Прокладка водопроводных труб в земле технология: Please Wait… | Cloudflare

виды труб, технология, методы утепления и стоимость за метр

На чтение 7 мин Просмотров 385 Опубликовано 31.08.2018 Обновлено 31.08.2018

При постройке частного дома прокладку водопровода осуществляют на стадии возведения фундамента. Использование современных материалов упрощает процесс, его можно выполнить самостоятельно, не привлекая профессионалов. Если учесть все нюансы, смонтировать систему водоотведения реально без больших затрат и в максимально сжатые сроки.

Начальный этап работ

Перед тем как проложить водопроводную или канализационную трубу под землей, понадобится сделать проект. Он должен быть максимально точным, в противном случае система трубопровода будет не функциональна.

В проектной документации в обязательном порядке необходимо присутствие такой информации:

• особенности старой магистрали, если идет замена коммуникаций;
• качество грунта – легкий, глинистый, каменистый;
• площадь участка, где будет трубопровод с учетом разветвлений и входов;
• смета строительных и ремонтных работ.

Прокладка наружного водопровода ведется только на выровненной площадке. Иначе могут возникнуть проблемы с подачей воды из-за трубной деформации.

Технические нормативы для заглубленных систем

Глубина укладки указана в специальных правилах – СНиПах. Там прописаны все нюансы работы с изделиями из разнообразных материалов. Минимальное заглубление – полтора метра. В целом этот уровень зависит от глубины промерзания почвы. Трубопровод должен быть углублен ниже уровня мерзлоты грунта. В регионах с холодным климатом закапывать магистраль придется поглубже, иначе она деформируется под воздействием низких температур.

Нюансы правильной прокладки водопровода расписаны в особом документе: «Государственные элементные сметные нормы на строительные работы» (ГЭСН).

В средней полосе прокладывать трубы водоснабжения нужно в 1,6 метрах от поверхности, тогда они не будут замерзать и гнуться зимой при сильных морозах.

Подходящие трубы для прокладки в земле

Традиционно для этих целей используются стальные сварные или бесшовные изделия, желательно с оцинковкой, защищающей от ржавчины. Однако сейчас их потеснили полипропиленовые и пластиковые варианты, например, «ПНД PN10». У них множество достоинств:

• устойчивость к коррозии и перепадам температур;
• повышенное рабочее давление – до десяти атмосфер;
• простота монтажа – полиэтиленовые трубы легко сгибать.

Немаловажный плюс – бюджетная цена. Этот фактор делает стоимость прокладки водопровода из пропиленовых труб в земле за погонный метр ниже, по сравнению со стальными.

Диаметр трубы для укладки в грунт по ГОСТу не должен быть меньше 3,2 см. Длина стандартного изделия 240 см.

Технология сооружения подземного водопровода

Работы по прокладке любых труб водоснабжения ведутся одним из двух способов: с рытьем траншеи или без нее. Выбор метода зависит от многих факторов: наличия старых коммуникаций, состава просадочного грунта, расположения водонасыщенного слоя. Чтобы не наделать ошибок при установке магистрали своими руками, стоит предварительно уточнить все моменты у специалистов.

Траншейный способ

Если было решено погрузить водопроводную магистраль в предварительно выкопанную траншею, действуют по следующей технологии:

1. Копается длинная канава глубиной от полутора метров и больше – в зависимости от климата. Ширина – 50 см.
2. Стенки и дно колеи уплотняются. Поскольку вода будет идти под напором, в отличие от канализации, делать уклон не обязательно.
3. Засыпается амортизирующая песчано-гравийная подушка примерно на 15 см.
4. Проводится утепление труб, затем они укладываются на подушку и сочленяются фитингами.
5. Соединительные узлы покрываются утеплителем.
6. К концам магистрали подсоединяются выходы для подключения к насосу, если участок оборудован скважиной или к центральной сети, а также к домашней разводке.
7. Ров засыпается песком, а сверху – землей.

Желательно поверхность участка не бетонировать, а положить плитку, чтобы при неполадках можно было без проблем вскрыть покрытие и устранить их. Чтобы завести разводку в дом, потребуется перфоратор. Им же можно проштробить углубления для скрытых коммуникаций. В деревянном здании для этих целей используют электродрель и лобзик.

Бестраншейный вариант

Стоимость подобного типа установки выше, но она имеет определенные преимущества. Не нужно изменять ландшафт участка, временные затраты будут меньше.

Бестраншейный вариант прокладки водопровода имеет три разновидности:

• Релайнинг. Внутреннее пространство старых труб заполняют новыми из полиэтилена.
• Реновация. Предполагается одновременный демонтаж старых коммуникаций и замена их новыми. Выполняется в тех случаях, когда бывшие в употреблении трубы недостаточного сечения.
• Горизонтально направленное бурение. ГНБ осуществляется при диаметрах больше 150 миллиметров. Способ предполагает прокол почвы, не повреждая верхний слой.

Технология прокладки полного водопровода из ПНД-трубы горизонтальным бурением в земле требует использования спецтехники – гидравлического домкрата. Два котлована выкапываются по обеим сторонам объекта, под которым будет проводиться коммуникация. Домкрат размещается с одной из сторон. Он горизонтально забивает сквозь слой почвы трубу, на которую надевается стальной наконечник. После прокладки магистраль подключается к тем же системам, что и в траншейном варианте.

На небольших отрезках, например, под асфальтированной дорогой, горизонтальное бурение проводится с помощью особого бура с привинченной к нему штангой. Забивание проводится обычной кувалдой.

Стоимость работ за метр

Цены на прокладку водопровода зависят от выбранной технологии и от сечения трубы — чем оно больше, тем дороже выйдут работы.

Цена за погонный метр прокладки водопровода в земле:

К удорожанию приведет сложность участка, срочность исполнения заказа и дополнительные услуги, например, утепление.

Возможные ошибки и сложности

К основным моментам, которые могут вызвать проблемы, специалисты относят:

• неправильно выбранные трубы;
• отсутствие песчано-гравийной подушки под магистралью;
• пренебрежение оценкой состава почвы и температурными особенностями климата;
• слабое завинчивание обжимных гаек, фитингов.

Нельзя оставлять открытыми торцы труб, иначе в них попадет мусор и песок.

Даже в южных регионах трубы нужно заглублять не меньше, чем на полтора метра и применять утепляющий материал. Иначе даже кратковременное понижение температуры приведет к их деформации. Если ударит морозец, вода в них попросту замерзнет.

При подведении водопровода к дому не стоит торопиться засыпать траншею. Для начала нужно сделать пробный запуск, чтобы выявить возможные неполадки и своевременно устранить ошибки. Непосредственно перед засыпкой еще раз досконально осмотрите все соединения, убедитесь, что система функционирует правильно.

Методы утепления труб

Проведение теплоизоляции водопроводных труб необходимо. В особенности это относится к наземной части трубы, располагающейся на улице и в неотапливаемых помещениях.

В качестве утеплителя следует выбирать негорючий и влагостойкий материал, который не будет набухать при соприкосновении с конденсатом. Он должен быть устойчивым к влиянию окружающей среды, перепадам температур.

Из листовых материалов применяют тепловолокно и базальтовую вату. Они хорошо сохраняют тепло, но требуют внешнего гидроизоляционного слоя.

Удобный и недорогой материал – пенополистирол. Футляры из него продаются в строительных магазинах. Все что потребуется – заключить трубу в теплозащитный кожух и осуществить герметизацию несколькими слоями скотча. Теплоизоляторы, выполненные специально для труб, удобны при работах с углами и поворотами.

Пенополистирол применяют для проведения как наружных, так и внутренних работ, при этом он довольно прочный, что способствует его повторному применению при необходимости демонтажа системы.

Если расположить водопровод внутри другой трубы, образуется воздушная подушка меж их стенками, которая сохраняет тепло. Но это дополнительная мера, утеплитель все равно потребуется.

Чтобы вода не замерзла, в качестве утеплителя используют специальные электрокабели для подогрева и теплый пол. Благодаря им трубы не заледенеют даже в холода. Но здесь нужно учесть дополнительные расходы на электричество.

Если соблюсти все правила проведения подземных коммуникаций, можно самостоятельно установить качественный водопровод, который прослужит не один год.

Прокладка водопровода методом ГНБ: особенности, экономическая целесообразность

Метод бестраншейной прокладки водопроводных труб является технологией, которая семимильными шагами завоевывает все новые вершины. Весьма часто водопровод ГНБ – единственный метод, применение которого позволит получить желаемый результат. Немаловажную роль играет и экономическая выгода устройства водопровода, а также иных видов коммуникаций с использованием варианта ГНБ.

Особенности использования водопровода ГНБ

В то время, когда весь мир переживает за сохранение естественной природной среды, недопустимо причинять непоправимый вред флоре и фауне. Прокладка водопровода методом ГНБ идеально подходит под эти требования. Но, помимо минимального ущерба природе, метод ГНБ позволяет снизить затраты и на последующее благоустройство территории.

Также при проведении водопровода в работе применяется ПНД-труба, которая может прослужить без малого половину столетия, что способствует гарантии не только значительной финансовой экономии во время работ, но и отсутствие нужды в дальнейшем выполнять ремонтные работы, а также простоту и комфорт в эксплуатации.

Причины применения метода ГНБ

Прокладка водопровода – задача, решить которую не так уж и просто. Зачастую необходимость прокладки водопроводных труб появляется при реконструкции дачного владения для последующей застройки, при возведении многоэтажного жилого дома, строительстве торгового центра и многих других объектов. В обычных условиях водопроводные трубы прокладывают к уже построенному зданию. Однако этот процесс сопровождается условиями, которые не позволяют строителям соорудить прокоп траншеи для дальнейшей прокладки конструкций на необходимой глубине.

По этой причине открытый метод прокладки трубы водопровода в подобных условиях применить невозможно. Приходится вместо него использовать горизонтальное бурение водопровода. Благо, этот вариант подходит практически для любых условий. И даже можно обновить водопроводную систему под домом, при этом, не нарушив декора дачного участка и не раскопав землю.

Особенности прокладки

Зачастую возникает такая ситуация, когда необходимо подключить отдельный участок водопроводных коммуникаций к общей трубе. Но сложность в том, что основная магистраль находится на противоположной стороне дороги, а прокладку труб нужно сделать в земле. Таким образом, самым приемлемым решением задачи становится использование метода ГНБ. Его применение позволяет оставить нетронутым дорожное полотно, а также имеющуюся инфраструктуру. Нередки случаи необходимости прокладки отопительного или канализационного трубопровода, которая вызвана плановыми работами по замене изношенных труб новыми конструкциями. Раньше при прокладке водопроводов использовались стальные или металлические трубы, которые имели срок гарантии всего 20 лет.

В настоящее время металлические, подверженные воздействию коррозии, трубы заменили пластиковыми ПНД трубами, у которых срок гарантии составляет уже 50 лет, а использовать их можно и целый век. При этом ценник на пластиковые трубы значительно меньше стальных аналогов. Кроме того, протяженность пластиковой трубы может достигать нескольких километров, а ее диаметр, находящийся в пределах от 110 до 700 миллиметров, способствует их использованию для самых разных целей. Немаловажной деталью является глубина установки водопровода ГНБ, составляющая два метра. Это лишний раз доказывает привлекательность такого варианта установки.

Преимущества бестраншейного способа прокладки

Несмотря на все вышесказанное, стоит отдельно сгруппировать все положительные моменты, касающиеся вопроса прокладка водопровода ГНБ. Итак, к преимуществам использования данного метода, а не открытой прокладки, относится:

• отсутствие нужды перекрывать при проведении работ автомобильные, пешеходные и велосипедные дороги;
• снижение финансовых затрат по причине ненужности проведения дополнительных раскопок траншеи, если водопровод необходимо установить на глубине превышающей несколько метров;
• не требует проведения работ по созданию водоотлива, когда на месте установки наблюдается высокий уровень грунтовой воды;
• в процессе укладки нет необходимости в создании песчаного основания для укладки трубы;
• не нужно использовать уплотнение из песка, так как трубы не засыпаются, а устанавливаются непосредственно в земле на необходимой глубине;
• работы по благоустройству прилегающей территории требуются минимальные;
• отсутствует необходимость производить вырубку зеленых насаждений.

Соответственно, метод, в котором используется бестраншейная прокладка водопроводных труб, является великолепной альтернативой варианту открытой прокладки коммуникаций, при котором значительно уменьшается время выполнения работ, а также финансовые затраты.

И если экономическая составляющая описываемого метода настолько очевидна, то есть ли серьезные причины отказаться от использования современных технологий?

Технологию прокола под железнодорожными путями и другие сферы применения ГНБ-метода можно посмотреть здесь. Перимущества и характеристики буровой установки для прокладки трубопроводов Vermeer смотрите тут.

Подбор материалов

Любое строительство многоэтажных жилых домов, зданий и потребительских объектов, а также работа по восстановлению инженерной сети обязательно подразумевает под собой прокладку отопительных, канализационных, а также труб водоснабжения. Представить жизнедеятельность современного человека без всех этих коммуникаций уже невероятно трудно.

Буквально несколько десятилетий назад прокладку водопровода в земле осуществляли исключительно с применением лишь тех труб, которые были изготовлены из стали или других металлических сплавов. Естественно, другой вариант у строителей в те времена просто отсутствовал. Да и с металлическими конструкциями было очень много проблем, начиная от поиска производителя и заканчивая доставкой к месту установки.

Но прогресс не стоит на месте и сегодня же есть гораздо больший выбор труб, которые могут использоваться при прокладке водопровода. Разделить их можно на три вида:

• производимые из стали и сплавов металла;
• изготавливаемые из полимерных соединений;
• трубы, в производстве которых используется и пластик, и металл.

И даже сейчас можно встретить на улицах больших городов группу строителей, которая использует для прокладки водопровода трубы из металла. Естественно, их ценят за прочность и невысокую стоимость. Однако главный их недостаток заключается в отсутствии возможностей противостоять коррозии. Эта особенность единовременно перечеркивает оба положительных момента. Да и при установке металлических конструкций необходимо использование сварочного оборудования. В некоторых случаях просто по близости отсутствует возможность подключить сварочный аппарат.

Применение труб второго типа позволяет избавиться от проблем, характерных для металла. Однако и установка полимеров производится с использованием сварочного оборудования. Но в данном случае оно должно быть еще и специализированное, то есть предназначенное для выполнения этих задач.

Водопроводные трубы, изготовленные с использованием симбиоза материалов первого и второго типа, являются идеальным решением проблемы. И даже несмотря на то, что стоимость таких труб немного больше аналогов, в течение длительного времени их не нужно будет менять.

Прочтите также:

←Вернуться

Прокладка полипропиленовых труб в земле для водопровода своими руками: видео

О каком комфорте и уюте можно говорить, если в доме отсутствует водопровод и канализация. К сожалению, не только дом нуждается в подводе и отводе воды. Такая же система прокладки труб понадобится и для теплиц, и для сада, огорода или любого промышленного сооружения. Отсюда, потребность в качественной прокладки трасс.
Существуют такие трубы, которые удовлетворят абсолютно каждое требование прокладки трубопровода под землей. Речь пойдет о трубах из полипропилена.

Какие трубы выбрать

Трубы из стали и чугуна уже давно считаются неактуальными. Они легко поддаются коррозии и внешним факторам, хоть их отличительной чертой и считается механическая прочность.

Сейчас к прокладке под землей трубопровода предъявляют жесткие условия, среди которых:
• простота и надежность;
• прочность по отношению к механическим воздействиям;
• химическая инертность;
• несложная эксплуатация;
• отсутствие нужды в проведении частых ремонтных работ или замена дефектных частей.
Всем этим требованиям идеально подходят трубы из полипропилена, применяющиеся в разных областях. Они показывают высокую работоспособность и эффективность абсолютно в любых условиях.

Чем отличается использование полипропиленовых труб?

Самый оптимальный вариант использования полипропиленовых труб — это прокладка канализационной системы для дачного участка, подача воды для бытовых потребностей, для полива огорода или в теплицу.
Если говорить о положительных сторонах использования подобных труб, то стоит сказать об:
• их непоколебимости по отношению к коррозии и прочим механическим воздействиям;
• простоте их установке, которая не требует много времени;
• возможности их применения с целью подачи питьевой воды;
• их надежности и прочности.

Предварительные работы по монтажу

Предварительные работы перед непосредственной прокладкой включают в себя разработку проекта. Стоит уделить внимание состоянию и типу грунта, его рыхлость, площадь территории, где будет идти прокладка.
Потом, уже, отталкиваясь от этого, надо определиться с типом прокладки. Есть традиционный, траншейный и бестраншейный.

К традиционному способу прибегают чаще всего. Для начала размечается территория, подготавливается траншея необходимых размеров. Вам понадобятся шнур для разметки и лопата.

Как только траншею выкопали, её дно засыпают песком и уплотняют.
К бестраншейному методу прибегают в том случае, когда на территории есть постройки или дорожки, навредить которым нельзя. Существует способ, при котором представляется возможным проложить новые трубы не затрагивая старые. Но для этого нужна специальная строительная техника.

Условия проведения по нормативным документам

Любой трубопровод прокладывается согласно определенным нормам. Что необходимо знать при прокладке полипропиленовых труб?

Обязательно должна учитываться точка промерзания грунта. Как правило, она располагается на глубине 1,4 метра. Если же трубы будут проложены на меньшем уровне, то зимой вы не сможете ими пользоваться, поскольку вода просто замерзнет.
На прокладку труб влияет тот факт, расположены ли рядом какие-либо строения (трасса, магистраль, различные сети и т.д.). Если вы сами полностью не уверены, то всегда можете обратиться за помощью к строительной фирме.

Прокладывая полипропиленовые трубы надо соблюдать следующие пункты:
1. Первым делом подготавливается траншея, чей диаметр должен превышать диаметр самой трубы.
2. На дно засыпается песок толщиной 50-100 мм и потом уплотняется.
3. Прокладку необходимо начинать от здания.
4. Чтобы соединить между собой отдельные элементы надо использовать специальную смазку.
5. Если ведутся работы по прокладке канализации, но должен быть уклон в два см на каждый метр трассы.
6. Когда трубопровод уложен, то его надо присыпать песком и утрамбовать по бокам.
7. В конце полипропиленовые трубы надо подсоединить к общей магистрали.

С какими проблемами можно столкнуться при монтаже?

Структура грунта может не позволить выкопать траншею на нужной глубине. Поскольку зимой грунту свойственно промерзать, то это может повредить трубы. Или же на участке могут попасться строения, которые просто невозможно обойти.

Но имеются методы, которые помогут справиться с этими трудностями.
1. Если почва оказалась чересчур рыхлой или твердой, то поможет прокол. В этом случае первой укладывается стальная труба, а потом в неё уже монтируется полипропиленовый трубопровод.
2. Если промерзает грунт, то можно использовать греющий кабель по длине всей трассы. Это, конечно, дело затратное, но все лучше, чем потом постоянно ремонтировать лопнувшие трубы.
3. Если на пути трубопровода оказалось неприкосновенное строение, то всегда можно прибегнуть к бестраншейному методу прокладки.

Бестраншейная прокладка

У этого способа есть свои неоспоримые плюсы.
• понадобится меньше времени и денег;
• вред для окружающей среды минимальный;
• отсутствует необходимость в уничтожении зеленых насаждения и разрушении асфальта.

На сегодняшний день известно о применении следующих методов.
• санация. Это процесс замены старых труб новыми. Работы выполняют в два метода:
• релайнинг. В этом случае в старую трубу протягивают новую.
• реновация. Реновацией называют технологию, когда старая труба уничтожается в одно время с прокладкой новой. Используется только в том случае, когда пропускная способность не выдерживает.

Если диаметр трубы не превышает 150 мм, то используют прокалывание. Работу надо проводить в несколько этапов.
• с двух сторон трассы роются котлованы;
• в один помещают гидравлический домкрат, который толкает небольшую стальную трубу со стальным наконечником;
• во время проталкивания труба начинает наращиваться и в неё вводится полипропиленовая труба;
• когда прокол закончен, трубопровод подключают к нужной системе.

Такой метод удобен при прокладке полипропиленовых труб на небольшую дистанцию. Например, под домом, трассой, огородом и так далее.

Прокладка водопровода. ЖМИ! | МАГМА ГНБ

Прокладка водопровода – вопрос не простой. Чаще всего он возникает при покупке участка под дачное или коттеджное строительство, а также строительство торговых центров, многоэтажных домов и других объектов. Наиболее сложный вопрос: как проложить водопровод к уже существующему дому.  Как правило, такая работа происходит в довольно стесненных условиях: нет возможности  прокопать траншею и проложить трубы на глубине.

Прокладка водопровода в земле возможна одним из двух методов прокладки труб: открытый способ с разработкой и выемкой грунта и бестраншейный способ (горизонтальное бурение).

Открытый способ прокладки труб в стесненных условиях не всегда можно применить, в то время как прокладка труб водопровода с помощью метода горизонтально-направленного бурения возможна практически при любых условиях.  Прокол методом ГНБ обеспечит подведение водопровода, канализации можно проложить прямо в дом под полом, без нарушения сложившегося облика участка и раскопки грунта.

Заказчик чаще всего ставит задачу подключения труб к главной магистрали. Метод ГНБ становится актуальным, если магистраль проходит по другую сторону дороги, а сам водопровод нужно сделать под дорогой при условии сохранения асфальтного покрытия и существующей инфраструктуры. Прокладка водопровода может быть связана также с заменой старых водопроводных труб на новые. Это происходит после истечения гарантийного срока службы металлических (стальных) труб (срок службы от 15 до 40 лет), требуется полная или частичная их замена, а в некоторых случаях и прокладка водопровода заново.

Новейшие материалы, которые используются в ГНБ, увеличивают гарантийный срок работы водопровода до 100 лет. Это гибкие пластиковые ПНД трубы, их стоимость гораздо ниже по сравнению со стальными трубами, а срок службы дольше. К дополнительным преимуществам ПНД-труб можно отнести большую протяженность труб, которую можно сделать за один раз (до нескольких километров). Диаметр таких труб варьируется от 110 мм до 710 мм по требованию заказчика. Прокладка водопровода с помощью бестраншейного способа осуществляется на глубине около 2-х метров.

Осуществляя прокладку водопровода, следует задуматься о проведении канализации, если она необходима. Различают ливневую и напорную канализацию при прокладке методом ГНБ (Горизонтально Направленного Бурения). Ливневую канализацию про прокладке методом ГНБ необходимо правильно проложить трубы ПНД под углом уклона. Чтобы был слив воды  по трубам без заиливания участков. Тестирование трубы к примеру делают так,  проложив ливневую канализацию или сделав прокладку водопровода методом гнб, заливают ведро воды на входе в трубу и на выходе, тоже необходимо получить данный объем.  Прокладка водопровода и канализации методом гнб осуществляется без нарушения существующего ландшафта.

Поводя итог вышесказанному, еще раз отметим достоинства бестраншейных технологий прокладки трубопроводов. Это высокая скорость прокладки труб за счет использования производительного ГНБ (горизонтально направленного бурового) оборудования, увеличение рабочего диаметра трубы, небольшой объем подготовительных работ, не требуется большой штат персонала и большой объем разрешительной документации, сокращаются сроки на проведение работ. Ландшафт,  тротуары, дорожное покрытие остаются без повреждений, движение транспорта, пешеходов во время производства работ не ограничивается.

Наши специалисты компании «Вектор» кроме прокладки водопровода, бестраншейным методом прокладывают инженерные сети, водопровод, канализацию, трубопроводы разной длинны.

При прокладке водопровода в земле цена зависит от многих факторов грунты, длинны перехода работ и удаленности объекта.

———————————————————————————————————-
Нажми кнопку заказать звонок и мы свяжемся при первой возможности для заказа выполнения работ по прокладке водопровода методом горизонтально направленного бурения (гнб) .

Либо позвони по телефону 8 499 390 47 50

Оставить заявку на бесплатный расчет сметы. Жми

Бестраншейная прокладка трубопроводов — Монтаж отопления, водопровода и канализации

Наиболее распространенным является открытый способ прокладки труб в земле, когда роется траншея нужной глубины, в ней монтируется трубопровод, после чего траншея закапывается. Такой метод имеет свои недостатки:

• нарушается плодородный слой почвы;
• уничтожаются зеленые насаждения;
• если траншея проходит через дорогу, то разрушается асфальтовое покрытие, которое потом необходимо будет восстановить, а если дорогу нельзя перекрыть, то прокладка трубопровода открытым способом на таком участке вообще становится невозможной.

Что бы проложить трубопровод под железной дорогой, рекой, жилой постройкой, автотрассой и т.п. используют бестраншейные методы прокладки трубопроводов. Бестраншейные технологии бурения позволяют выполнять подземные работы без вскрытия грунта, что исключает необходимость восстановления асфальтовых покрытий дорог, нарушения функционирования существующих коммуникаций, перекрытие дорог, уничтожение деревьев и элементов благоустройства и т.д.

Так же к преимуществам бестраншейных технологий можно отнести:

• сокращение материальных затрат;
• уменьшение времени работы;
• сокращение рабочего персонала, необходимого для проведения работ;
• сведение к минимуму вреда окружающей  среде;
• возможность прокладки коммуникаций в зимний период;
• отсутствие траншей и механизмов повышают безопасность работ.

Если необходимо сделать небольшой участок бестраншейной прокладки трубопровода, такой как, например прокол под дорогой. То можно обойтись и из специальных машин и оборудования. Потребуется лишь изготовить цилиндр нужного диаметра с закрепленной к нему наращиваемой штангой. И с помощью него вручную выбирать землю из под дороги, предварительно выкопав траншеи с обеих сторон. Когда же прокол измеряется в десятках метрах и больше, то потребуется использование специальных механизмов.

Существует несколько способов бестраншейной прокладки трубопроводов:

1. 1. Санация – замена туб, может быть осуществлена двумя методами:

Релайнинг – метод, при котором новая труба из полимерного материала затягивается в существующий трубопровод. Прежде чем протягивать новую трубу, необходимо изучить состояние внутренней поверхности старой на наличие нахождения в ней посторонних предметов, а так же других непреодолимых препятствий. Диметр пластиковой трубы в этом случае будет немного меньше, но за счет гладкой поверхности внутренних стенок, пропускная способность трубопровода не уменьшится.

Реновация – технология, при которой старая труба разрушается и одновременно на ее место протягивается новая. Применяется в тех случаях, когда пропускной способности старой трубы недостаточно.

1. Прокалывание – применяется для прокладки трубопроводов диаметром до 150 мм. Предварительно роется два котлована нужной глубины. В одном из них располагается гидравлический домкрат, который толкает стальную трубу с закрепленным в передней части конусом. Труба постоянно наращивается новыми секциями, пока не выйдет из приемного котлована. Грунт при прокалывании раздвигается конусом в стороны и уплотняется. После того как прокол закончен, конус удаляется, а стальная труба служит как кожух для полимерного трубопровода. Вместо гидродомкрата может быть использована виброударная установка. Длинна прокола относительно небольшая, так как с ее увеличением возрастает нагрузка, требуемая для прокалывания грунта. Но такой способ может подойти, например, для прокола под дорогой или небольшим зданием. Что бы проложить большую протяженность трубы таким способом, необходимо будет двигаться небольшими участками, каждый раз раскапывая котлован для домкрата.

1. Продавливание – используется для прокладки стальных труб диаметром до 2000 мм. Этот метод похож на прокол, за исключением того, что труба вдавливается в грунт открытым концом, после чего вдавленная внутрь трубы земля удаляется вручную или механическим способом.

• Горизонтально-направленное бурение (ГНБ) – метод бестраншейного прокладывания подземных коммуникаций с помощью специальных буровых установок. Преимуществом данного метода является то, что длина прокладки может достигать нескольких километров, а диаметр трубы до 1400 мм, а так же возможность обхода различных препятствий с помощью изменения траектории движения бура.

Прокладка коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения состоит из трех этапов:

1. Прокладка пилотной скважины.

Это наиболее важный этап работы, от которого во многом будет зависеть конечный результат. Бурение пилотной скважины выполняется буровой головкой, изготовленной из сменных твердосплавных пластин. Буровая головка соединена с гибкой штангой, которая позволяет ей двигаться по заданной траектории и обходить всевозможные препятствия на своем пути. Так же в головке имеется отверстие, через которое подается буровой раствор для ее охлаждения, а так же разжижения измельченной породы, для последующего вывода ее на поверхность. Контроль за траекторией бурения осуществляется с помощью навигационного блока, расположенного в полости буровой головки. Он передает на пульт управления местоположение, уклон и азимут буровой головки, что позволяет точно проложить скважину, обходя всевозможные препятствия на ее пути. При точном расчете и высокой квалификации обслуживающего персонала, буровая головка выходит в заданном проектом месте.

2. Расширение скважины.

После того как пилотная скважина готова, головку отсоединяют от штанги и на ее место устанавливают специальный расширитель. Расширитель вытягивается от точки выхода к буровой машине, тем самым расширяя скважину до нужного диаметра. При больших диаметра трубопровода, расширение скважины может производиться в несколько этапов, что бы снизить нагрузку на оборудование. Так же следует учитывать, что диаметра скважины должен быть на 30% больше диаметра трубы.

3. Протягивание трубопровода.

Плеть трубопровода крепится к штанге через расширитель и специальный шарнир (серьгу), после чего машина ГНБ затягивает ее в скважину. В процессе затягивания так же используется буровой раствор, что бы уменьшить трение и защитить трубу от механических повреждений.

Прокладка водопровода в Челябинске, строительство сетей водоснабжения

1. Главная
2. Строительство и прокладка водопроводов

В настоящее время существует несколько способов строительства сетей водоснабжения. Наша компания специализируется на прокладке труб водоснабжения методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).

Намного проще, удобней и выгоднее произвести прокладку водопровода используя бестраншейный способ, не вскапывая землю. Важным преимуществом ГНБ является то, что при монтаже труб водопровода этим методом, не образуются видимые деформации и изменения грунта, а все работы происходят под землей, без задействования дополнительной техники и рабочей силы.

Мы расскажем о преимуществах, используемых нами методов строительства водопровода, опишем технологию прокладки труб под землей, а также Вы узнаете почему стоит заказать работы именно у нас.

Прокладка водопровода методом ГНБ. Преимущества

Главные преимущества метода ГНБ:

• Скорость. Горизонтально-направленное бурение является самым быстрым способом прокладки труб под землей.
• Экологическая безопасность.
• Отсутствие разрушений поверхности.
• Низкая стоимость.
• Всесезонность. Выполнение работ в любое время года, вне зависимости от качества грунта.
• Отсутствие необходимости остановки трафика автотранспорта.

Технология работ

Монтаж водопровода методом ГНБ проходит в несколько этапов:

1 этап строительства водопровода

Перед тем, как приступить к строительству водопровода, специалисты нашей компании проводят ряд подготовительных мероприятий. К ним относятся:

• Анализ состава грунта и его свойств. Первое мероприятие, которое дает инженерам понимание о сроках прокладки труб, а также какие материалы и оборудование для этого потребуются.
• Проверка наличия в зоне бурения систем подземных коммуникаций и других предметов. Перед тем, как начать бурение, необходимо убедиться в том, что на пути бурильной установки не попадутся трубы, кабеля и т.п.
• Выборочное зондирование грунтов. При наличии грубого грунта, работники могут прибегнуть к методу шурфления.
• Оформление всей необходимой документации для прокладки труб водоснабжения.

2 этап строительства водопровода

На втором этапе производится бурение пилотной скважины. Для ее приготовления необходим специализированный инструмент – буровая головка со встроенной специальной локационной технической системой. Через буровую головку начнет подаваться специальный раствор, который предотвращает разрушение целостности скважины и выталкивание породы на поверхность.

В процессе ее продвижения, специалисты нашей компании будут тщательно регулировать местоположение и траекторию бура. С помощью специального датчика, на монитор нашего работника будут передаваться локационные сигналы о местонахождении буровой головки и ее продвижении в грунте. Если буровая головка хоть на незначительное расстояние начинает отклоняться от своего маршрута, инженер-технолог останавливает ее работу и начинает регулировать скос в необходимом направлении, чтобы не нарушить дальнейшую траекторию прокладки водопровода. По мере продвижения буровой головки, буровые штанги вкручиваются, последовательно, одна в другую. Соединённые между собой буровые штанги напоминают гибкий трос, которым прочищают канализационные трубы. Первый этап считается законченным тогда, когда буровая головка выйдет на поверхность во второй точке маршрута.  

От правильного выполнения данного этапа прокладки водопровода, напрямую зависит окончательный результат работ.

3 этап строительства водопровода

Третьим этапом является непосредственное расширение скважины для водопровода. После того как установка закончила процесс бурения, инженеры отсоединяют ее от монтажных штанг, и на ее место прикрепляется специализированное оборудование обратного, расширяющего действия. С помощью буровых усилий, расширитель начинает проходить скважину в обратном направлении, расширяя ее до необходимого диаметра. Если проект строительства подразумевает собой прокладку труб водопровода большого размера, то в процессе работы будут задействованы два расширителя – стандартного и большего диаметров.

4 этап строительства водопровода

Последним этапом строительства водопровода является непосредственное протягивание и монтаж труб сквозь туннельную скважину. На противоположной от буровой установки стороне скважины располагается готовая к протягиванию плеть трубопровода. Прокладка труб выполняется с применением системы вертлюг и скоб, которые подсоединяются к трубе, выполняя функцию фиксаторов. С их помощью происходит затягивания труб в скважину. На этом этапе работа по монтажу водопровода может считаться завершенной.

Санация водопроводов

Санация — ремонт или замена труб водопровода на новые. Её также называют, релайнингом. Существует три основных метода санации:

• Релайнинг. Этот метод также называют «труба в трубе». Суть заключается в том, что старый трубопровод не разрушается, а остается в земле. В него затягивается новая труба с меньшим диаметром. Стоит отметить, что старые трубы обязательно очищаются от засоров и загрязнений. Этот метод считается наиболее экономически выгодным. 
• Чулок. Данный метод является более дорогостоящим, однако эффективнее и надежнее. Представляет собой введение в старый трубопровод «чулка» из композитных материалов. Он в свою очередь растягивается, затвердевая и принимая форму трубы.
• Берстлайнинг. Метод предполагает частичное или полное разрушение старой трубы с протяжкой внутри новой.

Основное преимущество санации — использование в работе уже существующей скважины водопровода, что приводит к значительному уменьшению затрат на работы.

Компания «Подземные коммуникации» является одним из лидеров по строительству водопроводов в Российской Федерации. Наши главные преимущества:

• Многолетний опыт работы. «Подземные коммуникации» уже больше пяти лет пользуется большим спросом на рынке услуг строительства инженерных сетей.
• Наличие профессиональной и опытной команды с большим стажем.
• Современное и профессиональное оборудование.
• Выгодные цены. Отсутствие необходимости привлекать дополнительное оборудование и специалистов со стороны.
• Быстрые и сжатые сроки выполнения работ.

Монтаж наружного водопровода шаг за шагом: все вопросы по монтажу

Теперь рассмотрим монтаж наружного водопровода. Это отдельная тема, так как наружный водопровод отличается условиями эксплуатации от внутреннего: как минимум, требует утепления. Не зависимо от того, каким образом вы будете подключаться: от центрального водопровода либо от своей скважины, — наружный водопровод нужно либо утеплять, либо прятать в земле ниже глубины промерзания.

Подключение к центральному трубопроводу

Если подключаемся к центральному трубопроводу, то выкапываем траншею от колодца к дому:

— и прокладываем трубу:

Траншея роется от колодца ниже глубины промерзания на 0.3…0.5 м, желательно с уклоном 0.03 (3%, т. е. 3 см на каждый метр) градуса в сторону колодца. В колодце ставится запорная арматура, тип и диаметр которой указывается в технических условиях. Врезку в центральный водопровод делает «Водоканал». А разводку в доме можете делать сами.

Для прохода трубы под дорогой трубу водопроводную вставляют в гильзу — другую трубу, но большего диаметра, например, полипропиленовую в стальную или стальную в асбестовую и т. п.:

Для гильзы трубу можно брать б/у. Надо острые края трубы-гильзы подчистить напильником, убрав заусенцы.

Если труба закладывается ниже глубины промерзания, то никаких проблем больше нет.

Что делать, если проложить трубу ниже глубины промерзания нет возможности, например, из-за близких грунтовых вод? Об этом следующая статья, ссылка на которую внизу страницы, но эту статью всё же дочитайте, потому что в остальном технология монтажа наружного водопровода однинакова для любого уровня грунтовых вод.

Трубы для наружного водопровода

Для монтажа наружного водопровода можно использовать трубы полипропиленовые, полиэтиленовые, металлопластиковые и т. д., по возможностям.

Лучше же всего — полиэтиленовые трубы. Их можно отличить по синей полосе:

Полиэтилен по-другому называют ПНД (полиэтилен низкого давления).

Трубы из ПНД дешевле полипропиленовых и выдерживают давление до 10 атм. Правда, фитинги для них могут быть дороже (впрочем, возможно, в вашем регионе это не так, сравнивать и выбирать только вам).

У полиэтиленовых труб есть одно преимущество: трубы диаметром до 63 мм выпускаются в бухтах по 100 и 200 метров, благодаря чему можно без всяких промежуточных соединений проложить трубу от колодца до дома и не волноваться, что трубопровод на соединении может потечь.

Наружный водопровод от колодца (или от врезки в центральный водопровод) к дому ведём трубой 32 мм. Полиэтиленовая труба считается по наружному диаметру: наружный 32 мм – внутренний 25 мм (дюймовый).

Можно, конечно, применить трубы меньшего диаметра. Тогда и условный проход будет меньше, в таком случае воды для дома может не хватать, особенно в часы пиковой нагрузки. А вот большего диаметра не разрешают, потому что тогда может не хватать на всех жителей улицы.

Проход трубопровода через фундамент в доме

Это самое опасное место, т. к. здесь вода часто замерзает. Даже если труба ниже глубины промерзания – из-за того, что бетон тянет в себя влагу.

В месте прохода трубопровода через фундамент желательно сделать «футляр» из трубы большего диаметра, пластиковой, асбестовой или металлической:

«Футляр» имеет больший диаметр, чем у трубы (если труба 32-я, то «футляр» — 50-я).

Сам трубопровод заключаем в теплоизоляцию. И выполняется набивка для предотвращения попадания грунтовых вод через фундамент под дом. Как выполняется набивка? В середину забиваем плетёный канат, а пространство от края фундамента до каната забить глиной; глина – самый идеальный гидроизоляционный материал, что бы там ни рекламировали производители искусственных материалов. Глину разводим водой до состояния чуть гуще сметаны… впрочем, если угодно, можете использовать современные гидроизоляционные материалы: герметики, монтажные пены и т. п.

Здесь хочу остановиться на одном моменте, вроде бы к водопроводу не имеющем прямого отношения, но достаточно важном. Трубу в дом правильно заводить СКВОЗЬ фундамент – не важно, выше или ниже уровня земли, а НЕ под фундаментом! После заливки фундамента никакие ковыряния под ним НЕ допускаются! – если, конечно, вы не ставите цель развалить дом таким изощрённым способом.

При  проходе трубопровода через стенку кольца колодца нужно также сделать герметизацию, если высокие грунтовые воды. Для выполнения такой герметизации есть специальные детали:

Ввод воды и канализации в дом должны быть не ближе 1.5 м друг от друга (по СНИП).

Прокладка водопровода под дорогой

Не всегда есть возможность прокопать траншею от источника воды до дома, чтобы проложить трубопровод. Может быть, на пути вашей трубы дорога, и не разрешается ломать асфальт. Тогда применяют горизонтальное бурение. Об этом и речь.

У «Водоканала» есть специальное оборудование, но стоит данная услуга прилично, так что можно сделать своими руками, если есть возможность и желание.

Как выполнить горизонтальное бурение самостоятельно?

Какими инструментами выполняется горизонтальное бурение?

Для горизонтального бурения применяется бур — т. н. «ложка» — инструмент для бурения, у которого режущая часть имеет форму, как на картинке:

Ниже тоже бур для тех же целей, только другой формы, в простонародии называется «стакан», внутри этот бур пустотелый:

Нужна будет также штанга, к которой бур прикрепляется. Штанга имеет резьбовое соединение, чтобы можно было добавлять новые фрагменты к штанге, делая её длиннее того участка, под которым нужно пробурить. Штанга – обычная стальная труба с резьбами на каждом конце, чтобы несколько труб можно соединить муфтами. К первой трубе с одной стороны прикручивается бур.

Как выполнять горизонтальное бурение?

Горизонтальное бурение для прокладки труб под, например, дорогой делают в такой последовательности.

К участку, под которым бурить, должны с обеих сторон подходить траншеи.

Накручивается бур на штангу.

Бур забивается кувалдой на некоторую глубину из траншеи под дорогу.

Если забиваться перестало, значит, «стакан» полон – земли.

Вытащили штангу – выбили из «стакана» землю.

И дальше повторяем те же действия, по мере надобности добавляя длину штанги.

Диаметр «стакана» должен быть таким, чтобы потом в пробитое отверстие можно было вставить футляр для водопроводной трубы. Например, если водопроводная труба 25 мм, то футляр из трубы 32 мм, а диаметр бура 40 мм.

Монтаж наружного трубопровода: по шагам

1. Отрывка траншеи на глубину 0.3 – 0.5 м ниже уровня промерзания.

2. Подсыпка песчаной подушки 7-10 см, пролить водой и трамбовка (однажды вместо песка по причине его отсутствия мы использовали битую черепицу, на сегодня — 2015 г. — водопровод исправно работает 16 лет).

3. Прокладка самой трубы. Какую трубу выбрать для ввода? Можно полипропиленовую (она жёстче), можно полиэтиленовую на 25 или 32 мм (15 мм мало)… впрочем, выше об этом сказано и обосновано достаточно.

4. Гидравлические испытания трубопровода давлением в 1.5 раза большим рабочего давления (можно проводить испытания воздухом).

5. Засыпка песком слоем 10 см с аккуратной (!), не очень сильной (!) трамбовкой.

6. Обратная засыпка траншеи грунтом.

Небольшие напутствия на случай, если вы будете (а скорей всего) поручать все или некоторые перечисленные работы какой-либо подрядной организации, имеющей лицензию или свидетельство, разрешающее выполнять такие работы (подключение к центральному водопроводу, гидравлические испытания, установка счётчика).

На себя можно взять отрывку траншеи, подсыпку песчаной подушки и обратную засыпку, тем самым сэкономив некоторые финансы.

Обязательно знакомьтесь со сметой, где указана длина трубопровода, объёмы земляных работ и категория грунта (часто ставят II или III категории, что соответствует каменистому или скальному грунту, что, возможно, в действительности не так), так как на этих моментах подрядчики могут «растягивать» смету в свою, разумеется, пользу.

В следующей статье рассмотрим монтаж наружного водопровода, если грунтовые воды близко.

монтаж наружного водопровода

Обзор методов

Бестраншейные трубопроводные технологии

Салливан (Салли) Д. Карран П.Э., бывший исполнительный директор

I. Введение

Традиционный подход к установке трубопровода заключается в том, чтобы вырыть открытую траншею, уложить трубопровод и затем закопать его.Хотя этот метод не представляет особой проблемы в сельских или малонаселенных районах, где движение транспортных средств невелико, он может создать хаос в оживленных городских районах, промышленных комплексах, при пересечении водных путей или в экологически уязвимых районах. Продолжительные проекты по замене труб могут вызвать серьезные сбои и экономические последствия для промышленности и других видов деятельности, на которые влияют земляные работы и строительство. В чувствительной среде водно-болотных угодий, таких как переход реки, среда обитания диких животных будет разрушена, и потребуются обширные меры по смягчению последствий.В результате бестраншейная технология или технология «без рытья» широко использовалась в Европе, Японии и других частях мира, но недавно стала применяться в США для минимизации разрушительного воздействия строительства трубопровода с открытой траншеей.

Принятие Закона о чистой воде (CWA) 1972 года выделило реабилитацию канализационных сетей как способ снижения гидравлических нагрузок на трубопроводы, насосные станции и очистные сооружения. Позже, в 1987 году, CWA был расширен за счет включения некоторых промышленных ливневых стоков.Затем в 1995 году EPA расширило свои правила, включив в них сбросы с коммерческих и легких промышленных предприятий. Обычно разрешение на сброс ливневых вод требует определения участков, которые могут способствовать загрязнению сбросом. Например, старые терминалы для хранения нефти, химикатов или других жидкостей могут проникать в существующую канализационную систему, что затрудняет соблюдение разрешенных уровней качества сброса ливневых вод. В результате может потребоваться ремонт или замена канализации.Бестраншейные методы, вероятно, будут менее разрушительными и более рентабельными в тех областях, где земляные работы могут повлиять на другие надземные или подземные сооружения.

II. Область применения

Технологии бестраншейного строительства включают строительство нового (или замену) трубопроводов и обновление (т. Е. Ремонт или реконструкцию) существующих трубопроводов. Ниже приводится обсуждение, в котором описывается разница между установкой или заменой труб под землей без рытья траншеи.

Новый или замененный трубопровод требует нового строительства на существующем трубопроводе или рядом с ним или в месте вдоль новой трассы. Один из широко используемых методов — это направленное бурение горизонтальных скважин малого диаметра до шести дюймов в диаметре для заглубления подземных коммуникационных труб и кабелей. Тем не менее, в этой статье основное внимание уделяется установке трубопровода для жидкости большого диаметра размером от 6 до 108 дюймов (9 футов).

Обновление существующих трубопроводов включает один из двух следующих методов, которые могут быть определены после проведения оценки состояния конструкции и степени воздействия притока / инфильтрации.

1. Ремонт — это первый вариант, если существующие трубопроводы окажутся конструктивно прочными. Затем цель состоит в том, чтобы уменьшить приток / инфильтрацию с помощью инъекций или методов герметизации для устранения ограниченного повреждения. Однако часто основная труба имеет структурное ухудшение (например, отсутствуют детали / трещины в стыках в каменных трубопроводах, сероводородная коррозия бетонных трубопроводов или коррозия стальных трубопроводов), и требуется «восстановление».
2. Реконструкция меры восстанавливают структурное состояние трубопровода при сохранении эксплуатации исходной «основной» трубы.Строительные технологии могут включать в себя футеровку новой трубы; внутренняя облицовка цементом или установка вулканизированной облицовки на месте и др. Настоящая статья ограничивается бестраншейной заменой труб с использованием методов скользящей футеровки и домкрата.

III. Методы бестраншейной технологии

Ниже приводится ряд методов бестраншейной технологии, которые описаны в порядке возрастания, при этом сначала перечислены методы малого диаметра:

1. Строительство или замена нового трубопровода
   1. Растачивание шнека: Это бестраншейный метод строительства, используемый для установки обсадной трубы путем гидравлического проталкивания трубы через землю и удаления грунта через трубу с помощью шнека.Этот метод ограничен благоприятными почвенными условиями, относительно короткими расстояниями и трубопроводами относительно небольшого диаметра (например, 24 дюйма).
   2. Направленное бурение: Это бестраншейный метод строительства, при котором используется направленное бурение для бурения горизонтального туннеля (например, длиной 2200 футов и диаметром до 36 дюймов). Затем туннель расширяется для удаления грунта и может быть заполнен бентонитовой суспензией для поддержания устойчивости туннеля. Трубопровод монтируется на земле, протягивается или проталкивается в туннель и закрепляется на якоре.
   3. Микротоннелирование и прокладка труб: Это бестраншейный метод строительства трубопровода, при котором труба проталкивается на место (т. Е. Домкрат) за машиной для проходки микротоннелей с дистанционным управлением. Сверлильный станок подсоединяется к головке трубы, которая следует по туннелю небольшого размера по мере его бурения. Минимальный диаметр составляет 12 дюймов, что ограничено доступными машинами. Практический максимальный внутренний диаметр составляет 84 дюйма.
   4. Прокладка туннелей и несущая труба: Этот метод строительства включает выемку грунта на переднем крае щита или бурового станка и установку системы футеровки изнутри вынутого пространства.Минимальный размер составляет примерно 48 дюймов в диаметре, и это размер, необходимый для обеспечения доступа персонала для установки облицовки изнутри отверстия. Облицованный туннель выступает в качестве узла для установки системы несущих труб, которая заливается на месте.
2. Технологии обновления трубопроводов
   1. Футеровка скольжения: Это метод строительства, используемый для установки трубопровода внутри существующего основного трубопровода. Хотя футеровка скольжения уменьшает внутренний диаметр трубы, уменьшение притока и инфильтрации в сочетании с гладкой внутренней поверхностью материалов футеровки скольжения из пластика или стекловолокна увеличивает гидравлический поток.Типичный метод строительства включает рытье котлованов (например, шириной 10 футов и длиной до 25 футов) над существующим трубопроводом с интервалами приблизительно от 600 до более 1200 футов. Рабочие заходят в ямы и снимают верх существующей трубы. После того, как ведра для очистки протянуты по линии, секции скользящей футеровки опускаются и либо вытягиваются, либо вставляются на место. Окончательная установка может включать перекачивание раствора между основной трубой и вкладышем скольжения, если структурная целостность основной трубы находится под вопросом.
   2. Разрыв трубы: Инструменты для разрыва трубы используются в футеровке скольжения для обеспечения доступа к разрушенным или узким участкам основной трубы, а также в случае увеличения диаметра трубы.

IV. Типичные области применения

Ниже приведены типичные области применения для новых, замены или восстановления систем трубопроводов диаметром от 2 до 102 дюймов:

• Ливневые воды
• Промышленные сточные воды
• Канализационные перехватчики
• Канализация
• Силовая сеть
• Водоснабжение
• Трубопроводы для соленой воды

В.Преимущества бестраншейных трубопроводов из стекловолокна

1. Направленное бурение Гибкость позволяет склеивать надземные трубы диаметром до 16 дюймов, а затем протягивать или проталкивать трубы на длину, превышающую 2000 футов, через траншею нормального размера и через пробуренный туннель.
2. Микротоннелирование и прокладка труб
   1. Стабильность внешних размеров и гладкая внешняя поверхность: Производственный процесс, управляемый компьютером, обеспечивает постоянство размеров и гладкие внешние поверхности.Оба эти качества сводят к минимуму силы трения, возникающие при продвижении трубы и режущей головки вперед через почву для создания туннеля. Уменьшение трения при подъеме труб имеет два преимущества:
   2. Домкрат меньшего размера по сравнению с большей грузоподъемностью (т. Е. Гидравлической мощностью и размером рамы), необходимым для проталкивания более тяжелых материалов труб (например, бетона или стали) с большими диапазонами допусков на наружный диаметр.
   3. Более длинные приводы до 800–1000 футов с трубопроводами малого диаметра e.г., в среднем 500 футов, проталкивающих трубу диаметром 36 дюймов через жесткие глины и илистые глины.
   4. Высокое соотношение прочности и веса Стекловолокно имеет более высокую прочность на сжатие, чем другие материалы для трубопроводов большого диаметра. Например, стеклопластиковая труба весит в шесть-восемь раз меньше, чем бетон такой же прочности в трубе диаметром 72 дюйма.
   5. Подъемное оборудование меньшего размера требуется разгрузка и установка трубы во вставку
3. Подкладка скольжения
   1. Высокая прочность на сжатие из 2.В 5 раз больше, чем у обычного бетона, обеспечивает равную прочность трубы с более тонкой стенкой трубы. Более тонкая стенка приводит к большему внутреннему диаметру и сводит к минимуму любые сокращения расхода по сравнению с исходной проектной пропускной способностью трубы.
   2. Гладкая стенка с внутренним диаметром снижает трение и обычно улучшает расход исходной системы трубопроводов.
   3. Соединения с уплотнением прокладкой являются необязательными и допускают отклонение трубных муфт, так что существующие кривые трубопроводов можно преодолевать без специальных фитингов со скосом или скосом.
   4. Установка в процессе эксплуатации , когда байпасная перекачка невозможна или недопустима. Сточные воды или другие потоки сточных вод могут продолжаться через вставные ямы, пока труба вставляется в основную трубу. Это значительное преимущество перед изменением маршрута оттока и составлением отчета о воздействии на окружающую среду.
4. Все приложения
   1. Длительный срок службы коррозионная стойкость снаружи к подземной среде и внутри к кислотам и щелочам.
   2. Герметичные соединения с использованием клеевого соединения или соединения с резиновым кольцом раструб-втулка для герметичного обслуживания.
   3. Простое соединение методов с использованием соединительных муфт для простой и быстрой сборки без сварки или заливки швов.
   4. Стандартные фитинги , совместимые с традиционными размерами ковкого чугуна.

VI. Резюме

Хотя стекловолокно широко используется в трубопроводах для прямого заглубления, оно уникально подходит для прокладки микротоннелей / домкратов труб для новых конструкций и прокладки в существующих системах трубопроводов.В результате около одной трети метража стеклопластиковых труб было проложено бестраншейными методами.

Ред. 31 июля 2013 г.

Список литературы

1. Бестраншейная технология Июнь 1996 г. Статья «Что такое бестраншейная технология?»
2. Общественные работы Сентябрь 1996 г. Статья «Технологии обновления трубопроводов»
3. Общественные работы Декабрь 1996 г. Статья «Крупный проект противоскольжения для Батон-Руж»
4. Общественные работы, март 1997 г. Статья «Бестраншейная технология защищает среду обитания водно-болотных угодий»
5. Ameron, Fiberglass Pipe Group Литература по стекловолоконным трубам Bondstrand
6. HOBAS Pipe USA, Inc.Информационные бюллетени, литература и газеты.
7. Литература Smith Fiberglass Products Inc.

Монтаж подземных медных трубопроводов

Медные трубы для подземных водопроводов или других подземных трубопроводов могут быть установлены с использованием различных методов установки:

• ударная формовка
• рытье траншей
• направленное бурение или бурение
• прямая тяга

Метод установки зависит от задач, создаваемых условиями на рабочем месте.Бестраншейные методы обычно используются в установленных районах, где дороги, тротуары, подземные коммуникации, здоровые газоны и другая инфраструктура — например, засыпанные бассейны, старые фундаменты зданий и проложенные поверх троллейбусных путей — сделают создание открытых траншей нежелательным или менее рентабельным. В тех случаях, когда ожидается значительное скопление горных пород или при новом строительстве, разработка траншей может быть наиболее экономичной. Любой из этих методов может привести к созданию надежных и долговечных систем водоснабжения при условии, что установщик выполнит несколько простых шагов по подготовке и соединению медной трубки.

Подготовка конца трубы

Подземная медная труба может быть присоединена к водопроводу, водоводу, счетчику воды, ярму счетчика и т. Д. С использованием различных методов соединения, таких как компрессионные соединения, развальцованные соединения, уплотненные соединения, а также пайка или пайка — хотя и реже — там, где это разрешено. .

Фото: Reed Manufacturing Company

Независимо от выбранного метода соединения установщики должны выполнить несколько простых, но очень важных шагов:

1. Разверните обрезанный конец медной трубки, чтобы удалить внутренний заусенец и вернуть внутреннему диаметру внутренний диаметр.Заусенец, оставленный на внутреннем диаметре конца трубы, может создать несовершенную поверхность уплотнения, где металл-металл контактирует с развальцованным, компрессионным или уплотненным соединением. Этого можно легко избежать, используя различные инструменты для развертывания / снятия заусенцев / снятия фаски.
2. Зачистите заусенцы или снимите фаску с наружного диаметра обрезанного конца медной трубки, чтобы заусенец, образовавшийся во время операции резки, не порезался или не повредил прокладку в сжатом или уплотненном соединении. Это можно сделать с помощью файла O.D. Инструмент для снятия фаски или другие подходящие инструменты (см. Рисунок 11.9 и Рисунок 11.10).
3. Выпрямите и измените размер / скругление концов медной трубки. Поскольку медная труба разматывается или раскатывается — или при использовании бестраншейных методов установки, когда труба протягивается через землю, конец трубы может легко стать некруглым, овальным, согнутым или помятым. Чтобы получить удовлетворительные, прочные, надежные и герметичные соединения, установщик должен изменить размер и округлить конец трубы, используя соответствующий инструмент для изменения размера.

Фото предоставлено: Reed Manufacturing Company

Выпрямление и изменение размера / повторное закругление конца трубы важно, потому что он должен плотно входить в уплотняющие поверхности фитинга по всему диаметру фитинга, в противном случае может возникнуть утечка. В развальцованном соединении, показанном на фиг.1, внутренняя поверхность конца трубы образует уплотнение по отношению к буртику раструбного фитинга. Прямой, круглый, развернутый и скошенный конец трубы необходим для образования герметичного соединения. В уплотненном соединении, показанном на фиг. 2, прокладка образует уплотнение вокруг внешней поверхности трубы.Здесь опять же, прямая, круглая, расширенная и скошенная труба важна для установления контакта с прокладкой по окружности трубы и внутреннего диаметра фитинга, обеспечивая герметичное соединение.

Рисунок 1

Рисунок 2

Фотографии Авторские права: Mueller Co., LLC. Используется с разрешения.

Оплетка / упаковка

В большинстве случаев лучший вариант прокладки меди под землей — закопать ее в непосредственном контакте с почвой.Медь естественно устойчива к коррозии в большинстве почв и подземных сред. Оборачивание медной трубки с целью обеспечить дополнительный уровень защиты, хотя и сделано правильно, может привести к выходу из строя из-за неправильной установки рукавов или методов наматывания. Если не присутствуют или не ожидаются агрессивные почвенные условия, установщики должны тщательно продумать, целесообразно или целесообразно использовать оплетку или обертывание. В случаях, когда это необходимо, установщики должны рассмотреть следующие шаги, чтобы обеспечить надежную установку и долгий срок службы системы.

Рукав

Когда требуется использование рукава, очень важно, чтобы он был герметичным, чтобы предотвратить проникновение грунтовых вод. Отсутствие герметизации втулки может привести к сбору и концентрации грунтовых вод, загрязненных тающими солями, удобрениями или другими химическими веществами, вокруг поверхности трубы, что может вызвать коррозию трубы.

Уплотнение гильз может осуществляться несколькими способами:

1. Осторожно. Закройте пространство между трубкой и гильзой силиконовым герметиком.Следует позаботиться о том, чтобы выбранные герметики не содержали аммиака или метанола, которые могут выделять газ в процессе отверждения и в редких случаях вызывать коррозию медной трубки от растрескивания под напряжением.
2. Осторожно. Заполните пространство между трубкой и муфтой гидравлическим цементом. Между гидравлическим цементом и медью нет отрицательной реакции, однако это создает очень жесткое соединение между гильзой и медной трубкой, которое может быть точкой высокого напряжения при тепловом расширении или сжатии окружающего грунта.В редких случаях это может вызвать наклеп и усталостное растрескивание медной трубки. Чтобы этого не произошло, почву в этом месте следует должным образом и тщательно утрамбовать во время установки. 3.
3. Предпочтительно. Закройте втулку с помощью электрометрических зажимов Fernco ™ или аналогичных (см. Рис. 3 и 4) и уплотнения канала электрика (см. Рис. 5). Оба они позволяют трубке расширяться, сжиматься и перемещаться внутри рукава, сохраняя при этом водонепроницаемость.

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Упаковка

Многие муниципалитеты требуют, чтобы все подземные трубопроводы были заключены в полиэтиленовую оболочку или материал для оболочки.Этот материал напоминает очень длинный пластиковый пакет и помещается на трубу перед установкой в ​​открытой траншее, пробуренной или направленно просверленной скважине.

Следует проявлять особую осторожность при использовании оболочечных гильз, чтобы полиэтиленовая пленка не порвалась или не повредилась иным образом. Разрывы в материале обертки могут привести к скоплению нежелательных химикатов в обертке, между оберткой и в медной трубке, что может способствовать преждевременному выходу трубки из строя.

Описание методов установки и дополнительных соображений

Ударная формовка

Ударная формовка — это бестраншейный метод прокладки подземных трубопроводов или трубопроводных систем.Пневматическая машина, соединенная со стальной пробивающей головкой (кротом), подает пульсирующий поток воздуха на крота, который, в свою очередь, прогоняет крота через почву. Размер моль может варьироваться в зависимости от используемого инструмента, но в большинстве случаев диаметр моль составляет от 1¾ до 2⅜ ».

Выкапывается яма на желаемую глубину и достаточного размера для размещения пневматического цилиндра и стальной головки (крота) в начале процесса формования. Еще одна яма такого же размера и глубины выкапывается в том месте, где будет выход крота.Как только крот достигнет места выхода, его можно отвести к месту старта. Трос, трос или подходящий шнур прикрепляют к кроту перед тем, как вывести его к месту старта. Это позволяет прикрепить подходящий тянущий трос к материалу трубопровода, чтобы затем его можно было «протянуть» через отверстие небольшого размера, образованное кротом.

Рекомендации при формовке:

При использовании процесса формования для подземных медных водопроводов следующие условия установки следует оценивать в каждом конкретном случае, чтобы исключить непредвиденное повреждение труб.

1. Обратите внимание на участки, на которых на пути установки могут быть различные почвенные условия. При подозрении на сомнительные почвенные условия следует провести испытания для оценки коррозионной активности почвы.
2. Необходимо следить за тем, чтобы на пути установки не было острых камней, подземных сооружений или других препятствий. Острые подземные предметы могут выдолбить, поцарапать или, в конечном итоге, повредить медную трубку или полиэтиленовую пленку, когда трубка протягивается через просверленное отверстие.

Диаметр моля должен быть выбран как можно ближе к внешнему диаметру медной трубки. Незаполненное кольцевое пространство вокруг трубы может обеспечить сбор и концентрацию грунтовых вод, загрязненных солями или химическими веществами и способных вызвать коррозию.

Разработка траншей

Открытая траншея — это установка для прокладки подземных трубопроводов при выемке грунта, которая уже много лет является отраслевым стандартом. Этот метод характеризуется установкой, в которой используются любые искусственные выемки, впадины, траншеи или углубления на поверхности земли, образованные в результате удаления земли.

Рытье траншей в открытом грунте можно выполнить разными способами, хотя наиболее распространенными для водоснабжения являются траншеекопатели с обратной лопатой или цепной траншеекопатель.

Фото: Charles Machine Works

Приставка траншеекопатель BOBCAT

Рекомендации по установке в открытых траншеях:

Когда для прокладки подземных медных труб используется открытая траншея, необходимо учитывать ряд факторов, чтобы обеспечить безопасность и долговечность.

• Все открытые траншеи должны соответствовать минимальным требованиям OSHA 2226 по безопасности при рытье траншей и земляных работ.
• Медная труба должна быть установлена ​​так, чтобы она была окружена однородной засыпкой со всех сторон трубы, в том числе между дном траншеи и дном трубы. Укладка трубы на дно траншеи, где она находится в контакте с ненарушенной или нетронутой почвой, может создать ячейку дифференциального кислорода вдоль дна трубы и в редких случаях может привести к преимущественной коррозии в этой области.Предпочтительные типы обратной засыпки включают, но не ограничиваются:
  • песок мытый
  • известняковый песок или мелкая известняковая крошка
  • камень мелкий гладкий
  • мелкий мелкий гравий

  От четырех до шести дюймов однородного материала обратной засыпки, равномерно распределенного по дну выкопанной траншеи перед установкой медной трубы, обеспечит равномерную опору трубы и улучшит отвод грунтовых вод из траншеи. После того, как труба установлена ​​и испытана, необходимо равномерно распределить по трубе и вокруг трубы дополнительные от четырех дюймов до фута однородного материала обратной засыпки перед засыпкой выемки траншеи удаленным грунтом.

Направленное растачивание или сверление

Направленное бурение или бурение — это процесс, при котором ствол скважины, как их часто называют, может быть установлен на заданном, хорошо определенном боковом расстоянии от вертикальной или угловой начальной точки. Этот процесс также известен как горизонтально-направленное бурение и позволяет устанавливать стволы скважин по плавным изгибам, а не по прямолинейному бурению / бурению.

Направленное бурение или бурение во многом похоже на литье, за исключением того, что направленное бурение позволяет слегка искривить ствол скважины между начальной и конечной точками ствола.Монтаж водопровода выполняется с использованием тех же процессов, которые описаны выше в разделе «Формовка». Примеры машин направленного бурения показаны ниже.

Фотографии Авторские права: VERMEER CORPORATION. Все права защищены.

Рекомендации при наклонно-направленном бурении или растачивании:

Те же соображения по установке, которые используются для процесса формования, должны применяться до и во время установки любого трубопровода с использованием наклонно-направленного бурения или растачивания.

Прямое вытягивание (продольная резка)

В местах и ​​в окружающей среде, где установка водопроводных сетей не будет зависеть от низких температур (замерзания) и глубины, неглубокая вибрационная прямая вытяжка может быть приемлемым вариантом. Почвенные условия должны благоприятствовать вибрационной вспашке.

Машины с вибрационным плугом могут предоставить установщику возможность проложить линию обслуживания вокруг препятствий или конструкций, которые препятствуют использованию открытых траншей.Вибрационная вспашка также наносит гораздо меньший ущерб газонам по сравнению с открытой траншеей.

Вибрационный плуг вставляется в землю, и по мере движения машины вперед вибрация или колебания отвала режут или отделяют землю. За колеблющимся или вибрирующим лезвием подсоединяется трубка, протягивающаяся через прорезь в земле.

Приставка для вибрационного плуга BOBCAT

Рекомендации при прямом протягивании (разрезании) трубы

Те же соображения по установке, которые используются для процесса формования, должны применяться до и во время установки любых трубопроводов с использованием операций прямого протягивания / разрезания труб.

Дополнительные сведения о траншее можно найти на следующих двух схемах.

Фотография Авторские права: Национальные лабораторные инженерные стандарты Лос-Аламоса

Фотография Авторские права: Национальные лабораторные инженерные стандарты Лос-Аламоса

Обзор методов

Бестраншейную технологию можно охарактеризовать как разновидность подземные строительные работы, требующие мало траншей или не требующие непрерывного траншеи.Бестраншейная технология — это метод подземного строительства установка, ремонт и обновление подземных труб, каналов и кабелей с использованием методы, которые сводят к минимуму или устраняют необходимость раскопок.

Процесс бестраншейная техника

Бестраншейные технологии включают методы новой трубы установка с минимальными нарушениями поверхности и окружающей среды. Строительство можно проводить под загруженной трассой, не закрывая ее для движения транспорта. Движение значительно сокращается заторы, что снижает загрязнение воздуха и шума.Бестраншейные проекты также менее опасны для рабочих, так как процесс можно контролировать. с поверхности. Во многих густонаселенных городских районах открытые раскопки просто непрактичны, а социальные издержки слишком велики. Также открытым способом раскопки, как правило, увеличивают разрушение дорожного покрытия и могут привести к повреждению прилегающие конструкции. Бестраншейное строительство подходит многим инфраструктурные приложения, включая газ, воду, канализацию, трубопроводы, электроэнергию и коммуникации.

Разные методы бестраншейной техники

Бестраншейная технология состоит из методов, материалов, и оборудование, используемое для замены, восстановления или установки труб с небольшая выемка земли наверху или ее отсутствие.Это также позволяет прокладывать коммуникации под реками, автомагистралями, каналами и другими препятствиями с без нарушения потока и с минимальным или нулевым ущербом для окружающей среды. Данный ниже представлены различные типы бестраншейных технологий.

Горизонтально-расточный шнек

по горизонтали бурение шнеком — это метод бестраншейной разработки, в котором используется вращающийся винтовой вал для извлечения почвы при продвижении по более или менее ровной линии. В спиральные края шнека, что-то вроде большого винта, удалите остатки остается позади по мере продвижения операции.Как только утомление достигает своей конечной точки, шнек снимается, остается только кожух.

Кожух шнека гарантирует, что всему, что встречается с режущей головкой, некуда больше идти, кроме как вверх или наружу. Машина, надежно помещенная во входную яму при операции бурения, использует как крутящий момент, так и усилие, чтобы перемещать шнек с корпусом вперед по горизонтальной траектории. Обсадная труба укладывается секциями одна за другой по мере продвижения передних секций через отверстие. При бурении горизонтальным шнеком проделывание отверстия и установка трубы выполняются одновременно.

шнек бурение лучше всего подходит для более мягких почв. Шнеково-расточной станок опускает обсадную колонну в землю, пока шнек вращается. Горизонтальное бурение шнеком является надежным методом в сфере бестраншейного строительства.

горизонтально Направленное растачивание

Направленное растачивание, также называемое горизонтальным направленное бурение (ГНБ) — это бестраншейный метод монтажа с минимальным воздействием. подземные коммуникации, такие как трубы, кабелепроводы или кабели на относительно мелкой глубине. дуга или радиус вдоль предписанного подземного пути с использованием запускаемого с поверхности буровая установка.Направленное растачивание / HDD обеспечивает значительную защиту окружающей среды. преимущества по сравнению с традиционными системами трубопроводов / инженерных коммуникаций. Этот метод обычно используется, когда обычные траншеи или земляные работы не проводятся. практично или когда требуется минимальное нарушение поверхности.

Направленное растачивание / ГНБ обычно выполняется за три основные фазы. Сначала просверливается пилотное отверстие малого диаметра вдоль направленный путь от одной точки поверхности к другой. Далее создается канал ствола. при бурении пилотной скважины увеличивают до диаметра, что облегчит установка нужного трубопровода.Наконец, трубопровод втягивается в увеличенное отверстие, таким образом создавая непрерывный отрезок трубы под землей и экспонируется только в двух начальных конечных точках. Направленное растачивание / HDD может быть используется для преодоления любого количества наземных препятствий, включая дороги, железные дороги, водно-болотные угодья и водоемы различной величины / глубины. Процесс подходит для различных почвенных условий, включая глину, ил, песок и камни. Проблемные почвенные условия включают большое содержание зерна в виде крупнозернистых гравий, булыжники и валуны.

Направленный бурение

Направленное бурение (или наклонное бурение) — это практика бурения невертикальных скважин. Его можно разбить на четыре основные группы: направленное бурение нефтяных месторождений, направленное бурение инженерных сетей (горизонтально-направленное бурение), направленное бурение и поверхность в шве (SIS), который горизонтально пересекает цель вертикальной скважины для извлечения угольного пласта метан.

Направленный Бурение является неотъемлемой частью нефтегазовой отрасли с 1920-х годов.Хотя с годами технология улучшилась, концепция направленного бурение остается прежним: бурение скважин под разными углами, а не только вертикально, чтобы лучше достигать и добывать запасы нефти и газа. Кроме того, наклонно-направленное бурение позволяет использовать несколько скважин из одного и того же вертикального ствола скважины, минимизация воздействия скважин на окружающую среду.

Микротоннелирование

Микротоннелирование — это метод копания, используемый для строительства небольшие туннели. Эти туннели небольшого диаметра делают невозможным оператор сам управляет машиной.Вместо этого используется установка для бурения микротоннелей. (MTBM) должно управляться удаленно из диспетчерской. Станки для проходки микротоннелей очень похожи на обычные туннельные бурильные машины (TBM), но на меньшем шкала. Эти машины обычно варьируются от 0,61 до 1,5 метров (от 2 футов 0 дюймов до 4 футов). 11 дюймов), но существовали машины меньшего и большего размера. Обычно оператор управляет машиной из диспетчерской на поверхности. Микротоннелирование машина и домкратная рама устанавливаются в вал на необходимую глубину.В Оператор получает постоянную обратную связь о местоположении машины, ориентации и гидравлические устройства через компьютерную консоль или камеру видеонаблюдения. Большинство машин также настроить видеокамеры, чтобы оператор мог отслеживать действия в домкратный вал и на сепарационной установке. Оператор управляет МТБМ и домкратная рама из безопасности диспетчерской, которая обычно находится на поверхности рядом с домкратным валом.

В большинстве операций по микротоннелированию машина запускается через входную проушину и трубы проталкиваются позади машины.Это процесс часто называется прокладкой труб и повторяется до тех пор, пока машина для микротоннелирования достигает приемной шахты. По мере продвижения машины требуется больше футеровки туннеля или трубы. проталкивается от стартового вала через входную проушину. Таким образом, скорость продвигающая машина контролируется скоростью, с которой вставляется труба во входную проушину через удлинение гидроцилиндров в домкрате Рамка.

Трубка пилотная микротоннелирование

Микротоннелирование пилотной трубы использует управляемый процесс растачивания для проденьте полые стальные стержни через землю, чтобы проделать отверстие для новой трубы.В новая труба затем устанавливается непосредственно за пилотными трубами. Этот процесс позволяет избежать длинные открытые траншеи, что означает минимальное вторжение в наземную зону. Этот метод полезен для проектов, требующих максимальной точности для трубы. замена.

Пилот Трубное микротоннелирование — это многоступенчатая версия нескольких бестраншейных методов. В Основные аспекты этого процесса установки — это запуск пилотной трубы и сорт, а затем установка стального кожуха на место с последующим снятием добывается шнековой выемкой.Этот метод подходит для более мягких почв и длина до 400 погонных футов. В методе пилотной трубы используется шнековый буровой агрегат. и система наведения пилотной трубы, рассчитанная на микротоннелирование. Пилотный шнек направляется по траектории проектирования на соответствующей глубине, чтобы развернуть начальную расточили точно.

Метод пилотной трубы изначально был методом микротоннелирования, который использовался для установки небольшие сервисные отводы. В процессе, инициированном в смотровом колодце, используется теодолит. — аналогично уровню геодезиста — камера на шнеке, светодиод мишень, компьютер и экран для предоставления оператору информации для прецизионное отверстие.Когда штоки шнека / пилота выходят на выходную сторону ствола, стержни снимаются со шнека, и труба протягивается через отверстие.

Успех процесса микротоннелирования привел к его применению в больших стволах для убедитесь, что трубопроводы следует расчетным траекториям направления и уклона с экстремальным точность.

Проходка инженерных коммуникаций

Подсобный туннель, подъезд или коммунальное предприятие — это проход, построенный под землей или над землей для проведения инженерных коммуникаций, таких как трубы электричества, пара, воды и канализации.Связь коммунальные услуги, такие как оптоволокно, кабельное телевидение и телефонные кабели, также иногда возили. Можно также назвать сервисный туннель, сервисы траншея, служебное хранилище или кабельное хранилище. Меньшая изоляция кабеля часто называется кабельным каналом или подземным каналом. Прямой подземный кабель — это основная альтернатива воздуховодам или туннелям.

Футеровка трубы

Бестраншейная футеровка труб — отличная альтернатива традиционная замена труб. Традиционная замена труб требует больше времени, больше денег, больше беспорядка и больше ущерба вашему двору.Подкладка отличается тем, что выкапывать гораздо меньше, поэтому для завершения требуется меньше времени и рабочей силы. Футеровка — это место, где труба создается внутри существующей трубы. Эта труба создана из специальной эпоксидной смолы и сохраняет прочность новой трубы без повреждение существующей конструкции или ландшафта.

Внутри канализации линия нуждается в очистке и ремонте, если она потрескалась из-за коррозии и корня дерева вторжение. Использование механических фрез для очистки удаляет наросты корней и коррозия, обеспечивающая отверждение на месте трубы (CIPP), эпоксидное покрытие, прилипает к повреждена труба.

После очистки трубы эпоксидная смола пропитывает фетровую прокладку, разрезанную снаружи, так что двухкомпонентная эпоксидная смола прилипает к внутренней стороне трубы. Адгезия делает невозможным протекание воды между поврежденной основной трубой и футеровкой. Перед спуском и снятием пузыря с трубы лайнер необходимо быстро протянуть через трубу, расширяя резиновую камеру внутри пропитанной эпоксидной смолой футеровки, что позволяет эпоксидной смоле прилипать и отверждаться.

Лайнер отделяет материал, протекающий по поврежденной канализационной линии, подверженный выходу из строя самой трубы после затвердевания лайнера CIPP.Помимо решения вопроса треснувшая канализационная труба, лайнер CIPP также является конструкционной трубой, что означает что у вас все равно будет исправный бестраншейный ремонт трубы, даже если хозяин труба портится.

Бестраншейная технология представляет собой альтернативу замене и ремонту канализационной линии. Процесс вовлеченный, известен как труба вулканизации на месте (CIPP), и это влечет за собой создание новая труба в существующей трубе. Специальные эпоксидные смолы, чаще всего ню потока, создать конструктивную прочность новых труб, не повреждая конструкции, внутренние стены, полы, тротуары, ландшафтный дизайн или улицы.

Разрыв трубы

Прорыв трубы — бестраншейный метод замены заглубленных трубопроводы (например, канализационные, водопроводные или газовые трубы) без необходимости в традиционная строительная траншея. «Спуско-приемные ямы» заменить траншею на обычную трубоукладку.

В трубе используется пять основных единиц оборудования. разрывная операция: расширительная головка, тяговые стержни, тяговая машина, удерживающее устройство и гидроагрегат.Сегодняшние расширительные головки имеют передний конец намного меньше диаметра заднего (разрывного) конца, малый достаточно, чтобы пройти через трубу, которая будет заменена. Меньший ведущий конец предназначен для проведения расширительной головки по имеющейся трубе; ранее модели не имели этой функции и временами теряли курс, в результате неполные разрывы труб и сбои проекта. Переход от ведущего конец к заднему концу может включать «плавники», которые входят в первый контакт с существующей трубой. Использовать эти ласты в качестве основного предела прочности очень сложно. действенный способ добиться того, чтобы труба была разорвана по всей окружности.В приемной яме установлена ​​машина для вытягивания расширительной головки и новой трубы. в линию. Голову тянут тяжелые, сцепляющиеся звенья, образующие цепь. Каждое звено весит несколько сотен фунтов. Все оборудование, используемое в операция разрыва трубы осуществляется от одной или нескольких гидравлических сил генераторы.

Набивка труб

Набивка труб (иногда также называемая домкратом) — это Бестраншейный метод монтажа стальных труб и обсадных труб. Расстояния 30 м (150 футов) или более и более 1500 мм (60 дюймов) в диаметре являются обычными, хотя этот метод можно использовать для гораздо более длительных и крупных установок.В Метод полезен для установки труб и обсадных труб под железнодорожными путями и дороги, на которых другие бестраншейные методы могут вызвать проседание или волнение. В большинство установок горизонтальные, хотя этот метод можно использовать для вертикальные установки.

Метод использует пневматические ударные удары для приведения в движение труба через землю. Передний край трубы почти всегда открыт, и обычно закрывается только при установке труб меньшего размера. Форма допускает небольшой перерез (для уменьшения трения между трубой и почвой и улучшает условия нагрузки на трубу) и направляет грунт внутрь трубы внутри, вместо того, чтобы уплотнять его снаружи трубы.Эти цели обычно достигается прикреплением к трубе почвообрабатывающего башмака или специальных лент. Дальнейшее снижение трения обычно достигается за счет смазки и могут использоваться различные типы бентонита и / или полимеров (например, в горизонтальном направленное растачивание) для этой цели. Удаление порчи с трубы возможно после того, как вся труба будет на месте (более короткие установки). Если труба почва становится слишком тяжелой до завершения установки, трамбовку можно прервать, а трубу прочистить (более длительные установки).Портиться может быть удален шнеком, сжатым воздухом или струей воды.

Еда трубок

Поедание трубы — это процесс замены, аналогичный процессу замены трубы. домкрат, при котором мощные гидравлические домкраты вдавливают трубопровод в отверстие в качестве отверстие создается. Также известный как замена трубы, в процессе поедания трубы сверло разрушает трубу и удаляет ее фрагменты при вставке нового трубопровода или канализация — такого же размера или большого размера — в исходном отверстии.

Проедание трубы похоже на разрыв трубы, а не неаппетитно, как это звучит.Старая труба остается в земле там, где она заземлена. на мелкие кусочки с помощью дрели, в то время как гидравлический домкрат проталкивает новую трубу в место, поток бурового раствора из КНБК (компоновки низа бурильной колонны) несет фрагменты старой трубы прочь, в то время как дрель и домкрат продолжают утрамбовывать новую — и, возможно, большую — трубу на место.

Домкраты

Поддомкрачивание труб — это бестраншейный технологический метод, аналогичный по принципу микротоннелирования. В этом методе для продвижения трубы используется горизонтальная подъемная сила.В отличие от микротоннелирования, домкрат требует входа персонала внутрь трубы для проведения земляных работ и удаления грунта (URS, 2002). Этот метод лучше всего подходит для труб большого диаметра, чтобы обеспечить рабочим достаточное пространство и вентиляцию (Iseley and Gokhale, 1997).

Поддомкрачивание труб — это циклический метод, в котором для проталкивания труб через землю используется сила тяги. После того, как каждый сегмент трубы установлен, гидроцилиндр домкрата втягивается, чтобы можно было разместить еще один сегмент трубы и цикл подъема домкрата мог начаться снова.После того, как процесс домкрата начался, его нельзя прерывать, чтобы трубы не замерзли на месте. Концы труб должны быть параллельны, чтобы обеспечить равномерное распределение усилий. Грунт попадает внутрь трубы. Удаление загрязнений может производиться вручную или механически. Системы транспортировки грунта включают колесные тележки или скипы, ленточные или цепные конвейеры, системы для жидкого навоза, шнековые системы и системы вакуумной экстракции. Грунт удаляется вручную или механическими выемками внутри щита или с помощью проходческой машины.Если существует вероятность обрушения забоя выемки, могут потребоваться различные методы стабилизации грунта, включая обезвоживание и цементацию.

Молдинг

В строительной отрасли опалубка бестраншейная метод укладки труб. В процессе формования пневматический привод машина, известная как крот, пробивается сквозь почву по заданному пути трубы. Молдинг позволяет избежать рытья траншеи и может использоваться для укладки водопроводные трубы и змеевики тепловых насосов.

Недавно появились управляемые кроты. позволяя оператору исправить след крота и добиться изогнутого отверстия. Крот Стандартный подход к линьке — вырыть яму площадью около 1 м кв. и глубиной 2 м. Такая яма достаточно мала, чтобы ее можно было выкопать вручную, а не на машине в труднодоступных местах. Затем крот вводится в землю. на горизонтальной поверхности внизу этого отверстия. Место назначения таких же пропорций выкапывается, и вот тут-то и выходит крот.Родинка сам по себе представляет собой стальной цилиндр длиной около 60 см и диаметром 6 см. Он работает как пневматический цилиндр с импульсным сжатым воздухом, заставляющий голову крота несколько раз ударьте молотком по земле перед кротом. Как только крот пропущенную через землю трубу можно протянуть по длинной горизонтальной отверстие.

Гидравлические выемки

Hydro земляные работы — это метод удаления почвы с использованием высоконапорных воды. Это неразрушающий метод с использованием воздушного вакуума для вакуумирования почвы в контролируемым образом.Он безопасно поднимает почву и переносит ее в бак для мусора. Из-за этого это идеальный метод для демонстрации коммунальные услуги.

Ранее процессы раскопок, такие как ручное копание или бурение, часто приводили к безопасности, опасности, задержки и, возможно, перерывы в обслуживании из-за повреждений. С гидро земляные работы, трубы могут быть установлены, может быть сделан ремонт существующих линий, и новые линии инженерных сетей могут быть установлены с меньшими проблемами безопасности и обслуживания.

Гидравлические выемки выполняют множество функций.Одна из этих функций — предоставлять утилиты. Время от времени необходимо проверять коммунальные услуги, чтобы убедиться, что они находятся в надлежащем состоянии. Также необходимо посмотреть, нет ли поврежденных деталей. Гидравлический процесс земляных работ позволяет производить земляные работы и копать, не нарушая прилегающую почву и подземные коммуникации. Не будет проблем даже тогда, когда земля промерзнет. Обогреватель, установленный в гидротехническом оборудовании, может эффективно удалять даже мерзлый грунт.

Это также устраняет ненужные заторы на дорогах и обеспечивает более чистую место раскопок. Кроме того, гидроразрыв экономически эффективен. Это снижает ненужные затраты, которые могут быть потрачены, если ручные или механические раскопки используется метод. Эти преимущества сделали гидроразрыв грунта предпочтительным. способ выставления коммунальных услуг.

Сверление по шаблонам

Управляемое бурение определяется как технологическое или бестраншейное метод строительства, который предполагает использование пилотной трубы для контроля желаемый маршрут через землю с последующим бурением шнеком для установки трубы место.Управляющей трубкой можно точно управлять, чтобы создать путь для шнек, чтобы следовать. Этот метод полезен при наклонно-направленном бурении, особенно в смещаемом грунте.

Направляющее бурение предполагает выемку грунта или перемещение грунта. с компактной легкой установкой для быстрой мобилизации. Форсунки малого диаметра механизированные режущие инструменты или подвижные головки, прикрепленные к гибкому сверлу струны расположены так, чтобы образовать канал, когда головка выдвигается вперед. В буровая головка запускается с поверхности под наклоном.Контролирующий ориентация скошенного лица у головы влияет на рулевое управление как в вертикальном, так и в вертикальном направлении. и горизонтальные плоскости. Контроль совмещения осуществляется с помощью передатчик в голове и локационное устройство на уровне земли. я имея установил пилотный канал ствола; оборудование для обратного развёртывания протягивается через отверстие, чтобы дайте ему возможность принять продукт, трубу, воздуховод или кабель с помощью ударной молнии.

Домкрат с цилиндрической головкой

Домкрат и канал, также известный как бурение шнеком, является одним из самых популярных методов бестраншейной технологии.Домкрат и расточка — это процесс одновременного подъема обсадной колонны с удалением поросшего материала с помощью шнека. К передней кромке колонны шнека прикреплена вращающаяся режущая головка. Грунт транспортируется обратно за счет вращения лопастей шнека внутри помещаемой стальной трубы.

Самый распространенный тип домкрата для транспортировки приложения — это трек-система. Основные части путевой системы включают: опорная гусеница, бурильный станок, обсадная труба, режущая головка и шнеки.Дополнительные компоненты включают систему смазки корпуса. Смазочные материалы обычно смеси бентонита и полимеров. После запуска домкрат и канал ствола обычно неуправляемый. Подземные препятствия могут вызвать большие отклонения. Недавний технологические усовершенствования позволяют значительно повысить точность для более коротких диски.

Один из основных Преимущества домкрата и расточки в том, что рабочие не должны входить в вал при бестраншейном строительстве. Вращающийся шнек подает пороховой материал. обратно к машине.Гидравлические домкраты на бурильном станке используются для продвижения кожух. Гусеничная система должна располагаться на той же линии и уровне, что и канал ствола (Iseley, Gokhale, 1997). Обычно это самая важная часть проэкт. Домкрат требует относительно высокого уровня квалификации оператора. для достижения хороших результатов.

Заключение

Применение бестраншейных технологии в вашем трубопроводном проекте могут помочь сэкономить средства, защитить окружающую среду, и свести к минимуму повреждения поверхности.Когда речь идет о бестраншейных технологиях, рыть траншею — вот и все. Бестраншейная технология — это проходка туннелей под поверхностью для прокладки коммуникаций, таких как водопроводные или газовые трубы, электрические или телекоммуникационные кабели, чтобы никто не заметил их на поверхности. Этот способ также дает возможность прокладывать инженерные сети под каналами рек и др. препятствиями без нарушения потока и с минимальным повреждением или без него среда. Бестраншейные методы использовались последние 50 лет, но эти дней, с достижениями в технологиях для земляных работ и систем наведения, Бестраншейные методы все чаще используются во всем мире, когда почва условия и разрешение на размещение.

Бестраншейная прокладка тоннелей | WSP

Инфраструктура старения становится все более важной проблемой как для развитых, так и для развивающихся стран. Однако, когда эта инфраструктура находится под землей и ее необходимо заменить или отремонтировать, доступ может стать проблемой: за годы, прошедшие с момента первоначального строительства, дороги, инженерные сети и другая инфраструктура были построены выше, что ограничивает наши возможности.

Традиционное строительство открытым способом может не подходить для замены или восстановления труб по любому количеству факторов:

• Подземное пространство на полосе отчуждения перегружено трубопроводами и инженерными коммуникациями

• Организация дорожного движения в городах

• Повреждение тротуара и стоимость восстановления поверхности может быть непомерно высокой

• Под взлетно-посадочными полосами или рулежными дорожками, которые запрещают их закрытие

• Прямые и косвенные коммерческие убытки

• Большое количество грунта, которое может быть загрязнено

В этих случаях бестраншейная технология является решением.

Наш опыт работает на вас

WSP имеет многолетний опыт успешной работы с бестраншейными методами, мы накопили опыт и усовершенствовали современные технологии с использованием различных бестраншейных технологий. Используя эти методы, мы можем оценивать, восстанавливать или устанавливать подземную инфраструктуру практически без выемок грунта, сводя к минимуму разрушение и воздействие проекта на окружающую среду, а также уменьшая воздействие на прилегающие здания, сооружения, коммунальные услуги и население.

Некоторые из наших основных областей знаний:

• Оценка состояния существующих трубопроводов и инженерных сетей

• Технико-экономическое обоснование, концептуальные и предварительные исследования

• Проектирование, спецификация и администрирование контрактов для бестраншейных проектов

• Проектирование, спецификация и администрирование контрактов для проектов реабилитации трубопроводов

В Соединенном Королевстве мы использовали ГНБ для строительства кабельного туннеля New Cross to Finsbury Market 132 кВ.Проект длился 6 км, находился на глубине от 20 до 30 метров под поверхностью, и проходил через геологию лондонского бассейна.

Как проложить трубу, когда на земле уже есть дом? Попробуйте наклонно-направленное бурение

Недооцененная технологическая инновация в области санитарии, направленное бурение труб позволяет прокладывать трубопроводы любой длины без необходимости выкапывать землю вдоль планируемого трубопровода. С помощью направленного бурения можно проложить подземный туннель и трубопровод, не нарушая конструкции на земле.

Применение для наклонно-направленного бурения

Хотя обычно их называют инфраструктурой и буквально подпирают коммерческие, жилые или правительственные здания, системы водоснабжения или канализации не всегда закладываются раньше надстроек, для поддержки которых они предназначены. Канализационные системы или линии газа и воды иногда необходимо устанавливать или заменять под существующим зданием. Техника направленного бурения позволяет проводить такую ​​установку без полной выемки земли над планируемым трубопроводом и вокруг него.

Из-за плохого планирования или нехватки ресурсов иногда здания могут быть возведены без соответствующей инфраструктуры, включая трубопроводы для канализации или водоснабжения. В некоторых случаях разработка может не иметь доступа к самым современным технологиям до тех пор, пока не будет завершена значительная часть строительства. Направленное бурение позволяет производить корректирующую установку без слома всего, что уже построено. Коды зонирования время от времени обновляются, и эти обновления могут создать потребность в неинвазивной замене подземных сооружений, таких как трубопроводы.

Пожалуй, наиболее частая потребность в наклонно-направленном бурении возникает из-за обычного обслуживания и ремонта. Можно ожидать, что хорошо проложенная труба прослужит десятилетия, возможно, даже превысив прогнозируемый возраст здания, которое она обслуживает, но даже при надлежащей подготовке и тщательной установке некоторый износ может быть неизбежен. Перенос коррозионных материалов, смещение фундамента, даже незначительная сейсмическая активность, ускользающая от внимания человека, может вызвать небольшие накапливающиеся повреждения подземных труб.В конце концов, это может потребовать подземного ремонта без возможности разорвать фундамент для повторной прокладки трубы.

Технология направленного бурения

Более широкое применение и универсальность наклонно-направленного бурения сопряжены с различными логистическими проблемами. Процесс подкладки существующих конструкций трубопроводами для воды или других материалов всегда полезен, но не всегда прост.

Самый очевидный аспект содержится в названии: направленное бурение — это целенаправленное бурение в заданном направлении.В то время как любой туннель, который необходимо пробурить или пробурить, обязательно имеет направление, ключевым аспектом направленного бурения является конкретность, с которой это направление выбирается и направляется. Проще говоря, бурение происходит из одного места — где в настоящее время доступен доступ к подземному пространству — по подземному маршруту в другое место, обычно там, где подземный доступ не может быть достигнут вертикально из-за существующих надземных сооружений.

Второй технический аспект процесса включает подачу и установку сегментов трубы в пробуренный туннель.В зависимости от условий пробуренной земли это может быть относительно несущественным запоздалым размышлением или критичным для успеха и безопасности операции. Твердый, устойчивый материал, такой как бетон или твердая порода, может удерживать туннель без дополнительной поддержки. А как быть с буровыми работами в рыхлом грунте или песках? Операции по наклонно-направленному бурению по-прежнему могут выполняться безопасно при условии, что пробуренный туннель будет быстро поддерживаться трубопроводами.

Соответственно, для направленных работ необходимо использовать качественные и прочные трубы.Стеклокерамическая глина Denlock и трубы из полиэтилена являются примером труб, обычно используемых в операциях направленного бурения.

–

Бестраншейный технологический комплекс для преобразования трубопровода

Когда IHC возобновила свои работы по прокладке туннелей в 2016 году, одна из основных выявленных областей исследований касалась обновления или замены существующей подземной инфраструктуры. Мы не только рассмотрели недавно построенные инженерные сети для пресной воды, дренажа и канализации, но и узнали, что под землей проложены сотни километров труб, возраст которых превышает 50 лет.

В ближайшие годы значительную часть этих труб придется модернизировать по разным причинам. Это могло произойти из-за протечки труб или того факта, что они были смещены естественным оседанием грунта. В некоторых случаях их необходимо заменить трубами с большей пропускной способностью.

Более разумное решение

Стандартный метод замены в настоящее время — выкопать улицы, извлечь старую трубу и заменить ее новой. Хотя это кажется рентабельным, это может привести к значительному экономическому ущербу из-за того, что дороги закрываются на какое-то время, что делает дома и магазины недоступными.

Компания IHC была убеждена, что это можно сделать более разумным и экологически безопасным способом, используя бестраншейные технологии. В результате был начат проект по разработке (полу) автоматической системы, способной удалить существующую трубу и оставить новую вместо нее.

Окончательная концепция состояла из роботизированной системы поедания и замены труб, которая может бесшумно работать под землей с минимальными помехами. После разработки наше видение нужно было воплотить в практическое решение.

Этот этап был достигнут благодаря партнерству с нашим клиентом — компанией Gebr.Van Leeuwen Boringen — специализируется на прокладке микротоннелей. Gebr. Ван Леувен ранее работал над подобной идеей, поскольку метод поедания трубки — не совсем новая концепция, но она никогда не применялась на практике в больших масштабах.

Инновационные функции

Разработанное нами решение имеет ряд функций, основанных как на новых, так и на существующих технологиях. Одним из ключевых нововведений является метод выемки грунта и тот факт, что труба может оставаться в рабочем состоянии во время процесса замены.

Это достигается наличием временной трубы, которая проходит через центр машины для соединения старой и новой трубы. При строительстве труб система опирается на существующую технологию прокладки труб, однако команда изучает новые теоретические технологии в этой области, которые могут быть разработаны в будущем.

Концепция была представлена ​​нескольким потенциальным клиентам, и их реакция была весьма положительной. Хотя потенциал бестраншейных технологий еще не полностью осознается проектировщиками коммунальной инфраструктуры, город Роттердам является исключением, недавно изменив свою политику на «бестраншейные, если…», а не наоборот.

Наша текущая цель — продолжить детальное проектирование и найти пилотный проект, где машина может быть испытана в реальных условиях.

Автор:

Ганс Греве
Директор по горному делу и проходке туннелей

Как называется пряжа для вязания мочалок: Из каких ниток вяжут мочалки для бани, как называются нитки, где купить?

Пряжа для вязания мочалок: какую лучше выбрать

Опубликовал: admin в Баня и сауна 29.04.2018 0 127 Просмотров

Пряжа для вязания мочалок найдется, было бы желание творить. С вязанием обычно ассоциируются носочки, шарфики, свитера и шапочки. А мочалка? Это же не аксессуар на выход. Но те, кто знает, как пользоваться вязальным крючком или спицами, найдет в мочалках много для себя интересного.

По форме и фасону можно выделить следующие виды:

Разнообразие объясняется широким спектром применения и личными пристрастиями. Одна трет спину, другая массирует лицо, третья помогает бороться с целлюлитом.

Техника вязания мочалок несложная. Женщины, знающие, как держать крючок и спицы, справятся легко. Существует еще метод узелкового плетения, близкий к макраме. Если выбраны размер и фасон, то следующий шаг – определиться с материалом. И тут разбегаются глаза, какой только пряжи не существует! Взять хотя бы натуральные волокна:

Всем хороши природные материалы, но кроме недолговечности есть другие недостатки: редкость на российском прилавке и, соответственно, дороговизна (за исключением джута и льна), узкий ассортимент по ниткам и пряже. Они подвержены гниению и поддаются плесени, на них легко развиваются колонии болезнетворных микроорганизмов. А значит, требуются дополнительные усилия по обеззараживанию, стирке, высушиванию.

Видя недостатки натуральных материалов, потребители часто делают выбор в пользу синтетических, таких как:

Синтетические материалы не гниют, по сроку службы многократно превосходят натуральные. Они легко моются и быстро сушатся. В виде мочалок хорошо намыливаются, отлично очищают кожу от жира и пота, от загрязнений и ороговевших частиц. Синтетические волокна бывают различной степени жесткости, что дает возможность связать мочалку для любой кожи.

Полипропиленовые волокна и нитки отличаются повышенной прочностью. Соответственно, пряжа для мочалок из полипропилена – очень удобный материал для рукоделия. Абсолютно не боится влаги и механического воздействия. Обладает высокой износоустойчивостью

В продаже есть 100% полипропиленовая пряжа, а также другие виды композитных нитей, где полипропилен составляет часть волокон. Количество цветов и оттенков – более 50.

Мотки выпускаются в различном ассортименте весом по 25, 50, 100 и 200 граммов.

Нитки приятные на ощупь, легко ложатся на крючок и подхватываются спицами. Любители узелкового плетения дают положительные отзывы, плести полипропиленовую пряжу не составляет труда.

При вязании мочалки полипропиленовая нить хорошо сочетается с нитями других видов пряжи, хоть синтетических, хоть натуральных. На выходе изделие, содержащее в себе преимущества обоих материалов. Выбирайте полипропиленовую пряжу, и у вас получится хорошая мочалка.

Большинство походов в ванную комнату или баню не обходятся без мочалки. Этот аксессуар помогает качественней принять водные процедуры и быть намного чище. Мочалку можно связать самому. Не обязательно покупать ее в магазине.

Ассортимент мочалок на рынке представлен на любой вкус. Аксессуары для ванной или бани отличаются формой, материалом, жесткостью и др.

Нитки для вязания мочалок могут быть натуральными и синтетическими.

Натуральными материалами служат хлопковая пряжа, лен, кора деревьев, шерсть, люффа (другое название растительная губка). К более экзотическим материалам относятся сизаль, каучук, мякоть кокоса, китайская крапива, шелк, бамбук и др.

Из синтетических материалов для создания мочалок используют полипропилен, нейлон, капрон, акрил, полиэтилен, ненатуральный каучук.

Хотя натуральные мочалки оказывают оздоровительный эффект на кожу тела, они редко служат длительный срок и к тому же в них могут завестись патогенные организмы.

Более надежными и долговечными материалами для мочалки считаются синтетические нити. Такие мочалки легко мыть, стирать и обрабатывать моющими средствами в случае надобности. В них вряд ли заведется грибок или что-то еще, если за ними правильно ухаживать.

Перед покупкой ниток для мочалки учтите, что они варьирую по толщине. Вязаные жесткие мочалки делаются из толстых ниток, мягкие — из тех, которые тоньше. Мягкие нитки соответствуют №2. Толщина ниток возрастает с их нумерацией. Выбирайте такие, которые будут удобны при вязании.

Мочалку можно связать как из натуральных, так и синтетических ниток (фото: kruchcom.ru)

Полипропиленовые, вискозные или шерстяные нитки для мочалок лучше всего покупать таких производителей:

Подготовьте крючок, соответствующий номеру ниток. Свяжите 7 петель. Потом завяжите нитку. Ряды мочалки вяжите по кругу без накидов. Используйте способ вязания «сетка», при котором эти ряды накладываются друг на друга. Приблизительный диаметр мочалки – 20 см. Когда центральная часть дойдет до такой отметки на линейке, начните уменьшать количество петель в последующих рядах. До центра и после него должно быть одинаковое количество рядов. Внутрь мочалки положите поролон и зашейте то место, через которое вы поместите его. Мочалка готова к использованию.

Возьмите вязальные спицы, которые будут подходить к ниткам согласно их номеру. Наберите спицами 30 петель и провяжите 5 рядов лицевой гладью. Начиная с 6-го ряда вяжите вытянутые петли:

При вязании мочалки можно руководствоваться схемами (фото: sdelala-sama.ru)

Вязать мочалки нетрудно, а по стоимости они получаются практически бесплатные – можно связать их из вискозных ниток или дешево приобрести синтетические. О том, как называются нитки для вязания мочалки и как вязать само изделие, узнайте из видео ниже.

У моих родителей строится баня. И у меня возникло желание сделать что-то на “банное новоселье”, полезное и своими руками. Пришла идея связать мочалки. Нашла в интернете об этом информацию и побежала в магазин.

Расскажу вам о полипропиленовой пряже “Нить для рукоделия”

Продается: в рукодельных магазинах, товарах для дома, можно найти в строительных.

Длина нити на упаковке не указана. Ширина нити примерно 3-5 мм (в разных мотках разная ширина может быть)

Нить довольно жесткая (знаете, какие мочалки на ощупь? Так вот, нить точно такая же)

Есть нити полупрозрачные, а есть более насыщенные по цвету. Я покупала разные цвета по 1-2 мотка, чтобы связать разноцветные мочалки, для всех родных индивидуально.

Мочалки я вязала крючком, в одну нить, круговые, с фиксированными вытянутыми петлями (не знаю как они правильно называются, с крючком я не очень дружна) по видео-урокам из интернета.

Размеры я взяла небольшие, чуть больше ладони. И по две ручки у каждой,чтобы удобно было спинку потереть

Самую первую мочалку я оставила себе, так как она получилась не очень красивая. И она успешно прошла водные испытания. Жесткость у мочалки хорошая, после ее использования ощущения как после скраба. Она немного совсем растрепалась (сами вытянутые петельки расслоились как бы), но ничего не порвалось и не распустилось.

Нить цвета держит хорошо, даже под горячей водой не линяет. Сохнет очень быстро.

Еще из этих ниток можно вязать мочалки-игрушки для детей, пляжные сумки, сумки для покупок, а еще можно связать корзинку, например, для гелей и шампуней (я планирую ее связать в комплект к мочалкам в баню, только для большей жесткости надо в 2 нити вязать). А также можно использовать эти нитки для рукоделия в технике макраме.

Есть небольшой минус в этой полипропиленовой пряже: из-за ее состава при долгом вязании без перерывов, можно намозолить указательный палец. И еще, сложно привыкнуть к ней после обычных ниток вязальных.

В общем, нить для рукоделия довольно универсальна, можно использовать для разных интересных задумок. Рекомендую )))

guffy, на маленькую ушел один моток 50г, на большую – два

Пряжа для мочалок

 Пряжа для мочалок.

                                            Мочалки из полипропиленовой пряжи.

  Сегодня на рынке банных аксессуаров наиболее широко представлены мочалки из синтетических материалов. Многообразие цветов и оттенков различных искусственных волокон — объясняет «любовь» вязальщиц к синтетическим нитям. Связано это и с простотой работы с ними, а также с более низкими ценами на них по сравнению с натуральными материалами.

Несомненным положительным фактором является и то, что мочалки из синтетики не подвержены гниению, а их срок службы значительно превосходит натуральные материалы. Как правило, они хорошо намыливаются, отлично «обдирают» кожу от загрязнений и ороговевших частиц, жира и пота. К тому же, синтетические волокна могут быть различной степени жесткости, что дает возможность подобрать мочалку для любой кожи.

Впрочем, вяжут из полипропиленовой нити не только мочалки…

Наша компания производит высококачественную пряжу из полипропилена около 50 цветов и оттенков 250 текса, пригодного для вязания мочалок, сумок, игрушек и др. изделий. Пряжа в 50 гр. клубках упаковывается в 500 граммовые пакеты. Предлагается оптовым покупателям по  самой низкой цене.

Палитра цветов полипропиленовой пряжи — около 50 оттенков!

50-ти граммовый клубок по цене от 12 руб. Одного клубка достаточно для изготовления небольшой мочалки или банной рукавицы, двух — для большой мочалки.

Клубки укладываются в пакеты по 10 штук. В упаковке — 500 граммов.

Упаковки связываются по пять штук.

Отправляем пряжу оптовым покупателям в ПП мешках по 70 или по 100 упаковок в каждом.

Ассорти пряжи для розничных покупателей…

Приглашаем всех вязальщиц отдохнуть от «тёплой» пряжи и попробовать в деле «мочалочку»… 

  Контактное лицо: Александр

Контактный тел: +7-928-982-91-39

Адрес для писем: [email protected] 

Использование материалов, опубликованных на сайте возможно только с письменного разрешения ООО «Карачаевский трикотаж». При использовании материалов обязательна ссылка
на источник — www.kartrico.ru.  © Права защищены — ООО «Карачаевский трикотаж». 

Как правильно выбрать нитки для макраме

Родоначальниками макраме считают моряков, которые на досуге плели цепочки и талисманы и дарили их друзьям в дальних странах. Именно морские узлы являются основой макраме. Вообще, техника макраме была известна еще до нашей эры. В разные времена искусство имело разные названия, но только в 19 веке получило свое современное название. Сегодня макраме — популярная техника, которой пользуются многие рукодельницы. Ведь с ее помощью создаются предметы интерьера, украшения и другие вещи.

У неопытных и не только рукодельниц часто постает вопрос: какие нитки для макраме выбрать? В целом, для техники макраме используются разные виды нитей и шнуров. Однако от того, какой материал вы выберете, будет зависеть конечный результат работы. А от качества шнура и нити зависит не только образ изделия, но и его практичность и долговечность. Поэтому важно подходить к выбору материала взвешенно.

Нити для макраме

Для плетения макраме рукодельницы используют разнообразные нити: мулине, хлопковые, даже рыболовные шнуры. Но какое главное условие при выборе нити для макраме? Они должны быть прочные, хорошо скрученные, иметь круглое сечение. Только в таком случае узлы на изделии будут объемными и хорошо выделяться.

Нитки для макраме выбирают, исходя из конкретного изделия, которое нужно сплести. Толстый шнур или нить для макраме выбирают, если нужно сделать кашпо или гобелен на стену. Сумку для пляжа плетут из объемной пряжи, а для маленького клатча лучше взять шелковые нити. Что касается цвета нитей, рекомендуется выбирать пастельные и нейтральные цвета по нескольким причинам:

1. Изделие будет универсальным. Если это сумочка, ее можно сочетать со многими вещами из гардероба. Если коврик — постелить в любой из комнат, и он легко впишется в интерьер.
2. На кислотных и темных цветах плохо виден узор из узлов.

Требования к ниткам для макраме

Первое, что следует учитывать, выбирая материал для макраме, это качество. Важно, чтобы цвет не выцветал или не вызывал аллергию. Материал, из которого вы будете плести, должен быть прочным и эластичным. Готовое изделие должно прослужить долгий срок службы, а не потерять внешний вид после первой же стирки.

Нужно понимать, какая нить подойдет лучше всего для создания изделия. Учитывайте толщину, цвет, природу похождения материала (натуральный или синтетический). Не забывайте и о назначении поделки: где она будет использоваться, в каком интерьере, где будет находиться. Учитывая эти факторы, проще подобрать нужный материал.

Волокно должно быть и приятным на ощупь. Это важно для работы с материалом (лучше работать, если нить приятная при прикосновении). Не стоит подбирать пушистые нити для макраме. Из–за этого узор будет плохо видно, а внешний вид изделия потеряет аккуратность.

Прежде, чем приступать к работе, убедитесь, что длина нити достаточная. Если нить окажется короткой, работу придется начинать заново. Также подготовьте необходимые инструменты, чтобы они всегда были под рукой.

Виды нитей для макраме

1. Джутовая нить для макраме используется довольно часто. Толщина ее бывает от 1 до 3–4 мм — в зависимости от этого используется она для создания разных изделий. Благодаря диаметру веревки сплести вещь можно за пару дней. Из нее получаются красивые предметы интерьера.
2. Хлопковая нить для макраме тоже пользуется популярностью у мастериц. Бывает от 1 до 5 мм толщиной. Из такой пряжи получаются красивые сережки, ожерелья и другие украшения благодаря естественному виду нити. Из толстой нити плетут сумки, панно. Такой материал приятный в работе, не режет руки. Кроме натуральности хлопковая нить подкупает доступной ценой. Однако изделия при частой носке могут быть недолговечными.
3. Вощеная нить несколько жесткая, однако изделия из нее будут держать форму. Может быть из синтетики и хлопка. Из нее плетут украшения, пояса и другие изделия. Синтетическая вощеная нить прочная и долговечная за счет материала, из которого ее делают.
4. Нить из сизаля довольно жесткая, и не все мастерицы ее используют. Однако из нее может получиться хорошая пляжная сумка или панно.
5. Специальная нитка для макраме. Такая пряжа отличается прочностью и толщиной. С такой пряжей новичкам работать проще всего, ведь сделана она с учетом всех нюансов. Подобрав нужную толщину нити, можно изготовить любое изделие.
6. Полипропиленовый шнур — с ним удобно работать, если выбрать мягкий. Встречается шнур с чулочной и ажурной вязкой. Подходит для более плотных изделий: кашпо, сумок, панно.
7. Пряжу для вязания тоже иногда используют для техники макраме. Из нее делают украшения, небольшие декоративные элементы. В работе с пряжей могут возникать сложности, так как узлы могут неровно ложиться. Главным достоинством пряжи можно назвать разнообразие расцветок, а купить ее можно в любом магазине для рукоделия.
8. Полипропиленовая пряжа подходит для плетения игрушек, мочалок и т.д.
9. Нить для рыболовства применяется для создания рыболовных сетей, но некоторые рукодельницы применяют ее для плетения, чтобы делать пояса, браслеты и декоративные элементы. Для макраме такой материал не самый подходящий, поскольку нить довольно скользкая. И все же иногда она используется.
10. Шелковые нити используют для плетения маленьких сумочек. Недостатком их можно назвать то, что нити иногда расплетаются во время работы.

В макраме используются и другие нитки, мы описали те, которые применяются чаще всего.

Советы по работе с нитками для макраме

Каждая нить для макраме имеет некоторые нюансы, зная которые, вам будет просто и быстро с ними работать.

1. Если вам кажется, что нить слишком жесткая для какого-либо изделия, ее можно прокипятить несколько минут, чтобы убрать этот недостаток.
2. Если работать приходится с жесткими нитями и жгутами, рекомендуется надевать х/б перчатки, чтобы на руках не было мозолей.
3. Во время работы с шелковыми нитями смачивайте руки в теплой воде — так работать с материалом проще.
4. Если во время плетения на изделии появились мелкие дефекты, устранить их можно, прогладив его утюгом с выворотной стороны через влажную марлю.
5. Для удобства работы в технике макраме понадобится жесткая подушка, под которую подкладывают деревянную дощечку. Подушку можно купить или сделать самому.

Из чего плести сумки

Толстые нитки для макраме часто выбирают для плетения сумок. Чтобы создать крупные узоры на сумке, выбирают хлопковые нитки, полипропиленовые шнуры. Если взять вощеную или рыболовную нить, мулине, плетение получится тоньше. Они подходят для маленьких дамских сумочек, клатчей.

Нить для панно и картин

Для плетения панно можно использовать практически любые нитки — все зависит от вашей фантазии и желаемого конечного результата. Важно учитывать толщину материала — чем нить толще, тем грубее получится изделие. Для панно все же лучше выбирать джут и сизаль — у них шероховатая структура и натуральный соломенный окрас.

Что касается картин, это сложный элемент декорирования, но опытные мастерицы создают настоящие шедевры в технике макраме. Нить подбирают, исходя из собственных предпочтений и ожидаемого результата.

Декор для дома

Кашпо — популярное изделие узелкового плетения. Причем плести кашпо легко, поэтому за такие изделия берутся и начинающие рукодельницы. Кашпо изготавливают из джутовой нити, полипропиленового шнура — они хорошо затягиваются в узлы, с ними легко работать. К тому же, такой материал прочный и выдерживает горшки с растениями.

Для игрушек рекомендуется выбирать нить не очень толстую и с красивой поверхностью. Хорошими игрушки получаются, если использовать вязальную пряжу.

Украшения

Кулоны, браслеты, колье, выполнены в технике макраме, пользуются невероятной популярностью. Их плетут из синтетических, нейлоновых или шелковых нитей. Фенечки — яркие браслеты, которые делают с помощью узелкового плетения. Чтобы сплести фенечки, рекомендуется взять нитки мулине или шерстяную пряжу.

Основным материалом в изделиях, выполненных в технике макраме, является, конечно же, нитка. Именно от выбора этого материала зависит то, как будет выглядеть вещь в результате. Нити для макраме купить сегодня можно во многих специализированных магазинах, где вам помогут подобрать нужный материал и подскажут, какая нить для какого изделия подойдет лучше всего. Это особенно важно для тех, кто только начинает работать в этой технике.

Индивидуализированная в Китае полипропиленовая пряжа 50D для губчатых мочалок Поставщики&Производители&Factory

Описание:

Полипропиленовая пряжа также называется полипропиленовой нитью путем экструзии и плавления в шнековом экструдере, затем обрабатывается прядением, боковым воздушным охлаждением, смазыванием, растяжением, вариантом горячего воздуха, барабанным охлаждением, смешиванием, намоткой и, наконец, формирует бобины, полипропиленовая пряжа 50D широко для губки мочалка.

Преимущество ：

A. 100% чистое сырье

Б. Стандартный контроль качества

C. Безопасный пакет для морской погрузки на большие расстояния

D. Индивидуальное обслуживание

Пакет ：

Упаковка:Около 2,0 кг / конус, 20 кг / кор.

Запрос предложения

1. Какой’ ваш срок оплаты?

— Мы принимаем T / T, L / C, TT и D / P. Это зависит от кредитной истории вашей компании и деталей заказа.

2. Есть ли у вас скидка?

—Да. Мы это делаем, но это зависит от количества ваших заказов.

3. Можем ли мы получить образцы перед оформлением заказа?

—Да. Мы можем бесплатно оформить образцы детских рожков и отправить в ваш офис. Но в первую очередь мы хотим узнать вашу целевую цену или реальную цену идеи.

4. Можем ли мы посетить ваш завод и офис?

— Конечно, добро пожаловать в любое время, мы заберем вас из аэропорта Ханчжоу.

5. Можете ли вы предоставить бесплатный образец?

— Мы можем предоставить 1-2 шт. Бесплатные образцы; Вы несете стоимость доставки.

6. Каковы ваши производственные мощности?

— 100000 тонн в год.

7. Какая у вас продукция’ качественный?

— Мы используем сырье 100% хорошего качества, также у нас есть отдел контроля качества.

Hot Tags: Полипропиленовая пряжа 50d для губчатой ​​мочалки, Китай, поставщики, производители, фабрика, индивидуальные

Пряжа и из чего ее изготавливают

В прошлой статье о том, из чего изготавливаются наилучшие сорта пряжи, мы подробно остановились на овечьей шерсти, как на материале, который по праву относится к классическому типу для валяния и изготовления ниток для ручного и автоматического вязания. Но овцы – это не единственные животные, чья шерсть характеризуется очень высокими качествами и используется людьми для выше указанных целей. Сегодня мы расскажем еще о нескольких видах домашних животных, шерсть которых не менее хороша, а в некоторых случаях даже более ценна, чем овечья.

Устройство печи голландки: Возведение печи голландки своими руками: порядовка, схема, инструкция

Возведение печи голландки своими руками: порядовка, схема, инструкция

Российские печные мастера пользуются методом возведения голландки более двух столетий. Эффектное и компактное или габаритное устройство становится украшением в любом дизайне. Разнообразие форм позволяет вписывать его в углы: круглая — сглаживает очертания интерьера, а прямоугольная -является классикой жанра. Изучив руководство возведения голландки можно воспроизвести этот процесс своими силами.

Исторические факты

Историки неоднозначны в мнении появления на Руси голландского печного устройства. Однако все они уверены, что укладка их началасьв XVIII веке, когда Петром I был выпущен указ об применении голландской технологии при постройке печи. Поскольку в документе не было конкретных предписаний, как возводить эту отопительную систему, мастера попросту стали облицовывать ее кафельным материалом, привезенным из Голландии. Тогда ее и начали именовать – галланка. Некоторые же ученые утверждают, что так называлась печь, с устройством дымохода, схожим на голландские.

Фото 1 Печь типа голландка.

Интересно знать! Высокая дымоотводящая система – наследство голландцев. Чтобы решить задачу отопления и в тоже время не задействовать много свободного пространства в Голландии печка возводилась практически до потолка. В эпоху Средневековья голландку стали ассоциировать с оригинальными изразцами, где изображены картины именитых художников. Сегодня же этот декоративный эффект не является значимым и практически не применяется.

Если обратится к энциклопедии определение печи голлландка значится как прибор, предназначенный для отопления. Возведенный в форме прямоугольника, с канальной системой дымоциркуляции вертикального типа и боковым выходом в дымовую трубу. Образец облицовуется расписными изразцами.

Отличительные характеристики

В сегодняшнем понимании голландка существенно разнится с первоначальным образцом и в первую очередь тем, что декорируется плиточным, кафельным или другими материалами. Стандартный вариант имеет свои особенности, что и отличает конструкцию от аналогов:

• даже не опытный в печном деле мастер может воспроизвести кладку печи, т.к. этот процесс выполняется по простой схеме;
• несущественные огрехи при возведении не скажутся на функциональности;
• классический вариант печи не использовался для приготовления пищи, поэтому раньше не обустраивалась варочная панель;
• отсутствие колосника и поддувала;
• канальный дымоход.

Положительные стороны

Ключевые достоинства галланки обозначены следующими характеристиками:

1. Многофункциональность. Помимо обеспечения обогрева и эстетически привлекательной декоративной стороны, прибор может полноценно выполнять роль печи, при обустройстве варочной панели.

В дополнение можно ознакомиться с материалом, как сделать печь для бани своими руками.

Фото 2 Голландка, оснащенная варочной панелью.

2. Различные размеры. Печка представлена в широком габаритном разнообразии. Даже небольшие образцы в 0,25 м² вполне достойно справляются с задачей отопления. За счет завышенной надтопочной части, ее КПД существенно увеличивается. Также печь может возводится на несколько этажей. В большинстве случаев используются одно- и двухэтажные модели, реже на три и четыре.
3. Экономный расход стройматериалов. На порядовку требуется в два раза меньше кирпича, в сравнении с постройкой стандартной русской печки. Например, если для возведения галланки задействуется 800 кирпичей, то для небольшой русской – 1600. Помимо этого, для такой компактной и устойчивой конструкции может применяться пустотелый вид кирпича. Только топка обкладывается качественным термостойким материалом.
4. Повышенный коэффициент теплоотдачи при малом расходе топливных материалов, медленное охлаждение и быстрый розжиг после полного остывания – также являются особенностями конструкции.
5. Печь, к которой подключен водяной контур может обогреть и дом и, и обеспечить горячее водоснабжение.

Отрицательные характеристики

Как и другие представители отопительного сегмента у обзорного устройства есть и минусы:

• КПД голландки не превышает 40%, поэтому показатели теплоотдачи здесь низкие в сравнении с русским аналогом;
• В качестве горючего материала применяется только долго тлеющие. Например, мелкий хворост быстро выгорает и все тепло попросту выходит в дымовую трубу.
• Если оставить вьюшку не закрытой, прибор быстро охладится, т.к. канальный тип дымоотвода функционирует по принципу вытяжки.
• Не рекомендуется использование высокозольных материалов, т.к. чрезмерное скопление золы повышает уровень пожароопасности.

Голландка утермарковка круглой формы

В XIX веке немецкий печник Утермарк изобрел еще один вид голландки. Ее ключевым отличием служит глухая топка без колосниковой решетки и зольника. Нередко такой вид печи оборачивается стальным кожухом.

Для утермарковки используется метод укладки кирпича на ребро. Такой принцип финансово выгодный, а также снижает вес готовой конструкции. Устройство делается с тремя каналами.

Фото 3 Печь Утермарка: схема-чертеж.

Из недостатков отмечены сильный чад из-за глухого топочного отсека. Металлический кожух препятствует очищению дымохода, а накопление сажи существенно снижает пожаробезопаность конструкции. Представленный трехоборотный принцип циркуляции горячих масс в круглом корпусе не обладает хорошими теплообменными качествами.

В дополнение к статье рекомендуется ознакомиться с чертежами печей с котлом-водонагревателем.

Опциональное устройство и составные элементы печи-голландки

Ключевыми составными частями печки служат топливный блок, канальная система дымоотвода и дымовая труба. Изучим более детально каждый элемент.

Топливный отсек

Вне зависимости от габаритов производимой печи, камера топливника будет иметь прямоугольный формат. Именно простата конструкции и приносит наибольшую степень теплоотдачи. В более сложных образцах к топке подключают водяной контур системы отопления.

Канальная система

Самые востребованные образцы голландки оснащены тремя восходящими и тремя снисходящими каналами дымохода. Нагретый дым, сформированный в результате сгорания топлива, через хайло в своде поступает в вертикальный канал восхождения (на рисунке обозначен 1) при этом, нагревая печные стенки. При остывании, он переваливается через перекрышку во 2-й канал и спускается обратно к топливному блоку через третью линию, заново нагревается и подымается снова под перекрышку и спускается в 5-й, далее попадает в 6-й отсек. Пройдявсе циклы дым выходит в трубу.

Фото 4 Конструктивное устройство печи.

Таким образом печь пропорционально нагревается при этом нет резких перепадов температурных режимов. Поэтому у прибора и столь долгий эксплуатационный срок, без образования опасных трещин через которые могут в помещение просочиться газы.

Фото 5 Дымоообортная трехканальная система.

Дымоотводная труба

Как и в любом печном устройстве обязательной является труба для выведения продуктов горения. Она подсоединяется сбоку через соединительный патрубок и прокладывается в стене дома или на отдельном постаменте возле печи — представлена коренной трубой. Если заслонка будет открыта – это поможет быстро охладить устройство.

Фото 6 Классический план конструкции голландской печи.

Набор материалов для работы

Для того, чтобы построить голландку нужно приготовить следующие материалы: стандартный комплект строительного инструмента, раствор, фундамент, два вида кирпича, дверцы. Листы металла, проволоку из стали и цельный асбестовый шнур. Теперь детальнее:

• кельма для укладывания раствора;
• кувалда для утрамбовки;
• шлифовальная машина для скашивания кирпичных углов;
• пузырчатый уровень и отвес для контроля качества укладки;
• рулетка для замеров.

Рекомендуем подробно изучить материал о ремонте старого печного устройства на нашем сайте.

В роли связующего вещества выступает раствор с глиной. В его состав входят песок, глина и вода.

Для фундаментальной основы может быть применена плита или щебенка. Также задействуются арматурные прутки, песок, бетон и теплоизолирующие материалы.

Этап подготовки

Перед тем, как приступить к порядовке, необходимо подготовить основание и замесить связующий раствор.

Укладка фундамента

В том случае, когда на полу помещения уже есть покрытие, его потребуется демонтировать. От чернового пола печной разделяется посредством песчаной подушки.

Фото 7 Схема классического варианта фундамента под кирпичную печь.

Для просчета размеров котлована нужно к размеру каждой из сторон печного устройства прибавить 200-250 мм, глубина не менее 500 мм. В подготовленный котлован нужного размера изначально засыпается песок – 150 мм, далее битый кирпич (возможно использование камней или цельной плиты). Следующим этапом будет заливка густого песчано-цементного раствора (пропорция 3:1).

В этот период, пока покрытие не стало твердым, поверхность укрепляется прутковой арматурой – используется сетка, с размером ячеек 10*10 см. В стыковочных местах, прутки устанавливаются в вертикальном положении и крепятся проволокой.

Далее следует слой гравийной щебенки – 100 мм. Для опалубки фундамента, каждая из сторон, будет обернута гидроизоляционным материалом. Теперь на щебень выливается бетон и выравнивается поверхность. Еще влажный слой притрушивают сухим цементом.  Полное высыхание наступит через месяц. Однако есть минимальные сроки выдержки – 7 дней.

На следующем уровне фундамент покрывается песком – 30-50 мм и аналогично предыдущему – изолируется, например, рубероидом.

Вымешивание раствора с глиной

Подготовка раствора выполняется за несколько дней до укладки, конкретнее, за 2-3 дня. Для замешивания берется кусковая глина. Ее заливают водой, а остатки сливаются. Оставляем на несколько часов для полного впитывания глиной воды и после добавляем чистый песок, соблюдая пропорцию 2:1. Из расчета 1/8 от общего объема отмеряем воду и в тщательно вымешанную смесь вливаем ее. 

Интересно знать! Проверяем насколько качественно сделан раствор: посредством кельмы передвигаем полученную консистенцию в сторону. Если остается рваный след – замес слишком густой; быстро расплывается – необходимо вмешать еще глины; гладкий с хорошим удержанием формы – это идеальная пропорция.

Пошаговая рядовка кирпичной голландки

Для тех, кто впервые сталкивается с выкладыванием кирпичной конструкции печи необходимо подготовить схему-чертеж. В готовых вариантах все подробно описано, с приблизительным подсчетом задействованных материалов. Печные мастера советуют новичкам изначально сложить всю конструкцию без применения раствора, делая надсечки и отметки на кирпичах. Некоторые нумеруют все кирпичи. Для того, чтобы конструкция не перекосилась, вертикально натягиваем отвесы, и после каждого ряда проверяем горизонтальность уровнем. Рассмотрим порядовку на примере галланки с параметрами 520*520 мм.

Фото 8 Классическая схема голландской печи небольших размеров.

Важно знать! Для того, чтобы кирпич не впитал влагу раствора, перед размещением каждый образец смачивается водой. Таким образом можно избежать последующего растрескивания швов.

Фото 9 Детальное описание схемы-порядовки.

Теперь приступаем к самому ответственному процессу — укладке:

• сухим методом, без задействования раствора, выкладывается 12 кирпичей первого ряда. Поверх – наносится и разравнивается раствор.
• Второй и третий ряды уже будут ложится плашмя на фиксирующий состав. Если применяется эконом-метод с двумя видами кирпичей, в этом случае с линии 3 по 8-ю будет идти термостойкий качественный материал.
• С 4-го ряда и далее следует укладка в пол кирпича. Здесь устанавливается колосник.
• Дверца для топки монтируется, как указано на рисунке ниже. Она опоясывается асбестовым шнуром. Проволоку вставляют в короб и скручивают вдвое. Сверху кирпича выполняется надсечка, в которую заводится проволока и заливается кладкой.
• На 4-7-м ряду задняя стенка выкладывается насухо, для удобства последующей чистки прибора.

Фото 10 Монтаж дверцы топочного блока.

• Аналогичным образом проводится размещение 5-6-х линий.
• На уровне 7-го — кирпич ложится плашмя для надежной фиксации перевязочных швов. Но задняя стенка будет в пол кирпича.
• 8-й — укладывается скошенным кирпичом или используется стандартный образец, но скосым типом укладки. На этом уровне полностью сформирована топка. Далее процесс воспроизводится только плашмя.
• 9-й — должен немного сдвинуться назад, для расширения под дымоотвод.
• С 10-го начинается формирование дымохода. Монтируется основа под трубу.
• С 16-го по 17-й ряды обустраивается отверстие для прочистки. Дверца устанавливается аналогичным методом, как и предыдущий образец.
• Начиная с 18-го по 24-й уровни будут формироваться канальные ходы.

Важно знать! При обустройстве каналов стоит четко придерживаться ровной укладки – обязательно без выступов.

• 25-28-й — делается перекрытие каналов. Для этого кирпичная кладка сдвигается в сторону. На 28-м ряду нужно оставить люфт для трубы, выводящей дым.

Фото 11 Монтаж дымохода и заслонки.

• На 29-м уровне монтируется заслонка.
• 30-й – полное выкладывание дымохода. Теперь производится вывод трубы на улицу.

Фото 12 Схематические указания порядовки дымоотвода.

Период эксплуатации готовой голландки можно начинать через 14 дней. На этот момент все соединения укрепятся и полностью высохнут. При этом дверца топочного блока должна быть в открытом положении. Чтобы проверить уровень тяги изначально рекомендуют зажечь быстровоспламеняющийся материал, мелкие щепы или бумагу. Если все в порядке и дым не поступает в помещение, можно полноценно использовать устройство. 

Фото 13 Нормативные требования по пожаробезпосности.

Несмотря на то, что процесс возведения сопровождается немалыми трудовыми и временными затратами, полученный результат будет радовать не только своим функциональным достоянием, но и эстетическим видом долгие годы.

Полезная информация? Сохраните ссылку:  

Остались вопросы? С радостью поможем!

Печь голландка. Виды, устройство

Разновидностей голландских печей немало. Наиболее часто встречаются классические голландки с функцией единственно обогрева, компактные и легкие, возможные для установки на железобетонном междуэтажном перекрытии. Также популярны и многофункциональные голландки, дополненные каминами, варочными плитами и духовыми шкафами. Применяются и варианты с лежанками, встроенными водогрейными баками и водяными отопительными контурами, со встроенным в топочную камеру трубным теплообменным устройством.

Особое место и всенародное признание заслужили печи, называемые колонными – круглые экономичные печки, прекрасно работавшие на угольном, дровяном и даже газовом топливе. Люди, помнящие советскую действительность, обычно прекрасно помнят и эти печки, их и сегодня можно увидеть в малоэтажных зданиях старой постройки, и функционируют эти печи до сих пор — на удивление стабильно и эффективно. Эти печи имеют кожухи из металла, устроенные для увеличения теплоотдачи от печи.

Такие печи обогревали дома по бюджетному варианту, как сейчас принято говорить. Видоизмененная конструкция данного отопительного агрегата для бедных слоев населения сейчас называется колпаковой печью, и имеет коэффициент полезного действия значительно выше по сравнению с круглой голландской печью в металлическом кожухе. модель голландки в металлической оболочке называют иногда «утермарковая печь», по немецкой фамилии Утермарк – инженер-изобретатель данной отопительной модели.

Печи конструкции Утермарка характеризуются полярно – одно отличное достоинство и один недостаток:

1. Очень малый КПД. Обогрев от этих печей был не очень хороший – минус.
2. Выкладывали утермарковую печку со стенкой всего в четверть кирпича, очень экономично. Устойчивость обеспечивали металлическим кожухом, а тонкие стенки быстро нагревались и отдавали тепло помещению.

Устройство голландской печи на фундаменте

Один из основных плюсов голландской печки – возможность вписать ее в любой дизайн при качественном обогреве помещений. Формы и конструкции этих печек разнообразны, и можно выбрать модель по нужному размеру и функциям. Компактность голландок и тот факт, что площади комнаты как печка, так и зона ее обслуживания отнимает совсем мало, говорит в пользу этих отопительных агрегатов. Возможно соорудить печь конструкции Утермарка – она отлично подойдет для отопления дачного домика или частного дома. Кирпичная печь с облицовкой плиткой, майоликой или изразцами будет не только обогревать, но и служить дополнительным украшением дома.

Все кирпичные печи массивны и требуют прочного надежного основания. Железобетонный фундамент в этом качестве подходит более всего. Армирование необходимо выполнять не плоскими сетками и каркасами, а объемным каркасом. Армирование, бетонирование и уход за бетоном выполняют по стандартной технологии, полный набор прочности происходит через 28 суток. Начинать кладочные работы возможно раньше, при наборе прочности от 75% от марочной. Перед тем, как выполнять кладку, выполняют его гидроизоляцию фундамента, вертикальную и горизонтальную. Можно применять как обмазочные, так и рулонные материалы.

Основные материалы для кладки печи:

• Растворная смесь из глиняно-песчаная в примерной пропорции 1:1 (соотношение нестабильно и должно меняться, чтобы скорректировать жирность раствора. Все зависит от жирности применяемой глины, чем она больше – тем большая требуется доля песка в растворе).
• Кирпич для топочной камеры – шамотный или красный керамический огнеупорный; кирпич для дымоходных каналов и стенок печи – обычный керамический кирпич, возможно применение щелевидного и пустотного кирпича. Не применяется силикатный кирпич и изделия сухого прессования – сырцовые, шликерные кирпичи и т.п.

Специфика печей-голландок – это особая вытянутая вертикальная конструкция, поэтому высота топочной камеры от уровня обреза фундамента может быть больше, чем у других моделей печей. Но топливники обычно располагают не выше, чем 250 мм над уровнем пола, чтобы печь прогревалась равномернее.

Порядок кладки (пример – печь небольшого размера 52*52 см)

• На фундаментную гидроизоляцию насыпают песок слоем до 50 мм, разравнивают его по горизонту и аккуратно проливают водой до полного смачивания слоя.
• Особенность печной кладки многих моделей печей – первые ряды укладывают насухо – без скрепления раствором. Для небольшой печи на укладку рядов по основанию нужно 12-14 кирпичей. Первый ряд кирпичей укладывают постелью.
• Второй и третий ряд кирпича кладут на постель, но уже на раствор.
• Четвертый и пятый ряд будет началом внутренней перегородки дымоходного канала. Для будущих очисток дымохода требуется оставлять отверстия, для этого в данных рядах укладывают кирпичи насухо, они будут «вышибными». Кладка, даже без раствора, удерживает тепло намного лучше, чем встроенная металлическая дверца, по этой причине предпочитают не дверцы, а именно вышибной кирпич, уложенный без раствора.
• Монтируют дверцу топки, но высота ее установки зависит от общей высоты печки, и может быть назначена не в шестом ряду, а намного выше.
• В седьмом ряду кирпичи кладут плашмя (постелью), кроме задних – их ставят ребром. Дальше все ряды идут кладкой на постель, а в восьмом ряду, (или в ряду, закрывающем дверцу топки – кладку ведут как в каминах – со скосами.
• По девятому ряду выполняют смещение к внутренней поверхности топочной камеры. По полке выкладывают жаростойкий материал под варочную плиту – каолиновую вату, асбестовые шнуры. Затем устанавливают плиту.
• В данном примере дымоходные каналы формируются с десятого ряда. В небольших печках более рационально выполнять дымоходы из металла, а не из кирпича, для того чтобы не утяжелять конструкцию.
• Вьюшку, или печную задвижку, монтируют в этом примере в одиннадцатом ряду, затем идет установка трубы дымохода.
• Песок, служащий амортизационным слоем, не должен высыпаться по контуру, поэтому его ограждают планкой или плинтусом, установив их на верхний обрез фундамента до первого кирпичного ряда или чуть выше.
• Выполняют отделку печки – расшивку, штукатурку или облицовку плиткой, изразцами и так далее.

Высыхает печь и схватывается глиняный раствор в швах только естественным путем, и первую топку делают не раньше, чем через две недели – после полной просушки кладки печи.

Печь-голландка своими руками: полная информация

Немного истории

Существует несколько версий появления в России голландки. Но все они сходятся в одном — кладка таких печей началась в XVIII веке, когда Петр I издал указ об устройстве печей по типу голландских. Конкретных инструкций по строительству указ не предписывал, поэтому обычные русские печи часто только облицовывали привозимым из Голландии кафелем или изразцами. Отсюда и возникло другое ее название — галланка. Некоторые ученые придерживаются мнения, что печь называлась галланкой, если имела типичное для голландской печки устройство дымохода.

Печь-голландка

Интересно: Высокий дымоход — наследие голландцев. В целях экономии территории здания в Голландии строились в высоту. Чтобы не платить большие налоги на дымоходы и отапливать большее количество помещений, голландцы и начали строить печи с дымоходом в несколько этажей.

В энциклопедиях понятие «печь — голландка» определяется как отопительный прибор прямоугольной формы, имеющий канальную систему вертикального дымооборота и боковой выход в дымоход, облицованный изразцами.

Отличительные особенности голландки

Как уже упоминалось выше, в настоящем понимании голландка отличается от обычной печи тем, что декорируется плиткой, кафелем, штукатуркой или другими элементами. Но классическая печка — голландка имеет ряд характерных для нее черт:

• печь — голландка достаточно проста в кладке, и возвести ее под силу даже новичку, имеющему небольшой опыт, усердие и аккуратность;
• наличие даже незначительных огрехов в конструкции не скажутся на функциональной составляющей печки;
• настоящая голландка не имеет варочной панели или плиты;
• в печи отсутствует колосниковая решетка и поддувало.

Главная отличительная черта галланки — канальная система дымоотвода.

Плюсы и минусы голландки

Достоинства голландской печи

• Галланка — очень многофункциональна. Она выполняет функции обогревательного прибора. Также может быть рассмотрена в качестве интерьерного декора — камина. Для этого достаточно всего лишь открыть дверцы топки. Несмотря на то, что классическая голландка кладется без плиты, при желании можно добавить и варочную поверхность для приготовления пищи (рисунок 2).

Советуем изучить материал о том, как сварить печь для бани или сауны самостоятельно.

Схема печи-голландки с варочной панелью

• Дифференциальные размеры печи. Голландки встречаются различных размеров. Но даже самая маленькая галланка площадью в 0,25 кв. м. без труда обогреет помещение. Высокая надтопочная часть печки только повышает КПД галланки и позволяет выстроить печь на два этажа. Реже встречаются голландки трех и четырехэтажные.
• Минимальное количество строительных материалов. На кладку голландской печи уходит практически в два раза меньше кирпича, чем на строительство обычной русской печи. К примеру, на большую голландку понадобится 700 штук кирпичей, а на маленькую русскую печь уйдет около 1400 штук. Кроме того, небольшие размеры и устойчивая конфигурация печки позволяют использовать в качестве ресурсов пустотелый кирпич или уже бывший в употреблении. Хороший огнеупорный кирпич кладется только в топочной области.
• Высокая теплопроводность позволяет использовать минимальное количество топлива. Такая печь быстро нагревается и медленно остывает. Растопка после долгого перерыва проходит быстро, и не появляются ненужные трещины.
• Голландка с водяным контуром обогревает большее количество помещений и обеспечит горячей водой весь дом.

Недостатки печи-голландки

Несмотря на явные преимущества голландской печи, есть у нее и свои недостатки:

• Каким бы ни был у галланки коэффициент полезного действия, а он составляет примерно 40%, с теплоотдачей русской печи ей не сравниться.
• Для топки используется только топливо, способное долго гореть и тлеть. Быстро сгораемые ветки, хворост, солома и другие ресурсы тепло дают, но все оно быстро вылетает в трубу.
• Если вьюшка после топки останется открытой, печь остывает моментально. Канальная система дымовой трубы работает словно вытяжка.
• При использовании высокозольного топлива скапливается много сажи, что повышает вероятность возгорания и возникновения пожара.

Круглая голландка утермарковка

Этот вид голландской печи изобрел в XIX веке немец русского происхождения Утермарк. Главным отличием утермарковки является глухой топливный отсек без колосника и поддувала. Очень часто круглая печь-голландка обернута стальным футляром. Выкладывается утермарковка в четверть кирпича, что значительно снижает ее стоимость и вес. Чаще всего бывает трехканальная. На рисунке 3 представлен чертеж утермарковки.

Чертеж печи Утермарка

Есть у нее и свои недостатки. За счет глухой топки утермарковка часто чадит. Стальной футляр создает неудобства при чистке дымохода, скопление сажи повышает пожароопасность печи. К тому же принцип циркуляции горячего воздуха в круглых печах не способствует хорошей теплоотдаче. Рекомендуем изучить: чертежи печи с водогрейным котлом.

Устройство и элементы голландской печи

Основными элементами голландской печи являются топливник, канальная система дымохода и дымовая труба. Рассмотрим каждую часть печи более подробно. На рисунке 4 представлены главные элементы печи.

Топливник

Какого бы размера ни была выкладываемая печь, топливная камера всегда должна быть просторной и иметь прямоугольную форму. Такая простая конструкция повышает теплоотдачу печи. В топку также можно монтировать и систему водяного отопления.

Канальный дымоход

Элементы печи-голландки

Как правило, голландская печь имеет шестиканальную систему дымохода, то есть 3 восходящих и 3 нисходящих каналов. Горячий дым, образующийся в результате горения топлива, перемещается по восходящему каналу, нагревая стены печи. Остывая, он опускается вниз к топливнику, снова нагревается и поднимается. Через последний канал дым уходит в трубу (рисунок 5).

Такая система дымохода позволяет печи равномерно прогреваться и защищает ее от резких перепадов температур. Появление трещин, возникших в результате температурных колебаний, может привести к попаданию углекислого газа в жилое помещение.

Системы дымооборотов печи-голландки

Дымовая труба

Обязательным элементом голландской печи является дымовая труба. Обычно имеет боковое соединение с дымоходом. Соединительным звеном часто бывает металлическая трубка. Дымовая труба предназначена для вывода отработанных газов на улицу. При открытой заслонке помогает быстро остудить печь, если печь топится нерегулярно.

Стандартная схема печи-голландки показана на рисунке 6.

Стандартная схема печи-голландки

Материалы для строительства голландки

Чтобы сложить голландскую печь своими руками понадобятся следующие материалы: базовый набор строительных инструментов, связующий раствор, сырье для обустройства фундамента, кирпич огнеупорный и обычный полнотелый, печные дверцы, металлические листы, стальная проволока, асбестовый шнур.

В набор строительных инструментов входят:

• мастерок для укладки раствора;
• молоток или кувалда для трамбовки;
• болгарка для скашивания кирпичей;
• уровень и отвес для соблюдения пропорций и выравнивания углов;
• рулетка для проведения измерений.

Советуем подробнее изучить информацию по ремонту старой печи своими руками на нашем сайте.

В качестве связующего вещества используется глиняный раствор. Для его изготовления понадобятся песок, глина и вода.

В качестве основы фундамента может быть использована плита или щебень. Также понадобятся песок, бетон, прутья арматуры, гидроизоляционные материалы.

Подготовительные этапы

Прежде чем приступить непосредственно к укладке печи, нужно залить фундамент и подготовить связующий раствор.

Обустройство фундамента

Если в помещении уже имеется напольное покрытие, его необходимо снять. В идеале, место для голландской печи рассчитывается еще на этапах строительства дома. От основного фундамента печной отделяется песчаной подушкой. Схема стандартного фундамента для кирпичной печи изображена на рисунке 7.

Схема фундамента для кирпичной печи

Подготавливается котлован подходящего размера. Размеры его определяются просто: каждая сторона печи + 15–25 сантиметров. Глубина котлована должна составлять минимум 50 сантиметров. Дно засыпается слоем песка в 15 сантиметров, далее укладывается плита или кирпич. Все заливается густым раствором из цемента и песка, смешанного в пропорциях 3:1.

Пока раствор не затвердел, поверхность армируется прутьями. Выкладывается сетка из арматуры. Рекомендованный размер ячеек — 10×10 см. В местах пересечений также вертикально устанавливаются прутья арматуры. Соединительные узлы фиксируются с помощью стальной проволоки.

На арматуру высыпается слой щебня в 10 см. Затем подготавливается опалубка фундамента. Каждая сторона опалубки оборачивается рубероидом или гидроизолом. Поверхность щебенки заливается слоем бетона и разравнивается. Влажная поверхность фундамента посыпается сухим цементом и оставляется до полного высыхания.

В идеале, фундамент должен настаиваться месяц. Минимальный срок застывания фундамента — неделя. Когда фундамент полностью застыл, поверхность засыпается слоем песка в 3–5 сантиметров и укрывается слоем рубероида для полной гидроизоляции.

Замешивание глиняного раствора

Как уже говорилось ранее, в качестве связующего вещества при кладке печи используется глиняный раствор. Цемент не обладает высокой термостойкостью, поэтому он не подойдет. Для раствора разбитая на маленькие кусочки глина заливается водой, излишки которой обязательно нужно слить. В течение нескольких часов глина впитает в себя воду, и можно добавлять просеянный песок из расчета 2:1. В хорошо размешанную смесь добавляется 1/8 воды от общего объема. Готовить раствор необходимо за два — три дня до начала укладки.

Интересно: Проверить качество раствора можно просто. Мастерком раствор сдвигается в сторону. Если след рваный, раствор слишком густой. Если за мастерком смесь «плывет», значит нужно добавить еще немного глины. Если отпечаток гладкий, а бортик хорошо держит форму, раствор смешан идеально.

Подробная кладка голландской печи

Стандартная схема печи-голландки

Тем, кто кладет печь впервые, следует заранее запастись подробными схемами. У опытных печников можно взять чертежи печи-голландки с подсчитанным количеством кирпичей. Прежде чем приступить к непосредственной кладке голландки, мастера советуют новичкам сначала сложить всю печь без раствора, сделать необходимые пометки и надсечки на кирпичах. Если есть желание, можно пронумеровать каждый кирпич поштучно. Чтобы печь не перекосилась необходимо натянуть вертикальные отвесы и постоянно пользоваться строительным уровнем. Рассмотрим кладку стандартной небольшой голландки размером 52×52 см. Стандартная схема печи-голландки показана на рисунке 8.

Порядовка печи-голландки

Подробный план порядовки для печи-голландки размером 52×52 представлен на рисунке 9.

Важно: Перед укладкой каждый кирпич рекомендуется окунать в воду на несколько секунд, чтобы он не впитывал влагу из раствора.

Порядовка печи-голландки размером 52×52 см.

• На рубероид, покрытый полумиллиметровым слоем песка, выкладывается первый ряд из 12 кирпичей сухим способом. Кирпич располагается плашмя. На поверхность наносится раствор и разглаживается.
• Ряды 2 и 3 кладутся, как и все остальные, на раствор. Начиная с 3 ряда по 8-й, кладка ведется из огнеупорного кирпича.
• Монтируется колосниковая решетка. В четвертом ряду и далее кирпич кладется на ребро.
• Устанавливается топочная дверца (рисунок 10). Для этого она обматывается асбестовым шнуром. Стальная проволока вставляется в коробку, скручивается вдвое. В верхней части кирпича делается надсечка, в нее вставляется проволока и сливается с кладкой. С 4 по 7-й ряд кирпич на задней стенке голландки кладется на сухую, чтобы впоследствии печь удобно было чистить.

Установка топочной дверцы

• Точно так же выкладывают и 5 и 6-й ряды.
• 7-й ряд голландки кладется плашмя из ¾ части кирпича для более надежной перевязки швов. Задняя стенка ряда кладется на ребро.
• 8-й ряд выкладывается из скошенного кирпича. Или можно использовать обычный кирпич, но укладывать его наискосок. На этом этапе топливный отсек формируется полностью. Кирпич кладется плашмя этот и все последующие ряды.
• Девятый ряд немного отодвигается назад, чтобы расширить площадь дымохода.
• В десятом ряду формируется дымоход. Устанавливается основание для металлической трубы.
• Кладка ведется согласно порядовке. В 16-м и 17-м рядах выкладывается прочистное отверстие. Прочистная дверца монтируется так же, как и топливная.
• С 18-го по 24-й ряд формируются оборотные каналы голландки. Важно: Необходимо следить, чтобы на этих этапах при укладке кирпичей не было выступов.
• 25-28-й ряды кладется перекрытие каналов. Кирпичи немного сдвигаются в сторону. В 28-м ряду оставляется отверстие для дымохода.

Установка заслонки и дымоотводной трубы

• В 29-м ряду устанавливается заслонка (рисунок 11).
• 30-ряд — дымоход выкладывается полностью.

Затем выводится дымовая труба. Схема и порядовка дымовой трубы показана на рисунке 12.

Важно: Укладывать кирпичи нужно в четком соответствии с порядовкой, чтобы избежать возможных дефектов конструкции печи.

Схема и порядовка дымовой трубы

Эксплуатацию печи-голландки можно начинать через две недели, когда она полностью просохнет. В это время топочная дверца должна быть открыта. Для проверки тяги в печи сначала рекомендуется сжечь лист бумаги. И если дым выходит нормально, то можно полноценно топить голландку.

Пожарная безопасность

Обязательные нормы противопожарной безопасности при строительстве печей в жилых домах показаны на рисунке 13.

Хотя печь-голландка и отличается высокой пожароустойчивостью, при ее монтировании обязательно нужно учитывать все правила техники безопасности.

Для предотвращения возгорания от случайно упавших углей перед печью укладывают предтопочный стальной лист.

Систематический осмотр и чистка протопочных каналов предотвращает скопление сажи и снижает риск возникновения пожара.

Запрещена растопка печи топливом, не помещающимся в топку. По торчащим поленьям огонь может перекинуться на близкорасположенные предметы. Мебель и другие предметы интерьера расставляются на расстоянии не менее 50 сантиметров от печи.

Обязательные нормы противопожарной безопасности

Заключение

Стать счастливым обладателем печи-голландки совсем несложно. Выложить печь-голландку своими руками доступно даже новичкам. Но процесс этот достаточно кропотливый и не терпит суеты. Если возникают вопросы, лучше решать их на начальном этапе. Не бойтесь обратиться за помощью к специалистам и прислушивайтесь к советам умелых мастеров.

Сложить голландскую печь(голландку) своими руками

Голландские печи успешно отапливают небольшие квартиры и дома ещё с XVIII века. Популярны они и сегодня, ведь такой полноценный отопительный объект может сложить даже человек, весьма далёкий от печного дела. И это только одно из преимуществ, коими обладает голландская печь.

Отличительные особенности печи

Так как в Нидерландах города всегда были густо населены, то большинство квартир делали совсем крохотными по современным меркам. Чтобы не загромождать дефицитное пространство объёмными печами, пришлось придумать высокие, но «стройные» печи голландки. Причём, одна такая печка могла греть жилища сразу на 3-х этажах.

Примечание: Классическая голландская печь не имела колосников и поддувала, воздух, необходимый для поддержания пламени, заходил через немного открытую дверцу топки.

Чуть позже это изобретение было усовершенствовано и оснащено колосниковой решёткой и зольной камерой с дверцей. Для красоты эти печи обязательно обкладывались изразцами.

Кран маевского для чего нужен: что это, для чего он нужен, принцип работы, как его установить

что это, для чего он нужен, принцип работы, как его установить

В статье рассматривается устройство и принцип работы крана Маевского. Вы узнаете, как монтировать его в различные виды радиаторов, а также как правильно производить самостоятельное развоздушивание системы в начале каждого отопительного сезона.

Кран Маевского относится к специализированной сантехнической запорной арматуре. Его устанавливают на радиаторы отопления и полотенцесушители в ванной комнате. С помощью него можно легко развоздушивать элементы системы отопления, повышая тем самым ее эффективность. Актуальные расценки на установку крана Маевского можно запросить тут.

Для чего нужен кран Маевского?

Основное назначение крана Маевского для чугунных радиаторов и полотенцесушителей заключается в отведении воздуха из системы отопления или водоснабжения. Официальное его название – игольчатый воздушный клапан. Именно так о нем упоминается в соответствующем ГОСТе.

Существует несколько вариаций клапана, которые отличаются только внешним видом, сохраняя единый принцип работы. В качестве основного материала используется латунь, которая обладает отличной механической прочностью и стойкостью к коррозии. Конструктивно этот кран состоит из двух основных элементов – корпуса и конического винта. Для отвода воздуха из системы сбоку корпуса предусмотрено специальное отверстие.

Для традиционных систем отоплений в многоквартирных домах кран монтируется на каждый радиатор отопления. Для полотенцесушителя кран Маевского ставят через специальный тройник, который врезается в водопроводную магистраль.

Как работает кран Маевского? Принцип его работы основан на физике взаимодействия теплоносителя (воды) и воздуха. Через небольшое отверстие клапана воздух выталкивается давлением воды, обеспечивая развоздушивание системы отопления и улучшение циркуляции теплоносителя.

Как установить кран Маевского?

Процесс установки крана Маевского может отличаться в зависимости от типа радиатора, на который он будет монтироваться. Если речь идет о современных биметаллических отопительных батареях, то вверху в торце каждого радиатора предусмотрено специальное отверстие, куда устанавливается клапан. При покупке крана необходимо убедиться, что его диаметр совпадает с отверстием на радиаторе. Клапаны могут иметь диаметр ½, ¾ или 1 дюйм. Сам процесс установки происходит следующим образом:

1. Пробка-заглушка выкручивается из отверстия в батареи.
2. На ее место вкручивается клапан и закрывается до упора.
3. При монтаже используют резиновые прокладки, входящие в комплект поставки клапана, а для подстраховки резьбовое соединение обматывают специальной ФУМ лентой или паклей из льняных волокон.

Установка крана Маевского на чугунный радиатор старого образца предполагает проведение дополнительных работ. В верхней части заглушки батареи следует высверлить отверстие под нужный диаметр клапана, а затем нарезать резьбу.

Для домашних систем отопления используют преимущественно клапаны с ручным управлением. Для крупных магистральных систем устанавливают автоматический кран Маевского. Конструктивно этот воздухоотводчик имеет внутри специальную полость, в которой находится пластиковый поплавок. В случае заполнения пространства воздухом, поплавок давит на шток и открывает клапан. Как только на место воздуха попадает теплоноситель, клапан герметично закрывается, что исключает течь воды. Такой кран удобен тем, что он не нуждается в ручной регулировке и обслуживании.

Как пользоваться кранами Маевского?

Если речь идет об автоматическом клапане, то никакого стороннего вмешательства он не требует в течение всего срока службы. Ручные краны предусматривают регулярные мероприятия по стравливанию воздуха из системы отопления, особенно после летней профилактики.

Как спустить воздух с краном Маевского? В зависимости от конструктивных особенностей клапана, есть три способа открывания крана для стравливания из системы воздуха:

• Вручную.
• С помощью специального ключа, входящего в комплект.
• Отверткой, рожковым ключом или другим инструментом.

Приоткрыв пробку, можно услышать слабое шипение – это теплоноситель выдавливает из системы скопившийся там воздух. Открытым кран нужно держать до появления первой течи воды. Это говорит о том, что воздух полностью вышел, и можно закрывать клапан. Благодаря простоте конструкции и высокой надежности, кран Маевского не требует дополнительного ухода, и может служить несколько десятилетий. Замена старого крана на новый не вызовет никаких трудностей, как и первичный монтаж клапана на радиатор отопления.

На нашем портале вы сможете найти специалистов, которые произведут монтаж отопления и водоснабжения под ключ с установкой всей необходимой запорной арматуры, включая и краны Маевского.

Большой выбор строительных бригад и частных профессионалов разных специальностей в одном месте, позволит вам подобрать нужного мастера для выполнения любых работ в области строительства и ремонта. Помощь в выборе подходящего специалиста вам окажут реальные комментарии пользователей, фотографии выполненных работ и онлайн рейтинг, показывающий степень доверия к мастеру. Доступ к контактам специалиста позволит вам напрямую поговорить с ним, обсудить условия работы и договориться о выгодной цене на предоставляемые им услуги.

Как устроен кран Маевского, где устанавливается и в каких случаях

Кран Маевского был изобретен в СССР в 30 годы, с тех пор не претерпел принципиальных изменений и востребован во всех системах отопления и в другой гидравлике. Для этого ручного воздухоотводчика характерна предельная простота и дешевизна конструкции, и вместе с тем — выполнение чрезвычайно важной функции.

Интересно то, что название «кран Маевского» не является официальным, хотя встречается во всей описательной литературе и даже в некоторых СНиПах. Но в ГОСТах это устройство именуют игольчатым воздухоспускным клапаном…

Почему кран Маевского нужен в отоплении

В теплоносителе, внутри системы отопления всегда находится растворенный воздух, который постепенно из нее выходит. Активное формирование пузырьков воздуха происходит в местах замедления потока жидкости с уменьшением давления.

Пузырьки скапливаются в самых высоких местах системы, образуя воздушные пробки. Завоздушивание приостанавливает нормальную циркуляцию, делает отопление не работоспособным. Без выпуска воздуха не обойтись.

Кран Маевского был разработан как раз для этих целей. С появлением централизованного водяного отопления в 20-м веке первоначально радиаторы снабжались обычными краниками для спуска воздуха. Но население восприняло такое чудо, как бесплатный доступ к горячей воде и быстренько осушало котельные.

Чтобы затруднить беспредельный водоразбор теплоносителя и был разработан воздухоспускной игольчатый клапан – кран Маевского, который впоследствии оказался уместным и востребованным во всех системах отопления, как бы не прогрессировала техника.

Конструкция и принцип действия

В седле находится ввинчиваемый игольчатый клапан, а также боковой проход для выхода воздуха. Это основной узел крана Маевского. При сдвижении игольчатого клапана, когда его выкручивают отверткой или шестигранником (обычная конструкция управления этим механизмом), приоткрывается выход на боковой тоннель, и скопившийся воздух,  под давлением выходит наружу а вслед за ним и струйка теплоносителя.

Удобно то, что направление выпуска струи в современных ручных воздушных отводчиках можно поворачивать по своему усмотрению. Можно подставить емкость для сбора чтобы не пролить и капли…

Какие краны Маевского выбрать

В продаже краны Маевского от разных производителей как близнецы-братья. Здесь просто нечего дополнять, поэтому остается просто выбирать по бренду – какому доверяете больше. Лишним оказывается даже колпачок, надетый на игольчатый клапан, чтобы его можно было легко вращать не прибегая к инструменту. Эта идея полезна только там, где к горячей струйке не могут добраться дети, в противном случае эти колпачки лучше поснимать.

В продаже можно обнаружить краны Маевского с разным наружным монтажным диаметром – либо 3/4 дюйма, либо 1/2. Выбор делается в соответствии с местом предназначения. Современные радиаторы комплектуются ручным воздухоотводчиком чаще на 1/2 дюйма.

В каких местах нужно устанавливать ручные воздухоотводчики

Кран Маевского ставится на верхний свободный (без подключающей трубы) угол каждого радиатора. Это любимое место для пузырьков газа, — именно здесь струя замедляется, и они стремятся собраться вместе и творить свои грязные делишки под покровом темноты радиаторного нутра – охлаждать часть радиатора. Поэтому обычная процедура – периодически поспускать воздух с каждой батареи с помощью ручного воздушника (крана Маевского).

Также случается, что в системе создаются какие-то возвышения труб, обычно П-образные обходы препятствий. Если там соберется воздух, то точно система не будет работать, поэтому в самой верхней точке нестандартного участка всегда ставится кран Маевского. Местом установки Это также могут быть верхние торцы стояков – обычное дело снабдить их воздухоотводчиком.

Как устанавливается

Может быть достаточным купить кран Маевского и вкрутить его на имеющемся резиновом колечке — уплотнении. Но уважающий себя сантехник, при установке по металлу, подмотает еще льняную паклю, смажет ее пастой (подсолнечным маслом) и затем умеренным усилием разводным ключем придаст консенсунс, и останется с уверенностью «что оно не потечет».

Где вместо крана Маевского ставить автоматический воздухоотводчик

В системе отопления всегда есть место, где выделяется основное количество газа. Это, как правило высшая точка труб – на подаче из котла. Автоматические котлы обычно комплектуются группой безопасности и автоматический воздухоотводчик находится у них внутри. Другие телпогенераторы снабжаются выносной гребенкой под манометр, предохранительный клапан и устройство для спуска воздуха на автомате. Здесь кран Маевского будет не удобен, так как накопление и выход газа происходят постоянно, нужна автоматизация. Тоже самое и в сборных узлах, на коллекторах.

Возникает закономерный вопрос – почему бы не поставить автоматические воздухоотводчики везде, чтобы не спускать вручную. Но на деле, такое оборудование не совсем надежное и дешевое, они могут давать протечку при засорении. Практика показывает, что целесообразней раз в год спустить воздух и затянуть винт вручную, чем надеяться на поплавковую систему, даже если нет ограничений в деньгах.

Кран Маевского, где применяется, как устроен

Всем привет! Неотъемлемой  частью системы отопления является такое маленькое, но важное устройство как кран Маевского.  В чём его важность? Как он устроен? Где устанавливается? Как использовать? Об этом и будет дальнейшая заметка.

Быстрая навигация по статье

Кран Маевского, зачем нужен, как устроен, где применяется.

Кран Маевского используется для отведения воздуха из систем отопления, а это очень важно для её эффективной работы. Откуда там берётся воздух?

Ну во первых, при заполнении системы отопления водой не весь воздух из системы выдавливается жидкостью, это также зависит от того как собрана система и как в неё заливается жидкость сверху или снизу, часть воздуха после заполнения системы водой, может остаться в различных полостях например в радиаторах отопления и затем мешать нормальному теплообмену.

 Во вторых, в самой воде тоже содержится растворённый в ней воздух, постепенно он выделяется и ему нужно куда то деться, он скапливается в радиаторах и вы получаете батареи наполовину холодные. Но стоит выпустить этот воздух и всё придёт в норму. Вот для этого и нужен кран Маевского, он позволяет спустить воздух из системы отопления.

Немного истории.  До изобретения сделанного инженером Маевским, в домах с центральным отоплением воздух выводился с помощью либо специальных воздухоотводящих труб, что удорожало всю конструкцию, либо обычными водопроводными кранами вкрученными в верхнюю заглушку радиаторов.

А к чему приводил кран встроенный в батарею отопления? Правильно к наличию в квартире дополнительного, а часто и единственного источника горячей воды. Ведь речь идет  о начале двадцатого века,  1930г. Для жильцов такой вариант конечно был интересен, но вот только не для котельных где постоянно нужно было дополнять и нагревать «потерянную» воду.

 Для решения этой проблемы и был разработан кран Маевского, чтобы его открыть требовался спец ключ, но самое главное в том, что сливать воду с него для хозяйственных нужд очень неудобно, отверстие слишком маленькое, а вот для воздуха это не проблема.

Как устроен кран Маевского

Устройство  этого крана довольно простое. Корпус, внутри которого отверстие для выхода воздуха, это отверстие открывается или заглушается винтом имеющим коническую форму смотрите рис.1, рядом также изображены краны Маевского для алюминиевого и чугунного радиаторов.

Применение крана Маевского

Кран Маевского устанавливается в каждый радиатор. Иногда может монтироваться непосредственно в трубу в местах возможного скопления воздуха, и в полотенцесушитель. К алюминиевым радиаторам эти краны продаются как по отдельности, так и вместе с комплектом футорок.

Именно так — футорки- называется всё то, что вам понадобится для подготовки  радиатора к подключению, в том числе кран Маевского и кронштейны. Поэтому придя в магазин вы так и можете сказать «Эээ уважаемый и добавьте пожалуйста к этим радиаторам комплекты футорок»- Здесь нужно учесть какого диаметра будут использоваться трубы и фитинги (краны, сгоны, американки и т.д.) чтобы приобрести футорки с нужным диаметром проходных отверстий обычно это от 1\2 до 1 дюйма.

В комплект футорок входят: Проходные пробки с прокладками, заглушка, кран Маевского, ключ к нему, кронштейны для крепления радиатора. Ещё понадобится пластиковый ключ для закручивания радиаторных пробок. Почему пластиковый? Ну вы же не хотите ободрать краску с новых деталей металлическим ключом. Для установки Маевского в чугунных радиаторах придется, подобрать чугунные или стальные пробки с  подходящим отверстием и резьбой.  Или, как приходилось когда то делать- в имеющихся пробках сверлили отверстия и нарезали резьбу под имеющиеся краны Маевского.

Использование кранов Маевского в системе отопления.

Если у вас центральная система отопления и вы обнаруживаете, что какие либо радиаторы горячие не полностью, а лишь частично со стороны где подключена труба подачи, то вероятнее всего радиатор завоздушен. Если кран Маевского установлен, тогда всё просто, берём какую нибудь баночку, и потихоньку откручивая винт крана Маевского,(как на рисунке) через сливное отверстие стравливаем воздух до тех пор пока из отверстия не начнёт течь вода, вот здесь то нам и пригодится баночка, как только вода потечёт ровной струйкой без плевков воздухом, закручиваем винт. И так со всеми радиаторами. После этой процедуры вы сразу заметите как ваши батареи оживут.

Но увы, в домах с центральным отоплением, очень часто, в радиаторах эти краны Маевского не стоят. Тогда при не полном нагреве батарей отопления нужно вызывать сантехников из местного ЖКХ что бы они спустили воздух на стояках, но если радиатор установлен неправильно, с наклоном в сторону мешающую воздуху выйти, то даже и это не поможет.

Тогда только один выход, исправлять положение радиатора или установить в него кран Маевского.

В домах с индивидуальным отоплением: Системы отопления бывают открытые -это когда стоит расширительный бак который не закрыт герметично, обычно где нибудь на чердаке, в таких системах воздух выходит через бак — но случается и в радиаторах задерживается, признаки этой проблемы и её решение, те же что описаны  выше.

Душевой уголок своими руками из плитки: как сделать своими руками + дизайн варианты (фото)

как сделать своими руками вместо ванны, гидроизоляция душа

Ванная – это не только место для гигиенических процедур, а уголок релаксации, поэтому хочется, чтобы в ней было уютно, чисто и красиво. Нет необходимости ставить огромную ванну. Вполне можно установить компактный душ, в котором можно взбодриться утром и расслабиться вечером. Причем можно избежать покупки дорогостоящей душевой кабины, а душевой поддон из плитки сделать своими руками.

Особенности

Маленькое пространство ванной комнаты зачастую заставляет искать оптимальные решения для того, чтобы там было удобно всем членам семьи, и в тоже время имелось все необходимое. Если санузел совмещен, то эта проблема становится еще актуальнее. Иногда хороший выход – это установка душевой кабины. Но готовые изделия, которые есть в широком ассортименте в строительных и сантехнических магазинах, не всем подходят из-за высокой цены. Следует продумать, как лучше огородить пространство, чтобы защитить рядом стоящие вещи от попадания воды, а поддон можно сделать из плитки. И это несложный процесс, если есть все необходимые материалы и инструменты.

Существуют два варианта установки поддона.

• Можно купить в магазине готовый комплект, в который входит полистирольный поддон. Он уже герметизирован и имеет каркас. Его можно установить, соорудить бордюр, оформить отделку с помощью керамической плитки. Верхнее пространство обустроить самым простым способом: прикрутить к стене поручни для удобства, наверху поместить трубу и повесить водонепроницаемую штору.
• Все делается своими руками – от начала до конца.

Если намечен ремонт капитальный, стоит изначально продумать, где и какая сантехника будет установлена с ориентированием на то, где удобнее будет проложить коммуникационные системы. В том случае, когда ремонт уже сделан, придется подстраиваться под существующие водопровод и канализацию. Но лучше всего, чтобы душ располагался в противоположном углу от входа.

Формы поддонов могут быть самые разнообразные: квадратные, треугольные, круглые, овальные. Размеры варьируются от семидесяти сантиметров и выше. Все зависит от величины ванной комнаты и места, которое без ущерба для остального пространства можно отвести под душ. Логичным будет рассмотреть на будущее вариант установки определенного вида кабины без поддона. Тогда размеры подгоняются под величину основания кабины, которую впоследствии планируется установить.

Устройство

Основные этапы для создания поддона из плитки своими руками являются следующими:

• продумать и обозначить размер будущего сооружения;
• определиться с материалом для строительства;
• устроить удобный бортик;
• подготовить площадь, на которой будет устанавливаться поддон;
• продумать и сделать теплоизоляцию;
• смонтировать трап;
• построить поддон;
• облицевать поддон и бортик.

Когда решено, где будет располагаться основание душа, и какой формы оно будет, нужно обозначить его контуры. Перед покупкой материала следует рассчитать, какое количество потребуется. Плитку рекомендуется брать с небольшим запасом, чтобы в случае повреждения элемента его можно было заменить. В процессе работы может оказаться, что где-то произошел просчет, поэтому лучше подстраховаться. Кроме того, сразу нужно решить будет ли поддон глубоким, что будет использоваться в качестве ограждающего устройства – пластик, стекло или пленка.

В основе душевого поддона лежит фундамент из бетона, который отделывается декоративным материалом. С внешней стороны прокладывается стенка, благодаря которой вода не будет выливаться на пол ванной комнаты. Внутри этой конструкции находится трап, предназначенный для слива воды в канализацию. Плоскость монтируется так, чтобы в сторону трапа был небольшой уклон.

Как сделать?

Изготовление душа своими руками начинается с того, что нужно создать гидроизоляцию и теплоизоляцию.

Для гидроизоляции пола используется рубероид и прочная пленка. Места, где стыкуются пол и стены, должны быть полностью закрыты. Нужно убрать даже малейшие трещинки. Потом все пространство обрабатываются битумной мастикой. Она наносится, как и грунтовка, ровным слоем. Потом нужно дать площадке хорошо высохнуть в течение суток, и нанести второй слой. Заключительным этапом будет закрепление на стыках гидроизоляционной ленты.

Изготовление теплоизоляции производится с помощью пенопласта толщиной не менее трех сантиметров. Он должен быть такой плотности, чтобы хорошо выдерживал нагрузки. При изготовлении канализационного трапа, отвечающего за отвод воды, нужно правильно укрепить каждый элемент: трубы, воронку, прокладки, а также решетку и сифон, которые отвечают за то, чтобы неприятные запахи не проникали в помещение.

С использованием водостойкого клея или цементного раствора можно сделать стенки поддона из кирпича. Предпочтительнее является красный кирпич, поскольку он более устойчив к влаге. Можно выбрать и другой метод: изготовить опалубку и залить в нее бетон. Этот способ не подойдет, если ремонт нужно сделать быстро, бетон будет сохнуть не меньше трех недель.

Прежде чем делать облицовку из кафельной или керамической плитки, вся площадь обрабатывается специальным водонепроницаемым составом. При укладке кафеля нужно пользоваться плиточным клеем, устойчивым к влаге. Для обработки швов также понадобится влагостойкая затирка.

К влагостойким клеям, которые имеют неплохие отзывы потребителей, относятся такие:

• «Юнис Плюс»;
• «Юнис Бассейн»;
• «Литокол» К80;
• «Церезит» СМ11.

Из подходящих затирок можно отметить Ceresit CE 40 Aquastatic. В ней содержатся антисептические добавки, предотвращающие образование грибка и плесени.

К важным моментам можно отнести и то, что при выборе плитки нужно учитывать, чтобы она не была слишком скользкой. Информация об этом в виде маркировки должна содержаться на упаковке.

Можно сделать поддон с помощью акрилового покрытия. Этот материал часто используется для покрытия ванн и душевых кабин. За счет хороших эксплуатационных характеристик акрил пользуется спросом потребителей при установке ванн и душевых кабин. При необходимости акриловое покрытие можно легко обновить.

Есть еще более простой вариант поддона – это эмалированный. Таким образом, можно сэкономить средства. Но он имеет два недостатка – холодный на ощупь и достаточно скользкий. При его использовании на дно лучше стелить резиновый коврик. Железный поддон более жесткий и устойчив к деформированию, но зато подвержен коррозии. Металл достаточно тонкий, поэтому возможна его вибрация, а также шум, который будут издавать струи воды, падающие на поддон.

Гораздо прочнее чугунный поддон, и ему нестрашна коррозия. Прослужить он способен долго. Но он обязательно покрывается эмалью, на которой со временем неизбежно появление сколов, что портит внешний вид душевой. Некоторые для сохранения единого стиля делают поддоны из дерева, он предварительно оно требует особой обработки.

Какой бы вариант не был выбран, часть пространства в любом случае будет облицована декоративной плиткой. И если выбирать поддон из всевозможных вариантов, предпочтительнее все же вариант из плитки. Ее несложно выложить самому, ничто не ограничивает в выборе нужных цветов и рисунков.

Дизайн

Чтобы поддон душевой кабины действительно красиво выглядел, в ней было приятно принимать водные процедуры, основание лучше облицевать декоративным материалом. Пространство предстоит облицевать совсем небольшое, поэтому можно выбрать оригинальную красивую плитку и подумать над дизайном.

Самый простой вариант: после заливки поверхности бетоном или укладки кирпича хорошо заштукатурить поверхность, обработать грунтовкой, а потом нанести влагостойкую краску, подобрав цвет под другие окружающие детали.

Но самый лучший вариант – это выложить плитку. Выбор ее настолько разнообразен, что можно оформить поверхность так, что она будет соответствовать общему дизайну. При желании душевую кабину можно оформить в одном стиле со стенами или потолком и полом.

Плитка может быть матовой или глянцевой, с разными рисунками. Можно оформить поверхность, комбинируя разные цвета. Очень привлекательным будет смотреться покрытие из мозаики. Особенно, если ее элементы уже присутствуют в остальном декоре. Мелкие детали помогут выложить сложные поверхности, если поддон, например, не прямоугольной формы, а овальной или круглой. Фаворитами в облицовке душевой кабины считаются керамическая плитка и мозаика. Но также интересно и стильно смотрится натуральный или искусственный камень, используемый в качестве облицовки.

Советы

Отделка поддона с помощью декоративных элементов выполняется только после полного застывания бетона и других видов кладки.

Технология укладки плитки не отличается от монтирования других поверхностей. Действуем также как, если бы мы крепили ее на пол или стены. Клей нужно выбирать водостойкий. Для ровного нанесения используется зубчатый шпатель. На поверхность самой плитки клей наносить не нужно. Выравнивается поверхность с помощью киянки. Облицовка начинается от слива. Плитка обрезается по необходимости у края стен.

Есть еще один совет специалистов по выбору плитки, к которому стоит прислушаться. При покупке плитки нужно обратить внимание на такие параметры, как влагопоглощение и износостойкость.

Плитка с высокой степенью износостойкости стоит дороже, но если душ устанавливается в квартире, а не на даче, например, и он используется вместо ванны, то экономить на этом не стоит. Лучше выбрать высокую износостойкость. И еще один нюанс: душевой поддон предполагает использование плитки с наименьшим влагопоглощением. Данная информация, если плитка отвечает всем требованиям, должна обязательно содержаться на упаковке.

Для удобства и комфорта конструкцию поддона можно оснастить системой теплого пола. Нужно обращать внимание на безопасность. Специалисты рекомендуют для установки теплого пола использовать кабельную систему, так как в ней предусмотрена прочная изоляция и защитный экран. И еще один нюанс: выбирая нагревательный элемент, нужно учитывать его характеристики. Только конструкции с классом IP можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Красивые примеры

Плитка дает неограниченный простор для фантазии. Поэтому оформить поддон не оставит особого труда.

Удачный вариант сочетания бежевых тонов, где стены выполнены на тон светлее поддона с использованием декоративных вставок. А сам поддон выложен из плиток разного размера и величины.

Неплохо смотрится и компактный угловой поддон, выложенный крупной плиткой. В этой же цветовой гамме выложены стены и пол с использованием еще более крупных элементов. В целом все смотрится гармонично.

Еще одно интересное решение. Достаточно соорудить более глубокий поддон. Он может при необходимости выполнять функции ванной. В данном случае дно поддона выкладывается мелкой плиткой, а стены – крупной. Цветовая гамма стен и пола совпадает.

Интересно смотрится в оформлении поддона покрытие мозаичного типа, причем оно используется в сочетании с крупными плитами на стенах.

В следующем видеоролике можно посмотреть, как сделать душевой поддон из плитки своими руками.

как сделать своими руками вместо ванны, гидроизоляция душа

Ванная – это не только место для гигиенических процедур, а уголок релаксации, поэтому хочется, чтобы в ней было уютно, чисто и красиво. Нет необходимости ставить огромную ванну. Вполне можно установить компактный душ, в котором можно взбодриться утром и расслабиться вечером. Причем можно избежать покупки дорогостоящей душевой кабины, а душевой поддон из плитки сделать своими руками.

Особенности

Маленькое пространство ванной комнаты зачастую заставляет искать оптимальные решения для того, чтобы там было удобно всем членам семьи, и в тоже время имелось все необходимое. Если санузел совмещен, то эта проблема становится еще актуальнее. Иногда хороший выход – это установка душевой кабины. Но готовые изделия, которые есть в широком ассортименте в строительных и сантехнических магазинах, не всем подходят из-за высокой цены. Следует продумать, как лучше огородить пространство, чтобы защитить рядом стоящие вещи от попадания воды, а поддон можно сделать из плитки. И это несложный процесс, если есть все необходимые материалы и инструменты.

Существуют два варианта установки поддона.

• Можно купить в магазине готовый комплект, в который входит полистирольный поддон. Он уже герметизирован и имеет каркас. Его можно установить, соорудить бордюр, оформить отделку с помощью керамической плитки. Верхнее пространство обустроить самым простым способом: прикрутить к стене поручни для удобства, наверху поместить трубу и повесить водонепроницаемую штору.
• Все делается своими руками – от начала до конца.

Если намечен ремонт капитальный, стоит изначально продумать, где и какая сантехника будет установлена с ориентированием на то, где удобнее будет проложить коммуникационные системы. В том случае, когда ремонт уже сделан, придется подстраиваться под существующие водопровод и канализацию. Но лучше всего, чтобы душ располагался в противоположном углу от входа.

Формы поддонов могут быть самые разнообразные: квадратные, треугольные, круглые, овальные. Размеры варьируются от семидесяти сантиметров и выше. Все зависит от величины ванной комнаты и места, которое без ущерба для остального пространства можно отвести под душ. Логичным будет рассмотреть на будущее вариант установки определенного вида кабины без поддона. Тогда размеры подгоняются под величину основания кабины, которую впоследствии планируется установить.

Устройство

Основные этапы для создания поддона из плитки своими руками являются следующими:

• продумать и обозначить размер будущего сооружения;
• определиться с материалом для строительства;
• устроить удобный бортик;
• подготовить площадь, на которой будет устанавливаться поддон;
• продумать и сделать теплоизоляцию;
• смонтировать трап;
• построить поддон;
• облицевать поддон и бортик.

Когда решено, где будет располагаться основание душа, и какой формы оно будет, нужно обозначить его контуры. Перед покупкой материала следует рассчитать, какое количество потребуется. Плитку рекомендуется брать с небольшим запасом, чтобы в случае повреждения элемента его можно было заменить. В процессе работы может оказаться, что где-то произошел просчет, поэтому лучше подстраховаться. Кроме того, сразу нужно решить будет ли поддон глубоким, что будет использоваться в качестве ограждающего устройства – пластик, стекло или пленка.

В основе душевого поддона лежит фундамент из бетона, который отделывается декоративным материалом. С внешней стороны прокладывается стенка, благодаря которой вода не будет выливаться на пол ванной комнаты. Внутри этой конструкции находится трап, предназначенный для слива воды в канализацию. Плоскость монтируется так, чтобы в сторону трапа был небольшой уклон.

Как сделать?

Изготовление душа своими руками начинается с того, что нужно создать гидроизоляцию и теплоизоляцию.

Для гидроизоляции пола используется рубероид и прочная пленка. Места, где стыкуются пол и стены, должны быть полностью закрыты. Нужно убрать даже малейшие трещинки. Потом все пространство обрабатываются битумной мастикой. Она наносится, как и грунтовка, ровным слоем. Потом нужно дать площадке хорошо высохнуть в течение суток, и нанести второй слой. Заключительным этапом будет закрепление на стыках гидроизоляционной ленты.

Изготовление теплоизоляции производится с помощью пенопласта толщиной не менее трех сантиметров. Он должен быть такой плотности, чтобы хорошо выдерживал нагрузки. При изготовлении канализационного трапа, отвечающего за отвод воды, нужно правильно укрепить каждый элемент: трубы, воронку, прокладки, а также решетку и сифон, которые отвечают за то, чтобы неприятные запахи не проникали в помещение.

С использованием водостойкого клея или цементного раствора можно сделать стенки поддона из кирпича. Предпочтительнее является красный кирпич, поскольку он более устойчив к влаге. Можно выбрать и другой метод: изготовить опалубку и залить в нее бетон. Этот способ не подойдет, если ремонт нужно сделать быстро, бетон будет сохнуть не меньше трех недель.

Прежде чем делать облицовку из кафельной или керамической плитки, вся площадь обрабатывается специальным водонепроницаемым составом. При укладке кафеля нужно пользоваться плиточным клеем, устойчивым к влаге. Для обработки швов также понадобится влагостойкая затирка.

К влагостойким клеям, которые имеют неплохие отзывы потребителей, относятся такие:

• «Юнис Плюс»;
• «Юнис Бассейн»;
• «Литокол» К80;
• «Церезит» СМ11.

Из подходящих затирок можно отметить Ceresit CE 40 Aquastatic. В ней содержатся антисептические добавки, предотвращающие образование грибка и плесени.

К важным моментам можно отнести и то, что при выборе плитки нужно учитывать, чтобы она не была слишком скользкой. Информация об этом в виде маркировки должна содержаться на упаковке.

Можно сделать поддон с помощью акрилового покрытия. Этот материал часто используется для покрытия ванн и душевых кабин. За счет хороших эксплуатационных характеристик акрил пользуется спросом потребителей при установке ванн и душевых кабин. При необходимости акриловое покрытие можно легко обновить.

Есть еще более простой вариант поддона – это эмалированный. Таким образом, можно сэкономить средства. Но он имеет два недостатка – холодный на ощупь и достаточно скользкий. При его использовании на дно лучше стелить резиновый коврик. Железный поддон более жесткий и устойчив к деформированию, но зато подвержен коррозии. Металл достаточно тонкий, поэтому возможна его вибрация, а также шум, который будут издавать струи воды, падающие на поддон.

Гораздо прочнее чугунный поддон, и ему нестрашна коррозия. Прослужить он способен долго. Но он обязательно покрывается эмалью, на которой со временем неизбежно появление сколов, что портит внешний вид душевой. Некоторые для сохранения единого стиля делают поддоны из дерева, он предварительно оно требует особой обработки.

Какой бы вариант не был выбран, часть пространства в любом случае будет облицована декоративной плиткой. И если выбирать поддон из всевозможных вариантов, предпочтительнее все же вариант из плитки. Ее несложно выложить самому, ничто не ограничивает в выборе нужных цветов и рисунков.

Дизайн

Чтобы поддон душевой кабины действительно красиво выглядел, в ней было приятно принимать водные процедуры, основание лучше облицевать декоративным материалом. Пространство предстоит облицевать совсем небольшое, поэтому можно выбрать оригинальную красивую плитку и подумать над дизайном.

Самый простой вариант: после заливки поверхности бетоном или укладки кирпича хорошо заштукатурить поверхность, обработать грунтовкой, а потом нанести влагостойкую краску, подобрав цвет под другие окружающие детали.

Но самый лучший вариант – это выложить плитку. Выбор ее настолько разнообразен, что можно оформить поверхность так, что она будет соответствовать общему дизайну. При желании душевую кабину можно оформить в одном стиле со стенами или потолком и полом.

Плитка может быть матовой или глянцевой, с разными рисунками. Можно оформить поверхность, комбинируя разные цвета. Очень привлекательным будет смотреться покрытие из мозаики. Особенно, если ее элементы уже присутствуют в остальном декоре. Мелкие детали помогут выложить сложные поверхности, если поддон, например, не прямоугольной формы, а овальной или круглой. Фаворитами в облицовке душевой кабины считаются керамическая плитка и мозаика. Но также интересно и стильно смотрится натуральный или искусственный камень, используемый в качестве облицовки.

Советы

Отделка поддона с помощью декоративных элементов выполняется только после полного застывания бетона и других видов кладки.

Технология укладки плитки не отличается от монтирования других поверхностей. Действуем также как, если бы мы крепили ее на пол или стены. Клей нужно выбирать водостойкий. Для ровного нанесения используется зубчатый шпатель. На поверхность самой плитки клей наносить не нужно. Выравнивается поверхность с помощью киянки. Облицовка начинается от слива. Плитка обрезается по необходимости у края стен.

Есть еще один совет специалистов по выбору плитки, к которому стоит прислушаться. При покупке плитки нужно обратить внимание на такие параметры, как влагопоглощение и износостойкость.

Плитка с высокой степенью износостойкости стоит дороже, но если душ устанавливается в квартире, а не на даче, например, и он используется вместо ванны, то экономить на этом не стоит. Лучше выбрать высокую износостойкость. И еще один нюанс: душевой поддон предполагает использование плитки с наименьшим влагопоглощением. Данная информация, если плитка отвечает всем требованиям, должна обязательно содержаться на упаковке.

Для удобства и комфорта конструкцию поддона можно оснастить системой теплого пола. Нужно обращать внимание на безопасность. Специалисты рекомендуют для установки теплого пола использовать кабельную систему, так как в ней предусмотрена прочная изоляция и защитный экран. И еще один нюанс: выбирая нагревательный элемент, нужно учитывать его характеристики. Только конструкции с классом IP можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Красивые примеры

Плитка дает неограниченный простор для фантазии. Поэтому оформить поддон не оставит особого труда.

Удачный вариант сочетания бежевых тонов, где стены выполнены на тон светлее поддона с использованием декоративных вставок. А сам поддон выложен из плиток разного размера и величины.

Неплохо смотрится и компактный угловой поддон, выложенный крупной плиткой. В этой же цветовой гамме выложены стены и пол с использованием еще более крупных элементов. В целом все смотрится гармонично.

Еще одно интересное решение. Достаточно соорудить более глубокий поддон. Он может при необходимости выполнять функции ванной. В данном случае дно поддона выкладывается мелкой плиткой, а стены – крупной. Цветовая гамма стен и пола совпадает.

Интересно смотрится в оформлении поддона покрытие мозаичного типа, причем оно используется в сочетании с крупными плитами на стенах.

В следующем видеоролике можно посмотреть, как сделать душевой поддон из плитки своими руками.

как сделать своими руками вместо ванны, гидроизоляция душа

Ванная – это не только место для гигиенических процедур, а уголок релаксации, поэтому хочется, чтобы в ней было уютно, чисто и красиво. Нет необходимости ставить огромную ванну. Вполне можно установить компактный душ, в котором можно взбодриться утром и расслабиться вечером. Причем можно избежать покупки дорогостоящей душевой кабины, а душевой поддон из плитки сделать своими руками.

Особенности

Маленькое пространство ванной комнаты зачастую заставляет искать оптимальные решения для того, чтобы там было удобно всем членам семьи, и в тоже время имелось все необходимое. Если санузел совмещен, то эта проблема становится еще актуальнее. Иногда хороший выход – это установка душевой кабины. Но готовые изделия, которые есть в широком ассортименте в строительных и сантехнических магазинах, не всем подходят из-за высокой цены. Следует продумать, как лучше огородить пространство, чтобы защитить рядом стоящие вещи от попадания воды, а поддон можно сделать из плитки. И это несложный процесс, если есть все необходимые материалы и инструменты.

Существуют два варианта установки поддона.

• Можно купить в магазине готовый комплект, в который входит полистирольный поддон. Он уже герметизирован и имеет каркас. Его можно установить, соорудить бордюр, оформить отделку с помощью керамической плитки. Верхнее пространство обустроить самым простым способом: прикрутить к стене поручни для удобства, наверху поместить трубу и повесить водонепроницаемую штору.
• Все делается своими руками – от начала до конца.

Если намечен ремонт капитальный, стоит изначально продумать, где и какая сантехника будет установлена с ориентированием на то, где удобнее будет проложить коммуникационные системы. В том случае, когда ремонт уже сделан, придется подстраиваться под существующие водопровод и канализацию. Но лучше всего, чтобы душ располагался в противоположном углу от входа.

Формы поддонов могут быть самые разнообразные: квадратные, треугольные, круглые, овальные. Размеры варьируются от семидесяти сантиметров и выше. Все зависит от величины ванной комнаты и места, которое без ущерба для остального пространства можно отвести под душ. Логичным будет рассмотреть на будущее вариант установки определенного вида кабины без поддона. Тогда размеры подгоняются под величину основания кабины, которую впоследствии планируется установить.

Устройство

Основные этапы для создания поддона из плитки своими руками являются следующими:

• продумать и обозначить размер будущего сооружения;
• определиться с материалом для строительства;
• устроить удобный бортик;
• подготовить площадь, на которой будет устанавливаться поддон;
• продумать и сделать теплоизоляцию;
• смонтировать трап;
• построить поддон;
• облицевать поддон и бортик.

Когда решено, где будет располагаться основание душа, и какой формы оно будет, нужно обозначить его контуры. Перед покупкой материала следует рассчитать, какое количество потребуется. Плитку рекомендуется брать с небольшим запасом, чтобы в случае повреждения элемента его можно было заменить. В процессе работы может оказаться, что где-то произошел просчет, поэтому лучше подстраховаться. Кроме того, сразу нужно решить будет ли поддон глубоким, что будет использоваться в качестве ограждающего устройства – пластик, стекло или пленка.

В основе душевого поддона лежит фундамент из бетона, который отделывается декоративным материалом. С внешней стороны прокладывается стенка, благодаря которой вода не будет выливаться на пол ванной комнаты. Внутри этой конструкции находится трап, предназначенный для слива воды в канализацию. Плоскость монтируется так, чтобы в сторону трапа был небольшой уклон.

Как сделать?

Изготовление душа своими руками начинается с того, что нужно создать гидроизоляцию и теплоизоляцию.

Для гидроизоляции пола используется рубероид и прочная пленка. Места, где стыкуются пол и стены, должны быть полностью закрыты. Нужно убрать даже малейшие трещинки. Потом все пространство обрабатываются битумной мастикой. Она наносится, как и грунтовка, ровным слоем. Потом нужно дать площадке хорошо высохнуть в течение суток, и нанести второй слой. Заключительным этапом будет закрепление на стыках гидроизоляционной ленты.

Изготовление теплоизоляции производится с помощью пенопласта толщиной не менее трех сантиметров. Он должен быть такой плотности, чтобы хорошо выдерживал нагрузки. При изготовлении канализационного трапа, отвечающего за отвод воды, нужно правильно укрепить каждый элемент: трубы, воронку, прокладки, а также решетку и сифон, которые отвечают за то, чтобы неприятные запахи не проникали в помещение.

С использованием водостойкого клея или цементного раствора можно сделать стенки поддона из кирпича. Предпочтительнее является красный кирпич, поскольку он более устойчив к влаге. Можно выбрать и другой метод: изготовить опалубку и залить в нее бетон. Этот способ не подойдет, если ремонт нужно сделать быстро, бетон будет сохнуть не меньше трех недель.

Прежде чем делать облицовку из кафельной или керамической плитки, вся площадь обрабатывается специальным водонепроницаемым составом. При укладке кафеля нужно пользоваться плиточным клеем, устойчивым к влаге. Для обработки швов также понадобится влагостойкая затирка.

К влагостойким клеям, которые имеют неплохие отзывы потребителей, относятся такие:

• «Юнис Плюс»;
• «Юнис Бассейн»;
• «Литокол» К80;
• «Церезит» СМ11.

Из подходящих затирок можно отметить Ceresit CE 40 Aquastatic. В ней содержатся антисептические добавки, предотвращающие образование грибка и плесени.

К важным моментам можно отнести и то, что при выборе плитки нужно учитывать, чтобы она не была слишком скользкой. Информация об этом в виде маркировки должна содержаться на упаковке.

Можно сделать поддон с помощью акрилового покрытия. Этот материал часто используется для покрытия ванн и душевых кабин. За счет хороших эксплуатационных характеристик акрил пользуется спросом потребителей при установке ванн и душевых кабин. При необходимости акриловое покрытие можно легко обновить.

Есть еще более простой вариант поддона – это эмалированный. Таким образом, можно сэкономить средства. Но он имеет два недостатка – холодный на ощупь и достаточно скользкий. При его использовании на дно лучше стелить резиновый коврик. Железный поддон более жесткий и устойчив к деформированию, но зато подвержен коррозии. Металл достаточно тонкий, поэтому возможна его вибрация, а также шум, который будут издавать струи воды, падающие на поддон.

Гораздо прочнее чугунный поддон, и ему нестрашна коррозия. Прослужить он способен долго. Но он обязательно покрывается эмалью, на которой со временем неизбежно появление сколов, что портит внешний вид душевой. Некоторые для сохранения единого стиля делают поддоны из дерева, он предварительно оно требует особой обработки.

Какой бы вариант не был выбран, часть пространства в любом случае будет облицована декоративной плиткой. И если выбирать поддон из всевозможных вариантов, предпочтительнее все же вариант из плитки. Ее несложно выложить самому, ничто не ограничивает в выборе нужных цветов и рисунков.

Дизайн

Чтобы поддон душевой кабины действительно красиво выглядел, в ней было приятно принимать водные процедуры, основание лучше облицевать декоративным материалом. Пространство предстоит облицевать совсем небольшое, поэтому можно выбрать оригинальную красивую плитку и подумать над дизайном.

Самый простой вариант: после заливки поверхности бетоном или укладки кирпича хорошо заштукатурить поверхность, обработать грунтовкой, а потом нанести влагостойкую краску, подобрав цвет под другие окружающие детали.

Но самый лучший вариант – это выложить плитку. Выбор ее настолько разнообразен, что можно оформить поверхность так, что она будет соответствовать общему дизайну. При желании душевую кабину можно оформить в одном стиле со стенами или потолком и полом.

Плитка может быть матовой или глянцевой, с разными рисунками. Можно оформить поверхность, комбинируя разные цвета. Очень привлекательным будет смотреться покрытие из мозаики. Особенно, если ее элементы уже присутствуют в остальном декоре. Мелкие детали помогут выложить сложные поверхности, если поддон, например, не прямоугольной формы, а овальной или круглой. Фаворитами в облицовке душевой кабины считаются керамическая плитка и мозаика. Но также интересно и стильно смотрится натуральный или искусственный камень, используемый в качестве облицовки.

Советы

Отделка поддона с помощью декоративных элементов выполняется только после полного застывания бетона и других видов кладки.

Технология укладки плитки не отличается от монтирования других поверхностей. Действуем также как, если бы мы крепили ее на пол или стены. Клей нужно выбирать водостойкий. Для ровного нанесения используется зубчатый шпатель. На поверхность самой плитки клей наносить не нужно. Выравнивается поверхность с помощью киянки. Облицовка начинается от слива. Плитка обрезается по необходимости у края стен.

Есть еще один совет специалистов по выбору плитки, к которому стоит прислушаться. При покупке плитки нужно обратить внимание на такие параметры, как влагопоглощение и износостойкость.

Плитка с высокой степенью износостойкости стоит дороже, но если душ устанавливается в квартире, а не на даче, например, и он используется вместо ванны, то экономить на этом не стоит. Лучше выбрать высокую износостойкость. И еще один нюанс: душевой поддон предполагает использование плитки с наименьшим влагопоглощением. Данная информация, если плитка отвечает всем требованиям, должна обязательно содержаться на упаковке.

Для удобства и комфорта конструкцию поддона можно оснастить системой теплого пола. Нужно обращать внимание на безопасность. Специалисты рекомендуют для установки теплого пола использовать кабельную систему, так как в ней предусмотрена прочная изоляция и защитный экран. И еще один нюанс: выбирая нагревательный элемент, нужно учитывать его характеристики. Только конструкции с классом IP можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Красивые примеры

Плитка дает неограниченный простор для фантазии. Поэтому оформить поддон не оставит особого труда.

Удачный вариант сочетания бежевых тонов, где стены выполнены на тон светлее поддона с использованием декоративных вставок. А сам поддон выложен из плиток разного размера и величины.

Неплохо смотрится и компактный угловой поддон, выложенный крупной плиткой. В этой же цветовой гамме выложены стены и пол с использованием еще более крупных элементов. В целом все смотрится гармонично.

Еще одно интересное решение. Достаточно соорудить более глубокий поддон. Он может при необходимости выполнять функции ванной. В данном случае дно поддона выкладывается мелкой плиткой, а стены – крупной. Цветовая гамма стен и пола совпадает.

Интересно смотрится в оформлении поддона покрытие мозаичного типа, причем оно используется в сочетании с крупными плитами на стенах.

В следующем видеоролике можно посмотреть, как сделать душевой поддон из плитки своими руками.

как сделать своими руками вместо ванны, гидроизоляция душа

Ванная – это не только место для гигиенических процедур, а уголок релаксации, поэтому хочется, чтобы в ней было уютно, чисто и красиво. Нет необходимости ставить огромную ванну. Вполне можно установить компактный душ, в котором можно взбодриться утром и расслабиться вечером. Причем можно избежать покупки дорогостоящей душевой кабины, а душевой поддон из плитки сделать своими руками.

Особенности

Маленькое пространство ванной комнаты зачастую заставляет искать оптимальные решения для того, чтобы там было удобно всем членам семьи, и в тоже время имелось все необходимое. Если санузел совмещен, то эта проблема становится еще актуальнее. Иногда хороший выход – это установка душевой кабины. Но готовые изделия, которые есть в широком ассортименте в строительных и сантехнических магазинах, не всем подходят из-за высокой цены. Следует продумать, как лучше огородить пространство, чтобы защитить рядом стоящие вещи от попадания воды, а поддон можно сделать из плитки. И это несложный процесс, если есть все необходимые материалы и инструменты.

Существуют два варианта установки поддона.

• Можно купить в магазине готовый комплект, в который входит полистирольный поддон. Он уже герметизирован и имеет каркас. Его можно установить, соорудить бордюр, оформить отделку с помощью керамической плитки. Верхнее пространство обустроить самым простым способом: прикрутить к стене поручни для удобства, наверху поместить трубу и повесить водонепроницаемую штору.
• Все делается своими руками – от начала до конца.

Если намечен ремонт капитальный, стоит изначально продумать, где и какая сантехника будет установлена с ориентированием на то, где удобнее будет проложить коммуникационные системы. В том случае, когда ремонт уже сделан, придется подстраиваться под существующие водопровод и канализацию. Но лучше всего, чтобы душ располагался в противоположном углу от входа.

Формы поддонов могут быть самые разнообразные: квадратные, треугольные, круглые, овальные. Размеры варьируются от семидесяти сантиметров и выше. Все зависит от величины ванной комнаты и места, которое без ущерба для остального пространства можно отвести под душ. Логичным будет рассмотреть на будущее вариант установки определенного вида кабины без поддона. Тогда размеры подгоняются под величину основания кабины, которую впоследствии планируется установить.

Устройство

Основные этапы для создания поддона из плитки своими руками являются следующими:

• продумать и обозначить размер будущего сооружения;
• определиться с материалом для строительства;
• устроить удобный бортик;
• подготовить площадь, на которой будет устанавливаться поддон;
• продумать и сделать теплоизоляцию;
• смонтировать трап;
• построить поддон;
• облицевать поддон и бортик.

Когда решено, где будет располагаться основание душа, и какой формы оно будет, нужно обозначить его контуры. Перед покупкой материала следует рассчитать, какое количество потребуется. Плитку рекомендуется брать с небольшим запасом, чтобы в случае повреждения элемента его можно было заменить. В процессе работы может оказаться, что где-то произошел просчет, поэтому лучше подстраховаться. Кроме того, сразу нужно решить будет ли поддон глубоким, что будет использоваться в качестве ограждающего устройства – пластик, стекло или пленка.

В основе душевого поддона лежит фундамент из бетона, который отделывается декоративным материалом. С внешней стороны прокладывается стенка, благодаря которой вода не будет выливаться на пол ванной комнаты. Внутри этой конструкции находится трап, предназначенный для слива воды в канализацию. Плоскость монтируется так, чтобы в сторону трапа был небольшой уклон.

Как сделать?

Изготовление душа своими руками начинается с того, что нужно создать гидроизоляцию и теплоизоляцию.

Для гидроизоляции пола используется рубероид и прочная пленка. Места, где стыкуются пол и стены, должны быть полностью закрыты. Нужно убрать даже малейшие трещинки. Потом все пространство обрабатываются битумной мастикой. Она наносится, как и грунтовка, ровным слоем. Потом нужно дать площадке хорошо высохнуть в течение суток, и нанести второй слой. Заключительным этапом будет закрепление на стыках гидроизоляционной ленты.

Изготовление теплоизоляции производится с помощью пенопласта толщиной не менее трех сантиметров. Он должен быть такой плотности, чтобы хорошо выдерживал нагрузки. При изготовлении канализационного трапа, отвечающего за отвод воды, нужно правильно укрепить каждый элемент: трубы, воронку, прокладки, а также решетку и сифон, которые отвечают за то, чтобы неприятные запахи не проникали в помещение.

С использованием водостойкого клея или цементного раствора можно сделать стенки поддона из кирпича. Предпочтительнее является красный кирпич, поскольку он более устойчив к влаге. Можно выбрать и другой метод: изготовить опалубку и залить в нее бетон. Этот способ не подойдет, если ремонт нужно сделать быстро, бетон будет сохнуть не меньше трех недель.

Прежде чем делать облицовку из кафельной или керамической плитки, вся площадь обрабатывается специальным водонепроницаемым составом. При укладке кафеля нужно пользоваться плиточным клеем, устойчивым к влаге. Для обработки швов также понадобится влагостойкая затирка.

К влагостойким клеям, которые имеют неплохие отзывы потребителей, относятся такие:

• «Юнис Плюс»;
• «Юнис Бассейн»;
• «Литокол» К80;
• «Церезит» СМ11.

Из подходящих затирок можно отметить Ceresit CE 40 Aquastatic. В ней содержатся антисептические добавки, предотвращающие образование грибка и плесени.

К важным моментам можно отнести и то, что при выборе плитки нужно учитывать, чтобы она не была слишком скользкой. Информация об этом в виде маркировки должна содержаться на упаковке.

Можно сделать поддон с помощью акрилового покрытия. Этот материал часто используется для покрытия ванн и душевых кабин. За счет хороших эксплуатационных характеристик акрил пользуется спросом потребителей при установке ванн и душевых кабин. При необходимости акриловое покрытие можно легко обновить.

Есть еще более простой вариант поддона – это эмалированный. Таким образом, можно сэкономить средства. Но он имеет два недостатка – холодный на ощупь и достаточно скользкий. При его использовании на дно лучше стелить резиновый коврик. Железный поддон более жесткий и устойчив к деформированию, но зато подвержен коррозии. Металл достаточно тонкий, поэтому возможна его вибрация, а также шум, который будут издавать струи воды, падающие на поддон.

Гораздо прочнее чугунный поддон, и ему нестрашна коррозия. Прослужить он способен долго. Но он обязательно покрывается эмалью, на которой со временем неизбежно появление сколов, что портит внешний вид душевой. Некоторые для сохранения единого стиля делают поддоны из дерева, он предварительно оно требует особой обработки.

Какой бы вариант не был выбран, часть пространства в любом случае будет облицована декоративной плиткой. И если выбирать поддон из всевозможных вариантов, предпочтительнее все же вариант из плитки. Ее несложно выложить самому, ничто не ограничивает в выборе нужных цветов и рисунков.

Дизайн

Чтобы поддон душевой кабины действительно красиво выглядел, в ней было приятно принимать водные процедуры, основание лучше облицевать декоративным материалом. Пространство предстоит облицевать совсем небольшое, поэтому можно выбрать оригинальную красивую плитку и подумать над дизайном.

Самый простой вариант: после заливки поверхности бетоном или укладки кирпича хорошо заштукатурить поверхность, обработать грунтовкой, а потом нанести влагостойкую краску, подобрав цвет под другие окружающие детали.

Но самый лучший вариант – это выложить плитку. Выбор ее настолько разнообразен, что можно оформить поверхность так, что она будет соответствовать общему дизайну. При желании душевую кабину можно оформить в одном стиле со стенами или потолком и полом.

Плитка может быть матовой или глянцевой, с разными рисунками. Можно оформить поверхность, комбинируя разные цвета. Очень привлекательным будет смотреться покрытие из мозаики. Особенно, если ее элементы уже присутствуют в остальном декоре. Мелкие детали помогут выложить сложные поверхности, если поддон, например, не прямоугольной формы, а овальной или круглой. Фаворитами в облицовке душевой кабины считаются керамическая плитка и мозаика. Но также интересно и стильно смотрится натуральный или искусственный камень, используемый в качестве облицовки.

Советы

Отделка поддона с помощью декоративных элементов выполняется только после полного застывания бетона и других видов кладки.

Технология укладки плитки не отличается от монтирования других поверхностей. Действуем также как, если бы мы крепили ее на пол или стены. Клей нужно выбирать водостойкий. Для ровного нанесения используется зубчатый шпатель. На поверхность самой плитки клей наносить не нужно. Выравнивается поверхность с помощью киянки. Облицовка начинается от слива. Плитка обрезается по необходимости у края стен.

Есть еще один совет специалистов по выбору плитки, к которому стоит прислушаться. При покупке плитки нужно обратить внимание на такие параметры, как влагопоглощение и износостойкость.

Плитка с высокой степенью износостойкости стоит дороже, но если душ устанавливается в квартире, а не на даче, например, и он используется вместо ванны, то экономить на этом не стоит. Лучше выбрать высокую износостойкость. И еще один нюанс: душевой поддон предполагает использование плитки с наименьшим влагопоглощением. Данная информация, если плитка отвечает всем требованиям, должна обязательно содержаться на упаковке.

Для удобства и комфорта конструкцию поддона можно оснастить системой теплого пола. Нужно обращать внимание на безопасность. Специалисты рекомендуют для установки теплого пола использовать кабельную систему, так как в ней предусмотрена прочная изоляция и защитный экран. И еще один нюанс: выбирая нагревательный элемент, нужно учитывать его характеристики. Только конструкции с классом IP можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Красивые примеры

Плитка дает неограниченный простор для фантазии. Поэтому оформить поддон не оставит особого труда.

Удачный вариант сочетания бежевых тонов, где стены выполнены на тон светлее поддона с использованием декоративных вставок. А сам поддон выложен из плиток разного размера и величины.

Неплохо смотрится и компактный угловой поддон, выложенный крупной плиткой. В этой же цветовой гамме выложены стены и пол с использованием еще более крупных элементов. В целом все смотрится гармонично.

Еще одно интересное решение. Достаточно соорудить более глубокий поддон. Он может при необходимости выполнять функции ванной. В данном случае дно поддона выкладывается мелкой плиткой, а стены – крупной. Цветовая гамма стен и пола совпадает.

Интересно смотрится в оформлении поддона покрытие мозаичного типа, причем оно используется в сочетании с крупными плитами на стенах.

В следующем видеоролике можно посмотреть, как сделать душевой поддон из плитки своими руками.

Делаем душевой уголок своими руками из плитки

Душевой уголок – неотъемлемая часть комфорта хозяев в любом частном доме или квартире. Но далеко не всегда и у всех идея обзавестись им приходит сразу. 

Конечно, для этого потребуется немало усилий и навыков, но будущий результат этого стоит. Однако, нельзя сказать, что душевой уголок – столь сложная конструкция, которая требует максимальных затрат времени. Остается только посмотреть, какими способами можно осуществить эту мечту для своего дома. Сколько вы будете делать эту конструкцию зависит не только от того, в каком помещении произойдет установка, но и имеется ли в квартире или частном доме ремонт или нет.

Как сделать душевой уголок своими руками в частном доме?

Если вам захочется обзавестись душевым уголком в частном доме, то это будет отличным вариантом искупаться в жаркую погоду. Особенно такая конструкция понадобится тем, кто любит поработать в огородах или в домашнем хозяйстве. Не нужно лишний раз топить баню или выезжать куда – то специально. Средств на это можно потратить от средней до превышающей желаемые расходы стоимости. Прежде чем устанавливать душ у себя дома, необходимо знать какие бывают виды, чтобы не ошибиться в наиболее подходящем варианте. Итак, душевые бывают с поддоном и без поддона.

Лучше выбрать уголок с поддоном, поскольку поддон выполняет функции слива и пола для нее.

Устройство состоит из следующих элементов:

• Стенок;
• Поддона, в котором расположен слив;
• Душевой системы или лейки;
• Потолка, являющегося ограничителем для слива;

Душевая система бывает разнообразной – она включает потолочный «тропический душ» и простую ручную лейку. Некоторые конструкции обладают разными видами гидромассажей.

Материалы, используемые для установки душевых уголков:

• Акрил;
• Пластик;
• Любые другие материалы, устойчивые к воде.

Прежде чем приобретать душевой уголок с поддоном или без – обратите внимание на основные характеристики.

У уголков с поддоном: высокие мобильность, герметичность и травмоопасность. Низкие – прочность, устойчивость, сложность создания. Безусловно, стоимость также является высокой.

У душевых с поддоном – герметичность, травмоопасность и стоимость низкие, а вот прочность и сложность в создании – высокие. Устойчивость – полная, мобильность – отсутствует.

Исходя из этих характеристик вы легко подберете подходящий и наиболее удобный для себя вариант.

Перед выбором того или иного вида предварительно ознакомьтесь с характеристиками и преимуществами материала. Лучше подбирать тот, который на ваш взгляд, будет наиболее прочный и влагоустойчивый.

Наибольшей популярностью в продажах получили акриловые поддоны. Это связано с формой, весом и относительно недорогой ценой, которая является привлекательной для большинства покупателей.

Установка душевой своими руками

Для того, чтобы правильно установить душ своими руками в частном доме, нужно начинать с первых шагов, таких как подведение коммуникаций. Без правильной установки будет сложно справиться с главными задачами в дальнейшем.

При оборудовании санузла необходимы водопровод, электричество и канализационный слив, вытяжку и электричество.

Вытяжка удержит нормальный воздухообмен и уровень влажности в доме.

Прежде чем устанавливать душ рекомендуется полностью освободить помещение от всего лишнего.

При установке душа, следует для начала установить сифон обслуживания, то есть куда будет стекать вода в процессе мытья.

Если вы выберете душевую с поддоном, то можно приобрести его как уже в готовом виде, так и сделать самостоятельно.

На подготовительном этапе обмажьте пол мастикой, если снята ванна и он покрыт кафельной плиткой.

Только при обмазке, старайтесь не допускать неровностей. В следующем шаге обмазанную поверхность в отведенном месте под установленный поддон кладем обычную парниковую пленку, аккуратно разровняв ее по всей поверхности.

Эти два материала создадут гидроизоляционный слой, который убережет кирпич от сырости.

Для выстраивания поддона понадобится сорок штук кирпича, устойчивого к влаге.

Устанавливаем отводок под углом тридцать градусов, после чего делаем кирпичную вкладку, соответствующую форме низа будущего душевого уголка.

После застывания раствора хорошо промазываем уже готовую вкладку еще раз мастикой.

Далее делаем стяжку и приподнимаем дно поддона для образования уклона размером около полутора сантиметров в сточную сторону.

После схватывания стяжки можно начать делать облицовку. Для облицовки используется плитка или мозаика. Только позаботьтесь о том, чтобы она подходила общей расцветке помещения, где вы установите душ.

Непосредственная установка душевого уголка

Перед установкой замерьте высоту стен в ванной. Выбирайте такой уголок, который подойдет помещению и по ширине. То есть, при выборе нужно учитывать общие габариты. Даже если ваша ванная маленькая по размерам – сложного в том, чтобы подобрать для таких размеров уголок не будет ничего.
Кроме того, вам должно быть комфортно внутри самого уголка.

Материалы для установки:

• Дрель;
• Отвертка, отвес;
• Мастика и раствор песка, смешанного с цементом;
• Отвертки для крепления кабины и проведения коммуникаций;
• Маркер для измерения размеров ширины и высоты;

Уголок устанавливают и закрепляют на уже готовой облицовке, предварительно прочно закрепив ее. После установки рекомендуется проверить работу системы душа, чтобы все было прочным и ничего нигде не протекало.

После того, как вы полностью установили и подготовили поддон, приступайте к монтажу панелей. Для начала соберите рамку уголка, которая является железной.

Далее, закрепляйте нижнюю направляющую при помощи герметика. Вертикальные стойки устанавливаем при помощи отвеса уровня. Угол наклона, таким образом, вы получите точный.

Когда крепление будет сделано, в его местах маркером нарисуйте точки. В точках необходимо просверлить отверстие для дюбелей. С помощью дрели и сверла для плитки просверлите отверстия на стене.

Плитку лучше сверлить перфоратором и использовать при этом удар, если вам не хочется, чтобы она повредилась или отлетела от стенки.

Перед закреплением стоек как следует смажьте поверхность герметиком. Используя саморезы произведите закрепление вертикальной направляющей стойки.

Уже практически все готово для установки стекла. Установив стекло в стойках, отрегулируйте двери, чтобы они могли нормально закрываться.

Заключительным этапом монтажа душевого уголка будет герметизация. Герметик – материал, который пригодится в работе неоднократно.
Важно, чтобы все щели внутри и снаружи были хорошо покрыты герметиком, чтобы не допускать протеканий в дальнейшем. По окончании работ промазываем этим материалом как кафель, которым был облицован поддон, так и поддон непосредственно.

Как видите – процесс установки душевого уголка своими руками в частном доме или квартире не такой уж и сложный процесс.

Уголок вы можете приобрести в соответствии со своими финансовыми возможностями, но перед выбором обращайте внимание на все характеристики, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с эксплуатацией.

Принципы установки кабины в других помещениях отличается не слишком сильно. В частном доме душ можно установить на веранде, помимо других вариантов или в любом свободном, подходящего для этих целей помещений.

Если вы захотите установить душевой уголок – не пожалеете об этом. В любую жаркую погоду вы легко насладитесь влажной процедурой, которая так часто бывает необходима.

Установка душевой займет приблизительно несколько дней со всеми этапами подготовки. Когда будете устанавливать стекло, придерживайтесь мер безопасности, чтобы не повредить не только стекло, но и себя. Тщательно отнеситесь к выбору видов поддона и не покупайте уголок, который окажется несоответствующим размерам стен и поддона. Ориентируйтесь в цене и качестве, а также в выборе фирмы производителя. Прежде чем приобрести все для монтажа – ознакомьтесь с отзывами покупателей.

Устанавливайте душ в частном доме, квартире или даже на улице самостоятельно и следуйте всем имеющимся для установки инструкциям!

Как сделать душевую кабину из плитки своими руками

Содержание:

1. Плюсы самодельной душевой кабины из плитки
2. Подготовка к созданию кабины
3. Как сделать душевую кабину из плитки без поддона
4. Душевая кабины с поддоном из плитки и бортиком
5. Монтаж перегородок и дверей

Душевые кабины по популярности сегодня практически сравнялись с традиционными ваннами. Но установка душевой кабины означает, что вам придётся постоянно за ней ухаживать, следить за работой всех агрегатов, время от времени проводить профилактическое обслуживание. Не стоит забывать и о том, что качественная кабина — удовольствие не из дешёвых, а габариты большинства моделей не позволяют устанавливать их в маленьких ванных комнатах и совмещённых санузлах. Как же быть тем, кто каждое утро начинает с пробуждающего душа, а каждый вечер завершает неспешным омовением под расслабляющими струями воды? Для таких любителей водных процедур есть простое и бюджетное решение — душевая кабина из плитки, оборудованная своими руками.

Плюсы самодельной душевой кабины из плитки

Такая конструкция отличается простотой, но обладает достаточной функциональностью и обеспечивает полноценное купание владельцу. Самодельная душевая кабина:

• надёжна за счёт отсутствия сложных технических приборов и минимума подвижных частей;
• удобна из-за открытости всех частей и доступности их для уборки;
• прочна, так как плиточная облицовка — очень долговечный вариант отделки;
• эстетична благодаря огромному ассортименту кафеля в магазина, позволяющему создавать декор уникальный и соответствующий требованиям хозяев;
• практична, поскольку даёт возможность при необходимости установить дополнительное оборудование.

Но нужно иметь в виду, что устройство душевой кабины из плитки подразумевает непростые подготовительные работы и определённые сложности при подключении её к канализации. Однако при наличии некоторых навыков и тщательном соблюдении инструкций это вопросы легко решить. Зная, как правильно подготовить помещение, осуществить гидроизоляцию, уложить плитку, вы самостоятельно в кратчайшие сроки обустроите удобную кабину в своём санузле.

Подготовка к созданию кабины

Перед тем, как начать обустраивать кабину, определитесь, какой вариант будет более всего уместен в вашей ванной комнате. Это может быть:

• Душевой уголок, в котором две стены ванной будут служить стенками душевой. В простейшем варианте на эти две стены фиксируется прямая или радиусная штанга, на которой вешается душевая занавеска. Можно расположить штанги под углом, чтобы помывочная имела форму прямоугольника или квадрата. Чуть более сложное решение — установка пластиковых или стеклянных дверей (прямых или радиуных). Выбор конструкции дверей зависит от ваших предпочтений, но распашные считаются более надёжными и лёгкими в обслуживании.
• Три перегородки из стен, облицованных кафелем. Их также можно дополнить либо занавеской либо дверьми.
• Одна стационарная перегородка — стена санузла, дополненная пластиковыми или стеклянными перегородками и дверьми либо занавеской.

Также вам сразу следует определиться с поддоном. И здесь имеются такие решения:

• душевая без поддона;
• кабина с подиумом из плитки;
• помывочная с бортиком, сооруженным из бетона или кирпича и облицованным кафелем;
• установка готового поддона.

Как правило, к моменту создания душевой кабины в санузле стены уже отделаны плиткой или мозаикой. Желательно ещё на этапе облицовки определиться с местом размещения душевой кабины и использовать для затирки межплиточных швов состав на эпоксидной основе. Поскольку стены будут постоянно контактировать с водой цементная или бетонная затирка со временем могут потрескаться, а эпоксидная затирка даже от длительного и регулярного воздействия влаги не страдает.

Как сделать душевую кабину из плитки без поддона

Кабины и душевые уголки без поддона — не экзотика. Именно такой вариант используется в фитнес-центрах, общественных банях, бассейнах. Его главное преимущество заключено в чрезвычайной простоте ухода, а дополнительным плюсом является удобство для пожилых людей и людей с ограниченными способностями — зайти в такую кабину за счёт отсутствия порога несложно. Отметим, что такое решение более выгодно для больших санузлов, в маленьком помещении оно смотреться не будет.

Лучше всего задуматься о сооружении кабины без поддона ещё во время строительства, поскольку все коммуникации должны быть утоплены в пол. Последовательность работ в этом случае такова:

1. Зачистка пола от старых покрытий. Необходимо добраться до основания из бетона, чтобы создать максимально надёжную изоляцию.
2. Осуществить собственно гидроизоляцию, используя рубероид и битумную мастику состав для фиксации швов.
3. Смонтировать слив.
4. Сделать новую бетонную стяжку. Здесь важно учесть, что для более активного вытекания воды и предотвращения образования луж необходим небольшой уклон в сторону слива. Слишком большой угол наклона делать не нужно — в этом случае стоять в кабине будет некомфортно. Мастера предлагают ориентироваться на показатель уклона 5-10 мм на погонный метр.
5. После высыхания стяжки выложить плитку, не забывая учитывать уклон к сливу.
6. Обустроить помывочную, добавив перегородки, дверцы, смеситель и пр.

Во время работ старайтесь делать всё качественно и без спешки, особенно при оборудовании канализации и установке слива. Если вы обнаружите неполадки в работе уже после укладки кафеля или спустя некоторый промежуток времени после эксплуатации кабины, вам придётся полностью разбирать покрытие, иным способом отремонтировать коммуникации в данном случае нельзя.

Душевая кабины с поддоном из плитки и бортиком

Дополнить бортиком можно и кабину без поддона — в этом случае вы создадите надёжную преграду для растекания воды по санузлу и вам не будет угрожать образование луж вне кабины. Но если речь идёт о городской квартире, то более удобным будет обустройство кабины с бортиком и поддоном из плитки. Дело в том, что в квартирах толщина отделки пола невелика. Если вы решите создать кабину без поддона, то для укладки канализационного оборудования вам потребуется заливать довольно толстый слой стяжки, а это не всегда позволительно технически и требует покупки дополнительного количества материала. Приподнятый над уровнем пола поддон позволит вам без проблем разместить на небольшом участке сточные трубы, при этом пол во всей ванной останется на привычном уровне — приподнять его уровень нужно только в том месте, где будет размещаться душ.

Высота самого поддона и бортиков зависит только от вашей фантазии. Но нужно помнить, что слишком высокий бортик будет неудобен для пожилых людей и детей. С другой стороны, высокий бортик достаточной толщины вполне может заменить сиденье.

Итак, сначала зачистите площадь от прежней отделки и дойдите до бетона. Выложите бортик задуманного вами дизайна. Проще всего использовать для этого кирпич или блоки из пенобетона. Затем тщательно изолируйте поверхность, уложив рубероид с заходом на стены, и прогерметизируйте все стыки битумной мастикой. Особенно тщательно обработайте места, где бортик подходит к стенами. Для придания большей прочности поддону разместите на поверхности металлическую сетку. Уложите канализационные трубы, организуйте слив. Тщательно проверьте работоспособность всех узлов, чтобы избежать их поломок. Залейте бетонную стяжку до нужного вам уровня. Здесь также стоит сделать лёгкий уклон в сторону слива, чтобы избежать застоя воды. Просушите стяжку и отделайте самодельный поддон и бортик плиткой с применением затирки на эпоксидной основе. После просушки зафиксируйте дополнительное оборудование (дверцы, лейку, полочки и т.п.).

Монтаж перегородок и дверей

Какой бы вариант поддона вы ни выбрали, вам обязательно понадобится защитить помещение от брызг и образования луж, создав в душевой кабине закрытое пространство. Наименее затратное решение — повесить штору для ванной. Более долговечная конструкция — перегородки и дверцы из пластика или стекла, которые монтируют на стены.

за и против за 9 лет практики

Поделки на тему новая жизнь старым вещам: Конкурс «Вторая жизнь вещей» — Коробочка идей и мастер-классов

Поделки из старых вещей для дома и дачи

У всех дома есть вещи, которыми уже давно никто не пользуется, и кажется, что единственное их предназначение – отправиться в мусорное ведро. Однако при помощи ненужных вещей можно красиво и оригинально украсить дом, нужно просто подойти к этому вопросу творчески.

Делая поделки из старых вещей, вы подарите им вторую жизнь и добавите изюминку в свой интерьер. Для этого нужны желание и немного свободного времени, а наши подробные мастер-классы помогут вам увидеть старые вещи с новой стороны.

Оригинальные настенные часы

Если у вас дома есть старые, давно не используемые столовые приборы, не спешите их выбрасывать. С их помощью можно сделать оригинальные настенные часы – идеальный декор для кухни.

Вам понадобится:

• столовые приборы в количестве 12 штук (черпаки, лопатки, ложки, вилки – всё, что есть),
• настенные часы с циферблатом и снимающимися цифрами,
• спрей-краска,
• клей.

Пошаговый мастер-класс:

1. Снимаем с часов цифры.
2. С обратной стороны циферблата приклеиваем столовые приборы соответственно каждому часу. Чтобы получилось красиво и аккуратно, размещаем приборы симметрично: на 12 и 6 – черпаки, на 3 и 9 – лопатки и т. д.
3. Красим спрей-краской часы со столовыми приборами (цвет – на ваш вкус). Оставляем до полного высыхания.
4. Возвращаем на место цифры. Если есть миниатюрные вилочка и ножик, используйте их вместо стрелок.

 Часы можно покрасить как в один цвет, так и в разные, в зависимости от цвета кухни.

Панно из пуговиц

Разбирая вещи и отыскав пакетик или коробочку с большим количеством разнообразных пуговиц, не торопитесь прощаться с ними. Ведь не напрасно наши мамы и бабушки так кропотливо их собирали. По прямому назначению они вряд ли уже будут использованы, а сделать из них красивое панно своими руками можно.

Вам понадобится:

• пуговицы,
• холст,
• коричневая краска,
• клей, кисточка.

Пошаговый мастер-класс:

1. Рисуем на холсте ствол и ветви дерева, красим их в коричневый цвет.
2. Делаем пышную крону, приклеивая листики-пуговички.

Вместо холста можно использовать обыкновенный плотный картон, обтянутый декоративной тканью. Рисунок также может быть другим, на ваш выбор.

Пингвин из пластиковой бутылки

Наводя порядок на балконе, очень легко повстречать там энное количество пластиковых бутылок. Их можно выбросить, а можно найти им интересное применение: смастерить симпатичных пингвинов.

Вам понадобится:

• пластиковые бутылки,
• краски,
• клей,
• ножницы, кисточка,
• помпон от шапки и шарфик.

Пошаговый мастер-класс:

1. Отрезаем у двух одинаковых бутылок нижние части: одну ближе к середине бутылки, вторую – ближе ко дну.
2. Обрезанные края смазываем клеем и соединяем.
3. Красим заготовку в белый цвет.
4. Карандашом отмечаем мордочку, грудку и животик будущего пингвина, остальную часть бутылки (кроме шапки) закрашиваем чёрной краской.
5. Шапку раскрашиваем, как подскажет воображение.
6. Рисуем глазки и клюв-треугольник.
7. На шляпу приклеиваем помпон.
8.  На шею повязываем шарфик: если есть игрушечный – отлично, в обратном случае вырезаем шарфик из куска любой ткани.

Из дна пластиковых бутылок можно сделать черепашку, божью коровку и любого другого зверька, который вы захотите.

Такая переделка порадует вашего ребёнка и будет служить отличным украшением детской комнаты.

Столик из старого чемодана

Многим из нас «перешёл в наследство» старый добрый советский чемодан. А кому-то даже не один. Маловероятно, что, отправляясь в путешествие, мы возьмём с собой именно его. Но это вовсе не значит, что ему пора отправляться на мусорку. Идея оригинального столика из старого чемодана ему подарит вторую жизнь, а вам – по-настоящему эксклюзивный предмет мебели.

Вам понадобится:

• старый чемодан,
• ножки,
• лак,
• шурупы, шуруповёрт.

Пошаговый мастер-класс:

1. Определяемся с выбором ножек: низкие, повыше, высокие; классические, витые, с прямыми углами. Всё зависит от того, каким вы хотите видеть свой будущий столик.
2. Разобравшись с первым пунктом, прикручиваем ножки шурупами ко дну чемодана.
3. Наносим лак на чемодан, оставляем до полного высыхания.

Старые чемоданы, как правило, имеют достаточно жёсткие стенки. Если ваш чемодан недостаточно жёсткий, укрепите его, приклеив к поверхности фанеру. Можно приклеить зеркало – получится зеркальный столик. При желании чемодан разрисовывается перед тем, как покрывается лаком.

Необычная ваза-чайник

Отыскав на даче ненужный чайник или кастрюлю, не ломайте голову, куда бы их определить. Из старой посуды получается интересные вещи для украшения дачного участка.

Вам понадобится:

• старый чайник (кастрюля и т. д.),
• краски,
• лак,
• кисточка.

Пошаговый мастер класс:

1. Рисуем чайнику «мордочку»: глазки, ротик (носик у него уже есть).
2. Раскрашиваем чайник, даём ему высохнуть.
3. Наносим на поверхность чайника лак.

Ваза готова, осталось посадить в неё любимые цветы и отыскать подходящее для неё место на дачном участке.

Шторы из старой одежды

Старые рубашки и майки, непригодные для носки, не обязательно пускать на тряпки. Лучше сшить из них оригинальную штору, которая станет изюминкой вашего интерьера.

Вам понадобится:

• старая одежда,
• нитки, иголка, ножницы.

Пошаговый мастер-класс:

1. Вырезаем из одежды квадраты равных размеров.
2. Сшиваем их между собой.
3. Подшиваем получившуюся штору по краям.

Таким же образом можно сделать покрывало, одеяло, кухонное полотенце и т. д.

Органайзер из джинсовых кармашков

Наверняка у каждого дома есть старые протёртые джинсы. Попробуйте из карманов отслужившей вещи смастерить необычный настенный органайзер.

Вам понадобится:

• старые джинсы,
• холст,
• клей,
• ножницы.

 
Пошаговый мастер-класс:

1. Вырезаем из джинсов кармашки разных размеров.
2. Приклеиваем кармашки на холст в произвольном порядке.
3. Холст крепим на стену.

Вместо холста можно использовать картон, обтянутый тканью (например, оставшейся джинсой).

Старые вещи могут ещё долго радовать глаз, нужно только найти к ним подход. Как видно по фото, из них можно сделать по-настоящему оригинальные поделки-переделки. Это гораздо интереснее и практичнее, чем просто утилизировать отслуживший или вышедший из моды предмет быта.

Фото идеи поделок из старых вещей

Исследовательская работа «Новая жизнь старых вещей»

«Кочкинская средняя общеобразовательная школа»

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Родинская средняя общеобразовательная школа №2»

Родинского района Алтайского края

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ

Работу выполнила: ученица 9 класса

Бехтер Софья Николаевна

«Кочкинская СОШ» филиал МБОУ «РСОШ №2»

Руководитель: Николенко Римма Васильевна,

учитель начальных классов,

«Кочкинская СОШ» » филиал МБОУ «РСОШ №2»

высшая квалификационная категория

Кочки 2019 год

Аннотация

В настоящее время во всем мире остро стоит вопрос загрязнения окружающей среды. На сегодняшний день существует несколько технологий, применяющихся в этой сфере. Поэтому пришло время понять всю важность проблемы и внести свой вклад в защиту окружающей среды.

В настоящее время стало модным говорить об экологии и новых способах использования мусора. А между тем, ежедневно мы выбрасываем всевозможные коробки, пластиковые бутылки, баночки (тюбики) из-под кремов и шампуня, одноразовую посуду, старые фломастеры, газеты, пластинки, пакеты, чайники, старую обувь, шины и т.п. Что-то пришло в негодность, что утратило ценность, что-то просто надоело или стало ненужным.

Если чуть-чуть задуматься, старые, уже ненужные вещи можно не выбрасывать, а создать из них удивительные объекты, подарив отжившим свое изделиям второе дыхание.

Чтобы сохранить окружающую среду путём волшебства ненужных вещей, нужно найти им применение и дать вторую жизнь.

Мы предлагаем свой путь вторичного применения использованных предметов и вещей. Не бывает ненужных вещей, а бывает мало фантазии!

У ребят нашей школы фантазии не занимать, доказательство тому — наши готовые изделия. Здесь вы увидите предметы, которые, могут прослужить вам какое — то время.

Содержание

1. Введение

— актуальность темы 4

— объект исследования 5

— предмет исследования 5

— гипотеза 5

2. Цель и задачи проекта 6

3. Методы исследования 6

4. Этапы реализации проекта 6

5. Основная часть

— изучение литературы 7

— как мы избавляемся от мусора: немного истории 9

— вторичное использование мусора 14

— это интересно 18

— творческо-практический этап 23

6. Заключение .

— социальная значимость проекта 31

— вывод 31

7. Список литературы 33

1. Введение

Актуальность темы

Сегодня всех беспокоит экология окружающей среды. Бытовые отходы загрязняют окружающую среду. Большая их часть не разлагается в естественных условиях или имеет очень длительный срок разложения.

Чтобы сделать окружающую среду более чистой, нужно уменьшить количество выбрасываемого мусора, а для этого им надо дать новую жизнь. В настоящее время на каждого жителя нашей планеты приходится в среднем около одной тонны мусора в год. Если весь накапливающийся за год мусор не уничтожать и не перерабатывать, а сыпать в одну кучу, образовалась бы гора высотой с Эльбрус — высочайшую горную вершину Европы.

Почему нас волнует проблема мусора, и мы считаем эту тему актуальной? Потому, что мы хотим видеть чистым и ухоженным свой двор, свой район, своё село и свою страну. Мы хотим, чтобы наша родина была красивой, богатой и процветающей. Своим детям в наследство мы мечтаем оставить прекрасные живописные ландшафты.

Для современного человека слово мусор не требует расшифровки и пояснений, ведь где бы он ни находился: дома, на работе, на даче — мусор всегда рядом.

В природе эта проблема решена просто и, по-своему гениально. Любые отходы используются нижестоящими на пищевой лестнице животными и растениями — ничего не копится и не пропадает зря. Человек, изменивший естественный ход вещей, нарушил это равновесие и теперь вынужден справляться с ситуацией самостоятельно.

Объемы ежегодно производимого мусора растут угрожающими темпами. Несомненно, что человек, который живет не только днем сегодняшним, но и заботится о будущем своих детей, будет что-то предпринимать, или, как минимум, думать об этом. Действуя вместе, можно надеяться на победу.

Использовать мусор, ненужные вещи в качестве поделочного материала — модная на Западе тенденция, навеянная заботой о природе и тяжёлой экологической обстановкой. Защитники окружающей среды призывают доверчивых американцев и европейцев не выбрасывать старые пластиковые бутылки и лампочки, потому что они загрязняют воду, почву и атмосферу заодно. Вот и кинулись заморские дизайнеры наперебой делать мебель, декор и даже технику из различных бытовых отходов.

В каждой семье наверняка есть кладовка, антресоль, шкаф, где собраны старые вещи, вышедшие из моды или полуизносившиеся, которые жаль выбросить. Конечно, если есть сад или дача, старое пальто, вытянувшиеся трикотажные кофты или протершиеся джинсы могут пригодиться там. Но значительно лучшее применение можно найти старым вещам, если, пофантазировав, вложить в них немного труда. Это поможет расчистить ваши шкафы и убережёт от излишних расходов на покупку новых вещей.

Пока ученые решают проблему утилизации бытовых отходов, творческие люди, народные умельцы мастерят из них различные сувениры, поделки, нужные в быту вещи. Сколько всяких «ненужных» вещей окружает нас: пластиковые бутылки, целлофановые пакеты, коробки и фантики от конфет, старые вещи. Всего и не перечислить.

А почему бы не превращать этот «мусор» и хлам в полезные предметы и произведения искусства или не использовать для развлечения, игры, декора помещения? Ведь вторичное использование не только сберегает ресурсы, но и позволяет значительно уменьшить площадь городских свалок. Кроме того, подобные творческие занятия являются отличным досугом для детей и всей семьи.

Объект исследования: бытовые отходы, старые, бывшие в употреблении вещи

Предмет исследования: новые способы применения старых вещей

Гипотеза: Я считаю, что не следует выбрасывать ненужные вещи. А может быть мусору можно дать «вторую жизнь»?

2. Цель и задачи

Цель данной работы: научиться через практическую работу находить полезное применение бытовому мусору, тем самым внести свой посильный вклад в частичную утилизацию и сокращению мусорных свалок.

Задачи :

1. Проанализировать утилизацию мусора в разных странах;

2. Познакомиться с проблемой мусора в России;

3. Отобрать вещи, которые нужно выбросить, в своей семье;

4. Проанализировать варианты их вторичного использования;

5. Попробовать воплотить идеи в жизнь.

3. Методы исследования: 

Исследование разных источников информации

Наблюдение 

Самостоятельная творческая деятельность.

4. Этапы реализации

Для работы над проектом был разработан план действий:

1. Изучение литературы по данной теме.

2. Сбор материала.

3. Творческо-практический этап

4. Подготовка к выступлению.

5. Основная часть

Изучение литературы

В основной части работы я познакомилась с понятием «ненужные вещи», бытовой мусор, бросовый материал. Я узнала, что бросовый материал — это все, что можно без жалости выкинуть: старые газеты, флакон от шампуня или крема, трубочки, старые фломастеры, пробки, пластиковые бутылки, одноразовая посуда, всевозможные коробки, использованные CD-диски и многое другое. Особое место среди бытовых отходов занимают пластмассы и синтетические материалы, так как они не подвергаются процессам биологического разрушения и могут длительное время находиться в окружающей среде. А сколько людей получают травмы из — за битых стёкол, которые легко прорезают даже обувь. Мы выяснили, что большая часть бытового мусора не разлагается в естественных условиях или имеет очень длительный срок разложения.

Сроки разложения бытовых отходов в почве

1000 лет