Банная чугунная печь Легенда Ретро 24 Стандарт (ДТ-4) укомплектована чугунной не герметичной дверцей Везувий ДТ-4. Конвекционно-вентилируемый кожух «Стандарт» изготовлен из металлического прутка диаметром 6мм покрашенной черной термостойкой краской.
Новая линейка чугунных банных печей Везувий Легенда Ретро, отличается от других моделей банных печей компании Везувий прежде всего тем, что все элементы конструкции печи изготовлены из чугуна толщиной не менее 10 мм. Также, в изменена конструкция печной топки: верхняя часть топки и дымосборник сделаны цельными, а сама топка состоит всего из двух деталей: нижняя колосниковая часть и верхняя часть со встроенным колпаком-дымосборником. Это делает конструкцию более безопасной, уменьшает количество соединений и швов, которые традиционно являются слабыми местами в любой печи или топке.
Более того, у печи Везувий Легенда Ретро заметно увеличены в размерах рёбра жёсткости. Они не только придают конструкции прочность и надёжность, но и за счёт ширины в два с половиной сантиметра и увеличенной площади поверхности улучшают процесс отведении тепла от топки печи, поэтому данная модель прогревается заметно быстрее других чугунных толстостенных печей.
Объемная топка и широкая дверца позволяют удобно размещать в печи дрова стандартного размера, не боясь их выпадения. Диаметр патрубка дымохода сто двадцать миллиметров снаружи и девяносто четыре мм внутри. Тоннель длиной двадцать один сантиметр позволит хорошо изолировать стену между парилкой и предбанником как при помощи бруса, так и при помощи кирпича или блоков.
Цельно литая чугунная дверца сохраняет свою форму при нагревании и предотвращает задымление помещения. Крепление дверок к топочному тоннелю — болтовое, позволяющее при необходимости снимать и заменять дверку. Стык тоннеля и топки обработан термостойким герметиком, предупреждающим проникновение дыма в предбанник. Зольный ящик по длине доходит до задней стенки топки. Отсутствие задней стенки зольника облегчает его опустошение и очистку. С помощью зольного ящика можно также регулировать процесс топки печи.
Дровяная чугунная банная печь Везувий Легенда Стандарт 22 (ДТ-4) используется для нагрева парильни (объемом до 24 м3) сеткой с камнями (до 180 кг) из смежного помещения (топка с выносом 250 мм).
Топка печи Легенда Стандарт 22 ДТ-4 полностью выполнена из чугуна и состоит из трех элементов толщиной до 12 мм, герметично соединенных болтовым соединением и керамическим шнуром. Чугунные банные печи по сравнению со стальными имеют больший КПД, быстрее прогревают парильное помещение, меньше подвержены деформациям при нагреве и имеют больший срок эксплуатации. Конвекционно-вентилируемый кожух (сетка) наполненный камнями вкупе с чугунной топкой увеличивает теплоотдачу печи, обеспечивая более продолжительное и комфортное парение.
Данная модификация печи: ДТ-4 — цельная чугунная дверца, топка чугунная с выносом.
Характеристики банной печи Легенда Стандарт 22 (ДТ-4)
Вид топки
с выносом
Объем парильного помещения
12 — 24 куб. метров
Материал топки
чугун
Дверца топки
чугунная (ДТ-4)
Вес банной печи
118 кг
Размеры печи, ВxШxГ
700x510x760 мм
Дымоход
115-120 мм, верхний выход
Масса камней
до 180 кг
Информация для покупателя:
Возможность полностью скомплектовать печь для последующей установки: дымоходы, наборы камней. Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу, возможна доставка по Ленобласти. Производим установку.
Печи для бани Везувий: обзор и отзывы владельцев
Производство печей «Везувий» было организовано одним из дилеров. Производятся они предприятием «Литком». Специалистами этого предприятия были изучены наиболее популярные и производительные печи из Финляндии и самые продаваемые изделия отечественных печников. В результате появились печи «Везувий». Предприятие не стоит на месте, постоянно развивается, модернизируя производство и стараясь удовлетворить самые разные запросы. Сегодня изготавливаются не только дровяные печи «Везувий», но и отопительные, а также дымоходы и комплектующие к ним, баки и теплообменники, а также печные аксессуары. Так что всегда есть возможность заменить вышедший из строя узел «родным» аналогом или доукомплектовать свою печь.
Дровяные печи для бани «Везувий»
Содержание статьи
1 Особенности печей для бани «Везувий»
1.1 Линейки печей для бани «Везувий»
1.2 Баки для воды «Везувий»
1.3 Установка печи
1.4 Отзывы владельцев
1.5 Выводы
Особенности печей для бани «Везувий»
Основная и главная особенность «Везувия» — отсутствие углов. печка имеет округлую форму, что способствует равномерному распределению теплового излучения. Наружный кожух «Везувия» — это цельносварная конструкция из пластин стали высокой прочности толщиной 8мм. Такая форма выглядит необычно и узнаваемо.
Дровяные печи для бани «Везувий» с открытой каменкой имеют округлую форму
Камни, уложенные в сетчатую конструкцию округлой формы, разогреваются более равномерно, одновременно хорошо гася жесткое инфракрасное излучение от металлических поверхностей топки.
Нужно сказать, что даже самая лучшая конструкция наружной сетки с камнями не дает той степени влажности пара, которая необходима для русской бани. Если вы решили сделать именно русскую парилку с ее не самой высокой температурой, но высокой влажностью, то лучше для этого выбирать модели с закрытой каменкой. Все знатоки русской бани в этом абсолютно уверены. Если же вас прельщает именно открытая каменка с видимыми камнями, вам нужны будут дополнительные устройства.
Все сходятся на том, что при открытой каменке камни просто не могут разогреваться до температуры, при которой пар получается «легким». Они хорошо греются при достаточной мощности топки, но и также хорошо отдают тепло, быстро прогревая парилку. Это действительно так. Но получается при этом суховоздушная финская сауна, а не русская баня.
На камни открытой каменки можно лить воду. Но при этом получается пар «тяжелый», что не хорошо. Чтобы получить атмосферу, более соответствующую нужным кондициям в парилке, в камни вставляют трубки. И воду или отвары трав поддают в них. Так как температура камней, расположенных ближе к топке гораздо выше чем наружная, то и пар получается более легкий, сухой. Проходя еще и через камни, расположенные выше, он становится мелко дисперсионным и еще подсушивается. Такой пар уже гораздо ближе к русской парилке. Но такое дополнение не идеально – около хорошо разогретой печи довольно тяжело точно и медленно наливать воду в трубки, не обжечься при этом вырывающимся паром. К тому же место установки трубок приходится определять сначала интуитивно. Если пар не устраивает, снова приходится перекладывать камни, переставляя трубки. В общем – морока.
Если говорить о моделях с закрытой каменкой, они больше подходят для русских парилок, но только в том случае, если есть возможность открывать/закрывать верхнюю, открытую часть каменки, регулируя и теплоотдачу и температуру самих камней.
Корпуса печей для бани «Везувий» покрыты специальным кремнийорганическим составом. Он предохраняет корпус от воздействия агрессивной при высоких температурах воды. Такие модели смотрятся не менее впечатляюще, чем открытые каменки, так как некоторые из них украшены коваными элементами. Но если вы решили сделать из своей бани именно русскую парную, то, скорее всего для вас не будет важен внешний вид железной печки: чтобы создать условия, максимально приближенные к «русской бане» вам нужно будет обложить ее экраном из кирпича.
Все ныне существующие модели печей для бани «Везувий» имеют диаметр дымохода 115мм. Все комплектующие и аксессуары для них можно приобрести «родные» – это одно из направлений деятельности предприятия. Если выбираете модель печи, которую нужно топить из смежного помещения, то глубина топочного туннеля тоже будет стандартной — 290мм.
Линейки печей для бани «Везувий»
В семействе печей «Везувий» с открытой каменкой довольно необычно выглядит серия «Везувий Вертикаль». Все модификации имеют одинаковые размеры (ширина 540мм, глубина 790мм и высота 1010мм), но отличаются видом дверцы топочного туннеля. Дверцы есть с панорамным или обычным стеклом, есть без стекла. Эта линейка предназначена для обогрева парных объемом 8-18м3.
Дровяные печи для бани «Везувий-Вертикаль»
Дровяные печи для бани «Везувий» с открытой каменкой – это и линейка «Русский пар» и «Везувий Скиф». Тут есть, где разгуляться – большое разнообразие размеров (разные ширина/высота/глубина) и видов дверец позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая.
В «Русском паре», правда всего шесть модификаций, одна из которых имеет наружную облицовку из змеевика. Рассчитаны эти модели на обогрев парилок площадью 18-28м3.
Печи для бани «Везувий Скиф» модификация СЧ12
Зато «Скифов» 26 вариантов. Тут уж выбрать можно под любой объем помещения. Также велико разнообразие оформления дверец – стекло обычного размера, панорамная дверца со стеклом или из железа.
Печи «Везувий Элит» облицованы змеевиком, оснащены топочным туннелем и дверцей со стеклом. Моделей не так и много, но выглядят они достаточно интересно.
Дровяные печи для бани «Везувий Элит» облицованы змеевиком
Популярная линейка с закрытой каменкой – «Везувий лава». Их отличительная черта – декоративные кованые элементы, расположенные вверху/внизу и посередине корпуса. Эти печи имеют множество модификаций и широкий размерный ряд – 24 модификации, которые отличаются габаритами и мощностью. Можно подобрать модели для парилок от 6 до 28м3. Также выбираете есть/нет топочный тоннель, стеклянная/металлическая дверца и ее размеры (панорамная или нет).
Печь для бани «Везувий Лава» 22
Печи для бань «Везувий РусичЪ» не имеют кованых элементов на корпусе. Но для тех, кто решил вокруг печи поставить кирпичный экран, чтобы максимально приблизить кондиции пара к русской парной, это не имеет значения.
Печь для бани «Везувий Русичъ»
В каждой из линеек есть так называемые печи-камины. Они отличаются от остальных широким панорамным стеклом в дверце.
Есть еще линейка чугунных печей «Легенда» (не путайте с финскими печами Harvia Legend) . Так как печи из чугуна, у них больший все (160кг против обычных 60-100кг). Все модели «Легенды» с открытой каменкой, оснащены топочными туннелями. Рассчитаны на обогрев парилок площадью от 10 до 28 кубических метров.
Как видите, выбрать есть из чего.
Баки для воды «Везувий»
В основной комплектации печи «Везувий» не оборудованы баками для воды. Но вы можете выбрать любой из тех, которые есть на производстве. «Везувий» выпускает различные баки:
Прямоугольные баки на трубу (емкостью 55 и 80 литров) и прямоугольные навесные баки (60, 80, 110 и 125 литров).
Прямоугольные баки на трубу «Везувий»
Все они сварены из листовой матовой нержавейки толщиной 1 мм. Штуцера G3/4 расположены на дне или по бокам.
Овальные баки на трубу (55 и 80 литров), контурные овальные баки вертикальные и горизонтальные (60 и 90 литров) из зеркальной нержавеющей стали 1 или 0,5 мм.
Овальные баки на трубу «Везувий»
Навесные овальные баки «Везувий» из зеркальной нержавейки
Есть заливное отверстие и штуцера G3/4, расположенные сбоку.
Теплообменники круглые (объемом 6 и 12литров) и плоский. Выполнены они из нержавеющей стали толщиной 1 или 0,5мм, два штуцера G3/4 для подключения к системе отопления или водоснабжению.
Установка печи
Рассмотрим схему установки, при которой печь будет находится в парилке, а выносной бак в моечной.
Стандартная схема установки печи «Везувий» с выносным баком для воды
Как видно из рисунка, использован теплообменник «самоварного» типа, который не дает улетучиваться теплу через дымоходную трубу, а использует его для нагрева воды. Таким образом повышается КПД (коэффициент полезного действия) печи.
В качестве примера, предлагаем посмотреть видео, в котором показано, как установлена печь «Везувия Скиф русский пар».
Отзывы владельцев
Как это часто случается, часть владельцев отзывается положительно о продукции фирмы «Везувий», а часть отрицательно. В видео ниже показано, как недовольный покупатель распиливает новую печь «Везувий-16 Скиф», чтобы доказать, что толщина стали меньше, чем заявлено в руководстве по эксплуатации.
По всей видимости, в описание печей внесены корректировки, вот свежие выдержки с сайта производителя:
«При проектировании банной печи «Скиф» конструкторы нашего завода нашли уникальное и в то же время простое решение по созданию банной печи с высоким КПД. Печи для бани модельного ряда «Скиф» изготовлены из специальной конструкционной стали. Толщина основных элементов топки достигает 12 мм.»
Черным по белому указано, что толщина основных элементов топки достигает 12 мм, но не совсем ясно, что имеется в виду под «основными элементами». Можно предположить, что речь идет о своде топки.
Лично нас, после просмотра видео напрягло не то, что толщина стали меньше заявленной, а то, что не проварены некоторые швы. Это говорит о том, что при производстве печей «Везувий» есть проблемы с контролем качества (увы, это свойственно многим отечественным производителям).
Выводы
Несмотря на негативные отзывы, нельзя сказать, что все печи фирмы «Везувий» низкого качества. При выборе банной печи имеет смысл заглянуть в магазин с «понимающим человеком», чтобы после покупке не кусать локти.
Если вы ограничены в средствах, но хотите купить печку с большой толщиной стенок (8-10 мм), то можно присмотреться к печам фирмы «Жара». Несмотря на то, что печи «Жара» выполнены из трубы и внешне напоминают паровоз, они довольно надежны. После обкладки печи кирпичом, все выглядит вполне эстетично.
При наличии куска трубы подходящего диаметра и сварочного аппарата, можно сделать печь для бани самостоятельно.
В случае, если вы готовы платить за качество, ознакомьтесь с печами финского производства.
VEVOR Обогреватель для сауны 9KW Сухая паровая баня Нагреватель для сауны 220-240 В с внутренним контроллером Электрическая печь для сауны на 459 кубических футов Домашний отель Сауна Комната Спа-душ Ванна Сауна
Высший критический обзор
1.0 из 5 звезд Элементы выгорели, прочтите, пожалуйста, весь обзор
Отзыв в США 12 сентября 2020 г.
Я купил эту сауну несколько месяцев назад, когда строил сауну из всех переработанных материалов. Это заняло некоторое время, потому что я работаю за пределами штата и строю поэтапно по выходным.Я пригласил сюда электрика, и он не вставил правильный выключатель. Я подумал, что сауна неисправна. Затем я внимательно прочитал рекомендации производителя, и он требует прерывателя на 45 А. В коробке был выключатель на 40 ампер. Итак, я возвращаю электрика к себе домой и приказываю установить прерыватель на 50 ампер. Холли крап, эта каменка для сауны работает настолько хорошо, что мне пришлось поэкспериментировать, чтобы найти свою золотую середину. В первый день я включил его полностью, и за 15 минут он достиг 210. Слишком жарко для меня.Поэтому я устанавливаю температуру чуть ниже половины, и моя сауна достигнет 180 ° C менее чем за 20 минут предварительного нагрева. Тогда я должен его выключить. Пройдя половину пути, он достигнет 210 менее чем за 35 минут. Так что сауной я очень доволен. Пока нагревается без проблем. Нагревает мои камни докрасна, и они остаются горячими часами! Теперь позвольте мне прояснить, что я покупал свои камни не у производителя саун. Я поехал в Южную Юту недалеко от Пангитча и собрал камни во время извержения огромного вулкана. Тысячи квадратных миль лавовых скал.Эти камни являются бомбой, и они намного лучше удерживают тепло, чем камни, предлагаемые производителями саун. Обратите внимание, я добавил в сауну гораздо больше камней после того, как был сделан второй снимок. В общем, сауна Vevor — отличное приобретение за такие деньги. Становится очень жарко, просто убедитесь, что электрик установил правильный выключатель с правильной силой тока. Обновление. Я использую электрокаменку меньше года. За это время у меня дважды выгорел элемент. Я решил заменить этот POS на нагреватель для сауны Finlana.Первый элемент заменили бесплатно, после чего ответа от продавца я не получил. Он / сказал, что пришлют мне еще один элемент, но так и не получил. Когда я открыл эту каменку для сауны, чтобы заменить элемент, я понял, насколько она дешевая. Многие точечные сварные швы вышли из строя, поэтому мне пришлось провести много ремонтных работ с помощью винтов. Итак, подводя итоги, можно сказать только об этой сауне Vevor. Элементы выгорают и делается это очень дешево. Здесь нет обслуживания клиентов, поэтому, если вы получите замену, это может занять неделю, месяцы или вообще не пройти.
Характеристики и история вулкана Везувий
Перед вулканом Везувий, город Неаполь. Нужно преодолеть всего 9 км, чтобы очутиться у его подножия. На первый взгляд сложно представить, что это он единственный, кто работает в Европе.
История вулкана Везувий
Разрушения, последовавшие за извержением Гисана в 1 дюйм. э., были необычными. В результате усиления вулканической активности в 79 году новой эры римские города Помпеи и Геркуланум были полностью разрушены.Камни, пепел и расплавленная лава — все это принесло смерть жителям красивых итальянских городов. Считается, что в результате катастрофы, вызванной природным явлением, погибло почти 16 тысяч человек. До нашего времени свидетельства очевидцев этого ужасного события, записанные в двух письмах от Плиния Младшего, с ужасом сообщали историю Тацита.
Каковы характеристики вулкана Везувий сегодня?
В настоящее время Везувий оценивается специалистами как очень опасный вулкан, так как почти 3 миллиона человек проживают в опасной близости от него.Попробуйте найти вулкан Везувий на карте. Вы заметили одну очень важную деталь? Прилегающая к нему территория сегодня является самым густонаселенным вулканическим регионом в мире. В 1944 году местное население было очень взволновано огромными облаками пепла, поднимавшимися в кратере этого вулкана, причиной которых стали оползни в кратере.
Теперь ученые предупреждают, что Везувий становится все более опасным. Проведенные сейсмические исследования показывают, что на глубине 10 км под этой горой находится пласт с необычными свойствами.Исследователи полагают, что, скорее всего, именно на этом уровне произошел выход активной магмы. В связи с этим население должно быть готово к экстренной эвакуации при возможном внезапном извержении вулкана.
Как добраться до вулкана Везувий? Экскурсии
Современные туристы могут посетить Везувий и собственными глазами увидеть окрестности, окружающие вулкан, и даже оказаться в непосредственной близости от его кратера. Чтобы пройти по территории национального парка, нужно попасть в Неаполь.Тогда нужно набраться терпения, так как в этом городе обычно много времени приходится проводить в пробках.
У самых целеустремленных и терпеливых, конечно же, есть шанс посетить знаменитый парк, а главное — вулкан Везувий, фото которого впоследствии станут достойным дополнением к вашему фотоальбому. Вход на территорию платный — билет стоит 8 евро.
Дорога к кратеру вулкана крутая серпантинная. Если оглянуться назад, внизу отчетливо виден Неаполь и Неаполитанский залив.Восхождение на гору довольно сложное, поэтому для туристов в некоторых местах есть скамейки, на которых можно расслабиться. В торговых точках вдоль дороги можно приобрести сувениры на память о посещении Везувия.
После тяжелого путешествия перед глазами туристов открывается незабываемое зрелище — устье большого вулкана. Когда туристы напрямую замечают зеленые растения на внутренних слонах кратера, их окружают очень сильные эмоции. Удивительно, что в таких опасных местах тоже развивается жизнь, выбирая время короткого затишья в развитии мощного геологического процесса!
p >>
Обзор керамической сковороды с антипригарным покрытием Vesuvio
Вы ищете керамическую сковороду с антипригарным покрытием и крышкой? Сковорода с крышкой означает, что вы можете быть более универсальными в приготовлении пищи, а керамика означает более здоровый вариант с антипригарным покрытием.Давайте посмотрим на эту профессиональную сковородку итальянского производства с крышкой…
Керамическая сковорода Vesuvio с антипригарным покрытием Дизайн
Это очень легкая сковорода (это защитная сковорода ) для своего размера, с поверхность с антипригарным покрытием, облегчающая приготовление пищи и очистку.
Сковорода имеет идеально плоское дно из алюминия 0,15 дюйма (3,7 мм).
Сковорода имеет глубину 2,5 дюйма (63,5 мм) и имеет боковой наклон для обеспечения легкого переворачивания .
Конструкция имеет окончательную отделку, обеспечивающую долговечность варочной поверхности, согласно заявлению компании.
«Керамическая посуда Vesuvio оснащена революционным запатентованным антипригарным керамическим покрытием 5-го поколения, которое намного прочнее и долговечнее, чем предыдущие керамические покрытия на рынке»
Тем не менее, несмотря на антипригарное покрытие, я предлагаю потратить время, чтобы понять, как использовать и ухаживать за ними, чтобы добиться максимального срока службы антипригарных свойств.
Особенность этой сковороды, которая отличается от керамических антипригарных типов, о которых я рассказывал в другом месте, заключается в том, что вы приправляете эту сковороду перед первым использованием.Сделать это просто. Вот пошаговая инструкция:
Вымойте сковороду вручную в теплой воде с добавлением средства для мытья посуды (избегайте использования абразивных чистящих средств). Затем просушите.
Слегка смажьте внутреннюю часть сковороды выбранным растительным маслом (около 1 столовой ложки) и поставьте сковороду на средний или слабый огонь примерно на 3-4 минуты.
Дайте сковороде остыть.
Снова очистите поддон, как описано в шаге 1.
Он готов к использованию.
Что в коробке?
В этом видео показано, чего ожидать от распаковки керамической сковороды с антипригарным покрытием Vesuvio 11 дюймов.
Что мне нравится в этой антипригарной сковороде Vesuvio
Толстое основание 3,7 мм означает, что сковорода прочная, и вряд ли деформируется. Алюминиевая основа означает, что сковорода будет быстро и равномерно нагреваться для быстрого приготовления.
Внутреннее покрытие не содержит ПФОК, ПТФЭ, кадмия и свинца, поэтому вам, , не нужно беспокоиться о попадании загрязняющих веществ в продукты питания.
Еще одним преимуществом этой сковороды является то, что она может переходить от плиты к духовке с крышкой или без нее до температур до 450ºF.Ручки силиконовые, что делает их прохладными на ощупь и термостойкими. Стеклянная крышка также с силиконовой окантовкой .
Он не только идеально подходит для жарки яиц, но и глубина позволяет добавлять листья шпината для обжаривания, не переполняя сковороду.
И наличие крышки позволяет легко готовить пищу на пару , а поскольку крышка сделана из стекла, нет необходимости снимать крышку для просмотра процесса приготовления.Силиконовый обод и отверстие для пара предотвращают скольжение или вибрацию крышки при накоплении пара.
Что может быть недостатком
Эта сковорода требует предварительного кондиционирования (добавления приправ) перед первым использованием, а затем регулярно для поддержания наилучших антипригарных характеристик.
Цена
Ожидайте, что заплатите немного больше, чем бюджетные бренды…
Последние цены на Amazon — подробности
FAQs
Это обезжиренное приготовление пищи?
Некоторые бренды керамических сковородок не рекламируют жир или масло.На этой сковороде вы можете и должны использовать немного хорошего масла, в зависимости от того, что вы готовите. Это не так уж и плохо. Немного масла в нашем рационе не вредно, и на самом деле нам нужны жиры и масло для поддержания здоровья.
Кто делает сковороду Везувио?
DaTerra Cucina — дизайнер и разработчик сковороды Vesuvio. Это семейный бизнес. Сковороды производятся в Италии и доступны через Amazon в США и Европе.
Нужно ли мне предварительно подготовить сковороду Vesuvio?
Да.Перед использованием сковороду необходимо предварительно подготовить, а затем регулярно добавлять приправы для достижения наилучших результатов. Это довольно простая процедура: слегка смазать внутреннюю часть чистой сухой сковороды столовой ложкой растительного масла и поставить на средний или слабый огонь примерно на 3-4 минуты. Я описываю шаги в этой статье.
Заключительные мысли
Что нравится в этой сковороде? Его размер, глубина и универсальность.
Тот факт, что у него есть крышка, делает его универсальным, потому что вы не только можете жарить, поджаривать и тушить, но также можете готовить на пару и тушить.Кроме того, сковорода может переходить от плиты к духовке и обладает всеми характеристиками антипригарного покрытия.
Если вы хотите сравнить керамические сковороды с антипригарным покрытием и узнать больше о тех, которые популярны на рынке, ознакомьтесь с моей статьей о покупке лучшей сковороды с антипригарным покрытием.
10 ЛУЧШИХ ПЕЧЕЙ ДЛЯ БАНЕЙ И САУН
Поделиться
Штифт
Твитнуть
Отправить
Поделиться
Отправить
Выбор обители легкого пара
Чтобы выбрать лучшую печь для бани или сауны, нужно четко знать, какая модель предназначена для того или иного типа парилки.Необходимо, чтобы он полностью соответствовал отапливаемой площади и был энергоэффективным. На рынке представлено множество моделей, поэтому сразу понять, какая именно вам нужна, непросто. Выбирать наиболее продаваемые модели из универсальной линейки Termofor или отдавать предпочтение более нишевым производителям, таким как Hephaestus, Harvia или другим?
Предлагаем вам рейтинг лучших печей для бани и саун, который поможет вам разобраться и сделать достойный выбор.
Категория
Место
Название
Рейтинг
Цена
Лучшие печи для бани
1
Termofor Vitruvia
9.8/10
22 990
2
Harvia Sound M45
9,8 / 10
22663
3
NARVI Oy NC 16
9,6106 1024
Лучшие печи из нержавеющей стали для русской бани
1
Thermofor Geyser 2014
9.9 / 10
24200
2
Termofor Tunguska
9.7 / 10
38890 902
Термофор Оса
9.7/10
8 900
4
Теплодар Сахара 24 ЛК / ЛКУ
9,6 / 10
19 488
5
Термофор 10 Ангара 2012
9.6
Лучшие чугунные печи для русской бани
1
Hephaestus PB-01
9,8 / 10
167 925
2
Vesuvius Legend Suite
9,6 / 10
Лучшие печи для бани
Каменка для сауны с самым большим смотровым экраном (диагональ 58 см), отличное дизайнерское решение.Внешне это полноценный большой камин в паре с каменкой (до 45 кг камней). Печь лучше всего подойдет для финской сауны объемом 8-18 кубометров. Топка состоит из двух частей: вентилируемой и глухой для создания легчайшего пара. Максимальная длина дров — 50 см. Ящик для золы выдвигается влево, но при желании можно сдвинуть вправо — механизм универсальный. Печь требовательна к дымоходу, потому что в топке мало ходов и давление поднимающихся газов очень велико.
Основные преимущества:
Оригинальный дизайн
Хороший прогрев печи снизу и от центра
Качественная сталь
Минимальное отложение сажи
Универсальность в установке
Минусы:
Требуется дополнительная защита дымохода от нагрузки
9,8 / 10
Рейтинг
Отзывы
Не печь, а просто плазменный телевизор в спорт-баре! Но размер абсолютно обычный и компактный — типа Ангара или Тунгуска.
Финские производители знают толк в удобных и эффективных печах для сауны. Sound M45 — лучшая электроплита в нашем рейтинге для небольшой сауны (3-6 кубометров). Она быстро прогревает комнату. Панель управления на плите позволяет вам программировать и устанавливать температуру, которую вы хотите поддерживать. Чтобы эффект «пара» был более выраженным, каменка увеличена до 25 кг. Для лучшего нагрева и парообразования лучше брать камни диаметром от 10 см.Каменка устанавливается на пол из нержавеющей стали.
Основные преимущества:
Компактный размер
Быстрый нагрев
Качественная и надежная сталь
Энергоэффективность
Симпатичный строгий дизайн
Минусы:
Требуется трехфазная электросеть
9,8 / 10
Рейтинг
Отзывы
У меня баня маленькая, долго искал под нее печку — чтоб было красиво и без дров.Harvia Sound M45 подходит по всем параметрам.
Эта дровяная печь мощностью до 16 кВт идеально подходит для сауны среднего размера (6-16 кубометров). Изысканный дизайн со спартанским дизайном и до 50 кг камней быстро, но мягко нагревают атмосферу в ванне и надолго сохраняют тепло. Narvi NC имеет регулируемые ножки — вам не придется мучиться с установкой (не забывайте, что напольный духовой шкаф этого типа должен стоять не ближе 50 см от стены).Деревянные ручки не нагреваются, что позволяет без дискомфорта открывать и закрывать дверцу топки и зольник. Печь может быть подключена к дымоходу через заднюю стенку или через верх с дополнительным оборудованием.
Основные преимущества:
Большой объем печи
Плавный нагрев
Энергоэффективность
Регулируемые ножки
Деревянные ручки
Минусы:
Недостатки при установке дымохода через заднюю стенку
9.6/10
Рейтинг
Отзывы
Очень красивая печь для бани. Долго сохраняет тепло. Большой плюс — деревянная ручка топки.
Лучшие печи из нержавеющей стали для русской бани
Термофор Гейзер 2014
24 200
Классическая банная печь для русской бани. Изготовлен из жаропрочной легированной стали. Имеет специальную двухступенчатую систему испарения за счет нагревателя, разделенного на две части, открытую и закрытую.В первом образуется сильный пар, во втором он «сушится» и уже слегка уходит в парилку. Чтобы в водонагреватель не попало слишком много воды, в воронку встроен дозирующий клапан. Печь рассчитана на парилку 8-18 куб. Топка объемом 40 литров усилена в местах наибольшей нагрузки — это продлевает срок эксплуатации устройства.
Основные преимущества:
Быстрый нагрев
Легкий пар
Надежный корпус
Каменка большая объемная
Симпатичный дизайн
Минусы:
Сильный дрон в дымоходе с интенсивным горением дров
9.9/10
Рейтинг
Отзывы
Банная печь очень хороша, со своими нюансами, к которым нужно привыкнуть, набить руку.
Одна из самых популярных моделей «Термофор». «Тунгуска» позволяет быстро обогреть парилку объемом 8 — 18 кубометров до высоких температур и приятной влажности, а также сэкономить дрова. Печь устроена так, что глубоководный обогреватель обогревается со всех сторон. Имеется кожух-конвектор, создающий мощный поток горячего воздуха, за счет чего быстро и равномерно нагревает помещение.Объем топки впечатляет — 60 литров. В каменку можно загрузить до 55 кг камней. Печь подходит для русской бани любой конфигурации.
Основные преимущества:
Быстрый нагрев
Мелкий пар
Большой объем печи и топки
Удобство монтажа конструкции
Низкая цена
Минусы:
Спорный дизайн
Остывает достаточно быстро
9.7/10
Рейтинг
Отзывы
Если поставить теплообменник, печка получается милашка.
Самая маленькая плита в модельном ряду компании Термофор. Рассчитан на небольшие парилки (4-9 куб. М). Прекрасно проявляет себя в режиме русской бани: способна за час прогреть комнату до температуры около 100 ° С. Каменка состоит из двух частей и вмещает до 25 кг камней. Благодаря небольшим размерам печь можно установить практически в любом помещении.Дрова тоже требуются специальные — длиной не более 32 см, больше топка не вмещает. Печь доступна в комплектации как с удлиненным топливным каналом (топка вынесена из соседнего помещения), так и с укороченным.
Основные преимущества:
Компакт
Быстрый нагрев
Различные варианты установки
Низкая цена
Строгий дизайн
Минусы:
Нежелательно использовать при значительно повышенной нагрузке.
9.7 / 10
Рейтинг
Отзывы
«Оса» хорошо нагревает парилку, быстро, печь проста и удобна в использовании.
Теплодар Сахара 24 ЛК / ЛКУ
19 488
Духовка «Сахара 24» — для тех, кто любит экспериментировать с режимами в парилке. Модель мощная, подходит для больших помещений (от 14 до 24 куб. М.). За час парная прогревается до 110 градусов.Сравнимый с русской баней микроклимат (температура 90 градусов и легкий пар) достигается при умеренном огне. Камни — они попадают в утеплитель до 90 кг — нагреваются до 500 градусов. «Поддать парк» может иметь успех, не все выдержат. Монтаж печи прост в первую очередь за счет купольной конструкции — дымоход расположен по центру. Очистить топку от копоти несложно: она оснащена специальными отверстиями.
Основные преимущества:
Быстрый и сильный нагрев
Комфортная влажность
Большой объем печи
Легко монтируемая купольная конструкция
Простота обслуживания
Минусы:
Дымоход требует частой чистки
In маленькие помещения быстро перегреваются
9.6/10
Рейтинг
Отзывы
Очень мощная печь, ее следует использовать только в больших парных.
Термофор Ангара 2012
21 650
Мощная банная печь, направляя все тепло в первую очередь на прогревание камней, поддерживает комфортную умеренную температуру в парилке 8-18 куб. Закрытая каменка нагревает камни (их можно укладывать 70 кг) до 600 градусов. Через воронку вода попадает к самым горячим камням.Топка изготовлена из жаропрочной хромированной нержавеющей стали, максимальная длина поленьев 50 см. В зависимости от комплектации топливный канал может быть коротким или длинным. Также по желанию в Ангаре 2012 может быть теплообменник для нагрева воды или подключения к системе отопления. При использовании не допускайте горения стенок печи; температура выше 700 градусов.
Основные преимущества:
Быстрый нагрев
Большой объем печи
Хромированная сталь
Различные варианты установки
Адекватная цена
Минусы:
Металл у топки мог бы быть толще
9 .6/10
Рейтинг
Отзывы
В эксплуатации плита понравилась, при необходимости и неожиданно возникающих, желание быстро, за 1,5 часа организовать баню.
Лучшие печи чугунные для русской бани
Большая, мощная чугунная печь, способная обогреть сразу несколько комнат до 45 кубометров. Конструктивные особенности — толстые стенки (до 60 мм) и отсутствие сварных и болтовых соединений — позволяют выдерживать самые высокие термические нагрузки.У нее самый высокий КПД среди банных печей — 90%, самое быстрое время нагрева парилки и самый легкий пар. Система дожига вторичного газа делает эту модель экономичной и «долгоиграющей». Лучше всего свои качества проявляет Hephaestus PB-01, будучи облицован огнеупорным кирпичом. Стоит отметить большой вес модели — в базовой комплектации 350 кг, поэтому пол в вашей ванне должен быть достаточно прочным. И кошелек — толстый.
Основные преимущества:
Очень высокая надежность
Самый высокий КПД среди печей для бани
Долго сохраняет тепло
Большая площадь обогрева
Энергоэффективность
Минусы:
Очень большой вес
Высокая цена
9.8/10
Рейтинг
Отзывов
Сначала он уволил Гефеста, думал он обыкновенная реклама и переплата, но потом железная печка разорилась, купил ПБ-01. Небо и земля!
Vesuvius Legend Suite
24 200
Мощная (до 30 кВт) каминная печь для бани «Легенда Люкс» позволяет отапливать парные до 28 куб. м. Печь полностью изготовлена из чугуна (толщина стенок 12 мм) и полностью герметична.Уже одно это говорит о надежности и долговечности модели. А также о его высоком КПД: тепловое излучение чугунной печи при нагреве до той же температуры превышает излучение от стальной печи на 73%. Пар будет отличный — масса камней, которые помещаются в каменку, превышает 180 кг! За внешний вид печи можно не переживать — в ней есть система самоочистки стекла и удобный зольный ящик.
Основные преимущества:
Высокая эффективность
Повышенная надежность
Длительное сохранение тепла
Огромный размер нагревателя
Система самоочистки стекла
Минусы:
Очень большой вес
Относительно медленный нагрев
9.6/10
Рейтинг
Отзывы
Если наложить кирпичную ширму с топкой, то для русской бани ничего лучше Везувия и не нужно.
Поделиться
Штифт
Твитнуть
Отправить
Поделиться
Отправить
Фиолетовая роза ветров: описание, особенности выращивания, уход и отзывы
Фиалки можно увидеть на подоконниках многих любителей домашних декоративных растений.Цветы получаются очень эффектными, оригинальными и в то же время крайне неприхотливыми. Видов фиалок просто огромное количество. То же касается и разновидностей этих комнатных растений. Например, очень часто любители декоративных культур выращивают красивую розу ветров фиолетового цвета.
Выбор
Вывела этот необычный роскошный сорт одна из самых известных отечественных селекционеров фиалок Е. Лебецкая. Этот специалист проживает в Украине. Там же была добыта Фиолетовая Роза Ветров. Как и все сорта, выведенные Еленой Лебецкой, в названии этого сорта присутствует приставка Ле.
Все фиалки, полученные этим специалистом, в том числе роза ветров, пользуются огромной популярностью не только в России и Украине, но и в других странах ближнего зарубежья.
Описание сорта
Полученные Е. Лебецкой сорта обычно отличаются довольно симметричной ровной розеткой. Это касается и фиалок Роза ветров. Размер цветков этого сорта не слишком большой. Но, тем не менее, растение выглядит очень эффектно. Небольшой размер бутонов у этого сорта с лихвой компенсируется довольно большим размером самой «шляпки».
Каждый лепесток фиалки Le Rose of the winds окрашен в несколько оттенков розового. Но слишком пестрыми, из-за какой-то «приглушенной» окраски цветы не выглядят. Фиалки этого сорта выглядят очень нежно и красиво. Края лепестков цветов. Роза ветров волнистая и волнистая. И этот знак выражен очень сильно. Поэтому, несмотря на нежность окраски, эти цветы не выглядят блеклыми. Кроме того, на некоторых мелких бутонах встречаются вкрапления довольно яркого малинового цвета. Края некоторых лепестков имеют такой же оттенок.В некоторых местах кайма также может быть желто-зеленой. Иногда у фиалки Le Rose of the Winds появляются чисто белые бутоны.
Красиво в этом классе смотрятся не только распускающиеся цветы. Очень эффектно смотрятся и бутоны, обернутые нежно-зелеными листьями с приятным медовым оттенком.
Выход этой фиалки аккуратный, но, к сожалению, не слишком плотный. Но цветет сорт при этом, как уже было сказано, большой «шляпкой». Это, конечно, тоже прибавляет поклонников среди любителей декоративных комнатных растений.
Листья этой фиалки также выглядят эффектнее, чем у многих других сортов. Цвет сочный темно-зеленый. Край листьев этого сорта, как и лепестки цветов, волнистый. Листья розы ветров вырастают довольно большими. Сам диск в этом классе неровный, как и у большинства других, а также слегка волнистый.
Особенность сорта
Вырастить у себя на подоконнике Розу Ветров, судя по отзывам, хотели бы многие любители фиалок.Однако получается, к сожалению, не все. И дело тут вовсе не в какой-то прихоти. Многие цветоводы, к сожалению, отмечают очень сильную склонность фиолетовой розы ветров к спорту. Приведенное нами выше описание этого цветка позволяет судить о его действительно очень действенном. Однако на самом деле эта фиалка очень часто теряет свои сортовые качества.
Вместо нежно-розовых цветов, поражающих огромным количеством оттенков, у любителей комнатных растений при использовании в качестве посадочного материала, например, листочка, часто вырастают ярко-малиновые или сочно-розовые однотонные.Цвет и форма листьев, когда цветок теряет сортовые качества, также сильно различаются. Оттенок пластины становится более бледным и желтоватым. Исчезает волнистость края. На лепестках эта особенность часто сохраняется, но не слишком ярко выражена.
Спортивная роза фиолетовая роза ветров в некоторых случаях может впечатлять. Большинство хозяек от таких растений не избавляются, а продолжают их выращивать. Однако, конечно, до красоты настоящей розы ветров многим видам спорта далеко.
Иногда бывает, что этот сорт лишь частично теряет свои признаки. Бывает, что в розетке Le Rose of the Winds вырастает несколько бутонов разного цвета. Спортивные такие виды обычно выглядят очень эффектно. Многие любители фиалок считают, что эти «мутанты» выглядят не хуже, чем сама Роза ветров, и, конечно же, с удовольствием продолжают их выращивать.
Где сажать
Одна из особенностей фиолетовой розы ветров заключается в том, что в некоторых случаях она может давать огромный, слегка «изношенный» выход.Чтобы этого не произошло, сажать этот цветок следует в горшок не слишком большого диаметра.
Розетка у фиолетовой розы ветров большая, но цветы на ней обычно очень сильно разрастаются. Так это растение в любом случае смотрится идеально пропорционально и гармонично. Некоторые хозяйки даже, наоборот, сажают этот сорт в очень большую кашпо. В такой емкости при правильном уходе можно получить роскошную гигантскую фиалку с огромной шляпкой бутонов.
Фиолетовая роза ветров: уход за растениями
При выращивании этого сорта, как и почти любого другого, следует соблюдать следующие правила:
температура воздуха в помещении с растением не должна опускаться ниже 14 0 С и не подниматься выше 28 0 С;
сквозняков в месте произрастания фиалок быть не должно;
растение не может попадать под прямые солнечные лучи, но при этом должно быть хорошо освещено.
Зимой фиолетовый сорт Роза ветров желательно дополнительно выделить светильником.
Как поливать
Касательно подсветки розы ветров растение довольно капризное. То же касается и полива. Как следует увлажните почву в горшках этой фиалкой. Розу ветров поливают водой, помещая на поддон емкость, в которой она растет. Воду предварительно отстаивают в течение дня. Вылейте его в лекарство узким носиком. Нельзя допускать попадания воды на листья фиалки при поливе.Сделать это при использовании, например, обычного стакана, даже несмотря на относительную рыхлость розетки ветров, довольно сложно.
Очень часто почву под фиолетовой розой ветров увлажняют также фитильным методом. Эта технология не применяется для растений с разлапистой розеткой. Однако эта роза является сортовой в Розе ветров. Рост его листьев не зависит от используемого метода полива. Поэтому использование фитильных технологий для него разрешено. Эта техника состоит в следующем:
Фитиль изготавливается из любого синтетического материала.Это может быть, например, веревка или скрученный кусок старых чулок. Толщина готового фитиля должна быть примерно 0,15-0,2 см.
Один конец изготовленного фитиля продевают через дренажное отверстие горшка под фиалку и надежно закрепляют петлей.
Свободный конец фитиля погружают в любую емкость с водой. Это может быть, например, кусок пластиковой бутылки или стекла. Горшок с фиалкой и фитилем.
При таком способе полива растение получит необходимое количество влаги примерно на 2 недели.
Как удобрять
Безусловно, фиолетовая роза ветров, как и любое другое комнатное растение, требует периодических подкормок. Удобряйте этот цветок комплексными минеральными соединениями, предназначенными для комнатных культур. Тем более желательно приобрести состав из фиалок для розы ветров.
Подкормки для этого растения привозят довольно часто. В теплое время года удобряют цветок примерно раз в неделю. Осенью и зимой количество подкормок можно уменьшить.
Передача
Слишком долго держать розу ветров в одном горшке нежелательно.Ведь даже постоянная подкормка не спасает от истощения землю в емкости с любым цветком. Пересаживать Розу Ветров необходимо если:
на поверхности почвы в горшке заметен белый налет;
растение имеет угнетенный вид, листья отмирают, подкормки не помогают.
Фиолетовая роза ветров переваливается по традиционной технологии. То есть берут горшок побольше, наполняют его керамзитом и почвенной смесью, предназначенной для выращивания фиалок (немного).Далее установите в горшок сам цветок и засыпьте его оставшейся землей.
Все подгнившие корни в процессе перевалки удалить. Цветоносы удаляются за несколько дней до этой процедуры. После того, как корневая шейка розы ветров будет засыпана, почву в горшке следует слегка утрамбовать и пролить водой.
Отзыв о фиолетовая роза ветров
Этот сорт выглядит действительно впечатляюще. А потому любители фиалок обычно отзываются о нем просто восторженно.Часто на его выращивание уходит много времени. Причем иногда по несколько раз стараются посадить этот сорт на свой подоконник. Ведь, как уже было сказано, фиолетовая роза ветров склонна к потере сортовых качеств. Отрицательных отзывов об этом растении практически не существует.
Единственное, некоторые фиалководы не очень довольны цветком этого цветка. Однако, как уже было сказано, при правильном уходе такая сортовая характеристика совершенно не портит внешний вид растения.
Грамотные ловушки: как избавиться от мышей в квартире и частном доме
На чтение 5 мин Просмотров 190 Опубликовано Обновлено
Как же хорошо было в детстве проводить лето у бабушки и дедушки в деревне! Можно было вдоволь налазиться по деревьям, наесться свежих фруктов, выспаться на мягкой, как облачко, пуховой подушке.
Одно обстоятельство омрачало отдых – мыши. Помню, деревня переживала целое нашествие этих мелких пакостников. Хотя почему мелких?
Если разобраться, эти животные могут нанести непоправимый ущерб здоровью и благосостоянию семьи. Они становятся переносчиками очень опасных заболеваний, портят продукты питания, имущество.
Причины
Поселиться грызуны могут не только в деревенском домике, но и в чистой городской квартире. Вот почему так важно знать, как избавиться от мышей.
Для начала следует разобраться, почему в квартире или доме, вдруг заводятся эти мелкие грызуны.
Основная причина — грязь и неубранные остатки еды. Но, случается, мыши выбирают дом, который находится по соседству с полем. Происходит это чаще всего осенью, когда уже убран урожай.
Найти еду становиться всё сложнее — вот полевки и переселяются поближе к человеку. Кстати, именно по этой причине грызуны в своё время решили обосноваться у дедушки с бабушкой.
Ловушка
Существует несколько способов, как избавиться от мышей в квартире.
Проще всего освободиться от неприятного соседства – поставить мышеловку. Вот только не следует думать, что у вас получится заманить туда грызунов с помощью сыра. Вопреки общепринятому мнению мыши не так уж любят этот продукт.
Да и класть его в мышеловку не целесообразно: сыр быстро высыхает и отпадает. Лучше всего привлечь полёвку смогут кусочек сала, колбаски, белого хлебушка.
Если вы не хотите убивать мышь, приобретите захлопывающуюся ловушку. Польстившись на приманку, грызун зайдет внутрь мышеловки, а дверь за ним благополучно закроется сама. Вот только выпускайте пойманного грызуна подальше от своего дома.
Современные методы
Существуют более современные средства для борьбы с грызунами.
Ультразвуковое устройство. Это абсолютно безвредный для людей и домашних животных прибор. Он издает неприятный мышиному уху звук, тем самым выгоняя паразитов из квартиры.
Ядохимикаты. В хозяйственных магазинах можно найти большой выбор качественных препаратов, которые помогут избавиться от грызунов.
Например:
«Бактороденцид». Он содержит злаковые, уже зараженные бактериями. Мыши, съедая отраву, заболевают тифом и погибают. Препарат безвреден для людей.
«Шторм» – очень эффективное и недорогое средство, рассчитанное на долги срок службы. Применяют его в закрытых помещениях.
«Крысиная смерть». Препарат представляет собой пакетики с отравляющим веществом внутри.
Приманку нужно разложить в тех местах, где вы заметили мышей, на расстоянии от 2 до 15 метров друг от друга. Будьте осторожны: пакетики не нужно раскрывать или прикасаться к ним голыми руками. После исчезновения полёвок соберите приманку и сожгите.
Вызов специалистов на дом.
Профессионалы могут обработать ваше помещение ядохимикатами. Но этот способ избавления от мышей называют самым опасным: есть возможность отравиться, если вы нарушите правила пребывания в помещении.
Народные средства
Но дедушка с бабушкой не признавали никаких ядов. Для борьбы с полевками они использовали народные средства. Эти методы применимы и в наше время. Как же избавиться от мышей в квартире в домашних условиях?
Много мышей переловила бабушка с помощью обычной бутылки.
Берете тару, можно использовать как стеклянную, так и пластиковую. Смазываете ее внутри подсолнечным маслом, кладете приманку и устанавливаете бутылку немножко под наклоном. Горлышко должно быть открытым. Утром можно обнаружить до восьми особей в одной бутылке.
А следующий способ использовал мой смекалистый дедушка.
Он брал обычное ведро, наполнял его водой. В верхней части делались дырочки, в которые вставлялись гвозди. На эти гвозди устанавливалась палка.
Но делалось это хитро. Центр тяжести у прута смещался. Сверху дедушка клал приманку. Мышь лезла по палке. Прут переворачивался, и полёвка попадала в воду.
Еще один способ избавления от грызунов из моего далекого детства.
Возьмите 200 граммов сахара, 300 граммов муки, 500 граммов гипса. Смешайте ингредиенты на блюдце и расставьте по квартире. У мышей после этой смеси происходит закупорка кишок.
Но такое редство может быть опасно для ваших домашних любимцев, так что будьте внимательны.
Частный дом
Что делать, если грызуны поселились в частном секторе? Как избавиться от мышей в доме?
Можно воспользоваться липучкой от полевок. Это картонка, промазанная специальным клеем от мышей. Попадая на нее, грызун не может выбраться самостоятельно.
Самый простой и дешевый способ для тех, у кого свое хозяйство, — завести кота или кошку.
Если вы заметили дома мышиные ходы, насыпьте в них хлорку. Полевки не выносят этот запах и покинут ваш дом навсегда.
Не нравится грызунам и обычная зола из печи. Она сильно раздражает лапки мышей. Рассыпьте ее в местах, где появляются непрошенные гости, и через какое-то время о них можно будет забыть.
Итоги
Для того чтобы полевки не поселились у вас, соблюдайте несколько правил:
Следите за чистотой помещения.
Не выносят грызуны сильных запахов. После появления мышей бабушка посадила вокруг дома мяту — полевки обходили это место стороной. Кроме того, в шкафчике можно разложить лавровый лист или ватку, смоченную уксусом.
Выгнать мышей помогут и травы. Бузина, сушеная ромашка, чернокорень, полынь – ваши помощники в борьбе с грызунами.
Следует помнить, погибают вредители всегда в труднодоступных местах. Поэтому помещение нужно тщательно проверить и продезинфицировать. Работайте только в резиновых перчатках.
Еще можно натереть плинтус красным перцем.
Дедушка с бабушкой избавились от мышей, используя несколько средств одновременно. А для профилактики, кроме кустов мяты под окнами, дома поселился мой любимый кот Дымок.
Как бороться с мышами в частном доме (деревянном, каркасном): защитить при строительстве
С наступлением холодов, мыши перебираются жить с полей в человеческие дома. Ведь даже в помещении, которое не отапливается, температура воздуха на 10—12 градусов выше, чем на открытом пространстве. Ещё бонусом для грызунов является присутствие в домах пищи.
Владельцы частных домов частенько сталкиваются с такой проблемой, как появление грызунов
В местах, где обитают люди, мыши всегда найдут себе корм и поэтому они наполняют жилые помещения в больших количествах. В свою очередь хозяева задаются вопросом, как избавиться от мышей в частном доме. Ниже изложены способы борьбы с вредителями.
Как разобраться, с каким видом грызунов имеете дело?
Как правило, человек узнаёт о присутствии крыс или мышей, не видя самого грызуна. Легко обнаружить признаки вторжения и пребывания вредителей в помещение. Они попадают в частные дома, дачи и даже квартиры по мусоропроводам, вентиляционным проходам, канализацию, через входные двери.
Если человек обитает в деревянном доме или его жилище оборудовано полами из дерева, это быстрый путь попадания мышей в середину. По выточенным дырам в стенах и полах узнают о наличии хвостатых зверьков. И только наблюдательный хозяин может заметить, какой вид вредителей завёлся в доме.Нужно знать с какими грызунами имеешь дело, чтобы выбрать верные средства и способы борьбы.
Отличительные признаки мышей от крыс следующие:
При обнаружении следов животных, нужно внимательно их рассмотреть. Мышиные лапки оставляют мелкие и частые следы. У крыс опечатки редкие и более чёткие, так как они двигаются вприпрыжку. При передвижениях мыши оставляют вытоптанные тропки, а крысы потёртости на стенах вдоль ходов.
Отличить крыс и мышь можно по экскрементам. Мыши после себя оставляют мелкий помёт в углах, вдоль стен, в местах их пребывания и кормёжки. У крыс экскременты крупнее в три раза.
Распознают грызунов по повреждённым предметам. Мелкие предметы портят мыши, а деревянные и твёрдые поверхности выбирают крысы.
Очевидная разница между крысами и мышами заключается в размерах: у мыши длина тела достигает 10 см, у крысы – до 30 см
Теперь вы определились, какие вредители вторглись в дом, остаётся выбрать эффективное средство уничтожения. Не все методы борьбы с мышами подходят для истребления крыс и наоборот.
Как защитить дом от мышей при строительстве?
Вывести непрошеных гостей с частного дома можно разными методами и средствами. Самый надёжный способ борьбы с грызунами — вызвать специальную службу по проведению дератизации дома. Работники в своём арсенале имеют нужные знания, оборудование, современные препараты по истреблению вредителей.
Предлагаем рассмотреть самые действенные способы борьбы с грызунами в частном доме:
Физические методы уничтожения мышей.
С помощью химических веществ.
Борьба с вредителями народными средствами.
Перед тем как вывести грызунов, делают генеральную уборку в помещении и на территории усадьбы. Все места локализации пищи, выступают потенциальным источником разведения мышей. Убрать нужно остатки еды, запасы круп хранить в закрытых контейнерах.Придерживаться санитарных норм в частном секторе при разведении домашнее хозяйства.
Вентиляционное отверстие – отличная возможность для мышей попасть в дом
Следующий этап борьбы с грызунами направлен на осмотр окон, дверей, вентиляционных ходов на предмет повреждений. Устранение в доме щелей, дырок в полу, стенах уменьшает проникновение вредителей в помещение. Важно закрывать окна сетками и вентиляции защитными экранами. Когда мышиные лазейки в доме ликвидированы, хозяева приступают к истреблению зверьков, которые уже заселились в постройках.
Физические методы борьбы с мышами в частном доме
Физические методы действуют вначале внедрения хвостатых зверков в дом. Подобные способы позволяют отловить лишь единичные экземпляры, а уничтожить весь мышиный выводок невозможно. Но как дополнительный вариант борьбы не помешает:
Бороться с грызунами поможет домашняя любимица — кошка. В доме, где обитают кошки, проблемы с мышами бывают редко. Появление первых зверей она слышит сразу и не разрешает мышиным семействам обосноваться в помещении. Но если жилище подверглось массовой атаке вредителей, эффективность метода маленькая. В этом случаи одна кошка, даже если она потомственная мышеловка выловить большое количество вредителей и защитить дом не сможет. К тому же одновременно нельзя использовать яды, так как животное может съесть отравленного грызуна.
Ещё один физический способ устранить вредителей — мышеловки. Они устанавливаются в местах, где обнаружен грызун или его помёт. Как приманку обязательно кладут еду с яркими запахами (кусочек сала, сыр, колбасу). Метод действенный, но рассчитан на маленькое количество мышь. Куда больше вредителей ловят на клеевую приманку. На гладкий материал наноситься специальный клей и расставляется в местах пребывания грызунов. Мыши, попавшие в такие мышеловки, издают неприятный писк. Но преимущество в том, что поймать в одну приманку удаётся несколько зверьков.
Пружинные мышеловки являются одними из самых дешевых и наиболее общедоступных на рынке
К физическим методам борьбы относят применение самодельных устройств, чтобы заманивать мышей в западню. Бороться с грызунами помогает обычная бутылка из-под пива, остатки которого служат приманкой. Ловить вредителей можно на металлическое вёдро. Устанавливают так, чтобы грызуны доставали до верхнего края, где лежит щепка с приманкой. Попадая на неустойчивый мостик, мыши стремятся к приманке, теряют равновесие и падают в вёдро.
Истребление мышей химическими веществами
Химические средства для травли мышей — эффективные среди других методов. В зависимости от разновидности ядов, грызуны погибают сразу или через некоторое время. Химические препараты производят в чистом виде, их достаточно рассыпать в местах скопления вредителей. Бывают яды, которые выпускаются уже перемешанные с едой. Протравленные зёрна раскладывают кучками у входа в норки вредителей.
Использовать химические средства в частном секторе нужно предельно осторожно. Если в семье живут маленькие дети, применение яда нежелательно. Отравленную еду могут съесть домашние питомцы, что приводит к гибели.
Безопасным местом в частном доме для средства от мышей является чердак, пристройки с нежилыми помещениями.После уничтожения грызунов, их тушки и запахи не распространяются дальше чердака.Отравленных мышей, хозяин дома без труда сможет собрать.
Борьба с вредителями народными средствами
Бороться с мышами можно не только химическими веществами. На помощь человеку приходят народные средства. Вывести грызунов можно маслом перечной мяты. Зверьки не переносят запах мяты и уходят с тех мест, где её услышат. Для этого вымачивают ветошь в масло и запихают в сделанные мышами норки. Чтобы запах не распространялся в помещении, входы закрывают монтажной пеной.
Использование масла мяты является одним из наиболее успешных методов борьбы с грызунами, который используется людьми многие годы
Ещё одно растение, которое не нравиться мышам — бузина. Рекомендуют срезать ветки и разложить в кладовке или чердаку. Из-за ядовитых свойств бузины, нельзя её располагать в месте хранения продуктов.
Сегодня высокой популярностью пользуются шумовые, ультразвуковые отпугиватели мышей. Ультразвук безопасен для человека и домашних животных, а на мышей действует губительно. Он заставляет уйти хвостатых вредителей из территории.
Главное, в борьбе с грызунами — это определиться, какой вид вредителей завёлся в помещении. Крыс и мышей в частном доме вывести могут те же средства, что применяют в квартирах. Но для лучшего результата употребляйте одновременно несколько методов. Использовать в частном доме можно физические, народные методы и дополнительно химические препараты для надёжного уничтожения грызунов. Защитить своё жильё под силу каждому человеку.
Как избавиться от мышей, поселившихся в доме?
Мыши, поселившиеся в доме, хозяйственных постройках, на скотных дворах и в конюшнях, творят безобразия. Они портят вещи, уничтожают еду, грызут провода, мебель, двери, пол и стены. Дело в том, что им нужно не только есть, но и стачивать отрастающие резцы. Грызуны являются переносчиками многих зараз. Избавиться от таких гостей порой бывает сложно.
Чаще всего нам досаждают мышь домовая(Mus musculus), полевая (Apodemus agrarius) и лесная (Apodemus sylvaticus). Они прекрасно себя чувствуют в амбарах и домах, залезают даже на чердаки. Плодовитые домовые мыши привыкли жить рядом с человеком. Если их держать в клетках, то они вскоре становятся ручными. Мышь строит свои гнёзда и выводит потомство в самых разных местах, даже в карманах одежды. Были случаи, когда она умудрялась пристроиться возле заброшенных мышеловок.
Полевая мышь не такая доверчивая. Она предпочитает жить на природе, в амбарах и конюшнях, иногда попадает в жилые помещения.
Мышь полевая (рисунок из Иллюстрированного энциклопедического словаря живой природы «Животные и Растения»)
Лесная мышь зимой часто перебирается в дома, по ночам бродит под крышей. Передвигается скачками.
Всем нам не нравится присутствие мышей в доме, если только это не ручные мышки, живущие в клетках. Способов борьбы и отпугивания грызунов много. Обсудим некоторые из них.
Отрава
Есть много отрав (ядов), которые быстро убивают мышь. Перечислять все названия нет смысла, т.к. люди обычно покупают те, которые имеются в данный момент в магазине. Смотрят описание и решают, не навредят ли они их домашним животным. Например, отравленные злаки могут быть опасны для домашней птицы.
При выборе ядовитой приманки нужно внимательно прочитать её описание. КПД (коэффициент полезного действия) — 100%.
Мышеловки
Все видели мышеловки. Принцип их действия настолько простой, что современные модели этого приспособления мало отличаются от тех, что использовались в прошлом веке. Есть много людей, которые не покупают мышеловки, т.к. не хотят брать в руки пойманного грызуна и решать, что с ним теперь делать. КПД мышеловок можно считать средним.
Ведро с водой и приманкой
Несколько лет назад осенью к нам в подвал залезла мышь. Она проникла через приоткрытое окно, расположенное на уровне земли. Обнаружить её удалось только после гибели от отравы. Мышка портила отправленные на зимовку растения, рассыпала крупу из пакетов и приводила в негодность хранящиеся в подвале вещи. Поймать злодейку никак не удавалось.
За короткое время мы испробовали много способов уничтожения грызунов. Даже оставляли в подвале ведро с водой, наполненное не до самого верха. К его «берегу» была причалена лёгкая пластиковая тарелка с крупой и сыром. По сценарию, голодная мышь должна была подняться по дощечке к краю ведра, залезть на тарелку, начать есть, а потом свалиться в воду и не суметь вылезти из ведра. Угощение для неё лежало только с одного края тарелки, чтобы посуда могла перевернуться во время мышиного ужина. Этот гениальный способ не сработал. Либо грызун был ленивый, либо сытый, поэтому столь сложный вариант добычи пищи его не заинтересовал.
Не стоит тратить время на такое хитроумное сооружение. КПД этого способа минимальный.
Алебастр
Мне посоветовали поставить в подвале блюдце с водой и рядом на полу насыпать смесь крупы и алебастра. Идея заключается в том, что грызун всё жадно съедает, запивает водой, а потом погибает. Мышь в нашем подвале отказалась питаться этой гадостью. КПД данного варианта низкий.
Жжёная тряпка
Говорят, что мышам не нравится неприятный запах жжёной тряпки, поэтому они уходят в другое место. Возможно, где-то водятся такие чувствительные мышки. Наша особа, скорее всего, обладала слабым обонянием. А вот нам такая вонь не понравилась, поэтому тряпка вскоре была выброшена на помойку. КПД способа не определён из-за вынужденного прекращения эксперимента.
Крапива
Одно время у нас был участок с большим деревенским домом. Там обитало много мышей. Однажды осенью я разложила в комнатах крапиву, чтобы насушить её, увезти в московскую квартиру, а потом заваривать траву для укрепления волос. Крапива лежала на газетах на полу и столе. Когда мы приехали в деревню зимой, то следов мышей не обнаружили. Не было их и весной. С тех пор каждую осень я раскладывала всюду газеты с крапивой. Убирала их в конце весны. Мыши в доме больше не появлялись. КПД этого способа — 100%.
Мышь домовая (рисунок из Иллюстрированного энциклопедического словаря живой природы «Животные и Растения»)
Репейник
Деревенские жители рассказывали мне, что мыши избегают тех мест, где лежит репейник. Они раскладывают его возле мышиных норок. Дачники тоже используют это средство, отпугивающее мышей. По отзывам некоторых знакомых, КПД способа достаточно высокий.
Луковицы рябчика императорского
Мои друзья каждую осень оставляют на столе в дачном доме повреждённые луковицы рябчика императорского. Их сильный неприятный чесночный запах отпугивает мышей.
Запах мяты и вьетнамской «звёздочки»
В деревнях мышей отпугивают мятой, которую раскладывают возле норок. Говорят, не любят зверьки и запах вьетнамского бальзама («звёздочки»). Вряд ли стоит использовать эфирное масло мяты, т.к. оно быстро выдыхается.
Осколки бутылочного стекла
Попутно замечу, что битое стекло — отличный вариант от крыс. Несколько лет назад крысы стали перебираться на наш участок с соседнего. Там стояла будка, рядом с которой крысы по ночам питались сухим собачьим кормом. Птицы днём раскидывали его из миски. Соседи время от времени грызунов травили, но приходили новые. Нам посоветовали положить острое стекло от разбитой бутылки в том месте, где под глухим забором был узкий проход на соседний участок. Когда крыса ранит лапки, ей становится больно двигаться вперёд, она разворачивается и уходит, оставляя запах своей крови. Её сородичи получают информацию и тоже не идут этим путём. КПД этого способа — 100%.
Громкие звуки
Люди бросают в сторону мышей тапки и другие предметы, шумят и включают громкую музыку с целью прогнать или напугать хвостатого зверька. Однако мыши быстро привыкают к шуму. Они не станут менять место своего обитания даже тогда, когда рядом проходят репетиции оркестра. Мыши без боязни портят предметы в театрах и концертных залах, где бывает шумно и людно.
Однажды летом мы снимали на юге дом, где жила МЫША. В середине ночи все вскакивали от страшного грохота. Это Мыша вылизывала пустые консервные банки из помойного ведра. Она роняла их, скреблась внутри тумбочек и шуршала в газетах. Иногда что-то грызла, чавкая при этом. Что мы только не швыряли в её сторону. Попасть в зверька в три часа ночи ни у кого не получалось. Все дружно стучали ногами по полу, били в медный таз, орали, кричали и хлопали в ладоши. Хвостатое чудовище притихало лишь тогда, когда на потолке загоралась яркая лампочка. Всё было бы хорошо, но при свете никто из нас не высыпался. Пришлось изменить тактику: мы стали с вечера оставлять Мыше сухие горбушки батонов. Наконец по ночам стало тихо. Не знаю, пугаются ли громких звуков другие мыши, но та Мыша ничего не боялась. Её можно было только подкупить. КПД отпугивания мыши шумом в нашем случае был равен нулю.
Четвероногие враги мышей
Для ловли мышей люди чаще всего заводят кошек. Подкармливают возле дома ежа. Сова и хорёк тоже уменьшают количество мышей на участках.
Кошки. У нас в саду было много мышей только до тех пор, пока ближайшие соседи не завели кошек. Мыши больше не повреждают зимой яблони. Мышиные следы на снегу стали редкостью.
♦ По теме: Спасаем яблоню, поврежденную зимой грызунами, без прививки «мостиком»
Кошки есть на всех конюшнях. Это защита от мышей, ведь никакую отраву там использовать нельзя.
Собаки. Некоторые породы собак обладают смелостью крысоловов. В прежние времена на конюшнях держали шнауцеров. Когда мы выезжали со своими миттелями (миттельшнауцерами) на природу, они сразу начинали мышковать. Правда, ни одной мышки никто из них так и не поймал. Но охотились по-настоящему.
В нашем подрастающем щенке эрдельтерьера инстинкт охотника проснулся рано. Мы даже ахнуть не успели, как собака придушила всё семейство мышей, которые стали разбегаться при уборке компоста из контейнера. Ни одна мышь сбежать не успела.
Считается, что мышей ловят только голодные собаки и кошки. Однако сытые соседские кошки занимаются этим больше из азарта. Они кладут придушенных мышек на ступеньки крыльца и некоторое время играют с полумёртвыми грызунами. Да и на конюшнях кошкам живётся неплохо. Для них ловля мышей — забава и проявление инстинкта.
КПД этого способа борьбы с мышами бывает как высоким, так и низким.
Защита деревянного дома от мышей и насекомых – современные и народные методы
Построить жилище, вложив в него немалые материальные средства и всю свою любовь, а затем оставить его без эксплуатационного обслуживания на долгие годы, просто невозможно. Строение требует периодического контроля, а в аварийных ситуациях – принятия срочных мер. Кроме того, в подполе или в стенах могут поселиться нежданные гости, избавиться от которых бывает совсем не просто. Защита деревянного дома от мышей и насекомых предполагает проведение определенных действий, в результате которых грызуны и паразиты погибнут или покинут уже обжитые места.
Как спастись от мышей
Вездесущие животные могут появиться где угодно – в подвале, подполе, на чердаке, кухне и в жилых комнатах. Владельцы квартир в многоэтажных бетонных домах бывают крайне удивлены, обнаружив, что в ванной, к примеру, поселилась мышь, хотя апартаменты находятся на 5 или 7 этаже. Но для нее вскарабкаться по канализационным трубам или вентиляционным шахтам, на самом деле, не столь уж и сложно. Что же тогда говорить о деревянных малоэтажных строениях? Для грызунов – это просто рай.
Активность мышей по вопросу заселения их на зимовку начинается ближе к осени. Они прогрызают дыры в стене, которые обнаружить не так-то просто, проникают внутрь и гнездятся там, где теплее и сытнее. При этом:
уничтожают запасы хранящихся в доме продуктов;
оставляют отходы своей жизнедеятельности;
переносят в дом опасные инфекционные заболевания;
подтачивают древесину;
портят мебель;
перегрызают проводку;
пугают домочадцев своим неожиданным появлением;
пролазят в мелкие щели, которые меньше толщины их туловища;
наполняют пространство неприятными запахами.
На самом деле, гнездиться мыши могут везде – в утеплителе и пенопласте, в опилках и подпольной подсыпке. Оставлять их в покое не следует, так как плодятся они очень быстро, а благодаря природным инстинктам и стадному проживанию, легко набираются опыта в том, как избежать расставленные на их пути ловушки. Нередки случаи, когда слишком умные представители серых вредителей умудряются съедать наживку в мышеловке, не попая в нее.
Средства от мышей требуется менять время от времени, так как они довольно быстро привыкают к опасности и стараются ее избегать.
Борьбу с грызунами следует начинать еще на стадии строительства деревянного дома. Для этого в качестве утеплителя выбирается:
эковата – имеет в составе антисептик и компонент, вызывающий у мышей удушье и сильное чувство жажды, но для человека материал совершенно безвреден;
керамзит – достаточно 10-сантиметрового слоя непосредственно под полом для того, чтобы обезопасить от грызунов деревянные балки.
Укладка мелкой металлической сетки в подполье и на поверхности цоколя поможет создать барьер, который вредителям трудно будет преодолеть. Помогает и рассыпанная в предполагаемых местах проникновения мышей зола, которая раздражает их слизистую оболочку. Поселяясь в готовый дом, не лишним будет завести кошку. Даже если она не окажется усердным охотником, все равно сможет отпугнуть нежданных серых гостей своим запахом и грозным видом.
В случае появления мышей в уже жилом доме, прежде всего потребуется привести его в соответствующий порядок:
заделать щели и обнаруженные дыры, предварительно заполнив их битым стеклом;
поместить запасы круп, муки и сахара в металлические или стеклянные емкости с крышками;
тщательно прятать остатки еды;
убрать завалы старой одежды и прочего хлама;
удалить из дома не использующиеся годами емкости и т.д.
Только после этого можно будет надеяться, что более эффективная защита деревянного дома от мышей и насекомых принесет свои плоды. Некоторые средства действуют мгновенно, другие – постепенно, а третьи оказываются неподходящими в сложившейся ситуации, а потому – совершенно бесполезными. Существуют современные способы борьбы с грызунами, но многие предпочитают пользоваться дедовскими методами, которые, в итоге, оказываются не менее результативными.
Перечислим самые популярные варианты защиты от грызунов:
традиционные мышеловки – нередко животные просто не обращают на них внимание, так как эта опасность заложена у них уже в генах;
отравленные приманки – опасны для домашних животных;
ультразвуковые приборы – способны отпугнуть мышей с участка до 100 квадратных метров, а не только из небольшого по площади дома;
специальные средства – рекомендуется использовать вне пределов дома, так как грызуны перед гибелью могут забиться в труднодоступное место, обнаружить которое не удастся, зато неприятный запах останется в помещении надолго;
резко пахнущие вещества типа нафталина или керосина – вряд ли подойдут для жилых комнат, поэтому используются в подсобных строениях;
зола – при попадании на лапки вызывает сильнейший дискомфорт;
известь, смешанная с сахаром, и поставленная рядом емкость, наполненная водой – эффективно, но спорно с гуманной точки зрения.
Несмотря на то, что борьба предстоит с вредителями и нарушителями спокойствия, следует выбирать более щадящий вид избавления от них. Лучше всего использовать, конечно, ультразвуковые отпугиватели. И хотя стоять они недешево, зато пользоваться ими можно довольно продолжительный срок, перенося из дома в сарай, летнюю кухню, баню и т.д.
Как избавиться от насекомых
Паразитов, населяющих деревянный дом, достаточно много. Но наиболее опасными для древесины являются жуки короеды и древоточцы, а также термиты и муравьи. Все они в той или иной степени разрушают природный материал, превращая его со временем в труху.
Бороться с насекомыми нужно обязательно, предпринимая профилактические меры, а в случае необходимости – решая проблему кардинальными методами.
Предварительная обработка деревянных элементов антисептиками выполняется еще в процессе деревообработки. Затем поверхности пропитывают уже в период возведения деревянного дома. Нанесенные составы глубоко проникают в структуру материала, создавая надежный защитный слой. Поверхности дополнительно окрашивают лаками или красками, а со временем покрытие обновляют.
Антисептические средства, такие как БИОРЕКС, ПИНОТЕКС, ТИККУРИЛЛА и т.п., воздействуют не только на взрослых особей. Их личинки также исчезают. Чтобы избавиться от колоний насекомых уже в процессе эксплуатации дома, потребуется выяснить, где находятся места их скопления. Это позволит более эффективно и качественно обработать зараженную древесину. В случае обнаружения существенных дефектов пораженные участки рекомендуется удалить, заменив их новыми.
обзор способов избавления от ненавистных грызунов
Шум и писк по ночам, проеденный утеплитель в полу, неприятный запах? У вас, по всей видимости, завелись мыши. Эти, на первый взгляд, безобидные любимцы диснеевских мультфильмов — настоящая головная боль всех домов всех стран, ради решения которой каждый год придумываются все новые технологии, и даже выводятся новые породы животных. А какие вообще есть методы борьбы с ними? И как обезопасить оставленную без присмотра баню или дачный домик? Сейчас обо все узнаем.
Чем грозит нашествие мышей?
Итак, давайте разберемся, какие трудности могут создать обычные домашние мыши под полом:
Постоянный шум по ночам.
Перегрызенные кабеля, провода и трубы из некоторых материалов.
Превращенные в труху утеплители.
Специфический и не очень приятный «мышиный» запах в доме.
Найденные утром мышиные отходы, где только возможно.
И еще такие неприятные явления, как дохлая мышь под полом, которую не просто там отыскать и вытащить.
А теперь представьте себе, что за год самка дает до 7 мышат в каждом из 10 годовых приплодов. Т.е. за 12 месяцев в вашем доме уже будет новых 60-70 грызунов! И каждый мышонок взрослеет в течение всего трех месяцев, и тоже начинает размножаться. При этом мыши – звери быстрые: скорость они способны развивать до 12 км/ч, в длину прыгают до 75 см, в высоту – до 40 см. Просто не пускайте эту проблему на самотек — съедят и дом.
Откуда под полом берутся мыши?
Главная цель мышей – это еда. Второстепенная – в том доме, где еда, устроить гнезда и размножаться. А запах пищи мыши чувствуют за два километра! (Заметим, медведь всего немного больше — за пять). Вот почему, если вы на сезон оставляете свой дачный домик или баню закрытыми, уберите оттуда все, что может этих зверьков привлечь.
Особенно «под раздачу» попадают каркасные дома – ввиду своей конструкции. Строится такой дом очень быстро, достаточно бюджетно и при этом вполне отвечает всем требованиям. Но мыши в его стенах и полу – это настоящая беда. Нашествие грызунов в такой дом может начаться еще на стадии строительства, а вот избавиться от таких вредителей сложно.
Но и самой прочной серьезной постройке из кирпича или блоков тоже редко удается избежать соседства с хвостатыми – ведь они любят селиться под полом. И, если стены еще как-то можно защитить металлическими листами, то из-под пола мышь выгнать труднее. А с приходом холодов этот зверь найдет любую возможность, чтобы пробраться в подполье.
Хотя и сами мыши бывают разные. Так, полевки в теплое время года вьют свои гнезда на открытом воздухе – под досками, у мусора. До осени они активно размножаются, и при первых же холодах уходят в любые закрытые помещения. Причем пробраться к вам под пол они могут даже через приоткрытую входную дверь и прямо на глазах у хозяев! А вот домашние мыши из-под пола и вовсе особо не выглядывают. Причем к запаху кошки привыкают легко.
Утеплители и грызуны: есть ли решение?
Давайте сразу уточним – большинство современных утеплителей для пола мыши действительно не едят, но при этом преспокойно в них живут. А в мягких еще и гнезда вьют.
Интересный факт: зубы у мышей растут на протяжении всей их жизни. Причем, если мышь не грызет постоянно что-то, то эти зубы у нее будут врастать в верхнюю челюсть. А потому грызть – это ежедневная потребность для этого животного. И точить мышь может даже бетонные стены.
Особенно часто мыши заводятся, как ни странно, именно в пенопласте. Причем они его грызут – но не с целью насытиться, а с целью построить в нем удобные гнезда. И потому производители рекомендуют утеплять стены и пол эковатой, которая более рыхлая и создает антисептическую среду. Но и ее мыши грызут, хотя и не так охотно.
Ведь как показывает практика, под полом мыши могут заводиться и в эковате, и в пенопласте, и практически любом другом утеплителе. Даже в стекловате! Правда, стоит заметить, что обычную фанеру и плиты OSB мыши прогрызть очень трудно, почти невозможно. Все из-за особенностей строения ее зубов. Как и плиты, которые имеют слоистую структуру с древесными щепами, направленными в разные стороны.
Секрет выживания этих животных в любых условиях – это их крайняя неприхотливость. Потому и грызут себе норы в чем угодно, одним словом.
Традиционные методы защиты пола от мышей
Если мыши под полом у вас все-таки завелись, вы также можете обратиться в профессиональную службу. Они проводят специальную обработку, которая позволяет забыть о грызунах на целый год. Это — самое простое, хотя и не лучший вариант. Есть и другие традиционные методы.
Пугающие ароматы: от мяты до паленой шерсти
Укладывая пол, в утеплитель добавьте золу, шлак, табачную пыль, сухую полынь или мяту – все это мыши крайне не любят. Некоторые также добавляют еще красный жгучий перец или много битого стекла.
Причем запах сушенной мяты действует на мышь удушающее. На время вашего отсутствия в доме можете даже развесить это растение в самых разных углах – этой действительно помогает.
Подпольные мыши не любят не только мяту – а вообще все сильно и неприятно пахнущее. Особенно противен для них аромат жженной шерсти – ею некоторые даже как бы окуривают помещение, а сгоревшие остатки сбрасывают под половицы. Мыши этого запаха не любят и обычно ретируются с таких мест.
Также при строительстве дома из блоков строители нередко их обрабатывают растворами буры или извести. Все от того же.
Ловушки: современные и самодельные
Популярны сегодня больше всего клеевые ловушки. Пока самые лучшие отзывы о клее «ALT», не дорогой и достаточно липкий. Его нужно наносить на кусок фанеры в виде окружности, и оставлять в самом центре каплю. На нее насаживаем приманку, и, если мышь даже коснется клея одним только кончиком хвоста, она уже никуда не денется.
Заметим, что для частного дома в борьбе с мышами менее всего подходят проволочные капканы-пружины – если нор и ходов возле дома уже много, вы потом долго будете откапывать эти железки на участке.
Но, если грызуны уже расплодились, такая борьба с ними может быть изматывающей.
Ядохимикаты: главное — не отравить кошку!
Но у ядохимикатов есть существенный минус: во-первых, ими может случайно отравиться домашний питомец, а во-вторых, как бы ни утверждали продавцы, что тушки мышей быстро мумифицируются и запахов не издают, на самом деле те достаточно долго разлагаются в труднодоступных местах, и жить в этот период в доме невозможно.
Поэтому, если же вы используете ядохимикаты, то разбрасывайте их под полом только в начале осени – когда грызуны собираются на постой.
Ультразвуковые отпугиватели: и мышей, и кота
Это новое слово в борьбе с мышами под полом. Ведь для ультразвука нет преград. Так, представляют собой они небольшие устройства, которые при включении выдают звук неслышимый для человека частоты, но для грызунов – достаточно неприятной и действующий на нервную систему.
При выборе такого устройства следуют тщательно выбирать производителя и не экономить, иначе из дома может сбежать и кошка. И не всегда ультразвуковые отпугиватели безопасны для людей. Можно сказать, что этот вопрос до конца не изучен, и все-таки какая-то часть населения слышит тонкий писк при включении прибора, который априори слышать не должна. А потому этот метод больше подходит для бани или дачного домика, куда вы приезжаете не слишком часто. Уехали – включили прибор, приехали – отключили на время.
Сам ассортимент современных отпугивателей очень разнообразен – и среди таких приборов немало и тех, кто действует ощутимо, но 100% результата не дает.
Так, самый мощный на сегодняшний день отпугиватель – это «Спектр», который покрывает до 300 квадратных метров. Для подполья это – самый лучший выбор: работает без перебоев несколько лет, нормально переносит повышенную влажность подвала и напряжения в электросети. Если электричество отключат – потом прибор включится сам, а потому его удобно устанавливать в дачном домике или бане, где вы отсутствуете месяцами. Но, самое главное, что нужно сделать – это закрыть все щели в доме и полностью изолировать еду. Ведь даже капроновые крышки на банках мыши легко перегрызают – здесь нужна защита понадежнее.
Также вполне действенными обыватели признают такие отпугиватели, как «Тайфун», Weitech WK-0300, WK-0600 CIX, «Град А-500» и «ГРАД А-1000 ПРО». У них достаточно мощная дорогая база, широкая диаграмма направленности и постоянно меняющаяся частота ультразвука, которая гарантирует, что грызуны не привыкнут. Уже менее популярны Pestchaser 360 M+, Pestchaser 360 и «ЧИСТОН-2 360».
А самые дешевые отпугиватели отличаются более слабой технической начинкой и низкой мощностью. К таковым грызуны привыкают быстро и в первый же день. Это марки Weitech WK-0220, Pestchaser LS-968, Pestchaser AC/DC и Weitech WK-0240.
Если вы решили бороться с мышами под полом именно таким способом, обязательно изучайте прилагаемые к покупке сертификаты. Иначе можете приобрести подделку.
Хищники — биологическое оружие
Итак, самые страшные животные для мышей – это кошки и хорьки. Причем последние куда более опытны и ловки в этом плане! Заведите такого любимца – вы будете удивлены.
Что же касается кошек, то далеко не все породы этого семейства любят ловить мышей. А коты – и вовсе лентяи. Но грызуны больше боятся не сколько редкого шанса попасться, сколько запаха самого хищника. А потому некоторые умельцы под полом разбрасывают кошачью шерсть – и это отличный и действенный метод.
Также вам будет интересно узнать, что кошка – это не просто хищник, который любит поедать мышей. Это – самое настоящие биологическое оружие против последних. Так, в экскрементах кошки есть особые вещества, которые действуют на сознание грызунов, и те себя уже ведут более бесстрашно – и легче попадаются (отчего и не слишком соблюдающие гигиену кошатники нередко, утратив то же чувство опасности, попадают в аварии чаще других – есть такие исследования).
Выводят также в Америке такую породу собак, как американский стаф-терьер. Это – настоящие крысоловы, и их разводят специально для фермерских угодий вместо кошек. Мышей они тоже замечательно ловят, хотя и не едят. К слову о породах: чем более декоративна кошка, тем менее она склонна к естественной охоте, а потому лучше отдайте предпочтение обычной дворовой Мурке. И, наконец, стоит заметить интересный факт: больше всего мыши боятся не кошек, а крыс. И в том доме, где завелась одна крыса, мышей обычно нет.
Защита от грызунов на стадии строительства
Почему именно на этой этапе? Да потому, что предупредить нашествие грызунов намного легче, чем потом бороться с ними. И мифы о том, что для желающих попасть в дом мышей преград не существует – это все-таки мифы. При творческом и внимательном подходе к этому вопросу можно вполне добиться того, чтобы в вашем доме или бане такая напасть не заводилась никогда.
Но для начала можете внимательно изучить действующие строительные нормы и правила, в которых перечислены решетки, металлические экраны и другие способы защиты. Но помните, при монтаже металлопрофиля от мышей обязательно нужно оставлять зазор – чтобы от конденсата не намокал утеплитель.
Способ #1 — керамзитовый замок
Здесь идет речь о так называемом «керамзитовом замке», когда слой керамзита укладывается особенно плотно и не менее 10 см толщины. Вот стандартный пирог пола, который защищают во время строительства дома от мышей:
1-й слой: прямо на грунт укладываем керамзит (обожженная глина). Слой должен получиться не менее 30 см. Накрываем полиэтиленовой пленкой.
2-й слой: укладываем двумя слоями плиты ОСП-3.
3-й слой: снова кладем керамзит.
4-й слой: накрываем ориентировано-стружечными плитами, пропитанными синтетическим воском и борной кислотой. Эти вещества хорошо отпугивают грызунов.
Как видите, ничего сложного.
Способ #2 — мелкоячеистая сетка
Самым простым и достаточно действенным способом механической защиты от мышей еще на стадии строительства можно назвать оцинкованную сетку. Она должна быть из прочного метала и с мелкими ячейками. Намного мельче, чем вы сейчас себе представили. Сейчас объясним, почему: череп мыши имеет свойство «складываться», как у новорожденного, и потому это животное действительно пролезет там, «где пролезет карандаш», как любят говорить биологи.
Итак, металлическую сетку желательно во время строительство проложить еще по черновому полу и дополнительно обернуть вокруг цоколя, если вы живете в частном доме. А как обустраивать с ней полы, вы можете подробнее рассмотреть на нашей фото-инструкции:
Все углы по возможности (и напольные, и стеновые, и потолочные) оббейте сеткой, которую обычно используют для штукатурки. Не пропустите ни одного стыка.
Иногда этим материалом защищаются от мышей и после строительства, когда проблема с грызунами становится очевидной. Для этого заройте ее вокруг фундамента на глубину до 80 см. Если заметите уже прорытые норы – тогда еще глубже. А под обшивку цоколя сетку кладите не менее метра в высоту.
Обшивают фундамент дома также профилированным листом в 1,5 мм, из конструкционной стали. Это – тоже неплохая дополнительная защита.
Способ #3 — оставляем мышей под полом
Если же вас устроит то, что мыши под полом в небольшом количестве все-таки будут, но в сам дом не проникнут, тогда сделайте вот такой пирог:
Шаг 1. Забудьте об утеплителе. Пол без мышей – это пол без всяких там ват и пенопласта. Просто сделайте щит – половую доску прямо по лагам.
Шаг 2. Чтобы мыши не проникли в щель между краем пола и обшивкой снаружи, нарежьте 10 сантиметровые полосы оцинковки и приколотите их сверху на пол.
Шаг 3. Закройте эти полосы сверху утеплителем и обшивкой.
Вот такие простые проверенные рецепты. Главное — не сдавайтесь!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как избавиться от мышей в доме или квартире: все эффективные методы
Появление мышей и крыс — огромная неприятная проблема для жителей городов и деревень, тем более, что покончить с этой напастью нелегко. Дело в том, что они (особенно крысы) обладают неким интеллектом, имеют интуицию и высокий уровень инстинкта самосохранения. Вспомним только одно выражение: «Бегут, как крысы с тонущего корабля.» Кроме того, грызуны всеядны и неприхотливы, поэтому усиленно плодятся в любых условиях. Главное, чтобы была пища! Способны наносить огромный урон как в частном сельском доме, так и в квартирах. Для людей опасны тем, что являются переносчиками опасных инфекций: чума, сальмонеллез, лептоспироз, бешенство, туляремия и др. Причем сами грызуны этими болезнями не болеют.
Уничтожение мышей и крыс — очень непростая задача, но решаемая. Рассмотрим два варианта — в городской квартире и частном доме — и в зависимости от этого определим подходы к избавлению от них.
Уничтожение грызунов в городских квартирах
В городские квартиры грызуны проникают через щели в полу, через вытяжку и другие мелкие отверстия. Особенно много крыс и мышей там, где есть мусоропровод. Бороться с ними в квартире гораздо проще.
Первый и надежный способ — заделать все щели и дырки в полу таким строительным веществом, которое не «по зубам» грызунам.
Можно купить специальный липкий клей, который наносится на бумагу и животное к нему просто прилипает (хотя для крыс это малоэффективно).
Конечно, можно разложить отраву (благо, в любом хозяйственном магазине глаза разбегаются от выбора), но где гарантия, что новые особи не облюбуют ваше жилище?
Еще эффективно использование электрических отпугивателей, ассортимент которых в продаже довольно широк. Для человека и крупных животных (собак, кошек) абсолютно безвредны. Но необходимо помнить: если у Вас есть мелкие домашние животные (хомяки, морские свинки, декоративные мыши и крысы), то такой метод по понятным причинам не подойдет.
И еще одно обстоятельство: грызунов привлекает нечистоплотность хозяев, поэтому один из профилактических способов их появления — идеальная чистота.
Схема самодельной мышеловки
Борьба с мышами и крысами в частных домах
Это сделать значительно труднее, чем в квартирах ввиду того, что пол в большинстве домов деревянный, а для грызунов он не преграда. Заделаем дыры в одном месте, через время — уже появились такие же щели в другом. Дело в том, что при наступлении холодов, вся нечисть «лезет» туда, где тепло. Нужен эффективный способ избавления от них надолго, желательно навсегда. Рассмотрим некоторые из методов:
Различный яд для грызунов. Продается в хозтоварах, либо можно приготовить самим смертельную смесь, смешав сахар с гипсом 1:1, разложив приманку и поставив рядом миску с водой. Гипс застывает через несколько минут и животное погибает. Но если животные погибают вскоре, то и уйти далеко им не удается. Представьте, какой запах будет в доме в случаях массового отравления?
Ультразвуковые отпугиватели, коих тоже в продаже множество. Но для частного дома необходимо брать прибор с большим радиусом действия, чем для квартиры.
Вызов дератизаторов на дом. Эффективно и надолго избавляет от данных вредителей: у специалистов есть такие средства против грызунов, которые в магазине не купишь. Да и необходимо отметить, что дератизация проводится не только в доме, но и в сараях, курятниках. То есть появляется абсолютная гарантия того, что в ближайшее время грызуны вас беспокоить не будут.
Народные средства
Мало кто знаком с тем фактом, что мыши и крысы необычайно чувствительны к запахам. Существуют такие травы, которые отпугивают на значительное время грызунов:
Бузина. Отпугивает запахом, который они панически не переносят. Кроме того, корни этого растения выделяют смертельную для грызунов синильную кислоту. Вывод: там, где растет бузина, нет места грызунам. Можно нарезать ветки растения и положить в подвал, тогда вашему урожаю грызуны не угрожают.
Чернокорень (крысогон). С давних пор считается самым высокоэффективным растением против мышей и крыс, причем одинаково хорош в свежем и засушенном виде. Порошок подмешивают как яд в приманку. Букет из свежей травы, разложенной в помещении, навсегда отпугивает грызунов. Яд концентрируется главным образом в корневище.
Полынь. Кто не знаком с горько-терпким приятным запахом этого растения? Свежую или высушенную траву полыни раскладывают в предполагаемых местах их появления — и долгое избавление от них гарантировано (на фото справа).
Пижма. Является природным инсектицидом, помогает в избавлении от мышей, крыс и всяких домашних вредных насекомых: моли, мух, клопов, блох.
Эффективные способы
Кот. Общеизвестный народный борец с грызунами. Бесспорно.
Зола. Посыпать места появления зверьков. Не перенося запаха, вынуждены покинуть место дискомфорта.
Смешать 1:1 сахар с негашеной известью. Посыпать как приманку. Известь разъедает внутренности и грызун погибает.
Мышеловки, крысоловки. Надежные «товарищи», но необходимо следить, чтобы кот не дотронулся до приборов, иначе «умные» крысы будут обходить ловушки стороной.
Если в погребе завелись зверюшки, «выкурить» их оттуда можно так: взять кусочек резины, подпалить один конец и бросить на пол погреба или подвала. Резина не горит, а тлеет, выделяя едкий запах, которым и задыхаются мыши и крысы.
Какой бы способ борьбы с грызунами вы не выбрали, необходимо помнить одно: надо идти целенаправленно и до конца. Для этого возможно использование комплекса борьбы, в который входят различные способы уничтожения и избавления от них. Правильный выбор за Вами!
Почему необходимо избавиться от мышей в доме
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МЫШЕЙ В ДОМЕ БЫСТРО И НАВСЕГДА
В частном доме мыши – распространенное и частое явление. Особенно, если в доме оборудован подпол с закромами, является любимым местом грызунов. В помещениях для птиц и животных, мыши поселяются надолго, там и тепло, и полакомиться всегда есть чем, да и люди не часто появляются. Организованные компостеры, мусорные бачки также привлекают грызунов.
СОДЕРЖАНИЕ
① Почему необходимо избавиться от мышей в доме
② В Вашем доме появились мыши ( видео )
③ Осенняя миграция мышей в деревянные, каркасные, дачные дома
④ Наносимый грызунами вред : уничтожение и порча продуктов питания
⑤ Как можно в жилом доме бороться с мышами
⑥ Проверенный способ быстро избавиться от мышей в частном доме навсегда
⑦ Подручные средства, используемые в частном доме
⑧ Чего боятся грызуны.Избавиться от мышей в деревенском или загородном доме народными средствами
⑨ Использование ультразвукового отпугивателя в частном доме
⑩ Устранение запаха мышей в доме
⑪ Профессиональная обработка частного дома
Почему необходимо избавиться от мышей в доме
Мыши очень быстро размножаются, и если не избавиться от них в начале их появления, они заполонят дом. Впоследствии, своими силами стравиться с уничтожением длиннохвостых зверьков будет практически невозможно. Вред нанесут несоизмеримый, как здоровью, так и интерьеру.
В Вашем доме появились мыши ( видео )
Осенняя миграция мышей в деревянные, каркасные, дачные дома
С наступлением холодов, мыши ищут убежище, где можно укрыться и прокормиться. Для этого пробираются в жилища, помещения, находящиеся поблизости мест их летнего пребывания. Для грызунов достаточно маленького отверстия, а если такового нет – прогрызут и сделают лазейку. Проще пробираются в деревянные строения, но могут заселиться и в капитальные, с легкостью проделывая ход.
Наносимый грызунами вред : уничтожение и порча продуктов питания
На мышиных лапках скапливаются различные микробы и бактерии, которые они переносят из антисанитарных мест в дом, а затем ползают по продуктам питания. Принимать в пищу эти продукты не безопасно, можно заразиться различными инфекционными заболеваниями.
Как можно в жилом доме бороться с мышами
Ловушки и капканы позволят выяснить популяцию грызунов и определить степень зараженности дома грызунами. Установить можно покупные мышеловки, можно и самостоятельно соорудить. Главный принцип – после того, как грызун подберется к приманке, обратный путь становится невозможным. Клей направленного действия также позволит поймать мышей. Вступив на клеевую поверхность, грызуны оторваться не смогут.
Проверенный способ быстро избавиться от мышей в частном доме навсегда
Дератизация химическими средствами, проверенными в лаборатории, соответствующими ГОСТ, СанПиН, дают 100% гарантии в уничтожении грызунов. Формы препаратов :
￮ Порошок
￮ Ядовитое зерно
￮ Отрава в жидком виде
￮ Гель
￮ Брикеты
￮ Твердые гранулы/пеллеты
Внимание! Химические средства сомнительного производства ни в коем случае не применяйте, т.к. химия может нанести вред.
Подручные средства, используемые в частном доме
Многие умельцы экспериментируют самодельные ловушки, борются с паразитами народными средствами. Преимущества – экологически чистые и безопасные для здоровья. Минус – не всегда получается желанный результат. Наиболее популярное в борьбе с «незваными хвостатыми квартирантами» из подручных средств:
￮ Ведро с водой способно собрать 10 и больше мышей;
￮ Острый красный перец, втертый по плинтусам, около мусорных ведер и в других местах – отпугнет грызунов;
￮ Сахарный песок, гипс, масло, с поставленной рядом посудинкой с водой для запивания, дают не плохие результаты;
￮ Избавиться навсегда от мышей в доме : металлическая сетка, пропитанная едкими средствами и установленная во всевозможные ходы даст хороший результат. С сетками умельцы экспериментируют по-разному и добиваются желаемого действия;
￮ Керамзитовый замок от грызунов. Как сделать ? Начиная от грунта, укладывается уникальный «пирог», состоящий из слоя керамзита (30-40 см.) + полиэтиленовая пленка + 2 слоя ОСП-3. Затем вновь керамзит и пропитанный воском и борной кислотой ОСП. Такой «пирог-замок» будет препятствием грызунам для проникновения в дом. Принцип – керамзит действует как механическое препятствие, кислота выполнит функцию химического отпугивания.
Чего боятся грызуны.Избавиться от мышей в деревенском или загородном доме народными средствами
Мыши всеядные, но есть ряд запахов, которые их остановят от желания остаться там, где его почувствуют. В частности, отпугнет запах следующих растений, которые можно выращивать либо раскладывать (развешивать) в сушеном виде в помещениях:
￮ Багульник
￮ Кинза (кориандр)
￮ Чернокорень
￮ Полынь
Использование ультразвукового отпугивателя в частном доме
Генерация волн и повышенная громкость ультразвуковых отпугивателей, создают у грызунов дискомфорт, вынуждая их покинуть территорию. Для людей и домашних животных вреда не принесут, и тем не менее, приобретая оборудование, обращайте внимание на производителя и наличие сертификата качества. Лучшие модели – эффективные результаты. Популярностью пользуются отпугиватели серии «ТОРНАДО», «ГРАД», «SITITEK».
Устранение запаха мышей в доме
Избавиться от мышиного запаха или от запаха разлагающихся трупов мышей помогут растворы воды с хлором, марганцем, уксусом, и другими дезинфицирующими средствами. Смешивайте средства с водой, сделайте генеральную влажную уборку. Может потребоваться повторные протирания мебели и пола. Эффективно устраняют запахи от умерших мышей специалисты службы СЭС проведением качественной санобработки.
Профессиональная обработка частного дома
Любой вид борьбы с грызунами должен быть направлен на результативность. Когда перепробовали все способы, методы и средства, а мыши продолжают жить и размножаться в вашем доме, принося вред – пора задуматься о профессиональной обработке. Получится избавиться от ненавистных и опасных для здоровья длиннохвостых животных дешевле, быстрее и с гарантией.
Высокоэффективно
Наша служба СЭС имеет большой опыт работы в сфере по уничтожению грызунов всех разновидностей. Подбираем для каждого помещение индивидуальный препарат, действующий на полное избавление от вредителей. Проводим тщательную работу конфиденциально, с высокой эффективностью.
С гарантией!
От Вас потребуется лишь оставить онлайн заявку с контактным номером телефона для обратного звонка. Наш сотрудник Вам перезвонит, чтобы узнать, в какое время и день удобно приехать. По приезду, проведет обследование, примет решение, какое средство использовать с большим эффектом. После заключения договора, будет проведена обработка, дающая гарантию на срок до 3-х лет.
Консультация бесплатная!
Обращайтесь, мы ждем Вас.
Как не пускать мышей в дом
Это началось как раздражение и быстро переросло в серьезную проблему. Разжеванный рулон торговых полотенец, рваные тряпки, фекалии размером с рис, разбросанные по прилавкам — знаки были четкими. В наш гараж въехала семья мышей.
Они не заставили себя долго ждать. Когда я обнаружил, что был съеден почти полный мешок птичьих семян, я понял, что они должны уйти.
Мыши, обитающие в нашем отдельно стоящем гараже, стали проблемой, и, похоже, эта проблема становится все более серьезной.Обнаружив за радиоприемником кучу ракушек подсолнечника, я тщательно вычистил гараж и удалил все источники пищи. Однако я не рассматривал магазинные полотенца или тряпки из микрофибры, которые мы оставляем там. Таким образом, у них остался прекрасный источник теплой зимней подстилки.
Мы начали расставлять ловушки, когда поняли, что удаление их источника пищи не отпугнуло их от нашего гаража. Мы прятали тряпки и магазинные полотенца в запечатанных пластиковых контейнерах, убирали их фекалии и оставляли ловушки с арахисовым маслом.К нашему удивлению, мы добились быстрого успеха. Из первых четырех установленных нами ловушек две убили мыши.
Слишком большой успех
Арахисовое масло сработало так хорошо, и результаты пришли так легко, что мы решили поставить больше ловушек во второй раз. Шесть ловушек, заправленных арахисовым маслом, украшали деревянный плинтус вдоль стен нашего гаража. Должно быть, за это нужно умереть, потому что в этот раз мы прошли 5 из 6.
Убить семь мышей за такой короткий промежуток времени может заставить вас почувствовать себя одним из двух.Либо вы чувствуете себя прекрасно, что ваш показатель успеха составляет 70 процентов, либо вы немного обеспокоены тем, что достигли такого успеха, потому что у вас есть большая проблема, и вы только касаетесь поверхности. Я больше отношусь к последнему набору эмоций, который вдохновил меня принять меры предосторожности и убедиться, что я предпринимаю необходимые шаги, чтобы вернуть свой гараж и оставить его без мыши.
Связанные:
Мыши Огайо
Существует шесть различных типов мышей Огайо. Некоторые с большей вероятностью поселятся в вашем доме, чем другие.Важно определить, какой тип находится в вашем доме, чтобы понять его цикл воспроизводства, предпочтения в еде и жилье, а также основные привычки.
Мышь восточная урожая. Восточная уборочная мышь коричневого цвета с более светлым брюшком. Его предпочтительные среды обитания — старые поля, болота и влажные луга. Он любит есть семена и зерно, но, как известно, питается кузнечиками и сверчками. Период размножения длится с мая по ноябрь. У самок будет помет от двух до пяти детенышей после 21-дневного периода беременности.
Домовая мышь. Домовая мышь — это маленькая серо-коричневая мышь с серым или желтовато-коричневым брюшком и чешуйчатым хвостом. Эти мыши чаще всего живут рядом с людьми, обычно в зданиях, а иногда и в полях. Они питаются растительными веществами, насекомыми и мясом. Домовая мышь часто размножается, имея в помете от трех до 11 детенышей после периода беременности от 18 до 21 дня.
Мышь, прыгающая по лугу. Мышь-прыгунья легко отличить по оливково-желтому меху, длинному хвосту и большим задним лапам.Предпочитает жить на низких влажных лугах, избегая лесных массивов. Прыгунья мышь размножается после зимней спячки в апреле или мае. У самок рождается от двух до трех пометов от четырех до пяти детенышей в год после 18–21 дня беременности.
Североамериканская олень-мышь. Олень-мышь маленькая, как домовая, но ее цвет варьируется от бледно-серого до темно-красновато-коричневого. Его хвост двухцветный: белый снизу и темный сверху. Мышь-олень очень приспосабливаема, населяет леса, луга, кустарники, сельскохозяйственные поля и пустыни.Они едят самые разные растения и животные, включая семена, фрукты, цветы и насекомых.
Белоногая олень. Белоногая олень-мышь может быть по цвету от бледного до насыщенного красновато-коричневого с белым животом и ногами. Он также характеризуется хвостом, который короче длины его тела. Мыши-олени могут жить в самых разных средах обитания, но предпочитают лесистые или заросшие кустарником участки. По данным Министерства природных ресурсов штата Огайо, это самый распространенный грызун в смешанных лесах и сельскохозяйственных угодьях США.Диета оленьей мыши состоит из семян, орехов, грибов и насекомых. Он дает от двух до четырех пометов в год с марта по июнь, имея от двух до шести детенышей в помете после периода беременности от 22 до 28 дней.
Лесная прыгающая мышь. Лесную прыгающую мышь можно легко узнать по ее желтым бокам, коричневой спине, белому животу, большим задним лапам и длинному хвосту с белыми кончиками. Эти мыши предпочитают густые заросли возле воды и влажных болот или границ ручьев. Питаются в основном семенами, фруктами, грибами и насекомыми.После выхода из спячки лесные мыши размножаются с июня по сентябрь. Они производят только один или два помета от трех до пяти детенышей в год после периода беременности в 29 дней.
Управление мышью
Как только вы определите, какой тип мыши переместился в ваш дом, от него будет легче избавиться. И чем скорее, тем лучше. Как вы узнали в предыдущем разделе, мыши быстро размножаются, и ваша проблема может быстро обостряться в течение месяцев.
Есть много причин избавиться от мышей.Некоторых они пугают. Некоторым не нравится беспорядок, который они создают. Некоторые не хотят, чтобы они повредили их дом и предметы внутри. Все это веские причины, но также важно отметить, что они могут быть очень опасны для здоровья человека. Их моча может вызывать аллергию у детей, они могут передавать человеческие заболевания и приносить блох, клещей, клещей и вшей в ваш дом.
Так как же вывести их из дома и не пустить?
Все просто. Вы устраняете легкий доступ к вашему дому, затрудняете им поиск еды и уменьшаете количество материалов для укрытия, лежащих вокруг.Это трехэтапный процесс — блокировка входов, санитария и сокращение населения.
Запечатывание входов
Самая постоянная форма управления мышью — устранение всех отверстий, через которые они могут войти. Вам нужно будет закрыть любое отверстие размером более 1/4 дюйма, чтобы не допустить мышей. Используйте защищающие от грызунов материалы, такие как медная сетка, аппаратная ткань и силиконовый герметик, чтобы закрыть любой потенциальный вход. Убедитесь, что все трещины и отверстия в фундаменте здания, а также отверстия для водопроводных труб, вентиляционных отверстий и инженерных коммуникаций плотно закрыты металлом или бетоном.Вы можете устранить зазоры вокруг труб с помощью стальной ваты и герметика или раствора. Вы можете закрыть отверстия большего размера, используя алюминиевый оклад или проволочную сетку 1/4 дюйма. Убедитесь, что двери, окна и экраны плотно прилегают друг к другу, и подумайте об установке дверных щеток под дверями.
Санитария
Мыши могут выжить, имея ограниченное количество пищи и укрытия, поэтому практически невозможно уничтожить целые популяции. Однако ограничение доступности пищи, воды и жилья может предотвратить заражение.Вы можете начать с того, чтобы не загромождать жилые помещения внутри и снаружи.
Внутри вашего дома вы хотите быстро убирать крошки и разливы и хранить продукты питания и корм для домашних животных на полу в герметичных контейнерах с установленными крышками.
Избавьтесь от беспорядка, в том числе груды старых газет, почты, ящиков или любого другого материала для гнезд.
Убедитесь, что вы починили все протекающие краны и трубы внутри или снаружи дома.
Следите за тем, чтобы в вашем дворе не было кучи мусора.
Регулярно выбрасывайте мусор.
Храните дрова подальше от дома.
Хотя санитария, вероятно, не уничтожит мышей, ее отсутствие привлечет их и позволит им развиваться. Постарайтесь исключить места, где мыши могут найти пищу и укрытие. Они не могут выжить в больших количествах, если у них мало мест, где можно отдохнуть, спрятаться или построить гнезда и разводить молодняк с легким доступом к источнику пищи.
Сокращение численности населения
В вашем доме ловушки-защелки — лучший вариант, потому что они не содержат пестицидов, которые могут нанести вред вашим детям или домашним животным, и дают вам возможность немедленно удалить труп.Однако вам нужно будет внимательно следить за тем, куда вы их кладете, и держите их в недоступном для домашних животных и детей месте. Лучшие места — это места, где была мышь — места, где вы нашли гнездо, следы жевания, крошки или фекалии. Обычно эти места скрыты в темных углах, у стен, где мышь может передвигаться незамеченной.
Мне нравится использовать арахисовое масло в качестве приманки, но вы также можете попробовать карамель или ватные шарики или ткань для вложений. Чтобы избежать застенчивости с ловушкой, вы можете попробовать наживить ловушку и оставить ее незадействованной до тех пор, пока она не будет захвачена хотя бы один раз.Затем наживите и установите ловушку, чтобы во второй раз навсегда избавиться от мыши.
Лучшее время для установки ловушек — ночью, потому что мыши наиболее активны в это время. Это также может быть полезно для вас, позволяя снимать ловушку в течение дня, когда дети и домашние животные активны.
Родентициды
Приманки для ядовитых мышей можно приобрести в форме гранул для уничтожения вредителей. Однако не рекомендуется использовать их дома, так как они могут случайно отравить любопытного ребенка или домашнего животного.Вы также рискуете, что мышь умрет внутри стены. Он не только плохо пахнет, но и может привлекать насекомых.
Не рекомендуется
Клеевые ловушки. Хотя они нетоксичны, использовать их не рекомендуется. Утилизируя их, вам придется иметь дело с живой мышью, так как вы рискуете получить укус. А поскольку мышь не убивают сразу, она может умереть жестокой и затяжной смертью.
Ящики-ловушки. Ловушки, которые захватывают животное живым и выпускают в другое место, обычно не являются хорошей идеей, потому что перемещение мыши вызывает у нее большой стресс и выживание в любом случае маловероятно.
Шумовые машины. Мыши привыкают к повторяющимся звукам, поэтому эти устройства неэффективны.
Связанное содержимое
Ресурсы
БУДЬТЕ В ИНФОРМАЦИИ. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!
Актуальные новости сельского хозяйства в вашем почтовом ящике!
Экономные методы избавления от полевых мышей
Ожидайте битвы!
У нас была похожая проблема в прошлом году. Мы поймали более двух десятков маленьких тварей и все еще находили их повсюду. В конце концов я позвонил в компанию по борьбе с вредителями, и вот что я от них узнал.
Вам нужно сделать как можно больше, чтобы исключить их способ входа. Возьмите тюбики с «расширяющейся слизью», которые вы можете купить в любом домашнем магазине, и закройте все трещины в доме. Если у вас есть гараж, уделите ему много внимания.
Удалите источник пищи. Мыши любят есть семена травы. Многие хранят это в гараже. Если есть, положите его в герметичный контейнер, чтобы мышей не привлекали. То же самое и с кормом для собак. Корм для собак ОЧЕНЬ популярен у грызунов.Если вашу собаку кормят на улице, кормите ее только тогда, когда она голодна, и кормите ее ровно столько, сколько она съест за одну порцию. Не оставляйте собачий корм в доме. Кроме того, обязательно храните корм для собак в герметичном контейнере. Грызуны чувствуют запах сквозь бумагу и будут есть через пакет, чтобы добраться до еды.
Следуя приведенным выше рекомендациям, мы увидели 2 мыши ранее этой осенью в гараже, но ни одна не проникла в наш дом.
У вас могут быть некоторые успехи с наживкой и ловушкой (отличная приманка — арахисовое масло).Однако со временем мыши учатся избегать ловушек. Они оставят аппетитную приманку в покое, потому что видели, что происходит с глупыми мышами, которые клюнули на нее. Это был момент, когда я привлек профессионалов.
Меня беспокоили яды из-за двух маленьких детей и двух маленьких собак. Яды, используемые профессионалами-вредителями, прекрасны. Тип, который я использую в моих ловушках, которые я оставляю в моем гараже круглый год, поскольку это первая точка входа, содержит яды, вызывающие у мышей жажду.Они уходят в поисках воды и умирают на улице. После всех проблем, с которыми я столкнулся вначале, я никогда не видел ни одной мертвой мыши в моем доме или вокруг него. Приманка / яд очень эффективны. Также ловушки закрываются, чтобы питомец или ребенок не могли добраться до яда.
Также прекрасно работают липкие подушечки. Обычно они пахнут как арахисовое масло. Мышей привлекает запах, и когда они бегут посмотреть, что так приятно пахнет, они застревают на таком веществе, как густая слизь.Пытаясь освободиться, они заканчивают тем, что убивают себя (извините за такую неприятность), переворачиваясь. Эти подушечки также подходят для ловли бродячих насекомых или ящериц, которых мы поймали. Их также можно купить в домашнем магазине. Вот подсказка. Эти подушечки очень липкие. Если вы используете их, и что-то застревает, что вам не нужно, масло для жарки позволит вам удалить этот предмет. Лиза П.
Как избавиться от мышей и крыс в вашем доме
Зимние ночи могут означать мышь в доме или даже крысу.Но отравление — не единственный способ избавиться от них: гуманные мышеловки и средства отпугивания — это возможности, которые причиняют гораздо меньше ненужных страданий.
Вы также с большей вероятностью увидите в своем саду мышей и крыс зимой, но пока они остаются в саду и не причиняют вред вашему сараю или чему-либо еще, они не должны вызывать никаких проблем.
В нашем руководстве объясняется, как избавиться от грызунов, таких как мыши и крысы, и предотвратить их возвращение в ваш дом.
Домовые мыши ( Mus musculus ), древесные мыши ( Apodemus sylvaticus ), мыши с желтой шеей ( A. flavicollis ) и коричневые крысы ( Rattus norvegicus ) — все это обычные домашние животные. Из трех мышей чаще всего вы встретите дома древесную мышь, поскольку в домах этот вид встречается даже чаще, чем домашняя мышь.
Домовые мыши и коричневые крысы чаще всего встречаются в домах недалеко от центра городов, лесные мыши в пригородах и желтошейные мыши в сельских районах на юго-востоке и на границе с Уэльсом.
Крысы и мыши чаще всего встречаются на крышах, затем в подвалах и шкафах. Они также могут жить в стенах. К другим мелким млекопитающим, которые посещают, могут относиться полевки и землеройки.
Что привлекает в ваш дом мышей и крыс?
Есть два основных фактора, которые могут привлечь мышей и крыс в ваш дом — еда и укрытие.Если вы не убираетесь должным образом, а на полу или поверхностях остаются пищевые отходы, грызунам это понравится!
Крысы и мыши также нуждаются в укрытии, особенно зимой, чтобы избежать сильных холода. То же самое верно, когда они пытаются найти хорошее теплое место, чтобы вырастить своих детенышей. Отапливаемый дом с множеством мест, где можно спрятаться, идеален, а неопрятный дом — тем более.
Мыши могут протиснуться через щели диаметром менее 2 см, а крысам нужно лишь немного больше места, поэтому любое маленькое отверстие снаружи может служить проходом для грызунов прямо в ваш дом.
Обнаружение запаха «ацетамида», характерного для домашних мышей; другие мыши не оставляют запаха.
Грызуны — грызунам необходимо постоянно грызть, чтобы резцы оставались короткими.
Следы от зубов — большие следы от крыс, которые могут прогрызать мягкие металлы, такие как свинец и алюминий.
Помет — помет крысы имеет длину 12 мм и часто сужается на одном конце; помет мыши примерно вдвое меньше и тоньше.
Жирные следы шерсти — крысы и домашние мыши оставляют грязные черные пятна на проторенных дорогах, особенно «петлевые пятна», когда они протискиваются под стыками кровли.
Грызуны обычно вызывают незначительные проблемы в домах — из тех, у кого есть желтошейные мыши, 42 процента страдают от повреждений мебели и внутренних структур, 31 процент — пищи и 9 процентов — изоляции и электропроводки; 18 процентов не пострадали.
Пережевывание проводки представляет собой особую проблему, так как это может привести к пожару и дорогостоящему ремонту.
Как определить помет животных
Помет или помет могут многое рассказать нам о том, какие животные посещали наши сады, парки и сельскую местность, включая ежей, лисиц и барсуков.
В нашем экспертном руководстве по помету или помету животных объясняется, как определить, от какого вида животных он произошел, и какую информацию о здоровье животного он содержит.
Ловушки-защелки — это своего рода гуманная мышеловка, убивающая мгновенно.
Живые ловушки ( на фото выше ) могут понравиться, но «выброс» животного в дикой природе, скорее всего, приведет к его смерти. Кроме того, если вы не отнесете крысу или мышь на расстояние не менее 2 км, они вполне могут вернуться домой раньше вас.
Внутренние устройства, использующие электромагнитные помехи или ультразвук для вытеснения крыс и мышей из домов, могут отлично работать. Но не используйте их, если в доме или на крыше есть летучие мыши.
Антикоагулянтные мышиные и крысиные яды вызывают медленную болезненную смерть.Проблемы также возникают, если грызуна съедают до того, как он умрет — 40 процентов сипух, хорьков, горностаев и ласок переносят родентициды в результате поедания отравленной добычи.
Профилактика — лучший долгосрочный способ избавиться от грызунов в вашем доме: отремонтировать сломанные воздушные кирпичи и дыры в наружных стенах, половицах или плинтусах; приведите в порядок шкафы и удалите материал для гнезд.
Грызунам не нравятся сильные запахи, такие как масло мяты перечной. Попробуйте оставить ватные шарики, пропитанные мятой, в углу комнаты или возле предполагаемых точек входа. Также могут помочь подключаемые устройства, излучающие высокочастотный шум, который не нравится грызунам.
Поддержание чистоты и порядка в доме с использованием любых сухих продуктов в закрытых контейнерах жизненно важно. Оставленная еда — это искушение для грызунов, поэтому старайтесь не оставлять еду.
Как бороться с серьезным заражением
Если вы пытались гуманно бороться с грызунами в своем доме и подозреваете заражение, вам стоит обратиться за советом в местный совет по борьбе с вредителями, поскольку крысы могут переносить болезни, такие как болезнь Вейля.
3 проверенных способа быстро избавиться от мышей |
Если вы читаете эту статью, вы, вероятно, подозреваете или уже подтвердили присутствие мышей. Может быть, вы слышали жуткий скрежет в стенах, когда пытаетесь заснуть.Или, может быть, вы пришли домой после прекрасного вечера, включили свет и увидели вызывающий крик черный, коричневый или серый цвет по полу кухни.
А еще есть ваши знаменитые кексы с миндалем для вашей церковной группы. Вы оставили их на ночь. Утром вы заметили маленькие дырочки в пластиковой пленке. А теперь вы хотите узнать, как избавиться от мышей. Полностью. Как вчера.
Мы можем быть профессиональной компанией по борьбе с вредителями, но мы также домовладельцы.Есть части этой проблемы, которые вы можете решить самостоятельно. И есть части проблемы, которые могут побудить вас нанять профессионала. Я дам вам необходимую информацию, чтобы вы могли принять решение.
Итак, вот что вам нужно знать, чтобы избавиться от мышей.
Почему у меня мыши?
Среднему Западу нужна одна вещь: теплое место, где можно свернуться калачиком зимой. Скорее всего, осенью и зимой вы услышите царапины или, что еще хуже, увидите эту вызывающую крик мелочь.Это потому, что мышей, как и нас, тянет к теплым и безопасным местам.
Теплый воздух может выходить из дверей, которые вы оставляете открытыми, когда приносите продукты или выносите мусор. И эй, у всех нас есть дети, которые забывают закрыть за собой дверь. Мы знаем, как это происходит. Или, может быть, у вас идет ремонтный проект, и рабочие то заезжают, то уходят.
Однако наличие мышей обычно не связано с чьей-либо небрежностью. Скорее, теплый воздух, который выходит из вашего дома в местах, которых вы не видите или о которых не знаете.Но мыши наверняка это чувствуют, когда снуют снаружи.
Теплый воздух выходит через отверстия и трещины в фундаменте. Вы можете установить все ловушки, которые может себе позволить ваша зарплата, но если у вас есть дыры и трещины в обшивке окон или в фундаменте, которые вы не заметили, вы отправляете мышам рукописное приглашение. Это приглашение гласит: «Идите к этому дому! Вы найдете тепло и безопасное место с едой, так что заходите! »
У вас нет мышей, потому что вы грязный домовладелец.У вас есть мыши, потому что теплый воздух из вашего дома действует как луч притяжения для этих маленьких тварей.
Также читайте: Лучшие способы избавиться от мышей этой весной
Что я могу сделать, чтобы избавиться от мышей?
Вот несколько проверенных методов избавления от мышей:
Проверенный метод №1: с помощью ловушек для борьбы с мышами, которых вы видели, и теми, которых у вас нет Вы захотите куплю кучу ловушек Всевозможных. Липкие ловушки и традиционные деревянные ловушки.Просто купите все, что вам интересно, на полке в Home Depot или Ace.
Но помните, что нужно думать о своем уровне комфорта. Липкие ловушки — это фантастика, если только вы не брезгливы. Если вы установите липкую ловушку, мышь будет жива, когда вы ее найдете, и она будет возбуждена, напугана и активна. Вы готовы к этому?
Также читайте: Подготовка вашего дома к зиме против грызунов
Некоторые люди просто совсем не боятся и не брезгуют.Мы знаем одну бабушку, которая использовала липкие ловушки. И ОНА ИХ ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАЛА! Но она также пережила Депрессию. Возможно, ты не совсем такой… выносливый.
Проверенный метод № 2: Используйте подходящую наживку для ваших ловушек
Мы все выросли, наблюдая за Томом и Джерри по телевизору. Но сыр — не лучшая приманка. Сыр сохнет. И другие приманки, которые люди пробуют, например, бекон, имеют ту же проблему.
Вы не хотите выбирать приманку, которая высыхает, потому что она сжимается и становится немного меньше, и тогда хитрой мышке легче схватить и наслаждаться.Он будет думать, что вы лучший хозяин в округе, и будет возвращаться снова и снова.
Арахисовое масло, с другой стороны, является отличной приманкой. Арахисовое масло липкое и липкое. Он остается там, где вы его разместили. Посмотрите это видео на YouTube «Как поймать мышей с арахисовым маслом».
Лучше всего разместить ловушки рядом с местом, куда входят мыши. Лучше всего перпендикулярно плинтусам. Вам нужно будет провести небольшое расследование, чтобы выяснить, куда мыши входят и выходят.Но как только вы это сделаете, вы станете золотым.
Один из нас здесь помнит, как выяснил, что в фундаменте за водонагревателем был зазор в четверть дюйма. Вот где они входили и выходили. Я расставил кучу ловушек вокруг плинтусов во всем подсобном помещении. Задача решена!
Проверенный метод № 3: приманка на гранулах, хотя мы предпочитаем, чтобы вы не убивали мышей
Приманка на гранулах действительно эффективна для избавления от мышей. Мыши его едят. Они возвращаются в свое гнездо.Гранула их отравляет, и они умирают.
Плюсы гранулированной приманки в том, что вам не придется иметь дело с живой или мертвой мышью в ловушке.
Но у пеллетной приманки есть и минусы. Во-первых, вам нужно будет побеспокоиться о том, что мыши будут вонять в вашем доме, когда они умирают и разлагаются их тела. (Извините за наглядность, но мы говорим об искоренении грызунов.)
Во-вторых, если вы владелец домашнего животного, вам необходимо защитить своего питомца. Существуют пластиковые чехлы для домашних животных, которые гарантируют, что ваш питомец не будет есть гранулированную приманку.
Проверенный метод №4: не допускайте их попадания, заткнув отверстия, которые они протыкают.
Вам нужно будет найти эти отверстия, и это может означать, что вам придется вытащить ящик для хлеба, книжный шкаф и т. Д. Вы видели доказательства существования мышей, таких как маленькие шарики какашек? Посмотрите там.
Вам нужно будет заделать щели, починить гнилое дерево вокруг окон и окон в подвале. Хорошей идеей будет засунуть стальную вату (которую мыши не могут прогрызть) в трещины в вещах, которые вы не можете отремонтировать, например, в 100-летнем камине из круглого полевого камня.
Когда вам нужно позвонить профессионалу
Честно говоря, вы можете сделать большую часть этой работы самостоятельно, поэтому позвольте нам предложить следующий совет: Самый разумный способ избавиться от мышей — сначала найти все эти дыры и щели в вашем доме это часто может быть настолько маленьким, что вы не захотите в это поверить.
Если вы сделали все возможное, но просто не можете найти ни одного порта, удобного для мышей, тогда вам нужно позвонить в Environmental Pest Management Systems.
Если вы обошли каждый дюйм своего дома, установили ловушки и поставили гранулы, и если вы все еще слышите этот жуткий бег в стенах или над головой, тогда, пожалуйста, позвоните нам!
Также читайте: Какой самый лучший метод борьбы с вредителями в квартирах?
Мы действительно хорошо умеем определять, куда попадают грызуны.Блокировка портов въезда — самый экономичный и гуманный способ решить проблемы, вызванные этим городским и сельским вредителем.
Не обращайте внимания на нежелательных мышей. Позвоните нам по телефону 952-432-2221.
И, кстати, мы знаем, как бороться с множеством других вредителей, так что имейте это в виду.
Как избавиться от мышей
1. Осмотр и идентификация
Важнейшим первым шагом к избавлению от мышей является проверка возможной активности мышей.Очень важно найти взлетно-посадочные полосы и места кормления для правильного размещения ловушек для мышей и приманок для грызунов.
Лучшее время для проверки — сумерки. Чтобы заглянуть в углы и углубления, удобно использовать фонарик.
Ищите Следы грызунов , Мышиный помет , Живые или мертвые мыши, повреждения от грызунов, пятна мочи и пятна жира. Еще одним признаком возможной активности мышей является то, что ваш питомец внезапно становится возбужденным или расстроенным, когда мыши входят в зону.
Инспекция грызунов предоставляет дополнительную информацию о помете и других признаках активности грызунов.
(Знайте различия между крысами и мышами)
Чтобы успешно избавиться от мышей, необходимо определить, какой у вас тип грызунов. Голова молодой крысы будет пропорционально больше ее телу, чем голова мыши — ее телу.Идентифицировать конкретного грызуна, пока он жив и работает, может быть непросто. Вы можете увидеть характерные круглые ушки «Микки Мауса» на мертвой мыши.
У вас есть мыши или крысы? (Советы по идентификации )
Контроль мышей с помощью наборов наживок / ловушек
Определение того, принадлежит ли их помет мыши или крысе, является важным шагом в вашем исследовании.Как только вы определите, какой у вас грызун, вы сможете правильно выбрать ловушку подходящего размера.
Спусковой механизм ловушки размером с крысу может быть недостаточно чувствительным, чтобы поймать мышей, а ловушка размером с мышь не будет достаточно прочной, чтобы поймать крысу. Кроме того, мыши с готовностью принимают приманку для грызунов Bromethalin , в то время как крысы могут отказываться от нее.
2. Санитария
Для успешного плана лечения мышей необходимо исключить их источники пищи в дополнение к приманкам для мышей или ловушкам для мышей.Мыши питаются пищей как для людей, так и для домашних животных. По возможности избавьтесь от любых источников пищи, к которым у мышей есть доступ. Чтобы выжить, мышам нужны и еда, и кров. Чтобы улучшить успешный план лечения наживкой или отловом, уберите их запасы пищи и, если возможно, уменьшите их укрытия.
Поместите открытые продукты (включая корм для домашних животных) в плотно прилегающие контейнеры.
Кухонные полы, раковины и столешницы необходимо содержать в чистоте от любых частиц пищи.
Очистите и продезинфицируйте участки, где гнездились мыши, и все взлетно-посадочные полосы. Используйте респиратор и резиновые или виниловые перчатки. Отбеливатель хорошо работает при соотношении 9 частей воды на 1 часть отбеливателя.
Прочтите также раздел Санитарно-техническое обеспечение ; санитария
является важным фактором при борьбе с грызунами.
(Возможное заражение мышей)
Мыши могут загрязнять пищу своей мочой и фекалиями.Также они переносят болезни и аллергены. Было проведено несколько исследований, показывающих, что у детей в городских районах восьми крупных городов были вызваны реакции от воздействия мышей мочи. Типичные грызуны в США, переносящие хантавирус, — это олени и белоногие мыши, хлопковые и рисовые крысы. В юго-западной части США были случаи передачи хантавируса человеку.
Повреждения и болезни мышей
3.Исключение и профилактика грызунов
Осмотрите область на предмет проемов, через которые мыши могут проникнуть в ваш дом. Мыши могут проникнуть через трещины в фундаменте, полу или стенах. Благодаря мягким хрящам мышь может пройти через очень крошечное отверстие. Они также могут протиснуться через небольшие щели вокруг инженерных коммуникаций и дренажных труб. Все отверстия размером более 1/4 дюйма должны быть закрыты, чтобы не допустить мышей. К сожалению, может быть сложно найти все точки входа, поскольку мыши могут проникнуть через такие маленькие отверстия.
Советы по исключению помогут обнаружить возможные точки входа и возможные материалы для исключения.
4. Управление мышью с помощью приманок или ловушек
После проверки на наличие признаков активности мышей установите мышеловки или поместите мышиную приманку в обнаруженные области. Ловушки для мышей и приманки для мышей — единственные два надежных метода избавления от заражения мышей.
Методы управления мышью (приманка и отлов)
Установка ловушек для мышей или размещение наживки для мышей — наиболее надежные методы контроля популяций мышей.
Избавьтесь от мышей, поймав в ловушку
Ловушки для мышей
Уменьшение популяции мышей с помощью приманки для мышей
Приманки для мышей
Trapping дает некоторые преимущества перед приманками для грызунов.
Главное преимущество отлова — возможность найти мертвого грызуна вместо разлагающегося трупа.
Следующее преимущество — отсутствие ядовитых приманок в этом районе.
Родентициды являются ядовитыми приманками и должны использоваться в местах, где
животные и дети не могут добраться.
Используйте устойчивые к вскрытию приманки , которые удерживают приманки на месте и удерживают детей и
домашних животных.Это национальный закон и руководство по использованию защиты от несанкционированного доступа.
приманки в местах, куда могут попасть дети или домашние животные.
У нас есть приманка для однократного кормления (для смертельной дозы требуется всего одно кормление.
Приманки выпускаются в виде гранул, муки, блоков или блоков.
Обыкновенные мыши в США
Домовая мышь
В House Mouse — самый распространенный тип мыши в США.Домовая мышь без хвоста всего 1-2 дюйма в длину. Домовая мышь коричневого, сероватого цвета, но возможны многие цветовые вариации. Хвост такой же длины, как голова и тело вместе, и без шерсти. Морда тупая, с большими ушами и маленькими глазами. Их помет имеет форму палочки, около 0,5 дюйма. Предпочитают злаки. В городах некоторые мыши могут проводить всю жизнь внутри зданий. В сельской местности и пригороде они могут жить в зданиях, но часто встречаются на открытом воздухе среди кустарников, сорняков, фундаментов, подползников, складских сараев и гаражей.На улице мыши питаются насекомыми и семенами сорняков. В более холодную погоду они могут перемещаться внутрь, поскольку внешних источников пищи становится мало. Попав внутрь, мыши устраивают свои гнезда возле источников пищи. Внутренние гнезда могут быть в шкафах, пустотах шкафов, пустотах потолка, стенах, внутри крупной бытовой техники (под холодильниками и духовками), в ящиках для хранения, обивке мебели или ящиках в письменных столах и бюро. Снаружи мышей могут жить обломки и земляные норы. Они используют мягкий материал, такой как изоляция из бумаги, чтобы сделать мягкое гнездо, обеспечивающее безопасность и комфорт.Каждое гнездо управляется доминирующим самцом, с территориальной борьбой среди населения, когда они борются за должности.
Территория мыши разнообразна и близка к источнику корма. Средние территории с «средними условиями» находятся в пределах 10–30 футов от гнезда.
Мыши — грызуны, совершая от 20 до 30 коротких визитов в различные места питания на своей территории. Они устанавливают места для кормления в безопасных и темных местах. В этих местах будет помет и запах.
Дополнительная информация: House Mouse
Олень / Белоногие мыши
Вы можете найти оленей и белоногих мышей в сельской местности и редко заходите в здания. Быстрый взгляд на привычки обоих поможет вам понять, как проверять и контролировать популяцию мышей. Эти мыши живут в норах. Олени и белоногие мыши были известными переносчиками вируса Лайма и хантавируса, передаваемого с мочой и фекалиями.Методы управления будут те же, что и для House Mouse.
Дополнительная информация: Олень и белоногая мышь
Как избавиться от мышей
Существует ряд стратегий для решения проблемы мышей, от предотвращения до отпугивания и отлова. У каждого есть свои достоинства и недостатки, а также разная степень сострадания к самой мышке.Мы в HGTV любим животных, поэтому начнем с самых гуманных методов, а затем коснемся некоторых решений, которые следует использовать в крайнем случае.
Если в вашем доме живут мыши, то это потому, что они нашли подходящую среду обитания. Самый гуманный вариант — исключить те условия, которые им кажутся привлекательными, и методы, которые они используют для входа в ваш дом. Начните с закрытия любых щелей или отверстий, которые могут позволить мыши проникнуть внутрь.Стоит отметить, что мыши могут протиснуться в отверстия размером до 1/2 дюйма, поэтому обязательно закройте даже самые маленькие отверстия. Если у вас не получается заткнуть большие отверстия, неплохо заткнуть их плотно стальной мочалкой. Кроме того, убедитесь, что уплотнители вокруг окон плотные и плотные, а также уплотнители в нижней части всех дверей.
Если вы заметили, что мыши гнездятся в некоторых частях вашего дома или нашли что-то, что можно использовать в качестве материала для гнезд, было бы разумно переместить эти предметы или хранить их в прочных пластиковых контейнерах.Также помните о любых источниках пищи, которые вы храните внутри или снаружи, например о собачьем корме или птичьем семени. Уберите весь мусор или кучи дров с внешней стороны вашего дома; это области, которые мыши используют, чтобы спрятаться и создать укрытие. Если у вас есть проблема с мышами, которые роются вокруг фундамента вашего дома, оберните внешний периметр толстой полосой гравия.
Если у вас дома только что завелась одна или две мыши-бродяги и вы уверены, что это не является частью более серьезной проблемы, стальная ловушка для животных — отличный способ поймать мышей и переселить их на более зеленые пастбища.Как правило, вам нужно установить несколько и переместить их, если вы не поймаете мышь с первого раза. В качестве приманки используйте немного овсянки и арахисовое масло, свернутое в шарик. Рекомендуется надеть перчатки или вылить приманку ложкой, чтобы мышь не почувствовала запах масла из ваших рук. Мыши обладают сильным инстинктом выживания и могут выжить при очень небольшом количестве еды, поэтому они не боятся отказаться от еды, если думают, что это ловушка.
Как только вы поймали свою дружелюбную мышку, найдите небольшой ручей или лесную местность, чтобы выпустить ее.Мыши — это часть естественного баланса окружающей среды, поэтому вы просто помогаете им вернуться к работе мыши.
Если вы не можете переместить мышей или если это повторяющаяся проблема, возможно, стоит завести кошку. Кошки — отличные домашние животные, и их присутствие является активным отпугивателем грызунов. Мыши, как правило, избегают гнездования в местах, где, как им известно, присутствуют активные хищники, но важно помнить, что кошки — просто средство устрашения, а не решение вопроса , почему у вас могут быть вредители.Кошка может стать прекрасным дополнением к вашей семье, но если вы не готовы к обязательствам домашнего животного, лучше пересмотреть профилактические решения.
Если вы столкнулись с проблемой мыши, которая полностью вышла из-под контроля и представляет опасность для ваших жилищных и санитарных условий, пора подумать об ее уничтожении. Есть несколько вариантов, от ловушек до ядов, доступных в вашем домашнем центре, и они могут помочь вам определить, что подходит для ваших приложений.Если условия требуют истребления, у вас гораздо больше шансов добиться успеха с помощью лицензированного профессионала. Они смогут нацеливаться на определенные районы, в которых живут ваши мыши, и безопасно применять яды или устанавливать ловушки, чтобы ваша семья была в безопасности.
Что вам нужно знать о мышах в вашем доме (и как от них избавиться)
ТОРОНТО — Мыши могут выглядеть милыми, очаровательными существами, но на самом деле они могут быть полны болезней, наносить ущерб вашему дому и вообще не получаются хорошими соседями по комнате.Вот что вам нужно знать о них и о том, как от них избавиться.
Они могут вызвать у вас сильное заболевание
Хотя обычная домашняя мышь не так опасна для вашего здоровья, как мышь-олень, она все же может распространять болезни, такие как хантавирус, сальмонеллез и листериоз, через мочу, помет, слюну и материалы для гнездования. . Эти болезни могут быть смертельными, и если у вас дома сильное заражение, фактор риска заражения увеличивается.
Они быстро размножаются
Ни в одном доме никогда не бывает только одной мыши, и пусть не думают иначе.Мыши могут размножаться круглый год, одна самка дает от пяти до 10 пометов в год. В среднем от шести до восьми детенышей в помете семья из шести мышей может размножиться до 60 в течение трех месяцев.
История продолжается под рекламой
Они могут разрушить ваш дом
Может показаться слишком драматичным утверждение, что мышь может сжечь ваш дом, но суть в том, что они могут. Мыши любят грызть провода, и когда они в ваших стенах и на чердаке, имея полный доступ к домашней электропроводке, вам лучше поверить, что они грызут.Они делают это, чтобы зубы были короткими, а также чтобы получить доступ к местам, которые могут блокироваться проводами (например, к отверстию, через которое проходит провод). Как только провод оголится, вероятность возгорания увеличивается. По данным Департамента общественного здравоохранения Иллинойса, 25% всех пожаров, приписываемых «неизвестным причинам» в США, скорее всего, вызваны грызунами.
Мыши также могут грызть мягкий бетон, дерево (конструкции и мебель), гипсокартон, резину, пластиковые трубы, изоляцию, алюминий и даже газовые трубопроводы.
Они всегда найдут путь внутрь.
Мыши могут пройти через пространство, намного меньшее, чем кажется на первый взгляд (размером с монету). Отверстия и трещины в фундаменте и внешних стенах являются основными входами, так же как и дверные проемы и области вокруг окон, дымоходов, вентиляционных отверстий на крыше и везде, где трубы и провода входят в ваш дом. Они также могут прыгать, карабкаться и плавать, поэтому практически невозможно предотвратить их попадание внутрь.
Они будут есть все, что угодно.
Как упоминалось выше, мыши будут жевать и есть все, что угодно.Они особенно любят зерновые и без особых усилий могут перебрать коробку хлопьев или крекеров. Они также едят от 15 до 20 раз в день и вьют гнездо возле источника пищи (например, вашей кухни или кладовой). Департамент здравоохранения региона Дарем, Онтарио, утверждает, что мыши заражают примерно в 10 раз больше пищи, чем едят. Употребление в пищу пищи, зараженной мышами, — верный способ заразиться от них.
История продолжается под рекламой
СМОТРЕТЬ: Персонал дома престарелых в Альберте находит мышей, кусающих лицо пациента с деменцией
Признаки того, что у вас есть мыши
Если вы обнаружили мышиный помет или материал для гнездования, слышали шум в стенах или на чердаке (в основном ночью) или видели признаки пережевывания упаковки пищевых продуктов, скорее всего, у вас дома есть мыши.
Очистка после мышей
Из-за риска заболеваний, связанных с мышами, очистка их гнезд или пятен, на которые они испражнялись и мочились, — это процесс, к которому нельзя относиться легкомысленно.
Пылесосить и подметать мышиный помет нельзя, так как это может привести к выбросу в воздух большего количества бактерий, а пыль может серьезно ухудшить ваше состояние. При очистке пятен от мышей всегда надевайте маску и латексные или виниловые перчатки. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендует опрыскать область коммерческим дезинфицирующим средством или смесью отбеливателя и воды и дать ей постоять пять минут, прежде чем использовать бумажные полотенца для чистки.Когда вы закончите, поместите грязные бумажные полотенца в полиэтиленовый пакет и выбросьте их в мусорное ведро. Затем вы должны очистить и продезинфицировать всю область.
История продолжается под рекламой
Прожеванные продукты следует немедленно выбрасывать в мусор.
Дополнительную информацию о том, как правильно убирать после мышей, можно найти на веб-сайте CDC по адресу cdc.gov.
Как избавиться от мышей
Как только вы обнаружите, что у вас есть мыши, лучше всего сразу с ними разобраться, чтобы не беспокоить вероятность повреждения и распространения болезни.
Самыми распространенными способами избавления дома от мышей своими руками являются ловушки и отравляющие гранулы или приманки. Ловушки следует устанавливать и размещать в местах вокруг вашего дома, где вы обнаружили мышей. Для достижения наилучших результатов забудьте о сыре и положите в ловушку кусочек крекера с арахисовым маслом. Ежедневно проверяйте ловушки и надевайте виниловые или латексные перчатки, чтобы освободить пойманных мертвых мышей. Мертвых мышей следует сразу же положить в полиэтиленовый пакет и выбросить в мусорное ведро.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в доме есть дети, размещайте ловушки в местах, до которых они не могут добраться.
Ядовитые гранулы и станции для приманки могут быть размещены внутри кухонных и ванных комнат, на чердаках, в подвалах и в любом другом месте, где вы обнаружили мышей. Большинство ядовитых гранул и приманок для мышей безопасны для домашних животных и детей, но соблюдайте осторожность и следуйте указаниям на упаковке.
История продолжается под рекламой
Ультразвуковые звуковые устройства, такие как линия PestChaser от Victor, используют электронный звуковой сигнал, который создает «чрезвычайно стрессовые условия для грызунов», в свою очередь, заставляя их покинуть ваш дом.Они бывают разных размеров в зависимости от того, хотите ли вы покрыть одну комнату или весь этаж дома или квартиры. Издающийся звук слышен только грызунам и не мешает ни вам, ни вашим домашним животным.
WATCH: Предотвращение грызунов с помощью ультразвуковых репеллентов
Если у вас большое заражение или ловушки и яд работают недостаточно быстро, позвоните в компанию по борьбе с вредителями. ключ к предотвращению попадания мышей в ваш дом.Проверка периметра вашего дома и заделка отверстий и трещин, а также удаление груд дерева, листьев или другого мусора возле ваших фундаментных стен затруднят им доступ. Закупорите двери, окна и места, где проходят провода и трубы. Проверьте крышу и вентиляционные отверстия на предмет повреждений или дыр и при необходимости исправьте. Также полезно содержать желоба в чистоте.
История продолжается под рекламой
Внутри дома храните сухие товары (включая корм для кошек и собак) в жестких пластиковых или стеклянных контейнерах с плотно закрытой крышкой.Это гарантирует, что ваша еда не будет заражена, и поможет снизить риск заражения болезнью. Часто выносите мусор и не оставляйте открытую еду на прилавках, так как это также может привлечь мышей.
ЗВУК ОТКЛЮЧЕН: Есть ли у вас какие-либо советы по избавлению от мышей или предотвращению их проникновения в ваш дом? Поделитесь своими идеями в комментариях ниже или на нашей странице в Facebook.
Показанное фото любезно предоставлено пользователем flickr Виктором Энгмарком. Используется по лицензии Creative Commons 2.0 лицензия.
Примечание редактора. Эта история была впервые опубликована в апреле 2015 года и повторно опубликована 15 сентября 2016 года.
Септик Тополь – принцип работы очистной станции и отзывы владельцев
Септики являются распространенным вариантом обустройства локальной канализации. Чтобы получать на выходе пригодную для использования воду и не тратить лишние деньги на вызов ассенизаторов, устанавливают специальные конструкции, выполняющие биологическую очистку стоков. Септик Тополь – это модель станции, которая обеспечивает комфортное проживание в загородном доме или на даче. Благодаря ее устройству можно пользоваться канализацией, не беспокоясь о появлении неприятного запаха и необходимости откачки.
Устройство и технические характеристики
Для безопасной эксплуатации очистной станции необходимо размещать оборудование в прочном корпусе, который выдержит давление грунта и влияние агрессивной среды. Септик Тополь изготавливается из пропилена с толщиной стенок 15 мм. Он представлен прямоугольной емкостью, внутреннее пространство которой разделено на четыре секции, отделенные перегородками. В приемной камере и в аэротенке установлены аэраторы. Станция оснащена тремя эрлифтами, перекачивающими стоки, активный ил и выполняющими рециркуляцию. Воздух для этого оборудования нагнетает компрессор, размещенный в приборном отсеке. Крышка корпуса утепляется для эксплуатации при отрицательной температуре, на ее поверхности имеют дефлекторы для попадания воздуха.
Схема септика тополь
Внимание. Установка оснащается компрессором японской фирмы Hiblow, гарантия на агрегат составляет 1 год.
Принцип работы септика
Стоки канализации из дома по трубопроводу поступают в приемную камеру, где находится аэратор. Это устройство обогащает воду кислородам, обеспечивая существование аэробных бактерий, и разбивает крупные фракции на мелкие частицы. В камере установлен фильтр для механической очистки загрязненной жидкости. Избавленные от твердых фракций стоки перекачиваются эрлифтом во вторичную камеру. Здесь выполняется основная очистка стоков. Бактерии разлагают органические отходы до ила, который с помощью эрлифта попадает в отстойник. Отработанный осадок остается на дне, а активный ил возвращается в приемную камеру, чтобы находящиеся в нем бактерии немедленно приступили к переработке поступающих отходов.
Из вторичной камеры вода эрлифтом перекачивается в специальный конус, где происходит дополнительное отстаивание и удаление масляной пленки жироуловителем. Это заключительная стадия очистки, из конуса вода самотеком поступает в отводящую магистраль.
Если при поступлении сточных вод их уровень оказывается ниже минимальной черты, срабатывает поплавковый датчик и включается режим рециркуляции. Он заключается в перекачивании эрлифтом ил из аэротенка в секцию стабилизации активного ила. Из нее легкие частицы сквозь переливное отверстие поступают в приемную камеру.
Принцип работы очистного сооружения
Внимание. Запрещается сливать в канализацию отходы, содержащие строительный мусор, полимерные пленки, агрессивные реагенты: кислоты, щелочи, хлор. Остатки продуктов и овощей также нежелательны в составе стоков, перечисленные вещества могут вызвать поломку оборудования и привести к гибели аэрационных бактерий.
Модельный ряд очистных устройств
Локальные станции под маркой Тополь предлагают внушительный модельный ряд устройств, отличающихся производительностью и габаритами. Среди них установки на 3,5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75 и 150 потребителей. Покупатель сможет подобрать септик для небольшой семьи и целого поселка.
Тополь 3
Наиболее компактным и экономичным вариантом является модель Тополь 3. Она рассчитана на использование тремя людьми и расход воды до 650 литров в сутки. Энергетическое потребление составляет 37 Вт. В конструкции септика не предусмотрена установка насоса, и вода после очистки самотеком поступает в дренажный колодец. Небольшой вес полипропиленовой конструкции (230 кг) позволяет выполнить самостоятельный монтаж без расходов на технику. Несмотря на небольшой размер, септик обеспечивает качественную очистку стоков из дома, дачи или бани.
Тополь 5
Биологическая станция очистки объемом 2500 л, предназначенная для 5 человек. В приборном отсеке установки установлен компрессор, обеспечивающий работу 3 эрлифтов и аэратора. Септик можно устанавливать при любом уровне грунтовых вод. Производительность локальной станции составляет 1100 л в сутки. Имеются модификации «Лонг» — с удлиненным корпусом и «Пр» — с установкой насоса. Срок эксплуатации пропиленового корпуса составляет 50 лет.
Модели биологической станции
Тополь 8
Септик обеспечит комфортное проживание семьи из 8 человек, при этом экономно расходует энергию – 1,6 кВт/сут. Станция готова принять до 2 м3 стоков каждый день и 470 л залповым сбросом. Очищенная вода самотеком уходит в дренажный колодец или канаву. Уровень очистки составляет 98%.
Тополь 150
Существенный объем сооружения 51000 л позволяет устанавливать его для коллективного пользования нескольких семей. Септик Эко-Гранд изготовлен по современной немецкой технологии и обеспечивает высокую степень очистки стоков при постоянном или сезонном использовании. Толщина стенок пропиленового корпуса увеличена до 40 мм, что гарантирует полную безопасность и надежность конструкции. Вес станции составляет 3 тонны, она потребляет 150 Вт/час электроэнергии. Установка рассчитана на залповый сброс 4500 л.
Монтаж очистного сооружения
Котлован под станцию выкапывают, следуя монтажной схеме производителя. Дно засыпают песком на 10-15 см и утрамбовывают. Важно установить септик строго по горизонтальному уровню. Канализационная магистраль подключается к установке через патрубок. Емкость наполняется водой для выравнивания давления и засыпается песком, оставляя на поверхности только верхнюю часть с крышкой.
Совет. Станция очистки согласно санитарным нормам устанавливается в 3-5 метрах от дома.
Эксплуатация и обслуживание
Функционирование станции происходит в автоматическом режиме. Обслуживание установки требует:
производить контроль герметичности стен;
слежение за исправностью оборудования;
промывать фильтр грубой очистки дважды в год под сильным напором воды;
при необходимости выполнять консервацию септика на зимний период;
удалять скопившийся ил 1 раз в 3 года;
рекомендуется каждый год выполнять ревизию оборудования.
В процессе эксплуатации разрешено сбрасывать в канализацию бытовые стоки и туалетную бумагу. Следует избегать попадания в систему мусора, шерсти, агрессивных моющих средств.
Процесс промывания фильтра
Преимущества и недостатки
Септики Эко-Гранд отличаются надежностью и долговечностью, среди их основных преимуществ стоит выделить:
Прочность корпуса из качественного пропилена, усиленного ребрами жесткости.
Используется надежный японский компрессор Hiblow.
Высокая степень удаления загрязнений до 98% не требует почвенной доочистки.
Компактная конструкция может устанавливаться при любых особенностях рельефа и уровне грунтовых вод.
Не требуется регулярная очистка ассенизаторами, ид из отстойника используется как удобрение.
Недостатки:
Энергозависимость установки, дополнительные расходы на электричество.
Ограничения в применении моющих средств и состава стоков.
При выходе из строя оборудования невозможно выполнить ремонт самостоятельно.
Отзывы о септике Тополь
Большинство покупателей сходятся во мнении, что очистная станция Тополь, действительно выгодное приобретение.
После установки септика Тополь забыл, что такое ассенизаторская машина. Раньше приходилось их раз в месяц вызывать, а каждый приезд – это расходы.
Денис Петрович, пенсионер
Станцией довольны, после отпуска волновались, как будет работать после месячного перерыва. Все нормально, запаха нет, вода на выходе чистая.
Лариса, домохозяйка
Установили септик Тополь по рекомендации друзей, и чуть с ними не поссорились. Эрлифт несколько раз выходил из строя. Оказалось виновато не оборудование, а мы сами – сбрасывали по привычке в канализацию остатки пищи и другой мусор. Теперь посуду очищаем и все наладилось.
Виктория Ивановна, продавец
На даче время провожу только весной и летом, переживала, как септик перенесет морозы. Утеплила, как советовали по инструкции. Весной установили снятое оборудование, вынули бутылки с песком, подключили электричество и станция заработала. Моя оценка – 5 баллов.
Татьяна Ивановна, учительница
Насколько хорош септик Тополь, разбираем все за и против
В частном доме обязательно должна присутствовать канализация. Если нет централизованной, то необходимо обустроить местную.
Главное в этом непростом деле – правильно и грамотно подобрать очистительную установку. В настоящее время на рынке имеется огромное количество автономных септиков.
Многие из них вполне доступны по своим ценам и дают возможность эффективно очищать стоки. Сравнивая различные модели, очень многие выбирают септик марки Тополь. На чем же основано это предпочтение? Попробуем выяснить, как он функционирует и какими преимуществами обладает.
Содержание:
Немного о производителе
Знакомимся с изделием
Конструктивные особенности продукции
Модельная линейка
Мнение потребителей
Знакомимся с производителем
Локальная канализационная система, предназначенная для использования в частных домовладениях, предполагает использование особых модулей, которые очищают стоки определенным способом. К такому оборудованию относится и септик марки Тополь, которые производит компания «Эко-Гранд». Продукт изготавливают на московском заводе «Гранит-М» с применением прогрессивной технологии, разработанной русскими и немецкими специалистами.
Компания относится к ГК «Полимерснаб», работающей с 1992 года и являющейся одним из наиболее известных отечественных предприятий по производству сантехнической полимерной продукции.
Смотрим видео о компании и о данной модели:
Модель Тополь, ставший брендом компании, работает по методике глубокой очистке отходов с использованием биологического материала. Он представляет собой автономную очистительную систему, создающую комфортные условия там, где отсутствует центральная канализация.
Что такое септик с названием Тополь
Конструкционно устройство представляет собой прочную и надежную пластиковую емкость. Внутри она разделена перегородками на несколько отсеков. В каждом из них происходит определенная стадия очистки стоков. Интенсификация процессов разложения отходов обеспечивается наличием в двух камерах аэраторов, главной задачей которых является перемешивание воды и насыщение ее кислородом.
Перемещение содержимого из одного отсека в другой осуществляется с помощью эрлифтов. Их функционирование также происходит благодаря наличию воздуха, поступающего от компрессора. Он работает от электричества, поэтому септик типа Тополь является энергозависимой установкой.
Смотрим видео, технические характеристики:
Установка совершенно не выделяет знакомого всем канализационного запаха, так как в ней происходит разложение органических отходов практически полностью. Степень очистки в ходе протекания биологических процессов достигает 95-98 процентов. Тот ил, который постепенно накапливается в септике, в последующем можно применить на грядках в виде удобрения. Его удаление облегчается наличием в установке удобной снимаемой крышки.
Устройство и принцип работы
Устройство и монтаж
Практически все автономные биологические очистительные системы, созданные для работы на территории частных домовладений, работают одинаково, принцип их действия один и тот же.
Сточные отходы вначале поступают в приемный отсек. Там они работающим аэратором насыщаются кислородом.
Тут же происходит интенсивное их перемешивание, в результате которого крупные фракции разделяются на более мелкие. Все необходимые для нормального функционирования микроорганизмы попадают в септик вместе с поступающими сточными водами.
Изготавливают устройство из гомогенного пропилена. Этот материал отличается повышенной прочностью и абсолютной экологической безопасностью. В его конструкции отсутствуют металлические детали, подвергаться окислению нечему. Поэтому эксплуатационный срок оборудования очень продолжительный.
Септики для дачи с красивым названием Тополь вертикальные, что значительно облегчает их установку. К тому же они занимают очень мало место, под их размещение достаточно котлована с размерами 1,5 м х 1,5 м.
Какую модель выбрать
Применяемая в устройстве аэрационная очистка, когда стоки окисляются под действием нагнетаемого компрессором воздуха, дает возможность получать чистую техническую воду на выходе. Отходы очищаются почти полностью, и поэтому пользоваться услугами ассенизаторской машины не придется. Прошедшая очистку вода может дальше поступать в дренаж или фильтрационный колодец.
Септик Тополь, как утверждает прилагаемая инструкция, оснащен компрессором Hiblow, изготовленным в Японии. Он заставляет стоки перемещаться внутри емкости в нужном направлении. Производитель дает гарантию на все оборудование три года, а на компрессор – год. Расход электроэнергии небольшой – за сутки он составляет всего 1,2 кВт.
Марки «Тополь» и его модельный ряд
Перед покупкой устройства необходимо сначала определиться с тем, какое количество человек оно будет обслуживать. Сделать это несложно, так как эти данные есть в маркировке изделий. Так, например, популярный в нашей стране септик Тополь 5 рассчитан на семью из пяти человек. Он легко справится со стоками двух унитазов, душа и двух рукомойников. Тополь 8 – это септик, рассчитанный на большее количество потребителей и, естественно, более мощный.
Перед монтажом не помешает произвести некоторые расчеты, чтобы выбрать подходящую модель. Так как септик серии Тополь 5, может не справиться с большим залповым сбросом стоковых вод из стиральной машины или ванной, превышающим его возможности.
Модельный ряд
Самыми большими возможностями обладает септик марки Тополь 150, предназначенный для обслуживания нескольких коттеджей или даже многоэтажного дома.
В модельном ряду компании имеется много модификаций. Это позволяет выбрать потребителю септик для дачи Тополь М, соответствующий конкретным пожеланиям хозяев, или приобрести другое устройство. Например, в последние годы популярной стала модель Тополь серебристый, отличный септик с великолепными техническими характеристиками.
Отзывы потребителей о продукции
Во всех замечаниях, которые оставляют владельцы данного оборудования, отмечается легкость установки конструкции. Провести ее монтаж можно в течение одних суток. Например, так быстро можно установить септик Тополь 5. Была бы только электроэнергия и вода.
Установленный по всем правилам септик Тополь гармонично вписывается в любой ландшафт. Так как станция работает автоматически, то ее обслуживание сводится к некоторым необходимым профилактическим мероприятиям по замене или промывке фильтра.
Смотрим видеообзор, отзывы покупателей:
Хорошие отзывы септик Тополь получает еще и потому, что его цена вполне доступна среднему классу, основному потребителю бюджетных вариантов, таких как септик серии Тополь 5.
Отмечают домовладельцы и универсальность оборудования. Современный септик марки Тополь может функционировать как в самотечном режиме, так и с принудительным движением стоков.
сравнение автономной канализации и отзывы владельцев
Обеспечение загородных домов предусматривает использование специальных модулей для обустройства локальной канализации. Выбирая очистные сооружения, стоит обратить внимание на септики, производящие не только грубую механическую очистку, но и биологическую. Одним из популярных видов оборудования является септик Тополь, который производит российская компания по совместной русско-германской технологии.
Немного о производителе
Товарная линейка септиков Тополь производится на московском заводе «Гранит-М», оснащенном самым высокотехнологичным оборудованием. Совместная русско-немецкая задумка, септик Тополь выпускается в различных моделях, лучшей и более популярной из которых считается Эко-Гранд. Отличаясь глубокой очисткой отходов, приборы работают на основе биологического материала, при этом иловые отходы, которые производит септик, могут служить неплохим удобрением.
В общем и целом оборудование представляет собой автономную систему очистки, предназначенную для монтажа в условиях отсутствия локальной канализации. Конструкционно септик напоминает резервуар из пластика повышенной прочности, разделенный внутри на несколько отсеков. Каждый отсек выполняет свою роль в процедуре очищения сточных потоков, а за интенсификацию процессов разложения биологических масс отвечают аэраторы, которые обеспечивают поставку кислорода в воду.
Перемещение сточных вод из одного отсека в другой происходит посредством эрлифтов, которые также работают от компрессоров. Вся конструкция является энергозависимой, поэтому важно обеспечить септик постоянным источником питания.
Являясь одной из самых прогрессивных разработок, септик Тополь модель Эко-Гранд не выделяет неприятных запахов за счет полной переработки отходов. Высокая степень очистки обеспечивается поддержанием колоний полезных бактерий в комфортных условиях, поэтому вода очищается на 98%.
Официальное приложение от букмекерской конторы 1xBet, абсолютно бесплатно и скачать 1хБет можно перейдя по ссылке и делать ставки на спорт.
Важно! Накопленный в процессе переработки масс ил можно применять в качестве удобрения.
Принцип работы септика
Изготовленный из гомогенного пропилена, септик отвечает стандартам прочности и экологической безопасности. В состав прибора не входят комплектующие из металла, поэтому оборудование не подвержено процессу окисления, что увеличивает срок эксплуатации всей системы. Вертикальная форма резервуара удобна своим размещением – автономная система канализации может быть смонтирована даже на площади 1,5*1,5 м.
Рекомендуем к прочтению:
Как уже было сказано, в основе функциональности прибора лежит аэрационный принцип очистки потоков: органика, находящаяся в составе стоков окисляется под воздействием поступающего кислорода и проходит дальнейшее разложение на элементы с помощью микроэлементов.
После очистного процесса потоки воды поступают в фильтрационные слои грунта, специально подготовленную траншею или систему дренажа, также воду можно сразу использовать для полива, технических нужд или даже оборудовать на участке дома или дачи небольшой фонтан. Расход энергии моделей от 1,2 кВт.
Важная деталь! Все септики данной марки укомплектованы японскими компрессорами, что не только гарантирует постоянное движение потоков в заданном направлении, но и безупречную работу техники предельно долгое время.
Модельный ряд
Подбирая для дома или дачи септик Тополь, стоит рассмотреть все варианты. В частности, для малого дома подойдет модель Тополь 5, рассчитанная на обслуживание 5 условных человек. Данный прибор справится со стоками из стандартного набора сантехники: 2 унитаза, 2 раковины, 1 душ. Стиралка и прочие бытовые приборы не предусматриваются, однако отзывы о модели самые положительные, она идеальна для летнего загородного дома.
В сравнение посмотрите модель Эко-Гранд, предназначенную для 8 и более пользователей. Такая автономная система очистки канализации способна справиться с гораздо большим объемом сточных потоков. А если важно обеспечение комфорта в отелях, загородных виллах, санаториях, гостиницах, лучше подойдет Эко-Гранд 150 – септик, способный обслуживать до 150 условных человек, несколько автоматических стиральных машин, посудомоечных машин и огромное количество сантехники. Причем принцип работы оборудования не меняется, а очистка остается все такой же тщательной и качественной.
Установка, обслуживание, преимущества
Рекомендуем к прочтению:
Модели Эко-Гранд обладают еще одним неоспоримым преимуществом – их легко монтировать на месте. Кроме того, использование иловых остатков в качестве удобрения делает вызов машины ассенизатора ненужным, а это прямая экономия. Еще плюсы:
Септик погружается в грунт на расстоянии уже в 3-4 метра. Полное отсутствие запаха, который обычно издает даже самая хорошо устроенная канализация, возможность оборудования дренажного поля – явные преимущества оборудования.
Монтаж производится за один день, при этом необходимы только: вода, работающая электрическая розетка, песок для подсыпки.
Обслуживание септиков Эко-Гранд сведено к минимуму, так как работа станции полностью автономна. Раз в 5-6 месяцев промыть фильтры напором воды и один раз в 12-14 месяцев прокачать трубы дренажа – с этими процедурами справиться сам хозяин, без вызова специалистов.
Септик не производит шума. Не просто низкий шумовой порог, а полное отсутствие вибрации и звуков. Достигается это посредством полного отсутствия деталей, которые могут шуметь, поэтому сравнение может быть только в моделях – какой из септиков лучше подходит именно для вашего дома.
Совет! Один раз в 3-4 года нужно осматривать дно резервуара и при скоплении неорганических отходов, удалить их. Это тоже в силах владельцев септика.
Как говорят отзывы, преимуществом данной марки является надежность, бесперебойность работы оборудования.
Но, несмотря на массу плюсов, Тополь Эко-Гранд имеет некоторые недостатки:
Высокая цена оборудования. Начальная цена системы от $ 1500, что не всегда по карману хозяевам. Однако, выбирая какой именно ставить прибор, стоит обратить внимание на бюджетные варианты, которые производит компания. Цена такого оборудования доступна для пользователей среднего класса, а учитывая снижение расходов на обслуживание, ненужность вызова ассенизатора и доукомплектования, стоимость вполне подъемна.
Ограничения для состава стоков: никаких соединений, вредных для колоний бактерий в септик попадать не должно. В список входят полимеры, хлоры, строительный мусор, остатки растительной пищи (кроме овощей, фруктов, грибов).
Совет! Необходимо следить, чтобы автономная канализация не была забита большими массами волос, шерсти – такие соединения перерабатываются, однако в массовых скоплениях могут привести к гибели бактерий.
Отзывы пользователей
Просматривая отзывы пользователей о системах Эко-Гранд, можно отметить и эстетическую сторону оборудования: приборы отлично вписываются в любой ландшафт. А автоматизм работы станции сводит заботы о канализации к минимуму. Более того, оборудование не производит шума, какой бы прибор вы не выбрали. Именно этот плюс позволяет размещать септик недалеко от дома.
И, главное, системы очистки канализации Эко-Гранд абсолютно универсальны: септик может работать как в самотечном режиме, так и с принудительным движением стоков. Поэтому, выбирая какой из септиков лучше для вашего загородного дома, дачи, особняка, поселка, обратите внимание именно на септики Тополь Эко-Гранд – отзывы покупателей, гарантии производителя, лучшие сервисные центры, явные плюсы в пользу данной товарной линейки.
Септики – отзывы владельцев. Автономное очистное сооружение – отзывы о работе
Такое полезное устройство, как септик, отзывы владельцев заслуживает самые положительные. И в этом нет ничего удивительного, ведь полноценная канализация есть далеко не во всех селах и частных секторах, а жить вдали от городской суеты предпочитает все большее число людей. Однако это совершенно не значит, что им чужды преимущества цивилизации. Как раз наоборот – масса финансов, времени и сил уходит именно на то, чтобы организовать себе комфортные условия жизни за городской чертой.
И именно в таких случаях владельцы частных домов ищут, изучая отзывы, лучший септик. Такое приобретение необходимо по той простой причине, что большинство поселков газифицировано, везде проведено электричество и даже налажена система подачи воды. Но с тем, куда девать сливы, гражданам нашей страны чаще всего приходится разбираться самим.
Очистные сооружения – отзывы
Как показывает практика, септики отрицательные отзывы заслуживают только тогда, когда монтаж устройства был проведен с несоблюдением необходимых правил. Ведь здесь требуется учитывать:
Количество людей, которые будут пользоваться системой.
Особенности грунта.
Расстояние до здания.
Глубину, на которую закапывается емкость и трубопровод.
Наличие грунтовых вод и множество других нюансов.
Если все моменты были предусмотрены и установку проводили специалисты, локальные очистные сооружения отзывы получат только хорошие. Ведь эти устройства способны практически полностью избавить Вас от проблем, связанных со сливными водами.
Канализация – отзывы
Заказанная в компании «Септик Северо-Запад» автономная канализация отзывы может получить только положительные. Ведь в таком случае:
Вы получите исключительно качественную, полностью соответствующую вашим требованиям модель.
Установка будет проводиться профессионалами.
Вам будет предоставлена официальная гарантию, сроком на 2 года: на работы и на саму систему.
Приглашаем каждого владельца частного дома проверить на личном опыте, почему био-септик отзывы получает лишь хорошие!
Топас | Отзывы владельцев септиков Топас
Отзыв о септике Топас от Дмитрия
Честно сказать отзывы пишу не часто, но в данном случае хочу написать слова благодарности компании SEWERA, всем сотрудникам, которые принимали участие в установке септика Топас 5С с 3-мя кольцами для перелива в ДНТ Лесное озеро в субботу 01.06.2018г. Бригада приехала вовремя, септик и кольца подвозили по мере выполнения работ, никто никого не ждал, все спокойно, как говорят с чувством, с толком, с расстановкой, одним словом профессионалы! Еще раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Отзыв о септике Топас от Ирины
Весной приобрели ТОПАС-6. На даче все лето проживают двое, на выходные приезжают ещё трое человек. Заказали ТОПАС-6 на вырост семьи. При монтаже ни одно растение не погибло. Все лето радовались новому приобретению, проблем невозникало. При осенней консервации дачи никаких мучений. Все просто и быстро.
Отзыв о септике Топас от Анны
Долго мучались выбором, просмотрели огромное количество отзывов о септиках для загородного дома. На четыре жильца лучшими септиками по отзывам владельцев были Астра и Топас, поэтому оставалось сравнивать и покупать наиболее выгодный вариант. В итоге три года назад приобрели канализацию Топас-5. Отдыхать на даче стало гораздо удобнее, теперь нет необходимости постоянно вызывать ассенизаторскую машину, да и туалет внутри дома гораздо удобнее уличного. Единственное,что расстроило так это что через некоторое время после установки септика появился неприятный запах, боролись с ним самостоятельно, но безуспешно, потом все-таки решили обратиться в TopolLux , приехал мастер и успокоил, оказывается просто использовали плохую химию теперь используем правильные средства для септиков и проблем больше не возникает.
Отзыв о септике Топас от Ивана
Два года назад соседи посоветовали купить септик для дачи ТОПАС , решили не рисковать и не экономить, поэтому взяли прямо у производителя, хотя потом по рассказам знакомых поняли, что официальные дилеры Топол-Эко продают такой же продукт, но с приятными скидками. Ну так вот, вызвали мастера, приехал в тот же день для подбора модели септика, на следующий день уже началась установка септика. Поначалу не могли нарадоваться, никакого запаха, никаких проблем, на дачу стало ездить гораздо приятнее, а потом и вовсе начали принимать удобную канализацию на даче, как должное, не понимаю, как раньше жили без ТОПАСа. Действительно добавляет уюта и даже экономит деньги. Всем советую!
Отзыв о септике Топас от Каролины
4 года назад муж решил поставить септик Танк, вначале все было нормально, только приходилось вызывать ассенизатор очень часто, но через год начался ужас!!! Сначал появился ужасный запах, никак не могли от него избавиться, вызывали разных мастеров, все что-то делали, обещали, что через время запах пропадет, но ничего не менялось. Наконец этот хлипкий пластик помялся и септик совершенно перестал функционировать, встал вопрос о покупке нового, на этот раз решили подойти с умом и не экономить на самой установке, изучили весь интернет и решили, что нам нужна установка септика “Топас”, обзванивали разные конторы, приценивались, подбирали модель, в итоге купили септик топас 8, и если честно очень удивились, потому что уже 2 года живем и не знаем абсолютно никаких проблем, используем правильную химию для септика, да и на ассенизаторе теперь экономим, обслуживаем сами 1-2 раза в полгода. Как говорится “скупой платит дважды”
Отзыв о септике Топас от Эльдара
Поставил септик топас 30 чуть больше года назад, пришлось выбирать между большими моделями, так как переоборудовал свой загородный дом в мини-отельчик на 25 человек, изначально не знал, как выбрать септик для отеля, и соответсвенно тыкал на любую рекламу и изучал все варианты септиков под ключ, решил, не экономить и подойти к вопросу оновательно, поэтому через некоторое время понял, что септик топас самый адекватный вариант в моем случае, буквально за три дня мастера все рассчитали и установили септик, за год возникали разные проблему, то кто-нибудь из гостей смоет какую-нибудь тряпку и септик засорится, то химию, короче вызывал специалистов довольно часто, но научился на своих ошибках и развесил везде правила пользования септиком и канализацией и даже ввел штрафы 🙂 . За последнее время тьфу тьфу тьфу проблемы не повторялись, ну даже несмотря на незначительные минусы, рад,что не ошибся в выборе канализации.
Отзыв о септике Топас от Василия Евгеньевича
Полгода назад сын решил облегчить мне жизнь и решил установить мне септик для дачи, какой лучше было понять, конечно не просто, но так как я живу там только с женой и иногда приезжает внук, то модели вполне достаточно, за полгода один раз сам залазил туда по инструкции, чистил, промывал, за все это время ни одной проблемы не возникало, но стало гораздо удобнее, конечно, самое приятное – это то, что нет этого ужасного запаха на участке и в доме, а приятным бонусом стало то, что внук стал приезжать практически каждые выходные. Я считаю, что все-таки всем дачникам в какой-то момент стоит купить септик ТОПАС, уже год живу и не понимаю, как раньше обходился без такой удобной канализации.
Отзыв о септике Топас от Жени
Установили септик ТОПАС 6 пять лет назад, пашет только так!!!никаких проблем не было. Думал какой септик выбрать, читал разницу между танком и топасом, вначале не понимал, откуда такая разница в ценах, но я считаю не прогадал, потратил больше на станцию, но экономлю на эксплуатации, не надо откачитвать топас, обслуживаю сам, за все время работы станции поменял только мембрану компрессора за копейки и за один день вообще без проблем. Сосед взял ТАНК и я безумно рад, что у меня нет такой ужасной вони на участке. Всем рекомендую!!!
Отзыв о септике Топас от Артема
Построили дом, думали над канализацией, думали не хитрит и поставить танк, но СЭС разрешил устанавливать только топас, якобы засоряем среду. Вначале огорчились, потому что ценник на топас под ключ был бешеный,ну что делать, надо- так надо. В общем поставили, пол-года проблем не было, потом понеслось, появилась вонь, включилась аварийная сигнализация. Вызвали мастера, оказалось, что засорилось все вхлам, ребенок тряпку выкинул, ну ничего, почистили, все нормально, через две недели опять вонь, на этот раз залезли сами по инструкциям в интернете, все заилилось до жути просто, снова выгребли , извиняюсь гамна целую кучу и все снова заработало, еще на месяц… Потом все по новой, оказалось, что коряво подключили мастера, вызвали, перекопали все опять, вот теперь ждем, что следуюшее навернется, пока не рады таким «городским удобствам»… Однозначно не рекомендую.
Отзыв о септике Топас от Владимира
Надоел старый септик ТАНК, откачивал раз в два месяца, столько денге слил, ужас просто, решил обновить канализацию, стоял перед выбором ТОПАС или ТОПОЛЬ, читал кучу отзывов, в итоге некоторые пишут откровенные бред, абсолютно не разбираясь, взял да и набрал тем у кого ценник меньше, приехал мастер, посчитал, сколько че будет стоить, в итоге оказалось, что мне хватит модели топас 5, за один день поставили, все чисто, участок не перекопали, станция небольшая, работает уже год, сэкономил уже 20 тысяч на откачке, а канализация теперь прям как в городско квартире, никаких проблем. Всем советую, выкидвайте эти танки, уже прошло их время.
Отзыв о септике Топас от Арсения
На старости лет решили потратиться на дачный домик, купили небольшой под Тверью, но с канализацией была беда, ну как беда, ее вообще не было, сантехника везде была, а до канализации видимо у прошлых хозяев дело не дошло. Вплотную занялись этим вопросом, изучили кучу всего, решили ставить Топас , вроде как и поновее решение и повыгоднее, если смотреть в перспективе, за один день установили топас 4, все радует, абсолютно никаких проблем, ни разу не вызывал специалистов, два год обслуживаю сам, выкидываю ил и немного чищу. Считаю, что с выбором септика не ошибся.
Отзыв о септике Топас от Марии
Муж замучал уже с выбором канализации, два месяца выбирали подходящий вариант, облазила все форумы дачников, прочиталы сотни отзывов, и терь, как говорится, сама решила помочь людям. Короче, год назад выбрали станцию топас, на 5 людей в семье подошла модель топас 5 лонг, трубу вывели очень глубоко, довольно миниатюрная станция, если сравнивать с другими продуктами на рынке, поставили все за пару дней, скидку дали приличную, в итоге жить стало приятней на даче просто в РАЗЫЫЫЫ!!! Я такого не ожидала, думала везде есть подвох,но с этой станцией мы не ошиблись, действительно все на высшем уровне, за год уже и забыли, что живем загородом, абсолютно никаких проблем, все работает , как час. 5 из 5!!! Всем мучающимся с выбором советую не тратить время, а брать ТОПАС и скорее наслаждаться жизнью на даче.
Отзыв о септике Топас от Марии
Безумно понравился ТОПАС, поставили 6 лет назад, тогда монтаж стоил еще бешеных денег, щас цены стали поприятнее, живем на даче с мужем и двумя детьми только летом, на зиму консервируем станцию и уезжаем в город, за все время эксплуатации проблемы возникали всего два раза, первый- попали на компрессор, а второй- просто напросто не обслужили вовремя. Условия на даче просто шикарные, друзья приезжают шумными компаниями каждые выходные, всем все очень нравится, некоторые завидуют белой завистью нашей канализации, а одна семейка взяла, да и поставила такой же:) . Радуемся, летом практически не вылезаем с дачи, удобная ванна, туалет и душевая. И все это благодаря топас 6.
Септики Тополь, описание цены, монтаж под ключ
В поисках наиболее оптимального по соотношению цены и качества септика, специалисты данной области настоятельно рекомендуют акцентировать свое внимание на очистном оборудовании от компании Тополь.
Монтаж септиков марки Тополь
Мы настоятельно не рекомендуем осуществлять монтажные работы септика Тополь в самостоятельном порядке, так как такого рода самодеятельность может стать причиной поломки очистительного оборудования в самые короткие сроки. Лучше довериться команде профессионалов, которые занимаются монтажом септиков под ключ.
Установка септика Тополь осуществляется в следующем порядке:
изначально осуществляется подбор места установки, исследуется почва, а также производится расчет глубины залегания оборудования;
выкапывается котлован под септик, также осуществятся рытье траншей под систему трубопровода;
в случае высокого уровня залегания грунтовых вод, то конструируется деревянная опалубка;
дно котлована засыпается щебнем и песком, делается это для того, чтобы септик был устойчивым;
подключение электрического кабеля и системы трубопровода;
осуществляется комплекс пусконаладочных работ;
в конце септик полностью засыпается землей.
В своем обслуживании септик Тополь не привередлив, все обслуживающие работы заключаются в периодической его очистке, а также в проведении подготовительных работ перед зимним периодом.
Особенности и разновидности септиков марки Тополь
По конструкции это пластиковая емкость, которая внутри поделена на 4 отдела, каждый из которых осуществляет свою стадию очистки сточных вод. Компрессор запитывается через электрическую сеть, следовательно, септики “Тополь” являются энергозависимыми.
К основным разновидностям септика Тополь следует отнести следующие вариации:
Эко-Гранд 3. Используется для семьи из 3 человек. Уровень потребления электроэнергии до 1,2 кВт, производительность приравнивается к 1,2 м3/сутки;
Эко-Гранд 5. Используется для семьи из 3-5 человек. Уровень потребления электроэнергии до 1,5 кВт, производительность приравнивается к 1500 л/сутки;
Эко-Гранд 8. Используется для семьи из 6-8 человек. Уровень потребления электроэнергии до 1,8 кВт, производительность приравнивается к 1900 л/сутки;
Эко-Гранд 10. Используется для семьи из 10 человек. Уровень потребления электроэнергии до 2,2 кВт, производительность приравнивается к 3300 л/сутки.
Преимущества и недостатки
К преимуществам септиков Тополь стоит отнести такие положительные моменты:
Оборудование выполнено на основе высококачественно полипропилена, собственно, что и обуславливает его надежность, прочность и длительный эксплуатационный период.
Тщательная проверка установки на герметичность.
Отменные качественные показатели.
Производительный и надежный компрессор.
Нет потребности в проведении откачивания специальными машинами.
Не издает каких-либо неприятных запахов.
Может полноценно эксплуатироваться в двух режимах: самостоятельном и принудительном.
К недостаткам стоит отнести:
Энергетическая зависимость, так как компрессор питается от электрической сети;
Эксплуатационные ограничения. Запрещается бросать органический мусор, средства, которые убивают бактерии.
Отзывы о септиках Тополь
Если просматривать отзывы обладателей септиков Тополь, то, в целом, они положительные. Отмечается отменный уровень производительности, длительность эксплуатационного ресурса, простота в использовании и обслуживании, отменное качество сборки, нет какой-либо чувствительности к грунтам. Но некоторых владельцев данного очистного сооружения не устраивает тот факт, что септик Тополь является энергозависимым.
Почему нужно заказать септик в компании Роспроминжиниринг
Мы являемся командой высококвалифицированных профессионалов, которая специализируется на установке септиков от самых различных производителей. К вам на объект бесплатно выедет специалист от нашей компании, который проведет все оценочные работы, а также грамотно составит смету. Мы также бесплатно доставим септик Тополь на место его установки.
Заказывая услугу установки септика Тополь «под ключ» в нашей компании, вы получаете двухлетнюю гарантию. Благодаря нашей многочисленной клиентской базе, цены на наши услуги еще больше подтолкнут вас к сотрудничеству с нашей компанией. Мы обладаем многогранным опытом в осуществлении монтажных работ самых различных септиков, поэтому вы можете быть уверены, что установка будет осуществлена качественно и в максимально сжатые сроки.
В данной категории нет товаров.
ТОП 10 локальных канализаций — народный рейтинг сравнения септиков
Рейтинг септиков для загородного дома на 2020 ТОП 10
Пока все остаются дома на самоизоляции, это время мы решили провести с пользой. Посовещавшись, мы решили устроить миницеремонию награждения самых достойных септиков для дачи, в т.ч. которые подходят для высоких грунтовых вод.
Лучший септик — да у нас все такие (нет).
В общий рейтинг септиков для загородного дома попали абсолютно все виды очистных:
те, которые не требуют откачки;
бюджетные варианты;
септики для высокого уровня грунтовых вод;
для загородного частного дома постоянного проживания и для временной дачи.
Вне конкурса выступает классика — самодельный переливной септик. Несмотря на мнимую дешевизну строительства/обслуживания и низкую степень очистки, в том или ином виде всегда будет оставать одним из самых популярных видов септика. Теперь перейдём к конкурсной программе — заводским септикам. Сейчас представлено великое множество систем автономной канализации, септиков итд, отличающиеся и по цене, и по качеству, и по степени очистки. Посмотрим на наших номинантов на гордое звание народного септика:
1. ТОПАС. Безоговорочный лидер рынка России — септик нового поколения Топас. Не смотря на это — это мастодонт, можно сказать мамонт российского рынка (да, мастодонт и мамонт — разные животные). Самый сильный бренд и известный септик. Безоговорочно первое место можно было бы дать только за раскрученность. Технологически можете поизучать сравнения и отзывы ниже на странице. Топас подходит для высоких грунтовых вод. Есть и чуть упрощённый бюджетные версии.
2. ТАНК. Технологическое описание и сравнение есть также ниже. Но второе место гарантировано за агрессивную рекламную компанию и удачное сочетание «септик Танк». Смысла установки септика Танк для высоких грунтовых водах нет. На септик Танк отзывы разные, у кого как эксплуатируется. Своими отзывами можете поделиться в комментариях.
3. ЮНИЛОС АСТРА. Третье место отдаётся очистному сооружению Юнилос Астра. Альтернативное расположение запчастей, отличающееся от Топаса. Плюс более гибкая ценовая политика. Можно устанавливать при высоком УГВ.
4. ТВЕРЬ. Твёрдое место вверху списка только за самых преданных пользователей, вне зависимости от цен и качества очистки. Можно устанавливать при грунтовых водах, но рекомендовали бы анкерить. Можно сразу запасаться расходными ёршиками.
5. ЕВРОЛОС. Неожиданно ворвался на российский рынок и через 3 года занял почётное место в первой пятёрки нашего списка. Удачные маркетинговые решения помогли обойти многих конкурентов и отвоевать место под солнцем.
6. ТЕРМИТ. Череповецкий септик занимает шестое место благодаря своей географии — бешенной популярностью пользуется в Череповце, Перми, Екатеринбурге, Пензе и Красноярске.
7. РОСТОК. Отличное переливное сооружение из полиэтилена низкого давления. Прямой конкурент септика Танк. Есть ряд интересных не очень бюджетных решений, например, биофильтр с торфом для доочистки стока.
8. АЛЬТА БИО. Очистное широко представлено во многих регионах и многие о нём слышали. Качество очистки выше чем у классических переливных септиков
9. ЕВРОБИОН/ЮБАС Широко известный в узких кругах дорогой септик Юбас, навороченный электроникой, и упрощенная альтернатива Евробион с каждым годом уступают позиции. Но память о них ещё жива. Можно ставить при высоком УГВ.
10. ТОПОЛЬ. Благодаря судебным разбирательствам из-за созвучности септику Топас уже давно нет очистного с таким названием, но память о нём жива. На смену ему пришёл Эко Гранд. Всё же, периодически появляются самозванцы с разными типами очистки от местных некрупных производителей под звучным именем.
Сравнение септиков для загородного дома и/или дачи. Характеристики очистных станций
Сравнение септиков для частного дома и для дачи будет отличаться — для использовании в частном загородном доме септик (станция переработки стоков) должен быть максимально незаметным — без запаха, с минимальным сервисным обслуживанием, занимать мало место, не бояться грунтовых вод, безаварийный. При выборе септика для дачи основные критерии немного отличаются — септик временного использования (только по выходным), он должен быть бюджетным, его можно смонтировать и обслуживать каждому, не вникая в подробности.
Вот самые заметные септики и очистные установки для загородных домов, коттеджей, дач и т.д.:
1. Локальные станции очистки Юнилос и Топас — самые распространённые представители аэрационных станций глубокой биологической очистки. 2. Прямиком из Московской области — мамонт септик Тверь 3. Септик из бетонных колец (для него нужно правильно рассчитать объем) 4. Самодельные септики: септик из еврокуба — емкостей для воды и септик додекаэдр 5. Автономная установка Терра 6. Канализационный септик Диамант 7. Септическая емкость-танк или сокращенно септик танк. 8. Выгребная яма 9. Биотуалет, сжигающий отходы жизнедеятельности 10. Псевдосептик Vortex 11. Французский танк Plastepur Epurbloc Sotralentz 12. Септики для частного дома Оникс 13. Очистные станции Биопурит от компании Флотенк. 14. Дачные септики Альта Bio. 15. Космический септик Клевер из Финляндии. 16. Септик Слон. Воды Слонам! 17. Активатор очистки стоков АОС Медуза. 18. Вертикальный септик-колодец москвич или горизонтальная емкость-тэнк? 19. Бетонный септик «Сам Соби Золотар». 20. Септик Термит родом из Череповца. 21. Героический и отважный септик Геркулес. 22. Не вздумайте гуглить картинки! Септик Микроб. 23. Самый быстрый септик. FAST. 24. Обычный очередной переливной септик Rostok. 25. Аэросептик Юбас Евробион 26. Весёлый септик Multiseptic ECO из Петровича.
Видео и отзывы пользователей и монтажников
Помимо понятных вещей, о которых было написано раньше, хочу привести визуальные изображения аэрационных систем очистки воды по технологии чешского специалиста Яна Топола. Для начала, что такое аэрационная станция очистки? Аэрационная канализационная станция — установка, где происходит интенсивная механическая и биологическая очистка, обработка осадка для дальнейшей утилизации.
Итак, смотрим отличия основных представителей станций аэрационной очистки Топас и Юнилос своими глазами.
Итак, в адаптированной версии компрессор стоит 1+магнитный клапан. Это позволяет избежать неблагоприятный момент включения для электроприборов (в Топас используются два компрессора, которые работают поочередно, постоянно включаясь и выключаясь за исключением упрощённых станций Топас-С).
И напоследок хотелось бы представить вашему вниманию интервью изобретателя Яна Топола (Jan Topol).
И видеоответ, к сожалению, неофициальный.
Свой личный отзыв к какому-либо септику вы можете оставить ниже, в комментариях, также буду крайне признателен, если упомяните какие-либо новинки среди станций очистки сточных вод. Раздел обновляется.
Если были полезны или хотя бы запомнились, мы не просим денег на пиво. Просто поделитесь записью.
Спасибо!
растений, безопасных для выращивания над септиками и дренажными полями
Некоторые деревья и кустарники могут повредить свои агрессивные корни, если их посадить вокруг септиков и дренажных полей. Узнайте, какие растения хуже всего растут в септической системе, а какие безопаснее.
Растения, безопасные для выращивания на септических емкостях и дренажных полях
Не впадайте в такую паранойю из-за возможности повреждения септических систем, вызванных корнями, чтобы вы вообще воздерживались от посадки этих участков.Выращивать здесь подходящую растительность не только допустимо, но и целесообразно. Растения предотвратят эрозию и будут собирать часть лишней влаги из дренажного поля. По крайней мере, вырастите на этом участке земли высокую овсяницу, мятлик Кентукки или другую газонную траву. Даже позволить сорнякам расти там предпочтительнее, чем оставлять землю голой. Ползучие растения Чарли, очитки и камыши хорошо размножаются и покрывают зараженное пространство.
Многолетние растения и травы (в том числе декоративные травы) лучше всего подходят для вашего септика и дренажного поля.Их неглубокая корневая система с меньшей вероятностью проникнет в подземную систему и нанесет ей ущерб. По той же причине хорошим выбором будут небольшие недревесные почвопокровные растения. Конечно, существует множество примеров таких растений, поэтому вы захотите сузить свой выбор. Хороший способ начать — учитывать условия выращивания:
Если местность солнечная, рассмотрите эти десять лучших многолетников для залитых солнцем участков.
Но если в этом месте мало солнца, возможно, вам больше понравятся эти тенистые садовые растения.
Почва вокруг дренажных полей септика иногда более влажная, чем в среднем, иногда более соленая, а иногда и то, и другое. Покройте обе основы многолетними растениями, такими как пчелиный бальзам, мальвы и дикие фиалки, которые переносят как влажную землю, так и соль.
Олень не задирает нос на растения, растущие над септическими системами, поэтому, если в вашем регионе есть проблема с этим большим вредителем, поедающим ваши растения, вам также следует обратить внимание на устойчивые к оленям многолетние растения и устойчивые к оленям почвопокровные растения. как весенние луковицы и декоративные травы, которые олени не едят.
Небезопасно есть пищевые культуры, выращенные в земле вокруг дренажного поля, потому что их употребление может повлечь за собой попадание в организм вредных бактерий.
Если вы должны выращивать деревья и кустарники, то мелкокорневые виды лучше выращивать на полях канализации септиков. К мелкокорневым деревьям и кустарникам относятся:
Ель / К. Дэйв
Худшие растения для выращивания в септических системах
Как правило, избегайте сажать большие, быстрорастущие деревья. Но, кроме того, одними из худших нарушителей являются деревья и кустарники с корневой системой, которые агрессивно ищут источники воды.Они не беспокоятся об источнике воды, к которому они подключаются, а это означает, что трубы в вашем канализационном резервуаре — очень честная игра. Печально известный пример — плакучая ива. Есть много деревьев и кустарников, которых следует избегать, но вот небольшая выборка:
Даже если вы избегали выращивания самых проблемных растений прямо над дренажным полем септика. Вы не из леса. Все еще существует опасность, которую представляют большие зрелые деревья, которые могут расти где-нибудь рядом с вашей септической системой.Общее правило заключается в том, что такое дерево должно быть на расстоянии не менее футов от вашего септического дренажного поля, насколько оно высокое. Таким образом, особь высотой 50 футов в зрелом возрасте должен стоять на расстоянии не менее 50 футов. В противном случае можно установить корневые барьеры, чтобы попытаться не дать корням деревьев вторгнуться в ваше септическое водосточное поле (аналогично бамбуковым барьерам, используемым для борьбы с инвазивным бамбуком).
Ель / К. Дэйв
Основы работы септических систем
В сельской местности (где нет канализационных систем) септические системы служат очистными сооружениями.Труба выводит сточные воды из туалетов, душевых, раковин и стиральных машин из вашего дома и хранит их в септике, который является подземным водонепроницаемым резервуаром.
Септик сконструирован таким образом, что твердые частицы («шлам») и накипь отделяются от жидкости. Твердые частицы опускаются на дно. Пена поднимается наверх. Жидкости образуют средний слой между пеной и илом.
В конечном итоге жидкости выходят через Т-образную перегородку. Катализатором их выхода является попадание дополнительных сточных вод из дома.Оригинальная перегородка спроектирована так, что через трубу могут выходить только жидкости. Их слив забирает жидкости в гораздо большую часть септической системы, известную как «дренажное поле» или «поле выщелачивания».
Дренажное поле обычно состоит из нескольких перфорированных труб из ПВХ, проложенных в подземных траншеях. Траншеи засыпаются щебнем или гравием. Они могут быть покрыты тканью дренажного поля, чтобы не допустить попадания грязи.
Поскольку трубы имеют перфорацию, они позволяют сточным водам выходить сначала в щебень или гравий, а затем в почву под ними.Считается, что сточные воды «просачиваются» сквозь землю. Этот процесс удаляет большинство присутствующих вредных бактерий до того, как они достигнут грунтовых вод. Избыток влаги в почве будет устранен за счет испарения, если вы (по ошибке) не сделаете что-нибудь, чтобы этому помешать.
В какой-то момент (часто около трех лет) вы должны заплатить за септик, чтобы выкачать ил и накипь из септика.
Ель / К. Дэйв
Планировка септического полевого сада
Вы должны беспокоиться, прежде всего, о дренажных полевых трубах при посадке вокруг септиков.Вы не хотите, чтобы корни проникали в отверстия и склеивали изделия. Все части этой тщательно настроенной системы должны функционировать должным образом, иначе в результате возникнет беспорядок (и дорогостоящий).
В то время как однолетние цветы, такие как Impatiens , имеют достаточно мелкие корни, чтобы служить растениями для зараженных полей, что делает их не идеальными, так как их нужно сажать каждый год. Чем меньше садовых работ вам придется выполнять в зоне септика, тем лучше (как для вас, так и для септической системы).Всегда надевайте перчатки при копании в дренажном поле, чтобы защитить себя. Никогда не копайте глубоко (вы можете повредить систему).
Все нижеперечисленное — плохие идеи, потому что они могут помешать нормальному процессу испарения, который удаляет лишнюю влагу:
Подсыпка участка
Слишком сильное мульчирование
Полив растений больше необходимого
Звоните нам сегодня! 706-492-2028 — Обеспечение профессиональных, гарантированных септических услуг в Северной Джорджии, Северной Каролине и Теннесси
Проверьте наши отзывы от довольных клиентов в Списке Энджи
Очень эффективная и профессиональная работа.Септик давно не нуждался в откачке. Мистер Симс и его сын прибыли, как и было обещано, нашли резервуар в течение нескольких минут и вырыли две ямы немного больше, чем две крышки. Затем они откачали воду из резервуара и протянули линию, чтобы обеспечить нормальный поток из дома. Отверстия были снова заполнены грязью, которую вырыли и поместили на пластик, а затем грязь утрамбовали. Они также дали мне важную информацию о будущем обслуживании. Я был очень впечатлен их обслуживанием и определенно рекомендую их всем.- Дж. Чатем
Отлично. Эти ребята очень профессиональны и представительны и объясняют каждый шаг. Последние владельцы не сделали эту услугу, и, поскольку она была СОВЕРШЕННО просрочена (примерно на 15 лет), мы надеемся, что мы избежали пули. Ричард и Джош объяснили, как мы можем предотвратить будущий инцидент, но не то, что мы вышли из леса. Время покажет. Мы с мужем полностью впечатлены этой компанией. И я позвонил сегодня утром, чтобы запланировать эту службу, и мы никогда не ожидали, что они придут в тот же день! Они действительно супер.- М. Мейсон
Они оценили медленную канализационную линию и проверили вход и выход септика. Выявлена причина и предложена дальнейшая профилактика. — E. Brewington
Владелец / оператор прибыл вовремя (даже после того, как я перенес в последнюю минуту). Точных данных о местонахождении септика не было, но эти ребята нашли резервуар примерно за 5 минут. Цистерну выкопали, вскрыли и откачали в течение 15 минут. Эти люди были очень осведомлены, давали нам хорошие советы по техническому обслуживанию, предлагали менее дорогостоящие услуги, когда садились в резервуар, и все были хороши в том, что они делали.
В этом мире есть много компаний, которые могут хорошо говорить, но Shamrock Septic спокойно делает то, что они делают, и делают это хорошо. Никто другой не будет работать с нашей септической системой, пока Шемрок в бизнесе.
Обнаружен септик, вскрыты оба порта резервуара, резервуар и фильтр полностью очищены.
Мистер Симс и его сын были профессиональны и вежливы. Они с уважением относились к моей собственности и очень заботились о том, чтобы ничего не повредить. Они пришли, как и обещали.Сделал то, что было обещано. Они научили меня тому, что мне нужно было знать о септических системах. Не могло быть лучшего опыта. — M. Cook
Нашу недвижимость трудно найти, и в доме нет сотовой связи или телефонной связи. Было очень важно, чтобы подрядчик связался с нами заранее, чтобы мы могли получить указания и инструкции о том, как связаться с нами в день обслуживания. Подрядчик был великолепен в том, чтобы оставаться на связи, прибыл, как ожидалось, и без проблем следовал нашим указаниям к собственности.Команда была очень знающей, дружелюбной и много работала. Работа была выполнена без проблем, и очистка сайта прошла отлично. Я абсолютно рекомендую их и буду использовать в будущем. — А. Портер
В этом мире есть много компаний, которые могут хорошо говорить, но Shamrock Septic спокойно делает то, что они делают, и делают это хорошо. Никто другой не будет работать с нашей септической системой, пока Шемрок в бизнесе. — Б. Матис
Мистер Симс и его сын были профессиональны и вежливы.Они с уважением относились к моей собственности и очень заботились о том, чтобы ничего не повредить. Они пришли, как и обещали. Сделал то, что было обещано. Они научили меня тому, что мне нужно было знать о септических системах. Не могло быть лучшего опыта.
Они были оперативны и честны. Я бы использовал их снова. — Кен Пенвоуз
Мы подозревали, что наш септический резервуар был заполнен в выходные дни, и сегодня был день, когда он действительно прошел резервное копирование. Я видел Шемрока в телефонной книге, а также на рекламном щите в городе.Я как-то пропустил здесь обзор. Я позвонил и поговорил с Линн, и мне сказали, что они могут выйти поздно вечером, и было бы 465,00, если бы им не пришлось копать, это было бы 365,00. Я сказал им выйти и понятия не имел, где находится танк. Она сказала, что это не проблема, они могут его найти.
Мистер Симс прибыл около 15:30. Насколько я понимаю, как раз вовремя. После некоторого обсуждения проблемы он начал прощупывать землю и смог найти танк.Дом — более новый дом, но, как выяснилось, бак был более старого стиля, который использовался здесь для мобильного дома (много лет назад), поэтому он поймал его на мысли, что это будет новый стиль с двумя крышками наверху. В этом старом стиле весь верх должен был оторваться. Для мистера Симса это не было проблемой, он очень хорошо разбирался в своем бизнесе. Он откачал ее и убедился, что поток идет нормально. Так как дом был новее и поток был хорошим, он не рекомендовал чистить линии. Он снова закрыл крышку, снова закрыл дыру и отправился в путь.- П. Келли
Shamrock Septic Services
Средняя оценка: 19 отзывов
19 июля 2021 г.
Лори Рохан на Shamrock Septic Services
Удивительная компания с фантастическими сотрудниками
29 июня 2021 года у нас был Shamrock Septic выходи за помпу какашки! Мы купили нашу каюту в 2015 году, она была построена в 2006 году, и мы не были уверены, делали ли это когда-либо предыдущие 2 владельца, поэтому мы решили, что лучше перестраховаться, чем извиниться. Сет и Джон вышли первыми, чтобы найти и выкопать резервуар … вскоре после того, как Самуэль и Джейкоб пришли откачать какашку … lol Обе группы сотрудников Shamrock были очень вежливы и объяснили нам все, что они делают! Они дали нам советы, что можно и что нельзя делать! Они также сняли бетонные крышки и заменили их стояками и зелеными куполами для облегчения доступа в будущем.Они сказали, что это идеальное время, и он действительно готов к прокачке! Было интересно наблюдать за их работой… когда я спросил: «ну как это выглядит?» Я думаю, что это Сэмюэл ответил: «Тебе пора так много какать!» Мы с мужем рассорились! Они также оставили нам ферменты, которые нужно вводить в систему каждый месяц, чтобы гарантировать безопасное испражнение в будущем… lol! Если вам нужно что-то связанное с сепсисом, вам нужно позвонить в эту компанию… вы не будете разочарованы!
5 июня 2021 г.
Бен и Донна Секстон из Shamrock Septic Services
Отличное обслуживание и отличная цена
Мы попросили Shamrock прийти к Эллиджаю и накачать наш резервуар, пока мы были на работе.На протяжении всего процесса команда держала меня в курсе своего прогресса и предупреждала меня обо всех замеченных ими проблемах. Когда все было сказано и сделано, мы смогли составить план лечения до следующей помпы. Я ценю, что они приложили все усилия и по такой цене, которая была значительно ниже, чем у других местных компаний.
16 сентября 2020 г.
, Эд Изор на Shamrock Septic Services
Клиент
Мы были очень довольны предоставленной услугой.Все были очень профессиональны и готовы дать советы, как поддерживать нашу септическую систему в хорошем рабочем состоянии. Они были быстрыми и эффективными. Мы очень рекомендуем их.
20 августа 2020 г.
Патрик Аллен на Shamrock Septic Services
Отличное обслуживание, работа и уход
Я не могу сказать достаточно спасибо всей команде Shamrock за их профессионализм, квалифицированную работу, эффективность и уход. Они блестяще позаботились о домашних делах. Могу порекомендовать их безоговорочно и со всей моей благодарностью.
20 августа 2020 г.
автор: R Bryant on Shamrock Septic Services
Спасибо, Shamrock !!
Я получил имя Shamrock по рекомендации, и они проделали фантастическую работу! Кэти, Ноа и ребята на работе были очень профессиональны и заботились о наших интересах на протяжении всего времени, пока они работали на нас. Я без колебаний буду звонить им снова в будущем, когда у нас возникнут какие-либо потребности в септическом обслуживании, и я обязательно порекомендую их другим. Спасибо Shamrock !!
20 августа 2020 г.
Рой Алехандро на Shamrock Septic Services
Отличное и профессиональное обслуживание
Мой дом, резервное копирование очень плохое и больше не смывается.Мне удалось заставить трилистника прийти в дом и посмотреть, могут ли они прочистить трубы. Оказалось, что у меня проблема с укоренением, и они смогли вызвать подкрепление, очистить септик и устранить проблему. Оба парня, которые пришли в дом, были очень профессиональны и уважительны. Они также нашли время, чтобы объяснить шаги и то, что они должны были сделать заранее, я нашел это очень полезным, поскольку он дал некоторые рекомендации о том, как поддерживать более здоровый септик. Я очень рекомендую эту компанию.(все это было сделано в воскресенье, и цены были доступными и разумными для служб экстренной помощи)
20 августа 2020 г.
Джоанна на Shamrock Septic Services
Исключительная компания, которая ведет дела с
Shamrock Septic, расположенным в нашем септическом отделении бак в нашей хижине в Мерфи, выкопал его, опустошил и добавил стояки (очень рекомендую). Ричард и Рэнди были очень хорошо осведомлены, обучили нас всему и проделали выдающуюся работу. Кэти в офисе смогла объяснить предстоящее приложение и чего ожидать.Я очень впечатлен обслуживанием и работой Shamrock Septic в нашем семейном коттедже. Большое вам спасибо, и я буду рекомендовать вашу компанию всем, кого я знаю. Джоанна
20 августа 2020 г.
Ларри Слудер на Shamrock Septic Services
Отличный сервис
Отличный сервис. Утром пришли двое мужчин и откопали две крышки. Всю грязь положили на брезент, чтобы не повредить двор. Позже в тот же день они пришли и откачали цистерну.Когда закончили, они снова заполнили дыры. Я обязательно воспользуюсь ими снова.
20 августа 2020 г.
Пол Хейворд на Shamrock Septic Services
Отличное обслуживание
Я знал, что пришло время проверить нашу септическую систему, так как этого не делали годами. Я рад, что сделал это, потому что наш септик был полон и в любой момент можно было сделать резервную копию. Я нашел Shamrock Septic Services в Желтых страницах и проверил отзывы на их веб-сайте. Я согласен со всеми очень положительными комментариями других.Однажды я позвонил, а на следующий день они пришли. Кроме откачки бака, мне дали хороший совет, как избежать проблем. Я был очень доволен их услугами.
20 августа 2020 г.
автор: JOE SAVAGE на Shamrock Septic Services
ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОТНОШЕНИЕ
Работа была сделана идеально и профессионально. Команда была вовремя, дружелюбна, сердечна и очень хорошо осведомлена. Они начали обнаруживать танк и сделали это в минимальные сроки.Найдя его, они выкопали его, подняли крышку и обнаружили небольшое препятствие, и это было все, что им действительно было нужно. Но по моей просьбе вынесли большие шланги и полностью осушили бак; который будет длиться годами.
Но эта услуга была лишь вершиной моих проблем. Сегодня я потерял своего любящего брата из-за лейкемии, которую я больше не мог вынести. Они были нежными и полными раскаяния и сказали, что будут держать его в своих молитвах.
В этой компании я нашел не только целеустремленную и профессиональную команду, но, более того, замечательных людей, с которыми я смог познакомиться как друзья.Я настоятельно рекомендую их воспользоваться любыми услугами и гарантирую, что вы не будете разочарованы. Во всех отношениях они были ответом на мои молитвы.
20 августа 2020
Кристи Брэдшоу на Shamrock Septic Services
Определенно рекомендую другим
У меня был очень хороший опыт работы с Shamrock, и я рекомендую их всем. Владелец был очень хорошо осведомлен и делал все возможное, чтобы выполнить свою работу. Вышли хозяин и сотрудник.Основываясь на том, что мы рассказали ему о происходящем, когда он снял крышку, которую мы смогли раскрыть, он рассказал нам, в чем, по его мнению, была проблема (основная проблема на входе или выходе). Он прокачал септик и провел промывку, однако в резервуар ничего не попало, так что проблема была во впускном отверстии. Наш септик находится под крыльцом и кемпером, и, конечно же, конец, который мы смогли раскрыть, взяв несколько досок на крыльце, был выходом !! После откачки и ополаскивания резервуара владелец спустился в резервуар через очень маленькое отверстие, чтобы посмотреть, сможет ли он удалить корни из входного отверстия.Он не мог достать воздухозаборник, потому что крышка септика была на нем, но ему удалось вырезать часть впускного отверстия таким образом, чтобы вещество могло протекать через него. Большое вам спасибо, мистер Симс и Трилистник !!!
20 августа 2020 г.
Кайл Кеннеди на Shamrock Septic Services
Действительно профессионально и быстро
После недавнего обсуждения септических систем на моем соседнем веб-сайте я подумал, что пришло время выяснить, что происходит с моей системой.Мы переехали в дом с септиком в 2011 году, и я даже не знал, где находится резервуар. У меня был черновик из отдела здравоохранения 1995 года, но на нем не было нанесено размеров относительно дома. Сосед порекомендовал мне Shamrock Septic Service (706-492-2028). Пришли ребята из Shamrock Рэнди и Джош, нашли мой резервуар, откопали крышку доступа, сказали мне, что резервуар в хорошем состоянии и его не нужно прокачивать, починили сломанную перегородку слива и многому меня научили! Они собрали все вместе и сделали менее чем за 30 минут! Действительно, это были лучшие 198 долларов, которые я потратил за долгое время.Я могу спать лучше, зная, что в ближайшее время у нас не будет проблем с неприятным запахом, и что мы не вызываем загрязнения в речной системе. Ключевые вещи, которые мы делаем, чтобы помочь: НИКОГДА не смывайте детские салфетки или гигиенические принадлежности, используйте безопасную для заражения туалетную бумагу (Charmin — нет-нет) Отсутствие чрезмерного количества отбеливателя в прачечной и ограничение количества загрузок при использовании отбеливателя, не используйте кухонный мусор, и не сливайте жир с бекона / мяса в раковину. Может быть, мы сможем прожить еще 6 лет, прежде чем нам понадобится обслуживание, при таких темпах!
20 августа 2020 г.
Джо Кеффер на Shamrock Septic Services
Бдительный оценщик довольных клиентов
Sims — настоящий профессионал, посвятивший себя этой необходимой работе.Он обладает многолетним опытом. Нашел мой септик, оба конца, быстро и качественно. Это была профилактическая работа, и он исправил несколько надвигающихся проблем прямо у меня на глазах, убедив меня, что это разумное вложение. С этого момента он мой мужчина.
20 августа 2020 г.
Сара Лоусон на Shamrock Septic Services
Рекомендую другим!
Мы выбрали Shamrock на основании отзывов, которые мы читали на других сайтах. Они сделали большую работу! Очень дружелюбный, быстрый и быстрый, без беспорядка.Воспользовался бы снова!
20 августа 2020 г.
, T. Heeres on Shamrock Septic Services
Отличная забота о клиентах
У нас были пузырящиеся линии и запахи канализации из сточных вод. Рэнди вышел после долгого дня звонков, нашел и проложил линию. По времени суток приехал через пару дней и сделал капитальный ремонт. Он удостоверился, что мы поняли проблему. Он был очень профессиональным и приятным парнем! Мы без колебаний будем использовать или рекомендовать Shamrock в будущем.
20 августа 2020 г.
Бренда на Shamrock Septic Services
Клиент на всю жизнь! 😝
Какой замечательный опыт, когда наш септик был обнаружен, откачан и очищен от фильтра!
Вы говорите отличный опыт? Да! Профессионально, терпеливо и позволил мне посмотреть, а
задать более 50 вопросов! 😝 Они даже приняли дополнительные меры предосторожности, чтобы облегчить мои опасения по поводу нашей бетонной дороги. Эта мама теперь будет спать спокойно по ночам! Вы должны делать свое обслуживание! Ричард и Джереми являются примером того, что правильно с этим миром, с этим миром! Профессионально, обходительно, весело и доброжелательно! Спасибо!
20 августа 2020 г.
Джо Ликата на Shamrock Septic Services
Профессиональный и заслуживающий доверия
В наши дни иногда трудно найти качественную работу и вежливое обслуживание.Shamrock обеспечивает и то, и другое, при этом будучи честным и откровенным в отношении того, что необходимо сделать. Я всем рекомендую их услуги и обязательно воспользуюсь ими в будущем, когда возникнет необходимость.
8 октября 2015 г.
Автор: Лесли Лэмб на сайте Shamrock Septic Services
Замечательная, идеальная помощь!
Септик моего арендуемого дома отступил в подвал и оставил моих жильцов с ужасным (но относительно небольшим) беспорядком и неприятным запахом, наполняющим дом. Ричард была единственной компанией, которая смогла приехать в тот день, когда я звонил.Это были героические усилия с его стороны и его помощника, так как место было трудным, а танк глубоко в земле. Теперь мои арендаторы довольны, и все благодаря Shamrock. Мой арендатор сказал, что они были профессиональны, вежливы, отлично поработали во дворе и очень помогли ей рассказать о том, что необходимо сделать для поддержания резервуара в хорошем состоянии. Я тоже был очень впечатлен ими, особенно. с Ричардом, который держит меня в курсе. Мы любим эту компанию и всем ее настоятельно рекомендуем. Когда дело доходит до технического обслуживания, мы перезвоним им снова.Я очень благодарен и приношу благодарность!
3 сентября 2015 г.
автор LJ на Shamrock Septic Services
Некоторые из лучших людей, с которыми можно работать
Никогда не бывает весело, когда у кого-то проблемы с септиком. Я обзвонил всех, чтобы получить расценки и представление об услугах. Ричард Симс был фантастическим человеком. Он потратил так много времени, чтобы объяснить все тонкости потребностей и проблем септических ям. Я не был уверен, где находится мой танк, он нашел его за пару минут. Чистый, обходительный, тихий, работа выполнена довольно неплохо.С этого момента я буду пользоваться услугами Shamrock Septic Services.
Септические системы | Департамент здравоохранения округа Такома-Пирс
Септические системы | Департамент здравоохранения округа Такома-Пирс
Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере для лучшего взаимодействия с пользователем.
Здоровые дома
У нас возникают задержки с выдачей разрешений.Нажмите на разрешение обновлений для получения дополнительной информации.
Мы помогаем вам содержать его в чистоте.
Здоровые септические системы полезны для вашей семьи, вашего кошелька и окружающей среды. Всего за несколько простых шагов вы сможете защитить свой септик и избежать дорогостоящего ремонта. Ваши грунтовые воды и озера, реки и пляжи Пьюджет-Саунд тоже выиграют!
Что такое септическая система?
Думайте о них как о очистных сооружениях, только намного меньших размеров.Они хранят, обрабатывают и утилизируют вещи, которые вы смываете или отправляете в канализацию. Есть много разных типов систем. Некоторые из них простые, с использованием только резервуара и дренажного поля. Другие более сложные, требующие насосов, фильтров или специально разработанных материалов.
Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими 3D-моделями септических систем.
Ухоженная септическая система защищает вас и окружающую среду и помогает:
Снижает риск заболевания людей из-за неочищенных сточных вод.
Снизить риск загрязнения грунтовых и поверхностных вод.
Сэкономьте деньги и продлите срок службы вашей системы.
Наша роль:
Работа со специалистами по септическим системам для утверждения конструкции, расположения и установки системы.
Обучите владельцев собственности следить за тем, чтобы их септическая система содержалась в надлежащем состоянии.
Какие правила?
ресурсов
Есть вопросы? У нас есть ответы!
Свяжитесь с нами по адресу ehsepticsystems @ tpchd.org или (253) 649-1925.
Северный Мичиган бесплатно — Craigslist
акрон / кантон (cak)
Энн Арбор, MI (AAA)
appleton-oshkosh-FDL (приложение)
Аштабула, Огайо (JFN)
Батл-Крик, MI (BTC)
центральный Мичиган (cmu)
chautauqua, NY (chq)
Чикаго (Чи)
Кливленд, Огайо (cle)
метро Детройт (det)
Эри, Пенсильвания (Эри)
кремень, MI (fnt)
Форт-Уэйн, IN (fwa)
Гранд Рэпидс, MI (grr)
Грин Бэй, WI (grb)
Голландия, MI (hld)
Джексон, штат Мичиган, (jxn)
Джейнсвилл, Висконсин (jvl)
kalamazoo, MI (kzo)
кеноша-расин (rac)
Кокомо, ИН (окк)
la salle co (lsl)
Лафайет / Уэст-Лафайет (Лаф)
lansing, MI (lan)
lima / findlay (lma)
Мэдисон, Висконсин (Мэд)
Мэнсфилд, Огайо (mfd)
Мидвилл, Пенсильвания (MDV)
Милуоки, Висконсин (мил)
Монро, Мичиган (mnr)
muncie / anderson (mun)
мускегон, MI (мкг)
северный WI (nwi)
Порт Гурон, MI (phn)
Рокфорд, Иллинойс (RFD)
saginaw-midland-baycity (mbs)
Сандаски, Огайо (небо)
Шебойган, WI (SBM)
Саут Бенд / Мичиана (сбн)
Юго-Западный Мичиган (SWM)
большой палец, MI (thb)
Толедо, Огайо (тол)
Верхний полуостров, MI (да)
Ваузау, Висконсин (Вау)
+ показать еще 44…
миль от места
возможна доставка
▸▾ язык публикации
избранный
больше не добавлено в избранное
скрытый
больше не скрыт
3551 Seymour Rd, Martin, GA 30557 | MLS #
35
Виртуальный тур, парковка / гараж, товарищество домовладельцев, школа / район
Общественные примечания: Частный коттедж на 11.75, уединенный в Мартине, Джорджия, с журчащим ручьем на границе. Крытая веранда приветствует вас в этом мирном уголке рая. Открытая гостиная (газовый отдельно стоящий камин) и кухня просторны и идеально подходят для семейного отдыха. Недавние обновления включают в себя бытовую технику Kitchenaid (газовую плиту), модернизированные светильники и новые полы. 1400 +/- с подогревом SF. Также на первом этаже находится полностью оборудованная ванная комната и прачечная.Спальня на верхнем этаже (или логово) с балконом, с которого открывается вид на ваше личное окружение. Идеально подходит для основного дома или отдыха на выходных в любое время года. Множество открытых и лесных пространств для охоты и отдыха на транспортных средствах, всего в нескольких минутах от озера Хартвелл. Балкон со спальней / гостиной наверху дает вам широкий вид на вашу собственность. Здесь достаточно места для прогулок, так что возьмите с собой квадроцикл и наслаждайтесь изучением красоты, которую может предложить этот отель.
Количество людей, которые на новогодний праздник наряжают домашнюю, живую красавицу елку, последнее время увеличилось. Чаще всего для их выращивания используют готовые саженцы. Но можно обойтись и без посредников – продавцов, а попробовать вырастить елку или сосну самостоятельно, из семян. Да не одну, а сколько душа пожелает. Это совсем не сложно.
Как вырастить елку (сосну) из семян
Семена хвойных деревьев, как известно, находятся в шишках. Для их заготовки шишки собирают в декабре, после первых заморозков, и сушат в сушилках при температуре 55-57 градусов. При этом они раскрываются и из них высыпаются семена. За неимением сушилки, в домашних условиях иногда используют обычные духовки. Потом их еще нужно обескрылить и провеять. На производстве семена отправляют на анализ в лабораторию, для определения класса схожести. А в домашних условиях его пригодность можно проверить опытным путем, посеяв определенное количество в ящик с почвой в помещении. Безусловно, если вы не планируете выращивать большое количество саженцев елок, то смело можно обойтись и без такой пробы, просто посеяв большее количество семян, нежели требуется.
Семена елки (или сосны) должны взойти примерно через две недели, и по количеству высеянного материала и всходов можно определить всхожесть. В зависимости от нее, весной при посеве в теплицу, определяются и нормы высева. Например, у нас лесные культуры при первом классе всхожести высевают в грунт на погонный метр 2 грамма семян сосны, второго класса-2,6 грамма и третьего – 3 грамма на погонный метр.
Сразу же замечу, что все работы по выращиванию саженцев сосны проводятся в теплице до их однолетнего возраста. Грунт в ней должен быть супесчаный или отобран из торфяников. Срок посева – март или апрель, как только оттает земля.
За сутки перед посевом на 24 часа замачиваем семена в холодном однопроцентном растворе марганца, после чего просушиваем в тени на мешковине до состояния сыпучести. Для предотвращения болезней семена обрабатывается фунгицидами из расчета 6 граммов фундазола на килограмм семян. Высевают семена на глубину 1,5 см рядками, на расстоянии 5-6 сантиметров друг от друга их тут же присыпают торфом или мелкими опилками, после чего посевы увлажняют.
В течение 10-14 дней появляются первые всходы. Во время их прорастания необходимо следить, чтобы почва не пересыхала и не была слишком влажной. Когда станут хорошо видны рядки и растения подрастут до 10-15 сантиметров, междурядья следует прополоть и взрыхлить. Поливают растения утром или вечером и следят, чтобы температура воздуха в теплице не превышала + 30-35 градусов, а влажность – 60 процентов.
При необходимости посевы хвойных деревьев раз или два раза за лето подпитывают под корень минеральными удобрениями на азотной основе – одна столовая ложка удобрений на ведро воды. А в случае заболевания применяют фунгициды.
В августе из теплицы, где находятся саженцы, снимается пленка, и без нее, под открытым небом они находятся до следующей весны, пока не наступит время их «переселения» на постоянное место. Во время посадки в песчаный или супесчаный грунт важно, чтобы корень сеянца был смочен в питательный раствор и расправлен.
Засыпать его в ямке следует на 1-2 сантиметра ниже охвоенной части и так, чтобы у корня не было пустот. В течение первого лета у деревца тщательно выпалывают сорняки.
Уверен, что при соблюдении этих основных условий, вам удастся самостоятельно из маленькой семечки вырастить большое хвойное дерево.
Как вырастить ёлку, 4 способа.
А вам не жалко выбрасывать ёлочку после праздников? Мне очень. Давно стала задумываться можно ли и как вырастить ёлку на своём участке, чтобы радовала она нас под Новый год. Да и летом лесная красавица прекрасно смотрится на любом участке, кроме того приносит большую пользу, очищает воздух.
Как вырастить ёлку в домашних условиях.
Есть несколько способов вырастить ёлку, можно выбрать для себя самый подходящий. Только дело это не из лёгких и ждать придётся несколько лет.
Как вырастить ёлку из семян.
Важно, чтобы семена были созревшими, иначе у вас ничего не получится. Многие ошибочно считают, раз шишка раскрылась, значит семена готовы к посадке. Шишки раскрываются в тепле вне зависимости, созрели семена или нет. Орешки нужно заготовить уже поздней осенью, чтобы не ошибиться. Подготовка к посадке семян долгая, нужно учитывать режим покоя и создать условия, максимально приближенные к естественным. Сразу нужно замочить семена в слабом растворе марганцовки на полчаса, обсушить и отправить на стратификацию в холодильник, на 2-3 месяца. В конце апреля можно приступать к посеву. Орешки для скорого набухания замачиваем в тёплой воде на сутки и высеваем в специальный парник (можно использовать ящик). Лучшая почва для посадки из елового леса. Орешки не закапываем в землю, а раскладываем и притрушиваем сверху примерно на 1 см. Парничёк лучше всего накрыть укрывным материалом, он рассеивает прямые солнечные лучи. Теперь остаётся следить за влажностью почвы и ждать всходов. Почву нельзя пересушивать или переувлажнять. При появлении всходов, их нужно проредить. За сезон маленьким ёлочкам нужна подкормка. Можно подкормить раствором коровяка (1 к 5).
Посадка саженца.
Это самый лёгкий и быстрый способ получить хорошее сортовое дерево. Но есть один недостаток, дорогие нынче саженцы, поэтому не каждому по карману. Если вы все-таки стали счастливым обладателем ёлочки в горшочке (покупать саженцы нужно только в горшках, с закрытой корневой системой), заранее определитесь с местом посадки. Представьте, что дерево когда-нибудь разрастётся. Выберите солнечное место или полутень. Почва для ёлки слабокислая или нейтральная лучше всего. Выкопайте ямку, глубиной 70 см и шириной 50 см. На дно обязательно нужен дренаж, подойдут битые кирпичи или просто камни. Саженец нужно разместить в яме на таком уровне, на каком он был посажен в горшке. Серьёзная ошибка при посадке – заглубление корневой шейки. Прежде чем засыпать ямку добавьте в почву где-то 30% речного песка и перемешайте. После посадки саженец нуждается в ежедневном поливе, дождевание тоже ускоряет рост растения.
Выращивание ёлки из веточки.
Саженцы из еловых веток укореняются только на второй год. Тем не менее многие садоводы используют этот способ для выращивания хороших сортовых деревьев. Веточку лучше брать с верхушки молодой ели. Нам нужен только черенок-однолеток. С нижней его части убираем все иголочки (5-6 см) и на полчаса погружаем в розовый раствор марганцовки. Для укоренения нам тоже понадобится парник, лучше с обогревом, если такого нет, можно устроить обогрев из навоза, он будет перепревать и отдавать тепло. Только слой земли сверху должен быть не менее 20 см, чтобы саженцы не сгорели. Почва должна хорошо пропускать воду и воздух. Хорошо подойдет из елового леса, с добавлением 30 % речного песка, лучше промытого. Саженцы заглубляем на 5-6 см и хорошо укрываем. Помните, что прямые солнечные лучи опасны для них, поэтому парник нужно чем-то затенить до полного укоренения. Полив и опрыскивание нужно проводить несколько раз в день. После появления корней полив обычно уменьшают и затенение оставляют только в дневные часы. Таким образом молодые посадки нужно доращивать 3-4 года, только потом переносить на постоянное место.
Пересадка ёлки из леса.
Плюс этого способа в том, что можно выбрать деревце 3-4 лет. Минус – ели плохо переносят пересадку. Тем не менее я воспользовалась именно этим способом и ничуть не пожалела. Тут фишка в том, что при выкапывании нужно постараться не повредить корень, он у ёлки стержневой и уходит довольно глубоко в землю. И ещё нужно сохранить как можно больший ком земли на корнях, тогда деревце будет меньше болеть на новом месте. Ну а посадка и уход такие же, как при посадке готового саженца.
Подготовка к зиме.
Молодые саженцы боятся не только прямого солнечного света, но и заморозков, Поэтому с особым вниманием нужно отнестись к укрытию растений. Парники можно дополнительно обогревать зимой, а если нет такой возможности, тщательно укрыть их и сверху хорошо присыпать снегом. Молодым деревцам на зиму нужно сделать окучивание торфом и обернуть укрывным материалом.
Польза еловой хвои.
Когда вы вырастите ель и поймёте, как это сложно, ваша рука вряд ли поднимется выбрасывать ёлочку после праздников, как отработанный материал. А кроме того веточки можно использовать для поддержания своего здоровья. С помощью еловых иголок можно вылечить много лёгочных заболеваний, насморк, ангину, болезни почек. Чтобы снять усталость, залейте 300 г иголок стаканом кипятка, настаивайте в течение 30 минут, потом вылейте настой в ванну. Усталость, как рукой снимет и настроение улучшится. Для укрепления иммунитета можно заваривать еловые иголки и пить как чай, особенно это хорошо в период массовых заболеваний гриппом и ОРВИ. Можно заваривать вместе с веточками, примерно 300 г заливаете тремя литрами воды, кипятите полчаса, настаиваете в тепле в течение часа. Потом отвар нужно процедить. Можно добавлять мёд, лимонный сок, варенье. Выбирайте удобный способ как вырастить ёлку. Выращивайте, пусть она дарит радость вам и вашим близким. Счастливого Нового года.
Как вырастить елку из семечки
Ель – хвойное растение, выполняющее роль классического украшения территории. Голубая ель относится к числу исчезающих видов, потому числится в списках Красной книги. Этот фактор влияет на стоимость саженцев хвои. Но зачем тратиться на покупку молодых деревьев, если их можно взрастить своими руками? Как вырастить ель из семян, постараемся понять вместе, ведь кроме экономии финансов, садовод получает здоровое, адаптированное к окружающей среде растение.
Владельцы загородных имений массово закупают черенки голубой ели для дальнейшего выращивания даже несмотря на высокую стоимость. Все потому, что не каждый имеет понятие о том, как вырастить ель из семян, но вы-то будете знать точно.
Особенности голубой хвои
Главное отличие хвойных этого вида – окрас иголок. При выращивании ели дома из семян удается получить дерево с 30% колючек, окрашенных в благородный голубой, остальные приобретают классический зеленый оттенок. Потому многих интересует вопрос: «Как вырастить ель из семян в домашних условиях и получить качественный саженец?».
Как получить качественный саженец при домашнем выращивании?
Выделяют три способа размножения елей:
прививкой;
методом черенкования;
выращиванием из семян.
Метод черенкования: особенности
Это самый простой способ вырастить новое хвойное дерево. Посадочный материал укореняют в теплице, поскольку открытый грунт оказывает отрицательное влияние на еще неокрепшие хвойные растения. Итак, посадка ели начинается с подбора черенков. Лучше всего подходят зимние черенки, которые дают результат до 4 раз быстрее. Самым благоприятным периодом для укоренения считают момент набухания почек. Главное при размножении ели — не забывать о поддержании температурного режима и необходимого уровня влаги.
Голубая ель, выращиваемая в такой способ, уже через 5 лет достигает 1 метра в высоту. В этот момент дерево можно пересаживать на постоянное место произрастания.
Выращивание хвои из семян
Как вырастить ель из семян? Этот процесс отличается кропотливостью и длительностью, а результат зависит от подбора материала и того, насколько качественным он был.
Забор семян
Для выращивания любого растения своими руками необходим отборный посадочный материал, который лучше не покупать, а доставать самостоятельно. Для выращивания саженцев ели используют семена, полученные из плодов хвойного растения – шишек. Сбор шишек проводят в середине февраля. Это идеальное время, чтобы собрать полноценные семена ели. Шишки помещают в тканевый мешочек и кладут рядом с отопительным прибором или камином, что способствует быстрому открытию и свободному доступу к зернам. Спустя несколько недель вы сможете достать семена, не повреждая их. После того как шишки раскроются, находящиеся в мешочке семена ели перетирают между собой для очищения от крылатки. Промывание под проточной водой позволит избавиться от жирной пленки, образующейся из-за выделения эфирных масел. На конечном этапе подготовки посадочный материал хорошо просушивают.
Чтобы обеспечить полную защиту семян от бактерий, их промывают слабым раствором перманганата калия, после чего протирают тканевым лоскутком. Подготовленные семена складывают в стеклянную баночку, которую, плотно закрыв, помещают в холодильник. Условия в морозильной камере максимально напоминают природные (в холодное время год), где семена содержатся до середины марта.
Как самому вырастить ель из семян? Очень важно получить хороший посадочный материал, который, впрочем, можно при необходимости купить на рынке. Главное, знать хорошего производителя.
Готовим почву
Чтобы голубая ель из семян в домашних условиях выросла здоровой, перед засеванием экземпляров рекомендовано подготовить участок.
Важно! Не высевайте семена голубой ели в местах, где вы выращиваете овощные культуры – на грядках они не приживаются и быстро погибают.
Оптимальная среда для выращивания – земля из-под газонной травы, смешанная с почвой, взятой из-под хвойного дерева. Взращивание в парниках подразумевает две методики посадки:
прямо в грунт;
в дополнительную емкость.
Сажая семена в горшки, не забудьте подготовить торфяную смесь, с добавлением известняковой муки и аммофоски в пропорции 6:0,035:0,020 кг. Смесь рассыпается в емкости, в которые осуществляется посадка ели. Сами горшки закапываются вглубь земляной насыпи в парнике.
Важно! Выбирая первый способ посадки, поверх грунтового слоя насыпают дополнительный верхний – из опилок и торфа.
Сажаем семена
Для начала определите наиболее благоприятную дату для посадки ели. Саженец будет чувствовать себя комфортно в природе, если окружающая температура будет находиться в районе +19 о С (+-1-2 о С).
Важно! После смены температурного режима (т. е. после холодильника) они могут храниться только на протяжении 50 часов.
Перед приземлением посадочный материал обрабатывают раствором фундазола: 20 г на 10 л воды.
Посадка ели осуществляется в хорошо увлажненную почву. Если ель будут выращивать в парниковых условиях, то контейнеры углубляют в землю на 1,5 см, а сверху натягивают пленку. Если на открытом грунте – сначала трамбуют землю в лунке, после чего кладут семена, укрывая их сверху торфяной смесью и тонким слоем опилок (около 1 см).
Важно! Расстоянием между отдельными семенами должно быть не менее 3,5-6 см.
Прорастание семян
Первые всходы можно наблюдать через 10-14 дней. Если саженцы ели размещены близко друг к другу, существует необходимость их проредить. Из всего ряда растений оставляют только самые сильные экземпляры, соблюдая расстояние между ними до 7,5 см.
Когда неокрепшие саженцы переходят к активной фазе роста, необходимо поддерживать оптимальные условия выращивания хвои, которые заключаются в следующем:
отмените полив и введите в практику легкие опрыскивания всходов водой — 2 раза в день;
поддерживайте температурный режим: минимальная температура — +13 о С, максимальная — +15 о С.
Важно! Запомните, что ночные заморозки и попадание прямых солнечных лучей днем пагубно влияют на неокрепшую молодую хвою.
Спустя месяц саженец молодой голубой ели достигает высоты 3-4 см. Специалисты отмечают, что непрямой рассеянный солнечный свет хорошо влияет на показатели роста экземпляров. Поскольку маленькая хвоя неустойчива к болезням, поражающим растения, а именно к корневой гнили, существует необходимость специальной защиты: вначале потребуется внесение фунгицида, после – обработка раствором инсектицида.
Пересадка растений
Как вырастить саженцы ели из семян, вы уже знаете, но сделать это качественно невозможно без пересадки однолетних растений. Процедуру проводят ранней весной. После достижения саженцами необходимого уровня важно рассадить выведенные вами экземпляры, чтобы не потерять растения.
Перед пересадкой подготавливают ямки, которые трамбуют и посыпают слоем земляной смеси из-под хвойного растения.
Как правильно провести пересадку?
Маленькие елочки выкапывают из грунта, отделяя сплетенные между собой корни отдельных экземпляров. Проводить эту работу необходимо быстро, но аккуратно, чтобы не повредить корневую систему и не дать ей пересохнуть.
Голубая ель, из семян в домашних условиях выращенная, требует специального ухода. Зачастую это стандартные правила.
Интересно! К третьему году роста выживает меньше половины саженцев.
Спустя три года с момента высевания семян проводят повторную пересадку растений. Делается это для обеспечения достаточного места корням ели. В этот период елочки рассаживают на расстоянии 1 м друг от друга.
Вам интересно, сколько растет ель из семян? И на этот вопрос у нас есть ответ. Спустя 5 лет у вас будет полноценная ель, превышающая в высоту 1 метр.
Такая голубовато-зеленая красавица станет настоящим украшением сада или удачно дополнит ландшафтную композицию. Выращивать растения своими руками достаточно сложно, но ввиду занимательности процесса и в случае положительного результата, когда окажется, что старания были не напрасны, вы непременно будете гордиться вашей корасавицей-елочкой.
Довольно часто люди, находящиеся в поисках новых зеленых домашних питомцев ищут что-то необычное, что выращивает у себя далеко не каждый. Вариантов для посадки хоть обновляй, но мы предлагаем попробовать вырастить у себя дома настоящую ель. Мало того, что у Вас дома воздух будет пропитан приятным хвойным ароматом, так еще и извечная новогодняя проблема будет решена. Не рубить же каждый год в лесу елки и не грустить в компании с искусственным деревом. Выигрывают все – и любители натурального, и защитники природы.
Из семян надежнее
Как ни странно, выращивать ель надежнее всего из семян. Деревце с самого своего появления на свет будет находиться у Вас дома и сможет быстро адаптироваться к окружающим условиям. К тому же покупка саженца в питомнике обойдется в немалую сумму, да и условия в питомнике другие.
Подготовленные к посадке семена ели
Однако же семена ели лучше всего приобрести как раз в питомнике – люди там работают знающие, и продукция там, как правило, качественная. Если же Вы хотите усложнить задачу – поздней осенью отправляйтесь в лес сами и соберите еловые шишки. Семена, извлеченные из них, станут материалом для будущих работ.
Шишки можно собрать и зимой, принести их домой и подсушить, пока они сами не раскроются – вот тогда и извлеките семена.
Есть один важный момент, связанный с выращиванием ели в домашних условиях. Речь идет о постоянно теплой температуре, которая не даст ели времени на покой, что обычно легко достигается на открытом воздухе. В домашних условиях прохладу можно обеспечить с помощью балкона, куда во время похолодания нужно будет выносить хвойную красавицу, постепенно приучая ее к холоду. Если же у Вас нет балкона, лучше отказаться от затеи вырастить ель.
Впрочем, если Вы выращиваете у себя дома ель для дальнейшей высадки в открытый грунт, первые два сезона в тепле дела не испортят.
Сорта ели
Выбор сортов ели не создает проблем, поскольку вниманию покупателя (если только Вы сами не ищете посадочный материал) предлагаются елочки с различной окраской, хвоей и формой. Остается добавить, что если Вы собираетесь высаживать будущую ель на участок, то можно приобрести семена любых сортов. Если же елочка пределы дома не покинет, то, разумеется, выбор будет ограничен. К примеру, обычная русская ель даже в стесненных условиях может вымахать так, что никакой высоты потолка не хватит. Поэтому придется выбирать среди декоративных карликовых видов.
В целом среди всего многообразия сортов помимо русской ели вниманием пользуется голубая ель, весьма неприхотливая красавица, а также канадская, которую выращивать гораздо сложнее, и белобок – удивительное создание с чудесной расцветкой.
Лучше всего в наших краях выращивать голубую и обычную русскую ели, они уже проверены самой природой много лет, и проблем с их выращиванием быть не должно.
Выращивание из семян (видео)
Итак, раз выращивание из семян позволяет добиться наилучшего результата, бежим в питомник, лес или магазин и приобретаем семена. Замачивать их нужно в теплой воде на 2-3 недели, чтобы они разбухли, после чего высадить в землю.
Для подстраховки семена можно замочить в растворе марганца на сутки и высадить в землю – этот способ вполне логичен, если семена Вы нашли на природе сами.
Говорят, что лучшая земля для елки – земля из родного леса. Если принесенный объем наполовину разбавить торфом, Вы еще и обогатите почву микроэлементами. Других удобрений и уж тем более химикатов лучше избегать при выращивании ели у себя дома.
Главное, что следует запомнить при проращивании семян – это то, что они туговсхожие. Срок проклевывания составляет от месяца до года, так что даже известная всем неторопливая земляника по скорости развития в сравнении с елью – настоящий бамбук. Поэтому если Вы посадили семечко, и через месяц-второй не увидели ростка – не спешите забрасывать свое дело. Рано или поздно он все-таки появится. Если конечно семя живое и качественное.
Сажать семя надо сразу в большой горшок. Маленькие стаканчики не подойдут, если уж росток появился на свет – тут дело пойдет быстрее, и крохотной елочке быстро станет тесно. А пересадка в столь нежном возрасте для нее губительна.
После посадки поливать семена требуется один раз в неделю, а после появления ростка поливы прекращают. Ель – не самое влаголюбивое дерево, а потому ей хватит периодически проводимого опрыскивания из пульверизатора.
Что интересно – наибольший рост ели наблюдает в зимнее время под толщей снега, поэтому выставив с наступлением холодов на подоконник молодое деревце, Вы закалите его и простимулируете его развитие.
Чтобы елочка радовала в первые годы красивой хвоей и приятным ароматом, не ставьте ее под прямые солнечные лучи. Лишь на четвертом-пятом году жизни, когда елочка достигнет высоты от 30 до 50см, ее можно будет постепенно приучать к яркому солнцу.
С окна на участок
Если Вы выращиваете елочку для своего дачного участка, и время пересадки (а это обычно случается спустя два года после проклевывания из семян) уже подходит, пора приучать ее к свежему воздуху. Периодически растение нужно выставлять на улицу, постепенно увеличивая интервалы. Длиться этот период привыкания должен пару месяцев, после чего елочка обретет возможность жить под открытым небом.
Эта елочка уже готова к пересадке
При посадке на участке желательно добавить в яму немного лесной земли, а после того, как елочка обрела новое место, какое-то время до ее укоренения нужно поливать деревце. Как только дерево приживется, поливы не потребуются, за исключением разве что засушливых сезонов.
Вырастить елку из семян не так сложно, как многие другие растения. Однако результат Ваших стараний будет расти не один, и даже не два года, а десятилетиями и даже столетиями. Именно этим елка сильно отличается от других растений, а ее посадка в открытый грунт осуществляется один раз и на долгое время.
Мало кто из людей, увлеченных садоводством, не выращивал что-нибудь не только на дачном участке, но и на окне или балконе – петрушку, укроп, рассаду, в конце концов. Но на дерево «замахивались» немногие. Можно ли вырастить ель из семян в домашних условиях? Вполне, если следовать нехитрым правилам.
Сбор и подготовка
Разумеется, для начала операции по выращиванию ели потребуются семена. Их можно приобрести в магазинах. Если же по какой-либо причине покупка невозможна или нежелательна, семенами можно обзавестись, собрав еловые шишки в любом парке. Однако не следует собирать все подряд, в качестве заготовки для выращивания подойдут только шишки, не успевшие раскрыться, но при этом уже опавшие с дерева. Собирать их нужно либо в самом конце осени, либо в начале зимы. Лучшие по прорастанию шишки – с елей, не достигших 10 лет, но и не с молодых деревьев.
Собрав шишки, их нужно разместить возле батареи на несколько дней. Как только шишки раскроются, их следует аккуратно встряхнуть, желательно делать это над подготовленной емкостью или чистой тканью. Из них должны посыпаться семена. Чтобы избавиться от чешуек на них, семена складывают в мешочек из марли или хлопчатобумажной ткани и аккуратно трут его между ладонями. После того как все чешуйки сошли, семена помещают под проточную воду для тщательного промыва. Далее они проходят дезинфекцию, для которой используется слабый раствор марганца, и просушиваются.
Для стратификации, которая является следующим этапом в алгоритме выращивания будущего дерева, семена помещают в холодильник. Опытные садоводы создают для семян настоящие природные условия, укладывая будущие ели под толщу снега, но если учесть то, насколько переменчивы в последнее время стали зимы, лучше все же действовать наверняка и стратифицировать семена в холодильнике.
Для этой процедуры нужно подготовить соответствующую емкость. Потребуется некоторое количество торфа либо торфяных таблеток – по количеству семян, которые планируются к высадке. Торф нужно замочить в воде, потом произвести отжим лишней жидкости. Подготовленный таким образом торф помещают в емкость, поверх него выкладывают семена, а потом присыпают малым количеством торфа.
После этого на емкость нужно положить прозрачную крышку или натянуть полиэтиленовую пленку и поставить конструкцию в холодильник, где она будет храниться до весны.
Подходящие сорта и виды ели для семенного размножения
От того, какой сорт ели выбран для выращивания, зависит, насколько хорошо взойдут семена, а также то, в каком грунте их следует выращивать. Сортов у ели много, они различаются размером хвои, формой и окраской иголочек. Если вы планируете самостоятельно вырастить елочку дома, подойдет один из карликовых сортов. Ну а те, что будут позже высажены на приусадебном участке, должны относиться к обычным сортам. Чаще всего это привычная всем зеленая елка или голубая, хотя это может быть и пирамидальная корейская. Однако следует учесть, что шишки, взятые от голубой ели, не всегда дают всходы аналогичного окраса и декоративного вида. Понять, какую окраску будет иметь дерево, можно лишь через три-четыре года его жизни. Тогда становится ясно, голубая это ель или обыкновенная зеленая.
Необходимые условия
Стратифицированное семя не следует сажать в маленькую емкость. Как только оно дает всходы, рост идет довольно интенсивно. Чем меньше горшок, тем будущей елке теснее в нем. А пересадка в такой период – верный способ загубить хрупкое растение. Поэтому горшок должен быть не только большим, но и довольно глубоким.
Полив семян должен быть регулярным, но не частым – одного раза в неделю будет вполне достаточно. Как только появляются всходы, полив заканчивается, начинается периодическое опрыскивание ростков пульверизатором с водой. Этой влаги будущим елям вполне достаточно.
Удивительно, но ель интенсивнее всего растет зимой. Поэтому не следует бояться застудить молодое деревце, а, наоборот, рекомендуется выставить его на застекленный балкон или подоконник, как только настанут холода. Таким образом оно закалится и привыкнет к оптимальным для него природным условиям.
А вот прямые лучи солнца – совершенно не то, что нужно юной ели. Иначе она не даст ни приятного хвойного аромата, ни красивых иголочек. Для того чтобы выдерживать яркие солнечные лучики, нужна высота 0,3-0,5 м и возраст не менее 3-4 лет.
Сколько лет созревают?
Высадив молодую елочку в грунт, не следует ждать от нее интенсивного роста. Первые три-четыре года хвойные деревья растут очень и очень медленно.
Прорастить дерево значительно проще, чем вырастить, ведь обычные, не декоративные ели растут десятилетиями. На седьмой-восьмой год жизни дерево уже обычно сформировалось, достигло в высоту одного или более метра.
Как посадить?
Посадка стратифицированных семян происходит в ту же почву, в которой растут взрослые деревья, но ее необходимо обеззаразить. Делается это посредством прокаливания в духовом шкафу. Далее необходимо произвести пролив грунта, но не водой, а раствором марганца в слабой концентрации. После этого можно посеять семена. Чтобы почва стала более питательной, можно смешать ее с небольшим количеством торфа или же со специальным грунтом для выращивания хвойных деревьев. Даже если вы приобретаете последний и планируете выращивать ель в нем, рекомендуется все-таки продезинфицировать его раствором марганца.
Грунт можно также продезинфицировать специальным препаратом для протравливания. Действовать необходимо в точности по инструкции по его применению.
Чтобы подготовить стратифицированные семена, их нужно замочить на 2-3 дня. Вода должна быть теплой. Как только семена набухнут, их можно высаживать.
На дне емкости, в которой будет расти ваша ель, следует разместить дренажный слой – лучше всего из гальки или некрупных камней. Далее выкладывается грунт толстым слоем, его проливают раствором перманганата калия. После равномерной выкладки семян нужно присыпать их почвой, но ее слой должен быть тонким. Во избежание размыва почвы ее не поливают, а опрыскивают водой из пульверизатора. После этого на горшок натягивается пищевая пленка, и его помещают на окно.
Затем наступает довольно длительный период ожидания – от 2 недель до нескольких месяцев. Это нормально, так как семенам ели свойственно очень долго всходить.
Рекомендации по уходу
Появление первых ростков елочек – настоящее событие, ведь они совершенно не выглядят как будущие деревья. Они очень восприимчивы к инфекциям, в первую очередь – к черной ножке.
Им нужно обеспечить правильный уход, который заключается в следующих процедурах.
Ростки не нужно поливать – во избежание загнивания. Периодического опрыскивания из распылителя тепловатой водой будет более чем достаточно. Если зимой температура резко меняется, это не вредит росткам. Единственное, чего им следует избегать – это попадания прямых лучей солнца.
Здоровый росток выглядит таким образом: светло-зеленый стволик с проросшим семечком на конце. Проанализировав все всходы, следует проредить их, удалив слабые, искривленные и другие дефективные. Как только на ростке появляются первые иголочки, можно вносить подкормки, специально предназначенные для хвойных деревьев, в соответствии с инструкцией по применению.
В сухом и теплом воздухе квартиры росточкам плохо, поэтому им лучше будет разместиться на балконе или лоджии. Если наступят холода, их можно занести обратно в помещение. Оптимальной температурой для роста и развития елочек является +15. При попадании прямых лучей солнца на побеги, растение неправильно развивается. Происходит деформация веток, далее елочка может погибнуть.
Когда росток сформировался, оброс иголочками, полив возобновляет, однако он не должен быть чрезмерным. Сформировавшемуся дереву поливы не нужны, при условии, что растет оно в открытом грунте. Обязательно производить мульчирование. На зиму в первые два года жизни дерева ствол нужно утеплить при помощи торфяного слоя. Далее утепление дереву не требуется.
О том, как правильно вырастить ель из семян, смотрите в следующем видео.
Можно ли дома выращивать елку. Лесной аромат. Как вырастить ёлку дома
Что нужно знать о елях?
Перед тем как приступить к посадке семян, следует узнать несколько любопытных фактов про это растение. Скажу сразу, выращивание ели в домашних условиях дается ой как непросто! Все дело в том, что это растение не слишком любит тепло, елям больше по душе морозный воздух, особенно в зимнее время. Очень важно, чтобы в вашем доме было место, где зимой температура не поднимается выше 10 градусов. И если такового нет, то от посадки ели стоит отказаться, и никакой особый уход здесь не поможет.
Планируя выращивание ели из семян, обязательно удостоверьтесь, что семена дерева полностью созрели. Ошибочно полагать, что если шишка раскрылась, то семечки на 100% созревшие – в тепле открываются даже незрелые. Собирать семена ели лучше из шишек урожая текущего года, желательно поздней осенью до первых морозов.
Для выращивания ели из веточки подойдет лишь верхушка. Конечно, можно попытаться укоренить и боковую ветвь, но тогда, скорее всего, дерево, когда подрастет, будет немного «куцым» на одну сторону.
Посадка ели из семян
Посадку семечек ели рекомендуется производить к концу апреля, но предварительно эти семена нужно подготовить. Для этого извлекаем их из шишки, осматриваем внешне, чтобы отбраковать поврежденные. Хорошие семена замачиваем в чуть розоватом растворе марганцовки на полчаса, затем перед проращиванием их подсушиваем. Чтобы «обмануть» семечки, кладем их до весны в холодильник.
Извлекаем будущие елочки из холодильника, и замачиваем их в холодной воде на сутки. Посадку семечек лучше всего осуществлять в «родную» почву из хвойного леса. Семена не углубляем, а просто кладем поверх чернозема, слегка притрусив их почвой сверху. Бережем лоток с семенами от прямых солнечных лучей. Спустя месяц после появления всходов их можно аккуратно пикировать в отдельные горшки. Первый год рекомендуется добавлять при поливе в воду слабый раствор коровяка в качестве минерального удобрения.
Посадка ели из верхушки
Для этого способа нам потребуется однолетний побег с верхушки ели. Его мы аккуратно срезаем, снизу удаляем все иголки на 5-6 сантиметров. Очищенную часть веточки следует поместить в слабый раствор марганцовки на полчаса. Для укоренения молодого растения рекомендуется высадить его весной в теплицу или импровизированный пленочный парник. Идеальной почвенной смесью для этих целей считается обычная земля, собранная в хвойном лесу, на треть разбавленная промытым речным песком. В период укоренения рекомендуется два-три раза в день орошать саженец с помощью опрыскивателя. Также следует внимательно следить за тем, чтобы не пересыхала земля в теплице, и на молодую елочку не попадали прямые солнечные лучи. После появления первых корешков опрыскивания делаем вдвое реже, накрываем елочку от солнца только с обеда. Специалисты рекомендуют не пересаживать саженец 3-4 года, только в этом случае мы получим взрослое, здоровое дерево, которое без особых последствий перенесет свой «переезд» на постоянное место.
Очевидно, что выращивание ели в домашних условиях – это задача для сильных духом. Но уверяю, у вас все получится, если будете следовать советам садоводов-профессионалов.
Новый год – это самый приятный праздник, когда главными символами торжества становятся ароматные мандарины, шампанское и, конечно же, незаменимая ель. Новый год на подходе, а вы так хотели, чтобы у вас была красивая живая «лесная красавица»? Не отчаивайтесь, всего каких-то 3-4 года и вы станете обладателем потрясающей ели, которая будет радовать глаз год за годом!
А пользу от домашней елочки не соизмерить словами! Ель обладает уникальным свойством насыщать воздух полезными фитонцидами. В комнате становится больше кислорода, а приятный хвойный аромат чувствуется по всему дому!
Всего за четыре месяца вполне реально вырастить елку, которая будет достигать высоту примерно в полметра.
Как вырастить елку из семян?
На самом деле, этот способ пользуется огромной популярностью у ценителей хвойных пород.
С целью размножения хвойной породы можно применить три метода.
Скарификация семян
Это процесс, при котором нарушаются плотные семенные покровы. Для этого банку изнутри выкладывают наждачкой. В эту банку кладут семена ели и осуществляют интенсивнные встряхивания. Высадку семян следует производить сразу после этой процедуры;
Стратификация семян
Чтобы семена ели проросли, потребуется время от 3 месяцев до 12. Собирать семена лучше в зимнее время. Их замачивают в воде и на продолжении пары недель содержат при температуре 0 градусов по Цельсию. Самое лучшее время для посева – это конец апреля;
Для этого надо посеять семена в деревянные ящики и выставить под снег на весь зимний период. А вот весной ящики располагают в умеренно теплом здании под пленкой.
Посадка семян: основные этапы
Готовим смесь, состоящую из садового грунта, перегноя и торфа. Семена лучше всего предварительно обработать фитоспирином и высадить на глубину около 5 мм. Важно периодически увлажнять почву, не допуская ее иссушения;
Сорняки надо в обязательном порядке выпалывать, так как они создают преграды к нормальному росту молодых елочек. Тогда побеги будут упругими и не обвисшими;
Для удачного развития крохотных елочек грунт должен быть умеренно увлажненным, но не чересчур мокрым;
Два раза в месяц молодняк советуют обрабатывать с помощью инсектицидома.
За первый год при нормальных условиях ель может вырасти до 35 см в длину.
Возможно вам также понравится:
Как вырастить хлорофитум из семян пышным — посадка и уход
Как выращивать цикламен из семян в домашних условиях — посадка и уход
Энергетика комнатных растений в квартире — тайны растений
Комнатные мандарины можно ли есть — выращивание и уход
Как правильно ухаживать за геранью, чтобы она цвела: размножение и пересадка
Комнатные пальмы, не требующие особого ухода
Вид: хвойные
Период цветения: май, июнь
Высота: 30-35м
Цвет: зелёный
Многолетник
Зимует
Тенелюбивый
Устойчивый к засухе
Зеленые насаждения на загородном участке – это и чистый воздух, и естественный декор, и великолепный функциональный инструмент для построения ландшафтного дизайна. Прекрасно в любом климатическом поясе России приживаются хвойные обитатели лесов, среди которых – стройные елочки с пышной, густой хвоей. Не секрет, что аромат смолы полезен и для людей, и для растений, поэтому все, кто заботится о своем здоровье, обязательно высаживают ели. Рассмотрим более подробно, как вырастить ель и использовать ее для украшения садового участка.
Ель в ландшафтном дизайне
Для начала предлагаем посмотреть вам видео — возможно, вы найдете ответы на ваши вопросы в нем:
Начнем с того, что всевозможные сорта ели – прекрасный материал для формирования стиля загородного участка, именно поэтому при выборе посадочного материала стоит обратить внимание на хвойные сорта.
Благодаря густой красивой кроне, форму которой можно корректировать в зависимости от целей, высокие и низкие ели успешно используют для составления таких композиций, как:
рокарии;
живые изгороди;
топиари;
одиночные и групповые посадки.
Сочетание невысоких хвойных растений с аккуратно сформированными кронами, камня и декора из натуральных материалов подходит для украшения территории и в регулярном, и в естественном стиле, потому с елью в качестве ключевого элемента очень популярны.
Рокарии еще хороши и потому, что требуют небольших вложений при максимальном эстетическом эффекте: практически все растения можно вырастить своими руками, а камни найти прямо на территории дачи, привезти с речного берега или из карьера
Живая еловая изгородь – великолепный оградительный элемент, который можно высадить по периметру или между двумя различными функциональными зонами. Высокие, плотно посаженные деревья полностью заменят забор, а миниатюрные декоративные растения украсят территорию и создадут естественную природную атмосферу.
В данном случае невысокие, но близко друг к другу посаженные деревья несут скорее декоративную, нежели функциональную нагрузку – они отделяют зону рокария от остальной территории
Имея на даче небольшую елочку, вы можете потренироваться в искусстве – создать из пышной еловой кроны геометрическую фигуру, спираль или другой несложный трехмерный объект. Здесь как раз пригодится одно из свойств хвойных растений – медленный рост (3-5 см в год).
Начать постижение азов топиари лучше с наименее сложных фигур – куба, пирамиды или шара, а затем перейти к более сложным конфигурациям, например, спиралям
На фоне кирпичных и деревянных зданий и оград красиво смотрятся группы редко посаженных елей различной высоты, а одиночная высокая елочка может стать центром зоны отдыха или отличным фоном-партнером для беседки (скамейки, садового декора).
Многие специально высаживают ель, чтобы отмечать Новый год и Рождество на природе. Праздник, проведенный на свежем воздухе, интереснее и веселее банального семейного застолья, а процесс украшения деревца гирляндами и игрушками – настоящий волшебный ритуал, который дети запомнят на всю жизнь
Способы приобретения или размножения ели
Если вы выбрали ель в качестве одного из растений для украшения вашего участка и даже определились с сортом, необходимо подумать, где вы ее возьмете. Наиболее легкий способ – купить готовый саженец в питомнике, но многие не ищут легких путей и пытаются выращивать деревца самостоятельно, из семян или веточек. Есть и те, кто считают наиболее выносливыми и крепкими экземпляры, взятые в естественной среде, то есть выкопанные в лесу.
Рассмотрим нюансы каждого из способов и более подробно рассмотрим особенности размножения ели.
Покупка саженца в питомнике
Если у вас уже есть готовый дизайнерский проект, а для его осуществления не хватает только несколько хвойных деревьев – вы можете быстро купить саженцы в питомнике. Это актуально и в том случае, если вам необходим какой-нибудь редкий, экзотический сорт, который трудно или долго выращивать самостоятельно.
Саженцы хвойных, как и других растений, продаются в горшках различного размера, в зависимости от величины растения. Высаживая елочку в грунт, следует полностью сохранить ком «родной почвы», так деревце приживется лучше и быстрее.
Выбирая ель в питомнике, проконсультируйтесь у специалиста по основным факторам выращивания, которые касаются размера взрослого дерева, его зимостойкости и выносливости, условий освещенности, режима полива и т.д.
Покупая саженец, обратите внимание на его жизнеспособность, которую легко определить по следующим признакам:
свежая, блестящая, не осыпавшаяся частично хвоя;
нежные побеги прироста на кончиках ветвей;
естественная, не деформированная форма ветвей и ствола;
хвоинки не поражены ржавым или белесым налетом;
при легком нажатии веточки гнутся, а не ломаются.
Слишком маленький горшок свидетельствует о том, что ель выкопали специально для продажи и нарушили ее корневую систему.
Выращивание деревьев из семян
Если у вас достаточно времени для садовых работ, вы можете заняться выращиванием различных сортов ели из семян. Лучшими являются виды, произрастающие в вашем регионе. Время созревания шишек зависит от климата, но для размножения рекомендуют производить сбор поздней осенью.
Шишки хранят в сухом прохладном месте, защищенном от ветра и прямых солнечных лучей. Примерно за 2,5-3 месяца до посева вынимают семена (их еще называют орешками) и подвергают стратификации, чтобы увеличить всхожесть
Чтобы подготовить сеянцы, семена выдерживают сутки в чистой воде, предварительно на полчаса замочив в слабом (0,5%) растворе марганца. Затем погружают в емкости, заполненные влажным песком, и хранят до посева в холоде – снегу или холодильнике.
Посев проводят в середине апреля, и лучше для этого использовать парник с опилками. Супесчаный грунт покрывают тонким слоем (1,5-2 см) опилок, на него укладывают семена, сверху присыпают таким же слоем хвойных опилок – создают условия, близкие естественным, но более комфортные для произрастания
Если вы решили высадить семена в открытый грунт, придется устроить дополнительную защиту. Ею может стать каркас из прутьев, защищающий от резкого ветра, и слой х/б ткани.
В августе своеобразную защиту убирают, а вместо нее делают укрытие из толстого слоя сухих листьев. Вместо открытого грунта иногда используют ящики, но условия выращивания остаются такими же.
Через 2, реже через 3 года сеянцы высаживают в грунт с интервалом 40-50 см. Перед высадкой слишком длинные или поврежденные корни необходимо удалить, а оставшиеся на короткое время поместить в раствор перегноя
Потребуется специальный режим ухода: умеренно влажная почва (в жару – дополнительный полив) и 3-х разовая летняя подкормка. В качестве удобрения подойдет коровяк или 0,1-процентный раствор гидропона, разбавленный водой.
Дорост сеянцев длится еще 3-4 года. Все это время их необходимо рыхлить, удобрять, поливать примерно 1 раз в неделю. Обязательную подкормку производят весной, перед началом набухания почек. Подойдет минеральная питательная смесь:
навоз – 450-500 г;
калийная селитра – 10-15 г;
суперфосфат – 25-30 г.
Все тщательно перемешивают, распределяют в грунт вокруг саженцев, аккуратно вкапывают на небольшую глубину (8-10 см) и поливают, чтобы удобрение впиталось в почву.
Через 6-7 лет вы получите елочки, готовые для высадки на постоянное место. Их, как обычно, высаживают ранней весной, сохраняя прикорневой ком земли
Как вырастить елочку из ветки (черенка)
Для размножения декоративных видов используют черенкование. Веточки, нарезанные в начале весны (в апреле) могут укорениться в этом же году, более поздние – лишь на следующий год. Многие предпочитают августовское черенкование, когда побеги заканчивают рост и начинают одревесневать, однако существует и зимний метод, который успешно применяют для всех хвойных, в том числе и для елей.
Предлагаем вашему вниманию мастер-класс по зимнему черенкованию ели, которое заключается в домашнем укоренении саженцев с возможностью дальнейшей весенней высадки в грунт. С помощью садовых ножниц или секатора отрежьте необходимое количество боковых веточек. С конца отреза должна сохраниться «пяточка» — кусочек прошлогодней древесины. Большую «пяточку» придется обрезать, чтобы не было загнивания древесины.
Хвоинки с нижней части, близкой к «пяточке», аккуратно срезаем ножом, так как они не нужны и будут мешать развитию будущих корешков
Многие породы хвойных деревьев прекрасно обходятся без дополнительных стимуляторов, однако ель капризна в этом отношении и требует, особенно в зимний период, особого к себе отношения.
Обработанные веточки помещаем в сосуд, до половины наполненный раствором Эпина (4-6 капель на 200 мл воды), и выдерживаем 12-14 часов
Материалом для хранения черенков послужит мох сфагнум, который прекрасно впитывает влагу.
Пока черенки набираются сил в растворе Эпина, готовим для них защитную «рубашку» — замачиваем сухой сфагнум в чистой воде
Берем пленку и раскладываем ее длиной лентой на столе. Вдоль ленты распределяем пропитавшийся влагой сфагнум – он будет играть роль субстрата для выращивания еловых черенков.
Черенки раскладываем на подготовленную основу в следующем порядке: сначала каждую веточку обмакиваем в стимулирующий порошок (например, «Корневин»), затем нижней частью помещаем на ленту с мхом
Складываем пленку вдвое таким образом, чтобы корни оказались прижатыми к сфагнуму и завернутыми в пленку, а верхушки черенков – свободными.
Скатываем пленку с распределенными черенками аккуратно в рулон, чтобы он оказался достаточно плотным, но не тесным для развития корешков
Получился своеобразный букетик – в таком виде и будут храниться хвойные черенки до весенней высадки в грунт. Чтобы пленка не раскрутилась, ее нужно обвязать бечевкой или стянуть резинкой.
Место для хранения черенков должно быть светлым и прохладным – кладовка или веранда. Если на даче деревянные окна с двойными рамами, черенки можно поместить между стеклами или подвесить сбоку, укрыв от прямых солнечных лучей
Зимнее черенкование хорошо тем, что к периоду весенних посадок уже появляются маленькие корешки.
Укоренившиеся веточки в апреле можно высаживать в сад – не на постоянное место, а в горшок или ящик для доращивания. Идеальный вариант – хорошо освещенная, проветриваемая теплица
За два года саженцы окончательно укоренятся и окрепнут, тогда и можно будет высаживать их в открытый грунт, на постоянное место произрастания.
Пересадка лесного деревца
Поход за елью в лес закончится благополучно, если вы запомните несколько простых правил:
выкапывайте деревце осенью или весной, когда почва достаточно мягкая и влажная;
если пересаживаете ель летом, постарайтесь сохранить прикорневой ком земли;
для пересадки подойдет экземпляр не выше 1 м, максимум – 1,5 м; чем больше деревце, тем длиннее его корни и тем выше вероятность, что вы их повредите;
более пышные и крепкие елочки растут по краям леса, на отшибе, вдали от густых зарослей.
Важно правильно выкопать ель. Вокруг ствола обкопайте круг диаметром с окружность, образованную самыми нижними ветвями. Глубина канавки – около полуметра. Аккуратно выньте деревце из почвы, стараясь сохранить землю на корнях. Положите его на кусок толстой ткани, оберните и закрепите полученный сверток на тачке. Прихватите пару ведер «родной» почвы, чтобы елочка быстрее прижилась в новых условиях.
Не забудьте про один важный нюанс – перед копкой обязательно обозначьте на ветвях стороны света, север и юг, чтобы высадить деревце, ориентируясь на них
Как правильно посадить ель?
Деревья, выкопанные в лесу, и покупные саженцы имеют общие правила посадки. Существуют два периода, когда ель лучше приживается – начало весны и поздняя осень (до наступления холодов). Некоторые сорта, например, голубую ель, предпочтительнее высаживать именно весной, поэтому перед тем, как решите посадить ель, уточните особенности посадки приобретенного вами сорта.
Выберите участок, наиболее подходящий для произрастания хвойного дерева – освещенный солнцем или слегка затененный. Заранее позаботьтесь о дренаже, потому что ели, растущие на заболоченных участках, плохо развиваются и теряют хвою. Идеальное место для посадки – солнечный пятачок с низко залегающими грунтовыми водами и с плодородной, богатой перегноем почвой.
Невысокие декоративные ели прекрасно чувствуют себя внутри цветочных композиций и каменистых садов, на хорошо освещенных альпийских горках и в рокариях
Порядок посадки ели следующий:
Выкапываем лунку глубиной 50-60 см, диаметром 60 см на поверхности и 30-35 см в нижней части.
Устраиваем дренаж из 20-сантиметрового слоя смеси песка и щебня (или гравия).
Из выкопанного грунта, песка, торфа и перегноя (в одинаковых частях) готовим почвенную смесь. Добавляем в нее 100-150 г нитроаммофоски.
Частично заполняем яму почвенной смесью, увлажняем.
Помещаем корневой ком саженца в лунку.
Засыпаем свободные места оставшимся грунтом, выравниваем.
Проводим торфяное мульчирование вокруг корневой шейки, которая расположена на уровне поверхности грунта. Дополнительное внесение торфа согреет корни и сохранит влагу.
Древесное или торфяное мульчирование привлекательно и с эстетической точки зрения, кроме того, внесение в верхний слой грунта таких элементов, как дубовая кора, предотвращает появление сорняков
Кроме посадки важен и уход за елью, поэтому рассмотрим правила обрезки, полива и защиты от болезней.
Особенности ухода за хвойными породами
Поливать ель необходимо в зависимости от вегетационного периода, возраста и размера, но в любом случае почва вокруг дерева всегда должна быть слегка увлажненной. Это можно проверить, сжав в руке ком земли. Если он рассыпается – время полива наступило. Поливать следует аккуратно, распределяя воду вокруг всего корневого кома. Средний расход воды для 2-метрового деревца – 10 литров 1 раз в неделю.
Маленькие саженцы требуют особого режима — несколько раз в день небольшими порциями, так как корни находятся у самой поверхности и быстро обсыхают. Кроме полива не забывайте и об опрыскивании, после которого ель засверкает на солнце чистыми блестящими хвоинками.
Если вы не постоянно проживаете на даче, выбирайте для посадки засухоустойчивые виды, например, голубую ель. В жаркий период ее достаточно поливать один раз в полторы-две недели
Хотя ель относят к медленно растущим деревьям, время от времени она нуждается в обрезке. Профилактическую обрезку проводят один раз в году, в начале весны, пока не начали расти новые побеги. Ее еще называют санитарной, так как удаляют главным образом больные или сухие веточки. Легкое прореживание идет на пользу всему деревцу – солнечные лучи проникают вглубь густой кроны.
Декоративную обрезку, напротив, проводят в середине лета, уже после окончания роста новых побегов. Иногда спиливают верхушку, если необходим рост дерева в ширину, а не в высоту. Работы проводят острым инструментом, а места спила обрабатывают специальным раствором – марганцовкой и садовым варом.
Для удаления толстых сухих ветвей используют ручные и штанговые пилы, более мелких веточек – садовый секатор, а для декоративной стрижки – специальные садовые ножницы
Часто елочкам и другим хвойным породам угрожают заболевания. Наиболее распространенные – инфекции грибков, приводящие к осыпанию кроны и даже гибели. Бороться с ними необходимо различными методами.
Для начала следует удалить поврежденную хвою и больные ветви, затем насытить почву Корневином и обработать дерево Иммуноцитофитом, Оберегом, Цирконом или любым другим препаратом, повышающим иммунитет. Некоторые заболевания, такие как корневая губка или пестрая гниль, лечению не поддаются, поэтому деревце необходимо спилить, пень выкорчевать, а окружающий грунт тщательно обработать фунгицидами.
Признаки заболевания шютте – появление на ветках рыжих пятен, пожелтевшей и осыпающейся хвои. Шютте лечат препаратами Скор, Строби, Фалькон, Квадрис, начиная с мая и до конца лета
И в конце — несколько советов от профессионала о выборе и выращивании различных декоративных сортов.
Ель обыкновенная (европейская) – достойное украшение любого загородного участка. Засаженный елями он выглядит круглый год так, как будто готов уже сегодня встречать новогодние праздники.
В Европе ель появилась несколько столетий назад, ее выращивали еще в 1500 году, но тогда саженцы ели были большой редкостью. Сегодня существует более ста садовых форм ели, а их саженцы без труда можно купить в специализированном питомнике.
Но, чтобы получить хороший результат, не достаточно иметь посадочный материал, ее посадка и уход должны быть правильными. Сложное ли это занятие – вырастить ель, и что для этого необходимо? О том, как правильно посадить ель и каким должно быть ее выращивание мы и поговорим с вами сегодня.
Описание
Как мы уже отметили, ее второе название — ель Европейская. Произрастает повсеместно, но в основном ее можно встретить в европейской части России, в основном на севере.
При правильном уходе размеры ее могут быть довольно внушительными, ведь растет она довольно быстро, высота — до 55 метров, ствол бывает шириной до метра. Вечнозеленое хвойное дерево вырастает стройное, с густой, пирамидальной кроной и блестящей хвоей. В мае-июне появляется пыльца, в начале осени созревают семена. Цвет коры с возрастом меняется от бурого до коричневого.
У представителей разных форм есть небольшие отличия, касающиеся, в основном, ветвления.
Можно ли определить, сколько растет дерево
Сколько лет живет ель? Есть один маленький секрет. Возраст ели можно определить по ее стволику и веткам.
Первые иголки появляются уже у прорастающих семян. Стволик растения, которому нет еще и года, веток не имеет, они растут со второго года, в год по одной мутовке, именно по ним и можно определить возраст дерева.
Средний возраст европейской ели – 250-300 лет, но это не предел, при хорошем уходе дерево может расти до 500 лет.
Выбираем место
Посадка любого растения начинается с выбора места, ведь от того, насколько удачно оно подобрано, зависит успешный рост дерева, а значит и результат вашей работы.
Обратите внимание на то, что у корня ели есть свойство быстро разрастаться не вглубь, а вширь. Значит, овощные культуры, и плодовые деревья не могут быть ее соседями. Лучше, если вы посадите ее вдали от остальных зеленых обитателей сада. А вот соседство с березой, наоборот, будет ели полезным. Она обеспечит дерево такой необходимой для него тенью.
Поблизости не должно быть подземных вод, дерево их не любит, в любом случае, при посадке на дно лунки насыпают дренаж. Выбирайте «легкие» почвы, в них корневой системе будет комфортнее. Пусть это будут супеси, суглинки, плодородные почвы.
Из-за особенностей корневой системы ветровалы представляют для ели серьезную опасность.
Как сажать быстро саженец ели?
Ель можно вырастить в домашних условиях из семян, об этом мы расскажем немного позже. Но, если расходы на покупку саженца вас не пугают, выберете более простой и быстрый способ посадки – посадку саженцами.
От вас потребуется немного усилий и строгое соблюдение правил агротехники.
Лучшее время для посадки – первые числа мая. В это время земля, как правило, хорошо прогревается, температура воздуха не очень высокая и угрозы повторных заморозков больше нет. Если май холодный, посадку переносят на более поздние сроки – начало лета.
Если ель обыкновенная высаживается в ряд, ямы делают глубокими – около 50-60см и на расстоянии 2 метров одна от одной. Не забудьте о дренаже, чаще всего используют измельченный кирпич, укладывают его слоем 15 см. Смесь песка, торфа, листовой земли и дерна, взятых в соотношении1:1:2:2 и смешанных с нитроамофосфкой, засыпается в яму на 2/3 глубины.
Следите за тем, чтобы корневая почка во время посадки не оказалась засыпана землей. Лунку поливают и мульчируют торфом.
Если вы достаете саженец из контейнера, внимательно посмотрите – на какой глубине он рос, и посадите на такую же.
Размножение любого дерева, в том числе и елки – дело не из легких. Она размножается семенами, черенками и саженцами. Выращенный в питомнике саженец стоит не мало, поэтому проще попробовать вырастить дерево из семян.
Как вырастить ель из семян
Скажем сразу – вырастить дерево из семян не просто. Вам понадобится много времени и сил, да к тому же терпения, но такой кропотливый труд будет оправдан, когда на вашем участке вырастет красивое «благородное» дерево.
Если у вашего приятеля растет ель на даче, не поленитесь собрать с нее семена. Магазинным доверять нестоит, кто знает – где они хранились, поэтому их схожесть может быть неудовлетворительной. К тому же, если вы видите дерево, и оно вам нравится, вы можете представить себе, что вырастет из ваших семян точно такое же.
Лучшее время для сбора семян – осень. Собирают шишки, разложив их возле батареи, сушат и только после этого выпускают семена. Семена можно будет высаживать только после стратификации, принято считать что этот процесс способствует дружной всхожести.
После обработки перманганатом калия, семена засыпаются в горшочек с прокаленным в горячей духовке песком (от поверхности песка до семян должно быть 1.5-2 сантиметра). Горшочек прячут в холодильник, не на самую холодную полку, лучше в дверцу.
Там они должны находиться три месяца, примерно до марта. В марте их нужно достать и поставить на теплый и светлый подоконник. Здесь будут самые благоприятные условия для прорастания семя, конечно же, если это будет сопровождаться обильным поливом теплой отстоянной водой, но не заливайте семена, в ящичке должен быть дренаж.
Появление через две недели первых всходов должно быть сигналом к тому, что полив следует уменьшить. Всходам понадобится тщательный уход: две подкормки до того, как вы их высадите в открытый грунт и частое рыхление земли. Профилактическая обработка инсектицидами будет тоже кстати.
В горшочке сеянцы могут расти, пока на улице не станет тепло. Высаживают их в последних числах мая, когда минует угроза поздних заморозков.
Перед высадкой сеянцев приготовьте лунки – насыпьте в них компост и минеральные удобрения. Если дальнейший уход будет правильным, необходимости в последующих подкормках не будет.
Установив маленькое растение в лунку, подсыпаем грунт, тщательно его утрамбовывая и поливаем. Посаженный саженец ели, для создания парникового эффекта, нужно будет накрыть обрезанной бутылкой из-под напитка. Чтобы будущая елка не запрела и не гнила, стаканчик каждый день приоткрывают для проветривания. Через неделю необходимости в нем не будет, для сохранения влаги почву можно замульчировать.
Как вырастить ель из ветки
Дерево можно вырастить не только из семян, а и из черенка. Чтобы из черенка выросла красивая, сильная и здоровая ель обыкновенная, нужно выполнять некоторые, немаловажные рекомендации.
Черенки срезают с верхушки весной или в начале осени, лучше выбрать для этого дерево 5-8 лет, высаживать их нужно сразу же.
Длина черенка должна быть не большой, где-то 15-25 см, хвою на конце счищают и садят их в заранее приготовленный парник, желательно с почвенным подогревом.
В лунке должен быть дренаж, а так же смесь питательной почвы и песка. Саженец садят под наклоном, угол должен быть 30 градусов, поливают и накрывают пленкой. Температура почвы должна быть от 21 до 27С, а воздуха – от 17 до 23С.
Когда молодые елочки окрепнут, за ними ухаживают, как за взрослыми растениями, только более тщательно оберегают от солнца и мороза. Почву под ними мульчируют а ветки укрывают нетканым материалом или другими укрывными материалами.
Если правильно ухаживать за елью, ей не страшны болезни и вредители.
Как ухаживать?
Чтобы ель выросла красивой, высаженный саженец нужно окружить заботой и вниманием. Молодые растения нужно регулярно поливать, в жаркую погоду это делают ежедневно, лучше использовать для полива лейку. Если лето жаркое и сухое, не жалейте воды, рассчитывайте так, чтобы под одно деревце уходило до10-12 литров. Каждый полив заканчивается рыхлением земли и мульчированием приствольного круга.
Правильный уход за елью это еще и подкормка, рекомендуемый препарат кемира-универсал.
Кроме этого, ель обыкновенная нуждается в обрезке. Уход за кроной заключается в удалении сухих, больных и сломанных веток. Если дерево – важный элемент ландшафтных композиций, то формируют его крону, стрижку она переносит безболезненно. Декоративная обрезка производится каждый год. Одинаково опасны для елей и палящие солнечные лучи, и лютые морозы, от этих природных факторов ель нужно оберегать.
Давно известно благотворное влияние на организм человека компонентов, выделяемых елью в атмосферный воздух. На основе хвои, шишек и почек делают лекарственные препараты, широко используемые народной и традиционной медициной.
» у меня родилась одна небольшая, но, думаю, прибыльная идея. Ведь что такое ель? Ель это в первую очередь красивое, долголетнее растение, которое не требует особенного ухода, но своим видом отлично украшает любой сад, участок или квартиру. Да-да, вы правильно прочитали. Ель можно выращивать и в квартире. И поэтому помимо того, что ель нужна на новогодние праздники, она также нужна круглый год для любого садовода.
Теория
Ель (PICEA) относится к семейству сосновых. Название происходит от древнеримского слова pix — смола.
Ель обыкновенная занимает в обширном перечне видов хвойных пород одно из ведущих мест. Ареал — Северная Европа, Северо-Восточная и Центральная Азия, Северная Америка, Центральный и Западный Китай.
Ель аянская (Picea jezoensis Carriere).
Родина ели аянской — Дальний Восток, где это величественное дерево растет на высоте 400 — 1200 м над уровнем моря прямо на горных склонах. Чаще всего растет вперемешку с другими породами. В заповедниках взято под охрану.
Ель сибирская (Picea obovata).
Распространено в Западной и Восточной Сибири и северо-восток европейской части России. Растет в речных долинах как в чистом виде так и в смешанном. Под охраной в заповедниках.
Ель Энгельмана (Picea engelmannii Engelm).
Ареал обитания — запад Северной Америки. Растет как в чистых, так и в смешанных лесах на высоте от 1500 до 3500 метров. Эту ель — выращивание которой практикуют с 1862 года, рекомендуют сажать одиночно или небольшими группами в скверах, аллеях и на площадях.
Канадская ель (возможны назв. сизая или белая).
Распространена в северной части Северной Америки. Селится по берегам рек и озер, образуя чистые и смешанные насаждения. Пользуется популярностью у наших садоводов. Высота дерева 20–30 метров. Крона от 60 до 120 см в диаметре, очень густая, конусовидная. По своему декоративному виду ничуть не уступает ели колючей и ели европейской . Срок жизни 300 — 500 лет. В культуре Западной Европы ель выращивается с 1700 года. Родина — Канада.
Также встречаются карликовые разновидности ели которые чрезвычайно популярны у садоводов. Они прекрасно вписываются в ландшафт садового участка, дополняя «сказочные» садовые композиции, альпийские горки. Наиболее известные сорта елей карликовых : Грацилис Компанта, Лаурин, Нана, Цукерхут.
Как вырастить ель в домашних условиях
Многие садоводы сажают в своём саду маленькое хвойное деревце (ель, сосна, кедр, можжевельник, пихта и др.), выкопав его из леса. Однако нужно иметь в виду, что в некоторых регионах это делать запрещено и преследуется по закону, поскольку данные растения занесены в местные Красные книги.
К тому же, взяв саженец из леса и посадив его на открытый участок сада, можно потерять растение из-за повреждения корней и резкой перемены условий содержания даже при заботливом содержании. И неправильная посадка саженца хвойного дерева, и неправильный уход тоже вызывают гибель растения.
Поэтому во всех отношениях лучше вырастить в саду собственное хвойное дерево «с нуля» — из семян. Оно сразу будет подготовлено к специфическим условиям сада, будет хорошо расти всем на радость.
Конечно, в этом случае придётся подождать несколько лет, прежде чем можно будет её реализовать. Например, в возрасте 3–4 лет сеянец ёлочки или сосенки достигает высоты около полуметра.
Поэтому отправляемся в лес не за елкой, а за шишками. Семена в шишках в средней полосе начинают созревать в ноябре и к февралю они полностью высеиваются из шишек. Поэтому шишки нужно успеть собрать не позднее февраля. Оптимально собирать шишки, которые упали на землю после выпадения снега, так как семя шишки очень не любит теплую землю и быстро гниет. Собрать нужно большое количество шишек, так как выживают сильнейшие, а какое семя сильное можно узнать лишь через год, после появления первых веточек.
Возможно, на других сайтах вы читали, что елки можно выращивать в кадках, буквально в квартире (попробуйте поискать в Интернете «выращивание елок в кадках и горшках» ). Спешу вас разочаровать, такие елки вообще не взойдут, так как для выращивания елок в кадках и горшках необходимы специальные условия, не пугайтесь они не такие тяжелые.
После сбора шишек, из них нужно извлечь семена. Для обеспечения лучшей всхожести им необходимо провести стратификацию. Семена нужно замочить в ледяной воде (можно даже добавить лед в воду) на 2–3 дня, чтобы они набухли, затем выдержать во влажном песке при нулевой температуре. Это обеспечит максимальную всхожесть семян.
Семена готовы к посадке. Сеять их нужно неглубоко, максимум на 0,5 см от поверхности земли (ведь в природе семена ели никто не закапывает). Земля необходима без удобрений, желательно рыхлый суглинок или песчаная почва. Также крайне желательно добавить землю из леса, которую нужно взять из-под обыкновенных лесных елок. Приготовленную землю нужно засыпать в горшки или кадки, посеять семечки (можно несколько в один горшок, а по весне выбрать самые сильные). Теперь самое главное. Если есть возможность, то горшки и кадки нужно вынести на свежий воздух и прикопать в землю на участке и оставить их там до весны. Это необходимо сделать, так как ель всходит именно зимой и именно под снегом. Если такой возможности нет, то достаточно вынести кадки на балкон или поставить на прохладный подоконник (но, в данном случае всхожесть будет минимальной, а растение будет требовать акклиматизации). Всхожесть у семян ели обычно высокая.
Весной и летом, вы уже сможете наблюдать результаты своих усилий. А так как ваши елки растут в кадках и горшках, вы можете легко их переносить, транспортировать и продавать. Собственно для чего мы их так и посадили. Спрос на подобные елки постоянный и чем выше и крепче растение, тем оно дороже. Вы можете экспериментировать с любым хвойным растением, так как сроки по росту у всех разные, да и спрос на них в вашем регионе может отличаться.
Считаю, что это отличная бизнес-идея, для садоводов и дачников (ведь все равно зимой ваши участки стоят без дела). А так как растения только всходят, то они не представляют интереса ни ворам, ни животным и потерять свой «урожай» по этим причинам вы не сможете. А денежных вложений выращивание елок не требует, кроме покупки кадок и горшков.
Выращивание ели, как вырастить елку – Пропозиция
Накануне Нового Года propozitsiya.com узнавала у специалистов обособленного подразделения НУБиП «Боярская лесоопытная станция», как они выращивают новогодние деревца, которые сейчас продаются на елочных базарах.
От шишки до семени
Как известно, елка начинается с шишки. То же самое — сосна, которую население охотнее использует в качестве новогоднего дерева, чем собственно елку: смолистость позволяет срезанной сосне не так быстро терять хвою.
Как рассказал инженер по лесовосстановлению Боярской лесоисследовательской станции Николай Лукьянчук, для елочных базаров выращивают ель обыкновенную или европейскую а также сосну обыкновенную. Ель колючую или голубую здесь выращивают в качестве декоративных растений. А в качестве новогоднего дерева пробуют выращивать сосну крымскую, которая, по словам М. Лукъянчука, лучше подходит для этих целей с точки зрения формы кроны и декоративных характеристик, чем традиционная для нашего региона сосна обыкновенная.
Шишки добывают во время сплошных рубок. Ведь для разведения деревьев шишки нужно срывать с дерева. Конечно, это удобнее делать, когда деревья валят. Поэтому сосновые шишки срывают с только что срезанных деревьев, отбирая сформированные (а на сосне шишки формируются 2 года).
С елочными шишками сложнее, потому что сплошных рубок ели здесь не проводят: еловых лесов в регионе нет — в Украине они располагаются преимущественно в Карпатах. Поэтому если нужны именно еловые шишки, приходится подгонять подъемник.
Еловые шишки заготавливают в октябре-ноябре, сосновые — с ноября по январь. Как рассказал М. Лукьянчук, лесхозам доводят план сбора семян хвойных. Например, для Боярской ЛДС такой план — 1 кг. Это значит, что шишек нужно собрать 50 кг.
Сорванные с деревьев шишки сушат при температуре 47-49 ͦ С в специальных сушилках. В Боярке такие аппараты работают на дровах, а вообще выпускаются и более совершенные электрические сушилки. С высушенной шишки семена высыпаются сами. Затем семена обескрыливают, очищают — и они готовы к посеву в рассадник.
Рассадник сеянцев
Сеять семена хвойных можно даже в снег — в тот, который уже тает весной. Во время таяния снега семя смачивается, и это стимулирует прорастание. Но обычно елку и сосну сеют в грунт уже после того, как снег сойдет, но рано весной. В этом случае семена на сутки замачивают в воде, добавляя Гумисол и протравители против грибковых болезней, а затем высушивают.
Под эти культуры почва тоже требует подготовки — фрезерования и культивации. В Боярской ЛОС после того, как по участку прошла фреза, его выравнивают граблями, так как перед посевом хвойных участок нужно идеально выровнять, а площадь участка под елку здесь совсем небольшая — всего 5 соток. Под сосну здесь отводят больше, но ненамного — где-то по 40-50 соток.
Посев осуществляют ручной сеялкой ленточным способом с междурядьями 15+15+15+40 см. Плотность посева по длине составляет 200-300 семян на погонный метр. В этом случае на погонный метр получают 80-100 стандартных (т.е. таких, которые выбросили почку) сеянцев. Сеянцы сосны выращивают год, елки — 2 года, потому что они растут медленно: если после 1-го года сеянец сосны имеет высоту 10-12 см, то елки – 3-5.
Как рассказал главный лесничий Боярской ЛОС Александр Шевчук, сеянцы лучше выращивать в пленочной теплице. Поэтому сеянцы ели здесь так и выращивают. Важным преимуществом выращивания сеянцев в теплице он называет то, что там они устроили капельное орошение, которое позволяет не только орошать маленькие деревца в жару или засуху, которые случаются все чаще, но и подкармливать их путем фертигации. Сначала через капельное орошение вносят азотные (селитра) и калийные удобрения, впоследствии, во время одеревеснения, хвойные подкармливают нитроаммофоской, калием, кальцием, микроэлементами и Гумисолом.
Когда хвойные находятся в питомнике, они требуют тщательного и трудоемкого ухода. Дважды в месяц прорывают сорняки и рыхлят междурядья, и все вручную. Сеянцы подкармливают нитроаммофоской. Кроме того, молодые деревца атакуют личинки майского жука, подгрызая молодые корешки, и различные грибковые болезни, например фузариоз. Поэтому для борьбы с почвенными вредителями делают бороздки, которые проливают раствором Актары или других препаратов. При этом специалисты откровенно жалеют о запрете препаратов, которые использовались против почвенных вредителей раньше, даже ДДТ — личинок майского жука он снимал просто идеально. А против грибковых болезней проводят ежемесячные профилактические обработки фундазолом и др. препаратами. Потому что если болезнь уже появилась в питомнике — значительных выпадов не избежать.
Деревья дорастают в питомнике
Однолетние сосенки и двухлетние елки ранней весной пересаживают в питомник, где они растут до тех пор, пока их не отправят на елочные базары. Питомников таких Боярская ЛОС имеет несколько: в разных питомниках — деревья разного возраста. Площадь одного питомника обычно 0,5-1 га. Накануне нового 2018 года Боярская ЛОС выращивала в таких питомниках 28,2 тыс. новогодних деревьев на общей площади 10,6 га.
В питомник деревья высаживают по схеме обычно 1х2,5 м, иногда 1х2 и даже 1х1 м. Таким образом, плотность посадки составляет 4-5 тыс. растений/га. Как для сосны это разреженная посадка, которая проводится специально для того, чтобы дерево сформировало достаточно широкую крону. Например, для высадки в лесу на лесозаготовку сосну высаживают в питомнике с междурядьями 70 см, чтобы она лучше тянулась вверх и формировала более прямой ствол.
Уход в питомнике сводится к ручной прополке рядков пару раз в год в первые 3 года и обкашиванию междурядий кусторезами дважды в год. Ну и подсаживают деревья на место выпавших. Среднее выпадения елок за весь цикл выращивания составляет 20%, однако в засушливые годы резко возрастает. Самый сложный для хвойного дерева — первый год жизни: считается, что когда оно нормально прожило год, то в дальнейшем вряд ли что-то с ним случится. Химических обработок в питомнике уже не проводят. Хотя, по словам специалистов Боярской ЛОС, в последнее время верховой лубоед, который с ростом засушливости климата стал катастрофой для сосновых насаждений, атакует уже не только зрелые, но и молодые деревья.
Елочный бизнес страдает от конкуренции со стороны «халявы»
Чтобы вырастить сосонку до товарного размера новогоднего дерева, нужно не менее 6 лет. За такое время сосна дорастает до высоты около 1 м. 7-8-летнее дерево имеет высоту 1,5-2 м. Елка дорастает до товарной высоты за 7-8 лет, а чтобы вырастить высокую (1,5-2 м) елку , нужно 9-10 лет.
Питомник часто вырубают не сплошь, а сначала прореживают (например, вырубают через одно дерево), а остальные оставляют еще на год. Наиболее ходовые деревья, по словам специалистов Боярской ЛОС, — высотой 1-1,5 м. Калибр 1,5-2, а тем более выше 2 м, великоват для нынешних помещений.
За весь цикл выращивания елок затраты на 1 га, по подсчетам Боярской ЛОС, составляют почти 29 тыс. грн. Реализуют же елки из лесничеств самовывозом по 75 грн/шт высотой до 1 м, по 100 грн — высотой 1-1,4 м и по 125 грн высотой 1,5-1,9 м.
В нынешние новогодние праздники Боярская ЛОС планирует продать сравнительно немного елок — меньше 1300 шт. Это связано с тем, что определенное количество лет назад относительно мало высадили, и из-за жаркой и засушливой погоды были немалые выпады. Обычно боярские лесоводы продают по 2-3 тыс. елок, а под следующий Новый Год ожидают, что товарного размера дорастет от 3 до 5 тыс.
При этом жалуются на высокую конкуренцию: как со стороны привозного товара из более лесистых регионов, вырубленного вполне легально (ведь на выращивание лесничество не понесло никаких затрат — дерево вырастила сама природа), так и самовольно вырубленных, особенно на малоценных сельхозугодьях, которые сейчас на Полесье активно зарастают хвойным лесом. Поэтому в целом прибыльность выращивания елок, по словам А. Шевчука, составляет 5-10%. «Елки — это больше социальный проект. Государство доводит план выращивания елок для новогодних елочных базаров, а мы как предприятие государственной формы собственности должны его выполнять», — говорит главный лесничий Боярской ЛОС.
Также специалисты станции отмечают снижение спроса на натуральные елки из-за замены их искусственными. Поэтому в будущем, как они прогнозируют, придется попробовать новые способы борьбы за покупателя — возможно, продавать более молодые ели в горшках, чтобы одну елку можно было у себя дома использовать несколько лет, а когда она перестанет помещаться в комнате — пересадить во двор.
Как вырастить сосну из семян: пошаговая инструкция
Сосны относятся к хвойным деревьям и насчитывают много видов. И хотя дерево неприхотливо в уходе вырастить его из семян довольно проблематично. Этот процесс очень долгий и сложный, поэтому потребует немало терпения и сил. Прежде всего следует учесть климатическую зону и подобрать подходящий вид сосны.
Принимая решение посадки сосны на садовом участке, следует правильно подобрать вид и сорт дерева. Для этого нужно учитывать не только регион и климат, но и размеры будущих сосен и самого участка.
Содержание:
Видовое и сортовое разнообразие сосен
Сосновый род является одним из древнейших представителей хвойных деревьев. Его возраст исчисляется тысячелетиями и восходит к периоду динозавров.
Род сосен (pinus) — это отпрыски семейства сосновых (pinaceae), который включает порядка ста видов и сортов. Пятьдесят из них произрастает в растет в диком виде в климате средней полосы.Для удобства видовое разнообразие сосен принято делить по размеру.
На высокорослые, которые достигают десятиметровой высоты и более. Сюда относят:
сосны обыкновенные;
Крымские или Палласа
кедровые Европейские и кедровые Корейские
сосны черные или Австрийские
белые или Японские
Густоцветные или Могильные:
сосны желтые или Орегонские.
Среднерослые — размер которых колеблется в пределах от трех до девяти метров (горные, и кедровые стланики). Также они представлены некрупными сортовыми группами высокорослых представителей:
соснами обыкновенными (Ватерери), которые вырастают до шести метров и имеют форму кустарника или Фастигиатой — медленнорастущим деревом со смотрящими вверх ветками
кедровыми Европейскими — Колумнарисами, которые растут медленно и имеют вертикальные, направленные кверху ветки
черными или Австрийскими — Селектами, имеющими широкие конические кроны и медленные темпы роста
Низкорослые или карликовые, которые не перешагивают трехметровой высоты. Такие сорта присущи почти всем видам, но особенно распространены у горной сосны и представлены:
Гномом — с аккуратной небольшой округлой кроной
Мини-Мопсом — в виде широкого симметричного кустарника
Лауриом — бывает различных форм
Это далеко на все представители соснового рода и такое разнообразие видов и сортов позволяет подобрать хвойные на свой вкус, учитывая наличие места и климат местности.
Как подготовить посадочный материал и землю
Запастись сосновыми семенами можно в лесу или в проверенном питомнике. При сборе шишек самостоятельно нужно учесть некоторые особенности. Сосновые шишки созревают в осеннее время, но некоторые виды могут сохранять всхожесть до весны. Шишки сосны бывают мужскими и женскими. Последние более крупнее и растут значительно выше.
Нужно выбирать шишки коричневого или лилового окраса, в которых семена уже успели созреть.
Собранный материал следует разместить в помещении на солнце для просушки, чтобы чешуйки раскрылись и освободили семена. При увеличении температуры процесс пойдет быстрее, но чтобы не погубить семенной материал не следует нагревать шишки более чем на 45 градусов.
Чтобы проверить всхожесть семян, их следует поместить в контейнер с водой и те, которые станут медленно тонуть пригодны для посева. После теста сосновые семена следует просушить и хранит в сухом месте до высадки.
Правила высадки семян сосны
Перед посевом, за сутки, семенной материал следует правильно подготовить. Для этого его помещают в крепкий раствор марганцовокислого калия. После этого семена проращивают, завернув в смоченную ткань на две-три недели. Прорастающие семена разломятся пополам и начнет расти корешок.
Особенности посадки семян:
Высадку производят в индивидуальные емкости, которые оснащены хорошим дренажом и заполнены сосновой почвенной смесью, которую можно приготовить самостоятельно, смешав измельченную сосновую кору и сфагнум в пропорции 4:1.
Семена нужно осторожно слегка заглубить, не повредив хрупкие корешки и увлажнить землю посредством пульверизатора.
Контейнеры следует разместить на солнечном месте и постоянно поддерживать влажность грунта.
Прорастать семена начнут через несколько месяцев, но к середине весны росточки должны проклюнуться. Когда они достигнут 20-35 см их можно будет пересаживать на постоянное место. Но многие садоводы рекомендуют высаживать сосновые саженцы ранее, чем через год или два, чтобы увеличит шансы к выживанию.
Высадка семян сосны в открытый грунт
Также можно производить высадку семян в открытый грунт. Но только в тех регионах, где нет суровых зимних морозов, иначе деревца могут погибнуть. Для такой посадки следует отбирать самые крупные семена, которые замачивают на несколько суток в воде, ежедневно меняя ее.
Правила посадки:
Семенной материал распределяют широкими рядами с интервалом в 10-15 см. Глубина посева должна быть не менее трех сантиметров.
После процедуры почву следует уплотнить и закрыть мульчей. При этом следует помнить, что на посевы не должна падать тень, потому как она замедлит рост.
По весне появившиеся всходы нужно прикрыть пленкой, чтобы защитить от птиц и различной живности, которые не прочь полакомиться нежной зеленью. Но сразу после того, как листочки сбросят остатки семечек, укрытие нужно убрать.
В таких посадках сосны растут три года. После чего проводят их первую рассадку так, чтобы расстояние между деревьями было не менее 80-90 см. А через пять лет растения можно рассадить на постоянное место.
При каждой пересадке нужно вносить в почву дополнительные хвойные подстилки и землю из соснового леса, который содержит микоризу, способствующую лучшей приживаемости растений.
Как ухаживать за молодыми сосенками
За молодыми соснами следует хорошо ухаживать — освобождать от сорной травы, своевременно подкармливать и поливать. На первом году жизни поливы проводят довольно часто и обильно. Подкармливать деревца следует органикой раз в тридцать дней, а также дважды в год нужно вносить корневой стимулятор, чтобы образовались маленькие всасывающие корешки.
Желательно ежемесячно устилать почву в зоне корней хвоей, которую можно принести из леса или парка.
Чтобы подавить рост сорной травы весной и утеплить корни на зиму нужно обсыпать стволы деревьев древесной стружкой, толщиной в несколько сантиметров. В весеннее время вокруг ствола оставляют немного места.
Подрощеные деревья следует орошать, соблюдая некоторые правила, чтобы не навредить растениям:
если грунт влажный берется комом и не рассыпается, то полив следует пропустить, чтобы корни не загнили. Поливать следует только сухой, рассыпчатый грунт
более частое орошение следует проводить по осени, чтобы сосны запаслись влагой на зиму. Также орошение проводят и в зимний период, если зима выдалась без снега и дождей
Также следует позаботиться о том, чтобы защитить молодые сосенки от прожорливых животных. Для этого можно соорудить ограждения из частокола, пластиковых труб или сетки.
Подрезку сосновых деревьев проводить не нужно, потому как такие манипуляции могут замедлить или остановить рост растения. Но санитарные обрезки все же понадобятся, чтобы освободить сосны от груза сухих ветвей. Такую обрезку проводят на кольцо и очень аккуратно, чтобы не навредить дереву.
Посадка саженцев сосны
Приобретая саженцы сосны в питомнике, нужно выяснить какая среда подходит растению, чтобы оно не погибло. При самостоятельном выращивании можно не беспокоиться о таких мерах. К тому же купленный саженец с оголенными корнями следует посадить в ближайшее время, а растущие в горшке можно садить в любое удобное время. Но не следует этого делать, если на улице жаркая, ветреная и сухая погода.
При пересадке или посадке саженцев сосны следует придерживаться некоторых правил:
до посадки корневая система саженцев должна быть влажной, но не вымоченной
если корешки сплелись и заняли всю емкость, образуя плотный ком, то их нужно аккуратно немного разделить
нужно постараться сохранить как можно больше земли на корешках
У каждого деревца должно быть достаточно места для роста с большим количеством света, в течение дня. Желательно, чтобы саженцы были затенены с запада. Если такого уголка в саду не нашлось, то нужно соорудить солнцезащитный козырек.
Лучшей почвой будет смесь перегноя и песка, который следует разбавить дерновой землей и сфагнумом.
Ямки следует копать такой глубины, чтобы в нее поместились расправленные корни саженца. Засыпая лунку, грунт нужно слегка утрамбовывать. Также следует позаботиться об опоре, к которой нужно подвязать молоденькую сосенку.
Хотя выращивание сосновых деревьев из семян и потребует много сил и времени, но это того стоит. При наличии нескольких таких деревьев на участке, можно наслаждаться полезным хвойным воздухом ежедневно, не отправляясь в лес. Такой сосновый уголок способствует укреплению здоровья и экономит средства семейного бюджета в новогодние праздники. Ведь нарядить елочки можно в саду, что придаст оригинальность празднику.
Больше информации можно узнать из видео:
нюансы посадки и ухода + способы размножения
Зеленые насаждения на загородном участке – это и чистый воздух, и естественный декор, и великолепный функциональный инструмент для построения ландшафтного дизайна. Прекрасно в любом климатическом поясе России приживаются хвойные обитатели лесов, среди которых – стройные елочки с пышной, густой хвоей. Не секрет, что аромат смолы полезен и для людей, и для растений, поэтому все, кто заботится о своем здоровье, обязательно высаживают ели. Рассмотрим более подробно, как вырастить ель и использовать ее для украшения садового участка.
Для начала предлагаем посмотреть вам видео – возможно, вы найдете ответы на ваши вопросы в нем:
Начнем с того, что всевозможные сорта ели – прекрасный материал для формирования стиля загородного участка, именно поэтому при выборе посадочного материала стоит обратить внимание на хвойные сорта.
Благодаря густой красивой кроне, форму которой можно корректировать в зависимости от целей, высокие и низкие ели успешно используют для составления таких композиций, как:
рокарии;
живые изгороди;
топиари;
одиночные и групповые посадки.
Сочетание невысоких хвойных растений с аккуратно сформированными кронами, камня и декора из натуральных материалов подходит для украшения территории и в регулярном, и в естественном стиле, потому рокарии с елью в качестве ключевого элемента очень популярны.
Как правильно оформить групповые и солитерные посадки декоративных хвойников в саду: https://diz-cafe.com/ozelenenie/dekorativnye-xvojniki.html
Рокарии еще хороши и потому, что требуют небольших вложений при максимальном эстетическом эффекте: практически все растения можно вырастить своими руками, а камни найти прямо на территории дачи, привезти с речного берега или из карьера
Живая еловая изгородь – великолепный оградительный элемент, который можно высадить по периметру или между двумя различными функциональными зонами. Высокие, плотно посаженные деревья полностью заменят забор, а миниатюрные декоративные растения украсят территорию и создадут естественную природную атмосферу.
Для живой изгороди хорошо подойдут и другие растения. Подробнее здесь: https://diz-cafe.com/ozelenenie/rasteniya-dlya-zhivoj-izgorodi.html
В данном случае невысокие, но близко друг к другу посаженные деревья несут скорее декоративную, нежели функциональную нагрузку – они отделяют зону рокария от остальной территории
Имея на даче небольшую елочку, вы можете потренироваться в искусстве топиари – создать из пышной еловой кроны геометрическую фигуру, спираль или другой несложный трехмерный объект. Здесь как раз пригодится одно из свойств хвойных растений – медленный рост (3-5 см в год).
Начать постижение азов топиари лучше с наименее сложных фигур – куба, пирамиды или шара, а затем перейти к более сложным конфигурациям, например, спиралям
На фоне кирпичных и деревянных зданий и оград красиво смотрятся группы редко посаженных елей различной высоты, а одиночная высокая елочка может стать центром зоны отдыха или отличным фоном-партнером для беседки (скамейки, садового декора).
Многие специально высаживают ель, чтобы отмечать Новый год и Рождество на природе. Праздник, проведенный на свежем воздухе, интереснее и веселее банального семейного застолья, а процесс украшения деревца гирляндами и игрушками – настоящий волшебный ритуал, который дети запомнят на всю жизнь
Если вы выбрали ель в качестве одного из растений для украшения вашего участка и даже определились с сортом, необходимо подумать, где вы ее возьмете. Наиболее легкий способ – купить готовый саженец в питомнике, но многие не ищут легких путей и пытаются выращивать деревца самостоятельно, из семян или веточек. Есть и те, кто считают наиболее выносливыми и крепкими экземпляры, взятые в естественной среде, то есть выкопанные в лесу.
Рассмотрим нюансы каждого из способов и более подробно рассмотрим особенности размножения ели.
Покупка саженца в питомнике
Если у вас уже есть готовый дизайнерский проект, а для его осуществления не хватает только несколько хвойных деревьев – вы можете быстро купить саженцы в питомнике. Это актуально и в том случае, если вам необходим какой-нибудь редкий, экзотический сорт, который трудно или долго выращивать самостоятельно.
Саженцы хвойных, как и других растений, продаются в горшках различного размера, в зависимости от величины растения. Высаживая елочку в грунт, следует полностью сохранить ком «родной почвы», так деревце приживется лучше и быстрее.
Выбирая ель в питомнике, проконсультируйтесь у специалиста по основным факторам выращивания, которые касаются размера взрослого дерева, его зимостойкости и выносливости, условий освещенности, режима полива и т.д.
Покупая саженец, обратите внимание на его жизнеспособность, которую легко определить по следующим признакам:
свежая, блестящая, не осыпавшаяся частично хвоя;
нежные побеги прироста на кончиках ветвей;
естественная, не деформированная форма ветвей и ствола;
хвоинки не поражены ржавым или белесым налетом;
при легком нажатии веточки гнутся, а не ломаются.
Слишком маленький горшок свидетельствует о том, что ель выкопали специально для продажи и нарушили ее корневую систему.
Выращивание деревьев из семян
Если у вас достаточно времени для садовых работ, вы можете заняться выращиванием различных сортов ели из семян. Лучшими являются виды, произрастающие в вашем регионе. Время созревания шишек зависит от климата, но для размножения рекомендуют производить сбор поздней осенью.
Шишки хранят в сухом прохладном месте, защищенном от ветра и прямых солнечных лучей. Примерно за 2,5-3 месяца до посева вынимают семена (их еще называют орешками) и подвергают стратификации, чтобы увеличить всхожесть
Чтобы подготовить сеянцы, семена выдерживают сутки в чистой воде, предварительно на полчаса замочив в слабом (0,5%) растворе марганца. Затем погружают в емкости, заполненные влажным песком, и хранят до посева в холоде – снегу или холодильнике.
Посев проводят в середине апреля, и лучше для этого использовать парник с опилками. Супесчаный грунт покрывают тонким слоем (1,5-2 см) опилок, на него укладывают семена, сверху присыпают таким же слоем хвойных опилок – создают условия, близкие естественным, но более комфортные для произрастания
Если вы решили высадить семена в открытый грунт, придется устроить дополнительную защиту. Ею может стать каркас из прутьев, защищающий от резкого ветра, и слой х/б ткани.
В августе своеобразную защиту убирают, а вместо нее делают укрытие из толстого слоя сухих листьев. Вместо открытого грунта иногда используют ящики, но условия выращивания остаются такими же.
Через 2, реже через 3 года сеянцы высаживают в грунт с интервалом 40-50 см. Перед высадкой слишком длинные или поврежденные корни необходимо удалить, а оставшиеся на короткое время поместить в раствор перегноя
Потребуется специальный режим ухода: умеренно влажная почва (в жару – дополнительный полив) и 3-х разовая летняя подкормка. В качестве удобрения подойдет коровяк или 0,1-процентный раствор гидропона, разбавленный водой.
Дорост сеянцев длится еще 3-4 года. Все это время их необходимо рыхлить, удобрять, поливать примерно 1 раз в неделю. Обязательную подкормку производят весной, перед началом набухания почек. Подойдет минеральная питательная смесь:
навоз – 450-500 г;
калийная селитра – 10-15 г;
суперфосфат – 25-30 г.
Все тщательно перемешивают, распределяют в грунт вокруг саженцев, аккуратно вкапывают на небольшую глубину (8-10 см) и поливают, чтобы удобрение впиталось в почву.
Через 6-7 лет вы получите елочки, готовые для высадки на постоянное место. Их, как обычно, высаживают ранней весной, сохраняя прикорневой ком земли
Как вырастить елочку из ветки (черенка)
Для размножения декоративных видов используют черенкование. Веточки, нарезанные в начале весны (в апреле) могут укорениться в этом же году, более поздние – лишь на следующий год. Многие предпочитают августовское черенкование, когда побеги заканчивают рост и начинают одревесневать, однако существует и зимний метод, который успешно применяют для всех хвойных, в том числе и для елей.
Предлагаем вашему вниманию мастер-класс по зимнему черенкованию ели, которое заключается в домашнем укоренении саженцев с возможностью дальнейшей весенней высадки в грунт. С помощью садовых ножниц или секатора отрежьте необходимое количество боковых веточек. С конца отреза должна сохраниться «пяточка» – кусочек прошлогодней древесины. Большую «пяточку» придется обрезать, чтобы не было загнивания древесины.
Хвоинки с нижней части, близкой к «пяточке», аккуратно срезаем ножом, так как они не нужны и будут мешать развитию будущих корешков
Многие породы хвойных деревьев прекрасно обходятся без дополнительных стимуляторов, однако ель капризна в этом отношении и требует, особенно в зимний период, особого к себе отношения.
Обработанные веточки помещаем в сосуд, до половины наполненный раствором Эпина (4-6 капель на 200 мл воды), и выдерживаем 12-14 часов
Материалом для хранения черенков послужит мох сфагнум, который прекрасно впитывает влагу.
Пока черенки набираются сил в растворе Эпина, готовим для них защитную «рубашку» – замачиваем сухой сфагнум в чистой воде
Берем пленку и раскладываем ее длиной лентой на столе. Вдоль ленты распределяем пропитавшийся влагой сфагнум – он будет играть роль субстрата для выращивания еловых черенков.
Черенки раскладываем на подготовленную основу в следующем порядке: сначала каждую веточку обмакиваем в стимулирующий порошок (например, «Корневин»), затем нижней частью помещаем на ленту с мхом
Складываем пленку вдвое таким образом, чтобы корни оказались прижатыми к сфагнуму и завернутыми в пленку, а верхушки черенков – свободными.
Скатываем пленку с распределенными черенками аккуратно в рулон, чтобы он оказался достаточно плотным, но не тесным для развития корешков
Получился своеобразный букетик – в таком виде и будут храниться хвойные черенки до весенней высадки в грунт. Чтобы пленка не раскрутилась, ее нужно обвязать бечевкой или стянуть резинкой.
Место для хранения черенков должно быть светлым и прохладным – кладовка или веранда. Если на даче деревянные окна с двойными рамами, черенки можно поместить между стеклами или подвесить сбоку, укрыв от прямых солнечных лучей
Зимнее черенкование хорошо тем, что к периоду весенних посадок уже появляются маленькие корешки.
Укоренившиеся веточки в апреле можно высаживать в сад – не на постоянное место, а в горшок или ящик для доращивания. Идеальный вариант – хорошо освещенная, проветриваемая теплица
За два года саженцы окончательно укоренятся и окрепнут, тогда и можно будет высаживать их в открытый грунт, на постоянное место произрастания.
Пересадка лесного деревца
Поход за елью в лес закончится благополучно, если вы запомните несколько простых правил:
выкапывайте деревце осенью или весной, когда почва достаточно мягкая и влажная;
если пересаживаете ель летом, постарайтесь сохранить прикорневой ком земли;
для пересадки подойдет экземпляр не выше 1 м, максимум – 1,5 м; чем больше деревце, тем длиннее его корни и тем выше вероятность, что вы их повредите;
более пышные и крепкие елочки растут по краям леса, на отшибе, вдали от густых зарослей.
Важно правильно выкопать ель. Вокруг ствола обкопайте круг диаметром с окружность, образованную самыми нижними ветвями. Глубина канавки – около полуметра. Аккуратно выньте деревце из почвы, стараясь сохранить землю на корнях. Положите его на кусок толстой ткани, оберните и закрепите полученный сверток на тачке. Прихватите пару ведер «родной» почвы, чтобы елочка быстрее прижилась в новых условиях.
Не забудьте про один важный нюанс – перед копкой обязательно обозначьте на ветвях стороны света, север и юг, чтобы высадить деревце, ориентируясь на них
Деревья, выкопанные в лесу, и покупные саженцы имеют общие правила посадки. Существуют два периода, когда ель лучше приживается – начало весны и поздняя осень (до наступления холодов). Некоторые сорта, например, голубую ель, предпочтительнее высаживать именно весной, поэтому перед тем, как решите посадить ель, уточните особенности посадки приобретенного вами сорта.
Выберите участок, наиболее подходящий для произрастания хвойного дерева – освещенный солнцем или слегка затененный. Заранее позаботьтесь о дренаже, потому что ели, растущие на заболоченных участках, плохо развиваются и теряют хвою. Идеальное место для посадки – солнечный пятачок с низко залегающими грунтовыми водами и с плодородной, богатой перегноем почвой.
Невысокие декоративные ели прекрасно чувствуют себя внутри цветочных композиций и каменистых садов, на хорошо освещенных альпийских горках и в рокариях
Порядок посадки ели следующий:
Выкапываем лунку глубиной 50-60 см, диаметром 60 см на поверхности и 30-35 см в нижней части.
Устраиваем дренаж из 20-сантиметрового слоя смеси песка и щебня (или гравия).
Из выкопанного грунта, песка, торфа и перегноя (в одинаковых частях) готовим почвенную смесь. Добавляем в нее 100-150 г нитроаммофоски.
Частично заполняем яму почвенной смесью, увлажняем.
Помещаем корневой ком саженца в лунку.
Засыпаем свободные места оставшимся грунтом, выравниваем.
Проводим торфяное мульчирование вокруг корневой шейки, которая расположена на уровне поверхности грунта. Дополнительное внесение торфа согреет корни и сохранит влагу.
Древесное или торфяное мульчирование привлекательно и с эстетической точки зрения, кроме того, внесение в верхний слой грунта таких элементов, как дубовая кора, предотвращает появление сорняков
Кроме посадки важен и уход за елью, поэтому рассмотрим правила обрезки, полива и защиты от болезней.
Поливать ель необходимо в зависимости от вегетационного периода, возраста и размера, но в любом случае почва вокруг дерева всегда должна быть слегка увлажненной. Это можно проверить, сжав в руке ком земли. Если он рассыпается – время полива наступило. Поливать следует аккуратно, распределяя воду вокруг всего корневого кома. Средний расход воды для 2-метрового деревца – 10 литров 1 раз в неделю.
Маленькие саженцы требуют особого режима – несколько раз в день небольшими порциями, так как корни находятся у самой поверхности и быстро обсыхают. Кроме полива не забывайте и об опрыскивании, после которого ель засверкает на солнце чистыми блестящими хвоинками.
Если вы не постоянно проживаете на даче, выбирайте для посадки засухоустойчивые виды, например, голубую ель. В жаркий период ее достаточно поливать один раз в полторы-две недели
Хотя ель относят к медленно растущим деревьям, время от времени она нуждается в обрезке. Профилактическую обрезку проводят один раз в году, в начале весны, пока не начали расти новые побеги. Ее еще называют санитарной, так как удаляют главным образом больные или сухие веточки. Легкое прореживание идет на пользу всему деревцу – солнечные лучи проникают вглубь густой кроны.
Декоративную обрезку, напротив, проводят в середине лета, уже после окончания роста новых побегов. Иногда спиливают верхушку, если необходим рост дерева в ширину, а не в высоту. Работы проводят острым инструментом, а места спила обрабатывают специальным раствором – марганцовкой и садовым варом.
Для удаления толстых сухих ветвей используют ручные и штанговые пилы, более мелких веточек – садовый секатор, а для декоративной стрижки – специальные садовые ножницы
Часто елочкам и другим хвойным породам угрожают заболевания. Наиболее распространенные – инфекции грибков, приводящие к осыпанию кроны и даже гибели. Бороться с ними необходимо различными методами.
Для начала следует удалить поврежденную хвою и больные ветви, затем насытить почву Корневином и обработать дерево Иммуноцитофитом, Оберегом, Цирконом или любым другим препаратом, повышающим иммунитет. Некоторые заболевания, такие как корневая губка или пестрая гниль, лечению не поддаются, поэтому деревце необходимо спилить, пень выкорчевать, а окружающий грунт тщательно обработать фунгицидами.
Как вырастить голубую ель, подробнее можно узнать здесь: https://diz-cafe.com/rastenija/kak-vyrastit-golubuyu-el.html
Признаки заболевания шютте – появление на ветках рыжих пятен, пожелтевшей и осыпающейся хвои. Шютте лечат препаратами Скор, Строби, Фалькон, Квадрис, начиная с мая и до конца лета
И в конце – несколько советов от профессионала о выборе и выращивании различных декоративных сортов.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как вырастить себе новогоднюю елку
Те, кто празднует Рождество, знают, что праздник не был бы полным без высокого жилистого хвойного дерева, украшенного огнями и украшениями. Несмотря на удобство владения искусственным деревом, многие американцы по-прежнему ценят подлинность наличия настоящего дерева в своих домах. По данным Национальной ассоциации рождественских елок, в прошлом году американцы купили 26,2 миллиона настоящих деревьев.
Нельзя отрицать, что ежегодная поездка на ферму за идеальным деревом делает семейную прогулку незабываемой, особенно во время пандемии.Но если вы готовы принять вызов и проявите немного терпения, вы можете начать новую традицию, вырастив свою собственную.
Важно знать, что достижение размера взрослой рождественской елки из семени или саженца занимает от четырех до десяти лет, так что это будет долгосрочный проект. Если вам все еще интересно, вот наше руководство по выращиванию собственного дерева для будущего праздника.
Выбор дерева
Дерево, которое вы решите посадить, будет зависеть от зоны зимостойкости и климата в вашем районе.Используя карту зон устойчивости Министерства сельского хозяйства США, вы можете узнать, какое дерево лучше всего подходит для вас. Если вы покупаете семена или саженцы в питомнике или теплице, бирка обычно сообщает вам, в какой зоне растет дерево. Вот общий обзор ваших вариантов.
Ель : Эти деревья лучше всего подходят для более прохладного климата и, как правило, хорошо подходят для плодородных, хорошо дренированных почв на возвышенностях. В зависимости от сорта пихты, которую вы решили выращивать, лучше всего подойдут зоны с 3 по 6. Этой рождественской елке требуется от семи до десяти лет, чтобы она достигла заметного размера около шести или семи футов.Пихта также очень ароматна и имеет от природы симметричную конусовидную форму.
Сосны : Эти деревья выносливы и могут выращиваться как в теплом, так и в более прохладном климате. Известные своей способностью адаптироваться к различным почвам, они процветают в зонах от 3 до 10, в зависимости от сосны. Сосны растут быстрее и могут достичь полного размера примерно за шесть лет.
Ель : они хорошо растут в районах с более прохладным климатом и хорошо подходят для зон от двух до семи.Ель более требовательна к участку и медленнее растет, чем большинство сосен. Их можно будет вырубить через 7-10 лет. Их короткая, одноигольная листва более жесткая, а их толстые и крепкие ветви могут поддерживать тяжелые украшения.
Кипарисы : Кипарисы — выносливые деревья. Они приспосабливаются к различным почвам, но прекрасно себя чувствуют в хорошо дренированных и влажных средах. В зависимости от дерева их можно выращивать в зонах с 5 по 10 USDA. Они быстро растут и могут достичь среднего размера рождественской елки примерно за четыре года.Их цвет варьируется от желто-зеленого до сине-зеленого и темно-зеленого, а запах описывается как пряный и цитрусовый.
Кедры : Эти деревья можно выращивать в зонах устойчивости от двух до девяти, но чаще их выращивают в более теплом южном климате, где ели не могут расти. Несмотря на то, что кедр является хвойным деревом, его ветви больше похожи на папоротник. Как и у кипарисов, средний вегетационный период также составляет около четырех лет. Самый известный кедр — красный кедр восточный, у которого естественная пирамидальная крона, что делает его неприхотливым для обрезки.
Если вам интересно узнать о конкретных разновидностях определенных деревьев, в Университете штата Мичиган есть подробное руководство.
Выращивание рассады
Чтобы имитировать период холодного покоя и увеличить вероятность прорастания семян, положите их на несколько недель во влажное бумажное полотенце в холодильник. Периодически проверяйте их, и когда вы начнете замечать, что у них маленькие зеленые корни, вы можете вынимать их, чтобы подготовить к посадке.
Вам нужно будет посадить семена в почвенную смесь (равные части торфа, вермикулита и перлита).Вы также можете использовать почву с близлежащего поля или леса. В качестве контейнера используйте небольшой горшок с дренажем или небольшие пластиковые стаканчики и проделайте в дне отверстия.
Поместите несколько камней на дно каждого контейнера и добавьте дюйм или два земли. Поместите несколько семян в каждый горшок и засыпьте их землей. Убедитесь, что они находятся на расстоянии около трети дюйма друг от друга.
Дайте им немного воды и накройте горшки полиэтиленовой пленкой. Вы должны следить за тем, чтобы ваши контейнеры хранились в месте, где есть полное солнце.Если это невозможно, подумайте о покупке люминесцентных ламп в качестве источника света, который поможет нагреть семена.
Когда через несколько дней ваши саженцы начнут выступать над почвой, вы можете снять полиэтиленовую пленку. Поливайте их раз в неделю.
В качестве альтернативы, если вы приобрели саженец…
Если вы купили саженцы в питомнике, Расширение Университета Нью-Гэмпшира рекомендует держать их в темном прохладном месте до тех пор, пока их не посадят.Мы рекомендуем вам приобрести саженец дерева, который рекламируется как имеющий соотношение 2-2. Это означает, что он провел два года на посевном ложе и два года на пересадке. Если вы храните саженцы более нескольких дней, периодически увлажняйте корни, но не оставляйте их намокшими или погруженными в воду.
Подготовка вашего сайта
Посадите саженец на участке с уклоном и солнечным светом. Это обеспечит хороший отвод воды и воздух для роста вашего дерева. Вам также нужно будет подстригать участок перед посадкой, чтобы удалить любые другие побеги растений.Ваша почва должна иметь pH от 5,1 до 6,5. См. Наше руководство о том, как проверить почву.
Посадка
Согласно Мичиганскому государственному университету, саженцы или саженцы необходимо высаживать на открытом воздухе в период спячки ранней осенью или поздней весной. Выкопайте яму такого же размера, как саженец был посажен в питомнике или в его нынешнем контейнере. Если вы не знаете глубины, обратите внимание на изменение цвета ствола, чтобы узнать, где находится уровень поверхности.
Поместите саженец в ямку и раздвиньте его маленькие корни, чтобы они не теснились.Закройте ямку и плотно утрамбуйте почву, чтобы не допустить попадания воздуха. Если вы сажаете несколько деревьев, убедитесь, что между ними есть расстояние 7-8 футов.
Уход за деревом
В первый год после того, как вы посадили саженец на открытом воздухе, вам нужно будет поливать его еженедельно с конца весны до начала осени в первый год его посадки. Мы рекомендуем каждый раз поливать его от одного до трех дюймов воды, если не идет дождь. После этого поливайте дерево только в засушливые месяцы или во время засухи.
Поддерживайте место посадки, чтобы не было сорняков или растений, конкурирующих за питательные вещества вашего небольшого дерева. По прошествии первых двух-трех лет после посадки вы можете начать обрезку и стрижку. Чтобы оно оставалось идеальной формы, основание или крона дерева должны быть примерно на две трети шириной, равной высоте всего дерева. Таким образом, восьмифутовое дерево должно иметь ширину в основании пять футов.
Собери свое дерево
Время сбора урожая будет зависеть от того, какое дерево вы решили вырастить, но лучше всего срезать его поздней осенью, когда оно полно влаги.Это гарантирует, что ваше дерево останется максимально зеленым во время праздников. Используйте бензопилу или ножовку, чтобы срезать ее.
Консервация
Поместите дерево в емкость с водой, как только оно будет срублено. Это гарантирует, что он по-прежнему сможет впитывать воду до того, как закроется с того места, где вы его повторно наделили.
Как вырастить себе новогоднюю елку (с иллюстрациями)
Об этой статье
Соавторы:
Садовник и владелец, Традиционный рынок и сад
Соавтором этой статьи является Matt Bowman.Мэтт Боуман — садовник и владелец компании Tradition, базирующейся в Атланте, штат Джорджия. С 2006 года компания «Традиция» предоставляет услуги по мойке автомобилей, уходу за газонами, уходу за недвижимостью, мойке под давлением, горничной, доставке дров и новогодним елкам. Обладая более чем 20-летним опытом садоводства, Мэтт специализируется на органическом овощеводстве и общих методах садоводства. Он имеет степень бакалавра журналистики Университета Джорджии. Эта статья была просмотрена 168 729 раз (а).
Соавторы: 14
Обновлено: 10 августа 2021 г.
Просмотры: 168,729
Резюме статьиX
Чтобы вырастить собственную новогоднюю елку, начните с исследования зоны устойчивости вашего растения, чтобы знать, какое дерево вырастить.Например, если вы живете в зонах 4-6, ель — хороший выбор. После того, как вы выбрали дерево своего сорта, высаживайте саженец в горшке в помещении. В дополнение к почвенной смеси и удобрениям вам также понадобится люминесцентная лампа, чтобы согреть семена и побудить их начать рост. В зависимости от типа дерева вам может потребоваться выращивать саженец до 2 лет в горшке или семенной грядке, прежде чем переносить его на улицу. Когда вы будете готовы посадить дерево, поищите участок с хорошо дренированной почвой и не слишком богатым глиной.Большинство рождественских елок предпочитают расти на склонах, а не на ровной земле. Обязательно сажайте дерево в месте, где на него будет много солнца. Чтобы получить совет специалиста о том, как ухаживать за деревом после посадки, прокрутите вниз!
Печать
Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 168 729 раз.
Посадка — Елки
Посадка
Инвентарь для питомников
Саженцы доступны в различных размерах и возрастах.Елки обычно высаживают как рассаду или пересадку в зависимости от вида. Саженцы обычно описываются как 1-0, 2-0 или 3-0. Трансплантаты обычно обозначаются как 2-1, 2-2 или как plug-1 или plug-2. Первое число относится к количеству лет выращивания на грядке для рассады в питомнике или в теплице (пробке), а второе — к количеству лет на грядке для пересадки. Обычно сосны сажают как 2-0 или 3-0. Пересадка ели, пихты и пихты дула является предпочтительным типом подвоя, способствующим успешной посадке.
Сезон посадки
Саженцы без корней и саженцы необходимо высаживать в период покоя. Благоприятные для посадки погодные и почвенные условия наблюдаются как ранней осенью, так и в конце весны. Весенний сезон обычно считается лучшим временем для посадки, особенно если посадка проводится на тяжелых суглинках или глинистых почвах. Деревья, посаженные осенью на тяжелых почвах, подвержены морозному пучению и гибели зимой. Весенняя посадка в Мичигане обычно происходит в апреле и мае, когда почвы свободны от заморозков и начали прогреваться.
Расстояние
Большинство видов рождественских елок высаживаются 6х6 (1200 деревьев / акр), но их можно регулировать в зависимости от конечного размера рынка, требований к воздушному потоку и размера оборудования.
Обработка посадочного материала
Неправильное обращение с посадочным материалом может значительно снизить качество саженцев и трансплантатов, что снижает выживаемость и рост деревьев. Сажать молодые деревца лучше всего сразу после прибытия из питомника. Храните деревья в прохладном и влажном состоянии при хранении и перед посадкой в поле.Брезент можно использовать, чтобы накрыть контейнеры, чтобы обеспечить тень, но убедитесь, что обеспечивает адекватную циркуляцию воздуха.
Фото Джилл О’Доннелл
Посев вручную
Ручной посев обычно выполняется лопатой, лопатой для посева / посевной бруса или силовым шнеком. Ямка должна быть достаточно большой, чтобы в нее могли поместиться корни. Корни должны опадать в естественном не скученном или нескрученном положении. Затем вокруг корней снова добавляется почва и плотно утрамбовывается, чтобы исключить воздух.
Посадка машин
Сеялка прикрепляется к трактору и создает в почве щель, куда помещается саженец или саженец. Набор колес на задней части сеялки закрывает щель и уплотняет почву вокруг корней. Часто цветоводы следят за тем, чтобы сеялка «ступала» по деревьям, чтобы убедиться, что почва плотно прилегает к корням. Машинная посадка сокращает время и трудозатраты.
Фото Джилл О’Доннелл
Фото Джилл О’Доннелл
Адаптировано из « Посадка деревьев в Мичигане» , MSU Extension Bulletin E-771, Lantagne.D. and Koelling.M, июнь 1997 г.,
Как вырастить пихту Дугласа из семян
Пихта Дугласа (Pseudotsuga menziesii)
Введение
Пихта Дугласа, Pseudotsuga menziesii, принадлежит к семейству Pinaceae. Это вечнозеленое хвойное дерево, также называемое Орегонской сосной, потому что оно произрастает на северо-западе Соединенных Штатов, его можно найти повсюду в этом регионе и в Канаде. Он может вырасти до 70-240 футов в высоту; это второе по высоте хвойное дерево после прибрежной секвойи.Пихта Дугласа может жить сотни лет, это связано с ее толстой прочной корой, которая может защитить ее от некоторых лесных пожаров. Он однодомный, что означает, что женские и мужские цветы на одном дереве, женский цветок, однажды опыленный ветром, превращается в шишку, из которой происходит семя. Лучше всего растет в зонах устойчивости USDA 4-6, в молодом возрасте он теневынослив, но по мере взросления требует больше солнечного света. Пихтам Дугласа нужны хорошо аэрируемые, глубокие почвы с диапазоном pH от 5 до 6; он плохо себя чувствует в плохо дренированных или уплотненных почвах.
Пихта Дугласа выращивается на елочной ферме
Чаще всего выращивают для производства древесины, но также используют для изготовления телефонных столбов и рождественских елок. Пихта Дугласа использовалась в качестве рождественской елки на северо-западе Тихого океана с 1920-х годов, потому что она была одной из самых распространенных в этом районе. Пихте Дугласа, выращиваемой для рождественских елок, требуется 7-10 лет, чтобы вырасти до нужного размера, в зависимости от условий выращивания. Деревья стригут один раз каждое лето, чтобы они вырастали равномерно по форме и размеру.В дикой природе его крылатые семена поедают самые разные грызуны, олени, мулы и овцы поедают его листья и веточки, а тычиночные шишки и иголки поедаются фазаном голубого тетерева зимой. Его иглы также можно использовать для приготовления чая с высоким содержанием витамина С, который коренные американцы пили в лечебных целях.
зрелая шишка, свисающая с ветки
Методы распространения
Пихта Дугласа обычно размножается семенами, потому что это самый простой и дешевый метод, а также может быть трудно укоренить черенки.Для размножения пихты Дугласа также можно использовать культуру тканей, но ткань должна быть взята с молодых деревьев или саженцев. Выращивание пихты Дугласа из семян — самый простой метод, но требуются особые шаги, если вы собираетесь делать это из семян шишки, которую вы найдете в лесу. Прежде чем сажать семена шишек, встречающихся в природе, необходимо сначала собрать урожай, а затем преодолеть период покоя. Делается это методом холодного влажного стратификации; этот процесс можно выполнять в холодильнике или в ящике для свежих овощей.
Обрезки верхушек пихты Дугласа
Прививка — это вариант, но только как способ передачи желаемого признака от исходного растения к саженцу. Важно отметить, что черенки дугласовой ели могут иметь период плагиотропного роста, более вероятно, что это более старое дерево. Это означает, что черенок, взятый с боковой ветви, может продолжать расти в боковом направлении, поэтому для достижения наилучших результатов необходимо брать черенки с сеянцев или деревьев на ювенильной стадии развития, которые стригут один раз в год.
Пошаговое руководство
Шаг 1
Сначала соберите шишки, осенью вы можете найти шишки на елей Дугласа или вокруг них. Вы хотите убедиться, что собранные вами шишки уже начали открываться; это необходимо для того, чтобы семена внутри созрели.
Шаг 2
Удалите семена, это можно легко сделать, дав шишкам высохнуть в течение нескольких часов под прямыми солнечными лучами, затем ударив их о твердую поверхность или положив затем на противень в духовку при температуре не выше 120 ° F, пока они полностью не исчезнут. открытым.Когда у вас есть семена, потрите их между руками, чтобы удалить крылышки.
Шаг 3
Расслоите семена, замочите семена в воде на один день, затем просушите еще один день. Вы можете положить их в пластиковый пакет для сэндвичей, убедившись, что в нем достаточно воздуха, а затем поместить пакет в ящик для овощей и фруктов холодильника как минимум на четыре недели. Или вы можете затем посадить их в горшки, а затем на зиму поместить в холодный ящик.
Шаг 4
Сажайте в горшки глубиной не менее 6 дюймов. Убедитесь, что у вашей горшечной почвы хороший дренаж, чтобы она удерживала влагу, не становясь сырой.Посадите семена примерно на 2 дюйма глубиной, затем засыпьте почвой. Хранить в полутени первый год; старшим саженцам потребуется полный солнечный свет.
Шаг 5
Ухаживайте за саженцами: первые 4-6 недель держите их в помещении, а затем закаливайте перед посадкой на открытом воздухе. Если у вас есть теплица, вы можете выращивать их в помещении в течение первого года, прежде чем закалить их следующей весной, это сделает их более выносливыми. При выборе места для посадки саженца учитывайте его потенциальную высоту.Поливайте саженец 1-4 раза в месяц, можно удобрять раз в месяц, но обязательно разбавляйте водой, чтобы не повредить корни.
Саженцы пихты Доулгас
Заключение
Прививка возможна, но сначала нужно убедиться, что подвой совместим с вашим привоем, а привой взят с молодого дерева в его ювенильной стадии. Сбор семян с шишки — лучший способ размножить пихту Дугласа, потому что это самый простой и дешевый метод.Так что в следующий раз, когда вы будете гулять по лесу, осмотритесь, вы можете найти шишку, которую сможете использовать для выращивания своей собственной пихты Дугласа. Представьте, что вы украсили елку, которую вырастили сами, или можете посадить ее как живой забор, окружающий вашу собственность. Все, что вам нужно, — это семя, время и немного терпения.
Процитированная работа
Хартманн, Хадсон Т. Размножение растений: принципы и практика. 7-е изд. Река Аппер Сэдл, Нью-Джерси: Prentice Hall, 2002. 787. Print.
«Дуглас Фир.USDA. Интернет. 20 ноября 2014 г. .
Томпкинс, Деннис. «Дуглас Фир». Национальная ассоциация рождественских елок. Интернет. 20 ноября 2014 г. .
Германн, Ричард К. и Денис П. Лавендер. «Псевдоцуга Мензиесии (Мирб.) Франко Дуглас-Фир». Лесная служба Министерства сельского хозяйства США. Интернет. 20 ноября 2014 г. .
Джонсон, Кимберли. «Как сажать семена пихты Дугласа». EHow. Demand Media, 1 апреля 2010 г., Web. 20 ноября 2014 г. .
Ричард Шмидт. «Как вырастить хвойные растения из семян». Новости Матери-Земли. 1 сентября 1982 г. Web. 20 ноября 2014 г. .
Узнайте, как вырастить сосны из семян
Выращивание сосны и ели из семян может быть, мягко говоря, непростой задачей.Однако, проявив немного (а на самом деле много) терпения и решимости, можно добиться успеха при выращивании сосны и ели. Давайте посмотрим, как вырастить сосну из семян.
Как вырастить сосну из семян
Вы можете выращивать сосны, используя семена в чешуе сосновых шишек, собранные с женских шишек. Женские шишки сосны значительно крупнее мужских. Шишки зрелой сосны имеют древесно-коричневый цвет. Одна шишка дает около двух семян под каждой чешуей.Эти семена будут оставаться в конусе, пока он не высохнет и полностью не раскроется.
Семена в сосновых шишках обычно можно определить по выступающему крылу, которое прикреплено к семенам для облегчения распространения. Семена можно собирать, как только они упадут с дерева осенью, обычно в период с сентября по ноябрь.
Прорастающие семена сосны
Соберите семена с упавших шишек, слегка встряхнув их вверх дном. Может потребоваться множество семян, прежде чем вы найдете подходящие для посадки.Чтобы добиться успеха при проращивании семян сосны, важно иметь хорошие, здоровые семена.
Чтобы проверить жизнеспособность ваших семян, поместите их в емкость, наполненную водой, отделив те, что тонут, от тех, что плавают. Семена, которые остаются взвешенными в воде (плавающими), как правило, имеют наименьшую вероятность прорастания.
Как сажать семена сосны
Когда у вас будет достаточно жизнеспособных семян, их следует высушить и хранить в герметичном контейнере или сразу же высаживать, в зависимости от того, когда они были собраны, поскольку семена сосны обычно сажают примерно в начале года.
Начните семена в помещении, поместив их в отдельные горшки с хорошо дренированной горшечной почвой. Вставьте каждое семя прямо под поверхность почвы, убедившись, что оно находится в вертикальном положении острым концом вниз. Поставьте горшки на солнечное окно и тщательно полейте. Держите семена влажными и подождите, так как прорастание может занять несколько месяцев, но должно произойти к марту или апрелю.
Когда саженцы вырастут от 6 до 12 дюймов (15–31 см), их можно пересаживать на открытом воздухе.
Выращивание рождественских елок — Фермы рождественских елок в Кентукки
Выращивание рождественских елок
Начинается с шишки. Сосновые шишки обычно используются в качестве декоративных элементов, но на самом деле шишка — это стручок. Как и любые другие семена, семена сосны необходимо опылить и дать им прорасти, прежде чем появится возможность прорастания. Внешние условия, такие как качество почвы и погода, также должны быть подходящими, чтобы новое дерево пустило корни. Этот процесс на удивление длительный, иногда он занимает год или больше.По этой причине большинство фермеров Ассоциации рождественских елок Кентукки покупают и сажают саженцы в опытных питомниках, специализирующихся на выращивании растений из семян. Этим саженцам обычно не менее двух лет до посадки в поле. На этом этапе они всего около 12-14 дюймов в высоту, и по ним можно было бы легко ходить или косить, если бы не позаботились об их выживании. В зависимости от погодных и почвенных условий саженцы могут нуждаться в поливе или подкормке, что может занять много времени и дорого.Несмотря на все усилия фермера, наши фермеры нередко сообщают, что они потеряли треть или даже все свои саженцы из-за засухи или какой-либо другой внешней причины.
Когда деревья находятся в поле в течение 5 лет, они начинают заметно расти и требуют квалифицированной обрезки, опрыскивания фунгицидами, внесения удобрений и скашивания. Хотя деревья принимают форму и увеличиваются в размерах, они все еще не готовы к сбору урожая, если покупатель не хочет небольшое дерево.
В течение 6 или 7 лет дерево могло достигать 6 футов в высоту и считаться готовым к сбору урожая.Некоторые деревья будут короче, другие выше, в зависимости от сорта дерева, почвенных и погодных условий, болезней и даже повреждений от оленей и других травоядных животных. Осенью, когда фермеры, выращивающие деревья, готовятся к рождественскому сезону вырубки, они будут уделять особое внимание каждому дереву; удаление мертвых веток и нежелательного мусора, а также корректирующая обрезка в последнюю минуту. Некрасивые деревья могут использоваться в качестве венков и декоративной зелени. Неразрезанные деревья просто оставляют расти еще на год, увеличивая их размер и ценность.
Алан Титчмарш о том, что сажать и где это сажать
Зачем покупать рождественскую елку, если вы можете выращивать ее сами и наслаждаться этими красивыми статными деревьями круглый год? Алан Титчмарш дает свои советы.
Мы многим обязаны принцу Альберту, когда дело доходит до технологий, но мы также должны поблагодарить его за то, что он ввел немецкий обычай приносить вечнозеленую ель в британские дома на Рождество — традиция, которая была популярна на его родине с XVI века. который имеет свои корни в языческих, а не христианских традициях.
Это, вероятно, объясняет, почему американцы не спешили последовать их примеру до гораздо более позднего периода 19 века, хотя в Пенсильвании немецкие поселенцы приносили домой дерево в середине 1700-х годов.
Хотя некоторые люди предпочитают искусственные деревья (без раздражающего падения иглы; нет необходимости вытаскивать пылесос ежедневно), многие из нас не захотят отказаться от ежегодной поездки в Комиссию по лесному хозяйству или в садовый центр, чтобы выбрать одно из них. который идеально впишется в наш дом.
Падение иглы — это черта, которая особенно характерна для оригинальной рождественской елки, ели европейской ( Picea abies ), известной на Трафальгарской площади, которая теперь в значительной степени вытеснена пихтой Нордмана ( Abies nordmanniana ), иглы которой падают менее охотно, обычно просто скручиваются и цепляются за ветки по мере удлинения праздничного периода.
Принесение елки в помещение как можно ближе к Рождеству поможет удержать иглы, как и прохладная комната, но на Рождество везде, как правило, совсем не круто.Что не помогает, так это то, что вы не будете знать, насколько заранее было спилено дерево. Только вырастив собственное, вы сможете полностью контролировать ситуацию.
Есть что-то очень приятное в том, чтобы вырастить собственную рождественскую елку или иметь небольшую их плантацию. Свежие семена лучше всего замочить, а затем охладить в морозильной камере перед посевом на песчаное семенное ложе. Через пару лет детенышей можно будет пересадить туда, где они будут расти, а через 10 лет вы сможете вылезать из дома с пилой в руке и самостоятельно резать.
Есть средний путь, для тех, кто не любит семечки. Молодые растения (или молодые рождественские елки в горшках, избавленные от безделушек и мишуры, можно посадить в хорошо дренированную почву и при хорошем освещении и дать им расти, пока они не достигнут необходимого размера. Деревья, выращенные в горшках, покупаются примерно на 2 фута высокая, прослужит, не уронив ни единой иглы, при условии, что компост в горшке будет влажным на протяжении всего пребывания дерева в помещении (водонепроницаемый внешний контейнер жизненно важен для защиты ковра и мебели).
За последние 10 лет я посадил в «Двенадцатую ночь» выращенные в горшках ели Нордмана, и теперь у меня есть роща красивых конических деревьев, высота которых варьируется от пояса до 15 футов. Единственная проблема в том, что я просто не могу заставить себя их рубить!
Picea pungens ‘Globosa’
Плантация, посвященная рождественским елкам, — это очень хорошо, если вы живете в Шотландии или рядом с лесом, где они не будут выглядеть слишком неуместно, но на моем участке сельской местности Хэмпшира я выращиваю их в рощах британских коренных жителей и среди них. широколиственные деревья, следя за тем, чтобы они не были вытеснены листвой своих лиственных соседей.
Одна из причин, по которой я не могу заставить себя срезать их в возрасте 10 или 15 лет, заключается в том, что они сделали красивые статные деревья, которые являются приятной особенностью этого участка земли наряду с покосом. С годами, возможно, я буду склонен срубать лишнее и прореживать урожай, хотя они действительно представляют интерес в зимние месяцы, когда береза, крабовое яблоко, вишня, боярышник и терновник обнажены.
Отважные садовники могут внести изменения, используя сосну обыкновенную ( Pinus sylvestris ), голубую ель ( Picea pungens ) или — любимую американцами — пихту Фрейзера ( Abies fraseri ), которая является еще одним хорошим иглодержателем.В течение нескольких лет в нашем предыдущем доме я брал шестифутовые верхушки нескольких кипарисов Leyland и связывал их вместе, чтобы получилось более плотное «дерево». Аромат был восхитительным, и они не падали ни на один листок.
Все, что вам нужно сделать сейчас, это решить, есть ли у вас «дизайнерское дерево» с определенной цветовой схемой или такое, которое отражает прошедшие годы, с безделушками каждого поколения.
Мы твердо находимся в последнем лагере. Счастливого Рождества!
Эта статья впервые появилась в Country Life в 2018 году.
Наш эксперт по садоводству провел дни, изучая названия некоторых из самых малоизвестных растений Британии.
Papaver cambricum, он же валлийский мак — приветствуйте его, когда он вырастет.
Кредит: Алами
Наш обозреватель Алан Титчмарш часами очищал свой сад от всего, что он сам не сажал.В эти дни он
Предоставлено: Гэри К. Смит / Алами.
Penstemons легко выращивать, они выносливы и цветут в течение нескольких месяцев — даже слизняки не справляются с ними обоими. Они могут быть просто
Предоставлено: Тони Хисгетт.
Алан Титчмарш рассказывает о радостях и трудностях садоводства зимой
Краска для термостойких покрытий на основе силиконовой смолы. Используется для окраски металлических поверхностей внутри и снаружи помещений.
Выдерживает температуру до 400°С
Силиконовая краска Термал от Тиккурила выдерживает высокие температуры – вплоть до 400°С при сухом нагреве. Это позволяет применять ее для защиты регулярно нагревающихся металлических предметов: печей и печных заслонок, дымовых труб, трубопроводов и паропроводов, глушителей автомашин.
Стильное черное покрытие
Краска не только защищает структуру металла от действия высоких температур, но и украшает его поверхность. Полуматовое черное покрытие выглядит одинаково стильно в современных промышленных интерьерах, на фоне городского пейзажа и в быту.
Отвердевает при нагревании
Силиконовую краску Термал можно наносить кистью или распылением. Обычно достаточно нанесения в один слой. Окончательное отвердевание покрытия происходит при нагревании при температуре 230°С в течение 1 часа. Спустя месяц после окрашивания поверхность можно очищать слабыми моющими средствами.
Тип: Краска для термостойких покрытий на основе силиконовой смолы.
Область применения: Предназначена для окраски металлических поверхностей внутри и снаружи помещений. Выдерживает температуру до 400ºС при сухом нагреве.
Объекты применения: Только для профессионального использования. Применяется для окраски металлических предметов и мебели.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цвета: Черный.
Степень блеска: Полуматовая
Расход: 16-20 м²/л.
Тара: 1/10 л и 1/3 л.
Способ нанесения: Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23ºС и относительной влажности 50%: От пыли – прим. 10 мин. Для обработки – прим. 30 мин. при нормальных условиях. Окончательное отверждение при 230ºС – один час.
Атмосферостойкость: Выдерживает температуру до 400ºС.
Сухой остаток: 20 %.
Плотность: 1,0 кг/л.
Хранение: Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработке: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура окрашиваемой поверхности должна быть выше +5ºС, а относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка
Неокрашенная поверхность: Очистить металлическую поверхность от грязи и пыли. Обезжирить Уайт-спиритом 1050 или моющим средством «Маалипесу», тщательно промыть водой и высушить. Ранее окрашенная поверхность: Удалить отслаивающийся слой скребком или стальной щеткой.
Окраска
Краску тщательно перемешать перед применением. Перемешивать также во время окраски. Краску наносить тонким слоем кистью или распылением, рекомендуемая толщина сухой пленки 15 мкм. Обычно достаточно нанесения в один слой.
Окончательное отвердевание пленки предполагает нагревание при 230ºС в течение одного часа.
Поверхность можно подвергать легкой очистке с помощью мягкой щетки.
Tikkurila Termal: термостойкая краска
Лучшие цены в Москве!
Термостойкe. краска Тиккурила Термал можно купить в нашем интернет-магазине компании Арлинд в Москве 41 км. МКАД, цена устроит. Она производится на основе силиконовой смолы и используется для отделки нагреваемых металлических поверхностей: печей, заслонок, глушителей автомашин и т.п. Продукт выпускается в двух цветах: черном и алюминиевом.
Мы осуществляем продажу и доставку этой термостойкой краски. Вы также можете купить Tikkurila Termal у нас оптом. Ознакомьтесь с прайс-листом Тиккурила, возможно, вас заинтересуют еще какие-либо материалы этого производителя. Для получения лучшей цены позвоните нам или отправьте свой запрос по электронной почте через форму «Обратной связи».
Внимание! До конца месяца на ВСЮ продукцию Тиккурилы — хорошие скидки!
Отличная возможность сэкономить. Звоните!
Свойства термостойкой краски Термал
Краска изготавливается на основе силиконовой смолы. Термостойкий продукт от Тиккурила выдерживает воздействие высокой температуры (вплоть до красного каления железа).
Термал п рименяется для отделки металлических поверхностей как снаружи, так и внутри помещений.
Состав огнеопасен и содержит вредные для здоровья вещества. При попадании на кожу и слизистые может вызвать сильное раздражение.
При работе следует организовать эффективную вентиляцию, а также пользоваться защитными средствами – перчатками и маской.
КраскаTermal Tikkurila производится в двух вариантах: черном с полуматовым блеском и алюминиевом, имеющем блеск металла.
Подготовка поверхности
Неокрашенные поверхности предварительно очищают от загрязнений. Затем обезжиривают Уайт-спиритом 1050 или раствором Маалипесу, промывают водой и высушивают.
Со старых, ранее окрашенных поверхностей удаляют отслаивающуюся отделку при помощи скребка или стальной щетки.
Нанесение краски Термал
Состав тщательно перемешивают перед применением и во время работы. Термостойкую краску наносят тонким слоем, используя кисть или распылитель. Для достижения качественного результата обычно бывает достаточно одного слоя Термал от Тиккурила.
Покрытие высыхает от пыли за 10 мин. Последующую обработку можно выполнять через 30 мин. Для окончательного отвердения изделие нагревают до 230 С и поддерживают эту температуру в течение часа.
Термостойкая краска Тиккурила Термал, 0.3л
Термал черная силиконовая краска для термостойких покрытий на основе силиконовой смолы.
Термостойкая краска Термал чер.
Краска для термостойких покрытий на основе силиконовой смолы. Область применения Предназначена для окраски металлических поверхностей внутри и снаружи помещений. Выдерживает температуру до 400ºС при сухом нагреве. Объекты применения Применяется для окраски печей, печных заслонок, горячих трубопроводов, глушителей автомашин и т. п. нагреваемых металлических поверхностей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Цвета Черный. Степень блеска Полуматовая Расход 16-20 м²/л. Тара 1/10 л и 1/3 л. Растворитель 1031 Способ нанесения Наносится кистью или распылением. Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50% От пыли – прим. 10 мин. Для обработки – прим. 30 мин. при нормальных условиях. Окончательное отверждение при 230ºС – один час.
Атмосферостойкость Выдерживает температуру до 400ºС. Сухой остаток 20%. Плотность 1,0 кг/л. Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Гигиеническое заключение Гигиеническое заключение
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ Условия при обработке Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура окрашиваемой поверхности должна быть выше +5ºС, а относительная влажность воздуха менее 80%. Предварительная подготовка Неокрашенная поверхность: Очистить металлическую поверхность от грязи и пыли. Обезжирить Уайт-спиритом 1050 или моющим средством «Маалипесу», тщательно промыть водой и высушить.
Ранее окрашенная поверхность: Удалить отслаивающийся слой скребком или стальной щеткой. Окраска Краску тщательно перемешать перед применением. Перемешивать также во время окраски. Краску наносить тонким слоем кистью или распылением, рекомендуемая толщина сухой пленки 15 мкм. Обычно достаточно нанесения в один слой. Окончательное отвердевание пленки предполагает нагревание при 230ºС в течение одного часа. Очистка инструментов Рабочие инструменты вымыть Растворителем 1031 или моющим средством «Пенсселипесу». Уход Поверхность можно подвергать легкой очистке с помощью мягкой щетки.
Противопожарные огнезащитные краски по дереву, металлу, для печей и мангалов
Для предотвращения пожаров придумано множество систем безопасности, да и сами материалы для строительства и отделки подбираются огнеустойчивые. Но что же делать с деревом, столь часто используемом в частном строительстве, а также электрическими кабелями, которые в случае пожара начинают плавиться, многократно увеличивая опасность? О таких материалах позаботились разработчики ЛКМ, создав специальные противопожарные огнезащитные краски. Существуют также жаростойкие (термостойкие) краски по металлу (до 1000 градусов) для поверхностей, подвергающихся сильному нагреву: печей, мангалов, глушителей автомобилей и т.д.
Купить противопожарные термостойкие (жаростойкие) огнеупорные краски для металла и металлоконструкций, кабеля, дерева, печей, мангалов вы можете в этом разделе интернет-магазина компании Арлинд. К вашему вниманию – продукция Tikkurila, Рогнеда, Neomid по низким ценам с доставкой в Москве и России.
Как работают термостойкие краски по дереву и металлу
Главная задача использования жаростойких огнеупорных красок — понизить горючесть материала или замедлить его нагревание до высоких температур. При возгорании огнезащитная краска для древесины, по металлу, для кабелей и металлоконструкций превращается в твердую термостойкую пену.
Рогнеда Пирекс – огнезащитная краска
для древесины по доступной цене
Рогнеда Пирекс – противопожарная огнезащитная (огнеупорная) краска по дереву, которая делает материал трудносгораемым. Продукт экологичен, его можно купить для окраски потолков и стен внутренних помещений, фасадов, несущих каркасов, путей эвакуации.
Рогнеда Пирекс содержит также сильный антисептик, который не вымывается и защищает древесину от всех видов биопоражений, включая синеву. Обладает хорошей паропроницаемостью. Воднодисперсная полимерная огнезащитная краска для древесины Рогнеда Пирекс колеруется вручную колерными пастами. Покрытие долговечно: заявленный производителем минимальный срок службы внутри помещений – от 5 лет.
Рогнеда Пирекс Metal Plus –
термостойкая жаропрочная краска по металлу
Противопожарная органорастворимая полимерная краска по металлу Рогнеда Пирекс Metal Plus повышает огнестойкость металлоконструкций объектов любых назначений (жилых домов, производственных сооружений, общественных зданий). Работы по окрашиванию можно выполнять в условиях низкотемпературных режимов (до -20°C). Краска экономична: отличается низким расходом, ее можно купить по доступной цене.
Рогнеда Пирекс Metal Plus образует эстетичное и долговечное матовое покрытие. Допускается многослойное окрашивание до достижения нужной толщины сухого слоя жаростойкой краски по металлу. Есть возможность как машинной колеровки по каталогам, так и ручной колерными пастами.
Рогнеда Пирекс Cable Plus –
огнезащитная краска для кабелей
Водостойкая суперэластичная краска Рогнеда Пирекс Cable Plus предназначена для защиты от огня кабельных линий. Она используется в зданиях любых видов как снаружи, так и внутри помещений.
Слой ЛКМ, набравший окончательную прочность после окрашивания, – водостойкий. При возникновении возгорания огнезащитная краска для кабелей Рогнеда Пирекс Cable Plus твердеет, образуя теплостойкую мембрану из твердой полимерной пены. При загибе кабеля, окрашенного краской Пирекс Cable Plus, не происходит растрескивания и отхождение покрытия.
Термостойкую краску по металлу Тиккурила Термал можно купить для окрашивания металлических составляющих конструкций, которые подвержены постоянному нагреванию – например, печей и каминов, а также мангалов, автомобильных глушителей и др. Применяется для наружной отделки и покрытия поверхностей внутри помещений. Выпускается в черном и алюминиевом цветах.
В основе состава жаростойкой (термостойкой) краски по металлу Tikkurila Termal для менгалов и печей – силиконовые смолы. Краска создает термостойкий слой, выдерживающий даже сильнейшее нагревание металла – до температуры красного каления.
Neomid Интерьерная огнезащитная краска
для деревянных домов и конструкций
Неомид Интерьерная представляет собой продукт «3-в-1»: воднодисперсная полимерная огнезащитная краска по дереву обеспечивает также защиту от биопоражений и создает эффектное финишное покрытие, сохраняющее свои свойства до 10 лет. Состав колеруется в пастельные оттенки. Область применения – окрашивание любых поверхностей из дерева, ДВП, ДСП, фанеры внутри помещений.
Краски для радиаторов и труб отопления
Какую лучше купить эмаль или краску для покраски потерявших вид чугунных или металлических радиаторов отопления и подведенных к ним труб, чтобы вернуть им привлекательный вид? Ответ прост: лучше всего сделать выбор в пользу специальных термостойких составов для батарей. Цены на такие продукты вполне демократичны, а выполнить работу можно самостоятельно.
Отличный выбор красок и алкидных эмалей термостойких для покраски чугунных и металлических батарей и горячих труб отопления по низким ценам вы найдете на сайте нашего интернет-магазина компании Арлин в разделе «Краски огнезащитные, термостойкие». В нашем ассортименте – быстросохнущие современные продукты, экологичные, без запаха. У нас можно купить продукцию Alpina, Dufa, Профи (Текс) и других марок.
Краски для покраски радиаторов и труб: характеристики
При выполнении ремонта многие до сих пор наносят на радиаторы обычные эмали и краски. Такое решение не совсем оправданно: покрытия быстро трескаются и желтеют. Специальные составы для батарей и труб отопления обладают следующими преимуществами:
Спокойно выдерживают высокие температуры (до 80-90oC, некоторые продукты – даже до 100oC), не трескаются, не меняют цвета при нагревании
Защищают поверхность от появления ржавчины и других видов коррозии
Эмали и краски термостойкие для горячих труб и радиаторов отопления не требуют профессиональных навыков при нанесении – можно выбрать и купить подходящий состав и окрашивать самостоятельно
Составы имеют высокую укрывистость, ложатся ровным слоем, быстро высыхают
Можно наносить на «старое» покрытие (если оно прочное)
Белые алкидные эмали и краски для радиаторов и труб отопления колеруются согласно таблицам производителя
Некоторые краски для покраски батарей и труб отопления можно наносить, не охлаждая нагревательные элементы
В каких случаях рекомендуется
купить краску для батарей и труб отопления?
Если устанавливаются новые металлические трубы, чугунные или металлические радиаторы без специального покрытия
Если цвет заводской краски на батареях или трубах не подходит к интерьеру квартиры
Если старые покрытия потеряли вид
Внимание! Не рекомендуется использовать эмали и краски для покраски труб и радиаторов с высокой теплоотдачей или эксплуатирующихся в промышленных условиях при постоянном нагреве выше 90 oC. Даже если купить лучшие краски для батарей с отличными характеристиками по высокой цене, они не выдержат таких режимов. В данном случае требуется заводское нанесение порошкового покрытия.
Вопрос: Хочу купить хорошую белую краску или эмаль для батарей и горячих труб отопления. Слышал, что покрытия постепенно сереют. Так ли это? Какой продукт лучше купить, чтобы избежать проблемы?
Ответ: Действительно, такое происходит со временем, если купить матовую краску для покраски чугунных или металлических радиаторов и труб отопления. Эффект не зависит от цены продукта, даже самые лучшие матовые краски для батарей со временем слегка темнеют. Это связано с особенностями матовой краски: она имеет пористую структуру, а в поры попадает пыль.
Если вы хотите избежать этого, используйте глянцевые или полуглянцевые покрытия, которые легко моются. Однако есть у матовых составов и преимущество: они отлично скрывают небольшие неровности поверхности.
Какими бывают краски и эмали
для батарей, радиаторов и горячих труб
Алкидные эмали и краски, а также термостойкие составы на основе акрила применяются для покраски радиаторов и труб отопления наиболее часто. Их, как правило, можно использовать также для покрытия металлических, деревянных и минеральных поверхностей, которые подвергаются постоянному воздействию высоких температур (участки внутренних стен дома, под которыми скрывается дымоход, ниши радиаторов и другие).
Акриловые эмали термостойкие для покраски радиаторов и труб отопления – составы без запаха. Они быстро высыхают, отлично сохраняют цвет. Многих волнует вопрос о том, сколько стоит краска для батарей. Цена на акриловые составы чуть выше, чем на алкидные, однако эта разница не столь существенна, учитывая долгий период эксплуатации получаемых покрытий. Из акриловых эмалей для радиаторов мы рекомендуем купить Alpina Heizkorperlack, Dufa Heizkorperlach.
Что касается алкидных эмалей и красок для чугунных батарей и горячих труб, они также устойчивы к высоким температурам, не стираются и не трескаются при эксплуатации. Из минусов таких составов стоит упомянуть, пожалуй, постепенное пожелтение получаемых в результате их использования покрытий, но это в большей степени относится к дешевым низкокачественным продуктам. Хорошие алкидные краски для труб и батарей высокого качества очень долго не теряют исходного оттенка. Мы предлагаем использовать следующие алкидные эмали: Dufa Aqua Heizkorperlach, Текс Профи. Это идеальный выбор для труб и радиаторов отопления: составы быстро сохнут, удобно наносятся, не желтеют и не растрескиваются.
Напоминаем, что выгодные предложения по противопожарным огнезащитным термостойким (жаростойким) краскам для металла, деревянных поверхностей, для печей и мангалов, металлоконструкций, для радиаторов, батарей или горячих труб отопления вы всегда найдете в интернет-магазине компании Арлинд. У нас можно купить продукцию Tikkurila, Рогнеда, Neomid по низким ценам с доставкой в Москве и России.
цены, Tikkurila, CERTA, Рогнеда, Престиж, Текс
Все чаще в загородном доме и на усадьбе можно увидеть очаг печи или камина. Нас завораживает свет и тепло живого пламени, дизайн комнаты делается неповторимым. Садовые барбекю и мангалы радуют гостей и хозяев замечательными блюдами на огне. Печь будет служить долго, если защитить ее от перепада температур и влаги, а покраска – простой и надежный способ отделки. Чтобы выбрать подходящий раствор и правильно его использовать, проведем обзор красок для печей, которые сегодня предлагает рынок.
Оглавление:
Описание термостойких составов
Какие инструменты нужны?
Обработка каменной плоскости
Покраска металла
Популярные марки
Характеристики печного покрытия
В основе термостойкой краски для печей лежит кремниевый или силиконовый лак. Это жаропрочное соединение, выдерживающее нагрев до +600 °C и выше. Обычные покрытия при этом лопаются и выделяют токсичные вещества, но печное является экологически безопасным продуктом, не теряющим свойств и цвета. Различные добавки служат для специализации. Есть варианты для камня, металла, универсальные, для помещений и улицы. Чтобы точно определить нужный продукт, внимательно ознакомьтесь с составом и инструкцией.
Основными характеристиками жаропрочного лакокрасочного раствора являются эластичность и влагонепроницаемость. Также качественная краска защищает каменную кладку и металлические детали печи от химически-агрессивных соединений и нефтепродуктов, сохраняя при этом паропроницаемость. Не стоит забывать и об эстетическом значении.
Алюминиевая пудра, входящая в состав краски-серебрянки и цветных аналогов, повышает теплопроводность пленки, что позволяет избежать перегрева отдельных участков. Ей обрабатывают трубы отопительных систем, где всегда велик риск разрыва сварочных швов. Также эта краска подходит для покрытия бань, печей, каминов. Органические смолы обеспечивают ее эластичность и прочное сцепление с окрашиваемой поверхностью. Выпускают термокраску в сухом виде и суспензии в банках и аэрозольных баллонах. Соответственно, наносить ее можно кистью, валиком или распылением.
Необходимые материалы и инструменты
Традиционно для очагов применялись известковые белила или декоративное плиточное покрытие, но лучше всего для печи подходит краска на кремнийорганической основе. Термостойкость современных образцов бывает различных категорий: +350, +600 °C. Выбор зависит от используемого топлива. Так, дрова горят при температуре +300 °C, а каменный уголь способен давать жар до +900 на поверхности породы. Конечно, стены нагреваются слабее, но раствор для угольной печи подбирают максимально жаропрочной марки.
Перед употреблением краску тщательно перемешивают, по необходимости разводят ксилолом или специальным растворителем. Кроме термокраски нам понадобятся некоторые инструменты и чистящие средства:
Мелкая наждачная шкурка.
Мягкая тряпка.
Мыльный раствор.
Соль.
5 % раствор серной кислоты.
10 % раствор медного купороса.
Кисточка.
Валик.
Распылитель.
Плотные резиновые перчатки.
Окрашивание каменной поверхности
Если печь оштукатурена, необходимо выяснить толщину. Штукатурка, превышающая 1 см, под покраску не годится, так как нарушается теплоотдача – она демонтируется. Термокраска не нуждается в грунтовке, если печь была ранее выкрашена, старый слой снимают.
Если каменная кладка разрушается или выполнена некачественно, необходимо заново оштукатурить поверхность известково-глиняным или известково-гипсовым раствором. После высыхания смесь зачищается.
Перед работой окрашиваемую плоскость нужно очистить от пыли, копоти и жирных пятен, при необходимости подсушить. Для этого достаточно протопить печь до +150 °C. Соблюдайте технику безопасности: работают с краской только в проветриваемом помещении и без источников огня.
Пыль и грязь удаляются влажной тряпкой с мыльным составом, на ржавчину хорошо действует медный купорос. Раствором кислоты убирают копоть. На кухонных печах нередки жирные пятна, их можно вывести крепкой соляной смесью.
Краска на печь или камин наносится в 2-3 слоя, которые хорошо высушиваются. Чтобы получить качественное покрытие, толщина каждого должна быть минимальной. Аэрозольная краска для печей наносится подходами по 15-17 минут. В зависимости от температуры поверхности сохнет слой от получаса до 3 ч. Популярным приемом является покраска швов кладки более светлым цветом. Для украшения печи яркими узорами в народном стиле можно приготовить смесь из гуаши и яичного белка (на литр краски 1 яйцо).
Обработка металла
Работа с чугунными элементами и металлическими печами имеет свои нюансы. Для предварительной очистки применяется метод «дешево и сердито» – протравка кислотой. Для этого 5 % раствор наносят с помощью распылителя (ни в коем случае не кисточкой), работая в перчатках. Остатки смывают мыльным составом, поверхность протирают тряпкой.
Затем печь нагревают до 150 °C и покрывают из распылителя раствором щелочи (50 г/л натрия гидроксида) в течение 1-1,5 часов. Обработанная таким образом печь выглядит свежо и нарядно, что в какой-то степени заменяет окрашивание.
Выбор печной краски
Ассортимент термостойких покрытий достаточно широк, он включает в себя и эмали для радиаторов с верхней границей +80 °C, и огнестойкие составы, выдерживающие накал железной поверхности докрасна. Чтобы купить жаропрочную краску для кирпичной печи, убедитесь в достаточных технических характеристиках понравившегося товара.
Производитель
Наименование
Цена за 1 л, рубли
Tikkurila
Краска силиконовая жаростойкая Тиккурила Термал
1 587
CERTA
Антикоррозийная термостойкая эмаль ЦЕРТА
600
CERTA
Антикоррозийная жаростойкая краска-аэрозоль ЦЕРТА
900
Рогнеда
Эмаль Dali для радиаторов
255
Престиж
Эмаль акриловая для радиаторов Престиж
195
Текс
Эмаль для радиаторов Текс
400
Производители Tikkurila, CERTA, Рогнеда давно завоевали признание домашних умельцев и профессиональных мастеров. Их продукция пользуется неизменным успехом. Цена термостойкой краски Тиккурила Термал в фирменных магазинах всегда ниже, чем в розничной сети, а качество гарантировано.
Краска для печей термостойкая — как выбрать
Для окрашивания печей применяется только термостойкая краска. И она на рынке лакокрасочной продукции представлена в широком ассортименте. Печи окрашивают жаропрочными и высокотемпературными красками: от 600℃ и выше. Для банных конструкций подходят лишь влагостойкие составы. Кирпичную поверхность можно также обработать специальным лаком, выдерживающим 300℃.
CERTA
Церта — жаропрочная российская эмаль, ей не страшны и 900 ℃. Печку этим составом красят даже в 30-градусный мороз. Ассортимент включает 26 цветовых оттенков. Самыми термостойкими свойствами обладает чёрная краска. Ряд других — белая, синяя, золотая — рассчитаны максимум на 750 ℃. Для некоторых потолком является отметка в 400℃.
Краска CERTA обладает антикоррозийными свойствами, хорошо переносит контакт с химическими веществами
Tikkurila Termal
Эта краска от финского производителя бывает лишь чёрной и серебристой. При окраске банной печи нанесённый слой служит около трёх лет, не трескается и не облазит. Состав выдерживает нагрев раскалённого до красноты металла.
Если печь после окраски нагреть до 230 ℃, то краска Tikkurila Termal высохнет за 60 минут
Elcon
Эмаль выдерживает до 1000℃. Ей не страшны перепады температур, она обладает антикоррозийными свойствами. Составом окрашивают кирпичные и металлические отопительные приборы. Эмаль имеет богатую цветовую палитру.
Краска Elcon выпускается в банках и аэрозолях
«Термика» КО-8111
Температурный порог красящего состава достигает 600 ℃. Эмаль не только жаропрочная, но и влагоустойчивая. Металлические поверхности в бане лучше покрывать маркой КО-8101.
Эмаль «Термика» часто используется для покраски каминов
Rust-Oleum
Самая высокотемпературная эмаль — выдерживает до 1093 ℃. Выпускается в виде аэрозолей, банок. Защищает от масел, бензина.
Термостойкая краска Rust-Oleum имеет 4 цвета, в том числе белый и чёрный
Чтобы не ошибиться с выбором краски для печи, в магазине важно тщательно изучить этикетку: там должно быть написано, для каких поверхностей её применять.
Всеми этими составами можно окрашивать печи из кирпича и металла, камины, а отдельные марки подходят и для обработки покрытий в бане.
Термостойкая краска поставляется в матовом черном цвете
Говоря о печах, каминах, деталях двигателей и ряде других элементов нельзя не отметить тот факт, что они подвергаются высокому нагреву. Для повышения их термостойкости необходимо наносить дополнительные защитные покрытия. В некоторых случаях это может быть специальная краска с высокой термостойкостью. Применяется термостойкая краска и в бытовых условиях. Она позволяет повысить сопротивляемость изделий высоким температурам. Отдельные краски могут выдерживать температуры до сотен градусов и выше. Помимо термостойкой функции краска надежно защищает изделие от воздействия влаги, ветра, коррозии. При нанесении краски на изделие необходимо использовать кисть или валик. При правильном нанесении краска легко распределяется по поверхности и образует тонкий слой. В качестве основной области применения термостойких красок называют промышленность. В частности это детали машин и двигателей, те участки, где температуры резко возрастают и падают. Также краска используется для покрытия поверхностей в банях, саунах, печах или каминах.
Термостойкая краска поставляется в матовом черном цвете. Часто можно встретить серебристый цвет. Последнее время цветовая палитра красок была расширена. Сейчас можно встретить материал любого цветового оттенка.
Краcка термостойкая
Даже в 21 веке, когда помещения отапливаются централизованно, печь не забыта. Владельцы частных жилых домов все чаще вспоминают об этом «отопительном приборе», да и бани – сауны не обходятся без печки. Печи изготавливают из металла, по-прежнему используются кирпичные кладки.
Нередко печки нуждаются в покраске. Вызвана эта необходимость как эстетическими причинами, так и утилитарными. Чаще всего в покраске нуждаются металлические строения. Слой краски не только украшает печь, но и предохраняет ее от разрушения. Особенно если речь идет об отопительном устройстве, установленном в бане или сауне. Окрашенный металлический корпус меньше подвержен разрушительному действию воды и пара.
Кирпичные кладки также иногда красят. Со временем кирпич начинает разрушаться, особенно если печь сложена из некачественного материала. Кладка с годами также начинает разрушаться. Укрепляют ее цементирующим раствором, а затем закрашивают щели и места соединения кирпича. В регулярном окрашивании нуждается и такой элемент кирпичной печи, как заслонка. Печные дверцы изготавливают из металла, который быстро ржавеет.
Для окрашивания печей не подойдет обычная краска – поверхности, регулярно нагреваемые до высоких температур, а также подверженные резкому их перепаду, требуют особой – термостойкой – краски.
Критерии выбора печной краски
Из всего разнообразия на рынке лакокрасочных материалов для окрашивания нагревательных приборов подходит только один тип – термостойкие краски.
Простые краски не выдерживают повышенной температуры. Максимальный предел, до которого они могут нагреваться – пятьдесят градусов по Цельсию. Рабочая же температура нагретой кирпичной печи может достигать двухсот градусов, металлической – до семисот и выше.
При таких высоких температурных показателях обычные красящие составы вздуваются, меняют пигментацию, загораются и начинают источать неприятные резкие запахи. Избежать этого поможет использование краски, способной выдержать самые высокие температуры.
Выбирая термостойкую краску, важно обратить внимание не только на степень нагревания, допустимую для краски, но и на то, допустимо ли применение этих красок внутри помещений. Если окрашиванию подлежит банная печь, краска должна еще и защищать от разрушительного воздействия влаги.
Типы красок, допустимых к использованию при повышенном нагревании
Для окрашивания плоскостей, подверженных высокому нагреванию, можно использовать следующие виды красок:
жаростойкие;
термостойкие;
высокотемпературные;
огнеупорные.
Многих покупателей в магазинах вводит в заблуждение термин «огнезащитные краски». Создается впечатление, что и этот вид может применяться при окрашивании печей. Но, хотя в названии и указывается защита от огня, эти красящие составы разработаны для защиты конструкции от разрушения не вследствие нагрева, а в случае возгорания.
Когда температура поверхности достигает двухсот градусов, краска начинает пузыриться, преграждая поступление кислорода. Таким образом, достигается противопожарный эффект. Для печей, поверхность которых может накаляться до двухсот градусов выше, огнезащитные краски не подходят.
Для печных заслонок, а также для печей отопления, изготовленных из металла, профессионалы рекомендуют выбирать жаростойкие краски. Эти составы способны выдерживать нагрев до шестисот градусов по Цельсию. Следовательно, краска не вздуется, не потрескается и не будет распространять неприятные запахи. Металлические банные печи, которые способны нагреваться до восьмисот градусов, такой краской лучше не покрывать. В этих случаях применяются термостойкие эмали, рабочая температура которых может достигать до тысячи градусов.
Огнеупорные краски устойчивы к самым высоким температурам, также эти составы способны выдержать воздействие открытого пламени. Высокая устойчивость краски к температурам обуславливает и ее высокую стоимость. Поэтому огнеупорные краски чаще применяются на промышленных объектах. В жилом строительстве использование таких дорогих материалов нерентабельно.
Кирпичные печи можно окрашивать высокотемпературными красками. Обычно эти составы применяют при окрашивании элементов систем отопления либо запчастей для двигателей. Температура нагрева, подходящая для таких красок, не должна превышать двести градусов. Следовательно, применять высокотемпературные красящие составы можно лишь для обработки швов либо тонировки поверхности кирпича.
Аналог термостойкой краски – термостойкий лак, который может выдерживать нагревание до трехсот градусов. Такой лак придает печи больший блеск, цвету кирпича – яркость. Также термостойкий лак способен защитить кирпич от повышенной влажности.
Критерии выбора термостойкой краски
Как было сказано выше, не любая термостойкая краска способна выдерживать одинаковую температуру нагрева – для одних составов рабочая температура достигает трехсот градусов, для других может быть выше тысячи. Температура нагрева – не единственный показатель, которым следует руководствоваться, выбирая краску. Какие же существуют критерии выбора?
область применения;
цвет;
упаковка.
Область применения
Под областью применения понимают поверхность, для окрашивания которой подходит определенная краска. Например, для металлических поверхностей, или для банных железных печей (эти краски еще и защитят металл от коррозии). Кирпич нагревается меньше, чем металлический каркас банной печи, следовательно, для кирпичной печи выбираем термокраску с меньшей рабочей температурой. Чтобы не ошибиться с выбором, внимательно читайте инструкцию на упаковке. Область применения, как правило, выделяется крупным шрифтом.
Если краска подходит для различных поверхностей, это указывается более мелким шрифтом. Но в любом случае на упаковке будет указано название фирмы-изготовителя краски и то, для каких поверхностей она должна использоваться. Если эти данные отсутствуют, приобретать краску не рекомендуется. Вероятнее всего, это контрафакт. В лучшем случае, окрашивание такой краской окажется неэффективным, в худшем – нанесет вред здоровью.
Цвет
Наиболее распространенный цвет для термостойкой краски – черный. Но на рынке лакокрасочных материалов встречается также серая и серебристая. Некоторые изготовители предлагают другие цвета и оттенки, предлагают в том числе цветные краски, но встречаются они в продаже реже.
Также краска может быть матовой и глянцевой, уровень блеска варьируется.
Упаковка
Производители предлагают термостойкие краски в различных упаковках – баллонах либо банках. Краска-спрей из баллона распыляется, из более привычной банки – наносится кистями, валиками, либо посредством специального распылителя.
Баллоны с термостойкой краской, как правило, выпускаются объемом до полулитра. В банки краску фасуют в различных пропорциях – от 0,4 до пяти килограмм. Выпускают краску в ведрах, объем такой тары может достигать до пятнадцати килограмм; и даже в бочках.
Какую форму выпуска выбрать – решать покупателям. Кому-то привычнее пользоваться кистями и красить из банки. Пользоваться спреем сначала может показаться неудобно, но при должной сноровке этот способ может показаться более быстрым, удобным. К тому же, слой краски наносится при распылении боле равномерно, и состав расходуется экономнее.
Правила подготовки к работе и процесс окрашивания
Выбрав цвет и форму выпуска, можно приступать к окрашиванию. Рассмотрим, как правильно производить этот процесс, на примере окрашивания металлической банной печи.
Первый – и очень важный – этап – подготовка поверхности к окрашиванию. Требует ли состав предварительной подготовки, или нет, производители указывают на упаковке. Если инструкция обработки поверхности требует, алгоритм действий предполагает следующие шаги:
Поверхность очищается от инородных пятен: масляных либо жировых, солей, остатков прежней краски и пр.
Тщательно удаляется ржавчина. Ржавые пятна счищают наждачкой, проволочной насадкой, либо пескоструем. Счищать необходимо до проявления серебристой металлической поверхности. Некоторые производители допускают применение преобразователей ржавчины. Но не каждая краска хорошо ложится на поверхность после такой обработки, поэтому следует внимательно ознакомиться с инструкцией.
Очищать поверхность необходимо до тех пор, пока не будет устранено даже мельчайшее пятнышко ржавчины. В ином случае эффективность окраски окажется меньше ожидаемой, и повторное окрашивание потребуется намного раньше. Обработанную поверхность необходимо помыть и тщательно просушить.
Подготовленную поверхность необходимо обезжирить. Для этого применяются растворители – например, ксилол, или сольвент. Обезжиренная поверхность высушивается в течение шести часов (на открытом воздухе), либо в течение суток – в помещении.
На этом этап подготовки поверхностей к окрашиванию заканчивается, и можно приступать к работе. Сколько слоев краски наносить, и в каком направлении двигаться, каждый решает индивидуально. Но если поверхность требует неоднократного окрашивания, профессионалы рекомендуют наносить слои в различных направлениях. В таком случае окрашивание будет произведено более качественно и равномерно.
Температура поверхности, при которой допустимо осуществлять окрашивание, время высыхания промежуточных слоев перед нанесением последующих, а также время полного высыхания поверхности в каждом случае индивидуально. Все эти условия производители указывают на упаковке. Точное следование инструкции гарантирует, что результат будет таким, к какому стремились хозяева печи, а также то, что эффект от окрашивания будет держаться долго.
Можно ли изготовить термостойкую краску в домашних условиях?
Рынок лакокрасочных материалов предлагает обширный ассортимент термостойких красящих составов. Они различаются по стоимости, но даже самые недорогие краски от проверенных производителей при соблюдении условий эксплуатации гарантируют безопасность людям и животным.
Зарекомендовавших свою эффективность и безопасность самодельных красок для металлических печей крайне мало. Наиболее популярный среди них – смесь жидкого стекла и алюминиевой пудры. Тщательно размешанная, такая смесь имеет красивый серебристый цвет.
Окрашенную такой краской печь рекомендуют топить на открытом воздухе, либо в проветриваемом помещении. Это требование обусловлено тем, что самодельный состав при первом протапливании печи выгорает и сильно дымит. В дальнейшем таких проблем не возникает, и печью можно пользоваться без опаски. Самодельная термостойкая краска достаточно эффективна, и сохраняется на поверхностях до пяти лет.
Характеристики различных термостойких красок
Выше были описаны общие характеристики красок. Остановимся подробнее на некоторых из них.
Краски для банных печей из кирпича
Кирпич не нагревается выше восьмидесяти градусов, следовательно, краска, выдерживающая температуру до двухсот градусов Цельсия, вполне подходит для окрашивания наружных поверхностей кирпича.
Краска от компании Ecoterra допускает использование при температурах до четырехсот градусов. Ее можно использовать на бетонных и кирпичных поверхностях. Состав выпускается, как правило, в красноватых оттенках с матовой поверхностью.
ELCON предлагает термоустойчивую эмаль. Рабочая температура покрытия может достигать семисот градусов. Дополнительный эффект эмали – защита металла от коррозии. Лак КО-85, изготавливаемый этой же фирмой, сохраняет свойства при нагреве до двухсот пятидесяти градусов. Он придает кирпичным поверхностям красивый блеск и идеален для декоративного оформления печей.
Чтобы придать кирпичной печи более привлекательный вид, ее обычно обрабатывают штукатуркой, затем белят (применяют известь либо мел). Для лучшего эффекта оштукатуренную поверхность шпаклюют. Мел и известь крошатся и при эксплуатации пачкают одежду. Чтобы этого избежать, вместо этих растворов применяют водоэмульсионку. Минусом такого покрытия является неприятный запах в процессе работы. Но после высыхания он исчезает. Окрашенную печь впоследствии можно разрисовать узорами.
Окрашивание печных элементов, выполненных из металла, требует красок, выдерживающих нагрев до восьмисот градусов и более. Подготовка металла к окрашиванию предполагает все названные выше процедуры: очищение от слоя прежней краски, ржавчины и грязи. Чтобы избежать потеков краски на кирпиче, пространство около заслонки следует заклеить липкой лентой либо слоем бумаги.
Марки термокраски для металлических печей
Корпусы печей, изготовленные из металла, требуют красок, рабочая температура которых – не меньше шестисот градусов Цельсия. Ряд отечественных и зарубежных производителей предлагают такие термостойкие составы. Расскажем о некоторых из них.
Краска от Hansa предлагает широкий выбор оттенков цвета – до шестнадцати – и множество вариантов упаковки. Покупателям предлагают все формы выпуска – от баллонов до бочек. Эта термостойкая краска служит при нагревании до восьмисот градусов.
Отечественный производитель предлагает термокраску Кудо. Эта эмаль способна выдерживать нагревание до шестисот градусов. Производители предлагают различные оттенки краски в баллонах по 520 миллилитров.
Термостойкая краска Hammerite выгодно отличается от прочих предложений. Этот состав не требует очистки металла от ржавчины, в отличие от всех прочих. Но это исключение относится лишь к пятнам ржавчины. Жир, грязь, маслянистые пятна так же мешают равномерному и надежному нанесению этой краски, как и прочих. Рабочая температура – не выше шестисот градусов. Наносить краску необходимо не толще одного слоя, производители рекомендуют при окрашивании пользоваться кистью.
Компания Спектр предлагает эмаль Церта. Преимуществом состава является то, что использовать его можно даже при очень низких температурах (до -30C). Эмаль выдерживает температуры до девятисот градусов. Эмали, произведенные компанией Спектр, предлагаются к продаже в банках, баллонах и ведрах. Диапазон оттенков весьма широк – более двадцати трех цветов. Останавливая выбор на составах этой марки, необходимо помнить, что не каждый оттенок выдерживает заявленную рабочую температуру. Наиболее термостойкая – эмаль черного цвета. Температуру до семисот градусов переносят белые, медные, коричневые, зеленые, а также эмали различных оттенков синего. Для прочих цветов допустимая рабочая температура варьируется в пределах пятисот градусов.
Не конфликтует с пятнами масла и бензина краска Rust-Oleum. Она же – самая жаростойкая из всех составов, может выдержать накаливание до тысячи ста градусов Цельсия. Этот состав – матовый, цветовой диапазон: белый, черный, серый. Форма выпуска: баллончик-спрей.
Tikkurila Temasil 90 | Покрытие с высокой термостойкостью для металлов
Практическое покрытие зависит от метода нанесения, условий окраски, а также формы и шероховатости покрываемой поверхности.
ТСП 75 мкм
10 ° С
23 ° С
35 ° С
От пыли, после
30 минут
15 минут
10 минут
Сухой на ощупь, после
1 час
30 минут
15 минут
Повторное покрытие, относительная влажность 85%
36 часов
5 часов
2 часа
Повторное покрытие, относительная влажность 70%
48 часов
круглосуточно
7 часов
Повторное покрытие, относительная влажность 50%
–
48 часов
круглосуточно
Время высыхания и перекрытия зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.
Глянец: Мат.
Цвет Оттенки: Зеленовато-серый.
Масло, жир, соли и грязь удаляются соответствующими средствами. (ISO 12944-4).
Стальные поверхности:
Абразивоструйная очистка до степени Sa2½ – 3. (ISO 8501-1)
Профиль поверхности должен быть минимум средний (G). (ISO 8503-2).
Temasil 90 можно перекрывать вышеуказанными красками, если Thinner 1029 не растворяет покрытие.
Перед нанесением следующего слоя рекомендуется нанести тонкий слой разбавленного на 25% Temacoat GS 50.
Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от загрязнений.
Температура окружающего воздуха и поверхности во время нанесения и высыхания не должна опускаться ниже -15 ° C.
Относительная влажность воздуха должна быть в пределах 50–90%.
Температура поверхности стали должна оставаться как минимум на 3 ° C выше точки росы.
В закрытых помещениях во время нанесения и высыхания требуется хорошая вентиляция и достаточное движение воздуха.
Сначала перемешайте основу и отвердитель отдельно.
Правильные пропорции основы и отвердителя необходимо тщательно перемешать перед использованием.
Для перемешивания использовать механический миксер.
Недостаточное смешивание или неправильное соотношение смешивания приведет к неравномерному высыханию поверхности и ухудшению свойств покрытия.
Для безвоздушного распыления продукт разбавляется примерно на 0–5%.
Рекомендуемый наконечник сопла 0.018 «–0,021» и давление 120–180 бар.
Угол распыления выбирается в зависимости от формы объекта.
При нанесении кистью продукт следует разбавлять в зависимости от обстоятельств.
Взболтать во время нанесения. Отдельные инструкции по применению доступны ЗДЕСЬ.
При покрытии внутренних поверхностей резервуаров для химикатов или работе в сухих условиях рекомендуется промыть краску пресной водой через 1-24 часа после нанесения.
Острые края, углы, сварные швы и другие участки, которые трудно покрыть распылением, следует перед нанесением покрыть кистью.
Примечание! При нанесении более толстого слоя, чем прибл. Толщина сухой пленки 100 мкм.
Количество летучих органических соединений составляет 470 г / литр краски. Содержание VOC в лакокрасочной смеси (разбавленной на 5% по объему) составляет 480 г / л. Дополнительная информация об опасных воздействиях и защите приведена в индивидуальных паспортах здоровья и безопасности.
Только для промышленного и профессионального использования.
Пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки Rawlins Paints по телефону 0113 2455450 (вариант 2) или отправьте сообщение по адресу [электронная почта защищена] для получения дополнительной информации.
Щелкните, чтобы вернуться к началу страницы
Новая огнезащитная система окраски Tikkurila повышает безопасность деревянных зданий
По мере роста строительства деревянных зданий важность противопожарной защиты деревянных фасадов становится все более важной.Tikkurila — первая финская компания, которая запустила систему огнезащитной краски с двойным верхним слоем для промышленной окраски деревянных фасадов. Система наилучшим образом реагирует на пожарную классификацию древесины B-s1, d0 и обеспечивает долгосрочную защиту внешней облицовки от атмосферных воздействий.
Строительство из дерева — это не только эстетический, но и экологический выбор. Тем не менее, существуют некоторые особые требования, которые следует учитывать при планировании и строительстве, и одно из них — противопожарная защита.Дерево можно использовать в качестве строительного материала без противопожарной обработки. Однако правильная обработка может сделать здание более безопасным. Антипирены замедляют возгорание древесины и распространение огня, а также создают меньше дыма, чем необработанная древесина.
Первая двукратная огнезащитная система окраски древесины с максимально возможными огнезащитными свойствами
Новая огнестойкая система окраски Tikkurila повышает безопасность деревянных зданий, окрашенных промышленным способом, поскольку на фасады можно наносить финишное покрытие не только один, но и два раза, и они по-прежнему обладают наилучшей возможной реакцией на классификацию древесины по пожарной опасности.
Система окраски состоит из водорастворимого вспучивающегося огнезащитного покрытия Tikkurila Fontefire WF и двух новых водоразбавляемых и колерованных красок: промежуточного слоя Ultra Pro WF-M и верхнего покрытия Ultra Pro WF 10. Новая огнестойкая система окраски защищает внешнюю облицовку от огня, и, кроме того, промежуточный слой и верхний слой вместе обеспечивают долгосрочную защиту фасада от атмосферных воздействий, влаги, солнечного света и грязи.
Эффективность вспучивающейся огнезащитной краски основана на химической реакции: когда краска подвергается воздействию огня, она расширяется и образует изолирующий слой пены, который замедляет распространение пламени.
«Стандартные наружные краски и акриловые краски в целом распространяют огонь. Системы огнезащитной окраски повышают безопасность двумя способами: они замедляют возгорание древесины и распространение огня, а также создают меньше дыма. По сравнению с существующими решениями, новая система позволяет дважды покрывать облицовку финишным слоем, при этом требования к максимально возможному классу огнестойкости B-s1, d0 по-прежнему выполняются », — говорит Арто Нуммела , менеджер по развитию портфолио группы компаний Tikkurila для деревообрабатывающей промышленности.
E кологическая конструкция с огнезащитной системой окраски
При использовании огнезащитной системы окраски Tikkurila использование древесины в качестве экологического строительного материала может быть увеличено в конструкциях, где требуется самый высокий класс огнестойкости для древесины. Новая система окраски также может использоваться для готовых окрашенных структурных элементов.
Огнезащитные продукты Tikkurila Fontefire разводятся водой и не содержат каких-либо опасных ингредиентов.Кроме того, огнезащитная система окраски содержит фунгициды для защиты краски от плесени, водорослей и других микробов. Обработка поверхности происходит на заводе в контролируемых условиях, а не на строительной площадке. Это гарантирует еще большее сокращение выбросов и предотвращает неконтролируемые выбросы на месте.
Для доп. Информации:
Tikkurila Oyj Арто Нуммела, менеджер по развитию портфеля группы, деревообрабатывающая промышленность Тел. +358 20 191 2059 арт[email protected]
Брошюра о защитных покрытиях для нефтегазовой промышленности
ДАНИЯ Tikkurila Покрытия Тел. +45 79 233 137 Факс +45 79 223 323 Outst и защита Tikkurila < strong> Coatings предлагает широкий ассортимент высококачественных защитных покрытий для металлических поверхностей, оборудования и конструкций в рамках oil и газовой промышленности.Стальные конструкции Temabond ST 200 / WG 200 — это пигментированная алюминием эпоксидная краска с высоким содержанием сухого остатка, специально разработанная для ремонта и ремонтной окраски стальных поверхностей. Обладает отличной адгезией к h и поверхностям, очищенным инструментом (St2), и может наноситься кистью или распылителем. Temabond ST 300 / WG 300 — эпоксидная краска с высоким сухим остатком для стальных поверхностей с низким содержанием растворителей и низким уровнем выбросов ЛОС.Адгезия к поверхностям, очищенным инструментом h и (St2), отличная. Доступен в широком спектре цветов, его также можно использовать как однослойную краску. Temacoat GPL-S MIO — это промежуточное эпоксидное покрытие, содержащее слюдяной оксид железа, который создает очень прочное и долговечное покрытие. Temathane PC 80 — это глянцевое верхнее покрытие на основе полиуретана с высоким содержанием сухого остатка для стальных конструкций, подвергающихся воздействию внешних кольца.Низкое содержание растворителей и выбросы ЛОС. Доступен в широкой цветовой гамме. Temazinc 99 — это эпоксидная грунтовка с высоким содержанием цинка, отверждаемая полиамидом, для стальных поверхностей, которые подвергаются сильному внешнему кольцу и климатическим воздействиям. Продукт обладает отличными антикоррозийными свойствами на основе катодной защиты. Термостойкие продукты Temal 400/600 — это серия продуктов на основе силикона с термостойкостью до 650 ºC.Temasil 90 — это этилсиликатная, богатая цинком грунтовка для стальных поверхностей, которые подвергаются суровым атмосферным атмосферным и атмосферным воздействиям. Отличные свойства коррозионной стойкости основаны на катодной защите. Краска термостойкая до 400 ºC, и может наноситься даже при очень низких температурах. Футеровочные материалы для резервуаров Temaline BL — это эпоксидная краска, не содержащая растворителей, с отличной химической стойкостью, подходящая для покрытия резервуаров, содержащих неэтилированный бензин и растворители и нефтепродукты (см. отдельный график сопротивления).Temaline LP Primer / LP 60 — это эпоксидная грунтовка / верхнее покрытие с превосходной химической стойкостью, особенно подходящее для защиты резервуаров для хранения керосина, топлива и сырая нефть против коррозии. Для получения профессиональных результатов укажите Tikkurila для меха r подробные сведения о системах покрытия Tikkurila для нефтяной и газовой промышленности, обратитесь в ближайший технический центр Tikkurila .Наши опытные сотрудники будут рады предоставить вам полную информацию по спецификациям покрытий, разрешениям органов власти и нашим послужным списком для связанных приложений. ESTONIA AS Tikkurila Coatings Тел. +372 6 598 950 Факс +372 6 598 951 ФИНЛЯНДИЯ Tikkurila Coatings Oy Тел. + 358 9 857 741 Факс +358 9 8577 6911 ВЕНГРИЯ Tikkurila Coatings Kft Тел. +36 1 348 3050 Факс +36 1 348 3083 LATVIA SIA Tikkurila Покрытия Тел. +371 7 602 470 Факс +371 7 626 003 НИДЕРЛАНДЫ Tikkurila Покрытия B.V. Тел. +31 181 28 22 22 Факс +31 181 28 22 05 НОРВЕГИЯ Tikkurila Coatings Тел: +47 22 803 290 Факс +47 22 803 291 ПОЛЬША Tikkurila Покрытия Sp. z oo Тел +48 14 676 9805 Факс +48 14 676 9806 РОССИЯ ЗАО Тиккурила Покрытия Тел +7 812 101 4413 Факс +7 812 101 1560 ШВЕЦИЯ Tikkurila < / strong> Coatings AB Тел. +46 8 598 916 00 Факс +46 8 598 917 00 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Tikkurila Coatings Ltd Тел. +44 (0 ) 121 525 5665 Факс +44 (0) 121 553 2787 Защитные Покрытия для масла < / strong> и Газ Промышленность www.tikkurila.com полный ассортимент Главный офис группы: Tikkurila Coatings Oy P.O. Box 53, FIN-01301 Вантаа, ФИНЛЯНДИЯ Тел. +358 9 857 741, факс +358 9 8577 6911 www.tikkurila.com 440601 НАПЕЧАТАНО В ФИНЛЯНДИИ Т Е Х Н О Л О Г И Т О Р Е Л Й О Н
Рынок термостойких покрытий | 2021 — 26 | Доля отрасли, размер, рост
Обзор рынка
Период обучения:
г.
2016 — 2026 гг.
Базовый год:
2020 г.
Самый быстрорастущий рынок:
Азиатско-Тихоокеанский регион
Крупнейший рынок:
Азиатско-Тихоокеанский регион
CAGR:
> 5%
Нужен отчет, отражающий влияние COVID-19 на этот рынок и его рост?
Скачать бесплатно
Образец
Обзор рынка
Ожидается, что рынок термостойких покрытий будет расти со среднегодовым темпом роста более 5% в течение прогнозируемого периода.Основными факторами, движущими рынок, изучали рост строительной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и повышение осведомленности о противопожарном оборудовании.
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода увеличится количество применений термостойких покрытий в оборонном оборудовании.
Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке с наибольшим потреблением из таких стран, как Китай и Индия.
Объем отчета
В отчет о рынке термостойких покрытий вошли:
Смола
Силикон
Эпоксидная смола
Акрил
Прочие смолы
Строительство конечных пользователей 9006
Нефть и газ
Транспорт
Деревообработка и мебель
Потребительские товары
Энергетика
Прочие конечные потребители
География
Азиатско-Тихоокеанский регион
Китай
Индия
Япония
Южная Корея
Остальное o f Азиатско-Тихоокеанский регион
Северная Америка
США
Канада
Мексика
Остальная часть Северной Америки
900
Европа
Германия
Соединенное Королевство
Италия
Франция
Остальная Европа
06
917 900
Южная Америка
Бразилия
Аргентина
Остальная часть Южной Америки
Ближний Восток и Африка
Саудовская Аравия Аравия
Южная Африка
Остальной Ближний Восток и Африка
Объем отчета может быть
настроены в соответствии с вашими требованиями.Кликните сюда.
Ключевые тенденции рынка
Строительство и строительство для доминирования на рынке
Термостойкие покрытия широко используются в строительстве. Они используются на различных строительных материалах и изделиях в соответствии с важными стандартами и правилами пожарной безопасности. Использование термостойких покрытий помогает снизить вероятность возникновения пожара и повысить безопасность людей. В Азиатско-Тихоокеанском регионе строительный сектор демонстрирует устойчивый рост, подпитываемый растущей инфраструктурой производственного сектора и сектора услуг, увеличением жилищного строительства и заметными государственными расходами на общественное строительство.
Азиатско-Тихоокеанский регион стал привлекательным рынком для инвесторов из-за присутствия в регионе ряда стран с развивающейся экономикой, таких как Индия, Китай, Индонезия, Вьетнам и других. Благодаря сильному экономическому росту отечественные компании расширяли свой бизнес. Наряду с этим иностранные компании выходят на эти рынки, чтобы воспользоваться превалирующими возможностями. Это создало спрос на коммерческое строительство, такое как офисы, производственные дома, здания, склады и т. Д., что привело к увеличению строительной деятельности в этих странах.
В Индии спрос на офисные и жилые помещения стимулировал рост строительного сектора. «Проект умного города» — один из ярких примеров, в рамках которого по всей стране планируется построить 100 умных городов.
В регионе Юго-Восточной Азии Индонезия стала крупнейшим рынком, а также одним из самых быстрорастущих рынков. Правительство Индонезии начало программу строительства около миллиона единиц жилья по всей Индонезии, на которую правительство уже выделило около 1 миллиарда долларов США из государственного бюджета.
Следовательно, такой уверенный рост строительной деятельности в регионе способствует росту спроса на рынке термостойких покрытий.
Чтобы понять основные тенденции, загрузите образец
Отчет
Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке
Азиатско-Тихоокеанский регион стремительно расширяется на рынке термостойких покрытий. Некоторые из основных причин расширения — это растущая и развивающаяся экономика, транспортная отрасль, увеличение прямых иностранных инвестиций, дешевая рабочая сила и т. Д.
Кроме того, волна оцифровки ускорила рост сектора услуг. В Азиатско-Тихоокеанском регионе сектор услуг также быстро расширяется, что еще больше увеличивает спрос на офисы и жилые дома. Однако нехватка такой инфраструктуры в этих странах приводит к дальнейшему увеличению строительной деятельности в этих странах.
В связи с продолжающейся быстрой индустриализацией в регионе, в основном в Китае, Японии и Индии, использование термостойких покрытий на трубопроводах для легковоспламеняющихся жидкостей значительно возрастает благодаря новым инновациям и технологическим достижениям в регионе.
Например, в Японии жилищное строительство, наряду с увеличением государственных расходов на проекты развития, является движущей силой строительного сектора в стране. Олимпийские игры 2020 года также способствовали росту нового коммерческого строительства в стране.
Они предназначены для поддержки роста производства термостойких покрытий в регионе.
Чтобы понять тенденции в географии, загрузите образец
Отчет
Конкурентная среда
Рынок термостойких покрытий представляет собой полуконсолидированный рынок.Основные компании включают AkzoNobel N.V., Axalta Coating Systems, LLC, Jotun, PPG Industries Inc., Sherwin Williams Company и другие.
Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. РЕЗЮМЕ РЫНКА
4.1 Водители
4.1.1 Расширение строительных работ в Азиатско-Тихоокеанском регионе
4.1.2 Повышение осведомленности о противопожарном оборудовании
4.2 Ограничения
4.3 Анализ цепочки создания стоимости в отрасли
4.4 Анализ пяти сил Портера
4.4.1 Торговая сила поставщиков
4.4.2 Торговая сила потребителей
4.4.3 Угроза новых участников
4.4.4 Угроза замещающих товаров и услуг
4.4.5 Степень конкуренции
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 Смола
003
5.1.1 Силикон
5.1.2 Эпоксидный
5.1.3 Акрил
5.1.4 Другие смолы
5.2 Конечная промышленность
5.2.1 Строительство
5.2.2 Нефть и газ
5.2.3 Транспорт
5.2.4 Деревообработка и мебель
5.2.5 Потребительские товары
5.2.6 Энергетический сектор
5.2.7 Другие отрасли конечных пользователей
5.3 География
5.3.1 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.3.1.1 Китай
5.3.1.2 Индия
5.3.1.3 Япония
5.3.1.4 Южная Корея
5.3.1.5 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона
5.3.2 Северная Америка
5.3. 2.1 США
5.3.2.2 Канада
5.3.2.3 Мексика
5.3.2.4 Остальная часть Северной Америки
5.3.3 Европа
5.3.3.1 Германия
5.3.3.2 Великобритания
5.3.3.3 Италия
5.3.3.4 Франция
5.3.3.5 Остальные страны Европы
5.3.4 Южная Америка
5.3.4.1 Бразилия
5.3.4.2 Аргентина
5.3.4.3 Остальная часть Южной Америки
5.3.5 Ближний Восток и Африка
5.3.5.1 Саудовская Аравия
5.3.5.2 Южная Африка
5.3.5.3 Остальной Ближний Восток и Африка
6. КОНКУРЕНТНЫЙ ЛАНДШАФТ
6.1 Слияния и поглощения, Совместные предприятия, сотрудничество и соглашения
6.2 Анализ доли рынка **
6.3 Стратегии, принятые ведущими игроками
6.4 Профиль компании
6.4.1 AkzoNobel NV
6.4.2 Axalta Coating Systems, LLC
6.4.3 Jotun
6.4.4 Kansai Paints Co. Ltd
6.4.5 KCC Corporation
6.4. 6 PPG Industries Inc.
6.4.7 Компания Sherwin Williams
6.4.8 Teknos Group
6.4.9 Tikkurila OYJ
6.4.10 Wacker Chemie AG
* Список неполный
7.ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
7.1 Расширение применения термостойких покрытий в оборонном оборудовании
7.2 Другие возможности
** При наличии
Вы также можете приобрести части этого отчета. Вы хотите проверить раздел мудро
прайс-лист?
Получить разбивку цен
Теперь
Часто задаваемые вопросы
Каков период изучения этого рынка?
Рынок термостойких покрытий изучается с 2016 по 2026 год.
Каковы темпы роста рынка термостойких покрытий?
Рынок термостойких покрытий растет среднегодовыми темпами> 5% в течение следующих 5 лет.
В каком регионе наблюдается самый высокий рост рынка термостойких покрытий?
Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в период с 2021 по 2026 год.
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке термостойких покрытий?
Азиатско-Тихоокеанский регион имеет самую высокую долю в 2020 году.
Кто являются ключевыми игроками на рынке термостойких покрытий?
AkzoNobel N.V., Jotun, Akzo Nobel N.V., PPG Industries, Inc., The Sherwin-Williams Company — основные компании, работающие на рынке термостойких покрытий.
80% наших клиентов ищут отчеты на заказ. Как ты
хотите, чтобы мы адаптировали вашу?
Пожалуйста, введите действующий адрес электронной почты!
Пожалуйста, введите правильное сообщение!
РАЗМЕСТИТЬ
Загружается …
Краска «Тиккурила» яркая и стойкая по дереву
.
Финская продукция является эталоном на рынке красок для дома. Свой авторитет она завоевала давно и прочно. Рассмотрим ее достоинства на примере такого продукта, как краска «Тиккурила» для дерева.
Напомним его основные достоинства.
Обладает хорошей укрывистостью.
Легко использовать.
Возможно использование различных механических пистолетов-распылителей.
Имеет «дружественный» к окружающей среде химический состав.
Широкая палитра цветов: от самых ярких и насыщенных до едва заметных.
Устойчив к неблагоприятным внешним воздействиям.
Термостойкий.
Имеет приятный внешний вид.
Быстросохнущий.
Износостойкий.
Нетоксичен.
И это только основные характеристики, которыми обладает краска «Тиккурила» для дерева. Также подчеркнем его приятный легкий запах, от которого не закружится голова даже во время работы.Сфера его применения, соответственно, очень широка. Это внешняя и внутренняя окраска всех видов деревянных поверхностей.
Особенно привлекательна краска «Тиккурила» для дерева в помещениях с капризными климатическими условиями. Ведь в ее родной Финляндии далеко не идеальный, но довольно суровый климат. Типичная финская погода — снежная зима, продолжительные весенние и осенние дожди и часто влажное и прохладное лето. Им требуются специальные краски по дереву. Поэтому мастера этой известной компании предусмотрели возможность использования ее для всех капризов природы.Краску по дереву «Тиккурила» можно использовать как в городской квартире, так и в большом загородном доме. В идеале он подойдет для небольшого коттеджа. Также отметим, что фасадная краска «Тиккурила» имеет такую же широкую цветовую гамму, как и продукция для внутренних работ. Его высокая износостойкость позволяет покрывать даже пол на открытых верандах!
Краски отличаются и высокой адгезией с самыми разными пиломатериалами. Продукция Tikkurila для дерева устойчива к УФ-излучению. Благодаря содержанию эффективных компонентов биозащиты, эти краски также защищают древесину от посинения, плесени и гниения.В комплексе все это продлевает жизнь продукции. Учтите, что большинство предлагаемых материалов тонированные, а это тоже увеличивает уже имеющуюся защиту и позволяет значительно расширить ассортимент продукции.
Прежде всего хвала и безопасность, которую обеспечивает краска для наружного дерева «Тиккурила» для экосистемы в целом. При работе с продукцией этого производителя нет необходимости использовать специальные защитные костюмы или противогазы. Достаточное соблюдение элементарных правил личной безопасности: защитные очки, перчатки на руки и простой комбинезон или другая одежда, не прочь испачкаться.
Возможно, и ваш дом, и ваш офис, или производственное здание заиграют всеми цветами, которые предлагает производитель финской краски! Не только большие площади, но даже обычный сельский забор станет неузнаваемым с таким чудом современных технологий производства, как производство «Тиккурила» по дереву!
Анализ рынка термостойких покрытий на 2021 год — По типам и прогнозам применения до 2028 года — Тактический рынок
Обзор индустрии термостойких покрытий на 2021-2028 годы:
Это повлекло за собой ряд изменений. В этом отчете также рассматривается влияние COVID-19 на мировой рынок.
Отчет предлагает подробный обзор индустрии термостойких покрытий и основных тенденций рынка. Исследование рынка включает исторические и прогнозируемые рыночные данные, спрос, подробные сведения о применении, ценовые тенденции и акции компании-лидера в области термостойких покрытий по географическому признаку. В отчете размер рынка разбивается по объему и стоимости в зависимости от типа приложения и географии.
Основными поставщиками на рынке термостойких покрытий являются: — Akzonobel, Axalta Coating Systems, Hempel, Jotun, Ppg Industries, The Sherwin-Williams, Kansai Paint, Rpm International, Tikkurila Oyj
Получите образец отчета о рынке термостойких покрытий в формате PDF. @ https: // www.reportsinsights.com/sample/522595
В этом исследовательском отчете глобальный рынок термостойких покрытий классифицируется по основным игрокам / брендам, регионам, типам и конечным пользователям. В этом отчете также изучается состояние мирового рынка термостойких покрытий, конкурентная среда, доля рынка, темпы роста, будущие тенденции, движущие силы рынка, возможности и проблемы, каналы продаж и дистрибьюторов.
Основные области применения термостойких покрытий:
Автомобильная промышленность и транспорт Промышленность Потребительские товары Строительство
Производительность отрасли теплостойких покрытий по регионам
В этом отчете изучается состояние и прогноз мирового рынка термостойких покрытий, размер глобального рынка кабельных коробов (стоимость и объем) классифицируется по ключевым игрокам, типу, применению и региону.В этом отчете основное внимание уделяется ведущим игрокам в Северной Америке, Европе, Китае, Японии, Юго-Восточной Азии, Индии и других регионах (Ближний Восток и Африка, Центральная и Южная Америка).
Чтобы получить этот отчет по выгодной цене: https://www.reportsinsights.com/discount/522595
Целями исследования данного отчета являются:
Сосредоточен на ключевых мировых компаниях по производству термостойких покрытий для определения, описания и анализа объема продаж, стоимости, доли рынка, рыночной конкуренции и последних разработок.
Для прогнозирования стоимости и объема продаж субрынков термостойких покрытий по ключевым регионам.
Для анализа конкурентных событий, таких как расширения, соглашения, запуск новых продуктов и приобретения на рынке.
Для изучения и анализа глобального размера рынка термостойких покрытий (стоимость и объем) по компаниям, ключевым регионам, продуктам и конечным пользователям, данные о разбивке за последние пять лет и прогноз до 2028 года.
Чтобы понять структуру рынка термостойких покрытий, определив его различные подсегменты.
Поделиться подробной информацией о ключевых факторах, влияющих на рост рынка (потенциал роста, возможности, драйверы, отраслевые проблемы и риски).
Объем отчета: —
Объем отчета объединяет подробное исследование Мирового рынка термостойких покрытий 2021 с опасениями, высказанными в отношении развития отрасли в определенных регионах.
Отчет о ведущих компаниях создан для того, чтобы наши покупатели могли получить представление о самых влиятельных игроках отрасли.Кроме того, информация об эффективности различных компаний, прибыли, валовой прибыли, стратегической инициативе и т. Д. Представлена с помощью различных ресурсов, таких как таблицы, диаграммы и информационные графики.
Доступ к полному описанию отчета, оглавлению, таблице рисунков, диаграмме и т. Д. @ https://www.reportsinsights.com/industry-forecast/Heat-Resistant-Coating-Market-522595
О нас:
Reports Insights — это ведущая исследовательская отрасль, которая предлагает своим клиентам по всему миру услуги контекстных и ориентированных на данные исследований.Фирма помогает своим клиентам разработать стратегию бизнес-политики и добиться устойчивого роста в соответствующей области рынка. Отрасль предоставляет консалтинговые услуги, синдицированные отчеты об исследованиях и индивидуальные отчеты об исследованиях.
Свяжитесь с нами:
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Продажи: [адрес электронной почты защищен]
Анализ мирового рынка термостойких покрытий, размер, доля, рост, тенденции и прогноз, 2019 г.
Содержание ГЛАВА 1 ОБЗОР РЫНКА 1.1 Определение рынка и сегмент 1.1.1 Определение продукта 1.1.2 Тип продукта 1.1.3 Конечное использование 1.1.4 Канал сбыта 1.2 Основные регионы 1.2.1 Размер и рост европейского рынка Рисунок Рынок термостойких покрытий в Европе Размер и темпы роста, 2015E-2020F (Миллионы долларов США) Рисунок Прогноз европейского рынка термостойких покрытий и темпы роста, 2020E-2025F (Миллионы долларов США) 1.2.2 Размер и рост американского рынка Рисунок Америка Размер и рост рынка термостойких покрытий Ставка, 2015E-2020F (Миллионы долларов США) Рисунок Прогноз рынка жаропрочных покрытий Америки и темпы роста, 2020E-2025F (Миллионы долларов США) 1.2.3 Размер и рост азиатского рынка Рисунок Размер и темпы роста азиатского рынка термостойких покрытий, 2015E-2020F (в миллионах долларов США) Рисунок AsiaHeatownericity Market Forecast and Growth Rate, 2020E-2025F (Million USD) 1.2.4 Размер рынка Океании и рост Рисунок Объем и темпы роста рынка термостойких покрытий в Африке, 2015-2020 годы (в миллионах долларов США) Рисунок Прогноз развития рынка термостойких покрытий в Африке и темпы роста, 2020-2025 годы (в миллионах долларов США) ГЛАВА 2 СЕГМЕНТАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА 2.1 Обзор мирового производства Таблица Мировой объем производства термостойких покрытий, заводская цена, выручка (в миллионах долларов США) и валовая маржа (%) Список, 2015-2020 гг. 2.2 Обзор мирового потребления Таблица Глобальный объем потребления термостойких покрытий (Объем), конечная цена и стоимость потребления (млн долл. США), 2015-2020 гг. 2.3 Глобальное производство по типам Таблица Глобальный доход от теплостойких покрытий по типам, 2015-2020 гг. (Млн долл. США) Тип в 2020 году (в миллионах долларов США) Таблица Объем мирового производства термостойких покрытий по типам, 2015-2020 годы (объем) Рисунок Доля мирового объема производства термостойких покрытий по типам в 2020 году (объем) 2.4 Глобальное потребление по конечным потребителям Таблица Стоимость глобального потребления теплостойких покрытий по конечным потребителям, 2015-2020 гг. (В млн долларов США) Объем потребления стойких покрытий по конечному использованию, 2015-2020 годы (объем) Рисунок Доля объема мирового потребления теплостойких покрытий по конечному использованию в 2020 году (объем) 2,5 Глобальное потребление по регионам Таблица Глобальное потребление теплостойких покрытий по регионам, 2015-2020 (в миллионах долларов США) Таблица Объем мирового потребления теплостойких покрытий по регионам, 2015-2020 (объем) ГЛАВА 3 СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА Европы 3.1 Обзор производства в Европе Таблица Объем производства термостойких покрытий в Европе, заводская цена, выручка (в миллионах долларов) и валовая маржа (%), 2015-2020 гг. 3,2 Обзор потребления в Европе Таблица Объем потребления термостойких покрытий в Европе Список (Объем), конечная цена и стоимость потребления (млн долл. США), 2015-2020 гг. 3,3 Производство в Европе по типам Таблица Выручка от производства теплостойких покрытий в Европе по типам, 2015-2020 гг. (Млн долл. США) Рисунок Доля доходов от производства теплостойких покрытий в Европе по Тип в 2020 г. (в миллионах долларов США) Таблица Объем производства термостойких покрытий в Европе по типам, 2015-2020 гг. (Объем) Рисунок Доля объема производства термостойких покрытий в Европе по типам в 2020 г. (объем) 3.4 Потребление в Европе по конечному использованию Таблица Стоимость потребления теплостойких покрытий в Европе по конечному использованию, 2015-2020 гг. (В миллионах долларов США) Рисунок Доля в стоимостном выражении по потреблению теплостойких покрытий в Европе по конечным потребителям в 2020 году (в миллионах долларов США) Таблица Европа Тепло Объем потребления стойких покрытий по конечному использованию, 2015-2020 годы (объем) Рисунок Доля объема потребления стойких покрытий в Европе по конечному использованию в 2020 году (объем) 3,5 Потребление в Европе по регионам Таблица Стоимость потребления теплостойких покрытий в Европе по регионам, 2015-2020 (в миллионах долларов США) Таблица Объем потребления теплостойких покрытий в Европе по регионам, 2015-2020 (объем) ГЛАВА 4 СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА АМЕРИКИ 4.1 Обзор производства в Америке Таблица Объем (объем) производства термостойких покрытий в Америке, заводская цена, выручка (в миллионах долларов) и валовая маржа (%), 2015-2020 гг. 4.2 Обзор потребления в Америке Таблица Объем потребления термостойких покрытий в Америке (Объем), конечная цена и стоимость потребления (млн долл. США), 2015-2020 гг. 4,3 Производство в Америке по типам Таблица Выручка от производства теплостойких покрытий в Америке по типам, 2015-2020 гг. (Млн долл. США) Рисунок Доля доходов от производства теплостойких покрытий в Америке по Тип в 2020 г. (в миллионах долларов США) Таблица Объем производства термостойких покрытий в Америке по типам, 2015-2020 гг. (Объем) Рисунок Доля объема производства термостойких покрытий в Америке по типам в 2020 г. (объем) 4.4 Потребление в Америке по конечному использованию Таблица Стоимость потребления теплостойких покрытий в Америке по конечному использованию, 2015-2020 гг. (В миллионах долларов США) Рисунок Доля в стоимостном выражении по потреблению теплостойких покрытий в Америке по конечным потребителям в 2020 году (в миллионах долларов США) Таблица в Америке Тепло Объем потребления стойких покрытий по конечному использованию, 2015-2020 (объем) Рисунок Доля объема потребления стойких покрытий в Америке по конечному использованию в 2020 году (объем) 4,5 Потребление в Америке по регионам Таблица Америка Стоимость потребления термостойких покрытий по регионам, 2015-2020 (в миллионах долларов США) Таблица Объем потребления теплостойких покрытий в Америке по регионам, 2015-2020 (объем) ГЛАВА 5 СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА АЗИИ 5.1 Обзор производства в Азии Таблица Объем (объем) производства термостойких покрытий в Азии, заводская цена, выручка (в миллионах долларов) и валовая маржа (%), 2015-2020 гг. 5.2 Обзор потребления в Азии Таблица Объем потребления термостойких покрытий в Азии (Объем), конечная цена и стоимость потребления (млн долл. США), 2015-2020 гг. 5,3 Производство в Азии по типам Таблица Выручка от производства теплостойких покрытий в Азии по типам, 2015-2020 гг. (Млн долл. США) Тип в 2020 г. (в миллионах долларов США) Таблица Объем производства термостойких покрытий в Азии по типам, 2015-2020 гг. (Объем) Рисунок Доля объема производства термостойких покрытий в Азии по типам в 2020 г. (объем) 5.4 Конечное потребление в Азии Таблица Стоимость потребления теплостойких покрытий в разбивке по конечному использованию, 2015-2020 гг. (В миллионах долларов) Объем потребления стойких покрытий по конечному использованию, 2015-2020 годы (объем) Рисунок Доля объема потребления термостойких покрытий в Азии по конечному использованию в 2020 году (объем) 5,5 Потребление в Азии по регионам Таблица Объем потребления термостойких покрытий в Азии по регионам, 2015-2020 (в миллионах долларов США) Таблица Объем потребления теплостойких покрытий в Азии по регионам, 2015-2020 (объем) ГЛАВА 6 СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ОКЕАНИИ 6.1 Обзор производства в Океании Таблица Объем производства (объем) термостойких покрытий в Океании, заводская цена, выручка (в миллионах долларов США) и валовая маржа (%), 2015-2020 гг. 6.2 Обзор потребления в Океании Таблица Объем потребления теплостойких покрытий в Океании (Объем), Конечная цена и стоимость потребления (в миллионах долларов США), 2015-2020 гг. 6,3 Производство в Океании по типам Таблица Доходы от производства теплостойких покрытий в Океании по типам, 2015-2020 гг. (В млн. Долл. США) Тип в 2020 г. (в миллионах долларов США) Таблица Объем производства термостойких покрытий в Океании по типам, 2015-2020 гг. (Объем) Рисунок Доля объема производства термостойких покрытий в Океании по типам в 2020 г. (объем) 6.4 Потребление в Океании по конечному использованию Таблица Стоимость потребления теплостойких покрытий в Океании по конечному использованию, 2015-2020 гг. (Млн. Долл. США) Объем потребления стойких покрытий по конечному использованию, 2015-2020 годы (объем) Рисунок Доля объема потребления теплостойких покрытий в Океании по конечному использованию в 2020 году (объем) 6.5 Потребление в Океании по регионам Таблица Объем потребления теплостойких покрытий в Океании по регионам, 2015-2020 (в миллионах долларов США) Таблица Объем потребления теплостойких покрытий в Океании по регионам, 2015-2020 (объем) ГЛАВА 7 СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА АФРИКИ 7.1 Обзор производства в Африке Таблица Объем производства термостойких покрытий в Африке, заводская цена, выручка (в миллионах долларов) и валовая маржа (%), 2015-2020 гг. 7.2 Обзор потребления в Африке Таблица Объем потребления термостойких покрытий в Африке (Объем), конечная цена и стоимость потребления (млн долл. США), 2015-2020 гг. 7,3 Производство в Африке по типам Таблица Выручка от теплостойких покрытий в Африке по типам, 2015-2020 гг. (Млн долл. США) Рисунок Доля доходов от теплостойких покрытий в Африке по Тип в 2020 г. (в миллионах долларов США) Таблица Объем производства термостойких покрытий в Африке по типам, 2015-2020 гг. (Объем) Рисунок Доля объема производства термостойких покрытий в Африке по типам в 2020 г. (объем) 7.4 Потребление в Африке по конечному использованию Таблица Стоимость потребления теплостойких покрытий в Африке по конечному использованию, 2015-2020 гг. (В миллионах долларов США) Рисунок Доля стоимостного объема потребления теплостойких покрытий в Африке по конечным потребителям в 2020 году (в миллионах долларов США) Таблица Африка по теплу Объем потребления стойких покрытий по конечному использованию, 2015-2020 годы (объем) Рисунок Доля объема потребления термостойких покрытий в Африке по конечному использованию в 2020 году (объем) 7,5 Потребление в Африке по регионам Таблица Стоимость потребления теплостойких покрытий в Африке по регионам, 2015-2020 (в миллионах долларов США) Таблица Объем потребления термостойких покрытий в Африке по регионам, 2015-2020 (объем) ГЛАВА 8 ПРОГНОЗ МИРОВОГО РЫНКА 8.1 Глобальный прогноз производства термостойких покрытий Рисунок Прогноз мировых доходов и темпов роста в области термостойких покрытий на 2020-2025 годы (в миллионах долларов США) Рисунок Глобальный прогноз объемов производства и темпов роста производства термостойких покрытий на 2020-2025 годы (объем) 8,2 Глобальный прогноз в области теплостойких покрытий по типу Таблица Глобальная выручка от производства термостойких покрытий по типам, 2020E-2025F (в миллионах долларов США) Рисунок Доли мировых доходов от термостойких покрытий по типам в 2025 году (в миллионах долларов США) Таблица Глобальный объем производства термостойких покрытий по типам, 2020E-2025F ( Объем) Рисунок Доля мирового объема производства термостойких покрытий по типам в 2025 году (Объем) 8.3 Глобальный прогноз теплостойких покрытий по конечному использованию (2020–2025F) Таблица Глобальный объем потребления теплостойких покрытий по конечным потребителям, 2020–2025 годы (в миллионах долларов США) (Миллион долларов США) Таблица Глобальный объем потребления теплостойких покрытий по конечному использованию, 2020E-2025F (Объем) 8.4 Глобальный прогноз теплостойких покрытий по регионам (2020E-2025F) Таблица Глобальное потребление теплостойких покрытий по регионам, 2020E- 2025F (Миллион долларов США) Рисунок Доля мирового потребления теплостойких покрытий по регионам в 2025 году (в миллионах долларов США) Таблица Глобальный объем потребления термостойких покрытий по регионам, 2020E-2025F (Объем) Рисунок Доля мирового объема потребления теплостойких покрытий по регионам в 2025 году (объем) ГЛАВА 9 СПИСОК ГЛОБАЛЬНЫХ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ 9.1 AkzoNobel NV 9.1.1 Профиль AkzoNobel NV Таблица Обзорный список AkzoNobel NV 9.1.2 Продукты и услуги AkzoNobel NV 9.1.3 Динамика и новости компании AkzoNobel NV 9.1.4 Условия ведения бизнеса AkzoNobel NV Табличные бизнес-операции AkzoNobel NV (Выручка от продаж, объем продаж, цена, стоимость, валовая прибыль) 9.2 Компания Sherwin Williams 9.2.1 Профиль компании Sherwin Williams Таблица Обзор компании Sherwin Williams Список 9.2.2 Продукция и услуги компании Sherwin Williams 9.2.3 Компания Sherwin Williams Динамика и новости компании 9.2.4 Условия ведения бизнеса компании Sherwin Williams Таблица бизнес-операций компании Sherwin Williams (выручка от продаж, объем продаж, цена, стоимость, валовая прибыль) 9.3 PPG Industries Inc. 9.3.1 Профиль PPG Industries Inc. Таблица Обзорный список PPG Industries Inc. 9.3.2 Продукты и услуги PPG Industries Inc. 9.3.3 PPG Industries Inc. Динамика и новости компании 9.3.4 PPG Industries Inc.Условия деловой деятельности Таблица Деловая деятельность PPG Industries Inc. (выручка от продаж, объем продаж, цена, стоимость, валовая прибыль) 9.4 Системы покрытий Axalta 9.4.1 Профиль систем покрытий Axalta Таблица Обзор систем покрытий Axalta 9.4.2 Axalta Coating Systems Продукты и услуги 9.4.3 Axalta Coating Systems Динамика и новости компании 9.4.4 Условия ведения бизнеса Axalta Coating Systems Таблица бизнес-операций Axalta Coating Systems (выручка от продаж, объем продаж, цена, стоимость, валовая прибыль) 9.5 Jotun A / S 9.5.1 Профиль Jotun A / S Таблица Обзор Jotun A / S Список 9.5.2 Продукты и услуги Jotun A / S 9.5.3 Jotun A / S Company Dynamics & News 9.5.4 Jotun Условия ведения бизнеса A / S Таблица бизнес-операций Jotun A / S (выручка от продаж, объем продаж, цена, стоимость, валовая прибыль) 9.6 Hempel A / S 9.6.1 Профиль Hempel A / S Таблица Hempel A / S Обзорный список 9.6.2 Hempel A / S Products & Services 9.6.3 Hempel A / S Company Dynamics & News 9.6.4 Условия ведения бизнеса Hempel A / S Таблица деловых операций Hempel A / S (выручка от продаж, объем продаж, цена, стоимость, валовая прибыль) 9.7 Kansai Paints Co., Ltd. 9.7.1 Kansai Paints Co., Ltd Профиль Таблица Kansai Paints Co., Ltd. Обзорный список 9.7.2 Kansai Paints Co., Ltd. Продукты и услуги 9.7.3 Kansai Paints Co., Ltd. Компания Dynamics & News 9.7.4 Kansai Paints Co., Ltd. , Ltd. Условия ведения бизнеса Таблица деловых операций компании Kansai Paints Co., Ltd. (выручка от продаж, объем продаж, цена, стоимость, валовая прибыль) 9.8 KCC Corporation 9.8.1 Профиль KCC Corporation Таблица Обзорный список KCC Corporation 9.8.2 Продукты и услуги KCC Corporation 9.8.3 Компания KCC Corporation Dynamics & News 9.8.4 Условия ведения бизнеса KCC Corporation Таблица бизнес-операций KCC Corporation (выручка от продаж, объем продаж, цена, стоимость, валовая прибыль) 9.9 RPM International Inc. 9.9.1 RPM International Inc.Профиль Table RPM International Inc. Обзорный список 9.9.2 RPM International Inc. Продукты и услуги 9.9.3 RPM International Inc. Динамика и новости компании 9.9.4 Условия ведения бизнеса RPM International Inc. Table Business Operation of RPM International Inc. (Выручка от продаж, объем продаж, цена, стоимость, валовая прибыль) 9.10 Tikkurila OYJ 9.10.1 Профиль Tikkurila OYJ Таблица Обзорный список Tikkurila OYJ 9.10.2 Продукты и услуги Tikkurila OYJ 9.10.3 Динамика и новости компании Tikkurila OYJ 9.10.4 Условия ведения бизнеса Tikkurila OYJ Таблица Деловые операции Tikkurila OYJ (выручка от продаж, объем продаж, цена, стоимость, валовая прибыль) ЧАСТЬ 10 КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ 10.1 Доля рынка ключевой компании Таблица Глобальная выручка от продаж термостойких покрытий в 2015-2020E гг. По компаниям, в миллионах долларов США Volume) Таблица Доли мировых продаж термостойких покрытий по компаниям, 2015-2020E (Объем) 10.2 Концентрация регионального рынка Рисунок Коэффициент концентрации рынка жаростойких покрытий в Европе в 2020E Рисунок Коэффициент концентрации рынка жаростойких покрытий в Америке в 2020E Рисунок Коэффициент концентрации рынка жаропрочных покрытий в Азии в 2020E Рисунок Коэффициент концентрации рынка жаростойких покрытий в Океании в 2020E Рисунок Концентрация рынка термостойких покрытий в Африке в 2020 г.1 Воздействие на отрасль разведки и добычи 11.2 Воздействие на отрасль переработки и сбыта 11.3 Воздействие на каналы отрасли 11.4 Воздействие на отраслевую конкуренцию 11.5 Воздействие на отрасль Обеспечение занятости ЧАСТЬ 12 РЕЗЮМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТРАСЛИ Термостойкие покрытия
Основа полов практически никогда не бывает идеальной. Всегда можно обнаружить разного рода щели и впадины, ямки и наплытия. Для того чтобы выровнять поверхность пола с последующей укладкой любого покрытия на него, нужны специальные ориентиры-маяки. Именно они определяют высоту стяжки, которую собираются делать в помещении.
Выравнивание пола по маякам
С помощью маячков легко создать такую плоскость, благодаря которой будет контролироваться толщина заливки в любом месте. Они помогают мастеру направлять правило в нужную сторону и правильно распределять засыпку или залитую смесь. Во многом установка маяков находится в зависимости от качества и свойств основы и материалов я выравнивания, от предполагаемой толщины и профессиональных качеств исполнителя работ. Для того чтобы приступить к установке маяков, необходимо подготовить рабочую поверхность.
Она готова в том случае, если:
все значительные пробелы залиты раствором;
нет пыли;
проведена грунтовка;
подчищены отслоения;
выполнены гидроизоляция и шумоизоляция.
Подготовка поверхности
После подготовки основы начинается работа по выставлению маяков, чтобы выровнять поверхность.
Содержание статьи
Как найти наивысшую точку на поверхности основы?
Обычным уровнем пробивается горизонталь. На стенках комнаты на подходящей высоте делаются обозначения-метки. По точкам проводится заметная линия. Для этого можно использовать обычную красящую нить. Затем находится самая низкая и самая высокая точка половой поверхности. Это достаточно просто сделать. От отмеченной горизонтали уровнем и рулеткой надо во многих местах измерить расстояние до пола. В том месте, где оно наименьшее и есть самая высокая точка, поэтому здесь стяжка по толщине своей должна быть минимальна (3 см). С помощью методичного промера определяется необходимый уровень стяжки.
Обычным уровнем пробивается горизонталь
Максимально высокая точка тока может располагаться и в центральной части пола помещения. Проверяется это так же просто с помощью малярного шнура. Достаточно растянуть его по ширине помещения и просмотреть по длине растяжки. Если найдено новое максимально высокое место, поводится другой нулевой уровень. При небольшой площади обнаруженной точки лучше просто удалить выступивший участок. Перфоратор тут будет в самый раз.
Чтобы пол стал максимально ровным, маяки необходимы любому, кто занимается его выравнивающими работами, независимо от того, опытный мастер берется за дело или любитель.
Ставим маяки
Выставленные по нулевому уровню, они направляют правило, служат своеобразным ориентиром. Такая работа может казаться утомительной и затянутой, но именно от правильности ее выполнения и будет зависеть конечный результат.
Установка маяков
Установка маяков
Даже самому знающему мастеру для получения поверхности без изъянов требуются указатели, которые на самом деле являются направляющими, выставленными по начальному (0) уровню. Продвигая правило по этим своеобразным знакам, можно разравнивать весь раствор до идеальной поверхности.
Двигать правило по маякам гораздо удобней
Расчет количества маяков для помещения
Маяки принято ставить параллельно, началом их пути служит входная дверь, движение их ведет к стене напротив. Расстояние между параллелями должно быть меньше самого правила на 10 см или чуть больше. Крайние линии ведутся с отступом от стен на 3-4 дециметра. Для начала следует вычислить, где будет маяк №1.
Маяки
Например: S (расстояние) между предполагаемыми параллельными — 6, 55 м. Правило – 1,5 м. Оно, доставая до стены, должно быть с запасом в 15см, значит — от стены 1,35 м. Следующий за первым от края ряд будет где-то S=1 м, а между крайними остается — 3,85 м. При максимуме S между маяками 1,2 метра будет 3,85 м : 1,2 м = 3,2 (маяков). Ясно, что в данном случае помимо крайних хватит еще 2.
(6,55 – 0,7) / 5 = 1,17 м.
0,7 – Sот боковых маяков до стен.
5 – количество промежутков между маяками.
Как установить маяки на саморезы
Первый маяк ставится так, что он перекрывает высшую точку основы. В основе из бетона в данной точке с помощью сверла проделывается отверстие, его диаметр должен быть 6-10 мм. В него вгоняется чопик из дерева, а в чопик – саморез. Следующий – на противоположном конце. Правило ставится на верхушки саморезов, на него – уровень, следующий саморез должен находиться на одной горизонтали с первым. От одного до другого самореза протягивается леска, либо шнур.
Установка маяков
На линии лески, вернее прямо под ней, делаются отверстия в 50-ти, 60-ти см. друг от друга. Во все отверстия заделываются пробки и вкручиваются саморезы. Все они должны быть на одном уровне с протянутой нитью или леской.
Установка половых маяков
Следующий маяк ставится параллельно указателю №1. Выполняются такие же действия, как и в начале. Обе параллели также должны находиться на одной горизонтали. Это проверяется с помощью уровня. Можно на такой же высоте протянуть леску (шнур) поперек уже натянутых. Выравнивание обязательно должно вестись:
по длине маяка;
по уровню между всеми маяками.
Для удобства отслеживания уровня пола на саморезы можно прикрепить части перфоленты. В дальнейшем их выкручивают.
Видео — Как установить маяки на саморезы
Видео — Установка маяков под стяжку на саморезы самостоятельно
Как установить маяки на раствор
Можно выбрать и другой способ выкладки. Здесь потребуется гипс либо цемент. Из густого состава вкладываются горки. Они должны располагаться вдоль предполагаемых полосок. Маяки ставятся в раствор так, чтобы их верхние части касались натянутой веревки. С добавлением алебастра дело может пойти гораздо быстрее. Все схватывается в среднем минут за 15.
Как установить маяки на раствор
Категорически неприемлемо в качестве подкладок использовать материалы, которые быстро впитывают влагу. Они очень быстро потеряют свою первоначальную форму и в итоге приведут к образованию ненужных трещин и повалов в стяжке.
Какие материалы можно использовать
Для выравнивания полов можно использовать маяки разных видов. Во-первых, просто использовать готовые покупные, специально предназначенные для стяжки пола. Во-вторых, нередко, вместо них берут гипсокартонный профиль Пн 27*28. Чтобы он не прогибался, надо один вставить в другой. При этом получится сечение в виде квадрата. Правило по такому маяку будет легче продвигаться.
Гипсокартонный профиль
В-третьих, хорошей альтернативой станут бруски из дерева (высота-3 см., ширина – 3 см.) Перед использованием их надо смочить водой, чтобы они бруски не сразу впитали в себя влагу из цемента.
Маяки из брусков
В-четвертых, при крайнем случае, маяки выкладываются из раствора, замешанного из 1 части цемента и 1 — известки.
Маяки из раствора
Инструменты и материалы:
перфоратор;
дрель, шуруповерт;
молоток, долото;
правило;
полиэтиленовая пленка;
саморезы;
цемент;
гипс или алебастр;
бечевка, нить красящая, шнур;
емкости для раствора;
мешалка, миксер;
валик;
уровень.
Видео — Установка маяков на раствор самостоятельно
Как укладывать и выравнивать стяжку
После того, как маяки готовы, а раствор стал твердым можно заняться и самой стяжкой. Однако, лучше это делать на мокрой поверхности, поэтому основу либо грунтуют, либо, целях экономии, просто смачивают обычной водой.
В результате сцепление улучшится. Чтобы не было «мокрых сюрпризов» для соседей снизу, просматриваются стыки между стеной и полом. При наличии щелей, их лучше запенить.
Как укладывать и выравнивать стяжку
Раствор лучше делать следующим способом: в первую емкость засыпаются цемент и песок и тщательно смешиваются. Во вторую – наливается вода, затем туда пересыпается сухая смесь из первой. (2 л./10 кг.). Все это миксуется до однородного состояния, отстаивается пару минут и вновь миксуется.
Раствор для стяжки
Берется приготовленный раствор. Выкладывание и выравнивание следует начинать от дальнего края. Раствор выкладывается между маяками и с помощью правила гонится на себя. При этом действовать надо плавно, без резких движений, чуть ведя из стороны в сторону. Правило нельзя отрывать от соседних реек. «Лишнюю» массу сгоняют по ходу стяжки вниз, на место следующей заливки раствора.
Выкладывание и выравнивание следует начинать от дальнего края
Раствор, желательно, замешивать небольшими партиями. Для стягивания лучше брать правило трапецевидной формы. Желательно, чтобы это делалось непрерывно. Удобно, когда в работе два человека. Один тянет раствор, другой готовит и разливает по ведрам смесь.
Заливка стяжки по маякам
После хорошего схватывания, когда появится возможность пройтись по поверхности без ущерба для нее, пластинки вытаскиваются, а ямки от них заделываются шпателем все той же смесью, которой делали заливку. Необходимо правильно соблюдать пропорции при замесе, обычно это 1/3. Если все-таки появились на поверхности неприятности в виде луж, от них надо немедленно избавляться, так как это чревато образованием впадин. С помощью правила их убирать. Если в качестве маяков устанавливались профили, то после схватывания стяжки профили удаляются. Неровности, полученные вследствие этого заделываются так же, как и ямки. Маяки, специально предназначенные для таких работ, не удаляют.
Стяжка
При заливке пола на небольшой площади, будь то ванная или туалет, можно для распределения стяжки по поверхности пользоваться игольчатым валиком.
Около месяца стяжка созревает. Ее укрывают полиэтиленом и время от времени опрыскивают водой либо увлажняют с помощью валика. Тем, кто не желает заниматься процедурой увлажнения, подойдет пластификатор, который изначально добавляется в раствор. При этом будет решена проблема образования трещин на поверхности стяжки.
Около месяца стяжка созревает
Просушка должна проходить в естественных условиях. Не допускается просушивать поверхность с помощью всевозможных обогревающих устройств. Не соблюдение этого правила может привести к быстрому образованию трещин и последующему разрушению стяжки.
При соблюдении всех указанных моментов, работы по выравниванию пола по маякам дадут свои приятные плоды.
Выравнивание пола по маякам: результат
Помещение будет иметь ровную поверхность под любое финишное покрытие, которое, благодаря идеальной ровности, будет служить длительное время не одному поколению жильцов.
Видео — Выравнивание пола по маякам: инструкция от А до Я
Видео — Выравнивание пола по маякам: важные секреты установки маяков
Стяжка пола по маякам: фото, видео
При строительстве частного дома или капитальном ремонте своей квартиры самым важным этапом является начало – стяжка пола. Ровный пол гарантирует вам идеальное покрытие и качественный интерьер. Однако стяжка пола достаточно грязная и трудоемкая работа.
Рассмотрим традиционные способы стяжек:
Стяжка пола по маякам
Ниже описания и подробное фото типов и схема укладки стяжки пола по маякам.
Укладывание цементно-песчаной стяжки один из самых «мокрых» и трудных вариантов выравнивания пола, при этом он самый надежный и оптимальный для всех видов помещений. Главными достоинствами стяжки при правильной укладке являются ударопрочность, устойчивость к истиранию и выносливость при больших нагрузках. Единственный недостаток – возможна усадка поверхности из-за слишком большого количества воды, поэтому консистенция раствора должна быть как густая, плотная сметана.
Сухая стяжка более проста в укладке, долговечна и экологична, обладает низкой теплопроводностью и высокой звукоизоляцией, в отличие от традиционной стяжки, а также, с экономической точки зрения, более выгоден этот вариант.
Наливная смесь для пола – это достаточно быстро затвердевающая смесь, обладающая большой укрывистостью и способная выровнять даже самые сложные полы. Но под наливной пол также рекомендуется стяжка, так как цена наливной смеси достаточна высока. Используют ее как финишный этап укладки пола. Но именно на тот тип можно спокойно укладывать любое напольное покрытие сразу после высыхания, исключив «скрип половиц» — именно на это жалуются укладчики пола своими силами.
Перед приобретением маяков и профилей для стяжки пола, необходимо выбрать один из вариантов выше. Тем более стоит рассматривать недорогие варианты, ведь маяки останутся в полу навсегда.
Маяки бывают П-образной формы, из гипсокартона и на саморезах.
Рассмотрим подробнее классический вариант стяжки по маякам на саморезах.
В начале всех работ необходимо демонтировать старые полы от покрытия до плит перекрытия – уберите доски, лаги, перфоратором аккуратно снимите верхний слой цемента, который накладывали на плиты перекрытия.
Далее важно очистить поверхность досконально — от мусора, остатков старого цемента и пыли. Можно даже пропылесосить и помыть покрытие мыльным раствором.
Отступив от стен справа и слева по 15-35 см от входа, размечаем площадь пола точками, по которым будут проходить маячные профили, затем просверливаем отверстия для дюбелей, закрепляя профиль, и замазываем сам дюбель в основании гипсовой смесью – именно это поможет придать устойчивость профилю и неподвижность во время укладки. Выравнивать уровень маяков можно фанерой, досками с уровнем. Гипсовая смесь чем гуще, тем быстрее застывает. Поэтому можно развести ее очень густой.
ВАЖНО: постарайтесь уложить маячный профиль так, чтобы правило потом спокойно скользило по ним и концы его сторон свисали на 10-15 см.
Если есть возможность, то пол можно гидроизолировать частично и полностью. Материалы для этого можно использовать разные – изопластом, пенофенолом и даже большими отрезками полиэтилена. Такая манипуляция поможет вам оградить соседей ниже от возможных протечек с вашей стороны или защитить себя от сырости в подвале, если вы живете на первом этаже или в собственном доме с подвалом на цоколе.
Все стыки пластов необходимо проклеить скотчем или алюминиевой липкой лентой. Учтите, что эта прослойка увеличивает слой стяжки на 1-2 см.
По бокам гидроизоляцию необходимо закрепить клеем или двусторонней лентой, но, если материал позволяет, просто пусть поднимается по краям стены на 3-5 см вверх – стяжка сама будет держать ее на основании без движения.
Затем уложите основание стяжки – керамзитовый слой. Он сделает вес всей стяжки легче и снизит нагрузку на пол и плиты перекрытия.
ПРИМЕЧАНИЕ: при возможности, укрепите керамзитовую насыпь армированной сеткой.
Самый важный этап – определите уровень стяжки по высоте, разметив его на стенах. Это можно сделать при помощи лазерного нивелира и уровня с минимальной длиной 50-60 см. Важно – прочертите линию разметки ОЧЕНЬ заметным карандашом или даже маркером – так вы сможете более уверенно распределять цементно-песочную смесь.
Подготовьте раствор для стяжки по маякам: идеальный состав для смеси – 1 ч. цемента и 4 ч. гравийно-песчаной смеси.
ВАЖНО: при большом или слишком малом количестве воды смесь может слоиться и давать усадку.
Выкладывайте стяжку примерно на 2-5 мм ниже уровня профиля, так как при ее высыхании повышается на 1-4 мм. Выравнивание цементной стяжки производится правилом.
Правило – специальный инструмент для штукатурных работ. Чем оно длиннее, тем легче выравнивать смесь для стяжки. Движения при этом этапе работы активные, вправо-влево. Для предотвращения образования пустот и пузырьков важно двигать большой слой массы.
Вот теперь производится финальное действие – выравнивание пола по маякам – именно в этом случае и можно использовать готовые наливные смеси для пола. Слой такой стяжки не более 2-3 см. Это и финансово выгодно, и более эстетично. Особенно хорошо производить такие манипуляции при желании тут же укладывать напольное покрытие.
Обязательно между слоями нанести грунтовку – она предотвращает трещины и сколы, улучшает сцепление покрытия. Показателем достаточного количества примененной грунтовки и хорошего ее качества является слегка липкий, блестящий слой после высыхания.
Высыхание каждого слоя – цементно-песчаного или же наливной части – от суток. Высыхание грунтовки – от получаса, гипса для закрепления профилей – от получаса в зависимости от густоты.
При нанесении наливного слоя на стяжку по маякам необходимо воспользоваться игольчатым валиком – он поможет предотвратить появление пузырьков и улучшить выравнивание поверхности.
Если цементно-песочная стяжка дала усадку – поможет это исправить также наливная смесь. Только перед заливкой смеси в трещины, в них также необходимо залить грунтовку и дождаться ее высыхания.
После всех правильно проведенных этапов вы сможете гордиться приложенными усилиями и полом, сделанным своими руками.
Ниже для вас представлено видео варианта стяжки пола по маякам.
как выставить, как поставить, как установить маячки, как выровнять, как закрепить маяки на фото и видео
Содержание:
В каждой квартире, если она не после ремонтных работ, присутствует некоторая неровность поверхности. Для того, чтобы сделать напольное покрытие идеально гладким, необходимо осуществить выравнивание пола по маякам. Маяки помогут покрытие сделать максимально идеальным и ровным. Что позволит без труда уложить абсолютно любой материал для эстетического вида нижней части пространства в помещении.
Подготовка поверхности к установке маяков
Предполагаемая для выравнивания поверхность должна быть тщательно подготовлена к началу работ. Это поможет сделать всю работу максимально эффективной и продуктивной.
Этапами подготовки являются следующие действия:
Образовавшиеся в процессе эксплуатации вмятины, щели и трещины необходимо залить выбранным раствором;
Также нужно очистить поверхность от пыли и других загрязнений. Она должна быть идеально чистой;
Перед тем, как установить маяки на пол, нужно осуществить грунтование поверхности. Это поможет сделать процесс приближенным к идеалу и увеличить сцепление покрытия с наносимым материалом для выравнивания;
Если на напольном покрытии есть отслоения или неровности, их необходимо изъять, проведя по ним наждачной бумагой или шпателем;
Гидроизоляцию и шумоизоляцию необходимо осуществить до момента, пока установка маяков на пол не произведена.
Определение наивысшей точки уровня
Чтобы процесс установления маячков и выравнивания был продуктивным и полноценным, необходимо определить наивысшую точку неровности, благодаря чему можно определить нулевой уровень будущего покрытия.
Пошаговая инструкция
Необходимо подобрать способ, которым будет определяться уровень;
После выбранным методом необходимо провести замеры высоты неровностей;
На каждом уровне поставить отметки с помощью специальной красящей нити или же карандаша;
Если в процессе обивки уровня нашлась более высокая отметка, то по ней необходимо провести новое выставление нулевого уровня;
После обведения самой высокой точки можно начинать процесс установки маяков.
Правила, по которым устанавливаются маяки
Не зависимо от того, опытный мастер или новичок берется за работу, выставление маяков обязательно.
Для их идеального установления необходимо придерживаться общих правил, таких как:
Размещение маяков по всей поверхности покрытия;
Чтобы четко понимать, как выставить маяки на пол, лучше всего посмотреть фото;
Пренебрегать процессом установки ориентиров для выравнивания не стоит, потому что от того, насколько слаженно и вдумчиво выполнен процесс расстановки маячков, напрямую зависит конечный результат процесса выравнивания поверхности;
Маячки помогут даже неопытного специалиста направить на верные действия.
Процесс установки маяков занимает не малый отрезок времени. Не смотря на это, обязательно нужно устанавливать их, потому что это сократит время и затраты труда в последующих работах. Читайте также: «Установка маяков для стяжки пола своими руками — рекомендации».
Как рассчитать количество необходимых маяков
Процесс установления направляющих структур начинается от двери помещения и движется прямо к противоположной стене. В зависимости от ширины и длины пространства, можно четко понять, как выставить маячки для выравнивания пола (детальнее: «Как выставить маяки под стяжку – советы мастера»). Количество маяков стоит рассчитывать в зависимости от профессионализма укладчика и опыта в миссии выравнивания поверхности.
Если человек имеет достаточные навыки в вопросе разравнивания поверхности напольного покрытия, то достаточно одного двух маячков, пропорционально распределенных по помещению. Если же опыт отсутствует, то следует устанавливать маячки каждых тридцать, пятьдесят сантиметров, чтобы добиться максимально эффективного результата.
Установка маяков на саморезы
Этот метод является максимально точным и часто используемым. Вариант того, как поставить маяки на пол, поможет обеспечить отличный результат. В зависимости от того как закрепить маяки на полу решили вы, необходимо осуществить ряд действий, которые направлены на идеальное окончание процесса.
Пошаговая инструкция
Для начала необходимо осуществить грунтовку поверхности;
Следующим этапом является вкручивание пробок в отметки, сделанные при замерах высоты;
В каждую пробку необходимо вкрутить саморез;
На каждые две параллельно стоящие установки, необходимо натянуть леску;
Такие манипуляции нужно делать с каждой последующей вставленной структурой в поверхность пола;
Когда полностью вся поверхность в пространстве обставлена маячками, можно начинать процесс заливки напольного покрытия выбранной смесью или раствором;
На следующий день после того, как материал несколько застыл, установленные ранее маячки можно вытащить.
Нюансы
Протягивать леску необходимо на том уровне, который отмечен нулевым при замере высоты заливки;
Перед началом процесса заливания напольного покрытия, нужно снять леску с маячков, для полностью правильного осуществления работ;
Чтобы до того, как закрепить маяки на полу, не произошло никаких неприятных ситуаций со стартовой поверхностью, необходимо осуществить качественную грунтовку и шпаклевку поверхности.
Установка маячков на раствор
Процесс установления маячков на раствор также достаточно эффективен и часто применим. Но перед тем, как выставить маячки для выравнивания пола на раствор, необходимо тщательно изучить процедуру.
Особенности
В качестве вспомогательного материала необходимо взять цемент или гипс. Потому что это должен быть материал такой, который не подвержен быстрому деформированию. Как раз вышеуказанные варианты сырья менее всего меняют форму.
Поверх материала натягивается специальная нить, которая и будет указывать на уровень необходимой заливки.
В каждую из горок материала необходимо вкрутить маячок, который после заливки и просыхания раствора можно будет изъять из вещества, а дыры залить той же смесью, чтобы поверхность была гладкой и однородной.
Материалы для установки маячков
Конечно же, перед тем, как установить маячки для выравнивания пола, необходимо приобрести нужные материалы. Вариантов средств для установки маяков достаточно много. Каждый, кто делает ремонтное преображение нижней части поверхности напольного покрытия, должен самостоятельно определить, какие материалы приобретать.
Это могут быть:
Специальные, продающиеся в строительных магазинах металлические конструкции;
Гипсокартонные структуры, вставленные одна во вторую, чтобы конструкция была в виде квадратной по форме;
Также используют деревянные брусья размером 3Х3 сантиметра;
Выкладывают маяки и из цементной или гипсовой смеси.
Необходимые инструменты
Помимо основы для установки маячков, понадобятся иные материалы и инструменты, с помощью которых вопрос о том, как выставить маячки для выравнивания пола, станет гораздо доступней и понятней.
Итак, чтобы весь процесс был полноценным и максимально подходящим, нужно купить в строительном магазине:
Дрель, благодаря которой можно перемешивать смеси и избавляться от излишних остатков материала на поверхности;
Перфоратор. Этот инструмент понадобится в случае, если будет необходимость убирать с поверхности прошлые результаты ремонтных покрытий;
Шуруповерт. Это приспособление поможет сделать процесс вкручивания маячков максимально легким и быстрым.
Молоток. Предназначение данного инструмента понятно, он нужен, чтобы вбивать конструкции в глубины покрытия;
Правило понадобится для идеального установления маячков;
Также следует обзавестись пленкой из полиэтилена. Некоторые смеси и растворы требуют покрытия данным материалом для полноценного высыхания вещества;
Саморез понадобиться для организации вставления маяков в поверхность;
В зависимости от того, как выровнять пол по маякам планируется, может понадобиться цемент или гипсовая смесь;
Красящая нить или леска тоже могут понадобиться в процессе подсчета уровня высоты заливки напольного покрытия;
Стоит приобрести различные емкости разного литража, чтобы осуществлять смешивание растворов;
Миксерная насадка на дрель или отдельная мешалка, с помощью которой можно сделать однородную смесь без усилий;
Валик для выравнивания нанесенной смеси;
Прибор для измерения уровня высоты заливки поверхности.
Укладка и выравнивание стяжки
После того, как вопрос о том, как правильно выставить маяки на полу, решен и подошел к своему логическому завершению, наступает момент, когда можно заливать смесь в промежутки между маяками. Для этого необходимо подготовленную поверхность смочить обильно жидкостью или повторно осуществить грунтовку. Во избежание затопления соседей снизу или нижних этажей своего же дома, необходимо провести обработку щелей на стыках между стеной и полом. Это лучше всего сделать с помощью монтажной пены или специальной барьерной ленты.
Пошаговое руководство
Чтобы заливка прошла гладко и без изъянов, необходимо осуществить следующие действия:
Залить сделанную в емкости смесь в пространство между маяками. Заливка делается начиная с дальнего края помещения;
Затем с помощью правила нужно разогнать смесь или раствор по периметру маяка;
После можно приступать к заливке каждого из просторов между маяками, доводя раствор до начальной части помещения;
Если в процессе растягивания раствора остаются излишки материала, необходимо переносить его на низ стяжки, перекидывая в следующий ряд;
Работать лучше в паре. Потому что пока один мастер выравнивает правилом уложенный материал, второй мастер замешивает новую партию смеси;
После того, как во всем помещении растянута стяжка из выбранного раствора, необходимо выждать момента, когда смесь высохнет до состояния, при котором на поверхности не будет оставаться следов от ходьбы. Когда такой момент наступил, необходимо вытащить маяки из поверхности и образовавшиеся дыры замазать таким же раствором;
Далее необходимо покрыть поверхность полиэтиленовой пленкой и выжидать полного процесса высыхания. Этот процесс может длиться от двух недель, до месяца, в зависимости от влажности в помещении. При любых температурных условиях, необходимо регулярно смачивать поверхность, чтобы не образовались трещины.
Когда все вышеуказанные действия реализованы, можно смело приступать к укладыванию финишной поверхности, которая в полной мере облагородит вид помещения. Если все процедуры выравнивания выполнены по правилам, то окончательное покрытие прослужит долгие годы и будет радовать своей неизменностью.
Стяжка пола по маякам своими руками: пошаговая инструкция
Стяжка пола по маякам может быть сухой (сборной), полусухой либо мокрой. Название и устройство стяжки пола по маякам зависит, соответственно, от использующихся материалов. Неизменным остается только один “ингредиент” — непосредственно маяки.
Стяжка пола по маякам
Содержание статьи
Устройство стяжки пола по маякам
Сборные или сухие стяжки обустраиваются без каких-либо “мокрых процессов”.
Сухая стяжка, слои
На плиту перекрытия настилается гидроизоляционный материал, обычно это плотная полиэтиленовая пленка, поверх которой после выставления нулевого уровня саморезами крепятся маяки. Чаще всего в этом случае применяются потолочные профили для гипсокартона или их усиленные ребрами жесткости аналоги. Направление маяков — вдоль длинных стен помещения (от входной двери до окна). Профилей не может быть меньше трех даже в небольшом помещении и использовании трехметрового правила, иначе прочность готовой стяжки окажется под вопросом. Оптимальное расстояние между маяками — порядка 60 см. Керамзит или песок засыпают из мешков, начиная от дальнего угла, и распределяют между маяками плотным равномерным слоем.
Засыпка выравнивается с помощью правила
“Финишный” слой стяжки — листы ГВЛ, ОСП или фанеры в два слоя, фиксируемые клеем и саморезами. Маяки из засыпки, естественно, не извлекаются.
Гипсоволокнистые листы верхнего слоя сухой стяжки крепятся клеем и жёстко фиксируются с помощью саморезов
Сухие стяжки сложно назвать бюджетными, их не рекомендуется укладывать во влажных помещениях, но применение широко распространено благодаря небольшому весу и высокой скорости обустройства.
Полусухие стяжки отличаются от мокрых уменьшенным количеством влаги в растворе, наличием пластификаторов и фиброволокна.
Полусухая стяжка пола
Смесь для полусухих стяжек подают на объект пневмонагнетателем, а для мокрых чаще всего готовят в помещении порционно непосредственно перед заливкой.
Цементно-песчаная стяжка пола (мокрая)
И полусухие, и мокрые стяжки по маякам позволяют спрятать в толще раствора инженерные коммуникации, в том числе трубы теплого водяного пола.
Как залить стяжку по маякам самостоятельно? Основные этапы
Определение толщины стяжки, расчет количества раствора, разметка.
Схема разметки
Подготовка основания включает в себя мелкий ремонт плит перекрытия при необходимости (заделку трещин, выбоин), уборку (удаление пятен от масла, клея, обеспыливание), грунтование для улучшения адгезии.
Заделка трещин в плитах перекрытия
Укладка звуко-, гидро- и теплоизолирующих (керамзит/пенополистирол) материалов, если необходимо, а также демпферной ленты по периметру всех стен. Причем гидроизоляционный материал рекомендуется использовать в помещениях любого типа и назначения, так как водяные пары с подвалов и нижних этажей проникают через ж/б перекрытия.
Гидроизоляция пола под стяжку
Укладка арматурной сетки и коммуникаций, если требуется (например, при монтаже теплого пола или стяжки большой толщины). Сетка в этом случае укладывается на пластиковые фиксаторы либо самодельные приспособления. В процессе заливки сетку желательно слегка смещать в разные стороны, чтобы раствор распределялся равномерно и не оставалось пустот.
Армирование стяжки пола сеткой
Установка маяков. Самый ответственный этап. Чтобы поверхность стяжки была идеально ровной, важно выставить все маяки в одной горизонтальной плоскости. Расстояние между маяками выдерживают в пределах полутора-двух метров, отступ крайних профилей от стен 20-30 см.
Схема установки маяков
Замешивание раствора вручную либо подача из пневмонагнетателя и распределение смеси правилом между маяками.
Процесс распределения раствора правилом
После этого этапа стяжку желательно накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить созревать. Через 3-5 дней, когда стяжка наберет прочность, можно извлекать маяки и заделывать выемки самонивелирующейся либо цементно-песчаной смесью.
Извлечение маяков и заделка выемок
Финишный этап — шлифовка стяжки. Проводится в два этапа — одновременно с выниманием маяков и после полного затвердевания поверхности.
Подрезать излишки раствора и мелкие бугорки можно острой стороной правила
Маяки для стяжки пола: общие принципы установки
После проведенных работ по демонтажу старого покрытия, ремонта основания, уборки и нанесения грунтовки, можно переходить к разметке.
Удобнее всего заливать стяжку единовременно во всей квартире, выставляя общий нулевой уровень пола для всех помещений, кроме балкона и санузла. Если стяжка обустраивается только в одной комнате квартиры или дома, придется ориентироваться на уровень пола в других помещениях, причем принимая во внимание толщину заливаемого слоя (не менее 40 мм на ровных плитах перекрытия). То есть, делая стяжку в одной комнате, необходимо путем промеров выявить наивысшую точку именно этого помещения, а планируя залить по маякам стяжку в квартире, следует найти наивысшую точку пола именно квартиры.
Первый этап работы — отбивка горизонтальной линии на стенах на высоте примерно 10-30 см от пола. Используя угольник или линейку, можно произвольно поставить точку на указанной высоте. От этой точки, используя ватерпасс, длинный пузырьковый либо лазерный уровень (предпочтительнее) необходимо отчертить линию в комнате или во всей квартире соответственно, если стяжка будет залита в нескольких помещениях сразу. Горизонтальная линия должна замкнуться в начальной точке с погрешностью не более 2-х мм.
Второй этап работы — отбивка уровня чернового пола. Используя угольник, необходимо сделать как можно больше промеров от начерченной линии до плиты перекрытия (фактического пола в помещении). В результате промеров нужно найти наименьшее расстояние от линии до пола, то есть наивысшую точку. Из этой точки снова начертить линию — уровень чернового пола.
Третий этап — отбивка уровня стяжки или линии чистового пола. Эту линию желательно отмечать маркером или колерным шнуром. Стяжка не может быть менее 40 мм. А если плиты перекрытий уложены с существенными перекосами либо поверхность их с большим количеством крупных выступов (перепады до 60 мм по высоте), толщина стяжки может составить 100-150 мм. Если в пироге будет присутствовать утеплитель, это еще 50 мм.
Пример расчета высоты стяжки
Линия чистового пола будет ориентиром для выставления маяков. Верхнее ребро всех профилей будет находиться в одной плоскости, обозначенной разметкой.
Если в качестве маяков будут использоваться металлические профили, важно учесть их толщину (1-2 мм) при отбивке уровня чистового пола.
Совет! Для многослойных стяжек рекомендуется по отдельности отбивать уровень утеплителя и других материалов.
Для уменьшения стоимости и массы мокрых стяжек большой толщины рекомендуется вместо обычного песка применять крупнозернистый, а при наличии особо крупных неровностей, когда толщина стяжки составит 150-170 мм, заливать первый слой керамзитобетоном.
Видео — Определения уровня стяжки пола
Когда все вышеуказанные действия реализованы, можно смело приступать к укладыванию финишной поверхности, которая в полной мере облагородит вид помещения. Если все процедуры выравнивания выполнены по правилам, то окончательное покрытие прослужит долгие годы и будет радовать своей неизменностью.
Стяжка пола по маякам своими руками: пошаговая инструкция
Стяжка пола по маякам может быть сухой (сборной), полусухой либо мокрой. Название и устройство стяжки пола по маякам зависит, соответственно, от использующихся материалов. Неизменным остается только один “ингредиент” — непосредственно маяки.
Стяжка пола по маякам
Содержание статьи
Устройство стяжки пола по маякам
Сборные или сухие стяжки обустраиваются без каких-либо “мокрых процессов”.
Сухая стяжка, слои
На плиту перекрытия настилается гидроизоляционный материал, обычно это плотная полиэтиленовая пленка, поверх которой после выставления нулевого уровня саморезами крепятся маяки. Чаще всего в этом случае применяются потолочные профили для гипсокартона или их усиленные ребрами жесткости аналоги. Направление маяков — вдоль длинных стен помещения (от входной двери до окна). Профилей не может быть меньше трех даже в небольшом помещении и использовании трехметрового правила, иначе прочность готовой стяжки окажется под вопросом. Оптимальное расстояние между маяками — порядка 60 см. Керамзит или песок засыпают из мешков, начиная от дальнего угла, и распределяют между маяками плотным равномерным слоем.
Засыпка выравнивается с помощью правила
“Финишный” слой стяжки — листы ГВЛ, ОСП или фанеры в два слоя, фиксируемые клеем и саморезами. Маяки из засыпки, естественно, не извлекаются.
Гипсоволокнистые листы верхнего слоя сухой стяжки крепятся клеем и жёстко фиксируются с помощью саморезов
Сухие стяжки сложно назвать бюджетными, их не рекомендуется укладывать во влажных помещениях, но применение широко распространено благодаря небольшому весу и высокой скорости обустройства.
Полусухие стяжки отличаются от мокрых уменьшенным количеством влаги в растворе, наличием пластификаторов и фиброволокна.
Полусухая стяжка пола
Смесь для полусухих стяжек подают на объект пневмонагнетателем, а для мокрых чаще всего готовят в помещении порционно непосредственно перед заливкой.
Цементно-песчаная стяжка пола (мокрая)
И полусухие, и мокрые стяжки по маякам позволяют спрятать в толще раствора инженерные коммуникации, в том числе трубы теплого водяного пола.
Как залить стяжку по маякам самостоятельно? Основные этапы
Определение толщины стяжки, расчет количества раствора, разметка.
Схема разметки
Подготовка основания включает в себя мелкий ремонт плит перекрытия при необходимости (заделку трещин, выбоин), уборку (удаление пятен от масла, клея, обеспыливание), грунтование для улучшения адгезии.
Заделка трещин в плитах перекрытия
Укладка звуко-, гидро- и теплоизолирующих (керамзит/пенополистирол) материалов, если необходимо, а также демпферной ленты по периметру всех стен. Причем гидроизоляционный материал рекомендуется использовать в помещениях любого типа и назначения, так как водяные пары с подвалов и нижних этажей проникают через ж/б перекрытия.
Гидроизоляция пола под стяжку
Укладка арматурной сетки и коммуникаций, если требуется (например, при монтаже теплого пола или стяжки большой толщины). Сетка в этом случае укладывается на пластиковые фиксаторы либо самодельные приспособления. В процессе заливки сетку желательно слегка смещать в разные стороны, чтобы раствор распределялся равномерно и не оставалось пустот.
Армирование стяжки пола сеткой
Установка маяков. Самый ответственный этап. Чтобы поверхность стяжки была идеально ровной, важно выставить все маяки в одной горизонтальной плоскости. Расстояние между маяками выдерживают в пределах полутора-двух метров, отступ крайних профилей от стен 20-30 см.
Схема установки маяков
Замешивание раствора вручную либо подача из пневмонагнетателя и распределение смеси правилом между маяками.
Процесс распределения раствора правилом
После этого этапа стяжку желательно накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить созревать. Через 3-5 дней, когда стяжка наберет прочность, можно извлекать маяки и заделывать выемки самонивелирующейся либо цементно-песчаной смесью.
Извлечение маяков и заделка выемок
Финишный этап — шлифовка стяжки. Проводится в два этапа — одновременно с выниманием маяков и после полного затвердевания поверхности.
Подрезать излишки раствора и мелкие бугорки можно острой стороной правила
Маяки для стяжки пола: общие принципы установки
После проведенных работ по демонтажу старого покрытия, ремонта основания, уборки и нанесения грунтовки, можно переходить к разметке.
Удобнее всего заливать стяжку единовременно во всей квартире, выставляя общий нулевой уровень пола для всех помещений, кроме балкона и санузла. Если стяжка обустраивается только в одной комнате квартиры или дома, придется ориентироваться на уровень пола в других помещениях, причем принимая во внимание толщину заливаемого слоя (не менее 40 мм на ровных плитах перекрытия). То есть, делая стяжку в одной комнате, необходимо путем промеров выявить наивысшую точку именно этого помещения, а планируя залить по маякам стяжку в квартире, следует найти наивысшую точку пола именно квартиры.
Первый этап работы — отбивка горизонтальной линии на стенах на высоте примерно 10-30 см от пола. Используя угольник или линейку, можно произвольно поставить точку на указанной высоте. От этой точки, используя ватерпасс, длинный пузырьковый либо лазерный уровень (предпочтительнее) необходимо отчертить линию в комнате или во всей квартире соответственно, если стяжка будет залита в нескольких помещениях сразу. Горизонтальная линия должна замкнуться в начальной точке с погрешностью не более 2-х мм.
Второй этап работы — отбивка уровня чернового пола. Используя угольник, необходимо сделать как можно больше промеров от начерченной линии до плиты перекрытия (фактического пола в помещении). В результате промеров нужно найти наименьшее расстояние от линии до пола, то есть наивысшую точку. Из этой точки снова начертить линию — уровень чернового пола.
Третий этап — отбивка уровня стяжки или линии чистового пола. Эту линию желательно отмечать маркером или колерным шнуром. Стяжка не может быть менее 40 мм. А если плиты перекрытий уложены с существенными перекосами либо поверхность их с большим количеством крупных выступов (перепады до 60 мм по высоте), толщина стяжки может составить 100-150 мм. Если в пироге будет присутствовать утеплитель, это еще 50 мм.
Пример расчета высоты стяжки
Линия чистового пола будет ориентиром для выставления маяков. Верхнее ребро всех профилей будет находиться в одной плоскости, обозначенной разметкой.
Если в качестве маяков будут использоваться металлические профили, важно учесть их толщину (1-2 мм) при отбивке уровня чистового пола.
Совет! Для многослойных стяжек рекомендуется по отдельности отбивать уровень утеплителя и других материалов.
Для уменьшения стоимости и массы мокрых стяжек большой толщины рекомендуется вместо обычного песка применять крупнозернистый, а при наличии особо крупных неровностей, когда толщина стяжки составит 150-170 мм, заливать первый слой керамзитобетоном.
Видео — Определения уровня стяжки пола
Переходим к одному из главных вопросов — какие маяки для стяжки пола лучше использовать?
Таблица: виды маяков и расчет их количества для помещения.
Вид
Описание
Размеры
Деревянные
Могут быть использованы строганые брусы 50х50 мм или 60х50 мм. Фиксируются длинными саморезами, иногда дополнительно алебастровым раствором.
При больших перепадах по высоте в качестве подкладок под брусы используют деревянные клинья, кусочки фанеры и ДВП.
Применяются редко, в основном для сухих стяжек. Древесина впитывает влагу из раствора, что приводит к неравномерному застыванию залитого слоя. Если все же было принято решение применить деревянные маяки для мокрой стяжки, желательно предварительно вымочить их. Извлекать деревянные маяки обязательно.
Стандартная длина брусов — 3 метра. Для помещений большой площади предпочтительней использовать шестиметровые маяки. Также можно найти в продаже брус длиной полтора, два и четыре метра. Желательно ориентироваться на длину помещения, чтобы было минимум обрезков.
Профиль П-образный
Алюминиевые и стальные профили чаще всего применяют в качестве направляющих как для сухих, так и для мокрых стяжек. Главные достоинства — демократичная цена, коррозионная стойкость и легкость монтажа.
Располагают профиль острыми кромками как вверх, так и вниз, в зависимости от типа стяжки. Дополнительная фиксация П-образных направляющих по всей длине или точечно цементным раствором.
Для стяжек оптимально использовать профиль 28х27 мм. Стандартная длина 3 и 4 метра. Толщина от 0,5 до 2 мм. Профили можно купить поштучно или упаковкой 8, 12, 30 штук.
Маячковый или штукатурный профиль
Подходит для заливки стяжек небольшой толщины (не более 5 см). Стоит гораздо дешевле П-образного профиля, но сильно проигрывает в прочности. Концы маячковых профилей могут деформироваться, что отразится на ровности всей стяжки.
Штукатурный профиль обычно укладывают на шляпки вкрученных по уровню саморезов и фиксируют алебастровым/цементным раствором.
Маячковые профили стальные и алюминиевые производят: — длиной 3 метра; — шириной 19 мм; — высотой (толщиной) 6 и 10 мм.Пластиковые профили для заливки стяжек не используются.
Профилированные и круглые трубы
Редко используются в частном строительстве, чаще при заливке стяжки в помещениях очень большой площади. Круглые, квадратные и прямоугольные трубы фиксируют только жидкими смесями по всей длине направляющих.
Минимальный размер профильных труб 15х15 мм, максимальная длина 12 метров.
Растворные маяки
Подходят для стяжек небольшой толщины. Представляют собой параллельные дорожки из цементной, алебастровой или иной строительной смеси. Раствор выкладывают поверх вкрученных по уровню саморезов, верх выложенных дорожек срезают правилом до уровня шляпок метизов. Справа и слева маяки подравнивают правилом, отсекая лишний раствор под прямым или тупым углом.
Цены на профиль потолочный направляющий
Профиль потолочный направляющий
Инструменты и подготовка поверхности под маяки
“Правильные” инструменты не только удобны, но и долговечны. Для установки маяков понадобится нехитрый набор:
непосредственно маяки, один из предложенных выше вариантов;
Маяки для стяжки пола
дюбель-гвозди, перфоратор и молоток. Саморезы располагаются под маяками с полуметровыми промежутками. Чтобы посчитать примерное количество дюбель-гвоздей, необходимо найти общую длину всех маяков (в метрах) и разделить ее на два. Полученное число дюбель-гвоздей лучше немного увеличить, чтобы в дальнейшем не пришлось искать метизы взамен, например, утерянных. Длину саморезов необходимо подбирать под толщину стяжки, плюс метиз должен как минимум наполовину входить в дюбель;
Строительный дюбель-гвоздь
угольник, рулетка, длинный пузырьковый уровень, лазерный нивелир (если есть). Не стоит устанавливать маяки “на глазок”, важно тщательно делать замеры. Саморезы вкручивать строго вертикально, а профили маяков располагать в единой плоскости без перекосов. Для закручивания саморезов понадобится крестовая отвертка;
Лазерный нивелир
капроновый шнур или леска. Пригодятся для удобства выставления маяков;
Натянутые шнуры-ориентиры на фото
емкость для замешивания раствора (стальное корыто или ведро), кельма, лопата “Американка”, строительный миксер (если есть). Если планируется заливка мокрой стяжки своими силами, желательно сразу подготовить корыто и качественные ведра, не трескающиеся от одного удара. Раствор для фиксации маяков удобнее готовить порционно в ведрах, перемешивая миксером или дрелью с насадкой. Выкладывать раствор вдоль маяков удобно мастерком каменщика;
Мастерок
правило трапециевидное штукатурное из алюминия. Бывают разной длины, при выборе необходимо ориентироваться на расстояние между маяками. Правило должно быть на 20-30 см длиннее, чтобы удобно было опирать его на два соседних профиля, выравнивая раствор стяжки. Но стоит учесть, что работать полутораметровым инструментом физически легче, чем трехметровым, выравнивая раствор между маяками, расположенными на расстоянии 2,5 м. Правило с одним или двумя ребрами “двойной хват” в использовании удобно и отличается повышенной прочностью по сравнению с инструментом без доп.ребер.
Правило трапециевидное
Цены на правило трапециевидное штукатурное
Правило трапециевидное штукатурное
Как установить маяки на саморезы
Способ применяется для монтажа маячковых Т-образных профилей. Дополнительно понадобятся плоскогубцы и кусачки или ножницы по металлу, перфорированная монтажная лента. Фиксация профилей раствором не предполагается.
Этап
Описание
1. Нарезка монтажной перфорированной ленты
Лента легко режется обычными кусачками или ножницами по металлу. Слишком длинные отрезки не нужны (оптимальная длина равна умноженной на 2 ширине профиля).
2. Разметка и высверливание отверстий под дюбели
Как правильно сделать разметку под маяки, мы рассмотрели выше. Для удобства можно натянуть леску или капроновый шнур вдоль линий расположения маяков на высоте уровня чистового пола. Перфоратором необходимо высверлить ряд отверстий с интервалом примерно 50 см, из отверстий убрать пыль строительным пылесосом. В каждое отверстие вбить дюбель.
3. Вкручивание саморезов
Каждый саморез сначала необходимо вдеть в расположенное примерно посередине отверстие отрезка монтажной ленты, затем вкрутить в дюбель таким образом, чтобы шляпка располагалась на уровне чистового пола (ориентир — натянутые нити).
4. Установка маяков на саморезы
Штукатурный маяк необходимо уложить поверх шляпок саморезов. Крепление профиля осуществляется монтажной лентой, края которой просто подгибаются за полочки маяка и поджимаются пассатижами.
Совет! Опирайтесь коленями на любую мягкую подложку, а не на жесткий бетон плиты перекрытия.
После установки маяков важно проверить их положение уровнем, прикладывая его вдоль, поперек и диагонально к маякам. В случае выявленных отклонений от горизонтали придется поправлять положение саморезов, вкручивая или немного выкручивая их.
Как установить маяки на раствор
Металлические профили можно установить непосредственно на растворные кучки, не вкручивая предварительно саморезы. Способ подходит для тонких стяжек. Главное достоинство — высокая скорость работ. Главный недостаток — высокой точности сложно добиться без применения лазерного нивелира.
Кстати! Иногда способ установки с применением лазерного нивелира называется лазерными маяками для стяжки пола.
Шаг 1. Определение нулевого уровня и уровня чистового пола.
Лазер выставлен по уровню чистового пола
Шаг 2. Установка лазерного нивелира в центре комнаты. Прибор устанавливается только на ровную площадку. В нашем случае дощечка горизонтально лежит на обычных подвесах, которые слегка выгнуты для компенсации неровностей плит перекрытия.
Установка лазерного нивелира
Шаг 3. Раскладывание маячковых профилей. Если длины одного профиля не хватило на все помещение, нахлест по толщине делать не стоит, т.к. будет перепад высоты до 2-х мм. Лучше слегка подогнуть торцы вниз и расположить профили рядом друг с другом.
На правило наклеиваем малярный скотч с двух сторон и ставим контрольные метки (линия чистового пола).
На фото показано, как поставить метки
Шаг 4. Замешивание штукатурной смеси и установка профиля на раствор. Консистенция раствора — очень густая сметана. Замешивать удобно миксером в ведре, выкладывать — мастерком с интервалом 50 см. Маяк должен быть вдавлен в раствор.
Установка профиля на раствор
Проверка положения маяков ведется длинным правилом по лазерному уровню.
Проверка положения маяков
Излишки раствора необходимо сразу удалить кельмой, чтобы при заливке стяжки правило не цеплялось.
Излишки раствора счищены мастерком
Сохнет раствор примерно сутки, после чего можно переходить к заливке стяжки пола.
Заливка стяжки по маякам
Лазерные маяки для стяжки пола
Самый надежный и точный способ монтажа маяков для стяжки — одновременно и на саморезы, и на раствор. В этом случае профиль точно не будет “гулять” под правилом. А 3D нивелир максимально облегчит процесс выставления плоскости.
Обычно маяки укладывают вдоль комнаты, но, если мешают коммуникации, лучше расположить профили поперек помещения.
Профиль упирается в трубу
Лучше разместить маяки вдоль коммуникаций
Шаг 1. Определяем уровень чистового пола и сделать отметки положения маяков. В нашем примере в комнате длиной 5 метров будет расположено 3 ряда маяков с отступами по 30 см от стен и 220 см между соседними профилями. Распределять раствор в этом случае удобно правилом длиной 2,5 или 3 метра. Новичкам будет удобнее выставить 4 ряда маяков и взять правило меньшей длины.
Определяем самую высокую точку от которой и отталкиваемся в расчетах
Проставляем на полу отметки под ряд саморезов, на которых будет опираться профиль
Шаг 2. Через каждую отметку выставляем луч нивелира и отбиваем прямую линию.
Выставляем линию луча через нарисованные риски
По линии через каждые 50 см сверлим отверстия перфоратором, убираем пыль, ставим дюбели, в которые вкручиваем саморезы. Чтобы шляпки саморезов располагались в одной плоскости, на отвертку наклеиваем малярный скотч и ставим риску (положение луча нивелира).
Забиваем в получившееся лунки дюбеля и закручиваем заранее приготовленные саморезы
Процесс выставления саморезов в одной плоскости
Шаг 3. Замешиваем раствор (гипсовый, алебастровый) и накидываем кучками вдоль линий прокладки маяков. Кучки должны быть немного выше шляпок саморезов.
Берем профиль и, вдавливая в раствор, располагаем строго поверх саморезов. Излишки раствора снимаем кельмой, наличие выступов и неровностей недопустимо. Проверяем положение по лучу нивелира, дополнительно — двухметровым пузырьковым уровнем.
Фиксация маяков
Шаг 4. Дожидаемся, пока раствор схватится, после чего начинаем заливку стяжки.
Накидываем и разравниваем раствор
Стяжка пола по маякам: технология
Исходные данные рассматриваемой технологии: полусухая бетонная стяжка пола своими руками (замес раствора миксером) по маякам поверх мягких шумоизоляционных матов. Стяжка армирована сварной сеткой в жилых комнатах. Толщина проволоки сетки 3 мм, карты 50х50 см. Назначение стяжки — скрыть коммуникации в квартире и выровнять большой перепад высот (уклон более 5 см между окном спальни и входной дверью).
Коммуникации в квартире
Шаг 1. На подготовленное черновое основание (плиты перекрытия) настилаем шумоизоляционные маты с нахлестами на стены 15-20 см. Стыки полотен склеиваем армированным скотчем. Таким образом будет предотвращено жесткое соприкосновение стяжки и стены, улучшена звукоизоляция в помещении из-за предотвращения распространения вибрационных шумов.
Универсальные решения для стяжки
Укладываем арматурную сетку (на фиксаторы) и коммуникации там, где это предусмотрено проектом.
Арматурная сетка не должна лежать на матах, необходимо выставить фиксаторы
Проверяем их положение правилом по линии лазерного уровня.
Лазерный нивелир позволяет выполнять работу быстрее и аккуратней. На фото процесс разметки
Проверка положения саморезов
Если все шляпки саморезов находятся в одной плоскости, начинаем замешивать полусухой раствор (пескобетон) в ведре строительным миксером. Готовый раствор выкладываем кельмой под всю длину маяков. Установка маяков для стяжки пола производится в выложенный раствор, профиль утапливаем до соприкосновения с саморезами.
Профиль маячковый
Цены на профиль штукатурный маячковый
Профиль штукатурный маячковый
Выкладывание раствора под профиль
Профиль необходимо уложить на саморезы и зафиксировать раствором
Установка маяков
Проверяем положение маяка. Излишки раствора убираем кельмой.
Маячковый профиль утоплен в растворе
Маяки для стяжки
Шаг 3. Замешиваем раствор для заливки.
Подготовка раствора
Пропорции раствора можно рассчитать, используя калькулятор. Пластификаторы с смесь добавляются при необходимости ускорения процесса застывания стяжки либо если заливка ведется при температуре ниже +5°C.
Перейти к расчётам
Раствор выкладываем кельмой между маяками.
Раствор можно набрасывать лопатой или кельмой
Выравниваем смесь штукатурным правилом, двигая его по маякам вправо-влево и одновременно на себя. Заливка стяжки по маякам ведется по направлению от дальнего угла помещения в сторону двери.
Заливка стяжки по маякам
Еще одно фото процесса
Через пару дней после заливки можно переходить к удалению маяков и шлифовке поверхности (достаточно острой стороной правила сбить мелкие бугорки и незначительные неровности). Если же поверхность планируется дополнительно выровнять самонивелирующимися смесями, процесс шлифовки можно пропустить.
Нужно ли вытаскивать маяки из стяжки пола
Часть “специалистов” настаивают на том, что маяки можно оставлять в толще стяжки. Однако, как показывает практика, это может вызвать множество проблем, в том числе растрескивание стяжки. Иногда стяжка дает небольшую усадку и поверхности маяков начинают заметно выступать над уровнем чистового пола, соответственно, понадобится заливка дополнительного выравнивающего слоя, что обернется существенными затратами.
Извлечь металлические маяки из толщи схватившегося раствора можно, поддев концом кельмы. Штробы от извлеченных маяков необходимо заполнять тем же раствором, который применялся для заливки стяжки.
Заполнение штробы раствором
Мастерком выкладываем подготовленный раствор в штробу с небольшим излишком.
Заполненная раствором штроба
Подрезать излишки можно через 3-4 часа или на следующий день.
Подрезку выполняем краем штукатурной гладилки. Смесь еще недостаточно затвердеет и счищаться будет легко.
Подрезка раствора
Выравнивание пола по маякам – инструкция для хозяина – Блог Stroyremontiruy
Неровный пол создаст неразрешимые проблемы при укладке практически любого напольного покрытия, поэтому поверхность надо привести в идеальное состояние заранее, а сделать это можно своими руками с помощью нашей инструкции. Выравнивание пола по маякам потребует максимум усердия и строгого выполнения рекомендаций, ведь эту работы сложно, да и дорого переделывать.
Подготовка пола
Независимо от способа крепления маяков пол надо грамотно подготовить. Ошибки в подготовке чреваты вздутием стяжки и необходимостью её полного или частичного демонтажа, покупке нового материала и очередному циклу бетонирования.
Пол должен быть чистый и без заметных трещин. Для устранения сколов и трещин используется плиточный клей, разведённый до густой консистенции или плотный цементно-песчаный раствор. Применять смеси на основе извести или, тем паче, гипса нельзя – он слабее стяжки и могут также привести к отслаиванию бетона. Сначала трещины промазываются с помощью кисти грунтовкой, после чего заполняются раствором, излишки которого удаляются металлическим шпателем или штукатурной кельмой.
После полного схватывания раствора на сколах и трещинах пол грунтуется грунтом глубокой пропитки. Для грунтования можно использовать валик или обычный веник, количество слоёв грунта зависит от абсорбции поверхности, при этом наносить очередной слой надо после высыхания предыдущего. Из марок грунта рекомендуем:
— «Текс»,
— «Бетон-контакт» от компании «Старатели»,
— Немецкую Condor,
— Польскую Sniezka.
Через 48 часов после грунтования можно приступать к работе по установке маячков.
Установка маяков
Установку маяков можно производить двумя способами:
— С помощью лазерного уровня, саморезов с дюбелями и крепежа «Ушастик»,
— С помощь обычного линейного и водяного уровней, а также густого раствора для стяжки.
В первом случае на расстоянии 30–50 см от длинной стены по линии укладываются маяки и перфоратором в них и в полу пробиваются отверстия для дюбелей. После этого устанавливается лазерный нивелир (рекомендуем BOSCH Quigo или ADA CUBE BASIC EDITION), на перфоратор устанавливается насадки с линейными отметками и на ней делается риска красным карандашом из расчёта желаемой толщины стяжки. Саморезы вкручиваются до линии лазерного луча и маяки фиксируются к ним крепежом «Ушастик».
В результате маяк получается «стоящим» над полом на уровень бетонирования. Остальные направляющие устанавливаются подобным способом, не забывая про жёсткий контроль работы уровнем.
Во втором случае, выравнивание пола с помощью маячков начинается с установки отметок на стене. Для этого необходим водяной уровень достаточной для помещения длины. Отметки делаются на любой высоте от пола, не реже чем через 2 метра, после чего они опускаются на желаемый уровень стяжки и точки сводятся карандашом с замкнутый контур, он и будет верхней границей бетона.
Первый маячок фиксируется на расстоянии 30–40 см от стены, при этом его концы должны точно попадать на нижнюю линию разметки, а точность работ посередине контролируется линейным уровнем. Аналогичным способом крепится маяк с другого края стены и между ними натягивается шнур, который будет контрольным ориентиром при фиксации центральных маячков. Расстояние между маяками меньше на 20-40 см, чем длина правила для снятия раствора.
Если толщина стяжки запланирована более 5 см, то между маяками можно делать подсыпку керамзитом для сокращения трудоёмкости процесса и дополнительно улучшения звуко- и теплоизоляционных характеристик пола. Перед заливкой стяжки на керамзит кладётся армирующая металлическая сетка с размером ячеек 30/40 мм.
Заливка раствора
При больших объёмах выравнивания (например, новый загородный дом) лучше заказывать готовый раствор для стяжки, для ремонта пола в квартире достаточно сухой смеси. Хорошие характеристики у раствора для стяжки 413/29 Красносельскстройматериалы. Он соответствует марке прочности М200, имеет подвижность Пк 4: РСС и может использоваться для стяжки толщиной от 8 до 80 мм.
При установке тёплого пола сначала прокладываются трубы или кабель, свеху устанавливаются направляющие, между которыми, стандартным способом, и заливется стяжка.
Раствор замешивается с помощью миксера или бетономешалки до средней консистенции и заливается между маяками. Излишки снимаются штукатурным правилом или смоченной ровной доской (фото 2). Поверхность при использовании раствора 413/29 получается однородной и идеально гладкой, если же используется готовая цементно-песчаная смесь, то возможно потребуется её перетирка или дополнительное подравнивание тонким (2–3 мм) слоем самонивелира (это нужно учитывать при разметке).
Укладку покрытия на выровненный по маякам пол можно производить не ранее чем через 4 суток, а для паркета этот срок увеличивается до 7 дней.
Вопросы – ответы
Обязательно ли использовать раствор для стяжки под установку маяков?
Необязательно, главное чтобы раствор был водостойким. Можно применять цементную штукатурку или плиточный клей, а вот гипсовые смеси использовать нельзя. Правило №1 – водостойкая смесь, правило №2 – маяк должен быть зафиксирован жёстко и точно по уровню, остальное на усмотрение.
Какое оптимальное расстояние между маяками?
Такое, чтобы вам было удобно снимать излишки раствора. Если для съёма используете штукатурное правило длиной 1,5 метра, то расстояние между маячками делайте 1,2-1,4 метра, если правило 2 метра, то 1,7-1,9 метра.
Как не допустить появление на стяжке трещин?
Для этого используйте раствор с правильными пропорциями цемент/песок, а также не допускайте при высыхании стяжки попадания на неё прямых солнечных лучей. Следовать первому правилу поможет покупка готового раствора, а от солнца стяжку защитит непрозрачная плёнка, которой раствор накрывают после первичного схватывания.
Видео
Ниже можете посмотреть процесс установки маяков на дюбеля на видео.
Видео поможет не допустить ошибок и выполнить работу в хорошем темпе.
Стяжка пола по маякам — установка и как выставить на видео
Стяжка пола нужна для его выравнивания перед укладкой напольного покрытия. Для того чтобы произвести любое выравнивание нужны ориентиры. Такие ориентиры-маяки на полу позволяют контролировать высоту выравнивающего слоя в любой точке помещения и одновременно выполняют функции направляющих для правила. Стяжка пола по маякам может делаться из разных растворов (бетонного, цементного), быть сухой или полусухой. В зависимости от этого и высоты слоя выбирается способ установки и материал маяка.
Виды маяков
Устройство стяжки пола может выполняться по точечным или линейным маякам. В первом случае маяки выполняются из отдельно стоящих элементов. Во втором – из продольных рельсовых направляющих. Более подробно о том, какие бывают виды маяков и как они устанавливаются, мы расскажем дальше.
Точечные штыревые маяки
Самый примитивный штыревой маяк – это обычный саморез, вкрученный в основание
Устанавливать штыревые маяки своими руками без надлежащего опыта не стоит. Этот ориентир для выравнивания чаще используют опытные мастера для устройства полусухих стяжек из бетонного и цементно-песчаного раствора. Точечные маяки идеально подходят для самонивелирующегося пола. Это обусловлено его невысокой толщиной и способностью смеси к саморастеканию. Длина штыревого маяка должна на 2-3 см превышать предполагаемую высоту стяжки.
Самый примитивный штыревой маяк – это обычный саморез, вкрученный в основание. Чтобы выставить по уровню такой маяк, его необходимо вкручивать или вкручивать при помощи обычной отвёртки. Но гораздо удобней использовать ориентиры с регулировкой ключом с боку. Стоимость таких маяков минимальна.
Важно знать: использование саморезов в качестве маяков допустимо только на бетонном основании, поскольку при завинчивании их в деревянную основу легко повредить изоляционный слой, что категорически недопустимо. Но при устройстве сухой стяжки саморезы можно ввинчивать и в деревянный пол.
Что нужно сделать для установки штыревых маяков своими руками:
Сверлим в полу у стены напротив входной двери два отверстия. При этом от угла нужно отступить по 30 см с каждой стороны. В отверстие вставляем дюбель и вкручиваем саморез так, чтобы его шляпка была на уровне верха стяжки пола (разметку стоит выполнить заблаговременно при помощи лазерного уровня).
Натягиваем на саморезы леску. Она должна точно совпасть с линией уровня выравнивающего слоя.
Далее сверлим по линии под леской в полу ряд отверстий с шагом 100-180 см. Если вы делаете работу своими руками, то шаг может быть 50-60 см. Опытные мастера могут сделать шаг по длине правила. В отверстия ввинчиваем саморезы на дюбелях. Эти маяки тоже нужно выставить по горизонту (леске).
Аналогично устанавливаем маяки по всей плоскости пола.
Видео по установке штыревых маяков:
Рекомендуем к прочтению:
Заливка самонивелирующегося пола по точечным маякам проходит так:
Несмотря на то, что полимерные составы считаются саморастекающимися, мастера предпочитают делать пол по маякам. После подготовки бетонного основания (обеспыливания, заделки трещин и грунтовки) на пол устанавливаются маяки-саморезы с шагом один элемент на каждые 1-3 м².
По маякам натягивают леску. Она позволяет легко контролировать избыток или недостаток смеси.
Производятся заливку самонивелирующегося состава. Его цена в среднем составляет 2,7-2,9 $. Если требуется, смесь добавляют или убирают при помощи уголка.
После заливки пола точечные маяки обязательно выкручиваются, поскольку они могут привести к повреждению стяжки и способствуют передаче звука через перекрытие.
Маяки из растворных куч
Стоимость растворных ориентиров зависит от используемого состава
Ещё одной разновидностью точечных маков являются растворные кучи. Этот вид ориентиров удобно делать своим руками. Он подходит для использования на деревянных основаниях, поскольку не повреждает слой изоляционного материала. Однако нужно быть очень осторожным, ведь выставленный маяк легко сбить с незастывшего раствора. Стоимость растворных ориентиров зависит от используемого состава. Обычно берут такой же раствор, какой будет применяться для заливки выравнивающего слоя. У наливных полов можно использовать алебастровую смесь для устройства маячных куч.
Несложно догадаться, как выставить маяк на растворной куче. Это понятно и по фото. Однако чтобы сделать это правильно, нужно знать некоторые нюансы их устройства:
На полу необходимо разметить линии, по которым будут выставляться растворные кучи. От каждой стены в помещении стоит отступить по 30 см. Шаг рядов равен 1-1,5 м или по длине правила. А шаг куч в одном ряду – 30-50 см.
Замешиваем раствор, который планируем укладывать в качестве стяжки. Цена цементно-песчаного раствора будет выше, чем стоимость бетонного состава, из большего объёма цемента. Расценки на полусухую смесь с фиброй зависят от используемого наполнителя. Например, стоимость полипропиленовой фибры составляет 2,5 $ за мешок весом 0,9 кг.
Из приготовленного раствора формируем кучи примерно одинакового размера высотой чуть выше предполагаемого уровня стяжки.
Далее на раствор укладываем правило и придавливаем им кучи так, чтобы они стали в один уровень с разбивкой выравнивающего слоя на стенах помещения.
Лишний раствор, выступивший за правило, можно убрать.
Через сутки, когда смесь затвердеет, маячные кучи покрывают грунтовкой и начинают укладку стяжки.
О том, как делать ориентиры из раствора, смотрите в видео:
Совет: при укладке маячных куч на бетонный пол можно предварительно выполнить нивелировку пола при помощи вкрученных в основание саморезов. Затем кучи укладываем вокруг саморезов и равняем их поверхность по головке винта. На следующий день саморезы выкручиваем, а по кучам заливаем стяжку.
Реперы для самонивелирующихся смесей
Реперы для наливных полов подходят для устройства стяжки высотой от 3 мм до 3 см
Многие мастера считают, что неважно, какие выравнивающие смеси вы используете, в любом случае необходимо устанавливать маяки. И даже заливка полимерных составов по ориентирам позволяет добиться высокой точности ровности поверхности.
Реперы для наливных полов подходят для устройства стяжки высотой от 3 мм до 3 см. Установка маяков для стяжки пола ведётся в шахматном порядке. По многочисленным фото в сети можно понять, как выглядит репер. Это специальное устройство из выставленных по уровню и зафиксированных направляющих.
Рекомендуем к прочтению:
Такие устройства удобно использовать для самонивелирующихся смесей, которые выполняют не только функции стяжки, но и роль напольного покрытия. В этом случае требуется добиться гладкости и хорошей ровности поверхности. Расценки на такие смеси зависят от производителя и составляют 4,7-4,9 $.
Линейные маяки
Пример линейного маяка из металлического профиля
На многих видео по устройству стяжки пола используются именно линейные маяки. Правила устройства для них такие же, как и для точечных ориентиров. Разница лишь в том, что все точки соединяются одним элементом, который должен располагаться в одной плоскости с уровнем стяжки.
На фото можно увидеть один из маяков этого вида из металлического профиля. Их могут делать из профилей для гипсокартона, досок, реек и других подручных материалов, уложенных на раствор. В зависимости от способа крепления к полу выделяют такие виды маяков:
Сначала нужно сделать растворные грядки на основании. При этом укладку раствора ведут поверх изоляционного материала, стараясь не повредить его. Сверху на гряду укладываются профили для гипсокартона, рейки, куски труб, Т-образные профили для выравнивания штукатурных стен или доски.
Второй способ выполнения линейных маяков позволяет сэкономить раствор за счёт укладки отдельных растворных куч, а не целых гряд. Сверху на точечные кучи можно также уложить профили, доски, рейки или трубы, выровняв их по уровню.
Линейные маяки можно сделать из профилей для гипсокартона, уложенных на вкрученные в снование саморезы.
Видео инструкция по устройству линейных маяков своими руками:
Заливка стяжки
После установки ориентиров остаётся выполнить укладку раствора для стяжки. Независимо от того, какой раствор для стяжки вы собираетесь использовать (бетонный, цементный, полусухой или сухую смесь), укладка смеси по маякам проходит одинаково:
Приготовленный раствор выкладывается между направляющими профилями, начиная у дальней от входа стены помещения. При этом смесь должна быть чуть выше уровня ориентира.
Сразу после выкладывания раствор разравнивается правилом. Для этого инструмент укладывается на направляющие профили и тянется на себя движениями из стороны в сторону.
Через сутки профили необходимо вытащить из застывающей стяжки. Отверстия от них обрабатываются грунтовкой и заделываются раствором. Поверхность пола в этих местах выравнивается полутёрком.
Первое время после укладки (4-6 дней) мокрую стяжку необходимо увлажнять и накрывать полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги.
При устройстве сухой стяжки направляющие не нужно вынимать. Сразу после засыпки гранулированного материала и его разравнивания на профили укладываются листы фанеры, ОСБ, ГВЛ или ДСП и прикручиваются к ним при помощи саморезов.
Как делается стяжка пола по маякам своими руками: пошаговая инструкция и видео
При основательном ремонте в квартире либо строительстве дома часто возникает необходимость в выравнивании пола. Связано это с тем, что многие напольные покрытия разрешается стелить лишь на ровные основания. Для облегчения выравнивания делается стяжка по маякам.
Зачем они нужны?
Чтобы качественно уложить современное покрытие, необходимо заранее выполнить выравнивание поверхности своими руками. Ведь плиты из железобетона, которые часто служат основой пола и устанавливаются на перекрытие, имеют слишком много неровностей и перепадов. Более того, для их изготовления некоторые производители применяют бетон с наполнителем высокой крупности, что тоже не способствует гладкости пола. Убрать подобные изъяны помогает именно стяжка, которая может быть:
полусухой;
мокрой;
сухой.
Основная цель при осуществлении выравнивания основания под финишное покрытие — сделать ровную и надежную поверхность. Добиться этого помогут маячки, установленные строго по уровню. Для мастера такие направляющие рейки выступают ориентиром, облегчая процесс стяжки пола.
Разновидности маяков
Перед тем как перейти к выравниванию основания, необходимо определиться, какие будут использоваться направляющие планки. Для стяжки применяют маяки реперы и реечные. Причем рейки последнего типа бывают металлическими, стальными, деревянными, а также выполненными из раствора, правда, такой метод применяется очень редко.
Деревянные маяки для стяжки пола
Эти направляющие планки, как правило, создают из бруса. Для корректировки их уровня, под рейки вкручивают саморезы либо подкладывают специальные клинья. К недостаткам деревянных маяков можно отнести то, что древесина, спустя некоторое время, начинает терять свою форму и гнить. В итоге приходится удалять их в срочном порядке, убирая из стяжки.
Реечные маяки из стальных труб
Когда выравнивание поверхности необходимо выполнить в большом помещении, лучше использовать стальные изделия, поскольку они являются высокопрочными.
Направляющие планки из металла
Такие маячки пользуются огромным спросом, особенно если ремонт делается в маленькой комнате. Но следует учитывать тот факт, что эти рейки подходят для стяжки, не превышающей 30 мм. При большей толщине выравнивающего слоя они просто прогнуться.
А вот маяки-реперы устанавливают, лишь когда в помещении планируется создание наливного пола. Они относятся к профессиональному оборудованию, которое применяют только опытные строители. Использовать эти направляющие для стяжки пола самостоятельно без определенных навыков не получится.
Подготовка основания перед стяжкой
В первую очередь придется удалить напольное покрытие, плинтусы и старую стяжку, для демонтажа которой желательно использовать электрический отбойный молоток. Этот инструмент является более мощным, к тому же с ним выполнить работу получится быстрее. Перфоратор тоже подойдет для разбивания стяжки. Затем необходимо убрать весь мусор.
Лучше всего делать выравнивание пола для каждого помещения по отдельности, а возможные перепады замаскировать дверными порожками.
Следующий этап — разметка пола
Для правильного выставления маяков и других работ во время стяжки, следует выполнить разметку поверхности. Первым делом проводится горизонталь с помощью водяного уровня либо нивелира. С последним работать проще, хотя точность у этих приборов практически одинаковая.
На поверхностях стен комнаты на одной высоте делаются пометки, между которыми проводят ровную горизонталь красной нитью, поскольку ее легче всего перемещать по основанию до получения необходимого результата. Потом надо определить низкую и высокую точку на полу. Для этого обычно используют рулетку, чтобы выяснить расстояние от линии до покрытия.
Такими методичными действиями получится измерить всю напольную поверхность и выяснить, на какой именно высоте выполнять стяжку. Желательно сделать отметку на стенах, чтобы не запутаться во время работы. Но лучше посмотреть видео, как правильно осуществлять разметку в типовом помещении.
Как правильно выставлять маяки?
Затем на поверхности пола надо провести линии, которые будут служить ориентиром при выставлении направляющих реек под стяжку. При этом следует придерживаться некоторых правил:
Стяжку следует выравнивать специальным правилом. Чтобы удобнее было работать, лучше использовать инструмент длиной не более 1,5 метра.
Промежуток между маячными линиями должен быть меньше, нежели длина металлической рейки на 20 см.
Расстояние от линий направляющих до стен должно составлять 5—10 см, чтобы правило доставало до поверхности и ложилось на планки двух линий.
Стяжку надо всегда выполнять по направлению от дальних стен к выходной двери.
Для выравнивания пола рекомендуется использовать металлические маяки высотой не менее 10 мм.
Установка направляющих планок в выравнивании пола своими руками является самым важным этапом, поэтому к нему надо отнестись серьезно. Чтобы зафиксировать маяки, необходимо сделать на поверхности основания маленькие бугорки из цементной смеси стяжки. Затем их утапливают в растворе и выставляют по уровню.
Заливка стяжки по маякам
Для создания выравнивающего слоя применяют, как правило, цементно-песчаный раствор либо сухую смесь. Причем последний вариант более предпочтителен, поскольку содержит полимерные компоненты, улучшающие свойства состава, правда, стоимость такой стяжки ощутима выше.
Лучше всего для подобных работ приобретать мытый песок, так как глина способна ослабить качества стяжки. Чтобы выравнивающий слой получился достаточно прочным и мог выдерживать большие нагрузки, песка следует использовать 1 часть, а цемента 3. Если требования к основе не такие строгие, то долю сыпучего материала можно немного увеличить.
В приготовлении смеси для стяжки рекомендуется использовать пластификаторы, чтобы уменьшить долю воды, повысить свойства раствора и сделать его подвижным. К тому же высыхают подобные составы значительно быстрее.
Если стяжка делается под теплый пол, кроме пластификатора, необходимо добавить в раствор фиброволокно: базальтовое либо полипропиленовое. С ним выравнивающий слой сможет выдержать сильные температурные перепады.
Чтобы выполнить стяжку понадобится следующий инструмент:
Кельма, шпатель, терка и строительное правило, чтобы разравнивать выравнивающий слой.
Строительный миксер или бетономешалка. В этих устройствах получится приготовить качественный раствор. Если такого оборудования нет, то замешивать смесь можно вручную лопатой в специальной емкости.
Зубной шпатель для создания контактного слоя, используемого в связанных стяжках.
Тачка для перевозки раствора к месту работы.
При замешивании смеси ручным способом надо в любом глубоком корыте смешать в нужной пропорции сухие компоненты, желательно сразу в него добавить фиброволокно. А вот пластификатор лучше растворить в воде. Затем вливается в раствор жидкость из расчета не больше 15 литров на 50 кг цементной смеси. Все хорошо перемешивается лопатой. Если раствор делать механизированным методом, то его качество получается намного лучше.
Затем готовую смесь для стяжки надо перенести к месту работ. Приступать к заливке следует с дальнего угла помещения, передвигаясь к дверному проему. Высыпают раствор между направляющими рейками. Сначала создается одна полоса между линиями маяков, а потом уже переходят на другую.
Когда вся смесь будет высыпана, ее необходимо равномерно распределить. Для подобных целей используют лопату или кельму, при этом уровень стяжки должен получиться чуть выше маяка.
Затем острым краем правила, держа инструмент перпендикулярно направляющим планкам, начиная с дальней точки, смесь тянется на себя. Чтобы двигать было проще, покачивайте его то вправо, то влево. Если не получается, посмотрите видео — как правильно это делать. Излишки смеси удаляют, а недостаток ее компенсируют с помощью кельмы, помещая необходимое количество в углубления. После этих процедур пол становится гладким без ям и бугров. Стяжку продолжают делать на всех полосах между рейками, завершая работу у двери.
Устранение неровностей
По выравненной напольной поверхности разрешается ходить уже на следующий день, при этом не стоит ставить на стяжку острые предметы, да и обувь желательно носить с плоской подошвой. Специалисты советуют подкладывать под колени фанеру либо кусок доски для распределения нагрузки.
При обустройстве стяжки по маякам не избежать появления небольших неровностей, которые можно убрать на другой день. Например, ямы легко заделать плиточным клеем, а наплывы — удалить шпателем или правилом.
Верхний выравнивающий слой толщиной примерно 3 мм представляет собой расслоившуюся смесь цемента, воды и песка. Именно поэтому его следует затереть, чтобы он потом не пылил. Для этого пройдите деревянной теркой по всей поверхности стяжки.
Допускаются неровности пола не больше 2 мм. После заливки выравнивающего слоя несколько недель надо смачивать поверхность водой, чтобы она не потрескалась. Лучше всего проводить по основанию влажным валиком.
Полностью высохнет стяжка из песка и цемента через месяц. Чтобы сократить этот срок не забывайте использовать пластификаторы. Многие современные растворы для выравнивания поверхности позволяют укладывать финишное покрытие спустя неделю после заливки.
История маяка острова Оук — Маяк острова Оук
Маяк на острове Оук был построен в 1958 году, его общая стоимость составила 110 000 долларов. Огни находятся на высоте 169 футов над водой. Заблуждение состоит в том, что сам маяк имеет высоту 169 футов. Фактическая структура составляет 153 фута в высоту, но стоит на небольшом возвышении. Следовательно, высота огня над водой составляет 169 футов, и это указано на морских картах. Здесь нет винтовой лестницы, как в большинстве старых маяков, но вместо этого есть серия корабельных лестниц с 131 ступенькой на уровень галереи фонарей.
Основание установлено на 24 стальных сваях, заполненных бетоном, диаметром 10 3/4 дюйма и глубиной 67 футов. Сваи увенчаны восьмиугольным бетонным основанием шириной 30 футов и глубиной 3 фута, на котором была построена конструкция башни. Главная башня высотой 128 футов построена из монолитного железобетона. Его непрерывно заливали в подвижную форму, которая поднималась домкратами со скоростью один фут в час. Для выполнения этой задачи на объекте был установлен бетонный завод, обеспечивающий непрерывную круглосуточную работу в течение 7 дней.Башня имеет единый внутренний диаметр 16 футов 4 3/4 дюйма. Стена имеет толщину 8 дюймов, а трехполосный цветной узор навсегда залит в бетон.
Для определения цвета каждой секции первые сорок футов — это натуральный серый портландцемент. Следующие пятьдесят футов были залиты белым портландцементом и белым кварцевым заполнителем для получения белого цвета. Верхние пятьдесят два фута — это серый портландцемент с черной окраской. Бетонная секция меньшего диаметра наверху была сформирована из неподвижных металлических опалубок после заливки верхнего этажа.Окна в башне изготовлены из нержавеющей стали, а створки заменены виниловыми. Алюминиевый корпус фонаря высотой 11 футов был установлен вертолетами морской пехоты. Общая высота конструкции над фундаментной плитой составляет 153 фута.
Характерный образец мигания света — четыре вспышки продолжительностью одна секунда каждые 10 секунд. Осветительная аппаратура маяка на острове Оук состоит из 8 осветительных приборов с аэромаяками, 4 сверху и 4 снизу. При первой активации в 1958 году в нижнем ряду использовались угольно-дуговые ртутные лампы в 36-дюймовых отражателях.Эти отражатели с их корпусами были адаптированы из прожекторов самолетов, использовавшихся во время Второй мировой войны. Когда использовались эти лампы, свет Oak Island был самым ярким в США и вторым по яркости в мире. Когда в 1962 году верхний ряд огней с использованием 24-дюймовых отражателей и ламп накаливания мощностью 1000 Вт стал основным маяком, 36-дюймовые нижние фонари были выведены из эксплуатации, и маяк потерял это различие. В апреле 2010 года все линии электропитания, кабелепроводы, коробки, вилки и электропроводка были обновлены, чтобы соответствовать действующим нормам, и новые галогенные лампы мощностью 1000 Вт заменили лампы накаливания мощностью 1000 Вт.
Фонарь Oak Island расположен на территории, которая использовалась в качестве станции береговой охраны США с 1930-х годов, а до этого она была спасательной станцией США. Нынешняя станция береговой охраны была недавно реконструирована после того, как пожар полностью уничтожил десятилетнее здание в 2002 году. Новое здание станции построено на месте утраченной станции и очень похоже на старую станцию.
В 2004 году маяк и прилегающая территория были переданы городу Касуэлл-Бич вместе с прилегающей прибрежной собственностью в рамках программы Federal Land to Parks.В то время как береговая охрана сохранила ответственность за содержание огней (поскольку они по-прежнему активно помогают навигации), Касуэлл-Бич теперь несет ответственность за обслуживание маяка и территории. В городе предусмотрены дополнительные парковки, а также доступ к территории маяка и доступ к пляжу по променаду со смотровой площадкой. Летом 2006 года «Друзья маяка острова Оук» начали собирать добровольцев и предоставлять посетителям возможность совершить поездку по башне.
Что все это значило?
Этот пост содержит спойлеры для
The Lighthouse
The Lighthouse — это красивая, загадочная, гипнотизирующая дикая поездка. Происходящие события выходят за рамки краткого изложения сюжета, не говоря уже о каких-либо четких объяснениях того, что все это означает.
Но это не значит, что от попыток мало пользы.
From The Witch Режиссер Роберт Эггерс, этот сюрреалистический черно-белый 35-миллиметровый фильм ужасов Роберт Паттинсон и Уильям Дефо в роли двух смотрителей маяка.Персонаж Паттинсона (которого мы будем называть Эфраимом, чтобы упростить задачу, хотя даже это вопрос) — новый временный вики (или помощник) более старшего Томаса Уэйка Дефо.
Следующие два часа безумия заставят вас покинуть фильм, не зная, где север или юг. Нет единого «правильного» способа понять, что происходит в The Lighthous e. Но мы сделаем все возможное, чтобы быть маяком света, ведущим вас сквозь тьму этой бури.
Более поверхностные объяснения
В то время как двусмысленность и намеки The Lighthouse поддаются всевозможным метафорическим глубоким погружениям, есть также несколько более простых прочтений.Или, скорее, настолько прямолинейно, насколько и этот фильм.
Во-первых, Ефрем потерял рассудок в ожидании большого шторма, поэтому большая часть того, что происходит после ночи, когда корабль не приходит, происходит в его голове. Конечно, до этого тоже есть дурацкие вещи. Но по большей части это можно отнести к тому, что Эфраим мечтал, фантазировал или был параноиком.
Реальность начинает переворачиваться только после ночи, когда Томас впервые напоил Эфраима. Есть аргумент, что какой бы домашний ликер (или, в конечном итоге, керосин) они ни пили, они также отравляют их разум, что вполне могло вызвать последующие галлюцинации.
Что в конечном итоге сводит нашего главного героя с ума, также является предметом споров, равно как и то, намеренно ли Томас манипулировал им.
Застрять на этом богом забытом острове с худшей компанией и погодой — само по себе достаточно. Но есть также указание на то, что в стиле Moby Dick Эфраим настолько увлекся получением доступа к маяку, что это привело его к убийству после полного отрыва от реальности.
Но фильм также подразумевает, что наш ненадежный рассказчик никогда не был в здравом уме даже до прибытия на остров.
Из фильма также следует, что наш ненадежный рассказчик никогда не был в здравом уме даже до прибытия на остров. Как утверждает Томас, «несчастный случай» с пиломатериалами, приведший к гибели бригадира на предыдущем месте работы Ефрема, был более вероятным умышленным убийством.
Независимо от того, как это произошло, вина за эту смерть, кажется, тяготит Ефрема до такой степени, что доводит его до крайности. В начале фильма он мечтает утонуть под бревнами, а позже, в самые тревожные моменты, он видит вспышки убитого человека.Кроме того, то, как он в конечном итоге убивает Томаса топором, напоминает о предыдущем занятии Ефрема лесником.
Томас прав в одном: Ефрем определенно взял на себя эту ужасную и уединенную работу на острове, потому что он в бегах. Но, как он вскоре обнаруживает, он не может сбежать из тюрьмы своего собственного виноватого.
Паттинсон предпочитает это прочтение истории, когда Эггерс рассказывает Логову компьютерщиков, что, — сказал мне Роберт Паттинсон, прежде чем согласиться с этим, — я не хочу снимать фильм о волшебном маяке.Я хочу снять фильм о гребаном сумасшедшем ».
Также вероятно, что и Томас, и Ефрем разделяют заблуждение. Или (и мы коснемся этого позже), вы можете увидеть Фому и Ефрема как представителей двух частей одного и того же человека.
Томас Дефо тоже отрывочен с самого начала. Мы начинаем сомневаться в том, что он сознательно доводит Ефрема до безумия, узнав, как умер его последний фитиль. Томас мог убить его или заставить покончить с собой.
Томас Уильяма Дефо мог свести с ума любого
Кредит: a24
Ефрем находит обезглавленную голову предыдущего Викки в рыболовной сети, так что теперь Томас сталкивается со свидетелем своего преступления. После этой сцены он продолжает пытаться заставить Эфраима не доверять реальности, заставляя его постоянно заморачиваться, наполняя его разум параноидальными иллюзиями и заставляя сомневаться даже в самом времени.
В сцене, где Томас бежит с топором на Ефрема, он рассказывает альтернативную версию событий, в которой он фактически сумасшедший убийца с топором, а затем уничтожил спасательную шлюпку, которая была его единственным шансом рассказать властям настоящую историю.
Почему Томас продолжал убивать своих помощников? Что ж, Эфраим позже обнаруживает, что записи своего начальника наполнены ложью о его плохом поведении и предположением, что компания уволила его без оплаты. Может быть, Томас просто хочет немного денег.
А может, это просто какая-то дурацкая игра, в которую он играет снова и снова (до сих пор).
Гомоэротизм и юнгианские символы
Если что-либо можно назвать «очевидным» об этом фильме, так это неоспоримое и растущее гомоэротическое напряжение между Томасом и Ефремом.Собственно, гомоэротичность заложена и в самом символе маяка.
«Это было довольно ясно в сценарии. В сценарии говорилось, что маяк выглядел как эрегированный пенис», — сказал Паттинсон в интервью HuffPost.
«В сценарии говорилось, что маяк выглядел как эрегированный пенис».
Эггерс расширил это, сказав, что странный подтекст всегда был в основе центральных отношений фильма, но что «все дело в динамике власти, так что это о том, как Виллем толкает, толкает, толкает, толкает, толкает. .И есть сдерживаемый гнев, сдерживаемая эротическая энергия и сдерживаемые запахи. Где этот переломный момент? »
Но сексуальность этих двоих, по словам Эггерс, не является бинарной (гей против гея). Это не столько исследование человеческой сексуальности или сексуальной ориентации, сколько вопросы, которые представляют эти гомоэротические сексуальные подтексты. с более широкой фрейдистской точки зрения.
Есть также много гетеронормативных вещей, например, Томас унижает Ефрема, заставляя его выполнять все более «женские» домашние обязанности, что заставляет его даже говорить, что он не подписывался ни на что. жена.
Тем временем Томас получает в некотором роде эксклюзив с фаллическим символом маяка. Он постоянно обращается к маяку как к ней / ей, считая ее лучшей женой, чем любая живая женщина. По словам Дефо, гомоэротизм фильма действительно говорит о некоторых аспектах идентичности и о том, что значит быть мужчиной:
«Токсичная мужественность! . И они оба виноваты. У них есть чувство вины, несправедливости.В этой истории нет морального суждения. Просто посмотреть, как эти два парня пытаются найти способ выжить, на самом деле … Это простая история, но у нее есть экзистенциальные корни, особенности идентичности и вещи, связанные с мужественностью, господством и подчинением. И к лучшему, и к худшему. Затем вы видите, что это круто ».
Как резюмирует Эггерс в конце интервью, все, что он пишет,« склонно к Юнгианству », то есть он работает с символами и архетипами, которые психоаналитик Карл Юнг описал как часть коллективного бессознательного.
«Мы забиваем его вагинальными замочными скважинами, фаллическими инструментами и бревнами», — сказал он.
Здесь фаллические символы говорят сами за себя
Кредит: a24
С юнгианской точки зрения, Томас и Ефрем могли даже представлять разные аспекты психологии одного и того же человека. Фома подобен звериному иду, уступающему всем своим самым низменным желаниям, а Эфраим подобен эго, сознательно соблюдающему социальные нормы и изо всех сил старающемуся сохранить вежливость. Все это подтверждается тем фактом, что мы узнаем, что настоящее имя Ефрема также Томас (или Томми).
Мифологические, метафорические и магические ответы
Теперь, когда мы ознакомились с более обоснованными прочтениями фильма, давайте с головой погрузимся в то, что могут означать многие мифические и литературные аллюзии, разбросанные по всему Маяк .
На фронте Moby Dick , похожий на кита, маяк можно рассматривать как символ высокомерия человека в его попытках преодолеть или победить самые могущественные силы природы. Маяки были созданы, чтобы помогать кораблям преодолевать опасности на море.Созданная руками человека Полярная звезда ведет моряков сквозь тьму и штормы, маяки дают нам ложное чувство безопасности, за которое мы можем цепляться, когда мы сталкиваемся с неизвестным.
Маяки дают нам ложное чувство безопасности, за которое мы можем цепляться, когда мы сталкиваемся с неизвестным.
В финальной сцене, когда Ефрем наконец может взглянуть на маяк, буквальная тьма черно-белой пленки стирается его ослепляющим светом. Он освещает лицо, наполненное безумным облегчением, радостью и возбуждением — как будто Ефрем наконец нашел ответ на всю экзистенциальную неуверенность, с которой он столкнулся на скале.
По поводу финальной сцены, человеческого высокомерия и света, Эггерс сказал Vox, что он написал Эфраима, чтобы представить греческую мифологическую фигуру Прометея и Фомы как Протея.
Известный как защитник человечества, Прометей создал человека из глины, а также бросил вызов Зевсу, украв огонь у богов, чтобы подарить его человечеству. Как и в последнем кадре фильма, наказание Прометея за эту кражу — приковать его к скале, поскольку его заживо съедает орел, пытка, которая длится всю вечность, поскольку он бессмертен и никогда не может по-настоящему умереть.
Часто люди анализируют «огонь» в этой легенде как метафору знания, где буквальный свет заменяет «озарение» или «просвещение» человечества. Опять же, это относится к маяку как к символу того, как человек использует знания, чтобы изобретать способы сдерживать тьму, смерть и неизвестное.
На протяжении всего фильма Эфраим постоянно сражается и очаровывается смертоносными силами природы, будь то штормы или сирены. Эти моменты контрастируют со всей искусственной техникой, которую ему поручено поддерживать, будь то паровой двигатель, поддерживающий работу маяка, или его многочисленные попытки удержать такие элементы, как вода или грязь, от разрушения дома.
Фома в роли Протея тоже имеет много смысла, поскольку Протей — старый пророческий бог океана, служащий Посейдону, которого Гомер называл «Морским Стариком». Томас — не просто идеальный образец старого мореплавателя; он также делает это невероятно точное предсказание того, как Ефрем умрет в конце фильма.
Он мог бы даже проклясть Ефрема на эту судьбу в тот момент — все потому, что молодому человеку не нравилась его стряпня.Вероятно, это то же самое проклятие, которое он наложил на фитиля, умершего до Ефрема. Протей также представляет непредсказуемые изменения приливов и морских штормов, что подтверждает теорию о том, что Томас вызвал шторм, из-за которого они оба оказались на острове.
Мы даже не упомянули влияние Х. П. Лавкрафта, которое присутствует во всем этом фильме, как признался режиссер в нескольких интервью. Существа с щупальцами и сирены, которые мы видим повсюду, указывают на то, что остров мог быть домом для Глубинных, древних морских богов Лавкрафта, которые спариваются с людьми для создания целых гибридных видов.
В общем, мифологические и литературные иллюзии сводятся к теме вечной битвы человека с силами природы, намного более могущественными, чем они. Столкнувшись со всеми этими экзистенциальными угрозами, мы стремимся восстановить власть над непредсказуемостью природы любыми необходимыми средствами.
Даже если это означает убить вашего единственного товарища топором за привилегию смотреть на свет.
Роберт Паттинсон о «Быть Бэтменом», «Тенет» и «Жизнь в изоляции»
Тем не менее, по словам Паттинсона, он придумал название бренда для своего продукта, мягкое маленькое прозвище, которое как бы резюмировало то, как, по его мнению, выглядело его творение из макарон: Piccolini Cuscino. Маленькая подушка. Он подумал, что попробует продукт еще раз, и сейчас со мной: «Может, если я скажу это в GQ, , может быть, партнер просто придет».
Теперь он берет сумку, которую принес из углового магазина, и достает из нее следующее:
Одна (1) гигантская, грязная, покрытая пылью коробка кукурузных хлопьев. («Я ходил в магазин, а там панировочные сухари не продавались. Я говорю:« Ой, черт возьми! Я просто получаю кукурузные хлопья. Это в основном то же дерьмо.’”)
Одна (1) новинка невероятно большого размера. («Мне всегда нравилась идея сделать немного фламбе, как название бренда, с подгоревшими кончиками наверху».)
Девять (9) пачек нарезанного сыра. («У меня вроде девять пачек нарезанного сыра».)
Соус. (Как томатный соус? «Любой соус».)
Он надевает латексные перчатки. Он достает немного сахара и алюминиевой фольги и делает из фольги ложе, что-то вроде выдолбленной сферы. Он держит коробку пасты пенне, которая была у него дома.«Хорошо, — говорит Паттинсон. «Очевидно, что обо всем по порядку, тебе нужно приготовить макароны в микроволновке».
Я смотрю, как он наливает сухой пенне в миску с хлопьями, заливает ее водой и ставит в микроволновую печь на восемь минут. Он говорит, что использование пенне для него — уже новая территория. Обычно он использует… ну… «Вы знаете пасту, которая вроде бы немного, она похожа на каплю, что-то вроде волнистой капли?»
«Ньокки?»
«Нет, нет, нет, нет, похоже — как бы вы это назвали? Это похоже на беспорядок… как пучок волос на девушке.
«Я буквально не понимаю, о чем вы говорите, — говорю я.
«Был один вид макаронных изделий, который подошел. Это определенно не пенне.
Тем не менее, пенне и вода в микроволновке на восемь минут. Тем временем он берет фольгу и начинает высыпать на нее сахар. «После множества экспериментов я обнаружил, что вам действительно нужно все заморозить в огромном количестве сахара и сыра». После сахара он открывает свою первую упаковку сыра и начинает накладывать ломтик за ломтиком на сахарную фольгу.Потом еще сахара: «Мне действительно нужна сахарная корочка».
Затем он понимает, что забыл внешний слой, который должен быть панировочными сухарями, но сегодня это будут измельченные кукурузные хлопья, и поэтому он поднимает кучу сыра и сахара и крошит несколько кукурузных хлопьев на алюминиевую фольгу перед тем, как положить сахар. сыр снова поверх него. Затем он добавляет соус, красный. Микроволновая печь звенит, и Паттинсон тут же обжигается на миске с макаронами. Он тяжело вздыхает, глядя на это. «Не знаю, приготовлено оно или нет.Он все равно бросает туда макароны. В этот момент его настроение заметно начало падать. «Я имею в виду, что нет абсолютно никаких шансов, что это сработает. Абсолютно никакой ».
Маленькая подушечка, которая сейчас в основном построена, он насыпает на нее еще сахара, а затем вытаскивает верхнюю половину булочки, которую выдавливает, кладет ее поверх всего, что, черт возьми, это за штука, и … начинается сжигая верхнюю часть булочки гигантской зажигалкой. «Я просто напишу инициалы…»
«Ты выглядишь так, будто варишь метамфетамин», — говорю я, потому что он это делает.
«Я действительно пытаюсь продать эту компанию. Я делаю это для своего бренда ».
В этот момент он случайно зажигает одну из своих латексных перчаток, которая мгновенно тает на его ладони. Он кричит от боли. Затем он осторожно показывает готовый продукт: некоторое приближение буквы P, за которой следует буква C, для Piccolini Cuscino, прожженного на верхней части булочки для гамбургера.
Lighthouse quilt Постельное белье и пледы startfi.io
Lighthouse quilt, Lighthouse quilt, Очень мужественное, но женственное, Мечтают о днях у моря, Быстро, Бесплатная доставка и возврат, Покупайте последние тенденции, Последний дизайн, качество бренда , быстрое обслуживание.одеяло Маяк startfi.io.
Одеяло Маяк. Очень мужественно, но все же женственно. Мечтаю о днях у моря. Очень мужественно, но все же женственно. Мечтаете о днях у моря。
Маяк одеяло
Одеяло с флисовым галстуком Kansas Jayhawks. Деревянный ящик для хранения в стиле ретро, стойка для вина из массива твердых пород дерева, стойка для шампанского M, патриотический декор, керамические подставки, подставки для новоселья, подарочные плитки, набор из 4 подставок на 4 июля, подставки для США, американский декор, хамса, мыльница для рук, поднос для украшений, белый красный коврик ручной работы для бега, 1 фут коврик для бега коврик для бега oushak коврик для бега2397 Коврик для бега по площади 58X216 см, винтажный коврик для бега, льняные наволочки с наклонными полосками Белый льняной чехол для подушки Идеи для домашнего декора Поставляется во всех размерах Льняная подушка Полосатые наволочки, детская настенная наклейка Зебра наклейка с изображением обезьяны Сгоревший оранжевый дизайн шеврона Сафари Наклейка на стену Джунгли Наклейка на стену с животными.Венок большой птицы. Винтажная метла ручной работы. ВИНТАЖ: Шкатулка для драгоценностей из натурального камня, вырезанная вручную из лаймового камня, шкатулка для драгоценностей SKU 22-A-00013289. Щенки-собачки, вдохновленные центральным элементом, добро пожаловать в наш туалет, вышитая туалетной бумагой, забавная шутка, подарок, ванная комната, домашний декор, украшение, день рождения, мама, папа, муж, жена, супруга, персонализированный тематический шрифт, деревянный ящик для игрушек, большой ящик для игрушек из вишни, индивидуальные параметры, зеленое одеяло, синий белый детский кокон, мальчик. зубчатый балдахин оконный балдахин оконные шторы обработка окон Домашний декор балдахин серый желтый.Винтажные забавные дизайны Белые керамические сапоги Санта-Клауса Подставка для зубочисток Украшение венка или акцент на столе Сделано в Западной Германии. акриловая заливка Подсвечник, Выключатель включен Ретро Эдисон с глобусом, Oeuf en pierre naturelle,> choisir parmi 5, Sodalite, Cornaline, Aventurine bleue, Chalcopyrite, Jaspe Orbiculaire, cadeau pour P \ u00e2ques;, Свадебный приветственный знак Свадебный семейный знак Пользовательский деревянный приветственный знак Подарок на годовщину Свадебный подарок Семейный знак.
Strange Cases: The Lighthouse Mystery Прохождение
Добро пожаловать в прохождение игры «Странные дела: Тайна маяка»! Когда бывший партнер агента Эллери Том умирает в результате предполагаемого самоубийства, она отказывается верить, что все так, как кажется.Следуйте подсказкам, оставленным Томом, и раскройте его убийство. Независимо от того, используете ли вы этот документ в качестве справочника, когда становится сложно, или как дорожную карту, которая поможет вам от начала до конца, мы уверены, что вы найдете здесь то, что ищете. Этот документ содержит полное пошаговое руководство по игре Strange Cases: The Lighthouse Mystery с аннотированными скриншотами реального игрового процесса! Мы надеемся, что эта информация окажется для вас полезной во время прохождения игры. Используйте пошаговое меню ниже, чтобы быстро перейти к любому этапу игры, в котором вам нужна помощь.Не забудьте посетить форумы Big Fish Games, если вам понадобится дополнительная помощь. Повеселись! Это пошаговое руководство создано программой prpldva .
Меню прохождения
Общие советы и информация
С главного экрана вы можете управлять профилями игроков (A).
Меню опций позволяет регулировать громкость музыки и звуков (B).
Вы можете играть в эту игру в оконном или полноэкранном режиме.
Пользовательский курсор может быть отключен.
Подсказки не ограничены, но вы должны подождать, пока счетчик пополнится (A).
Нажмите на Глаз в верхнем левом углу, чтобы получить подсказку о скрытом объекте.
Нажмите на портфель в нижнем левом углу, чтобы получить доступ к инвентарю (B).
Для доступа к главному меню используйте кнопку «Меню» в нижнем левом углу (C).
На карточках Маяка будут перечислены предметы, которые нужно найти; щелкните, чтобы переключаться между картами (D).
Курсор в виде лупы указывает на то, что доступен просмотр крупным планом.
Перемещение шестеренок на курсоре означает, что вам нужно будет решить головоломку или использовать предмет инвентаря.
Обсуждение указывает на то, что разговор возможен.
Для большинства сцен вам нужно будет найти одну или несколько карт Маяков.
На каждой карте есть свой список скрытых объектов.
На синей карточке есть стандартный текстовый список предметов, которые нужно найти (A).
На красной карточке нужно найти три фрагментированных предмета; нажмите на значки внизу, чтобы переключаться между элементами (B).
Зеленая карта показывает силуэты предметов, которые вам нужно найти (С).
Зачеркнутый глаз означает, что карта еще не видна (D).
Вы можете пропустить мини-игры, когда счетчик пропуска заполнится; нажмите кнопку «Пропустить» в правом нижнем углу.
Для получения инструкций по мини-игре выберите «?» кнопку в нижнем левом углу.
Щелкните значок «X» в правом верхнем углу, чтобы закрыть экран мини-игры.
Глава 1: Дом Тома
Поговорите с коронером и агентом ФБР, стоящим возле тела.
Нажмите на тело, чтобы рассмотреть его поближе.
Откройте большой подарок возле тела.
Войдите в здание и пройдите к лифту.
Нажмите кнопку ВВЕРХ, чтобы вызвать лифт.
Выйдите из лифта на 9-м этаже и пройдите в квартиру с полицейской лентой слева.
Войдите в эту квартиру (904).
Посмотрите на разбитое окно.
Идите налево и войдите в спальню.
Войдите в чулан через первую дверь слева (1).
Найдите синюю карточку и спрятанные предметы.
Возьмите ОТВЕРТКУ (A).
Выйдите из туалета.
Найдите синюю карточку и спрятанные предметы.
Возьмите РУЧКУ ОТ ФАУКЕТА (B).
Переместите тумбочку (2).
Посмотрите на вентиляционное отверстие крупным планом.
Используйте ОТВЕРТКУ, чтобы вывернуть винты (3).
Возьмите зеленую карту и найдите спрятанные предметы.
Найдите КЛЮЧИ от КВАРТИРЫ 909 (С).
Войдите в ванную (4).
Установите РУЧКУ ФАУКЕТА на раковину (5).
Возьмите зеленую карту и найдите спрятанные предметы.
Возьмите ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (D).
Выйти в коридор и пройти в квартиру 909.
Используйте КЛЮЧИ от КВАРТИРЫ 909 и откройте дверь.
После того, как злоумышленник уйдет, посмотрите в окно, чтобы увидеть убегающую машину (1).
Найдите синюю карточку и спрятанные предметы.
Возьмите ПИСЬМО в КВАРТИРУ 901 (A).
Откройте холодильник и выньте картонные коробки для напитков (2).
Обратите внимание на сейф.
Выйдите в коридор и пройдите в квартиру 901.
Позвоните в дверной звонок.
Когда мужчина откроет дверь, дайте ему ПИСЬМО для КВАРТИРЫ 901.
Мужчина даст вам DVD.
Вернуться в квартиру 904.
Посмотрите на DVD-плеер крупным планом и нажмите кнопку извлечения (1).
Вставьте DVD (2).
Посмотрите на телевизор крупным планом и используйте ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ на телевизоре (3).
Нажмите кнопку паузы, когда увидите Тома на видео, и получите КОД (A).
Выйти и вернуться в квартиру 909.
Посмотрите на сейф крупным планом и введите код: 45890.
Возьмите досье из сейфа, обязательно изучив фотографию Тома и Сары.
Глава 2: Дом Сары
Войдите в гараж, нажав на коричневую дверь гаража; затем щелкните под дверью.
Нажмите на мигающий красный свет в центре слева от сцены для мини-игры (1).
Завершите электрические цепи, чтобы включить свет (A).
Найдите красную карточку и соберите все фрагменты.
Возьмите КАТУШКУ ТЕСЛА (E).
Выйдите и вернитесь в лабораторию.
Осмотрите доску крупным планом и используйте ЩИПЦЫ, чтобы удалить гвозди со 2-й зеленой карточки (3).
Возьмите вторую зеленую карту и найдите все предметы.
Найдите КЛЮЧ (F).
Используйте катушку TESLA COIL на искрящемся электрическом токе.
Возьмите СИНИЙ КРИСТАЛЛ (G).
Выйдите из лаборатории и используйте КЛЮЧ на левой двери, чтобы войти в читальный зал.
Найдите синюю карточку и соберите все предметы.
Возьмите ЗЕЛЕНЫЙ ХИМИКАТ (A).
Найдите зеленую карту и соберите все предметы.
Возьмите РУЧКУ (B).
Обратите внимание на стол для дисков в центре комнаты (1).
Обратите внимание на большой книжный шкаф справа (2).
Выйдите и вернитесь в комнату трофеев.
Используйте РУЧКУ, чтобы открыть левую дверь.
Войдите в дверь, чтобы перейти в подвал.
Поместите ЛИНЗУ в отверстие в потолке, чтобы усилить свет (1).
Найдите зеленую карту и соберите все предметы.
Возьмите ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ (A).
Прочтите СИНИЕ ОТПЕЧАТКИ (2).
Выйдите из подвала и из комнаты трофеев.
Находясь в главном зале, посмотрите на стену над телевизором.
Используйте гаечный ключ, чтобы взять КРАСНЫЙ ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ.
Идите прямо в лабораторию.
Посмотрите на химические предметы на правом верстаке крупным планом.
Залейте ЗЕЛЕНЫЙ ХИМИКАТ в стакан над горелкой (1).
Используйте мышь, чтобы переместить колбу впереди, чтобы захватить 3 красные капли, 3 зеленые капли и 3 синие капли в указанном порядке (2).
Капли случайным образом упадут из 3 трубок (A, B, C).
Если вы допустили ошибку, начните последовательность заново.
Если правильно, РАСТВОРИТЕЛЬ будет добавлен к вашему инвентарю.
Вернитесь в комнату трофеев и посмотрите на кирпич смолы в центре стола.
Используйте РАСТВОРИТЕЛЬ на кирпич; затем возьмите ЗЕЛЕНЫЙ ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ.
Идите в читальный зал и посмотрите на дисковый стол в центре комнаты.
Поверните кольца так, чтобы символы имели ту же ориентацию, что и планы (1).
Щелкните и перетащите каждое кольцо на место.
Если все правильно, книжный шкаф справа откроется, показывая скрытую кладовую.
Есть 4 мигающих красных индикатора, которые указывают на пустые гнезда для освещения (1, 2, 3, 4).
Поместите ЛАМПОЧКУ в гнездо 4 и найдите красную карточку.
Переместите ЛАМПОЧКУ из гнезда в гнездо и найдите фрагменты предметов на карте.
Возьмите ЧЕРТЕЖ ШИВЫ (A).
Поместите ЛАМПОЧКУ в гнездо 2 и нажмите на фигурку Шивы для мини-игры (B).
Поместите ЧЕРТЕЖ ШИВА в раму (1).
Поместите ЗЕЛЕНЫЙ, КРАСНЫЙ и СИНИЙ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ рядом с белым драгоценным камнем (2).
Поместите 4 драгоценных камня в руки фигурки так, чтобы руки уравновесились, как на рисунке.
На левой руке должен быть белый цвет поверх синего камня и зеленый поверх красного камня справа (3).
Выйдите из потайной комнаты и вернитесь в лабораторию.
Войдите в люк в полу, чтобы найти ученого.
Глава 4: Подземная лаборатория
Возьмите ОГНЕТУШИТЕЛЬ (A).
Используйте ОГНЕТУШИТЕЛЬ на огонь, блокирующий дверь лаборатории (1).
Пройдите через правую дверь в лабораторию (2).
Потяните за протекающую трубу, чтобы погасить пламя, блокирующее люк (1).
Как только пламя погаснет, войдите в люк (2).
Найдите грин-карту и найдите все предметы в списке.
Возьмите КОЛЕСО (A).
Используйте КОЛЕСО на дверь бункера (1).
Найдите синюю карточку и все предметы по списку.
Возьмите УГЛОВУЮ ШЛИФОВКУ (A).
Прочтите статьи об антигипнотическом устройстве (1).
Используйте УГОЛОВКУ, чтобы открыть запечатанную дверь наверху ступенек (2).
Пройдите через стальную дверь в комнату наблюдения.
Нажмите кнопку извлечения на магнитофоне, чтобы взять ВИДЕО ЛЕНТУ с признанием Райда в убийстве.
Посмотрите на нижний центральный монитор, чтобы увидеть мини-игру.
Используйте центральный рычаг, чтобы переместить камень в левый бункер (1, A).
Нажмите красную кнопку, когда камень окажется над бункером (2).
Переместите второй камень в левый бункер, избегая дополнительных движущихся препятствий (B).
Нажмите красную кнопку, когда камень окажется над мусорным ведром, чтобы выпустить карту Маяка.
Идите налево в кладовую.
Найдите синюю карточку и найдите все предметы.
Возьмите КУВАКУ (A).
Посмотрите на панель безопасности, чтобы активировать мини-игру (1).
Щелкните в любом месте, чтобы начать.
Вы должны правильно ответить на пять вопросов, основываясь на предметах, найденных в этой области.
Некоторые из возможных ответов: 3 куклы хула, 4 смайлика, синий сундук, 5 красных солдат, 3 зеленых солдата, 3 монитора, 3 устройства хронометража и номер 34.
Пройдите через дверь в комнату с генератором.
Найдите зеленую карту и найдите все предметы.
Возьмите РУЧКУ (A).
Используйте КУВАКУ на обвалившейся стене, чтобы сделать выходное отверстие (1).
Используйте РУЧКУ на серебряном пульте управления.
Потяните за ручку, чтобы открыть решетку.
Выберитесь через открытую решетку.
Глава 5: Ryde Corporation
Посмотрите на сумочку женщины слева.
Убирайте предметы с пути очень медленно и осторожно, чтобы женщина не знала, что вы ее грабите (1, 2, 3).
Слишком быстрое движение приведет к срабатыванию детектора движения, и вам придется начинать все сначала (B).
Возьмите КАРТУ ДОСТУПА R&C (A).
Пройдите в зал ожидания; используйте КАРТУ ДОСТУПА, чтобы войти в офисы.
Войдите в офис Тома слева.
Найдите синюю карту и все спрятанные предметы.
Возьмите СИЛОВУЮ ПОЛОСКУ (A).
Обратите внимание на скетч-машину и компьютерный монитор без веб-камеры.
Выйдите из офиса Тома и пройдите налево по коридору D-10.
Вход в кафе 777.
Посмотрите на левый торговый автомат.
Вставьте СИЛОВУЮ ПЛАНУ (1).
Нажмите красную кнопку и возьмите синюю карточку (2).
Найдите все предметы и найдите ВЕБ-КАМЕРУ (A).
Некоторые предметы находятся в крупном плане стола.
Возьмите зеленую карту и найдите все предметы.
Найдите НАБОР ЧАШЕК (B).
Поговорите с мужчиной в кафе; он был другом Тома.
Дайте ему набор чашек, чтобы вызвать мини-игру (3).
Нажмите на чашку, чтобы накрыть мяч, и начните игру (1).
Смотри внимательно! Как только чашки перестанут двигаться, выберите чашку с мячом.
Вы должны выиграть три раза.
Дворник дает вам КЛЮЧ от кладовой.
Выйдите из кафе и посмотрите на дверь чулана справа.
Используйте КЛЮЧ, чтобы открыть дверь, а затем войдите.
Возьмите синюю карточку и найдите все предметы.
Найдите ЛЕСТНИЦУ (A).
Найдите красную карточку и найдите все фрагменты.
Возьмите ЦИЛИНДР (B).
Обратите внимание на музыкальную шкатулку и вентиляционный канал.
Выйдите из туалета и вернитесь в офис Тома.
Используйте лестницу на незакрепленной потолочной плитке (1).
Возьмите красную карточку и найдите все фрагменты.
Найдите УФ-ЛАМПУ (A).
Вернитесь в кладовую и осмотрите музыкальную шкатулку.
Поместите ЦИЛИНДР в музыкальную шкатулку (2).
Используйте УФ-ЛАМПУ на стене за музыкальной шкатулкой (3).
Поместите колышки в цилиндр, чтобы дублировать музыку (4).
Нажмите синий треугольник, чтобы включить музыкальную шкатулку (5).
Возьмите ФОТОГРАФИИ, которые были спрятаны внутри (B).
Вернитесь в офис Тома.
Используйте фотографии на эскизной машине (6).
Посмотрите на каждую фотографию; используйте стрелки, чтобы сопоставить элементы (7).
Пресс-поиск; когда вы выбрали правильные функции, будет напечатана цветная фотография (8).
Возьмите ФОТОГРАФИЮ из принтера (С).
Поместите ВЕБ-КАМЕРУ на компьютер (9).
Используйте ФОТО на компьютере.
Выберите «Мой компьютер», чтобы увидеть планы Тома по краже устройства с помощью системы вентиляции.
Вернитесь в кладовку и войдите в вентиляционное отверстие.
Внутри вентиляционной системы дважды пройдите вперед, затем налево.
Вытолкните решетку и войдите в кладовую.
Возьмите синюю карточку и найдите все предметы.
Найдите РЫБАЛКУ (A).
Возьмите зеленую карту и найдите все предметы.
Найдите СПРЕЙ (B).
Войдите в вентиляционное отверстие и вернитесь дважды (1).
Идите налево и посмотрите вниз на вентиляционное отверстие 4.
Используйте РЫБАЛКУ, чтобы взять НАБОР КЛЮЧЕЙ (2, C).
Вернитесь в кладовую и откройте дверь ключом (3).
Выйти из кладовой; затем идите налево, а затем направо.
Щелкните блок предохранителей, чтобы выключить вентиляторы.
Сделайте резервную копию один раз, затем пройдите вперед и войдите в запретную зону.
Используйте СПРЕЙ в устойчивой струе, чтобы найти места расположения лазера (1).
Пройдите вперед через щель в лазерах (2).
Повторите этот процесс для еще двух наборов лазеров.
Войдите в металлические двери.
Посмотрите на символы над дверью, чтобы получить ключ к мини-игре.
Посмотрите вниз на сетку белой плитки и разместите фигуры, как они появляются в символах над дверью.
Войдите в репозиторий.
Осмотрите центральный пьедестал и возьмите АНТИГИПНОТИЧЕСКИЙ ТАЛИСМАН.
Вернитесь в кладовую и войдите в вентиляционное отверстие.
Двигайтесь назад и вправо, проходя через вентилятор.
Войдите в медиа-комнату и посмотрите на кассетную деку крупным планом.
Поместите ВИДЕОЛЕНТУ в машину (1).
Выходите через левую дверь в конференц-зал.
Глава 6: Талисманы
Идите к центру купола.
Поместите антигипнотический талисман в луч (1).
Найдите шесть символов в каждой сцене; следуйте за светом до следующего места.
Подсказки в этом разделе не работают!
Как только ТАЛИСМАН будет полностью заряжен, вы вернетесь к куполу.
Осмотрите ближе и поместите заряженный ТАЛИСМАН в луч, чтобы разрушить купол.
Поздравляю! Вы завершили «Странные дела: загадка маяка», коллекционное издание!
Дата создания: 2010-06-03
California Us05 Dfr0295 Одинарный тумблерный переключатель Дэвида Р. Фрейзера 3dRose lsp_88343_1 Маяк из красного кирпича в Санта-Крус. Электроинструменты и ремонт дома adelmanlawyers.com
Калифорния, США05 Dfr0295 Одинарный тумблер David R Frazier 3dRose lsp_88343_1 Маяк из красного кирпича в Санта-Крус Электроинструменты и ремонт дома adelmanlawyers.com
Дом
Дом и сад
Инструменты и предметы домашнего обихода
Электрооборудование
Настенные пластины и аксессуары
Настенные пластины
Калифорния, США05 Dfr0295 Дэвид Р. Фрейзер, одинарный тумблер 3dRose lsp_8800068, Калифорнийский маяк 9201 Red Brick — US05 DFR095 — Дэвид Р.Крышка выключателя света Frazier изготовлена из прочного устойчивого к царапинам металла, который не выцветает. прочный, устойчивый к царапинам металл。 Включает подходящие винты。 Глянцевое покрытие。 Легко чистится。 Маяк из красного кирпича в Санта-Крус. 3dRose lsp_88343_1 Маяк из красного кирпича в Санта-Крус. California Us05 Dfr0295 Одиночный тумблерный переключатель David R Frazier — Переключатели -. Размеры (в дюймах): 3,5 В x 5 Вт。 Изготовлен из прочного материала, стружки или кожуры. Имеет глянцевую поверхность. вместе с подходящими винтами делает эту крышку идеальным завершающим штрихом.。。 。.
Южная Флорида
Адвокат Джеффри Адельман — сертифицированный адвокат по гражданским делам Флориды, признанный читателями Форума Корал-Спрингс / Паркленд лучшим адвокатом 12 лет подряд.
Запланировать консультацию
Южная Флорида
Поверенный Джеффри Адельман — сертифицированный адвокат по гражданским делам, признанный читателями Форума Корал-Спрингс / Паркленд лучшим Генеральным прокурором 12 лет подряд.
Запланировать консультацию
Получите доступ к нашей БЕСПЛАТНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГЕ
Lea su libro electrónico gratuito
способов, которыми мы можем воспользоваться
Помогите вам
California Us05 Dfr0295 David R Frazier Single Toggle Switch 3dRose lsp_88343_1 Маяк из красного кирпича в Санта-Крус,
Кабельные вопросы 400018×2 GT300RC1-2 2-Pack 3-розеточная заземленная настенная ответвитель, CRL 2 скошенный угол зеркала, скошенный с 3 сторон, 24 x 24 Fashion Sketch Poster Print Carol Robinson, New Laptop AC DC Power Jack Plug in Socket Connector with Жгут проводов для HP Pavilion 15-ab192cy 15-ab193cy 15-ab194cy 15-ab195cy 15-ab196cy 15-ab197cy 15-ab198cy 15-ab199cy 15-ab200 15-ab200cy. California Us05 Dfr0295 David R Frazier Одинарный тумблер 3dRose lsp_88343_1 Маяк из красного кирпича в Санта-Круз , Xxh 13-дюймовый чехол для ноутбука Red Heart Велосипедный неопреновый чехол Сумка, совместимая с MacBook Air / Pro. Кабель питания Tek Styz PRO OTG работает для Samsung Galaxy Tab A 8.0 LTE с питанием. Подключите любой совместимый USB-аксессуар с помощью кабеля MicroUSB !. красный, 20 En Ge Real Touch Мини-головки из искусственных тюльпанов Цветы для дома Deocr DIY Букеты Свадебные украшения для кухни. Коллекция подушек Bloem Chevron Bedding Sham Citron Euro / 26 x 26. California Us05 Dfr0295 David R Frazier Single Toggle Switch 3dRose lsp_88343_1 Маяк из красного кирпича в Санта-Крус, . 32 in Designart TAP12838-32-39 Пустыня Намиб под облачным небом Пейзаж Одеяло Декор для дома и офиса Настенный гобелен Средний x 39 дюймов MATEH Красочный милый чехол для ноутбука с динозавром 13-дюймовая компьютерная сумка-тоут через плечо Портфель-мессенджер для деловых поездок, YG- 1 Метчик со спиральной канавкой из сплава ванадия серии B2 с круглым хвостовиком и квадратным концом 7 / 8-14 Размер резьбы с покрытием TiN Модифицированная нижняя фаска Допуск H6.Plutus Brands Уникальный стильный металлический мраморный столик UE8957. Калифорния, США05 Dfr0295 Дэвид Р. Фрейзер Одинарный тумблер 3dRose lsp_88343_1 Маяк из красного кирпича в Санта-Крус , Спортивные мячи Школьные рюкзаки Компьютерный рюкзак для путешествий Пешие прогулки Кемпинг Ноутбук Рюкзак Мальчики-гриль. Kess InHouse Debbra Obertanec Springtime Yellow Tulip Квадратная напольная подушка 23 x 23,
Посмотреть наши
Часто задаваемые вопросы по избранным видео
Каждый раз, когда клиент сталкивается с юридическими проблемами, обычно возникает множество вопросов.Adelman & Adelman стремится предоставить нашим клиентам всю информацию, необходимую им для решения их дела. Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы и найти решения, потому что мы считаем, что чем больше наши клиенты осведомлены о своем деле, тем лучше результаты для всех участников.
Просмотреть все видео с часто задаваемыми вопросами
Подписаться на
Наши подкасты
Подкаст Флориды о травмах
Сертифицированный совет директоров Флориды адвокат по травмам Джефф Адельман отвечает на общие юридические вопросы, касающиеся автокатастрофы, скольжения / падения, небрежности в отношении безопасности и других требований о страховании и травмах.
Подкаст вопросов для юристов
Адвокат по травмам Джефф Адельман берет интервью у разных адвокатов относительно их практики и областей права, чтобы пролить свет на общие вопросы, выходящие за рамки его юридической экспертизы.
Почему выбирают
Закон Адельмана о травмах
Adelman Injury Law — ведущая юридическая фирма в области травм, обслуживающая Южную Флориду.Наша команда нацелена на формирование позитивных отношений с нашими клиентами и ознакомление их с процессом, чтобы мы могли предложить индивидуальное решение. Дайте нам знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы, и мы будем рады связаться с ними, если это будет необходимо. Превосходство в юридическом представительстве — это наша приверженность нашим клиентам.
Познакомьтесь с адвокатом Джеффри Адельманом
Присоединяйтесь к нашим
Информационный бюллетень
Спасибо, что подписались на нашу рассылку!
Ой! Что-то пошло не так при отправке формы.
California Us05 Dfr0295 David R Frazier Single Toggle Switch 3dRose lsp_88343_1 Маяк из красного кирпича в Санта-Крус,
— один из ведущих мировых брендов сексуальной обуви iCanvasART 3-Piece 1914 Oriental Red Canvas Print от Джорджа Барбье. Прикрепите это подъемное кольцо Starpoint к оборудованию или статическим нагрузкам для подъема, статическое сцепление не оставляет никаких следов, прожектор Cal Lighting SL-954-1-BS / CDB с конусными темно-бронзовыми оттенками. Высокотемпературный 4-слойный армированный фторсодержащим покрытием силиконовый промежуточный охладитель с фторсодержащим покрытием высокотемпературный комплект ботинок для шлангов разработан для замены штатных шлангов OEM, которые со временем могут ослабнуть.Дышащая конструкция плечевого ремня делает сумку более удобной при переноске. Выбирайте из множества украшенных звездами и полосами принтов в стиле флага США. Быстрая и надежная служба поддержки клиентов 24/7. цвета являются приближениями к реальным цветам, Постоянно окрашенные и устойчивые к выцветанию, чрезвычайно мягкие и гладкие простыни позволяют комфортно спать, California Us05 Dfr0295 David R Frazier Single Toggle Switch 3dRose lsp_88343_1 Маяк из красного кирпича в Санта-Крус, , с высокой прочностью на разрыв и высокой прочностью. -Ударная прочность, КАЧЕСТВО BEARINGTON: Из отмеченной наградами коллекции Bearington.Этот модный набор понравится начинающим модельерам. Серьги-гвоздики из твердого белого золота 14 карат, 25 карат, натуральный цитрин и другие серьги в, Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Нежный и экстравагантный: стильный и элегантный, 60-дневный бесплатный возврат, чтобы гарантировать ваше полное и полное удовлетворение, что может помочь нам решить проблему вовремя. Вы можете выбрать любую комбинацию для своих 10 стеклянных бусин лэмпворк из цветов, показанных здесь, и доставка одного меньшего предмета будет меньше, с печатью 925 — Размер: 31 x 9 x 1 мм (длина x высота x толщина) за штуку — количество : Воспользуйтесь раскрывающимся меню, чтобы добавить творческий штрих ко всем центральным элементам столешницы для вечеринок с помощью этой причудливой коллекции вертушек с географической печатью в точках. California Us05 Dfr0295 David R Frazier Single Toggle Switch 3dRose lsp_88343_1 Маяк из красного кирпича в Санта-Крус, . Возврат принимается в течение 14 дней, если посылка не была вскрыта. • Глажка возможна на слабом огне, но для этого не требуется глажка ткани, итальянская мохеровая пряжа 50 г / 176 унций, поэтому коробка имеет безошибочную, безупречную потертую патину, J’ai stafflement utilisé le brick stitch для réaliser ce modèle, This файл можно использовать для сублимационной печати ТОЛЬКО для ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, эти маленькие сумки идут в комплекте с маленькими камешками с буквами xs и os на них, я не думаю, что вы найдете другую точную пару к ним, идеальный набор для казуальных игр дома с семьей и друзья, Clean Cotton Wax Tart Melts — ручные восковые расплавы — высоко ароматизированные восковые расплавы — свечи для подогрева воска — восковые пироги — восковые расплавы Наш аромат Clean Cotton начинается с ярких верхних нот лимона.Красиво оформленный пакет стоковой графики с прозрачным фоном высокого разрешения 300dpi png с отдельными графическими элементами, Мы не несем ответственности за потерянные пакеты, California Us05 Dfr0295 David R Frazier Single Toggle Switch 3dRose lsp_88343_1 Маяк из красного кирпича в Санта-Крус, , я начинаю делать наряды каждый понедельник и будут готовы через 6 дней (воскресенье). Ручная работа с тремя очаровательными рисунками, Tagua также известна как растительная слоновая кость, пожалуйста, проверьте размер эмблемы, как указано, Мы обещаем, что вы будете выделяться, Совместимость с Swift Playground: игрушки и игры, 4 розетки длиной 80 мм (17/19/21 / 23 мм).Бессвинцовый материал: поверхность смесителя и внутренняя поверхность из чистой нержавеющей стали, декоративная самоклеящаяся плитка для фартука коричневого цвета (упаковка из 1 шт. Углеродное волокно помогает уменьшить вес рамы и обеспечивает более высокую прочность и жесткость). плавательный хобот, он особенно подходит для взрослых с заболеваниями ушей и средними и длинными волосами. California Us05 Dfr0295 David R Frazier Single Toggle Switch 3dRose lsp_88343_1 Маяк из красного кирпича в Санта-Крус, . Красивая вышивка на 1 нагрудном кармане и кармане на руке,: Ovation Эластичный охотничий кирас: снаряжение для конного спорта: спорт и отдых.Neos упрощает установку благодаря механизмам, не требующим инструментов, а двойные пылевые фильтры, обеспечивающие быструю очистку, Copco 2555-7872 Большой сетчатый органайзер из 3 частей в ящике для посуды: для дома и кухни. белые и серые ветви с маленькими ручками. Удобная ручка —— Дизайн выдвижной ручки спасателя эргономичен, он разработан с использованием процесса УФ-распыления. Используйте аналогичную одежду для сравнения с размером. прочный стальной корпус для монтажа в стойку обеспечивает надежность даже в суровых условиях. Для рулона кухонной папиросной бумаги с макс., Он идеально подходит для всех видов вечеринок, которые могут принести больше удовольствия и волнения на вечеринку, Сшит по частям, где ваша полная рука поместится и держит пальцы разделенными и разводными, чтобы принять силу ударьте равномерно, California Us05 Dfr0295 David R Frazier Single Toggle Switch 3dRose lsp_88343_1 Маяк из красного кирпича в Санта-Крус, .
California Us05 Dfr0295 David R Frazier Single Toggle Switch 3dRose lsp_88343_1 Маяк из красного кирпича в Санта-Крус,
California Us05 Dfr0295 David R Frazier Single Toggle Switch 3dRose lsp_88343_1 Маяк из красного кирпича в Санта-Крус,
Кирпичный маяк в Санта-Крус, Калифорния, США05 Dfr0295 Дэвид Р. Фрейзер, одинарный тумблер 3dRose lsp_88343_1 Красный, Калифорния, США05 Dfr0295 Дэвид Р Фрейзер, одиночный тумблерный переключатель — плиты переключателей -, 3dRose lsp_88343_1 Красный кирпичный маяк в Санта-Крус, гарантия подлинности продукта , Цены падают по мере того, как вы совершаете покупки, делайте покупки в Интернете сейчас, советы по моде и руководство по стилю на 2017 год.lsp_88343_1 Маяк из красного кирпича в Санта-Крус, Калифорния, США05 Dfr0295 Дэвид Р. Фрейзер, одинарный тумблер 3dRose, Калифорния, США05 Dfr0295 Дэвид Р. Фрейзер, одиночный тумблер, 3dRose lsp_88343_1 Маяк из красного кирпича в Санта-Крус.
Основы «Сделай сам»: Учебное пособие по нанесению на пол по трафарету
Мы наконец-то вышли в воздух после конкурса «Одна комната» и Дня благодарения. Казалось, время испаряется прямо перед нами в течение нескольких дней. Прежде чем мы перейдем к новым проектам, вот обещанный мною урок по трафарету пола.Многие из вас любили и оставляли комментарии на полу в уголке для завтрака. Этот впечатляющий проект объединил все архитектурные элементы и детали декора нашей комнаты ORC. По сути, это был клей нашего дизайна.
Процесс трафарета достаточно прост и понятен, но требует времени. Из-за его низкого рейтинга сложности (на основе нашей субъективной шкалы BHH!) Я добавил это руководство в нашу серию «Основы DIY».
Прежде чем я начну, мне нужно указать кредит, если он подлежит оплате. Первоначальная идея этого пола принадлежит компании Weaber Lumber, расположенной в Ливане, штат Пенсильвания. Я увидел это изображение в Instagram, и я влюбился в пол, а не в парня, просто для ясности.
Все цвета, мнения и советы — мои собственные. Если вам нужно сначала постелить фанерный пол, мы тоже писали об этом пост. А если фанерные полы вам не нравятся, вы можете нанести трафарет прямо на пол по вашему выбору.Единственная разница будет заключаться в подготовке, о чем я расскажу ниже.
Полезные ссылки и ресурсы
Этот пост содержит партнерские ссылки.
Для нашего проекта мы использовали трафарет Ambrosia Moroccan Tile от Cutting Edge Stencils. Хотя раньше мы работали в партнерстве с Cutting Edge Stencils, проект пола для завтрака был полностью оплачен. Cutting Edge Stencils имеет обширную библиотеку видео и обучающих материалов для печати. Перед тем, как начать свой проект, просмотрите видеоролики, а также прочтите и загрузите их основные инструкции по трафарету .Я набрал это жирным шрифтом, потому что, если вы хоть немного похожи на меня, вы захотите пропустить эту часть и сразу перейти к проекту. Не могу не подчеркнуть, не похожи на меня . Делай свою домашнюю работу. Я усвоил урок в первый раз.
Начните отсюда:
Подготовка пола
Принадлежности
Орбитальная шлифовальная машина или шлифовальная машина для мышей и наждачная бумага (зернистость 120 и 220)
Вакуумные и сухие тряпки
TSP или TSP замените , если ваш пол окрашен, герметизирован, выложен плиткой или винилом
Чтобы подготовить пол, отшлифуйте его до гладкости, заканчивая бумагой с зернистостью 220.Тщательно пропылесосьте и протрите пол сухой тряпкой . Если вы наносите трафарет на существующий герметичный, окрашенный или линолеумный пол, тщательно очистите его с помощью TSP или заменителя TSP.
Затем определите, с чего начать выкройку. По моему опыту, это зависит от проекта и трафарета. Обязательно ознакомьтесь с видео и инструкциями, на которые я ссылался выше. Оба дают отличные советы по этому поводу.
После долгих размышлений я решил начать свой проект с середины.Хотя начать с верхнего угла и работать слева направо было бы проще (и вполне подходящим для стены и с другим трафаретом), я хотел, чтобы узор исходил из центра этой маленькой комнаты. Кроме того, я хотел, чтобы он выглядел прямо по горизонтали и вертикали от главного дверного проема кухни.
В поисках центра
Принадлежности
Итак, как найти центр комнаты? Хороший вопрос. У Google есть множество ответов, и эта ссылка на видео показалась мне полезной.Однако на видео подрядчик живет в волшебном мире, где комнаты квадратные, и каждое число делится на два без остатка. BHH не существует ни в одной сказке.
В итоге мы получили четыре разных смешанных числа с надоедливыми дробями. Мы постарались найти центр всех четырех стен. Затем с помощью кнопки я прикрепил веревку от середины одной стороны ширины к средней точке ширины противоположной стороны. Со второй веревкой я повторил процесс от середины до середины длины комнаты.Предположительно, пересекающиеся линии находились в центре комнаты, и там было четыре угла в 90 °.
Вероятно, он был не совсем идеальным, но, как люди типа B любят говорить: Достаточно хорошо .
Совет от профессионала: Трафареты полностью прозрачны, пока вы не начнете рисовать. Как указано на фото ниже, практически невозможно увидеть узор на новом трафарете.
Решите эту проблему, обведя края центра рисунка с помощью Sharpie.С помощью линейки нарисуйте вертикальную и горизонтальную линии, чтобы точно выровнять трафарет.
Установка трафарета
Разметив трафарет, я положил его в центре комнаты. Ориентация выглядела правильной.
Чтобы убедиться, что трафарет находится в центре или хотя бы выглядит так, как он есть, я встал в дверном проеме и проверил его глазным яблоком. Казалось, все в порядке. Я приклеил края трафарета к полу, чтобы он держался на месте.Наконец, я был готов приступить к рисованию.
Трафарет для пола
Принадлежности
Количество краски, морилки и полиуретана будет варьироваться в зависимости от размера проекта. Для справки, баночки с краской размером с образец вполне хватило бы для уголка для завтрака, который имеет размеры 4,5 на 10 футов. Однако, поскольку мы наносили трафарет на пол с интенсивным движением, я решил купить краску более высокого качества, и она продается только в литрах или галлонах.
Метод и рабочий процесс
Налейте небольшое количество краски каждого цвета в лоток или на бумажную тарелку.Сделайте из бумажного полотенца толстую промокательную бумагу и разложите валики и кисти для каждого цвета.
Мне нравится использовать коробки для пиццы в качестве защиты пола. Для дополнительной страховки, поскольку пол был сырым, необработанным, я подложил под все небольшой лист пластика.
Сначала я накатал вулкан Этна на основной узор, избегая вырезов в центре, которые я хотел сделать белыми. Затем я закрасил центральные прорези Citilite с помощью трафаретной кисти.
Чтобы узнать о конкретной технике, я отсылаю вас к руководствам из Cutting Edge Stencils, ссылка на которые приведена выше, или к тому, что я написал, когда рисовал акцентную стену в кладовой дворецкого.
Ключевые точки:
Если это ваш первый проект по трафарету, сначала потренируйтесь на куске древесины. В комплект поставки Cutting Edge Stencils входит небольшой бесплатный трафарет. Идеально подходит для практики.
Убедитесь, что трафарет полностью лежит на полу.Если есть комочки или неровности, краска просочится под края, а края рисунка не будут четкими. Каждый раз, когда вы перемещаете трафарет в новое место, закрепляйте его лентой FrogTape. Дважды проверьте свою работу.
Blot blot Промокните краску на бумажном полотенце перед тем, как накатать ее по трафарету и полу. Не прижимайте поролоновый валик к полу и не нажимайте на него слишком сильно. . Краска просочится под края вашего трафарета.
Лучше меньше, да лучше. Используйте плоскую кисть для трафарета, чтобы закрасить любые пятна, требующие дополнительной краски.Скоро вы поймете, какое количество лучше всего подходит для вашего валика или кисти. При нанесении трафарета всегда можно добавить еще краски, но убрать ее сложно.
Поскольку для трафарета требуется такой тонкий слой краски, он очень быстро сохнет. Нет необходимости ждать определенное время перед перемещением трафарета в новый раздел. Я действительно рекомендую переместить трафарет в сторону, на которой вы нарисовали сначала , вместо того, чтобы просто перемещать его на одну позицию влево или вправо.Краска на той стороне, которую вы нарисовали первой, почти высохнет и с меньшей вероятностью растечется.
Важно: Сырая древесина не прощает ошибок. Если вы получили неправильный цвет в неправильном месте, единственный выход — быстро стереть его и отшлифовать ошибку. Я обнаружил это на собственном горьком опыте, когда потерял равновесие и постучал зеленой щеткой по голому полу. По-медленнее. Не торопитесь.
Делайте все возможное, но не переживайте по мелочам. Будут недостатки. Вы будете единственным человеком, который заметит недостатки.Все остальные сочтут пол красивым.
Маленькая покадровая съемка
Весь процесс довольно прост, но требует много времени. Мне удавалось делать фото каждый раз, когда я перемещал трафарет. Угол не идеален, но дает общее представление. (Ясно, что мне не удалось удержать всех от удара о штатив в течение дня.)
По прошествии целого дня неокрашенный пол, покрытый трафаретом, выглядел так:
Несколько слов об углах и краях
Каждый трафарет, который продается Cutting Edge Stencils, поставляется с отдельным дополнительным трафаретом для краев или углов.К сожалению, для обоих наших проектов это не соответствовало нашим потребностям. Однако полноразмерные трафареты от Cutting Edge очень гибкие. Их легко сгибать и складывать, при необходимости копируя края и углы плоской кисточкой для трафарета. Видео, на которые я ссылался выше, прекрасно это иллюстрируют.
Окрашивание пола
Как только пол полностью высохнет, его можно будет испачкать.
Принадлежности
Пока я ждал высыхания пола, я взял оставшийся кусок фанеры и провел цветовой тест с множеством пятен, оставшихся от других проектов.Большинство цветов были слишком темными или слишком красными. Победителем оказалась Puritan Pine. В моем плане было два слоя пуританской сосны.
Перед тем, как окрасить фанеру с трафаретом, я нанесла кондиционер для предварительного окрашивания с помощью 3-дюймовой губчатой кисти. Кондиционер для предварительной окраски раскрывает структуру древесины и предотвращает появление пятен и полос.
Затем я нанес один слой пуританской сосны другой кистью из пеноматериала диаметром 3 дюйма. Я хотел, чтобы пятно затемняло белые центры, но они выглядели слишком темными.Небольшой тряпкой я стерла большую часть пятна с белых деталей. Эффект был именно таким, как я хотел. Центры выглядели слегка постаревшими, но не грязными.
Кроме того, хотя я планировал нанести два слоя морилки, после одного пол выглядел достаточно темным.
Уплотнение пола
Принадлежности
Благодаря кондиционеру для предварительного окрашивания необработанная фанера равномерно впитала пятно. Однако из-за влаги в кондиционере и морилке текстура древесины выскочила, и пол больше не был гладким.
Легкими прикосновениями я провел шлифовальной губкой по всему полу, чтобы удалить неровности. Цель заключалась в том, чтобы сбить неровности и неровности, но не удалить краску. Вышитые по трафарету участки действительно поцарапались *, но краска осталась нетронутой. После шлифовки я пропылесосил пол и вытер его чистой сухой тряпкой.
Следуя инструкциям производителя, я нанес полиуретан. Бренд, который я связал, быстро сохнет, и я его поклонник. Мы использовали его в библиотеке для весеннего ORC.Для максимальной стойкости я нанес три слоя на пол в уголке для завтрака, при необходимости слегка зашкурив между слоями.
* Блеск полиуретана удаляет все царапины с шлифовальной губки.
Чистый пол имеет решающее значение
Содержание пола в чистоте — важнейший этап процесса герметизации. Любая пыль или собачья шерсть (я смотрю на тебя, Милли) становится неотъемлемой частью полиуретанового покрытия. Держите поблизости тряпку или тряпку, чтобы убирать выбившуюся шерсть домашних животных или мусор на ходу.
Очень важно купить современные качественные и эффективные батареи. Но куда важнее правильно произвести расчёт количества секций радиатора, чтобы в холодную пору он должным образом прогревал помещение и не пришлось думать об установке дополнительных переносных отопительных приборов, которые увеличат расход средств на отопление.
Содержание статьи:
СНиП и основные предписания
Сегодня можно назвать огромное количество СНиПов, которые описывают правила проектирования и эксплуатации отопительных систем в различных помещениях. Но наиболее понятным и простым является документ «Отопление, вентиляция и кондиционирование» под номером 2.04.05.
В нем подробно описаны следующие разделы:
Общие положения, касающиеся проектирования систем отопления
Правила проектирования систем отопления зданий
Особенности прокладки труб отопительной системы
Монтировать радиаторы отопления необходимо также согласно СНиП под номером 3.05.01. Он предписывает следующие правила монтажа, без которых произведенные расчеты количества секций окажутся малоэффективны:
Максимальная ширина радиатора не должна превысить 70% от аналогичной характеристики оконного проема, под которым он устанавливается
Радиатор должен крепиться по центру оконного проема (допускается незначительная погрешность – не более 2 см)
Рекомендуемое пространство между радиаторами и стеной – 2-5 см
Над полом высота не должны быть более 12 см
Расстояние до подоконника от верхней точки батареи – не менее 5 см
В иных случаях для улучшения теплоотдачи поверхность стен покрывают отражающим материалом
Следовать таким правилам необходимо для того, чтобы воздушные массы могли свободно циркулировать и сменять друг друга.
Читайте так же, наш сравнительный обзор различных видов радиаторов отопления
Расчет по объему
Чтобы точно произвести расчёт количества секций отопительного радиатора, необходимых для эффективного и комфортного отопления жилого помещения, следует принимать во внимания его объем. Принцип весьма прост:
Определяем потребность тепла
Узнаем количество секций, способных его отдавать
СНиП предписывает учитывать потребность в тепле для любого помещения – 41 Вт на 1 м. куб. Однако этот показатель весьма относителен. Если стены и пол плохо утеплены, это значение рекомендуют увеличить до 47-50 Вт, ведь часть тепла будет утрачиваться. В ситуациях, когда по поверхностям уже уложен качественный теплоизолятор, смонтированы качественные окна ПВХ и устранены сквозняки – данный показатель можно принять равным 30-34 Вт.
Если в комнате расположены экранированные радиаторы отопления, потребность в тепле необходимо увеличить до 20%. Часть тепловой нагретых воздушных масс не будет пропускаться экраном, циркулируя внутри и быстро остывая.
Формулы расчета количества секций по объему помещения, с примером
Определившись с потребностью на один куб, можно приступит к вычислениям (пример на конкретных цифрах):
На первом шаге рассчитываем объем помещения по простой формуле: [высота]*[длина]*[ширина](3х4х5=60 куб м.)
Следующий этап – определение потребности теплоты для конкретно рассматриваемого помещения по формуле: [объем]*[потребность на м. куб.](60х41=2460 Вт)
В паспорте, прилагаемом к радиатору отопления, необходимо узнать мощность одной секции – средний показатель современных моделей 170 Вт
Определить желаемое количество ребер можно по формуле: [общая потребность в тепле]/[мощность одной секции](2460/170=14.5)
Округление рекомендуется делать в большую сторону – получаем 15 секций
Многие производители не учитывают, что теплоноситель, циркулирующий по трубам, имеет далеко не максимальную температуру. Следовательно, мощность ребер будет ниже, чем указанное предельное значение (именно ее прописывают в паспорте). Если нет минимального показателя мощности, значит имеющийся для упрощения расчетов занижают на 15-25%.
Расчет по площади
Предыдущий метод расчета – прекрасное решение для помещений, у которых высота более 2.7 м. В комнатах с более низкими потолками (до 2.6 м) можно воспользоваться другим способом, приняв за основу площадь.
В этом случае, рассчитывая общее количество тепловой энергии, потребность на один кв. м. берут равной 100 Вт. Каких-либо корректировок в него покуда вносить не требуется.
Формулы расчета количества секций по площади помещения, с примером
На первом этапе определяется общая площадь помещения: [длина]* [ширина](5х4=20 кв. м.)
Следующий шаг – определение тепла, необходимого для обогрева всего помещения: [площадь]* [потребность на м. кв.](100х20=2000 Вт)
В паспорте, прилагаемом к радиатору отопления, необходимо узнать мощность одной секции – средний показатель современных моделей 170 Вт
Для определения необходимого количества секций следует воспользоваться формулой: [общая потребность в тепле]/[мощность одной секции](2000/170=11.7)
Округление рекомендуется делать в большую сторону – получаем 12 секций
Поправки, вносимые в расчет и советы
Рассмотренные выше методы расчёта количества секций радиатора прекрасно подходят для помещений, высота которых достигает 3-х метров. Если этот показатель больше, необходимо увеличивать тепловую мощность прямо пропорционально росту высоты.
Если весь дом оснащен современными пластиковыми окнами, у которых коэффициент тепловых потерь максимально снижен – появляется возможность сэкономить и уменьшить полученный результат до 20%.
Считается, что стандартная температура теплоносителя, циркулирующего по отопительной системе – 70 градусов. Если она ниже этого значения, необходимо на каждые 10 градусов увеличивать полученный результат на 15%. Если выше – наоборот уменьшать.
Помещения, площадь которых более 25 кв. м. отопить одним радиатором, даже состоящим из двух десятков секций, будет крайне проблематично. Чтобы решить подобную проблему, необходимо вычисленное число секций поделить на две равные части и установить две батареи. Тепло в этом случае будет распространяться по комнате более равномерно.
Если в помещении два оконных проема, радиаторы отопления нужно размещать под каждым из них. Они должны быть по мощности в 1.7 раза больше номинальной, определенной при расчетах.
Купив штампованные радиаторы, у которых поделить секции нельзя, необходимо учитывать общую мощность изделия. Если ее недостаточно, следует подумать о покупке второй такой же батареи или чуть менее теплоемкой.
Поправочные коэффициенты
Очень многие факторы могут оказывать влияние на итоговый результат. Рассмотрим, в каких ситуациях необходимо вносить поправочные коэффициенты:
Окна с обычным остеклением – увеличивающий коэффициент 1.27
Недостаточная теплоизоляция стен – увеличивающий коэффициент 1.27
Более двух оконным проемов на помещение – увеличивающий коэффициент 1.75
Коллекторы с нижней разводкой – увеличивающий коэффициент 1.2
Запас в случае возникновения непредвиденных ситуаций – увеличивающий коэффициент 1.2
Применение улучшенных теплоизоляционных материалов – уменьшающий коэффициент 0.85
Установка качественных теплоизоляционных стеклопакетов – уменьшающий коэффициент 0.85
Количество вносимых поправок в расчет может быть огромным и зависит от каждой конкретной ситуации. Однако следует помнить, что уменьшать теплоотдачу радиатора отопления значительно легче, чем увеличить. Потому все округления делаются в большую сторону.
Подводим итоги
Если необходимо произвести максимально точный расчёт количества секций радиатора в сложном помещении – не стоит бояться обратиться к специалистам. Самые точные методы, которые описываются в специальной литературе, учитывают не только объем или площадь комнаты, но и температуру снаружи и изнутри, теплопроводность различных материалов, из которых построена коробка дома, и множество других факторов.
Безусловно, можно не бояться и набрасывать несколько ребер к полученному результату. Но и чрезмерное увеличение всех показателей может привести к неоправданным расходам, которые не сразу, порой и не всегда удается окупить.
схема определения и важные параметры комнат
При длительном проживании в доме многие люди сталкиваются с необходимостью замены системы отопления. Некоторые владельцы квартир в определённый момент решают выполнить замену изношенного радиатора отопления. Чтобы после выполнения необходимых мероприятий в доме была обеспечена теплая атмосфера, необходимо правильно подойти к задаче расчета отопления для дома по площади помещения. От этого во многом зависит эффективность работы системы отопления. Чтобы обеспечить это, нужно правильно произвести расчет количества секций устанавливаемых радиаторов. В этом случае теплоотдача от них будет оптимальной.Если количество секций будет недостаточным, то необходимый прогрев комнаты никогда не произойдет. А по причине недостаточного количества секций в радиаторе возникнет большой расход тепла, что негативным образом отразится на бюджете владельца квартиры. Определить потребность конкретного помещения в отоплении можно, если произвести простые расчеты. А для того чтобы они казались точными, при их выполнении необходимо принимать во внимание целый ряд дополнительных параметров.
Простые вычисления по площади
Для того чтобы правильно рассчитать радиаторы отопления для определенного помещения, необходимо, прежде всего, принимать во внимание площадь комнаты. Самый простой способ — ориентироваться на сантехнические нормы, согласно которым для отопления 1 кв. м. требуется 100 Ватт мощности радиатора отопления. Следует не забывать и о том, что этот метод может использоваться для помещений, у которых высота потолков стандартная, то есть, варьируется от 2,5 до 2,7 метра. Выполнение расчетов с использованием этого метода позволяет получить несколько завышенные результаты. Помимо этого при его использовании во внимание не принимаются следующие особенности:
число окон и тип пакетов, установленных в помещении;
количество наружных стен, расположенных в помещении;
материалы изготовления стен и их толщина;
тип и толщина используемого утеплителя.
Тепло, которое для создания комфортной атмосферы в помещении должны давать радиаторы: для получения оптимальных расчетов необходимо взять площадь помещения и умножить ее на тепловую мощность радиатора.
Пример расчета радиатора
Скажем, если комната имеет площадь 18 кв. м., то для неё потребуется батарея мощностью 1800 ватт.
18 кв. м. х 100 Вт = 1800 Вт.
Полученный результат необходимо разделить на количество тепла, которое в течение часа выделяет одна секция радиатора отопления. Если в паспорте изделия указывают, что этот показатель равен 170 Вт, то далее расчеты будут такими:
1800 Вт / 170 Вт = 10,59.
Полученный результат необходимо округлить до целого. В результате получаем 11. Это означает, что в помещение с такой площадью оптимальным решением будет установка радиатора отопления с одиннадцатью секциями.
Следует сказать, что подобный метод отлично подходит только помещений, которые получают тепло от централизованной магистрали, где циркулирует теплоноситель с температурой 70 градусов Цельсия.
Существует еще один способ, который по своей простоте превосходит предыдущие. Применять его можно для расчета количества отопления в квартирах панельных домов. При его использовании учитывается то, что одна секция в состоянии обогреть площадь 1,8 кв. м., то есть, при выполнении расчетов площадь помещения следует разделить на 1,8. Если комната имеет площадь 25 кв. м., то для обеспечения оптимального отопления потребуется 14 секций в радиаторе.
25 кв. м. / 1,8 кв. м. = 13,89.
Однако у такого метода расчета имеется один нюанс. Его нельзя использовать для приборов пониженной и повышенной мощности. То есть, для тех радиаторов, у которых отдача одной секции варьируется в диапазоне от 120 до 200 Вт.
Метод расчета отопления для комнат с высокими потолками
Если в помещении потолки имеют высоту более 3 метров, то применение перечисленных выше способов не дает возможности правильно рассчитать потребность в отоплении. В таких случаях необходимо использовать формулу, которая учитывает объем помещения. В соответствии с нормативами СНиП, для обогрева одного кубического метра объема помещения требуется 41 Ватт тепла.
Пример расчета радиатора
Отталкиваясь от этого, для обогрева помещения, площадь которого составляет 24 кв. м., а высота потолков не менее 3 метров, расчеты будут следующие:
24 кв. м. х 3 м = 72 куб. м. В результате получаем общий объем помещения.
72 куб. м. х 41 Вт = 2952 Вт. Полученный результат — суммарная мощность радиатора, который обеспечит оптимальный обогрев комнаты.
Теперь необходимо рассчитать количество секций в батарее для комнаты такой площади. В том случае если в паспорте к изделию указано, что теплоотдача одной секции составляет 180 Вт, при расчетах необходимо общую мощность батареи разделить на это число.
В итоге получаем 16,4. Потом результат нужно округлить. В результате имеем 17 секций. Батареи с таким количеством секций вполне хватит для создания теплой атмосферы в комнате площадью 72 м3. Выполнив несложные вычисления, получаем нужные нам данные.
Дополнительные параметры
Выполнив расчет, следует провести корректировку полученного результата, принимая во внимание особенности комнаты. Они должны учитываться следующим образом:
для комнаты, являющейся угловой, с одним окном при расчетах к полученной мощности батареи необходимо добавить 20% дополнительно;
если в помещении имеется два окна, то должна быть выполнена корректировка в сторону увеличения на 30%;
в случаях, когда монтаж радиатора выполняется в нише под окном, его теплоотдача несколько снижается. Поэтому необходимо добавить к его мощности 5%;
в комнате, в которой окна выходят на северную сторону, к мощности батареи необходимо дополнительно добавить 10%;
украшая батарею в своей комнате специальным экраном, следует знать, что он крадет у радиатора некоторое количество тепловой энергии. Поэтому дополнительно необходимо прибавить к радиатору 15%.
Специфика и другие особенности
В помещении, для которого производится расчет потребности в отоплении, может быть и другая специфика. Важными становятся следующие показатели:
температура циркулирующего в радиаторах отопления теплоносителя не должна быть ниже 70 градусов. Если уровень температуры меньше, то число секций в приборе отопления необходимо увеличить;
в том случае, если между двумя помещениями дверь отсутствует, следует выполнить расчет их общей площади, а потом рассчитать количество радиаторов, необходимых для оптимального обогрева;
в помещениях, в которых на окнах установлены стеклопакеты, потери тепла сведены к минимуму. Поэтому при выборе радиатора отопления можно устанавливать изделие с меньшим количеством секций.
Климатические зоны
Каждый знает, что каждая климатическая зона имеет свои потребности в обогреве. Поэтому при разработке проекта необходимо принимать во внимание эти показатели.
У каждой климатической зоны имеются свои коэффициенты, которые необходимо использовать при расчетах.
Для средней полосы России этот коэффициент равен 1. Поэтому он не используется при расчетах.
В северных и восточных регионах страны коэффициент равен 1,6.
В южной части страны этот показатель варьируется от 0,7 до 0,9.
При выполнении расчетов необходимо на этот коэффициент умножить тепловую мощность. А потом на теплоотдачу одной секции разделить полученный результат.
Заключение
Расчет отопления в помещении очень важен для обеспечения теплой атмосферы в жилище в зимнее время. Больших сложностей с выполнением расчетов обычно не возникает. Поэтому каждый владелец может осуществить их самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Достаточно найти формулы, которые используются для расчетов.
В этом случае можно сэкономить на приобретении радиатора, так как вы будете избавлены от необходимости платить за ненужные секции. Установив их на кухне или в гостиной, в вашем жилище будет царить комфортная атмосфера. Если вы неуверены в точности своих расчетов, из-за которых вы не подберете оптимальный вариант, то следует обратиться к профессионалам. Они правильно произведут расчеты, а после качественно выполнят установку новых радиаторов отопления или грамотно проведут монтаж системы отопления.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Расчет количества секций радиаторов отопления по площади и объему
Любой хозяин понимает, как важно произвести точный расчёт количества секций радиаторов отопления: если секций мало, прибор будет плохо отапливать квартиру; если же много, отопление будет неэффективным, и лишние джоули нужно будет выпускать в форточку.
Существует несколько вариантов расчётов батарей отопления частного дома. Если вы живёте в хорошо утеплённой стандартной квартире – воспользуйтесь быстрыми расчётами. Итак, как как рассчитать количество радиаторов?
Расчет батарей отопления на площадь
Расчет радиаторов отопления по площади помещения – это не самый точный вариант, но подходит, если квартира с высотой потолков 2,6 – 2,7 м.
Порядок действий:
Узнаём общую площадь отапливаемого пространства (данные берутся в документации). Например, это 50 м2.
Умножаем это число на 100 (Вт). Пример: 50 х 100 = 5000 Вт. (Или 5 кВт) – это общее количество тепла необходимое для данной квартиры.
Смотрим в документах к радиатору, сколько тепла может выделить одна секция (см. ниже Таблицу 1). Например, биметаллический L 500 = 180 Вт.
Теперь общее тепло делим на тепло из одной секции. 5000 Вт : 180 Вт = 27,77. Округляем до 28. Результат: для обогрева квартиры 50 м2 нужно 28 секции радиаторов.
Секции радиаторов отопления
Нужно будет произвести такие же расчёты батареи отопления для каждой комнаты отдельно.
Если батареи планируется монтировать в нише или скрыть за экраном, то нужно добавить 15%. Например, мы получили для спальни в 14 м2, радиатор в 8 секций. Но т.к. батареи будут «прятаться», поэтому 8 + 1,2 (15% от 8) = 9,2 т.е. 9 секций.
Для кухни округлять число радиаторов можно в меньшую сторону. А для угловой комнаты и комнаты с балконной дверью – в большую.
Расчет по объему
Если высота потолков в квартире нестандартная, это нужно учитывать при расчётах и вычислять не площадь, а объём.
Порядок действий:
Считаем объём комнаты. Для этого умножаем площадь на высоту потолков. Пример: комната 12 м2. Потолки – 3,1 м. 12 х3,1 = 37,2 м3.
Расчет тепловой энергии на отопление. Узнаём из СНИП, сколько тепловой мощности нужно на обогрев 1 м3 в нашем доме (см. ниже таблицу 2). Например, у нас кирпичный дом, значит показатель =34 Вт.
Перемножаем два получившихся значения. Пример: 37,2 х 34 = 1264,8
Смотрим в документах к радиатору, какова теплоотдача 1 секции. Например, для алюминиевого радиатора А350, это 138 Вт.
Делим итог из пункта 3 на теплоотдачу. Пример: 1264,8 : 138 = 9 секций.
Примерный метод
Упрощенный вариант расчётов основан на принятие за стандарт нескольких показателей:
В помещении с обычными потолками 1 секция батареи обогреет 1,8 м2. Например, если комната 14 м2. 14 : 1,8 = 7,7. Округляем = 8 секций.
Или так:
В комнате с 1 окном и 1 внешней стеной, 1 кВт мощности радиатора может обогреть 10 м2. Пример: комната 14 м2. 14 : 10 = 1,4. То есть для такой комнаты нужен обогреватель мощностью 1,4 кВт.
Такие методы можно использовать для примерных расчётов, но они чреваты серьёзными погрешностями.
Если результатами вычислений стал длинный радиатор более 10 секций, то имеет смысл разделить его на два отдельных радиатора.
Причины возможных ошибок
Производители стараются указывать в документах к батареям максимальные показатели теплоотдачи. Они возможны только если температура воды в отоплении будет на уровне 90 0С (в паспорте тепловой напор указан 60 0С).
В реальности такие значения достигаются теплосетями далеко не всегда. Это значит, что мощность секции будет ниже, а секций нужно больше. Теплоотдача одной секции может быть 50-60 против заявленных 180 Вт!
Боковое подключение радиаторов отопления
Если в сопроводительном документе к радиатору указано минимальное значение теплоотдачи, опираться в расчётах теплоотдачи радиатора батарей отопления лучше на этот показатель.
Ещё одно обстоятельство, которое влияет на мощность радиатора – схема его подключения. Если, например, длинный радиатор из 12 секций подключить боковым методом, дальние секции всегда будут намного холоднее, чем первые. А значит, и расчёты мощности были напрасными!
Длинные радиаторы нужно подключать по диагональной схеме, коротким батареям подойдёт любой вариант.
Самый точный расчёт
Чтобы наиболее точно рассчитать количество секций нужно принимать во внимание больше условий, чем объём и теплоотдача.
100 Вт х S(площадь помещения) х А х Б х В х Г х Д х Е х Ж
Буквы в этой формуле означают:
А – вид остекления. Если у вас:
обычные стёкла = 1,26;
двойной стеклопакет = 1;
тройной стеклопакет = 0,85.
Б – теплоизоляция стен.
современная, качественная = 0,85;
в два кирпича или утепление = 1;
некачественная изоляция = 1,26.
В – сколько занимают площади окна по сравнению с площадью пола.
10% = 0,8;
20% = 0,9;
30% = 1;
40% = 1,1;
50% = 1,2.
Г – минимальная tна улице.
-10 0С = 0,7;
-20 0С = 1,1;
-30 0С = 1,4;
-40 0С = 1,7.
Д – количество наружных стен.
1 = 1,1;
2 (угол) = 1,2;
3 = 1,3;.
4 = 1,4
Е – что над квартирой?
другая квартира = 0,8;
тёплое чердачное помещение = 0,9;
холодный чердак = 1.
Ж – Высота потолков.
до 2,9 = 1;
3-3,5 = 1,1;
3,6 – 4,5 = 1,2.
Рассмотрим пример. Комната 14 м2 в стареньком доме. Радиаторы будут алюминиевые с теплоотдачей 205. По обычным формулам (для идеальных условий) получается, что нужно 7 радиаторов.
Теперь попробуем учесть все факторы.
В окнах обычное остекление (А=1,26).
Теплоизоляция оставляет желать лучшего (Б=1,26).
Окна занимают 29% площади пола (В = 1).
На улице бывает до 35 0С (Г = 1,5).
Наружная стена одна (Д = 1,1).
Предпоследний этаж. Сверху другая квартира (Е = 0,8).
Потолки 3,2м (Ж = 1,1).
Подставляем данные в формулу:
100 х 14 (м2) х 1,26 х 1,26 х 1 х 1,5 х 1,1 х 0,8 х 1,1 = 3227
Теперь если разделить 3227 на теплоотдачу 205 Вт, получим 16 (!) секций радиаторов!
Но и это ещё не всё! Указанная теплоотдача будет действительно такой при 70 0С в трубах. Но если t меньше, нужно вносить поправки и в эти данные.
Если t теплоносителя ниже стандартной (70 0С), на каждые 10 градусов нужно добавить +15%.
В нашем примере t в трубах около 60 0С. Значит к полученным 17 секциям нужно прибавить 2,4 (округляем до 2) секции. Итог – 19 секций. Большая разница с примерными расчётами!
При выборе системы отопления владельцы домов часто отталкиваются от критериев эффективности с экономичностью. Однотрубная система отопления частного дома – простой и удачный вариант для загородного жилища. Узнайте подробнее о достоинствах и недостатках этой системы.
Возможно, вам будет интересно узнать об организации водяного отопления в частом доме. Монтаж по шагам вы найдете здесь.
Пройдя по этой ссылке https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/obogrevateli/dlya-doma-energosberegayushhie.html вы узнаете, какие обогреватели для дома являются энергосберегающими и на чем строится экономия энергии.
Полезная информация
Показатели теплоотдачи для 1 секции некоторых видов радиаторов (Вт):
Алюминиевый А 350 – 138.
Алюминиевый А 500 – 185.
Алюминиевый S500 – 205.
Биметаллический L350 – 130.
Биметаллический L500 – 180.
Чугунные – 160.
Чугунные батареи
Рекомендации СНИП по тепловой мощности для:
Для кирпичного дома – 34 Вт
Для панельного дома – 41 Вт.
Новостройка, сделанная по всем стандартам. – 20 Вт.
Итак. Приблизительные расчёты подходят для новых добротных домов с пластиковыми окнами. Если же квартира угловая и/или с большими стеклянными окнами, на последнем этаже, с высокими потолками – это всё поводы пересчитать более основательно. Разница может быть немалой!
Для тех, кто далёк от математики, существуют онлайн–калькуляторы. Необходимо знать запрашиваемые показатели, ввести их и ответ будет тут же готов. Калькуляторы можно найти на сайтах изготовителей радиаторов.
Водяное отопление – самый распространенный варианта обогрева помещения. Для максимальной эффективности важно правильно подобрать радиаторы. Батареи отопления – какие лучше? Обзор основных характеристик: температура, давление, теплоотдача, материал.
О вреде инфракрасного обогревателя читайте в этом материале.
Видео на тему
расчет количества секций радиатора по площади и объему помещения, точный расчет количества секций
Вопрос расчета радиаторов отопления част возникает при замене радиаторов, либо в случае если помещение не прогревается до комфортной температуры. Тепловая мощность радиатора отопления достаточная для поддержания комфортной температуры в помещении зависит от многих факторов, таких как тип и толщина стен, тип окон, расположение радиатора, площадь помещения и пр.
Фактически существует три вида расчета радиаторов отопления: по площади помещения, по объему помещения и расчет с учетом приведенных выше факторов. Первые два вида являются приближенными, последний более точный.
Расчет радиатора отопления по площади помещения
Для того чтобы определить мощность радиатора отопления и соответственно необходимое количество секций можно руководствоваться следующим правилом. Для отопления помещения со средней высотой потолка в районе 2,6 м необходимо не менее 100ВТ тепловой мощности на 1 кв.м. помещения.
Получается, что если имеем помещение площадью 15 кв.м. то для ее отопления необходим радиатор мощностью 1500 Вт. Далее необходимо разделить это значение на номинальную мощность одной секции радиатора. Например, для алюминиевого радиатора номинальная мощность 1 секции составляет в среднем 180Вт. Следовательно для обогрева помещения площадью 15 кв.м. необходим радиатор имеющий 9 секций.
Расчет количества секций радиатора по объему помещения
Для расчета радиатора отопления на основе объема помещения принимается среднее значение необходимой мощности для отопления 1 куб.м. помещения в 41 Вт. Эта величина является средней и соответствует средней полосе России, для панельного дома. Для хорошо утепленного дома эта величина может быть уменьшена до 30 Вт.
Так получаем для помешения площадью 15кв.м. при высоте потолка 2,6м объем равен 39куб.м. Умножаем объем на расчетное значение необходимой мощности и получаем, что для отопления помещения требуется радиатор мощностью 1599 Вт. Соответственно при использовании алюминиевого радиатора отопления необходим радиатор с 9-ю секциями.
Точный расчет радиатора отопления
Точный расчет количества радиаторов отопления базируется не только на площади и объеме помещения, но и на климатических условиях, а так же на возможные потери тепла через стены, пол, потолок и окна.
Р = 100Вт/кв.м. * S * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7, где
кирпичный дом с дополнительной теплоизоляцией — 0,85.
К3 — коэффициент учитывающий площадь остекления, определяется как отношение площади остекления к площади помещения в %:
50% — 1,2;
40% — 1,1;
30% — 1,0;
20% — 0,9;
10% — 0,8.
К4 — коэффициент, учитывающий самые неблагоприятные метеоусловия.:
-35 градусов — 1,5;
-25 градусов — 1,3;
-20 градусов — 1,1;
-15 градусов — 0,9;
-10 градусов — 0,7.
К5 — коэффициент, учитывающий количество стен граничащих с улицей:
1 стена— 1,1;
2 стены— 1,2;
3 стены— 1,3;
4 стены— 1,4.
К6 — учитывает вид помещения расположенное этажом выше:
холодный чердак — 1,0;
отапливаемый чердак — 0,9;
отапливаемое жилое помещение — 0,8
К7 — позволяет учесть высоту потолков:
при 2,5 м — 1,0;
при 3,0 м — 1,05;
при 3,5 м — 1,1;
при 4,0 м — 1,15;
при 4,5 м — 1,2.
Для того чтобы посмотреть какая разница в величине мощности радиатора отопления между первыми двумя и последним вариантом расчета радиатора отопления примем: площадь 15 кв.м., панельный дом, площадь остекления 10%, минимальная температура -25 градусов, 2 граничащих с улицей стены, высота потолка 2,6м. В результате получаем.
Р=15*100*0,85*1,27*0,8*1,3*1,2*0,8*1=1616 Вт
Соответственно радиатор отопления должен иметь 9 секций.
Как показывают сравнительные расчеты вполне можно для подсчета количества секций радиаторов вполне можно применять упрощенные методы.
Так же следует отметить, что учитывая такие параметры, как перепады температуры в системе отопления, а также способ подключения радиаторов целесообразнее иметь радиатор мощностью примерно на 20% больше, чем требуется. В этом случае, для поддержания оптимальной температуры в помещении необходимо устанавливать регулировочный вентиль. Таким образом можно обеспечить комфортные условия проживания.
Расчет радиаторов отопления по площади | Самоделки на все случаи жизни
От того, насколько правильно и грамотно был произведен расчет мощности стального радиатора, настолько же можно ожидать от него тепла.
В данном случае нужно учесть, чтобы совпали технические параметры отопительной системы и обогревателя.
Расчет по площади помещения
Чтобы теплоотдача стальных радиаторов была максимальной, можно воспользоваться расчетом их мощностей, исходя из размера комнаты.
Если взять в качестве примера помещение с площадью 15 м2 и потолками высотой 3 м, то, высчитав его объем (15х3=45) и умножив на количество требуемых Вт (по СНиП – 41 Вт/м3 для панельных домов и 34 Вт/ м3 для кирпичных), то получится, что потребляемая мощность равна 1845 Вт (панельное здание) или 1530 Вт (кирпичное).
После этого достаточно проследить, чтобы расчет мощности стальных радиаторов отопления (можно свериться с таблицей, которую предоставляет производитель) соответствовал полученным параметрам. Например, при покупке обогревателя типа 22 нужно отдать предпочтение конструкции, имеющей высоту 500 мм, а длину 900 мм, которой свойственна мощность 1851 Вт.
Стальные радиаторы отопления: расчет мощности (таблица)
Определение мощности с учетом теплопотерь
Кроме показателей, связанных с материалом, из которого построен многоквартирный дом и указанных в СНиП, в расчетах можно использовать температурные параметры воздуха на улице. Этот способ основан на учете теплопотерь в помещении.
Для каждой климатической зоны определен коэффициент в соответствии с холодными температурами:
при -10 ° C – 0.7;
— 15 ° C – 0.9;
при — 20 ° C – 1.1;
— 25 ° C – 1.3;
до — 30 ° C – 1.5.
Теплоотдача стальных радиаторов отопления (таблица предоставляется фирмой-производителем) должна быть определена с учетом количества наружных стен. Так если в комнате она одна, то результат, полученный при расчете стальных радиаторов отопления по площади, нужно умножить на коэффициент 1.1, если их две или три, то он равен 1.2 или 1.3.
Например, если температура за окном – 25 ° C, то при расчете стального радиатора типа 22 и требуемой мощностью 1845 Вт (панельный дом) в помещении, где 2 наружные стены, получится следующий результат:
1845х1.2х1.3 = 2878.2 Вт. Этому показателю соответствуют панельные конструкции 22-го типа 500 мм высоты и 1400 мм длины, имеющие мощность 2880 Вт.
Так подбираются панельные радиаторы отопления (расчет по площади с учетом коэффициента теплопотерь). Подобный подход к выбору мощности панельной батареи обеспечит максимально эффективную ее работу.
Чтобы было легче произвести расчет стальных радиаторов отопления по площади, калькулятор онлайн сделает это в считанные секунды, достаточно внести в него необходимые параметры.
Процентное увеличение мощности
Можно учитывать теплопотери не только по стенам, но и окнам.
Например, прежде чем выбирать стальной радиатор отопления, расчет по площади нужно увеличить на определенное количество процентов в зависимости от количества окон в помещении:
При наличии двух наружных стен и одного окна показатель увеличивается на 20%.
Если и окон, и стен, выходящих наружу по два, то прибавляется 30%.
Когда стены внутренние, но окно выходит на север, то на 10%.
Если квартира расположена внутри дома, а обогреватели закрыты решетками, то теплоотдача стальных панельных радиаторов должна быть увеличена на 15%.
Учет подобных нюансов перед установкой панельных батарей из стали позволяет правильно выбрать нужную модель. Это сэкономит средства на ее эксплуатации при максимальной теплоотдаче.
Поэтому не следует думать только о том, как подобрать стальные радиаторы отопления по площади помещения, но и учитывать его теплопотери и даже расположение окон. Такой комплексный подход позволяет учесть все факторы, влияющие на температуру в квартире или доме.
Как рассчитать количество батарей отопления для частного дома
Комфортные условия жизни в зимнее время всецело зависят от достаточности снабжения теплом жилых помещений. Если это новостройка, например, на дачном или приусадебном участке, то необходимо знать, как рассчитать радиаторы отопления для частного дома.
Как рассчитать радиаторы отопления для частного дома
Все операции сводятся к вычислению количества секций радиаторов и подчиняются четкому алгоритму, поэтому нет нужды быть квалифицированным специалистом – каждый человек сможет проделать довольно точное теплотехническое вычисление своего жилища.
Почему необходим точный расчет
Теплоотдача приборов теплоснабжения зависит от материала изготовления и площади отдельных секций. От правильных вычислений зависит не только тепло в доме, но также сбалансированность и экономичность системы в целом: недостаточное число установленных секций радиаторов не обеспечит должное тепло в комнате, а излишнее количество секций ударит по карману.
Виды радиаторов отопления
Для вычислений необходимо определиться с типом батарей и системы теплоснабжения. К примеру, расчет алюминиевых радиаторов теплоснабжения для частного дома отличается от других элементов системы. Радиаторы бывают чугунными, стальными, алюминиевыми, алюминиевыми анодированными и биметаллическими:
Наиболее известны чугунные батареи, так называемые «гармошки». Они долговечны, стойки к коррозии, обладают мощностью секций 160 Вт при высоте 50 см и температуре воды 70 градусов. Существенный недостаток этих приборов – неприглядный внешний вид, но современные производители выпускают гладкие и достаточно эстетичные чугунные батареи, сохраняя все преимущества материала и делая их конкурентоспособными.
Чугунные батареи отопления
Алюминиевые радиаторы по тепловой мощности превосходят чугунные изделия, они прочны, обладают легким собственным весом, что дает преимущество при монтаже. Единственный недостаток подверженность к кислородной коррозии. Для его устранения взято на вооружение производство анодированных радиаторов из алюминия.
Алюминиевые радиаторы отопления
Стальные приборы не обладают достаточной тепловой мощностью, не подлежат разборке и увеличению секций при необходимости, подвержены коррозии, поэтому не пользуются популярностью.
Биметаллические радиаторы отопления – это сочетание стальных и алюминиевых деталей. Теплоносителями и крепежными деталями в них являются стальные трубы и резьбовые соединения, покрытые алюминиевым кожухом. Недостаток – довольно высокая стоимость.
По типу системы теплоснабжения различают однотрубное и двухтрубное подключение элементов отопления. В многоэтажных жилых домах в основном применена однотрубная схема системы теплоснабжения. Недостатком здесь является довольно значительная разница температуры входящей и исходящей воды на разных концах системы, что свидетельствует о неравномерности распределения тепловой энергии по приборам батареям.
Однотрубная и двухтрубная система отопления
Для равномерного распределения тепловой энергии в частных домах можно применять двухтрубную систему теплоснабжения, когда горячая вода подается по одной трубе, а охлажденная выводится по другой.
Кроме этого, точное вычисление количества батарей отопления в частном доме зависит от схемы подключения приборов, высоты потолка, площади оконных проемов, количества наружных стен, типа помещения, закрытости приборов декоративными панелями и от других факторов.
Помните!Необходимо правильно рассчитать требуемое число радиаторов отопления в частном доме, чтобы гарантировать достаточное количество тепла в помещении и обеспечить экономию финансовых средств.
Таблица для расчета количества секций батареи
Виды расчетов отопления для частного дома
Вид расчета радиаторов отопления для частного дома зависит от поставленной цели, то есть насколько точно вы хотите рассчитать батареи отопления для частного дома. Различают упрощенный и точный методы, а также по площади и по объему рассчитываемого пространства.
По упрощенному или предварительному методу подсчеты сводятся к умножению площади помещения на 100 Вт: стандартную величину достаточной тепловой энергии на метр в квадрате, при этом формула подсчета примет следующий вид:
Q – потребная мощность тепла;
S – расчетная площадь комнаты;
Вычисление нужного числа секций разборных радиаторов ведется по формуле:
N – требуемое количество секций;
Qx – удельная мощность секции по паспорту изделия.
Так как эти формулы для высоты комнаты – 2,7 м, для других величин требуется вводить коэффициенты поправки. Вычисления сводятся к определению количества тепла на 1 м3 объема помещения. Упрощенная формула выглядит так:
H – высота комнаты от пола до потолка;
Qy – средний показатель тепловой мощности в зависимости от вида ограждения, для кирпичных стен равен 34 Вт/м3, для панельных стен – 41 Вт/м3.
Эти формулы не могут гарантировать комфортные условия. Поэтому требуются точные вычисления, учитывающие все сопутствующие особенности здания.
Точный расчет приборов отопления
Наиболее точная формула необходимой тепловой мощности выглядит следующим образом:
Q = S*100*(K1*К2*…*Kn-1*Kn), где
K1, K2 … Kn – коэффициенты, зависящие от различных условий.
Какие условия влияют на микроклимат в помещении? Для точного расчета учитывается до 10 показателей.
K1 – показатель, зависящий от числа наружных стен, чем больше поверхности соприкасается с внешней средой, тем больше потери тепловой энергии:
при одной наружной стене показатель равен единице;
если две наружные стены — 1,2;
если три внешние стены — 1,3;
если все четыре стены наружные (т.е. здание однокомнатное) — 1,4.
К2 – учитывает ориентацию здания: считается, что комнаты хорошо прогреваются, если расположены в южном и западном направлении, здесь К2 = 1,0, и наоборот недостаточно – когда окна выходят на север или восток – К2 = 1,1. С этим можно поспорить: в восточном направлении помещение все же прогревается по утрам, поэтому целесообразнее применить коэффициент 1,05.
Расчитываем, насколько сильно должна греть батарея
К3 – показатель утепления наружных стен, зависит от материала и степени термоизоляции:
для наружных стен в два кирпича, а также при использовании утеплителя для не утепленных стен показатель равен единице;
для неутепленных стен – К3 = 1,27;
при утеплении жилища на основании теплотехнических расчетов по СНиП – К3 = 0,85.
К4 – коэффициент, учитывающий самые низкие температуры холодного периода года для конкретного региона:
до 35 °С К4 = 1,5;
от 25 °С до 35 °С К4 = 1,3;
до 20 °С К4 = 1,1;
до 15 °С К4 = 0,9;
до 10 °С К4 = 0,7.
Расчет радиаторов отопления по площади
К5 – зависит от высоты помещения от пола до потолка. В качестве стандартной высоты принята h = 2,7 м с показателем равной единице. Если высота комнаты отличается от стандартной, вводится поправочный коэффициент:
2,8-3,0 м – К5 = 1,05;
3,1-3,5 м – К5 = 1,1;
3,6-4,0 м – К5 = 1,15;
более 4 м – К5 = 1,2.
К6 – показатель, учитывающий характер помещения, находящегося сверху. Полы жилых зданий всегда утепляются, комнаты сверху могут быть отапливаемыми или холодными, а это неизбежно повлияет на микроклимат рассчитываемого пространства:
для холодного чердака, а также если помещение сверху не отапливается, показатель будет равен единице;
при утепленном чердаке или кровле – К6 = 0,9;
если сверху расположено отапливаемая комната – К6 = 0,8.
К7 – показатель, учитывающий тип оконных блоков. Конструкция окна существенным образом влияет на потери тепла. При этом величина коэффициента К7 определяется следующим образом:
так как окна из дерева с двойным остеклением недостаточно защищают комнату, показатель самый высокий К7 = 1,27;
стеклопакеты обладают отличными свойствами защиты от теплопотерь, при однокамерном стеклопакете из двух стекол К7 равен единице;
улучшенный однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением или двойной стеклопакет, состоящий из трех стекол К7 = 0,85.
Однотрубная и двухтрубная система отопления
К8 – коэффициент, зависящий от площади остекления оконных проемов. Теплопотери зависят от количества и площади установленных окон. Соотношение площади окон к площади комнаты должно быть урегулировано таким образом, чтобы коэффициент имел низшие значения. В зависимости от отношения площади окон к площади помещения определяется искомый показатель:
менее 0,1 – К8 = 0,8;
от 0,11 до 0,2 – К8 = 0,9;
от 0,21 до 0,3 – К8 = 1,0;
от 0,31 до 0,4 – К8 = 1,1;
от 0,41 до 0,5 – К8 = 1,2.
Схемы подключения отопительных приборов
К9 – учитывает схему подключения приборов. В зависимости от способа подключения горячей и вывода холодной воды зависит отдача тепла. Этот фактор необходимо учитывать при установке и определении требуемой площади приборов теплоснабжения. С учетом схемы подключения:
при диагональном расположении труб подача горячей воды осуществляется сверху, обратка – снизу с другой стороны батареи, а показатель равен единице;
при подключении подачи и обратки с одной стороны и сверху, и снизу одной секции К9 = 1,03;
примыкание труб с двух сторон подразумевает и подачу, и обратку снизу, при этом коэффициент К9 = 1,13;
вариант диагонального подключения, когда подача производится снизу, обратка сверху К9 = 1,25;
вариант одностороннего подключения с подачей снизу, обраткой сверху и одностороннее нижнее подключение К9 = 1,28.
Потеря теплоотдачи из-за установки экрана радиатора
К10 – коэффициент, зависящий от степени закрытости приборов декорирующими панелями. Открытость приборов для свободного обмена теплом с пространством помещения имеет немаловажное значение, так как создание искусственных барьеров снижает теплоотдачу батарей.
Имеющиеся или искусственно созданные преграды могут изрядно понизить отдачу батареи из-за ухудшения обмена теплом с комнатой. В зависимости от этих условий коэффициент равен:
при открытом расположении радиатора на стене со всех сторон 0,9;
если прибор прикрыт сверху единице;
когда радиаторы прикрыты сверху ниши стены1,07;
если прибор прикрыт подоконником и декоративным элементом 1,12;
когда радиаторы полностью прикрыты декоративным кожухом 1,2.
Правила установки радиаторов отопления.
Кроме этого, существуют специальные нормы расположения приборов отопления, которые необходимо соблюдать. То есть батарею располагать не менее, чем на:
10 см от низа подоконника;
12 см от пола;
2 см от поверхности наружной стены.
Подставляя все необходимые показатели, можно получить достаточно точное значение требуемой тепловой мощности помещения. Путем разделения полученных результатов на паспортные данные отдачи тепла одной секции выбранного прибора и, округлив до целого числа, получаем количество требуемых секций. Теперь можно, не опасаясь последствий, подобрать и установить необходимое оборудование с нужной тепловой отдачей.
Установка батареи отопления в доме
Способы упрощения расчетов
Несмотря на кажущуюся простоту формулы, на самом деле практический расчет не так прост, особенно если количество рассчитываемых комнат велико. Упростить расчеты поможет применение специальных калькуляторов, размещаемых на сайтах некоторых производителей. Достаточно ввести все необходимые данные в соответствующие поля, после чего можно получить точный результат. Можно воспользоваться и табличным методом, так как алгоритм вычисления достаточно прост и однообразен.
Расчет радиаторов отопления – как не прогадать с количеством секций?
С выбором радиаторов отопления сегодня никаких проблем. Тут тебе и чугунные, и алюминиевые, и биметаллические – выбирай, какие хочешь. Однако сам факт покупки дорогих радиаторов особенной конструкции – еще не гарантия того, что в вашем доме будет тепло. В этом случае играет роль и качество, и количество. Давайте разберемся, как правильно рассчитать радиаторы отопления.
Расчет всему голова – отталкиваемся от площади
Неправильный расчет количества радиаторов может привести не только к недостатку тепла в помещении, но и к чересчур большим счетам за отопление и слишком высокой температуре в комнатах. Расчет следует производить как во время самой первой установки радиаторов, так и при замене старой системы, где, казалось бы, с количеством секций давно все понятно, поскольку теплоотдача радиаторов может существенно отличаться.
Разные помещения – разные расчеты. Например, для квартиры в многоэтажном доме можно обойтись самыми простыми формулами или же расспросить соседей об их опыте отопления. В большом частном доме простые формулы не помогут – нужно будет учесть множество факторов, которые в городских квартирах попросту отсутствуют, например, степень утепления дома.
Самое главное – не доверяйте цифрам, озвученным наобум всевозможными «консультантами», которые на глаз (даже не видя помещения!) называют вам количество секций для отопления. Как правило, оно значительно завышено, из-за чего вы будете постоянно переплачивать за лишнее тепло, которое буквально будет уходить в открытую форточку. Рекомендуем использовать несколько способов расчета количества радиаторов.
Простые формулы – для квартиры
Жители многоэтажных домов могут использовать достаточно простые способы расчетов, которые совершенно не подходят для частного дома. Самый простой расчет радиаторов отопления не блещет высокой точностью, однако он подойдет для квартир со стандартными потолками не выше 2.6 м. Учтите, что для каждой комнаты проводится отдельный расчет количества секций.
За основу берется утверждение, что на отопление квадратного метра комнаты нужно 100 Вт тепловой мощности радиатора. Соответственно, для того, чтобы вычислить количество тепла, необходимое для комнаты, умножаем ее площадь на 100 Вт. Так, для комнаты площадью 25 м 2 необходимо приобрести секции с совокупной мощностью 2500 Вт или 2,5 кВт. Производители всегда указывают теплоотдачу секций на упаковке, например, 150 Вт. Наверняка вы уже поняли, что делать дальше: 2500/150 = 16,6 секций
Результат округляем в большую сторону, впрочем, для кухни можно округлить и в меньшую – помимо батарей, там еще будет нагревать воздух плитка, чайник.
Также следует учесть возможные потери тепла в зависимости от расположения комнаты. Например, если это помещение, расположенное на углу здания, то тепловую мощность батарей можно смело увеличивать на 20 % (17 *1,2 = 20,4 секций), такое же количество секций понадобится и для комнаты с балконом. Учтите, что если вы намерены запрятать радиаторы в нишу или скрыть их за красивым экраном, то вы автоматически теряете до 20 % тепловой мощности, которую придется компенсировать количеством секций.
Расчеты от объема – что говорит СНиП?
Более точное количество секций можно высчитать, учитывая высоту потолков – этот способ особенно актуален для квартир с нестандартной высотой комнат, а также для частного дома в качестве предварительного расчета. В этом случае мы определим тепловую мощность, исходя из объема помещения. Согласно нормам СНиП, для обогрева одного кубического метра жилой площади в стандартном многоэтажном доме необходим 41 Вт тепловой энергии. Это нормативное значение необходимо умножить на общий объем, который можно получить, перемножим высоту комнаты на ее площадь.
Например, объем комнаты площадью 25 м 2 с потолками 2,8 м составляет 70 м 3 . Эту цифру умножаем на стандартные 41 Вт и получаем 2870 Вт. Дальше действуем, как и в предыдущем примере – делим общее количество Вт на теплоотдачу одной секции. Так, если теплоотдача равна 150 Вт, то количество секций – приблизительно 19 (2870/150 = 19,1). К слову, ориентируйтесь на минимальные показатели теплоотдачи радиаторов, ведь температура носителя в трубах редко когда в наших реалиях соответствует требованиям СНиП. То есть, если в техпаспорте радиатора указаны рамки от 150 до 250 Вт, то по умолчанию берем меньшую цифру. Если вы сами отвечаете за отопление частного дома, то берите среднее значение.
Точные цифры для частных домов – учитываем все нюансы
Частные дома и большие современные квартиры никак не попадают под стандартные расчеты – слишком много нюансов нужно учесть. В этих случаях можно применить самый точный способ расчета, в котором эти нюансы как раз и учитываются. Собственно, формула сама по себе весьма простая – с такой справится и школьник, главное – правильно подобрать все коэффициенты, которые учитывают особенности дома или квартиры, влияющие на возможность сохранять или терять тепловую энергию. Итак, вот наша точная формула:
КТ = N*S*K 1 *K 2 *K 3 *K 4 *K 5 *K 6 *K 7
КТ – это количество тепловой мощности в Вт, которое нам необходимо для отопления конкретной комнаты;
N – 100 Вт/кв.м, стандартное количество тепла на метр квадратный, к которому мы и будем применять понижающие или повышающие коэффициенты;
S – площадь помещения, для которого мы будем рассчитывать количество секций.
Следующие коэффициенты имеют как свойство повышать количество тепловой энергии, так и понижать, в зависимости от условий комнаты.
K 1 – учитываем характер остекления окон. Если это окна с обычным двойным остеклением, коэффициент равен 1,27. Окна с двойным стеклопакетом – 1,0, с тройным – 0,85.
K 2 – учитываем качество теплоизоляции стен. Для холодных неутепленных стен этот коэффициент равен по умолчанию 1,27, для нормальной теплоизоляции (кладка в два кирпича) – 1,0, для хорошо утепленных стен – 0,85.
K 3 – учитываем среднюю температуру воздуха в пик зимних холодов. Так, для -10 °С коэффициент равен 0,7. На каждые -5 °С добавляем к коэффициенту 0,2. Так, для -25 °С коэффициент будет равен 1,3.
K 4 – принимаем во внимание соотношение пола и площади окон. Начиная с 10 % (коэффициент равен 0,8) на каждые следующие 10 % добавляем 0,1 к коэффициенту. Так, для соотношения 40 % коэффициент будет равен 1,1 (0,8 (10%) +0,1 (20%)+0,1(30%)+0,1(40%)).
K 5 – понижающий коэффициент, корректирующий количество тепловой энергии с учетом типа помещения, расположенного выше. За единицу берем холодный чердак, если чердак отапливаемый – 0,9, если над комнатой отапливаемое жилое помещение – 0,8.
K 6 – корректируем результат в сторону увеличения с учетом количества стен, контактирующих с окружающей атмосферой. Если 1 стена – коэффициент равен 1,1, если две – 1,2 и так далее до 1,4.
K 7 – и последний коэффициент, корректирующий расчеты относительно высоты потолков. За единицу берется высота 2,5, и на каждые полметра высоты прибавляется 0.05 к коэффициенту Таким образом, для 3 метров коэффициент – 1,05, для 4 – 1,15.
Благодаря этому расчету, вы получите количество тепловой энергии, которая необходима для поддержания комфортной среды обитания в частном доме или нестандартной квартире. Остается только разделить готовый результат на значение теплоотдачи выбранных вами радиаторов, чтобы определить количество секций.
Расчет количества радиаторов отопления по площади и объему помещения
При замене батарей или переходе на индивидуальное отопление в квартире встает вопрос о том, как рассчитать количество радиаторов отопления и число секций приборов. Если мощность батарей окажется недостаточной, в холодное время года в квартире будет прохладно. Избыточное количество секций не только ведет к ненужным переплатам – при системе отопления с однотрубной разводкой жильцы нижних этажей останутся без тепла. Рассчитать оптимальную мощность и количество радиаторов можно, опираясь на площадь или объем комнаты, учитывая при этом особенности помещения и специфику разных видов батарей.
Расчет по площади
Наиболее распространенной и простой методикой является способ расчета мощности приборов, требуемой для обогрева, по площади обогреваемого помещения. Согласно усредненной норме, на отопление 1 кв. метр площади требуется 100 Вт тепловой мощности. В качестве примера рассмотрим комнату, имеющую площадь 15 кв. метров. Согласно данному методу, для ее обогрева потребуется 1500 Вт тепловой энергии.
При использовании данной методики нужно учесть несколько важных моментов:
норма в 100 Вт на 1 кв. метр площади относится к средней климатической полосе, в южных регионах для обогрева 1 кв. метра помещения требуется меньшая мощность – от 60 до 90 Вт;
для областей с суровым климатом и очень холодной зимой на обогрев 1 кв. метра требуется от 150 до 200 Вт;
метод подходит для помещений со стандартной высотой потолков, не превышающей 3 метра;
способ не учитывает потери тепла, которые будут зависеть от расположения квартиры, количества окон, качества утепления, материала стен.
Методика расчета по объему помещения
Способ расчетов с учетом объема потолка будет более точным: он учитывает высоту потолков в квартире и материал, из которого сделаны наружные стены. Последовательность вычислений будет следующей:
Определяется объем помещения, для этого площадь комнаты умножается на высоту потолка. Для комнаты площадью 15 кв. м. и высотой потолка 2,7 м он будет равен 40,5 кубометрам.
В зависимости от материала стен на обогрев одного кубометра воздуха тратится разное количество энергии. По нормам СНиП для квартиры в кирпичном доме этот показатель равен 34 Вт, для панельного дома – 41 Вт. Значит, полученный объем нужно умножить на 34 или на 41 Вт. Тогда для кирпичного здания на обогрев комнаты в 15 квадратов потребуется 1377 Вт (40,5*34), для панельного – 1660, 5 Вт (40,5*41).
Корректировка результатов
Любой из выбранных способов покажет лишь приблизительный результат, если не будут учитываться все факторы, влияющие на уменьшение или увеличение теплопотерь. Для точного расчета необходимо полученное значение мощности радиаторов умножить на приведенные ниже коэффициенты, среди которых нужно выбрать подходящие.
В зависимости от размеров окон и качества утепления через них помещение может терять 15–35% тепла. Значит, для вычислений мы будем использовать два связанных с окнами коэффициента.
Соотношение площади окон и пола в комнате:
для окна с трехкамерным стеклопакетом или двухкамерным с аргоном – 0,85;
для окна с обычным двухкамерным стеклопакетом – 1,0;
для рам с обычным двойным остеклением – 1,27.
Стены и потолок
Потери тепла зависят от количества наружных стен, качества теплоизоляции и от того, какое помещение расположено над квартирой. Для учета этих факторов будет использоваться еще 3 коэффициента.
Число наружных стен:
нет наружных стен, потери тепла отсутствуют – коэффициент 1,0;
одна наружная стена – 1,1;
две – 1,2;
три – 1,3.
нормальная теплоизоляция (стена толщиной в 2 кирпича или слой утеплителя) – 1,0;
высокая степень теплоизоляции – 0,8;
низкая – 1,27.
Учет типа вышерасположенного помещения:
отапливаемая квартира – 0,8;
отапливаемый чердак – 0,9;
холодный чердак – 1,0.
Высота потолков
Если вы пользовались способом расчета по площади для комнаты с нестандартной высотой стен, то для уточнения результата придется ее учесть. Коэффициент можно узнать следующим образом: имеющуюся высоту потолка разделить на стандартную высоту, которая равна 2,7 метра. Таким образом мы получим следующие цифры:
2,5 метра – коэффициент 0,9;
3,0 метра – 1,1;
3,5 метра – 1,3;
4,0 метра – 1,5;
4,5 метра – 1,7.
Климатические условия
Последний коэффициент учитывает температуру воздуха на улице в зимнее время. Отталкиваться будем от средней температуры в наиболее холодную неделю года.
Расчет количества секций радиаторов
После того как нам стала известна мощность, требуемая для обогрева помещения, мы можем произвести расчет батарей отопления.
Для того чтобы рассчитать количество секций радиатора, нужно поделить рассчитанную общую мощность на мощность одной секции прибора. Для проведения вычислений можно пользоваться среднестатистическими показателями для разных типов радиаторов со стандартным осевым расстоянием, равным 50 см:
для чугунных батарей примерная мощность одной секции составляет 160 Вт;
для биметаллических – 180 Вт;
для алюминиевых – 200 Вт.
Справка: осевое расстояние радиатора – это высота между центрами отверстий, через которые подается и отводится теплоноситель.
Для примера определим требуемое число секций биметаллического радиатора для комнаты площадью 15 кв. м. Предположим, что вы считали мощность простейшим способом по площади помещения. Делим требуемые для ее обогрева 1500 Вт мощности на 180 Вт. Полученное число 8,3 округляем – необходимое число секций биметаллического радиатора равно 8.
Важно! Если вы решили выбрать батареи нестандартного размера, узнайте мощность одной секции из паспорта прибора.
Зависимость от температурного режима системы отопления
Мощность радиаторов указывается для системы с высокотемпературным тепловым режимом. Если система отопления вашего дома работает в среднетемпературном или низкотемпературном тепловом режиме, для подбора батарей с нужным количеством секций придется произвести дополнительные расчеты.
Для начала определим тепловой напор системы, который представляет собой разницу между средней температурой воздуха и батарей. За температуру приборов отопления берется среднее арифметическое от значений температуры подачи и отвода теплоносителя.
Высокотемпературный режим: 90/70/20 (температура подачи — 90 °C, обратки —70 °C, за среднюю температуру в помещении принимается значение 20 °C). Тепловой напор рассчитаем так: (90 + 70) / 2 – 20 = 60 °С;
Чтобы узнать, сколько секций батареи вам понадобится для систем с тепловым напором 50 и 30, нужно умножить общую мощность на паспортный напор радиатора, а затем разделить на имеющийся тепловой напор. Для комнаты 15 кв.м. потребуется 15 секций алюминиевых радиаторов, 17 – биметаллических и 19 – чугунных батарей.
Для отопительной системы с низкотемпературным режимом вам потребуется в 2 раза больше секций.
Расчет радиаторов отопления: по площади, по объему
Domiotoplenie > Радиаторы > Расчет радиаторов отопления: по площади, по объему
Как рассчитать количество секций радиаторов отопления
Для того чтобы отопление дома или квартиры было эффективным и одновременно экономичным, необходимо сделать подбор и расчет радиаторов отопления для каждой комнаты в отдельности. Если при этом учесть их индивидуальные параметры, то жить в таком доме будет максимально комфортно. Для такого расчета разработано несколько методик, которые мы сейчас и рассмотрим.
Для чего необходим расчет
Прежде всего необходимо определиться, для чего необходим точный расчет количества секций радиаторов отопления. Как правило, он преследует две конкретные цели:
экономическая выгода;
комфортный уровень температуры в помещении.
Независимо от того, какой энергоноситель применяется для отопления, его излишний расход дает не только чересчур высокую температуру в доме, но и ведет к увеличению расходов. Поэтому правильный подбор и расчет секций радиаторов отопления дает возможность сэкономить на отоплении.
От комфортной температуры в помещении зависит здоровье и благополучие вас и ваших близких
Финансовый вопрос важен, но куда более существенным фактором является гарантия комфортной температуры. Не будет большой бедой повышенная температура в комнатах – можно чаще и больше проветривать, выпуская тепло на улицу. Куда хуже будет в том случае, если количество секций меньше требуемого – низкая температура куда более некомфортна для организма и может привести к хроническим простудным заболеваниям.
Расчет по площади
Количество тепла, необходимое для обогрева помещения, этот способ вычисляет, отталкиваясь от его площади. Для этого необходимо умножить площадь помещения на нормативную величину:
для южной климатической зоны с мягкими зимами – 60 Ватт на квадратный метр;
для центральных областей с умеренными зимними температурами – 100 Ватт на квадратный метр;
для северных районов (выше 60 градусов северной широты) – 150-200 Ватт на метр.
Как видно, чем холоднее зимы в вашей местности, тем большее количество тепла потребуется на его отопление. Для комнаты в 20 квадратных метров в южных районах потребуется 60*20=1200 Ватт тепловой энергии, в центральных – 100*20=2000 Ватт, а в северных – 200*20=4000 Ватт тепла.
Вычислив требуемое количества тепла, можно подсчитать, сколько необходимо секций батареи для установки.
Мощность каждого отопительного прибора указывается в его техническом паспорте.
Если разделить потребное количество тепла на эту паспортную мощность, то получится количество секций, которое необходимо установить в помещении.
Пример технического паспорта на радиатор
Например, пусть мощность одной секции равна 170 Ватт. Тогда для взятой нами комнаты в 20 квадратных метров расчеты будут таковы:
для южных районов – 1200/170=7,1;
для центральных – 1600/170=9,4;
для северных – 2000/170=11,8.
Результаты получились дробными, поэтому их необходимо округлить до ближайшего большего целого значения:
для южных районов 8;
для центральных 10;
для северных 12.
Расчет очень прост, но при внимательном подходе видны его недостатки. Не учитываются множество факторов, значительно влияющих на качество отопления. Поэтому для получения точного результата расчет по площади потребуется уточнить. Об этом поговорим чуть ниже.
Расчет по объему
Подбор радиаторов отопления по площади не единственный упрощенный метод расчета. Расчет по объему учитывает, кроме площади, высоту потолков помещения, ведь чем они выше, тем большее количество тепловой энергии придется потратить на его отопление.
Расчет по объему учитывает, кроме площади, высоту потолков помещения
Методика расчетов похожа на предыдущую – узнаем объем помещения и умножаем на нормативный коэффициент:
для кирпичного дома – на 34 Ватта;
для панельного – на 41 Ватт.
Рассчитаем радиаторы отопления для той же комнаты в 20 квадратных метров и высотой потолка 2,7 метра. Ее объем составляет 20*2,7=54 кубических метра:
Кирпичный дом. Тепло, необходимое для отопления, составляет 54*34=1836 Ватт. Если брать тот же радиатор с мощностью секции 170 Ватт, то потребуется 1836/170=10,8 или, округленно, 11 секций.
Панельный. Тепло, необходимое для отопления, составляет 54*41=2214 Ватт. Если брать те же секции мощностью 170 Ватт, то их потребуется 2214/170=13 штук.
Разница, как видите, существенная: 11 секций и 13 секций.
Корректировка результата
Чтобы скорректировать проведенный подбор радиаторов отопления по площади или объему, необходимо учесть множество дополнительных факторов, влияющих на отопление дома.
Для точного подсчета количества секций радиаторов, которое потребуются, чтобы обеспечить отопление помещения, необходимо учитывать все его теплопотери:
на окна приходится от 15-25% всех потерь;
на стены – 20-30%;
на вентиляцию – 30-40%;
на потолки и крышу – 10-20%;
на пол – 5-10%.
Для их учета разработаны коэффициенты, на которые необходимо умножить расчетное количество тепла, полученное в предыдущих методах.
Высота потолков
Чем выше высота потолков, тем больше тепла требуется для обогрева комнаты
Чем выше высота потолков, тем больше тепла требуется для обогрева комнаты. Для учета этого фактора используются следующие коэффициенты:
2,5 метра – 1;
3 метра – 1,05;
3,5 метра – 1,1;
4 метра – 1,15.
Величина потерь через окна складывается из двух факторов:
площадь остекления;
качество стеклопакета.
Величина потерь через окна складывается из площади остекления и качества стеклопакетов
Поэтому для расчета используются два коэффициента:
отношение площади остекления к площади пола:
60% – 1,3;
50% – 1,2;
40% – 1,1;
30% – 1,0;
20% – 0,9;
10% – 0,8.
стеклопакеты:
деревянные двойные рамы – 1,27;
двухкамерный стеклопакет – 1,0;
трехкамерный стеклопакет – 0,85;
Стены и крыша
Потери через стены зависят от их материала, толщины, качества утепления и других величин.
Для учета качества теплоизоляции используются следующие коэффициенты:
плохая теплоизоляция – 1,27;
стены из кирпича в два ряда (норма) – 1,0:
хорошая теплоизоляция – 0,8.
Потери через стены зависят от их материала, толщины и качества утепления
Тот факт, граничит ли комната с наружным воздухом, учитывает следующий коэффициент:
три наружных стены – 1,3
две – 1,2;
одна – 1,1;
внутреннее помещение без наружных стен – 1,0.
Также на теплопотери влияет, какое помещение находится над рассчитываемым помещением – отапливаемое или нет:
На теплопотери влияет, какое помещение находится над рассчитываемым помещением
неотапливаемый чердак – 1,0;
отапливаемый чердак – 0,9;
сверху находится жилое отапливаемое помещение – 0,7.
Климатические факторы
Для учета места проживания можно ввести коэффициент, учитывающий температуру самой холодной недели в зимние месяцы
Для учета места проживания можно ввести коэффициент, учитывающий температуру самой холодной недели в зимние месяцы:
-30 градусов — 1,5;
-25 градусов — 1,3;
-20 градусов — 1,1;
-15 градусов — 0,9;
-10 градусов и выше — 0,7.
Учитывая все эти показатели, можно более точно вычислить размер батарей, необходимых для отопления конкретного помещения. Но есть еще ряд тонкостей, которые необходимо учитывать.
Расчет различных типов радиаторов
Производители, как правило, указывают в документах на радиаторы отопления величину их тепловой мощности. Если же таких данных нет, то для упрощения расчетов можно использовать усредненные значения. Так, наиболее часто используемые секции с расстоянием между осями 50 сантиметров имеют следующие мощности:
чугунные – 150 Ватт;
биметаллические – 185 Ватт;
алюминиевые – 190 Ватт.
Если же радиатор имеет другое межосевое расстояние, то эти цифры необходимо скорректировать.
С уменьшением межосевого расстояния радиатора уменьшается и теплоотдача.
Для этого надо вычислить соотношение высот и на эту величину умножить указанное значение теплоотдачи.
Корректировка по типу системы отопления
Паспортная мощность радиаторов указывается из расчета использования его при максимальной температуре теплоносителя: подача 90 градусов, обратка – 70 градусов. При правильном расчете количества секций температура в комнате при этом должна быть около 20 градусов.
При правильном расчете количества секций температура в комнате должна быть около 20 градусов
Обозначается такой показатель следующим образом — 90/70/20. Но такой режим работы у домашней системы может быть только в самые сильные морозы. Гораздо чаще отопление работает в режиме 70/65/20 или даже 55/45/20. Ясно, что предыдущий результат расчета необходимо скорректировать.
Для корректировки необходимо использовать показатель, называемый температурным напором системы. Он вычисляется как разница между средней арифметической температурой в линиях подачи и обратки и температурой воздуха в комнате.
Результат умножения этого показателя на количество радиаторов должен оставаться постоянным для любого состояния системы.
Посчитаем температурный напор для двух режимов системы:
Видно, что для того, чтобы отопление было одинаковым, во втором случае необходимо вдвое больше секций: 60/30=2.
С помощью этого показателя можно также рассчитать количество секций батарей отопления для поддержания температуры, отличной от 20 градусов. Например, в прихожей достаточно температуры в 12 градусов. Тогда температурный напор в ней будет составлять (90+70)/2-12=68 градусов. Находим отношение 60/68=0,88. То есть, чтобы обеспечить температуру в помещении, площадь которого 20 квадратных метров, в 20 градусов, по нашим расчетам требовалось 11 секций, а для температуры в 12 градусов достаточно 11*0,88=9,68, то есть 10 секций.
Зависимость мощности радиаторов от подключения и места расположения
Теплоотдача радиаторов зависит не только от перечисленных ранее факторов, но и от того, каким способом батареи подключены к системе отопления. Максимальная 100% теплоотдача достигается только при диагональном подключении. При прочих способах она существенно уменьшается:
одностороннее с верхней подачей – 97%;
двустороннее нижнее подключение – 88%;
диагональное с нижней подачей – 80%;
одностороннее с нижней подачей – 78%.
Радиатор снижает эффективность своей работы в зависимости и от места расположения:
Сплошной экран снижает эффективность работы радиатора на 20-25%
частичное перекрытие батареи подоконником – на 3-5%;
полное перекрытие подоконником – на 7-8%;
сетчатый экран снижает эффективность на 7-8%;
сплошной экран – 20-25%.
Заключение
Расчет количества радиаторов отопления по площади или объему помещения проводится быстро и несложно. Его уточнение с использованием всех факторов, влияющих на потребляемую тепловую мощность, требует большего времени и внимания. Но результат того стоит – точное определение количества отопительных приборов обеспечит зимой комфортную атмосферу в доме.
”
Расчет мощности радиаторов: как рассчитать радиаторы отопления
Радиаторы отопления настолько привычные и настолько же важные элементы системы отопления, что без них невозможно представить современное жилье. Делая замену старых радиаторов на новые, либо устанавливая радиаторы другого типа мы сталкиваемся с рядом вопросов – как правильно рассчитать мощность, количество секций и выполнить монтаж радиаторов отопления? Безусловно лучше специалиста это не сделает никто, но хотя бы быть немножко информированным в этом вопросе, понимать и уметь выполнить расчет самому никогда не будет лишним, тем более ничего сложного в этом нет.
Главная задача любых радиаторов – это компенсация своей теплопередачей теплопотерь отапливаемого помещения.
Итак, произведем расчет мощности радиаторов двумя простыми способами.
Расчет мощности радиаторов (упрощенный способ)
(в расчет заложена средняя высота помещения 3 метра)
Компенсацию теплопотерь можно выразить так – каждые 10 м² обогреваемой площади помещения соответствует 1 кВт мощности радиатора (или 1 м2 =100 Вт). Данный показатель необходимо умножить на коэффициент 1,45 (в него заложены возможные утечки тепла через окна, не утепленные стены и т. д.) – для быстрого просчета данная формула вполне подходит.
Произведем расчет мощности радиаторов на примере комнаты и размером (5м * 4 м).
(5м * 4 м)=20 м2
20м2 *100 Вт = 2000 Вт.
2000Вт *1,45 = 2900 Вт.
Расчет мощности радиаторов (продвинутый способ)
(более точный учитывается фактическая высота помещения)
Произведем расчет мощности радиаторов на предыдущем примере.
1. Вычисляем объем помещения (V), перемножая длину, ширину и высоту (в метрах).
5м*4м*3м = 60м3 – получаем V помещения в м3.
2. Для нагрева одного кубометра в доме стандартной планировки (с деревянными окнами с не утепленными стенами и т. д.) в климатической зоне европейской части России, Украины и Беларуси, требуется 41Вт на 1м3 тепловой мощности.
Вычислим, какая мощность потребуется, для этого перемножим объем V и цифру 41:
V * 41=60м3 *41Вт = 2460 Вт.
3. Вычисленную мощность необходимо умножить на коэффициент теплопотерь, который составляет 1,2.
2460 Вт*1,2= 2952 Вт
Вычисленная цифра – это мощность теплоотдачи, которая должна быть у радиаторов, чтобы обогреть комнату.
Определяем количество радиаторов
Количество радиаторов должно соответствовать количеству окон в помещении.
В нашем примере, если вкомнате два окна, то нужны два радиатора мощностью
2952Вт х 2 = 1476 Вт
У каждого производителя радиаторов мощность теплопередачи разная, поэтому нужно исходить из конкретных цифр. Если устанавливаются чугунные радиаторы (мощность каждой секции для радиатора МС- 140 составляет 160 Вт), то необходимо
1476/160=9.225 секций
два радиатора по 9 секций
Точно также можно рассчитать количество секций для алюминиевых и биметаллических радиаторов.
Если устанавливаются стальные панельные радиаторы 22-го типа, то данной мощности соответствует радиатор размером 500*800 мм. – т.е. нужны два радиатора таких размеров. Если в помещении одно окно, нужен один панельный радиатор 22-го типа размером 500*1600 мм.
Следует также учитывать важный момент – устанавливая более мощные радиаторы, мы снижаем нагрузку на котел отопления, поэтому лучше поставить радиатор с количеством секций на одну больше, а у панельных на один размер больше (обычно у стальных панельных радиаторов размеры идут с шагом 100 мм.).
Расчет мощности радиаторов, как рассчитать радиаторы отопления на inbud.ru
Расчёт и подбор радиаторов отопления
Расчет радиаторов отопления
При выборе радиаторов отопления, сейчас у покупателей проблем не возникает, ведь ассортимент этих элементов отопительно системы впечатляет: алюминиевые, чугунные, биметаллические – что душа пожелает. Но приобретение дорогостоящих радиаторов ещё не означает, что у вас дома теперь точно будет тепло. Для эффективного отопления помещений, существенную роль играет не только качество радиаторов, но и их количество. Но давайте разберемся, как нужно правильно рассчитывать радиаторы отопления, чтобы не купить лишнего и не замёрзнуть зимой.
Одним из основных параметров является тепловая мощность секций
У каждого отопительного прибора имеется своя тепловая мощность, например у радиаторов отопления из алюминия она составляет 185-200 Вт на одну секцию, если же говорить про чугунные радиаторы, то их тепловая мощность не более 130 Вт. Однако помимо материала, из которого изготовлены секции, на тепловую мощность оказывает влияние показатель «DT», отвечающий за учёт температуры теплоносителя, входящего и выходящего из батареи. К примеру, у алюминиевого радиатора по паспорту высокая тепловая мощность – она составляет 180 Вт. Данный параметр достигается только лишь, при DT = 90/70. Проще говоря, температура поступающей транспортируемой среды должна составлять 90 градусов, а на выходе это уже 70 градусов.
Но следует учитывать, что котлы в таких условиях практически никогда не эксплуатируются. У котлов настенного типа, выходная температура составляет максимум 85 градусов, а пока горячая вода дойдёт до трубы она потеряет ещё несколько градусов. Следовательно, даже при покупке алюминиевых радиаторов, необходимо отталкиваться от того, что тепловая мощность их секций будет не более 120 Вт.
Методика расчёта радиаторов отопления в зависимости от площади помещения
Если неправильно посчитать необходимое количество радиаторов, то это может стать причиной недостаточного отопления, высоких счетов за отопление или же высоких температур в помещениях. Расчёты следует делать как при установке радиаторов, так и если меняется старая отопительная система, где на первый взгляд с числом секций всё ясно. Также учитывайте, что в зависимости от типа радиатора, теплоотдача у них может быть разной.
Проще всего – это выполнить расчёт количества тепла, которое необходимо на отопление, исходя из площади помещения, где планируется установка радиаторов. Если площадь помещения известна, то необходимое количество тепла можно высчитать на основании СНиПа:
Если вы живёте в средней климатической полосе, то чтобы отопить 1 м2 жилой площади, необходимо затратить от 60 до 100 Вт тепла;
Для более холодных районов, на отопление 1м2 жилой площади, нужно от 150 до 200 Вт.
На основании данных норм, можно сделать расчёт, сколько необходимо тепла одной жилой комнате. Если дом или квартира расположены в средней климатической зоне, то чтобы отопить помещение площадью 18 м2, необходимо затратить 1800 Вт, для этого площадь помещения умножаем на 100. Но учитывая, что нормы СНиПа являются усредненными, а погода часто оставляет желать лучшего, площадь помещения мы умножаем на максимальное значение, необходимое для его отопления – в нашем случае это 100 Вт. Но если вы живете на юге, то площадь своего помещения можно смело умножать на 60 Вт.
В отоплении запас по мощности необходим довольно небольшой: с повышением необходимой мощности, требуется и большее число радиаторов, в чем больше их будет, тем больше должно быть носителя тепла в системе. Если для жителей квартир, где централизованное отопление это не является критичным, то для тех, у кого автономное отопление, большой объем системы будет значить увеличение затрат на обогрев теплоносителя.
Выполнив расчёт тепла, которое необходимо помещению, можно точно понять, сколько должно быть секций у батареи, ведь каждый конкретный отопительный прибор может выделять определенное количество тепла в соответствии с его техническими показателями.
Итак, полученную потребность тепла необходимо разделить на мощность радиатора. В результате мы получим требуемое число секций, которые позволят обеспечить помещение нужным количеством тепла.
Выполним расчет радиаторов для нашего помещения в 18 м2. Мы посчитали, что для его обогрева требуется мощность в 1800 Вт. Допустим, что одна секция имеет мощность 175 Вт. Значит, 1800/175=10,28 шт. Последние две цифры можно округлить как в большую, так и в меньшую сторону. В меньшую округляем для радиаторов на кухне, где имеются и другие источники тепла, а при расчёте обогрева комнаты или балкона, лучше округлить в большую сторону.
Рассчитываем радиаторы отопления в зависимости от объема помещения
Принцип расчётов здесь примерно такой же, как и в ранее рассмотренном случае. Прежде всего, нам необходимо вычислить общую потребность в тепле, после чего рассчитать число секций радиаторов. Если батарея будет скрыта экраном, то потребность помещения в тепловой энергии увеличиваем на 20%. В соответствии с требованиями СНИП, чтобы обогреть один кубически метр жилого помещения, требуется 41 Вт тепловой мощности.
Умножив высоту потолка на площадь комнаты, мы получим объём помещения. Полученное число умножаем на 41 Вт. Теперь у нас есть необходимое количество тепловой мощности для обогрева помещения. Квартиры, где установлены стеклопакеты и имеется внешнее утепление, необходимое количество тепловой мощности составляет 34 Вт на 1 м3.
Для наглядности давайте выполним расчёт требуемого количества тепла для помещения площадью 21 кв.м. и с потолками, высотой 2,7 метра. Объём такого помещения равен 56,7 куб.м (21 кв.м умножили на 2,7 метра), значит, необходимая для него тепловая мощность будет составлять 2324,7 Вт (56,7 куб.м. умножили на 41 Вт).
Чтобы сделать расчёт радиаторов отопления берем тепловую мощность одной секции в 175 Вт (как в предыдущем примере). Теперь 2324,7 Вт / 175 Вт = 13,28 – это и есть необходимое количество радиаторов отопления. Число 13,28 округляем в большую или меньшую сторону в зависимости от типа помещения.
Калькулятор
британских тепловых единиц | Найдите требуемый размер радиатора
британских тепловых единиц Калькулятор | Найдите требуемый размер радиатора | The Radiator Company
Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшей работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее. В соответствии с новой директивой о конфиденциальности электронной почты нам необходимо запросить ваше согласие на установку файлов cookie.Учить больше.
Воспользуйтесь нашим калькулятором BTU, чтобы легко определить, какой размер радиатора вам понадобится, введя информацию о вашей комнате в наш калькулятор.
Радиатор какого размера мне нужен?
Перед покупкой важно использовать калькулятор радиаторов, чтобы определить, какого размера радиатор вам понадобится для обогрева выбранной комнаты. Если вы этого не сделаете, вы можете обнаружить, что ваш радиатор слишком слабый или слишком мощный для ваших требований.
Чтобы решить эту проблему, вам необходимо рассчитать BTU, а также ватты, необходимые для его эффективного нагрева.
Как рассчитать BTU для комнаты
Для расчета требуемого выхода BTU вам необходимо измерить длину, ширину и высоту вашей комнаты. Вы можете использовать наш калькулятор БТЕ радиатора, приведенный ниже, чтобы ввести эту информацию, а также тип помещения, тип оконного остекления и степень его защищенности или незащищенности.
Дайте своей комнате имя, чтобы вы могли сохранить его в списке желаний для удобства.
Обратите внимание: это только руководство. Радиатор с недостаточной мощностью никогда не может повысить температуру до необходимого уровня.Наружная температура, внешние стены, изоляция, обогреваемые соседние комнаты (т.е. сверху, снизу и сбоку) — все это оказывает влияние. Котел должен иметь достаточную мощность для обеспечения всех подключенных радиаторов в сумме их максимальной потребности. В больших комнатах, таких как гостиные, может потребоваться более одного радиатора, равномерно расположенного по всей комнате. В этом случае просто разделите требуемую мощность между количеством необходимых радиаторов.
Что означает BTU?
BTU — британская тепловая единица.
Что такое БТЕ?
Британская тепловая единица — это количество тепла, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на один градус по Фаренгейту.
Что означает BTU по отношению к радиаторам?
В случае радиаторов измерение в BTU означает, сколько энергии требуется для обогрева определенного помещения. Чем выше число БТЕ, тем больше будет тепловая мощность радиатора. Однако насколько эффективным будет радиатор, зависит от таких факторов, как размер комнаты и ее теплоизоляция.
Назад
Выберите: Создать +
Создать избранное +
Определение размеров радиатора Quide | Выберите подходящую радиаторную систему
Выбор системы неправильного размера будет стоить вам денег из-за низкого энергопотребления. Правильные расчеты размеров должны выполняться только квалифицированным специалистом, а специалисты по центральному отоплению имеют большой опыт в расчете правильных системных требований для вашего проекта. Размер радиатора, необходимого для комнаты, зависит от двух факторов: температуры, которую вы хотите, чтобы он мог поддерживать, и количества потерь тепла, которые будут происходить в каждой комнате.
В качестве примера того, как определить потребность дома в тепле, вам необходимо рассчитать теплопроизводительность, используя размеры дома. Вам нужны размеры длины, ширины и высоты. Вы должны учитывать количество дверей и окон в доме, и вам нужно учитывать местоположение дома, поскольку погода может повлиять на эффективность обогрева системы.
Базовый расчет будет следующим:
Площадь этажа: длина x ширина = кв.м
Объем: квадратные метры x высота = кубические метры
Величина необходимой тепловой мощности: куб.м x 40Вт = брутто
Каждое окно добавит еще 100 ватт, а каждая дверь добавит еще 200.Полная мощность + мощность окна + мощность двери = общая мощность
В доме используется коэффициент нагрева 1,5. Этот расчет будет выглядеть следующим образом: общая мощность x 1,5 = новая общая мощность
Погодный коэффициент местоположения: новая общая мощность x погодный коэффициент местоположения = Итоговая сумма
Этот базовый расчет даст вам представление о размере системы, которая вам понадобится для обеспечения эффективного отопления для вашего проекта.
Обратите внимание: Это только руководство. Для точных расчетов, пожалуйста, свяжитесь с нами для разработки решения.
Люди не хладнокровные существа и поэтому наслаждаются окружающей средой, чтобы жить комфортно. Наиболее часто рекомендуемые температуры для счастливого и здорового образа жизни:
ИДЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ
Зал
21c
Столовая
21c
Кухня
16c
Спальни
16c
Ванная
23c
Лестница
18c
Количество тепла, которое теряется из каждой комнаты, вычислить непросто.На самом деле разобраться в этом может быть довольно сложно. Необходимо учитывать ряд факторов, таких как размер окон, количество дверей и, в частности, строительные материалы, из которых строился дом.
Значения «U»
U-значения измеряют, насколько материал эффективен как изолятор. Чем ниже значение U, тем лучше материал как теплоизолятор. Если у вас нет правильных расчетов при выборе размеров радиаторов, тогда у вас останутся некоторые неидеальные проблемы.Если вы неправильно рассчитаете и установите радиаторы, которые слишком велики для вашего помещения, ваша система может превысить установленную температуру и станет очень неэкономичной в эксплуатации. Если вы неправильно рассчитаете и установите слишком маленькие радиаторы, вы, так сказать, останетесь на холоде, так как система не сможет достичь комфортной температуры для вашего помещения.
Хотя существует множество калькуляторов, которые могут «помочь» лучшему энтузиасту DIY, центральное отопление рекомендует доверить вычисления своим опытным специалистам.У нас есть опыт, чтобы правильно подобрать формулы с первого раза, чтобы в вашем доме была теплая и комфортная обстановка.
Радиаторы позиционирования
Есть несколько причин, по которым радиаторы обычно устанавливают под окнами. Если у вас нет двойного остекления, вы, скорее всего, обнаружите, что вокруг оконных рам течет постоянный поток холодного воздуха. Холодный воздух падает, а теплый — поднимается. Помещая радиатор под окном, поднимающееся тепло от радиатора имеет тенденцию бороться с любым падающим холодным воздухом, который может просочиться в вашу комнату, что приводит к более стабильной температуре.Если вы установите радиатор напротив окна, вы рискуете создать довольно заметный сквозняк, так как с одной стороны комнаты теплый воздух, а с другой — холодный.
Всегда полезно максимально использовать любое доступное пространство в комнате. Обычно пространство под окном не используется, и рядом не ставится мебель. Установив радиатор под окном, вы сможете использовать это пространство. На рынке доступно множество различных конструкций радиаторов, поэтому вы сможете найти что-то, что дополнит ваш интерьер.Почти все радиаторы стандартно окрашены в белый цвет, и теперь большинство из них можно покрасить в цвет вашей стены. Если вам не нравится эта идея, можно приобрести специальные оправы, чтобы их замаскировать.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ И РАЗМЕРЫ РАДИАТОРОВ. АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ
Пример расчета теплопотерь из помещения
Простой пример, примененный к двухквартирному дому
Предпосылки для расчета теплопотерь от собственности описаны на отдельной странице этого сайта. Прежде чем рассматривать этот пример,
Взгляните на страницу о калибровке, чтобы понять основные принципы.
Для этого примера, помимо размеров, указанных на вышеприведенных чертежах, также необходимо знать:
Все номера имеют высоту 8 футов.
Все внешние стены представляют собой полость размером 11 дюймов без изоляции.
Партийная стена из полнотелого кирпича 9 дюймов.
Внутренние стены полностью оштукатурены, кирпич 4,5 дюйма, штукатурка.
Пол подвесной брус.
Все остекление — UVPC с двойным остеклением.
Наружная расчетная температура до 30 ° F.
Температура в прилегающем участке неизвестна, поэтому предположим, что разница температур составляет 5 ° F.
Расчетные температуры для комнаты — смотрите на этой странице.
Большие окна имеют размер 10 футов x 4 фута, меньшие окна — 4 фута x 4 фута.
Крыша облицована войлоком с утеплителем 100 мм.
План не в масштабе !!
В этом примере мы подробно рассмотрим одноместный номер (холл).
Рассмотрим по очереди 4 стены и вычислим площадь каждого типа ткани:
Передняя стенка:
Общая стена 14 футов x 8 футов = 112 кв. Футов
Окно 10 футов x 4 фута = 40 квадратных футов
Стена пустотелая So — 112-40 = 72 кв. Фута
Стена для вечеринок:
Общая площадь стен 15 футов x 8 футов = 120 квадратных футов
Стена в столовую:
На этой стене нет разницы температур, поэтому нет потока тепловой энергии, поэтому нет необходимости рассчитывать площадь.
Стена в зал:
Общая стена 15 футов x 8 футов = 120 квадратных футов
Дверь рассматривается как стенная
Площадь потолка и пола:
15 футов x 14 футов = 210 кв. Футов:
Используя приведенные выше цифры, значения U (см. Эту страницу) и температура
разность по каждой стене / потолку / полу можно рассчитать теплопотери (площадь x значение U x разница температур).
площадь (футы)
Значение U
темп. разница
всего
Передняя стенка: полость
72
0.18
40
518,4
Окно
40
0,51
40
816
Стена для вечеринок
120
0,38
5
228
Стенка столовой
–
0.39
0
0
Стенка зала
120
0,39
10
468
Потолок
210
0,29
5
304,5
Этаж
210
0.12
40
1008
Полная потеря ткани =
3342,9
Таким образом, общая потеря тепла через ткань здания составляет 3345 БТЕ
Теперь посчитаем потери тепла из-за воздухообмена.
объем помещения = 14 x 15 x 8 = 1,680 кубических футов воздухообмен = 1 в час (в зависимости от помещения — см. Эту страницу) , таким образом, потеря тепла из-за воздухообмена составляет 1,680 х 1 х 0.02 x 40 = 1344 БТЕ
Складываем результаты 2 и 3 вместе, получаем общую потерю тепла в час:
3345 + 1344 = 4689 БТЕ / час
Это расчеты для салона, теперь необходимо провести расчеты
для всех остальных комнат в доме. Обратите внимание, что если тепловые «потери» происходят через внутренние стены или пол / потолок, одна комната будет
теряет тепло, в то время как другая комната получает его. В расчетах набирающее тепло помещение покажет отрицательные теплопотери.
именно для этой части строительной ткани.
потеря ткани
Потери при замене воздуха
Всего
(БТЕ / час)
Столовая
3391
3046
6437
Зал
3343
1344
4687
Кухня
1714
941
2655
Прихожая
1501
1250
2751
Спальня 1
1162
666
1828
Спальня 2
1678
588
2266
Спальня 3
1009
134
1143
Ванная
2192
1129
3321
Итого за дом = 25 088
Результаты расчетов для всех комнат в примере дома показаны на
Правильно.Это указывает на количество тепла, которое необходимо произвести в каждой комнате для поддержания расчетной температуры. Нет
только это необходимо для определения подходящего размера радиаторов, это также необходимо для определения размеров труб для водоснабжения.
центральное отопление.
Когда все значения сложены, последняя цифра указывает на
размер котла, необходимый для отопления дома (примечание: не учитывается дополнительное отопление, необходимое для горячего
водная система).
Подробные расчеты для полного дома показаны на другом
страница на этом сайте.
В этих упрощенных расчетах не учитывается тепло, производимое жителями или их жителями.
деятельность (например, приготовление пищи, стирка и т. д.). Его можно изменить, улучшив (т.е. уменьшив) количество воздухообмена за счет увеличения
исключение сквозняков, улучшенная изоляция ткани или принятие более низкой расчетной температуры в любой из комнат.
Вообще нет смысла пытаться слишком точно рассчитать показатели теплопотерь, его основная цель
указывает размер требуемых радиаторов и бойлера.Знание этих значений теплопотерь должно гарантировать, что выбранный
радиаторы и бойлер не должны быть ни занижены, ни завышены; некоторое завышение рейтинга будет неизбежным, поскольку окончательный расчет
Цифра не будет полностью соответствовать номинальной мощности любого радиатора или бойлера.
Описание калькулятора БТЕ | Только радиаторы
Добро пожаловать обратно в блог Only Radiators, где на этой неделе мы разоблачим неуловимую BTU.
Мы начнем с разбивки самого устройства, а затем перейдем к использованию лучших функций нашего калькулятора BTU, чтобы улучшить ваши впечатления от просмотра нашего обширного интернет-магазина, позволив вам отфильтровать поиск радиаторов только до наиболее актуальные единицы.
Итак, давайте начнем с вопроса, который мы слышим так часто.
Что означает BTU?
«Британская тепловая единица» — традиционная единица тепла, определяемая как количество, необходимое для поднятия одного фунта воды на один градус по Фаренгейту. Если вы хотите понять, что это означает в реальных условиях, одна БТЕ составляет примерно 1,06 кДж (килоджоулей) или тепло, выделяемое при сжигании одной деревянной спички на кухне!
Итак, теперь у нас есть определение, давайте перейдем к делу.
Сколько БТЕ для обогрева комнаты?
«Сколько БТЕ мне нужно для обогрева дома?» Это вопрос, который мы слышим так же часто, и ответ сводится к ключевым элементам комнаты, которую мы хотим обогреть.
Требования к БТЕ помещения зависят от таких факторов, как площадь пола и высота по вертикали, наличие в помещении внешних стен, количество пространства на стенах, занимаемое окнами и их остеклением, и т. Д.
Что расположено в комнате внизу — пол с подогревом, комната с подогревом, деревянный пол или что-то еще? А сверху — шиферная, соломенная или деревянная крыша и какой толщины утеплителя?
В расчетах
БТЕ учитывается количество тепла, необходимое для наполнения комнаты, а также количество тепла, которое может уйти.Лучшая изоляция равняется меньшему количеству БТЕ, в то время как то же самое верно и для противоположного.
Очень просто!
Расчет BTU
Чтобы узнать количество БТЕ, необходимое для обогрева помещения с новым радиатором, вы можете использовать наш удобный калькулятор БТЕ .
Использование нашего калькулятора BTU
Имея всего лишь рулетку (или один из тех классных лазерных инструментов, если вы чувствуете себя футуристично!), Комнату для измерений и несколько минут вашего времени, вы успешно сузили свой поиск до только самых подходящих радиаторов. , экономя ваши деньги, время и усилия, и позволяя вам непрерывно просматривать наш огромный интернет-магазин.
Давайте рассмотрим это шаг за шагом.
Шаг 1 — Размеры помещения
Во-первых, вам нужно измерить длину, ширину и высоту помещения, которое вы хотите обогреть. Затем вы можете ввести эти измерения в калькулятор БТЕ в метрах или футах.
Шаг 2 — Дополнительная информация о комнате
Далее калькулятору BTU требуется немного больше информации о планировке и конструкции вашей комнаты.
Как он вписывается в остальную часть дома, какой тип остекления предлагает окна и насколько комната подвержена воздействию элементов.
Ответьте на них, выбрав тип комнаты, тип окна и уровень укрытия.
Шаг 3 — Результаты BTU!
И вот вам ответ.
Наш калькулятор БТЕ предоставляет вам два измерения — БТЕ / час и требуемую мощность в ваттах. Это единственные два измерения, которые вам понадобятся, и два измерения, которые вы найдете для каждого радиатора в нашем интернет-магазине.
Минимальная производительность — это самое важное число здесь. При условии, что мощность в BTU выбранного вами радиатора равна или больше минимального значения, указанного в калькуляторе, у вас будет достаточно тепла, чтобы обогреть комнату.
Просмотр только радиаторов по BTU
Теперь, когда вы знаете, как рассчитать, сколько БТЕ для обогрева комнаты, вы можете отточить свой поиск до только самых подходящих доступных радиаторов.
Чтобы просмотреть наши радиаторы по мощности в BTU, сначала зайдите в любой раздел нашего обширного интернет-магазина, например, на главную страницу вертикальных радиаторов , и обратите внимание на набор критериев поиска в левой части страницы.
Помимо возможности просматривать наш выбор по размеру, цвету и т. Д., Мы даем вам возможность осуществлять поиск по:
БТЕ: количество БТЕ, вытесняемых радиатором в час.
Вт: стандарт для определения размера электрического обогревателя, необходимого для обогрева помещения.
Общее правило — 10 Вт мощности, необходимой на квадратный фут отапливаемого помещения. Следите за обновлениями, чтобы увидеть статью о том, что к чему с ваттами, а пока давайте вернемся к нашим любимым БТЕ.
Гибкость БТЕ?
Не отчаивайтесь, если окажется, что радиатор, который вам просто необходим, недостаточно мощный, чтобы наполнить комнату теплом.
Радиатор со слишком низкой выходной мощностью в BTU может быть не в состоянии эффективно обогревать комнату в одиночку, хотя, если это абсолютно необходимо, обычно будет достаточно 10% ниже.
Помните, что измерение, полученное с помощью нашего калькулятора БТЕ, является всеобъемлющим показателем, учитывающим все возможные нагревательные элементы в комнате. Несмотря на то, что зимой вам не нужно ставить в ряд шесть дополнительных электрических обогревателей, вы, безусловно, можете выбрать два или три радиатора меньшего размера, которые соответствуют требованиям вашей комнаты.
На самом деле нет топ-класса, когда дело доходит до спецификации BTU, поэтому вам не нужно беспокоиться о чрезмерных расходах на радиатор, здесь вам пригодятся термостатические клапаны, вы можете просто выключить их, чтобы найти идеальный нагрев.
Вот почему использование нашего калькулятора BTU на самом деле увеличивает гибкость при покупке нового радиатора, а не ограничивает его.
Если у вас есть расчет БТЕ, ваш поиск станет намного проще, и вы не будете тратить деньги на запуск гигантских радаров на половинной мощности или выстраивание шести электрических обогревателей, чтобы пополнить незащищенное помещение зимой.
Продолжая темп
Вы можете увеличить или уменьшить BTU радиатора несколькими способами, например, увеличив температуру воды, протекающей через систему. Хотя обычно используется тепло 50 ° C, его можно увеличить до 60 ° C с небольшой регулировкой, которая повысит BTU радиатора.
И когда дело доходит до материала радиатора, который вы имеете в виду, он также имеет большое значение для выхода продукта в BTU. Если вам требуется максимальное количество тепла от радиатора наименьшего размера, лучше всего подойдет одна из наших алюминиевых моделей.
БТЕ и вы
Проще говоря, БТЕ — это универсальная единица измерения эффективности радиатора.
Думайте о них как о руководстве по выбору размеров радиатора и верном пути к поиску радиатора подходящего размера для вашей комнаты.
Теперь наслаждайтесь просмотром нашего сайта и получите еще более полное представление о радиаторе, который идеально вам подойдет!
И если вам нужен совет или помощь относительно того, что мы только что рассмотрели, позвоните нашей группе экспертов.
Как обеспечить оптимальную теплоотдачу вашего радиатора
Оптимальная тепловая мощность для вашего дома может быть обеспечена только в том случае, если радиаторы точно соответствуют размеру различных комнат и обеспечивают необходимую тепловую мощность.Например, радиатор в большой гостиной должен отдавать больше тепла для обеспечения приятной температуры, чем радиатор в маленькой ванной комнате. Вот почему важно рассчитать теплоотдачу каждого радиатора отдельно. Тогда вы узнаете, подходит ли радиатор для создания приятной температуры в конкретном помещении. На мощность радиатора влияют четыре элемента:
● Объем помещения
● Требуемая температура
● Функция помещения
● Изоляция здания
Рассчитайте тепловую мощность с помощью конфигуратора продукции Vasco
Vasco Product Configurator — очень удобный инструмент для расчета оптимальной тепловой мощности для ваших радиаторов.Затем вы можете выбрать продукцию Vasco, которая обеспечит максимальный комфорт. Всего за два шага вы точно узнаете, что вам нужно.
1. Подробная информация о номере
Первой задачей инструмента является расчет необходимой мощности. Вам нужно будет ответить на несколько конкретных вопросов о вашем доме и жилищных условиях. Чем больше подробностей вы предоставите, тем точнее будет расчет.
● Местоположение: инструмент учитывает средние температуры в вашем регионе.Наружный климат влияет на микроклимат в помещении; В Шотландии, например, холоднее, чем на юге Англии.
● Дом : ваш дом плохо изолирован? В таком случае радиаторам потребуется более высокая мощность. Вот почему нам нужно знать, сколько у вас изоляции, например тип остекления или вентиляции.
● Комната : все комнаты разные, поэтому просьба указать планировку комнаты. Сколько там окон? Насколько велика комната? Есть ли внизу неотапливаемое пространство, например.грамм. подвал?
После того, как вы введете все данные, инструмент оценит Вт , необходимое для обогрева помещения.
2. Правильный выбор радиатора
На следующем этапе вы можете выбрать подходящий радиатор с нужной тепловой мощностью. Вы можете просмотреть наши коллекции и модели, как для электрических обогревателей, так и для систем центрального отопления. Вы обязательно найдете радиатор на свой вкус и цвет, который подойдет к остальному интерьеру.Коллекция Vintage предлагает теплую, ностальгическую атмосферу в комнате. Если вы предпочитаете более роскошный стиль, радиаторы Tulipa просто необходимы.
Добавьте продукт и проверьте, достаточно ли мощности ватт. В противном случае можно комбинировать различные радиаторы для достижения желаемого уровня тепла. Затем вы можете получить расчет и информацию о продукте по электронной почте. Или обратитесь к дистрибьютору, который поможет вам с помощью средства поиска дилеров. Тогда вы можете быть уверены в правильном расчете тепла!
Дополнительные советы для оптимальной теплоотдачи ваших радиаторов
Даже если у вас есть радиаторы с идеальной мощностью, оптимальная тепловая мощность не гарантируется.Правильная, стратегическая установка также очень важна, так как ваши радиаторы должны также распределять тепло, которое они генерируют. Эти советы и рекомендации помогут вам не потерять тепло.
● Не ставьте мебель перед батареей отопления и не навешивайте на нее тяжелые шторы. Это препятствует распространению тепла.
● Не кладите мокрую одежду или полотенца на радиаторы для сушки. Это не только опасно, но и предотвращает распространение тепла по комнате.Вешалка для полотенец или радиатор для полотенец — отличная альтернатива.
● Выберите интеллектуальный термостат, чтобы управлять отоплением удаленно. Этот тип термостата знает, когда должно быть теплее или прохладнее.
● Совместите радиаторы с полом с подогревом. Вы можете сэкономить на счетах за электроэнергию и всегда оставаться в тепле, потому что полы с подогревом гарантируют стабильную температуру.
● Радиатор большего размера излучает на тепла больше , чем маленький.В гостиной мало места? Выбирайте радиатор максимально возможного размера, двигаясь вверх, а не наружу, с вертикальными радиаторами. Модели Mono практичны и привлекают внимание; Дизайнерские радиаторы Niva и Bryce изящны и элегантны. Или вы можете использовать все это неиспользуемое пространство под окнами, используя цокольный радиатор.
Найдите нужный радиатор
Какой радиатор излучает больше всего тепла и идеально подходит для вашей большой гостиной? И какой пример больше всего подходит для вашей маленькой влажной ванной комнаты? В нашем блоге есть полезные советы и другие советы.Или просмотрите многочисленные варианты у дилера в вашем регионе.
Жилой — Электрический — Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
1) Чем они отличаются от таких продуктов, как традиционные электрические плинтусы, аналогичные тем, что я нахожу в крупных магазинах или у местных распределителей электрического тепла? Электрические плинтусы и стеновые панели
Runtal сильно отличаются от традиционных электрических плинтусов.Большинство, если не все плинтусы на рынке, состоят из нескольких частей, которые соединяются между собой
Задняя пластина из листового металла
Передняя крышка, которая защелкивается на задней панели (Обычно это очень легкий лист толщиной 22ga (тонкий).
Нагревательный элемент подвешен внутри закрытой полости, образованной задней панелью и передней крышкой.
В некоторых случаях задняя панель и передняя крышка сделаны из пластика, а не из тонкого листового металла.
Плинтус и стеновые панели
Runtal Electric представляют собой единое целое, построенное из толстослойной (16 GA) полностью сварной стали.Затем вся установка окрашивается порошковой краской для получения элегантной и чрезвычайно прочной отделки.
Традиционный листовой металл Плинтус с электроприводом:
Плинтус Runtal Electric — цельносварная, цельная:
2) Они более эффективны, чем традиционные плинтусы?
Агрегаты Runtal Electric имеют 100% КПД. Это означает, что 100% используемой электроэнергии преобразуется в тепло.В традиционных плинтусах используется легкая конструкция, которая не удерживает тепло. В результате, когда достигается комнатная температура, они выключаются и перестают передавать тепло в пространство, тогда как продукты Runtal Electric «накапливают тепло» из-за тяжелой стальной конструкции, которая продолжает хорошо излучать тепло после того, как комнатная температура была достигнута. В результате плинтусам и стеновым панелям Runtal Electric не нужно продолжать циклически включаться и выключаться, как это сделали бы традиционные электрические плинтусы.
3) Как греют? Они наполнены водой? В плинтусе и стеновых панелях
Runtal Electric используется так называемый нагревательный элемент с слюдяной изоляцией и ребристыми пластинами (MISF). Этот высокотехнологичный элемент не требует заполненных жидкостью трубок или труб, поскольку элемент закреплен в прямом контакте с прочным металлическим корпусом радиатора. Элемент MISF эффективен на 100%, он преобразует всю свою электрическую энергию в тепло, которое находится в прямом контакте с поверхностью радиатора.Этот прямой контакт эффективно нагревает тяжелую массу сварного стального корпуса устройства и производит лучистое (например, стоя на солнце) тепло вместе с конвективным тепловым потоком (аэроребрение на задней части устройства обеспечивает естественный поток нагретого воздуха, потому что горячий воздух поднимается)
В некоторых традиционных электрических плинтусах элемент (отдельный от корпуса) содержит антифриз или «масляную» жидкость. Когда подается электричество, стержневой элемент, заключенный в жидкость, нагревается и нагревает жидкость, которая затем нагревает ребра трубы, которая затем нагревает воздух.Традиционный плинтус НЕ имеет эффекта сияния. Все тепло в комнату передается за счет конвекции (поднимается горячий воздух).
4) Сколько стоят электрические радиаторы в эксплуатации?
Эксплуатационные расходы зависят от ваших затрат на электроэнергию и региона страны, в которой вы находитесь. По сравнению со стандартными электрическими плинтусами, изделиям Runtal обычно требуется такое же количество электроэнергии для работы, однако это связано с тяжелой стальной конструкцией и излучателем. Плинтуса и стеновых панелей Runtal Electric, их необходимо будет реже включать (работать) по двум причинам, как показано ниже.В связи с этим меньшее время работы = меньше энергии, используемой для достижения комфорта.
A: Когда электрическая плинтус Runtal нагревается, тяжелый стальной корпус плинтуса действует как «радиатор», накапливая тепло.
B: Runtal Electric Baseboard работает за счет как лучистой, так и конвективной теплопередачи. Эффект излучения (например, стоя на солнце) часто означает, что уровень комфорта достигается при более низких температурах воздуха, и, следовательно, для обеспечения комфорта требуется меньше энергии, чем для продуктов, которые нагревают только воздух в помещении.
.
5) Почему они стоят больше, чем стандартные электрические плинтусы? Электрические плинтусы и стеновые панели
Runtal полностью отличаются от стандартных электрических плинтусов по конструкции, долговечности и качеству отделки, и их нельзя сравнивать напрямую. Для получения дополнительной информации о конструктивных и эксплуатационных различиях см. Ответы на вопросы с 1 по 4.
Что касается подгонки и отделки продукта, то в настоящее время на рынке нет продукта, который мог бы сравниться по красоте дизайна и качеству с линейкой продуктов Runtal.
6) Сколько футов мне нужно, чтобы обогреть комнату?
В зависимости от того, в каком районе страны вы живете, и как построена комната, и каковы ваши конкретные требования к дизайну, мы можем предложить вам идеальное решение как для комфорта, так и для архитектурной красоты из нашей коллекции электрических плинтусов Runtal, стеновых панелей Полотенцесушители.
7) Есть ли у них встроенный термостат? Плинтус и стеновые панели
Runtal Electric не имеют встроенного термостата.Установленные на агрегате термостаты не рекомендуются для обеспечения должного уровня комфорта в помещении. Скорее мы рекомендуем Runtal Smart Thermostat (RST), который полностью поддерживает Wi-Fi и может быть запрограммирован для максимального комфорта в помещении и эффективности работы. См. Термостат RST
.
Причина, по которой установка термостатов на агрегате не рекомендуется, заключается в том, что термостат будет измерять температуру, при которой он находится, в данном случае непосредственно на агрегате. Это будет означать, что только область непосредственно вокруг устройства будет оставаться теплой, в то время как остальная часть комнаты будет холодной.
8) Доступны ли они в подключаемых версиях?
Нет, плинтус и стеновые панели Runtal Electric требуют прямого подключения проводки. Для замены существующей основной платы в большинстве случаев в продуктах Runtal Electric можно использовать существующую проводку. (Примечание. Несмотря на то, что это довольно простая работа, мы настоятельно рекомендуем, чтобы сертифицированный электрик выполнял электромонтаж продуктов в соответствии с местными строительными и электрическими нормативами. Вся продукция Runtal Electric сертифицирована UL / CSA.
9) Какое напряжение мне нужно?
Это будет зависеть от существующего напряжения, которое в настоящее время используется в вашем здании. Плинтус и стеновые панели Runtal Electric доступны в моделях на 120, 240 и 208 В.
10) Как узнать, какой размер мне нужен?
См. Вопрос 7
11) Предлагается ли термостат?
См. Вопрос 8
12) Насколько они горячие на ощупь?
В нормальных условиях (комнатная температура 68 градусов) плинтусы Runtal Electric будут достигать ограниченной температуры поверхности 140 градусов по Фаренгейту.Стеновые панели Runtal будут иметь температуру от 160 до 170 градусов F.
13) Мои шторы не обгорят?
Нет, ваши шторы не опалятся. Мы рекомендуем зазор не менее 2 дюймов между любыми предметами (мебелью, шторами), чтобы избежать прямого контакта с электрической плинтусом Runtal или настенной панелью.
14) Могу я поставить их за мебелью?
Да, однако не забудьте оставить зазор не менее 2 дюймов между поверхностью монтажной платы Runtal Electric или настенной электрической панели Runtal.
15) Шумят ли наши электрические радиаторы?
NO — Плинтус и электрические настенные панели Runtal работают без шума. При первой установке и включении питания вы можете услышать «тиканье» при расширении блока, однако все наши продукты полностью тестируются перед отправкой, поэтому любое расширение уже должно быть настроено на заводе.
16) В чем разница между серией настенных плинтусов и отдельно стоящих плинтусов
Плинтус Runtal Electric доступен в двух вариантах монтажа:
Плинтус
Runtal Electric доступен в двух вариантах монтажа:
Настенный монтаж — Изделия Runtal Electric для настенного монтажа предназначены для крепления к стене, как и традиционный плинтус.Поскольку продукт тяжелый, вес поддерживается с каждого конца небольшими коробками «ножки», которые также служат точками подключения проводки для устройства.
Отдельностоящая — Отдельностоящая плинтус Runtal Electric (иногда называемая установленной на пьедестале) не требует стены, чтобы поддерживать ее. Отдельностоящая серия крепится к полу, а не к стене, что позволяет использовать их там, где нет поверхности стены. Например, в случае окон от пола до потолка.Автономная серия состоит из двух частей:
A: Сама электрическая плата.
B: Система крепления на пьедестале.
Эта система крепления на пьедестале фактически является «ложной» спинкой, которая сконструирована точно так же, как и плинтус (полностью сварен и выглядит точно так же, как плинтус). В этой серии плинтус имеет две полностью законченные стороны, поэтому при взгляде с любой стороны это полностью законченный блок.
17) Сколько тепла мне нужно в моем помещении?
Как правило, для большинства помещений требуется 10 Вт (35 БТЕ / ч) на квадратный фут площади помещения.Использование этого в качестве основы и оценка приведенных ниже соображений даст твердое представление о требованиях к отоплению.
Для расчета базовой потребности:
1) Ширина помещения x длина помещения = площадь в квадратных футах
2) Площадь в квадратных футах x 10 = общая требуемая мощность в ваттах
Пример :
Ширина комнаты = 12 футов
Длина комнаты = 12 футов
12 x 12 = 144 квадратных футов
144 x 10 = 1440 Вт
Это результат — общее количество тепла, необходимое для надлежащего обогрева помещения.
3) Выбирая товар, вы хотите:
Если есть свободное пространство вдоль внешней стены с окнами, наш настенный плинтус EB3 идеально подходит. Выбрав в разделе «Спецификация — установка» на веб-сайте «Плинтус для настенного монтажа», мы увидим, что 120-дюймовая (10-футовая) модель EB3 будет соответствовать нашим требованиям к нагреву в 1440 Вт.
Таблица мощности нагрева плинтуса (BTUH):
Также можно использовать любую комбинацию длин, если одна 120-дюймовая (10-футовая) электрическая плинтус Runtal не соответствует вашим конструктивным требованиям.Например, использование двух отдельных 60-дюймовых (5 футов) также будет соответствовать требованиям к обогреву (733 Вт шт.)
Рекомендации по выбору размеров
Изоляция и воздействие на окна. Степень изоляции зависит от конструкции вашего здания и его возраста. Для зданий с сомнительной изоляцией потребуется больше тепла для обеспечения уровня комфорта. Как правило, к базовому расчету, приведенному выше, следует добавить на 10–15% больше мощности. Это общее правило применимо и к окнам.Если у вас старые окна, через которые проходит холодный воздух, или у вас особенно большие окна, добавьте на 10-15% больше мощности к базовому расчету.
Высокие потолки — Расчет базовой линии предполагает стандартную высоту перекрытия 96 дюймов (8 футов). Для применений, где у вас более высокие потолки в комнате или потолки соборного типа, добавьте следующий процент тепла к базовому расчету
Измерение и расстояние — Отопление 21 века
Правильное отопление вашей комнаты в зависимости от выбора радиатора или накопительного обогревателя, мощность которого достаточна для обогрева помещения.Правильная мощность означает точное измерение пространства.
Мощность и площадь
Как правило, вам потребуется примерно 10 ватт тепловой мощности на каждый квадратный фут площади пола в комнате. Это означает, что обогреватель мощностью 1500 Вт может быть основным источником тепла для площади до 150 квадратных футов.
Как измерить пространство
Мы рекомендуем попросить кого-нибудь помочь с измерением площади. Вам также понадобится удлиняющая рулетка.
Измерьте свою комнату или пространство от одной стены до противоположной стены, чтобы получить ширину
Проделайте то же самое с длиной
Запишите размеры в см / метрах
Умножьте два измерения, чтобы получить площадь в квадратных футах
Для кухонь и ванных комнат
В некоторых комнатах есть стационарная мебель и / или предметы, например, ванны, плиты и раковины.Это не «отапливаемые зоны» в комнате, поэтому мы должны учитывать их при расчете общей площади, которую необходимо отапливать.
Измерьте ширину и длину крепления мебели и элементов
Умножьте ширину и длину каждого элемента, чтобы получить квадратные метры
Сложите квадратные метры каждого вместе
Вычтите общую площадь всей стационарной мебели и элементов из общей площади комнаты
Расчет мощности для вашей комнаты
Теперь, когда у вас есть общая площадь, которую необходимо обогреть, вы можете использовать наш удобный калькулятор мощности, чтобы узнать, какая мощность требуется для вашей комнаты:
Калькулятор мощности
Нужна помощь в измерении?
Мы будем рады прийти к вам домой или в офис, снять мерки и порекомендовать вам отопительное решение.
И в частном дачном домике, и собственном гараже или мастерской всегда неплохо иметь мобильную или стационарную печку-буржуйку. На сегодняшний день в продаже представлено немало разных моделей этих отопительных приборов, но стоить они могут недешево. Поэтому, если есть опыт работы с металлом, подходящий материал и нужные инструменты, часто печки делают самостоятельно.
Буржуйки на дровах своими руками
Какую модель буржуйки на дровах своими руками выбрать – это решать мастеру, так как эти самодельные приборы могут иметь самый различный вид и изготавливаться как из нового материала, так и из подручных металлических предметов.
Народные умельцы научились приспосабливать для изготовления печек-буржуек металлические бочки со стенками, имеющими толщину в 2,5—3 мм, газовые или кислородные баллоны, трубы среднего диаметра, металлические листы и даже диски от больших автомобильных колес.
Инструменты для изготовления буржуйки
Для работы с металлом будут нужны специальные инструменты, некоторые из них имеются почти в каждом частном доме, а другие придется прикупить или же арендовать.
Угло-шлифовальная машинка — «болгарка» и расходный материал в виде отрезных дисков и шлифовальных кругов.
Аппарат для сварки, мощностью 200 А, и также расходный материал – электроды Ø 3 и 4 мм. Кроме этого, обязательно понадобится специальная маска и защитный костюм.
Выбор модели печки чаще всего зависит от того, где ее планируется расположить, так как для жилых помещений требуется более эстетичный внешний вид отопительного прибора и повышенная безопасность. Поэтому для установки в доме лучше всего подойдет вариант, изготовленный из металлических листов или отрезка трубы среднего диаметра.
Для гаража подойдет любая из существующих моделей, но лучше выбрать такую, которая поможет не только принести в помещение тепло, но и согреть воду.
Чтобы окончательно определиться с выбором, стоит рассмотреть разные варианты и ознакомиться с процессом их изготовления.
Печка из газового баллона
Выполнение монтажа буржуйки из баллона может проходить по-разному:
С использованием одного баллона с вертикальным или горизонтальным его расположением;
С использованием двух баллонов, которые устанавливают друг на друга перпендикулярно.
Вторая модель даст больше тепла, так как нагревающаяся площадь печи получается практически в два раза больше.
Баллон сам по себе имеет аккуратный вид, на нем можно сделать варочную поверхность, и если придать готовой печке достойную внешность, то ее можно установить даже в жилом помещении.
Материалы для изготовления
Для изготовления первой модели понадобится один баллон, для второй, соответственно, два, но кроме этого для изготовления печи потребуется:
Стальной лист толщиной не менее 3 мм — из него будет изготовлена перемычка между топкой и зольником, а также варочная плита.
Если хочется, чтобы печь выглядела более респектабельно, то нужно приобрести готовую чугунную дверцу с литым рисунком для топки и зольника.
Если же внешний вид не столь важен, то дверцу можно изготовить из фрагмента металла, вырезанного из самого баллона или из стального листа.
Труба для дымохода диаметром в 90 — 100 мм.
Арматурный прут диаметром в 12 — 15 мм или стальной уголок для изготовления колосника и ножек. Колосник из чугуна также можно приобрести в специализированном магазине или колосником может послужить дно уложенного горизонтально баллона, в котором просверливают отверстия.
Любую из моделей можно изготовить не только из баллонов большого размера, но и из маленьких — это будет зависеть от места, которое для печи отведено.
Подготовка газового баллона
Перед началом работ баллон нужно подготовить, тем более, если емкость не новая, а уже была в эксплуатации. В этом случае, внутри баллона всегда может оставаться определенная концентрация газа, и при возникновении искры во время его резки возможен взрыв. Нельзя пренебрегать мероприятиями по соответствующей подготовке емкости, так как проводить работы будет крайне опасно.
Подготовка проводится в такой последовательности:
Первым делом откручивается вентиль, который расположен сверху баллона, освобождается отверстие, в которое он установлен. Емкость оставляют на улице или в хозяйственном помещении примерно на сутки, заполнив ее до верха водой.
По истечении этого времени вода из баллона сливается. При этом нужно учесть, что жидкость будет иметь неприятный запах, поэтому сливать ее нужно поодаль от жилья.
Промытый баллон вполне может использоваться в работе, так как вместе с водой из него должны удалиться последние остатки газа.
Изготовление вертикальной печи из баллона
Первым шагом подготовленный баллон размечается — на нем обозначаются расположение топки и зольника. Для этой процедуры понадобится маркер и гибкая измерительная рулетка — благодаря ее достаточно жесткой, но эластичной ленте можно вымерить и расчертить места расположения дверец.
Разметка газового баллона
Следующим этапом идет аккуратное вырезание отмеченных частей с помощью «болгарки». Вырезанные фрагменты почти всегда используются для дальнейшей работы.
Вырезание проемов под дверцы топки и зольника
Эти элементы обваривают, добавляя бортики, петли и задвижку-ручку, и из них получаются отличные дверцы.
Далее измеряется внутренний диаметр баллона, и по этому замеру из толстой проволоки сворачивается кольцо, которое станет основой для приваривания арматуры. Таким образом, изготавливается колосник для топки.
Затем, намечается уровень установки колосника. Решетка должна располагаться на 30 ÷ 50 мм ниже края вырезанного проема для дверцы топки. Колосник становится, таким образом, разделителем камеры зольника и топки. Арматурные прутки привариваются на расстоянии друг от друга 8 ÷10 мм.
Самодельный колосник из металлических прутков
К одной из сторон отверстия топки привариваются петли, закрепленные на дверце. Очень важно точно выверить место установки, чтобы дверцы легко закрывались и открывались.
Окно топки с навешенной дверцей
На противоположной стороне от петель закрепляется открытая сверху петля-крючок для задвижки. Она должна надежно держать дверцу закрытой в то время, когда топится печь.
Таким же образом закрепляется и дверца на поддувале-зольнике.
Рекомендовано срезать верхнюю часть баллона для приваривания сверху круглой металлической панели, которая будет исполнять роль варочной плиты.
Дымовая труба может выводиться как через верхнюю часть баллона, так и через заднюю или боковую стенку печи. Если выбрать второй вариант, то верхняя варочная панель будет гораздо больше, так как будет освобождена от дымоотводной трубы.
Если баллон будет стоять вертикально, он займет гораздо меньше места, чем горизонтальный вариант, но нужно помнить и о том, что любая печь должна быть расположена на расстоянии 200 мм от стены, а сами стенки необходимо закрыть жаростойким материалом.
Эффективная буржуйка из двух газовых баллонов Оригинальная конструкция эффективной буржуйки из двух баллонов
Для изготовления такой буржуйки понадобится два баллона, которые, нагреваясь, способны намного быстрее протопить помещение. Кроме этого, при желании, в вертикальной части печи вполне возможно устроить водогрейный бак, если внутрь установить герметично заваренную емкость, вывести наружу кран и врезать патрубки для подачи и отбора воды.
Первым шагом идет подготовка баллона, который будет стоять горизонтально. С него срезается верхняя часть, так чтобы получилось круглое отверстие диаметром примерно на 30 – 35 мм меньше внутреннего диаметра баллона.
Круглый проем для дверцы топки
В донной части будущей топки несколькими линиями высверливаются отверстия диаметром 10 — 12 мм, которые будут в данном случае служить своеобразной колосниковой решеткой.
Отверстия в стенке баллона будут играть роль колосниковой решетки
Под этим «колосником» приваривается металлический короб — это будет зольник-поддувало. На него затем необходимо установить плотно закрывающуюся дверцу, предотвращающую выпадение углей и золы наружу. В качестве регулятора поступления воздуха она использоваться в данной модели не будет.
Рядом с зольником привариваются ножки из уголков или арматуры.
Баллон устанавливается на приваренные ножки. Снизу крепится камера-зольник
Сверху горизонтально расположенного баллона, со стороны, противоположной дверце топки, вырезается круглое отверстие, на которое будет устанавливаться вертикальная часть печи.
Устанавливается дверца, которую лучше всего будет изготовить из оголовка другого баллона. В центре вырезается отверстие, в которое вваривается патрубок диаметром порядка 76 мм. Этот патрубок оснащается задвижкой, с помощью которой можно регулировать поступление воздуха в топку, а значит – и интенсивность горения дров. Дверные петли рекомендовано расположить сверху – под действием своей тяжести крышка будет надежно закрывать окно топочной камеры и минимизировать подсасывание воздуха.
Далее переходят к работе над подготовкой второго баллона.
Самым сложным в подготовке верхней, вертикальной части буржуйки является процесс разметки и вырезания определенной формы, которая идеально подойдет для надевания и приваривается к горизонтальному корпусу.
В данном случае в вертикальной части печи устроена камера дополнительного теплообмена, т.е. дым, попадая в этот отдел, не сразу уходит в трубу, а задерживается в устроенной камере.
Внутри корпуса вертикального баллона устанавливаются перемычки с противоположно расположенными отверстиями
Для этого внутри вертикального корпуса ввариваются на определенном расстоянии, которое может варьироваться от 250 до 400 мм, металлические пластины с отверстиями. Отверстия должны быть вырезаны ближе к краю металлической круглой детали. При их установке, отверстие на первой перемычке должно быть расположено на противоположной стороне от отверстия на второй перемычке и так далее. Оптимальным вариантом в данном случае будет монтаж трех подобных перемычек, расположенных равноудалённо друг от друга.
Вертикальный узел с уже смонтированными перегородками устанавливается и приваривается сверху к горизонтально установленному корпусу. На верхний баллон приваривается патрубок для подключения дымохода.
Видео: буржуйка их двух газовых баллонов
Буржуйка из баллона, установленного горизонтально
Этот вариант буржуйки изготавливается из одного баллона, а технология ведения работы во многом схожа с вариантом, описанным выше. Поэтому стоит рассмотреть лишь отличие некоторых элементов.
Буржуйка из газового баллона
Вместо вертикального узла в задней верхней части баллона вваривается только патрубок для присоединения дымоходной трубы.
Внутреннее устройство не отличается сложностью
Для топочной дверцы вырезается прямоугольное отверстие – его вполне можно подогнать по размеру к готовой чугунной дверцы. Если она будет приобретаться в магазине, то стоит обратить внимание на дверцы, предназначенные для поддувальных отверстий кирпичных печей — иногда они идеально подходят для буржуйки из баллона.
Можно подобрать готовую чугунную дверцу
Можно сделать дверцу и из вырезанной из баллона прямоугольной части. Она по размеру сторон хорошо подойдет для получившегося отверстия, но посередине нее останется отверстие от вентиля. Его необходимо будет заварить вырезанной из металлического листа заплаткой.
И в предыдущем, и в этом варианте может быть добавлена варочная плита. Для этого, например, из стального прутка, толщиной в 5 — 8 мм, сгибается прямоугольник, который приваривается на емкость, создавая небольшую, но достаточно ровную поверхность.
Можно вместо проволоки использовать две стальные полосы, привариваемые с двух сторон баллона на всю его длину.
Буржуйка из бочки
Буржуйка, изготовленная из бочки, более объемна и занимает намного больше места, чем печь из баллона. Именно поэтому она способна обогреть помещение с большей площадью. Такая печь также может быть горизонтальной или вертикальной, но как первый, так и второй вариант применяют для обогрева не только хозяйственных и технических помещений, но и жилья.
Вертикальная буржуйка из бочки или трубы большого диаметра
Для изготовления этой буржуйки, понадобится металлическая бочка, стальной лист и дымоходная труба диаметром 100—150 мм.
Вертикальная буржуйка
Бочку измеряют и размечают на ее поверхности места расположения дверец поддувала и топки, а также место разреза. Оно должно проходить ниже края топки на 30 ÷ 50 мм.
Затем бочка разрезается на две части, и с каждой из них работа вначале ведется отдельно.
Из стального листа вырезается круглая пластина, равная по диаметру размеру бочки. В ней предусматривается отверстие для прохождения патрубка дымохода.
В верхней части бочки также вырезают отверстие таким образом, чтобы его можно было совместить с отверстием на круглой детали, которая станет варочной панелью.
Патрубок дымовой трубы вваривается в отверстие в бочке, а затем сверху, через отверстие на трубу продевается и укладывается варочная панель, которая приваривается к бортикам бочки. Созданное между ними воздушное пространство, составляющее высоту бортика, поможет на более долгий срок сохранить варочную панель горячей.
Далее к нижней стороне верхней части также приваривается круглая металлическая деталь с прорезанными в ней отверстиями — колосник. Другой вариант — приварить два полукруглых кронштейна под готовый чугунный колосник. На фото хорошо видно, как выглядят и расположены эти элементы.
Когда дно и верхняя панель этой части печи готовы, можно по сделанным ранее разметкам, вырезать отверстие для дверцы топки.
Вырезанная часть обваривается вокруг металлическими полосами, на дверцу закрепляются петли и ручка с вертикальной задвижкой.
Далее петли для дверцы и крючок для задвижки привариваются к корпусу. Этот процесс нужно выполнять очень аккуратно, точно рассчитывая расстояния для установки, так как дверь должна легко открываться и закрываться, а задвижка свободно входить в устроенный крючок держатель.
В нижней части бочки прорезается проем для поддувала-зольника. Готовится и навешивается дверца – так же, как и в случае с топочной камерой.
После этого обе части соединяются в единую конструкцию сварным швом.
Горизонтальная буржуйка из бочки
Процесс изготовления горизонтального варианта буржуйки из бочки проводится почти таким же образом, что и из баллона.
Простейшая буржуйка их металлической бочки
В верхней плоскости размечается и вырезается окно, на которое будет установлена дверца, изготовленная из вырезанного куска металла. Соединения дверцы с петлями и петель с корпусом производятся с помощью заклепок.
Окно топки с установленной дверцей. Штатное отверстие бочки будет служить поддувалом.
Штатное отверстие для сброса давления в бочке, диаметром 20 мм, используется в качестве поддувала. Отдельной дверцы на зольник не предусматривается.
Рекомендовано сразу изготовить подставку для размещения будущей печки. Ее делают из обрезков труб или уголка, так, чтобы полки обеспечивали устойчивость уложенной на них бочки, без люфта.
Колосниковая решетка
Следующим этапом идет изготовление колосника из металлического листа толщиной в 3—4 мм. Сначала осуществляется замер площади и по полученным данным вырезается нужного размера панель, в которой высверливаются отверстия для подачи воздуха. Готовый колосник укладывается на дно бочки с таким расчетом, чтобы в самой высокой точке, по центру, расстояние между колосником и внутренней поверхностью бочки составляло порядка 70 мм. Колосник не фиксируется жестко – он должен легко сниматься для очистки печки от накопившейся золы.
Фигурный разрез для заклепочного крепления патрубка дымохода
Для дымоходной трубы в задней верхней части делается специальный соединительный узел. После разметки под нужный диаметр шлифмашинкой прорезаются диаметральные щели под углом 15 º одна от другой – итого получится 12 разрезов. Получившиеся «зубья» отгибаются наверх – вставленный затем патрубок дымохода будет крепиться к ним с помощью заклепок.
Видео: простейшая горизонтальная буржуйка из бочкиБуржуйка из колесных дисков Буржуйка из трубы и колесных дисков
Печку-буржуйку также можно изготовить из двух дисков от больших колес и отрезка трубы большого диаметра — ее нужно подобрать под диаметр подготовленных дисков. Высота отрезка может варьироваться в зависимости от предпочтений мастера и устойчивости конструкции, но обычно ограничиваются 300 – 450 мм.
Материалы для изготовления печки
В схеме и процессе изготовлении этого варианта буржуйки нет ничего сложного, но она скорее подойдет для технических и хозяйственных помещений, чем для жилых.
Подготавливаются отдельные элементы будущей печки — два диска, отрезок трубы, металлический лист и труба для дымохода.
Все три детали свариваются между собой в единую вертикальную конструкцию. Для облегчения подгонки диаметра трубы под диски допустимо срезать с последних по окружности крайнее ребро, с одной стороны.
Исходные детали свариваются в общую вертикальную конструкцию
Далее, на трубе размечается проем под топку и вырезается шлифмашинкой.
Вырезанную часть обваривают по периметру, устанавливают на нее задвижку и петли, получая тем самым необходимую дверцу.
Затем, нужно сделать отверстие для поддувала, иначе огонь в печи просто не будет гореть. Для этого в нижнем диске вырезается окно размером в 100—120 мм по ширине и высоте.
Установленная дверца топки
С задней части верхнего диска прорезается отверстие для дымохода и туда вваривается патрубок.
Рекомендовано на верхний диск сделать варочную панель из стального листа толщиной в 4 — 5 мм. Она наглухо приваривается к кромке верхнего диска, становясь, таким образом, еще и дополнительным теплообменником.
То же самое проделывают и с дном печи, чтобы устроить полноценный зольник и повысить безопасность эксплуатации буржуйки.
По сути, такая буржуйка представляет собой, скорее, огороженный металлом костер, и не отличается ни экономичностью, ни удобством использования. Впрочем, для гаражных нужд и при условии бесплатности исходных материалов — это вполне приемлемый вариант.
Видео: пример эффективной буржуйки из колесных дисков
Буржуйка «Гном»
Одной из самых популярных из всех самодельных буржуек является компактная печь, изготовленная из листового металла. Она смотрится аккуратно и может быть предназначена для установки в любом помещении. Эта буржуйка хорошо подойдет по размеру для небольших дачных домиков, так как не занимает много места и является незаменимым помощником в приготовлении пищи и обогреве комнат.
Одна их самых распространенных моделей — буржуйка «Гном»
Подобную модель буржуйки можно оснастить внутренними перегородками — пластинами, тогда она получит свойства дополнительного теплообмена, а можно изготовить самый обычный корпус с разделением на топку и зольник.
Первый вариант печи долго будет удерживать тепло в помещении, а это очень важно, если дачники живут за городом с ранней весны до поздней осени, когда ночи бывают холодными.
Для того, чтобы сделать такую буржуйку, нужно приобрести стальной лист, толщиной 3 — 4 мм, дымоходную трубу, уголок 40 × 40 или 50 × 50 мм. Для конфорки крышку можно изготовить самостоятельно или купить в готовом виде.
Базовый чертеж для ее изготовления
Опираясь на чертеж, на металлических листах вычерчивают детали буржуйки: панели всех стенок, колосник и две пластины для закрепления их внутри конструкции.
В передней панели вырезаются прямоугольные отверстия для топки и поддувала. Вырезанные куски металла используются для изготовления дверец. Они обвариваются уголком и на них сразу же закрепляются задвижки и навесные петли. Затем, дверцы крепятся на передней панели.
На эту же панель, только с внутренней ее стороны на расстоянии 150 ÷ 160 мм от верха приваривают одну из пластин, которые будут регулировать выход нагревшегося воздуха. Пластины должны быть на 80 ÷ 100 мм короче длины боковых стенок корпуса.
После этого на заднюю стенку, на расстоянии в 70 — 80 мм от верха, приваривается вторая пластина. В комплексе две этих пластины образуют для дыма при горении печи зигзагообразный лабиринт. Благодаря этому будет прогреваться каждый из уголков корпуса буржуйки.
В варочной панели вырезаются два отверстия — для конфорки и для дымовой трубы.
К нижней стенке корпуса приваривают ножки из толстой арматуры или уголка. Можно выбрать вариант рамы из уголка, в которую входят ножки и основа для закрепления на ней дна и нижних ребер боковых панелей.
Прежде чем приваривать боковые части на раму или к донной панели, на них необходимо разметить и приварить уголки на всю длину панели, они должны быть приварены на одном уровне, так как их роль – служить кронштейнами для укладки колосниковой решетки.
В панели, приготовленной для колосника, высверливаются в шахматном порядке отверстия диаметром 12 ÷ 15 мм, на расстоянии 30 ÷ 40 мм друг от друга. Другим вариантом колосника может стать сваренная из арматурных прутьев решетка. Не следует сбрасывать со счетов и возможность приобретения готовой чугунной колосниковой решетки.
Производятся монтаж и сварка всех стенок буржуйки. Главное – добиться полной герметичности сварных швов, поэтому иногда становится нелишней установка снаружи металлического уголка 30 × 30 мм. Это слегка утяжелит общую конструкцию, но придаст ей дополнительную прочность и надёжность.
Приваривается верхняя крышка с дымоходным патрубком и варочной конфоркой.
Чтобы печь выглядела респектабельно, нужно зачистить все сварочные швы и покрыть ее поверхность жаростойкой краской.
Есть смысл по боковой и задней поверхностям дополнительно установить экран, который повысит безопасность эксплуатации печи и создаст мощный конвекционный поток горячего воздуха, значительно ускоряющий прогрев помещения. Панели экрана монтируют на стойки таким образом, чтобы они отстояли от корпуса печки на расстоянии от 30 до 50 мм.
Видео: мастер-класс по изготовлению буржуйки из стального листа
Что следует учесть при установке буржуйки
Сделанная самостоятельно буржуйка будет приносить в дом или хозяйственные постройки тепло и уют, не доставляя при этом проблем, только в том случае, если при ее установке будут соблюдены правила техники безопасности.
Установка буржуйки требует соблюдения определенных правил безопасности
Поверхность, на которую устанавливается печь, должна быть жесткой и огнестойкой. Это может быть, например, кирпичная кладка или керамическая плитка. Можно также использовать лист асбеста, который сверху покрывается металлическим листом.
Вокруг печи на стены устанавливают жаростойкий гипсокартон или листы асбеста. Также подойдет облицовка стен керамической плиткой или кирпичом.
Запрещено рядом с печью, недалеко от топки располагать горючие материалы и составы.
Дымовая труба также должна быть изолирована от горючих поверхностей при проходе через стену или чердачное перекрытие.
Очень важно для безопасности обустроить надежную вентиляционную систему, для того, чтобы в комнате не смог скопиться угарный газ.
Чтобы печь работала долго и эффективно для ее изготовления нужно выбирать только качественный материал.
Перед установкой буржуйки на ее постоянное место обязательно проводят уличные испытания, обращая особое внимание на качество сварных швов и точность подгонки всех деталей.
Дровяная буржуйка для дачи – виды, модельный ряд и правила выбора
Если дача используется в качестве постоянного места проживания, то стоит позаботиться о хорошо организованном отоплении. В этом плане дровяная буржуйка для дачи – не самый лучший вариант. Но это если разговор идет о простых конструкциях. Потому что сегодня производители дровяных печей предлагают достаточно сложные и очень эффективные модели, с помощью которых можно обогревать большие помещения, используя небольшое количество дров.
Конструктивные особенности
Классическая буржуйка – это емкость, в которой сжигаются дрова, а угарные газы выходят через дымоход. При этом в ней нет классического поддувала, а кислород поступает в зону горения топлива через неплотности между дверцей и корпусом печки. Можно просверлить в стенке корпуса ниже топочной камеры несколько отверстий, через которые воздух будет поступать в топку. Колосниковая решетка присутствует, но нет и зольника. Чистка печи производится через топочную дверцу. Кстати, в некоторых самодельных конструкциях даже нет колосника. Посмотрите на фото ниже, где показана буржуйка, изготовленная из обычной металлической бочки.
Буржуйка из бочки
Но современные требования, особенно это касается правил пожарной безопасности, предъявляют к буржуйкам совершенно другие нормативы. Это касается, во-первых, безопасной их эксплуатации. Во-вторых, экономия топлива, и третье – это повышение функциональности. Поэтому печи буржуйки для дачи на дровах делятся на несколько видов.
Разновидности буржуек
В основе классификации данного вида печей лежит материал, из которого они изготавливаются, функциональные опции и конструктивные особенности, касающиеся эффективного использования топлива.
Что касается материалов, то в основном печи буржуйки для дачи на дровах изготавливаются из стали, нержавейки или чугуна. В принципе, сильных отличий между моделями нет. Единственное, что можно отметить, что чугунные образцы весят гораздо больше стальных аналогов, печки из нержавеющей стали являются самыми дорогими.
Чугунная модель
Что касается внешнего вида, то в заводских условиях можно изготавливать шедевры металлического искусства. И это касается и стальных, и чугунных печек. А вот в домашних условиях чугун не расплавить, поэтому, когда стоит задача изготовить печь буржуйку для дачи своими руками, то это касается только стальных моделей.
Следующее разделение касается принципа сжигания дров. Здесь две позиции:
Классическая конструкция, которая описывалась выше.
Буржуйки длительного горения.
Вторая категория позволяет сжигать топливо при малом поступлении кислорода в зону горения дров. При этом само топлива не горит, оно постепенно тлеет, выделяя достаточно большой объем тепловой энергии. Необходимо отметить, что конструкция печей длительного горения сильно отличается от классической.
Стальные печи
Во-первых, в ней не одна камера. В основном используются двухкамерные конструкции, но камер может быть и больше. Во-вторых, в каждую камеру проведены каналы, по которым воздух поступает внутрь. При этом в топочный отсек требуется небольшое количество кислорода. А вот в камеру дожига, где сгорают угарные газы, требуется большое количество свежего воздуха, потому что сгорать может только смесь угарных газов и кислорода. При этом, сгорая, горючая смесь выделяет много теплоты. А значит, это дополнительная энергия, которая повышает КПД буржуйки.
Что касается функциональности, то буржуйки можно разделить на две категории.
Печка для отопления.
Комбинированный вариант, когда печь не только отапливает помещения дачи, но и на ней можно готовить пищу. Такие буржуйки называются – с варочной панелью.
Комбинированная буржуйка
Как правильно выбрать
Выбирать печку буржуйку на дровах для дачи надо, учитывая основные теплотехнические параметры агрегата.
Производительность или мощность отопительного прибора. Чаще всего для подбора используется простое соотношение: на 10 м² обогреваемой площади необходимо выделять 1 кВт тепловой энергии. При этом учитывается, что высота потолков комнат на даче не превышает 3 м, и в них нет ни окон, ни дверей. А так как последний критерий невозможен, то за количество тепловой энергии берется показатель 1,3-1,5 кВт.
Тип используемого топлива. Обычно это дрова. В моделях длительного горения можно использовать опилки, мелкие ветки, листья. Для них сегодня специально выпускаются брикеты и пеллеты. Специалисты не рекомендуют использовать в буржуйках для топки уголь, особенно это касается печек длительного горения.
Внимание! Производители буржуек обязательно в паспорте изделия указывают, каким топливом его лучше топить.
Выбор производителя. Еще совсем недавно буржуйки на рынке были представлены отечественными производителями, которые выпускали только классические модели. Сегодня с появлением зарубежных аналогов, таких как канадские печки типа «Булерьян», разнообразие расширилось. Но надо отдать должное отечественным производителям, которые на сегодняшний день являются одними из лучших в плане изготовления печного оборудования воздухонагревательного вида. При этом они предлагают достаточно широкий модельный ряд.
Модельная линейка отечественных буржуек
Необходимо отметить, что зарубежные образцы в основном изготавливаются из жаропрочного чугуна. Отечественные печи буржуйки для дачи на дровах – это в основном стальные конструкции. Кстати, в модельной линейке отечественных буржуек входит совершенно новые образцы, которые носят название «конвекционные». Отличаются они сложной конструкцией, в состав которой входят отдельная камера, куда производится отвод горячего воздуха. Он под действием температуры выходит через специальные каналы, которые располагаются в корпусе агрегата. По сравнению с классическими печками данная разновидность обладает повышенным коэффициентом полезного действия.
Правильная установка
Казалось бы, что установить дровяную буржуйку на даче не так уж и сложно. И это на самом деле так и есть, но существуют определенные нормы, которые касаются безопасной ее эксплуатации. Производители допускают самостоятельную установку с выполнением их требований, но категорически рекомендуют этот процесс переложить на плечи профессионалов.
Установка на негорючее основание
Чтобы правильно установить печку, необходимо придерживаться вот этих требований.
Если монтаж производится на деревянный пол, то необходимо его покрыть негорючим материалом. К примеру, керамической плиткой. Но чтобы сильное тепло не проникало до деревянного основания, а буржуйка выделяет при горении дров достаточно большое количество тепловой энергии, нужно деревянное покрытие дополнительно защитить. К примеру, сделать стяжку или уложить блоки.
Можно установку провести на асбестовый лист, под который укладывается лист металлический.
Расстояние от поверхности стен до поверхности буржуйки – не менее 1,5 м.
Обязательно защищаются и стены, около которых печь буржуйка будет устанавливаться. Они также покрываются негорючим материалом.
Что касается дымохода, то к нему много требований. Во-первых, он должен быть прямолинейным с минимальным количеством отводов и поворотов. Идеально, если он направлен снизу вверх вертикально. Во-вторых, прохождение отводной трубы через конструкции здания (дачи) должно сопровождаться хорошей изоляцией. В-третьих, в не отапливаемом чердаке и на улице дымоход должен быть теплоизолирован. Это делается для того, чтобы угарные газы не конденсировали внутри, потому что их конденсат – это очень активная кислота, которая быстро разъедает материал, из которого труба изготовлена.
Дымоход буржуйки
Внимание! Сегодня в качестве дымоходной конструкции все чаще используются так называемые сэндвич трубы. Это труба в трубе. Первая изготавливается из жаропрочного материала, именно по ней и уходят угарные газы с большой температурой. Вторая – это защита первой от соприкосновения с несущими конструкциями дачи, плюс, теплоизоляция.
Если буржуйка устанавливается, к примеру, в гараже, то монтировать сэндвич дымоходы нет необходимости. Слишком дорогая эта конструкция. А вот внутри комнат дачи это идеальная установка.
Как обложить печь буржуйку кирпичом
Раскаленный докрасна корпус буржуйки – это площадь больших проблем. И если даже провести все защищающие процессы от возгорания, всегда присутствует вероятность, что об металлическую поверхность можно обжечься. Приплюсуем сюда быстрое остывание печки. Поэтому этот отопительный агрегат обкладывают кирпичом.
Кирпич хорошо держит в себе тепло, оно аккумулируется в нем и мягко отдается в пространство помещений.
О кирпичную кладку никогда не обожжешься.
При этом буржуйка принимает (особенно изготовленная своими руками) презентабельный внешний вид. Если, конечно, правильно провести облицовку.
Итак, как обложить буржуйку кирпичом на даче. Перед тем как приступить к облицовке, необходимо принять во внимание несколько полезных советов.
Кирпич должен укладываться или на глиняный раствор, или на специальный клеевой состав.
В кирпичной кладке необходимо предусмотреть определенное количество воздушных каналов, через которые нагретый воздух будет поступать в комнаты дачи.
После облицовки первые несколько растопок дровами производят не в полную силу. Таким образом, укрепляются швы между кирпичами, которые заполнены скрепляющей смесью.
Облицовку буржуйки можно проводить любым видом керамического кирпича или шамотным, но не облицовочным.
Облицовка буржуйки кирпичом
Сам процесс кладки производится обычной технологией с перевязью. Закрываются две боковые стенки печки и задняя. Передняя остается открытой, то есть, без облицовки кирпичом. Что касается дизайнерского исполнения, то тут вариантов масса, к примеру, можно сделать так, как показано на фото выше.
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отдать должное буржуйкам, которые с начала прошлого века продолжают нести верную службу. Это неприхотливые печки с простейшей конструкцией, которые, правда, пожирают много дров, отсюда, в принципе, и их название. То есть, жрет, как ненасытный буржуй. Но новые модификации переворачивают устоявшееся мнение. Поэтому есть большая вероятность, что печки буржуйки еще будут долго служить человеку.
Печи буржуйки для дачи на дровах
Печи-буржуйки – один из самых доступных и недорогих вариантов бытового отопительного оборудования для дачи. Их чаще всего выбирают для сезонного отопления частного дома, когда хозяева посещают участок раз в несколько месяцев. Интернет-магазин R-sauna.ru предлагает приобрести печи-буржуйки для дачи недорого с доставкой в любую точку России.
Разновидности буржуек
Есть несколько критериев разделения печей-буржуек:
По способу использования:
Классические отопительные. Используются для сезонного обогрева помещений дачи и дома;
Варочные. Печи-буржуйки для дачи, выполняющие сразу две функции: обогрев и приготовление пищи. В них предусмотрены варочные панели или конфорки, которые нагреваются от пламени в печи.
По материалу изготовления:
Чугунные. Оборудование с огромным количеством преимуществ. Недостатком часто называют низкую теплопроводность, но, на самом деле, это можно отнести к преимуществам. Материал постепенно нагревается и также равномерно отдает тепло в помещение. Купить чугунную печь-буржуйку для дачи, значит, обзавестись качественным обогревательным прибором с высокой степенью надежности и удобства эксплуатации;
Металлические. Преимущество – очень быстрый прогрев. Недостаток – такие же быстрые теплопотери. Для обеспечения длительного прогрева помещения, необходимо постоянно добавлять топливо в топку. Для снижения теплопотерь производители добавляют в конструкцию дополнительные экраны, сохраняющие тепло.
Купить печь-буржуйку для дачи – оптимальное решение, так как с ее приобретением, вы тратите минимум средств, а получаете высококачественное оборудование с длительным эксплуатационным сроком.
По принципу работы:
Классические. Вариант, в котором тепло получается только от горения дров. Интенсивность прогрева варьируется подачей воздуха: чем больше, тем сильнее пламя, тем быстрее нагревается оборудование и помещение, в котором оно находится;
Длительного горения. Такая печь-буржуйка для частного дома обойдется дороже. Конструкция значительно отличается от предыдущего варианта. В этом оборудовании предусмотрено две камеры сжигания: в одной тлеют и горят дрова, во второй сжигается пиролизный газ, выделенный твердым топливом. Это оборудование более экономично, имеет высокий КПД, не требует частого добавления топлива в топку.
Если вы решили купить буржуйку для дачи, проконсультируйтесь со специалистами нашего магазина. Крайне важно подобрать правильную мощность и тип печи, чтобы обеспечить равномерный и длительный прогрев помещения.
Преимущества оборудования
Печи буржуйки выбирают за следующие качества:
Небольшие габариты. Такое оборудование легко перевозить и устанавливать.
Не нужно подготавливать основание к монтажу. Так как печь весит не много, для ее установки не нужно делать жесткий фундамент.
Легко перевозить. Небольшие габариты и малый вес позволяют транспортировать печи на легковых автомобилях.
Быстрый прогрев. Печь хорошо отдает тепло, уже через полчаса после розжига.
Экономичность и эффективность. КПД печей-буржуек длительного горения достигает 80%, а длительность обогрева от одной закладки дров – 6-10 часов.
Мы предлагаем купить печи-буржуйки для дачи недорого. В ассортименте интернет-магазина представлено оборудование от ведущих производителей страны и мира.
Условия приобретения печей-буржуек для дачи
Заказывая оборудование у нас, вы получаете:
Низкие цены. Получаем прямые поставки от производителей, исключаем наценки посредников.
Доставку. Привезем оборудование в любую точку России. Узнать примерную стоимость можно в разделе сайта «Доставка и оплата».
Гарантию качества. Все оборудование проверяется и оснащается сертификатами соответствия отечественным и мировым стандартам. Мы даем гарантию на отопительные приборы сроком от 1 года.
Возможность монтажа. Если вам необходимо установить печь, не нужно искать стороннего подрядчика. Наши специалисты выедут к вам и правильно установят оборудование.
Чтобы недорого купить чугунную печь-буржуйку для дачи, звоните по телефону, указанному на сайте, оставляйте заявку на обратную связь или оформляйте заказ через корзину на сайте. Специалисты компании свяжутся с вами, уточнят данные заказа и передадут заявку на выполнение.
самая эффективная конструкция и её чертежи
В домах, в которых люди проживают долгое время, качественные и функциональные отопительные устройства должны осуществлять свою работу в постоянном режиме. Это поможет обеспечить в доме комфортный и стабильный температурный режим, причем круглые сутки.
Для этой цели обычно используются печи, отличающиеся оптимальными показателями теплоемкости. Они максимально долгое время отдают тепло от проведенных время от времени топок. Кроме этого, широко используются разнообразные котлы, которые в постоянном режиме прогревают воздух или применяемый жидкий теплоноситель. Это что касается жилых помещений и сооружений.
Те что относятся к категории нежилых, отапливаются немного иначе. По той причине, что тепло здесь необходимо только иногда, получать его требуется максимально быстро и с одновременными небольшими материальными тратами. К подобным помещениям можно отнести такие объекты, как теплицы, разные вагончики, сараи, небольшие домики. Для них оптимальным вариантом будет эффективная буржуйка с водяным контуром своими руками самостоятельно сделанная и работающая на отработке
Основные преимущества буржуйки
По своей конструкции — это самая примитивная печь, которая, при этом, уже довольно давно доказала свою идеальную эффективность. Именно по этой причине печи, которые работают на отработке, и в настоящее время не теряют своей востребованности. Можно без проблем найти подходящий чертеж и сделать конструкцию своими руками.
Некоторые производители современного отопительного оборудования еще занимаются выпуском добротных моделей заводского плана, но, несмотря на это, буржуйки на дровах или на отработке довольно часто изготавливаются своими руками, опираясь на чертеж. При этом их общие характеристики порой намного выше, чем у стандартных заводских вариантов.
Ниже будут описаны основные особенности данного отопительного устройства, которые помогут определиться с тем, на какие важные детали необходимо обратить особое внимание, если было принято решение сделать печку своими руками.
Среди основных преимуществ данной печи можно отметить такие положительные факторы, как:
Буржуйка – это относительно простая конструкция, которая без особых проблем может быть выполнена простым мастером посредством использования подручных инструментов и материалов;
Данное изделие в результате получается довольно мобильным, причем даже при применении толстого металлического листа или футеровки;
Благодаря наличию стенок, выполненных из металла, печь оперативно нагревает помещение — именно по этой причине данное устройство для загородных дачных домиков и гаража является идеальным вариантом;
Низкая себестоимость печи, а также используемого топлива, так как очень часто подобные печи работают на отработке.
Прежде чем сделать печь такого плана, опираясь на чертеж или фото, стоит знать о наличии некоторых недостатков. По причине небольшой теплоемкости такая печь прогревает помещение тогда, когда осуществляется непосредственно сама топка. Очень сильно нагревается стенка прибора, поэтому требуется предельная осторожность в процессе обращения с печью.
Основные модели самодельных буржуек
По своим принципам, буржуйка практически ничем не отличается от моделей специального твердотопливного устройства. Это определенная разновидность очень простой печи категории камина. Есть и особые модели, которые оснащены варочными конфорками и особые банные устройства.
Используемый материал для выполнения печки Часто буржуйка изготавливается из качественной стали, но в некоторых случаях может быть использован чугун. При разных видах металла, часто используются выполненные из натурального камня элементы. Если используется чугун, то стоит рассчитывать на низкие параметры теплоемкости, найти его очень сложно и варить его непросто. Многие именно по этой причине отдают предпочтение стали, она намного проще в процессе работы. При этом, чем толще материал, тем более долгое время он прослужит. Если планируется сделать устройство для редкого применения, например, для аварийных ситуаций с системой отопления, то изготавливайте его из простого железа, у которого толщина равна 1 мм. В процессе изготовления печи вся фасонина вполне может использоваться заводская. Это касается таких элементов, как колосники, необходимые дверцы, конфорки и задвижки. Многие мастера изготавливают их своими руками, используя сталь.
Форма и материал для корпуса При желании сделать буржуйку, используя чертежи или фото, необходимо использовать метод раскроя металлического листа.
Кроме того, используются такие элементы, как:
Погонажные профили;
Квадратной формы труба;
Специальные уголки;
Арматура;
Прут.
Все это требуется, чтобы сделать корпус печи прямоугольной формы. По причине наличия специальных плоскостей, корпус будет отличаться идеальными свойствами эргономики. Говоря иными словами, буржуйка будет максимально устойчивой, ее легко обрабатывать и облицовывать. Печку можно будет легко и просто состыковать с самыми разными конструкциями, предметами и деталями.
В качестве основы могут быть использованы разные выполненные из металла корпусные изделия, ящики. Нередко это элементы цилиндрической формы, например, большого диаметра трубы, бидоны, газовые баллоны.
В процессе изготовления печи своими руками в обязательном порядке потребуется применять сварку. Если же металл не очень толстый, печь можно будет сделать при помощи болтов, винтов и сверла. Вне зависимости от выбранной модели, в основе изготовления важно использовать чертежи, т.к. несмотря на относительную простоту, требуется соблюдать определенные инструкции по выполнению средства обогрева.
Важные узлы конструкции
Чтобы сделать прочную буржуйку для гаража, рекомендуется воспользоваться детальными схемами, фото здесь не помогут. Чертеж поможет самостоятельно выполнить практичный и очень эффективный вариант печи, которая будет идеальным решением для обогрева гаража или иного помещения.
Изготовление топочной камеры Стоит отметить, что чем большей по размеру является топка по своей площади, тем будет лучше, так как печь, которая работает и на масле, и на дровах, и на отработке, передает функцию эффективной передачи тепла. Кроме этого, важно иметь приличную площадь дна камеры, тогда получится хорошо уложить дрова или иной теплоноситель. Именно по этой причине форма печи должна быть цилиндрической, а также уложенной набок. Все прямоугольные печи тоже должны быть ориентированы строго горизонтально. Вертикальное расположение возможно только в том случае, если печь характеризуется крупными габаритами.
Изготовление зольника Данный конструкционный элемент делается далеко не всегда, так как зола может убираться непосредственно из топливной камеры. Чтобы обеспечить подачу воздуха, в дверце просто придется высверлить небольшие отверстия. Если планируется изготовить печь для гаража с зольником, то он может иметь вид короба. Подобная конструкция дает возможность не забирать пространство топочной камеры. Металл в данном случае можно использовать довольно тонкий, так как опасности прогорания не существует. Приваривать его также не потребуется, достаточно просто прикрутить все винтами.
Колосниковая решетка Если подобный элемент применяется, то он эффективно разделяет камеру и зольник, расположенный в корпусе. Колосники вполне можно использовать заводские, выполненные из чугуна. В обязательном порядке соблюдается правило расстояния. Интервал между решетками должен быть равен 10 мм. Для крепления вполне можно использовать специальный уголок, который своей наружной гранью повернут в топливную камеру.
Проемы и дверцы Подобные элементы, как правило, изготавливаются из металла, который обычно остается после того, как проводятся работы по вырезанию нужных деталей. Дверцы с корпусом соединяются посредством сварки и стальных навесов.
В обязательном порядке осуществляется установка прочного запирающего устройства – задвижки или засова.
Особого внимания заслуживают проемы, так как здесь необходимо использовать стандартные размеры, которые отображают чертежи:
Для топки 250 на 250 мм.
Для поддувала — высота 100 мм и ширина 250 мм.
Навесы обычно ставятся по одной вертикали, при этом расстояние между многочисленными проемами составляет примерно 10 см.
Чтобы через проемы и дверцы не выпадали угли, топочный проем лучше сделать примерно на пару сантиметров выше уровня колосниковой решетки. Отведения газов и дыма Трубы для данной печи должны быть диаметра от 100 до 150 мм. Данный элемент принимает непосредственное участие в процессе передачи тепла, потому изготавливается из качественной стали, а также не утепляется.
Такая деталь, как патрубок, обычно располагается сбоку, а также на самом верху печи, причем первый вариант является наиболее предпочтительным.
Трубы в помещении обычно ведутся не по самым коротким линиям, но строго в одну из самых удаленных точек и одновременными наклонными и горизонтальными участками. Подобная конструкция значительно увеличивает объем полученного тепла.
Трубы, которыми оснащена печь, как показывают чертежи, в обязательном порядке должны быть оснащены задвижками – двигающимися по направляющей или поворотными.
Необходимость в подобных элементах основана на том, что можно максимально эффективно регулировать процесс отведения дыма, перекрывать дымоход на время, когда топка не осуществляется.
Задвижка на трубы должна быть установлена в обязательном порядке, особенно если предпринимаются разные меры относительно увеличения общей теплоемкости печи.
Детали для значительного увеличения горения и теплоемкости Трубы при изготовлении печи, работающей на отработанном масле, это не единственный необходимый элемент. Важно обеспечить оптимально долговременный процесс горения. Для печи, которая работает на отработанном масле, идеально подойдет специальный подвешенный груз. По мере сгорания топлива, он силой своей тяжести будет прижимать загрузку к колосникам. В качестве такого груза может использоваться металлический блин с отверстием.
В качестве элементов, обеспечивающих теплоемкость, можно использовать камень.
Здесь можно отметить такие варианты исполнения:
Если печь работает на отработанном масле, оптимально подойдет футеровка со специальными огнеупорными плитами. Он идеален тем, что корпус из металла намного меньше изнашивается, а также сохраняется объем топки;
Иной метод основан на обкладывании всех стен кирпичом. В результате можно получить печь, которая работает на отработанном масле;
Есть чертежи печей, работающих на масле, которые имеют в своей верхней части открытый короб. В него закладывается камень или кирпич.
Очень часто буржуйка, работающая на масле, конструируется именно так, что с двух ее сторон будет находиться сетка для прочной фиксации камней.
Подводя итоги
В данной статье были описаны основные моменты по изготовлению печей, которые работают на масле. Если знать все основные моменты их изготовления, можно быстро сделать буржуйку самостоятельно.
Все это только самые основные моменты, но есть также многочисленные дополнительные детали, типа ножек, ручек для перемещения и защитный экран. Данные детали обычно отражают чертежи, потому сделать все будет максимально легко и просто.
Печки буржуйки на дровах для дачи, виды печей буржуек
Печи буржуйки для дачи
Печи-буржуйки – один из самых доступных и недорогих вариантов бытового отопительного оборудования для дачи. Их чаще всего выбирают для сезонного отопления частного дома, когда хозяева посещают участок раз в несколько месяцев. Интернет-магазин R-sauna.ru предлагает приобрести печи-буржуйки для дачи недорого с доставкой в любую точку России.
Разновидности буржуек
Есть несколько критериев разделения печей-буржуек:
По способу использования:
Классические отопительные. Используются для сезонного обогрева помещений дачи и дома;
Варочные. Печи-буржуйки для дачи, выполняющие сразу две функции: обогрев и приготовление пищи. В них предусмотрены варочные панели или конфорки, которые нагреваются от пламени в печи.
По материалу изготовления:
Чугунные. Оборудование с огромным количеством преимуществ. Недостатком часто называют низкую теплопроводность, но, на самом деле, это можно отнести к преимуществам. Материал постепенно нагревается и также равномерно отдает тепло в помещение. Купить чугунную печь-буржуйку для дачи, значит, обзавестись качественным обогревательным прибором с высокой степенью надежности и удобства эксплуатации;
Металлические. Преимущество – очень быстрый прогрев. Недостаток – такие же быстрые теплопотери. Для обеспечения длительного прогрева помещения, необходимо постоянно добавлять топливо в топку. Для снижения теплопотерь производители добавляют в конструкцию дополнительные экраны, сохраняющие тепло.
Купить печь-буржуйку для дачи – оптимальное решение, так как с ее приобретением, вы тратите минимум средств, а получаете высококачественное оборудование с длительным эксплуатационным сроком.
По принципу работы:
Классические. Вариант, в котором тепло получается только от горения дров. Интенсивность прогрева варьируется подачей воздуха: чем больше, тем сильнее пламя, тем быстрее нагревается оборудование и помещение, в котором оно находится;
Длительного горения. Такая печь-буржуйка для частного дома обойдется дороже. Конструкция значительно отличается от предыдущего варианта. В этом оборудовании предусмотрено две камеры сжигания: в одной тлеют и горят дрова, во второй сжигается пиролизный газ, выделенный твердым топливом. Это оборудование более экономично, имеет высокий КПД, не требует частого добавления топлива в топку.
Если вы решили купить буржуйку для дачи, проконсультируйтесь со специалистами нашего магазина. Крайне важно подобрать правильную мощность и тип печи, чтобы обеспечить равномерный и длительный прогрев помещения.
Преимущества оборудования
Печи буржуйки выбирают за следующие качества:
Небольшие габариты. Такое оборудование легко перевозить и устанавливать.
Не нужно подготавливать основание к монтажу. Так как печь весит не много, для ее установки не нужно делать жесткий фундамент.
Легко перевозить. Небольшие габариты и малый вес позволяют транспортировать печи на легковых автомобилях.
Быстрый прогрев. Печь хорошо отдает тепло, уже через полчаса после розжига.
Экономичность и эффективность. КПД печей-буржуек длительного горения достигает 80%, а длительность обогрева от одной закладки дров – 6-10 часов.
Мы предлагаем купить печи-буржуйки для дачи недорого. В ассортименте интернет-магазина представлено оборудование от ведущих производителей страны и мира.
Условия приобретения печей-буржуек для дачи
Заказывая оборудование у нас, вы получаете:
Низкие цены. Получаем прямые поставки от производителей, исключаем наценки посредников.
Доставку. Привезем оборудование в любую точку России. Узнать примерную стоимость можно в разделе сайта «Доставка и оплата».
Гарантию качества. Все оборудование проверяется и оснащается сертификатами соответствия отечественным и мировым стандартам. Мы даем гарантию на отопительные приборы сроком от 1 года.
Возможность монтажа. Если вам необходимо установить печь, не нужно искать стороннего подрядчика. Наши специалисты выедут к вам и правильно установят оборудование.
Чтобы недорого купить чугунную печь-буржуйку для дачи, звоните по телефону, указанному на сайте, оставляйте заявку на обратную связь или оформляйте заказ через корзину на сайте. Специалисты компании свяжутся с вами, уточнят данные заказа и передадут заявку на выполнение.
Печь-буржуйка — виды, схема работы, советы по выбору, цены и особенности установки (135 фото)
На просторах нашей родины существуют огромное количество мест, где нет электричества и газификации. Это делает проживание в домах, построенных в таких условиях, даже непродолжительное время осенью, зимой или ранней весной очень проблематичным. Построить печь или камин слишком дорогое удовольствие.
Но что делать тем, кто живет или работает там, на постоянной основе? Как круглосуточно создать комфортные условия проживания и организовать хорошую и недорогую систему отопления?
Ответ однозначен – печка-буржуйка! Эта металлическая конструкция обеспечит теплом небольшую дачу, и к тому же на ней можно приготовить пищу. Таким образом, она выполняет одновременно две функции.
Технические и эксплуатационные характеристики
Если при названии «печь-буржуйка» представляется громоздкое, некрасивое и грубое устройство, то для современных моделей это неактуально и неверно.
Чугунная печь-буржуйка – это металлическая конструкция, которая обладает высокими ножками и дымоотводом. Она обладает высоким КПД, отличается хорошей теплоемкостью, быстро прогревает помещение и поддерживает оптимальную температуру долгое время.
Устройство совершенно удобное в эксплуатации и не требует особых знаний и навыков обращения.
Однако во время использования следует соблюдать базовые меры по обеспечению безопасности при работе с открытым огнем и горячими предметами.
Места использования
Конструкция вполне уместна для жилых пространств, поскольку быстро обеспечивают необходимым теплом и позволяет приготовить как чай или кофе, так и довольно сложные блюда.
Для обогрева нежилых помещений она тоже часто используется. Можно установить буржуйку в строительных или охранных вагончиках, сараях, теплицах, гаражах и прочих помещений различного применения.
Если площадь обогрева достаточно большая и поддерживание температуры является жизненноважным, то можно сделать выбор в пользу установки с водяным контуром.
Печь может работать на дровах, отработке, торфе, брикетах и прочее.
Конструктивные параметры
Печь-буржуйка для дачи или других сооружений имеет настолько простую конструкцию, что ее легко сделать самому. Это, безусловно, дешевле при схожих, а часто даже более высоких, показателей производительности и эффективности.
Компактные размеры и небольшой вес, делают конструкцию очень мобильной, и позволяет перенести в другое помещение или для ее хранения в специально отведенном месте на теплый сезон.
Устройство можно легко соорудить из подручных средств. Схему сбора можно легко найти в интернете. Особо рачительные хозяева для увеличения свойств теплоотдачи, готовый металлический короб обкладывают красным кирпичом.
Если импровизированную кирпичную стенку сделать на расстоянии нескольких сантиметров от металлических стенок, то образуется воздушная подушка, обеспечивающая продолжительную теплоотдачу.
Армейская печь-буржуйка отличается более скромным аппетитом, то есть потребляет меньше ресурсов, что делает ее предельно экономной и действенной. Она рекомендуется для использования в небольших помещениях.
Материалы и особенности изготовления
Конструкция делается из высококачественного металлического листа. Использование чугунного сплава требует особых навыков обращения, он сложно варится и обладает меньшей теплоемкостью.
Оптимальный вариант – это сталь, и чем лист толще, тем лучше.
Перед тем, как сделать печь-буржуйку своими руками, надо рассчитать ее размеры, функциональность (обогрев или обогрев+приготовление еды) и форму. Для работы могут использовать погонажные профили, уголки, арматура, труба, прутья.
Не стоит специально покупать металлические листы – для начала поищите в хозяйстве, может найдется металлический квадратный или цилиндрический короб нужного размера
Квадратная форма наиболее эргономична, устойчива и проста в эксплуатации. Чтобы придать ей более эстетический вид, можно сделать внешнюю облицовку.
Процесс изготовления печи-буржуйки
Когда все материалы собраны, а подходящая схема найдена, то пора приступать к сбору. Процесс состоит из нескольких этапов.
Топочная камера – занимает самую большую площадь конструкции (250х250 мм), поскольку именно сюда загружается дрова. Чем больше площадь дна, тем более удобной будет укладка дров.
Зольник – есть не у всех моделей. Обеспечение подачи воздуха можно оформить и проделыванием отверстий в дверце. Золу можно убрать непосредственно из топки, а если устанавливается зольник, то нет необходимости его приваривать, достаточно прикрутить винтами.
Колосниковая решетка – разделяет камеру сгорания и зольник. Расстояние между прутьями решетки не должно быть в 1 см. Она устанавливается на уголках.
Дверцы – изготавливаются из металла и соединяются путем сварки и стальных навесов.
Готовые печи-буржуйки
Проблем, где купить печь-буржуйку, нет – они продаются в огромном количестве специализированных магазинов. Производители предлагают большой модельный ряд различных размеров и видов.
Современные устройства обладают очень приятным и эстетичным видом и отлично вписываются в деревенский традиционный стиль.
Такая конструкция на даче гарантирует не только тепло, но и довольно комфортную обстановку помещения, в котором хорошо будут себя чувствовать все домочадцы.
Дверца из огнеупорного стекла практически превращает обычную буржуйку в классический камин.
Выбрать подходящую модель можно по многочисленным фото печи-буржуйки в интернете.
Фото печи-буржуйки
Виды буржуек и модели с фото: преимущества и недостатки
Буржуйки – это одни из самых популярных отопительных агрегатов существующих на сегодняшний день, такие приборы отличаются оригинальностью и одновременной универсальностью. В зависимости от своих особенностей, такие печи могут иметь различный принцип работы и дизайн, при этом в качестве топлива используются дрова, уголь или отработанное масло.
Разновидности и особенности буржуек
Другие разновидности буржуек
Виды буржуек и их большое разнообразие, позволит каждому выбрать для себя подходящий и оптимальный вариант, при этом такое отопительное оборудование впервые стало пользоваться популярностью после войны. буржуйка в это время использовалась не только как отопительный прибор, но и как источник приготовления пищи, а в качестве топлива применялись различные отходы, строительный мусор, дрова, уголь и всё, что имелось под рукой. При этом такие отопительные агрегаты не отличались экономичностью и требовали большого количества топлива, что было крайне невыгодно и неудобно.
Печь буржуйка современного образца – это функциональная модель, которая может иметь большую мощность, при этом расход топлива такого оборудования минимален и максимально экономичен, а продуктивность работы остаётся на самом высоком уровне. Буржуйка, купить которую сегодня можно в специализированных магазинах, отлично справляться с обогревом больших домов и дач, однако если вам необходимо обогреть одно помещение, комнату или гараж, можно собрать такой прибор своими руками из подручных средств, такой вариант обойдётся в разы дешевле.
Разновидности и особенности буржуек
Буржуйка для дачи ил частного дома, сегодня представлена в ассортименте любого специализирующегося на продаже отопительного оборудования магазине, при этом такой прибор может быть выполнен как в традиционном классическом стиле, так и в достаточно современном модерн, хай-тек или напротив в изысканном и изящном Прованс, фьюжн. Среди множества моделей, условно разделить буржуйки современного образца и функционала можно на следующие разновидности:
Масляная печь или буржуйка для работы и функционирования которого необходимо отработанное масло;
Газовое отопительное оборудование;
Печь работающая посредством солярки;
Буржуйки, работающие на опилках;
Пиролизная буржуйка;
Дровяная буржуйка или оборудование, работающее на дровах или угле.
Собрать своими руками буржуйку можно с помощью простых подручных средств и материалов, так в качестве основания можно использовать газовый баллон, бочку или листы металла, для фиксации различных элементов используется сварочный аппарат, также для любого отопительного оборудования данного образца требуется дымоход, который состоит из труб на огнеупорной основе.
Одним из наиболее популярных вариантов является печка буржуйка, работающая посредством отработанного масла или жидкого топлива, такой прибор состоит из двух отсеков, в первом прогорает само топливо, а во втором его пары. Температура нагрева в первом отсеке невысокая, в то время как во втором может достигать отметки в 700-800 градусов. Такое отопительное оборудование чаще всего устанавливается в небольших подвальных помещениях, гаражах, также печка может оборудоваться варочной поверхностью. К преимуществам масляных печей буржуек относится то, что масло при нагреве и сгорании не имеет неприятного запаха и не выделяет характерного для дров и угля дыма. На варочной поверхности в свою очередь, если таковая предусмотрена конструкцией можно готовить еду и греть воду.
Самым опасным вариантом, устанавливать и собирать свои руками который крайне не желательно – это печь буржуйка для работы и растопки которой будет использоваться бензин и пропан. Такие вещества опасны для здоровья и при горении выделяют вредные для жизни продукты распада!
Печи буржуйки на отработанном масле являются самыми доступными и экономичными на сегодняшний день, так как для их работы и растопки используется вторичное топливо, которое уже использовалось, то есть практически бесплатное или очень дешёвое.
Собрать своими руками печь буржуйку, работающую на отработке достаточно просто, её корпус можно собрать из листового металла, соединив каждый элемент конструкции и состыковав посредством сварки. Также основание такой конструкции может быть выполнено из простой металлической емкости, в качестве которой может быть использован простой ящик из металла или чугуна. Также такой конструкцией должно быть предусмотрено наличие цилиндра, в котором будет происходить прогорание топлива, в нижней части печки необходимо оставить свободное пространство для свободной циркуляции воздушных масс. Также такие печи буржуйки дополняются задвижкой и трубой имеющей множество отверстий, а для вывода продуктов горения на улицу, камера конструкции подключается и соединяется с дымоходом.
Буржуйка чугунная или стальная на отработанном масле может иметь различные габариты, а для того чтобы процесс сборки своими руками не вызывал сложностей, необходимо заранее продумать или подготовить подходящие и подробные чертежи. Узнать о том, сколько масла будет потреблять такой прибор можно исходя из размеров её топочного отсека, а для того чтобы масляный состав не вызывал негативных реакций при горении и нагреве, необходимо предварительно его отстаивать и заливать в бачок только на 1/3 или 2/3.
Большой популярностью также пользуются буржуйки на солярке, такие приборы отличаются высокой мощностью и при покупке в магазине, такое прибор способен работать около 4-8 часов непрерывно, при этом к его преимуществам относится небольшая масса, около 6-15 килограмм. Как альтернативу такому отопительному прибору можно воспользоваться капельной печкой, которая широко используется для обогрева гаражей и подсобок, такой прибор состоит из съёмного топливнивика, фитиля и горелки.
В целях увеличения коэффициента полезного действия печки буржуйки, достаточно просто заменить топливо, например на керосин, вместо солярки, таки образом данный показатель станет выше на 15-25 процентов!
Капельная буржуйка при необходимости легко собирается своими руками, в качестве основания используется металлический ящик или бочка, в которой делается одно отверстие, а в качестве топливного отсека воспользуйтесь медицинской горелкой, объём которой составит около двух литров. Горелка, имеющая шланг, соединяется с трубой протяжённостью не менее одного метра, лучше всего использовать медные трубы, сам шланг необходимо сложить в два раза. Сама трубка при этом должна иметь форму буквы Г и подвешиваться, сама бочка дополняется отверстием, диаметр которого будет равен самой трубе. В качестве топлива, в крайнем случае, можно использовать даже ткань, которая предварительно окунается в солярку и тем самым хорошо горит. За счёт того что горя, топливо капает, такая печь и имеет название – капельная. При установке капельной печки в закрытом помещении, необходимо чтобы оно имело хорошую вентиляцию, окна и решётки – это необходимо, так как солярка при горении образует неприятный запах и дым.
Другие разновидности буржуек
Газовая печь буржуйка – это идеальный вариант не только для дома, дачи, но и для квартиры, так как для работы и функционирования данного прибора нет необходимости заготавливать, покупать и регулярно загружать топливо. Газ преимущественно работает в полностью автоматизированном режиме, а все продукты горения и распада выводятся на улицу через дымоход. Такая разновидность буржуек по своему внешнему виду напоминает классические твёрдотопливные печи, а стиль исполнения заводских покупных моделей чаще всего современный или классический. Установки изготавливаются из чугуна, стали, могут иметь керамические вставки, узоры, облицовку, в основе дверцы прибора лежит стеклокерамика. Часто такие газовые буржуйки комплектуются духовкой и плитой, а в качестве оптимального места размещения в доме выбирается гостиная, кухня или столовая.
Буржуйки на опилках, по своему внешнему виду и принципу работы напоминают вариации, для функционирования которых применяется отработанное масло. В основе такой конструкции лежат два цилиндра, которые соединяется между собой посредством дымоходной трубы. Среди отличительных особенностей такого прибора следует отметить:
Его топливо, в качестве которого используются только опилки;
Конструкция оборудуется вместительной функциональной зольной камерой, в которой скапливаются все продукты горения и распада, при необходимости легко убираясь.
К основным преимуществам печи буржуйки, для растопки которой используются опилки, относится:
Она не зависит от других ресурсов, например электричества или газа;
Собрать такой отопительный прибор своими руками будет недорого;
Все монтажные работы и дальнейшая эксплуатация очень простая и понятная;
Топливо очень доступное и недорогое.
Печи буржуйки на пилках отличаются достаточно высокой мощностью и эффективностью, КПД таких отопительных агрегатов может достигать порядка 50-65 процентов, тем самым такая печка относится к категории приборов длительного горения. Добавить такой буржуйке ещё большей эффективности можно посредством применения и подключения его к водяному контуру или рубашке – это позволит вам отопить большой дом в одинаковой степени и каждую комнату одновременно с другими.
При работе печи буржуйки на прессованных опилках, она может работать непрерывно от одной закладки порядка 5-8 часов.
Ещё одной мощной вариацией отопительного оборудования являются пиролизные печи, которые также как и предыдущие вариации состоят из двух основных отсеков, в первом сгорает топливо – это могут быть дрова или уголь. Во втором горит уже отработанный газ, который смешивается с кислородом, в результате чего КПД такого отопительного агрегата может составлять более 90 процентов.
Не стоит использовать для растопки таких печей не просушенное топливо, так как за счёт своей сырости оно не даст необходимого жара и снизит КПД печи, нагрев пиролизных печей происходит за счёт того, что стенки печки нагреваются и отдают тепло в помещение. Для увеличения теплоотдачи пиролизной печи, необходимо облицевать топочный отсек внутри шамотным кирпичом, а с наружной стороны печным огнеупорным.
Технология изготовления своими руками пиролизной печи заключается в следующем:
Из листового металла сваривается основание печи, при этом делается отверстие в зоне топки и размещения зольной камеры, после чего между топливным отсеком и зольником размещается колосник или иначе арматурная решётка;
Отсек, в котором будет сгорать топливо, располагается топливо, будет находиться над топочным отсеком, в качестве разделителя между ними устанавливается стальная пластина;
Верхняя часть конструкции дополняется специальной заслонкой, с помощью которой контролируют уровень и интенсивность подачи кислорода;
Конструкция облицовывается кирпичами;
Верхняя часть комплектуется дымоходной трубой.
Сам стальной короб пиролизной печки можно обработать специальным жаростойким составом или краской на огнеупорной основе, которую можно купить в любом необходимом цвете и тем самым сочетать прибор с имеющимся стилем и интерьером помещения.
Самой последней разновидностью являются печи буржуйки, работающие на углях, такие приборы состоят их камеры сгорания, зольника и дымохода, собрать их можно их бочки, ящика или листового металла. К преимуществам такого отопительного агрегата относится его эффективность и высокая мощность, однако из этого вытекает и недостаток, который заключается в быстром расходе топлива, которое необходимо регулярно дозагружать.
Виды буржуек и модели, позволяют выбрать как уже готовый вариант для дома, дачи или гаража. Так и с лёгкостью и без особых временных, денежных затрат сделать своими руками.
В этом видео рассказывается о том, как можно своими руками сделать простейшую буржуйку горизонтального типа:
Печь буржуйка для дачи своими руками
Большинство владельцев дачных домов и гаражей рано или поздно сталкиваются с проблемой обогрева помещения. Хорошо если строение подключено к центральному отоплению или есть возможность установки отопительного котла. Это оправдано, если вы проживаете в доме длительное время. А как быть, если планируется проживать в доме только в дачный сезон или на выходных? В этом случае отличным решением проблем с отоплением станет печь буржуйка.
Буржуйка — это наиболее оптимальный вариант для обогрева помещений с небольшой площадью. А, если такой нагревательный прибор снабжен варочной поверхностью, то на нем можно даже готовить или разогревать пищу. Буржуйка может работать как на твердом топливе, так и на отработанном машинном масле, а простота конструкции позволяет сделать ее своими руками.
Виды печей буржуек
Несмотря на относительную простоту печи, есть много типов буржуек, отличающихся конструкцией, материалом, стоимостью и так далее. В первую очередь необходимо определить длительность работы печки. Существуют буржуйки так называемого длительного горения, и которые будут отличным решением для дачи, особенно если планируется проводить на ней дачный сезон.
Наиболее популярным вариантом являются печки, сделанные из чугуна, но имеются и модели из нержавеющей стали. Конструкция буржуйки достаточно проста и представляет собой бункер из металла с топочной дверкой и патрубком для дымохода. Тем не менее, существуют печи и с двумя камерами сгорания.
Что касается используемого для буржуек топлива, то самым распространенным вариантом являются дровяные печи. Популярность таких моделей вызвана тем, что дрова достаточно доступный материал. Но самым дешевым вариантом буржуйки является печь, работающая на щепе и опилках. Конечно, есть печи, приспособленные для работы на отработанном машинном масле, однако, их конструкция наиболее сложная из всех остальных.
Чугунные буржуйки для дачи
В настоящее время заводские чугунные печки буржуйки выпускаются в широком ассортименте и помимо основных функций могут служить достойным украшением интерьера. Буржуйки можно протапливать дровами или любым другим твердым топливом и применяться не только для обогрева помещения, но и приготовления пищи, а также в качестве водогрейного котла.
Современная дачная буржуйка из чугуна в состоянии обогреть помещение площадью 50-60 м² при стандартной высоте потолков. Она вполне может составить конкуренцию камину или кирпичной печи. К тому же буржуйка довольно мобильна и может легко быть перенесена или перевезена в любое другое место. Единственный минус, чугунную печь буржуйку нельзя сделать своими руками в домашних условиях.
Печка-буржуйка из газового баллона своими руками
В настоящее время в интернете очень много чертежей буржуек самого различного вида. Большинство вариантов, конечно, сложны для восприятия и самостоятельной сборки, однако, давайте рассмотрим наиболее простые и понятные варианты.
Печь буржуйка, сделанная из газового баллона, может быть как горизонтального, так и вертикального исполнения. В любом случае перед началом работ следует выполнить соответствующую подготовку, чтобы исключить пожароопасные ситуации. Для этого необходимо сделать следующее:
снять вентиль и выпустить из баллона остатки газа;
перевернуть емкость и слить остатки конденсата в бак или ведро, не допуская попадания на пол;
поставить баллон вертикально и наполнить его водой, которая вытеснит остатки газа;
слить воду и баллон готов к изготовлению печки.
Горизонтальный вариант
В некоторых случаях горизонтальный вариант буржуйки предпочтительнее, особенно если топка печки будет выполняться дрова.
Последовательность действий
верх газового баллона срезать при помощи болгарки;
из арматуры нарезать куски необходимой длины для колосников и приварить их внутри емкости;
в днище баллона вырезать прямоугольное отверстие, которое будет входом в отсек топки. Из отходов металла изготавливается топочная дверка, к которой привариваются петли и крепиться ручка. По периметру дверь желательно обклеить асбестовым шнуром;
внизу баллона сделать отверстия, через которые из топочной камеры будет отсыпаться зола;
под отверстиями для приемки золы установить стальной короб с дверцей;
из уголка или отрезков труб сделать ножки и приварить их к баллону;
сверху баллона прорезать отверстие и приварить на его месте дымоходную трубу;
в верхней части баллона также можно приварить металлическую рамку, которая может использоваться в качестве варочной поверхности.
Вертикальный вариант буржуйки
Вертикальный вариант буржуйки хорош тем, что занимает меньшую площадь. Печь в изготовлении довольно проста, для этого необходимо выполнить следующие действия:
разметить на баллоне места для дверц топки и зольника;
болгаркой вырезать отмеченные отверстия и установить сделанные из металлических отходов дверки с петлями и ручками;
в 10 сантиметрах ниже уровня топочной дверцы установить колосники из арматуры;
к днищу баллона приварить ножки из металлического уголка или трубы;
сверху или сбоку баллона сделать отверстие для дымохода, к которому приварить металлическую трубу.
На видео показан весь процесс изготовления печи буржуйки из газового баллона.
Кирпичная дачная буржуйка
В том случае если планируется использовать буржуйку на даче в качестве стационарной печки, то стоит облицевать ее кирпичом. Это даст возможность значительно увеличить теплоотдачу.
Для такой печки основной кожух прямоугольной формы следует изготовить из листового металла толщиной 3-4 мм. В первую очередь свариваются между собой боковины и уже к ним крепят толстую крышку, колосники и днище. Дымоход рекомендуется выполнять из металла большой толщины. Готовую конструкцию обложить кирпичом.
Печь длительного горения
Подобная печь обладает очень важным преимуществом, а именно – печь не требует частой закладки топлива. Это достигается благодаря использованию пиролизного процесса. Горение топлива происходит в верхней части печи, причем процесс горения заменен тлением. Выгорание топлива длится до 60 часов.
Для изготовления печки длительного горения потребуется труба большого диаметра или стальная бочка и швеллер.
Процесс изготовления
дно бочки срезается болгаркой, а кромка выравнивается и зачищается;
из стального листа вырезается крышка, по центру которой делают отверстие под трубу диаметром 100 мм;
сверху печки приваривают трубу для дымохода диаметром 150 мм;
в нижней части трубы приваривают и укрепляют уголками круг, который по мере выгорания топлива будет опускаться вниз;
под верхней камерой устанавливается специальный рассекатель чуть меньшего размера с отверстием посередине диаметром в 10 мм;
труба монтируется в крышку.
Как растопить буржуйку
Может показаться, что растопка буржуйки довольно простое дело. Однако это верно в том случае, если Вы хотя бы раз сталкивались с печным отоплением. Если вы новичок среди кочегаров, то позвольте предложить подробную инструкцию. Итак:
Бумага. На колосники необходимо положить скомканную бумагу (для этого подойдет любая газета).
Хворост или лучина. В зависимости от того что у Вас есть, выложить растопочный материал поверх бумаги. Стоит учитывать, что хворост, каким бы сухим он ни был, разгорается хуже, чем лучина.
Топливо. На хворост или лучину уложить пару маленьких поленьев. Какое бы топливо Вы ни использовали для буржуйки, дрова необходимы в любом случае. Даже такое топливо, как уголь, попросту не разгорится без дров, так как для этого ему нужна высокая температура.
Поджиг и контроль. После того как все сделано можно запускать печь. Поджечь бумагу, при этом поддувало дровяной буржуйки должно быть открыто наполовину. Не стоит забывать, что тяга в такой печке регулируется только при помощи поддувала. Не рекомендуется закрывать его полностью, а лучше всего оставить небольшую щель. Не перегружайте сильно печь дровами и постоянно следите за силой тяги.
Буржуйка на опилках
Опилки, конечно, не самый лучший вид топлива из-за их слабого горения. Однако вследствие легкой доступности этого топлива, такой тип буржуйки также широко распространен, как и дровяная печь.
Конструкция печи состоит из двух металлических цилиндров разного диаметра. Цилиндр меньшего диаметра вставляется в больший и является камерой для топлива. В днище топливного цилиндра вырезается отверстие диаметром 50 мм и отбортовкой порядка 10 мм. Патрубок дымоотвода устраивается внизу наружного цилиндра. Ящик для золы сваривается из стали толщиной 3 мм и снабжается дверцей.
В отверстие внутреннего цилиндра вставляется сердечник конусообразной формы, изготовленный из дерева и имеющий в высоту 500-600 мм. Вокруг сердечника засыпаются опилки и хорошо утрамбовываются. Это делается для того, чтобы горение топлива было не слишком интенсивным. Вынув сердечник топливный отсек установить в буржуйку.
Розжиг опилочной буржуйки выполняется через зольный ящик с помощью стружек, коры или лучин. Огонь через щель воспламенит опилки и когда он дойдет до верхнего слоя печку следует накрыть крышкой.
Установка буржуйки на даче
При установке на даче или в доме буржуйки любого типа следует не забывать, что корпус печи все-таки металлический, а значит, нагревается довольно быстро и сильно. Печки из стали остывают быстрее, а чугунные буржуйки еще долго сохраняют тепло и поэтому они должны быть установлены в соответствии с правилами пожарной безопасности.
Установку буржуйки следует проводить на несгораемом основании, таком как:
бетон;
кирпичный постамент;
лист жести;
напольная керамическая плитка.
Абсолютно не допустима установка буржуек на:
паркет или дощатый пол;
ламинат;
линолеум;
ковролин или любое другое мягкое напольное покрытие;
пластик.
Буржуйка должна находиться от деревянных панелей или стен на расстоянии не менее 1 метра. Участок дымохода, находящийся в помещении должен быть цельным без каких-либо соединений. Если же это по какой-то причине невозможно, то соединение должно быть выполнено с заходом нижней секции в верхнюю. Топливо размещается в стороне от топочной дверцы, чтобы возможные искры или случайно выпавшие угли не воспламенили его.
Вывод
Как Вы заметили, есть много вариантов печей буржуек для дач и гаражей, и порой они могут быть просто незаменимы. Такие печи можно топить практически любыми видами топлива и даже отходами. Благодаря простоте конструкции и при наличии соответствующего инструмента и материалов создать такую печь в домашних условиях не составит особого труда.
Строительство туалета на даче своими руками
Баня из клееного бруса своими руками
Детский деревянный домик своими руками
Строим погреб своими руками
Печь-буржуйка: разновидности и как выбрать
Печь-буржуйка — многофункциональное устройство, которое можно использовать как на даче, так и в условиях городской квартиры, также они хорошо подходят для обогрева теплиц. Существует великое множество вариантов этой конструкции, все они отличаются между собой по мощности, материалу, виду используемого топлива, габаритам, наличию или отсутствию дополнительных элементов и функций, нюансам эксплуатации. Поэтому вопрос о том, как выбрать буржуйку в квартиру или на дачу, является весьма актуальным.
Как выбрать: параметры
Перед покупкой буржуйки важно обратить внимание на некоторые параметры конструкции.
Вес устройства
Для небольших дачных домиков и малогабаритных помещений рекомендуется выбирать более лёгкие конструкции буржуйки. Если же приобретается тяжёлое устройство, то необходимо укрепить пол, а когда оно весит более 500 кг, потребуется установка дополнительного фундамента.
Печь-буржуйка — не только отопительный прибор, но и интересный элемент декора
Мощность буржуйки
Здесь всё просто. Этот параметр при выборе буржуйки будет зависеть от условий эксплуатации, в частности, размеров комнаты в квартире или на даче, где планируется устанавливать печь. Чем больше комната, тем более мощное устройство рекомендуется приобретать.
Выбор дымоотвода
Существуют печи с горизонтальным или вертикальным типом дымоотвода. Наиболее популярными являются модели с универсальной системой отвода дыма.
Длительность использования
Более сложные (и тяжёлые) конструкции буржуек рассчитаны на длительное использование, а простые варианты рекомендуется выбирать для эксплуатации в течение небольшого периода времени. Рекомендуемый промежуток горения, как правило, указан производителем.
Функциональность
В условиях отсутствия газа или электричества (например, в дачном домике) останавливают свой выбор на многофункциональных буржуйках, при помощи которых можно нагревать воду и даже готовить пищу. В городских квартирах эти функции необязательны.
Как выбрать материал
Наиболее надёжным вариантом является чугунная буржуйка с толстыми стенками. А если поверхность устройства отделана керамической плиткой, она будет ещё более удобна в эксплуатации: во время работы печи чугун (или другой металл), из которого она изготовлена, нагревается, что может послужить причиной ожога. Керамическая отделка предотвращает эту опасность.
Виды буржуек для квартиры и дачи
В зависимости от различных параметров выделяют несколько разновидностей печей-буржуек.
Классификация по форме, размеру, дизайну
При выборе устройства необходимо обращать внимание не только на его функциональные, но и на эстетические характеристики. По форме печи-буржуйки могут быть квадратными, прямоугольными и округлыми.
Немаловажное значение имеет форма и расположение дверцы. Модели буржуек с дверцами вверху фасада лучше подходят для длинных и узких поленьев. Из преимуществ можно отметить удобство в использовании и более низкую стоимость, из недостатков — нестандартный внешний вид. Если же предполагается использовать обычные дрова, лучше всего выбрать вариант с боковой дверцей.
Преимуществом боковой дверцы является эстетичность, недостатком — более высокая цена печи
Дизайн дверцы буржуйки также может быть различным. Например, если она изготовлена из огнеупорного стекла, это смотрится весьма эффектно. Поэтому такие печи выполняют не только свою прямую функцию по обогреву помещения, они используется и в качестве камина. Преимущества: привлекательный внешний вид, недостатки — более высокая стоимость и меньшая надёжность.
Дизайн самого устройства также отличается. Так, та или иная модель буржуйки может иметь различные варианты отделки, наиболее популярной является керамическая плитка, а некоторые печи вообще не имеют каких-либо декоративных элементов. Конечно, такие варианты являются более бюджетными.
Что касается размера буржуек, то выделяют небольшие, средние и габаритные устройства. Выбор того или иного из них определяется условиями эксплуатации.
Классификация по месту расположения
Дрова являются самым популярным топливом, а ещё они красиво смотрятся
В зависимости от того, в каких условиях предполагается использовать устройство, выделяют несколько его видов. Так, для городской квартиры выбирают небольшие модели на газовом топливе. Такие варианты являются более удобными в использовании, однако, и более дорогими.
Для небольшого дачного домика также лучше всего использовать малогабаритные модели. Выбор топлива здесь более широк. Это могут быть дрова, газ, торф или солярка. Самый бюджетный вариант — печь, работающая на солярке.
Если речь идёт о большом загородном доме или даче, лучше отдавать предпочтение более мощным вариантам печей, которые также могут работать на различных видах топлива. Мощные модели стоят дороже.
Правила и нормы монтажа
Для предотвращения опасных ситуаций, связанных с использованием в быту печей-буржуек, важно соблюдать ряд эксплуатационных требований.
После покупки печи-буржуйки необходимо правильно выбрать место для её монтажа. При этом соблюдают следующие правила:
Напольное покрытие. Оно должно быть изготовлено из огнеупорных материалов (например, кирпич или бетон).
Наличие свободного места. Расстояние между печью-буржуйкой и другими предметами мебели должно составлять не менее 30–50 сантиметров.
Удобство. Не рекомендуется устанавливать печь в проходах, так как в процессе её эксплуатации возникает риск получения ожогов.
Доступность для устройства дымохода. Место для буржуйки в соответствии с этим критерием выбирают в зависимости от типа дымоотвода.
Куда выводится тепло
Схема вывода тепла достаточно проста
Основная часть тепла поступает внутрь помещения. Собственно, для обогрева в большинстве случаев и приобретают эти печи. Незначительная часть выводится наружу через дымоход.
Пожарные нормы
Нельзя использовать печь-буржуйку при любых неисправностях
Вблизи печи (на расстоянии 1 метр) не должно быть легковоспламеняющихся материалов и предметов. Нельзя размещать её на деревянных поверхностях или линолеуме, а также вблизи деревянных стен.
Правила безопасности требуют соблюдения и других норм. Например, топливо, используемое для печи-буржуйки, должно быть сухим, причём его нельзя закладывать слишком много в рамках одной загрузки. Нельзя оставлять работающую печь без присмотра (например, когда никого нет дома), прикасаться к ней.
При выборе печи-буржуйки в квартиру или на дачу важно обращать внимание на многочисленные параметры. Это размеры и материал, из которого она изготовлена, внешний вид и функциональность устройства. При этом необходимо соблюдать правила монтажа и эксплуатации конструкции, чтобы избежать возгораний.
Системы отопления — все для отопления на сервисе OLX.ua Украина
Днепр, Индустриальный Сегодня 09:05
Киев, Святошинский Сегодня 09:04
виды и чертежи на портале Сделай сам
Печь-буржуйка имеет очень простую конструкцию, но при этом достаточно высокую эффективность обогрева небольших помещений. Появившись в начале 20-го века, она до сих пор не теряет своей актуальности в тех местах, где не имеется возможности или необходимости обустраивать сложную систему отопления. Буржуйка идеальна для обогрева маленьких дачных домиков, гаражей, временных хозяйственных помещений, сторожек, рыбацких или охотничьих стоянок или туристических лагерей.
Содержание:
Буржуйка на дровах — особенности / Чертежи
Буржуйка из газового баллона / Чертежи
Буржуйка из бочки / Чертежи
Буржуйка из кирпича — печь «на века» / Чертежи
Буржуйка на опилках / Чертежи
Буржуйки бывают самых разнообразных видов. В зависимости от металла изготовления выделяют чугунные и стальные печи. Если одной из функций буржуйки будет приготовление пищи, то целесообразно будет делать печь с варочной поверхностью. Печь-калорифер снабжена дополнительным кожухом вокруг корпуса, что способствует повышенной теплоотдаче. Существуют также газогенераторные печи – стальные конструкции, состоящие из двух камер: газификации и дожига. Такая печка может быть снабжена регулятором, что позволяет экономить на топливе. Кроме того, самодельные буржуйки различают и по материалу, из которого изготовлена их основа. Наконец, различают буржуйки и по топливу, которое используется для обогрева. Такие печи могут топить дровами, опилками, торфом или углем.
Буржуйка на дровах — особенности, преимущества, недостатки, чертежи
Самым популярным топливом для печки-буржуйки безусловно являются обычные дрова. Как правило, эти печки выполнены из металла или кирпича, причем, чем объемнее печь, тем больше она выделит тепла. Форма такой буржуйки цилиндрическая или прямоугольная. Единственное, что обязательно должно соответствовать определенным условиям – это диаметр дымохода. Он варьируется в диапазоне 80-150 мм.
Для дополнительной безопасности печи могут быть снабжены защитными экранами, стоящими на расстоянии 4-6 см от стенок буржуйки.
Любая буржуйка, использующая в качестве топлива дрова, должна иметь топку, а также поддувало, которое, помимо этого, предназначено для сбора золы. Печки такого вида должны быть снабжены колосниковой решеткой, на которую закладываются дрова, и кроме того, она служит для отделения золы от горящего топлива. Топка и зольник должны прикрываться дверцей для того, чтобы избежать задымления помещения и выскакивания случайных искр из камеры горения.
Необходимо помнить, что забивать топку дровами под завязку не имеет смысла, т.к. в этом случае в ней не останется места для конвекционного вихря, поскольку кислород внутрь топливной массы попадать не будет.
Для изготовления печи можно использовать старые газовые баллоны, стальные бочки, если толщина их стенок составляет не менее 3 мм., железные твердостенные трубы широкого диаметра. Кроме того, буржуйку можно выложить из кирпича.
Чертежи:
Необходимо помнить о пожарной безопасности, расположив печь на максимальном удалении от горючих материалов, избегать контакта раскаленной поверхности с деревом. Рекомендуется в месте установки печки постелить металлический лист, либо ставить её на бетонную поверхность.
Необходимо следить за герметичностью стыков, для того, чтобы избежать выхода дыма в помещение. Кроме того, такой дефект может ухудшить тягу и негативно сказаться на пожарной безопасности Имеет смысл подробнее рассмотреть наиболее популярные конструкции печек-буржуек.
Буржуйка из газового баллона своими руками
Такой вид печки отлично подойдет для отопления нечасто используемых хозяйственных помещений, бытовок или гаражей. Печь будет очень быстро нагреваться, давая необходимое тепло, но также быстро и остывать.
Буржуйка такого вида представляет собой корпус, сделанный из старого газового баллона, снабженный дверкой, дымоходом и поддувалом. Часто поддувало (т.е. щель, через которую воздух поступает в камеру горения) объединено с зольником. Дымоход для такой печи лучше делать ломанной формы, т.к. если он будет прямым, то большая часть тепла будет уходить очень быстро. Топливом может послужить любой горючий материал: дрова, уголь, отходы столярных работ. Это самый простой вариант буржуйки, поэтому для приготовления пищи такая печь вряд ли подойдет.
Перед началом работ по преобразованию газового баллона в буржуйку из него необходимо полностью стравить весь газ во избежание взрыва от попадания искры при использовании болгарки. Нужно также слить весь конденсат. Затем, баллон устанавливается вертикально и до верха наполняется водой, которая окончательно вытеснит из емкости все остатки газа. После слива воды баллон полностью готов к обрезке.
Можно сделать как горизонтальный, так и вертикальный вариант такой буржуйки. В любом случае, в первую очередь необходимо болгаркой срезать верхнюю часть баллона. Если печь будет в горизонтальной плоскости, то необходимо на отдельном листе металла наметить и вырезать круг по диаметру внешнего контура баллона. В этом же круге вырезаются 2 прямоугольных отверстия. Через одно из них будет осуществляться подача топлива, а другое будет использовано в качестве поддувала. Внутри приваривается арматурная решетка. Её ещё называют колосниковой. Она необходима для удержания верхнего твердого слоя топлива, а через её щели вниз опускается зола.
Чертежи:
К готовой крышке привариваются завесы и крепятся двери, полученная конструкция закрепляется на отверстии в верхней части баллона. Затем нужно прорубить отверстие для дымохода и приварить к нему толстостенную трубу.
Буржуйка из бочки: Чертежи, Фото
Ещё одна недорогая и быстрая в изготовлении буржуйка – это печь с основой из стальной бочки. Этот вариант даже проще чем печь из газового баллона, т.к. не нужно проводить комплекс подготовительных мероприятий (стравливание остатков газа, слив конденсата и т.п.).
Чертежи:
Итак, для начала работ нужна 200-литровая бочка с толщиной стенок не менее 3 мм. В ней болгаркой делаются надрезы, для того чтобы извлечь куски металла, которые впоследствии будут использованы в качестве дверок для отверстий подачи топлива и поддувала. Расстояние между проемами не должно быть меньше 10 см. К этим выемкам привариваются петли и на них вешаются дверцы. Рекомендовано снабдить дверцы запирающими устройствами – это поможет избежать задымленности помещения и обеспечит пожарную безопасность. Можно вырезать проем и для одной дверцы, но в этом случае он должен быть достаточно большим и внизу необходимо просверлить отверстия для хорошего доступа воздуха. Далее внутри крепится колосник из арматуры на расстоянии не менее 20 см от дна будущей печки. Верхняя часть бочки заваривается стальным листом, в котором вырезается отверстие для дымохода диаметром 10-15 см. Данная конструкция удобна тем, что верхняя часть печи превращается в своеобразную варочную поверхность, на которой легко разместятся кастрюля, сковорода или чайник.
К такой печи рекомендуется приварить ножки, для того чтобы её низ не соприкасался с поверхностью пола, особенно если такое соприкосновение может быть пожароопасным. Как вариант – поставить печь на кирпичи, или бетонную поверхность.
К недостатку такого вида буржуйки можно отнести её недолговечность, так как стенки бочки довольно тонкие и при интенсивном использовании печки могут быстро износиться.
Буржуйка из кирпича — печь «на века» своими руками
Главными достоинствами этого вида буржуйки являются хорошая аккумуляция тепла, большая теплоотдача, высокая пожарная безопасность. Кроме того, она безопаснее для человека с точки зрения вероятности получения ожога при контакте. Буржуйку из кирпича можно сложить как со специальной чугунной варочной панелью, так и без неё.
Если такая печка, будет располагаться на бетонной стяжке или хотя бы на толстых массивных досках, то под неё фундамент можно не заливать. В случае, если пол из тонких досок, то без этого элемента конструкции не обойтись.
Чертежи:
В этом случае необходимо демонтировать часть пола и вырыть небольшой котлован глубиной порядка 30 см. Дно котлована засыпается песком, сверху укладывается щебень средней фракции, поверх которого устанавливается арматурная сетка. Монтируется деревянная опалубка, в которую и заливается бетонная смесь с примесью щебня. Поверхность выравнивается и оставляется сохнуть как минимум на неделю.
Перед кладкой кирпича на бетон необходимо положить лист рубероида и сверху присыпать песком. Первый ряд кирпича лучше выложить насухо: так будет возможность выровнять его по уровню. С песком нижний ряд не скрепляется, раствор выкладывается только на торцовую часть кирпича. На втором ряду необходимо закрепить дверцу поддувала. Она ставится на слой густого глиняного раствора и через специальные ушки закрепляется проволокой. За дверкой необходимо сформировать поддувальную камеру. На третьем ряду монтируется колосник. На четвертом происходит формирование топки и дымоходного канала. Над четвертым рядом устанавливается дверца топочной камеры. Происходит это также, как и в случае с дверцей поддувала.
Варочную плиту целесообразно укладывать на 9-10 ряду, тогда же начинает формироваться дымоходная труба. Кладка дымовой трубы идет в 2-3 ряда, затем пристыковывается металлическая труба и выводится наружу. Необходимо позаботиться о жаростойкой изоляции в тех местах, где труба будет проходить через горючие материалы.
Готовой печи необходимо просохнуть, заниматься её отделкой сразу же не стоит, нужно дать ей поработать хотя бы сезон. После этого её можно покрыть декоративной керамической плиткой или же просто оштукатурить и покрасить.
Стоит отметить, что подобные печи не являются мобильными, переносить их в другое место крайне затруднительно, поэтому ставить такую буржуйку во времянках не рекомендуется. Подобная конструкция подойдет для садовых домиков или долговременных хозяйственных помещений.
Буржуйка на опилках: Особенности, Чертежи
Данный тип отличается большей экономичностью, по сравнению с печками, топливом для которых служат дрова или уголь. Кроме того, печка в процессе эксплуатации не требует постоянного присмотра и после загрузки опилок и розжига буржуйки, добавлять топливо не нужно в течение длительного времени. Идеально подходит для отопления теплиц, мастерских или разного рода бытовок.
Печь состоит из двух металлических цилиндров. Один из них, меньшего диаметра, вставляется в другой – он и послужит камерой для топлива. В днище меньшего цилиндра выпиливается отверстие порядка 50 мм с отбортовкой около 10 мм. Дымоотводящий патрубок располагается в нижней части внешнего корпуса. Зольный ящик сваривается из 3 мм стали, его необходимо снабдить дверкой.
Перед началом эксплуатации в отверстие камеры для топлива вставляется конусообразный деревянный сердечник высотой 50-60 см. Опилки засыпаются вокруг него и тщательно утрамбовываются. Это очень важный момент, поскольку опилки не должны интенсивно гореть, иначе топливо очень быстро закончится, а выделенное при этом тепло может быть излишним и кратковременным. Прокручивая, сердечник вынимают, а отсек для топлива устанавливается в печь.
Чертежи:
Розжиг производиться в зольном ящике. Для этих целей можно использовать щепки, стружку или бересту. Через щель произойдет постепенное возгорание опилок и когда огонь доберется до верхнего слоя, необходимо закрыть печь крышкой. Далее начнется процесс тления опилок, и печь будет работать самостоятельно, нагревая помещение равномерно и постепенно. При увеличении интенсивности горения, крышка может служить варочной панелью, на нё можно ставить кастрюлю или чайник.
В целом, не будет преувеличением сказать, что в определенных обстоятельствах печь-буржуйка может быть абсолютно незаменима. Её можно топить практически любым горючим твердым топливом или же просто опилками. У буржуйки, независимо от вида, довольно простая конструкция и, при наличии нужного инструмента и материалов, с изготовлением печки может справиться практически любой. Кроме того, это не займет много времени, а сама печь – очень экономичный, простой и надежный способ быстрого обогрева помещений.
Печи для сжигания дров в горшочках
Этот пост может содержать партнерские ссылки, поэтому я зарабатываю комиссию.
Дровяные печи с горшковидным животом — символ эпохи.
Некоторым они напоминают железнодорожные вагоны и вокзалы или деревенские домики.
В их присутствии тепло и радость.
Дровяная печь с пузом или пузом была разработана для коммунального хозяйства .
Благодаря компактной вертикальной конструкции, подходящему для использования как древесине, так и углю, а также часто включенной верхней пластине с одной горелкой, эта дровяная печь стала популярным и практичным стилем.
Ушли ли в прошлое изменения в дизайне и усовершенствованные технологии со временем?
Чтобы узнать больше, давайте подробнее рассмотрим эти культовые печи и их сравнение с современными дровяными печами.
Дровяные печи на животе — История
Дровяные печи изменили внутреннее состояние в конце прошлого века.
Эти изменения и лежащие в их основе технологии постоянно совершенствовались и продолжают совершенствоваться.
Доказано, что многие старые конструкции несовместимы с потребностями в повышении эффективности и снижении выбросов твердых частиц, которое обеспечивает эффективность.
Это привело к тому, что многие старые конструкции дровяных печей практически не приносили пользы в современном доме и магазине, помимо эстетики.
Дровяная печь с вытяжным животом создала собственный стиль, и ее семейство расширилось по мере того, как она была модифицирована и изменена для удовлетворения потребностей расширяющегося потребительского рынка в удобстве и эффективности.
Это была конструкция, которую легко изменить и модифицировать для удовлетворения конкретных потребностей. .
На пике своего использования было много разных компаний, предлагавших свой собственный взгляд на дровяную печь с вытяжным животом, включая добавление стеллажей в различных конфигурациях для увеличения полезной площади поверхности.
Популярные дровяные печи для горения живота
Выпуклая форма и расширенная средняя линия дровяных печей с животом для горшка стала эстетической чертой, которую люди ожидали, и производители уловили ее в более крупных дровяных печах, а также в принятом потомке печи на дровах, дровяной печи для гостиной.
Glenwood, пожалуй, самый известный из производителей, кто взял реплики стиля живота горшка и сделал их своей визитной карточкой под слоями все более роскошных добавлений хромового орнамента.
К числу других высококлассных дровяных печей относится модель Clermot # 136, которая показывает, насколько далеко зашла простая конструкция.
Это уместно, потому что, хотя конструктивные особенности оригинальных дровяных печей с горшковидным животом заключались в простоте и полезности, они обладали конструктивными качествами, которые позволяли им превосходно выполнять свою задачу по созданию надежного и безопасного тепла в конструкции, которую можно было легко масштабировать для небольшой офис, однокомнатное здание школы, городской конференц-зал, склад или вокзал.
Вторичное сгорание — камера дожигания
Такой же простой дизайн можно использовать для создания эффективных дровяных печей в стиле гостиной, таких как Thelin Parlor T4000.
В подобных конструкциях большая единственная камера сгорания старых дровяных печей заменена на относительно меньшую топку с добавлением камеры дожигания, которая создает вторичное сгорание.
В старых дровяных печах без камеры дожигания выделяемое тепло ограничено более низкой температурой первичного сгорания дров.
Вторичное сгорание горючих газов либо не происходит, либо происходит в дымоходе, что увеличивает вероятность преждевременного выхода из строя дымохода или повреждения дымохода.
Эти проблемы, а также необходимость повышения эффективности привели к разработке современных эффективных дровяных печей.
Современный дизайн дровяной печи
Камера дожигания в современных дровяных печах позволяет более полно потреблять горючие газы в печи, что приводит к большей эффективности, поскольку из древесины и ее газов отбирается больше тепла, прежде чем они будут выброшены в дымоход.
Это связано с тем, что температура вторичного сгорания газов, выделяемых при сжигании древесины, намного выше, чем температура первоначального первичного сгорания самой древесины.
Эта повышенная эффективность и более высокая температура горения также приводят к меньшим выбросам твердых частиц и, следовательно, меньшему загрязнению воздуха. .
Хотя во многих отношениях дровяная печь на дровах исчезла со своего первоначального места, став основным стилем дровяных и угольных печей, ее полезность и дизайн сохраняются.
Это правда, что вы не можете найти недорогую печь с дровяной печью, сертифицированную EPA для использования на дровах, но вы можете найти печи, такие как US Stove 2469E, в которой есть как стили дровяной печи, так и ценность и полезность. оригиналов.
Таким образом, плита из чугуна из бревна, сертифицированная Агентством по охране окружающей среды США 2469E, соответствует оригинальным дровяным печам с чугунным днищем.
Это дает вам возможность, когда вы хотите потратить свои с трудом заработанные деньги на то, что поможет вам сэкономить деньги и принесет больше удовольствия в ваши дни.
Дровяные печи на животе — в целом
Дровяная печь на животе в горшке внесла положительные изменения в то, как мы используем возобновляемый ресурс дров.
Хотя он явно не соответствует современным требованиям по эффективности и выбросам твердых частиц, он был стандартом для своего времени, тогда как нормой были открытые топки, дающие небольшую отдачу от сжигания огромных куч выдержанной древесины.
Это уместно, что многие элементы дизайна этих ранних дровяных печей сохранились и сегодня.
Таким образом, дровяная печь в виде живота стала иконой, соответствующей ее статусу оригинальной модели .
Если вы хотите добавить классическое чувство дизайна, бодрость и тепло одной из этих прекрасных печей в свой дом, офис или магазин, вы всегда можете выбрать старую версию, многие из которых можно найти в домах и на предприятиях. антиквариат, которым можно наслаждаться из-за их стиля, но не использовать, или вы можете выбрать что-то современное и необычное.
Нет ничего лучше оригинала, но каждая семья должна меняться и адаптироваться по мере того, как они переходят из поколения в поколение.
Дровяная печь в форме живота горшка оказала влияние на нашу культуру и искусство, которое никогда не будет потеряно .
Это Icon, проверенный временем.
U.S. Stove 1869 Caboose Potbelly угольная печь
Печь Caboose Potbelly Stove передает дух прошлых лет со знакомым дизайном, который можно было увидеть на вокзалах много лет назад. Прочная чугунная конструкция обеспечивает лучшее тепловое излучение и гарантирует долгие годы работы без обслуживания.Печь Caboose Potbelly отапливает до 1500 квадратных футов и предлагает рейтинг 200000 БТЕ, что делает ее идеальным нагревательным элементом для любой комнаты. За исключением чугунных ножек, Potbelly поставляется в полностью собранном виде.
Эта старинная печь сжигает только уголь. Он оснащен удобной дверцей для золы и поддоном для легкой очистки и утилизации, а также имеет контроль тяги на дверце для подачи и зольника. Поверх буржуйки находится 8-дюймовая выдвижная крышка для готовки для верхней загрузки и пружинная ручка, которая остается прохладной на ощупь, даже когда чугунный корпус сильно нагревается.Требуется некоторая сборка.
Овальный дымоход 6 дюймов, размер
Рейтинг 200 000 БТЕ
Нагревает до 1500 кв. Футов
Ручка с пружинной пружиной Cool Touch
Этот товар не продается в штатах Калифорния, Юта и Вашингтон. Перед покупкой покупатели обязаны проверить местные нормы и правила.Данная печь не одобрена для установки в передвижных или промышленных домах.
Дополнительная информация:
BTU Тепловая мощность (High Burn)
Объем топки
Отапливаемая площадь (кв.футов)
Размер бревна (макс.)
Диаметр дымохода
Время горения
200000
Вмещает 40 фунтов угля
1,500
148 Верх )
4-6 часов
Размеры
Размеры камеры топки
Мобильный дом Одобрено
Дверной проем
Высота 34 дюйма, ширина 22 дюйма, глубина 20 дюймов
Глубина 10 дюймов, высота 10 дюймов
Нет
Высота 8 дюймов, ширина 10 дюймов
216 фунтов
Нет
Расстояние до горючих материалов
Установка
Агрегат к боковой стене
36 дюймов
Агрегат к задней стене
36 дюймов
Агрегат Угол к стене
36 дюймов
Соединитель трубы к задней стене
38 дюймов
Соединитель трубы к потолку
181
181
Руководство пользователя
Технические характеристики:
Окрашенный в черный матовый цвет
Рейтинг 200000 БТЕ
Нагревает до 1500 кв.фут.
Овальный дымоход размером 6 дюймов
Размеры дымохода прибл. 4,5 дюйма x 7 дюймов
Конструкция из 100% чугуна
Модель ножки
Откидывающаяся верхняя часть
(1) 8 дюймов Снимите крышку для готовки
Ручка с пружиной Cool Touch
Для сжигания только угля
Регуляторы тяги на дверце для подачи и зольника
Зольник и поддон для легкой очистки
Отвечает требованиям EPA для «освобожденных» угольных приборов (печей)
Внешние размеры: 34 дюйма Высота x 22 дюйма в ширину x 20 дюймов в глубину
Размеры топки: 10 дюймов в глубину x 20 дюймов в высоту
Диаметр топки: 11 дюймов сверху и снизу, 16 дюймов по центру
Требуется некоторая сборка
Не соответствует требованиям для Канады используйте
ВНИМАНИЕ: Этот продукт может подвергнуть вас воздействию угарного газа, который известен
Штат Калифорния с целью вызвать врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе.Для получения дополнительной информации посетите http://www.P65Warnings.ca.gov.
Обогрев дома дровами — учтите эффективность и окружающую среду
(впервые опубликовано в октябре 2008 г., последнее обновление в октябре 2012 г.)
Иногда отопление дома дровами может быть более экономичным и экологически безопасным, чем другие варианты; особенно если у вас есть легкий доступ к деревянным принадлежностям.
В то время как древесные пожары действительно производят углекислый газ и твердые частицы, другие ископаемые виды топлива могут генерировать больше парниковых газов, если принять во внимание такие вопросы, как добыча и транспортировка.
Ископаемые виды топлива также являются источниками углерода, которые были заблокированы в течение миллионов лет, тогда как древесина является частью текущего углеродного цикла. Горящая древесина считается углеродно-нейтральной. Древесина также является относительно легко возобновляемым ресурсом.
Однако ключ к экологически безопасному дровяному отоплению сводится к трем вещам:
КПД ТЭНа
Тип и качество древесины
Принцип работы отопителя
Вид дровяного отопления
Есть много факторов, которые будут влиять на эффективность и экономию по сравнению с аналогами на ископаемом топливе.Дровяные обогреватели с высокими показателями эффективности потребляют меньше древесины для выработки того же количества тепла, а следовательно, и с меньшими выбросами — при правильной эксплуатации обогревателя.
Лучистое и конвективное отопление
Дровяные обогреватели создают большую часть тепла (66%) из пламени и нагревают людей и предметы напрямую, а не нагревают воздух. Конвекционный обогреватель нагревает и распространяет теплый воздух по комнате.
Камин открытый
В то время как открытый огонь доставляет удовольствие, камины, как правило, очень неэффективны — их эффективность составляет всего 5-10%.Сам камин сооружать довольно дорого и требует много материалов. Кроме того, открытый камин дает тепло только прямо перед огнем. Большая часть тепла может быть потеряна не только через дымоход, но и через заднюю стену, которая обычно находится за пределами дома.
Эффективность открытого огня может быть значительно увеличена (до 35%) за счет использования каминной топки, которая представляет собой полую металлическую конструкцию, встроенную в камин, позволяющую добиться большей степени конвекционного нагрева, чем полагаться исключительно на лучистое тепло.
Горшок для печи с буртиком
Горшок и аналогичные дровяные обогреватели обычно имеют КПД 25–40%; хотя согласно бирке соответствия на моей, которая является относительно новой моделью, это 47%.
Горшок-печь генерирует конвективное и лучистое тепло и является хорошим выбором для обогрева небольших помещений; особенно там, где не хватает места.
Когда я впервые установил свой животик на небольшом участке, в первую ночь я потел, хотя на улице температура была ниже нуля.Их использование для достижения нужного уровня тепла требует некоторого обучения, особенно если они горят за ночь. Горшочки предлагают регуляторы воздушного потока, которые помогают контролировать скорость горения древесины.
Нагреватели медленного горения.
Подогреватели медленного горения — это повышение КПД — до 70%. Это связано с герметичной топкой, дополнительными регуляторами воздушного потока и воздухозаборниками, а также вторичными камерами сгорания для повышения эффективности. Они являются лучшим вариантом для обогрева больших площадей и могут быть оснащены вентилятором для более равномерного распределения тепла по комнате.
Печи на пеллетах
Хотя еще мало что видели в Австралии, я понимаю, что печи на древесных гранулах очень популярны в других странах, таких как США. Древесные гранулы обычно производятся из древесных опилок, которые были уплотнены. Сообщается, что печи на древесных гранулах невероятно эффективны, обеспечивая КПД сгорания более 90%! Выбросы также считаются очень низкими по сравнению с другими формами сжигания топлива. Древесные гранулы также можно сжигать в обычных обогревателях с медленным сгоранием и буржуйках, но без такого высокого КПД.
Выбор каменки на дровах
Хороший дровяной обогреватель для большой площади может быть довольно затратным вложением, поэтому при выборе дровяного обогревателя лучше всего проконсультироваться со специалистом, который проконсультирует вас по таким вопросам, как климат, размер комнаты и т. Д.
В моем случае установка нагревателя с медленным сгоранием на такой небольшой площади не была бы эффективной, так как при средних и высоких настройках горения я бы задохнулся. При низких настройках горения было бы образовано слишком много выбросов, поэтому червяк был лучшим выбором.
Как правило, стремитесь к от 1 до 1,5 киловатт (кВт) на каждые 10 м2 (108 квадратных футов) площади, которую необходимо отапливать. Также всегда проверяйте табличку соответствия для определения показателей эффективности. Немного более эффективный обогреватель может стоить на несколько долларов дороже, но в конечном итоге сэкономит вам кучу денег (плюс дрова и выбросы). Также проверьте и сравните этикетку соответствия для номинальных выбросов.
Насадки для сжигания древесины
Будь то печь на древесных гранулах, котелок или открытый камин, правильная работа имеет решающее значение не только для эффективности, но и для снижения выбросов загрязняющих веществ.Я живу в небольшом фермерском городке, где древесина является основным источником топлива для отопления. Зимой воздух в городе очень сильно окрашен запахом древесного дыма — и это особый тип запаха, который указывает на то, что некоторые не сжигают древесину должным образом.
— Убедитесь, что древесина сухая. Мокрая или «зеленая» древесина требует дополнительной энергии для испарения воды; это энергия, которую можно использовать для производства тепла. Мокрая древесина также дымится, создавая больше выбросов углекислого газа и твердых частиц.Сжигание влажной древесины также может привести к скоплению креозота в дымоходе и дымоходе; влияя на его производительность и увеличивая риск возгорания дымовых газов.
— Если вы используете жаровню, топку или пеллетный обогреватель, ваш огонь должен дымиться только первые несколько минут. Если он продолжает дымиться, но дерево остается сухим, это означает, что оно не получает достаточно кислорода, поэтому немного приоткройте элементы управления воздухом.
— Убедитесь, что древесина хорошо горит, прежде чем уменьшать поток воздуха. Это поможет снизить выбросы.
— Лучшая древесина для сжигания — это древесина твердых пород. Мягкие породы древесины, такие как сосна, быстро сгорают и образуют много твердых частиц, в том числе креозота. Этот креозот также будет быстро накапливаться в дымоходе / дымоходе, что еще больше ухудшит характеристики дровяного обогревателя и может привести к возгоранию дымохода. Если вам нужно использовать мягкую древесину, убедитесь, что она хорошо выдержана — не менее 12 месяцев.
— Древесная зола не отходы. Его можно использовать по-разному.
Дополнительные советы по экономии древесины
Обеспечение надлежащей теплоизоляции вашего дома (крыша, стены и окна — либо с двойным остеклением, либо с плотными шторами) также значительно уменьшит количество древесины, которая вам понадобится, равно как и использование потолочного вентилятора, который поможет нагнетать теплый воздух ( который поднимается) обратно вниз.
Дровяной обогреватель втягивает в себя более прохладный воздух, поэтому подумайте о его размещении. Если вы сядете на стул прямо между дровяной печью и источником холодного воздуха, например открытой дверью, вам нужно будет сжечь больше дров, чтобы достичь такого же уровня тепла, если оно было правильно расположено.
Заготовка древесины
Покупая дрова, убедитесь, что они получены из экологически безопасных источников. Если вам посчастливилось иметь участок с густым лесом, имейте в виду, что даже мертвые деревья и дрова, лежащие на земле, являются средой обитания для насекомых и животных — старайтесь не расчищать участки полностью.Если вам нужно рубить живые деревья в качестве запаса древесины, восполните их запасы.
Будьте осторожны при использовании обрезков с заводов — убедитесь, что это не обработанная древесина, которая может содержать токсичные химические вещества.
Если вы собираете дрова на обочине дороги или в заповеднике, сначала проконсультируйтесь с местными властями. В некоторых случаях это может быть запрещено или вам может потребоваться разрешение.
Если вы живете рядом с промышленным районом, там может быть отличный бесплатный источник древесины в виде старых поддонов и транспортных контейнеров — поспрашивайте.
Есть какие-нибудь советы по дровяным обогревателям? Пожалуйста, добавьте их ниже!
Как максимально эффективно использовать дровяную печь
Если вы когда-нибудь задумывались о создании собственной усадьбы или просто хотите жить в автономном режиме, многие люди рассматривают дровяную печь для своего дома. Они не только предоставляют ссылку на более простое время, но и ежемесячно экономят ваши деньги на счетах за топливо.
Дровяная печь может быть разных форм и может сжигать много видов топлива, но все они имеют широкий спектр преимуществ.Некоторые из них основаны на здравом смысле, например, приготовление пищи и обогрев вашей усадьбы. Некоторые из них не так очевидны, как обезвоживание продуктов для длительного хранения или, хотите верьте, хотите нет, выработка электроэнергии. Но об этом позже. Давайте рассмотрим некоторые способы, которыми вы можете получить максимальную отдачу от дровяной печи.
1: Он готовит вашу еду
Что ж, здесь нет ничего сложного, но все, что вы можете приготовить на своей газовой или электрической плите или духовке, вы можете приготовить на дровяной печи.Поставьте кастрюли или сковороды на плиту и готовьте, как обычно.
В кастрюле или печи в стиле Франклина достаточно места только для двух или, может быть, трех предметов. Более широкая кухонная плита, такая как та, которую ваша бабушка, возможно, использовала в молодости, будет такой же широкой, как обычная плита, и в ней будет место для трех или четырех посуды.
Некоторые модели имеют только плоскую поверхность для приготовления пищи, в то время как модели, предназначенные для использования на кухне, будут иметь плоскую поверхность для приготовления пищи и встроенную духовку.Если вам не нужна более крупная кухонная плита, вы все равно можете печь, используя чугунную или алюминиевую голландскую духовку на плите.
2: сушит одежду
Ваша дровяная печь является гигантским генератором тепла, и вы можете натянуть веревку для белья с трех сторон на расстоянии нескольких футов, чтобы не обжечь вашу одежду, и позволить теплу от печи обеспечить те же результаты, что и электрическая сушилка для одежды без счет за электроэнергию. Точно так же можно сушить сапоги на полу, только не забывайте держать их на расстоянии около фута от плиты.
3: обезвоживает пищу
Сделайте лотки для сушки с узкими решетками, чтобы теплый воздух попадал на продукты, которые вы хотите высушить. Они должны быть такой же ширины, как и плита, чтобы максимально эффективно использовать тепло, поднимающееся вверх.
Многие поселенцы обезвоживают пищу для длительного хранения. Вам не нужно покупать дегидратор в магазине, если вы можете сами сделать стеллажи и повесить их над дровяной печью.
Закрепите их на стене или вокруг трубы печи на несколько футов выше ее верха.Обязательно держите их над посудой, которую вы можете использовать. Тепло, исходящее от плиты, обеспечит мягкий, медленный нагрев, необходимый для сушки всего, что вы хотите обезвоживать.
4: Отапливает ваш дом
Еще одна проблема — то, что он обогреет ваш дом. Как минимум, он будет нагревать комнату, в которой находится, но есть способы передать это тепло в другие части вашего дома. Если к нему прикреплен дымоход, горячий воздух, проходящий через дымоход, будет обеспечивать тепло другим помещениям, через которые он проходит.
Дровяные печи бывают всех размеров, поэтому, если у вас есть комната, которая не отапливается от вашей основной дровяной печи, вы можете поставить меньшую печь в той комнате, которая в ней нуждается.
Вы также можете окружить печь стеной из кирпича, камня или других кладочных материалов, которая будет служить радиатором, который будет служить радиатором для обогрева комнаты после того, как печь перегорела.
Если у вас есть камин, и канал работает для циркуляции теплого воздуха в другие комнаты, вам следует рассмотреть дровяную печь в виде каминной топки.
5: Поддерживает форму
Если вы не слышали, что дерево — единственное топливо, которое согревает вас дважды, вы поймете это, если решите использовать топор, чтобы распилить дрова на куски размером с печь. В первый раз греешься, просто обрабатывая дрова, во второй раз греешься в дровяной печи.
6: Увлажняет воздух
Без центрального кондиционирования воздух в любом доме может стать очень сухим. Это одна из причин, по которой многие люди предпочитают газовое тепло электрическому нагреву, потому что побочным продуктом сжигания природного газа является водяной пар, который помогает увлажнять воздух.
Вы можете добиться того же, поставив горшок с водой на дровяную печь и поддерживая в ней огонь. Даже небольшого огня будет достаточно, чтобы вода в кастрюле превратилась в пар и выпустила его в воздух.
7: Осушает воздух
И наоборот, во влажные дни сухое тепло от дровяной печи может помочь превратить душный день в комфортный. Если оставить на какое-то время открытую противопожарную дверцу в передней части дровяной печи, можно ускорить процесс.
8: Согревает постель холодными зимними ночами
Ну, он может обогреть вашу кровать, так что они могут принести вам пользу в холодные зимние ночи.Вы можете купить грелки для кроватей или сделать их самостоятельно. В колониальные времена это были закрытые горшки с длинными ручками, которые заполняли раскаленными углями от костра или камнями, нагретыми в огне. Их клали в кровать, чтобы согреть ее перед сном на ночь, перемещая ее, как утюг, чтобы согреть все части кровати.
Вы можете достичь того же эффекта, положив огнеупорные кирпичи на дровяную печь, чтобы они были красивыми и горячими и сохраняли много тепла. Кирпичи шириной и толщиной всего несколько дюймов лучше всего подходят для хранения энергии и при этом имеют достаточную площадь поверхности для передачи ее на кровать.
После нагревания заверните их в одеяло и положите на кровать перед сном или положите их на дно кровати, чтобы согреть ноги, как если бы вы использовали грелку. Теплые ноги будут иметь большое значение для согрева остального тела.
9: Дает пепел и обугленную древесину
Древесная ясень и обугленная древесина имеют множество применений. Зимой они представляют собой дешевый и биоразлагаемый способ растапливать снег и лед. Они также обеспечивают лучшее сцепление с дорогой на скользких дорожках.
Ясень, серый порошкообразный материал, оставшийся на дне вашей дровяной печи, когда все сгорело, на самом деле весьма полезен на территории усадьбы. Он очень щелочной, поэтому вы можете использовать его в суспензии из воды и золы, чтобы дубить шкуры животных. Вы также можете положить немного в ямку, куда вы сажаете растения, которые любят щелочную почву, такие как помидоры, чеснок, лук и спаржа.
Вы можете смешать его с жиром и водой, чтобы сделать мыло. Его также можно использовать в качестве мягкого абразива для мытья рук, кастрюль и сковородок.
Его щелочная природа также является естественным продуктом для плавления льда, поэтому вы можете разбрызгивать его по обледенелым дорогам или пешеходным дорожкам. Добавьте более мелкие куски обугленной древесины из нижней части печи, и вы также можете добавить немного сцепления на эти скользкие поверхности.
10: Он производит для вас электричество
Кемпинговая печь Biolite, которая готовит пищу, а также преобразует тепло от огня в электричество с помощью оранжевой коробки сбоку от печи.
Термоэлектрические генераторы, или, для краткости, устройства ТЭГ, обманчиво простые устройства, которые преобразуют тепло в электричество, которое вы можете хранить в батарее.Они основаны на явлении, называемом эффектом Зеебека, когда разница в тепле между двумя кусками металла, такими как сталь и алюминий, может использоваться для генерации электрического тока.
Если вы хотите направить своего внутреннего инженера и узнать больше о технологии, вы можете посетить веб-сайт TEGPOWER, а затем перейти на сайт TEGMART, чтобы купить компоненты, необходимые для создания вашей собственной системы. Строитель и поселенец из Британской Колумбии попробовал свои силы, чтобы построить термоэлектрический генератор, прикрепленный к дровяной печи.
Несколько компаний, наиболее известная из которых — BioLite, производят небольшие дровяные печи, в которые встроены ТЭГ. Все они работают, используя тепло в металлическом контейнере или от кипящей жидкости для выработки электроэнергии.
Положите его туда, где он пригодится
Размещение вашей дровяной печи во многом зависит от того, насколько хорошо она соответствует вашим потребностям и служит своему назначению. Первое, что нужно подумать — это то, для чего вы его будете использовать. Если приготовление пищи является одним из его предполагаемых применений, вы можете разместить его на кухне или рядом с ней.
Если печь предназначена в основном для обогрева дома, то размещение ее в комнате, где вы проводите большую часть своего времени, вам хорошо послужит. Если у вас есть центральная комната с другими комнатами, печь может излучать тепло и в эти комнаты. Просто помните, что тепло излучается прямыми линиями, поэтому, если есть углы, которые нужно обходить, вы можете использовать дополнительные печи для обогрева этих комнат.
Размещение в центральной комнате, особенно внутри дома, где она лучше изолирована, позволит вашей дровяной печи служить нескольким целям в одном месте; нагрев, приготовление и сушка одежды.Это соображение особенно важно в случае чрезвычайной ситуации, когда это единственный источник тепла в доме, например, во время стихийного бедствия, когда ваш обычный источник энергии недоступен.
Владельцы переоборудованного школьного автобуса решили разместить свою дровяную печь между концом кухни и началом жилого помещения. Таким образом, одна плита служила варочной панелью для кухни и обогревом жилой зоны.
Купите подходящую дровяную печь
Еще одно важное решение, которое вам нужно сделать, — это какая печь вам нужна и из какого материала она должна быть сделана. Планируете ли вы на нем готовить? Вы будете печь какую-нибудь выпечку? Единственная его цель — сохранить тепло в доме? Будете ли вы им нагревать воду? Насколько большие помещения нужно отапливать? Все эти вопросы связаны с тем, какую дровяную печь выбрать.
Если выпечка есть хоть малейшая возможность, то вам обязательно стоит подумать о покупке плиты с плоским верхом для готовки и духовки для запекания. Есть духовки, которые можно поставить на плиту с плоской поверхностью, но они менее эффективны, чем встроенная.
Горшочки с вытяжным животом, или печи Франклина, хороши для обогрева помещений, а также для обогрева или приготовления нескольких блюд за раз из-за их меньшей плоской верхней поверхности. Если вам нужна печь общего назначения, то этот стиль — хороший выбор. Для этого требуется меньше топлива, чем для более крупных плит, предназначенных для использования на кухне. Они также обычно стоят меньше, чем более крупные конструкции кухонных плит.
Материалы, из которых изготовлена печь, также являются важным фактором. Стальные печи могут быть более долговечными, но они плохо сохраняют тепло.Итак, когда огонь погаснет, они быстро потеряют тепло. Печи с чугунной конструкцией дольше сохраняют тепло, они даже дадут достаточно тепла для продолжения приготовления пищи после того, как огонь погас. Также они дольше продолжают излучать тепло в комнату.
Другой вариант, особенно если вы не хотите строить стену из кирпичной кладки или подобных материалов вокруг печи в качестве тепловой батареи, — это заглянуть в печь, облицованную мыльным камнем, или в печь со вставкой, которая будет удерживать тепло.
… и, наконец, подумайте о размере
В дополнение к разнообразию материалов, используемых для изготовления дровяных печей, они также бывают разных размеров.Здесь достаточно разнообразия, чтобы подобрать размер, соответствующий вашим уникальным потребностям. В таблице ниже приведены некоторые полезные рекомендации относительно того, какой размер плиты выбрать.
Размер
Площадь обогрева
Размер топки
Малый
600-1000 квадратных футов
Менее 2 кубических футов
Средний
800–2000 квадратных футов
2–3 кубических фута
Большой
1500 — 3000 квадратных футов
Более 3 кубических футов
Твоя очередь
Какая дровяная печь лучше всего соответствует вашим потребностям?
Каким образом вы максимально эффективно используете дровяную печь?
Райан Митчелл, 3 апреля 2018 г. / Homesteading, Off Grid
Как установить горшочную печь?
Чтобы установить кастрюлю-колокольню, выполните следующие пять шагов.
Шаг 1 — Выберите печь . Перед тем, как установить горшковую печь , вам нужно выбрать правильный стиль для вашего дома и использования.
Шаг 2 — Измерьте площадь печи .
Шаг 3 — Выберите теплозащиту.
Шаг 4 — Добавление вентиляции.
Шаг 5 — Установите аксессуары .
Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.
Точно так же, сколько стоит установка горшка?
Качественная дровяная печь может стоить от 3000 до 4000 долларов.Это включает в себя стоимость дымохода, сборку и другие основные расходы на установку .
Факторы, которые следует учитывать.
Рассмотрение
Средняя стоимость
Установка дымохода / дымохода
28-86 долларов плюс рабочая сила
Негорючее настенное покрытие
9000 долларов плюс рабочая древесина 90840
в кастрюле печка? Горшочки — это один, старых угольных печей, , , которые вы, могли бы представить в причудливом , одном -комнатном здании школы. Буржуйки могут сжигать либо уголь, либо дров, , поэтому вы можете использовать в зависимости от того, что доступно для вам . Варочная панель позволяет легко готовить пищу даже при отключенном электричестве.
Также знайте, можно ли поставить печь в сарае?
Короткий ответ — ДА! Вы можете поставить дровяную печь в свой сарай . Дровяные печи станут прекрасным дополнением любого сарая , гаража, беседки, хижины или даже теплицы.Пока вы используете правильную фурнитуру, вы можете иметь счастливую печку жизнь в своем сарае .
Насколько эффективны горшки?
Горшок и аналогичные дровяные обогреватели имеют КПД , как правило, 25-40%; хотя согласно бирке соответствия у меня, которая является относительно новой моделью, это 47%. Горшок генерирует конвективное и лучистое тепло и является хорошим выбором для обогрева небольших помещений; особенно там, где не хватает места.
Буржуйка | Профессиональные очистители дымоходов
Если вы, как и многие другие жители Хьюстона, владеете дровяной печью, вы, вероятно, не откажетесь от нее, даже если кто-то переплатит вам за нее. Дровяная печь, а точнее буржуйка, служат для многих целей, не включая приготовление пищи или обогрев вашего дома. Они отлично подходят для обезвоживания или размораживания замороженных продуктов. Они могут генерировать тепло, обеспечивая те же результаты, что и ваша сушилка для одежды, без счета за электроэнергию.Вы даже можете сушить сапоги таким же образом на полу, только не забудьте держать их в футе или около того от плиты.
И хотите верьте, хотите нет, во влажные дни сухое тепло, вырабатываемое буржуйкой, может удалить влажность из воздуха, просто оставив каминную дверь открытой. А если вы не любите рубить дрова или сжигать уголь, буржуйку тоже можно переоборудовать на газ. Вместо сжигания дров в печь вставляют керамический кирпич или кирпичи из лавового камня, которые помогают излучать тепло.
История буржуйки или круглого дуба восходит к концу 1800-х — началу 1900-х годов. Из дюжины или около того газовых и дровяных печей, появившихся в этот период, считалось, что пузики имеют самые изысканные никелированные детали. Пузыри возвращаются, поскольку люди покупают печи, от которых зависели их бабушки и дедушки, чтобы согреться в холодные зимы в неизолированном доме. Все, что может прослужить более 100 лет, должно быть эффективным.
Если вы планируете установить буржуйку или заменить старую, вам нужно будет точно спланировать, где вы хотите ее разместить, всегда полезно ознакомиться с местными правилами пожарной безопасности, но большинство норм требуют, чтобы плита быть установлен на расстоянии не менее 36 дюймов от стен и иметь отверстие для вывода дыма.Вам нужно будет выбрать, какой тип трубы вы хотите использовать для кирпичной кладки или изолированной трубы ». Если вы выберете стальную трубу, она обойдется вам дешевле, но кладка прослужит дольше. Если приготовление пищи является одним из его предполагаемых применений или основным назначением, то имеет смысл разместить его только на кухне или рядом с ней.
Если печь предназначена в основном для обогрева дома, то поместите ее в комнате, где вы проводите большую часть своего времени, или в центральной комнате, которая может обогревать другие комнаты. Тепло излучается прямыми линиями, поэтому, если есть углы, которые нужно обходить, или тепло должно обходить препятствия, вы можете использовать дополнительные печи для обогрева этих комнат.
Хотя буржуйки или печи Франклина хороши для обогрева, вы можете готовить только несколько блюд за раз из-за их меньшей плоской поверхности. С другой стороны, они требуют меньше топлива, чем более крупные печи, предназначенные для использования на кухне, и стоят меньше, чем большие кухонные дровяные печи.
Еще одно соображение — это материал, которым вы будете окружать буржуйку. Если вы не хотите строить стеновой щит из кирпича или других видов прочных материалов, вам, возможно, придется заглянуть в печь, облицованную мыльным камнем, или в печь со вставкой, которая будет удерживать тепло.
И не забудьте купить буржуйку подходящего размера для помещения, которое вы пытаетесь обогреть. Если вы пытаетесь обогреть помещение площадью от 600 до 1000 квадратных футов, то будет достаточно небольшой печи с топкой менее 2 кубических футов. Вам понадобится один среднего размера для обогрева 800–2000 квадратных футов с топкой на 2–3 кубических фута и большой для обогрева 1500–3000 квадратных футов с топкой объемом более 3 кубических футов.
Если вы хотите установить или вам просто нужно отремонтировать буржуйку, позвоните нам сегодня по телефону 281-491-0433! Мы работаем с ними много лет.
Дровяных печей — Качественное тепло
Люди веками отапливали свои дома дровяными печами. Несмотря на то, что современные дровяные печи построены на том же самом помещении, они не похожи на те старые котлованы прошлого.
Первая дровяная печь была запатентована в Страсбурге, Франция, в 1557 году, а китайцы производили чугунные печи еще в 220 году нашей эры.Но понадобилось еще 150 лет, чтобы она стала популярным источником отопления в США.S. В 1744 году Бенджамин Франклин изобрел «печь Франклина» в Пенсильвании, которая была намного эффективнее других источников тепла того времени. Но каким бы эффективным ни был дым, сажа и пары выходили в комнату. Затем, 28 лет спустя, добавление L-образной трубы к дымоходу Дэвидом Риттенхаусом предотвратило выход дыма в комнату и стало новым стандартом для печи Франклина; дизайн, на котором и сегодня основываются современные дровяные печи.
Повышенная эффективность нагрева
Вдохновленные многовековым изобретением, современные дровяные печи превратились в безопасные и высокоэффективные отопительные приборы.Фактически, дровяные печи, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды, на 50 процентов эффективнее и используют на 1/3 меньше древесного топлива для выработки эквивалентного количества тепла, которое есть в старых каталитических дровяных печах. А поскольку в этих более новых печах используется очиститель для горения, остаточного креозота остается на 90% меньше, что не только значительно снижает риск пожара в дымоходе, но и снижает затраты на техническое обслуживание дымохода.
С 1990-х годов EPA предписывает производителям дровяных печей снизить выбросы. Более низкие выбросы также благоприятны для окружающей среды, и этот возобновляемый источник энергии снижает углеродный след.Потребители могут чувствовать себя комфортно, устанавливая дровяные печи в любой комнате дома, где требуется обогреватель, например, в кухне, гостиной или столовой.
Новый современный дизайн
Дровяные печи возвращаются в качестве недорогого альтернативного решения для дополнительного отопления. Найти безопасную, хорошо спроектированную и высокоэффективную дровяную печь — не проблема. Ваша единственная проблема будет заключаться в выборе среди широкого выбора доступных марок, моделей, дизайнов и стилей.Если вы ищете современный или традиционный деревенский дизайн, у нас есть впечатляющий выбор дровяных печей из мыльного камня, стали и чугуна, которые станут идеальным дополнением для обеспечения стабильного и качественного тепла для любого дома.
Преимущества светодиодных лап рассматривались неоднократно. Обилие положительных отзывов пользователей светодиодного освещения волей-неволей заставляет задуматься о собственных лампочках Ильича. Все было бы неплохо, но когда дело доходит до калькуляции переоснащения квартиры на светодиодное освещения, цифры немного «напрягают».
Для замены обыкновенной лампы на 75Вт идёт светодиодная лампочка на 15Вт, а таких ламп надо поменять десяток. При средней стоимости около 10 долларов за лампу бюджет выходит приличный, да и еще нельзя исключить риск приобретения китайского «клона» с жизненным циклом 2-3 года. В свете этого многие рассматривают возможность самостоятельного изготовления этих девайсов.
Теория питания светодиодных ламп от 220В
Самый бюджетный вариант можно собирать своими руками из вот таких светодиодов. Десяток таких малюток стоит меньше доллара, а по яркости соответствует лампе накаливания на 75Вт. Собрать всё воедино не проблема, вот только напрямую в сеть их не подключишь – сгорят. Сердцем любой светодиодной лампы является драйвер питания. От него зависит, насколько долго и хорошо будет светить лампочка.
Что бы собрать светодиодную лампу своими руками на 220 вольт, разберёмся в схеме драйвера питания.
Параметры сети значительно превышают потребности светодиода. Что бы светодиод смог работать от сети требуется уменьшить амплитуду напряжения, силу тока и преобразовать переменное напряжение сети в постоянное.
Для этих целей используют делитель напряжения с резисторной либо ёмкостной нагрузкой и стабилизаторы.
Компоненты диодного светильника
Схема светодиодной лампы на 220 вольт потребует минимальное количество доступных компонентов.
электролитические конденсаторы на 330мкФ и 100мкФ 16В по 1 шт.;
стабилизатор напряжения на 12В L7812 или аналогичный – 1шт.
Изготовление драйвера светодиодов на 220В своими руками
Схема лед драйвера на 220 вольт представляет собой не что иное, как импульсный блок питания.
В качестве самодельного светодиодного драйвера от сети 220В рассмотрим простейший импульсный блок питания без гальванической развязки. Основное преимущество таких схем – простота и надёжность. Но будьте осторожны при сборке, поскольку у такой схемы нет ограничения по отдаваемому току. Светодиоды будут отбирать свои положенные полтора ампера, но если вы коснётесь оголённых проводов рукой, ток достигнет десятка ампер, а такой удар тока очень ощутимый.
Схема простейшего драйвера для светодиодов на 220В состоит их трёх основных каскадов:
Делитель напряжения на ёмкостном сопротивлении;
диодный мост;
каскад стабилизации напряжения.
Первый каскад – ёмкостное сопротивление на конденсаторе С1 с резистором. Резистор необходим для саморазрядки конденсатора и на работу самой схемы не влияет. Его номинал не особо критичен и может быть от 100кОм до 1Мом с мощностью 0,5-1 Вт. Конденсатор обязательно не электролитический на 400-500В (эффективное амплитудное напряжение сети).
При прохождении полуволны напряжения через конденсатор, он пропускает ток, пока не произойдет заряд обкладок. Чем меньше его ёмкость, тем быстрее происходит полная зарядка. При ёмкости 0,3-0,4мкФ время зарядки составляет 1/10 периода полуволны сетевого напряжения. Говоря простым языком, через конденсатор пройдет лишь десятая часть поступающего напряжения.
Второй каскад – диодный мост. Он преобразует переменное напряжение в постоянное. После отсечения большей части полуволны напряжения конденсатором, на выходе диодного моста получаем около 20-24В постоянного тока.
Третий каскад – сглаживающий стабилизирующий фильтр.
Конденсатор с диодным мостом выполняют функцию делителя напряжения. При изменении вольтажа в сети, на выходе диодного моста амплитуда так же будет меняться.
Что бы сгладить пульсацию напряжения параллельно цепи подключаем электролитический конденсатор. Его ёмкость зависит от мощности нашей нагрузки.
В схеме драйвера питающее напряжение для светодиодов не должно превышать 12В. В качестве стабилизатора можно использовать распространённый элемент L7812.
Собранная схема светодиодной лампы на 220 вольт начинает работать сразу, но перед включением в сеть тщательно изолируйте все оголённые провода и места пайки элементов схемы.
Вариант драйвера без стабилизатора тока
В сети существует огромное количество схем драйверов для светодиодов от сети 220В, которые не имеют стабилизаторов тока.
Проблема любого безтрансформаторного драйвера – пульсация выходного напряжения, следовательно, и яркости светодиодов. Конденсатор, установленный после диодного моста, частично справляется с этой проблемой, но решает её не полностью.
На диодах будет присутствовать пульсация с амплитудой 2-3В. Когда мы устанавливаем в схему стабилизатор на 12В, даже с учётом пульсации амплитуда входящего напряжения будет выше диапазона отсечения.
Диаграмма напряжения в схеме без стабилизатора
Диаграмма в схеме со стабилизатором
Поэтому драйвер для диодных ламп, даже собранный своими руками, по уровню пульсации не будет уступать аналогичным узлам дорогих ламп фабричного производства.
Как видите, собрать драйвер своими руками не представляет особой сложности. Изменяя параметры элементов схемы, мы можем в широких пределах варьировать значения выходного сигнала.
Если у вас возникнет желание на основе такой схемы собрать схему светодиодного прожектора на 220 вольт, лучше переделать выходной каскад под напряжение 24В с соответствующим стабилизатором, поскольку выходной ток у L7812 1,2А, это ограничивает мощность нагрузки в 10Вт. Для более мощных источников освещения требуется либо увеличить количество выходных каскадов, либо использовать более мощный стабилизатор с выходным током до 5А и устанавливать его на радиатор.
Понравилась статья? Расскажите о ней! Вы нам очень поможете:)
Материалы по теме:
Схема драйвера для светодиодной лампы на 220В
Неотъемлемой частью любой качественной лампы или светильника на светодиодах является драйвер. Применительно к освещению, под понятием «драйвер» следует понимать электронную схему, которая преобразует входное напряжение в стабилизированный ток заданной величины. Функциональность драйвера определяется шириной диапазона входных напряжений, возможностью регулировки выходных параметров, восприимчивостью к перепадам в питающей сети и эффективностью.
От перечисленных функций зависят качественные показатели светильника или лампы в целом, срок службы и стоимость. Все источники питания (ИП) для светодиодов условно разделяют на преобразователи линейного и импульсного типа. Линейные ИП могут иметь узел стабилизации по току или напряжению. Часто схемы такого типа радиолюбители конструируют своими руками на микросхеме LM317. Такое устройство легко собирается и имеет малую себестоимость. Но, ввиду очень низкого КПД и явного ограничения по мощности подключаемых светодиодов, перспективы развития линейных преобразователей ограничены.
Импульсные драйверы могут иметь КПД более 90% и высокую степень защиты от сетевых помех. Их мощность потребления в десятки раз меньше мощности, отдаваемой в нагрузку. Благодаря этому они могут изготавливаться в герметичном корпусе и не боятся перегрева.
Первые импульсные стабилизаторы имели сложное устройство без защиты от холостого хода. Затем они модернизировались и, в связи с бурным развитием светодиодных технологий, появились специализированные микросхемы с частотной и широтно-импульсной модуляцией.
Схема питания светодиодов на основе конденсаторного делителя
К сожалению, в конструкции дешёвых светодиодных ламп на 220В из Китая не предусмотрен ни линейный, ни импульсный стабилизатор. Мотивируясь исключительно низкой ценой готового изделия, китайская промышленность смогла максимально упростить схему питания. Называть её драйвером не корректно, так как здесь отсутствует какая-либо стабилизация.
Из рисунка видно, что электрическая схема лампы рассчитана на работу от сети 220В. Переменное напряжение понижается RC-цепочкой и поступает на диодный мост. Затем выпрямленное напряжение частично сглаживается конденсатором и через токоограничивающий резистор поступает на светодиоды. Данная схема не имеет гальванической развязки, то есть все элементы постоянно находятся под высоким потенциалом.
В результате частые просадки сетевого напряжения приводит к мерцанию светодиодной лампы. И наоборот, завышенное напряжение сети вызывает необратимый процесс старения конденсатора с потерей ёмкости, а, иногда, становится причиной его разрыва. Стоит отметить, что еще одной, серьезной отрицательной стороной данной схемы является ускоренный процесс деградации светодиодов вследствие нестабильного тока питания.
Схема драйвера на CPC9909
Современные импульсные драйверы для светодиодных ламп имеют несложную схему, поэтому ее можно легко смастерить даже своими руками. Сегодня, для построения драйверов, производится ряд интегральных микросхем, специально предназначенных для управления мощными светодиодами. Чтобы упростить задачу любителям электронных схем, разработчики интегральных драйверов для светодиодов в документации приводят типичные схемы включения и расчеты компонентов обвязки.
Общие сведения
Американская компания Ixys наладила выпуск микросхемы CPC9909, предназначенной для управления светодиодными сборками и светодиодами высокой яркости. Драйвер на основе CPC9909 имеет небольшие габариты и не требует больших денежных вложений. ИМС CPC9909 изготавливается в планарном исполнении с 8 выводами (SOIC-8) и имеет встроенный стабилизатор напряжения.
Благодаря наличию стабилизатора рабочий диапазон входного напряжения составляет 12-550В от источника постоянного тока. Минимальное падение напряжения на светодиодах – 10% от напряжения питания. Поэтому CPC9909 идеальна для подключения высоковольтных светодиодов. ИМС прекрасно работает в температурном диапазоне от -55 до +85°C, а значит, пригодна для конструирования светодиодных ламп и светильников для наружного освещения.
Назначение выводов
Стоит отметить, что с помощью CPC9909 можно не только включать и выключать мощный светодиод, но и управлять его свечением. Чтобы узнать обо всех возможностях ИМС, рассмотрим назначение ее выводов.
VIN. Предназначен для подачи напряжения питания.
CS. Предназначен для подключения внешнего датчика тока (резистора), с помощью которого задаётся максимальный ток светодиода.
GND. Общий вывод драйвера.
GATE. Выход микросхемы. Подает на затвор силового транзистора модулированный сигнал.
PWMD. Низкочастотный диммирующий вход.
VDD. Выход для регулирования напряжения питания. В большинстве случаев подключается через конденсатор к общему проводу.
LD. Предназначен для задания аналогового диммирования.
RT. Предназначен для подключения время задающего резистора.
Схема и ее принцип работы
Типичное включение CPC9909 с питанием от сети 220В показано на рисунке. Схема способна управлять одним или несколькими мощными светодиодами или светодиодами типа High Brightness. Схему можно легко собрать своими руками даже в домашних условиях. Готовый драйвер не нуждается в наладке с учетом грамотного выбора внешних элементов и соблюдением правил их монтажа.
Драйвер для светодиодной лампы на 220В на базе CPC9909 работает по методу частотно-импульсной модуляции. Это означает, что время паузы является постоянной величиной (time-off=const). Переменное напряжение выпрямляется диодным мостом и сглаживается емкостным фильтром C1, C2. Затем оно поступает на вход VIN микросхемы и запускает процесс формирования импульсов тока на выходе GATE. Выходной ток микросхемы управляет силовым транзистором Q1. В момент открытого состояния транзистора (время импульса «time-on») ток нагрузки протекает по цепи: «+диодного моста» – LED – L – Q1 – RS – «-диодного моста». За это время катушка индуктивности накапливает энергию, чтобы отдать её в нагрузку во время паузы. Когда транзистор закрывается, энергия дросселя обеспечивает ток нагрузки в цепи: L – D1 – LED – L. Процесс носит циклический характер, в результате чего ток через светодиод имеет пилообразную форму. Наибольшее и наименьшее значение пилы зависит от индуктивности дросселя и рабочей частоты. Частота импульсов определяется величиной сопротивления RT. Амплитуда импульсов зависит от сопротивления резистора RS. Стабилизация тока светодиода происходит путем сравнения внутреннего опорного напряжения ИМС с падением напряжения на RS. Предохранитель и терморезистор защищают схему от возможных аварийных режимов.
Расчет внешних элементов
Частотозадающий резистор
Длительность паузы выставляют внешним резистором RT и определяют по упрощенной формуле:
tпаузы=RT/66000+0,8 (мкс).
В свою очередь время паузы связано с коэффициентом заполнения и частотой:
tпаузы=(1-D)/f (с), где D – коэффициент заполнения, который представляет собой отношение времени импульса к периоду.
Рекомендованный производителем диапазон рабочих частот составляет 30-120 кГц. Таким образом, сопротивление RT можно найти так: RT=(tпаузы-0,8)*66000, где значение tпаузы подставляют в микросекундах.
Датчик тока
Номинал сопротивления RS задает амплитудное значение тока через светодиод и рассчитывается по формуле: RS=UCS/(ILED+0.5*IL пульс), где UCS – калиброванное опорное напряжение, равное 0,25В;
ILED – ток через светодиод;
IL пульс – величина пульсаций тока нагрузки, которая не должна превышать 30%, то есть 0,3*ILED.
После преобразования формула примет вид: RS=0,25/1.15*ILED (Ом).
Мощность, рассеиваемая датчиком тока, определяется формулой: PS=RS*ILED*D (Вт).
К монтажу принимают резистор с запасом по мощности 1,5-2 раза.
Дроссель
Как известно, ток дросселя не может измениться скачком, нарастая за время импульса и убывая во время паузы. Задача радиолюбителя в том, чтобы подобрать катушку с индуктивностью, обеспечивающей компромисс между качеством выходного сигнала и её габаритами. Для этого вспомним об уровне пульсаций, который не должен превышать 30%. Тогда потребуется индуктивность номиналом:
L=(USLED*tпаузы)/ IL пульс, где ULED – падение напряжения на светодиоде (-ах), взятое из графика ВАХ.
Фильтр питания
В цепи питания установлены два конденсатора: С1 – для сглаживания выпрямленного напряжения и С2 – для компенсации частотных помех. Так как CPC9909 работает в широком диапазоне входного напряжения, то в большой ёмкости электролитического С1 нет нужды. Достаточно будет 22 мкФ, но можно и больше. Емкость металлопленочного С2 для схемы такого типа стандартная – 0,1 мкФ. Оба конденсатора должны выдерживать напряжение не менее 400В.
Однако, производитель микросхемы настаивает на монтаже конденсаторов С1 и С2 с малым эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR), чтобы избежать негативного влияния высокочастотных помех, возникающих при переключении драйвера.
Выпрямитель
Диодный мост выбирают, исходя из максимального прямого тока и обратного напряжения. Для эксплуатации в сети 220В его обратное напряжение должно быть не менее 600В. Расчетная величина прямого тока напрямую зависит от тока нагрузки и определяется как: IAC=(π*ILED)/2√2, А.
Полученное значение необходимо умножить на два для повышения надежности схемы.
Выбор остальных элементов схемы
Конденсатор C3, установленный в цепи питания микросхемы должен быть ёмкостью 0,1 мкФ с низким значением ESR, аналогично C1 и C2. Незадействованные выводы PWMD и LD также через C3 соединяются с общим проводом.
Транзистор Q1 и диод D1 работают в импульсном режиме. Поэтому выбор следует делать с учетом их частотных свойств. Только элементы с малым временем восстановления смогут сдержать негативное влияние переходных процессов в момент переключения на частоте около 100 кГц. Максимальный ток через Q1 и D1 равен амплитудному значению тока светодиода с учетом выбранного коэффициента заполнения: IQ1=ID1= D*ILED, А.
Напряжение, прикладываемое к Q1 и D1, носит импульсный характер, но не более, чем выпрямленное напряжение с учетом емкостного фильтра, то есть 280В. Выбор силовых элементов Q1 и D1 следует производить с запасом, умножая расчетные данные на два.
Предохранитель (fuse) защищает схему от аварийного короткого замыкания и должен длительно выдерживать максимальный ток нагрузки, в том числе импульсные помехи.
IFUSE=5*IAC, А.
Установка терморезистора RTH нужна для ограничения пускового тока драйвера, когда фильтрующий конденсатор разряжен. Своим сопротивлением RTH должен защитить диоды мостового выпрямителя от пробоя в начальные секунды работы.
RTH=(√2*220)/5*IAC, Ом.
Другие варианты включения CPC9909
Плавный пуск и аналоговое диммирование
При желании CPC9909 может обеспечить мягкое включение светодиода, когда его яркость будет постепенно нарастать. Плавный пуск реализуется при помощи двух постоянных резисторов, подключенных к выводу LD, как показано на рисунке. Данное решение позволяет продлить срок службы светодиода.
Также вывод LD позволяет реализовывать функцию аналогового диммирования. Для этого резистор 2,2 кОм заменяют переменным резистором 5,1 кОм, тем самым плавно изменяя потенциал на выводе LD.
Импульсное димирование
Управлять свечением светодиода можно путем подачи импульсов прямоугольной формы на вывод PWMD (pulse width modulation dimming). Для этого задействуют микроконтроллер или генератор импульсов с обязательным разделением через оптопару.
Кроме рассмотренного варианта драйвера для светодиодных ламп, существуют аналогичные схемные решения от других производителей: HV9910, HV9961, PT4115, NE555, RCD-24 и пр. Каждая из них имеет свои сильные и слабые места, но в целом, они успешно справляются с возложенной нагрузкой при сборке своими руками.
Схема драйвера светодиодов 220в
Изготовление драйвера светодиодов на 220В своими руками
Схема лед драйвера на 220 вольт представляет собой не что иное, как импульсный блок питания.
В качестве самодельного светодиодного драйвера от сети 220В рассмотрим простейший импульсный блок питания без гальванической развязки. Основное преимущество таких схем – простота и надёжность. Но будьте осторожны при сборке, поскольку у такой схемы нет ограничения по отдаваемому току. Светодиоды будут отбирать свои положенные полтора ампера, но если вы коснётесь оголённых проводов рукой, ток достигнет десятка ампер, а такой удар тока очень ощутимый.
Схема простейшего драйвера для светодиодов на 220В состоит их трёх основных каскадов:
Делитель напряжения на ёмкостном сопротивлении;
диодный мост;
каскад стабилизации напряжения.
Первый каскад – ёмкостное сопротивление на конденсаторе С1 с резистором. Резистор необходим для саморазрядки конденсатора и на работу самой схемы не влияет. Его номинал не особо критичен и может быть от 100кОм до 1Мом с мощностью 0,5-1 Вт. Конденсатор обязательно не электролитический на 400-500В (эффективное амплитудное напряжение сети).
При прохождении полуволны напряжения через конденсатор, он пропускает ток, пока не произойдет заряд обкладок. Чем меньше его ёмкость, тем быстрее происходит полная зарядка. При ёмкости 0,3-0,4мкФ время зарядки составляет 1/10 периода полуволны сетевого напряжения. Говоря простым языком, через конденсатор пройдет лишь десятая часть поступающего напряжения.
Второй каскад – диодный мост. Он преобразует переменное напряжение в постоянное. После отсечения большей части полуволны напряжения конденсатором, на выходе диодного моста получаем около 20-24В постоянного тока.
Третий каскад – сглаживающий стабилизирующий фильтр.
Конденсатор с диодным мостом выполняют функцию делителя напряжения. При изменении вольтажа в сети, на выходе диодного моста амплитуда так же будет меняться.
В схеме драйвера питающее напряжение для светодиодов не должно превышать 12В. В качестве стабилизатора можно использовать распространённый элемент L7812.
Собранная схема светодиодной лампы на 220 вольт начинает работать сразу, но перед включением в сеть тщательно изолируйте все оголённые провода и места пайки элементов схемы.
Как подобрать драйвер для светодиодов
На рынке предлагается широкий выбор драйверов для светодиодов. Многие стабилизаторы не соответствуют указанным параметрам, часто этим грешат китайские производители. Недорогие драйверы «подозрительных» производителей могут занижать мощность и вместо обозначенных 50 Вт фактически выдавать 40 Вт. К тому же у них непродолжительное время работы. Перед покупкой следует отдавать предпочтение брендовым производителям с большим количеством часов работы.
Расчет выбора драйверов для светодиодов
Перед приобретением устройства желательно определиться, какие параметры требуются для драйвера. Взять для примера 6 светодиодов током 0,3 А с падением напряжения 12В. Выбор драйвера определяется схемой соединения светодиодов:
Параллельная схема – потребуется преобразователь на 6 В и ток 0,6 А. Напряжения нужно вдвое меньше, но тока – вдвое больше. Минус схемы: токи в отдельной ветке различны из-за неодинаковых параметров светодиодов, поэтому одна из веток будет светиться интенсивней, чем вторая.
Последовательная схема – потребуется драйвер на 12 В и ток 0,3 А. Цепь одна с одинаковым током на всем протяжении. Диоды излучают свет все с одинаковой яркостью. Минус схемы – при большом количестве диодов потребуется преобразователь с очень большим напряжением.
Последовательно-параллельная схема – потребуется driver с такими же характеристиками, как при параллельной схеме, но диоды будут светить с одинаковой интенсивностью. Минус схемы – в первый момент подачи питания в одном из диодов (из-за различных характеристик) может оказаться ток, превышающий номинальное значение в два раза. Светодиоды выдерживают непродолжительные скачки тока, но все же эта схема менее предпочтительна. Не допускается соединять более двух диодов параллельно, так как скачок тока будет значительным и может вывести из строя осветительный элемент.
Во всех трех случаях мощность драйвера одинакова, составляет 3,6 Вт (Ватт), рассчитывается по формуле:
P=I*U,
где I – сила тока (Ампер), U – напряжение (Вольт).
Мощность преобразователя не зависит от схемы соединения светодиодов, а зависит лишь от их количества.
Приобрести данный товар можно в:
Рекомендуется тщательно подбирать драйверы для светодиодов, от этого зависит срок их службы.
Схема питания светодиодов на основе конденсаторного делителя
К сожалению, в конструкции дешёвых светодиодных ламп на 220В из Китая не предусмотрен ни линейный, ни импульсный стабилизатор. Мотивируясь исключительно низкой ценой готового изделия, китайская промышленность смогла максимально упростить схему питания. Называть её драйвером не корректно, так как здесь отсутствует какая-либо стабилизация. Из рисунка видно, что электрическая схема лампы рассчитана на работу от сети 220В. Переменное напряжение понижается RC-цепочкой и поступает на диодный мост. Затем выпрямленное напряжение частично сглаживается конденсатором и через токоограничивающий резистор поступает на светодиоды. Данная схема не имеет гальванической развязки, то есть все элементы постоянно находятся под высоким потенциалом.
В результате частые просадки сетевого напряжения приводит к мерцанию светодиодной лампы. И наоборот, завышенное напряжение сети вызывает необратимый процесс старения конденсатора с потерей ёмкости, а, иногда, становится причиной его разрыва. Стоит отметить, что еще одной, серьезной отрицательной стороной данной схемы является ускоренный процесс деградации светодиодов вследствие нестабильного тока питания.
Теория питания светодиодных ламп от 220В
Самый бюджетный вариант можно собирать своими руками из вот таких светодиодов. Десяток таких малюток стоит меньше доллара, а по яркости соответствует лампе накаливания на 75Вт. Собрать всё воедино не проблема, вот только напрямую в сеть их не подключишь – сгорят. Сердцем любой светодиодной лампы является драйвер питания. От него зависит, насколько долго и хорошо будет светить лампочка.
Что бы собрать светодиодную лампу своими руками на 220 вольт, разберёмся в схеме драйвера питания.
Параметры сети значительно превышают потребности светодиода. Что бы светодиод смог работать от сети требуется уменьшить амплитуду напряжения, силу тока и преобразовать переменное напряжение сети в постоянное.
Для этих целей используют делитель напряжения с резисторной либо ёмкостной нагрузкой и стабилизаторы.
Оцените статью:
Простейшие схемы подключения светодиодов в 220 вольт без драйвера (самое простое питание светодиода от сети напряжением 220В)
Потому что нужно грамотно решить сразу две задачи:
Ограничить прямой ток через светодиод, чтобы он не сгорел.
Обеспечить защиту светодиода от пробоя обратным током.
Если проигнорировать любой из этих пунктов, светодиод моментально накроется медным тазом.
В самом простейшем случае ограничить ток через светодиод можно резистором и/или конденсатором. А предотвратить пробой от обратного напряжения можно с помощью обычного диода или еще одного светодиода.
Поэтому самая простая схема подключения светодиода к 220В состоит всего из нескольких элементов:
Защитный диод может быть практически любым, т.к. его обратное напряжение никогда не будет превышать прямого напряжения на светодиоде, а ток ограничен резистором.
Сопротивление и мощность ограничительного (балластного) резистора зависит от рабочего тока светодиода и рассчитывается по закону Ома:
R = (Uвх — ULED) / I
А мощность рассеивания резистора рассчитывается так:
P = (Uвх — ULED)2 / R
где Uвх = 220 В, ULED — прямое (рабочее) напряжение светодиода. Обычно оно лежит в пределах 1.5-3.5 В. Для одного-двух светодиодов им можно пренебречь и, соответственно, упростить формулу до R=Uвх/I, I — ток светодиода. Для обычных индикаторных светодиодов ток будет 5-20 мА.
Пример расчета балластного резистора
Допустим, нам нужно получить средний ток через светодиод = 20 мА, следовательно, резистор должен быть:
R = 220В/0.020А = 11000 Ом (берем два резистора: 10 + 1 кОм)
P = (220В)2/11000 = 4.4 Вт (берём с запасом: 5 Вт)
Необходимое сопротивление резистора можно взять из таблицы ниже.
Таблица 1. Зависимость тока светодиода от сопротивления балластного резистора.
Сопротивление резистора, кОм
Амплитудное значение тока через светодиод, мА
Средний ток светодиода, мА
Средний ток резистора, мА
Мощность резистора, Вт
43
7.2
2.5
5
1.1
24
13
4.5
9
2
22
14
5
10
2.2
12
26
9
18
4
10
31
11
22
4.8
7.5
41
15
29
6.5
4.3
72
25
51
11.3
2.2
141
50
100
22
Другие варианты подключения
В предыдущих схемах защитный диод был включен встречно-параллельно, однако его можно разместить и так:
Это вторая схема включения светодиодов на 220 вольт без драйвера. В этой схеме ток через резистор будет в 2 раза меньше, чем в первом варианте. А, следовательно, на нем будет выделяться в 4 раза меньше мощности. Это несомненный плюс.
Но есть и минус: к защитному диоду прикладывается полное (амплитудное) напряжение сети, поэтому любой диод здесь не прокатит. Придется подобрать что-нибудь с обратным напряжением 400 В и выше. Но в наши дни это вообще не проблема. Отлично подойдет, например, вездесущий диод на 1000 вольт — 1N4007 (КД258).
Не смотря на распространенное заблуждение, в отрицательные полупериоды сетевого напряжения, светодиод все-таки будет находиться в состоянии электрического пробоя. Но благодаря тому, что сопротивление обратносмещенного p-n-перехода защитного диода очень велико, ток пробоя будет недостаточен для вывода светодиода из строя.
Внимание! Все простейшие схемы подключения светодиодов в 220 вольт имеют непосредственную гальваническую связь с сетью, поэтому прикосновение к ЛЮБОЙ точке схемы — ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНО!
Для уменьшения величины тока прикосновения нужно располовинить резистор на две части, чтобы получилось как показано на картинках:
Благодаря такому решению, даже поменяв местами фазу и ноль, ток через человека на «землю» (при случайном прикосновении) никак не сможет превысить 220/12000=0.018А. А это уже не так опасно.
Как быть с пульсациями?
В обеих схемах светодиод будет светиться только в положительный полупериод сетевого напряжения. То есть он будет мерцать с частой 50 Гц или 50 раз в секунду, причём размах пульсаций будет равен 100% (10 мс горит, 10 мс не горит и так далее). Это будет заметно глазу.
К тому же, при подсветке мерцающими светодиодами каких-либо движущихся объектов, например, лопастей вентилятора, колес велосипеда и т.п., неизбежно будет возникать стробоскопический эффект. В некоторых случаях данный эффект может быть неприемлем или даже опасен. Например, при работе за станком может показаться, что фреза неподвижна, а на самом деле она вращается с бешенной скоростью и только и ждет, чтобы вы сунули туда пальцы.
Чтобы сделать пульсации менее заметными, можно удвоить частоту включения светодиода с помощью двухполупериодного выпрямителя (диодного моста):
Обратите внимание, что по сравнению со схемой #2 при том же самом сопротивлении резисторов, мы получили в два раза больший средний ток. И, соответственно, в четыре раза большую мощность рассеивания резисторов.
К диодному мосту при этом не предъявляется каких-либо особых требований, главное, чтобы диоды, из которых он состоит, выдерживали половину рабочего тока светодиода. Обратное напряжение на каждом из диодов будет совсем ничтожным.
Еще, как вариант, можно организовать встречно-параллельное включение двух светодиодов. Тогда один из них будет гореть во время положительной полуволны, а второй — во время отрицательной.
Фишка в том, что при таком включении максимальное обратное напряжение на каждом из светодиодов будет равно прямому напряжению другого светодиода (несколько вольт максимум), поэтому каждый из светодиодов будет надежно защищен от пробоя.
Светодиоды следует разместить как можно ближе друг к другу. В идеале — попытаться найти сдвоенный светодиод, где оба кристалла размещены в одном корпусе и у каждого свои выводы (хотя я таких ни разу не видел).
Вообще говоря, для светодиодов, выполняющих индикаторную функцию, величина пульсаций не очень-то и важна. Для них самое главное — это максимально заметная разница между включенным и выключенным состоянием (индикация вкл/выкл, воспроизведение/запись, заряд/разряд, норма/авария и т.п.)
А вот при создании светильников, всегда нужно стараться свести пульсации к минимуму. И не столько из-за опасностей стробоскопического эффекта, сколько из-за их вредного влияния на организм.
Какие пульсации считаются допустимыми?
Все зависит от частоты: чем она ниже, тем заметнее пульсации. На частотах выше 300 Гц пульсации становятся совершенно невидимыми и вообще никак не нормируются, то есть даже 100%-ные считаются нормой.
Не смотря на то, что пульсации освещенности на частотах 60-80 Гц и выше визуально не воспринимаются, тем не менее, они способны вызывать повышенную усталость глаз, общую утомляемость, тревожность, снижение производительности зрительной работы и даже головные боли.
Для предотвращения вышеперечисленных последствий, международный стандарт IEEE 1789-2015 рекомендует максимальный уровень пульсаций яркости для частоты 100 Гц — 8% (гарантированно безопасный уровень — 3%). Для частоты 50 Гц — это будут 1.25% и 0.5% соответственно. Но это для перфекционистов.
На самом деле, для того, чтобы пульсации яркости светодиода перестали хоть как-то досаждать, достаточно, чтобы они не превышали 15-20%. Именно таков уровень мерцания ламп накаливания средней мощности, а ведь на них никто и никогда не жаловался. Да и наш российский СНиП 23-05-95 допускает мерцание света в 20% (и только для особо кропотливых и ответственных работ требование повышено до 10%).
В соответствии с ГОСТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности» для оценки величины пульсаций вводится специальный показатель — коэффициент пульсаций (Кп).
Коэфф. пульсаций в общем рассчитывается по сложной формуле с применением интегральной функции, но для гармонических колебаний формула упрощается до следующей:
Кп = (Еmax — Emin) / (Emax + Emin) ⋅ 100%,
где Емах — максимальное значение освещенности (амплитудное), а Емин — минимальное.
Мы будем использовать эту формулу для расчета емкости сглаживающего конденсатора.
Очень точно определить пульсации любого источника света можно при помощи солнечной панели и осциллографа:
Как уменьшить пульсации?
Посмотрим, как включить светодиод в сеть 220 вольт, чтобы снизить пульсации. Для этого проще всего подпаять параллельно светодиоду накопительный (сглаживающий) конденсатор:
Из-за нелинейного сопротивления светодиодов, расчет емкости этого конденсатора является довольно нетривиальной задачей.
Однако, эту задачу можно упростить, если сделать несколько допущений. Во-первых, представить светодиод в виде эквивалентного постоянного резистора:
А во-вторых, сделать вид, что яркость светодиода (а, следовательно, и освещенность) имеет линейную зависимость от тока.
Давайте попробуем приблизительно рассчитать емкость конденсатора на конкретном примере.
Расчет емкости сглаживающего конденсатора
Допустим, мы хотим получить коэфф. пульсаций 2.5% при токе через светодиод 20 мА. И пусть в нашем распоряжении оказался светодиод, на котором при токе в 20 мА падает 2 В. Частота сети, как обычно, 50 Гц.
Так как мы решили, что яркость линейно зависит от тока через светодиод, а сам светодиод мы представили в виде простого резистора, то освещенность в формуле расчета коэффициента пульсаций можем спокойно заменить на напряжение на конденсаторе:
Весь остальной остаток периода кондер будет разряжаться. Причем, период в данном случае нужно сократить в два раза, т.к. у нас используется двухполупериодный выпрямитель:
tразр = Т — tзар = 0.02/2 — 0.0010108 = 0.008989 с
Осталось вычислить емкость:
C = ILED⋅ dt/dU = 0.02 ⋅ 0.008989/(2-1.9) = 0.0018 Ф (или 1800 мкФ)
На практике вряд ли кто-то будет ставить такой большой кондер ради одного маленького светодиодика. Хотя, если стоит задача получить пульсации в 10%, то нужно всего 440 мкФ.
Повышаем КПД
Обратили внимание, насколько большая мощность выделяется на гасящем резисторе? Мощность, которая тратится впустую. Нельзя ли ее как-нибудь уменьшить?
Оказывается, еще как можно! Достаточно вместо активного сопротивления (резистора) взять реактивное (конденсатор или дроссель).
Дроссель мы, пожалуй, сразу откинем из-за его громоздкости и возможных проблем с ЭДС самоиндукции. А насчет конденсаторов можно подумать.
Как известно, конденсатор любой емкости обладает бесконечным сопротивлением для постоянного тока. А вот сопротивление переменному току рассчитывается по этой формуле:
Rc = 1 / 2πfC
то есть, чем больше емкость C и чем выше частота тока f — тем ниже сопротивление.
Прелесть в том, что на реактивном сопротивлении и мощность тоже реактивная, то есть ненастоящая. Она как бы есть, но ее как бы и нет. На самом деле эта мощность не совершает никакой работы, а просто возвращается назад к источнику питания (в розетку). Бытовые счетчики ее не учитывают, поэтому платить за нее не придется. Да, она создает дополнительную нагрузку на сеть, но вас, как конечного потребителя, это вряд ли сильно обеспокоит =)
Таким образом, наша схема питания светодиодов от 220В своими руками приобретает следующий вид:
Но! Именно в таком виде ее лучше не использовать, так как в этой схеме светодиод уязвим для импульсных помех.
Включение или выключение распложенных на одной с вами линии мощной индуктивной нагрузки (двигатель кондиционера, компрессор холодильника, сварочный аппарат и т.п.) приводит к появлению в сети очень коротких выбросов напряжения. Конденсатор С1 представляет для них практически нулевое сопротивление, следовательно мощный импульс направится прямиком к С2 и VD5.
К сожалению, электролитические конденсаторы, из-за своей большой паразитной индуктивности, плохо справляются с ВЧ-помехами, поэтому большая часть энергии импульса пойдет через p-n-переход светодиода.
Еще один опасный момент возникает в случае включения схемы в момент пучности напряжения в сети (т.е. в тот самый момент, когда напряжение в розетке находится на пике своего значения). Т.к. С1 в этот момент полностью разряжен, то возникает слишком большой бросок тока через светодиод.
Все это со временем это приводит к прогрессирующей деградации кристалла и падению яркости свечения.
Во избежание таких печальных последствий, схему нужно дополнить небольшим гасящим резистором на 47-100 Ом и мощностью 1 Вт. Кроме того, резистор R1 будет выступать в роли предохранителя на случай пробоя конденсатора С1.
Получается, что схема включения светодиода в сеть 220 вольт должна быть такой:
И остается еще один маленький нюанс: если выдернуть эту схему из розетки, то на конденсаторе С1 останется какой-то заряд. Остаточное напряжение будет зависеть от того, в какой момент была разорвана цепь питания и в отдельных случаях может превышать 300 вольт.
А так как конденсатору некуда разряжаться, кроме как через свое внутреннее сопротивление, то заряд может сохраняться очень долго (сутки и более). И все это время кондер будет ждать вас или вашего ребенка, через которого можно будет как следует разрядиться. Причем, для того, чтобы получить удар током, не нужно лезть в недра схемы, достаточно просто прикоснуться к обоим контактам штепсельной вилки.
Чтобы помочь кондеру избавиться от ненужного заряда, подключим параллельно ему любой высокоомный резистор (например, на 1 МОм). Этот резистор не будет оказывать никакого влияния на расчетный режим работы схемы. Он даже греться не будет.
Таким образом, законченная схема подключения светодиода к сети 220В (с учетом всех нюансов и доработок) будет выглядеть так:
Значение емкости конденсатора C1 для получения нужного тока через светодиод можно сразу взять из Таблицы 2, а можно рассчитать самостоятельно.
Вот здесь можно посмотреть, как еще сильнее усовершенствовать данную схему, добавив в нее стабилизатор тока на одном транзисторе и стабилитроне. Это существенно понизит пульсации и продлит срок службы светодиодов.
Расчет гасящего конденсатора для светодиода
Не буду приводить утомляющие математические выкладки, дам сразу готовую формулу емкости (в Фарадах):
C = I / (2πf√(U2вх — U2LED)) [Ф],
где I — ток через светодиод, f — частота тока (50 Гц), Uвх — действующее значение напряжения сети (220В), ULED — напряжение на светодиоде.
Если расчет ведется для небольшого числа последовательно включенных светодиодов, то выражение √(U2вх — U2LED) приблизительно равно Uвх, следовательно формулу можно упростить:
C ≈ 3183 ⋅ ILED / Uвх [мкФ]
а, раз уж мы делаем расчеты под Uвх = 220 вольт, то:
C ≈15 ⋅ ILED [мкФ]
Таким образом, при включении светодиода на напряжение 220 В, на каждые 100 мА тока потребуется примерно 1.5 мкФ (1500 нФ) емкости.
Кто не в ладах с математикой, заранее посчитанные значения можно взять из таблицы ниже.
Таблица 2. Зависимость тока через светодиоды от емкости балластного конденсатора.
C1
15 nF
68 nF
100 nF
150 nF
330 nF
680 nF
1000 nF
ILED
1 mA
4.5 mA
6.7 mA
10 mA
22 mA
45 mA
67 mA
Немного о самих конденсаторах
В качестве гасящих рекомендуется применять помехоподавляющие конденсаторы класса Y1, Y2, X1 или X2 на напряжение не менее 250 В. Они имеют прямоугольный корпус с многочисленными обозначениями сертификатов на нем. Выглядят так:
Если вкратце, то:
X1 – используются в промышленных устройствах, подключаемых к трехфазной сети. Эти конденсаторы гарантированно выдерживают всплеск напряжения в 4 кВ;
X2 – самые распространенные. Используются в бытовых приборах с номинальным напряжением сети до 250 В, выдерживают скачек до 2.5 кВ;
Y1 – работают при номинальном сетевом напряжении до 250 В и выдерживают импульсное напряжение до 8 кВ;
Y2 – довольно-таки распространенный тип, может быть использован при сетевом напряжении до 250 В и выдерживает импульсы в 5 кВ.
Допустимо применять отечественные пленочные конденсаторы К73-17 на 400 В (а лучше — на 630 В).
Сегодня широкое распространение получили китайские «шоколадки» (CL21), но в виду их крайне низкой надежности, очень рекомендую удержаться от соблазна применять их в своих схемах. Особенно в качестве балластных конденсаторов.
Внимание! Полярные конденсаторы ни в коем случае нельзя использовать в качестве балластных!
Итак, мы рассмотрели, как подключать светодиод к 220В (схемы и их расчет). Все приведенные в данной статье примеры хорошо подходят для одного или нескольких маломощных светодиодов, но совершенно нецелесообразны для мощных светильников, например, ламп или прожекторов — для них лучше использовать полноценные схемы, которые называются драйверами.
Устройство диодной лампы 220в. Драйверы для светодиодных лампочек
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Сегодня я решил рассказать Вам об устройстве светодиодной лампы EKF серии FLL-A мощностью 9 (Вт).
Эту лампу я сравнивал в своих экспериментах ( , ) с лампой накаливания и компактной люминесцентной лампой (КЛЛ), и по многим показателям она имела явные преимущества.
А теперь давайте разберем ее и посмотрим, что же находится внутри. Думаю, что Вам будет не менее интересно, чем мне.
Итак, устройство современных светодиодных ламп состоит из следующих компонентов:
рассеиватель
плата со светодиодами (кластер)
радиатор (в зависимости от модели и мощности лампы)
источник питания светодиодов (драйвер)
цоколь
А теперь рассмотрим каждый компонент в отдельности по мере разбора лампы EKF.
У рассматриваемой лампы используется стандартный цоколь Е27. Он крепится к корпусу лампы с помощью точечных углублений (кернений) по окружности. Чтобы снять цоколь, нужно высверлить места кернения или сделать пропил ножовкой.
Красный провод соединяется с центральным контактом цоколя, а черный — припаян к резьбе.
Питающие провода (черный и красный) очень короткие, и если Вы разбираете светодиодную лампу для ремонта, то это нужно учесть и запастись проводами для их дальнейшего наращивания.
Через открывшееся отверстие виден драйвер, который крепится с помощью силикона к корпусу лампы. Но извлечь его можно только со стороны рассеивателя.
Драйвер — это источник питания светодиодной платы (кластера). Он преобразовывает переменное напряжение сети 220 (В) в источник постоянного тока. Для драйверов свойственны параметры мощности и выходного тока.
Существует несколько разновидностей схем источников питания для светодиодов.
Самые простые схемы выполняются на резисторе, который ограничивает ток светодиода. В этом случае нужно лишь правильно выбрать сопротивление резистора. Такие схемы питания чаще всего встречаются в выключателях со светодиодной подсветкой. Это фото я взял из статьи, в которой рассказывал о .
Схемы чуть посложнее выполняются на диодном мосте (мостовая схема выпрямления), с выхода которого выпрямленное напряжение подается на последовательно-включенные светодиоды. На выходе диодного моста также установлен электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.
В перечисленных выше схемах нет гальванической развязки с первичным напряжением сети, они обладают низким КПД и большим коэффициентом пульсаций. Их главное преимущество заключается в простоте ремонта, низкой стоимости и малых габаритах.
В современных светодиодных лампах чаще всего применяются драйверы, выполненные на основе импульсного преобразователя. Их главные достоинства — это высокий КПД и минимум пульсаций. Зато они по стоимости в несколько раз дороже предыдущих.
Кстати, в скором времени я планирую провести замеры коэффициентов пульсаций светодиодных и люминесцентных ламп различных производителей. Чтобы не пропустить выход новых статей — подписывайтесь на рассылку.
В рассматриваемой светодиодной лампе EKF установлен драйвер на микросхеме BP2832A.
Драйвер крепится к корпусу с помощью силиконовой пасты.
Чтобы добраться до драйвера, мне пришлось отпилить рассеиватель и вынуть плату со светодиодами.
Красный и черный провода — это питание 220 (В) с цоколя лампы, а бесцветные — это питание на плату светодиодов.
Вот типовая схема драйвера на микросхеме BP2832A, взятая из паспорта. Там же Вы можете ознакомиться с ее параметрами и техническими характеристиками.
Рабочий режим драйвера находится в пределах от 85 (В) до 265 (В) напряжения сети, в нем имеется защита от короткого замыкания, применяются электролитические конденсаторы, предназначенные для продолжительной работы при высоких температурах (до 105°С).
Корпус светодиодной лампы EKF выполнен из алюминия и теплорассеивающего пластика, который обеспечивает хороший отвод тепла, а значит увеличивает срок службы светодиодов и драйвера (по паспорту заявлено до 40000 часов).
Максимальная температура нагрева этой LED-лампы составляет 65°С. Об этом читайте в экспериментах (ссылки я указал в самом начале статьи).
У более мощных светодиодных ламп, для лучшего отвода тепла, имеется радиатор, который крепится к алюминиевой плате светодиодов через слой термопасты.
Рассеиватель выполнен из пластика (поликарбоната) и с помощью него достигается равномерное рассеивание светового потока.
А вот свечение без рассеивателя.
Ну вот мы добрались до платы светодиодов или другими словами, кластера.
На круглой алюминиевой пластине (для лучшего отвода тепла) через слой изоляции размещено 28 светодиодов типа SMD.
Светодиоды соединены в две параллельные ветви по 14 светодиодов в каждой ветви. Светодиоды в каждой ветви соединяются между собой последовательно. Если сгорит хоть один светодиод, то не будет гореть вся ветвь, но при этом вторая ветвь останется в работе.
А вот видео, снятое по материалам данной статьи:
P.S. В завершении статьи хочется отметить то, что конструкция LED-лампы EKF с точки зрения ремонта не очень удачная, лампу невозможно разобрать без отпиливания рассеивателя и высверливания цоколя.
Небольшая лабораторка на тему «какой драйвер лучше?» Электронный или на конденсаторах в роли балласта? Думаю, что у каждого есть своя ниша. Постараюсь рассмотреть все плюсы и минусы и тех и других схем. Напомню формулу расчёта балластных драйверов. Может кому интересно?
Свой обзор построю по простому принципу. Сначала рассмотрю драйверы на конденсаторах в роли балласта. Затем посмотрю на их электронных собратьев. Ну а в конце сравнительный вывод. А теперь перейдём к делу. Берём стандартную китайскую лампочку. Вот её схема (немного усовершенствованная). Почему усовершенствованная? Эта схема подойдёт к любой дешёвой китайской лампочке. Отличие будет только в номиналах радиодеталей и отсутствии некоторых сопротивлений (в целях экономии).
Бывают лампочки с отсутствующим С2 (очень редко, но бывает). В таких лампочках коэффициент пульсаций 100%. Очень редко ставят R4. Хотя сопротивление R4 просто необходимо. Оно будет вместо предохранителя, а также смягчит пусковой ток. Если в схеме отсутствует, лучше поставить. Ток через светодиоды определяет номинал ёмкости С1. В зависимости от того, какой ток мы хотим пропустить через светодиоды (для самодельщиков), можно рассчитать его ёмкость по формуле (1).
Эту формулу я писАл много раз. Повторюсь. Формула (2) позволяет сделать обратное. С её помощью можно посчитать ток через светодиоды, а затем и мощность лампочки, не имея Ваттметра. Для расчётов мощности нам ещё необходимо знать падение напряжения на светодиодах. Можно вольтметром измерить, можно просто посчитать (без вольтметра). Вычисляется просто. Светодиод ведёт себя в схеме как стабилитрон с напряжением стабилизации около 3В (есть исключения, но очень редкие). При последовательном подключении светодиодов падение напряжения на них равно количеству светодиодов, умноженному на 3В (если 5 светодиодов, то 15В, если 10 — 30В и т.д.). Всё просто. Бывает, что схемы собраны из светодиодов в несколько параллелей. Тогда надо будет учитывать количество светодиодов только в одной параллели. Допустим, мы хотим сделать лампочку на десяти светодиодах 5730smd. По паспортным данным максимальный ток 150мА. Рассчитаем лампочку на 100мА. Будет запас по мощности. По формуле (1) получаем: С=3,18*100/(220-30)=1,67мкФ. Такой ёмкости промышленность не выпускает, даже китайская. Берём ближайшую удобную (у нас 1,5мкФ) и пересчитываем ток по формуле (2). (220-30)*1,5/3,18=90мА. 90мА*30В=2,7Вт. Это и есть расчетная мощность лампочки. Всё просто. В жизни конечно будет отличаться, но не намного. Всё зависит от реального напряжения в сети (это первый минус драйвера), от точной ёмкости балласта, реального падения напряжения на светодиодах и т.д. При помощи формулы (2) вы можете рассчитать мощность уже купленных лампочек (уже упоминал). Падением напряжения на R2 и R4 можно пренебречь, оно незначительно. Можно подключить последовательно достаточно много светодиодов, но общее падение напряжения не должно превышать половины напряжения сети (110В). При превышении этого напряжения лампочка болезненно реагирует на все изменения напряжения. Чем больше превышает, тем болезненнее реагирует (это дружеский совет). Тем более, за этими пределами формула работает неточно. Точно уже не рассчитать. Вот появился очень большой плюс у этих драйверов. Мощность лампочки можно подгонять под нужный результат подбором ёмкости С1 (как самодельных, так и уже купленных). Но тут же появился и второй минус. Схема не имеет гальванической развязки с сетью. Если ткнуть в любое место включенной лампочки отвёрткой-индикатором, она покажет наличие фазы. Трогать руками (включенную в сеть лампочку) категорически запрещено. Такой драйвер имеет практически 100%-ный КПД. Потери только на диодах и двух сопротивлениях. Его можно изготовить в течение получаса (по-быстрому). Даже плату травить необязательно. Конденсаторы заказывал эти:
Диоды вот эти:
Но у этих схем есть ещё один серьёзный недостаток. Это пульсации. Пульсации частотой 100Гц, результат выпрямления сетевого напряжения.
У различных лампочек форма незначительно будет отличаться. Всё зависит от величины фильтрующей ёмкости С2. Чем больше ёмкость, тем меньше горбы, тем меньше пульсации. Необходимо смотреть ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. Там же формула для расчёта (приложение Г).
Но это не всё. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%. В жизни ничего просто так не бывает. Результат простоты и дешевизны лампочек налицо. Пора переходить к электронным драйверам. Здесь тоже не всё так безоблачно. Вот такой драйвер я заказывал. Это ссылка именно на него в начале обзора.
Почему заказал именно такой? Объясню. Хотел сам «колхозить» светильники на 1-3Вт-ных светодиодах. Подбирал по цене и характеристикам. Меня устроил бы драйвер на 3-4 светодиода с током до 700мА. Драйвер должен иметь в своём составе ключевой транзистор, что позволит разгрузить микросхему управления драйвером. Для уменьшения ВЧ пульсаций по выходу должен стоять конденсатор. Первый минус. Стоимость подобных драйверов (US $13.75 /10 штук) отличается в бОльшую сторону от балластных. Но тут же плюс. Токи стабилизации подобных драйверов 300мА, 600мА и выше. Балластным драйверам такое и не снилось (более 200мА не рекомендую). Посмотрим на характеристики от продавца:
ac85-265v» that everyday household appliances.» load after 10-15v; can drive 3-4 3w led lamp beads series 600ma
А вот диапазон выходных напряжений маловат (тоже минус). Максимум, можно подцепить последовательно пять светодиодов. Параллельно можно подцеплять сколько угодно. Светодиодная мощность считается по формуле: Ток драйвера умножить на падение напряжения на светодиодах [количество светодиодов (от трёх до пяти) и умножить на падение напряжения на светодиоде (около 3В)]. Ещё один большой недостаток этих драйверов – большие ВЧ помехи. Некоторые экземпляры слышит не только ФМ радио, но и пропадает приём цифровых каналов ТВ при их работе. Частота преобразования составляет несколько десятков кГц. А вот защиты, как правило, никакой (от помех).
Под трансформатором что-то типа «экрана». Должно уменьшить помехи. Именно Этот драйвер почти не фонит. Почему они фонят, становится ясно, если посмотреть на осциллограмму напряжения на светодиодах. Без конденсаторов ёлочка куда серьёзнее!
На выходе драйвера должен стоять не только электролит, но и керамика для подавления ВЧ помех. Высказал своё мнение. Обычно стоит либо то либо другое. Бывает, что ничего не стоит. Это бывает в дешёвых лампочках. Драйвер спрятан внутри, предъявить претензию будет сложно. Посмотрим схему. Но предупрежу, она ознакомительная. Нанёс только основные элементы, которые необходимы нам для творчества (для понимания «что к чему»).
Погрешность в расчётах присутствует. Кстати, на мелких мощностях приборчик тоже подвирает. А теперь посчитаем пульсации (теория в начале обзора). Посмотрим, что же видит наш глаз. К осциллографу подключаю фотодиод. Два снимка объединил в один для удобства восприятия. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. А у нас около 100Гц. Для глаз вредно.
У меня получилось 20%. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». Использовать можно, но не в спальне. А у меня коридор. Можно СНиП и не смотреть. А теперь посмотрим другой вариант подключения светодиодов. Это схема подключения к электронному драйверу.
Итого 3 параллели по 4 светодиода. Вот, что показывает Ваттметр. 7,1Вт активной мощности.
Посмотрим, сколько доходит до светодиодов. Подключил к выходу драйвера амперметр и вольтметр.
Посчитаем чисто светодиодную мощность. Р=0,49А*12,1В=5,93Вт. Всё, что не хватает, взял на себя драйвер. Теперь посмотрим, что же видит наш глаз. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Частота повторения импульсов около 100кГц. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что вредны для здоровья только пульсации частотой до 300Гц. А у нас около 100кГц. Для глаз безвредно.
Всё рассмотрел, всё измерил. Теперь выделю плюсы и минусы этих схем: Минусы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами. -Во время работы КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя касаться элементов схемы, они под фазой. -Невозможно достичь высоких токов свечения светодиодов, т.к. при этом необходимы конденсаторы больших размеров. А увеличение ёмкости приводит к большим пусковым токам, портящим выключатели. -Большие пульсации светового потока частотой 100Гц, требуют больших фильтрующих ёмкостей на выходе. Плюсы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами. +Схема очень проста, не требует особых навыков при изготовлении. +Диапазон выходных напряжений просто фантастический. Один и тот же драйвер будет работать и с одним и с сорока последовательно соединёнными светодиодами. У электронных драйверов выходные напряжения имеют намного более узкий диапазон. +Низкая стоимость подобных драйверов, которая складывается буквально из стоимости двух конденсаторов и диодного моста. +Можно изготовить и самому. Большинство деталей можно найти в любом сарае или гараже (старые телевизоры и т.д.). +Можно регулировать ток через светодиоды подбором ёмкости балласта. +Незаменимы как начальный светодиодный опыт, как первый шаг в освоении светодиодного освещения. Есть ещё одно качество, которое можно отнести как к плюсам, так и к минусам. При использовании подобных схем с выключателями с подсветкой, светодиоды лампочки подсвечиваются. Лично для меня это скорее плюс, чем минус. Использую повсеместно как дежурное (ночное) освещение. Умышленно не пишу, какие драйверы лучше, у каждого есть своя ниша. Я выложил по максимуму всё, что знаю. Показал все плюсы и минусы этих схем. А выбор как всегда делать вам. Я лишь постарался помочь. На этом всё! Удачи всем.
Планирую купить +71 Добавить в избранное Обзор понравился
+68 +157
Из предметов роскоши в приборы бытового пользования перешли светодиодные лампы. В настоящее время подобные источники света производят многие компании, так как для их изготовления не нужна сложная аппаратура, а схема сборки проста. Купить чудо источник освещения теперь может каждый, но что делать, если он вдруг перестал работать. Хорошо если есть гарантия, а если она закончилась или ее вообще не было? Можно ли сделать ремонт светодиодных ламп своими руками – попробуем разобраться в сегодняшнем обзоре.
Источники освещения светодиодного типа отличаются параметром мощности и разнообразием конфигураций
Прежде чем решить, как разобрать светодиодную лампу, нужно разобраться с ее устройством. Конструкция данного источника освещения не сложна: светофильтр, плата питания и корпус с цоколем.
В дешевых изделиях часто используются конденсаторы, которые призваны ограничивать напряжение и ток. В лампочке присутствует 50-60 светодиодов, которые представляют собой последовательную цепь. Они образуют светоизлучающий элемент.
Принцип работы изделий похож с функционированием полупроводниковых диодов. При этом ток от анода к катоду перемещается только прямо. Что способствует возникновению потоков света в светодиодах. Детали обладают незначительной мощностью, поэтому лампы производятся со множеством светодиодов. Чтобы убрать неприятные ощущения от производимых лучей используется люминофор, который устраняет этот недочет. Прибор устраняет нагрев от точечных светильников, так как световые потоки снижаются при потерях тепла.
Драйвер в конструкции используется для подачи напряжения к диодным группам. Они применяется в качестве преобразователя. Диодные детали представляют собой полупроводники незначительного размера. Напряжение перемещается на специальный трансформатор, где производится некоторое замедление рабочих параметров. На выходе образуется постоянный ток, который позволяет включить диоды. Установка дополнительного конденсатора позволяет предотвратить пульсацию напряжения.
Светодиодные лампы бывают разных видов. Они различаются по особенностям устройства, а также по количеству деталей полупроводников.
Статья по теме:
Об этом подробнее поговорим в статье, чтобы помочь вам сократить расходы при покупке и в процессе эксплуатации, и решить другие практические задачи.
Причины для ремонта светодиодных ламп: устройство, электрические схемы
Перед тем как приступить к ремонту светодиодных ламп своими руками, важно выяснить причины их сбоя. Заявленный эксплуатационный срок ламп может не совпадать с реальными сроками. Это происходит из-за кристаллов плохого качества.
Существуют такие причины неисправностей осветительных приборов:
перепады напряжения не так сильно влияют на работу электрических деталей, заметные колебания показателей напряжений могут спровоцировать появление неисправности;
неподходящий светильник. Если выбран неправильный плафон, то может произойти перегрев источника освещения.
светоизлучающие элементы плохого качества способствуют быстрому выходу из строя изделий;
неправильная установка системы освещения оказывает негативное влияние на электропроводку;
сильные вибрации и удары могут способствовать поломке подобного оборудования.
Чтобы не пришлось делать ремонт светодиодной лампочки своими руками, нужно минимизировать воздействие перечисленных факторов на лампу.
Обратите внимание! Если нет визуально определяемых деформаций, то надо искать причину поломок при помощи специальных приспособлений: мультиметра и тестера.
Частые проблемы, возникающие с лед – устройствами
Часто требуется провести ремонт светодиодных ламп своими руками, при проблемах с конденсатором. Чтобы осуществить проверку, его придется выпаять из платы. Можно измерить напряжение элемента мультиметром. Этим же прибором осуществляется проверка рабочего состояния диодов.
В некоторых случаях наблюдается моргание светодиодных элементов. Подобное происходит, если неисправен токоограничивающий конденсатор. Причиной поломки может стать сгоревший излучатель. Неисправность можно увидеть далеко не по всем светодиодам, поэтому придется проверять каждую деталь. Чтобы найти проблемный диод применяется тестер.
Делая ремонт, вы можете поэкспериментировать со светодиодными элементами. Например, подобрать теплые или холодные температуры света. В некоторых устройствах нет сглаживающего конденсатора и выпрямителя. Их можно установить с помощью паяльника.
Совет! Если сгорел только один светодиод, то можно замкнуть его контакты.
Статья по теме:
Высокотехнологическое осветительное оборудование позволяет создать комфортную обстановку в помещении. Давайте выясним, какую информацию следует знать, чтобы выбрать подобную продукцию.
Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками
Если вам интересно, как починить светодиодную лампу на 220v, то познакомьтесь со стандартными схемами ремонта. Самая часта причина поломки – замена конденсатора. Для проверки этой детали используется мультиметр. В случае поломки вставляется новая деталь. К частым неисправностям стоит отнести проблемы с драйвером. При замене данной детали, важно подобрать подходящий вариант.
Токоограничительные резисторы ломаются не часто, но такое происходит. Проверить неисправность можно при помощи мультиметра в режиме прозвонки. Если отклонение показателя будет более, чем на 20 %, то прибор неисправен.
Часто требуется замена светодиодов. Их проверку стоит выполнять только после того, как будет ясно, что с источником питания все в порядке. Для замены этих деталей потребуется паяльник. Все неисправные элементы выпаиваются.
Причиной мерцания светодиодных источников освещения является некачественный конденсатор. Чтобы устранить подобную неисправность стоит приобрести более мощный механизм.
Можно попробовать сделать своими руками ремонт лед ламп LL – corn (лампы кукурузы).
Перед любым ремонтом обязательно проверяется наличие напряжения. При этом включается нужный выключатель. Если напряжения нет, проверяется электрическая проводка и устраняется неисправность.
Важно проверить на работоспособность лампочки, а также целостность предохранителей. Можно прозвонить не только целостность, но и возможное присутствие короткого замыкания. Также проверяется блок питания и светодиоды. Светодиоды можно проверить с помощью батарейки. Для этого через резистор подается напряжение на каждый светодиод.
Если в лампе перегорело большее количество светодиодных элементов, то нужно выпаять все старые, а потом к обратной стороне припаять исправные элементы.
Ремонт светодиодной лампы (видео)
Возможно Вам также будет интересно:
Схема подключения светодиодной ленты 220в к сети – выполняем правильно Как повесить люстру на натяжной потолок: видео и основные этапы
Светодиодные лампы находят все более широкое применение в повседневной жизни. Они используются для освещения и подсветки, подчеркивают детали интерьера. Особое значение имеет схема светодиодной лампы на 220 В, технические характеристики которой значительно превосходят другие виды источников света.
Элементы светодиодной лампы
В состав стандартной светодиодной лампы входят следующие элементы:
Основные внешние детали — рассеиватель и цоколь.
Светодиоды, установленные на плате. Вся конструкция называется. кластером.
Радиатор.
Светодиодный источник питания — драйвер.
В большинстве ламп используются стандартные цоколи типа Е27. Его крепление к корпусу происходит точечными углублениями, наносимыми по окружности. Для снятия цоколя места углублений высверливаются или пропиливаются ножовкой.
К центральному контакту цоколя подключается провод красного цвета. Черный провод припаивается к резьбе. Оба проводника имеют очень короткую длину и в случае возможного ремонта лампы нужно иметь запас для наращивания. После снятия цоколя, в рассеивателе открывается отверстие, через которое хорошо заметно драйвер. Его крепление к корпусу выполняется силиконом, а его извлечение возможно только через рассеиватель.
Питание кластера, представляющего собой светодиодную плату, осуществляется с помощью драйвера. Под его действием происходит преобразование переменного напряжения 220 вольт в постоянный ток. У драйверов существуют такие параметры, как выходной ток и мощность.
Таким образом, взаимодействие всех элементов обеспечивает устойчивую и бесперебойную работу всей лампы. Выход из строя хотя бы одного из них вызовет отказ в работе всей системы.
Схемы светодиодных источников питания
Наиболее простая схема выполняется с использованием резистора, выполняющего функцию ограничителя светодиодного тока. Нормальная работа схемы в данном случае зависит лишь от правильного выбора сопротивления этого резистора. Такое питание в основном используется, когда нужно сделать светодиодную подсветку в выключателе.
Более сложные схемы выполняются с применением диодного моста. С его выхода происходит подача выпрямленного напряжения к светодиодам, включенным последовательно. Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения осуществляется с помощью электролитического , установленного на выходе диодного моста.
Главными преимуществами обеих схем является их низкая стоимость, небольшие размеры и довольно простой ремонт. Тем не менее, у них очень низкий коэффициент полезного действия и высокий коэффициент пульсаций.
Совершенные источники питания — драйверы
Самые новые светодиодные лампы комплектуются драйверами, основой которых является импульсный преобразователь. Они обладают высоким КПД и минимальным уровнем пульсаций. Однако их стоимость значительно выше, чем уже рассмотренные простые варианты.
Для крепления драйвера к корпусу используется силиконовая паста. Чтобы получить доступ к этому элементу, вначале отпиливается рассеиватель, а затем вынимается светодиодная плата. Подача питания на 220 вольт происходит с помощью проводов красного и черного цвета с цоколя лампы. На плату светодиодов питание подается бесцветными проводниками.
Драйвер может устойчиво работать при перепадах напряжения сети от 85 до 265 вольт. Кроме того, схема светодиодной лампы на 220 В предусматривает защиту от коротких замыканий, а также наличие электролитических конденсаторов, обеспечивающих работу при высокой температуре, вплоть до 105 градусов.
Для изготовления корпусов ламп используется алюминий и специальный пластик, хорошо рассеивающий тепло. Благодаря качественному теплоотведению, срок службы основных элементов лампы увеличивается до 40 тыс. часов. Более мощные лампы оборудуются радиаторами, прикрепляемыми к светодиодной плате слоем термопасты.
Для многих многоквартирных домов актуальна проблема освещения лестничных площадок: хорошую лампу туда ставить жалко, а дешевые быстро выходят из строя.
С другой стороны качество освещения в данном случае не является критичным, так как люди находятся там очень недолго, то вполне можно поставить туда лапочки с повышенными пульсациями. А раз так, то схема светодиодной лампы на 220 В получиться совсем простой:
Список номиналов:
C1 – значение емкости по таблице, 275 В или больше
C2 – 100 мкФ (напряжение должно быть больше чем падает на диодах
R1 – 100 Ом
R2 – 1 MОм (для разряда конденсатора C1)
VD1 .. VD4 – 1N4007
Я уже приводил схему подключение светодиодной ленты к сети 220В так вот её можно упростить выкинуть стабилизатор тока. Упрощенная схема не будет работать в широком диапазоне напряжений, это плата за упрощение.
Конденсатор C1 является тем компонентом, который ограничивает ток. И выбор его значения очень важен, его величина зависит от напряжения питания, напряжения на последовательно включенных светодиодах и требуемого тока через светодиоды.
количество светодиодов последовательно, шт
1
10
20
30
50
70
напряжение на сборке из светодиодов, В
3,5
35
70
105
165
230
ток через светодиоды, мА (С1=1000нФ)
64
57
49
42
32
20
ток через светодиоды, мА (С1=680нФ)
44
39
34
29
22
14
ток через светодиоды, мА (С1=470нФ)
30
27
24
20
15
—
ток через светодиоды, мА (С1=330нФ)
21
19
17
14
—
—
ток через светодиоды, мА (С1=220нФ)
14
13
11
—
—
—
Для 1 светодиода в сборке фильтрующий конденсатор C2 следует увеличить до 1000мкФ, а для 10 светодиодов, до 470мкФ.
По таблице можно понять, что для получения максимальной мощности (чуть более 4 Вт) нужен конденсатор на 1мкФ и 70 последовательно включенных светодиодов на 20мА. Для более мощных источников света лучше подойдет схема светодиодной лампы на 220 в использующая широтноимпульсную модуляцию для преобразования и стабилизации тока через светодиоды.
Схемы на основе широтноимпульсной более сложные, но зато обладают преимуществами: им не требуется большой ограничивающий конденсатор, эти схемы обладают высоким КПД и широким диапазоном работы.
Я заказал несколько светодиодных светильников в Китае. В основе преобразователей этих ламп лежат микросхемы драйверов разработанных в том же Китае, конечно качество работы этих схем ещё не дотягивает до западных стандартов, но вот стоимость более чем демократичная.
Итак, конкретно в последних светодиодных лампах была установлена микросхема WS3413D7P, являющаяся светодиодным драйвером с активным корректором коэффициента мощности.
Что же мы видим на схеме? Все тот же диодный мост VD1 — VD4, сглаживающий конденсатор С1. Остальные же компоненты работают нужны для работы микросхемы D1. Резистор R1 нужен для питания самой микросхемы в начальный момент времени, а после запуска микросхема начинает питаться со своего выхода через цепочку R5, VD5. Конденсатор С2 фильтрует питания собственных нужд. Конденсатор С3 служит для задания частоты преобразования. Резистор R2 нужен для измерения тока через светодиоды. Делитель на резисторах R3, R4 позволяет микросхеме получать информацию о напряжении на светодиодной сборке. Катушка индуктивности L1 и конденсатор C4 нужны для преобразования импульсной энергии в постоянную.
Существует куча других разновидностей микросхем, но основных типов высоковольтных драйверов светодиодов всего три: на основе емкостного гасящего сопротивления, активный гасящий стабилизатор тока и импульсный стабилизатор тока.
Навигация по записям
Схема светодиодной лампы на 220 в
: 13 комментариев
Игорь
Даже с «выброшенным» стабилизатором, светодиодная лампочка для подъезда получается слишком дорогой. Там лучше вкрутить обычную лампочку «Ильича Эдисона» с диодом, который монтируется в слегка модернизированный патрон.
Валерий
Не в патрон, в выключатель, там больше места.
Greg
Не знаю, что слишком дорогого увидел здесь Игорь, но, уж если экономить по полной, то можно выкинуть сопротивления и мост. Останутся: С1, как реактивное сопротивление, один диод для выпрямления переменки и С2 (емкость увеличить в 2-3 раза) для сглаживания пульсаций. Затраты на питание и замену ламп накаливания гораздо выше, чем, даже первоначальный вариант схемы. Очень уж они неэкономичны, причем, во всех ракурсах. От них и избавляются поэтому везде, где только можно. А в подъездах — это архиважно и архинужно, как говаривал Ильич.
admin Автор записи
У лампы накаливая маловат ресурс, на коробке пишут 1000ч, при круглосуточной работе это 42 дня. В лучшем случае лампочка прослужит несколько месяцев. Питание лампы однополупериодным напряжением должно значительно увеличить ресурс (якобы до 100 раз), вот только светоотдача упадет больше чем в два раза. И лампочка будет мерцать с частотой 50Гц. Чтобы вернуть частоту к 100Гц, достаточно включить две одинаковых лампочки последовательно — и ресурс возрастет и частота не снизиться.
олександр
В первой схеме конденсатор С1 надо брать на большее допустимое напряжение в сети 220 в это действующее напряжение Максимальное 220*1,42= примерно 320 в к тому же как правило На конденсаторе указывается на постоянное напряжение а в сети 50 герц. Я рекомендую брать не меньше 450 В. Один диод как пишет Greg не пойдет так на светодиоды или выпрямительный диод будет действовать обратное напряжение.Я рекомендую Выкинуть диодный мост и С2 параллейно светодиодам в обратной полярности поставить диол один период пойдет через светодиод другой через силовой диод. Светодиод можно взять из не исправных фонариков.
Greg
Ну, обратное напряжение светодиоды должны выдержать, но идея хороша. Зачем терять один период? С2 — выбрасываем, да, а вместо предложенного Олександром силового, ставим еще один световой — пусть моргают попеременно, усиливая общий световой поток и защищая друг дружку от обратного напряжения. А учитывая, что сверхъярких светодиодов, в некоторые фонарики тулят штук по 20, наковырять можно много. Можно и целиком взять, у многих ручных фонарей — ручка выполнена в виде удлиненной лампочки кругового рассеивания.
олександр
Данную схему можно не только в подъезде как предполагает (Игорь) но где угодно, например освещение приусадебного участка по схеме Greg через понижающий трансформатор для безопасности и две группы светодиодов включенных параллейно и в противоположной полярности.или освещение кессона, душа летнего.
Анатолий
Я часто видел в подъездах мерцающие лампочки накаливания, где использовался «хитрый» патрон с одним диодом. По моему самое то для подъезда, экономия энергии и непрезентабельный вид. Вот для дома схема №1 вполне подойдёт, скопирую её себе.
Николай
разобрал «замолчавшую» светодиодную лампу на 11 ватт(100 эквивалента к накаливанию). То что автор называет драйвером, обычный инвертор, схема которого вошла в быт повсеместно, от лампочек до компьютеров и сварочных аппаратов. Так вот на моей лампе стоит 20 диодных светоизлучающих элементов. Исследуя их я пришел к выводу, что они включены как елочная гирлянда — последовательно. Обнаружить неисправный диод не составило труда. Припаяв перемычку из резистроа порядка 50 ом, лампа восстановилась. Так что светоизлучатели работают не при 9.8 иольтах а на всё напряжение выдаваемое инвертором. То есть 220 вольт. Дале — у меня есть фонарь ЭРА летучая мышь, с 6 вольтовым АКБ и люминесцентной лампой. Эта лампа светит очень гумозно при своих 7 ваттах. А АКБ хватает на 4 часа. Что я сделал — выпаял из схемы «драйвера» диодный мост и плату со светоизлучателями. В точки пайки проводов от инвертора обозначенные + и — , впаял этот мост соблюдая полярность. На вход моста подал переменное напряжение которое вырабатывал штатный генератор «Эры». Лампа заработала как надо. Светоотдача осталась той же как и от сети 220 вольт. Поскольку холостой ход генератора обеспечивал это напряжение на светоизлучателях. Как то вот так.
назначение, принцип работы, схема и ремонт
Сейчас уже можно разделить светодиоды на два основных подтипа: индикаторные и осветительные. Осветительные светодиоды – относительно новые элементы светотехники. Первые модели применялись как индикаторы еще лет 30 назад. Но прогресс на месте не стоит. Инженерам удалось получить большую яркость при минимальном размере и потребляемом токе в сравнение с лампами. Кроме того, светодиоды имеют намного большую механическую прочность. Как лампочку их уже не разобьешь.
Светодиодная осветительная продукция серьезно потеснила практически все другие источники света. Светодиоды могут обеспечить освещение не хуже лампового. А их энергоэффективность намного выше. Обычно источники света на основе светодиодов окупаются в течение года. Сейчас их можно встретить в качестве домашнего освещения, уличных фонарей. Они устанавливаются в световое оборудование автомобилей. Даже в мониторах и телевизорах они заменили лампы подсветки.
Назначение.
Светодиод весьма чувствителен к качеству электропитания. Если пониженное напряжение ему не сделает ничего плохого, то повышенные напряжения и токи очень быстро снижают ресурс этих перспективных источников света. Многие видели, наверное, как на автомобилях хаотично моргают огни. Этот светодиод уже отслужил.
Для обеспечения стабильного электропитания (поддержания заданного напряжения и тока) необходима дополнительная электронная схема – блок питания или драйвер питания. Часто его называют led driver.
Принцип работы.
Электронная схема должна обеспечить строго стабилизированные напряжение и ток, подводимые к кристаллу. Небольшое превышение в цепи питания существенно снижает ресурс светоизлучателя.
В простейшем и самом дешевом случае просто ставят ограничительный резистор.
Питание диода через ограничивающий резистор.
Это простейшая линейная схема. Она не способна автоматически поддерживать ток. С ростом напряжения, он будет расти, при превышение допустимого значения произойдет разрушение кристалла от перегрева. В более сложном случае управление реализуется через транзистор. Недостаток линейной схемы – бесполезное рассеивание мощности. С ростом напряжения будут расти и потери. Если для маломощных LED-источников света такой подход еще допустим, то при использовании мощных светоизлучающих диодов такие схемы не используются. Из плюсов только простота реализации, низкая себестоимость, достаточная надежность схемы.
Можно применить импульсную стабилизацию. В простейшем случае схема будет выглядеть так:
Пример.Импульсная стабилизация (упрощенно)
При нажатии на кнопку происходит заряд конденсатора, при отпускании, он отдает накопленную энергию полупроводнику, а тот излучает свет. При росте напряжения время на зарядку сокращается, при падении – увеличивается. Вот так на кнопку и надо нажимать, поддерживая свечение. Естественно, сейчас это все делает электроника. В источниках питания роль кнопки выполняет транзистор, либо тиристор. Это — принцип ШИМ — широтно-импульсная модуляция. Замыкание происходит десятки, а то и тысячи раз в секунду. КПД ШИМ может достигать 95%.
Категорически не стоит путать светодиодный драйвер и ПРА для люминесцентных ламп, у них разные принципы работы.
Характеристики драйверов, их отличия от блоков питания LED ленты.
Если сравнивать драйвер и блок питания, то у них есть различия в работе. Драйвер – это источник тока. Его задача поддерживать именно определенную силу тока через кристалл или светодиодную линейку.
Задача стабилизированного блока питания в выдаче именно стабильного напряжения. Хотя блок питания – понятие обобщенное.
Источник напряжения применяется в основном со светодиодной лентой, где диоды включены в параллель. Соответственно через них должен проходить равный ток, при неизменном напряжении. При использовании одного светодиода важно обеспечить определенную силу тока через него. Отличия есть, но оба выполняют одну и туже задачу – обеспечение стабильного питания.
Для подключения светодиодной ленты необходимы, как правило, блоки питания, выдающие 12, либо 24 В. Второй параметр – это мощность. Блок питания должен выдавать мощность не равную, а несколько большую, чем мощность подключаемой светодиодной линейки. В противном случае, яркость свечения будет недостаточна. Обычно запас по мощности рекомендуется в пределах 20-30 процентов от суммарной мощности.
При выборе драйвера нужно учесть:
Мощность,
Напряжение,
Предельный ток.
Кроме того, существуют и регулируемые источники питания. Их задача – регулировка яркости освещения. Но различаются принципы – регулировка напряжения, либо силы тока.
Для подключения led-линейки потребуется большая сила тока при неизменном напряжении.
Суммарная мощность будет рассчитываться по формуле P = P(led) × n, где Р – мощность, Р(led) – мощность единичного диода в линейке, n – их количество.
Сила тока через линейку будет рассчитываться по аналогичной формуле.
Если есть желание самостоятельно изготовить источник питания для светодиодов, то самый простой вариант – импульсный без гальванической развязки.
Схема простого led-драйвера без гальванической развязки.
Схема проста и надежна. Делитель основан на емкостном сопротивлении. Выпрямление производится при помощи диодного моста. Электролитический конденсатор (перед L7812) сглаживает пульсации после выпрямления. Конденсатор после L7812 сглаживает пульсации на светодиодах. На работу схемы он не влияет. L7812 – собственно сам стабилизатор. Это импортный аналог советских микросхем серии КРЕНхх. Та же самая схема включения. Характеристики несколько улучшены. Однако предельный ток составляет не более 1.2А. Это не позволит создать мощный светильник. Существуют неплохие варианты готовых источников питания.
Как выбрать драйвер для светодиодов.
От выбора драйвера зависит срок службы светодиодов. При этом светодиод достигает своих номинальных характеристик, так как получает необходимую ему мощность.
В зависимости от степени защиты драйвер можно применять либо дома, либо на улице. Внешне драйвер может быть открытым, в корпусе из перфорированного металла, либо – закрытый, размешенный в герметичной металлической коробке. Для дома достаточно негерметизированного пластикового корпуса, в котором расположен электронный блок.
Сразу стоит учесть, что ограничивающий резистор – это не самый лучший вариант. Он не избавит ни от скачков питающей сети, ни от импульсных помех. Любое изменение напряжения приведет в скачку тока. Линейные стабилизаторы также не являются достойным средством запитки светоизлучающих диодов. Его способности ограничиваются низкой эффективностью.
Выбор драйвера производится только после того, как известна суммарная мощность, схема подключения и количество светодиодов.
Сейчас много подделок и одни и те же по типоразмерам диоды могут обеспечивать разные мощности. Лучше использовать только известные марки электротехнической продукции.
На корпусе драйвера для подключения светодиодов, всегда размещена спецификация. Она включает:
класс защищенности от пыли и жидкости,
мощность,
номинальный стабилизированный ток,
рабочее входное напряжение,
диапазон выходного напряжения.
Достаточно популярны бескорпусные led-драйверы. Плату потребуется разместить в корпусе. Это необходимо для безопасного использования. Платы больше подходят для радиолюбителей-энтузиастов. У них входное напряжение может быть либо 12 В, либо 220 В.
Также стоит продумать о размещении драйвера. Температура и влажность влияют на надежность системы освещения.
Не стоит пытаться выжать из источника тока максимум. Это приводит к работе на предельных режимах, соответственно возникает повышенный нагрев. Превышение может вывести стабилизатор из строя.
Виды драйверов.
По типу их можно подразделить на:
Линейные. Они наиболее подходящие, если входное напряжение не стабильно. Отличаются улучшенной стабилизацией. Распространены мало по причине низкого КПД. Выделяет большее количество тепла, подходит для маломощной нагрузки.
Внутреннее устройство драйвера
Внешний вид и схема драйвера LED 1338G7.
Импульсные. Основаны на микросхемах ШИМ. Обладают высоким КПД. Отличаются малым нагревом и длительным сроком службы.
ШИМ-драйвер Recom.
Микросхемы ШИМ создают значительный уровень электромагнитных помех. Людям с кардиостимуляторами не рекомендовано находится в помещениях, где применяются такие драйвера для питания светодиодов.
Драйвер, работающий с диммером. Принцип основан на использовании ШИМ-контроллера. Принцип состоит в том, что регулируется сила тока на светодиодах. Низкокачественные изделия дают эффект мерцания.
Драйвер с диммером.
LED драйвер на 220 В.
Существует немало уже готовых светодиодных драйверов промышленного производства. Естественно, они обладаю различными характеристиками. Их особенность в том, что они питаются от сети 220 В переменного напряжения и могут работать в широком диапазоне питающего напряжения. Задача, у них все та же. Выдать определенную силу тока. Многие промышленные изделия уже имеют гальваническую развязку. Гальваническая развязка предназначена для передачи электроэнергии без непосредственного соединения входной и выходной частей схемы. Это дополнительные очки в плане электробезопасности (простейшей и исторически первой гальванической развязкой считается обычный трансформатор). Обычно они имеют нестабильность не более 3 %. В подавляющем большинстве сохраняют работоспособность от 90-100 Вольт и до 260 Вольт. В магазинах очень часто их могут называть:
блок питания (БП),
источник тока,
адаптер питания,
источник питания.
Это все одно и тоже устройство. Продавцы не обязаны обладать техническим образованием.
Многие светодиодные энергосберегающие лампы уже имеют встроенный драйвер. Тем не менее лучше не приобретать безымянную продукцию родом из Китая. Хотя временами и попадаются достойные внимания экземпляры, что в прочем явление редкое. Существует огромное количество поддельных осветителей. Многие модели не имеют гальванической развязки. Это представляет опасность для светодиодов. Такие источники тока при выходе из строя могут дать импульс и сжечь led-ленту.
Но тем не менее рынок в основном занят именно китайской продукцией. Российские поставщики известны не широко. Из них можно ответить продукцию фирм Аргос, Тритон ЛЕД, Arlight, Ирбис, Рубикон. Большинство моделей может работать и в экстремальных условиях.
Из иностранных можно смело выбрать источники тока от Helvar, Mean Well, DEUS, Moons, EVADA Electronics.
Led-драйвер Helvar.
Led-драйвер Mean Well.
Led-драйвер DEUS.
Led-драйвер «Ирбис».
Led-драйвер MOSO.
Из китайских можно доверять MOSO. Возможно появление новых брендов, которые производят конкурентоспособные устройства.
Хорошие рекомендации имеют Texas Instruments (США) и Rubicon (Япония, не путать с «Рубикон» Россия. Это разные марки). Но пока они дороги.
Схема подключения драйвера к светодиодам.
Перед подключением светодиодов к драйверу необходимо уметь определять его полярность, иными словами, распознавать, где анод (+), где катод (-). Без этого света не будет.
Индикаторные диоды, а также некоторые маломощные осветительные, имеют два вывода.
Выводы светодиода.
Светодиоды в исполнении SMD (поверхностный монтаж) имеют либо 2, либо 4 вывода. В любом случае это анод и катод.
Выводы светодиодов в SMD-исполнении.
В первом случае выводы 3 и 4 могут быть не задействованы. Во втором случае косой срез расположен ближе к катоду. Обратите внимание, единого стандарта нет и возможны различия в полярности.
Поэтому можно либо обратиться к datasheet, либо использовать низковольтный источник постоянного тока и резистор ограничитель. В случае неправильной полярности светодиод не может загореться.
При использовании источника тока схема драйвера для светодиодов будет следующая:
Схема подключения светодиода.
Если у нас источник напряжения, то подключение осуществляется через ограничивающий резистор.
Схема подключения светодиода к источнику напряжения через ограничитель.
Классическая светодиодная лента построена по такой схеме:
Схема светодиодной линейки.
В этом случае расчет производится по формулам:
Формула связи тока, напряжения, сопротивления.
При подключении важно учитывать:
При малой силе тока, мы теряем в яркости, при большой в сроке службы.
Напряжение из datasheet указывает падение напряжения при прохождении номинального тока. Этот параметром не основной.
Мощным светодиодам требуется и качественное питание, и хорошее охлаждение.
Схемы (микросхемы) светодиодных драйверов.
Как правило драйвера светодиодов строятся на интегральных стабилизаторах (КРЕНхх, либо импортные аналоги) или ШИМ. Схемы достаточно просты.
Использовании микросхем для стабилизации.
Принципиальные схемы светодиодных драйверов.
Существует схема самодельного источника тока на советской микросхеме К142ЕН12А. Резистор R2 позволяет менять яркость свечения.
Принципиальная схема на отечественных компонентах.
Линейный светодиодный драйвер своими руками.
Эта часть статьи посвящена радиолюбителям.
Оригинальный линейный источник тока на компараторе.
Это весьма интересная схема. В качестве ключевого элемента выступает униполярный (полевой) транзистор. Степенью его открытия управляет микросхема – квадрантный компаратор напряжения. Возможно, эта схема покажется сложной, но тем не менее ее можно смело отнести к линейным источникам тока, так как управление током осуществляется через соединение «исток-сток». Степень открытия зависит от приложенного к затвору напряжения. Регулировка достигается за счет связи одного из входов компаратора и напряжения со стока. VD1 выполняет функцию защиты.
Срок службы светодиодных драйверов.
Как такового определенного срока службы нет, но многие производители готовы дать гарантию сроком в пять лет на свою продукцию. Естественно, при согласовании мощностей. Для того, чтобы источник питания прослужил дольше не следует давать нагрузку, при которой он будет отдавать предельные токи. Если он собран из качественных комплектующих, то он будет стабильно работать достаточно долгое время. Но рабочие температуры могут быть близки к критическим (зависит от схемотехнических решений). Оптимально, если мощность потребителей будет меньше на 20-30 процентов.
Если говорим о самодельном изготовлении, то многое зависит от качества сборки, качества радиодеталей. Интегральные стабилизаторы желательно закреплять на радиатор для обеспечения теплового режима, не следует забывать о про теплопроводящую пасту между корпусом стабилизатора и теплоотводом.
Схема драйвера для светодиодов 220
Для того чтобы светодиодные лампы работали максимально ярко и эффективно, используются специальные модули – драйверы. Собрать самостоятельно схему драйвера для светодиодов сможет каждый, если, конечно, имеются познания в электротехнике. Смысл работы прибора – преобразовать переменное напряжение, протекающее в сети, в постоянное (пониженное). Но прежде чем приступать к сборке, нужно определиться с тем, какие требования к устройству предъявляются – проанализируйте характеристики и виды приборов.
Основное назначение драйверов – это стабилизация тока, который проходит через светодиод. Причем нужно учесть, что сила тока, который проходит по кристаллу полупроводника, должна быть точно такой же, как и у светодиода по паспорту. Благодаря этому обеспечивается устойчивое освещение. Кристалл в светодиоде намного дольше прослужит. Чтобы узнать напряжение, необходимое для питания светодиодов, нужно воспользоваться вольт-амперной характеристикой. Это график, показывающий зависимость между напряжением питания и током.
Если планируется проводить освещение светодиодными лампами жилого или офисного помещения, то драйвер должен питаться от бытовой сети переменного тока с напряжением 220 В. Если же светодиоды используются в автомобильной или мототехнике, нужно использовать драйверы, питающиеся от постоянного напряжения, значение 9-36 В. В некоторых случаях (если светодиодная лампа небольшой мощности и питается от сети 220 В) допускается убрать схему драйвера светодиода. От сети если запитано устройство, достаточно включить в схему постоянный резистор.
Параметры драйверов
Прежде чем приобрести устройство или самостоятельно его изготовить, нужно ознакомиться с тем, какие у него имеются основные характеристики:
Номинальный ток потребления.
Мощность.
Выходное напряжение.
Напряжение на выходе преобразователя напрямую зависит от того, какой выбран способ подключения источника света, числа светодиодов. Ток имеет прямую зависимость от яркости и мощности элементов.
Преобразователь должен обеспечивать ток, при котором светодиоды будут работать с одинаковой яркостью. На PT4115 схема драйвера светодиодов реализуется довольно просто – это самый распространенный преобразователь напряжения для использования с LED-элементами. Изготовить прибор на его основе можно буквально «на коленке».
Мощность драйвера
Мощность прибора – это самая важная характеристика. Чем мощнее драйвер, тем большее число светодиодов можно подключить к нему (конечно, придется проводить простые расчеты). Обязательное условие – мощность драйвера должна быть больше, чем у всех светодиодов в сумме. Выражается это такой формулой:
Р = Р(св) х N,
где Р, Вт – мощность драйвера;
Р(св), Вт – мощность одного светодиода;
N – количество светодиодов.
Например, при сборке схемы драйвера для светодиода 10W вы можете смело подключать в качестве нагрузки LED-элементы мощностью до 10 Вт. Обязательно нужно иметь небольшой запас по мощности – примерно 25%. Поэтому, если планируется подключение светодиода 10 Вт, драйвер должен обеспечивать мощность не менее 12,5-13 Вт.
Цвета светодиодов
Обязательно нужно учитывать то, какой цвет испускает светодиод. От этого зависит то, какое падение напряжения будет у них при одинаковой силе тока. Например, при токе питания 0,35 А, падение напряжения у красных LED-элементов примерно 1,9-2,4 В. Мощность в среднем 0,75 Вт. Аналогичная модель с зеленым цветом будет уже иметь падение в интервале 3,3-3,9 В, а мощность 1,25 Вт. Поэтому, если вы применяете схему драйвера светодиода 220В с преобразованием в 12 В, к нему можно подключить максимум 9 элементов с зеленым цветом или 16 с красным.
Типы драйверов
Всего можно выделить два типа драйверов для светодиодов:
Импульсные. С помощью таких устройств создаются в выходной части устройства высокочастотные импульсы. Функционирование основывается на принципах ШИМ-модуляции. Среднее значение тока зависит от коэффициента заполнения (отношения длительности одного импульса к частоте его повторения). Ток на выходе меняется за счет того, что коэффициент заполнения колеблется в интервале 10-80%, а частота остается постоянной.
Линейные – типовая схема и структура выполнены в виде генератора тока на транзисторах с р-каналом. С их помощью можно обеспечить максимально плавную стабилизацию питающего тока в случае, если напряжение на входе неустойчиво. Отличаются дешевизной, но у них малая эффективность. При работе выделяется большое количество тепла, поэтому можно использовать только для маломощных светодиодов.
Импульсные получили большее распространение, так как у них КПД намного выше (может достигать 95%). Устройства компактные, диапазон входного напряжения достаточно широкий. Но есть один большой недостаток – высокое влияние различного рода электромагнитных помех.
На что обратить внимание при покупке?
Покупку драйвера обязательно нужно совершать при выборе светодиодов. На PT4115 схема драйвера светодиодов позволяет обеспечить нормальное функционирование системы освещения. Устройства, использующие ШИМ-модуляторы, построенные по схемам с одной микросхемой, применяются по большей части в автомобильной технике. В частности, для подключения подсветки и ламп головного освещения. Но качество у таких простейших приборов довольно низкое – для использования в бытовых системах они не годятся.
Диммируемый драйвер
Практически все конструкции преобразователей позволяют регулировать яркость свечения LED-элементов. С помощью таких устройств можно выполнять следующие действия:
Уменьшать интенсивность освещенности днем.
Скрывать или же подчеркивать определенные элементы интерьера.
Зонировать помещение.
Благодаря этим качествам можно существенно сэкономить на электроэнергии, увеличить ресурс элементов.
Разновидности диммируемых драйверов
Типы диммируемых драйверов:
Подключаются между БП и источником света. Они позволяют управлять энергией, которая поступает на LED-элементы. В основе конструкции находятся ШИМ-модуляторы с микроконтроллерным управлением. Вся энергия идет к светодиодам импульсами. От длины импульсов напрямую зависит энергия, которая поступит на светодиоды. Такие конструкции драйверов применяются в основном для работы модулей со стабилизированным питанием. Например, для лент или бегущих строк.
Второй тип устройств позволяет проводить управление блоком питания. Управление производится при помощи ШИМ-модулятора. Также изменяется величина тока, который протекает через светодиоды. Как правило, такие конструкции применяются для питания тех устройств, которым необходим стабилизированный ток.
Нужно обязательно учесть тот факт, что ШИМ-регулирование плохо влияет на зрение. Лучше всего использовать схемы драйверов для питания светодиодов, в которых регулируется величина тока. Но вот один нюанс – в зависимости от величины тока свечение будет различным. При низком значении элементы будут излучать свет с желтым оттенком, при увеличении – с синеватым.
Какую микросхему выбрать?
Если нет желания искать готовое устройство, можно сделать его самостоятельно. Причем произвести расчет под конкретные светодиоды. Микросхем для изготовления драйверов довольно много. Вам потребуется только умение читать электрические схемы и работать с паяльником. Для простейших устройств (мощностью до 3 Вт) можно использовать микросхему PT4115. Она дешевая, и достать очень просто. Характеристики элемента такие:
Регулирование яркости.
Напряжение питания – 6-30 В.
Выходной ток – 1,2 А.
Допустимая погрешность при стабилизации тока – не более 5%.
Защита от отключения нагрузки.
Выводы для диммирования.
КПД – 97%.
Обозначение выводов микросхемы:
SW – подключение выходного коммутатора.
GND – отрицательный вывод источников питания и сигнала.
DIM – регулятор яркости.
CSN – датчик входного тока.
VIN – положительный вывод, соединяемый с источником питания.
Варианты схем драйверов
Варианты исполнения устройств:
Если имеется источник питания с постоянным напряжением 6-30 В.
Питание от переменного напряжения 12-18 В. В схему вводится диодный мост и электролитический конденсатор. По сути, «классическая» схема мостового выпрямителя с отсечением переменной составляющей.
Нужно отметить тот факт, что электролитический конденсатор не сглаживает пульсации напряжения, а позволяет избавиться от переменной составляющей в нем. В схемах замещения (по теореме Кирхгофа) электролитический конденсатор в цепи переменного тока является проводником. А вот в цепи постоянного тока он заменяется разрывом (нет никакого элемента).
Собрать схему драйвера светодиодов 220 своими руками можно только в том случае, если использовать дополнительный блок питания. В нем обязательно задействован трансформатор, которым понижается напряжение до необходимого значения в 12-18 В. Учтите, что нельзя подключать драйверы к светодиодам без электролитического конденсатора в блоке питания. При необходимости установки индуктивности необходимо произвести ее расчет. Обычно величина составляет 70-220 мкГн.
Процесс сборки
Все элементы, которые используются в схеме, нужно подбирать, опираясь на даташит (техническую документацию). Обычно в нем приводятся даже практические схемы использования устройств. Обязательно использовать в схеме выпрямителя низкоимпедансные конденсаторы (значение ESR должно быть низким). Применение иных аналогов снижает эффективность регулятора. Емкость должна быть не менее 4,7 мкФ (в случае использования схемы с постоянным током) и от 100 мкФ (для работы в цепи переменного тока).
Собрать по схеме драйвер для светодиодов своими руками можно буквально за несколько минут, потребуется только наличие элементов. Но нужно знать и особенности проведения монтажа. Катушку индуктивности желательно располагать возле вывода микросхемы SW. Изготовить ее можно самостоятельно, для этого необходимо всего несколько элементов:
Ферритовое кольцо – можно использовать со старых блоков питания компьютеров.
Провод типа ПЭЛ-0,35 в лаковой изоляции.
Старайтесь все элементы располагать максимально близко к микросхеме, это позволит исключить появление помех. Никогда не проводите соединения элементов при помощи длинных проводов. Они не только создают множество помех, но и способны принимать их. В результате микросхема, неустойчивая к этим помехам, будет работать неправильно, нарушится регулировка тока.
Вариант компоновки
Разместить все элементы можно в корпусе от старой лампы дневного света. В ней уже все имеется – корпус, патрон, плата (которую можно повторно использовать). Внутри расположить все элементы блока питания и микросхему можно без особого труда. А с внешней стороны установить светодиод, который планируете запитывать от устройства. Схемы драйверов для светодиодов 220 В можно использовать практически любые, главное – понизить напряжение. Сделать это легко простейшим трансформатором.
Монтажную плату желательно использовать новую. А лучше вообще обойтись без нее. Конструкция очень простая, допустимо применить навесной монтаж. Обязательно удостоверьтесь в том, что на выходе выпрямителя напряжение в допустимых пределах, в противном случае микросхема сгорит. После сборки и подключения произведите замер потребляемого тока. Учтите, что в случае снижения тока питания увеличится ресурс светодиодного элемента.
Тщательно выбирайте схему драйвера для питания светодиодов, рассчитывайте каждый компонент конструкции – от этого зависит срок службы и надежность. При правильном подборе драйверов характеристики светодиодов останутся максимально высокими, а ресурс не пострадает. Схемы драйверов для мощных светодиодов отличаются тем, что в них большее число элементов. Зачастую применяется ШИМ-модуляция, но в домашних условиях, что называется, «на коленке», такие устройства уже сложно собрать.
Бестрансформаторная схема драйвера постоянного тока для светодиодов
В этом посте мы узнаем, как только одну микросхему MBI6001 можно использовать в качестве бестрансформаторной схемы драйвера постоянного тока для освещения цепочки из многих последовательно соединенных светодиодов.
ИС серии MBI6001 предназначены для работы с сетевыми входами переменного тока и преобразования их в выход постоянного тока с более низким напряжением, который может использоваться для управления группой последовательно соединенных светодиодов.
Микросхема имеет выход PWM импульсного тока, который позволяет устанавливать ток на точном уровне в соответствии с номиналом светодиодов.
Микросхемы с маркировкой N1x предназначены для работы с входами 110 В переменного тока, а серия N2x — с входами 220 В.
Использование IC MBI6001
Обращаясь к стандартной бестрансформаторной схеме драйвера светодиода постоянного тока с использованием IC MBI6001, мы почти не можем увидеть какие-либо внешние компоненты, кроме нескольких резисторов.
Здесь резисторы R1, R2 и R3 помогают определить правильную настройку ШИМ для достижения заданного постоянного тока на выходе ИС.
Номиналы резисторов рекомендованы производителем и могут использоваться в соответствии с данными инструкциями.Об этом мы поговорим в более поздней части статьи.
Сколько светодиодов можно использовать на выходе.
Количество светодиодов, которые можно безопасно использовать на выходе этой ИС, на самом деле не критично. Можно использовать любое количество светодиодов на показанных выходных контактах ИС, напряжение на серии автоматически регулируется внутренней схемой ИС.
Однако максимальное комбинированное прямое напряжение подключенной серии светодиодов не может превышать значение входного переменного напряжения, в противном случае свет от светодиодов может стать слабым и тусклым.
Выбор предела постоянного тока для светодиодов
Как объяснялось ранее, IC использует ШИМ для управления током светодиода, и это может быть установлено в соответствии с требованиями или максимальным безопасным пределом строки светодиодов.
Вышеупомянутое определяется различными резисторами, включенными в ИС извне, и реализуется либо путем увеличения рабочего цикла ШИМ, либо путем уменьшения рабочего цикла ШИМ.
Однако 90 мА — это максимальное значение тока, которое может быть достигнуто с помощью этой ИС, что означает, что светодиоды высокой мощности не могут использоваться с этой бестрансформаторной схемой ИС драйвера постоянного тока.
Кроме того, выше 23 мА ИС может начать нагреваться, снижая общую эффективность схемы, поэтому выше этого предела ИС должна быть прикреплена куском алюминиевого радиатора, чтобы поддерживать оптимальный отклик.
Таблица технических характеристик светодиодов
В следующей таблице показаны значения R2, которые могут быть надлежащим образом выбраны пользователем в соответствии с предпочтительными характеристиками светодиодов.
Резистор R1 может быть заменен резистором 1 кОм и не является критичным, хотя его назначение предназначено для точной настройки интенсивности подключенной светодиодной цепочки, поэтому его можно немного настроить для получения желаемой интенсивности от светодиодов.
R3 не является обязательным и может быть просто опущен, его использование ограничено для некоторых дополнительных требований и может быть проигнорировано для общего применения, как описано выше.
Использование полевого МОП-транзистора
Если вы обнаружите, что вышеупомянутая ИС устарела, вы можете попробовать следующую универсальную бестрансформаторную схему драйвера светодиода на основе полевого МОП-транзистора с постоянным напряжением и постоянным током.
ПОЖАЛУЙСТА, ВЫВЕДИТЕ C1 ИЗ УКАЗАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ПОСТАВЬТЕ ЕГО ЧЕРЕЗ ВЫХОДНЫЕ КЛЕММЫ ЦЕПИ
Серийную лампочку можно отключить, если ток нагрузки находится в пределах допустимой нагрузки MOSFET.
R2 можно рассчитать по следующей формуле:
R2 = (Напряжение питания после перемычки — общее прямое напряжение светодиода) / Ток светодиода
Схема светодиода 220 В — Драйвер светодиода с питанием от сети переменного тока — Схемы DIY
Эффективное управление светодиодами — непростая задача, вы должны заботиться как о напряжении, так и о токе светодиода.
Вот трансформатор без 220В, схема на светодиодах , не очень экономичный, но очень простой и быстрый.
В этом драйвере светодиодов используется всего несколько деталей, он по-прежнему может работать с светодиодами от 150 В до 230 В , но главное — это простота и низкая стоимость.
Электрическая схема светодиода 220 В и перечень деталей
Прежде всего, ознакомьтесь со списком запчастей.
9x ярких белых светодиодов, 500 мВт, 45-55 люмен
1x 10 мкФ 63V конденсатор электролитический
2x 470 Ом резисторы 1/4 Вт
1x 47 мкФ 50 В конденсатор электролитический
1x 45 вольт стабилитрон, как 1N4755A
4x 1N4007 диод или любой мостовой выпрямительный модуль, например MB6S
1x от 1 мкФ до 1,5 мкФ, 400 В, полиэфирный пленочный конденсатор
1x 470 кОм резистор 1/4 ватта
Наконец, принципиальная схема, она довольно проста, взгляните.
Обратите внимание, что вы можете заменить все компоненты их ближайшими аналогами. Подобно тому, как мостовой выпрямитель IC не нужен, вы можете легко использовать четыре диода 1N4007 в мостовой конфигурации.
Кроме того, вы также можете удалить электролитический конденсатор 10 мкФ-63 В и стабилитрон на 45 В. Я добавил их в качестве меры предосторожности, чтобы защитить светодиоды от внезапных скачков напряжения.
Детали установки
Эта светодиодная схема 220 В столь же опасна, сколь и проста, потому что она напрямую подключена к сети переменного тока.Никогда не прикасайтесь к чему-либо, когда он подключен к сети переменного тока, просто не будьте настолько глупы, чтобы убить себя электрическим током.
Не имеет значения, как вы подключаете входы к линии переменного тока, если вы ничего не пытаетесь прикоснуться!
Вся установка легко доступна для покупки в красивом корпусе. Рекомендуется покупать одну, очень фишку. Примеры изображений ниже.
Тыльная сторона платы светодиодной лампы.
Заключение
Хотя эта схема с питанием от сети достаточно проста и дешева, но ее эффективность невысока, вероятно, менее 40%, а может быть, даже ниже.
Таким образом, эта схема вообще не рекомендуется для масштабирования, вы потеряете больше энергии, чем на самом деле.
Здесь вы можете найти гораздо более эффективную, но немного сложную схему драйвера светодиода 100-220 В , она может включать несколько 5-ваттных светодиодов.
Основы светодиодного драйвера
и его схемотехника
Теплые подсказки: слово в этой статье составляет около 3800 слов, а время чтения составляет около 23 минут.
Введение
Светодиод признан четвертым поколением источников зеленого света.Это твердый источник холодного света. Он имеет множество преимуществ, таких как высокая эффективность, длительный срок службы, безопасность и защита окружающей среды, небольшой размер, высокая надежность, быстрая скорость отклика и так далее. В настоящее время достигается такой же световой эффект. Потребляемая мощность светодиодов составляет примерно 1/10 ламп накаливания и 1/2 люминесцентных ламп. Многие страны и регионы ввели различные политики для поддержки развития светодиодной индустрии, так что отрасль стала важной частью важных отраслей страны, открыв огромные возможности для бизнеса. Схема драйвера светодиода очень важна для светодиодов, и управление затемнением светодиодов может сэкономить энергию. В последние годы горячими темами стали управление и регулировка яркости белых светодиодов высокой яркости.
Каталог I Основные сведения о драйвере светодиода 1. 1 Что такое драйвер светодиода
Драйвер светодиода изменяет источник питания на определенный ток напряжения для управления преобразователем напряжения светодиода. В общем, вход драйвера светодиода включает в себя переменный ток высоковольтной сети (т.е.е., городское электричество), низкого напряжения постоянного тока, высокого напряжения постоянного тока, низкого напряжения и высокочастотного переменного тока (например, на выходе электронного трансформатора). Выходная мощность драйвера светодиода в основном представляет собой источник постоянного тока, который может изменять напряжение с изменением прямого падения напряжения светодиода. Основные компоненты источника питания светодиодов включают контроллер переключателя, катушку индуктивности, компонент переключателя (MOSFET), резистор обратной связи, устройство входного фильтра, выходной фильтр и так далее. В соответствии с требованиями в разных случаях должна быть схема защиты от перенапряжения на входе, схема защиты от пониженного напряжения на входе, защита от разомкнутой цепи светодиода, схема защиты от перегрузки по току и так далее.
1.2 Характеристики источника питания светодиодного драйвера
В частности, мощность привода светодиодного уличного фонаря установлена на большой высоте, поэтому обслуживание неудобно, а стоимость обслуживания также велика.
LED является энергосберегающим продуктом, а эффективность привода высока. Очень важно, чтобы в светильник была установлена мощность. Эффективность источника питания высока, но потребление энергии невелико, а тепло в светильнике невелико, поэтому повышение температуры лампы также снижается.В результате задержка затухания светодиода является преимуществом.
Коэффициент мощности — это потребность энергосистемы в нагрузке. Как правило, для электроприборов мощностью менее 70 Вт обязательных показателей нет. Хотя коэффициент мощности отдельного электроприбора низкий, он мало влияет на электросеть; однако вечером электросеть будет серьезно загрязнена из-за большого количества освещения и концентрации однотипной нагрузки. В ближайшем будущем могут появиться некоторые требования к индексам для коэффициентов мощности для драйвера светодиода мощностью 30-40 Вт.
Теперь существует два вида трафика: один — это источник постоянного напряжения для нескольких источников постоянного тока, и каждый источник постоянного тока подается на каждый светодиод индивидуально. Таким образом, комбинация получается гибкой, и все сбои светодиодов не влияют на работу других светодиодов, но стоимость будет немного выше. Другой — источник постоянного постоянного тока, то есть режим привода «Кеке Хуэй Бао», который управляется светодиодами в последовательной или параллельной работе. Его преимущество заключается в низкой стоимости, но плохой гибкости, а также он не влияет на другие проблемы с работой светодиода при устранении неисправности светодиода.Две формы сосуществуют в определенный период времени. Способ многонаправленной выходной мощности постоянного тока будет лучше с точки зрения стоимости и производительности. Может быть, это главное направление в будущем.
Способность светодиода противостоять скачкам напряжения относительно невысока, особенно способность противостоять обратному напряжению. Также важно усилить защиту в этой области. Некоторые светодиодные фонари устанавливаются на открытом воздухе, например, светодиодные уличные фонари. Из-за сброса нагрузки и индукции молнии в электросети будут происходить всевозможные скачки, а некоторые скачки вызовут повреждение светодиода.Таким образом, анализ приводной мощности «Чжункэ Хуэй Бао» должен быть недостаточным для защиты от перенапряжения. Что касается частой замены источника питания и ламп, драйвер светодиода должен иметь возможность подавлять скачки напряжения и защищать светодиод от повреждения.
Для соответствия требованиям безопасности и электромагнитной совместимости лучше всего увеличить отрицательную обратную связь по температуре светодиода на выходе постоянного тока в дополнение к обычной защите.
II Типы светодиодных драйверов 2.1 Постоянный ток драйвера светодиода
В зависимости от режима управления распространенный на рынке драйвер лампы делится на два типа. Один из них — это привод постоянного тока. Особенностью привода постоянного тока является постоянство выходного тока. Выходное напряжение изменяется в одном диапазоне. Поэтому мы часто видим, что приводная оболочка выделена (выход: DC ** V — ** V * * * mA + -5%) на рынке. Это означает, что выходное напряжение находится в одном из выходных напряжений. Сколько мА диапазон, ток.
A. Выходной ток схемы управления постоянным током постоянный, но выходное постоянное напряжение изменяется в определенном диапазоне с различными размерами нагрузки. Сопротивление нагрузки небольшое, выходное напряжение низкое, чем больше сопротивление нагрузки, тем выше выходное напряжение.
B. Цепь постоянного тока не боится коротких замыканий нагрузки, но категорически запрещается полностью разомкнуть нагрузку.
С.Схема управления постоянным током идеальна для управления светодиодами, но, условно говоря, цена выше.
D. Следует обратить внимание на максимальный выдерживаемый ток и используемое напряжение, что ограничивает количество используемых светодиодов.
2.2 Постоянное напряжение драйвера светодиода
Другой — привод постоянного напряжения. Характеристика управления постоянным напряжением заключается в том, что выходное напряжение фиксировано, а ток ограничен максимальным значением при смене ламп и фонарей.В этом случае оболочка обычно указывает (выход: DC ** V ** A) напряжение постоянного выходного напряжения и количество доступных максимальных выходных токов. Наиболее распространенные выходные напряжения на рынке светодиодов — 5 В, 12 В, 24 В и т. Д.
A. Когда параметры в цепи стабилизации напряжения определены, выходное напряжение фиксируется, тогда как выходной ток изменяется с увеличением или уменьшением нагрузки.
B. Схема стабилизации напряжения не боится размыкания нагрузки, а вот короткие замыкания нагрузки категорически запрещены.
C. Регулируемая схема возбуждения питает светодиод. Для каждой цепочки требуется соответствующий резистор для усреднения яркости каждого светодиода в цепочке.
D. Изменения выпрямленного напряжения повлияют на яркость.
III Применение драйвера светодиодов
Применение драйверов светодиодов определяется параметрами светодиодов, которые мы хотим управлять. Входное напряжение и ток — два наиболее важных параметра.К лампе распространения прилагается отдельное объяснение того, как рассчитать входное напряжение и ток светодиодной лампы. Это только описание входа светодиодной лампы. Люди смогут увидеть исходные параметры движения (обязательно определите несколько ложных целей !!!).
Выбираем соответствующий драйвер светодиода в зависимости от входного напряжения и тока платы лампы. Например, если входное напряжение платы лампы составляет 37-40 В, а входной ток составляет 300 мА, выходное напряжение драйвера светодиода может быть выбрано для его включения, и ток будет почти таким же.Поверхность формулы, а также напряжение больше или меньше, чем все, должны быть включены. В противном случае будет мерцание. Допускается низкий ток.
Наконец, нам нужно только нажать на положительный и отрицательный полюсы, отмеченные пластиной лампы, чтобы сварить привод или соединительную линию. Необходимо отметить, что у обычной выходной линии, управляемой светодиодами, красный цвет — положительный полюс. Черный — отрицательный полюс … Если это серая линия, то серый — положительный полюс, белый — отрицательный… Сине-коричневая линия, синяя линия — отрицательный полюс, синяя линия — отрицательный полюс и т.д.
Рисунок 1. Пример продукта общего использования светодиодного драйвера Схема
Давайте посмотрим видео о том, как сделать драйвер светодиода:
Как сделать драйвер светодиода
Основы схемы драйвера светодиода 5.1 Что такое схема драйвера светодиода
Драйвер светодиода — это электрическое устройство, которое регулирует мощность светодиода или цепочки (или цепочек) Светодиоды.Драйвер светодиода реагирует на изменяющиеся потребности светодиода или схемы светодиода, обеспечивая постоянное количество энергии для светодиода, поскольку его электрические свойства изменяются с температурой.
5.2 Типы схем управления светодиодами и их классификация
Схема накачки заряда также является схемой преобразователя постоянного / постоянного тока. Схема накачки заряда использует эффект накопления конденсатора на заряде для хранения электрической энергии. Он использует конденсатор в качестве элемента связи энергии и управляет силовым электронным устройством для выполнения высокочастотного переключения, позволяя конденсатору накапливать энергию в течение части периода, а конденсатор выделяет энергию в течение оставшегося времени.Этот вид схемы получает разные выходные напряжения через разные режимы подключения, когда конденсатор заряжается и разряжается, и вся схема не требует индуктивности.
Схема подкачки заряда относительно небольшая, с меньшим количеством компонентов и более низкой стоимостью. Однако в нем используется относительно много переключающих элементов. При определенном входном напряжении диапазон изменения выходного напряжения относительно невелик. Выходное напряжение в основном в 1/3 ~ 3 раза больше входного напряжения, мощность схемы мала, а эффективность будет зависеть от выходной мощности.Соотношение между напряжением и входным напряжением меняется. Когда светодиодов несколько, их нужно включать параллельно. Чтобы предотвратить неравномерное распределение тока в ответвлении, необходимо использовать балластный резистор, что значительно снизит КПД системы.
Схема импульсного источника питания представляет собой схему преобразования постоянного тока в постоянный, которая изменяет выходное напряжение, изменяя соотношение времени между переключением и выключением. С точки зрения схемы, по сравнению со схемой накачки заряда, она содержит магнитные компоненты, то есть индуктор или высокочастотный трансформатор.Импульсный источник питания делится на два типа преобразователей постоянного тока в постоянный, а именно, входной и выходной без изоляции, а именно «прямое соединение» и «вход и выход».
Типичные схемы «прямого» преобразователя постоянного тока в постоянный включают понижающий, повышающий, понижающий-повышающий и Cuk.
Типичные схемы изолированных преобразователей постоянного тока в постоянный с входом и выходом: несимметричный прямой, обратный несимметричный, двухтактный, полумостовой и полный мост. Схема импульсного источника питания может обеспечивать широкий диапазон выходного напряжения, а выходное напряжение регулируется плавно, выходная мощность велика, поэтому диапазон применения шире, особенно в ситуациях средней и большой мощности.
Линейная схема управления рассматривает полупроводниковое силовое устройство, работающее в линейной области, как динамический резистор и реализует управление постоянным током посредством управления уровнем управления. Недостатком линейной схемы управления является низкий КПД, но она имеет быструю реакцию на входное напряжение и изменение нагрузки. Схема относительно проста. Легко контролировать ток светодиода напрямую, и легко контролировать высокую точность тока.
VI Новая конструкция схемы драйвера
Фактическое управление обратной связью импульсного источника питания — это выходное напряжение, а управление выходным током не так просто, чтобы быть точным, а светодиодная лампа легко повреждается при управлении переключением блок питания смещен; КПД линейной схемы невысокий.
На основании вышеуказанных причин разработана новая схема управления светодиодами. В схеме используется односторонний обратноходовой импульсный источник питания в качестве регулятора передней ступени, а источник постоянного тока линейного регулирования давления используется в качестве регулятора пост-уровня. После преобразования несимметричного обратноходового источника питания может быть получено выходное напряжение постоянного тока, которое используется в качестве входа посткаскадного источника постоянного тока, управляемого напряжением. Поскольку входное напряжение источника постоянного тока управляется высокоэффективным импульсным источником постоянного тока с одним обратным ходом, источник постоянного тока с контролем давления может точно управлять светодиодом и изменять входное напряжение источника постоянного тока в большом диапазоне, поэтому эффективность и точность гарантированы, а электроснабжение может быть поставлено по городу.В то же время двухуровневой регулировкой непросто повредить светодиодную лампу.
Рисунок 2. Новая конструкция схемы драйвера
Схема системы показана на рисунке 2. Трансформатор T1, переключающая трубка Q1, диод D1 и конденсатор C1 составляют односторонний импульсный импульсный источник питания с обратным ходом, а операционные усилители U1, U2 и силовой транзистор Q2 образуют устройство с регулируемым давлением. источник постоянного тока, а микроконтроллер STC89C51 является основным устройством управления.
Когда значение серого изменяется, микроконтроллер генерирует соответствующее напряжение управления яркостью на основе полученного значения серого. Напряжение управления яркостью добавляется к тому же фазному входу U1. Обратная входная клемма U1 — это сигнал тока светодиода, полученный U2, а R12 — резистор обнаружения тока. Выходное напряжение U1 является управляющим напряжением МОП-лампы Q2, что известно из концепции недостатка операционного усилителя.Обратное входное напряжение U1 равно напряжению на его прямом входе, то есть ток на R12 контролируется напряжением управления яркостью и не изменяется при изменении нагрузки.
Однокристальный выдает соответствующее напряжение управления яркостью в соответствии со значением серого, которое он получает, а также выдает сигнал ШИМ. Сигнал ШИМ соответствует сигналу TL431 для управления переключателем Q1. Затем MCU изменяет коэффициент заполнения сигнала ШИМ в соответствии с полученным сигналом тока светодиода и изменяет выходное напряжение импульсного источника питания , то есть для изменения константы.Входное напряжение источника потока снижает напряжение на силовой трубке Q2, так что она работает в зоне регулируемого сопротивления или рядом с зоной регулируемого сопротивления в случае постоянного выходного тока, чтобы повысить эффективность. TL431 — это трехконтактный регулируемый шунтирующий источник опорного напряжения, в котором наличие TL431 и соответствующей ему электрической фазы ограничивает максимальное выходное напряжение импульсного источника питания и дополнительно повышает безопасность системы.
Когда свет относительно хороший, MCU управляет выводом напряжения управления яркостью в соответствии с полученным значением серого, так что выходной ток источника постоянного тока относительно мал, и может быть достигнут эффект энергосбережения.На рисунке 2 выходное напряжение микроконтроллера контролируется цифро-аналоговым преобразователем для питания источника постоянного тока. На рисунке 2 не показана цифро-аналоговая часть.
VII Базовое предложение по проектированию драйвера светодиода
Дизайн драйвера светодиода несложен, но у нас должна быть хорошая идея. Поскольку мы выполняем отладку перед расчетом, отладку и устаревание после отладки, мы считаем, что любой может преуспеть в светодиодах.
7.1 Размер тока светодиода
Всем известно, что слишком большая пульсация светодиода повлияет на срок службы светодиода.Что касается воздействия, то конкретного показателя пока нет.
7.2 Chip Fever
Это в основном предназначено для микросхемы драйвера высокого напряжения со встроенным модулятором мощности, который не только снижает энергопотребление микросхемы, но также не приводит к дополнительному потреблению энергии для рассеивания тепла.
7.3 Power Tube Fever
Энергопотребление силовой трубки делится на две части: потери переключения и потери проводимости. Светодиод — это приложение для электропривода, и повреждение переключателя намного больше, чем потеря проводимости.Потери при переключении связаны с CGD и CGS силовой трубы, а также с управляемой способностью и рабочей частотой микросхемы. Таким образом, решение тепловой проблемы силовой трубы может быть решено из следующих аспектов:
A. Силовая трубка MOS не может быть выбрана в зависимости от величины сопротивления проводимости. Чем меньше внутреннее сопротивление, тем больше емкость CGS и CGD.
B. Остальное — это частотный и чип-привод. Здесь мы говорим только о влиянии частоты.Частота прямо пропорциональна потерям проводимости. Поэтому, когда электрическая трубка нагревается, мы должны сначала подумать, не слишком ли высока частота выбора. Когда частота снижается, чтобы получить ту же нагрузочную способность, пиковый ток должен быть больше или индуктивность становится больше, что может привести к тому, что катушка индуктивности попадет в область насыщения. Если ток насыщения индуктивности достаточно велик, CCM (режим непрерывного тока) может быть изменен на DCM (режим прерывистого тока), что требует увеличения емкости нагрузки.
7.4 Снижение частоты рабочей частоты
Снижение частоты в основном вызвано двумя причинами. Отношение входного напряжения к напряжению нагрузки невелико, а системные помехи велики. В первом случае будьте осторожны, чтобы не установить слишком высокое напряжение нагрузки, хотя напряжение нагрузки высокое, эффективность будет высокой.
Для последнего мы можем попробовать следующие аспекты: A, наименьший ток устанавливает наименьшую точку; B, чистая точка проводки, особенно ключевой путь смысла; C — выбор индуктора или индуктивности замкнутой магнитной цепи; D, RC фильтр нижних частот, этот эффект маловат.C не очень хорошая консистенция, отклонение немного велико, но этого должно хватить для освещения.
7.5 Выбор индукторов или трансформаторов
Поскольку рабочее напряжение мощного светодиода составляет всего 3 В, мостовой выпрямитель преобразует 220 В переменного тока в постоянный, падение напряжения на полном мосту составляет около 1,8 В. . А эффективность использования энергии всего одного светодиода составляет всего 60%. Мы должны соединить вместе более 3 светодиодов, чтобы общая эффективность использования электроэнергии была более 80%.
В соответствии с принципом синтеза трех основных цветов белого света, мощные светодиоды мощностью 31 Вт с красным, зеленым и синим соединены последовательно, и можно получить яркость светодиода, эквивалентную белому свету 3 Вт. В то же время можно комбинировать 6 видов цветного света, чтобы удовлетворить предпочтения людей в преобразовании цвета.
VIII Заключение
Схема возбуждения светодиода использует импульсный источник питания в качестве первого уровня управления и источник постоянного тока для регулирования давления в качестве второго уровня управления.Сочетание двух преимуществ может обеспечить эффективность и точность управления. К тому же он напрямую обеспечен городом электричеством, двухслойным приводом, высокой безопасностью, а вывести из строя дорогостоящие светодиодные фонари непросто. Эксперименты показывают, что КПД системы может достигать более 83%, а мощность такая же, как у несимметричного импульсного источника питания с обратным ходом, что заслуживает поощрения.
Часто задаваемые вопросы по основам работы с драйверами светодиодов
1.Для чего нужен светодиодный драйвер?
Драйверы светодиодов
— это устройства, которые регулируют и подают мощность, используемую для «запуска» светодиодных лент. Подобно традиционным трансформаторам, они преобразуют переменный ток сетевого напряжения (240 В переменного тока) в более низкое напряжение.
2. Нужен ли мне драйвер для светодиодных фонарей?
Для каждого светодиодного источника света требуется драйвер. … Некоторые светодиоды уже имеют встроенный драйвер внутри лампы. Светодиоды, предназначенные для домашнего использования (лампы с цоколем E26 / E27 или GU24 / GU10 и работающие от 120 В), обычно уже включают драйвер.Однако низковольтные светодиодные источники света, такие как некоторые MR-лампы (MR GU5.
3. В чем разница между трансформатором и драйвером светодиода?
В чем разница между светодиодным драйвером и светодиодным трансформатором? Трансформатор — это условно устройство с двойной обмоткой, просто вход переменного тока и выход переменного тока. Драйверы более сложные, чем это, и обычно выдают постоянный ток на выходе с использованием импульсной системы, а также в них есть схемы регулирования и контроля тока.
4.Можно ли использовать драйвер светодиода в качестве источника питания?
Светодиодный драйвер постоянного напряжения с. Драйверы постоянного тока и постоянного напряжения являются жизнеспособными вариантами источника питания для светодиодных источников света, но отличается способ подачи питания.
5. Сколько светодиодов может запитать драйвер?
Если у вас есть драйвер с выходной мощностью 60 Вт, он должен работать только со светодиодами, которые в сумме потребляют 48 Вт (60 Вт x 80% = 48 Вт).Сколько огней может запитать один водитель? Водители не ограничены количеством светодиодов, которые они питают. Они ограничены общей мощностью светодиодных ламп, которые они питают.
6. Как долго прослужит светодиодный драйвер?
А именно, срок службы схемы управления истекает до того момента, когда светодиод перестанет излучать свет или его яркость упадет. Типичный номинальный срок службы этих элементов часто составляет менее 25 000 часов, в то время как срок службы самого светодиода может достигать 50 000–100 000 часов.
7. Нагреваются ли драйверы светодиодов?
Тепло — враг электроники, и это относится и к драйверам светодиодов. Это не означает, что драйверы светодиодов не могут работать в жарких условиях, они могут. … Выходная мощность импульсного источника питания, включая драйверы светодиодов, уменьшается при повышении температуры.
8. Как выбрать драйвер светодиода?
Используйте драйвер светодиода, по крайней мере, с таким же значением, как у вашего светодиода (ов).Выходная мощность драйвера должна быть выше, чем требуется для светодиодов для дополнительной безопасности. Если выходная мощность соответствует требованиям к питанию светодиода, он работает на полную мощность. Работа на полной мощности может привести к сокращению срока службы драйвера.
9. Как узнать, неисправны ли драйверы светодиодов?
Драйверы светодиодов
выпрямляют переменный ток высокого напряжения в низкое напряжение. Если у вас есть хороший светодиод и плохо работающий светодиодный драйвер, ваши светодиодные фонари для высоких отсеков не будут работать долго.Большинство отказов светодиодов происходит не из-за самого светодиода, а из-за драйвера. Обычно цепи перегорают и выходят из строя.
10. Как работает схема драйвера светодиода?
В электронике схема светодиода или драйвер светодиода — это электрическая схема, используемая для питания светодиода (СИД). … Падение напряжения на светодиоде примерно постоянное в широком диапазоне рабочего тока; поэтому небольшое увеличение приложенного напряжения значительно увеличивает ток.
Книжная рекомендация
— Ассоциация производителей электрического оборудования и медицинских изображений (Автор)
—ЧЖОУ ЧЖИ МИН ДЭНГ (Автор)
Совершенно очевидно, что экономический рост тесно связан с доступностью энергии.К доступности энергии можно подойти двумя способами; Первый способ — построить больше электростанций, чтобы удовлетворить возросший спрос. Второй способ — снизить энергопотребление. Светодиодное освещение имеет множество преимуществ, таких как высокая надежность, низкие затраты на обслуживание, регулировка яркости, в дополнение к основному преимуществу энергосбережения и значительного ожидаемого повышения производительности. С другой стороны, недостатки в основном связаны с первоначальной стоимостью замены систем освещения, а также с необходимостью специальной схемы силовой электроники для управления ими для регулирования интенсивности и яркости.Цель проекта — заменить галогенные лампы (50 Вт) на встроенные светодиодные (10 Вт). Светодиоды имеют много преимуществ по сравнению с другими источниками света, такими как лампы накаливания или люминесцентные лампы. Наиболее важные преимущества — быстрое включение, меньшее тепловыделение, меньшее энергопотребление и более длительный срок службы. Светодиоды необходимо правильно управлять, чтобы обеспечить оптимальную производительность и долгий срок службы. Драйвер должен быть рентабельным, что обычно не достигается с помощью отдельных компонентов, но может быть реализовано с помощью интегрированных решений.
Соответствующая информация об «Основах светодиодного драйвера и его схемотехнике»
О статье «Основы светодиодного драйвера и его схемотехника». Если у вас есть лучшие идеи, не стесняйтесь писать свои мысли в следующей области комментариев. Вы также можете найти больше статей об электронных полупроводниках через поисковую систему Google или обратиться к следующим связанным статьям.
В этом проекте мы разработали простую схему драйвера светодиода 230 В, которая может управлять светодиодом непосредственно от сети.
Светодиод — это особый тип диодов, используемых в оптоэлектронных устройствах. Как и диод с PN-переходом, он проводит при прямом смещении. Однако особенностью этого устройства является его способность излучать энергию в видимом диапазоне электромагнитного спектра, то есть в видимом свете.
Основной задачей при управлении светодиодом является обеспечение почти постоянного тока на входе. Часто светодиод управляется с помощью батарей или устройств управления, таких как микроконтроллеры. Однако у них есть свои недостатки, например, низкое время автономной работы и т. Д.
Возможный подход — управлять светодиодом от источника переменного тока в постоянный. Хотя источник питания переменного тока в постоянный с использованием трансформатора довольно популярен и широко используется для таких приложений, как управление нагрузками, такими как светодиоды, он оказывается довольно дорогостоящим, и, кроме того, невозможно создать слаботочный сигнал с помощью трансформатора.
Принимая во внимание все факторы, мы разработали простую схему, управляющую светодиодом от 230 В переменного тока. Это достигается с помощью источника питания на основе конденсатора. Это недорогая и эффективная схема, которую можно использовать дома.
Основной принцип, лежащий в основе схемы драйвера светодиода 230 В, — это бестрансформаторный источник питания. Основным компонентом является конденсатор переменного тока класса Х, который может снизить ток питания до подходящей величины. Эти конденсаторы подключаются между линиями и предназначены для цепей переменного тока высокого напряжения.
Конденсатор с номиналом X уменьшает только ток, а переменное напряжение может выпрямляться и регулироваться в последующих частях схемы.Переменный ток высокого напряжения и низкого тока выпрямляется в постоянный ток высокого напряжения с помощью мостового выпрямителя. Этот постоянный ток высокого напряжения дополнительно выпрямляется с помощью стабилитрона до постоянного низкого напряжения.
Наконец, на светодиод подается постоянный ток низкого напряжения и низкого тока.
Как спроектировать схему драйвера светодиода 230 В?
Сначала к источнику питания подключается конденсатор 2,2 мкФ / 400 В с номиналом X. Важно выбрать конденсатор с номинальным напряжением выше, чем напряжение питания. В нашем случае напряжение питания 230 В переменного тока. Следовательно, мы использовали конденсатор на 400 В.
Резистор 390 кОм подключен параллельно этому конденсатору для его разряда при отключении питания. Резистор 10 Ом, который действует как предохранитель, подключен между источником питания и мостовым выпрямителем.
Следующая часть схемы — двухполупериодный мостовой выпрямитель. Мы использовали однокристальный выпрямитель W10M. Он способен выдерживать токи до 1,5 Ампер. Выход мостового выпрямителя фильтруется с помощью конденсатора 4,7 мкФ / 400 В.
Для регулирования выхода постоянного тока мостового выпрямителя мы используем стабилитрон.Для этого используется стабилитрон 4,7 В (1N4732A). Перед стабилитроном мы подключили последовательный резистор 22 кОм (5 Вт) для ограничения тока.
Стабилизированный постоянный ток подается на светодиод после его фильтрации с помощью конденсатора 47 мкФ / 25 В.
Как работает схема драйвера светодиода 230 В?
В этом проекте построена простая схема драйвера светодиода 230 В без трансформатора. Основными компонентами этого проекта являются конденсатор с номиналом X, стабилитрон и резистор, ограничивающий ток в стабилитроне.Давайте посмотрим, как работает этот проект.
Во-первых, конденсатор 2,2 мкФ с номиналом X (225 Дж — 400 В) ограничивает переменный ток от сети. Чтобы рассчитать этот ток, вы должны использовать емкостное сопротивление конденсатора X-рейтинга.
Формула для расчета емкостного реактивного сопротивления приведена ниже.
Итак, для конденсатора 2,2 мкФ X C можно рассчитать следующим образом.
Итак, согласно закону Ома ток, который допускает конденсатор, определяется выражением I = V / R.
Следовательно, ток через конденсатор равен = 230 / 1447,59 = 0,158 Ампер = 158 мА.
Это полный ток, который поступает на мостовой выпрямитель. Теперь выходной сигнал мостового выпрямителя фильтруется с помощью конденсатора. Важно выбрать подходящее номинальное напряжение для этого конденсатора.
Вход для мостового выпрямителя — 230 В переменного тока, что является среднеквадратичным напряжением. Но максимальное напряжение на входе мостового выпрямителя составляет
.
В МАКС = В RMS x √2 = 230 x 1.414 = 325,26 В.
Следовательно, вам необходимо использовать конденсатор фильтра с номинальным напряжением 400 В. Выпрямленное напряжение постоянного тока составляет около 305 В. Это должно быть уменьшено до полезного диапазона для включения светодиода. Следовательно, в проекте используется стабилитрон.
Для этого используется стабилитрон 4,7 В. С стабилитроном, который действует как регулятор, связаны три важных фактора: последовательный резистор, номинальная мощность этого резистора и номинальная мощность стабилитрона.
Во-первых, последовательный резистор.Этот резистор ограничивает ток, протекающий через стабилитрон. При выборе последовательного резистора можно использовать следующую формулу.
Здесь V IN — это входное напряжение стабилитрона, равное 305 В.
В Z — это напряжение стабилитрона (которое совпадает с напряжением нагрузки V L ) = 4,7 В.
I L — это ток нагрузки, т.е. ток через светодиод, он равен 5 мА.
I Z — ток через стабилитрон = 10 мА.
Следовательно, значение последовательного резистора R S можно рассчитать следующим образом.
Теперь номинальная мощность этого резистора. Номинальная мощность последовательного резистора очень важна, поскольку она определяет мощность, которую резистор может рассеять. Чтобы рассчитать номинальную мощность последовательного резистора R S , вы можете использовать следующую формулу.
Наконец, номинальная мощность стабилитрона. Вы можете использовать следующую формулу для расчета номинальной мощности стабилитрона.
Основываясь на приведенных выше расчетах, мы выбрали последовательный резистор с сопротивлением 22 кОм с номиналом 5 Вт и стабилитрон 4,7 В с номиналом 1 Вт (фактически, четверти ваттного стабилитрона было бы достаточно).
На светодиод подается выпрямленное и регулируемое напряжение с ограниченным током.
Преимущества
С помощью этой схемы драйвера светодиодов 230 В мы можем управлять светодиодами напрямую от основного источника питания.
Этот проект основан на безтрансформаторном блоке питания.Следовательно, окончательная сборка не будет большой.
Применение схемы драйвера светодиода 230 В
Эту схему можно использовать в системах домашнего освещения.
Может использоваться как индикаторная цепь.
Эту цепь можно зафиксировать с помощью дверного звонка для индикации.
Ограничения цепи драйвера светодиода 230 В
Поскольку здесь напрямую используется источник переменного тока 230 В, эта цепь может быть опасной.
Эта схема лучше всего подходит для бытовых применений с однофазным питанием.Это связано с тем, что в случае трехфазного питания, если какая-либо из фаз случайно касается входной клеммы, это может оказаться довольно опасным.
Конденсатор может вызывать скачки напряжения при колебаниях напряжения в сети.
MEAN WELL, импульсный светодиодный драйвер блока питания; 110–220 В переменного / постоянного тока, один выход, постоянный ток, трансформатор, 8 Вт, 16–32 В, 250 мА (APC-8-250) —
Цена:
9 долларов.10 +7,96 $
перевозки
Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
Входное напряжение переменного тока в широком диапазоне значений ； Защита от короткого замыкания / защита от перенапряжения
Полностью закрытый огнестойкий пластиковый корпус 94V-0, соответствует стандарту IP30
Режим работы с постоянным током ， Блок питания класса 2 ， Блок питания класса 2
Бессвинцовый процесс в соответствии с требованиями защиты окружающей среды RoHS
2 года гарантии ； Международная сертификация безопасности: UL / CE
›
См. Дополнительные сведения о продукте
CE внесен в список высоковольтных цепей 220V ac to dc 28V 1400mA постоянный ток светодиодный драйвер переменный
CE внесен в список высокого напряжения 220 В переменного тока в постоянный ток 28 В 1400 мА постоянного тока светодиодный драйвер переменная
SMT-28-1400CDH — это 1400 мА 40 Вт 0-10 В с регулируемой яркостью от переменного тока до постоянного тока, светодиодный драйвер .Диапазон входного напряжения составляет 180-265 В переменного тока, а диапазон выходного напряжения — 16-28 В постоянного тока. Может использоваться с Maxlite PLED-T818W3KV2-AB-CL-20P.
Характеристики блока питания светодиода
· Постоянный выходной ток · Диапазон 180-265VAC · Встроенная функция PFC · КПД 88% · Защита: от короткого замыкания / перегрузки по току / перенапряжения · Охлаждение за счет свободной конвекции воздуха · Конструкция IP20 для внутренней установки. · Функция затемнения: 0-10 В / 1-10 В / 10 В ШИМ или потенциометр. · Диапазон затемнения: 0-100% · Подходит для светодиодного освещения и движущихся знаков с затемнением. · Соответствие международным нормам безопасности для освещения · 3 года гарантии
Спецификация светодиодный источник питания :
Модель
SMT-45-0900CDH
SMT-42-0960CDH
SMT-40-1050CDH
SMT-28-1400CDH
Выход
Постоянный ток
900 мА
900 мА
1050 мА
1400 мА
Текущая точность
± 3%
Диапазон напряжения
33-45В
25-42В
28-40В
16-28В
Номинальная мощность
40 Вт
40 Вт
40 Вт
40 Вт
Вход
Диапазон напряжения
180 ～ 265 В переменного тока
Диапазон частот
47 ～ 63 Гц
PF (Тип.）
PF> 0,9
КПД при полной нагрузке (тип.)
> 86%
> 87%
> 87%
> 86%
Переменный ток (тип.）
0,24 А
0,26 А
0,23 А
0,25 А
Ток утечки
﹤ 0.7 мА / 110-220 В переменного тока
Защита
Короткое замыкание
Тип защиты: режим икоты, автоматически восстанавливается после сбоя
состояние удалено
Перенапряжение
≦ 280 В переменного тока
Перегретый
100 ℃ ± 10 ℃ отключение напряжения o / p, повторное включение для восстановления
Environme
Рабочий ТЕМП.
-40 ～ + 50 ℃
Рабочая влажность
20 ～ 95% относительной влажности, без конденсации
Хранение ТЕМ.,Влажность
-40 ～ + 80 ℃ ， 10 ～ 95% относительной влажности
ТЕМП. Коэффициент
± 0,03% / ℃ (0 ～ 50 ℃)
Вибрация
10 ～ 500 Гц ， 5G 12 мин./ 1 цикл ， период по 72 минуты каждая по осям X, Y, Z
I / P-O / P I / P-FG O / P-FG ： 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25 ℃ / 70% относительной влажности
ИЗЛУЧЕНИЕ ЭМС
Соответствие EN55015, EN61000-3-2 (50% нагрузки)
ЭМС-ИММУНИТЕТ
Соответствие EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, легкая промышленность
уровень
Другие
Масса
0.17 кг
Размер
110 * 45 * 26 мм (Д * Ш * В)
упаковка
290 * 275 * 195 мм / 50 шт. / Кор.
Примечания
1.Все параметры, НЕ упомянутые особо, измеряются при входном напряжении 220 В переменного тока, номинальной нагрузке и
25 ℃ температуры окружающей среды.
2. Пульсации и шум измеряются при полосе пропускания 20 МГц с помощью витого кабеля диаметром 12 дюймов.
пара проводов завершена параллельным конденсатором 0,1 мкФ и 47 мкФ.
3. Допуск: включает в себя установленный допуск, линейное регулирование и регулирование нагрузки.
этикетка
FAQ
Могу ли я использовать диммер со светодиодной подсветкой?
Оба используют электричество и оба излучают свет, но на этом сходство заканчивается. Решение — купить диммер, рассчитанный как на КЛЛ, так и на светодиодные лампы. Двумя уважаемыми производителями диммеров CFL / LED являются Leviton и Lutron; оба предоставляют списки лампочек, которые, как они убедились, будут работать с их диммерами.
Что это и как работает?
Разработка и внедрение технологии светоизлучающих диодов (LED) во всем диапазоне осветительных приложений были захватывающими в последние несколько лет. Несмотря на присущую светодиодам высокую эффективность электрооптического преобразования, светодиодный светильник настолько хорош, насколько хорош его драйвер. Потенциал этой революционной технологии освещения может быть раскрыт только тогда, когда показатели производительности светодиодных драйверов будут последовательно согласованы с электрическими характеристиками светодиодного источника света.Светодиодная система освещения представляет собой синергетическое сочетание источника света, драйверов светодиодов, систем управления температурой и оптики. Поскольку драйверы являются единственным компонентом, который существенно влияет на фотометрические характеристики и качество света светодиодов в системе освещения, они играют решающую роль в более обширных и интенсивных применениях светодиодных технологий.
Что такое светодиодный драйвер?
Драйвер светодиодов — это электронное устройство, регулирующее мощность светодиода или цепочки (или цепочек) светодиодов.Светодиоды представляют собой твердотельные полупроводниковые устройства, пропитанные или легированные слоями для создания p-n-перехода. Когда ток протекает через легированные слои, дырки из p-области и электроны из n-области инжектируются в p-n-переход. Они рекомбинируют, чтобы генерировать фотоны, которые мы воспринимаем как видимый свет. Преобразование тока в световой поток почти линейное, увеличение входного тока позволяет большему количеству электронов и дырок рекомбинировать в p-n-переходе, и, таким образом, генерируется больше фотонов.
В отличие от обычных источников света, которые работают непосредственно от источника переменного тока (AC), светодиоды работают от входа постоянного или модулированного прямоугольного сигнала, поскольку диоды имеют полярность. Вход сигнала переменного тока приведет к тому, что светодиод будет гореть только примерно половину времени, когда сигнал переменного тока имеет правильную полярность, и сразу же погаснет при отрицательном смещении. Следовательно, постоянная подача постоянного электрического тока на фиксированный выход или переменный выход в допустимом диапазоне должна применяться к светодиодной матрице для стабильного, немигающего освещения.
Драйверы светодиодов
обеспечивают интерфейс между источником питания (линией) и светодиодом (нагрузкой), преобразуя входящую мощность сети переменного тока 50 Гц или 60 Гц при таких напряжениях, как 120 В, 220 В, 240 В, 277 В или 480 В, в регулируемый выходной постоянный ток. Существуют драйверы, предназначенные также для приема других типов источников питания, например, питания постоянного тока от микросетей постоянного тока или питания через Ethernet (PoE). Схема драйвера светодиода должна иметь невосприимчивость к скачкам напряжения и другим помехам в линии переменного тока в пределах заранее определенного расчетного диапазона, а также отфильтровывать гармоники в выходном токе, чтобы они не влияли на качество вывода светодиодного источника света.Драйвер — это не просто преобразователь мощности. Некоторые типы светодиодных драйверов имеют дополнительную электронику для точного управления светоотдачей или для поддержки интеллектуального освещения.
Постоянный ток или постоянное напряжение?
Электрическая цепь, которая регулирует входящую мощность для обеспечения выхода постоянного напряжения, обычно называется источником питания, тогда как драйвер светодиода в строгом смысле слова относится к электрической цепи, которая обеспечивает выход постоянного тока. Сегодня «драйвер светодиода» и «источник питания светодиода» — очень неоднозначные термины, которые используются как синонимы.Несмотря на терминологическую двусмысленность, мы не можем позволить себе игнорировать существенные различия между схемами постоянного тока (CC) и постоянного напряжения (CV) для регулирования нагрузки светодиодов.
Драйверы светодиодов постоянного тока обеспечивают постоянный ток (например, 50 мА, 100 мА, 175 мА, 350 мА, 525 мА, 700 мА или 1 А), независимо от нагрузки по напряжению, на светодиодный модуль в определенном диапазоне напряжений. Драйвер может питать один модуль со светодиодами, подключенными последовательно, или несколько светодиодных модулей, подключенных параллельно.Последовательное соединение является предпочтительным в архитектурах цепей CC, поскольку оно гарантирует, что все светодиоды будут иметь одинаковый ток, протекающий через их полупроводниковые переходы, а световой поток будет равномерным через светодиоды. Для параллельного подключения нескольких светодиодных модулей требуется резистор в каждом светодиодном модуле, что приводит к снижению эффективности и плохому согласованию тока. Большинство драйверов CC можно запрограммировать для работы в диапазоне выходного тока для точного сопряжения между драйвером и конкретным светодиодным модулем. Драйверы светодиодов постоянного тока используются, когда световой поток не должен зависеть от колебаний входного напряжения.Они используются во многих типах осветительных приборов общего назначения, таких как потолочные светильники, троферы, настольные / торшеры, уличные фонари и верхние фонари, для которых приоритетными являются высокое качество тока и точное управление мощностью. Драйверы CC поддерживают регулировку яркости как с широтно-импульсной модуляцией (PWM), так и с уменьшением постоянного тока (CCR). Работа источника питания в режиме CC обычно требует защиты от перенапряжения на случай чрезмерного сопротивления нагрузки или при отключении нагрузки.
Драйверы светодиодов постоянного напряжения предназначены для работы светодиодных модулей при фиксированном напряжении, обычно 12 В или 24 В.Каждый светодиодный модуль имеет собственный линейный или импульсный регулятор тока для ограничения тока с целью поддержания постоянного выходного сигнала. Обычно предпочтительно подавать постоянное напряжение на несколько светодиодных модулей или светильников, соединенных параллельно. Максимальное количество светодиодов или светодиодных модулей и прямое напряжение на них не должно превышать мощность источника питания постоянного тока. Цепь CV должна допускать рассеяние мощности при коротком замыкании нагрузки. Ограничители тока обычно имеют тепловое отключение для защиты цепи, когда на ограничитель тока подается напряжение, превышающее максимально допустимое.Драйверы CV часто используются в низковольтных светодиодных осветительных приборах, которые требуют простоты группового подключения при параллельном управлении, например, для управления светодиодными лентами, светодиодными модулями для световых коробов. Драйверы постоянного напряжения могут быть затемнены только при ШИМ.
Импульсный источник питания (SMPS)
Поскольку светодиоды очень чувствительны к колебаниям тока и напряжения, одна из наиболее важных функций драйвера светодиода заключается в уменьшении колебаний прямого напряжения на полупроводниковом переходе светодиодов.Импульсные источники питания работают путем модуляции электрического сигнала с использованием одного или нескольких переключающих элементов, таких как силовые полевые МОП-транзисторы, на высокой частоте, тем самым генерируя заданную величину мощности постоянного тока при изменении напряжения питания или нагрузки. Импульсные преобразователи, используемые в драйверах светодиодов, требуют, чтобы энергия сохранялась в виде тока с использованием катушек индуктивности и / или в виде напряжения с использованием конденсаторов, чтобы поддерживать выходной ток или напряжение на нагрузке во время цикла включения / выключения. Драйвер светодиодов AC-DC SMPS преобразует мощность переменного тока в мощность постоянного тока, которая затем преобразуется в мощность постоянного тока, способную правильно управлять светодиодами.
Для импульсного преобразования мощности в драйверах светодиодов доступны различные топологии схем для поддержки требований к нагрузке светодиодов. Среди всех топологий SMPS наиболее часто используются повышающие, повышающие, понижающие и обратные типы.
Также известная как понижающий преобразователь, понижающая схема регулирует входное постоянное напряжение до желаемого постоянного напряжения с помощью ряда методов управления током, включая синхронное переключение, гистерезисное управление, управление пиковым током и управление средним током.Понижающая топология предназначена для драйверов светодиодов с питанием от сети, которые необходимы для управления длинной цепочкой светодиодов, при этом напряжение нагрузки поддерживается ниже напряжения питания. Понижающие цепи также часто встречаются в приложениях с низким напряжением, где входное напряжение питания относительно низкое (например, 12 В постоянного тока для автомобильного освещения) и работает только один светодиод. Понижающая топология позволяет создавать схемы с меньшим количеством компонентов при сохранении высокого КПД (90–95%). Однако напряжение нагрузки понижающей цепи должно быть менее 85% от напряжения питания.Более того, понижающие драйверы светодиодов не обеспечивают изоляцию между входными и выходными цепями.
Повышающий преобразователь предназначен для повышения входного напряжения до более высокого выходного напряжения примерно на 20% или более. Для схем повышения обычно требуется один индуктор, и они работают либо в режиме непрерывной проводимости (CCM), либо в режиме прерывистой проводимости (DCM), в зависимости от формы волны тока индуктора. В повышающих преобразователях малой мощности может использоваться накачка заряда, а не катушка индуктивности, в которой используются конденсаторы и переключатели для повышения выходного напряжения выше напряжения питания.Преобразователи на основе индуктивности обладают преимуществом в виде небольшого количества компонентов и высокой эксплуатационной эффективности (более 90%). Недостатком этой топологии является отсутствие изоляции между входными и выходными цепями. Повышающий преобразователь выдает импульсную форму волны, поэтому для уменьшения пульсаций тока требуется большой выходной конденсатор. ШИМ-регулирование яркости является сложной задачей из-за большого выходного конденсатора, а также управления с обратной связью, которое требует большой полосы пропускания для стабилизации преобразователя.
Пониженно-повышающие преобразователи
могут обеспечивать выходное напряжение выше или ниже входного, что делает их идеальными для приложений, где входное напряжение растет и падает с большими колебаниями (не более 20%).Колебания входного напряжения такого типа обычно возникают в осветительных устройствах с питанием от аккумуляторных батарей, например, в автомобильном освещении для строительной и сельскохозяйственной техники (вилочные погрузчики, тракторы, комбайны, экскаваторы, снегоочистители и т. Д.), А также в грузовых автомобилях и автобусах. Два типа преобразователей, которые часто используются в повышающих понижающих приложениях, известны как SEPIC (несимметричный преобразователь индуктивности первичной обмотки) и Cuk. Преобразователь SEPIC отличается использованием двух индукторов, предпочтительно двухобмоточного индуктора, который имеет небольшую площадь основания, низкую индуктивность рассеяния и способность увеличивать соединение обмоток для повышения эффективности схемы.В архитектуре SEPIC повышающая секция обеспечивает коррекцию коэффициента мощности (PFC), а понижающая секция выдает напряжение, равное, меньшее или большее, чем входное напряжение, в то время как выходная полярность обеих секций остается одинаковой. Топология Cuk сочетает в себе непрерывный выходной ток понижающего преобразователя и непрерывный входной ток повышающего напряжения, что дает Cuk наилучшие характеристики EMI и позволяет при необходимости уменьшать емкость. Понижающий-повышающий преобразователь представляет собой неизолированную схему драйвера.Как и повышающие преобразователи, повышающие преобразователи требуют защиты от перенапряжения для предотвращения повреждений из-за чрезмерно высокого напряжения в случае разомкнутой нагрузки.
Схема обратного переключения — это преобразователь с прерывистой проводимостью, который обеспечивает изоляцию сети переменного тока, накопление энергии и масштабирование напряжения. Он очень похож на повышающий преобразователь, но с разделением индуктивности, образующим трансформатор. Обратный трансформатор с как минимум двумя обмотками не только обеспечивает полную изоляцию между его входной и выходной цепями, но также допускает более одного выходного напряжения с разной полярностью.Первичная обмотка подключена к входному источнику питания, вторичная обмотка подключена к нагрузке. Магнитная энергия сохраняется в трансформаторе, когда переключатель включен, и в то же время диод имеет обратное смещение (то есть блокируется). Когда переключатель выключен, диод смещен в прямом направлении, и магнитная энергия выделяется током, текущим из вторичной обмотки. В некоторых схемах обратного хода используется третья обмотка, называемая начальной или вспомогательной обмоткой, для питания управляющей ИС. Более точный контроль среднего напряжения на конденсаторе, который используется для поддержания тока в нагрузке светодиода, когда преобразователь находится на первой ступени, требует изолированной обратной связи, обычно через оптрон.Цепи обратного переключения могут быть разработаны для очень широкого диапазона питающих и выходных напряжений с изоляцией от опасно высоких напряжений. Однако эти схемы менее эффективны (75 — 85%, более высокий КПД возможен за счет использования дорогих деталей).
Линейный источник питания
Линейный источник питания использует элемент управления (например, резистивную нагрузку), который работает в своей линейной области для регулирования выхода. В схемах управления светодиодами этого типа напряжение, протекающее через резистор, чувствительный к току, сравнивается с опорным напряжением в контуре обратной связи для создания управляющего сигнала.Контроллер, который работает в линейной области системы обратной связи с обратной связью, регулирует выходное напряжение до тех пор, пока ток, протекающий через чувствительный резистор, не будет соответствовать напряжению обратной связи. Таким образом, ток, подаваемый на цепочку светодиодов, поддерживается до тех пор, пока прямое напряжение не превышает выходное напряжение с ограничением по падению. Линейные драйверы обеспечивают только понижающее преобразование, что означает, что напряжение нагрузки должно поддерживаться ниже, чем напряжение питания. Если напряжение нагрузки выше напряжения питания или напряжение питания сильно колеблется, необходим импульсный стабилизатор.
В приложениях
с питанием от сети переменного тока, которые предъявляют высокие требования к регулированию напряжения, обычно используются переключаемые линейные регуляторы для управления светодиодными лампами с длинной цепочкой светодиодов, соединенных последовательно. Переключаемые линейные регуляторы представляют собой комбинации нескольких линейных регуляторов, которые либо интегрированы, либо каскадированы в модульной форме. Эти линейные регуляторы, обычно разработанные в корпусах для поверхностного монтажа, используются для интеллектуальной регулировки количества подключенных к нагрузке светодиодов в цепочке во время цикла линии питания, чтобы напряжение нагрузки соответствовало мгновенному напряжению сети переменного тока.
Линейные драйверы светодиодов
представляют собой чрезвычайно упрощенное решение, которое устраняет необходимость в громоздких и дорогостоящих катушках, конденсаторах и реактивных (например, индуктивных и / или емкостных) входных фильтрующих элементах EMI / EMC. Значительно низкое количество деталей и использование твердотельных компонентов позволяют уменьшить размеры переключаемого линейного регулятора до компактной ИС-микросхемы. Это делает линейные драйверы конкурентоспособным кандидатом для светодиодных ламп, стоимость и физический размер которых являются важными факторами при проектировании.Благодаря способности генерировать резистивную нагрузку диммера, аналогичную лампе накаливания, линейные драйверы светодиодов имеют общую совместимость с существующими диммерами с отсечкой фазы (TRIAC), которые были разработаны для диммирования резистивных нагрузок.
Отличающаяся конкурентоспособностью затрат, невосприимчивостью к электромагнитным помехам / электромагнитной совместимости, малой занимаемой площадью и простотой конструкции, топология линейного управления вызывает все больший интерес в отрасли. Однако линейные драйверы борются с присущими им недостатками, которые не позволяют им войти в массовые приложения во многих категориях продуктов.
1. Линейный драйвер светодиода может иметь низкую эффективность, когда напряжение питания значительно превышает напряжение нагрузки.
2. Избыточная мощность выделяется в виде тепловой энергии, что приводит к увеличению термической нагрузки на схему драйвера и, скорее всего, на светодиоды, если тепло не рассеивается эффективно.
3. Ограничение необходимости поддерживать напряжение нагрузки ниже, чем напряжение питания в определенном диапазоне, приводит к дополнительному недостатку, заключающемуся в разрешении только ограниченного диапазона напряжения питания.
4. Линейные драйверы, доступные на рынке, представляют собой преимущественно недорогие схемы, которые не уделяют особого внимания устранению мерцания.
5. Неизолированная топология не обеспечивает гальванической развязки от сети переменного тока.
Switched Vs. Линейный
В конструкции драйвера светодиода есть много компромиссов. При выборе между SMPS и линейными драйверами необходимо учитывать стоимость, эффективность, управляемость, срок службы, диммирование, размер, коэффициент мощности, мерцание, вход / выход, изоляцию от сети переменного тока и различные другие факторы.
Импульсные источники питания очевидно более эффективны, чем линейные, из-за их модуляции «0/1» (переключение ВКЛ / ВЫКЛ). Они могут быть разработаны для обеспечения высокой энергоэффективности, а также освещения без мерцания при сохранении высокого коэффициента мощности и низкого общего гармонического искажения (THD). Хотя линейные драйверы светодиодов задумывались как перспективное решение для управления светодиодами, в обозримом будущем SMPS по-прежнему будет предпочтительным решением для управления светодиодами для приложений, где первостепенное значение имеют эффективность, управление освещением, качество света и электрическая безопасность.В частности, цифровая управляемость драйверов SMPS, которые оснащены технологией интеллектуальных датчиков и возможностью беспроводного подключения, обещает сделать возможным множество приложений Интернета вещей (IoT). Цифровая модуляция позволяет кодировать данные в двоичном формате для высокоскоростной оптической беспроводной связи (LiFi), что значительно расширяет прикладной потенциал драйверов SMPS.
Тем не менее, привлекательные особенности драйверов SMPS достигаются за счет их зависимости от громоздких, дорогих и ненадежных реактивных компонентов, таких как трансформаторы, катушки индуктивности и конденсаторы.Высокоскоростное переключение вызывает много шума, что приводит к относительно высокому уровню электромагнитных помех, которые необходимо фильтровать и экранировать с помощью дополнительных цепей. Эти дополнительные схемы могут значительно увеличить физические размеры и удвоить общую стоимость драйвера светодиода.
Самым большим недостатком драйверов SMPS, который также является наиболее привлекательной особенностью линейных драйверов, является их надежность. Схема управления SMPS использует большое количество компонентов, включая фильтры, выпрямители, схемы корректора коэффициента мощности (PFC) и т. Д.Сложная конструкция может снизить надежность схемы. Широкое использование алюминиевых электролитических конденсаторов в PFC в качестве компонента накопления энергии вызывает наибольшую озабоченность по поводу надежности драйвера SMPS. Электролитические конденсаторы известны своей высокой емкостью и высоким номинальным напряжением. Тем не менее электролит в конденсаторе со временем испарится. Скорость испарения линейно зависит от температуры. Высокая температура ускоряет испарение электролита, что вызывает уменьшение емкости и увеличение ESR (эквивалентное последовательное сопротивление).Повышенное ESR приводит к высоким колебаниям выходного напряжения и шуму. А конденсатор в итоге выходит из строя, когда высыхает электролит, что приводит к преждевременному выходу из строя всей системы освещения. Высокоскоростное переключение может вызвать электромагнитные помехи (EMI), которые отрицательно сказываются на окружающих элементах схемы. Это создает дополнительную проблему проектирования, которую необходимо преодолеть. Использование шумового фильтра приводит к увеличению объема и веса, а также стоимости производства.
С другой стороны, линейные драйверы обладают большим потенциалом благодаря ранее упомянутым преимуществам.Как правило, они живут дольше, чем драйверы SMPS, упрощают конструкцию лампы и снижают стоимость, а также значительно сокращают спецификации. Однако сложно разработать линейный драйвер с эффективностью преобразования и подавлением мерцания, сопоставимой со схемами SMPS. Эта технология в настоящее время используется неправомерно. Большинство производителей освещения воспринимают это только как дешевое решение для вождения. Хотя в светодиодных светильниках допустимо использовать линейные драйверы для приложений, где высококачественный свет и изоляция от сети переменного тока не являются главным приоритетом (например,грамм. наружное освещение), некоторые производители пытаются включить это недорогое решение для управления светодиодами в требующие визуального восприятия и чувствительные к безопасности приложения внутреннего освещения без улучшения качества выходного сигнала драйвера (контроль мерцания) и повышения электробезопасности и рассеивания тепла в системе освещения.
Бортовой водитель (DOB)
DOB — это типичная реализация топологии линейного вождения. Светодиодный модуль DOB, также называемый светодиодным двигателем переменного тока, вмещает светодиоды и всю электронику драйвера на печатной плате с металлическим сердечником (MCPCB).Технология DOB использует возможность монтажа MCPCB микросхем драйвера высокого напряжения (переключаемых линейных регуляторов). В отличие от схемы драйвера SMPS, которая должна быть установлена на маршрутизируемой печатной плате FR4, эти микросхемы драйвера для поверхностного монтажа могут быть припаяны к монтируемой на светодиоды плате MCPCB без разводки схемы. Это полностью устраняет необходимость в специальной сборке драйверов и, таким образом, обеспечивает компактный форм-фактор. Еще одно преимущество конструкции DOB заключается в том, что отличная теплопроводность MCPCB может способствовать быстрому рассеиванию тепла, выделяемого из-за неэффективного преобразования линейного драйвера.
Энергетика
Обработка мощности, которая происходит внутри SMPS, обычно приводит к неравномерному потреблению мощности из-за модуляции импульсов тока. Способ, которым импульсные регуляторы потребляют импульсы тока из энергосистемы общего пользования, может вызывать изгибы и искажения формы волны тока в линии электропередачи, а также срабатывание предохранителей и автоматических выключателей при уровнях мощности ниже, чем допустимая мощность линии. Наличие этих гармонических искажений и нелинейных нагрузок может привести к различным проблемам, таким как перегрев нейтральных проводов и распределительных трансформаторов, отказ или неисправность оборудования для производства и распределения электроэнергии, а также помехи в цепях связи и т. Д.С точки зрения энергопотребления, эти вредные помехи от нисходящего электрического оборудования должны быть запрещены. Поэтому коммунальные предприятия предъявляют нормативные требования к коэффициенту мощности (PF) и общему коэффициенту гармонических искажений (THD) электрического оборудования, включая светодиодные светильники с питанием от сети.
Коэффициент мощности — это отношение потребляемой мощности к поставленной мощности и выражается числом от 0 до 1. У чисто резистивных нагрузок коэффициент мощности равен 1, потому что ток потребляется точно по фазе с линейным напряжением.Тем не менее, реактивные элементы, такие как конденсаторы и катушки индуктивности драйвера светодиода, потребляют дополнительный реактивный ток, который трудно измерить и, следовательно, невозможно для коммунальных предприятий получить прибыль. Что наиболее важно, эта реактивная мощность приведет к тому, что передаваемая мощность (полная мощность) будет больше, чем мощность, фактически необходимая светодиодному светильнику. Это может привести к тому, что инфраструктура коммунального предприятия будет работать с превышением мощности и может привести к потенциальному ущербу, если не будут приняты меры для защиты инфраструктуры от перегрузки из-за дополнительной реактивной мощности.Чем ближе коэффициент мощности к 1, тем точнее совпадают формы сигналов тока и напряжения. По мере уменьшения коэффициента мощности больше мощности теряется в виде реактивной мощности. В коммерческом и промышленном секторах коммунальные предприятия часто взимают дополнительную плату с конечных пользователей, которые работают с электрооборудованием с низким коэффициентом мощности, чтобы компенсировать возросшие затраты на генерацию и передачу.
Коэффициент мощности светодиодной лампы или светильника стал требованием спецификаций на многих рынках. Директива ЕС требует, чтобы светодиодный продукт с потребляемой мощностью более 25 Вт имел коэффициент мощности выше 0.9. В США и Design Light Consortium (DLC), и Energy Star имеют правила PF, аналогичные европейским. Штат Калифорния имеет четкие правила для значения коэффициента мощности, которое должно быть больше 0,9 для всех уровней мощности светодиодного освещения жилых и коммерческих помещений. Чтобы соответствовать нормативным значениям коэффициента мощности, драйверы светодиодов с питанием от сети, разработанные для сетей переменного тока, должны использовать некоторую форму коррекции коэффициента мощности для поддержания высокого коэффициента мощности в широком диапазоне входных напряжений. Схема коррекции коэффициента мощности (PFC) обычно используется для минимизации реактивной мощности и максимизации доступной мощности от источника и распределительных кабелей.Схемы PFC, которые включают в себя активные и пассивные PFC, формируют и синхронизируют по времени входной ток в синусоидальную форму волны, которая находится в фазе с линейным напряжением.
Общие гармонические искажения (THD) часто возникают одновременно с проблемой низкого коэффициента мощности. THD — это измерение искажения формы волны тока, вызванного нелинейными электрическими нагрузками, такими как нагрузки выпрямителя. Искаженные формы волны тока могут снизить коэффициент мощности и также создать гармонические искажения. Гармонические искажения также возникают, когда нагрузка потребляет ток, не похожий на истинную синусоиду.THD представлен в процентах. Чем ниже значение, тем лучше. Высокий коэффициент нелинейных искажений может вызвать проблемы в оборудовании распределения питания. Поэтому важно, чтобы драйверы светодиодов соответствовали нормативным значениям THD (обычно менее 20%) во всем диапазоне входного напряжения. THD подавляется схемой коррекции коэффициента мощности, которая должна эффективно формировать входной ток, чтобы генерировать минимальную энергию на более высоких частотах.
Регулировка яркости может влиять как на коэффициент мощности, так и на коэффициент нелинейных искажений. Следовательно, необходимо измерять коэффициенты мощности и нелинейные искажения на выходах с полной и низкой яркостью.
Регулировка яркости
Переход от традиционной технологии освещения к твердотельному освещению вызван необходимостью повышения эффективности, контроля и взаимодействия. В основе управления освещением лежит технология затемнения, которая является неотъемлемой функцией систем управления освещением. Одним из преимуществ светодиодов является их способность мгновенно реагировать на изменения потребляемой мощности, которые регулируются драйвером светодиода. Эффективность регулирования яркости светодиодного драйвера становится все более важной, поскольку освещение становится более связным и адаптируемым к потребностям и предпочтениям пользователя.Наиболее часто используемые элементы управления диммером-драйвером включают симистор (триод для переменного тока), 0–10 В и DALI (интерфейс цифрового адресного освещения). Широтно-импульсная модуляция (PWM) и уменьшение постоянного тока (CCR) являются наиболее распространенными методами, используемыми для уменьшения яркости светодиодных нагрузок от драйвера.
Диммеры
с фазовым регулированием работают путем отключения частей цикла переменного напряжения для управления светоотдачей. Цепи управления фазой включают в себя 2-проводное управление прямой фазой (передний фронт), 2-проводное управление обратной фазой (задний фронт) и 3-проводное управление прямой фазой (передний фронт).Регулировка яркости с управлением фазой часто используется в модернизированных приложениях, где протягивание новой или дополнительной проводки ответвленной цепи или внутренней проводки управления может быть сложным и дорогостоящим. Однако драйвер светодиода должен быть спроектирован так, чтобы распознавать сигналы напряжения от схемы регулирования яркости и реагировать на них. Неспособность интерпретировать выходной сигнал переменного фазового угла при регулировке яркости может вызвать мерцание и уменьшить диапазон затемнения.
0-10 В — это 4-проводной (горячий и нейтральный, плюс 2 низковольтных управляющих провода) метод диммирования, который иногда называют диммированием 1-10 В, поскольку наиболее типичные диммируемые драйверы 0-10 В могут диммироваться только со 100% ( 10 В) до 10% (1 В), а 0 В выключает лампу.В этом методе драйвер является источником тока для сигнала постоянного тока и, следовательно, надежен при диммировании, происходящем в драйвере. Схема управления отправляет управляющие сигналы низкого напряжения для настройки входа на драйвер, изменяя напряжение от 1 В до 10 В постоянного тока. Поскольку управляющий сигнал представляет собой небольшое аналоговое напряжение, длинные участки проводов могут вызвать падение напряжения и вызвать падение уровня сигнала. 0-10V — это универсальный протокол управления в осветительной отрасли, который широко используется в коммерческих осветительных приборах.Однако стандарты затемнения 0–10 В для архитектурных приложений в США не определяют значение минимальной светоотдачи и не учитывают форму кривой затемнения. Это может вызвать несовместимость элементов управления и устройств от разных производителей.
DALI, способный обеспечивать адресацию отдельных устройств и обратную связь по состоянию от нагрузок, обеспечивает большую гибкость в управлении освещением через 4-проводную систему (горячий и нейтральный плюс 2 низковольтных канала передачи данных без топологии).DALI обычно используется там, где стратегия управления требует, чтобы осветительный прибор реагировал более чем на один контроллер (например, переключатель ручного управления и датчик присутствия). DALI — это двунаправленный протокол, и система освещения DALI может управлять до 64 контрольными точками (драйверы, диммеры, реле) без использования центрального блока управления. Протокол DALI использует логарифмическое затемнение, которое обеспечивает 256 шагов яркости со стандартизированной кривой затемнения в диапазоне от 0,1% до 100%.
PWM управляет яркостью светодиода, изменяя рабочий цикл постоянного тока с частотой импульсов, достаточно высокой, чтобы быть незаметным для человеческого глаза.Отношение времени включения к времени выключения определяет воспринимаемую интенсивность света. Широтно-импульсная модуляция поддерживает постоянный прямой ток, что устраняет проблему смещения цвета и, таким образом, является преимуществом для приложений, требующих постоянного CCT в широком диапазоне диммирования. ШИМ-регулировка яркости обычно используется как для статической, так и для динамической регулировки интенсивности с источниками белого света, а также светодиодами RGB. В приложениях для смешивания цветов RGB, затемнение с ШИМ позволяет точно отрегулировать яркость отдельных источников для получения желаемого цвета.Однако переключение на высокой скорости может создавать электромагнитные помехи. Драйверы PWM не могут быть установлены удаленно от источника света, потому что увеличенное расстояние передачи от драйвера к источнику света может мешать высокочастотным, чувствительным ко времени рабочим циклам.
CCR или аналоговое регулирование яркости регулирует интенсивность света путем изменения тока привода постоянного тока, протекающего через светодиод. Поскольку ток изменяется линейно, CCR практически не мерцает. Диммирование с постоянным током также может работать в более широком диапазоне светового потока, чем обычное диммирование с отсечкой фазы.К недостаткам CCR относятся низкая производительность при низких токах (ниже 10%), изменение цвета светодиодов при уменьшении яркости светодиодов до 20% от номинальной мощности и асинхронный отклик при более высоких токах из-за эффекта спада. Схемой регулирования яркости CCR можно управлять с помощью различных протоколов, таких как 0–10 В, DALI и ZigBee. CCR и PWM могут быть объединены для обеспечения гибридного затемнения, так что можно использовать преимущества обоих методов.
Подавление мерцания
Мерцание — это амплитудная модуляция светового потока, которая может быть вызвана колебаниями напряжения в сети переменного тока, остаточной пульсацией выходного тока, подаваемого на нагрузку светодиода, или несовместимым взаимодействием между схемами диммирования и источниками питания светодиодов.Мерцание может вызывать другие временные световые артефакты (TLA), в том числе стробоскопический эффект (неправильное восприятие движения) и фантомный массив (узор появляется при движении глаз). TLA бывают как видимыми, так и невидимыми. Мерцание, возникающее на частотах 80 Гц и ниже, непосредственно видно глазу, а невидимое мерцание — это временные изменения, возникающие на частотах 100 Гц и выше. Стробоскопический эффект и фантомная матрица обычно возникают в диапазоне частот от 80 Гц до 2 кГц, их видимость варьируется в зависимости от населения.Хотя невидимые TLA не воспринимаются человеческим глазом, они все же могут иметь ряд негативных последствий.
Мерцание и другие TLA — это нежелательные временные паттерны светового потока, которые могут вызывать напряжение глаз, нечеткое зрение, зрительный дискомфорт, снижение зрительной способности и, в некоторых случаях, даже мигрень и светочувствительные эпилептические припадки. Поэтому они являются одними из ключевых факторов при оценке качества света. Целевое использование искусственного освещения играет роль. Различные сценарии освещения могут допускать разный уровень временных световых артефактов.TLA могут быть менее важны для проезжей части, парковки и наружного архитектурного освещения или других приложений, где продолжительность воздействия искусственного света ограничена. Искусственный свет с высоким процентом мерцания не следует использовать как для внешнего, так и для рабочего освещения в домах, офисах, классных комнатах, гостиницах, лабораториях и промышленных помещениях. Освещение без мерцания имеет решающее значение не только для визуальных задач, требующих точного позиционирования глаз и среды, в которой уязвимые группы населения проводят много времени, но и для телевещания высокой четкости, цифровой фотографии и замедленной записи в студиях, стадионах и спортзалах.Видеокамеры могут улавливать TLA так же, как человеческий глаз улавливает эти эффекты.
Ключ к уменьшению мерцания заключается в драйвере светодиода, который предназначен для преобразования коммерческой мощности переменного тока в мощность постоянного тока и фильтрации любых нежелательных пульсаций тока. Достаточно большие пульсации, которые обычно возникают при частоте, в два раза превышающей напряжение сети переменного тока, в постоянном токе, подаваемом на светодиодную нагрузку, приводят к мерцанию и другим визуальным аномалиям с частотой 100/120 Гц. Таким образом, допустимый уровень пульсаций тока в светодиодах, например пульсация ± 15% (всего 30%), должен быть определен в драйверах светодиодов для различных приложений, где мерцание имеет значение.Пульсации можно сгладить, используя конденсатор фильтра. Одной из основных проблем при разработке драйверов является фильтрация пульсаций и гармоник без использования громоздких короткоживущих высоковольтных электролитических конденсаторов на первичной стороне. Светодиодные двигатели переменного тока по своей природе восприимчивы к явлению мерцания, потому что светодиоды фактически работают от того, что по сути является промежуточным напряжением постоянного тока, которое было бы в системе светодиодного освещения на основе SMPS. Быстрое изменение полярности вызывает мерцание интенсивности с частотой, вдвое превышающей синусоидальную частоту переменного тока.Несмотря на простоту конструкции схемы, требуются дополнительные схемы для эффективного уменьшения временных изменений источника питания.
Стандарты ограничения мерцания для различных приложений еще не установлены. IES установила две метрики для количественной оценки мерцания. Процент мерцания измеряет относительное изменение модуляции света (глубину модуляции). Индекс мерцания — это показатель, который характеризует изменение интенсивности по всей периодической форме волны (или скважности для прямоугольных сигналов).Процент мерцания лучше известен обычным потребителям. В целом, 10-процентное мерцание или менее при 120 Гц или 8-процентное мерцание или менее при 100 Гц приемлемо для большинства людей, за исключением групп риска, 4-процентное мерцание или менее при 120 Гц или 3-процентное мерцание или менее при 100 Гц считается безопасным для всех слоев населения и очень востребованным в приложениях с интенсивным зрением. К сожалению, большое количество светодиодных ламп и светильников, представленных в настоящее время на рынке, имеют высокий процент мерцания. В частности, светодиодные фонари переменного тока имеют мерцание, обычно превышающее 30 процентов при 120 Гц.
Защита цепи
В зависимости от топологии драйвера, конструкции схемы и условий применения драйверы светодиодов могут работать в условиях аномалий нагрузки и ненормальных условий эксплуатации, таких как перегрузка по току, перенапряжение, пониженное напряжение, короткое замыкание, обрыв цепи, неправильная полярность, потеря нейтрали, перегрев и т. Д. Следовательно, драйверы светодиодов должны включать механизмы защиты для решения этих проблем.
Выходное напряжение некоторых драйверов постоянного тока, особенно импульсных повышающих преобразователей, может слишком сильно превышать номинальное напряжение привода из-за отключения нагрузки или чрезмерного сопротивления нагрузки.Защита от разомкнутой цепи или защита от перенапряжения на выходе (OOVP) обеспечивает механизм отключения, который использует стабилитрон для обеспечения обратной связи и проведения выходного тока на землю, когда выходное напряжение превышает определенный предел. Более предпочтительным методом защиты от обрыва цепи является использование схемы активной обратной связи по напряжению для отключения источника питания при достижении точки срабатывания по перенапряжению.
Защита от перенапряжения на входе (IOVP) предназначена для снятия напряжения цепи управления от перенапряжения в результате операций переключения / изменения нагрузки в электросети, ударов молнии поблизости, ударов молнии непосредственно в систему освещения или электростатического разряда.В линиях переменного тока небольшое, но продолжительное перенапряжение может вызвать высокие токи (импульсы энергии) в драйвере светодиодов и светодиодах, что может привести к отказу драйвера светодиода и интерфейсов управления, а также к преждевременному старению светодиодов. Металлооксидный варистор (MOV) или ограничитель переходного напряжения (TVS) может быть размещен на входе для поглощения энергии путем ограничения напряжения. Конденсатор с пластиковой пленкой, который обычно подключается к линии переменного тока, чтобы уменьшить эмиссию электромагнитных помех, также помогает поглощать часть энергии в импульсных импульсах.
Драйверы светодиодов
обычно имеют ограниченный уровень защиты от перенапряжения за счет встроенных схем защиты от перенапряжения. В некоторых приложениях, таких как уличное освещение, к драйверу должны быть добавлены дополнительные устройства защиты от перенапряжения, способные выдерживать многократные скачки или удары, чтобы защитить компоненты, расположенные ниже по потоку, от сильных скачков напряжения. УЗИП должен быть рассчитан на снижение или разрядку высокой энергии импульса минимум 10 кВ и 10 кА в соответствии с ANSI C136.2.
Короткое замыкание на нагрузке линейного источника питания может привести к перегреву, но не влияет на ток, подаваемый на каждый светодиод, поскольку цепи ограничения тока обеспечивают автоматическую защиту от короткого замыкания.Однако в импульсном понижающем стабилизаторе короткое замыкание приведет к выходу из строя светодиода или всего модуля в зависимости от конструкции схемы. Выход из строя одного светодиода обычно минимально влияет на общую светоотдачу. Изменение напряжения можно уравновесить с помощью саморегулирующейся схемы распределения тока, которая по-прежнему распределяет ток равномерно. С другой стороны, короткое замыкание на нагрузке светодиодной цепочки может существенно повлиять на общий световой поток. Механизм обнаружения отказов защиты от короткого замыкания может быть реализован путем контроля рабочего цикла.Короткое замыкание обычно приводит к очень короткому рабочему циклу.
Защита от перегрева для светодиодных систем включает температурную защиту модуля (MTP) и ограничение температуры драйвера (DTL). DTC использует резистор с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) для уменьшения выходного тока, когда максимальная температура в точке корпуса драйвера в приложении превышает заранее установленный предел. MTC контролирует температуру светодиодного модуля и взаимодействует с драйвером, который автоматически снижает ток, подаваемый на светодиоды, когда MTC определяет пороговую температуру.DTL также может использоваться в качестве альтернативы MTP, если точка TC драйвера и температура светодиодного модуля могут быть коррелированы.
EMI и EMC
Электромагнитные помехи (EMI), также называемые радиочастотными помехами (RFI), влияют на другие электрические цепи в результате либо электромагнитной проводимости, либо электромагнитного излучения, излучаемого электроникой, такой как драйверы светодиодов, радиоприемники CB и сотовые телефоны. Любой драйвер светодиодов, подключенный к сети переменного тока, должен соответствовать стандартам излучения, таким как определено в IEC 61000-6-3.В схеме управления светодиодами переключение MOSFET обычно является основным источником электромагнитных помех. Компоновка печатной платы с короткими и компактными путями для коммутирующих токов также важна для ограничения электромагнитных помех. В некоторых приложениях требуется входной фильтр для уменьшения высокочастотных гармоник, и конструкция этой схемы имеет решающее значение для поддержания низкого уровня электромагнитных помех. Заземляющий слой на печатной плате должен оставаться непрерывным, чтобы избежать создания токовой петли, вызывающей излучение высоких уровней электромагнитных помех. Металлический экран может быть установлен над зоной переключения, чтобы обеспечить защиту от электромагнитного излучения.
Электромагнитная совместимость (ЭМС) — это способность устройства или системы работать в своей электромагнитной среде, не создавая электромагнитных помех, мешающих соседнему оборудованию, или не подвергаясь влиянию электромагнитных помех, излучаемых соседним оборудованием. Эффективность ЭМС драйвера светодиода часто автоматически обеспечивается хорошей схемой защиты от электромагнитных помех. Однако электростатический разряд (ESD) и устойчивость к скачкам напряжения, которые не учитываются в практике EMI, также влияют на характеристики EMC.
Меры безопасности
Безопасность всегда должна оставаться приоритетом номер один при оценке водителя и системы освещения, с которой он работает.Очень желателен светодиодный драйвер с питанием от сети с диэлектрической изоляцией, например, 1500 В RMS (50 или 60 Гц) от входа до выхода. Изоляцию входной / выходной цепи можно выполнить только с помощью трансформатора, имеющего первичную и вторичную обмотки с хорошей гальванической развязкой. Выходное напряжение должно быть ниже предела безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН) 60 В постоянного тока согласно IEC 61140. Однако растет число светодиодных осветительных приборов, которые реализуют неизолированную топологию с целью сокращения затрат.Риск поражения электрическим током является серьезной проблемой для светодиодной продукции, управляемой недорогими линейными регуляторами. Эти цепи не обеспечивают развязку между входными и выходными цепями, а электрическая изоляция систем освещения может быть недостаточно проверена.
Для продуктов с питанием от переменного тока необходимо учитывать вопросы длины пути утечки и зазоров. Длина пути утечки между первичной и вторичной цепями должна соответствовать требованиям к расстоянию, в противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.Необходимо учитывать зазор, который определяется как кратчайшее расстояние между двумя проводящими частями, чтобы предотвратить искрение между электродами, вызванное ионизацией воздуха. Поскольку размеры электронных схем продолжают уменьшаться, хорошая конструкция печатной платы имеет важное значение для схемы драйвера, чтобы не только уменьшить эмиссию электромагнитных помех, но также уменьшить проблемы утечки и зазоров.
Все электропроводящие и прикосновенные части драйвера светодиода класса защиты I с питанием от сети должны быть заземлены.Драйверы светодиодов, предназначенные для работы с системами светодиодного освещения для жилых и коммерческих помещений, обычно относятся к Классу II. Для драйверов светодиодов класса II нет заземления корпуса, но все проводники внутри драйверов класса II должны быть двойными или усиленно изолированными, чтобы обеспечить хорошую изоляцию между цепью питания от сети и выходной стороной или металлическим корпусом драйвера.
Температурные характеристики
Драйвер светодиода сконфигурирован для преобразования сетевого напряжения переменного тока в выходное напряжение постоянного тока с максимальной эффективностью, и любая энергия, потерянная в процессе преобразования, будет преобразована в тепло.Это означает, что драйвер светодиода с КПД 90% требует входной мощности 100 Вт / 0,9 = 111 Вт для управления нагрузкой 100 Вт. Среди входной мощности 11 Вт — потери мощности, которые уходят в виде тепла. Это создает высокую тепловую нагрузку на схему драйвера светодиода. Когда драйвер размещен в корпусе светильника, тепловая нагрузка от светодиодов приведет к дополнительному увеличению температуры драйвера. Помимо использования компонентов, рассчитанных на высокие температуры, драйвер должен быть спроектирован так, чтобы отводить тепло от термочувствительных компонентов.Избыточное тепловыделение вызовет проблемы с надежностью компонентов, включая электролитические конденсаторы, которые высыхают под воздействием тепла. Поэтому температура, при которой работает светодиодный драйвер, принципиально важна для определения срока его службы. Для облегчения отвода тепла в драйверах светодиодных светильников высокой мощности используются алюминиевые корпуса, которые могут поставляться с ребрами высокой плотности и теплопроводящей заливкой.
Пылевлагозащита
Драйверы светодиодов
для освещения проезжей части, улицы, наружного и ландшафтного освещения должны быть герметизированы для защиты от попадания пыли, влаги, воды и других предметов, которые могут проникнуть внутрь продукции.Высокая степень защиты от проникновения (IP) для светодиодных драйверов имеет решающее значение для использования в помещениях, таких как автомойки, чистые помещения, разливочные и консервные заводы, предприятия пищевой промышленности, фармацевтические предприятия или любое промышленное применение, требующее ежедневного мытья под высоким давлением.
Полы в бане в парной и мойке своими руками: пошаговое руководство
Пол в бане на винтовых сваях можно обустроить, несмотря на такую особенность, как постоянная повышенная влажность в помещении, сопровождающаяся высокой температурой.
Для этого следует выполнить правильную систему водоотвода, надежную вентиляцию, хорошую гидро- и теплоизоляцию. От качественных характеристик пола зависит безопасное принятие банных процедур, а также длительность эксплуатации самого сооружения.
Проливной пол помывочного помещения
Ростверк фундамента обязательно должен быть над землей
Приступая к установке полов бани, расположенных на свайно-винтовом ростверке, следует знать, что:
Ростверк располагается на 0,2 – 0,4 м выше уровня земли.
Между ростверком и земельным покрытием по периметру бани следует установить фальшь-цоколь. Для его обустройства можно применить плоский шифер, который облицовывается плиткой, или обшить цементно-стружечными плитами при желании возможно облицевать силикатным или облицовочным кирпичом.
Половое покрытие монтируется по деревянным балкам или лагам. Простота его установки позволяет выполнить монтаж полов самостоятельно без помощи других лиц.
Подполье моечного помещения фактически являются большим поддоном, куда возможен слив воды со всей площади данного помещения. Поэтому оно должно быть соответственно оборудовано.
Наилучшим решением для устройства полов будет установка их из дерева. Рекомендуются для использования лиственные породы: липа и осина, из хвойных пород: сосна, лиственница, кедр. Они имеют преимущество перед плиточными полами, так как полезны для здоровья, экологически чистые, практичные. В парилке они быстро выходят из строя, вместе с тем заменить такие полы несложно.
Для того, чтобы пол в моечной бани выполнял свои функции продолжительное время, он должен обеспечивать быстрое отведение влаги, иметь хорошую вентиляцию для быстрого высыхания, а также не допускать появления сквозняков.
В таблице ниже приведены положительные и отрицательные стороны деревянных полов:
Такие полы достаточно просты, имеют незначительную стоимость, поскольку применяются при строительстве бань на дачах, пользование которыми происходит в теплую пору года.
Они не подлежат утеплению, их монтаж допускается с зазорами, через которые удаляется влага. Так как баня строится на винтовых сваях, то между полом в мойке и поверхностью грунта можно устроить щебеночную подушку, которая будет поглощать влагу.
Устройство банного пола
Если почва будет перенасыщаться влагой, то будет достаточно места для размещения поддона по сбору воды с бани, отведения ее в канализационную яму или на приусадебный участок. Кроме того, можно сделать отвод из бани прямо к выгребной яме или через сливной трап до канализационной системы.
Проливной пол можно сделать со съемным покрытием. В таком случае его после пользования баней снимают и просушивают. Если он выполнен в несъемном варианте, замена происходит после выхода его со строя.
Утепленный пол
Если баня используется круглый год, то пол нужно утеплить
При эксплуатации бани круглый год полы бани на винтовых сваях необходимо утеплить. Для этого к нижней части лаг крепится обрезная доска для обустройства углубления под гидроизоляцию и утеплитель.
В качестве утеплителя лучше всего использовать плиты из пенопласта, так как он не впитывает влагу и не теряет теплоизоляционные свойства. Поверх утеплителя расстилается материал с гидроизолирующими свойствами и укладывается напольный слой чистового покрытия из шпунтованных досок.
Для сбора влаги и слива воды пол выполняется с наклоном в сторону расположения лотка для сбора воды или воронки канализационного трапа. Непротекаемый пол подлежит замене только после выхода его из строя. Кроме того, покрытие пола в некоторых случаях выполняют из съемных деревянных щитов с зазором между поперечными брусками 50 х 50 мм. Щиты изготавливают размерами, которые удобны для снятия и просушки.
Пол в бане в парной и мойке своими руками как протекающей, так и не протекающей конструкции возможно выполнить в течение непродолжительного времени.
Пол парильного помещения
Для банного пола обычно используют смолистые сосновые доски
Для комфортного и безопасного посещения бани необходимо, чтобы был устроен теплый пол. Поэтому до того, как сделать пол в парилке, необходимо заготовить доски для чернового пола и чистового покрытия. Традиционно на полы в парилке используется доска из сосны, которая монтируется на лаги, расположенные на основании винтового фундамента.
Предпочтение отдается сосновым доскам, так как они устойчивы и к влаге, и к процессам гниения. С целью защиты доски от преждевременной порчи ее надо дополнительно обработать антисептиком. Для настила чернового пола доска должна быть ровной и хорошо подогнанной, чтобы не образовывалось щелей между ними.
Необходима хорошая вентиляция, чтобы дерево успевало высохнуть
Черновое основание парной монтируется с некоторым наклоном перед тем, как сделать пол в бане со сливом.
Поскольку фундамент при строительстве бани используется винтовой, то пол в парилке бани будет сохнуть за счет постоянного проветривания. На черновой пол в парной необходимо уложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, уложенной слоями, рубероида или оцинкованных листов металла.
Поверх пленки или другого гидроизоляционного материала устанавливаются лаги, на которые укладывается шпунтованная строганная доска, желательно из лиственницы. Подробности устройства банного слива и пола смотрите в этом видео:
Обработка пола в парной бани химическими составами не допускается. Каждая половица должна быть плотно подогнана друг к другу.
Пол в парилке своими руками построить несложно. Его качество зависит от свойств древесины и применяемых крепежных элементов. Гвозди применять не стоит, так как быстро покроются ржавчиной и при сильном нагревании могут причинить ожоги открытых частей тела.Чего нельзя сказать о саморезах, шляпки которых скрывают в древесине и покрывают термостойким защитным составом.
При строительстве бань на винтовых сваях утепление пола выполняется при пользовании ею постоянно. Поэтому слив лучше всего вывести за пределы территории строительства канализационным трубопроводом. Канализационная труба плотно подгоняется к черновому полу моечного помещения. ответы на интересующие вас вопросы ищите в этом видео:
Финишной обработки деревянные полы не требуют, поэтому являются лучшим решением для обустройства бани.
устройство пола в моечном отделении, как утеплить, чем покрыть, как сделать гидроизоляцию в мойке в деревянной бане, теплые полы, фото и видео
Содержание:
Поскольку помывочная относится к одному из главных помещений в банной постройке, работы по ее устройству нужно выполнять в полном соответствии с технологией, учитывая малейшие нюансы. Даже незначительная ошибка способна ухудшить эксплуатационные параметры моечного отделения. Особого внимания заслуживает решение вопроса, как сделать пол в помывочной бани правильно.
Условия, в которых эксплуатируется напольное покрытие в моечной, отличаются постоянным наличием повышенного уровня влажности и частыми перепадами температуры. В процессе проектирования бани и при ее возведении это должно учитываться.
Требования к напольному покрытию в моечной
Чтобы пол в бане в помывочной был сделан качественно и прослужил достаточно долго, он должен отвечать ряду требований:
быстро и в полном объеме отводить воду, для чего напольное покрытие выполняют с незначительным уклоном в сторону сливного отверстия или обустраивают согласно так называемой протекающей технологии. Естественно, можно сделать слив в бане своими руками, не привлекая специалистов;
качественно проветриваться и высыхать быстро;
быть устойчивым к воздействию повышенной влажности и изменениям температуры;
его следует уложить так, чтобы исключить возможность возникновения сквозняков.
Разновидности напольных покрытий в помывочной
В частном домовладении в моечных отделениях бань обычно укладывают деревянные (бывают протекающими/не протекающими) и бетонные напольные конструкции.
Как показывает практика, наиболее простым вариантом в плане реализации является протекающий пол, изображенный на фото. На заранее подготовленном основании, которым может быть бетонная стяжка, нижний венец, опорные столбы и т.д., крепят лаги – они станут основой для монтажа настила из досок.
Элементы пола укладывают с промежутками 3-5 миллиметров. Именно через эти зазоры будет производиться отвод воды. Обычно протекающее напольное покрытие делают разборным. Такая конструкция позволяет в случае необходимости снимать настил и качественно высушивать доски вне помещения.
Простой в выполнении и недорогой по цене протекающий вариант имеет существенный недостаток – его невозможно утеплить. Когда строится баня — полы в моечной комнате, сделанные данным способом, можно монтировать без создания уклона. Вода будет вытекать сквозь зазоры между досками, и далее уходить в почву под постройкой.
Когда создают не протекающий пол из древесных материалов, его элементы укладывают без промежутков. Данная конструкция не предусматривает разбор досок. Ее обустраивают с уклоном по направлению сливного отверстия. Далее вода поступает в водосборник и через трубопровод выводиться за пределы постройки.
Не протекающее устройство полов в бане в моечном отделении предполагает наличие чернового основания и укладку слоя теплоизоляции. Особенно внимание следует уделить решению проблемы вентилирования подпольного пространства. В полу для проветривания делают одно или несколько отверстий – их количество зависит от площади помещения. В них вставляют трубы из пластика сечением 50 или 100 миллиметров.
Кстати, когда строится баня — теплые полы в моечной создают именно не протекающими.
Бетонные полы в помоечной делают довольно часто, поскольку у них много преимуществ:
простое устройство;
долговечность, прочность и надежность;
неприхотливость в уходе.
Заливка бетонной поверхности часто обходится гораздо дешевле, чем монтаж деревянной напольной конструкции. Но у такого пола имеется важный недостаток – он холодный на ощупь (прочитайте: «Холодный пол в бане – варианты решения проблемы, утепление»).
Решить данную проблему можно несколькими способами:
передвигаться в специальной обуви;
утеплить пол;
смонтировать систему обогрева напольного покрытия, что потребует немалых денежных расходов.
Технология обустройства деревянного пола
Принимая решение, чем покрыть пол в бане в помывочной, многие их владельцы делают выбор в пользу деревянного напольного покрытия. Работу выполняют поэтапно (детальнее: «Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство»).
Сначала занимаются подготовкой основания. Для этого монтируют лаги, используя брус из сосны или лиственницы. Настил желательно делать из досок, у которых материал изготовления должен совпадать с древесиной лаг. Покрытие пола (не протекающего) делают с уклоном, благодаря чему вода стекает в слив.
Монтируют лаги по ширине моечного отделения, тем самым выбирают наименьшее расстояние между стенами расположенными противоположно. В том случае, когда комната квадратная, их можно устанавливать в любом направлении.
Порядок монтажа лаг:
Чтобы они приобрели устойчивость, в центре каждой из них делают опорный стул из кирпичей, древесины или с помощью бетонной заливки. При использовании кирпича или дерева нужно залить специальную площадку высотой от 20 сантиметров с армированием. У нее должны быть такие размеры, чтобы она выступала на 5 сантиметров с каждой стороны создаваемой опоры.
Ямы под основание выкапывают глубиной 40 сантиметров для каждой площадки. Дно и стенки утрамбовывают. В углубление насыпают песок 10-сантиметровым слоем и 15 сантиметров щебенки. Из обрезных досок делают опалубку, ее высота должна превышать уровень грунта на 5 сантиметров. По краям ямы укладывают рубероид, подготавливают бетонный раствор и заливают опалубку слоем 10-15 сантиметров. Поверх укладывают армирующую сетку. Сверху ее вновь заливают бетоном до самого верхнего края опалубки (детальнее: «Как выполняется заливка пола в бане – делаем уклон для отвода воды»). В течение нескольких суток площадки должны сохнуть.
На поверхность бетонной основы наносят нагретый битум и помещают слой рубероида.
При выкладке кирпичной опоры достаточно 4-х рядов. Кладку выполняют с применением стандартного раствора. Для каждой лаги требуется опора.
На следующем этапе подготавливают подполье, а точнее землю в этом месте конструкции. При строительстве протекающей напольной конструкции, когда состав почвы позволяет пропускать влагу, в подполье насыпают щебенку 25-сантиметровым слоем и утрамбовывают. В итоге вода будет просачиваться между элементами настила в имеющиеся зазоры, проникать в грунт через засыпку и впитываться. Щебень в этом случае будет выполнять функцию фильтра.
Если почва плохо впитывает влагу, нужно в ней обустроить лоток для отведения воды в водосборник.
При реализации не протекающей конструкции нужно решить, как утеплить пол в бане в помывочной в подполье. Лучше всего использовать керамзит, соблюдая 15 -сантиметровый промежуток между лагами и засыпкой.
Около стены выкапывают приямок высотой 30 сантиметров и шириной 40 -50 сантиметров. Утрамбовывают его стенки и укрепляют глиной. Из приямка под уклоном выводят трубу, например, в канализацию. Нужно использовать изделия диаметром минимум 11 сантиметров для максимально быстрого отвода жидкости.
Начинают монтаж лаг, их фиксируют анкерами. При этом нужно соблюдать 30-40-миллиметровое расстояние между стенами и лагами. До начала монтажных работ закладной венец следует покрыть рубероидом. Брус для лагов дополнительно обрабатывают антисептическим составом.
В процессе крепления лаг нужно следить за их горизонтальным расположением. При необходимости их подрубывают в месте соприкосновения с опорой. Также необходимо контролировать соотношение лаг между собой при помощи уровня.
Потом приступают к настилу деревянного покрытия. Устройство пола в бане в помывочной по протекающему варианту выполняют, используя необрезные доски. Элементы настила следует предварительно обстрогать. Нужно с торца досок сделать максимально ровную поверхность. А еще лучше приобрести обрезные изделия.
Настилают в моечной в деревянной бане полы протекающим способом в такой последовательности:
Доски обрезают с учетом параметров помещения, соблюдая вентиляционный зазор между соседними элементами настила и стенами размером минимум 20 миллиметров.
Производят укладку напольной поверхности от любой стены, располагая половицы параллельно ей. От выбранной стены отступают 20 миллиметров и кладут первую доску на лаги, прибив ее гвоздями. Длину крепежных изделий подбирают в соответствии с толщиной настила. Например, для 4-сантиметровых элементов нужны 8-сантиметровые гвозди.
Вбивают правильно крепежи, отступив от края доски примерно 15 миллиметров. Гвозди при этом нужно выставить под углом 40 градусов. Для фиксации одной доски следует использовать минимум два крепежных изделия.
Когда первая планка зафиксирована, приступают к монтажу второй. Рекомендуемый зазор между соседними досками должен составлять минимум 3 миллиметра. Все элементы настила закрепляют согласно описанной технологии.
Приступают к заключительной обработке пола (подробнее: «Как и чем обработать пол в бане – выбор правильной пропитки»). Будет достаточно даже двух слоев олифы. От окрашивания лучше отказаться.
При обустройстве не протекающего пола используют шпунтовочную доску. Элементы настила укладывают пазом внутрь комнаты. В процессе подгонки следует постукивать киянкой по торцу с пазом. Если не придерживаться этого правила, шпунт может поломаться, поскольку он в 2 раза тоньше полотна изделия. Здесь в будущем может быть установлена купель пластиковая для бани, которая сейчас встречается в банях все чаще.
Не протекающий пол в мойке в деревянной бане или другого вида банной постройке обустраивают следующим образом:
В первую очередь делают черновое основание. По краям снизу смонтированных лаг прибивают деревянные бруски размером 5х5 сантиметров. На них укладывают доски чернового основания, для чего можно использовать древесину 2-3 сорта. Их фиксируют гвоздями.
Дальше обеспечивается гидроизоляция пола в бане в помывочной. Для этого поверх чернового основания настилают, например, рубероид или плотную пленку.
Монтируют теплоизоляцию. Оптимальным выбором теплоизоляционного материала можно назвать керамзит, который высыпают между лагами. Сверху утеплителя помещают второй слой гидроизоляции.
На завершающем этапе приступают к созданию чистового настила из шпунтованных досок. Укладка производится по той же технологии, что и в случае с протекающим напольным покрытием, но элементы пола фиксируют без щелей.
Допускается отказ от крепления досок гвоздями. Тогда их можно будет снимать, чтобы выносить из помоечной комнаты с целью просушки. В таком случае используют особый метод: половицы фиксируют по краям при помощи брусков, которые в свою очередь прикрепляют к лагам шурупами-глухарями. Когда возникает необходимость, их выкручивают, бруски и доски снимают и вне помоечной просушивают.
Устройство конструкции вентилирования
Простейшим методом решения проблемы с вентилированием пространства, имеющегося между черновым основанием и чистовой отделкой пола, считается создание отверстий, к которым присоединяют трубы, выводящие из моечной комнаты воду.
Существует еще другой способ, как можно создать вентилирование – это монтаж разноуровневых полов. Поэтому в каждом помещении делают напольную конструкцию разной высоты. Например, в помывочной поверхность пола будет ниже, чем в предбаннике на 3 миллиметра.
Вариант первый наиболее популярен среди застройщиков, при этом порядок выполнения работы следующий:
В углах помывочной в основании пола оставляют отверстия, предназначенные для укладки вентиляционных труб с диаметром 5-10 сантиметров. Материал их изготовления может быть разным.
Устанавливают трубы для вентилирования после завершения отделки стен в комнате. Изделия диаметром не более 5 сантиметров можно замаскировать под обшивкой. Трубы большего сечения нужно устанавливать в банных постройках, которые посещают чаще двух раз в неделю. Их монтируют по углам помещения, прикрепляя к поверхности стен при помощи специальных хомутов.
Обустройство бетонного пола
Напольное покрытие, созданное с применением бетонной смеси, прослужит более 25 лет, в то время как деревянный пол и лаги всего 6 -10 лет. Но монтаж стяжки трудоемкий процесс, поскольку нужно будет приобрести или приготовить раствор и залить его, сделав армирование. Также потребуется уложить теплоизоляцию и выполнить другие мероприятия.
Порядок заливки бетонных полов:
Сначала подготавливают приямок, куда будет поступать вода из помывочной. Чтобы его сделать, делают яму. В приямке прокладывают трубу диаметром 15-20 сантиметров и выводят ее в сточную канаву, систему канализации или другое аналогичное место. Размеры приямка зависят от площади помещения.
Грунт разравнивают и на него высыпают битый кирпич 15-сантиметровым слоем. Поверх его помещают щебенку слоем в 10 сантиметров, после чего утрамбовывают. В других вариантах засыпки используют сначала щебень, а потом песок или битый кирпич и песок. Все способы считаются правильными.
Для гидроизоляции сверху засыпки в один слой укладывают рубероид или другой аналогичный рулонный материал, не забывая о необходимости делать 10-сантиметровый нахлест на стены. Для обеспечения полной герметизации места стыков и швы обрабатывают битумом.
Сверху гидроизоляционного материала высыпают утеплитель – керамзит. Толщина данного слоя зависит от климата в конкретном регионе. Чаще всего засыпку делают высотой 5-10 сантиметров. Поверх керамзита помещают армирующую сетку, предпочтительнее с ячейками 15х15 сантиметров, собранную из прутков сечением 10 – 12-миллиметров. В местах пересечения их скрепляют гибкой вязальной проволокой. Сетку для надежности фиксируют цементным раствором. Перед заливкой на основании закрепляют направляющие.
В завершении работы заливку песчано-цементной стяжки выравнивают, распределив смесь равномерно по поверхности. Для разглаживания пользуются, например, отрезком обрезной доски. Чтобы приготовить раствор, желательно использовать вспученный песок (перлит). При его применении важно соблюдать правильные пропорции.
Раствор делают следующим образом:
В емкость (бетономешалку или корыто) насыпают 2 ведра перлита и наливают 10 литров воды. Все хорошо перемешивают.
Потом добавляют ½ часть 10-литрового ведра вспученного песка, мешают массу в течение 10-15 минут, вливают 5 литров воды. Замес продолжают, пока не получится однородная смесь.
Затем засыпают ведро перлита и заливают 2 литра воды. В результате должен получиться практически сыпучий состав. Воду добавлять не следует. После того, как масса настоится в течение 10 минут, она приобретет пластичность.
Готовую массу укладывают и разравнивают. Слой должен быть не более 15 миллиметров. Он полностью застывает через 4 -5 суток. Сверху при желании кладут керамическую плитку.
Устройство пола в моечной в бане
Баня из сруба – делаем пол в моечной.
Что из себя представляла баня и как парились раньше в русской бане? Обычно в бане было два помещения: предбанник и парилка, полы в парной делали разреженные и окатывались холодной водой прямо в парной, а по завершении всех банных процедур парную проветривали и там же мылись.
Не секрет, что сейчас подавляющее большинство тех, кто имеет русскую баню, уже редко использует парную в качестве моечной. В последнее время бани из двух помещений заказывают не часто.
В подавляющем большинстве все хотят париться и одновременно мыться, и поэтому строят бани с полноценной моечной. Тут то и возникает главная проблема, каким образом сделать полы в моечной.
Таким образом имеем отстоявшийся сруб, не важно на каком фундаменте и половые лаги из бревна. Приступаем к обустройству пола и распишем по пунктам последовательность работ:
К лагам, с опорой на фундамент прибивается брусок 50х50.
На брусок укладываем чёрновой пол из необрезной доски. Чёрный пол не крепится и лежит свободно.
На чёрный пол, с помощью степлера, стелим пароизоляцию, это может быть пергамин, изоспан В, ютафол или любая другая пароизоляция.
Укладываем утеплитель столько, сколько поместится. В качестве утеплителя можно использовать рулонные или листовые материалы, например два слоя по 5см. ROCKWOOL
Закрываем утеплитель пароизоляцией, опять же тем, что есть под рукой.
Дальше следует приклеить демпферную ленту между полом и стеной сруба. В качестве демпфера можно использовать пеноплекс (экструдированный пенополистерол) толщиной 20-30мм. Режем плиты на полосы шириной 15см. и приклеиваем их жидкими гвоздями к стенам сруба по контуру моечной.
После этого прибиваем половую доску. Половую доску лучше использовать толстую, в идеале обрезную доску 50х150мм.
На половую доску укладываются плиты Knauf Суперпол толщиной 20мм. и соединяются между собой водостойкими жидкими гвоздями. Суперпол представляет из себя склеенные между собой со смещением 50мм. две гипсоволоконные (ГВЛФ) плиты толщиной 10мм. размер плиты 1200х600мм. Плиты хорошо режутся лобзиком.
Когда клей высох, по контуру пола щель между плитой суперпола и демпфером заделываем герметиком, чтобы туда не протёк раствор.
Теперь приступаем к сверлению отверстий под сливы из раковины, туалета и под трап душа. Вставляем в отверстия полипропиленовые канализационные трубы.
Следующим этапом раскладываем и степлерим электропол. Перед заливкой стяжки необходимо обязательно проверить работоспособность тёплого пола.
Выставляем по уровню вдоль двух стен маяки и заливаем стяжку. После застывания стяжки из нее выдергиваются направляющие, получившиеся пустоты также заполняются раствором
По стяжке выкладываем пол керамической плиткой с уклоном в сторону трапа. Плитку кладём на клей для тёплых полов и ванных комнат. Подбирая плитку следует учитывать коэффициент трения мокрой поверхности, как правило, чаще всего выбирается плитка с рифлёной поверхностью. Гладкую плитку лучше не использовать, так как при намокании она становится скользкой.
Вся канализация выводится под полом, сводится в стояк от унитаза и выводится в септик рядом с баней.
Вот и все премудрости по устройству пола в моечной, нередко такой же пол делается и в парной, но в парной ещё хорошо сверху сделать деревянный настил.
Правильные полы в Русской бане
Многие задают вопрос отличается ли конструкция пола в парной и моечной Русской бани от конструкции пола в суховоздушной бане или сауне. Да, отличается и очень сильно! И это нужно знать и хорошо понимать. Так как из- за неправильной конструкции, пол в парной или моечной Русской бани с большой вероятностью очень быстро сгниет. И чаще всего вместе с полом начинают гнить и нижние венцы, в случае если баня сделана из бревна или бруса. Если углубиться в историю, то полы в банях по- черному делались прямо по земле. И когда они сгнивали их просто меняли. Когда получили широкое распространение бани по- белому, то полы делались либо так же по земле, либо проливными. То есть настилались доски и между ними оставлялись щели для протекания воды. Чаще всего прямо под баню, иногда делался отвод воды из- под бани куда- нибудь в сторону. В советское время из- за дефицита строительных материалов проливные полы в банях были практически единственным доступным вариантом. Под банями делались корыта из бетона, рубероида, металла или как- то иначе для сбора стекающий воды и отвода ее за пределы бани. Даже сейчас на многих сайтах по строительству бани можно встретить рекомендации из прошлого века об организации таких корыт. С появлением доступных материалов конструкция полов в банях изменилась. Это совпало со строительным бумом в нашей стране. Появилась масса бригад, которые строили все- дома, дачи, гаражи, бани. И строилось эти абсолютно разные объекты, по незнанию, по одной и той же технологии- «как у соседа.» Полы практически во всех банях делались деревянными и утепленными. Эта классическая конструкция утепленного пола пришла из жилого домостроения. В жилом доме, при отсутствии повышенной влажности и воды на полу, такая конструкция абсолютно приемлема. Но далеко не в каждой бане можно делать такие полы. В это же время, опять же по незнанию, массово строящиеся бани были далеки от Русской бани. В них, практически везде, ставились металлические печи, которые разогревали парную до температур выше +100С. Влажность в таких парных обычно не превышает 15- 30%. Дерево, включая полы, в парных таких бань обычно всегда сухое. Поэтому конструкции пола не предавалось особого значения. И, поэтому, не задумываясь, везде делали классические утепленные деревянные полы. Проблемы могли возникнуть только в моечных. Но строители уверяли заказчиков, что они проложили под досками пола гидроизоляцию и все будет хорошо. Им верили, так как не знали, что 100% гидроизоляцию в бытовых условиях сделать крайне сложно. Кто- то промазывал полы герметиками и мастиками, кто- то ставил душевые поддоны. Но в любом случае, так как в саунах и суховоздушных парных влажность низкая, а температура высокая эти полы обычно худо- бедно просыхали и проблем особых не создавали. С недавнего времени стало популярно строить Русские бани. Но так как в большинстве своем строили и строят их те же бригады «специалистов» с отсутствием знаний, что же такое Русская баня, то строят они строения по абсолютно той же технологии и устанавливают такие же металлические печи, что и в сауны и суховоздушные парные. Строение гордо именуется Русская баня, хотя по факту не имеет с ней ничего общего. И полы в таких «русских банях» делались, как и везде- деревянные утепленные. И, так как по сути, это строение Русской баней не является, то и повышенной влажности в этих строениях нет. Соответственно и утепленные деревянные полы стоят неплохо. Но это не говорит о том, что в правильных Русских банях тоже можно ставить утепленные деревянные полы по классической технологии. В правильных Русских банях может быть только два варианта правильных полов, которые не сгниют. Это классические проливные полы, о которых я говорил выше, и утепленная стяжка по грунту, о которой я подробно расскажу ниже. Деревянные утепленные по классической технологии полы в настоящей Русской бане ставить нельзя! Сгниют очень быстро и, с большой вероятностью, будут гнить вместе с нижними венцами бани. На приведенном фото сгнившей нижний венец брусовой бани с классическими утепленными деревянными полами. Многие утверждают, что не будут лить воду на пол, поэтому проблем с гнием пола не будет. Это справедливо для саун и суховоздушных бань, но это глубокое заблуждение если мы говорим о Русской бане. В Русских банях полы в парной постоянно сырые из- за того, что при поддачах образуется большое количество пара, который имеет свойство остывать опускаясь к полу и конденсироваться на полу большим количеством влаги. Пар так же опускают к полу работая веником при парении. Поэтому на полу в парной Русской бани собирается много воды и в некоторых случаях даже стоят лужи. Так что даже если вода специально литься не будет ее все равно на полу будет много. Тип фундамента для строения Русской бани так же важен, поскольку не на всех фундаментах можно организовать правильные полы. Например, ныне очень популярный, фундамент на винтовых сваях или столбчатый фундамент подходит только для организации проливного пола. Стяжку по грунту на таком фундаменте без «танцев с бубном» не сделать. А проливные полы имеют достаточно много минусов и поэтому не очень популярны и востребованы. Так что столбчатый фундамент или фундамент на винтовых сваях для Русской бани крайне нежелателен. Ленточный фундамент разных видов и разных заглублений или плита по грунту- оптимальный вариант фундамента для Русской бани. Далее я расскажу о конструкции проливного пола, утепленной стяжке по грунту и классического утепленного деревянного пола. Об их плюсах и минусах, дам рекомендации в каких случаях какой из этих типов полов целесообразно применять. Проливной пол, как я уже писал выше, состоит из досок, которые настелены на лаги с некоторым расстоянием друг от друга. Расстояния между досками нужно для того, чтобы сливалась вода. Я очень не рекомендую сливать отработанную воду прямо под баню на грунт. Даже если уровень грунтовых вод низкий. Дело в том, что со временем может появится неприятный запах от сброшенной воды и через щели в полу он будет поступать в баню. Для того, чтобы отвести сточные воды из- под бани делают дренажную систему. Чаще всего это некое корыто из металла или отлитое из бетона, в которое собирается вода из всех помещений бани с проливным полом и желобом или трубой отводится за пределы бани в септик, сточную канаву или как- то по- другому. Подпольное пространство в бане с проливными полами должно обязательно вентилироваться. Чаще всего используются продухи, которые зимой, во время процедур, закрываются, а при просушке опять открываются. Иначе возможен застой влажного воздуха в подпольном пространстве бани, что может привести к гниению. Так же очень рекомендуется после банных процедур поднимать доски пола для просушки. В банях с проливными полами доски пола обычно не крепятся «намертво». Плюсы проливного пола: самый дешевый и простой вариант пола, может использоваться на любых фундаментах, инспектируется при просушке, в случае возникновения гниения легко заменить, хорошо подходит для летних бань. Минусы проливного пола: не комфортно зимой из- за возможного поддувания холодного воздуха через щели в полу, необходимость поднимать доски для просушки после процедур, из- за неправильного отвода сточных вод возможны неприятные запахи из подпольного пространства. Утепленная стяжка по грунту или утепленная плита по грунту наиболее предпочтительный пол для парной и моечной в Русской бане. Она устраивается следующим образом: снимается плодородный грунт, насыпаться и хорошо трамбуется песчано- гравийная подушка, прокладываются все коммуникации- вода, канализация, вентиляционные короба, затем заливается предварительная неармированная стяжка 2- 4см, затем по всем правилам укладывается гидроизоляция, затем укладывается экструдированный пенополистрирол- ЭППС или иначе Пеноплекс 50- 100мм, на него укладывается гидроизоляция, затем финальная армированная бетонная стяжка 8- 12см на которую можно уложить водяные или электрические теплые полы и финальный пол- чаще керамогранит. Керамогранитные плитки используются потому, что этот материал не боится морозов и частого перепада температур с минуса на плюс. Продухи в ленточном фундаменте, при применении в качестве полов утепленной стяжки по грунту, не требуются. В случае устройства стяжки по грунту внутри ленточного фундамента необходимо сделать компенсационный шов из ЭППС толщиной 30мм. Этот шов разрывает бетон ленточного фундамента и фундамент печи, если он требуется, от стяжки по грунту. Компенсационный шов требуется для компенсации сезонных подвижек стяжки относительно ленточного фундамента и фундамента печи, особенно на пучинистых грунтах. Так же, в случае устройства стяжки по грунту внутри ленточного фундамента, необходимо опустить утепленную стяжку по грунту ниже верхнего края цоколя. Это делается для того, чтобы обезопасить деревянную конструкцию стены бани от неизбежного попадания брызг воды с пола. Расстояние от верхнего края цоколя до чистового пола рекомендуется делать равным 15- 30см. Там вертикально устанавливается керамогранитная плитка для отсечения попадания воды на ленту фундамента. При монтаже керамогранитной плитки на пол рекомендуется применять морозостойкий плиточный клей для керамогранита, швы затирать не классической затиркой, а силиконовым герметиком. Это требуется для компенсации возможных сезонных подвижек плитки и обеспечения гидроизоляции. Есть положительные примеры монтажа керамогранитной плитки прямо на листы ЭППС без применения армированной стяжки. Такие полы быстро прогреваются и более комфортны. Перед монтажом плитки прямо на ЭППС необходимо очень ровно уложить плиты ЭППС, желательно приклеить их в предварительной стяжке для предотвращения возможных подвижек. Затем поверхность ЭППС механическим способом делаются максимально шершавой. Керамогранит приклеивается к ЭППС обычным плиточным клеем для керамогранита. Утепленная стяжка по грунту из- за толстого слоя бетона в армированной стяжке является достаточно холодной поверхностью. Особенно зимой. Поэтому рекомендуется, по возможности, устанавливать в стяжку водяные или электрические теплые полы. Такие полы очень приятны для босых ног в бане, а также хорошо помогают просушить баню после процедур. Если нет возможности заложить теплый пол в стяжку, то я рекомендую стелить на плитку в моечной и парной вспененные коврики для ванных комнат и деревянные трапы- решетки. По этим поверхностям достаточно комфортно ходить босыми ногами даже зимой. А в комнате отдыха рекомендую применять пробковое покрытие толщиной 10мм. Ходить по такому покрытию босыми ногами зимой гораздо приятнее, чем по плитке или ламинату. Плюс пробковое покрытие не боится воды. Для увода сточной воды в утепленной стяжке по грунту делается канализационная система. В стяжку закладываются обычные пластиковые канализационные трубы, предварительно обернутые компенсационным пористым материалом типа пенофола. Если баня не отапливается зимой постоянно, то обычные канализационные трапы с водяным затвором не подойдет. Вода в них замерзнет и трап будет неработоспособным или лед может разорвать корпус трапа. Поэтому в таких случаях рекомендую применять трап с сухим механическим затвором. В комнате отдыха на утепленную стяжку по грунту можно делать чистовые полы не обязательно из керамогранита. Можно применять влагостойкий ламинат, пробковые покрытия, деревянный пол и другие покрытия. Не рекомендуется материалы, которые боятся влаги и линолеум. Плюсы утепленной стяжки по грунту: очень надежный и безопасный в плане гниения пол, делается один раз и навсегда, возможно использовать водяные или электрические теплые полы, большой выбор финишных покрытий, удобный в плане организации канализационных стоков. Минусы утепленной стяжки по грунту: дорогостоящая и сложная конструкция, без водяного или электрического теплого пола холодная по тактильным ощущениям. Классический утепленный деревянный пол может иметь место в саунах и суховоздушных банях, но в Руссой бане он крайне не рекомендуется. Из- за большого количества влаги на полу очень высока вероятность ее попадания в утеплитель пола. Это приведет к процессу гниения. Причем начать гнить может и нижний венец, который обычно находится внутри «пирога» классического утепленного деревянного пола. Многие считают, что возможно сделать 100% гидроизоляцию пола, но практика показывает, что добиться этого в бытовых условиях крайне сложно. Классический утепленный деревянный пол состоит из чернового деревянного пола, который подшивается к лагам снизу, затем укладывается пароизоляция, а на нее утеплитель. Обычно это минеральная вата толщиной 100- 150мм. Поверх нее укладывается гидроизоляция и чистовой пол. В строениях с классическим утепленным деревянным полом необходимо достаточное количество продухов в фундаменте для качественного вентилирования подпольного пространства. Плюсы классического деревянного утепленного пола в Русской бане: относительная простота и дешевизна конструкции, подходит для всех типов фундаментов, приятный по тактильным ощущениям даже зимой, не требует устройства водяного или электрического теплого пола. Минусы классического деревянного утепленного пола в Русской бане: не подходит для полов в парной и моечной Русской бани, невозможность инспектирования на предмет гниения, сложности с организацией сбора и слива сточных вод в канализацию.
какую доску выбрать и как постелить
Строительство бани, требует грамотного и ответственного подхода, ведь от результата работ, зависит не только комфорт, но и здоровье, а также безопасность эксплуатации помещения.
Кроме этого, следует учитывать материальную составляющею, стоимости строительства и затраты на дальнейшее поддержание постройки в рабочем состоянии. Следует учитывать, что данные строения эксплуатируются в условиях, которые связаны с резкими колебаниями температуры воздуха и регулярном воздействии большого количества воды и пара, внутри помещения.
Традиционно, русские бани строят из дерева, причём древесину применяют для возведения основных несущих конструкций, а в качестве материала для отделки, она вообще, вне конкуренции.
Монтаж пола, является важным этапом строительства бани. Этот элемент конструкции, испытывает большие механические нагрузки и воздействие воды в процессе эксплуатации. Поэтому, грамотный выбор материалов и правильный монтаж, будут залогом надёжности, а также удобства, при посещении бани.
Приступать к устройству полов, следует после окончания всех основных работ строительства, включая монтаж окон и дверей.
Какие доски, выбрать для устройства пола
Для пола в бане, можно использовать доски, которые получают из твёрдых пород лиственных, или хвойных деревьев. Важно, чтобы материал не был поражён древесными болезнями и повреждён насекомыми. Кроме этого, следует обратить внимание, на степень просушки материала, влажные доски, больше подвержены деформации. Учитывая особенности эксплуатации бань, желательно использовать лиственные деревья, они лучше накапливают и отдают тепло. Все доски, которые будут использоваться для строительства пола и лаги, следует обработать защитными составами. Эти пропитки, не должны выделять испарения, при высоких температурах. В средней полосе России, оптимальным выбором, будут полы из дубовых досок.
Несмотря на относительно высокую стоимость, в дальнейшем будет явная экономия, за счёт большого срока службы. Если нет возможности использовать дубовые доски, то подойдёт, ясень или бук. Из хвойных пород, на полы можно применить сосну или лиственницу, а также кедр.
Размер и количество материала, для деревянного пола
Доски — оптимально, использовать доски толщиной от 30 до 40 мм, ширина может колебаться от 80 до 150 мм. Количество рассчитывается с учётом общей площади помещения и ширины каждой доски.
Лаги — укладываются поперёк помещения, поэтому длину бруса, нужно рассчитывать по ширине комнаты. В зависимости от размеров помещения, используют брус, сечением от 110х60 мм, до 220х180 мм. Расстояние между ними, определяют по толщине половых досок, оно может быть от 30 до 100 см. Для парной, под местом, где будет установлена печь, расстояние между лагами должно составлять от 20 до 40 сантиметров, здесь надо учитывать размер и общий вес самой печи. Рекомендуется для надёжности конструкции в таких местах, установить дополнительную опору из кирпича или бетона. Например, под доски, толщиной сорок сантиметров, лаги необходимо укладывать на расстоянии от сорока до 40-60 сантиметров.
Как правильно постелить пол в бане из досок
После заготовки и обработки пиломатериала, необходимо провести подготовительные работы для монтажа пола. В зависимости от конструкции фундамента и способа удаления воды из помещения подготовительные работы проводят двух видов.
Вариант, вода из парной и моечного помещения, уходит непосредственно в грунт под баней. Этот вариант, в основном применяют, если грунт имеет высокую проникающею способность. Для этого, на грунт, при необходимости монтируют опорные столбики под лаги из полнотелого кирпича и делают подушку из щебня или гравия, а также для защиты стен, по периметру укладывают гидроизолирующий пояс. Такой способ отвода воды применяется только, при конструкции пола протекающего типа. К недостаткам, этого способа относятся, возможное появление неприятного запаха и постоянная повышенная влажность в помещении.
2. Вариант, воду из моечной и парного отделения, отводят по трубам в септик или в канализационный коллектор. Этот вариант, более дорогостоящий, но при нём дальнейшая эксплуатация бани будет более комфортной и полы будут дольше служить.
Виды необходимых подготовительных работ
Отсыпка, выравнивание и утрамбовка грунта, в помещении. Отсыпку лучше производить речным песком, так как он меньше даёт усадку.
Прокладка туб для стока воды.
Монтаж опор из полнотелого кирпича или бетона под лаги. Опоры устанавливают по периметру помещения. Если площадь большая, то опоры необходимо распределить и по всему помещению, на расточении от 2 до 4 метров, в зависимости от размеров лаг.
Важно, для изготовления опор, не следует использовать газосиликатный кирпич, а также пенобетон.
Укладка гидроизоляции, для этого можно использовать целлофан или влагозащитною мембрану.
Укладка бетона, с устройством лотка и соблюдением уклона, в сторону приёмной трубы. Толщина стяжки от 50 до 100 мм, при проведении этих работ, бетон следует армировать сеткой или арматурой.
Нанесение гидроизоляционной мастики, на бетон.
Инструменты и материалы, для подготовительных работ
Инструменты — Лопата, грабли, трамбовка, бетономешалка или ёмкость для раствора, ведра, уровень, мастерок, правило, гладилка, кисть или валик для нанесения мастики. Материалы — Песок, полнотелый кирпич, щебень, цемент, арматура или сетка для армирования, влагозащитная мембрана или плёнка, влагозащитная мастика.
Виды деревянных полов в бане и порядок монтажа
Протекающие полы — изготавливаются из обрезных досок и бруса, который идёт на лаги. Укладка досок, производится через промежутки, которые могут быть от 4 до 7 мм. Больше, промежутки, делать не следует, так как его достаточно для стока воды и вентиляции, в то же время, большое расстояние между досками, может доставить неудобства, при ходьбе по полу. Вода, с таких полов, стекает через промежутки между досками и либо впитывается в грунт под баней или по стяжке и лотку, попадает в сточную трубу.
Порядок работы по устройству протекающего пола и необходимые инструменты
На опоры для лаг, укладывается рубероид, лучше, в два слоя. После этого укладывают лаги на определённом расстоянии и закрепляют их торцы, скобами или кронштейнами к стене. Это необходимо, чтобы при дальнейшей работе, брус не сместился.
На лаги, укладывается обрезная доска и крепится с помощью саморезов или гвоздей. Шляпки, надо утапливать в тело доски, на глубину 3–4 мм. При укладке досок, надо следить, чтобы все доски, были закреплены к каждой лаге, в противном случае конструкция будет не жёсткой. Для того чтобы, все доски были уложены с одинаковым зазором, следует пользоваться приспособлением, которое можно сделать самостоятельно, из деревянной рейки, пластика или металла, надо вырезать планку необходимой толщины и при монтаже, закладывать между досками.
После укладки досок, их необходимо отшлифовать, с помощью шлифовальной машины или вручную, с применением наждачной бумаги.
Обработка пола, влагостойкими красками или пропитками.
Для монтажа таких полов, используют шпунтованные обрезные доски, которые плотно укладываю на лаги без промежутков. Такие полы укладывают с небольшим уклоном в направлении приёмной канализационной трубы или лотка. Инструмент для монтажа таких полов, используется тот же, но для плотного прилегания досок, необходимо ещё пользоваться специальными приспособлениями, самое простое, это изготовить клинья. Устройство полов такого типа, требует, хорошей вентиляции помещения и подпольного пространства.
Следует заметить, что при монтаже пола в бане, лаги и доски необходимо закреплять на небольшом расстоянии от стены, приблизительно, 1,5–2 сантиметра, это будет обеспечивать дополнительную вентиляцию.
Вышеописанные варианты монтажа полов, в основном укладывают в парной и моечном отделениях, для остальных помещений, можно уложить пол как в обычном жилом помещении, с последующей обработкой для защиты от влаги.
Как сделать пол в бане со сливом из моечного отделения и парилки
Есть несколько проверенных и удачных вариантов, как сделать пол в бане со сливом сточных вод из моечного отделения, а также из парной, которая в простонародье носит название парилки.
Чуть ниже мы рассмотрим все варианты, а также пройдемся по каждому варианту исполнения, посмотрим, какие материалы лучше использовать и куда можно отвести такие сточные воды.
Пол со сливом из моечного отделения
В зависимости от предпочтений хозяев, а также от их финансовых возможностей, бани могут быть построены как с моечным отделением, так и без него. В случае, когда сруб бани совсем небольшой, все банные процедуры могут проводиться в парном отделении, которое по совместительству также будет и моечным.
Если же есть возможность обустроить два разных отделения – моечное и парильное, то именно так и стоит сделать. Тогда в парилке будут проводиться все «сухие» банные процедуры, а все «мокрые» банные процессы будут в моечном отделении.
В этом случае можно думать лишь о том, как сделать пол в бане со сливом только из моечного отделения. Так как из парилки не будет нужды отводить сточные воды. Те небольшие объемы воды, которые могут образоваться на полу во время «поддачи» на каменку, испарятся еще до того, как вы покинете парильное отделение.
Самый простой вариант исполнения пола со сливом из мойки – это использование трапа и канализационных труб в случае, когда отведено отдельное место для водных процедур. Проще говоря, если у вас в моечном отделении установлен душевой поддон, то все остальное можно сделать как в самой обычной городской квартире. От душевого трапа проводятся фановые трубы, обычно сечением 50 мм, которые далее отводят сточную воду в гравийный или щебеночный фильтр, или в септик.
Если в моечном отделении нет отдельного места для омовений, то в этом варианте можно сделать проливной пол.
Верхний чистовой пол делается из досок с небольшими щелями между соседними. Фактически, весь чистовой пол в мойке будет являться решетчатым трапом, через который вода будет сливаться вниз. Под чистовым полом обустраивается корыто из водонепроницаемых материалов, которое собирает воду. Плоскость корыта делается наклонной, вся вода стекает к определенному углу или стороне корыта.
В случае если вода собирается в углу корыта, то далее для отвода воды можно использовать либо фановую трубу, либо канализационный желоб. По ним сточная вода может быть отправлена в фильтр или септик.
В случае если вода собирается к определенной стороне корыта, то далее по обустроенной сливной плоскости она удаляется из под бани в гравийный фильтр.
Пол со сливом из парного отделения
Когда обустраивается пол в бане со сливом из парного отделения, то варианты его исполнения полностью идентичны тем, что были использованы в моечном отделении.
Единственный момент, в парной нельзя использовать любые гидроизоляционные материалы, которые боятся высоких температур. В парной при сухом нагреве температура может доходить до 110 градусов по Цельсию, а при влажном – до 95.
Любые пластики, резины или битум содержащие материалы будут при такой температуре не только размягчаться и разрушаться, но и будут выделять в воздух парного отделения вредные для здоровья вещества. Так, вместо полезных банных процедур, люди будут дышать ядовитыми испарениями.
При обустройстве проливного пола в парильном отделении для изготовления сборного корыта лучше всего подойдет нержавеющая сталь. Оцинкованная сталь, хоть и гораздо более дешевая, будет служить гораздо меньше.
Цинк тоже не самый полезный для здоровья химический элемент, его использование запрещено в дымоходах и элементах банных печей. Однако под чистовым полом, где температура в 6-8 раз ниже, чем в банной печи, использование оцинкованного листового железа может быть оправдано низкой ценой.
Если же цена для вас не имеет значения, то лучшим вариантом в этом случае будет использование тонкой листовой меди. Этот материал не ржавеет и отлично поддается формовке.
Куда отводить воду из парного и моечного отделения
Перед тем, как сделать пол в бане со сливом, стоит подумать, куда будет отводиться вода из моечного и парильного отделения. Если вы не совмещаете канализационный отвод из этих отделений с отводом коричневых стоков из банного туалета, то отводить банную воду в септик необязательно.
Банные стоки из моечного и парильного отделения состоят из умеренно загрязненной воды с небольшим количеством мыла или шампуня. Такие стоки носят название «серых», и могут быть отведены в гравийный или щебеночный фильтр.
Фильтр обустраивается из мытого гравия или щебня в яме выкопанной рядом с баней либо в бочке или любой другой емкости. Вода, очищенная в таком фильтре, может быть далее слита на грунт – в водосточную канаву.
Объем фильтра не регламентируется и обычно составляет от 50 до 200 литров – все зависит от того, какую емкость вы под него отведете.
Пол в моечной бане своими руками
Пол в моечной изготавливается всегда с обязательным уклоном поверхности к сливному отверстию. Это позволяет эффективно удалять воду из помещения и не даёт влаге задерживаться надолго на полу. Задача обустройство наклона всей плоскости в одну точку решается различными способами и выбор какого-то метода зависит от конструкции конкретной бани. Если это постройка на ленточном фундаменте, то чаще применяется тёплый бетонный или утеплённый деревянный пол с покрытием керамогранитной плиткой. В банях на винтовых сваях и столбчатых фундаментах более предпочтительно использовать деревянный проливной пол.
Бетонные полы по грунту в моечной
Если в качестве основания использована ленточная конструкция, то можно изготовить как деревянный проливной пол, так и бетонные полы по грунту. Рассмотрим пример изготовления тёплого пола на основе стяжки, отделанной керамической плиткой.
Подготовка коммуникаций для слива выполняется ещё на этапе до заливки бетонной ленты. Тут главное — соблюдать наклон трубы не менее 2-3 см на метр. Оптимальное место расположения сливного отверстия находится в центре комнаты, так как организованный в данной точке слив воды будет обеспечивать наиболее эффективный сбор стоков со всей поверхности пола.
Если под будущим полом есть плодородный слой земли, то его следует полностью убрать и просыпать слоем песка 15-20 см толщиной. Затем этот слой проливается водой и утрамбовывается ручным трамбовочным приспособлением. Когда поверхность выровнена и достаточно плотная, поверх песка укладывается утеплитель из экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 50 мм.
Небольшие отрезки теплоизоляционных плит устанавливаются по периметру, после чего на них настилается фольгированная гидроизоляция. Стыки между полосами материала проклеиваются фольгированным гидроизоляционным скотчем, чтобы гидрозащитная прослойка была полностью герметичная и не пропускала влагу в утеплитель.
Далее на гидробарьер раскладываются невысокие предметы, на которые устанавливается металлическая сетка для армирования будущей бетонной плиты. К сетке проволокой крепится нагревательная лента тёплого пола и вся эта конструкция заливается бетонным раствором толщиной 10 см.
В качестве финишного покрытия на бетонную стяжку обычно клеится керамогранитная плитка.
Благодаря активной системе тёплого пола, установленной в бетонной плите, пользоваться такой моечной будет комфортно даже в холодное время года.
Проливной деревянный пол в бане на сваях
Полы в бане на сваях требуют внимательного соблюдения технологии монтажа, так как неправильно выполненная вентиляция подпольного пространства приводит к быстрому гниению деревянных элементов конструкции.
Рассмотрим для начала схему обустройства бетонной стяжки, как более сложного, но и более долговечного решения вопроса организации пола для бани на столбчатом или свайном фундаменте.
Первым делом на уровне нижней плоскости деревянных балок крепится настил чернового пола.
Если внимательно присмотреться к балкам, то можно увидеть, что доски не прибиты снизу к лагам, а установленны на небольшую подпорку, закреплённую с внутренней стороны бруса. Эта подпорка называется черепной брусок и место её расположения хорошо показано на следующей схеме.
Также в этом плане можно видеть последовательность размещения каждого из необходимых слоёв при устройстве бетонной плиты и проливного пола из деревянной доски. Единственное, что тут не указано — это гидроизоляционный настил, который желательно положить поверх бетонной стяжки для её защиты от постоянного контакта с водой.
Следующая схема описывает эффективное решения по обустройству утеплённых бетонных полов без просыпки керамзитом. Тут в качестве теплозащиты может выступать как минеральная вата, так и плиты экструдированного пенополистирола.
На практике часто бетонную стяжку не делают, а изготавливают простую систему проливного пола, не требующую заливки раствора. Начало работ такое же, как и в предыдущем варианте.
Между лагами на черновой настил укладывается минеральная вата. Устанавливается сливной клапан для обеспечения эффективного стока воды.
По направлению от стен к отверстию располагаются деревянные направляющие таким образом, чтобы образовывать общий наклон в одну точку.
Поверх направляющих на саморезы крепятся листы оцинкованной стали с небольшим нахлёстом на стены.
Над металлической поверхностью устанавливаются лаги для укладки поверх них досок проливного пола.
Заключительный этап — настил чистовых полов из досок, расположенных на расстоянии не менее 3-5 мм друг относительно друга.
Здесь важно предусмотреть возможность снятия настила для проветривания и чистки подпольного пространства от попавшего туда мусора. Чем более качественно будет выполнена вентиляция, тем дольше прослужит в результате вся конструкция. Оптимальным решением станет организация продуха в черновом полу, как показано на фото далее.
Этот воздуховод позволит не только качественно проветривать дерево чистового пола, но и гарантирует приток свежего воздуха в помывочную. Более детально вопросы вентиляции рассматриваются в этой статье, а подробно о наливных полах можно почитать здесь.
7 вариантов парового душа для вашего дома
Все, что вам нужно знать о покупке парового душа для дома, включая варианты дизайна, типы, формы и стили дверей.
В следующий раз, когда вы войдете в душ, примите во внимание следующее: душ — это нечто большее, чем просто место для мытья тела.
Превратите обычный душ в паровой душ , и вы сразу почувствуете преимущества.
A. Что такое паровой душ?
Это душевая кабина и парная в одном корпусе, предназначенные для дома.Во многих фитнес-центрах и отелях есть отдельные паровые бани, которые выделяют пар, создавая теплую влажную среду, от которой вы вспотеете и очищаете легкие. Паровой душ — это небольшая парилка с душевой лейкой. Прочтите технические подробности здесь.
Паровой душ — идеальное место для душевного и физического расслабления после тренировки и / или рабочего дня. Это также отличный способ начать день.
Это место, где ваша кожа может получить лучшую из имеющихся процедур увлажнения и увлажнения.Всего 10 минут в паровом душе расслабят напряженные и ноющие мышцы и очистят заложенные легкие и носовые пазухи. Превращение обычной ванной комнаты в домашний спа также увеличивает стоимость вашего дома при перепродаже.
Примечание редактора: Я большой поклонник парилки и хожу часто. Это идеальный способ завершить тренировку или завершить рабочий день. Если вы думаете о том, чтобы принять паровой душ у себя дома, я не могу переоценить, насколько это расслабляет. Это все равно, что начать день заново… вот как это освежает.
Вопрос не в том, устанавливать ли паровой душ. Вопрос действительно в том, какой выбрать. Существует несколько типов паровых душей и функций, и выбор того, какой из них лучше всего подойдет для вашего дома и для вашей семьи, будет зависеть от размера ванной комнаты и того, как вы планируете ее использовать.
B. Основные конструктивные особенности
Источник схемы: SteamSaunaBath.com (очень крутое фото).
У парового душа, очевидно, будут выпускные отверстия для пара и насадка для душа.Однако вам могут потребоваться другие функции:
Сидячие места: Если вы пьете пар, важно сидеть. Я бы хотел, чтобы там было место для двух скамеек, если возможно.
Распылитель пара: Некоторые паровые души и комнаты сильно выбрасывают пар, что может быть опасно в небольших помещениях. Другие представляют собой несколько носиков, через которые выходит пар. Принудительный шрифт хорош, потому что он действительно быстро нагревает пространство. Однако этот тип включается и выключается при быстром достижении максимальной температуры.В режиме вздутия нагревание происходит медленнее, поэтому пар остается в течение более длительного периода времени. Вздыбленный стиль может вызвать ожоги.
Вот пример поднимающегося пара:
Источник: SteamSaunaBath.com
Расположение носика пара: При покупке парового душа вам понадобится такой душ, в котором можно сказать, что пар не будет направлен ни на кого, когда вы сидите. Вы не поверите, но я был в парилке фитнес-центра, где нам под ноги выпускали пар.Это было нелепо.
Контроль температуры: Кому-то нравится жарко, а кому-то нет. Вам нужна возможность контролировать температуру. Я предпочитаю обжигать, но большинство — нет. Парная нагревается, когда выходит пар. Он поступает рывками, а затем останавливается, как только термостат срабатывает при установленной температуре. Когда пар рассеивается, температура падает, и пар снова выходит.
Музыка: В некоторых душевых есть возможность слушать музыку. Это может быть то, что вам нужно.
Зеркало без тумана: Если вы бреетесь в душе, это может быть удобной функцией.
Паронепроницаемая дверь: Если вы покупаете паровой душ с полным содержанием пара, это не проблема. Однако, если у вас есть такой, вам нужно убедиться, что пар не выходит, иначе вам придется постоянно запускать пар, чтобы поддерживать достаточное количество пара и тепла.
Контроль аромата: Это огромно. Обожаю, когда масло эвкалипта используют в парных. Это значительно увеличивает опыт.Функция контроля аромата позволяет распределять масла внутри пара.
Противоскользящий пол: Пар и вода могут сделать многие поверхности скользкими. Убедитесь, что пол устойчив к скольжению, чтобы избежать травм.
Окружающее освещение: Вы не хотите, чтобы он ярко освещался, но вам нужно немного света. Ознакомьтесь с вариантами освещения и получите то, что вам нравится. Мне, наверное, нравится ярче, чем большинству людей. Имейте в виду, что при большом количестве пара мало что видно.Вы можете получить цветные огни, если считаете, что хромотерапия помогает.
C. 7 основных типов
1. Модульный
Модульные или сборные паровые души являются одними из самых популярных. Душевая кабина в основном идет в коробке. Все, что вам нужно сделать, это собрать панели вместе и подключить сантехнику и проводку. Какими бы готовыми ни были эти устройства, мы все же рекомендуем вам нанять профессиональных и квалифицированных сантехников и электриков для их подключения. Они бывают разных размеров, стилей и оснащены различными удобствами.(Подробнее см. Раздел «Роскошь» ниже.) Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться домашним спа-салоном без затрат на капитальный ремонт.
2. Пользовательский
Если вы решили, что пора полностью обновить и обновить свою ванную комнату, то сейчас идеальное время для установки индивидуального парового душа. Вам нужно будет нанять сантехника, электрика, генерального подрядчика и, возможно, дизайнера. Создание индивидуального домашнего спа-салона с паровым душем означает, что вам нужно будет выбрать каждый компонент, от плитки для пола до цвета краски и светильников.Все будет отражать ваш неповторимый вкус и индивидуальность. Создание индивидуальной ванной комнаты снизу вверх гарантирует, что вы также сможете полностью настроить функции парового душа.
3. Люкс
Вам действительно не нужно много наворотов, чтобы получить фантастический паровой душ. Но если вы собираетесь потратить время, силы и деньги на покупку и установку парового душа, вы также можете побаловать себя лучшими спа-процедурами.Добавьте динамик Bluetooth с дистанционным управлением, чтобы вы могли расслабиться, наслаждаясь любимыми плейлистами. Вы также можете подключить телефон с громкой связью. Мы настоятельно рекомендуем приобрести паровой душ с дозатором ароматерапии. Также популярны лампы для хромотерапии. Выберите скамейку, чтобы вы могли сидеть или растягиваться, пока вы расслабляетесь.
4. Walk-In
Душевые кабины Walk-in стали очень популярны в последние годы. Эти души, как следует из названия, представляют собой душевые кабины, в которые можно просто войти.Обычно в них есть стеклянные двери от пола до потолка. Паровая душевая кабина не только создает ощущение домашнего спа, но и придает дизайнерский вид любой ванной комнате.
Несмотря на то, что так много людей отказываются от обычных ванн в пользу отдельного душа, популярность гидромассажных ванн на самом деле растет. Причина в том, что они предлагают все преимущества парового душа для здоровья и комфорта.Большинство ванных комнат просто недостаточно велики, чтобы вместить ванну и отдельную душевую кабину. Если это похоже на вашу ванную комнату, ответ — установить комбинированную гидромассажную ванну-паровой душ. Они предлагают лучшее из обоих миров в одном компактном пространстве.
6. Combo 2: гибридный паровой душ / сауна
Примечание редактора: Я тоже заядлый пользователь сауны. В течение многих лет я наслаждался несколькими сеансами в сауне и парной каждую неделю. Хотя оба являются отапливаемыми помещениями, они совершенно разные.
Если вы похожи на меня и вам нравится и то, и другое, подумайте о комбинированном паровом душе / сауне.
7. Уголок
Угловые паровые душевые кабины идеально подходят для небольших ванных комнат. Они аккуратно вписываются в угол комнаты, оставляя при этом достаточно места для локтей, когда вы используете паровой душ. Вам также не нужно экономить на функциях. Все упомянутые выше роскошные компоненты парового душа можно разместить в угловом паровом душе.
D. Форма
Есть 3 основные формы парового душа, если вы не сделаете ни одной индивидуальной. Три формы — квадрат, прямоугольник и изогнутый. Вот примеры.
1. Квадрат
2. Изогнутый
3. Прямоугольник
E. Тип двери
Еще одно соображение — это стиль двери. 2 самых популярных варианта — навесной и раздвижной. Однако есть несколько моделей с распашными дверями, но это довольно редко. Вот примеры.
1. Навесной
Узнать больше
2.Раздвижная
Узнать больше
3. Ось
Узнать больше
Прошли те времена, когда небольшая ванная комната ограничивала выбор душа или ванны. Независимо от сложности вашей ванной комнаты, там есть паровой душ, который будет работать в этом пространстве и соответствовать вашему образу жизни.
Steam Showers Inc — это магазин премиум-класса для всего, что связано с ванными комнатами. Мы работаем с проверенными брендами с упором на удовлетворение потребностей клиентов. Steam Showers Inc имеет десятилетний опыт работы в индустрии, и каждый найдет что-то для себя.Для получения дополнительной информации посетите нас по телефону https://www.steamshowersinc.com .
Home Stratosphere Giveaways …
Enter to Win Small Appliances
Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.
Получите БЕСПЛАТНЫЙ инструмент для создания 3D-дизайна ванных комнат!
Попробуйте нашу замечательную программу для дизайна ванных комнат, которую вы можете использовать полностью онлайн, а затем загрузите свои творения.
Что такое влажная комната? (Плюсы и минусы)
Идеи домашнего декора постоянно меняются, независимо от того, делаете ли вы ремонт сами или привлекаете профессионалов. Когда дело доходит до ванных комнат, влажные помещения занимают первое место в этом списке. Но прежде чем углубляться в детали, давайте сделаем небольшую ванную комнату 101. Как описываются ванные комнаты?
Квартальная ванна / 0,25 ванны — Туалет без раковины, без душа, без ванны.
Половина ванны / 0,5 ванны — Раковина, туалет, без душа, без ванны.
Три четверти / 0,75 ванна — Раковина, унитаз, душевая кабина, без ванны.
Полная ванна — Все: раковина, унитаз, душ, ванна.
Влажное помещение — все вышеперечисленное — или ничего из вышеперечисленного… зависит от напольного покрытия.
Много шума о ванных комнатах
В некоторых частях света считается нормальным, когда душ и туалет находятся в одной комнате, независимо от того, насколько тесным является ваше пространство. В других местах в типичном доме может быть 2 штуки.5 ванн, или 3,25 варианта, в зависимости от конфигурации дома.
В любом случае, по мере того, как мир меняется, меняется и домостроение. Например, главные спальни с ванными комнатами и кухни открытой планировки сегодня в значительной степени являются стандартом. Вы можете думать о влажных помещениях как о ванной, эквивалентной кухне открытой планировки. Но что они собой представляют?
Что такое влажная комната?
По сути, душевая — это открытая ванная комната, в которой нет четких различий между душевым пространством и остальной частью комнаты.У декораторов интерьера есть разные способы добиться этого. Варианты стиля включают:
Отсутствие разделения между душем и широким полом.
Использование половинной или полной стеклянной двери для душа, но с одинаковым покрытием пола по всей комнате.
Полностью вынуть ванну и заменить ее смесителем для душа.
Модифицируйте ручной душ над ванной, сделав так, чтобы комната выглядела цельной и открытой.
Снятие душевого поддона и укладка всего пола однородными плитами.
По определению влажная комната — это водонепроницаемое открытое пространство без ступенек, подносов или приподнятых частей. Он более эффективно использует площадь пола и может сделать вашу ванну более роскошной и похожей на спа. В результате установка влажной комнаты увеличивает денежную стоимость всего вашего дома.
В чем разница между влажной комнатой и обычной ванной?
Представьте себе «сцену группового душа» в любом фильме, будь то тренажерный зал или раздевалка.Это открытое ощущение, когда все видят друг друга. Теперь попробуйте представить себе это в собственном доме. Но вместо громких, пухлых, пышных людей в полотенцах это только ты. Это твоя мокрая комната.
Душ обычно не отделен от остальной ванной комнаты.
Может быть и ванна, но чаще всего просто душ.
Нет душевого поддона или душевой двери, но у вас может быть частичная стеклянная перегородка.
«Пол душа» наклонен к сливу, чтобы не затопить остальную часть комнаты.
Нет ступеньки, по которой можно перелезть — пол непрерывно.
Вся комната от пола до потолка водонепроницаема.
Форма влажной комнаты может быть неправильной — это не просто прямоугольники.
Зачем вам влажная комната?
Недавние переписи показывают, что численность населения мира меняется. У нас намного больше людей в возрасте от шестидесяти лет и старше. Некоторые продолжают жить самостоятельно, поэтому они предпочитают, чтобы по дому было легче ориентироваться.Другие бабушки и дедушки переехали со своими детьми и внуками.
Введение в дом более старшего и менее мобильного члена семьи может потребовать ремонта. В ванной это означает обеспечение более легкого доступа для инвалидных колясок и пешеходов, а также установку поручней и перил. Влажные помещения — хороший ответ и на то, и на другое.
Наконец, многие молодые люди откладывают вступление в брак, поэтому они живут в одиночках. Такой образ жизни (а также расходы на аренду в одиночку) означают, что пространство стоит дорого, а ванные комнаты становятся меньше.Влажная комната — удобный способ сделать меньшую квартиру уютнее.
Есть опасения, что влажные помещения могут привести к большему количеству утечек и несчастных случаев. В конце концов, почти в каждом ситкоме есть сцена, где ванна наверху капает и врезается в квартиру внизу. К счастью, технология влажных помещений делает их даже безопаснее, чем обычные ванные комнаты.
В отличие от обычной ванной комнаты влажные комнаты представляют собой «один большой душ», который не обязательно имеет отдельные секции. Это означает, что все пространство тщательно гидроизолировано с помощью процесса, называемого цистерной.Это делает влажное помещение полностью непроницаемым для протечек и повреждений, вызванных водой.
Преимущества влажной комнаты
Пытаетесь ли вы убедить супругу или соседского разнорабочего, у влажных комнат есть огромное количество преимуществ. Да, они могут быть дорогими, но еще:
Комплексные комплекты для влажных помещений легко купить, что значительно облегчит процесс восстановления вашей ванной комнаты. Вы даже можете следить за видеоинструкциями на YouTube.
В процессе укладки вы будете использовать превосходные варианты водонепроницаемого покрытия, и эти модные варианты отделки поднимут денежную стоимость вашей ванной комнаты и всего вашего дома.
Без приподнятого душевого поддона, влажные помещения облегчают доступ пожилым людям.
Для тех, кто любит помыть душ перед тем, как войти в комнату, широко открытая влажная комната распространяет пар дальше по стенам и полу, облегчая уборку всего пространства.
Превратив небольшую ванную комнату в душевую, вы можете придать всему пространству новый вид. Это может быть полезно для старых унаследованных домов или перевернутой потери права выкупа.
Меньше общего места для хранения означает, что в ванной будет меньше беспорядка.
Недостатки влажного помещения
У явления влажной комнаты не так много недостатков, но некоторые из них включают:
Гидроизоляция всей комнаты может быть дорогостоящей.
Влажные помещения потребляют больше воды (и электроэнергии), чем душевые кабины, поэтому ваши счета за коммунальные услуги выше.
Некоторые пользователи чувствуют себя дезориентированными в этом широко открытом пространстве ванной комнаты.
Факторы, которые следует учитывать при установке влажного помещения
Принять решение промокнуть очень легко.А сантехники убедят вас в том, насколько быстро и легко этот процесс. На самом деле, если вы начнете исследование на YouTube, вы сразу же броситесь в магазин или закажете этот комплект для влажной комнаты через Интернет. Но вот некоторые вещи, на которых вам следует сосредоточиться.
Хотя влажную комнату можно установить на верхних этажах, объемы воды увеличатся, поэтому проверьте канализацию дома, чтобы узнать, сможет ли она справиться с избытком воды.
Это может включать осмотр и очистку канализации и желобов.
Самая большая характеристика влажных помещений — широкое открытое пространство, поэтому выбирайте компактные приспособления, такие как скрытые трубопроводы и встраиваемые в потолок душевые лейки.
Дизайн влажной комнаты в целом минималистичен, поэтому вы можете выбрать хром и металлик, которые хорошо сочетаются с парными ванными комнатами, похожими на сауну.
Если вам нужна дополнительная роскошь, вы можете установить теплый пол и встроенное освещение за стеновыми и напольными панелями.
Такой широко открытый вид означает, что вы, вероятно, откажетесь от ящиков, умывальников и шкафов, поэтому вам придется установить утопленные полки для предметов ванной.
Также может быть важно удалить все банные полотенца — полотенца, мочалки и даже туалетную бумагу, потому что они легко намокают и могут вызвать появление плесени и грибка.
Хотя вам и нужен градиент пола, он должен быть тонким. В противном случае это может вас дезориентировать, особенно детей и пожилых людей.
Тип плитки или камня, который вы используете, должен быть предназначен для использования в ванной комнате. Это означает, что он будет иметь более длительное уплотнение и свойства низкого скольжения.
Да, ваша влажная комната свободна и открыта, но рассмотрите возможность установки поручней и поручней. Это блестящая, насыщенная паром зона ванны, поэтому может быть комфортно иметь что-то, за что можно держаться.
Как обеспечить водонепроницаемость влажного помещения
В стандартных ванных комнатах используется плитка и камень, потому что они привлекательны, устойчивы к влаге и легко чистятся.Но все эти варианты мощения ванной укладываются на основание, закрепляемое раствором. Это означает, что вода может просочиться через них и повредить землю внизу.
По сути, вы можете построить влажную комнату на любом напольном покрытии, будь то дерево, камень, плитка или ПВХ. Но вам нужно следить за тем, чтобы вода в ванне не проскользнула через поверхность влажной комнаты на подповерхность под ней, независимо от того, находится ли ванная наверху или нет.
В обычных ванных комнатах ванна сделана из водонепроницаемого материала, такого как фарфор или стекловолокно.Раковины, унитазы и душевые поддоны выполнены из одного материала. И именно эти приспособления для ванной выдерживают больше всего воды. Полы и стены лишь изредка капают или проливаются.
Эта поверхностная влажность имеет небольшой объем, и ваши полы или стены не остаются под водой надолго. Но с влажной комнатой весь пол будет находиться под водой большую часть вашего душа. А без кабинки, двери для душа или занавески для душа пар также будет покрывать стены.
Таким образом, влажные помещения облицованы плиткой сверху вниз, а иногда и потолок также облицован плиткой.Под этой поверхностью плитки нанесите водостойкие слои грунтовки и гелевые мембраны. Затем вы можете положить плитку или плиту поверх этого залитого слоя, сделав пол и стену непроницаемыми для влаги.
Материалы, которые можно безопасно использовать в душевой
Самая важная часть влажной комнаты — это водонепроницаемое основание. После того, как он будет надежно установлен, вы можете использовать любой водостойкий материал. Это, естественно, оставляет без учета древесины, но вы можете получить керамическую плитку с рисунком под дерево.Или песчаник сугари, который тоже выглядит как текстура древесины.
Как правило, если вы можете использовать его для перегородки у бассейна, то вы можете использовать его и во влажной комнате. Почему? Потому что тротуар у бассейна специально разработан, чтобы противостоять соли, хлору, случайным брызгам и постоянному погружению в воду бассейна. Все это относится не только к хлору, но и к влажной комнате.
Натуральный камень — популярный выбор. Он пористый, но тщательное танкование решает эту проблему. Тем не менее, лишняя вода, просачивающаяся через поры вашего каменного пола, может вызывать проблемы, поэтому вам придется часто герметизировать камень, чтобы ограничить проникновение влаги через него.Это дополнительная плата.
Купите ручной смеситель
Для многих из нас радость принятия душа заключается в температуре и напоре воды. А когда вы используете влажную комнату, разбрызгивание воды повсюду может вас ошеломить. Если ваша ванная комната больше, вы также можете почувствовать себя незащищенными. Не говоря уже о том, что никому не нравятся мокрые сиденья унитазов.
Вы можете усилить впечатление от спа-салона с влажной комнатой, установив дополнительные водяные форсунки на разных уровнях душевых стен, но для этого может потребоваться частичная стеклянная дверь, чтобы удерживать воду.Кроме того, ручная лейка для душа позволяет вам направлять воду по своему желанию, что дает вам больше контроля над потоком воды.
Ручные смесители для душа также удобны для уборки влажной комнаты, потому что вы можете направить воду туда, куда хотите. Чтобы ваша влажная комната оставалась безупречной и повышала уровень гигиены, вы можете установить водостойкий вытяжной вентилятор вместе с полом с подогревом . Они быстрее сушат влажное помещение.
Защитить остальную часть дома
В то время как во всей влажной комнате пол ровный, остальная часть дома не является водонепроницаемой.Итак, вы хотите, чтобы вода из ванной оставалась в ванной. Вы можете добиться этого, установив или подняв «ступеньку» в ванной, то есть порог, отмечающий вход в ванную комнату.
Это не сработает, если причиной ремонта было размещение пожилых членов семьи. В этом случае повышенный порог может стать препятствием для их мобильности. Также помните, что влажные помещения вводят больше воды в ваш дом, поэтому обновите свою страховку.
Комплекты
для влажных помещений можно установить за день или меньше, и этот процесс не нарушит работу остальной части дома.Это означает, что преобразование влажной комнаты — это самый быстрый и удобный способ обновить вашу ванную комнату и освежить ваш дом. Только не забудьте включить встраиваемые водонепроницаемые стеллажи.
Мокрая комната с ванной
Если вы действительно привязаны к своей ванне, вы все равно можете заставить ее работать с влажной комнатой. Выложите ванну плиткой того же цвета и стиля, что и остальную часть влажной комнаты. Если это угловая ванна, встроенная в стену, подумайте о том, чтобы вытащить ее и заменить на что-нибудь отдельно стоящее .
Почему? Отдельно стоящая ванна создает больше места и позволяет поддерживать равномерный уровень пола, что является одним из отличительных элементов влажного помещения. Отдельные ванны можно мыть со всех сторон, чтобы уменьшить вероятность образования плесени или грибка, что придаст вашей комнате более чистый вид.
Вы можете расположить душевую лейку для слива в ванну, будь то переносная или стационарная, прикрепленная к потолку или стене. А если ванна договорная, установите две-три параллельные душевые лейки для нового типа ванной комнаты для него и для нее.Он отлично подходит для интимной близости во время принятия ванны.
Мокрая и чудесная
Следует ли устанавливать влажную комнату? Да, если ты хочешь. Как видите, это не так сложно, как кажется. Обеспечьте ровный сплошной пол с уклоном в сторону слива. Снимите все перегородки, чтобы комната выглядела открытой, но подумайте о частичных стеклянных дверях для защиты от брызг и соблюдения гигиены.
Убедитесь, что вся стена, пол и даже потолок покрыты водонепроницаемым слоем под плиткой.Купите готовый комплект для влажной комнаты или наймите профессиональных лицензированных сантехников. Есть ли у вас другие сны о влажной комнате? Расскажите о них в комментариях!
Часто задаваемые вопросы по сантехнике MrSteam
Крис Ли, менеджер по сантехническим каналам MrSteam, с радостью ответит на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов об установке парового душа MrSteam в домашних условиях. Эта статья является первой из серии сообщений в блоге MrSteam Team, в которых мы даем вам из первых рук информацию, которую вы можете использовать при интеграции Steam в свой дом или коммерческое помещение — от первоначального проектирования до установки, использования и обслуживания.
MrSteam упрощает установку наших паровых систем с полной уверенностью. Наши системы упрощают вашу жизнь в полевых условиях, а также помогают создавать красивые домашние СПА. Но, конечно, мы понимаем, что водопроводчики, а также домовладельцы могут иметь вопросы о безопасной и эффективной установке систем MrSteam в жилых и коммерческих помещениях.
Ответы на следующие часто задаваемые вопросы о паре должны упростить установку сантехники.И хотя часть этой информации может показаться домовладельцам очень технической — это одна из причин, по которой мы всегда рекомендуем работать с лицензированным сантехником, — наши ответы могут быть для вас хорошим способом убедиться, что ваш сантехник выполняет то, что ему или ей нужно делать, оптимальным образом. установите свой паровой душ!
Часто задаваемые вопросы по размещению генератора
Как далеко я могу разместить генератор от душа?
Генераторы
MrSteam могут быть установлены на расстоянии до 60 футов от парилки, если паропроводы должным образом изолированы.Генераторы стандартно поставляются с 30-футовым кабелем, но при необходимости можно приобрести дополнительный 60-футовый кабель.
Мы понимаем, что иногда дизайн ванной комнаты или другие факторы требуют превышения этой 60-футовой отметки. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, мы рекомендуем вам проконсультироваться с MrSteam через наших экспертов по обслуживанию клиентов, чтобы узнать, как лучше действовать.
>> Прочтите нашу пошаговую запись в блоге, чтобы узнать все об установке парогенератора.
Почему мы должны устанавливать генератор с зазором 12 дюймов? Это из-за жары?
Генератор следует устанавливать с зазором 12 дюймов, хотя заднюю часть парогенератора можно поставить у стены. Причина этого не в жаре. Генераторы MrSteam абсолютно нетерпимы, а это значит, что они не нагреваются снаружи. Зазор 12 дюймов нужен только для будущего обслуживания и ремонта.
Можно ли установить парогенератор над душем?
Да, генератор можно разместить над душем.Однако убедитесь, что вы не устанавливаете генератор или водопровод на неотапливаемом чердаке или в любом другом месте, где вода может замерзнуть. Генератор также может быть расположен в служебном помещении, аппаратной или котельной на высотном этаже, под туалетным столиком, в стене или почти в любом другом месте.
Единственное, в чем нужно быть уверенным, — это то, что вы обеспечиваете легкий доступ в соответствии с требованиями электротехнических правил для будущего обслуживания и потенциального обслуживания. Ни в коем случае нельзя устанавливать генератор на открытом воздухе или в парилке.
Можно ли положить паровой агрегат на бок?
Парогенератор должен быть установлен вертикально и ровно. В генераторах MrSteam используются электронные датчики воды, которые позволяют нам точно определять уровень воды внутри резервуара. Если положить прибор на бок, значит, у нас нет возможности определить правильный уровень воды.
Размещение паровой головки
На каком расстоянии паровая головка должна находиться от пола?
Установите паровую головку на высоте от 6 до 12 дюймов от пола.Это гарантирует, что пар будет выходить на нужном уровне, чтобы заполнить паровой душ сверху вниз.
>> Посмотрите, куда идет Steamhead? Изучение параметров MrSteam SteamHead
Можно ли ставить парогенератор возле скамейки?
Размещение паровой головки рядом с сиденьем может сделать паровой душ менее приятным. Паровая насадка и паровые выбросы очень горячие, поэтому не следует размещать паровую головку там, где кто-то может напрямую соприкоснуться с этими элементами.
По этой причине MrSteam рекомендует размещать паровую головку на некотором расстоянии от места для сидения.
Сантехнические соединения и изоляция
Можно ли использовать трубы PEX или трубы PEX для установки генератора?
№ PEX — пластик и не рассчитан на пар, температура которого достигает 212ºF.
Может ли паропровод спускаться вверх и вниз?
Абсолютно нет. Паропровод никогда не должен образовывать «U», так как это образует ловушку.Ловушка, самая низкая точка в системе, собирает конденсат. Последующее противодавление в системе, создаваемое конденсацией в сифоне, может стать опасным. Бытовые парогенераторы предназначены только для работы при атмосферном давлении, и противодавление в паропроводе, создаваемое ловушкой, заставит клапан сброса давления на парогенераторе открыться.
В какую сторону проложить паропровод?
Паропровод можно наклонить в любом направлении, либо в сторону выхода пара, либо в сторону парогенератора.Шаг должен быть ″ на фут, чтобы вся вода и конденсат могли стекать из паропровода.
Следует ли использовать штуцеры для подключения водопровода?
Всегда следует использовать союзы. В том маловероятном случае, когда блок когда-либо потребуется снять для ремонта, это сделает удаление намного менее затратным по времени и дорогостоящим.
Нужно ли нам изолировать паропровод, и если да, то какой тип изоляции мы должны использовать?
Пар охлаждается при прохождении через паропровод.Чтобы уменьшить потери тепла, MrSteam рекомендует использовать стекловолоконную изоляцию на 220 градусов.
Аксессуары MrSteam
Действительно ли необходима установка AutoFlush?
Важно продлить срок службы парогенератора. Использование AutoFlush будет означать гораздо меньше обращений за обслуживанием, что в конечном итоге приведет к более счастливому отдыху в паровой бане и домовладельцу!
AutoFlush смывает осадок вместе с остатками воды после каждой подачи пара.Это означает, что осадок накапливается гораздо дольше. В то время как многие пользователи наслаждаются паровым душем ежедневно или еженедельно, другие купальщики могут долго ждать между парами.
С устройством AutoFlush вы избегаете проблем, которые может вызвать застойная вода, просто попавшая в ваш генератор.
>> Узнайте, зачем использовать технологию парового душа AutoFlush?
Действительно ли нужен редукционный клапан?
Никто не любит шумный паровой душ, который может нарушить у купальщика чувство спокойствия и желание избавиться от стрессов повседневной жизни.
MrSteam рекомендует установить редукционный клапан для снижения шума при заборе воды.
Можем ли мы снова слить в душ?
Не знаю, зачем кому-то сливаться обратно в душ. Нет необходимости проталкивать воду и любой возможный осадок через паровую головку обратно в душ, на плитку и раствор, особенно в недавно отремонтированном душе.
Чтобы душевая кабина выглядела безупречно и новой, лучше смывать грязь и осадок в канализацию.
Требуется ли дренажный поддон?
Мы всегда рекомендуем поддон для конденсата. В некоторых областях этого требуют строительные нормы и правила. Меньше всего домовладелец хочет провалить инспекцию сантехники, потому что вы не смогли поставить это простое устройство.
Система AromaSteam
Как далеко мы можем разместить систему AromaSteam?
Идеальное место для распылительной форсунки системы AromaSteam — не более 10 футов от паровой головки. Длина трубки между насосом AromaSteam и распылительной форсункой в паропроводе не должна превышать 30 футов.
В отличие от генератора, вы не можете установить его на отдельном полу, так как максимальная разница в высоте между системой AromaSteam и распылительной форсункой не может превышать шести футов.
Выполнение этих требований гарантирует полное испарение ароматического масла для равномерного распределения в паре.
Обязательно установите систему AromaSteam в доступном месте, чтобы вы могли контролировать потребление эфирных масел и иметь возможность легко заменить бутылку при необходимости.
>> Посмотрите, как подключить систему AromaSteam к парогенератору
Я надеюсь, что и сантехники, и домовладельцы найдут ответы на эти часто задаваемые вопросы о паре полезными. Мы знаем, что успешная установка парового душа MrSteam означает годы парового счастья — и хотим поддержать вас, когда вы это сделаете.
У вас есть дополнительные вопросы по сантехнике MrSteam?
Наши специалисты по обслуживанию клиентов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе готовы помочь вам одиннадцать часов в день.Мы окажем вам квалифицированную помощь на каждом этапе. Дайте нам знать, если у нас есть другие вопросы по сантехнике, на которые мы можем ответить — и поздравляем с правильным выбором парового душа!
Современные ванные комнаты — Caesarstone
В мире дизайна ванных комнат происходит много всего. Согласно исследованию 2014 года, проведенному Национальной ассоциацией кухонь и ванных комнат (NKBA), современные ванные комнаты стали предпочтительным стилем для потребителей в Северной Америке и превзошли переходный и традиционный дизайн.Повышенный спрос на ванные комнаты в современном стиле представляет собой серьезный сдвиг в поведении потребителей. Еще несколько лет назад в этой области преобладали ванные комнаты в традиционном стиле, и 75% ванных комнат, спроектированных членами NKBA, были такими. Однако в 2014 году этот показатель упал до 62%, и современные дизайны стали лидером.
Отчет также проливает свет на то, что потребители в Северной Америке ищут в дизайне своих ванных комнат. Прежде всего, ключевым элементом, продвигающим вперед современный дизайн, является желание создать ванную комнату, напоминающую спа.Домовладельцы хотят иметь возможность вернуться домой и побаловать себя в своей мини-спа-ванной комнате. В соответствии с этой темой в отчете было обнаружено, что растет спрос на ванны для замачивания (ванны, которые больше и глубже, чем традиционные ванны). Предпочтительно, чтобы ванны были отдельно стоящими и без струи. Люди также предпочитают более роскошный душ, и паровой душ становится все более популярным выбором. Использование потоковых душевых кабин превзошло использование гидромассажных ванн в главных ванных комнатах, и дизайнеры прогнозируют рост их спроса.Также набирает популярность тенденция включать скамейки и сиденья в душевых, а также декоративное освещение. Наконец, многие домовладельцы выбирают электрические лучистые полы с подогревом, и дизайнеры ожидают увеличения спроса.
Еще одна важная тенденция 2014 года — ванная комната с универсальным дизайном. Это означает, что ванная комната легко доступна для всех, независимо от их возраста, размера или способностей. Ключевым примером этой темы является быстрорастущий спрос на души с нулевым порогом.Эти души очень часто используются в современном дизайне. Вы можете найти конструкции «открытого душа», в которых нет барьера между душем и остальной частью ванной комнаты, или душевые, в которых используются стеклянные двери, но без порога. Также дизайнеры выбирают комфортную высоту туалетных столиков и унитазов. Это снова гарантирует, что доступ будет максимально простым и удобным. В этом контексте набирают популярность подвесные плавающие умывальники, поскольку они позволяют пользователям в инвалидных колясках засовывать ноги под устройство, чтобы получить доступ к раковине.Также предпочтение отдается раковинам, устанавливаемым под монтажом, поскольку к ним легче получить доступ и использовать. Другие детали, которые определяют универсальную ванную комнату, включают расширенный дверной проем, противоскользящий пол и ванную комнату с достаточной площадью пола (не менее 1,5 метров открытой площади).
Отчет также показал, что кварц был предпочтительным материалом для столешниц. Причина этого в том, что кварц — отличный материал, обеспечивающий прочность и эстетичный вид. Кварцевые поверхности Caesarstone на 93% состоят из кварца и обладают невероятной прочностью.Поверхности устойчивы к пятнам, царапинам и трещинам, а также устойчивы к воздействию тепла, холода и обычных бытовых химикатов. Кроме того, столешницы Caesarstone невероятно гигиеничны и просты в уходе. Поскольку кварц непористый, в нем не могут расти бактерии, а это значит, что ванные комнаты останутся без микробов. Их также очень легко чистить, и для них требуется только мягкое мыло или моющее средство.
Что касается эстетики, то огромный выбор, предлагаемый Caesarstone, ничем не уступит. Для современной ванной комнаты можно выбрать один из 80 различных цветов и фактур.Коллекция Caesarstone разделена на 3 категории — Classico, Motivo и Concetto. Здесь вы можете увидеть больше новых цветов Caesarstone: http://www.caesarstone.ca/minisite_newcolours/#!bianco. Коллекция Classico варьируется от мотивов соли и перца до ярких цветовых сочетаний; Коллекция Motivo предлагает узорчатые и текстурированные поверхности, а коллекция Concetto сделана из полудрагоценных камней. Имея на выбор множество изысканных столешниц, канадские домовладельцы наверняка найдут идеальный дизайн, соответствующий их современной ванной комнате.
Вам также может понравиться:
Посмотреть и купить
(передовой опыт) Установка парового душа
Основы установки парового душа
Товар найден г-ном Стимом о ПАРОВОЙ ТЕРАПИИ
Чтобы обеспечить максимальное удобство использования парового душа в доме, мы обращаемся к MrSteam за основами установки.
В зависимости от масштаба проекта, вы можете преобразовать существующий душ в личный паровой душ или занять новое пространство и построить паровую баню.Вам нужно будет учесть общее пространство, внутреннюю сантехнику, электрическую часть парогенератора, необходимые материалы и вентиляцию.
Во-первых, вы должны учитывать размер помещения и используемые материалы. MrSteam предлагает простую формулу для определения объема парового душа: В = ДхШхВ. Это поможет вам выбрать подходящий размер парогенератора. Также обратите внимание на Anthropmentry для максимального комфорта, который MrSteam рекомендует для одного человека — 3 x 3 x 7 футов.
Высота потолка для парового душа
Согласно MrSteam, потолок высотой 8 футов является оптимальным для домашней парилки.
По мере того, как пар поднимается, законы физики требуют, чтобы пар поднимался до высоты потолка, поэтому не стоит создавать слишком высокое пространство. Если вы поднимете потолок выше 8 футов, вам нужно будет заказать парогенератор большего размера.
Что касается уклона потолка, нет необходимости проектировать уклон к потолку, если только парная не используется более 45 минут за раз.
Как добиться максимального комфорта в паровом душе
Поскольку основная цель парового душа — вызвать расслабление, есть несколько шагов, чтобы сделать это реальностью.
Сиденье для скамейки : независимо от того, создаете ли вы встроенное или складывающееся сиденье для душа, минимальная глубина должна быть 15 дюймов и 18 дюймов в высоту.
Размещение регулятора : Для удобного доступа регулятор парового душа должен быть установлен на 4–5 футов над чистым полом и на стене напротив паровой головки. Это поможет точно определить температуру и упростит использование.
Размещение парогенератора и слива в полу : парогенератор должен располагаться на расстоянии 6–12 дюймов от пола душа и напротив стены от пульта управления.Это кажется очевидным, но убедитесь, что парогенератор находится подальше от головы, тела и ног купальщика. Рассмотрим линейный слив в полу, например ESS | Легкий слив.
Линейный слив для парового душа
Водонепроницаемый паровой душ
Существует несколько вариантов для предотвращения появления плесени и грибка и создания оптимальной чистой паровой бани. Вы можете использовать горячую швабру, добавить пароизоляцию или использовать мембрану с закрытыми порами (например, Wedi-Board). Для получения дополнительной информации вы можете посетить Совет по плитке Северной Америки — см. Там FAQ о парных.
Сантехнические и электрические соединения для парогенератора
Ваш сантехник должен использовать только латунные или медные трубы и понижать давление входящей воды (PRV) на 15-25 фунтов на квадратный дюйм. Также используйте резьбовые соединения для облегчения ремонта.
План для этих подключений:
Водопровод 3/8 ″ к парогенератору
Паропровод 1/2 ″ от генератора до парилки
Дренажная линия 1/2 ″
Электрику потребуется бытовая электрическая сеть на 240 В с однофазным и выделенным автоматическим выключателем.GFI не требуется.
Где разместить парогенератор
Есть несколько мест, где вы можете легко разместить парогенератор, в том числе на отапливаемом чердаке, в соседнем туалете или даже на встроенной душевой скамейке (при условии, что она не находится внутри парового душа).
Магазин парогенераторов MrSteam
MrSteam Как сделать: парогенератор с установкой iSteam3 Control от Mr.Steam на Vimeo.
Планирование материалов и освещения
Помните, что когда дело касается парового душа, важны материалы.Чтобы добиться максимальной эффективности, выбирайте для стен непористые материалы, например плитку или мрамор.
Освещение также имеет большое значение в парилке. MrSteam предлагает встраиваемое рабочее освещение с использованием энергоэффективных галогенных 75-ваттных ламп, которые разработаны для влажности парилки и высоких температур.
Насадки для вентиляции парового душа
Самый простой и быстрый способ отвести пар — включить холодную воду на 15-30 секунд.
Вы также можете установить стандартный вытяжной вентилятор для ванной комнаты с жалюзи, чтобы предотвратить образование плесени.
Попробуйте добавить ниши для душа, чтобы пространство оставалось чистым и привлекательным для глаз.
Теперь, когда вы следовали лучшим методам установки парового душа с MrSteam, вы можете выбрать компоненты для завершения спа.
С каждым MrSteam вы можете настроить свой паровой спа-салон с помощью дополнительных компонентов и аксессуаров. Это список элементов, которые выведут ваш Steam на новый уровень:
Пакеты управления MrSteam:
Готовы ли вы завершить свои цели в спа-салоне Steam?
Специальное оборудование + сантехника может помочь с ценообразованием, вариантами дизайна и измерениями для точных парогенераторов.Мы гордимся тем, что являемся дилером Mr.Steam и работаем с дизайнерами и клиентами по всей стране. Зайдите в наш выставочный зал или отправьте нам электронное письмо для получения дополнительной информации.
Купите коллекцию MrSteam в магазине Specialty Hardware + Plumbing
Свяжитесь с нами!
саун, паровых бань и ванн могут превратить любой дом в мини-спа
Все больше и больше семей превращают утилитарные места для купания в святилища, которые превращают рутину в ритуал, задействуя все органы чувств: скульптурные приспособления, произведения искусства и системы хромотерапии, использующие многоцветный свет, радуют глаз; гидротерапия в душах и ваннах хорошо ощущается на теле; а свечи наполняют комнату восхитительными ароматами — тем лучше, чтобы расслабиться и позаботиться о вас в уединении вашего собственного дома.
Калифорния мечтает
Клиенты только что вернулись из роскошного курортного спа-центра в Калифорнии и решили, что они хотят наслаждаться одним и тем же опытом каждую ночь в собственном доме, а не только несколько раз в год во время отпуска. Они бросили вызов Кенту Прузану из Kent Pruzan Interiors, фирмы с офисами в Гринвиче, Коннектикуте и Нью-Йорке.
«Во-первых, нам нужно было найти достаточно квадратных метров, чтобы обеспечить все необходимые клиентам удобства: паровой душ на двоих, отдельную ванну и семейную сауну, а также все обычные требования к главной ванной», — говорит Прузан. .Команда дизайнеров, в которую входили Гауссен Хамнер и Эшли Уоллес, присоединила существующие смежные туалеты вместе с желанным домашним офисом; иногда приходится приносить жертвы. «Мы хотели передать дух Калифорнии, поэтому выбрали натуральные органические материалы, такие как орех, для потолка с деревянными балками, комплекта отделки и умывальника, а также сочетание прохладных серых камней для полов, парового душа и стены умывальника. ”
Earthtones создают успокаивающую атмосферу спа. Клиент запросил сауну для всей семьи с полностью стеклянным фасадом, чтобы завершить незабываемые впечатления от спа в Калифорнии.
Расположение: Армонк Команда дизайнеров: Kent Pruzan Interiors; www.kentpruzaninteriors.com Генеральный подрядчик: Дэн Моргананте Фотограф: Уильям Бриггс Ресурсы: Сантехника, освещение, умывальники, ванна и обрамление, зеркала, паровой душ и стеклянные ограждения от Klaff’s; полы, умывальники, пол в душевых, стены и потолок от Marble America Corp.
Да будет свет
По словам Гэри Пола из GP Incorporated Design Consulting в Нью-Йорке, спустя 30 лет пришло время отремонтировать , чтобы не только обновить внешний вид, но и исправить неаккуратную «строительную» конструкцию. «Первым шагом было организовать план вокруг оси. Установка нового палладианского окна привнесла больше света в пространство, а светлые панели из мытого дуба с зеркальными вставками улавливают перекрестные отражения и добавляют тонкий гламур по периметру стен », — говорит Пол.
«Палитра — нежно-зеленый; мы использовали камень Verde Aqua Marina от Waterworks в качестве акцента к мрамору Calacatta от Ann Sacks, мозаику из нескольких зеленых и белых камней, установленных в прихожей в ванную и по бокам фартука раковины. Душ выложен небольшой плиткой зеленого кирпичного цвета от Ann Sacks. Английские цветочные обои от Lee Jofa добавляют узор и мягкость архитектуре и привязывают ванну к прилегающей гардеробной ».
Хоум-баня была подвергнута столь необходимой косметической реконструкции, а палладианское окно стало звездной достопримечательностью.
Гармоничные туалетные столики отражают друг друга, а зеркальные вставки добавляют света и сияния.
Расположение: Харрисон Группа дизайнеров: Гэри Пол из GP Incorporated Design Consulting; www.garypaulcompany.com Генеральный подрядчик: Xylo Corp Ресурсы: Туалетные столики от Rutt HandCrafted Cabinetry через Bilotta Kitchens, панели Genesis Woodworking of Colorado (все по индивидуальному проекту GP Incorporated), сантехника от Rohl, окна от Rohl LePage, оборудование от Baldwin, светится через Visual Comfort. Фотограф: Дэвид Мэтью Уолтерс
Экологичность, безмятежность и устойчивость
Кэрол Курт из Carol Kurth Architecture PC + INTERIORS LTD спроектировала оригинальный «Link House» в 1983 году, и недавно новые владельцы попросили отремонтировать и интегрировать современные материалы и технологии в дом. Она спроектировала ванну с экологически чистыми элементами и оттенками белого и кремового цвета, напоминающими спа, мозаикой из индийской слоновой кости и столешницами из известняка, дополненными индивидуально разработанными шкафами из кедровых досок.
«Моя концепция для главной ванной комнаты Link House заключалась в создании современного фона, сочетающего материальность и текстуру, чтобы создать ощущение умиротворения», — говорит Курт. «Мы интегрировали стены из натурального кедра и согласовали индивидуальную мебель — горизонтальный эффект дерева, вдохновленный европейскими саунами. Гладкий пол из индийского известняка закрепляет пространство и плавно перетекает в просторный многоструйный гидромассажный душ. Роскошные детали, такие как встроенные скамейки, современная сантехника и встроенное освещение, еще больше усиливают успокаивающее и безмятежное пребывание в спа-салоне.”
Некоторым нравится принимать глубокую ванну; другие предпочитают мультисенсорный душ с множеством форсунок и душевых лейок — это убежище удовлетворяет оба желания.
Расположение : Паунд-Ридж Группа дизайнеров : Кэрол Курт FAIA, LEED AP, Кристин Р. Лент, AIA; www.carolkurtharchitects.com Генеральный подрядчик: Taconic Builders Ресурсы: Мебель спроектирована Кэрол Курт Архитектура PC + Interiors LTD; раковина WETSTYLE; светильники Dornbracht. Фотограф Альберт Вечерка / Esto
Мое голубое небо
Клиент очень любил принимать ванну, но расположение сантехники не позволяло использовать для отдельно стоящей ванны. Филлис Харбингер из Design Concepts / Interiors, LLC, в поместье Кортландов, решила перевернуть всю планировку ванной комнаты и получила гораздо больше места в этом полном ремонте кишечника.
«Редизайн сделал ванную комнату более функциональной и эстетичной, а овальная ванна с хромотерапией создала скульптурный эффект», — говорит Харбингер.«Стены душевой кабины и умывальника обшиты стеклом и мозаикой из плитки Thasos, в то время как другие стены покрыты крупноформатной плиткой Carrara Bella, покрытой стеклянными вкладышами на уровне перил кресла. Мы также повеселились с рисунком на полу, добавив интереса узором на том же камне. Индивидуальный туалетный столик изготовлен из бамбука, как и медицинская тумба, чтобы привнести в пространство тепло и современность; он просто плавает по стене ».
Ванна, конечно, роскошная, но обратите внимание на незаметные поручни, которые позволят клиенту состариться на месте.Изготовленное на заказ панно с краской на акриле создано Карлой Голдберг, местной художницей из долины Гудзон.
Работа Голдберга отражается в косметическом зеркале.
Расположение: Пикскилл Команда дизайнеров: Филлис Харбингер из Design Concepts / Interiors, LLC; www.dcistudio.com Генеральный подрядчик: Amodeo Contracting Ресурсы: Сантехника и плитка от Klaff’s, ванна от BainUltra, тщеславие от Lacava. Фотограф: Анастассиос Ментис
Прикосновение гламура
«Первоначальная цель заключалась в том, чтобы улучшить планировку существующей главной ванной комнаты», — говорит Мими Фонг из Luminosus Designs in White Plains. «Так получилось, что клиенты планировали создать новую гардеробную в отдельном проекте, сделав два существующих туалета ненужными. Я смог объединить пространство обоих туалетов вместе с коридором в главной спальне в план этажа и создать большую главную ванну с отдельной ванной и паровым душем.
«Эстетическая концепция дизайна заключалась в том, чтобы объединить безмятежность, которую хотел муж, с гламуром, которого жаждала жена. Для этого я объединил глубокий пышный акцентный цвет с общей нейтральной палитрой. Архитектурные элементы служат фокусом и отвлекают внимание от наклонных участков потолка. Я использовал разные режимы освещения, чтобы выделить различные текстуры и поверхности, присутствующие в комнате, тем самым обеспечивая постоянный визуальный интерес ».
Mimi Fong объединила безмятежность и гламур в этой необычной ванне.
Местоположение : Поместье Бриарклифф Команда дизайнеров : Мими Фонг из Luminosus Designs; www.luminosusdesigns.com Генеральный подрядчик : Greenbush Construction Фотограф : Том Сибли Ресурсы : Душевые приспособления Grohe; туалет от Lacava; кадка MTI; смеситель и настенный наполнитель для ванны от Rohl; настенная плитка для ванны от Nemo Tile Company; индивидуальный туалетный столик от Greenbush Construction; столешница Millennium Stone; раковина Колера.
Тенденция дизайна ванной комнаты
: влажная комната
Учитывая, что вся философия нашего бренда — о пользе пара в жилых домах, мы определенно понимаем желание и потребность во влаге! Мы были заинтригованы тенденцией, которую мы наблюдаем — влажные помещения — и захотели погрузиться в нее (каламбур нет… ОК, небольшой каламбур), чтобы узнать больше.
Что такое влажная комната?
Мокрая комната — это полностью водонепроницаемая ванная комната с душевой на том же уровне, что и остальная часть пола.Ладно, пока все хорошо. Вода сливается через слив в душевой зоне. По-настоящему влажная комната открытой планировки устраняет необходимость в ограждении для душевой кабины, отделенном стеклом, хотя многие люди предпочитают устанавливать его, чтобы предотвратить разбрызгивание воды за пределами душевой зоны.
Интересно, что влажная комната требует меньше обслуживания и уборки, чем обычная ванная, благодаря большей площади, достигаемой душем, и это делает влажную комнату гигиеничным вариантом.
Каковы преимущества влажной комнаты?
Влажные комнаты идеально подходят для людей с ограниченными физическими возможностями, поскольку пол в душевой находится на одном уровне с остальной частью комнаты.
Уход и уборка проще, чем в традиционной ванной комнате, потому что все это одно большое открытое пространство.
Добавление дополнительной ванной комнаты в дом всегда увеличивает его стоимость, а что-то вроде настоящей влажной комнаты может быть еще более привлекательным для покупателей.
Семьям с маленькими детьми легко привести их в душевую. Нет проблем с тем, чтобы вытащить и забрать детей из ванны!
Гибкость дизайна — создайте ощущение большего пространства — это очень роскошно!
Насколько безопасно его устанавливать — что, если у вас деревянные полы? Сколько стоит влажная комната?
Влажная комната — отличный способ эффективно использовать пространство. Ее можно установить как на первом, так и на верхних этажах вашего дома, будь то черный или деревянный пол.
Стоимость установки влажной комнаты может составлять от 5000 до 15000 долларов и более, в зависимости от размера вашей ванной комнаты. Преобразование существующей ванной комнаты или создание новой влажной комнаты требует определенных навыков. От наполнения ванной комнаты для предотвращения утечки воды до облицовки плиткой и тонущих труб — при расчете бюджета вы также должны учитывать арматуру и другие продукты.
Стоит ли переделывать вашу следующую ванную комнату под душевую?
Мы не можем ответить на этот вопрос для вас, это, конечно, очень личное решение.Но если вы посмотрите на перечисленные выше преимущества и почувствуете, что любое из них имеет смысл, мы хотели бы увидеть, как выглядит ваша влажная комната!
Сердцем любой светодиодной лампы является драйвер питания. От него зависит, насколько долго и хорошо будет светить лампочка.