Ж б блоки фундаментные: Блоки ЖБИ фундаментные (фбс) купить на заводе

Фундаментные блоки

Блоки фундаментные железобетонные – это конструкции, которые используются в качестве сборных фундаментов при строительстве различных объектов. Высокопрочные фундаментные блоки применяются, как правило, при возведении малоэтажных зданий и сооружений. Также с помощью фундаментных блоков строятся подземные помещения различной глубины, где блоки выступают в качестве стенок (подвальные и цокольные помещения, технические подполья зданий и др.). Поэтому часто их можно встретить под другим названием – блоки стен подвалов.

Жб фундаментные блоки широко применяются для возведения столбчатого или ленточного фундамента – они укладываются по периметру и осевым линиям предполагаемой постройки. Стык между блоками заполняется специальным раствором, обеспечивающим прочность соединения блоков и защиту от повреждений, вызываемых окружающей средой (влажность, смена температуры воздуха, климатические осадки и т.д.).

Основное направление, где фундаменты нашли применение, – это промышленное строительство. Однако небольшой вес и универсальность блоков позволяет использовать их и в частном строительстве – без необходимости привлечения тяжелой техники можно в кратчайшие сроки устроить фундамент любой площади и конфигурации. Фундаментные блоки используются также в дорожном строительстве, где они выполняют функцию постоянных или временных барьерных преград на проезжей части автомобильных дорог и в местах, которые не предназначаются для заезда транспорта.

Железобетон способен легко и максимально долго переносить различные нагрузки, которые воздействуют на сооружение. Помимо этого железобетон обладает высоким порогом водонепроницаемости: поверхность бетона не разрушается под действием влаги и активных химических соединений, в избытке содержащихся во влажной среде. Поэтому его применение в качестве материала для изготовления подземных фундаментов вполне обосновано: фундамент из сборных бетонных блоков полностью выполняет свою функцию — восприятие нагрузок от веса здания на его основание и последующее распределение этих нагрузок в грунт.

Фундаменты для возведения зданий и сооружений бывают монолитными и сборными. Монолитные фундаменты из железобетона изготавливаются непосредственно на месте строительства – бетон заливается в вырытый котлован. Сборные фундаментные блоки изготавливаются предварительно на заводе и только после набора бетоном необходимой прочности отправляются на стройплощадку. При схожих характеристиках сборные фундаментные блоки обладают весомым преимуществом по сравнению с монолитными фундаментами: стоимость отдельных блоков и их монтаж обходятся значительно дешевле и быстрее, позволяя сэкономить не только ценные средства, но и бесценное время, которое затрачивается на строительство сооружения.

Железобетонные фундаментные блоки делятся на несколько типов:

• блоки ФБ, блоки ФБС – сплошные блоки стенного типа;
• блоки ФБВ – сплошные блоки с вырезом для укладки перемычек и прокладки инженерных коммуникаций под потолками подвалов и технических подпольев;
• блоки ФБП – пустотные блоки с открытыми вниз пустотами для заполнения их дополнительным утеплителем или для омоноличивания связываемых сборных элементов.

Железобетонный фундаментный блок представляет собой прямоугольный параллелепипед, боковые грани которого имеют специальные пазы. При монтаже пазы заливаются гидроизолирующим раствором. Верхняя плоскость фундаментного блока имеет монтажные петли, которые служат для удобства монтажа.

Монтаж фундаментных блоков, как и любых других фундаментов, начинается с подготовки основания. Основание выполняется из выровненного слоя песка, называемого подушкой. Длина и ширина основания должны быть на 200-300 мм больше, чем длина и ширина блоков. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем не возникали отвисания блоков с песчаной подушки. Если строительство фундамента предполагает наличие подвала и ведется на сухих и непучинистых грунтах, то фундаментные блоки допускается устанавливать непосредственно на само основание грунта, предварительно выравненное песком. Для того, чтобы увеличить несущую способность фундамента, фундаментные блоки устанавливают на фундаментные подушки ФЛ, которые служат для увеличения площади опоры.

Монтаж фундаментных блоков начинается с блоков, которые расположены по углам фундамента, на перемычках и фундаментных пересечениях, они выполняют функцию маячков. Затем фундаментные блоки ЖБИ укладываются по схеме их раскладки в соответствии с проектом и с учетом разрывов для прокладки труб водоснабжения, канализации и других коммуникаций. Стыки блоков в обязательном порядке заполняются специальным гидроизолирующим раствором, толщина которого зависит от размера блоков.

Фундаментные блоки изготавливаются в соответствии с ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов» из тяжелого, легкого или плотного силикатного бетона. Класс бетона по прочности на сжатие принимается от В3,5 до В15 – для блоков из легкого и тяжелого бетонов, В12,5 – для блоков из плотного силикатного бетона. Классы бетона по морозостойкости и водонепроницаемости назначаются в зависимости от проекта и климатических условий в районе строительства.

Фундаментные блоки, как правило, не армируются. В некоторых случаях блоки имеют арматурные выпуски, например, для установки ленточного фундамента: блоки жестко связываются между собой и объединяются в единую рамную конструкцию. Монтажные петли блоков изготавливаются из стержневой горячекатаной арматуры гладкой класса А-I марок ВСт3пс2 и ВСт3сп2 или периодического профиля Аc-II, марки 10ГТ. Арматуру из стали марки ВСт3пс2 не допускается применять для монтажных петель, предназначенных для подъема и монтажа блоков при температуре ниже -40°С.

Фундаментные блоки маркируются буквенно-цифровым обозначением, в котором указывается тип блока (ФБ, ФБС – сплошные; ФБВ – сплошные с вырезом для укладки перемычек и пропуска коммуникаций под потолками подвалов и технических подпольев; ФБП – пустотные (с открытыми вниз пустотами)) и его габаритные размеры в дециметрах – длина, ширина и высота, округленные до целых чисел. Далее через дефис указывается вид бетона, где Т – тяжелый, Л – легкий, С – плотный силикатный.

В компании ГК «БЛОК» можно не только заказать блоки фундаментные железобетонные, но и проконсультироваться с нашими специалистами, подобрать требуемые конструкции железобетонных изделий. В нашем отделе продаж можно заранее узнать и уточнить цену железобетонных фундаментных блоков и рассчитать общую стоимость заказа. Купить железобетонные фундаментные блоки и проконсультироваться по общим вопросам покупки и доставки Вы можете, позвонив по телефонам компании ГК «БЛОК»: Санкт-Петербург: (812) 309-22-09, Москва: (495) 646-38-32, Краснодар: (861) 279-36-00. Режим работы компании: Пн-Пт с 9-00 до 18-00. Компания ГК «БЛОК» осуществляет доставку железобетонных фундаментных блоков по всей России прямо до объекта заказчика или на строительную площадку, если позволяет инфраструктура.

По вопросам монтажа железобетонных фундаментных блоков обращаться по телефону (812) 309-22-09.

характеристика, виды и сборка фундамента

Капитальная постройка начинается с фундамента. В строительной индустрии востребовано много их типов. Одними из наиболее распространенных являются сборные конструкции, которые формируют блоки из железобетона. Данная продукция прошла проверку временем, демонстрирует долговечность и прочность, являясь основой зданий и сооружений различного назначения.

Для чего предназначаются?

Фундаментный железобетонный блок — заводское изделие высокой прочности, которое является элементом фундаментов. Подобные блоки, скрепленные между собой, предназначены для создания прочных цельных опорных конструкций при формировании технических подполий, ленточных и столбчатых фундаментов, цокольных этажей, стен подвалов, подземных переходов, сборных фундаментов и пр. Они способствуют равномерному распределению давления веса здания на конструкцию основания, что обеспечивает целостность фундамента и неподвижность каркаса сооружения. Правильно подобранные размеры и модификации железобетонных изделий создают прочное основание построек.

Преимущества

Железобетонные блоки для фундамента отливаются в соответствие с нормами ГОСТ и имеют сертификаты качества. Они устойчивы к воздействию воды, перепадам температуры, надежны и огнестойки, по прочности не отличаются от монолитов. В блоках использованы бетоны классов от В7,5 до В15, морозостойкость от F50 и выше, поэтому срок их службы — десятки лет (около 150 лет для фундаментных блоков стеновых).

Отпускная влажность конструкций не более 12%, так исключается набор прочности железобетонного блока в неблагоприятной среде грунта. Монтаж оснований зданий осуществляется как сборка конструктора, что сокращает время и объем работ, в том числе на пучинистых, слабых грунтах. Модификации композиций бетона позволяют использовать железобетонные камни в различных климатических зонах.

Недостатки

При неравномерном сезонном оседании грунтов могут возникать перераспределения нагрузки на отдельные части фундамента, что приводит к деформациям конструкций сооружений. Также более затратной является гидроизоляция и утепление фбс по сравнению с литым вариантом фундамента. Мостики холода через цементный соединительный раствор, уложенный между блоками, могут разрушить его и положить начало деформации конструкции. Значительная масса фбс и достоинство — здания приобретают требуемую устойчивость, и недостаток — необходимость использования на объекте грузоподъемной техники. Последнее частично разрешается применением камней небольших габаритов.

Виды

Фундаментный железобетонный блок бывает различной формы, размеров, формируется на нескольких типах бетонов. Широко используются изделия прямоугольной формы, в том числе с пазами в торцах, в виде трапеций, призм. Габариты прямоугольных камней варьируются в значительных пределах, формируя типоразмерный ряд. Они также могут быть полнотелые и пустотелые, сочленяемые — колонна – стакан, фундаментными плитами — блок-подушка. Пустотная продукция из-за незначительной прочности применяется для создания фундаментов легких (деревянных, каркасных) построек.

В зависимости от длины

Блок железобетонный может выпускаться длиной от 20 до 240 см. Также стандартизованы высота и ширина продукции. Стандартом допускаются отклонения значений в обе стороны по длине на 1,3 см, по высоте и ширине на 0,8 см.

Короткие

Монтаж оснований построек своими руками обеспечивается камнем небольших длины и веса. Короткие единицы выпускаются шириной 200 мм, длиной 200 мм и высотой 400 мм, масса — 31,7 кг. Короткие фбс имеют длину 88 см. Их высота — 580 мм, а ширина имеет типоразмерный ряд от 300 до 600 мм с шагом увеличения 10 см.

Средние

Железобетонный камень может иметь увеличенные габариты по длине — 1180 мм. Высота в двух позициях — 580 и 280 мм, толщина 600, 500 и 400 мм.

Длинные

Наиболее крупная продукция фбс в длину 2380 мм, высоту 580 мм, а ширина составляет от 300 до 600 мм с шагом увеличения толщины 10 см.

По типу бетона

В основу продукции кладутся композиции бетонных растворов тяжелого, легкого составов и керамзитобетона, каждый из которых имеет определенную сферу применения.

Из тяжелого бетона

Используются марки М250, М300, М400, обеспечивающие плотность материала 2400 кг/м3. Единица продукции имеет вес от 0,3 тонны и больше. Показатели ее теплопроводности завышены, однако значения морозоустойчивости составляют более 50 циклов. Замена наполнителя с известкового щебня на гранитный позволяет применять блок в кислых грунтах.

Из легкого

Задействуются бетонные смеси марок В100, В150, которые при использовании в качестве вяжущего вещества извести в них обеспечивают плотность бетона не ниже 1800 кг/м3. Единица продукции имеет вес от 0,3 до 1,63 т. Сфера применения ограничена сухими грунтами.

Керамзитобетонные

Основной наполнитель бетонного раствора — керамзит, обладающий высокими теплоизоляционными показателями. Однако материал быстро напитывается водой, поэтому требует тщательной гидроизоляции в грунте или глубокого залегания природных вод. Плотность вещества в камне должна быть не меньше 1800 кг/м3. Масса единицы продукции от 260 кг до 1,5 т. Подходит для монтирования на него легких конструкций (баня, гараж и пр.).

Сборка фундамента из железобетонных блоков

Выбирается железобетонный фбс подходящего типа и размера. Поверхность участка размечается колышками, наносятся оси постройки. Отрывается котлован (траншея) так, чтобы к элементам фундамента был доступ со стороны не менее 3-х м. Глубина котлована делается на 0,15 м ниже уровня промерзания грунта (также определяется весом постройки). Дно котлована осушается, выравнивается, горизонтируется и уплотняется.

Затем засыпаются дренирующие материалы — слои щебня высотой 10 см и песка 5 см соответственно. Разметка переносится на дно. Дренажная подсыпка проливается водой и уплотняется. Измерениями диагоналей определяются прямые углы здания. Затем размещается контур гидроизоляции для элементов фундамента путем укладки рубероида или бетонного раствора высотой до 5 см (допускается замуровывание в него перевязанных арматурных стержней).

На гидроизоляцию устанавливаются угловые фрагменты и стены, пересекающие фундамент. После проверки натягивается причальный шнур, продолжается монтаж других компонентов. Инструментально проверяется горизонтальность монтирования каждого блока. При необходимости формируются доборные камни. Пазы и стыки между элементами заполняются раствором, оставляются проемы для технологических вводов и вентиляции.

Второй и последующие ряды камня кладутся на раствор и перевязываются с предыдущими рядами путем смещения блоков на часть корпуса. При использовании в основании плит-подушек центры фбс второго ряда размещаются над вертикальными швами данных плит или посередине зазоров между ними. Имеющиеся промежутки между плитами закрываются опалубкой и бетонируются. Новый ряд выкладывается после монтажа предыдущего. Далее венец фундамента по всему периметру монтируется в опалубку и заливается армопоясом (бетонным ростверком).

В растворе размещается объемная арматурная конструкция, которая покрывается раствором на 20 – 30 мм. После снятия опалубки обнаженный наружный периметр основы постройки обмазывается гидроизоляцией (битумом), укрывается рулонными материалами, утепляется пенополистиролом. Затем проводится обратная засыпка котлована, а боковая поверхность фундамента подсыпается песком, он увлажняется и трамбуется.

Б/у блоки для обустройства фундамента

При монтировании сборных фундаментов могут применяться и новые, и ранее использовавшиеся элементы конструкций. Их преимущество в том, что бывшие в употреблении камни прошли проверку эксплуатацией и добрали максимальную прочность. Подобные экземпляры имеют значительно меньшую стоимость. Важно по экстерьеру изделий убедиться, что блоки целые, не имеют дефектов, обладают целыми крепежными элементами. Укладка такой продукции не увеличит объем работ.

Вывод

Правильный выбор железобетонных блоков для фундаментов ускоряет работы, создает надежную и долговечную несущую конструкцию. Применение габаритных блоков повышает расходы за счет привлечения грузоподъемной техники, но их можно снизить использованием б/у продукции.

Фундаментные блоки, или ФБС

Фундаментные блоки, или ФБС – это один из наиболее востребованных строительных материалов, позволяющий быстро соорудить надежный и долговечный фундамент. Производят ФБС из высокопрочных тяжёлых бетонов, укрепленных стальной арматурой, поэтому они отличаются долговечностью и способны длительное время выдерживать интенсивные высокие нагрузки. Благодаря высокому качеству бетона блоки в процессе эксплуатации не подвергаются деформации, легко выдерживают суровые морозы, при грамотной гидроизоляции не боятся влаги.

Традиционная форма ФБС – параллелепипед, но сегодня производители предлагают блоки самых разных конфигураций. Это позволяет воплощать в реальности самые оригинальные и смелые архитектурные проекты. Кроме монтажа фундаментов, ФБС блоки активно используют при возведении подвальных помещений, ограждений, а также стен промышленных зданий и других объектов, подверженных высоким нагрузкам и требующих повышенной прочности.

Преимущества применения ФБС

Использование фундаментных блоков при возведении фундаментов дает следующие преимущества: возможность проведения монтажных работ всесезонно и при любой погоде; монтаж блоков гораздо проще, чем заливка фундамента, это позволяет значительно сократить сроки строительства; их использование для сооружения фундамента позволяет равномерно распределить нагрузки по всей площади основания; повышенная надежность фундамента.

Перед тем, как выбрать ту или иную разновидность фундаментных блоков, на участке, где планируется строительство, проводят инженерно-геологические изыскания для определения типа грунта и расчета ожидаемых нагрузок на фундамент.

Виды ФБС

Фундаментные блоки бывают трех типов:

1. сплошные;
2. с вырезами для прокладки инженерных коммуникаций и монтажа перемычек;
3. пустотные.

Что собой представляют блоки ФБС, их назначение

Любая аббревиатура скрывает за сухим обозначением определённое понятие. ФБС, если обратиться к дословной расшифровке — это фундаментные блоки строительные. Причём по умолчанию подразумевается, что такая маркировка означает именно железобетонную конструкцию прямоугольной формы без каких-либо полостей внутри, то есть цельную. Говоря более простым языком, такие блоки — не что иное, как привычный многим строительный материал кирпич, но усиленный арматурным каркасом, так называемые «подушки», которые обозначаются как ФЛ.

ФБС блоки состоят из нижней и верхней панелей, соединенных продольной стенкой и стойками. Поперечное сечение блоков может быть трапецеидальным либо тавровым. Процесс производства ФБС регламентируется государственными стандартами. В маркировке блоков содержится информация о параметрах ЖБ изделий — высота, ширина и длина. Значения в маркировке приводятся в дециметрах.

При выборе фундаментных блоков необходимо учитывать такие факторы, как:

• этажность возводимого объекта;
• тип грунта, на котором сооружается фундамент;
• параметры блоков;
• их технические характеристики, включая влагопроницаемость и морозостойкость.

Монтаж фундаментных блоков

Для монтажа готовых бетонных блоков как правило применяется автокран либо аналогичные подъемные механизмы. Исключения составляют лишь мелкоразмерные железобетонные блочки весом до 100 кг, которые можно монтировать вручную. Рассмотрим два основных варианта монтажа фундаментов из сборных ЖБ элементов.

Вариант с независимым полом подвала, заливаемым после монтажа основного фундамента. Сначала разрабатывается котлован. В основании котлована делается песчаная подушка. По всей площади котлована, если планируется обустраивать подвальное помещение. Либо непосредственно по периметру внешних и внутренних стен, если не будет отливаться бетонный пол подвала. На дне котлована, на уложенные фундаментные подушки ФЛ (фундаменты ленточные) монтируются фундаментные бетонные блоки ФБС.

Монтаж бетонных блоков ведётся в разбежку, подобно кирпичной кладке, на цементный раствор, в четыре-пять рядов в высоту. Со всеми необходимыми и возможными перевязками внутренних и внешних стен. Для этого используют фундаментные блоки разной длины ФБС 9, ФБС 12, ФБС 24. Далее, по всему периметру отливается армопояс (не обязательно) и сверху монтируют плиты перекрытия. Гидроизоляция «по вкусу». Пол подвала заливается после того, как смонтированы стены подвала из фундаментных блоков. Попросту — заливается всё пространство пола между блоками, в виде обычной стяжки, либо армированной плиты из бетона. Существенный минус такого решения — возможные подвижки этого пола-плиты в дальнейшем, потому как вес всего дома будет передаваться только на фундаментные подушки или сами блоки, но ни в коем случае не на эту плиту внутри подвала. Соответственно, лента из фундаментных блоков вместе с подушками даст значительно большую усадку нежели абсолютно ненагруженная плита пола подвала.

Грамотную гидроизоляцию тоже не сделать, всё из-за той же независимой подвижки пола и стен. Возможны варианты с анкеровокй. Т.е. продольная и поперечная арматура будущей плиты пола подвала загоняется своими концами в стены. Для этого, лента из блоков засверливается перфоратором по всему периметру будущей плиты. В эти отверстия и заводят хвосты арматуры. В таком случае плита должна быть не тоньше 15-20 см. Однако, делать это в первый год жизни здания — всё же не стоит. Усадка ленты фундамента может нарушить целостность плиты, либо просто срежет заанкерённые хвостовики арматуры. Если речь идёт об анкеровке стандартной (в бытовом строительстве) арматурой 10-12 мм. С арматурой 16-20 мм такого казуса, скорее всего, не произойдёт. В подвалах зданий, прошедших основную стадию усадки первого года, полы можно отливать без анкеровки. Но всё же более предпочтителен другой вариант.

Вариант с монолитной плитой в основании. Разрабатывается котлован. По всей площади дна котлована делают песчаную подушку. Во избежание непредсказуемых усадок, уложенный песок проливают водой, затем его тщательно утрамбовывают виброплитой. В идеальном варианте стоит сразу позаботиться о гидроизоляции. Для этого, на утрамбованную песчаную подушку отливается предварительная плита из низкомарочного бетона м-100, толщиной примерно 7-10 см. Это так называемая подготовка. На неё укладывают рулонную гидроизоляцию (гидростеклоизол) и тщательно спаивают. Оставляя выпуски во все стороны по 50-100 см. Далее по всей площади котлована изготовляется арматурный каркас (поверх гидроизола). Ставится мини-опалубка по внешнему периметру будущей плиты. Плита может быть несколько больше в ширину и длину, чем будущий фундамент. Как бы с напуском в стороны. Впрочем, это не обязательно.

Отливается плита из бетона от М-200 до М-300. Далее, на эту плиту монтируются внешние и внутренние стены подвала из фундаментных блоков ФБС. Всё так же как и в первом варианте. Стены так же обклеивают рулонной гидроизоляцией и склеивают её горелкой или паяльной лампой с нижним слоем гидростеклоизола, которую уложили на подготовку.

Основные преимущества данного варианта:

1. Целостность основания
2. Равномерная усадка всего фундамента и здания. Без возможных проседаний и перекосов.
3. Жёсткая конструкция стены — пол, позволяющая сделать качественную гидроизоляцию и отделку.
4. Увеличенная площадь опоры, и как следствие — лучшая несущая способность фундамента.

Перечисленных преимуществ — более чем достаточно, чтобы сделать выбор в пользу варианта с нижней плитой. Безусловно, не стоит забывать про гидроизоляцию стен и пола фундамента, при этом используют бетоны и растворы на специальных видах цемента. Для внешней защиты стен из фундаментных блоков, часто применяют обмазочную или обклеечную гидроизоляцию материалами на основе битума. Внутреннюю гидроизоляцию — различными гидрофобизаторами и пропитками типа Кальматрона, двухкомпонентными обклеечными составами и т.д. В ситуации с высоким уровнем грунтовых вод, и опасностью сезонного подтопления подвалы из сборного железобетона уступают своим монолитным собратьям. Блоки фундаментные ФБС помимо своего основного предназначения, могут так же применяться при сооружении технических зданий, гаражей, складов и так далее. Часто ФБС-ки используют в качестве временных ограждений от въезда автомобилей и т.д. Безусловно они являются одним из самых распространённых изделий ЖБИ.

Каковы достоинства и недостатки блоков ФБС

Когда планируется возведение постройки на основе такой конструкции, как фундамент из блоков ФБС, все имеющиеся плюсы и минусы необходимо тщательно проработать перед тем, как склониться в сторону этого или другого варианта. Привлекателен данный вид основы под постройку по целому ряду причин:

1. Экономия времени, так как отсутствует необходимость замешивать бетон, рассчитывать количество необходимого материала, а также заботиться о соблюдении идеальных пропорций. Такое случается часто, если нет опыта в этой области деятельности. А укладка блоков осуществляется быстро и не придётся опасаться по поводу качества будущего фундамента.
2. Производителем предусмотрены практически все нюансы при возведении основы под постройку из блоков ФБС. Речь идёт о специальных крюках, которыми оснащены изделия особо крупных габаритов. При этом намного упрощается процесс укладки таких изделий в ямы при строительстве многоэтажных или просто тяжёлых конструкций.
3. Различные размеры блоков позволяют построить необходимый по размеру фундамент или другой объект.
4. Если строительство планируется на «кислых» грунтах или в местности с очень морозным климатом, то благодаря своей структуре блоки ФБС не поддаются воздействию перечисленных внешних факторов.

Разбираясь, какие же недостатки имеются у данных блоков можно выделить два существенных. Во-первых, для укладки придется использовать специальную технику. А во-вторых, есть риск проседания фундамента из-за того, что конструкция не монолитная, а значит, каждый из элементов может повести себя непредсказуемо.

Некоторые приписывают к недостаткам ФБС необходимость дополнительной гидроизоляции и утепления, но ведь сегодня практически каждый из видов оснований под постройку не обходится без таких манипуляций. Соответственно, считать это минусом именно в случае блоков ФБС ошибочно.

Таким образом, выбирая фундамент из железобетонных фундаментных блоков при возведении постройки, можно не опасаться ни перепадов температур, ни прочих воздействий внешних факторов. А степень надёжности зданий, построенных именно на таком фундаменте, крайне высока. Плюс ко всему — конструкция из блоков возводится очень быстро, а значит, нет повода переживать о сроках строительства и можно успеть закончить работы в промежуток между сменами сезонов года. Даже если планируется построить одноэтажный жилой дом скромных габаритов, выбрав такой вид фундамента можно получить строение «на века».

Perma-Block — WB Sealer Systems

Надежнее всегда лучше

Обращение с полимочевинным покрытием и его нанесение связано со многими проблемами безопасности. Следует всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с системой покрытия полимочевиной и используемым оборудованием для нанесения. Безопасность аппликаторов, наблюдателей и ничего не подозревающих прохожих имеет решающее значение, как это подчеркивается правилами OSHA.

Использование СИЗ не может и не должно быть единственным способом обеспечения безопасности.Реальный риск для распылителя покрытия из полимочевины проистекает из самого химического состава. Эти материалы реактивны. Несмотря на то, что после отверждения они могут рекламироваться как экологически чистые , их следует уважать и обращаться с ними с осторожностью во время нанесения. Для тех, кто наносит покрытие, должны быть доступны более безопасные составы, чтобы ограничить подверженность риску при обращении с покрытием и его нанесении.

Метилендифенилдиизоцианат (МДИ) добавляет еще один аспект к проблеме безопасности. Хотя MDI имеет множество форм, хорошо известно, что воздействие пара или мелких частиц MDI может вызвать сенсибилизацию, проблемы со здоровьем и смерть.На сегодняшний день произошло по крайней мере четыре смерти в результате чрезмерного воздействия ДИ. Федеральное правительство выпустило отчет после расследования причин смерти. К сожалению, расследование ограничилось изучением обстоятельств этих смертей и СИЗ, которые следует использовать в их свете, а не того, что можно сделать для смягчения и снижения этих рисков с точки зрения оборудования или метода нанесения.

Альтернативные методы и / или технологии нанесения, а также различные варианты оборудования могут значительно снизить риски, связанные с распылением покрытий на основе полимочевины.Однако у крупных производителей оборудования нет стимула привлекать внимание к таким возможностям, поскольку использование более безопасных параметров распыления означало бы отказ от покупки или использования оборудования, которое они в настоящее время предлагают.

Меры предосторожности, основанные на здравом смысле, включают прикрытие кожи, использование средств защиты глаз и использование респиратора, одобренного Национальным институтом охраны труда (NIOSH). При распылении материала на основе изоцианата (MDI или другого) всегда носите респиратор; и, если распыление в замкнутом пространстве, респиратор с подачей воздуха.

Но не учитывайте только защиту органов дыхания при оценке оборудования, необходимого для управления рисками для здоровья, связанными с распылением систем покрытий на основе полимочевины. Повышенный риск контакта с кожей из-за распыляемого тумана при распылении полимочевины, полиуретанов и гибридных материалов на основе полимочевины с использованием оборудования для распыления под высоким давлением также вызывает серьезную озабоченность.

Любой, кто имел опыт распыления под высоким давлением, горячего распыления, знаком с облаком тумана, который образуется вокруг области распыления и перемещается при любом движении воздуха.Этот туман содержит прореагировавшие, вступающие в реакцию и непрореагировавшие частицы изоцианатов, аминов, полиолов или других добавок, включенных в исходный состав. Поэтому рекомендуется не только полностью покрывать кожные поверхности тела, но также использовать респиратор, полностью закрывающий лицо, для защиты глаз и кожи лица от покрывающего тумана, движущегося по бокам защитных очков или масок для лица и откладывается на коже. Костюм с капюшоном или головной убор также можно носить для защиты голов тех, кто находится в зоне распыления.

Связь между размером частиц и потенциальным риском для здоровья обычно не обсуждается в торговых публикациях. Фактически, существует прямая взаимосвязь между меньшим размером частиц и более высокой вероятностью того, что частица может пройти через защитное снаряжение или вокруг него и / или осесть на то, к чему прикасаются позже, когда пользователь не носит перчаток. Воздействие химикатов может произойти до, во время или после фактического распыления. Крайне важно учитывать средства индивидуальной защиты на протяжении всего процесса: прибытие, заклеивание ленты или маскирование, настройка оборудования, подготовка основания, пробное распыление, фактическое распыление на рабочем месте, снятие маски или снятие пленки, очистка и использование.

Поскольку частицы меньшего размера легче взвешиваются в воздухе и легче проходят через защитное оборудование или вокруг него, оборудование для нанесения частиц большего размера следует рассматривать как более безопасную альтернативу, то есть оборудование для холодного и горячего распыления под низким давлением.

Лучшие герметики для бетонных блоков и шлакоблоков CMU

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Продукты для герметизации бетонных блоков

Foundation Armor могут использоваться для герметизации как внутренних, так и внешних шлакоблочных и бетонных стен. Они химически реагируют под поверхностью, не меняя внешнего вида или цвета блока, и они не оставляют видимой поверхностной пленки.Проникающие герметики Foundation Armor можно использовать для:

• Снижение износа, вызванного водопоглощением поверхности
• Уменьшает перемещение воды и влаги через поры
• Уменьшает рост плесени и грибка, а также образование высолов
• Блок укрепляющий и затирка

Проникающие герметики не следует использовать для гидроизоляции шлакоблоков или бетонных блоков ниже уровня земли. Если у вас есть проблемы с водой, протекающей через блок, линии затирки или там, где встречаются пол и стена, могут потребоваться другие методы гидроизоляции.Проникающие герметики следует использовать для уменьшения и предотвращения проблем, но не для их устранения. Во многих случаях может потребоваться наружная гидроизоляция, затирка и ремонт трещин. Остались вопросы? Пообщайтесь с нами в прямом эфире или свяжитесь с техническим специалистом Foundation Armor по телефону 866-306-0246.

Уплотнители и отвердители

Уплотнители и упрочнители поверхности предназначены для увеличения прочности и плотности бетона до 45%. Они проникают внутрь, чтобы вступить в реакцию со свободной известью и кальцием, уже находящимися в бетоне, с образованием в порах прочной структуры гидрата силиката кальция (CSH).Размер образованного барьера будет увеличиваться с нанесением покрытия, и после его затвердевания он замедлит движение воды и увеличит плотность бетонного блока и раствора.

Броня С2000 — Концентрированный упрочнитель и уплотнитель поверхности бетона на основе силиката натрия.

Armor L3000 — Концентрированный отвердитель и уплотнитель поверхности бетона на основе силиката лития.

Водоотталкивающие герметики — Проникающие герметики для бетона

Водоотталкивающие герметики предназначены для отталкивания воды и других жидкостей с поверхности.При нанесении на подпорную стену из блоков водоотталкивающие герметики уменьшают водопоглощение поверхности до 85-95% и помогают уменьшить порчу, появление плесени, грибка и высолов. При нанесении ниже уровня грунта водоотталкивающие герметики помогут уменьшить перемещение влаги до 2–3 фунтов.

Armor SX5000 — Одобренный DOT водоотталкивающий силан-силоксановый водоотталкивающий герметик на основе растворителя.

Armor SX5000 WB — Одобренный DOT водоотталкивающий силан-силоксановый водоотталкивающий герметик на водной основе.

7 шагов для создания прочного фундамента вашего дома

Возведение прочного фундамента вашего здания обеспечивает его долговечность. Для создания прочного фундамента вашего дома необходимо выполнить 7 важных шагов, как указано ниже.

Шаг 1

Выбор площадки — это первый важный шаг к созданию прочного фундамента. Сначала доработайте участок, исходя из ваших требований, местоположения участка, состояния грунта участка (не подвержен частым заболачиванию).Обязательно исследуйте состояние почвы на вашем земельном участке. Часто это требует специального фундамента / обработки, так как грунт может не иметь желаемой несущей способности или может иметь некоторые неблагоприятные свойства, которые могут ослабить фундамент здания в долгосрочной перспективе.

В этом сценарии вам необходимо проконсультироваться с геотехническим консультантом / инженером-строителем для выбора правильного решения для фундамента вашего здания.

Шаг 2

Земляные работы — следующий важный шаг в строительстве фундамента вашего дома.Вам необходимо провести надлежащую съемку своего участка, чтобы получить план расположения на местности на основе утвержденного чертежа. Отметьте все столбы, линии выемки траншеи по отношению к осевым линиям стен. Убедитесь, что земляные работы выполняются Подрядчиком столько, сколько необходимо, и соответствуют уровням, выравниванию, форме и размеру.

В этом контексте вы можете назначить Подрядчика для проведения земляных работ фундамента вашего здания после проверки его полномочий на проведение аналогичных работ.

Шаг 3

Обработка от термитов — важный шаг для защиты вашего здания и фундамента от нападения термитов. Почву вокруг фундамента необходимо обработать соответствующими химическими веществами до уровня цоколя.

Противотермитная обработка, являющаяся специализированной работой, должна выполняться только через специализированное агентство. Специализированное агентство должно быть членом Индийской ассоциации по борьбе с вредителями.

Шаг 4

Следующим важным шагом при закладке фундамента вашего здания является уплотнение верхнего слоя вынутого грунта и нанесение слоя кирпичной плоской подошвы поверх него .После этого следует укладывать тонкий слой (толщиной от 50 до 75 мм) тощего бетона размером как минимум на 6 дюймов больше, чем размер фундамента.

Этот шаг обеспечит фундамент вашего здания на прочном и ровном основании для укладки RCC (армированного цементного бетона) фундамента и сохранит влажность бетона основания без какого-либо замачивания почвы.

Шаг 5

Следующим этапом создания фундамента вашего здания станет деревянная опалубка . Опалубка должна быть сделана в соответствии с размером опоры и достаточно жесткой, чтобы не было никакого смещения при укладке арматурных стержней, укладке и уплотнении бетона.Зазор между опалубкой должен быть должным образом заделан, чтобы предотвратить потерю раствора из бетона.

Шаг 6

Следующим важным этапом строительства фундамента вашего здания является работа по арматуре (арматура) . Вся часть Западной Бенгалии находится в зоне землетрясения 3 и выше, используйте арматуру 500D TMT (желательно от металлургического завода) для фундамента вашего здания.

Резка и гибка арматуры должны выполняться в соответствии с графиком гибки стержней на опоре, чтобы избежать потерь стальных материалов.Размещение и закрепление арматуры должно выполняться надлежащим образом с использованием соответствующих бетонных покрывающих блоков, чтобы избежать любого смещения арматуры во время заливки бетона.

Шаг 7

Последний важный этап строительства фундамента здания — заливка бетона в фундамент . Бетон должен соответствовать утвержденной проектной категории. Для проверки качества необходимо периодически проверять удобоукладываемость бетона в процессе бетонных работ и брать бетонные испытательные кубики необходимого количества для проверки прочности на раздавливание испытательных кубиков через 7 и 28 дней соответственно.Бетон должен быть хорошо утрамбован и должным образом затвердевшим. Отверждение должно начаться рано и продолжаться в течение достаточного периода времени, чтобы оно приобрело желаемую прочность и не растрескалось.

Все эти 7 шагов необходимы для создания прочного фундамента вашего дома. Правильный фундамент вашего дома невероятно важен. Любые ошибки, которые вы совершаете при строительстве фундамента, невозможно исправить на протяжении всей жизни вашего дома.

Для получения более подробной и индивидуальной консультации вы можете проконсультироваться с нашими экспертами здесь.

www.shyamsteel.com/home-building-expert-advice/

Расположение камер контроля скорости | Prince George’s County, MD

Основы экономики сложности | Обзоры природы Физика

WarnerMedia представляет амбициозные блоки для дошкольников и детей на каналах HBO Max, Cartoon Network; К 2023 году дошкольное образование выпустит 50 оригиналов — срок

WarnerMedia объявляет об усилении приверженности программам для дошкольников и детей через Cartoon Network и стриминговый сервис HBO Max, с целью охвата 50 оригинальных дошкольных шоу в ближайшие два года.

Компания объявила о планах осенних программ перед виртуальной предварительной презентацией для покупателей средств массовой информации. HBO Max расширяет свои предложения для рекламодателей в преддверии запуска уровня своих услуг с рекламной поддержкой, который WarnerMedia планирует запустить к июню.

Cartoon Network, обозначенная как центральный детский и семейный бренд WarnerMedia, приняла новый слоган «Перерисуй свой мир». В пресс-релизе говорится, что цель этого сообщения — «дать детям возможность почувствовать себя комфортно с тем, кто они есть, принять свою уникальность и поверить в свою способность влиять на изменения.Сеть сообщила, что также заключила свою первую сделку по проживанию детей-музыкантов с Нанди Бушеллом, 10-летней звездой вирусной музыки.

Связанная история

«Сплетница» обновлена ​​для второго сезона на HBO Max после рекордного дебюта

В сфере дошкольного образования основная инициатива называется Cartoonito, новый программный блок для дошкольных учреждений, разработанный для «поддержки уникального потенциала каждого ребенка», — заявили в компании. Осенний список включает 20 новых серий, в том числе Bugs Bunny Builders (рабочее название) , Mush-Mush & the Mushables и Thomas & Friends: All Engines Go .В течение двух лет, по заявлению компании, количество оригиналов достигнет 50 показов.

Соревнование для зрителей дошкольных и начальных классов и их семей раньше было в лучшем случае гонкой на двух лошадях между Nickelodeon и Disney. Но это было в линейную эпоху. В условиях, когда цифровая и потоковая передача информации продолжает развиваться, Netflix, Amazon, Apple и YouTube совершили значительные набеги на детскую арену с разным уровнем успеха. Disney успешно превратилась в потоковую передачу данных напрямую потребителю с помощью Disney +, а HBO Max — это новейшая разработка потокового вещания с детским компонентом стоимостью несколько миллиардов долларов.

За движением детей наблюдает Том Ашейм, бывший руководитель Nickelodeon и Disney, который присоединился к WarnerMedia в прошлом году в качестве президента Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics. «Cartoonito — это наша самая большая приверженность дошкольному программированию за 100 лет», — сказал он. «Наша образовательная философия в сочетании с невероятным уровнем инновационного образовательного контента, который будет составлять это предложение, не имеет себе равных».

Cartoonito основан на патентованной системе дошкольного образования Humancentric Learning , , поощряющей сочувствие, уважение и справедливость.Humancentric Learning был разработан в сотрудничестве с педагогом-психологом доктором Лорой Браун, у которой есть обширное резюме, помогающее формировать дошкольное программирование.

« Cartoonito разработан как полностью современный дошкольный бренд, опираясь на наш знаковый контент и приглашая новых новых голосов. Мы будем создавать высококачественные, достоверные истории, которыми дети и родители смогут вместе наслаждаться», — сказал Эми Фридман, глава отдела детского и семейного программирования, Warner Bros и бывшая коллега Ашейма по Nickelodeon.«Основание всего, что мы делаем в Humancentric Learning, гарантирует, что дети будут принимать и отмечать свои различия и различия между ними».

«Мастерская Сезам», заключившая сделку с выпуском первых эпизодов «Улицы Сезам», которые будут транслироваться на канале HBO, продолжает оставаться ключевым партнером для детей WarnerMedia. Некоммерческая организация объявила о выпуске нового анимационного дошкольного комедийного сериала Bea’s Block . Он присоединяется к другим сериям Sesame Workshop, таким как The Not-Too-Late Show с Elmo и грядущим CGI-анимированным Mecha Builders , а также Esme & Roy .

Вот и новые серии для Cartoonito , все описания предоставлены WarnerMedia:

Bea’s Block — Дебютируя на канале HBO Max, новейший анимационный комедийный сериал для дошкольников Sesame Workshop основан на повсеместном распространении блочных игрушек, чтобы оживить яркий и разнообразный район Блоктауна. Шоу сосредоточено на смелой и любопытной 5-летней Беа, которая и ее друзья проявляют доброту и развивают сочувствие через игровые приключения в своем сообществе.

Bugs Bunny Builders (рабочее название) — Создано Warner Bros. Animation и построено на прочной комедийной основе культовой Looney Tunes, Bugs Bunny Builders приносит дурачество, юмор и фарс, который мы полюбили. новой дошкольной аудитории. В ACME Construction Company Багс Банни и Лола Банни руководят бригадой строителей, которой, честно говоря, не должно быть поблизости строительной площадки. Однако, работая вместе как одна команда, Даффи Дак, Порки Пиг, Твити и другие используют свои инструменты и дикие машины, чтобы выполнять одни из самых безумных строительных работ.

Новые проекты в разработке для Cartoonito, описания от WarnerMedia:

Большой маленький мир Джессики (рабочее название) — от Cartoon Network Studios, это спин-офф оригинала Cartoon Network , номинированного на премию Cartoon Network, номинированного на премию Cartoon Network, номинированного на премию Cartoon Network Craig of the Creek , следует за ярким, независимым творчеством Крейга. энергичная младшая сестра, Джессика, любимая первоклассница Ручья, отправляется в собственные приключения. Сериал создан исполнительными продюсерами и создателями Craig of the Creek, Мэттом Бернеттом и Беном Левином, и Craig of the Creek, руководящим директором, Тиффани Форд.

Том и Джерри-младший (рабочее название) — Производство Warner Bros. Animation, Том и Джерри-младший — это серия анимационных музыкальных короткометражек, знакомящих дошкольников с любимым дуэтом кошек-мышек с образовательной особенностью. Классические шутки про Тома и Джерри — погони, розыгрыши, перехитры друг друга — создают интересный и веселый фон, в то время как основная учебная программа, основанная на образовании и основных исследованиях готовности, превращает мир, созданный самым большим соперничеством во всей анимации, в забавное и веселое занятие. игривый мультяшный класс.

Недавно приобретенная и совместная серия для Cartoonito, с описаниями WarnerMedia:

Ladybird Lu — Произведенный отмеченной наградами студией 9 Story Brown Bag Films фильм Ladybird Lu исследует повседневные драмы в мире трехлетнего ребенка с совершенно новой общественной жизнью. Новый сериал создан и направлен Ники Феланом ( Vampirina, Octonauts ) и вдохновлен опытом его матери в детском саду.

Mush-Mush & the Mushables — Произведенная французской La Cabane и бельгийской Thuristar совместно с CAKE, серия следует за милым сообществом Mushable, которое отправляется в путешествие, чтобы вернуть удовольствие весело-ги! Изобилующий активностью, это всегда приключение в Mushworld, поскольку каждый Mushable узнает свои таланты и их пределы.Для карманных хранителей леса не всегда легко взрослеть, но каждый день вместе сияет так же ярко, как и предыдущий. Mush-Mush & the Mushables — это увлекательное путешествие, полное открытий, захватывающих приключений на свежем воздухе и еще месиво и других! Продюсер Перрин Готье, фильм Mush-Mush & the Mushables создан Эльфриде де Петух и режиссер Джоэри Кристиан.

Томас и друзья: All Engines Go — От Mattel Television, Томас и друзья: All Engines Go приглашает всех дошкольников на борт и сопровождает танкового паровоза номер один в мире и его друзей в их самых глупых и музыкальных приключениях пока что.Созданный в яркой 2D-анимации в сотрудничестве с Nelvana Studio Corus Entertainment, в шоу представлены пять молодых паровозиков — Томас, его лучший друг Перси, соперник Дизель, авантюрная путешественница по миру Ния и совершенно новый электрический высокоскоростной поезд, Кана.

Вот «зеленые огни» серии «Дети и семьи», все описания предоставлены WarnerMedia:

Бен 10 специальных выпусков — Производство Man of Action ( Big Hero 6 , Generator Rex ), три 44-минутных специальных выпуска, основанные на популярном сериале Cartoon Network Бен 10 , должны быть премьеры в Апрель 2020.Действие первого, Ben 10010, происходит в будущем, когда разочарованного Бен 10000 призывают на пенсию, чтобы завербовать свою 10-летнюю версию из прошлого, чтобы вместе работать над спасением будущего в осаде. Вторая особенность, Ben Gen 10 , следует за Беном, когда он встречает молодого Генератора Рекса, бегущего от враждебного Провидения, который преодолевает ряд недоразумений, чтобы спасти мир от заражения чужеродной ДНК. В последней части, Alien X-Tinction , Теннисоны подвергаются нападению злодейского, прыгающего в измерениях Омни-инопланетянина, и вскоре они встречаются с версией Макса из параллельной вселенной, которая открывает дверь для размещения нескольких Бенс и Гвенс, формируя инопланетянина. армия героя для борьбы с этой угрозой.

Craig of the Creek — Создано Steven Universe сценаристами Мэттом Бернеттом и Беном Левином, четвертый сезон сериала, номинированного на премию Emmy, GLAAD и NAACP Image Award, вернулся и наполнен новыми приключениями, такими как Крейг и его друзья отправляются в увлекательное путешествие, чтобы найти одно из величайших сокровищ ручья — встречать новых друзей и по пути исследовать новые места.

Гремлины S2 — Зеленый свет второго сезона этого анимационного приквела к любимой франшизе фильма удваивается на еще не вышедшем в эфир сериале от Warner Bros.Анимация и телевидение Амблина Стивена Спилберга. Первый сезон, Gremlins: The Secrets of the Mogwai, в настоящее время находится в производстве и включает звездный актерский состав, включая Изаака Ванга, Минг-На Венга, Б.Д. Вонга, Джеймса Хонга, Эй-Джей. Локашио, Габриэль Грин и Мэтью Рис.

Infinity Train: Book Four — Два старых друга должны исследовать внутренние головоломки Infinity Train — и их отношения — чтобы вместе вернуться домой. Infinity Train: Book Four создан Оуэном Деннисом и спродюсирован Cartoon Network Studios.

Jade Armor — В производстве с TeamTO и при участии талантливой женской творческой команды, Jade Amor сосредоточена вокруг любящей боевые искусства Лан Цзюнь, маловероятной героини-подростка, которая должна узнать свои древние секреты семья и открывать неожиданное, путешествуя по жизни в подростковом возрасте.

Total Drama Island — Самое веселое реалити-шоу в мире возвращается и становится лучше, чем когда-либо, с двумя новыми сезонами.Без родителей, без телефонов и без пощады, новый мультсериал представит обновленный состав причудливых, культовых подростков-участников, которые столкнутся с жесткой конкуренцией, жестокими исключениями и еще большей драматичностью, чем когда-либо прежде. Total Drama Island производится Fresh TV для Cartoon Network и HBO Max, а международное распространение — CAKE.

Виктор и Валентино — В третьем сезоне в Монте-Макабре происходит что-то зловещее, и Виктор и Валентино планируют уловить это, пока не стало слишком поздно.По пути мальчики вернутся в Преисподнюю за Дайей де Муэртос, пообщаются с Рейнасом из Лос-Анджелеса в мюзикле Мариачи и отметят Хеллоуин душераздирающим шоу из двух частей. Сериал создан Диего Молано и спродюсирован Cartoon Network Studios.

Новые проекты для детей и семей в разработке, с описанием в WarnerMedia:

The Amazing World of Gumball Movie (рабочее название) — Предстоящий телевизионный фильм, снятый в регионе EMEA, основан на популярном сериале Cartoon Network The Amazing World of Gumball, , повествующем о веселых злоключениях Гамбола. Уоттерсон и его лучший друг — золотая рыбка Дарвин.

Family Mash-Up (рабочее название) — Современный день Brady Bunch встречает Pitch Perfect , когда мать-одиночка с тремя сыновьями и одинокий отец с тремя дочерьми влюбляются и женятся, несмотря на их дети были в двух жестко конкурирующих группах акапеллы. Музыкальную комедию с живыми выступлениями создал Майкл Порес ( Ханна Монтана, That’s So Raven ).

Gross Girls — От Cartoon Network Studios с продюсерами Адамом Скоттом ( Parks and Recreation ) и Наоми Скотт ( Other People ) вместе с создателями Даниэлой Гамильтон и Скоттом Яцишин, Gross Girls — умные, умные, сложная анимационная комедия о Чаке и Зои, двух лучших друзьях, пытающихся выжить в средней школе, не потеряв при этом своей фирменной вонючей, волосатой, безумной научной грубости.Несмотря на непослушные братья, рассудительные одноклассники и «обычную порядочность», эти две девушки поддерживают друг друга и поощряют друг друга быть на 100% самими собой. Потому что с правильным лучшим другом все становится приключением… даже половым созреванием.

Юные Титаны Вперед! The Night Begins to Shine — В этой спин-офф серии хита Cartoon Network Teen Titans Go !, Робин, Ворон, Киборг, Beast Boy и Starfire возвращаются в мир Night Begins to Shine, когда мюзикл земля становится жертвой новой зловещей угрозы.Вместе Титаны должны защитить единственный ключ к спасению мира — волшебный микстейп. Юные Титаны, вперед! Night Begins to Shine производится Warner Bros. Animation.

Tweety Mysteries (рабочее название) — Tweety Mysteries — это гибридное приключение с живым / анимационным сюжетом от Warner Bros. Animation и Warner Bros. Television, которое следует за любопытным подростком, журналистом-расследователем и подкастером по имени Сидни и ее приятелем Твити. птица.Работая вместе, пара должна разгадать различные тайны своего маленького причудливого городка в штате Вашингтон.

Глобальное партнерство по водной безопасности и санитарии (GWSP)

GWSP определил пять приоритетных тем для действий:

Устойчивое развитие | Включение | Учреждения | Финансирование | Устойчивость

Устойчивое развитие — это, в конечном счете, обеспечение того, чтобы имеющиеся сегодня ресурсы могли продолжать приносить пользу будущим поколениям.Партнерство фокусируется на двух важнейших аспектах обеспечения долгосрочной устойчивости водных инвестиций. Во-первых, устойчивое управление водными ресурсами. Это означает обеспечение долгосрочной доступности водных ресурсов с учетом воздействия роста населения, быстрой урбанизации и изменения климата. Во-вторых, объекты инфраструктуры должны быть надлежащим образом построены и обслуживаться, чтобы, например, гарантировать, что ручные насосы не выходят из строя преждевременно или что очистные сооружения не будут заброшены из-за отсутствия надлежащего обслуживания.

Инклюзия — это процесс улучшения условий для лиц и групп, находящихся в неблагоприятном положении по причине их идентичности, для участия в жизни общества. Вода принадлежит всем, но многие лишены ее благ, а зачастую и владения и контроля над этим важнейшим ресурсом. Обеспечение того, чтобы проект был инклюзивным, усиливает повестку дня включения, требует более глубоких знаний о природе водного неравенства, повышения потенциала и создания стимулов, которые приведут к лучшим результатам.В основе такого дизайна также лежат сильные институты, которые будут привлекать к ответственности государство и поставщиков услуг.

Расширение доступа к услугам и повышение их качества могут быть достигнуты и поддержаны только в том случае, если институциональные механизмы обеспечивают правильные стимулы и ресурсы, а организации, которым поручено предоставление услуг, также обладают необходимым потенциалом. Учреждения составляют формальные и неформальные правила игры, в рамках которых действуют эти организации, и через них влияют на качество и устойчивость услуг.В той степени, в которой поставщики услуг водоснабжения, санитарии и гигиены (WASH) и ирригации являются (квази) государственными структурами, на них влияет более широкая среда управления и институциональная архитектура государственного сектора, выходящая за рамки водного сектора. Чтобы укрепить институты и подотчетность за предоставление услуг, GWSP работает над пониманием правил игры и структур стимулирования, основанных на местной культуре, экономике и политических обстоятельствах.

Финансирование необходимо для расширения доступа к безопасным водным ресурсам для достижения ЦУР.Одни только услуги санитарии оцениваются в 114 миллиардов долларов США в год до 2030 года. Это намного больше, чем исторически инвестировалась сумма для расширения доступа, и гораздо больше потребуется для обеспечения всеобщего доступа и устойчивого управления водными ресурсами и инфраструктурой. Необходим двусторонний подход. Во-первых, повышение финансовой жизнеспособности водного сектора для обеспечения того, чтобы «вода платила за воду», при обеспечении доступности услуг для бедных. Во-вторых, использование коммерческих и негосударственных источников финансирования будет иметь решающее значение для того, чтобы сектор мог задействовать новые финансовые источники.Читайте: Вода Дуная — Определение альтернативного финансирования для водного сектора

Управление водными ресурсами и водными объектами в ближайшие годы все больше будет подвергаться потрясениям. Это связано с тем, что, согласно прогнозам, изменение климата приведет к увеличению изменчивости климата и экстремальных погодных явлений, таких как наводнения и засухи. Устойчивые решения требуют стратегий и инструментов на уровне страны, бассейна и проекта, способных включать в анализ не только соображения климата и риска бедствий, но и инновационные решения для облегчения ограничений, связанных с нехваткой воды, а также социально-экономических и экологических соображений.Повышение устойчивости к изменению климата потребует разработки инструментов и подходов, которые могут помочь спасти жизни и средства к существованию. Устойчивые услуги водоснабжения (водоснабжение и санитария, орошение и т. Д.) Могут лучше адаптироваться к потрясениям и стрессам и продолжать оказывать основные услуги населению.

Конечно, эти темы не существуют изолированно, и их необходимо развертывать одновременно, чтобы действия в рамках каждой из этих тем могли взаимно усиливать друг друга и способствовать достижению многих других ЦУР, с которыми они так тесно взаимосвязаны.

Как сделать плитку тротуарную в домашних условиях видео: Тротуарная плитка своими руками – изготовление бетонной плитки для дорожек в домашних условиях: технология, раствор, формы, фото-видео

Тротуарная плитка своими руками в домашних условиях, видео

Решив обустроить дорожки на территории дачи, возникает желание сделать удобные элементы ландшафта, привлекательные и полезные.  Может использоваться различный материал– древесина, природный камень, щебень. Спросом пользуется плитка для тротуаров. Самодельная плитка гармонично дополнит внешний вид, удачно сочетаясь с общим стилем двора. Остаётся разобраться, как её изготовить.

Достоинства самодельной плитки

Процесс самостоятельного изготовления плитки достаточно труден и долог, но весьма интересен. Итогом рабочего цикла будут прекрасные изделия, отлично смотрящиеся в уложенном виде. Следует добавить, что производство плитки для отделки дорожек собственноручно позволит неплохо сэкономить денежные средства, не переплачивая за готовый материал. Возможно, плиточный материал собственного изготовления не слишком отвечает требованиям по несущей способности, для площадок под грузы или технику не рекомендуется, но для простых дорожек он вполне пригоден. И если бетонная смесь приготовлена с соблюдением всех технологических особенностей и пропорций сырья, то готовое изделие будет служить длительный срок.

Применяя удачные колеры и красящие составы, есть возможность изготавливать плитку разнообразных цветовых гамм.

Что необходимо для производства, видео

Плитка изготавливается из цементного сырья, в которое добавляется песок и вода в необходимых соотношениях, зависящих от качества цемента. Рекомендуется использовать цемент М 500. Песчаная масса и вода должны быть профильтрованными и просеянными, разрешается присутствие мелких камешков, не оказывающих влияния на параметры бетонной смеси.

Пластиковые формы, необходимые для производства, можно приобрести в специальных магазинах. Они бывают различных форм и размеров, каждая выдерживает две сотни заливок. Чтобы производственный процесс не затягивался, рекомендуется иметь по десятку формочек каждого вида. Некоторые вместо форм используют пластиковые продуктовые контейнеры, имеющие подходящие параметры по гибкости и прочности. С их помощью можно отливать простые равносторонние формы в виде кирпичиков.

Из инструментов вам понадобятся емкость для замеса бетона, лопата, ведра, мастерок.

Готовим раствор

Заготовив все необходимое, приступаем к производственным мероприятиям. Замес песка и цемента можно выполнять вручную или перфоратором, имеющим миксерную насадку. Если планируется изготовление большого количества плитки, то следует подумать о бетономешалке.

В тару для замешивания засыпается доля цемента и три – песка. Воду следует подливать постепенно, постоянно перемешивая сырье. Помните, что от излишней влаги качество бетона может быть ухудшено. Для предотвращения этого негативного явления в раствор следует внести водоотталкивающие присадки и волокно для лучшего армирования. Масса своей консистенцией должна напоминать жидкообразное тесто, не скатывающееся с мастерка. Если желаете, чтобы плитка была различных цветов, добавляйте красящие пигменты. После их внесения и активного размешивания раствор приобретает однородность оттенка минут через семь.

Заливаем раствор

Формы следует смазать эмульсионным составом или отработанным машинным маслом, чтобы было проще вынимать готовые изделия. Раствор закладывается в формы, трамбуется мастерком. Для повышения прочности плитки в формы можно заложить сеточку из металла, проволоку или прутки. Для уплотнения бетона и выдавливания из него воздуха, следует создать вибрационное воздействие, используя вибростол.

Если такой конструкции нет, воспользуйтесь стеллажом либо полкой, постукивая по ним киянкой.

Просушка и выемка плитки

Заполненные бетонной массой формы укрываются полиэтиленом и несколько суток выдерживаются в таком состоянии. При этом важно поддерживать необходимую влажность, периодически смачивая изделия водой. Сушка выполняется в недоступном для открытого солнца месте. Расформовка выполняется легкими отодвиганиями бортиков форм и потряхиванием. Досушить плитку придется в тени, выдержав ее примерно месяц. За этот период материал наберет необходимую прочность и станет пригодным для применения.

В любом случае, сделав такую красоту своими руками, можете быть уверенным — жизнь прожита не зря!

Изготовление тротуарной плитки своими руками технология видео

Сегодня модно обкладывать дорожки, участки отдыха разноцветной или однотонной плиткой для тротуаров, однако не у всех для исполнения желания есть финансовая возможность. На самом деле, метод создания плитки для тротуара достаточно простой, ее можно произвести в домашних условиях.

Список требуемых инструментов для изготовления плитки:

1. Бетономешалка;
2. Вибростол — необходим при изготовлении различных бетонных и гипсовых изделий или элементов из других смесей, чтобы произошло тщательное уплотнение массы и удаление из нее воздуха;
3. Плиточные формы;
4. Подборочная лопата — применяется для строительных и садовых работ;
5. Ведро металлическое;
6. Поддоны.

Не пугайтесь профессиональных слов. Такое сооружение, как вибростол, люди делают своими руками на дому. Бетономешалку можно недорого взять напрокат в строительных организациях с услугами аренды.

Элементы для вибростола:

• металлический уголок 50мм на 50мм или стальной железный профиль с таким же сечением;
• каркасная конструкция стола делается при помощи сварочных работ;
• столешница из ДСП, металла или любого, имеющегося под рукой, крепкого материала;
• вибродвигатель — подойдет стартер авто. На вал накручивают две большие шайбы, на которых отверстия смещаются;

Вибрационная наладка происходит путем разведения шайб. Вибрация стола в горизонтальном положении обеспечивается с помощью соединения двигателя с ножками в вертикальном положении.

В случае, если не удалось соорудить вибрационный стол, действуйте по более простому пути. Залейте бетонную смесь в форму, разместите на стул или любую ровную поверхность. Потом молотком или киянкой создавайте вибрацию, для этого постоянно постукивайте по поверхности подставки, пока не появятся пузырьки. Их наличие говорит о том, что смесь готова и воздуха в ней больше нет.

Когда вы собрали весь набор нужных приспособлений и материалов, смело приступайте к выполнению работы.

Плитка, которую выпускают на заводах, делается согласно ГОСТу. Ее можно изготовить самим, но она будет отличаться от заводской плиты.

Требования, выдвигаемые к тротуарной плитке:

1. Большая устойчивость к морозам (300 периодов заморозки и оттаивания).
2. Крепкость не менее 40 мПа.
3. Впитывание влаги не более 5%.
4. Износоустойчивость — 0,7 г/см.

Для изготовления качественной плитки, которая не уступит по характеристикам фабричной, надо очень ответственно отнестись к выбору материала.

Список необходимых материалов для изготовления плитки:

• красящие растворы;
• пластификаторы (С-3) — добавляются в литые бетонные смеси и строительные растворы. Дают отличную механическую прочность;
• гранитный отсев — природный материал из гранитного щебня, который измельчен до 2-5 мм;
• смазка для форм — из нефтяных масел, мыльные или порошковые растворы, эмульсии для изготовления тротуарной плитки;
• плиточные формы.

Подготовительный процесс состоит в следующем:

Сначала подбирают нужный вариант формы. До начала процесса заливки форму надо смазать, чтобы потом было легче доставать плитку. Если не удалось раздобыть специальную смазку в магазине, сделайте ее сами, но надо четко выдерживать пропорции ингредиентов. Смазывание нужно для продления срока службы формы. Можно получить около 600 штук плитки.

Рецепт смазки для форм:

Взять 50 грамм машинного масла, добавить в него 1,5 литра воды. Раствор необходимо смешивать очень старательно около 40 минут.
Неприятности, иногда возникающие при саморучном изготовлении смазки:

• при повышенной жирности вся плитка будет непригодна, образуются впадины и поры;
• при недостаточной жирности плитку из формы достать будет трудно.

Если все сделано правильно, по истечении нужного времени с легкостью извлекутся готовые плитки.

Изготавливаем бетонную плитку

Плитка изготавливается на основе цемента, песка и воды (можно еще добавлять гранитный отсев, чтобы уменьшить количество цемента), взятых в нужных пропорциях. Экономить на цементе тут не стоит, чтобы в будущем не падать на разваливающейся плитке. Воду и песок нужно очистить от листьев, грязи. Если в составе песка присутствуют мелкие камешки, то на качество бетона это не повлияет. Изменится лишь фактурность изделия. Формочки и контейнеры для плитки можно приобрести в строительном магазине. Но и их изготовить можно своими руками, причем самой причудливой формы.

Еще один очень важный компонент смеси для тротуарной плитки — это пластификатор. Он нужен для придания бетону пластичности и эластичности, чтобы без труда можно было заливать и вынимать плитку из форм. Также он повысит прочность брусчатки.

Если хотите, чтобы плитка была цветная, то можно еще добавить краситель, который также есть в большом ассортименте в строительных магазинах. 

Итак, приступим к смешиванию всех ингредиентов. Подготовим краситель и пластификатор. Содержание пластификатора не должна превышать 0,5% от общей массы смеси в сухом виде. Добавлять его в сухом виде ни в коем случае нельзя, причем разводить его нужно только в горячей воде в пропорции 200гр на 1 литр воды. Перемешивать нужно тщательно, до полного растворения, чтобы он не дал кратеры и трещины уже в готовом изделии. Краситель тоже нужно разбавлять теплой водой в пропорции 1:3. Количество раствора красителя не должен быть ниже 5% от всего объема смеси, иначе плитка потеряет свой цвет. Чем ярче нужна плитка, тем больше нужно красителя. У красителя есть один недостаток — его цена. Но и это можно решить. При заливании в форму готовых смесей — заливайте наполовину цветной и наполовину неподкрашенный бетон.

Добавляем в бетомешалку цемент и воду, перемешиваем до однородного состава. Засыпаем гранитный отсев, вновь перемешиваем. Заранее приготовленный пластификатор и краситель добавляем ко всем предыдущим ингредиентам, мешаем до получения однородной, яркой и полностью окрашенной массы. Причем при приготовлении бетонной смеси, нужно быть аккуратными с водой: вся готовая смесь вместе с красителем и пластификатором должна быть похожа на мокрый песок. Как вы уже поняли — тротуарную плитку довольно просто сделать своими руками. Поэтому ниже приведен примерный расчет для изготовления большого количества плитки. Опираясь на эти цифры, вы сможете самостоятельно сделать расчет необходимого количества плитки для вашего участка.

Количество компонентов на 100 кв. м. плитки своими руками при толщине одного изделия 5,5 см:

• цемент — 3,6 т;
• гранитный отсев — 4,5 т;
• пластификатор — до 0,7% от массы бетонной смеси;
• краситель — 5-10% от массы бетонной смеси.

Готовую бетонную смесь следует залить в формы и поместить формы на вибростол. Возможно, у вас есть тонкая нарезанная проволока или сетка-рабица: они также пригодятся. Затем необходимо залить форму чуть ли не до половины, после чего положить туда проволоку крест-накрест, либо сетку-рабицу. Таким способом вы придадите плитке еще большую прочность. 

Если поместить формы с раствором на стол и включить вибростол, то начнется «чудо». Полусухая смесь станет более мокрой. Кроме того, в формах можно будет заметить пустое место, которое нужно заполнить. Сначала будет казаться, что состав в формах довольно жидкий, однако если взять форму и перевернуть ее, то раствор никуда не выльется, поскольку он сильно прилипнет к краям. А это значит, что вы сделали все верно. Вибрация должна продолжаться в течение 5-6 мин. Уделите внимание пенке: она должна появиться в формах на бетоне. Это же означает, что воздух весь ушел, и вибростол уже можно отключать.

Затем, после того как отключена вибрация, необходимо взять формы и поставить их на поддон, но только не на солнце. Тротуарная плитка должна высохнуть в течение двух дней, а поддон необходимо передвинуть через 36 часов с момента заливки.

Теперь перед извлечением тротуарной плитки каждую форму следует положить в воду на 2 минуты. Причем вода должна быть нагрета до 65 градусов. Затем нагретую форму необходимо повторно установить на вибростол, включить на 10-15 секунд. А потом вытащить плитку из формы не составит большого труда.

Видео тротуарная плитка своими руками

Помните, что тротуарная плитка, сделанная для собственного двора своими руками, всегда будет приносить радость.

Производство тротуарной плитки в домашних условиях (фото, видео)

Тротуарная плитка своими руками — возможно ли это? Многие владельцы участков задаются этим вопросом. Кажется, что самостоятельное изготовление тротуарной плитки — это очень непростая задача. Но в действительности она по плечу каждому, кто задался целью облагородить свой участок и сэкономить средства. Тротуарную плитку, изготовление которой произведено своими руками, можно использовать не только на своем участке. Качественно сделанный продукт вполне может прийтись по вкусу соседям. Хорошо освоив технологию, свой товар можно продавать и на рынке.

Прародитель современной тротуарной плитки — брусчатый камень, для изготовления которого использовались твердые горные породы, известен давно. Изготовление брусчатого камня велось из твердых гранитных и базальтовых горных пород. Особой популярностью он начал пользоваться с XVIII века, когда на улицах стали появляться автомобили. Брусчатка обеспечивала твердость и целостность дорожного покрытия под воздействием внешних факторов и была очень долговечной. Но производство брусчатки из натурального камня связано с большими затратами. Появление асфальта свело на нет ее использование при строительстве дорог.

О чем эта статья

Альтернатива старой брусчатке

Со временем появилась технология изготовления брусчатки, позволившая качественно имитировать натуральные панели из камня, со схожими эксплуатационными свойствами. Мощение дорожек брусчаткой или плиткой сегодня применяется повсеместно. Получили распространение технологии, позволяющие самому делать тротуарную плитку.

Покрытие из этого материала позволяет облагородить и украсить любой участок. Оно очень прочное и надежное. Однако готовая тротуарная плитка тоже стоит довольно дорого. Для транспортировки от места приобретения требуется аренда грузового транспорта. Сама транспортировка может быть сопряжена с порчей некоторой части плиток.

Производство тротуарной плитки в домашних условиях избавляет потребителя от переплаты и других сопутствующих приобретению готовой продукции проблем. Широко востребована самодельная тротуарная плитка еще и потому, что сегодня большой популярностью пользуется ландшафтный дизайн, на который требуется много материала. Поэтому изготовление тротуарной плитки в домашних условиях обретает все больше приверженцев.

Способы изготовления

Изготавливать тротуарное покрытие можно двумя способами: литьем и прессованием. Сделать такое покрытие способом прессования без приобретения специального оборудования невозможно. Для самостоятельного изготовления тротуарной плитки лучше всего подходит литье. Больших вложений для этого не потребуется. Этим способом изготовления брусчатки в домашних условиях может овладеть каждый, используя его не только для личных нужд. На оригинально сделанный продукт всегда найдется спрос.

Технология изготовления тротуарной плитки довольно проста. Работа состоит из нескольких главных этапов: подготовки форм для литья, изготовления смеси в нужной пропорции для заливки форм, выдерживания заполненных раствором форм и распалубки готовых изделий. Самое простое, что потребует изготовление тротуарной плитки своими руками, — поход в специализированный строительный магазин для приобретения цемента, наполнителя, пластификатора с пигментом и готовых форм.

Формы применяются для придания застывшему раствору соответствующей геометрии элемента покрытия. В продаже имеется множество форм, специально созданных для того, чтобы самостоятельно изготовить тротуарную плитку в домашних условиях. Их отличает размер и рисунок готовых элементов. Рекомендуется подготовить несколько форм, размер и рисунок которых идентичен. Это необходимо, чтобы процесс изготовления тротуарной плитки был максимально эффективным.

Что важно учесть

Одна из главных задач изготовления тротуарной плитки в домашних условиях заключается в правильном изготовлении раствора. Ошибка в пропорциях исходного сырья приведет к тому, что готовые элементы получатся непрочными и быстро растрескаются. Из чего же делается раствор? Технология производства тротуарной плитки предусматривает применение цемента марки не ниже чем М500, а в качестве наполнителя — щебня, отсева или каменной крошки. Дополнительно в раствор для тротуарной плитки в домашних условиях можно добавлять пластификатор с пигментом.

При изготовлении раствора настоятельно рекомендуется добавлять в него пластификатор и фиброволокно. Это очень важные компоненты, которые делают брусчатку более прочной и упругой. Пренебрежение использованием в составе раствора этих компонентов станет причиной, по которой готовые изделия не смогут выдерживать нагрузки.

Перед тем как изготовить первые образцы покрытия, необходимо продумать план, в соответствии с которым на участке будут расположен плиточный настил. Для этого на бумаге подходящего формата делается схема и составляется описание расположения плиток по видам и расцветкам, если их несколько. Это позволит получить наглядное представление о реальной картине готового плиточного покрытия и поможет рассчитать количество необходимых элементов. На основании схемы можно будет достаточно точно сделать расчет количества требуемого сырья.

В вопросе о том, как сделать тротуарную плитку в домашних условиях, следует учитывать не только пропорции компонентов смеси, но и порядок их засыпания в емкость для смешивания. Пошаговая инструкция, описывающая, как сделать брусчатку своими руками, включает представленную ниже последовательность действий.

Как готовить раствор

Рецепт приготовления раствора прост. Вначале делается смесь основных компонентов, для чего в бетономешалку или емкость для смешивания компонентов добавляется 1 часть цемента и 2 части наполнителя. Чаще всего в качестве одной мерной части используется ведро. Для экономии материалов можно делать два вида раствора. Раствор в соотношении 1 к 2 используется для выкладывания на дно формы для верхней части плитки, а в соотношении 1 к 4 или 1 к 5 может делаться для заполнения остальной части емкости формы.

Компоненты перемешиваются в сухом виде, после чего в емкость рекомендуется добавить 2 горсти фиброволокна и еще раз все перемешать. Далее все заливается водой, смешанной с пластификатором и пигментом в соотношении 1 к 4. После того как все будет тщательно перемешано, готовую смесь раскладывают в заранее подготовленные формы. Формы следует промазать любым моющим средством, что позволит их легко отделить от застывшего элемента. В качестве смазки может быть использован соляной раствор или машинное масло. В продаже можно найти эмульсии, специально предназначенные для этих целей.

Для чего нужен вибростол

При изготовлении тротуарной плитки или брусчатки настоятельно рекомендуется использовать вибростол. Приобретать готовый стол незачем, это дорого. Простой вибростол можно сделать самостоятельно. Для этого любой подходящий электродвигатель крепится с противоположных сторон к 2 листам толстой фанеры. На валу двигателя должен быть закреплен эксцентрик, который при вращении вала будет создавать вибрацию. Вся эта конструкция укладывается на 1 или 2 старые покрышки.

Заполненные раствором формы выкладываются на вибростол, который включается на 10-15 секунд. Этого будет достаточно, чтобы удалить из раствора, находящегося в формах, воздух и уплотнить его. Удаление воздуха и уплотнение раствора существенно повышает прочность готовых элементов тротуарного покрытия. Плитка, в процессе изготовления которой не было сделано уплотнение раствора вибрацией, долго не прослужит. Такая плитка может быть использована лишь в качестве временного покрытия. Это надо учитывать, когда речь идет о том, как сделать тротуарную плитку своими руками, чтобы она прослужила долго.

После уплотнения на вибростоле необходимо дождаться схватывания раствора. Когда раствор в достаточной мере застынет, надо аккуратно отделить от него форму и положить застывший элемент на поддон или на доску для дальнейшего полного высыхания готовых плиток. Для ускорения процесса полного высыхания готовых элементов в месте их выкладывания должно быть сухо и тепло.

Готовая брусчатка, своими руками сделанная от начала и до конца, может быть по-настоящему оригинальной. Окрашивание элементов покрытия в разные цвета и добавление в них различных декорирующих элементов способно сделать плиточный настил на личном участке очень эффектным и живописным. Изготовление брусчатки своими руками — процесс творческий и увлекательный. И на все это будет затрачено значительно меньше средств, чем при покупке готовых изделий.

Изготовление тротуарной плитки в домашних условиях видео

Брусчатка – весьма востребованный строительный материал. Однако, натуральный камень довольно дорог, поскольку его сложно обрабатывать. Поэтому часто природный минерал заменяются искусственным камнем на основе цементных связующих. Такой материал чаще называют просто тротуарной плиткой. Купить ее можно во многих местах, например тротуарная плитка производитель /mos-bruschatka.ru отличается привлекательной ценой и хорошим качеством.

А можно сделать тротуарную плитку своими руками. Её настолько просто изготовить, что этим способен заняться практически каждый, что некоторые и делают, изготавливая плитку из искусственного камня, в том числе и на продажу.

Для этого нужно лишь помещение, типа сарая или гаража, и простейший вибростол. Хорошо иметь такую роскошь, как бетономешалка, но лопата с корытом тоже подойдут. Исходное сырьё – цемент, песок, пластификатор, а при необходимости, краситель.

Компоненты для изготовления тротуарной плитки.

Важнейшая присадка в составе рецептуры тротуарной плитки – пластификатор. Он оказывает следующее влияние на технологический процесс и качество конечного продукта:

• исключает растрескивание плитки при высыхании;

• увеличивает пластичность и предотвращает расслаивание цементной смеси;

• повышает морозостойкость и прочность готовой плитки;

• придаёт изделию некоторые водоотталкивающие свойства.

Кроме того, с пластифицированной смесью иногда можно работать без вибростола.

Эти добавки, как правило, есть в продаже у компаний, специализирующихся на поставках сырья для производства железобетонных конструкций. Наиболее известные марки пластификаторов для бетонов – «Суперпаласт С-3» или китайские марок A, B или C. Но вместо промышленных препаратов вполне подойдут некоторые моющие вещества. Например, дешёвое жидкое мыло, продающееся в хозяйственных магазинах канистрами по 5 литров, измельчённое хозяйственное мыло, шампунь или жидкость для мытья посуды.

Часто применяют одно из следующих веществ, количество дано на 12 кг цемента (ведро):

• 2 ст. л. (с горкой) стирального порошка,

• 2 ст. л. жидкого мыла;

• 2 ч. л. жидкость для мытья посуды.

Неплохо в качестве пластификатора работает гашёная известь. Её пропорции выбираются ориентировочно из расчёта 1 часть на 6 частей цемента, но оптимальное соотношение предпочтительно подбирать экспериментальным путём. Такая присадка предохраняет изделия от растрескивания, делает их гладкими, ровными, устойчивыми к резким температурным перепадам. Следует, однако, учесть, что известь несовместима с другими видами пластификаторов.

Существуют также полу мистические присадки, типа яичного белка, использовавшиеся якобы древними строителями при строительстве сооружений, обладающих особой прочностью. Сейчас это не применяется, но никто не запрещает поэкспериментировать, если имеется такое желание.

Формы для заливки тротуарной плитки.

Их можно приобрести в магазине. Вот ориентировочная долговечность форм по количеству отливок в зависимости от материала, из которого они сделаны:

• полиуретан – до 100;

• пластик – до 250;

Примечание: несмотря на быструю изнашиваемость, полиуретан хорош тем, что легко формуется, поэтому дизайнерам, создающим собственные изделия он наиболее интересен. А двухкомпонентные полиуретановые составы сейчас приобрести не проблема. Но не стоит забывать, что для отливки достаточного количества плитки понадобится не один десяток одинаковых форм, в противном случае этот процесс затянется весьма надолго.

Перед заливкой цементной смеси формы желательно смазать, чтобы застывшая отливка из них легче вытаскивалась. Специальная эмульсия для этих целей встречается в продаже, но её проще приготовить самостоятельно в соответствии со следующей рецептурой:

• 3 литра подогретой воды;

• стакан моторного масла или отработки;

• 50-60 мл жидкого мыла.

Хорошо размешанное средство наносится кисточкой тонким слоем на внутреннюю поверхность формы, стараясь не допускать лужиц на её дне.

Ориентировочные рецептуры для тротуарной плитки.

Компоненты простейшего раствора:

• пластификатор – 100 г;

• портландцемент не ниже М–500 – 15 кг;

• вода примерно половина объёма цемента.

Раствор с использованием гранитной крошки:

• портландцемент не ниже М–500 – 10 кг;

• мелкий гранитный щебень – 15 кг;

• пластификатор – 100 г;

• вода до половины от объёма цемента.

Вместо гранита вполне подойдёт мелкий гравий. Кроме указанных компонентов возможно добавление до 1 кг/м3 раствора специальных упрочняющих полиамидных, базальтовых или стеклянных волокон, используемых при изготовлении пенофибробетона. Окрашенную плитку получают добавлением пигментов, согласно инструкции на конкретный вид красителя. Для получения равномерной окраски раствор нужно тщательно перемешивать.

Отливка тротуарной плитки своими руками. Пошаговая инструкция.

Сначала формы заливают до половины, затем 3-5 мин уплотняют на вибростоле. Это нужно для того, чтоб нижняя – лицевая сторона плитки хорошо пролилась, и на ней не осталось раковин от возможных пузырьков воздуха. Во время работы вибростола раствор доливают до верха.

Залитые формы перемещают на предварительно подготовленную ровную поверхность, накрывают плёнкой и оставляют минимум на пару суток. После затвердевания плитку вынимают из формы и последующие 10 дней хранят под плёнкой. Далее, для того, чтоб она набрала прочность, выдерживают на открытом воздухе не менее месяца.

При желании ещё более повысить прочность, плитку армируют железной решёткой, укладываемой в форму перед заливкой. Кроме того, существует процесс железнения, увеличивающий поверхностную твёрдость, для чего ещё не просохшую, но уже затвердевшую плитку посыпают сухим портландцементом и равномерно затирают.

Изготовление тротуарной плитки (брусчатки), весь процеcc на видео.

Содержание статьи:

• 1
  Делаем тротуарную плитку своими руками
• 2
  Тротуарная плитка с речной галькой
• 3
  Формы для тротуарной плитки своими руками

Тротуарная плитка – эстетичный и устойчивый к воздействию самых разных внешних факторов материал. Однако стоимость его также существенна, поэтому многие владельцы загородных домов задумываются, как сделать тротуарную плитку своими руками.

Делаем тротуарную плитку своими руками

Как сделать свайно ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, виды, плюсы и минусы

пошаговая инструкция, виды, плюсы и минусы

Строительство дома из пеноблоков или газобетона предполагает выбор наиболее приемлемого вида основания. Свайно-ленточный фундамент как раз и является одним из оптимальных решений для сооружений из вышеуказанных материалов. Такой фундамент крепок, прочен, делается быстро и легко.

Строительство жилья из пеноблоков и газобетона обходится намного дешевле дома из кирпича. Сроки возведения конструкции из пористого материала также значительно меньше. В этом его плюсы.

Факторы для выбора фундамента

На выбор основания влияет множество факторов. В первую очередь это обусловлено свойствами самого дома, выполненного из пеноблоков.  Это относительно небольшой вес дома, характеристики грунта под строительство, глубина его промерзания, наличие подвального помещения. В расчет берется все, учитываются минусы и плюсы.

Калькулятор расчета стоимости

Для чего необходимо подробнее рассмотреть все значимые факторы:

• Важность характеристик грунта. Перед возведением конструкции из пеноблоков следует определить вид почвы, ее особенности. По причине дороговизны проведения специалистами геологических исследований, сделать эти работы можно самостоятельно. Применив бур и получив скважины глубиной около 2,5 метров, следует взять пробы для определения их состава. Полученный результат облегчит выбор фундамента.
• Необходимо брать в расчет глубину промерзания грунта. Она зависит от конкретной местности.
• Значимое влияние оказывает уровень грунтовых вод. Его близость к поверхности вынуждает делать монолитный фундамент.
• Если жилье из газобетона предполагает наличие подвального помещения, то необходимо сделать свайно-ленточное основание.
• Сроки возведения жилья также влияют на выбор его фундамента.

Если строительство жилья из газобетона (пеноблоков) проводится на местности со сложным рельефом или на обводненном грунте, наиболее приемлемым считается свайно-ленточный вариант. Плюсы его в том, что он прекрасно противостоит пучению и сезонным подвижкам грунта.

В основе конструкции такого основания бетонная лента (ростверк), расположенная на вбитых в землю сваях. Технология создания основания довольно проста. Свайно-ленточный фундамент своими руками обойдется гораздо дешевле работы строителей по его возведению. Более того, он менее материальнозатратен, чем его заглубленный аналог.

Тематический материал:

Свайно-ленточные основания по характеру опор разделяют на виды: винтовые и буронабивные. Винтовые представляют собой трубу из металла с лопастями на заостренном конце. Лопасти дают возможность закрутить трубу в почву.

Это можно сделать, применив специальный ворот. Винтовые опоры углубляют ниже слоя промерзания. Они очень удобны для строительства. Основные их минусы – это высокие цены.

Свайный фундамент в разрезе

Пошаговое возведение фундамента

В основе создания свайно-ленточного основания лежит пошаговая инструкция:

1. Первоначально производится разметка. Она аналогична разметке под ленточный фундамент. По периметру строения убирается травянистый слой. 
2. В углах будущего здания вбиваются прутья, между которыми натягивают шнур. Им отмечены границы внутреннего и внешнего контура будущего основания.
3. После этого определяются места под сваи. Расчет количества опор под ростверк производится исходя из нагрузки на одну штуку. Этот вес варьирует в диапазоне 800 – 1600 кг, в зависимости от почвы на участке под строительство. Расчет общей нагрузки производится с запасом на 30 %.
4. Далее пошаговая инструкция предусматривает проведение земляных работ в виде рытья котлована под ленту. Глубина его зависит от особенности почвы на участке. Когда котлован вырыт, на его дне, в местах расположения свай, готовят отверстия. Их глубина должна быть на полметра больше зоны промерзания, что придаст фундаменту наибольшую надежность, несмотря на то-что он мелкозаглубленный.
5. Под сваи используют металлические трубы. Вместо них можно применить асбоцементные. В отверстия, предназначенные для опор, насыпают песок. Слой его составляет около 30 сантиметров. Стены отверстий гидроизолируют рубероидом. Песок на дне является важной составляющей. Благодаря ему, фундамент будет надежно защищен от влаги. 
6. Следующий этап – армирование внутренней части сваи. Рифленые пруты, не менее 3 штук на каждую опору, вставляются внутрь трубы. Их концы должны возвышаться над траншеей на расстоянии около 20 сантиметров. Для большей надежности некоторые мастера применяют дополнительное армирование, которое делается каркасным образом. Для этого арматура сгибается кольцами по диаметру трубы. Кольца связываются между собой проволокой. Между ними выдерживается расстояние около 1 метра. К кольцам привязывают 3 длинных рифленых прута. После этого полученный каркас помещают внутрь трубы. 
7. Затем пошаговая инструкция предусматривает заливку подвижным бетоном в пропорции 1:6 внутренней части опоры. После заполнения трубы на 30 см, ее приподнимают на 20 см, чтобы раствор под опорой вытек и образовал подушку. В процессе дальнейшей заливки опоры, длинным шомполом бетон протыкают, чтобы выпустить из него весь воздух. Впоследствии заливка ленты производится таким же бетоном. Чтобы исключить пустоты из раствора, в него добавляют пластификатор;
8. Армирование ростверка производят прутом, диаметр которого не менее 8 мм. Учитывая расчет нагрузки, его укладка проходит в трех направлениях. Тем самым образуется трехмерная сетка. Там, где арматура пересекается между собой, ее связывают проволокой. Обязательным является соединение прутьев ростверка и опор. Такое армирование способствует большей прочности конструкции. В этом его плюсы. 
9. Подготовительными работами для создания ленты является возведение опалубки. Если почва неустойчива, опалубку монтируют прямо в траншее. На твердом грунте деревянный каркас устанавливают на край траншеи. Для обустройства опалубки используют брус, гвозди и проволоку. Брус набивается на несколько досок. После того как щиты смонтированы в опалубку, их стягивают проволокой. Для придания гладкости внешней стороне фундамента, и для того чтобы вода не впитывалась в деревянные щиты, изнутри их обтягивают полиэтиленом. Высота опалубки должна немного превышать уровень будущего цоколя.
10. Благоразумным будет в заливочный раствор добавить гравий. Смесь для ленты принято заливать с трамбовкой. Если есть возможность, раствор уплотняют вибратором. Заливка должна быть разбита на этапы: необходимо лить раствор слоями в 20 сантиметров. По окончании верх основания выравнивается. 
11. После полного затвердевания бетона, опалубку снимают, приступая к гидроизоляции фундамента и его утеплению. Для жилья из пеноблоков или газобетона это важно, поскольку намокший бетон может разрушить основание здания. Технология предусматривает применение битумных, полимерных мастик, рулонных материалов (рубероид, пленки). Перед этим поверхность фундамента грунтуется специальным раствором, затем покрывается антисептиком.
12. Утепление основания постройки из газобетона позволит создать стабильный теплый микроклимат. Различные виды современных материалов, а также современные технологии позволяют поддерживать в подвальном помещении плюсовую температуру даже в лютые морозы.

Такие материалы, как полистирол помогают решить проблему утепления. Плиты из него крепятся специальным клеем.

Фундамент для сауны или бани

На участке, где есть дом из пеноблоков (газобетона) целесообразно построить баню. Возведение которой также начинается с обустройства основания. Различные виды фундамента – свайный, ленточный, монолитный – дают повод все рассчитать, предусмотреть возможные минусы и выбрать подходящий вариант.

Предварительно следует учесть материал для постройки бани. Если конструкция будет тяжеловесной, то необходим заглубленный фундамент. Выполнить его устройство можно одной плитой. Минусы такого основания заключаются в большом расходе материалов.

В расчет следует взять и характер грунта под укладку. Неплохим решением будет возвести свайно-ленточное основание своими руками. Технология его укладки аналогична возведению фундамента для жилья из пеноблоков.

Прежде чем браться за его устройство, следует сделать приблизительный расчет всех строительных материалов. Причем расчет нужно делать с небольшим запасом. Чрезмерно большие излишки ударят по семейному бюджету, а нехватка материала может затормозить стройку в самый нежелательный момент.

Обустройство ограждения

Когда подходят к завершению этапы строительства жилья и бани, хозяева думают о возведении забора. Ранее он был не нужен, чтобы не загромождать пути подвоза стройматериалов к объекту. Но к концу строительных работ необходимость в его создании возникает.

Устройство забора требует не только правильного выбора материала для его постройки, но и создание надежного фундамента. Выполнить его можно даже при отсутствии строительных навыков. Главное – точный расчет и понимание самой техники возведения.

Перед выбором, а затем возведением основания забора, наряду с факторами, описанными ранее, необходимо учесть парусность. Это позволит избежать возможность образования изгиба ограждения.

При установке ограждения вблизи трассы или железной дороги, необходимо произвести расчет на прочность от возможных грунтовых деформаций и вибрационных нагрузок.

Свайно-ленточный фундамент своими руками

Возведение качественного фундамента – первоочередная задача, решать которую придётся, в первую очередь, при строительстве дома. От правильного выбора вида основания зависит дальнейшая судьба построенного здания. Фундаменты бывают самые разные, но своими руками больше всего строят ленточные, а также свайно-ленточные фундаменты, которые считаются их разновидностью.

Возведение качественного фундамента – первоочередная задача, решать которую придётся, в первую очередь, при строительстве дома. От правильного выбора вида основания зависит дальнейшая судьба построенного здания. Фундаменты бывают самые разные, но своими руками больше всего строят ленточные, а также свайно-ленточные фундаменты, которые считаются их разновидностью.

Так как такие основания сочетают в себе черты ленточного и свайного фундамента, то возводят свайно-ленточный фундамент своими руками, применяя общие правила, используемые при строительстве этих двух видов. В нём применяют основные преимущества обоих видов, чтобы соорудить кирпичный или блочный дом на участке, имеющем сложный рельеф, или на неустойчивом обводнённом грунте.

Он состоит из железобетонных или винтовых металлических свай и ленты-ростверка из железобетона, которая уложена сверху. Она принимает нагрузку здания и перераспределяет её на сваи.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента со сваями

Как у любого основания, у свайно-ленточного фундамента есть свои минусы и плюсы. Его достоинства:

• применение основания на участке, имеющем сильный уклон;
• возможность его возведения на слабом грунте;
• при возведении основания используется небольшое количество строительных материалов;
• большая устойчивость к подвижкам грунта и большим нагрузкам;
• относительно невысокая стоимость;
• возможность строить фундамент полностью своими руками, включая использование бетона, приготовленного самостоятельно.

Недостатки:

• для обустройства такого фундамента необходимо проведение сложных расчётов, которые должны сделать только специалисты;
• тяжёлые стены возводить на свайно-ленточном фундаменте не рекомендуется;
• оборудование под зданием на ленточном фундаменте на сваях подвала или цокольного этажа проблематично.

Разновидности свайно-ленточного фундамента

Такое основание возводится на винтовых и буронабивных сваях. К первому виду относятся сваи, сделанные из металлической трубы, которая имеет лопасти в виде винта. Она напоминает огромный шуруп, который ввинчивается в грунт. Это придаёт жёсткость винтовой свае и увеличивает её опорную площадь. Диаметр свай – 57 – 133 мм. Длина для малоэтажных домов – от 1650 до 3500 мм. Обычно, такие сваи вкручивают в грунт при помощи специальной техники, но могут использоваться и ручные приспособления. Предварительно, для продления срока службы винтовых свай, их тщательно грунтуют и окрашивают.

Буронабивные сваи делают непосредственно на месте. При помощи бура пробуривают скважину, пока она на 60 см не углубится в твёрдый грунт. Основание скважины на 30 см засыпают мокрым песком и хорошо утрамбовывают. Готовую скважину армируют и заливают в неё бетонную смесь, используя в качестве опалубки различные трубы (стальные, асбоцементные, картонные, пластмассовые и др.). Всю работу можно выполнить самостоятельно.

Такой фундамент отличается от свайного наличием монолитной железобетонной ленты (ростверка). Различают заглубленную, мелкозаглубленную, незаглубленную форму ленты, а также вариант ростверка, который находится выше нулевой отметки. Два последних варианта относятся к свайно-ростверковым фундаментам.

Ленточный фундамент со сваями, сделанный своими руками, обычно бывает мелкозаглубленным. Монолитную ж/б ленту заглубляют в грунт на 20-40 см и устанавливают на подушку из гравия и песка 30 см толщиной и заливные армированные сваи. Такие фундаменты делают на непучинистом или слабо-пучинистом грунте. На пучинистых почвах лента должна находиться на весу.

Обустройство свайно-ленточного фундамента своими руками

1. Выравниваем площадку на месте будущей застройки и производим разбивку фундамента. Отмечаем положение его осей и ширины, места установки скважин.
2. Выбираем сваи, которые могут быть деревянными, металлическими, из железобетона и бетона, с пустотелой или полнотелой структурой. Обычно их делают круглого сечения, повторяющего форму скважины.
3. Под ленту фундамента выкапывается траншея глубиной 40 см. Бурят скважины глубиной от 1,5 до 3-х метров по углам будущего фундамента, а также по всему периметру с шагом в 1,5 – 2 метра. В каждую скважину засыпаем песок и делаем подушку толщиной 30 см, хорошо утрамбовав её.
4. Помещаем в скважины трубы из асбоцемента или свёрнутого рубероида диаметром 15 см. Опускаем в них связанную проволокой арматуру (2-3 шт.) диаметром 10 -12 см (всё это для буронабивных свай).
5. Строим опалубку для ж/б ленты высотой и шириной 40 см, используя в качестве подсобного материала деревянные щиты, обрезную доску, металл, пластик или плоский шифер.
6. По правилам обустройства ленточного фундамента укладываем арматуру из стальных прутьев, перевязанных проволокой.
7. Готовый бетонный раствор нужно максимально быстро залить сначала в сваи, затем в опалубку ленты. Сваи бетонируют тяжёлым бетоном марки М400 с добавлением морозоустойчивых пластификаторов в зимний период.

После заливки бетонной смеси за неделю бетон достигнет 50-70% прочности, и можно приступать к возведению здания. Такой ленточныйфундамент со сваями, сделанный своими руками, можно применять для домов капитального типа из блоков или кирпича. Он сможет обеспечить долголетие и надёжность вашего дома. Главное – соблюдать установленные правила и выбирать качественные материалы.

Процесс заливки свайно-ленточного фундамента (видео)

Читайте также:

Свайно-ленточный фундамент своими руками — подробная методика! Узнайте

Свайно-ленточный фундамент – разновидность монолитного фундамента для пучинистых и слабых грунтов. Его особенность заключается в том, что стены здания опираются на сплошной мелкозаглубленный ленточный фундамент по периметру, а прочное сцепление с твердыми слоями грунта обеспечивается за счет свай, заглубленных ниже глубины промерзания. Такая конструкция позволяет, с одной стороны, уменьшить затраты на строительство, а с другой – обеспечить прочность и высокие нагрузочные характеристики здания.

Делаем свайно-лентончный фундамент для дома своими руками

Достоинства свайно-ленточного фундамента

• Невысокая цена;
• Выполняется быстро, можно сделать свайно-ленточный фундамент своими руками без применения специальной техники;
• Возможна установка на участках с любым рельефом;
• Отлично противостоит пучению и сезонным подвижкам почвы.

Из недостатков можно отметить невозможность устройства полноценного подвала.

Конструкция и область применения свайно-ленточных фундаментов

Свайно-ленточный фундамент передает нагрузку здания на грунт с помощью двух конструктивных частей: фундаментной ленты, установленной по периметру здания и под несущими перегородками, и сваями, обеспечивающими прочность фундамента во время сезонных подвижек грунта. Сваи и лента фундамента усилены арматурой. Сваи могут быть выполнены как буронабивным способом, так и с помощью асбестоцементных труб, залитых бетоном. В последнее время большую популярность получили металлические винтовые сваи, имеющие буровые лопасти на нижнем конце. Лента фундамента выполняется с помощью заливки бетоном.

Свайно-ленточные фундаменты применяют для частного малоэтажного строительства домов, коттеджей, других строений, имеющих полуподвальное помещение. Их можно устанавливать на грунтах, склонных к пучению, а также на участках с большим перепадом высот. Такой фундамент обходится значительно дешевле и выполняется быстрее, чем заглубленный.

Конструкция свайно-ленточного фундамента

Технология выполнения

1. Подготовка участка сводится к расчистке от мусора, выравниванию и разметке. Траншею под ленту фундамента копают неглубокую, до полуметра. Дно траншеи отсыпают песком или гравием, обеспечивающим отвод воды от фундамента и уменьшающим пучение прилегающих слоев грунта. По углам, в местах пересечения несущих конструкций, а также по периметру стен примерно через 2 метра буром выполняют скважины под сваи. Глубина скважин – на 0,3-0,5 м больше глубины промерзания грунта. Диаметр скважин выбирают так, чтобы сваи свободно входили в скважину.

   Роем скважины под сваи

2. В скважины насыпается речной песок, образующий подушку толщиной 15-20 см. Песок проливают водой и трамбуют. После устанавливают асбестоцементные или металлические трубы, заливают на 30-40 см бетоном и приподнимают их на 20 см. Бетон, вытекая в пространство под сваей, образует расширение, так называемую подошву. Она обеспечивает более прочное сцепление свай с твердыми слоями грунта. Пока бетон не схватился, выравнивают вертикальное положение опор по уровню. После застывания бетона внутрь трубы вставляют арматурный каркас, выполненный из нескольких металлических прутков, связанных проволокой и образующих решетку. Высота арматуры должна быть такой, чтобы она выставлялась из трубы и доходила почти до верха ленты фундамента.

   Процесс установки асбестобетонных труб и армирование каркаса

3. Над поверхностью грунта выполняют деревянную опалубку требуемой высоты. Собирают опалубку с помощью гвоздей или саморезов, в углах укрепляют брусками. Все выступающие конструкции располагают с внешней стороны опалубки. Стенки укрепляют подкосами и стяжками. Внутрь опалубки закладывают арматуру: пруток диаметром 8-16 см, в зависимости от расчетной нагрузки, укладывают во всех трех направлениях, образуя трехмерную сетку. В местах пересечения прутья связывают проволокой с помощью крючка для вязки арматуры. Обязательно связывают арматуру свай и ленты фундамента – это соединение обеспечивает прочность конструкции.

   Процесс создания деревянной опалубки

4. Заливают бетоном сначала сваи, а потом и всю ленту фундамента. Обязательно удаляют остатки воздуха из конструкции с помощью глубинного вибратора или обычного арматурного прутка, протыкая толщу раствора в нескольких местах на каждом участке фундамента. Зеркало фундамента выравнивают, разглаживают правилом и изолируют от атмосферных осадков укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой. В процессе сушки фундамента проверяют его влажность и не допускают пересыхания, для этого в слишком жаркую погоду его необходимо слегка увлажнять.

   Заливка (бетонирование) свайно-ленточного фундамента

5. После застывания бетона и набора им необходимой прочности можно приступать к гидроизоляции и утеплению фундамента. Бетон – гигроскопичный и теплопроводный материал. Намокший бетон при замерзании растрескивается, что ведет к разрушению фундамента. Поэтому рекомендуется сразу после возведения фундамента выполнить его гидроизоляцию. Обычно для этой цели применяют битумные или полимерные мастики или рулонные материалы: рубероид или самоклеющиеся мембранные пленки. Поверхность бетона перед гидроизоляцией необходимо прогрунтовать специальным раствором, а также антисепиком. После высыхания грунтовки стены покрывают гидроизоляцией.

   Процесс гидроизоляции фундамента

6. Утепление фундамента дома – важный шаг к созданию теплого и стабильного микроклимата. Использование современных материалов и методик позволит поднять температуру в полуподвальном пространстве до плюсовых значений даже в разгар морозов. Наиболее популярными способами теплоизоляции являются утепление с помощью полистирола или пенополиуретана. Полистирол – новая модификация всем известного пенопласта, устойчивая к механическим нагрузкам и обеспечивающая хорошую теплоизоляцию. Плиты клеят на специальный клей, а после его высыхания дополнительно закрепляют дюбелями.

   Утепление фундамента

7. Пенополиуретан – напыляемое покрытие, похожее по принципу действия на монтажную пену, однако его теплоизоляционные характеристики значительно выше. Для его нанесения нужна специальная установка.

   Утепление фундамента пенополиуретаном

8. Свайно-ленточный фундамент – отличное решение для возведения недорогого и надежного основания под дом, при правильном его возведении срок его эксплуатации составляет более ста лет.

Свайно-ленточный фундамент

Многим известны положительные стороны ленточного и свайного фундамента. Эти типы основания считаются одними из лучших. Например, ленточное основание долговечное и надежное, способное выдерживать большие нагрузки. А вот свайный фундамент прост в изготовлении, на его устройство потребуется минимум материалов, времени и усилий. Многие теряются в том, что же лучше. Но, существует универсальный вариант – свайно-ленточный фундамент.

Что это? Чем он лучше своих аналогов? Как соорудить его своими руками? Если вас интересуют эти вопросы, то мы полностью ответим на них.

Знакомство со свайно-ленточным фундаментом

Как же выглядит такая совмещенная конструкция. Можно сказать, что часть над грунтом (ростверк) ничем не изменилась. Внешне лента такая же: все части проходят под каждой стеной, а сама конструкция может быть монолитной железобетонной или же сборной из плит и блоков. А вот нижняя часть фундамента другая.

За ее основу взята конструкция свайного фундамента. В глубине грунта находятся сваи, которые и принимают нагрузку от всего здания. Ростверк располагается на этих сваях, распределяя всю нагрузку на них, и лишь небольшую часть на подстилающий грунт. Устройство такого свайно-ленточного фундамента вы можете увидеть на схеме внизу.

Получается, что нижняя часть фундамента сделана из свай, а верхняя – из монолитной ленты. Такая технология была впервые использована в Финляндии. Особенностью тех регионов является то, что их дома чаще всего делаются из дерева. Соответственно, они легкие. Поэтому в идеале такой тип основания подходит для легких деревянных конструкций. При строительстве массивных кирпичных домов нужно выполнять серьезные расчеты, которые лучше доверить профессионалу. В видео вы можете узнать некоторые нюансы расчета.

Схема работы может быть выполнена в двух типах:

1. Технология висячих свай, которые будут удержан на месте за счет силы трения между грунтом и наружной поверхностью сваи. Это можно сравнить с гвоздем, вбитым в доску.
2. Сваи-стойки, которые будут опираться на нижний слой грунта.

О том, как сделать свайно-ленточный фундамент для дома своими руками, мы поговорим дальше. Примечательно, что такой тип фундамента подходит для слабого или насыщенного водой типа грунта. А что более важно, вы можете устраивать свайно-ленточное основание на грунте с небольшим уклоном. Хотя все кажется сложным, но это не совсем так. Вся работы выполняется быстро, даже без тяжелой техники. Вы сможете все сделать своими руками. Вот почему фундамент так популярен. А в чем еще его положительные стороны?

Преимущества свайно-ленточного основания

Первое, на что обращают внимание при устройстве того или иного фундамента, это его плюсы и минусы. Ведь именно они характеризуют основание. Чем же так хорош свайно-ленточный тип?

Плюсы:

1. На устройство ленточного фундамента уходит до 50% всех средств, затраченных на строительство дома. Что касается этого варианта, то он значительно дешевле, ввиду того, что в земле будут находиться сваи, а не монолитная лента. Только ростверк будет сделан единой конструкцией.
   
2. Трудозатраты на устройство фундамента намного меньше. Да и времени вы потратите меньше. В нашем случае не нужно рыть большой котлован.
3. Всю работу вы сможете выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специальной техники.
4. Неважно, какой рельеф имеет ваш участок. Свайно-ленточное основание можно возводить на сложных грунтах.
   
5. Основание хорошо переносит сезонное движение грунта и его пучение.
6. Долговечность и надежность, если придерживаться технологии устройства.

Минусы:

1. Отсутствие возможность соорудить под домом погреб или подвал.
2. Не подходит для массивных домов.

Вот почему многие владельцы хотят иметь именно этот фундамент. За небольшую цену и несколько дней можно получить качественное основание, которое простоит много лет. Как? Давайте узнаем.

Свайно-ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Теперь мы в теории рассмотрим, как можно сделать такой фундамент под свой дом. Процесс несложный, но требующий внимательности, тщательного выполнения плана и определенных навыков. Да и без сторонней помощи не обойтись. Итак, процесс сооружения свайно-ленточного фундамента будет заключаться в следующих этапах:

1. Подготовительные работы: уборка участка, разметка и копка котлована.
2. Установка свай.
3. Армирование и заливка.
4. Сооружение опалубки для ростверка и армирование
5. Заливка свайно-ленточного фундамента.

Давайте рассмотрим все пошагово, детальней углубившись в процесс.

Шаг 1 – делаем разметку

После того как вы выполнили работы по очистке участка, его нужно разметить. Несмотря на простое название, этот шаг устройства фундамента довольно ответственный. Легким его тоже назвать сложно. Такая разметка будет служить подспорьем для дальнейшей конструкции. От нее зависит, будет ли основание геометрически ровным. Разметка – ориентир, которого нужно придерживаться.

В чем ваша задача? Ориентируясь на план основания, следует перенести чертеж с рисунка на землю. Причем важно соблюсти все размеры. Разметка будет указывать размещение ленты на земле. Для этой цели вам понадобятся такие инструменты и материалы:

• колышки;
• леска или веревка;
• молоток;
• рулетка;
• нивелир.

Как именно выглядит разметка видно на этом фото.

Затем нужно наметить места, где будут установлены сваи фундамента. Их расчет нужно сделать заранее, еще на этапе проектировки основания. Все зависит от веса здания. Если взять примерные цифры, то на одну опору может приходиться от 800 до 1600 кг (все зависит от почвы). Рассчитывая общую нагрузку, делают запас в 30%.

Совет! Опоры в обязательном порядке устанавливаются на углах здания!

После всего следует вырыть траншею под ленту фундамента. В отличие от ленточного фундамента, она не будет глубокой. Все зависит от почвы. Иногда слой грунта вообще можно не снимать, делая ростверк над почвой. Стенки котлована и дно тщательно выравниваются и трамбуются. На дно засыпают подложку из песка и трамбуют ее.

Шаг 2 – устанавливаем сваи

Теперь настало время в намеченных под сваи местах вырыть отверстия. Глубина зависит от многих факторов, среди которых глубина промерзания грунта (копать ниже на 30–40 см), а также уровень грунтовых вод и масса здания. Бурение можно выполнять как ручным механическим, так и электрическим инструментом.

Когда все отверстия сделаны, на дно засыпается небольшой слой песка 10–20 см. Все трамбуется. Такая подложка защитит фундамент от воды. После чего в отверстия следует установить сваи. Они могут быть металлические или асбестоцементные. Стенки скважины защищают рубероидом.

Обратите внимание! Все сваи нужно установить по уровню.

Шаг 3 – армирование и заливка

Для этого вам понадобятся прутья арматуры. Армирование делается внутри свай. На одну опору потребуется три прута, установленных в виде треугольника. Важно, чтобы концы прутьев возвышались на 20 см от конца трубы. Чтобы усилить армирование, некоторые делают цельный каркас из прутков.

Осталось приготовить бетонный раствор, в пропорции 1:6 и залить сваи. Когда вы наполнили трубу на 25–30 см, поднимите ее на 20 см, чтобы раствор снизу растекся. Так, создастся прочная подушка. Выполняя заливку, бетон уплотняют штыкованием.

Шаг 4 – опалубка для ростверка и армирование

Нужна съемная опалубка, которую можно сделать из обычных досок. Они сбиваются вместе и укрепляются укосинами и стяжками. Если вы работаете с неустойчивой почвой, то начинать делать опалубку нужно в траншее. Если же грунт нормальный, опалубка делается сверху, по краям котлована. Для работы вам нужны доски, брусья, гвозди и молоток. Высота опалубки определяет высоту цоколя здания.

Совет! Внутреннюю сторону опалубки фундамента можно обшить полиэтиленовой пленкой.

Что касается армирования, то потребуется арматура Ø8 или 10 мм. Из нее делают сетку, скручивая элементы металлической проволокой. Для большей прочности арматура из свай и ростверка соединяется.

Шаг 5 – заливка свайно-ленточного фундамента

Дело осталось за малым. Строительство свайно-ленточного фундамента подходит к завершению. Осталось приготовить бетонный раствор и залить опалубку. В идеале выполнять работу за один раз. Вот почему вам не обойтись без посторонней помощи.

Тогда лента будет монолитной. По мере заливки бетон нужно уплотнить, а в конце выровнять вер основания. Из этого видео вы поймете, как именно выполняются работы.

Заключение

Вот и все, ваш фундамент готов. Осталось снять опалубку после засыхания бетона и выполнить гидроизоляцию. На такой фундамент можно закладывать первые венцы стен. 

Свайно-ленточный фундамент своими руками: заливка бетоном

Содержание:

1. В каких случаях требуется свайно-ленточный фундамент
2. Разновидности свайно-ленточного фундамента
3. Подготовительный этап
4. Алгоритм работ по обустройству свайно-ленточного фундамента

В случае если строительство дома приходится вести на слабых или пучинистых грунтах, на которых фундаменты классического типа не обеспечивают должной надёжности, может быть осуществлена замена ленточного фундамента на винтовые сваи. Но это решение не всегда является оптимальным, так как существенно снижает допустимый вес строения, которое можно будет на нём возвести.

Оптимальным вариантом для достижения требуемых результатов является выбор комплексного фундамента. Чаще всего решают соединить ленточный фундамент и свайный. Подобный шаг позволяет максимально полно совместить преимущества каждого из этих решений.

В каких случаях требуется свайно-ленточный фундамент

Нагрузка от здания равномерно распределяется по монолитному ростверку (ленте), представляющей собой классический ленточный мелкозаглубленный фундамент. Её меньшая часть передаётся на верхние слои грунта, а большая, на сваи, заглубленные ниже уровня промерзания, и опирающиеся на твёрдые грунты. Последние обеспечивают требуемую прочность конструкции во время сезонных подвижек грунтов.

Основаниями для принятие решения о строительстве фундамента подобного типа являются:

• Слабые верхние слои грунта (со значительным содержанием торфяных примесей, перегноя, песка или глины). В случае наличия значительного количества подпочвенных вод подобное основание становится плывуном. Требуется перенос нагрузки на более прочные и плотные слои грунта, расположенные на большей глубине.
• Грунты на месте строительства имеют повышенную плотность. В этом случае использование комбинированного фундамента обеспечивает существенное снижение объёмов земляных работ и общую себестоимость их выполнения.
• Строительство на участках с существенным перепадом высоты.

Разновидности свайно-ленточного фундамента

Ответ на вопрос, как правильно сделать свайно-ленточный фундамент, зависит от способа монтажа опор и их типа.

При возведении могут использоваться:

• Винтовые сваи. Эти изделия представляют собой металлические трубы, один конец которых заострён и (для некоторых моделей) снабжён лопастями, облегчающим их ввинчивание в грунт. Последнее может осуществляться как в ручном режиме (до 1500 мм), так и с использованием специальной техники (глубже 1500 мм).

Основными достоинствами этого решения являются возможность круглогодичного выполнения данных работ и отсутствие необходимости в предварительной подготовке строительной площадки.

Внутрь металлического корпуса сваи заливается бетон.

• Забивные сваи. Используются достаточно редко, так как для их заглубления требуется специальная тяжёлая техника.

В процессе работы создаются вибрационные нагрузки на грунт, оказывающие разрушительное воздействие на основания иных объектов, располагающихся в радиусе ≤ 30 м от места установки.

• Буронабивные сваи. Их выполняют параллельно с выемкой грунта и обустройством ленточного фундамента. Вопрос, как залить сваи под фундамент, подробно рассмотрен ниже.

На размеченном основании под фундамент выполняются скважины необходимой глубины (вручную, либо с привлечением специальной техники), которые армируются и заливаются бетоном. Сваи привязываются к будущему ростверку (ленточному монолитному фундаменту).

Альтернативное решение — предварительная установка в пробуренные скважины асбоцементных труб, с их последующим армированием и заливкой.

Подготовительный этап

Ленточный фундамент на винтовых сваях своими руками изготовить не так сложно. Достаточно строго выполнять требования действующих СП и ГОСТ.

Перед началом практических работ на участке выполняется расчётная часть, включающая:

Разработка схемы фундамента:

• Подбор типа свай, их количества и диаметра;
• Определение способов выполнения армирования и гидроизоляции свай;
• Решение о варианте заполнения внутренних полостей изделий;
• Далее следует рассчитать необходимый ассортимент и потребное количество материалов;
• Требуемое оборудование.

Далее принимается решение о варианте бетонного ростверка (ленточного фундамента). В зависимости от глубины залегания грунтовых вод его можно изготовить мелкозаглубленным, либо висячим.

Необходимая глубина заложения свай определяется уровнем промерзания, с добавлением 500 мм на обустройство подушки.

При вычерчивании схемы будущего свайно-ленточного фундамента необходимо руководствоваться требованием о размещении опор во всех углах будущего строения и в местах стыков стен, являющихся несущими. Шаг между сваями задаётся материалом стен:

• ~ 1м, если стены кладутся из бетонных (газобетон, пенобетон) либо шлакоблоков (иных блоков аналогичной массы).
• 2м, если стены поставлены из бревна, бруса либо возведены по каркасной технологии.

Рекомендованными d_min являются: 108 мм – если используются винтовые сваи, а возводимое здание имеет один этаж; 150 мм – если выполняются буронабивные сваи или используются асбоцементные трубы.

Обращаем внимание на то, что дополнительные сваи и ленточный фундамент необходимо размещать также:

• под местами будущей кладки каминов, печей или отопительных котлов напольного исполнения;
• на домовые пристройки;
• на террасы и веранды.

Свайный фундамент состоит из свай и заглушек .

Сваи элементов конструкции свайного фундамента, которые представляют собой длинные колонны, проникающие в грунт до определенной точки и передающие все нагрузки на грунт. Сваи могут быть деревянными, металлическими, бетонными и железобетонными. Форма поперечного сечения круглая, квадратная, пирамидальная. Бывают пустотелые и цельные сваи. По способу залегания в земле сваи делятся на опорные и подвесные.Теперь рассмотрим каждый вид и тип свай.

Деревянная свая — самый дешевый и недолговечный вариант. Производится в основном из лиственницы, ели, пихты и сосны. Применяется очень редко и то для легких конструкций. Что бы продлить жизнь деревянным сваям, используя различные антисептики, предохраняет древесину от поражения грибком и другими заболеваниями.

Деревянная свая

Свая металлическая часто используется при создании свайного фундамента своими руками.Преимущество металлических свай — быстрота монтажа фундамента, независимость от времени года постройки и средняя долговечность. Недостаток — высокая цена материала и необходимость обработки антикоррозийными средствами.

Бетонные и железобетонные сваи также являются популярным вариантом. У них хорошее соотношение цена-качество. Может изготавливаться как на заводе, так и на стройплощадке (заливка вручную). Прочность железобетонных свай превышает 1 век.Для создания такого типа свай своими руками рекомендуется использовать цемент М400.

Пустотные сваи представляют собой трубы, которые сначала устанавливаются в грунт, а затем при необходимости заполняются бетонным раствором. Этот вид свай считается очень хорошим, т.к. при создании легкой конструкции для экономии затрат на материал, а при строительстве тяжелых конструкций для облегчения установки свай в грунт, т.к. раствор будет заливаться после полной установки.

Сплошные сваи — стандартный вариант, на котором нет смысла останавливаться.

Подпорные сваи отличаются от подвесных тем, что на конце, изначально уходящем в землю, у них имеется «ножка» большего сечения, передающая всю нагрузку на грунт. Это устройство позволяет выдерживать больший вес (до 9 т на колонну).

Висячие сваи стержней постоянного сечения. Передача нагрузки от свай к грунту за счет сил трения между грунтом и колонной. Сваи как бы «врезаются» в почву на определенной глубине.

Длина свай может быть разной и зависит от типа постройки (многоэтажка, хозблок, жилой дом, беседка, летняя кухня). В основном минимальная длина свай составляет 3 метра, а максимальная, по некоторым данным, может доходить до 20 метров (но лично я так давно не встречал).

Шаг установки свай также зависит от конструкции и типа грунта, расстояние составляет от 1,5 до 2,5 метров.

Диаметр свай также зависит от типа конструкции.В основном используются сваи диаметром от 20 см.

По способу устройства свай в почвенном секрете:

Забивные сваи — установка свай в грунт с помощью специального оборудования, которое прикладывает к стержням силы вибрации или удара.

Набивные сваи — пробурена первая скважина, подходит для арматуры и заливного бетона.

Бурение железобетонной сваи — готовое изделие, краны устанавливают в подготовленную яму.

Винтовые сваи — наиболее простые в установке, представляют собой металлические прутки с резьбой (наподобие шурупов или сверл), которые ввинчиваются в грунт вручную или с помощью специального оборудования.

Винтовые сваи

По поводу свай вроде все, что можно сказать. Также следует учесть, что для создания своими руками рекомендуется использовать бурение железобетонных или винтовых свай. Также обязательно сделайте свайную опору в грунте, чтобы обеспечить достаточную устойчивость конструкции.

Теперь перейдем ко второму элементу свайного фундамента — решетки , . Решетки бывают горизонтальными, бетонная или металлическая конструкция, которая связывает все в одну сваю и служит приемником всех нагрузок для равномерного распределения по всем сваям.

Классификация фундаментов более скромная. Различают монолитный, сборный и сборно-монолитный ростверк.

Монолитный ростверк изготавливается непосредственно на месте строительства свайного фундамента с опалубкой, армирующими перевязками и жидким бетоном и раствором.

Сборный и сборно-монолитный ростверк представляют собой фабрики бетонных блоков, которые устанавливаются на строительной площадке. Их преимущество — сокращение времени на создание свайного фундамента своими руками. Недостатком является необходимость специальной техники (подъемного крана), более высокие материальные затраты и меньшая прочность фундамента.

Решетки могут быть высокими и низкими .

Высокая решетки расположены на небольшой высоте от поверхности земли и передают всю нагрузку исключительно на сваи.

Низкие решетки лучший вариант, т.к. они созданы на основе. Удаляется небольшой слой почвы (до 30 см), создается дренажный слой, заливается опалубка и бетонный раствор. Таким образом, невысокий ростверк передает часть нагрузок на землю, снижая нагрузку на сваю и тем самым обеспечивая запас прочности всего фундамента. Низкие ростверки представляют собой свайно-ленточный фундамент, о котором мы поговорим позже.

Где использовать свайный фундамент?

Условия применения свайного фундамента следующие:

• Водонасыщенные почвы с высоким уровнем грунтовых вод
• Почва посейная
• Рыхлая болотная почва
• «Плавающий» грунт
• Почвы слабой устойчивости

Иными словами, можно сказать, что свайный фундамент подходит для грунтов со сложными горно-геологическими условиями.

Преимущество свайного фундамента таково:

• Более низкий расход материалов, чем у других фундаментов
• Простота строительства фундамента
• Прочность фундамента
• Подходит для самых сложных природных условий
• Возможность строительства в любую погоду
• Применяется как для легких конструкций, так и для многоэтажных домов

Недостатком свайного фундамента является необходимость привлечения крана и расчета специалистов свайного фундамента (мы тоже поговорим).

Расчет свайного фундамента

Расчет свайного фундамента требует работы специалистов. Самостоятельно оценивать свайный фундамент не рекомендуется, тем более, если в будущем он будет предназначен для дома.

Причина, по которой разрешен расчет свайного фундамента своими руками, заключается в том, что неопытные люди упускают из виду многие важные нюансы. Эти нюансы в будущем негативно скажутся на прочности конструкции, материальных затратах на содержание и ремонт фундамента, а также на внешнем виде фундамента.

Мы знаем, что «скупой платит дважды», поэтому настоятельно рекомендуем Вам обратиться за помощью к профессионалам, которые, как никто другой, точно определят размер, материал, способ установки и другие элементы создания свайного фундамента своими силами. Руки. Опытные архитекторы сначала исследуют свойства почвы, глубину водоносного горизонта, тектонику и другие факторы, которые будут продолжать влиять на фундамент.

Кроме того, специалисты смогут нарисовать точную схему необходимого вам фундамента и выбить смету на все строительные материалы для его возведения.

Следует отметить, что материальные затраты на создание фундамента составляют около 30% всех затрат на строительство здания, поэтому оплата специалистов не сильно изменит общую стоимость строительства, так как это существенно повлияет на его долговечность!

Как создать свайный фундамент своими руками

Самыми популярными свайными фундаментами являются винтовой, свайный с плотным фундаментом и свайно-ленточный фундамент, поэтому в дальнейшем мы предоставим инструкцию по их возведению своими руками.

Свайно-винтовой фундамент своими руками

Создание свайно-винтового фундамента своими руками — самое быстрое и приемлемое для загородного дома. Если вы собираетесь построить гараж или беседку, свайно-винтовой фундамент просто идеален, т.к. будет иметь следующие преимущества:

• Монтаж конструкции можно реализовать за один рабочий день
• Минимальное количество земляных работ
• Низкие материальные затраты
• Подходит для любых почв

Видеоурок по созданию свайно-винтового фундамента

Приступим к созданию чертежа схемы винтовой сваи-фундамента, где рассчитываем точное количество свай.Затем приобретаются готовые металлические винтовые сваи и, если они короткие, вкручивают их в землю с помощью стержня и нескольких помощников.

Рекомендуемый размер здания для создания свайно-винтового фундамента составляет 4 * 6 метров.

Завод, в основном, производит пустотные винтовые сваи, поэтому, если будущая постройка будет сложной, заливайте их бетонным раствором, легкие — ничего не предпринимайте.

После того, как все сваи будут вкручены в землю, их нужно разрезать по уровню (можно использовать водяной уровень) и соединить металлическим швеллером, приваренным к стене.

На канале рекомендуется установить сборный железобетонный каркас и далее приступить к возведению стен. Это краткое руководство по созданию свайно-винтового фундамента своими руками считается полным, как видите, ничего сложного. Далее переходим к более сложному фундаменту — свае с плотом.

Свайно-винтовой фундамент своими руками

Свайный ленточный фундамент своими руками

Этот вид фундамента более надежен и устойчив.Ничего сложного в его конструкции нет, и теперь вы убедитесь.

Видео пример создания свайно-ленточного фундамента

Для начала рассчитаем размеры фундамента и подготовим участок.

Далее с помощью бура протягивают необходимое количество отверстий на определенную глубину и делают траншею под ленточный фундамент, после чего приступают к созданию свай.

Рекомендуется создать небольшую подушку из гравия и песка (дренажный слой), которую тщательно утрамбуют.Далее создайте гидроизоляцию сваи, используя листы рубероида. Из них делают формочки, в которые будут засыпаны сваи, связав эти формочки леской и установив в яму. В формы необходимо установить арматуру перевязки из нескольких стержней диаметром 12 мм. Арматуру обвязываем проволокой и делаем что бы она ни говорила от ямы до 15-20 см (для дальнейшей перевязки с ростверком).

Форма рубероида для свай

Когда будет создана арматура перевязки, начните заливку бетонного раствора, затем выждите 5-7 дней, прежде чем она полностью затвердеет.

После создания свай переходите к созданию решеток. Первым делом сколотите деревянную опалубку, что бы ширина будущего фундамента была не менее 40 см (а потом и 50). Позже в опалубку укладывают стержни клапана, привязывая их проволокой к клапану, торчащему из свай. Когда стальной каркас будет создан, приступаем к созданию ленточного фундамента: бетонный раствор, возьмемся за ручки и обрушим опалубку.

Опалубка для свайно-ленточного фундамента

Подробно о создании ленточного фундамента читайте в соответствующей статье, где более подробный процесс.

Фундамент свайно-ленточный

Следует отметить, что процесс изготовления свайного фундамента с ростверком аналогичен, разница в том, что плот будет находиться на высоте 30-50 см от земли, не давая на нее нагрузки. Такой вариант не всегда устраивает садоводов, т.к. слишком много бросается в глаза щель между землей и зданием, хотя можно неплохо закрыть пластиком.

Как видите, возведение свайно-ленточного фундамента тоже не представляет собой ничего сложного.Создание этого фундамента позволяет сэкономить на строительных материалах (готовые сваи дороже), не требует привлечения специальной техники, поэтому идеально подходит для дачных участков.

Как построить деревянный фундамент своими руками

Деревянный фундамент пользовался большой популярностью в прошлые века, сейчас его заменяют более прочные и долговечные — бетонные и железобетонные фундаменты. Несмотря на это, даже сейчас деревянный фундамент охотно используют садоводы и на это есть веские причины, о которых мы сейчас поговорим.Далее мы рассмотрим суть деревянного фундамента, его преимущества, недостатки и инструкцию по созданию своими руками.

Преимущества и недостатки деревянного фундамента

Деревянный фундамент своими руками

Прежде чем приступить к перечислению преимуществ и недостатков деревянного фундамента, следует все же понять, что я решил сделать деревянный фундамент своими руками и для некоторых построек это хорошо.

Деревянный фундамент Рекомендуется возводить легкие деревянные конструкции.Причина такой узкой области применения — относительно слабая несущая способность дерева и малая долговечность фундамента. Сегодня деревянный фундамент является основой таких садовых построек, как:

Как видите, все вышеперечисленные постройки не имеют большого веса и не являются жилыми помещениями, поэтому именно к ним стоит создать деревянный фундамент своими руками.

Исходя из этого, я думаю, что вы поняли, что многоэтажки, жилые помещения и, например, капитальный гараж на деревянном фундаменте строить категорически запрещено.

Достоинствами деревянного фундамента являются:

• Простота строительства фундамента
• Специалисты не нужны
• Самый дешевый вид фундамента
• Не требует специального оборудования
• Дерево подвержено деформации, поэтому фундамент способен выдерживать значительные нагрузки при растяжении и изгибе
• Дерево — это теплоемкость материала, поэтому потери тепла от зданий будут минимальными
№

Недостатками данного фундамента является небольшой срок эксплуатации и слабая несущая способность деревянных бревен.

Что касается способа возведения деревянного фундамента, то наиболее удобной будет строительство свайного фундамента или укладка деревянных шпал, которые будут представлять собой ленточный деревянный фундамент.

Защита деревянного фундамента

Как было сказано ранее, огромным недостатком древесины является небольшой срок службы конструкции (максимум 30 лет, а затем качественная обработка).

Защита древесины — залог долговечности

Если дерево не обработать перед установкой в ​​грунт, гниение у него начнется после первой зимы и через 2-3 года фундамент придет в негодность.Обращаем ваше внимание на то, что после возведения фундамента никакая обработка не поможет, ее нужно делать заранее, когда материал только готовится к укладке.

Один нюанс — ремонт фундамента — это очень сложная и трудоемкая работа, требующая значительных материальных затрат, поэтому лучше не брать денег и заняться тщательной обработкой дерева.

Для того, чтобы сэкономить на древесине, не покупая дорогие фирменные средства защиты, можно использовать старомодные методы защиты древесины, а именно:

1. Обугливание бревен.Сначала бревно окоряется (окоряется), после этого факел обугливает дно, которое войдет в почву. Следует обратить внимание на то, что древесина не может быть слишком обугленной, иначе она потеряет свои прочностные свойства.
2. Смазывание бревен, смазочного масла и расплавленного битума. Этот вариант дерева защиты довольно хорош и не требует значительных материальных затрат.
3. Обертывание листов рубероида. Рубероид — качественная гидроизоляция, поэтому его использование будет уместным.Чтобы усилить защитный эффект, можно предварительно покрыть брус битумом и сразу же обернуть несколькими слоями рубероида.
4. Еще один, на первый взгляд, простой способ — использовать заготовленную зимой древесину. Зимние бревна лучше противостоят атмосферным воздействиям, а значит, менее подвержены процессу гниения.

В дополнение к этим способам защиты следует отметить рекомендуемые породы древесины. Самыми прочными, а значит и прочными сортами древесины являются сосна, ель, дуб, пихта, лиственница и бук, поэт их нужно остановить.

Также стоит еще обратить ваше внимание на «производимые» препараты для защиты древесины, называемые антисептиками. Их использование позволяет не только защитить древесину от гниения, но и защищает от самовозгорания и других неприятных воздействий природы.

Ну и последний вариант защиты, это логи приложения, предоставленные производителями. Как правило, бревна обрабатываются антисептиком, который оказывает давление на поверхность древесины. Благодаря этой технологии антисептик распространяется до ядра дерева, по сравнению с обработкой вручную, защищает только первые 3-4 мм бревна.

Ну, собственно, и все, что нужно знать о защите деревянного фундамента, теперь следует поговорить о главном вопросе этой статьи: «Как сделать деревянный фундамент своими руками?».

Создание деревянного фундамента своими руками

Деревянный фундамент можно строить двумя способами: первый (более надежный) — установка свай, второй — укладка деревянных шпал. Теперь давайте посмотрим на оба метода.

Создание фундамента на деревянных сваях

Свайный фундамент — это создание траншеи curtopassi по всей площади будущего здания (на основном узле) и установка в траншеи бревен.Основными элементами, в которых должно быть бревно, являются внешние углы построек, а также стык и пересечение внутренних стен.

Создание фундамента на деревянных сваях

Обо всех общих нюансах создания свайного фундамента вы можете прочитать в соответствующей статье.

Что касается деревянного свайного фундамента, то к нему предъявляются несколько особых требований:

1. Угловые сваи должны состоять из бревен диаметром не менее 30 см
2. Вспомогательная свая для создания бревен диаметром 15-20 см.
3. Для того, что бы балка не вдавливалась в грунт под действием нагрузок строения, необходимо создать на дне траншеи дренажный слой из щебня и песка или сделать траншею глубиной 15 см, залить эти 15 см бетонным раствором. и прочно засадил в бревно.
4. Бревна должны быть установлены ниже глубины промерзания (для нашего региона глубина 1 м, поэтому бревна устанавливаются на 1,5 м ниже).
5. Также необходимо, чтобы сруб был выше уровня земли на 30 см, ростверк.
6. Что бы фундамент сделал более прочным, на верхней части бревна создайте шип, а на горизонтальной балке, которая будет идти поверх бревна, сделайте отверстие, в этом случае будет шиповое соединение.
7. Что бы балка не давила на землю во время ее замерзания / промерзания, сначала нужно обернуть сваю пленкой ПВХ, которая создаст меньший коэффициент трения между почвой и бревном.
8. После завершения установки деревянных свай яму рекомендуется не засыпать глиной и черноземом, а песком или гравием, что позволит воде быстрее стекать, тем самым уменьшив негативное воздействие воды на бревно.
9. Как только сваи застынут, закладывайте фундамент и начинайте возводить стены зданий.

Мы предусмотрели вариант создания деревянного фундамента своими руками, используя фундамент свайного типа. Теперь создадим деревянную ленточную основу.

Создание деревянного ленточного фундамента своими руками

Для того, чтобы создать ленточный фундамент своими руками из дерева, необходимо предварительно ознакомиться с общими принципами создания ленточного фундамента, которые изложены в соответствующей статье.

Изучив все нюансы, переходим к подборке материала. Лучше всего использовать старые деревянные шпалы, широкий ассортимент которых можно увидеть в некоторых магазинах для дома. Наиболее целесообразно использовать старые железнодорожные шпалы, имеющие сечение 20 * 20 см.

Создание деревянного ленточного фундамента своими руками

Итак, идем в технологический корпус. Первым делом создаем чертеж будущего фундамента, готовим участок, размечаем его и выкапываем траншеи.

Глубина траншеи должна быть такой, чтобы создать дренажный слой (около 20 см) и установить стяжку, которая не выступала бы за поверхность земли (тоже 20 см). Общая траншея должна быть не менее 40 см глубиной, если шпалы будут укладываться в один ряд.

Также можно укладывать деревянные шпалы в 3, а затем в 4 ряд, но в этом случае необходимо скрепить между собой (каждую). Для крепления шпал просверливаются отверстия (диаметром не менее 13 мм) и устанавливаются арматурные стержни (12 мм) на всю толщину шпал и более, что бы штанги входили в грунт.

Дополнительно на уголках необходимо закрепить стяжки. Для этого соединение в пазах создается молотком и зубилом, ножовкой или бензопилой.

Этот тип фундамента подходит для строительства теплиц и других легких садовых построек.

Преимущество деревянных шпал — простота монтажа, относительная дешевизна материала и долгий срок службы.

Из минусов следует отметить, что шпалы обрабатывают специальными консервантами, чтобы продлить срок их службы, но при этом отравляют почву. Поэтому, если вы используете шпалы для создания деревянного фундамента своими руками, необходимо понимать, что этот материал негативно скажется на качестве грунтовых вод (если они не слишком глубокие) и животного мира за пределами здания.

Это все, о чем я хотел вам рассказать, как создать деревянный фундамент своими руками. Как видите, технология довольно проста и не требует особых навыков строительства, поэтому есть смысл сэкономить и все делать своими руками!

Сваи и нижние колонтитулы: типы фундаментов

Фундаменты различаются по структуре в зависимости от глубины, на которую фундамент должен быть заложен в земле. Небольшие конструкции могут потребовать только неглубокого фундамента, который включает в себя выкапывание от трех до восьми футов в землю перед заливкой бетонного основания.

Фундаменты коммерческих зданий

С другой стороны, глубокий фундамент используется для того, чтобы выдержать вес более крупных сооружений, и такие фундаменты могут быть выкопаны или пробурены на 200 футов или более. Глубина, необходимая для любого фундамента, обычно определяется путем расчета веса, который должен выдержать фундамент, а также несущей способности существующего грунта или скальной породы. Проектирование фундамента имеет решающее значение для долгосрочного здоровья здания и людей, живущих и работающих в нем, как ясно показывает сага о Millennium Tower в Сан-Франциско.

Фундамент мелкого заложения

Среди типов неглубоких фундаментов одним из самых простых является расположение отдельных опор, которое представляет собой конфигурацию, в которой колонны используются для поддержки здания над землей, и каждая из этих колонн опирается на свою индивидуальную опору. Ленточные опоры используются, когда надземное здание поддерживается сплошными стенами, и каждая из этих стен должна опираться на полосу несущего бетона.

Когда используется плотный или матовый фундамент, весь бетонный цокольный этаж служит опорой для здания, и здание «плавает» на «плоту» бетонного перекрытия.Фундаменты на плотах обычно используются в местах с непрочным грунтом, и вес здания должен распределяться по большой площади. В Северной Калифорнии строительные нормы и правила, касающиеся землетрясений, также определяют, будет ли работать конструкция плота.

Фундамент глубокий свайный

Свайные фундаменты используются в ситуациях, когда верхние слои почвы слишком слабы, чтобы поддерживать конструкцию, или если конструкция очень большая и требуется большая глубина. Сваи действуют так же, как колонны, в том смысле, что они выдерживают вес наземной конструкции и переносят ее вес на землю, на которой они расположены.

Свайный фундамент с концевой опорой переносит весь вес конструкции наверху на твердый слой земли в нижней части шахты, где она была погружена. Свайный фундамент, несущий трение, не обязательно требует прочного слоя земли на конце вала, потому что он передает вес сбоку на окружающую землю по всей длине самой сваи.

Забивные сваи устанавливаются путем просверливания вала в почву, установки стального каркаса и последующего заполнения вала бетоном.Диаметр вала, конфигурация стального каркаса и конструкция бетонной смеси — все это заранее определяется инженерами на основе нагрузок, которые будет нести свая.

Винтовые сваи

состоят из стального (квадратного или круглого) вала, к которому прикреплены стальные винтовые лопасти. Винтовые сваи ввинчиваются в грунт с помощью роторного гидромотора

Винтовые сваи могут быть указаны инженерами, если сборные или монолитные сваи не подходят.Сборные сваи могут быть не лучшим вариантом там, где необходимо избегать шума и вибрации, например, вблизи жилых зданий. Забивные сваи могут не работать в условиях высокого уровня воды или загрязненной почвы из-за высокой стоимости. В зависимости от ситуации винтовые сваи могут быть хорошей альтернативой этим другим методам поддержки фундамента. Потому что система спиральных свай состоит только из одного компонента, самой спирали, и она ввинчивается в землю. Меньше шума, вибрации и общего возмущения грунта.

Если вам необходимо коммерческое бурение или выемки грунта в районе залива, наиболее опытным и авторитетным подрядчиком является Lassiter Excavating, Inc., свяжитесь с Lassiter сегодня с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть в связи с коммерческими строительными проектами, чтобы изучить пути в которые наши услуги могут лучше всего поддержать.

Стоимость свайного фундамента по сравнению со стоимостью других фундаментов

🕑 Время считывания: 1 минута

Рис.1: Передача нагрузки от свайного фундамента на грунт

Рис.2: Заглушка

Рис.5: Выемка для строительства свайной заглушки

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Если вы задумываетесь, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно следовать рекомендациям специалиста.

Особенности выбора опалубки

Перед изготовлением опалубки для ленточного фундамента необходимо оценить ассортимент строительных материалов на рынке соответствующего товара. Кроме того, опалубку можно взять в аренду, это может быть единственно верным решением. Если вы строите собственный дом, то этот вариант не совсем подходит, как исключение, в том случае, если приобретается несъемная опалубка. Если рассматривать все возможные варианты, то изготовление опалубки — наиболее приемлемый вариант.Это подразумевает возможность использования материала, который ляжет в основу конструкции при дальнейших строительных работах.

Опалубочные материалы

Если вам интересно, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то вам нужно решить, какие материалы будут использоваться в процессе. Распространенный вариант для этого — доска обрезная. Используется, в том числе, и фанера, стоит использовать ламинированный вариант этого материала, так как он выдерживает не раз заливку.Если используется обрезная доска, предпочтительнее щитки.

Особенность самодельной опалубки

Можно использовать элементы разной длины и ширины, при сборке желательно использовать гвозди, а для того, чтобы укрепить щиты и не дать им расходиться, следует использовать перекладины. Если вы задумываетесь, как сделать опалубку для фундамента, представленная в статье пошаговая инструкция сделает работу правильной.Щиты нужно сбить изнутри, а с тыльной стороны гвозди загнуть. Учитывая размеры будущего фундамента, можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, это исключит деформацию. Помимо прочего, при подготовке опалубки необходимо учитывать высоту будущей конструкции. Чем выше основание, тем толще должны быть бруски для опалубки. Это касается поперечин. На следующем этапе можно приступать к сборке досок, от выполнения этих работ будет зависеть качество основания.

Рекомендации по установке щитов

Если серьезно задумываться над вопросом, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно учесть, что для крепления можно использовать и саморезы, что является наиболее распространенным. вариант. Подчеркивая особенность шурупов, можно сказать, что их использование предполагает нарезание резьбы по дереву, такое крепление считается наиболее удачным для установки опалубки. Он отличается прочностью и надежностью.Исправьте положение элементов опалубки при помощи уровня и угольника. Вертикальность досок можно проверить с помощью простого строительного уровня, а гидроуровень следует использовать для проверки общего уровня конструкции.

Многие мастера перед изготовлением опалубки под ленточный фундамент также думают, как произвести демонтажные работы. Эти манипуляции проводить очень легко. Чтобы облегчить эту работу, поверхности досок необходимо обернуть бумагой, которую необходимо предварительно обработать маслом.

Особенности изготовления съемной опалубки

Перед изготовлением опалубки для ленточного фундамента стоит учесть, что она может быть несъемной, в качестве материала можно использовать не только дерево, но и алюминий, а также сталь. листы, можно комбинировать. Часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, облегчающее процесс сборки и демонтажа опалубки. Стальная опалубка применяется, как правило, при возведении сложных конструкций. Параллельно возводится монолитная опалубка.Чтобы облегчить процесс, можно использовать металлические каркасы, в которые вставляются деревянные доски.

Требования к опалубке

Рекомендации специалиста

Если вы задумываетесь о том, как правильно сделать опалубку для фундамента, нужно помнить об устройстве песчаной подготовки, ее нужно формировать так, чтобы толщина была равна 150 мм.

Материалы для использования несъемной опалубки

Если вам будут изготовлены сами опалубка для фундамента, то как сделать ее самому, нужно знать.Если вы решили выполнить несъемную опалубку, то можно использовать арболит или пенополистирол. Первый вариант материала изготавливается по технологии смешивания древесного сырья в виде щепы и раствора. Если вы воспользуетесь опалубкой этого типа, вы получите уже теплоизолированные стены. Это позволит получить конструкцию, которая намного дешевле кирпичной кладки, кроме всего прочего, она будет занимать меньше места. Пенополистирол считается подходящим материалом для опалубки, но он не совсем безопасен.

Для производства работ с применением полистирола или арболита блоки необходимо соединять с помощью специальных замков, которые предусмотрены на изделиях. Технология будет такая же, как и при возведении кирпичной стены. В специальные пазы нужно будет вставить арматуру, которая придаст конструкции дополнительную жесткость, после чего останется только залить бетон.Такая опалубка применяется, как правило, при строительстве домов с небольшой этажностью.

Если следовать рекомендациям, которые были представлены в статье, то получится прочная опалубка.

как сделать навесные балки на сваях своими руками

Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках фундаментов, построенных по технологии TISE. Мы расскажем, как построить фундамент своими руками, дадим пошаговую инструкцию.Вы можете узнать о нюансах монолитного свайного ростверка и самих свай.

Индивидуальное экологическое строительство преследует множество целей, одна из которых — бережное отношение к природным ресурсам. Щадящая технология позволяет получить желаемый результат — прочный прочный дом, не затрачивая лишних сил и сырья. Мы расскажем вам о фундаменте, который даже в одиночку может возвести средний мастер.

Технологическая основа

Главное преимущество, или, как сегодня говорят — «фишка», такого фундамента в том, что он не соприкасается с землей.Точнее, площадь контакта минимальна и сводится к поверхности свай. На них опирается ленточный ростверк и находится в подвешенном состоянии. Это дает следующие преимущества:

1. Не требуется усиленная гидроизоляция фундамента. Для всех гидроизоляционных работ достаточно 5–6 рулонов обычного недорогого рубероида.
2. Сезонное пучение почвы * не влияет на ленту ростверка. Этот фактор часто вызывает разрушение ленточных фундаментов.
3. Минимальный объем земляных работ.
4. Подпольное вентилируемое пространство — надежная защита от сырости и дискуссий.
5. Используется энергия почвы. При правильной организации подвала и вентиляции под домом в подполье будет поддерживаться постоянная температура.

* Тяжелость почвы — свойство почвы изменять объем при изменении температуры. Зависит от влажности почвы и температуры.

Недостатки можно назвать условными:

1. Для формирования балок нужно больше досок.
2. Перед зачисткой необходимо выдерживать не менее 21 дня.

«Висячий» ростверк конструктивно не отличается от корневого. Разница между ними только в уровне укладки.

Сваи TISE

Особенность свай TISE в том, что они имеют развитую опорную часть в виде расширения по радиусу сваи. Новинкой это назвать сложно — такая конструкция используется в промышленном строительстве с середины 18 века.Основная проблема — увеличение пространства на забое сваи, решалась разными способами — от специальных насадок на буровой штанге до взрывного метода.

Инженеры TISE взяли за основу работу промышленных механизмов и создали специальную дрель со складным ножом. Другого способа расширения на глубине 1,8 метра в этих условиях пока не изобретено. Сама дрель имеет довольно примитивную конструкцию и состоит из следующих элементов:

1. Вертикальная планка с ручками.
2. Грязеуловитель с ножами внизу для выкапывания земли.
3. Нож двусторонний с тяговым усилием.

Бурение скважины под сваю элементарно — достигнув желаемого уровня при обычном бурении, оператор с силой отбрасывает нож и выбирает полость, продолжая вращать сверло. Почва собирается в контейнер для сбора грязи, и оператор поднимает ее на поверхность. Глубина сваи устанавливается из единого правила: опорная часть сваи должна полностью находиться ниже уровня промерзания грунта.

На данный момент в продаже можно найти две оригинальные дрели TISE-F200, F250 и F300, а также бесчисленное количество копий и аналогов. Цифры в названии — это диаметр ямы в миллиметрах. Стоимость сверл:

• TISE-F200 — 75 у.е.
• TISE-F250 — 80 у.е.
• TISE-F300 — 85 у.е.

Сваи и бур TISE на видео

Строительство фундамента

Фундамент TISE состоит из двух конструктивных элементов — свайного ряда и ростверка-балки соответственно, и работа будет разделена на два этапа.Сначала нужно разложить все сваи, а затем сделать ростверк.

Бетонирование свай

После бурения всех ям следует приступить к подготовке каркасов для свай. Это могут быть простые рамы из арматуры А3 О 12 — 3–4 рабочих стержня на одну сваю. Длину берем с запасом 400–600 мм. Обвяжите рабочие стержни хомутами.

Рабочий процесс:

1. Делаем фундамент — в каждую яму засыпаем не менее 50 мм бетона. Если вам нужна точность в работе, на этом этапе нужно выровнять горизонт по глубине.Для этого натяните шнур за горизонт, чтобы он не мешал работе, и выровняйте уровень слоем бетона, ориентируясь на шнур.
2. Устанавливаем рамы и бетонируем опору шпинделя сваи.
3. Установка «рубашки» из рубероида.

Видео — как сделать гильзу для сваи

4. Бетонируем сваи через кондуктор, как показано на видео. Высота колонны для бетона от 100 до 200 мм над уровнем земли.

Бетонирование свай TISE на видео

Дальнейшие действия будут отличаться в зависимости от материала ростверка. Если он деревянный, как и весь дом, то сваи после застывания можно разрезать болгаркой по нужному горизонту. Если ростверк монолитный, необходимо при бетонировании руководствоваться натянутым шнуром, чтобы бетонный уровень сваи был соответствующим.

Бетонирование ростверка

После затвердевания раствора (3 дня) фундамент можно продолжать.

Рабочий процесс:

1. Заполнить пространство между сваями грунтом или песком / шлаком заподлицо с бетонным уровнем (горизонтом) на ширину равную ширине ленты + 200 мм. Утрамбовать досками или утрамбовать вручную.
2. Застелить контактную плоскость рубероидом или полиэтиленом.
3. Отводы арматуры сваи загнуть на уровне будущих рабочих стержней каркаса балки.
4. Свяжите раму в соответствии с требованиями к армированию. В этом случае выходы свайного каркаса необходимо завязать в каркас из балок.
5. Устанавливаем опалубку в соответствии с требованиями к опалубке.
6. Бетонирование балок с упором на горизонт, который лучше перенести на внутреннюю сторону доски. Для этого используйте качественный бетон из чистого сырья с пропорциями 1/3 / 3-4. При укладке используйте вибратор — навесные балки должны быть надежными.

После укладки бетона необходимо выдержать не менее 7 дней для продолжения работ. После снятия опалубки через 21 день нужно убрать подстилку из-под балок.Рельеф станет ровным, и между нижней частью балки и землей останутся зазоры. Балку можно покрыть одним слоем жидкой гидроизоляции (кроме контактной поверхности при дальнейшем строительстве стен ТИСЭ).

Окончательный вид фундамента ТИСЭ на видео

Дальнейшая эксплуатация фундамента потребует организации подземной вентиляции. Это можно сделать, перекрыв зазор перфорированным листом из оцинкованного многослойного металла.Описанная технология чрезвычайно экономична. Попытки удешевить его за счет использования некачественного сырья неизбежно приведут к большим неприятностям, которые начнутся с фундамента. Достойный бетон и достаточная арматура продлят срок службы фундамента до 180 лет.

Заглушка — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки для их поддержки.

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие.

Свайные фундаменты — это фундаменты глубокого заложения. Они состоят из длинных, тонких, столбчатых элементов, обычно сделанных из стали или железобетона, а иногда и из дерева. Фундамент называют «свайным», если его глубина более чем в три раза превышает его ширину.

Свайные фундаменты в основном используются для передачи нагрузок от надстроек через слабые сжимаемые пласты или воду на более прочный, более компактный, менее сжимаемый и жесткий грунт или скалу на глубине, увеличивая эффективный размер фундамента и выдерживая горизонтальные нагрузки.Обычно они используются для больших конструкций и в ситуациях, когда почва не подходит для предотвращения чрезмерной осадки.

Сваи можно использовать по отдельности или их можно сгруппировать и соединить железобетонной заглушкой. Заглушки создают устойчивый фундамент и обеспечивают большую площадь для распределения нагрузки здания на сваи. Они действуют аналогично свайным фундаментам на плотах, когда бетонная плита опирается на почву, которая может быть подвержена перемещению, над группой свай.

Количество свай в группе и расстояние между ними определяет форму и размеры в плане заглушки . Формы крышек свай обычно либо:

• Треугольник (на 3 сваи).
• Шестигранник (на 6-7 свай).
• Прямоугольная (на все остальное количество свай).

Обычно свайный колпак имеет большую глубину, чем сопоставимый подушечный фундамент, поскольку он обычно подвержен более высоким изгибающим моментам и поперечным силам.Заглушка обеспечивает большую жесткость за счет увеличенной глубины, что позволяет равномерно распределять нагрузку на все сваи в группе. Факторы, определяющие глубину забивки сваи , включают:

Поскольку бурение или забивание свай точно по вертикали очень затруднительно, заглушка должна быть способна компенсировать некоторые отклонения в конечном положении головок сваи. Заглушка должна выступать над внешними сваями, обычно на расстояние 100–150 мм со всех сторон, в зависимости от размера свай.

Заглушки для свай сооружаются путем выемки участка вокруг группы свай для установки опалубки. Верхние части ворса можно обрезать, чтобы они находились на одной высоте. Затем строится арматурный каркас, который размещается в литом ящике опалубки и прикрепляется к сваям. Затем заливают бетон и оставляют для застывания, после чего опалубку снимают.

[править] Статьи по теме «Проектирование зданий» Wiki

Печь чугун для бани: Чугунные печи для бани купить | Цены

Печь для бани Гефест ПБ-04 М Президент

В комплект входит чугунная топка и облицовка из натурального камня талькохлорит.

Печь для бани Гефест ПБ-04 М Президент – отличное решение для эксплуатации в парных объемом до 15 кубических метров. Эта модель печи предназначена для эксплуатации в 2 режимах – русской парной бани и финской сауны.

Сочетание массивного кожуха из талькохлорита и высокопроизводительной печи Гефест ПБ-04 М Президент позволило добиться коэффициента полезного действия не менее 87 %. Печь устроена по двух топочному варианту конструкции, где задействована система активного дожига пиролизных газов. Контактные зубья внутри печи, увеличивающие площадь соприкосновение пламени и топки, эффективно взаимодействуют с турбулентными ребрами на внешней части печи. Нагрев парной происходит быстро – 40-45 минут после начала горения дров достаточно для получения в парной оптимальной температуры для парения. А благодаря массивному теплоемкому кожуху из талькохлорита теплоотдача будет продолжаться до 24 часов после всего 2-3 часов горения топлива.

Чугунная печь Гефест имеет толщину металла в 60 миллиметров. Чугун не поддается коррозии и не изменяет свою форму под воздействием высокой температуры. Стартовая часть дымовой трубы этой печи выполнена из чугуна, поэтому выхода из строя этого элемента конструкции  у печей этой фирмы не бывает.

Печь обладает простой и надежной конструкцией. В отличие от обычных печей, Гефест ПБ-04 М Президент ремонтопригодна. Каждая часть конструкции может быть заменена отдельно, без необходимости менять всю печь целиком.

Срок службы Гефест ПБ-04 М Президент составляет минимум 30 лет.

Отдельного упоминания заслуживает кожух печи, который выполнен из талькохлорита.  Выбор этого минерала продиктован его ярко выраженными медицинскими свойствами. Человек, находясь рядом с нагретым талькохлоритом, получает ровное и глубокое прогревание всех тканей своего тела. Это происходит от того, что длина тепловой волны горячего талькохлорита совпадает с длиной волны человеческого тела. По этой причине этот природный камень активно применяют для профилактики и лечения ишиаса, остеохондроза, радикулита, болезней суставов.

Другая особенность талькохлорита заключена в его необычной внутренней структуре. Вода вскипает не на его поверхности, а внутри его, на глубине 4-5 миллиметров. Обратно в атмосферу парной она возвращается в виде мелкодисперсного, перегретого, то есть «легкого» пара. Целебное воздействие этого вида пара на человека трудно переоценить.

Талькохлорит огнеупорен и не впитывает ароматы, что делает возможным активное использование при банных процедурах ароматических и эфирных масел.

Печь укомплектована золотником из стали и огнеупорным герметиком для сборки. Портал печи украшен фигурным литьем. Внешний вид Гефест ПБ-04 М Президент отлично впишется в интерьер любой бани.

Чугунные печи для бани на дровах

Раньше, обязательным атрибутом каждой бани были громоздкие топки из огнеупорного кирпича. Благо, эти времена давно канули в лету. На смену устаревшему самодельному оборудованию пришли чугунные печи для бань.

Преимущества оборудования

К положительным качествам печей из чугуна относят:

1. Долговечность и прочность. Чугун отличается повышенной устойчивостью к различным агрессивным воздействиям.
2. Простота монтажа. Чугунные печи для бань имеют достаточно простое устройство и принцип работы, поэтому монтаж не требует специальных знаний.
3. Привлекательный внешний вид. Благодаря этому, фасад оборудования даже не требует дополнительных мероприятий по отделке.
4. Мобильность. Если вы вдруг решите переделать парную и перенести печь, вы легко справитесь с этой задачей в команде из 2-3 человек.
5. Высокий КПД работы – свыше 80%. Этот показатель достигается благодаря повышенным аккумулятивным способностям чугуна и свойствам проводимости.
6. Стабильное поддержание температуры. Для этого, после набора необходимой температуры, нужно забросить несколько поленьев в топку.

Печи для бани из чугуна – это оборудование с высокой степенью надежности и удобства. Если вы хотите приобрести нагревательный прибор со сроком эксплуатации свыше 20 лет, то это ваш выбор.

Критерии выбора чугунной печи для бани

При выборе, учитывайте следующее:

1. Вид топлива. Банные чугунные печи работают на дровах. Дровяное оборудование – это классика, оно работает на всех видах твёрдого топлива, достаточно экономично, так как дрова дешевые и имеют эстетическое преимущество в виде открытого пламени за дверцей из жаропрочного стекла.
2. Материал изготовления. Казалось бы, чугун и чугун, но у этого материала есть свои классы, которые отличаются по показателям прочности, толщины и предельных температурных режимов.
3. Наличие водяного бака. Средство обеспечения удобства. Благодаря этому дополнительному аксессуару печь может выполнять сразу две функции: подогрев воды для мытья и нагрев помещения парной.
4. Разновидности топки. Это может быть обычный или удлиненный портал. Удлиненный нужен для того, чтобы вынести топку в соседнее помещения. Также разница может быть в дверце отопительного оборудования: стеклянная и глухая – первый вариант более удобен и привлекателен внешне.
5. Мощность и КПД. Ориентируйтесь на объем помещения, чем он больше, тем мощнее должна быть чугунная печь для отопления. Мощность зависит от размера топки, а КПД от толщины стенок и качеств удерживания тепла.

Чугунные печи можно считать оптимальным вариантом оборудования для отопления домашней бани, ведь их главные преимущества – это простота монтажа, высокий КПД и удобство обслуживания.

Ассортимент магазина R-sauna.ru

Мы предлагаем печи для бани из чугуна высочайшего качества, производства именитых отечественных и зарубежных компаний. В ассортименте представлено оборудование из различных ценовых категорий. В каталогах вы найдете:

• Оборудование из линейки «Варвара». Чугунные печи для бани эконом класса. Есть варианты с глухой дверцей и выполненной из огнеупорного стекла. Модели способны обеспечить обогрев помещений объемом от 10 до 22 куб. метров.
• Печи марки «Везувий». В нашем каталоге представлено три разновидности такого оборудования: с отделкой из талькохлорита, песчаника и открытой каменкой. Разновидности этого оборудования отличаются обширным диапазоном мощностей, можно найти чугунные печи для обогрева помещений объемом от 6 до 30 кубометров.
• Линейка «Сенсация». Оборудование с диапазоном мощностей, способным обеспечить обогрев парных объемом от 8 до 18 куб. м. Они оснащены конвекционно-вентилируемым кожухом, за счет которого значительно ускоряется обогрев бани или сауны.
• Серия «Ураган». Печи оснащены закрытой каменкой, камни в которой нагреваются до 400 градусов, это позволяет добиться получения мелкодисперсного пара. Для обеспечения прогрева чугунные печи оснащены конвекционно-вентилируемым кожухом из стали. Разновидности этого оборудования подойдут для обогрева помещений объемами от 8 до 30 куб. м.
• Оборудование TMF Cast. Печи из этой линейки способны обеспечивать парные габаритами от 8 до 18 куб. м. Есть модели с дверцей из закаленного стекла, есть с закрытыми топками. Для линейки Cast характерен высокотехнологичный, современный строгий дизайн. Выпускается 4 модификации этого оборудования.

Если вы хотите купить чугунную печь для бани любого из указанных образцов, обращайтесь в наш интернет-магазин. С нами вы получите:

• Оперативную доставку по Москве, области и в отдаленные регионы России.
• Гарантию от 1 до 5 лет на все оборудование.
• Обширный ассортимент оборудования и дополнительных аксессуаров для монтажа.
• Консультацию и помощь в подборе оптимальной разновидности оборудования для вашего случая.

Чтобы получить консультацию или купить отопительные приборы свяжитесь с менеджерами компании по телефону +7(495) 642-19-20 или закажите обратный звонок.

Чугун для бани, чугун советы и консультации, чугун и камень,

Каждый владелец бани, решает проблему заполнения бункера банной печи. Какой камень или чугун выбрать, какое количество засыпать в бункер, какова долговечность выбранного наполнителя и как часто придётся перебирать

и заменять лопнувшие и рассыпавшиеся камни  — эти вопросы связаны

с обслуживанием банных и саунных печей. До сих пор, многие верят в миф о том,

что в печи для бани используют только камень.

Это абсолютно не так.

УНИВЕРСАЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ И ОСНОВОЙ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БАННЫХ ПЕЧЕЙ БЫЛ И ОСТАЁТСЯ ЧУГУН. 

Издревле бани делились на «каменки» и «чугунки».

Зависело это деление от финансовой состоятельности владельца бани. Металл стоил дорого, а камень можно было набрать 

в ближайших водоёмах и на полях. «Мокрый» камень, считался лучше выкопанного из земли. Тот кто мог позволить себе чугун для бани, закладывал в печь именно его или пирог

из чугуна и камня.  

У Екатерины Великой и Петра Первого, в бане лежали пушечные чугунные ядра. Отсюда и выражение «ядрёный пар». Чугун традиционно используется в наших банях и по сей день.

В общественных банях любого города нашей страны, используется чугунная закладка ( например в Сандунах 8-9тонн, в Селезнёвских 16 тонн).

Чугун в несколько раз теплопроводнее любого камня. Он очень быстро набирает тепло. Бани, где в печи половина или  треть чугуна в засыпке, разогреваются
в два раза быстрее. Что всегда немаловажно при дефиците времени на даче или в загородном доме, особенно зимой.

Моя двухэтажная баня (на втором комната отдыха), при минус 20* выходит
на рабочий режим за два — два с половиной часа. Металлическая печка Кастор 20.
В печном бункере засыпано 100 кг. чугунных шаров и сверху 40 кг. малинового кварцита. Аналогичная печь заполненная только камнем, разогревает помещение за 4 часа.

ЧУГУН ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН.

ИЗ НЕГО УЖЕ НЕСКОЛЬКО ВЕКОВ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ЧУГУННАЯ ПОСУДА, ДЕТАЛИ ДОМОВЫХ И БАННЫХ ПЕЧЕЙ, КАМИНЫ.

Чугунные шары удобны для укладки в печи, их размеры и форма позволяют наиболее оптимально использовать пространство печных бункеров, создавая идеальную конвекцию.

​

Чугунный кирпич хорошо укладывать вниз бункера, на поверхности непосредственно соприкасающиеся с огнём.

​

Чугунный брусок можно ставить «на попа» в бункере, хотя в основном, чугунный брусок или чугунная чушка предназначены для кирпичной банной печи. Там они укладываются на колосник (или вместо него) в несколько слоёв. Кирпичная банная печь,  мечта всех парильщиков, но владельцев бань с кирпичными печами, в разы меньше владельцев металлических печей.

ЧУГУН ДОЛГОВЕЧНЕЕ ЛЮБЫХ КАМНЕЙ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ЗАСЫПКИ

В ПЕЧЬ. ЕГО В ОТЛИЧИЕ ОТ КАМНЯ НЕ НАДО МЕНЯТЬ КАЖДЫЙ ГОД.

Чугунная или металлическая печь спокойно выдерживает закладку 50*50

ЧУГУННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА САЙТЕ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ЧУГУНА МАРОК ЧХ16 И СЧ20

ПО МНЕНИЯМ БАННЫХ МАСТЕРОВ И ПЕЧНИКОВ, ЭТИ МАРКИ НАИБОЛЕЕ ПРАКТИЧНЫ И УДОБНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КИРПИЧНЫХ БАННЫХ ПЕЧАХ. ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАННЫХ ПЕЧЕЙ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ ЧУГУН СЧ20.

ВАЖНО!

ЧУГУННАЯ ЗАКЛАДКА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ БАНИ

 С КИРПИЧНОЙ ПЕЧЬЮ, РАССЧИТЫВАЕТСЯ

ИЗ РАСЧЁТА 10-15 КГ ЧУГУНА НА КУБОМЕТР ПАРИЛКИ.

Цитирование и копирование текстовой информации и фотографий размещенных на сайте, разрешено только с ссылкой на правообладателя.

Чугун. История. Характеристики. — Везувий

   Чугун – является сплавом в состав, которого входит железо и углероды. Содержащегося в железе углерода, обычно составляет не менее 2,14%. Углерод собой может представлять цементит или графит. В чугуне содержатся примеси такие как Si, Mn, S, P и легирующие элементы (Cr, Ni, V, Al и др.) получают в доменных печах из железорудных материалов. Чугун обладает не плохими литейными свойствами и малой способностью к пластической деформации, а так же является важнейшим первичным продуктом чёрной металлургии.

Чугун серый – является высокопрочным и содержит в качестве примесей марганец, фосфор, серу. У него низкая температура кристаллизации, текучесть в жидком состоянии, малая усадка. Свойства серого чугуна зависят от свойств металлической матрицы, формы и размеров графитовых включений. Не высокая прочность графита, снижает прочность чугуна. Так же прочность чугуна зависит от графитовых включений, чем их меньше и выше и дисперсность, тем прочнее сам чугун. В зависимости от скорости дальнейшего охлаждения после затвердевания (а значит и от размера отливки) чугун может иметь ферритную, феррито-перлитную и чисто перлитную металлическую основу. С ростом скорости охлаждения возрастает доля перлита, а следовательно и прочность чугуна, но падает его пластичность. Для каждой области применения выбирают марку чугуна с оптимальным для этого случая сочетанием свойств. Он применяется в машиностроении, для отливки станков и механизмов, поршней и цилиндров.

Несмотря на огромное количество марок чугуна, чугун для бани, подобрать не так то просто, потому, что он должен выдерживать длительное нахождение в агрессивной среде. В процессе горения, идёт быстрое окисление и коррозия плюс температура близкая 1000 градусов. Для таких условий необходим особый, специально приспособленный к таким нагрузкам чугун, это чугун марки ЧХ16. ЧХ16 это высоколегированный чугун, обладающий всеми необходимыми свойствами для банной печи:
жаростойкий в воздушной среде до 1173 градусов;
износостойкий при повышенных температурах;
повышенная коррозийная стойкость в воздушной, газовой и щелочной средах.
Чугун для бани марки ЧХ 16, в сочетании с камнями малинового кварцита или талько-хлорита, обеспечит вас лёгким, мелкодисперсионным паром. Чтобы предотвратить распирание стенок печи, укладка чугунины для бани, должна производиться с учётом большого коэффициента расширения при нагревании.

Чугун, вытеснив кафель, благодаря своим уникальным качествам, стал самым востребованным печным материалом . Даже в начале 20 века, когда появились стальные печи, чугун не уступил своих позиций, оставшись главным материалом для эксклюзивных печей.

Преимущества таких печей объясняются уникальными свойствами этого материала:

Теплопроводность чугуна выше, чем стали примерно в полтора раза! Это означает, что определенное количество тепла от чугуна передастся в полтора раза быстрее, чем от стали, и помещение будет гораздо быстрее прогрето. Накопленное тепло передается в окружающее пространство тепловым излучением, которое у чугуна почти вдвое выше, чем у стали. Вспомним, какими замечательными качествами обладают чугунные сковородки!

Пористая структура чугуна позволяет долго сохранять тепло, постепенно отдавая его в пространство.

Чугун легко переносит большие температурные перепады, идеально сохраняя форму. Этот материал без малейших изменений способен служить многие десятки лет. Покупка готовой печи из чугуна обойдется хозяину гораздо дешевле, чем строительство каменной дровяной печи.
Чугунная печь быстро разогревается после растопки, примерно за 15-20 минут прогревая помещение, в котором установлена. Конструкции печей позволяют экономно расходовать отопительные материалы. Эксплуатировать и обслуживать чугунную печь очень просто. Современные чугунные печи многофункциональны. Кроме отопления, многие конструкции приспособлены для приготовления пищи, выпечки, сушки (заготовки) продуктов.

Главным достижением компании Везувий является разработка специального сплава чугуна и качественных отливок, которые выдерживают максимальные температурные перепады, т.е. даже при попадании большого количества воды чугунная печь сохраняет свою исключительную целостность и не лопается в отличие от изделий других производителей.

Просмотров: 4050

Дата: Понедельник, 27 Марта 2017

какую чугунную печь лучше выбрать для бани

Комфорт во время отдыха в бане в основном зависит от того, какая печь там стоит. Дровяные устройства способны поддерживать уровень температуры и влажности на определенном уровне, поэтому их часто покупают. Чугунная печь для бани прослужит несколько десятков лет, если правильно выбрать и установить ее.

Разновидности и принцип работы

Чугунные приборы считаются более универсальными, поскольку они прогревают не только воздух, но и жидкость. Для облицовки обычно используют природный камень, кафель или керамический кирпич. Такой материал выбирают в случае, если при производстве использовался некачественный чугун, поскольку он иногда идет трещинами. В любой другой ситуации облицовку не используют.

Чугунные печи для бани бывают нескольких типов:

• С закрытой каменкой. Наиболее экономичные модели, поскольку требуют минимум дров и при этом образуют не очень много сажи. Эту устройства подходят для площадей до 45 куб. м. Предполагается, что камни находятся внутри, а сверху есть небольшое отверстие, через которое подается вода. Так получается пар, а помещение остается достаточно влажным.
• С выносной топкой. В таких моделях топка выносится в комнату отдыха или подсобное помещение, каменка остается открытой.
• С невыносной топкой. Эти устройства более компактные, поэтому удачно вписываются даже в скромные помещения. Их часто выбирают для парной, рядом с которой нет подсобных помещений. Хранить рядом дрова запрещено, поскольку так возникает пожароопасная ситуация.

Работает чугунная банная печь благодаря топке, в которую помещаются дрова. Во время сгорания вырабатывается тепло, которое производится каменкой. Под топкой обычно располагается зольник, куда идут все отходы. Дым выходит через установленную сверху трубу. Некоторые банные печи сверху имеют емкость, в которой нагревается вода, ее используют для умывания.

Как выбрать печь?

При покупке отопительного прибора смотрят на следующее:

• Срок службы во многом зависит от качества материала, поэтому лучше выбирать более толстый и прочный металл.
• Размещение топки определяют до покупки, поскольку это зависит от помещения. Есть удлиненные и обычные устройства, первые устанавливаются в проем стены.
• Бак бывает встроенным или навесным, этот момент тоже заранее продумывают.
• Каждый производитель указывает, на какой объем помещения рассчитан прибор.
• Стоимость меняется в зависимости от материала дверцы, модели с закаленным стеклом обходятся дороже.
• Некоторые производители экономят и вместе с чугуном примешивают сталь. Информацию об этом пишут в документах, но продавцы о таком обычно не говорят. У стали короче срок эксплуатации, поэтому прибор прослужит меньше положенного.

Рейтинг лучших дровяных печей

Для отопительных устройств требуется минимум топлива и у всех них высокий уровень жаропрочности. Из-за того, что в магазинах представлено много моделей, некоторые пользователи теряются. Мы составили список из лучших товаров, которые уже оценили покупатели.

Гефест ПБ-04 МС

Подходит для небольших помещений (до 15 куб. м). Все детали цельнолитные, поэтому открытое пламя не сказывается на сроке службы. На передней части дверцы стоит закаленное стекло, благодаря которому контролируют пламя и просто наблюдают за огнем.

Стенки прибора выполнены из чугуна высшего сорта, местами его толщина достигает 6 см. Печь быстро нагревается и исправно работает, но в первый раз обычно наблюдается неприятный запах. Из-за большого веса (165 кг) тяжело самостоятельно устанавливать прибор, потребуется помощь специалиста.

НМК Сибирь-18

Печь с выносной топкой рассчитана на помещения до 18 куб. м. В нее вмещается 180 кг камней. Производитель подумал о том, чтобы устройство получилось компактным, но согласно рекомендациям топку придется выносить в отдельное помещение.

Зольник очищают после каждого использования. На дверце стекла нет, из-за этого следить за огнем не очень удобно. Прогревается помещение быстро, а вместительная каменка позволяет сэкономить время.

KASTOR Karhu-16 JK

Производитель финских чугунных печей для бани на дровах использует для производства легированный материал, он служит гораздо дольше. Нагревательный прибор не только быстро прогревает помещение, но и поддерживает температуру на стабильном уровне.

Дизайн печи отличается от русских аналогов, некоторым он кажется более привлекательным. Подзольник установлен вместительный, его не придется каждый раз очищать. В каменке располагается около 40 кг камней.

TMF Тунгуска Cast Витра

Устройство не отличается высокой мощностью, но зато привлекает покупателей своей ценой. Топка установлена выносная, у нее есть панорамное стекло. В качестве топлива подходят не только дрова, но и уголь.

В каменку входит около 55 кг камней. Из-за верхней конвекции печь быстро остывает и не так моментально нагревается, как об этом говорит производитель. В топку входит 60 л топлива, что считается преимуществом прибора, но обслуживание затрудняет глубоко расположенный зольник.

Везувий ЛЕГЕНДА КОВКА 16 (205)

Благодаря каменке на 120 кг парилка быстро прогревается. В устройстве предусмотрена функция дожига, а толстые стенки не позволяют печи быстро расходовать топливо.

Обычно для работы хватает одной топки, докладывать дрова не приходится. Дымоход подключается сверху, а тоннель рассчитан на полена до 25 см в длину. Устройство дверцы предотвращает быстрое загрязнение, даже если используется смолянистое сырье.

Везувий Легенда Стандарт 16 (ДТ-4)

Производитель выпустил большую линейку печей, но только две из них вошли в рейтинг. Эта модель ценится из-за качества сборки, используемых материалов и вместительности.

Прибор работает со вторичным дожигом, поэтому одна топка медленно используется и при этом оставляет минимум отходов. В каменку помещается 120 кг камней. Дымоотвод подключается сверху.

Благодаря низкой теплопроводности и высокой теплоемкости чугунные печи быстро нагреваются и медленно остывают. Если заранее продумать технические особенности и подобрать модель, которая подходит для эксплуатации, то на ближайшие 10–15 лет можно будет забыть об этой проблеме.

Что лучше, чугунная или стальная печь для бани? — Печной Склад

Чугун и сталь — сплавы железа с углеродом. В чугуне углерода больше, поэтому он более твёрдый и хрупкий.

У обоих материалов есть преимущества и недостатки:

Стальные

Чугунные

Вес

Легче.

Тяжелее. 

Хотя плотность у чугуна меньше, чем у стали, стенки чугунной печи должны быть толще, чтобы быть такой же прочности, как стальные.

Долговечность

Стойкие, но чугун служит дольше.

В составе есть графит, поэтому меньше подвержены коррозии. Толще стали.

Теплосохранение

Меньше держат тепло.

Дольше держат тепло, так как толще стали и у чугуна больше теплоёмкость.

Скорость нагрева

Нагреваются быстрее чугунных.

Дольше нагреваются из-за большого веса. Нужно рассчитывать +30 минут на прогрев.

Стоимость

Дешевле чугунных, продажи составляют 70%.

Дороже стальных, продажи составляют 30%.

Чем хороши чугунные печи для бани?

 Печи для бани и сауны из чугуна могут быть надёжнее некоторых стальных печей из простого чёрного тонкого металла, особенно, если у них есть большое количество сварных швов в термонагруженных местах. 

 Сегодня банной индустрии исполняется не один десяток лет и следовательно производители банных печей давно научились конструировать свои печи максимально надёжными и долговечными.

•  Особенности чугунных банных печей

 Банный камень через толщу чугуна гораздо дольше набирает тепловую энергию и естественно чугунная банная печь для выхода на определённый режим получает куда большую термическую нагрузку. У этой ситуации есть и обратная сторона — чугун гораздо дольше сохраняет тепловую энергию. Конечно же чугун чугуну рознь и поэтому, если вдруг Вы решили купить себе чугунную печь для Вашей бани или сауны, не поленитесь и почитайте, а лучше посмотрите различные обзоры и испытания понравившейся банной печи, благо их сейчас предостаточное количество.

• Чугун или нержавейка как материал для банной печи

 В настоящее время достаточно много производителей стали выпускать печи для бани из чугуна. На строительных форумах мнения разделились и споры на тему «какая печь для бани лучше, чугунная или металлическая» продолжаются и по сей день. 

• Какая банная печь самая надёжная?

 Принято считать чугунные печи самыми надёжными, однако специалисты банного дела часто называют самыми надёжными печи из нержавеющей стали. Изготовить надёжную печь при современных производственных возможностях вовсе не проблема, гораздо сложнее, когда нужно изготовить надёжную, практичную и эффективную печь для сауны или бани, которая при этом будет выглядеть презентабельно и вписываться в «разумный» бюджет. Поэтому если Вы не знаете какую печку для сауны или бани купить, ответьте на следующие вопросы:

1. Как часто будет топиться баня / сауна?

2. Нужна ли Вам красивая печь, со стеклом (например)?

3. Какой буджет Вы готовы выделить на покупку самой печи?

4. Как Вы думаете, какова будет продолжительность банных процедур в «банный день»?

5. Важна ли для Вас скорость разогрева микроклимата в парильном помещении?

6. Какая масса печи с камнями не будет «критической» для того места, где планируется установка печи для бани?

• Виды чугунных печей для бани и сауны

Чугунные печи для сауны и бани подразделяются на несколько сегментов, как и печи для бани из металла или нержавеющей стали. Совсем недорогие банные печи из чугуна и нержавейки имеют меньшую толщину и как правило качество исполнения, бывают исключения конечно, но крайне редко. Купить чугунную печь для бани дёшево можно как и купить недорого банную печь из нержавейки, всё зависит от Ваших потребностей и возможностей.

 Безусловно у чугунных банных печей есть ряд преимуществ перед печами для бани из тонкого черного металла, однако, если печь из легированной нержавеющей стали здесь вопрос вполне может быть спорным. Лёгкого Вам пара и удачи в выборе печи!

Как превратить вашу ванну в роскошное убежище

Если вы превратите свою ванную комнату в уединенное место, вы сможете провести отпуск прямо у себя дома! У нас есть несколько идей для роскошных ванн, чтобы вы могли расслабиться, освежиться и восстановить силы, когда у вас будет несколько минут свободного времени.

Водовороты

Хотя вы, возможно, слышали, что термины «джакузи» и «джакузи» используются как синонимы, на самом деле «джакузи» — это торговая марка — фамилия изобретателя гидромассажных ванн. Сегодня многие ведущие бренды производят гидромассажные ванны, такие как Jacuzzi, MTI, MAAX, Kohler и Mansfield.Если вы давно не интересовались гидромассажными ваннами, новейшие модели обладают лучшими характеристиками, чем когда-либо. Учить больше.

Струйная гидротерапия

Гидротерапевтические форсунки могут быстро снять напряжение. Эти форсунки расположены так, чтобы снимать напряжение в часто встречающихся проблемных областях, таких как спина и плечи. Вы также можете настроить их на разную интенсивность массажа. Они не только прекрасно себя чувствуют при болях и усталых мышцах, но и намного тише своих предшественников, что дает еще более успокаивающий эффект.

Терапия воздушной ванной

Ищете целебные свойства гидротерапии без мощных струй? Воздушные ванны добавляют активные пузырьки в воду через небольшие воздушные каналы, стратегически расположенные на дне ванны. Воздух проходит через ванну для легкого массажа всего тела. Узнайте больше о разнице между воздушными ваннами и гидромассажными ваннами!

Иллюминатерапия

Добавьте немного атмосферы в свою ванную комнату, выбрав гидромассажную ванну с внутренним освещением. Эти огни тоже могут менять цвет.Цвета освещения могут влиять на то, как мы себя чувствуем — физически и эмоционально. У каждого цвета своя длина волны и своя энергия. Цвета могут создавать мультисенсорный эффект в теле и способствовать общему благополучию. Это также называется хромотерапией, и мы написали об этом в блоге!

Обогреватели

Выдержите в теплой воде столько, сколько захотите. Встроенный нагреватель поддерживает постоянную температуру воды для всей ванны. Большинство владельцев гидромассажных ванн купаются дольше, чем те, кто пользуется обычными ваннами, поэтому встроенный обогреватель может быть важным элементом, на который стоит обратить внимание.Вместо того, чтобы использовать больше воды, обогреватель нагревает и обеспечивает циркуляцию воды в ванне идеальной температуры.

Бесконечный канал переполнения

Полностью погрузитесь в бесконечную ванну. Благодаря большой площади перелива вода достигает линии бака, так что вы можете наполнить ее до верха.

Ванны Walk-in

Ванны Walk-in могут по-прежнему иметь те же функции, что и гидромассажные ванны, но они сделаны для облегчения входа и выхода. Откройте дверь, сядьте (оно встроено), закройте дверь и наполните ванну, чтобы расслабиться.Уплотнение дверцы плотное, поэтому вам не нужно беспокоиться об утечках. Сиденья просторные, а пол устойчив к скольжению. Душевая кабина часто может продлить жизнь пожилым людям дома на долгие годы.

Ванны для замачивания

Ванны для купания снова набирают популярность. Сверхглубокие ванны позволяют полностью погрузиться в расслабляющую ванну в тишине и покое.

Если вы ищете винтажную ванну, отдельно стоящая чугунная ванна на ножках может добавить очарование старины в вашу ванную комнату.

Ванны для замачивания на пьедестале могут напоминать ванны с ножками на лапах, но вместо ножек они опираются на платформу или пьедестал. Это становится популярным вариантом, но на самом деле это зависит от того, какой внешний вид вы собираетесь создать в своей ванной комнате.

Ванны для замачивания выпускаются из различных материалов, включая чугун, медь, акрил и даже камень.

Выбирая ванну, не забудьте выбрать наполнитель для ванны или смеситель, который имеет такой же внешний вид и на ощупь. Если вам нужна помощь в установке, обязательно спросите у нас и рекомендации подрядчика.

Есть вопросы о роскошных ваннах?

Уже представляете, как вы берете бокал вина, зажигаете свечи и погружаетесь в настоящее расслабление? В Handy Man мы можем помочь вам найти роскошную ванну для вашего ремонта или нового дома. Загляните в наш выставочный зал в любое время, чтобы пообщаться с экспертом. У нас также установлено несколько моделей, поэтому вы можете запустить воду, чтобы по-настоящему почувствовать, как она будет работать в вашем доме. «Мы поможем вам пройти через это».

Чугунные ванны: преимущества и советы покупателям

5 июня 2017 г.

Люди пользуются преимуществами чугуна на протяжении сотен лет.Чугун отличается прочностью и надежностью — от кастрюль, которые сохраняют аромат нашей еды, до печей, которые остаются теплыми всю зиму. И, несмотря на то, что он появился на кухне, чугун также может быть отличным местом для ванной.

Благодаря своим спа-характеристикам, роскошному внешнему виду и простоте обслуживания, чугун становится предпочтительным материалом среди ремонтников дома. Если вы подумываете о чугунной ванне, вот список доказанных преимуществ и несколько полезных советов при покупке.

Добавьте немного истории

Ванны с когтями олицетворяют элегантность с тех пор, как они приобрели популярность в начале 19 века.И если в планах модернизации вашей ванной комнаты есть ванна с ножками на ножках, чугун — самый сложный материал для ванн на сегодняшний день. Блейк Локвуд из The Decor Snob объясняет, что ванна на ножках «в конце девятнадцатого века считалась предметом роскоши, изначально сделанная из чугуна и облицованная фарфором». Эта комбинация материалов вызывает представление о прошлом, а также передает класс и вневременность.

Создание разнообразия и интереса

Если вам надоели полностью белые ванные комнаты и однотонные душевые из линолеума, чугунные ванны могут действительно смешать.Фактически, MyHome Design + Remodeling заявляет, что чугунные ванны предлагают самый широкий выбор цветовых вариантов среди всех материалов для ванн, представленных сегодня на рынке.

Цвет — важный фактор при покупке ванны, но как выбрать подходящий? Эми Хьюз, автор проектов Salvage-Style Projects и владелица магазина винтажной мебели Salvage Style NJ, советует сначала подумать о внешнем виде и ощущениях, которых вы хотите достичь, и позволить им повлиять на то, какой цвет и стиль вы покупаете.

Чугунные ванны также бывают прямоугольной или квадратной формы, если вы ищете более современный вид.Это делает их подходящими, если вы переделываете комбинированную душевую ванну или хотите вписать ванну в существующее пространство. Компания South West Plumbing отмечает, что квадратная чугунная ванна часто бывает глубже, что может улучшить впечатление от купания.

Создайте ощущение спа

Если вам нужна ванна, которая поможет вам расслабиться и расслабиться, чугунные ванны предлагают омолаживающую ванну, похожую на спа. И, как отмечает сайт PlumbingSupply.com, они обладают серьезными возможностями звукоизоляции.

Большинство людей не учитывают возможности звукоизоляции при покупке ванны, но это роскошь, о которой вы даже не подозревали, пока не испытаете ее.

HomeKlondike.com объясняет, что чугунные ванны самые тихие при наполнении: также нет резонанса или вибрации, когда вы находитесь внутри ванны, что создает более успокаивающую и бесшумную атмосферу.

Подходит для вашей маленькой ванной

Комбинации ванны и душа, завоевавшие популярность благодаря своей легкости и простоте, могут добавить доступности и функциональности.Однако они могут быть неудобным дополнением к ванной, когда у вас мало места.

По словам Хуана Родригеса, консультанта по строительству и писателя The Balance, поскольку чугунные ванны обычно имеют длину пять футов или меньше, они являются отличным вариантом для небольших ванных комнат, особенно когда вы ремонтируете старый дом с ограниченными размерами.

Сохраняйте более теплую ванну надолго

Сделать ванну чуть теплой через 10 минут — это досадно. Вот почему чугун идеально подходит для тех, кто любит долгие горячие ванны.Как и чугунная сковорода, чугунные ванны медленно нагреваются и сохраняют тепло намного дольше.

BNC Homes объясняет, что чугун помогает ванне оставаться более теплой, «задерживая тепло и позволяя горячей ванне оставаться горячей столько, сколько вам нужно».

Аксессуары для аутентичности

В отличие от встроенной ванны, которая создает универсальный вид, чугунные ванны гораздо более универсальны. Команда специалистов по продаже недвижимости 24-7 объясняет, что, поскольку чугунные ванны часто стоят отдельно, их можно сочетать с аксессуарами для ванн в винтажном стиле, такими как подставки для ног и смесители для моста.

Эти аксессуары сделают вашу ванну более аутентичной и стильной в комнате вокруг нее. Стеллажи для журналов, мыльницы и кейсы также могут быть добавлены или изменены в соответствии с вашими стилевыми потребностями.

Содержит натуральные ингредиенты

Вашим первым инстинктом может быть удаление пятен с помощью абразивных чистящих средств, чистящих порошков и скрабов. Однако они могут нанести серьезный ущерб чугуну.

Дон Вандеворт из Hometips.com говорит, что чистящие скрабы могут оставлять небольшие царапины на поверхности ванны, что приводит к ряду нежелательных побочных эффектов.«Эти царапины собирают грязь, жир, отложения жесткой воды и остатки мыла», — говорит он. «Тогда потребуется больше абразивов, чтобы удалить эти въевшиеся почвы».

К счастью, чугун легко чистить с помощью ультра-натуральных ингредиентов, которые, вероятно, есть у вас дома. Эшли Поскин из Apartment Therapy говорит, что лимонное масло отлично подходит для чистки чугуна, поскольку оно отталкивает грязь и мыльную пену, позволяя дольше поддерживать ванну в чистоте. Это также оставит свежий аромат для следующего человека, которому посчастливится принять ванну.

Сопротивляйтесь испытанию временем

Чугун — один из самых прочных материалов для ванн. Итак, если вам нужен долговечный высококачественный внешний вид, консультант Кент Браслофф рекомендует чугун как «один из лучших по сопротивлению царапинам, выцветанию и сколам».

В этом отличие от ванны, полностью сделанной, например, из стекловолокна, поскольку ванны из стекловолокна очень склонны к появлению следов старения, таких как выцветание и растрескивание.

Помимо того, что чугунные ванны всегда выглядят элегантно и стильно, их также легко обслуживать и восстанавливать.Брент Халл, специалист по охране исторических памятников и владелец компании Brent Hull Historical, говорит, что ржавчина — это главный вред чугуна, который приходит со временем и возрастом. Однако нанесение нового эпоксидного покрытия может сохранить вашу чугунную ванну в отличной форме на десятилетия.

Для более быстрого и легкого ремонта используйте бытовые материалы, такие как перекись водорода, могут содержать вашу ванну в чистоте. Писатель Кент Пейдж МакГроарти объясняет, что пемза и соль также хорошо удаляют красные и коричневые пятна, вызванные ржавчиной или водой с высоким содержанием минералов.

Сделайте пожизненное вложение

Выбирая материалы для ванны при ремонте ванной комнаты, вы всегда должны спрашивать себя, как долго вы хотите, чтобы ваша новая ванна прослужила. Компания Beta Bathrooms Refinishing Systems утверждает, что срок службы чугунной ванны превышает срок службы любой ванны из пластика или стекловолокна.

Итак, если вы хотите вложить деньги в ванну, которая будет продолжать давать, дешевый и легкий путь просто не подходит. Как сказано в «Впечатляющем дизайне интерьера»: «Если вы ищете ванну, которая прослужит десятилетия, выберите вариант из чугуна.”

Целую жизнь в теплых ваннах? Да, пожалуйста.

изображений: William Lemond, Anna ER, Rita E

Пора избавиться от этого?

Мы являемся участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и связанные с ней сайты.

Чугунная ванна: пора ли от нее избавиться?

Мета: Если у вас есть старая чугунная ванна, вы можете задаться вопросом, когда ее заменить.Эта статья помогает ответить именно на этот вопрос. Многие люди наслаждаются красивой горячей ванной после долгого рабочего дня или тяжелой тренировки. Но иногда состояние ванны может вызвать у вас больше головной боли, чем пользы. Как только ваша ванна начнет ухудшаться, вы можете задаться вопросом, не пора ли от нее избавиться. А если у вас чугунная ванна, вы можете еще больше запутаться, когда ее срок службы истечет.

Почему для изготовления ванн используется чугун?

Как вы, наверное, уже знаете, чугун — невероятно прочный материал.При аккуратном уходе изделия из чугуна могут прослужить долгие годы. И хотя чистый чугун не должен удерживать воду в течение длительного периода, эмалированный чугун устойчив к ржавчине и долговечен. Поскольку эмалированный чугун — такой прочный материал и выдержит испытание временем, его использование в ваннах когда-то было довольно популярным. . И хотя сегодня для изготовления ванн используется множество материалов, многие ванны по-прежнему регулярно делают из чугуна и красиво устанавливаются.

Зачем нужно избавляться от чугунной ванны?

Несмотря на долговечность этих хорошо сделанных ванн, есть множество причин, по которым кто-то может захотеть избавиться от чугунной ванны.Некоторые из этих причин включают:

• Окрашивание
• Повреждение эмали
• Ржавчина
• Ремонт ванной комнаты
• Утечки

Личные предпочтения

Несмотря на долговечность этих хорошо сделанных ванн, есть множество причин, по которым кто-то может захотеть избавиться от чугунной ванны. Некоторые из этих причин включают:

Окрашивание

Как и любой другой предмет домашнего обихода, ванну необходимо регулярно чистить.Тем не менее, даже если вы неукоснительно вымыли ванну, могут возникнуть пятна, которые вы не сможете удалить. Довольно часто эти пятна появляются в виде кольца, идущего по всему периметру ванны. Есть некоторые уловки, чтобы заставить кольцо исчезнуть, но иногда это просто невозможно. Этот факт особенно актуален, если вы ранее использовали абразивный очиститель для очистки поверхности ванны. Хотя эмалированный чугун особенно устойчив к царапинам, абразивные чистящие средства могут вызвать микроповреждения отделки ванны.Любые трещины или поврежденные пятна на эмали, покрывающей чугунную ванну, могут стать местом скопления пятен. А если вы живете в районе с жесткой водой, то еще более вероятно появление сложных пятен. Это явление в значительной степени связано с месторождениями полезных ископаемых.

Повреждение эмали

Если вы заметили, что эмаль на вашей чугунной ванне трескается, это может быть признаком того, что пора от нее избавиться. Повреждение эмали может произойти по многим причинам. Чаще всего это результат удара о поверхность чего-то тяжелого.По сравнению с другими эмалированными ваннами, чугунные ванны реже всего страдают от повреждения эмали. Однако то, что чего-то не ожидают, не означает, что этого не произойдет. А если эмаль повредится, ее будет сложно отремонтировать. Тем не менее, многие профессионалы готовы попробовать. Даже если ваша чугунная ванна имеет значительное повреждение эмали, вы можете спасти ее, подвергнув повторной глазури. Reglazing предлагает решение многих проблем из этого списка. Однако, если ваша ванна находится в очень плохом состоянии, повторное остекление не подходит.Если профессионал скажет вам, что он не может красить вашу ванну, поверьте ему на слово. На рынке есть наборы для самостоятельного остекления, но вы не получите от них желаемых результатов.

Купить на Amazon

Ржавчина

Если у вас когда-либо была ванная, вы наверняка сталкивались с пятнами ржавчины в тот или иной момент. Влажная среда в сочетании с металлической фурнитурой и плохой вентиляцией делает ванные комнаты отличным местом для развития ржавчины. Во многих случаях пятна ржавчины — это не что иное, как бельмо на глазу, и их можно устранить с помощью интенсивной очистки.Но иногда они хуже. Если эмаль вашей чугунной ванны повреждена, вполне вероятно, что какая-то часть чистого железа не защищена от элементов вашей ванной. Если на самом металле образуется ржавчина, это не обязательно означает, что вам нужно заменить ванну. Но если ржавчину со временем разложить, ванна станет менее прочной.

Проблемы со здоровьем

Если у вас старый дом, вполне вероятно, что у вас есть и старая чугунная ванна. Хотя эти старые чугунные ванны могут быть сентиментальными или полными очарования, они также могут быть полны свинца.Как уже известно большинству людей, воздействие свинца невероятно опасно, особенно для маленьких детей. Важно отметить, что свинец, обнаруженный в старых ваннах, связан с типом фарфоровой глазури и красок, которые когда-то были популярны. Фактически, до 1980-х годов свинец входил в состав большинства глазурей для фарфоровой эмали. К сожалению, независимо от того, насколько характерна старая ванна, она все равно может представлять значительный риск для вас и вашей семьи. Старые сантехнические приборы можно подвергнуть повторному глазурованию, чтобы избежать опасностей или воздействия свинца.Однако из-за обычного износа повседневного использования эти методы шлифовки со временем выйдут из строя. Чтобы убедиться, что в вашем доме нет следов свинца, вам следует избавиться от очень старых чугунных ванн.

Купить на Amazon

Ремонт ванной

Домовладельцы очень часто переделывают разные комнаты в своем доме. Одно из самых популярных мест для ремонта — ванная. И если вы ремонтируете свою ванную комнату, вероятно, пора избавиться от чугунной ванны.Хотя ваша чугунная ванна все еще может быть в хорошей форме, есть вероятность, что старый прибор не будет хорошо вписываться в вашу недавно отремонтированную ванную комнату. Кроме того, из-за того, как установлены ванны, удаление ванны во время обширной реконструкции имеет наибольший смысл. Если вы решите оставить старую ванну в комнате, которую вы переделываете, вы можете в какой-то момент в будущем пожелать, чтобы у вас этого не было. т. Снятие ванны — сложная работа и, скорее всего, испортит ваш новый красивый дизайн, если вы снимете ее постфактум.Кроме того, когда вокруг ванны ведутся строительные работы, трудно предотвратить повреждение эмали поверхности приспособления.

Купить на Amazon

Утечки

Обнаружить в доме стоячую воду — не повод для смеха. Этот факт особенно актуален, когда вода появляется только изредка. Есть много разных мест, где протечки обнаруживаются в доме, но одно из самых распространенных — это ванная комната. Если вода протекает из ванны или вокруг нее, вам нужно провести небольшое расследование.Если вы не можете найти утечку самостоятельно, вам придется обратиться к специалисту. Даже если эксперт быстро найдет вашу дыру, все равно есть вероятность, что вода течет прямо из вашей ванны. Если ваша ванна протекает, вам придется взвесить все за и против ее ремонта. Есть несколько различных методов ремонта протекающей ванны. Но иногда ущерб слишком велик, чтобы окупить его. Кроме того, если вы уже подумывали о замене ванны, утечка делает этот выбор еще более естественным.

Личные предпочтения

И последнее, но не менее важное: пришло время избавиться от чугунной ванны, когда она больше не соответствует вашим личным предпочтениям. Ванны — дорогое вложение, но если вы готовы купить новую ванну, то самое время. Даже если ваша ванна находится в хорошем рабочем состоянии, совершенно нормально отказаться от ванны, которая вам просто не нравится. Если вам нравится ваша ванна, но вы хотите ее, сделайте это! Накопите ванну своей мечты и сделайте ее частью проекта по благоустройству ванной комнаты.Учтите, что снятие чугунной ванны — сложный процесс. Если вы выберете этот маршрут, вам, вероятно, придется заменить не только ванну, но, если у вас есть бюджет, чтобы это произошло, нет причин держаться за ванну, которая не приносит вам радости. Однако помните, что чугунные ванны бывают самых разных стилей, и то, что они вам не нравятся, не означает, что они вам не нужны, потому что чугун — самый прочный материал для ванн на рынке. , эти приспособления имеют очень долгий срок службы.Однако, как и в случае с любым бытовым прибором, если вы заметили чрезмерное повреждение или рискуете подвергнуться воздействию свинца, пора от него избавиться. Но не забывайте, что вы можете исправить многие проблемы с пятнами и небольшие повреждения, не избавляясь от ванны. Если вы не уверены, что конкретное повреждение или окрашивание является постоянным, не стесняйтесь обращаться к профессионалу. Кроме того, если вас беспокоит воздействие свинца, некоторые специалисты могут помочь вам определить безопасность вашей ванны.

Последнее обновление 2021-09-09, 12:24 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Почему не следует кипятить воду в чугуне

Недавно мы опубликовали пост в Instagram с таким советом:

«Ребята, это один из моих советов №1 для чугуна и причина, по которой у многих людей возникают проблемы с их приправа! Я никогда не кипятил воду в чугуне (супы, макароны, бобы), потому что постоянный кипячение воды вызывает выделение приправы на утюг.Для такой посуды просто используйте горшок для фасоли или другую не чугунную деталь ».

Мы получили МНОГО отзывов и множество вопросов. Итак, мы подумали, что разберем это и объясним немного подробнее, чтобы помочь вам добиться наилучшего результата от вашего актерского состава.

Когда у вас есть вода при постоянном кипении в закаленном чугуне, при кипячении приправа высвобождается. Из-за этого на чугуне могут остаться неоднородные или неравномерные слои приправы.Некоторые люди задаются вопросом, почему некоторые из их блюд становятся темными или имеют плавающие черные кусочки наверху (например, при варке бобов). Это потому, что при кипячении приправа отслоилась.

Это часть, которая смущает некоторых людей. Под кипящей водой мы подразумеваем посуду на водной основе, и вы будете кипятить ее в течение длительного периода времени. Например: макароны, супы и кипячение бобов пинто. Для такой посуды рекомендуем использовать просто кастрюлю.

Блюда, которые мы приготовили, такие как курица и пельмени, фасоль пинто или куриный суп из тортильи, мы будем готовить в бульоне или эмалированной кастрюле.

Это, однако, не включает посуду, в которой просто есть вода, которую вы, возможно, варите. Например, можно готовить такие блюда, как тушеное мясо или перец чили, потому что они не полностью на водной основе, и их больше готовят на медленном огне.

Некоторые люди используют этот метод для очистки чугуна.Это действительно помогает удалить любые остатки от готовки, однако имейте в виду, что, хотя вы можете счищать остатки, они также могут ослабить и в конечном итоге удалить приправу.

Чтобы узнать о нашем предпочтительном методе очистки, посмотрите это видео:

Мы надеемся, что это поможет ответить на некоторые из ваших вопросов, касающихся нашего совета.

Если вам нужна дополнительная помощь по чугуну, ознакомьтесь с нашим полным списком воспроизведения по чугуну, где вы можете прокручивать вниз правую часть экрана для различных тем ЗДЕСЬ.

8 лучших производителей блинов в 2021 году

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; ты можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Если вам понравились блинчики в ресторанном стиле или вам посчастливилось поесть настоящих французских блинчиков, вам может быть интересно, как можно воссоздать блюдо дома. Блинчики для французов — то же самое, что блины для американцев, за исключением того, что они крупнее, тоньше и нежнее, чем пушистые оладьи, которые вы едите на завтрак.Вместо того, чтобы намазывать их сиропом, блинчики обычно едят начиненными, скрученными или сложенными. Начинка может быть сладкой, например, фруктовой или шоколадной пастой, или пикантной, например, яичницей или чесноком.

Блинницы могут представлять собой круглые электрические сковороды или специальные сковороды с низкими стенками, которые позволяют легко намазывать тесто и удалять тонкие блины со сковороды. Эти инструменты не ограничиваются только приготовлением блинов. Большинство из них также можно использовать в качестве сковороды для приготовления всевозможных «плоских» продуктов, включая лепешки, яичницу и бекон.

Вот лучшие блинницы.

Если вы ищете электрическую модель, мы рекомендуем электрическую гриль и блинницу NutriChef (см. На Amazon). Благодаря 12-дюймовой поверхности для приготовления пищи с антипригарным покрытием, удобному регулятору температуры, а также прилагаемому распределителю жидкого теста и лопатке у него есть все необходимое для приготовления блинов. Предпочитаете традиционную сковороду? Традиционная французская блинная сковорода Nordic Ware является доступной по цене и имеет антипригарную поверхность, которая помогает блинчикам легко отделяться (см. На Amazon).

На что обращать внимание при покупке блинницы

Тип

Что касается блинниц, между разными моделями есть некоторые существенные различия. Некоторые из них электрические, а другие ставят на плиту для обогрева. Также учитывайте материал, из которого сделана варочная поверхность, так как от него зависит приготовление блинов.

Размер

Различные блинницы производят блины разного размера, поэтому, если у вас есть предпочтения, обратите особое внимание на площадь поверхности.Кроме того, если вы планируете использовать блинницу для других целей — например, для жарки яиц или приготовления бекона — убедитесь, что в ней достаточно места для выполнения этой работы.

Универсальность

Некоторые блинницы предназначены только для блинов, в то время как другие предназначены для приготовления и других блюд. Подумайте о еде, которую вы хотите приготовить, а также о других имеющихся у вас сковородах и инструментах. Если места для хранения мало, может оказаться полезной модель, которая может выполнять двойную функцию.

Часто задаваемые вопросы

Как сделать блины?

Первый шаг в приготовлении блинов — приготовить тесто.Блинное тесто содержит ингредиенты, аналогичные другим выпечкам, включая муку, яйца, молоко, масло и соль, но для них не требуется разрыхлитель, поскольку они не должны подниматься.

Сладкие блинчики также могут содержать сахар и ванильный или миндальный экстракт.

Готовое тесто должно быть жидким. Когда тесто готово, его можно ненадолго охладить перед приготовлением блинов.

Затем блинницу или блинницу следует предварительно нагреть с небольшим количеством сливочного масла, растительного масла или кулинарного спрея.Идеальное количество теста для добавления в сковороду — от 1/4 до 1/3 стакана теста на блин.

Тесто следует быстро перемешать или разложить по сковороде. Блинчики готовятся очень быстро. Первая сторона должна готовиться около 30 секунд, затем перевернуть лопаткой и готовить другую сторону еще 10-20 секунд. Повторяйте процесс, пока не будет использовано все тесто.

Можно ли приготовить блины из блинной смеси?

Смесь для блинов можно использовать в качестве быстрого приготовления для приготовления крепового теста.Готовые блины могут быть не такими тонкими и плоскими, как традиционные блины, поскольку большинство смесей для блинов содержат разрыхлитель, который дает более густой и пушистый креп, чем тесто для крепов, приготовленное без пищевой соды или разрыхлителя.

В смесь для блинов необходимо добавить молоко, яйцо и любые дополнительные экстракты. Процесс приготовления такой же, как и при использовании стандартных крепов.

Как чистить блинницу?

Традиционные сковороды для крепа можно мыть вручную.Если вы используете необработанную чугунную сковороду, ее необходимо тщательно сушить и смазывать маслом после каждой мойки, чтобы предотвратить ржавчину.

Большинство электрических блинчиков имеют антипригарные поверхности для приготовления пищи, которые легко чистить. Просто отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть после приготовления блинов. Затем протрите варочную поверхность влажной тканью.

Почему стоит доверять еде ели?

Донна Карри — автор поваренной книги, а также автор и тестировщик продуктов для The Spruce Eats, специализирующейся на всех последних кухонных гаджетах.Она протестировала более 90 продуктов для бренда.

Этот обзор был обновлен Шэрон Леман, домашним поваром, который, как оказалось, является зарегистрированным диетологом-диетологом. Она с радостью находит место для любого устройства, которое ускоряет и упрощает приготовление пищи, и специализируется на тестировании небольшой кухонной техники и обзорах для The Spruce Eats.

307 VT Route 100B Moretown, Vermont

Статус продажи

350 000 долларов США по прейскуранту

Тип дома

3 кровати

3 ванны

2,372 кв.футов

Включено в список Bethany Pombar из KW Vermont — Barre

Запросить отображение или дополнительную информацию

Сколько стоит ваш дом

Ипотечный провайдер

Свяжитесь с местным поставщиком ипотечных кредитов сегодня, чтобы получить предварительное одобрение.

Звоните: (802)879-8790 Вариант 1 x2052
NMLS # 446767

Округ Вашингтон

Расположенный в центральной части штата, округ Вашингтон хорошо известен своим туризмом, вкусом, историей, сельскохозяйственными общинами, гранитом … и своей политикой! Основные работодатели и некоторые из самых популярных брендов в Вермонте являются крупными работодателями …

Приходите посмотреть на этот фермерский дом 1830-х годов с прилегающей комнатой-студией, идеально подходящий для домашнего бизнеса или сдачи в аренду. Коммуникации уже разделены.Отель Home удобно расположен недалеко от перекрестка 100 / 100B долины Мэд-Ривер, откуда можно легко добраться до районов Монпилиер, Уотербери и Уэйтсфилд. Здесь сохранилось множество винтажного очарования, включая действующую деревянную кухонную плиту, раковину в фермерском доме, чугунную ванну, а также оригинальные изделия из дерева, твердые и мягкие деревянные полы. Недавний ремонт включает в себя 6 новых световых люков наверху и новую ванную комнату с полом из булыжника внизу, пароизоляцию в подвале и сделанные на заказ витражи во входных дверях.Имущество включает в себя две хозяйственные постройки, одна из которых была недавно отремонтирована и изолирована, и включает в себя большой чердак для хранения вещей. Другой — исторический амбар со сценой и недавно установленным широким деревянным полом, огромным чердаком, пристроенным доильным залом и конюшнями; в этом сарае за эти годы было проведено множество мероприятий! Приходите и найдите природу прямо у порога с легким доступом к бассейну на другой стороне дороги, приподнятым грядкам, небольшому пруду, который является популярным местом остановки птиц, многолетними растениями, черникой, бузиной, яблоками, диким виноградом и многим другим! †

Расположение объекта

Описание объекта

† Замечания, опубликованные на этой веб-странице, исходят от Бетани Помбар из штата Вермонт — Барре через программу NNEREN IDX и не отражают точку зрения и мнения Coldwell Banker Hickok & Boardman.Coldwell Banker Hickok & Boardman Realty не несет ответственности за возможные нарушения авторских прав в результате публикации каких-либо данных из программы NNEREN IDX.

4128 W 8th Ave, Dell Prairie, 53965

Насосная станция долго не включается: причины неисправности и способы ее устранения

причины неисправности и способы ее устранения

Насосные станции предназначены для улучшения системы водоснабжения и используются в частных домах и на дачах. Эти сооружения обеспечивают автоматическую подачу воды, что очень удобно. Но иногда случаются сбои в работе техники – станция попросту не отключается, и часто владельцы не имеют представления, по какой причине это происходит.

Особенности работы насоса

Чтобы ясно понимать, какие поломки могут влиять то, что станция не отключается, следует ещё раз рассмотреть устройство гидравлического приспособления.

Насосная конструкция имеет несколько важных узлов, от которых зависит работа всего агрегата:

• это насос, поднимающий воду с глубины и перегоняющий в отведённые резервуары для разных целей;
• гидравлический аккумулятор, представляющий собой пластиковый или стальной бак, в котором находится резервный запас жидкости – во время работы насоса ёмкость заполняется водой, при его отключении возвращает жидкость в трубы для поддержания давления на одном уровне;
• в состав станции также входит блок управления автоматическим включением и отключением её основного насосного оборудования.

Получается, что насос не всегда задействован в работе и периодически «отдыхает», что позволяет увеличивать срок его эксплуатации. Поэтому если насосная станция перестала отключаться, остановить её надо обязательно, таким образом предотвратив её преждевременный износ.

Правильная настройка

Две гайки в реле с помощью пружин способны регулировать минимальное и максимальное давление.

Большая пружина отвечает за нижний порог давления, а маленькая – за разницу между ним и верхним показателем. Порою к ошибкам в работе сооружения может привести неправильный монтаж, также причиной неисправности становится неграмотно отрегулированное реле давления.

Чтобы осуществить верную настройку, следует сделать следующее:

• остановить станцию путём её отключения от источника электроэнергии;
• далее освобождают гидробак от воды и посредством специального клапана спускают воздух;
• к патрубку насоса подключают аналогичное приспособление с манометрическим устройством;
• накачивают ёмкость гидроаккумулятора до рабочего давления по отметке на реле;
• большую пружину с помощью гайки прокручивают по часовой стрелке или, наоборот, задавая минимальный уровень давления;
• выставляют разницу между давлениями, поворачивая регулятор малой пружины.

При нужных параметрах работа насоса станет оптимальной – он будет включаться и отключаться автоматически. Важным условием для отключения является рабочее давление в 95%, это максимально допустимый параметр.

Если система перекачивает воду со значительными загрязнениями, следует иметь в виду, что работать постоянно и без остановок конструкция может из-за засора управляющего блока – в его корпусе есть отверстие, и оно подвержено загрязнению. Очистку лучше делать до регулировки давления.

Не стоит отбрасывать вариант, когда повреждение касается пружин, с помощью которых регулируется давление. Иногда они не работают из-за накопившейся на них ржавчины. В результате деталь перестаёт функционировать, а контакты смыкаются, что приводит к неисправности.

Засорение входного фильтра

Это ещё она из причин того, что насос долго работает без выключения. Вода, поднимаемая из колодца или скважины, бывает разного качества и часто содержит в своём составе мелкие частички глины, песка или ила, из-за чего фильтр, встроенный на входном патрубке, постепенно обрастает мусором. Эта деталь станции существенно увеличивает длительность эксплуатации системы водоснабжения.

Но когда подводящая труба повреждена, а фильтр забит, вода уже не может поступать в нужном количестве.

В этом случае проблема решается довольно просто:

• необходимо почистить фильтр;
• через специальную пробку добавить воды, и запустить оборудование.

За состоянием фильтра разумнее следить постоянно, чтобы не допускать таких сбоев.

Падение уровня воды

Если источник воды находится не слишком глубоко, снижение уровня почвенных вод может сказаться на работе насосной станции. Недостаток воды или её полное отсутствие приводит к тому, что в установку подаётся воздух. В основном это касается неглубоких скважин в 6-7 метров. От такого не застрахован никто, и вариант, как решить проблему только один – бурить более глубокую скважину.

Если же снижен порог воды в самом насосе, потребуется:

• долить воды, открутив закрепляющий болт;
• сделать запуск и подождать, когда жидкость наберётся;
• отключить оборудование повторно и добавить ещё воды.

Такие действия необходимы, если нужно ускорить запуск водоснабжающего устройства.

Утечка воды также способна спровоцировать безостановочную работу агрегата, причём произойти она может в любом месте водопровода.

Понятно, что придётся осмотреть все участки системы, чтобы её выявить. Надо надёжно загерметизировать место утечки специальной клейкой лентой, чтобы в дальнейшем произвести замену повреждённой области.

Когда вода протекает из трещины на крепёжном фланце, то приходится его снимать и заваривать повреждение. При течи на резьбе заменяют прокладку или кольцо, также используют специальный герметик в виде нити, который надёжно заполняет дефекты.

Другие причины отсутствия выключения

Автоматика может не срабатывать на отключение и в ряде других распространенных причин.

• Подсос воздуха – это связано с тем, что сброшены настройки на клапане, отвечающем за спускание скопившегося в системе воздуха. По этой причине рабочее давление может меняться, а результатом становится то, что насос безостановочно качает жидкость и не отключается. Единственное решение – восстановить корректные параметры настройки.
• Скачки напряжения в сети, которые происходят не только из-за аварий на подстанциях, но и вследствие плохой проводки, возгорания контактов, включения дополнительного электрооборудования большой мощности. Такие перепады приводят к сбоям и поломкам в рабочем цикле станции. Чтобы избежать этой ситуации, можно задействовать стабилизаторы напряжения (трансформаторы или генераторы). Если этого не сделать, при постоянно меняющемся напряжении насос рано или поздно будет выведен из строя.

• Окислившиеся контакты в датчике давления. К сожалению, возможен и такой вариант, и станция не работает нормально именно по этой причине. Исправление потребует обесточивания, разборки оборудования и осмотра всех контактов. Как правило, после зачистки и обратной сборки работа агрегата восстанавливается.
• Износ крыльчатки, особенно, если она выполнена из пластика, напрямую влияет на непрерывную работу насоса. Эта часть станции, находящаяся в силовом блоке, со временем разрушается по причине постоянного потока мелких абразивных частиц, находящихся в воде. Возможно, изначально при бурении скважины размер сетки, улавливающей песок, был подобран неверно, поэтому внутрь станции попадают более крупные фракции, чем таковые допустимы. Деталь придётся поменять, а на будущее лучше приобретать металлическое рабочее колесо.
• Одной из серьёзных неисправностей считается выход из строя эжектора, если станция снабжена такой деталью. Это связано с тем, что эта важная часть находится под поверхностью земли, и ремонт сопряжён с некоторыми трудностями. В некоторых случаях эжектор просто требует очистки, но иногда приходится заменять его полностью.

Если в реле давления присутствует аварийный спускной клапан, сбой в его настройках приводит к стравливанию воздуха при несущественных значениях. Исправить положение можно, отрегулировав его работу, при поломке клапана его заменяют на новый.

Вывод напрашивается следующий – существует много причин, серьёзных и не очень, которые могут осложнять эксплуатацию водоснабжающей установки. Для того чтобы насосная станция работала слаженно и не подвергалась износу из-за проблем с отключением, важно хотя бы раз в 2-3 недели производить проверку всех узлов конструкции и сразу устранять даже незначительные неполадки.

О причинах, почему не выключается насосная станция смотрите в следующем видео.

Автор: · Октябрь 17, 2017

Ранее я рассказывал о такой проблеме насосной станции, как частое включение даже при закрытом кране воды. Подробно прочитать можно в статье: «Часто включается насосная станция». Сегодня же рассмотрим иную неисправность, когда насосная станция не отключается вовсе при прерывании подачи воды. А также отключается при нормальной подаче воды. Основная причина, а чаще она и единственная, заключается в реле давления.

Коротко о том, что такое реле давления.

Такое устройство в насосной станции представляет собой выключатель, способный замыкать и размыкать цепь в соответствии с установленным давлением.

При падении давления воды до нижний границы электрическая цепь замыкается, насосная станция начинает работать и качать воду. При достижении верхнего предела цепь размыкается, насосная станция отключается.

Насосная станция не отключается. Причина в реле давления.

Для правильной работы насосной станции, чтобы она включалась и отключалась как положено, необходимо отрегулировать реле. На первый взгляд это может показаться довольно сложной задачей. Но настройка выключателя — это простая и быстрая работа, требующая минимальных навыков, которую мы можем делать самостоятельно. Как правило, существуют различные типы выключателей, но принцип действия у них одинаков, поэтому регулировка производится в соответствии с одинаковыми и простыми инструкциями.

Чтобы отрегулировать этот механизм, нужно подтянуть или ослабить регулирующие гайки (1 и 2 на картинке ниже).

Первая гайка называется «дифференциальной», поскольку она регулирует разность значения давления, при котором насосная станция будет запускаться и останавливаться. Как правило, она расположена на меньшей боковой пружине. Заводская настройка — это дифференциал в 20 psi или в 1,4 bar, является стандартным и рекомендуемым. Вы можете отрегулировать дифференциал под свои нужды, комфорт. Поворачивая малую регулировочную гайку на реле по часовой стрелке, чтобы увеличить, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить дифференциал. Данное действие редко требуется.

Малая пружина также считается регулирующей показатель запуска станции. И это понятно, ведь она изменяет дифференциал. Закручивая ее, мы уменьшим значение запуска, а откручивая — увеличим.

Вторая гайка, расположенная на центральной пружине, определяет значение давления, при котором мы хотим, чтобы насос отключился. Поворачивая гайку по часовой стрелке, увеличиваем значение давления, при котором насосная станция отключится. Например, отключалась при 3,5 bar, повернув на четверть оборота, стала отключаться при 3,9.

Заключение

Таким образом приходим к выводу, что насосная станция не отключается по причине неверной настройки реле. Нам нужно отрегулировать большую пружину, уменьшив показатель, при котором насос отключится. Т.е. прокрутив гайку против часовой стрелки. Например, стрелка манометра достигает 4 бар, при этом насосная станция не отключается. Уменьшив показатель всего на 0,1 бар — до 3,9, насосная станция будет работать правильно.

Обратите внимание, что слишком малая разница в диапазоне приведет к тому, что насосная станция будет чаще включаться и отключаться. В свою очередь, это приведет к быстрому выходу из строя самого насоса. А слишком большая разница не удобна для пользования.

Стоит заметить, что вместе с наладкой реле, нужно под эти параметры и подстраивать гидроаккумулятор, проще говоря, накачать в бачок необходимое количество воздуха. Чтобы определить, сколько нам нужно накачать в мембранный бак, умножим показатель запуска насосной станции на 0,9. Например, станция запускается при 1,8 bar, умножаем 0,9, получаем приблизительно 1,6 bar.

Мы разобрали и выяснили причину, почему насосная станция не отключается после закрытия крана. Подробнее о том, как регулировать реле, рассмотрим в следующей статье.

<index>

Сбои в работе помпового оборудования приводят к перебоям водоснабжения частного дома с автономным источником. Вызов ремонтной бригады требует финансовых затрат. Если не отключается насосная станция, причины неисправности и способы решения проблемы можно найти самостоятельно.

По каким причинам не отключается насосная станция

Насосная станция представляет собой единую систему, состоящую из следующих элементов:

Состав насосной станции.

• расширительного бака для накопления воды;
• помпового агрегата;
• перепускной мембраны, препятствующей оттоку жидкости;
• реле давления, контролирующего запуск и остановку силового устройства;
• электропитания.

Постоянно функционирующий насос вызывает необоснованный расход электроэнергии и уменьшение срока безотказной эксплуатации скважинного оснащения. Специалистами выявлены следующие причины неисправности:

• критическое снижение уровня воды в системе;
• засорение фильтрующего устройства на входе;
• недостаточная герметичность магистрали;
• неполадки эжектора;
• выход из строя функциональных деталей помпового агрегата;
• отказ реле давления или препятствия свободному доступу к входному отверстию прибора.

Упал уровень воды

Подземные источники истощаются в связи с падением уровня грунтовых вод. Недостаточное количество или полное отсутствие жидкости приводит к тому, что оборудование насосной станции эксплуатируется вхолостую, перегоняя сухой воздух.

Для решения задачи рекомендуется пробурить более глубокую шахту. В качестве альтернативного варианта допускается размещение всасывающего трубопровода на несколько метров ниже первоначального расположения.

Упал уровень воды.

Падение уровня воды внутри помпы компенсируется добавлением жидкости до номинального количества, указанного в инструкции к агрегату. Для долива предусмотрено специальное отверстие в корпусе устройства, закрытое болтом. Крепежный элемент необходимо открутить. Завершить манипуляции следует возобновлением работы насоса. Ускорение процесса запуска достигается повторным отключением станции и добавлением воды.

Забит фильтр на входе

Жидкость, поступающая в водопроводную систему собственного дома из автономной скважины, насыщена механическими примесями. Твердые частицы ила, глины, песка, свободно циркулирующие по магистральным трубам, способны повредить оборудование, вызывая преждевременный износ деталей. Для продления срока эксплуатации насосной станции на входной патрубок монтируют специальный фильтр, преграждающий путь мусору.

К непрекращающейся работе помповой системы приводит засорение отсеивающего устройства или излом подводящего трубопровода. В результате перестает поступать в агрегат достаточное количество воды. Для решения проблемы рекомендуется прочистить защитное приспособление или заменить поврежденный участок магистрали.

Завершающим этапом устранения неисправностей является добавление необходимого объема жидкости и запуск помповой установки.

Воздух в насосе или подсос воздуха

Нарушение герметичности трубопровода приводит к непрекращающемуся функционированию устройства водоснабжения. Для предотвращения сбоев в работе надлежит ликвидировать протечки. В качестве временной меры допускается использовать специальный скотч, закрывающий трещины на магистральных трубах. Окончательно неполадки устраняются в ходе ремонта при полной замене поврежденного участка.

Воздух в насосе.

При нарушениях герметичности резьбовых соединений после отключения помпы следует закрепить фиксацию паклей, по необходимости обновить прокладку или резиновое кольцо.

При появлении течи из поврежденного фланца, установленного на гидроаккумуляторе, неисправную деталь демонтируют, трещину заваривают, элемент возвращают в исходное положение.

Герметизацию резьбовых креплений рекомендуется выполнять нитью «Тангит Унилок». Технология применения доступна начинающим мастерам. При накручивании на резьбу небольшого излишка уплотняющего волокна деталь не разрушается.

Засорение обратного клапана на подающей магистрали препятствует эффективному удержанию воды. Жидкость начинает подтекать. Проблема решается прочисткой перепускной мембраны.

Неполадки эжектора или прокладки

Внешними эжекторами оснащаются насосные станции, предназначенные для водоснабжения частного строения из скважин глубиной до 45 м. В подобных случаях для обустройства индивидуального источника устанавливаются 2 помпы, увеличивающие общий КПД системы на 30-35%. Дополнительное оборудование монтируется внутри водяного шурфа.

Неполадки эжектора.

Для проведения ремонтных мероприятий эжектор извлекается из шахты. Пришедшие в негодность детали заменяют, прибор очищают от засорения твердыми частицами песка и прочих механических примесей, сопло освобождают от накопившейся грязи. Затем обновленное устройство погружают в скважину. Сложность процесса определяется глубинным расположением оборудования в автономном шурфе.

Износ рабочего колеса

Если на протяжении длительного времени насосная станция работает без остановки, происходит сокращение срока эксплуатации, вызванное преждевременным износом функциональных деталей. Специальная крыльчатка, размещенная внутри силового агрегата, подвергается механическим повреждениям под разрушительным воздействием твердых примесей, содержащихся в перекачиваемой воде.

Рабочие колеса дешевых моделей насосов выполняют из пластика. Дешевизна материала нивелируется сокращенным ресурсом оборудования, поэтому лучше устанавливать помпы с металлической крыльчаткой.

Абразивные частицы попадают в систему из-за неправильного выбора специальной сетки, улавливающей песок, на этапе бурения водяной шахты. Причиной является и отсутствие фильтрующего устройства на входном патрубке насосной станции.

Забился штуцер реле

Неправильная настройка управляющего блока является распространенной причиной неполадок в работе помповой системы. В контрольных узлах подающего воду устройства минимальный и максимальный порог давления регулируется 2 пружинами, составляющими основу конструкции реле:

Забился штуцер реле.

• деталь большего размера выполняет функции определения нижней границы напора жидкости в магистрали;
• меньший элемент несет ответственность за разницу предельных показаний между максимумом и минимумом.

Некоторое количество воздуха проникает в подающий трубопровод при падении уровня воды в колодце или автономной скважине, вызывая сбой первоначальных настроек блока управления. Для возобновления правильной регулировки рекомендуется опустить всасывающий патрубок немного глубже исходного положения, добавить жидкости в систему и произвести включение водяного насоса.

Настраивают контрольный узел вращением специальных гаек, расположенных на поверхности управляющего блока, в требуемую сторону. Значок на приборе «+» указывает направление для повышения напора, обозначение «-» предназначено для снижения показателя.

Причиной неисправности, принуждающей насосную станцию работать без остановки, могут являться перебои электроснабжения. Недостаточное напряжение, поступающее на блок управления, выявляется измерением соответствующих показателей на контактах прибора. Устройство тестируют при выключенном и работающем оборудовании по отдельности.

Повреждения конструкционных деталей реле давления приводят к нарушению нормального рабочего процесса помповой станции. Специалисты выявили проблемную зону в месте установки пружины, регулирующей функционирование групп контактов, предназначенных для запуска и остановки силового агрегата. Для предотвращения замыкания рекомендуется заменить заржавевший элемент кусочком шпильки.

Если продолжительное время не срабатывает реле на выключение, необходимо демонтировать устройство и обследовать входное отверстие. Помпа постоянно качает воду при засорении штуцера, вызванном работой в скважине, поставляющей загрязненную жидкость. Поэтому перед началом настройки контрольного узла рекомендуется осмотреть функциональные детали защитного реле. При необходимости входное отверстие прочищают.

Сработавшее включение аварийного спускного клапана при невысоких показателях давления в системе свидетельствует о сбившихся настройках. Для решения проблемы требуется восстановить правильную регулировку или заменить деталь.

</index>

Насосная станция рассчитана на работу только в режиме ожидания. То есть, как только поступает сигнал, что нужно подкачать воды, сразу включается двигатель и начинает нагнетать воду из источника, в остальное время станция бездействует. Этот сигнал на двигатель приходит из реле давления, управляющего элемента насосной станции, ответственного за запуск системы подачи воды в специальный накопительный бак для воды (гидробак) или гидроаккумулятор. Замыкание контактов внутри реле и запуск системы в работу происходит при падении в ней давления ниже показателя давления включения.

Содержание статьи:

Почему насосная станция включается?

Водоснабжение с использованием автоматической насосной станции организовано таким образом, что в ней всегда есть небольшой запас воды, который находится либо в накопительном баке, либо в гидроаккумуляторе. Станции с накопительными баками уже практически не используются, так как в них регулирующим инструментом был поплавок, работа которого нестабильна и менее эффективна, чем система из гидроаккумулятора и реле давления.

Гидроаккумулятор — это тот же бак, только со специальной мембраной и меньшего размера. Он разработан не для хранения большого количества воды, а для создания небольшого буферного запаса между потребителем (например, душем или краном на кухне) и источником подачи воды — гидронасосом. Этот буфер выполняет ряд важных функций, главная из которых — плавное изменение давления жидкости в системе. Данное условие имеет большое значение для сохранения целостности и поддержания максимально продолжительного срока работы всех узлов гидросистемы.

Вместо классического поплавка, используемого в устаревших насосах с подвесными баками для воды, функцию определения необходимого момента включения насоса выполняет специальный датчик давления. Этот датчик расположен в специальном устройстве под названием «реле давления», которое находится непосредственно на входе трубопровода в насос и гидроаккумулятор.

Prev<label>1of1</label>Next

Так вот, включение станции происходит в момент, когда давление в системе падает ниже, чем показатель «давления включения», на который настроено реле давления. Это происходит, когда где-то открывается кран и вода уходит из системы, а именно в первую очередь из гидроаккумулятора. Датчик в реле давления сразу фиксирует падение этого показателя и подает сигнал на насос, который включается и начинает закачивать воду в систему из источника.

Какие могут быть неисправности?

Зная общую схему работы насосной станции можно предположить, где именно возникла проблема. Наиболее частый случай — это выход из строя реле давления. Его не обязательно нужно в этом случае сразу заменять, бывает достаточно проведения небольшой регулировки. Технология настройки реле достаточно простая, но требует соблюдения следующей последовательности действий.

1. Дождаться момента, когда насос наберет показатель давления, при котором насос отключен.
2. Немного приоткрыть кран, чтобы пошла вода и давление в системе упало
3. Смотрим на шкалу манометра (измеритель давления), ждем достижения нужного давления
4. Закрываем кран, чтобы давление перестало падать
5. Затягиваем пружину включения давления (она больше по размеру) до момента, пока не произойдет запуск насоса (будет слышно щелчок контактов в реле)
6. Наблюдаем за манометром и фиксируем показатель давления в момент выключения насоса

Если насос при нужном давлении не выключается, настраиваем маленькую пружину: затягиваем, при отключении раньше нужного показателя давления или ослабляем, если насос не отключается в нужной точке на шкале манометра. Чтобы запустить насос, который отключился раньше, чем это необходимо, нужно нажать на пластину под пружинами.

1. Проверяем давления включения и выключения, открывая для этого кран только немного, не допуская сильного напора
2. Отключаем насос от питания и открываем кран, чтобы вода полностью ушла из системы
3. Выставляем давление в пустом гидроаккумуляторе (без воды) равное значению 90% от давления включения

Последовательность выполнения настройки на видео:

При невозможности выполнить вышеописанные инструкции проверьте, нет ли каких-либо повреждений в узлах системы, описанных ниже.

Кроме главной причины выхода из строя автоматического выключения и включения насосной станции — разрегулеровки реле — есть ещё ряд возможных неисправностей, приводящих к падению давления в гидросистеме, из-за чего насос постоянно продолжает качать воду. Среди них в порядке убывания чаще всего встречаются такие:

• Падение уровня воды в источнике. Проверьте с помощью груза, привязанного к крепкой нитке, достаточно ли воды в месте её забора.
• Выход из строя фильтра на входе. Обычно для защиты насосной системы в ней устанавливается фильтр, который мог забиться из-за попадания в него какого-то предмета из источника или вследствие накопления засора до критического уровня со временем.
• Прорыв, разлом, падение или любой другой вид физической деформации трубопровода.
• Недостаточное напряжение, приходящее на реле давления. С помощью вольтметра нужно измерить показания напряжения на контактах реле. Во время тестов проверяем насосную станцию во включенном и выключенном состоянии.
• Попадание воздуха в насосную часть системы. Его там быть не должно, в насосе должна быть только вода.
• Поломка эжектора. Для диагностики этой неисправности станцию нужно будет разобрать по технологии, показанной на фото далее, и при необходимости заменить вышедшую из строя деталь.
• Возможен износ рабочего колеса. Чтобы узнать, в этом ли проблема, следует подключить насос к баку, стоящему в непосредственной близости и зафиксировать показатели наибольшего давления. Они должны совпадать с показателями, указанными в паспорте на оборудование. Если в документах есть габаритные размеры колеса, то можно просто его измерить и сравнить со стандартом.

Для проверки максимального давления, которое развивает насос его нужно установить в следующее положение.

Prev<label>1of1</label>Next

После чего насос включается на полную мощность и на манометре фиксируется показатель давления, которое он развивает. Для получения именно максимального значения, следует заблокировать реле давления в рабочем положении. При значительном отличии максимального давления, которое выдает насос, от указанного в паспорте, очевидно необходима замена каких-либо комплектующих внутри конструкции. Рассмотрим последовательность замены детали на примере установки нового эжектора.

Prev<label>1of1</label>Next

Prev<label>1of1</label>Next

Prev<label>1of1</label>Next

Prev<label>1of1</label>Next

Prev<label>1of1</label>Next

Prev<label>1of1</label>Next

Prev<label>1of1</label>Next

Prev<label>1of1</label>Next

Prev<label>1of1</label>Next

Возможна также неисправность, когда гидраккумулятор подкачивается при открытых кранах. Это может происходить в том случае, если в нём есть утечка воздуха. Проверка данного повреждения выполняется в пустом гидроаккумуляторе, в котором нет воды. Для этого нужно спустить всю воду из системы или отключить устройство и прокачать автокомпрессором.

Prev<label>1of1</label>Next

Чтобы увидеть утечку воздуха, нужно обработать подозрительные места обычной мыльной пеной или нанести на поверхность пену для бритья. В местах, где появятся пузырьки, очевидна разгерметизация.

Prev<label>1of1</label>Next

Кроме очевидных неисправностей, возможны также и скрытые. Например, при установке обратного клапана перед гидроаккумулятором. Прорыв трубопровода непосредственно в месте выхода из насоса в результате не приведет к падению давления в системе и понять причину наличия проблемы можно только по значительному увеличению продолжительности времени наполнения гидроаккумулятора.

Кроме того, не стоит забывать, что даже новые только купленные и правильно подключенные насосные станции могут иметь конструктивные недоработки, которые образовались ещё на стадии заводского производства, вследствие возникновения брака при изготовлении определенных деталей или соединений. Такая станция может выйти из строя уже на следующий день, либо проработать неопределенное количество времени и поломаться по неопределенным причинам.

Ремонт насосной станции своими руками

Зная самые распространенные и частые причины поломок насосной станции, можно попробовать выполнить её ремонт своими руками. В тех ситуациях, когда насосная станция гудит, а вода не поступает из крана, или, наоборот, когда насосная станция не запускается и не наполняет водой гидроаккумулятор.

В данной статье строительного журнала samastroyka.ru мы разберёмся с наиболее типичными проблемами насосных станций, а также рассмотрим, как их можно решить собственными усилиями.

Ремонт насосной станции — основные причины поломки

Конструкция насосной станции не слишком сложная, хотя и не лишена электроники. Именно она отвечает за давление воды в трубопроводе, нередко ломается или требует чёткой регулировки. Насосная станция состоит из таких узлов с механизмами: насоса с электродвигателем, реле давления, расширительного бака (он же гидроаккумулятор), манометра и фильтра с обратным клапаном.

Поэтому чаще всего, ремонт насосной станции связан именно с гидроаккумулятором и мембраной или с реле, которое отвечает за требуемый уровень давления воды в системе водоснабжения. Ниже будут приведены самые распространенные причины поломки насосных станций.

Выход из строя мембраны гидроаккумулятора

Возможно, вы нередко замечали, что вода из крана льётся вперемешку с воздухом, или такую ситуацию, когда насосная станция слишком часто включается. Так вот, проблемы в данном случае могут быть вызваны из-за повреждения резиновой мембраны внутри гидроаккумулятора.

Кроме того, иногда причинами поломки может стать и отсутствие требуемого давления в гидроаккумуляторе. Чтобы накачать гидроаккумулятор воздухом, следует взять обычный насос и довести объем воздушной массы в мембране до значения, которое бы превышало на 0,2 атм. нижний предел срабатывания насосной станции.

Из-за чего вода может не поступать из насосной станции

Если вода не идет из насосной станции, то прежде чем относить её в мастерскую, можно попробовать решить проблему самостоятельно. В данном случае, ремонт насосной станции своими руками, следует осуществлять последовательно:

1. Сначала потребуется проверить, поступает ли к насосной станции электричество, и не слишком ли занижено напряжение. Если проблема именно в низком напряжении, то потребуется осуществить его стабилизацию, осуществив подключение стабилизатора напряжения. 2. Если насосная станция гудит, а вода из неё не идет. Самая распространенная причина — это скопление большого количества воздуха в насосной станции (просто станция завоздушена). Чтобы стравить воздух, следует открутить болт сверху насосной установки, и дождаться пока из отверстия не начнёт поступать вода.

Также, проблемы могут наблюдаться и вследствие неправильного монтажа. О том, как подключить насосную станцию правильно, читайте в другой статье сайте.

3. Остальными причинами, являются: выход из строя насоса, заклинивание двигателя, вследствие поломки подшипников. Кроме того, нередко после длительного простоя, в насосной станции образуются слишком толстые солевые отложения, из-за чего не может нормально вращаться ротор или крыльчатка обдува.

Чтобы отремонтировать насосную станцию в данном случае, нужно попробовать повернуть её ротор вручную.

4. Если насосная станция включается и слышно как работает двигатель, но вода из неё все равно не поступает, нужно проверить, если требуемый объем воды в емкости или колодце. Также, возможно, сильно засорился фильтр тонкой и грубой очистки, возможен порыв подающего трубопровода.

Что делать, если насосная станция часто включается?

Причины, из-за которых насосная станция всё время включается, могут быть следующими:

1. В гидроаккумуляторе насосной станции нет давления из-за повреждения мембраны или по причине разгерметизации. Следует накачать гидроаккумулятор.

2. Мембрана гидроаккумулятора повреждена. Потребуется заменить резиновую мембрану. К сожалению, ремонту насосная станция в данном случае не подлежит, только замена мембраны.

3. Возможны утечки в системе водоснабжения. В первую очередь обязательно следует проверить исправность обратного клапана, который обязательно должен быть установлен перед насосной станцией. Возможно, именно из-за того, что обратный клапан «не держит», вода и уходит обратно в трубопровод.

4. Неправильно выставлено давление в насосной станции. Чтобы решить подобного рода проблему, следует проверить нижний и верхний порог давления, и при необходимости его подкорректировать. О том, как выполняется регулировка насосной станции, читайте здесь.

Важно — чем больше по значению будет разница между нижним и верхним порогом давления, тем реже по времени будет включаться насосная станция.

6. Гидроаккумулятор насосной станции слишком маленького объёма. К сожалению, это еще одна довольно распространенная причина, из-за которой насосная станция постоянно включается.

Почему насосная станция не включается

Насосная станция может не включаться по целому ряду причин. Самыми распространенными из них, являются:

1. Неправильно отрегулировано реле давления. Другими словами, выставлено слишком большое значение, из-за чего слабомощный насос просто не в силах набрать требуемое давление. Для решения данной проблемы, и ремонта насосной станции своими руками, нужно выставить меньшее давление или произвести замену насоса на более мощный агрегат.

2. Выход крыльчатки насосной станции из строя.

3. Слишком маленькое напряжение в сети 220 Вольт.

4. Обратный клапан или фильтр насосной станции засорились или вышли из строя. Также, причинами этому, может быть и поломка реле блока управления давлением насосной станции.

5. Не хватает мощности насосной станции для того, чтобы поднять воду на определенную высоту. Кроме того, причинами может быть и слишком зауженный трубопровод, вследствие чего, динамическое сопротивление в нём, превышает напор воды.

Рекомендации по обслуживанию насосной станции

2. Время от времени производите проверку и чистку реле давления насосной станции, осуществляйте подтяжку контактов питания насоса, осматривайте болт и отверстие, предназначенное для стравливания воздуха.

3. В том случае, если насосная станция тянет ил со дна колодца, поставьте на дно емкость с грузиком, а в ней разместите всас. Теперь вода из колодца не будет поступать с илом.

4. Сначала начните ремонт насосной станции своими руками с проверки. Для этого возьмите ведро с чистой водой и опустите в него всас, после чего включите насосную станцию. Если установка благополучно заработала, то ищите причину поломки далеко от неё.

Как правило проблема связаны с засорением всасывающей трубы проложенной к насосной станции, фильтров или из-за низкого уровня воды в колодце.

5. Если насосная станция не выключается, то причин этому несколько — утечки в системе водоснабжения и выход из строя реле давления.

Используемые источники:

• https://stroy-podskazka.ru/vodosnabzhenie/nasosnaya-stanciya/ne-otklyuchaetsya/
• https://lizza-villa.ru/nasosnaya-stanciya-ne-otklyuchaetsya
• https://vodasovet.ru/nasos/ne-otklyuchaetsya-nasosnaya-stanciya
• https://silastroy.com/materials/ne-otklyuchaetsya-nasosnaya-stanciya-prichiny.html
• https://samastroyka.ru/remont-nasosnoj-stancii.html

Почему насосная станция не включается, какие бывают причины

Насосы водоснабжения, как и любое другое устройство не могут работать вечно. При постоянном использовании насосная станция периодически может выходить из строя. И для быстрого восстановления подачи воды, необходимо будет провести ремонт оборудования. Станете Вы вызывать мастера или делать это самостоятельно, решайте сами. Мы расскажем, почему насосная станция не включается, какие бывают причины неполадок и как их исправить в минимально короткие сроки.

Прежде, чем проводить ремонтные работы, Вы должны знать, какую конструкцию имеют водяные насосы.

Современные насосные станции состоят из:

• гидроаккумулятора,
• электропитания,
• насоса,
• обратного клапана,
• реле давления.

Любое это оборудование собранно из одинаковых деталей, поэтом, поломки у них тоже однотипные. В независимости от того, какой марки станция стоит у вас дома или на предприятии, причины поломки всегда одни и те же. Если Вы хотите своими руками отремонтировать насос, стоит проконсультироваться у специалистов компании https://storgom.ua/nasosy.html. Мастера ответят на все вопросы, касающиеся ремонта данного типа оборудования. Получив необходимую информацию, сможете выявить неисправность перекачивающего агрегата самостоятельно.

Самые распространенные неисправности

Чтобы избежать частой починки данной конструкции в процессе эксплуатации, необходимо придерживаться советов мастеров на этапе ее монтажа. Также, не забывайте о правильной эксплуатации насосной станции.

Теперь о том, почему насосная станция не включается, какие бывают причины:

• насос работает, но нет воды (возможно проблемы с обратным клапаном, нет воды в трубопроводе или закончилась вода в скважине),
• насос работает с перерывами, часто включается/выключается (может отсутствует давление воздуха в гидробаке или разорвалась диафрагма),
• станция качает воду с перебоями (неисправность трубопровода, возможно подсос воздуха),
• оборудование работает, но не выключается (неисправно реле давления),
• станция не включается (возможно подгорели контакты реле давления либо вышел из строя мотор, конденсатор пусковой, нарушена целостность обмотки),
• станция не крутиться и гудит (склеилась крыльчатка насоса с корпусом из-за того, что оборудованием долгое время не пользовались, может сломался конденсатор или низкое напряжение в сети).

Некоторые из перечисленных неисправностей насосной станции можно легко исправить самому. Вы можете заняться чисткой фильтра или обратного клапана от песка и другого мелкого мусора. Но, когда нужно произвести замену груши в гидроаккумуляторе или мембраны, лучше доверить это дело мастерам.

Правила фиксации насоса

Эффективная и бесперебойная работа любого типа оборудования, в том числе устройств водоснабжения будет напрямую зависеть от монтажа и режима эксплуатации. Мы ответили на вопрос: почему водяной насос не запускается, какая причина может быть. Долговечность насосной станции будет зависеть от того кто и как устанавливал ее.

Решили сделать это самостоятельно, тогда вот несколько рекомендаций:

• поставьте перекачивающий агрегат на ровную, прочную и твердую основу,
• установите устройство максимально близко к воде,
• насосное оборудование для перекачки воды должно находиться в месте с хорошей вентиляцией,
• поставьте агрегат хотя бы за двадцать сантиметров от стен и других конструкций, это облегчит процесс сервиса и ремонтных работ,
• нанесите на основу разметки для сверления отверстий под крепежи,
• установите трубы с перекачивающей станцией так, чтобы они не попадали под дополнительную нагрузку от механического напряжения.

Если вам не удалось самому починить насосную станцию, тогда обращайтесь к мастерам Насос-Сервис их сайт http://remontnasosov.kiev.ua/remont-nasosov/ , здесь вам наддадут профессиональную помощь в ремонте.

Настройка реле давления насосной станции своими руками (на примере РДМ-5)

При эксплуатации насосной станции можно столкнуться с ситуацией, когда сбились настройки или вышло из строя реле давления. Это легко заметить: либо уменьшилось давление в водопроводе, либо насосная станция не включается на заданной нижней границе давления.

Механическое реле давления автоматизирует работу насосной станции, управляя включением-отключением насоса для поддержания стабильного давления воды в трубопроводе. На заводе-изготовителе устанавливаются стандартные настройки: давление отключения 2,5 – 3,0 атм., включения – 1,5 – 1,8 атмосферы (в зависимости от производителя). При замеченных проблемах с напором воды в доме необходимо ответственно подойти к настройке реле давления, так как существует прямая зависимость межу настройкой реле, объемом гидроаккумулятора и напором.

Регулировка давления в насосной станции

Настройка реле давления начинается с проверки давления сжатого воздуха в гидроаккумуляторе. При этом насосную станцию следует отключить от сети и бак гидроаккумулятора должен быть пуст. Для этого следует открутить боковую крышку на баке (см. рисунок – красная стрелка) и с помощью обычного автомобильного насоса с манометром проверить давление. Оно должно быть порядка 1,5 атм. Если замеренное значение меньше, давление необходимо поднять насосом до требуемого уровня. Следует отметить, что воздух в баке всегда должен находиться под давлением, и при эксплуатации насосной станции его время от времени необходимо проверять и подкачивать в случае необходимости, что увеличит срок службы мембраны гидроаккумулятора.

Если после регулировки давления в гидроаккумуляторе насосная станция не станет работать в штатном режиме, необходимо приступить к настройке самого реле давления. При этом следует помнить, что давление выключения насоса (верхняя настройка) не должна превышать давление, которое способен развить насос!

Настройка реле давления РДМ-5 насосной станции

Настройка реле давления РДМ-5 производится в работающей системе под давлением. Для этого, включаем насосную станцию в сеть и даем насосу поднять давление в системе, после чего сработает реле и отключится двигатель.

Далее выполняем непосредственно настройку реле давления:

1. Снимаем крышку реле и полностью ослабляем прижимную гайку меньшей пружины.
2. Настраиваем требуемое минимальное давление (включение насоса). Для этого вращаем прижимную гайку большей пружины (по часовой стрелке – увеличиваем давление и наоборот). Затем открываем кран и даем воде стекать, при этом снижается давление в системе. Смотрим, когда включится насос и, если результат не устраивает, регулируем дальше, пока не добьемся требуемого результата..
3. Регулируем давление выключения насоса (верхний предел). Вращая прижимную гайку меньшей пружины, выставляем требуемое значение верхнего давления. Поступаем следующим образом. Включаем насос, дожидаемся срабатывания реле. Если величина давления отключения не устраивает, спускаем воду, регулируем пружину и повторяем процесс.

Таким образом, мы настроили реле давления.

Ремонт реле давления насосной станции (видео)

Что же желать, если реле не настраивается? Вероятно, оно вышло из строя. Здесь существует два пути решения этой проблемы: покупка нового реле или ремонт существующего. В первом случае советуем присмотреться к современным и недорогим реле давления — стрелочным или цифровым.

Для тех, кто пока не хочет по той или иной причине менять уже морально устаревшее реле, рекомендуем воспользоваться методами ремонта и чистки реле давления РДМ-5.

Подробную процедуру ремонта вы найдете в этом видео:

В случае возникновения других неисправностей и неполадок насосной станции настоятельно рекомендуем прочесть статью, где подробнейшим образом рассмотрено, как выявить причину поломки и самостоятельно отремонтировать насосную станцию.

Насосная станция в разобранном виде. Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление. Почему насосная станция долго не отключается?

Ремонт насосной станции своими руками — один из оптимальных вариантов выхода из ситуации, когда в ней возникают какие-то неполадки. На сегодняшний день рынок оборудования для водоснабжения перенасыщен предложениями на любой вкус. Позитивные отзывы о надежности имеют две системы водоснабжения — насосная станция Марина (Marina) и станция Джилекс, строение которых идентичное.

Из чего состоит насосная станция?

Обладатели собственной системы водоснабжения на территории частного дома или дачи нередко сталкиваются с различного рода неисправностями. В основном насосные станции содержат такие элементы:

• водяной насос;
• гидравлический аккумулятор;
• реле;
• манометр.

Главной задачей работы водяного насоса является забор воды из нужного источника. Популярностью среди потребителей пользуются поверхностные насосы, установленные или в специальных комнатах дома, или в приспособленных для этого кессонах. Насосу необходимо обладать достаточной мощностью для поднятия воды из скважины, перемещения к дому и поднятия до верхней водоразборной точки жилья.

Важная составляющая — гидравлический аккумулятор (накопительный бак) вместительностью 20 литров и более. Гидроаккумулятором является металлическая емкость, задача которой — держать в трубопроводах станции постоянное давление. Удачная модель аккумулятора в форме металлического баллона с резиновой мембраной внутри. Мембрана растягивается и уходит в прежнее положение в зависимости от того, работает или нет насосная станция.

Реле включает и выключает насос, определяя необходимость его работы уровнем воды в баке. Манометр предназначен для обозначения уровня давления в системе водоснабжения. Представленная совокупность узлов и оборудования станции водоснабжения может работать как единая система, также каждый отдельный элемент может работать сам по себе. На рыночной нише представлены готовые насосные станции в виде насосного устройства, установленного на аккумуляторе давления. Единая рама содержит и устройство автоматического управления.

Основные сведения о работе насосной станции

Работа насосной станции осуществляется по такой схеме: получая электропитание из источника, всасывающий насос начинает забор воды, вода уходит в бак, наполняя его до определенного уровня, после чего реле давления останавливает всасывающее устройство. При потреблении воды человеком падает уровень жидкости в мембранном баке, реле давления дает команду реализации процесса забора воды снова.

Обычно при покупке насосной станции указан срок гарантийной эксплуатации. А что делать, когда насос не качает воду после истечения такого срока? Есть определенные подходы к выполнению работ, связанных с выходом из строя станции, позволяющие найти причину поломки, и способы провести ремонт насосной станции своими руками. Во многих случаях на это уходит не так много времени, как может показаться на первый взгляд.

Решение проблем, связанных с отсутствием воды в системе

Первый шаг — это проверка герметичности трубопроводов и наличия воды в системе. Когда воды нет, то причиной могла стать неполадка обратного клапана, находящегося между оголовком скважины и входным патрубком насосной станции. Перестает работать эта деталь в результате засорения клапана посторонними предметами. Еще рассматривается непригодность пружины, контролирующей работу этого элемента.

Засорение клапана устраняется его очисткой после снятия, а при поломке нужно произвести полную замену обратного клапана, но при этом потребуется значительная сумма. При длительном простое насосной станции возникает ситуация исчезновения воды в месте соединения скважины и насоса. Специальное заливочное отверстие устраняет проблему.

Если существует проблема сезонного понижения уровня воды, ее решением станет помещение входного контура насоса глубже в шахту скважины. При глубоком погружении входного контура увеличивается вероятность засорения, для предотвращения этого устанавливается фильтр.

Недостаточное напряжение в сети является также причиной непоступления воды при работающей системе снабжения. Определяется это тестером электропитания. Изнашивание лопастей насоса устраняется по такому плану:

• разбор насосного устройства с использованием для облегчения снятия специального средства;
• осмотр состояния крыльчатки, если необходимо — замена сломанной лопасти;
• при невозможности замены сломанной детали (все зависит от производителя) полностью меняется насос.

Слишком частое включение насоса

При частом включении насоса подача воды происходит рывками. Причина — поломка работы узла автоматики (манометра). Манометр измеряет давление. Показания этого элемента могут резко падать, тогда вода будет поступать рывками. Такое происходит, если мембрана аккумулятора давления, изменяющая свои размеры в зависимости от объема воды, пришла в негодность.

Определяется поломка нажатием на ниппель, который производит доступ к мембране. Когда из него уходит воздух, он исправен. В случае поступления воды мембрану гидроаккумулятора необходимо срочно заменить. Для смены элемента необходимо разобрать корпус аккумулятора, раскрутив болты.

Не происходит забор воды насосом

Когда обнаружилось, что насос не качает воду, одной из причин может оказаться не отрегулированное правильно в нем давление. Устранение возникшей проблемы осуществляется по схеме:

• из электросети выключается насосная станция;
• производится слив воды из водяного бака;
• измеряется давление воздуха в баке через ниппель автомобильным насосом с манометром или компрессором, его оптимальное значение — 90-95%;
• накачивается воздух в систему водоснабжения.
• заливается вода в станцию;
• присоединяется к сети с контролем давления.

Воздух в системе водоснабжения накачивается следующим образом. Изымается крышка с реле давления путем снятия пластикового винта и сменой силы затяжки имеющихся пружин узла. Поворотом одной гайки происходит включение нижнего значения насоса. Вращение по часовой стрелке способствует увеличению давления, а поворот против часовой стрелки способствует тому, что давление падает.

Поворот другой гайки регулирует диапазон давления между нижней и верхней границами значений. Границы диапазона изменяются поворотом элемента по часовой стрелке для расширения, против — для его уменьшения. После проделанных шагов насосная станция включается в электросеть, и проверяется ее работоспособность.

Другие распространенные неисправности

Есть еще несколько видов поломки насосной станции. Например, происходит постоянная закачка воды, случается, когда перестает работать реле регулировки вследствие износа. Для устранения неисправности необходимо зажать растянутые пружины реле и, если необходимо, почистить его от засорения.

Когда насос не качает воду из скважины, первым делом надо проверить, есть ли электричество в цепи. Если все в порядке, причиной неисправности может быть обмотка электрического двигателя. При пробоях обмотки мотор не работает, и чувствуется запах горения изоляции. Ликвидация проблемы состоит в полной замене двигателя.

Еще один случай неисправности системы — это издание звука без вращения насосного устройства. Виновником бывает длительный простой. Колеса ротора «застывают» на внутренней поверхности станции. Для начала разрабатывается вал насоса путем проворачивания его руками, при необходимости чистится от мусора крыльчатка.

Поскольку корпус насоса имеет еще диффузор с соединенной направляющей, то гидрофор останавливается и при его неисправности. Решение — заменить диффузоры для насосных станций с последующим сбором насоса в обратном порядке.

Случается этот сбой, когда перестает работать конденсатор клеммной коробки. Тестером электрики определяется неисправность, случающаяся часто в двигателях, работающих по трехфазной схеме. Когда конденсатор замыкает, он плавится или темнеет, выход один — замена детали. Главное — убедиться в надежном скреплении проводов, иначе конденсатор будет нерабочим.

Практически все поломки станций насосного оборудования устраняются, и ремонт насосной станции своими руками — не миф.

Для снижения вероятности возникновения неисправностей в работе насосной станции специалистами настоятельно рекомендуется выполнять предусмотренное обслуживание и профилактический осмотр систем водоснабжения.

Сам процесс установки и самостоятельное обслуживание насосных станций требуют много времени, значительного начального вложения денежных средств, но зато они окупаются отсутствием платы за потребляемую воду.

Насосная станция, как и любой агрегат, имеет гарантийный срок эксплуатации, в случае поломки устройства в этот период сервисная служба устранит ее бесплатно. Но зачастую поломки насосной станции случаются после окончания срока гарантии, а стоимость ремонтных работ по устранению поломки в сервисной службе может обойтись в половину ее стоимости, так как там часто практикуется вместо ремонта агрегатно-узловая замена, что обойдется недешево. Однако ремонт насосной станции своими руками возможен и без помощи специалистов.

Причины поломок и способы их устранения

Рассмотрим варианты поломок и способы их устранения на примере очень популярной насосной станции «Джамбо» производителя Джилекс, хотя эти поломки можно отнести к большинству существующих насосных станций. Особенность данной станции заключается в наличии встроенного эжектора, что позволяет поднимать воду из глубины до 9 м. Насосная станция Джамбо состоит из следующих узлов:

• центробежного насоса со встроенным эжектором;
• гидроаккумулятора;
• реле давления с манометром.

Замена сальника, подшипника

Частой причиной серьезных поломок насосной станции становится неправильная эксплуатация, а именно:

• насос эксплуатируется в помещении с повышенной влажностью, что приводит к окислению контактов или заклиниванию одного из подшипников насосной станции;
• работа насоса без воды больше 3 мин приводит к выходу из строя сальника, что, в свою очередь, может привести к замыканию витков статора, вследствие попадания воды вовнутрь двигателя.

Заранее догадаться о том, что нужна замена сальника, можно по посторонним шумам, которые издает насос, а также по протеканию насоса. Для замены сальника нужно снять переднюю крышку насоса, задний защитный кожух и крыльчатку охлаждения двигателя, зафиксировать вал с помощью газового ключа или тисков и открутить гайку, что крепит рабочее колесо. Снять рабочее колесо, под ним на валу находится сальник. Для извлечения сальника снимаем стопорное кольцо и первую часть сальника, с помощью отвертки «выковыриваем» вторую часть, производим замену сальника, смазав перед этим сальник и вал жидким мылом. Если сальник вышел из строя, вследствие работы насоса всухую, нужно проверить, не деформированы ли патрубки подачи воды и крышка крыльчатки, если деформация присутствует, то эти детали подлежат замене.

Заклинивание подшипника чревато сгоранием самого двигателя, так как блокируется вал ротора.

Неисправность подшипника можно обнаружить, покрутив сзади вентилятор обдува двигателя (он не будет проворачиваться), или по люфту вала, также насос с изношенными подшипниками вовремя работы очень шумит. Разборка насоса для замены подшипника производится по принципу замены сальника. Могут возникнуть трудности со снятием пластиковой крыльчатки и подшипников, для этого понадобится специальный съемник. После замены подшипника нужно провести их обкатку, дать поработать двигателю, включив его 2–3 раза по несколько минут. Перед установкой крыльчатки нужно очистить вал от ржавчины и солевых отложений.

Видео

Этот видео о том, как выполнить ремонт водяной станции своими руками:

В этом видео показан ремонт засорившегося реле давления насосной станции:

Практически в каждом доме давление воды создает своя насосная станция. Но любая конструкция подвластна поломке. С данной проблемой может столкнуться каждый человек, владеющий колодцем или скважиной. Чтобы возобновить подачу жидкости, необходимо произвести ремонтные работы.

Насосную станцию можно исправить своими руками

Каждому домовладельцу хочется побыстрее справиться с поломкой, но сэкономить денежные средства на услугах. Как быть в сложившейся ситуации? Выход есть! Необходимо произвести ремонт насосной станции своими руками. Чтобы справиться с поломкой автономной системы, необходимо знать некоторые навыки по ремонту представленного вида конструкций.

Принцип работы насосной станции

Как работает насосная станция? Ответ на поставленный вопрос должны знать все потребители, тогда неисправности насосной станции и их устранение самостоятельно будут доступны каждому человеку.

Данная установка состоит из трех узлов: насоса, резервного бака и управленческого реле. Где происходит взаимодействие всех частей. Насосная установка закачивает жидкость из скважинного проема в бачок или аккумулятор. Датчик нажима регулирует степень субстанции в емкостях. Когда бак минимально наполнен жидкостью, датчик подключает насос и выключает его при полном наполнении. Баковый элемент оснащен механическим датчиком (поплавковым), а гидроаккумулятор электронным. Данные приборы принимают воду данную насосом, скапливают ее и возвращают потребительскому составу.

Все запчасти агрегата очень важны. Ведь поломка одной лишь детали может привести к неисправности всего прибора.

Разновидности типовых поломок станции

Насосная станция не работает в связи со следующими проблемами:

1. Частые перебои электричества. Без питания насос и отдельные датчики прекращают функционирование.
2. Непостоянство водной субстанции. Дебетовые ресурсы некоторых колодцев не могут позволить станциям действовать с полной мощностью. К тому же уровень водного потока может понизиться до предельной точки забора.
3. Не срабатывает реле или поплавковая клапанная часть. Тогда насос не включается.
4. Насос прекращает функционировать. Поэтому вода прекращает попадать в резервную емкость.
5. Баковый элемент или аккумулятор разгерметизирован. В такой ситуации водовод остается без субстанции, что приведет к потопу помещения.

Основные причины нам известны. Поэтому старайтесь заранее обеспечить качественный подвод электролиний и потребную степень воды в колодцах. Проводите ремонтные работы запчастей своевременно.

Частые включения насосной станции, рывки и перебои воды

Если часто включается насосная станция, то это грозит скорой поломкой оборудования. Поэтому, как только был обнаружен данный симптом, необходимо приступить к ремонтным работам. Но прежде следует выяснить причины возникновения частого включения прибора и рывковой подачи водного ресурса:

При частых включениях насосной станции необходимо быстро осуществлять ремонт

1. Насосная станция часто включается, если объем гидроаккумулятора маленький (24–32 л). В подобном баке запас жидкости составляет не более 50 процентов. То есть вместо положенных 24 литров резерв субстанции 12 литров. Такое количество воды быстро используется, поэтому насос подключается в частом режиме. Что делать? Установите дополнительный бачок, подключите его параллельно введенному баку.
2. Неправильное включение реле. При данных обстоятельствах повысьте дельту, соорудите приземистее порог подключения насосного прибора. Натиск в гидроаккумуляторе не должен быть ниже выставленного подсоединения. Обязательно проведите ремонт реле давления насосной станции, ведь очень часто именно данная поломка приводит к частому включению оборудования. Давление воздуха в гидроаккумуляторе насосной станции можно отрегулировать при содействии ниппеля автомобильного насоса с манометром или компрессором. Натиск воздуха должен равняться девяносто, сто процентов от нужного давления включения данного оборудования.
3. Засорен обратный клапан. В этом случае он прекращает перекрывать жидкость, поэтому она покидает систему, давление падает и подключается насос. Надобно почистить клапан, если проблема не устранена, тогда поменять данную деталь.
4. Мембрана для насосной станции может вызывать учащенные включения и рывковую подачу водного ресурса. Если станция функционирует, то напор жидкости большой, при выключении оборудования давление воды сразу понижается. Вердикт один: замена мембраны или фальца. Необходимо снять гидроаккумулятор и устранить поломку!
5. Насосная станция работает рывками из-за сломанного золотника, который располагается вверху гидроаккумулятора. Ликвидировать поломку можно извлечением мембраны и заменой неисправного ниппеля на работающий.
6. Тщательно обследуйте все стыки, дабы не допустить протекание жидкости.
7. Вода может подаваться с перебойным интервалом, если насосная станция подсасывает воздух. Проверьте степень водного ресурса в скважинном проеме (трубы, которые проходят от колодца до насоса). Уровень всасывания не должен превышать девять метров.

Станция не включается, что делать

Почему насосную станцию невозможно включить? Изначально займитесь проверкой электрического питания и напряжения сети. А также следует осмотреть вилки, розетки, шнуры на окисление проводов.

Если же все предметы проконтролированы, а оборудование все равно не работает, тогда проблема в моторном отсеке.

В этом случае водяную станцию следует показать специалистам. В сервисном центре данную неполадку быстро исправят.

Как произвести замену груши в насосной станции

Первым признаком повреждения мембраны являются постоянные включения оборудования. Подача жидкости происходит урывочными толчками. Как определить, что повреждена именно мембрана? На ниппеле расположена заглушка, снимите ее. Если из нее поступает жидкость, деталь испорчена. В этом случае понадобится новая груша для насосной станции.

Производим замену груши самостоятельно. Изначально выключите станцию, сбросьте давление, спустите воду. После этого следует открутить болты, снять фланец, достать грушу. Обязательно промойте бак от осадка. После этого ставим новую мембрану в бачок гидроаккумулятора. Придавливаем фланец, закручиваем болты и включаем оборудование. Ремонт насосной станции своими руками произведен!

Что делать если насос гудит, но не вращается

Бывает, что звук, издаваемый насосом, слышен, но лопасти не вращаются. Насос может не срабатывать по ряду причин:

1. Насосное устройство может гудеть из-за длительного простоя. Если в загородном доме люди проживают только в теплое время года, то соответственно на зимний период прибор убирается в сарай или гараж. Там он находится без доступа жидкости и воды. В результате крыльчатка склеивается с корпусной частью. Поэтому попробуйте самостоятельно провернуть колеса ротора, при надобности почистить все засорения. Затем подключить к сети и проверить работоспособность конструкции.
2. Насос может гудеть, но не крутиться при неисправности гидрофора. Корпусная насосная часть оснащена диффузором, который соединен направляющей. Гидрофор может заклинить. В этом случае произведите замену диффузоров. После этого сбросьте насос в обратном режиме.
3. Насосное оборудование может не сработать при выходе из строя конденсатора, который располагается в клейменой коробке мотора. С помощью тестера можно определить неисправность. Если конденсатор замкнул, он расплавится и потемнеет. Исправить ситуацию возможно лишь при замене данной части.

Насос работает, а воды нет, что делать

Многие собственники своих колодцев наблюдают ситуацию, когда насосная установка работает, а жидкость в систему не попадает. Данные проблемные моменты могут возникнуть, если стыки трубопровода разгерметизированы. Второй причиной может стать отсутствие жидкостного состава в роднике или насосной установке. Как устранить подобные сбои?

Залейте воду в рабочий отсек насоса и запустите оборудование. Если субстанция вновь не поступает, проверьте уровень жидких кристаллов в кринице. Если он ниже точки водозабора, то необходимо закачать водой заборную площадь трубы. Проблема не решена? Тогда проверьте целостность трубной системы. Снимите трубопровод и осмотрите его. Если на трубе замечены разрывы и пороки, произведите замену поврежденных участков. Не забывайте проверять вольтаж в розетках. Насосу может не хватать мощности. В розетках не должно быть менее ста семидесяти вольт.

К сожалению, даже самое дорогое и качественное устройство не может существовать вечно.

Все приборы рано или поздно приходят в неисправность. Произвести ремонт насосных станций самостоятельно несложно, если придерживаться выше представленных инструкций.

Ремонт насосной станции – это типовая операция, с помощью которой поддерживается эффективность функционирования источника автономного водоснабжения. То есть, подобной работой, рано или поздно, столкнется любой владелец колодца или скважины.

Поэтому каждый домовладелец, жилище которого оборудовано автономным водопроводом, должен овладеть хотя бы первичными навыками ремонта насосных станций.

В данной статье мы рассмотрим диагностику типовых неисправностей и последующий за ней ремонт бытовых насосных станций. Причем все ремонтные работы, рассмотренные в этой статье, сможет выполнить любой человек, обладающий хотя бы зачаточными навыками слесарных работ.

Конструкция насосной станции состоит из трех узлов:

• Самого насоса (вибрационного или центробежного типа).
• Накопительной емкости (бака или аккумулятора).
• Реле управления (поплавкового типа или на датчике давления).

И все вышеупомянутые узлы взаимодействуют между собой следующим образом:

• Насос закачивает воду из скважины в бак или аккумулятор.
• Датчик давления включает насос при минимальном уровне воды в баке или аккумуляторе и отключает – при максимальном уровне. Причем в баке работает механический датчик поплавкового типа, а в гидроаккумуляторе с эластичной мембраной функционирует электронный датчик давления.
• Бак или аккумулятор принимает воду от насоса, накапливает ее и отдает потребителю. То есть, с внутренним водоводом связана именно эта часть насосной станции.

И, разумеется, поломки или сбои в работе хотя бы одного узла приведут к остановке работы всей станции. Ведь каждый элемент конструкции такого агрегата имеет равнозначное влияние на его функциональность.

Типовые поломки насосной станции

К типовым поломкам системы относятся следующие проблемы:

• Перебои с электроэнергией. Без нее не будет работать насос и некоторые датчики.
• Перебои с водой. Дебет некоторых скважин не позволяет станциям работать на полную мощность очень длительное время. Да и уровень воды в источнике может попросту уменьшиться, опустившись ниже торца трубы водозабора.
• Выход из строя реле давления или поплавкового клапана. В этом случае наос попросту не включается.
• Выход из строя насоса. В этом случае вода не поступает в бак.
• Разгерметизация бака или аккумулятора. В этом случае жидкость не поступает во внутренний водовод, а окружающее помещение будет, скорее всего, залито.

То есть, для поддержания станции в работоспособном состоянии нужно, как минимум, позаботиться о подводе электроэнергии и соответствии уровня воды в скважине глубине погружения заборной трубы. Ну а полный цикл обслуживания предполагает своевременный ремонт каждого узла станции.

Способы устранения типичных поломок

Для полноценного функционирования насосной станции нужно периодически осматривать и ремонтировать все узлы и механизмы данного агрегата. Причем профилактический осмотр проводится с конкретной периодичностью, а поломки случаются когда угодно.

Перед устранением поломки ее нужно еще и диагностировать, определив по косвенным признакам причину сбоя. И далее по тексту мы рассмотрим типовые косвенные признаки поломок и способы их устранения.

Сбой в работе подводящего трубопровода

Насос вращается, вода в систему не поступает – эта ситуация знакома многим владельцам автономных скважин. Причины подобного сбоя кроются в разгерметизации стыков трубопровода, выходе из строя обратного клапана или эжектора. Кроме того, подобные симптомы могут указывать на отсутствие воды в источнике или в рабочей камере насоса.

Устранение подобного сбоя происходит по следующей схеме:

• Во-первых, с помощью особого расширительного бака в насос, а точнее в его рабочую камеру, заливается вода. После чего станция запускается еще раз. Не помогло? Тогда переходим к следующей процедуре.
• Во-вторых, проверяется уровень воды в скважине. Если он ниже точки водозабора (торца заборной трубы), то вам придется нарастить заборный участок трубопровода или подождать пока вода не поднимется до статического уровня. Причина не в этом? Тогда переходим к следующему шагу.
• В-третьих, проверяется целостность трубопровода. То есть он извлекается из скважины и осматривается на предмет разрывов и прочих дефектов. Поврежденные участки заменяются новыми.

Кроме того, указанные проблемы могут быть спровоцированы и сбоями в работе электросети, когда насосу попросту не хватает напряжения для выхода на полную мощность. Поэтому перед всеми вышеуказанными манипуляциями просто проверьте вольтаж в розетке. И если там менее 170 Вольт, то проблема лежит на стороне энергетиков.

Сбой в работе гидробака (гидроаккумулятора)

При этой поломке насосная станция работает рывками. То есть, включается, закачивает воду в бак и выключается, спустя очень короткий промежуток времени. Причем подобный цикл повторяется и повторяется, провоцируя раздражение владельца агрегата.

Причина такого сбоя всего одна – разгерметизация гидроаккумулятора. То есть в накопителе лопнула мембрана или сам корпус аккумулятора дал течь. И диагностировать такую поломку можно очень просто: нажмите на ниппель накопителя – если из него пойдет вода, то лопнула мембрана, а если пойдет воздух, то проблемы где-то в корпусе.

Соответственно, мембрана заменяется новой (иногда вместе с гидроаккумулятором), корпус запаивается (в проблемном месте). А во внутреннюю полость накопителя закачивается воздух (через ниппель).

Сбой в работе насоса

Это самая серьезная поломка. Причем ее последствия могут выглядеть по-разному. Например, если насос не включается, то причиной подобного сбоя может быть и отсутствие электроэнергии в сети, и перегоревшие контакты, и сгоревший якорь. Поэтому вначале проверяем свет, включив лампочку, затем перебираем контакты в коробке подключения, а после этого переходим к якорю.

Ну а если насос включается, но при этом не вращается, то, скорее всего, сгорел конденсатор в системе пуска или крыльчатка центробежной системы прикипела к корпусу. Для устранения этой проблемы нужно всего лишь «крутануть» крыльчатку. И если агрегат заработает и продолжит функционировать и после включения/выключения, то проблема устранена. В ином случае нужно «перебрать» конденсаторы.

Сбой в работе реле давления

Эта проблема проявляется, когда насос работает постоянно и не выключается. И поскольку его работой управляет реле давления, то вся проблема заключается в неисправности или сбое в регулировке этого блока.

Неисправное реле заменяют новым, а расстроившееся – регулируют заново.

Причем регулировка реле давления осуществляется следующим образом:

• Вскрывают корпус блока управления, открывая доступ к двум регулирующим пружинам – большой, с помощью которой выставляют нижнее давление, и маленькой, с помощью которой выставляют верхнее давление.
• Саму регулировку осуществляют поворотом натяжного винта или гайки. Соответственно, поворот по часовой стрелке увеличивает регулируемое значение, а против нее – уменьшает изменяемый параметр. И манипуляции с большой пружиной позволяют поднять или снизить минимальное давление в системе, а регулировка малой пружины изменяет разницу между минимальным и максимальным давлением.

Необходимо отметить, что все вышеуказанные манипуляции стоит проводить только опытным специалистам, и только при условии полного контроля давления на выходе из системы с помощью манометра, который страхует предохранительный клапан.

Причем нижнее давление недолжно быть меньше 1,5 атмосфер, а верхнее не должно быть больше 5,5-6 атмосфер. Иначе вы потеряете все сантехнические и бытовые приборы, подключенные к плохо отрегулированному трубопроводу.

Насосная станция — отличное решение для организации водоснабжения в частном домовладении. Неожиданная поломка этого комплекса устройств может доставить владельцам множество неприятностей. К счастью, большинство поломок типичны, их вполне можно устранить в домашних условиях. О том, как осуществить ремонт оборудования своими руками, следует узнать заранее. Об этом мы сейчас и будем говорить — оставайтесь с нами и вы узнаете много нового!

Как обеспечить стабильную работу системы водоснабжения

Чтобы водопроводная система успешно функционировала, нужно обеспечить определенный уровень давления и напора воды. Когда нет доступа к централизованному водоснабжению, эту проблему легко решают с помощью насосной станции. Она обычно состоит из:

• насоса;
• мембранного накопительного бака;
• блока автоматического управления (реле давления, манометр и т. д.).

Насос качает воду, которая поступает в бак. Когда давление в баке достигает определенного максимального уровня, насос отключается. Постепенно вода из бака расходуется на различные нужды и давление падает. При минимальном уровне давления насос снова включается и вода поступает в бак. Управляется процесс автоматически.

С помощью такого агрегата можно обеспечить водоснабжением дом, баню и прочие строения, расположенные на участке. Изучив принцип работы, нужно приступить к изучению возможных поломок и способов их устранения.

Распространенные причины поломок насосной станции

В мире, как обоснованно утверждают классики, ничто не вечно, это относится и к оборудованию. Неожиданные неисправности в работе насосного оборудования ее остановка или некорректное функционирование могут быть вызваны рядом причин, таких как:

• отсутствие электроэнергии;
• отсутствие воды в системе;
• поломка насоса;
• поломка мембранного бака;
• повреждение автоматического блока и т. п.

Устройство бытовых насосных агрегатов не отличается особой сложностью, а это позволяет заняться ремонтом самостоятельно. В одних случаях нужно разобрать насос и заменить испорченную деталь. Иногда требуется заклеить трещину в баке, а порой достаточно просто проверить наличие электроэнергии. В каждом конкретном случае нужно определить, почему насос не качает воду, и найти «рецепт» решения проблемы. Если найти приемлемое решение проблемы не удалось, нужно обращаться к специалистам.

Типичные неисправности и их устранение

Ниже рассмотрим ряд проблем и неисправностей, которые могут возникнуть при работе насосной станции.

Насос вращается, вода в систему не поступает — неправильно работает обратный клапан

Причина: Нарушение герметичности проводящих трубопроводов, некорректно работает обратный клапан, в трубопроводе или насосе отсутствует вода.

Решение проблемы: для начала следует проверить наличие воды в трубопроводе или насосе. Если она отсутствует, нужно просто долить ее в насос через предназначенное для этого отверстие или опустить глубже всасывающий шланг (или сам насос). Максимально допустимое расстояние между насосом и уровнем воды необходимо сохранить.

Теперь нужно проверить состояние обратного клапана и герметичность стыков, а затем устранить обнаруженные проблемы. Если все эти меры не помогли, возможно, насос испорчен попавшими в воду абразивами, к примеру, песком. В этом случае придется разобрать насос и заменить его крыльчатку или корпус. В отдельных случаях требуется установить новый насос.

Обратите внимание, что перед началом работ не помешает проверить напряжение в электросети. Если оно недостаточное (типичная ситуация для сельской местности), насос не будет качать воду, хотя и включится.

Станция работает рывками — повреждён гидробак

Причина: Ответ на вопрос, почему насосная станция включается слишком часто, чаще всего состоит в том, что какая-то часть гидробака повреждена. Из-за этого оборудование не набирает давление.

Гидробак насосной станции состоит из корпуса и расположенной внутри мембраны

Решение проблемы: Для начала нужно нажать на ниппель, расположенный на оборотной стороне бака. Если из него потечет вода (должен выходить воздух), значит, порвана внутренняя мембрана, ее следует заменить.

Ещё одна возможная причина, по которой давление в гидроаккумуляторе агрегата не соответствует нормальному значению, это нарушение герметичности корпуса. Нужно найти трещину или дыру и заделать её. Иногда, чтобы решить проблему, достаточно просто подкачать недостающее количество воздуха в бак с помощью обычного насоса. Нормативное значение давления в баке — 1,5-1,8 атмосферы.

Подкачать в мембранный бак недостающий воздух можно через стандартный резьбовой штуцер с золотником

Необходимо заметить, что иногда вода поступает с перебоями из-за нарушения герметичности на стыках всасывающего трубопровода. Его необходимо проверить по всей длине и заделать обнаруженные трещины.

Видео: ремонт гидробака своими руками

Не включается

Причина: Отсутствует электропитание.

Решение проблемы: Необходимо проверить и, возможно, прочистить подгоревшие контакты реле давления, проверить целостность обмотки. О том, что двигатель сгорел, станет ясно по запаху, характерному для горящих изоляционных материалов.

Включается но не вращается — причина в конденсаторе или крыльчатке

Причина: сломан конденсатор или крыльчатка «приклеилась» к корпусу насоса. Эта ситуация возникает часто у насосов, которые несколько месяцев пролежали без дела.

Решение проблемы: Чтобы запустить заблокированную крыльчатку, достаточно пару раз прокрутить ее вручную. После этого насос должен включиться. Если же сломан конденсатор, его придется заменить.

Агрегат не отключается и работает постоянно — не отрегулировано реле

Причина: Нарушена работа реле давления.

Решение проблемы: Необходима . Для этого используют две пружинки, расположенные на реле: большую и маленькую. Большая пружина отвечает за регулирование нижнего предела давления, а с помощью маленькой регулируют разницу между минимальным и максимальным показателями. Все манипуляции с реле давления нужно производить крайне осторожно.

Чтобы выяснить причины, по которым оборудование не отключается, обязательно следует проверить состояние входного отверстия реле давления. Иногда его забивают частицы и осадки, содержащиеся в воде. В этом случае отверстие нужно прочистить и проверить работу реле давления.

Несколько слов о регулировке реле давления

Следует помнить, что к регулированию реле давления насосной станции нужно относиться с большой осторожностью. Если этот узел отрегулирован неправильно, это может привести к серьезной поломке всей станции, а гарантийные обязательства производителя на такие случаи не распространяются.

Для начала необходимо добиться правильного давления в гидроаккумуляторе. Для этого аппарат отключают от сети, а из бака полностью сливают воду. Затем с помощью насоса с манометром или бытового компрессора в гидробаке создается необходимый уровень давления. Теперь нужно открутить пластиковую крышку на реле давления, чтобы получить доступ к регулирующим пружинам.

Регулировка минимального давления для включения насоса осуществляется с помощью большой пружины (2, см. рисунок). Поворот пружины по часовой стрелке позволяет увеличить этот показатель, а поворот против часовой стрелки — уменьшить. Чтобы установить необходимый диапазон между максимальной и минимальной границей давления, следует вращать пружину регулировки дифференциала давления (1, см. рисунок). Поворот гайки по часовой стрелке расширяет диапазон, а поворот против часовой стрелки сужает его.

Реле давления насосной станции регулируется большой и малой пружиной

Затем крышку реле давления нужно установить на место, залить в насосную станцию необходимый объем воды и подключить электропитание. Максимальное значение давления в системе должно быть не более 95% от максимально-возможного давления на выходе, которое указано производителем в техпаспорте.

Видео: как регурировать реле давления воды

Зная об этих неисправностях, вы сможете вовремя разобраться, почему не работает насосная станция, и устраните самостоятельно проблему.

Насосная станция возможные неисправности и легкие способы их устранения

Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление

Все насосные станции состоят из одинаковых частей и поломки у них, в основном, типичные. Не имеет разницы, оборудование это Грундфос, Джамбо, Алко или каких-либо других фирм. Болезни и их лечение одинаковое. Разница в том, насколько часто эти неисправности случаются, но их перечень и причины обычно идентичны.

Не отключается насосная станция (не набирает давление)

Иногда вы замечаете, что насос работает уже долго и никак не отключится. Если смотреть на манометр, то видно, что насосная станция не набирает давление. В этом случае ремонт насосной станции дело длительное — придется перебрать большое количество причин:

Если предел отключения реле давления стоит намного ниже максимального давления, которое может создать насос, и какое-то время он нормально работал, а тут перестал, причина в другом. Возможно, у насоса сработалась крыльчатка
. Сразу после покупки он справлялся, но в процессе эксплуатации стерлась крыльчатка и «сил теперь не хватает». Ремонт насосной станции в этом случае — замена крыльчатки насоса или покупка нового агрегата.

Еще одна возможная причина — низкое напряжение в сети
. Может насос при таком напряжении еще работает, а реле давления уже не срабатывает. Решение — стабилизатор напряжения. Это основные причины того, что насосная станция не отключается и не набирает давление. Их довольно много так что ремонт насосной станции может затянуться.

Ремонт насосной станции: часто включается

Частые включения насоса и короткие промежутки его работы ведут к быстрому износу оборудования, что очень нежелательно. Потому ремонт насосной станции надо проводить сразу после обнаружения «симптома». Такая ситуация возникает по следующим причинам:

Теперь вы знаете, почему часто включается насосная станция и что с этим делать. Есть кстати, еще одна возможная причина — негерметичность трубопровода
или какого-то соединения, так что если все из перечисленного выше к вашему случаю не относится — проверьте не течет ли где-то стык.

Воздух в воде

Небольшое количество воздуха в воде присутствует всегда, но когда кран начинает «плеваться», значит что-то работает неправильно. Причин тоже может быть несколько:

Насосная станция не включается

Первое что стоит проверить — напряжение. Насосы очень требовательны к напряжению, при пониженном просто не работают. Если с напряжением все нормально, дело хуже — скорее всего неисправен мотор. В этом случае станцию несут в сервисный центр или ставят новый насос.

Если система не работает — надо проверить электрическую часть

Из других причин — неисправность вилки/розетки, перетерся шнур, отгорели/окислились контакты в месте крепления электрокабеля к мотору. Это то, что вы сможете проверить и устранить самостоятельно. Более серьезный ремонт электрической части насосной станции проводят специалисты.

Мотор гудит, но не качает воду (крыльчатка не вращается)

Такая неисправность может быть вызвана низким напряжением в сети
. Проверьте его, если все в норме, идем дальше. Надо проверить не перегорел ли конденсатор в клеммной колодке
. Берем , проверяем, при необходимости меняем. Если и это не причина, переходим к механической части.

Сначала стоит проверить, есть ли вода в колодце или скважине. Далее проверяете фильтр и обратный клапан. Может они забились или неисправны. Чистите, проверяете работоспособность, опускаете трубопровод на место, снова запускаете насосную станцию.

Проверяем крыльчатку — это уже серьезный ремонт насосной станции

Если не помогло, может заклинила крыльчатка. Тогда попробуйте вручную провернуть вал. Иногда после длительного простоя он «прикипает» — зарастает солями и сам сдвинуться не может. Если руками сдвинуть лопасти не получилось, возможно крыльчатку заклинило. Тогда ремонт насосной станции продолжаем тем, что снимаем защитный кожух и разблокируем крыльчатку.

Следующий шаг

Вы проверили устройство на загрязнение и на электросистему, так почему насос не качает воду до сих пор? Теперь осмотрите и тщательно проверьте само устройство. В насосе есть фильтрующее устройство, которое может быть засорено. В этом случае прочистите его либо замените. Такая проблема засорения может встречаться и с обратным клапаном насосной станции.

Если все в порядке, то далее идет более неблагоприятный вариант. Если насос вдруг работал при том что в резервуаре не было жидкости, то датчик внутри устройства мог попросту перегореть из-за перегрева. В этом случае своими руками уже ничего не сделаешь. Не рекомендуется даже идти к специалисту, потому что водяной насос уже не будет показывать столько надежный результат, как в былые времена.

Состав насосной станции и назначение частей

Насосная станция — совокупность отдельных устройств, соединенных между собой. Чтобы понимать, как ремонтировать насосную станцию, надо знать из чего она состоит, как работает каждая из частей. Тогда неисправности устранять проще. Состав насосной станции:

Каждая из частей отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности может быть вызван выходом из строя различных устройств.

Принцип работы насосной станции

Теперь давайте рассмотрим, как все эти устройства работают. При первом запуске системы насос накачивает в гидроаккумулятор воду до тех про, пока давление в нем (и в системе) не сравняется с выставленным на реле давления верхним порогом. Пока нет расхода воды, давление стабильно, насос выключен.

Где-то открыли кран, спустили воду и т.п. Какое-то время вода поступает из гидроаккумулятора. Когда ее количество уменьшается настолько, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порога, реле давления срабатывает и включает насос, который снова накачивая воду. Отключается он снова-таки реле давления, когда достигнут верхний порог — порог отключения.

Если идет постоянный расход воды (набирается ванна, включен полив саде/огорода) насос работает продолжительное время: пока в гидроаккумуляторе не создастся нужное давление. Это периодически происходит даже при открытых всех кранах, так как насос подает воды меньше, чем вытекает из всех точек разбора. После того, как расход прекратился, станция еще некоторое время работает, создавая в гироаккумуляторе требуемый запас, потом отключается и включается после того как снова появляется расход воды.

Неисправности защитных систем насосов

Обычно правильно собранная система водоснабжения и качественные насосы имеют устройства, предотвращающие их работу в режиме холостого хода.

В случае неисправности подобных защитных устройств: реле сухого хода скважинного и поплавковые выключатели дренажников, колодезного или фекального насоса, приборы могут работать при отсутствии воды.

Иногда поплавковый выключатель колодезных или дренажных помп вследствие неправильной установки не опускается вместе с падением уровня воды (попадает на бугор или цепляется за выступающий предмет) — это приводит к работе электронасоса в режиме холостого хода и дальнейшему выходу его из строя.

Вибрационные помпы, обычно не имеющие в системе подключения наружных защитных устройств, работая долгое время без воды после падения ее уровня, могут выйти из строя при отсутствии встроенной термозащиты.

Ремонт насосной станции своими руками

Нужно отметить, что ремонт насосной станции своими руками можно производить в том случае, если вы знаете, как сделать замену комплектующих и используете рекомендованные производителем запчасти.

Как понять, что станция требует ремонта

Ремонт насосной станции требуется в том случае, если в процессе диагностики вы не обнаружили или устранили все возможные причины неисправностей, но система все равно работает некорректно.

Наибольшее количество проблем возникает, если вы используете оборудование с погружным насосом, так как проведение диагностики такого оборудования требует немало времени и сил. Признаками необходимости возможного ремонта может быть тот факт, что насос не поднимается, постоянно возникают проблемы с тем, чтобы набрать воду, происходит произвольное отключение системы.

Мы рассмотрим причины возникновения и способы устранения типовых неисправностей.

Почему насос не качает воду

Не качает воду насосная станция в том случае, если:

• в полость всасывающей магистрали попадает воздух;
• в источнике водозабора очень низкий уровень воды;
• обратный клапан загрязнен или вышел из строя.

Поломка первого типа может быть устранена путем проверки герметизации всех соединений. Для этого нужно осуществить полное выключение системы, выкрутить пробку заливного отверстия и выпустить воздух. Далее требуется возобновить подачу воды и осуществить включение системы.

Если насос не может закачать воду из-за проблем с уровнем в области водозабора, рекомендуется проверить корректность установки заборного трубопровода. Также следует принимать во внимание тот факт, что в связи с некоторыми геологическими изменениями вода уходит глубже – в этом случае она не будет закачиваться по определению.

Не качает насосная станция и в том случае, если засоряется обратный клапан. Это может свидетельствовать о низком качестве воды или неправильном выборе насоса.

Почему насосная станция долго не отключается?

Понять, почему не отключается насосная станция, поможет проверка настроек реле давления насосной станции. Как показывает практика, в большинстве случаев причиной может быть слишком высокое выставленное давление, проблема решается путем его регулировки.

Насосная станция Pedrollo не включается при падении давления

Есть возможность срочного ремонта насосной станции PEDROLLO, позвоните нам на номер +38 (067) 969-17-99, +38 (099) 430-22-08 и запишитесь на бесплатную диагностику!

Если вам нужна предварительная диагностика по телефону, оставьте заявку ниже и укажите в комментариях проблему вашего насоса.

Заявка на устранение причины — не включается насос при падении давления

Насосная станция в разобранном виде. Проблемы и неисправности насосных станций и их устранение. Почему насосная станция долго не выключается?

Ремонт насосной станции своими руками — один из оптимальных вариантов выхода из ситуации, когда в ней есть какие-то проблемы. Сегодня рынок оборудования для водоснабжения перенасыщен предложениями на любой вкус. Положительные отзывы о надежности имеют две системы водоснабжения — насосная станция «Марина» и станция «Джилекс», структура которых идентична.

Из чего состоит насосная станция?

Владельцы собственной системы водоснабжения на территории частного дома или коттеджа часто сталкиваются с разного рода неисправностями. В основном насосные станции содержат следующие элементы:

• водяной насос;
Гидроаккумулятор
• ;
Реле
• ;
• манометр.

Основная задача водяного насоса — забор воды из нужного источника. Популярностью у потребителей пользуются поверхностные насосы, устанавливаемые либо в специальных помещениях дома, либо в приспособленных для этого кессонах.Насос должен иметь достаточную мощность для подъема воды из колодца, перемещения в дом и подъема до верхней точки водоснабжения корпуса.

Важным элементом является гидроаккумулятор (накопительный бак) емкостью 20 литров и более. Гидроаккумулятор — это металлический резервуар, задача которого — поддерживать постоянное давление в трубопроводах станции. Удачная модель аккумулятора в виде металлического цилиндра с резиновой мембраной внутри. Мембрана расширяется и переворачивается в зависимости от того, работает насосная станция или нет.

Реле включает и выключает насос, определяя необходимость его работы с уровнем воды в баке. Манометр предназначен для индикации уровня давления в системе водоснабжения. Представленный комплект узлов и оборудования водопроводной станции может работать как единая система, а также каждый отдельный элемент может работать сам по себе. В рыночной нише представлены насосные станции в виде насосного устройства, установленного на гидроаккумуляторе. На одной раме находится устройство автоматического управления.

Основные сведения о работе насосной станции

Насосная станция работает по следующей схеме: получив мощность от источника, всасывающий насос начинает набирать воду, вода поступает в бак, наполняя его до определенного уровня, после чего реле давления останавливает всасывающее устройство. Когда человек потребляет воду, уровень жидкости в мембранном баке падает, реле давления дает команду на повторное выполнение процесса отбора воды.

Обычно при покупке насосной станции указывается гарантийный срок. А что делать, если по истечении такого срока насос не качает воду? Существуют определенные подходы к выполнению работ, связанных с выходом из строя станции, позволяющие найти причину выхода из строя, и способы ремонта насосной станции своими руками. Во многих случаях на это уходит не так много времени, как может показаться на первый взгляд.

Решение проблем, связанных с нехваткой воды в системе

Первым делом нужно проверить герметичность трубопроводов и наличие воды в системе.При отсутствии воды может возникнуть проблема с контрольным клапаном, установленным между устьем скважины и входом в насосную станцию. Эта деталь перестает работать в результате засорения клапана посторонними предметами. Еще одно соображение — непригодность пружины, контролирующей работу этого элемента.

Засорение клапана устраняется его очисткой после снятия, а в случае поломки необходимо произвести полную замену обратного клапана, но для этого потребуется значительная сумма.При длительном бездействии насосной станции возникает ситуация исчезновения воды на стыке колодца и насоса. Специальное заливное отверстие устраняет проблему.

Если есть проблема сезонного понижения уровня воды, решением будет размещение впускного контура насоса глубже в шахту колодца. При глубоком погружении входной цепи увеличивается вероятность засорения, для предотвращения этого устанавливается фильтр.

Недостаточное сетевое напряжение также является причиной отсутствия воды при работе системы водоснабжения.Это определяется тестером мощности. Износ лопастей насоса устраняется по плану:

• демонтаж насосного устройства с использованием специальных средств для облегчения снятия;
• проверка состояния рабочего колеса, при необходимости — замена сломанной лопатки;
• при невозможности замены сломанной детали (все зависит от производителя) помпа полностью меняется.

Насос включается слишком часто

При частом включении насоса подача воды резкая.Причина — нарушение работы блока автоматики (манометра). Манометр измеряет давление. Показания этого элемента могут резко упасть, тогда вода потечет рывками. Это происходит, если мембрана гидроаккумулятора, размер которой меняется в зависимости от объема воды, пришла в негодность.

Обрыв определяется нажатием на ниппель, обеспечивающий доступ к мембране. Когда из него выходит воздух, он работает. В случае попадания воды мембрану гидроаккумулятора необходимо срочно заменить.Для замены элемента необходимо разобрать корпус аккумулятора, открутив болты.

Насос не забирает воду.

Когда было обнаружено, что насос не качает воду, одна из причин может заключаться в том, что давление в нем неправильно отрегулировано. Устранение проблемы проводится по схеме:

• насосная станция отключена от электросети;
• вода слита из емкости для воды;
• измерил давление воздуха в баллоне через штуцер автомобильного насоса манометром или компрессором, его оптимальное значение — 90-95%;
• закачал воздух в систему водоснабжения.
На станцию ​​залито
• воды;
• подключается к сети с контролем давления.

Воздух в системе водоснабжения перекачивается следующим образом. Крышка снимается с реле давления, удалив пластиковый винт и изменив усилие затяжки имеющихся монтажных пружин. Поворачивая одну гайку, включается нижнее значение насоса. Вращение по часовой стрелке увеличивает давление, а вращение против часовой стрелки вызывает падение давления.

Поворот другой гайки регулирует диапазон давления между нижним и верхним пределами значений.Границы диапазона изменяются поворотом элемента по часовой стрелке для расширения, против — для уменьшения. После выполнения мероприятий насосную станцию ​​включают в электросеть и проверяют ее работоспособность.

Другие распространенные проблемы

Есть еще несколько видов поломок насосных станций. Например, идет постоянный впрыск воды, бывает, когда реле регулировки перестает работать из-за износа. Для устранения неисправности необходимо зажать растянутые пружины реле и при необходимости очистить от засорения.

Когда насос не качает воду из колодца, первым делом нужно проверить, есть ли в цепи электричество. Если все в порядке, причиной может быть обмотка электродвигателя. При пробоях обмоток мотор не работает, чувствуется запах гари изоляции. Устранение проблемы заключается в полной замене двигателя.

Еще один случай неисправности системы — гудок без вращения насосного устройства. Виной всему простая давно.Роторные колеса «застывают» на внутренней поверхности станции. Для начала вал насоса разворачивают, проворачивая его руками, при необходимости крыльчатку очищают от мусора.

Поскольку корпус насоса также имеет диффузор с присоединенной направляющей, гидрофор останавливается даже в случае его выхода из строя. Решение — замена диффузоров на насосных станциях и сбор насоса в обратном порядке.

Этот сбой возникает, когда конденсатор клеммной коробки перестает работать. Тестер электрика определяет неисправность, которая часто возникает в трехфазных моторах.При замыкании конденсатора он плавится или темнеет, единственный выход — заменить деталь. Главное, убедиться, что провода надежно закреплены, иначе конденсатор выйдет из строя.

Практически все поломки насосного оборудования станций устранены, а ремонт насосной станции своими руками — не миф.

Для снижения вероятности возникновения сбоев в работе насосной станции специалистам настоятельно рекомендуется провести предусмотренное обслуживание и профилактический осмотр систем водоснабжения.

Сам процесс монтажа и самостоятельное обслуживание насосных станций требует много времени, значительных первоначальных денежных вложений, но окупаются отсутствием оплаты за потребленную воду.

Насосная станция, как и любой агрегат, имеет гарантийный срок эксплуатации, в случае выхода устройства из строя в этот период сервисная служба устранит его бесплатно. Но часто поломки насосной станции случаются по истечении гарантийного срока, а стоимость ремонта поломки в сервисном отделе может стоить половину ее стоимости, так как часто вместо ремонта применяется агрегатно-узловая замена, что дорого. .. Однако ремонт насосной станции своими руками возможен и без помощи специалистов.

Причины поломок и способы их устранения

Рассмотрим варианты поломок и способы их устранения на примере очень популярной насосной станции «Джамбо» производителя Джилекс, хотя эти поломки можно отнести к большинству существующих насосных станций. Особенностью данной станции является наличие встроенного эжектора, позволяющего поднимать воду с глубины до 9 м.Насосная станция Джамбо состоит из следующих узлов:

• центробежный насос со встроенным эжектором;
Гидроаккумулятор
• ;
Реле давления
• с манометром.

Замена сальника подшипника

Частой причиной серьезных поломок насосной станции становится неправильная эксплуатация, а именно:

• насос эксплуатируется в помещении с повышенной влажностью, что приводит к окислению контактов или заклиниванию одного из подшипников насосной станции;
• работа насоса без воды более 3 минут приводит к выходу из строя сальника, что, в свою очередь, может привести к замыканию обмоток статора из-за попадания воды в двигатель.

Угадайте заранее, что вам нужен сальник под замену , может быть из-за постороннего шума, который издает насос, а также потока насоса. Для замены сальника снимите переднюю крышку насоса, заднюю защитную крышку и крыльчатку охлаждения двигателя, зафиксируйте вал газовым ключом или тисками и открутите гайку, удерживающую крыльчатку. Снимаем крыльчатку, под ней на валу сальник. Для извлечения сальника снимите стопорное кольцо и первую часть сальника, отверткой «выковыряйте» вторую часть, замените сальник, смазав сальник и вал жидким мылом.Если сальник вышел из строя из-за работы насоса всухую, необходимо проверить, не деформированы ли впускные отверстия для воды и крышка рабочего колеса, если деформация присутствует, то эти детали необходимо заменить.

Заедание подшипника чревато возгоранием самого двигателя, так как вал ротора заблокирован.

Отказ подшипника можно определить по проворачиванию вентилятора двигателя сзади (он не вращается) или по люфту вала, а насос с изношенными подшипниками очень шумит во время работы.Разборка насоса для замены подшипника основана на принципе замены сальника. Снять пластиковую крыльчатку и подшипники могут быть затруднительно, для этого понадобится специальный съемник. После замены подшипника нужно их приработать, дать двигателю поработать, включив 2-3 раза на несколько минут. Перед установкой крыльчатки вал необходимо очистить от ржавчины и солевых отложений.

Видео

Это видео о том, как отремонтировать водную станцию ​​своими руками:

В этом видео показан ремонт засоренного реле давления насосной станции:

Практически каждый дом напорной воды создает свою насосную станцию.Но любая конструкция подвержена поломке. С этой проблемой может столкнуться каждый, у кого есть колодец или колодец. Чтобы возобновить подачу жидкости, необходимо произвести ремонт.

Насосную станцию ​​можно отремонтировать вручную

Каждый домовладелец хочет быстро справиться с поломкой, но сэкономить на услугах. Как быть в такой ситуации? Есть выход! Необходимо отремонтировать насосную станцию ​​своими руками. Чтобы справиться с поломкой автономной системы, необходимо знать некоторые навыки ремонта конструкций представленного типа.

Принцип работы насосной станции

Как работает насосная станция? Ответ на вопрос должен быть известен всем потребителям, тогда неисправности насосной станции и их устранение будут доступны каждому человеку самостоятельно.

Эта установка состоит из трех компонентов: насоса, резервного бака и реле управления. Где взаимодействие всех частей. Насосный агрегат перекачивает жидкость из отверстия скважины в резервуар или аккумулятор. Датчик давления регулирует степень содержания вещества в контейнерах. Когда резервуар минимально заполнен жидкостью, датчик подключает насос и отключает его при заполнении. Бачок снабжен механическим датчиком (поплавком), гидроаккумулятор — электронным. Эти устройства принимают воду, подаваемую насосом, накапливают ее и возвращают в состав потребителя.

Все части устройства очень важны. Ведь выход из строя только одной детали может привести к выходу из строя всего устройства.

Виды типовых поломок станций

Насосная станция не работает из-за следующих проблем:

1. Частые отключения электроэнергии. Без питания насос и отдельные датчики перестанут работать.
2. Изменчивость водного вещества. Дебетовые ресурсы некоторых скважин не позволяют станциям работать на полную мощность. Кроме того, уровень потока воды может упасть до краевой точки забора.
3. Реле или поплавковый клапан не работает.Тогда помпа не включается.
4. Насос перестает работать. Следовательно, вода перестает попадать в резервную емкость.
5. Элемент бака или аккумулятор опломбирован. В такой ситуации водовод остается без вещества, что приведет к затоплению помещения.

Основные причины нам известны. Поэтому постарайтесь заранее обеспечить качественный подвод ЛЭП и необходимый уровень воды в колодцах. Своевременно ремонтируйте детали.

Частые включения насосной станции, рывки и перебои подачи воды

Если насосная станция часто включается, то это грозит выходом из строя аварийного оборудования. Поэтому, как только этот симптом был обнаружен, необходимо приступить к ремонтным работам. Но сначала необходимо выяснить причины частого включения устройства и прерывистой подачи водных ресурсов:

При частом включении насосной станции необходимо оперативно проводить ремонт.

1. Насосная станция часто включается, если объем гидроаккумулятора небольшой (24–32 л). В такой емкости запас жидкости не более 50 процентов. То есть вместо положенных 24 литров запас вещества 12 литров. Такое количество воды расходуется быстро, поэтому насос подключается в частом режиме. Что делать? Установите дополнительный бак, подключите его параллельно введенному бачку.
2. Неправильная активация реле. В этих условиях увеличивают дельту, строят порог приседания для подключения насосного устройства. Давление в гидроаккумуляторе не должно быть ниже установленного штуцера. Обязательно отремонтируйте реле давления насосной станции, ведь очень часто эта поломка приводит к частому включению оборудования. Давление воздуха в гидроаккумуляторе насосной станции можно регулировать с помощью ниппеля автомобильного насоса с манометром или компрессора. Напор воздуха должен составлять девяносто, сто процентов от требуемого давления переключения этого оборудования.
3. Обратный клапан засорен. В этом случае он перестает закрывать жидкость, поэтому она покидает систему, давление падает и насос подключается. Необходимо очистить клапан, если проблема не устранена, то замените эту деталь.
4. Диафрагма для насосной станции может вызвать быстрое наступление и прерывистую подачу водных ресурсов. Если станция функционирует, давление жидкости велико, при выключении оборудования давление воды сразу падает. Вердикт один: замена мембраны или фальца.Необходимо снять гидроаккумулятор и устранить поломку!
5. Насосная станция работает рывками из-за сломанной катушки, расположенной в верхней части гидроаккумулятора. Устранить поломку можно, сняв диафрагму и заменив неисправный ниппель на исправный.
6. Внимательно осмотрите все соединения, чтобы не допустить протекания жидкости.
7. Вода может подаваться с произвольным интервалом, если насосная станция засасывает воздух. Проверить степень водности в отверстии колодца (трубы, идущие от колодца к насосу).Уровень всасывания не должен превышать девяти метров.

Станция не включается, что делать

Почему невозможно включить насосную станцию? Сначала сделайте некоторую проверку. электрическая мощность и сетевое напряжение. А также следует проверить вилки, розетки, шнуры на окисление проводов.

Если все элементы контролируются, а оборудование по-прежнему не работает, значит, проблема в моторном отсеке.

В этом случае водную станцию ​​следует показать специалистам.Сервисный центр оперативно устранит эту проблему.

Как заменить груши в насосной станции

Первый признак повреждения мембраны — постоянное включение оборудования. Доставка жидкости происходит короткими толчками. Как определить, что мембрана повреждена? На соске есть заглушка, удалите ее. Если из него потечет жидкость, деталь повреждена. В этом случае вам понадобится новая груша для насосной станции.

Замену груши производим самостоятельно. Сначала выключите станцию, сбросьте давление, промойте водой.После этого откручиваем болты, снимаем фланец, получаем грушу. Обязательно промойте емкость от осадка. После этого в резервуар гидроаккумулятора ставим новую мембрану. Прижимаем фланец, затягиваем болты и включаем оборудование. Ремонт насосной станции своими руками!

Что делать, если насос гудит, но не вращается

Бывает, что слышен издаваемый насосом звук, но не вращаются лопасти. Насос может не работать по ряду причин:

1. Насосное устройство может гудеть из-за длительного простоя.Если в загородном доме люди живут только в теплое время года, соответственно в зимний период устройство убирается в сарай или гараж. Там он без доступа к жидкости и воде. В результате крыльчатка приклеивается к корпусной части. Поэтому при необходимости попробуйте самостоятельно провернуть колеса ротора, чтобы убрать все засоры. Затем подключитесь к сети и проверьте работоспособность конструкции.
2. Насос может гудеть, но не вращаться, когда гидрофор неисправен. Корпус насоса снабжен диффузором, который соединен с рейкой.Гидрофор может заклинивать. В этом случае замените диффузоры. После этого перезагрузите насос в реверсивном режиме.
3. Насосное оборудование может не работать при выходе из строя конденсатора, который находится в фирменной коробке двигателя. С помощью тестера можно определить неисправность. Если конденсатор закрыт, он расплавится и потемнеет. Исправить ситуацию можно только заменой этой детали.

Насос работает, но нет воды, что делать

Многие владельцы своих скважин наблюдают ситуацию, когда насосный агрегат работает и жидкость не попадает в систему.Эти проблемные места могут возникнуть, если в соединениях трубопроводов отсутствует давление. Вторая причина может заключаться в отсутствии жидкого состава в пружинной или насосной установке. Как устранить такие сбои?

Заполните насосный отсек водой и запустите оборудование. Если вещество не попадает повторно, проверьте уровень жидких кристаллов в кринизе. Если она ниже точки забора воды, то необходимо промыть водой зону забора трубы. Проблема не решена? Затем проверьте целостность трубопроводной системы.Снимите трубу и осмотрите ее. Если на трубе замечены надрывы и трещины, замените поврежденные участки. Не забываем проверять напряжение в розетках. Насосу может не хватить мощности. В розетках должно быть не меньше ста семидесяти вольт.

К сожалению, даже самое дорогое и качественное устройство не может существовать вечно.

Все устройства рано или поздно выходят из строя. Отремонтировать насосные станции своими силами несложно, если следовать приведенной выше инструкции.

Ремонт насосной станции — это типовая операция, с помощью которой поддерживается работоспособность автономного источника водоснабжения. То есть рано или поздно любой владелец колодца или колодца столкнется с подобной работой.

Следовательно, каждый домовладелец, чье жилище оборудовано автономной системой водоснабжения, должен владеть хотя бы первичными навыками ремонта насосных станций.

В этой статье мы рассмотрим диагностику типовых неисправностей и последующий ремонт бытовых насосных станций.Более того, весь ремонт, о котором идет речь в этой статье, может выполнить любой человек, имеющий хотя бы элементарные навыки слесарного дела.

Конструкция насосной станции состоит из трех узлов:

• Сам насос (вибрационный или центробежного типа).
• Емкость (бак или аккумулятор).
• Управляющее реле (поплавкового типа или датчик давления).

И все вышеперечисленные узлы взаимодействуют между собой следующим образом:

• Насос перекачивает воду из колодца в резервуар или аккумулятор.
• Датчик давления включает насос при минимальном уровне воды в баке или аккумуляторе и выключает его при максимальном уровне. Причем в баке работает механический датчик поплавкового типа, а в гидроаккумуляторе работает электронный датчик давления с эластичной мембраной.
• Бак или аккумулятор забирает воду из насоса, накапливает ее и подает потребителю. То есть именно эта часть насосной станции подключена к внутреннему водному пути.

И, конечно же, поломки или неисправности хотя бы одного узла приведут к остановке всей станции. Действительно, каждый структурный элемент такого агрегата в равной степени влияет на его функциональность.

Типовой отказ насосной станции

Типичные сбои системы включают следующие проблемы:

• Отключение электроэнергии. Без него помпа и некоторые датчики работать не будут.
• Перебои с водой. Дебет некоторых скважин не позволяет станциям работать на полную мощность очень долгое время. Да и уровень воды у источника может просто снизиться, опустившись ниже конца водозаборной трубы.
• Отказ реле давления или поплавкового клапана. При этом наос просто не включается.
• Неисправность помпы. В этом случае вода в бак не попадает.
• Сброс давления в баке или аккумуляторе. В этом случае жидкость не поступает во внутренний водовод, и окружающее помещение, скорее всего, будет затоплено.

То есть для поддержания станции в рабочем состоянии необходимо как минимум позаботиться о подаче электроэнергии и согласовании уровня воды в колодце с глубиной погружения водозаборной трубы.Что ж, полный цикл обслуживания предполагает своевременный ремонт каждого узла станции.

Способы устранения типичных повреждений

Для полноценного функционирования насосной станции необходимо периодически осматривать и ремонтировать все узлы и механизмы этого агрегата. Более того, плановый осмотр проводится с определенной периодичностью, а поломки случаются в любое время.

Перед тем, как приступить к устранению поломки, ее также необходимо диагностировать, определив, по косвенным признакам, причину неисправности.И далее по тексту мы рассмотрим типичные косвенные признаки поломок и способы их устранения.

Неисправность в подающем трубопроводе

Насос вращается, вода в систему не попадает — такая ситуация знакома многим владельцам автономных колодцев. Причины этой поломки кроются в разгерметизации стыков трубопроводов, выходе из строя обратного клапана или эжектора. Кроме того, эти симптомы могут указывать на нехватку воды в источнике или в насосной камере.

Устранение такой неисправности происходит следующим образом:

• Сначала с помощью специального расширительного бачка вода заливается в насос, а точнее в его рабочую камеру. После этого станция снова запускается. Не помогло? Затем переходите к следующей процедуре.
• Во-вторых, проверяется уровень воды в колодце. Если она ниже точки водозабора (конца всасывающей трубы), то вам придется увеличить всасывающую часть трубопровода или дождаться, пока вода поднимется до статического уровня.Разве это не причина? Затем переходите к следующему шагу.
• В-третьих, проверяется целостность трубопровода. То есть его снимают с колодца и осматривают на предмет обрывов и других дефектов. Поврежденные участки заменяются новыми.

Кроме того, эти проблемы могут быть спровоцированы сбоями в электрической сети, когда насосу просто не хватает напряжения для выхода на полную мощность. Поэтому перед всеми вышеперечисленными манипуляциями просто проверьте напряжение в розетке.А если меньше 170 вольт, то проблема на стороне энергетиков.

Отказ гидробака (гидроаккумулятора)

При такой поломке насосная станция работает рывками. То есть он включается, закачивает воду в бак и отключается через очень короткий промежуток времени. Причем этот цикл повторяется и повторяется, вызывая раздражение владельца агрегата.

Причина этой поломки только одна — разгерметизация гидроаккумулятора.То есть в накопителе лопнула мембрана или протек сам корпус аккумулятора. А диагностировать такую ​​поломку можно очень просто: щелкнуть по ниппелю привода — если из него выйдет вода, то лопнет мембрана, а если уйдет воздух, то проблемы где-то в самом деле.

Соответственно заменяется мембрана на новую (иногда с гидроаккумулятором), кожух герметизируется (в проблемном месте). А воздух закачивается во внутреннюю полость гидроаккумулятора (через ниппель).

Неисправность насоса

Это самая серьезная поломка. Более того, его последствия могут выглядеть по-разному. Например, если не включается насос, то причиной такой поломки может быть и отсутствие электричества в сети, и сгоревшие контакты, и сгоревший якорь. Поэтому сначала проверяем свет, включив лампочку, затем продеваем контакты в коробке подключения, а потом переходим к якорю.

Ну а если насос включен, но не вращается, скорее всего, сгорел конденсатор в системе пуска, либо крыльчатка центробежной системы прилипла к корпусу.Чтобы устранить эту проблему, достаточно просто «раскрутить» крыльчатку. А если агрегат заработает и продолжает работать даже после включения / выключения, проблема устранена. В противном случае нужно «перебрать» конденсаторы.

Неисправность реле давления

Эта проблема возникает, когда насос работает непрерывно и не выключается. А так как его работа контролируется реле давления, вся проблема в неисправности или невозможности регулировки этого агрегата.

Неисправное реле заменяют новым, а вышедшее из строя повторно настраивают.

Причем регулировка реле давления следующая:

• Корпус блока управления открывается, открывая доступ к двум регулирующим пружинам — большой, с помощью которой устанавливается нижнее давление, и малой, с помощью которой задается верхнее давление.
• Сама регулировка осуществляется поворотом натяжного винта или гайки.Соответственно, вращение по часовой стрелке увеличивает регулируемое значение, а против него уменьшает переменный параметр. А манипуляции с большой пружиной позволяют повысить или понизить минимальное давление в системе, а регулировка маленькой пружины изменяет разницу между минимальным и максимальным давлением.

Следует отметить, что все вышеперечисленные манипуляции должны проводиться только опытными специалистами и только при условии полного контроля давления на выходе из системы с помощью манометра, застрахованного предохранительным клапаном. .

Причем нижнее давление должно быть не менее 1,5 атмосфер, а верхнее — не более 5,5-6 атмосфер. В противном случае вы потеряете всю сантехнику и приборы, подключенные к плохо отрегулированному трубопроводу.

— отличное решение для организации водоснабжения в частном домовладении. Неожиданная поломка этого комплекса устройств может доставить хозяевам немало хлопот. К счастью, большинство поломок типичны, их легко устранить в домашних условиях.Как провести ремонт техники своими руками, следует знать заранее. Об этом мы и поговорим сейчас — оставайтесь с нами, и вы узнаете много нового!

Как обеспечить стабильную работу водопровода

Для того, чтобы водопроводная система успешно функционировала, необходимо обеспечить определенный уровень напора и напора воды. Когда нет доступа к централизованному водопроводу, эта проблема легко решается с помощью насосной станции.Обычно состоит из:

• насос;
• мембранный накопительный бак;
• блок автоматического управления (реле давления, манометр и др.).

Насос перекачивает воду, которая поступает в бак. Когда давление в резервуаре достигает определенного максимального уровня, насос отключается. Постепенно вода из бака расходуется на разные нужды и давление падает. На минимальном уровне давления насос снова включается и в бак поступает вода. Процесс контролируется автоматически.

С помощью такого агрегата можно обеспечить водоснабжение дома, бани и других построек, находящихся на участке. Изучив принцип работы, нужно приступить к изучению возможных повреждений и способов их устранения.

Общие причины поломок насосных станций

В мире, как резонно утверждают классики, ничто не вечно, это касается и техники. Неожиданные сбои в работе насосного оборудования, его остановка или некорректное функционирование могут быть вызваны рядом причин, например:

• отсутствие электричества;
• отсутствие воды в системе;
• поломка насоса;
• отказ мембранного бака;
• повреждение автоматического агрегата и т. Д.

Устройство бытовых насосных агрегатов не представляет особой сложности, и это позволяет сделать ремонт самостоятельно. В некоторых случаях нужно разобрать помпу и заменить поврежденную деталь. Иногда нужно заделать трещину в баке, а иногда достаточно просто проверить наличие электричества. В каждом случае нужно определить, почему насос не качает воду, и найти «рецепт» решения проблемы. Если вы не смогли найти приемлемого решения проблемы, необходимо обратиться к специалистам.

Типичные неисправности и их устранение

Ниже мы рассмотрим ряд проблем и неисправностей, которые могут возникнуть при работе насосной станции.

Насос вращается, в систему не поступает вода — обратный клапан не работает должным образом

Причина: Нарушение герметичности токопроводящих трубопроводов, не работает обратный клапан, нет воды в трубопроводе или насосе.

Решение проблемы: Для начала нужно проверить наличие воды в трубопроводе или насосе.Если он отсутствует, нужно просто добавить его в насос через обозначенное отверстие или опустить всасывающий шланг (или сам насос). Необходимо соблюдать максимально допустимое расстояние между насосом и уровнем воды.

Теперь нужно проверить состояние обратного клапана и герметичность соединений, после чего устранить обнаруженные проблемы. Если все эти меры не помогли, возможно, насос поврежден абразивом, например, песком. В этом случае необходимо разобрать насос и заменить его крыльчаткой или корпусом.В некоторых случаях требуется установка нового насоса.

Обратите внимание, что перед началом работы не помешает проверить напряжение в сети. Если ее недостаточно (типичная ситуация для сельской местности), насос не будет качать воду, но включится.

Станция дергается — поврежден гидробак

Причина: Ответ на вопрос, почему насосная станция включается слишком часто, чаще всего заключается в том, что повреждена какая-то часть гидробака.Из-за этого оборудование не набирает давления.

Гидравлический бак насосной станции состоит из кожуха и мембраны, расположенной внутри

Решение проблемы: Для начала нужно нажать на ниппель, расположенный на задней стороне бачка. Если из него течет вода (должен выходить воздух), значит, порвалась внутренняя мембрана, ее следует заменить.

Еще одна возможная причина, по которой давление в гидроаккумуляторе агрегата не соответствует нормальному значению — нарушение герметичности корпуса.Необходимо найти трещину или ямку и заделать ее. Иногда для решения проблемы достаточно просто накачать недостающее количество воздуха в бак обычным насосом. Стандартное значение давления в баллоне 1,5-1,8 атмосферы.

Замена недостающего воздуха в мембранном баке возможна через стандартный резьбовой ниппель

Следует отметить, что иногда вода поступает с перебоями из-за протечек на стыках всасывающей трубы. Его необходимо проверить по всей длине и заделать обнаруженные трещины.

Видео: ремонт гидробака своими руками

Не включено

Причина: Нет питания.

Решение проблемы: Необходимо проверить и по возможности почистить перегоревшие контакты реле давления, проверить целостность обмотки. То, что двигатель сгорел, станет ясно по запаху, характерному для горящих изоляционных материалов.

Включается, но не вращается — причина в конденсаторе или крыльчатке

Причина: сломанный конденсатор или рабочее колесо «прилипло» к корпусу насоса.Такая ситуация часто возникает с насосами, которые простаивали несколько месяцев.

Решение проблемы: Чтобы запустить заблокированную крыльчатку, достаточно вручную пролистать ее пару раз. После этого насос должен включиться. Если конденсатор сломался, его придется заменить.

Агрегат не выключается и работает постоянно — реле не настроено

Причина: Неисправность реле давления.

Решение проблемы: Необходимо.Для этого используются две пружины, расположенные на реле: большая и малая. Большая пружина отвечает за регулировку нижнего предела давления, а с помощью маленькой регулируют разницу между минимальным и максимальным значениями. Все манипуляции с реле давления нужно производить очень аккуратно.

Чтобы узнать причины, по которым оборудование не выключается, обязательно проверьте состояние входа реле давления. Иногда он забивается частицами и отложениями, содержащимися в воде.В этом случае отверстие необходимо прочистить и проверить работу реле давления.

Несколько слов о регулировке реле давления

Следует помнить, что к контролю реле давления насосной станции следует относиться с большой осторожностью. Неправильная настройка этого узла может привести к серьезной поломке всей станции, и гарантийные обязательства производителя в таких случаях не распространяются.

Для начала нужно добиться правильного давления в гидроаккумуляторе.Для этого прибор отключают от сети, а из бака полностью сливают воду. Затем с помощью насоса с манометром или бытового компрессора в гидробаке создается необходимый уровень давления. Теперь вам нужно открутить пластиковую крышку на реле давления, чтобы получить доступ к управляющим пружинам.

Регулировка минимального давления для включения насоса осуществляется с помощью большой пружины (2, см. Рисунок). Поворот пружины по часовой стрелке позволяет увеличить этот показатель, а поворот против часовой стрелки — уменьшает.Чтобы установить требуемый диапазон между максимальным и минимальным пределами давления, необходимо повернуть пружину регулировки перепада давления (1, см. Рисунок). При повороте гайки по часовой стрелке диапазон увеличивается, а при повороте против часовой стрелки — сужается.

Реле давления насосной станции регулируется большой и малой пружиной

Затем необходимо установить крышку реле давления на место, налить необходимый объем воды в насосную станцию ​​и подключить электропитание.Максимальное значение давления в системе должно быть не более 95% от максимально возможного давления на выходе, которое указано производителем в паспорте.

Видео: как отрегулировать реле давления воды

Зная об этих неисправностях, вы сможете вовремя выяснить, почему не работает насосная станция, и устранить проблему самостоятельно.

Проблемы насосной станции | WaterWorld

Почему рабочие колеса изнашиваются и что с этим делать

Менеджеры по распределению воды сосредоточены на том, чтобы максимально эффективно использовать оборудование своих насосных станций.Особое внимание уделяется предотвращению износа крыльчатки или «пережевывания» насосных станций. Жевание может привести к снижению эффективности перекачивания и увеличению затрат на техническое обслуживание, оборудование и эксплуатацию.

Хотя нормальный износ является обычным явлением, все насосные станции должны иметь план эксплуатации и технического обслуживания для оптимизации насосных операций. Традиционные планы операций и обслуживания содержат следующие элементы:

• Регулярный осмотр на предмет утечек и необычных звуков.

• Смазка подшипников

• Замена уплотнения

• Замена упаковки

• Замена рабочего колеса при стандартном использовании для оптимизации гидравлики, поскольку рабочее колесо изнашивается с течением времени.

Однако даже хорошо продуманный план технического обслуживания может нарушиться, а другие факторы могут привести к более быстрому износу насоса, чем стандартный износ.

Некоторые общие проблемы износа рабочего колеса насоса, наблюдаемые на насосных станциях, включают:

• Абразивный износ из-за попадания твердых частиц в воду. Этот тип износа обычно снижается в насосных станциях для питьевой воды из-за более высокого уровня фильтрации, но иногда камни или другой мусор могут застревать внутри насоса и вызывать проблемы. Этот мусор гораздо чаще встречается на насосных станциях сырой воды. В более редких случаях гравий попадает в готовую систему водоснабжения, что, скорее всего, связано со строительным проектом.

• Химические реакции между раствором и материалом рабочего колеса, вызывающие коррозию, которая в конечном итоге разрушает рабочее колесо. Переменные в воде могут усугубить эти проблемы, такие как конкретные химические вещества, используемые для обработки, кавитация и температура воды. Способ хлорирования воды операторами может повлиять на коррозионную активность воды на крыльчатку насоса. Например, гипохлорит натрия более агрессивен для оборудования систем водоснабжения, чем газообразный хлор, хотя он гораздо более удобен для операторов.

• Кавитация возникает при низком давлении. Низкое давление может создавать пузырьки пара, которые схлопываются при более высоком давлении. Свернувшийся пузырек пара посылает мощную ударную волну в рабочее колесо, вызывая износ и преждевременный износ. Иногда возникают нерешенные гидравлические проблемы, которые могут создать эту проблему.

Некоторые из этих проблем требуют замены крыльчатки всего за два года. В некоторых случаях гидравлическая система насоса начинает ухудшаться при повышенных расходах и переключениях насосов, что может привести к проверке.Замена рабочего колеса является частью стандартного плана эксплуатации и технического обслуживания, но в этом сценарии частота замены намного превышала стандартное время замены.

Выявление уменьшающейся гидравлики может быть сложным процессом и может быть вызвано различными проблемами. Наблюдение за системой диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) или за потоками данных в реальном времени и давлениями является отличной отправной точкой. Анализ данных о расходе и давлении может выявить следующее:

• Насос работает в крайнем левом углу своей характеристики насоса за пределами кривой минимального непрерывного стабильного потока.Операции ниже этой точки могут вызвать следующие проблемы в возрастающем порядке по мере того, как кривая насоса перемещается влево от кривой минимального непрерывного стабильного потока:

• Эффективность откачки снижается

• Потоки могут стать прерывистыми, вызывая кавитацию.

и сокращение срока службы рабочего колеса

• Потоки становятся все более прерывистыми и нестабильными, что приводит к:

• Более шумные операции

• Повышенная вибрация

• Уменьшение срока службы подшипников и уплотнений из-за различных скоростей и давлений вокруг улитки корпуса.

• Более частое возникновение кавитации, которая еще больше ухудшает рабочее колесо.

• Температура начинает расти, вызывая:

• Сильный износ рабочего колеса.

• Повышенная вероятность химических реакций с рабочим колесом (в зависимости от химического состава воды и материала рабочего колеса насоса)

• Насос работает в крайнем правом углу своей характеристики насоса за пределами максимально допустимого расхода.Действия за пределами этой точки вызывают следующее:

• Пониженная эффективность откачки

• Частое возникновение кавитации, что еще больше ухудшает рабочее колесо.

• Переключение между насосами не плавное. Это может произойти, если нет задержки для запуска следующего насоса в очереди, или если задержка слишком длинная или короткая. Эта проблема часто встречается в сочетании с одной из ранее обсуждавшихся проблем, касающихся минимального непрерывного стабильного потока или максимально допустимого потока.

• В системах с замкнутым контуром давление не поддерживается. Это также часто сочетается с проблемами минимального и максимального расхода.

Химические реакции между обрабатывающими растворами и материалом рабочего колеса могут вызвать коррозию, которая в конечном итоге повредит рабочее колесо.

Проблемы насосной станции с замкнутым контуром

На насосных станциях с замкнутым контуром перекачка поддерживает давление в зоне, а не перекачивается в резервуары. Это может создавать интересные явления. Особенно это касается самого маленького насоса на станции.

Во многих случаях рабочее колесо самого маленького насоса часто требует замены. После тщательного анализа на нескольких насосных станциях мы обнаружили, что:

• Минимальные дневные потребности в ночное время были слишком низкими для адекватной циркуляции воды. Это вызывает кавитацию насосов. Во время минимальных дневных потребностей в некоторых зонах давления среднее значение в течение минимального дня составляло более 20 галлонов в минуту; однако в ночное время спрос был практически нулевым, только изредка использовался смыв унитаза или поздний душ.Как обсуждалось ранее, насос работает в крайнем левом углу кривой насоса в ночное время за пределами кривой минимального стабильного непрерывного потока. Это вызывает каскадный эффект снижения эффективности перекачки, учащение кавитации и, в конечном итоге, повышение температуры. Более высокие температуры также увеличивают вероятность химических реакций. Эти проблемы усугубляются, когда насосные станции с замкнутым контуром «сбивают» воду из-за низкого спроса.

• Кривые насоса не соответствовали гидравлике системы.График работы насоса ниже минимальной стабильной кривой непрерывного потока или за пределами максимально допустимого расхода. Это заставляет насосы работать за пределами диапазона максимальной эффективности и ускоряет износ рабочих колес.

• Точка переключения между насосами была слишком длинной, из-за чего насосы работали сверх максимально допустимого расхода в течение длительного периода перед запуском следующего насоса в линии. При переключении на насос меньшего размера это может привести к тому, что насос будет работать в течение продолжительного периода времени ниже минимальной стабильной кривой непрерывного потока.

• Точка переключения между насосами была слишком короткой, что приводило к частым запускам / остановкам и нестабильным условиям потока.

Рисунок 1: График оптимизации кривой насоса.

Увеличение срока службы крыльчатки насосной станции с замкнутым контуром

Попытки минимизировать проблемы ускоренного износа могут возникать как во время проектирования, так и во время эксплуатации насосной станции.

На этапе проектирования:

• Выберите подходящие насосы с соответствующими характеристиками насосов для соответствия гидравлике системы.

• Оцените расчетные гидравлические условия при выборе материала рабочего колеса.

• Оцените ночные потоки при минимальных дневных потребностях, чтобы определить, являются ли потоки слишком низкими для самого маленького насоса (не проектируйте нижний предел самого маленького насоса с учетом средних минимальных дневных требований).

• Рассмотрите возможность добавления байпаса, который работает только при работе небольшого насоса, чтобы насос работал в точке с максимальной эффективностью.

• Оцените химический состав воды, чтобы убедиться, что химическая реакция не происходит в зависимости от других факторов (например,г., кавитация / кипение воды).

Чтобы продлить срок службы рабочего колеса, обслуживающий персонал может:

• Модернизируйте рабочие колеса до никель-алюминиево-бронзовой, которая намного более устойчива к кавитации, чем стандартные рабочие колеса из чугуна.

• Возьмите пробы воды, чтобы убедиться, что химическая реакция не происходит независимо от других факторов (например, кавитации / кипения воды). Замените рабочее колесо из коррозионно-стойкого материала, например из нержавеющей стали.

• Замените насос наименьшего размера, если имеется насос с более подходящей гидравлической подгонкой.

• Добавьте байпас от всасывания к напорному коллектору, чтобы обеспечить достаточный поток для эффективной работы небольшого насоса.

• Нанять инженера для оценки вашей насосной станции.

Принятие надлежащих мер по снижению и устранению преждевременного износа крыльчаток насоса позволит сэкономить деньги в будущем. Это также предотвратит дорогостоящую замену крыльчатки, поскольку проблема решается на любом этапе проектирования или эксплуатации. WW

Насосные станции Детройта вышли из строя во время проливных дождей

Метро У пострадавших от наводнения в метро критическое окно, прежде чем начнется новый дождь

К позднему утру субботы жители Детройта, такие как владелец свадебного магазина Ришон Бамферс, пытались очистить забитые канализационные трубы. они могли выйти из паводка и подготовиться к новым штормам.

Келли Джордан, Detroit Free Press

Поломки на двух важнейших насосных станциях на прошлой неделе во время проливных дождей, вызвавших сильные наводнения, будут полностью расследованы, заявили в пятницу региональные власти водоснабжения.

Поскольку в ночь с 25 июня на следующий день лил дождь, две станции в Детройте не смогли работать на полную мощность из-за проблем с электричеством и перебоев в электроснабжении, сказала Сью Маккормик, генеральный директор Управления водного хозяйства Великих озер.

Признавая частичные отказы, Маккормик подчеркнул, что ни одна из двух насосных станций — станция Коннер-Крик и станция Фрейда — никогда не была полностью отключена.

«Конечно, были вещи, которые работали не так, как мы предполагали», — сказал Маккормик во время пресс-конференции.

«Все, что я пытаюсь сделать, это исправить запись, чтобы люди понимали, что станция (Коннер-Крик) не вышла из строя. Были ли у нас какие-то отказы, чтобы мы могли управлять определенными насосами, как только мы ожидали или хотели к? Да, это у нас определенно было. Я вовсе не пытаюсь уклониться от этого. »

Подробнее: Официальный представитель Macomb: Ходят слухи о наводнении в Детройте

Подробнее: Мэр Дагган, губернатор.Уитмер обращается за федеральной помощью для возмещения ущерба Детройтеру от наводнения

Управление водоснабжения Великих озер, которое контролирует очистные сооружения в этом районе и другие водохозяйственные сооружения, проведет внутреннее расследование случившегося, сказал Маккормик, добавив, что Совет директоров GLWA будет запрошен. нанять независимого технического эксперта для оценки работы системы во время наводнения и реакции властей.

Департамент водоснабжения и канализации Детройта работает отдельно от GLWA, но город сдает в аренду свои очистные сооружения и другие сооружения.Станции Коннер-Крик и Фрейд входят в число принадлежащих Детройте объектов, арендованных и управляемых GLWA.

Объяснение МакКормика было получено после недавнего допроса комиссара по общественным работам округа Макомб о возможном сбое управления насосной станцией Коннер-Крик. Комиссар Кэндис Миллер призвала к независимому расследованию в четверг и предположила, что можно было бы сделать больше, чтобы свести к минимуму масштабы масштабного наводнения в Детройте и Гросс-Пуэнтес.

Миллер приветствовал независимое расследование в пятницу.

«Суть в том, что все насосы должны быть в рабочем состоянии, и им необходимо полное резервное питание. Они должны быть полностью укомплектованы персоналом во время сильных дождей», — говорится в заявлении Миллера.

Поскольку водная система в значительной степени полагается на силу тяжести, направляя воду вниз по течению для очистки, в низинных районах необходимы насосные станции для подъема воды, чтобы она могла продолжать течь вниз по течению.

Две насосные станции, которые частично вышли из строя на прошлой неделе — станция Коннер-Крик и станция Фрейда — предназначены для перекачки воды вниз по течению от восточной части Детройта, парка Гросс-Пойнт и фермы Гроссе-Пуэнт, сказал Маккормик.

Каждая станция должна иметь возможность использовать все свои насосы для слива воды во время наиболее суровых погодных явлений в сырую погоду. Каждый насос вырабатывает от 2225 до 3000 лошадиных сил. На прошлой неделе только восемь из 12 насосов на двух станциях работали во время проливных дождей — пять в Коннер-Крик и три в Фрейде.

На станции Фрейда, когда начался дождь, работали два насоса. В то время на станции были доступны только три из шести насосов из-за перебоев в электроснабжении.По словам Маккормика, отдельные «электрические отключения» также не позволили немедленно запустить третий насос. Третий насос у Фрейда заработал после 2 часов ночи 26 июня. Причина отключений станет частью предстоящего расследования.

Помимо проблем с электричеством, электроснабжение станции Фрейда было прервано, потому что подстанция, подающая питание на насосную станцию, была повреждена и вышла из строя, сказал Маккормик.

На насосной станции Коннер-Крик также было отключено электричество, но по другой причине: протекающий вакуумный насос для подкачки разбрызгивал воду на выключатель внутри насосной станции.К тому времени уже работали два из шести насосов Коннер-Крик. Неисправность задержала запуск остальных насосов. В конце концов, пять из шести насосов заработали.

На данный момент официальные лица заявили, что невозможно определить степень, в которой какое-либо наводнение было вызвано авариями на двух насосных станциях. По словам официальных лиц, ответы на эти вопросы будут даны в ближайшие месяцы.

Проблемы на двух насосных станциях возникли, несмотря на то, что за последние годы на улучшение двух объектов было потрачено более 10 миллионов долларов.Дальнейшие обновления будут произведены в Conner Creek и Freud в рамках восьмилетнего плана, который может стоить до 250 миллионов долларов.

Управление водоснабжения Великих озер было создано в 2014 году в соответствии с постановлением суда США о банкротстве, выданным в рамках процедуры банкротства города Детройта. 1 января 2016 года он принял на себя управление Департаментом водоснабжения и канализации Детройта, но DWSD оставался департаментом города, отвечающим за управление продажей воды и сточных вод жителям и предприятиям Детройта.Региональные власти обслуживают восемь округов: Уэйн, Окленд, Макомб, Ваштено, Ливингстон, Дженеси, Лапир и Сент-Клер. Обслуживаемые 3,8 миллиона жителей составляют почти 40% населения штата.

Миллер сказала, что она поднимает вопросы о насосных станциях от имени всех плательщиков налогов, а не только тех, кто пострадал от недавнего наводнения.

«Они заслуживают прозрачности и полных ответов, потому что все мы знаем, что когда-нибудь снова пойдет очень сильный дождь», — сказал Миллер. «Хотя в настоящее время не разработана система, которая могла бы идеально справиться с дождем от 6 до 7 дюймов, не должно быть масштабных наводнений, с которыми столкнулись тысячи людей в минувшие выходные.»

Свяжитесь с Джо Гилленом: [email protected].

Крупные коммунальные предприятия: переход на искусственный интеллект на крупной насосной станции

Насосная станция № 8 была оснащена старым оборудованием, и эксплуатация и надежность стали проблематичными. Пришло время переверните новую страницу и воспользуйтесь новыми технологиями для решения проблемы.

Комиссар по водоотведению округа Дженеси (Мичиган), Отдел водоснабжения и канализации (GCDC-WWS) отвечает за строительство и техническое обслуживание системы сбора канализационной канализации и системы распределения воды.GCDC-WWS владеет и управляет тремя очистными сооружениями: очистными сооружениями Энтони Рагноне (ARTP), очистными сооружениями района санитарных отходов № 3 и лагунами района санитарных сбросов № 7.

Область применения

В 2007 году GCDC-WWS завершила строительство своего Северо-восточного проекта расширения канализации, в результате которого были разделены и перенаправлены некоторые потоки системы. Они приступили к проверке текущего состояния десяти основных канализационных насосных станций. Насосная станция № 8, обслуживающая Genesee и Richfield Township, была среди станций, на которых рассматривалась возможность восстановления существующих насосов или их замены новыми.

Насосная станция № 8 включала два горизонтальных сухих карьера и два погружных насоса, установленных в 1988 году. Отдел эксплуатации и технического обслуживания GCDC-WWS за эти годы несколько раз ремонтировал насосы. Очистка насосов от ветоши была частью их стандартных рабочих процедур при прокладке маршрутов их станций. Когда снова настало время восстановить насосы, GCDC-WWS решила рассмотреть новые варианты. Также было желательно, чтобы новые насосы соответствовали реальным условиям расхода и напора.

Простая реконструкция насосов не вернула их к первоначальному состоянию напора и расхода. Кроме того, учитывались вопросы долговечности между ремонтами, продолжающимися проблемами износа, проблемами с запасными частями и соображениями обслуживания старых моделей насосов.

Решение

GCDC-WWS больше не хотела тратить хорошие деньги на старые технологии, поэтому они обратились к своему дистрибьютору Xylem и проверенному поставщику Kennedy Industries за ответами и более надежным решением. Насосная станция №8 была идеальным местом и временем для представления новой Xylem Flygt Concertor®, интеллектуальной системы перекачки сточных вод, которая определяет рабочие условия окружающей среды, адаптирует свою производительность в режиме реального времени и обеспечивает обратную связь с операторами насосной станции.

Есть несколько причин, по которым им понравилась технология Flygt Concertor®:

• Взаимозаменяемость многих насосных станций снижает количество запасных насосов, необходимых в их инвентаре. Это дало возможность в экстренной ситуации перемещать насосы со станции с более низким приоритетом на станцию ​​с немедленным приоритетом путем простого сброса параметров насоса.

• Технология Xylem со встроенным регулятором скорости устраняет необходимость в приобретении частотно-регулируемых приводов, что также было важным аргументом в пользу этого ценного пространства.Встроенная технология Flygt Concertor сэкономила время и деньги округа, устранив необходимость в обновлении средств управления.

• Округ был впечатлен автоматической функцией реверса Flygt Concertor без засорения. Персонал округа уже был знаком с методом поиска и устранения неисправностей с обратной функцией, потому что им часто приходилось использовать его со своими нынешними насосами. Но встроенная в Concertor интеллектуальная функция автоматического реверса значительно снижает стоимость жизненного цикла, поскольку не нужно отправлять персонал на станцию, что устраняет неотъемлемую опасность, связанную с работой с высоким напряжением при переключении проводов двигателя.

Новый по сравнению со старым насосом на 10 л.с.

Заменены устаревшие направляющие в сборе из-за сильной коррозии; Кеннеди поставил новые рельсы, и округ установил их. Для обратной связи с насосом были установлены человеко-машинные интерфейсы (HMI), чего округ не имел со старыми насосами на Станции №8. Возможность получать и контролировать работу насоса, потребление тока, напряжение, скорость, сбои, запуски, время работы, суточное время работы, ежедневное использование киловатт-часов и рекомендации по устранению неполадок — все это дополнительные функции при покупке Flygt Concertor.

Результаты

Новые насосы начали работать в марте 2017 года, и пока результаты впечатляют. Обращений к техническому обслуживанию не было. Кроме того, самоочищающаяся конструкция N-образного рабочего колеса плюс возможность автоматического реверсирования во время «мягкого засорения» устранили необходимость подтягивать насосы и очищать их на еженедельной основе, что значительно снижает риск травм персонала для ремонтных бригад.

В этом проекте модернизации отказ от частотно-регулируемых приводов привел к значительному сокращению затрат на установку и оборудование.Кроме того, функция Energy Minimizer встроенного управления насосом значительно снижает эксплуатационные расходы на электроэнергию.

Примечание редактора: Scranton Gillette Communications и SGC Water Group не несут ответственности за точность, эффективность и обоснованность заявлений, сделанных в этом документе. Мнения, выраженные в этом контенте, не отражают позицию редакционных групп Water & Wastes Digest, Water Quality Products и Storm Water Solutions.

Насосных станций

Американские города сталкиваются со стареющей инфраструктурой, такой как мосты, улицы, линии электропередач и системы ливневой канализации.Для планирования и реализации крупных проектов такого типа требуется время. Инфраструктура ливневых вод не так актуальна, как другие проекты, но она жизненно важна для системы защиты от наводнений в любом городе. Эти общегородские системы отводят ливневые воды из жилых и деловых районов во время сильных дождей. Обычно в состав компонентов входят насосные станции, заслонки для предупреждения о наводнении, системы отстойников и дамбы. На протяжении многих лет с помощью программ облигаций Даллас решает поставленные задачи и модернизирует систему ливневой канализации в рамках компонента «Защита от наводнений» проекта коридора реки Тринити и через систему управления водоразделом Тринити.Как девятый по величине город США, Даллас всегда работает на опережение. В настоящее время строится одна новая насосная станция, насосная станция Able, которую планируется завершить в 2017 году.

Брошюра по программе борьбы с наводнениями и общегородской внутренней дренажной системы

Программа облигаций 2006 г., Предложение 2 предусматривала финансирование проектирования и строительства объектов защиты от наводнений и ливневого дренажа. В настоящее время в Далласе имеется шесть насосных станций в центре Далласа: Able (две существующие и одна строящаяся), Baker (две существующие станции и одна новая, строительство завершено в 2016 году), Charlie, Delta, Hampton и Pavaho

Функция этих станций состоит в том, чтобы перекачивать воду, которая заполняет отстойники на сухой стороне системы дамбы Далласа из ливневых стоков и дождевой воды, и перекачивать воду в Далласский паводок. В будущем планируется построить седьмую насосную станцию, которая будет построена недалеко от Западной дамбы, за Хэмптон-роуд, недалеко от центра города.

Существует дополнительная насосная станция, обслуживающая Рочестерскую дамбу, расположенную рядом с парком Уильяма Блэра по адресу 3000 Municiple Street, Даллас, Техас 75215 в лесу Великой Троицы.

Карта водовода в Далласе с существующими и предлагаемыми насосными станциями

Насосная станция Able

Насосная станция

Able — это две станции, обслуживающие центральный деловой район. Small Able был первоначально построен в 1932 году, а Large Able был построен в 1954 году. Текущая производительность насосных станций составляет 220 000 галлонов в минуту (галлонов в минуту).Новая насосная станция Able находится в стадии строительства вдоль бульвара Риверфронт. недалеко от Топливного города. На станции будут установлены насосы с бетонной спиральной камерой, такие же, как на насосной станции Павахо и Бейкер № 3. Насосная мощность станции по завершении строительства в 2017 году превысит 1 303 200,00 галлонов в сутки.

Информационный бюллетень о насосной станции Able

Ход строительства. Предоставление Авальной насосной станции.

Аэрофотоснимок насосной станции Able

Насосная станция Baker

Насосная станция Бейкер состоит из Old Baker, построенного в 1932 году, и New Baker, построенного в 1975 году, она обслуживает Район Дизайна и Коридор Стеммонс с текущей производительностью 600 000 галлонов в минуту. Новая насосная станция вмещает приблизительно 700 000 галлонов в минуту, в результате чего общая насосная мощность станции Бейкер составит 1 900 800 000 галлонов в сутки для микрорайонов и деловых районов к востоку от Далласского паводка.Стоимость «Бейкера №3» составляет 48,1 миллиона долларов. На станции четыре высокоэффективные, устойчивые к коррозии насосы Concrete Volute и новейшие достижения в области компьютеризации насосных станций и технологий.

Насосная станция Baker No. 3

Информационный бюллетень Baker.pdf

Насосная станция Чарли

Насосная станция

Чарли, построенная в начале 1932 года, обслуживает территорию вокруг Нижнего Сообщества с пропускной способностью 80 000 галлонов в минуту (галлонов в минуту). Новая мощность этой станции составит приблизительно 123 840 000 галлонов в сутки.

Насосная станция Delta

Насосная станция

Delta, построенная в начале 1932 года, обслуживает сообщество Западного Далласа возле моста Хэмптон-авеню с пропускной способностью 129 600 000 галлонов в сутки.

Насосная станция Hampton

Насосная станция

Hampton — это две станции: Old Hampton, построенный в 1955 году, и New Hampton, построенный в 1975 году. Она обслуживает Северо-Западный Даллас с текущей производительностью 600 000 галлонов в минуту (GPM). Новая насосная станция будет пропускать приблизительно 700 000 галлонов в минуту, и в этом случае общая насосная мощность составит 876 240 000 галлонов в сутки.

Насосная станция Павахо

Насосная станция Павахо на Канаде Драйв

Насосная станция Павахо, поддерживающая ливневые стоки вдоль Канадской дороги в Западном Далласе, была построена в 1950-х годах.Первоначальная насосная станция Павахо перекачивает 80 000 галлонов воды в минуту, поскольку отстойники наполняются ливневой водой во время дождя, и эта станция остается полностью функциональной. Новая насосная станция Павахо высокой производительности стоимостью 27 миллионов долларов перекачивает 375 000 галлонов воды в минуту.

Насосная станция наряду с оригинальной структурой обеспечивает исключительную надежность и низкие затраты на техническое обслуживание, что положительно влияет на эффективность и стоимость эксплуатации станции.Три высокоэффективных коррозионно-стойких насоса Concrete Volute увеличивают мощность новой станции. Эти три насоса были первыми насосами такого типа, использовавшимися в Америке. Насосы со спиральными бетонными стенками обеспечивают бесшумную подачу и важную повышенную мощность перекачки для жилых кварталов и деловых районов Западного Далласа. Финансирование этого проекта было утверждено в Облигационной программе 2006 года. Городские инженеры работали с Jacobs Consultants, а станция была построена BAR Constructors, Inc. Насосы от Flowserve.

Информационный бюллетень Павахо

Насосная станция Рочестера

Информационный бюллетень Рочестерской насосной станции

Более 200 000 зданий могут быть повреждены, если насосы Луисвилля выйдут из строя.

Ущерб от наводнения вдоль прибрежного парка

Местные жители выходят посмотреть на бойню, оставшуюся после наводнения.Парк на набережной почти полностью погружен под воду.

Louisville Courier Journal — Астрид Хакер

Река Огайо была на высоте, когда весенним вечером три года назад в этом месяце над Луисвиллем прокатилась гроза.

Затем молния ударила в прерыватель цепи и отключила питание насосов на крупнейшей станции очистки сточных вод в Кентукки. В течение нескольких часов вода лилась в жизненно важные зоны завода, разрушая электрические системы. Десятки миллионов галлонов неочищенных сточных вод вылились в реку.

С тех пор муниципальный канализационный округ потратил 11 миллионов долларов на ремонт — и все это в случае аварии, обнаруженной регулирующими органами штата, можно было бы предотвратить, если бы на станции был резервный генератор энергии.

Вот и появился — дизельный генератор размером с локомотив за 4 миллиона долларов.

«При нечастом использовании это очень большие затраты», — сказал Брайан Бингхэм, операционный директор MSD. «Если бы не размер ущерба, нанесенного во время урагана 2015 года, это был бы очень хороший страховой полис.»

Несмотря на наводнение: Совет Метрополитена скептически относится к повышению ставок оплаты за защиту от наводнений

Тем не менее, только одна из 16 насосных станций MSD от наводнений на реке Огайо имеет такой страховой полис. Хотя они защищают 200000 человек от наводнения в результате сильного наводнения, 15 из них на насосных станциях отсутствуют резервные генераторы, которые включились бы в случае отключения электроэнергии от LG&E, и только два из них обслуживаются двумя линиями электропередач, чтобы снизить риск отказа.

Столкновение с ураганами нарастающей интенсивности и насосная мощность, которая не успевает за рост, MSD хочет добавить резервное питание в рамках плана обновления системы защиты от наводнений стоимостью почти 1 миллиард долларов.

«Мир меняется, и меняются ожидания», — сказал Бингхэм. «Мы продолжаем пытаться снизить риск для общества и улучшить общественное здоровье, безопасность и благосостояние».

Проблема в том, что у MSD нет денег. Агентство уже накопило долгосрочный долг в размере 2,2 миллиарда долларов, и его сдерживает план по очистке сточных вод, предписанный судом в размере 943 миллиона долларов.

И переоборудование каждой насосной станции не будет дешевым и легким. Генераторы размером с локомотив не только стоят миллионы долларов каждый, но агентству может также потребоваться выкупить дома вокруг некоторых станций, чтобы разместить их.

MSD запросила разрешение на повышение ставок на 10 процентов в год в течение четырех лет — достаточно, чтобы дать ему возможность занять еще больше денег и заплатить 4,2 миллиарда долларов на модернизацию своих систем канализации, дренажа и защиты от наводнений в течение двух десятилетий.

Деньги, по словам чиновников, пойдут на модернизацию канализационных сетей, чтобы предотвратить обвалы; завершить программу снижения загрязнения; и отремонтировать систему защиты от наводнений. В последние годы повышение ставок варьировалось от 5 до 7 процентов, при этом Совет Метрополитена категорически не допускает ничего более высокого.

Вам может понравиться: Сильные дожди и наводнения могут быть отпечатками изменения климата

Даже наводнение в конце февраля, которое подняло реку Огайо до самого высокого уровня в Луисвилле за 20 лет, повредив при этом три паводковых насоса, могло не смыть противодействие метрополитену с повышением ставки.

Все 16 станций были сданы в эксплуатацию в феврале, и официальные лица MSD заявили, что некоторые из них не успевают за подъемом воды позади них.

Недавние обильные дожди по всему региону привели к тому, что уровни рек на этой неделе во второй раз в этом году перешли в стадию паводков, что побудило MSD активировать свою систему защиты от наводнений.Это происходило всего пять раз в новейшей истории: в 2011, 1996, 1994, 1991 и 1952 годах.

По данным MSD, для среднего бытового потребителя 10-процентное повышение добавит около 11,12 доллара к счету за воду, который выплачивается каждые два месяца. Разница между 7-процентным увеличением, которое агентство может сделать самостоятельно, и 10-процентным увеличением, которое потребует одобрения муниципального совета, составляет 3,38 доллара за расчетный период.

Совет Metro разделились во мнениях относительно того, предоставлять ли правлению MSD запрашиваемые им полномочия по установлению ставок.Есть обиды; ощущение, что о потребностях MSD «следовало позаботиться много лет назад»; и что агентство не ясно сформулировало свои приоритеты, сказал Стив Хааг, представитель республиканского меньшинства в совете.

«Есть люди, которые ясно видят необходимость», — сказал Тони Хаятт, представитель большинства демократов. Другие заявили, что их избиратели не могут позволить себе более высокие ставки и не доверяют MSD деньги, ссылаясь на прошлые разногласия. Государственный аудит MSD в 2011 году выявил этические упущения, чрезмерные расходы, бесхозяйственность и отсутствие участия совета директоров.В результате аудита мэр Грег Фишер сменил совет директоров и топ-менеджеров агентства.

Если затор останется, как заявили представители MSD, им придется подождать, пока они не закончат очистку сточных вод по решению суда в середине 2020-х годов, прежде чем приступить к долгосрочным капитальным проектам.

Хааг сказал, что раньше ничего не слышал об отсутствии резервного источника питания на наводненных насосных станциях.

Должностные лица MSD заявили, что они не рассматривали эту потребность как проблему отдельно от других потребностей защиты от наводнений, включая замену старинных насосов и электрических систем и увеличение их мощности.

«Наш текущий план состоит в том, что мы будем выполнять (резервные системы) с модернизацией (насосной станции), но не как отдельные проекты», — сказал Бингхэм.

Но погребенные глубоко в сотнях страниц документов с подробным описанием плана критического ремонта и реинвестиций агентства, плана на 20 лет проектов канализации, дренажа и защиты от наводнений, они признают, что большинство насосных станций «не имеют надежного источника вторичной энергии. . »

Инженерный корпус армии США построил защитные стены, дамбы и насосные станции в течение десятилетий после разрушительного наводнения 1937 года и регулярно проверяет, правильно ли MSD обслуживает их.

Насосы, расположенные вдоль дамб или защитных стенок от Бутчертауна до Понд-Крик, перекачивают лишнюю воду из ручьев и ливневых стоков в реку Огайо. Некоторые из них используются каждый год, некоторые могут понадобиться раз в пять лет.

«Когда эти станции были изначально построены, это было стандартом (не) иметь избыточную электроэнергию или генераторы», — сказал Дэн Франк, менеджер по безопасности системы дамб армейского корпуса.

Даже сейчас официальные лица корпуса заявили, что они не особенно обеспокоены сбоями в электроснабжении и обращаются к MSD в этом вопросе.

40 миллиардов галлонов: По мере того, как река Огайо отступает, идет больше дождей, поскольку регион стоит перед «огромной очисткой»

Некоторые новые насосные станции в регионах, подверженных ураганам, построены с резервным питанием, но «в этой области мы не используем «Ураганов действительно нет», — сказал из корпуса Марк Робертсон, инженер-электрик, знакомый с системой защиты Луисвилля от наводнений.

«Надеюсь, MSD работает с электроэнергетической компанией, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию на станции», — сказал Робертсон.

Лиз Пратт, пресс-секретарь LG&E, заявила, что «услуги, которые считаются важными для здоровья и безопасности, включая откачку воды при паводках, имеют высший приоритет».

На данный момент: Затопление реки Огайо обойдется Луисвиллю в 3,5 миллиона долларов

Ни армейский корпус, ни официальные лица MSD не смогли вспомнить сбоя в электроснабжении насосной станции Луисвилля во время подъема воды. Но MSD осознает опасность.

В зависимости от местоположения, отказ одной станции может оставить до 51 000 сооружений уязвимыми для затопления в условиях, сопоставимых с наводнением 1937 года.По подсчетам агентства, более 209000 структур могут оказаться под угрозой сбоя в масштабах всей системы.

Риск существует, о чем свидетельствует тот удар молнии на водоочистной станции Morris Forman, сказал Бингхэм.

Связано: В результате наводнения этот тапас-ресторан был закрыт. Но теперь он вернулся с перефокусированным меню

Джеймс Брюггерс: 502-582-4645; [email protected]; Twitter: @jbruggers; Поддержите сильную местную журналистику, подписавшись сегодня: www.courier-journal.com/jamesb .

Объяснитель: Будет ли остановка Colonial Pipeline резким скачком цен на насос в США?

Показано, что этанол E85 заливается в автомобиль на заправочной станции, торгующей альтернативными видами топлива, в городе Невада, штат Айова, 6 декабря 2007 г. REUTERS / Jason Reed / File Photo

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая (Reuters) — Крупнейшая система топливных трубопроводов США, Colonial Pipeline, была закрыта в пятницу после кибератаки, что вызвало опасения по поводу скачка цен на бензин и дизельное топливо в преддверии пикового летнего сезона, если отключение электричества не закончится в ближайшее время.

ЧТО ТАКОЕ КОЛОНИАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД?

Система протяженностью 5500 миль проходит между Хьюстоном, штат Техас, и Линденом, штат Нью-Джерси, и ежедневно транспортирует более 2,5 миллионов баррелей топлива. Это около 45% всего топлива, потребляемого на густонаселенном Восточном побережье США.

ЕСТЬ ЦЕНЫ НА ГАЗ ПРИ ПОДНЯТИИ НАСОСА?

Ожидается, что цены на насос не вырастут, если отключение не продлится более трех дней, говорят эксперты. Но если остановка закончится на длительный срок, влияние может быть значительным, учитывая размер линии.

«Проблемы, вызванные остановкой Colonial Pipeline, разовьются только после нескольких дней простоя», — сказал Патрик ДеХаан, руководитель отдела анализа нефти в GasBuddy.

Предупредил водителей от панических покупок. «Что может сделать временное закрытие трубопровода намного хуже, так это если американцы ошибочно опасаются дефицита», — сказал он.

Американская автомобильная ассоциация заявила, что «остановка может иметь большое влияние, если она будет продолжительной».

КАКИЕ ОБЛАСТИ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫ?

ДеХаан сказал, что если цены на насос вырастут, первые удары, вероятно, будут ощущаться на юго-востоке Соединенных Штатов, в регионе, который в значительной степени полагается на трубопроводную сеть для своих поставок.

В прошлом из-за длительных отключений Колониальной системы цены на газ там резко росли. В Грузии, например, бензин подорожал более чем на 30 центов за галлон после утечки в 2016 году, из-за которой линия была закрыта более чем на 10 дней.

Остальная часть густонаселенного Восточного побережья США имеет доступ к иностранным поставкам — обычно доставляемым из Европы — в случае перебоев с поставками. Но их использование часто также может привести к росту цен на насос, поскольку зарубежные поставки обычно дороже, чем поставки внутри страны.

БУДЕТ ВЛИЯНИТЬ НА ВОЗДУШНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ?

Линия также поставляет авиакеросин в основные аэропорты по всей территории Соединенных Штатов, и если перебои с поставками станут серьезными, длительный перерыв в работе может привести к перебоям в воздушном движении.

Трубопровод также обеспечивает топливом военных США через базы в зоне его действия.

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВЫ?

The Plantation Pipeline, управляемая Kinder Morgan Inc (KMI.N), меньше по размеру, но обслуживает те же регионы, что и Colonial.

Plantation способна доставлять около 720 000 баррелей в сутки бензина, реактивного топлива, дизельного топлива и биодизеля по своей трубопроводной сети протяженностью около 3180 миль, которая берет свое начало в Луизиане и заканчивается в районе Вашингтона, округ Колумбия.

По пути он обслуживает различные мегаполисы, включая Бирмингем, Алабама; Атланта, Джорджия; Шарлотта, Северная Каролина; и Вашингтон, округ Колумбия.

Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией схема: особенности схемы, необходимый диаметр труб

особенности схемы, необходимый диаметр труб

Что представляет собой закрытая система отопления

Отопительная система бывает открытого и закрытого вида, и зависит это от того, взаимодействует ли расширительный бак с наружным воздухом. Теплоноситель осуществляет свое движение при помощи насоса. Благодаря включению насоса в гидравлическую схему помещение обогревается гораздо эффективнее, а принудительная циркуляция обеспечивает включение в такую схему дополнительные отопительные устройства.

Наличие в схеме насоса делает отопление зависимым от электроснабжения, однако, в результате этого теплоноситель начинает циркулировать гораздо эффективнее. При реализации такой схемы установку насоса осуществляют на обратной магистральной трубе перед котлом. Там же устанавливают и расширительный бак для отопления закрытого вида.

Закрытая система отопления не дает испаряться теплоносителю. В результате чего не нужно все время держать под контролем в системе его уровень. Принудительная циркуляция теплоносителя позволяет осуществлять прогрев за гораздо меньшее время и изменять уровень нагрева в отдельно взятом помещении. При включении в цепь комнатного термостата появляется возможность довольно эффективно обогревать помещение, если температура опустится ниже установленной нормы.

Элементы схемы отопления закрытого типа

Схема отопления закрытого типа с принудительной циркуляцией включает в себя следующие элементы:

• котел любого типа;
• циркуляционный насос;
• трубы, необходимые для сооружения подводок, стояков и перемычек;
• пробковые и шаровые краны;
• воздухоотводчики;
• приспособления для крепежа;
• расширительный герметичный бак мембранного типа;
• радиаторы отопления;
• переходники, необходимые для соединения труб;
• обратные клапаны;
• фильтры, которые требуются для поддержания работы котла отопления и насосов.

Принцип работы

Такие теплоносители, как антифриза или вода, нагреваются в отопительном котле. Как только температура начинает повышаться, происходит увеличение объема. Излишек теплоносителя поступает в расширительный котел. Этот агрегат напоминает капсулу, которая состоит из двух отделений.

Первое отделение представляет собой гидравлическую камеру, в которую поступает жидкий теплоноситель в процессе нагревания. Второе отделение – это газовая камера, заполненная азотом, находящимся под давлением.

Перед запуском отопления в баке начинает устанавливаться давление, которое равняется гидростатическому давлению в контуре. Во время нагревания теплоносителя он поступает в расширительный бак через клапан.

Это способствует выравниванию давления внутри системы, потому что объем газовой камеры начинает уменьшаться, а давление газа – увеличиваться. Возврат в систему теплоносителя из расширительного бака осуществляется тем же циркуляционным насосом.

Особенности схемы закрытой системы отопления

Кроме того, такое оборудование лучше всего устанавливать на обратной магистральной трубе. Насос может дольше эксплуатироваться, если по нему проходит теплоноситель с низкой температурой.

Схема отопления открытого вида содержит определенные ограничения по размерам, поэтому ее можно использовать для небольших помещений. У закрытой системы отопления таких ограничений нет.

Плюсы и минусы отопления закрытого вида с принудительной циркуляцией

Отопление закрытого вида имеет свои достоинства и недостатки, но все же плюсов у него гораздо больше, чем минусов.

К достоинствам закрытой системы относятся:

• Большая теплоотдача.
• Возможность применения труб меньшего диаметра, что делает монтаж более экономным. Трубы одинаковой длины, но с меньшим диаметром стоят гораздо ниже, чем трубы большего диаметра.
• Благодаря герметичности уменьшается вероятность возникновения коррозии.
• Отсутствие испарения теплоносителя.
• Продолжительность работы котла выше из-за уменьшения разницы температуры на выходе и входе.
• Возможность использовать антифриз в качестве теплоносителя.
• Монтаж такой системы упрощается, поэтому нет необходимости высчитывать длину, высоту, уклон и диаметр труб для отопления с принудительной циркуляцией.
• Схема закрытой системы отопления экономит тепло, в результате расход топлива уменьшается.

Недостатки такой системы следующие:

• Энергозависимость, т. е. для циркуляционного насоса необходимо электроснабжение. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить отопительную систему бесперебойным и независимым источником электричества.
• Циркуляционный насос сам по себе стоит не очень дорого, однако, монтаж системы получается достаточно дорогим.
• Для работы насоса требуются постоянные затраты на электричество.

Монтаж закрытой отопительной системы

Чтобы увеличить срок эксплуатации циркуляционного насоса, его следует врезать в обратку. Все дело в том, что по трубопроводу обратного хода движется уже охлажденная вода. В конструкции насоса предусмотрены резиновые уплотнители и манжеты. Охлажденная вода, которая поступает в обратку, не оказывает какого-либо существенного влияния на детали из резины, в результате чего они долго сохраняют свои первоначальные качества.

Для монтажа системы лучше всего подойдут трубы, имеющие минимальный диаметр. Это позволяет сократить себестоимость работ по установке системы отопления с принудительной циркуляцией, потому что объем теплоносителя, который заполняет систему, начинает уменьшаться. Это влияет на выбор расширительного бака и мощность котла отопления. После того как оборудование установили и провели трубы, необходимо закрытую систему отопления заполнить водой.

Заключение

Если сравнивать закрытые системы с естественной и принудительной циркуляцией, можно прийти к выводу, что какой-либо существенной разницы между ними нет. Единственное отличие закрытой системы с принудительной циркуляцией – недорогой монтаж и продолжительный срок службы оборудования.

Схема закрытой системы отопления с принудительной циркуляцией – описание

В домах и дачах часто собирают систему водяного отопления с принудительной циркуляцией. Она может быть двух видов: открытая и закрытая. Последняя оборудуется расширительным баком. Для безопасности она снабжается дополнительными устройствами. Почему выбирают этот вид отопления, и другие вопросы, связанные с этой системой, рассматриваются в статье.

Для чего нужна принудительная система

Преимущества отопления с гравитационной циркуляцией:

• проста в монтаже;·
• не зависит от источника питания;·
• безопасная.

Без насоса просто не обойтись, если:

• протяжённость труб слишком большая;
• необходимо уменьшить диаметр труб;
• в систему включён «тёплый пол».

Уклон труб делать не нужно. Существуют и другие особенности. Чтобы лучше это увидеть, необходимо рассмотреть работу каждой системы в отдельности.

Как работает отопление без насоса

В любой отопительной системе присутствует три основных компонента:

• генератор тепла;
• система транспортировки теплоносителя;
• теплообменник.

Генератор может быть одинаковым для разных систем, это же относится и к теплообменникам, а вот транспортировка выполняется по-разному. При естественной циркуляции жидкость нагревается в котле, расширяется, благодаря этому становится легче и стремится подняться выше. К котлу приваривают вертикальную трубу на максимально допустимую высоту. Такое расположение даёт воде возможность без дополнительного сопротивления занять наивысшую точку системы при нагревании.

Первая порция нагретой воды будет быстро охлаждаться о стенки холодной трубы и при смешивании с холодной. Поэтому скорость передвижения теплоносителя будет низкой. При достижении из верхней точки уже немного остывшая вода будет понемногу опускаться по трубопроводу, который имеет небольшой наклон. Скорость движения зависит только от поступления новой порции горячего теплоносителя, так как вся система заполнена холодной тяжёлой жидкостью. Когда нагретая вода достигает первой батареи, процесс охлаждения резко возрастает, начинается круговорот.

По этой причине сначала прогревается первая батарея, а затем по очереди следующие радиаторы.

Это один из недостатков самотечной системы – неравномерный прогрев. Второй недостаток в большом сопротивлении, которое создаётся в вертикальной трубе. При слишком большой её высоте, например, в многоэтажном доме, температуру в котле нельзя резко повышать. Невыполнение такого условия может привести к закипанию воды. Подробно о естественной циркуляции, разоблачении мифов о такой системе говорится в этом видео:

Принудительная система

В принудительной системе применяются такие же самые элементы, за исключением насоса. Насос создаёт давление − вода приходит в движение. Конструкция запускает циркуляцию по всей системе, из-за чего тепло распространяется равномерно. Такая система работает при любой протяжённости трубопровода, поэтому применяется во всех домах. При схеме с принудительной циркуляцией может применяться один из двух типов бака:

• открытый;
• закрытый.

Из чего состоит отопительная система

Котёл − основной элемент. Он может быть электрическим, газовым или твердотопливным, или работать на отработке. Передает тепловую энергию топлива теплоносителю. Для этого варят металлический бак и вставляют в топку печи или устанавливают отдельный металлический котёл с топкой внутри.

От него отходят металлические трубы. Применяются и металлопластиковые, но они хуже отдают тепло и при высоких температурах могут размягчаться. Металлические трубы являются теплообменниками, что ускоряет время нагрева воздуха в помещении. Пластиковые лучше всего монтировать там, где нужно сократить тепловые потери, например, при прокладке под землёй.

Радиаторы являются основными теплообменниками и вторичным источником тепла. При сборке системы отопления частного дома с принудительной циркуляцией без насоса не обойтись. Производители выпускают такие приборы 2 видов:

• с регулируемой скоростью вращения;
• автоматизированные.

Последние способны контролировать нагрузку и регулировать скорость без участия человека. В некоторых насосах установлены заглушки, через которые можно выпускать воздух из насоса при заполнении системы. Под заглушкой находится шлиц, выполненный под отвёртку, с его помощью можно провернуть вал насоса при его окислении.

Однотрубная схема

При однотрубной системе водяного отопления с принудительной циркуляцией труба идёт от котла, проходит все помещения и подходит к котлу, создавая замкнутую цепь. Поэтому радиаторы присоединяются только к одной трубе, но их нельзя подключать в разрыв системы, т. к. не будет возможности регулировать циркуляцию в каждом радиаторе. А это необходимо делать для создания оптимальных условий обогрева.

Поскольку в системе используется только подача, то расход труб заметно сокращается, что позволяет сократить материальные и трудовые затраты. Основным недостатком при неправильном регулировании батарей является неравномерное нагревание радиаторов. Те, что ближе к котлу, нагреваются сильнее расположенные дальше всех. Такая разводка используется как для принудительной, так и гравитационной циркуляции. Любая система не может обойтись без расширительного бака.

Бак: требования и устройство

В открытой системе бачком может служить любая ёмкость подходящего размера. Конструкция позволяет при необходимости добавлять воду в систему. Недостатками являются:

• быстрое испарение жидкости;
• необходим контроль уровня;
• проникновение мусора в трубы;
• установка только выше системы, а это не совсем удобно.

Баки закрытого типа необходимы для отопления и водоснабжения.

Важно. Эти устройства не являются взаимозаменяемыми, потому что у них разное предназначение.

Расширители для отопления окрашивают в красный цвет. Они могут эксплуатироваться при температуре до +120 ⁰С и давлении 4 бар. Второй вид окрашивают в голубой цвет, они выдерживают давление до 10 бар, но вот максимальная рабочая температура составляет не выше +70 ⁰С.

В металлическом корпусе имеется две камеры: одна для жидкости, другая для газа. Их разделение бывает следующих видов:

• грушевидная мембрана;
• плоская мембрана;
• без разделения.

Грушевидная мембрана крепится к наружной стороне корпуса через муфту, в которую вварен штуцер. Через резьбовое соединение штуцер крепится к трубопроводу. При заполнении системы вода поступает в грушу и заполняет её. Другая часть корпуса заполнена воздухом, который находится под небольшим давлением. Заполнение водой происходит до тех пор, пока давление воздуха и воды не сравняется. Когда жидкость начинает нагреваться, она расширяется, давление увеличивается, и вода ещё больше входит в расширитель, сжимая воздух. При остывании теплоносителя происходит обратный процесс. Давление воздуха регулируется клапаном и ниппелем, вмонтированным в корпус.

Расширители с плоской мембраной не разбираются. Существуют расширители без мембраны. В них воздух и жидкость не имеют физического разделителя, поэтому газ смешивается с водой и постепенно уходит. Такие бачки время от времени подкачивают воздухом. Они более надёжны система, так как мембрана не рвётся и не требует замены.

Группа безопасности

Так называется комплект устройств, установленных на одной трубе и предназначенных для обеспечения безопасной работы всей системы. Сюда входят:

• манометр;
• аварийный клапан;
• перепускной вентиль.

Манометр помогает визуально определить давление и состояние системы. По нему устанавливается утечка воды из-за разгерметизации системы, определяется рабочее давление системы. Это устройство предупреждает и об опасном повышении давления, которое может возникнуть при закипании воды в котле.

Аварийный клапан необходим для предотвращения разрыва котла или трубопровода в результате чрезмерного давления. Рядом расположен кран, с его помощью можно быстро сбросить давление.

Внимание. Группа безопасности должна проходить проверку в сроки, указанные в паспорте. Нарушение этого правила приводит повреждению системы и угрозе жизни и здоровью людей.

Радиаторы

Радиаторы служат для передачи тепла от теплоносителя окружающему воздуху, бывают:

• алюминиевые;
• стальные;
• биметаллические;
• чугунные.

Чугунные – самые инерционные, из-за толстого металла они долго нагреваются и долго остывают. Остальные быстрее реагируют на изменение температуры. Чугунные радиаторы очень тяжёлые, поэтому их чаще устанавливают на полу, а не монтируют на на стены. Алюминиевые самые лёгкие, но не очень прочные. Стальные прочные, но быстро окисляются от кислорода, содержащегося в воде. Биметаллические лёгкие и прочные, но дороже стальных и алюминиевых.

Если сравнивать по теплоотдаче, то чугунные большую часть тепла отдают с помощью излучения. Остальные — 50% с помощью излучения и 50% через конвекцию – движение воздушного потока.

Интересно. Именно конвекция позволяет быстрее прогреть помещение.

Разводка

Разводка – соединение теплообменников и котла с помощью трубопровода. Она создает рабочие условия для отопительной системы. Существует три способа соединения:

• последовательное;
• параллельное;
• лучевое.

При последовательном соединении радиаторы подключаются друг за другом. Поломка одного из них влечет за собой остановку всей системы. Применяется только при однотрубной схеме. Недостаток заключается в том, что первая батарея будет нагреваться сильнее, а каждая последующая − хуже.

Параллельное – основной способ соединения, используется как при однотрубной, так и двухтрубной схеме. Каждый радиатор можно отрегулировать с помощью кранов, добившись равномерного распределения тепла по всему дому. Этого же результата можно добиться, уменьшая диаметр подающей и обратной трубы при каждом подсоединении батареи. Такой способ применяется при естественной циркуляции.

Лучевое соединение производится от общего коллектора, расположенного примерно на одинаковом расстоянии от батарей. Применяется только в двухтрубной схеме и там, где есть возможность использовать подпольное пространство.

Можно комбинировать разные способы обвязки:

• разделить систему на два рукава: один будет обогревать верхний этаж, другой − нижний;
• пустить подачу по одному кругу, а обратку по-другому (в этом случае сопротивление труб будет одинаковым для каждого радиатора).

Двухтрубная система

Двухтрубная отличается от однотрубной тем, что батарея одновременно подключается к подаче и обратке. При этой схеме расходуется больше труб, но иногда это вынужденная мера: в некоторых случаях только так можно обеспечить равномерное прогревание помещения.

Преимущества принудительной системы

С циркуляционным насосом обогрев будет происходить быстрее, потому что вся система нагревается равномерно и постепенно. Хорошо будут работать чугунные батареи: они нагреваются медленно.

В этой системе трубы используются меньшего диаметра, чем в системе с гравитационной циркуляцией. Только в циркуляционной системе предусмотрено использование автоматики.

Экономим на трубах

При циркуляции естественным образом движущая сила возникает при перемещении нагретой воды. Чем больше сечение, тем быстрее идёт перемещение. Поэтому стараются использовать трубы с большим диаметром. Если в схеме отопления одноэтажного или многоэтажного дома с принудительной циркуляцией правильно произвести расчёт диаметра трубы, то можно значительно сэкономить на материале и энергоносителе. Расчет диаметра трубы для отопления производится на основании мощности насоса и гидравлического сопротивления.

Отказ от громоздких радиаторов

Высокая скорость насоса и теплоотдачи современных радиаторов дают возможность использовать лёгкие и компактные радиаторы. Это улучшает и эстетику помещения.

Безопасность и удобство эксплуатации

В системах с насосом используется группа безопасности. Сами насосы имеют несколько скоростей вращения ротора для выбора оптимального режима работы. Это особенно удобно, когда нет возможности рассчитать скорость движения теплоносителя.

Простота монтажа

При монтаже системы отопления, в которой имеется насос, не нужно выдерживать угол наклона трубопровода, что значительно упрощает монтаж. Меньший диаметр труб также облегчает работу. Фурнитура имеет резьбовое соединение, что позволяет обходиться без сварки.

Недостатки

При всех достоинствах и этой системы есть один существенный недостаток – энергозависимость. Главный компонент системы – насос – получает питание от электросети. Чтобы он мог работать в экстренных случаях, когда отключается электричество, необходимо обеспечить резервное питание.

Как заполнить систему отопления

Во время монтажа трубопровода находят самую нижнюю точку и в неё вваривают сливную трубу с краном. Заполнение также происходит через неё. Для того чтобы воздух из системы выходил, в самой верхней точке трубопровода устанавливают такую же трубку с краном.

При всей кажущейся сложности системы её можно выполнить качественно, если прислушаться к рекомендациям. В заключение несколько советов по установке радиаторов:

Бани с мансардой фото: дом-баня с верандой или террасой размером 6х6 и 6х8, варианты из бруса и бревна 6 на 4 и 5 на 8

Бани с мансардой под ключ в Москве: проекты и цены на строительство бань из профилированного бруса

Наша компания занимается строительством бань из бруса в Москве. У нас можно купить баню с мансардой «под ключ» недорого или заказать строительство деревянной сауны по индивидуальному проекту. Мы сами занимаемся заготовкой и обработкой леса, поэтому с полной уверенностью даем гарантию на материалы.

Выполним заказ в оговоренные сроки с учетом всех ваших пожеланий. Разработаем проект для участка со сложным рельефом, подберем фундамент для слабого или просадочного грунта. Примеры готовых работ можно увидеть на нашем сайте.

Купить баню с мансардой

Собственная сауна на участке — это роскошь, которая доступна каждому. В жарко натопленной парной с березовыми или дубовыми вениками можно отдохнуть и расслабиться, повысить тонус организма. Топить свою баню можно в любое удобное время, не нужно записываться в очередь, куда-то ехать, смотреть на часы во время отдыха.

Проект бани с мансардой предусматривает благоустройство чердачного пространства и его использование под комнату отдыха, бильярдную, мастерскую. Мансарда может выполнять роль дачного домика если оборудовать на втором этаже спальню, кухню, систему хранения для вещей.

Плюсы проектов с мансардами:

• Экономия пространства. Не нужно строить отдельный дачный домик, на участке останется достаточно места для гаража, теплиц, фруктовых деревьев.
• Увеличение площади. Такая планировка позволяет увеличить площадь парилки и душевой, так как комната отдыха уже есть на мансардном этаже.
• Уменьшение потерь тепла. Благодаря дополнительному утеплению кровли и чердачных перекрытий сауна быстрее прогревается, дольше остывает. Вы тратите меньше дров чтобы протопить баню.
• Высокая скорость строительства. Сборка коробки из крупных элементов с идеальной геометрией занимает немного времени. Бани из бруса с мансардой строятся за 2-3 недели.

Примеры наших работ

Декоративные водопады: какой выбрать и как сделать самому

какой выбрать и как сделать самому

Лето в городе приятнее всего проводить возле водоема или фонтана. Если нет возможности выбраться в путешествие или на прогулку, можно устроить маленький оазис дома. Бонус в конце статьи — инструкция по изготовлению водопада

Кадр из сериала «Друзья» (Фото: imdb.com)

Вода, пространство и эмоции

По словам психолога-эколога Мэтью Уайта, близость к морю значительно улучшает благосостояние людей. Вероятно все же, что есть обратная взаимосвязь: успешные люди предпочитают жить поближе к воде, ведь ее созерцание помогает расслабиться. Поэтому многие используют фотографии с водными пейзажами для рабочего стола на мониторе или включают шум волн во время медитации и для крепкого сна. Комнатные водопады могут заменить искусственные звуки и образы, украшая пространство и играя роль компактного антистресса.

Фото: pinterest.com

Плюсы и минусы

Помимо декоративной и психологической функций, открытый водопад в квартире помогает повысить влажность воздуха и работает как небольшой кондиционер, немного охлаждая его. Это важно и в летнее время, и зимой, когда работает отопление. Обращайте внимание на уровень шума: случается, что приятные звуки стекающей воды поначалу нравятся, а через некоторое время начинают раздражать. Подумайте, готовы ли вы спать под такой аккомпанемент, если планируете установить оазис в спальне. Посоветуйтесь со специалистом для индивидуального подбора водопада с учетом площади комнаты, стороны света и материалов в отделке и мебели. Слишком большая открытая конструкция делает воздух очень влажным, это может повлечь отклеивание обоев или разрушение паркета.

Фото: pinterest.com

Виды водопадов

Комнатные декоративные водопады классифицируют в зависимости от материала и принципа работы. Чаще всего встречаются конструкции из стекла, камня или металла. Декорации бывают каскадного типа, когда вода стекает по ступеням, и капельно-струйного — такие делают закрытыми. Первые создают много шума, поэтому их не рекомендуется устанавливать в жилых помещениях, тем более в спальне. Вторыми можно украсить практически любую комнату, в них регулируется напор воды, количество и скорость струй, а некоторые модели оснащены встроенной подсветкой.

Фото: pinterest.com

Стеклянный водопад

Один из самых распространенных видов декора, который часто устанавливают в ресторанах и фойе бизнес-центров. Он визуально расширяет пространство и приковывает внимание. Производители предлагают водопады из прозрачного, матового и декорированного стекла. Такая конструкция смотрится уместно в большинстве стилей интерьера — от классического до лофта.

Фото: pinterest.com

Каменный водопад

Декор из натуральных материалов привносит в комнату атмосферу живой природы. Водопады делают из разных камней: сланца, мрамора, гранита или оникса, поэтому цены на них сильно варьируются. Иногда основой служит алюминиевый или стальной каркас, на котором располагают чаши и декоративные элементы из камня. Может использоваться искусственный материал, визуально приближенный к натуральному.

Фото: pinterest.com

Металлический водопад

Выбирая домашний водопад, ориентируйтесь на интерьер. Идеально, если оазис будет не единственным предметом из выбранного материала и сможет гармонично сочетаться с другими вещами в квартире. Металлические водопады чаще всего делают из нержавеющей стали, как шлифованной, так и неровной. Такой декор уместен в помещениях в стиле хай-тек, конструктивизм и индастриал. Металл разрушит уютную красоту кантри и прованса, он также спорен и в скандинавском дизайне.

Фото: pinterest.com

Водопад на столе

Многие варианты водопадов можно купить и больших, и маленьких размеров. Если не планируете устанавливать массивную конструкцию, обратите внимание на миниатюрные комнатные системы. Такой декор хорошо смотрится на полке или на столе в центре помещения. Он не занимает много места, при этом сохраняет функционал больших панелей и чаш — увлажняет воздух и украшает интерьер.

Фото: pinterest.com

Сделать самому

Можно сэкономить, смастерив самостоятельно небольшой декоративный водопад. Понадобится герметичная емкость (например, цветочный горшок без отверстия внизу, пластиковый или металлический таз) и водяная помпа, которую можно найти в товарах для аквариумов. Подберите декоративные элементы — камни, ракушки, искусственные или натуральные растения. Помпа закрепляется на дне емкости, а трубка от нее поднимается вверх на нужный уровень. Насос лучше скрыть выбранными материалами. Над основным резервуаром для воды можно создать еще несколько, в зависимости от того, насколько высокий водопад вам нужен.

Если нет подходящих емкостей, подойдет даже окрашенный под камень пенопласт. Но учитывайте, что такой водопад будет очень хрупким и прослужит меньше.

Уход за водопадом

В зависимости от скорости испарения воды, доливать ее можно один — три раза в месяц. Водопады работают от розетки и не нуждаются в подключении к канализации. Если конструкция открытая, то в чашах со временем образуется налет и слизь, начинают цвести растения. Поэтому не лишним будет установить фильтрующие устройства или чаще мыть поверхности. Насос водопада надо периодически очищать от отложения извести, особенно если в доме жесткая вода.

Фото: pinterest.com

Автор

Ирина Рудевич

Водопады декоративные | Рекламный водопад | Строительство водопадов