Укрытие на зиму роз кустовых: Как укрыть кустовые розы на зиму

Как укрыть кустовые розы на зиму

Вегетативный сезон многих растений приближается к окончанию. Для садоводов становится актуальным вопрос о подготовке и защите цветущих многолетних растений от зимних холодов, особенно розовых кустов, которые обильно цветут летом, но плохо переносят зиму. Важно, как организовано укрытие, так как от этого зависит, перенесет ли растение предстоящую зиму, и насколько обильным будет цветение роз.

Подготовка кустовых роз к зиме

Задача цветоводов не только сделать укрытие для роз, но и подготовить растения к предстоящей зиме. Требуется создать такие условия, чтобы кустовые розы плавно завершили вегетативный период и подготовились к периоду зимней спячки.

Прежде всего, меняют состав подкормок для роз: исключают азот, делают упор на фосфор и калий. Если оставить розам летний состав удобрений, где азот стоит на первом месте, то растения будут и дальше цвести и наращивать побеги, т. е. у них будет продолжаться сезон вегетации. Осенью этого уже не требуется, так, молодые побеги роз лишь расходуют силы растения, вызреть они не успевают и, скорее всего, будут уничтожены морозом. Более того, пораженные побеги становятся потенциальной угрозой для всего розового куста.

Все лето кустовые розы пышно цвели и активно расходовали минеральные вещества. Подкормить растения осенью – обязательное мероприятие. Важно восполнить баланс минеральных веществ у роз. Особенно важен калий, который укрепляет ткани клеток растений и повышает иммунитет. Тем самым понижая восприимчивость кустовых роз к болезням и климатическим изменениям. Растения легче переносят не только зимние холода, но и оттепели среди зимы и весенние возвратные заморозки.

Восполнить нехватку калия можно путем внесения сульфата калия, калимагнезии, калийной селитры, калимага.

Другой не менее важный элемент в питании роз – фосфор. Он участвует во всех обменных процессах растений, способствует наращиванию корневой системы, благодаря чему они усваивают большее количество микроэлементов. Ускоряется вызревание побегов, одревесневшие они не будут повреждены морозами. Фосфор содержится в таких удобрениях, как суперфосфат и двойной суперфосфат, аммофоска.

В обязательном порядке в осенний период проводят 2 подкормки роз перед укрытием: в конце августа – начале сентября и конце сентября – начале ноября. Варианты подкормок:

• Суперфосфат и монофосфат калия по 15 г каждого растворяют в 10-литровом ведре воды;
• Сернокислый калий (10 г), суперфосфат (25 г), борная кислота (2,5 г) растворяют в 10 л воды.

Садоводы используют и готовые комплексные удобрения «Осень», «Осеннее» по инструкции. Можно подкормить кустовые розы древесной золой, 1 ст. вносят под куст и поливают водой либо готовят зольный раствор и уже им поливают растения.

И еще один пример полезных удобрений для роз из народных рецептов: использование банановых шкурок. Они в действительности богаты фосфором, калием, кальцием и магнием, ничем не уступают покупным минеральным удобрениям. Перед использованием бананы следует вымыть, чтобы удалить воск, которым обрабатывают плоды для лучшего хранения. Самый простой способ: измельчить банановую шкурку и закопать около кустов, не заглубляя слишком сильно.

Другой способ: измельчить шкурку блендером, залить массу водой и полить кустовые розы. Банановые шкурки можно заготавливать заранее методом заморозки или сушки. Сушеные шкурки заваривают кипятком, настаивают и поливают растения.

Следующее, что необходимо предпринять в осеннем уходе за кустовыми розами в отличие от летнего ухода, сократить полив растений, а затем и вовсе его прекратить, в зависимости от погодных условий в середине сентября. Если осень стоит очень сухая, то растения поливают 1 раз в неделю, используя воды в 2 раза меньше. Данное действие также ведет к завершению вегетации роз. Не будут развиваться молодые побеги и поверхностные корни растения.

Прекращают срезать цветы с длинными стеблями. Побеги роз лучше всего прищипнуть в точке роста. Незадолго до укрывания куста, проводят санитарную обрезку роз, удаляя все листья, бутоны, плоды, цветы, слабые и невызревшие побеги растения.

Далее, проводится осенняя обрезка растений. Выбирают самые сильные побеги от 3 до 5 штук, остальные полностью вырезают. Оставшиеся укорачивают наполовину. Обычно для кустовых роз проводят среднюю обрезку, когда остается 7 почек на побеге. Секреты правильной обрезки роз:

• Обрезку кустов делают в сухую ясную погоду;
• Для удаления толстых стеблей растения используют садовую ножовку, для тонких – секатор;
• Срез выполняется под углом, чтобы влага не застаивалась;
• Здоровый побег розы, способный перенести зиму, имеет на срезе светлую сердцевину;
• Срез производят над внешней почкой на высоте 5 мм, чтобы будущий побег не рос внутрь розового куста.

Весь растительный мусор, оставшийся после обрезки роз, собирают и утилизируют.

После обрезки растения обрабатывают перед укрытием в профилактических целях от болезней и гнилей медным купоросом, бордосской жидкостью, железным купоросом.

После такой обработки прикорневую зону растений покрывают высоким слоем мульчи в 30-40 см из торфа, почвы. Такое окучивание является самым простейшим способом укрытия кустовых роз.

Смотрите видео о том, как укрыть кустовые розы:

Как укрыть кустовые розы на зиму

Однако простого окучивания недостаточно, чтобы сохранить кустовые розы в целости. Особенно в средней полосе, где морозы бывают довольно сильными, хотя не исключены и оттепели. Смысл укрытия в том, чтобы защитить цветы не только от минусовых температур, но и, в гораздо большей степени, от попадания влаги, в присутствии которой развиваются заболевания.

Чаще всего применяют воздушно-сухой метод укрытия растений. Укрывной материал не дает проникать влаге, а благодаря наличию воздушной прослойки в укрытии сохраняется комфортный микроклимат для роз.

Для кустовых роз, которые растут по несколько в ряд, удобнее организовать укрытие с использованием дуг. Дуги можно использовать такие же дуги, как при организации парника. Для придания жесткости конструкции верхнюю часть укрепляют узкой доской или рейками. Мера нужна для того, чтобы дуги в укрытии не прогнулись под тяжестью снега. Многие садоводы укрепляют дуги еще и по бокам. Перед тем как воткнуть дуги, растения окучивают и дополнительно укрывают лапником.

Поверх установленных дуг натягивают укрывной материал. Лучше всего использовать геотекстиль, спанбонд, лутрасил в 2-3 слоя. Укрывной материал крепится зажимами для бумаги, бельевыми прищепками или специальными пластиковыми клипсами. По бокам укрытия кладут кирпичи или любые подручные тяжелые материалы и предметы (куски шифера, обрезки досок, труб, камни).

Важно! Следует надежно зафиксировать укрывной материал, чтобы он не сполз под снегом или не был сорван ветром.

Другой вариант укрытия с использованием досок или фанеры, сколоченных вместе, наподобие щита. Их обтягивают укрывным материалом в несколько слоев, устанавливают под углом друг к другу, получая укрытие — шалаш. При плюсовых температурах в конце осени торцы укрытия оставляют открытыми, но как только устанавливается стабильная минусовая температура, торцы надежно укрывают.

Чем выше и длиннее укрытие, тем больший объем воздуха будет выполнять роль воздушной прослойки. В больших укрытиях дольше сохраняется комфортная для растений температура, им не будут угрожать ни оттепели, ни сильные заморозки.

Совет! Чтобы защитить свои кустовые розы от грызунов, положите в укрытие кусочек ткани, пропитанной дегтем или креолином.

Для отдельно стоящих кустов роз можно сделать укрытия из подручных материалов. Если куст небольшой, то сверху можно укрыть пластиковым или деревянным ящиком, предварительно окучив растение и укрыв лапником или сухой опавшей листвой.

Другой способ укрытия: вокруг роз втыкают по окружности рейки или металлические штыри, которые будут удерживать основу: картон, сетку — рабицу или сетку для армирования. Таким образом, получается защитное укрытие вокруг кустовой розы. Внутрь укладывают утеплитель. Им может быть ветки хвойных деревьев, листва, солома. Сверху укрытие затягивают укрывным материалом.

Вопрос о том, когда укрывать кустовые розы, достаточно актуален для садоводов. Погодные условия в разных регионах отличаются, порой природа преподносит неожиданные климатические сюрпризы. Поэтому нельзя назвать точные календарные сроки. Лучшее время для укрытия кустовых роз, когда устанавливается температура -3°С-7°С. Ночные температуры могут быть ниже -7°С-10°С.

Главное, чтобы дневные температуры были постоянными и не поднимались выше -3°С. В средней полосе России, когда устанавливается такая погода, ориентировочно конец октября – начало ноября. Но и здесь привычный ход вещей может быть нарушен, и сроки укрытия роз сдвигаются в ту или иную сторону. Садоводам требуется быть внимательными и наблюдать за показаниями термометра.

Совет! Для тех садоводов, которые живут вдали от своих дачных участков и не имеют возможности сделать укрытие кустовых растений вовремя. Используйте для укрытия кустовых роз любое агроволокно, а не пленку. При использовании пленки оставляйте незакрытые отверстия в укрытии – отдушины.

Заключение

Чтобы сохранить кустовые розы в зимний период следует приложить немало усилий. Необходимо подготовить растения, правильно удобряя их, сокращая полив, проводя обрезку. Что приведет цветы к окончанию вегетативного сезона. Другой важный этап – организация укрытия и соблюдение температурных сроков. Выполнение рекомендаций и агротехнических приемов позволит вам сохранить без потерь замечательные растения в любые зимние холода.

Укрытие на зиму кустовых и плетистых роз • «У ДАЧИ»

В начале ноября нужно  укрыть  цветы.  Многим из них морозы не страшны,  но кустовые и плетистые розы без укрытий никак не обойдутся.  Проще всего утеплить кустовые розы. Сначала  их высоко окучивают  землей с перегноем. Очень важно, чтобы подсыпка была рыхлой и сухой.  Нельзя использовать для окучивания опилки или торф: если случится оттепель, они быстро напитаются влагой, а при морозе превратятся в тугой ледяной «пояс» вокруг кустов. От его давления кора на побегах может потрескаться, а это прямой путь к загниванию.

Укрытие для роз  надо делать таким образом, чтобы влаги внутри было как можно меньше.  Большая ошибка  утеплить розы на зиму получше: оборачивать их и плотной бумагой, и рубероидом, и пленкой. Результат будет  плачевный: многие кусты роз под таким утеплением просто спреют.  Нужно сделать делать «зимние домики» для роз. Над каждым окученным кустиком устанавливать каркас (деревянный ящик), который укрыть лапником,  (он не только является утеплителем, но и задерживает снег). Ящики самые обычные – кустики роз в них отлично помещаются, так как осенью их обрезают. Такое укрытие очень удобно: при потеплении стоит только открыть противоположные торцы укрытия – и проветривание обеспечено. Если деревянных ящиков нет, можно соорудить вокруг розы шалаш из куска сетки-рабицы.

С плетистыми розами приходится повозиться – ведь стебли у них длинные, а обрезать многие из них нельзя, так как цветки образуются на побегах предыдущего года. Сначала так же, как и кустовые розы, окучивают (у основания).  Потом вокруг плетистой розы раскладывают лапник.  Снимают ветви с опоры, сворачивают их в кольцо и укладывают на лапник. Сверху тоже укрывают лапником и уже потом устанавливают «зимний домик».  Если воспользоваться нашими советами, все  розы прекрасно выживут в морозы.

Укрытие на зиму кустовых и плетистых роз

Урожай с дачного участка собран, кажется, можно отдыхать до весны. Но растения еще ждут своих хозяев, чтобы те защитили их от будущей зимней стужи.

В начале ноября я приезжаю на дачу – укрыть свои любимые цветы. Многим из них морозы не страшны, тем более что я весь свой цветник осенью мульчирую опилками, сухой листвой и сосновыми иголками.

Но кустовые и плетистые розы без укрытий никак не обойдутся. Проще всего утеплить кустовые розы. Сначала я их высоко окучиваю землей с перегноем.

Очень важно, чтобы подсыпка была рыхлой и сухой. Ни в коем случае нельзя использовать для окучивания опилки или торф: если случится оттепель, они быстро напитаются влагой, а при морозе превратятся в тугой ледяной «пояс» вокруг кустов. От его давления кора на побегах может потрескаться, а это прямой путь к загниванию.

Укрытие для роз вообще надо сооружать таким образом, чтобы влаги внутри было как можно меньше. Когда я только начинала выращивать розы, мне хотелось утеплить их на зиму получше: оборачивала их и плотной бумагой, и рубероидом, и пленкой

Результат был плачевный: многие кусты роз под таким утеплением просто выпревали. Потом стала делать «зимние домики» для роз. Над каждым окученным кустиком устанавливаю каркас (деревянный ящик), который укрываю лапником, соломой, листвой (они не только являются утеплителями, но и задерживают снег).

Ящики самые обычные (яблочные) – кустики роз в них отлично помещаются, так как осенью я делаю обрезку. При сильных морозах закрываю ящики рубероидом. Такое укрытие очень удобно: при потеплении стоит только открыть противоположные торцы укрытия – и проветривание обеспечено.

Если деревянных ящиков нет, можно соорудить вокруг розы шалаш из куска сетки-рабицы. С плетистыми розами приходится повозиться – ведь стебли у них длинные, а обрезать многие из них нельзя, так как цветки образуются на побегах предыдущего года. Сначала так же, как и кустовые рбзы, окучиваю (у основания).

Потом вокруг плетистой розы раскладываю лапник. Снимаю ветви с опоры, сворачиваю их в кольцо и укладываю на лапник. Сверху тоже укрываю лапником и уже потом устанавливаю «зимний домик». С тех пор как стала использовать такие укрытия, все мои розы прекрасно выживают в морозы.

Укрытие кустовых роз на зиму

В средней полосе розы зимой больше страдают не от морозов, а от влажности, которая образовывается в укрытии во времена оттепелей. Влага конденсируется на стеблях, образуется плесень и ветки погибают. Потом их приходится вырезать, а это ослабляет розовый куст и он может погибнуть.

Поэтому для укрытия роз в зимнее время ни в коем случае нельзя применять: навоз, сено, солому, мох, сырые опилки, особенно лиственных пород (березы, ольхи, тополя).

Порядок укрытия кустовых роз на зиму разработан сотрудниками Главного Ботанического сада (ГБ С) АН СССР. Они учли противоречивые условия зимовки, требо-вания к укрытию, которое должно обеспечивать температурный режим от 0′ до минус 4’С и хорошую аэрацию. Сотрудниками ГБС В. Н. Быловым, И. И. Штанько и Н. Л. Михайловым разработан и внедрен в производство воздушно-сухой способ укрытия роз на зиму.

Этот способ широко применяют в средней полосе и некоторых южных районах страны.

Техника укрывания следующая. Розы освобождают от листьев и не вызревших побегов, убирают последние с участка и сжигают.  Прочитаете еще про подготовку роз к зиме и советы перед укрытием роз на зиму.

Кусты чайно-гибридных, полиантовых и роз флорибунда в зависимости от необходимости обрезают на высоте 20-40  см.

При воздушно-сухом способе укрытия роз для утепления применяют легкие и портативные материалы — полиэтиленовую пленку, проволочные или деревянные каркасы, камышовые маты, поролон, бумагу, рубероид. Воздушно-сухим способ называют потому, что при его реализации имеет значение не только водонепроницаемая покрышка, но и воздушная среда, в которой находятся стебли. Каркасы изготавливают из проволоки диаметром 6 — 10 мм или из дерева. Длина и ширина каркасов определяются размером клумбы, высота — составляет 45 — 50 см. Пленку режут на полотна в зависимости от размера укрытия с запасом. Если куски пленки меньше, чем размер укрытия, то их накладывают друг на друга внахлест.

Температуру воздуха под каркасами контролируют на уровне корневых шеек кустов роз, а также в 5 см от поверхности земли. По данным наблюдений авторов способа, температура под укрытиями, в которых защитными материалами служили маты и пленка, поролон и пленка, и даже бумага и пленка, не падает ниже 4 — 6 ‘С.

По-видимому, слой воздуха над растениями, ограниченный от наружного пленкой и другими защитными материалами, сам служит защитой от низких температур. Маты и пленка обеспечивают нормальную температуру в зоне кущения роз (не ниже минус 4 ‘С) даже тогда, когда, дневные температуры опускаются ниже минус 20 ‘С, а ночные — до минус 30 С при очень тонком снежном покрове (8 — 10 см).

В теплые дни рекомендуется проветривать укрытие с торцов.

Воздушно-сухое укрытие кустовых роз на зиму позволяет сохранить побеги полностью зелеными и здоровыми по всей длине. Кроме того, метод способствует оздоровлению растений, в частности снижению заболевания ожогом. Розы при описанном укрытии раньше трогаются в рост и зацветают.

По материалам книги Н.Н.Соколов «Розы»

Как укрыть розы на зиму. 5 простых шагов как подготовить розы к зиме.

Роза – это действительно очень красивый цветок. Она несомненно является королевой цветов и незаменимым украшением всего сада. И очень хочется защитить ее от холодной зимы и уберечь от лютых морозов. Чтобы в следующем году она опять радовала хозяев своей красотой, расскажем, как укрыть розы на зиму.

Неплохо было бы начинать подготовку роз к зиме с момента их приобретения. Лучше выбирать морозоустойчивые сорта роз, сильные и здоровые кусты.

Так же не последнюю роль играет тот факт, в каком месте и как посажены розы. Они любят свет и тепло, поэтому не стоит сажать розы в тени. Там они плохо переносят зиму. Если участок земли низкий и там собирается талая вода, можно поднять его уровень на 30-40 сантиметров. Также очень важно посадить розы таким образом, чтобы к ним был легкий доступ. Достаточное пространство между розами позволяет сделать уход за ними довольно комфортным. Регулярно необходимо кусты пропалывать, обильно поливать, взрыхлять почву и укутывать на зиму.

Подготовка роз к хорошей зимовке начинается задолго до наступления зимы. Уже в августе их прекращают поливать. Затем растения подкармливают фосфорно — калийными удобрениями, чтобы ветви одревеснели к холодам.

Существует различные осенние подкормки для роз, мы предлагаем вам 2 рецепт, которые вы легко сможете сделать сами.

Рецепт 1

В 10-литровом ведре разводят:

• монофосфат калия – 16 г;
• суперфосфат – 15 г;
• вода – 10 литров.

Рецепт 2

• сернокислый калий – 10 г;
• суперфосфат — 25 г;
• борная кислота – 2,5 г;
• вода – 10 литров.

Одного ведра с такой подкормкой хватить для подкорки роз на клумбе площадью 4 квадратных метра.

В начале сентября нужно сделать осмотр всех кустов и определить их состояние. Если листочки красного цвета, значит, куст находиться в состоянии роста и к зиме не готов. Не нужно срывать отцветшие бутоны роз. Семечки начнут созревать, и куст поймет, что период цветения окончен и нужно готовиться к зиме. Далее идет этап обрезки куста.

Корни роз, в конце сентября, необходимо утеплить, насыпав на них слой земли в 30 сантиметров. Сверху корни роз нужно укрыть:

• опавшими листьями;
• снегом.

Опавшие листья послужат защитой и дополнительными питательными веществами. А снег очень хорошо сохраняет тело. Это защитит растение от промерзания сами корни и стебли.

Если мороз не большой, до — 5°С, укрывать корни роз не нужно. Такой мороз не страшен, а даже полезен. Он послужит, своего рода, закалкой для растения. И оно будет более устойчиво к морозам.

Когда утеплить куста роз на зиму. Через несколько недель, ближе к концу октября, уже нужно очистить куст от всех молодых побегов, листьев, бутонов. Осенняя обрезка роз и укрытие на зиму — необходимые процедуры при выращивании роз в климате России.

Молодые побеги роз нужно обязательно обрезать. В противном случае весной они могут начать гнить и испортить все растение. Когда куст очищен от всего лишнего, неплохо было бы его обработать специальными средствами от вредителей и грибка.

Шаг 1. Обрезка роз на зиму. Обрезают розы, задолго до того, как их нужно будет укрыть. Лучшее время, когда обрезать розы на зиму — это конец сентября — октябрь, когда наступают устойчивые заморозки.

Шаг 2. Окучивание и утепление на зиму корней. Окученные почвой корни роз засыпать на высоту в 10 см слоем выветрившегося торфа, сухого песка, стружками или опилками.

Шаг 3. Делаем каркас. Создаем надежное, воздушно сухое укрытие, в котором розы будут прекрасно чувствовать себя зимой. Для этого нужно сделать невысокий до 0,5 метра каркас из металлических дуг, которые используются для дачных парников. Установите каркас над кустами роз. Если какие-то стебли роз выходят за пределы каркаса, то их нужно обрезать.

Шаг 4. Утеплитель. Натяните на каркас утепляющий материал. Существует несколько вариантов, каким материалом укрывать розы на зиму:

• крафт — бумага и пленка поверх нее;
• мешковина;
• синтетические утеплители — лутрасил, агроволокно и т.д., которые прослужат вам несколько лет.

Шаг 5. Края укрывного материала закрепите так, чтобы их не трепал ветер, не откидывал и не задувал внутрь укрытия роз.

С особенной тщательностью следует подойти к зимовке молодых кустов роз. Тех, которые росли всего лишь одно лето. Первая зима для них самая опасная. Именно в этот период многие растения замерзают. Не стоит экономить на материалах. Лучше сделать качественное укрытие куста роз. Тогда он отблагодарит своим буйным цветом в следующем году.

Также для роз опасно чередование сильного мороза с потеплением. Это намного хуже, чем сильный мороз всю зиму. Во время оттепели снег начинает таять, вода попадает во внутрь утепления, а с последующими морозами замерзает внутри. При следующем потеплении тает уже внутри и сам куст начинает загнивать и портиться. А повышенная влажность является причиной многих болезней.

Когда утеплять розы — не нужно утеплять розы слишком рано. В укрытии свежие почки могут заплесневеть и не пережить зимы.

Если зима в вашем регионе не слишком морозная, то розы могут отлично перезимовать под укрытием из:

• сухих листьев,
• стружек,
• древесных опилок.

Их насыпают на обрезанный осенью куст розы высотой не менее 20 см, а сверху прижимают еловыми лапниками. Еловые ветки задержат снег, и он не будет слишком плотно оседать на кустах роз за зиму, поэтому и получится воздушно — сухое укрытие роз на зиму.

Ни в коем случае нельзя укрывать розы на зиму полиэтиленом. При наступлении солнечных теплых дней воздух под пленкой разогреется, создавая парниковый эффект. Почки начнут распускаться днем, а в холодные ночи — замерзать. Так вы можете лишиться роз.

Выращивать розы в суровом сибирском климате крайне сложно, иногда даже укрытие роз на зиму в Сибири не спасает, и цветоводы выкапывают кусты розы, пересаживают их в контейнеры и переносят для зимовки в подвал. Но мы надеемся, что ваш климат не настолько суров и предлагаем вам следующий способ укрытия роз в Сибири, его же можно использовать и на Урале.

Для этого вам понадобятся:

• большие коробки;
• много сухого укрывного материала для корней — это могут быть опавшие листья, сено, солома, опилки или стружки;
• еловые ветви;
• толстый укрывной материал — лутрасил с каркасом или пирамидка для укрытия роз на зиму.

Укрытие роз на зиму на Урале или в Сибири делается так:

• окапываем розы в полштыка лопаты, сохраняя корни, окучиваем их;
• вокруг устанавливаем большую коробку высотой в 50 см, желательно, чтобы обрезанные ветви розы не выглядывали из них;
• насыпаем коробку полностью сухими природным материалом;
• накрываем все еловым лапником;
• устанавливаем каркас с укрывным материалом сверху.

Как укрыть кустовую розу на зиму

Розы являются, пожалуй, одним из самых популярных цветов в мире. Этот красивый и нежный цветок выращивают в теплицах и на подоконниках, в открытом грунте и теплицах. Роза – королева сада. Какая загадочная и невероятно красивая всегда была и остается роза. Этот цветок является символом любви и страсти. Она украсит собой любую клумбу, газон, ландшафтный уголок, главное – правильно за ней ухаживать, чтобы цветение было пышным, а листва не теряла окраса. Укрытие роз на зиму – важная часть ухода, ведь если этого не сделать, куст может погибнуть во время сильных заморозков. Как укрыть кустовые розы на зиму можно прочесть в этой статье. При надлежащем осеннем уходе за кустовыми розами, она порадует вас своими бутонами начиная с лета и до самой осени.

Подготовка кустовых роз к зиме

Задача цветоводов не только сделать укрытие для роз, но и подготовить растения к предстоящей зиме. Требуется создать такие условия, чтобы кустовые розы плавно завершили вегетативный период и подготовились к периоду зимней спячки.

Прежде всего, меняют состав подкормок для роз: исключают азот, делают упор на фосфор и калий. Если оставить розам летний состав удобрений, где азот стоит на первом месте, то растения будут и дальше цвести и наращивать побеги, т. е. у них будет продолжаться сезон вегетации. Осенью этого уже не требуется, так, молодые побеги роз лишь расходуют силы растения, вызреть они не успевают и, скорее всего, будут уничтожены морозом. Более того, пораженные побеги становятся потенциальной угрозой для всего розового куста.

Все лето кустовые розы пышно цвели и активно расходовали минеральные вещества. Подкормить растения осенью – обязательное мероприятие. Важно восполнить баланс минеральных веществ у роз. Особенно важен калий, который укрепляет ткани клеток растений и повышает иммунитет. Тем самым понижая восприимчивость кустовых роз к болезням и климатическим изменениям. Растения легче переносят не только зимние холода, но и оттепели среди зимы и весенние возвратные заморозки.

Восполнить нехватку калия можно путем внесения сульфата калия, калимагнезии, калийной селитры, калимага.

Другой не менее важный элемент в питании роз – фосфор. Он участвует во всех обменных процессах растений, способствует наращиванию корневой системы, благодаря чему они усваивают большее количество микроэлементов. Ускоряется вызревание побегов, одревесневшие они не будут повреждены морозами. Фосфор содержится в таких удобрениях, как суперфосфат и двойной суперфосфат, аммофоска.

Нужно ли обрезать кустовые розы на зиму

Следует помнить, что любая обрезка является мощнейшим стимулом для образования новых побегов. В преддверии зимних морозов новые побеги существенно ослабляют кустовую розу, существенно снижая ее зимостойкость. Поэтому обрезать кустовые розы на зиму следует очень аккуратно, удаляя лишь больные или сломанные части куста. При правильно организованном укрытии даже невызревшие побеги способны зимовать без особых потерь, единственное, что им грозит – легкое растрескивание коры.

Окучивать ли кустовые розы на зиму

Вопрос снова противоречивый, здесь розоводы придерживаются двух мнений:

• Окучивание кустов роз защитит их в морозные, бесснежные зимы. В данном случае от окучки будет польза.
• Основание окученных кустов выпревает, таким образом окучка только навредит.

Вывод: каждый выбирает сам, окучивать или нет.

Отказаться от окучивания однозначно стоит, если участок сам по себе сырой или осень выдалась дождливой, и грунт оказался перенасыщен влагой. В таком случае окучивание даже заранее подготовленной сухой почвенной смесью будет лишним. Окучку целесообразно проводить, если осень выдалась сухой, слегка морозной. Подходящий вариант смеси для окучивания роз на зиму: сухой и рыхлый вызревший компост с песком и торфом. Не стоит применять чистый торф и песок — они набирают влагу, а опилки — гниют.

Когда пора укрывать кустовые розы

Укрывать розовые кусты можно не раньше конца октября. В противном случае, температура в укрытии может повышаться, провоцируя развитие корней и побегов. К тому же, в начале осени влажность почвы повышается. Такое состояние приведет к избытку влаги и загниванию растения. Специалисты советуют прятать цветы в зиму, когда уже более недели наблюдается снижение температуры до -5 градусов.

Создание щитового зимнего укрытия для кустовых роз

Чтобы слой снега зимой не прорывал плёнку, каркас лучше установить «шалашиком».

Прикрытие щитами – один из вариантов воздушно-сухого укрытия. Он больше годится для плетистых роз, длинные побеги которых на зиму расстилаются по земле. План работы в данном случае следующий:

• розу высоко окучивают опилками, рядом на земле укладывают щит из досок или толстый слой лапника;
• побеги снимают с опоры, связывают рыхлыми фашинками и укладывают на щит или лапник;
• сверху плети прикрывают спанбондом или крафт-бумагой;
• сбивают «шалашиком» два деревянных щита и устанавливают их над розой;
• щиты сверху укрывают простой, армированной или воздушно-пузырчатой плёнкой, не забывая укрывать торцы;
• оставляют в нижней части торцов небольшие продушины.

Утепление кустовых роз при помощи лапника

Лапник (ветви хвойных культур) – отличный натуральный укрывной материал для роз на зиму, который обойдётся вам совершенно бесплатно. Примерно к началу ноября вам следует запастись лапником. После уборочных работ, обрезки кустов, хвойными ветвями следует покрыть землю приствольного круга. Побеги, которые остались после обрезки, нужно аккуратно обернуть широкой тканевой верёвкой. Если у растения длинные ветви, то после обвязывания их следует бережно пригнуть к земле, насколько позволяет их гибкость (без угрозы излома). Закрепите ветки широкими металлическими скобами (куски плотной проволоки изогнуть по типу шпильки), забросайте сверху лапником. Главное – не забудьте устелить землю лапником в том месте, где будет лежать наземная часть куста. Следовательно, лапник является идеальным средством для повышения зимостойкости растений.

Открывать розы нужно уже в конце марта, постепенно снимая с них материалы. Еще раз напомним — розы очень плохо переносят нахождение в укрытии в теплое время и начинают преть. Спасти их от этого почти невозможно.

Как правильно укрывать розы на зиму? Однозначно ответить сложно, ведь очень многое зависит от сорта растения, от климатических условий. Некоторые розы прекрасно зимуют после обрезки и окучивания компостной землей, а другие вряд ли перенесут суровую зиму без надежного укрытия из рубероида, лапника и полиэтилена. Главное делать все своевременно, чтобы растение не вымерзло и не выпрело. При соблюдении всех перечисленных рекомендаций даже новичок сможет вырастить прекрасные розы – никаких сложностей в посадке и уходе не возникнет.

Как утеплить кустовую розу на зиму. Как правильно подготовить розы к зиме и укрыть их от мороза

Дачная шпаргалочка №8: «Когда укрывать розы на зиму осенью?»

Октябрьские выпуски журналов для садоводов и огородников буквально пестрят заметками на тему подготовки растений к зиме : обрезка цветов и малины, уборка многолетников на хранение, побелка деревьев, подзимние посевы… Осенью у дачника забот ничуть не меньше, чем летом. А если на участке растут розы — пора задуматься об укрытии на зиму для них. Всю важную информации о том, когда лучше укрывать розы на зиму , мы объединили в одной статье. Получилась весьма информативная дачная шпаргалочка, которая, мы надеемся, будет полезна и нам, и вам 😉

1. Подготовка роз к зиме.
2. Пора укрывать розы! Сроки для Средней полосы (в т.ч. Подмосковья), Урала и Сибири.
3. Благоприятные даты по Лунному календарю на октябрь и ноябрь 2018.
4. Роковые ошибки в укрытии роз.
5. Особенности укрытия штамбовых роз.
6. Как укрыть розы, если при обрезке оставили только пеньки.

Подготовка роз к зиме

Подкормка

С середины августа необходимо закончить подкормку роз азотными удобрениями, сократить или полностью прекратить полив (в зависимости от погоды). Начиная с августа в розарии используют только фосфорно-калийные подкормки. Осенью, накануне зимовки, розы нуждаются в калийно-фосфорных удобрениях. Они помогают сдерживать рост, способствуют вызреванию одревеснению древесины (одревеснению побегов) и повышают холодоустойчивость. Вносить удобрения, содержащие калий и фосфор, можно с конца августа. Подойдет суперфосфат, сульфат калия, зола, а также специальные комплексные «осенние» подкормки. Если осень выдалась затяжная и теплая, не поздно сделать завершающую подкормку во 2-й декаде октября (если в сентябре не успели). Кроме того, во второй середине сентября необходимо прекратить перекопку и рыхление почвы между кустами, их формирование, чтобы не вызвать развития побегов из почек, находящихся в состоянии покоя

Схема укрепляющей подкормки роз при подготовке к зиме:

1. Первая подкормка вносится в середине августа. В 10 литрах воды растворяют: 25 г суперфосфата, 10 г калия сернокислого, 2,5 г борной кислоты. Раствор вносится под корень из расчета 2 литра на 1 кв.метр.
2. Вторую подкормку совершают в сентябре. В 10 литрах воды растворяют: 15 г суперфосфата и 15 г калия сернокислого. Или можно использовать комплексное «Осеннее» минеральное удобрение.

*Для внекорневых подкормок дозировки уменьшают в 3 раза.

Обрезка побегов

Еще совсем недавно цветоводы придерживались мнения, что осенью кусты роз непременно следует обрезать, оставляя пеньки около 30 см, с 5-7 почками на побеге. Теперь распространена другая методика: осенью ветви пригибают к земле, надежно фиксируя их, а затем укрывают на зиму. Обрезка проводится в щадящем режиме, по мере необходимости: вырезают сухие, больные и совсем старые, негибкие, препятствующие укрытию ветки, а также невызревшие побеги-жировики. Считается, что осенняя обрезка отнимает у растения силы, требует огромных затрат для их восстановления. Необрезанные осенью кусты лучше переносят зиму, а весной быстрее начинают расти и зацветают раньше.

Осенью целесообразно подрезать ветки, если они мешают укрытию и могут сломаться при попытке пригнуть их. Обрезку делают только на высоту укрытия с поправкой на сорт (существует разница в обрезке плетистых, чайно-гибридных роз и т.п.).

Обрезать розы лучше в середине — конце октября , пока морозы не нагрянули, но основное тепло уже позади. С обрезкой не стоит спешить, иначе почки проснутся, а побеги снова тронутся в рост. Срезы на толстых ветках полезно обработать садовым варом, а тонкие — зеленкой.

Основную обрезку проводят весной, по результатам зимовки, уже после снятия укрытий,

Обрезка листьев

Вплоть до поздней осени, когда уже наступает пора готовить укрытия, некоторые сорта роз стоят зелеными и даже цветут. Если оставить все как есть, во время зимовки, вероятнее всего, они загниют (а это неблагоприятно скажется на здоровье всего растения).

В конце октября — начале ноября (уже после первых заморозков) листья необходимо удалить, не оставляя черешков. Вместе с этим обрезают оставшиеся цветки, завязи и невызревшие побеги. Обрезку удобно проводить небольшим секатором или ножницами. Начинать следует с нижней части ветвей, постепенно двигаясь к макушкам.

В случае, если листвы много и ее удаление становится чересчур трудоемким занятием, можно обойтись малым:

• Перед укрытием обработать кусты любым медьсодержащим фунгицидом, следуя рекомендациям на упаковке.
• Освободить от листьев хотя бы основание ветвей, чтобы куст хорошо проветривался, а затем опрыскать любым противогрибковым препаратом (с медью в составе) или 3-процентным раствором железного купороса.

Обработка перед укрытием

После щадящей обрезки и удаления листьев кусты обычно обрабатывают растворами фунгицидов с целью профилактики распространения гнилей. Помимо названных выше средств (медьсодержание препараты, железный купорос) рекомендуют использовать 3-процентный раствор бордосской жидкости.

Окучивать ли розы на зиму?

Вопрос снова противоречивый, здесь розоводы придерживаются двух мнений:

• Окучивание кустов роз защитит их в морозные, бесснежные зимы. В данном случае от окучки будет польза.
• Основание окученных кустов выпревает, таким образом окучка только навредит.

Вывод: каждый выбирает сам, окучивать или нет.

Отказаться от окучивания однозначно стоит, если участок сам по себе сырой или осень выдалась дождливой, и грунт оказался перенасыщен влагой. В таком случае окучивание даже заранее подготовленной сухой почвенной смесью будет лишним. Окучку целесообразно проводить, если осень выдалась сухой, слегка морозной. Подходящий вариант смеси для окучивания роз на зиму: сухой и рыхлый вызревший компост с песком и торфом. Не стоит применять чистый торф и песок — они набирают влагу, а опилки — гниют.

Важно! В окучивании в обязательно порядке нуждаются штамбовые розы (об особенностях их укрытия — далее по тексту).

Укрытие роз на зиму: Оптимальные сроки

После предварительной подготовки, с наступлением благоприятной погоды розы готовы к укрытию на зиму! Вопрос: когда наступает эта готовность? Итак, проанализированные нами источники гласят:

— Укрывать розы можно начинать в первой декаде октября (газета «АиФ. На даче» ). Пока погода еще достаточно теплая, побеги остаются пластичными, легче гнутся (в морозные дни побеги становятся хрупкими и ломкими). Ветки пригибают и фиксируют в горизонтальном положении при помощи металлических колышков. Толстые ветки можно пригибать постепенно, в несколько приемов. В это же время устанавливают каркасы укрытий. Окончательно розы укрывают в конце октября — начале ноября, после наступления устойчивых холодов (и даже легких морозов), но до выпадения снега. На завершающем этапе установленные каркасы накрывают спанбондом. Важно! Укладывать розы прямо на грунт нельзя: между поверхностью почвы и побегами должен оставаться зазор для проветривания, а в качестве «прокладки» кладут полуторалитровые бутылки из пластика или толстый пенопласт.

— Не стоит спешить с укрытием (журнал «Цветок» ). Основательно утеплять розы следует по подмерзшей земле , а готовиться к этому лучше заранее — начинать пригибать ветки еще до морозов (с середины сентября) . Розы довольно-таки холодостойки и легко переносят легкие осенние заморозки без укрытия. Пусть дожди пройдут и начнут устанавливаться минусовые температуры — тогда можно окончательно укрывать розы неткаными материалами.

— Утепляющие укрытия для роз необходимо устанавливать после того, как осенние морозы прихватят землю или незадолго до этого момента — не раньше ноября («Приусадебная газета» ). Поспешное укрытие (при температуре от ноля и выше) чревато тем, что растения начнут выпревать, повышается влажность, что создает благоприятные условия для развития грибных инфекций.

Данные сроки могут быть применены как для Средней полосы (в т.ч. Подмосковья), так и для Урала и Сибири, поскольку опираться больше стоит на погодные условия, прогноз погоды, температурные показатели.

Благоприятные дни по Лунному календарю-2018

В октябре 2018 года обрезку и укрытие роз астрологи рекомендуют проводить:

• 14, 19, 22, 27, 28 и 31 числа.

По данным календаря из журнала «Приусадебное хозяйство».

Неблагоприятные дни для обрезки в октябре:

• 9, 17, 18, 19, 24 октября (дни Новолуния, Полнолуния, Луна в знаке Водолея).

В ноябре 2018 года благоприятные дни для укрытия роз на зиму:

• 1, 3, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября.

Неблагоприятные дни для обрезки в ноябре:

• 7, 14, 15, 23 ноября (дни Новолуния, Полнолуния, Луна в знаке Водолея).

По данным календаря из журнала «Моя любимая дача».

7 ошибок в подготовке роз к зиме

1. Раннее укрытие. Если основательно укрыть розы при температуре выше ноля, велика опасность, что кусты сопреют и станут легкой добычей грибных инфекций. В начале осени – с середины сентября — пока ветки не прихвачены морозом и хорошо гнутся, можно начать пригибать их к земле. А к утеплению лучше приступать по подмерзшей почве, не ранее конца октября.

2. Пригибать ветки в морозную погоду может быть опасно. Заморозки делают побеги хрупкими и ломкими. Кора может потрескаться, в результате образуются ранки, которые станут воротами для разного рода инфекций. Нагибать ветки рекомендуют начинать в середине сентября, причем лучше делать это постепенно, фиксируя горизонтальный наклон металлическими колышками. Удобно использовать для этого шашлычные шампура – они «как по маслу» входят в землю, а на кончик легко привязать шпагат.

3. Ранняя обрезка невызревших побегов, пока еще тепло, стимулирует активное образование новых. Получается мартышкин труд. Обрезать невызревшие побеги (а также листья и оставшиеся завязи) советуют лишь после первых заморозков (обычно в 3-й декаде октября). Вообще, цветоводы сегодня сходятся во мнении, что осенью не стоит проводить вильную обрезку достаточно удалить старые и больные ветви, а также выборочно укоротить их, если плохо поддаются укрытию.

4. Подвязка роз веревками из натуральных материалов опасна тем, что во время зимовки она копит влагу и гниет. Для этого больше подходит полипропиленовый шпагат.

5. Отправляя розы под укрытие, нельзя оставлять на них листья. Они будут гнить, кусты не будут проветриваться, — все это открывает дорогу инфекциям. Во второй половине октября листья обрезают секатором или, аккуратно проводя руками в садовых перчатках по стволу, стряхивают листву. Внимание! Листья роз нельзя использовать в укрытии, их непременно следует убрать из-под куста.

6. Опускать ветки роз на голую землю или пленку не стоит. Желательно, чтобы под ветками было сухо. Пригибая побеги перед укрытием, можно соорудить под ними «помост» из пластиковых бутылок или пенопласта.

7. Рубероид или полиэтиленовая пленка не слишком хороши в качестве укрывающего материала. Металлические баки и ведра также лучше не применять. Укрывать розы на зиму лучше всего плотным лутрасилом или спанбондом, накидывая их на каркас из металлических прутьев или сетки-рабицы. Получается уютный мини-парничок.

Как укрыть розы, если осенью пришлось их коротко обрезать

В случае, если пришлось осенью провести короткую обрезку (по старинке), оставив пеньки высотой 30-40 см, советуют делать так:

1. После обрезки (обычно после первых заморозков, в первой декаде октября) обработать кусты 3%-м раствором бордосской жидкости.
2. Окучить посадки сухой почвенной смесью на высоту 20-25 см, прикрывая коневую шейку.
3. Оставить розы закаляться вплоть до начала ноября.
4. В первой декаде ноября, в сухую погоду можно начинать утепление. Пригибать ничего не нужно, потому что розы коротко обрезаны.

Способы укрыть обрезанные розы:

— Самый простой способ укрыть обрезанные осенью розы – лапником слоем не менее 10-15 см.

— Чаще применяют воздушно-сухой способ укрытия (он самый надежный): Соорудить над кустами каркас и накрыть его гидро-теплоизоляционным материалом.

— Отдельные кусты можно утеплять таким образом: связать ветви куста вместе, окружить сеткой-рабицей в виде заборчика (диаметр 30-50 см). Пространство между кустом и сеткой наполнить почвенной смесью. Укутать конструкцию сверху спанбондом в 2 слоя. В качестве материалов утеплителей не подходят солома, навоз, сено мох, поскольку они впитывают влагу и способны спровоцировать гниение.

Особенности укрытия штамбовой розы

Главная сложность в том, чтобы правильно определить сторону наклона, ведь ствол в месте прививки легко сломать. Интересное сравнение приведено в статье, посвященной укрытию штамбовых роз, в газете «Дача»:

• Нужно представить что пальцы в сжатом кулаке – это шишка в месте прививки, а ствол – большой палец. Ствол, подобно большому пальцу руки, должен легко ложиться на шишку. Наглядно эту суть передает схема:

Порядок действий

1. Вокруг ствола выкапывают маленькую ямку, очень аккуратно, чтобы не задеть корневую систему.
2. Ствол нагибают постепенно, давая ему привыкнуть к новому положению. Нагнули – подождали пару дней и так далее, пока растение не примет горизонтальное положение.
3. Ямку закапывают, основание окучивают сухой почвенной смесью.
4. Под ствол полезно положить что-то твердое (бревно или пластиковую бутыль) в качестве опоры для ствола, чтобы тот не сломался под гнетом снега.
5. Горизонтальное положение фиксируют полипропиленовым шпагатом, привязывая его к металлическому колышку.
6. Под крону штамбовой розы и на нее можно положить лапник или сухие дубовые листья.
7. Нелишним будет опрыскать растения раствором железного купороса и положить внутрь укрытия отраву для мышей, которые любят навещать зимой розовые укрытия и лакомиться посадками.
8. В завершение устраивают воздушно-сухое укрытие для всего растения в целом, утепляя и стволик в том числе. Сверху накидывают плотный лутрасил или спанбонд. От укрытия пленкой или рубероидом лучше отказаться.
9. Если снега зимой выпадает мало, его необходимо дополнительно накидывать. Главный утеплитель для роз – это снег.

Надеемся, что действительно максимум информации по теме нам удалось собрать в этой дачной шпаргалочке, и она оказалась для вас полезной. Пишите отзывы, делитесь опытом в комментариях, будем рады! 😉

Как защитить нежные розы от зимних холодов? Этот вопрос начинает беспокоить каждого садовода как только минуют теплые осенние дни. Оно и понятно, ведь роза – особа царственная и требует исключительно тщательного зимнего укрытия, надежного и комфортного.

Одним из главных и важных условий успешного развития роз, обильного и продолжительного цветения их в следующем году является защита роз от морозов — надежное укрытие их на зиму Несмотря на долгосрочные, порой утешительные прогнозы синоптиков, мы должны серьезно относиться к подготовке наших любимцев к зиме. Выживание роз зависит не только от способа их укрытия, но и от зимостойкости выращиваемых сортов, места посадки и от строгого соблюдения всех правил агротехники в каждый период развития роз. Слабые растения, истощенные чрезмерной срезкой, пораженные вредителями и болезнями, а также буйно растущие (то есть перекормленные азотом) зимуют плохо.

Готовить розы к зиме надо со дня приобретения посадочного материала. Сорта должны быть морозоустойчивыми, здоровыми, лучше с закрытой корневой системой, привитые на подвой розы канина (r.саnina).

При посадке мы должны тщательно выбирать места, где розы чувствовали бы себя комфортно. Розы должны быть высажены так, чтобы их было удобно укрывать на зиму, а летом был хороший подход к ним, чтобы легко проводить обрезку, прополку, полив и т. д. Если ваш участок низкий, сырой, где могут скапливаться талые воды, или стоят высоко (менее 1 м) грунтовые воды, то места, где будут расти розы, должны быть приподняты на 30-50 см выше основного уровня почвы участка. Также места посадок должны быть хорошо освещены, защищены от сквозняков, северных и северо-восточных ветров. Кусты роз в затенении плохо цветут и не всегда хорошо переносят зиму.

Замечено, что в нашем климате теплолюбивые розы могут пострадать зимой не только от морозов, но и от выпревания. Начинающие розоводы-любители с наступлением холодов обычно спешат укрыть кусты, причем по принципу «сразу и надолго». Однако они не учитывают осенних капризов погоды, когда на смену похолоданию вполне может прийти резкое потепление. Чтобы розы комфортно чувствовали себя в таких условиях, нужно выбрать наиболее надежный способ укрытия и сделать все не в аварийном порядке, а поэтапно.

Перезимовка роз

Розы теплолюбивые растения. Морозы более минус 10 градусов для большинства, особенно для чайно-гибридных роз, губительны, поэтому на зиму розы укрывают.

Перед укрытием кустовых роз полагается срезать все тонкие, слабые побеги, остальные толстые, крепкие побеги обрезать так, чтобы от земли остались обрезанные побеги от 50 до 60 см высотой.

Плетистые розы перед укрытием снимают с опор до морозов, пока плети их эластичные. Под плетистые и почвопокровные розы обязательно подкладывают лапник, доски, шифер, рубероид. После установления постоянных морозов сверху накрывают утеплительным, невлагоемким материалом, затем натягивают пленку и пришпиливают ее к земле.

Некоторые розоводы оставляют плети на опорах, утепляя их при помощи плотной ткани, например, мешковины или укрывного материала, В настоящее время много сортов вьющихся роз даже не утепляют на зиму, так как они очень устойчивы к морозам. Но окучить до 20-25 см корневую систему надо обязательно.

Штамбовые розы на зимовку пригибают, пришпиливая место прививки к земле, засыпая песком и затем укрывая. Если ствол штамбовых роз уже утратил гибкость и его нельзя пригнуть к земле, то сверху следует натянуть плотный мешок, обвязать его веревкой и закрепить горловину мешка на штамбе. Затем окучить землей как можно выше (особенно утеплить место прививки).

Чаще для укрытия роз используют дерновую почву, торф, компост, перегной, все эти субстраты можно смешать с древесными опилками. Защитный материал, перечисленный выше, можно навозить на тележке заранее к каждому кусту и оставить его до первых чисел ноября в кучах. Как только начнутся морозы до — 3-5°С, нужно лопатой сразу же набросать к розам на высоту 35-40 см и руками утрамбовать, сверху накрыть лапником, а лучше всего в несколько слоев обернуть старым укрывным материалом.

Не стоит торопится и укрывать розы до наступления устойчивых холодов. Но как только температура стабилизируется в пределах 5-7 градусов, утеплить розы нужно незамедлительно.

Большие споры последнее время вызывает вопрос, чем укрывать кустовые розы на зиму . Сторонники естественных укрывных материалов настаивают на лапнике или опавшей листве.

Чем ближе холода, тем актуальнее становится вопрос о том, как правильно укрыть розы на зиму и нужно ли этим заниматься. Существуют разные способы укрытия, которые зависят от сорта и разновидностей растения. Прежде чем приступить к мероприятиям по утеплению, нужно детально разобраться, что и в какой последовательности необходимо делать.

Чем ближе холода, тем актуальнее становится вопрос, как правильно укрыть розы на зиму

Далеко не каждый вид роз требует утепления. В укрытии не нуждаются:

• старинные садовые розы;
• все видовые розовые кустарники, за исключением китайских, бурбонских и чайных.

Эти растения способны пережить самые суровые зимы. Поскольку такие розы цветут один раз, то рост у них прекращается рано, древесина побегов до холодов успевает полностью вызреть. С приходом зимы кустарник готов к морозам. Ситуация с современными садовыми розами обстоит иначе. Такие цветы создавались специально, чтобы радовать своих владельцев пышным и обильным цветением более продолжительное время, вплоть до холодов.

С приходом зимы кустарник готов к морозам

Садовые виды роз характеризуются длительным ростом побегов, которые попросту не успевают вызреть до заморозков. В этом случае важно запомнить, что практически все современные декоративные сорта роз требуют к себе особого ухода в преддверии зимы и нуждаются в утеплении. Стоит учесть, что самыми стойкими к холодам являются кустарниковые виды (шрабы), но их также желательно закрыть на зиму от непогоды. Исключение среди современных кустарниковых роз – гибриды розы морщинистой, поскольку для них характерно раннее цветение, а второй раз они цветут не очень обильно.

Подготовка кустов к холодам

Укрывание роз на зиму необходимо для защиты кустарника от холода и предотвращения вымерзания, ведь растения могут быть повреждены даже при температуре -5…-10˚С. Особенно опасна погода, сменяющаяся с резких заморозков на оттепели. Укрытие дополнительно защищает кусты от вредителей и болезней. Немаловажным моментом является удержание снега, что не только защищает растения от минусовых температур, но и поддерживает уровень влажности почвы.

Подготовкой роз к зиме нужно заняться до наступления первых заморозков. Прежде всего убирают различный мусор, листву, сухую траву, что исключит развитие спор грибков. После следует заняться самим растением и удалить с него листья и молодые побеги. Если пренебречь этим моментом, то под укрытием начнется процесс гниения, что приведет к гибели кустарника. По окончании уборки рекомендуется выполнить обрезку роз. Процедура предполагает удаление больных, сухих и поврежденных веток, которые являются источниками инфекций. Удалению подлежат также засохшие и увядшие цветы. Стебли и побеги обрезают до 20-40 см, что зависит от возраста кустарника и сорта. Важно учесть, что несколько почек и зона прививки должны оставаться нетронутыми.

Не рекомендуется выполнять радикальную обрезку осенью, поскольку это сильно ослабит растение и сделает его уязвимым к холоду. Процедура подготовки роз к зиме сводится не только к уборке и обрезке. Большую опасность кустарнику несут болезни и инфекции, связанные с загниванием. Для защиты от излишней влаги, перепадов температур и других негативных воздействий нужно не только накрывать розы воздухопроницаемым материалом, но и обработать средствами против грибков. Желательно в период оттепели весной обработку повторить. Чтобы улучшить аэрацию корневой системы кустарника, выполняют окучивание. На этом подготовительные мероприятия завершаются.

Как утеплять

Прежде чем приступить к процедуре, следует аккуратно перекопать почву возле кустов на глубину штыка лопаты, избегая повреждения корней. Ели говорить о плетистых розах, то их побеги пригибают к земле и укладывают на слой лапника. Чтобы избежать поломки мощных кустов, их нужно подкопать с одной стороны, уложить и прикрепить ветки к поверхности земли. Следующим шагом является окучивание кустарника, при этом почву берут в другом месте, а не возле роз. Необходимо насыпать холм возле куста высотой минимум 30 см. После обрезки розы флорибунда и чайно-гибридные окажутся засыпанными практически полностью. Если окучиваются кустарниковые сорта после пригибания их к земле, почвой можно присыпать и сами побеги.

Подготовкой роз к зиме нужно заняться до наступления первых заморозков

Процедура окучивания дает возможность сохранить большее количество почек у растения, а весной можно будет провести обрезку любым из способов. Под земляным укрытием температура в течение некоторого времени будет выше, чем снаружи. Однако не стоит торопиться с окучиванием кустов. В начале октября к основанию кустарников подсыпают немного земли, что убережет растения от возможных заморозков, а полноценное окучивание осуществляют перед наступлением устойчивых холодов. Не рекомендуется использовать чистый торф, песок либо опилки, поскольку эти компоненты способны впитывать большое количество влаги, а при морозах вокруг кустов будет образовываться лед. В результате на коре появятся повреждения, что приведет к развитию инфекции. В качестве укрывных смесей используют перегной, компост либо рыхлую почву. Окончательно на зиму розы укрывают при подмерзании земли.

Защита кустовых роз

Закрывать кустарники рекомендуется с 10 по 25 ноября. Более точные даты зависят от климатических особенностей региона. Предварительно растения выдерживают при небольших отрицательных температурах (до -3˚С) в течение 10 дней. Лучше всего проводить это мероприятие при сухой погоде и температуре -5…-7˚С. Торопиться не стоит, поскольку при слишком раннем укрытии будут созданы благоприятные условия для дальнейшего развития растения, что приведет к образованию почек, которые под материалом не смогут перезимовать, выпреют и погибнут. К укрывным мероприятиям следует приступать, когда наступит небольшая, но стабильная отрицательная температура.

Существует немало способов, позволяющих сохранить розы до следующего сезона. Самым простым и популярным является мульчирование почвы вокруг кустарника. Для этих целей подходят опилки, солома, опавшая листва, земля, а также снег либо еловый лапник. Независимо от выбранного материала слой должен составлять 30-50 см в высоту. Такой способ подходит для регионов с теплыми и мягкими зимами. Если же температура в зимний период опускается ниже -15˚С, потребуется организовать дополнительное утепление.

К простым, но эффективным методам относится воздушно-сухое укрытие: конструкция состоит из нескольких вбитых в землю колышков, на которые закрепляют деревянный или металлический настил. После все следует накрыть пленкой, которая обеспечит дополнительную защиту от осадков, морозов и сильных ветров.

Довольно часто зимовка роз проходит под деревянным укрытием: из бруса делают защиту и накрывают ее рубероидом, полиэтиленом или лутрасилом. Последний материал считается наиболее приемлемым, поскольку он не только защитит от непогоды, но и будет способствовать воздухообмену, сохраняя укрытие сухим. При использовании пленки одну из сторон укрытия оставляют приоткрытой. Однако такой вариант вентиляции выгонит весь теплый воздух внутри укрытия, что приведет к замерзанию растения. В этом случае можно проложить трубу по земле из внутренней части конструкции. Для регионов с малоснежными зимами и низкими температурами рекомендуется подходить к утеплению комплексно. Одним из примеров может быть мульчирование кустарника, накрытие его деревянными ящиками, утепление разными материалами. Такая конструкция позволит уберечь растение от заморозков и излишней влаги, сохранив побеги до весны.

Утепление штамбовых роз

При подготовке этого вида роз к зимовке не следует подвергать растения кардинальной обрезке: выполняют лишь санитарную чистку в соответствии с особенностями определенного сорта. Если растение молодое, то стебель пригибают к земле и фиксируют при помощи шпильки. Нижняя часть куста утепляется листьями, хвоей либо песком. Непосредственно под крону и сверху укладывают речной песок или еловый лапник, после чего конструкция накрывается пленкой, можно укутывать и другим материалом.

Такой вариант хорош, но подойдет только для молодых растений, поскольку старые одревесневшие штамбы пригнуть попросту не получится. При попытке пригнуть ствол можно повредить растение. В этом случае к зиме розы готовят в вертикальном положении. Для этого вокруг штамба устанавливают металлическую сетку и оборачивают ее рубероидом, при этом внутри оставляют свободное пространство, которое заполняют листвой, опилками либо хвоей. Затем конструкцию нужно укутать полиэтиленовым мешком и обвязать веревкой, выполнив фиксацию.

Существует еще один способ утеплить штамбовые розы. Процедуру лучше выполнять с помощником. Потребуется подкопать растение с той стороны, в которую предполагается его наклон. Далее один человек, взявшись за штамб у основания, тянет его в выбранную сторону, а второй в это время с противоположной стороны лопатой надавливает на корневую часть. В результате корни с одной стороны будут вывернуты и приподняты над поверхностью земли. При этом способе основная корневая часть останется нетронутой, хотя без некоторых повреждений не обойтись. На самом деле страшного в этом ничего нет, поскольку корневая система остается полностью живой, а штамб отлично перенесет зимние холода. Когда ствол будет уложен, его пришпиливают к земле, а сам штамб, корни и крону присыпают лапником, хвоей или песком. Можно укрыть окученное растение пленкой. Весной корневая система розы возвращается в землю, а поврежденные корни обновятся.

Укрытие плетистых роз

Укрытие лучше всего проводить в сухую погоду. Побеги куста скручивают в форме овала, а слишком толстые пригибают к земле и пришпиливают. Чтобы выполнить крепление стеблей, используют специальные опоры из проволоки. На землю, как и при утеплении других видов роз, укладывают сухие листья либо лапник. После того как побеги будут уложены, сверху оборудуют двухскатную деревянную крышу. Затем всю конструкцию укрывают полиэтиленом подходящего размера, чтобы он покрывал торцы и боковые стороны. С торцов конструкция должна быть открыта до тех пор, пока температура не снизится до -3˚С, что обеспечит закалку растения. При похолодании ее полностью накрывают пленкой. Такое укрытие обеспечит правильный температурный режим не ниже -8˚С.

Роза – это действительно очень красивый цветок. Она несомненно является королевой цветов и незаменимым украшением всего сада. И очень хочется защитить ее от холодной зимы и уберечь от лютых морозов. Чтобы в следующем году она опять радовала хозяев своей красотой, расскажем, как укрыть розы на зиму.

Неплохо было бы начинать подготовку роз к зиме с момента их приобретения. Лучше выбирать , сильные и здоровые кусты.

Так же не последнюю роль играет тот факт, в каком месте и как посажены розы. Они любят свет и тепло, поэтому не стоит сажать розы в тени. Там они плохо переносят зиму. Если участок земли низкий и там собирается талая вода, можно поднять его уровень на 30-40 сантиметров. Также очень важно посадить розы таким образом, чтобы к ним был легкий доступ. Достаточное пространство между розами позволяет сделать уход за ними довольно комфортным. Регулярно необходимо кусты пропалывать, обильно поливать, взрыхлять почву и укутывать на зиму.

Подготовка роз к хорошей зимовке начинается задолго до наступления зимы. Уже в августе их прекращают поливать. Затем растения подкармливают фосфорно — калийными удобрениями, чтобы ветви одревеснели к холодам.

Существует различные осенние подкормки для роз, мы предлагаем вам 2 рецепт, которые вы легко сможете сделать сами.

Рецепт 1

В 10-литровом ведре разводят:

• монофосфат калия – 16 г;
• суперфосфат – 15 г;
• вода – 10 литров.

Рецепт 2

• сернокислый калий – 10 г;
• суперфосфат — 25 г;
• борная кислота – 2,5 г;
• вода – 10 литров.

Одного ведра с такой подкормкой хватить для подкорки роз на клумбе площадью 4 квадратных метра.

В начале сентября нужно сделать осмотр всех кустов и определить их состояние. Если листочки красного цвета, значит, куст находиться в состоянии роста и к зиме не готов. Не нужно срывать отцветшие бутоны роз. Семечки начнут созревать, и куст поймет, что период цветения окончен и нужно готовиться к зиме. Далее идет этап обрезки куста.

Корни роз , в конце сентября, необходимо утеплить, насыпав на них слой земли в 30 сантиметров. Сверху корни роз нужно укрыть:

• опавшими листьями;
• снегом.

Опавшие листья послужат защитой и дополнительными питательными веществами. А снег очень хорошо сохраняет тело. Это защитит растение от промерзания сами корни и стебли.

Если мороз не большой, до — 5°С, укрывать корни роз не нужно. Такой мороз не страшен, а даже полезен. Он послужит, своего рода, закалкой для растения. И оно будет более устойчиво к морозам.

Когда утеплить куста роз на зиму. Через несколько недель, ближе к концу октября, уже нужно очистить куст от всех молодых побегов, листьев, бутонов. Осенняя обрезка роз и укрытие на зиму — необходимые процедуры при выращивании роз в климате России.

Молодые побеги роз нужно обязательно обрезать. В противном случае весной они могут начать гнить и испортить все растение. Когда куст очищен от всего лишнего, неплохо было бы его обработать специальными средствами от вредителей и грибка.

Шаг 1. Обрезка роз на зиму. Обрезают розы, задолго до того, как их нужно будет укрыть. Лучшее время, когда обрезать розы на зиму — это конец сентября — октябрь, когда наступают устойчивые заморозки.

Шаг 2. Окучивание и утепление на зиму корней. Окученные почвой корни роз засыпать на высоту в 10 см слоем выветрившегося торфа, сухого песка, стружками или опилками.

Шаг 3. Делаем каркас. Создаем надежное, воздушно сухое укрытие, в котором розы будут прекрасно чувствовать себя зимой. Для этого нужно сделать невысокий до 0,5 метра каркас из металлических дуг, которые используются для . Установите каркас над кустами роз. Если какие-то стебли роз выходят за пределы каркаса, то их нужно обрезать.

Шаг 4. Утеплитель. Натяните на каркас утепляющий материал. Существует несколько вариантов, каким материалом укрывать розы на зиму:

• крафт — бумага и пленка поверх нее;
• мешковина;
• синтетические утеплители — лутрасил, агроволокно и т.д., которые прослужат вам несколько лет.

Шаг 5. Края укрывного материала закрепите так, чтобы их не трепал ветер, не откидывал и не задувал внутрь укрытия роз.

С особенной тщательностью следует подойти к зимовке молодых кустов роз. Тех, которые росли всего лишь одно лето. Первая зима для них самая опасная. Именно в этот период многие растения замерзают. Не стоит экономить на материалах. Лучше сделать качественное укрытие куста роз. Тогда он отблагодарит своим буйным цветом в следующем году.

Также для роз опасно чередование сильного мороза с потеплением. Это намного хуже, чем сильный мороз всю зиму. Во время оттепели снег начинает таять, вода попадает во внутрь утепления, а с последующими морозами замерзает внутри. При следующем потеплении тает уже внутри и сам куст начинает загнивать и портиться. А повышенная влажность является причиной многих болезней.

Когда утеплять розы — не нужно утеплять розы слишком рано. В укрытии свежие почки могут заплесневеть и не пережить зимы.

Если зима в вашем регионе не слишком морозная, то розы могут отлично перезимовать под укрытием из:

• сухих листьев,
• стружек,
• древесных опилок.

Их насыпают на обрезанный осенью куст розы высотой не менее 20 см, а сверху прижимают еловыми лапниками. Еловые ветки задержат снег, и он не будет слишком плотно оседать на кустах роз за зиму, поэтому и получится воздушно — сухое укрытие роз на зиму.

Ни в коем случае нельзя укрывать розы на зиму полиэтиленом. При наступлении солнечных теплых дней воздух под пленкой разогреется, создавая парниковый эффект. Почки начнут распускаться днем, а в холодные ночи — замерзать. Так вы можете лишиться роз.

Выращивать розы в суровом сибирском климате крайне сложно, иногда даже укрытие роз на зиму в Сибири не спасает, и цветоводы выкапывают кусты розы, пересаживают их в контейнеры и переносят для зимовки в подвал. Но мы надеемся, что ваш климат не настолько суров и предлагаем вам следующий способ укрытия роз в Сибири, его же можно использовать и на Урале.

Для этого вам понадобятся:

• большие коробки;
• много сухого укрывного материала для корней — это могут быть опавшие листья, сено, солома, опилки или стружки;
• еловые ветви;
• толстый укрывной материал — лутрасил с каркасом или пирамидка для укрытия роз на зиму.

Укрытие роз на зиму на Урале или в Сибири делается так:

• окапываем розы в полштыка лопаты, сохраняя корни, окучиваем их;
• вокруг устанавливаем большую коробку высотой в 50 см, желательно, чтобы обрезанные ветви розы не выглядывали из них;
• насыпаем коробку полностью сухими природным материалом;
• накрываем все еловым лапником;
• устанавливаем каркас с укрывным материалом сверху.

Розарий на даче может быть пейзажным, романтическим, парадным. Какой бы вариант вы для себя не выбрали, он однозначно украсит дачный участок, придаст ему индивидуальность. Но мало высадить роскошные сорта роз, за ними нужно обязательно ухаживать, только тогда внешний вид вашего цветника будет похож на картинку в журнале. Современные сорта требуют полива, подкормок, обрезки, рыхления, укрытия на зиму — ни одно из этих мероприятий нельзя пропускать.

Необходимость укрытия зависит от того, в какой климатической зоне выращивают розы и от их вида. В южных регионах культуру можно слегка окучить и этим ограничиться. Зимостойкость роз зависит от их разновидности. Зимовать без укрытия могут:

• шиповники и видовые розы;
• специально выведенные зимостойкие сорта;
• некоторые гибриды роз альба, ругоза и другие;
• парковые розы.

Все остальные представители вида нуждаются в укрытии. Перед приобретением рекомендуется выбрать районированный сорт и поинтересоваться его зимостойкостью. В регионах с мягким влажным климатом растения также нужно укрывать. Зимой причиной гибели розового куста может стать не только мороз, но и сырость.

Некоторые сорта, например канадские розы, успешно зимуют под снегом. Им свойственна способность к восстановлению с приходом тепла, даже если отдельные веточки подмерзли зимой. А вот почвопокровные, чайно-гибридные, штамбовые, плетистые розы и флорибунду обязательно нужно укрыть.

Когда укрывать, при какой температуре

Укрывать розы следует после наступления минусовых температур и промерзания почвы. Если сделать это слишком рано, кусты будут подвержены выпреванию, задержавшись с укрытием, вы подвергнете растение риску промерзания.

Как только температура установится на уровне -5-7 градусов, самое время утеплять розы на зиму.

В Подмосковье, Средней полосе

В условиях средней полосы розы укрывают в конце октября или первой половине ноября. Кусты легко выдерживают небольшой мороз в течение недолгого времени. Это даже идет им на пользу, происходит своеобразная закалка растений.

В то время, когда ночами устанавливается минусовая температура, а днем еще тепло и светит солнце, нужно подождать еще немного. Если на улице дожди, укройте розарий сверху пленкой, а вокруг кустов сделайте небольшие канавки для отвода воды. Излишняя влага не пойдет на пользу розам.

На Урале погода может быть непредсказуемой. Первые заморозки здесь чаще бывают в начале октября, но иногда этот момент наступает раньше и уже в сентябре выпадает снег. Садоводы здесь укрывают розы каждый год в разное время. В целом вы должны быть готовы к тому, что в первую неделю октября вам нужно будет утеплить своих любимиц.

Учитывая суровый климат, нужно будет запастись укрывным материалом, лапником, металлическими дугами или сеткой для сооружения каркаса. Дополнительная воздушная прослойка внутри каркасных укрытий предотвратит обмерзание побегов и их загнивание в случае повышенной влажности.

Лето в Сибири совсем короткое, а зима отличается сильными морозами. Представить в таких условиях выращивание роз без укрытия невозможно. Иногда утеплять розы приходится уже в конце сентября. Чаще садоводы здесь жалуются на выпревание, а не на вымерзание кустов, поэтому использовать органику в качестве укрытия не рекомендуется. Лучше повыше окучить кусты, а после выпадения снега забросать их с нежной массой.

На заметку! Снег является отличным утеплителем. При температуре воздуха -20 градусов под снежной массой будет всего -2-3 градуса. В таких условиях розы отлично перенесут зимовку.

Укрытие роз на Урале и в Сибири: видео

Ленинградская область считается зоной рискованного земледелия и отчасти приравнивается к Сибири и Уралу. Климат здесь отличается коварством из-за постоянного воздействия морских воздушных масс. В регионе часто бывают циклоны с пасмурной, влажной погодой и перепадами температур. Не редкость, когда зимой случаются оттепели, за которыми следует сильный мороз.

Такая погода очень неблагоприятна для растений. Влага попадает в ткани древесины, а затем при замерзании расширяется и разрывает древесные волокна. Образовавшиеся в результате ранки и трещины на стеблях роз могут стать входными воротами для различных инфекций. Укрывать здесь растения рекомендуется в последних числах ноября, выбрав для этого сухой день. Предварительно розу нужно окучить сухим песком.

Подготовка к укрытию

На зимовку розы должны уйти крепкими и сильными, этого можно достигнуть с помощью правильной подготовки. Подготовительный период растягивается с лета до самых холодов. Сильную обрезку в летнее время не делают, чтобы не вызвать рост молодых побегов, а только срезают отцветшие бутоны, не давая завязываться семенам.

Основное правило обрезки — не трогать розы в период с начала августа до прихода заморозков. В это время можно только прищипывать макушки побегов, не давая им продолжать рост и отнимать силы у куста. Молодые побеги все равно не успеют вызреть до зимы и пострадают от мороза. Способ обрезки зависит от разновидности культуры.

Например, парковые розы, обладающие морозостойкостью, не обрезают, а делают только санитарную чистку куста, удаляя больные и слабые побеги. Также производится и обрезка плетистых роз. Флорибунду и чайно-гибридные розы укорачивают значительно, оставляя на побегах не более 5 почек.

Важно! Желательно убрать с куста всю листву — это снизит риск заболеваемости. Если роз на участке много, то полностью лишить их листвы окажется слишком трудоемким и занятием. В этом случае удалите хотя бы больные листочки.

Срез должен проводиться только острым ножом или секатором, чтобы волокна древесины не сминались. Его делают под углом 45 градусов над почкой направленной наружу, отступив от нее примерно 1 см. После обрезки остатки веток сгребают граблями и убирают. Здоровые части растений можно использовать для компоста, больные рекомендуется сжечь.

Можно использовать одновременно корневые и внекорневые подкормки или чередовать их между собой. Преобладающими элементами в это время года должны быть калий и фосфор. Внесение калия повышает сопротивляемость болезням, гарантирует устойчивость к капризам погоды и способствует закладки цветочных бутонов. Фосфор ускоряет созревание побегов и помогает наращиванию корней.

Фосфорно-калийное удобрение может быть жидким или в гранулах. Раствор используют в сухую погоду, гранулы рассыпают под кустами, если ежедневно идут дожди. Готовое удобрение должна иметь специальную маркировку — «осеннее». Если вы по какой-то причине не смогли его приобрести, можно использовать монофосфат калия, который к тому же обойдется дешевле.

Последнюю подкормку можно проводить перед самыми заморозками, питательные вещества пригодятся розам весной. Для этого под кустами рассыпают гранулы содержащие фосфор и древесную золу. Можно положить ближе к корням перепревший навоз, который будет растворяться весной талыми водами, и стимулировать активный рост новых побегов.

В южных областях вторую подкормку можно заменить укрытием в виде компоста. Удобрение будет одновременно согревать корни, и обеспечивать их питательными веществами, образующимися в процессе разложения.

Даже если ваши розы в текущем сезоне ничем не болели, перед зимовкой они нуждаются в профилактической обработке. Микроорганизмы, вызывающие болезни, способны успешно перезимовать в почве и весной поразить молодые побеги, поэтому опрыскивать нужно не только куст, но и землю под ним.

Сразу после этого растение окучивают и укрывают. Перед обработкой розу нужно обрезать и удалить с нее листья. Проверенными и эффективными препаратами для профилактики многих болезней являются бордосская жидкость и 3-процентный раствор железного купороса. Кроме того, с этой же целью применяются промышленные препараты, такие как:

• Ридомил Голд;
• Абига Пик;
• Фундазол;
• Топаз;
• Скор.

Фунгициды растворяют в воде согласно инструкции и применяют путем опрыскивания. Если какой-либо из препаратов вы использовали во время весенней обработки, замените его другим, тогда воздействие будет более эффективным.

На заметку! Не применяйте для осенней профилактики биофугициды, они способны активно действовать только при плюсовой температуре. Накануне заморозков эти средства окажутся неэффективными.

Как правильно укрыть розы пошагово

Каждая разновидность роз требует своего метода укрытия. Зимовка пройдет благополучно в том случае, если учитываются климатические условия, морозостойкость сорта, возраст куста и его состояние, особенности жизненного цикла растения.

Для плетистых сортов правила зимовки будут такими.

1. Очень большой и старый куст плетистых роз трудно будет уложить на землю для зимовки. Для его утепления используют несколько слоев нетканого материала или мешковины, которыми полностью обматывают растение прямо на опоре.
2. У более молодых экземпляров плети поочередно снимают с опор и обрезают должным образом.
3. Начинают утепление с окучивания корневой шейки сухой землей на высоту 20-30 см.
4. Затем плети, снятые с опор, связывают и укладывают на подушку из лапника.
5. Сверху сооружают каркас из металлических дуг или деревянных реек, который обтягивается нетканым материалом или стеклотканью.
6. Верхнюю плоскость дополнительно защищают полиэтиленовой пленкой от проникновения внутрь влаги.
7. Для небольших кустов можно использовать в качестве укрытия деревянные ящики.

На заметку! Весной укрывной материал снимают постепенно, поначалу лишь приоткрывая его, иначе розы получат солнечные ожоги.

Укрытие на зиму плетистой розы: видео

В теплых областях парковые розы могут зимовать без укрытия, а вот в средней полосе и северных регионах им нужно обеспечить защиту.

1. Еще до наступления заморозков парковые розы рекомендуется окучить на небольшую высоту торфом или сухой землей.
2. Как только температура опустится до -7 градусов, розарий прикрывают сверху лапником, на который набрасывают пленку.
3. Если зима выдалась малоснежной, сверху пленку можно также засыпать торфом.
4. Хорошо показал себя сухой способ укрытия, при котором вокруг кустов сооружают деревянный каркас, на который сверху набрасывается толь, препятствующий попаданию воды внутрь укрытия. При такой зимовке корни растений будут защищены от избыточной влаги.

На заметку! Чтобы жесткие стебли парковых роз уложить на землю для сооружения укрытия, их приучают заранее принимать склоненное положение, с августа подвешивая на концы побегов грузики.

У почвопокровных роз длинные извилистые стебли, вырастающие до 2 метров, за счет чего они покрывают землю подобно ковру. Осенью им нужна лишь санитарная обрезка и удаление засохших цветков. В остальном уход такой же, как и за другими представителями культуры. Это разновидность считается довольно морозостойкой и хорошо зимует под слоем снега. Но никогда нельзя заранее предсказать какой будет зима.

1. Чтобы гарантированно защитить побеги почвопокровных роз, их рекомендуется укрывать сосновым или еловым лапником. Дополнительно такое укрытие защитит растение от грызунов.
2. Поникающие побеги высоких сортов необходимо будет пригнуть к земле и закрепить шпильками.
3. Почвопокровные розы уязвимы перед грибковыми болезнями, поэтому нужно избегать укрытия куста плотными материалами, а особенно пленкой.

Важно также своевременно убрать утеплитель ранней весной, иначе побеги могут легко спреть и куст погибнет.

Розы флорибунда растут в виде компактного густого куста, который может быть разной высоты. Они считаются неприхотливыми в уходе и более стойкими, чем чайно-гибридные сорта. Даже если мороз повредит побеги, флорибунда быстро восстанавливается весной. Но все же, эти розы рекомендуется укрывать даже в средней полосе.

1. На начальном этапе куст нужно окучить рыхлой землей на высоту 20-30 см
2. Затем в ход идет лапник, дубовые листья или нетканый материал.
3. Окончательным укрытием для флорибунды послужит снежный покров.

На заметку! В тех районах, где зимы бывают влажными и теплыми, розы лучше зимуют без укрытия. Если под слоем утеплителя постоянно возникает перепад температур и накапливается влага, куст может пострадать сильнее, чем от мороза. Особенно пагубна неправильная зимовка для молодых саженцев.

Чайные розы являются особенно нежными созданиями. Но все же, сорта для открытого грунта способны переносить небольшие заморозки. Именно после прихода минусовых температур и следует укрывать розы. Дожидаться серьезных морозов не стоит, во-первых побеги могут пострадать, во-вторых они становятся жесткими и пригнуть их к земле будет трудно.

1. Перед укрытием куст окучивают на высоту 20 см.
2. После этого стебли роз пригибают к земле и закрепляют с помощью металлических крючков или деревянных колышков.
3. В качестве укрывного материала можно использовать торф, опилки или сосновые иглы. Их просто насыпают поверх куста.
4. В холодных районах сверху дополнительно можно набросить утепляющий материал, например, лутрасил.
5. Небольшие кусты накрывают деревянными ящиками, которые сверху накрывают рубероидом.

На заметку! Если розарий состоит из нескольких кустов, для них сооружают общее укрытие — такой способ более надежно предохраняет растения зимой, чем отдельное утепление каждого кустика.

Как правильно укрывать розы на зиму: видео

При подготовке роз к зиме начинающие садоводы нередко совершают типичные ошибки, которые могут привести к гибели куста или существенно его ослабить:

• Слишком короткая обрезка перед укрытием . Такой метод подходит лишь флорибунде и чайно-гибридным сортам. Сильное укорачивание побегов навредит шрабам, плетистым и почвопокровным розам. Они будут хуже расти в следующем сезоне и даже могут не зацвести.
• Чрезмерное укрытие. Практика показывает, что розы лучше всего переносят зимовку под каркасным укрытием с воздушной прослойкой и одним слоем нетканого материала. Когда такую конструкцию накроет снег, растениям будет под ним достаточно комфортно в течение всей зимы. А вот под многослойным укрытием побеги могут легко выпреть.
• Пригибание куста при низких температурах. В мороз ветви растения деревенеют и становятся хрупкими. При попытке согнуть куст, побеги можно легко сломать. Начинайте это делать загодя, нагибая ветки все ниже и закрепляя их возле земли.
• Окучивание всех роз. Эта процедура особенно нужна корнесобственным сортам, которые хуже приспособлены к зимовке. Для роз, привитых на шиповник, окучивание может больше навредить, так как при наступлении оттепелей куст под слоем земли будет выпревать. Особенно если в качестве мульчи используется органика.
• Использование пленки в качестве укрытия. Укрывной материал обязательно должен быть дышащим. Пленка создаст под укрытием парниковый эффект, в результате чего побеги пострадают от избыточной влажности.

Обеспечивая своим розам правильную зимовку, вы сохраните их для будущего цветения здоровыми и сильными. Только уход в течение всего сезона поможет поддерживать розарий в великолепном состоянии и даст возможность наслаждаться ароматом и красотой изящных цветков.

Подготовка роз к зиме и укрытие на зиму. Укрытия для роз на зиму

Розы — одни из самых нежных растений, и они, безусловно, нуждаются в укрытии на зиму. Единственный сорт, выдерживающий сильные морозы, — настоящие парковые, при этом многие тепличные сорта и гибриды погибают уже при температуре от -9, а черенки не выдерживают заморозков при -5 градусов С. Правильное укрытие позволит им полностью сохранить свои силы для развития. Весной.

Когда и как готовить розы к зимовке

Подготовку роз к зиме следует начинать в конце августа. В этот период очень важно не допустить развития новых всходов и обильного цветения. Для этого примерно в конце лета прекращают вносить азотные удобрения, а также срезают распустившиеся цветы. Однако не стоит перебарщивать с обрезкой; слишком много будет стимулировать рост растений.

Чтобы розы легче переносили морозы, в этот же период им необходимы калийно-фосфорные удобрения.Стимулирует активное загустение древесины. Чуть позже удаляют мелкие побеги, которые направляют вглубь куста, а также удаляют нижние листья.

Следующий этап работ начинается в конце сентября. В это время необходимо убрать под каждым кустом мусор, опавшие листья и траву. Оставлять их под укрытием категорически не стоит, ведь они могут спровоцировать развитие грибка. Сами кусты нужно обработать раствором 1% бордосской жидкости и 3% сульфата железа.После этого корневую шейку каждого растения присыпают слоями сухого песка (ориентировочный расход на куст 0,5-1л), земли и компоста (1-2 ведра на растение).

Окончательные работы по укрытию роз на зиму проходят в конце октября — начале ноября. Остатки листьев и мягкие побеги необходимо удалить, а хорошо одревесневшие ветви обрезать, оставив их достаточно длинными, чтобы поместиться под будущее укрытие. Если в конце сентября вы не успели сделать насыпь вокруг корневой шейки розы, то еще не поздно сделать это сейчас.

После этого можно построить основное убежище. Однако помните, что не следует делать это слишком рано. Если температура немного понизилась, не торопитесь, потому что тогда из-за падения жары и холода розы могут начать активно расти.

Способы спрятать розы на зиму

Каким бы ни было укрытие роз на зиму, оно не должно быть слишком плотным. Между ним и самим кустом должна быть воздушная прослойка, которая не даст растениям намокнуть или пересохнуть во время оттепелей.

Самый бюджетный способ укрыть розы — окучить нижнюю часть куста землей (обязательно рыхлой, чтобы была хорошая аэрация) или мульчей, чтобы образовался небольшой холмик высотой примерно 25-50 см. нужно действовать очень осторожно, чтобы не повредить корни растения, так как в этом случае их шансы на выживание зимой уменьшатся.

При желании на насыпь сверху насыпать сухие листья или уложить еловые ветки. В качестве дополнительной меры не мешают еловые ветки, обмотанные полиэтиленом, концы которых придавлены камнями.Иголки послужат отличной защитой от мышей, а пленка — от чрезмерного попадания влаги.

Также в качестве укрывного материала можно использовать деревянные ящики с небольшими расстояниями между досками. Главное преимущество этого метода в том, что воздух будет отлично циркулировать в ящике, предотвращая появление грибка, сырости, плесени и загнивания побегов.

Кроме того, среди садоводов заслужило доверие еще одно укрытие роз на зиму, о котором вы можете посмотреть ниже.Этот способ называется воздушно-сухим и считается самым надежным. Для этого необходимо:

• подготовить металлические каркасы высотой около 60 см, которые будут установлены вокруг каждого куста;
• определитесь с утеплителем, в этом качестве подойдет мешковина, рубероид, картон, пергамин, гидроизоляционная бумага;
• выложите утеплитель поверх каркаса и надежно закрепите его плотным шпагатом или шпагатом;
• натянуть на конструкцию полиэтиленовую пленку (гидроизоляционный слой), прижать края камнями или присыпать землей.

Розы для укрытия в зависимости от сорта

В зависимости от сорта розы могут появиться определенные нюансы в организации зимнего укрытия. Самыми сложными в этом деле являются лазающие виды, так как они имеют большую высоту. Сначала присыпьте корневую шейку слоем песка и окучите, а затем переходите к ресницам. С ними можно бороться несколькими способами:

1. Бордоский жидкий ил опрыскать фунгицидом, дать им хорошо просохнуть. Затем аккуратно снимите с опор и уложите на заранее подготовленные еловые ветки или фанеру.В этом случае стричь ресницы не нужно, достаточно удалить все засохшие листья. Сверху их можно накрыть картоном или еловыми ветками. Важно успеть провести процедуру до наступления стойких заморозков, чтобы ветки не стали ломкими.
2. Если не хотите снимать розу с опоры, снимите все листья, завяжите в нескольких местах ресницы и обвяжите их пучками еловых веток. Затем оберните их фольгой и мешковиной.

Укрытие для других сортов роз не составит труда:

• Для миниатюрных достаточно будет вокруг корневой системы сделать небольшой холмик из мульчи высотой 15 см и диаметром 10 см.Для этого отлично подходят иголки, листья или измельченная кора.
• Штамповые розы. Их можно обернуть мешковиной, свободно обвязав веревкой вокруг стебля. Или сделайте возле растения небольшую траншею и аккуратно наклоните ее туда, присыпав мульчей.
• Сорта Грандифлора и чайно-гибридные. Чтобы эти сорта хорошо пережили морозы, у них принято делать высокий утеплитель корней на 30 см и более. В качестве дополнительной меры в садовых центрах можно приобрести специальные ошейники, чтобы защитить растение от сильных ветров.

Для кустовых роз достаточно утеплителя из слоя листьев у корней. Как правило, довольно стойко переносят морозы.

Чтобы не тратить время на изготовление каркаса и подбор тканей, можно приобрести специальное укрытие, разработанное специалистами. К розам прекрасно подойдет «Зимний домик».

Результат

Если вы хотите, чтобы розы радовали вас пышным цветением каждый год, стоит позаботиться об их зимнем укрытии, что сбережет силы растения.Этот комплекс мероприятий состоит из двух частей: подготовка роз в саду к зиме и непосредственно создание укрытия для растений. Следуя рекомендациям опытных цветоводов, вы непременно поможете растениям пережить зиму без потерь.

Подготовка роз к зиме видео

Укрытие роз к зиме видео

Каждую осень у любителей роз есть время подготовить кусты к зиме. Возникают вопросы. Когда накрывать розы? Как правильно подготовить розы, чтобы зимой они оказались под снегом?

Рассмотрим принципы подготовки роз и примеры зимних укрытий.

Главный принцип — то, что гнуть, гнуть, а что не гнуть, режем.

Пригибать чайно-гибридные розы нет смысла, весной у них еще сильная обрезка, поэтому обрезаем их так, чтобы они поместились по высоте под предполагаемое укрытие.

Рассмотрим разные варианты подготовки роз к зиме.

Обвязываем побеги и притягиваем их к земле любым приспособлением, например гнутыми сварочными электродами.После зимы электроды не выбрасываем; они прослужат вам долгие годы.

Сверху закрепляем конструкцию металлическими дугами для теплицы такой высоты, чтобы зимой укрытие не выступало из-под снега.

Следующий принцип — розы хорошо сгибаются до минусовых температур. Особенно это актуально для плетистых роз и крупных кустов. Их лучше загибать в несколько подходов с применением дополнительных утяжелителей.

Если гнуть розы после наступления морозов, можно получить печальный результат:

На морозе не гнуться

Такой побег придется срезать.

Розы хорошо перезимуют при отсутствии контакта побегов с почвой, поэтому в качестве разделителей использую различные подручные средства, например пену от бытовой техники или пятилитровые пластиковые бутылки.

Пенополистирол выполняет еще одну полезную функцию — снижает вероятность сломать куст от снежной корки.

Завершающим этапом подготовки к зимовке является покрытие розы лутрасилом (спанбондом) плотностью 60. Идеально в два слоя, для надежности.Края лутрасила необходимо правильно закрепить, иначе при сильном ветре все разлетится:

Преимущество метода арочной гибки с использованием современного укрывного материала перед традиционным методом воздушной сушки в том, что можно укрыть розы не дожидаясь стойких заморозков. К тому же лутрасил хорошо защищает от лишней влаги, поэтому кусты под ним не дают усадки.

Этот вариант особенно подходит для роз, которые растут большими группами.Вместе с ними под приют попадают такие спутники роз, как лаванда, шалфей и перовския. Опция экранирования позволяет обрезать и сгибать. Щиты можно сделать, например, из оставшейся после постройки вагонки. Они будут достаточно легкими и прослужат вам не один год.

Использование экранов, как и использование дуг, требует покрытия лутрасилом. Со временем укрывной материал изнашивается, например, трескается, промерзая до земли, поэтому рекомендуется обновлять лутрасил примерно раз в пять лет.

Щитки следует устанавливать горизонтально или под небольшим углом, чтобы снег не скатывался, а собирался на них, обеспечивая розам хорошую зимовку

В садовой литературе есть рекомендации по обязательному утеплению прикорневой зоны роз на зиму и обязательно сухой грунт. Где взять столько суши осенью и куда девать весной, если нет 10, а то и 100 кустов? За 15 лет я пробовал все виды окучивания, используя различные материалы для изоляции корневой зоны.Использование садовой земли, песка, перепревшего навоза, опилок, керамзита показало, что на глинистых почвах лучше не делать окучивания.

Укрытие с лутрасилом на любом каркасе защищает розы от ветра, защищает от лишней влаги, под снегом любое растение будет комфортно перезимовать, а как вы сохраните снег, щиты или еловые ветки, решать вам.

Пенополистирол можно использовать не только для роз. Он хорошо подходит для хвойных пород и рододендронов в качестве защиты от поломок и предварительного нагрева.

При подготовке рододендронов к зимовке по аналогии с розами необходимо создать каркас. Он защитит цветочные почки и сам куст от повреждений, особенно весной, когда ледяная корка снега давит на нежные растения.

Пожалуй, самым важным моментом при выращивании роз в средней полосе является их укрытие на зиму. Разберем подробно возможные варианты и их нюансы, достоинства и недостатки.Ведь стоит только ошибиться с укрытием или выбрать не тот способ, и вся проделанная летом работа пойдет в прах.

Способов и вариантов укрытия много, но главный принцип их один: розу нужно пригнуть к земле и закрепить в наклонном положении как можно ниже. Какой бы способ вы ни выбрали, помните: зимой укрытие должно находиться под слоем снега. Ведь главный защитник роз на морозе — снег. Чем больше его будет на укрытиях, тем более стабильной и надежной будет зимовка.Как известно, каждый сантиметр снега сохраняет один градус тепла внутри самих укрытий.

Воздушно-сухой укрытие

Не будем изобретать велосипед, а обратимся к прошлому. Еще наши бабушки методом проб и ошибок пришли к выводу, что розы более успешно зимуют в невысоких, сухих укрытиях с воздушной прослойкой. Так этот метод получил свое название — воздушно-сухое укрытие (ВСУ). Вспомним, как это было …

В годы тотальной нехватки и отсутствия другого выбора розы засыпали строительными материалами, которые были под рукой, чаще всего это были доски, толь и пленка.Первым делом нужно было построить деревянные рамы. Это могут быть как прямоугольные формы с плоской крышей, так и каркасные дома или шалаши. Обязательное условие — прочность, так как они должны выдерживать вес рубероида и снега. Рамы перекрывали листами рубероида, а для защиты от дождя и влаги сверху уложили пленку. — отсюда и название метода. Поскольку эти материалы не пропускают воздух, боковины или форточки обязательно оставались открытыми до первых заморозков.С наступлением стабильных минусовых температур их тщательно и плотно закрывали. Весной порядок открывания и проветривания начинался с открывания концов.

За годы своего существования метод APU зарекомендовал себя как самый надежный и эффективный. Однако за прошедшее время он претерпел существенные преобразования. Неизменным остался только общий принцип — строительство каркасных домов и шалашей по-прежнему лежит в основе. А с появлением огромного разнообразия садового инвентаря и современных укрывных материалов устройство укрытий для роз стало намного проще, проще и, что немаловажно, быстрее.Также значительно улучшилось качество и функциональность укрытий: они стали надежнее в плане зимовки и удобнее в строительстве. Рассмотрим некоторые из самых популярных и несложных способов укрытия и их особенности.

Прежде всего, напомню: , чтобы увидеть роскошное цветение роз в средней полосе, необходимо сохранить всю наземную часть кустов, а точнее , их побеги по всей длине.Итак, розы нужно укрывать на зиму. Еще на этапе посадки нужно продумать будущее укрытие и способ его возведения, а именно, в какую сторону вы будете гнуть кусты (особенно это важно при посадке плетистых и штамбовых роз). Также необходимо рассчитать длину и ширину будущих укрытий, их форму, предусмотреть запас места для строительства каркасов.

Проще всего построить длинное укрытие прямоугольной формы шириной не более 1.5 мес.

Поэтому розы удобнее сажать не одиночными кустами или ленточными червями, а рядами в один-два ряда или в шахматном порядке. Четки широкой, неправильной, круглой или изогнутой формы с плавными поворотами потребуют более тщательного мастерства в возведении рамок, они будут не самыми удобными в уходе, а на строительство у вас уйдет больше времени.

Установка дуги

Выберем, например, для укрытия простейший прямоугольный одно- или двухрядный розарий. Самым распространенным является туннельный метод с использованием дуг. Это могут быть металлические или тепличные дуги в зеленой пластиковой оболочке.

Важна жесткость: зимой они не должны сдавливаться под тяжестью снега. В зависимости от размера и возраста кустов, а также от степени пригибания роз к земле длина дуги может варьироваться от 1 до 2 м. Также дуги не должны быть слишком длинными (желательно не более 2,5 м). С учетом входа дуги в землю с обоих концов, высота самого укрытия в идеале не должна превышать 1 м.Как мы уже говорили, укрытие в результате должно полностью оказаться под снегом.

Далее над гнутыми и закрепленными кустами роз через каждые 40 — 50 см нужно установить дуги, вдавливая их в землю. Над кустами должна оставаться воздушная прослойка 5-10 см. Очень устойчивая и прочная конструкция будет получена, если вы установите дуги над каждым кустом крест-накрест. А если расстояние между кустами больше 1 — 1,5 м, поставьте между ними дуги, чтобы укрытие точно не прогибалось под тяжестью снега.Когда арки установят по всему розарию, накройте их толстым укрывным материалом в два слоя. Вместе это удобнее делать.

Среди всего разнообразия укрывных нетканых материалов наилучшие результаты дает агроспан, агротекс, спанбонд или их аналоги толщиной не менее 60 мкм. Как правило, материал продается уже сложенным в два слоя, в результате общая толщина полотна должна быть не менее 120 мкм.

Для укрытия роз можно использовать только белый укрывной материал — солнечные лучи должны отражаться, а не поглощаться им. Температура и влажность воздуха под черным материалом будут слишком высокими. Чаще всего вырезают розы в таких условиях.

После того, как туннели застилают брезентом в два слоя, подручными средствами — кирпичом, досками, камнями, плиткой прижимают излишки материала по бокам и торцам к земле. А еще я расскажу об одной хитрости: при расчете размеров закрывающего полотна добавьте примерно 60 см материала с торцов. После того, как вы надели его на каркас из дуг, плотно потяните его со стороны концов, а оставшиеся хвосты прикрепите к земле двумя бантиками или булавками, как конфеты.Очень удобно!

Устройство рам с использованием арок универсально, с их помощью можно воспроизвести очертания любого розария — широкого, круглого, трапециевидного, неправильного или полукруглого. Прикрывать одиночные растущие кусты тоже удобно с помощью дуг: достаточно поставить над розой две-три дуги крест-накрест — и каркас готов.

Строим рамы

Если в вашем регионе очень снежные зимы или розы растут в неудобных местах — под уклоном крыши, откуда снег падает, или по дорожкам, где его много образуется после уборки, и вы боитесь, что он раздавится под вес укрытия, вы должны построить более прочную конструкцию. Самый надежный способ, о котором я уже говорил, — это строительство деревянных каркасов из бруса или доски.

Над прямоугольными и не очень широкими розариями удобнее всего делать деревянные рамы. Возведение конструкций круглой и неправильной формы потребует определенных навыков и точности расчета. Чтобы середина и полы деревянных каркасов не прогибались под собственным весом, достаточно укрепить поперечные балки и «крышу» изнутри — подпереть кусками бруса подходящей высоты.Чем больше вы сделаете столбы-подпорки , тем надежнее будет каркас. Конечно, усилий придется приложить немало, но такое укрытие выдержит самый внушительный вес снега. Готовый каркас накройте, как и в случае туннельного метода, панелями укрывного материала, закрепив их по краям.

Плюсы современных нетканых материалов:

• согревают в убежищах;
• сглаживает резкие перепады температур;
• дышат, то есть пропускают воздух и поддерживают оптимальную влажность внутри;
• пропускает свет, от влаги — растения под ними остаются сухими, не запираются и не засыхают.

Сетка в помощь

Иногда наши зимы непредсказуемы: морозы сменяются периодами оттепелей, когда снег намокает и его вес становится еще более внушительным. В этом случае укрепить конструкцию укрытия (как туннельную из дуг, так и деревянного каркаса) поможет строительная металлическая или садовая пластиковая сетка с ячейками 5х5 см. На туннельных укрытиях укладывают поперек, а не вдоль укрытия, а уже сверху накрывают флизелином и фиксируют, как обычно.Этот метод идеально подходит для защиты укрытия от проталкивания снегом, провисания материала и защиты его от разрывов.

Старые приколы

В нашем рассказе стоит упомянуть о некогда очень популярных способах защиты роз от заморозков — это окучивание роз и укрытие еловыми ветками. С наступлением эры новых укрывных материалов эти методы вышли из употребления. и в лучшем случае никакого вреда не принесут, а в худшем усугубят неудачную зимовку ваших роз.Дело в том, что при окучивании основания куста земля, песок или торф должны оставаться сухими до наступления весны.

Мокрые или сырые, они промерзают, когда наступает мороз, что может привести к разрыву коры и повреждению прививки розы. Однако хочу подчеркнуть, что этот способ хорошо работает в южных регионах, где нет необходимости дополнительно укрывать розы.

Работал и раньше (даже в средней полосе), так как в старину цветоводы роз использовали капитальные укрытия с рубероидом и пленкой, описанные выше, которые защищали растения от избыточной влаги.

Также еловые ветки не сохраняют тепло, а служат только зимой для удержания снега. Этот метод используется при отсутствии какого-либо другого укрытия. Но есть и плюс: еловые ветки внутри воздушно-сухих укрытий отпугнут голодных мышей-полевок, которые зимой селятся в теплых укрытиях и могут грызть кору на побегах роз.

Внимательно рассмотрев все «за» и «против», можно сделать вывод, что при наличии современных нетканых материалов необходимость окучивания и укрытия еловыми ветками как самостоятельных методов защиты роз отпадает. Однако, как я уже сказал, это не отменяет использования еловых веток в сочетании с ВСУ.

Я хотел бы развенчать некоторые мифы, которые до сих пор популярны среди малоопытных производителей роз.Это печально, ведь однажды попробовав в действии неудачный способ укрытия и полностью разочаровавшись в результате, начинающий цветовод может полностью потерять интерес к этой культуре, сетуя на то, что розы — южная культура и категорически здесь не зимуют. Вот лишь некоторые из «плохих советов», с которыми вы сталкиваетесь.

Ни при каких условиях и способах утепления в средней полосе розы не зимуют стоя, то есть так, как они растут.В первую очередь это касается высоких кустарников и плетистых роз, у которых сохранение всех побегов зимой дает максимальный декоративный эффект и роскошное цветение летом. Также стандартные розы не зимуют в вертикальном положении, даже когда крона утеплена и перевязана различными укрывными материалами. Зимовка штамбовой розы в таком виде может стать первой и последней в ее жизни.

Обертывание кустов и побегов по отдельности не приведет к хорошему результату перезимовки — даже если после этого куст, как положено, пригибается к земле.Набравшись влаги, утеплитель промокнет и промерзнет, ​​а завернутые в него побеги могут пострадать от разрыва коры. — без согревающего воздушного зазора они промерзнут или вырют.

Даже при правильной подготовке роз к зиме и грамотном гнуть кусты вряд ли спасут их от промерзания или переувлажнения. № непригоден для укрытия «народных» материалов. Перечислю некоторые — самые распространенные из них: полиэтиленовые пакеты для сахара и других продуктов, мешковину, клеенку, пленку, ковры, кусочки ковролина, линолеум и другие хозяйственные и хозяйственные материалы.Все они совершенно непригодны для сокрытия роз.

Не помогают перезимовать, а только вредят такими методами, как засыпание «сломя голову» изогнутых кустов роз опилками, соломой или перегноем. Под таким укрытием розы, если не промерзнут, то плюнут.

Готовые шишки из укрывного материала не подходят для использования в розариях: они идеальны для защиты хвойных деревьев, но не роз. Поднимаясь над снежным покровом вертикальными конусами, кусты рискуют подмерзнуть перед прививкой.

Роза — величественная и немного капризная обитательница сада. Сегодня мы расскажем, как укрыть розы на зиму. Многие сорта хорошо зимуют даже без укрытия, в то время как другим их собратьям требуются особые условия зимовки. Родина этого чудесного цветка — Древний Рим, где зимы не такие суровые, как в России. Минимальная температура на родине роз не опускается ниже 3 градусов тепла. И сибиряки не увидели бы роз, если бы специалисты не придумали способы укрыть их на зиму.

Что нужно знать о подкормке роз

Подготовка к зиме должна начинаться в июле. В это время необходимо полностью прекратить полив растения удобрениями, содержащими азот. Эти удобрения целесообразно вносить ранней весной и в период активного цветения, так как азот способствует росту и завязыванию бутонов. Удобрения на основе азота положительно влияют на верхнюю часть растения, стимулируя появление новых всходов, что крайне нежелательно в ожидании скорого наступления холодов.При этом производится увеличение количества подкормок, содержащих калий и фосфор, что обеспечивает раннее созревание и формирование плодов растений.

Примерно к августу, в зависимости от региона, вегетационный период зеленых частей розы прекращается. В этом нет ничего глобального и ужасного, поэтому не стоит поднимать панику и спешно увеличивать полив и количество удобрений. Роза готовится к зиме, вам просто нужно помочь в этой подготовке с помощью правильно организованного ухода и своевременного доступа.

Какие розы требуют укрытия на зиму

Истинные поклонники королевы цветов, выращивают несколько ее видов. Каждый вид индивидуален и морозоустойчив.

Наиболее стойкими являются парковые сорта, требующие минимального укрытия.

Розы миниатюрных сортов и флорибунды средние по зимостойкости.

Чайные и широкоплечие виды наиболее чувствительны к морозам. Они требуют более тщательного утепления и укрытия от ветра, холода и осадков.

Как укрыть парковую розу на зиму

Этот вид наиболее морозоустойчив, поэтому взрослые кусты не нуждаются в укрытии. Однако лучше утеплить рассаду или молодые кусты. Для этого их складывают в стопку и заворачивают в несколько слоев крафт-бумаги, нетканого материала или толя. Такое укрытие позволяет уберечь культуру от перепадов температур, яркого солнца и пронизывающих ветров.

Как укрыть почвопокровную розу на зиму

Однако, если в вашем районе часто встречаются природные аномалии и вы не можете дождаться снега зимой, вам следует перестраховаться и немного прикрыть их или прикрыть еловыми ветками .Побеги высоких роз пригибают к земле, кладут на еловую ветку и покрывают утеплителем.

Как укрыть розы флорибунда на зиму

Осенняя обрезка роз и укрытие на зиму — необходимость для роз флорибунда. Обрезка проводится таким образом, чтобы стебли высотой 25-30 см располагались над землей. Стебли засыпают землей или торфом. Для большинства климатических зон такого укрытия будет достаточно.

Как укрыть пенистые розы на зиму

Первый способ — засыпать основание куста землей, уложить еловыми иголками, засыпать песком и засыпать еловыми ветками.Осторожно снимите плети с опор и уложите их на еловые ветки. Сверху положить еловые ветки и обернуть всю зеленую массу полиэтиленовой пленкой. Весной такое укрытие снимают постепенно, сначала открывая ветки, а затем выпуская все растение.

Второй способ требует больше времени. Дождитесь ясного дня и скрутите стебли жгутом, а самые толстые и тяжелые побеги пригните к земле и поместите на проволочный каркас, чтобы они не касались земли.Над сложенными побегами установите деревянный навес. Покройте всю конструкцию фольгой так, чтобы она закрывала оба конца и края. Пока температура воздуха не упадет ниже –3 ° C, держите боковые стенки конструкции приоткрытыми, в этом случае растение сможет затвердеть до наступления холодов. С наступлением устойчивых холодов полностью изолируйте защитный навес от внешней среды.

Как укрыть кустовую розу на зиму

Чаще всего применяется воздушно-сухой способ укрытия растений.Укрывной материал не пропускает влагу, а за счет наличия в укрытии воздушной прослойки поддерживается комфортный микроклимат для роз.

Для кустовых роз, растущих по несколько подряд, удобнее организовать укрытие с помощью дуг. Дуги можно использовать те же дуги, что и при организации теплицы. Для усиления конструкции верхняя часть армируется узкой доской или рейками. Мера нужна для того, чтобы дуги в укрытии не прогибались под тяжестью снега.Многие садоводы также укрепляют арки по бокам. Перед наклеиванием дуг растения окучивают и дополнительно прикрывают еловыми ветками. Укрывной материал натягивается на установленные дуги. Лучше всего использовать геотекстиль, спанбонд, лутрасил в 2-3 слоя. Покрывающий материал крепится скрепками, прищепками или специальными пластиковыми зажимами. По бокам укрытия кладут кирпичи или любые доступные тяжелые материалы и предметы (куски шифера, обрезные доски, трубы, камни).

Гнутые розы или обрезка на зиму

Побеги гибридных чайных, флорибунды, фолиантов, миниатюрных роз обрезают на половину их длины.

Повторно цветущие кустовые розы, плетистые крупноцветковые розы за вегетационный период могут достигать высоты 1,5 м и более. В конце октября их обрезают на треть.

Плетистые мелкоцветковые розы не обрезают, только в начале сентября прищипывают точку роста.

После цветения парковых роз и гибридов морщинистых роз осенью не срезают, их побеги не пригибают к земле (за некоторыми исключениями, например, у сорта Ругельда), так как они не требуют укрытия.

Способы скрытия роз своими руками

Самый бюджетный способ укрыть розы — окучить нижнюю часть куста землей (обязательно рыхлой, чтобы была хорошая аэрация) или мульчировать, чтобы образовался небольшой холмик, около Высотой 25-50 см. Действовать нужно очень осторожно, чтобы не повредить корни растения, так как в этом случае их шансы на выживание зимой уменьшатся.

При желании на насыпь можно положить сухие листья или еловые ветки. В качестве дополнительной меры не мешают еловые ветки, обмотанные полиэтиленом, концы которых придавлены камнями.Иголки послужат отличной защитой от мышей, а пленка — от излишней влаги. Безрамное покрытие роз полиэтиленом по еловым веткам

Также в качестве укрывного материала можно использовать деревянные ящики с небольшими расстояниями между досками. Главное преимущество этого метода в том, что воздух будет отлично циркулировать в ящике, предотвращая появление грибка, сырости, плесени и загнивания побегов.

Кроме того, среди садоводов заслужило доверие еще одно укрытие роз на зиму, о котором вы можете посмотреть ниже.Этот способ называется воздушно-сухим и считается самым надежным. Для этого необходимо:

• подготовить металлические каркасы высотой около 60 см, которые будут установлены вокруг каждого куста;
• определитесь с утеплителем, в этом качестве подойдет мешковина, рубероид, картон, пергамин, гидроизоляционная бумага;
• выложите утеплитель поверх каркаса и надежно закрепите его плотным шпагатом или шпагатом;
• натянуть на конструкцию полиэтиленовую пленку (гидроизоляционный слой), прижать края камнями или присыпать землей.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Три способа укрыть розы на зиму: честно о преимуществах и недостатках каждого

Продолжаем рассказывать о подготовке розария к зиме. В суровом климате розы проводят в укрытии.От того, насколько хорошо мы будем заботиться о наших питомцах, будет зависеть успешность зимовки. Иногда жалко отправлять наши великолепные розы в принудительное заключение, но у нас нет другого выхода.

Предзимняя подготовка

В предыдущей публикации я остановился на том, что розы в засушливый сезон необходимо привязать и пригнуть к земле. Предварительно срезают не спелые верхушки английских, почвопокровных и мускусных роз, а от бутонов удаляют отцветшие побеги.

Для удобства укрытия чайно-гибридные розы и флорибунда укороченные до 40 см у плетистых роз-рамблеров срезают часть побегов, оставляя 7-8 самых сильных, которые зацветут в следующем году.Положите их на какую-нибудь сухую поверхность — лист фанеры, доски.

Перед тем, как их хорошенько накрыть, предварительно закиньте пленку, чтобы не промокнуть от дождя. Перед тем, как наклониться, опрыскайте 4% -ный раствор сульфата железа (не путать с медью!) — эффективное средство от гниения. Развод обычно представляет собой стандартную упаковку 200 г на 5 литров воды. Причем обрабатываются не только сами растения, но и земля вокруг.

Из розария аккуратно удалили успевшие опадать больные листья (источник болезни) и отправили в огонь.Остальную листву оставляют вопреки существующим рекомендациям по ее удалению. Я категорически против этой процедуры. И вот почему. Во-первых, при наличии большого розария, где иногда растет не менее сотни роз, это сделать физически невозможно.

Второе: при обрезке листьев легко повредить нежную кожицу побегов, в которую будет проникать инфекция. Но самое главное — листья роз продолжают участвовать в процессе фотосинтеза, давая растениям все необходимые корни.Это продолжается даже в укрытии под скудными лучами света, которые проникают туда (если используется полупрозрачный лутрасил). Лишить их такой возможности — ослабить растения.

Замечено, что те розы, которые лишились листьев в результате болезни черной пятнистости, намного хуже зимуют и чаще погибают. Поэтому главная задача — сохранить листья до последнего. А весной они отпадут, а вы их спокойно соберете.

Окучить ли розы

Еще один спорный вопрос — нужно ли заливать шейки привитых роз.Считается, что осенью это нужно делать, чтобы не допустить их подмерзания. На мой взгляд, лучше оставить все как есть. Землю разгребать — значит оголять корни, нецелесообразно. Засыпать компост опасно, так как в нем продолжаются биохимические процессы. Это активная микробиологическая среда, в которой развиваются инфекционные ожоги. К весне стебли компостных роз будут окольцованы коричневыми пятнами, стебли придется удалить и хорошо, если роза не погибнет.

Еще хуже использовать для этих целей навоз, даже сгнивший. Мои соседи однажды засыпали свои розы на половину высоты навозом, чтобы им было «теплее». Результат был печальный: весной растения почернели, вся коллекция разорилась.

Торф также не следует использовать из-за его высокой влагоемкости. От морозов сильно подмерзает, роза окажется в ледяном плену. Песок очень остывает и тоже не подходит. Советуют засыпать сухой землей, однако по закону сообщающихся сосудов она все равно на капиллярах неминуемо отсыревает.Я только начинаю практиковать, следуя советам опытных садоводов, даже убирала сушу в ящиках и сундуках. Однако результат меня разочаровал — все это бессмысленно.

Подготовленные розы, как уже было сказано, на предварительном этапе прячут в палатку из полиэтиленовой пленки, оставляя свободными края, которые ополаскивают на ветру. В этом укрытии растения не боятся осенних дождей, розы проветриваются, удаляется лишняя влага, так как основное условие подготовки к зиме, опять же, — это сухие растения.

Дружественный совет: если у вас много роз, делайте все поэтапно. Приготовили десяток растений — накройте, а потом переходите к другому. Делать это нужно из-за непредсказуемости погоды. Нас научил этому случай, когда мы подготовили наш розарий для последнего укрытия, и на следующее утро пошел снег.

Универсальные еловые ветки

В старых садах роз традиционно приютили еловые ветки. Этот натуральный материал благодаря многочисленным иголкам создает своеобразную воздушную «шубу», удерживающую тепло, исходящее от земли.Важно, чтобы эта шубка еще и «дышала», что предотвращает процессы гниения.

К тому же иглы — прекрасный асептический материал. Под еловыми ветками, покрытыми снежными заносами, розы прекрасно себя чувствуют в мороз и во время оттепелей.

Однако в последнее время раздобыть еловые ветки, как и в былые времена, становится все труднее. Хвойные леса уничтожены гектарами жука-типографа, это было просто стихийным бедствием. Если вам посчастливилось найти только что упавшее дерево, считайте, что вам повезло.А во всех остальных случаях заготовку еловых веток следует прекратить по этическим соображениям. Многочисленным любителям роз стоит задуматься о судьбе лесов.

В прошлом году нам неожиданно повезло — сосед срубил у себя на участке большую елку, и мы получили великолепные еловые ветки, под которыми комфортно зимовали наши розы. Но такое бывает раз в жизни. В остальных случаях необходимо искать альтернативы.

Воздушно-сухое убежище

Но сообразительные Пинкис придумали так называемое воздушно-сухое укрытие.По периметру розария сооружается прочный каркас, на который укладываются доски, поверх них расстилается укрывной материал, например рубероид, лутрасил или спанбонд.

В дополнение к каркасу ставится садовая сетка с мелкой сеткой. Это делается для того, чтобы спанбонд не попал в укрытие под тяжестью снега. Под таким укрытием тепло и сухо.

Однако этот метод требует компактной посадки роз единым массивом.Одинокие растущие растения придется укрывать индивидуально.

Перед морозами такую ​​конструкцию необходимо проветрить, удаляя лишнюю влагу, для этого оставьте открытые торцы. И только при понижении температуры до -5… -7 ° С они закрываются. Этот способ имеет право на существование, но не лишен недостатков.

Начнем с того, что для возведения столь масштабного сооружения потребуются определенные навыки и материалы. Огромная масса снега за год сильного снегопада, его можно укрыть, сломать, а розы под ним элементарно раздавить.Поэтому его нужно сделать надежным и прочным.

Розы находятся буквально в темнице, не попадая на солнечный свет. К весне они бледнеют и измучены. Когда пора их открывать, растения могут пострадать от яркого весеннего солнца. Когда-то мы практиковали этот метод укрытия в нашем саду, но в последние годы мы обнаружили, что использование современных технологий и материалов укрытия значительно облегчает жизнь производителям роз.

Современный способ

Самым приемлемым и доступным способом скрыть розы на сегодняшний день можно считать использование современных укрывных материалов — лутрасила, спанбонд, агрил, изобретение которых значительно облегчило жизнь любителям роз.Плотность таких материалов не должна быть менее 60 г / м².

Растения Укрепляйте как минимум 2 слоя вощеной стороной вверх (это важно!). Под таким укрытием розы «дышат», при увлажнении от дождей или оттепелей лутрасил быстро сохнет, с ним легко работать. Края ткани необходимо надежно скрепить кирпичом или доской, чтобы ее не сдуло ветром. Как только начнет падать снег, розы окажутся в надежном и теплом укрытии.

Надо сказать, что некоторые садоводы используют укрывной материал совершенно неправильно, просто накручивая им вертикально стоящие кусты.Таких «привидений» часто можно увидеть в заснеженных садах. Однако эта, если можно так выразиться, защита от мороза розу не спасет. Известно, что нас согревает не одеяло, а одеяло. Таким образом, в этом случае роза не может выделять тепло, которое она дает земле. Поэтому мы пригибаем наши розы к матери-земле — источнику тепла, укрывной материал прикрывает его потери в атмосферу, а снег работает как термос. Роза, завернутая в ткань, остается наедине с морозами и не способна пережить суровую зиму.

Замечено, что «в большой компании» розы зимуют лучше, чем отдельно растущие экземпляры. Это связано с тем, что при большой площади укрытия под ним создается более комфортная температура, потому что земля прогревается. Над крупными розами в местах складки необходимо дополнительно установить крестообразные огородные арки, это делается для того, чтобы они не были разбиты снегом.

В таких местах образуется купол, с которого неизбежно соскользнет снежная масса.В заключение накидываем на лутрасил еще полиэтиленовую пленку, оставляя внизу воздух для вентиляции. Эта пленка защищает укрытие от дождя осенью, от оледенения после зимних оттепелей и, что немаловажно, служит дополнительной защитой от талой воды весной.

Правильно завернутые розы будут спокойно спать всю зиму. Ближе к весне мы поговорим о том, как грамотно и безопасно освободить наших пленников и что с ними потом делать.

Защита деревьев и кустарников зимой

Солнечная чешуя возникает, когда есть удлиненные, затонувшие, засохшие или потрескавшиеся участки мертвой коры, обычно на южной или юго-западной стороне дерева.

В холодные зимние дни солнце может нагревать кору, чтобы стимулировать активность. Когда облако, холм или здание блокируют солнце, температура коры быстро падает, убивая активные ткани.

Деревья, подверженные воздействию солнечных лучей

• Молодые деревья, недавно посаженные деревья и деревья с тонкой корой (вишня, яблоня, медонос, липа, клен, рябина, слива).
• Старые деревья менее подвержены солнечному ожогу, потому что более толстая кора, которая может изолировать ткань, остается бездействующей и морозостойкой.
• Деревья подрезают, чтобы поднять нижние ветви, или пересаживают из тени в солнечное место, потому что нижний ствол не имеет тени.

Предотвращение солнечного налета

Предотвратите образование солнечных ожогов, обернув ствол белыми щитками, чтобы отражать солнце и поддерживать более постоянную температуру коры.

• Используйте белую упаковку для дерева или пластиковые ограждения для деревьев. Не используйте обертку для деревьев из коричневой бумаги или ограждения для деревьев черного цвета, так как они будут поглощать тепло от солнца.
• Оберните недавно посаженные деревья на срок не менее двух зим и виды с тонкой корой до пяти и более зим.
• Одевайте пленку осенью и снимайте весной после последних заморозков.

Ремонт Sunscald

Деревья обычно заживляют себя за счет нового роста внутренней коры или по краям, где кора раскололась. Однако может потребоваться устранить повреждение.

• Стерилизуйте острый нож, погрузив его в 10% раствор отбеливателя (1 унция.отбеливатель, 9 унций. вода) или замочите в 70% спирте на 3 минуты.
• Следуя общей форме раны, используйте нож для удаления мертвой коры, чтобы обнажить живые ткани. Закругляйте острые углы для облегчения заживления.
• Не закрывайте рану. Не наносите на открытую рану краску, деготь или промышленную повязку для дерева.
• Если дерево чувствительно к грибку, опрыскивание участка фунгицидом может помочь предотвратить грибковое заражение раны.
• Поддерживайте хорошее здоровье и рост дерева, удобряя его весной, мульчируя корневую зону и поливая в засушливую погоду.
• Оберните дерево зимой, чтобы предотвратить дальнейшее солнечное ожог.

Как защитить растения от непогоды

При покупке растений вам могут быть даны особые инструкции по посадке в защищенном месте. Как сотрудник садового центра, я советовал многим своим клиентам размещать определенные растения, такие как японский клен, нежные многолетние растения и особые хвойные деревья, в защищенном месте. Так что же такое защищенная территория и как ее создать в своем саду? Продолжайте читать, чтобы узнать больше о садоводстве в защищенных местах.

Что такое защищенная зона?

Защищенные участки — это участки сада или ландшафта, защищающие растения от непогоды. У каждого места и зоны выносливости есть свои проблемы, связанные с погодой и элементами. Садовые растения могут нуждаться в защите от сильного ветра, сильной жары или солнечного света, сильного холода, солевых брызг, проливных дождей или других повреждений, вызванных штормом. Слишком сильное воздействие элементов может привести к низкорослости, деформации растений и многим другим проблемам.

Сильный ветер, сильная жара и / или солнечный свет могут вызвать быстрое высыхание растений, потому что они могут пропускать через листву больше воды, чем впитывают корнями.

Это также может произойти в очень холодных условиях, когда корневая зона растений заморожена и не может впитывать воду, но надземные части растений подвергаются засыхающему зимнему ветру и солнцу. В результате возникает состояние, известное как зимний ожог.

Сильный ветер также может вызывать искажение роста растений, например, из-за того, что молодые деревья наклоняются или становятся кривыми. Они также могут привести к тому, что небольшие стволы деревьев или ветви сразу же оторвутся.

Сильный ветер, дождь, град или снег также могут измельчать и сглаживать растения.Например, весной ваш пион может цвести и прекрасно выглядеть, пока не пойдет сильный дождь, и ваше растение не станет плоским, а все его лепестки будут разбросаны по земле вокруг него.

В областях с большими скоплениями снега вечнозеленые растения могут расколоться и сгладиться под тяжестью снега, в результате чего останутся уродливые кусты, голые и мертвые в центре, но зеленые и живые в форме пончика. Большей части этого разрушения можно избежать, поместив определенные растения в защищенное место.

Когда помещать растения в защищенное место

По урокам трех поросят может показаться, что лучшим решением будет построить прочные, прочные стены или заборы вокруг сада, чтобы защитить его от сильных ветров. Однако и здесь есть недостатки.

За исключением тихого уголка или защищенной зоны рядом с вашим домом или стеной здания, твердые отдельно стоящие стены или заборы могут фактически увеличить силу ветра и вызвать его отрыв в разных направлениях над стеной или вокруг нее, что все еще может повредить большой растения или растения в других местах.Стены и заборы также очень мало защищают растения от повреждений, наносимых сверху, таких как проливной дождь, снег или град, и даже от солнечных лучей. Фактически, светлые стены или заборы могут отражать больше света на растения, иногда вызывая ожоги или солнечные ожоги.

Укрыть растения можно разными способами. В случае сильного ветра лучше смягчить ветер естественными изгородями или ветрозащитными полосами. Крупные выносливые хвойные деревья, такие как ель или сосна, часто переносят ветер лучше, чем мелкие нежные растения.Когда ветер ударяет по ним, он смягчается и разрывается через их ветви.

Реечные или решетчатые заборы или экраны также могут эффективно защищать растения от ветра, а беседки, беседки и большие, мощные раскидистые деревья могут защищать растения от сильного дождя, града, снега или яркого солнечного света.

Как контролировать и искоренить тлю

Тля — крошечное насекомое с мягким телом, которое приносит неприятности в саду. Его слюнные выделения являются фитотоксичными, вызывая образование галлов; обезображивание бутонов, цветов, фруктов и листьев; полые стебли; распространение вирусов; задержка роста и буквально высасывание жизни из растений.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок, , мы можем заработать комиссию .

Давайте внимательно рассмотрим этого вредного вредителя, начиная с его интересных характеристик и заканчивая мерами по сдерживанию и искоренению его в вашем саду.

Очаровательный враг

В то время как я боролся с множеством колоний тли на моих розовых кустах с применением мыльной пены и бесконечных потоков воды , я очень мало знал о них, пока не провел небольшое исследование.

Согласно «Полная энциклопедия органического садоводства» Родейла , мой любимый ресурс, доступен на Amazon , тля входит в десятку самых крупных насекомых-вредителей.

Заражение начинается довольно невинно. Крылатая разведчица летает вокруг в поисках растения-хозяина, которое может дать пищу и место для размножения. Используя часть рта, называемую «стилетом», она исследует стебель или лист, чтобы увидеть, есть ли у них то, что она ищет. Если нет, она уходит.И, как и Брюшной тиф Мэри, в своем поиске может передавать вирусы с растения на растение.

После основания колония быстро размножается. Все виды размножаются бесполым путем, а некоторые также половым путем. И что меня больше всего удивляет, так это то, что если растение становится слишком перенаселенным и пищи становится мало, самки с крыльями создаются специально с целью найти новые дома для еще большего количества насекомых.

Хорошая новость, согласно отделу энтомологии Колледжа сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Университета Кентукки , заключается в том, что, хотя растение может выглядеть плохо, кормление тлей обычно не причиняет серьезного вреда здоровым, укоренившимся деревьям и кустарникам.

И, по крайней мере, однажды в истории вирус, передаваемый тлей, приносил много денег некоторым счастливчикам-садоводам.

Жизнь в саду

В Life in the Garden , забавном чтении, которое можно получить на Amazon , автор Пенелопа Лайвли рассказывает о -х годах 1630-х годов, когда тюльпаны были в моде . Кажется, что белый цветок иногда «ломается» или зацветает красными полосами. Редкость и новизна его появления привели к тому, что цены на лампочки взлетели до такой степени, что их обменяли на дом!

Чем вызваны уникальные цветовые узоры? Потребовалось время до 1920-х годов, чтобы определить, что они были случайным побочным продуктом вируса, передаваемого персиково-картофельной тлей!

И если этого недостаточно, вот еще:

Этот крошечный вредитель выделяет сладкое липкое вещество, называемое медвяной росой, которое накапливается на листве, подавляя фотосинтез и делая растения уязвимыми для болезни, называемой сажистой плесенью .Этот сок — любимая еда большеголового муравья, Pheidole megacephala . Он живет в симбиотических отношениях с тлей, пасет ее, как крупный рогатый скот, доит от пади и защищает от хищников.

Европейский желтый луговый муравей, Lasius flavus , имеет схожие привычки: выращивает корневую тлю под почвой для постоянного поступления пади и время от времени поедает самих жуков.

Как такое беспокойство вредителя могло быть таким увлекательным ?!

Естественные сдерживающие факторы

Хотя я восхищаюсь инстинктом выживания этого широко распространенного садового насекомого, это вредитель, который мне не нужен в моем дворе.

Это не полезный опылитель , и само его присутствие подвергает мои растения болезням и повреждениям. Итак, оставив в стороне своего внутреннего энтомолога, я нахожу способы сделать свой задний двор менее привлекательным для этого незваного посетителя и остановить его, когда у него появится идея остаться.

Здоровые растения

Лучший способ подавить вредителей и болезни в саду — это начать со здоровых растений или семян хорошего качества и поддерживать их при хорошем уходе.

Знайте, что нужно вашим растениям, и правильно поливайте, чтобы они не перенасыщались и не пересыхали. Обеспечьте адекватную циркуляцию воздуха, прореживая саженцы и устанавливая растения так, чтобы воздух проходил через них и вокруг них, предотвращая накопление влаги.

Введение хищников

Лавджой предлагает поощрять «тлей-львов», личинок златоглазок, и «тлей-волков», личинок жуков-божьих коровок, поселиться.Каждая жадно питается нашими вредителями, а жуки-божьи коровки продолжают питаться ими, как взрослыми насекомыми. Бурачник — излюбленное место размножения златоглазок, а божьих коровок привлекают укроп , фенхель , кореопсис и cosmos .

Тля не любит укроп и фенхель, поэтому вы получите мощный удар, если посадите эти ароматные травы среди своих декоративных образцов и овощных культур. Укроп привлекает браконидную осу, — полезное насекомое .Его личинка мумифицирует тлю, чтобы она могла окукливаться и питаться, пока не созреет и не улетит.

Вы можете привлечь множество полезных насекомых, посадив богатые нектаром местные виды цветов. Дополнительным преимуществом местных жителей является то, что они, как правило, самые здоровые растения, приспосабливающиеся к окружающей среде.

И, наконец, птицы — насекомые-хищники, , поэтому несколько кормушек и освежающая ванна для птиц могут иметь большое значение для приглашения более готовых, желающих и способных помощников на ваш задний двор.

Посадка-компаньон

Согласно Альманах старого фермера , вы можете уберечь наших голодных вредителей от ценных экземпляров двумя способами. Один из них — посадить то, что действительно нравится жукам, , например настурцию , рядом с любимым растением. Другой — окружить декоративные образцы чем-то, что они ненавидят, например кошачьей мятой.

Однако отнеситесь к этому совету с недоверием, так как есть некоторые виды, которые питаются только одним видом растений, а другие предпочитают другие.

Приют для садоводства

Хороший способ не дать насекомым поселиться на ваших съедобных растениях — разместить плавающих рядов над такими культурами, как ягодные кусты и овощи.

Еще по выращивают в теплице . А для дополнительной защиты вы можете ввести туда личинок божьих коровок, не опасаясь, что они улетят в зрелом возрасте.

Обязательно ищите тех, которые были выращены в неволе, а не божьих коровок, собранных в дикой природе и отправленных в другое место.

Когда достаточно одного насекомого, чтобы вызвать неприятности, стоит принять меры предосторожности!

Естественное искоренение

Иногда, как бы вы ни старались, растения заражаются.

Однако, если вы часто гуляете по двору, вы обязательно заметите яйца до того, как они вылупятся, и насекомых до того, как они начнут размножаться. Когда вы увидите несколько из них, просто отщипните их. Сделайте это повседневной практикой, и, возможно, вам больше никогда не понадобится.

Липкие решения

Лавджой рекомендует использовать липкую ленту для «промокания» насекомых, она работает и с яйцами. Это может показаться утомительным, но если ваше заражение ограничено одним или двумя растениями, это отличный способ убедиться, что ни одно или, по крайней мере, очень немногие растения не ускользнули от вашего внимания.

Trapro, 20 штук, двусторонние желтые липкие ловушки для насекомых-летающих растений

Вы также можете попробовать такие продукты, как двусторонние липкие ловушки Trapro, , доступные на Amazon. в упаковках по 10, 20 и 30 штук.Каждая полоска ярко-желтого цвета и имеет размер 8 х 6 дюймов. Ярко-желтый цвет привлекает множество насекомых. Единственная проблема здесь в том, что вы можете уничтожить как полезных, так и вредителей.

Непрерывный поток воды

В соответствии с расширением Texas A&M Forest Service Entomology Extension , вытеснение насекомых с помощью распылительной насадки типа водяной палочки идеально, когда поток достаточно сильный, чтобы сбить насекомых, но не настолько интенсивный, чтобы повредить растения. Лучше всего под углом опрыскивать нижнюю сторону листьев.

Твердый спрей должен убить тлю при контакте, однако будьте осторожны, чтобы не перебросить ее с одного растения на другое, так как у любого выжившего будет целое новое растение, чтобы заразить его!

Удобная лейка для садовника

Вам может понравиться лейка Relaxed Gardener Watering Wand, , доступная на Amazon . Благодаря восьми регулируемым настройкам распыления вы обязательно найдете ту, которая вам подходит.

Садовое масло

Садовое масло лучше всего использовать при первых признаках заражения.Прежде чем поливать все растение, проверьте спрей на листе. Обратите внимание на предупреждения на упаковке о том, что нельзя использовать его на некоторых чувствительных растениях, на тех, которые подвергаются стрессу из-за пересадки, или на уже увядших от болезней или вредителей.

Один из видов — масло нима, пестицид природного происхождения, получаемый из прессованных семян вечнозеленого дерева нима, Azadirachta indica .

Органическое масло семян ниима, 100% чистое, холодного отжима

Масло нима можно приобрести на Amazon в готовой к распылению и концентрированной формах.

Садоводческое масло Монтерей Мать-Земля

Другие продукты состоят в основном из минеральных масел, например, Садовое масло «Мать-Земля Монтерей», , доступное на Amazon . Он содержит в основном минеральное масло и выпускается в концентрированной форме в бутылках емкостью 1 литр.

Мыльные пены и инсектицидное мыло

Лавджой также сообщает нам, что, поскольку наш садовый вредитель любит желтый цвет, заполнение желтой кастрюли водой с мыльной пеной и установка ее рядом с зараженным насекомым может помочь.Всего несколько капель мягкого жидкого средства для мытья посуды примерно в двух стаканах воды — это все, что вам нужно, чтобы приманить их подальше от листвы.

Перед использованием коммерческого инсектицидного мыла внимательно прочтите этикетку. Некоторые содержат токсичные химические вещества и наносят вред полезным насекомым. Лучшее время для опрыскивания — ранняя весна, когда тля только начинает размножаться, а многие из наших друзей-насекомых еще не вылупились.

Мыло для уничтожения насекомых Safer Brand 5110-6, 32 унции.

Вам может понравиться мыло для уничтожения насекомых Safer Brand, , доступное на Amazon в бутылках с распылителем емкостью 32 унции.Выберите один или шесть штук. Его также можно использовать для гидропоники и домашнего садоводства.

Кроме того, существуют продукты, предназначенные не только для борьбы с вредителями, но и с грибками, такими как сажистая плесень, которая часто возникает в результате скопления пади.

Trifecta Crop Control — Универсальный природный пестицид, фунгицид, митицид

От заражения почерневшими листьями вы можете попробовать многоцелевое органическое средство, такое как Trifecta Crop Control, , доступное на Amazon .

Диатомовая земля

Пищевая диатомовая земля — это натуральный порошок, полученный из измельченных окаменелостей морских обитателей, называемых диатомовыми водорослями. И хотя он не причинит вреда ни вам, ни вашим растениям, он смертельно опасен для тли.

Порошок для пищевых продуктов из диатомовой земли

Обязательно наденьте маску, чтобы предотвратить вдыхание этого мелкого порошка, когда вы просеиваете его по своим растениям, или смешайте с водой, чтобы приготовить раствор для опрыскивания в соответствии с инструкциями на упаковке. Просто имейте в виду, что во влажном состоянии он неэффективен, а добавление воды может вызвать комкование при высыхании.Повторно нанесите после дождя или полива.

— это , доступный на Amazon в одно-, двух- и пятифунтовых упаковках.

Одним из возможных недостатков этого варианта является то, что диатомовая земля вредна для пчел и личинок бабочек, поэтому, пожалуйста, подумайте о том, чтобы накрыть обработанные растения сеткой, чтобы отпугнуть этих полезных насекомых, пока вы боретесь с заражением. Поскольку тля обычно наиболее яростна весной, а пчелы не выходят из строя до более позднего периода вегетации, у вас может не возникнуть проблем, если вы примените ее на ранней стадии.

Нематоды

Есть вид тли, которая живет в почве и питается корнями, задерживая рост и обезображивая листву снизу, невидимая сверху. Вы можете избавиться от него, добавив в почву крошечных микроскопических червей, называемых нематодами.

Живые полезные нематоды Sf — Fungus Gnat / Rootknot Gall Exterminator

Нематоды доступны на Amazon в упаковках по 5, 10, 25, 50 и 250 миллионов.

Узнайте больше о нематодах в нашем полном руководстве здесь .

Обрезка

И, наконец, если ничего не помогает и заражение выходит за рамки вашего контроля, обрежьте поврежденные почки, листья и стебли.

Подкармливайте растения универсальными кормами для растений с низким содержанием азота и медленным высвобождением и надейтесь на лучшее. Согласно Научно-исследовательскому институту пестицидов , низкий уровень азота в почве препятствует росту лишней листвы, привлекательной для тли.

В ужасных обстоятельствах вам может потребоваться выкопать целые растения и выбросить их в мусор, а не в кучу компоста, чтобы замедлить распространение паразита на вашем участке.

Виды тли

Эксперты Научно-исследовательского института пестицидов зарегистрировали более 4000 видов тлей различных цветов. Большинство поражает нежные стебли и листья, но некоторые питаются древесными стеблями или корнями. Вы можете узнать этого вредителя по одному из его распространенных имен: зеленушка или мошка.

Есть много видов, обитающих по всему миру. Питание, откладка яиц и передача вируса Pemphigus populi вызывает образование повреждающих наростов или «галлов» на листве.

Другие виды, с которыми садоводы борются ежедневно, — это мошка, Aphis fabae , желтая Aphis nerii , которая предпочитает молочая и олеандр , и коричневая Toxoptera citricida , которая живет на цитрусовых культурах.

Есть также серая капуста Brevicoryne brassicae , белая и пушистая Eriosomatinae , и та, которую я обычно нахожу здесь, на северо-востоке, зеленый персик, он же персиково-картофельный, Myzus persica .

И давайте не будем забывать о корневой тле, особенно о разновидности корня салата-латука, Pemphigus bursarius .

Как видите, это обширный род насекомых. Он содержит некоторые виды, которые питаются одним видом растений, а другие — различными, включая овощи, декоративные растения и деревья.

Вооружен и готов

Яйца тли могут перезимовать и вылупиться весной в виде крылатых самок. И вот последний факт о тле из Британской энциклопедии : потомство, рожденное в летние месяцы, не вылупляется из яиц.Они рождаются живыми, готовыми поглотить своих растительных хозяев.

Заражение тлей может уничтожить растения, над выращиванием которых вы так усердно работали. Разве вы не рады, что готовы показать им, кто здесь главный?

Подведем итоги:

Как бы ни была очаровательна тля, она может уничтожать растения, если ее не остановить. Менее всего пострадают взрослые, здоровые, особенно местные виды.

Чтобы подавить заражение, ввести хищников и листву, на которой они процветают, используйте стратегию посадки компаньонов или рассмотрите возможность создания приютов для садоводства с дополнительной защитой растений.

Ежедневно гуляйте по территории и отщипывайте все обнаруженные яйца или тлю.

Чтобы вылечить заражение, попробуйте липкие растворы, постоянную струю воды, садовое масло, мыльную пену или инсектицидное мыло, диатомовую землю, полезные нематоды для корневых разновидностей или обрезку.

А если ничего не помогает, удалите из сада сильно зараженное и поврежденное растение и выбросьте его в мусорное ведро.

Пора выйти на улицу и посмотреть, не устраивают ли какие-либо вредители домашнее хозяйство во дворе, но прежде, чем вы это сделаете, вот еще один заключительный момент — согласно The Journal of Allergy and Clinical Immunology , у некоторых людей может быть аллергия на тлю.Если у вас есть аллергические наклонности, как у меня, наденьте маску, когда будете бороться с ними.

Вы справились с тлей на своем дворе? Расскажите нам свои советы в разделе комментариев ниже и не стесняйтесь размещать фотографии!

Получили ошибку? Чтобы узнать больше о вредителях в саду , добавьте эти статьи в свой список для чтения:

© ООО «Спроси экспертов». ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Фотографии товаров на Amazon. Не в титрах: Shutterstock.

О Нэн Шиллер

Нэн Шиллер — писательница, имеющая глубокие корни в почвах юго-востока Пенсильвании. Ее опыт включает ландшафтный и цветочный дизайн, степень бакалавра в области бизнеса Университета Вилланова и Почетную грамоту в области цветочного дизайна от Longwood Gardens. Сторонница органического садоводства с использованием местных растений, у нее всегда грязь под ногтями и веснушки на носу. Обладая остроумием и, надеюсь, некоторой мудростью, она делится тем, чему научилась, и всегда готова копаться в новом проекте!

дел в этом месяце —

Во время более коротких зимних дней рост большинства комнатных растений замедляется.Уменьшите количество удобрений и полива до конца апреля или мая, когда возобновится рост новых растений. Большинство растений не следует поливать, пока почва не станет сухой. Тщательно поливайте, дайте воде впитаться, затем снова поливайте, пока вода не стечет в блюдце. Опорожните блюдце в течение 1 часа, иначе вода может вызвать загнивание корней. Если вы не можете поднять растение, чтобы достать блюдце, попробуйте удалить излишки с помощью мочалки. Отрыв почвы от края горшка означает недостаточный полив и может привести к проблемам с корнями. Было бы трудно добавить достаточно воды наверх, чтобы повторно увлажнить почву, поэтому замочите горшок в раковине или ванне, а затем тщательно слейте воду.

Храните пестициды в незамерзающем месте, вдали от продуктов питания и недоступных для детей и домашних животных. Если пестицид находится в бумажном (картонном) контейнере, поместите всю упаковку в пластиковый контейнер и закройте его (это предотвратит проникновение влаги в содержимое). Убедитесь, что все бутылки и банки плотно закрыты и хорошо промаркированы. Храните жидкие пестициды в местах, где температура не опускается ниже 40 градусов по Фаренгейту. Слишком низкая температура может привести к разрушению химического вещества. Если жидкость замерзнет, ​​существует опасность того, что емкость разобьется, и химикат рассыплется в зоне хранения.

Если осенних дождей мало, раз в неделю тщательно промывайте вечнозеленые растения, пока земля не промерзнет. Отправка их на зиму хорошо политыми снижает вероятность повреждения листвы. Широколиственные и нежные вечнозеленые растения необходимо притенять с южной и юго-западной стороны, чтобы уменьшить потерю влаги и повреждение листвы. Нанесите Wilt-Pruf или Wilt Stop на лиственные вечнозеленые растения до того, как температура воздуха упадет до 32 градусов; это помогает свести к минимуму потерю влаги в зимние месяцы.

Луковицы амариллиса могут не зацвести, если они находятся в слишком большом горшке. С каждой стороны лампы должно быть не более одного дюйма. По крайней мере, 1/3 луковицы должна быть выше линии почвы.

Недавно посаженные тенистые деревья, особенно с гладкой корой, часто повреждаются колебаниями температуры и сильным зимним солнцем. Предотвратите появление солнечных ожогов, обернув дерево пленкой.

Уберите клумбы с розами. Убедитесь, что все больные листья сгребают и уничтожают.Весна (до начала активного роста растений) — предпочтительное время для обрезки.

Если вы планируете создать живую новогоднюю елку из комков и мешковин, выкопайте яму для посадки сейчас, пока земля не замерзла. Заполните отверстие соломой, чтобы она не замерзла. Храните почву в гараже или сарае, чтобы у вас была удобная почва, когда она понадобится для посадки дерева после Рождества.

Продолжайте придерживаться строгого графика свет / темнота, который вы начали в сентябре, чтобы сделать свой цветок пуансеттии и раскрасить к праздникам.Держите растение на свету с 8:00 до 17:00 — затем поместите его в темноте (абсолютно без света — в шкафу или под ведром) с 17:00 до 8:00. Ключ к успеху — очень тщательно следовать этому строгому распорядку света / тьмы каждый день до 1 декабря. Продолжайте регулярно поливать в это время.

• Примените мульчу после того, как земля замерзнет, ​​чтобы поддерживать постоянную температуру почвы.
• Позаботьтесь о наших пернатых друзьях, предоставив им пищу, кров и воду.
• Слить шланги и убрать.

Как не подпускать кроликов к вашему двору — Служба охраны природы

Большинство обычных тварей, сновавших по вашему двору круглый год, к ноябрю исчезают. Белки сидят на корточках со своими ореховыми тайниками. Бурундуки зимуют в своих укромных убежищах. Даже большинство птиц исчезают. Зима делает ваш двор более тихим и свободным от животных. По крайней мере… кроме кроликов. По правде говоря, кролики не более активны зимой, чем в любое другое время года.Однако они не менее активны. Во всяком случае, сейчас вы заметите кроликов больше, чем летом. По снегу гораздо легче заметить определенные… признаки того, что они рядом. Кролики могут раздражать, мешать и разрушать ваш двор даже зимой. Вот лучшие способы держать их подальше.

Забор еды

Очистить беспорядок

Герметичные убежища

Посыпать ароматами

Сажаем газон осенью: Страница не найдена — Все о ландшафтном дизайне

Можно ли сажать газон осенью

Автор Евгения На чтение 26 мин. Опубликовано 27.01.2020

Можно ли сеять газонную траву под зиму, правила посева, реставрация газона

Газонная трава на садовом участке всегда смотрится красиво и привлекательно. Чтобы усилить впечатление ландшафтного дизайна, нужно знать все нюансы по высадке травы, и соблюдать советы по уходу за ней.

Многих интересует, можно ли сеять газонную траву под зиму, и если да, то как правильно это сделать. Сейчас рассмотрим данный вопрос поподробнее.

Можно ли сеять газонную траву под зиму

Чтобы вырастить красивый и качественный газон, нужно посвятить немало времени для подготовки грунта. В весенний период это очень сложно и требуется много времени, поэтому самым оптимальным вариантом высадки газонной травы является поздняя осень.

В данный период много дождей, поэтому полив проводить не следует, подходящая температура воздуха также благотворно воздействует на семена травы.

Подзимний посев рекомендуется проводить, когда температура на улице не менее нуля, но и не более пяти градусов тепла (оптимальным считаются последние числа октября и начало ноября). Важно высеянные семена покрыть мульчирующим грунтом, куда обязательно должен входить торф.

Первые всходы проклюнутся над землей ранней весной. Перезимовав, семена становятся крепкими и закаленными, поэтому в дальнейшем спокойно переносят различные температурные перепады и погодные катаклизмы, становится газон болезнеустойчивым.

Садоводы рекомендуют высаживать газон перед зимними месяцами, считается, что такая трава выглядит привлекательнее, чем газоны, посаженные в летний или весенний период.

Преимущества и недостатки подзимнего посева

Поздняя осенняя посадка имеет множество преимуществ, вот некоторые из них:

• грунт и воздух имеет необходимую влажность;
• экономия времени и сил;
• газон становится морозоустойчивым;
• в этот период практически отсутствуют сорняки;
• после зимы семена начинают активно и равномерно расти;
• растения не подвергаются вредителям и заболеваниям, характерным для этой культуры.

К недостаткам относятся следующие факторы:

• Не везде можно высаживать газонную траву. Участки, где есть уклоны, не предназначены для данной растительности, так как при обильных дождях или таянии снега семена вместе с грунтом поплывут.
• Если посадить траву позже или раньше указанного времени, есть вероятность, что семена подмерзнут и не перенесут зиму. Однако если соблюсти все рекомендации и правильно рассчитать временной период, таких проблем не будет.

Как видно, достоинств намного больше, чем недостатков. Теперь стоит определиться с видом газона и узнать, что требуется для его высадки.

Подготовка к посеву

Очень важно перед зимним посевом качественно обработать землю. На подготовку влияет месторасположение и размер земельного участка.

Если высадка газона будет проходить на низменности, то почва будет сильно влажная, это негативно отразится на газоне в дальнейшем, а семена могут вообще не взойти, поэтому потребуется слой дренажа.

После того как хозяин определился с местом высадки газона, стоит качественно расчистить этот участок. Убираются мусор и сорняки, выравнивается земля.

Чтобы способствовать хорошему росту готовится дренаж, за его основу берут песок или гравий. Сверху дренаж засыпается хороший почвой, которая должна быть очищена от любых корешков, сорняков и другого мусора. Чтобы избавиться сразу от всего, можно применить химическое средство Раундап.

Теперь почва перекапывается и оставляется на 14 дней для восстановления. Через указанный срок территория засыпается специальным растительным грунтом, который будет основой и подпиткой газона. Важно, чтобы почва имела показатель PH 5,5. Если показатель намного меньше, то в почву добавляется известь, участок заливается водой.

Теперь в грунт добавляется удобрение, чтобы сделать корневую систему травы выносливой и крепкой, так как впереди ожидаются заморозки.

Земля удобряется за неделю, максимум 10 дней до посева газона. В качестве подкормки используются минеральные азотные вещества. Удобрение разбрасывается сверху грунта, и граблями разносится по всему участку.

Через семь дней можно осуществлять посев, главное чтобы это не было позднее первых чисел ноября.

Смотрим видео о том, можно ли сеять газонную траву под зиму и как правильно это делать:

Выбирая газонную траву для своего участка, важно обратить внимание, чтобы она была многолетняя, так как хочется, чтобы зеленая лужайка радовала своей красотой не год и не 2, а намного больше.

Из всех видов газонов больше всего приспособлены к зимовке злаковые травы, они соответствуют всем рекомендациям:

• морозоустойчивые;
• равномерно прорастают, имеют одинаковую густоту, смотрится газон декоративно и привлекательно;
• обладает крепкой корневой системой, имеет способность расти даже на твердом грунте;
• хорошо удобряется, быстро всасывая в себя минеральные вещества;
• вегетативно размножается.

Кроме злаковых трав, бывают следующие виды газонов:

Перед тем как приобрести ту или иную газонную траву, стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками, и только потом принимать решения.

Подробнее о газонной траве и посеве газона, смотрим видео:

• Растущий газон нужно скосить, чтобы получилась высота не более четырех сантиметров. Это позволит новой траве не затеряться и получать необходимое количество тепла и света.
• Скошенную нужно тщательно собрать.
• Теперь следует заняться разрыхлением грунта. Для этого можно применить ротационную культивацию (если почва твердая), тогда разрыхление проводится до глубины пять сантиметров. При мягкой почве можно просто использовать садовые грабли, для поверхностного разрыхления. Главное – действовать аккуратно, чтобы не повредить структуру земли.
• Провести тест на определение PH. Для этого следует купить комплект и проводить тест согласно инструкции. Норма составляет от 6 до 6,8.
• Теперь землю стоит подкормить компостом, чтобы укрепить старую траву и позволить хорошо расти новым семенам. Удобрения должно быть немного, граблями подкормка распространяется по всему участку.
• Теперь вручную или при помощи специального оборудования семена раскидываются по всей территории.
• Газонная площадка поливается, затем полив проводится каждый день в утреннее и вечернее время.
• Важно во время роста новых семян не ходить по газону, даже не пускать домашних питомцев.

Соблюдение всех рекомендаций позволит добиться положительного результата, и газон станет вновь как новенький.

Уход за газоном

В базовый уход входит шесть шагов:

• Полив.
• Чистка территории.
• Удобрение.
• Поддержание формы при помощи стрижки.
• Аэрация и проветривание.
• Подсеивание семян для устранения проплешин.
• Устранение мха и сорняков.

Основной уход следует оказывать, начиная с начала весны, и заканчивая поздней осенью. Зимой газон отдыхает, поэтому не стоит его травмировать лишними манипуляциями. Главное – следить, чтобы ничего не повредило его основу.

Если прошел ледяной дождь и газон покрылся коркой, это единственный случай, когда рекомендуется аккуратно, очень осторожно разбить лед любым сельскохозяйственным инструментом.

Когда земля после зимы оттает и подсохнет, можно начать проводить подкормку. Минеральные вещества способствуют восстановление дернового слоя и быстрому росту. В качестве удобрения используется азот.

Если установилась плюсовая температура, и прекратились ночные заморозки, следует устранить сухую траву, вырвать сорняки, избавиться от мусора.

При необходимости делается подсев, пескование, устраняются проплешины.

Если газон заболел грибком, то его обрабатывают фунгицидами, чтобы не дать паразитам распространиться по всей территории.

Стрижка проводится, когда газон достигает не менее восьми сантиметров, он обрезается до пяти-шести сантиметров.

Если проводить данные манипуляции ежегодно, соблюдая поочередность и регулярность, то газон будет очень долго своим красивым видом радовать глаз хозяина.

Итак, газон на зиму можно сеять, но не позже ноября месяца, в ином случае семена промерзнут. Декоративная трава требует постоянного ухода и качественной подготовки грунта, еще до посева семян. Поэтому, чтобы сразу исключить все ошибки, важно ознакомиться с правилами проведениями посева и ухода, еще до приобретения растения.

leru.mir чт 03.01.2020 – 11:05

Возник вопрос, а разве старая трава, которая была летом не сохраняется? Траву надо постоянно сеять по новой, даже если на этом месте она уже росла много раз? У меня нет такой травы на даче.

Осенняя посадка газона: делаем вовремя и правильно

По мнению большинства профессиональных озеленителей и простых садоводов, обустраивать газон можно в течение всего вегетационного сезона. У каждого времени посадки газонной травы есть свои определённые преимущества и недостатки.

Особенности осенней посадки газона

Посев газонной травосмеси осенью является предпочтительным по целому ряду причин:

• Уже нет летней иссушающей жары, устанавливается умеренная температура воздуха без резких суточных колебаний. Для прорастания семян это очень благоприятно.
• Оптимальный и достаточно стабильный уровень влажности как почвы, так и воздуха, обеспечивающийся продолжительными осенними дождями, а также обильной утренней росой.
• Сорные растения растут уже не так быстро.

Посев газона осенью предпочитает большинство садоводов

Минимальные температурные показатели, при которых появляются дружные всходы, находятся в пределах +6…+8 °C.

Видео: почему садить газон лучше осенью

Пошаговая инструкция по осеннему посеву газона

При обустройстве зелёного ковра необходимо придерживаться нескольких важных правил агротехники.

Сроки осенней посадки

Возможны два временных интервала для осеннего посева газона:

1. Раннеосенний. Посадка осуществляется ранней осенью — в начале сентября, примерно за 40–45 дней до настоящих морозов. Молодые растения успевают развить хорошую корневую систему и создать плотный травяной ковёр. При этом наземная часть может достигать 10 см, что потребует стрижки. Но внезапные ночные морозы способны погубить посевы.
2. Подзимний. Посев проводится в конце октября или начале ноября (в зависимости от местного климата), когда почва уже подмёрзла. Прошедший естественную стратификацию семенной материал уже ранней весной даёт активные сильные дружные всходы. Но существует риск несвоевременного их прорастания при возвращении тепла (выше +5 °C), проклюнувшиеся ростки неизбежно погубит холод. Этот вариант нельзя использовать на участках, имеющих уклон, потому как талые весенние воды смоют посевы.

При осенней посадке трава прорастает и успевает хорошо укорениться до снега

Первый свой газон я сеяла в начале июня. Необходимо было успеть выполнить все весенние работы зараз, а ведь весной времени катастрофически не хватает. К тому же планировалась поездка с детьми на море и я хотела посеять траву до отъезда. Мы отсутствовали около трёх недель. Пр приезду застали поле, густо заросшее сорными растениями. Хилых вытянувшихся ростков газонной травы промеж сорняков даже не было видно. Прополка была долгой и чрезвычайно утомительной. В следующий раз посадкой газона я предпочла заниматься в начале осени.

Подготовка участка

Наиважнейшим условием получения красивого зелёного ковра является тщательная и правильная подготовка участка, которую проводят заблаговременно, примерно за 4–6 недель до посадки. Сначала делают генеральную уборку отведённой территории от:

• строительного мусора;
• камней;
• веток;
• сорняков;
• пней;
• ненужных кустарников и деревьев.

Участок под газон нужно тщательно подготовить к посадке травы

Если сорной травы слишком много, то рекомендуется провести профилактическую обработку почвы гербицидами.

Затем потребуется тщательная перекопка выделенной территории с удалением оставшегося мусора, корней растений и пр. Глинистые тяжёлые грунты облегчают и рыхлят внесением песка или мелкого гравия (фракция 0–4 мм) для улучшения аэрации. Бедные песчаные почвы обогащают компостом или перегноем. Оптимальной кислотностью земли для газонных трав считаются показатели около 5,5–7 рН, поэтому при необходимости проводят известкование доломитовой мукой или известью-пушонкой.

Кислые почвы необходимо раскислять известью-пушонкой

На чрезмерно увлажнённых участках необходимо обустраивать дренаж:

• снимают верхний плодородный слой;
• насыпают слой 15–20 см из камней, кирпичного боя, гальки и пр.;
• сверху укладывают крупный песок слоем около 8–10 см;
• выравнивают поверхность, утрамбовывают с помощью специального катка или толстого бревна;
• возвращают гумусный слой на место.

Для сильно увлажнённых участков необходимо обустроить дренаж

На этом этапе проводят монтаж дренажной водоотводящей системы и капельной автоматической системы полива.

Через 10–15 дней, когда грунт осядет, проводят выравнивание территории. В ямки подсыпают землю, с кочек её, наоборот, срезают.

Участок под газон нужно обязательно выровнять

Затем вносят удобрения калийно-фосфорной группы или специализированные составы для газонов. Рассыпанные гранулы тщательно заделывают в почву граблями и проходятся ими по всему участку.

Стартовое удобрение способствует быстрому появлению всходов газонных трав

Видео: оригинальный способ трамбовки земли на участке

По завершении всех действий подготовленную территорию утрамбовывают и укатывают при помощи специального садового катка или подручных средств (бревно, толстая широкая доска и пр.). Для дополнительной стабилизации почвы рекомендуется обильно пролить участок водой.

Грунт нужно уплотнить с помощью садового катка

Видео: как правильно подготовить участок под газон

Инструкция по посеву газонной травы

Посевные работы лучше проводить в сухой и тихий день, чтобы семена не разносило ветром и посевы получились как можно более равномерными. При укладке рулонного газона этот момент не имеет принципиального значения. Важно укладывать травяные полосы плотно друг к другу в одном направлении роста и хорошенько прижимать их к земле.

При укладке рулонного газона необходимо стараться укладывать полосы плотно

Расход семенного материала при осеннем посеве несколько больше, чем при организации газона весной, потому как некоторые семечки могут не прорасти после зимы. В среднем на 1 м 2 потребуется около 60–70 г семян.

Травосмесь подбирают в зависимости от назначения газона

Технология посева следующая:

1. За 2–3 дня до предполагаемого срока грунт увлажняют, чтобы семена попали в слегка влажную землю.

За 2–3 дня до посадки участок нужно полить

Семена газонной травы можно сеять без песка

Большие участки удобнее засевать квадратами

Семена заделывают в почву при помощи грабель

После посева семена необходимо прикатать и вдавить их в грунт

Посевы можно присыпать тонким слоем торфа

Газон засевать удобнее при помощи специальной сеялки

Видео: как правильно разбрасывать семена

Видео: газон осенью своими руками

Только грамотная и тщательная подготовка участка под газон осенью, а также соблюдение правил посева позволяют получить плотный ковёр свежей зелёной травы уже ранней весной.

Почему осенняя посадка газона предпочтительнее, и как сеять газонную траву осенью

Наиболее качественной и густой получается газонная трава, посадка которой была произведена весной или осенью, так как в летние месяцы высока вероятность засухи – семена могут не взойти, да и растениям в таких условиях сложнее прижиться. Можно посеять траву во второй декаде мая, предварительно подготовив почву под газон, но все же самой оптимальной будет посадка газона осенью.

Как правильно засеять газон осенью

Чем хорош посев газонной травы в осенние месяцы? Воздух уже достаточно влажный, как и почва, температура воздуха умеренная, сорняки растут хуже. Все эти факторы способствуют быстрому побегообразованию и формированию корневой системы травы. Высеяв семена травосмеси в конце августа или в сентябре, вы уже до первых заморозков получите газон высотой до 10 см.

Высеяв семена травосмеси в конце августа или в сентябре

Кроме того, посадка газонной травы осенью удобна для тех, у кого участок под газон к весне еще не готов. Пока вы освободите территорию от лишнего мусора, утрамбуете и разровняете почву по всем правилам, пройдет немало времени. А ведь желательно еще хотя бы на месяц оставить землю отдохнуть, прежде чем что-либо на ней сеять. Если вы управитесь с подготовкой участка к началу лета, лучше отложить посев семян на осень, когда условия для роста травы будут более благоприятными.

Обычно в травосмеси для газонов входит несколько различных видов трав, но у всех примерно одинаковые требования к температуре воздуха и к влажности. Поэтому выбирать время для посева семян следует, опираясь на общее правило: до заморозков должно оставаться не менее 40 дней. Приблизительно такой срок потребуется, чтобы взошли семена, растения достигли достаточной высоты, а корневая система окрепла.

В средней полосе России посев газонной травы осенью желательно завершить до 10 сентября, максимум до 25 сентября. При более поздних сроках растения не успевают вырасти и подмерзают.

Выбирать время для посева семян следует, опираясь на общее правило: до заморозков должно оставаться не менее 40 дней

Как производится посев газона осенью:

• с лета подготовьте грунт на участке, тщательно разровняв его и утрамбовав;
• за неделю до посева разбросайте по земле комплексное удобрение с преобладанием азота;
• разровняйте почву граблями;
• в безветренный день посейте семена сначала вдоль участка, потом поперек, разбрасывая их вручную веером, чтобы семена равномерно ложились на землю;
• легонько заделайте высеянные семена в почву граблями;
• посыпьте сверху тонким слоем торфа и пройдитесь катком для газона, иначе семена разнесет ветром;
• полейте газон методом дождевания.

Как происходит осенняя посадка газона, видео поможет лучше понять – откройте вкладку к статье и посмотрите, насколько все в действительности быстро и просто делается.

Поскольку дожди осенью идут довольно часто, необходимость в регулярном поливе отпадает

Подзимний посев газона – преимущества и особенности

Поскольку осенняя погода порой преподносит сюрпризы, может получиться, что заморозки ударят вскоре после посева семян. Некоторые садоводы предпочитают подстраховаться и высевают семена уже после того, как почва подмерзнет.

Такая посадка газона называется подзимней. Разница состоит в том, что сроки посева переносятся на ноябрь, а семена высеваются в подмерзшую землю прежде, чем на ней появится устойчивый снежный покров. Посадка производится в дни с плюсовой температурой, сверху высеянные семена мульчируются торфяной крошкой.

Преимущества подзимнего посева состоят в том, что весной вы получаете дружные активные всходы – промораживание дает семенам дополнительную силу, а после таяния снега в почве содержится много влаги, необходимой для роста. Вам не придется откладывать посадку травосмеси до тех пор, пока земля не прогреется. При подзимнем посеве к лету у вас будет крепкий, густой газон. Кроме того, растения приобретут высокую морозо- и жароустойчивость, меньше будут подвержены вредителям и болезням газона.

Однако есть у подзимней посадки газона и свои минусы. Такой вариант не подойдет, если ваш участок имеет сильный уклон: талые воды в начале весны могут смыть верхний слой грунта вместе с посеянными семенами. Другой недостаток состоит в том, что плюсовая температура может продержаться долгое время, семена успеют проклюнуться, и после первых же морозов погибнут. Чтобы повысить шансы, увеличьте норму высева семян осенью, а весной подсейте траву там, где она не взошла. Стоит также отметить, что посадка газона осенью дает наилучшие результаты, если использовать травосмесь, в которую входит около пяти видов разных трав.

Можно ли сажать газон осенью и как это сделать правильно?

Сочная зелень газонной травы радует взор, создает эстетичный ландшафт дворовой территории и является прекрасным местом отдыха. Будучи важным элементом садовой экосистемы, она влияет на улучшение качества нашей жизни. Стоит ли закладывать участок после лета и как осуществляется посадка газона осенью?

Можно ли сеять газон осенью?

Газон — это, во-первых, натуральная «фабрика кислорода», во-вторых — фильтр, очищающий воздух от пыли и других загрязнений цивилизации.

Он подавляет шум, регулирует влажность воздуха. Наличие газона в непосредственной близости дает все те же неоспоримые преимущества. Люди, у которых есть собственный травяной участок, прекрасно это знают. Однако стоит подчеркнуть, что газон выполняет гораздо больше функций в экосистеме. Он содействует улучшению плодородия почвы, предотвращает ее эрозию (особенно на наклонных поверхностях, которые способствуют вымыванию ценных питательных микроэлементов из земли во время дождя).

О разнообразных достоинствах участка с травой целесообразно вспомнить и сейчас, когда природа готовится к смене сезона. Не за горами зима, а после нее снова расцветет весна. И тогда настоящим удовольствием станет возможность встречать ее с новым, уже позеленевшим и хорошо укоренившимся газоном. Поэтому еще в сентябре следует подумать об этом мероприятии. Но не поздновато ли? Сажают ли газонную траву после лета? Специалисты утверждают, что газон осенью сажать можно, и в этом даже есть свои плюсы.

Посадка газона осенью: преимущества

• Теплая, нагретая летним солнцем почва благоприятствует прорастанию растений.
• Ровная температура воздуха — отсутствие резких колебаний суточных температур — также создает благоприятные условия для роста семян. Минимальная температура, обеспечивающая всхожесть семян, — это 6-8 градусов.
• Воздух и почва сохраняют необходимый уровень влажности. Холодные вечера, ночи и утра приводят к образованию конденсата, что дополнительно повышает уровень влажности и улучшает условия для развития сеянцев трав.
• При соблюдении основных моментов правильной посадки газона осенью корневая система дерна разовьется до наступления зимы. Благодаря этому она будет устойчива к низким температурам и к снегу.
• Осенью у травы будет больше времени для хорошего укоренения, особенно в случае посадки газонов из семян.
• Трава осеннего сева располагает большим количеством времени на развитие и подготовку к летней жаре, чем высеянная весной.
• Во время медленного таяния зимнего снега откроется зеленая поверхность газона, который после стандартных уходовых процедур быстро покажет себя во всей своей красе и в хорошем состоянии.

Посев газона осенью: сроки

Если сентябрь прогнозируется теплый, то будут созданы очень хорошие условия для осенней закладки газона. Временные и погодные ограничения этого мероприятия зависят от способа закладки, то есть от того, будет трава высеваться или же газон будет «рожден из рулона».

В случае осеннего сева его можно выполнять даже в начале декабря, если позволяет погода. Опыт показывает, что семена трав можно высеивать вплоть до мороза, когда почва еще не замерзает. Если сеянцы не успеют взойти до зимы – не беда: они сделают это весной, используя влагу, накопившуюся в почве после зимних месяцев. А вот если трава будет в рулонах, нужно обратить внимание на то, что ей нужно успеть укорениться до серьезных заморозков.

Как сажать газон осенью: этапы и правила

Создание газона — это процесс, состоящий из нескольких важных этапов, поэтому его рекомендуется тщательно распланировать.

Качество почвы

Подготовка почвы является фундаментальной задачей, и ее не следует недооценивать. Как ее провести? Трава нуждается в хорошо пропускающей воду подпочве и песчано-глинистой почве толщиной 20-30 сантиметров. Оптимальная кислотность – рН 5,5-7,0. Трава не любит экстремальных условий – ни слишком мокрого «основания», ни чересчур пересушенного. Избыток влаги будет способствовать образованию мха, а чрезмерная сухость – высыханию растений.

Структуру грунта и уровень pH-фактора можно скорректировать. Так, если земля глинистая, стоит добавить гравий фракцией 0-4 мм, чтобы улучшить воздушно-водяной режим в почве и дать возможность корням свободно и сильно разрастаться. В случае почв слабых, песчаных можно добавить компост или нужное количество торфа для повышения содержания гумуса. В случае низкого уровня рН необходимо известкование, которое повышает кислотность почвы до более щелочной и создает нужную структуру комковатости почвы. Известкование также предотвращает вырастание мха.

Подготовка основания

• Место, выбранное под новенький газончик, необходимо очистить от камней, листьев, сорняков и других растений. Это очень важный подготовительный этап при создании газона вокруг недавно возведенного дома – стоит потратить время на удаление мусора после строительных работ. Результатом небрежной уборки основания будет пожелтение и увядание дерна.
• Затем его нужно перекопать, то есть взрыхлить, наполнить воздухом. Это также удобный момент для коррекции структуры почвы в случае такой необходимости, а также повышения уровня фосфора и калия за счет добавления соответствующего удобрения.

• Следующим шагом является нивелирование углублений и выравнивание поверхности, после которого участок следует равномерно гидратировать.

Полив территории

Этот этап позволит лучше стабилизировать почву. После периода засухи процедура может оказать дополнительное положительное влияние — обеспечит лучшую влажность более глубоким слоям земли и создаст траве более благоприятные условия для развития, а также ограничит сплывание семян во время возможного ливня.

После полива стоит подождать, чтобы почва сверху подсохла, и произвести прикатывание.

Посев семян или укладка дерна из рулона

Посев травы – способ более дешевый в реализации, но предназначенный для более терпеливых людей. Время прорастания и роста дерна зависит от сорта травы, поэтому очень важен правильный выбор состава семян. Если для вас важны эстетичность вида газона и удобство ухода за ним в будущем, лучше применять смеси с преобладанием овсяницы. Они медленнее растут и имеют более мелкие листики, но хуже переносят интенсивную эксплуатацию участка.

Лучше всего выбирать смеси известных производителей. Не стоит руководствоваться только ценой, так как дешевые варианты несут с собой риск низкого процента всхожести. Конечный результат может разочаровать, и, кроме того, такая трава, как правило, слаба и подвержена болезням, а позже уход за ней связан с приложением больших усилий.

Траву сеют вручную или механическим способом, в количествах, рекомендуемых на упаковке. Затем семена загребают, прикрывая тонким слоем почвы, и прикатывают в целях выравнивания поверхности и прижатия семечек.

Полив

Последним и ключевым этапом создания газона является полив – семян и дерна в рулонах. В течение первых дней грунт, в котором семена прорастают и растения образуют корневую систему, должен быть постоянно влажным. Особенно это важно в засушливые годы и, главным образом, в период, когда растения всходят. Рекомендуется поливать их вплоть до четырех-пяти раз в течение дня, чтобы не допустить высыхания сеянцев. При этом орошать участок нужно мелкими каплями, чтобы слишком мощный поток воды не смыл семена. Затем следует постепенно уменьшить интенсивность полива до одного раза в сутки. Таким образом обеспечивается влажность почвы – вместе с ночным воздухом и утренней росой это создаст благоприятные условия для прорастания семян и укоренения растений.

Покос

Когда травинки достигнут высоты около 8 см, следует осуществить первый покос — немного выше 5-6 см. Поскольку листики молодые и нежные, нужно делать это аккуратно, чтобы избежать их вырывания.

Газон из рулона следует первый раз косить через 2-3 недели после укладки, когда растения подрастут до 5-7 см.

Таким образом, вопрос, сажают ли газоны в осеннее время, предусматривает положительный ответ. Травяной покров на участке даже может получиться лучше, чем высеянный «когда положено» — весной. Главное, чтобы не подвела погода и чтобы посадка газона осенью производилась по определенным правилам.

Почему осенняя посадка газона предпочтительнее, и как сеять газонную траву осенью

Лето подходит к концу, а это значит, что пора уделить внимание посадке газонной травы. Если эта тема для вас актуальна, предлагаем ознакомиться с правилами посева, подготовки грунта и ухода за зеленой лужайкой.

Выбрать срок в срок: особенности посева

Высаживать газон можно в летний и осенний период. Однако посадка осенью имеет больше преимуществ:

• В осеннюю пору удастся обеспечить оптимальные условия для прорастания, формирования корневой системы, побегообразования. Активному росту и полноценному развитию будет сопутствовать оптимальная температура почвы и влажность воздуха.
• Осенью нет необходимости уделять внимание частым поливам и устранению сорняков.
• Газон, который высаживался в это время, выше и плотнее в отличие от того, что закладывался весной.

Важно! Все работы, связанные с посевом, нужно успеть закончить за 30-45 дней до прихода заморозков.

Посадка газона может проводиться двумя способами:

1. Подзимая посадка. Приступать к ней можно в ноябре, с первыми заморозками, когда грунт слегка подмерзнет. Главное ее преимущество – это дружные ранние всходы. Слабая сторона – это риск гибели проклюнувшихся семян при возвратных заморозках. Чтобы не допустить появление «проплешин» норму травосмеси придется увеличить.
2. Посев ранней осенью, до первых заморозков. Если травосмесь высевается в сентябре, уже к ноябрю трава вырастет на 10 см. К плюсам посадки в этот период можно отнести стойкость к морозам весной. Осенние заморозки, наоборот, могут погубить растение.

В Средней полосе России прибегают к позднему посеву, который проводится в ноябре. В местностях с мягким климатом газоном занимаются в конце сентября.

Практикум: высаживаем правильно

Схема посадки газонной травы осенью следующая:

1. В июле-августе уделите внимание подготовке грунта. Все выемки нужно заполнить песком и перегноем и тщательно утрамбовать. Устраните бугры: уберите возвышающийся грунт, выложите легкий дерн, уплотните.
2. За 2 недели до посадки внесите подкормку для газона, комплекс NPK обогащенный калием и фосфором.
3. После подкормки грунта, выровняйте его граблями или культиватором на глубину 14-15 см. Это будет способствовать легкой заделке удобрения и выравниванию лужайки. После всех этих мероприятий почве потребуется отдых (не меньше месяца).

Если вы проводите посев вручную, рассыпайте травосмесь в безветренную погоду. Сейте траву по периметру, а затем крест-накрест. Чтобы газон получился идеально ровным, в конце семена нужно рассыпать веерообразно по всей площади.

Для заделки семян используйте грабли. В качестве мульчи подойдет торф. Такое укрытие предотвратит вымывание семян весной и создаст утепляющий слой.

Чтобы семена не сдуло ветром, и они не пошли на корм птицам, вам придется надежно утрамбовать их в грунте. Для этого вам придется пройтись по участку специальным катком.

Завершающий этап – полив. В этом случае необходимо использовать дождевую систему полива.

Совет. Удобрения, которые вносятся в грунт осенью, не должны содержать большое количество азота. Не одобряется подкормка органики, исключение составляет торф, который используется во время посадки.

Способы посадки

Если вы намерены проводить посев вручную, газон будет расти неравномерно. На участках небольшой площадки можно использовать ручную или механическую сеялку. На больших площадях можно прибегнуть к методу гидропосева. Необходимо создать состав, в который входят компоненты для поддержания влажности, защиты от выдувания и подкормки. В перечень его компонентов входит:

• гидрогель, поддерживающий влажность грунта;
• удобрения;
• окрашенная мульча, с помощью которой можно добиться визуального выравнивания травы.

Для гидропосева используется устройство в виде гидросеялки. Такой способ идеально подходит для больших площадей и участков с уклоном. Сеянцы, вбитые в почву и склеенные питательным составом, могут выстоять даже перед талыми водами.

Совет. Норма для посева осенью – максимум 50 г травосмеси на 1 кв. м. при ручном методе. Если используется соответствующая техника расход составит до 3 кг на 1 сотку.

Ключевые этапы ухода

Чтобы ваша лужайка возле дома всегда выглядела свежей и красивой, вам нужно обеспечить ей правильный уход:

1. Полив. Всходы придется поливать 2-3 раза в месяц. Для этого можно использовать метод дождевания. Учтите, что для такого варианта полива необходимо подбирать соответствующие насадки, поскольку неокрепшие сеянцы могут вымыться из грунта.
2. Стрижка. Такая процедура активизирует выгонку новых стеблей, стимулирует рост корней. Последнюю стрижку следует проводить за 2-3 недели до наступления заморозков. Если не уделить внимание этим манипуляциям, «войлок» будет мешать прорастанию весной.
3. Чистка. Когда стрижка окончена, по газону нужно пройтись веерными граблями. Скошенная трава слеживается и мешает аэрации, что влечет за собой гниение корней.
4. Внесение подкормки. Калийно-фосфорные удобрения нужно успеть внести до октября.
5. Аэрация. Проветривание можно проводить с помощью веерных граблей, вил. Прокалывать дерна и слежавшейся травы на глубину 8 см предотвратит запревание, застой воды, улучшит воздухообмен.

Важно! Завершающую стрижку необходимо проводить, когда трава вырастет на 6-8 см.

По осеннему газону не ходить

Если вы ранее не занимались посадкой газонной травы, вам необходимо учесть несколько рекомендаций:

• Не скашивайте траву перед заморозками. На зиму ее высота должна составить 6-8 см.
• Не подсеивайте траву, поскольку это чревато неравномерным ростом газона.
• Никогда не оставляйте скошенную траву и опад. Это затруднит прорастание весной и будет способствовать размножению вредителей и вредоносных микроорганизмов.
• Не поливайте лужайку перед приходом заморозков.
• Не ходите по газону в дождливую погоду и морозные дни, пока она не покроется толстым слоем снега. Не подвергайте нагрузке молодую траву. Для проведения работ предусмотрите настил из досок.

Осенние всходы не всегда радуют плотностью и высотой, поэтому тревожиться по этому поводу не стоит. Наслаждаться красотой зеленого ковра вы сможете после стрижки на следующий год. Уже вскоре вы убедитесь, что ваши усилия осенью были не напрасны.

Осенний посев газона. Сеем газон семенами. Как подготовить почву для газона?

Отличительной особенностью средней полосы России являются различные сюрпризы в плане погоды. Один сезон отличается ранними холодами, другой – сохранением тепла вплоть до начала зимы.

Этот, 2018 год, также был богат на погодные сюрпризы: сентябрь и первая половина октября были удивительно теплыми, вероятно, как компенсация за холодную погоду в мае и июне 2017 года.

Изменчивость погоды в осенний период — это один из основных показателей, почему сажать газонную траву не следует в сентябре и октябре.

Наиболее предпочтительным вариантом представляется посев газона под зиму, то есть в ноябре месяце, так как именно в ноябре происходит частичное промерзание почвы, однако постоянный снежный покров в это время еще не сформировался.

Стоит провести мульчирование почвы – это мероприятие, направленное на поверхностное покрытие почвы различными материалами (к примеру, торфяной крошкой) с целью защиты почвы и улучшения ее свойств. Многие садоводы и огородники рекомендуют ориентироваться на сроки, когда осуществляется посадка чеснока под зиму.

Если процедура посадки газонной травы будет производиться в поздние сроки, то это не позволит семенам прорасти быстро. Следовательно, посев будет перенесен на раннюю весну, когда из почвы появятся дружные выносливые всходы.

Каковы плюсы и минусы посева газона под зиму?

Плюсы посева семян газонной травы под зиму:

1. Семена выдерживают достаточно длительное время при определенной температуре, благодаря чему происходит ускорение их прорастания.
2. Весной земля богата на содержание влаги, которая проста необходима для нормального развития молодых быстрорастущих растений.
3. В весенний период не надо выжидать удовлетворительного подсушивания почвы для необходимой организации посадки семян.
4. Всхожесть газона весной происходит гораздо раньше появления сорняков. Как следствие, газонная трава получает определенные преимущества на отведенной территории. В будущем придется тратить гораздо меньше сил на прополку.

Минусы посева семян газонной травы под зиму:

1. Если посадить семена газонной травы под зиму, часть из них может взойти чуть раньше (как вариант, в момент длительной оттепели) и впоследствии погибнуть от наступивших морозов.
2. Талые воды способны вымывать посаженные семена. Это приведет к тому, что большинство из них погибнет. Результатом будут образовавшиеся проплешины, в особенности в случае плохого дренажа. К этому пункту следует со всей серьезностью отнестись дачникам, которые имеют участки с наклоном.
3. Норма высева семян, которые обеспечат нормальную густоту всходов и полноценный урожай, при посадке под зиму выше. Рекомендуется, опять же, в запасе иметь и семена для посева весной.
   
4. При посеве под зиму преимущество стоит отдавать смесям, состоящим из 4-5 видов трав. Ведь, в случае плохой всхожести одних трав, другие, по крайней мере, смогут компенсировать потери. Значит, однородность газонной травы будет уже не та.
5. Если ранее на территории производились какие-либо работы с закапыванием ям (прокладывание труб сюда относится), до весны возможно частичное проседание почвы с газоном. Как итог, не стоит ожидать красивой и ровной зеленой лужайки.

На создание газона на площади 4-10 соток уйдет много времени и денег, нужны будут дорогие и проверенные семена. Рисковать или нет всем этим в случае посадки под зиму, решает только сам хозяин участка.

В то же самое время, далеко не всем требуется идеальный газон, кому-то хватит сравнительно аккуратной зеленой лужайки на своем участке, где летом можно будет прекрасно проводить свое время.

делаем вовремя и правильно — Гидропосев газонов по ключ в Новосибирске

По мнению большинства профессиональных озеленителей и простых садоводов, обустраивать газон можно в течение всего вегетационного сезона. У каждого времени посадки газонной травы есть свои определённые преимущества и недостатки.

Особенности осенней посадки газона

Посев газонной травосмеси осенью является предпочтительным по целому ряду причин:

• Уже нет летней иссушающей жары, устанавливается умеренная температура воздуха без резких суточных колебаний. Для прорастания семян это очень благоприятно.
• Оптимальный и достаточно стабильный уровень влажности как почвы, так и воздуха, обеспечивающийся продолжительными осенними дождями, а также обильной утренней росой.
• Сорные растения растут уже не так быстро.

Минимальные температурные показатели, при которых появляются дружные всходы, находятся в пределах +6…+8 °C.

Видео: почему садить газон лучше осенью

Пошаговая инструкция по осеннему посеву газона

При обустройстве зелёного ковра необходимо придерживаться нескольких важных правил агротехники.

Сроки осенней посадки

Возможны два временных интервала для осеннего посева газона:

1. Раннеосенний. Посадка осуществляется ранней осенью — в начале сентября, примерно за 40–45 дней до настоящих морозов. Молодые растения успевают развить хорошую корневую систему и создать плотный травяной ковёр. При этом наземная часть может достигать 10 см, что потребует стрижки. Но внезапные ночные морозы способны погубить посевы.
2. Подзимний. Посев проводится в конце октября или начале ноября (в зависимости от местного климата), когда почва уже подмёрзла. Прошедший естественную стратификацию семенной материал уже ранней весной даёт активные сильные дружные всходы. Но существует риск несвоевременного их прорастания при возвращении тепла (выше +5 °C), проклюнувшиеся ростки неизбежно погубит холод. Этот вариант нельзя использовать на участках, имеющих уклон потому как талые весенние воды смоют посевы.

Авторское дополнение

Первый свой газон я сеяла в начале июня. Необходимо было успеть выполнить все весенние работы зараз, а ведь весной времени катастрофически не хватает. К тому же планировалась поездка с детьми на море и я хотела посеять траву до отъезда. Мы отсутствовали около трёх недель. Пр приезду застали поле, густо заросшее сорными растениями. Хилых вытянувшихся ростков газонной травы промеж сорняков даже не было видно. Прополка была долгой и чрезвычайно утомительной. В следующий раз посадкой газона я предпочла заниматься в начале осени.

Подготовка участка

Наиважнейшим условием получения красивого зелёного ковра является тщательная и правильная подготовка участка, которую проводят заблаговременно, примерно за 4–6 недель до посадки. Сначала делают генеральную уборку отведённой территории от:

• строительного мусора;
• камней;
• веток;
• сорняков;
• пней;
• ненужных кустарников и деревьев.

Если сорной травы слишком много, то рекомендуется провести профилактическую обработку почвы гербицидами.

Затем потребуется тщательная перекопка выделенной территории с удалением оставшегося мусора, корней растений и пр. Глинистые тяжёлые грунты облегчают и рыхлят внесением песка или мелкого гравия (фракция 0–4 мм) для улучшения аэрации. Бедные песчаные почвы обогащают компостом или перегноем. Оптимальной кислотностью земли для газонных трав считаются показатели около 5,5–7 рН, поэтому при необходимости проводят известкование доломитовой мукой или известью-пушонкой.

На чрезмерно увлажнённых участках необходимо обустраивать дренаж:

• снимают верхний плодородный слой;
• насыпают слой 15–20 см из камней, кирпичного боя, гальки и пр.;
• сверху укладывают крупный песок слоем около 8–10 см;
• выравнивают поверхность, утрамбовывают с помощью специального катка или толстого бревна;
• возвращают гумусный слой на место.

На этом этапе проводят монтаж дренажной водоотводящей системы и капельной автоматической системы полива.

Через 10–15 дней, когда грунт осядет, проводят выравнивание территории. В ямки подсыпают землю, с кочек её, наоборот, срезают.

Затем вносят удобрения калийно-фосфорной группы или специализированные составы для газонов. Рассыпанные гранулы тщательно заделывают в почву граблями и проходятся ими по всему участку.

Видео: оригинальный способ трамбовки земли на участке

По завершении всех действий подготовленную территорию утрамбовывают и укатывают при помощи специального садового катка или подручных средств (бревно, толстая широкая доска и пр.). Для дополнительной стабилизации почвы рекомендуется обильно пролить участок водой.

Видео: как правильно подготовить участок под газон

Инструкция по посеву газонной травы

Посевные работы лучше проводить в сухой и тихий день, чтобы семена не разносило ветром и посевы получились как можно более равномерными. При укладке рулонного газона этот момент не имеет принципиального значения. Важно укладывать травяные полосы плотно друг к другу в одном направлении роста и хорошенько прижимать их к земле

Расход семенного материала при осеннем посеве несколько больше, чем при организации газона весной, потому как некоторые семечки могут не прорасти после зимы. В среднем на 1 м2 потребуется около 60–70 г семян.

Технология посева следующая:

1. За 2–3 дня до предполагаемого срока грунт увлажняют, чтобы семена попали в слегка влажную землю.

   За 2–3 дня до посадки участок нужно полить

2. Травосмесь смешивают с таким же количеством песка и тщательно перемешивают.

   Семена газонной травы можно сеять без песка

3. Затем стараются как можно равномернее рассыпать семена по участку: сначала вдоль; потом поперёк.

   Большие участки удобнее засевать квадратами

4. Почву рыхлят граблями, заделывая семена на 1–2 см вглубь.

   Семена заделывают в почву при помощи грабель

5. Укатывают катком или другим приспособлением.

   После посева семена необходимо прикатать и вдавить их в грунт

6. Затем (по желанию) присыпают тонким слоем торфа (1–1,5 см). При подзимнем посеве эта процедура обязательна.

   Посевы можно присыпать тонким слоем торфа

7. Аккуратно с помощью мелкого разбрызгивателя поливают участок.

   Газон засевать удобнее при помощи специальной сеялки

Видео: как правильно разбрасывать семена

Видео: газон осенью своими руками

Только грамотная и тщательная подготовка участка под газон осенью, а также соблюдение правил посева позволяют получить плотный ковёр свежей зелёной травы уже ранней весной.

Как обновить газон с помощью пересеивания

Существует два разных способа обновления газона: путем добавления новых семян и с нуля, используя новый травяной покров. Если в Вашем газоне повреждено более 40% травы, следует использовать второй способ. Если менее 40% газона повреждено или поражено сорняками, можно прибегнуть к пересеву, т.е. добавить новые семена к существующей траве. Этого будет достаточно. В данной статье мы расскажем Вам, как обновить газон с помощью пересеивания. Своими советами с нами поделится Ян Карлссон, специалист по коммерческим садам и газонам в компании Husqvarna. Самая важная его рекомендация — провести тестирование почвы. Для этого надо взять небольшое количество земли и отдать в лабораторию. Многие владельцы земельных участков пропускают этот шаг, просто потому что о нем не знают. Другие отказываются от проведения тестирования из-за его стоимости. На самом деле, начать обновление газона с тестирования почвы — самое надежное решение.

«Если Вы не проанализируете почву, то никогда не узнаете, чего не хватает для ее улучшения. Вы можете вносить удобрения снова и снова, но так и не получить никаких результатов. Тестирование почвы покажет Вам, что следует делать, а чего избегать. В Вашем распоряжении окажется план действий с минимальными затратами», — объясняет Карлссон.

Способ проведения тестирования различается в разных странах мира. Как правило, оно проводится в коммерческих лабораториях. Лаборатория разработает для Вас подробный план действий, который поможет провести обновление.

Как правило, подходящее время для обновления газона зависит от климата в данном регионе. Главное — убедитесь, что земля достаточно прогрелась, чтобы семена проросли, а побеги пошли в рост. Для этого температура почвы должна быть не менее 10° Цельсия.
«Здесь есть одно правило: дождитесь первой стрижки в этом сезоне. Когда газон зазеленеет, Вы точно будете знать, что трава начала расти», — рекомендует Карлссон.

как спасти траву от солнца

Зеленый газон на участке – отличное место релаксации, и практически каждый хозяин старается отвести хотя бы пару метров под зеленую зону. Но бывает, что обустройством участка стали заниматься летом, когда наступили жаркие дни и время посадки травы прошло. В этом случае остается два варианта: либо ждать осени, когда температура спадет и настанет более благоприятное время для посева, либо на свой страх и риск сеять газон жарой.

Естественно, что терпения ждать до похолодания хватит не у каждой хозяйки, ведь пустующую землю моментально обживут сорняки. Да это и не нужно. Если провести посев с определенными предосторожностями и уловками, то даже самая страшная жара всходы не испортит. Как лучше посадить газон летом – рассмотрим во всех подробностях.

Коррекция состава почвы

Несмотря на то, что все газонные травы имеют неплохую выживаемость на любой почве, все же состав земли стоит подкорректировать. Если почва глинистая, то при ее перекопке внесите торф, песок и перегной (в равных пропорциях), а если песчаная, то добавьте более плотного грунта, к примеру, лесного.

Ориентируйтесь на свои ощущения: возьмите комок почвы в руку и попробуйте из него сформировать шарик. Если получается очень плотный – земля затяжелая, ее надо сделать легче (разбавить песком или торфом). Если шарик катается, но рыхлый и готовый распасться – грунт нормальный. Если вообще невозможно скатать – значит, почва слишком рассыпчатая и не будет держать влагу.

Если земля неплодородная, снимайте ее на полметра в глубину и разбавляйте с полезными компонентами – торфом, перегноем, песком и пр. либо заполняйте готовым грунтом

Не помешает внести комплексное удобрение, которое ускорит прорастание семян и даст им дополнительное питание.

В остальном подготовка почвы обычная: устраняют мусор, камни, корни растений, выравнивают площадку, размечают границы.

Создание защиты от высыхания грунта

Итак, почва прорыхлена, вычищена и готова принять семена. Но не спешите. Летом под палящими солнечными лучами земля высыхает моментально, а хорошей всхожести это вредит. Поэтому первым делом создайте защиту в самой земле от ее быстрого высыхания. Для этого снимите весь грунт сантиметров на 30, утрамбуйте дно и выстелите его картоном. Это могут быть всевозможные коробки, газеты в несколько слоев и пр.

Такая прослойка не мешает циркуляции воздуха в почве, но будет задерживать воду в наружных слоях, не пропуская ее глубоко. И травинки не будут испытывать недостатка влаги. Кстати, картон и сам прекрасно впитывает влагу, а потом постепенно отдает ее. Так что почва будет более влажной, нежели обычно. К осени бумажная прослойка перегниет, и на этом ее функция закончится.

Выравнивание поверхности

Поверх картона рассыпьте снятый грунт и утрамбуйте его катком, а на узких участках – обычной короткой доской. Выкладывайте доску, начиная от края участка, и попрыгайте на ней. Под силой веса земля выравнивается. Можете привлечь к этому занятию ребятишек. Они с удовольствием поскачут на досках.

Чтобы максимально выровнять поверхность земли после трамбовки, пройдитесь по ней тыльной стороной грабель. Они стянут лишнее, и почва станет гладкой, как колено. Если под граблями будут выковыриваться мелкие камушки, их лучше сразу убирать, так как травинки в этих точках все равно не прорастут, а дернина получится неравномерной.

Притаптывание доской удобно использовать для тех участков, где громоздкий каток не может развернуться: между дорожками, на клумбах и извилистых рабатках

Теперь можно приступать к самому ответственному моменту – высадке семян. Летний посев достаточно производить по нормам, указанным на упаковке с травяной смесью. Неожиданным плюсом посадки в жару является слабая всхожесть сорняков. Если весной они высыпают практически в одном количестве с травинками, то летом (начиная со второй половины июля) их активность резко снижается. И пока проклюнутся так называемые осенние сорняки, газон успевает войти в полную силу и подавить их.

Время и густота посева

Лучше высаживать траву вечером, чтобы ее не сразу начало жарить летнее солнце. Перед самой посадкой хорошенько пролейте почву методом дождевания.

Чем жарче стоит погода, тем дольше надо поливать подготовленную почву, чтобы она пропиталась влагой как минимум на 5 см вглубь

Если на земле еще стоят лужи (фото 1) – сеять рано, надо дождаться, пока поверхность всю воду впитает и слегка пристынет (фото 2)

Подождите до полного впитывания и рассыпьте семена. Если площадь участка небольшая, лучше сначала просыпать края, а после всю остальную площадь. Так вы обеспечите равномерное распределение травы.

Тщательно просыпав края участка, приступайте к засеву всей площадки, ориентируясь на нормы расхода, указанные на упаковке с травяной смесью

После посева непременно замульчируйте участок слоем сухого грунта или торфа. Трава должна спрятаться от солнца. Рассыпав мульчу, не проливайте ее, а оставьте сухой. Так она легче прикатается к семенам и вдавит их в мокрую землю. Чтобы придавить смесь, используйте все ту же доску либо каток.

Защита травинок от солнца

Весной либо осенью этих мероприятий хватило бы, чтобы трава дала хорошие всходы. Но летом температура верхних слоев почвы настолько прогревается, что проклюнувшиеся семена могут запросто сгореть. А если им и удастся прорасти, то на нежные травинки обрушится вся сила солнечных лучей. Чтобы спасти всходы, нужно сразу же после посева закрыть весь участок нетканым белым материалом. Он будет отражать лучи и снизит температуру почвы. Да и влага испаряться будет меньше.

По краям газона материал закрепляют досками, арматурой или любыми иными тяжелыми предметами, а если площадь большая, то лучше придавить и серединку. Для этого вбейте по углам колышки и натяните шпагат от краев участка (крест-накрест), чтобы он прошел через центр, опустив нитку вровень с почвой. Шпагат прижмет материал и не даст ему приподниматься от ветра.

Легкий нетканый материал совершенно не мешает прохождению кислорода в почву, зато отражает значительную часть вредных солнечных лучей, испепеляющих нежные всходы

Готовую лужайку надо ежедневно проливать (утром и вечером), разбрызгивая воду мелким дождиком поверх нетканого материала. Он прекрасно пропустит влагу внутрь и не даст ей быстро испаряться. Кстати, на неровных участках, где идет уклон в одну сторону, такое укрытие позволит избежать размыва семян и стягивания их в низкое место ручейками воды. Поэтому всходы будут более равномерными и дружными.

Первые тоненькие травинки начнут пробиваться примерно через неделю после посадки, а если участок не укрыть, то время всходов затянется еще на неделю

При тщательном поливе первые травинки покажутся уже через неделю. Дождитесь, пока трава подрастет до 3-4 см. и только тогда снимите укрытие. Затем вырвите руками все сорняки и скосите газон. Первые травинки будут тоненькими, поэтому желательно не ходить по лужайке, пока она не окрепнет. Вы это увидите по мощному дерну и сочной, толстой зелени.

Еще один нюанс летней посадки – не кормите юные всходы удобрениями, особенно азотными. При высоких температурах они могут выжечь корневую систему. Лучше дождитесь сезона дождей, а то и вовсе ничего не вносите, особенно если вы добавляли удобрения при подготовке почвы. Запаса питания на свежем грунте траве хватит с лихвой, а лишняя выгонка роста ослабляет неокрепшие корни и приводит к вымерзанию отдельных участков зимой.

Вот таким выглядит летний газон в начале октября – с мощной дерниной, здоровым сочным цветом, и шансы хорошо перезимовать у него высокие

Посаженная в июле трава, уже в начале осени выглядит вполне сформировавшейся. Она прекрасно зимует, реже подмерзает, нежели при осенней посадке. К тому же, если смесь взойдет плохо (а это зависит и от качества семян!), у вас будет в запасе время подсеять проплешины до наступления холодов. Но в этом случае придется укрывать нетканым материалом каждое восстановленное место, чтобы обеспечить нормальный климат посевам, либо вновь застелить весь участок, как это вы делали в случае первого посева.

Как видим, при определенном уходе красивый газон можно вырастить и в жару. Растут же розы в Сибири, так почему не может взойти травка летом?! Все зависит от старания хозяев…

Посадка газонной травы осенью — особенности и основные правила + видео и фото

Лето подходит к концу, а это значит, что пора уделить внимание посадке газонной травы. Если эта тема для вас актуальна, предлагаем ознакомиться с правилами посева, подготовки грунта и ухода за зеленой лужайкой.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Выбрать срок в срок: особенности посева

Высаживать газон можно в летний и осенний период. Однако посадка осенью имеет больше преимуществ:

• В осеннюю пору удастся обеспечить оптимальные условия для прорастания, формирования корневой системы, побегообразования. Активному росту и полноценному развитию будет сопутствовать оптимальная температура почвы и влажность воздуха.
• Осенью нет необходимости уделять внимание частым поливам и устранению сорняков.
• Газон, который высаживался в это время, выше и плотнее в отличие от того, что закладывался весной.

Важно! Все работы, связанные с посевом, нужно успеть закончить за 30-45 дней до прихода заморозков.

Посадка газона может проводиться двумя способами:

1. Подзимая посадка. Приступать к ней можно в ноябре, с первыми заморозками, когда грунт слегка подмерзнет. Главное ее преимущество – это дружные ранние всходы. Слабая сторона – это риск гибели проклюнувшихся семян при возвратных заморозках. Чтобы не допустить появление «проплешин» норму травосмеси придется увеличить.
2. Посев ранней осенью, до первых заморозков. Если травосмесь высевается в сентябре, уже к ноябрю трава вырастет на 10 см. К плюсам посадки в этот период можно отнести стойкость к морозам весной. Осенние заморозки, наоборот, могут погубить растение.

В Средней полосе России прибегают к позднему посеву, который проводится в ноябре. В местностях с мягким климатом газоном занимаются в конце сентября.

Практикум: высаживаем правильно

Схема посадки газонной травы осенью следующая:

1. В июле-августе уделите внимание подготовке грунта. Все выемки нужно заполнить песком и перегноем и тщательно утрамбовать. Устраните бугры: уберите возвышающийся грунт, выложите легкий дерн, уплотните.
2. За 2 недели до посадки внесите подкормку для газона, комплекс NPK обогащенный калием и фосфором.
3. После подкормки грунта, выровняйте его граблями или культиватором на глубину 14-15 см. Это будет способствовать легкой заделке удобрения и выравниванию лужайки. После всех этих мероприятий почве потребуется отдых (не меньше месяца).

Как своими руками построить печь в доме: как сделать и сложить печку для отопления частного дома, фото и видео помогут построить печку

все что вам нужно знать для строительства (86 фото)

Традиционную кирпичную печь все чаще предпочитают стальным и чугунным моделям. Большая теплоотдача, редкая топка и не обжигающий корпус, сохранение влажности в доме – эти неоспоримые преимущества делают ее востребованной и в наше время.

В числе многочисленных «плюсов» есть и несложная кладка, что позволяет каждому хозяину построить печь из кирпича своими руками.

Содержимое обзора:

Схема подключения видеодомофона: вариант с электромагнитным, электромеханическим замком или без него

Схема подключения видеодомофона с электромеханическим замком

Видеодомофон с электромеханическим замком на калитку – это не столько система безопасности, которая предохранит ваш участок и дом от не прошеных гостей, сколько очень удобное устройство, позволяющее отпирать и запирать калитку не выходя из дома. Мало того, прежде чем отпереть ее вы имеете возможность посмотреть на того, кто к вам пришел, и принять решение, что делать.

Ведь согласитесь, очень много бывает случаев, когда в калитку звонят «продавцы пылесосов», сектанты, балующиеся дети, а с этой системой вы сможете отправить их восвояси, не выходя на улицу и не шагая через весь двор. Что нужно, чтобы обзавестись столь полезной «штуковиной»? Конечно, нужно приобрести необходимые комплектующие и правильно их подключить, о том, как это сделать мы и расскажем в рамках данной статьи.

Приобретаем блок электропитания и замок

Не во всех случаях есть возможность приобрести все элементы системы в комплекте. Во-первых, это очень часто довольно дорого. Во-вторых, покупая отдельно вызывную панель, монитор, блок питания, вы имеете возможность улучшить характеристики всей системы за счет варьирования отдельных ее элементов. Например, изучив сильные и слабые стороны электромеханических замков, вы можете купить лучший и применить его во взаимодействии с лучшей вызывной панелью, это же касается и других элементов. Собрать воедино и заставить работать электромеханический замок с вызывной панелью и монитором не так сложно, зато вы будете уверены, что система проработает долго, ведь все будет смонтировано на совесть.

Говоря о приобретении комплектующих системы, мы решили начать с блока питания, хотя на самом деле его лучше всего приобретать в последнюю очередь. Дело в том, что от бытовой электросети может, в лучшем случае, работать только монитор, а остальные элементы нужно подключать через блок питания. Так вот, если вы собираете систему сами из отдельно приобретаемых элементов, то нужно прежде рассчитать, какую нагрузку они выдают и уже под эту нагрузку с запасом покупать блок электропитания. Если установить блок питания наугад, без расчета нагрузки, то это может быть небезопасно как для системы, так и для всего дома. Кроме того, покупая блок питания, учитывайте в каких условиях он будет эксплуатироваться (температура, влажность, электромагнитное излучение).

Подключение видеодомофона своими руками невозможно без подбора хорошего электромеханического замка на калитку. Специалисты советуют не зацикливаться на надежности запирающего устройства от взлома, ведь калитку вряд ли кто-то будет взламывать. В этом случае злоумышленнику куда проще перелезть через забор, не тратя драгоценное время на возню с замком. Лучше всего при покупке электромеханического замка обратить внимание:

• на надежность механизма в тяжелых уличных условиях эксплуатации;
• на возможность отпереть его механическим способом обычным ключом;
• на возможность вариативного подключения его к различным устройствам.

Если замок выдерживает низкие температуры, при необходимости открывается обычным ключом и его можно подключить к разнообразным устройствам, то это запирающее устройство считается подходящим для ваших целей, его можно приобретать. Конечно, в индивидуальных случаях нужно подумать еще и о конструкции электромеханического замка. Если для вашей калитки лучше использовать накладной замок или наоборот врезной замок, то вы учитываете еще и этот нюанс. О разновидностях электромеханических замков вы можете почитать в других статьях нашего сайта.

Выбираем монитор и панель вызова

К выбору монитора и панели вызова нужно подойти особенно скрупулезно, ведь от качества их работы будет зависеть целесообразность использования всей системы. Монитор с трубкой предназначен для демонстрации происходящего у вас перед калиткой, а трубка позволяет слышать и вести разговор с теми, кто у этой калитки стоит. В зависимости от стоимости и конструкции монитора на нем кроме кнопки открытия замка и управления камерой, могут быть:

1. кнопки записи изображения;
2. кнопки позволяющие программировать камеру;
3. включать подсветку пространства перед калиткой и прочее.

Дорогие мониторы способны осуществлять работу в связке с несколькими замками и панелями вызова, это очень удобно, если на территории большой усадьбы имеется несколько входов. Если вы приобретаете дорогой монитор, то не следует экономить и на панели вызова. Мощный динамик, подвижная камера с высоким разрешением и мощный корпус, защищающий устройство и от ударов, и от негативных воздействий окружающей среды, все это должно иметь место в хорошей вызывной панели. Также к качественным вызывным панелям можно подключать подсветку, мощный дополнительный динамик, который кроме всего прочего служит для отпугивания собак и коров, пожелавших подойти и «заминировать» пространство перед калиткой.

Подбираем инструменты и комплектующие – готовимся к монтажу системы

После того как основные компоненты системы подобраны и приобретены, можно приступать к подбору инструментов и проводить электрические коммуникации. Львиную долю этих коммуникаций составляют провода, которые и соединяют все элементы системы, обеспечивая ее работу. Проводка должна быть качественной с достаточным сечением и минимальным количеством соединительных элементов. Чтобы не ошибиться используйте разноцветную проводку, например желтый провод – для видео, синий – для звука, ну а красный – питание замка. Следует также позаботиться о безопасности электропроводки и предохранении ее от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Для монтажных работ нам также потребуется нехитрый инструмент. В принципе у хорошего хозяина в кладовой любой из этих инструментов легко можно обнаружить, поэтому проблем здесь не будет.

• Бокорезы и плоскогубцы;
• плоские и крестообразные отвертки разных размеров;
• паяльник с припоем;
• электродрель и сверла;
• вольтметр или мультиметр.

Подключаем электромеханическое запирающее устройство с видеодомофоном

После того как нам удалось собрать все необходимое, можно приступать к работе. Подключение домофона своими руками схематично выглядит следующим образом.

1. Монтируем вызывную панель непосредственно возле входа в калитку. Специалисты не рекомендуют устанавливать панель вызова на подвижные части калитки. Поскольку постоянное движение дверного полотна и вибрации, вызываемые открытием и закрытием двери, могут повредить устройство.
2. К вызывной панели необходимо подключить замок согласно указанной схеме.
3. Электромеханический замок нельзя запитать напрямую от бытовой электросети, поэтому подключаем его через блок питания 12 вольт.
4. Далее подключаем с помощью трех проводов монитор к вызывной панели. Первый провод – видео, второй – аудио, третий – питание.
5. Система должна запитываться так: монитор подключается напрямую к бытовой электросети. К ней же подключается и блок питания для замка и вызывной панели, вот собственно и все.

Несколько советов по ходу монтажа

В заключение хотелось бы отметить, что в сети Интернет немало информации о том, как подключить домофон самостоятельно. Читая данные статьи, возникает впечатление, что произвести монтаж подобной системы легко и просто. Однако, как и в любой работе при производстве монтажа каждого элемента существуют нюансы. Бывалые мастера дают нам ряд добрых советов на этот счет, давайте их рассмотрим.

• Не затягивайте винты вызывной панели до того как были осуществлены все настройки, не делайте двойную работу.
• Соединяйте панель вызова с электромеханическим замком двужильным кабелем.
• Не прокладывайте электропроводку вблизи мощных силовых кабелей, электроприборов рассчитанных на высокое напряжение и прочего. Это может создать проблемы в работе электронных приборов.
• В процессе работы строго следуйте инструкции, если возникла необходимость отступить от нее, посоветуйтесь со специалистами.

Схема Подключения Видеодомофона С Электромеханическим Замком

К обычному домофону или видеодомофону можно подключить любой тип электронного замка и выбор определяется конструкцией двери и функциональными возможностями каждой конструкции.


Выключенное состояние электромагнитного замка удерживается реле, на которое поступает соответствующий сигнал в течение некоторого времени удержания с вызывной панели.

Монитор В современных видеодомофонах используются удобные, плоские панели.
Домофон и замок на калитку. Какие провода закладывать и куда.

Схема подключения видеодомофона В случае его потери — вызывная панель, камера, иные части технического решения — просто перестают работать.

Так, некоторые модели электрозамков для домофонов имеют два режима — день и ночь.

Для этого на внешней стороне дверного косяка устанавливается картридер Card reader или считыватель кода с электронного ключа. Список и количество используемых материалов зависит от способа укладки кабелей, удаленности и размещения исполнительных устройств и другого оборудования.

Дополнительные меры безопасности. В идеале кабеля питания, управления замком и передачи данных с вызывной панели должны быть заведены в один подрозетник поверх которого и будет установлено устройство.

Данный замок имеет вид мощного электрического магнита, на который от отдельного источника исходит питание.

Подключение и совместная работа домофона с электромеханическим замком , Магазин «Наблюдатель»

Конструкция домофона

В самом простом варианте с монитора можно увидеть посетителя и поговорить с ним, но чтобы пропустить его, придётся подойти к калитке Устройство домашнего домофона Видеодомофоны пользуются большой популярностью среди владельцев частных домов. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку мощный импульс тока, возникающий при срабатывании электромагнита, рано или поздно полностью выведет домофон из строя. Современные устройства допускают работу вызывной панели с электрозамком на расстоянии до 50 метров от абонентского терминала.

Она питается от электрической цепи и передает видео и аудио сигнал на монитор видеодомофона при помощи коаксиального кабеля. В настоящее время рынок насыщен значительным количеством устройств, предоставляющих возможности удаленного доступа в помещения.

Подключение и наладка Соединение блоков домофонной системы следует выполнять согласно с монтажной схемой.

Данный блок должен устанавливаться в щиток подъезда.

Выбрать определенный тип можно отталкиваясь от конструкции двери и её техническим возможностям.

Это идеальный вариант для общественного учреждения, чтобы люди могли выйти.

Установка Необходимо выбрать места для подключения видеодомофона и вызывной панели и установить их.
Цветной домофон с электрозамком

Подключение электронного замка к домофону

В цифровых домофонах передача сигнального звонка осуществляется через двухпроводную линию. Блок питания для видеодомофона Современные системы реализуют сразу три типа распределения питания: с одним питающим кабелем, с блоком преобразования внутри переговорного устройства или внутреннего монитора; с одним внешним блоком питания, располагаемым внутри помещения; с отдельным блоком преобразования, к которому подключается вызывная панель или электромагнитный, электромеханический замок.

В этот момент контроллер запоминает номер ключа. Это идеальный вариант для общественного учреждения, чтобы люди могли выйти.

Закладка проводов при монтаже видеодомофона В случае, если отдельные составляющие системы предусматривают вкладную установку — под них выбивают соответствующие углубления в стенах, вырезы в дверной коробке и другие достаточные по размеру места. Данный провод обладает несколькими парами проводников с одной жилой.

Электромагнитный замок разблокируется при отключении питания. Принцип действия электромеханического замка основан на перемещении ригеля, который удерживает дверь в запертом состоянии. Цветные модели снабжены экраном размером диагонали от 10 см и трубкой или кнопкой громкой связи для ответа на вызов.

Специфика работы замка данного типа заключается в перемещении ригеля, удерживающего дверь в закрытом положении. При отключении питания он остается в закрытом состоянии.

Подбор оборудования для комплекта

Сейчас наиболее часто производится подключение цифрового домофона с электромагнитным замком. БУЗ имеет небольшие габариты, и многие мастера, осуществляющие монтаж, размещают накопитель энергии внутри замка. Не стоит покупать кабель пятой категории, предназначенный для высокочастотного сигнала. Электромеханический замок имеет кнопку ручного открытия, поэтому злоумышленники могут войти незамеченными, перегнувшись через калитку или дотянувшись до кнопки через щели в полотне Электромагнитный замок Замок электромагнитного действия предназначен для закрытия двери или калитки и держит их закрытыми посредством мощной электромагнитной платы, притягивающей к себе стальную пластинку, установленную на двери или калитке.

Замок Выбор замка зависит от желаемого функционала. Кабель КСПВ хорошо подходит для аудиодомофонов.

Ответ на вопрос, как подключить видеодомофон, обязательно должен содержать информацию об удобном месте монтажа вызывной панели. Единственное, о чем нужно помнить — это о полярности вызывной панели домофона, электрозамка и трубки квартиры. Чтобы не случилось ошибок, помечайте цвета проводников и их назначение на чертеже.
Монтаж видеодомофона своими руками на примере

Для чего необходимо устанавливать домофон в частный дом

Электромеханический механизм на калитку Выбор замка на калитку и комплектация устройства Есть определенные критерии, которым должен соответствовать замок, управляемый электротоком.

Если в дневное время замок можно легко открыть кнопкой с абонентского блока или ключом снаружи, то ночью устанавливаются дополнительные ригели, которые полностью блокируют возможность открытия замка. Дополнительные меры безопасности.

Подключение проводов к видеодомофону выполняется в соответствии со схемой подключения.

Они обеспечивают значительную длину прокладки; цифровые устройства — используют для передачи витую пару. Установка врезных замков достаточно сложное дело, требующее определённых навыков и опыта работы с инструментом, поэтому эту процедуру лучше доверить специалистам.

Виды электронных замков

Минусовый провод блока питания можно подключать напрямую к замку, а его плюс заводится через контакты реле. По истечении этого времени задержки электромагнитное реле опять срабатывает и замок переходит в замкнутое состояние.

Беспроводные 3g-камеры видеонаблюдения работают по принципу обычных видеозвонков, поэтому необходимо всегда быть в зоне покрытия. Данный вид замка обладает следующими преимуществами: Низкая цена; Лёгкость в установке; Возможность установить на большинство типов дверей.

Для чего необходимо устанавливать домофон в частный дом

Завершающим этапом является заделка. Данный вид замка обладает следующими преимуществами: Низкая цена; Лёгкость в установке; Возможность установить на большинство типов дверей. Его следует расположить так, чтобы притягиваемая панель находилась на подвижной стороне двери, а замок на неподвижной. Конструкция электромеханического замка схожа с обычным дверным замком, который бывает врезным или накладным.

В качестве слаботочных сигнальных проводов можно использовать витую пару, применяемую в компьютерных сетях. Специфика работы замка данного типа заключается в перемещении ригеля, удерживающего дверь в закрытом положении. Они не выходят из строя в любой мороз и в дождливое время. Кроме своей основной задачи, легкой идентификации посетителя в дневное и ночное время, он делает фото в момент вызова, способен организовывать двустороннюю аудиосвязь, осуществлять еще множество действий. Еще обратите внимание на диапазон рабочих температур электронного оборудования, которое будет размещено на улице.
Подключение электромеханического замка

Схема подключения видеодомофона: подробная инструкция по установке

Просмотров: 5 695

Современный домофон — очень функциональное устройство. Кроме своей основной задачи, легкой идентификации посетителя в дневное и ночное время, он делает фото в момент вызова, способен организовывать двустороннюю аудиосвязь, осуществлять еще множество действий.

Сегодня такое оборудование можно легко приобрести в розничной продаже. И в таком случае у пользователя возникает вопрос, как подключить видеодомофон самостоятельно. Несмотря на отдельные функциональные и монтажные особенности, данный класс устройств мало различается по инженерному решению.

Особенности видеодомофонов

Самые продвинутые на сегодня модели работают практически без проводов.

Связь между отдельными блоками осуществляется по радиоканалу или посредством беспроводных компьютерных протоколов.

Однако несмотря на то, что подключение видеодомофона своими руками, подобной конструкции — не представляет собой сложности, класс оборудования не пользуется популярностью. Причина — нужно постоянно следить за уровнем заряда батарей блоков.

Схема подключения видеодомофона

В случае его потери — вызывная панель, камера, иные части технического решения — просто перестают работать. Проводные системы построены на достаточно понятном принципе.

В них используются:

1. средства отображения сигнала внутри дома;
2. камера, одна или несколько;
3. вызывная панель;
4. система энергообеспечения;
5. электромеханический или электромагнитный замок.

Как подключить видеодомофон в частном доме или на ином объекте — зависит от его конкретного инженерного решения, в частности, принципа распределения питания. Различаются по конструкции и типу монтажа и отдельные составляющие системы.

Составляющие части видеодомофона

От количества, принципа питания и типа составляющих видеодомофонной системы зависит порядок и рекомендуемый способ монтажа.

Схема подключения видеодомофона в частном доме может иметь разную конфигурацию, в зависимости от конкретных технических характеристик отдельных устройств.

Есть и определенные рекомендации относительно мест расположения блоков, которые позволят использовать оборудование комфортно, интуитивно.

Вызывная панель

Схема подключения видеодомофона всегда включает вызывную панель. Без нее система контроля доступа просто не имеет смысла.

Вызывные панели видеодомофонов

Данный блок может быть нескольких типов:

• только с кнопкой вызова, управление замком не производится;
• с кнопкой вызова и управления отпиранием двери;
• со встроенной видеокамерой, двух уже перечисленных типов.

Ответ на вопрос, как подключить видеодомофон, обязательно должен содержать информацию об удобном месте монтажа вызывной панели. Она располагается на высоте около 155 см от уровня земли.

Это позволит сразу ее идентифицировать и удобно нажимать. Одновременно, камера сможет держать в кадре лицо человека практически любого роста — от маленького до выше среднего.

Блок питания

Однозначно сказать, как подключить видеодомофон самостоятельно схема подключения — невозможно.

Блок питания для видеодомофона

Современные системы реализуют сразу три типа распределения питания:

1. с одним питающим кабелем, с блоком преобразования внутри переговорного устройства или внутреннего монитора;
2. с одним внешним блоком питания, располагаемым внутри помещения;
3. с отдельным блоком преобразования, к которому подключается вызывная панель или электромагнитный, электромеханический замок.

Одно можно сказать точно. Подключение видеодомофона в частном доме должно делаться согласно схеме и рекомендациям, приведенным в документации к купленной системе. При этом можно с некоторой свободой манипулировать конкретными местами расположения блоков питания и трансформаторов, используя удлинители или качественный кабель.

При этом не следует забывать об ограничениях некоторых типов линий. Например, если делается подключение видеодомофона по витой паре — рекомендуется не превышать длину прокладки трассы в 100 м.

Замок

Выбор замка зависит от желаемого функционала.

Замок для домофона с видеонаблюдением

При отключении питания отдельные классы устройств ведут себя по-разному.

• Электромеханический замок удобен, если рассматривать, как подключить видеодомофон в квартире. При отключении питания он остается в закрытом состоянии. Рекомендуется выбирать модель, которую можно открыть вручную при помощи ключа или ручки.
• Электромагнитный замок разблокируется при отключении питания. Это идеальный вариант для общественного учреждения, чтобы люди могли выйти. Но совсем не привлекательный для частного дома.

Устанавливать устройство нужно согласно рекомендациям производителя. Лучший способом обеспечить постоянную работоспособность замка — покупка источника бесперебойного питания или дополнительного аккумулятора.

Монитор

В современных видеодомофонах используются удобные, плоские панели. Это может быть устаревшая модель с ламповой подсветкой или современная, в которой используются светодиоды.

Некоторые изделия позволяют провести подключение видеодомофона к видеорегистратору, имеют стандартизированные интерфейсы для цифровой или аналоговой передачи сигнала.

Установка и подключение монитора производится согласно инструкциям производителя. В отдельных системах данное устройство может играть роль головной распределительной станции питания.

Монитор для видеодомофона

У некоторых моделей есть возможность, как подключить веб камеру к домофону (кроме идущей в комплекте или встроенной в вызывную панель), что позволит значительно расширить возможности наблюдения.

Провода

Ответственные производители предлагают в комплекте поставки соединительные провода.

Однако в большинстве случаев такой набор неудобен. Кабели недостаточно длинные, чтобы обеспечить удобный монтаж даже в пределах квартиры.

Поэтому пользователи часто задаются вопросом, какой тип провода выбрать.

Особенно, когда решается задача, как подключить домофон с камерой. Ответить на все вопросы поможет документация на устройство.

В видеодомофонах используются три типа линий:

1. для распределения питания между отдельными составляющими удобно применять многожильный сигнальный кабель. Некоторые его типы позволяют вести прокладку даже в открытом грунте, на воздухе без дополнительной защиты;
2. для передачи видео и аудио чаще всего применяются коаксиальные кабеля. Они обеспечивают значительную длину прокладки;
3. цифровые устройства — используют для передачи витую пару. Не стоит покупать кабель пятой категории, предназначенный для высокочастотного сигнала. Достаточно недорогого, особенно, если он позволяет вести прокладку на открытом воздухе.

Все соединения в системе ведутся строго по рекомендациям производителя видеодомофона. Сложностей у пользователей практически не возникает.

Современные кабели имеют маркированные разными цветами жилами для их распознавания, а на выводах компонентов системы — имеются клеммные гребенки или интерфейсы, не дающие возможностей на ошибку.

Пайка или лужение концов кабеля не производится. Однако для защиты от возможных неприятностей в виде неустойчивого контакта — для прокладки линий рекомендуется выбирать медный провод.

Поэтапная самостоятельная установка домофона

Первое правило удачного монтажа — заранее определить места установки отдельных частей оборудования.

После этого:

• определяется достаточная длина кабеля с допусками для удобного соединения;
• проделываются штробы, снимается обшивка в местах прохода кабеля, прорезаются канавки в деревянных конструкциях под провода;
• если есть возможность — глубина посадочных мест под провод должна быть достаточной для укладки тонкой гофротрубы. При протяжке линии в зоне металлических конструкций — пластиковая трубка или кабельный канал устанавливаются обязательно.

После прокладки кабеля приступают к монтажу оборудования. Первым врезается замок. Для этого, возможно, стоит пригласить профессионального плотника или мастера, занимающегося установкой подобных устройств в стальных дверях.

Далее — размещают источники питания. Если при этом с внутриквартирными не возникает сложностей, то с отдельным трансформатором для подключения внешних камер и вызывной панели они могут возникнуть.

Данный блок должен устанавливаться в щиток подъезда. В частном доме для него выбирают защищенное от влаги место, по возможности монтируют короб с дверкой.

Закладка проводов при монтаже видеодомофона

В случае, если отдельные составляющие системы предусматривают вкладную установку — под них выбивают соответствующие углубления в стенах, вырезы в дверной коробке и другие достаточные по размеру места.

Для компонентов с накладным монтажом — размечают места посадки шурупов и другого крепежа, сверлят необходимые отверстия, проводят другие работы. Приборы на данном этапе не подключают.

Предпоследним этапом является соединение всех устройств в единую сеть. Для этого проводят коммутацию для каждого элемента видео домофонной системы, подключают кабеля, крепят оборудование на заранее подготовленные места.

Действовать нужно внимательно, чтобы потом не переделывать. Все устройства подключаются по одному, это упрощает работу.

Завершающим этапом является заделка. Штробы в стенах замазывают бетонным раствором или гипсовой штукатуркой, возвращают на место элементы отделки.

Приборы, которые устанавливались на выдолбленные или вырезанные места — закрепляют, замазывают, закрывают декоративными элементами или заделывают иным способом щели по периметру. После этого остается только проверить работоспособность видеодомофона.

Заключение

Главное при самостоятельной установке видеодомофонной системы — не отклоняться от рекомендаций производителя.

Играет роль абсолютно все: типы используемого кабеля, протяженность линий, расположение источников питания.

Если приобрести нужные провода не представляется возможным — нетрудно купить аналог. И тогда достаточно будет действовать внимательно, не торопиться.

Если все делать правильно — видеодомофонная система будет работать долго, стабильно, полностью показывая свою функциональность и несомненную полезность.

Видео: Подключение видеодомофона — вызывной панели, контроллера, считывателя, электро-механического замка

Монтаж и схема подключения видеодомофона CTV-DP2700IP (М2700IP)

17.05.2016

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПЛЕКТА CTV-DP2700IP

Монтаж монитора CTV

Выключите электропитание перед монтажом. Установите монитор на расстоянии не менее 30см от электрических линий. Рекомендуется устанавливать монитор на высоте 150-160см от пола, как показано на рисунке ниже. Избегайте попадания влаги и влияния электромагнитных полей. Доверьте установку квалифицированному персоналу. Оберегайте оборудование от падения и резких ударов, это может повредить его.

Монтаж вызывной панели CTV-D1000HD

Отключите электропитание перед монтажом. Установите панель на расстоянии не менее 30см от электрических линий. Рекомендуется устанавливать вызывную панель на высоте 150-160см от пола, как показано на рисунке справа.

Методы установки:

С угловым кронштейном (рис.А) и фронтальный  (рис. B), в случае использования изделия вне помещения рекомендуется установить защитный

козырёк. Вызывная панель коммутируется согласно этикет ке, расположенной на кабеле. Также назначение  проводов указаны в следующем разделе инструкции «Схема подключения». При монтаже рекомендуется использование специализированного коаксиального видеокабеля при длине линии свыше 30 м. Максимальная  длина линии — 50 м.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Если Вы используете только одну вызывную панель (входит в комплект), то, необходимо подключать ее к разъему монитора DOOR1 (Панель1), соблюдая соответствие цвета и назначения соединительных проводов на мониторе и панели (рис. 1). Если вы собираетесь использовать дополнительную вызывную панель (в комплект не входит), то подключите ее к разъему DOOR2 (Панель2). Разъёмы DOOR1 (Панель1) и DOOR2 (Панель2) имеют одинаковые функциональные возможности (рис. 1).

Назначение и цвета проводов вызывной панели.

1.Красный: DC12B (VCC)

2.Синий: Аудио (Audio)

3.Чёрный: «Земля» (GND)

4.Жёлтый: Видео (Video)

Управление электрическим замком осуществляется при помощи нормально-разомкнутых контактов реле(N.O.) вызывной панели (рис 1):

1.Коричневый: Замок1

2.Белый: Замок 2

Подключите разъём сети интернет LAN (если монитор будет подключен через  LAN, а не через WiFi).

Разъём 12V (опция) используется для питания домофона от источника 12В 1А.

Подключение комплекта поставки

Рис.1

ВНИМАНИЕ!

При подключении соблюдайте соответствие цвета и назначения соединительных проводов.

ВАЖНО:некоторые вызывные панели используют другую цветовую маркировку проводов! Производите подключение в строгом соответствии с маркировкой на вызывной панели!

Важно: максимальная длина кабеля между вызывной панелью и монитором зависит от сечения кабеля.

Пожалуйста, имейте ввиду, что домофон запитывается от сети переменного тока, напряжением 100.. .240 Вольт и имеет встроенный преобразователь напряжения. Включать в сеть разрешается только после завершения всех электрических соединений.

Требования к линиям связи:

1.4-х проводный неэкранированный или экранированный кабель.

2.Длина кабеля между вызывной панелью и монитором видеодомофона в

зависимости от сечения кабеля:

— длина до 28 м (4×0,2 мм2)

— длина до 50 м (4×0,3 мм2)

— длина до 80 м (4×0,5 мм2; экранированный кабель)

Подключение домофона к сети Ethernet

Домофон можно подключить к роутеру двумя способами – с помощью кабеля  LAN или через беспроводное соединение WiFi. Подразумевается, что в сети уже присутствует работающий роутер или другое устройство, предназначенное для обеспечения доступа к сети интернет.

Подключение домофона к сети Ethernet

Домофон можно подключить к роутеру двумя способами – с помощью кабеля  LAN или через беспроводное соединение WiFi. Подразумевается, что в сети уже присутствует работающий роутер или другое устройство, предназначенное для обеспечения доступа к сети интернет.

Рис.2 Проводное подключение домофона к роутеру

Рис.3 Беспроводное подключение домофона к роутеру

Все параметры домофона можно будет настроить через браузер на компьютере  или смартфоне.

ВАЖНО:заводские настройки прибора – автоматическое получение IP-адреса от  роутера (DHCP) как для подключения через LAN, так и через WiFi.  Опытные пользователи могут найти текущий IP-адрес домофона в списке DHCP- адресов роутера и изначально присвоить домофону статический адрес через вебинтерфейс устройства.

Для проводного подключения домофона к роутеру, достаточно соединить патчкордом LAN-порт домофона и LAN-порт роутера. Затем следует включить домофон и дождаться окончания загрузки. У роутера должна быть включена функция

DHCP-сервера. Только в этом случае, домофон автоматически получит IP-адрес из подсети роутера. Для беспроводного подключения домофона к роутеру необходимо использование смартфона под управлением Android или iOS и приложения MobileEyeDoor+. Подробнее о настройке беспроводного подключения смотрите в следующем разделе данной инструкции.

схема подключения видеодомофона. Как подключить квартирный домофон к подъездному своими руками

Части системы домофонии

В зависимости от принципа подачи питания, от типа и количества компонентов системы принято выделять порядок, а также требуемый способ установки видеодомофона. Существует определенный порядок по расположению мест блоков, которые дают возможность применять оборудование максимально комфортно.

Панель вызова

Первым делом, при монтаже домофона своими руками, устанавливается панель вызова. Без этого блока система доступа совершенно бессмысленна. Бывают разные типы панелей вызова:

• панель только с клавишей вызова; управлять замком с панель невозможно;
• панель вызова и встроенным считывателем ключей;
• панель с видеокамерой.

Как правило, монтаж панели вызова осуществляется на высоте 1,5 метра от земли. Такое расположение устройства дает возможность беспрепятственно пользоваться панелью лицам – вне зависимости от роста. Кроме прочего, если на панели имеется камера, с нее проще идентифицировать гостя.

Блок питания

К сожалению, не существует максимально полного ответа на вопрос: как подключить видеодомофон. Дело в том, что в современных системах существует 3 типа распределения электропитания:

• подключение посредством 1 кабеля, со встроенным преобразователем в переговорном устройстве или на внутреннем мониторе;
• питание с внешним блоком, который устанавливается в доме;
• установка отдельного блока питания, к которому подключается панель вызова, а также электромагнитный или электромеханический замок.

Важно! Самостоятельная установка видеодомофона в доме должна осуществляться строго по правилам, которые указаны производителем устройства. В то же время есть возможность располагать разные блоки системы на свое усмотрение. Блоки питания ставятся там, где это целесообразно: с применением удлинителей или без них.

Тем не менее, некоторые типы линий питания предусматривают определенные ограничения. Допустим, если видеодомофон подключается через витую пару, то не стоит превышать длину трассы в 100 метров.

Замок

Что касается замка системы, то он подбирается на основе требуемого функционала. Как правило, электромеханические замки чаще всего применяются в квартирах. Даже если электричество будет отключено, замок все равно останется закрытым. Самый лучший вариант замка тот, который без питания можно открыть вручную – ключом.

Если взять электромагнитный замок, то при отключении питания он откроется автоматически. Для общественных учреждений такой замок – идеальное решение, чего не сказать о квартирах.

Даже если хозяин отдает предпочтение электромагнитному замку в квартире, нужно позаботиться о том, чтобы дополнительно установить бесперебойный источник питания на случай отключения электричества в основной сети.

Экран (главная панель видеодомофона)

Все современные домофоны оснащены плоскими, удобными мониторами. Более старые модели оснащаются экранами с ламповыми подсветками, а современные – имеют LED мониторы.  Кроме прочего, существуют модели, которые можно подключать к видеорегистратору. Для этого предусматриваются интерфейсы аналоговой или цифровой передачи сигнала.

Монитор, как и прочие части видеодомофона, устанавливается согласно рекомендациям, предоставленным производителем. Ранее было сказано о том, что монитор может выполнять функцию головного распределителя питания. Поэтому монтажу данной части системы стоит уделить особое внимание.

В продаже можно найти видеодомофоны не только с встроенной камерой. Есть модели, в которых веб камеру выбирает сам хозяин. Такая схема подключения видеодомофона  позволяет расширить функционал устройства.

Кабельная продукция

Дорогие модели видеодомофонов имеют в комплекте комплекс проводов. Это избавляет от проблемы, связанной с подбором проводников. В целом, видеодомофоны оснащаются тремя видами линий:

1. многожильный кабель – дает возможность распределять питание между разными узлами устройства. Некоторые типы кабелей можно прокладывать прямо в грунте, по воздуху – без дополнительной защиты;
2. коаксиальный кабель – позволяет передавать аудио и видео. С таким проводником длина линии может быть значительной;
3. витая пара – применяется при передаче сигнала с цифровых устройств. Для данных целей подойдет обычный кабель, который разрешено прокладывать по открытому воздуху.

Отметим, что соединения кабеля, вне зависимости от его типа – необходимо осуществлять в строгом соответствии с рекомендациями производителя устройства. Данная работа не требует особых навыков.

Чтобы разобраться в том, какой понадобится проводник для подключения видеодомофона, предусмотрена специальная маркировка кабелей с помощью цветов: жилы помечены разными цветами, а на выводах узлов системы стоят гребенки клемм, которые помогают выполнить точное подключение.

Для подключения кабелей не применяется пайка. Тем не менее, чтобы защитить проводник от влаги, прочих воздействий, лучше всего применять медный кабель.

На видео: Какие провода закладывать для подключения видеодомофона?

Особенности кабеля

Кабель подбирают в зависимости от типа домофона и места монтажа

Любой провод состоит из 2 элементов:

• Токопроводящая жила – из медной или алюминиевой проволоки, она передает электрический ток.
• Изоляция – оболочка. Не допускает механического повреждения жилы, защищает от попадания влаги и действия солнечных лучей, предупреждает влияние внешних помех, экранирует токопроводящую жилу.

Изоляция определяется типом домофона и способом монтажа. Если провода прокладывают внутри здания, тем более в частном доме, к ним предъявляют только одно требование: надежно защищать потребителя от поражения током. Но если кабель устанавливают на улице, выбирают вариант с оболочкой из полиэтилена.

Помехозащищенность, обеспечивает металлическая оплетка жилы – экран.

Разновидности кабелей

Коаксиальный кабель РК-75

Для обычного видеодомофона нужен кабель, передающий видеосигнал на абонентское устройство, а также питающий. Подбирают их согласно техническим требованиям.

Коаксикальный кабель РК-75

Коаксикальный кабель используется для соединения элементов видеосистемы, поддерживающих передачу аналогового сигнала. Такие провода отличаются нессиметричной конструкцией. Коаксикальный кабель состоит из:

• — центрального проводника;
• — слоя изоляции;
• — экранирующей оплетки;
• — слоя внешней изоляции.

За передачу сигнала в коаксикальном кабеле отвечает центральный проводник, который изготавливается из медной проволоки. Этот компонент бывает одно- либо многожильным. Центральный проводник закрывает слой изоляционного материала (полипропилен либо вспененный полиэтилен), который препятствует негативному воздействию внешней среды. При монтаже видеодомофонов рекомендуется отдавать предпочтение коаксикальным кабелям со вспененным полиэтиленом. Материал позволяет изгибать провода под малым радиусом, что облегчает установку системы.

Сохранность коаксикальных кабелей обеспечивает металлическая проводка, соединенная с корпусом устройства. Роль экранирующей оплетки выполняет проволока специального плетения, покрытая слоем фольги из алюминия. Ее необходимо подключать к точке заземления. В ином случае экранирующая оплетка нарушит работу видеосистемы из-за того, что будет мешать передаче сигнала, вызывая помехи.

На рынке встречаются коаксикальные кабели различных размеров. При выборе проводов этого типа рекомендуется обращать внимание на следующие параметры:

1. Коэффициент затухания. Этот показатель не влияет на работу системы, в которой используются сравнительно короткие кабели.
2. Полоса передаваемых частот. Не играет определяющей роли в работе видеосистем.
3. Волновое сопротивление.

Основным параметром, на который следует ориентироваться при выборе кабелей, является волновое сопротивление. Чтобы соединить панель видеодомофона и вызывную панель с камерой, необходимо использовать провода на 75 Ом. Максимальная длина коаксикальной кабельной линии составляет 100 м. Для организации видеосистемы применяются провода серий:

• — РК-75-6-12;
• — RG-6;
• — RG-59.

Первая аббревиатура скрывает технические характеристики кабеля. Первое число показывает параметр сопротивления (75 Ом), второй — диаметр изоляционного слоя (6 мм). Цифра 1 свидетельствует о том, что кабель сохраняет изначальные характеристики при температуре не выше 125 градусов..

КВК 2П (Комбинированный)

Такой тип кабеля используют исключительно для того, чтобы соединять панель вызова и монитор через улицу.

Т.е. — внешняя изоляция должна быть хорошо защищена от внешних воздействий, а в качестве источника питания видеокамеры должна быть выделена отдельная линия.

Он представляет, из себя отдельную экранированную жилу (сопротивление 75ОМ) и две параллельные линии.

Следовательно, экранированный провод проводит ток через улицу, а параллельные линии питают прибор уже в помещении.

Изоляцию для такого кабеля делают либо из поливинилхлорида (В), либо из полиэтилена (П). Поэтому, прежде чем покупать кабель, следует внимательно изучить маркировку.

Так как поливинилхлорид используют для работы внутри помещения, а полиэтилен подойдёт для наружных работ.

UTP (Витая пара)

В цифровых технологиях этот вид кабеля выбирают в первую очередь. Представляет он из себя оболочку. Внутри располагаются несколько жил.

Каждая жила представляет, из себя две скрученные проволоки (пара). Минимальное количество таких пар достигает двукратного числа, но их может быть и больше. Кабель маркируется по следующему принципу:

• UTP — обычный кабель без дополнительной защиты;
• FTP — все пары тянуться вместе, но они защищены общей экранированной защитой;
• STP — каждая пара изолирована экранированной оболочкой;
• SFTP — гибрид STP и FTP, т.е. каждая пара находиться в экранированной оболочке, а весь пучок защищает отдельный экран.

Пример. Маркировка UTP-кабеля «FTP Cat.4-6х2х0,5» расшифруется следующим образом. Кабель витая пара, где все жилы спрятаны под одним изоляционным экраном 4-й категории.

Кабель состоит из шести пар проводников, которые имеют диаметр 0,5 мм.

ВНИМАНИЕ! Маркировка не обозначает внешнюю оболочку. Она может быть изготовлена из разных материалов.

Тип изоляции маркируется по-своему:

• PVC (ПВХ) — поливинилхлоридный материал;
• PP — полипропиленовый материал;
• PE — полиэтиленовый материал.

Кабель ШВЭП

ШВЭП

Провод разработан специально для домофона. Может передавать видеосигнал, подавать питание и обеспечивать управление электронного замка. Предназначен для установки на улице и имеет надежную защиту. Включает несколько многожильных проводов, из которых один защищен собственным экраном.

ШВЭП применят при прокладке коммуникаций на расстоянии до 60 м.

Какой же кабель выбрать?

Прежде чем определиться с выбором кабеля, вначале нужно определиться с некоторыми пунктами:

1. Где будет, протянут кабель. На улице, в помещении, вблизи мощного источника электромагнитных волн.
2. Измерить расстояние между блоком вызова и монитором.

При выборе кабеля, необходимо выбирать из качественных моделей. Т.е., сам провод должен быть медным.

Если расстояние между устройствами меньше 30 м., а проводка тянется в помещении, можно приобрести витую пару. Провода нужно немного.

Поэтому специалисты рекомендуют не экономить на таких мелочах.

Но для уличных работ подойдёт КВК — кабель отечественного образца.

Для передачи сигнала на расстояние от 100 м. обычно берут КСПВ — кабель. Но здесь есть небольшой подвох.

Компания-производитель должна быть следующая:

Обязательно на бренде должна стоять маркировка RG-6, но подойдёт и RG-59. Этот тип проводки прослужит долго.

Пошаговая инструкция

• Определяемся с выбором комплекта домофона. Это, может быть трубка, посредством какой можно будет общаться на расстоянии. В комплекте также есть наличие кнопки, которая выполняет функцию открывания дверей. Также можно приобрести видеодомофон. Здесь вы не только можете переговариваться, но и видеть человека, стоящего перед дверью.
• Далее, выбираем место крепления устройства. Расстояние от низа поверхности 150 см. Следует выбрать месторасположение так, чтобы была возможность услышать вызывной сигнал со всех уголков квартиры или дома.
• Теперь переходим к прокладке провода. В качестве материала используем витую пару с экраном. Не стоит забывать, что возможная длина кабеля 40 метров. Укладку провода нельзя делать около силовых кабелей, чтобы не было наводки и, что ещё хуже, может привести к повреждению домофона. Проводим дополнительное питание (220 В) к тому месту, где будет установлен модуль домофона (подъезд или ворота дома).
• В квартиру сверлится отверстие, куда заводится кабель. Устройство закрепляем саморезами и подключаем питание.

Схема подключения вызывной панели

Возвращаемся на улицу к вызывной панели. Монтируете на колонне в месте выхода кабеля крепежный кронштейн и переходите к подключению проводов.

Часто в комплекте с кронштейном идет специальный уголок. Он позволяет панельке встать под углом в 30 градусов, дабы видеоглазок смотрел на входящего посетителя, а не на пустую дорогу или в небо.

Схема подключения проводов вызывной панели указана на корпусе с обратной стороны. Оттуда же выходят жилы кабеля определенной расцветки.

Четыре из них отвечают за связь с домофоном, а два управляют замком. Все жилы трех кабелей (выходящего из панели, проложенного от домофона в доме на улицу, отдельно идущего на замок ворот) через опрессовку с последующей изоляцией термотрубками подключаете между собой согласно расцветки и схеме указанной на обратной стороне панели:

Все жилы “GND” соединяете между собой, а две жилы питания “B+” с проводом +12V.

Провода, подписанные как “замок”, подключаете в любой последовательности.

Если вы используете кабель КВК или другой видеокабель, то вот назначение его 4-х жил:

Ошибка №5Старайтесь здесь избегать скруток, с последующим применением изоленты.

Это ухудшает сигнал, а через год-два приводит к неработоспособности всей системы. Если вы все-таки скручиваете жилы, то обязательно пропаивайте их и защищайте термоусадкой.

Монтаж кабеля для видеодомофона

Порядок работ здесь следующий. Определите у себя на заборе место установки вызывной панели.

Как правило, она ставится со стороны замка, а не со стороны петель калитки.

Ошибка №2При этом следует избегать ее установки на металлические конструкции, которые могут быть подвержены влиянию блуждающих токов.

К этому месту потребуется прокопать траншею для прокладки кабеля связи и питания. Это будет один и тот же кабель — КСПВ.

Рекомендуемая глубина траншеи 0,7м.

Сам кабель должен быть проложен в ПНД трубе. В том числе в подвальном помещении, и в особенности по поверхности забора.

Трубка будет защищать изоляцию не только от механических и химических воздействий почвы, но и от ультрафиолета солнечных лучей.

Домофон следует устанавливать на высоте 1,5-1,6м. Соответственно на такую высоту с небольшим запасом и выводите кабель КСПВ.

Проход в фундаменте и через стены делайте через защитную гильзу.

Ошибка №3Не прокладывайте кабель от домофона до вызывной панели в непосредственной близости с силовыми кабелями 220В.

Зачастую внутри дома это делают в одном пластиковом канале, а снаружи, пытаясь сэкономить, запихивают все в одну трубку, как провода 220V на уличное освещение или выдвижные ворота, так и слаботочку на домофон.

При параллельной прокладке разных кабельных линий расстояние между ними должно быть не менее 100мм.

Также через защитную гильзу кабель выводится в колоне забора на внешнюю сторону.

Эту закладную желательно предусмотреть на этапе строительства ограждения и монтажа ворот.

Ошибка №4После прокладки кабель в обязательном порядке должен быть закопирован.

Как правило, этап работы по укладке труб ПНД и кабеля в них, существенно опережает работы по непосредственному подключению домофона. Иногда интервал между ними растягивается на несколько месяцев.

Поэтому концы кабеля следует надежно загерметизировать, дабы он не насосал влаги и не вышел из строя.

Подключение монитора домофона

Когда наступает момент подключения, с конца кабеля снимается изоляция, а жилы маркируются следующим образом:

• жила для передачи аудиосигнала – “А”

• для передачи видеосигнала – “V”

• питание вызывной панели – “B+”

• земля или минус – “GND”

Такой же маркировки придерживайтесь, ориентируясь по цветам, на обратной стороне кабеля возле видеодомофона.

Для надежности контактного соединения жилы можно опрессовать наконечниками.

Далее через колонну и по калитке нужно проложить второй отрезок кабеля — от вызывной панели до эл.механического замка. По стене забора кабель можно защитить пластиковым каналом, а на калитке сделать гибкий переход.

С этого отрезка также снимаете изоляцию, а жилы подписываете следующим образом:

• два провода — ”замок”

• ”B+” – питание от вызывной панели

• ”GND” – земля, он же минус

Такое же обозначение делается на втором конце кабеля возле замка.

После этого можете засыпать траншею и производить отделочные работы.

В доме видеодомофон подключается к ближайшей розетке. Если ее поблизости нет, придется проложить кабель ВВГнг-Ls 2*1,5мм2 и установить ее рядышком.

Переходим к непосредственному подключению панели видеодомофона.

Закрепляете поддерживающий кронштейн на стене и подключаете четыре промаркированных провода на свои клеммы: аудио выход, видео выход, питание, земля.

На некоторых мониторах таких клемм нет, зато присутствуют пиновые разъемы, предназначенные для подключения одновременно нескольких устройств – видеокамер, интеркома, еще нескольких панелей.

Втыкаете штекерный разъем в свое гнездо, а провода соединяете прессовкой или пайкой.

Если у вас от штекера отходит не четыре провода, а пять, скорее всего у вас модель со встроенным БУЗ. Пятый проводок это и есть отдельное питание.

Такие устройства сносно работают только при малых расстояниях, когда от монитора до калитки не более 5 метров. Поэтому всегда лучше использовать отдельный БУЗ, а лишний провод можете откинуть или выкусить.

После подключения фиксируете монитор на кронштейне.

Полезные советы по установке

Рекомендуется обратить внимание на рекомендации специалистов, занимающихся монтажом систем видеонаблюдения:

• Лучшую картинку обеспечивают камеры с углом обзора в пределах 30–60 градусов.

• Нормальное изображение в темное время суток обеспечит только видеодомофон с ИК-подсветкой.
• Не стоит устанавливать вызывную панель на дверях или входной калитке. При открывании соединительные провода быстро выходят из строя.
• Больше всего служат видеодомофоны с вызывной панелью в антивандальном исполнении.

Если у вас нет опыта в монтаже и подключении устройств такого класса, то комплектацию и установку стоит доверить квалифицированному мастеру.

Источники

• https://future2day.ru/podklyuchenie-videodomofona/
• https://bezopasnik.info/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC/
• https://StrojDvor.ru/umnyj-dom/kabel-dlya-videodomofona/
• https://kachestvolife.club/umnyj-dom/videonablyudenie/kabel-dlya-podklyucheniya-videodomofona
• https://vidsyst.ru/domofon/videodomofon/kakoj-kabel.html
• https://hqsignal.ru/camera/oborudovanie/kabel-domofona.html
• https://domikelectrica.ru/sxema-podklyucheniya-videodomofona-vyzyvnoj-paneli-i-elektromexanicheskogo-zamka/

Схема подключения видеодомофона с электромеханическим замком: сборка

Системы контроля доступа, которые оснащены замком электромеханического типа, позволяют обеспечить надёжную защиту вам и вашему дому. Они обеспечивают комфортную жизнь своим хозяевам – не нужно выходить из дома, чтобы закрыть или открыть дверь. Мало того, сегодня существуют домофонные устройства, которые позволяют видеть и слышать того, кто стучит в вашу дверь, и принять решение, впустить его или нет.

Такие системы предоставляют больше возможностей и обеспечивают лучшую защиту. Так что же требуется сделать, чтобы стать обладателем такой полезной «вещички»? В первую очередь правильно выбрать и купить все комплектующие для домофона. Потом выполнить их грамотный монтаж. А вот каким образом это исполнить и что для этого нужно, мы как раз и расскажем в этой статье.

Покупка замкового устройства и блока электрического питания

Сразу оговоримся, покупая электромеханической замок для домофона внимательно отнеситесь к его выбору. Не у всех есть возможность купить все необходимые элементы в полном комплекте, потому как он имеет высокую цену. Но зато, покупая элементы по отдельности, вы сможете повысить характеристики будущего домофонного устройства за счёт варьирования разных деталей. То есть, если вы изучите плюсы и минусы замков электромеханического типа, сможете приобрести качественный вариант и потом его использовать во взаимодействии с панелью вызова. То же касается и других существующих элементов.

Детские картинки из камней: Простые картинки из камней

Изготавливаем картины из камней своими руками. Инструкция и фото

В нашем мире существует масса привлекательных идей для творчества. Если вы желаете создавать что-то особенное и радостное для своей души, то стоит определиться для начала со своими желаниями. А уже дальше позаботиться о материалах, из которых будет создано то или иное изделие. В природе таких материалов существует масса. В этом случае сгодятся даже обыкновенные камни.из них могут получиться великолепные картины. Если вы найдете время изучить эту статью, то научитесь создавать картины из камней своими руками. Здесь вы сможете найти их фото и подробные инструкции по их созданию.

Выбираем материал

Создавать картины рекомендуется из гальки. Такие камешки обладают идеально гладкой поверхностью. И это все потому, что они были отшлифованы морем. Такие камни можно уложить просто или задекорировать их красками либо фломастерами.

Для картин подходят также натуральные камни и минералы. Это может быть:

• Гранит,
• Оникс,
• Малахит,
• Янтарь.

Данные камни подходят для создания картин самых различных вариантов. В частности, такими картинами могут оказаться: пейзажи природы, туристические темы, прибой моря и другие. Конечно же, камни продаются в специализированных магазинах. Но если есть возможность достать гальку с морского берега, то этим стоит обязательно воспользоваться.

Как сделать картину

Если у вас уже есть декоративный камень, то из него может получиться симпатичное панно. Кстати, такой вид искусства считается сегодня самым популярным. Благодаря ему дети и взрослые могут развивать способности и свою фантазию. Из гальки получаться отличные композиции для декора. Конечно же, начать создавать свое панно нужно с предварительного рисунка. А еще могут потребоваться следующие материалы:

• Рамка для панно.
• Различные камешки любых размеров и форм.
• Краски акриловые и кисти.
• Пистолет для клея.
• Специальная подложка, где вы сформируете свое панно.

Когда все будет подготовлено, нужно на следующем этапе подобрать элементы камней для своей картины. Если панно окажется в таком случае скучным, то стоит добавить к нему еще несколько дополнительных элементов. В таком случае картина обязательно выиграет и будет смотреться еще интереснее.

Инструкция по работе с камнем

Для того, чтобы в вашем доме появились картины из морских камней, нужно следовать определенным рекомендациям. Итак, рамку, которую вы подготовили нужно покрасить или покрыть лаком. Для подложки можно использовать фото, которое и будет являться фоном. Конечно же, удачно будут смотреться фотоснимки какого-либо пейзажа.

Картины из камней можно подвесить в совершенно любых комнатах. А если вы создаете такое панно для детской, то необходимо подобрать такие камни, на которых можно в дальнейшем красками нарисовать различные яркие картинки. Кстати, такое задание с удовольствием могут выполнить дети.

После того, как камешки окажутся разрисованными их можно приклеивать к подложке. Однако для начала к основе приклеивается песок мелкого размера. Также на этом этапе приклеивают веточки и камешки, которые также должны быть маленькие. Только после этого, можно расставить и приклеить фигурки из камней, которые разрисовали детки.

Используем янтарную крошку для создания картин

Янтарная крошка — это натуральный камень. Поэтому мы научим вас создавать картины и панно из янтарной крошки. Как правило, для такого шедевра подойдет в качестве основы срез дерева. Для такой картины в первую очередь нужно подобрать подходящий рисунок. А сама работа с янтарем не окажется сложной. Если в вашей голове нет идей, то мы предлагаем обратить внимание на: природную или морскую тематику.

Что касается среза дерева, то его толщина должна составлять 1,5-2 см. срез необходимо отшлифовать, используя для этой цели наждачную бумагу. Только после этого можно будет наносить рисунок.

На следующем этапе нужно хорошо приклеить к основе элементы. Для этой цели потребуется раствор клея ПВА и воды. Его при помощи кисточки наносят на срез и дают материалу просохнуть. Рисунок наносят при помощи масляных красок.

Стоит помнить о том, что янтарь будет приклеиваться к деревянной основе при помощи клея ПВА. Конечно же, рисунок из акварельных красок и гуаши от такого воздействия может потечь. Поэтому основу обрабатывают только лишь красками на масляной основе. При этом рисунок нужно нанести дважды. Первый слой должен быть жидким. После того, как он высохнет наносят более сочный слой краски.

Когда картина высохнет, нужно сделать инкрустацию. Янтарная крошка в таком случае должна быть выложена в тех местах, где это нужно. При этом кусочки более крупного размера выкладываются в участках лиственной массы. А мелкие стоит приклеить между крупными.

Для того, чтобы не утяжелить композицию камни один на один не приклеиваются!

Для новичков советуем сделать панно, на котором будет находиться береза.

Идеи для творчества

Для создания картины из камней потребуются в первую очередь сами камни, которых должно быть несколько штук. Все они должны различаться друг от друга по цвету и форме. Также стоит проявить свое мастерство и уложить камни в правильном порядке на панно. Только в таком случае сюжет получиться лаконичным.

Что-бы картина стала еще выразительнее к ней добавляют материал. Это может быть сухая веточка. Конечно же, она внесет новый акцент в картину. В результате, картина станет легкой и выразительной.

В заключение

Если вы внимательно читали данную публикацию, то в дальнейшем у вас не возникнет вопросов по созданию таких шедевров. Панно из камней, которое вы создали своими руками будет являться чудесным подарком для близких. Прежде всего такая вещь окажется уникальной. А уже во вторую очередь — это то изделие, которое было создано с частичкой тепла.

Получая подобный подарок близкие обязательно удивятся. Главное в таком случае выбрать подходящую тему для панно и учитывать условия, где оно потом будет размещаться.

Рисование на камнях 🥝 как рисовать картины на морской гальке, мастер класс для начинающих

Особенный вид творчества, роспись простых камней, сейчас набирает популярность. Он понравился многим мастерицам, поскольку не требует особых затрат и навыков, а главный материал, гальку, можно отыскать, в прямом смысле, под ногами. Художественная роспись камушков помогает украшать любой интерьер прекрасной композицией. К примеру, это могут быть красочные камни в стеклянной вазочке или большая картина из хорошо разрисованной гальки. А объемные экземпляры часто применяются в качестве уникального декора для сада.

Чтобы разукрасить камушки, за мотивами для вдохновения обратимся к окружающему миру – простую гладкую гальку уже в детском саду можно пошагово раскрасить и превратить в ярких букашек. С детьми постарше — в совушек и воробушков, камни побольше – в спящих котиков и собачек. Разрисовка позволяет поэтапно украшать камни мандалами, народными орнаментами, магическими символами и рунами.

Содержание материала

Какими красками начать творить?

Наиболее качественными красками считаются акриловые краски. Они не имеют плохого запаха, быстро высыхают, отлично держатся на камнях. Но краска — это ещё далеко не всё.

Если вы желаете, чтобы ваши изделия «прожили» дольше, чем один сезон, стоит взять еще и грунтовку, которой мы будем покрывать камушки перед покраской (можно заменить смесью специального клея и белой краски) и лаком, заканчивающим наше творчество с камнями.

Что стоит рисовать?

Если у вас уже есть нужные навыки, то есть вы умеете нормально рисовать — можно создать нереальные шедевры. Сложнее, если совсем нет умений, но хочется чтобы получилось все прекрасно.

Разберем пару идей, которые воплотить довольно просто, но смотрятся они идеально, иногда даже выигрышнее настоящих шедевров.

• Узоры и орнаменты.

По нашему собственному убеждению, такие камни, при всей простоте работы, любых «заворотах» воображении мастера (даже человека, который не умеет рисовать) всегда получаются наиболее красивыми. И на садовом участке, разложенные как сувениры среди прочих камушков, или на газоне они идеальны. Главный секрет в раскраске таких камушков — яркие краски. Чем более они красочнее и чем больше оттенков вы применяете, тем шикарнее и интереснее получится результат.

Наиболее легка в исполнении и мила клубничка. Приготовим для гостей своего садового участка презент, в форме стоящей на травке корзиночки с сочной ягодой с очень большим сроком хранения.

• Животные, насекомые, рыба.

Большинство зверей все-таки потребуют определенного навыка рисования.

Но и этот вопрос решится довольно легко. Мы просто наберем в интернете «Как нарисовать…» (вместо точек подставим название какого-либо животного) и проблема решилась.

Камни, превращающиеся в сказочные жилища, будут восхитительно смотреться и в саду, и в квартире. Это реальная находка, создать которую совсем не тяжело.

Для игры с ребенком.

Здесь мы уже спокойно перейдем к новой нашей главе — рассмотрению вопроса применения украшенных изделий. Изображения на камушках для игры обычно самые простейшие и зависят именно от игры, для которой делаются.

Галерея: роспись на камнях (25 фото)

Материалы для работы и техника

Чтобы сделать расписные камни вместе с ребенком, потребуется немного усилий. Для того чтобы опробовать свои силы в декорировании камней, вам потребуются следующие материалы:

• Галька в виде исходного материала.
• Кисточки различной толщины.
• Грунтовка (если потребуется).
• Карандаши для эскизов (темный и светлый).
• Краски (акриловые, гуашь, акварельные или просто масло).
• Лак (мебельный или акриловый).
• Специальный растворитель.

Пошаговая инструкция.

Для художественной обработки подойдет почти любой камушек — от маленькой гальки и до огромного булыжника. Всё зависит от вашей задумки и результата, которого вы хотите добиться.

Что насчет грунтовки, то она не считается обязательным этапом. Грунтовать изделие стоит, чтобы его пористость не начала влиять на качество рисунка. Также грунт понадобится для того, чтобы краска осталась на поверхности камня и не впиталась. При этом гладенькую морскую гальку грунтовать, в большинстве случаев, не стоит.

После подготовки ископаемого (грунтовки и создания фона) можно переходить к работе. При помощи хорошего карандаша создайте эскиз своего рисунка, не забывая при этом о требованиях композиции. Потом раскрашиваем камень, медленно переходя от больших деталей к более мелким. Отдельные сюжетные части можно в первую очередь заполнить цветом, а затем обвести тоненькой кисточкой, или, наоборот, сначала сделать контур и закрасить его. Помните, что некоторые разновидности красок имеют свойство светлеть при сушке. Если будет нужно, можно покрывать камень вторым слоем краски, если первый вышел слишком тусклый.

Лакируют украшенные изделия для придания им отличного блеска. Но иногда можно не делать лакировку и обойтись, если вы, например, захотите сохранить реальный вид камушка вокруг маленького рисунка, созданного на нём.

Растворитель потребуется для исправления небольших ошибок, которые будут неизбежны в такой изысканной работе, особенно если вы работаете с ребенком.

Роспись на камнях мастер-класс: рекомендации для начинающих

В качестве сырья возьмем гладенькие, ровные камешки. Перед началом творчества их обязательно стоит вымыть и высушить.

Не забываем обезопасить свою одежду от попадания краски или растворителя: стоит заниматься росписью в старенькой одежде, которую не жалко будет выбросить, или в фартуке.

Форма изделия сама подскажет, какое изображение будет хорошо смотреться на нём. Не стоит выискивать полностью ровные фигуры: наоборот, камни странной формы больше помогают креативу. Дайте свободы своему воображению!

Толстые кисточки применяйте для изготовления фона рисунка, а тоненькие – для создания мелких деталей.

В творчестве стоит применять акриловые краски: они имеют шикарную палитру и очень быстро высыхают. Но если вы захотите, можете расписывать изделия простой школьной акварелью или гуашью. Запомните, что рисунок, созданный красками на водной основе, может «потечь» при выполнении лакировки.

Поняв основную технологию, начните эксперименты с красками. Например, роспись по камню акриловыми красками «металлик» придают камням необычный оптический эффект и глянцевый блеск. Очень креативно выглядит точечная роспись камней большими акриловыми контурами или красками для керамических изделий.

Если поделка нужна для украшения двора или садового участка, начнем лакировать ее атмосферостойким лаком. Это поможет улучшить защиту вашей работы от воздействия дождя и других погодных условий.

Попробуйте изучить это искусство и вы поймете, каким увлекательным является это занятие. Но вместе с тем, роспись поделок нереально проста, что для нее не надо изучать сложные мастер-классы – просто берете в руки кисточку и творите!

Мастер-класс роспись камней

Приготовим необходимое количество кругленьких камней, быстросохнущие краски, плоскую кисточку и специальный скотч.

• Приклеим скотч поперек заготовки и окрасим одну сторонку камня. Это выполняется для того, чтобы линия стыка двух цветов была полностью ровной.
• Когда краска высохнет, наклеим скотч со второй стороны и окрасим эту часть камня контрастным цветом, а потом повторим это определенное количество раз, закрашивая все сегменты.
• Вот такой простой геометрический узорчик украсит ваш камень.

Вот мы и разобрали тему: роспись гальки и роспись камней для сада. Если у вас что-то не получается в работе рисования камнями, внимательно перечитайте мастер-класс.

Другие виды росписи и рисования