Месяц: Сентябрь 1974

Односкатный навес из поликарбоната 3х6 своими руками чертежи: Односкатный навес | Хитрости Ремонта

как правильно сделать крышу с козырьком, из металла, поликарбоната, деревянный, строительство, конструкция, чертеж

Содержание:

Строительство односкатного навеса не является сложным процессом, если точно следовать подробному руководству. Кроме того очень важно правильно составить чертеж будущего строения. Этот этап не прощает ошибок, просчеты могут стать причиной обрушения конструкции под тяжестью каких-либо нагрузок. Для решения задачи, как правильно сделать крышу навеса, необходимо определить вид строения и выбрать материал для монтажа кровельной конструкции над ним.


Виды односкатных навесов и их особенности

Навесы могут иметь разную конструкцию, строиться из всевозможных материалов, возводиться на основе деревянного, смешанного или металлического каркаса. Кроме того навес может быть отдельно стоящим строением или примыкать к стене здания.

Чтобы понять, какая конструкция крыши навеса подходит для конкретного случая, необходимо ознакомиться с классификацией навесов.

Деление по материалу изготовления

В зависимости от материала, используемого при изготовлении каркаса, навесы с одним скатом могут быть следующих видов:

  • Металлические конструкции из оцинкованной трубы или металлического профиля. При этом каркас может иметь стандартную или сложную форму, а также иметь элементы ковки. Среди преимуществ таких навесов можно отметить высокую прочность, долгую эксплуатацию, надежность и устойчивость к негативным природным явлениям.
  • Можно сделать навес с односкатной крышей из дерева. Каркас возводится из бруса или бревна, для обвязки и обрешетки используют обрезную доску, вагонку или рейки. Чтобы предотвратить гниение материала и защитить его от воздействия влаги и ультрафиолета, поверхность покрывают специальными составами или краской.
  • Смешанные конструкции состоят из металлического каркаса и деревянной обрешетки.
  • Очень редко можно встретить навесы, каркас которых построен из камня. Такое сооружение возводится очень долго, но его прочность в несколько раз превышает подобные свойства аналогов.

Классификация по способу строительства — как правильно сделать

Способ возведения односкатных навесов также является критерием для выделения следующих видов:

  • Отдельно стоящие конструкции. Чаще всего они расположены недалеко от основных объектов, так как используются в качестве крыши над автомобилем или местом отдыха.
  • Пристроенные навесы примыкают к одной из несущих стен дома и служат дополнением для защиты от солнца и осадков.
  • Опорно-консольные сооружения собираются из специальных элементов или возводятся одновременно с несущими стенами, например односкатная крыша с козырьком.

Разновидности в зависимости от функционального назначения

Навесы могут выполнять различные функции, что позволяет выделить следующие виды:

  • Декоративные строения используются в качестве дополнения к общему ансамблю строений и ландшафта. Чаще всего в этом случае выполняют строительство навеса с односкатной крышей из дерева.
  • Защитные навесы препятствуют попаданию атмосферных осадков и ультрафиолетовых лучей на несущие стены дома, предотвращая их разрушение и продлевая срок их эксплуатации.

В некоторых случаях навесы с одним скатом могут использоваться и для защиты, и в качестве составляющей части ландшафта.

Виды навесов в зависимости от основного назначения

Цель использования навеса определяет следующие виды:

  • Конструкции для отдыха. В большинстве случаев для их изготовления используется древесина, так как особая прочность не является критической в этой ситуации. Односкатные деревянные навесы для отдыха могут быть открытыми и закрытыми, их главная цель — укрыть от дождя и ярких солнечных лучей.
  • Сооружения для автомобилей. Их основное назначение — стать укрытием для автомобилей любой грузоподъемности от различных атмосферных явлений. Такие навесы отличаются высокой прочностью, быстро возводятся из металлических или деревянных элементов.


Легкие конструкции вполне могут пристраиваться к основному зданию, а вот сооружения для транспорта лучше возводить отдельно. В противном случае стена может не выдержать дополнительной нагрузки и деформироваться или полностью разрушиться.

Виды навесов в зависимости от типа крепления

В зависимости от способа установки строения и его крепежа выделяют следующие виды:

  • Навесы опорные устанавливаются вертикально или крепятся под определенным углом к стене с помощью подпорок. Сооружения опорного типа могут быть разного размера, для их изготовления используют любые материалы, включая навес с металлической крышей.
  • Подвесные конструкции крепят к стене посредством специальных подвесок. Такие навесы лучше изготовлять из легких материалов, чтобы на основание дома не создавалась большая нагрузка.

Кровельные материалы для крыши с козырьком

Выбирая материал для кровли односкатного навеса, следует принять во внимание вид конструкции и технические характеристики кровельного материала. Чаще всего для навеса выбирают поликарбонат, металлочерепицу, профнастил или дерево.

Особенности поликарбоната

Поликарбонат — это синтетический материал, прозрачный, как стекло, но более прочный и выносливый, несмотря на малый вес. Этот полимер может быть монолитным и сотовым. Второй вид характеризуется ячеистой структурой.

Среди преимущественных моментов можно отметить следующее:

  • Высокие прочностные характеристики.
  • Устойчивость к различным природным явлениям и химическим веществам.
  • Материал гибкий и эластичный, что позволяет использовать его при низкой температуре.
  • Прозрачность около 90% обеспечивает нормальное естественное освещение.
  • Незначительная масса дает возможность создавать конструкции, не оказывающие большую нагрузку на стены и фундамент дома.
  • Низкий коэффициент теплопроводности.
  • Хорошие звукоизоляционные характеристики.
  • Соответствие экологическим нормам.
  • Долгая эксплуатация без потери качества.
  • Устойчивость к возгоранию.
  • Удобный и простой монтаж.
  • Способность защитить от ультрафиолетовых лучей.


Недостатков у поликарбоната немного, но их также необходимо знать:

  • Материал сильно расширяется при нагревании.
  • Механические воздействия и щелочи способны разрушить поликарбонат.
  • Поверхность материала отражает солнечные лучи.

Особенности профнастила

Профнастил — это материал, для изготовления которого используют листы оцинкованной стали толщиной 0,5-1,2 мм.

Применение профнастила в качестве кровельного материала для односкатных навесов из металла дает следующие преимущества:

  • Навес получится прочным, устойчивым к влаге, ультрафиолету и механическому воздействию.
  • Работа по перекрытию навеса будет выполнена в максимально короткие сроки без особых сложностей.
  • Материал имеет незначительный вес, что позволяет свести к минимуму затраты на обрешетку.
  • Поможет сэкономить и приемлемая цена на профнастил.


Недостатки у материала также имеются. Во-первых, плохие теплоизоляционные характеристики, во-вторых, низкая звукоизоляция, в-третьих, не совсем привлекательный внешний вид.

Преимущества металлочерепицы

Довольно часто при строительстве односкатного навеса своими руками используют металлочерепицу, которая также производится из оцинкованных стальных листов. В отличие от профнастила материал обладает следующими преимуществами:

  • Высокая прочность и надежность.
  • Устойчивость к образованию очагов коррозии и механическим повреждениям.
  • Отличные звукоизоляционные теплоизоляционные свойства.
  • Большой выбор цвета и профиля.


При выборе между металлочерепицей и профнастилом стоит помнить: первый материал укладывают на крышу с уклоном более 12 градусов, второе покрытие для кровли ограничений подобного типа не имеет.

Строительство односкатного навеса своими руками

Прежде чем начинать строительство необходимо продумать устройство водостока с учетом стекания воды в одну сторону. Это особенно важно для деревянного навеса с односкатной крышей.

Не менее важной можно назвать разработку чертежей будущего строения. На этом этапе задаются размеры сооружения, предполагаемая нагрузка на опоры и расчет их количества.

Этап 1. Составление проекта и монтаж фермы.

Этот этап подразумевает составление схемы будущей конструкции, определение ее параметров, включая угол наклона односкатного навеса из поликарбоната. Кроме того, на этом этапе определяется точное количество требуемых материалов и ферм, которые необходимы для строительства навеса. Если планируется выполнять крепление поликарбоната к деревянному каркасу, стоит заранее разобраться в такой технологии монтажа.


У навесов с одним скатом фермы расположены с краю строения и в середине непосредственно под кровельным материалом. Чаще всего фермы делают из круглой профильной трубы, диаметр которой составляет 30 см. Также может использоваться квадратная профильная труба сечением 30*30 см. Для создания угла фермы верхнюю трубу берут немного длиннее, чем нижнюю. Распорки между ними стыкуют под углом около 25 градусов и устанавливают в виде зигзага. Непосредственно на фермах крепят элементы обрешетки.

Этап 2. Подготовка участка.

Согласно составленному чертежу навеса на участке, отведенном под строительство, ставят соответствующие отметки места размещения опорных элементов конструкции. При этом учитывается, что для размещения автомобиля требуется большая площадь, чем под площадку для отдыха. Размеры навеса для транспорта рассчитываются по его габаритам.


Для установки опор в отмеченных местах необходимо вырыть ямы, залить в них немного бетона и установить опалубку из труб большего размера. Вокруг опалубки нужно насыпать щебень и залить бетонный раствор. Не дожидаясь застывания смеси, выставляют опоры, погружая их в опалубку и также заливая бетоном. Очень важно на этом этапе следить за правильностью установки. В противном случае не исключены перекосы и слабая устойчивость, которые могут стать причиной разрушения конструкции. Забетонированные опоры оставляют до полного застывания смеси, примерно на 72 часа.

Этап 3. Установка ферм и укладка кровельного материала.

Согласно чертежу навеса с односкатной крышей фермы устанавливают непосредственно на столбы и фиксируются с помощью сварки. Поверх ферм укладывают и крепят обрешетку, затем монтируют кровельный материал. В качестве крепежных элементов для поликарбоната используют саморезы с термошайбами, для профнастила и металлочерепицы — обычные самоврезающиеся шурупы. После завершения кровельных работ выполняют установку водосточной системы.


Ответ на вопрос, как сделать крышу навеса своими руками, нельзя назвать очень сложным. Но довольно часто домашние мастера не имеют особых знаний и навыков, поэтому встречаются со многими трудностями.

Решить проблему помогают квалифицированные специалисты, знающие все нюансы монтажного процесса. Они выполнят работу на высшем уровне с учетом предпочтений и требований клиентов. В крайнем случае, можно приобрести готовую конструкцию, которая собирается быстро и просто.



Односкатный навес из поликарбоната своими руками

Односкатная кровля – здания, беседки, хозяйственной постройки, является самым простым в строительстве вариантом. Чаще всего она реализуется в случаях, когда дом и пристройки образуют единый комплекс. Не менее популярен такой вариант для перекрытия террас, открытых веранд или обустройства навесов.

Делаем односкатную крышу

Материалы для конструкции

Если речь идет о навесе, террасе или беседке, то выбор материалов вовсе не так велик, как кажется. Во-первых, для сезонных построек нет смысла устраивать капитальные варианты из кирпича или бетона. Во-вторых, строительство на садовом и огородном участке почти всегда ведется своими руками, что предполагает не просто легкий материал, но еще и тот, который можно обработать самостоятельно.

  • Дерево – безусловно, лидер в садовых постройках, так как режется, строгается, фрезеруется без особых усилий. Основным его недостатком является небольшая стойкость к действию дождя и снега, что решается специальной обработкой.

  • Металл – если имеется опыт работы со сварочным аппаратом, то для обустройства разного рода тентов лучше выбрать металлические профилированные трубы. Прочность и надежность их намного выше, защитный слой – цинк, краска, более стойки и реже требуют восстановления. Монтировать навес можно и без помощи сварки, на металлических кронштейнах.

  • Поликарбонат – прозрачный, легкий, декоративный материал в 250 раз прочнее стекла. Для летних конструкций он подходит идеально. Листы легко гнутся, при желании можно соорудить арочную конструкцию или криволинейную. Поликарбонат выпускается прозрачный, окрашенный и даже узорчатый и сочетается как с металлом, так и с деревом. На фото – односкатный навес из дерева и пластика.

Угол наклона

Кровля в наибольшей степени страдает от двух факторов: ветра и дополнительной нагрузки из-за осадков – дождя и снега. Задержка на поверхности дождевой воды, а тем более снега, заметно увеличивает нагрузку и вызывает деформацию.

Компенсация давления ветра и снега производится прямо противоположными способами. Чем меньше угол наклона, тем в меньшей степени действует ветер. Чем круче крыша, тем хуже на ней задерживается снег и вода.

В результате угол наклона подбирается в соответствии с условиями региона. В средних широтах рекомендует наклон в 15–20 градусов, так как ветровая нагрузка здесь серьезнее. В северных угол увеличивается до 45–50, так как снег представляет собой большую опасность, чем ветер. На фото – скат с большим углом наклона, обшитый поликарбонатом.

Устройство навеса

Конструкцию желательно устанавливать на свои опорные столбики, особенно если речь идет не о козырьке над крыльцом, а об автомобильном навесе, патио и так далее. Кровля формируется разными способами. Если прогон ската составляет не более 4,5 м, то сооружается самый простой вариант: верхняя обвязка, мауэрлат, если речь идет о деревянном брусе, и стропильные ноги, укладываемые под углом. Однако для односкатного навеса большой площади и в условиях повышенной снежной нагрузки, такого простого устройства недостаточно.

  • В этом случае элементом односкатной крыши выступает ферма. По виду она напоминает равносторонний треугольник с центральным подпорным элементом – высота треугольник. Для изготовления используется профильная труба сечением 20*20 мм или пруток диаметром в 10–12 мм. С последним работать своими руками проще, так как его не нужно резать под углом, как трубу.

Число ферм зависит от длины ската, ширины листа поликарбоната – стыкуют листы по перекладинам каркаса, и от величины снеговой нагрузки. Минимум при длине в 6 м, например – это 3: по краям и в центре.

  • Если навес закрепляется к стене, фермы обычно имеют форму прямоугольного треугольника с распорками внутри под углом в 20–25 градусов.

Предпочтительнее сварка, но возможен и монтаж на кронштейны.

Сооружение навеса

Для конструкции понадобится бетонирование опорных стоек. Фермы имеет смысл подготавливать своими руками, пока бетон набирает прочности.

  1. По угловым точкам площадки выкапывают ямы глубиной до 1 м. Для стоек используется труба сечением 25*25 мм.
  2. Опоры устанавливают в ямы, засыпают щебнем и бетонируют. Высота стоек разная, с учетом наклона ската.
  3. Трубы верхней обвязки приваривают к вершинам стоек.
  4. Фермы свариваются на земле. В готовом виде элемент поднимается и приваривается к продольным трубам. Между фермами устанавливают продольные перемычки с дистанцией в 50 см.
  5. Все швы проверяют и зачищают. Поверхность каркаса грунтуют и окрашивают. На фото – готовый каркас.
  6. Листы поликарбоната подрезают, если есть необходимость, торцы проклеивают профилированным скотчем.
  7. Укладывают поликарбонат от нижнего левого или правого угла ската. В качестве крепежа используют термошайбы. Отверстия под них высверливают заранее, размером больше на 2–3 мм, чем диаметр шайбы.
  8. На стыках поликарбонат закрепляют специальным соединительным профилем. Сначала на каркас крепят нижняя часть профиля – саморезами по металлу, укладывают листы поликарбоната, и затем фиксируют верхней частью профиля.

В дополнительном окрашивании или декорировании конструкция не нуждается.

Автор:
Антон Ермолов

Односкатный навес из поликарбоната: плюсы и минусы

При постройке или надстройке дома либо каких-то придомовых сооружений нередко возникает вопрос возведения навесных конструкций. Навесы бывают односкатные, двускатные, куполообразные, арочные. Наиболее функционален и прост в возведении односкатный навес. Его можно соорудить самостоятельно, но прежде стоит ознакомиться с разновидностями такого сооружения, материалами, из которых оно изготавливается, способами монтажа и важными нюансами, позволяющими избежать ошибок при строительстве.Что собой представляет односкатный навес

Односкатный навес – самый простой тип навесных сооружений, по нему влага стекает с одной стороны кровли, держащейся на разновысотных опорах. По сути, такой навес – это та же крыша, но на опорных элементах. Конструкция служит для защиты пространства под ним от различного вида осадков, ветра, пыли и солнца.

Относительно других типов козырьков навесы односкатного типа отличаются невысокой стоимостью, прочностью, отличными функциональными свойствами, легкостью монтажа и демонтажа.

Типы односкатных навесов и их характеристики

Прежде чем отдать предпочтение тому или иному виду односкатной конструкции, необходимо изучить преимущества каждого из видов.

По характеру материала изготовления односкатные конструкции подразделяются на:

  • металлические;
  • деревянные;
  • смешанные.

Металлические навесы односкатного типа монтируются из оцинкованных труб либо из высокопрочного стального профиля. Каркас таких навесов бывает кованым или сварным, стандартной или сложной формы. Металлические односкатные навесы отличаются высокой прочностью, надежностью, долгим сроком эксплуатации. Они не боятся осадков различной интенсивности.
Деревянные навесы односкатного типа сооружаются из дерева различных пород, в качестве материала для опорных стоек выбираются брус либо оцилиндрованное бревно. Вагонка или обрезная доска служат для изготовления обвязки и обрешетки. При покрытии материалов специальным составом деревянные навесы становятся защищенными от негативного воздействия природных условий и служат в течение долгого времени.

Смешанные односкатные навесы изготавливаются из металла и дерева. Как правило, опорные элементы таких конструкций сооружаются из металла, а крыша – из древесины.

Гораздо реже односкатные сооружения возводятся с применением камня. Это весьма трудоемкий и дорогостоящий процесс, однако прочность их гораздо выше, нежели у других видов навесов для дачи.

В зависимости от способа расположения односкатные конструкции делятся на:

  • отдельно стоящие;
  • пристроенные.

Отдельно стоящие односкатные навесы монтируются без привязки к основному сооружению. Их можно располагать в любой части придомовой территории. Зачастую такой вид конструкций используется в качестве зоны отдыха и укрытия автомобилей от осадков.

Пристроенные односкатные козырьки требуют привязки к основному сооружению и служат для защиты, например, крыльца от осадков и солнечного света. Навес над крыльцом так же защищает ступени от снега.  Эти конструкции имеют относительно небольшой размер и изготавливаются из легких материалов.

В зависимости от функциональности навесы односкатного типа бывают:

  • декоративные;
  • функциональные.

Декоративные навесы призваны эстетически дополнять имеющиеся на придомовом участке постройки. Функциональные навесы сооружаются для выполнения полезных функций в виде защиты от различного рода осадков, пыли, солнца.

Виды кровельных материалов для односкатных навесов: достоинства и недостатки

Прежде чем планировать навес с односкатной крышей, нужно решить вопрос относительно материала, из которого будет выполнена кровля.

На рынке строительных товаров представлены следующие виды кровельных материалов:

  • поликарбонат;
  • профнастил;
  • металлочерепица.

Поликарбонат представляет собой похожий на стекло полимерный пластик. По структуре этот материал бывает сотовым и ячеистым.

Дом из бруса

24.58%

Дом из кирпича

18.41%

Бревенчатый дом

14.5%

Дом из газобетонных блоков

16.55%

Дом по канадской технологии

11.49%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.76%

Монолитный дом

4.03%

Дом из пеноблоков

3.4%

Дом из сип-панелей

3.28%

Проголосовало: 3324

Поликарбонат обладает следующими качествами:

  • высокопрочностью;
  • антидеформационными и антикоррозийными свойствами;
  • способностью поглощать ультрафиолет, но, тем не менее, обеспечивая достаточный уровень освещенности;
  • легким весом;
  • низкой теплопроводностью;
  • высокой способностью поглощать звук;
  • экологичными свойствами;
  • устойчивостью к высоким температурам;
  • простотой в уходе;
  • обширной цветовой палитрой;
  • относительно невысокой стоимостью.

Но наряду с достоинствами поликарбонат обладает и некоторыми недостатками. К ним относятся: необходимость соблюдения величины теплового зазора, высокая отражающая способность, прозрачность, низкий уровень абразивной устойчивости.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Профнастил – листы из оцинкованной стали, с помощью которых облицуют стены либо кровлю.

К преимуществам профнастила можно отнести:

  • легкий вес;
  • долговечность и высокую прочность;
  • неподверженность механическому воздействию атмосферных осадков;
  • большой гарантийный срок;
  • широкий цветовой диапазон;
  • неподверженность цвета материала выгоранию на солнце;
  • при правильном монтаже – предотвращение попадания даже самых интенсивных осадков внутрь сооружения;
  • легкость монтажа, который под силу даже непрофессиональному строителю;
  • наибольшую дешевизну среди всех вариантов для кровельных покрытий.

Среди недостатков профнастила можно выделить низкую способность к поглощению звуков и низкий уровень устойчивости к механическим повреждениям, в результате которых он может покрыться коррозией.

Металлочерепица представляет собой одну из разновидностей кровельного покрытия в виде стальных, алюминиевых или медных листов, покрытых полимерным защитным слоем.

Преимуществами металлочерепицы являются:

  • небольшой вес;
  • прочность;
  • экологичность;
  • простота монтажа и ремонта;
  • большой выбор цветов;
  • невысокая стоимость наемной силы при монтаже;
  • возможность монтажа при низких температурных режимах.

К недостаткам металлочерепицы относятся низкий уровень звукоизоляции, необходимость наличия специального инструментария при монтаже, вероятность появления коррозии поврежденных участков покрытия.

Возводить односкатный навес своими руками необходимо, ориентируясь на прочность, долговечность, функциональность материала и его стоимость.

Этапы самостоятельного возведения односкатного навеса

Соорудить собственными силами навес с односкатной крышей не составит большого труда, если учесть все нюансы этого процесса, сделать грамотный чертеж навеса, выбрать правильные строительные материалы и соблюсти все этапы строительства.

Перед тем как сделать односкатный навес, необходимо тщательно разработать алгоритм действий.

Строительство односкатного навеса предполагает следующие этапы:

  1. Разработка чертежа будущего сооружения.
  2. Приобретение материала.
  3. Подготовительные работы.
  4. Монтаж навесного сооружения.

Как видно, этапов не так много, но каждый из них очень важен.

При разработке чертежа навеса односкатного типа рассчитываются следующие параметры:

  • размеры сооружения;
  • сила нагрузки на опоры;
  • количество строительных материалов;
  • угол уклона навеса.

На этом этапе следует особое внимание уделить системе водостока, поскольку по односкатному навесу осадки стекают в одностороннем направлении.

Ферма – каркасное металлическое строение с поясами сверху и снизу, которые посредством сварки соединяются конструкции в виде вертикальных стоек и раскосов. С помощью ферм сооружение способно выдержать сильные нагрузки.

Навес изготавливаются из профильных труб: круглых диаметром 30 см либо квадратных со стороной 30 см. Верхняя труба должна быть длиннее нижней, поскольку козырек сооружается под уклоном. Фермы располагаются по краю и в середине кровли. Распорки при помощи сварочного аппарата присоединяются к нижней и верхней трубе. Расположение распорок должно быть зигзагообразным. К ферме присоединяется обрешетка, с помощью которой монтируется кровля и крепится крыша. Крепление фермы не должно допускать протечки в месте соединения.

При расчете количества необходимых строительных материалов можно использовать одну из предназначенных для этой цели программ. С ее помощью можно также высчитать и количество несущих сооружений и узлов.

На этапе подготовительных работ определяется участок, на котором будет возведено сооружение и на него согласно чертежу наносится разметка. Далее происходит сооружение опорных конструкций.

Последовательность действий при установке опор такова:

  1. Вырываются 6 ям цилиндрической формы глубиной 60-90 см.
  2. Вымешивается бетон из цемента, песка и гравия в пропорции 1:3:5.
  3. На дно вырытых ям выливается бетон толщиной около 5 см.
  4. В бетон помещаются трубы.
  5. Трубы снаружи фиксируются при помощи бетона.
  6. Трубы выравниваются и подпираются досками, оставляются для застывания бетона на 3-4 дня. Наиболее легкий способ установки деревянных стоек на фундамент – использование анкера.
  7. Доски прикручиваются при помощи саморезов таким образом, чтобы выступали за края столба на 3 см.
  8. Для финального закрепления сооружения обрезанные под углом 45 градусов распорки прикручиваются при помощи саморезов.

Затем к столбам крепятся фермы, на фермы – кровельный материал. Если для покрытия кровли выбран поликарбонат, то в качестве крепежных элементов используются саморезы с термошайбами, если профнастил или металлочерепица – обычные саморезы.

На завершающем этапе строительства навеса односкатного типа устанавливается водосток, чтобы избежать скапливания воды возле возведенного сооружения.

При строительстве односкатного навеса следует придерживаться следующих важных правил:

  • При возведении сооружения необходимо учитывать направление ветра для предотвращения деформации навеса от интенсивных его порывов.
  • Односкатные конструкции пристроенного типа не следует использовать в качестве мангальных зон и зон для приготовления барбекю. Это небезопасно!
  • Уклон крыши необходимо выбирать так, чтобы уменьшить нагрузку снега на постройку, он не должен составлять менее 15 градусов, чтобы осадки не скапливались на козырьке.
  • Выбирая материал для покрытия кровли навеса, стоит полагаться на принцип идентичности: покрытие кровли для эстетичности должно перекликаться с материалами, из которых сооружено основное строение.

Навесы односкатного типа обладают множеством преимуществ. Если определиться с материалами и основным назначением, то такие конструкции сэкономят не только финансовые средства, но и время на их возведение, сделают придомовую территорию более функциональной, а благодаря смекалке позволят соорудить комфортную зону для отдыха всей семьи.

Видео о строительстве односкатного навеса

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

как сделать своими руками, размеры

Не у каждого автовладельца есть возможность построить собственный гараж для защиты транспортного средства от воздействия окружающей среды. Дешевой и практичной заменой гаражу будет возведение навеса для автомобиля. Конструкция хорошо защищает технику от града, снега и воздействия солнечных лучей. Ниже рассмотрим плюсы и минусы навеса для автомобиля, узнаем, как его изготовить из поликарбоната своими руками.

Преимущества и характеристика материала

Оптимальным материалом для изготовления навеса для автомобиля считается монолитный сотовый поликарбонат. Выйти в лидеры ему помогают следующие качества:

  1. Постройки с использованием поликарбоната имеют эстетичный внешний вид.
  2. Низкая стоимость.
  3. Защищает от разрушительного воздействия ультрафиолета.
  4. Прочный и долговечный.
  5. Выпускается в различных цветовых оттенках, что позволяет гармонично вписать навес в окружающий ландшафт.
  6. Не горит.
  7. Благодаря высокой гибкости применяется для построения конструкций повышенной сложности.
  8. Легко устанавливать.
  9. Не нужно следить за состоянием материала.
  • Листы поликарбоната бывают матовые или прозрачные, что позволяет регулировать уровень освещенности под навесом.

Разновидности и чертежи конструкций

На сегодняшний день разработано большое количество чертежей, позволяющих построить навес из поликарбоната, как открытого, так и закрытого типа, для частного дома или дачи. Среди наиболее популярных конструкций выделяют:

  • двухскатный навес;
  • односкатный навес;
  • мобильный вариант;
  • укрытие на один или два автомобиля.

Каждая конструкция обладает своими плюсами и минусами, которые мы рассмотрим подробнее.

Односкатная

Простая конструкция, возведение которой не требует наличия определенных строительных навыков. Плюсы односкатного навеса из поликарбоната:

  • это экономный вариант;
  • легко и быстро строится;
  • хорошо противостоит непогоде, особенно сильным порывам ветра;
  • высота и ширина навеса не влияют на прочность и скорость возведения конструкции.

При постройке конструкции учитывайте следующие нюансы:

  • угол наклона крыши – от 35 о до 45 о;
  • для защиты листа поликарбоната от повреждения обрешетка конструкции должна состоять из квадратов, размер которых колеблется от 40 до 50 сантиметров;
  • лучший материал для обрешетки – металл. Возможно применение дерева;
  • оптимальный цвет поликарбоната – синий, бронзовый или зеленый.

Обратите внимание! В регионах, где ветер сильный и порывистый, скат крыши делается более пологим, а угол наклона составляет 25 градусов.

Двухскатная

Схема возведения двухскатного навеса из поликарбоната сложнее в реализации, чем у односкатной модели. Однако, за счет сложности конструкции, арочный двухскатный навес имеет большую прочность. Плюсы данного варианта:

  • за счет большей крепости конструкции риск поломки из-за сильного ветра сведен к минимуму;
  • снег, скапливающийся на крыше, быстрее и легче удаляется;
  • защищает автомобиль от плохой погоды и солнечных лучей с большей эффективностью.

Двухскатная конструкция хороша не только в качестве защиты транспортного средства от непогоды. Такие навесы хорошо подходят для:

  • защиты места для отдыха;
  • установки над крыльцом частного дома или дачи;
  • укрытия участка между двумя зданиями.

Мобильный вариант

Благодаря своей легкости и гибкости, а также податливости во время обработки, поликарбонат отлично подходит для использования в сборных укрытиях и тентах. Он обеспечивает не только надежную защиту, но и хорошую транспортабельность укрытия.

Посудите сами, лист поликарбоната в 8-10 раз легче стеклянного листа аналогичного размера. Про дерево и металл вообще не стоит упоминать. В интернете размещено большое количество чертежей, позволяющих собрать мобильные навесы разной сложности и конфигурации. Все, что от вас требуется, – ввести запрос в поисковую строку.

На одну машину

Возведение навеса на одно авто не вызывает никаких проблем, и для его постройки достаточно площади покрытия, равной 3 метрам в ширину и 4 метрам в длину. По типу конструкции особых требований нет. Она может быть как односкатной, так и двухскатной.

Для экономии материалов строители советуют возводить парковочное место рядом со стеной здания. Это поможет защитить его от дождя и ветра с одной стороны и позволит сэкономить деньги на возведении дополнительных опорных стоек.

На две машины

Размер укрытия из поликарбоната на два автомобиля и его конфигурация рассчитываются из следующих соображений:

  1. Укрытие из поликарбоната шириной в 5 метров и длинной в 6 метров подойдет для семьи, у которой есть два небольших транспортных средства.
  2. Если автомобили больших габаритов, например, внедорожники, желательно расширить площадь укрытия и сделать его 6 на 6 метров.
  3. Для гостевых навесов отводится площадь размерами 7 на 11 метров.

Обратите внимание! При оборудовании укрытия для авто, примыкающего к стене здания, угол наклона крыши должен быть от 12 до 14 о. Это позволит сохранить целостность постройки зимой, когда снег с крыши здания будет падать на крышу навеса из поликарбоната.

Пошаговое руководство построения конструкции

Возведение любого строения своими руками требует тщательной подготовки и соблюдения базовых этапов построения. Конструкции разных типов имеют расхождения в алгоритме возведения, но есть общие принципы, характерные для всех построек. Так, при возведении, обязательными этапами станут:

  • закупка строительных материалов в нужном количестве;
  • возведение опорных столбов, которые служат для поддержания крыши и обеспечивают устойчивость укрытия;
  • монтаж листов из поликарбоната.

Подготовка материалов

Перед строительством любого сооружения следует озаботиться подготовкой материалов, чтобы монтажные работы проходили быстро, без ненужных задержек. Из материалов потребуется:

  • лист поликарбоната толщиной от 6 до 8 миллиметров;
  • металлические уголки, для сооружения каркаса крыши и опорных столбов укрытия;
  • крепежи, для фиксации поликарбоната к готовой металлической конструкции.

Из инструментов сложнее всего достать сварочный аппарат, который понадобится в тех случаях, если столбы и каркас крыши делаются собственноручно.

Возведение столбов

Для того чтобы сделать навес прочным и устойчивым, нужно установить правильное количество опорных столбов. В качестве примера возьмем навес, размеры которого составляют 3 метра в ширину и 6 в длину:

  • для его возведения потребуется 8 металлических столбов;
  • с каждой стороны устанавливается по 4 штуки;
  • диаметр одного стола равен 90 миллиметрам;
  • высота навеса должна составлять 3 метра, соответственно, длина труб – 3,5 метра.

Столбы устанавливаются в ямы глубиной 0,5 метра и заливаются бетоном. Два столба, установленные подобным образом, способны справляться с нагрузками до 250 килограмм.

Монтаж листов поликарбоната

Финальным этапом обустройства навеса считается монтаж поликарбоната. Осуществляется данный процесс следующим образом:

  • листы подгоняются под нужные размеры на земле, после чего ими накрывается каркас постройки;
  • крепление осуществляется при помощи саморезов и болтов из нержавейки;
  • стыки двух листов фиксируются при помощи специального профиля из алюминия;
  • торцы листа закрываются герметиком, для предотвращения попадания влаги внутрь поликарбоната.

Обратите внимание! Сотовый поликарбонат крепится при помощи специальных шайб.

Чем выложить площадку под навесом

В качестве материала для покрытия используют такие варианты:

  • укладка тротуарной плитки;
  • заливка бетонного основания;
  • щебень;
  • газонная решетка.

Советы по уходу за навесом под машиной

Поликарбонат не требует особого ухода, но при соблюдении некоторых правил, срок его службы заметно увеличится:

  1. Протирайте автонавесы мягкой губкой, на которую нанесено небольшое количество моющего средства.
  2. При появлении трещин на крыше автомобильного укрытия замажьте их герметиком.
  3. Не забывайте тщательно смывать моющее средство обильным количеством воды.
  4. Поверхность поликарбоната, покрытую защитной пленкой, запрещается обрабатывать такими средствами, как растворители.

Если станете соблюдать эти правила, ваш навес прослужит долго и основательно.

Чертежи навеса для автомобиля. Как рассчитать навес и сделать чертеж

Чертежи навеса для автомобиля. Как рассчитать навес и сделать чертеж

Предтечей строительства стационарного навеса являются расчеты. Расчет навеса необходим для того, чтобы конструкция была надежной, выдерживала собственный вес, а также нагрузки, создаваемыми ветром и снегом. В рамках данной публикации мы поговорим лишь о чертеже и расчетах различных частей конструкции на примере автомобильного навеса из поликарбоната. Весь пакет проектной документации куда больше и ему будет посвящена отдельная статья.

О чем нужно помнить, готовя проект?

Перед тем как изготовить чертеж навеса из поликарбоната, необходимо определиться с общей проектной и дизайнерской концепцией, а именно как будет выглядеть конструкция, какую она будет иметь форму, для чего будет предназначена. Далее нужно нарисовать эскиз сооружения, где указать общие размеры навеса из поликарбоната (длину, ширину и другие параметры) и его основных элементов. На следующем этапе можно готовить чертеж навеса для автомобиля из поликарбоната, при этом необходимо помнить.

  • Сооружение должно быть достаточно габаритным, чтобы в нем помещался ваш автомобиль с некоторым запасом, это должен отражать эскиз.
  • Автомобиль, находясь под навесом из поликарбоната не должен мешать человеку, свободно перемещаться вокруг него, также как и части конструкции навеса. Рассчитайте расстояние между авто, стоящим под навесом, и опорами конструкции, эти расчеты должен содержать эскиз.
  • При определении местоположения конструкции, учитывайте, с какой стороны чаще дует ветер, и соотнесите эти данные с расположением кровли и ее формой (односкатная, двускатная, дуга), это должен отражать эскиз.
  • При определении местоположения конструкции, учитывайте возможность свободного подъезда к ней. Лучше чтобы автомобиль подъезжал к навесу по прямой, без виражей и поворотов, ну а если нет такой возможности, то расположите конструкцию так, чтобы сложных участков было в минимуме.
  • Эскиз, а потом и чертеж, как и расчеты, прилагаемые к ним, должны быть достаточно простыми и понятными, чтобы потом самому где-нибудь не ошибиться.
  • Обязательно учтите, как строящийся навес будет соотноситься с другими зданиями и сооружениями, находящимися на территории участка. Даже в том случае, если вы не собираетесь данное сооружение оформлять.
  • Определите (хотя бы приблизительно) сколько денежных средств потребуется на приобретение материала, после чего внесите коррективы в эскиз. Возможно, какие-то части конструкции можно сделать дешевле, подобрав достойную замену первоначально выбранным материалам.

Односкатный навес для машины. Виды кровли

Чаще всего для навеса используется односкатная крыша, т.к. она не требует больших финансовых и временных затрат. Делая односкатный навес для автомобиля своими руками, лучше пристраивать его к дому: так вы дополнительно сэкономите на нескольких колоннах, которые замените стеной дома.

Отдельно стоящие навесы также делают с односкатной крышей, однако это гораздо сложнее предыдущего варианта. Делая односкатную кровлю, не забывайте про её уклон. В регионах с частыми осадками рекомендуется 8-10°. Нижний уровень ската должен быть расположен с южной стороны, чтобы было больше тени, однако этим правилом можно пренебречь. Южный просвет навеса рекомендуется зашить или засадить высокими растениями.

Также часто для навеса используют сводчатую крышу. Для организации такой кровли рекомендуем использовать поликарбонат. Навес из поликарбоната для автомобиля выглядит эстетично, и вполне выполняет свои функции. Благодаря его гладкой поверхности, осадки будут легко сходить с крыши, а лёгкий вес и гибкость позволят без труда его установить.

Навес с двускатной крышей – один из самых редких вариантов. Конструкция сложна, а конечный результат ничем не превосходит односкатную или сводчатую крышу. Если вы всё же решились делать двускатную крышу, используйте металл, т.к. он позволит сделать конструкцию заметно проще. Таким же образом можно сделать навес для дров своими руками , который будет удобным и привлекательным.

Расчет навеса для автомобиля. Размеры

Эргономичный размер навеса для среднего автомобиля 5*2,3 м, универсальными считаются габариты постройки – 6,6*3,6 м, подходят для микроавтобусов, внедорожников, кроссоверов. Чтобы навес на 2 машины был удобен, но в то же время не занимал дополнительное место на участке, оптимально остановиться на размере – 6,3*5,9 м.

Навесы для машины из поликарбоната, на фото консольная конструкция

Высота навеса напрямую зависит от высоты машины плюс верхний багажник с вещами. Слишком низкий будет неудобен при выходе из машины, поэтому целесообразно сделать высоту 1,9 – 2,2 м, если сделать постройку выше, то осадки будут попадать на площадку.

Строительство навеса для машины своими руками, чертежи стоянки, примыкающей к воротам

По стандартам, размеры навеса под машину должны быть на 1 м больше автомобиля в длину и на 1-2 м в ширину. Навес на две машины по ширине просчитывается так: сумма ширин двух машин + по 1 м с каждой внешней стороны + 0,8 м между автомобилями.

Как сделать навес под машину своими руками, фото-идея простой конструкции под фермой Полонсо

Для самостоятельной постройки готовые проекты с размерами и рекомендациями можно скачать в Интернете. Мы предложили несколько практичных вариантов, как сделать навес для автомобиля своими руками. Если вам не подходит готовый проект можно самому выполнить чертежи на основе уже готового, изменив размеры.

Навес из поликарбоната своими руками >> Примеры

В частном доме или на даче для укрытия автомобиля есть два варианта: построить гараж или установить навес. На первый взгляд, гараж предпочтительнее, однако не все так однозначно. Помимо очевидных преимуществ у этого варианта есть и немало недостатков. Строительство гаража потребует немалых финансовых затрат. При этом рассчитан он, как правило, на одну машину. А что делать, если появится вторая?

При гаражном хранении лакокрасочное покрытие кузова чаще подвергается негативным воздействиям перепада температур, особенно в том случае, когда автомобиль эксплуатируется зимой. Ведь вам придется постоянно выезжать из теплого гаража на мороз. Кроме того, перед заездом в гараж автомобиль придется очистить от снега, который в избытке скапливается в арках колес и под днищем. В противном случае он растает, и образование очагов коррозии не заставит себя долго ждать.

Чертежи навеса для автомобиля. Как рассчитать навес и сделать чертеж

Чертежи навеса для автомобиля. Как рассчитать навес и сделать чертеж

Предтечей строительства стационарного навеса являются расчеты. Расчет навеса необходим для того, чтобы конструкция была надежной, выдерживала собственный вес, а также нагрузки, создаваемыми ветром и снегом. В рамках данной публикации мы поговорим лишь о чертеже и расчетах различных частей конструкции на примере автомобильного навеса из поликарбоната. Весь пакет проектной документации куда больше и ему будет посвящена отдельная статья.

О чем нужно помнить, готовя проект?

Перед тем как изготовить чертеж навеса из поликарбоната, необходимо определиться с общей проектной и дизайнерской концепцией, а именно как будет выглядеть конструкция, какую она будет иметь форму, для чего будет предназначена. Далее нужно нарисовать эскиз сооружения, где указать общие размеры навеса из поликарбоната (длину, ширину и другие параметры) и его основных элементов. На следующем этапе можно готовить чертеж навеса для автомобиля из поликарбоната, при этом необходимо помнить.

  • Сооружение должно быть достаточно габаритным, чтобы в нем помещался ваш автомобиль с некоторым запасом, это должен отражать эскиз.
  • Автомобиль, находясь под навесом из поликарбоната не должен мешать человеку, свободно перемещаться вокруг него, также как и части конструкции навеса. Рассчитайте расстояние между авто, стоящим под навесом, и опорами конструкции, эти расчеты должен содержать эскиз.
  • При определении местоположения конструкции, учитывайте, с какой стороны чаще дует ветер, и соотнесите эти данные с расположением кровли и ее формой (односкатная, двускатная, дуга), это должен отражать эскиз.
  • При определении местоположения конструкции, учитывайте возможность свободного подъезда к ней. Лучше чтобы автомобиль подъезжал к навесу по прямой, без виражей и поворотов, ну а если нет такой возможности, то расположите конструкцию так, чтобы сложных участков было в минимуме.
  • Эскиз, а потом и чертеж, как и расчеты, прилагаемые к ним, должны быть достаточно простыми и понятными, чтобы потом самому где-нибудь не ошибиться.
  • Обязательно учтите, как строящийся навес будет соотноситься с другими зданиями и сооружениями, находящимися на территории участка. Даже в том случае, если вы не собираетесь данное сооружение оформлять.
  • Определите (хотя бы приблизительно) сколько денежных средств потребуется на приобретение материала, после чего внесите коррективы в эскиз. Возможно, какие-то части конструкции можно сделать дешевле, подобрав достойную замену первоначально выбранным материалам.

Односкатный навес для машины. Виды кровли

Чаще всего для навеса используется односкатная крыша, т.к. она не требует больших финансовых и временных затрат. Делая односкатный навес для автомобиля своими руками, лучше пристраивать его к дому: так вы дополнительно сэкономите на нескольких колоннах, которые замените стеной дома.

Отдельно стоящие навесы также делают с односкатной крышей, однако это гораздо сложнее предыдущего варианта. Делая односкатную кровлю, не забывайте про её уклон. В регионах с частыми осадками рекомендуется 8-10°. Нижний уровень ската должен быть расположен с южной стороны, чтобы было больше тени, однако этим правилом можно пренебречь. Южный просвет навеса рекомендуется зашить или засадить высокими растениями.

Также часто для навеса используют сводчатую крышу. Для организации такой кровли рекомендуем использовать поликарбонат. Навес из поликарбоната для автомобиля выглядит эстетично, и вполне выполняет свои функции. Благодаря его гладкой поверхности, осадки будут легко сходить с крыши, а лёгкий вес и гибкость позволят без труда его установить.

Навес с двускатной крышей – один из самых редких вариантов. Конструкция сложна, а конечный результат ничем не превосходит односкатную или сводчатую крышу. Если вы всё же решились делать двускатную крышу, используйте металл, т.к. он позволит сделать конструкцию заметно проще. Таким же образом можно сделать навес для дров своими руками , который будет удобным и привлекательным.

Расчет навеса для автомобиля. Размеры

Эргономичный размер навеса для среднего автомобиля 5*2,3 м, универсальными считаются габариты постройки – 6,6*3,6 м, подходят для микроавтобусов, внедорожников, кроссоверов. Чтобы навес на 2 машины был удобен, но в то же время не занимал дополнительное место на участке, оптимально остановиться на размере – 6,3*5,9 м.

Навесы для машины из поликарбоната, на фото консольная конструкция

Высота навеса напрямую зависит от высоты машины плюс верхний багажник с вещами. Слишком низкий будет неудобен при выходе из машины, поэтому целесообразно сделать высоту 1,9 – 2,2 м, если сделать постройку выше, то осадки будут попадать на площадку.

Строительство навеса для машины своими руками, чертежи стоянки, примыкающей к воротам

По стандартам, размеры навеса под машину должны быть на 1 м больше автомобиля в длину и на 1-2 м в ширину. Навес на две машины по ширине просчитывается так: сумма ширин двух машин + по 1 м с каждой внешней стороны + 0,8 м между автомобилями.

Как сделать навес под машину своими руками, фото-идея простой конструкции под фермой Полонсо

Для самостоятельной постройки готовые проекты с размерами и рекомендациями можно скачать в Интернете. Мы предложили несколько практичных вариантов, как сделать навес для автомобиля своими руками. Если вам не подходит готовый проект можно самому выполнить чертежи на основе уже готового, изменив размеры.

Навес из поликарбоната своими руками >> Примеры

В частном доме или на даче для укрытия автомобиля есть два варианта: построить гараж или установить навес. На первый взгляд, гараж предпочтительнее, однако не все так однозначно. Помимо очевидных преимуществ у этого варианта есть и немало недостатков. Строительство гаража потребует немалых финансовых затрат. При этом рассчитан он, как правило, на одну машину. А что делать, если появится вторая?

При гаражном хранении лакокрасочное покрытие кузова чаще подвергается негативным воздействиям перепада температур, особенно в том случае, когда автомобиль эксплуатируется зимой. Ведь вам придется постоянно выезжать из теплого гаража на мороз. Кроме того, перед заездом в гараж автомобиль придется очистить от снега, который в избытке скапливается в арках колес и под днищем. В противном случае он растает, и образование очагов коррозии не заставит себя долго ждать.

Стационарный гараж требует хорошей вентиляции, особенно когда он совмещен с домом. Это значит, что ее придется делать принудительной и нести дополнительные расходы на электроэнергию. Совмещенный с домом гараж должен также иметь надежную систему водоотвода и дорогие двойные двери с противопожарной защитой при наличии входа в него непосредственно из дома.

Строительство гаража оправдано, если вы планируете самостоятельно заниматься обслуживанием и ремонтом автомобиля. При современном уровне автосервиса это встречается не так часто, а использовать гараж только в качестве укрытия от плохой погоды вряд ли разумно. Есть простое и практичное решение — автонавесы из поликарбоната, у которых немало преимуществ.

Преимущества

В отличие от строительства гаража установка навеса потребует на порядок меньших затрат времени и денег. При этом он обеспечит надежную защиту от непогоды, ультрафиолета и птиц. Постоянное естественное проветривание исключит появление росы на поверхности кузова. Хранение и эксплуатация автомобиля будет проходить при одной температуре, что благоприятно скажется на лакокрасочном покрытии.

Навес можно расположить в любом месте участка, например, совместить со стеной дома, установить перед воротами, отнести в дальний угол и разместить рядом с соседним участком. Большое количество конструктивных решений дает возможность сделать его в едином стиле со всеми элементами застройки участка. В интернете можно без проблем найти фото и чертежи навесов на любое количество автомобилей. В качестве защитного материала используется, как правило, сотовый поликарбонат — прочный, легкий, долговечный и простой в обработке материал. К тому же он пропускает свет и выпускается в широкой цветовой гамме.

Наконец, самое главное: любой автовладелец, умеющий обращаться с инструментом, может достаточно быстро возвести навес для автомобиля из поликарбоната своими руками. Для этого нужно всего три вещи: чертеж, время и желание.

Советы

Навес состоит из вертикальных опор, крыши и площадки. В качестве опор чаще всего используют металлический профиль. Такая конструкция изящно смотрится на участке, является прочной, надежной и долговечной. Для защиты от коррозии ее следует обработать качественной антикоррозийной эмалью. Части металлического навеса могут соединяться при помощи сварки, или болтами. В первом случае потребуется сварочный аппарат, если вы умеете им пользоваться, или помощь сварщика.

Крыша навеса может быть односкатной, дугообразной или двухскатной, что встречается значительно реже. Самый простой вариант — односкатная крыша. При возведении такого навеса необходимо правильно сделать систему стропил. Она должна выдерживать вес снежного покрова и порывы ветра. Для того чтобы обойтись без дополнительных подпорок, опорные столбы устанавливают с шагом не более 3 м. Минимальный угол наклона крыши составляет 25°. При таком угле наклона есть простая формула расчета высоты опор: на каждый метр ширины навеса берется 300 мм высоты. Например, для навеса шириной 4 м разница в высоте опор составит 1,2 м.

Для изготовления навеса оптимальным

вариантом является сотовый поликарбонат

Поликарбо «Престиж» толщиной 10 мм

Наиболее красиво смотрится дугообразная или арочная крыша. Существует большое количество вариантов металлических ферм: от самых простых конструкций до кованых художественных изделий. Самостоятельно сделать фермы достаточно сложно, поэтому лучше их заказать в специализированных компаниях.

Площадка под навесом должна иметь твердое покрытие. Самый бюджетный способ — засыпать ее щебенкой и утрамбовать. Однако здесь лучше не экономить. Оптимальным вариантом является бетонирование с последующей укладкой брусчатки, тротуарной плитки или натурального камня. Площадка делается в уровень земли, и обязательно предусматривается небольшой уклон для слива воды.

Для повышения надежности защиты автомобиля навес часто оснащается боковыми стенками.

Рекомендации

Если вы решили строить навес для машины из поликарбоната на металлическом каркасе, то вам, прежде всего, надо определиться с его размерами. Навес для машины должен быть на 1 м длиннее ее и на 2 м шире. Для двух машин ширина складывается из ширины каждой машины плюс 2,8 — 3 м: по одному метру с краев и 0,8 — 1 м между машинами. Это минимальные размеры. По возможности всегда лучше делать навес несколько больших размеров.

Высота конструкции должна позволять свободный заезд машины с верхним багажником, заполненным вещами. Даже если у вас небольшая машина, целесообразно предусмотреть возможность заезда фургона, например, для разгрузки мебели. Однако делать навес выше 2,3 м тоже нерационально, поскольку осадки будут в большом количестве попадать на площадку.

Для опорных столбов используется профилированная труба квадратного сечения от 60х60 мм для небольших навесов до 100х100 мм для навесов на несколько машин. Реже применяют круглую стальную трубу диаметром 80 мм или 100 мм. Для прогонов вполне подойдет профильная труба сечением 40х40 или 60х40 мм, а для обрешетки — 20х20 мм или 40х20 мм.

Поликарбонат для крыши должен иметь толщину не менее 8 мм, а лучше 10 мм. Такие листы очень надежны, но при этом легко изгибаются под нужную форму. Обязательно наличие слоя для защиты от ультрафиолетовых лучей. Причем он должен быть «внедрен» в лист (это называется коэкструзия), а не нанесен на его поверхность. Второй способ более дешевый, но он не обеспечивает надежной и длительной защиты.

Из инструмента потребуется электрическая дрель, рулетка, уровень, циркулярная пила, строительный нож, бур и сварочный аппарат, если конструкция будет сварной.

Чертежи

Возведение навеса начинается с чертежа. Его можно разработать самостоятельно. Однако лучше найти чертеж навеса из поликарбоната для автомобиля в интернете и скорректировать его под свои размеры.

Определившись в конструкцией, выбираем место под навес. По периметру устанавливаем столбики и между ними натягиваем веревку. Далее снимаем дерн и делаем котлован глубиной 300-350 мм. Вдоль длинной стороны копаем или, если есть бур, бурим лунки под опорные столбы глубиной не менее 700 мм. Расстояние между ними 2 — 2,5 м. Затем делаем опалубку из досок высотой около 300 мм. На дно котлована укладываем слой песка и слой щебня толщиной по 100 мм каждый, и тщательно утрамбовываем их, регулярно увлажняя. Далее монтируем армирующую решетку из рифленой арматуры диаметром 8-10 мм. Расстояние между прутьями 100 — 200 мм.

В подготовленные лунки засыпаем песок и щебень на высоту примерно 150 мм, устанавливаем вертикальные опоры строго по отвесу и бетонируем их. С целью сохранения вертикальности опор желательно установить распорки для придания им устойчивости. После этого заливаем бетон слоем 100 мм на всю площадку и даем ему застыть в течение недели.

Монтаж каркаса начинаем с обвязки верхней части металлическим профилем. Его привариваем или крепим болтами (крепеж берем оцинкованный). Затем перпендикулярно стойкам устанавливаем дополнительную обвязку для односкатного навеса, или фермы для арочного навеса. Следующий шаг — закрепление металлической обрешетки. Важным моментом является выбор шага ее установки. Он зависит от многих факторов, например, плотности листа, ветровой и снеговой нагрузки и т. д. Упрощенно можно считать, что шаг обрешетки в 10 раз больше ширины поликарбоната. В любом случае придерживайтесь простого правила: если возникают сомнения, уменьшайте шаг обрешетки. Готовый каркас очищаем от следов ржавчины, обезжириваем, грунтуем и красим.

Завершающий этап — монтаж листов поликарбоната. К обрешетке они крепятся саморезами с использованием специальных термошайб. Шаг крепления — 300 мм, при этом первый крепеж устанавливается на расстоянии 400 мм от края. Отверстия под крепеж следует делать несколько большего диаметра, чтобы компенсировать линейное расширение материала. С этой же целью между листами оставляется зазор в 2 мм, если монтаж выполняется в жаркую погоду, и в 5 мм при холодной погоде. Между собой листы соединяются специальным профилем, который бывает неразъемным и разъемным. Последний профиль стоит дороже, но обеспечивает лучшую гидроизоляцию. Для герметизации торцов используется герметик и оконечный профиль. Ни в коем случае нельзя применять обыкновенный скотч. По окончании всех работ снимается защитная пленка.

Все изделия

Выполненые работы фото навесов из поликарбоната

Новости

14.07.2021 Навес 16 метров в длину и 5 в ширину построили сегодня К.П Семь Кварталов и получили отзыв

18.06.2021 Градниозный конструктив и навес 31 метров с хоз постройкой сегодня завершили к.п Ильичевка и получили отзыв

3.06.2021 Посетили сегодня к,п Зкленая Роща-2 Навес для двух авто ,уже радует хозяев!

23.05..2021 Незабыли и красногорск Опалиха Ул Чапаева Подиум плюс навес!

16.05.2021 Сегодня Выполнили Работы навес 7х8 В п. Безобразово!

12.05.2021 компания Навесоф выполнила работы навес с монолитным поликарбонатом Домодндово ул Преображенская!он самый красивый в К.П

10.05.2021 Очень красивый навес был смонтирован к/п Стольный,Спасибо!

27.04.2021 Очень красивый навес Был исполнен в к.п Лесное Озеро 2 Истринский район!

16.04.2021 Сегодня начялся монтаж Гаража в г .Солнечногорск 3 дня и он стоит!

10.02.2021  сегодня завершили работы по трем конструкциям  г. Подольск Арочный навес на четыре авто и Два приставных навеса в г.Красногорске Спасибо!

20.01.2021 Компания завершила работы по возведению стоянки для 8 ти авто в г.Домодедово

15.01.2021г Сегодня МЫ Выполнили работу в по возведению 3 навесов в Крекшино!

12.01.2021 г Ждали Зимы, пришла Зима , мы продолжаем Работать Смонтировали 3 конструкции в п.Нахабино К/П Руская ДЕРЕВНЯ,Все позитивно Спасибо!

22.10.2020 Новое бакеево,Домодедово, Волоколамск Дождались своих хозяев Навесы уже стоят

25.09.2020 Солнечная и хорошая погода Навесы в ТСЖ Росинка(Ангелово) Переславль Залеский,Домодедово,за 10 дней 12 конструкций,и Самое главное С удовольствием!

30.07.2020 Сегодня закончили работы СНТ Радуга Ногмнского Района односкатный навес от дома!

25.07.20 Двухуровневый навес в д Жестово мытищинский район Сдан!

30.12.2019 г Поздравляем Всех Наших клиентов с Наступающим Новым Годом,Спасибо что Ваш Позитив дает Возможность двигаться дальше,Всем Здоровья!

5.10.2019 г Навес авторского дизайна завершили по аадресу Истринский район Борисково кп «Старый Свет»смотрите портфолио

15.09.2019 г Два навеса  в К.п Картамазово навес над басейном и навес от дома ждем отзыв!

1.06.2019г Арочныйнавес СНТ Ветераны победы! Отзыв уже насайте Спасибо!

24.05.2019 г Сегодня продолжаем работу в п.Крекшино Арочный навес и приставной навес от входа!

15.05.2019г. Навес с металлочерепицей в д Анино Волоколамского района в лучшем виде!

5 05.2019 г Навес двухуровневый в в КП Истра Виладж выполнили под ключ!

15.04.2019 Навес в п.Кострово примыкающий к дому выполнен!(Истринский район)

11.04.2019 г.Проект приставного навеса к дому был завершен вчера в г.Люберцы,СНТ Вешки,размер 8.4х10.0  от проекта до реализациии хорошая и качественная работа,Смотрите отзыв!

9.04..2019 г.Тучково навес односкатный сдали в лучшем виде СНТ Физик

7.04.2019 г. Сегодня завершили работы по монтажу навеса СНТ жемчужина Ногинского района Спасибо за отзыв!

5.03.2019 г Исполнен заказ д.Лужки Истринского района навес 7х5 сделан в лучшем виде!

7.02.2019 г. На этой неделе были сданы навесы в Голицыно,Владычино Ленинградское шоссе,Давыдовское Истринского района!

3.01.2019 г. Комплекс навесов  Односкатный и арочный сегодня закончили в п Мансурово Истринского района!

27.05.2018 г. Закончили работу по монтажу навеса с поликарбонатом комбо, Мамыри СНТ Поляна,Нам написали отзыв Спасибо!

28.03.2018 г Навес 10х7.5 сегодня закончили в поселке Опушкино Истринского района!

28.02.2018 г.Компания Навесоф сегодня завершила три объектка: Веранды для ДОУ в Солнцево,Арочный навес в п.Шереметьевский,Приставной навес в г.Дубна!

20.02.2018 г.Смонтированы навесы в п.Пионерский (Истринский район) г.Волоколамск навес на три авто!

11.01.2018 г.Монтаж комплекса навесов для  Мосэнергосбыт г.Москва.

22.12.2017 г.Компания сегодня смонтировала два навеса в Щелковском районе односкатный и двухскатный,С наступающим новым годом!

20.11.2017 г Навес 6х12 смонтирован сегодня в г.Дубна,Односкатный от ворот с экраном по переду!

16.11.2017г Навес 7х12 в городе Химки смонтирован за 2 дня  спасибо Заказчику за позитив!

3.11.2017г.Веледниково вблизи новорижского шосее уже второй навес в поселке за две недели Смонтирован на радость Закзчику!

Больше новостей

Прозрачный навес из поликарбоната своими руками — чертежи | Своими руками

Сейчас все более популярными становятся покрытия из легкого материала, поликарбоната, благодаря его легкости, гибкости, полупрозрачности и широкой цветовой гамме. Легкие постройки из этого материала выглядят элегантно, не перегружают ландшафт, удачно вписываются в окружающую природу, а также просты в установке.

Разница между видами поликарбоната

Этот современный полимерный материал выпускается двух типов: монолитный (лист) и сотовый .Они существенно отличаются друг от друга, но, пожалуй, интереснее рассмотреть сотовый поликарбонат, дающий возможность создавать современные светопрозрачные крыши, с которыми вряд ли будут сравниваться материалы прошлых лет.

Свойства поликарбоната напрямую зависят от конструкции: сотовые панели полые и имеют меньший удельный вес, чем монолитные.

Соответственно и стоимость листов разная: первый будет намного дешевле.Сотовый поликарбонат представляет собой изделие из двух слоев, соединенных между собой лентами жесткости в виде сот. Толщина листов варьируется от 4 до 36 мм. Самый тонкий, 4 мм, применяется для рекламных конструкций, теплиц, а поликарбонат толщиной 6-8-10 мм хорошо зарекомендовал себя на дачных участках в виде покрытия для навесов.

Панели из сотового поликарбоната не бьются, в отличие от стекла, морозоустойчивы, выдерживают сильные морозы, значительный нагрев, снеговые и ветровые нагрузки.Воздушная прослойка — отличный теплоизолятор.

Из поликарбоната можно создавать самые разные конструкции на даче (рис. 2, 3, 4), сложные и интересные по форме, легко возводимые в натуральном виде. Это может быть навес для машины (рис. 6), беседка, теплица или любое дачное сооружение, в том числе вход в дом (рис. 5) и конструкция мансардного этажа.

Светлая кровля как элемент интерьера придает помещению легкость и воздушность, но в связи с тем, что поликарбонат — очень легкий материал, необходимо уделять особое внимание креплению его на несущие конструкции.


Смотрите также: Навес на баню из сотового поликарбоната своими руками


Опоры для навесов из поликарбоната

Особое внимание следует уделить выбору несущей конструкции для «легкой» кровли. Порыв ветра вообще, казалось бы, не ураганная сила создает перепад давления, который может оторвать крышу площадью десять, а то и двадцать квадратных метров. Легкие материалы обычно не обладают очень высокой прочностью.

Соответственно, такие материалы требуют серьезного отношения к их креплению к опорам.Очень важно учитывать, на каком расстоянии устанавливаются несущие конструкции кровли, а также как крепится это покрытие. К сожалению, стандартные «пресс-шайбы» — это пластиковые накладки для обычных саморезов — не всегда

может гарантировать надежность кровли. В наших климатических условиях необходимо обеспечить более надежное крепление покрытия. Например, это можно сделать с помощью алюминиевого профиля (рис. 1, 5). Не стоит забывать и о стандартных элементах поликарбоната, таких как старт-финишные профили, стыковка «Н» и угловые соединения.Эти элементы обеспечивают герметичность как самого материала, так и горизонтальной и наклонной кровли в целом.

Но также нужно помнить, что сотовый поликарбонат может иметь разные прочностные характеристики и разную толщину, как было сказано выше. Соответственно, прочность и цена таких материалов сильно различаются. Если не использовать старт-финишный профиль или перфорированную ленту, поликарбонат можно залить водой, и, что еще хуже, эта жидкость может распускаться, что испортит красоту полупрозрачной кровли.

Кроме того, необходимо учитывать, что при установке конструкций из поликарбоната используется специальный герметик, который имеет повышенную адгезию к этому материалу и не причиняет ему вреда.

Отметим, что конструкции из сотового поликарбоната могут быть практически любой формы — куполообразной, плоской — и практически любой, поскольку этот материал легко поддается обработке и гибке, что позволяет создавать из него оригинальные конструкции. Таким образом, форма и тип возводимого здания зависит только от фантазии и умения разместить его на участке, получая практически полную свободу для творчества.

Какой цвет выбрать?

Не менее важен выбор цвета материала, который связан со степенью света и тепла, передаваемого в комнату, покрытую этим материалом.

Самыми популярными и востребованными являются прозрачные и дымчатые цвета. Цветной материал имеет светопропускаемость в пределах 30-60%. Более темные цвета полимера пропускают меньше света, чем светлые. Это дает возможность регулировать уровень освещенности в помещении, создавая комфортные условия для отдыха.

Если конструкция представляет собой небольшой козырек с малым радиусом изгиба, то сильное давление атмосферных осадков на поверхность козырька исключено. Поэтому достаточно использовать лист поликарбоната толщиной 4-6 мм. Такой строительный материал лучше использовать для защиты козырьков крыши над крыльцом, над калиткой ворот, используя каркас из металлических ферм (рисунок 5).

Листы поликарбоната толщиной 6-8 мм выдерживают снежный покров до 10-12 см, но снег следует соскребать с крыши по мере необходимости.Поликарбонат такой толщины применяют для теплиц, арочных переходов и навесов (рис. 7, 8). Для страны с суровым климатом предпочтительнее использование более прочного материала: тонкий лист поликарбоната под воздействием низких температур, порывов ветра и давления, скопившиеся на поверхности атмосферных осадков, может деформироваться (прогнуться в ) до образования трещин, которые можно наблюдать на протяжении нескольких последних лет на примере теплиц на дачных участках. В покрытии теплицы используется 4-миллиметровый поликарбонат, зимой снег не убирают.

Поликарбонат толщиной более 10 мм обладает высокими прочностными и противоударными свойствами. Например, листы поликарбоната толщиной 16 мм уже можно использовать в промышленных зданиях — для изготовления легких кровель больших площадей, подверженных большим нагрузкам. Зимой кровли из такого материала также необходимо периодически чистить, чтобы снежный покров не превышал 50 см.

Для каждой металлоконструкции листы подбираются с учетом доступной площади конструкции и возможных нагрузок.Шаг продольных несущих опор рамы должен быть не более 700 мм. Что касается шага между поперечными элементами, то его нужно рассчитывать в зависимости от угла наклона конструкции и толщины выбранного материала. При толщине поликарбоната 8-16 мм шаг должен быть не более 1 м, если толщина менее 8 мм, то шаг менее 70 см.

И последний момент, который важно знать: при креплении листов сотового поликарбоната отверстие под крепежный винт должно быть на несколько миллиметров (2-4 мм) больше диаметра самореза.В этом случае предусмотрена возможность контролировать термическое изменение материала. Отверстие должно находиться от края панели на расстоянии не менее 40 мм (рисунок 5).


Смотрите также: Прозрачный навес над террасой на даче своими руками


Навесы из поликарбоната своими руками — варианты, конструкции и чертежи

Укрытие из поликарбоната своими руками: видео

© Автор: В.Страшнов. архитектор

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

122 Планы теплиц «сделай сам», которые вы можете построить в эти выходные (бесплатно)

Нравится ли вам идея продлить вегетационный период?

Как насчет того, чтобы иметь большое пространство для посева семян немного раньше?

Тогда вам нужна теплица.

Они станут прекрасным дополнением любой усадьбы. Любые расходы, которые вы понесете на его создание, можно быстро окупить за счет дополнительного продукта, который они помогают производить.

Вот список лучших (и бесплатных!) Планов теплиц, которые помогут вам построить теплицу своей мечты. Некоторые из них больше для вдохновения, но для хитрых мастеров это все, что вам нужно.

1. Теплица «Сарай»

Эта теплица получила свое честное название. По форме он напоминает сарай. Его внешний вид отлично впишется в любую усадьбу.

На сайте представлены все планы теплицы (все бесплатно) о том, как построить эту теплицу. Он также включает в себя список всех инструментов.

Ана советует вам внимательно все прочитать, прежде чем прыгать в здание. Приятно, что плиты для медалей, которые используются для боковых сторон, не нужно обрезать по размеру сторон. Вы можете просто бросить их прямо вверх!

Судя по всему, эту теплицу легче построить, и она отлично выглядит.

Размеры (футы) 12 x 11.5
Сложность Сложная
Постройте эту теплицу

2. Большая теплица

«Большая» теплица будет большой конструкцией 10 × 16. Эти планы теплицы очень просты, но, безусловно, сделают свою работу.

Теплица представляет собой простую А-образную конструкцию. Это личное предпочтение, но вам, вероятно, придется построить внутри него стеллажи или надземные кровати. Однако вы можете просто посадить его прямо в землю, если захотите.

С этими планами у вас будет достаточно места, чтобы решить, как вы хотите расположить внутреннюю часть конструкции. У вас также будет достаточно места, чтобы вырастить практически все, что душе угодно.

Размеры (футы) 16 x 10
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

3. Выдвижная теплица с обручем

Эта конструкция позволяет давать растениям солнечный свет, когда они нуждаются в них. это, а в остальное время защищайте их от непогоды.

Их несложно построить, но они позволяют выращивать зелень даже зимой.

Размеры (футы) 8 x 10
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

4. Теплица за 50 долларов

Мне нравится этот вариант недорогой теплицы. Они проявили большую изобретательность и построили структуру, которая будет выполнять свое предназначение без ущерба для банка.

В конце концов, это и есть хомстединг.

Все планы и инструменты теплицы перечислены вместе. Они также дадут вам пошаговое руководство с изображениями того, как построить эту структуру.

В нем заранее указано, что для того, чтобы построить эту теплицу примерно за 50 долларов, потребуется переработка и поиск бесплатных предметов с вашей стороны.

Они предоставляют прайс-лист на то, что они действительно потратили, поэтому он дает вам хорошее представление о том, как и где найти эти предметы.

Размеры (футы) 15 x 8
Сложность Средний
Построить теплицу

5. GeoDome

Эта теплица напоминает мне часть тренажерного зала в джунглях. в парке в детстве. Это теплица круглой формы, на которую очень интересно смотреть.

Поскольку теплица имеет круглую форму, она лучше выдерживает сильный ветер.

Доступны планы и инструменты теплицы, а также фотографии этого строящегося проекта.

Это действительно крутая теплица. Говорят, что в нем больше места для выращивания по сравнению с большинством других доступных теплиц.

Единственное, что я замечаю, глядя на строящийся проект, — это то, что это отличный вариант для тех, у кого большие столярные навыки.

Это не для новичков.

Размеры (футы) 18 (диаметр)
Сложность Жесткий
Постройте теплицу

6.The Storm Windows Greenhouse

Возможно, вы не хотите выращивать массовые продукты в теплице. Может быть, вы просто хотите продлить жизнь растения или посеять несколько семян.

А как насчет вас?

Не беспокойтесь. Мы вас не забыли. Это теплица для вас.

Еще одна замечательная особенность этой теплицы — это то, что она может быть довольно дешевой.

Построен из старых штормовых окон. Если в вашем районе есть магазин подержанных товаров для дома, вы сможете найти материалы по разумной цене.

Если вы предпочитаете использовать новые окна, вы тоже можете это сделать. Она предоставляет фотографии, планы теплиц и все предметы, которые вам понадобятся для создания этой маленькой красавицы.

Размеры (футы) 1 x 1
Сложность Очень просто
Постройте эту теплицу

7. Обновленная теплица из старых окон

Эта теплица во многом похожа на предыдущую. Однако здесь используются все старые окна.

Это отличный вариант для тех, кто хочет построить теплицу меньшего размера без дополнительных затрат.

Вы можете сделать эту теплицу больше, если захотите. Доступны все планы теплицы и перечисленные вместе с ними инструменты, которые вам понадобятся для ее строительства.

Мне нравится эта теплица, потому что она очень необычная. Его также потенциально можно построить бесплатно. Вы можете найти старые окна на таких сайтах, как Craigs List, время от времени бесплатно.

Размеры (футы) 10 x 6
Сложность Easy
Постройте теплицу

8.Теплица BuildEazy

Эта теплица выглядит действительно круто. Других слов для этого нет.

Сверху есть окна, которые можно открывать при необходимости вентиляции. Он также включает в себя двери спереди и сзади.

Эти функции могут быть необязательными, но это отличные функции, поэтому, если вы можете их добавить, я бы порекомендовал это.

Эти планы теплиц также бесплатны. Они не содержат изображений процесса строительства, как некоторые из упомянутых мною.

Поэтому обязательно внимательно прочтите их, прежде чем приступить к этому проекту.

Размеры (футы) 10 x 8
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

9. Теплица из пластиковых бутылок

Если вы ненавидите или любите пластиковые бутылки, эта теплица для ты. Это еще одна теплица, которая потенциально может быть бесплатной, если вы знаете, где искать материалы.

Вы можете придать ему любую форму.На них изображены типичная теплица с А-образной рамой, а также теплица с обручем.

Фактических планов теплиц нет, но даются определенные советы, так как процесс строительства не требует пояснений.

Важно, чтобы бутылки были выровнены так, чтобы ваши стены были ровными.

Эта теплица должна эффективно справиться с любыми вашими потребностями. У вас также должно быть достаточно места для выращивания.

Фактический процесс может быть немного утомительным, но когда вы создаете что-то бесплатно, эти дополнительные усилия того стоят.

Размеры (футы) 8 x 6
Сложность Easy
Постройте эту теплицу

10. Подвальная теплица

Это еще одна действительно потрясающая теплица. Если у вас есть подвал, это теплица для вас!

На самом деле вы будете строить раму прямо за дверью в подвал. Это позволяет вам пройти прямо из дома в теплицу.

Доступны фотографии сборки, а также инструкции по ее сборке.Судя по фотографиям, это очень функциональная теплица. Нельзя сажать прямо в землю.

Однако вы можете разместить много семян на полках внутри теплицы. Вы также можете выращивать продукты в горшках и выращивать их круглый год в этой теплице.

Этот талантливый человек взял старые футляры для компакт-дисков и использовал их, превратив их в теплицу.

В начале своего урока она открыто заявляет, что есть много инструкций по созданию этой теплицы.

Однако она не хочет, чтобы вы испугались, пытаясь построить этот шедевр самостоятельно. Есть очень много мелких деталей, которые она хотела бы убедиться, что вы поняли.

Это теплица меньшего размера. На фото видно, что в нем всего около 3 крупных растений. Я уверен, что вы также можете изменить его в соответствии со своими индивидуальными потребностями.

Размеры (футы) 3.75 x 2,5
Сложность Очень просто
Постройте эту теплицу

12. IDEA Donna Greenhouse

Эта теплица — отличная теплица для новичка.

Он имеет прочный деревянный каркас, который должен способствовать его долговечности. Пока тоже просто строится.

Пластиковые стенки по-прежнему пропускают достаточное количество солнечного света, сохраняя тепло при более низких температурах.

Человек, который написал инструкции для этой теплицы, на самом деле почерпнул эту идею из другого блога.Единственная проблема заключалась в отсутствии инструкций.

Она исправила эту проблему, построив теплицу из этих картинок и создав очень подробные инструкции (и картинки) для тех, кто хочет попробовать.

Подробности есть, функциональность есть, и бюджет тоже есть. Если у вас ограниченный бюджет и вам нужна теплица, это может быть для вас.

Размеры (футы) 8 x 8
Сложность Easy
Постройте теплицу

13.Холодная рама за 25 долларов

Это еще одна недорогая теплица.

На самом деле это теплица меньшего размера. Его цель — охватить небольшие горшечные растения.

Имеет форму обруча, которая изготовлена ​​в основном из трубы ПВХ и пластика. Строительные материалы — вот что делает этот недорогой дизайн.

Сайт предлагает очень подробные инструкции по строительству теплицы и подробный список всех необходимых материалов.

Эта теплица могла помочь нуждающимся лишь для нескольких растений.Вы также можете построить множество таких теплиц вместо одной более крупной, поскольку они мобильны.

Размеры (футы) 5 x 12
Сложность Средний
Построить теплицу

14. Tomato Fort

Строительство этой теплицы стоит около 50 долларов. Это не комплект.

Чтобы построить эту маленькую теплицу, нужно купить и собрать разные материалы.

Причина, по которой он назван «томатным фортом», заключается в том, что человек, создавший его, предназначил его для защиты своих помидоров от сильного дождя.

Помидоры не любят дождь. На самом деле лучше поливать их с земли.

Итак, она построила для своих помидоров небольшую крепость, которую можно открывать по бокам в более красивые дни и закрывать в дождливые дни.

Это обруч, который в основном изготавливается из трубы ПВХ и пластика.

На сайте представлен список всех необходимых материалов и подробные инструкции по сборке.В нем говорится, что на строительство уходит всего около часа.

Размеры (в футах) 8 x 3
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

15. Гаражная теплица

Я назвал ее «Гаражной теплицей», потому что она отчасти похожа на работает как гараж. На самом деле это очень оригинальный и неповторимый дизайн.

Вы ставите все свои растения напротив своего дома. Вы даже можете разбить небольшой сад рядом с вашим домом и добавить стеллажи для горшечных растений.

Пусть растут в удобном месте. Однако, когда станет холодно, у вас будет теплица, которую можно надеть.

Это, очевидно, теплица с холодным каркасом, но она действительно удобна, поскольку ее можно сложить, когда она не используется.

Это будет отличный вариант для тех, у кого двор поменьше, и кому не нужно, чтобы теплица стояла круглый год и занимала ненужное пространство.

Размеры (футы) 8.25 x 5
Сложность Средний
Постройте теплицу

16. Теплица с мини-бутылками

Эта теплица — еще одна, которая перерабатывает старые бутылки с водой. Этот очень бюджетный и требует небольшой подготовки.

Идея в том, чтобы вы посадили свой сад. Затем обойдите и поставьте бутылки из-под переработанной воды над такими растениями, как помидоры.

Это позволяет высаживать растения немного раньше и при этом выдерживать морозы.

Если вы когда-нибудь имели дело с помидорами и морозом, то знаете, что один морозец — и они кончились. Это очень уникальная идея, которая, как говорят, поднимает температуру на 10 градусов.

Это в основном бесплатная теплица. Так что, если у вас ограниченный бюджет, это отличный менее постоянный вариант для вас.

Они также дают советы, чтобы дать вам наибольшие шансы на успех с этой опцией.

Размеры (футы) НЕТ
Сложность Очень просто
Построить теплицу

17.Instant Cloche

Это очень естественный и оригинальный дизайн теплицы с холодным каркасом для защиты рассады.

Они взяли ветки с хвойного дерева и заострили концы, чтобы их было легко забить в землю.

Затем они округлили их, чтобы из них можно было сделать форму обруча. Затем они обернули полиэтиленом верх этих веток, чтобы они образовали небольшую теплицу с холодным каркасом над саженцами.

Это защитит ваши саженцы от заморозков, если вы сажаете их в разгар неожиданного похолодания.

Отличный и недорогой вариант построить теплицу в мгновение ока.

Размеры (футы) 4 x 6
Сложность Easy
Постройте эту теплицу

18. Супер-дешевая цветочная палатка

Это отличная идея для ваших приподнятых грядок.

Не всем нужна большая теплица во дворе или на ферме.

Некоторые люди просто хотят продлить жизнь своих растений осенью или начать сажать овощи весной.

Это отличный вариант для тех, кто из этих категорий. Все, что вам нужно сделать, это использовать два куска трубы из ПВХ, чтобы создать рамку для обруча. Затем добавьте пластик и закрепите зажимами для пакетов для стружки.

Это очень бюджетный вариант, который можно легко снять, когда он не используется.

Размеры (в футах) 4 x 6
Сложность Средний
Построить теплицу

19. Батутная теплица

Это, вероятно, один из самых крутых проектов, которые вы переработали. когда-либо увидеть.

Они буквально взяли старый батут и превратили его в теплицу.

Рама батута втягивается, и одна часть используется для придания формы передней части, а другая половина — для придания формы спине. Затем они покрывают теплицу пластиком.

Это очень недорогой и отличный способ переделать старый батут, на который дети больше не прыгают.

В качестве дополнительного бонуса они дают множество замечательных советов о том, как поддерживать температуру в теплице. Один из способов — выкрасить бутылки в черный цвет и наполнить их водой.

Днем черный притягивает тепло и согревает воду.

Ночью вода сливается и поддерживает температуру в теплице.

Размеры (футы) 10 x 8
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

20. Большая дешевая красивая теплица своими руками

Эта теплица — прекрасное зрелище.

Они искали не только теплицу, которая не стоила бы руки и ноги, но и что-то, что выделялось бы и привносило красоту в центр их цветника.

Материалы нашли в цехе стеклопакетов. Это люди, которые ремонтируют старые окна, двери и т. Д.

В большинстве городов есть мастер по ремонту окон. Часто у них в магазине будут висеть старые двери и окна, которыми они больше не могут пользоваться.

Вы можете приобрести их по чрезвычайно сниженной цене или, что еще лучше, получить несколько бесплатных предметов.

Затем следуйте инструкциям по использованию этих предметов для постройки этой красивой, полностью функциональной теплицы.

Размеры (футы) 10 x 14
Сложность Средний
Построй теплицу

21-44. Планы теплиц от LSU AgCenter

На этом сайте представлены различные планы теплиц.

У них есть планы временных теплиц. У них также есть планы на большие и маленькие теплицы.

Если вы ищете постоянный солярий, у них есть планы на это. У них также есть планы на холодные рамы.

В принципе, любая традиционная теплица, которую вы можете представить на этом участке, имеет планы для начала.

У них также есть планы на теплицу, которая могла бы использоваться как складское здание.

Это отличная идея, потому что ее можно использовать как теплицу, когда это необходимо, и как хранилище, когда вы ничего не выращиваете.

Размеры (футы) Различные
Сложность Средний
Построй теплицу

45.Теплица Wranglerstar

Эта теплица — довольно традиционная теплица.

На самом деле это видео из шести частей. Он дает вам подробные инструкции и наглядно демонстрирует, как физически устроена эта теплица.

Если вы тот, кто потенциально умеет строить вещи, это отличный вариант для вас.

Вы можете посмотреть, как этот человек строит теплицу, а затем скопировать ее для вашей собственной теплицы.

Оранжерея превращается в красивую оранжерею в форме сарая, которая подойдет для многих вещей, так как она довольно большая.

Размеры (футы) 12 x 10
Сложность Жесткий
Постройте эту теплицу

46. Мини-теплица

Это отличный вариант для тех, кто работает с ограниченным бюджетом и нуждается в что-то быстро.

Все, что вам нужно сделать, это взять клетку для помидоров и разместить ее вокруг вашего растения.

Затем вы оборачиваете клетку полиэтиленовой пленкой.

Это поможет сохранить тепло и даст вашим растениям дополнительное повышение температуры, необходимое для успешного роста в более холодное начало весны.

Вы можете купить клетки для помидоров за несколько долларов, и полиэтиленовая пленка тоже не очень дорогая.

Вы потенциально можете позволить себе сделать это для всех ваших стартовых семян и дать им отличный старт.

Размеры (футы) НЕТ
Сложность Очень просто
Постройте эту теплицу

47. Кедровая теплица

Эта теплица просто великолепна!

На самом деле это комплект, упрощающий сборку.

Размер теплицы 8 × 8. Он имеет красивый внешний вид из кедра.

Внутри находится красивая скамейка для посадки растений.

Древесина кедра дает этой теплице много преимуществ, помимо красивого внешнего вида. Большинство строительных норм и правил США считают его очень прочным материалом.

Кедр — отличный вариант для утепления теплицы.

Весь дизайн этой теплицы придаст красоту любому помещению, но при этом обладает функциональностью.

Размеры (футы) 8 x 8
Сложность Жесткий
Постройте эту теплицу

48. Бамбуковая теплица своими руками

Бамбуковая теплица — отличная идея для любого дома.

Бамбук — отличный строительный материал. Самое крутое, что вы можете вырастить его самостоятельно.

Это резко снижает стоимость строительства теплицы.

Сайт предлагает список материалов и инструментов, необходимых для его создания.

Вам нужно будет разметить размеры теплицы и вбить бамбук в землю, чтобы отметить размеры.

Затем вы закончите строительство конструкции из оставшихся кусков бамбука.

Затем вам нужно будет добавить пластик, который поможет изолировать ваши растения.

Это недорогой, но функциональный вариант.

Размеры (футы) 8 x 6
Сложность Средний
Построй теплицу

49.Теплица из поддонов

Это очень недорогая теплица. Кроме того, он предлагает немного деревенского шарма.

Это небольшая теплица, построенная из поддонов.

Вам нужно будет разобрать поддоны, чтобы построить эту конструкцию. Следовательно, это будет немного более трудоемко, чем некоторые ранее упомянутые.

Однако, если вы не боитесь небольшой лишней смазки для локтей, вы можете сэкономить кучу материалов.

После постройки конструкции вам останется только добавить пластик.

Эта теплица — отличный вариант для установки посреди вашего сада, чтобы защитить ваши томаты и другие чувствительные к холоду овощи.

Размеры (в футах) 6 x 10
Сложность Средний
Построить теплицу

50. Дополнительная теплица

Эта теплица может быть добавлена ​​к в курятник или хозяйственную постройку. В нем также есть инструкции, как сделать из него отдельную теплицу, если вы этого хотите.

Он построен из массива дерева и не использует пластик для окон. Вместо этого окна сделаны из стекла.

Очень красивое дополнение к саду.

Кроме того, он больше, что дает достаточно места для выращивания большого количества растений, если вы хотите.

Дизайн очень уникален, так как он может быть дополнением к уже существующей конструкции.

Размеры (футы) 8 x 2
Сложность Средний
Построй теплицу

51.Настольная теплица

Если вы хотите разместить в доме небольшие растения или травы, эта теплица для вас.

Это действительно отличная идея, поскольку она полностью портативна.

По сути, вы строите маленькую коробку с деревянным каркасом. Вы вставляете стеклянные стенки, чтобы сквозь них проходило солнце.

Тем не менее, коробка останется хорошо изолированной.

Затем вы можете просто поместить свои небольшие растения или травы в коробку и наблюдать, как они растут.

Это не то, что должно занимать много места в вашем дворе.Его можно просто разместить на кухонном столе или даже на заднем дворике.

Размеры (футы) 1 x 1
Сложность Средний
Постройте теплицу

52. Дом с обручами площадью 300 квадратных футов

Это еще один вариант холодного каркаса. Самое замечательное, что это около 300 квадратных футов.

Это много места для выращивания.

Все, что вам нужно сделать, это уложить деревянный периметр.Затем используйте трубу из ПВХ, чтобы удерживать форму обруча. Вы поместите три больших столба в центр конструкции для поддержки.

После того, как вы закрепите конструкцию, вы добавите пластик снаружи для изоляции.

Затем вы можете создать грядки разной формы внутри домика для выращивания растений.

Я уже упоминал, что все это можно сделать менее чем за 500 долларов?

Это просто потрясающе!

Размеры (футы) 24 x 12
Сложность Сложный
Постройте теплицу

53.Теплица с заменяемым окном

Это еще одна теплица, в которой используются окна другого назначения.

Я должен признать, что испытываю слабость к этим теплицам из-за утонченной красоты, которую они добавляют даже самой деревенской усадьбе.

Сбор этих старых окон занимает много времени, но как только вы их получите, вы сможете собрать их вместе, как пазл.

На этом сайте предлагается идея связаться с оконными компаниями, у которых часто остаются старые окна, оставшиеся после недавней замены.

Затем вы можете покрасить окна так, чтобы они совпадали, и поместили их вместе.

Эта теплица также имеет дополнительные холодные рамы снаружи.

Это красивая и экономная идея для теплицы.

Размеры (футы) 10 x 10
Сложность Жесткий
Постройте эту теплицу

54. Съемная холодная рама

Эта холодная рама чем-то напоминает крытый вагон.На самом деле это еще одна отличная и очень уникальная идея.

Может быть, вы просто садовник и еще не успели влезть в огромный сад… .. пока.

Вам не нужна огромная теплица, потому что на самом деле у вас всего несколько надземных грядок.

Что вы сделаете для теплицы?

Этот вариант вам подходит как нельзя лучше.

Вы собираете эту съемную крышку с холодным каркасом для своей грядки.

Таким образом, когда вашим растениям потребуется дополнительная защита, вы можете накрыть их крышкой.

Когда температура хорошая и в ней нет необходимости, вы просто убираете ее обратно.

Размеры (футы) 8 x 4
Сложность Easy
Постройте эту теплицу

55. Теплица с маленьким окном

Я уже перечислял некоторые другие планы теплиц с отремонтированными окнами.

Все они имели классический вид или деревенский шарм.

Эта теплица другая.

Он намного меньше, требует мало окон и, кажется, намного проще собрать.

Очевидно, что он не вмещает столько растений, но, безусловно, добавит «милости» вашему двору, будучи полностью функциональным для нескольких небольших растений.

Все, что вам нужно сделать, это поставить несколько столбов в землю для основания. Затем вы добавите несколько окон среднего размера по бокам.

Наконец, вы добавите два окна для скатной крыши.

Это довольно просто и подойдет начинающему мастеру.

Размеры (футы) 2 x 2
Сложность Easy
Постройте эту теплицу

56. Теплица большего размера

Это теплица большего размера. Фактически это дает вам два варианта сборки.

Они рекомендуют, если у вас есть дополнительные деньги в вашем бюджете, купить комплект обручей из нержавеющей стали. Они утверждают, что он прочнее и, следовательно, стоит потраченных дополнительных денег.

Если вы этого не сделаете, они рекомендуют построить теплицу из трубы ПВХ с деревянным каркасом.

Эта теплица построена так же, как и большинство других теплиц с обручем из ПВХ-труб.

Обкладываете периметр теплицы деревом. Затем построить конструкцию из трубы ПВХ.

Наконец, покрыть конструкцию пластиком для изоляции.

Единственное, что они делают по-другому с этой теплицей, — это кладут черную сетчатую ткань на дно теплицы и добавляют много столов для растений.

Это уникальное средство, предотвращающее прорастание травы. Там, где в теплицах много сажают прямо в землю.

Размеры (футы) 30 x 14
Сложность Жесткий
Построить теплицу

57. Складывающаяся теплица

Эта теплица требует немного больше ноу-хау строительный отдел. Я говорю это, потому что для этого требуется несколько дополнительных инструментов.

Не беспокойтесь, сайт предлагает полный список необходимых материалов и планы по их созданию. Он также предлагает множество изображений, которые могут помочь в этом.

Однако, если вы разбираетесь в строительных проектах, это отличный вариант.

Если вы не хотите, чтобы оранжерея постоянно находилась в одном месте, или если вы не хотите, чтобы она работала круглый год, почему бы не построить теплицу, которую можно просто сложить и переместить?

Поговорим о удобстве хранения!

Он имеет стеклянные стенки и складывается на петлях, поэтому в любой момент, когда он вам не понадобится, вы можете просто сложить его и убрать.

Размеры (футы) 4 x 4
Сложность Средний
Построй теплицу

58.Теплица стоимостью менее 100 долларов

Эта теплица построена менее чем за 100 долларов.

Он имеет цельнодеревянный каркас и старые окна в стенах.

Это добавляет немного деревенского стиля, но с небольшим количеством краски может быть преобразовано в большую достопримечательность на вашем участке.

Деревянный каркас делает его прочной конструкцией, а окна обеспечивают отличную изоляцию.

На веб-сайте есть инструкции и список материалов, необходимых для облегчения строительства теплицы.

Они добавили несколько отличных полок нового назначения внутри и сделали все это примерно за 67 долларов.

Вы не сможете превзойти эту цену за полнофункциональную теплицу.

Размеры (футы) 8 x 8
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

59. Настольная теплица

Звучит как теплица на столешнице, но похожа на другой.

Она не такая портативная, как теплица на столешнице.

Вместо этого кто-то взял старый стол и построил на нем полностью функциональную теплицу.

Имеет сверху деревянную раму в качестве рамы. Затем у него есть деревянная А-образная рама для конструкции, которая удерживает окна на месте.

Вы должны заполнить стол грязью, но затем можете посадить прямо в него.

Очень функционально; по-прежнему мобильна и не занимает много места.

Также рассмотрите возможность создания салатного стола с этой адаптацией.

Размеры (в футах) 4 x 2
Сложность Средний
Построить эту теплицу

60. Теплица в сарае на выходных

Это может быть теплица в сарае, которую можно построить в теплице выходные, согласно плану на сайте.

Сайт предлагает подробный список необходимых инструкций и инструментов. Поскольку для этого требуется совсем немного материала. Сайт также предлагает отличную визуализацию планов строительства теплицы.

Должен получиться большого размера, чтобы выращивать самые разные растения. Вы также можете спроектировать внутреннюю часть в соответствии с любыми вашими потребностями.

Некоторые предпочитают делать отдельные грядки. Другие предпочитают оформлять стеллажи и столы. Хотя некоторые сажают прямо в землю.

Размеры (футы) 12 x 9,5
Сложность Жесткий
Постройте эту теплицу

61. Теплица Black + Decker

Это отличная теплица меньшего размера.Тем не менее, в нее все еще можно войти.

Это отличная форма А-образной рамы, к которой легко получить доступ ко всем вашим растениям. Он имеет прочный деревянный каркас и также покрыт пластиком.

Сайт отличный, так как он дает вам все инструменты и инструкции о том, как построить эту прекрасную маленькую оранжерею. Он также предоставляет достаточное количество изображений вместе с инструкциями.

Они показывают строительные стеллажи для входа внутрь теплицы. В этой теплице можно сажать прямо в землю, но полки, вероятно, сделают ее наиболее функциональной.

Размеры (футы) 6 x 8
Сложность Средний
Построй теплицу

62-79. Планы теплиц Университета Теннесси

Этот сайт предлагает 18 различных бесплатных планов теплиц.

Они варьируются от теплиц для хобби до мини-теплиц. Вы также можете найти более крупные планы теплиц.

Некоторые планы более сложные с многостраничными инструкциями.В то время как другим проще с менее интенсивным обучением.

Это отличный сайт для опытного строителя, но он также подойдет для новичков в сфере DIY. Независимо от ваших намерений о теплице, вы обязательно найдете здесь план теплицы, который удовлетворит эту потребность.

Размеры (футы) Различные
Сложность Средний
Построй теплицу

80.Коробчатая теплица

Теплица имеет уникальный дизайн. На самом деле это похоже на большую коробку.

На сайте вы найдете подробные инструкции, списки материалов и изображения, которые сопровождают инструкции. Это не похоже на сложный проект.

Его дизайн — самая большая его часть. Иногда создание теплиц с А-образной рамой может стать пугающим для новичков в сфере DIY.

Это убирает фактор запугивания из уравнения.Вы в основном строите 4 стены, дверь и плоскую крышу. Затем добавьте дверь. Кажется, в нем достаточно места, чтобы делать в нем все, что вы пожелаете, в своих начинаниях.

Это будет отличная и функциональная теплица для всех.

Размеры (в футах) 10 x 6
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

81. «Типа» теплицу

Автор этого творения сказал, что она не была Не знаю, называть ли это теплицей или атриумом.Поскольку он не предназначен для создания собственного климата и погоды, она решила назвать его теплицей.

Она не дает вам точных планов дизайна, поскольку они предназначались для уникальной ситуации в ее доме. Тем не менее, она дает свои дизайнерские идеи, чтобы вы могли преобразовать его в соответствии с вашим личным пространством.

Это аккуратная деревянная коробочка. У него стеклянные стенки и классная откидная дверца.

Эта теплица не подойдет людям, которые хотят выращивать большое количество растений. Однако, если вы хотите посадить в помещении только горстку или меньше растений, эта теплица подойдет.

Размеры (футы) 2,25 x 1,5
Сложность Easy
Постройте теплицу

19 Самодельные планы навесов для дверей, которые можно легко сделать своими руками

Создание навеса своими руками — сложный проект, но если вы справитесь, это может оказаться чрезвычайно полезным делом — не говоря уже о сумме денег, которую вы можете сэкономить, не купив маркизу, а установив ее.

Для всех, кто хочет попробовать, мы рыскали по Интернету, чтобы узнать, что пробуют другие, и в результате вот наши 19 лучших планов самодельных дверных навесов, которые вы можете попробовать дома.

1. Недорогие навесы своими руками

Что вам нравится в DIY? Удовлетворяет ли он ваш творческий порыв, создавая привлекательные и полезные новые вещи своими руками? Приятно ли перерабатывать старый хлам и превращать его во что-нибудь полезное? Или дело в том, что это дешевле, чем покупать вещи в магазине? Все это веские причины, но если последний вариант вам нравится, этот план навесов своими руками для вас.

Проверьте эту идею дверного навеса

2.Как сделать легкий навес для входа

Если вы ищете план чего-то функционального, а не эстетичного, это видео для вас. Этот ютубер делает простой пластиковый навес для своей двери, который отлично защитит его от непогоды. Он не должен выглядеть красиво, но он делает то, для чего был создан — и если это то, чего вы хотите, почему бы не попробовать воспроизвести его дома?

3. Как построить навес для деревянной двери

Как объясняется в этом блоге, навес — это не только функциональное дополнение к вашей двери, но и дополнительный декоративный элемент, добавляющий новое визуальное измерение вашему дому.Если вы хотите знать, как это сделать, этот план дает вам простое пошаговое руководство, позволяющее построить собственный навес. Мы бы предпочли еще несколько изображений, но в остальном это отличный план, и его стоит посмотреть.

Проверьте эту идею дверного навеса

4. Построение простого дверного навеса для бэкдора мастерской

Нам нравятся планы «Сделай сам», в которых ненужный материал, который просто валяется, превращается во что-то практичное или полезное — именно этим и занимается этот находчивый ютубер.Из старого металлолома из своей мастерской он производит навес, который отлично предотвращает попадание воды в дверь. А если вы хотите узнать, как это сделать, посмотрите его видео.

5. Как сделать деревянный навес над дверью

Навес над входной дверью может мгновенно сделать ваш дом более привлекательным — и это также придаст ему дополнительный уровень привлекательности, когда придет время продавать. Как объясняется в этом блоге, это относительно сложный проект, но если вы готовы принять вызов, его не должно быть невозможным управлять.Это четкий план с простыми инструкциями и полезными иллюстрациями, что делает его еще одним ценным ресурсом для рукоделия.

Проверьте эту идею дверного навеса

6. Большой красивый дверной навес из балок 45x95x2400мм

Это видео без излишеств, которое проведет вас через процесс создания красивого дверного навеса. Здесь не так много инструкций, вы просто наблюдаете, как работает мастер по ремонту, и купол обретает форму.Легко понять и легко скопировать — еще одно видео, которое нам понравилось!

7. Навес своими руками

Всегда надежный источник вдохновения, когда нам нужен план DIY, сайт Instructables — одна из наших первых остановок каждый раз, когда нам нужно что-то сделать дома. Их планы всегда хорошо написаны и подкреплены множеством фотографий и иллюстраций, поэтому их приятно читать, и им легко следовать. Этот план показывает, как эти мастера сделали навес после урагана Айк, чтобы помочь им оставаться прохладными, и любой другой может легко скопировать этот проект дома.

Проверьте эту идею дверного навеса

8. Строительство навеса из кедра с металлической крышей

Кедр — одна из наших любимых пород древесины, с которой мы работаем, и в этом видео вы можете увидеть, как эти мастера используют этот фантастический вид древесины для создания навеса с металлической крышей. Идеальный способ уберечь голову от дождя — к тому же он отлично смотрится.

Нам нравится план «Сделай сам» с хорошей предысторией.Мы позволим вам прочитать его сами, поэтому мы не будем портить его здесь — но, если коротко, этот план DIY появился как способ сэкономить около 500-1000 долларов, которые потребовались бы для его покупки. Эта версия стоит намного дешевле, и если вы хотите узнать, как сэкономить кучу денег, ее более чем стоит прочитать.

Проверьте эту идею дверного навеса

10. Как сделать деревянный навес для двери своими руками и сэкономить кучу денег

Вот отличное видео от ютубера из Великобритании.Как он объясняет в инструкции, это легко сделать и это супер дешево. Это почти все, что мы ищем в хорошем плане DIY, так почему бы не попробовать?

11. Металлический навес из гофрированного картона своими руками

Вот план из другого нашего любимого блога DIY. Shanty 2 Chic — как вы, наверное, догадались по названию — это сайт «сделай сам», который специализируется на том, чтобы превратить любой старый хлам, который можно найти в доме, во что-то привлекательное и функциональное.Это их план строительства навеса из гофрированного металла, и это все, что вам нужно знать. Проверьте это — отличный план!

Проверьте эту идею дверного навеса

12. Маркиза для навеса из поликарбоната из ПК своими руками

В этом коротком видео на YouTube показано, как сделать дешевый, но очень эффективный навес из поликарбоната. Похоже, что это то, что нужно, если вам нужно, чтобы дождь не попадал на входную дверь, а также выглядит чрезвычайно простым в изготовлении.Если вы ищете именно такие качества, этот план должен вас заинтересовать.

13. Как построить недорогой навес для задней двери

Хорошо, этот немного отличается. Это не навес для двери вашего дома — если в вашем доме нет четырех колес — это план навеса для задней двери для Land Cruiser. Однако это отличный план, и давайте посмотрим правде в глаза, мы должны быть защищены от непогоды, когда мы в дороге, так же, как когда мы дома, поэтому мы подумали, что этот план заслуживает места в нашем доме. список.

Проверьте эту идею дверного навеса

14. Навес для миниатюрного дома своими руками

Не обманывайте себя названием — это не тент для кукольного домика! Это часть серии видео на YouTube, в которых рассказывается о работе этой пары над своим домом, и в этом видео вы увидите, как они добавили навес. Мы думаем, что это видео хорошо снято и интересно смотреть, так почему бы не посмотреть?

15. Как затенить террасу или патио

Это план для более сложного проекта, и вам нужно выделить хотя бы несколько дней на его завершение — и лучше всего, если есть хотя бы пара из вас, которые тоже будут работать вместе.Фактически, этот план дает вам несколько вариантов, позволяя выбрать тот, который лучше всего подходит для вашего дома и вашей ситуации. Также есть несколько отличных фотографий, так что с этими планами вы сможете найти все необходимое для вдохновения.

Проверьте эту идею дверного навеса

16. Дверной навес

Вот еще одно очень простое видео, на котором видно, как пара мастеров-мастеров ставит навес над дверью. Хотя это видео само по себе не даст вам полных инструкций, необходимых для завершения проекта, просмотр нескольких подобных видео должен дать вам больше представления о том, что, вероятно, повлечет за собой проект.

17. Как построить небольшой портик над дверью

Строительство небольшого портика — сложная работа, требующая определенного уровня мастерства, а также правильного планирования и подготовки. Однако, если вы чувствуете себя уверенно, в этом блоге есть вся информация, необходимая для начала работы над этим продвинутым, но полезным проектом. Когда дело доходит до измерения и вычислений, здесь также много помощи — что отлично подходит для любого вроде этого блоггера, у которого мозг с отвращением к математике!

Проверьте эту идею дверного навеса

18.Обновление двери навеса и навес своими руками

В этом блоге показано, как они завершили прекрасный проект по обновлению двери сарая и добавлению навеса своими руками. Это очень простой проект, поэтому нет необходимости в чрезмерно сложных инструкциях. Большинство из них просто состоит из множества высококачественных фотографий, чтобы показать вам, что делать, — и мы знаем, что есть много людей, которые оценят такой план.

Проверьте эту идею дверного навеса

19.Сделай сам навес

Технически это не план навесов, но мы подумали, что он будет хорошей последней записью в нашем списке, поскольку он показывает вам некоторые из возможных вещей. Таким образом, вы можете начать мечтать о том, какой навес вы хотите установить у себя, еще до того, как начнете свой проект.

Много в планах скопировать

Как видите, существует множество планов копирования, от самых дешевых и простых до самых сложных, и проявленная изобретательность и креативность вдохновляют.

Печь длительного горения с водяным контуром своими руками: Печь с водяным контуром своими руками на дровах и отработке

Печь с водяным контуром своими руками на дровах и отработке

Суть печного отопления заключается в прямом нагреве помещений источником тепла за счет конвекции и инфракрасного излучения, исходящего от горячих стенок. Важное условие, оно же — главный недостаток: отопитель должен находиться в обогреваемой комнате. Вот почему у домовладельцев нередко возникает желание сделать печь с водяным контуром, соединенным с удаленными радиаторами, чтобы равномерно отапливать весь дом. Стоит отметить, что данный вопрос — непростой и не всегда решаемый. Так что давайте рассмотрим разные варианты реализации этой идеи на практике.

Способы решения задачи

Очевидно, что для подогрева теплоносителя и подачи его в радиаторную систему дровяную печку нужно снабдить дополнительным теплообменником. Есть два пути: приобрести для дома готовую металлическую либо чугунную печь длительного горения со встроенным водяным контуром, либо изготовить ее своими руками. Мы изначально идем по второму пути — прикладываем труд, но экономим средства.

Примечание. Отдельная проблема — организация подогрева воды в кирпичной печи, работающей на дровах и угле. Если она уже построена, то переделать конструкцию бывает довольно трудно, а то и невозможно.

Существует несколько разновидностей самодельных теплообменников и вариантов их монтажа:

  1. Бак – котел, встраиваемый прямо в топливник или в один из дымоходных каналов.
  2. Регистр, сваренный из труб, иногда – в виде змеевика. Тоже ставится внутрь камеры сгорания либо в газоход.
  3. Теплообменник самоварного типа (техническое название – экономайзер). Устанавливается сугубо на дымоход для отбора теплоты у отходящих газов.
  4. Полноценная водяная рубашка. В упрощенном исполнении подобная печь-камин с водяным контуром показана выше на схеме.

Бак-котел для нагрева теплоносителя

Справка. Простейшее, но не самое эффективное решение, которое вы можете взять на вооружение, реализовано в некоторых дровяных печках для бани. Металлический бак с водой монтируется сверху корпуса либо подвешивается сбоку, если топливник имеет прямоугольную форму.

Водяной контур можно изготовить из таких материалов:

  • черная или нержавеющая сталь;
  • чугун;
  • медь.

Стальные теплообменники практичны и недороги, а потому наиболее популярны. Цена меди слишком велика, а вот температура плавления – низкая, отчего при горении угля подобная конструкция может «поплыть». Что же касается чугуна, то самостоятельно отлить из него регистр не получится, разве что вмонтировать в газоход старую отопительную «гармошку» МС-140, как показано на фото. Но помните: батарея моментально лопнет при подаче холодного теплоносителя в раскаленную печку либо в результате замерзания воды во время длительного простоя.

Плюсы и минусы различных теплообменников

Установка бака внутрь кирпичной печи практикуется мастерами десятками лет. Это проверенный и надежный способ, позволяющий постоянно нагревать воду и даже организовать ее естественную циркуляцию, только потребуется проложить трубы большого диаметра (около 50 мм) с соблюдением уклонов. Правильно сделанный бак-котел очень редко прогорает, потому что вмещает большой объем теплоносителя, который его охлаждает.

Недостаток варианта – значительные размеры емкости. Она влезет лишь в отопитель, сложенный из кирпича, а в металлических буржуйках слишком мало места. В отличие от бака, размеры и форму регистра из стальных труб можно менять и встраивать в любую печку, но тут возникают другие проблемы:

  1. При установке внутрь топливника змеевик постоянно подвергается воздействию высоких температур (в пике до 1000 °С) и конденсата с сажей, а потому прослужит 4—6 лет, после чего прогорит. Нержавеющие либо жаропрочные трубы продержатся дольше – до 10 лет.
  2. Более надежный способ — вмонтировать водяной контур внутрь дымоходного канала, где температура ниже. Но тогда упадет интенсивность нагрева и для организации нормального отопления теплообменник придется увеличить в размерах. Получается замкнутый круг.
  3. Циркуляция теплоносителя внутри регистра должна быть безостановочной. Иначе вода закипит, превратится в пар, а он своим давлением разорвет трубопровод в слабом месте – где-нибудь на стыке. Значит, организовать самотек нереально, а работу циркуляционного насоса придется подстраховать блоком бесперебойного питания на случай отключения электроэнергии.
  4. Вместительность металлических отопителей сильно ограничена, так что вставить туда добротный теплообменник не получится. Практика показывает, что стальная заводская печь с водяным контуром может обслужить не больше 2 радиаторов общей мощностью до 4 кВт.

Разновидности сварных регистров

Важный момент. Любые теплообменники, монтируемые внутрь топливника, забирают приличную часть выделяющегося тепла. Это снижает и без того невысокую теплоотдачу печки плюс уменьшает длительность горения с одной закладки дров или угля.

Экономайзер (слева) и обычный бачок для монтажа на дымоход (справа)

Самоварный теплообменник (экономайзер) лишен всех перечисленных недостатков. Он представляет собой водяную рубашку для дымоходной трубы и отнимает теплоту отходящих газов. А их температура в печах, функционирующих на дровах или отработке, достигает 300 °С. Такое решение зачастую используется в банных отопителях, чтобы греть воду для помывки. Комбинированный вариант – бак, сквозь который пропущена дымоходная труба.

Идею с экономайзером по понятным причинам нельзя реализовать на кирпичной печке. Но для Булерьяна, Бренерана или другой стальной буржуйки независимо от ее размеров такой вариант хорошо подойдет. И последний, самый эффективный метод – устройство водяной рубашки вокруг корпуса обогревателя. По сути, она превращает любую металлическую печь или камин в отопительный котел. Одна беда – вариант довольно сложен в исполнении.

Железная печка конструкции Бутакова с конвекционным кожухом и водяным контуром на задней стенке топливника

Вывод. Лучший способ получить горячую воду от стального отопителя на дровах или отработке (такие применяются в гаражах) – сделать теплообменник самоварного типа или емкость на дымоходной трубе. Для кирпичной печи вариантов немного – встраивание емкости либо регистра.

Оригинальная конструкция наружного теплообменника с импровизированным экономайзером продемонстрирована на видео:

Расчет размеров регистра

Чтобы своими руками сделать для печки водяной контур, нужно определить его размеры, а точнее, — площадь теплообменной поверхности. Для этого воспользуйтесь следующим алгоритмом:

  1. Выясните, какова площадь отапливаемых комнат и умножьте ее на 0,1 кВт. Если вы проживаете в одном из холодных северных регионов, умножайте квадратуру помещений на 0,2 кВт. Для дома 100 м² понадобится соответственно 10 и 20 кВт тепловой энергии.
  2. Из практических наблюдений следует, что регистр, установленный прямо в топливник, способен передать теплоносителю до 10 кВт теплоты с каждого квадратного метра своей поверхности. Поделите значение потребности в тепле на эту цифру и получите площадь радиатора.
  3. Для экономайзера и бака, вмонтированного в дымоходный канал, где температура ниже, принимайте значение удельной теплоотдачи не 10, а 6 кВт с 1 м² поверхности.
  4. Зная площадь, размеры прямоугольной емкости рассчитать нетрудно. А вот длина труб, из которых варится регистр, вычисляется по формуле: L = S / πD (S – площадь, D – диаметр трубы).

Схема кирпичной печи с водогрейным котлом, размещенным в топке

Примечание. При расчете отапливаемой площади не нужно брать все 100 или 200 квадратных метров дома, отнимите от них помещения, которые печь обогревает напрямую.

Если в качестве примера взять комнаты дачи с квадратурой 100 м², то теплообменная поверхность встроенного в топку радиатора должна составлять не меньше 1 м². При монтаже в газоход эта площадь увеличится до 10 / 6 = 1,67 м².

Встраиваем бак в кирпичную печь

Первое и важное правило: планировать монтаж водяного контура необходимо еще до постройки отопителя из кирпича. Переделать готовую конструкцию практически невозможно, придется ее снова разобрать как минимум наполовину. Это касается всех чисто отопительных печек – русской, голландки и шведки, не имеющих варочной поверхности.

В этом случае регистр монтируется в дымооборот печки, а не в топливник

Справка. Если у вас дома или на даче выложена отопительно-варочная плита, то переделать ее иногда возможно. Поднимите чугунную поверхность с конфорками и оцените, можно ли под нее поставить котел и какую форму ему придать. Обязательно посоветуйтесь с мастером – печником.

Предлагаем вариант простой плиты с нагревательным котлом, установленным на пути продуктов горения, но за пределами топливника. Благодаря этому бак изготавливается из металла толщиной 3 мм, чего достаточно для долгой и надежной работы. Схематично агрегат выглядит так:

Совет. Если вы подобрали другую конструкцию, где емкость монтируется в топливник, то ее стенки, обращенные к пламени, делайте из металла толщиной 5 мм, остальные – 3 мм. Для изготовления регистра используйте трубы с толщиной стенки 3,5 мм, а при установке не связывайте его со стенками печки, поскольку у металла и кирпича разные коэффициенты расширения.

Порядок кладки варочной плиты

При монтаже оберните бак асбестовым шнуром и зафиксируйте его на нужном ряду кладки. Такая же изоляция асбестом делается на патрубках подачи и возврата теплоносителя, проходящих сквозь стену печи. Как правильно выполняется кладка в соответствии с порядовками, подробно описывается в другом материале.

Кладка печи с водяным контуром, находящимся в камере сгорания, описывается в следующем видеоролике:

Делаем контур для стальной печки

Чтобы изготовить теплообменник самоварного типа на дымоход, подберите 2 трубы: одна по диаметру должна равняться размеру патрубка печки, а вторая – на 3—4 см больше (например, 102 и 133 мм).

Самодельный теплообменник самоварного типа

Дальше действуйте в таком порядке:

  1. Определите теплообменную площадь, как описано в предыдущем разделе, после чего отрежьте обе трубы по расчетному размеру.
  2. В кожухе водяной рубашки проделайте 2 отверстия 20—30 мм и приварите к ним патрубки подачи и обратки с резьбами.
  3. Вставьте одну трубу в другую и сварите между собой, сделав перемычки из стальной полосы. Из нее же изготовьте верхнюю и нижнюю крышку для самодельного водяного контура.
  4. Проверьте агрегат на герметичность и установите на дымоход как можно ближе к масляной или дровяной печи. Больше подробностей об изготовлении показано на видео.

В отличие от внутренних водяных контуров, экономайзер без проблем подключается к различным системам отопления – с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя. Во втором случае важно выполнить уклон магистралей 2 мм на 1 м. п. трубы и поставить в верхней точке открытый расширительный бак.

Заключение

О том, насколько полезна в эксплуатации самодельная печь с водяным контуром, судить нелегко. По отзывам пользователей, в небольших дачных домиках и гаражах такие агрегаты работают безукоризненно. Надо учитывать и тот факт, что мастер, изготовивший отопитель своими руками, не станет его критиковать, а постарается найти позитивные стороны. Ясно одно: налицо экономия средств при равномерном обогреве всех комнат здания. А вот в домах площадью свыше 100 м² стоит задуматься об установке твердотопливного котла.

с водяным контуром, на дровах, своими руками,

На чтение 7 мин Просмотров 142 Опубликовано Обновлено

Загородный дом нуждается в установке обогревательного оборудования, особенно если в нем проживают люди круглый год. С помощью печи длительного горения можно эффективно обогревать помещение. Оптимальный выбор для дачи – многофункциональный прибор, позволяющий поддерживать комфортную температуру и готовить еду. Именно таким устройством являются дровяные печки длительного горения. Широкий ассортимент позволяет выбрать модель для любых по площади помещений.

Принцип действия

Печь длительного горения с варочной поверхностью

Приборы долгого сгорания являются более эффективными в работе и экономичными в эксплуатации по сравнению с классическими металлическими печами. Удобство и экономичность связаны с топливом – обогрев дома производится от одной закладки дров.

Работают такие устройства по принципу дожига пиролизных газов. Это позволяет использовать меньшее количество дров, а тепло будет сохраняться в течение длительного времени. Чтобы создать необходимые условия в камине, после розжига топлива перекрывается нижний канал. Через него перестает подаваться воздух, из-за чего начинается процесс тления. В результате выделяется пиролизный газ, который затем поступает в камеру дожига. Там под воздействием вторичного воздуха происходит воспламенение газа с высокой теплоотдачей. Сажа полностью выгорает, дымовые газы отводятся через дымоход. В результате происходит полное сгорание всех горючих веществ с максимальной выгодой.

Поэтапный алгоритм работы печи:

  • Укладка топлива в камеру. На толстые поленья кладут тонкие щепки для быстрого розжига.
  • Розжиг печи с помощью бумаги.
  • Перекрытие подачи первичного воздуха после образования пламени в верхней части.
  • Полное закрытие топки. Задвижка на канале доступа первичного воздуха приоткрывается так, чтобы в камеру попадало небольшое количество воздушных масс.
  • Открытие канала подачи вторичного воздуха.

Время работы печи в зависимости от модели и количества дров составляет 6-12 часов.

Основные типы печей длительного горения

Пиролизная печь с водяным контуром справляется с обогревом небольшого загородного дома или дачи

Существует два варианта печей длительного горения – устройства с водяным контуром и без него. Первые используются в жилых помещениях и могут обогреть большую площадь. Вторые отличаются меньшими размерами и способны нагревать дома небольших размеров.

Модели с водяным контуром требуют создания обвязки и установки необходимых приборов. От печи осуществляется разводка труб к радиаторам. Стоимость таких моделей выше, так как потребуется купить дополнительные аксессуары. Но благодаря наличию водяного контура можно сэкономить на топливе, так как для нагрева нескольких батарей нужно растопить только одну печь.

Для небольших дачных и частных домов, а также гаражей и других нежилых помещений достаточно обычной печи без водяного контура. Она имеет компактные размеры и способна обогреть все строение.

Конструкция отопителей

Схема работы пиролизной печи

Печи длительного горения имеют схожую конструкцию вне зависимости от модели. Среди основных элементов:

  • Топочная камера. В нее укладываются дрова.
  • Канал подачи первичного воздуха. Необходим для поддержки тления древесины.
  • Камера вторичного дожига газов.
  • Перегородка между топочной камерой и местом дожига газов.
  • Патрубок. Применяется для монтажа дымохода.
  • Дверца печи с жаростойким стеклом. Они прозрачные, поэтому через них можно смотреть на огонь и контролировать процесс горения.

Конструкция печи с водяным контуром:

  • Топка.
  • Водяная рубашка. Ставится вокруг топочной камеры.
  • Колосниковая решетка. Необходима для первичного отбора тепла во время тления.
  • Дверца топки.
  • Дверца для периодической чистки от золы.
  • Задвижка, регулирующая подачу первичного воздуха в камеру сгорания.
  • Задвижка для подачи вторичного воздуха в камеру дожига газов.
  • Зольник.
  • Патрубок для установки трубы дымохода.
  • Фланец для подсоединения трубы обратки отопительной системы.
  • Фланец для трубы подачи теплоносителя.
  • Корпус со слоем теплоизоляции. Присутствует не во всех моделях.
  • Дополнительный теплообменник. Также есть не в каждой разновидности печей длительного горения.
  • Каналы, полости внутреннего контура с теплоносителем.

Модели для отопления с водяным контуром имеют более сложную конструкцию. Это связано с дополнительной функцией нагрева и подачи воды в отопительную систему.

Разновидности печей

Производители предлагают широкий ассортимент разнообразных твердотопливных печей длительного горения. Они различаются по способу установки и функциональным возможностям. В комплектации каждой модели есть паспорт с чертежом и описанием всех частей печи, а также ее характеристиками.

По материалу изготовления выделяют чугунные и стальные устройства. Стальные могут выполняться из обычной черной или нержавеющей стали. Ряд моделей соединяют в себе узлы и детали из обоих материалов.

Разновидности печей по функциональности:

  • Отопительные приборы. Предназначены только для обогрева дома.
  • Отопительно-варочные. Имеют в своей конструкции духовой шкаф.
  • Модели с водонагревательным баком. Могут греть воду.
  • Многофункциональные приборы со всеми перечисленными опциями.

Классификация по месту установки:

  • Угловые. Отличаются компактностью. Их можно поставить в углу в маленькой комнате.
  • Пристенные. Бывают как отопительные, так и многофункциональные. Могут монтироваться на кухне и в жилом помещении. Имеют разное дизайнерское оформление, поэтому подобрать изделие под интерьер комнаты несложно.

Кроме мощности и функциональных особенностей приборы можно подобрать по форме, внешнему виду, размерам. Производством печей занимаются многие компании. В рейтингах лидирующие места занимают устройства от российских фирм Теплодар, Сибирь, Термаль, от зарубежных брендов Бош, MBS Vesta и финской NunnaUuni.

Преимущества и недостатки

При утепленных стенах температура при одной закладке дров держится весь день

Печи длительного горения используются многими хозяевами уже на протяжении десятка лет. Это связано с их положительными сторонами:

  • Высокий КПД. Для обогрева достаточно одной топки. При правильно выставленных настройках и хорошем утеплении здания оптимальная температура может удерживаться весь день.
  • Простота и удобство использования и регулировки.
  • Несложный монтаж, который можно произвести самостоятельно.
  • Компактность.
  • Широкий ассортимент.
  • Мощность некоторых моделей позволяет обогревать внушительные по площади дома.
  • Эстетичный внешний вид.
  • Высокий уровень безопасности.
  • Неприхотливость. Необходимо очищать зольник раз в несколько дней от остатков горения. Один-два раза в год чистится дымоход.

Срок службы обычно составляет 10 лет. Но при соблюдении условий эксплуатации и проведении профилактической чистки труб дымохода время пользования может возрасти.

Для корректной работы прибора требуется утепление дымохода

Основные недостатки:

  • В случае неправильных настроек пиролиз может быть неэффективным. Чтобы это исправить, нужно отрегулировать режим работы.
  • Необходимость утепления дымохода. В ином случае на трубах будет образовываться сажа, которая засоряет дымоход и мешает отводу продуктов горения.
  • К топливу предъявляются требования. Дрова должны быть сухими, чтобы процесс проходит эффективно. Остаточная влажность не должна превышать 20%.

Покупателей пугает цена на такие приборы. Но она компенсируется простой установкой, которую можно сделать своими руками, а также небольшим расходом топлива. При правильном выборе печь медленного горения способна прогреть крупное помещение.

Особенности монтажа

Декоративные модели можно ставить в комнате

Владелец печи должен понимать, какой объем работы ему нужно выполнить и какие соблюсти условия для правильной эксплуатации. В первую очередь необходимо выбрать место установки. Основная сложность заключается в массивности некоторых моделей, поэтому для переноски и монтажа может потребоваться помощь другого человека.

Важно уметь правильно рассчитывать мощность печи долгого горения. Примерное соотношение показывает, что на каждые 10 кв.м. потребуется тепловая мощность около 1 кВт. Это соотношение примерное и не учитывает особенности помещения и регион проживания.

При установке в деревянном доме учитывается также следующее:

  • Топка должна быть закрытой. Ее температура не должна превышать 400°С.
  • Внешняя поверхность дымоходной трубы не должна прогреваться более 85°С.

При выборе места установки учитывается высота потолков, расположение балок перекрытия. Последнее важно в том случае, если дымоход выводится через крышу. Труба должна находиться на отдалении 150 мм и более от балок перекрытия.

Предварительно место установки нужно подготовить. Если в помещении на полу установлен деревянный пол толщиной до 20 мм, рекомендуется обустроить бетонное основание для печи. Стены рядом можно изолировать – например, с помощью керамической плитки, кирпича, камня и других теплостойких материалов.

Все этапы установки нужно контролировать с помощью строительного уровня для ровной установки прибора. Стенки дымохода должны быть герметизированы с помощью жаростойкого пластика.

Водяная печь своими руками | Строительный портал

Обустройство в доме печи с водяным контуром обладает массой преимуществ, прежде всего из-за того, что печь не только выполняет роль обогревателя, но также и снабжает горячей водой. Существует много видов водяных печей. Об их особенностях, преимуществах и способах изготовления поговорим далее.

Оглавление:

  1. Водяные печи длительного горения — принцип работы, преимущества и недостатки
  2. Печи с водяным контуром для дома — обустройство
  3. Водяная печь своими руками: технология изготовления
  4. Водяные печи для дома: технология кладки
  5. Технология изготовления водяной печи на дровах
  6. Рекомендации по обустройству печи камина водяного типа

Водяные печи длительного горения — принцип работы, преимущества и недостатки

Для изготовления данного рода печи используется котловая сталь или чугун. Они работают непосредственно под паровым напором. Водяная печь длительного горения используется как в качестве основного источника обогрева, так и в комбинации с другими нагревательными приборами.

Во внутренней части печи располагается элемент в виде теплообменника. Его изготавливают из металлических труб или листового металла. Более популярный второй вариант, так как он обладает упрощенной обработкой, и за таким теплообменником легче ухаживать.

Хороший регистр помогает достичь максимального нагрева за короткое время работы печки. Кроме того, вода должна нагреваться равномерно и таким же образом распределяться по всей системе.

Когда пар, проходит по каналу системы, он нагревает воду, тем самым передавая ей свою тепловую энергию. Существует вариант обустройства печей, которые имеют два и даже три резервуара. В таком случае, уровень КПД значительно улучшается. В первом резервуаре вода нагревается, а во втором она превращается в пар. Чтобы пар разогревался до максимального состояния, лучше если котел будет иметь собственное помещение.

Печи, имеющие водяной контур отличаются такими преимуществами:

1. Высокий уровень производительности — такая печь обеспечивает теплом даже слишком большие по площади помещения.

2. Доступная стоимость — цена на печь с водяным контуром, по сравнению с альтернативными вариантами низкая, а если соорудить такую печь самостоятельно, то ее приобретение обойдется еще дешевле.

3. Разнообразие топлива, используемого для обогрева помещения. Такая печь способна работать как на дровах и угле, так и на торфе или опилках.

4. Независимость от электросети — работа осуществляется с применением твердого топлива. Помещение и вода нагреваются без подключения к электричеству.

Среди недостатков печи с водяным контуром следует отметить:

  • низкий коэффициент полезного действия по сравнению с другими видами отопления;
  • необходимость в ручном управлении — требуется постоянно подавать в систему топливо, очищать ее от его остатков и вручную контролировать весь процесс работы.

Печи с водяным контуром для дома — обустройство

Если использовать классический вариант русской печи без водяного контура, то тепло в помещении не распределяется равномерно: более жарко вблизи печки, а прохладнее вдали от нее. Установка водяного контура отопления решает эту проблему и получается распределить тепло по всему дому.

Кроме того, на такой печи производится не только обгорев дома, но и возможен вариант использования ее в качестве варки пищи и применение горячей воды для собственных нужд.

Водяной контур позволяет печи не только нагревать помещение в процессе ее топки, но и производить данный процесс по истечению определенного времени после завершения топки. Так как стены печи еще долго остаются горячими.

Сфера использования печей с водяным контуром распространяется на обогрев частных домов в сельской местности, а также для теплоснабжения дач, коттеджей и загородных домов. Если хозяева дома останавливают выбор на данном тип отопления, то необходимость в покупке дорогостоящих котлов отпадает сама собой. Данный вариант отопления является одним из самых экономных.

При нерегулярном проживании в здании, лучше не устанавливать такую систему отопления. Так как в зимнее время существует риск замерзания воды в системе. Хотя возможен вариант установки незамерзающей жидкости, которая решит данную проблему.

Существует три основных способа, с помощью которых удастся обустроить печь с водяным контуром:

  • покупка готовой металлической печки, установка под нее системы;
  • сооружение печи из кирпича с привлечением специалистов, работающих в данной отрасли;
  • самостоятельное изготовление печи с водяным контуром.

Последние два варианта предполагают самостоятельное изготовление печного котла или теплообменника, который в обязательном порядке присутствует в водяном контуре.

Водяная печь своими руками: технология изготовления

Перед самостоятельным сооружением кирпичной печи с водяным контуром следует побеспокоиться о приготовлении теплообменника или регистра, котла или змеевика. Возможен вариант покупки одного из данных элементов. Для самостоятельного их изготовления потребуется листовое железо или металлические трубы.

Сооружение теплообменника: регистра или котла, требует особых навыков работы со сварочным инструментом. Именно данные элементы являются основными в системе отопления с водяным контуром. Так как к ним подсоединяется система, в которую поступает тепло.

Минимальная толщина стали, используемой в процессе изготовления теплообменника составляет 3 мм. Главным требованием к теплообменнику выступает обеспечение максимального нагрева теплового носителя и равномерность ее циркуляции в системе.

Более простыми в изготовлении и удобными в эксплуатации являются тепловые обменники в основе которых лежит листовая сталь. Хотя площадь их нагрева и значительно меньше, в отличии от варианта из труб, они легко чистятся от продуктов сгорания топлива.

Чертеж водяной печи — теплообменник:

Имея небольшой опыт в свариваниях вполне реально, согласно чертежам, изготовить теплообменник своими руками.

Предлагаем ознакомиться с рекомендациями по изготовлению теплообменника в основе которого лежит использование листового металла:

1. Данный тип теплообменника используется в печах отопительного плана.

2. Для его изготовления выбирайте сталь толщиной 0,5 см.

3. Кроме этого потребуется отрезок трубы, 5х6х4 см, прямоугольный профиль и трубы, диаметр которых составляет 4,5 см.

4. Они будут выполнять функцию подачи и отвода воды.

5. Размер теплообменника рассчитывается с учетом площади обогрева и размера самой печки.

Водяные печи для дома: технология кладки

Существует два варианта строительства кирпичной печки с водяным контуром:

  • строительство новой печки, размер которого подбирают согласно размеру уже имеющегося теплообменника;
  • установка теплообменника в заранее построенную печь, тогда следует соорудить такой тип теплообменника, который будет совместим с уже имеющейся печкой.

Учтите, что расстояние между печкой и теплообменником должно составлять минимум 4 см, так как в противном случае, вода в нем будет кипеть, что приведет к разрушению всей системы.

Если же в системе применяется циркуляционный насос, то расстояние уменьшается до 25-30 мм. Толщина стенок теплообменника должна составлять 0,3-0,5 см. Если же стенки будут меньше, то произойдет их прогорание, если же больше, то расход топлива увеличится.

Для эффективного нагрева теплообменника и, чтобы компенсировать тепловое расширение стали необходимо позаботиться о наличии зазора в один сантиметр, который будет компенсировать это расширение.

Если же теплообменник сделан из труб, то зазор должен быть более одного сантиметра. Таким образом, удастся более качественно нагреть тепловой регистр. Кроме того, облегчится уход и чистка печки.

При обустройстве плит, которые имеют отопительно-варочное назначение, следует предусмотреть функцию снятия печки для чистки теплообменника, так как в пространстве между ним и плитой накапливается зола, которая отрицательно сказывается на работоспособности всей системы.

Кирпичная кладка печи осуществляется специалистами, имеющими опыт работы в данной сфере. Осуществление данных работ человеком, не имеющим опыта, приведет к неправильной работе всей системы. Если же планируется выполнять работы без привлечения специалистов, то следует использовать специальную схему, на которой обозначена правильность всей кладки.

Кирпич соединяется между собой с помощью раствора глины и песка. Если существуют определенные неровности или резкие переходы, то следует с помощью болгарки отрезать небольшую пластину кирпича и установить ее в то место, где есть переход. Не замазывайте этот участок глиной, так как она в процессе эксплуатации все равно осыпется.

После полного высыхания печки следует процесс установки в нее теплообменника. Существует два варианта проведения данных работ.

Первый способ предполагает безразборный монтаж теплообменника. Он допускается для отопительно-варочных или кухонных плит, которые имеют плиточную поверхность. В таком случае, снимается верхняя крышка и в печку устанавливается теплообменник. В стенке топливника делают отверстие, в котором располагаются трубы, идущие к участку регистра.

Второй вариант предполагает разборку верхнего участка печки. Данный способ имеет более широкое распространение, нежели предыдущий. После монтажа регистра внешний вид печи никак не изменяется.

При проведении данной операции возможен вариант изменения количества каналов и системы. Для самостоятельного монтажа теплообменника по второму методу, следует при разборке печи зарисовать схему, на которой видно расположение кирпичей. Учтите, что в процессе разборки существует риск повреждения кирпичей, если это произошло, побеспокойтесь об их замене.

Печь с водяным отоплением фото:

Технология изготовления водяной печи на дровах

Предлагаем рассмотреть вариант оборудования чугунной печи с водяным контуром. Для изготовления водяного контура печки потребуются старые радиаторы, которые можно приобрести на строительном рынке. Перед использованием следует позаботиться об их очистке, промывке и разборке. Для чистки радиаторов предпочтение лучше отдать соляной кислоте.

После читки всех секций следует процесс их сборки. В процессе сборки замените старые картонные прокладки — асбестовыми. Конструкция собирается таким образом, чтобы расположить трубу выхода в верхней части, а входа — в нижней.

Данная конструкция располагается в дымоходе, рядом с топкой. Вода нагревается с помощью горячих газов и таким образом, отапливается не только помещение, в котором установлена печка, но и весь дом.

Перед проверкой работоспособности системы, следует обратить внимание на протечки и при наличии устранить их. Лучше отдать предпочтение радиаторам, изготовленным из чугуна. Возможен вариант изготовления водяного контура с использованием стальных труб, но тогда они должны быть достаточно толстыми.

С помощью водяного контура производится обвязка любой печки. Возможен вариант оборудования и дополнительного котла, устанавливаемого в дымоходе. Таким образом, нагрев воды производится гораздо быстрее.

Еще один вариант изготовления печи с водяным отоплением предполагает изготовление пиролизного котла, имеющего в своем составе две секции. Данная система отличается более высоким коэффициентом полезного действия, так как газы передвигаются по системе не сразу к дымоходу.

В качестве обвязки для котла используют толстостенные трубы, по которым и происходит циркуляция воды. Учтите, чтобы котел нормально функционировал, следует использовать в качестве топлива дрова, исключительно с низким содержанием влаги.

Возможен вариант обустройства системы, по которой движется не вода, а пар. Такая система способна также обогреть не только одно помещение, но и целый жилой дом.

Рекомендации по обустройству печи камина водяного типа

Водяной камин имеет вид металлической топки, с уплотненными стенками от 4 до 6 мм. Теплообменник находится внутри камина. В основной системе присутствует вода, средний показатель — 40 л. Нагрев воды происходит благодаря энергии, которая появляется в результате сгорания топлива.

Система трубопровода подключается к отопительной системе, и таким образом, происходит горячее водоснабжение всего дома. Кроме того, в данной системе присутствуют датчики, отвечающие за регулировку температуры на камине.

Среди преимуществ современных печей каминов с водяным контуром следует отметить:

  • доступную стоимость, по сравнению с котлами;
  • возможность совмещать с другими типами отопительных приборов;
  • разнообразие топлива, которое подходит для использования;
  • презентабельность внешнего вида;

  • возможность монтажа в помещениях различного назначения;
  • отсутствие необходимости в электроснабжении;
  • автономность использования.

Печи с водяным контуром видео:

Печь с водяным контуром — 110 фото твердотопливных печей и их устройство

Некоторые частные дома сохраняют печное отопление. При этом дома могут быть оборудованы металлическими или кирпичными печами. Однако, такие печи являются не самым удобным вариантом, так как не отличаются особым комфортом и требуют много времени.

В этом плане лучше использовать печи на основе водяного контура. Внешний вид таких печей также привлекателен. Убедиться в этом можно, изучив фото печи с водяным контуром.

Что такое «печь»

Печи используются в качестве отопительного прибора, выложенного кирпичом, топливом для которого служат дрова. Помимо дров для металлических печей используются также угли. Работает печь, вне зависимости от материала, по аналогичному принципу. Разными будут только методы, которыми распространяется тепло.

Так, металлическая печь нагревает воздух, а печи из кирпича передают тепло, нагревая стены – сначала самого прибора, затем дома.

Что касается печей, работающих на основе водяного контура, то такое устройство может быть и каменным, и металлическим. Таким образом, выделяют два типа печей с водяным контуром.

Преимущества водяных контуров

Для отопления на основе водяного контура характерен ряд преимуществ.

Во-первых, отопительная печь с водяным контуром нагревает воздух, испуская в него тепло. Такое излучение не является вредным для организма.

Во-вторых, печь довольно привлекательно выглядит и предоставляет возможность насладиться видом пламени.

В-третьих, если использовать дымообороты, то тепло, вырабатываемое печью, будет использоваться наиболее полным образом. К тому же, такая печь не зависима от того, есть ли в доме электричество.

В-четвертых, некоторые печи на водяном контуре могут быть использованы на втором этаже.

Также наличие такой печи создает особую атмосферу дома. Хотя в настоящее время такое отопление применяется не часто и является скорее экзотикой.

Минусы

Наряду с положительными моментами, печи имеют и ряд недостатков.

Первое – тепло не будет распространяться равномерно, углы комнаты прогреваются хуже.

Второе – печь занимает довольно большую площадь, оставляя мало свободного места.

Третье – сложно обогреть одной печью весь дом, особенно если он большой и если в нем много комнат.

К тому же, отсутствует возможность установления и поддержания нужной температуры, если говорить о конкретных комнатах.

Также коэффициент полезного действия печи редко превышает 50 процентов, в то время как газовый котел  выдает до 90 процентов тепла.

К недостаткам можно также отнести тот факт, что печь нужно довольно часто обслуживать. Растопка, регулирование заслонок, вычищение углей – вот необходимый список действий, которые нужно регулярно повторять. Это отнимает время и требует некоторых усилий.

Таким образом, этот обогревательный прибор имеет недостатки, но их вполне можно устранить.  К тому же, водяной контур позволяет преодолеть их часть.

Как действует печь с водяным теплообменником

Такой контур устанавливается в топке и его подключают к радиатору. Таким образом вода осуществляет теплообмен между печью и радиаторами. Это обеспечивает более равномерное распространение тепла, так как радиатор можно установить в любом из помещений, которые нужно обогревать.

Также наличие батарей позволяет регулировать температуру. А установить печь с водяным контуром можно своими руками.

Какие бывают печи

Можно выделить несколько типов отопительных устройств на основе водяного контура. Критерием для такого выделения служит тип циркуляции – естественная или принудительная. Первый тип является энергозависимым, второй работает на основе естественного процесса.

При использовании последнего нужно использовать трубы с большим диаметром, что будет дополнительно загромождать пространство. К тому же, такая система дольше греется. Но этот недостаток компенсируется долгим хранением тепла.

Второй тип – печи, действующие на основе принудительной циркуляции. Это печи длительного горения с водяным контуром. Для обеспечения постоянной циркуляции в систему встроен циркуляционный насос.

Регулируя его настройки, можно осуществлять регулирование интенсивности нагревания комнат. Но такой тип зависит от электричества. Чтобы обеспечить работу печи без электричество, можно обеспечить её бесперебойником, но это вызовет дополнительные затраты.

Также есть смешанные печи, которые работу на основе физических процессов, но при этом оснащаются насосом. Решать, какая печь с водяным контуром лучше, нужно исходя из собственных предпочтений.

Фото печей с водяным контуром


Также рекомендуем посетить:

Как сделать печь буржуйку с водяным контуром своими руками: фото, чертежи и прочее

Чем ближе холода, тем больше собственники загородных домиков думают о качественном утеплении своих жилищ. Сегодня способов и материалов для этого предостаточно. Если у домика нет газового снабжения, можно задействовать иные источники отопления, например, буржуйку. А для удобства её можно оснастить водяным контуром. Такую печь вполне возможно создать самостоятельно.

Как устроена буржуйка с водяным контуром

Если рассматривать покупку готовой буржуйки, нужно приготовиться к довольно значительным затратам. Но можно хорошо сэкономить, если изготовить её самостоятельно. В таком случае перед началом работ нужно изучить несколько теоретических вопросов.

Что такое печь буржуйка с водяным контуром

По сути, буржуйка, оснащённая водяным контуром, работает за счёт нагрева жидкости. Точнее, испарения воды омывают котёл со всех сторон. Получается, что стенки отопительной камеры прогреваются и комфортная температура поддерживается гораздо дольше. Система за счёт водяной рубашки и радиаторов способна подтапливать небольшой жилой дом или дачу.

Вода, нагретая горячими дымовыми газами, подаётся к радиаторам, отдаёт им свое тепло и возвращается в бак

Достоинства и недостатки буржуйки с водонагревателем

Если вы решились соорудить печь-буржуйку с водяным контуром, следует знать о её основных достоинствах:

  1. Высокая эффективность. Себестоимость такого агрегата значительно ниже, чем у аналогичных устройств. А при использовании подручного материала себестоимость и вовсе минимизируется. При этом печь быстро нагревается и долго держит тепло.
  2. Доступные виды топлива: уголь, торф, дрова и другие растительные отходы.
  3. Нет привязки к электросети. Работа основана на природной циркуляции теплового носителя.

Привычные для любой дровяной печи недостатки:

  1. Печи из металла даже с водяным контуром уступают современному отоплению по уровню КПД, потому что часть тепла всё равно уходит вместе с дымом в атмосферу.
  2. Дом, который отапливается буржуйкой, может прогреваться неравномерно.

Печь может обогреть только те помещения, которые примыкают к ней непосредственно. Поэтому в удалённых от неё частях здания часто приходилось устраивать дополнительную печку.

Конструкция печи и теплообменников

Главная составляющая этой печи — теплообменник. Он располагается в топочном отсеке и подключается к отопительной сети. Для создания теплообменника могут применяться полые стальные трубы и листовая сталь толщиной 5 мм.

Печь с водяным контуром может быть создана на основе уже действующего теплового агрегата. Иными словами, водяной контур внедряется в уже действующую печь. Главная проблема такого решения связана с ограниченным объёмом топочного отдела. Кроме того, существует угроза перегрева контура, поэтому при выполнении монтажных работ важно соблюдать определённые требования ко всем компонентам системы:

  1. Контур. Оптимальный вариант — приобретение готового регистра или его заказ в специальной мастерской. Мастер сделает верные замеры и изготовит подходящий контур для вашей печи.
  2. Трубы. Для теплообменника лучше задействовать трубы толщиной минимум 3–5 мм. Такой размер оптимален с точки зрения прочности и долговечности и не допускает перегрева системы.

    Водяной контур делается из толстостенных стальных труб и возводится прямо над топкой

  3. Зазор. Его обязательно нужно оставить между стенкой и рабочим регистром. Это также защитит контур от перегрева и снабдит его должным количеством воздуха. Оптимальная толщина зазора — 1 см. Этот же размер соблюдается при интеграции теплообменника в печь.

Когда теплообменник устанавливается в топку, он сокращает её рабочий объём. Это не так критично, если печь возводится с нуля. А когда дровяная печь переоборудуется под водяную отопительную технику, этот фактор требуется обязательно учесть во всех расчётах, ведь он кардинально воздействует на совокупный объём топлива, вмещающегося во время одной загрузки, и общую производительность системы.

Фотогалерея: варианты самостоятельно изготовленных буржуек

Изготовление буржуйки с водяным контуром своими руками

Для самостоятельного изготовления печи-буржуйки потребуются навыки работы с металлическими изделиями и умение обращаться со сварочным аппаратом.

Определение параметров печи

  1. Когда предполагается применять большие дрова, загрузочное отверстие в топочной зоне делают размером 40х40 см. Если топливными элементами станут маленькие древесные куски или уголь, то приемлемые параметры отверстия — 20х20 см.

    Небольшую печку можно топить крупными дровами, если сделать топочную камеру и загрузочное отверстие соответствующих размеров

  2. Если дымоотвод будет располагаться на задней стороне топки, то угол его наклона должен быть не менее 30 градусов. Так будет гарантирована хорошая тяга. Если ошибиться с углом, то отвод дыма замедлится, и он проникнет в помещение.
  3. Теплоёмкость печи можно увеличить, если по её боковым сторонам прикрепить несколько металлических пластин перпендикулярно поверхности стенки. Их максимальная толщина — 5 мм. Так наращивается площадь греющей поверхности этого агрегата, а значит, и его тепловая отдача.

    При наваривании на стенки буржуйки металлических пластин увеличивается площадь отдающей тепло поверхности

  4. Для достижения этого же эффекта конструкцию можно обложить кирпичами. Стенка из такого материала позволит печи дольше удерживать тепло, а также обеспечит её высокую пожарную безопасность.

    Если печку обложить кирпичом, она будет дольше сохранять и лучше отдавать тепло

Видео: проект печки-буржуйки с водяным контуром

Необходимые материалы и инструменты

Форма печи может быть:

  • круглой;
  • квадратной;
  • прямоугольной.

В первом случае применяется труба или металлическая бочка. Её минимальный диаметр — 30 см, а толщина стенок — 5 мм. Для прямоугольных и квадратных печей используют листовой металл. Для дымоотвода задействуется труба с минимальным диаметром в 10 см и толщиной 1 мм. Меньшая толщина здесь нужна потому, что температура выводимых из топки газов значительно ниже, чем в топочном отсеке.

Для изготовления круглой печи-буржуйки можно использовать старый газовый баллон

Для работы потребуется такой набор инструментов:

  1. Сварочный аппарат. Минимальная сила тока — 200 А.
  2. Молоток.
  3. Жёсткая металлическая щётка.
  4. Болгарка с диаметром круга 12,5 см.
  5. Плоскогубцы.

Изготовление печи-буржуйки

Перед разметкой, сваркой и монтажом необходимо переодеться в рабочую форму, чтобы не получить ожоги или ссадины. Далее приступаем к работе:

  1. Перед раскроем важно определиться с толщиной стенок задуманной буржуйки. Если вы намерены применить листовой металл, то сначала днище планируемой печи скрепляется со всеми её стенками, кроме передней. Низ устанавливается на минимальной высоте 25–30 см. Так снижается шанс нагрева пола.

    К днищу последовательно приваривают все стенки кроме передней

  2. Затем устанавливаются ножки для буржуйки. Они также изготавливаются металла и привариваются к основанию. Все компоненты соединяются только под прямым углом. Закреплять все детали нужно с помощью сварочной техники, применяя тавровый шов.
  3. На перегородке между топочной камерой и поддувалом делается несколько прорезей. Это щели для устранения золы. Они выполняются на расстоянии 5 см от стен печки. Можно использовать готовую решётку, сваренную самостоятельно или купленную в магазине. Ниже прорезается проём поддувального отсека.

    Вместо прорезей в дне топочной камеры можно вырезать прямоугольное отверстие и уложить в него готовую колосниковую решётку

  4. Далее присоединяется передняя стенка конструкции. В ней заранее устраивают проёмы для дверок. Сбоку этих отверстий прикрепляются навесы, на которых закрепляются дверки топочного отсека и поддувала. Дверки оснащаются засовами или задвижками.
  5. После окончания сварочных работ все швы проверяются на предмет дефектов. Затем приваривается верхняя сторона буржуйки и дымоотводная труба.

Монтаж водяного контура

Как правило, состав водяного контура следующий:

  1. Бак для расширения.
  2. Трубы.
  3. Теплообменник.
  4. Радиаторы.

Вода, увеличив свою температуру в теплообменнике, следует по трубам в радиаторы. Там она остывает, а потов снова направляется в теплообменник.

Последовательность монтажа водяного контура:

  1. Установка радиаторов.
  2. Подсоединение труб, ведущих от печи к радиаторам. На участках выхода и входа ставится арматура для регулировки.

    Самым простым вариантом запорной арматуры на входе и выходе радиатора является шаровой кран

  3. Монтаж расширительного бака. Он уберегает трубы от разрыва. Разрыв может возникнуть от расширения нагревающейся воды. Лишняя горячая вода сливается в расширительный бак. Когда теплоноситель остывает, он возвращается обратно в трубопровод.
Фотогаллерея: варианты изготовления теплообменников
Для нагрева небольшого объёма воды можно установить круглый теплообменник на начальный участок дымохода
Металлическая труба, намотанная на корпус буржуйки в несколько оборотов, эффективно нагреет всю проходящую через него воду
Трубы теплообменника можно расположить горизонтально над топкой
Перемещаясь вдоль горячих перегородок, вода заберёт у них тепло и быстро нагреется
Видео: буржуйка на дровах с водяным охлаждением

Эксплуатация печи-буржуйки с водяным охлаждением

Нельзя не отметить тот факт, что при монтаже теплообменника в печь в водяном контуре жидкость может закипеть прямо в процессе обогрева помещения. Чтобы этого не допустить, обязательно ставят циркуляционную технику. Благодаря ей тепло будет равномерно расходиться по всему дому. Кроме этого, понадобится установка двух дополнительных устройств:

  1. Источник бесперебойного питания. Он нужен для того, чтобы запитать насос при отключении электричества.
  2. Байпас. Это отрезок трубы, который позволяет воде течь напрямую, минуя теплообменник. Если рядом с печкой есть электрическая розетка, можно использовать систему автоматики, которая будет включать и выключать проток через байпас в зависимости от температуры теплоносителя. В противном случае ставят запорную арматуру и управляют ей вручную.

    Байпас позволяет переключить поток теплоносителя на прямую подачу к радиаторам при его нагреве до нужной температуры

При обращении с печью-буржуйкой необходимо соблюдать определённые правила эксплуатации.

  1. Не топите печь, когда теплообменники пусты. При такой эксплуатации они быстро прогорят.
  2. Во время работы печи не отделяйте теплообменник от сети отопления. Когда вода нагревается, увеличивается её объём и давление, из-за чего печь может взорваться. Поэтому на выходах теплообменника нельзя устраивать никаких арматур.
  3. Если буржуйка разогрета, не добавляйте в теплообменник холодную воду. Температурная разница может нарушить его работу и сломать устройство. Самые уязвимые участки теплообменника — сварные швы.
  4. Повышайте эффективность оборудования с помощью циркуляционного насоса с байпасом.

Чистка и ремонт печки

Не стоит забывать и о чистке печки-буржуйки. Так как у неё имеется отсек для сбора золы, чистка топки проводится довольно легко. Уделяйте особое внимание трубам. Их можно чистить от сажи жёсткой щёткой или использовать народные способы: сжигать вместе с дровами картофельные очистки. Кожура размягчит и вытеснит сажу со стенок, и та осыплется на дно. Убрать её можно аккуратно веником и совком.

Когда удастся своими силами создать буржуйку и оснастить её водяным контуром, вы получите отличный и экономичный отопительный прибор, а в вашем загородном домике всегда будет тепло и уютно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

конструкция, принцип действия, преимущества и недостатки, отзывы о популярных моделях

Отопительные печи с водяным контуром — универсальные приборы для обогрева помещений, совмещающие в себе функции котла и титана. Эти печи являются оптимальным выбором для обогрева загородных домов и дач. В отопительных печах с водяным контуром теплообменник встроен в канал дымохода или в топку. Некоторые виды печей функционируют в режиме циркуляции горячего пара, что недоступно в стандартной системе циркуляции горячей воды. Рассмотрим подробнее устройство водяных печей, а также отзывы об их работе.

Принцип работы печи с водяным контуром

Эти печи изготавливаются из котловой стали или чугуна. Они рассчитаны на работу под давлением пара. Их можно использовать как дополнительно отопление и как основной источник обогрева помещения.

Теплообменник в таких печах размещается внутри обогревателя и может иметь различеную конструкции. Обычно в качестве материала для теплообменников используют металлические трубы или листовую сталь толщиной 3−5 мм. Листовая сталь добилась большей популярности за счет простой обработки при изготовления регистра и легкого ухода за ней ( без труда очищаются от оседающих на ней продуктов сгорания при топке ). Задачей хорошего регистра — достичь максимально возможной температуры воды и обеспечить ее равномерную циркуляцию. В случае необходимости, изготовить теплообменник несложно, обладая хорошими навыками по сварке.

Разогретые газы, проходящие через каналы резервуара нагревания, передают тепло воде. В печи может использоваться несколько резервуаров, с помощью которых повышается КПД. Задача первого резервуара — нагреть воду, второго — усилить нагревание до образования пара. Для максимального разогрева пара рекомендуется выделять для котла отдельное помещение.

Особенности печей с водяных контуром

Факторы, необходимые для принятия окончательного решения в использовании отопительной печи с водяным контуром.

Преимущества:

  1. высокая производительность— печи способны прогревать помещение с большой площадью качественно;
  2. доступная цена— оборудование по цене значительно меньше других нагревательных приборов;
  3. доступность топлива— печь с водяным отоплением имеет возможность функционировать на торфе, угле, коксе или дровах;
  4. отсутствие привязанности к электричеству— система работает на принципе естественной циркуляции, поэтому необходимости к подаче электроэнергии нет.

Недостатки:

  1. низкий уровень КПД— печь с водяным контуром по эффективности не способна сравниться с дизельными и газовыми котлами;
  2. ручное управление— исключена возможность настройки автоматической подачи горючего и поддержки нормального контроля его работы.

Отопительные печи с водяным контуром имеют возможность подключения отопления по всему помещению. Для этого необходимо подключить к теплообменнику необходимые элементы для подключения радиаторов.

Печи с водяной рубашкой имеют возможность подключения теплых полов и их в качестве источника горячей воды.

Аналоги отопительных печей с водяным контуром

При покупке печи с водяным контуром необходимо обратить внимание на мощность печи и количество дополнительных киловатт от теплообменником. Например, для 25 куб. м. помещения требуется печь мощностью 1 кВт.

Аналогами печи являются:

  • Твердотопливные котлы с водяным контуром— использование комбинированного или твердотопливного котла дает возможность отапливать помещение с площадью до 170 кв. м. Работает котел на дровах или на электричестве. Изготавливаются из крепкой стали. Оборудованы встроенным электрическим блоком.
  • Камины с водяным контуром и плитой/духовкой. Твердотопливные термокамины имеют возможность подключения к солнечным коллекторам и другим системам отопления. Устройство, сочетающее качества традиционного камина и функциональные свойства твердотопливного котла. Предназначены для нагрева воды с помощью циркуляционных насосов во всех видах отопительных систем.

Популярные модели печей

Наибольшей популярностью у населения являются печи производителей:

  • финской компании — Helo, Kastor и Harvia;
  • чешской — ABX;
  • немецкой — Schmid;
  • итальянских — EdilKamin, La-Nordica.

По стилю и качеству их продукция вне конкуренции, но высокая цена делает товар не для всех доступным.

Отечественные компании предлагают печи по более низкой стоимости. Наиболее приближенные к зарубежному уровню печи производителей:

EdilKamin — производитель с более чем 40 летней историей. Его продукция отличается функциональностью и простотой в эксплуатации. Выпускаются печи в разных цветовых решениях. Некоторые модели имеют керамическую облицовку. Внутренние узлы выполнены из легированной стали, а основание и корпус из чугуна. В некоторых моделях встроена система терморегуляции.

La-Nordica— выпускает отопительно-варочные агрегаты, модели которых оснащены духовым шкафом, с изящным дизайном и КПД 80%.

Отзывы владельцев

Мне сами продавцы Термофоров не советовали покупать печь с теплообменником, потому что быстро регистры начинают протекать. Ремонту практически не подлежат. Посоветовали бак на дымоходе, сказали, что он быстрее нагревается и не течет.

Михаил, г. Слуцк

У меня был сложный выбор между Сахарой и Вулканом. У Вулканов больше опыта в эксплуатации, их выпустили раньше. Свойства у них одинаковые. Единственный минус — труба смещена вперед, это создает дополнительные трудности при разделке потолка.

p. s. Сейчас Теплодары от Термофоров на мой взгляд стали выпускать очень симпатичные и цена нормальная. Можно рассматривать и их.

Константин, г. Орша

По поводу надежности топок в плане использования на отоплении, то лучше обратиться к немцам. У них большой опыт по этой теме. Их топки высокой надежности, полностью чугунные и с шамотной футеровкой внутри. В России я видел Брюнер, Шмид и Ольсберг. Шмид дешевле Брюнера, но он тоже очень продуманный. Можно топить круглые сутки.

Евгений, г. Самара

Купили в 20141 году кафельную печь ABX BAVARIA L — красотища! Тепло держит еще в течение 5 часов после протопки. Всем советую.

Елена, г. Киров

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

конструктивные особенности при изготовлении своими руками

В отличие от природного газа, дизельного топлива или электроэнергии — дрова являются общедоступным ресурсом. В регионах, обладающих значительными лесными ресурсами стоимость, по которой можно купить дрова, обуславливается порой лишь сложностью их доставки до потребителя, а цена киловатта тепловой энергии, получаемого в процессе сжигания дров, значительно меньше стоимости такого же киловатта, полученного от сжигания газа, мазута, дизельного топлива, или с помощью электрического нагрева. И такое положение дел характерно практически для всей территории нашей страны.

В этих условиях применение дровяных котлов для отопления становится не только возможным, но и выгодным с точки зрения снижения затрат. Одним из видов дровяных котлов, являются котлы длительного горения с водяным контуром. Использование таких котлов позволяет максимально эффективно распределять тепло по дому с помощью системы водяного отопления.

История металлических отопительных котлов и печей

Литые чугунные дровяные печурки, камины и котлы на дровах для нагрева воды используются человеком уже несколько сотен лет. Но особенности чугуна, как материала, не позволяли формировать на базе таких котлов эффективные системы водяного нагрева. Чугунным изделиям довольно трудно придать сложную форму, а сам материал настолько чуток к быстрому перепаду температур, что может внезапно трескаться, делая эксплуатацию отопительных котлов из чугуна сложной и опасной.

Какие ещё виды отопительных систем используются для обогрева дома?
В данной статье можно узнать о преимуществах конструкции кирпичной печи с водяным контуром.
Тут рассказывается о принципе действия тепловых насосов.
А здесь как своими руками создать самую эффективную буржуйку: https://gidpopechkam.ru/pechki/burzhujki-chertezhi.html

Современное состояние

С развитием технологий сварки стали, стало возможным производство дровяных котлов и каминов из тугоплавких сортов стали со сложной внутренней структурой. Эта возможность позволяет нам сегодня купить и своими руками установить у себя дома котлы сложных форм, с эффективными внутренними водяными контурами, или системой труб — теплообменников. КПД у таких котловых систем значительно вырос, срок службы увеличился, а неприхотливость и надежность в эксплуатации стали на порядок лучше.

При этом и современные дровяные отопительные камины, котлы и печи из стали, которые можно купить на рынке, не имеют сложных электронных систем контроля горения и обеспечения работы оборудования. Если, в каких-то моделях электронные системы контроля и присутствуют, то в минимально необходимом, для обеспечения безопасной эксплуатации, количестве. Конечно, это момент положительно сказывается на цене таких котлов отопления.

На базе снабженного водяным контуром котла на дровах, своими руками можно сделать весьма качественную систему отопления загородного дома.

Конструкция котла

    Итак, любой котел который вы можете купить состоит из:
  • топочной камеры
  • колосника
  • камеры для сбора продуктов сгорания (зольной камеры)
  • теплообменника (водяного контура)

Топочная камера — это сердце дровяного котла, или камина. В ней происходит сгорание древесины и выделение тепла. Летучие продукты сгорания попадают из топочной камеры в дымоход, выводящий их наружу. Поступление необходимого для горения воздуха в топочную камеру осуществляется через нижнее поддувало (зольник), или через регулируемые жалюзи в топочной дверке. Также топочная камера снабжена дверкой для загрузки топлива. Она может быть выполнена как из материалов корпуса котла, так и из стекла, как, например, у камина.

В нижней части топочной камеры расположен колосник. Через него оставшиеся от сгорания древесины угли и зола попадают в камеру для сбора твердых продуктов сгорания.

В зольной камере предусмотрена дверка, которая используется для очистки её от несгоревших остатков и для регулировки интенсивности горения путем усиления или уменьшения притока свежего воздуха в нижнюю часть топочной камеры. Вы можете делать это и своими руками и с помощью специального механического термостата, регулирующего приток свежего воздуха в камеру сгорания в зависимости от достижения заданной температуры жидкости в водяном контуре.

Теплообменником может служить водяной контур, являющийся как бы вторым корпусом топочной камеры. В таком варианте нагреваемая котлом жидкость циркулирует вокруг топки, изолируя её от наружного корпуса отопительного котла на дровах. Такой теплообменник весьма эффективен с точки зрения быстроты прогревания жидкости и уменьшения нецелевых потерь тепла, но при его повреждении по любой причине, ремонт этого контура может быть весьма затруднителен.

Также в качестве теплообменника может быть использована система труб, проходящих во внутреннем пространстве котла в местах наиболее эффективной отдачи тепла топочной камерой. Такая система является более удобной в ремонте, чем система сплошной водяной рубашки, т.к. каждую трубу, или всю систему труб, можно легко вытащить и заменить на исправную.

Внутреннее пространство котла

Топочная камера, система теплообменников, изолируется от наружного корпуса негорючими материалами с низким коэффициентом теплопроводности. Это может быть асбест, минеральная вата, шамотная глина, керамический наполнитель и т.п. материалы.

Такая теплоизоляция преследует две цели:
— во-первых, за счет уменьшения теплоотдачи корпуса котла в окружающее пространство, значительно увеличивается КПД самого котла, в плане эффективности нагрева рабочей жидкости;
— во вторых, повышается безопасность эксплуатации самого котла, при установке его в помещении с подверженными возгоранию материалами конструкций строения дома.

Отопление современного дома котлом

И своими руками и с помощью подрядчика сегодня каждый домовладелец имеет возможность купить и организовать систему отопления загородного дома на базе дровяного котла. При этом котел, или камин, с водяным контуром, расположенный в одном из помещений дома, или даже в отдельно расположенном строении бойлерной, будет эффективно отапливать изолированные друг от друга стенами и перекрытиями помещения дома. Котел, сконструированный именно для нагрева воды, способен на протяжении многих отопительных сезонов надежно справляться с задачами отопления.

При этом система может быть организована как с принудительным перекачиванием теплоносителя, так и с его естественной, не зависящей от внешнего источника питания, циркуляцией.

Системы, не зависящие от внешнего источника питания, на первый взгляд, кажутся более привлекательными, в первую очередь, за счет полной автономности использования. Но при таком варианте компоновки системы, очень трудно добиться равномерного нагрева всех помещений. Почти всегда, в таких системах, в одних помещениях будет излишне жарко, а в других тепла будет не хватать.

Для системы с принудительной циркуляцией теплоносителя, конечно, нужен внешний источник энергии, расходуемой для работы насоса, перекачивающего теплоноситель, но потребность в энергии такого насоса очень незначительна, и, в случае нарушения внешнего электропитания, может быть легко компенсирована использованием резервных источников питания. Аварийные генераторы и резервные источники питания в любом случае необходимы в каждом доме на случай его отключения от общей электросети и аварийно запитать от них еще и циркуляционный насос не составит большого труда. Зато, равномерная циркуляция теплоносителя позволит поддерживать удобную температуру во всех помещениях дома, что, конечно, значительно сказывается на удобстве и комфортности проживания в нем.

Одним из вариантов водяных котлов для отопления дома, являются котлы т.н. длительного горения.

Это могут быть пеллетные котлы, использующие в качестве топлива не обычные дрова, а специально приготовленные дровяные пеллеты, являющиеся продукцией сублимации отходов производств, использующих в своем цикле древесину.

Кроме этого, котлы длительного горения создаются и для обычных дров. В этом случае сложная система внутренних дымоходов затрудняет и подавляет стремительный процесс горения, увеличивая интервалы между загрузками очередной партии дров в топку и позволяя увеличить КПД котла за счет более рационального использования энергии выделяющейся при сгорании дров.

Перед тем как купить котел для Вашего дома, требуется определенная подготовка помещения. Тяжелый вес котла позволяет осуществить установку только на специально подготовленное основание. В качестве такого основания может служить специальная бетонная площадка. Под сам котел и перед ним целесообразно укладывать лист толстого металла, чтобы исключить возможность вываливания тлеющего, или горящего топлива на способные воспламенится предметы, расположенные снизу от котла. Расположенные вблизи котла, стены и потолок бойлерной комнаты необходимо надежно изолировать от теплового воздействия со стороны котла. В помещении должна быть предусмотрена надежная система вытяжки и пожарная сигнальная система, на случай задымления помещения.

Система дымохода для вашего будущего котла должна быть правильно сконструирована и исполнена. Очень важна правильная изоляция дымоходных труб от деревянных конструкций помещения. Температура продуктов сгорания, которые попадают в дымоход при интенсивном горении, достигает многих сотен градусов, и ненадлежащая тепловая изоляция труб дымохода может привести к пожару.

Правильно организованный дымоход очень важен и для эффективности работы самого котла. Если окончание трубы дымохода будет расположено слишком низко, в топке котла может формироваться недостаточная тяга, и процесс горения будет отличаться от того, который конструктивно закладывался производителем котла. Окончание трубы дымохода должно располагаться выше 50 сантиметров надо уровнем конька крыши. В этом случае при любых погодных условиях будет обеспечена правильная тяга в дымоходе.

В нижней части дымохода обязательно нужно предусмотреть и сделать сборник для конденсата, который образуется внутри труб дымохода при их остывании. Если этого не сделать избыточная влага будет попадать внутрь котла и вызывать его коррозию, что, конечно, снизит срок его службы.

В общем, ничего сложного, или особенного в системе отопления дома на базе водяного котла нет. Её можно легко спроектировать и собрать своими руками. В этом случае котел возможно без существенных затрат (так цена установки небольшая), врезать в уже существующую отопительную систему, используя его как запасной, или, даже, как главный источник получения тепла в доме.

По статистике Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения, в России одной из самых распространенных причин смертности населения является пищевое отравление, в т.ч. от копчённых продуктов. Чтобы обезопасить себя, можно либо отказаться от употребления данного вида пищи, либо начать изготавливать её самостоятельно.
В следующих статьях мы расскажем как самостоятельно изготовить коптильню для холодного копчения в домашних условиях, а также дымогенератор для холодного копчения.

Контроль и безопасность

Конечно, каждая отопительная система нуждается в средствах контроля и автоматики. Особенно это важно, если вы делаете эту систему своими руками и она располагается внутри дома, где любая неисправность может служить причиной пожара, способного привести к потерям имущества и даже человеческим жертвам.
Сложные многоуровневые системы контроля процесса горения, способные обеспечить максимальную безопасность котла, или камина существуют, но оборудование, на котором они применяются, как правило, стоит дорого и не все его себе могут позволить купить. Но и у простых и недорогих дровяных котлов существуют системы защиты и контроля.

Самая простейшая система, о которой уже говорилось выше, состоит из несложного термостата, измеряющего температуру теплоносителя в рабочем контуре котла и регулирующего за счет механической передачи, заслонку, отвечающую за процесс доступа свежего воздуха в топку. Когда температура рабочей жидкости достигает заданного параметра, тяга свежего воздуха сокращается, и процесс горения замедляется. При падении температуры ниже заданного предела, заслонка приоткрывается, и горение дров в топке становится интенсивнее. Такая система делает эксплуатацию котла не только безопаснее, за счет регулировки температуры теплоносителя и ликвидации возможности его закипания в контуре нагрева, но и позволяет эффективнее использовать топливо, сокращая его ненужный расход на избыточный нагрев рабочей жидкости.

В некоторых котлах, с более сложной системой контроля, процесс горения регулируется с помощью приточного вентилятора, нагнетающего воздух в топку и плавно регулирующего процесс горения в соответствии с заданными параметрами. Такая система автоматики не только делает процесс горения более плавным и безопасным, а отопление дома более равномерным, но и позволяет реже осуществлять очередную загрузку дров в топку котла.

Особенности эксплуатации подобных котлов

  • невысокая цена (может себе позволить каждый домовладелец)
  • длительный срок эксплуатации
  • надежность (при правильной эксплуатации там просто нечему ломаться)
  • доступность и низкая стоимость топлива
  • настройка и обслуживание своими руками (не требует высокой квалификации)
  • относительно невысокое КПД (по сравнению с котлами на газу, или дизельном топливе)
  • требуется периодическая загрузка дров (один раз в 3-8 часов)

Как видим, такие котлы имеют как свои плюсы, так и свои минусы. Однако, то что они повсеместно распространены в нашей стране, говорит о том, что использование такого оборудования для нагрева дома в зимний период весьма эффективно.

Уличные дровяные печи / бойлеры

— цены, отзывы и полное руководство покупателя 2021

Уличные дровяные печи предлагают потенциал для значительного снижения затрат на отопление, сохраняя при этом очень комфортный дом. Стоимость уличного дровяного котла начинается примерно с 6000 долларов за небольшой блок с установкой и поднимается до более чем 12000 долларов за большую систему, которая также обеспечивает пригодную для использования горячую воду для вашего дома, гаража или здания на столбах, открытого спа-салона или бассейна.

Короче говоря, стоимость уличного дровяного котла составляет от 6000 до 12000 долларов и более в зависимости от размера и характеристик выбранной вами модели.

Настоящее руководство по покупке посвящено дровяным котлам для улицы, самому популярному типу наружной системы отопления. Эти системы нагревают воду, и вода переносит тепло в помещении, где оно передается в котел / гидронную систему или в систему принудительной подачи воздуха. Подробнее о том, как они работают, читайте ниже.

Уличные котлы также называются OWB, уличные водяные печи и уличные печи. Последний термин сбивает с толку, потому что он также используется для уличных печей, которые создают только горячий воздух, а не горячую воду.

Что включает в себя данное руководство по дровяному котлу для наружной установки

Вот содержание, которое вы найдете ниже. Прочтите все разделы или перейдите к интересующей теме.

Как работает уличный дровяной котел

Если вы знакомы с котельным отоплением, основы те же.

Пожар: В котле есть топка, также называемая теплообменником, в которой горит топливо.

Вода: Коробка окружена «водяной рубашкой», в которой вода циркулирует вокруг теплообменника и нагревается до 180 ° F.Вода циркулирует с помощью насоса по изолированным трубам, проложенным в траншеях между котлом и вашим домом, хозяйственной постройкой, гаражом или чем-то еще, что вы отапливаете.

Теплообмен: Детали устанавливаются в вашем внутреннем оборудовании или примыкают к нему, что позволяет передавать тепло от воды наружного бойлера к вашей системе отопления в помещении.

Водопроводные системы

Это означает, что тепло передается от наружной воды к внутренней системе бойлера.Вода в воду. Это достигается установкой пластинчатого теплообменника в большинстве систем. Здесь тепло воды из наружного бойлера передается воде из внутреннего бойлера. Затем нагретая вода в помещении циркулирует как обычно к радиаторам или по напольным водяным трубам. В то время как некоторые производители заявляют, что их наружные водяные печи могут быть подключены непосредственно к внутренним линиям, большинство установщиков настаивают на использовании пластинчатых теплообменников из-за разницы в давлении воды в каждой системе.

Вода — воздух

Если у вас есть система принудительной подачи воздуха, в камере статического давления устанавливается теплообменник, соединяющий печь или воздухообрабатывающий агрегат с воздуховодами. Горячая вода из дровяного котла на открытом воздухе циркулирует через теплообменник, а вентилятор в печи или воздухообрабатывающий агрегат пропускает через нее воздух, нагревая воздух и распределяя его по каналам.

В любой системе наружная вода выходит из внутреннего теплообменника и возвращается в наружную печь для повторного нагрева.

Стандартные котлы и котлы с газификацией

Возможно, вы знакомы с концепцией печей стандартной эффективности или котлов и конденсационных моделей. Конденсаторные агрегаты получают больше тепла от продуктов сгорания, которые теряются в выхлопных газах стандартных агрегатов. Разница между стандартными и газификационными котлами примерно такая же.

Стандартные дровяные котлы сжигают только дрова. Вы можете подумать: «А что еще можно сжечь?» Ну, котлы с газификацией сжигают дрова и сжигают газы, образовавшиеся, потому что эти газы содержат горючее топливо, которое в противном случае было бы потеряно.Подумайте о костре. Дым, поднимающийся от огня, богат горючим, которое можно сжечь при достаточном нагревании и повышении количества кислорода.

Газификационные котлы — Как они работают: Кислород в топке истощается при первоначальном сгорании древесины. Этот процесс называется первичным сжиганием. При газификации кислород извне печи закачивается в камеру сгорания. Тепла уже достаточно, поэтому добавленный кислород вызывает возгорание несгоревшего газа и дыма. В результате от того же количества древесины получается на 30-50% больше тепла.Это видео от Central Boiler также полезно и весело (и мы не имеем никакого отношения к Central Boiler).

Плюсы и минусы OWB для газификации: Обратной стороной является то, что функции газификации могут увеличить стоимость системы более чем на 750 долларов. Остальное — положительный момент. Вы будете использовать до 50% меньше древесины за отопительный сезон. Это означает, что модернизация газификационного котла будет окупаться всего за 3 года в холодном климате и 5-7 лет в умеренном климате.

Поскольку древесина, газы и дым сгорают более полно, от наружного блока будет меньше дыма и запаха — и вы, и ваши соседи это оценят.Более полное сгорание означает меньшее количество золы, сажи и креозота для очистки.

Двухтопливные системы с газовым обогревом

Древесина является прекрасным топливом, но с одним недостатком — древесину необходимо добавлять каждые 10–48 часов в зависимости от мощности дровяного котла и количества потребляемого тепла. Когда дрова сгорают, огонь гаснет, и тепла больше нет. Это неудобно, если вы планируете уйти из дома на день или неделю в холодную погоду и не хотите, чтобы в вашем доме замерзло.

Двухтопливные дровяные котлы — вот ответ. Агрегаты могут быть оснащены дополнительными горелками на пропане, природном газе или мазуте для тех случаев, когда отопление дровами неудобно или невозможно. Датчики наружного дровяного котла сигнализируют о включении газовой горелки, когда температура в OWB падает ниже уставки термостата.

Параметры настройки двух видов топлива: Системы, которые нагреваются от нескольких источников топлива, обычно имеют настройки, определяющие, как вы хотите использовать функцию двух видов топлива.1). Запустите цикл отопления на газе или масле, чтобы быстро нагреть воду в холодном котле, пока горит дровяной огонь. Это сразу создает достаточно тепла для горения газификации. 2) Переключитесь на резервное топливо, когда потухнет дровяной огонь. 3). Нагревайте только альтернативным топливом.

3 типа альтернатив древесины

В этом руководстве мы сосредоточимся на древесине (дрова / дрова), поскольку это самый популярный источник топлива. Для многих он также самый дешевый.

Но мы знаем, что считыватели PickHVAC — информированные потребители, поэтому вы должны знать о других типах уличных водяных печей, помимо дровяных обогревателей.

Печи на древесных гранулах: Пеллеты изготавливаются из опилок и вяжущего, а печи, в которых они сжигаются, не могут использовать дрова. Их преимущество в том, что они имеют низкую влажность, поэтому эффективно горят. Для сравнения: выдержанная древесина в среднем содержит около 20% влаги, а поскольку вода не горит, эффективность использования древесины снижается. Эффективное горение означает также меньше запаха дыма, поэтому они являются хорошим выбором при обогреве с помощью уличного котла в окрестностях. В печах есть очаг, в котором происходит горение.Он меньше, чем топка на OWB, поэтому топка непрерывно подается из бункера, прикрепленного снаружи печи.

Кукуруза: Сушеная кукуруза также имеет низкое содержание влаги, поэтому горите чисто с небольшим количеством дыма. Однако сахар в кукурузе образует вид золы, обычно называемый «клинкером», который необходимо очищать из топки ежедневно или немного реже. Кукурузу трудно разжечь самостоятельно. Лучше всего развести огонь гранулами, а затем добавить кукурузу из бункера, когда материал в горшке станет докрасна.

Печи, сжигающие гранулы, также могут сжигать кукурузу, и наоборот, но для этого их необходимо немного изменить. Два топлива имеют одинаковую эффективность горения. Если вы живете в стране кукурузы, кукуруза будет более дешевым источником топлива. На Северо-Западе и в других густо лесистых регионах пеллеты могут быть дешевле. И пеллеты, и кукуруза должны быть свежими — материал из предыдущего отопительного сезона летом впитывает слишком много влаги, чтобы гореть эффективно и чисто. Печи для кукурузы и пеллет называют печами на биомассе.

Уголь: Популярны там, где много угля, уличные печи, работающие на угле, производят огромное количество тепла. Они лучше всего подходят для очень больших домов или домов, где отапливается более одного здания. Некоторые дровяные печи, такие как Heat Master MF eSeries, также могут сжигать уголь.

Варианты и характеристики дровяного котла

Стоимость довольно сильно варьируется в зависимости от доступных опций и функций.

Размер: Объем топки колеблется от 10 кубических футов до 24 кубических футов и более.Чем больше мощность, тем больше БТЕ может произвести печь. Общие диапазоны продуктовых линеек ведущих производителей составляют от 150 000 до 240 000 британских тепловых единиц для бытового использования, но доступны устройства емкостью более 400 000 британских тепловых единиц.

Есть еще один важный фактор, связанный с размером. Количество тепла, создаваемого устройством, можно контролировать с помощью заслонок, которые ограничивают кислород и заставляют древесину тлеть для меньшего количества тепла или добавляют кислород и создают ревущее пламя для большего тепла. Преимущество топок большего размера в том, что огонь может гореть дольше.Печь на 24 кубических фута будет гореть в 2,4 раза дольше, чем печь на 10 кубических футов, если обе производят одинаковые уровни БТЕ.

Вместимость по воде: Это связано с размером. Диапазон мощности для жилых дровяных котлов составляет от 100 до 325 галлонов воды. Объем воды влияет на то, насколько большой дом может обслуживать котел и сколько БТЕ он может производить.

Горячая вода: С дополнительными трубопроводами и пластинчатым теплообменником OWB может подавать достаточно горячей воды для нагрева воды в вашем водонагревателе.Вода из бойлера не смешивается с водой в водонагревателе. Вместо этого горячая вода из котла поступает в пластинчатый теплообменник и выходит из него. Через него тоже протекает вода от водяного тепла. Тепло от котловой воды передается в водонагреватель.

Используя эту технологию, ваш уличный водонагреватель можно использовать для приготовления горячей воды для бытового горячего водоснабжения или для бассейна с подогревом, гидромассажной ванны, сауны и других целей.

Цены на дровяной котел для улицы

Теперь, когда у вас есть представление о доступных вариантах оборудования, пришло время изучить стоимость.Очень удобные домовладельцы иногда устанавливают собственные котлы, поэтому мы разбиваем затраты на три части.

  • Котел на дровах указан только для котла.
  • Комплектующие для установки включают трубопроводы и детали, необходимые для систем вода-вода и вода-воздух.
  • Затраты на рабочую силу — это просто затраты на установку устройства и необходимые установочные материалы. Это то, что вы сэкономите — или, лучше сказать, заработаете, потому что это тяжелая работа, — установив устройство самостоятельно.
долларов США 6000 — 8 950 долларов

2 Умеренно

3 $

в сложный DIY-проект.Мы рекомендуем вам рассматривать это только в том случае, если у вас есть хорошие сантехнические навыки и опыт.
После установки устройство может протекать, и вода может нанести большой ущерб за короткое время. Кроме того, эта вода будет попадать в ваш дом при температуре около 175 ° F, поэтому при утечках существует реальная возможность ошпаривания. Большинство производителей предлагают на своих сайтах обучающие видеоролики для самостоятельной установки. Посмотрите их все, а затем проверьте систему «в холодном состоянии» перед розжигом дровяного котла.

Плюсы и минусы дровяных котлов

В котлах с наружной печью есть что нравится, а также есть некоторые проблемы.

Плюсы

Вот что делает уличные дровяные печи столь популярными в регионах, где много топлива.

  • Низкие или нулевые расходы на отопление: Многие владельцы дровяных котлов живут там, где могут собирать дрова. Это может потребовать вложений в бензопилу и защитное снаряжение, а также полезно иметь пикап или прицеп для перевозки древесины. Дрова можно собирать на общественных землях с поваленных деревьев и стоячих коряг. Требуется разрешение. Эта ссылка от Лесной службы Министерства сельского хозяйства США дает правила сбора топливной древесины на федеральных землях, таких как национальные леса.Если вам придется покупать дрова, ваши затраты на топливо будут по-прежнему самыми низкими по сравнению с любым обычным топливом для отопления дома. См. Сравнение ниже.
  • Низкие затраты на горячую воду или ее отсутствие: Большинство домовладельцев выбирают такой размер бойлера, который также может обеспечить их потребности в горячей воде (ГВС). В больших семьях экономия может составлять более 1000 долларов в год.
  • Более теплый дом: Многие домовладельцы поддерживают температуру термостата ниже 70F, экономя на тепле, чтобы снизить высокие затраты на отопление электричеством, газом или маслом.Когда вы резко сократите расходы на топливо с помощью дров, вы не прочь довести обогрев до комфортного уровня.
  • Обогрев нескольких помещений: Большие уличные дровяные печи можно использовать для обогрева вашего дома и гараж, здание с мачтой, теплицу, джакузи или другое место, где вам нужно доступное тепло.
  • Универсальность: Дровяные котлы для установки вне помещений работают с большинством внутренних систем, включая котельные и системы с принудительной подачей воздуха. Это минимизирует затраты при добавлении небольшого количества оборудования, такого как теплообменник, необходимого для их соединения.
  • Меньше дыма, чем раньше: Находиться с подветренной стороны от дровяного котла может быть неприятно, несмотря на весь дым, который он может произвести. Новые газификационные котлы значительно сокращают выбросы. Они сжигают очиститель практически без дыма и запаха.
  • Меньше беспорядка и запаха, чем в домашних печах: Трудно предотвратить запах дыма от вашего дома и его жителей, когда горение происходит внутри помещения. С OWB весь беспорядок снаружи.
  • Снижение риска лесных пожаров: Возможно, вы не ожидали такой выгоды! Теперь стало понятно, что вырубка лесов от мертвой древесины удаляет топливо, которое ускоряет лесные пожары и делает их более разрушительными и смертоносными.

Минусы

Вот еще одна сторона владения OWB.

  • Высокая начальная стоимость: Установленные наружные печи стоят больше, чем внутренние газовые или масляные печи, тепловые насосы и бойлеры. Финансирование доступно у многих продавцов, но финансирование означает финансовые расходы, которые увеличивают общую стоимость единицы.
  • Мы составили подробные руководства по печам, тепловым насосам, мини-сплит-тепловым насосам и котлам, которые позволяют сравнивать затраты. Воспользуйтесь окном поиска, чтобы найти тип тепловой системы, которую вы хотите сравнить с OWB.
  • Требуется работа: Даже если вы покупаете дрова, и продавец складывает их для вас (за дополнительную плату), вам все равно придется загружать печь каждые 10 часов или 3-4 дня в зависимости от ее мощности. Добавление резервного газа или масла в печь устраняет опасения по поводу того, что пожар может погаснуть, пока вас нет, но увеличивает стоимость вашего оборудования на 800 долларов и более.

Сводка плюсов и минусов дровяных котлов на открытом воздухе

Плюсы:

  • Снижение или устранение затрат на отопление и горячую воду
  • Сохраняйте теплее в доме и при этом платите меньшие затраты на электроэнергию
  • Обогревайте дом и другие места
  • Наружные дровяные котлы подключаются к внутреннему котлу или системам принудительной подачи воздуха
  • Печи с газификацией производят намного меньше выбросов
  • Используемое топливо снижает расход топлива на лесные пожары

Минусы:

  • Высокая стоимость оборудования
  • печь необходимо регулярно подпитывать, или необходимо добавить резервный источник топлива

Стоимость отопления дровами

Что такое деревянный шнур? Шнур — это кусок дерева шириной 4 фута, высотой 4 фута и длиной 8 футов.Это 128 кубических футов. Цена на шнур из твердой древесины колеблется от 175 долларов, когда его много, до 400 долларов, когда его мало. Местная стоимость жизни также влияет на стоимость.

Избегайте лицевых шнуров: Если вы покупаете древесину, покупайте ее за полный шнур. Термин «лицевой шнур» — это вводящий в заблуждение термин, означающий груду 4х8 дюймов, но нет единого понимания глубины. Вас могут обмануть, купив шнуры для лица.

Сколько вам потребуется? Вам понадобится от одного до пяти деревянных шнуров за сезон, в зависимости от того, где вы живете, и отапливаете ли вы только свой дом или несколько мест.Если у вас большой дом и вы также отапливаете гараж, опорную постройку и гидромассажную ванну, вам понадобится более пяти проводов. В любом случае, если сравнить, сколько вы платите за газ или нефть, с тем, что вы платите за дрова для обогрева тех же вещей, древесина будет на 50% дешевле.

Сравнение среднегодовой стоимости отопления
БТЕ на дровах Стоимость котла Стоимость расходных материалов Затраты на рабочую силу Итого
До 100000 долларов США 3,300 — 4,400 долларов США
100 000 — 150 000 4250 — 5400 долларов 365 — 625 долларов 2550 долларов — 4300 долларов 7 165 — 10 325 долларов 650155
1506 000 — 4300 долларов 8 285 долларов — 11 150 долларов
200 000 — 300 000 5885 долларов — 7 775 долларов 425 долларов — 700 долларов 2700 долларов — 4500 долларов долларов

3 975

-9015 $ 9015 9015 9015 9015 179015 или печь
Тип отопления Теплый климат Умеренный климат Холодный климат
Дрова OWB — 1100 долларов
Тепловой насос 235- 350 долларов 485- 715 долларов 950-1225 долларов
Пеллетный OWB 320-150 долларов 9015 9015 64015 9015 9015
340–490 долл. 700–955 долл. 1 ​​675–2 125 долл. 910 долларов 1665–2200 долларов 3100–3450 долларов

Эффективность Мэн управляет программами повышения эффективности для штата.Он собрал калькулятор сравнения затрат с регулируемыми затратами, так что вы можете напрямую сравнивать цены на основе местных затрат на электроэнергию в вашем районе.

Выберите поле «См. Подробности», чтобы изменить стоимость или количество топлива или уровень эффективности устройства, используемого для отопления.

Топ 3 торговых марок уличных дровяных котлов

Эти марки являются самыми продаваемыми, многофункциональными марками уличных печей в Соединенных Штатах. Каждая из них производит OWB, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды для отопления жилых помещений.

Central Boiler

Компания находится в Миннесоте и производит наружные печи с 1984 года. Central Boiler производит 3 линии бытовых котлов, а также классическую коммерческую линию и серию Forge для сжигания угля. См. Наше руководство по покупке дровяной печи с центральным котлом, чтобы узнать последние цены и обзоры на различные модели центрального котла и избежать разрыва!

Жилые линии:

  • Дровяные печи Classic Edge: Три котла от 150 до 330 галлонов и топочные камеры от 10 до 24 кубических футов.Диапазон BTU составляет от 170 000 до 240 000.
  • Дровяные печи E-Classic: Два котла, модель на 200 галлонов, 200 000 БТЕ и установка на 410 галлонов, производящая 245 000 БТЕ.
  • Печь для гранул и кукурузы Maxim: Это модель на 90 галлонов с бункером на 11 бушелей и другими принадлежностями.

Heat Master

Эта марка

  • Дровяные печи серии GS: Три агрегата в диапазоне от 120 000 до 340 000 БТЕ с емкостью по воде от 90 до 260 галлонов.
  • Дровяные печи серии G: Три печи в основном аналогичны серии GS, но имеют дополнительные характеристики и могут быть установлены также в помещении.
  • MF eSeries: Пять моделей этой серии работают на дровах или угле. Емкость варьируется от 60 галлонов и 150 000 БТЕ до 555 галлонов и 800 000 БТЕ. Подходит для домов и построек практически любого размера.
  • C Серия: Эти OWB сжигают уголь. Диапазон производительности такой же, как у печей MF eSeries.

Heat Master предлагает топки из нержавеющей стали для большинства серий, хотя и за значительную дополнительную плату. Бренд также производит печи для производства кукурузы / гранул на биомассе серии B для коммерческого использования. Ознакомьтесь с нашим руководством по покупке дровяной печи Heat Master, чтобы проверить последние цены и обзоры на различные модели Heat Master и избежать разрыва!

Также нравится:
Уличные печи Heatmor — цены и обзоры
Лучшие 7 уличных дровяных печей: обзоры и руководство по покупке

Crown Royal Stoves

Crown Royal производит 2 серии котлов для бытового использования.

Дровяные печи серии Pristine Gasification: Три модели этой серии имеют диапазон от 190 галлонов и 125 000 БТЕ до 290 галлонов и 390 000 БТЕ. Это высокоэффективные печи с пониженными выбросами.

Угольная печь серии Shaker Grate: Этот угольный котел одноразмерного размера имеет емкость 380 галлонов и создает 365 000 БТЕ.

Компания также производит серию котлов на древесном топливе для помещений и серию промышленных котлов на биомассе.

Ознакомьтесь с нашим руководством по покупке дровяных печей Crown Royal Stoves, чтобы узнать последние цены и обзоры различных моделей печей Crown Royal Stoves и избежать обдирания!

Советы по покупке уличного дровяного котла

У большинства местных дилеров есть магазин, где вы можете увидеть оборудование и узнать о нем у опытного продавца.Они должны быть в состоянии помочь вам оценить ваши потребности в отоплении и выбрать печь, которая отвечает этим потребностям.

Мы всегда рекомендуем делать покупки вокруг. Посетите также веб-сайты производителей, где вы можете узнать больше об уличных печах. На большинстве сайтов есть видеоролики, объясняющие, как котлы работают, информация по установке и многое другое.

Правильный размер OWB имеет решающее значение, и эксперт может помочь вам выбрать правильный размер. Очевидно, ему необходимо иметь достаточно воды и мощности BTU для выполнения ваших отопительных целей.Однако, если он слишком большой, он будет тлеть, потому что заслонки будут закрыты большую часть времени. Тление означает дым и израсходованное топливо .

Чем больше времени у вас будет до покупки котла, тем больше вы сможете узнать и тем более правильное решение вы примете.

Вам также могут понравиться:
Жилой центральный газовый и масляный котел Цены, отзывы и руководство по покупке
Какая система отопления самая эффективная

Печь не включается? Простое устранение неисправностей за 7 шагов

Печь не включается? Простое устранение неисправностей за 7 шагов

Вы приходите с работы, а у вас дома мерзнет: печь перестала работать .В большинстве случаев печь не включается из-за того, что термостат или сама печь потеряли мощность. Однако есть и другие проблемы, из-за которых печь не запускается, и которые, если вы знаете, что искать, можете исправить самостоятельно. Попробуйте выполнить следующие шаги по устранению неполадок , прежде чем вызывать специалиста по HVAC. Вы можете сэкономить на обращении в службу поддержки.

Шаг 1. Проверьте термостат

Первое, что вам нужно сделать, чтобы выяснить, почему ваша печь не работает, — это проверить термостат .Убедитесь, что термостат установлен на «нагрев», и посмотрите на температуру. Возможно, кто-то (случайно) изменил настройки.

Если у вас есть цифровой или программируемый термостат, у вас может быть другая проблема — питание. Если ваш термостат не включается, вам нужно будет проверить его питание. Замените батарейки, если термостат работает от батарей. Батареи в этих устройствах обычно требуют замены каждые пару лет. Если замена батареек не помогает, подойдите к автоматическому выключателю или блоку предохранителей и посмотрите, не сработала ли цепь термостата.

«Переключатель печи», любезно предоставлено Джен Дарфи. Лицензия CC.

Шаг 2. Проверьте, есть ли у вашей печи мощность

Если с вашим термостатом все в порядке, возможно, вашей печи не хватает мощности. Вы можете использовать термостат, чтобы проверить это. На термостате установите значение «вкл» вместо «авто». Если вентилятор печи включается, в печи есть питание. В противном случае ему не хватает мощности.

На этом этапе проверьте блок предохранителей / автоматический выключатель . Если предохранитель перегорел, замените его.Если автоматический выключатель сработал, полностью выключите его, а затем снова включите (должен быть слышен щелчок). Печь должна снова включиться в течение пяти минут (многие термостаты имеют временную задержку), но если этого не происходит, посетите саму печь.

Проблемы с питанием печи

У печи найти выключатель питания печи . Выключатель будет выглядеть как выключатель света. Иногда люди случайно выключают эти переключатели. Если переключатель включен, а в печи по-прежнему не хватает мощности, проверьте основные и вторичные электрические панели печи .

Если цепь в этих панелях сработала, снова включите цепь. Печь должна запуститься в течение пяти минут. Если печь запустится — отлично. Если нет, переходите к следующему шагу.

В качестве примечания, вы захотите исследовать источник отключенной цепи. Если печь не подключена к выделенной цепи, другое устройство могло вызвать скачок напряжения, который отключил прерыватель печи. Спросите себя: было ли у вас задействовано слишком много приборов / устройств в цепи? Отключилось ли электричество во всем здании? Или прибор ведет себя странно или плохо работает? Неисправные приборы могут вызвать скачки напряжения через вашу электрическую систему.Эти приборы нуждаются в ремонте или замене.

Важно определить, что сработало: сработавшие автоматические выключатели и перегоревшие предохранители означают, что ваша электрическая система столкнулась с скачком напряжения. Скачки напряжения повреждают электронику и бытовую технику и, в худшем случае, могут нанести ущерб на тысячи долларов. Если вы найдете источник скачков напряжения, устраните его.

Однако, если ваш автоматический выключатель срабатывает или блок предохранителей снова перегорает, и вы не можете найти источник скачка напряжения, вызовите квалифицированного электрика для решения проблемы.

Шаг 3. Проверьте фильтр печи

Многие люди пренебрегают заменой печных фильтров. Если с тех пор, как вы его заменили, прошло некоторое время, пыль и другие частицы могут забивать фильтр и не пропускать воздух. Если это ваша проблема, замените фильтр печи .

Большинство одноразовых гофрированных печных фильтров необходимо менять каждые 90 дней в соответствии с инструкциями производителя. Однако вы должны проверять фильтры каждые 30 дней, чтобы убедиться, что они не накапливают пыль.Замена фильтров печи особенно важна во время сезонных изменений, когда печь или система кондиционирования включаются впервые.

Другой способ определить, не включается ли ваша печь из-за воздушного фильтра, — это прислушаться к свистящим звукам. Если печь не может пропускать воздух через фильтр, она будет всасывать его куда угодно, включая небольшие щели.

Шаг 4: Посмотрите на поддон для конденсата

Высокоэффективные печи забирают из воздуха достаточно тепла для конденсации воды.Эта вода стекает в кастрюлю. Если печь работает исправно, вода будет стекать из поддона, или насос втянет ее в резервуар.

Если в поддоне есть слив, проверьте, не блокирует ли слив засор. . Если это произойдет, подумайте о добавлении в лоток таблеток для сбора конденсата. Эти таблетки предотвратят засорение стока.

Если насос опорожняет поддон для конденсата, проверяет, не застрял ли насос в «верхнем» положении. . Очистите насос, если он есть, не забудьте после этого вымыть руки (конденсат из печи содержит кислоту).Если очистка помпы не помогает, возможно, вам придется заменить ее.

Когда вы сможете устранить проблему с водой, печь должна снова заработать в течение минуты. Если вы не можете это исправить, переходите к следующему шагу.

Шаг 5: Проверьте вентиляционные отверстия

Это может показаться очевидным, но убедитесь, что ваши внутренние вентиляционные отверстия открыты. . Закрытые форточки не позволят воздуху циркулировать в вашем доме. Кроме того, проверяет, не заблокировало ли что-то ваши наружные вентиляционные отверстия .Если птица или мышь заблокировали трубу или дымоход из ПВХ и дым из печи не выходит наружу, печь может перестать работать.

«Газ» любезно предоставлен Дэниелом Р. Блюмом. Лицензирование CC.

Шаг 6: Очистите пилот

Если у вас старая печь с запальной лампой, возможно, пламя погасло. Чтобы снова включить печь, повторно зажгите контрольную лампу . Однако, если он не будет гореть, выключите печь и подачу газа и попробуйте следующее.

1) Возьмите тонкую проволоку и воткните ее в отверстия, где горит пилотное пламя, чтобы выбить мусор. 2) Снова включите выключатель питания и газ. 3) Отрегулируйте пламя с помощью винта пилотной лампы печи (при необходимости). Когда загорится контрольная лампа, медленно поворачивайте винт, пока пламя не станет равным от 1½ до 2 дюймов.

Если на пилотном элементе скопился мусор (налет), вероятно, печь требует дополнительного обслуживания. Позвоните в лицензированную компанию HVAC, чтобы настроить агрегат, и подумайте о подписке на годовой план технического обслуживания, чтобы поддерживать максимальную эффективность вашего агрегата и сэкономить деньги на дополнительном ремонте.

Шаг 7. Проверьте газ

Если ваша пилотная лампа не загорится после очистки печи, проверьте подачу газа или пропана. в качестве последнего шага, чтобы выяснить, почему ваша печь не запускается. Убедитесь, что газовая линия включена. Если это так, и вы не получаете газ, вам нужно будет вызвать сантехника, чтобы решить эту проблему. С другой стороны, если у вас есть собственный запас газа или пропана, убедитесь, что в резервуаре для хранения еще есть топливо.

Если вы не можете понять, почему ваша печь не включается после выполнения этих шагов, пора связаться с компанией Patriot Heating and Air Conditioning, расположенной во Франклине, штат Индиана, или другим специалистом по HVAC поблизости.Патриот обладает более чем 25-летним опытом работы в сфере HVAC и доступен круглосуточно и без выходных для срочного ремонта.

Как заменить печатную плату в печи

Вы продолжаете нажимать кнопку со стрелкой «вверх» на настенном термостате, чтобы запросить тепло, но ваша печь работает упрямо и не подчиняется. Возможно, печь запускается, но затем неожиданно останавливается, или вы замечаете, что двигатель вентилятора печи работает все время.Все три проблемы могут быть результатом неисправности печатной платы печи.

Что делает печатная плата печи

Схема печи или плата управления регулируют подачу питания ко всем компонентам печи. Когда термостат дома требует тепла, печь выполняет синхронизированную последовательность зажигания, которая инициируется, когда печатная плата подает 120 В переменного тока на двигатель вентилятора индуктора тяги печи. Двигатель вентилятора индуктора втягивает воздух в узел горелки, и, когда двигатель вентилятора достигает своей максимальной скорости, замыкается вакуумный переключатель, который гарантирует, что газ не попадет в печь, если токсичные пары не будут должным образом выпущены.Как только вакуумный переключатель замыкается, 24 вольта проходят через переключатель и один или несколько концевых выключателей, позволяя печатной плате продолжать последовательность горения.

В зависимости от модели печи, на следующем этапе последовательности от печатной платы подается переменный ток 120 В на воспламенитель со светящейся полосой или большее напряжение на запальное устройство. Воспламенитель в виде светящейся полосы начнет нагреваться и буквально начнет светиться оранжевым, в то время как воспламенитель искры начнет пульсировать, создавая искру.В этот момент печатная плата подаст 24 вольта на газовый клапан, открывая его и позволяя газу течь через воспламенитель, где газ воспламеняется в пламя.

После успешного запуска процесса сгорания печатная плата подаст 120 В переменного тока на двигатель вентилятора циркуляционного нагнетателя. Нагнетательный вентилятор будет втягивать воздух через возвратное отверстие, пропускать его мимо теплообменника и пропускать нагретый воздух через вентиляционные отверстия дома, чтобы вам и вашей семье было комфортно.

Что вызывает выход из строя печатной платы печи?

Как и все электронные компоненты, печатная плата может просто сгореть после многих лет использования. Особенно это касается транзисторов на плате. Тепло, выделяемое печью, также может вызвать расширение паяных соединений на плате, что может привести к разрыву соединения. Если конденсационная трубка треснет, вода может капать в шкаф печи и на печатную плату, вызывая короткое замыкание. Поскольку в большинстве домов печь используется только в более холодные осенние или зимние месяцы, релейные переключатели на плате могут застрять в открытом или закрытом положении из-за бездействия печи в теплую погоду.

Если кажется, что двигатель циркуляционного нагнетателя печи работает все время, вполне вероятно, что релейный переключатель на печатной плате, который управляет двигателем нагнетателя, застрял в замкнутом положении. Если это произойдет, вам обязательно нужно будет заменить печатную плату на новую. Однако другие проблемы с печью, такие как отказ печи от нагрева или запуск печи, а затем неожиданная остановка, с большей вероятностью будут вызваны неисправным воспламенителем, датчиком пламени или реле вакуума.Перед заменой печатной платы рекомендуется убедиться в том, что эти компоненты, а также газовый клапан, переключатели выхода пламени, а также двигатели индуктора тяги и вентилятора циркуляционного нагнетателя работают должным образом.

Где находится печатная плата печи и как ее заменить?

Если вы определили, что печатная плата является причиной неисправности вашей печи, заменить ее относительно легко. Печатная плата обычно находится в камере нагнетателя печи рядом с нижней частью устройства.Здесь устанавливается двигатель вентилятора циркуляционного нагнетателя. Хотя процедура доступа к плате и ее замены на новую будет различаться в зависимости от модели, вот несколько общих шагов, которым вы можете следовать:

  • Прежде чем снимать какие-либо панели доступа, обязательно отключите электропитание печи, чтобы предотвратить удар.
  • В некоторых печах можно просто снять нижнюю панель, чтобы получить доступ к камере нагнетателя. Вы можете просто повернуть фиксирующие ручки, чтобы освободить панель, но вам может потребоваться полностью открутить крепежные винты, крепящие панель.Другие модели печей потребуют от вас полностью снять верхнюю панель, прежде чем вы сможете удалить нижнюю панель.
  • Печатная плата может быть прикреплена к монтажным штифтам на монтажной пластине или закреплена одним или несколькими винтами. Часто можно использовать плоскогубцы, чтобы освободить плату от монтажных штифтов. Имейте в виду, что вам может потребоваться отсоединить монтажную пластину, чтобы полностью освободить печатную плату.
  • Мы рекомендуем перенести провода со старой платы прямо на новую, чтобы убедиться, что вы подключаете их к соответствующим клеммам.Имейте в виду, что вам может потребоваться снять некоторые крышки клемм с новой платы, прежде чем вы сможете подключать определенные проводные соединители.
  • Имейте в виду, что провода термостата могут быть прикреплены к старой печатной плате винтами. Выкрутите винты, чтобы освободить провода, а затем используйте винты, чтобы прикрепить провода термостата к новой плате.
  • Подключив все провода, защелкните плату на монтажных штифтах или закрепите винтом или винтами. При необходимости переставьте и закрепите монтажную пластину.
  • При необходимости замените съемные панели и закрепите их винтами или фиксирующими ручками.
  • Восстановить питание печи.
  • Вызовите более высокую температуру на термостате вашего дома и посмотрите, нормально ли работает печь.

Найдите подходящие детали печи в Ремонтной клинике

Если вам нужно заменить печатную плату, воспламенитель, датчик пламени, вакуумный выключатель или двигатель вентилятора в вашей печи, ваш первый шаг — определить конкретную деталь, которая соответствует вашей модели печи.Ремонтная клиника упрощает этот шаг. Все, что вам нужно сделать, это ввести полный номер модели вашей печи в строку поиска веб-сайта Repair Clinic, чтобы увидеть полный список совместимых деталей. Затем вы можете сузить список результатов, используя фильтры категории детали и названия детали. Например, выберите «Печатная плата и таймер», используя фильтр категории деталей, а затем «Плата управления» из фильтра названия детали, чтобы найти точную печатную плату, которая работает с вашей печью. В ремонтной клинике есть запасные части для печей для всех ведущих производителей систем отопления и охлаждения, включая Bryant, Lennox, Goodman, Rheem, York, Coleman, Ruud, Heil и Payne, но вы всегда хотите быть уверены, что покупаете правильный компонент для ваш конкретный блок.

RV Водонагреватель: основные сведения, типы и техническое обслуживание

Большинство современных водонагревателей для жилых автофургонов (WH) работают либо в электрическом, либо в режиме сжиженного пропана (LP).

В внедорожниках начального уровня водонагреватель может работать только в режиме сжиженного газа.

Водонагреватели в других домах на колесах могут работать с третьим методом нагрева, называемым Motoraid (подробнее см. Ниже), который использует отработанное тепло двигателя дома на колесах для нагрева воды во время движения.

Наконец, некоторые высококлассные дома на колесах могут иметь совершенно другую систему, в которой водонагреватель является частью дизельной или электрической системы центрального отопления, обычно это марки Aquahot или Hydrohot.

Стандартный водонагреватель RV, основные сведения

Стандартные размеры водонагревателя RV составляют 6 или 10 галлонов, что намного меньше, чем у бытового водонагревателя.

Если вы новичок в RVing, вы можете обнаружить, что не сможете так долго принимать горячий душ, как дома. Некоторые модели рекламируются как нагреватели на 16 галлонов, но на самом деле это нагреватели на 10 галлонов, которые перегревают воду, а затем смешивают холодную воду на выходе, что делает их примерно эквивалентными нагревателю на 16 галлонов при обычных 140 градусах.

Для режимов электрического и сжиженного газа будут отдельные переключатели Вкл. / Выкл. Водонагреватель RV может работать в любом режиме или в обоих режимах для ускорения процесса нагрева.

Оба контролируются термостатом, поэтому нагреватель работает только по мере необходимости.

В режиме сжиженного газа плата управления нагревателем обеспечивает безопасную работу, поэтому для ее работы требуется питание 12 В.

[asa] B0024ECCJW [/ asa]

Большинство водонагревателей имеют отдельные термостаты для режимов электрического и сжиженного газа, и эти два режима в значительной степени независимы друг от друга.

Если один по какой-то причине не работает, обычно другой будет работать.

Стандартные термостаты имеют фиксированную температуру, обычно 140 градусов в последних моделях, и вы не можете их регулировать.

Однако для некоторых марок и моделей могут быть доступны регулируемые сменные термостаты.

Водонагреватель RV: электрический режим

Водонагреватель для дома на колесах в электрическом режиме можно использовать всякий раз, когда у вас есть 120 В на берегу или от генератора.

Он требует довольно значительного количества электроэнергии, около 12 ампер (1400 Вт), поэтому вы можете не захотеть использовать его, если мощность ограничена, или если вы хотите использовать другие мощные приборы (например, кондиционер или микроволновую печь). ) в то же время.

Это в первую очередь проблема для жилых автофургонов, у которых есть только проводка берегового питания на 30 А, или когда RV подключается к розетке с током 30 А или менее.

Вы можете временно выключить его (вода будет оставаться горячей в течение некоторого времени) или переключиться в режим сжиженного газа.

Когда вы включаете электрический режим на водонагревателе RV, термостат электрического режима контролирует, подается ли мощность 120 В на элемент электрического нагревателя или нет.

Нагревательный элемент включается и выключается по мере необходимости, нагревая воду, как в вашем домашнем водонагревателе. Нет необходимости выключать обогреватель, когда он не используется.

Водонагреватель RV: режим сжиженного газа

Самая простая модель газового водонагревателя RV имеет контрольную лампу, которую необходимо зажигать вручную спичкой или искровым устройством.

Существует ручной клапан, который необходимо установить в положение «Пилот», чтобы зажечь пилот, а затем вы переводите клапан в положение «Работа» для продолжения работы.

Когда загорается контрольная лампа и плата управления нагревателем обнаруживает пламя на датчике пламени, термостат газового режима запускается и останавливает подачу сжиженного нефтяного газа в горелку, где он воспламеняется от контрольного пламени.

Нет необходимости повторно зажигать пилот каждый раз, когда требуется дополнительная горячая вода.

Если пилот гаснет, пламя не обнаруживается и газ не может течь, что предотвращает любую опасность утечки сжиженного нефтяного газа.Когда вам больше не нужна горячая вода, поверните переключатель Pilot Control в положение Off, и нагреватель выключится.

Большинство современных водонагревателей для жилых автофургонов относятся к типу DSI (с прямым искровым зажиганием), у которого нет контрольной лампы. Когда вы включаете водонагреватель в режиме сжиженного нефтяного газа, термостат газового режима требует его нагрева по мере необходимости.

Когда требуется нагрев, плата управления нагревателем открывает газовый клапан и активирует воспламенитель, создавая искру на передней части трубки газовой горелки нагревателя и (надеюсь) зажигая пламя.

В то же время плата управления начинает определять наличие пламени (воспламенитель выполняет функции датчика пламени). Когда обнаружено пламя горелки, последовательность розжига завершена.

Если пламя не обнаруживается по прошествии заданного времени (около 15 секунд), газовый клапан закрывается, воспламенитель выключается, и система «блокируется», что означает, что повторная попытка перезапуска не будет допущена до тех пор, пока система не будет отключена. сбросить, выключив и снова включив.

Обычно красный индикатор загорается на переключателе режима сжиженного газа, если нагреватель не загорается, когда это необходимо.

Хотя вы можете запустить водонагреватель DSI RV в режиме сжиженного нефтяного газа во время движения, в этом, как правило, нет необходимости, поскольку он все равно нагревается в течение 20-30 минут после включения.

Водонагреватель ручного пилотного типа обычно не работает во время движения — ветер гасит пилотную лампу. Некоторые автомобилисты оставляют водонагреватель включенным во время путешествия — это просто трата топлива.

Водонагреватель Truma. Фото с форумов iRV2

MotorAid

Система MotorAid концептуально довольно проста.

Вода из системы охлаждения двигателя автодома циркулирует по трубкам, встроенным в водонагреватель. Когда двигатель достигает нормальной рабочей температуры, вода в баке нагревается за счет отработанного тепла двигателя.

Обеспечивает подогрев воды, а также способствует охлаждению двигателя.

Техническое обслуживание водонагревателя RV

Ваш водонагреватель RV не требует особого ухода при нормальной эксплуатации.

Электрический режим практически не требует обслуживания, а режим сжиженного газа требует только ежегодной очистки трубы горелки от хлопьев ржавчины, паутины и т. Д.

Обычно достаточно насадки пылесоса на трубке. Однако, когда вы храните RV в течение длительного времени, вам следует слить воду из бака (см. Руководство пользователя вашего водонагревателя) и, если ожидается минусовая погода, подготовить к зиме соответствующие водопроводы.

В водопроводе обогревателя жилого автофургона обычно есть перепускной клапан, чтобы облегчить подготовку к зиме.

Перепуск отопителя и подготовка к зиме являются частью общей информации по техническому обслуживанию жилого дома и не рассматриваются в руководстве WH.

Бесконечные водонагреватели

Бесконечные водонагреватели, работающие на топливе вашего автофургона, быстро набирают популярность по мере того, как меняется рынок поставщиков и растет спрос. Установки от AquaHot, Truma и Girard предлагают бесконечную подачу горячей воды через безбактериальное или гибридное решение.

Пока у вас есть вода и топливо (бензин или дизельное топливо), у вас может быть горячая вода. Эти типы водонагревателей доказали свою надежность и определенно являются будущим решений для горячего водоснабжения современных жилых домов на колесах.

Многие из них требуют ежегодного обслуживания. Необходимо заменить топливные форсунки, очистить барабаны горелок и заменить теплоноситель. Несоблюдение этих правил приведет к плохой или плохой работе и к холодным душам.

Следите за всем техническим обслуживанием вашего водонагревателя, независимо от того, какой тип вы используете, с помощью онлайн-инструмента, такого как Maintain My RV. Вы можете не только хранить все свои записи и документы о техническом обслуживании в одном месте, но и получать своевременные напоминания по электронной почте о сроках проведения технического обслуживания и, возможно, избежать дорогостоящего ремонта из-за отсутствия технического обслуживания.

Если у вас небольшой кемпер или большой автодом класса А, Maintain My RV может отслеживать все это. Ведение точного учета технического обслуживания также увеличивает вашу стоимость при перепродаже, если вы когда-нибудь решите это сделать.

См. Подробнее об общей подготовке жилого автофургона к зиме.

Подробнее о ремонте водонагревателя на колесах.

Любите RVing? Вы полюбите RV LIFE Pro

Это страсть к путешествиям, свобода открытых дорог. Это не пункт назначения, а путь.Он исследует мир. Вам не нужен дом, потому что, путешествуя, вы дома. Это RV LIFE.

Проблема в том, что спланировать грандиозное путешествие на автофургоне довольно сложно. В RV LIFE мы считаем, что это должно быть просто. Как сами RVers, мы понимаем этот процесс и помогли миллионам RVers путешествовать с уверенностью и осуществить их мечты о путешествиях.

Мастер

RV Trip Wizard поможет вам спланировать идеальную поездку, а наше приложение RV GPS превратит ваш телефон в безопасный GPS-навигатор, который доставит вас туда безопасно.У вас есть вопросы по ВСЕМУ, касающемуся RVing, присоединяйтесь к обсуждению в любом из наших замечательных сообществ форумов RV.

Шаг 1. Нажмите здесь, чтобы узнать больше и подписаться на бесплатную пробную версию.
Шаг 2: Спланируйте поездку на автофургоне своей мечты.
Шаг 3: Наслаждайтесь незабываемыми воспоминаниями!

Реле давления вашей газовой печи заедает в открытом положении? Техник из штата Нью-Джерси объясняет, что делать

17 декабря 2019 г.


Если ваша печь показывает ошибку реле давления, это может быть проблемой.Хорошая новость заключается в том, что обычно ошибка разомкнутого реле давления не требует значительных (или дорогостоящих) действий.
Возможные причины заедания реле давления в печи:
  • Забита вентиляция
  • Отсоединенный или поврежденный шланг реле давления
  • Неисправность реле давления
Ниже мы более подробно рассмотрим, что делает реле давления, а также перечисленные выше проблемы, которые могут привести к заеданию реле давления.

Если вы предпочитаете, чтобы эксперт осмотрел вашу печь, мы будем рады помочь.Вне зависимости от конкретной проблемы мы можем точно диагностировать вашу установку и произвести необходимый ремонт печи.

График ремонта печи

Что такое реле давления и для чего он нужен?


Реле давления вашей печи — это функция безопасности, которая гарантирует, что газы, образующиеся в процессе сгорания, покидают ваш дом и не попадают в вашу систему — проблема, называемая «обратным вытягиванием».

Обратная тяга может привести к попаданию опасных газов, образующихся в процессе сгорания (например, оксида углерода), в систему подачи воздуха в ваш дом.Вытяжка также может вызвать небольшие взрывы в теплообменнике, ядре печи.

Вот как ваше реле давления предотвращает обратную тягу:

  1. Ваша печь выделяет газы (некоторые из которых ядовиты) в процессе тепловыделения.
  2. Двигатель индуктора тяги всасывает эти газы из теплообменника и из дома через дымоход.
  3. Реле давления контролирует работу индуктора тяги, чтобы убедиться, что он должным образом избавляется от этих газов.Если индуктор тяги работает нормально, реле давления замкнется, замкнув цепь (или «включившись»).
  4. Если есть проблема с двигателем тягового индуктора, реле давления откроется (или «выключится»), отключит вашу печь, предотвратив ее возгорание.
Итак, в некоторой степени открытое реле давления — это хорошо … это означает, что средства безопасности вашей печи работают (и предотвращают попадание опасных газов в ваш дом).
Однако, если ваша печь показывает вам ошибку, говорящую о том, что реле давления застряло или остается открытым, у вас, вероятно, проблема с самим реле давления или другой частью вашей печи.

Давайте посмотрим, что может привести к срабатыванию реле давления ниже.

Из-за чего реле давления может оставаться в открытом положении?


Наиболее вероятная причина того, что реле давления застряло в открытом положении, связана с:
  • Забита вентиляция (дымоход / дымовая труба)
  • Отсоединен или засорен шланг реле давления
  • Неисправность реле давления


1. Заблокирована вентиляция:
Если дымоход вашей печи заблокирован, ваша система будет иметь проблемы с удалением дымовых газов, что может привести к тому, что реле давления останется открытым.

Забитая дымовая труба — не такое уж редкое явление, так как дымоходы могут забиваться мусором, например, листьями, грязью, перьями и т. Д., Зимой они могут замерзнуть или забиться льдом и снегом.

Чтобы проверить вентиляцию печи, просто взгляните на дымовую трубу. Дымоход будет расположен либо на крыше (если у вас обычная печь), либо в виде белой трубы из ПВХ, расположенной сбоку от дома (если у вас обычная печь).

Если вы заметили мусор, до которого легко добраться, просто уберите его и снова включите печь.Если это не решит проблему, обратитесь к техническому специалисту. Внизу вашей системы может быть засор, который мешает вашей печи избавляться от этих дымовых газов.


2. Отсоединен или поврежден шланг реле давления
Реле давления может определить, выполняет ли асинхронный двигатель свою работу через шланг. Если этот шланг поврежден (трещины, отверстия) или отсоединен, это может привести к неточному показанию реле давления и заеданию.

Хотя это то, что вы можете проверить и, возможно, исправить самостоятельно, мы рекомендуем позвонить профессионалу, чтобы он приехал посмотреть. Должно быть довольно легко определить, отсоединен ли шланг реле давления от вытяжного вентилятора индуктора, но его повторное подсоединение может быть более трудным.

Если по какой-либо причине шланг поврежден, технический специалист сможет быстро (и недорого) заменить шланг.

3. Неисправность реле давления


Если вы не заметили каких-либо препятствий в дымовой трубе или на ее поверхности и вы проверили, подключен ли шланг реле давления, возможно, у вас просто проблема с реле давления.

Техник проверит ваш коммутатор с помощью цифрового мультиметра и при необходимости заменит его.

Это еще один ремонт, который вы можете выполнить самостоятельно, но мы не рекомендуем его. Если эта часть вашей печи установлена ​​неправильно, это может вызвать долговременное повреждение вашей печи и потенциальные проблемы с безопасностью для вас и вашей семьи.

По-прежнему возникают проблемы с реле давления в печи? Свяжитесь с командой экспертов по воздуху!


Если вы думаете, что столкнулись с одной из перечисленных выше проблем (или думаете, что с вашей печью что-то не так), вам, вероятно, понадобится опытный специалист, чтобы исправить это.У нас более 25 лет опыта помощи домовладельцам в Нью-Джерси со всеми их проблемами с печками, и мы будем рады помочь и вам.

График ремонта печи

Как отремонтировать электрический водонагреватель: 7 распространенных проблем

Электрические водонагреватели похожи на своих собратьев, работающих на газе. Оба они используют стальную изолированную рубашку резервуара-накопителя с изоляцией между резервуаром-хранилищем и рубашкой резервуара для уменьшения потерь тепла нагретой воды.

Основное отличие электрических водонагревателей от газовых — источник тепла. В электрическом водонагревателе вода нагревается электрическими верхним и нижним нагревательными элементами, которые входят в резервуар для воды. В газовых водонагревателях есть газовая горелка, которая нагревает воду снизу емкости.

Проблемы с электрическими водонагревателями, которые производят мало тепла или не производят его совсем, обычно вызваны неисправным нагревательным элементом — недорогой деталью, которую относительно легко заменить. Другие проблемы могут быть связаны с неправильными настройками, высоким давлением воды в доме или недостаточным обслуживанием резервуара.

Смотреть сейчас: Как отремонтировать электрический водонагреватель

Проверить гарантию

Как на бытовые, так и на коммерческие водонагреватели имеют ограниченную гарантию. На каждом баке есть паспортная табличка с моделью и серийным номером. Эти числа указывают год изготовления резервуара и определяют, имеется ли пропорциональная гарантия на резервуар, которая может предлагать новый резервуар или детали бесплатно или со скидкой. Сделайте снимок или запишите информацию и позвоните производителю, если резервуар протекает или элемент неисправен.Гарантия производителя не распространяется на работу в полевых условиях. Это можно сделать до того, как приступить к устранению проблемы.

Предупреждение

Электрические водонагреватели — это приборы высокого напряжения (240 В), работать с которыми при включенном питании опасно. Перед проверкой каких-либо электрических частей водонагревателя отключите питание цепи водонагревателя, отключив соответствующий прерыватель на панели обслуживания вашего дома (блок прерывателя). Кроме того, проверьте все провода в водонагревателе с помощью бесконтактного тестера напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено, прежде чем прикасаться к проводам.

Как исправить

Ель

Нет горячей воды

Водонагреватель, который не производит горячую воду, может не получать питание, может иметь сработавший концевой выключатель или могут иметь один или несколько неисправных нагревательных элементов.

Сначала проверьте автоматический выключатель водонагревателя на сервисной панели, чтобы убедиться, что он не сработал. Если сработал прерыватель, выключите его, а затем снова включите.

Если прерыватель нагревателя не сработал (если он все еще включен), попробуйте сбросить ограничение высокой температуры на нагревателе:

  1. Выключите прерыватель контура водонагревателя в сервисной панели.
  2. Снимите съемную панель верхнего нагревательного элемента водонагревателя.
  3. Удалите изоляцию и пластмассовый защитный кожух, стараясь не прикасаться к проводам или электрическим клеммам.
  4. Нажмите красную кнопку — кнопку сброса отключения по высокой температуре — расположенную над верхним термостатом.
  5. Замените защитный кожух, изоляцию и панель доступа.
  6. Включите автоматический выключатель нагревателя.
  7. Если это не решит проблему, проверьте каждый нагревательный элемент и при необходимости замените его.

Ель / Кэндис Мадонна

Недостаточно горячей воды

Если ваш водонагреватель вырабатывает горячую воду, но ее недостаточно, ваш агрегат может быть слишком маленьким, чтобы удовлетворить потребность семьи в горячей воде. Убедитесь, что потребность не превышает мощность водонагревателя.

Как исправить

Водонагреватель должен иметь 75 процентов своей мощности для горячей воды. Например, водонагреватель на 40 галлонов рассчитан на 30 галлонов.Если потребность в обогревателе слишком высока, попробуйте ограничить длину душа, установить насадки для душа с низким потоком и распределить мытье посуды и стирку на разное время дня вместо того, чтобы делать это одновременно.

Если ваш агрегат не меньшего размера или он внезапно производит меньше горячей воды, чем раньше, возможно, один или оба его нагревательных элемента вышли из строя. Постоянная подача теплой воды во время душа свидетельствует о неисправности верхнего нагревательного элемента. Быстро вытекающая горячая вода во время душа свидетельствует о неисправности нижнего нагревательного элемента.

Светящийся декор / Getty Images

Слишком высокая температура воды

Слишком много горячей воды может быть так же неприятно, как и ее недостаток. Если вы столкнулись с этой проблемой, возможно, на одном или обоих термостатах вашего водонагревателя установлено слишком высокое значение.

Как исправить

Чтобы проверить настройки термостата:

  1. Выключите питание водонагревателя на сервисной панели.
  2. Снимите защитную панель, изоляцию и пластмассовый защитный кожух с каждого нагревательного элемента водонагревателя. Не прикасайтесь к проводам или электрическим клеммам.
  3. Проверьте провода, чтобы убедиться, что питание отключено, с помощью бесконтактного тестера напряжения.
  4. Проверьте настройку нагрева на обоих термостатах: они должны иметь одинаковую температуру. Рекомендуемая настройка составляет от 115 до 125 градусов.
  5. Отрегулируйте температуру до желаемого значения с помощью отвертки с плоским жалом.
  6. Отрегулируйте другой термостат на такое же значение.
  7. Замените защитный кожух, изоляцию и панель доступа для каждого элемента.
  8. Включите автоматический выключатель нагревателя.

Ель / Кэндис Мадонна

Утечки воды

Утечки воды обычно вызваны негерметичными клапанами и водопроводными соединениями, но они также могут быть связаны с проблемами резервуара. Утечка воды может нанести значительный ущерб дому, поэтому важно как можно скорее устранить утечку.

Как исправить

Утечки из баков водонагревателя могут быть вызваны ослабленными нагревательными элементами или коррозией бака.Осмотрите элементы на предмет ослабления и, при необходимости, затяните их гаечным ключом для элементов.

Ржавый бак не подлежит ремонту и подлежит замене. Отключите питание и подачу воды к водонагревателю, затем полностью слейте воду из бака, чтобы предотвратить утечку.

Ель / Кэндис Мадонна

Ржавая вода или неприятный запах

Если вода выходит из крана с коричневым, желтым или красным оттенком, это может означать, что внутри резервуара водонагревателя или в трубах в вашем доме возникла коррозия.Если ваша вода пахнет тухлыми яйцами, возможно, в баке водонагревателя есть бактерии. Возможно, вам потребуется заменить анодный стержень в резервуаре, что обычно требует услуг профессионального сантехника.

КариХоглунд / Getty Images

Шум от резервуара

Из вашего водонагревателя доносится шум? Это похоже на тихое урчание или треск? А может это пронзительное нытье? Шум, который вы слышите, может быть звуком кипящей воды.Чрезмерное скопление осадка на дне резервуара может вызвать перегрев дна резервуара, что приведет к закипанию воды.

Как исправить

Первое, что нужно попробовать — это слить воду из резервуара, чтобы избавиться от осадка. Если это не поможет, возможно, вам потребуется заменить бак.

Ель / Кэндис Мадонна

Нет горячей воды — ремонт водонагревателя и устранение неисправностей


Проблемы с отсутствием горячей воды? С помощью этого подробного руководства по поиску и устранению неисправностей вы сможете быстро диагностировать и устранить проблему с водонагревателем.Видео, рисунки и простые для понимания пошаговые советы DIY покажут вам, как починить водонагреватель.

Эта статья покажет вам, как искать и устранять проблемы как с газовым, так и с электрическим водонагревателем. Если у вас не работает водонагреватель без резервуара, см. Раздел Ремонт резервуара для воды.

Чтобы перейти к точному совету, который вам нужен, выберите конкретную проблему:

• В доме нет горячей воды
• В части дома не работает горячая вода
• В квартире нет горячей воды
• Вода Недостаточно горячей
• Недостаточно горячего водоснабжения
• Нет горячей воды утром
• Горячая вода имеет низкое или нулевое давление
• Горячая вода слишком горячая

Как узнать, газовый ли у вас водонагреватель или электрический

При ремонте многих водонагревателей имеет значение, будет ли водонагреватель газовым или электрическим.

Эти ссылки приведут вас вниз по странице к советам HomeTips для каждого типа:

Поиск и устранение неисправностей и ремонт газовых водонагревателей
Устранение неисправностей и ремонт электрических водонагревателей

Эти два типа нагревают воду по-разному.

Вот совет для домовладельцев, которые не уверены, какой тип водонагревателя у них есть.

Чтобы быстро увидеть разницу, поищите дымоход. Прибор для сжигания топлива, который сжигает такое топливо, как газ, должен выводить выхлопные газы наружу через дымоход (круглый дымоход).Дымоход указывает на то, что водонагреватель сжигает газ или другое горючее, например пропан.

Кроме того, газовый водонагреватель имеет выходящую к нему газовую трубу, запальную лампу и горелку на дне резервуара для горячей воды. Горелка обычно находится за небольшой металлической панелью доступа или смотровой дверцей. Если вы посмотрите через панель доступа или смотровую дверцу, вы должны увидеть пламя, если не погасла сигнальная лампа.

Электрический водонагреватель не производит дымовых газов, поэтому у него нет дымохода наверху.Однако у него есть электрический кабель или кабелепровод, который соединяет его с электрической панелью. У него есть один или два термостата сбоку от бака.

Схемы водонагревателя
Схемы электрического (слева) и газового (справа) водонагревателя © Дон Вандерворт, HomeTips

Нет горячей воды в доме

Отсутствие горячей воды по всему дому — это, безусловно, самая распространенная жалоба на водонагреватель. Обычно это означает, что газовая горелка водонагревателя или электрические нагревательные элементы не производят тепло.

Чтобы убедиться, что во всем доме нет горячей воды, проверьте все водопроводные краны и приспособления. Если вы обнаружите, что в одном или нескольких светильниках есть горячая вода, перейдите к разделу «Горячая вода не работает в части дома».

Также проверьте другие газовые приборы в доме, такие как газовая плита или печь, чтобы убедиться, что они работают. Если нет, значит, в ваш дом отключен газ — позвоните в газовую компанию.

Затем коснитесь предохранительного клапана температуры-давления (TP) водонагревателя и выпускной трубы горячей воды над водонагревателем (см. Схемы водонагревателя выше).

Если вы чувствуете тепло, , вероятно, ваш водонагреватель исправен. Горячая вода может забиться где-то в трубах между водонагревателем и арматурой. Конечно, клапан TP или труба все еще могут быть теплыми, если водонагреватель перестанет работать в течение последних 3 или 4 часов, потому что вода внутри все еще будет удерживать некоторое тепло.

Если клапан TP или выпускная труба холодные, водонагреватель не работал несколько часов. Если это так, а горячая вода недоступна ни в одном приборе, сделайте следующее.

Поскольку способы устранения проблемы могут зависеть от того, какой у вас водонагреватель, газовый или электрический, они рассматриваются отдельно ниже.

Сначала поговорим о газовых водонагревателях. Если у вас электрический водонагреватель, перейдите на страницу «Нет горячей воды — электрический водонагреватель», чтобы узнать, как исправить ситуацию своими руками.

Просмотрите полезные товары на Amazon
• Клапаны TP
• Термопары
• Электрические водонагреватели
• Газовые водонагреватели

Нет горячей воды — газовый водонагреватель

Обычная проблема, если газовый водонагреватель не нагревается обычно сигнальная лампа погасла.Это может быть вызвано газовым клапаном, подачей природного газа или, что более вероятно, термопарой, расположенной рядом с контрольной лампой.

Следующее обучающее видео для специалистов по обслуживанию водонагревателей отлично подходит для поиска и устранения неисправностей газовых водонагревателей. Перейдите к отметке 11:15 на видео , если вы хотите перейти к работе без горячей воды.

Видео по поиску и устранению неисправностей газового водонагревателя

Вот процедура:

Во-первых, загляните в смотровое окно в нижней части бака водонагревателя и найдите небольшое пламя: контрольный свет.В некоторых случаях это может выглядеть как небольшой светодиодный фонарик. На самом деле он может быть настолько маленьким, что вам придется приглушить свет в комнате, чтобы его увидеть.

Если контрольная лампа не горит, следуйте инструкциям, размещенным на водонагревателе, или приведенным ниже инструкциям, чтобы снова зажечь контрольную лампу.

Первое, что нужно проверить на пропановом водонагревателе, — это уровень газа в пропановом баке снаружи. Если он низкий, долейте его.

На следующем видео вы можете увидеть, что наиболее частой причиной отсутствия горячей воды в газовом водонагревателе является то, что контрольная лампа погасла.Это может произойти, если прервана подача природного газа, выключен газовый клапан или порыв ветра погаснет контрольную лампу.

Это видео проведет вас через процесс повторного зажигания контрольной лампы типичного водонагревателя. В этом видео хорошо то, что обслуживающий персонал работает с настоящим водонагревателем, а не с разобранной моделью, как на видео выше. Подробнее об этом читайте дальше.

Как повторно зажечь контрольную лампу газового водонагревателя

Проблема часто заключается в том, что контрольная лампа погасла.Это может быть вызвано прерыванием подачи газа, закрытием газового клапана или порывом ветра, задувшим запальное пламя. Ищите очень маленькое пламя — контрольную лампу — через смотровое окошко в нижней части водонагревателя. Если вы не видите пилотный свет, попробуйте снова зажечь пилот. Инструкции почти всегда размещены на водонагревателе, но эти общие инструкции работают для большинства водонагревателей:

  • 1. Закройте запорный газовый клапан водонагревателя.
  • 2.Подождите 5 минут, пока газ не выйдет из водонагревателя.
  • 3. Откройте крышку доступа к контрольной лампе (под газовым клапаном).
  • 4. Поверните газовый клапан в положение «Пилот».
  • 5. Нажмите ручку (или отдельную пилотную кнопку), чтобы начать подачу газа к пилоту. Продолжайте удерживать его.
  • 6. Используйте длинную зажигалку, чтобы залезть в люк и зажечь пилота. Удерживайте кнопку нажатой.
  • 7. Удерживая ручку или кнопку нажатой примерно одну минуту, медленно отпустите ее.Убедитесь, что пилотное пламя продолжает гореть.
  • 8. Установите газовый клапан водонагревателя в положение «Вкл.». Когда вы это сделаете, вы можете услышать зажигание горелки.
  • 9. Установите крышку доступа на место.

Чтобы повторно зажечь контрольную лампу водонагревателя, подобного показанному в видео выше:

  1. Удерживая пилотный выключатель, несколько раз нажмите кнопку зажигания. Крошечная искра должна воспламенить пилот, когда вы щелкнете воспламенителем.
  2. Когда пилот зажигается, продолжайте удерживать пилотный переключатель в течение одной минуты.В течение этой минуты пилотное пламя нагревает термопару или термобатарею. Это устройство при нагревании обеспечивает небольшое количество электричества, необходимое для работы газового клапана водонагревателя.
  3. Через минуту медленно отпустите пилотный выключатель и убедитесь, что индикатор продолжает гореть. Если он не горит, повторите процесс.
Если контрольная лампа водонагревателя не загорается

Если контрольная лампа не загорается при нажатии на воспламенитель, убедитесь, что пилот производит крошечную искру.При необходимости приглушите свет в комнате. Если есть искра, газ не достигает пилота. Причина может быть следующей:

• Воздух в газовой линии. Если водонагреватель был установлен заново, вероятно, в газовой линии находится воздух. Вам нужно будет удалить этот воздух из линии, удерживая ручку пилота дольше.

• Газовый клапан на газопроводе может быть закрыт. Убедитесь, что он открыт. Рукоятка клапана должна быть параллельна трубе.

• Возможно, термопара неисправна.Подробнее о том, как заменить термопару водонагревателя, см. Ниже. Вызовите специалиста по ремонту водонагревателя, если у вас нет инструментов или навыков, чтобы справиться с этим.

• Низкое давление газа или неисправный газовый регулирующий клапан также могут привести к частому отключению контрольной лампы. Если вы подозреваете, что это так, позвоните в газовую компанию или к специалисту по ремонту водонагревателя.

Если пилотное пламя продолжает гаснуть

Если пилотное пламя горит, но продолжает гаснуть , его отверстие может быть грязным и забитым, что делает пламя слабым и неустойчивым.Убедитесь, что на нем нет явной грязи и мусора.

Если индикатор погаснет после того, как вы его зажжете, щелкните выключатель сброса верхнего предела (иногда называемый дверным выключателем), расположенный внизу у смотровой дверцы в нижней части резервуара для воды. Пожалуйста, обратитесь к видео в верхней части этой статьи и перейдите к отметке 18:30 в нем, чтобы увидеть подробную информацию о том, как сбросить этот переключатель. Просто нажмите кнопку этого переключателя и прислушайтесь к щелчку.

Затем попробуйте снова зажечь пилот.

Если он по-прежнему не горит, проблема почти всегда в неисправной термопаре. Это недорогая деталь — около 20 долларов. Профессиональная установка, которую мы рекомендуем, если вы не являетесь опытным мастером своими руками, должна стоить около 150 долларов, включая часть. Инструкция по его замене — в видео ниже.

Видео: Как заменить термопару водонагревателя

Неисправная термопара — частая причина проблем с газовым водонагревателем. Контрольная лампа может не гореть, если термопара неисправна.Если у вас есть доступ, вы можете отрегулировать, почистить или заменить эту деталь самостоятельно.

В следующем видео показано, как диагностировать и отремонтировать или заменить термопару.

Обязательно закройте кран подачи газа перед работой с этими деталями.

Когда вы закончите, снова включите газ, снова зажгите запальное пламя, как описано выше, и посмотрите, правильно ли работает горелка.

В этом видео особенно хорошо показано, как снимать термопару и узел горелки и как их заменить.


После переустановки узла горелки и термопары и включения клапана подачи газа снова зажгите пилотное пламя, как описано выше.

Устранение неисправностей горелки водонагревателя

Если пилот продолжает гореть, как и должно быть при правильной работе, поверните газовый клапан в положение ВКЛ. Горелка должна загореться.

Если горелка загорится, вернет термостат на соответствующую ступень нагрева. Теперь ваш водонагреватель должен работать.

Если горелка не включается, установите термостат примерно на 120 градусов по Фаренгейту.и откройте кран с горячей водой. Подождите несколько минут, чтобы увидеть, загорелась ли горелка водонагревателя. Если она не загорается, оставьте подачу горячей воды и попробуйте понизить, а затем повысить температуру, установленную на шкале, до тех пор, пока не загорится горелка.

Если горелка по-прежнему не зажигается, выключите горячую воду и продолжайте читать. Газовый клапан и термостат водонагревателя могут быть неисправны.

Утечка газа. Если вы чувствуете запах газа рядом с ним — запах тухлых яиц или запах чеснока — поверните ручку газового клапана в положение ВЫКЛ (возможно, вам придется нажать вниз, чтобы повернуть его).Это запах природного газа. Подождите, пока запах газа не исчезнет, ​​прежде чем снова зажечь контрольную лампу.

Если запах газа сильный и не рассеивается, немедленно выключите кран подачи газа, проветрите помещение и позвоните водопроводчику или в вашу газовую коммунальную компанию из удаленного места.

Просмотрите полезные товары на Amazon
• Клапаны TP
• Термопары
• Электрические водонагреватели
• Газовые водонагреватели

Поиск и устранение неисправностей газового клапана водонагревателя

Обычно используются два основных типа газовых клапанов водонагревателя по водонагревателям накопительным: механическим и электронным.Эти два клапана подробно обсуждаются в следующем видео и видео в верхней части этой статьи.

Если вы специалист по обслуживанию или заядлый любитель делать все своими руками, и вы хотите понять разницу между классическими механическими газовыми клапанами и новыми электронными газовыми клапанами, посмотрите видео здесь. Также обсуждается, как диагностировать и решать проблемы.


Механический газовый клапан. Специалисты по ремонту высоко отзываются о классических газовых клапанах с механическим приводом, поскольку они служат десятилетиями.Вы можете заменить простую деталь, такую ​​как термопара, без замены основного компонента.

Электронный газовый клапан. Во многих новейших водонагревателях используется новый электронный регулирующий клапан под названием Honeywell Smart Controller. Полезно для диагностики, оно имеет мигающие индикаторы, которые информируют вас или обслуживающего персонала о состоянии водонагревателя.

Как и следовало ожидать, этот контроллер дороже механического газового клапана, как и его запасные части. Замена этого может стоить от 300 до 400 долларов при установке.

Нет горячей воды — электрический водонагреватель

Если электрический водонагреватель не нагревает воду, либо питание водонагревателя было прервано, либо органы управления или нагревательные элементы не работают.

Всегда отключайте питание электрического водонагревателя перед тем, как начать работу с ним. И никогда не работайте с ним, если на полу рядом с прибором скапливается вода. Отключите контур водонагревателя в автоматическом выключателе и вызовите квалифицированного специалиста по ремонту водонагревателя.

Выполните эту диагностику:

1 Убедитесь, что к устройству подано электричество. Проверьте главный выключатель на водонагревателе и автоматический выключатель (или предохранитель), который обслуживает водонагреватель.

Если сработал автоматический выключатель, сбросьте автоматический выключатель, полностью переключив его в положение ВЫКЛ, а затем обратно в положение ВКЛ.

Если предохранитель перегорел, замените его новым предохранителем того же номинала. Если автоматический выключатель или предохранитель постоянно перегорает, вызовите квалифицированного электрика для проверки и ремонта цепи.Обратите внимание, что водонагреватель не должен делить контур с другим прибором — он потребляет слишком много энергии при нагревании.

2 Проверить отключение по высокой температуре на водонагревателе. Откройте панель и найдите кнопку сброса. Толкни это. Если кнопка не издает щелкающих звуков или у вас по-прежнему нет питания после нажатия, то, вероятно, ваш выключатель отключения по высокой температуре неисправен. Вызвать специалиста по ремонту электрического водонагревателя.

3 Если в отсеке есть вода, это может привести к неисправности термостата.Утечка воды означает, что ваш водонагреватель, возможно, необходимо заменить. См. Протекает водонагреватель.

Если эти шаги не решают проблему, возможно, проблема в одном или обоих нагревательных элементах. Вы можете заменить их самостоятельно, следуя инструкциям производителя, или вызвать специалиста по обслуживанию водонагревателей. Дополнительную помощь см. В следующем видео.

Видео: Нет горячей воды — электрический водонагреватель

Вот два полезных видео, которые показывают, как устранить неисправность электрического водонагревателя, в котором нет горячей воды.

В большинстве случаев, если водонагреватель не нагревает воду, электрические элементы внутри него не нагреваются. Это может происходить из-за того, что сработал автоматический выключатель, который управляет водонагревателем, перестал работать нижний или верхний термостат или неисправны электрические элементы.

Чтобы узнать больше об устранении неисправностей и ремонте вашего электрического водонагревателя, обратитесь к этому видео:


Если вы обнаружите, что нагревательный элемент нуждается в замене, посмотрите информативное видео Дэна Джайлса ниже.Обратите внимание на то, что даже после отключения автоматического выключателя питание водонагревателя оставалось включенным. WOOPS! Это видео показывает, как избежать этой потенциально шокирующей — если не смертельной — ошибки!
Особенно полезным аспектом этого видео является то, что мистер Джайлс показывает вам, как снять нагревательный элемент, когда резервуар все еще полон воды. Это избавит вас от необходимости слить воду из водонагревателя целиком. Обязательно сначала выключите питание! Также отключите воду в водонагреватель и сбросьте давление, подняв рычаг на клапане TP, как он показывает.

Примечание: если водонагреватель не перестал работать более нескольких часов назад, вытекающая вода будет горячей.

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся:
• Недорогой ключ для элемента водонагревателя
• Сменный элемент водонагревателя
• Крестовая отвертка
• Измеритель напряжения
• Полотенце

Устранение неисправностей электрического водонагревателя

Это видео помогает работа по демонстрации того, как убедиться, что электрический ток течет к электрическому водонагревателю.Как и в видео, приведенном выше, в нем также показано, как проверить термостат и элементы, но в нем особенно хорошо показаны такие детали, как точные винты и клеммы для проверки с помощью мультиметра, а также то, как использовать мультиметр.

Горячая вода не работает в части дома

Если у вас нет двух или более водонагревателей, наличие горячей воды в какой-либо части дома означает, что водонагреватель работает. Но что-то мешает горячей воде попасть в неработающие краны или приспособления.Типичным примером этого может быть то, что из кухонного крана вырабатывается горячая вода, но вы не можете принять горячий душ.

Общие причины:

• Перекрестное соединение. Если у вас полное давление на стороне горячей воды ваших кранов, но нет горячей воды, то проблема, вероятно, не в клапане или засорении. В этом случае в водопроводе может быть перекрестное соединение.

В неисправном душевом клапане (или любом смесительном клапане) может возникнуть перекрестное соединение, которое позволяет холодной воде проходить на горячую сторону, впуская холодную воду в трубу горячей воды.Или это может произойти, если сантехник ошибется при установке труб.

• Закрытый клапан. Если на трубопроводе горячей воды есть клапан, который выходит из бака и идет к неработающим приспособлениям, убедитесь, что он полностью открыт.

• Минеральные отложения в трубах. Если старые стальные водопроводные трубы никогда не заменялись, они могут быть заполнены отложениями, ограничивающими поток воды. Или куски минеральных отложений могли оторваться от труб или внутренней части водонагревателя и попасть по трубам в место, где они застревают (например, в локтевом суставе), блокируя поток воды.

• Лед, если трубы недавно замерзли. Замерзшие трубы могут ограничить поток в часть дома. См. Раздел «Как отремонтировать замерзшие водопроводные трубы». Конечно, если погода не морозная, это не проблема.

• Расстояние. Если водонагреватель находится далеко от приборов, которые не получают горячую воду, трубы водонагревателя могут пройти через неотапливаемое пространство, например подвал или чердак, где они отдают тепло. Когда трубы нагреются, это не должно быть проблемой.

Ответы на эту проблему: увеличение шкалы нагрева на водонагревателе, изоляция труб с горячей водой, перемещение водонагревателя, установка второго водонагревателя или добавление системы рециркуляционных насосов. Изоляция труб из пеноматериала сводит к минимуму потери тепла через трубы с горячей водой. Если вы можете получить доступ к вашим водопроводным трубам, например, из подвала, наденьте на них изоляционные муфты из пенопласта.

• Насосная система рециркуляции воды. Если у вас есть один из них, неисправный обратный клапан может пропускать холодную воду в трубу горячей воды.

В квартире нет горячей воды

Одним из недостатков квартирной жизни является то, что вам не обязательно контролировать собственный водонагреватель. Кроме того, ваши соседи могут повлиять на подачу горячей воды, если вы используете общий водонагреватель.

Первым делом вам следует связаться с домовладельцем и предупредить его о проблеме. Даже если это может не быть оговорено в вашем договоре аренды, арендодатель несет ответственность за обеспечение здорового и безопасного помещения. Горячая вода считается неотъемлемой частью здорового образа жизни.Задокументировать вашу жалобу в письменном виде — хорошая идея.

Кто-то должен будет выяснить, является ли ваш агрегат единственным, у которого проблемы с горячей водой. Если он единственный, следует отправить сантехника для проверки вашей сантехники. В противном случае необходимо будет отремонтировать общестроительные трубы и водонагреватели.

Проблемы, которые могут ограничивать подачу горячей воды, аналогичны тем, которые обсуждались выше. С учетом этого ремонт будет таким же.

Если вам повезет, решением будет повторное зажигание запального пламени, как описано выше для газового водяного отопления или сброс автоматического выключателя для электрического водяного нагрева.

Просмотрите полезные товары на Amazon
• Клапаны TP
• Термопары
• Электрические водонагреватели
• Газовые водонагреватели

Вода недостаточно горячая

Прежде чем делать что-либо еще, отрегулируйте температуру на водонагревателе в сторону горячий. На газовом водонагревателе это циферблат на газовом регуляторе. На электрическом водонагревателе это термостат, управляющий элементами.

Подождите немного, затем проверьте температуру воды в кране.Не переусердствуйте — вода не должна быть слишком горячей.

Если повышение температуры не помогает, погружная трубка, по которой подается холодная вода в резервуар, может быть сломана или треснута. (Вы можете увидеть это на иллюстрации выше.)

Эта пластиковая трубка предназначена для направления холодной воды на дно бака водонагревателя. Однако, если эта трубка сломается или расколется (что является распространенной проблемой с течением времени), холодная вода льется в верхнюю часть бака и смешивается с горячей водой, которая направляется к трубам с горячей водой.В результате получается чуть теплая вода.

Либо замените погружную трубку профессиональным специалистом по ремонту водонагревателя (HomeAdvisor), либо, если на водонагреватель вышла гарантия и, похоже, закончился срок его службы, подумайте о его замене — новый водонагреватель, скорее всего, будет заменен. работать более эффективно. Вы можете увидеть больше о том, как заменить погружную трубку, в видео Рона Хазелтона ниже.

Недостаточно горячего водоснабжения

Другая распространенная проблема водонагревателя заключается в том, что водонагреватель не производит достаточно горячей воды.Другими словами, проблема в количестве горячей воды.

Вы можете попробовать повысить температуру на водонагревателе, как описано выше. Если регулировка температуры не помогает, попробуйте методы устранения неполадок водонагревателя, указанные ниже. Сначала откройте регулирующий клапан водонагревателя, если вы не получаете достаточно горячей воды. © Ли Серенетос | Dreamstime.com

Горячей воды никогда не бывает

Если вам кажется, что в вашем доме никогда не бывает достаточно горячей воды, возможно, ваш водонагреватель слишком мал.Если у вас никогда не бывает достаточно горячей воды или ваши потребности в горячей воде возросли из-за новой большой ванны для замачивания или насадки для душа с сильным напором, вам, вероятно, понадобится новый водонагреватель большего размера. См. Наше руководство по покупке водонагревателя.

Обязательно изучите безбаквальные водонагреватели, потому что с этим типом у вас никогда не закончится горячая вода.

Недостаточно горячей воды в последнее время

Если ваш водонагреватель в последнее время подает меньше горячей воды (у вас было достаточно горячей воды в недавнем прошлом, но не сейчас), сначала проверьте шкалу на водонагревателе, как описано выше.Затем переходите к следующим советам по поиску и устранению неисправностей водонагревателя.

Общие причины:

• Холодная погода. В холодную погоду водонагреватель должен работать интенсивнее, чтобы нагреть холодную воду, поступающую из водопровода. Кроме того, вода охлаждается сильнее, когда проходит по трубам, проходящим через неотапливаемые помещения. Отрегулируйте водонагреватель на чуть более высокую температуру, чтобы компенсировать холод.

• Протекающий водонагреватель. Вероятно, вы знаете, протекает ли он, но на всякий случай осмотрите его основание на предмет признаков воды.Если он протекает, см. «Протекает водонагреватель». Сделайте это сразу, чтобы предотвратить повреждение водой.

• Наращивание отложений. Со временем на дне водонагревателя скапливаются минеральные отложения. В конечном итоге они накапливаются. Когда они это делают, они уменьшают передачу тепла воде.

Это снижает эффективность водонагревателя и его способность адекватно нагревать воду.

Ответ — промыть бак водонагревателя, удаляющий отложения. См. Как промыть или слить воду из водонагревателя.Присоедините шланг к сливному клапану водонагревателя и промойте резервуар. © Дон Вандерворт, HomeTips

Нет горячей воды утром

Термостат водонагревателя на самом деле представляет собой датчик температуры — металлический стержень, который расширяется и сжимается при изменении температуры воды внутри водонагревателя. Он менее точен, чем термостат печи или кондиционера, поэтому колебания температуры до 30 градусов и более являются нормальным явлением.

Имейте в виду, что вода в трубах холодная, особенно по утрам.Когда вы включаете первый душ, эта холодная вода поступает в водонагреватель. Но горелка водонагревателя не успела его прогреть. Таким образом, он смешивается с теплой водой в резервуаре и попадает в душевую лейку в виде теплой воды.

Вы можете попробовать немного повернуть клапан регулировки температуры, но будьте осторожны, чтобы вода не стала горячей!

Горячая вода имеет низкое давление или его нет

Во-первых, определите, связана ли проблема только с горячей водой или с горячей и холодной водой.

Низкое давление горячей воды

и Давление холодной воды

Если давление холодной и горячей воды низкое, это низкое давление воды вызвано:

• Частично закрытым запорным клапаном. Поступающая вода проходит как минимум через один запорный клапан, прежде чем попадет в ваш дом. Первый — по счетчику.

См. Раздел «Как отключить подачу воды в приспособление или дом», чтобы узнать о местонахождении различных клапанов. Убедитесь, что клапаны полностью открыты, полностью повернув их против часовой стрелки.Проверить все клапаны.

• Низкое давление поставляет компания водоснабжения. Позвоните в отдел водоснабжения и спросите, какое давление воды должно быть у вас дома.

Вы можете купить недорогой манометр в Интернете или на дому. Прикрутите его к внешнему крану шланга и полностью откройте кран.

Хорошее давление составляет от 45 до 55 фунтов на квадратный дюйм. Если ваше давление ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, оно низкое. Попробуйте попросить сантехника установить усилитель давления воды. Но не переусердствуйте: давление выше 80 фунтов на квадратный дюйм вызовет чрезмерный износ водопровода.

• Физические ограничения в трубах. Некоторые из труб могут быть слишком маленькими, или, если это трубы из оцинкованной стали, они могут быть забиты минеральными отложениями. Единственный ответ на это — замена труб. Вызовите сантехника.

Для получения дополнительной информации см. Как решить проблемы с давлением воды.

Только низкий

Горячая Давление воды

Следуйте тому же совету, что и непосредственно выше, но учтите, что вы сузили проблему только до давления горячей воды.Значит, причина где-то между водонагревателем и светильниками.

Скорее всего, виноват частично закрытый клапан, сужение, например, старые стальные трубы, забитые отложениями или слишком маленькие трубы, или кусок отложений, отколовшийся от водонагревателя и застрявший в трубе с горячей водой.

Следующим шагом в диагностике проблемы низкого давления горячей воды является определение , где существует проблема. В одной части дома, в душе в одной ванной или у раковины на кухне?

Низкое давление горячей воды во всем доме или нескольких светильниках

Если у вас низкое давление горячей воды во всем доме или во всем помещении (например, в ванной комнате), убедитесь, что на трубах горячей воды нет частично закрытых клапанов. которые служат им.

Если падение давления было внезапным, это могло быть вызвано утечкой где-то в системе. Если вы не обнаружите никаких признаков утечки, предположите, что причина, скорее всего, в том, что где-то в трубе застрял кусок отложений.

Если проблема хроническая, для ее решения, вероятно, потребуется повторная обвязка.

В любом случае вызовите сантехника.

Низкое давление горячей воды из душевой лейки

Низкое давление горячей воды из душевой лейки часто вызвано известковыми минеральными отложениями, забивающими душевую лейку.

Вот как растворить минеральные отложения в душевой лейке:

  1. Заполните закрывающийся пластиковый пакет равными частями белого уксуса и горячей воды.
  2. Наденьте эту сумку на душевую лейку так, чтобы она полностью погрузилась в воду, и закрепите ее резиновыми лентами или завязками.
  3. Дайте раствору растворить отложения в течение нескольких часов.
  4. Снимите сумку и включите душ, чтобы промыть душевую лейку и смыть отложения.

Если это не помогло, см. Инструкции по ее снятию в разделе «Как заменить душевую лейку».Ищите небольшой пластиковый диск — ограничитель потока. Снимите этот диск, соберите головку и снова попробуйте принять душ.

Низкое давление горячей воды из крана

Сначала посмотрите, есть ли у крана аэратор, навинченный на конец излива. Если это так, открутите аэратор и промойте его сетку, держа ее вверх дном под сильной струей воды. Если вам нужны плоскогубцы, чтобы разорвать соединение с носиком, сначала оберните аэратор изолентой, чтобы не поцарапать поверхность плоскогубцами.

Если на изливе смесителя видны следы известковых отложений минералов, растворите их, как описано выше для душевых лейок.

Другой причиной потери давления в смесителе является несоосность его внутреннего устройства. Пожалуйста, прочтите статью «Как исправить протекающий кран» для получения информации о разборке и ремонте.

Низкое давление горячей воды в стиральной машине

Закройте кран подачи горячей воды. Затем отсоедините шланг подачи горячей воды от задней части стиральной машины.

Проверьте шланг и / или впускной клапан для воды, на который навинчивается шланг, на наличие небольшого экрана, предназначенного для улавливания любого мусора из водопровода.С помощью небольшой отвертки осторожно подденьте экран. Тщательно промойте экран и установите его заново.

Горячая вода слишком горячая

Очевидно, что первое, что нужно сделать, если ваша горячая вода слишком горячая, — это уменьшить регулировку температуры водонагревателя. Отметьте текущую настройку (или отметьте ее фломастером), затем поверните ее в сторону более прохладной настройки, подождите пару часов и посмотрите, решена ли проблема. Если это не так, продолжайте следовать следующим советам по поиску и устранению неисправностей водонагревателя: Отметьте шкалу водонагревателя и установите более низкое значение.© Дон Вандерворт, HomeTips

Если пар или слишком горячая вода вырывается из кранов, или вы слышите звуки кипения внутри водонагревателя, возможно, прибор не выключается при установленной температуре. Это состояние может быть опасным как потому, что горячая вода и пар могут ошпарить людей, так и потому, что водонагреватель может взорваться из-за избыточного давления. Примечание. Звук кипящей воды отличается от урчания у основания водонагревателя, вызванного взбалтыванием минеральных отложений под воздействием тепла.

Высокотемпературный концевой выключатель внизу у смотровой дверцы в нижней части бака должен защищать водонагреватель от перегрева. Посмотрите видео в верхней части этой статьи и перейдите к отметке 18:30 на видео, чтобы узнать, как сбросить этот переключатель. Нажмите кнопку этого переключателя и прислушайтесь к щелчку. Если он не работает, его необходимо заменить.

Предохранительный клапан температуры-давления (TP) предназначен для сброса избыточного давления из-за скопления пара, но клапан TP мог быть неправильно установлен или неисправен.

Проверить клапан TP. Поднимите или опустите рычаг на этом клапане. Вода должна стекать из переливной трубы.

Расход гидроизоляция пенетрон: Гидроизоляция пенетрон: расход, характеристики. Проникающая гидроизоляция «Пенетрон»: инструкция по использованию

Пенетрон — Проникающая гидроизоляция — Сухая смесь для гидроизоляции бетонных поверхностей

Наименование показателя

Требования

Фактические значения

Методы измерения

Сухая смесь

Влажность

не более 0,3 %

0,27 %

ГОСТ 8735

Полный остаток на сите 1,25 мм

0%

0%

Насыпная плотность

1200±100 кг/м3

1200 кг/м3

Содержание хлорид-ионов

не более 0,1 %

0,04 %

ГОСТ 5382

Растворная смесь

Подвижность

не менее Пк3

Пк3

ГОСТ 5802

Сохраняемость первоначальной подвижности

30 мин

30 мин

Водоудерживающая способность

не менее 90 %

97,3 %

Бетон, обработанный гидроизоляционной смесью «Пенетрон»

Повышение марки по водонепроницаемости обработанного бетона от необработанного

не менее чем на 
2 ступени (∆W2)

3 — 5 ступеней (∆W3-∆W5 до W20)

ГОСТ 12730.5

ГОСТ 34669

Прочность на сжатие

не приводит к снижению

Увеличение на

5-18 %

ГОСТ 10180

ГОСТ 34669

Марка по морозостойкости

не приводит к снижению марки по морозостойкости

Увеличение на

100-200 циклов

ГОСТ 10060

ГОСТ 34669

Коррозионная стойкость

не приводит к снижению

Увеличивает (зависит от водонепроницаемости)

ГОСТ 25246

ГОСТ 34669

Коэффициэнт паропроницаемости

не приводит к снижению

не приводит к снижению

ГОСТ 25898

ГОСТ 34669

Дополнительные характеристики  
Упаковка

Многослойные мешки (25 кг)

Пластиковые ведра (5,10,25 кг)

Условия хранения и транспортировки Многослойные мешки хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при любой влажности и температуре.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев в многослойных мешках, 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки.

инструкция по применению и расход на 1 м2 проникающего состава производства России, отзывы

С течением времени при эксплуатации зданий и сооружений их поверхности, выполненные из железобетона, неизбежно подвергаются воздействию температурных колебаний и атмосферных осадков. Даже самый качественный бетон или кирпич не сможет устоять под воздействием воды и постепенно начинает разрушаться, что ведет к уменьшению запаса прочности конструкций, выполненных из этих материалов. Учитывая это обстоятельство, бетонные и кирпичные поверхности требуют тщательной гидроизоляции. Наиболее эффективным методом защиты бетонных поверхностей считается метод проникающей гидроизоляции или, как его еще называют, «пенетрирование». Новаторами такой методики около 70 лет назад стали датчане, и только спустя годы, перенимая опыт зарубежных специалистов, в России появились подобные влагозащитные смеси.

В состав такого гидроизоляционного продукта традиционно входит портландцемент и полимерные или минеральные компоненты, добавляемые в определенных пропорциях.

Технические характеристики

Первый пенетрирующий состав, выпускаемый в Дании, назывался Vandex. Позднее технологию освоила канадская производственная компания и стала выпускать аналогичный продукт под названием Xypex. Далее изобретение переняли испанцы и стали производить состав под названием Drizoro. А немного позже проникающая гидроизоляция стала производиться и в Америке под названием Penetron– наименование марки было выбрано таким же, как назывался и завод, выпускающий этот продукт. Профессионалы, которые специализируются на гидроизоляционных работах, считают, что Penetron американского производства является самым качественным товаром, но если сравнивать любой другой его аналог, продукт из Америки стоит намного дороже.

В нашей стране использование «Пенетрона» началось с 1984 года. На территории Российской Федерации существует Группа Компаний «Пенетрон-Россия», представляющая американский товар на российском строительном рынке в сегменте гидроизоляционных продуктов. В 2004 году начал свою работу первый завод в Екатеринбурге, специализирующийся по выпуску сухих смесей марки «Пенетрон». Завод входит в состав Группы Компаний «Пенетрон-Россия», которая, помимо производства и сбыта, внесла свой вклад и при создании единого стандарта качества данного товара в России, благодаря чему с 01.04.2016 был принят ГОСТ Р 56703-2015, регламентирующий качество гидроизоляционной смеси.

Система проникающей гидроизоляции марки «Пенетрон» подразумевает использование таких дополнительных материалов, как «Пенекрит», «Пенеплаг», «Пенетрон Адмикс», «Пенебар» и «Ватерплаг».

Все эти продукты применимы при работе с монолитными либо сборными конструкциями из бетона.

  • Продукт «Пенетрон» выпускается как сухая смесь, в составе которой задействован определенной марки портландцемент, кварц в мелкодисперсной фракции в виде песка, а также запатентованная химическая добавка, состав которой не разглашается. Пропитка из «Пенетрона» является материалом, обладающим способностью к глубокому проникновению во внутренние слои обрабатываемой бетонной поверхности для защиты ее от капиллярного проникновения влаги.
  • Продукт «Пенекрит» – это сухая смесь для осуществления шовной изоляции стыков бетонных деталей от воздействия влаги и воды. Материал применяют с целью исключения капельных протечек и фильтрации воды через микротрещины бетона.
  • Продукт «Пенебар» – защищает от влаги швы, стыковочные поверхности сооружений, места ввода/вывода коммуникационных систем, а также локальные точки сопряжений и примыкающих поверхностей в строительных конструкциях.
  • Продукт «Пенетрон Адмикс» – специализированная добавка, которая предназначена для добавления в бетонные смеси с целью усиления прочности бетона к влаге и воздействию низких температур.
  • Продукт «Пенеплаг» – уникальный материал, который способен в кратчайший срок остановить фонтанирующую течь даже под определенным напором воды. Проведение работ допустимо даже в водной среде.
  • Продукт «Ватерплаг» – сходен по действию с «Пенеплагом» и способен устранить фонтанирующую протечку под напором воды, но немного уступает ему в скорости действия.

Ввиду большой популярности марку «Пенетрон» активно подделывают, выдавая низкопробный продукт за качественный материал. Поэтому тару для готовой смеси в Россию поставляют из Америки. Ранее смеси «Пенетрон» упаковывались в белые ведра, но с недавнего времени цвет ведер стал синим, а герметичные крышки – оранжевыми. Герметичность тары позволяет увеличивать срок хранения продукта до 18 месяцев с даты его выпуска, в то время как обычные смеси, расфасованные в крафт-мешках, имеют срок годности не более 6 месяцев.

Гидроизоляционные проникающие материалы «Пенетрон», «Ватерплаг» и «Пенекрит» имеют фасовку кратную 5, 10 и 25 килограммам, а смеси «Пенетрон Адмикс» и «Пенеплаг» фасуют кратно 4, 8 и 25 килограммам. Наиболее часто востребованная фасовка смеси составляет 25 кг.

Область применения

Технология использования для бетона продукта марки «Пенетрон» позволяет заполнять трещины, имеющиеся на поверхности, глубиной 30-40 сантиметров и шириной до 4 миллиметров. При необходимости материал можно использовать путем нанесения его на поверхность в два слоя.

Применение проникающей гидроизоляции целесообразно применять в следующих случаях:

  • для изоляции стен, пола и потолка в помещениях с повышенным уровнем влажности – душевые и ванные комнаты, санитарные блоки различного назначения;
  • при отделочных работах внутренних поверхностей подвала и цокольного этажа здания;
  • для гидроизоляции фундамента, сооруженного для больших резервуаров с водой – например, для бассейна;
  • для защиты бетонного фундамента от разрушающего действия влажной среды;
  • для защиты бетонных конструкций, которые находятся под постоянным воздействием пресных или морских вод – порт, пирс, причал, волнорезы;
  • для гидроизоляции конструкций, расположенных под землей с близким прилеганием грунтовых источников воды – подземные овощехранилища, автомобильные стоянки, метрополитены, транспортные тоннели и тому подобные сооружения;
  • для защиты несущих конструкций, расположенных над водой – мостовые арки.

Срок эксплуатации такой проникающей гидроизоляции в среднем составляет от 70 до 100 лет, что соответствует срокам жизненного цикла любой бетонной конструкции. Для сравнения герметик обмазочного типа способен прослужить максимум 25 лет. Материал марки «Пенетрон» не требует при нанесении специальной подготовки – работу производить можно по влажным поверхностям. Проникающая гидроизоляция защищает бетонную структуру от воздействия морской или пресной воды, пара, кислоты, щелочи, карбонатных и сульфатных компонентов, а также противостоит воздействиям нитратов и хлоридов.

Кроме того, продукт останавливает рост и размножение грибка, водорослей и различных микроорганизмов.

Плюсы и минусы

Гидроизоляционные материалы глубокого проникновения марки «Пенетрон» имеют такие основные преимущества, которые недоступны другим видам поверхностной гидроизоляции.

  • Материал пригоден для нанесения с любой стороны конструкции – с внешней либо с внутренней.
  • Методика нанесения изоляционного материала дает возможность равномерного покрытия всей обрабатываемой площади без сколов и трещин.
  • Возраст бетонной конструкции не влияет на качество итоговых результатов гидроизоляции. Материал одинаково хорошо адгезируется к свежеизготовленным поверхностям и к бетону, который уже находится какое-то время в эксплуатации.
  • Рабочий слой гидроизоляции не требует нанесения поверх него каких-либо дополнительных защитных слоев из других материалов.
  • Гидроизоляционная защита глубокого проникновения способна выдерживать резкие перепады температур в плюсовом и минусовом диапазонах, а также устойчива к химическим и механическим действиям.
  • Материал довольно легко наносится вручную или при помощи распылителя, при этом он безопасен для человека и окружающей его экологической среды.
  • В составе строительных конструкций нередко используется железобетон, глубокая гидроизоляция продлевает срок службы металлического каркаса как минимум в три раза.
  • Проникающую гидроизоляцию можно наносить на штукатурку, выполненную из цементно-песчаной смеси. А вот отделочные работы и покраску после нанесения изоляционного материала марки «Пенетрон» лучше всего делать спустя не менее 28 суток.

Отзывы о применении проникающей гидроизоляции марки «Пенетрон» в целом положительные.

Однако существует перечень поверхностей, применение для которых этого продукта является нецелесообразным:

  • пенобетонные и газобетонные поверхности;
  • керамзитобетонные материалы;
  • пеномагнезитные и газомагнезитные материалы;
  • пеногипсовые, гипсовые и газогипсовые поверхности;
  • шунгизитбетонные и сланцезольные бетонные материалы;
  • пенополистирольные бетонные изделия;
  • асбоцементные материалы.

Использование проникающей гидроизоляции для этих материалов эффективно, но ввиду их пористости расход смеси будет неоправданно велик.

Для таких случаев экономически выгоднее использовать обмазочные виды герметиков. Кроме перечисленных поверхностей, специалисты не рекомендуют наносить материалы глубокого проникновения на поверхности, которые подвержены вибрационным нагрузкам – в этом случае слой гидроизоляции будет растрескиваться и не выполнит возложенной на него защитной функции. Например, такому влиянию подвержены опоры мостов или автотранспортных виадуков.

Подготовка поверхности

Перед тем как начать нанесение гидроизоляционной проникающей смеси на бетонные поверхности, специалисты рекомендуют провести подготовительные работы.

  • Для оттока излишнего количества влаги потребуется сооружение небольшой канавы, куда она будет стекать и отводиться от рабочей поверхности.
  • Произвести работы по созданию так называемой гидропломбы, которая будет закрывать стыковочные соединения, трещины и прочие проблемные участки, имеющиеся на обрабатываемой поверхности.
  • Выявить те участки поверхности, где может практически или теоретически проходить влага.
  • Крошащиеся и осыпающиеся поверхности потребуют зачистки и оштукатуривания цементно-песчаной смесью. Дефекты в виде разрушений и сколов нужно восстановить при помощи использования строительной смеси, которая не даст впоследствии усадку.
  • В процессе устранения дефектов целостности покрытия заделку трещин и сколов лучше всего оставлять в шероховатом состоянии для лучшей адгезивности с гидроизоляционным материалом.
  • Обрабатываемую поверхность в обязательном порядке зачищают ото всех биологических микроорганизмов – удалению подлежат плесень, грибок, мох, водоросли, морские моллюски. Такую зачистку проводят с помощью антисептиков.
  • Скопившиеся солевые отложения на рабочей поверхности также необходимо удалить, применяя для этой цели средство с соляной кислотой. Соли, выступающие на поверхности, ухудшают адгезивные и рабочие свойства «Пенетрона».
  • Бетонную поверхность зачищают от загрязнений, пыли, масляных пятен – делать это нужно до появления чистого пористого слоя бетона.
  • Сухую поверхность необходимо увлажнить водой так, чтобы бетон хорошо напитался влагой.

Проникающая гидроизоляция имеет очень хорошее сцепление с поверхностями, выполненными из бетона, а также у нее хорошая адгезивность во время изоляции кладки из обычного кирпича, обработанного цементно-песчаной штукатуркой. Состав одинаково хорошо работает при обработке им объекта снаружи и изнутри. Однако в процессе обустройства влагоизоляции погреба из силикатного кирпича вы можете столкнуться с тем, что гидроизоляционный состав «Пенетрон» плохо держится на гладких кирпичных стенах и буквально скатывается с нее, не образуя при этом защитный слой.

Выходом из ситуации может быть только нанесение «Пенетрона» не с помощью кисти, а при помощи шпателя, делая по нескольку проходов материалом.

Способы монтажа

Инструкция по применению гидроизоляционной смеси «Пенетрон» сообщает, что расход на 1 м2 материала составляет не более пятисот граммов. Материал довольно экономичен – для обработки его достаточно нанести тонким слоем. Такой расход нанесения актуален при обработке ровных поверхностей из кладки с применением кирпичей, и во время изолирования стыковых и шовных соединений. Если же наносить раствор на поверхность из бетона, то грунтовка 1 м2 потребует от 800 до 1200 граммов смеси. Толщина одного слоя готовой смеси на обрабатываемую поверхность составляет всего 1-3 миллиметра. Если для сравнения взять расход материала на мастику из битума, применяемую при проведении поверхностной влагоизоляции, то выяснится, что покрытие площади в 1 м2 потребует от одного до полутора килограммов продукта. И это только в том случае, когда толщина слоя будет не больше 1 миллиметра.

Перед началом работ порошкообразный гидроизоляционный состав «Пенетрон» нужно развести водой – для этой цели берут 400 миллилитров жидкости и 1 килограмм состава. В емкость сначала насыпают «Пенетрон» и только потом к порошку добавляют воду. Перемешивать состав нужно быстро и аккуратно до консистенции густой сметаны, лучше всего это делать дрелью со специальной насадкой. Дрель используйте только на малых оборотах, чтобы состав не разбрызгивался вокруг вас. Обратите внимание, что за один раз вам нужно приготовить столько рабочего материала, чтобы успеть его нанести на обрабатываемую поверхность за 30 минут. В процессе работы готовая смесь нуждается в регулярном перемешивании, чтобы вся масса сохраняла одинаковую рабочую консистенцию.

Загустевшим составом продолжать работы нельзя — вам потребуется приготовить свежую порцию материала.

На очищенную и увлажненную рабочую поверхность смесь гидроизоляции наносят в два слоя при помощи широкой кисти с ворсом из синтетических волокон. Для обработки больших площадей целесообразнее воспользоваться специальным раствороподающим насосом с распылителем. Первый слой материала распределяют по увлажненной поверхности, а второй слой наносят сразу же после первого – ждать пока высохнет первый слой не нужно. Лучше всего, если до начала распределения второго слоя, предыдущий слой материала будет дополнительно хорошо увлажнен. В процессе обработки нужно следить, чтобы нанесение материала было равномерным, без единого пропуска.

При нанесении материала в два слоя расход его увеличится и на 1 м2 будет составлять не менее одного килограмма. Специалисты рекомендуют стыковые соединения, трещины и различные технологические места примыканий конструкции обрабатывать специально для этого разработанным продуктом «Пенекритом».

Работая с материалом марки «Пенетрон», нужно знать некоторые нюансы. Например, чтобы получить хорошую влагоизоляцию между фундаментом из бетона и стенами, сооруженными из строительных материалов, имеющих большую пористость (кирпичи, древесина, ячеистые марки бетонных блоков), необходимо по горизонтали всю поверхность фундамента покрыть «Пенетроном», при этом не включая в процесс сами стены. Гидроизоляция поверхности фундамента в этом случае послужит барьером, который будет препятствовать капиллярному пропитыванию фундамента влагой от стен.

При создании пенетрирующей изоляции поверхностей, сделанных с применением каменной или кирпичной кладки, перед проведением работ нужно покрыть эти поверхности штукатурной смесью из цемента и песка, а затем уже проводить нанесение гидроизоляции «Пенетрон».

Штукатурить стеновые поверхности целесообразнее всего с применением кладочной сетки, ячейка у которой должна быть 50х50 либо 100х100 миллиметров. Сетку предварительно хорошо закрепляют к рабочей поверхности, оставляя зазор между ней и стеной не менее 15 миллиметров. Слой штукатурной смеси должен быть не меньше 40 миллиметров – допускается и более толстый слой. Спустя сутки после окончания штукатурных работ можно применять состав «Пенетрон» для пенетрирующей влагоизоляции.

После завершения нанесения гидроизоляции все поверхности с нанесенным на них составом «Пенетрон» на протяжении трёх суток нужно беречь от минусовых температур и механических повреждающих воздействий. Необходимо обеспечить, чтобы в эти три дня весь слой материала был в постоянно увлажненном состоянии – только так можно уберечь гидрозащитный слой от трещин при сушке. С этой целью увлажненную поверхность накрывают полиэтиленом.

После проведения гидроизоляционных работ поверхностям дают полностью просохнуть и только спустя 28-30 дней после этого можно приступать к покраске или закреплению декоративных отделочных элементов. Этот срок бывает и гораздо большим по продолжительности – все зависит от того, какие требования к увлажненности бетона будут у отделочных декоративных материалов, которые планируется применять для работ. До момента нанесения отделки обработанные материалом «Пенетрон» площади зачищаются металлической щеткой либо специальным приспособлением в виде водоструйного аппарата.

Видеоурок по нанесению гидроизоляции «Пенетрон» ждет вас в видео ниже.

Гидроизоляция Пенетрон — применение, инструкция , расход, ЗАО » ЦИТ-М» реализация гидроизоляции Пенетрон, г. Ростов-на-Дону (863) 226-95-36 г. Волгодонск, (8639) 24-55-70

 

Пенетрон — применение и назначение.

   Состав глубокого проникновения Пенетрон применяется для гидроизоляции толщи бетонных, железобетонных конструкций и цементно-песчаных штукатурных слоев  марки не менее М150, наносится на тщательно увлажненные поверхности предварительно очищенные от материалов, препятствующих проникновению компонентов Пенетрона в бетон. Применение Пенетрона значительно увеличивает водонепроницаемость бетона, а также  устраняет дефекты и микротрещины шириной раскрытия до 0,4 мм. Пенетрон применяется с любой стороны конструкции, независимо от направления давления воды.

Пенетрон — подготовка поверхности, приготовление состава, нанесение.

   Очистка: Одно из основных требований —  тщательная подготовка поверхности, и от нее, в конечном итоге, будет зависеть полученный результат, даже самый лучший материал не будет «работать», если не уделить внимание этому этапу работ. Ваша задача: получить как можно более чистую бетонную поверхность с открытыми порами, чтобы материал мог беспрепятственно проникнуть вглубь. 
   В случае «старого» бетона: необходимо удалить все покрытия в.т.ч. и штукатурные с поверхности, а также рыхлый или пропитанный старым покрытием (битумом, эпоксидкой и.т.п) обычно этот слой не более 5 мм. Работы можно выполнить при помощи абразивного алмазного инструмента, отбойных молотков или перфораторов.  Далее необходимо тщательно смыть пыль с помощью водоструйной установки типа «Керхер». Полученная поверхность должна быть структурно прочной и чистой.  
  В случае «нового» бетона: необходимо удалить  цементное молочко, это можно сделать механически, но лучше воспользоваться современным составом для химического фрезерования бетона например «Гамбит-Фрез», это значительно менее трудоемко и абсолютно безвредно как для человека так и для бетона. Тщательно смыть пыль с помощью водоструйной установки типа «Керхер».

ВНИМАНИЕ!!! Трещины шириной более 0,4 мм , стыки, примыкания необходимо расшить и изолировать материалом Пенекрит. Это лучше всего сделать до обработки всей поверхности Пенетроном.  Пенетрон и Пенекрит. Инструкция здесь!

   Увлажнение: После выполнения операций по очистке бетона и герметизации трещин, стыков и примыканий, приступаем к его тщательному насыщению водой, влажный бетон — обязательное требование для применения гидроизоляции Пенетрон. Для этой операции также используем водоструйную установку, увлажнять необходимо до тех пор, пока вы не увидите, что бетон насыщен до максимума и не «тянет» в себя воду. В случае с горизонтальными участками необходимо удалить излишки воды (лужи) ветошью или пылесосом. 
   Приготовление состава: Для приготовления состава Пенетрон Вам понадобиться безмен или две одинаковые по объему мерные емкости, чистая пластиковая емкость, низкооборотная дрель (небольшие порции можно смешивать вручную), прорезиненные химстойкие перчатки.
   Смешиваем сухую смесь Пенетрон с водой (добавлять смесь в воду, а не наоборот) в пропорции 400 г воды на 1 кг Пенетрона по весу или 1 часть воды на 2 части Пенетрона по объему. Перемешивать в течение 1-2 минут, должен получится густой раствор без комков. Не готовьте сразу много материала, при ручном нанесении это примерно  не более 3 кг за один раз. Жизнеспособность полученной смеси 20-30 минут, для сохранения изначальной консистенции ее надо постоянно подмешивать, повторно добавлять воду не допускается.
  Нанесение:  Бетон тщательно увлажнен, состав готов, можно приступать к его нанесению. Пенетрон наносится в два слоя, первый — наносится на влажный бетон, а второй слой наносится на свежий, но уже схватившийся первый слой обычно через 1-1,5 часа. Перед нанесением второго слоя поверхность увлажнить. 
   Наносить Пенетрон лучше с помощью щетки с синтетическим ворсом (макловицей) . Не следует «размазывать» его по поверхности, один раз макнули — один раз провели кистью. Наносить материал без пропусков по всей поверхности. Расход Пенетрона в пересчете на сухую смесь  0,8 -1,1 кг м2 в зависимости от количества неровностей на поверхности.
  Уход за обработанной поверхностью: После нанесения материала Пенетрон на поверхность, необходимо поддерживать ее во влажном состоянии не менее 3-х суток, для горизонтальных поверхностей подойдет укрытие пленкой или мокрой ветошью, вертикальные поверхности периодически смачиваются, для поддержания влажности. В случае, нанесения материала со стороны давления воды (внутренняя поверхность колодцев, бассейнов, резервуаров и.т.п) период ухода за поверхностью увеличить до 14 суток.  
  Отделка: Нанесение декоративных покрытий рекомендуется через 28 суток после обработки  Пенетроном. Перед нанесением декоративных покрытий для   улучшения их адгезии,  поверхности очистить  шеткой с металлическим ворсом (для материалов наносимых на сухую поверхность) или водоструйной установкой (для материалов наносимых на влажную поверхность).  



Гидроизоляция Пенетрон г. Волгодонск:

8 (8639) 24-69-95

 

 

 

Гидроизоляция Пенетрон: свойства, применение, расход

Современные строительные бригады очень часто обращаются за помощью к гидроизоляции фирмы «Пенетрон». Она выпускается в виде сухого строительного состава, состоящего из специализированного альболита, кварцевого песка с частицами определенного диаметра, с химической примесью модифицированных элементов. Основное его предназначение – гидроизоляция поверхности бетонной и железобетонной возводимой конструкции. Благодаря «Пенетрону», постройка не боится влаги и воздействия воды, повышается ее прочность и морозоустойчивость. А химические добавки, в свою очередь, оказывают активное сопротивление в случае попадания щелочи, кислоты, сточных и грунтовых вод, а также, если есть контакт с морской водой. В статье речь пойдет о проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

Содержание:

  1. Сфера применения гидроизоляции пенетрон
  2. Преимущества «Пенетрона»
  3. Принцип действия проникающей гидроизоляции «Пенетрон»
  4. Свойства проникающей гидроизоляции «Пенетрон»
  5. Как правильно подготовить поверхность?
  6. Формула приготовления смеси «Пенетрона»
  7. Гидроизоляция «Пенетрон» технология
  8. Как ухаживать за обработанными «Пенетроном» поверхностями

 

 

Сфера применения гидроизоляции пенетрон

 

  • «Пенетрон» может использоваться как самостоятельная изоляция или применяться в комплексе с вспомогательными смесями этой же серии. Все зависит от вида постройки.   
  • Такая гидроизоляция проводиться в том случае, когда поверхность имеет трещины шириной в 0,4 мм, а если они имеют больший размер необходимо использовать дополнительно и «Пенекрит». Благодаря совокупному использованию данных составов получается удалить капиллярный подсос (если нарушена гидроизоляция), избавиться от трещин, широких швов и стыков, сопряжения и примыкания. А для того чтобы ликвидировать напорную течь, «Пенетрон» применяют в комплексе с «Пенеплагом» и «Ватерплагом».

  • Главный плюс такой смеси – экологическая и радиоактивная чистота. То есть после проведения всех положенных проверок, «Пенетрон» показал, что он абсолютно безвреден для окружающей среды и для людей. Он имеет сертификат, указывающий на то, что его можно свободно применять в строительстве, а также для создания хозяйственно-питьевого водоснабжения.
  • При его разработке было получено такое свойство, как жесткое препятствие влаге. То есть бетонные блоки не будут пропускать сквозь себя воду, даже при высоком гидростатическом давлении. Пенетрон также применяют с целью защиты бетона и от агрессивных сред (кислоты, воды с повышенным уровнем содержания соли, сточных вод и т. д.).

 

 

Преимущества «Пенетрона»

 

  • Сама по себе смесь не теряет гарантийного срока. Продолжительность ее эксплуатации напрямую связана с основанием, которое ею обрабатывалось. А так как она придает дополнительные гидроизоляционные свойства, то такая конструкция будет служить еще дольше.

  • Удобная технология нанесения. За счет проникающих свойств, допускается наносить только с одной стороны. К тому же гидроизоляция «Пенетрон» не требует обязательной просушки бетона.
  • Она обладает, по сути, уникальным свойством – самозалечиванием. То есть если в бетонном блоке образуются кливажи, микропоры или другие аналогичные повреждения (диаметром и глубиной до 0,05см), инициируется рост кристаллов, которые заполняют все пространство. Происходит это в тот момент, когда раствор начнет контактировать с водой.
  • «Пенетрон» повышает уровень водостойкости конструкции. Данный показатель обозначается буквой W. После нанесения гидроизоляции, в течение месяца показатель с 4 вырастает до 10, а если подождать 3 месяца, то бетонный блок будет иметь показатель в 20W.
  • Состав оказывает влияние только на контакт с влагой, в остальном же бетон сохраняет свои первоначальные характеристики. Пропитывающая гидроизоляция никак не сказывается на паропроницаемости бетонных конструкций.

Совет: на рынке существуют подделки оригинального бренда, поэтому прежде чем купить гидроизоляцию «Пенетрон», рекомендуется попросить сертификаты качества.

 

 

Принцип действия проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

 

  • Гидроизоляция разводится до необходимой консистенции, после чего ей покрывается увлажненная бетонная поверхность. Для лучшего эффекта необходимо, чтобы бетонная поверхность была как можно более влажной.
  • Химически активные составляющие «Пенетрона», проникая вглубь бетона, реагируют на наличие ионных соединений кальция и алюминия, оксидов и солей металла, которые являются частью состава бетонной смеси. После чего, при взаимодействии с жидкостью, образовываются кристаллогидраты, которые уже не растворяются. Именно сеть из таких образований и ведет борьбу с изъянами бетона, образуя одно целое с бетонной структурой.

  • На месте заполненных трещин и пор действуют силы поверхностных натяжений жидкостей, в результате чего воде просто нет хода.

 

Скорость, с которой формируются кристаллы и то, насколько глубоко они проникнут в бетонную структуру, зависит от нескольких факторов:

  • плотность бетона;
  • пористость бетона;
  • влажность и температурные значения окружающей среды.

 

Основным компонентом, от которого напрямую зависит остановка или постройка таких химических кристаллов, является вода. Если она есть, то процесс идет, а вот при ее отсутствии он останавливается.

 

 

Свойства проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

 

  • Так как «Пенетрон» работает с влажной поверхностью, то значительно экономятся затраты, которые предназначались бы на сушку бетона.
  • Нанесение данной гидроизоляции не требует каких-либо специфических навыков и умения. Последовательность действий описана в инструкции на упаковке.
  • Не принципиально, с какой стороны бетонное основание будет покрываться «Пенетроном» — с внешней или с внутренней. Он одинаково будет действовать в обоих случаях.
  • Бетон, обработанный этой гидроизоляцией, увеличит свои характеристики по водостойкости, прочности и морозостойкости. При этом конструкция сохраняет свои старые параметры по паропроницаемости.
  • Если по каким-либо причинам поверхность повредится, то это никак не скажется на его приобретенных гидроизоляционных свойствах.
  • Бетон с «Пенетроном» обретает новое свойство – «самозалечивания».
  • Данный материал не вымывается со временем.

  • Если к нему употребить дополнительную добавку этой же системы материалов, например «Пенетрон Адмикс», то поверхностям будет абсолютно не страшно воздействие агрессивных сред.
  • Для такой гидроизоляции неважно, с какой маркой бетона придется иметь дело. К тому же, защита распространяется не только на сам бетон, но и на его армирующие составляющие.
  • «Пенетрон» является экологически безвредным материалом, из-за чего его часто используют для постройки резервуаров с питьевой водой.

 

 

Как правильно подготовить поверхность?

 

  • Перед тем как наносить раствор, бетонная поверхность должна быть чистой. Поэтому ее очищают от каких-либо загрязнений – песка, пыли, торкрета. Для этого можно воспользоваться специальными установками, которые подают струю воды под сильным давлением. Или вручную с помощью щетки с металлическим ворсом. В случае если есть красочное покрытие, его также необходимо удалить.
  • Когда бетон имеет гладкую и ровную поверхность, то все остатки жировых накоплений  можно удалить при помощи слабого раствора кислоты, оставленного на час. Затем смыть водой.
  • Следует помнить, что гидроизоляция «Пенетрон» работает только с влажной поверхностью, причем влага должна пропитать всю структуру бетона.

 

 

Формула приготовления смеси «Пенетрона»

 

  • Для того чтобы создать качественную смесь, следует придерживаться следующей пропорции: 1 кг гидроизоляции идет на 0,4 л воды.
  • Для правильного замеса консистенции обязательно вода вливается в сухую смесь, а не наоборот. На протяжении 1–2 минут руками или дрелью производить смешение субстанции. В конечном счёте гидроизоляция должна быть жидкой, по густоте похожей на сметану.

Специалисты рекомендуют, заготавливать то количество раствора, которое можно успеть нанести в течение получаса. А по окончании приготовить еще смеси. Чтобы «Пенетрон» не загустел, его время от времени мешают в процессе работы.

Если гидроизоляция загустеет, то ни в коем случае ее нельзя повторно разбавлять водой. Необходимо заново готовить «свежий» состав.

 

 

Гидроизоляция «Пенетрон» технология

 

  • После того как элементы конструкции очищены от грязи, а смесь в нужном количестве приготовлена, можно приступать к самому процессу обработки.
  • Для этого необходимо иметь кисть из синтетических волокон или же распылитель. Гидроизоляция наносится на поверхность в два слоя.
  • Как уже упоминалось, работа проводиться только с влажным бетоном. Поэтому первый слой наносится сразу же после того, как поверхность увлажнили. И дают некоторое время, чтобы состав «схватился» с бетоном. После чего сразу же приступают ко второму слою, но перед этим поверхность опять смачивают водой.

  • Важно следить, чтобы оба слоя равномерно покрывали конструкцию, не оставлять никаких пропусков и зазоров. Средний расход сухой смеси для гладких поверхностей будет составлять 0,8–1,1 кг\м2, а если в наличии есть значительные неровности, то этот показатель возрастет.
  • При обнаружении пор, швов, стыков, а также в местах соединения блочных конструкций, необходимо применить «Пенекрит», который изолирует их. А вот в случае течи — «Пенеплаг» или «Вентирплаг». 

 

 

Гидроизоляция «Пенетроном» технологических отверстий и напорных течей

 

При строительстве домов в закладках фундаментов и стен применяется щитовые опалубки. Они, в свою очередь, оставляют после себя зазоры, которые также следует устранять. Как раз для этой цели могут послужить «Пенетрон» и «Пенекрит».

  • Первым делом извлекают пластиковую втулку, что можно осуществить посредством дрели. Далее, полученное отверстие зачищается от пыли.

  • После чего, при помощи монтажной пены зазор заполняется, но тут важно, чтобы с обеих сторон края оставались свободными примерно на 2–2,5 см. Стенки полученных полостей увлажняются водой, после чего отверстие заполняется «Пенекритом». Смесь наносят шпателем или руками. Но во втором случае, следует помнить о своей безопасности и защитить руки перчатками. Сам раствор должен плотно «сидеть» в полости.
  • После того как «Пенекрит» окажется на своем месте, поверх него, при помощи кисти, наносится «Пенетрон», с расчетом 1 кг на метр кубический. Для правильного эффекта используется два слоя.
  • Аналогичным способом ликвидируются и места, где есть течь. Только в этом случае используются смеси «Пенеплага» и «Ватерплага». Они плотно вдавливаются в отверстие, откуда происходит течь. Эти материалы обладают высокой степенью схватываемости. На скорость сцепления материала с поверхностью отверстия во многом влияет температура воды и бетона – чем она ниже, тем медленнее процесс.
  • Если течь просачивается через вертикальные трещины, то работу проводят по направлению от верха к низу.
  • Полученные заплатки сверху обрабатываются «Пенетроном», но профессиональные строители отмечают, что «Пенеплаг» в дополнительной защите не нуждается. Но такая экономия не всегда целесообразна, так как цена гидроизоляции «Пенетрон» невысока, в среднем она составляет 300р/кг.

 

 

Применение проникающей гидроизоляции на кирпичных и каменных поверхностях

 

  • «Пенетрон» по своей сути достаточно уникальное средство гидроизоляции. Оно работает не только с бетоном, но и с кирпичом и камнем. Но в случае такого применения, следует учитывать некоторые особенности.

  • Изначально рабочая поверхность должна быть отштукатурена. Для этого подходят только те цементно-песчаные растворы, которые имеют марку не ниже М150 и ни в коем случае нельзя применять гипсовую штукатурку или известковый раствор.
  • Изначально на поверхности закрепляют кладочную сетку с размером ячеек  50х50 мм или 100х100 мм. Штукатурный слой наносится не тоньше, чем в 4 см, при этом так, чтобы не оставалось воздушных прослоек.
  • Оштукатуривание рекомендуется проводить за один раз.
  • Подготовленной поверхности дают сутки на высыхание, после чего с ней можно работать «Пенетроном». Расход гидроизоляции «Пенетрон» составляет 0,8 кг/м2.

 

 

Как ухаживать за обработанными «Пенетроном» поверхностями

 

Важно следить, чтобы обработанный бетон был защищен от механических повреждений на протяжении 3-х суток. Также нельзя допускать преждевременного   высыхания поверхностей, так как это приведет к шелушению и растрескиванию. Для избежания этой неприятности можно применить следующие способы:

  • распыление водой. Для этого подойдет пульверизатор или краскопульт;
  • закрыть всю поверхность полиэтиленовой пленкой.

 

 

Зачастую бетонные конструкции облицовывают отделочным материалами.  Проводить эти работы можно не раньше чем, через 28 дней после обработки «Пенетроном».

 

Применение, технические характеристики и расход

Конструкции из бетона, несмотря на свою внешнюю нерушимость, теряют свою прочность под воздействием воды. Множество пор и трещин в структуре бетона очень быстро впитывают воду из грунта или во время дождя. Проникая в глубокие слои стройматериала, влага способна просочиться сквозь стены, вызывая развитие грибка и разрушение отделки. Спасти ситуацию способна только надежная защита бетонных стен и фундамента от воды. Снизить гигроскопичность бетона помогает Пенетрон – гидроизолирующее средство проникающего действия. Особенностью проникающего состава является его способность изменять внутреннюю структуру бетона.

Проникающая гидроизоляция Пенетрон – это гидроизоляция глубокого действия с протеканием сложного химического процесса внутри бетона. В составе средства содержатся химические вещества, которые активизируются в водной среде. Проникая в толщу, они вступают в реакцию с алюминием, кальцием цемента и создают кристаллические образования, закупоривающие трещины и поры. При повторном увлажнении обработанной поверхности химический процесс снова активизируется, формируя новые кристаллы и уплотняя конструкцию. Преодолеть созданный защитный барьер не способно даже давление воды на обработанную поверхность.

Подготовка основания для нанесения Пенетрона

Для полноценного взаимодействия активных веществ Пенетрона с компонентами бетона поверхность должна быть доступной для проникновения раствора вглубь. В случае ремонта находящихся в длительной эксплуатации сооружений это требование выполнить сложно. Открытие микротрещин и пор возможно только после тщательной очистки от цементного молока под сильной струей воды. Механическое устранение въевшихся загрязнений только усугубляет ситуацию, придавая поверхности гладкость.

Нанесение проникающего раствора

  1. Если поверхность неоднородна и имеет дефекты, прилегающие участки зачищают, снимая рыхлый слой. Лучше сделать водную или пескоструйную очистку, но обработка жесткой металлической щеткой нежелательна. Образовавшиеся в результате протечки полости следует также очистить от неплотного материала.
  2. Проникающую гидроизоляцию с Пенетроном разводят водой согласно рекомендациям производителя и дважды смачивают водой бетонную поверхность.
  3. Малярной кистью распределяют проникающее средство по поверхности. Эту операцию можно выполнить при помощи строительного распылителя, но тогда расход пенетрона для гидроизоляции будет немного больше.

Как рассчитать количества средства для обработки?

Средство для гидроизоляции Пенетрон выпускается в виде сухого порошка, который разводится водой непосредственно перед обработкой. Обычно нанесение делают дважды. Расход гидроизоляции Пенетроном в этом случае составит 0,8 – 1,1 килограмм. Точное количество средства для влагогидроизоляции может варьироваться в зависимости от характера поверхности, ее неровности и пористости.

Преимущества гидроизоляции Пенетрон

  1.  Способность проникающего Пенетрона проявлять свою активность только при увлажнении бетона значительно упрощает процесс гидроизоляции, так как не требует предварительного осушения поверхности.
  2. Технология обработки пенетроном конструкций предельно проста. Для создания защитного барьера необходимо только желание и внимательность при ознакомлении с инструкцией. А в качестве инструмента можно использовать обычную малярную кисть или распылитель.
  3. Эффективность гидроизолирующего средства не зависит от способа нанесения. Его использование как снаружи, так и внутри помещения будет обеспечивать надежную водостойкость сооружений.
  4. Поверхность, пропитанная раствором Пенетрон, приобретает не только водостойкость, но и морозоустойчивость. Из-за повышенной плотности и отсутствия свободной влаги не создается разрушительных динамических нагрузок в структуре бетона. Таким образом его плотность не меняется.
  5. Действие Пенетрона в бетоне обеспечивает высокую долговечность сооружения, так как при разрушении одного участка целостность остальной конструкции не теряет водостойкости. В случае с битумной или рулонной гидроизоляцией местные повреждения приводят к проникновению воды в прилегающие зоны и отслаиванию покрытия.
  6. Пропитка железобетонных конструкций раствором Пенетрон дает возможность исключить коррозию арматуры внутри.
  7. Экологичное и эффективное вещество рекомендуют для защиты бетонных сооружений самого различного назначения: бассейнов, питьевых колодцев, смотровых ям, подвальных помещений, фундамента и т.д.

Недостатки гидроизоляции Пенетроном

Высокие функциональные характеристики Пенетрона не исключают его недостатков:

  1. Использовать можно только для обработки бетонных поверхностей. В случае с кирпичной стеной или деревянным домом это неэффективно.
  2. Высокая стоимость в сравнении с рулонными или обмазочными гидроизолирующими средствами. Но этот недостаток частично устраняется более экономичным расходом Пенетрона на м2.
  3. Необходимость очистки поверхности для открытия пористой структуры бетона.

Где можно применить гидроизоляцию Пенетрон

Основные объекты, рекомендуемые для обработки Пенетроном – это различные бетонные конструкции и оштукатуренные поверхности:

  • разрушающиеся стены и фундамент дома. В этом случае применение других видов гидроизоляции может быть бесполезным из-за рыхлой структуры поверхности. Проникающая гидроизоляция не только защитит конструкции, но и повысит их плотность и устойчивость к влаге и температурным колебаниям;
  • различные дефекты поверхности, такие как отслоения, трещины, швы, труднодоступные места. Часто применение Пенетрона сочетается с рулонной гидроизоляцией, требующей обязательного выравнивания поверхности. В этом случае неровности устраняют при помощи штукатурки с включением в состав Пенетрона;
  • устранение капиллярного увлажнения стен и пола подвальных помещений изнутри, когда другие виды гидроизоляции обеспечивают лишь поверхностную защиту. Пенетрон в этой ситуации незаменим. Так как его активность вызывает находящаяся в цементе влага, поверхность не требует высушивания. К обработке можно приступать сразу же, когда обнаружена протечка. Кроме того, благодаря глубокому проникновению в слой бетона отслоение защиты под воздействием грунтовых вод исключено. Применение других видов гидроизоляции такой уверенности не дает.

Гидроизоляция на основе Пенетрона абсолютно безвредна для человека и животных. Даже при длительном нахождении в воде обработанные поверхности не выделяют вредных или опасных веществ. Это достоинство позволяет обрабатывать колодцы и различные бетонные резервуары с питьевой водой. Единственное требование к конструкциям, требующим обработки – это применение цемента в их строительстве.

Особенности применения Пенетрона для защиты железобетонных сооружений

Строительные материалы в лабораторных исследованиях выдерживают высокие нагрузки и проявляют водостойкость, но при этом не могут обеспечить гидроизолирование помещения. Это объясняется тем, что при соединении отдельных конструкций используется недостаточно прочный цемент. Неплотная структура швов и стыков стены и перекрытий не препятствует проникновению воды внутрь помещения.

В таком случае даже использование цемента высокой степени влагоустойчивости не спасает от увлажнения стен. Надежная защита от увлажнения и затопления может быть выполнена только с использованием комплекса средств, в том числе различных прокладок, герметиков и гидроизолирующих лент.

Пенетрон — проникающая гидроизоляция и глубокая пропитка для бетона: инструкция, отзывы, расход и цена в Екатеринбурге

Описание и назначение

ТУ 5745-001-77921756-2006
Материалы данной системы применяют для устройства и восстановления гидроизоляции существующих и находящихся в стадии строительства монолитных и сборных бетонных конструкций I и II категории трещиностойкости.Описание материала Пенетрон (характеристика)

Сухая строительная смесь. Сфера использования — проникающая гидроизоляция бетона. Пенетрон, цена которого существенной ниже зарубежных материалов с похожими свойствами, состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии. Также в его состав входят запатентованные активные химические добавки.

Проникающая гидроизоляция и глубокая пропитка для бетона

Гидроизоляция всей толщи сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций, поверхностей и штукатурных слоев, выполненных из цементно-песчаного раствора марки М150 и выше. Дополнительно материал Пенетрон используется для отсечения капиллярного подсоса при нарушенной горизонтальной изоляции между бетонным фундаментом и стеной, с его помощью выполняется гидроизоляция от грунтовых вод. Как вспомогательный материал, Пенетрон в Екатеринбурге многими предприятиями применяется при гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в сочетании с материалом Пенекрит и для ликвидации напорных течей (защита от протечек воды) в сочетании с материалом Пенеплаг или Ватерплаг.

Особенности проникающей гидроизоляции Пенетрон

Применение данного материала позволяет защитить бетон от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды. Бетон, обработанный материалом «Пенетрон», приобретает стойкость к воздействию карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов и пр., а также бактерий, грибов, водорослей и морских организмов. Бетон сохраняет все приобретенные гидроизоляционные и прочностные характеристики даже при наличии высокого радиационного воздействия. Использование материала «Пенетрон» позволяет повысить морозостойкость и прочность бетона, а также придать ему сульфатостойкость. Исходя из реальных отзывов, Пенетрон позволяет существенно повысить ресурс конструкций, а также снизить стоимость их эксплуатации. И это необходимо учитывать при подсчете цены гидроизоляции бетона.

Расход материала Пенетрон

0,8-1,1 кг/м2 на два слоя обработки.

Преимущества проникающей гидроизоляции Пенетрон

  • Проникающая гидроизоляция не подвержена механическому износу, поскольку гидроизолирующими свойствами обладает сам бетон.
  • Срок службы гидроизоляции равен сроку службы бетона, а за счет гидроизоляции бетона этот срок возрастает.
  • Нет необходимости полностью просушивать бетон, материалы «Пенетрон» наносятся на влажную поверхность.
  • Благодаря проникающим свойствам «Пенетрона», бетонную конструкцию можно обрабатывать с любой стороны, иными словами при обработке фундамента нет необходимости его откапывать — нанесенный изнутри «Пенетрон» будет защищать бетон от воды и снаружи.
  • Проникающая гидроизоляция «Пенетрон» обладает уникальными свойствами самозалечивания сквозных трещин, пор и других дефектов, которые неизбежно появляются на любых бетонных конструкциях при эксплуатации, с раскрытием не более 0,5 мм.
  • Пенетрон не влияет на основные физические параметры бетонной смеси: подвижность, прочность, сроки схватывания и т. д., за исключением водонепроницаемости. Обработанный Пенетроном бетон сохраняет паропроницаемость, бетон «дышит».
  • Стоимость работ по гидроизоляции с использованием материалов «Пенетрон» выходит ниже, чем при использовании традиционных технологий.

Гарантия производителя

Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон» гарантирует соответствие материалов системы Пенетрон Техническим Условиям 5745-001-77921756-2006 «Смеси сухие гидроизоляционные дисперсные системы Пенетрон», а также всем современным стандартам. Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон» гарантирует, что материалы системы Пенетрон содержат все компоненты в их соответствующей пропорции. Применение материалов системы Пенетрон должно осуществляться в строгом соответствии с Технологическим регламентом на применение гидроизоляционных материалов проникающего действия системы Пенетрон.

Область применения материалов системы «Пенетрон»

Материалы системы «Пенетрон» применяют для защиты от воды существующих и находящихся на стадии строительства монолитных и сборных бетонных конструкций:

  • Резервуары;
  • Бассейны;
  • Овощные ямы;
  • Фундаменты;
  • Плотины;
  • Шахты;
  • Подвальные помещения;
  • Производственные помещения;
  • Ёмкости для пищевых продуктов;
  • Хранилища нефтепродуктов;
  • Подземные паркинги;
  • Метрополитены;
  • Канализационные коллекторы;
  • Дымовые трубы;
  • Мостовые сооружения;
  • Насосные станции;
  • Бетонные дамбы;
  • Гидротехнические сооружения;
  • Туннели;
  • Очистные сооружения;
  • Подземные сооружения;
  • Бетонные сооружения, подверженные радиационному воздействию;
  • Бетонные сооружения, подверженные химическому воздействию;
  • Сооружения ГО и ЧС;
  • Причалы;
  • бетонные доки;
  • Градирни;
  • Хранилища отработанного ядерного топлива.

Продажа гидроизоляции Пенетрон

Купить в Екатеринбурге гидроизоляцию данной марки можно в компании «Пенетрон-Урал», являющейся официальным представителем производителя на территории Свердловской области. В наличии имеются необходимые объемы материалов, которые опускаются со склада в кратчайшие сроки после оплаты. Для получения информации о том, сколько стоит Пенетрон с возможными скидками, предварительного заказа крупной партии гидроизоляции и уточнения сроков отгрузки рекомендуем обращаться в офис по телефону: +7 (343) 217-02-02. Заявки принимаются также через сайт и по электронной почте с пометкой «куплю пенетрон».

Инструкция по применению

Расход материала Пенетрон

Расход сухой смеси составляет 0,8-1,1 кг/м2 на два слоя обработки.

Видеоинструкция

Использование материала Пенетрон

Смешать сухую смесь с водой в следующей пропорции: 400 гр. воды на 1 кг материала Пенетрон, или 1 часть воды на 2 части материала по объему. Вливать воду в сухую смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью низкооборотной дрели. Вид приготовленной смеси — жидкий сметанообразный раствор. Готовить такое количество раствора, которое можно использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор регулярно перемешивать для сохранения изначальной консистенции. Повторное добавление воды в раствор не допускается.

Пенетрон наносится на тщательно увлажненную поверхность бетонной конструкции с любой из ее сторон (внутренней или внешней) не зависимо от направления давления воды (положительного или отрицательного). Использование материала Пенетрон позволяет предотвратить проникновение воды сквозь структуру бетона с шириной раскрытия пор и трещин до 0,5 мм. Материал эффективен даже при наличии высокого гидростатического давления.

Внимание! Для гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций используется шовный гидроизоляционный материал Пенекрит, для остановки напорных течей – материалы Пенеплаг или Ватерплаг . Для гидроизоляции трещин с шириной раскрытия более 0,5 мм, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций применяется Пенекрит в сочетании с Пенетроном.

Принцип действия системы материалов Пенетрон

Принцип действия проникающей гидроизоляции Пенетрон основан на использовании особой запатентованной химически активной добавки, которая растворяется в воде, но продукт ее взаимодействия с цементным камнем и дальнейшей кристаллизации в воде не растворим. Растворенные в воде ионы химически активной добавки проникают по микропорам во внутреннюю структуру бетона и там кристаллизуются, в результате химических реакций, образуя надежную преграду на пути воды.

Сухую смесь Пенетрон смешивают с водой и полученный раствор наносят кистью на влажную поверхность бетона.
Благодаря образовавшейся разницы потенциалов, компоненты Пенетро» проникает в бетон даже в направлении, противоположном давлению воды.
Активные химические компоненты материала проникают глубоко в бетон. Глубина проникновения активных химических компонентов сплошным фронтом достигает нескольких десятков сантиметров (в ряде случаев может достигать одного метра).

Активные химические компоненты материала Пенетрон, проникшие вглубь тела бетона, растворяясь в воде, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, различными оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты — образования в виде игловидных, хаотично расположенных кристаллов.
Сеть этих кристаллов заполняет капилляры, микротрещины и поры шириной до 0,5 мм. При этом кристаллы становятся составной частью бетонной структуры.

Технические характеристики

Наименование показателяТребованияФактические значенияМетоды измерения
Сухая смесь
ВлажностьНе более 0,2%0,1%ГОСТ 8735
Наибольшая крупность зерен заполнителя0,63 мм0,63 мм
Содржание зерен наибольшей крупностиНе более 5%1,8%
Насыпная плотность1200±100 кг/м31200 кг/м3
Содержание хлорид-ионовНе более0,1%0,002%ГОСТ 5382
Растворная смесь
ПодвижностьНе менее П,3П,3ГОСТ 5802
Сохраняемость первоначальной подвижности30 мин30 мин
Водоудерживающая способностьНе менее 90%95,2%
Бетон, обработанный гидроизоляционной смесью «Пенетрон»
Повышение марки по водонепроницаемости обработанного бетона от необработанногоНе менее чем на 2 ступени3-5 ступеней (до W20)ГОСТ 12730.5
Прочность на сжатиеНе приводит к снижениюУвеличение на 5-18%ГОСТ 10180
Марка по морозостойкостиНе приводит к снижению маркиУвеличение на 100-200 цикловГОСТ 10060
Коррозийная стойкостьНе приводит к снижениюУвеличивает (зависит от водонепроницаемости)ГОСТ 25246
ПаропроницаемостьНе ухудшает показатели паропроницаемостиНе ухудшаетГОСТ 25898
Дополнительные характеристики
УпаковкаМногослойные мешки (25 кг)
Пластиковые ведра (5, 10, 25 кг)
Условия хранения и транспортировкаМногослойные мешки хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при люой влажности и температуре
Гарантийный срок хранения12 месяцев в многослойных мешках, 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки

Проникающая гидроизоляция Пенетрон для бетона: принцип действия

Проникающий раствор Пенетрон является отличной защитой для бетонных строений, обеспечивая им стопроцентную гидроизоляцию. Давайте подробнее изучим все свойства и методы работы с Пенетроном, а также какое именно воздействие данное средство оказывает на бетон.

Сфера применения

Гидроизоляцией покрываются конструкции из бетона и поверхности, отделанные штукатуркой. Посредством гидроизоляции устраняется множество проблемных моментов. К примеру:

  • Реально реанимировать водоотталкивающую способность бетонных стен. Пенетрону это под силу. Он запросто проникает внутрь бетона, наполняя все его микротрещины, и награждает прекрасной водонепроницаемостью.
  • Возможно уберечь особо уязвимые места: стыки, швы, сколы, расселины. Проникающая гидроизоляция Пенетрон справляется с этим совместно с добавкой пенекрит, которая накладывается на проблемные участки, повышая их устойчивость к влаге, до покрытия Пенетроном.
  • Останавливается протекание, возникшее из-за интенсивного поднятия подземных потоков. Здесь применяется раствор, изготовленный из Пенетрона и ватерплага либо Пенетрона и пенеплага.
Сфера применения.

Проникающую гидроизоляционную смесь данной марки применяют не только для защиты бетонных конструкций от воды, но и от различных химических веществ, несущих разрушительный характер: карбонатов, нитратов, сульфатов, хлоридов. Это позволит обработанному сооружению прослужить в целости и сохранности много десятилетий.

Проникающим гидроизоляционным раствором Пенетрон проводят защитную герметизацию питьевых колодцев, а также других емкостей с водой, пригодной для питья. В состав проникающих гидроизоляций этой марки входят цементный и кварцевый пески с примесью специальных экологически чистых присадок, не приносящих никакого вреда для окружающих. Посему данными средствами можно обрабатывать любые конструкции, сооруженные из бетона.

Вернуться к оглавлению

Качественные характеристики

  1. Так как проникающие гидроизоляционные смеси взаимодействуют с мокрым бетоном, это намного облегчает работу плюс экономит средства, ведь строительный материал не нужно предварительно подсушивать.
  2. Работать с Пенетроном довольно легко. Чтобы покрыть им бетонную поверхность, не надо особых умений. Нужно всего лишь внимательно читать инструкцию к составу, правильно выполнять все указанные манипуляции.
  3. Накладывать гидроизоляцию на стенки конструкции можно как снаружи, так и внутри. Функциональные качества раствора от этого не изменятся.
  4. В обработанном добавкой Пенетрона бетоне значительно возрастет устойчивость к влаге, минусовым температурам. При этом сооружение обретет большую прочность, но не потеряет паропроницаемость.
  5. Если каким-то образом гидроизолированная поверхность будет повреждена, это не снизит уровень ее водонепроницаемости, потому как свойства обработанного материала способны регенерироваться.
  6. Если рассматриваемый раствор смешать с другим составом той же серии, покрытый такой смесью дом или другое сооружение выдержит любую агрессивную среду.
  7. Данный состав успешно взаимодействует с любым типом бетонных смесей, ограждая от влаги не только бетон, но также внутреннюю металлическую конструкцию, выполняющую роль арматуры.
  8. Проникающее средство марки Пенетрон является экологически чистым материалом.
Вернуться к оглавлению

Преимущества состава

Среди положительных черт Пенетрона выделяют такие:

  • Покрытие из данного средства нереально повредить, так как раствор впитывается внутрь бетона, и разрушается лишь тогда, когда распадается само бетонное сооружение. Но это произойдет очень нескоро, поскольку гидроизоляционное средство надежно защищает постройку от внешних негативных факторов.
  • Во время применения гидроизоляции данной фирмы обрабатываемый материал не нуждается в тщательной просушке. Так как накладывать средство можно с любой стороны, для гидроизоляции фундаментной основы не нужно ее освобождать от грунта.
  • Смесь потихоньку улучшает водонепроницаемость строительного материала до 2Мпа и дальше. Это обнаружилось во время испытания на влагостойкость бетона, покрытого Пенетроном. Результаты показали, что водонепроницаемость бетонных изделий с W4 до W10 возрастает за 28 суток. А с W14 до W20 – за три месяца.
  • Сие гидроизоляционное средство не оказывает никаких пагубных воздействий на строительную смесь. Обработанные Пенетроном бетонные сооружения сохраняют все свои положительные характеристики. В том числе и паропроницаемость.
Вернуться к оглавлению

Принцип действия

На поверхности бетона, покрытого Пенетроном, возникает повышенная химическая реакция. В то же время внутри материала наблюдаются меленькие обороты химического воздействия. Поэтому средством совершается одностороннее диффузное давление, благодаря которому частицы раствора проникают глубоко внутрь бетона, тем самым выравнивая силу химических процессов.

Заметим, что чем больше уровень влажности обрабатываемой поверхности, тем лучше, быстрее углубляются внутрь материала частицы защитного раствора.

Внутри строительного материала активные вещества гидроизоляционного средства расщепляются в жидкости, присутствующей внутри бетона, тем самым взаимодействуя с ионами алюминия, кальция, а также с солями, оксидами металлов. Данные процессы способствуют развитию солей другого рода, вступающих в реакцию с водой, формируя таким образом нерасщепляемые кристаллогидраты. Они охватывают все свободное внутреннее пространство стройматериала, становясь с ним одним целым.

Ячейки, а также иные свободные микроскопические пространства бетона, заполненные гидроизолирующими кристаллами, не впитывают влагу, так как начинают функционировать силы поверхностного натяжения воды. Кристаллическая структура внутри стройматериала отрицает просачивание жидкости даже во время повышенной гидростатики.

На быстроту описанных выше процессов влияет множество моментов: уровень пористости, плотности стройматериала, степень влажности и температурные показатели внешней среды. Если жидкость выпарится, кристаллизация Пенетрона остановится. Когда уровень влажности повышается, например, во время выпадения осадков, восстанавливается и размножение кристаллов внутри бетона. Этот процесс называют «самолечением» бетонной смеси.

Вернуться к оглавлению

Приготовление средства

Чтобы раствор не загустел, его время от времени мешают в процессе работы.

Чтобы правильно приготовить раствор, нужно соединить согласно рецептуре сухой гидроизолятор и воду. Путем перемешивания добиться однородности смеси. Расход идет 1:2, то есть часть воды на две части гидроизоляционной примеси. К примеру, на 1 кг Пенетрона берется в расход 400 грамм жидкости.

Разводить раствор нужно, вливая воду в сухую примесь, и только так. Размешивать на протяжении двух минут руками либо дрелью на маленькой скорости. Как итог, должна получиться сметанообразная смесь. Сделать нужно то количество раствора, расход которого закончится максимум через полчаса. Чтобы сохранялась первоначальная густота смеси, ее нужно постоянно сбалтывать.

Вернуться к оглавлению

Подготовка поверхности перед нанесением

Изначально подготавливают проблемные зоны бетона: швы, стыки, трещины, места проведения коммуникаций. В данных участках проделывают штробы шириной и глубиной в 2,5см. Затем штробы закладываются густой бетонной смесью. Следующим шагом идет очистка поверхности от различных покрытий до голого бетона. Снимаются краски, остатки плитки, цементное молоко, различные загрязнения масляного характера.

Далее проводится химическая обработка поверхности посредством нанесения слабого кислотного состава, который потом хорошенько смывают большим объемом воды. На последнем этапе подготовки необходимо полить поверхность водой. В расход берется большой объем воды, чтобы обрабатываемый объект хорошенько намок.

Вернуться к оглавлению

Нанесение гидроизоляции

Нанесение сначала из стороны в сторону, а потом сверху вниз.

Если гидроизоляционная смесь сделана, поверхность приготовлена, можно приступать к процессу обработки. Напомним, что разбавленный раствор годен в течение получаса, посему готовьте его исходя из этого расхода.

Максимальный расход гидроизолятора зависит от общего объема обрабатываемого объекта. Как правило, на 1м3 идет в расход минимум 800г сухого Пенетрона. Это нужно принять во внимание, вы если остановили свой выбор на сухой вариации пенетрона.

Гидроизоляция объектов производится следующим образом:

  1. На предварительно смоченную поверхность посредством распылителя либо кисточки с искусственными волосками накладывается первый шар раствора. Постарайтесь обмазать всю стену, не пропуская ни миллиметра. Особо тщательно пройдитесь по стыкам и другим сложным местам.
  2. Дождитесь, когда первый шар застынет, затем намочите его водой, и нанесите следующий уровень гидроизоляции. Если процедуру проводите кисточкой, то, накладывая второй слой, двигайте кисточку перпендикулярно предыдущему шару. То есть, если сначала вы «красили» из стороны в сторону, то теперь нужно сверху вниз, и наоборот. Это поможет при минимальном расходе материала достичь желаемого эффекта. Но более экономичным является распылитель, потому как волоски кисточки имеют свойство впитывать средство.
Вернуться к оглавлению

Как ухаживать за гидроизолированной поверхностью?

«Свежеокрашенные» объекты следует на протяжении трех дней тщательно оберегать от минусовых температур, воздействующих факторов механического характера. За это время нужно постоянно увлажнять поверхность, следить, чтобы не было трещин, отшелушивания. Увлажняют нужный объект при помощи распылителя, а также укутывая поверхность полиэтиленом. Если обрабатывалась часть, которая будет постоянно контактировать с водой, время увлажнения нужно продлить до 14 дней.

Вернуться к оглавлению

Меры предосторожности

Все манипуляции проводятся в резиновых перчатках, а также защитных очках, так как одним из составляющих раствора является портландцемент, имеющий свойство раздражать слизистую и кожу. При контакте раствора с кожей, место попадания хорошо промойте водой.

Кристаллический рост | PENETRON Total Concrete Protection

Введение

Строительная промышленность имеет более чем 40-летний опыт работы в области интегральной кристаллической гидроизоляции. Простое добавление к бетону кристаллической гидроизоляционной добавки Penetron Admix позволяет строительной отрасли строить экономичные и прочные конструкции в более короткие сроки и на 60 лет дольше.

Когда бетон обрабатывается Penetron Admix, сам бетон обладает способностью к самовосстановлению и герметизации всех микротрещин, пор и капилляров в матрице бетона под воздействием воды.В результате получается водостойкий бетонный элемент, способный выдерживать высокое гидростатическое давление и химическое воздействие с диапазоном pH от 3 до 11.

Задача состоит в том, что метод, используемый для гидроизоляции и защиты бетона, должен быть виден, чтобы человек мог поверить в его наличие.

Эксперименты и результаты

Основная цель этого отчета — предоставить визуальные доказательства роста кристаллов внутри бетонной матрицы, что приводит к снижению проницаемости бетона и общему увеличению долговечности.

Визуальная проверка

Cracked Penetron Admix, содержащие образцы бетона, выдерживали в воде в течение шести месяцев и исследовали под микроскопом для проверки роста кристаллов. Приведенные ниже изображения были сделаны для одного и того же образца и области с трещинами, но с разным увеличением (x100, x500 и x1000). Совершенно очевидно, что внутри трещины образовывались игольчатые кристаллы, перекрывающие трещину и самовосстанавливающиеся. Кристаллы выросли не только в области трещин, но и во всей бетонной матрице.

Рисунок 1: Рост кристаллов в бетоне с трещинами (увеличение x100)

Рисунок 2: Рост кристаллов в бетоне с трещинами (увеличение в 500 раз)

Рисунок 3: Рост кристаллов в бетоне с трещинами (увеличение x1000)


Испытания на проницаемость

Различные методы испытаний подтверждают эффективность добавки Penetron Admix, снижающей проницаемость. Тест на водопроницаемость DIN 1048: 5 оценивает проницаемость образцов бетона, подвергая образцы воздействию давления 72.5 фунтов на квадратный дюйм (0,5 Н / мм2) в течение 72 часов. По завершении образцы удаляются из прибора для определения проницаемости и разделяются по центру, а глубина проникновения воды измеряется и маркируется. Результаты представлены в таблице ниже.


Второй тест на проницаемость был проведен в соответствии со стандартом ASTM D5084. Испытание состоит из измерения гидравлической проводимости насыщенных пористых материалов с помощью гибкого стенового пермеаметра с использованием как метода A (метод испытания с постоянным напором), так и метода D (метод испытания с постоянной скоростью потока).

Необработанный / контрольный образец показал гидравлическую проводимость 2,1×10-9 см / сек по сравнению с образцом, обработанным Penetron Admix, с гидравлической проводимостью 3,1×10-11 см / сек, измеренной в аналогичном возрасте от 40 до 45 дней. Это показывает, что образец, обработанный Penetron Admix, имел измеренную гидравлическую проводимость в 68 раз меньше, чем необработанный образец.

Третье испытание на проницаемость было проведено в соответствии с методом испытаний Корпорации инженеров армии США CRD-C 48-92 Стандартный метод испытаний на водопроницаемость бетона.Контрольные образцы и образцы, обработанные Penetron Admix, испытывали путем приложения давления воды 200 фунтов на квадратный дюйм до тех пор, пока поток не стал практически постоянным. Средний расход за последние пять дней испытаний используется для расчета средней водопроницаемости. Результаты представлены в таблице ниже.


Заключение

Целью этого отчета было изучить рост кристаллов внутри бетонной матрицы в результате применения Penetron Admix, проверить, как Penetron Admix снижает проницаемость бетона, и определить, повлияет ли это на долговечность бетона.

Основные выводы отчета следующие:

  • Когда бетон, содержащий Penetron Admix, подвергается воздействию воды, активируется химическая реакция, приводящая к образованию нерастворимых кристаллов во всех микротрещинах, порах и капиллярах по всей матрице бетона.

  • Рост игольчатых кристаллов отчетливо виден при микроскопическом исследовании, показывая, как трещина перекрывается и закрывается.

  • Рост кристаллов в матрице бетона приводит к снижению проницаемости бетона, что делает сам бетон водонепроницаемым / непроницаемым.

  • Тест на водопроницаемость DIN 1048: 5 показал отсутствие проникновения воды при воздействии на образец, обработанный Penetron Admix, управляющим давлением 72,5 фунта на кв. Дюйм (0,5 Н / мм2) в течение 72 часов, по сравнению с контрольным образцом, показывающим среднее значение. глубина проникновения воды 0,695 дюйма (18 мм).

  • Стандарт ASTM D5084 на водопроницаемость показал, что образец, обработанный Penetron Admix, имел измеренную гидравлическую проводимость в 68 раз меньше, чем контрольный образец.

  • Стандартный метод испытания водопроницаемости бетона CRD-C 48-92 показал, что образец, обработанный пенетроном Admix, был в 6 раз менее проницаемым по сравнению с контрольным образцом.

Согласно ACI 201.2R-01, «Прочность гидроцементного бетона определяется как его способность противостоять атмосферным воздействиям, химическому воздействию, истиранию или любому другому процессу разрушения. Прочный бетон сохранит свою первоначальную форму, качество и пригодность к эксплуатации при воздействии окружающей среды.”

Поскольку вода играет жизненно важную роль в химических и большинстве физических процессов, происходящих в бетоне, включая необходимые и разрушающие, снижение проницаемости бетона приведет к уменьшению его разрушения и увеличению его долговечности.

Penetron понимает взаимосвязь между ростом кристаллов, пониженной проницаемостью и долговечностью бетона.

Список литературы

  1. Отчет о результатах для ASTM C39 и DIN 1048: 5 (EN 12390-8): Водопроницаемость, Professional Service Industries Inc.

  2. Отчет о результатах для стандарта ASTM D5084: Испытания на проницаемость обработанного и необработанного бетона, Ardaman & Associated Inc., 12 февраля 2015 г.

  3. Отчет о результатах для CRD-C 48-92: Водопроницаемость, испытание проницаемости пенетроном, TEC Services, 26 сентября 2016 г.

  4. ACI 201.2R-01



Загрузить PDF

Гидроизоляция торкретбетона Penetron — глобальное решение

Можно ли сделать водостойкий торкретбетон? Да, с технологией PENETRON.

Технология PENETRON в сочетании с использованием «дизайнерских смесей» и индивидуальной укладкой специалистами открывает новые горизонты для основных приложений гидроизоляции.

Непроницаемость и долговечность бетона — для напыленного бетона, торкретбетона или торкретбетона — были важными улучшениями производительности для производителей специальных материалов и компаний, производящих нанесение, которые всегда ищут водонепроницаемые и долговечные конструкционные покрытия для многих типов герметизации в подземных или гидравлических средах.

Поскольку улучшенный торкрет-бетон PENETRON ADMIX (PAES) способен проникать через всю толщину бетонной конструкции, он является ключевым ингредиентом для гидроизоляции матрицы торкретбетона. Он реагирует с водой и различными минеральными соединениями, присутствующими в смесях, с образованием нерастворимой нитевидной кристаллической структуры гидрата силиката кальция (CSH), которая закрывает поры, капилляры и трещины. «Самовосстановление» ПАЭС остается активным с течением времени, реагируя на любую влагу и / или воду, присутствующую в подземных конструкциях и в гидротехнических сооружениях, чтобы обеспечить водонепроницаемую матрицу.

Благодаря этой эксклюзивной и высокоэффективной формуле реактивных гидрофильных компонентов улучшенный торкрет-бетон PENETRON ADMIX (PAES) резко снижает проницаемость и растрескивание торкретбетона из-за термического напряжения и эффектов циклов замораживания / оттаивания. Это увеличивает эксплуатационные характеристики матрицы с самого начала при напылении бетона. Он остается активным с течением времени и ускоряет монтажные операции, обеспечивая долговечность конструкции защитной оболочки.

Существует много важных типов применения: структурный торкретбетон или торкретбетон для обновления туннелей, подземных переходов, гидропроводов, дамб и открытых каналов. Сюда также входит торкретбетон, используемый в подземных опорных конструкциях, таких как диафрагмы, сваи и микровыступы.

Тоннели и гаражи в Италии

По результатам проектов в США, Скандинавии, Южной Америке и на Ближнем Востоке, в Италии было проведено несколько испытаний, которые привели к дальнейшим значительным проектам.Энрико-Мария Гастальдо Брач, управляющий директор PENETRON Italia, поясняет: «Система PENETRON — это революционная технология для внутренней капиллярной гидроизоляции и повышения прочности бетона. Он получил признание в Италии благодаря успешному использованию в ключевых проектах, таких как туннель Миттевальд в Брессаноне на севере Италии ».

Тоннель Миттевальд был восстановлен с помощью гидро-пескоструйной обработки для удаления 10-15-сантиметрового слоя разрушенного бетона с последующей установкой новой дренажной системы для строительных швов для защиты заглушки туннеля от гидростатического давления.Слой после пескоструйной обработки был восстановлен с помощью улучшенного торкретбетона PENETRON ADMIX (PAES), который полностью остановил проникновение воды и облегчил поток воды в новую дренажную систему.

PENETRON Italia также завершила несколько важных строительных проектов в Риме, усовершенствовав смеси и методы нанесения:

  • Piazza Cavour
  • Via di Donna Olimpia (эффекты кристаллизации с течением времени)
  • Туннель Кассия-Монте-Марио
  • Подземные автостоянки Viale Oceano Pacifico и Via Delle Medaglie D’Oro

Другие туннели в Швеции

Железнодорожные перевозки являются приоритетом в Швеции, и обеспечение высокоскоростного железнодорожного движения потребовало модернизации различных туннелей на Ботнической линии и исторической железной дороге Ådals, которые расположены к северу от Стокгольма вдоль побережья Балтийского моря.Спецификации проекта для туннелей протяженностью 45 км (28 миль) были чрезвычайно строгими, при этом допускается нулевое загрязнение и загрязнение грунтовых вод. Во многих местах установка ПВХ-мембраны для облицовки стен туннелей была невозможна из-за нехватки места. Был разработан специальный улучшенный торкрет-бетон PENETRON ADMIX (PAES), результаты которого были тщательно оценены. Приложение имело большой успех; даже ранее сильно протекающие строительные швы оставались полностью сухими.

Туннели шоссе Фресви и Ульбро на шоссе 18 (E18) за пределами Стокгольма также были успешно гидроизолированы.Улучшенный торкрет-бетон PENETRON ADMIX (PAES) был нанесен методом мокрой облицовки торкрет-бетоном одним распылением с толщиной слоя 150 мм.

Отражение океана в Австралии

Серьезные утечки воды в существующем торкретбетоне и бетоне торгового центра Miami One потребовали применения высокоэффективной гидроизоляции, чтобы двухуровневый подвал оставался сухим. Поскольку использовалась менее эффективная добавка, улучшенный торкрет-бетон PENETRON ADMIX (PAES) был применен для водонепроницаемости более 2000 м3 бетона и 600 м3 торкретбетона; эти сооружения были расположены всего в 150 м от пляжа.После обработки все протечки прекратились, а лифтовые ямы, плиты основания и подпорные стены из торкрет-бетона остались сухими.

Танки, туннели и шоссе

Многочисленные проекты в США также подтвердили эффективность улучшенного торкретбетона PENETRON ADMIX (PAES) для повышения долговечности торкрет-матрицы для наземных и подземных конструкций. Например, город Харрисонбург, штат Вирджиния, решил обработать новые резервуары для воды Grandview (основной резервуар на 8 миллионов галлонов, еще один резервуар на 5 миллионов галлонов и резервуар меньшего размера на 600 000 галлонов) с помощью системы PAES в процессе торкретирования.Это обеспечило бетону очень низкие характеристики проницаемости и защиту от коррозии, необходимую для предварительно напряженных кабелей и арматуры, используемых в конструкции предварительно напряженного резервуара.

Первоначально предназначенный для железнодорожных перевозок, 110-летний пешеходный и велосипедный туннель National Bikeway страдал от плохого дренажа и поврежденной облицовки. Это затрудняло движение из-за опасной утечки воды и скопления льда. Смесь улучшенного торкретбетона PENETRON ADMIX (PAES) была нанесена на существующую конструкцию и на новую армированную футеровку туннеля для устранения всех протечек.

Кислотный дренаж шахты был проблемой при строительстве развязки шоссе Gateway в Фэрмонте, Западная Вирджиния. Отделение автомобильных дорог Западной Вирджинии разработало смесь PAES и пневматически применило ее ко всем подземным дренажным сооружениям для защиты от химического воздействия и коррозии.

Кристофер Чен, директор PENETRON Group International, резюмирует: «Для множества применений торкретбетона система PENETRON ADMIX Enhanced Shotcrete (PAES) предоставляет проектным группам надежное и успешное решение.PAES не только позволяет нанести более тонкий слой и, зачастую, избавиться от традиционных гидроизоляционных каналов и облицовок, но также помогает сэкономить деньги на материальных затратах и ​​ускоряет график проекта. Одно из самых больших преимуществ системы PAES — это поддержка, которую мы предлагаем для адаптации системы к каждому отдельному проекту, обеспечивая высочайший уровень успеха ».


PENETRON ADMIX Способность к герметизации трещин

Информационный бюллетень отрасли Penetron®

Президент Обама недавно подчеркнул то, что мы знали на протяжении десятилетий, что гидроизоляция бетона изнутри может продлить срок службы конструкции на 20–30 лет (щелкните здесь, чтобы просмотреть полную транскрипцию).В бетонной промышленности широко известно, что гидроизоляция бетона в основном достигается за счет заделки трещин, которые являются неотъемлемой частью жизни бетона. Продукция «Пенетрон» самоизлечивает трещины в бетоне, подвергающемся давлению воды, в течение всего срока службы и защищает его от коррозии и потери прочности, значительно продлевая срок службы его структурной целостности.

В этом информационном бюллетене представлен эффективный тест на герметичность трещин, который недавно был проведен в Concremat в Бразилии, где Penetron теперь является членом IBRACON (Бразильского института бетона).

Читайте дальше!

Penetron®Feature: CONCREMAT REPORT ON PENETRON ADMIX CRACK SEALING THEN

Были приготовлены 2 идентичных образца бетона, один с добавлением 1% Penetron Admix, а другой без Penetron Admix. Внутри каждого из них была отлита перфорированная трубка из ПВХ, способная создавать давление воды в образцах. Оба образца затем имели искусственные трещины, вызванные приложением одинакового давления.

Затем образцы подвергали воздействию давления воды 1.5 МПа в течение восьми недель и контролировали течение воды через трещины. Получены следующие результаты:

Результаты показали, что образец, обработанный Penetron Admix, смог уменьшить поток воды через трещины с 1 литра в час в течение первой недели до 0,003 литра в час после пятой недели. На необработанном образце заживления трещин не наблюдалось.

Penetron®News: PENETRON становится членом IBRACON Brazil


Мы рады объявить об объединении Penetron Brasil LTDA с IBRACON — Бразильским институтом бетона.Компания IBRACON была основана в 1972 году и сыграла важную роль в исследованиях и разработках в области бетона в Бразилии. Разработки компании регулярно публикуются в ее техническом журнале «CONCRETO» и через широкий спектр технических комитетов, а также на ежегодном Бразильском конгрессе по бетону. IBRACON также организует множество конкретных семинаров, тренингов и курсов по всей стране.

Penetron® Во всем мире:

Австралия — AUDI LIGHTHOUSE

Проект: AUDI LIGHTHOSE — Пр. Дефрис, 6, д.Victoria Park Zetland
Генеральный подрядчик: Southern Cross Constructions
Архитектор: Johnson Pilton Walker

Флагманский Audi Lighthouse — одно из новых дилерских центров в стиле терминала, открывающихся по всей Австралазии, и станет крупнейшим в мире предприятием Audi. Девятиэтажное здание, расположенное рядом с Саут-Даулинг-стрит в Зетланде, станет новой австралийской штаб-квартирой Audi. В здании будет 12000 квадратных метров коммерческих площадей, выставочные залы новых и подержанных автомобилей, сервисный центр на 20 отсеков и автостоянка.На этом проекте было много проблем с гидроизоляцией, поэтому выбор подходящего подрядчика был критически важным для успеха проекта. Некоторые из этих проблем включали высокий уровень воды, уникальный фасад здания, зоны для движения транспортных средств на всех уровнях и большие открытые настилы на крыше автостоянки.

Компания Penetron Australia поставила Penetron Admix для всех нижних бетонных конструкций (1200 м) и Penebar SW-45 для всех строительных швов подвала.

ИНДИЯ — Международный аэропорт Ченнаи, Ченнаи

Управление аэропортов Индии (AAI), основная организация, ответственная за разработку, модернизацию и модернизацию проектов аэропортов в Индии, одобрило использование Penetron Admix, Penebar SW45 и других компонентов системы Penetron для проекта расширения международного аэропорта Ченнаи.Различные продукты из ассортимента Penetron предназначены для конструкций ниже и выше класса.

После успешного завершения строительства терминала 3 международного аэропорта Чанги в Сингапуре и проекта аэропорта Варшавы в Польше, в настоящее время проводится гидроизоляция пристройки аэропорта Ченнаи с помощью продуктов Penetron.

Генеральным подрядчиком этого проекта является теплоход Herve Pomerieau Intl. — СП CCCL и работы по гидроизоляции были переданы местной команде Penetron в Ченнаи.

Россия, Москва-Сити — Международный Деловой Центр, Москва

Москва-Сити — первый бизнес-центр в России и Восточной Европе, в котором есть помещения для проживания и отдыха. Общая площадь центра составляет 10 га, в том числе 60 га отведено под новостройки. Москва-Сити станет одним из крупнейших бизнес-центров в мире по многоцелевой застройке. Пенетрон Адмикс использовался для гидроизоляции матов основания Северной башни.

ЮАР — Порт-Элизабет — Radisson Blue Hotel

Потрясающая современная архитектура, шикарные городские интерьеры и захватывающий вид на бескрайний сверкающий Индийский океан — вот что делает Radisson Blu лучшим местом для проживания при посещении красивого Порт-Элизабет. Добавьте сюда роскошь международного бренда и освежающее «Да, я могу!» дух обслуживания … и у вас есть отель, где приятные перерывы и универсальные успешные встречи гарантированы на 100%.

Пенетрон Адмикс был использован для строительства бассейна, который образует навес основного здания.

Опалубка была настолько точной, что облицовку плиткой укладывали прямо на бетон, без штукатурки. Фактически полностью оплачивает стоимость Пенетрона.

Местная команда «Пенетрон» предоставила чертежи

Cad для всех деталей строительных стыков.

Клиент был настолько впечатлен, что Penetron Admix был использован в кровельной плите, полностью исключив указанный битумный факел на мембране, и снова обеспечил огромную экономию по контракту.

PENETRON устраняет трещины на Рукатайо

Вскоре после выхода в сеть на демонстрационной гидроэлектростанции Рукатайо на юге Чили произошла не одна утечка, а много утечек. Технология кристаллической гидроизоляции PENETRON обеспечила эффективное решение в чрезвычайно сжатые сроки; отремонтированная электростанция недавно вернулась в полноценную работу — по графику.

Гидроэлектростанция Рукатайо является ключевой частью усилий Чили по модернизации национальной энергосистемы за счет использования гидроэлектроэнергии для снабжения центральной энергосистемы страны.Дессау-Соприн, построенная на границе между регионами Лос-Риос и Лос-Лагос на юге Чили, стоимостью 70 миллионов долларов США для строительства гидроэлектростанции мощностью 60 МВт.

Завод Рукатайо забирает воду из соседней реки Пилмайкен (36 км / 22,3 миль к востоку от Осорно) и имеет расход 200 м 3 / с. На бетонном заводе находятся два турбогенератора общей мощностью 60 МВт, которые производят около 315 ГВтч в год.

«Когда строительство было завершено и завод заработал на полную мощность, стали очевидны трещины и утечки воды», — говорит Йозеф Ван Бек, директор по международным продажам и маркетингу группы PENETRON.«Команда PENETRON была вызвана для управления аварийной ситуацией и предоставления постоянного решения. У команды было всего 11 дней на устранение утечек ».

Ремонт был произведен примерно на 2 000 м 2 2 из бетона в плите и стенах конструкции и бетонных головных сооружениях, ведущих к гидроэлектростанции. PENEPLUG, быстросхватывающийся цементный состав на кристаллической основе, первоначально применялся для того, чтобы как можно быстрее остановить все активные утечки. Затем все трещины, скомпрометированные строительные швы, протекающие анкерные отверстия и другие поврежденные участки были высечены, зачищены и заполнены пенекретным раствором.Наконец, на всю поверхность бетона были нанесены два слоя кристаллического гидроизоляционного материала PENETRON.

«Результаты ремонтных работ, выполненных с использованием материалов PENETRON, были немедленными и долговечными. Очень быстро все бетонные поверхности стали сухими и устойчивыми, даже при высоком гидростатическом давлении, которому подвергаются конструкции », — добавляет г-н Ван Бек. «Поскольку кристаллическая обработка PENETRON проникает в матрицу бетона, конструкции гидроэлектростанции Рукатайо теперь будут оставаться водонепроницаемыми в течение всего срока службы бетона, а также значительно более долговечными.”

Кристаллический гидроизоляционный химикат Penetron, 22,7 кг и 25 кг, 250 рупий / килограмм

Кристаллический гидроизоляционный химикат Penetron, 22,7 кг и 25 кг, 250 рупий / килограмм | ID: 19988205191

Спецификация продукта

Марка Penetron
Размер упаковки 22.7 кг, 25 кг
Категория Кристаллическая гидроизоляция
Тип упаковки Ведро, мешок
Прочность на сжатие Класс R3 25 МПа
Количество 9026 9026 9026 Минимальный заказ

Описание продукта

Мы успешно занимаемся предоставлением широкого спектра химикатов для гидроизоляции кристаллов пенетрон .


Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта


О компании

Год основания 1992

Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников от 11 до 25 человек

Годовой оборот 10-25 крор

Участник IndiaMART с августа 2017 г.

GST29AAGCC9162J1Z6

Мы являемся известным производителем и продавцом широкого спектра гидроизоляционных химикатов, герметиков и т. Д. Помимо этого мы предоставляем услуги по гидроизоляции, эпоксидному покрытию и т. Д. Для нашего драгоценного клиента.Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

Понимание плюсов и минусов кристаллической гидроизоляции

Понимание плюсов и минусов кристаллической гидроизоляции

Медиа »Новости 5 апреля 2011 г.

Бетон пористый и, если он не является водонепроницаемым, впитывает воду, которая может вызвать трещины, водные загрязнения и химические вещества, которые могут вызвать ухудшение.Если вы хотите защитить бетон и обеспечить его долгий срок службы, необходима гидроизоляция.

Но как? Какой лучший метод и лучший материал?

Чтобы сделать бетон действительно водонепроницаемым — что означает как предотвращение прохождения воды, так и сопротивление гидростатическому давлению — вы можете сделать водонепроницаемым с положительной (внешней) стороны, отрицательной (внутренней) стороны или изнутри самого бетона (целостные системы). Хотя самой старой и наиболее широко используемой технологией положительной стороны является гидроизоляция из листовых мембран, ее недостатки и ограничения также являются обычными и дорогостоящими.С 1980-х годов во многих строительных проектах по всему миру для гидроизоляции бетона использовались интегральные кристаллические добавки. Интегральные системы блокируют прохождение воды в любом направлении, работая изнутри наружу, делая сам бетон водонепроницаемым барьером.

Может быть трудно угнаться за достижениями как в мембранах, так и в кристаллических добавках — и обе технологии достигли значительного прогресса. Вот краткое изложение, которое поможет сделать выбор более ясным.

Листовые мембранные системы

Исторически сложилось так, что листовые системы горячего нанесения, известные как наложенные битумные мембраны, использовались для гидроизоляции нижнего слоя бетона.Эти листы были сделаны из чередующихся слоев битума и войлока. При нагревании традиционный битум — как каменноугольный пек, так и асфальт — выделяет летучие органические соединения (ЛОС) и потенциально канцерогенные пары.

С начала 1990-х годов популярность битумной системы упала из-за растущего числа запретов на ее использование государственными и регулирующими органами. Производители продукции предприняли серьезные шаги по замене этих мембран.

Битумы, модифицированные полимером, произошли от оригинальных битумных листовых систем, предлагая более безопасную альтернативу холодному нанесению.Битум, модифицированный полимером, холодного нанесения, представляет собой листовую мембрану, состоящую из полимерных материалов, смешанных с асфальтом, и прикрепленных к листу полиэтилена. Полимер интегрирован с асфальтом, чтобы создать более вязкий и менее чувствительный к температуре эластичный материал по сравнению с асфальтом сам по себе. Эти листы являются самоклеящимися и устраняют вредные токсины, обычно связанные с адгезией асфальта. Они также увеличивают прочность на разрыв, устойчивость к кислым почвам, упругость, самовосстановление и склеиваемость.

Несмотря на такие достижения, недостатки сохраняются. Их изготовление на месте требует интенсивного труда и тщательно контролируемого монтажа.

Установка может быть сложной задачей, поскольку мембраны требуют герметизации, притирки и отделки швов по углам, краям и между листами. Кроме того, листовые мембраны необходимо наносить на гладкую поверхность без пустот, сот или выступов. Поскольку во время засыпки мембрана может проткнуть и порваться, также необходимо установить защитные плиты.

Листовые мембраны также имеют другие ограничения. Их сложно использовать в вертикальных приложениях и сложно, если вообще возможно, для глухих стен. Часто они недоступны для ремонта после установки.

Производительность и долговечность также могут быть проблемой. Производительность зависит от адгезии к поверхности и правильной притирки швов. Материалы становятся наиболее прочными в первый день после укладки, после чего они постепенно портятся.

Хотя полимерно-модифицированные битумы являются усовершенствованием по сравнению с их предшественниками, наносимыми горячим способом, они по-прежнему создают проблемы, включая плохую стойкость к ультрафиолетовому излучению, необходимость в грунтовках и клеях на основе растворителей и температуру воздуха выше –4 ° C (25 ° C). F) во время установки.

Также необходимо соблюдать осторожность при установке. Листы могут отслаиваться, если они не закрываются сразу после установки, верхние края не герметизированы, грунтовка нанесена неправильно или если анкерные отверстия не находятся на одном уровне с бетонной поверхностью.

Несмотря на все эти недостатки, листовые мембраны уже много лет являются отраслевым стандартом в области гидроизоляции — они по-прежнему занимают большую часть рынка. Их постоянное использование обусловлено ударопрочностью, прочностью и общей долговечностью по сравнению с другими вариантами мембран.

Термопластические мембраны

Термопластичные полимеры привели к созданию термопластичных мембран. Эти мембраны состоят из поливинилхлорида (ПВХ), хлорированного полиуретана или хлорсульфированного полиэтилена, причем ПВХ, армированный стекловолокном, является наиболее популярным типом мембран.

Термопластические материалы размягчаются при нагревании и затвердевают при охлаждении, поэтому листы можно прикреплять с помощью клея на основе растворителей или термической сваркой на швах — значительное преимущество перед швами, изготовленными на месте.Термопластические мембраны также эффективно противостоят химическим веществам и гидростатическому давлению.

Несмотря на эти преимущества, есть недостатки. Свойства термопластичной мембраны меняются в зависимости от температуры. ПВХ портится при контакте с углеводородами. Монтаж по-прежнему требует использования грунтовки и клея на основе растворителей, а любые защитные плиты на основе асфальта нельзя наносить непосредственно на ПВХ-мембраны. Кроме того, для обеспечения хорошей адгезии бетон должен иметь отделку стальным шпателем «для пола».

Термореактивные мембраны

Термореактивные мембраны (т.е. вулканизированная резина) более устойчивы к нагреванию, растворителям, общему химическому воздействию и ползучести, чем термопластичные мембраны, из-за вулканизации бутила, этиленпропилендиенового мономера или неопренового каучука.

Однако, поскольку термореактивные материалы постоянно затвердевают при нагревании, эти листы можно прикреплять только с помощью клея на основе растворителей на швах, а движение после нанесения очень ограничено.Кроме того, поскольку швы между листами изготавливаются на месте, они никогда не достигают прочности основного материала на разрыв. Листы термореактивных мембран имеют тенденцию к растяжению, и их трудно установить на вертикальных поверхностях. Они могут распасться или взорваться, если присутствует отрицательный паровой поток, потому что они не дышат. И они требуют использования грунтовок и клеев на основе растворителей — еще один недостаток.

Глиняные системы (бентонит)

Этот метод гидроизоляции применяется более 75 лет, но в последнее время его популярность возросла.Его эффективность основана на свойствах нечистой глины, которая при набухании блокирует воду. Бентонит универсален и бывает разных форм, от сборных панелей до смесей, предназначенных для затирки.

Системы из глины

отлично подходят для гидроизоляции, но для успеха требуется достаточная гидратация — а в некоторых случаях это может быть сложно и ненадежно. Во-первых, для полной гидратации молекул глины требуется высокое гидростатическое давление. Гидратация должна происходить сразу после установки и обратной засыпки.Это также должно происходить в достаточно ограниченном пространстве, чтобы избежать подъема или растрескивания бетонной плиты.

Бентонит самовосстанавливается, нетоксичен и относительно прост в установке, но он редко используется в местах, где риск утечки должен быть минимальным и необходим контроль влажности. Бентонитовые материалы чувствительны к погодным условиям и не устойчивы к почвенным химическим веществам (например, рассолам, кислотам или щелочам), что в конечном итоге снижает их способность полностью обеспечивать водонепроницаемость конструкций.

Бентонитовые системы нельзя устанавливать во время дождя, когда уровень грунтовых вод колеблется, или в районах с постоянными циклами увлажнения и высыхания, потому что глина ухудшится.Также не рекомендуется установка в местах со свободно протекающей водой, которая может смыть глину. После установки бентонит трудно удалить, поэтому возможности для будущего ремонта или замены ограничены.

Бентонитовые листы

являются наиболее подходящими для применения в стенах с навесом, так как их можно прибивать непосредственно к фундаментным стенам.

Жидкие мембраны

Жидкие мембраны можно наносить кистью, распылителем, валиком, шпателем или ракелем и обычно содержат уретан или полимерный асфальт (горячего или холодного нанесения) на основе растворителя.Эти мембраны обычно наносятся на положительную сторону затвердевшего бетона и обладают высокими эластомерными свойствами. Более современные технологии также сделали возможным применение отрицательных сторон.

Успешная гидроизоляция жидкими мембранами зависит от правильной толщины и равномерного нанесения. Для их нанесения требуется квалифицированный и опытный персонал, чистый и сухой субстрат — что часто может быть проблемой для строительной среды — защитный слой перед засыпкой, должным образом затвердевший бетон, чтобы избежать проблем с адгезией и пузырями, а также, при горизонтальном применении, субстрат. -плит.Жидкие мембраны портятся под воздействием УФ-излучения и не выдерживают пешеходного движения. Сами по себе жидкости также содержат токсичные и опасные летучие органические соединения.

Хотя жидкие мембраны хорошо работают в проектах с несколькими переходами плоскостей, сложной геометрической формой и выступами, они обычно используются только тогда, когда сборные листы не работают.

Добавки

В течение последних трех десятилетий во всем мире использовался новый тип гидроизоляции.Эти комплексные системы добавок добавляются на бетонном заводе или на месте и химически реагируют внутри бетона. Вместо того, чтобы создавать барьер на положительной или отрицательной стороне бетона, они превращают сам бетон в водный барьер. Интегральные бетонные гидроизоляционные системы могут быть уплотнителями, водоотталкивающими добавками или кристаллическими добавками.

Уплотнители вступают в реакцию с гидроксидом кальция, образующимся при гидратации, создавая еще один побочный продукт, который увеличивает плотность бетона и замедляет миграцию воды.Их обычно не называют гидроизоляционными материалами или репеллентами, поскольку они не способны заделывать трещины и стыки. Бетон, находящийся под гидростатическим давлением, требует дополнительных методов гидроизоляции, чтобы защитить его от повреждений и разрушения.

Гидрофобные средства также известны как «гидрофобные». Эти продукты обычно бывают в жидкой форме и включают масла, углеводороды, стеараты или другие производные длинноцепочечных жирных кислот. Хотя гидрофобные системы могут удовлетворительно служить для защиты от влаги, они менее успешны в сопротивлении жидкости под гидростатическим давлением.Напряжения предварительного и последующего отверждения вызывают растрескивание в любом бетоне, что создает пути для прохождения воды. Таким образом, эффективность гидрофобизаторов во многом зависит от самого бетона.

Кристаллические примеси

Системы на кристаллической основе обычно бывают в сухой порошкообразной форме и являются гидрофильными по своей природе. В отличие от своих гидрофобных аналогов, кристаллические системы фактически используют доступную воду для выращивания кристаллов внутри бетона, эффективно перекрывая пути для влаги, которая может повредить бетон.Они блокируют воду с любого направления, потому что бетон сам становится водной преградой.

В отличие от гидрофобизаторов, кристаллические технологии обеспечивают самоуплотнение. Добавка представляет собой смесь цементирующих и запатентованных химикатов, которые фактически работают с имеющейся в бетоне водой с образованием нерастворимых кристаллов. Эти игольчатые кристаллы растут до тех пор, пока все поры не закупорятся, и вода не сможет проникнуть в бетон. Кристаллическая формула может позволить бетону самостоятельно заделывать микротрещины до 0.5 мм (0,02 дюйма), даже спустя годы после первоначальной конструкции.

Бетон, обработанный этими добавками, содержит неактивные химические вещества. Если образуется трещина, любой приток воды вызывает рост большего количества кристаллов, повторно блокируя и герметизируя проход от воды и загрязняющих веществ, переносимых водой. Всякий раз, когда новая вода попадает в бетон из-за изменения уровня воды или появления новых трещин, кристаллы продолжают расти и герметизировать бетон. Кристаллы в бетоне невосприимчивы к физическим повреждениям и порче; нет опасности проколов, разрывов или протекания швов.В результате прочность здания увеличивается при использовании кристаллических примесей.

В дополнение к стимулированию и усилению процесса естественной гидратации цемента, эти системы очень универсальны, полезны и надежны для широкого спектра применений. Например, бетон, обработанный кристаллическими добавками, подходит для сложных архитектурных проектов. Поскольку архитектурные выступы не создают проблем с гидроизоляцией, любой тип бетонной конструкции — вертикальный, горизонтальный или фигурный — может быть надежно гидроизолирован.

Бетон, гидроизолированный кристаллическими добавками, дает и другие преимущества. Он не содержит летучих органических соединений и может быть полностью переработан при сносе. Мембраны не нужно отделять от бетона, водные загрязнители не присутствуют в бетоне, а материалы на нефтяной основе не остаются для выщелачивания в почву.

Кроме того, кристаллические добавки дают преимущества при установке. В отличие от традиционной мембранной гидроизоляции, которая, как правило, является трудоемкой и дорогой, кристаллическая технология снижает затраты на установку и техническое обслуживание и проста в обращении — добавки можно транспортировать в растворимых пульпированных мешках, которые бросают в бетонную смесь во время смешивания.Это ускоряет график строительства и снижает трудозатраты за счет совмещения этапов с укладкой бетона.

Интегральные кристаллические гидроизоляционные системы не должны использоваться в условиях постоянного движения. В процессе кристаллизации кристаллы выстраиваются в трехмерный массив, который ломается при чрезмерном движении. Области, требующие гибкости и повторяющихся движений лица, лучше гидроизолировать другим способом.

Интегральные гидроизоляционные добавки, как правило, дешевле материалов, а дополнительные затраты на рабочую силу практически отсутствуют.Они также позволяют занимать большую площадь в здании и сокращают расходы на техническое обслуживание и ремонт в долгосрочной перспективе.

Об авторе:

Кевин Юерс является вице-президентом группы компаний Kryton и отвечает за разработку продуктов, технические услуги и операции. Ветеран строительства и ремонта, Юерс большую часть своей карьеры посвятил гидроизоляции бетона. Юерс написал несколько статей по вопросам гидроизоляции бетона, технологии Krystol, бетонных покрытий и ремонтных систем.Kryton — это 37-летний семейный бизнес, расположенный в Ванкувере, Британская Колумбия, который производит бетонную гидроизоляцию и сопутствующие товары и поставляет их в строительную отрасль по всему миру. С Юерсом можно связаться по адресу [email protected].

Penetrol Penetron Admix гидроизоляционная добавка, 300 рупий / кг

Penetrol Penetron Admix гидроизоляционная добавка, 300 рупий / кг | ID: 4732692697

Спецификация продукта

Марка Penetrol
Размер упаковки 18 кг
Тип упаковки Пакет
9026 Срок годности 9026 9026 Порошок Месяц
Минимальное количество заказа 10 кг

Описание продукта

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта


О компании

Год основания 2006

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Оптовый торговец

Количество сотрудников До 10 человек

Годовой оборот R.1-2 крор

Участник IndiaMART с октября 2012 г.

GST27AKEPP8780A1Z0

Основанная в году 2006 по адресу Pune, Maharashtra , Мы, « Swaati Enterprises », являемся частной фирмой , основанной на индивидуальном предприятии , занимающейся оптовой торговлей из Механический анкер, отвердитель полов, гидроизоляционная эмульсия, и др. Наша продукция пользуется большим спросом благодаря высокому качеству и доступной цене.Кроме того, мы гарантируем своевременную доставку этих продуктов нашим клиентам, благодаря чему мы приобрели огромную клиентскую базу на рынке. Мы также предоставляем услуги по нанесению напольных покрытий .

Видео компании

Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

.

Программа расчет гидравлический: Программа «Гидравлический расчет напорных трубопроводов»

Программа «Гидравлический расчет напорных трубопроводов»

Программа позволяет рассчитать потери напора водопровода на единицу длины трубопровода (так называемый «гидравлический уклон»).

Определяет гидравлическое сопротивление стыковых соединений в напорных трубопроводах, учитывает из какого материала они изготовлены.

 

 

Функционал программы

  1. При вводе данных: Длина трубопровода L, м.,коэффициента, учитывающего потери напора на местные сопротивления — вычисляются Потери напора, м (в трубопроводе, на местные сопротивления, по длине, напор в начале трубопровода).
  2. При вводе данных: Расчетный расход q, л/с., наружный диаметр трубы D Толщина стенки трубы s, м — определяется Гидравлический уклон (внутренний диаметр, трубы D, скорость v, м/с, удельные потери 1000i).

 

Расчет выполняется для следующих типов трубопроводов:

  • новые стальные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием;
  • новые чугунные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием;
  • не новые стальные и не новые чугунные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием;
  • асбестоцементные;
  • железобетонные виброгидропрессованные;
  • железобетонные центрифугированные;
  • стальные и чугунные с внутренним пластмассовым или полимерцементным покрытием, нанесённым методом центрифугирования;
  • стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесённым методом набрызга с последующим заглаживанием;
  • стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесённым методом центрифугирования;
  • стеклянные и пластмассовые.

 

Программа является свободно распространяемой.
Версия 5.1.0 от 22.06.2005
Автор: Таранов Владимир, НПФ «Водные технологии»

Программное обеспечение для гидравлических расчетов

Выполнение гидравлических расчетов в электронной таблице приводит ко множеству ошибок.

FlowMaster помогает выполнять гидравлические расчеты для нескольких десятков типов элементов, от трубопровода и открытого русла до отверстий для водозабора и сброса и плотин:

  • Решение для любых неизвестных свойств
  • Конструкция в соответствии с любыми требуемыми характеристиками 
  • Мгновенное составление детальных отчетов и кривых
FlowMaster повышает продуктивность процесса проектирования, уменьшая конечные затраты на реализацию проекта.

FlowMaster повышает продуктивность процесса проектирования, уменьшая конечные затраты на реализацию проекта.

Интерфейс FlowMaster является простейшим из всех когда-либо использованных вами, но в то же время достаточно мощным для решения самых сложных проблем за считанные минуты.

  • Проектирование напорных труб
    Быстрая проверка или проектирование за счет подключения к известной информации и автоматического расчета длины, продольных перепадов и разницы давления, спускных отверстий, диаметра и шероховатости.
  • Гидравлика желобов и решеток
    Проектирование и анализ решеток, бордюров, канав, щелевых и комбинированных входных отверстий на основе методологий циркуляров по гидротехнике No. 12 и No. 22 FHWA.
  • Гидравлика открытых русел
    Проектирование и анализ каналов, канав и трубопроводов свободной поверхности любой формы, включая круглые, прямоугольные, эллиптические, параболические и нестандартные.
  • Моделирование переливов и водосбросных отверстий
    Расчет размеров с учетом водослива, коэффициента расхода, гребня, горизонта воды, уровня нижнего бьефа для следующих типов: прямоугольного, V-образного, трапециевидного Чиполетти, с широким гребнем или специальных форм.

Гидравлические расчеты тепловых сетей 1.0

Гидравлические расчеты тепловых сетей (ГРТС) — это программа, которая выполняет гидравлические расчеты одно- или двухтрубных тепловых сетей с тупиковой (не кольцевой) конфигурацией. Главной особенностью программы является поддержка языка формул, который позволяет:

— определить состав показателей расчета;

— определить формулы для расчета показателей.

    Существует две версии программы ГРТС.

    Полное наименование программы: Гидравлические расчеты тепловых сетей 1.0

    В программу следует ввести расчетные формулы и параметры теплосети, которые являются исходными данными. Потом необходимо выполнить расчет. После выполнения расчета программа ГРТС 1.0 позволяет:

— сформировать текстовый документ, в котором подробно описана методика расчета;

— сформировать отчет в виде таблицы;

— выгрузить отчет в Microsoft Excel;

— сформировать пьезометрический график;

— сформировать примерный график температуры воды в теплосети.

    В настоящее время программа бесплатна и доступна для скачивания на сайте программы ГРТС.

    Полное наименование программы: Гидравлические расчеты тепловых сетей 1.1

    Программа ГРТС 1.1 является более мощной версией программы ГРТС 1.0 и поддерживает новые возможности:

— рисование схемы теплосети;

— определение диаметров трубопроводов по заданным напорам в конечных узлах теплосети;

— улучшена справочная система.

    Программа доступна для скачивания на сайте программы ГРТС.

В процессе разработки программы ГРТС использовались следующие источники:

— «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник», В. И. Манюк, Я. И. Каплинский, Э. Б. Хиж, А. И. Манюк, В. К. Ильин, 3-е издание, переработанное и дополненное, Москва, Стройиздат, 1988.

— «Теплофикация и тепловые сети», Е. Я. Соколов, 7-е издание, стереотипное, Москва, Издательство МЭИ, 2001.

 

Ссылки на скачивание программ:

ГРТС 1.1 часть 1 из 2:

ГРТС 1.1 часть 2 из 2:

ПО для расчёта гидравлики | Аква-Пекс

Компания «Аква-Пекс» предлагает Вашему вниманию пакет программ для гидравлического расчета систем отопления, холодоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, а также циркуляции в системе «Aqua-Pex»:

Гидравлическая программа для проектирования и регулирования систем отопления.

  

С помощью программы можно выполнять полный гидравлический расчет систем отопления и холодоснабжения, во время которого:

  • подбираются диаметры трубопроводов
  • определяется гидравлическое сопротивление системы, а также отдельных циркуляционных колец с учетом гравитационного давления
  • рассчитывается настройка балансировочной арматуры и термостатических вентилей
  • производится расчет системы теплого пола
  • создается полная ведомость материалов труб, фасонных частей, отопительных приборов и арматуры

Скачать программу AquaPex C.O. (версия 3.6)

Скачать программу AquaPex C.O. (версия 3.8)

Скачать инструкцию для пользователя

Гидравлическая программа для проектирования и регулирования систем холодного, горячего водоснабжения и циркуляции.

С помощью программы можно выполнять полный гидравлический расчет систем холодного, горячего водоснабжения и циркуляции, во время которого:

  • производится расчет системы водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.01-85
  • подбираются диаметры трубопроводов
  • определяются расходы воды в трубопроводах
  • рассчитывается гидравлическое сопротивление системы и определяется требуемый напор
  • производится расчет, а также регулировка требуемых расходов в сети циркуляции ГВС
  • производится подбор теплоизоляции трубопроводов

Кроме того программы имеют возможность:

  • перевода готового расчета в форматы DXF и DWG, благодаря чему их можно открывать в программе AutoCAD
  • работы с архитектурными планами в форматах WMF, EMF, DXF, DWG и обработки отсканированных рисунков в виде файлов в формате BMP, TIF, JPG, GIF, ICO, PNG
  • запись типовых элементов в виде блоков и использование их в других проектах

Скачать программу AquaPex h3O (версия 1.6)

Скачать инструкцию для пользователя

Программа для гидравлического расчета системы отопления


Гидравлический расчет 2.0 (Бадритинов А.Г.)

Гидравлический расчет 2.0 (Бадритинов А.Г.)

Страна Россия

Тематика Строительство

Тип раздаваемого материала Видеоурок

Продолжительность n/a

Год выпуска 2014

Язык Русский

Перевод Не требуется

Описание

Комплекс решений для самостоятельного расчета систем водоснабжения и водяного отопления. Расчет диаметров, расчет насосов, выбор схемы развязки трубопроводов.

Физическое понимание: Что такое давление и напор? Что такое гидравлическое сопротивление?

Радиаторное отопление: Однотрубная, двухтрубная, попутная (петля Тихельмана), и сочетания между ними.

Теплый водяной пол: Длина, диаметр, количество контуров, смесительный узел, пирог теплого водяного пола.

Водоснабжение: Автоматическое водоснабжение частного дома. Центральное, горячее водоснабжение, рециркуляция горячего водоснабжения, бойлер косвенного нагрева.

Расчет гидрострелки: По тепловой мощности и функционалу.

Расчет естественной циркуляции: Расчет схемы и расчет гравитационного напора.

Котельные: Схемы котельных, подключение котлов, бойлера, смесительных узлов…

Теоретическая часть:

Что такое гидравлический и теплогидравлический расчет?

* 1. Что такое давление?*

  1. Как заполняется давление в пространстве по трубам?

  2. Как создают давление другие жидкости?

  3. Расчет гидравлического удара. Расчет давления и расчет времени закрытия задвижки.

* 2. Сопротивление движению воды*

  1. Два вида сопротивления

  2. Формулы по нахождению сопротивления

  3. Статика и динамика цепи

  4. Свободный самоизлив. Истечение из отверстия. Пример: Гидромассажный душ

* 3. Задача насоса*

  1. Как насосы взаимодействуют со средой

  2. Основные задачи водонапорной башни

  3. Использование двух насосов

  4. Подбор насоса для водоснабжения

  5. Повышение давления насосом

  6. КПД насоса

  7. Подбор насоса для отопления

  8. Как искусственно создать постоянное давление в трубопроводе?

  9. Как сделать автоматическое водоснабжение?

  10. Защита насоса от сухого хода

* 4. Теория подбора диаметров*

  1. Подбор диаметров для водоснабжения (Частное и центральное водоснабжение)

  2. Подбор диаметров для отопления (Частное и центральное отопление)

* 5. Расширение воды при нагреве*

  1. От чего зависит объем гидроаккумулятора?

  2. Как подобрать и настроить гидроаккумулятор?

  3. Как посчитать объем теплоносителя системы отопления?

* 6. Как избавиться от воздуха?*

  1. Эффективный способ избавления от воздуха

  2. Воздух в системе отопления, как останавливается циркуляция?

7. Предел материалов по рабочим характеристикам

  1. Как выбрать материал? Выбор трубы, насоса, радиатора и т.д.

8. Тепловой расчет

  1. Законы переноса тепла по трубам

  2. Перепад температур в радиаторе, в теплом поле, в котле

  3. Узлы смешивания разной температуры: ГВС, теплый пол, гидрострелка

  4. Найти расход через радиатор, котел и теплый водяной пол

  5. Критерии по выбору рабочей температуры котла

9. Водоснабжение

  1. Расчет горячего водоснабжения, расчет накопления ГВС

  2. Бойлер косвенного нагрева и рециркуляция

  3. Расчет водоснабжения одной квартиры

  4. Расчет водоснабжения в многоквартирном доме

* 10. Отопление*

  1. Подбор радиаторов и их подключение, разные виды подключений

  2. Расчет теплого водяного пола

  3. Пирог теплого водяного пола, назначение каждого слоя

  4. Тепловой расчет подпольного отопительного прибора

  5. Расчет смесительного узла. Часть 1

  6. Расчет смесительного узла. Часть 2

  7. Расчет смесительного узла CombiMix и его аналогов

  8. Расчет смесительного узла DualMix и его аналогов

  9. Расчет самодельных смесительных узлов

  10. Гидравлика теплого водяного пола

  11. Расчет гидрострелки

  12. Расчет теплообменников

  13. Расчет естественной циркуляции

  14. Расчет регистра. Тепловыделение от трубопровода большого диаметра

* 11. Теория сложных цепей*

  1. Сопротивление одной ветки

  2. Расчет разветвления цепи

  3. Расчет однотрубной системы

  4. Расчет двухтрубной тупиковой

  5. Расчет сложной цепи, петля Тихельмана

* 12. Практика*

  1. Гидравлический расчет однотрубной системы отопления

  2. Гидравлический расчет двухтрубной системы отопления

  3. Гидравлический расчет комбинированных цепей

  4. Расчет гидрострелки. Часть 2

  5. Сборка котельныхПрактические примеры:

  6. Гидравлический расчет водоснабжения

  7. Гидравлический расчет отопления

  8. Как подбираются клапаны по функционалу и пропускной способности

Практические исследования:

  1. Личные опыты гидравлики и теплотехники

  2. Гидравлическое сопротивление колбы фильтра

  3. Сопротивление термостатического клапана

  4. Сопротивление запорного клапана

  5. Сопротивление 100 метровой трубы

  6. Про управление и средства защиты котлов

  7. Кавитация напорного насоса. Влияние насоса и гидроаккумулятора+Программа по гидравлическому расчету.

Доп. информация

Видеокурс Гидравлический расчет 2.0 закрывает задачи:

Качество DVDRip

Формат MP4

Видео кодек AVC

Аудио кодек AAC

Видео AVC, 640×480, 25.000 fps, 111 Kbps

Аудио AAC, 44.1 KHz, 2 channels, 53.2 Kbps

НазваниеРазмерСиды, личиДобавлен
Как сделать гидравлический расчет отопления / Как сделать гидравлический расчет отопления [2011, DVDRip, RUS] (Видеоурок)591.85 МБ 77 3208.02.2016 Скачать
П.Г. Киселев — Справочник по гидравлическим расчетам [1972, DjVu]14.36 МБ 31 3115.12.2017 Скачать
Одельский Э.Х. — Гидравлический расчет трубопроводов разного назначения (изд.2-е, перераб. и доп.) [1967, DjVu, RUS]1.04 МБ 52 4115.12.2017 Скачать
Юрьев А. С. — Справочник по расчетам гидравлических и вентиляционных систем [2006, PDF, RUS]289.12 МБ 65 808.02.2016 Скачать
Расчет (Прояснение) / The Clearing (Питер Жан Брюгге / Pieter Jan Brugge) [2004, США, триллер, драма, DVDRip]699.78 МБ 52 7808.02.2016 Скачать

torrentino.top

АВОК-СОФТ

TA Select это вычислительная программа, которая помогает вам управлять вашей гидравлической системой, начиная со стадии проектирования и до окончания срока службы здания.

Ссылка для перехода на сайт программы

Вместе с нашим балансировочным инструментом TA SCOPE TA программа TA Select  поможет вам достичь:

Наиболее экономичной гидравлической конструкции

TA Select 4 позволяет легко подобрать правильный размер клапанов, значения предустановок и наиболее экономичную конструкцию системы. Для этого нужно только ввести в TA Select:

  • Длины труб
  • Расчетный расход на оконечных устройствах
  • Перепады давления

На выходе вы получаете:

  • Необходимый напор насоса
  • Подробный перечень комплектующих оптимального размера, например, регулирующие и балансировочные клапаны
  • Конструкция установки (гидравлической сети) для загрузки в программы по балансировке
  • Общие длины трубопроводов по диаметрам
  • Объем воды в трубопроводе

Проверка того, что установка работает как нужно …

TA Select 4 связывается с нашим новым балансировочным инструментом TA SCOPE и позволяет легко загружать и выгружать системную информацию в/из программы TA SCOPE. Это ускоряет процесс балансировки и дает возможность проверить, что система при вводе в эксплуатацию соответствует оригинальной конструкции. Затем конструкцию установки (гидравлической сети), спроектированной в TA Select вы загружаете в TA-SCOPE и производите балансировку. После балансировки установки, измеренные данные загружаются в TA Select. Проверяется расход, перепад давления, 2 температуры, перепад давления и мощность. На выходе вы получаете документ в форме распечатанного отчета.

…и в течение всего срока службы системы

Мы хотим, чтобы гидравлическая система работала, как положено, весь срок службы. С помощью TA SCOPE и TA Select можно легко проверить правильно ли работает система.

В TA SCOPE вводится расход, перепад давления, 2 температуры, перепад температуры и мощность. Для анализа этих измеренных данных они загружаются в TA Select.

Ссылка для перехода на сайт программы

monobit.ru

Энциклопедия сантехника Гидравлический расчет трубопроводов

Гидравлический расчет трубопроводов в программе / онлайн калькулятор

Видео: Презентация нового программного обеспечения по гидравлическому расчету в трехмерном пространстве.

Купить прогамму Auto-Snab 3D

Программа по гидравлическому и тепловому расчету. Гидравлический расчет водопровода.

Technotronic8 (Дата последней версии: 26.04.2016 г.) Купить тут!

Смесительный узел CombiMix — расчет

Скачать программу CombiMix 1.0

Калькулятор гидравлического сопротивления.

raschet.xlsx

 
Если Вы желаете получать уведомления о новых полезных статьях из раздела: Сантехника, водоснабжение, отопление,

то оставте Ваше Имя и Email.

 
    Комментарии (+) [ Читать / Добавить ]  
Все о дачном доме        Водоснабжение                Обучающий курс. Автоматическое водоснабжение своими руками. Для чайников.                Неисправности скважинной автоматической системы водоснабжения.                Водозаборные скважины                        Ремонт скважины? Узнайте нужен ли он!                        Где бурить скважину — снаружи или внутри?                        В каких случаях очистка скважины не имеет смысла                        Почему в скважинах застревают насосы и как это предотвратить                Прокладка трубопровода от скважины до дома                100% Защита насоса от сухого хода        Отопление                Обучающий курс. Водяной теплый пол своими руками. Для чайников.                Теплый водяной пол под ламинат        Обучающий Видеокурс: По ГИДРАВЛИЧЕСКИМ И ТЕПЛОВЫМ РАСЧЕТАМВодяное отопление        Виды отопления        Отопительные системы        Отопительное оборудование, отопительные батареи        Система теплых полов                Личная статья теплых полов                Принцип работы и схема работы теплого водяного пола                Проектирование и монтаж теплого пола                Водяной теплый пол своими руками                Основные материалы для теплого водяного пола                Технология монтажа водяного теплого пола                Система теплых полов                Шаг укладки и способы укладки теплого пола                Типы водных теплых полов        Все о теплоносителях                Антифриз или вода?                Виды теплоносителей (антифризов для отопления)                Антифриз для отопления                Как правильно разбавлять антифриз для системы отопления?                Обнаружение и последствия протечек теплоносителей        Как правильно выбрать отопительный котел        Тепловой насос                Особенности теплового насоса                Тепловой насос принцип работыПро радиаторы отопления        Способы подключения радиаторов. Свойства и параметры.        Как рассчитать колличество секций радиатора?        Рассчет тепловой мощности и количество радиаторов        Виды радиаторов и их особенностиАвтономное водоснабжение        Схема автономного водоснабжения        Устройство скважины Очистка скважины своими рукамиОпыт сантехника        Подключение стиральной машиныПолезные материалы        Редуктор давления воды        Гидроаккумулятор. Принцип работы, назначение и настройка.        Автоматический клапан для выпуска воздуха        Балансировочный клапан        Перепускной клапан        Трехходовой клапан                Трехходовой клапан с сервоприводом ESBE        Терморегулятор на радиатор        Сервопривод коллекторный. Выбор и правила подключения.        Виды водяных фильтров. Как подобрать водяной фильтр для воды.                Обратный осмос        Фильтр грязевик        Обратный клапан        Предохранительный клапан        Смесительный узел. Принцип работы. Назначение и расчеты.                Расчет смесительного узла CombiMix        Гидрострелка. Принцип работы, назначение и расчеты.        Бойлер косвенного нагрева накопительный. Принцип работы.        Расчет пластинчатого теплообменника                Рекомендации по подбору ПТО при проектировании объектов теплоснабжения                О загрязнение теплообменников        Водонагреватель косвенного нагрева воды        Магнитный фильтр — защита от накипи        Инфракрасные обогреватели        Радиаторы. Свойства и виды отопительных приборов.        Виды труб и их свойства        Незаменимые инструменты сантехникаИнтересные рассказы        Страшная сказка о черном монтажнике        Технологии очистки воды        Как выбрать фильтр для очистки воды        Поразмышляем о канализации        Очистные сооружения сельского домаСоветы сантехнику        Как оценить качество Вашей отопительной и водопроводной системы?Профрекомендации        Как подобрать насос для скважины        Как правильно оборудовать скважину        Водопровод на огород        Как выбрать водонагреватель        Пример установки оборудования для скважины        Рекомендации по комплектации и монтажу погружных насосов        Какой тип гидроаккумулятора водоснабжения выбрать?        Круговорот воды в квартире        фановая труба        Удаление воздуха из системы отопленияГидравлика и теплотехника        Введение        Что такое гидравлический расчет?        Физические свойства жидкостей        Гидростатическое давление        Поговорим о сопротивлениях прохождении жидкости в трубах        Режимы движения жидкости (ламинарный и турбулентный)        Гидравлический расчет на потерю напора или как рассчитать потери давления в трубе        Местные гидравлические сопротивления        Профессиональный расчет диаметра трубы по формулам для водоснабжения        Как подобрать насос по техническим параметрам        Профессиональный расчет систем водяного отопления. Расчет теплопотерь водяного контура.        Гидравлические потери в гофрированной трубе        Теплотехника. Речь автора. Вступление        Процессы теплообмена        Тплопроводность материалов и потеря тепла через стену        Как мы теряем тепло обычным воздухом?        Законы теплового излучения. Лучистое тепло.        Законы теплового излучения. Страница 2.        Потеря тепла через окно        Факторы теплопотерь дома        Начни свое дело в сфере систем водоснабжения и отопления        Вопрос по расчету гидравликиКонструктор водяного отопления        Диаметр трубопроводов, скорость течения и расход теплоносителя.        Вычисляем диаметр трубы для отопления        Расчет потерь тепла через радиатор        Мощность радиатора отопления        Расчет мощности радиаторов. Стандарты EN 442 и DIN 4704        Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции                Найти теплопотери через чердак и узнать температуру на чердаке        Подбираем циркуляционный насос для отопления        Перенос тепловой энергии по трубам        Расчет гидравлического сопротивления в системе отопления        Распределение расхода и тепла по трубам. Абсолютные схемы.        Расчет сложной попутной системы отопления                Расчет отопления. Популярный миф                Расчет отопления одной ветки по длине и КМС                Расчет отопления. Подбор насоса и диаметров                Расчет отопления. Двухтрубная тупиковая                Расчет отопления. Однотрубная последовательная                Расчет отопления. Двухтрубная попутная        Расчет естественной циркуляции. Гравитационный напор        Расчет гидравлического удара        Сколько выделяется тепла трубами?        Собираем котельную от А до Я…        Система отопления расчет        Онлайн калькулятор Программа расчет Теплопотерь помещения        Гидравлический расчет трубопроводов                История и возможности программы — введение                Как в программе сделать расчет одной ветки                Расчет угла КМС отвода                Расчет КМС систем отопления и водоснабжения                Разветвление трубопровода – расчет                Как в программе рассчитать однотрубную систему отопления                Как в программе рассчитать двухтрубную систему отопления                Как в программе рассчитать расход радиатора в системе отопления                Перерасчет мощности радиаторов                Как в программе рассчитать двухтрубную попутную систему отопления. Петля Тихельмана                Расчет гидравлического разделителя (гидрострелка) в программе                Расчет комбинированной цепи систем отопления и водоснабжения                Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции                Гидравлические потери в гофрированной трубе        Гидравлический расчет в трехмерном пространстве                Интерфейс и управление в программе                Три закона/фактора по подбору диаметров и насосов                Расчет водоснабжения с самовсасывающим насосом                Расчет диаметров от центрального водоснабжения                Расчет водоснабжения частного дома                Расчет гидрострелки и коллектора                Расчет Гидрострелки со множеством соединений                Расчет двух котлов в системе отопления                Расчет однотрубной системы отопления                Расчет двухтрубной системы отопления                Расчет петли Тихельмана                Расчет двухтрубной лучевой разводки                Расчет двухтрубной вертикальной системы отопления                Расчет однотрубной вертикальной системы отопления                Расчет теплого водяного пола и смесительных узлов                Рециркуляция горячего водоснабжения                Балансировочная настройка радиаторов                Расчет отопления с естественной циркуляцией                Лучевая разводка системы отопления                Петля Тихельмана – двухтрубная попутная                Гидравлический расчет двух котлов с гидрострелкой                Система отопления (не Стандарт) — Другая схема обвязки                Гидравлический расчет многопатрубковых гидрострелок                Радиаторная смешенная система отопления — попутная с тупиков                Терморегуляция систем отопления        Разветвление трубопровода – расчет        Гидравлический расчет по разветвлению трубопровода        Расчет насоса для водоснабжения        Расчет контуров теплого водяного пола        Гидравлический расчет отопления. Однотрубная система        Гидравлический расчет отопления. Двухтрубная тупиковая        Бюджетный вариант однотрубной системы отопления частного дома        Расчет дроссельной шайбы        Что такое КМС?Конструктор технических проблем        Температурное расширение и удлинение трубопровода из различных материаловТребования СНиП ГОСТы        Требования к котельному помещениюВопрос слесарю-сантехникуПолезные ссылки сантехнику—

Сантехник — ОТВЕЧАЕТ!!!

Жилищно коммунальные проблемыМонтажные работы: Проекты, схемы, чертежи, фото, описание.Если надоело читать, можно посмотреть полезный видео сборник по системам водоснабжения и отопления

infobos.ru

3.Методика гидравлических расчетов в среде Microsoft DeveloperStudio — Гидро

3.1. Перечень программ гидравлических расчетов на ЭВМ гидротехнических сооружений

Программы гидравлических расчетов гидротехнических сооружений находятся на компьютере в соответствующих вложенных папках:

CANNELS (КАНАЛЫ):
DepthПрограмма расчета нормальной глубины потока в открытых руслах;
Canal_bПрограмма расчета трапецеидального канала при заданной относительной ширине по дну;
Canal_gnПрограмма расчета трапецеидального канала гидравлически наивыгоднейшего профиля;
Depth_kПрограмма расчета критической глубины потока в трапецеидальном русле;
SurfaceCurveПрограмма расчета кривой свободной поверхности потока в трапецеидальном русле (способ Чарномского).
WEIRS (ВОДОСЛИВЫ):
RegulatorПрограмма гидравлического расчета открытого водозаборного регулятора;
FixedWeirПрограмма расчета водосливной плотины практического профиля;
FixedWeir_qeПрограмма расчета удельных экономичных расходов водосливных плотин.
DOWNSTREAM (НИЖНИЙ БЬЕФ):
Depth_cПрограмма расчета глубины в сжатом  сечении потока в прямоугольном русле;
ReachConnectionПрограмма расчета сопряжения бьефов; за водосливной плотиной;
WellПрограмма гидравлического расчета водобойного колодца;
WallПрограмма гидравлического расчета водобойной стенки
CONNECT_STRUCTURES;(СОПРЯГАЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ):
RefallПрограмма гидравлического расчета многоступенчатого перепада колодезного типа;
RapidПрограмма гидравлического расчета быстротока.
FILTRATION (ФИЛЬТРАЦИЯ):
CanalFiltrationПрограмма расчета фильтрации воды из канала в земляном русле;
DamFiltrationПрограмма расчета фильтрации воды через однородную земляную плотину.
CHANNEL_DEFORMATION (ДЕФОРМАЦИЯ РУСЕЛ):
VelocityПрограмма расчета допускаемых скоростей потока в открытых руслах;
BedLoadTransp;Программа расчета транспорта придонных наносов
LocalScourПрограмма расчета местного размыва за креплением русла в нижнем бьефе водосливных плотин;
NB_ScourПрограмма расчета общего размыва русла и понижения уровня воды в нижнем бьефе гидроузла.

3.2. Выполнение программ гидравлических расчетов
        ГТС в среде Microsoft Developer Studio

Для гидравлического расчета на ЭВМ гидротехнического сооружения следует найти название соответствующей программы (проекта) в указанном выше списке программ и затем запустить Microsoft Developer Studio (MDS) щелчком мыши по ее ярлыку на рабочем столе Windows (рис. 2.1).

Если в окне FileView MDS загружен другой проект, выполняют команду Close Workspace меню File и после закрытия всех окон предыдущего проекта выполняют команду Open Workspace. В открывшемся диалоговом окне (рис. 3.1.) выбирают требуемый диск и папку проекта в правой части окна, а затем в левой части окна – файл проекта с расширением .mdp и нажимают OK.

В результате открытия проекта в окне FileView появляется папка с файлами проекта, название которой соответствует названию головной программы, например Depth files. Щелчком мыши по знаку «+»  открывается список файлов проекта, необходимых в процессе работы (рис. 3.2). Это файлы со следующими расширениями:
.f90 — текстовые файлы главной программы и процедур (подпрограмм, модулей, функций) на языке Fortran PowerStation с включением комментариев на русском языке; их можно открывать только для чтения;
.txt — текстовые файлы входных и выходных данных.
Двойным щелчком мыши по названию любого файла можно открыть его в окне редактора.

Рис. 3.1. Диалоговое окно открытия проекта FPS

Открыв файл для ввода исходных данных, например depth_inp.txt (рис. 3.2), вводят во вторую запись (строку) файла значения гидравлических величин, символы которых изображены в первой записи (строке) файла. Разделительными знаками между вводимыми числами являются пробелы. Если исходными данными являются массивы, то аналогично заполняются следующие записи файла в соответствии с размерами массивов.

Ввод входных данных осуществляется в порядке, указанном в строке оператора READ в тексте главной программы (или специальной подпрограммы для ввода данных при большом их объеме), и соответственно расположению символьных переменных, обозначающих гидравлическиепараметры, в текстовом файле для ввода данных. При этом согласно стандарту языка FPS различаются целые и вещественные числа: вещественные числа обязательно должны содержать десятичную точку. Сохранение файла входных данных осуществляется щелчком мыши по кнопке Save (значок — дискета) на панели инструментов MDS.

Рис. 3.2. Проект FPS с открытым файлом входных данных

После ввода и сохранения файла входных данных командой Execute меню Build или комбинацией клавиш [Ctrl+F5] запускается выполняемый файл программы с расширением. exe. При успешном выполнении программы в окне консоли появляется команда Press any key to continue, требующая нажать какую-либо клавишу, например [Enter], для закрытия окна консоли. При некорректном выполнении программы в окне консоли выдаются сообщения об ошибках на этапе выполнения, которые необходимо устранить.

После выполнения программы открывают для просмотра файл результатов расчета, например, Depth_out.txt (рис. 3.3). Если входные данные в этом файле не соответствуют  заданным, то следует отредактировать заново файл входных данных и повторить выполнение программы.

В ряде программ используется интерактивный метод работы студента с компьютером, при котором студент, анализируя промежуточные результаты расчетов, выдаваемые на экран, должен вводить ряд дополнительных данных по запросу компьютера. Для правильного ввода этих данных необходимо знать соответствующие разделы гидравлики сооружений.

Рис. 3.3. Проект FPS с открытым файлом результатов расчета

Печать предварительно открытого файла результатов расчета осуществляется командой Print меню File или комбинацией клавиш [CTRL+P], в результате чего открывается диалоговое окно Print (рис. 3.4).

В диалоговом окне настройки печати следует выбрать рабочий принтер и, нажав кнопку Setup, в открывшемся диалоговом окне Свойства (принтера) сделать на соответствующих вкладках необходимые установки качества печати, формата, источника подачи бумаги и ее ориентации (книжная или альбомная).

Рис. 3.4. Окно настройки печати

Программа расчета гидравлического напора трубопроводов

Данная программа автоматически позволит рассчитать потери напора в водопроводе на единицу длины трубопровода, определит гидравлическое сопротивление стыковых соединений в напорных трубопроводах, при этом учитывает из какого материала они изготовлены.

Приложение «Гидравлический расчёт напорных трубопроводов» разработано Тарановым Владимиром, НПФ «Водные технологии» на основании 10 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»: версия программы 5.1.0 от 22.06.2005 г. и свободно распространяема.

Вводя следующие исходные данные:

Расчетный расход q, л/с
Наружный диаметр трубы D
Толщина стенки трубы s, м
Определяется Гидравлический уклон (внутренний диаметр, трубы D, скорость v, м/с, удельные потери 1000i).

Вводя следующие исходные данные:

Длина трубопровода L, м
Коэффициента, учитывающего потери напора на местные сопротивления
Определяется Потери напора, м (в трубопроводе, на местные сопротивления, по длине, напор в начале трубопровода).

Расчет программой выполняется для следующих типов трубопроводов:

• новые стальные и чугунные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием;
• не новые стальные и чугунные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием;
• асбестоцементные;
• железобетонные виброгидропрессованные;
• железобетонные центрифугированные;
• стальные и чугунные с внутренним пластмассовым или полимерцементным покрытием, нанесённым методом центрифугирования;
• стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесённым методом набрызга с последующим заглаживанием;
• стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесённым методом центрифугирования;
• стеклянные и пластмассовые.

Скачать программу

Это полезно знать — Изменение пропускной способности трубопроводов в процессе их эксплуатации:

При проектировании напорных трубопроводов следует учитывать, что их пропускная способность в период эксплуатации снижается (например, для водопроводных труб до 50% и даже возможно ниже). В следствие коррозии, а также возможного образования отложений в трубах (инкрустации), шероховатость труб увеличивается.

Это можно посчитать по формуле: kt = k0 + αt

где k0 — абсолютная шероховатость для новых труб, (мм), kt — шероховатость через t лет эксплуатации, α — коэффициент характеризующий быстроту возрастания шероховатости (мм/год).

Значение коэффициента α в зависимости от физико-химических свойств транспортируемой воды:

 

 

Elite Software — Огонь

Обзор

Программа Fire Program быстро выполняет все необходимые гидравлические расчеты в соответствии с требованиями Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA 13). Fire также оценивает требования к спринклерным головкам, рассчитывает оптимальные размеры труб и автоматически выполняет пиковый анализ. Fire может обрабатывать все типы спринклерных систем (деревья, решетки, петли и гибриды) с использованием до 1000 или более спринклеров и труб. Счетчики, устройства предотвращения обратного слива, обратные клапаны аварийной сигнализации и стояки также могут быть проанализированы.

Fire вычисляет расход воды в галлонах в минуту и ​​скорость через все секции трубы, расход воды в галлонах в минуту и ​​остаточное давление на каждой спринклерной головке, потери давления, возникающие в каждой секции трубы из-за трения и изменения высоты, максимальное требуемое давление системы и общее воды в галлонах в минуту, требуемых системой. Формат отчета разработан, чтобы помочь как разработчику, так и рецензенту плана.

Загрузите здесь бесплатную функциональную демонстрацию, которая позволяет рассчитывать небольшие трубопроводные сети, содержащие до 10 участков труб.Создайте свой собственный небольшой проект или загрузите встроенный образец проекта и изучите все функции программы Fire, чтобы увидеть, как быстро вы можете начать использовать программное обеспечение Fire для своего собственного проекта.

Метод расчета

Fire использует метод матричного решения Ньютона-Рафсона для решения трубопроводных сетей, и каждая труба определяется как поток в соответствии с уравнением Хазена-Вильямса. Вычисления могут быть выполнены для заданного давления водоснабжения или они могут быть выполнены таким образом, что Fire определяет наименьшее давление подачи воды, необходимое для адекватного снабжения спринклерной системы.Расчеты очень быстрые и точные. В руководстве пользователя перечислены все соответствующие уравнения, позволяющие выполнить полную проверку вручную.

Программный ввод

Все введенные данные проверяются во время ввода, чтобы нельзя было ввести неправильные данные. По завершении процесса ввода все данные сохраняются и могут быть просмотрены и отредактированы в любое время. Требуются два типа данных: общие данные проекта и данные сегмента трубы. Общие данные проекта включают название и местоположение проекта, имя клиента, спецификации спринклера, описание опасностей, требования к плотности, допуски на поток шлангов, данные испытаний гидрантов и другие данные.Данные трубы требуют, чтобы каждая секция трубы была определена как имеющая начальный и конечный номер узла. Если спринклерные головки расположены в узлах трубопровода, необходимо указать К-фактор спринклера. Кроме того, для каждого участка трубы необходимо ввести длину, номинальный размер, тип материала, а также количество и типы фитингов. Fire содержит встроенную библиотеку материалов для труб, в которую входят чугун, медь, сталь, ПВХ, полиэтиленгликоль и многие другие. Библиотека труб также позволяет использовать до 50 материалов труб, определяемых пользователем.Эквивалентная длина фитинга ищется автоматически в зависимости от типа фитинга, размера и материала трубы. Вот некоторые из экранов ввода данных.

Программный вывод

Программа Fire Program предоставляет множество отчетов, в том числе: общие данные проекта, входные данные для труб и узлов, групповые потоки узлов, подробные выходные данные труб и спринклерных систем, график спроса и предложения воды и сводку трубопроводной сети. Вы можете точно указать, какие отчеты должны быть включены, и все отчеты можно предварительно просмотреть на экране.Вот лишь некоторые из доступных отчетов.

Как обращаться за помощью

Спринклерные системы спасают жизни. Мы хотим, чтобы вы добились успеха и внедрили работающие и эффективные спринклерные системы. Мы также хотим, чтобы HASS работал правильно. Если у вас есть вопрос о том, как работает HASS, или вы не думаете, что HASS работает должным образом, мы хотим знать, чтобы его можно было исправить. Однако мы не можем ответить на ваши вопросы о дизайне, кроме как реализовать функцию в HASS. Это происходит из-за того, что персонал HRS Systems не является проектировщиком или ответственным инженером, поэтому не имеет достаточной информации о проекте для предоставления рекомендаций, не зная полного объема проекта.

Сначала просмотрите ответы на часто задаваемые вопросы и руководство, чтобы узнать, есть ли там ответ на ваш вопрос. Если нет, отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected] со следующей информацией:

  • Что вы делали, когда возникла проблема.
  • Чего вы ожидали от HASS?
  • Что HASS сделал вместо этого?
  • Прикрепите все задействованные файлы. Это должно включать sdf и таблицу каналов, если это не стандартный .pip, который поставляется с HASS. Также включать информацию о вашей компьютерной системе:
    • Версия операционной системы — какая версия Windows
    • Какое программное обеспечение безопасности вы используете
    • Снимки экрана соответствующих параметров, особенно диалогового окна «Все каталоги» и диалогового окна «Параметры операций».
  • Лучшая контактная информация и удобное время для связи с вами. Если вы не разбираетесь в компьютерах, постарайтесь, чтобы рядом был кто-то, кто разбирается в компьютерах.

Если возможно, попробуйте повторить процесс, чтобы ограничить количество необходимых шагов как можно меньшим.

То, что мы не можем повторить дефект, не означает, что это не проблема. Это означает, что у нас могут возникнуть вопросы по конфигурации вашей системы.

Нам полезно видеть, что происходит на вашем компьютере, и нам легче помочь вам решить проблему, если мы сможем это увидеть.Для этого есть два варианта. Лучший вариант — это инструмент от Microsoft под названием Quick Access. Эта программа будет доступна в современных системах Windows 10. В противном случае мы обычно настраиваем опцию Google Meet. Если ни один из них не работает, предложите инструмент, доступный на вашем компьютере.

Гидравлические расчеты 1.3 Бесплатная загрузка

С помощью приложения Hcalc вы можете определить потерю давления в трубопроводе по формуле Хазена Вильямса, которая указана в NFPA 13 и EN 12845 для пожарных спринклерных систем.Вы можете изменить любую из 3 переменных, расход, C-фактор и внутренний диаметр трубы, и будет рассчитана потеря давления.

Вторая часть калькулятора используется для решения формулы K-фактора с учетом расхода, K-фактора или давления на форсунке или пожарной спринклерной головке с учетом двух других факторов. Используя ползунки для изменения любой из переменных (расход, коэффициент K, давление), вы можете мгновенно увидеть эффект, который они оказывают.

Эта версия только в метрических единицах измерения.

Hydraulic Calculations — это бесплатное приложение для Android, опубликованное в списке приложений для обслуживания системы, входящем в состав системных утилит.

Компания, занимающаяся разработкой гидравлических расчетов — Canute LLP. Последняя версия, выпущенная его разработчиком, — 1.3. Это приложение было оценено 2 пользователями нашего сайта и имеет средний рейтинг 2.5.

Чтобы установить «Гидравлические вычисления» на устройстве Android, просто нажмите зеленую кнопку «Продолжить в приложение» выше, чтобы начать процесс установки. Приложение размещено на нашем сайте с 20 декабря 2011 г. и было загружено 1432 раза. Мы уже проверили, безопасна ли ссылка для загрузки, однако для вашей собственной защиты мы рекомендуем сканировать загруженное приложение с помощью вашего антивируса.Если ваш антивирус определяет гидравлические вычисления как вредоносное ПО или если ссылка для скачивания appinventor.ai_canutesoft.HcalcApp не работает, используйте страницу контактов, чтобы написать нам.

Как установить гидравлические расчеты на Android-устройство:
  • Нажмите кнопку «Продолжить в приложении» на нашем веб-сайте. Это перенаправит вас в Google Play.
  • После того, как «Гидравлические расчеты» отобразятся в списке Google Play вашего устройства Android, вы можете начать его загрузку и установку.Нажмите на кнопку «Установить», расположенную под панелью поиска и справа от значка приложения.
  • Появится всплывающее окно с разрешениями, необходимыми для гидравлических расчетов. Нажмите «Принять», чтобы продолжить процесс.
  • Гидравлические расчеты будут загружены на ваше устройство с отображением хода выполнения. После завершения загрузки начнется установка, и вы получите уведомление после ее завершения.

4 лучших бесплатных и платных ПО для проектирования пожарных спринклерных систем

по Ташриф Шариф

Эксперт по Windows и программному обеспечению

Ташриф Шариф — разработчик программного обеспечения, ставший техническим писателем.Он обнаружил свой интерес к технологиям после того, как случайно прочитал технический журнал. Теперь он пишет обо всем, что связано с технологиями, от Windows до iOS и потоковых сервисов … Читать дальше Обновлено:

Размещено: Февраль 2019

  • Использование компьютерной помощи для проектирования разбрызгивания важно, особенно если вы являетесь компанией, специализирующейся на создании планов.
  • Наш топ-лист поможет вам узнать о лучших бесплатных и платных вариантах.
  • Строители, дизайнеры домов и домовладельцы часто полагаются на специализированное программное обеспечение для создания чертежей для точного эскиза
  • Посетите наш Home Hub, чтобы узнать больше о лучших списках

Независимо от того, хотите ли вы спроектировать систему спринклерного пожаротушения с предварительным воздействием, спринклерной системой с сухой или мокрой трубой или дренчерной системой, важно знать, какую компьютерную программу проектирования спринклерных систем использовать.

Хорошее программное обеспечение для проектирования спринклерных систем пожаротушения позволяет делать больше за меньшее время. Эти программы могут помочь проектировщикам выполнять гидравлические расчеты, проектировать и управлять трехмерными трубопроводами с помощью функций САПР, автоматической вставки соединений и подвесов, возможности устанавливать поток и давление в терминалах и многое другое.

Если вы компания, специализирующаяся на предоставлении услуг по противопожарной защите, вы уже знаете о важности программы проектирования спринклерных систем пожаротушения. Вместо того, чтобы вдаваться в подробности работы программного обеспечения для проектирования пожарных спринклерных систем и его преимуществ, давайте рассмотрим лучшие программные решения, которые могут помочь вашему бизнесу максимально эффективно использовать доступные ресурсы.

В этой статье мы рассмотрим лучшее бесплатное и платное программное обеспечение для проектирования пожарных спринклерных систем, которое поможет вам более эффективно выполнять важные задачи и даст вам уверенность в выполнении любых проектов независимо от размера и будет держать вас наготове. на будущее.

AutoSprink — лидер отрасли в области разработки программного обеспечения для пожарных спринклерных систем. Это программное обеспечение премиум-класса, но вы можете загрузить демо-версию, чтобы протестировать ее в своих проектах.

AutoSprink используется для крупных коммерческих строительных проектов для создания чертежей, гидравлических расчетов, инвентаризации и согласования.

Спринклерные системы могут быть спроектированы в трехмерном пространстве с соответствующей высотой. Чтобы выполнить расчет, просто нарисуйте границу удаленной области вокруг голов, по которым вы хотите следовать, и запустите Calc.

AutoSprink также предлагает точную среду трехмерного проектирования для управления координацией в вашем дизайне, предлагая точную подгонку для труб.Не больше, не меньше, в самый раз! Процесс составления списка также не требует усилий, так как системы с трубами, фитингами, подвесками и т. Д. Моделируются в 3D.

Последняя версия AutoSprink поставляется с OpenGLSL Rendering, предлагая значительно оптимизированную скорость масштабирования, панорамирования и орбиты для частоты кадров. Это также позволяет пользователям создавать таблицы из нескольких листов с несколькими видами с минимальным влиянием на скорость рисования.

База данных производителей предоставляет доступ к множеству новых деталей из облаков через функцию выбора деталей.Вы также можете экспортировать товарные списки в AutoSprink FAB, чтобы сократить время обработки товарных списков.

С другой стороны, AutoSprink — не самая простая программа для проектирования спринклерных систем пожаротушения. В результате вам может потребоваться пройти несколько учебных занятий, прежде чем вы привыкнете к работе с этим программным обеспечением.

Загрузить AutoSprink

SpinkCARD 3D может сделать все, от проектирования спринклерных систем пожаротушения до выполнения сложных гидравлических расчетов.Это пакет BIM (информационное моделирование зданий), который помогает профессионалам из разных отраслей создавать более безопасные, эффективные и экономичные конструкции пожарных спринклеров.

SprinkCAD 3D также предлагает инструменты Revit для тех, кто использует Revit за дополнительную плату. Дополнительное дополнение позволяет вам создавать собственные семейства, используя конструктор семейств, чтобы рисовать рукава, пружины, гусиные шеи, капли и многое другое на любой высоте.

Программа предлагает комплексные инструменты для проектирования спринклерных систем, расчета времени подачи гидравлической жидкости и жидкости и многого другого.Это программа, совместимая с Windows, и ее можно установить на компьютерах под управлением Windows 7 и более поздних версий.

Что касается плохих битов, программное обеспечение иногда может содержать ошибки с периодическими зависаниями, которые можно исправить с помощью обновления программного обеспечения, но это необходимо учитывать.

SprinkCAD 3D — это программное обеспечение премиум-класса; однако вы можете запросить демонстрацию и испытать программное обеспечение, прежде чем брать на себя обязательства.

Загрузить SprinkCAD 3D

FireACad — одна из популярных программ для проектирования спринклерных систем пожаротушения, доступная компаниям, занимающимся проектированием противопожарной защиты.Если вы раньше использовали SpinkCAD и AutoSprink и ищете альтернативу, FireACad предлагает аналогичные функции по конкурентоспособной цене.

Программное обеспечение может создавать 3D-вид в Navisworks или Revit MEP для использования в BIM. Используя эти инструменты, вы можете создавать трехмерную сеть сплошных трубопроводов, создавать новые отчеты о расчетах в соответствии с требованиями Кодекса NFPA, создавать ошибки чертежей, менять шток спринклера на месте и работать с AutoCAD с использованием профиля FireACad.

Инструмент также может автоматически записывать размер, длину и чистоту конца трубы.Пользователи могут либо начать со встроенными заранее разработанными деталями, либо создать собственную с нуля.

FireACad может автоматически отображать действительные детали и объекты FireACard, а также отображать только определенные слои на чертеже. Для выполнения гидравлических расчетов и составления списка материалов программа берет информацию из чертежа.

FireACad относительно прост в использовании, если вы ранее использовали какое-либо другое программное обеспечение для проектирования спринклерных систем пожаротушения. Тем не менее, для новичков программное обеспечение требует определенных усилий, чтобы быть комфортным.

Загрузить FireACad

Stabicad Sprinkler — это новый спринклерный модуль Revit, который позволяет пользователям проектировать и анализировать систему пожаротушения. Он позволяет спроектировать и разместить несколько спринклеров с любым желаемым подключением и выполнить гидравлический расчет на основе чертежа.

Этот модуль спринклера позволяет выполнять в Revit различные задачи, от моделирующей установки спринклера до спринклерной головки.Интегрированный расчет дает преимущества в скорости, упрощая мониторинг нарисованной системы.

Пользовательский интерфейс интуитивно понятен, и любой, кто хорошо знаком с другим программным обеспечением для проектирования спринклерных систем, может быстро понять работу этого инструмента.

Расчет выполнен на основе местных стандартов для спринклерных систем с использованием расчетных условий. Модуль также извлекает выгоду из высококачественных семейств Revit в отношении содержимого MEP, контролируемого производителями.

Новый спринклерный модуль также предлагает решение для рисования гибкой трубы в Revit благодаря гибкой поддержке рисования в модуле.

Модуль

Stabicad Sprinkler — это надстройка премиум-класса и отличная альтернатива для тех, кто уже использует Revit для проектирования и не имеет функций Sprinkler, предлагаемых в Revit. С помощью этого надстройки вы можете расширить функциональные возможности спринклерного дизайна в вашем пакете для проектирования Revit.

Загрузить Stabicad Sprinkler

Заключение

Спринклерные системы пожаротушения — одна из основ безопасности здания. Однако спринклерная система более требовательна, чем кажется.

Помимо создания действительно эффективной спринклерной системы, которая может защитить здание от несчастных случаев, вам также необходимо с пониманием относиться к общему визуальному виду потолка и других зон покрытия.

Вот где программное обеспечение для проектирования спринклерных систем пожаротушения упрощает задачу. С помощью этого программного обеспечения для проектирования пожарных спринклерных систем вы можете создать эффективный проект пожарной спринклерной системы в 3D, а также получить поддержку для гидравлических расчетов, координат и управления складскими запасами.

Использовали ли вы какое-либо из этих программ для проектирования пожарных спринклерных систем раньше? Или вы думаете о переходе на другое программное обеспечение для проектирования спринклерных систем? Сообщите нам свои мысли в комментариях ниже.

Часто задаваемые вопросы

Была ли эта страница полезной? 1

Спасибо!

Недостаточно подробностей Трудно понять Другой Связаться с экспертом

Начать разговор

Проектирование пожарных спринклерных систем, гидравлические расчеты, перечень запасов

NFPA, AFSA, зарегистрированный разработчик Autodesk

  1. Программа для проектирования оросителей OmniCADD
  2. Программа для гидравлических расчетов OmniCADD
  3. ПО OmniCADD для составления списка запасов и изготовления

OmniCADD SDS — это группа программ, которые работают вместе, чтобы настроить AutoCAD в соответствии с потребности инженеров, проектирующих спринклерные системы.В этом разделе описан частичный список возможности этой программы.

С OmniCADD SDS вы можете:

  • Быстро и точно нарисовать стены здания, и внесите изменения в «нестандартные» области в здании.
  • Работа в пределах общей складской среды в план этажа спринклерных трубопроводов может быть создан быстро, или в пределах настраиваемая среда, которая дает вам полный контроль над всеми параметрами спринклерную систему, которую вы проектируете.Рисунок может состоять из областей, которые нарисованные как в пользовательской, так и в складской среде.
  • Доступ к полной библиотеке всех общепринятых компоненты спринклерной системы, такие как форсунки, материалы труб, подвески и подобное, аналогичное, похожее.
  • Создать полный отчет о товарных запасах (Изготовление листов) прямо из программы, а также генерировать новые выгрузки и расценки на материалы так часто, как того требуют изменения в чертеже.
  • Размещение информации о ценах от трех поставщиков и вводят пользовательские устройства в базу данных.
  • Легко обрабатывать ошибки в чертежах, «отменяя» вставку объектов и их атрибуты. Эта функция также сбрасывает переменные среды в пределах программа и гарантирует, что нежелательная информация случайно не останется в вашем Рисунок.
  • Автоматически вставлять общие примечания и символы, Система Примечания к проектированию, материалы труб, подвески, детали стояков и другая информация.
  • Автоматически создавать основную надпись и легко вводить и редактировать информацию о заголовке.
  • Автоматическое создание планов потолков и освещения решетки для разнообразного стандартного освещения и неограниченного количества нестандартных конфигураций.
  • Вставьте подвески и автоматически рассчитайте их длину и расположение.
  • Автоматическая компоновка спринклерной системы трубопроводов, головки и крепления трубопроводов к головкам и фитингам.
  • Автоматизировать существующее программное обеспечение гидравлики.
  • Выполните расчеты веса и объема системы (системы с сухими трубами, транспортировка вес и т. д.)

Программная структура OmniCADD SDS основана на общем пользовательском вводе, поэтому все материалы элементы, разработанные в будущем, будут работать с OmniCADD SDS.

Вернуться к списку продуктов OmniCADD

Некоторые из функций, которые делают OmniCADD HCS лучшей программой гидравлических расчетов на мировой рынок сегодня:

  • Неограниченное количество узлов, труб, насосов и источников
  • Неограниченные возможности поиска и редактирования
  • Автоматическое выделение пика удаленной области
  • Автоматическое создание систем деревьев и сеток
  • Конструктор систем OmniCADD
  • Поддержка трехмерной графики с функциями масштабирования, панорамирования и поворота
  • Полная поддержка базы данных по трубам, фитингам и клапанам
  • Все системы единиц, включая британские, метрические и любые другие
  • Дружественный и простой в использовании интерфейс
  • Настраиваемая распечатка
  • Самая быстрая программа расчета на рынке

Вернуться к списку продуктов OmniCADD

  • Базы данных материалов, информации о ценах, информация о производителе и дистрибьюторе, включая номера деталей.
  • Создание заказных проектов товарных списков.
  • Извлечение или обновление проектов товарных списков из Файлы чертежей OmniCADD SDS.
  • Округление отрезков труб.
  • Переключение между британской системой мер США и метрической системой в течение сеанса.
  • Переключение между валютами в формах расчета цен.
  • Информация о ценах нескольких производителей и дистрибьюторов.
  • Настраиваемый предварительный просмотр распечатки, простой текстовый формат, электронная почта служба поддержки.
  • Графическое (экран и отчеты) представление сварных труб.
  • Визуальный монтаж сварных труб.
  • Быстрая и точная процедура изготовления.
  • Оптимизация брака в производственной части программа.
  • Определяемая пользователем стандартная длина и значения отходов на отрез.
  • Использование нестандартного лома труб при оптимизации.
  • Графическое (экран и распечатка) изображение разрезанных труб.
  • Межцентровые и промежуточные размеры в формах для распечатки.
  • Распечатка этикеток.
  • Оптимизация цен.
  • Работа со сборками.
  • Поддерживает Microsoft Windows 95, 98, NT 4.0, Me, 2000, XP, однопользовательская и сетевая версии программы Database.

Вернуться к списку продуктов OmniCADD

Гидравлика — мосты и конструкции

FHWA Гидравлический ящик для инструментов

Программа FHWA Hydraulic Toolbox — это автономный набор калькуляторов, который выполняет рутинный гидрологический и гидравлический анализ и расчетные расчеты.Конкретные калькуляторы касаются: гидрологии Rational Method, каналов, облицовки каналов, водосливов, бордюров и желобов, входов ливневых стоков, водосборных бассейнов, размыва мостов, мер противодействия каменной наброске, градации наносов и оценок водопропускных труб. Hydraulic Toolbox значительно расширяет базовую функциональность исторической версии FHWA Visual Urban Program и других инструментов. Программа позволяет пользователю выполнять и сохранять гидравлические расчеты в одном файле проекта, анализировать несколько сценариев и создавать графики и отчеты этих анализов.Вычисления могут выполняться либо в обычных единицах США, либо в Международной системе единиц.

Настольное справочное руководство FHWA Hydraulic Toolbox включено в установку программного обеспечения (доступ через кнопку «Справка» на верхней панели инструментов), чтобы предоставить важную информацию о технических характеристиках, возможностях и ограничениях калькуляторов.

Совместимость системы

Hydraulic Toolbox (Toolbox) — это 64-битная программа, совместимая только с 64-битными операционными системами Windows.При установке Toolbox убедитесь, что на вашем компьютере есть разрешения на установку программ (обычно для этого требуются права администратора или имя пользователя и пароль для учетной записи администратора). Если у вас нет прав администратора для вашей учетной записи, вам нужно щелкнуть правой кнопкой мыши программу установки и выбрать опцию «Запуск от имени администратора».

Скачать соглашение

Загружая программное обеспечение, пользователи соглашаются со следующими условиями:

  • FHWA не предоставляет помощь или поддержку пользователям для этого программного обеспечения.
  • Ответственность за применение этого программного обеспечения лежит на пользователе. Крайне важно, чтобы ответственный инженер понимал потенциальные ограничения точности результатов программы, независимо проверял эти результаты с другими методами и проверял обоснованность результатов с инженерными знаниями и опытом.
  • Нет никаких явных или подразумеваемых гарантий.

Я согласен с этими условиями при загрузке программного обеспечения .

Гидравлический ящик для инструментов Версия 5.1.1

Дата сборки: 3 мая 2021 г. Скачать Hydraulic Toolbox Version 5.1.1 (.zip, 97,1 мб)

В эту версию программного обеспечения внесены следующие улучшения:

  • Обновленная документация руководства пользователя.
  • Повышенное соответствие стандарту 508. В программе теперь можно перемещаться с помощью клавиатуры с расширенными инструментами меню и навигации. Каждый диалог был проверен на предмет навигации с помощью клавиатуры. Документация была обновлена ​​в соответствии с требованиями 508 за счет использования форматирования, наборов стилей и альтернативного текста для изображений.Генератор отчетов был обновлен для использования наборов стилей.
  • Обновленный интерфейс для дисплеев с высокой плотностью пикселей и значков интерфейса.
  • Добавлена ​​опция для отображения градаций каменной наброски в дюймах, футах или миллиметрах.
  • Добавлена ​​возможность установить систему единиц измерения и профиль по умолчанию.
  • Обновлен до новой библиотеки для экспорта данных в генератор отчетов в формате Microsoft Word (DOCX).
  • Калькулятор каналов:
    • Исправлена ​​проблема с преобразованием единиц измерения с использованием поперечных сечений.
    • Удалены расчеты облицовки из калькулятора каналов, так как эти расчеты выполняются в калькуляторе облицовки каналов.
  • Калькулятор прокладки канала:
    • Изменено примечание в поле «Прокатный продукт для контроля эрозии» (RECP) для ½ дюйма эрозии.
    • Исправлена ​​ошибка, из-за которой Da / D50 выходит из диапазона вычислений, что приводит к сообщению «Корень должен быть заключен в скобки в Ньютоне Рафсоне».
  • Калькулятор водослива:
    • Исправлена ​​проблема с модулями СИ, уменьшающими напор или расход при каждом вычислении
    • Добавлены вычисления «нерегулярного водослива».
  • Рациональный калькулятор:
    • Удалены данные Атласа 2 NOAA из штатов, где доступен Атлас 2 NOAA.
    • Добавлены онлайн-данные NOAA Atlas 14 к данным интенсивности-продолжительности-частоты.
    • Исправлены проблемы с вычислением рационального гидрографа с малым временем концентрации.
  • Калькулятор резервуара для содержания под стражей:
    • Исправлена ​​проблема с преобразованием единиц измерения.
  • Калькулятор каменной наброски:
    • Исправлена ​​проблема с переносом данных из канала расчетов.
  • Калькулятор размыва моста:
    • Исправлено отображение большого количества опор и последующих перекрывающихся промывных отверстий.
    • Фиксированная логика, определяющая абатмент типа A или абатмента типа B.
    • Изменено примечание градации, чтобы соответствовать HEC-18.
    • Удалено некорректное примечание о методе Мейера-Петера и Мюллера.
    • Создано примечание о ширине канала для удаления ширины сваи, чтобы указать, что ширина сваи была удалена при экспорте по SMS.
    • Добавлены 2 значащие цифры для наклона линии энергетического класса.
    • Исправлена ​​проблема с подъемом абатмента.
    • Исправлена ​​проблема с протяженностью видимости насыпи.
    • Добавлена ​​опция для указания размыва сужения чистой воды или живого дна в расчетах размыва абатмента NCHRP.
    • Добавлена ​​пометка при промывке пирса «если L / a> 12, используйте 12».
    • Исправлена ​​проблема с отсутствием вычисляемого ответа.
    • Исправлена ​​проблема с использованием отрицательной глубины размыва в сводной таблице размыва.
    • Исправлена ​​проблема с размывом под давлением, когда несколько сценариев неправильно добавлялись в сводную таблицу размывки.
    • Исправлена ​​проблема с вычислением эродированного поперечного сечения с абатментом NCHRP в условиях размыва A.
    • Изменен тип абатмента по умолчанию для сквозного прохода.
    • Исправлена ​​проблема преобразования единиц измерения при импорте файла HEC-RAS.
    • Добавлена ​​новая переменная в напорном потоке: «Глубина на верхней стороне моста».
    • Исправлена ​​ошибка в примечании к пределу связного грунта (исправлено из предела несвязного грунта).
    • Исправлена ​​проблема с отображением правильных вычисленных значений в сводной таблице очистки.
    • Модифицированный генератор отчетов для экспорта всех сценариев, а не только выбранного сценария.

Гидравлический ящик для инструментов Версия 5.0

Дата сборки 21 августа 2020 г. . Скачать Hydraulic Toolbox Version 5.0 (.zip, 42 мб)

В эту версию программного обеспечения внесены следующие улучшения:

  • Добавлены новые цвета интерфейса.
  • Добавлено несколько сценариев.
  • Создана дополнительная связь с программным обеспечением Системы моделирования поверхностных вод (SMS).
  • Обновленная документация.
  • Исправлены следующие ошибки:
    • проблема, когда в определение настила моста были добавлены нули вместо пробелов
    • неправильное примечание в сводной таблице
    • D 50 изменений и сводная таблица не обновлялась правильно
    • Пользовательский канал неправильно преобразован и сохранены пикеты и отметки
    • абатменты не вычисляются после ввода всех данных
    • Абатмент
    • рассчитывал состояние типа B, когда он явно был типом A
    • Абатмент
    • неправильно рассчитал состояние типа B
    • проблема с неправильным использованием станции абатмента
    • удалена контрольная точка размыва для абатментов в калькуляторе размыва мостовидного протеза
    • единица веса воды была неправильно преобразована в метрическую систему
    • примечание о пределах градации требует пояснения
    • Требовалось
    • дополнительных значащих цифры для EGL
    • корректировки были необходимы для гидравлических условий для расчетов размыва при экспорте из SMS
    • сокращающиеся ярлыки, требующие уточнения
    • нужна была кнопка удаления прошивки с проверкой
    • При экспорте из SMS было добавлено
    • отметка водной поверхности для участка размыва моста.
    • проблема с вычислением компонента сваи в сложных расчетах сваи
    • выдача с минимальным временем концентрации в калькуляторе IDF
    • проблема с экспортом сечений из SMS без данных
    • проблема с проходным сечением решетки, когда решетка не полностью погружена в воду
    • ошибка чтения при разметке пирса моста

Гидравлический ящик для инструментов Версия 4.4

Дата сборки 10 июля 2018 г. . Скачать Hydraulic Toolbox Version 4.4 (.zip, 47 mb)

В эту версию программного обеспечения внесены следующие улучшения:

  • Общие вопросы:
    • Обновлен код, чтобы его было легче интерпретировать, и выполнять общее обслуживание и обновления программного обеспечения.
    • Исправлены ошибки скриптов в Map Viewer.
    • Изменен генератор отчетов, чтобы: исправить проблему, при которой отчет создавался без вычисленных результатов; исправьте некоторые метки вывода; и изменить файлы библиотеки создания отчетов для каждой версии Hydraulic Toolbox, чтобы они были уникальными (это предотвращает ошибки при установке и удалении различных версий программного обеспечения FHWA).
  • Калькулятор впуска в канаву: скорректированные вычисления для лучшего приспособления каналов нетрапециевидной формы.
  • Калькулятор бордюра и желоба: исправлены неправильные вычисления глубины у бордюра со сложным желобом (калькулятор вычислял неправильную глубину, когда ширина разбрасывания была меньше ширины желоба в сложном желобе).
  • Калькулятор бассейна задержанных
  • : исправлена ​​проблема вычислительной нестабильности и устранена ошибка с определением наименьшего потока для захвата в вычислениях маршрутизации.
  • Калькулятор размыва моста:
    • Изменен калькулятор для выполнения расчетов в рамках проекта размыва моста вместо отдельных компонентов размыва моста.
    • Добавлены пользовательские параметры для расчета отверстий размыва и улучшено построение геометрии моста и результатов размыва.
    • Улучшена возможность импорта переменных и файлов из гидравлических моделей, включая HEC-RAS.
    • Добавлена ​​опция, позволяющая пользователю указать глубину долговременной деградации канала.
    • Исправлена ​​ошибка, из-за которой плотность не преобразовывалась должным образом в интерфейсе размытия сжатия.
    • Добавлено предупреждение для расчета размывания под давлением для размывания моста, если настил моста не затоплен.
    • Исправлено несколько конкретных проблем с размывом абатмента: добавлена ​​возможность пользователю указывать местоположение состояния размытия абатмента; исправлена ​​ошибка размытия опоры, связанная с вычислением, если условие размыва происходит в основном канале или в выступах; и исправлена ​​проблема с некорректным преобразованием некоторых переменных в интерфейсе очистки абатмента.
    • Исправлено несколько конкретных проблем с расчетами размыва пирса: исправлено значение длины и ширины (L / A), чтобы пирс не превышал 12; исправлена ​​проблема с интервалом и углом атаки для геометрии опор, определяемой несколькими рядами и столбцами свай; и добавлены соответствующие предупреждающие сообщения и соответствующие ссылки на HEC-18 для получения дополнительной информации.

Гидравлический ящик для инструментов Версия 4.3

Примечание. Версия 4.3 Hydraulic Toolbox была выпущена для внутреннего пользования сотрудниками FHWA в качестве бета-версии для тестирования.Версия 4.4 реализует функции версии 4.3, а также дополнительные функции. Версия 4.3 не будет видеть внешний выпуск.

Гидравлический ящик для инструментов, версия 4.2

Дата сборки 18 августа 2014 г. . Скачать Hydraulic Toolbox Version 4.2 (.zip, 40 мб)

Усовершенствования, внесенные в эту версию программного обеспечения, включают исправления ошибок в калькуляторах размыва моста и добавление модуля сопоставления проекта. Калькуляторы размыва соответствуют процедурам, описанным в Циркуляре по гидротехнике 18 (HEC 18), Оценка размыва на мостах, пятое издание, 2012 г.Модуль картографирования позволяет пользователям определять местоположение (а) любых анализов, проводимых в программном обеспечении Hydraulic Toolbox, на предоставленном пользователем изображении или изображении, полученном с текущей аэрофотосъемки (требуется подключение к Интернету). Это также позволяет прикреплять наземные фотографии к каждому месту анализа, если это необходимо или желательно.

Engineered Software, Inc. Доступно программное обеспечение для гидравлического анализа пожарных спринклерных установок

Лэйси, Вашингтон (PRWEB) 28 апреля 2005 г.

Engineered Software, Inc., ведущий поставщик программного обеспечения, используемого для проектирования и моделирования работы жидкостных трубопроводных систем, объявила о выпуске своей программы для гидравлического анализа пожарных спринклерных установок. Программа, известная как флагманская программа компании PIPE-FLO Professional, была модернизирована для выполнения гидравлических расчетов в соответствии со стандартами Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) 13.

«Мы очень рады выпустить программу, которая соответствует стандартам NFPA 13», — сказал Рэй Харди, вице-президент по проектированию в Engineered Software, Inc.«Добавив метод гидравлических расчетов Хазена-Вильямса к нашей и без того надежной программе, мы можем удовлетворить потребности тех, кто проектирует системы пожаротушения. Мы стали отраслевым стандартом в области программного обеспечения для проектирования и моделирования трубопроводов для жидкости, основываясь на нашем желании удовлетворить и превзойти потребности наших клиентов. «Добавление этого нового метода расчета — это просто еще один шаг к тому, чтобы превзойти ожидания наших клиентов», — сказал Харди.

Потребность в программном обеспечении для проектирования и моделирования пожарных спринклерных систем возросла, поскольку стандарты безопасности возросли, а старые здания, спроектированные до введения этих стандартов, начали подвергаться реконструкции.

«PIPE-FLO — идеальный инструмент для использования при добавлении, реконструкции или модернизации старого объекта. Моделируя систему в PIPE-FLO, дизайнеры могут точно понять, как предлагаемые изменения повлияют на текущую систему». — сказал Харди. «У нас есть клиенты, которые смотрят на планы на 20 лет вперед при добавлении систем. С PIPE-FLO эта работа очень проста».

Невозможно переоценить важность правильного определения размеров насосов и компонентов в системах пожаротушения.

 «Мы знаем, насколько важно обеспечить правильную разработку этих систем. Работа инженера по спринклерной системе пожаротушения очень важна, потому что на карту поставлены жизни. «Мы гордимся тем, что предоставляем программу, которая помогает облегчить их работу за счет быстрого и точного проектирования, моделирования и устранения неисправностей в их системах», — добавил Харди.

PIPE-FLO используется проектировщиками и операторами, чтобы получить четкое представление о своих системах трубопроводов для жидкости. Программа позволяет пользователям визуализировать свои системы в знакомом формате, рассчитывать системные операции, легко передавать проект другим и получать доступ к вспомогательным документам в электронном формате.

О компании Engineered Software, Inc. — Основанная в 1982 году компания Engineered Software, Inc. создала продукты, которые известны во всем мире благодаря высокому уровню удовлетворенности конечных пользователей. Компания имеет две отмеченные наградами продуктовые линейки — PIPE-FLO и PUMP-FLO Solutions. Признанный лучшим в отрасли, интерфейс программы был разработан и усовершенствован на основе более чем 20-летнего опыта работы с клиентами. Engineered Software, Inc. имеет более 5500 клиентов по всему миру в различных отраслях промышленности, включая аэрокосмическую и оборонную, химическую переработку, инженерное проектирование и консалтинг, продукты питания и напитки, нефть и нефтехимию, горнодобывающую промышленность и металлургию, фармацевтику, производство электроэнергии, целлюлозно-бумажную промышленность, сбор и очистка сточных вод и образование.

# #

Поделиться статьей в социальных сетях или по электронной почте:

.

Самое выгодное отопление: Самое выгодное автономное отопление – какое?

5 видов отопления: выбирай самое выгодное!

Узнай больше о плюсах и минусах 5 видов отопления и калькуляторов расходов на отопление, и выбери лучшее решение для Твоего дома

Если Ты живешь в многоквартирном доме, то Тебе приходится считаться с тем, какой вид отопления используется во всем доме – нужно просто согласиться на него, ведь выбора обычно не бывает. Однако, если Ты уже живешь в частном доме или этот большой шаг у Тебя еще впереди, Ты можешь тщательно все обдумать и выбрать наиболее подходящий и выгодный для Твоего жилища вид отопления. В этот статье мы рассмотрим и сравним 5 доступных в Латвии и более-менее распространенных видов отопления, которые можно оборудовать в частном доме, а также поговорим о точности расчетов доступных в интернете калькулятор расходов на отопление. Читайте дальше, и вы узнаете, какой вид отопления является наиболее подходящим для вашего дома!

Отопление природным газом

Централизованное отопление природным газом – наиболее распространенный вид отопления, он широко используется в многоквартирных домах, а также в находящихся в черте города частных домах. Центральное газовое отопление доступно жителям домов, расположенных в достаточной близости к какому-либо магистральному газопроводу, поэтому, если газовая магистраль проходит неподалеку от места, где стоит Твой дом, то отопление природным газом, скорее всего, станет самым удобным, практичным и простым решением для обустройства отопления дома. Существует два вида газовых котлов – конвенционные котлы и котлы конденсаторного типа. Котлы конденсаторного типа – более современные, их эффективность достигает 90%.

Природный газ обладает высокой теплоотдачей. При его сгорании образуются безвредные для окружающей среды выбросы, в состав которых входят углекислый газ и водяной пар, и благодаря этому факту отопление природным газом является экологичным вариантом отопления. Однако следует быть внимательным к тем случаям, когда в теплообменнике или газовой горелке котла газ сгорает не до конца. В таких случаях может образовываться загрязнение – вместо углекислого газа может выделяться ядовитый угарный газ. Чтобы избежать возникновения такой ситуации, следует установить сенсор, который своевременно предупредит о возникновении проблемы.

Твердое топливо

Отопление твердым топливом может подразумевать несколько видов топлива – традиционные дрова, уголь, а также приобретающие в наши дни все большую популярность древесные гранулы и брикеты. В наши дни дрова редко бывают основным видом отопления – дровяной камин чаще всего используется в качестве атрибута для создания в помещении приятной атмосферы и уюта, а в качестве основного топлива используются древесные гранулы.

Древесные гранулы намного удобнее дров – сегодня их можно легко приобрести, перевезти с места на место и использовать, они могут долго храниться в упаковочных мешках, в которых они были куплены. Гранулы – экологически чистый продукт, в процессе сгорания они не выделяют вредных для организма выбросов (как это происходит в случае использования угля). Однако надо учитывать, что при использовании гранул, как и в случае использования в качестве основного топлива угля или дров, придется регулярно чистить трубу от образовавшейся в результате сгорания топлива сажи, а котел – от пепла. Придется также оборудовать в доме сухое помещение для хранения гранул.

Отопление сжиженным газом

Отопление сжиженным газом в наши дни приобрело достаточную популярность, этот вид отопления потребители выбирают в нескольких ситуациях. Например, в доме выгодно устанавливать отопление сжиженным газом в том случае, если в перспективе жилище планируется подключить к центральному отоплению, но его владельцам приходится ждать, пока к дому будет проведено соединение с центральной магистралью. Такое решение особенно выгодно с финансовой точки зрения, поскольку в обоих случаях можно использовать один и тот же котел, а остальное оборудование для отопления сжиженным газом можно арендовать на необходимый период.

Отопление сжиженным газом выбирают и те клиенты, чей дом располагается в отдаленном месте, где центрального газового отопления нет и оно, вероятнее всего, никогда не будет проведено. Оборудование для отопления сжиженным газом обойдется немного дороже, чем, например, котел для отопления твердыми видами топлива, но в долгосрочной перспективе этот вид отопления обладает многими преимуществами. Это автономный вид отопления, возобновление запасов газа в цистерне для его хранения частично автоматизировано, кроме того, цистерна для хранения газа находится вне дома, благодаря чему в доме не надо оборудовать отдельное помещение для котельной.

Электрическое отопление

Электрическое отопление – еще одна автономная альтернатива отоплению природным газом. Для отопления электричеством тоже понадобится отопительный котел. Существует два вида электрических котлов – устанавливаемые на полу и подвешиваемые на стене, они отличаются степенью мощности, которую могут обеспечить. Средняя мощность настенных котлов составляет 5-60 kW, они годятся для обогрева помещения размером не более 60м2. Напольные котлы обладают большей мощностью – обычно она больше 60 kW, они могут обогревать помещения большего размера.

Электрический котел легко устанавливается, и сама установка обойдется довольно дешево. Котел не надо регулярно чистить, электричество является экологичным, дружественным окружающей среде видом отопления. Однако надо учитывать, что электрическое отопление само по себе не дешево – в Латвии электричество является самым дорогим видом энергии. Для работы электрического котла понадобится регулярный отвод мощности – отопление электричеством подойдет в том случае, если вы сможете найти применение 1kW отопления электричеством на каждые 10м2, а также использовать 3-5 kW мощности для электрических устройств. Электрическое отопление подходит для помещений размером до 100м2.

Геотермальное отопление

Геотермальное отопление в Латвии приобретает популярность среди владельцев домов, интересующихся использованием возобновляемых ресурсов и экологичным образом жизни. В геотермальном отоплении используется тепло земли – по этой причине его можно считать оптимальным видом отопления, ведь оно не зависит от цен на топливо. Однако установка геотермального оборудования и теплового насоса потребуют существенных инвестиций, не говоря уже о расходах на поддержание жизнедеятельности системы (для этого используется электричество).

Геотермальное отопление работает по принципу, обратному принципу работы холодильника, благодаря чему зимой оно обеспечивает в доме тепло, а летом – функцию охлаждения. Геотермальное отопление – экологически чистый вид отопления, а систему, в которой используется земляной тепловой насос, можно установить практически в любом месте. В комбинации с теплыми полами геотермальное отопление с земляным тепловым насосом имеет один из наиболее высоких коэффициентов полезного действия среди доступных на рынке видов отопления.

Калькуляторы расходов на отопление

В интернете сейчас доступны множество калькуляторов, с помощью которых можно рассчитать расходы на каждый конкретный вид отопления. Для этого в калькулятор надо ввести информацию о площади оттапливаемого помещения, высоте потолков и степени утепленности здания. В каком-то смысле калькуляторы расходов на тепло являются полезным инструментом, однако надо учитывать, что общие расходы на отопление состоят не только из расходов на топливо, но и многих других факторов – расходов на инсталляцию конкретного оборудования, расходов на  обслуживание системы, тепловой эффективности топлива, а также из косвенных инвестиций – времени, которое надо будет потратить на поддержание конкретной системы в работоспособном состоянии, стоимости места, которое придется отвести для оборудования, а в случае твердого топлива — и для его хранения.

Поэтому важно помнить, что онлайн-калькуляторы чаще всего бывают разработаны предприятиями, которые сами продают или устанавливают один из видов отопительного оборудования, и тут приходится считаться с известной степенью субъективности. Если Ты хочешь использовать калькулятор расходов на отопление для сравнения расходов на различные виды топлива, то правильнее всего будет сравнить результаты разных онлайн-калькуляторов. Калькуляторы расходов на топление в Латвии предлагают, например, производящее отопительные котлы и тепловые насосы ООО Commodus, занимающееся установкой тепловых насосов предприятие Energo Optimus, поставщик отопительных котлов ООО MITSC, и другие компании.

Эту и другие практические статьи об актуальных событиях и всегда важных темах предлагает предприятие Incredit. Если Ты планируешь установить в доме новое отопительное оборудование и в связи с этим у Тебя возникла потребность в небольшой финансовой поддержке, Ты можешь получить нужную сумму в качестве потребительского кредита из списка услуг предприятия Incredit.

Источники фото: www.unsplash.com

Самое экономное отопление частного дома: 5 видов электроотопления

Перед тем как начать статью стоит отметить, что самой эффективной на сегодняшний момент считается, газовая система отопления. Но если ввиду какой-либо причине нет возможности установить газовый котел (например, отсутствует газовая магистраль на даче), стоит обратить внимание на такой вариант как экономное отопление частного дома электричеством, используя те или иные схемы организации обогрева.

Продажа и установка систем инфракрасного отопления «Зебра» для частных домов, офисов и социальных объектов по ценам от завода производителя на сайте http://gildia-masterov.ru/

Как альтернатива, электричество является более безопасным решением, более того на установку данного оборудования не требуются какие-либо дополнительные разрешения. К тому же можно легко сделать электроотопление частного дома своими руками. К минусам можно, пожалуй, отнести высокие счета потребленную электроэнергию.

Далее рассмотрим различные наиболее экономные варианты электроотопления квартиры и частного дома.

Почему именно электрическое отопление?

Следует заметить, что электрическое отопление, сделанное самостоятельно либо заводского исполнения – является наиболее надежным, экологически чистым и комфортным способом обогрева жилища. Данное оборудование не требует обслуживания, легко регулируется и поддается автоматизации, поэтому значительно проще и безопаснее обогревать дом электричеством. В конструкцию не входят быстро выходящие из строя элементы. Не нужно постоянно следить уровнем топлива и датчиками.

Более того электрическое отопление частного дома имеют следующие плюсы:

  1. Легкость и простота монтажа. Для осуществления установки не нужна специальная квалификация и дорогой инструмент. Само по себе оборудование достаточно небольших размеров и для его установки не потребуется много времени сил. Все приборы довольно легко транспортируются. Для данного оборудования не нужны отдельная котельная или дымоход.
  2. Безопасность. Электрическая система отопления не выделяет продуктов горения и угарных газов. Даже во время разборки или поломки не выделяется каких-либо вредных веществ.
  3. Низкие первоначальные вложения. Нет нужды делать какие-либо специальные разрешающие документы, готовить проект и приглашать специальные службы которые дадут добро на монтаж.
  4. Надежность и бесшумность. Для электроотопления не нужны регулярные проверки в специализированных сервисах. Во время работы оборудование не производит какого-либо шума из-за отсутствия в системе таких элементов как вентилятор и циркуляционный насос.
  5. Высокий уровень КПД. Даже во время сильных морозов достаточно быстро обогревает дом. Электроотопление обязательно оборудуется специальной системой, которая позволяет регулировать температуру в каждой комнате отдельно. Что дает возможность существенно экономить средства во время отопительного сезона.

Существенным недостатком данного оборудования является большое электропотребление. Цены на электроэнергию в некоторых районах довольно высокие, и такой вариант обогрева жилища может быть невыгоден.

Еще одним существенным недостатком является энергозависимость. Обогрев помещения попросту невозможен, в случае если отключено электричество.

К минусам также можно отнести и нестабильное напряжение в электросети, особенно остро эта проблема ощущается в сельской местности. Для ее разрешения рекомендуется приобрести собственный генератор, но это повлечет за собой дополнительные денежные растраты.

Если вы все-таки решились на экономное отопление частного дома без использования газа, то есть на электрообогрев, то вам потребуется учесть общее состояние и мощность электропроводки. Большому частному дому для таких целей потребуется трехфазная сеть. Нужно будет уточнить выделяемую мощность на дом, и сколько из данной мощности можно отдать на отопление.

Виды элетроотопитальных систем и их особенности

Любая электрическая система отопления частного дома может быть построена по двум принципам:

  • Прямое. Нагрев каждого помещения осуществляется устройствами, которые питаются непосредственно от сети.
  • Непрямое. При таком принципе используется теплоноситель, который нагревает радиаторы, установленные в помещениях.

Существует достаточно большое количество мнений, какое для частного дома электрическое отопление является оптимальным вариантом. Большинство приверженцев непрямого способа обогрева дома как основной довод приводят длительный процесс остывания в системе, что дает достаточные преимущество во время остановки котла. Другие же, сторонники прямого нагрева, говорят о меньших затратах во время приобретения и установке оборудования.

Рассмотрим разнообразные системы электроотопления по порядку увеличения стоимости вложений:

  • тепловентиляторы и конвекторы;
  • обогрев при помощи инфракрасного излучения;
  • электронагреватели плинтусные;
  • теплые полы кабельного и пленочного типа;
  • стандартная водная система, оборудованная электрическим котлом и радиаторами.

Монтаж настенных электрических конвекторов осуществляется в тех районах, где по обыкновению устанавливаются радиаторы водяного отопления – у холодных стен и под окнами. Тепловентиляторы обычно имеют принудительное нагнетание воздуха и мобильную конструкцию. Их можно располагать в наиболее удобных местах. Данный вид электроотопления является наиболее дешевым, но вместе с тем и менее эффективным.

Отопительная система на основе оборудования инфракрасного излучения более эффективна. Эти приборы, крепящиеся к потолку, нагревают все поверхности, от которых впоследствии нагревается воздух. Достаточно эффективными показали себя плинтусные конвективные обогреватели, которые располагаются по периметру комнаты. Но на подобную конструкцию потребуются дополнительные расходы из-за того что ее нужно будет установить вместо плинтусов.

Большой популярностью пользуется такой проверенный метод электроотопления как теплый пол. Этот метод в своей основе использует нагревательную пленку, электрические кабельные маты либо греющий кабель, которые способны отопить достаточно большое помещение. Сама конструкция стоит достаточно недорого, но установка под стяжку либо покрытие может нанести серьезный удар по вашему бюджету. Такой метод обогрева, является самым экономичным, более того он дарит приятное тепло и создает ощущение комфорта.

Все вышеописанные способы имеют существенный минус, их работа возможно только при наличии электроэнергии. Если повысится стоимость электроэнергии, появится возможность провести в дом природный газ или по каким-либо причинам понадобится поменять энергоноситель, предыдущее оборудование может оказаться бесполезным.

Для предотвращения подобного недоразумения, рекомендуется для обогрева установить электрокотел и стандартную водную систему с радиаторами. Если появится желания сменить энергоноситель, деньги понадобится тратить лишь на новый источник тепла.

В небольшой квартире идеальным вариантом будут кабельные теплые полы, их степень комфорта выше всяких похвал. Более дешевые методы тоже имеют право на существование. Но при более сильных холодах их возможностей может не хватать и в помещениях будет более прохладно.

В большой квартире оптимальным вариантом будет установка радиаторного автономного электрического отопления либо теплые водяные полы.

Лучший вариант выбрать было бы намного сложней, если бы не цена энергоносителя. Но владельцы квартир сталкиваются также с проблемой ограниченного лимита потребления (около 3-5 кВт).

Об этом рекомендуется подумать заранее, как только планируется организация электроотопления квартиры. Нужно внимательно изучить договор о поставке электроэнергии, где указывается данный лимит, в этом договоре также может оговариваться и то, что обогрев жилья с помощью электричества запрещен.

Электроотопление организовать в частном доме несколько проще, нежели в квартире. Лимит потребляемой мощности гораздо выше, есть возможность проверить проводку и при необходимости привести ее в порядок, начиная с линии электропередач. Из списка выше, владельцу коттеджа, наиболее удачным вариантом будет водяная система отопления с электрическим котлом.

Это достаточно легко объяснить: нужно обеспечить использование различных энергоносителей, а не только электроэнергии. Исходя из этого, потребуется подобрать котел, смонтировать его и собрать одно- или двухтрубную систему.

Конструктивные характеристики электрокотлов

Современные котлы работают на трех принципах нагрева теплоносителя:

  • ТЭНами;
  • электродами;
  • на основе магнитной индукции.

Первый вариант является самым распространенным. Теплоноситель из системы поступает внутрь котла, где при помощи трубчатых ТЭНов нагревается и поступает обратно в систему отопления. Этот тип оборудования является безопасным, функциональным, а также облает встроенной автоматикой, которая контролирует температуру воздуха в помещении и теплоносителя.

Электродные котлы работают по совершенно другому принципу. В данном устройстве нагревательный элемент состоит из пары электродов, на которые подается высокое напряжение. Теплоноситель нагревается из-за того что электрический ток движется через него от одного электрода к другому, после чего теплоноситель поступает в отопительную систему.

Важно! В котлах данного типа не происходит процесса электролиза, (из-за чего нет появления накипи) из-за использования переменного напряжения с частотой не меньше 50 Гц.

Интенсивность использования влияет на способность электродов к нагреванию, так как со временем они истончаются и перестают отапливать дом в той мере, как это нужно. В электродных котлах замена электродов это стандартная процедура.

Устройство индукционных котлов более сложное, хотя конструктивно они более привлекательны. Такой тип котла не имеет нагревательных элементов, к которым мы привыкли. Теплообменник, который является частью магнитного контура, при помощи мощного магнитного поля нагревает теплоноситель проходящий через него в систему отопления.

Электроотопление загородного дома, в виде непрямой передачи тепла обладает серьезными преимуществами перед газовым и воздушным отоплением: водогрейные электрокотлы довольно надежны, не требуют наличия дымохода и обладают высоким КПД. К недостаткам данных устройств пожалуй нужно отнести требования стабильного напряжения вы сети , а также наличие хорошей проводки.

Установка водяной отопительной системы с электрическим котлом требует серьезных начальных вложений, особенно если к этому привлекать стороннюю организацию, которая будет заниматься проектом установки, настройки и балансировки системы. Также стоит дополнительно выделить из бюджета деньги на обслуживание данной системы отопления, включающую в себя проверку работы клапанов, периодическую промывку радиаторов и прочее.

Как сэкономить электроэнергию?

Придерживайтесь следующих советов для того чтобы сделать электроотопление в частном доме более экономным:

  • пользуйтесь много тарифным учетом электроэнергии, так как ночью тариф гораздо ниже, чем днем;
  • используйте неэлектрические источники тепла в бизнес-время;
  • в комнатах установите терморегуляторы;
  • отдавайте предпочтение напольным отопительным системам;
  • традиционный совет: постарайтесь сделать максимальное утепление дома или внешней стены квартиры.

Не нужно пренебрегать средствами автоматики, которые могут помочь уменьшить температуру в неиспользуемых помещениях. Да и вообще не стоит отвергать любые средства, которые помогут вам снизить энергозатраты.

Создайте проект оптимальной системы электроотопления . Например, небольшую однокомнатную квартиру может обогреть электрокотел (с условием, что потери тепла довольно малы). А вот в доме с большим количеством комнат, он уже может не справиться с поставленной задачей в полной мере.

В данной ситуации оптимальным вариантом будет монтаж конвекторной системы с терморегуляторами, которые будут контролировать климат в каждой комнате. Инфракрасные панели оптимальным решением будут для хозпостроек, где нет нужды поддерживать постоянную температуру.

Таким образом, мы провели обзор всех популярных способов электроотопления и сделали вывод, что отопление дома электричеством не только самый экономный способ, но и наиболее безопасный. Каждый способ обладает довольно большим списком преимуществ – экологичность, отсутствие необходимости запаса топлива, бесшумность и простота эксплуатации. Но с учетом стоимости электроэнергии, не рассчитывайте на какой-то экономический эффект. Поэтому рекомендуется максимально утеплить жилище для снижения теплопотерь.

Источник: http://gildia-masterov.ru/

Как сделать экономное отопление – экономичные способы отопления дома

Стоимость отопления различными источниками тепла

Чтобы корректно сравнивать какое отопление самое экономичное, рассчитывают стоимость приведенной единицы — 100 кВт. После этого можно оценить различные способы отопления и их экономичность.

Анализ результатов расчетов тепловых потерь и расхода топлива выполнены исходя из среднего значения утепленности здания. Курс валюты в расчетах – 33 грн/евро.

Самое экономичное отопление дома обеспечивают тепловые насосы – в 4 раза дешевле газа, угля и отопления электрическим котлом, в 2,5 раза дешевле дров. Обращаем внимание, что мы посчитали только текущие эксплуатационные расходы на энергоносители – чем дешевле отопить дом в Украине в 2018 году. А вот сравнительный анализ по другим критериям и размер капитальных вложений рассмотрим ниже.

Утепление

Прежде чем считать как экономно отопить дом, оцените общие теплопотери здания.

Потери тепла через ограждающие конструкции составляют:

— стены – 30-40%

— кровля – 20-40%

— окна – 20-25%

— подвал – 10%.

Утепление дома современными материалами сокращает общие теплопотери:

— пенопласт 100 мм — на 25%

— минеральная вата 100 мм — на 40%.

Поэтому, первое, что следует сделать для оптимизации расходов на отопление дома – утеплить стены, кровлю и пол, а также установить энергосберегающие окна.

При утеплении минеральной ватой придерживайтесь рекомендуемой толщины утеплителя. На стоимости работ это не скажется, а вы сразу сделаете так, чтобы потом не переделывать дополнительно.

Варианты отопительных систем с различными источниками тепла

Газ

Традиционное отопление газом наиболее привычно в Украине. 

Большинство домов построенных до 2000 года газифицированы. Несмотря на растущую стоимость газа, отапливать дома до 100 кв.м этим способом имеет смысл. Газовый котел требует минимального обслуживания, что делает этот способ обогрева комфортным. Стоимость газового отопления на примерно одном уровне с углем и дешевле электрического отопления со стандартным тарифом в 2 раза. Малообеспеченные, и не только, семьи получают субсидии от правительства за счет других налогоплательщиков. Поэтому, отказываться от газового отопления люди в Украине не спешат.

А вот, строящиеся дома необходимо подключать к газовым магистралям. Стоимость проекта с подключением газа зависит от протяженности газовой трассы. 

Цена подключения газа колеблется от 3000 до 10000 долларов. 

Примерные расходы на газификацию частного дома:

1. Проект – от 300 до 1400 долл.

2. Подключение к основной магистрали – от 600 до 4000 долларов.

3. Подвод газовода к дому от 1000 до 3000 долларов.

4) Прокладка труб газопровода: 

— подземного – 30-40 долл./м;

— воздушного – 10-20 долл./м.

Кроме этого, все этапы согласовываются в газовой службе.

Электричество

Электрокотлы

Электрические котлы – самый дешевый вид отопительного оборудования. Цены электрических котлов от 15 до 35 евро за 1 кВт мощности. По уровню комфорта – очень удобно. Однако обогрев дома электроэнергией самый дорогой вариант. Почти в два раза дороже газа. Для обогрева домов площадью более 40 кв.м потребуется согласование в РЭС дополнительной разрешенной мощности для объекта. Существуют льготные тарифы на электрическое отопление, которые также нужно согласовать при подключении.

Как подключить льготный тариф “Электрообогрев” для частного дома в Днепре.

При использовании двухзонного счетчика можно греть отопительную систему по сниженному тарифу с коэффициентом 0,5.

Эксплуаация электрических котлов при наличии льготных тарифов снижает расходы на отопление дома на 40-50%.

Электрические котлы стоит рассмотреть в нескольких случаях:

1) Как основной способ отопления на удаленных объектах или в центральных густо застроенных районах города, где применение котлов с дымоходом запрещено по экологическим соображениям;

2) Как резервный вариант параллельно с другим источником тепловой энергии;

3) При непостоянном отоплении на даче, куда будете приезжать зимой только на выходные.

Альтернативные способы экономного отопления: тепловые насосы

В этом обзоре к электрическому отоплению мы отнесли и тепловые насосы, т.к. для их функционирования требуется электроэнергия. Однако, по сравнению с традиционными электрическими котлами, расход электричества у теплонасосов меньше в 3-4 раза. Это обусловлено технологией передачи тепловой энергии из низкопотенциальных сред в отопительную систему. 

Основное преимущество отопления тепловыми насосами заключается не только в дешевизне расходов на обогрев. Оборудование теплонасосной системы полностью автоматизировано и не требует никакого обслуживания. 

Главный недостаток применения тепловых насосов – высокая цена оборудования и его установки. Стоимость теплонасоса типа «воздух – вода» от 400 до 700 евро за 1 кВт тепловой мощности. Причем монтаж геотермального теплового насоса увеличивает цену системы вдвое. Это связано с необходимостью установки грунтового коллектора в виде вертикальных скважин или горизонтального контура для съема тепла из грунта. 

Покупку теплового насоса рассматривают как инвестицию в стоимость объекта недвижимости. Вложения окупятся через 8-10 лет, а более высокая стоимость недвижимости сохранится навсегда. Дом с автономным и практически бесплатным отоплением стоит значительно дороже на рынке.

Ночной тариф – возможность экономичного отопления

Ночной тариф на электроэнергию в Украине действует с 23:00 до 7:00. Это связано с пониженным потреблением электричества в промышленности, что приводит к его излишкам. Для подключения льготного тарифа необходимо установить двухзонный счетчик. Цена электричества в ночное время тогда будет на 50% дешевле базовой ставки.

Ночной тариф поможет сэкономить при использовании для отопления электрического котла, теплого пола или теплового насоса – система отопления максимально нагревается в ночное время, а днём расход электроэнергии минимален.

Как подключиться к ночному тарифу в Днепре.

Твердое топливо

Отопить дом твердым топливом помогает твердотопливный котел. Отапливать дровами дешевле, чем газом в 2-2,5 раза. А вот уголь для угольных котлов отопления в последний год подорожал. Расходы на уголь сравнялась с газовым вариантом. Антрацит, хоть и обладает более качественными характеристиками сжигания, за счет дефицита и как следствие возросшей цены перестал быть экономически привлекательным источником тепла.

Цена твердотопливных котлов варьируется от 20 до 60 евро за 1 кВт тепловой мощности. Стоимость дымохода с установкой – около 300 евро.

Чтобы отопить дом твердым топливом необходимо непрерывное обслуживание человеком: нужно запасать заранее топливо, загружать топку по 2-8 раз в сутки, чистить котел и дымоход. Для занятого человека, привыкшего к комфортному газовому отоплению, стать кочегаром не просто. Пеллетные котлы с автоматической подачей топлива или котлы длительного горения частично решают проблему обслуживания. Стоимость пеллетных агрегатов с бункерами примерно вдвое выше, чем классический котел на дровах или угле. 

Кроме трудозатратного обслуживания у твердотопливных котлов есть еще один недостаток – выбросы в окружающую среду продуктов сгорания. Где-то больше, где-то меньше, но дым будет. Поэтому такой вариант исключается в городах, вблизи с высотными домами.

Стоимость оборудования для твердотопливной системы относительно невысока. Однако и эффективность работы, с учетом обслуживания, не самая лучшая. 

Цены на твердое топливо нестабильны. Хотя окупаемость твердотопливного котла с дымоходом составляет от 2,5-3 лет, экономичным этот вариант назвать можно лишь условно. 

Применение теплоаккумулирующих баков

Организация экономичного отопления практически для любого дома, с любыми источниками тепла (кроме газа) предусматривает установку теплоаккумулирующего бака в отопительную систему.

Буферная ёмкость позволяет:

1) объединять несколько разных генераторов тепла в одну систему.

2) аккумулировать избыточную тепловую энергию в период работы твердотопливного котла на максимальной мощности.

3) накапливать тепло в льготный период (по ночному тарифу) работы электрокотла или теплового насоса.

4) экономить расход топлива до 30% – отдавая накопленное тепло в систему отопления при остановленном котле или тепловом насосе.

Кроме этого, буферный бак продляет в 2-3 раза срок эксплуатации твердотопливного котла, что экономит капитальные вложения. Подробнее зачем нужна буферная емкость для системы отопления.

Как оценить экономичность отопления

Наш 20-летний опыт показывает, что такое понятие как «самое дешевое отопление для дома» не существует. Экономичность любого варианта отопления индивидуальная в каждом конкретном случае. Лучшие показатели общей эффективности имеют системы отопления с несколькими источниками энергии, которые применяются в зависимости от текущих погодных условий, тарифов и доступности видов топлива.

При определении экономичности конкретного варианта отопления оценивайте общую стоимость системы и её эксплуатации на протяжении 10-15 лет. Посчитайте капитальные вложения в покупку и установку оборудования, срок его службы. Стоимость эксплуатации будет состоять из стоимости расходуемого топлива и технического обслуживания.

При окончательном выборе варианта оцените свои возможности по обслуживанию системы отопления – как, где и по чём будете закупать топливо, кто будет эксплуатировать отопительную систему.

Своим заказчикам мы помогаем произвести расчеты вариантов различных систем отопления для конкретного объекта. Это позволяет сделать обоснованный, осознанный выбор оптимального и экономичного варианта отопительной системы, которая прослужит долгие годы максимально эффективно для семейного бюджета.

Какое отопление дешевле?

Газовый обогрев – экономное отопление частного дома. Имеет ряд преимуществ:

  • Ресурс топлива доступен и не относится к дорогим видам.
  • Отопление газом – это удобно и безопасно в эксплуатации.
  • Обогрев – надежный и эффективный.
  • Работу системы отопления обеспечивают достаточно простые устройства.
  • Применение варианта газового обогрева – самое выгодное отопление частного дома.

Электрическое отопление

Рассмотрим положительные стороны электроотопления:

  • Первоначальные небольшие вложения в оборудование значительно повышают шанс на экономное отопление электричеством.
  • Небольшие габариты, удобный монтаж и подключение.
  • Экономное электроотопление характеризуется безопасностью работы, простотой в эксплуатации.
  • Экономный электрокотел для отопления работает бесшумно, обеспечивает отдых и комфорт – основу домашнего уюта.

Дрова и уголь

Обогрев при помощи дров и угля – дешевое отопление дома. Популярность обусловлена рядом преимуществ:

  • Доступность и универсальность загружаемого вида топлива.
  • Невысокая цена.
  • Экономное отопление на твердом топливе – простота в процессе использования.
  • Энергонезависимость – нет привязанности к наличию электрической сети.
  • Экологическая чистота источника тепла.

Чем дешевле отапливать дом?

Возникает вопрос – экономное отопление дома, какое оно? Рассмотрим доступные варианты обогрева частного малоэтажного жилого строения.

Традиционно используют:

  • газ;
  • электроэнергию;
  • теплонасосы;
  • твердое топливо – уголь, дрова, пеллеты.

Каждый вид топлива характеризуется удельной теплотой сгорания и ценой. Если, взяв за основной показатель приведенную единицу — 100 кВт мощности, сделать простой расчет стоимости возможной оценки различных вариантов отопления, то проанализировав результаты можно прийти к выводу, что наиболее дешевый способ обогрева – тепловые насосы. Эти прогрессивные установки позволяют получать тепло дешевле газа, твердого топлива и электричества. Это оборудование – супер экономное отопление, использует альтернативные источников энергии. Тепловой насос — это прибор, собирающий рассеянное тепло из воздуха, грунта или подземных вод, и преобразует в тепловую энергию, применяемую для обогрева частного дома. Характеризуется высоким коэффициентом преобразования. При потреблении 1 кВт энергии из окружающей среды способен производить до 7 кВт тепла.

Преимущество обогрева тепловыми насосами – дешевизна расходов на обогрев.

Какое отопление лучше сделать в частном доме?

Экономное отопление в частном доме – это выбор на основании совокупности затрат, необходимо учитывать:

  • Вид применяемого топлива, его цена.
  • Стоимость нагревательного оборудования.
  • Монтаж и обслуживание отопительных систем.

Газовый обогрев:

  • Преимущество газового варианта отопления загородного дома – относительно низкая стоимость газа как энергоносителя, если дом газифицирован – отапливать целесообразно.
  • Если в дом не проведен газ, отсутствует газовый котел и разводка труб, то использовать газовое отопление финансово нецелесообразно.

Электрические котлы:

  • Наиболее дешевый вариант отопительного оборудования для монтажа.
  • Необходима дополнительная установка многофазовых распределителей.
  • Самый дорогой вариант по использованию, из-за высокого тарифа на свет отопление дома электричеством дорого и невыгодно.

Тепловые насосы:

  • Наиболее дешевый способ отопления, обладает высоким КПД.
  • Главные недостатки такой системы – высокая цена оборудования и его монтажа. Установка теплового насоса – это инвестиция в стоимость объекта недвижимости.

Универсального способа самого дешевого и экономного отопления дома не существует. В каждом конкретном варианте необходимо суммировать и делать анализ всех затрат.

Дополнительные способы получения экономии

Термостатические головки для радиаторов

Для регулирования температуры на электробатареи для экономного отопления устанавливают термостатические головки для радиаторов. В автоматическом режиме, путем изменения объема теплоносителя, поступающего в радиатор отопления.

При этом происходит эффективная экономия энергозатрат.

Теплые полы

Основные виды системы теплого пола:

  • Электрические. Хорошо зарекомендовали себе для небольшого загородного дома – экономичное электрическое отопление.
  • Водяные. Применяют для обогрева большого частного дома. В системе теплых водяных полов используется теплоноситель с низкой температурой (не более 55°C) значительно снижает расходы на энергоносители.

Теплые полы в доме – это современный, экономически выгодный и энергосберегающий вариант обогрева помещений.

Какое отопление в частном доме самое экономичное

Выбирая вид отопления для частного дома, большинство людей совершает одну и ту же ошибку: путают стоимость оборудования с экономичностью системы в целом.

Это абсолютно разные вещи. Общий принцип, за некоторым исключением, таков: чем дешевле вы покупаете котел, тем дороже вам обходится тепло. Это первая, но не единственная плохая новость. Вторая в том, что самая экономичная система отопления частного дома – это миф, придуманный маркетологами.

Эффективность любого вида обогрева будет зависеть от региона проживания, площади дома, ваших представлений о комфорте и других факторов. Поэтому не стоит верить в чудесное ноу-хау, которое будет самым экономичным, независимо от обстоятельств.

Мощность котла для дома в 100 м²

Существуют специальные методики расчета стоимости единицы тепла, измеряемой в гигакалориях (ГКал). Однако, в большинстве случаев, можно ограничиться примерными подсчетами. Калькуляцию следует делать на 5, а лучше на 10 лет, только так вы сможете увидеть разницу между дешевым оборудованием и экономичным отоплением. Ну и, конечно же, следует учитывать возможные изменения цены выбранного топлива в перспективе.

Газовое отопление

Несмотря на регулярные подорожания, газ остается одним из самых экономичных способов отопления частного дома. Поэтому, если рядом проходит газопровод – даже не раздумывайте. Другое дело, когда магистраль далеко, ведь каждый дополнительный метр удорожает и без того недешевые работы по установке.

Двухконтурный газовый котел – плюсы и минусы

Следует учесть также, что количество природного газа неуклонно уменьшается, что будет приводить к новым повышениям тарифов на него. Останется ли «голубой огонек» таким же выгодным в ближайшей перспективе – большой вопрос. Поэтому многие уже сейчас ищут способ организовать экономичное отопление частного дома без использования газа.

Электричество

Надо отдать должное продавцам электрокотлов, они сумели многих убедить в том, что отопление электричеством – достойная альтернатива постоянно дорожающему газу. Подвох в том, что электроэнергия тоже не дешевеет, а (случайно или нет) дорожает сразу же вслед за газом.

Однако, в некоторых случаях использование этого далеко не экономичного способа отопления вполне оправдано. К примеру, в сельской местности, где действует пониженный тариф на электричество, или при наличии льгот и субсидий.

Энергосберегающий электрокотел для дома – оптимальное решение

У этих видов отопления частного дома есть две общие особенности, о которых нельзя забывать. Позитивным является то, что только они обеспечивают полный комфорт при сравнительно небольшой стоимости оборудования. Осенью включили, весной выключили, в остальное время вмешательство человека не нужно.

А негативная сторона – полная энергозависимость. Отключили газ или свет – мерзнем, пока не включат. Поэтому дальше речь пойдет о более автономных системах отопления частных домов.

Твердое топливо

В свете постоянных подорожаний газа и света, многие бросились искать альтернативу в виде дров и угля. Как следствие, за последние годы они выросли в цене в несколько раз. Учитывая скорость вырубки лесов и состояние шахт, подобная тенденция сохранится и далее. Поэтому такое отопление в частном доме – самое экономичное лишь в случае, если вы живете в «краях, богатых дичью дровами».

Особенности и преимущества твердотовливных котлов

Недостаток классического твердотопливного котла – низкий КПД и большой расход. По сути, это немного усовершенствованный вариант обычной печки. Каждые пару часов нужно подбрасывать дровишек или угля, иначе потухнет и замерзнете.

Значительно лучшим вариантом будет пиролизный котел или котел длительного горения. В них могут использоваться как обычные виды топлива, так и специальные брикеты и пеллеты, что значительно эффективнее. На одной закладке такие котлы способны работать до 5 суток, а по экономичности они обгоняют газовое отопление в 3-4 раза.

Трубы для отопления частного дома

И последний писк твердотопливной моды – «всеядные» котлы, или, как их еще называют, утилизаторы. Они «употребляют все, что горит»: дерево, пластик, резину, промышленные отходы и даже обычный мусор. В случае самого жесткого топливного кризиса, замерзнуть не даст склад «лысых» покрышек на соседнем шиномонтаже или, на худой конец, городская свалка.

Альтернативные способы отопления

Если на отопление в частном доме не нужно топливо – значит ли это, что оно самое экономичное? Зависит от стоимости оборудования и того, насколько эффективной будет данная система.

Солнечные коллекторы. При всей своей привлекательности, такой вид отопления можно рассматривать, скорее, в качестве дополнительного источника тепла. Зимой его эффективность резко падает из-за ухудшения погоды, так что этот вариант подойдет, пожалуй, лишь для южных регионов.

Как согреться дома без отопления

Тепловые насосы. Сравнительно новая технология, использует для отопления тепло недр земли, воды или грунта. Здесь пугает стоимость монтажа и сроки окупаемости, а это не менее 10 лет. К тому же, для укладки труб потребуется немалая площадь, на которой нельзя будет ни строить, ни садить деревья.

Гибридные системы отопления

Таким образом, ни один из рассмотренных способов отопления частного дома не является ни идеальным, ни самым экономичным. Решение простое: комбинированные системы, использующие разные виды топлива. Вариантов может быть много, и зависят они от того, что для вас важнее: экономия или комфорт.

Пример 1. Газовый + твердотопливный котел. В качестве основного работает газовый, но, при необходимости (сильные морозы, необходимость «затянуть пояса», да и просто желание потопить «вручную») включается резервный.

Пример 2. Твердотопливный + электрокотел. Тут, наоборот, в качестве основного выступает более экономичный вариант. Однако, если вам надоело «работать истопником» или необходимо уехать из дома, то автоматика переключается на электрическое отопление.

Экономные электрические полотенцесушители, как выбрать

Подобные системы доказали свою надежность и экономичность. Единственным их недостатком является цена. Однако, они довольно быстро окупаются, особенно на больших площадях.

Какой вариант отопления наиболее экономичный для частного дома

Экономные электрические системы отопления. Дешёвое отопление.

 

Центральное отопление долгие годы было привилегией жителей многоэтажек. Люди, проживающие в загородных, частных домах вынуждены были отапливаться всеми подручными средствами. Но благодаря техническому прогрессу появилось множество экономных альтернатив, которые более доступны в отличие от центрального отопления. Экономное отопление частного или загородного дома сейчас основано на трех вариантах:

 

· Электрическая система;

· Обогрев с помощью древесных материалов;

· Отопление альтернативными видами топлива – брикеты из подсолнечника, торфа, угля, жидкие виды топлива, солнечные установки.

Если раньше владельцы частных домов мечтали о том, чтобы провести газ и на его основе запускать автономные котлы. То сейчас они находятся в постоянном поиске максимально экономных вариантов.

Жителям загородных домов повезло больше, чем жильцам многоэтажек. У владельцев частного жилья появился огромный выбор экономных установок, в том числе тех которые работают от электричества.

Деревянный дом отопить – задача непростая. Он быстро отдает тепло, промерзает и всегда находится в списке пожароопасных объектов. Обычный способ в таком случае – это хорошо утеплить его. Но даже грамотный подход к сохранению тепла не гарантирует экономность выбранного отопительного прибора или установки.

Любое загородное жилье, даже самое маленькое, сложнее отапливать, чем квартиру. Поэтому правильный выбор электрической системы отопления является первостепенной задачей владельца частной собственности.

Как выбрать экономное отопление загородного дома. Дешевое электрическое отопление частного дома.

 

Подбирая наиболее выгодный и оптимальный способ отопления для загородного жилья, многие считают, что стоимость оборудования влияет на экономный расход энергоресурсов. Но это не так. Дорогое оборудование — не значит экономный способ потребления газа, электричества или дров.

 

При выборе электроотопительного прибора стоит ориентироваться на его мощность, теплоотдачу, обогреваемую площадь и потребление электричества. Стоит также учитывать, что неутепленный деревянный дом будет иметь низкий процент теплосбережения. Соответственно для качественного обогрева электричество будет расходоваться гораздо больше.

Главное преимущество электрического отопления – после включения обогревателя вмешательство не требуется. Комфортное тепло распространяется строго по установленному режиму, если выбранный вид электрорадиатора имеет соответствующие датчики температуры.

Частное жилье экономно обогревать не сложно, если использовать современные варианты. Электрический способ наиболее оптимальный и доступный каждому, и неважно частный сектор, загородный объект или это квартира в многоэтажке.

Чем привлекателен электрорадиатор Оптимакс для частного дома. Дешевое отопление электричеством.

 

Электрорадиаторы Оптимакс выпускаются по новейшей технологии. Для их создания используют европейские материалы, но сама уникальная конструкция и патент на ее применение принадлежит украинскому производителю.

 

Эффективный вариант отопительной системы для деревянного дома зависит от правильного подбора электрорадиаторов. Оптимакс предлагает биметаллические батареи с разным количеством секций – от 3-х до 12-ти. Отопление электрическим оборудованием удобно тем, что может быть напольным или настенным.

И в том и другом случае батареи надежно фиксируются и никому не мешают. Также при напольном отоплении можно закрепить электробатареи на специальные ролики и безопасно передвигать по всему пространству.

Коэффициент теплоотдачи у такого оборудования довольно высокий. Поэтому даже деревянная конструкция будет хорошо отапливаться. К тому же электрический прибор надежно защищен и полностью безопасен.

Заводская сборка электробатареи происходит по технологическим стандартам и не представляет опасности. Электричество в данном случае находится полностью под контролем современного оборудования. Загородный дом, благодаря высокой пожаробезопасности приборов Оптимакс, является отличным местом для детей, пожилых людей, которые по статистике всегда находятся в зоне риска.

Преимущества радиаторов Оптимакс — расход электроэнергии на отопление.

 

С высокотехнологичным, а главное качественным оборудованием Оптимакс даже деревянные строения забудут о промерзании стен, холоде и сырости. Электрический вариант отопления к тому же более экономный с точки зрения зимнего обогрева.

 

Частное жилье всегда нуждается в более мощном обогреве. Поэтому любой загородный объект будет потреблять электричество в большом объеме. Но даже в этой ситуации отопление электроэнергией – это экономный способ отопления, в отличие от приборов использующих инфракрасный метод обогрева.

Деревянный дом – это жилой объект с особыми потребностями, поэтому экономный вариант индивидуального обогрева должен быть основан на таких принципах:

· Наличие непротекающих энергоносителей;

· Батареи не должны замерзать, быстро остывать;

· Обогреватели не должны сушить воздух, сжигать кислород, выделять вредные вещества;

· Качественное отопление должно препятствовать появлению сырости и образованию плесени;

· Температура легко регулируется и программируется период работы электрообогревателя.

Частное сооружение остро нуждается в таком надежном, качественном и экономном оборудовании. Но зачастую в погоне за оптимальным решением экономный вариант превращается в форменное безобразие с громоздким оборудованием навороченной разводкой труб, которая занимает много пространства.

Чтобы частное жилье не превратилось в непонятное сооружение, следует воспользоваться простым оборудованием Оптимакс. К примеру, загородный коттедж можно оборудовать несколькими радиаторами, которые подбираются и настраиваются индивидуально для каждой комнаты.

Электробатареи Оптимакс безопасны для детей и взрослых. Частное жилье относится к категории объектов, где по неосторожности часто возникают пожары. Поэтому производитель Оптимакс сделал свои конструкции максимально безопасными. К тому же экономный способ потребления энергоносителей — это первое, на что обращают внимание владельцы такого жилья.

 

Экономное электроотопление– это не прихоть, а суровая необходимость. Частное жилье и так поглощает много электроресурсов, поэтому снижение нагрузки на сеть является важной задачей. Оптимакс гарантирует, что электробатарея отечественного производства – это отличный экономный вариант обогрева для любой семьи, вне зависимости, где они проживают.

Самое экономичное отопление частного дома своими руками

На чтение 2 мин Просмотров 489 Опубликовано Обновлено

Самое дешевое отопление дома считается за счет газа, это просчитано и экономически выгодно. Однако есть еще несколько способов отопления дома, которые появились благодаря новейшим технологиям.

Новые способы выгодного отопления дома

Одна из них конвекторное отопление, за счет обогревателей и радиаторов масляного типа, второе из новшеств, инфракрасное  отопление, или ПЛЭН.

Не часто используемое, но также дешевое отопление дома считается: тепловые насосы и солнечное отопление. Солнечная энергия давно используется в западных странах, но в России этот способ приживается пока с трудом. Дело в том, что солнечные батареи довольно дорогостоящие, однако если приобрести батарею и бак отопления, соединенные два в одном, можно получить отличный альтернативный источник тепла.

Любое дешевое отопление частного дома очень ценится в последнее время, так как содержать любое жилье становится очень дорого. Однако в частном доме есть возможность сэкономить, ведь там вам не понадобится ЖКХ, и вы сами будете решать, когда включить тепло, когда его выключить, и какими способами нагреть его в трубах отопления.

Отопление тепловыми насосами, вакуумными коллекторами и инфракрасный пол

Схема отопления частного дома

Также становятся популярны и тепловые насосы, которые дают возможность получить обогрев, используя тепло земли даже в зимний период. Вакуумные коллекторы, или солнечные батареи отопления — отличный способ при отсутствии электроэнергии, однако, погода в вашей области должна быть по большей части солнечная, поэтому на севере такое дешевое отопление частного дома просто не получится. Пленочный инфракрасный пол также считается недорогим обогревом для сурового климата. Однако какое оно, самое экономичное отопление дома каждый решает сам. Если рядом с домом есть магистральный газопровод, можно не мудрить с различными новшествами. Кто-то делает отопление на сжиженном газе, который тоже относительно дешево стоит, правда дороговат при установке. Не стоит экономить на качестве системы отопления, ибо все это окупается со временем.

Конвекторы и теплый плинтус

Конвектор также не самая дешевая модель, так как все упирается в электричество, а цены на энергоносители довольно высоки.

В последнее время себя хорошо зарекомендовала система теплый плинтус, которая заменила стационарные радиаторы и работает по принципу нагрева жидкого теплоносителя, который создает тепловой экран по периметру все комнаты. Это практически самое экономичное отопление дома, которое к тому же благотворно сказывается на здоровье, препятствует появлению сырости и конденсата, а также создает экономию отопления.

какой способ обогрева самый выгодный для частного дома или дачи

Вследствие постоянного увеличения стоимости энергоносителей у хозяев загородных дач и домов закономерно появляется спрос на экономию обогрева своего жилища. Немаловажен и факт того, что основное количество жилых построек было сооружено во времена Советского Союза. Тогда не придавали значения тому, сколько стоит определенный энергоноситель. Сегодня владельцу дома необходимо разбираться, какое самое дешевое отопление, перед тем как его организовать.

Особенности выбора

Чтобы правильно выбрать самый недорогой способ отопления, нужно ответить на некоторые вопросы, которые смогут определить, что лучше всего подойдет в каждом конкретном случае.

Выбирая самый дешевый вид отопления частного дома, надо придерживаться определенных требований:

  1. Определиться, в чем состоит понятие экономии: в дешевизне изначального монтажа оборудования или его эксплуатации.
  2. Определиться, как используются жилые помещения: периодически или регулярно. От этого зависит, каким образом отопление будет работать: все время или включаться лишь во время пребывания хозяев в доме.
  3. Определиться с месторасположением помещений и их площадью.
  4. Определиться, какой тип топлива удобнее всего применять в отопительной системе.

Основные разновидности топлива

Экономичный котел должен подбираться с учетом минимальных затрат на тепловой обогрев, потому вначале нужно определиться, какое самое дешевое топливо для отопления. При этом его доступность должна складываться из нескольких факторов:

  • стоимость горючего;
  • его бесперебойная поставка.

Последний фактор является основным при выборе. Чаще всего применяются такие разновидности топлива:

  • брикеты;
  • дрова;
  • дизельное топливо;
  • уголь;
  • газ;
  • электричество.

Во время выбора котла нужно учесть и тепловые возможности любого типа топлива, а также его затраты на отопление. От тепловой возможности будет зависеть, насколько эффективно оно будет выделять тепловую энергию во время сгорания.

С учетом уменьшения тепловой возможности топлива можно выделить следующий ряд:

  • электроэнергия;
  • газ;
  • дизельное топливо;
  • уголь;
  • пеллеты и дрова.

Стоимость топлива во всех районах разная. Но в среднем, если доступны любые виды, газ считается наиболее экономичным. Дрова и уголь стоят в два раза дороже, а электричество является самым дорогостоящим.

Электрический обогрев

Непосредственно электрическое отопление может обогревать дом только частично, так как велики затраты на эксплуатацию, а поэтому приобретение оборудования соответствующей мощности может привести к получению больших коммунальных счетов. Однако можно организовать дешевое тепло своими руками, используя некоторые схемы на основе электричества, причем они будут надежными и экономически выгодными. Электрический обогрев бывает нескольких видов:

  1. Конвекционный способ. Это экономичное отопление загородного дома построено на циркуляции потоков воздуха в помещении, нагреваемого специальным элементом, который встроен в конвектор. При этом конвекторы бывают стационарными и переносными.
  2. Теплый пол. Конструкция представляет собой обогревательный кабель в тефлоновой оплетке. Во время подсоединения к электричеству он выделяет тепловую энергию, нагревая этим самым пол. Температуру обогрева можно корректировать специальным реле. Среди разных вариантов это наилучший способ — самостоятельно организовать самое дешевое отопление для дачи.
  3. Инфракрасные системы. В основе этого обогрева находится преобразование электрической энергии в излучение электромагнитного спектра. Отопление помещений с помощью инфракрасного обогрева заключается в том, что прогревается не воздух, а предметы, которые находятся рядом.

Если описывать в целом экономичное отопление дома с помощью электричества, то можно отметить множество достоинств. Основными преимуществами являются:

  • бесшумность в работе;
  • простота установки;
  • легкость в регулировке температуры в конкретных помещениях;
  • удобство обслуживания;
  • отопление не пересушивает воздух.

Но существуют и некоторые недостатки: остановка теплоснабжения во время аварийного отключения электроэнергии, а также дороговизна эксплуатации из-за высокой стоимости на электричество.

Водные системы

В основе общего принципа работы водного отопления находится нагрев воды либо иного теплового носителя в котле, после этого жидкость циркулирует по трубопроводу, который уложен в доме, передавая накопленное тепло через отопительные батареи, и возвращается назад в котел.

По способу циркуляции теплового носителя этот экономный вариант обогрева делится на несколько видов:

  • принудительная;
  • естественная:
  • комбинированная циркуляция.

Естественная подача теплоносителя

  • принудительная;
  • естественная:
  • комбинированная циркуляция.

Естественная подача теплоносителя

Передвижение теплового носителя в системах естественной циркуляции происходит благодаря разной плотности холодной и горячей жидкости. Горячая вода легче холодной и вытесняется в отопительном котле в верхнюю часть тепловой системы. Со временем охлаждаясь, она опускается по трубопроводу вниз, нагревая помещения с помощью батарей, и переходит назад в котел. Пока котел греет в теплообменнике воду, отопление постоянно работает.

Основные преимущества естественных систем, которые положительно влияют на их экономичность: продолжительное время работы из-за минимума элементов, которые могут прийти в негодность, а также независимость от электричества.

Но во время определения экономичности нужно учитывать и отрицательные моменты этих систем:

  • сложности с регулировкой температуры в комнатах;
  • требуется постоянная работа котельного оборудования;
  • невозможность прогреть дом площадью больше 150 м² из-за гидродинамического сопротивления значительных по длине тепловых сетей.

Принудительная циркуляция

Эти отопительные схемы отличаются от естественной системы тем, что в них находится циркуляционный насос. Он может устанавливаться как автономно, так и находиться непосредственно в котле.

Преимущества систем с принудительной циркуляцией, которые повышают их экономичность:

  • благодаря работе насоса КПД увеличивается на 35%;
  • для монтажа можно использовать трубы меньшего сечения.

  • благодаря работе насоса КПД увеличивается на 35%;
  • для монтажа можно использовать трубы меньшего сечения.

Недостатки систем заключаются в том, что, кроме расхода топлива на обогрев теплового носителя, расходуется электричество на работу насоса, а также во время отключения электроэнергии система перестает функционировать.

Комбинированный способ

Комбинированный способ

Эти схемы основаны на принципе работы систем с естественной циркуляцией. Но в них находится насос, который подкачивает тепловой носитель. Во время появления перебоев с электричеством система сможет работать в штатном режиме, хоть и не настолько эффективно. Преимущества и недостатки у комбинированной системы точно такие же, как и у вышеописанных двух схем отопления, с учетом рабочего режима.

К общему преимуществу водных отопительных систем относится огромный выбор котельного оборудования, которое может работать с любым видом жидкого теплоносителя, а к недостаткам — сложность установки, в отличие от других вариантов теплового снабжения.

Воздушное теплоснабжение

Этот экономичный вариант теплового снабжения заключается в том, что воздух прогревается в теплообменнике и по установленным каналам перераспределяется по помещениям. Во всех комнатах на уровне пола располагается несколько отверстий, через них нагретый воздух и поступает в помещение.

Преимущества системы, которые делают ее экономной:

  1. Сеть каналов теплового снабжения почти не подвергается износу и не нуждается в выполнении межсезонного обслуживания.
  2. КПД не менее 95%.
  3. Быстрая скорость обогрева.

К недостаткам воздушной отопительной схемы относится то, что это отопление довольно шумно работает. Поэтому тем, для кого важна тишина во время, этот вариант не подойдет. А также для установки генератора требуется помещение больших размеров, в отличие от иных разновидностей отопительных систем.

Экономия при проектировании дома

Экономия при проектировании дома

Экономные отопительные системы смогут работать максимально эффективно лишь во время организации оптимального температурного режима. Во время планирования дома нужно учесть то, что помещения, которые граничат с внешней стеной, в зимнее время охлаждаются гораздо сильнее, в отличие от тех, которые находятся в центре.

Потому, если предусмотреть расположение помещений, которые нуждаются в более высокой температуре, и комнат, где температуру можно понизить, то тепловая система будет работать намного эффективней и не расходовать большое количество энергии:

  1. Помещения, где требуется температура не менее 22−27 градусов: детская, спальная, гостиная, ванная.
  2. Помещения, где возможен более низкий тепловой режим: кабинет, кухня, кладовка, гардеробная.

Теплоизоляция здания

Организуя экономичное отопление здания, необходимо помнить и о качественной теплоизоляции дома. Даже самая эффективная система теплового снабжения будет работать вхолостую, если отдаваемое тепло начнет выходить на улицу. Даже во время отсутствия сквозняков на стенах без теплоизоляции не только начнет охлаждаться воздух, но и скапливаться конденсат. Холодные полы смогут свести к нулю работу любой отопительной схемы. Некачественные двери и окна также привнесут в это определенную лепту.

Безусловно, чем ниже температуры в районе сооружения дома, тем больше нужно будет потратиться на его теплоизоляцию. Но качественно утепленное здание потребует энергии на отопление в два раза меньше, в отличие от обычного дома. Таким образом, и экономия на топливе во время любого варианта обогрева будет довольно значительной.

Брать во внимание этот фактор нужно еще на стадии планировки дома, подбирая для его сооружения материалы с высокими показателями теплоизоляции. Но и уже построенное здание также можно с успехом утеплить. На сегодняшний день на рынке существует большое количество разных утеплителей, имеющих низкую теплопроводность и подходящих для самостоятельного выполнения работ.

Возможно применение следующих утеплителей:

  • стекловата;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан;
  • пенополистирол;
  • минеральная или базальтовая вата;
  • пенополистирол.

Каждый из материалов имеет определенные достоинства и недостатки, и возможность использования любого будет зависеть от места укладки, материала сооружения стен. Специалисты отлично знают все эти нюансы и смогут порекомендовать, какой утеплитель выбрать в каждом определенном случае.

Дополнительные возможности

Благодаря современным устройствам дом можно сделать еще более экономным при помощи следующих приборов:

  1. Отопительные геотермальные системы, солнечные батареи и конденсационные котлы. Эти устройства помогают в экономии тем, что могут поставлять более дешевую или даже бесплатную энергию. Но эти системы нуждаются в довольно значительных изначальных затратах, которые могут долго окупаться.
  2. Программатор. С помощью устройства можно в автоматическом режиме отрегулировать экономичное отопление, задавая требуемый тепловой режим по дням или часам. Например, во время отсутствия дома жильцов можно задать температуру 15−16 градусов, а к моменту прибытия увеличивать до 23−25 градусов. Понижение температуры на один градус приблизительно экономит до 7% энергоресурсов.

Подобрать самый экономичный вариант отопления для своего дома довольно сложно. Обогрев на самом деле может быть недорогим, но нужно только с максимальной ответственностью отнестись к выбору определенной технологии, выяснить все основные преимущества и недостатки, потратить немало времени на изучение всей информации и мониторинг оборудования строительного рынка.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Руководство по увеличению рентабельности и увеличению доходов HVAC-бизнеса

Лучшие способы улучшить рентабельность вашего HVAC-бизнеса

Давайте поговорим о деньгах. В этой статье мы рассмотрим стратегии и бизнес-планы по увеличению прибыли вашего бизнеса в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Увеличение прибыли за счет знания чисел

Для увеличения прибыли требуется одно из двух: увеличение дохода или сокращение затрат на работу. И важной частью этого является знание ваших цифр — от цен, затрат на рабочую силу и накладных расходов до чистой прибыли.

Использование инструмента управления бизнесом на дому, такого как Housecall Pro, позволяет легко отслеживать ваш денежный поток, клиентов, счета-фактуры, размер прибыли и многое другое.

Панель настраиваемых отчетов Housecall Pro

— это гибкий инструмент, который поможет вам отслеживать данные в реальном времени и получить глубокое представление о ваших доходах, валовой прибыли, затратах на оборудование и других важных показателях. Вы также можете разбить производительность и измерить производительность по ролям или сотрудникам.

Увеличение прибыли за счет увеличения доходов

1. Повысьте цену

Независимо от того, предлагаете ли вы почасовую или фиксированную ставку, повышение цены на услуги HVAC сопряжено с рисками, которые включают потерю существующих клиентов и завышение цен на новых. Но один из рисков повышения цен на

, а не на

— это привлекательность для покупателей, а не для клиентов, которые ищут работу лучшего качества.

Вот три вопроса, которые следует задать себе, если вы собираетесь поднять цены.

1. Насколько здоров ваш бренд?

Если вы известны тем, что предоставляете качественные услуги HVAC, домовладельцы будут ожидать, что будут платить больше.

Признаки здорового бренда:

  • Вы получаете постоянных рефералов

  • У вас много постоянных клиентов

  • Вы попадаете в 2 или 3 первых места в Google по Компании HVAC в вашем районе

  • У вас один из наивысших рейтингов в Google, Yelp и т. Д., по сравнению с другими компаниями в вашем регионе

Если это правда, возможно, вам не придется снижать цены. Если вы известны как один из ведущих предприятий в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в своем районе, вполне нормально также быть одним из самых дорогих предприятий в этом районе.

2. Насколько эффективна ваша команда продаж?

Могут ли ваши оценщики и торговые представители объяснить, почему ваши расценки или услуги могут быть выше, чем у конкурентов? Если нет, то вы можете подумать о

дополнительных тренингах по продажам

или о найме более опытных торговых представителей, прежде чем повышать цены.

Сделайте так, чтобы вашим техническим специалистам было проще перепродавать и закрывать более крупные заказы с помощью

Housecall Pro’s Sales Proposal Tool

. Теперь ваши технические специалисты могут предлагать клиентам визуальные варианты услуг и превращать услуги в оценки с помощью одного инструмента. Закажите демо, чтобы попробовать это сегодня.

3. Выходите на уровень безубыточности?

Если вы не знаете, почему вы не получаете прибыли, начните с определения точки безубыточности.

1. Добавьте все ежемесячные затраты на ведение бизнеса, включая счета, аренду, лицензирование, оборудование и другие накладные расходы.Затем разделите полученную сумму на среднее количество работ, которые вы выполняете в месяц.

2. Оцените, сколько часов требует каждая работа, и умножьте это на почасовые затраты на рабочую силу ваших технических специалистов HVAC и других сотрудников, включая почасовую заработную плату, а также любые дополнительные льготы, которые вы предлагаете, например медицинское страхование.

3. Рассчитайте стоимость всех материалов и оборудования HVAC, необходимого для выполнения работы.

4. Сложите эти числа, чтобы рассчитать точку безубыточности. Теперь, когда вы знаете свою точку безубыточности, вам необходимо соответственно учесть желаемую маржу прибыли и наценку.

Бонус: Заработная плата техников HVAC

Как владелец бизнеса HVAC, сколько вы должны платить своим техникам HVAC? Согласно нашему исследованию, средняя зарплата специалиста по ОВКВ в США составляет

24,57 долларов в час или около 55 тысяч долларов в год

, но эта средняя зарплата сильно варьируется от штата к штату. См. Среднюю зарплату специалистов по ОВК в

в каждом штате

.

2. Увеличьте свои маркетинговые расходы

Многие компании, работающие в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, не занимаются маркетингом, потому что в промежутках между рекомендациями и поиском в Интернете они не видят необходимости.Но по-настоящему вырасти только за счет рефералов.

«Часто это происходит не от реферала, вы должны выйти на рынок, и я бы посоветовал людям разработать маркетинговый план

и просто поддержать его, сделать этот шаг, предпринять кредит на разработку маркетинговой программы ».

Через год Мэтт решил инвестировать 7% от того, что, по его мнению, его компания принесет прибыль в следующем году, на маркетинг. И доходность была поразительной, поэтому они потратили 7% в следующем году, а затем поднялись до 10%, что Мэтт называет «режимом агрессивного роста».«Благодаря этой и другим стратегиям он увеличил объем продаж своего малого бизнеса до более чем 20 миллионов долларов в год.

3. Продвигайте соглашения о повторяющемся обслуживании

Продавайте своим клиентам за постоянное обслуживание и увеличивайте доход месяц за месяцем. Вы увеличиваете жизненную ценность каждого клиента и количество повторяющихся обращений в службу поддержки.

Подробнее о договорах на техническое обслуживание

.

Вариант № 2: сокращение затрат

1. Минимизация затрат на привлечение новых клиентов

Затраты на привлечение клиентов — это сумма, которую вы должны потратить на рекламу и продажи, чтобы получить одного нового платежеспособного покупателя, и часто это значительные затраты, которые могут съедайте свою прибыль.Фактически, один отчет показал, что привлечение одного нового клиента стоит от 200 до 300 долларов. Попробуйте свести к минимуму эти расходы, внимательно отслеживая затраты на привлечение новых клиентов и перенаправив маркетинговый бюджет в сторону тех видов рекламы, которые работают.

2. Добавляйте ценность вместо предложения скидок

Есть время и место для предоставления услуг со скидкой — например, во время серьезного затишья в межсезонье или для поощрения клиентов, которые дают вам рекомендации. Однако в большинстве случаев вам следует избегать снижения ставок, особенно если вы хотите увеличить среднюю маржу прибыли от HVAC.

Сообщение о добавленной стоимости может означать добавление дополнительного бонуса, который вам ничего не будет стоить, например, усиление их гарантии или приоритетное обслуживание в случае чрезвычайной ситуации.

Бизнес-планы, включающие прямую почтовую рассылку и маркетинг по электронной почте, также могут быть эффективными, чтобы заполнить ваш график в межсезонье и освободить вас для обслуживания новых клиентов, которые с большей вероятностью свяжутся с вами в разгар сезона. Housecall Pro предлагает

последующих писем и открыток

, которые будут автоматически отправлены вашим клиентам.

Советы от владельцев HVAC-бизнеса по увеличению прибыли

В сообществе Housecall Pro на Facebook другие подрядчики и владельцы HVAC, такие как вы, поделились своими мыслями о максимизации прибыли от услуг HVAC без снижения цены на услуги:

  • рынок. Успешному бизнесу не нужно много клиентов, нам просто нужны правильные ».

  • «Начните наращивать свой рынок услуг и замены и откажитесь от нового строительства, если там низкая маржа прибыли.«

  • « Повышайте уровень обслуживания клиентов и продаж ».

Заработная плата владельцев бизнеса в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Теперь, когда вы научились повышать рентабельность и рентабельность, сколько вы должны приносить домой?

Согласно Согласно опросу

2018, проведенному на сайте Connecteam.com

,

, средняя заработная плата владельца предприятия HVAC в США составляет 598 тысяч долларов в год, а средняя зарплата — всего 75 тысяч долларов

.Средняя зарплата искажена несколькими владельцами бизнеса

, которые составляют от 3 до 20 миллионов долларов в год

.

Success Group International, консалтинговая фирма по торговле, оценивает средний доход владельца компании по отоплению и кондиционированию воздуха

от 35 до 75 тысяч долларов в год

обычно около 6% от общая выручка компании

. Если вы подумаете, это означает, что средняя компания, работающая в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, приносит от 580 тыс. До 1 доллара.25 млн в год.

Есть также много примеров в сфере HVAC в жилых и небольших коммерческих помещениях, где компании превышают отметку в 2 миллиона долларов и выше. Согласно SGI, владельцы приносят более 100 тысяч долларов в год.

Пусть программное обеспечение HVAC Housecall Pro поможет вам обеспечить более высокую прибыль с помощью простых в освоении функций, таких как инструмент коммерческого предложения и гибкая панель отчетности.

Забронируйте демо сейчас.

HVAC Business For Sale — BizBuySell

Middle TN Сервисная компания, ремонт и техническое обслуживание

Davidson County, TN

Давний и быстрорастущий бизнес по ремонту высококачественных домашних услуг, расположенный в самом сердце Среднего Теннесси.Компания имеет современный парк полностью укомплектованных ремонтных фургонов и оборудования. Рост был феноменальным за последние 5 лет, в среднем 25% в год. Компания специализируется на бытовых услугах, техническом ремонте, авторизованном заводом ремонте и гарантийных работах на высококачественное бытовое оборудование. Сильные стороны: • Сертифицированный, опытный персонал из более чем 10 технических специалистов, персонал гордится своей работой • Высокоэффективная программа практического обучения для обучения новых технических специалистов для сертификации и полевых работ • Склад площадью более 3000 футов с офисом и отделом запчастей • Компания феноменальный рост в целевой области, есть большие возможности для расширения • Отрасль имеет хорошую маржу, низкие накладные расходы, и запасы в основном закупаются по мере необходимости • Владельцы высокоорганизованы, бизнес, процессы, бухгалтерские книги, финансы и CRM / планирование программное обеспечение легко переносится.Преимущества: • Стратегическое расположение для роста: Компания находится рядом с несколькими городскими / пригородными районами, которые были и, как ожидается, будут продолжать значительно расти • Возможность покупки: шанс приобрести исторически сильный бизнес с высококвалифицированным персоналом и получить в аренду фантастический коммерческий объект. недвижимость в прекрасном месте. • Долгосрочные отношения с клиентами: продавец установил долгосрочные отношения с постоянными клиентами из числа частных лиц на основе безупречной репутации в области оперативного качественного ремонта, продаж и обслуживания.• Возможности для расширения: существует большой спрос на эти высококачественные услуги в увеличивающейся площади метро. В настоящее время компания ограничена только способностью находить квалифицированных рабочих на жестком рынке труда. Добавьте персонал и флот, и небо станет пределом! • Низкая стоимость, высокая рентабельность, низкоуровневая бизнес-модель. Краткое изложение бизнеса • Основан: более 25 лет в бизнесе • Тип бизнеса: Продажи / Сервисный ремонт • Продукты / Услуги: Ремонт бытовой техники • Процент выручки 100% 3-летние.Средний объем продаж 2 200 000 долларов США • Объем продаж в 2020 году 2 350 000 долларов США • 635 000 долларов США на среднесрочной основе в 2020 г. • Планируемые продажи на 2021 год — 3 000 000 долларов США • SDE на 2021 год — прогнозируемые объемы продаж более 800 000 долларов США • Число сотрудников от 10 до 15 • Географические рынки Среднего Теннесси

9781418454890: Прибыльное водоснабжение: как заработать максимальную прибыль в торговле сантехникой и отоплением — AbeBooks

Многие сантехники упорно трудятся всю свою жизнь, не получая при этом той прибыли, которой они заслуживают.Большинство из них никогда не проходило реального обучения тому, как обращаться с клиентами или как продавать продукты для получения большей прибыли. Многие миллионы долларов упущенной возможности остаются незаработанными каждый год, потому что сантехники просто не знают, как определить эти возможности и удовлетворить потребности своих клиентов, чтобы заработать все эти дополнительные деньги. Эта книга даст вам навыки, необходимые для того, чтобы заработать гораздо больше денег. начиная с вашей следующей работы! Независимо от того, работаете ли вы на кого-то еще или занимаетесь бизнесом для себя, вы узнаете, как зарабатывать больше денег для своего кармана, увеличивая при этом лучшую клиентскую базу, которая позволит вам работать и получать большую прибыль, даже когда времена становятся тяжелыми, а другие остаются без работы. .Техники, тактика и навыки, которые вам нужны, прямо здесь, в этой книге. Начните с этого и начните вкладывать гораздо больше денег в свой карман, не работая больше, чем вы уже делаете.

«синопсис» может принадлежать другой редакции этого названия.

Об авторе :

Скотт Грегг — старший сантехник с более чем 20-летним опытом работы в этой сфере.Его опыт продаж и обучение помогли ему осознать, что торговля не приносит должного результата, и он готовит сантехников к выходу и зарабатыванию денег, которые они должны на большинстве работ. Увидев множество упущенных возможностей, Скотт начал искать любой доступный материал, чтобы помочь водопроводчику. подрядчики будут более успешными. Он быстро обнаружил, что не существует доступной книги, которая могла бы помочь водопроводчикам освоить навыки продаж, необходимые для получения прибыли, которую они должны получать на каждой работе. Его книга покажет вам, как зарабатывать больше денег, чем другие водопроводчики, не выполняя больше работы, отдавая вы нуждаетесь в навыках!

«Об этом заголовке» может принадлежать другой редакции этого заголовка.

компаний по отоплению и сантехнике — 5 способов быть более прибыльными

Вы, вероятно, уже знаете, как управлять своей компанией по отоплению и сантехнике, но есть ли у вас знания или опыт, чтобы пойти дальше и повысить прибыльность вашего бизнеса? Здесь, в 1-2-Mobile Ltd, мы говорим со многими владельцами бизнеса, у которых есть четкая стратегия и цель о том, как они станут прибыльными.Хотя есть и другие люди, которым нужна помощь и поддержка.

Вы можете спокойно покрывать расходы и достигать своих годовых целей, но, с другой стороны, знаете ли вы, какие аспекты вашего бизнеса могут вызывать ненужные расходы? Обдумывали ли вы, какие процессы можно оптимизировать, чтобы сэкономить деньги?

К счастью, есть ответы на эти вопросы, и, немного поняв, вы можете предпринять шаги, чтобы не только сделать свой сантехнический бизнес более эффективным, но и сделать его более прибыльным.

Мы составили список из пяти ресурсов, основанных на знаниях, и несколько практических советов, которые могут помочь вам заработать деньги … дош, чеддер, наличные деньги или бабла (в зависимости от вашего предпочтительного сленга):

1. Сосредоточьтесь на цифрах, которые действительно имеют значение.

Как любой ответственный менеджер или владелец бизнеса, вы будете в курсе своих ежемесячных, квартальных и годовых финансовых результатов. Хотя это отлично подходит для отслеживания прошлого, они часто дают слишком мало подсказок о том, куда направить вашу компанию в будущем.

Полезно понимать, что действительно важные цифры — это не просто цифры, привязанные к знаку £. Важные цифры также включают время, даты и многое другое. Они важны, потому что в совокупности эти цифры могут дать ответы на вопросы, которые вам нужно задать о своем бизнесе. Такие вопросы, как (но не ограничиваясь ими):

«Какие типы должностей и какие инженеры наиболее / наименее прибыльны?»

«Сколько времени мы тратим на административные задачи?»

«Сколько времени / денег я трачу на поездки и транспорт? Это больше, чем должно быть? »

Некоторые из этих ответов могут побудить вас принять непростые решения в отношении ваших сотрудников или клиентов.Например, вы можете прекратить выполнять задания, которые уводят вас далеко от вашей обычной зоны обслуживания, поскольку на самом деле они не рентабельны.

Однако, если последний вопрос верен, почему бы не подумать об инвестировании в «зеленые» автомобили? Теперь, когда гибридные и электрические автомобили стали более жизнеспособными, чем когда-либо, вы потенциально можете сэкономить 1000 фунтов стерлингов в течение следующих нескольких лет и даже привлечь новый бизнес на растущем рынке экологически сознательных потребителей.

В конечном итоге, думая о прибыльности, вы должны сосредоточить внимание не только на следующем месяце или следующем году, но и в будущем.У вас может быть друг, который говорит о своем «пятилетнем плане», а может быть, даже у вас есть такой! Верно это или нет, вам следует серьезно подумать о том, чтобы приобрести такой для вашего сантехнического бизнеса. Некоторые из вышеперечисленных целей могут даже стать частью вашего плана.

2. ОСТАНОВИТЕСЬ и найдите время, чтобы проанализировать свой бизнес

Понимание прибыльности может быть более сложным, чем кажется на первый взгляд. Чтобы убедиться, что вы хорошо понимаете свой бизнес, вам нужно взглянуть на него со всех сторон — вот что означает целостный взгляд.От администрации до инженеров, от управления запасами до расчета заработной платы и т. Д. — все это может и будет влиять на вашу прибыльность.

Например, рассмотрим время в пути: возможно, вы не задумывались о том, как этот показатель может повлиять на ваши финансы. Однако, если кажется, что инженеры слишком долго добираются до работы, и вы не знаете, почему (это может быть пробка, это также может быть лень), существуют решения (например, GPS-слежение), которые могут дать понимание. Получение этой информации позволит вам (или вашим сотрудникам) лучше управлять такими аспектами, как распределение должностей, оптимизация времени в пути и, возможно, привлечь ваших инженеров к большему количеству рабочих мест.В данном случае статистические знания — это сила: без них вы не сможете начать вносить улучшения и можете упустить новые возможности получения дохода.

Еще одно предложение, которое следует немного глубже, — это рассмотреть детали, которые вы покупаете. Да, вы можете покупать их по хорошей цене и зарабатывать деньги на наценке, но что, если эти детали имеют высокий процент отказов, и вашим инженерам придется (бесплатно) отозвать их, чтобы все исправить? Помимо затрат, это также отрицательно повлияет на удовлетворенность ваших клиентов и может отрицательно повлиять на удержание.То, что поначалу показалось прядильщиком денег, на самом деле могло стоить вам намного больше …

3. Денежный поток — KING

Плохой денежный поток может подорвать успешный бизнес. Если кажется, что у вас всегда меньше денег в банке, чем вы думаете, стоит спросить: «Почему?». По всей вероятности, у вас есть проблема (или, что более вероятно, несколько проблем) с вашими процессами выставления счетов и кредитного контроля.

Вдобавок к этому, плохой контроль запасов или плохое управление поставщиками может привести к тому, что излишки средств останутся привязанными к запасам.Это может быть очевидно из поездки на склад, но вы не сможете предпринять эффективные действия для исправления ситуации без подробных знаний. Благодаря лучшему пониманию управления запасными частями вы также сможете лучше вести переговоры со своими поставщиками.

Имея это в виду, подумайте, позволяет ли ваше программное обеспечение для управления заданиями легко управлять как можно большей частью вашего сантехнического бизнеса (если не всем), включая счета и платежи, а также контроль запасов. Все это связано с тем, как вы должны иметь целостный взгляд на свой бизнес.Только понимая общую картину (и ясно видя ее), вы сможете принимать обоснованные решения, которые увеличат ваш денежный поток и прибыльность.

4. Протрите до мелочей (очистите свои долги)

Хотя да, это легче сказать, чем сделать, вы, вероятно, знаете, насколько обременительными могут быть выплаты по процентам. Большинство сантехнических компаний (среди других предприятий, предоставляющих услуги на местах) могли бы сделать больше, чтобы уменьшить свою зависимость от банковских ссуд и других источников кредита, поэтому вот несколько идей, которые могут вам помочь:

Во-первых, получите точную картину своего финансового положения и составьте разумное решение о приоритетности погашения долга i.е. сначала займитесь долгом с самой высокой процентной ставкой. В противном случае они будут накапливаться из года в год. Если ваш бизнес переживает тяжелый период (а все будут), поговорите со своими кредиторами, они могут помочь.

Затем убедитесь, что вы можете выполнить свою часть сделки по любым новым условиям погашения — в случае невыполнения обязательств это сделает будущие ссуды более дорогими, поскольку пострадает ваш кредитный рейтинг. В то же время вам следует искать разумные способы сократить расходы и высвободить денежные средства. Большинство компаний могут идентифицировать оборудование, которое больше не используется, и продать его: даже в лом, это лучше, чем оставлять его на складе как бесполезный беспорядок.

У вас будет гораздо больше шансов добиться лучших условий погашения, если вы продемонстрируете полное понимание текущей ситуации в вашей компании и план действий по ее улучшению. Вы можете применить все, что мы до сих пор рассмотрели, на практике, чтобы дать себе наилучшие шансы удержаться на вершине долгов.

5. Улучшение взаимодействия с клиентами

Своевременное общение с клиентами увеличит доход, а при наличии необходимых знаний также несложно автоматизировать некоторые процессы (есть множество других инструментов, которые также могут помочь).Служебные напоминания, пожалуй, лучший (и самый простой) инструмент, помогающий расти таким образом, но вам также следует рассмотреть возможность использования других методов коммуникации, таких как онлайн-обзоры.

Новые котлы и системы центрального отопления — самые выгодные улучшения дома в Великобритании

Установка нового бойлера или системы центрального отопления — два самых прибыльных улучшения дома в Великобритании. Согласно исследованиям, проведенным GoCompare по страхованию жилья, новый бойлер, система центрального отопления, функции энергосбережения и безопасность дома — все это повысит ценность вашей собственности.

Напротив, стоимость обновления полов, установки новой ванной комнаты или добавления новой кухни может перевесить добавленную стоимость вашего дома. Хотя эти задачи могут немного увеличить стоимость собственности, стоимость выполнения работ, как правило, исключает возможность получения прибыли.

Согласно исследованию, только около 26% ремонта дома действительно повысит стоимость собственности. Это может привести к тому, что многие домовладельцы понесут убытки, решив сосредоточиться на неправильных проектах по благоустройству дома.

GoCompare сделал еще один шаг вперед, создав калькулятор инвестиций в недвижимость. Это позволяет домовладельцам узнать, какие улучшения в доме повысят ценность их собственности, а какие могут оставить их без средств.

При ремонте недвижимости для перепродажи или сдачи в аренду важно следить за своим бюджетом для получения прибыли. Калькулятор поможет вам определить средние затраты на выбранный вами ремонт и то, насколько это потенциально может повысить ценность.Если вы хотите продать свой дом в будущем и ищете способы повысить его стоимость, это будет отличным местом для начала.

Согласно калькулятору, наиболее выгодным ремонтом было бы установка нового бойлера, центрального отопления или двойного остекления. Все эти энергосберегающие меры увеличивают стоимость дома до 4%. Напротив, добавление солнечных батарей фактически снижает стоимость дома на 2%.

Если снести внутренние стены, чтобы освободить жилое пространство, или установить новую кухню, это повысит стоимость недвижимости на 2%.тогда как новые полы ничего не добавляют. Благоустройство сада тоже обернулось бы убытком.

В ходе исследования также были выявлены наиболее популярные проекты по благоустройству жилья. Ремонт был первым в списке, и 53% домовладельцев отдавали ему приоритет. Следующими по списку были установка новой кухни (42%) и новых полов (38%).

По словам Генри Прайора, покупателя недвижимости, участвовавшего в исследовании: «Большинство людей, которые думают о продаже своего дома или стремятся улучшить его, чтобы повысить ценность, будут рассматривать достоинства поездки в магазин DIY, некоторые даже подумают о том, чтобы сделать что-нибудь. строительные работы в надежде на добавленную стоимость, но не все покупатели будут готовы платить за вашу идею улучшений или хороший вкус.

Некоторые покупатели даже предпочли бы иметь возможность поставить свою оценку собственности и установить ванную комнату или кухню по своему выбору и даже могут заплатить за такую ​​возможность. Поэтому очень важно тщательно обдумать, зачем вы тратите лишние деньги и кому это выгодно. Я обычно советую тратить деньги на то, что вы хотите, и оставлять другие улучшения следующему человеку, который может не разделять ваш вкус ».

Он объяснил, что некоторые энергосберегающие функции, такие как эффективный бойлер или двойное остекление, обеспечат немедленную окупаемость ваших инвестиций.

Если вы планируете продать свой дом в будущем, важно подумать о том, какого покупателя вы надеетесь привлечь, и как лучше всего представить недвижимость. Некоторые покупатели будут платить больше, чтобы купить чистый холст, на котором они могут поставить свою отметку. Итак, вместо того, чтобы обновлять кухню в своем стиле или делать косметический ремонт по своему вкусу, вам следует сосредоточиться на голых тонах дома.

Новые котлы и центральное отопление — верный способ повысить стоимость недвижимости. Покупатели также будут наслаждаться спокойствием, зная, что на котел все еще действует гарантия, и, если они с самого начала обеспечат покрытие домашнего котла ежегодными проверками котла, они смогут сохранить эту гарантию в неизменном виде дольше.

Новый котел и центральное отопление — самые прибыльные улучшения для дома в Великобритании • Обновить NI

Согласно новому исследованию, самые прибыльные улучшения дома в Великобритании включают установку нового котла или центрального отопления, энергосбережение и безопасность дома.

Однако стоимость обновления напольных покрытий, ванных комнат и кухонь может перевесить любую добавленную стоимость, которую они могут иметь, как говорится в исследовании, проведенном GoCompare по страхованию жилья.

Ремонт, укладка нового пола или обновление ванной комнаты могут немного повысить стоимость недвижимости, однако затраты на это обычно перевешивают любую потенциальную прибыль, добавляет он.

Он указывает на то, что около 26% ремонта домов предпринимаются для увеличения стоимости собственности, но многие домовладельцы могут понести убытки, выбрав неправильный проект.

Фирма создала то, что она называет «Калькулятор инвестиций в недвижимость», который показывает улучшения дома, которые повышают ценность собственности, и те, которые могут в конечном итоге оставить домовладельцев без средств.

Калькулятор дает домовладельцам представление о средних затратах на ремонт вместе с оценкой добавленной стоимости и потенциальной прибыли от выполнения работ.

Новый бойлер, центральное отопление и двойные стеклопакеты — все это увеличивает стоимость дома на 4%, в то время как прорыв комнат и установка кухни добавляют 2%, а ремонт сада, покраска и отделка и новая ванная комната добавляют 1%. Новые полы не прибавляют и не теряют в стоимости, а установка солнечных батарей фактически снижает стоимость на 2%.

В ходе исследования были также рассмотрены наиболее популярные домашние проекты. На первом месте была внутренняя отделка на 53%, новая кухня на 42%, новые полы на 38%, новая ванная комната на 36%, новый сад также на 36%, стеклопакеты на 29% и новый бойлер или центральное отопление на 28%.

«Большинство людей, которые думают о продаже своего дома или стремятся улучшить его, чтобы повысить ценность, будут рассматривать достоинства поездки в магазин DIY, некоторые даже подумают о некоторых строительных работах в надежде на добавление стоимости, но не все покупатели будут Будьте готовы заплатить за вашу идею улучшений или за хороший вкус », — сказал Генри Прайор, покупатель недвижимости, который работал над исследованием.

«Некоторые покупатели даже предпочли бы иметь возможность поставить свою оценку собственности и установить ванную комнату или кухню по своему выбору и даже могут заплатить за такую ​​возможность.Поэтому очень важно тщательно обдумать, зачем вы тратите лишние деньги и кому это выгодно. Я обычно советую тратить деньги на то, что вы хотите, и оставлять другие улучшения следующему человеку, который может не разделять ваш вкус », — пояснил он.

«Большинство покупателей предпочитают платить за возможность переоборудовать чердак, пристроить кухню или переоборудовать подвал. Получение разрешения на строительство для выполнения работ часто является лучшим вложением, которое вы можете сделать, оставляя фактический выбор планировки, отделки и оборудования следующему владельцу », — отметил он.

«Улучшение экологических характеристик дома обычно окупается, например, новый котел, изоляция или меры по энергосбережению наряду с улучшением безопасности обычно окупаются, но некоторые дополнения, такие как солнечные панели, будут трудно окупить немедленно», — добавил он. .

Сколько доходов получают компании, работающие в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

Большинство владельцев HVAC-компаний решили начать свой собственный бизнес, потому что им нужен был шанс заработать больше денег, они хотели реализовать собственное видение HVAC, им была предоставлена ​​возможность приобрести или развить бизнес, или комбинация этих причин.Многие сотрудники думают, что владельцы компании зарабатывают намного больше, чем их сотрудники. Хотя это часто бывает, требуется время, чтобы достичь этого уровня. Вначале, однако, владельцы HVAC-компаний многим жертвуют, чтобы иметь собственный бизнес, а впоследствии получают убытки по зарплате, чтобы получить более крупные выплаты. Некоторые никогда не увидят больших результатов позже, потому что не вырабатывают эффективную стратегию или не создают умные системы вначале. У некоторых могут быть нереалистичные ожидания относительно доходов от HVAC-бизнеса, и они задаются вопросом: «Сколько зарабатывают HVAC-компании?» Ответ на этот вопрос — все зависит от компании! Некоторые предприятия, занимающиеся HVAC, получают только 50 000 долларов прибыли, в то время как более крупные компании могут заработать несколько миллионов долларов, причем все они поделены между различными сотрудниками.

Распределение доходов от HVAC
В типичной компании, работающей в сфере HVAC, владелец платит большую часть каждого заработанного доллара своим сотрудникам, затрат на оборудование, маркетинг, коммунальные услуги и другие расходы, прежде чем что-либо заплатить себе. Обычно это оставляет владельцу около 6% заработка. Для компании, приносящей 1 миллион долларов, владелец получит 60 000 долларов на дом. Это не так уж и много, особенно если целью владения бизнесом была финансовая свобода. Кроме того, эти 6% получены после нескольких лет, которые потребовались для создания бизнеса, а не получения дохода в качестве собственника.Однако эти 6% обычно не являются конечной целью. Владельцы бизнеса HVAC должны стремиться к 10-15%, сокращая расходы в некоторых областях или увеличивая свою прибыль, сохраняя при этом расходы на том же уровне во всех других областях. Tadacip http://valleyofthesunpharmacy.com/tadacip/
Чтобы сэкономить на расходах, владельцы могут найти предложения по оборудованию, покупая подержанное, ища онлайн-предложения и торгуя. Владельцам бизнеса также может потребоваться оценить гибкие затраты, такие как коммунальные услуги, канцелярские товары и рекламу, чтобы увидеть, где они могут ограничить расходы.Это может быть простое регулирование термостата или же сложное, например анализ вашего маркетингового плана. Возможно, вы уже знаете, в каких областях можно справиться с некоторыми сокращениями, или вам может потребоваться нанять третье лицо для анализа ваших финансов. Это того стоит, если вы сможете забрать домой больше в конце дня.

Заработная плата владельцев HVAC
Хотя приведенная выше цифра в 6% от дохода является средней для владельцев бизнеса HVAC, многие зарабатывают намного меньше, а некоторые зарабатывают гораздо больше. Помимо выяснения того, где бизнес может сократить ненужные расходы, владелец обычно должен оценить цены на свои услуги, чтобы заработать больше.Хотя ваши низкие цены могут привлечь больше клиентов, чем ваши конкуренты, это не имеет большого значения, если вы не получаете прибыль от этих транзакций. Средний доход владельцев HVAC составляет от 35 000 до 75 000 долларов. Немногие зарабатывают более 100 000 долларов, но те, кто это делает, зарабатывают столько, потому что они используют эффективные системы в своем бизнесе, анализируют каждый аспект, который они могут, и повышают эффективность своей работы. Аурогра http://www.healthfirstpharmacy.net/aurogra.html

Разделение на части
Многие владельцы предприятий, занимающихся системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, не осознают, что им нужны разные схемы ценообразования для различных услуг, которые предлагает их компания.Например, установка HVAC в жилых помещениях должна быть оценена иначе, чем установка HVAC в коммерческих целях, а стоимость услуги HVAC должна отличаться от цены на очистку воздуховодов. Если вы предлагаете более одной услуги, вам следует разделить их на разные отделы, как если бы они были их отдельным бизнесом.
Такое разделение позволяет владельцам бизнеса видеть размер прибыли в каждой категории и знать, какие из них зарабатывают или теряют больше всего денег. Отсюда они могут усилить то, что работает, и сосредоточиться на тех частях своего бизнеса, которые преуспевают, при этом либо заменяя, либо отбрасывая части, истощающие компанию.Если вы не знаете, с чего начать эти оценки, бизнес-тренер или наставник в компании HVAC может помочь оценить вашу компанию и порекомендовать различные действия.

Реактивная печь чертежи: схема, чертежи, пошаговая инструкция и прочее + видео

Печь ракета своими руками чертежи, видео – реактивная печка

Ракетными эти печи назвали потому, что внутри них возникает значительной силы поток разогретых газов за счет разности плотностей при нагревании. Газ вырывается вверх из горелки, словно из сопла ракеты…

В ракетной печи значение дымохода и естественной тяги в нем намного меньше, можно сделать конструкцию вообще без дымохода, в том числе и переносную. А также имеется возможность создания сложных теплообменников с повышенным сопротивлением движению газов. Печь имеет предельно простую конструкцию, не требующую особого печного мастерства от исполнителей…

Как работает ракетная печь

Простейшая схема ракетной печи включает в себя изогнутую трубу – и все… Горение топлива происходит в горизонтальной или в нисходящей ее части, разогретые газы устремляются вверх по вертикальному участку. В простейших конструкциях выходящие газы обогревают лишь маленькую варочную панель и выбрасываться в атмосферу.

На этом принципе делаются не только самодельные ракетные печи. Ряд предприятий производят переносные печи на одно варочное место. Легчайшие и простейшие печи на дровах получили популярность у туристов, на базах отдыха…

Возможна и более сложная конструкция из металла с обширной варочной панелью и дополнительным дымоходом, который бы обеспечивал нормальную работу этого устройства для кухни.

Но данные конструкции предназначены для использования только вне помещений и мало подходят для обогрева. Как преобразуется реактивная или ракетная печка для отопления?

Конструкции реактивной печи для отопления

Усложнение конструкции печи, которую называют ракетной или реактивной происходит за счет следующего.

  • Внедрения теплообменника после вертикального (разгонного) участка трубы по типу «газ-воздух» или «газ-вода».
  • Подачи вторичного воздуха в вертикальный участок для дожига не сгоревших частиц и газа СО, которые обычно образуются в печах такого типа, так как первичного воздуха может и не хватать для всего объема горения при искусственном перекрытии (длительное горение).

Ракетная печь для отопления вспомогательных помещений

Простейший вариант отопительной ракетной печи – нагреваемый колпак. Труба в которой происходит горение помещается в корпус больших размеров, где между ней и стенками корпуса остается зазор не меньше 50 мм.

Тогда раскаленные газы движутся вдоль стенок к дымоходу, подключенному в нижний части корпуса. В таком виде печка преобразуется в большой радиатор с варочной панелью вверху, который можно оребрить, и неплохо подходит для обогрева вспомогательных помещений.

  • Конструкция может быть выполнена из баллона и труб, например, так – топливная труба 70 – 100 мм помещается в оболочку 150 – 200 мм, которая находится в стандартном баллоне на 50 литров с диаметром 300 мм.
  • Конструкция побольше – из бочки. Топливник 150 мм здесь окружен ведрами порядка 400 мм в диаметре.

Здесь утеплительный элемент вокруг вертикальной трубы – обязательная часть, предотвращает остывание трубы, а значит сохраняет значительную тягу. Для теплоизоляции применяется крошка красного кирпича, асбест, крупный песок, зола.

Варианты ракетной печи с разными теплообменниками

Реактивная печь может быть снабжена многоходовым водяным теплообменником. Значительная тяга вертикального канала позволяет применять теплообменники с большим аэродинамическим сопротивлением. Поэтому вполне реально довести КПД печи до 70 и даже 80%, на уровень фирменных котлов на твердом топливе прямого горения.

Другой вариант теплообменника, сухого, заключается в нижнем подключении дымохода со значительной протяженностью пологой части. Этот участок трубы может быть оформлен в виде нагреваемого помоста – теплый лежак. Конструкция имела популярность в подсобных помещениях, на производствах в прежние времена, но не потеряла актуальности и сегодня.

Достоинства и недостатки ракетной печи

Почему ракетную печью меньше применяют для обогрева?
Если сравнить конструкцию ракетной печи с печками длительного горения для вспомогательных помещений (о которых дополнительно можно узнать ), то можно отметить следующее.

  • Ракетная печь требует качественных дров, она даже гораздо хуже работает или вообще не работает на сырых дровах. Это связано с тем, что не развивается необходимая температура (не выделяется энергия), чтобы поддерживалась достаточно большая тяга в вертикальной трубе.
  • Также за печью нужно постоянно следить и обслуживать ее, чтобы сухие дрова в небольшой топке не прогорели…

Печи длительного горения, использующие опилки и древесные отходы, в плане обслуживания проще и энергия у них может быть намного дешевле.

  • В тоже время ракетно – реактивная печка хороша как теплогенератор отдающий сразу много энергии, способный быстро выложить множество киловатт, и это востребовано во многих случаях.
  • Второй и главный плюс упрощенной конструкции – предельная простота и возможность использовать буквально везде, где найдется кучка дров, на открытом воздухе для готовки пищи с весьма мощной энергопоодачей к плите, лучшая печка для пикника…

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» сегодня мы с вами рассмотрим подробную инструкцию по самостоятельной сборке походной печи-ракеты своими руками без применения сварки. Реактивная печь появилась сравнительно недавно и была придумана заграницей, но за короткий период времени заручилась в нашей Стране народной любовью и уважением, в особенности среди туристов, рыбаков и охотников и конечно же выживальщиков Данная печь отличается своей экономичностью в потреблении дров и отдачей на выходе максимального количества тепла за счет реактивной тяги созданной самой конструкцией печи. С ее помощью можно в короткий срок приготовить пищу, вскипятить чайник, что в условиях похода очень важно.

Конструкция реактивной печи очень простая-это вертикально расположенная труба (она же корпус и дымоход) и примыкающая под углом топка разделенная внутри пластиной на две части (верх для загрузки дров, низ для доступа воздуха к очагу горения) таким образом образуется реактивная тяга, от сюда и громкое название «печь-ракета».

Представленная печь сделана с расчетом на компактность, так как в походе очень важен каждый грамм груза и место в рюкзаке. Для ее изготовления был взят использованный баллон из под гелия (можно использовать огнетушитель)реактивная печь из газового баллона с плитой у него спилена верхняя часть, а сбоку пропилено технологическое отверстие под установку топки, конструкция полностью разборная и все детали в походном положении находятся внутри корпуса. Напоминаем что при ее изготовлении сварочный аппарат не нужен, что по максимуму упрощает процесс создания.

Давайте рассмотрим все этапы сборки реактивной печи.

Материалы

  1. баллон из под гелия или же использованный огнетушитель
  2. квадратная труба
  3. металлическая перфорированная пластина
  4. болты и гайки
  5. металлический лист 1-2 мм

Инструменты

  1. болгарка (УШМ)
  2. дрель
  3. плоскогубцы
  4. баллончик с термостойкой краской

Пошаговая инструкция по созданию походной реактивной печи-ракеты своими руками.

Для начала давайте рассмотрим чертеж отечественной печи «Робинзон» тоже отличная конструкция, но сварная, а представленная ниже намного универсальна и по праву считается походной печью.

Первым делом надо найти использованный баллон из под гелия или же старый огнетушитель, стравить остатки содержимого, открутить вентиль и промыть водой, затем спилить верхнюю часть, а так же сделать технологическое отверстие в нижней части под установку топки из квадратной трубы. Из перфорированной пластины делаем колосниковую решетку. Опорные ножки для топки. Собираем все детали в единое целое. В нижней части вкручен заостренный металлический штырь, он необходим чтоб при установке печи в рабочее положение она твердо стояла на земле, а данный кол заглубляется в землю. В походном положении он выкручивается. Из листового металла 1-2 мм вырезаем комфорку. Вот кстати штырь в походном положении. Так же помимо составляющих от печи, в баллон можно положить небольшой запас сухих дров, что может очень помочь в сырую и дождливую погоду. Только представьте.. отправились вы в поход и вас застал сильный дождь, все кругом промокло, сыро и мерзко, а вы приспокойно достаете свою походную печь-ракету и разводите огонь, готовите пищу, кипятите чайник и все у вас прекрасно 😉 Дополнительно был натянут тросик для фиксации топки. Вот такая замечательная печь получилась, ее преимущество в том что она экономична, компактна, разборная. Данная конструкция выполнена без применения сварки, что максимально упрощает процесс сборки тем людям кто не имеет сварочного аппарата или же не умеет пользоваться сваркой. Надеемся наш материал был вам полезен. Так же можете посмотреть видео печи в действии. Приятного просмотра!

Популярные записи

  • Бойлерная своими руками

    Особенности В отличие от водонагревателей, в бойлере косвенного нагрева используется энергия теплоносителя, применяемого для отопления.…

  • Биогаз своими руками

    Добыча биогаза в домашних условиях своими руками Шаг 1: Выбор бочки Сначала необходимо выбрать подходящую…

пошаговая инструкция, чертежи, преимущества и недостатки

Особенности печи-ракеты

Реактивная печь с лежанкой — наиболее производительный вариант для дома

Несмотря на столь бешеную популярность в мире, в странах СНГ реактивная печь длительного горения известна лишь единицам. И это довольно странно, ведь в некоторых регионах нашей страны холода длятся более, чем полгода.

Ракетная или реактивная печь, вопреки своему названию, не подразумевает ничего сверхъестественного в своей конструкции. Никаких турбин здесь вы не найдете. Но все же есть в такой конструкции нечто сходное с космическим транспортом — и это поток пламени, отличающийся высокой интенсивностью, а также характерное гудение, возникающее в процессе работы.

Реактивные печи отопления устроены предельно просто, но несмотря на это в них используются передовые методики сжигания топлива. Рассмотрим, что же делает данную конструкцию столь эффективной:

  • По печным каналам происходит движение газообразных продуктов исключительно за счет естественной тяги. По этой причине принудительная эжекция здесь не требуется.
  • Процесс пиролиза, возникающий вследствие сухой перегонки твердого топлива.

Чертежи реактивных печей в самом простом варианте

Важно! Самая простая конструкция «ракеты» представляет собой трубу большого диаметра с характерным изгибом. При этом один ее участок является короче другого. Он устанавливается горизонтально и предназначается для закладки дров.

Рассмотрим процесс работы печи более подробно:

  • В топку производится закладка дров, которые затем поджигаются.
  • Далее прибор начинает работать в режиме традиционной буржуйки, который продолжается до тех пор, пока не прогреется более длинная вертикальная часть печки, представляющая собой дымовую трубу.
  • Металл разогревается докрасна, вследствие чего происходит воспламенение горючих веществ, скопившихся в дымоходе, в верхней точке которого появляется зона разрежения.
  • Тяга усиливается, обеспечивая усиление воздушного потока к дровам. Благодаря этому эффективность процесса горения существенно повышается.

Чертежи походной печи Робинзон

Совет! Чтобы реактивная тяга в печи стала еще сильнее, конструкцию следует оборудовать топочной дверцей. Работает это следующим образом: когда сечение воздушного канала уменьшается, то происходит прекращение подачи кислорода в топку. Таким образом, традиционный процесс горения перерастает в пиролиз, при котором древесина начинает тлеть и разлагаться. При этом процесс прогорания топлива замедляется, а потому тепло выделяется дольше.

  • Чтобы обеспечить полное сгорание топлива в результате пиролиза, в печи необходимо предусмотреть специальную зону, которая предназначается для дожигания газов. Более конкретно об этом будет сказано ниже, но здесь следует заметить, что наряду с теплоизоляцией дымохода такое усовершенствование классической «ракеты» позволяет ей успешно конкурировать с современными установками длительного горения.

Важно! Самая простая печь-ракета своими руками обычно используется для разогрева или приготовления пищи. Для этого необходимо лишь установить специальную площадку на вертикальном участке печи.

Плюсы и минусы подобных отопительных агрегатов

Печь ракетного типа с лежанкой: тепло и уют в вашем доме

Несмотря на всю простоту своего устройства, печь реактивного горения имеет целый ряд преимуществ:

  • Очень высокий КПД, который сопоставим с лучшими агрегатами, работающими на твердом топливе.
  • Конструкция может разогреваться до 1000 градусов по Цельсию.
  • Высокие показатели экономичности. В среднем печь-ракета из баллона расходует в три-четыре раза меньше дров в сравнении с обыкновенной буржуйкой.
  • «Всеядность». Можно использовать для работы печи любые виды твердого топлива (шишки, хвою, стружку, а также различные растительные отходы).
  • Для обеспечения бесперебойного отопительного процесса возможна дозагрузка топлива при работе устройства.
  • Печь-ракета надежна и проста в устройстве.
  • Экологичность. Ввиду полного прогорания топлива, дым, исходящий из ракетной конструкции, состоит из углекислого газа и водяного пара.
  • Полное сгорание топлива. При работе данного агрегата, температура достигает таких пределов, что происходит возгорание сажи.

Схематическое изображение движения воздушного потока по печной системе

  • Большое разнообразие конструкций. Наряду со стационарной печью существует переносная или походная. Также ракетная печка может с успехом использоваться для дома или бани.

К недостаткам таких агрегатов относятся:

  • При эксплуатации возникает риск того, что в помещение проникнет угарный газ.
  • Такие конструкции не подходят для использования в больших домах, поскольку их мощности будет недостаточно для комплексного обогрева.
  • При установке теплообменника водяного типа происходит спад тепловой мощности, что в результате нарушает нормальный рабочий режим.
  • Непривлекательный внешний вид. Однако многие любители этно-стиля поспорят с данным утверждением, ведь для них такая печная конструкция является просто находкой.

Виды отопительных приборов данного типа

Конструкция мобильной ракетной печи

Существует несколько вариантов подобного оборудования:

  • Мобильная. Такие конструкции могут легко переноситься с места на место и изготавливаются из ведер, жестяных банок, металлических труб и т. д.
  • Варианты, изготовленные из газовых баллонов.
  • Стационарная печь, выложенная из кирпича (шамотного).
  • Отопительные конструкции, оборудованные лежанкой.

Важно! Самыми сложными в изготовлении являются кирпичные агрегаты, поскольку они требуют определенных навыков каменщика. Однако при наличии детальных порядовок и элементарной прилежности, с работой сможет справиться даже начинающий специалист.

Теперь рассмотрим поподробнее, что же представляет собой каждый из вышеописанных вариантов.

Переносные ракетные печи

Такие конструкции являются наиболее простыми по устройству. Они представляют собой трубы, которые могут быть или согнутыми, или сваренными из отдельных отрезков. В данной конструкции может быть лишь одно усовершенствование; оно касается монтажа специальной перегородки, посредством которой обустраивается зольник. В ней предусматривается специальная прорезь, посредством которой происходит воздушный подсос.

Очень часто в нижней части загрузочной камеры устанавливается колосник, посредством которого осуществляется подача воздуха прямо в зону горения. В проем, предназначенный для закладки дров, устанавливается специальная дверца, необходимая для регулировки подачи воздуха.

Совет! Поскольку мобильная печка предназначена в основном для приготовления пищи, то в верхнем срезе дымоходной трубы желательно предусмотреть подставку для установки посуды.

Конструкция, изготовленная из газового баллона

Ракетная конструкция, изготовленная из баллона

Это следующий этап в эволюции отопительных приборов реактивного типа. Благодаря усложненной конструкции, такая печь обладает большими показателями экономичности и тепловой мощности. При этом изготовить такую печь можно из подручных средств. Понадобится баллон из-под газа, несколько обрезков стальных труб с толстыми стенками, а также лист металла, имеющий 5 мм в толщину.

Совет! Вместо баллона для корпуса может использоваться бачок из-под ГСМ или отрезок трубы, диаметр которой превышает 30 см. Обязательным требованием является наличие толстых стенок конструкции.

Особенности работы печи из баллона заключаются в следующем:

  • Дрова загружаются в топливник, воспламеняясь посредством сильного притока воздуха, поступающего через загрузочное окно.
  • Горючие газы дожигаются непосредственно в трубе, размещенной внутри баллона. Это происходит благодаря подаче вторичного воздуха.
  • Для усиления данного эффекта внутренняя камера должна быть утеплена, что позволяет поднимать внутреннюю температуру более, чем на 1000 градусов по Цельсию.
  • Двигаясь по системе, раскаленный газ доходит до колпака, попадая во внешнюю камеру, являющуюся теплообменником.

Схема работы печной конструкции из баллона

  • После того, как продукты сгорания остывают, производится их выведение посредством дымохода, установленного в нижней части конструкции с обратной ее стороны.

Важно! Для создания оптимального уровня тяги необходимо расположить верх дымоходной трубы на 4 метра выше загрузочного окна.

Устройство комбинированной конструкции

Комбинированная печка представляет собой агрегат, изготовленный из металлической бочки и кирпича. При этом шамотный кирпич используется не как облицовочный материал, именно из него выкладываются внутренние камеры и топливник. Таким образом, получается стационарный отопительный аппарат, который изготовлен из материалов высокой теплоемкости, а потому отлично накапливает тепло, осуществляя его отдачу в течение нескольких часов.

Совет! Это оптимальный вариант для обогрева жилых помещений.

Конструкция с лежанкой

Один из недостатков реактивных печей заключается в выведении большей части тепла посредством дымохода. Однако этим грешат практически все конструкции, работающие на твердом топливе. И в данном случае этот минус можно легко исключить посредством существенного увеличения длины дымоходных каналов.

Схема устройства ракетной печи с лежанкой

Речь идет о реактивных печах с лежанкой, которые являются отличным воплощением данной идеи. Такие агрегаты могут быть изготовлены из бутового камня или кирпича, в качестве декора используя пластичную массу, созданную из опилок и глины. Высокая теплоемкость используемых материалов позволяет таким конструкциям удерживать тепло в течение всей ночи, что вкупе с экономичностью делает подобные конструкции прекрасным выбором для помещений жилого типа.

Как сделать печь-ракету самостоятельно

Рассмотрим изготовление печи с лежанкой. Благодаря своим высоким техническим характеристикам она является элитой среди отопительных приборов. Это наиболее сложная по устройству конструкция, но благодаря предоставленным ниже схемам и чертежам, построить ее будет не так уж и тяжело. Среднее время строительства составляет около трех дней.

Пошаговая инструкция предполагает проведение следующих работ:

  • Углубляем на 10 см то место, где будет сформирован топливник, выложив его шамотным кирпичом. Далее нужно установить опалубку по контуру будущей конструкции.

Совет! Чтобы сделать фундамент более прочным, можно использовать арматуру или строительную сетку, которая укладывается сверху на кирпичное основание.

  • Используя уровень, выкладываем основу для рабочей камеры.
  • Далее следует заливка конструкции бетоном. Как только раствор схватится, можно продолжать строительство. В среднем раствор сохнет сутки.

Заливаем фундамент

  • Укладываем кирпич сплошным порядком, таким образом формируя основание печи.
  • Поднимаем боковые стенки, укладывая несколько рядов кладки.
  • Теперь обустраивается нижний канал ракеты, согласно порядовки.
  • Укладываем ряд кирпичей поперек, тем самым перекрывая камеру сгорания. Необходимо осуществить выкладку таким образом, чтобы райзер (вертикальный канал) и топочный проем остались открытыми.

Формирование камеры сгорания

  • Берем старый корпус бойлера, обрезаем его с двух сторон. В итоге должна получиться большая по диаметру труба.
  • В нижней части емкости из-под ГСМ необходимо установить фланец, именно в него будет установлена труба горизонтального теплообменника.
  • Для обеспечения герметичности необходимо предусмотреть сплошные сварные швы, что позволит существенно обезопасить конструкцию.

Монтируем нижний патрубок посредством сварки

  • Далее в бочку следует врезать выходной патрубок. После этого она очищается от ржавчины, покрывается грунтовкой, поверх которой наносится несколько слоев термостойкой краски.
  • К горизонтальному дымоходу следует приварить боковой отвод, который будет выполнять роль зольника. Чтобы обеспечить удобство его прочистки, необходимо оборудовать канал герметичным фланцем.
  • Используя огнеупорный кирпич, необходимо осуществить выкладку жаровой трубы. Ее внутренний канал должен иметь размер 18 на 18 см, будучи квадратной формы.

Выкладываем жаровую трубу

Совет! Выкладывая внутренний канал, необходимо строго контролировать вертикальность конструкции, используя для этого строительный уровень или обвес.

  • На жаровую трубу надевается кожух. В образовавшиеся промежутки необходимо разместить перлит. При этом нижнюю часть райзера необходимо загерметизировать глиняной смесью, что предотвратит просыпание теплоизолятора на пол.
  • Теперь следует изготовить топливный колпак. Для этого берется ранее отрезанная часть водонагревателя, к которой нужно для удобства использования приварить ручку.
  • Далее необходимо улучшить внешний вид конструкции путем нанесения на нее саманной замазки. Для этого глиняный раствор смешивается с древесными опилками (до 50%).

Выполнение обмазки печного корпуса

Совет! Опилки в замазке выполняют роль щебня в бетоне. Они используются для того, чтобы такая поверхность не растрескалась в процессе высыхания.

  • Сверху перлитовая засыпка также запечатывается посредством обмазки.
  • Далее формируем лицо печи. На данном этапе необходимо выложить печной контур. Для этого могут быть использованы кирпичи, камень, саман, мешки с песком и т. д. Внутреннюю часть необходимо заполнить щебнем, а верхней придать необходимую форму посредством обмазывания саманной смесью.
  • Кожух, изготовленный из металлической бочки, устанавливаем на подготовленное основание, при этом нижний патрубок емкости должен быть направлен в сторону лежанки. Нижнюю часть покрываем глиной, таким образом герметизируя ее.
  • Используя гофротрубу, необходимо подвести канал к топливнику. Именно посредством данного канала топка соединяется с внешней атмосферой.

Формирование канала для подачи воздуха снаружи

Важно! Если канал не установить, то печью будет осуществляться потребление теплого воздуха непосредственно из помещения.

  • Далее проводится первая растопка конструкции, целью которой является проверка свободного выведения газов посредством горизонтального дымохода.
  • Трубы теплообменника необходимо подсоединить к нижнему патрубку. Его следует установить на основании, выложенном из красного кирпича.
  • Монтируем дымоходную трубу. Соединения следует уплотнить, используя огнеупорную обмазку и асбестовый шнур.
  • Далее следует придать лежанке необходимую форму тем же способом, что и при вышеописанном изготовлении корпуса. При этом поверхность бочки может быть полностью скрыта саманом. Открытой стоит оставить лишь горизонтальную площадку — она впоследствии используется при разогревании пищи.

Так выглядит готовая печная конструкция с лежанкой

Совет! Проводить испытания конструкции следует только после полного высыхания обмазки самана. Если же запустить печку раньше, можно вызвать тем самым растрескивание декоративного слоя.

Заключение

Печь ракетного типа — это экономичный вариант для обогрева жилья и приготовления пищи. Такая конструкция отличается сравнительной простотой, но при этом имеет высокий КПД и длительность автономной работы.

Ракетная или реактивная печь — Чертежи, 3D Модели, Проекты, Модели для станков ЧПУ

Ракетная печь/

Ракетная печь/1.JPG

Ракетная печь/2.JPG

Ракетная печь/3.JPG

Ракетная печь/4.JPG

Ракетная печь/5.JPG

Ракетная печь/6 Чертёж.JPG

Ракетная печь/7.JPG

Ракетная печь/8.JPG

Ракетная печь/9 ножка.JPG

Ракетная печь/Reakt Pe4001.5nf.DOC

Ракетная печь/Reakt Pe4001.NST

Ракетная печь/Бункер 1.dft

Ракетная печь/Бункер 1.dxf

Ракетная печь/Бункер 1.PDF

Ракетная печь/Бункер 1.SLDDRW

Ракетная печь/Бункер 1.SLDPRT

Ракетная печь/Корп 1.dft

Ракетная печь/Корп 1.dxf

Ракетная печь/Корп 1.SLDDRW

Ракетная печь/Корп 1.SLDPRT

Ракетная печь/Корп 2 Крышка.dft

Ракетная печь/Корп 2 Крышка.dxf

Ракетная печь/Корп 2 Крышка.SLDPRT

Ракетная печь/Накладка на ножки.dft

Ракетная печь/Накладка на ножки.dxf

Ракетная печь/Накладка на ножки.PDF

Ракетная печь/Накладка на ножки.SLDDRW

Ракетная печь/Накладка на ножки.SLDPRT

Ракетная печь/Ножка.dft

Ракетная печь/Ножка.dxf

Ракетная печь/Ножка.PDF

Ракетная печь/Ножка.SLDDRW

Ракетная печь/Ножка.SLDPRT

Ракетная печь/Пластина накладка.dft

Ракетная печь/Пластина накладка.dxf

Ракетная печь/Пластина накладка.SLDPRT

Ракетная печь/Решётка.dft

Ракетная печь/Решётка.dxf

Ракетная печь/Решётка.SLDPRT

Ракетная печь/Сборка крестовина.SLDASM

Ракетная печь/Сборка Ракетная печь 1.PDF

Ракетная печь/Сборка Ракетная печь 1.SLDASM

Ракетная печь/Сборка Ракетная печь 1.SLDDRW

Виды и особенности реактивных печек, достоинства и недостатки, примеры чертежей

В последние годы в среде любителей активного отдыха на природе, дачников и гаражных мастеров растет популярность ракетных печей. Будучи конструктивно более простыми в сравнении с буржуйками, эти печи превосходят последние по эффективности отопления и ценовой доступности. Простота их устройства привела к тому, что многие изготавливают их самостоятельно. Причем по качеству эти поделки не уступают заводским, фирменным изделиям.

Содержание статьи:

Виды агрегатов

Все применяемые в настоящее время конструкции реактивных печей можно разделить на три больших группы:

  1. Наиболее простые конструктивно переносные печки из подручных металлических труб и емкостей.
  2. Более габаритные и часто полностью стационарные печи из кирпича, металла и глины.
  3. Полностью стационарные, крупногабаритные конструкции из керамического кирпича и глины.

Далее более подробно рассмотрены каждые группы конструкций реактивных печей.

Переносные самодельные печи из металлических труб и жестяных емкостей

Эти реактивные печи довольно легко изготовить в условиях гаражной мастерской с помощью шлифмашины и инверторного сварочного аппарата и даже без них. Обойтись можно буквально ручной пилой по металлу, ножницами и зубилом. Одна из таких конструкций приводится на иллюстрации.

Все эти печи способны обогреть палатку или временной подсобное помещение (типа строительного вагончика), на них легко и быстро можно вскипятить воду или приготовить несложный обед. Мощность таких печей в среднем от 0.5 до 5 кВт. Они не нуждаются в особом дымоходе и часто собираются из самых дешевых и попросту бросовых материалов (обрезки квадратного или прямоугольного профиля, труб большого диаметра).

Из металлической бочки или огнеупорного кирпича

Печи этой группы часто имеют приличные габариты и вес. При их постройке используется 500-600 литровая металлическая бочка (она выполняет функцию колпака), керамический кирпич и раствор для кладки печей. Данные конструкции более мощные — от 6 до 10 кВт и долговечные. Их часто возводят для обогрева хозяйственных помещений (теплиц, сараев) или небольших дачных домиков.

Внешний вид этим печкам придают более опрятный, зачастую оборудуют дымооборотами, варочной панелью, водяной рубашкой для получения горячей воды. Это уже более полноценные конструкции, рассчитанные на многолетнюю эксплуатацию.

Дополнительная информация! Прежде чем использовать металлическую бочку или газовый баллон для строительства печи их нужно соответствующим образом подготовить. Бочку — вымыть от содержимого и отжечь газовой горелкой внешнюю нестойкую к нагреву краску. Баллон же, скрутив с него вентиль, заполняют водой и выдерживают так не менее 5-6 дней. Воду потом сливают и только после этого начинают резать шлифмашиной или обрабатывать сваркой.

Печь-ракета из кирпича, имеющая несколько дымовых труб

При необходимости обогрева помещения площадью до 20-25 кв. метров и одновременно — готовки пищи и подогрева воды, возводят кирпичную реактивную печь с несколькими трубами. Конструктивно эти отопительные устройства не очень отличаются от второй группы, но они часто имеют внешний (с улицы) приток воздуха в поддувало и оборудуются лежанкой.

Часто прокладываются подпольные дымовые обороты для более эффективного обогрева помещения. Особенности этой конструкции можно хорошо рассмотреть на приводимой иллюстрации.

Особенности составления

Изготавливая один из вариантов конструкции реактивной печи, нужно помнить о нескольких особенностях, зависящих от используемого материала и назначения устройства. Если печь изготавливается из металла, то:

  1. Он недолжен быть слишком тонким. Оптимально — толщина от 3 до 5 мм.
  2. Сооружая райзер (вертикальную часть жаровой трубы) нужно произвести его теплоизоляцию чем-либо негорючим (перлитом, кварцевым песком, мелко истолченной золой или туфом).
  3. После сборки металл нужно обработать шлифовальным кругом и металлической щеткой. Особое внимание уделяется при этом сварным швам. Затем все поверхности покрываются снаружи термостойкой черной или шаровой краской.
  4. Все металлические ручки на дверцах должны иметь удобные ненагревающиеся части (во избежание случайных ожогов).

При постройке реактивной печки из кирпича, глина и металла нужно соблюдать следующее:

  1. Для кладки использовать только качественный раствор. Толщина шва должна составлять от 4 до 6 мм. Места контакта с кирпичом или глиной металла нужно армировать проволокой и защитить от растрескивания вставкой термокомпенсатора — асбестового шнура или ленты (у металла, глины и керамики различные скорости расширения при нагреве — без принятых защитных мер легко возникают трещины).
  2. Для футеровки топочного отдела и вертикальной части жаровой трубы желательно применять только термостойкий (шамотный) кирпич. Иначе потребуется капитальный ремонт конструкции уже через один-два отопительных сезона.
  3. Кирпич имеет значительный вес, поэтому под конструкцию из него должно быть оборудовано отдельное надежное основание.

Достоинства и недостатки

Как и всякая иная отопительная конструкция, ракетная печь имеет не только плюсы, но и минусы. К первым можно отнести следующее:

  • Простота постройки мобильных и компактных вариантов конструкции. В ряде случаев для этого не нужна даже сварка или сложные инструменты. Подобные модели приводятся на прилагаемых здесь иллюстрациях.
  • Удобство эксплуатации — простое устройство делает возможным управиться с топкой печи даже новичку.
  • Всеядность — печь использует различные виды топлива с довольно высоким КПД — около 60-70%
  • Возможность интеграции в конструкцию варочной панели, водяного контура и дополнительных дымооборотов с теплоаккумулятором.
  • Дешевизна конструкции — некоторые модели возводятся буквально из подручных материалов за считанные минуты. При этом их эффективность превышает таковую у гораздо более дорогих и сложных конструктивно конкурентов (например, буржуек)

К числу же минусов можно отнести:

  • Пожароопасность и риск ожога о раскаленные металлические части — печь все время эксплуатации должна быть под присмотром.
  • Любое используемое топливо должно быть хорошо просушено. Часто в сетевых публикациях утверждается обратное, но это не верно. Так произойдет лишь задымление отапливаемого помещения.
  • Необходимость довольно частого добавления в топку горючего — примерно раз в 30-50 минут. Этого никак нельзя избежать по чисто конструктивным причинам — небольшой внутренний объем топки и отсутствие возможности механизации.
  • Сравнительно небольшая тепловая мощность даже довольно габаритных конструкций — от 10 до 20 кВт. Это позволит полноценно обогревать только небольшой однокомнатный дом (площадью не более 20-25 кв. метров).

Как видно из приведенных положительных и отрицательных сторон, отдавать предпочтение именно ракетной печи нужно только хорошо все взвесив и учтя конкретные условия будущей эксплуатации.

Самостоятельная кладка

На одной из приводимых здесь иллюстраций приводится модель отопительной конструкции из кирпича. Выполнить ее кладку можно полностью своими руками, причем не применяя особых инструментов и дорогих материалов. Все, что для нее потребуется, это:

  1. 20-24 кирпича как основной материал.
  2. Глиняный раствор для скрепления кирпичей и герметизации щелей.
  3. Лист металла или асбеста 0.5×0.5 метра для термоизоляции основания.
  4. Пара отрезков металлической арматуры диаметром 0.5-0.7 см в качестве решетки на срез трубы.

Сборку нужно осуществлять в строгом соответствии с приводимым здесь чертежом. Один из кирпичей предварительно раскалывают на две части. На прочное и устойчивое, ровное основание размещают металлический или асбестовый лист и на него кладут первый ряд кирпича. Промазав все стыки переходят ко второму и так далее. В финале из арматуры сгибается решетка для удобства готовки и кипячения воды.

Преимуществом приведенной конструкции является ее простота, универсальность и доступность. Она буквально не требует никаких навыков печника или каменщика. При этом по эффективности превосходит металлическую буржуйку.

Чертежи с размерами

В приводимых к данной статье иллюстративных материалах имеются чертежи и схемы пошагового изготовления печи-ракеты из металла и кирпича. На них приводятся размеры используемых деталей. Но при постройке по ним своей версии этого отопительного прибора нужно помнить, что все размеры достаточно условны и могут варьироваться в достаточно широких пределах.

Главное, придерживаться базовых пропорций этой конструкции. Именно от их выдержки зависит безопасная и комфортная эксплуатация устройства:

  1. Прежде всего высота дымохода должна быть в 3-4 раза больше высоты райзера (вертикальной части жаровой трубы) и барабана. Последний часто называется колпаком. Это соотношение можно увеличивать, но не уменьшать — от этого будет зависеть тяга.
  2. Угол наклона топки — в самых примитивных моделях он равен 90 градусам, но лучше, если он будет от 45 до 5 градусов по отношению к барабану. Это избавит от необходимости постоянного проталкивания не прогоревших частей топлива в печь.
  3. Если строиться печь с использованием глиняно-опилочной обмазки, то барабан можно покрывать не более, чем на 2/3 его высоты.
  4. От диаметра барабана зависит сила тяги в дымовой трубе и соответственно ее длина. К примеру при диаметре в 0.3 метра длина дымохода под лежаком может быть около 3-3.5 метра. Если же используется барабан диаметром в 0.5-0.6 метра, то горизонтальная часть дымохода может протянуться на 5-5.5 метра.
  5. Какого бы размера не использовался барабан, внутренний диаметр дымовой и жаровой трубы не должен быть менее 0.07 метра. Расстояние же от стенок барабана до райзера не должно быть менее 0.08-0.1 метра. Примерно такой же толщины должна быть на нем и термоизоляция.

Важно! Для того, чтобы ракетная печь прослужила максимально долго и безаварийно при ее постройке нужно использовать качественные материалы, к примеру металл использовать жаропрочный и с толщиной не менее 3-5 мм. В качестве обмазки использовать качественную печную глину, замешанную в соответствии с рекомендациями ее производителя. Не стоит экономить и на теплоизоляции.

Правила топки

Имея дело с эксплуатацией ракетной печи следует неукоснительно придерживаться нескольких несложных правил:

  1. Перед собственно топкой нужно всегда производить предварительный прогрев конструкции печи — так она много быстрее «выйдет на режим» и не будет характерного реактивного рева и вырывающихся из дымохода языков пламени.
  2. Для топки можно использовать разнообразное по своему виду и теплотворной способности горючее, но в любом случае оно должно быть максимально сухим. Если за этим не следить, то выделяющаяся влага приведет к ускоренному разрушению внутренностей печи, образованию угарного газа и обратной тяге. А это уже чревато серьезными отравлениями или даже риском для жизни.
  3. Используя модели с горизонтальной подачей топлива, нужно не забывать его вовремя подкладывать и подсовывать на место прогоревших веток и щепок их несгоревшую часть.
  4. Занимаясь приготовлением пищи или разогревом воды на походных моделях всегда нужно использовать специальную подставку из листового металла или прута. Ее помещают на срез трубы и уже поверх располагают кастрюлю или чайник. Так процесс горения не будет прерван и дым будет беспрепятственно покидать печь.
  5. В ходе эксплуатации ракетная печь, как и всякая другая, заметно нагревается. Но особо горячими становятся корпуса переносных или компактных моделей из металла. По этой причине в ходе пользования ими нужно соблюдать особую осторожность и не оставлять работающую печь в присутствии детей или недееспособных взрослых. Это чревато тяжелыми ожогами и пожаром!
  6. Недопустимо использовать печь в помещении с повышенной влажностью (баня) или там, где хранятся или используются горючие материалы. Это в большинстве случаев приводит к образованию угарного газа и отравлению или же к пожару (из ракетной печи могут вырываться искры, а ее корпус сильно раскаляется)

Отзывы

Олег Г. 26 лет, турист-походник: «Со школы увлекаюсь походами по самым диким и нетронутым цивилизацией местам. Очень люблю это дело — костерок, песни под гитару, свежий лесной воздух. Но и на природе всегда нужно что-то подогреть, сварить или пожарить. Долгие годы маялся с разведением костров. Мороки с ними много, а тепла дают мизер и греют обычный чайник с водой довольно долго. Года четыре назад узнал о ракетных печах. Пообщался с приятелями в сети — у них были только положительные отзывы. Решил рискнуть и купил небольшую разборную конструкцию марки «Тайга». Проверял сначала дома во дворе — все работало нормально — с костром ни в какое сравнение. Через месяц взял с собою в поход. И вот который год эта печка мой верный спутник — весу в ней чуть, а комфорта масса. Плюс — не оставляешь после себя кострищ с золою. Очень доволен и всем рекомендую, кто вдали от цивилизации не хочет совсем дичать».

Виктор М. 39 лет, домохозяин: «Семь лет назад приобрели с женою участок под загородный дом. Строили его из экоматериалов — дерево, бутовый камень, землебит. Сначала просто хотели поставить что-то типа буржуйки, но потом из сети узнали о таких вот замечательных штуках, ка реактивная печь. Там рассказывалось о разных ее конструкциях — и о переносных и о стационарных. Последние прямо в душу запали — весь этот биодизайн очень уж с нашим небольшим домиком сочетался удачно. Поискал всю доступную инфу, подговорил знакомого печника и за неделю мы с ним соорудили такую печку. У нее все было как в тех фирменных с сайта — и варочная плита, и лежанка большая, и зализанные формы. После длительной двухнедельной просушки провели пробную топку и дали выстояться еще неделю. Огрехов особых не было — и тяга была и все горело стабильно. Лежанка прогревалась. С тех пор уже почти пять лет служит в нашем загородном маленьком доме верой и правдой эта печурка. Обслуживать ее просто, к топливу она не привередлива и внешне эстетична. Мы с женою этой реактивной печкой очень довольны».

Ракетные печи, впервые появившись на дальнем Востоке, а потом проникнув в Северную Америку, сейчас завоевывают популярность среди домохозяев, мастеров и путешественников нашей страны. Причина этого — простота их создания, энергетическая эффективность и доступная стоимость. Конкурентные с ними конструкции заметно отстают по всем перечисленным характеристикам.

Небольшая ракетная печь для палатки своими руками

Тёплая палатка? Почему бы и нет? Ракетная печь, собранная своими руками поможет сохранить тепло в морозы.

Ну что же, поехали! Рассказываю как сделать ракетную печь своими руками.

Файлы

Шаг 1: Начинаем с малого

Так как мне нравится находиться и спать в тепле, а на зимнем кемпинге бывает очень холодно, мне очень нужен обогреватель в палатке.

Но какой? В привычном понимании это костер, на котором мы готовим и возле него же и греемся. Но открытый огонь — это открытый огонь, и вам нужна тонна дров, чтобы выдержать ночь. Лучше и эффективнее использовать реактивную печь — экономьте дрова и выделяйте тепло, и кастрюли остаются чистыми.

Лучшее горение обеспечивает ракетная печь — практически без дыма и копоти. Она должна быть маленькой и экономной. Так и будет. Я сделал свои собственные чертежи и начал собирать печь.

Обычная упаковочная металлическая лента использовалась для небольших L-образных профилей с заклепками, прикрепленными на внутренней части первого треугольника. Все остальные треугольники и формы готовятся по аналогии с этим.

Шаг 2: Сборка

В ракетной печи в камере сгорания (место горения) дрова горят очень быстро, и в камере достигается очень высокая температура. Поэтому я решил сделать эту камеру из двух слоев металлического листа, чтобы получить прочность и долговечность. Затем я делаю отверстия внутри камеры, чтобы образовывался вихревой поток воздуха, и вырезаю отверстие для дров.

Шаг 3: Сборка

Все детали оснащены уголками и 3-миллиметровыми заклепками, соединенными с обеих сторон. Нижняя и задняя пластины на 2 см шире, чем внутренние стороны, для достижения расстояния и более низкой температуры — это мера безопасности, чтобы избежать случайного контакта спального мешка или другой походной ткани с горячими поверхностями. Из-за этого печка стала тяжелее.

Шаг 4: Сборка

Наконец, внешняя крышка печки ракеты готова и прикреплена 3 мм заклепками к основному корпусу. Размер этой крышки также больше на 2 см с обеих сторон печи. Также нужно добавить маленькое квадратное отверстие, чтобы держать дымоход.

Шаг 5: Сборка

Добавляем часть, которая держит квадратную трубу на плите.

Шаг 6: Сборка дымохода

Квадратную трубу было сложно продлить (состыковать) и она была тяжелой. Также её будет трудно очистить, поэтому, после первого полевого испытания, я решил заменить её на круглую трубу, изготовленную из аэрозольных баллончиков (собрав баллончики одинакового диаметра, и из одинакового стального материала). Затем резка, прокатка, точечная сварка и сборка.

Что ж, это была моя первая попытка освоить этот навык, и я многому учусь, исправляя ошибки, поэтому сегодня я очень уважаю эту профессию.

Шаг 7: Сборка защиты для палатки

Несмотря на то, что дымоход имеет температуру поверхности около 80°С на высоте 1,2 м при нормальной тяге, я решил добавить банку, которая может скользить, и увеличит расстояние между ним и тканью палатки в том месте, где он выходит на улицу. Позже, при тестировании, я измерил температуру поверхности, она составила около 30°C.

Шаг 8: Сборка — добавление свечного подогревателя в печь

Как насчет сна в теплой палатке?

Если вы каждые 15-20 минут добавляете дрова в печь, чтобы поддерживать огонь, вы не можете идти спать. Если на улице снег, вы загружаете дрова в печь всю ночь. Я подумал о том, что можно добавить деталь (держатель подсвечника) к печи снаружи, поддерживая тление свечей в течение 8 часов. Блок 3х5 свечей должен дать печи около 450 Вт энергии и увести все угарные газы в дымоход (см. Рисунки). Материалом стал металл 0,5 мм, который в итоге был очень тяжелым, но для испытания подошел хорошо. И задумка работает!

Шаг 9: Первый розжиг ракетной печи

Итак, поздней осенью, при температуре около 12С я испытал ракетную печь с квадратной трубой. Все было так, как и планировалось. Легко было собрать маленькие ветки диаметром примерно 3 см, и они горели так, как нужно. Печка была теплая и без дыма. Отлично.

Еще один день испытаний был внутри палатки при наружной температуре +6C … мы достигли комфортных +16 C, но погода была безветренной.

Как оказалось, каждые 10-15 минут дрова выгорают. Печь немного тяжелая для походов (около 4,2 кг) + 1,5 кг для свечей.

Материал, который я использовал для печи — сталь толщиной около 0,5 мм, хотя по-хорошему нужно было использовать 0.25мм. И как всегда, чем лучше материал – тем выше цены.

чертежи. Ракетная печь сделать самому своими руками

Ракетная, или реактивная печь – это отопительно-варочное устройство, использующее в качестве топлива древесные продукты. Популярность такого оборудования обусловлена несколькими факторами. Один из важнейших – простота изготовления и небольшие вложения. Кроме того, ракетная печь пользуется спросом из-за своих оптимальных технических характеристик, но об этом мы поговорим немного позже.

Реактивная печь появилась достаточно давно. За это время о таком оборудовании сложилось огромное количество мифов. Самый интересный заключается в том, что в ракетной печи используется такой же принцип работы, как и в реактивном двигателе самолета МИГ-25. Кто-то даже говорил о том, что подобное отопительное оборудование работает на обратной реактивной тяге, но это совсем не так.


Ракетная печь длительного горения

Основное требование, выдвигаемое к реактивным печам, да и к любым другим устройствам длительного горения, – высокая теплоотдача. Причем желательно, чтобы была возможность загрузки топлива без остановки процесса горения. Если такое отопительное оборудование будет гореть в течение 6-7 часов без «дозаправки», то его смело можно назвать годным.

Вообще любая ракетная печь длительного горения основана на дожигании пиролизных газов. Как известно, пиролиз – это процесс разложения твердого топлива в летучие газы, протекающий в условиях недостаточного количества кислорода в топке, что замедляет процесс горения и заставляет топливо тлеть. Все это позволяет относительно небольшим количеством древесного топлива довольно долго обогревать помещение.

Принцип действия

Практически все печи рассматриваемого типа имеют вертикальную загрузку. Горючее, попавшее в топку, сгорает, и постепенно оседает в низ. Основная часть кислорода поступает через поддувало, благодаря чему достигается избыток воздуха, которого должно хватить на дожигание. Но его количество рекомендуется ограничивать, так как холодные потоки могут остудить нагретую смесь.

Если загрузка вертикальная, то основным регулятором выступает пламя, которое вытесняет воздух. Обычно для поддержания процесса пиролиза, то есть чтобы температура сохранялась на должном уровне, имеется жаровая труба. Чем она длиннее, тем лучше тяга. Но по всей длине трубы мы имеем значительную разницу температур.

Довольно важным моментом является теплоотдача после топки. Для более эффективного выделения тепла его небольшое количество (в пределах 5-10%) отводится наружу. Так и помещение быстрее нагревается, и появляется возможность уменьшить теплопотери райзера (аккумулятора). Практически все ракетные печи своими руками делаются таким образом, чтобы райзер накрывался тонким слоем металла, что сохранит тепло. Продолжаем рассматривать устройство.

Ракетная печь своими руками: чертежи

Для того чтобы отопительное оборудование работало максимально эффективно, во время сборки необходимо руководствоваться чертежами. Их вы сможете найти в данной статье и использовать при сборке.

Давайте поговорим о том, как создать мини-ракетную печь. Она нужна для обогрева и приготовления пищи в теплое время года. Нагревается до 400 градусов по Цельсию. При этом печь должна быть переносной. Топку можно сделать открытой. Основное конструкционное отличие от классической реактивной печи заключается в том, что топка изготавливается с совмещенным поддувалом. В результате объемы заходящего вторичного воздуха сокращаются, следовательно, кислород не может остудить пиролизный газ.

Изготовленное отверстие в крышке бункера позволяет регулировать температуру, правда, не очень точно, но для приготовления пищи вполне достаточно. А сейчас более подробно рассмотрим процесс сборки.

Первый этап сборки

Для начала нам потребуется обычное колено канала в хорошем состоянии. Его размеры могут быть различными. Все зависит от того, насколько большую печь вы хотите получить. Две трубы (обычно диаметром 150 мм) свариваются под углом не более 90 градусов. В результате мы получим топку с патрубком. Необходимо помнить о том, что короткий участок трубы должен быть горизонтальным, а длинный – вертикальным. Соответственно, пламя из горизонтального патрубка будет вытягиваться в вертикальный канал.

Наиболее примитивный с точки зрения трудоемкости способ организовать подачу вторичного воздуха заключается в том, что на кронштейны в топке крепится лист металла. Получается, что очаг будет отделяться от дымохода. Проходящий воздух переместится в угол колена, чего и требовалось добиться. Обратите внимание на то, что ракетная печь, своими руками (чертежи см. в данной статье) изготавливаемая, должна иметь ножки. Их желательно приварить. На вертикальную часть трубы можно поставить решетку, чтобы заниматься приготовлением пищи.

Второй этап: изготовление ракетной буржуйки

В качестве основы мы берем конструкцию, полученную немного раньше. К ней необходимо добавить дополнительный элемент, в результате чего получится своего рода буржуйка. Нам требуется сделать горизонтальный канал. Прямоугольное сечение канала более предпочтительно, так как позволяет улучшить эксплуатационные свойства агрегата. Что же касается воздуховода, то его можно сделать горизонтальным. Самое главное, чтобы по нему поступал воздух. Наиболее целесообразное решение – установка пластины с ребрами по нижней стенке.

Что касается дымохода, то его подключают к колену. В качестве материала используется стальная труба подходящего диаметра. Нередко такая печь собирается из того, что есть под рукой. Но самое главное требование – это организовать качественную топку и отвод. При этом нежелательно использовать слишком тонкий металл, на котором будет заметен процесс коррозии.

Печь с вертикальным теплообменником

Сама по себе идея достаточно проста в исполнении. Заключается она в том, что на пути прохода горячих потоков монтируют толстостенный стальной теплообменник. В этом случае используется конструкция, описанная выше, и к ней добавляется дополнительный элемент. Но тут желательно немного увеличить печь в размерах и поменять вертикальную трубу на емкость для сухого теплообмена. Это может быть пустой газовый баллон, который идеально подходит. Правда, придется выполнить канал дымохода соосно горизонтальному патрубку (топке).

Топка может изготавливаться в различных исполнениях. Самые популярные – труба, короб и корпус печи. Если топка имеет не слишком маленькие габариты, то может выступать в качестве первичного теплообменника. Поэтому если вы хотите добиться продолжительного горения, скажем, такого, который имеет ракетная печь Апостола, то топливный отсек необходимо расширить. Обычно он делается высоким, примерно 50-60 см. Следовательно, вертикально загруженные поленья загораются снизу и полностью прогорают под собственным весом.

Монтаж инжектора

На этапе дожигания топлива для лучшего протекания процесса устанавливают отдельный канал для подачи кислорода. В этих целях желательно использовать стальную трубу, имеющую диаметр не более 18 мм, и изогнутую. Один конец трубы необходимо заглушить, просверлить в нем примерно пять-шесть отверстий небольшого диаметра. Данная сторона проходит через всю систему. При этом конец с просверленными отверстиями должен доставать до пламени. Свободная сторона отводится в окружающую среду, где будет доступ к воздуху. Нагревание металла приводит к возникновению тяги в трубке, и кислород поступает для дожига. В принципе, ракетная печь Габриэля Апостола такого типа является весьма эффективной и отличается высокой теплоотдачей.

Полезное дополнение

Если у вас есть желание, то на заключительном этапе вы можете организовать турбонаддув. Для этого к инжектору нужно подключить воздушный насос. Подойдет старенький пылесос или мощный компрессор. При этом обратите внимание на то, чтобы инжектор имел хорошую пропускную способность.

Система работает следующим образом. После включения насоса в ней создается избыточное давление. Пропорционально увеличению мощности возрастает тяга. Постепенно температура теплообменника повысится. Это похоже на кузнечные меха, которые использовались еще с древних времен. Такая ракетная печь на опилках, дровах и другом низкосортном топливе будет работать весьма эффективно. Вложений практически не потребуется, так как собрать оборудование можно из подручных средств и материалов.

Ракетные печи — варианты конструкции, схемы и принцип работы

Этот необычный вид отопительных систем не знаком рядовым застройщикам. Многие профессиональные печники также никогда не сталкивались с подобными конструкциями. Это не удивительно, поскольку идея ракетной печи сравнительно недавно пришла к нам из Америки и сегодня энтузиасты пытаются донести ее до массового сознания граждан.

Благодаря простоте и дешевизне конструкции, тепловому комфорту и высокому КПД ракетные печи заслуживают написания отдельной статьи, которую мы и решили им посвятить.

Как работает печь-ракета?

Несмотря на громкое космическое название, данная отопительная конструкция не имеет ничего общего с ракетными системами. Единственный внешний эффект, придающий некоторое сходство – струя пламени, которая вырывается из вертикальной трубы у походного варианта ракетной печки.

Работа этого очага основана на двух базовых принципах:

  1. Прямом горении — свободном перетекании топливных газов по печным каналам без побуждения тягой, создаваемой дымовой трубой.
  2. Дожигании дымовых газов, выделяющихся при горении древесины (пиролизе).

Самая простая реактивная печь работает по принципу прямого горения. Добиться термического разложения древесины (пиролиза) ее конструкция не позволяет. Для этого необходимо выполнить мощную теплоаккумулирующую обмазку внешнего кожуха и качественную термоизоляцию внутренней трубы.

Несмотря на это переносные ракетные печи хорошо выполняют свои функции. От них не требуют большой мощности. Генерируемого тепла вполне хватает для готовки пищи и обогрева в палатке.

Конструкции ракетных печей

Начинать знакомство с любой конструкцией следует с самых простых ее вариантов. Поэтому мы приводим схему работы мобильной ракетной печки (рис.1). На нем хорошо видно, что топливник и камера сгорания объединены в одном отрезке стальной трубы, загнутой вверх.

Для укладки дров в нижней части трубы вваривается пластина, под которой находится отверстие для воздуха. Усилить теплоотдачу в зоне приготовления пищи помогает зола, играющая роль теплоизолятора. Ее засыпают в нижнюю часть внешнего кожуха.

Рис. №1 Переносная  ракетная печь прямого горения

Вторичная камера (кожух) может быть изготовлена из металлической бочки, ведра или старого газового баллона.

Кроме металла, простейшую печь-ракету можно соорудить из нескольких десятков кирпичей даже без использования раствора. Из них выкладывают топливник и вертикальную камеру. На ее стенки ставят посуду так, чтобы под дном оставался зазор для выхода дымовых газов (рис.2).

Рис. №2 Схема кладки простейшей ракетной печи из кирпича

Обязательное условие хорошей работы такой конструкции – «теплая труба», как говорят печники. На практике это означает, что перед закладкой дров ракетную печь нужно прогреть в течение нескольких минут, сжигая в ней щепки и бумагу. После того, как труба прогрета, дрова сложены в топливник и подожжены, в печном канале возникает мощный восходящий поток горячих газов.

Закладка топлива в простых конструкциях ракетных печей горизонтальная. Это не очень удобно, поскольку вынуждает периодически задвигать дрова в топливник по мере их выгорания. Поэтому в стационарных системах применяют вертикальную закладку, а воздух подают снизу через специальное поддувало (рис.3).

Рисунок №3 Конструкция стационарной печи-ракеты

Выгорая, дрова сами опускаются в печь, избавляя владельца от ручной подачи.

Основные размеры

Наглядное представление о конфигурации стационарной ракетной печи длительного горения дает чертеж №1.

Чертеж №1 Основные элементы и движение газов в ракетной печи

Тот, кто хочет построить стационарную ракетную печь, не отвлекаясь на упрощенные модификации, должен знать ее основные размеры. Все габариты данной конструкции привязываются к диаметру (D) колпака (барабана), накрывающего вертикальную часть жаровой трубы (райзер). Второй размер, необходимый для расчетов — площадь поперечного сечения (S) колпака.

Исходя из двух указанных величин, рассчитывают остальные габариты печной конструкции:

  1. Высота колпака H составляет от 1,5 до 2D.
  2. Высота его глиняной обмазки – 2/3H.
  3. Толщина обмазки – 1/3D.
  4. Площадь сечения жаровой трубы – 5-6% от площади колпака (S).
  5. Размер зазора между крышкой колпака и верхним обрезом жаровой трубы не должен быть меньше 7 см.
  6. Длина горизонтального участка жаровой трубы должна быть равна высоте вертикального. Площади их поперечных сечений одинаковые.
  7. Площадь поддувала должна составлять 50% от площади сечения жаровой трубы. Для обеспечения стабильного режима работы печи специалисты рекомендуют делать жаровой канал из прямоугольной металлической трубы с соотношением сторон 1:2. Ее укладывают плашмя.
  8. Объем зольника на выходе из печи во внешний горизонтальный дымовой канал должен быть не менее 5% от объема колпака (барабана).
  9. Внешний дымоход должен иметь площадь поперечного сечения от 1,5 до 2S.
  10. Толщину утепляющей подушки из самана, которую делают под внешним дымоходом, выбирают в пределах от 50 до 70 мм.
  11. Толщину саманной обмазки лежанки выбирают равной 0,25D (для барабана диаметром 600 мм) и 0,5D для колпака диаметром 300 мм.
  12. Внешняя дымовая труба должна иметь высоту не менее 4 метров.
  13. Длина газохода в лежанке зависит от диаметра колпака. Если он сделан из 200-литровой бочки (диаметр 60 см), то можно делать лежанку длиной до 6 метров. Если же колпак изготовлен из газового баллона (диаметр 30 см), то лежанка не должна быть длиннее 4 метров.

Строя стационарную ракетную печь, нужно уделить особое внимание качеству футеровки вертикального участка жаровой трубы (райзера). Для этого можно использовать огнеупорный кирпич марки ШЛ (шамот легкий) или мытый речной песок. Для защиты футеровки от дымовых газов ее выполняют в металлической оболочке, используя для этого старые ведра или лист оцинковки.

Примеры красивого исполнения печей для обогрева жилых помещений

Засыпка из песка выполняется послойно. Каждый слой уплотняют и слегка обрызгивают водой. Сделав 5-6 слоев, им дают неделю для просушки. Термозащиту из шамота сделать проще, но пространство между внешней оболочкой и кирпичом также придется засыпать песком, чтобы не было пустых полостей (рис.4).

Рисунок №4 схемы футеровки жаровых каналов ракетных печей

После высыхания засыпки, верхний обрез футеровки обмазывают глиной и только после этого продолжают монтаж реактивной печи-ракеты.

Преимущества и недостатки ракетных печей

Важное достоинство правильно построенной конструкции – всеядность. Такую печь можно топить любым видом твердого топлива и древесных отходов. Причем, влажность древесины особой роли здесь не играет. Если же кто-то утверждает, что такая печка может работать только на хорошо высушенных дровах, то это значит, что при ее строительстве были допущены грубые ошибки.

Тепловая отдача ракетной печи, основой которой является барабан из бочки, весьма внушительная и достигает 18 кВт. Печка из газового баллона способна развить тепловую мощность до 10 кВт. Этого вполне достаточно для отопления комнаты площадью 16-20 м2. Отметим также, что регулировка мощности ракетных печей производится только за счет изменения объема загружаемого топлива. Подачей воздуха изменить теплоотдачу невозможно. Регулировку поддувалом используют только для ввода печи в рабочий режим.

Поскольку количества тепла, генерируемого ракетной печью весьма велико, то не грех использовать его для таких бытовых нужд, как подогрев пищи (на крышке барабана). А вот использовать такой очаг для нагрева воды, используемой в системе радиаторного отопления нельзя. Любое внедрение в печную конструкцию змеевиков и регистров негативно сказывается на ее работе, ухудшая или останавливая процесс пиролиза.

Полезный совет: перед тем, как приступить к возведению стационарной реактивной печи, изготовьте  упрощенную походную конструкцию из металла или глины. Так вы отработаете основные приемы сборки и получите полезный опыт.

К минусам ракетных печей можно отнести невозможность их применения в банях и гаражах. Их конструкция рассчитана на аккумулирование энергии и длительный обогрев. Поэтому она не может дать много тепла в короткий промежуток времени, как это необходимо в парилке. Для гаражей, в которых хранятся горючесмазочные материалы, печь с открытым пламенем тоже не лучший вариант.

Собираем ракетную печь своими руками

Проще всего собирается походно-садовый вариант реактивной печи. Для этого вам не придется закупать кладочные материалы и готовить саман для обмазки.

Несколько металлических ведер, стальная труба из нержавейки для жарового канала и мелкий щебень для засыпки – вот и все нужно для того, чтобы сделать ракетную печь своими руками.

Первый шаг – вырезание ножницами по металлу отверстия в нижнем ведре для пропуска жаровой трубы. Его нужно сделать на такой высоте, чтобы под трубой осталось место для щебеночной засыпки.

Второй шаг – установка в нижнее ведро жаровой трубы, состоящей из двух колен: короткого загрузочного и длинного для выхода газов.

Третий шаг – вырезание отверстия в днище верхнего ведра, которое надевается на нижнее. Оголовок жарочной трубы вставляют в него так, чтобы его срез был на 3-4 см выше днища.

Четвертый – засыпка мелкой щебенки в нижнее ведро на половину его высоты. Она нужна для аккумулирования тепла и термоизоляции жарового канала.

Последний шаг – изготовление подставки для посуды. Ее можно сварить из круглой арматуры диаметром 8-10 мм.

Более сложный, но при этом долговечный, мощный и эстетичный вариант ракетной печки требует использования газового баллона и толстой стальной трубы прямоугольного сечения.

Схема сборки при этом не меняется. Отвод газов здесь организован сбоку, а не вверху. Для приготовления пищи у баллона отрезают верхнюю часть с вентилем и на ее место вваривают плоскую круглую пластину толщиной 4-5 мм.

Подогреватель ракетной массы

Подробные сведения о подогревателях ракетной массы

Это может быть самый чистый и надежный способ обогрева обычного дома. Некоторые люди сообщают, что для обогрева своего дома используют только мертвые ветки, падающие с деревьев во дворе. И они горят настолько чисто, что множество подлых людей используют их незаконно, в городах, незамеченными.

Когда кто-то впервые рассказал мне о нагревателях ракетной массы, все это не имело смысла.Огонь горит боком? Не курить? Если обычная дровяная печь эффективна на 75%, не означает ли это, что максимальная экономия древесины, которую вы можете сэкономить, составляет около 25%? Как сделать большую дыру прямо над огнем, чтобы дом не наполнился дымом? Я был настроен скептически.

А потом я увидел один в действии. Огонь действительно горит боком. Выхлоп близок к комнатной температуре и очень чистый. Дым больше не выходит, потому что огромное количество воздуха засасывается в деревянное отверстие.Аккуратный! Я сел на тот, в котором не было огня 24 часа — все еще было жарко!

как это работает:

Палочки стоят прямо вверх. Горят только нижние концы палочек. Огонь горит боком. Поскольку стояк тепла изолирован, он становится очень горячим. Это вызывает сильное конвективное течение. Когда горячие газы попадают в ствол, он выделяет много тепла, которое охлаждает газы, которые становятся намного меньше, и их легче перемещать. Выходящие газы обычно представляют собой просто углекислый газ и пар.

Настоящее волшебство происходит с стояком тепла. Сильный конвективный поток — это то, что заставляет воздух всасываться через древесину, так что огонь горит боком, а дым не выходит. Это также место, где становится так жарко, что сгорает весь дым.

Выше намного лучше изображение, показывающее могучую мощность изолированного стояка тепла, повторно сжигающего дым и приводящего в действие всю систему.

Небольшое видео, которое я сделал, чтобы объяснить, как работает нагреватель ракетной массы:

На первом рисунке ниже представлена ​​самая совершенная конструкция нагревателя массы ракеты, которую я когда-либо видел.За ним следует подогреватель ракетной массы, созданный на основе этой конструкции. Оба они являются продуктами лидеров инноваций в области нагревателей ракетной массы Эрни и Эрики Виснер, которые построили более 700 нагревателей ракетной массы.

Нагреватель ракетной массы

в сравнении с обычной дровяной печью

обычная дровяная печь использует много тепла для выталкивания дыма из дома

Нагреватель ракетной массы отбирает как можно больше тепла перед выпуском выхлопа

Сейчас я проводил презентации и учил людей их делать.Вопрос, который мне чаще всего задают: «Если моя нынешняя дровяная печь эффективна на 75%, кажется, что больше всего возможностей для улучшения составляет около 25%. Но вы говорите, что можете обогреть дом, используя десятую часть дров. утверждающее, что нагреватель массы ракеты имеет КПД 750%? Разве 100% КПД не будет максимальным? » На это можно ответить двумя способами.

  1. Измерьте температуру и объем дыма, выходящего из обычной дровяной печи (очень горячего и большого объема), и сравните его с выхлопом нагревателя ракетной массы (немного больше комнатной температуры и струйки).Гораздо больше тепла остается внутри с нагревателем ракетной массы.
  2. Давайте посчитаем.
  • Оценка «КПД 75%» не учитывает часть тепла, которое поднимается по дымоходу для удаления дыма. Лаборатории тестирования будут используйте число 14% или 16% для дыма, поднимающегося в дымоход. Таким образом, число 75% на самом деле составляет 59%. Разрешено говорить 75% и продается больше дровяных печей.
  • Оценка 75% была наиболее эффективным результатом, полученным в лаборатории, когда эксперты пытались получить наиболее эффективные числа.Таким образом, хотя дровяная печь может достичь 75% эффективности в лаборатории, в домашних условиях это происходит редко. Опытный оператор дровяной печи, вероятно, испытает что-то более 35%. Кто-то, использующий влажную / зеленую древесину и часто закрывающий заслонки для «медленного горения», вероятно, испытает что-то вроде эффективности 5% (или меньше!) С дровяной печью с эффективностью 75%. Таким образом, остается много возможностей для улучшения. Нагреватели ракетных масс не могут уменьшить воздушный поток для медленного и неэффективного горения.У неопытной дровяной горелки, вероятно, будет каждый раз эффективность сжигания 90%.

Еще вопрос по креозоту. В обычной дровяной печи при неэффективных условиях креозот может накапливаться в дымоходе и вызвать пожар в дымоходе. «Дымоход» в ракетной печи — это то же самое, что и стояк тепла. Ракетная печь спроектирована таким образом, чтобы при каждом горении дымохода контролировался.

Здесь Эрни рассказывает о том, как заменить обычную дровяную печь на обогреватель с ракетной массой, и как он теперь использует 1/8 древесины, которую использовал раньше:

Лучшее нагревание древесины: Ракетные нагреватели массы своими руками

Этот набор из 4 DVD о нагревателях ракетной массы вышел в сентябре 2016 года.

Вот трейлер к новому DVD.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения дополнительной информации

получить бесплатно полезности нагревателя ракетной массы

Если вы подпишетесь на ежедневную рассылку прямо сейчас, вы получите самые популярные на рынке планы дизайна ракетных массонагревателей, 6-дюймовую вариацию приложения! Эрни и Эрика обычно продают этих плохих парней за 15 долларов, но они делятся этой информацией с вами в надежде заручиться поддержкой их предстоящего кикстартера, который принесет знания о ракетном нагревателе массы миллионам людей!

Щелкните здесь, чтобы получить мгновенный доступ!

Дровяные печи 2.0 Набор из 4 DVD

После многих лет работы над этой статьей, проведения презентаций и обучающих семинаров … Эрни, Эрика и я организовали специальный семинар, чтобы вмешивайтесь во все, что касается нагревателей ракетных масс, ракетных печей и т. д., чтобы мы могли снять это на видео и поместить все это в этот набор из 4 DVD.

Прицеп к комплекту подогревателя реактивной массы 4-ДВД:

Подробнее здесь

Планы зданий

Если эти ракетные печи вас интересуют, следующий разумный шаг, вероятно, — получить набор планов, очень похожих на то, что вы собираетесь разработать.Эти планы — проверенные конструкции, которые Эрни и Эрика Виснер, ведущие новаторы в области ракетных печей, разработали и испытали.

Планы подогревателя 6-дюймовой ракеты

Изменение приложения

Это были самые популярные чертежи на сегодняшний день. Они предназначены для L-образной скамьи с подогревом. Цифра «6» обозначает диаметр теплообменного воздуховода. Этот дизайн обеспечивал единственное тепло для старого коттеджа / квартиры Портленда площадью около 800 квадратных футов.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше!

Кушетка с байпасом

Эти планы относятся к небольшому обогревателю с канальным отоплением, который обогревает гостевой коттедж 11 x 11 (120 квадратных футов) в Портленде, штат Орегон. Байпас от коллектора к дымоходу позволяет легче заправлять нагреватель при холодном пуске. Вместо скамейки масса составляет платформу для кровати!

Нажмите здесь, чтобы узнать больше!

Планы подогревателя 8-дюймовой ракеты

Комбо Эрни и Эрики ВСЕ

С этой комбинацией вы получите огромную экономию в колонке старых денег, получив ВСЕ планы выше
ПЛЮС глава 4 Руководства изготовителя ракетного массонагревателя
PLUS Искусство огня
PLUS Простые идеи приюта
Двухкамерная глиняная печь PLUS планы

Щелкните здесь, чтобы узнать больше!

книги

Руководство изготовителя ракетного массонагревателя Эрики и Эрни Виснер

Узнайте больше об этом и получите книгу здесь.

Наконец-то — исчерпывающая книга о нагревателях ракетной массы! Это должно положить конец фейк-шоу с пламенной смертью, появляющимся на YouTube, ошибочно обозначенным как нагреватели ракетной массы, и положить конец тому, чтобы одни и те же вопросы задавались снова и снова. Мы можем начинать каждый ответ с

«Вы читали Руководство изготовителя ракетного массонагревателя?»

Подогреватели ракетных масс Янто Эванса

Прочтите отзывы из Перми и получите книгу здесь.

Это восхитительная книга, чтобы прочитать и понять, КАК работают нагреватели ракетной массы и ПОЧЕМУ нагреватели ракетной массы работают так хорошо.Янто — изобретатель нагревателей ракетной массы, и он отлично рассказывает историю.

Подкасты о ракетных массах

Когда я разрабатывал свои инновационные портативные нагреватели ракетной массы, я несколько раз звонил Эрни и Эрике. В конце концов, они знают гораздо больше, чем я. После большого успеха Дня Земли я записал с ними подкаст. Не только для того, чтобы иметь подкаст, загруженный информацией о нагревателе ракетной массы / ракетной печи, но и для того, чтобы немного злорадствовать об успехе моего нововведения.Это был мой самый первый подкаст о нагревателях ракетной массы!

С тех пор я записал более дюжины подкастов о нагревателях ракетной массы, и вы можете получить их гигантским набором здесь:

кредитов

Хорошая работа здесь сделана Дэниелом Ван Тасселлом, хотя Дэниел настаивает на том, что я благодарен Адриане Стагнаро за совместные усилия на форумах по перми.

Подогреватель ракетной массы

Подробные сведения о подогревателях ракетной массы

Это может быть самый чистый и надежный способ обогрева обычного дома.Некоторые люди сообщают, что для обогрева своего дома используют только мертвые ветки, падающие с деревьев во дворе. И они горят настолько чисто, что множество подлых людей используют их незаконно, в городах, незамеченными.

Когда кто-то впервые рассказал мне о нагревателях ракетной массы, все это не имело смысла. Огонь горит боком? Не курить? Если обычная дровяная печь эффективна на 75%, не означает ли это, что максимальная экономия древесины, которую вы можете сэкономить, составляет около 25%? Как сделать большую дыру прямо над огнем, чтобы дом не наполнился дымом? Я был настроен скептически.

А потом я увидел один в действии. Огонь действительно горит боком. Выхлоп близок к комнатной температуре и очень чистый. Дым больше не выходит, потому что огромное количество воздуха засасывается в деревянное отверстие. Аккуратный! Я сел на тот, в котором не было огня 24 часа — все еще было жарко!

как это работает:

Палочки стоят прямо вверх. Горят только нижние концы палочек. Огонь горит боком. Поскольку стояк тепла изолирован, он становится очень горячим.Это вызывает сильное конвективное течение. Когда горячие газы попадают в ствол, он выделяет много тепла, которое охлаждает газы, которые становятся намного меньше, и их легче перемещать. Выходящие газы обычно представляют собой просто углекислый газ и пар.

Настоящее волшебство происходит с стояком тепла. Сильный конвективный поток — это то, что заставляет воздух всасываться через древесину, так что огонь горит боком, а дым не выходит. Это также место, где становится так жарко, что сгорает весь дым.

Выше намного лучше изображение, показывающее могучую мощность изолированного стояка тепла, повторно сжигающего дым и приводящего в действие всю систему.

Небольшое видео, которое я сделал, чтобы объяснить, как работает нагреватель ракетной массы:

На первом рисунке ниже представлена ​​самая совершенная конструкция нагревателя массы ракеты, которую я когда-либо видел. За ним следует подогреватель ракетной массы, созданный на основе этой конструкции. Оба они являются продуктами лидеров инноваций в области нагревателей ракетной массы Эрни и Эрики Виснер, которые построили более 700 нагревателей ракетной массы.

Нагреватель ракетной массы

в сравнении с обычной дровяной печью

обычная дровяная печь использует много тепла для выталкивания дыма из дома

Нагреватель ракетной массы отбирает как можно больше тепла перед выпуском выхлопа

Сейчас я проводил презентации и учил людей их делать. Вопрос, который мне чаще всего задают: «Если моя нынешняя дровяная печь эффективна на 75%, кажется, что больше всего возможностей для улучшения составляет около 25%.Но вы говорите, что с помощью десятой доли дров можно обогреть дом. Разве это не говорит о том, что нагреватель ракетной массы эффективен на 750%? Разве 100% эффективность не была бы максимальной? »Есть два способа ответить на этот вопрос.

  1. Измерьте температуру и объем дыма, выходящего из обычной дровяной печи (очень горячего и большого объема), и сравните его с выхлопом нагревателя ракетной массы (немного больше комнатной температуры и струйки). Гораздо больше тепла остается внутри с нагревателем ракетной массы.
  2. Давайте посчитаем.
  • Оценка «КПД 75%» не учитывает часть тепла, которое поднимается по дымоходу для удаления дыма. Лаборатории тестирования будут используйте число 14% или 16% для дыма, поднимающегося в дымоход. Таким образом, число 75% на самом деле составляет 59%. Разрешено говорить 75% и продается больше дровяных печей.
  • Оценка 75% была наиболее эффективным результатом, полученным в лаборатории, когда эксперты пытались получить наиболее эффективные числа.Таким образом, хотя дровяная печь может достичь 75% эффективности в лаборатории, в домашних условиях это происходит редко. Опытный оператор дровяной печи, вероятно, испытает что-то более 35%. Кто-то, использующий влажную / зеленую древесину и часто закрывающий заслонки для «медленного горения», вероятно, испытает что-то вроде эффективности 5% (или меньше!) С дровяной печью с эффективностью 75%. Таким образом, остается много возможностей для улучшения. Нагреватели ракетных масс не могут уменьшить воздушный поток для медленного и неэффективного горения.У неопытной дровяной горелки, вероятно, будет каждый раз эффективность сжигания 90%.

Еще вопрос по креозоту. В обычной дровяной печи при неэффективных условиях креозот может накапливаться в дымоходе и вызвать пожар в дымоходе. «Дымоход» в ракетной печи — это то же самое, что и стояк тепла. Ракетная печь спроектирована таким образом, чтобы при каждом горении дымохода контролировался.

Здесь Эрни рассказывает о том, как заменить обычную дровяную печь на обогреватель с ракетной массой, и как он теперь использует 1/8 древесины, которую использовал раньше:

Лучшее нагревание древесины: Ракетные нагреватели массы своими руками

Этот набор из 4 DVD о нагревателях ракетной массы вышел в сентябре 2016 года.

Вот трейлер к новому DVD.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения дополнительной информации

получить бесплатно полезности нагревателя ракетной массы

Если вы подпишетесь на ежедневную рассылку прямо сейчас, вы получите самые популярные на рынке планы дизайна ракетных массонагревателей, 6-дюймовую вариацию приложения! Эрни и Эрика обычно продают этих плохих парней за 15 долларов, но они делятся этой информацией с вами в надежде заручиться поддержкой их предстоящего кикстартера, который принесет знания о ракетном нагревателе массы миллионам людей!

Щелкните здесь, чтобы получить мгновенный доступ!

Дровяные печи 2.0 Набор из 4 DVD

После многих лет работы над этой статьей, проведения презентаций и обучающих семинаров … Эрни, Эрика и я организовали специальный семинар, чтобы вмешивайтесь во все, что касается нагревателей ракетных масс, ракетных печей и т. д., чтобы мы могли снять это на видео и поместить все это в этот набор из 4 DVD.

Прицеп к комплекту подогревателя реактивной массы 4-ДВД:

Подробнее здесь

Планы зданий

Если эти ракетные печи вас интересуют, следующий разумный шаг, вероятно, — получить набор планов, очень похожих на то, что вы собираетесь разработать.Эти планы — проверенные конструкции, которые Эрни и Эрика Виснер, ведущие новаторы в области ракетных печей, разработали и испытали.

Планы подогревателя 6-дюймовой ракеты

Изменение приложения

Это были самые популярные чертежи на сегодняшний день. Они предназначены для L-образной скамьи с подогревом. Цифра «6» обозначает диаметр теплообменного воздуховода. Этот дизайн обеспечивал единственное тепло для старого коттеджа / квартиры Портленда площадью около 800 квадратных футов.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше!

Кушетка с байпасом

Эти планы относятся к небольшому обогревателю с канальным отоплением, который обогревает гостевой коттедж 11 x 11 (120 квадратных футов) в Портленде, штат Орегон. Байпас от коллектора к дымоходу позволяет легче заправлять нагреватель при холодном пуске. Вместо скамейки масса составляет платформу для кровати!

Щелкните здесь, чтобы узнать больше!

Планы подогревателя 8-дюймовой ракеты

Комбо Эрни и Эрики ВСЕ

С этой комбинацией вы получите огромную экономию в колонке старых денег, получив ВСЕ планы выше
ПЛЮС глава 4 Руководства изготовителя ракетного массонагревателя
PLUS Искусство огня
PLUS Простые идеи приюта
Двухкамерная глиняная печь PLUS планы

Щелкните здесь, чтобы узнать больше!

книги

Руководство изготовителя ракетного массонагревателя Эрики и Эрни Виснер

Узнайте больше об этом и получите книгу здесь.

Наконец-то — исчерпывающая книга о нагревателях ракетной массы! Это должно положить конец фейк-шоу с пламенной смертью, появляющимся на YouTube, ошибочно обозначенным как нагреватели ракетной массы, и положить конец тому, чтобы одни и те же вопросы задавались снова и снова. Мы можем начинать каждый ответ с

«Вы читали Руководство изготовителя ракетного массонагревателя?»

Подогреватели ракетных масс Янто Эванса

Прочтите отзывы из Перми и получите книгу здесь.

Это восхитительная книга, чтобы прочитать и понять, КАК работают нагреватели ракетной массы и ПОЧЕМУ нагреватели ракетной массы работают так хорошо.Янто — изобретатель нагревателей ракетной массы, и он отлично рассказывает историю.

Подкасты о ракетных массах

Когда я разрабатывал свои инновационные портативные нагреватели ракетной массы, я несколько раз звонил Эрни и Эрике. В конце концов, они знают гораздо больше, чем я. После большого успеха Дня Земли я записал с ними подкаст. Не только для того, чтобы иметь подкаст, загруженный информацией о нагревателе ракетной массы / ракетной печи, но и для того, чтобы немного злорадствовать об успехе моего нововведения.Это был мой самый первый подкаст о нагревателях ракетной массы!

С тех пор я записал более дюжины подкастов о нагревателях ракетной массы, и вы можете получить их гигантским набором здесь:

кредитов

Хорошая работа здесь сделана Дэниелом Ван Тасселлом, хотя Дэниел настаивает на том, что я благодарен Адриане Стагнаро за совместные усилия на форумах по перми.

Подогреватель ракетной массы

Подробные сведения о подогревателях ракетной массы

Это может быть самый чистый и надежный способ обогрева обычного дома.Некоторые люди сообщают, что для обогрева своего дома используют только мертвые ветки, падающие с деревьев во дворе. И они горят настолько чисто, что множество подлых людей используют их незаконно, в городах, незамеченными.

Когда кто-то впервые рассказал мне о нагревателях ракетной массы, все это не имело смысла. Огонь горит боком? Не курить? Если обычная дровяная печь эффективна на 75%, не означает ли это, что максимальная экономия древесины, которую вы можете сэкономить, составляет около 25%? Как сделать большую дыру прямо над огнем, чтобы дом не наполнился дымом? Я был настроен скептически.

А потом я увидел один в действии. Огонь действительно горит боком. Выхлоп близок к комнатной температуре и очень чистый. Дым больше не выходит, потому что огромное количество воздуха засасывается в деревянное отверстие. Аккуратный! Я сел на тот, в котором не было огня 24 часа — все еще было жарко!

как это работает:

Палочки стоят прямо вверх. Горят только нижние концы палочек. Огонь горит боком. Поскольку стояк тепла изолирован, он становится очень горячим.Это вызывает сильное конвективное течение. Когда горячие газы попадают в ствол, он выделяет много тепла, которое охлаждает газы, которые становятся намного меньше, и их легче перемещать. Выходящие газы обычно представляют собой просто углекислый газ и пар.

Настоящее волшебство происходит с стояком тепла. Сильный конвективный поток — это то, что заставляет воздух всасываться через древесину, так что огонь горит боком, а дым не выходит. Это также место, где становится так жарко, что сгорает весь дым.

Выше намного лучше изображение, показывающее могучую мощность изолированного стояка тепла, повторно сжигающего дым и приводящего в действие всю систему.

Небольшое видео, которое я сделал, чтобы объяснить, как работает нагреватель ракетной массы:

На первом рисунке ниже представлена ​​самая совершенная конструкция нагревателя массы ракеты, которую я когда-либо видел. За ним следует подогреватель ракетной массы, созданный на основе этой конструкции. Оба они являются продуктами лидеров инноваций в области нагревателей ракетной массы Эрни и Эрики Виснер, которые построили более 700 нагревателей ракетной массы.

Нагреватель ракетной массы

в сравнении с обычной дровяной печью

обычная дровяная печь использует много тепла для выталкивания дыма из дома

Нагреватель ракетной массы отбирает как можно больше тепла перед выпуском выхлопа

Сейчас я проводил презентации и учил людей их делать. Вопрос, который мне чаще всего задают: «Если моя нынешняя дровяная печь эффективна на 75%, кажется, что больше всего возможностей для улучшения составляет около 25%.Но вы говорите, что с помощью десятой доли дров можно обогреть дом. Разве это не говорит о том, что нагреватель ракетной массы эффективен на 750%? Разве 100% эффективность не была бы максимальной? »Есть два способа ответить на этот вопрос.

  1. Измерьте температуру и объем дыма, выходящего из обычной дровяной печи (очень горячего и большого объема), и сравните его с выхлопом нагревателя ракетной массы (немного больше комнатной температуры и струйки). Гораздо больше тепла остается внутри с нагревателем ракетной массы.
  2. Давайте посчитаем.
  • Оценка «КПД 75%» не учитывает часть тепла, которое поднимается по дымоходу для удаления дыма. Лаборатории тестирования будут используйте число 14% или 16% для дыма, поднимающегося в дымоход. Таким образом, число 75% на самом деле составляет 59%. Разрешено говорить 75% и продается больше дровяных печей.
  • Оценка 75% была наиболее эффективным результатом, полученным в лаборатории, когда эксперты пытались получить наиболее эффективные числа.Таким образом, хотя дровяная печь может достичь 75% эффективности в лаборатории, в домашних условиях это происходит редко. Опытный оператор дровяной печи, вероятно, испытает что-то более 35%. Кто-то, использующий влажную / зеленую древесину и часто закрывающий заслонки для «медленного горения», вероятно, испытает что-то вроде эффективности 5% (или меньше!) С дровяной печью с эффективностью 75%. Таким образом, остается много возможностей для улучшения. Нагреватели ракетных масс не могут уменьшить воздушный поток для медленного и неэффективного горения.У неопытной дровяной горелки, вероятно, будет каждый раз эффективность сжигания 90%.

Еще вопрос по креозоту. В обычной дровяной печи при неэффективных условиях креозот может накапливаться в дымоходе и вызвать пожар в дымоходе. «Дымоход» в ракетной печи — это то же самое, что и стояк тепла. Ракетная печь спроектирована таким образом, чтобы при каждом горении дымохода контролировался.

Здесь Эрни рассказывает о том, как заменить обычную дровяную печь на обогреватель с ракетной массой, и как он теперь использует 1/8 древесины, которую использовал раньше:

Лучшее нагревание древесины: Ракетные нагреватели массы своими руками

Этот набор из 4 DVD о нагревателях ракетной массы вышел в сентябре 2016 года.

Вот трейлер к новому DVD.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения дополнительной информации

получить бесплатно полезности нагревателя ракетной массы

Если вы подпишетесь на ежедневную рассылку прямо сейчас, вы получите самые популярные на рынке планы дизайна ракетных массонагревателей, 6-дюймовую вариацию приложения! Эрни и Эрика обычно продают этих плохих парней за 15 долларов, но они делятся этой информацией с вами в надежде заручиться поддержкой их предстоящего кикстартера, который принесет знания о ракетном нагревателе массы миллионам людей!

Щелкните здесь, чтобы получить мгновенный доступ!

Дровяные печи 2.0 Набор из 4 DVD

После многих лет работы над этой статьей, проведения презентаций и обучающих семинаров … Эрни, Эрика и я организовали специальный семинар, чтобы вмешивайтесь во все, что касается нагревателей ракетных масс, ракетных печей и т. д., чтобы мы могли снять это на видео и поместить все это в этот набор из 4 DVD.

Прицеп к комплекту подогревателя реактивной массы 4-ДВД:

Подробнее здесь

Планы зданий

Если эти ракетные печи вас интересуют, следующий разумный шаг, вероятно, — получить набор планов, очень похожих на то, что вы собираетесь разработать.Эти планы — проверенные конструкции, которые Эрни и Эрика Виснер, ведущие новаторы в области ракетных печей, разработали и испытали.

Планы подогревателя 6-дюймовой ракеты

Изменение приложения

Это были самые популярные чертежи на сегодняшний день. Они предназначены для L-образной скамьи с подогревом. Цифра «6» обозначает диаметр теплообменного воздуховода. Этот дизайн обеспечивал единственное тепло для старого коттеджа / квартиры Портленда площадью около 800 квадратных футов.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше!

Кушетка с байпасом

Эти планы относятся к небольшому обогревателю с канальным отоплением, который обогревает гостевой коттедж 11 x 11 (120 квадратных футов) в Портленде, штат Орегон. Байпас от коллектора к дымоходу позволяет легче заправлять нагреватель при холодном пуске. Вместо скамейки масса составляет платформу для кровати!

Щелкните здесь, чтобы узнать больше!

Планы подогревателя 8-дюймовой ракеты

Комбо Эрни и Эрики ВСЕ

С этой комбинацией вы получите огромную экономию в колонке старых денег, получив ВСЕ планы выше
ПЛЮС глава 4 Руководства изготовителя ракетного массонагревателя
PLUS Искусство огня
PLUS Простые идеи приюта
Двухкамерная глиняная печь PLUS планы

Щелкните здесь, чтобы узнать больше!

книги

Руководство изготовителя ракетного массонагревателя Эрики и Эрни Виснер

Узнайте больше об этом и получите книгу здесь.

Наконец-то — исчерпывающая книга о нагревателях ракетной массы! Это должно положить конец фейк-шоу с пламенной смертью, появляющимся на YouTube, ошибочно обозначенным как нагреватели ракетной массы, и положить конец тому, чтобы одни и те же вопросы задавались снова и снова. Мы можем начинать каждый ответ с

«Вы читали Руководство изготовителя ракетного массонагревателя?»

Подогреватели ракетных масс Янто Эванса

Прочтите отзывы из Перми и получите книгу здесь.

Это восхитительная книга, чтобы прочитать и понять, КАК работают нагреватели ракетной массы и ПОЧЕМУ нагреватели ракетной массы работают так хорошо.Янто — изобретатель нагревателей ракетной массы, и он отлично рассказывает историю.

Подкасты о ракетных массах

Когда я разрабатывал свои инновационные портативные нагреватели ракетной массы, я несколько раз звонил Эрни и Эрике. В конце концов, они знают гораздо больше, чем я. После большого успеха Дня Земли я записал с ними подкаст. Не только для того, чтобы иметь подкаст, загруженный информацией о нагревателе ракетной массы / ракетной печи, но и для того, чтобы немного злорадствовать об успехе моего нововведения.Это был мой самый первый подкаст о нагревателях ракетной массы!

С тех пор я записал более дюжины подкастов о нагревателях ракетной массы, и вы можете получить их гигантским набором здесь:

кредитов

Хорошая работа здесь сделана Дэниелом Ван Тасселлом, хотя Дэниел настаивает на том, что я благодарен Адриане Стагнаро за совместные усилия на форумах по перми.

Подогреватель ракетной массы

Подробные сведения о подогревателях ракетной массы

Это может быть самый чистый и надежный способ обогрева обычного дома.Некоторые люди сообщают, что для обогрева своего дома используют только мертвые ветки, падающие с деревьев во дворе. И они горят настолько чисто, что множество подлых людей используют их незаконно, в городах, незамеченными.

Когда кто-то впервые рассказал мне о нагревателях ракетной массы, все это не имело смысла. Огонь горит боком? Не курить? Если обычная дровяная печь эффективна на 75%, не означает ли это, что максимальная экономия древесины, которую вы можете сэкономить, составляет около 25%? Как сделать большую дыру прямо над огнем, чтобы дом не наполнился дымом? Я был настроен скептически.

А потом я увидел один в действии. Огонь действительно горит боком. Выхлоп близок к комнатной температуре и очень чистый. Дым больше не выходит, потому что огромное количество воздуха засасывается в деревянное отверстие. Аккуратный! Я сел на тот, в котором не было огня 24 часа — все еще было жарко!

как это работает:

Палочки стоят прямо вверх. Горят только нижние концы палочек. Огонь горит боком. Поскольку стояк тепла изолирован, он становится очень горячим.Это вызывает сильное конвективное течение. Когда горячие газы попадают в ствол, он выделяет много тепла, которое охлаждает газы, которые становятся намного меньше, и их легче перемещать. Выходящие газы обычно представляют собой просто углекислый газ и пар.

Настоящее волшебство происходит с стояком тепла. Сильный конвективный поток — это то, что заставляет воздух всасываться через древесину, так что огонь горит боком, а дым не выходит. Это также место, где становится так жарко, что сгорает весь дым.

Выше намного лучше изображение, показывающее могучую мощность изолированного стояка тепла, повторно сжигающего дым и приводящего в действие всю систему.

Небольшое видео, которое я сделал, чтобы объяснить, как работает нагреватель ракетной массы:

На первом рисунке ниже представлена ​​самая совершенная конструкция нагревателя массы ракеты, которую я когда-либо видел. За ним следует подогреватель ракетной массы, созданный на основе этой конструкции. Оба они являются продуктами лидеров инноваций в области нагревателей ракетной массы Эрни и Эрики Виснер, которые построили более 700 нагревателей ракетной массы.

Нагреватель ракетной массы

в сравнении с обычной дровяной печью

обычная дровяная печь использует много тепла для выталкивания дыма из дома

Нагреватель ракетной массы отбирает как можно больше тепла перед выпуском выхлопа

Сейчас я проводил презентации и учил людей их делать. Вопрос, который мне чаще всего задают: «Если моя нынешняя дровяная печь эффективна на 75%, кажется, что больше всего возможностей для улучшения составляет около 25%.Но вы говорите, что с помощью десятой доли дров можно обогреть дом. Разве это не говорит о том, что нагреватель ракетной массы эффективен на 750%? Разве 100% эффективность не была бы максимальной? »Есть два способа ответить на этот вопрос.

  1. Измерьте температуру и объем дыма, выходящего из обычной дровяной печи (очень горячего и большого объема), и сравните его с выхлопом нагревателя ракетной массы (немного больше комнатной температуры и струйки). Гораздо больше тепла остается внутри с нагревателем ракетной массы.
  2. Давайте посчитаем.
  • Оценка «КПД 75%» не учитывает часть тепла, которое поднимается по дымоходу для удаления дыма. Лаборатории тестирования будут используйте число 14% или 16% для дыма, поднимающегося в дымоход. Таким образом, число 75% на самом деле составляет 59%. Разрешено говорить 75% и продается больше дровяных печей.
  • Оценка 75% была наиболее эффективным результатом, полученным в лаборатории, когда эксперты пытались получить наиболее эффективные числа.Таким образом, хотя дровяная печь может достичь 75% эффективности в лаборатории, в домашних условиях это происходит редко. Опытный оператор дровяной печи, вероятно, испытает что-то более 35%. Кто-то, использующий влажную / зеленую древесину и часто закрывающий заслонки для «медленного горения», вероятно, испытает что-то вроде эффективности 5% (или меньше!) С дровяной печью с эффективностью 75%. Таким образом, остается много возможностей для улучшения. Нагреватели ракетных масс не могут уменьшить воздушный поток для медленного и неэффективного горения.У неопытной дровяной горелки, вероятно, будет каждый раз эффективность сжигания 90%.

Еще вопрос по креозоту. В обычной дровяной печи при неэффективных условиях креозот может накапливаться в дымоходе и вызвать пожар в дымоходе. «Дымоход» в ракетной печи — это то же самое, что и стояк тепла. Ракетная печь спроектирована таким образом, чтобы при каждом горении дымохода контролировался.

Здесь Эрни рассказывает о том, как заменить обычную дровяную печь на обогреватель с ракетной массой, и как он теперь использует 1/8 древесины, которую использовал раньше:

Лучшее нагревание древесины: Ракетные нагреватели массы своими руками

Этот набор из 4 DVD о нагревателях ракетной массы вышел в сентябре 2016 года.

Вот трейлер к новому DVD.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения дополнительной информации

получить бесплатно полезности нагревателя ракетной массы

Если вы подпишетесь на ежедневную рассылку прямо сейчас, вы получите самые популярные на рынке планы дизайна ракетных массонагревателей, 6-дюймовую вариацию приложения! Эрни и Эрика обычно продают этих плохих парней за 15 долларов, но они делятся этой информацией с вами в надежде заручиться поддержкой их предстоящего кикстартера, который принесет знания о ракетном нагревателе массы миллионам людей!

Щелкните здесь, чтобы получить мгновенный доступ!

Дровяные печи 2.0 Набор из 4 DVD

После многих лет работы над этой статьей, проведения презентаций и обучающих семинаров … Эрни, Эрика и я организовали специальный семинар, чтобы вмешивайтесь во все, что касается нагревателей ракетных масс, ракетных печей и т. д., чтобы мы могли снять это на видео и поместить все это в этот набор из 4 DVD.

Прицеп к комплекту подогревателя реактивной массы 4-ДВД:

Подробнее здесь

Планы зданий

Если эти ракетные печи вас интересуют, следующий разумный шаг, вероятно, — получить набор планов, очень похожих на то, что вы собираетесь разработать.Эти планы — проверенные конструкции, которые Эрни и Эрика Виснер, ведущие новаторы в области ракетных печей, разработали и испытали.

Планы подогревателя 6-дюймовой ракеты

Изменение приложения

Это были самые популярные чертежи на сегодняшний день. Они предназначены для L-образной скамьи с подогревом. Цифра «6» обозначает диаметр теплообменного воздуховода. Этот дизайн обеспечивал единственное тепло для старого коттеджа / квартиры Портленда площадью около 800 квадратных футов.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше!

Кушетка с байпасом

Эти планы относятся к небольшому обогревателю с канальным отоплением, который обогревает гостевой коттедж 11 x 11 (120 квадратных футов) в Портленде, штат Орегон. Байпас от коллектора к дымоходу позволяет легче заправлять нагреватель при холодном пуске. Вместо скамейки масса составляет платформу для кровати!

Щелкните здесь, чтобы узнать больше!

Планы подогревателя 8-дюймовой ракеты

Комбо Эрни и Эрики ВСЕ

С этой комбинацией вы получите огромную экономию в колонке старых денег, получив ВСЕ планы выше
ПЛЮС глава 4 Руководства изготовителя ракетного массонагревателя
PLUS Искусство огня
PLUS Простые идеи приюта
Двухкамерная глиняная печь PLUS планы

Щелкните здесь, чтобы узнать больше!

книги

Руководство изготовителя ракетного массонагревателя Эрики и Эрни Виснер

Узнайте больше об этом и получите книгу здесь.

Наконец-то — исчерпывающая книга о нагревателях ракетной массы! Это должно положить конец фейк-шоу с пламенной смертью, появляющимся на YouTube, ошибочно обозначенным как нагреватели ракетной массы, и положить конец тому, чтобы одни и те же вопросы задавались снова и снова. Мы можем начинать каждый ответ с

«Вы читали Руководство изготовителя ракетного массонагревателя?»

Подогреватели ракетных масс Янто Эванса

Прочтите отзывы из Перми и получите книгу здесь.

Это восхитительная книга, чтобы прочитать и понять, КАК работают нагреватели ракетной массы и ПОЧЕМУ нагреватели ракетной массы работают так хорошо.Янто — изобретатель нагревателей ракетной массы, и он отлично рассказывает историю.

Подкасты о ракетных массах

Когда я разрабатывал свои инновационные портативные нагреватели ракетной массы, я несколько раз звонил Эрни и Эрике. В конце концов, они знают гораздо больше, чем я. После большого успеха Дня Земли я записал с ними подкаст. Не только для того, чтобы иметь подкаст, загруженный информацией о нагревателе ракетной массы / ракетной печи, но и для того, чтобы немного злорадствовать об успехе моего нововведения.Это был мой самый первый подкаст о нагревателях ракетной массы!

С тех пор я записал более дюжины подкастов о нагревателях ракетной массы, и вы можете получить их гигантским набором здесь:

кредитов

Хорошая работа здесь сделана Дэниелом Ван Тасселлом, хотя Дэниел настаивает на том, что я благодарен Адриане Стагнаро за совместные усилия на форумах по перми.

Постройте простую литейную печь — Сарай

Подъемный механизм

Рама подъемного механизма сделана из низкоуглеродистой стали размером 60 мм x 10 мм.На концах просверливаются отверстия диаметром 10 мм. Я согнул их в холодном состоянии с помощью простого приспособления для гибки. Шаблон был изготовлен из двух коротких отрезков прутка диаметром 12 мм, приваренных к стальному уголку. Его удерживали в тисках, стальной стержень помещали между стержнями, а затем сгибали, опираясь на него. Если требуемое усилие становится слишком большим, просто переверните штангу или наденьте прямоугольную трубку большей длины, чтобы увеличить рычаг.
Форма рычагов будет варьироваться в зависимости от того, какой тип противовеса вы используете.Когда вы будете удовлетворены формой первой руки, используйте ее в качестве шаблона для второй. Шарнирный механизм представляет собой отрезок трубы лесов, разрезанный на три части и надетый на другую трубу для обеспечения скользящего соединения. Соединение рамы с шарнирным механизмом — важнейшая часть конструкции. Я решил прикрепить его с помощью зажимов для строительных лесов. Они легко доступны и просты в использовании, но при этом обеспечивают максимальную эффективность всего проекта. Вы можете выбрать сварку, но это важная область, и ваша сварка должна быть очень хорошей, чтобы избежать проскальзывания.Метод зажима каркаса также позволяет производить тонкую регулировку при выравнивании крышки по основанию.
Противовесы, которые я использовал, — это обрезки с завода, производящего шестерни, но любого подходящего лома будет достаточно. Свинец — еще одна альтернатива, из которой можно сделать противовес меньшего размера из-за его большей удельной массы. Нет никакой земной причины, по которой вы не могли бы использовать ведро с песком или камнями. В конце концов, это средство уменьшения усилия, необходимого для подъема крышки. Средний вес крышки при соблюдении инструкций будет в районе 56 кг.Это достаточно тяжелая нагрузка, и с ней невозможно справиться одной рукой.
Печь, построенная для этого проекта, имела крышку, которую можно было поднимать с минимальным давлением одной рукой. Если длина рычага больше со стороны веса, вес может быть меньше веса крышки. (Все те уроки физики, которые вы посещали в школе, теперь начинают использоваться!) Цель упражнения — создать механизм, который легко поднимет крышку с усилием одной руки на руке, и который можно было бы опустить мягко, а точнее. чем рухнуть.
Блокирующий механизм в верхнем положении может потребоваться, если вы единственный человек вокруг, хотя я настоятельно рекомендую, чтобы это НЕ было занятием, которое лучше всего выполнять в одиночку. Всегда будьте рядом с кем-нибудь на случай брызг, разливов и т. Д. Я включил в раму отрезок трубы лесов, и когда крышка находится в ВЕРХНЕМ положении, она остается там, а противовес удерживает ее. Ваша конструкция снова будет зависеть от используемой системы противовесов. Изобретательность киви восторжествует.
Последней и последней деталью печи является заглушка для отверстия в самой основной крышке.Это просто круг из литого огнеупорного бетона со встроенной в него проволочной петлей, так что его можно приподнять в сторону с помощью стержня и по желанию заменить.
Вот и все … твердосплавная печь, которая прослужит долгие годы и не будет стоить больших денег.

Горелка

Принцип работы газовой горелки заключается в том, что газ под давлением проходит через очень маленькое отверстие и при расширении всасывает воздух в камеру сгорания и воспламеняется. Поскольку в баллоне сжиженный нефтяной газ находится под значительным давлением, все, что требуется, — это открыть клапан и с помощью подходящего регулятора подать его в стальной трубопровод, имеющий регулируемые впускные отверстия для воздуха.Эти грубые аспирационные горелки дешевы в изготовлении и достаточно просты в использовании. Они требуют постоянного наблюдения, так как без форсунок зажигания и отключающих соленоидов они представляют потенциальную опасность, если пламя погаснет. Как только внутреннее пространство печи загорится красным, это перестает быть серьезной проблемой, поскольку газ легко воспламенится снова. СНГ — прекрасное топливо, но всегда требует уважения и внимания.
Я использовал оцинкованную трубу с внутренним диаметром 25 мм длиной 300 мм, просверленную с отверстиями диаметром 12 мм для обеспечения воздушных щелей.Втулка трубки, которая была немного больше трубки горелки, обеспечивает механизм управления подачей воздуха. Он был просверлен и к нему припаяна гайка, чтобы болт мог зафиксировать его в любом заданном положении. В конец оцинкованной трубы ввинчивается латунный ниппель размером 25 мм x 75 мм. (Если оцинкованную трубу разрезать труборезом, заусенец на внутренней стороне обеспечивает «резьбу» для ввинчивания ниппеля. Если это не сработает, то ниппель можно повернуть вниз и удерживать на месте с помощью установочный винт.)
К ниппелю прикреплена торцевая крышка, в которой просверлено отверстие для медной трубки 5/16 дюйма.Газовый наконечник центрируется в этой трубке с помощью отверстия в торцевой крышке и трех установочных винтов в оцинкованной трубке, что позволяет точно установить.
Медная трубка 5/16 дюйма длиной 500 мм оснащена штекерным соединителем BSPM 5/16 дюйма x 1/8 дюйма на конце наконечника. На него нарезается метчик на 6 мм для установки наконечника Binzel MB24 / 36 1 мм для сварки MIG. Вместо того, чтобы приступить к поиску сверл микромеханических размеров, чтобы просверлить отверстие, я нашел что-то, уже просверленное до нужного размера. Микродрели могут стоить мега баксов и ломаться, пока вы просто смотрите на них.С другой стороны, наконечники для сварки MIG точно просверлены до необходимого размера и стоят копейки.
Другой конец имеет припаянный латунный ниппель, который, в свою очередь, подсоединяется к двухметровому шлангу для сжиженного нефтяного газа ¼ ”. Регулятор может быть специальным регулятором для газовых горелок или регулятором ацетилена. Наконечник расположен так, чтобы установочные винты захватывали латунную гайку узла наконечника. Это гарантирует, что наконечник находится примерно в середине области воздухозаборника.

Как построить свой собственный реактивный двигатель

Разве вы не всегда хотели, чтобы ваш автомобиль / мотоцикл / Vespa / скейтборд приводил в действие огнедышащий реактивный двигатель? Конечно.Вот удобное пошаговое руководство . Развлекайтесь и не сжигайте дом! — Ред.

Вам не обязательно быть Джеем Лено, чтобы владеть мотоциклом с реактивным двигателем — мы покажем вам, как создать собственный реактивный двигатель, чтобы приводить в действие ваши собственные дурацкие машины. Это текущий проект, и вскоре на нашем сайте будет доступно много дополнительной информации. Полная сборка будет доступна на Bad Brothers Racing; дополнительную информацию также можно найти в Gary’s Jet Journal.

Внимание! Создание собственного реактивного двигателя может быть опасным.Мы рекомендуем вам принимать все необходимые меры безопасности при работе с механизмами и проявлять особую осторожность при работе с реактивными двигателями. Использование взрывоопасного топлива и опасных движущихся частей может привести к серьезным травмам или смерти при работе реактивной турбины в непосредственной близости. В работающих двигателях накапливается огромное количество потенциальной и кинетической энергии. Всегда соблюдайте осторожность и здравый смысл при работе с двигателями и механизмами и используйте соответствующие средства защиты глаз и органов слуха. Ни Bad Brothers Racing, ни Gary’s Jet Journal не несут ответственности за использование или неправильное использование информации, содержащейся в данном документе.

Шаг 1. Придумайте базовый проект

Я начал процесс сборки своего двигателя с проекта в программе CAD Solid Works. Я считаю, что так работать намного проще, а создание деталей с использованием процессов обработки с ЧПУ дает гораздо лучший конечный результат. Главное, что мне нравится в использовании 3D-процесса, — это возможность увидеть, как детали будут соответствовать друг другу перед изготовлением, так что я могу внести изменения, прежде чем потратить часы на деталь. Этот шаг на самом деле не обязателен, так как любой, у кого есть хорошие навыки рисования, может довольно быстро набросать дизайн на обратной стороне конверта.При попытке уместить весь двигатель в мой последний проект — реактивный мотоцикл — это, безусловно, поможет.

G / O Media может получить комиссию

Тем не менее, не у всех есть опыт или знания, необходимые для использования инструментов автоматизированного проектирования. Если вы пытаетесь создать проект на основе реактивного двигателя или турбины и не знаете, с чего начать, лучше всего начать с таких групп пользователей, как Yahoo Groups. Годы накопленного там опыта окажутся бесценными, и участники этих групп могут помочь вам получить то, что вам нужно.(Для справки, я регулярно посещаю форум Yahoo Groups DIY Gas Turbines.)

Шаг 2: Купите себе турбокомпрессор подержанного автомобиля и спрячьтесь в гараже

Будьте осторожны при выборе турбокомпрессора! Вам нужна большая турбина с одним (неразделенным) входом турбины. Чем больше турбонаддув, тем большую тягу будет производить ваш готовый двигатель. Мне нравятся турбины больших дизельных двигателей и землеройной техники. Один из этих агрегатов будет обеспечивать тягу, достаточную для перемещения большинства небольших транспортных средств — небольших мотоциклов, картингов и т. Д.- очень хорошо. Если возможно, купите отремонтированный агрегат, чтобы добиться максимальной эффективности. Ebay — это то, что вам нужно.

Вообще говоря, значение имеет не столько размер турбины, сколько размер индуктора. Индуктор — это видимая область лопаток компрессора, которую можно увидеть, глядя на компрессор турбины с закрытыми крышками (кожухами). Турбокомпрессор, который вы видите здесь, Cummins ST-50, снятый с восемнадцатиколесного грузовика, довольно велик — почти 5 дюймов в диаметре, в то время как видимые лопасти индуктора имеют диаметр всего 3 дюйма.Это легко создаст достаточную тягу для езды на небольшом велосипеде или картинге.

Шаг 3: Определите размер камеры сгорания, который вам нужен

Пришло время для основ: вот краткое описание того, как работают реактивные двигатели, и как определить размер камеры сгорания — части, производящей энергию, — которую ваш двигатель будет нужно.

Камера сгорания позволяет сжатому воздуху, выходящему из компрессора турбонагнетателя — веерообразной части внутри турбонагнетателя — смешиваться с топливом и сжигаться.Затем горячие газы выходят через заднюю часть камеры сгорания и вращают вал турбины, который затем приводит в действие компрессор, прикрепленный к другому концу, чтобы подавать больше воздуха и поддерживать процесс. Дополнительная энергия, остающаяся в горячих газах, когда они проходят через турбину, создает тягу. Это звучит просто, но на самом деле это немного сложно построить и исправить.

Камера сгорания сделана из большого куска стальной трубы с заглушками на обоих концах. Внутри этой камеры находится пламегаситель.Эта пламегаситель представляет собой не что иное, как небольшой кусок просверленной с отверстиями трубки, проходящей по всей длине камеры сгорания. Отверстия позволяют сжатому воздуху проходить в заданном соотношении. Это служит трем целям: 1) смешивание воздуха и топлива для сгорания, которое также начинается здесь; 2) Подача воздуха для завершения сгорания; и 3) подача охлаждающего воздуха для снижения температуры заряда до того, как воздушный поток войдет в контакт с лопатками турбины.

Для расчета размеров пламенной трубки необходимо удвоить диаметр индуктора турбонагнетателя.Это даст вам диаметр пламегасителя. Умножьте диаметр индуктора турбонагнетателя на шесть, чтобы найти длину пламегасителя. (Опять же, индуктор — это область лопастей компрессора, которую можно увидеть спереди турбонагнетателя с надетыми кожухами. В то время как колесо компрессора в турбо-двигателе может быть 5 или 6 дюймов в диаметре, индуктор будет значительно меньше.)

Индуктор турбин, которые я люблю использовать (модели ST-50 и VT-50), имеет диаметр 3 дюйма, так что размеры жаровой трубы будут 6 дюймов в диаметре на восемнадцать дюймов в длину.Это рекомендуемая отправная точка; его можно немного обмануть. Мне нужна была камера сгорания немного меньшего размера, поэтому я решил использовать пламегаситель диаметром 5 дюймов и длиной 10 дюймов. Я выбрал 5-дюймовый диаметр в первую очередь потому, что трубку легко достать — она ​​такого же размера, как и обычная выхлопная труба дизельных грузовиков. Длина 10 дюймов была выбрана потому, что мой двигатель в конечном итоге окажется в маленькой раме мотоцикла.

Рассчитав размер жаровой трубы, можно определить размер камеры сгорания.Поскольку пламегаситель помещается внутри камеры сгорания, корпус камеры должен быть большего диаметра. Рекомендуемая отправная точка — иметь пространство не менее 1 дюйма вокруг пламегасителя; длина должна быть такой же, как у пламегасителя. Я выбрал корпус камеры диаметром 8 дюймов, потому что он подходит для воздушного пространства и является стандартным размером в стальных трубах. С пламегасителем диаметром 5 дюймов у меня будет зазор 1,5 дюйма между пламегасителем и корпусом камеры сгорания.По возможности старайтесь использовать стальные трубы вместо трубы.

Теперь, когда у вас есть приблизительные размеры вашего двигателя, вы можете собрать его вместе с крышками на концах и топливными форсунками. Все эти части вместе образуют полную камеру сгорания.

Шаг 4: Сборка камеры сгорания: подготовка концевых колец

Камера сгорания представляет собой простую деталь, скрепленную болтами. Я использую метод изготовления колец, который не только обеспечивает поверхность, к которой можно прикрутить торцевые крышки, но и центрирует пламегаситель в камере.

Кольца изготавливаются с наружным диаметром 8 дюймов и внутренним диаметром 5 и 1/32 дюйма. Дополнительное пространство, обеспечиваемое 1/32 дюйма, упростит установку пламегасителя после завершения строительства и послужит буфером для некоторого расширения пламегасителя по мере его нагрева.

Кольца изготовлены из листовой стали толщиной 1/4 дюйма. Я сделал лазерную резку из трехмерных рисунков, которые я создал в твердых работах. Я считаю, что идти по этому пути намного проще, чем пытаться обработать детали.Для изготовления колец можно использовать фрезерный станок, струю воды или ручной инструмент. Подойдет любой метод, дающий приемлемые результаты. Толщина 1/4 дюйма позволит приваривать кольца с меньшей вероятностью коробления и обеспечит стабильную монтажную основу для торцевых крышек. Это также позволит изготавливать пламегаситель на 3/16 дюйма короче общей длины камеры сгорания и допускать тепловое расширение в осевой плоскости.

Двенадцать отверстий под болты должны быть просверлены вокруг кольца по круговой схеме для установки торцевых крышек.Путем приваривания гаек к задней части этих отверстий можно ввинчивать болты прямо. Это требование, поскольку задняя сторона колец будет недоступна для удержания гаек с помощью гаечного ключа после установки на камеру сгорания. Вы все равно могли бы заменить гайку внутри камеры сгорания, если бы она была снята, что делает этот метод лучше, чем нарезание резьбы в отверстиях в кольцах. Три прихваточных шва на каждой второй плоскости каждой гайки должны удерживать их достаточно плотно, чтобы они оставались на месте.

Шаг 5: Сборка камеры сгорания: приварка концевых колец

Теперь, когда концевые кольца готовы, их можно приварить к корпусу камеры сгорания.Корпус необходимо сначала обрезать до нужной длины и выровнять концы, чтобы все было правильно выровнено.

Начните с того, что возьмите большой лист плаката и оберните его вокруг стальной трубы так, чтобы концы были расположены в квадрате друг с другом, а плакат плотно прижался. Он должен образовать цилиндрическую форму вокруг трубки, а концы плаката будут красивыми и квадратными. Сдвиньте плакат к одному концу трубки так, чтобы край трубки и концы цилиндра плаката почти соприкоснулись, убедившись, что есть достаточно места, чтобы сделать отметку вокруг трубки, чтобы вы могли стачивать металл заподлицо с отметкой.Это сделает квадрат на одном конце трубки. Большинство поставщиков металла разрезают трубы ленточной пилой, и погрешность их разрезов составляет плюс-минус 1/16 дюйма. Если не исправить, это может привести к неидеальному срезу и шаткому концу.

Затем отмерьте от прямоугольного конца к другому желаемую длину камеры сгорания и жаровой трубы. Поскольку концевые кольца, которые будут привариваться, имеют размер 1/4 дюйма каждое, не забудьте сначала вычесть 1/2 дюйма из вашего измерения. (Так как моя камера сгорания будет 10 дюймов в длину, мои измерения будут взяты на 9.5 дюймов.) Нарисуйте трубку с помощью картона, чтобы создать красивую ровную маркировку.

Я считаю, что использование отрезного круга в угловой шлифовальной машине очень хорошо справляется с резкой трубок диаметром 1/8 дюйма. Делайте ровные движения колесиком и вращайте трубку по ходу движения, сокращая с каждым проходом немного глубже. Не беспокойтесь о том, чтобы вырез был идеальным — лучше оставить немного лишнего материала и очистить его позже. Мне нравится использовать лепестковые диски в угловой шлифовальной машине для окончательной очистки.

После того, как разрез будет сделан и очищен, используйте откидной диск для снятия фаски с внешних краев обоих концов трубки, чтобы получить хорошее проплавление сварного шва. После этого трубка готова к сварке.

Используя зажимы для магнитной сварки, отцентрируйте концевые кольца на концах трубки и убедитесь, что они находятся на одном уровне с трубкой. Приварите кольца прихваточным швом и дайте остыть. После того, как прихваты установлены, используйте сварные швы длиной примерно 1 дюйм, чтобы закрыть сварной шов вокруг колец. Сделайте сварной шов, затем чередуйте с другой стороны и сделайте то же самое.Используйте способ, аналогичный затяжке гаек на автомобильной подвеске. Идите медленно, чтобы не перегреть металл и не покоробить кольца.

Шаг 6: Изготовление торцевых крышек

Когда основной корпус камеры сгорания укомплектован, вам потребуются две торцевые крышки для узла камеры сгорания. Одна торцевая крышка предназначена для стороны топливной форсунки, а другая направляет горячие выхлопные газы к турбине.

Изготовьте две пластины с таким же диаметром, как у вашей камеры сгорания, в нашем случае это измерение составляет 8 дюймов.Разместите 12 отверстий для болтов по периметру, чтобы совместить их с отверстиями для болтов на концевых кольцах, чтобы их можно было прикрепить позже. (Двенадцать — это как раз то количество болтов, которое я использую, вы можете использовать больше или меньше на кольцах и торцевых крышках.)

В крышке инжектора должно быть только два отверстия. Один будет для топливной форсунки, а другой — для свечи зажигания. Вы можете добавить больше отверстий для большего количества форсунок, если хотите; это личное предпочтение. Я использую пять форсунок, одна в центре и четыре по кругу вокруг нее.Единственное требование — расположить форсунки так, чтобы они попадали в пламегаситель, когда детали скреплены болтами. Для нашей конструкции это означает, что они должны вписываться в центр круга диаметром 5 дюймов в середине торцевой крышки. Я использовал отверстия диаметром 1/2 дюйма для крепления форсунок.

Затем, немного смещая от центра, вы добавите отверстие для свечи зажигания. Отверстие следует просверлить и нарезать резьбой 14 мм x 1,25 мм. Опять же, конструкция на фотографиях имеет две свечи зажигания — это просто вопрос моих предпочтений на тот случай, если одна свеча решит выйти из строя.Убедитесь, что свечи также находятся в пределах пламегасителя.

На фотографии крышки форсунки видны выступающие из крышки трубочки. Они предназначены для установки форсунок. Как я уже сказал, у меня их будет пять, но вы можете обойтись одним в центре с первой попытки. Трубки сделаны из трубок диаметром 1/2 дюйма с внутренним диаметром 3/8 дюйма. Их обрезают до 1,25 дюйма, после чего на кромки наносят фаску, вставляя их в сверлильный станок и вращая, ударяя по ним угловой шлифовальной машиной.Это небольшой хитрый трюк, который дает неплохие результаты. Оба конца имеют коническую трубную резьбу 1/8 дюйма NPT. Я держу трубы в тисках под сверлильным станком и вставляю метчик для труб, чтобы можно было аккуратно и прямо нарезать резьбу в трубках. Запустив резьбу, доделываю вручную, поворачивая кран на нужную глубину. Они приварены так, чтобы трубы на 1/2 дюйма выступали с каждой стороны пластины. Трубопроводы подачи топлива присоединятся к одной стороне, а форсунки — к другой.Мне нравится приваривать их к внутренней стороне пластины, чтобы внешняя часть камеры сгорания выглядела чисто.

Чтобы сделать колпачок выхлопной трубы, вам нужно вырезать отверстие для выхода горячих газов. В моем случае я рассчитал его на те же размеры, что и вход в спираль турбины на турбонагнетателе. Это 2 дюйма на 3 дюйма на нашем турбо. Затем к корпусу турбины крепится небольшая пластина или фланец турбины. Фланец турбины должен иметь отверстие того же размера, что и вход турбины, плюс четыре отверстия для болтов, чтобы прикрепить его к турбине.Заглушку выпускного отверстия и фланец турбины можно сварить вместе, сделав простой прямоугольный коробчатый профиль, который будет располагаться между ними. На фотографии выпускного коллектора ниже вы можете увидеть фланец турбины справа и выхлопную крышку вниз на земле. Переходный изгиб должен был быть выполнен для применения этого двигателя в реактивном мотоцикле, но его можно было легко сделать с помощью простого прямоугольного профиля, созданного из листовой стали. Сварите детали вместе, сохраняя сварные швы только на внешней стороне деталей, чтобы воздушный поток не имел препятствий или турбулентности, создаваемых внутренними валиками.

Шаг 7: Сборка камеры сгорания: скрепление болтами

Теперь вы приближаетесь к созданию реактивного двигателя с ребрами жесткости. Пришло время соединить детали вместе, чтобы посмотреть, все ли подходит как надо.

Начните с прикручивания фланца турбины и узла торцевой крышки (выпускной коллектор) к турбине. Затем корпус камеры сгорания прикручивается болтами к узлу выпуска отработавших газов, и, наконец, крышка форсунки крепится болтами к корпусу основной камеры сгорания. Если вы до сих пор все сделали правильно, это должно выглядеть примерно так, как показано на втором рисунке ниже.Если этого не произошло, сделайте резервную копию и посмотрите, где вы допустили ошибку.

Важно отметить, что секции турбины и компрессора турбонагнетателя можно вращать друг относительно друга, ослабив зажимы в середине. В разных турбинах используются разные типы зажимов, но должно быть легко увидеть, какие болты необходимо ослабить, чтобы детали вращались.

С прикрепленными деталями и ориентацией турбоагрегата вам потребуется изготовить трубу для соединения выпускного отверстия компрессора с корпусом камеры сгорания.Эта труба должна быть того же диаметра, что и выпускное отверстие компрессора, и в конечном итоге будет прикреплена к компрессору с помощью резиновой или силиконовой муфты для шланга. Другой конец необходимо будет установить заподлицо с камерой сгорания и приварить на месте после того, как в боковой части корпуса камеры сгорания будет вырезано отверстие. Не имеет значения, где находится отверстие на стороне камеры сгорания, если воздух имеет хороший гладкий путь для входа. Это означает отсутствие острых углов и сохранение сварных швов снаружи. Для нашей камеры сгорания я решил использовать кусок из 3 штук.Выхлопная труба диаметром 5 дюймов, изогнутая на оправке. На изображении выше показана труба ручной работы, которая увеличивает и замедляет поток воздуха перед входом в камеру сгорания.

Теперь у вас должен быть хороший чистый путь, по которому воздух будет проходить весь путь от входа компрессора, вниз по трубе к камере сгорания, через выпускной коллектор и мимо секции турбины. Все должно быть в значительной степени герметичным, и вам следует проверить все сварные соединения, чтобы убедиться, что они прочны. Продувка воздуходувки через переднюю часть двигателя должна вызвать прохождение воздуха и вращение лопастей турбины.

Шаг 8: Изготовление Flametube

Многие строители считают это самой сложной частью. Жаровая труба — это то, что пропускает воздух в центр камеры сгорания и удерживает пламя на месте, так что оно должно выходить только на сторону турбины, а не на сторону компрессора.

На рисунке выше показана моя пламегаситель. Слева направо рисунки отверстий имеют специальные названия и функции. Маленькие отверстия слева являются первичными отверстиями, средние большие отверстия — вторичными, а самые большие справа — третичными отверстиями или отверстиями разбавления.(Обратите внимание, что в этой конструкции также есть несколько дополнительных небольших отверстий, которые помогают создать воздушную завесу, чтобы охладить стенки пламегасителя)

Первичные отверстия подают воздух для смешивания топлива и воздуха; здесь начинается процесс прожига.

Через вторичные отверстия подается воздух для завершения процесса сгорания.

Отверстия для третичного / разбавления обеспечивают воздух для охлаждения газов перед их выходом из камеры сгорания; это помогает предотвратить перегрев лопаток турбины.

Размер и расположение отверстий — это в лучшем случае математическое уравнение, а в худшем — логистический кошмар. Чтобы упростить процесс расчета отверстий, я предоставил здесь программу, которая сделает всю работу за вас. Это программа для Windows, поэтому, если вы используете Mac или Linux, вам придется вручную выполнять уравнения. Программа, получившая название Jet Spec Designer, также может использоваться для определения выходной тяги конкретного турбонагнетателя.

Перед тем, как проделать какие-либо отверстия в пламенной трубе, вам необходимо подобрать ее размер, чтобы она соответствовала камере сгорания.Поскольку наша камера сгорания имеет длину 10 дюймов от внешней стороны кольца с одной стороны до другой, вам нужно будет отрезать пламенную трубку до этой длины (убедитесь, что вы отрезали ее по длине камеры сгорания). Используйте плакат, обернутый вокруг пламегасителя, чтобы выровнять один конец, затем отмерьте и отрежьте другой. Я бы посоветовал сделать пламегаситель почти на 3/16 дюйма короче, чтобы учесть расширение металла по мере его нагрева. Он по-прежнему сможет быть захвачен внутри концевых колец и будет «плавать» внутри них.

Как только вы отрежете его до нужной длины, приступайте к этим отверстиям. Их будет много, и здесь очень кстати будет иметь «юнибитное» или ступенчатое сверло. Жаровая трубка может быть изготовлена ​​из нержавеющей или обычной низкоуглеродистой стали. Нержавеющая сталь, конечно, прослужит дольше и лучше выдерживает тепло, чем низкоуглеродистая сталь.

Шаг 9: Прокладка масляной и топливной систем

Теперь, когда вы просверлили жаровую трубу, откройте корпус камеры сгорания и вставьте ее между кольцами, пока она не войдет в заднюю часть к выхлопной крышке.Установите на место боковую крышку форсунки и затяните болты. Мне нравится использовать болты с шестигранной головкой только для внешнего вида, но удобство также приятно, поскольку вам не нужно возиться с обычным гаечным ключом.

Топливные и масляные насосы: ровно, не умирай
Теперь вам нужно подать топливо в систему и масло в подшипники. Эта часть не так сложна, как может показаться. Что касается топлива, вам понадобится насос, способный создавать высокое давление и расход не менее 20 галлонов в час. Для масляной стороны вам понадобится насос, способный создавать давление не менее 50 фунтов на квадратный дюйм с расходом около 2–3 галлонов в минуту.К счастью, в обоих случаях можно использовать насос одного и того же типа. Я предлагаю помпу Shurflo, номер модели 8000-643-236. Другими альтернативами являются насосы рулевого управления с гидроусилителем, топочные насосы и автомобильные топливные насосы. Лучшая цена, которую я нашел на Shurflo, отсюда, в настоящее время 77 долларов США. Не экономьте и покупайте другие насосы Shurflo, которые выглядят так же, но дешевле. Клапаны и уплотнения в насосах не будут работать с продуктами на нефтяной основе, и я не могу гарантировать, что вам с ними повезет.

Здесь я привел схему топливной системы; масляная система турбонагнетателя будет работать так же. Если на вашем насосе нет прямого обратного байпаса (у Shurflo его нет, но есть у некоторых печных насосов), то вы можете опустить байпас насоса, поскольку он предназначен только для улавливания выброса от самого насоса.

Идея водопроводных систем заключается в регулировании давления с помощью перепускного клапана. При использовании этого метода насосы всегда будут иметь полный поток, а вся неиспользованная жидкость будет возвращаться в сборный резервуар.Пройдя по этому пути, вы избежите противодавления в насосе, и насосы также прослужат дольше. Система одинаково хорошо работает как с топливной, так и с масляной системами. Для масляной системы вам понадобятся фильтр и маслоохладитель, оба из которых будут идти в линию после насоса, но перед байпасным клапаном.

Масляный радиатор: все правильно, но все равно не умирают
В качестве масляного радиатора я предлагаю радиаторы трансмиссии B&M. Масляные фильтры могут быть стандартными навинчиваемыми при использовании выносного крепления масляного фильтра.Убедитесь, что все линии, ведущие к турбонагнетателю, сделаны из «жесткой линии», такой как медные трубки с компрессионными фитингами. Гибкая леска, такая как резина, может сорваться и закончиться катастрофой. Масло или топливо, попадая в горячий корпус турбины, очень быстро загораются. Также следует отметить давление в этих насосных системах. Резиновый шланг размягчается при нагревании, а высокое давление от насосов приведет к разрыву трубопроводов и соскальзыванию с фитингов. Будьте осторожны и используйте жесткие линии. Это так же недорого, как и гибкие линии. Вы были предупреждены об опасностях; Я не несу ответственности за ваше нежелание следовать инструкциям!

При подключении маслопроводов к турбонагнетателю убедитесь, что впускное отверстие для масла находится наверху турбонагнетателя, а слив — внизу. Впускное отверстие обычно меньше двух отверстий. Если вы используете турбонаддув с водяным охлаждением, то совсем не обязательно использовать водяную рубашку, и к этим портам ничего не нужно прикреплять. Это будет полезно только в том случае, если вы хотите подать поток воды для охлаждения турбонагнетателя после выключения.

Баки, форсунки и масло
Баки для топлива могут быть любого размера, а масляные баки должны вмещать не менее одного галлона. Не размещайте всасывающие линии рядом с возвратными линиями в резервуарах, иначе аэрация, вызванная возвращающимися жидкостями, вызовет попадание пузырьков воздуха в всасывающие линии, и насосы будут кавитационными и потеряют давление!

Для топливных форсунок рекомендую форсунки HAGO фирмы McMaster Carr. См. Страницу 1939 онлайн-каталога распылительных форсунок из нержавеющей стали.Двигатель такого размера будет нуждаться в потоке примерно 14 галлонов в час при полном рабочем диаметре.

Что касается масла, то сейчас использую полностью синтетический Castrol 5W-20. Необходимо полностью синтетическое масло с низкой вязкостью. Синтетический материал будет иметь гораздо более высокую температуру воспламенения и с меньшей вероятностью воспламениться, а низкая вязкость поможет турбине легче вращаться при запуске.

Для получения дополнительной информации о расчете требований к топливу и т. Д. Я предлагаю вам присоединиться к группе пользователей, такой как группа пользователей форумов Yahoo «DIYgasturbines».Там много информации, и я постоянный участник.

Sparking That Mother Up
Ааа, тебе понадобится источник воспламенения! Поскольку существует множество способов получить искру от свечи зажигания, я не буду вдаваться в подробности. Я предоставляю вам поискать в Интернете хорошую схему высокого напряжения, чтобы получить искру, или вы можете дешево подключить автомобильное реле мигалки к катушке и получить довольно медленную, но полезную искру из вашей свечи.

Для питания всех 12-вольтовых систем я предпочитаю использовать 12-вольтные, 7 или 12 ампер-час, герметичные гелевые батареи, подобные тем, которые используются в охранной сигнализации.Они маленькие, легкие, хорошо подходят для выполнения поставленных задач и легко помещаются в реактивный картинг или другое небольшое транспортное средство.

Хорошо, вы так далеко зашли. Все, что вам сейчас нужно, это подставка для установки двигателя. Вы можете увидеть изготовленный мной тестовый стенд на других фотографиях здесь и получить представление о том, как сделать его для себя. У вас есть воздуходувка для листьев? Начнем!

Шаг 10: Шуметь, сотрясать землю, напугать соседей

Примечание: движок в видео не является движком автора.Видео этого двигателя можно найти здесь .

Это самое интересное! Вам понадобятся следующие детали: …
1) Двигатель

2) Наушники

3) Много топлива (дизельное топливо, керосин или Jet-A)

4) Воздуходувка

Вот где вещи становится интересно.

Во-первых, установите жиклер в таком месте, где вы действительно можете запустить его, не рассердив никого громким шумом. Далее вам нужно заправить его топливом. Мне нравится использовать Jet-A — авиационное топливо для реактивных двигателей, доступное в любом небольшом аэропорту, — потому что оно хорошо работает и имеет правильный запах.Включите масляную систему и установите давление масла минимум 30 фунтов на квадратный дюйм. Наденьте наушники и раскрутите турбину, продувая воздух через двигатель с помощью воздуходувки. Да, на этих двигателях можно использовать электрический или воздушный запуск, но это не норма, и гораздо проще использовать только воздуходувку.

Затем включите цепь зажигания и медленно подайте топливо, закрыв перепускной игольчатый клапан в топливной системе, пока не услышите хлопок, когда загорится камера сгорания. Продолжайте увеличивать расход топлива, и вы начнете слышать рев вашего нового реактивного двигателя.Постепенно отодвиньте воздуходувку и посмотрите, разгоняется ли двигатель сам по себе. Если этого не произошло, снова примените воздуходувку для листьев и дайте ему больше топлива, пока она не сработает.

Вот и все! Поздравляю — вы построили реактивный двигатель! Не сжигайте дом дотла!

Расс Мур является соавтором Instructables.com , «веб-платформы документации, где увлеченные люди делятся тем, что они делают и как они это делают, а также учатся у других и сотрудничают с ними». Эта история впервые появилась на Instructables 17 апреля 2006 года.

Газовые кузницы: создание вашей первой газовой кузницы: статьи anvilfire.com для металлистов

Постройте свою первую газовую кузницу

На протяжении многих лет Anvilfire помогала многим людям строить и устранять неисправности газовых кузниц. Вот советы и указатели для наиболее распространенных проблем.

Внимательно прочтите страницы Рона Рейла об ABANA:

Не делайте слишком большим: У вас может возникнуть соблазн сделать кузницу достаточно большой для любого проекта, который вы, возможно, захотите сделать.Не надо. Ни одна газовая кузница не справится со всем. Газовые кузницы легко сделать, и со временем их можно сделать несколько. Камера диаметром 5 дюймов и длиной 10 дюймов будет делать БОЛЬШОЙ объем ковки, и с ней легко справиться для первого проекта. Это примерно размером с мини-кузницу Р. Рейла. и достаточно нагревается одной горелкой R. Reil EZ Практическое правило — около 240 кубических дюймов камеры для одной горелки EZ.

Используйте изоляцию не менее 2 дюймов вокруг камеры: Первые два-три дюйма должны быть из Kaowool — внешний слой может быть перлитом или вермикулитом.Покройте внутреннюю поверхность ITC-100, оно того стоит. Вам понадобится около ½pt. для типичной minforge или пинты для кузницы с двумя горелками. Настоятельно рекомендуется использовать каовул для камеры вашей первой кузницы. С ним очень легко работать, и он очень быстро нагревается. Пол должен быть сделан из куска полки печи или огнеупорного кирпича толщиной в половину. Позже вы можете попробовать более прочный литой огнеупор.

Закрыть: Когда кузница нагревается до красного каления, основная потеря тепла происходит из-за лучистого тепла.Передняя и задняя части — это большие окна, которые необходимо закрыть, чтобы тепло отражалось обратно. Хорошая идея — проделать сзади небольшое (2 дюйма) отверстие, чтобы можно было просунуть длинную работу, и оставить большое открытое окно спереди, которое можно заблокировать огнеупорным кирпичом в соответствии с работой. (Мягкий огнеупорный кирпич предпочтительнее дешевых тяжелых желтых вещей, которые вы покупаете в строительном магазине). Не поддавайтесь соблазну слишком плотно закрыть его. Расширяющийся горячий газ должен отводиться. Особенно это актуально для атмосферных горелок.Эмпирическое правило для размера вентиляционного отверстия должно быть как минимум в семь раз больше площади поперечного сечения горелки (около 3,5 кв. Дюйма для трубки дюйма).

инструментов: Вам не понадобится ничего, кроме обычных гаражных инструментов. Сабельная пила очень удобна для резки относительно тонкого металла, но это не обязательно.

Строительство: Вам не нужна железная труба со стенками ½ дюйма. Если кузница должным образом утеплена, то только область вокруг рта нагреется до красного каления.14га листовой металл — или даже легче. Если вы предпочитаете тяжелую конструкцию, уменьшите вес до того, что вы можете поднять самостоятельно. Многие кузницы изготавливаются из использованных баллонов с фреоном. В зависимости от ваших навыков и ресурсов на изготовление кузницы уйдет один или два уикэнда.

Вашей кузнице нужно крыльцо: Большая часть работы выполняется прямо в устье кузницы. Сделайте так, чтобы можно было складывать огнеупорные кирпичи (жесткие желтые дешевые парни) передо ртом, чтобы можно было вставлять туда небольшие кусочки.

Горелки: Есть два типа горелок, «выдувных», при которых воздух нагнетается электрическим нагнетателем. и «атмосферный» или «Вентури», где для втягивания воздуха используется высокоскоростная газовая струя. Атмосферные горелки сделать проще, но их сложнее настроить. Если вы находитесь около уровня моря, настоятельно рекомендуется начать с горелки EZ типа RR. http://www.frontiernet.net/~metalcast/reil_1.html (нажмите кнопку ПРОПАНОВАЯ ГОРЕЛКА).Хотя это не самая эффективная из имеющихся конструкций, ее можно построить из готовых деталей сантехники за полдень. Позже вы можете заменить его на что-нибудь более продвинутое. Страница Рона — это ресурс, посвященный атмосферным горелкам. Он и упомянутые там люди много сделали для развития этой технологии.

Атмосферные горелки используют более высокое давление газа и меньшие размеры отверстий. Обычно струя № 58 работает под давлением 0–20 фунтов на квадратный дюйм. На высоком уровне кузница будет реветь, как реактивный двигатель.Выхлоп должен быть оранжево-желтого цвета — или, возможно, немного синего, если вы хотите, чтобы он был богатым.

Если у вас возникли проблемы со сверлением струй малых размеров, то контактные наконечники для проволоки MIG — отличная идея.

Достаточно воздуха: Мини-кузница может потреблять пропановую бутылку размером с барбекю за день. Кислорода много. Если кузнице не хватает кислорода, то и вам тоже! Хуже того, если в кузнице не хватает кислорода, она будет производить окись углерода.Отравление CO коварно. Вы можете не заметить этого, пока не станет слишком поздно! Убедитесь, что у вас много вентиляции. Большой поклонник — тоже хорошая идея.

Не горючие вещества: Вы собираетесь уронить горячую сталь; будут летать куски раскаленной чешуи и будут искры. При падении раскаленного железа на голую древесину сразу же загорится пламя — не нужно возиться с обугливанием. Убедитесь, что вокруг кузницы нет горючих материалов. Кусок цементной плиты является хорошей поверхностью для установки кузницы.

Также неплохо закрыть газовую линию гибким трубопроводом. Если вы уроните раскаленную сталь на резиновый пропановый шланг, вам все это не понравится! То же самое касается шнура питания воздуходувки.

— Адам Уайтсон, 2003 г.

Вентиляция:

Во многих цехах газовые кузницы используются невентилируемые. Однако их можно использовать таким образом только при ОЧЕНЬ хорошей вентиляции, открытых дверях и окнах, желательно с проемом размером с гаражные ворота.В замкнутом пространстве обязательно должны быть вытяжка и форточка (дымоход).

Горелки: Коэффициент кузнечной горелки: Мы получаем много вопросов по этому поводу. Вот несколько комментариев:
  1. Мы неоднократно просили людей, задавая вопросы, указывать размеры площади, а НЕ объем. Подумайте о разнице, прежде чем размещать вопрос, связанный с объемом. Также никогда не предполагайте, что мы знаем детали чьих-то планов.
  2. Следует учесть область, и это минимальный размер вентиляционного отверстия кузницы относительно горелки. Я считаю, что соотношение составляет 7: 1 (площадь к площади).
  3. Для любой конкретной горелки найдется оптимальный объем кузницы. Тогда есть еще минимум и максимум. Вы не можете использовать горелку любого размера с кузницей любого размера ИЛИ отрегулировать кузницу за пределы рабочего диапазона горелки.
  4. При покупке коммерческого продукта ПЕРВЫЙ человек, которого вы должны спросить о деталях, — это производитель ИЛИ продавец, если они осведомлены.Рекс Прайс может вам точно сказать, для чего предназначены его горелки, и, как я полагаю, предоставляет техническую информацию вместе с горелкой и на своем веб-сайте.
  5. Также, как уже отмечалось, разные горелки имеют разные уровни мощности. Вы не можете предположить, что самодельная горелка EZ с плохо просверленными, заусенцами, кромками и криволинейным отверстием будет работать как профессионально разработанный и изготовленный продукт с использованием высокоточных станков.
Адам ответил на вопрос (250 кубических дюймов на 3/4 «горелку EZ vs.500 кубических дюймов для 3/4 дюйма T Rex)

Как отмечали другие, «Ваш пробег может очень» — guru


Горелка гуру:
Лучший способ создать надежную газовую горелку — избегать создания форсунок и нестандартных приспособлений. Горелка наверху зажжет небольшую кузницу до сварочного тепла.

Детали для изготовления:

  • 9 дюймов из 3/4 дюйма, сортамент 40, с резьбой на одном конце (может быть половина ниппеля 18 дюймов)
  • Редуктор с 3/4 «на 1½»
  • 3 «длинный 1/8» трубный ниппель сортамент 40
  • Трубный ниппель сортамент 40 1½ «(разрезанный пополам до длины 1½»)
  • (1) обжимной фитинг с трубы 1/8 «на трубку 1/4»
  • (1) диаметр 1/4 дюйма.Наконечник MIG с внутренним диаметром 040 дюймов
  • Шаровой кран 1/4 »
  • Втулка NPT от 1/4 «до 1/8»
  • Переходник топливного шланга с 1/4 «NPT на левый.
  • Кронштейн для удержания трубы 1/8 дюйма (наружный диаметр 0,405 дюйма) в центре трубы 1½ дюйма.
Все эти детали, кроме кронштейна и переходника сварочного шланга, можно приобрести в хорошем сантехническом или строительном хозяйстве. Адаптеры сварочного шланга можно приобрести у любого поставщика сварочных материалов.

Кронштейн — единственная деталь, которую необходимо изготовить.Есть два способа сделать это. Один выпиливается из прутка 1/8 дюйма и сваривается, как указано выше. Другой — сделать его из стального или алюминиевого блока размером 1/2 дюйма и прикрутить его к стороне всасывающей трубы. газовая трубка входит в отверстие 7/16 «или 13/32» (.4063 «) с установочным винтом, удерживающим ее на месте. Вся указанная выше латунная фурнитура подойдет для такого дизайна. В первом способе все, что потребуется — это ножовка, напильник и способ сварить детали. Во втором все, что потребуется, это ножовка, напильник, сверла, метчики и небольшой сверлильный станок.

Эта горелка не имеет регулировки подачи воздуха и в сварной конфигурации выше не имеет регулировки глубины сопла. Однако я построил несколько таких горелок, и они каждый раз работали. Они подходят по размеру для плавки или кузни фреоновой банки, как показано ниже.


Регулируемая горелка: В этой горелке используется кусок лампы для создания регулируемой горелки, в которой можно изменять глубину отверстия впрыска и использовать воздушную заслонку.Обратной стороной этой конструкции является то, что трубка лампы имеет прямую трубную резьбу, и фитинги будут протекать, если они не будут сильно легированы наполненной твердеющей присадкой для труб (не один из новых аннаэробных типов). Обратите внимание, что гайки для крепления лампы также довольно дороги, а для конструкции требуется четыре.

Центр кронштейна представляет собой кусок сплошного стержня (круглого, шестигранного или квадратного), просверленный по длине для прохождения трубки лампы. Он приваривается к горелке так же, как и конструкция выше. Диск демпфера вырезается из любого удобного листового металла.Я использовал пару поддонов для свечей, которые у меня были под рукой. Тарельчатые сковороды имели красивую, устойчивую к текучести форму. Все фитинги представляют собой трубу 1/8 дюйма, как и в первом исполнении.

Трубка лампы SPT 1/8 «имеет диаметр 0,385». Сверло W (0,386 дюйма) как раз подходит для этого отверстия. Я использовал сверление с шестигранной ложей 3/4 дюйма и торцовку концов на небольшом токарном станке.


Сварочное приспособление Это грубое приспособление, сделанное из обломков, которые я лежал вокруг, было использовано для изготовления примерно дюжины этих горелок, и все они были достаточно хорошо отцентрированы, чтобы видеть сквозь отверстие MIG с конца 9-дюймовой длинной смесительной трубки.

Это было сделано из заглушки для лома, вырезанной из куска соснового бруса толщиной 1-1 / 2 дюйма с помощью кольцевой пилы 1-5 / 8 дюйма. Это был правильный диаметр для трубы с внутренним диаметром 1-1 / 2 дюйма (1,61 дюйма) и имел пилотное отверстие 1/4 дюйма. Кусок стержня с резьбой 1/4 дюйма был вкручен в дерево (отверстия такого же размера в мягком дереве занижены и плотно прилегают). Труба 1/8 дюйма сортамента 40 имеет внутренний диаметр 0,269 дюйма, поэтому она немного болтается на стержне, поэтому я заклеил ее изолентой. Это вызвало беспорядок, когда он стал горячим из-за сварки, поэтому в следующий раз я намотал на него прокладку.На тонкой трубке настенного светильника он был намного слабее, поэтому я просто отцентрировал его вручную и зафиксировал на месте. Простые втулки можно было сделать для лучшей подгонки.

ВВЕРХУ: Печь для плавления банок с фреоном с 2-дюймовым покрытием из Kaowool и полым кирпичным дном (над Kaowool), облицованным ITC-100. С помощью горелки №1 нашего гуру. Та же самая горелка могла бы разжечь печь для плавления алюминия или цинка большего размера.

В этой маленькой плавильной печи используется тигель №1 (3.2 фунта латуни) — ВЫШЕ середины.

Он плавит полный трехфунтовый тигель примерно за 5 минут или меньше, когда печь и тигель становятся горячими (примерно 10-15 минут).

Мы больше не рекомендуем строить таким образом плавильные печи. Подъемная крышка и вертикальный подъемник тигля, для которых требуются специальные щипцы (см. Выше), являются пережитком тяжелой кирпичной печи.

Сегодня, когда используются легкие огнеупоры, конструкция кузниц и печей может и ДОЛЖНА быть другой.Для небольших плавильных печей вся верхняя часть и корпус могут подниматься, а тигель поднимается прямо с помощью разливочных щипцов. Это экономит драгоценное время при переходе от подъема к разливочным клещам. В более крупных плавильных печах могут использоваться подъемные корпуса с противовесами или раскладывающиеся по диагонали корпуса типа моллюска, аналогичные тем, которые используются гончарами.

Фото дымоход: 120 фото эксплуатации и установки печных труб

120 фото эксплуатации и установки печных труб

Для того чтобы сделать правильное устройство дымохода, необходимо иметь подробную схему данного сооружения. Неправильная кладка может спровоцировать скопление вредных токсических веществ внутри помещения. Проводить подобные работы должен высококвалифицированный специалист, который знает все о подобном сооружении.

Правильный уровень дымовой тяги обеспечивает быстрый вывод угарных газов за пределы жилого пространства. Такое сооружение представляет собой своеобразный пенал, который удаляет едкие продукты горения.

В специализированных отделах представлено несколько моделей дымоходов. Они отличаются по своему строению и материалу из которого они изготовлены. В нашем руководстве представлена подробная инструкция, как сделать дымоход для печи своими руками.  Рекомендации опытных специалистов значительно облегчают поставленную задачу.

Виды дымоходов

Отводные шахты через которые осуществляется вывод вредных газов, насыщенных продуктами горения, требуются не только для стандартных печек, но и для каминов и газовых котлов. На сегодняшний день известно несколько видов дымоходов. К ним относят:

Прямо потоковый. Эта разновидность считается популярным сооружением, которое чаще всего используют для обустройства жилого пространства. Единственным недостатком такого дымохода является быстрая теплопотеря. Помимо токсических веществ здесь улетучивается большая часть тепловой энергии.

Прямо потоковые трубы с перемычками. Они задерживают большую часть тепла в процессе сгорания материалов. Эту конструкцию довольно часто используют в банях. Такой дымоход длительного горения для печи требует постоянной чистки. Зола быстро оседает на поверхности перемычек, тем самым препятствуя быстрому выведению ядовитых веществ.

Прямо потоковый дымоход с лабиринтом. Эта разновидность отличается высокой теплоотдачей. Угарные газы проходят через многочисленные перемычки. Они быстро нагревают стенки дымохода, тем самым способствуют максимальному прогреванию помещения.

Колпаковый. Его применяют для русской печи. Раскаленный дым быстро подымается вверх, где постепенно начинает остывать. После этого он опускается по своду дымоходной кладки. Единственным недостатком подобного сооружения является его неравномерное прогревание.

Модульный. Они изготавливаются из металлического сплава. Они предназначены для отопительных систем работающих на газу. Металлические дымоходы для печей способны справиться с кислотными соединениями продуктов горения метана. Кирпичная кладка в этом случае быстро разрушиться.

Устройство дымохода

Эффективная работа дымоходной шахты, напрямую зависит от нескольких критериев. Например, сечения, высоты и материала из которого он выполнен.

Что необходимо учитывать в процессе устройства подобной конструкции:

Опытные специалисты рекомендуют выбирать цилиндрическую форму дымохода. На её поверхности собирается минимум сажи. Такая форма максимально сохраняет выработанное тепло внутри помещения.

Размер выходного отверстия отопительного устройства должен быть немного меньше, чем сечение дымоводного канала. Если диаметр будет немного больше, то понадобится дополнительный переходник, который будет регулировать процесс выведения дыма.

Особое внимание необходимо уделить горизонтальной части конструкции. Теплый воздух быстро движется наверх. Здесь быстро начинает оседать сажа и продукты горения.

Сократить этот процесс поможет регулирование тяги путем сокращения длины этих отрезков. Они должны быть меньше одного метра. Помимо этого, необходимо обеспечить конденсатоприемник и дверцы для чистки дымохода.

Для банной печи, лучше всего использовать вертикальный дымоход. В некоторых случаях, можно проложить металлическую трубу. В процессе фиксации рекомендуется соблюдать правильный угол наклона. Он должен составлять не более 2-х метров.

Этапы создания вертикального дымохода

Для создания дымоходной шахты, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы. Для этого понадобится:

  • кирпич первого сорта;
  • строительный состав;
  • уровень;
  • веревка для направляющей;
  • лестница;
  • схема конструкции.

Создание дымохода включает в себя следующее этапы:

Первый слой выкладывают из пяти кирпичей. Кладка должна быть аккуратной и ровной. Последующие ряды делают по той же схеме.

Когда необходимая высота получена, можно переходить к сооружению опушки. Каждый последующий ряд ложится на 35 мл больше. В результате получится ступенчатое сооружение в области потолочного перекрытия.

После того, как труба достигла уровня чердака, её начинают укладывать по первоначальному этапу. Диаметр отверстия должен постепенно сокращаться.

Завершающим этапом, будет выведение кирпичной шахты за пределы крыши. На фото дымохода для печи, изображен весь рабочий процесс.

Фото дымоходов для печи

Также рекомендуем посетить:

120 фото идей и рекомендации как монтировать дымоход

Установка дымохода для печи — далеко не самая легкая работа, требующая от строителя определенных навыков. Безусловно, сам дымоход является неотъемлемой частью внешнего вида дома, поэтому к его строительству нужно отнестись с особым вниманием. Если расчеты будут неточными, то это напрямую повлияет на качество его работы, а также срок службы.

Дымоходы возводятся для разных печей. Они могут отличаться по форме, материалу и ресурсу. Зачастую строят дымоходы для дровяной печи.

Содержимое обзора:

С чего стоит начать?

В первую очередь вам предстоит создать проект дымохода: определиться с размерами, внешним видом и материалом. Для того, чтобы понять, как именно составлять его, вы можете посмотреть в интернете фото проекта дымохода для печи.

Как было сказано ранее, важно правильно подобрать основные размеры, иначе это воспрепятствует качественной работе отопительного прибора и отразится на здоровье вашей семьи. Теперь можно определиться с внешним видом и строением дымохода.

В зависимости от расположения относительно печи, выделяют следующие виды:

  • Дымоход, идущий непосредственно из печи.
  • Дымоход, располагающийся с одной из сторон отопительного прибора.
  • Дымоход, встроенный в стену.

Дымоход, идущий из печи

Данная разновидность характерна тем, что идет сразу из печи. Обычно их называют дымоходы для банных печей, так как зачастую они используются при строительстве бань. Такой вариант является древним и одним из самых распространенных в наши дни.

Стоит сказать, что такой дымоход еще и экономичен, так как на его строительство уходит меньше средств и сил, нежели чем на другие.

Дымоход, располагающийся с одной из сторон печи

Такой дымоход часто называют коренным. Если говорить о конструкции, то данный вариант возводится вблизи печи, соединяясь с ней, или же пристраивается к ней. Особенностью такой разновидности является то, что она может быть использована для чугунных печей, в отличие от предыдущего варианта.

Также стоит отметить то, что ее можно использовать сразу для нескольких печей: если такой дымоход проходит сразу через несколько этажей, то на каждом из этих этажей к нему могут быть пристроены печи.

При использовании данного типа дымового прохода важно точно подобрать все размеры, иначе он попросту не выдержит нагрузки и не будет эффективно работать. Также не забывайте про чистку дымохода печи.

Дымоход, встроенный в стену

Этот вариант обычно встраивается в одну из капитальных стен так, что какая-то его часть выходит за пределы дома. Важно обратить внимание на утепление дымохода, в противном случае внутри дымового прохода будет скапливаться влага из-за разности температур, а это существенно повлияет на его работу.


Стоит отметить, что данная разновидность также широко распространена ввиду ее значимости для внешнего вида дома. Такой дымоход точно разнообразит внешний вид здания.

Строение дымового прохода

В наши дни инженеры выделяют в конструкции дымохода несколько деталей. Чтобы построить дымоход для печи своими руками, вам придется разобраться в них.

Рассматривая дымоход сверху вниз, выделяют следующие отделы:

  • Колпак из металла. Данная деталь предназначена для защиты дымохода от внешнего воздействия: пыли, осадков и прочего.
  • Кирпичи, опоясывающие проход. Их роль заключается в укрытии дымохода от капель, стекающих по колпаку.
  • Основная часть — сам проход.
  • Изолированная от жидкости поверхность выдры.
  • Выдра. Данная часть предназначена для защиты легковоспламеняющихся материалов в кровле от перегревания.
  • Часть, проходящая через чердак дома.
  • Утолщенная часть дымового прохода. Толстые стенки этого отдела предназначены защитить легковоспламеняющиеся материалы для покрытия от перегрева во время использования печи. Некоторые инженеры модернизируют данную деталь, закрывая ее в металлический ящик, наполненный специальными веществами, препятствующими воспламенению.
  • Перекрывающие балки
  • Изолирующие материалы. Они используются для предотвращения риска возгорания при использовании печи.
  • Часть трубы, соединяющаяся с печью.

В заключении стоит сказать, что в устройстве дымоходов печей нет ничего сложного, все, что вам требуется, — разобраться в установленной классификации, правилах построения, а также просто выбрать дымоход по своему вкусу.

Фото дымоходов для печи

Также рекомендуем просмотреть:

инструкция по кладке, чертежи и фото

Грамотное возведение дымохода — процесс такой же серьезный, как и строительство самой печи.

Дымоходы из кирпича своими руками

Насколько правильно и аккуратно будет выполнена эта работа, настолько хозяин обезопасит свой дом и домочадцев от пожара или отравления угарным газом. Поэтому к постройке этого элемента нужно отнестись очень ответственно и сделать все максимально правильно и по инструкции. Дымоходы из кирпича своими руками выстроить можно, если есть опыт в этой работе, но в случае, когда она незнакома, лучше доверить ее профессионалу. Если не уверены в своих силах — лучше не начинать.

Виды дымоходов

Дымоходные трубы из кирпича могут быть двух видов: коренного и насадного. В каждом случае для возведения выбирается один из них, тот, который подходит для конкретной печи.

  • Коренные дымоходы отличаются от насадных тем, что возводятся не как продолжение печной конструкции, а автономно, рядом с местом, где будет установлена печь, а затем соединяется с ней патрубком.

Типичный коренной дымоход

Это дымоотводное сооружение подойдет для чугунных и кирпичных отопительных приборов, причем к одному коренному дымоходу могут быть подсоединены даже две или три печи. Естественно, в этом случае он по своему внутреннему сечению должен соответствовать необходимым параметрам для определенного количества подключенных к нему приборов отопления.

Если устанавливается коренной дымоход, к которому будет подводиться патрубок от чугунной печи или котла, работающего на газе, то, возможно, потребуется установка вовнутрь дымоходного канала трубы из металла.

Коренной дымоход устанавливают на фундамент, отдельный от общедомового и печного. Глубина котлована для фундамента должна составлять не менее 30—50 сантиметров, в зависимости от высоты и ширины дымохода, а также его периметр должен быть больше основания конструкции дымохода на 12—15 сантиметров.

  • Насадная труба дымохода — это продолжение конструкции печи, являющееся ее неотъемлемой частью. Такая труба предназначена для отведения отходов горения только для одной печи, продолжением которой она является.

Дымоход надсадного типа

Составляющие части дымохода

Принцип устройства обоих видов дымоходов одинаков, но если к коренной трубе подсоединяются две или три печи, она может иметь несколько стояков и несколько разделок, количество которых будет зависеть от числа этажей дома.

Части и отделы дымохода

На данном рисунке можно рассмотреть все части дымоотводной конструкции, которая состоит из следующих элементов и отделов:

  • Шейка печи — это часть дымохода, которая идет от печи до разделки. В ней располагают дымовую задвижку, которая будет регулировать тягу, необходимую для интенсивности горения или тления топлива.
  • Разделка трубы или распушка устраивается на проходе трубой каждого перекрытия, и предназначена для защиты горючих перекрытий от высоких температур. Она имеет более толстые стенки, по сравнению с остальными частями дымоотводного канала. Ее толщина должна быть не менее 35—40 сантиметров, таким образом создавая по всему периметру изоляцию от 20—25 сантиметров.
  • Стояк трубы — это кирпичный столб с дымоотводным каналом внутри. Он располагается, как до разделки, так и в чердачном перекрытии.
  • Выдра — эта часть располагается сразу над кровлей и предохраняет трубу от попадания влаги – дождя, снега, конденсата и т.п.
  • Шейка трубы возвышается сразу же над выдрой.
  • Выдра, имеющая площадку, шейка и выступающая шапка вместе составляют оголовок трубы.
  • Сверху шапки закрепляется колпак или зонтик, препятствующий попаданию вовнутрь канала различных загрязнений и влаги. Также это приспособление способно создавать нормальную тягу в канале дымохода.

Кладка дымохода

Схема

Первое, что необходимо сделать — это внимательно ознакомится со схемой дымохода и разобраться в том, как укладывается каждый из его рядов. Схему можно выбрать одну из многих — лучше ту, на которой будет все станет предельно ясно. При кладке обычной кирпичной печи, подойдет порядовка для стандартного дымохода из кирпича.

Одна из самых распространенных порядовок дымохода

Возведение надсадной трубы

При монтаже надсадной трубы, кладка самой конструкции печи заканчивается за 50—60 сантиметров до потолочного перекрытия, а затем начинается непосредственное возведение дымоходного канала. На данной схеме представлено два варианта кладки дымохода: квадратной и прямоугольной формы.

  • По схеме первого ряда возводится шейка дымохода до разделки. В каждом последующем ряду кирпичи укладываются таким образом, чтобы середина кирпича перекрывала шов между кирпичами предыдущего ряда.

Выложив три-четыре ряда по этой схеме первого ряда, начинается выведение распушки трубы.

Так внешне выглядит распушка…

  • На рисунке второго ряда хорошо видно, что кирпичи укладываются со сдвигом во внешнюю сторону на одну треть кирпича. Чтобы идеально подогнать штучный материал, придется воспользоваться разделением цельного кирпича на две или три части вдоль или поперек.

… а это — ее порядовка

При всем этом нужно помнить, что канал дымохода должен сохранять первоначальное сечение, так как смысл утолщения его стенок – это для повышения безопасности для перекрытия во время эксплуатации. Тем более, что сужение или расширение внутренней полости может негативно повлиять на тягу во время топки.

  • Третий, четвертый и пятый ряды распушки также выкладываются со сдвигом в наружную сторону, сохраняя просвет канала.
  • Шестой ряд имеет такой же размер, что и пятый ряд и выкладывается вровень с внешним и внутренним краем стены дымового канала.
  • Седьмой и восьмой ряды выкладываются по схеме первого ряда.

Закончив укладку распушки, можно переходить к работе над выдрой и тут нужно очень постараться, так как каждый ряд образует очередную ступеньку и выступает в наружную сторону, на одну треть.

Порядовка выдры

  • Первый ряд кладут такого же размера, как последний ряд распушки.
  • Со второго ряда начинают выкладывать первую ступеньку, и идет расширение дымохода во внешнюю сторону.
  • Далее, следуя схеме, выкладываются остальные восемь рядов.

После завершения кладки выдры, выкладывается шейка трубы, которая выводится по схеме первого ряда до двух верхних рядов шапки, где кирпич также укладывают с выступом во внешнюю сторону.

Высота трубы над коньком

Дымоотводная труба должна подниматься над коньком кровли на полметра, если она расположена на полтора метра от него по горизонтали.

Взаимное расположение трубы и конька крыши

Если же она расположена ниже по скату, ее поднимают вровень с коньком или же ниже не более, чем на 10 градусов под углом к коньку. Эти параметры должны строго соблюдаться, так как они обеспечивают безопасность эксплуатации отопительного сооружения, проверены многолетним опытом.

Другой, несколько упрощенный вариант дымохода

Другим вариантом кладки дымохода может быть простая прямая конструкция. Она подойдет тем, кто не имеет опыта в выполнении данного вида строительства.

  • Весь дымоход, от печи до оголовка, выкладывается ровной колонной с каналом внутри, а все нужные для него элементы выполняются с помощью опалубки, цементного раствора и армирования металлическим прутом толщиной от четырех до семи миллиметров.
  • В области, где должна начинаться распушка, устраивают опалубку, нужного размера и формы.
  • На трубе закрепляют металлический прут или сетку.
  • Опалубка обмазывается глиняным раствором тонким слоем. Он нужен для того, чтобы с застывшего бетонного раствора можно было легко снять доски опалубки.
  • Затем в опалубку закладывается бетонный раствор и оставляется до полного застывания.
  • После затвердевания цемента, опалубка снимается, и все бетонные части, при необходимости, выравниваются для придания им аккуратного вида.

Таким образом, можно обойти сложности конфигураций кладки. Конечно же, эта работа займет намного больше времени, но в ней невозможно допустить ошибку. Главное — правильно, аккуратно и ровно устроить опалубку.

Изоляция распушки

Несмотря на толщину стенок распушки, необходимо вокруг нее при проходе через перекрытие устроить теплоизоляцию. Ее делают из асбеста, пропитанного глиной войлока, или же устраивается металлический короб, который засыпается керамзитом или песком. Распушка должна быть изолирована на всю толщину потолочного перекрытия.

Гидроизоляция прохода

После завершения кладки шапки, можно устанавливать зонтик и приступать к гидроизоляции прохода трубы через кровлю.

Примерная схема гидроизоляции дымохода

Гидроизоляция — это очень важный момент в устройстве дымохода, и от нее зависят долговечность и эффективность его работы.

Расстояние, образовавшееся между трубой и кровлей, нужно прикрыть фартуком. Чаще всего для этих целей используется рубероид, который закрепляют на герметик.

Сверху этот слой гидроизоляции оформляется «фартуком», который делается из пристенного профиля или из специальной гидроизолирующей ленты. Она также крепится на кровельный материал с помощью герметика, а на трубе фиксируется предназначенной для этого планкой.

«Фартук» для дымоходной трубы

Советы опытных мастеров

Чтобы дымоотводная система работала качественно, нужно соблюдать некоторые рекомендации, которые всегда учитывают профессиональные печники.

  • При кладке кирпичных рядов обязательно следует тщательно подбирать излишний раствор, который будет выступать вовнутрь дымоходного канала. Эти поверхности должны быть очень ровными, чтобы на них как можно меньше оседало сажных отложений.
  • Перевязка кирпичей в кирпичной кладке дымохода требует особого внимания, так как в такой конструкции может использоваться большое количество не цельных кирпичей, а их половинки, пластинки, третьи или четвертые части. Для того, чтобы ровно отрезать или отколоть кирпичи, можно использовать «болгарку» (шлифмашинку). Если ею надпилить нужную часть, легче будет отделить фрагмент требуемого размера. Пластины, которые необходимы в некоторых рядах кладки, придется отпиливать полностью, так как такие тонкие части могут просто сломаться.
  • Швы в кладке дымохода не должны быть слишком толстыми – их толщина может составлять четыре — пять миллиметров. Это необходимо соблюдать потому, что раствор, даже в застывшем состоянии, больше подвержен разрушению при воздействии внешних факторов, чем закаленный кирпич.
  • Ну и, конечно, очень важным мероприятием при обслуживании дымохода в процессе его эксплуатации является его своевременная чистка или периодические профилактические работы для предупреждения его засорения.

Видеоурок по кладке дымохода своими руками

Кладка дымохода — весьма непростое мероприятие, так как она проходит на высоте и требует максимальной внимательности. Поэтому нужно реально оценить свои силы и возможности. Если возникнут сомнения, что эту работу посильно выполнить самостоятельно, то лучше доверить ее опытному мастеру.

Как сделать дымоход из кирпича — фото, видео

Часто заказчики обращаются с проблемами в уже функционирующих частных домах, сталкиваясь с закупоркой выхода дыма, отсутствием тяги или внутреннего задымления. При этом клиент решается сделать дымоход из кирпича для котла и решить проблему отопления в коттедже. 

 

Обустройство кирпичной дымовой трубы во многих случаях обходится клиенту дешевле, чем установка современных воздухоотводных систем. Кирпич – материал, хорошо выдерживающий высокие температурные режимы и поток накаленного воздуха. Кирпичный дымоход выдерживает скопление и возгорание сажи, не требуя реконструкции.

 

Общие виды дымоходов:

  • Традиционные кирпичные основания для потоков дыма. Достаточно мощная система, условием является использование только термостойкого кирпича.
  • Стальные дымоходные системы. Максимальная температура накаливания достигает отметки 800 градусов.
  • Современные керамические воздухоотводные трубы. Обладают способность выдерживать температуру до 1100 градусов.

 

Сделать дымоход из кирпича для котла не сложно, при самостоятельном строительстве получится сэкономить затраты на работу. Приобретая европейские строительные материалы, предварительно ознакомившись с технологией возведения, построить дымоход, получится даже у любителя. 

Главные составляющие дымоходной системы из кирпича 

Для представления как сделать дымоход из кирпича, важно понимать основные составляющие системы. Непосредственно на печи устанавливается насадка в виде дымоходной трубы, внутри расположена задвижка. Далее формируется перевязка и укладка кирпичей. Выкладывается в 5-6 рядов до межэтажного навеса. Формируется шейка распушки – труба с последующим расширением, сохраняющая основной объем сечения. Наружная часть составляет около 25-40 см, в зависимости от мощности печи. 

 

Формируется стояк, идущий до самой кровли. Сверху создается выдра, разрезы детали рекомендуется с отметкой 10 см. При неправильном формировании выдры, атмосферные осадки могут попадать на чердак или скапливаться в трубе дымохода. 

 

Шейка выкладывается согласно размеру дымохода, необходимо их четкое совпадение. Незначительное расширение образует оголовок дымоходной системы. Для полного избегания попадания в дымоход снега или дождевого слива сверху мастера рекомендуют надевать колпак. Размеры колпака несколько увеличивают, для проникновения потоков воздуха и создания внешней тяги. Материал колпака не зависит от кровельного покрытия или дымоходного. 

4 этапа строительства дымохода из кирпича 

Перед тем, как сделать дымоход из кирпича, необходимо заранее просчитать смету на услуги и материалы.

  • На первом этапе необходимо ознакомиться и изучить точные размеры дымохода. Составить чертеж и определить периметры. Важно понимать, что высота фундамента кирпичного дымохода составляет не менее 30 см. Ширина планируемого фундамента обычно составляет на 15см больше его основания. Расстояние от кровельного уголка по центру крыши может варьироваться в зависимости от угла наклона. При желании самостоятельно сделать дымоход из кирпича, фото готовых проектов можно рассмотреть на сайте компании ИнноваСтрой.
  • На втором этапе ознакомления с технологией «как сделать дымоход из кирпича» важно понимать, что независимо от высоты строения бани или жилого коттеджа дымоход необходимо повышать на 5 метров. Кирпич для строительства дымохода необходимо подбирать с огнеупорными свойствами, горячего прожига. Также подойдет красный полнотелый материал. Если температура в печи достаточно высокая и мощность накаливания воздуха превышает стандартные параметры, рекомендуется применять защитные смеси для прокладки швов. Для создания крепкого и прочного дымохода особенно важно создавать тонкие прослойки швов. Оптимальной является величина не более 15 мм. Выдру и разделку чаще формируют из металлических материалов. Монтировать элементы профессионалы рекомендуют непосредственно в кирпичную кладку, без пересечения элементов арматуры внутренней стороны дымохода. 

 

Надежную пожарную безопасность дымоходной системы из кирпича образует стена толщиной не меньше 10 см, а объем внешнего строения зависит от швов. Если желаете сделать дымоход из кирпича, фото строения визуально передает правильный вариант технологии швов и толщину кирпичных стен. 

Перед тем, как перейти к третьему этапу технологии «как сделать дымоход из кирпича» отметим: При строительстве стен дымохода необходимо оставлять небольшие отверстия для последующей очистки системы. А углы создавать ровными и строго на 90 градусов.

  • Третий этап предполагает внутреннюю отделку дымоходной системы. Идеальная гладкость отделки из штукатурки гарантирует выход всей сажи наружу. Чем более шероховаты стенки, тем больше копоти задерживается внутри и затрудняет впоследствии проход дыма. Скопление сажи может привести к возгоранию или закупорки выхода дыма и частичному задымлению жилого пространства. Штукатурку рекомендуется наносить тонким слоем равномерно по всей поверхности. 

 

Профессиональные мастера компании ИнноваСтрой рекомендуют при самостоятельном монтировании дымоходной системы побелить поверхность с обеих сторон. Прием позволяет определить места, в которых возможна задержка гари и образование копоти. Щели необходимо залатать, а закупорки устранить.    

  • На 4 этапе осуществляется крепление всех участков и проводится теплоизоляция поверхности. Как сделать дымоход из кирпича в условиях морозостойкости и низких температур? Правильно его утеплить и плотно скрепить участки деталей. Если есть возможность закрепления дымохода у стены, то проводится она через каждый 30 см, используя металлически крепежи из анкера. В стыках и местах соединения дымохода с крышей, потолочным покрытием необходимо проложить прокладочную ткань из стекловаты или абсеста. Риск возгорания основного строения необходимо снизить до минимума. 

 

Для обеспечения сильного потока тяги необходимо, чтобы дымоход возвышался не менее чем на 50 м от основного конька кровельного покрытия. Наружную поверхность кирпичного дымохода мастера рекомендуют дополнительно утеплить. Можно применить кровельный материал либо более дешевые аналоги. 

 

Если последовательно соблюдать технологию «как сделать дымоход из кирпича», то можно самостоятельно создать надежную дымоходную систему. Безопасность и защита от возгорания у кирпичной воздушной системы выше, чем современных европейских дымоходах работающих на электрической основе. 

Как проверить тягу в кирпичном дымоходе? 

Одним из главных вопросов строителей является не только «как сделать дымоход из кирпича», но и как проверить уровень тяги. Различают 2 потока тяги в дымоходной системе:

  • Естественная — основана на разнице и перепаде температурного режима между котлом и окружающей средой. Чем больше коэффициент перепада, тем сильнее уровень выхода дыма наружу. Для высокого уровня тяги немаловажным является достаточная циркуляция воздуха в помещении. Работа вентиляционных систем влияет на дымоход. При круглой поверхности основания дымохода и ровном основании для выхода наружу потоки сажи и скопления гари задерживаются редко. Чего не скажешь о ломаной конструкции.
  • Принудительная — электрическая вентилируемая система, искусственно создающая ветреный поток.

 

Если вы заинтересовались, как сделать дымоход из кирпича, не менее интересным будет, как проверить тягу в построенном дымоходе. В целях проверки профессионалы рекомендуют использовать обычную бумагу или несколько спичек. Горящий лист подносят к армированной решетке дымохода и проверяют, в какую сторону откланяется пламя. Если система построена правильно, учитывая все параметры технологии, то поток пламени отклоняется в сторону дымохода.

Основные причины неисправности в работе 

Перед тем, как сделать дымоход из кирпича рекомендуем ознакомиться с возможными причинами неисправностей в работе системы. Обращая внимание, можно избежать затруднений и последующей реконструкции.

  1. Ошибка на этапе проектирования и расчетов размеров для дымоходной системы.
  2. Низкая высота системы, достаточный поток воздуха и слабое проветривание. 

 

Как сделать дымоход из кирпича наглядно можно посмотреть на видео 

Дымоходы из нержавейки обзор правила монтажа

Монтируя обогревательный котёл, камин, печь и т. д., необходимо думать о том, куда отводить продукты сгорания топлива. Самый приемлемый вариант решения в этом случае — дымоходы из нержавейки. Труба для дымохода из нержавейки соответствует всем необходимым стандартам чистоты и безопасности при сжигании топлива. Кроме того, такие дымоходы довольно легко изготовлять и монтировать, поэтому стоят они недорого. Трубы для дымоходов из нержавейки советуют купить всем, кто пользуется собственными системами отопления, особенно в городских условиях.

Преимущества дымохода из нержавеющей стали


Дымоходы для котлов и других отопительных систем из нержавейки обладают целым рядом преимуществ:

Параметры трубы (наружный диаметр) Сталь Толщина Стенки, мм
Ø 16 Ø 18 Ø 19 Ø 20 ст3 ст20 09Г2С 08пс от 1 до 3 мм
Ø 25 Ø 28 Ø 30 Ø 32 ст3 ст20 09Г2С 08пс от 1 до 3 мм
Ø 35 Ø 38 Ø 40 Ø 42 ст3 ст20 09Г2С 08пс от 1 до 3 мм
Ø 48 Ø 51 Ø 57 Ø 60 ст3 ст20 09Г2С 08пс от 1 до 3 мм
Ø 76 Ø 89 Ø 102 Ø 108 ст3 ст20 09Г2С от 2 до 10 мм
Ø 114 Ø 127 Ø 133 Ø 159 ст3 ст20 09Г2С от 3 до 10 мм
Ø 219 Ø 273 Ø 325 Ø 377 ст3 ст20 09Г2С от 3 до 12 мм
Ø 426 Ø 530 Ø 630 Ø 720 17Г1С ст3 ст20 09Г2С от 4 до 50 мм
Ø 820 Ø 920 Ø 1020 Ø 1220 17Г1С ст3 ст20 09Г2С от 4 до 50 мм
Ø 1320 Ø 1420 Ø 1520 Ø 1620 17Г1С ст3 ст20 09Г2С от 4 до 50 мм
Ø 1720 Ø 1820 Ø 1920 Ø 2020 17Г1С ст3 ст20 09Г2С от 4 до 50 мм
Ø 2120 Ø 2220 Ø 2520 Ø 2620 17Г1С ст3 ст20 09Г2С от 4 до 50 мм
Ø 2720 Ø 2820 17Г1С ст3 ст20 09Г2С от 4 до 50 мм