главное отличие их не в названиях, интерьере или техническом исполнении. Самое важное – микроклимат, то есть соотношение температуры и влажности. От этого зависит, насколько приятным и комфортным будет ваше пребывание в бане, какие ощущения вы получите.

Классификация бань по микроклимату

Бани можно подразделить на несколько основных типов:

1. Паровая баня – турецкий хамам (t=40-45°C, f=90-100%).

Турецкий хамам отличается мягким микроклиматом, который характеризуется невысокой температурой в сочетании с почти абсолютной влажностью. В хамаме отдыхают, проводят различные косметические процедуры: маски, массажи, пилинги.

Подробнее о турецком хамаме можно узнать из статьи http://stroy-banya.com/bani_mira/tureckaya-banya-xamam.html

2. Паровая сауна – русская баня (t=45-70°C, f=40-65%).

В русской бане высокая влажность и средние температуры. При таком микроклимате пар конденсируется на коже, образуя тонкую пленку воды. По ощущениям это схоже с принятием душа из мелких нагретых капель. Теплопроводность воды значительно больше, чем обычного воздуха, поэтому организм в таких условиях прогревается сильнее, чем в суховоздушной сауне (при одинаковых температурах).

3. Суховоздушная сауна – финская сауна (t=70-110°C, f=8-20%).

В суховоздушной сауне очень низкая влажность и практически нет пара. Поэтому, чтобы прогреть организм так же глубоко, как и в русской бане, приходится повышать температуру – она в финской сауне может доходить до экстремальных пределов.

Если вам интересно узнать, чем отличается сухой пар от влажного, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/banshikam/suhoy-i-vlazhnyy-par-otlichiya.html

4. Влажная сауна – Сауна-Спорт (t=75-95°C, f=25-30%).

Этот вид бань возник в результате трансформации суховоздушного режима финской сауны. Влажность здесь повышают искусственно, путем поливания водой раскаленных камней каменки. Спортивная сауна вредна для здоровья и опасна для жизни. Используется в спортивных состязаниях на выносливость.

5. Водяная баня – японская офуро (t=40-60°C, f=100%).

Офуро – самый экзотический тип бань, представляющий собой обогреваемую бочку, наполненную горячей водой. По сути, это горячая ванна. Кожа человека под водой не дышит, но повышенная температура провоцирует довольно сильное потоотделение. Горячая вода вымывает из пор образовавшийся пот, жиры и шлаки.

6. Переходные варианты между русской и финской банями (tср=60°C, fср=30%).

К таким баням относятся греческие лаконикумы, римские термы, баня Маслова и др.

Разнообразие в способах обогрева

Все существующие типы бань «работают» при повышенных температурах. При этом нагрев, для формирования специфического микроклимата бани, может осуществляться различными устройствами.

1. Паровая баня (хамам)

Обогревается трубами с нагретой водой, проложенными под стенами, полом, лежаками. Получаемое распределенное тепло (РТ) быстро нагревает парную до необходимых температур. Большая площадь прогреваемых поверхностей позволяет получить в хамаме так называемый «легкий» пар. Недостатком РТ является дороговизна изготовления и трудоемкость монтажа.

2. Паровая сауна (русская баня)

В идеале – кирпичная закрытая печь-каменка. Она долго разогревается и долго держит полученное тепло, благодаря теплоаккумулирующим свойствам кирпичных стенок и камням, которые помещаются непосредственно в печь. Открытая каменка в русской бане не приветствуется.

В паровой сауне допускается использование металлической печи в защитном кирпичном кожухе или каменной облицовке. Чем толще будут стенки кожуха (облицовка), тем выше теплоаккумулирующие свойства.

3. Финская сауна и Сауна-Спорт

Эти виды бани отличаются высокотемпературным режимом, который легко обеспечивается любой металлической печкой «для сауны». Такая печь быстро раскаляется до нужных температур и, так как практически не держит тепло, быстро остывает. Теплоаккумулирующие свойства практически сведены на нет. Металлическая печь – самый дешевый вариант нагрева бани.

Подробнее о финской сауне можно прочитать тут: http://stroy-banya.com/video/sauna-v-kvartire/finskaya-sauna-kak-sdelat.html

4. Водяная баня

Для подогрева воды используется дровяная металлическая печь, которая размещается непосредственно в бочке-офуро.

Деление по условиям влажности и пара

И последнее, что формирует микроклимат и делает русскую баню – паровой, а финскую сауну – суховоздушной, это влажность. При этом «нагнать» пар можно по-разному.

1. Паровая баня (хамам)

Пар получают от парогенераторов или котлов с кипящей водой, которые встраивают за стенами. Другим источником пара становятся разогретые каменные (облицованные плиткой) лежаки, стены, пол. Все это поливается водой, которая превращается в мелкодисперсный, «легкий» пар.

2. Паровая сауна (русская баня)

Пар исходит от кипящей воды котла, который устанавливают на печь. Повышение влажности также происходит путем подливания воды на камни внутри печи (400-500°С).

3. Финская сауна

Влажность очень маленькая, но может быть повышена при испарении порции воды, выплеснутой на камни каменки (200-250°С).

4. Сауна-Спорт

Экстремальный микроклимат в спортивной сауне создается на основе суховоздушного режима финской бани при повышении влажности. На открытые камни раскаленной печи каждые 30 сек. наливают 0,5л. воды – влажность резко повышается, вместе с этим повышается и температура. В такой «душегубке» люди нередко получают тяжелейшие ожоги кожи и внутренних органов.

5. Водяная баня

В водяной бане пар исходит от воды, нагретой в бочке-офуро.

Классификация бань по микроклимату является, пожалуй, одной из наиболее информативных. Начиная строительство бани, первым делом следует задуматься именно о микроклимате и решить, что вы хотите получить от бани – мягкий равномерный прогрев с распариванием тела или же сухой горячий жар. А то, как вы назовете свою баню, будет уже вторично.

Как назвать сауну. Примеры названий. Нейминг для саун и бань

Правильное название помогает лучше запомнить вашу сауну, отличаться от конкурентов и также помогает в продвижении. Часто бывают проблемы, люди не знают какое название подобрать, все интересные варианты могут быть уже заняты, плюс сложно придумать что-то оригинальное.

В статье вы найдете рекомендации и примеры названий, которые помогут вам выбрать идеальный вариант.

Рекомендации по подбору названия для сауны

Для начала проверьте как называются ваши конкуренты.

Посмотрите по городу какие открыты сауны, можете посмотреть в интернете. Еще вам нужно, если вы планируете продвигаться в интернете, придумать слоган для рекламы, а также подобрать доменное имя для вашего сайта.

Также будет необходимо продумать дизайн оформления страницы в социальной сети.

Пример логотипа

Принципы нейминга

Название включает слово сауна.

Например: Вип Сауна в Ижевске.  Такое наименование может подойти для сайта, можно совмещать разные варианты между собой. Можно получать различные комбинации: Сану Нега, Сауна право на отдых и т.д. Можно применять такие дополнительные фразы: клуб, лагуна, брызги, здоровяк и т.д.

Ассоциации с пользой для здоровья

Еще способ получить интересное имя для сауны. Здоровье, отдых и т.д. Что то связанное с морем типа Посейдон и т.д.

Современные 

Например сауна Джокер, тут подойдут герои фильмов, комиксов, сериалов.

Оригинальные

Аполлон, Геркулес, Сокол, Афина, Фараон, Русалочка и т.д.

Географические

Если город большой то можно прибавить наименование района.

  • Сауна Новинки на Коломенской
  • Сауна на Минской
  • и т.д.

Заимствование

Вы можете в интернете поискать список саун в другом городе и выбрать какое то название для себя, при это его можно взять за основу, а потом добавить какие то слова или как то видоизменить. Также можно посмотреть названия за рубежом.

Примеры названий для сауны

24

7 Пятниц

Best Trevel

Lecco

Ledy Boss

Merhaba

Pick Up

Red House

Rich & Rich

Sabai

Space

Авантюра

Аврора

Агат

Адреналин

Айвенго

Аксель

Алладин

Альянс

Антураж

Арокан

Арсенал М

Арт

Афина

Афродита

Барские задворки

Бахус

Бездна

Белый Медведь

Березка

Бон

Боцман

Буревестник

Бутово

В Хамовниках

Вдохновение

Версаль

Веселый Медведь

Визави

Визит

Вилла-Мила

Вирпул

Вихрь

Виш

Вуги-Вуги

Гармония

Горки-2

Гранд лерон

Грань

Граф

Грин Парк

ГринЪ

Грот

Гурьянова

Гусарский Дворик

Дана

Дельфин

Джокер

Диамант

Диктатор

Диона

Дионис

Директор

Для всей семьи

Дубрава

Жар-птица

Жулебина

Измаилово

Имидж

Империя

Ирония судьбы

Кабанчик

Каскад

Кипрский дворик

Клеопатра

Клуб 29

Клуб Релакс

Клюква

Колибрис

Колос

Колчак

Корабль Мечты

Кунцео-Люкс

Лагуна

Лаконис

Летучая мышь

Лидер

Лотос

Люкс

Магистр

Магистраль

Малютка+

Марс-1

Мегаполис

Медведково

Меттел

Милашка

Морена

Мореон

На 30-ом

На Академической

На Грамушке

На Клинской

Наманган

Наутилус

Наш двор

Нега

Нептун

Нескучный сад

Нимфа

Новая

Новые Саяны

Новый мир

Норд

Оазис

Одиссей

Одиссея

Омега

Орли

Останкино

Остров

Остров Сокровищ

От заката до рассвета

Охота

Павлин

Парадис

Парная №1

Парная на Плещеева

Парсек

Пегас

Пещера

Пирамида

Подводная лодка

Президент-Отель

Премиум

Приватная

Пятнашка

Рандеву

Расторгуево

Ребус

Редбери

Респект

Римские Каникулы

Римские Термы

Романтика

Рубин

Руслан-стиль

Садко

Светлана и Я

Семейные традиции

Сервис-С

Серп и Молот

Сетунь

Сибирь

Сити-Голд

Сказка

Скала

Совхозная

Соренто

Софи

СССР

Статус-Фаворит

Таганская пещера

ТВ

ТЕРМО

Титан

Тонус

Традиция

Траст

Три пескаря

Трио

Триумфальная арка

Тропикана

Трюм

Турист

У Сан Саныча

Усадьба Принца

Уют

Фея

Филин

Фин сити

Флагман

Фламинго

Форест

Фрегат

Хаят

Хуторок

Царица

Чикаго

Чистые пруды

Шмит

Щипок

Эдем

Эквеком

Элавто

Юмика

Юрана бар

 

Тематика здоровья

Bodrum Spa

ChillOut

Par Project

Paradise spa club

Parilkin House

Spa-Relax

Аквалайф

Аквастиль

Акватория

Бриз

Брызги

Бухта

Бухта изобилия

Бухта радости

В Облаках

Водолей

Жемчужина на Танковом

Жемчужина Нила

Запара

Здоровье

Здрава

Златопар

Клубпарная

Легкий пар

Отдохни

Пар-house

Пароклиника

Парус

Парься по-царски

Помывочная

Пора Попариться

Посейдон

Райский уголок

Релакс

Релакс-Центр

Родники

Русский пар

Три Совы и Комфорт

В общем подумайте, напишите несколько вариантов, покажите друзьям, спросите что думают они. Потом на следующий день еще раз подумайте и определите окончательный вариант.

Также рекомендую прочитать статью: Как рекламировать сауну.

Все виды бань. Бани народов мира

Исследования современных ученых показали, что через потовые железы человеческий организм выводит гораздо больше вредных веществ, чем через выделительную систему. А где можно пропотеть лучше, чем в хорошей бане. Древний человек, не зная о последних открытиях, интуитивно старался создать условия, при которых происходило обильное потоотделение и придумал для этого бани. Какие только виды бань не существуют. Но принцип действия их един: создать условия при которых тело человека нагревается, организм включает защитные процессы и на поверхности тела выделяется пот для его охлаждения. Таким образом происходит очищение и оздоровление организма.

Микроклимат в бане

Микроклимат складывается из комбинации температуры и влажности. В бане происходит повышение температуры от самой щадящей +45 С в хаммаме до 110 С в сауне. Температура и параметры пара (влажность, насыщенность, концентрация, количество) в большой степени влияют на то, как будет чувствовать себя парящийся человек. Например, в ирландской бане, где предусмотрена вентиляция, при тех же условиях, что и в хаммаме, дышать будет легче

Способы обогрева и парогенерации

Таких способов не так уж и много. Нагрев происходит чаще всего с помощью всевозможных печей. Получаемый пар может быть сухим или влажным, в том случае, если на раскаленную поверхность плескают воду. Песок нагревается от солнечных лучей или же в яме разводят костер. В японской бане воду, опилки и гальку также нагревают перед использованием. Еще один вариант, доступный далеко не везде, это использование горячих источников, которые также являются источниками пара.

Античные бани

К ним можно отнести египетский рассул и римские термы. Римские легионеры, завоевывая Европу, строили на новых местах свои традиционные бани. Так, у турков появился хаммам, первый из которых арабы построили в Константинополе, и похожая баня есть у ирландцев.

Египетский рассул

Древние египтяне могли быть голодными и страдать от жажды, но их тело должно было быть чистым, жрецы посещали рассул до 4 раз в день. Это были первые виды бань, в которые входили 2 этажа. Первый этаж выполнял технические функции, там подогревалась вода и создавался пар при помощи парагенераторов. Температура была невысокой 40С, влажность 80%. По специальным коммуникациям из медных труб, они подавались на второй этаж, а отработанная горячая вода собиралась и по трубам отопления уходила в дома жителей города.

Горячим паром нагревали многоярусные каменные лежаки, в которых иногда делались и специальные отверстия для ингаляций. Сама баня служила лечебным заведением, где люди не только отмывались от грязи мылом из воска и воды, но и оздоравливались. Специальные люди, банщики и массажисты делали посетителям массаж и обертывания с помощью глины рассул. В процессе раскопок в примыкавшей к парной гимнастиченской комнате были найдены и медицинские инструменты. На втором этаже находился и бассейн с прохладной водой для контрастного омовения.

Современный египетский рассул. Вначале человек натирается глиной и сидит при температуре 30 С и невысокой влажности 50%, постепенно парная наполняется ароматным влажным до 100% паром и с температурой 45 С. Спустя полчаса глину смывают, и получается прекрасный эффект, сродни пилингу. Повторять такую процедуру рекомендуется не чаще 2-3 раз в месяц.

Римские термы

Бани древних римлян строились из камня вблизи от термальных источников, а внутри они красиво инкрустировались драгоценными металлами и самоцветами. Состояли термы из нескольких помещений, чаще всего их было от 8 до 10. Переходя из помещение в помещение, человек постепенно подготавливался к воздействию все более высоких температур.

В раздевалке (аподетриум) посетители снимали одежду и переходили в помещение, нагретое до температуры сопоставимой с температурой тела человека и слегка повышенной влажностью 40% (тепидариум). В следующем помещении влажность повышалась до 100%-го максимума, а температура достигала 50 С.

И когда, наконец, он попадал в парную с окошком наверху, так называемый лакониум, где посреди зала находился открытый очаг, доводящий температуру до 80 С, то его тело было уже полностью подготовлено к избавлению от грязи. Тело покрывали маслом, которое удаляли вместе с растворенной в нем грязью с помощью скребков.

После процедуры переходили в следующий зал фрипидариум, где находились 2 бассейна, один с холодной 12 С, а другой с горячей 37 С водой, где совершались омовения. Воду из бассейнов после окончания сеанса вычерпывали вручную, канализации в те времена еще не было.

И, наконец, в последнем зале лавариуме специальные служители делали массаж и растирания. Любопытный факт, что римские термы строили по соседству со спортивными сооружениями и библиотеками.

Грузинские термы

Говоря о римских термах, нельзя не вспомнить о термах грузинских. Это совершенно уникальное явление, использующее целебные серные источники, которыми богаты горы Кавказа. Первоначально такие бани устраивались прямо в гротах, однако со временем процесс стал сложнее и по керамическим трубам горячую воду от источников стали доставлять в специальные бани, а точнее в бассейны, облицованные мрамором.

Помещение по старинной традиции освещалось факелами Купание в бассейнах, наполненных горячей серной водой, стало особым удовольствием, массаж жесткой шерстяной рукавичкой сопровождался исполнением грузинских песен, соединенным с принятием пищи, при термах даже существовали рестораны. Женщинам в грузинские термы вход был запрещен.

Турецкий хаммам

Убранство турецкой бани поражает своей роскошью и великолепием, для ее отделки используют мрамор, итальянскую смальту и керамическую плитку. В отличие от грузинских терм, это прибежище арабских женщин, где за приятной беседой они могут проводить добрую половину дня. Пар, используемый в хаммаме самый щадящий из всех бань, температура его всего 40-50 С, а влажность – 100%. Трубы парогенератора пролегают под полом, поэтому в хаммаме такие теплые полы, а отверстие трубы находится на высоте 1,5 м над полом. Высота потолка при этом должна быть не менее 2,5 м.

Строится по принципу 5 лучей или ладони с 5 нишами. Раздевалка (джамекян) с температурой 30 С, где надевают набедренную повязку (пестемаль). Далее идет комната для отдыха чебек, через которую попадают в собственно парную (согулюк). В парной вначале делают массаж сухой шерстяной рукавичкой, а затем мыльный массаж. После посещения согулюк рекомендуется попить кофе или чая.

Ирландская баня

Ирландская баня очень похожа на хаммам, только пар в нее поступает через отверстия в кирпичах, которыми выложен пол, а отработанный воздух выводится через специальную трубу вентиляции, поэтому дышать в ней легче. Делится на з помещения с температурой 25-27 С, 32-35 С и 60-80 С.

Марокканская баня

Это вариация турецкого хаммама для Эмиратов с температурой 40-50 С, но с более низкой влажностью 5-20%, которая тем не менее легко переносится организмом. Длительность процедуры 1,5 часа, включая мытье черным марокканским желеобразным мылом из вулканической пыли и оливкового масла, пилинг варежкой кесе и маской из водорослей.

По желанию делают массаж вулканическими камнями, обертывание глиной рассул, роспись хной по телу и прочие удовольствия. В бане есть теплый бассейн с пресной водой и холодный бассейн с морской водой. После процедур предлагается травяной настой.

Самые распространенные виды бань и их разновидности

К ним без сомнения можно отнести русскую баню и финскую сауну.

Русская баня

До XI века бани на Руси назывались мовней, влазней или мыльней. Устройство их первоначально было примитивным, они состояли всего из одного помещения – парной, кв которой находилась печь-каменка и бочка с водой. Оснащалось оно также лавками, на которых сидели и полками, на которых лежали. Полки находились на разной высоте. Поскольку жаркий пар имеет обыкновение подниматься вверх, под потолком находились полки для самых опытных парильщиков, температура там была максимальной и могла доходить до 100 С.

По способу парения различали 2 вида бань – по-черному и по-белому. Второй вариант всем хорошо известен и он существует до сих пор, а вот первый сохранился в деревнях на Дальнем Востоке и в Сибири. Визуально баню по-черному можно узнать по небольшой высоте, ее часто «утопляли» в землю по самые окошки. А также по отсутствию дымохода, тогда как в бане по-белому дым от печи выходил в трубу. Посреди бани укладывали речные валуны, обкладывали их дровами и разводили костер. В процессе парения поддавали раскаленные камни водой из деревянного ковша и получали целебный пар.

Баня по-черному протапливалась в течение 3-4 часов и весь дым при этом оставался в ней, покрывая потолок, стены и полки черной сажей. После того как камни накалялись, протопившееся помещение проветривали еще в течение полутора часов, чтобы избавиться от угарного газа, чисто мыли полки и только после этого шли париться, плотно закрыв за собой дверь. Протопленная по-черному банька была абсолютно стерильной, в ней погибали все микробы, недаром в старину ее также использовали для принятия родов.

Баня на Руси была символом гостеприимства, а банным днем по традиции считалась суббота. В бане парились вениками, чаще всего березовыми и дубовыми, загребая горячий пар из-под потолка. А когда тело разогревалось до предела, бросались в снег или прорубь или окатывать себя холодной водой из колодца.

Индейская темаскаль

В переводе с индейского это название означает «Дом горячих камней». Он представляет собой глинобитное или каменное сооружение в виде купола диаметром 2 м. Ввиду такой конструкции конденсат не капает с потолка, а стекает по стенам. Наверху в крыше предусмотрено небольшое отверстие для выхода дыма.

Печь, расположенную у входа, топят до тех пор, пока стены не раскалятся. После чего вносят большие камни, которые нагревают отдельно, недалеко от бани и кладут их в центр помещения. Стены окатывают холодной водой, а на камни плещут заранее приготовленными настоями из розмарина, полыни или эвкалипта.

Перед заходом в парилку смазывают лицо и тело соком алоэ. Пол или скамейки покрывают соломенными циновками или листьями банана и начинают париться. Тело при этом растирают листьями почитаемой индейцами кукурузы. После процедуры восполняют потерю влаги чаем из ромашки, отваром тысячелистника или куриным бульоном. Очень важно посидеть хотя бы полчаса, укрывшись одеялом, чтобы не простудиться

Любопытный факт: индийская баня чем-то напоминает русскую и даже вход в темаскаль принято делать с южной стороной, так же, как в бане.

Финская сауна

Если брать виды бань для дачи, то финскую сауну построить гораздо проще, чем русскую баню. Для финнов она является такой же национальной гордостью, не зря слово сауна единственное финское слово понятное всему миру без перевода. Почти в половине домов и квартир Финляндии есть своя сауна.

Оснащена сауна топкой с дымоходом и полками, расположенными на разной высоте. Температура в сауне может достигать 110 С, тогда как влажность не превышает 20%. Выдержать такой микроклимат с непривычки сложно, хотя финны даже практикуют массаж вениками. Однако, чтобы хорошо пропотеть достаточно 10 минут нахождения в сауне. После этого можно окунуться в бассейн и вновь вернуться. Количество заходов неограниченно и зависит только от самочувствия.

Хорошо иметь 2 полотенца. Одним обмотать голову, поскольку если находиться в сауне с влажными волосами, можно получить тепловой удар. А второе полотенце положить на полок, чтобы не обжечься. Очень полезен сухой пар для очищения верхних дыхательных путей. Пить финны в сауне предпочитают пиво.

Шведская басту

Эту компактную и мобильную баню может соорудить на веранде или в мансарде. Делают ее из бруса или производственных панелей, обшитых минеральным теплоизоляционным материалом и вагонкой.Оборудована мощной электропечью и парогенератором, позволяющим поддерживать температуру 65 С и влажность 60-65%. Главной особенностью ее является вентиляция «перевернутый стакан»: приток и отдушина находятся в 30 см от пола и снабжены задвижками, от чего в басту так легко дышать.

Инфракрасная (ИК) сауна

Секретная разработка японских технологов 60-х годов прошлого века, в настоящее время стала доступна для всех. В основе своей она использует инфракрасное излучение – излучение огня и солнца, самое безопасное для человека. В ИК камере применяются керамические инфракрасные нагреватели, поддерживающие температуру 40-50 С, а сама камера обшита изнутри деревом. Имеет небольшие размеры и может легко разместиться в любом помещении. После принятия душа достаточно посетить ее в течение 20 минут, после чего снова принять душ. Мощнейшие целебные свойства ее сложно перечислить.

Травяные бани

Во время банных процедур тело человека теряет много воды, поэтому заключительной процедурой служит восполнение влаги – человек пьет травяной чай. Но некоторые народы используют целебную силу трав в виде бани.

Альпийская краксен

Кракса – так называется корзина альпийских фермеров. Когда они наполняли ее травой, возвращаясь с альпийских лугов, то ставили ее в специальное углубление рядом с печью или костром и тогда все помещение наполнялось лечебными парами подогретых этих трав.

Современный краксен – это подогреваемые сиденья из натурального дерева, а в спинках между решетками засыпают целебные травы (шалфей, лаванду, ромашку). Нагреваясь до 55 С, они с помощью парогенератора создают пар влажностью около 60%. В силу особенностей конструкции, этот пар воздействует только на область спины, плеч и шеи. Продолжительность такой процедуры – около получаса.

Индийская сведана

Это даже не просто баня, а целая философия, кроме того, эту процедуру использует индийское медицинское учение Аюрведа. Тихая релаксирующая музыка звучит в предбанном помещении, горят свечи, аромалампа источает успокаивающий аромат – все направлено на расслабление человека.

Начинается все с процедуры омовения ног (лашли), в воду для которой добавляют сыворотку и эфирное масло розы, заодно происходит массаж- аккупунктура активных точек ступни.

На следующей стадии все тело натирается пастой из растительного масла и травяной пудры (удвартана). И только поле этого человека помещают в своеобразную индийскую баню сведану. Она представляет собой закрытую деревянную конструкцию, рассчитанную всего на 1 человека. В нижней части ее находится емкость с горячим травяным настоем, пар от которого через специальную решетку воздействует на тело человека, нагревая его и насыщая целебной силой трав, голова его при этом находится снаружи.

Спустя 20 минут он совершает омовение с помощью пасты из муки и орехов, а далее следует массаж в 4 руки абхьнга и такой экзотический прием как широдхара – тонкой струйкой в область «третьего глаза» льют на лоб человека кунжутное масло. В заключение – травяной чай.

Земляные бани

В тех краях, где плохо с водой или нет лесов, люди приспособились вызывать обильное потоотделение, используя силу нагретой земли или песка.

Египетские песчаные бани

Можно сказать, что они являются разновидностью псаммотерапии – способа лечения с помощью нагретого песка. Горячий песок не только усиливает потоотделение, но и хорошо поглощает продукты выделения, освобождая организм от шлаков. Такие бани подойдут людям с грибковыми заболеваниями, тем, кому противопоказано посещение традиционной бани.

Египтяне практикуют как вертикальные, так и горизонтальные песчаные бани. Выкапывают яму нужных размеров, после чего дают ей прогреться под лучами палящего солнца. В обоих случаях на поверхности остается только голова, поэтому обязателен зонтик от солнца. Для усиления эффекта человека кормят арбузом или дают много питья. Этот способ помогает при некоторых проблемах с почками. После процедуры нужно ополоснуться.

Африканская сифуту

Эта баня использует не только горячий песок, но и силу целебных трав. Выкапывают яму в песке, как для египетских песчаных бань, и прогревают ее, разведя костер. Как вариант, яму прогревают, поливая ее кипятком. Угли вытаскивают, а золу перемешивают с горячим песком и выкладывают поверх ароматные травы. Человек ложится на травы, сверху его покрывают еще одним слоем травы, а сверху засыпают песком.

А в тех пустынных краях, где нет воды, применяется так называемая рыжая баня, когда тело натирают порошком растения лавсония, или хной или же желтой глиной под названием охра. Тело после такой бани приобретает специфический рыжий цвет.

Тибетская баня

В земле выкапывали глубокую яму с расчетом, чтобы в ней мог поместиться человек в положении сидя. Вначале яму прогревали, трижды разжигая в ней костер из березовых дров, следя, чтобы дрова полностью прогорели. На четвертый раз на тлеющих углях раскладывали высушенные кости животных. Когда они превращались в пепел, поверх угля выкладывали ветки кедра, можжевельника или ели, и только после этого в яму садился человек. Его накрывали звериной шкурой или теплым одеялом и он потел в такой своеобразной бане минут 20. После чего следовало отдохнуть в течение 2 часов, а дополнительно натирали тело целебными мазями.

Сегодня в СПА-салонах тибетская баня представлена как баня в виде кедровой или дубовой бочки, в которую с помощью парогенератора поступает пар, смешанный с эфирными маслами и экстрактами трав. Проводится также мыльный массаж, а также массах готовы по старинной тибетской методике.

Японские разновидности бани

Фурако

Представляет собой бочку наполненную горячей водой или целебным травяным настоем. Диаметр ее около полутора метров, что позволяет размещаться нескольким людям. Высота от 80 до 130 см, по внутреннему периметру предусмотрены лавочки, на которых сидят. Необходимо расположиться в фурако так, чтобы область сердца была над поверхностью воды, то есть плечи и шея открыты.

Продолжительность процедуры 10 минут, а перед тем как ее делать следовало тщательно вымыться. Печь располагается под днищем или сбоку и нагревает воду до 45оС. Чтобы бочка не гнила от воды для ее изготовления используется древесина лиственницы или дуба.

Офуро

Это прямоугольные деревянные емкости, выполненные из кедра или дуба, в длину около 2 м, а в ширину произвольного размера, позволяющего разместиться даже упитанному человеку. Офуро бывают двух видов: одну из них наполняют древесными опилками, пропитанными эфирными маслами или травяными экстрактами, или же наполненные галькой.

В настоящее время предлагают также офуро с вулканическим пеплом. Любой из этих наполнителей подогревают, на него укладывается человек, и в течение 15 минут потеет, присыпанный сверху слоем содержимого емкости.

Фурако и офуро принимают последовательно, друг за другом или же ограничиваются одной из процедур, после которой перемещаются на кушетку для массажа

Любопытный факт. На Руси также существовал похожий метод оздоровления, если уж вспоминать о том, какие виды бань бывают: в мешок помещали человека и набивали его подогретыми березовыми листьями или опилками. Так в старину избавлялись от ревматизма и ломоты в костях.

Без бани ни в космосе, ни в походе

Сила любви к бани у русского народа такова, что даже в самых необычных условиях он находит способы соорудить такое необходимое для него устройство. Так появились бани на космических кораблях и в условиях выхода на природу.

Баня на МКС

Это сложное технологическое устройство, использующее насосы и даже пылесос для сбора мыльной воды с полиэтиленовых стен помывочной. Сама помывочная имеет форму высокой бочки, внутрь которой заходит космонавт. С помощью верхнего насоса внутри цилиндра распыляется вода, за счет поверхностного
натяжения она оседает на стенках и теле человека.

Космонавт натирает тело, покрытое влажной пленкой мылом и с помощью насоса, устроенного в нижней части такой «бани», грязная мыльная вода отправляется на очистку для повторного использования.

Баня в виде шалаша

Если в походе захочется попариться, то это вполне можно устроить. Для этого нужны жерди из сухостоя толщиной 4-5 см и длиной не менее 1 м и укрывной материал, в качестве которого чаще всего используют полиэтиленовую пленку любой толщины и размером 6х6. Если использовать 5 жердей, получится магическая пента-сауна или баня-пирамида, в которой должен размещаться только один человек. Поставить их под углом, как шалаш или индейский вигвам. Закрепить их можно с помощью гибких ивовых ветвей и накинуть пленку, закрепив по периметру камнями.

Проще всего, если каменка будет отдельно. Из плосковатых и слегка вытянутых валунов сооружают нечто вроде колодца, внутрь которого и по краям обкладывают дровами. Огонь должен гореть долго, не менее 3 часов но в этом случае понадобится саперная лопата или деревянная рогатина, чтобы заносить раскаленные камни в шалаш.

Интересные факты

  • Лапландские шаманские сауны были наряду с кельтскими магами широко известны на севере Европы. Особенностью их было то, что процесс включал использование галлюциногенных трав и грибов. Их бросали на раскаленные камни и человек погружался в состояние наркотического опьянения.
  • В летнее время используются необычные пчелиные бани, расположенные рядом с пасеками. В бане, сооруженной из липовой доски, под потолком устанавливается металлическая сетка, над которой роятся пчелы. Находясь в течение 40 минут в такой близости с насекомыми, человек насыщается целебной ароматной пыльцой. Противопоказанием служит аллергия на мед.

Чешская пивная баня

Молочные ванны были известны еще древним махараджам, а вот ванны из пенного напитка появились сравнительно недавно. Обычай этот возник лет 10 назад в пивоварне Chodovar и получил название чешской пивной бани. Пиво смешивают с минеральной водой в соотношении 1:1 и нагревают до температуры 37 С в дубовой бочке. Туда еще добавляют настои из ячменя и хмеля, человек должен в ней находиться не более получаса. После чего вытереться насухо, укутаться в теплое одеяло и немного поспать.

Чукотская «жирная» баня

Это, пожалуй самая редкая по частоте принятия баня, в настоящее время полностью себя изжившая. В условиях, когда вокруг из растительности только мох и лишайник, разводить костер было крайне сложно. Вокруг костра, разведенного в чуме, чтобы согреться, устраивали пляски, предварительно натерев тело жиром нерпы. После чего специальными скребками удаляли с тела жир, в котором растворялись грязь и пот.

Все сауны Москвы названия, сандуновские бани в Москве адрес и цены

Цена

от 1300 р./час

Вместимость

до 10 чел.

Район:

Фили-Давыдково

Адрес:

ул. Герасима Курина, 6, Москва

Аква зона:

Бассейн, Душ

Парная:

Турецкая баня Хаммам

Развлечения: Караоке

Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

Цена

от 1000 р./час

Вместимость

до 12 чел.

Район:

Зябликово

Адрес:

ул. Мусы Джалиля, 27, корп. 3, Москва

Аква зона:

Бассейн, Душ

Парная:

Финская сауна

Развлечения: Караоке, Музыкальный аппарат

Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

Цена

от 800 р./час

Вместимость

до 15 чел.

Район:

Алексеевский

Адрес:

ул. Космонавтов, 22, Москва

Аква зона:

Бассейн, Гидромассаж, Джакузи, Душ

Парная:

Финская сауна, Русская баня

Развлечения: Караоке, Пул американский бильярд, Русский бильярд

Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

Услуги: Кухня, Массаж, Услуги банщика

м.

Красные Ворота

Цена

от 5500 р./час

Вместимость

до 30 чел.

Район:

Басманный

Адрес:

Машкова ул., 9, стр. 1, Москва

Аква зона:

Бассейн, Душ

Парная:

Русская баня, Турецкая баня Хаммам

Развлечения: Дартс, Караоке, Пул американский бильярд, Русский бильярд

Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка, Со своей едой, Стрип-Подиум

Услуги: Кальян, Кухня, Массаж, Услуги банщика

Цена

от 2000 р./час

Вместимость

до 10 чел.

Район:

Северное Бутово

Адрес:

ул. Фёдорова, 19, Подольск, Москва

Аква зона:

Бассейн, Водопад, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Подсветка

Парная:

Финская сауна

Развлечения: Караоке, Пул американский бильярд, Русский бильярд

Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

Услуги: Кальян, Кухня, Массаж, Услуги банщика

Цена

от 800 р./час

Вместимость

до 12 чел.

Район:

Северное Медведково

Адрес:

Чермянская ул., 6, стр. 1, Москва

Аква зона:

Бассейн, Душ

Парная:

Русская баня, Баня на дровах

Развлечения: Караоке, Настольный футбол

Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Массажное кресло, Парковка, Со своей едой

Услуги: Кальян, Кухня, Массаж, Услуги банщика

Цена

от 600 р./час

Вместимость

до 20 чел.

Район:

ПОДМОСКОВЬЕ

Адрес:

Можайское ш., 8, Одинцово

Аква зона:

Бассейн, Душ, Купель

Парная:

Общественная баня, Русская баня

Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

м.

Проспект Мира

Цена

от 1800 р./час

Вместимость

до 20 чел.

Район:

Мещанский

Адрес:

ул. Щепкина, 9, стр. 1, Москва

Аква зона:

Бассейн, Гидромассаж, Душ, Подсветка

Парная:

Финская сауна, Турецкая баня Хаммам

Сервис: Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

Услуги: Массаж, Услуги банщика

Цена

от 550 р./час

Вместимость

до 30 чел.

Район:

Некрасовка

Адрес:

ул. Гарнаева, 12, Жуковский, Москва

Аква зона:

Бассейн, Душ, Купель

Парная:

Финская сауна, Русская баня

Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

Цена

от 500 р./час

Вместимость

до 6 чел.

Район:

ПОДМОСКОВЬЕ

Адрес:

Комсомольская ул., 21, Люберцы

Аква зона:

Бассейн, Душ

Парная:

Финская сауна

Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

Услуги: Тренажерный зал, Фитнес

Цена

от 1000 р./час

Вместимость

до 6 чел.

Район:

ПОДМОСКОВЬЕ

Адрес:

Рощинская, 26/28, Подольск

Аква зона:

Бассейн, Душ

Парная:

Финская сауна

Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

Цена

от 1200 р./час

Вместимость

до 8 чел.

Район:

ПОДМОСКОВЬЕ

Адрес:

Новая ул., 3, рабочий посёлок Нахабино

Аква зона:

Бассейн, Душ

Парная:

Финская сауна

Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

История названия Бата — Истоки и изменения

История имени Бата связана с Историей Британии…

С 750 г. до н.э. кельты (бритты) знали это место как Сулис , названное в честь богини Сулис, которая, кажется, является местным водным божеством. Имя Сулис, возможно, произошло от древнеирландского Suil, что означает «глаз» или «промежуток», или от древнеуаллийского «haul», что означает «солнце».

После того, как римляне императора Клавдия вторглись в Британию в 43 году нашей эры, они прибыли в Сулис около 60 года нашей эры — крики «Что римляне когда-либо сделали для нас».Они построили баню и храм, а также модернизировали дороги. Римляне не выбросили старое имя Сулис, они просто «модернизировали» его! Новый город назвали Aqua Sulis , что означает «воды Сулиса». Точно так же римляне «улучшили» богиню Сулис, добавив к имени Минерву. Так что храм в Аква Сулис был посвящен Сулис Минерве.

Bath Spa, одно из многих названий Бата, прибыло вместе с железными дорогами

Христианство пришло в Уэссекс после 200 года нашей эры, но, вероятно, ближе к 635 году нашей эры.Название города было, вероятно, слишком языческим для христиан. В течение следующих нескольких сотен лет название Bath превратилось в несколько вариаций, начиная с Anglo Saxon Hat Bathu (горячие ванны), затем Achamanni , Aquamania , Akimannis castrum или Aquamann . . Все это означает что-то вроде «место вод».

После того, как саксонцы захватили Бат в битве при Дирхаме, города стали называть Баум, Баган или Батон — «у бань» — «ð» звучало как «th».

Королева Елизавета даровала Бату королевскую хартию в 1590 году, так что Бат стал городом .

Наконец, железные дороги прибыли в Бат, и были построены две станции. Один назывался «Банный зеленый парк», а другой был переименован в «Банный спа» в 1949 году, чтобы избежать путаницы, и поэтому город иногда называют Bath Spa .

Римские бани

В каждом городе был свой банный комплекс (как большой бассейн).Во время правления Августа в Риме было 170 бань, а к 300 году нашей эры это число увеличилось до 900 бань.

Римляне любили мыться и купаться, и, скорее, делая это в частном порядке, римляне построили великолепные общественные бани в городах по всей своей империи. У богатых владельцев вилл в домах были собственные ванны.

Вы можете увидеть остатки римской бани в городе Бат в Сомерсете.


Римская баня в городе Бат

Люди ходили в общественные бани для развлечения, исцеления или просто для того, чтобы очиститься.Некоторые люди ходили в общественные бани, чтобы встретиться с друзьями и провести там свободное время. В больших банях были рестораны, игровые комнаты, закусочные и даже библиотеки.

В обычной бане стены покрывали зеркала, потолки были залиты стеклом, а бассейны облицованы богатым мрамором, а полы покрыты сложной мозаикой.

В некоторых местах, таких как Бат в Сомерсете, природный источник снабжал ванну своей водой.В других местах вода либо подавалась в город по трубопроводу, либо доставлялась в город по акведуку . Вода нагревалась системой центрального отопления, аналогичной той, которую использовали римляне в своих домах, это называлось системой гипокауста .

Общественная баня построена вокруг трех основных помещений:

  • тёплый тепидарий
  • горячий, называемый кальдарий , где рабы натирали своих хозяев парфюмированным маслом, а затем соскребали его ножом, называемым стригилом
  • большая холодная ванна под названием фригидарий , в которой можно купаться.


Стригил

Стригил — небольшой изогнутый металлический инструмент, используемый для соскабливания грязи и пота с тела. Сначала на кожу наносили ароматное масло, а затем его соскребали вместе с грязью.


Рабы счищают ароматное масло ножом под названием strigil

План бани в римском городе Честер

Сначала вы снимаете одежду в раздевалке.Затем вы расслабитесь в теплой комнате (называемой Тепидарием). После Тепидария вы заходите в горячую комнату (называемую Калариумом). Пар в комнате заставит вас потеть.

В соседней комнате раб соскребал пот и грязь стригилом. Затем вы прыгаете в холодную ванну (называемую фригидариумом).


Остатки части бани в римском городе Честер

Были отдельные бани для мужчин и женщин.

Римские бани и бювет (баня)

10 самых невероятных общественных бань в мире

Cascate del Mulino (Мельничные водопады), Сатурния, Тоскана, Италия | © Cat Edwardes / Alamy Стоковое Фото

Ванны полезны для души. Лечебные воды успокаивают тело и разум, и на протяжении веков они использовались в качестве мест для социальных встреч или исцеления по всему миру. Общественные купальни уже не так популярны, но есть еще несколько замечательных бань и горячих геотермальных источников, где вы можете надеть купальный костюм и насладиться целебной силой теплой минеральной воды или традиционного массажа.Вот 10 лучших в мире.

Takaragawa Onsen, Gunma, Япония Япония славится своими горячими источниками, или onsen, , а Takaragawa Onsen — один из самых живописных курортов в стране. Фольклор гласит, что, окруженный красивыми горами и деревьями, большой спа-центр с ваннами, расположенный у ручья Такарага, исцеляет тело своей волшебной водой. На территории есть три смешанные ванны и одна для женщин, которая издревле использовалась как место отдыха и релаксации.Спланируйте поездку в Такарагава-Онсэн осенью, чтобы увидеть фантастические цвета меняющегося пейзажа.

Адрес: 1899 Fujiwara, Minakami, Tone District, префектура Гумма 379-1721, Япония

Посетители, наслаждающиеся горячими источниками в Такарагаве на реке Такара | © National Geographic Image Collection / Alamy Стоковое Фото

Самая старая общественная баня в России, основанная в 1808 году, — это Сандуновская баня. Бани XIX века были общественным местом, где публика могла собираться и вместе отдыхать в сауне.Эта конкретная баня — самая роскошная в городе, она состоит из нескольких горячих парных и очень холодных бассейнов для погружения. Баня оформлена в традиционном русском стиле. Восемь банных комнат оформлены в индивидуальном стиле, от русских сказок до римского стиля. Не упустите шанс освежить душу в этой исторической бане.

Адрес: ул. Неглинная, 14, стр.3-7, Москва, Россия, 107031

Этот спа-центр в азиатском стиле расположен в центре национального парка Вилларика в Чили и является одним из крупнейших природных заповедников в мире. горячие источники.Горячие источники Termas Geometricas уникально украшены красной деревянной дорожкой, соединяющей каждый из 20 бассейнов. На территории также есть два охлаждающих водопада и пожарная яма Fogón, или открытый кострище. Источники расположены на дне каньона над быстрым ручьем, а окрестности яркие и зеленые — идеально подходят для того, чтобы отвлечься от всего этого и расслабиться в пузырящейся воде.

Адрес: Пангипулли, регион Лос-Риос, Чили

Термальный курорт Termas Geometricas, Чили, Араукания | © mauritius images GmbH / Alamy Stock Photo

В 1934 году Будапешт назывался курортным городом из-за его многочисленных спа-салонов и популярной общественной купальной культуры.Бани и спа Геллерт, открывшиеся в 1919 году, являются одними из самых популярных у посетителей. В спа-центре в стиле ар-нуво 13 бань, включая две шипучие ванны, три открытых бассейна и восемь термальных купален, он украшен красивой мозаикой, витражами и скульптурами. Популярная баня является частью знаменитого отеля Gellért.

Адрес: Будапешт, Kelenhegyi út 4, 1118 Венгрия

Внутренний бассейн, Ванны Геллерт, Будапешт, Венгрия | © robertharding / Alamy Стоковое Фото

Голубая лагуна — одно из самых популярных туристических направлений Исландии и одно из 25 чудес света.Геотермальный горячий источник расположен на живописных полях черной лавы Исландии. Вода, температура которой колеблется от 98-102 ° по Фаренгейту, 37-39 ° по Цельсию, богата минералами, такими как соли, сера и кремнеземная грязь. Эти минералы вместе с водорослями придают воде сияющий молочно-сине-зеленый цвет. Вода в лагуне изучается в исследовательском центре на территории, и в нем даже есть собственный ассортимент средств по уходу за кожей.

Открытый геотермальный бассейн и электростанция в Голубой лагуне, Исландия | © robertharding / Alamy Стоковое Фото

Найдите множество природных горячих источников и прудов на горячих источниках Valley View, которые расположены недалеко от горного хребта Сангре-де-Кристо на участке земли, находящейся в общественной собственности.Прогуляйтесь по тропинкам дикой природы, чтобы найти удаленные источники и водяные пруды, разбросанные вокруг. Лучшие из них расположены вверх по короткой крутой тропе, где вы можете полюбоваться фантастическим видом на закат, а затем понаблюдать за жужжанием светлячков над вашей головой. Каюты питаются от геотермальной энергии и имеют бассейны и душевые с естественным родниковым питанием.

Адрес: 64393 County Road GG, Moffat, CO 81143, США

Эта историческая баня была построена около 1741 года султаном Махмутом I. Это был последний хамам , построенный Османской империей.Великолепная баня с огромными сводчатыми потолками и орнаментом. Хамам Чагалоглу был внесен в книгу «1000 мест, которые стоит увидеть, прежде чем умереть», и считается, что такие известные личности, как Флоренс Найтингейл и Эдуард VIII, купались в водах курорта. Турецкая баня начинается с расслабления в отапливаемой комнате, например, в сауне, а затем вы переходите в еще более жаркую комнату, а затем шокируете свое тело умыванием холодной водой. После того, как вы постираетесь, вы можете сделать массаж и отправиться в прохладную комнату, чтобы отдохнуть.

Адрес: Alemdar Mh., Cağalolu Hamamı Sk. 34, Фатих, Турция

Турецкая баня Джагалоглу в Стамбуле Турция | © Images & Stories / Alamy Stock Photo

Leukerbad Therme — крупнейший термальный курорт, расположенный в Альпах. Площадка находится на высоте 1400 метров над уровнем моря и открыта круглый год. Есть десять термальных ванн, температура которых колеблется от 82-109 ° по Фаренгейту до 28-43 ° по Цельсию, и каждый день проходит через 3,9 миллиона литров бурлящей воды.Омолаживающие минеральные воды особенно хороши после полудня, посвященного занятиям горными видами спорта в этом районе.

Адрес: Rathausstrasse 32, 3954 Leukerbad, Switzerland

Термальные ванны, Leukerbad, Vallese, Швейцария | © REDA & CO srl / Alamy Стоковое Фото

Геотермальные источники Сатурнии, как говорят, были созданы богом Юпитером, когда он бросил молнии в землю. Термы Сатурния, расположенные в живописной сельской местности Тосканы над кратером вулканического происхождения, исторически использовались римской знатью, но сегодня любой может насладиться лечебными водами.Сайт включает в себя два водопада и группу бассейнов, температура которых составляет около 98 ° по Фаренгейту или 37,5 ° по Цельсию.

Адрес: Loc. Follonata, 58014 Saturnia, Manciano GR, Италия

Cascate del Mulino, Mill waterfalls, Saturnia, Гроссето, Тоскана, Италия | © Paolo Trovò / Alamy Стоковое Фото

Горячие источники Янпачен, расположенные на высоте 14 764 футов над уровнем моря, являются самыми высокогорными курортами с горячими источниками в мире. Из теплой воды, которая должна быть охлаждена от первоначальных 158 ° по Фаренгейту или 70 ° по Цельсию, вы сможете насладиться великолепным видом на горный хребет Ньайнкен Танггула.Два бассейна расположены в закрытом помещении, а один на улице, так что даже в метель не замерзнет. Горячие источники этого района производят около 30 процентов электроэнергии, потребляемой в Лхасе, столице Тибета.

Адрес: город Янпачен, Лхаса, Китай

Римские бани — энциклопедия всемирной истории

Римские бани предназначались для купания и отдыха и были обычным явлением в городах по всей Римской империи. Баня включала в себя широкий спектр комнат с разной температурой, а также бассейны и места для чтения, отдыха и общения.Римские бани с их большими крытыми пространствами сыграли важную роль в архитектурных нововведениях, особенно в использовании куполов.

Оплот римской культуры

Общественные бани были характерной чертой древнегреческих городов, но обычно ограничивались серией хип-бани. Римляне расширили идею, включив в нее широкий спектр удобств, и бани стали обычным явлением даже в небольших городах римского мира, где они часто располагались недалеко от форума. В дополнение к общественным баням у богатых граждан часто были свои собственные бани, построенные как часть их вилл, и бани были построены даже для легионов римской армии во время кампании.Однако именно в крупных городах эти банные комплексы ( balnea или thermae ) приобрели монументальные размеры с огромными колоннадами и широкими арками и куполами. Бани были построены из миллионов огнеупорных терракотовых кирпичей, а законченные здания обычно представляли собой роскошные здания с прекрасными мозаичными полами, мраморными стенами и декоративными статуями.

Обычно бани открывались в обеденное время и до наступления сумерек. Бани были доступны для всех.

Обычно бани открывались в обеденное время и до заката. Бани были доступны для всех, как богатых, так и бедных.Например, в правление Диоклетиана входная плата составляла всего два денарий — наименьший номинал бронзовых монет. Иногда, например, в праздничные дни, вход в бани был бесплатным.

Типичные элементы римских бань

Типичными характеристиками (перечисленными в вероятном порядке, пройденном купальщиками) были:

  • аподитерий — раздевалки.
  • palaestrae — тренажерные залы.
  • natatio — открытый бассейн.
  • laconi ca и sudatoria — перегретые сухие и влажные парилки.
  • calidarium — горячая комната с подогревом, с бассейном с горячей водой и отдельной тазом на подставке ( labrum )
  • тепидарий — теплая комната с косвенным подогревом и прохладным бассейном.
  • фригидарий — прохладное помещение, неотапливаемое и с холодной ванной, часто монументальное по размерам и куполообразное, оно было сердцем банного комплекса.
  • кабинетов массажа и других оздоровительных процедур.

Дополнительные возможности могут включать бассейны с холодной водой, частные бани, туалеты, библиотеки, лекционные залы, фонтаны и открытые сады.

Системы отопления

Первые бани, похоже, не обладали высокой степенью планирования и часто представляли собой неприглядные скопления разнообразных построек.Однако к I веку нашей эры бани стали красиво симметричными и гармоничными структурами, часто устанавливаемыми в садах и парках. Ранние бани нагревались с использованием природных источников горячей воды или жаровен, но с I века до н.э. использовались более сложные системы отопления, такие как подпольное ( hypocaust ) отопление, работающее на дровяных печах ( prafurniae ). Это не было новой идеей, поскольку греческие бани также использовали такую ​​систему, но, как это было типично для римлян, они взяли идею и улучшили ее для максимальной эффективности.Огромные костры из печей посылали теплый воздух под фальшпол ( sussurae ), который стоял на узких столбах ( pilae ) из ​​цельного камня, полых цилиндров или многоугольных или круглых кирпичей. Полы вымощены квадратной плиткой 60 см ( bipedales ), которые затем покрыты декоративной мозаикой.

История любви?

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостей по электронной почте!

Этаж римских бань, Бутринт

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

Стены также могут обеспечивать обогрев за счет вставки полых прямоугольных трубок ( трубок, ), по которым проходит горячий воздух, подаваемый печами.Кроме того, специальные кирпичи ( tegulae mammatae ) имели выступы на углах одной стороны, которые задерживали горячий воздух и улучшали изоляцию от потерь тепла. Использование стекла для окон в 1 веке н.э. также позволило лучше регулировать температуру и позволило солнцу добавить тепла в комнату.

Огромное количество воды, необходимое для больших бань, подавалось по специально построенным акведукам и регулировалось огромными резервуарами в банном комплексе. Например, резервуар Термы Диоклетиана в Риме мог вместить 20 000 м3 воды.Воду нагревали в больших свинцовых котлах, установленных над печами. Воду можно добавлять (через свинцовые трубы) в бассейны с подогревом с помощью бронзового полуцилиндра ( testudo ), подключенного к котлам. После попадания в бассейн горячая вода циркулирует за счет конвекции.

Выдающиеся примеры

Некоторые из наиболее известных и великолепных бань включают в себя бани в Лепцис-Магне (завершено около 127 г. н.э.) с хорошо сохранившимися куполами, Термы Диоклетиана в Риме (завершены около305 г. н. Э.), Большие банные комплексы Тимгад в Эфесе в Бате (2 век н. Э.) И бани Антонина в Карфагене (ок. 162 г. н. Э.).

Нататио, Термы Каракаллы

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

Термы Каракаллы в южной части Рима, пожалуй, лучше всего сохранившиеся из всех римских бань и уступали только по размеру баням Траяна в Риме (около 110 г. н.э.). Они также были самыми роскошными и роскошными римскими банями из когда-либо построенных. Завершено в c.235 г. н.э., огромные стены и арки все еще стоят и свидетельствуют о внушительных размерах комплекса, в котором использовалось около 6,9 миллионов кирпичей и было 252 внутренние колонны. Достигая высоты до 30 м и занимая площадь 337 x 328 м, они включают в себя все классические элементы, которые можно было бы ожидать, включая бассейн олимпийского размера глубиной один метр и необычный круглый кальдарий , который достиг того же уровня. высота как Пантеон Рима и охватывала 36 м. Кальдарий также имел большие стеклянные окна, позволяющие использовать солнечное тепло, и дополнительные удобства, включая две библиотеки, водяную мельницу и даже водопад.

Комплекс имел четыре входа и мог ежедневно принимать до 8000 посетителей. Стены были облицованы мрамором и гранитом 6300 м³, потолок был украшен стеклянной мозаикой, которая отражала свет бассейнов с переливающимся эффектом, стояла пара фонтанов длиной 6 м, а на втором этаже располагалась прогулочная терраса. Вода поступала из акведуков Aqua Nova Antoniniana и Aqua Marcia, а также из местных источников и хранилась в 18 цистернах. Бани отапливались 50 печами, которые сжигали десять тонн дров в день.Помимо внушительных разрушенных стен, здесь есть много комнат, в которых все еще сохранились оригинальные мраморные мозаичные полы, а с верхних этажей сохранились большие фрагменты с изображением рыбьей чешуи и сцен с мифическими морскими существами.

Влияние на архитектуру

Ванны и необходимость создания больших просторных помещений с высокими потолками привели к развитию архитектурного купола. Самый ранний сохранившийся купол в римской архитектуре — это фригидарий Стабианских бань в Помпеях, который датируется II веком до нашей эры.Развитие бетона в виде жесткого засыпанного щебня позволило строить стены без опоры еще шире друг от друга, как и пустотелые кирпичные бочкообразные своды, поддерживаемые арочными опорами, и использование железных анкерных стержней. Эти особенности будут широко использоваться в других общественных зданиях и особенно в крупных сооружениях, таких как базилики. Даже в наше время римские бани продолжали оказывать влияние на дизайнеров, например, и железнодорожный вокзал Чикаго, и вокзал Пенсильвании в Нью-Йорке идеально скопировали архитектуру великого фригидария Термы Каракаллы.

Перед публикацией эта статья была проверена на предмет точности, надежности и соответствия академическим стандартам.

Соль для ванн Лекарство: последствия, злоупотребление и предупреждения для здоровья

Распространенные названия или названия улиц: Flakka, Ivory Wave, Vanilla Sky, Cloud Nine, Blue Silk, Purple Sky, Bliss, Purple Wave, Red Dove, Zoom, Bloom, Ocean Snow, Lunar Wave, White Lighten, Scarface, Hurricane Charlie , Drone, Energy-1, Meow Meow, Sextasy, Ocean Burst, Pure Ivory, Snow Leopard, Stardust, White Night, White Rush, Charge Plus, White Dove, удобрение для растений, растительный корм

Что такое соли для ванн?

Соль для ванн — это дизайнерский наркотик, о котором сообщают об опасном отравлении из отделений неотложной помощи по всем США.«Соли для ванн» не являются гигиеническим продуктом, используемым для купания, как следует из названия, а представляют собой опасные синтетические катиноны. Эти изменяющие сознание препараты являются сильными стимуляторами центральной нервной системы, которые подавляют систему обратного захвата дофамина и норэпинефрина (нейротрансмиттеры в головном мозге).

Соли Balt могут привести к серьезным и даже смертельным побочным реакциям. Эффект от препарата — высокий или «прилив», похожий на метамфетамин (скорость). Их часто продают на улице в качестве дешевых заменителей других стимуляторов, таких как метамфетамин и кокаин.

Что входит в соли для ванн?

Наиболее часто упоминаемым ингредиентом является метилендиоксипировалерон (MDPV), хотя могут присутствовать и другие стимуляторы, такие как мефедрон и пировалерон. 1 MDPV относится к классу фенэтиламинов и структурно подобен катинону, алкалоиду, аналогичному по структуре и действию амфетамину и обнаруженному в растении кат. Кат — это кустарник, произрастающий в Восточной Африке и на юге Аравии. Сообщается, что мефедрон имеет высокий потенциал передозировки. 2

MDVP структурно родственен метилендиоксиметамфетамину (МДМА) и производным катинона. МДМА — это галлюциногенное вещество из списка I, а производные катинона (катинон, меткатинон) перечислены как стимуляторы из списка I. Исследования на животных показали повышенный уровень внеклеточного дофамина через 60 минут после введения MDVP. 3

Соли для ванн запрещены в США?

Агентство по борьбе с наркотиками США (DEA) объявило в 2011 году график чрезвычайных ситуаций для контроля MDPV, мефедрона и метилона, всех химикатов, содержащихся в солях для ванн.

  • Президент США Барак Обама подписал закон о запрете мефедрона, метилона и MDVP, включив их в Список контролируемых веществ.
  • Контролируемые вещества, включенные в Список I, не могут быть проданы ни при каких обстоятельствах и не могут быть назначены в медицинских целях.
  • Закон также запрещает любые будущие дизайнерские химические соединения, имитирующие действие солей для ванн.
  • Хранение или продажа этих химикатов или любого продукта, который их содержит, является незаконным в США. 1,12

Как люди используют соли для ванн?

Пользователи обычно вдыхают лекарство через нос, но его также можно вводить путем инъекции, курить, глотать или использовать ректально. Токсические дозы новых синтетических катинонов, таких как соли для ванн, еще не определены 9 , и дозы могут варьироваться из-за незаконного характера препарата. Существует большой риск передозировки, поскольку упаковка может содержать до 500 миллиграммов.

При пероральном приеме всасывание происходит быстро с пиковым «скачком» на уровне 1.5 часов, эффект от 3 до 4 часов, затем резкий «треск». Общий опыт может длиться более 8 часов и более. 1 Нюхание и инъекция наркотика могут быть особенно опасными.

Каковы эффекты солей для ванн?

Соли для ванн известны тем, что производят «кайф», аналогичный метамфетамину: желаемые эффекты могут включать:

  • эйфория
  • Повышение бодрствования, концентрации
  • Повышенное половое влечение
  • галлюцинации
  • разговорчивость
  • сочувствие
  • «пик».

Острые побочные эффекты могут включать:

  • учащенное сердцебиение
  • боль в груди
  • высокое кровяное давление
  • гипертермия (повышенная температура тела)
  • Избыточное потоотделение (потоотделение)
  • Расширение зрачка (мидриаз)
  • сужение сосуда
  • снижение аппетита
  • мышечный спазм или тремор
  • изъятий.

Более высокие дозы могут вызвать серьезные поведенческие и психиатрические эффекты, такие как:

  • сильные панические атаки
  • психоз (галлюцинации, бред)
  • паранойя (крайнее недоверие)
  • агитация
  • путаница
  • бессонница (бессонница)
  • Раздражительность
  • агрессивное поведение.

В одной серии случаев наиболее частыми признаками и симптомами токсичности были возбуждение (66%), тахикардия (63%) и бред или галлюцинации (40%). Симпатомиметические эффекты аналогичны эффектам, вызываемым метамфетамином, экстази и кокаином. Может произойти разрушение ткани скелетных мышц (рабдомиолиз), что приведет к почечной недостаточности. Сообщалось о случайных смертельных случаях из-за передозировки и самоубийств, связанных с солью для ванн. 1,4, 5,6,8,10

Как долго держится кайф от солей для ванн?

Эффект от использования солей для ванн может длиться от четырех до восьми часов, но, по некоторым данным, для того, чтобы спуститься с кайфа, может потребоваться целых два дня.Опасные побочные эффекты физического характера, такие как учащенное сердцебиение и высокое кровяное давление, могут продлеваться. Галлюцинации и психотическое поведение также могут длиться долго, даже после того, как наркотик выведен из организма. 7,9

Объем использования соли для ванн

Сообщается о росте использования солей для ванн. 10 Помимо использования в США, сообщения DEA о незаконном использовании MDPV были отмечены в Европе и Австралии. Первые сообщения об изъятии МДПВ поступили из Германии в 2007 году. 3 Великобритания, Австралия, Канада и Израиль запретили химические вещества. 6 В 2015 году власти Флориды сослались на использование нового типа катинона, называемого «flakka», который приводит к бреду у его пользователей. До федерального запрета многие штаты ввели собственные запреты по крайней мере на некоторые химические вещества, содержащиеся в этих продуктах.

До того, как Управление по борьбе с наркотиками объявило их незаконными, соли для ванн были легко доступны в магазинах, заправочных станциях, в Интернете, а также в магазинах для продажи или курения.Расфасованные в виде порошка в небольшие пластиковые или фольгированные пакеты по 200-500 миллиграммов, они продавались примерно за 20 долларов. На большинстве упаковок была пометка «не для употребления в пищу». Порошок выглядит белым, не совсем белым или слегка желтым. 4,7,10

Передозировка солями для ванн

Фармакологическая активность MDPV и связанных с ним химических веществ может привести к серьезным и потенциально смертельным побочным эффектам. MDPV подавляет систему обратного захвата норэпинефрина и дофамина (включая нейротрансмиттеры в головном мозге) и приводит к стимуляции центральной нервной системы. 1,4

Уход за пациентами с передозировкой и острым психомоторным возбуждением может потребовать госпитализации в отделение интенсивной терапии, использования внутривенных седативных средств, таких как бензодиазепины, нейролептики и / или ограничительных средств, или других мер для защиты пациента и медицинских работников от вреда.

  • Необходимо обратить внимание на гидратацию, лечение сердца и электролитные нарушения, такие как гипонатриемия.
  • Также может иметь место рабдомиолиз (разрушение мышечных волокон и выброс миоглобина, белка в кровоток, что может привести к повреждению почек). 1,5
  • Поддерживающая и симптоматическая помощь предоставляется в случаях передозировки, так как антидот неизвестен. 8,9

Вызывают ли соли для ванн привыкание?

Сообщается, что

соли для ванн обладают мощным вызывающим привыкание потенциалом, а также способностью вызывать толерантность (со временем требуется больше препарата, чтобы получить эквивалентный «кайф»). В отчетах отмечается сильная тяга, аналогичная той, что испытывают потребители метамфетамина. 2

Симптомы отмены могут включать:

  • впадина
  • тревога
  • толчки
  • проблемы со сном
  • паранойя

Поскольку эти агенты, купленные на улице или в Интернете, могут быть смешаны с другими неизвестными и потенциально вызывающими привыкание веществами, истинная величина токсичности и зависимости может быть еще выше.Обычные анализы мочи и крови на наркотики обычно не позволяют определить психоактивные вещества соли для ванн; однако доступны тесты для выявления синтетических катинонов. 1,9,11

Не существует одобренных FDA лекарств от зависимости от синтетических катинонов, таких как соли для ванн. Лечение зависимости от солей для ванн может включать комбинацию когнитивно-поведенческой терапии и мотивационных стимулов. 7

Связанный:

См. Также

Источники

  1. Росс Э.А., Уотсон М., Голдбергер Б.Отравление «солью для ванн». N Engl J Med. 2011; 365 (10): 967-968. DOI: 10.1056 / NEJMc1107097. Доступ онлайн 27 августа 2020 г.
  2. Национальный институт злоупотребления наркотиками (NIDA). Нора Д. Волков, доктор медицины. Обращение директора по «Солям для ванн» — новым и опасным продуктам. Проверено 27 августа 2020 г.
  3. Информационный бюллетень DEA. Соли для ванн на основе дизайнерских катинонов (синтетических стимуляторов). https://www.dea.gov/factsheets/bath-salts (дата обращения: 27 августа 2020 г.).
  4. обращений в отделение неотложной помощи после употребления наркотика, продаваемого как «соль для ванн» — Мичиган, 13 ноября 2010 г. — 31 марта 2011 г.MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2011; 60: 624-27. https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6019a6.htm По состоянию на 27 августа 2020 г.
  5. Управление по борьбе с наркотиками США. Метилендиоксипировалерон (МДПВ). https://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_chem_info/mdpv.pdf (по состоянию на 27 августа 2020 г.).
  6. ABC News. Ли Ферран. DEA объявляет о чрезвычайном запрете на использование соли для ванн. Проверено 27 августа 2020 г.
  7. Национальный институт злоупотребления наркотиками; Национальные институты здоровья; НАС.Департамент здравоохранения и социальных служб. Синтетические катиноны («Соли для ванн»). По состоянию на 27 августа 2020 г. https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/synthetic-cathinones-bath-salts
  8. .
  9. Houser E. Высокое содержание солей для ванн: что нужно знать. Клинический консультант. По состоянию на 27 августа 2020 г. https://www.clinicaladvisor.com/home/commentary/high-on-bath-salts-what-to-know/
  10. .
  11. Арнольд ТК. Райан М.Л., Трауб С. и др. Острая интоксикация амфетамином и синтетическим катиноном («солью для ванн»). Своевременно.Фев. 2020. По состоянию на 27 августа 2020 г. https://www.uptodate.com/contents/acute-amphetamine-and-synthetic-cathinone-bath-salt-intoxication#h450266331
  12. .
  13. Немецкий CL, Fleckenstein AE, Hanson GR. Соли для ванн и синтетические катиноны: новый феномен дизайнерских наркотиков. Науки о жизни. 2014; 97 (1): 2-8. По состоянию на 27 августа 2020 г., doi: 10.1016 / j.lfs.2013.07.023
  14. Министерство юстиции США. Управление по борьбе с наркотиками (DEA). Предпосылки, данные и анализ синтетических катинонов: мефедрона (4-MMC), метилона (MDMC) и 3,4-метилендиоксипировалерона (MDPV).Август 2011 г. По состоянию на 27 августа 2020 г.

Дополнительная информация

Всегда консультируйтесь со своим врачом, чтобы убедиться, что информация, отображаемая на этой странице, применима к вашим личным обстоятельствам.

Заявление об отказе от ответственности за медицинское обслуживание

Dianas Bath NH — Идеи для экскурсий

Diana’s Bath

Diana’s Baths находится в районе Бартлетт NH, недалеко от городской черты Норт-Конвей. Diana’s Baths — это водопад общей высотой 75 футов с интересными скалами, которые плавно высечены падающими водами.

Diana’s Baths находится в районе Уайт-Маунтин в Нью-Гэмпшире, который также является частью национального леса Уайт-Маунтин.

Diana’s Baths предлагает хорошо обозначенную и ухоженную тропу к водопаду. Тропа длиной в полмили — легкий поход для всех возрастов. Приветствуются домашние животные на поводке, но обязательно возьмите с собой сумку на случай, если ваша собака устроит беспорядок. Добравшись до бани Дианы, обязательно посмотрите в сторону конца водопада со стороны тропы, и вы увидите остатки старой лесопилки.Будьте осторожны с детьми, так как в том месте, где находилось водяное колесо, есть скрытая 10-футовая капля.

Немного выше вы заметите, что рядом с бассейнами в банях Дианы есть пара столиков для пикника. Выше по течению на ручье Люси от места для пикника находятся каскады, которые отлично подходят для фотографирования этого водопада NH. Тропа продолжается мимо купален Дианы, но становится намного труднее, поскольку тропа ведет к горе Ров.

Купальни Дианы питаются Люси Брук в Бартлетте, штат Нью-Хэмпшир, недалеко от вершины горы Биг Аттиташ.Уровень воды в банях Дианы сильно различается. После проливных дождей водопады резко меняются. На фотографиях Ванн Дианы ниже вы заметите, что во время нашего визита поток воды был слабым. Мы смогли пройти по скользким камням, чтобы приблизиться к струящимся водопадам. По краям вы увидите свидетельства того, что уровень воды становится намного выше, а поток водопада может быть гораздо более агрессивным и опасным, обычно весной во время таяния снега. Снег тает в близлежащих Белых горах и впадает в близлежащие ручьи и реки, такие как ручей Люси, и проходит через Ванны Дианы.

Как добраться до Diana’s Baths:
Diana’s Baths находится на Вест-Сайд-Роуд, на линии города Норт-Конвей / Бартлетт, к северу от Кафедрального выступа в Белых горах Нью-Гэмпшира. Собор Ледж можно легко увидеть по дороге на север по Вест-Сайд-роуд. направился к Rt. 302. Парковка у Diana’s Baths очень хорошо обозначена государственным знаком вдоль проезжей части. За вход взимается небольшая плата наличными.

Outdoor NH Weddings:
Ванны Дианы также могут быть хорошим местом для свадьбы, если вы хотите провести свадьбу рядом с водопадом.Легкость и небольшая протяженность тропы, ведущей к купальням Дианы, делают этот водопад идеальным местом для свадьбы на открытом воздухе или любого другого мероприятия. Свяжитесь со станцией рейнджеров Сако для получения разрешения.

История бань Дианы:

В интервью Кэрри Глисон говорится, что «Исторически семья Люси владела лесопилкой у водопада и жила там. Г.Г. Люси — это имя, указанное на карте 1892 года. Его вдова жила на этом месте до своей смерти в 1940-х годах, после чего дом был разгромлен и сожжен.”

Но, в другом интервью Честер Люси от 05.12.92, Честер заявил, что дом и другие пустующие здания на участке являлись обязанностью Лесной службы США, когда они приобрели собственность и были демонтированы местным строителем по имени Стюарт. Робертсон-младший в середине-конце 1960-х годов. Он спас каркас и, возможно, использовал материалы для постройки собственного дома.

Дополнительные выдержки из интервью Честера Люси:

Интервью Стива Марленса в Норт-Конвей 05.12.1992

В 1863 году Джордж Люси приобрела 5 акров земли на территории купален Дианы.До этого Джордж работал кондитером в Норт-Конвей напротив железнодорожной станции, но ему пришлось переехать, так как пыль с дороги беспокоила его астму. Поэтому он построил небольшой дом и сарай в банях Дианы и переехал туда (дыра в погребе все еще остается примерно в 200 ярдах к востоку от нынешней поляны мельницы на северной стороне тропы Бани). Затем Джордж построил лесопилку на ручье Люси. Мельница приводилась в движение «откидным колесом». Пыль с лесопилки оказалась не менее раздражающей для астмы Джорджа.

Примерно в 1890 году бани Дианы начали привлекать туристов, поэтому Джордж построил трехэтажный пансион и сарай напротив плотины. В доме было 12 комнат и сарай, в котором дети могли спать в летние месяцы. К сожалению, в Интервейле, штат Нью-Хэмпшир, в пределах одной квадратной мили было 5 больших отелей. Эти отели предоставили 6 и 8 конных экипажей и организовали туры с посещением Арки Питмана, Ванн Дианы, где они устроили пикник, а затем до озера Эхо, Норт-Конвей и обратно в Интервейл.Экскурсии длились около 4-5 часов.

Примерно в 1910 году сын Джорджа Джон открыл небольшую сувенирную лавку на территории Бани Дианы. Джон продал туристам подушки с бальзамом и еловую жевательную резинку. В начале 1930-х Джону доставили мороженое в магазин из города, так как в банях Дианы не было электричества.

Честер Люси сказала, что его родители управляли небольшой фермой в долине, а летом управляли собственным пансионатом. Отец Честера купил старую лесопилку у подножия Бани.Он починил мельницу, добавил выступающие грабли и вернулся, чтобы придать ей законченный вид. Затем он построил бетонную плотину и водозаборную трубу в уступе перед мельницей и установил турбину для замены старого водяного колеса. После 5 или 6 лет эксплуатации мельницы он бросил ее и перешел на переносную мельницу, которую возил на лесозаготовки.

Туристический бизнес продолжал развиваться в течение 1930-х годов. Подъездная дорога со временем превратилась в городскую. Пансионат был продан в конце 1950-х гг.ДеСимоун, местный аптекарь. Г-н Дезимоун хотел подвести электричество к этому участку и жить там, но чиновникам Национального лесного фонда не понравилась эта идея, поскольку электричество должно было проходить через национальные лесные угодья. Через 6 или 7 лет г-н Дезимоун продал землю правительству, и она стала частью окружающего Национального леса.

В 1960-х заброшенные здания превратились в пристанище «хиппи». которые использовали перила в пансионате для дров и украли предметы из собственности, такие как старые сани, фургоны и фонари.

В конце концов, лесопилка была продана правительству Робертом Люси (братом Честера Люси). Пустующие здания на участке были обязанностью Лесной службы США, когда они покупали участок и были демонтированы местным строителем по имени Стюарт Робертсон-младший в середине-конце 1960-х годов. Он спас каркас и, возможно, использовал материалы для постройки собственного дома.

(Исторические фотографии бань Дианы см. Ниже)

Как «Ванны Дианы» получили свое название?

Согласно «Конвей, Нью-Гэмпшир, 1765–1997» Хаунселла и Хорна, Ванны Дианы ранее назывались Мельницами Меррилла.Похоже, нет никаких сведений о том, почему он стал купальней Дианы. В середине-конце 18 века здесь был построен небольшой дом, который позже был расширен до трехэтажного здания.

В интервью Кэрри Глисон в ноябре 1987 года (источник: Публичная библиотека Конвея) говорится, что, когда собственность была передана Национальному лесу Уайт-Маунтин, название было изменено на «Ванны Дианы».

Д. Б. Гарвин из отдела исторических ресурсов NH проверил «Топонимы Белых гор» Роберта и Мэри Джулиан (отредактированное изд.) и нашел следующее объяснение:

«Эти любопытные круглые каменные полости на ручье Люси изначально были известны как Дом Водных Фей; Согласно традиции, злые духи воды населяли уступы, мучая индейцев Сококи, пока бог гор не ответил на молитвы индейцев и не унес призраков во время наводнения. Но незадолго до 1859 года мисс Хаббард из Бостона, гостья в старом доме на горе Вашингтон в Норт-Конвей, переименовала их в купальни Дианы, предположительно, чтобы вызвать образы римской богини природы.Бассейны также называют ваннами Люси.

Нет никаких ссылок на заявление о том, что мисс Хаббард переименовала полости, и, безусловно, в этой истории есть еще кое-что, возможно, записанное в местных газетах того периода. Но переименование явно было частью сильного импульса, который начался с оползня Уилли в 1826 году и ускорился в 1850-х годах, чтобы раскрыть романтику Белых гор и добавить к их вызывающей воспоминания мифологии, поскольку этот регион все больше и больше становился местом назначения для туристы.

Из путеводителя по Белой горе Истмана от 1867 г .:

«Свисающие деревья создают приятную тень, приглашая к приятному докладу. Над этим, да и во многих местах внизу, есть множество отверстий или впадин в скале, гладко отполированных под действием воды. Именно от них или, возможно, от самого большого, глубиной не менее десяти футов, место и получило свое название. Когда вы смотрите на прозрачную воду, которой они наполнены, сверкающую, как кристаллы на солнце, или спокойную и тихую под тенью какого-то нависающего дерева, так что вы можете почти видеть водяные духи, плавающие в глубине, вы с готовностью признаете это была такая ванна, которую богиня выбрала бы для себя.Можно очень приятно потратить час или два на изучение скрытых красот, которые открываются только для наблюдательного глаза ».

Поиск изображений Google для Diana Bathing

На самом деле нет никаких убедительных доказательств того, как Diana’s Baths получила такое название. Но похоже, что существует много разных мнений о том, как были названы купальни Дианы, а также об их прошлой истории. Мы подтвердили, что это название использовалось с 1860-х годов.

Загадочное стихотворение ниже также дает некоторое представление о том, как «Ванны Дианы» могли получить свое название.


ВАННЫ ДИАНЫ
ИНТЕРВАЛ, НЬЮ-ХЭМПШИР
Эдвард У. Барнард

Где возвышается Кирсардж, а гора Серый Ров составляет

Сквозь туманные моря к неизменной синеве Небес,

Хрустальный поток, рожденный дождем и росой

Кувыркаясь сквозь толщу березовых тормозов
Чтобы заполнить серебряный бассейн, куда Дайан берет

Ее полуночный прыжок, невидимый для широкого мужского взгляда:
Такой целомудренный, такой же распутный, как когда она рисовала

Ее лук в лесу Латмос, у озер Ида.

В тусклом свете звезд, когда нет лунных лучей,
Здесь тот, у кого есть что-то, что видит поэт, может увидеть,
Раскинутый на берегу ручья, шовный, истерзанный ледниками,

Наполовину ходьба, наполовину потеряна в задумчивых снах,

С раздражением из-за прогула любовницы,

Тень юного Эндимиона, бледного и угрюмого.


Путеводитель по водопаду

Соль для ванн (для подростков) — Nemours Kidshealth

Что это такое:

Название «соли для ванн» звучит невинно, но это мощные и опасные стимулирующие препараты.

Иногда называют:

цветение, девять облаков, флакка, лицо со шрамом, ванильное небо и белая молния

Как это используется:

Соль для ванн продается в виде белого или не совсем белого порошка, чаще всего в небольших пластиковых или фольгированных упаковках. Наркотики обычно вдыхают (вдыхают через ноздрю). Их также можно глотать, курить или смешивать с жидкостью и вводить шприцем.

Что он делает:

Соли для ванн содержат искусственные химические вещества, которые повышают активность мозга и центральной нервной системы во многом так же, как и такие наркотики, как амфетамины или МДМА (экстази).

Соль для ванн может вызывать у пользователей выход из тела, приподнятое настроение или бред. Эти эффекты могут длиться до 3-4 часов.

Прочие краткосрочные эффекты включают:

  • возбуждение и раздражительность
  • бессонница
  • головокружение
  • панических атак
  • депрессия
  • суицидальные мысли
  • паранойя
  • бред и галлюцинации
  • искаженное чувство реальности
  • снижение способности ясно мыслить
  • Расстройства настроения и психозы

Физические эффекты солей для ванн включают:

  • снижение контроля над мышцами и телом
  • Повышение артериального давления и температуры тела
  • боли в груди
  • Нерегулярное сердцебиение
  • кровотечение из носа
  • тошнота и рвота
  • изъятий
  • ход
  • сердечный приступ
  • отек мозга

У пользователей также может развиться так называемый «возбужденный бред».«Когда это происходит, люди обезвоживаются, их мышечная ткань разрушается, и они могут получить почечную недостаточность и умереть.

Длительное злоупотребление солями для ванн может вызвать у людей галлюцинации, слышать голоса, чувствовать паранойю и развить психоз, напоминающий шизофрению.

Люди, которые легко принимают соли для ванн, могут к ним привыкнуть. Они могут чувствовать побуждение делать все возможное, чтобы продолжать получать кайф, в том числе рисковать.

Соли для ванн могут вызывать проблемы с сердцем и судороги.Прием слишком большого количества препарата за один прием может привести к передозировке. Все это может быть смертельно опасным, даже если кто-то попробует наркотик только один раз.

Соли для ванн стали причиной многих смертей и были обвинены в нескольких самоубийствах и убийствах.

Два химических вещества в солях для ванн (мефедрон и МДПВ) относятся к препаратам Списка I. Это означает, что они имеют высокий потенциал злоупотребления и неприемлемы для медицинского использования.

Как прокачать скважину правильно: как правильно и сколько нужно прокачивать

как правильно и сколько нужно прокачивать

Когда на участке появляется скважина, дающая устойчивый поток воды — это радостное событие, ведь сложные и дорогостоящие работы завершились успешно. Согласны?

Но вот качество полученной воды может вызвать у несведущих владельцев участка некоторое недоумение. Она скорее напоминает поток очень жидкой грязи, чем питьевую воду. Не пугайтесь, так и должно быть.

Пробурить скважину – это только половина дела. Чтобы обеспечить дом достаточным количеством пригодной для использования воды, необходимо узнать, как раскачать скважину, а затем выполнить ряд несложных, но достаточно трудоемких операций. Мы расскажем вам, как справиться с этой, на первый взгляд сложной, задачей.

Ниже будут описаны причины, по которым скважинам требуется прокачка и способы их устранения. Также вы найдете информацию о том, как самостоятельно выполнить прокачку, что для этого потребуется. Статья сопровождается наглядными фото и видеоматериалами, которые помогут более детально разобраться в данном вопросе.

Содержание статьи:

Почему скважине нужна прокачка?

Грязная вода, поступающая на первых порах из скважины, явление вполне природное и закономерное. Мелкие частички грунта и другие нерастворимые включения смешиваются с водой, образуя суспензию, не пригодную ни для людей, ни даже для хозяйственных нужд. Единственный способ избавиться от нее – выкачать загрязнения вместе с водой.

Понимание причин заиливания позволит не только привести скважину в порядок изначально, но и поможет организовать ее . Обычно такое сильное загрязнение воды в скважине наблюдается только непосредственно после окончания бурения.

Однако владельцам новой скважины следует помнить, что подобные проблемы могут возникнуть и впоследствии.

На этой схеме наглядно представлено устройство фильтровой и артезианской скважины. После бурения в стволе скапливается большое количество загрязнений, которые необходимо удалить

Мелкие глинистые частицы вместе с более крупными включениями, накапливаются внизу ствола, что приводит к заиливанию скважины. Чаще всего это происходит, если скважиной пользуются нерегулярно.

Например, если дачей (и скважиной) не пользовались весь зимний период, хозяева могут обнаружить серьезное заиливание. Навыки, полученные при прокачке скважины, пригодятся и для решения этой проблемы.

В зависимости от состава грунта в скважине естественным образом могут накапливаться внушительные по мощности песчаные отложения. Они тоже создают существенные проблемы, которые решаются путем откачки из скважины больших объемов воды или ее прочисткой.

Этапы прокачки скважины

Информация о необходимости прокачки скважины пригодится еще на этапе ее проектирования. Если бурение поручено профессиональной бригаде, а не самодеятельным бурильщикам, то договор обычно включает и услуги по прокачке.

Этап #1. Подготовка к работе

Профессионалы обычно располагают специальным насосным оборудованием, способным откачивать примерно 3-6 кубометров грязной воды в час. Разумеется, это увеличивает стоимость работ, но не следует сразу же отказываться от этого дополнения.

Если бурением скважины занимается профессиональная бригада, имеет смысл сразу же заказать услуги по прокачке скважины, когда бурильные работы будут окончены

Хотя процесс самостоятельной прокачки скважины относительно несложен, он потребует не только времени и усилий, но и определенных материальных затрат. Кроме того, понадобятся минимальные навыки работы с насосным оборудованием.

Никто не может точно спрогнозировать,сколько времени нужно прокачивать скважину. Считается, что эта процедура занимает от 12 часов до двух суток. На практике процесс самостоятельной прокачки может занять и несколько недель, и даже месяцев, в зависимости от ситуации.

На время работ может повлиять целый ряд факторов:

  • глубина скважины;
  • характер грунта и загрязнений;
  • профессиональный уровень исполнителей;
  • особенности работы насоса и т.п.

Обычно для прокачки не слишком глубокой скважины, в которой водоносный слой расположен в песчаном или известняковом слое, достаточно одного рабочего дня. А вот извлечение песка или растворенных в воде глинистых отложений из глубокой “артезианской” скважины может продолжаться недели или месяцы.

Если работы затянулись во времени, специалисты не рекомендуют сразу же ставить крест на дорогостоящем сооружении. Чаще всего скважину удается успешно прокачать. Хотя бывает и так, что даже профессионалы не справляются с прокачкой скважины, и вынуждены признать сооружение непригодным к эксплуатации. К счастью, такие случаи очень редки.

Самые большие проблемы при прокачке ожидают владельцев, которым приходится удалять из скважины растворенные в воде глинистые отложения. Известны случаи, когда принималось решение вычерпать из выработки и глину, и практически всю воду. Результатом этого трудоемкого процесса стала чистая и удобная в эксплуатации скважина.

Каждая скважина – сооружение с индивидуальными характеристиками. Даже если на соседнем участке удалось прокачать скважину за считанные часы, это не гарантирует такой же успех для нового сооружения. Обычно со скважинами “на известняк” возникает больше проблем при прокачке, чем со скважинами “на песок”.

По самым разным причинам длительность прокачки может оказаться максимальной или минимальной. К задержкам может привести и поломка насоса, который придется полностью заменить. Такая ситуация – не редкость даже во время прокачки неглубокой скважины.

Этап #2. Выбор оборудования и подготовка места для слива

Перед началом работ следует решить несколько важных вопросов. Для начала нужно запастись необходимым оборудованием, а затем предусмотреть место для сброса откачанной грязной воды. Главный инструмент работы при прокачке скважины – насос.

Выбранный для стационарной работы погружной насос не стоит использовать в процессе прокачки скважины, поскольку он может сразу же сломаться

Не стоит использовать для этого тот насос, который был выбран, чтобы подавать чистую воду в дом. Далеко не всякое справляется с перекачкой больших объемов воды, содержащей множество песка, грязи и прочих взвешенных частиц.

Для дома лучше купить дорогостоящее оборудование, которое обеспечит бесперебойное водоснабжение в течение длительного срока. Для прокачки больше подходят недорогие модели, поломка которых не ударит по семейному бюджету.

Насос “Малыш” – недорогая и простая в эксплуатации модель, которая успешно применяется для прокачки скважин. Наиболее эффективен этот агрегат на глубине до 25 м

Чаще всего самостоятельные работы по раскачке скважины выполняют с помощью отечественной недорогой модели типа или . Хорошо зарекомендовал себя более мощный .

По отзывам, отлично справляются с прокачкой скважин погружные насосы , хотя в начале в устройстве может образоваться песчаная пробка.

Насосы “Водолей” успешно применяются для прокачки скважин после бурения. Они отличаются высокой производительностью и устойчивостью к повреждениям

Не слишком хороши в сочетании с песком модели, в которых вода проходит через металлическую крыльчатку в виде “улитки”. Этот элемент очень быстро забивается, его приходится часто прочищать или заменять. Иногда такие насосы ломаются почти сразу. Все зависит от модели, глубины погружения и от характера загрязнений.

Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать для скважины вибрационные насосы, отдавая предпочтение центробежным моделям. Считается, что вибрация может негативно отразиться на состоянии скважины, нарушить соединения колонны труб, раскачать обсадную трубу и т.п.

В то же время немало владельцев описывают положительный опыт прокачки или прочистки скважины с помощью недорогой вибрационной техники.

Если работы по бурению проводились специалистами, следует получить у них не только паспорт на скважину, но и рекомендации по оборудованию для ее прокачки. Значение может иметь не только тип насоса, но и его производительность.

Если владельцем скважины был выбран бюджетный вариант: уже упомянутые насосы “Малыш” или “Ручеек”, ему следует учитывать один момент. В процессе очистки, особенно на участках со сложными, глинистыми загрязнениями, такой насос может быстро выйти из строя, поскольку рассчитан он все же на работу с чистой водой.

Два-три “убитых” бюджетных насоса для прокачки скважины после бурения считаются почти нормой. Некоторые владельцы таким образом “похоронили” даже пять недорогих агрегатов.

В процессе прокачки скважины недорогим насосом типа “Ручеек” может понадобиться неоднократно разобрать устройство, прочистить его или починить

В процессе подготовки погружного насоса следует также убедиться, что его кабель имеет необходимую длину, сопоставимую с глубиной скважины. При необходимости длину кабеля наращивают, соблюдая при этом все требования норм электробезопасности.

Еще один важный момент – шнур, на котором будет подвешен насос во время работ (нельзя использовать для подъема устройства из шахты электрокабель!). Бюджетные насосы комплектуются не менее бюджетными шнурами.

Агрегат придется довольно часто вынимать из шахты для промывки, непрочный шнур может просто оборваться. В результате к проблемам с промывкой прибавятся хлопоты по доставанию упавшего насоса.

Для подвешивания насоса рекомендуется отдельно приобрести стальной оцинкованный трос подходящей длины, чтобы предотвратить обрыв устройства во время работ

В отдельных случаях это приводило к потере всей скважины. Чтобы предотвратить столь печальную ситуацию, нужно лишь потратиться на надежный и прочный шнур или трос достаточной длины. В процессе работ не помешает периодически его осматривать, чтобы выявить потертости.

Сразу же нужно решить, куда будет выводиться откачанная вода (а ее общий объем может составить и несколько тонн, и больше). Есть правило: грязную воду нужно выливать на некотором расстоянии от скважины, иначе откачанная вода просто вернется в шахту скважины, ее придется откачивать снова и снова, процесс может длиться бесконечно.

Кроме того, обратное поступление воды в шахту может негативно сказаться на прочности ее стенок, поскольку поступающая под давлением вода может нарушить соединения. После чего проникшая сквозь щели в стыковке жидкость сможет размывать окружающий скважину грунт.

Выкачанную из скважины грязную воду необходимо отвести как можно дальше от места расположения скважины, чтобы предотвратить ее попадание внутрь

Часть откачанной воды можно использовать на участке, например, для полива. Разумеется, для этого необходимо предварительно очистить воду от загрязнений. Можно изготовить несложную песколовку.

Для этого берут бочку подходящего объема и делают в ней два отверстия: первое – в верхней части емкости, второе – примерно в середине бочки.

С помощью песколовки полученную из скважины воду можно эффективно очистить от загрязнений и использовать для хозяйственных нужд

Загрязненную воду в песколовку подают сверху, она некоторое время отстаивается и выходит во второе отверстие, расположенное в средней части. Загрязнения, песок, ил и прочие частицы остаются на дне емкости. Периодически песколовку следует освобождать от этого осадка.

Этап #3. Прокачка скважины

При очистке скважины после бурения выполняют следующие несложные операции:

  1. Насос опускают в скважину таким образом, чтобы он находился на некотором расстоянии (30-40 или 50-70 см) от ее дна.
  2. Насос включают и начинают откачку воду.
  3. Спустя некоторое время оборудование вынимают и промывают, погрузив в емкость с чистой водой.
  4. Промытый насос снова опускают в скважину и продолжают откачку грязной воды.
  5. Процедуру повторяют снова и снова, до появления устойчивого потока чистой воды.

Разумеется, если насос вышел из строя, его необходимо заменить новым устройством. Следует помнить, что по мере промывки дно скважины может немного понизиться. Насос опускают таким образом: погружают его, пока не достигнет дна, затем выбирают 30-40 см шнура и закрепляют. Иногда рекомендуемая глубина погружения составляет 50-70 см.

Галерея изображений

Фото из

После бурения водяной скважины нужна прокачка

Прокачка как метод ухода за водозабором

Использование в прокачке насоса Малыш

Проведение раскачки поверхностным насосом

Отвод выкачиваемой воды с участка

Емкость для сбора откаченной воды

Стартовый результат раскачки скважины

Итог прокачки водозаборной скважины

Если установить насос слишком высоко или слишком низко, результаты будут неудовлетворительными. В первом случае очистка будет некачественной, поскольку основные загрязнения просто не попадут в насос.

Если насос подвешен слишком близко ко дну скважины, поток загрязнений может стать слишком интенсивным. В результате насос будет быстро забиваться и вскоре может выйти из строя.

Есть и еще один вариант развития событий. При слишком низком погружении насос может просто затянуть в ил или песок. Не всегда удается освободить застрявший таким образом насос, ил засасывает даже мощное оборудование очень сильно.

Иногда это приводит к полной потере скважины. Снова имеет смысл вспомнить о необходимости приобретения прочного троса для подвешивания насосного оборудования.

Насос, который используется для прокачки скважины по окончании бурения, необходимо часто доставать и очищать от скопившихся загрязнений

Чтобы откачка грязной воды производилась максимально эффективно, не стоит оставлять насос в статичном состоянии во время работы. Специалисты рекомендуют плавно перемещать его в вертикальной плоскости примерно на 4-6 см.

Не следует при этом делать резких движений, чтобы не повредить оборудование. Такая техника позволяет поднимать загрязнения из пробки частями, что в значительной мере предотвращает засорение шланга.

Чтобы глубина погружения насоса была правильной, не стоит полагаться на длину шнура, отмеченную при первом погружении насоса. После каждой промывки насос нужно снова опускать до самого дна, а затем поднимать на нужную высоту. Если вода перестала поступать, оборудование следует сразу же отключить от электропитания.

Возможно, насос все-таки засосало в ил, или же он попросту перегорел, или забился. В любом случае устройство необходимо вынуть из шахты и осмотреть. Если после промывки агрегат работает, как и раньше, можно продолжить прокачку.

Если насос сломался, работы придется остановить, чтобы приобрести новое оборудование. Предотвратить простои можно, если заранее купить еще один насос. Если в процессе прокачки он не понадобится, его можно продать или использовать для других хозяйственных нужд.

Что делать если прокачка затянулась?

Некоторые скважины приходится прокачивать чуть ли не месяцами. Если работа идет, а результат не заметен, имеет смысл вспомнить основные ошибки, которые начинающие мастера нередко совершают при выполнении работ этого типа.

Вот самые распространенные:

  1. Насос подвешен слишком высоко, поэтому очистка придонных слоев воды не производится.
  2. Насос подвешен слишком низко, он часто забивается и вскоре может сломаться или будет засосан в илистые отложения.
  3. Грязная вода льется обратно в шахту скважины, что приводит к повторному загрязнению скважины.

Простая проверка каждого из этих пунктов позволит выявить и устранить проблему до того, как ситуация станет по-настоящему сложной. Если же работы затянулись, имеет смысл потратиться на услуги специалистов или просто проконсультироваться с более опытными мастерами.

Причины заиливания и как его устранить

При заиливании или запесочивании можно осуществлять разными методами. В качестве профилактики достаточно после некоторого простоя или при обнаружении небольшого заиливания включить насос на несколько часов и откачать воду со скопившимся илом. О проблемах свидетельствует некоторое снижение дебета скважины.

Выясняя, как правильно прокачать новую скважину, можно обнаружить различные рекомендации, часть которых применима к прочистке уже готовых и введенных в эксплуатацию сооружений. Например, существует метод прочистки скважины с помощью пожарной машины.

При этом большое количество воды под давлением подается внутрь скважины, что позволяет разбить скопившиеся там загрязнения, частично вымыть их наружу и облегчить дальнейшую очистку источника воды.

Идея интересная, но она относится к сооружениям, которые уже находятся в эксплуатации и по каким-то причинам нуждаются в повторной прочистке. Прокачать скважину непосредственно по окончании бурильных работ таким способом затруднительно.

Галерея изображений

Фото из

Признак заиливания водозаборной скважины

Мутная бурая вода из скважины

Насос не справляется с перекачкой воды

Загрязнение труб и снижение напора

То же самое можно сказать и о работах с желонкой. Это ручной способ прочистки, при котором  (тяжелое металлическое изделие) бросают на дно скважины таким образом, чтобы оно разбивало и зачерпывало скопившуюся на дне грязь и песок. Желонку вынимают, освобождают от осадка и снова бросают на дно скважины.

Прокачивают скважины и с помощью мотопомпы: Caiman, Hitachi, Honda и т.п. Стоимость такого агрегата может составить примерно тысячу долларов, или даже две-три тысячи, зависит от модели.

Этот метод, как и те, что описаны выше, пригодится в дальнейшем, если понадобится и очистить ее от грязи, песка или ила. Но по окончании бурения следует использовать насосное оборудование.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядно информация о бурении скважины и ее раскачке представлена в следующем материале:

Полезным станет и изучение видеоматериалов по прочистке бытовых скважин:

Для успешной промывки скважины может понадобиться немало времени и терпения. Но при грамотном подходе эту задачу можно решить вполне успешно.

Имеете опыт в борьбе с заиливанием скважины? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями, предложите свой способ решения проблемы. Оставлять комментарии можно в форме, расположенной ниже.

Как прокачать скважину после бурения

Скважины пробуренные на песок наиболее распространены ввиду своей стоимости и того, что на них не нужна лицензия. Дебета такой скважины вполне достаточно, чтобы круглый год обеспечивать водой загородный дом или дачу. Чтобы источник давал чистую воду, выполняется прокачка скважины после бурения. Скважина — дорогостоящее сооружение, поэтому важно правильно выполнить ее прокачку. О том как это сделать, а также сколько нужно прокачивать скважину после бурения, пойдет речь в нашей статье.

Зачем нужна прокачка

Когда бурение только закончено, скважина дает мутную воду, непригодную для употребления ни для пищевых нужд, ни в хозяйственных целях. Дело в том, что вода в подземных горизонтах насыщена мелкими частицами глины, ила и песка, которые легко проходят через гравийную обсыпку фильтра и оседают на дне скважины. Это постоянный процесс, который постепенно приводит к заиливанию скважины и снижению ее дебета. Прокачка скважины на воду помогает очистить воду непосредственно возле скважины от ила и грязи и сделать ее пригодной для использования.

Как производится прокачка скважины

Если бурение производят опытные специалисты под ключ, хозяин получит чистую воду у себя на участке не особенно вникая в технологический процесс. Если же бурение выполняется своими руками, либо есть желание сэкономить — тогда нужно понимать, как прокачать скважину от песка. По своей сути раскачка скважин — это простое выкачивание воды из нее. Процедура несложная, однако для ее успешного выполнения необходимо учесть несколько советов.

1. Выбор насоса для раскачки. Не следует для этой цели использовать мощное дорогостоящее оборудование, приобретенное для постоянного использования в скважине. Вполне подойдет недорогой погружной центробежный насос, который будет не жалко использовать для перекачивания грязной воды. В процессе его не раз придется чистить и, возможно, после прокачки выбросить, но свое дело он сделает. А новый насос можно будет установить уже для работы в чистой воде. 2. Как правильно установить насос. Для прокачки насос подвешивается меньше чем в метре от дна скважины, на уровне гравийной обсыпки. Это положение позволит насосу эффективно захватывать ил и выводить его на поверхность. Если насос подвешен слишком высоко, он не сможет захватывать мелкие частицы ила и его работа будет бесполезна. Если же насос установить слишком низко он быстро забьется грязью и остановится, а может и вовсе зарыться в иле, так что его будет очень сложно вытащить на поверхность. По этой же причине важно подвешивать насос на прочном стальном тросике. Так, даже если насос застрянет, вытянуть его будет проще. 3. Как долго качать воду? Ответить на этот вопрос сразу невозможно. Процесс может длиться от нескольких суток до нескольких недель в глинистых грунтах. Это связано с тем, что глиняный раствор, образовавшийся во время бурения проникает глубоко в грунт и его сложно вымыть. В любом случае интенсивную промывку необходимо производить до тех пор, пока скважина не даст чистую воду. 4. Куда отводить грязную воду. Вряд ли вы захотите поливать мутной водой растения или использовать ее еще как-то. Грязную воду можно сбросить в овраг, на дорогу и т.п. Главное — подальше от скважины, иначе она вновь туда попадет и весь процесс будет бесполезным.

Как видно, с прокачкой скважины справится даже не специалист. Главное запастись необходимым оборудованием и терпением, ведь как показывает опыт, после бурения из скважины может быть откачан не один десяток тонн грязной воды.

Как правильно прокачать скважину после бурения

После окончания бурения в скважину начинает прибывать мутная вода. Она содержит частицы почвы, ил и песок. Чтобы удалить все загрязнения, сразу после завершения буровых работ выполняют прокачивание. В процессе этого вода постепенно светлеет, а затем – становится кристально чистой. Продолжительность этой операции может быть различной и зависит от глубины скважины и характера грунта. Прокачка скважины может занимать от 12 часов до нескольких недель.

4 правила правильной прокачки скважины

Для этих целей не рекомендуют использовать дорогостоящую насосную технику. Она пригодится позднее для откачивания чистой воды. Для прокачки вполне подходят погружные недорогие насосы отечественных марок. Следует быть готовыми к тому, что пока вода из скважины станет полностью прозрачной, может сгореть не один из них.

Чтобы этого не произошло слишком быстро, насос следует периодически промывать. Для этого с его помощью прокачивают определенное количество чистой воды.

Очень важно насос правильно подвесить. Он должен свободно захватывать и выводить наружу ил. Для этого насос нужно располагать почти на уровне гравийного фильтра. Поэтому размещать его следует на расстоянии 50-70 см от дна.

Для подвешивания не рекомендуется применять шнур, который входит с насосом в один комплект. Для этого нужно использовать прочный, но тонкий трос. Не годятся в этой ситуации различные шнуры и веревочки. Если насос застрянет в трубе или завязнет в иле, вытащить его обратно можно только при помощи крепкого троса. В крайнем случае допускается использовать тефлоновый провод, сложенный вдвое.

Грязная вода не должна попасть снова в скважину. По этой причине ее нужно отводить подальше от нее. В противном случае процедура прокачивания может продолжаться бесконечно.

Что делать, если вода все равно мутная?

Если скважина не прокачивается, рекомендуется проверить насос и фильтры. Причиной этого, может быть неправильный выбор насосного оборудования. Возможно, что на такой глубине просто отсутствует необходимое количество воды. В таком случае рекомендуется продолжить бурение до более глубоких водоносных слоев.

Отсутствие эффекта при прокачивании скважины очень часто говорит о присутствии ошибок при ее сооружении. Их следует обнаружить и устранить.

С такой проблемой можно столкнуться, если вблизи водоносного слоя находится песок, который был затронут при бурении. В этом случае вода постоянно будет загрязненной и прокачивание не поможет.

Прокачка новой скважины на воду после бурения, от песка, после простоя

После завершения бурения водяной скважины ее необходимо прокачать. У буровиков этот этап называется «прокачка до визуально чистой воды». То есть заказчик может лично убедиться, что скважина пробурена до водоносного горизонта и обсажена герметично, по всем правилам, так как вода из нее идет чистая без примеси песка или глины. Соответственно, если даже после длительной прокачки вода из скважины идет мутная, то возможна неправильная обсадка скважина или другие причины.

Без прокачки скважину нельзя подключать к системе автономного водоснабжения дома. Из-за большого количества взвешенных абразивных частиц может выйти из строя не только насос, но и сантехническое оборудование и запорная арматура, быстро забьются механические фильтры и фильтры тонкой очистки воды.

Скважины на известняк в основном бурятся с промывкой. При этом в забой под большим давлением подается буровой раствор — смесь воды с глиной. Раствор неизбежно попадает в водоносный горизонт и при первом же включении насоса возвращается в скважину. Поэтому в артезианской скважине прокачка в основном удаляет последствия бурения с промывкой.


прокачка песчаной скважины на даче

Долго прокачиваются скважины, пробуренные в разрушенных известняках. Даже выкачав все последствия бурения с промывкой, насос начинает тянуть на поверхность мелкие обломки и частицы известняковой породы.

Если прокачка длится слишком долго, а вода не становится прозрачной, то есть вероятность нарушения технологии бурения и обсадки скважины. В этом случае загрязнения могут поступать из промежуточных геологических слоев через места в обсадной колонне с плохой герметизацией. После изучения ситуации необходимо принять меры по спасению скважины. В некоторых случаях ничего уже сделать нельзя и скважину приходится перебуривать.

Для прокачки недавно пробуренной скважины нам понадобится насос — погружной или в более редком случае поверхностный. Песчаная скважина чистится вибрационным насосом, так как его механизм не боится попадания твердых абразивных частиц. Насос закрепляется на расстоянии 1 м от дна скважины на уровне сетчатого фильтра. Необходимо использовать прочный стальной трос, так как насос может увязнуть в скопившемся иле и подъем его может быть затруднен.

Неглубокую (до 8 м) песчаную скважину можно прочистить не погружным, а поверхностным насосом. Насосная станция ставится непосредственно рядом с оголовком скважины, а в эксплуатационную колонну опускается шланг, по которому будет откачиваться вода.


промышленная прокачка скважины

Артезианская скважина прокачивается центробежным насосом. Песка в известняковой выработке нет, а мутный цвет откачиваемой воды связан с мельчайшей известняковой пылью, оставшейся после бурения с промывки и выноса на поверхность основной массы крупного шлама. В процессе прокачки вода постепенно теряет мутность и становится все более прозрачной.

Если нужно убрать из скважины (не только из песчаной) очень большое количество твердых частиц и мелких обломков, то простой вибрационный насос типа «Малыш» не справится. Необходимо использовать специальные погружные насосы высокой мощности с производительностью от 3 м куб/ч, рассчитанные на высокое содержание в воде абразивных частиц. Только такой напор способен поднять на поверхность тяжелый осадок и очистить скважину.

Использовать столь мощные насосы в заилившихся песчаных скважинах надо очень осторожно. Можно нарушить целостность сетчатого фильтра, еще больше забить ячейки фильтра, мощным потоком воды притянув к нему песок снаружи, можно нарушить приток воды в песчаную линзу.

Продолжительность прокачки зависит от многих факторов и потому может колебаться в очень широких пределах. Чаще всего процесс укладывается в диапазон от 2 часов до 2 суток. В среднем для прокачки одной скважины требуется отфильтровать около 10 тонн воды. В некоторых случаях из-за особых условий в водоносном горизонте прокачка может длиться очень долго — несколько недель. Учитывая, что процесс бурения связан с разрушением породы, велика вероятность попадания в область водозабора твердых частиц разных фракций, поэтому прокачку скважины рекомендуется делать недорогим насосом, так как степень износа механизма возрастает во много раз, снижая общий ресурс изделия. Во время прокачки иногда поднимайте насос и промывайте его узлы от скопившейся грязи и мелких частиц.


прокачка артезианской скважины

После первичной прокачки, профилактические прочистки песчаной скважины уже можно будет делать штатным насосом. Если скважину на песок долго не использовать, то она снизит свою производительность и в конце концов выйдет из строя. Регулярную прокачку песчаной скважины надо делать в периоды, когда водой меньше пользуются. Например, в холодные сезоны — это предотвратит заиливание.

Артезианская скважина не нуждается в дополнительных прокачках, так как в известняковом водоносном горизонте мелких абразивных частиц нет. Объясняется это тем, что водоносный известняк сам является отличным механическим фильтром и все твердые частицы оседают в породе еще до подхода к водоносному горизонту.

Правильная прокачка скважины после бурения или застоя

Для чего нужно раскачать скважину?

Раскачать скважину необходимо для того, чтобы очистить её от ила, камней и прочего мусора, который образовался в процессе бурения. Данную работу можно выполнить как своими силами, так и наняв работников.

 

Процесс раскачки

Технически процесс раскачки скважины после простоя не сложный, но трудоемкий. В обсадную трубу помещаем насос и откачиваем всё воду вместе с её содержимым – илом, песком, глиной. Чтобы сделать всё правильно, нужно знать, несколько условий:

 

Сколько времени нужно на прокачку?

Откачивать воду нужно до тех пор, пока не пойдет идеально чистая струя воды. В среднем продолжительность прокачки составляет 10-12 часов в зависимости от состава почвы, раскачка глинистых почв может длиться сутками особенно зимой. Раскачать старую скважину, которая долго стояла можно таким же образом, как и вновь открытую скважину.

 

Читайте также: Неприятный запах тухлятины из скважины

Какой насос нужен для прокачки

Как только завершены монтажные работы последнего колена обсадной трубы, можно приступать к прокачке скважины. Использовать рекомендуется центробежный насос, уровень погружения которого не более 70-80 сантиметров от дна скважины. Периодически необходимо извлекать насос из скважины и промывать его.

Частые ошибки прокачки скважины после бурения

Чтобы ваша работа не прошла даром рассмотрим типичные ошибки, которые вы можете совершить:

Если насос расположить слишком низко, он может слишком быстро заполниться илом и глиной;

Если же насос подвесить высоко, трудно будет максимально достать все илистые отложения со дна и есть вероятность повторения этой процедуры в скором времени;

Откаченную воду ни в коем случае нельзя сливать поблизости от скважины, так как она может просочиться в неё обратно.

Поэтому будьте очень внимательны, не упускайте ни одной детали, иначе все ваши усилия могут стать напрасными.

 

Прокачка скважины своими руками. Видео разбор.

Прокачать скважины до чистой воды

На дачных форумах вопрос как прокачать скважину весной становится особо актуальной и обсуждается с остротой и интересом. И действительно, с наступлением теплых дней многие горожане возвращаются в загородные владения и обнаруживают, что объемы водозабора в их источниках снизились, а качество воды стало не удовлетворительным. Почему в скважине мало воды, как прокачать систему после зимы, чтобы возобновился дебет источника? Для начала напомним, что вода – текучая жидкость, в застоялом положении она теряет свои качества, приобретает неприятный привкус и запах. Поэтому даже кратковременная приостановка эксплуатации системы водоснабжения обязательно потребует хотя бы промывки, освежающей оборудование и удаляющей некачественную воду.

Какие процессы происходят в законсервированной скважине?

Рассказывая ранее о разновидностях и особенностях скважин и необходимости обязательного проведения первой прокачки скважины после бурения до полной очистки водозабора от песка, до формирования вокруг фильтра защитной засыпки из крупной фракции гравия, мы подробно описали механический состав водоносного слоя, включающего:

  • определённый процент глины;
  • мелкий и крупный песок;
  • гравий среднего и крупного размера;
  • органику;
  • биомассу, и прочие частички, образующие муть.

Когда насос перестаёт качать воду, все эти взвешенные частички перестают двигаться, начинают оседать на дно, накапливая массу и образуя твердые скопления. Они забивают гравийную отсыпку, сетку фильтров, а при длительной остановке отложения достигают дна.

Заметим! Подобные пробки – благодатная основа для развития патогенной микрофлоры, в результате жизнедеятельности которой в придонных отложениях образуется зловонная и горчащая прослойка из ила.

Способы прокачать скважин

Многие опытные дачники, давно пользующиеся скважинами, прокачку выполняют самостоятельно каждый сезон по лично разработанным схемам. Они механическими действиями взмучивают застойные воды, запускают насос, добытую мутную воду отводят в подготовленные бочки или в огород. В зависимости от состояния скважины подобный процесс может продолжаться очень долго, до тех пор, пока из трубы не потечёт чистая вода.

Рассмотрим, как правильно прокачать скважину до чистой воды, применяя современные технические средства:

  1. Глубинный насос с вибрационными действиями. В забой опускают небольшой по размерам глубинный насос, закрепляют его на расстоянии 1 метра от дна, включают его, при этом, в процессе работы, оператор постоянно меняет глубину его расположения. Работающий насос то подтягивают за шнур вверх, то опускают до самого дна, создавая в воде вибрирующие потоки, размывающие донные отложения. Взмученный водный поток выбрасывается из скважины. Освободившееся место в застойной полости заполняется свежей водой из водоноса.
  2. Продавливание помпой. Донный отстой (песок и мелкая фракция мусора) выдавливается из скважины при помощи помпы. С этой целью в неё опускают дополнительную трубу, упирающуюся в дно. Сверху накачивают в неё воду под сильным напором. Напор воды приподнимает отложения со дна, грязь болотистого вида всплывает, постепенно заполняет полость скважины, затем вытекает наружу. Скважину продолжают прокачивать помпой, пока со дна не начнёт подниматься гравий, образующий донный фильтр. Специалисты ЛИМИШ рекомендуют! Прокачка скважины помпой воздействует на систему достаточно агрессивно, поэтому использовать данную методику следует применять в исключительных случаях.
  3. Два насоса. Профессиональный метод основан на современных технологических приёмах, обеспечивает чистую прокачку скважины, оставляет после проведения работ аккуратную площадку, а ландшафт участка нетронутым. В промывке используют технологический резервуар для очистки грязной воды и два насоса. Первый насос нагнетает в скважину воду из резервуара, эффективно взмучивая её содержимое. Второй насос выкачивает мутную воду из скважины в отстойный резервуар, где она, пройдя фильтрацию, вновь подаётся в источник и продолжает технологический цикл до тех пор, пока из водозабора потечёт свежая и чистая вода.

Профессиональная прокачка скважины в Московской области

Компания ЛИМИШ – лидер отрасли по организации автономных систем водоснабжения, специализируется на ремонте, восстановлении, очистке и прокачке скважин.

Мы готовы в любой момент в удобное для Вас время (включая выходные и праздничные дни) провести все необходимые работы, восстанавливающие дебет источника, начиная от профилактики и заканчивая полным восстановление скважины. Решаем любые проблемы водоснабжения, предлагаем высокий уровень культуры обслуживания.

Напоминаем! Наши телефоны работают круглосуточно. Обнаружили, что в скважине мало воды, как прокачать спрашивайте прямо сейчас у дежурного консультанта. Поможем!

Учимся прокачивать скважину после бурения. Способы прокачки.

При обустройстве индивидуального водоснабжения скважину нужно обязательно прокачать. Чтобы не вызывать бурильщиков и сэкономить деньги, некоторые владельцы собственных шахт и колодцев делают промывку своими руками. Как правильно выполнить раскачку и каким насосом пользоваться при процедуре, стоит разобраться.

После бурение скважины требуется прокачка.

Почему скважине нужна прокачка?

После бурения шахта находится в загрязненном состоянии. Мутная вода не подходит для питьевого назначения и даже бытового пользования. В ней присутствуют песок, ил, известь и разные включения.

Прокачка скважины — очистка источника по окончании буровых работ. Если его не прокачать, со временем шахта забьется мелкими частицами ила и грязи, т. е. заилится или запесочится.

Этапы прокачки скважины

Раскачка скважины является обязательной процедурой. Технология проведения работ должна рассматриваться при проектировании сооружения. Если бурение выполняется профессиональной бригадой, стоимость прокачки прописывается в договоре.

Специалисты для очистки шахты от грязной воды пользуются профессиональным компрессорным оборудованием, которое прогоняет до 3-6 м³ жидкости за 1 час. Чтобы промыть источник самостоятельно, необходимо подготовить инструменты и приспособления, выбрать насосный агрегат, обозначить место для слива грязной воды.

Ход выполнения прокачки можно разделить на 5 этапов:

  1. Подготовительные работы.
  2. Непосредственная прокачка.
  3. Технологический перерыв.
  4. Контрольная прокачка.
  5. Проверка качества воды.

Подготовка к работе

Список приспособлений, необходимых для выкачивания воды, зависит от индивидуальных характеристик источника. Он может быть сокращен или увеличен. Мастер должен ориентироваться на собственные условия и сделать так, чтобы ему было удобно работать.

В основной перечень оснастки, которая поможет справиться с очисткой шахты от песка и ила, входят:

  1. Насос.
  2. Манжета.
  3. Эрлифт.
  4. Фильтровые трубы.
  5. Отводы.
  6. Гравий.
  7. Строительная дрель.

Пользователю нужно также позаботиться о наличии электрической сети, проверить доступ к розетке, купить надежный удлинитель.

Для подъема оборудования из шахты потребуется прочный шнур. Электрический кабель не подходит. Если трос некачественный и непрочный, он не выдержит и порвется. Насос упадет на дно, вытащить его будет трудно. Шнур подбирается длинный, с учетом глубины скважины, и при каждом подъеме проверяется на потертости и разрывы.

Выбор оборудования и подготовка места для слива

Погружный насос для прокачки скважины.

Главным оборудованием является насосная установка. Выбор зависит от залегания водоносного слоя, наличия загрязнений и состояния шахты. Мощный и производительный насос для прокачки не используют. Он может засориться и испортиться, лучше его отложить для дальнейшего перекачивания чистой воды и подачи в места потребления.

Для работы подойдет недорогой вариант. Мастера используют погружные насосы «Малыш», «Родничок» или более мощный и устойчивый к повреждениям из серии «Водолей».

По отзывам пользователей, при эксплуатации скважинного водонапорного агрегата «Водомет» сразу образуется пробка из песка, которую требуется удалять. Некоторые устройства содержат улиткообразную стальную крыльчатку, при работе с песком они не подходят. Из-за быстрого засорения механизм выходит из строя.

Выбор останавливают на центробежных агрегатах, прокачка скважины вибрационным насосом, по мнению специалистов, приводит к ухудшению состояния источника, нарушению соединений столбов и раскачке обсадной трубы. Несмотря на то что вибрация поднимает крупные частицы и приводит их в движение, с большой нагрузкой она не справится.

Важное значение имеет выбор места для слива грязной воды. Такую жидкость нельзя выливать в расположенную рядом у скважины вырытую яму или канаву, вода способна вернуться и ухудшить состояние источника.

Место слива воды для прокачки после бурения.

Возврат воды также приводит к нарушению целостности стенок шахты и размыву окружающего грунта. Сброс извлекаемой жидкости запрещается осуществлять в открытый водоем. Сливаемые взвеси грязи приводят к загрязнению источника и отравлению его обитателей.

Если использовать слитую поливную воду, ее обязательно фильтруют. Песколовка — самодельное устройство, которое поможет удалить загрязнения и в дальнейшем использовать воду для бытовых нужд.

Для изготовления песколовки подходит бочка требуемой емкости. В ней проделывают 2 отверстия: одно — сверху, второе — в центре стенки. Грязную жидкость через верхнее отверстие наливают в бочку. Она отстаивается, грязь опадает на дно. Через выход, расположенный в средней части, очищенная вода поступает наружу. Бочку периодически чистят от осадка.

Оптимальным вариантом является слив воды со всей донной и взвешенной грязью подальше от скважины в отстойник или дренажную канаву.

Прокачка скважины

Схема прокачки воды после бурение.

Технология прокачки скважины заключается в следующем:

  1. Насос на крепком тросе опускаем в воду на большую глубину, 70-80 см от дна, практически до гравийного фильтра. В этом случае он сможет захватывать мелкие частицы и выводить их наружу.
  2. Оборудование подключают к электросети по электрической схеме. Инструкция по монтажу и установке насоса входит в комплектацию при покупке.
  3. Включают напорное оборудование и начинают производить откачку.
  4. В процессе работы агрегат останавливают, осторожно вытягивают за шнур и промывают проточной водой.
  5. Устройство опускают в шахту и продолжают промывку.
  6. Процесс поднятия насоса и очистки выполняется несколько раз, особенно на начальном этапе, когда выходит поток грязной взвеси.
  7. При выходе из строя компрессорного устройства его меняют на новый и продолжают выкачивание жидкости.
  8. Операцию проводят до полного осветления воды.

После того как появилась чистая и прозрачная жидкость, скважину нужно оставить в покое на несколько дней. По окончании технологического перерыва работу продолжают. Если внизу шахты размыта новая грязь, после включения насоса она по трубе выйдет наружу.

Качество воды проверяют визуально. Жидкость не должна содержать примесей и включений, для точной проверки ее лучше отдать на анализ в санэпидемстанцию.

Что делать, если прокачка затянулась?

Спрогнозировать, какое количество времени нужно для промывки водоносной системы, невозможно.

Рабочий процесс по норме длится от 10 часов до 2-3 дней.Если водоносный слой размещен на песке или известняке, неглубокий источник очищается в течение 1-2 дней. Прокачка глубокой артезианской скважины затягивается, проходит долго — от 2-3 недель до 2 месяцев.

После прокачки вода идет грязная.

Если вода длительное время не становится прозрачной, песок и глинистые отложения постоянно выходят наружу, специалисты не рекомендуют останавливать процесс и бурить новую шахту. Прокачку нужно продолжать, проверив установку насоса.

При слишком высоком или слишком низком подвешивании компрессора могут возникать проблемы. В некоторых случаях вычерпывают из выработки всю воду и глину, в результате получают полностью очищенную скважину.

Причины заиливания и как его устранить

Супеси, суглинки и разнородные взвеси, образовавшиеся при выносе их из водоносного пласта из пор, расщелин и пустот, проходят через сетку и гравий, скапливаются на стенках скважины и оседают на дно. Установленный фильтр не улавливает мельчайшие элементы, это приводит к заиливанию системы и, как следствие, к уменьшению глубины источника и снижению его производительности.

Скважина с малым дебетом неэффективна, выдает низкий объем воды для водоснабжения дома. Избавляться от заиливания непросто. Сооружение придется не только очищать, но ремонтировать и восстанавливать.

В заилившейся шахте на песок проще произвести тампонаж и пробурить новую конструкцию. При правильно проведенной прокачке проблем можно избежать.

При использовании скважины зимой на дачных участках водопотребление снижается, вода застаивается. Чтобы не произошло заиливания, после простоя требуется на 20-30 минут включить насос и прокачать воду в источнике.

Выводы и полезное видео по теме

Для осуществления прокачки своими руками уходит немало времени и усердия, а также нужен минимум знаний по эксплуатации водоисточника. Чтобы избежать ошибок при обслуживании скважины, советуются со специалистами, проводят профилактические мероприятия, следят за чистотой воды.

С интересным материалом можно ознакомиться в видео.

Как заправить скважинный насос: пошаговое руководство

Вы впервые заправляете скважинный насос? Вы приобрели скважинный насос, но не уверены, нужно ли его заливать? Ознакомьтесь с этим сообщением в блоге, чтобы получить пошаговое руководство по заправке скважинного насоса.

По данным Геологической службы США, 15% населения США полагаются на частные колодцы как на основной источник питьевой воды. Если вы нервничаете по поводу установки колодезного насоса на своей территории, не волнуйтесь; 43 миллиона человек в США.С. имели дело с тем же самым!

Первый шаг к тому, чтобы ваш колодец начал работать, — это определить, какой у вас колодец. Глубокие и неглубокие колодцы требуют различного оборудования для доставки воды; в зависимости от глубины вашей скважины вам может потребоваться приобрести скважинный насос, который необходимо заливать вручную.

Что такое самовсасывающие скважинные насосы?

Не все скважинные насосы нужно заливать вручную, даже при первой установке. Чтобы понять разницу, вам нужно понять два основных типа скважинных насосов.

  • Погружные насосы для скважин работают полностью под водой, где насосный агрегат размещается внутри обсадной трубы и подключается к источнику питания в верхней части скважины. Этот тип колодезного насоса лучше всего подходит для глубоких колодцев, и его не нужно заливать, поскольку он работает под водой.
  • Непогружные скважинные насосы лучше всего подходят для неглубоких скважин. Поскольку они работают над водой из колодца, при первой установке их необходимо будет залить грунтовкой.Прочтите, чтобы узнать, как выполнить заливку насоса для неглубоких скважин.

Для новичков, которые впервые имеют дело с скважинным насосом, EPA предлагает полезную диаграмму, объясняющую компоненты скважинных насосов.

Почему важна заправка скважинного насоса?

Проще говоря, для правильной работы скважинный насос необходимо залить. Насосы для заливки скважин — это процесс создания вручную вакуума под давлением, с помощью которого вода может вытягиваться из скважины и направляться по вашим водопроводным линиям.

Чаще всего заливку скважинного насоса необходимо выполнить только при первой установке скважинного насоса. После этого вам нужно будет только повторно заполнить скважинный насос после любых неисправностей насоса — можно подумать об этом процессе как о «повторной калибровке».

Пошаговые инструкции по заливке скважинного насоса

Эти шаги помогут вам заправить насос для неглубокой скважины (также называемый непогружным скважинным насосом). На каждом этапе вам нужно будет проверять детали скважинного насоса на предмет повреждений, утечек или трещин в материале.Если скважинный насос не заправляется, причиной может быть повреждение самого скважинного насоса.

  1. Отключить скважинный насос от всех источников питания.
  2. Снимите заглушку заливного отверстия. Обычно это заглушка квадратной или шестиугольной формы, расположенная в верхней части насоса.
  3. Найдите и откройте выпускные клапаны. Это предотвратит повышение давления.
  4. Протяните водяной шланг к отверстию, где была заглушка.

Примечание. Вода, которую вы используете для заливки колодезного насоса, должна быть такой же, как и предполагаемое использование колодезной воды; Например, если вы заправляете насос для неглубокой скважины, чтобы откачивать питьевую воду из колодца, вам понадобится шланг, из которого поступает чистая питьевая вода, чтобы заполнить резервуар.

  1. Включите воду и дайте корпусу насоса наполниться водой. Вы увидите, как кожух начинает переполняться через отверстие для заливки пробки и выпускные клапаны, когда он заполняется.
  2. Поместите штекер заправки на место и снова подключите насос к источнику питания. Если цикл проходит нормально, а запускается и останавливается как следует, значит, у вас все получилось!

Если вы заметили, что ваш скважинный насос работает ненормально или давление воды не соответствует вашему желанию, попробуйте пройти через эти шаги еще раз.

А как насчет конвертируемого струйного насоса?

Трансформируемый струйный насос — это скважинный насос с дополнительной трубкой, которая помогает ему откачивать воду из сверхглубоких скважин глубиной более 90 футов! Поскольку у трансформируемых струйных насосов есть две трубы (одна для всасывания воды, а другая для нагнетания воды к выпускному клапану), обе трубы необходимо заполнить водой, как описано в шаге 5 выше. В остальном процесс заливки скважинного насоса этого типа будет точно таким же.

Устранение неисправностей насосов с заливкой скважин

Что делать, если скважинный насос не заправляется? Если ваш скважинный насос неисправен, проблема, скорее всего, связана с поломкой компонента насоса.Эти компоненты могут включать ножные или обратные клапаны, которые необходимо заменить; негерметичные трубы или фитинги; или ослабленные застежки.

Если вы заметили, что ваш насос теряет давление (вы можете контролировать давление воды в насосе, установив внешний манометр), проблема может быть связана с засорением где-то на водопроводных линиях вашего дома. Если все работает нормально, но давление воды вас по-прежнему не устраивает, можно также установить подкачивающий насос. Процесс заливки скважинного насоса из напорного резервуара такой же, как и шаги, описанные выше.

После устранения любой из вышеупомянутых проблем, ваш скважинный насос необходимо будет повторно залить для правильной работы.

Следующие шаги

Если вы все еще не знаете, как провести заливку скважинного насоса, или если скважинный насос неисправен, вызовите сантехника для получения дополнительной помощи. Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем или специалистом по строительству или ремонту дома, вы сможете сэкономить время, просто наняв сантехника, который сможет быстрее диагностировать и решить проблему.

Вы впервые заправляете скважинный насос? Вы приобрели скважинный насос, но не уверены, нужно ли его заливать? Ознакомьтесь с этим сообщением в блоге, чтобы получить пошаговое руководство по заправке скважинного насоса.

По данным Геологической службы США, 15% населения США полагаются на частные колодцы как на основной источник питьевой воды. Если вы нервничаете по поводу установки колодезного насоса на своей территории, не волнуйтесь; 43 миллиона человек в США.С. имели дело с тем же самым!

Первый шаг к тому, чтобы ваш колодец начал работать, — это определить, какой у вас колодец. Глубокие и неглубокие колодцы требуют различного оборудования для доставки воды; в зависимости от глубины вашей скважины вам может потребоваться приобрести скважинный насос, который необходимо заливать вручную.

Что такое самовсасывающие скважинные насосы?

Не все скважинные насосы нужно заливать вручную, даже при первой установке. Чтобы понять разницу, вам нужно понять два основных типа скважинных насосов.

  • Погружные насосы для скважин работают полностью под водой, где насосный агрегат размещается внутри обсадной трубы и подключается к источнику питания в верхней части скважины. Этот тип колодезного насоса лучше всего подходит для глубоких колодцев, и его не нужно заливать, поскольку он работает под водой.
  • Непогружные скважинные насосы лучше всего подходят для неглубоких скважин. Поскольку они работают над водой из колодца, при первой установке их необходимо будет залить грунтовкой.Прочтите, чтобы узнать, как выполнить заливку насоса для неглубоких скважин.

Для новичков, которые впервые имеют дело с скважинным насосом, EPA предлагает полезную диаграмму, объясняющую компоненты скважинных насосов.

Почему важна заправка скважинного насоса?

Проще говоря, для правильной работы скважинный насос необходимо залить. Насосы для заливки скважин — это процесс создания вручную вакуума под давлением, с помощью которого вода может вытягиваться из скважины и направляться по вашим водопроводным линиям.

Чаще всего заливку скважинного насоса необходимо выполнить только при первой установке скважинного насоса. После этого вам нужно будет только повторно заполнить скважинный насос после любых неисправностей насоса — можно подумать об этом процессе как о «повторной калибровке».

Пошаговые инструкции по заливке скважинного насоса

Эти шаги помогут вам заправить насос для неглубокой скважины (также называемый непогружным скважинным насосом). На каждом этапе вам нужно будет проверять детали скважинного насоса на предмет повреждений, утечек или трещин в материале.Если скважинный насос не заправляется, причиной может быть повреждение самого скважинного насоса.

  1. Отключить скважинный насос от всех источников питания.
  2. Снимите заглушку заливного отверстия. Обычно это заглушка квадратной или шестиугольной формы, расположенная в верхней части насоса.
  3. Найдите и откройте выпускные клапаны. Это предотвратит повышение давления.
  4. Протяните водяной шланг к отверстию, где была заглушка.

Примечание. Вода, которую вы используете для заливки колодезного насоса, должна быть такой же, как и предполагаемое использование колодезной воды; Например, если вы заправляете насос для неглубокой скважины, чтобы откачивать питьевую воду из колодца, вам понадобится шланг, из которого поступает чистая питьевая вода, чтобы заполнить резервуар.

  1. Включите воду и дайте корпусу насоса наполниться водой. Вы увидите, как кожух начинает переполняться через отверстие для заливки пробки и выпускные клапаны, когда он заполняется.
  2. Поместите штекер заправки на место и снова подключите насос к источнику питания. Если цикл проходит нормально, а запускается и останавливается как следует, значит, у вас все получилось!

Если вы заметили, что ваш скважинный насос работает ненормально или давление воды не соответствует вашему желанию, попробуйте пройти через эти шаги еще раз.

А как насчет конвертируемого струйного насоса?

Трансформируемый струйный насос — это скважинный насос с дополнительной трубкой, которая помогает ему откачивать воду из сверхглубоких скважин глубиной более 90 футов! Поскольку у трансформируемых струйных насосов есть две трубы (одна для всасывания воды, а другая для нагнетания воды к выпускному клапану), обе трубы необходимо заполнить водой, как описано в шаге 5 выше. В остальном процесс заливки скважинного насоса этого типа будет точно таким же.

Устранение неисправностей насосов с заливкой скважин

Что делать, если скважинный насос не заправляется? Если ваш скважинный насос неисправен, проблема, скорее всего, связана с поломкой компонента насоса.Эти компоненты могут включать ножные или обратные клапаны, которые необходимо заменить; негерметичные трубы или фитинги; или ослабленные застежки.

Если вы заметили, что ваш насос теряет давление (вы можете контролировать давление воды в насосе, установив внешний манометр), проблема может быть связана с засорением где-то на водопроводных линиях вашего дома. Если все работает нормально, но давление воды вас по-прежнему не устраивает, можно также установить подкачивающий насос. Процесс заливки скважинного насоса из напорного резервуара такой же, как и шаги, описанные выше.

После устранения любой из вышеупомянутых проблем, ваш скважинный насос необходимо будет повторно залить для правильной работы.

Следующие шаги

Если вы все еще не знаете, как провести заливку скважинного насоса, или если скважинный насос неисправен, вызовите сантехника для получения дополнительной помощи. Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем или специалистом по строительству или ремонту дома, вы сможете сэкономить время, просто наняв сантехника, который сможет быстрее диагностировать и решить проблему.

Как работает скважинный насос: основы скважинной воды

Проектирование и компоненты системы водоснабжения скважин

Скважинный насос

Колодезный насос, или водяной насос, является сердцем системы. Это то, что качает воду вверх и в бытовую или определенную водную систему. Два самых популярных типа насосов, используемых сегодня, — это струйные насосы и погружные насосы. Оба насоса полагаются на центробежную силу, которая заставляет воду подниматься вверх.Вращающиеся роторы, известные как рабочие колеса, создают вакуум, который заставляет воду подниматься вверх через обсадную трубу скважины в распределительную систему. Тип насоса, необходимого для системы колодцев, будет зависеть от глубины колодца и количества воды, необходимого для домашнего хозяйства.


Струйные насосы устанавливаются над землей и поднимают воду с земли через всасывающую трубу, которая создает вакуум с помощью крыльчатки, которая прогоняет воду через небольшое сопло. Поскольку в струйных насосах для перекачивания воды используется вода, их сначала необходимо залить проточной водой.

Струйные насосы для неглубоких скважин используются для скважин, которые опускаются на глубину до 25 футов, в то время как струйные насосы для глубоких скважин обычно спускаются на глубину до 150 футов. Для более глубоких скважин потребуется погружной насос (McDonald).

Погружные насосы имеют гораздо более широкий диапазон глубин и могут использоваться в скважинах от 25 футов до 400 футов. Как следует из названия, погружные насосы погружаются глубоко в колодец прямо под уровнем воды. Большая часть его энергии направляется на подталкивание воды вверх, а не на всасывание воды сверху, как в случае с струйными насосами.

Погружные насосы имеют цилиндрическую форму, в них находится двигатель насоса и ряд крыльчаток, которые нагнетают воду по насосу в спускную трубу. Из-за их эффективности, долговечности и универсальности по глубине скважины в большинстве современных скважинных систем используются погружные насосы вместо любых других насосов (McDonald).

Напорный бак

Напорные баки используются для поддержания давления воды во всей распределительной системе и для хранения запаса воды, чтобы разгрузить насос от непрерывного использования.Размеры варьируются от 40 галлонов для домашнего использования до 21 000 галлонов и более для промышленного использования. В обычных резервуарах высокого давления давление создается путем закачки воды в резервуар до тех пор, пока воздух в резервуаре не сжимается до 40, 50 или 60 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм). Воздушный компрессор обеспечивает поддержание давления воздуха. Когда клапан открывается через кран, давление воздуха в резервуаре выталкивает воду из резервуара в трубы для распределения.

Реле давления и блок управления

Скважинные насосы, особенно погружные, не предназначены для круглосуточного использования.Непрерывное использование вызовет ненужный износ насосного механизма и приведет к дополнительным затратам на электроэнергию. Реле давления и блок управления работают вместе с напорным баком для измерения давления воды в системе колодца, поэтому насос используется только тогда, когда давление воды падает ниже определенного уровня.

Типичные скважинные системы имеют диапазон давления воды 40-60 фунтов на квадратный дюйм. Когда давление воды падает ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, реле давления включает насос, возвращая давление воды в допустимый диапазон.Когда давление воды достигает необходимого уровня, реле давления снова выключает насос.

Кожух

Обсадная труба скважины, обычно сделанная из углеродистой стали, нержавеющей стали или поливинилхлорида (ПВХ), представляет собой трубчатую конструкцию, помещаемую в колодец для поддержания проема скважины от целевых грунтовых вод до поверхности земли. Кожух предотвращает попадание грязи в воду и не пропускает лишнюю воду из колодца. Он также не пропускает загрязняющие вещества из менее желательных грунтовых вод.Некоторые могут использовать бетон, стекловолокно или асбестоцемент для строительства обсадных труб. Однако выбор материала зависит от геологической формации. Например, сталь используется там, где твердые породы лежат под землей.

Крышка колодца

Крышки колодцев помещаются на верхнюю часть кожуха колодца для защиты от мусора, насекомых и мелких животных. Обычно они изготавливаются из алюминия или пластика и включают в себя вентилируемый экран для выравнивания разницы давлений внутри и снаружи колодца при откачке воды из колодца.Чтобы предотвратить загрязнение колодца переливом, крышка должна выходить за пределы уровня затопления.

Грохот скважин

Скважинные фильтры — это фильтрующие устройства, прикрепленные к нижней части обсадной трубы скважины для предотвращения загрязнения скважины излишками осадка. Непрерывные щелевые, щелевые и перфорированные трубы являются наиболее популярными экранами для колодцев. Скважинные фильтры изготавливаются в соответствии с геологическими условиями с указанными отверстиями и отверстиями, чтобы соответствовать фильтрующей способности экрана. Они также предназначены для размещения в насыщенной части водоносного горизонта, чтобы предотвратить повреждение в случае падения уровня грунтовых вод.

Бескамерный адаптер

Для более старых систем колодцев требовалось вырыть большую яму, чтобы трубы располагались достаточно глубоко под землей, чтобы они не замерзли зимой. Но конструкция ямы оказалась довольно опасной и подверженной загрязнению.

Современная конструкция без ямы позволяет обсадной колонне доходить до уровня земли. Бескамерные переходники — это соединители, обеспечивающие санитарное уплотнение между обсадной трубой скважины и ватерлинией.Они подключаются к обсадной трубе ниже линии промерзания, чтобы отводить воду по горизонтали, предотвращая замерзание воды. Под переходником может быть установлен обратный клапан, чтобы вода не попадала обратно в колодец.

Правильный выбор напорного бака

Хотите продлить срок службы вашего насоса?

Хотите сэкономить деньги за счет снижения потребления энергии?

Если ответ «да» на любой из вышеперечисленных вопросов, важно иметь напорный бак правильного размера для вашей системы.Выбор подходящего бака для вашей насосной системы значительно снизит риск преждевременного выхода из строя насоса. Если вы не приобретете напорный бак подходящего размера, вы можете сократить цикл работы насоса. Короткая езда на велосипеде — это термин, используемый для описания того, когда помпа включается и выключается слишком часто. Это увеличивает потребление энергии и может вызвать преждевременный выход из строя помпы из-за чрезмерного нагрева. Когда дело доходит до резервуаров под давлением, чем больше, тем лучше.

Напорный бак создает давление воды за счет использования сжатого воздуха для давления на воду.Когда клапан открыт, вода выталкивается сжатым воздухом в баке. Вода проталкивается по всей системе водопровода в доме до тех пор, пока давление не упадет до минимального значения, установленного на вашем реле давления. Когда достигается минимальное значение, реле давления дает команду водяному насосу включиться, и в резервуар и птичник подается больше воды.

Чем больше ваш резервуар, тем больше будет просадка (фактическое количество хранимой воды). Большая просадка означает более длительное время работы и, следовательно, меньше циклов.Большинство производителей рекомендуют минимальное время работы в одну минуту для эффективного охлаждения двигателя. Насосы мощностью в одну лошадиную силу и более крупные требуют более длительного времени работы.

Для определения надлежащего размера напорного бака необходимо учитывать три фактора:
1. Производительность насоса в галлонах в минуту (галлонов в минуту)
2. Желаемое время работы насоса
3. Включение и отключение из psi (фунтов на квадратный дюйм) реле давления. Насос включается, когда система достигает включения низкого давления, и выключается, когда достигается включение высокого давления.

Из этих факторов вы можете определить необходимую депрессию с помощью следующего уравнения:

Требуемая пропускная способность резервуара = производительность насоса, умноженная на время работы

Производительность депрессии резервуара — это минимальное количество воды, сохраняемой и / или подаваемой резервуаром под давлением между отключение насоса и повторный запуск насоса. Не следует путать с «объемом бака». Например, предварительно заправленный резервуар с объемом резервуара 20 галлонов имеет пропускную способность только от пяти до семи галлонов в зависимости от настройки включения / выключения (включения / выключения) реле давления.Насосы с расходом до 10 галлонов в минуту должны иметь резервуар с пропускной способностью не менее одного галлона на каждый галлон в минуту, подаваемый насосом.

Примечание. Приведенные выше расчеты не следует использовать, если в вашей системе есть частотно-регулируемый привод. Проконсультируйтесь с вашим руководством для получения рекомендаций производителя по размеру резервуара.

Ищете преимущества наличия в вашем доме напорного бака подходящего размера? Позвоните нам сегодня в RC Worst & Company, чтобы помочь вам выбрать подходящий резервуар.

Какую мощность использует мой погружной скважинный насос? — Oakville Pump Service

УВЕДОМЛЕНИЕ о том, что автоматический выключатель значительно превышает величину тока / силы тока, потребляемого насосом во время работы.Это не опечатка и не ошибка! Прерыватель цепи должен быть намного больше, потому что величина тока / мощности, используемая для запуска вращения / накачки насоса, очень высока. Как только насос закончит разгон до скорости, потребление тока и мощности упадет до нормального диапазона. По этой же причине вам необходимо подбирать генератор для пускового тока (размера автоматического выключателя), а не рабочего тока насоса! Ознакомьтесь с дополнительной информацией на странице 5 Руководства по AIM или посетите наш блог, если вам нужно определить размер генератора для вашего погружного скважинного насоса.

Если вы очень проницательны, вы заметите, что насос мощностью 1 л.с. потребляет 1200 Вт, и вы почесаете затылок, пытаясь проделать этот прыжок с мощностью в 946 Вт, которой вас учили на уроке физики в средней школе, что эквивалентно 1 л.с. В чем разница? Насосы оцениваются по полезной работе, которую они выполняют после потери всех электрических и механических недостатков. Насос может производить 1 л.с. / 946 Вт полезного расхода воды / давления, но фактическая мощность, необходимая для этого, немного выше из-за неэффективности.Выбор правильного насоса для вашей скважины может помочь максимизировать эффективность И снизить капитальные затраты на замену оборудования — ознакомьтесь с нашим блогом по этой теме для получения дополнительной информации!

А теперь предположим, что вы не можете найти автоматический выключатель для своего насоса, или, возможно, он питает не только насос, поэтому он не является хорошей точкой отсчета. Предположим также, что вы не смогли найти этикетку / она неразборчива и у вас нет записей о помпе. Что делать? Если это ваша ситуация, вы можете вызвать специалиста и попросить его провести некоторые основные электрические измерения, включая сопротивление обмотки и фактический рабочий ток насоса (сила тока).Это даст вам очень хорошее представление о том, какой размер насоса находится в колодце и сколько энергии он потребляет. Профессионал в нашей области будет брать от 100 до 200 долларов за поездку к вам домой, снятие показаний и выполнение еще нескольких проверок вашего напорного резервуара и реле давления, а затем даст вам представление о том, что происходит, и внесет предложения по поводу ничего необычного.

Если у вас есть руки, то вы можете сделать это самостоятельно с помощью нескольких указателей. Вложите деньги, которые вы бы потратили, на такой приличный мультиметр, как Fluke T6-600.Затем откройте справочные таблицы со страницы 13 Руководства Франклина по AIM. Теперь найдите кабель питания к погружному насосу, он должен иметь 4 провода красного, желтого, черного и зеленого цветов. Переключите T6-600 в положение «A», а затем сдвиньте желтые вилки в верхней части измерителя по желтому проводу. Теперь налейте немного воды, пока насос не включится, запишите значение силы тока и сравните его с таблицей 13! Если у вас есть только три провода, идущие к погружному насосу для скважин, а блока управления нет, просто измерьте силу тока на любом из незеленых проводов и сравните показания с соответствующей таблицей в Руководстве Франклина для двухпроводных двигателей (не очень часто)

Как правильно отрегулировать реле давления

Реле давления предназначены для автоматического определения изменения давления.Они широко используются в индустрии водозаборных скважин, так как в основном используются в системах с жидкостями под давлением.

Большинство реле давления имеют возможность регулировки на месте, но некоторые нет. В этом блоге мы расскажем, как правильно настроить стандартный переключатель давления, чтобы обеспечить безопасность вас и вашего переключателя. Давайте нырнем.

Ищете информацию о различных компонентах установки погружного насоса? Ознакомьтесь с Электронной книгой «Полное руководство по всем компонентам погружных насосов».

Все реле давления имеют две рабочие точки, известные как настройки включения (точка сброса) и отключения (точка срабатывания). Точка включения предназначена для падения давления, а точка отключения — для повышения давления. Каждый переключатель также включает в себя дифференциал или диапазон, основанный на точках включения и выключения. Как включение, так и выключение на большинстве переключателей можно отрегулировать, если этого требуют определенные приложения. Например: если включение составляет 40 фунтов на квадратный дюйм, а отключение — 60 фунтов на квадратный дюйм, дифференциал составляет 20 фунтов на квадратный дюйм.

Советы по настройке стандартного переключателя

1. Чтобы защитить вас и ваш коммутатор, первое, что нужно сделать, это отключить питание коммутатора от источника питания, прежде чем пытаться выполнять какие-либо настройки.

2. После отключения питания измерьте и запишите расстояние от открытой резьбы от верха гайки до верха шпильки, которую вы регулируете. Запишите его в долях дюйма или мм, это на тот случай, если вам нужно начать все сначала, чтобы вы знали, с чего начали.

3. В первую очередь вам следует отрегулировать настройки включения и выключения. После того, как вы внесете в них нужные настройки, вы можете настроить дифференциал в качестве вторичной регулировки. Как вы можете видеть на картинке, большая гайка регулирует врезку, меньшая гайка регулирует диапазон.

4. На гайку должно приходиться не более 3 оборотов, каждый раз вверх или вниз.

Чтобы узнать больше о переключателях давления и различных типах, посетите наш веб-семинар «Основное руководство по пониманию переключателей давления».

Регулировка врезки

Чтобы увеличить или уменьшить настройку включения или отключения, вам потребуется использовать гаечный ключ или головку 3/8 дюйма для регулировки переключателя, сохраняя при этом тот же дифференциал. Для этого выполните следующие действия.

1. Поверните гайку диапазона по часовой стрелке для более высокого давления включения и против часовой стрелки для более низкого давления включения. Примечание: изменение этих настроек НЕ изменяет дифференциал.

2. Когда вы начнете изменять значение включения, значение отключения изменится на ту же величину и в том же направлении.Например, если вы увеличите давление включения на 10 фунтов на квадратный дюйм, это также увеличит давление отключения на 10 фунтов на квадратный дюйм, что избавит вас от необходимости регулировать значение отключения.

Мониторинг важен

Затем вам следует внимательно следить за системой, чтобы убедиться, что настройка давления соответствует вашим требованиям. Обратите внимание, что настройку реле давления можно будет считать только после того, как насос достигнет своего первого настроенного отключения. Следующее давление включения и отключения — это ваша новая настройка.

1. Открыв слив котла или отстойник, вы можете слить воду из напорной системы до тех пор, пока давление не упадет ниже текущей точки включения, а затем включится насос.

2. После этого можно выключить кран.

3. Затем следует контролировать давление в системе по мере того, как насос создает давление и заполняет резервуар. Внимательно следите за манометром, чтобы можно было определить точную точку, в которую насос выключается.

4. Наконец, вы можете повторить настройку, если необходимо, и продолжить мониторинг еще пару циклов.Повторяйте настройки и следите, пока не дойдете до нужной вам настройки.

Следует иметь в виду одну вещь: при понижении настройки давления большинство водных систем бака-дозатора рассчитаны на то, чтобы давление было на 2 фунта / кв.дюйм ниже точки включения, когда в баке нет воды. Еще одна вещь, о которой следует помнить, — дифференциал не может быть отрегулирован за пределы минимального и максимального дифференциала, которые опубликованы для переключателя.

Не срабатывает ли переключатель?

Если вы обнаружите, что реле срабатывает, давление включения, скорее всего, слишком близко к предварительной заправке бака.Разница не менее 2-5 фунтов на квадратный дюйм требуется, чтобы переключатель не сработал. Например, если срабатывание переключателя составляет 40 фунтов на квадратный дюйм, тогда предварительная зарядка бака должна составлять максимум 35-38 фунтов на квадратный дюйм.

Еще один фактор, который вы должны учитывать, — это то, что переключатели не тестируются индивидуально, что означает, что если вы получите переключатель с давлением 30-50 фунтов на квадратный дюйм, это может быть 28-48 фунтов на квадратный дюйм. Реле давления также могут иногда заедать, поэтому они могут выходить на 1 или 3 фунта на квадратный дюйм от одного цикла к другому. Давление окружающей среды также может увеличить предварительную заправку в баке.Это просто то, о чем следует знать.

Помните об этих советах и ​​действиях в следующий раз, когда вам понадобится отрегулировать реле давления. Но имейте в виду, что шаги регулировки могут немного отличаться от одного переключателя к другому в зависимости от того, какой у вас переключатель: стандартный или, например, переключатель низкого давления. Всегда полезно посмотреть, какой у вас переключатель, и исследовать, есть ли конкретные шаги, которые вы должны сделать для этого переключателя.

Определение размеров погружного водяного насоса в округе Хиллсборо, Флорида