Светильники для бань и саун: цены от 160 рублей, отзывы, производители, поиск и каталог моделей – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Янв 11, 1977 автор alexxlab Разное

Влагозащищенные светильники для бани и сауны с патроном Е27 до 60Вт

Сортировать по:

умолчанию
цене
по наличию

Сортировать по:

умолчанию
цене
по наличию

Светильники для улицы, сауни, бани и других влажных помещений

Современные технологии сейчас достигли такого уровня развития, что появилась возможность провести электричество в тяжелые по условиям эксплуатации сооружения, как сауна и баня. Теперь водные процедуры можно принимать и ночью, теперь не нужно использовать большие окна для освещения этих помещений и тем самым, увеличивать теплообмен и быстрее выпускать жар.

И всё-так следует помнить, что сауна и баня имеют особые требования, предъявляемые безопасности, связанные с повышенной влажностью и температурным режимом. При прокладке освещения необходимо использовать специальные кабели и светильники.

В интернет-магазине шоп220.ру представлен широкий выбор различных осветительных приборов и устройств, которые можно использовать в бане и сауне. Такие устройства называются потолочными светильниками для промышленных и производственных зданий с лампой накаливания общего назначения или сокращённо — НПП. Основными особенностями такого рода светильников является повышенные характеристики по влагозащинности и пылезащищённости («IP-44»). Благодаря этому их можно смело использовать в подвальных помещениях, подъёздах и помещениях с повышенной влажностью, на улице. По форме светильники могут быть абсолютно любые: круглые, овальные, продолговатые, квадратные, поэтому в случае подбора под дизайн проблем не возникнет.

Наши специалисты-консультанты посоветуют и подскажут при необходимости, а также оформят заказ и доставку.

Производители электрооборудования

Нажмите на логотип производителя чтобы посмотреть все его товары в этом разделе.

особенности освещения в парилку, влагозащищенные и термостойкие варианты, какой лучше выбрать

Светильник для бани – специфический вид осветительных приборов, несущий, прежде всего, практическую функциональную нагрузку. Эстетическая сторона таких изделий – вторична.

Особенности

Светильники, предназначенные для бань, отличаются от других приборов освещения тем, что ввиду особых условий эксплуатации к ним предъявляются повышенные требования. Для долгой и безопасной службы изделия должны обладать следующими свойствами:

прочностью. Чтобы исключить повреждение от механического воздействия и разрушение от повышенных температур корпус светильника должен быть очень крепким;
экологической безопасностью. Материалы, из которых изготовлено изделие, не должны выделять вредных элементов в окружающую среду;
пожаробезопасностью. Предпочтительнее, чтобы патрон и другие детали конструкции были керамическими. Это не даст возможности им воспламениться в непредвиденных ситуациях, например, коротком замыкании или аварийном резком повышении температуры в помещении бани, которое может возникнуть в случае неисправности терморегулятора при электрическом подогреве;
термоустойчивостью. Светильник должен выдерживать температуры в диапазоне от 100 градусов в русской и 150 в турецкой банях, до 200-250 градусов для потолочных вариантов;
влагонепроницаемостью. Уровень защиты для розеток и выключателей в банях требуется не менее IP 44, а для светильников – IP 54;
надёжностью. Осветительный прибор должен быть герметизирован резиной или силиконом, особенно это касается светильников, оснащённых лампой накаливания. В противном случае, в условиях парной лампа разорвётся на мелкие осколки и травмирует человека;
долговечностью и антикоррозийными свойствами. Детали изделия не должны быстро приходить в негодность, а плафон или абажур терять эстетический первоначальный вид.

Материалы

Не всякие материалы пригодны для производства абажуров и плафонов светильников ввиду специфических внешних воздействий, которым подвергаются изделия. Более пригодными являются:

стекло. Для плафонов с пристенным типом крепления применяется толстое стекло молочного или матового оттенка. При условии полной герметичности изделия можно пользоваться лампой накаливания. Стеклянные светильники отличаются цветом и формой плафонов, сверху могут быть закрыты металлической решёткой. Встречаются и эксклюзивные варианты, например, светильник, сделанный в форме керосиновой лампы. Сочетание стекла и тёмного металла под старину выглядит весьма эффектно. Поскольку изделие довольно объёмно, использовать его рекомендуется в просторных банях;
термостойкие виды пластика и пластмасс, алюминий и нержавеющая сталь тоже используются при производстве осветительных приборов для бани. Основное требование – термостойкость и экологичность;

гималайская соль. Природный материал с красивой структурой, создающий мягкое мерцающее освещение и обладающий лечебным эффектом. Может быть использован в виде абажуров либо цельных плит, которые служат в качестве рассеивающего экрана для различных световых источников. При нагревании соляной поверхности происходит ионизация помещения и выделение полезных элементов, что создаёт мощный лечебно-профилактический эффект.

Пребывание в таком микроклимате очень полезно при патологии бронхов, заболеваниях кожи и нервной системы.

Плафоны и декоративные рассеивающие экраны из гималайской соли на протяжении всего срока службы не теряют своих целебных свойств.

Интенсивность ионизации остаётся на прежнем уровне даже спустя продолжительный отрезок времени. Нагреваясь, молекулы вещества выделяют пары, содержащие множество полезных микроэлементов. Этим свойством объясняется лечебно-оздоровительный эффект, который схож по целительной силе с оздоравливающим действием соляных пещер, так популярных в последнее время.

Плиты и абажуры из гималайской соли отличаются друг от друга оттенками. Можно выбрать и более насыщенные цвета с чуть меньшей прозрачностью, а можно подобрать изделия нежно-розовых оттенков, хорошо пропускающих свет и моделирующих завораживающее освещение, благодаря красивому узору структуры материала.

Особого ухода абажуры и экраны из гималайской соли не требуют. Достаточно проводить влажную обработку, удаляя пыль и загрязнения. Соляные светильники можно использовать в любом помещении бани и сауны, но полезнее всего, с точки зрения оздоровления, они будут в парной. Изделия выпускаются в широком ценовом диапазоне, стоимость зависит от размеров модели и сложности дизайна, что позволяет приобрести бюджетный вариант светильника.

Дерево гармонично вписывается в банный интерьер, продолжая образ и являясь последним штрихом дизайна. Натуральный и экологически безопасный материал идеально подходит для изготовления деревянных экранов и решёток. При фабричном производстве деревянных абажуров используется древесина абаша, липы и кедра. Эти породы прекрасно переносят повышенную влажность русской бани и сухой жар финской сауны, не теряя при этом прекрасного внешнего вида, не разбухая и не рассыхаясь.

Самым дешёвым материалом является липа. Она приятно пахнет и хорошо выдерживает перепады температур. Абаш и кедр – дорогие породы с красивой структурой древесины, долговечные, влагостойкие и прочные. О них нельзя обжечься, что очень удобно в парных и моечных.

Изделия из дерева используются в любых помещениях бани.

Эффектно смотрятся абажуры, которые изготовлены из нескольких древесных пород с разной структурой. Для самостоятельного производства решёток и экранов лучше воспользоваться лыком, лозой и берестой. Это недорогие породы, они отлично режутся и шлифуются, влагостойкие и не боятся высоких температур. Дерево хвойных пород, а именно сосны и ели не нужно использовать при производстве абажуров ввиду высокого смолоотделения в условиях жаркой парной. Об такое изделие можно обжечь руки.

Деревянные абажуры выполняются в виде решётки либо экрана с рассеивающим одним или несколькими отверстиями, через которые проходит световой поток. Крепиться к несущей поверхности светильники могут угловым и пристенным способом. Угловой подходит в небольшие помещения, позволяя экономить место и равномерно освещать пространство.

Лампа у моделей углового типа крепления защищена более надёжно, чем у настенного.

Декоративная решётка идеально гармонирует с деревянным интерьером всех помещений бани и может быть сделана из реек либо круглых прутиков, закреплённых в пазах каркаса. Такой вид абажуров прекрасно смотрится с декоративными бочонками, ведёрками и ушатами, а также с подножными решётками.

Разновидности

Светильники отличаются по своему предназначению и возможности использования в том или ином помещении бани благодаря световым источникам, которыми они оборудованы. В условиях высоких температур и повышенной влажности способны работать следующие типы ламп:

лампы накаливания. Корпус моделей с данным типом ламп должен быть влагоустойчивым и герметичным с использованием резиновых или силиконовых уплотнителей. Класс безопасности светильника должен быть не ниже IP 56, мощность лампы не должна превышать 60 Вт. Изделия с таким типом ламп хуже всего подходят для эксплуатации в условиях бань и саун ввиду того, что в процессе эксплуатации лампы сильно нагреваются, а при попадании брызг могут лопнуть, травмировав посетителей;

светодиодные элементы влагоустойчивы, пожаробезопасны и надёжны. Некоторые модели, имеющие индекс безопасности IP 65, возможно использовать даже под струёй воды. Они существенно экономят электроэнергию. При размещении в парилке требуется установка защитного рассеивающего экрана, решётки или матового плафона ввиду очень яркого светового потока, от которого быстро устанут глаза.

Многие изделия с такими лампами снабжены пультом дистанционного управления, что позволяет регулировать яркость и оттенок излучаемого светового потока.

Такие экземпляры стоят дорого, но с их помощью можно получить эффект звёздного неба либо игру теней и света.

В условиях бани могут быть использованы как лампы, так и ленты, что даёт большие возможности декорирования помещения и позволяет разнообразить дизайн.

Лента может быть установлена под полками, не мешая при этом посетителям бани и создавая приглушённое рассеянное освещение Под неё нужно установить подложку из термостойкого пластика, нержавейки или алюминия. Минусом ламп со светодиодами является то, что под постоянным воздействием высоких температур светодиодные элементы быстро выходят из строя, а пульт ДУ нуждается в защитном влагонепроницаемом чехле;

Оптоволоконные источники света абсолютно безопасны ввиду передачи света стеклопроводами посредством световой волны и отсутствием электричества в удлинённых трубчатых проводах. Могут быть использованы даже на дне бассейна, легко выдерживают температуру в 300 градусов, поэтому вполне подойдут для потолочных светильников. Хороши для влажной русской бани и сухой финской сауны. Излучают мягкий свет, просты в монтаже и долговечны.

Свет оптоволоконного элемента не слепит глаза, что позволяет не использовать решётки и абажуры при реализации интересных дизайнерских решений. Преимуществом оптоволоконных элементов является возможность создания многочисленных световых эффектов, в том числе северного сияния и огня, для достижения которых потребуется приобрести светофильтр, цветную линзу или специальную декоративную насадку.

Стоят оптоволоконные светильники дорого, но полученный результат и полная безопасность изделия оправдывают высокую цену;

Среди других разновидностей также выдяляют:

галогенные лампы пригодны для эксплуатации в парных, они низковольтные- имеют мощность 20-35 Вт и спектр излучения, близкий к естественному, потому абсолютно безопасны для зрения, устойчивы к воздействию высоких температур и повышенной влажности. Не боятся брызг и выпускаются с плафонами и полуплафонами разного цвета, что позволяет выбрать светильник, подходящий в любое помещение бани;

люминисцентные лампы. В них существует возможность регулировать яркость, они являются энергосберегающими, но плохо переносят мороз, поэтому не должны использоваться в дачных банях, стоящих в холодном климате и используемых не ежедневно;
газоразрядные лампы могут применяться только во вспомогательных помещениях бань и саун: в раздевалке, предбаннике и комнате отдыха. Для эксплуатации в режиме повышенных внешних температур категорически не подходят;
инфракрасные лампы. Имеют мощность 250-300 Вт. Частота излучения составляет от 1400 до 3000 нм, а пульт ДУ позволяет регулировать его интенсивность. При монтаже лампы должен быть использован силиконовый провод. Инфракрасное излучение обладает оздоравливающим эффектом, поэтому изделия с таким световым источником становятся популярными;
энергосберегающие лампы. Устанавливать приборы, оборудованные такими лампами можно в помещения с температурой, не превышающей 60 градусов. Для парилки, где воздух прогревается выше 100 градусов их применение опасно. В раздевалке, коридоре, предбаннике, моечной или в комнате отдыха использование энергосберегающих ламп разрешено.

Установка

Прежде чем приступить к установке светильника, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией по применению изделия.

Начинать монтаж нужно с закрепления корпуса светильника на несущей поверхности.

После надёжной фиксации основания следует надеть плафон, закрепить абажур, экран или декоративную решётку. Далее нужно полностью обесточить помещение, если устанавливаемые модели не беспроводные. При недостатке освещённости воспользоваться переносным источником света либо поставить фонарь, и лишь после этого приступить к электромонтажным работам.

Светильник должен получать питание от электросчётчика, обязательно оборудованного предохранителями-автоматами, которые в случае возникновения непредвиденной ситуации быстро обесточат прибор.

Поскольку условия эксплуатации светильников достаточно специфичны, то существуют некоторые правила их расположения. Одно из главных правил заключается в том, что осветительные приборы не должны устанавливаться в зонах с самой высокой температурой. Некоторые модели светильников могут быть размещены только во вспомогательных помещениях – предбанниках, раздевалках и комнатах для отдыха. Поэтому прежде чем приобретать светильники, нужно составить план их размещения по зонам бани, определить количество и уровень защиты для каждого помещения.

Также следует определить заранее места, в которых будет осуществляться монтаж. Сделать это нужно, руководствуясь типом и характеристиками ламп, которыми оснащены приборы, учитывая их яркость, склонность к перегреву и влагоустойчивость.

Светильники не должны мешать отдыхающим слишком громоздким дизайном или неудачным расположением.

Особенности установки осветительного прибора в парной:

светильник должен быть установлен подальше от нагревательного элемента либо печи;
при размещении нужно учитывать яркость лампы. Слишком яркий свет не даст расслабиться, а тусклый вызовет напряжение глаз, поэтому лучше использовать рассеянное освещение;
предпочтительно располагать прибор в угол или на стык потолка и стены. В этом случае он не будет мешать парящимся, что исключит механическое воздействие и случайное повреждение прибора;
светодиодные ленты могут устанавливаться в различных зонах: углах, на спинках лавок и стенах. Они не боятся воздействия влаги, поэтому клубы густого пара им не страшны;
потолок – самое жаркое место, поэтому необходимо выбирать светильники, способные выдержать температурный режим до 200 градусов;
размещение декоративных решёток. Место расположения абажура в виде решётки определяет форму светильника. Для углового расположения подойдёт решётка в форме трапеции или треугольника. Прямоугольные и квадратные модели лучше расположить на стену. А решётка, выполненная в виде полукруга, позволит добиться рассеивающего освещения.

Правила размещения в мойке:

использовать нужно только влагоустойчивые модели с закрытыми герметичными корпусами и высоким классом защиты – IP 55 и 56, либо оптоволоконные и светодиодные ленты;
следует выбирать изделия средней яркости, с мягким приятным светом;
деревянные декоративные абажуры должны быть изготовлены из пород не склонных к разбуханию. Лампу лучше направить в сторону стены, на предворительно прибитую выгнутую пластину. Это поможет избежать полосатых теней.

Советы по установке в комнате отдыха:

ввиду отсутствия экстремальных внешних условий, осветительный прибор выбирается в соответствии с дизайном помещения и вкусом хозяина;
допускается одновременное использование нескольких светильников разной интенсивности для условного разделения комнаты на различные функциональные зоны, с использованием эффектов мигания, затухания и чередования цвета, также может быть использована люстра.

О том, как подключить электропроводку в бане, смотрите в следующем видео.

Какой выбрать?

Приступая к выбору светильника для бани, нужно учитывать не только технические характеристики, хотя они, безусловно, в приоритете, но и эстетическую составляющую.

Прибор должен гармонично вписаться в интерьер помещения и не выглядеть чем-то инородным и вызывающим.

Стилистика помещения и светильника тоже должны совпадать. Для современных интерьеров бань интересным решением будет сочетание сразу нескольких типов световых источников. Например, использование комбинированного светодиодного и оптоволоконного освещения создаст красивую иллюминацию, а подсвеченная таким образом вода в бассейне внутри сауны создаст неповторимую атмосферу.

Выпуском специализированных осветительных приборов для бань и саун, способных выдерживать большие температурные нагрузки занимаются ряд известных фабрик:

продукция шведской компании Tylo и финской Harvia заслуженно пользуется повышенным спросом у покупателей. В изделиях, производимых ими, учтены все технические требования к светильникам, эксплуатирующихся в экстремальных условиях повышенной влажности и высоких температур. Изделия влагозащищённые, поэтому их можно размещать в любом месте, даже на потолке. Благодаря прочности и герметичности такие светильники способны работать длительное время. Помимо надёжности, долговечности и безопасности, все модели Tylo и Harvia имеют привлекательный дизайн и выпускаются в широком ценовом диапазоне. Это позволяет приобрести осветительный прибор, который будет отвечать запросам даже самого требовательного потребителя;

компания Linder. Модели, произведённые на фабриках этой компании, немного уступают в своих эксплуатационных качествах изделиям Tylo и Harvia, но благодаря невысокой цене, герметичному корпусу, который без опасений можно использовать в моечных и душевых, светильники этого производителя так же востребованы на рынке осветительных приборов для бань;
осветительные приборы немецкой компании Steinel набирают популярность у потребителей. Благодаря встроенному в них сенсорному датчику движения свет зажигается только по мере необходимости, что значительно экономит электроэнергию и позволяет устанавливать светильники, не используя выключателей, гарантируя безопасное использование. Производитель гарантирует долгий срок службы и надёжность изделий, которые отличаются оптимальным соотношением цены и качества.

Красивые примеры

Правильное использование света поможет создать благоприятную атмосферу и сделать пребывание в бане приятным и комфортным. Помимо своего практического предназначения, светильники являются достойным самостоятельным элементом дизайна, оживляют интерьер и указывают на хороший вкус хозяев.

Светильники для бань и саун

Комфорт в бане, купальне или сауне создаётся взвешенным сочетанием разных элементов. Древесные запахи, мягкие полотенца, ароматный веник, со вкусом подобранная мебель и, естественно, приятный свет — всё это создаёт идеальную атмосферу для отдыха и восстановления души и тела. Осветительные приборы исполняют своеобразный финальный аккорд, важную завершающую часть, без которой общая картина не станет гармоничной. Освещение очень сильно влияет на общее состояние здоровья и настроения человека.

Каким же должно быть освещение бани и сауны?

Современный рынок светотехники предлагает разнообразные светильники, предназначенные для эксплуатации в условиях повышенной влажности, среди них:

знакомые классические лампы;
светодиодные осветительные приборы;
волоконно — оптическое освещение.

Светильники во многом определяют, насколько ваше пребывание в сауне будет приятным и комфортным, какие ощущения вы получите. Прилавки с осветительными приборами предлагают огромное разнообразие оборудования, как тут не растеряться? При выборе идеального освещения надо помнить: расслабляющую атмосферу можно создать только мягким светом, а не ярким и насыщенным. Помимо этого светотехника для бани должна быть безопасной, экономичной, герметичной и устойчивой к высоким температурам и практически 100% влажности.

Важно! Уровень защиты элементов питания и управления для такой среды не должен быть меньше IP44, ламп — IP54, а лучше всего IP68!

Кроме того, что нужно выбрать правильную светотехнику для купален и парилок, важно знать, куда её лучше поместить: лампы не должны находиться в самых горячих районах. Чтобы подсветка не слепила глаза и не мешала, хорошо бы расположить её в углах комнаты. Вы можете установить оборудование на стены, в пол или потолок, но имейте в виду, что у него должно быть безупречное исполнение и соответствующие характеристики. Самый опасный район — у потолка, где скапливается горячий воздух, отсюда вывод: для потолочного монтажа следует приобретать устройства освещения с максимальными характеристиками.

Знакомые классические лампы
Галогенные, газоразрядные: натриевые, ртутные, металлогалогенные, а также светодиодные лампы заменяют старомодную лампу накаливания. Какой бы вид ламп не использовался — они должны быть специально разработаны для применения в парилках, банях, влажных помещениях и ванных комнатах. Классические лампы накаливания зачастую имеют закрытые абажуры из молочного — белого или цветного матового стекла.

Светодиодные лампы
На основе современных светодиодных технологий создаётся большое разнообразие светильников. Из-за хитрого оптического явления рассеяния света о расположении светодиодов можно только догадываться. Когда вам захочется еще больше приглушить освещение, можно воспользоваться диммерами, регулирующими яркость.

Важно! Для получения ровного освещения и приятной атмосферы диодные фонари надо располагать равномерно.

Одно из преимуществ таких ламп — экономичное потребление энергии. Гибкие светодиодные шнуры можно проложить позади спинок сидений, по периметру комнаты или как вам понравится; светодиодные панели идеально смотрятся на потолке, а одиночные элементы позволяют воплотить ваши самые смелые дизайнерские фантазии, где маленькие детали могут иметь большое значение. Непрямое освещение позволяет вашей сауне стать особенным местом отдыха. Светодиоды — отличные помощники в создании чарующей атмосферы волшебства, где игра бликов воды, полусвета и освещенных клубов пара создаёт фееричный интерьер.

Волоконно — оптическое освещение

Этот вариант отлично подходит для мокрой и горячей сауны, принимая во внимание его способность легко справляться с 200-градусными температурами. Волоконно-оптическое оборудование может быть использовано без опасения даже на потолке парилки, обеспечивая равномерное освещение.

Свет в таких лампах распространяется через гибкое стекловолокно, сердцевина которого имеет высокий показатель преломления. Волоконно-оптическое освещение не раздражает глаза, а это существенный плюс для любого дизайна. К тому же такие светильники на сегодняшний день являются наиболее надёжными, безопасными и простыми в установке. Их компоненты не боятся влаги и специально сконструированы для высоких температур. Управление осуществляется с помощью кнопочного выключателя или пульта дистанционного управления.

Отличной идеей будет использовать оптоволоконные элементы в сочетании с разными кристаллами и линзами: дизайнеры любят применять стеклоткань для имитации северного сияния, воды или огня, где дополнительные аксессуары сменяют цветовые оттенки, создавая потрясающий эффект.

Поскольку вам нужно не только красивое освещение, но и качественное, надо рассмотреть весь доступный диапазон осветительных приборов. Независимо от выбора вы должны быть уверены, что вашим устройствам не страшны брызги, горячий влажный воздух, что они имеют герметичны и даже в самых экстремальных условиях обеспечат длительный срок службы. В современных помещениях стали популярными светильники, работающие с датчиками движения: как только вы входите в комнату, загорается освещение — это не просто удобно, но и безопасно, так как исчезает потребность в коммутаторах, плохо реагирующих на влагу. Подбирая правильные светильники, надо иметь в виду, что светотехника должна как можно лучше вписаться в общий дизайн. Вполне возможно, это будет достигнуто путем объединения светодиодных, волоконно — оптических и классических элементов, создающих необычайно красивую иллюминацию. Разрабатывая свой собственный план освещения, не забывайте, что безопасные и со вкусом подобранные элементы светотехники — залог комфорта и безмятежной атмосферы в вашей сауне.

Торговая сеть «Планета Электрика» предлагает потребителям широкий ассортимент термостойких светильников, с которым Вы можете ознакомиться в нашем каталоге.

Светильники для бани. В чем отличия от обычных. Популярные модели

При устройстве освещения в парной используются специальные светильники с керамическим основанием и цоколем, термостойкой силиконовой прокладкой.

Плафоны в светильниках обычно белые матовые для создания рассеянного мягкого света.

В банях рекомендуется использовать лампы накаливания мощностью не более 40 Вт. Это связано с тем, что сам светильник находится в самой жаркой части парной, а именно под потолком.

Не смотря на то, что светильники термостойкие, не боятся перепадов температур, при попадании на них холодной воды светильники начинают трескаться. Поэтому любой банный светильник целесообразно закрыть абажуром.

Теперь немного о популярных моделях светильников.

Светильник тип «Линдер»

Самый популярный светильник для бани, производится уже много лет. Подходит для потолочного и настенного размещения. Если светильник разобьется, то запасной плафон можно найти в любом магазине товаров для бани.

Цоколь данного светильника самый распространенный — Е27, для обычных
ламп

Светильник тип «Облик»

Тот же самый «Линдер», только в более удобном угловом исполнении. Цоколь светильника Е27. «Облик» очень удобен в монтаже в парилке. Для него подойдет практически любой абажур.

Светильник тип «Шайба»

Светильник «Шайба» используется для потолочного размещения. Возможно использовать даже без абажура в сухой сауне.
Также эту модель активно используют для подсветки полков в бане.

Светильники маяк и маяк 2

Это тип светильников компактен. Удобен при установке на стену.
Маяк 2 имеет два плафона и соответственно 2 лампы. Одного такого светильника хватит, чтобы осветить небольшую парную.
Светильник маяк имеет один плафон и в парилке обычно используется 2 таких светильника. Во всех светильниках используется термостойкие материалы, они выдерживают высокие температуры и влагозащищены. В комплекте каждому светильнику прилагается две термоусадочные трубочки для изоляции проводов при подключении к источнику питания.

Также хочется напомнить, что в бане используется не обычный провод марки ВВГ НГ, а специальный термостойкий провод РКГМ, сечением 1,5 мм. Обратите внимание, что провод одножильный.

Перечисленные в статье модели удовлетворяют потребности практически любого клиента и продаются повсеместно.

Удачных покупок и хорошего пара в вашей банке! Если статья была полезна и помогла вам выбрать светильник для бани и сауны подписывайтесь на нашу рассылку компании Донградус.

Выбираем светильники для бани и сауны

Светильник для бани и сауны служит не только для освещения помещений, но и создания нужного настроения и атмосферы, украшения комнаты. Правильно подобранный прибор освещения способствует релаксации. Но учитывая особенности его эксплуатации не меньшее внимание следует уделить безопасности использования ламп во влажной среде с высокими температурными перепадами. Рассмотрим подробнее, какой светильник выбрать для разных помещений бани и сауны, а также остановимся на преимуществах и недостатках трех популярных вариантов.

Безопасность эксплуатации приборов освещения

Микроклимат в бане и сауне отличается повышенным содержанием водяных паров в воздухе и значительными колебаниями температуры воздуха. Поэтому светильники, которые устанавливаются в парилке, душевой и других помещениях должны быть надежно защищены от коррозии и не допускать попадания воды к электрическим компонентам.

Кроме того, важно защитить от поражения электрическим током людей. Поэтому приборы освещения изготавливаются в защищенных корпусах (согласно международным стандартам IP54 и выше) и имеют повышенную прочность либо дополнительно защищаются элементами оформления комнаты. Например, эффектно смотрится угловой светильник за деревянной решеткой в парной или точечные приборы освещения в комнате отдыха.

Отдельно представлены специфические приборы, вроде соляного светильника. Их использование непосредственно в парной допустимо только в том случае, если это прямо указано производителем.

Выбор источника света

При выборе приборов освещения для бани важно обращать внимание не только на сам светильник, но и на источник света в нем. От его технических характеристик существенно зависит возможность эксплуатации при высокой температуре и безопасность.

В банях и саунах популярно освещение трех основных типов:

С лампами накаливания;
Со светодиодными лампами;
Оптоволоконные.

Рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

Лампы накаливания

Эти источники света могут использоваться только со специальными светильниками, которые имеют герметичный корпус и выдерживают высокую температуру. Во избежание намокания самой лампы корпус защищают от проникновения воды уплотнителями. В парной и моечном помещении необходимо ставить устройства, уровень защиты которых не ниже IP56.

Для сауны подходят только лампы мощностью не более 60 Вт. Более мощные источники света сильно нагреваются, что в сочетании с высокой температурой в комнате может привести к поломке светильника. Это особенно опасно для стен в парной, которые обычно отделаны деревянной вагонкой и от перегрева могут загореться.

Лампы накаливания – это устаревший вариант освещения и сейчас они используются достаточно редко, уступая более технологичным вариантам.

Светодиодные лампы

Источники света на основе светодиодов безопасны для человека, отличаются повышенной надежностью и потребляют минимум электроэнергии. В банях используются защищенные светильники с классом IP65 и выше, которые сохраняют работоспособность даже при прямом попадании на них струй воды.

При выборе светильника важно правильно рассчитать мощность светового потока, чтобы он не был слишком интенсивным. Важно также выбрать место установки. Свет должен равномерно распространяться по помещению и не слепить людей. Специалисты рекомендуют использовать освещение с регулируемой яркостью и световой температурой.

Это позволяет настраивать лампы под свой вкус. Но большим недостатком такого решения является высокая стоимость такого оборудования.

Оптоволоконные системы

Ввиду особенностей технологии, использование оптоволоконных осветительных систем наиболее безопасно в помещении с высокой влажностью и температурой. Особенность таких светильников заключается в том, что по оптическому проводу идет не электроэнергия, а световой поток, который полностью безопасен даже при разрушении световода. Оптические светильники можно устанавливать даже внутри бассейна или купели, добиваясь необычных декоративных эффектов.

Оптоволокно может эксплуатироваться при температуре до + 200°С. Поэтому его можно устанавливать под потолком в русской бане. Создаваемый световой поток равномерно рассеивается по помещению, обеспечивая нужный уют и условия для релаксации.

Дополнительными плюсами такого решения являются:

Минимальное потребление электроэнергии;
Простой процесс монтажа;
Длительный срок эксплуатации.

Выбор светильников в различные помещения

При обустройстве освещения в бане или сауне важно подобрать тип источника света и модель светильника в зависимости от назначения помещения. Кроме того, необходимо правильно выбирать места размещения приборов освещения, чтобы обеспечить нужную безопасность и режим эксплуатации.

В парилке светильники вешают таким образом, чтобы они не мешали отдыхающим и находились далеко от печки. Даже термостойкие источники освещения не выдерживают нагрева от восходящих потоков воздуха от каменки.

Чаще всего освещение устраивают:

Над полоками. Светильники закрепляются таким образом, чтобы сидящие люди не доставали до них головой. Если это невозможно, лампы защищают деревянными решетками.
В углу. Для этого используют угловые светильники. Плюс такого решения в том, что угловые приборы освещения практически никогда не мешают отдыхающим, так как углы парной редко используются.

Обратите внимание, что в финской сауне используются только керамические светильники. Они наиболее долговечны и обеспечивают нужную безопасность. В русской бане важно, чтобы прибор был надежно защищен от влаги.

В моечном помещении нужен не термостойкий, а влагозащищенный светильник. Рекомендуется использовать светильники с 12-вольтовыми лампами, светодиодный или оптоволоконный свет. В зависимости от места монтажа защита корпуса должна соответствовать стандарту от IP45 до IP56.

Заключение

Приобрести различные виды светильников для бани и сауны, а также получить бесплатные консультации по их выбор можно в компании «Дорвуд». Для связи с менеджерами используйте телефон, указанный на сайте.

выбор подходящих + изготовление своими руками

Светодизайн – едва ли не самая важная часть общего впечатления о бане: насколько приглушен и мягок свет в парилке, зависят ощущения у отдыхающих от банных процедур, и насколько красивы и стильны светильники в гостевой, создается впечатление о вкусе хозяев. Но выбрать светильник для парной не так просто – здесь есть свои тонкости и нюансы.

Общие требования к банным светильникам

Высокая температура и влажность бани предъявляют свои требования к приборам освещения – какую-либо лампу туда вешать нельзя. И даже руководствоваться одним только мнением консультанта строительного супермаркета не стоит – лучше заранее узнать обо всех требованиях к освещению во влажной и жаркой русской бани, и обезопасить себя. А требования просты: полная герметичность, определенное напряжение и маркировка самого светильника. И важно, чтобы на последний никак не могла попасть случайно вода – это опасно даже для специально защищенных от этого, ведь они тоже сильно нагреваются.

По отзывам многих банщиков, лучшие светильники для бань и саун – немецкие, с матовым стеклом и керамическим корпусом. Крепить его можно как на стену, так и не потолок – если не в парилке, конечно. В нем все части патрона из керамики – металлические только контакты, а потому он спокойно выдерживает до 125˚С, а силиконовая прокладка хорошо защищает от проникновения брызг, пара и пыли.

Деревянными же решетками прикрывать нужно только те светильники для бани, у которых слишком яркий и прямой свет – это необходимо для его рассеивания. А вот у матового стекла он и так мягкий, а потому дополнительного абажура не нужно.

Какого типа лучше брать светильник в парную?

На этот вопрос однозначно ответить нельзя – у каждого из перечисленных есть свои плюсы и минусы. Выбирайте те, что наиболее подходят именно вашей бане:

Галогенные лампы – для самых жарких зон

Огромную популярность в последнее время завоевали галогенные лампы со своими встроенными отражателями – их смело можно ставить даже в парилке. Мощностью они обычно на 20-35 Вт, не боятся повышенной температуры окружающей среды, имеют конструктивную защиту от брызг или случайного прикосновения.

В чем плюс галогенных ламп? Их непрерывный спектр наиболее близок к естественному для человеческого организма, чем у стандартных ламп накаливания. А самое главное – для них используется абсолютно безопасное напряжение питания. Банщики часто шутят, что галогенные лампы даже любят повышенную температуру – ведь они сами способны изнутри нагреваться до 400˚С.

К слову, существуют в продаже и галогенные лапы с цветным плафоном, хотя встретить их не так просто.

Люминесцентные лампы – регулируем яркость

Можно использовать в бане и люминесцентные лампы – энергосберегающие и не интегрированные, но только не те, что с электромагнитным дросселем. Повышенную температуру они переносят хорошо, а вот мороз – нет. У таких ламп можно регулировать яркость, что и наделяет их определенными преимуществами.

Оптоволоконные светильники – удобно и стильно

Яркие и стильные оптоволоконные светильники для бани – тоже не плохой вариант, вот только их важно правильно подключать, строго по инструкции, с соблюдением всех пожарных норм.

Модные светодиоды – отдушина для дизайнеров

А вот светильники светодиодные для бани жары не любят – в парилке их ставить нужно как можно ниже к полу. Яркость у них высока, а вот цветовая гамма богата, почему их банщики и помещают чаще всего за полками и под ними – такая себе таинственная подсветка в стиле космической станции, не бьющая в глаза.

Какие светильники в баню ставить нельзя?

Мало подходят для бани обычные лампы накаливания, которые требуют особой механической защиты и грозятся при попадании капли взорваться тысячью мелкими осколками, и газоразрядные лампы со своей большой мощностью и плохой цветопередачей.

Да и другие светильники от брызг нужно тоже защищать, а чтобы из-за деревянной обрешетки не получились «полосатые» тени, сами лампы лучше направить в противоположную сторону – на заранее установленные отражающие выпуклые пластины из матовой нержавейки.

Мастер-класс: стильный светильник в баню своими руками

Ввиду моды на индивидуальность и эксклюзивность в интерьере многие ищут стильные и необычные светильники для бани и сауны – разного рода абажуры и стеклянные цветки приедаются и дома. И находят – к счастью, современный производитель фантазией и реализацией задумки только радует. Но и цену за свое творчество просит немалую – от 400 до 800$ за самые приличные варианты. Так почему бы не сделать такие светильники для бани своими руками, не потратив на это и 10$? Тем более, что ничего сложного в этом нет. А друзья и знакомые пусть потом гадают, за сколько это светочудо было куплено и у какого иностранного производителя.

Главное, что и экономия в этом плане как раз что надо! Древесину, к примеру, для такого светильника, брать можно ту, что ушла на внутреннюю отделку бани. А еще понадобятся такие материалы:

Стекло 4 мм
Фанера
Специальная пленка ПЭТ с диапазоном температур не меньше, чем 120˚С
Светодиоды с углом освещения в 120˚С
Гетинакс – электроизоляционный материал
Алюминиевый скотч
Монтажный клей и суперклей

Итак, вот что нужно будет делать:

Шаг 1. Из ДВП изготавливаются шаблоны основных деталей. Для верности этот же шаблон нужно применить к углу, где и находится светильник.

Шаг 2. По шаблонам делаются основные детали каркаса – лучше из липы. Из нее же строгаются и вертикальные рейки, края которых нужно будет закруглить:

4 штуки 750 х 35 х 15 см
8 штук 750 х 40 х 15 см
4 штуки 750 х 45 х 15 см
1 штука 550 х 50 х 20 см – именно в ней делается паз для стекла

Шаг 3. Основные детали скрепляются с рейками, и все стыки тщательно промазываются универсальным монтажным клеем, затем стягиваются саморезами длиной 70 мм.

Шаг 4. Для упора стекла прикрепляются специальные планки. Само же стекло вырезается из подготовленного материала и оборачивается пленкой ПЭТ. Что за пленка такая? Ее обычно используются для перемотки двигателей как изоляция.

Шаг 5. Распиливаются рейки, примеряются и промазываются монтажными клеем, после чего – стягиваются саморезами.

Шаг 6. Теперь нужно взять рейку с параметрами 750х45х15 – и отметить на ней точки, где именно будет просверлено отверстие. Двумя такими рейками стекло и будет зафиксировано на месте. Причем наружные вертикальные рейки фиксировать шурупами нужно с обратной стороны.

Шаг 7. В обычном ворде делается таблица с ячейками 3х3 см и распечатывается. Этот лист бумаги нужно приклеить к листу гетинакса для светильника и просверлить места пересечения линий. Диаметр отверстий должен получиться около 5 мм – под диаметр светодиода. Затем – сверлом уже большего размера нужно сделать конические углубления – для того, чтобы свет от светодиодов был более направленным. После этого бумагу можно смыть водой.

Шаг 8.Теперь с обратной стороны панели следует приклеить светодиоды – обычным суперклеем. Всего их будет 80 – спаивать их необходимо по 4 штуки. Получится 20 светодиодов по 4 в каждой точке, и все это рассчитано на 12 вольт. Отражателем для них будет алюминиевый скотч.

Шаг 9. Устанавливаем блок питания – можно такой же, как для галогенных лампочек. Только разместить его нужно за пределами парилки, проведя к светильнику только кабель через стену. Всего потребление этого стильного и недорого светильника будет каких-то 250мА, что равно 3 Вт.

Шаг 10. И, наконец, все рейки прикрепляются саморезами к каркасу – важно только их подобрать той длины, при которой они не вылезут с лицевой стороны. А панель со светодиодами оборачивается пленкой ПЭТ и крепится.

Вот и все — стильный, прочный и красивый светильник для парилки готов!

свет в парилке, светодиодное освещение, люстры из дерева, керамические лампы своими руками, лампочки в плафон для саун, фото и видео

Содержание:

Светильники для сауны и бани призваны не только освещать помещение, но создать в нем чувство покоя и расслабления. Ниже будет описано, как наряду с техническими параметрами лампочек для парилки, учесть эстетическую сторону и подобрать правильную силу светового потока.

Чрезмерный свет в парилке не даст возможности полностью расслабиться, а тусклый может вызвать неприятности. Подбирая лампы для сауны, лучше остановиться на источниках, излучающих теплый, слегка желтоватый оттенок света, так как он лучше других спектров помогает расслабиться.

Обеспечение безопасности

Для соблюдения безопасности освещение для бани и сауны должно быть оснащено защитными плафонами и изготавливаться из материалов, неподверженных ржавлению (подробнее: «Как правильно выбрать светильники для бани влагозащищенные – основные виды и отличия»). Такие решения могут немного ухудшить дизайн, но безопасность всегда должна ставиться на первое место.

Тем более что светильники для парилки в баню обустраиваются деревянными решетками, что придает им дополнительную привлекательность. Дизайн, как правило, ставится не на первое место – все в угоду качеству. Главное, чтобы созданное своими руками освещение в сауне выдерживало большие температуры и было устойчиво к чрезмерной влажности.

Плафоны для парилки должны выдерживать воздействие температур, превышающих 100 ^оС. Крепятся они зачастую у потолка. Идеально, если светильники способны выдержать температуру в 120 ^оС.

Разновидности ламп

В продаже можно увидеть такие типы светильников:

с применением ламп накаливания;
светильники для сауны светодиодные;
системы на основе оптоволокна.

Применение обычных лам накаливания в качестве освещения

Корпус таких светильников должен быть устойчив к высоким температурам и влажности. В таких лампах должны присутствовать уплотнители для обеспечения герметичности. Подбирая правильный светильник, нужно обращать внимание на модели с классом безопасности выше IP56, свидетельствующий о том, что изделие не боится влаги.

В данных светильниках разрешается применять лампы накаливания мощностью равной или менее 60 Вт. Лампы большей мощности запрещены, так как они сильно греются. С учетом того, что стены покрыты деревянным материалом, который и так неслабо разогрет печью, дополнительные десять градусов и более могут спровоцировать возгорание.

Лампы для бани на светодиодах

Светодиодные светильники для бани и сауны можно назвать практически полностью безопасными и надежными. Они устойчивы к большой влажности, а отдельные модели таких светильников соответствуют классу безопасности IP65. Это свидетельствует о том, что даже под прямым напором воды, не возникнет опасной ситуации. Светодиодные лампы для сауны и бани имеют свои минусы. Например, они очень ярко светят, но если их правильно распределить, то такой недостаток можно компенсировать.

Существуют модели, в которых при помощи пульта управления можно не только регулировать яркость, но и оттенок освещения. На рынке представлено довольно много светодиодных ламп для парилок бань, и все они имеют достаточно большую стоимость, но зато они помогут получить самые разные решения в области освещения.

Оптоволоконное освещение в бане

Оптоволоконные системы освещения можно назвать абсолютно безопасными. Все потому что оптоволокно проводит и испускает лишь световые волны. Так как электричество отсутствует, это дает возможность использовать такие элементы освещения в любом месте с любыми условиями. Например, оптоволокно устанавливают, когда хотят осветить дно бассейна, или даже создать там же красивейшие эффекты.

Оптоволокно можно использовать в среде с температурой до 200 ^оС, что дает возможность их устанавливать даже на потолке русской бани. Их световой поток можно назвать мягким, так что удастся легко создать уютную атмосферу, позволив тем самым расслабиться любому желающему. А если дополнить список всех положительных качеств такими пунктами, как экономичность, простота установки, долгий срок службы, то сразу понимаешь, по каким причинам с каждым днем на светодиодные светильники для парилки все больше растет спрос.

В каком месте, и какого типа светильник лучше устанавливать

Главное, при выборе правильной лампочки, определиться с ее типом и тем, где она будет устанавливаться.

При монтаже в парилке

Когда речь идет о парилке, то в данном случае светильник запрещается устанавливать около печки. Существует большая вероятность, что он не сможет выдержать столь сильного горячего потока от раскаленных стенок, даже если будет считаться устойчивым к очень высоким температурам.

Далее, все зависит лишь от личных предпочтений и логики. Правильно будет установить люстру для бани из дерева под потолком, только таким образом, чтобы она не мешала сидящим.

Нередки случаи, когда монтаж ламп проводят в углу – там они точно никому не помешают. Как вариант, можно произвести монтаж горизонтального светильника на стыке стены и потолка. Также существуют светодиодные ленты, которые можно закрепить на угловой декоративный защитный негорючий слой.

Если вы обустраиваете финскую сауну, то лучше всего установить керамический светильник для сауны. Все иные приборы для освещения, не имеющие керамического основания, включая дорогие финские модели, спустя некоторое время попросту перестают работать. В русской бане, где температура в парилке достигает 50-70 ^оС, можно использовать любой термоустойчивый материал. Но из-за чрезмерной влажности нужны влагостойкие основания, среди которых нержавейка, алюминий и термоустойчивые пластмассы. В любом случае материал должен выдерживать 100 ^оС и более.

При монтаже в моечной

В мойке, как правило, больших температур не возникает, но присутствует чрезмерная влажность, не исключены брызги воды. Это становится особенно опасно, когда рядом присутствуют источники электричества (прочитайте: «Электричество в бане – советы по электромонтажу своими руками»). Потребуется приобрести светильник с тем же классом защиты, который необходим для ванной комнаты.

Можно выделить три зоны в помещении, в которых потребуются светильники разных классов:

Первая зона располагается максимально близко к источникам воды. Из-за большой влажности и наличия брызг в таких местах, понадобятся светильники, работающие при 12 В, с классом защиты выше 5 (IP 45, 46, 47, 55, 56 и так далее).
Вторая зона удалена на 0,6 м от источника воды, будь то ванна, душевая кабинка или бассейн. Так как на такое расстояние капли практически не долетают, можно выбирать модели с классом защиты 4 и выше.
К третьей зоне относятся сухие и практически сухие части помещения – подойдут светильники с классом защиты 1 и выше.

Если монтаж проводится в комнате отдыха

В таких помещениях время от времени возможна повышенная влажность, что потребует устанавливать в них модели с самым малым классом защиты: не ниже 1.

Выбор между точечным и ленточным светильником

Стоит немного более подробно разобраться в том, в каком месте, и каким образом делать освещение в бане. Если это парилка, то в данном случае лучше обустроить ее рассеянным освещением. В связи с этим подойдут светодиодные лампы и светодиодные ленты, и лучше, если сами светодиоды излучают не направленный, а рассеянный свет.

Как уже и упоминалось, разместить светильник лучше над полком или в углах. Как вариант, можно подсветить спинки и полки снизу – результат должен понравиться многим.

Моечная должна быть оборудована так, чтобы и света было достаточно, и чтобы он не был резким.

В комнате для отдыха нужен иной подход. Свет должен присутствовать разной интенсивности. Допустим, если возникнет желание расслабиться после веника, будет предпочтительней рассеянный свет, если же захочется почитать – понадобится более яркий свет. Все светильники лучше разместить в разных зонах.

Вот, собственно, и все, что нужно знать электрику.

Изготовители

Как правило, практически всегда во время выбора какой-либо техники возникает дискуссия о том, товар какого производителя лучше выбрать. На рынке светильников для бань и саун лидирующие позиции занимают финские изготовители Tylo и Harvia. Они предлагают термостойкие источники освещения, хотя и по весьма приличной цене, но качества и долговечности им, конечно же, не занимать (прочитайте также: «Какой нужен кабель для бани термостойкий и как его монтировать»). За многие годы их продукция для бань и саун зарекомендовала себя на рынке с наилучшей стороны.

В иных помещениях можно обратить внимание на более дешевые изделия. Осветительные приборы от изготовителя Linder реализуются по несколько меньшей стоимости, естественно, что и качество их также похуже. Рекомендуется монтировать такие светильники в предбаннике, душевой комнате или в помещении для переодевания.

Кроме того, в продаже можно встретить множество изделий от немецких, чешских и российских изготовителей. Хотя, каждый должен выбрать для себя то устройство, которое больше всего им подходит по характеристикам, стоимости и внешнему виду.

Освещение для сауны — SteamSaunaBath

Накладные светильники и встроенные системы освещения для дома, оздоровительного клуба и дневных саун

SteamSaunaBath предлагает купальщикам домашних саун и менеджерам коммерческих объектов полный каталог низкопрофильных паронепроницаемых встраиваемых светильников и накладных систем освещения для их саун . Наши лампы накаливания, флуоресцентные и светодиодные светильники для саун проходят тщательные испытания перед отправкой в дома купальщиков и в коммерческие помещения, чтобы гарантировать оптимальные характеристики, качество и долговечность.

Встраиваемые потолочные светильники и накладные светильники помогают сделать сауну безопасным местом для купания и позволяют максимально контролировать визуальную атмосферу. SteamSaunaBath включает в себя все: от традиционных светильников для сауны до цветных светильников для хромотерапии, которые позволяют купающимся создать настроение, создаваемое тепловым купанием в сауне.

Домовладельцы, архитекторы, дизайнеры интерьеров, клубы здоровья и дневные спа-салоны полагаются на каталог встраиваемых низковольтных светильников и накладных светильников SteamSaunaBath для создания беспрецедентных жилых и коммерческих саун.

Встраиваемые паронепроницаемые светильники для саун

Встраиваемые светильники для сауны имеют тонкий профиль и небольшие размеры, гармонирующие с декором сауны. Встраиваемые светильники можно установить на потолок, стену или под скамейку в сауне. Домашние купальщики и коммерческие объекты используют утопленные паронепроницаемые светильники для саун в своих помещениях из-за их красивой почти заподлицо отделки, декоративных креплений из нержавеющей стали, матовых стеклянных линз и компактного дизайна.

Встраиваемые настенные и потолочные светильники поставляются с уже установленной проводкой и готовы к установке в домах, клубах здоровья и спа. Каждая система освещения сауны предлагает купальщикам превосходное качество света, долговечность, практически полное отсутствие тепла и экономию энергии. SteamSaunaBath предлагает посетителям домашних саун и коммерческие помещения каталог встроенных светильников для сауны, которые представлены в широком разнообразии дизайнерских отделок. Посмотрите наш каталог встраиваемых потолочных светильников для вашего дома , клуба и саун спа .

Накладные системы освещения для саун

Водонепроницаемый накладной светильник для сауны выступает наружу от потолка или стены в сауне. SteamSaunaBath предлагает купальщикам домашних саун и менеджерам коммерческих объектов большой каталог накладных светильников, которые обеспечивают удовлетворительное освещение всего купального пространства. Каждый светильник поставляется с корпусом, который идеально впишется в интерьер вашего дома или коммерческой сауны.

Каталог

SteamSaunabath накладных потолочных светильников разработан, чтобы улучшить внешний вид сауны и безупречно функционировать в течение всего срока использования. Узнайте больше о настенных и потолочных светильниках для саун home , health club и day spa .

Встраиваемые цветные светодиодные светильники для хромотерапии для саун

SteamSaunaBath предлагает домашние купальщики и коммерческие объекты с огромной коллекцией из систем освещения для сауны с хромотерапией .Каждый паронепроницаемый осветительный прибор наполняет сауну успокаивающими оттенками красного, синего, зеленого, желтого и множества других цветов.

Встраиваемые светильники для хромотерапии используют теорию цвета, чтобы вызывать чувства и эмоции на протяжении всего сеанса купания в сауне. Каждый цвет, создаваемый встраиваемыми светодиодными светильниками для сауны с хромотерапией, ассоциируется с желаемым эффектом.

Теория цвета: цвета и их эффекты

Красный: Считается, что красный цвет увеличивает частоту сердечных сокращений и дыхание.Также говорят, что он способствует возникновению чувства любви, страсти и желания.

Синий: Считается, что синий цвет способствует расслаблению и умиротворению. Считается, что синий вызывает выделение организмом химических веществ, которые связаны с расслаблением, а также с чувством безопасности, целостности и доверия.

Зеленый: Зеленый ассоциируется с природой и природными явлениями. Считается, что зеленый цвет ассоциируется с освежающими и бодрящими чувствами.

Желтый: Желтый цвет часто вызывает оптимизм. Считается, что цвет коррелирует с повышенным чувством концентрации.

Оранжевый: Оранжевый ассоциируется с чувством смелости, уверенности и успеха.

Розовый: Розовый используется для пробуждения чувства сострадания и счастья.

Фиолетовый: Фиолетовый считается источником романтических и изысканных ситуаций и тесно связан с роскошью и королевской властью.

Посмотрите наш каталог встраиваемых светильников для сауны с хромотерапией для home , club и дневных спа-саун .

Если вы проектируете, ремонтируете, устанавливаете, обслуживаете, ремонтируете или улучшаете сауну, SteamSaunaBath — ваш единственный источник света для жилых домов и коммерческих светильников для сауны. Добавьте новое измерение в вашу домашнюю сауну с аромамаслами . Клубы здоровья и дневные спа-салоны могут воспользоваться нашим ассортиментом эфирных масел AromaMist Eucalyptus Essential Oils и насосов для ароматического масла AromaMist , чтобы превратить сауну в роскошную и успокаивающую ароматерапию.

Связаться со SteamSaunaBath

Если вам нужна помощь в поиске системы освещения для вашей сауны, позвоните в наш сервисный центр по телефону (800) 707-2862 или заполните контактную форму , чтобы связаться с нашими менеджерами по работе с клиентами.

светильников для сауны, как правильно выбрать?

Светильники для саун и требования к ним безопасности

Для обеспечения вашей безопасности светильники для сауны должны быть защищены специальными кожухами и изготовлены из нержавеющей стали.Это немного ограничивает идею дизайна; однако безопасность важнее. Кроме того, чтобы светильники для сауны выглядели более привлекательно, можно использовать деревянные решетки, потому что дизайн самого светильника не так важен. Главное, чтобы светильники для сауны были качественными, не боялись высоких температур и большого количества влаги.

Светильники для саун должны выдерживать температуру выше 100 ° C. Обычно их монтируют на потолке сауны; температура в сауне может быть выше 120 ° C.Поэтому светильники для саун обычно должны выдерживать даже такую температуру.

Светильники для саун и их виды

На рынке представлены светильники для саун:

Светильники для саун с лампами накаливания;
Светильники для саун со светодиодной подсветкой;
Светильники для саун с оптическими системами.

Светильники для саун с лампами накаливания

Светильники для саун с лампами накаливания должны выдерживать высокую влажность и температуру.Для защиты лампы от влаги они герметичны. При выборе светильников для сауны обращайте внимание на то, чтобы их класс безопасности был не ниже IP56 (этот класс означает, что светильник влагостойкий).

Светильники для сауны можно использовать с лампами накаливания, мощность которых не превышает 60 Вт. В сауну нельзя ставить мощные лампы, потому что они нагреваются не только от себя, но и от тепла сауны. Сама сауна имеет высокую температуру, и если вы ее повысите, это может вызвать пожар.

Светильники для сауны со светодиодным освещением

Светильники для саун со светодиодной подсветкой абсолютно безопасны, экономичны и надежны. Некоторые из специально разработанных моделей имеют класс безопасности IP65, т.е. даже если на них направить прямо струю воды, они не станут источником опасности. У этих светильников для сауны есть свои минусы — они излучают яркий свет, но если их грамотно смонтировать, это не будет проблемой. Кроме того, некоторые модели позволяют изменять не только яркость светового потока, но и цвет освещения с помощью специальной панели управления.Широкий ассортимент светодиодных ламп.

Освещение для сауны с оптическими системами

Светильники для саун с оптическими системами абсолютно безопасны в любых условиях. Единственный недостаток заключается в том, что световодный поток влияет только на световые волны, но не на электрическую энергию. Поэтому такие системы можно устанавливать на потолке и на дне бассейна, создавая потрясающие эффекты. Эти светильники для сауны выдерживают температуру до 200 ° C, поэтому в русской сауне их можно устанавливать рядом с уплотнением.Оптические светильники для сауны излучают тусклый свет; Таким образом вы вносите свой вклад в создание уюта и атмосферы досуга. Они экономичны, долговечны и легко монтируются. Неудивительно, что они становятся все более популярными.

Светильники для сауны и их установка

Выбор светильника для сауны — это только половина дела. Есть еще много проблем, которые нужно решить. Проблема первая — куда крепить лампы?

Светильники в паровой сауне. Что касается паровой сауны, то самое главное — не вешать светильники там, где их нельзя вешать. Их нельзя вешать возле печи. Даже если светильники для сауны термостойкие, вряд ли можно ожидать, что они выдержат поток горячего воздуха, исходящий от горячей стенки печи. Используйте для парилки качественные лампы на керамической основе. Во всем остальном нужно доверять своей логике и вкусу. Логично, когда светильники для сауны встраивают под полки.Обычно светильники для сауны устанавливают по углам. Тогда они действительно не беспокоят, ведь уголки используются очень редко. Возможно, вы захотите подумать о возможности установить горизонтальный светильник в месте пересечения стены и потолка.

В паровой бане с температурой до 50-75 ° C подходят любые термостойкие светильники для сауны. Однако основа в том, что они не должны «бояться» влаги. Эта основа может быть из нержавеющей стали, алюминия и жаропрочных пластиков.Тем не менее, обратите внимание на температурный режим: не менее 100 ° C.

Освещение для сухой сауны. В финской сауне с сухим воздухом необходимо устанавливать светильники на керамической основе.

Освещение для сауны в ванной. В умывальнике нет высоких температур, но там повышенная влажность и брызги воды. Это вместе с электричеством опасно. В этом помещении светильники для сауны такие же, как и в ванной. Санузел разделен на три зоны, в которых можно использовать осветительные приборы различных классов защиты:

Первая зона рядом с источником воды (кран, душевая кабина, душевая кабина и т. Д.).). Очень много влаги, вода может попасть в любую емкость и в любом направлении. Здесь размещены светильники на 12 В; класс защиты от воды не ниже 5 (IP 45, 46, 56 и т. д.).
Вторая зона находится на расстоянии 60 см от источника воды — ванны, душевой кабины или бассейна. Вода сюда попадает редко, поэтому светильники для саун могут иметь класс защиты 4 ^-й.
Третья зона относительно сухая, поэтому класс защиты 1 ^st вполне достаточно.

Итак, выберите наиболее подходящие светильники для сауны и опробуйте их в своей сауне.

Не могу бежать? Примите горячую ванну или сауну — исследования показывают, что они предлагают аналогичные преимущества

Я изучаю влияние физических упражнений на организм. Поэтому, наверное, неудивительно, что, когда я не в лаборатории, мне нравится оставаться активным, посещая тренажерный зал или совершая пробежку. Но многим людям гораздо труднее выйти и пошевелить телом. Современная жизнь не всегда позволяет вести здоровый и активный образ жизни.

Но даже для таких, как я, упражнения не всегда доставляют удовольствие. Мне приходится постоянно доводить себя до усталости и дискомфорта в надежде, что я поправлюсь и останусь здоровым. Разве нельзя сравнивать пользу для здоровья от горячей ванны или пребывания в сауне — гораздо более привлекательного предложения? Тем не менее, это вопрос, на который я посвятил себя ответу. И доказательства пока многообещающие.

Термин «упражнения — это медицина» по праву получил широкую огласку.Это один из лучших способов оставаться здоровым, но лекарства не работают, если вы не готовы их принимать. Приверженность к упражнениям очень плохая, многие люди не хотят выполнять упражнения из-за нехватки времени и мотивации. А для тех, кто старше или страдает хроническими заболеваниями, упражнения также могут вызывать боль, которая по очевидным причинам ограничивает их.

Во всем мире около 25% взрослых не соответствуют минимальным рекомендуемым уровням физической активности: 150 минут активности средней интенсивности или 75 минут активности высокой интенсивности в неделю, или сочетание того и другого.В Великобритании показатели еще хуже: около 34% мужчин и 42% женщин не достигают этих рекомендаций. К сожалению, считается, что такой высокий уровень малоподвижного поведения является причиной около 11,6% смертей в Великобритании ежегодно.

Эта история является частью Conversation Insights
Команда Insights создает обширную журналистику и работает с учеными из разных слоев общества, которые участвовали в проектах, направленных на решение социальных и научных проблем.

В мире, где многие из нас работают с девяти до пяти в офисе, а наши повседневные задачи могут быть выполнены простым нажатием кнопки, легко понять, почему модернизация общества привела к более высокому уровню малоподвижного поведения . Настоятельно необходимо найти альтернативные стратегии улучшения здоровья, которым люди будут следовать.

Пытаясь найти такое решение, я изучаю, как горячие ванны и сауны влияют на организм. На протяжении всей истории человечества несколько культур по всему миру использовали тепловую терапию для улучшения здоровья.Но до недавнего времени преимущества купания были анекдотичными и в значительной степени считались ненаучными. Тем не менее, за последние несколько десятилетий данных стало расти, и сегодня мы знаем, что регулярное купание в сауне или гидромассажной ванне может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также может иметь более широкие преимущества для здоровья.

Исландия — это культура с богатой историей купания в озерах с горячими источниками. Doin / Shutterstock.com

Наш недавний обзор исследования показал, что регулярное купание в сауне или гидромассажной ванне действительно может принести пользу для здоровья, аналогичную пользе для здоровья аэробных упражнений низкой и средней интенсивности, таких как ходьба, бег трусцой и езда на велосипеде.На первый взгляд сравнение горячей ванны или сауны с бегом трусцой может показаться нелогичным — в конце концов, первое обычно считается расслабляющим, а второе утомительным — но они больше похожи, чем вы думаете.

В следующий раз, когда вы окажетесь в гидромассажной ванне, бане или сауне, найдите время, чтобы прислушаться к своему телу. Сначала вас поразит приятное ощущение тепла, которое повысит температуру вашего тела, и вы начнете чувствовать себя жарко и потеть. Это сопровождается незначительным учащением пульса. Звучит знакомо? Да, эти телесные реакции происходят и во время упражнений.

В составе группы исследователей из Университета Ковентри я сравнил сходства и различия между физиологическими реакциями на упражнения и нагревание. Для этого я прошу добровольцев пройти ту же продолжительность купания в гидромассажной ванне и ездить на велосипеде умеренной интенсивности. Хотя упражнения более эффективны для увеличения расхода энергии, мы обнаружили сопоставимое повышение температуры тела и частоты сердечных сокращений.

Измерение частоты сердечных сокращений, расхода энергии посредством газообмена и кровотока в артериях с помощью ультразвука.© Чарльз Стюард, автор предоставил

Сходства выходят далеко за рамки того, что вы можете почувствовать физически. Делая ультразвуковое сканирование артерий, я также наблюдаю аналогичное увеличение кровотока.

Важно отметить, что долгосрочные наблюдательные исследования вне лаборатории показали, что применение тепла в состоянии покоя, или то, что ученые любят называть «пассивным нагревом», может приносить удовольствие, практично и эффективно улучшать здоровье.

Но, как гласит старая пословица, когда что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть.Прежде чем вы подумаете об отмене членства в тренажерном зале и вложении сбережений в джакузи, знайте, что обычные сауны или ванны не могут воспроизвести все преимущества тренировок для здоровья, например, способствовать потере жира и увеличению мышечной массы. Не следует рассматривать использование горячей ванны или сауны как замену физическим упражнениям. Но он может имитировать некоторые преимущества для здоровья — и мы думаем, что при использовании в сочетании с упражнениями он может улучшить здоровье.

Из Японии в Рим

Сидеть и потеть в горячих водоемах или горячих парных — это занятие, которое тысячелетиями было в центре многих культур по всему миру.

Например, римляне известны своей любовью к горячим ваннам. Купание в парилках по соседству — общих банях — считалось расслабляющей общественной деятельностью. Другие подобные практики имели место во всем мире. К ним относятся купание онсэн (горячие источники), которое является центральной частью японской культуры, и джимжильбан (общественные бани), которые распространены в Южной Корее. В стандартной гидромассажной ванне такое купание, как правило, связано с погружением по плечо в горячую воду с температурой около 38-40 ° C на время до 60 минут.

Мужчина наслаждается горячим источником в Нюто-Онсэн, Тохоку, Япония. Бурин П / Shutterstock.com

Традиционные сухие сауны — популярное времяпрепровождение во многих северных странах на протяжении веков. Первоначально подпитываемые дровами, а сейчас чаще всего с помощью электрических нагревательных элементов, они обычно нагреваются до 70–110 ° C с влажностью 5–20%. В настоящее время более высокий уровень влажности часто достигается за счет поливания водой нагретых камней. Приступы нагрева обычно длятся от 5 до 30 минут и обычно заканчиваются коротким холодным душем перед повторением процесса.Невероятно, но только в Финляндии, стране с населением 5,5 миллиона человек, насчитывается около 3 миллионов саун.

Все эти культуры, а также многие другие исторические и современные культуры, в которых купание является популярным, превозносят пользу для здоровья от этих практик. И теперь мы знаем, что они всегда были правы. Преимущества не ограничиваются только физическим здоровьем: тепловая терапия также может действовать как антидепрессант. В этом отношении, вероятно, важен социальный аспект группового купания.

Мысль о том, чтобы снять одежду и принять ванну или потеть в непосредственной близости от нескольких незнакомцев, может быть не для всех, но в странах, где сауны или горячие ванны являются неотъемлемой частью повседневной жизни, широкая публика, похоже, пожинает плоды.

В первом долгосрочном наблюдательном исследовании финских мужчин среднего возраста было обнаружено, что частота посещения сауны связана со снижением риска смертельных сердечно-сосудистых заболеваний. У тех, кто посещал от четырех до семи сеансов сауны в неделю, риск смертельных сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 50% по сравнению с теми, кто посещал их один раз в неделю. То же исследование также показало, что посещение сауны было связано со значительным снижением риска деменции и болезни Альцаймхера.Неудивительно, что финны называют сауны «аптекой для бедняков».

Наслаждайтесь теплом в традиционной финской сауне. Роберт Кнешке / Shutterstock.com

Подробнее: Почему сауны действительно полезны для здоровья

Между тем, исследователи из Японии показали, что более частое обычное купание в гидромассажной ванне имеет защитный эффект от фатальных и несмертельных сердечно-сосудистых событий.

Хотя эти долгосрочные наблюдательные исследования демонстрируют снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний за счет регулярного воздействия тепла, стоит отметить, что они только демонстрируют взаимосвязь. Другими словами, мы не можем окончательно доказать, защищает ли нас тепло от сердечно-сосудистых заболеваний или это какой-то другой фактор, который с годами изменился в лучшую сторону, например, диета или уровень активности.

Тем не менее, исходя из того, что сердечно-сосудистые заболевания в первую очередь вызваны заболеваниями артерий, вполне вероятно, что улучшение состояния кровеносных сосудов, которое, как мы теперь знаем, происходит при регулярной тепловой терапии, является важной причиной снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Использование тепла для здоровья

Чтобы выяснить, почему это так, давайте более подробно рассмотрим некоторые физиологические реакции и долгосрочные преимущества для здоровья, которые могут возникнуть при повышении температуры тела.

Когда ваша температура начинает повышаться, вы должны найти способ избавиться от лишнего тепла, чтобы регулировать температуру тела. Одним из основных механизмов, способствующих отводу тепла от тела, является усиление притока крови к коже, что частично поддерживается расширением сосудов (расширением) артерий и капилляров.Это повышение кровотока, которое я измеряю с помощью ультразвукового сканирования, также способствует выработке в крови различных молекул, которые помогают росту клеток, восстановлению и защите кровеносных сосудов.

Ультразвуковые изображения, показывающие скорость кровотока в общей сонной артерии шеи до и сразу после купания в гидромассажной ванне. © Чарльз Стюард, автор предоставил

Хотя основные физиологические реакции саун и горячих ванн схожи, они не идентичны.Самая большая разница в том, что горячие ванны обладают дополнительным влиянием гидростатического давления — силы, оказываемой водой. Это способствует возвращению крови в ваше сердце. Хотя это еще не доказано, было высказано предположение, что это может сделать терапию в гидромассажной ванне более выгодной, чем сауна, для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы.

Первые лабораторные исследования пользы тепловой терапии для здоровья проводились в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Одно из первых исследований показало, что как сауна, так и купание в горячей воде один или два раза в день, пять раз в неделю в течение четырех недель улучшают функцию и структуру стенок сердца у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Другое исследование, проведенное в то же время, касалось инфракрасных саун, которые, в отличие от традиционных саун, используют излучение для обогрева изнутри при температуре 50-60 ° C, обычно без влажности. Было обнаружено, что помимо пользы для сердца, четыре недели использования сауны улучшают кровяное давление, переносимость физических нагрузок, физическую форму и сокращают количество госпитализаций.

Между тем, исследования ежедневной терапии в гидромассажной ванне в течение трех недель показали, что они снижают уровень глюкозы в крови у пациентов с диабетом 2 типа.Это важно, потому что высокий уровень сахара в крови в течение длительного периода времени может серьезно повредить ваши кровеносные сосуды. Хотя это раннее исследование имело методологические ограничения, такие как отсутствие стандартизированных протоколов нагрева, оно вдохновило большую часть сегодняшней работы.

Совсем недавно многочисленные исследования под руководством Криса Минсона из Университета Орегона начали выдвигать на первый план некоторые механизмы, с помощью которых терапия в гидромассажной ванне может поддерживать наше здоровье. В этих исследованиях основная температура тела участников была увеличена примерно на 1.5 ° C в течение 60 минут, сидя в воде с температурой 40,5 ° C. Затем это повторялось от трех до пяти раз в неделю в течение восьми-десяти недель.

По истечении этого периода у здоровых взрослых людей, ведущих малоподвижный образ жизни, и у тучных женщин с синдромом поликистозных яичников наблюдались улучшения состояния артерий и артериального давления. Команда также сообщила о снижении ряда факторов, связанных с риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как глюкоза натощак (уровень сахара в крови после ночного голодания), общий холестерин (общий уровень циркулирующих жиров в крови) и хроническое воспаление низкой степени (небольшое но длительный рост иммунных клеток) у пациентов с синдромом поликистозных яичников.

Зимой в джакузи. Моник Зривойч / Shutterstock.com

Эти данные показывают, что терапия в гидромассажной ванне может принести пользу как больным, так и здоровым людям множеством различных способов.

Насколько это безопасно?

Прежде чем вы нырнете в ванну и попытаетесь воссоздать это, я хочу отметить, что температура воды и продолжительность, упомянутые выше, не являются репрезентативными для вашей повседневной ванны. В обычной ванне температура постепенно понижается.Соответственно, когда я использую гидромассажную ванну в лаборатории, я должен внимательно следить за своими добровольцами из соображений безопасности: я измеряю их внутреннюю температуру тела (с помощью ректального термометра), артериальное давление и постоянно проверяю, насколько им комфортно при тепле воды.

Оценка баланса перед купанием для сравнения с балансом сразу после купания. © Чарльз Стюард, автор предоставил

Любой, кто слишком долго сидел в джакузи или сауне, вероятно, уже знает, зачем я это делаю.При стоянии тепловое воздействие может вызвать головокружение, потерю равновесия и повысить риск обморока. Это вызвано феноменом, называемым ортостатической гипотонией, когда сочетание расширения кровеносных сосудов, вызванного жарой, и изменения позы вашего тела (например, переход от сидения к стоянию) приводит к значительному падению артериальное давление и снижение притока крови к мозгу. Неудивительно, что это может быть опасно.

Также стоит упомянуть, что у вас часто возникает обезвоживание, если вы постоянно потеете.Это может способствовать возникновению ощущения, которое часто описывается как «тепловое похмелье» с сопутствующими головной болью и усталостью, с которыми люди могут быть знакомы. Поэтому разумно всегда пить много воды, и если вы почувствуете легкое головокружение, медленно выходите из ванны или сауны.

Но польза для здоровья зависит не только от поддержания высокой температуры тела. Так что обычная горячая ванна может помочь. Исследователи из Ливерпульского университета Джона Мура продемонстрировали, что когда внутренняя температура тела повышалась только примерно на 0.6 ° C и повторение три раза в неделю в течение шести недель, рост новых кровеносных сосудов, повышение чувствительности к инсулину (более эффективное использование глюкозы в крови) и улучшение физической формы все еще имели место.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами, вам не нужна сауна или джакузи. Ава Соль / Unsplash, FAL

Считается, что это связано с увеличением притока крови к коже, которое не зависит от достижения высокой внутренней температуры. Увеличение кровотока приводит к увеличению силы трения между кровью и внутренней частью стенок кровеносных сосудов.Это вызывает выброс молекул в кровоток. Когда этот ответ повторяется в течение нескольких месяцев, эти молекулы помогают формировать новые кровеносные сосуды и восстанавливать поврежденные. Это может помочь снизить кровяное давление, а также увеличить доставку кислорода и глюкозы к мышцам, что в совокупности может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить физическую форму.

Хотя мы далеки от того, чтобы порекомендовать идеальную тепловую терапию для улучшения здоровья, вполне возможно, что только две недели регулярной терапии в гидромассажной ванне могут снизить уровень глюкозы в крови натощак (уровень циркулирующего сахара в крови после ночного голодания).Между тем, для улучшения здоровья кровеносных сосудов, похоже, потребуется пара месяцев.

Тепловая терапия и упражнения

Несмотря на то, что в значительной степени это зависит от силы физических упражнений и нагревательных стимулов, наш недавний обзор показал, что и упражнения, и тепловая терапия могут способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы за счет сопоставимого улучшения физической формы, состояния кровеносных сосудов, артериального давления и уровня глюкозы. Обнадеживает то, что есть некоторые обнадеживающие признаки аналогичных улучшений сердечной функции и структуры стенок, а также хронического воспаления низкой степени у больных людей.

Защита от смертельных сердечно-сосудистых заболеваний дополнительно повышается у тех, кто регулярно занимается спортом. и часто купаются, в отличие от тех, кто принимает ванну самостоятельно. Это означает, что выполнение упражнений и разминка, вероятно, лучший вариант.

Если в вашем местном тренажерном зале есть сауна, объедините упражнения и тепловую обработку для получения дополнительной пользы. Карнавалфото / Shutterstock.com

Частично это связано с тем, что расход энергии на один сеанс в гидромассажной ванне обычно заметно ниже, чем при физических упражнениях.Мы знаем, что долгосрочное управление весом в значительной степени зависит от того, чтобы тратить больше энергии, чем вы потребляете, это означает, что простое использование сауны или гидромассажной ванны не поможет, если ваша цель — похудеть.

Кроме того, очевидно, что сидение в бане или сауне не требует физических движений. Таким образом, ваши мышцы не должны сокращаться, и ваши кости не подвергаются нагрузке со стороны сил реакции земли при ходьбе или беге. Поэтому вполне вероятно, что тепло не способствует увеличению мышечной массы и плотности костей, которые являются действительно важными аспектами здоровья, особенно с возрастом.

Лично я считаю, что наиболее захватывающая перспектива этого исследования — для людей, которые не могут заниматься спортом или для тех, кому очень трудно начать. Когда кто-то не может заниматься физическими упражнениями, тепловую терапию — будь то в гидромассажных ваннах или саунах — можно рассматривать как «терапию ворот» к будущим занятиям физическими упражнениями. Это потому, что тепло может улучшить физическую форму и функциональные возможности.

Таким образом, это также многообещающий метод для тех, кто страдает от боли во время физических упражнений из-за хронических заболеваний.Хорошим примером является заболевание периферических артерий, при котором артерии в ногах блокируются жировыми отложениями. Это вызывает недостаточный приток крови к мышцам и сильную боль. Поскольку нагревание увеличивает кровоток, здесь тепло может иметь терапевтический потенциал.

Сравнение упражнений и термической обработки. © Чарльз Стюард, автор предоставил

Купание в гидромассажной ванне после тренировки

Отсутствие физической активности является основной причиной прогрессирования хронических заболеваний и, в конечном итоге, преждевременной смерти во всем мире.Многие люди не соблюдают рекомендуемые нормы физической активности, но с хорошей стороны 20-40% принимают участие в той или иной форме структурированных упражнений или физической активности в своих еженедельных распорядках. Просто недостаточно. Следовательно, получение максимальной пользы для здоровья от меньшего количества упражнений может иметь большое значение.

В настоящее время я изучаю, может ли купание в гидромассажной ванне после тренировки продлить и усилить пользу для здоровья от упражнений. Мои экспериментальные данные многообещающие. В будущем я буду проводить более инвазивные измерения, такие как образцы крови, чтобы выяснить, может ли нагревание после тренировки увеличить количество циркулирующих молекул, которые играют роль в улучшении здоровья кровеносных сосудов.Хотя мои исследования все еще находятся на начальной стадии, мы думаем, что, вероятно, лучше всего попытаться поддерживать повышение температуры тела после упражнений, чтобы оптимизировать пользу для здоровья.

Линейный график, показывающий реакцию внутренней температуры и частоты сердечных сокращений на 30 минут езды на велосипеде средней интенсивности, за которыми следует 30 минут купания в гидромассажной ванне (40 ° C), разделенных 15-минутным периодом отдыха. © Чарльз Стюард, автор предоставил

Таким образом, если прыжок в горячую ванну после тренировки может принести большую пользу для здоровья, согревание после тренировки также будет привлекательным вариантом для тех, кто недостаточно активен.

Будущее тепловых исследований

Исследования пользы тепла для здоровья только начинаются. Прежде чем мы сможем полностью понять, как использовать весь его потенциал, необходимы дополнительные долгосрочные клинические испытания на ряде здоровых и больных людей. Это позволит нам начать устанавливать наиболее эффективные температуры, продолжительность, частоту и типы нагрева для улучшения конкретных показателей здоровья для определенных групп людей.

На сегодняшний день большое количество исследований, связанных с нагревом, довели участников до уровня теплового дискомфорта для укрепления здоровья.Достижение таких высоких температур в течение длительного времени непросто и непрактично в реальных сценариях. Учитывая, что долгосрочное соблюдение режима лечения будет лежать в основе любых долгосрочных преимуществ для здоровья, поиск практичных, переносимых и способных улучшить здоровье тепловых методов лечения будет иметь ключевое значение. Направление исследований в сторону более удобных и приятных видов обогрева обеспечит лучшее усвоение. И как только вся эта работа будет сделана, я надеюсь, что практикующие врачи однажды могут порекомендовать использовать тепло самостоятельно и вместе с упражнениями для улучшения здоровья.

Итак, хотя упражнения остаются лучшим способом улучшить ваше здоровье, исследования показывают, что купание в сауне или гидромассажной ванне является альтернативным вариантом для тех, кто либо не желает, либо не может выполнять достаточное количество упражнений. Я обязательно продолжу прыгать в ванне после спортзала — и в выходные дни. Почему бы не окунуть ногу?

Для вас: больше из нашей серии Insights:

Чтобы узнавать о новых статьях Insights, присоединяйтесь к сотням тысяч людей, которые ценят основанные на фактах новости The Conversation. Подпишитесь на нашу рассылку новостей .

Есть ли польза для здоровья от инфракрасной сауны?

Инфракрасная сауна — это тип сауны, в которой для создания тепла используется свет. Этот тип сауны иногда называют сауной в дальнем инфракрасном диапазоне — «дальний» означает, где инфракрасные волны попадают в световой спектр. В традиционной сауне тепло используется для нагрева воздуха, который, в свою очередь, согревает ваше тело. Инфракрасная сауна нагревает ваше тело напрямую, не нагревая воздух вокруг.

Сауны привлекают в целом тем, что они вызывают реакции, аналогичные реакциям, вызываемым умеренными физическими нагрузками, например сильное потоотделение и учащенное сердцебиение.Инфракрасная сауна дает такие результаты при более низких температурах, чем обычная сауна, что делает ее доступной для людей, которые не переносят жару обычной сауны. Но приносит ли это ощутимая польза для здоровья? Возможно.

В нескольких исследованиях было изучено использование инфракрасных саун при лечении хронических проблем со здоровьем, таких как высокое кровяное давление, застойная сердечная недостаточность, деменция и болезнь Альцгеймера, головная боль, диабет 2 типа и ревматоидный артрит, и были обнаружены некоторые доказательства их пользы.Однако для подтверждения этих результатов необходимы более масштабные и тщательные исследования. Некоторые из этих исследований также проводились с пациентами, использующими традиционную сауну.

С другой стороны, о побочных эффектах инфракрасной сауны не сообщалось. Так что, если вы подумываете о том, чтобы расслабиться в сауне, инфракрасная сауна может быть вариантом.

Лечение диабета: может ли корица снизить уровень сахара в крови?
Сокращают ли препараты цинка простуду?

12 июня 2020 Показать ссылки

Laukkanen T, et al.Купание в сауне обратно связано с деменцией и болезнью Альцгеймера у финских мужчин среднего возраста. Возраст и старение. Под давлением. По состоянию на 7 декабря 2016 г.
Laukkanen T, et al. Связь между посещением сауны и смертельным исходом от сердечно-сосудистой системы и общей смертностью. JAMA Internal Medicine. 2015; 175: 542.
Kanji G, et al. Эффективность регулярного купания в сауне при хронической головной боли напряжения: рандомизированное контролируемое исследование. Журнал альтернативной и дополнительной медицины.2015; 21: 103.
Krause M, et al. Белки теплового шока и тепловая терапия при диабете 2 типа: плюсы и минусы. Текущее мнение о клиническом питании и метаболическом лечении. 2015; 18: 374.
Tei C и др. Waon-терапия для лечения хронической сердечной недостаточности. Тираж. 2016; 80: 827.
Oosterveld FG, et al. Инфракрасная сауна у больных ревматоидным артритом и анкилозирующим спондилитом. Клиническая ревматология. 2009; 28: 29.

Посмотреть больше ответов экспертов

LIT4515A Торшеры — Освещение Safavieh

Как правило, не используйте абразивные материалы, полироли или химические вещества для чистки осветительных приборов или плафонов. Они могут повредить отделку.

ОТТЕНКИ ТКАНИ

Регулярно протирайте пыль перьевой тряпкой или мягкой сухой тканью.

Для удаления грязи и сажи используйте щетку для ворса или щетку с мелкой щетиной и аккуратно потрите.

Удалите пятна и скопившуюся пыль с помощью мягкой белой ткани или губки, смоченной в растворе мягкого моющего средства и теплой воды. Осторожно смойте грязь или пятно, а затем промойте чистой тканью и пресной водой. Дайте тени высохнуть на солнце или с помощью фена.

При чистке или сушке абажура будьте осторожны, чтобы не смять и не раздавить ткань.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Регулярно протирайте пыль перьевой тряпкой или мягкой сухой тканью.

Если необходима более тщательная очистка, используйте мягкое мыло и теплую воду и слегка протрите поверхность мягкой белой тканью. Промойте пресной водой и мягкой белой тканью, чтобы удалить все остатки мыла. Тщательно вытрите насухо мягкой тканью.

СМОЛЫ И ОКРАШЕННЫЕ ОСНОВЫ

Регулярно протирайте щеткой для перьев или мягкой сухой тканью.

Удалите скопившуюся грязь, протерев всю основу мягкой чистой тканью, смоченной в теплой воде с мягким мылом.Промойте чистой водой и чистой тканью, а затем тщательно вытрите насухо мягкой чистой тканью.

ОСНОВА ИЗ ЛАТУНИ

Светильники из латуни защищены слоем прозрачного лака, чтобы предотвратить потускнение поверхности, поэтому полировка латуни не требуется. Повреждение этого защитного покрытия агрессивными чистящими средствами может привести к потускнению поверхности.

Регулярно протирайте щеткой для перьев или мягкой сухой тканью.

Для удаления скопившейся грязи используйте мягкое мыло и теплую воду и слегка протрите поверхность мягкой белой тканью.Промойте чистой водой и мягкой белой тканью, чтобы удалить все остатки мыла. Тщательно вытрите насухо мягкой тканью.

ДЕРЕВЯННАЯ ОСНОВА

Регулярно чистите пыль мягкой тканью или тряпкой для мебели.

Периодическая обработка лимонным маслом предотвратит высыхание древесины, а также поможет сохранить блеск отделки. Нанесите небольшое количество лимонного масла на мягкую чистую ткань (не наносите масло прямо на деревянную основу). Аккуратно протрите маслом всю поверхность деревянной основы.Отполируйте до конца мягкой чистой тканью.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

Регулярно протирайте пыль мягкой тканью или тряпкой для мебели

При необходимости очищайте основание керамической лампы с помощью мягкой чистой ткани, раствора мягкого мыла и теплой воды. Тщательно, но осторожно протрите, затем промойте чистой тканью и свежей холодной водой.

КОЖАНЫЕ ОСНОВЫ

Регулярно очищайте от пыли мягкой тканью или тряпкой для мебели

Избегайте размещения осветительных приборов на кожаной основе под прямыми солнечными лучами

Периодическая обработка кондиционером для кожи сохранит внешний вид и продлит срок службы кожаных осветительных приборов .

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ОСНОВА И ДЕТАЛИ АКЦЕНТОВ

Регулярно аккуратно протирайте пыль с помощью перьевой тряпки.

Регулярно протирайте поверхность кристаллов и все акценты чистой мягкой тканью, чтобы сохранить сияние кристаллов.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Регулярно протирайте внешнюю поверхность светильников наружного освещения мягкой чистой тканью.

Используйте средство для чистки стекол, чтобы стекло оставалось чистым и прозрачным.

Автомобильный воск можно использовать на металлической поверхности, чтобы сохранить и защитить отделку вашего светильника для наружного освещения. Применяйте дважды в год и следуйте указаниям на продукте.

ЗЕРКАЛА

Регулярно вытирайте пыль мягкой чистой тканью или тряпкой для мебели.

Для очистки зеркала (зеркал) используйте мягкую ткань и мягкий раствор дистиллированного белого уксуса и теплой воды.

Не используйте средства для мытья окон, содержащие аммиак, для очистки зеркальных осветительных приборов.

Дизайн со светом — Ванная комната — Идеи и советы

Вы будете выглядеть лучше утром и вечером, установив новое освещение для ванной комнаты. В связи с тенденцией к созданию элегантных, похожих на спа-ванн, хорошее освещение становится более важным, чем когда-либо прежде.

Настенные бра и штанги для ванной
Для начала вам понадобится большое количество ровного бестеневого освещения вокруг основного настенного зеркала для бритья, ухода за волосами и нанесения макияжа.В маленьких ванных комнатах можно использовать зеркальные светильники для освещения всей комнаты, но в больших ванных комнатах для общего освещения требуется дополнительная подсветка у потолка.

Для небольших зеркал для ванны используйте декоративные кронштейны для бра с каждой стороны, которые равномерно освещают лицо с обеих сторон. Вы также можете установить штангу для ванны с несколькими светильниками поверх зеркала. Также возможны акцентные зеркала с подсветкой меньшего размера.

Одной из новых тенденций в освещении ванных комнат является использование низковольтных галогенных ламп MR16 в сочетании с бра или планками для ванн.Они обеспечивают четкий белый свет для акцентирующего или отраженного рабочего освещения над туалетными столиками. Помимо галогенных светильников для ванн, также доступны энергосберегающие светильники для ванн и светильники для ванн ENERGY STAR.

Сравнение ламп накаливания и CFL
Потолочные светильники, оборудованные лампами накаливания за стеклянными или пластиковыми диффузорами, обеспечивают наиболее приятный свет. Если вы выбираете более энергоэффективные люминесцентные светильники CFL, выбирайте лампы с теплыми белыми тонами.Они наиболее близки к цвету ламп накаливания и предлагают приятное освещение для лица.

Осветительные полосы для ванны
Театральные осветительные полосы для ванны вокруг зеркала в ванной комнате дадут вам такое же великолепное освещение, как звезды в своих бродвейских гримерных. Используйте матовые лампы, чтобы уменьшить блики.

Освещение для ванн и душевых
Для достаточного освещения ванн и душевых уголков можно поместить в потолок закрытый встраиваемый светильник для влажных помещений.Эти потолочные светильники также рекомендуются над гидромассажными ваннами или в саунах. Не рекомендуется устанавливать над ванной какие-либо подвесные приспособления. Проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что вы соблюдаете все правила.

Вытяжные вентиляторы для ванной
Для максимального комфорта и роскоши в ванной добавьте вытяжной вентилятор для ванной. Новые модели стали тише и стильнее, чем когда-либо, с мощными двигателями, которые эффективно отводят пар и влагу, вызывающую появление плесени. Многие из наших вытяжных вентиляторов имеют встроенную подсветку, что делает их идеальными для установки над унитазом в ванной или гидромассажной ванной.

Другие идеи и советы по освещению ванных комнат

Как купить освещение для ванной

Все о вытяжных вентиляторах для ванной

9 стилей зеркал для ванных комнат

Универсальный дизайн и освещение

Ванная

продуктов для ванных комнат @ Build.com: ваши онлайн-эксперты

Сантехника, обеспечивающая невероятный стиль

Создание ванной комнаты в стиле спа — это все о выборе сантехники, которая обеспечивает идеальное сочетание моды и функциональности.Первый шаг в дизайне любой ванной комнаты — это определение общего стиля и планировки ванной комнаты. Выбрав этот вариант, можно добавить душ, ванну, туалетный столик и все приспособления, чтобы завершить образ.

Основы для ванной

Будь то небольшая дамская или большая главная ванная комната, в каждой ванной комнате есть несколько необходимых вещей. Эти большие фундаментные элементы определяют планировку ванной комнаты и вносят наибольший вклад в общий вид помещения.

Душевые

Душ — один из наиболее часто используемых элементов в ванной комнате. Души доступны в широком диапазоне размеров и конфигураций, от экономичных душевых вставок до нестандартных оснований под плитку и душевых кабин. Душевые и ванны можно объединить для экономии места или разделить для более роскошного ощущения.

Ванны

Ничто так не способствует расслаблению, как длительное купание в удобной ванне. Ванны бывают самых разных стилей, в том числе отдельно стоящие, в нише, встраиваемые и устанавливаемые под столешницу.Выберите модель с воздушными форсунками и гидромассажем, чтобы массировать больные и уставшие мышцы.

Туалетный столик для ванной

Подготовка к работе начинается с тщеславия в ванной. Это самый большой предмет мебели в любой ванной комнате и один из основных источников хранения пространства. Рассмотрите предметы, которые хранятся в ванной, и выберите туалетный столик, который обеспечивает правильную комбинацию хранения в соответствии с вашими потребностями. Размер столешницы также может быть важным решающим фактором при выборе тщеславия для ванной комнаты.

Раковины для ванных комнат

С установленным умывальником раковина для ванной станет следующим приспособлением. Раковины на пьедестале, раковины для сосудов, встраиваемые раковины, раковины под столешницу, настенные раковины и консоли для раковин — все это популярный выбор. Некоторые раковины для ванных комнат поставляются в паре со смесителями, в то время как другие можно настроить с помощью любого смесителя, совместимого с дизайном отверстий раковины.

Туалеты

Туалет является наиболее часто используемым предметом в любой ванной, и поэтому его следует выбирать с осторожностью.Этот, казалось бы, обыденный сантехнический прибор выпускается в большом количестве различных стилей, а некоторые предлагают роскошные черты, которые вы обычно найдете в бутик-отелях. Встроенные ночные светильники, сиденья для биде и обогреватели сидений — это лишь пара функций, которые поднимают любую ванную комнату на новый уровень.

Добавление слоев стиля в дизайн ванной комнаты

После того, как все необходимое для ванной установлено, пора добавить немного блеска и стиля с помощью сантехники и аксессуаров.Для начала выберите отделку и общий стиль для светильников, входящих в пространство. Смесители для ванных комнат, смесители для душа, освещение для ванных комнат, наполнители для ванн и аксессуары для ванных комнат часто входят в большие коллекции, которые позволяют гармонично взглянуть на всю комнату.

Отделка из латуни и масляной бронзы может придать помещению винтажный стиль, в то время как полированный хром, матовый черный цвет и матовое серебро придают более современный вид. Шкафы для медикаментов, мебель для хранения вещей, зеркала и само постельное белье всегда должны добавить несколько слоев стиля к завершенному дизайну ванной комнаты.

Настройте свой домашний спа-салон

Превращение любой стандартной ванной комнаты в роскошный оазис — это все, что нужно для правильного выбора предметов. Насадки для тропического душа, гидромассажные ванны и туалетные столики с достаточным объемом хранения — вот лишь некоторые из способов сделать ванную комнату уединенной. Иногда изменить внешний вид ванной комнаты так же просто, как поменять освещение и металлическую арматуру или добавить аксессуары в пространство.

С таким большим количеством различных предметов для ванных комнат от ведущих мировых брендов, которым вы доверяете, легко получить индивидуальный вид, который улучшит дизайн пространства.Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь с заказом, позвоните нам по телефону (800) 375-3403 или поговорите с одним из наших знающих экспертов по проектам 7 дней в неделю.

Подобрать электрический котел по площади: 8 советов, какой электрический котел отопления лучше выбрать: мощность, производители

Янв 10, 1977 автор alexxlab Разное

8 советов, какой электрический котел отопления лучше выбрать: мощность, производители

Содержание статьи

Компактные, надежные и простые в управлении электрические котлы отопления, конечно же, уступают аналогам в плане экономичности, но в определенных условиях будут незаменимыми. Их можно использовать повсеместно, устанавливать в квартирах и частных домах, офисах и промышленных помещениях – везде, где есть доступ к электричеству. Часто электрические котлы используются в качестве резервного источника отопления. Многочисленные преимущества подобных агрегатов привели к росту их популярности и появлению массы модификаций. Попробуем разобраться, какой электрический котел отопления лучше выбрать для частного дома и квартиры, какая мощность понадобится для создания комфортных условий, и на что важно обратить внимание при покупке.
№1. Преимущества и недостатки
Электрический котел отопления работает предельно просто. В нем электрическая энергия преобразуется в тепловую. Нагревательные элементы при включении котла нагревают теплоноситель. Последний по системе труб и радиаторов попадает в жилое помещение и нагревает воздух в нем. В самом простом и распространенном варианте в качестве нагревательного элемента используется привычный ТЭН, но есть еще индукционные и электродные котлы, в которых нагрев осуществляется несколько иначе. Неизменным остается только источник питания – электричество. Многие модели котлов оснащаются механизмом контроля и управления.
Несмотря на то, что электрические котлы трудно назвать экономичным источником тепла, они пользуются большой популярностью, и причин на то множество. К преимуществам электрических котлов отопления можно отнести:
универсальность. Агрегат можно установить везде, где есть электричество, никакие разрешения от органов технадзора не нужны. Сегодня электрические котлы используются как в частных домах, так и в квартирах, а также в коммерческих и производственных помещениях;
невысокая стоимость в сравнении с газовыми и твердотопливными котлами;
высокий КПД, который достигает 95-99%;
простота монтажа. Электрические котлы обладают небольшими габаритами, а при их подключении нет необходимости сооружать дымоход;
простота эксплуатации и регулировки температуры. Большинство моделей оснащаются удобными системами управления и терморегуляторами, поэтому пользователю стоит буквально нажать несколько кнопок или повернуть рычаг – постоянно бегать к котлу, контролировать его работу или, чего хуже, подбрасывать топливо не придется. Так как котел прекрасно контролирует свою работу, повышается его экономичность;
безопасность. В электрических котлах нет открытого огня, да и легковоспламеняющееся топливо не используется. Плюс ко всему, применяется продуманная автоматика, поэтому вероятность внештатных ситуаций по сравнению с другими видами котлов, резко снижается, если, конечно же, установка была проведена правильно;
компактность, поэтому установка подобного агрегата возможна даже в самых миниатюрных помещениях;
экологичность, ведь при работе котла не образуются вредные выбросы;
бесшумность;
отсутствие необходимости постоянного контроля работы (можно оставлять котел без присмотра) и частого обслуживания. Твердотопливные котлы, например, требуют постоянного ухода и чистки;
широкий ассортимент. На рынке представлены модели с разной мощностью (от 2 до 60 кВт и более) и функционалом (одноконтурные и двухконтурные).
Недостатки также есть:
высокая стоимость эксплуатации. Несмотря на продвинутую автоматику и системы энергосбережения, электрические котлы все равно достаточно дорого обходятся в эксплуатации. Для отопления больших помещений их, в большинстве случаев, использовать невыгодно. Часто такие котлы находят применение в качестве резервного источника тепла;
зависимость от наличия электричества. Если в регионе наблюдаются частые перебои с электричеством, то подобный вариант отопления не подходит;
необходимость специальной трехфазной проводки, если используется котел мощностью более 12 кВт. Некоторые специалисты рекомендуют использовать линию с тремя фазами даже при подключении котла от 6-7 кВт.
Несмотря на существующие минусы, электрические котлы находят своих покупателей. Более того, если тщательно проанализировать условия на объекте, где требуется создать отопительную систему, и правильно выбрать электрический котел, то можно будет по максимуму наслаждаться положительными качествами данных устройств.
№2. Виды электрических котлов по типу нагревательного элемента
В зависимости от того, каким образом проходит нагрев воды, все котлы делятся на ТЭНовые, электродные и индукционные.
ТЭНовые котлы
Это самый популярный вариант исполнения, причем настолько популярный, что говоря об электрических котлах, как правило, имеют в виду именно конструкции с ТЭНом. Работает такой агрегат по принципу кипятильника. Электричество подается к трубчатому электронагревателю (ТЭН), он нагревается и передает тепло воде, которая используется в качестве теплоносителя. ТЭН состоит из нихромовой спирали и прочной оболочки из стали, алюминия или титана. Пространство между спиралью и оболочкой заполняет кварцевый песок или другой диэлектрический наполнитель.
Номинальная мощность в таких котлах достигается скачкообразно, примерно через 10-15 минут после включения. ТЭНовые котлы работают в проточном режиме, могут быть одноконтурными и двухконтурными. Как правило, в бак котла помещено несколько ТЭНов.
Так как прямой контакт нагревающейся спирали с водой отсутствует (диэлектрик играет роль разделителя), короткого замыкания можно не бояться. Главная проблема подобных котлов заключается в другом. Поверхность ТЭНа контактирует с водой, на ней относительно быстро появляется накипь, которая может постепенно вывести котел из строя. Чтобы замедлить этот процесс или даже полностью его избежать, лучше использовать в системе дистиллированную воду. Также иногда применяются специальные жидкости. От перегрева теплоносителя котлы защищены термическим регулятором, но если произошла утечка, то агрегат рискует перегреться и выйти из строя.
Электродные (ионные) котлы
Конструкция данного котла предполагает наличие двух электродов, погруженных в теплообменник. На них подается электрическая энергия, за счет чего создается разность потенциалов. Благодаря наличию в теплоносителе солей он превращается в проводник тока. Электричество, проходя сквозь электролит с высоким сопротивлением, вызывает его нагрев. Достаточно буквально пары минут, чтобы котел достиг номинальной мощности. В качестве электролита (теплоносителя) берут специально подготовленную воду или жидкость на основе этиленгликоля.
В работе котлы такого типа достаточно экономичны, а для обеспечения той же тепловой мощности, что и ТЭНовый котел, потребляют почти в два раза меньше электричества. Такие агрегаты, как правило, имеют надежную продуманную автоматику, редко выходят из строя, так как ломаться тут, по сути, нечему. Если в системе случится протечка, то перегрева не случится – электролита ведь нет. Хорошо себя показывают электродные котлы и в условиях нестабильного напряжения. Если оно упадет вплоть до 180 В, агрегат будет продолжать работать и вырабатывать тепло.
Из минусов только стоимость оборудования и необходимость использовать специально подготовленный теплоноситель. От его состава будет зависеть, сколько энергии будет тратить котел на нагревание. Еще один нюанс – необходимость надежного заземления. Электроды придется периодически менять.
Индукционный котел
Котлы данного типа начали использоваться еще в 80-х годах прошлого века, но сначала устанавливались только на производстве. Выпуск бытовых моделей начался только к концу 90-х годов. Принцип работы у них достаточно сложный и напоминает трансформатор. Сердце агрегата – индукционная катушка, которая преобразует электрическую энергию в магнитное поле, направляя его на сердечник. Последний представляет собой систему стальных труб с теплоносителем внутри.
Система показала себя неплохо. Индукционные котлы экономичны и очень компактны, долговечны (срок службы 30 лет и более) и пожаробезопасны, да и проблема накипи с ними не страшна. Строгих требований к теплоносителю, как в двух предыдущих типах котлов, нет – заливать можно даже очищенные нефтепродукты.
Главный минус – высокая цена. К тому же, весят индукционные котлы прилично, несмотря на свои миниатюрные габариты. Найти модель легче 20 кг не получится.
Какой котел лучше выбрать, зависит от бюджета и выдвигаемых требований – в продаже можно найти все три вида.
№3. Тип подключения
Перед покупкой котла определенной мощности необходимо выяснить особенности электропроводки в доме. Среди котлов мощностью до 10-12 кВт можно найти модели, которые могут подключаться как к однофазной (220 В), так и к трехфазной сети (380 В). Более мощные котлы с однофазной сетью использовать не получится – необходимо будет подключить дом к трехфазной сети.
Для подключения котла к щитку лучше брать медный многожильный провод, который при более высокой проводимости будет меньше греться.
№4. Число контуров
Среди электрических котлов наибольшей популярностью пользуются одноконтурные модели. Они отвечают только за систему отопления. Чтобы обеспечить себе еще и горячее водоснабжение, необходимо дооснастить систему водонагревателем или взять двухконтурный котел. Последний имеет два независимых контура для нагрева воды. Двухконтурные электрические котлы потребляют очень много электроэнергии, поэтому используются достаточно редко.
№5. Расчет мощности электрического котла
Мощность электрических котлов колеблется от 2 до 60 кВт (для производств и коммерческих помещений есть даже модели на 400 кВт) и выбирается в зависимости от того, помещение какой площади необходимо отапливать, и есть ли необходимость греть воду для горячего водоснабжения. В идеале, для определения мощности необходимо проводить полный теплотехнический расчет, учитывая не только площадь помещения, но и высоту потолков, уровень теплоизоляции, количество окон, дверей и прочие факторы. Для этого лучше обратиться к профессионалам, но рассчитать приблизительную мощность можно и самостоятельно.
Проще всего воспользоваться пропорцией, согласно которой необходимо обеспечить 1 кВт мощности котла на каждые 10 м² площади при условии достаточной теплоизоляции и при высоте потолков не более 3 м. Лучше накинуть еще немного запаса (10-15%), а если будет использовать двухконтурный котел, то к полученному значению прибавить еще 25%. Этот расчет достаточно условный, а для получения более точных результатов можно использовать другую, ненамного более сложную, формулу.
Мощность электрического котла можно рассчитать так:
W = (40*S*h+Qо+Qд)*k, где
40 – средняя необходимая мощность котла на 1 м³, 40 Вт/м³;
S – площадь дома/квартиры;
h – высота потолков;
Qо – теплопотери через окна, 100 Вт на каждое;
Qд – теплопотери через двери, 200 Вт на каждую;
k – коэффициент, зависящий от региона, для южных регионов страны можно принять 0,7-0,9, центральной и европейской части – 1,2-1,4, для севера и дальнего востока – 1,8-2,0.
Если расчет ведется для частного дома, полученный результат умножают еще на 1,5.
Допустим, есть дом площадью 85 м², высотой потолков 2,8 м, с 6 окнами и 2 дверями, он расположен в южной части страны. Необходимая мощность будет равняться W=(40*85*2,8+600+400)*0,8*1,5=12,6 кВт.
№6. Регулировка мощности и система управления котлом
В электрических котлах достаточно просто регулировать мощность и температуру теплоносителя. Собственно, эти два параметра взаимосвязаны, поэтому рассматривать их отдельно друг от друга невозможно.
Регулировка мощности котла осуществляется одним из следующих способов:
ступенчато – частый вариант в ТЭНовых котлах. В этом случае в конструкции предусмотрен один нагревательный элемент, который обеспечивает половину мощности, и два, которые дают по 25% нагрева. Получается, что котел может работать на 25, 50, 75 и 100% от максимальной мощности, более точную регулировку можно провести в каждой комнате благодаря вентилям на радиаторах;
плавная регулировка достигается за счет использования реостата. Это привилегия более дорогих моделей. В простых маломощных котлах может вовсе не быть никакой регулировки.
Пользователь задает котлу необходимую температуру теплоносителя для поддержания комфортных условий в доме, а котел включает нагрев и выключает его, когда теплоноситель достаточно нагрелся. Автоматика может работать с помощью механических и электронных терморегуляторов. Оба варианта позволяют сэкономить электроэнергию и поддержать комфортную температуру без постоянного контроля за котлом.
Механический терморегулятор перекрывает ток теплоносителя или размыкает электрическую сеть при достижении заданной пользователем температуры теплоносителя. Когда температура падает, котел снова включается. Это простой и дешевый способ, но не самый точный – температура теплоносителя на выходе из котла может на 2-3⁰С отличаться от заданной. Электронные терморегуляторы более точные, они состоят из выносного датчика и блока управления. Датчик крепится к нагревательному элементу и передает информацию о его температуре на блок дистанционно или с помощью проводов. Естественно, обходятся такие котлы дороже.
№7. Тип установки
Электрические котлы могут быть:
настенными;
напольными.
Понятно, что настенные занимают меньше места и подойдут в тех случаях, когда это самое место сильно ограничено. Западные производители предпочитает именно подобный формат установки. В напольном исполнении, как правило, выпускаются более мощные котлы, которым необходимо подогревать большой объем теплоносителя.
№8. Лучшие производители электрических котлов
На рынке электрических котлов работают десятки производителей, как зарубежных, так и отечественных. Европейские котлы обычно получают плавную регулировку, собираются из более дорогих комплектующих. Наши котлы преимущественно получают ступенчатую регулировку, поэтому и стоят дешевле. Наверное, каждый из нас хорошо понимает, что на системе отопления лучше не экономить, поэтому доверять малоизвестным компаниям не стоит. Самые крупные, проверенные и надежные производители электрических котлов в мире и России:
Рrotherm – чешский производитель, который начинал именно с производства электрических котлов. Сегодня выпускаются и другие виды котлов отопления, а также бойлеры, терморегуляторы и т.д. Электрические котлы компании имеют настенное исполнение, мощность от 6 до 28 кВт, КПД 99,5%, выпускаются в одноконтурном исполнении. В 2001 году компания вошла в состав немецкой группы компаний Vaillant;
Vaillant выпускает чуть более дорогие котлы, чем Рrotherm, мощность до 28 кВт, все модели просты в обращении и надежны;
Buderus – крупная немецкая компания, выпускает электрические котлы для частных домов и коммерческих объектов, мощность настенных одноконтурных моделей 30-60 кВт;
Kospel – надежные польские электрические котлы, представленные в широком ассортименте. Мощность от 4 до 36 кВт, модели до 8 кВт представлены в двух вариантах, для работы с сетью 220 В и 380 В;
Bosch также выпускает электрические котлы, мощность от 4 до 24 кВт, исполнение настенное, с одним контуром, но есть возможность подключить бойлер косвенного нагрева. Можно купить как просто котел, так и котел в комплекте с расширительным баком и насосом;
Ferroli – качественные итальянские электрические котлы мощностью от 6 до 28 кВт с очень продуманной автоматикой и широким набором дополнительных функций. В котлах есть разъемы для подключения датчиков комнатной и уличной температуры, большой дисплей, возможность суточного программирования работы котла и даже управления котлом с помощью пульта;
ZOTA – отечественные котлы, которые отличаются максимально доступной ценой и достаточно качественным исполнением. Мощность от 3 до 400 кВт, котлы представлены в нескольких линейках, в качестве нагревателей используются ТЭНы;
РусНИТ – бюджетные хорошие котлы от рязанской компании, мощность от 3 до 99 кВт;
Эван – крупный отечественный производитель, входит в концерн NIBE, выпускает котлы в разных ценовых сегментах. Мощность от 2,5 до 480 кВт.
Также стоит отметить продукцию компаний Dakon, ACV и РЭКО, Интойс, Элвин, Ресурс.
В заключение
Такой фактор выбора, как КПД, для электрических котлов можно не учитывать – все модели работают с КПД выше 95%, часто этот показатель достигает 99%. Обращайте внимание на комплектацию. Если система отопления выстраивается с нуля, то выгоднее взять котел в максимальной комплектации с расширительным баком, насосом и прочими элементами.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
≋ Как выбрать электрический котел по характеристикам и площади
Для создания отопительной системы частного дома чаще всего выбирают электрический котел. Он безопаснее газового и имеет ряд преимуществ. Если вы уже обратили внимание на то, сколько же моделей предлагают производители, то обязательно задумались: как выбрать электрический котел, чтобы получить качественный обогрев здания.
Котел вырабатывает тепловую энергию, которая и обогревает помещение. Он может использоваться для организации отопления в частном доме, квартире, офисном центре и любых других зданиях, которые необходимо отапливать зимой. Электрокотлы пользуются устойчивым спросом благодаря тому, что могут быть подключены практически везде. Они не зависят от наличия топлива и не загрязняют атмосферу.
Электрокотлы: свойства и преимущества
Анализ преимуществ дает возможность оценить правильность приобретения того или другого изделия. Кроме особенностей каждой конкретной модели, стоит обратить внимание на преимущества этих небольших и компактных агрегатов в целом.
Среди несомненных достоинств электрокотлов отмечают:
небольшой вес и компактный размер, которые позволяет закрепить его в удобном месте;
современную автоматику, которая отлично защищает агрегат от перепадов напряжения и выключает его автоматически, в случае сбоя;
продуманную систему датчиков и индикации, позволяющую легко сориентироваться в возникшей проблеме;
низкий уровень шума;
полную пожаро- и электробезопасность;
доступную цену.
Электрокотел не нуждается в регулярном техническом обслуживании. Достаточно осуществления профилактики 1 раз в год. Такому агрегату не нужен дымоход и его подключить проще, чем газовый котел.
Выбрать и купить электрокотел из множества моделей – довольно сложно. Ассортимент очень широк и включает агрегаты от более, чем 20 производителей с разными характеристиками. Поэтому для того, чтобы понять, как выбрать электрокотел – необходимо разобраться в принципе его работы.
Рекомендуем товар
Электрокотлы: технические характеристики и критерии выбора
Котел может решать 2 задачи: обеспечить работу отопительной системы и наличие горячей воды в помещении. Поэтому модельный ряд делят на одноконтурные и двухконтурные электрические котлы.
Одноконтурные модели работают только на отопление, выполняя всего одну задачу. А двухконтурные поддерживают отопление и обеспечивают бытовых потребителей горячей водой: мойку, ванну, стиральную и посудомоечную машины. Купить одноконтурный электрический котел можно для таких нежилых помещений, в которых необходимо поддерживать отопление в зимний период или для торговых центров, где горячую воду обеспечивают бойлеры. Стоимость такого котла будет вполовину дешевле двухконтурной модели.
Рекомендуем товар
Электрокотлы: мощность агрегата
Прежде всего котлы отличаются мощностью, а затем функционалом и способом подогрева теплоносителя. Мощность отвечает за расход энергии, затраченной на работу отопительной системы. Она зависит от площади и при этом на каждые 10 кв.м вам понадобится 1 кВт мощности.
Регулировка мощности может быть плавной и ступенчатой. Котлы с плавной регулировкой отличаются наличием реостата. Также следует учесть, что расход мощности, указанный в паспорте изделия характерен для идеальных условий работы: утепленные стены, отсутствие теплопотерь через пол, крышу, окна и наличие высоты помещения до 3 м. Если здание не утеплено, то этот параметр нужно увеличивать. В среднем неутепленное помещение теряет от 30 до 50% тепла, что требует некоторого увеличения мощности.
Чтобы выяснить достаточно ли эффективна имеющаяся система утепления помещения, измерьте температуру воздуха внизу и вверху комнаты зимой при закрытой двери. Если перепад составляет более 4 градусов, то здание нужно утеплять или остановить свой выбор на более мощной модели. Обычно достаточно приобрести электрический котел с мощностью на 10-15% выше нормативной.
Система управления котлом обычно автоматическая. От пользователя требуется один раз установить температурный режим для котла, а затем он будет работать по введенным параметрам. Изделия премиум-класса отличает наличие микропроцессорного блока управления. С его помощью можно задать программу обогрева. Для этого задают время работы и температуру, до которой должна быть прогрета вода в системе. Это очень удобно – при отсутствии людей в помещении можно переводить котел на минимальную температуру обогрева (+8ºС).
Рекомендуем товар
Какой электрокотел выбрать: способ подогрева теплоносителя
Любой котел характеризуется коэффициентом полезного действия. В большинстве моделей он указывается равным 98%. Для бытового потребителя выбор между разными моделями – это выбор по способу подогрева теплоносителя. В отоплении теплоносителем может быть вода, масло, антифриз и другие вещества. Способ подогрева – это основная используемая технология и именно от нее зависит половина цены изделия.
Выбор электрокотла возможен из следующих моделей:
индукционных;
электродных;
с использованием ТЭНов.
Цена электродного котла – самая доступная. В таком агрегате жидкость подается между двумя электродами, которые и выполняют ее нагрев. Проблемой котла на электродах может стать вода неподходящего качества.
Жесткая вода, содержащая избыток солей тяжелых металлов, образует на электродах накипь, что приводит к неправильной работе. Чтобы воспрепятствовать ее образованию – используйте магистральные или иные фильтры для очистки воды, попадающей в систему. Это позволит вам увеличить срок полезного использования агрегата без ремонта. При покупке модели нужно учитывать, что котел хорошо переносит перепады напряжения, но очень чувствителен к отсутствию воды в системе.
Котел с ТЭНом – это наиболее распространенная модель экономичных электрических котлов до 3 кВт. Его простая конструкция состоит из бака для воды и ТЭНов, которые ее нагревают. Чем больше нагревательных элементов у модели, тем выше его теплоотдача. Возможность включения не всех ТЭНов в работу – уникальная способность такого агрегата.
Последняя разработка в производстве котлов отопительных – индукционные модели. Они используются в закрытых отопительных контурах. Нагрев теплоносителя выполняется за счет вихревых токов и это может быть не только вода, но и масло или другое вещество. Преимущества индукционного котла в том, что он способен прослужить от 30 до 40 лет без ремонта. В нем нет необходимости заменять какие-либо элементы, он не протекает и не имеет ограничений по теплоносителям. Стоимость такого котла довольно высокая.
Комплектация
Обычный электрокотел двухконтурный не требует дооснащения системы дополнительными устройствами. Он уже укомплектован насосом, расширительным баком и фильтром тонкой очистки, имеет функции самоотключения в случае аварии. Если вода в водопроводной системе недостаточно качественная, то имеет смысл установить в систему фильтр для очистки воды. Он продлит срок полезного использования котла и других бытовых приборов.
Подключение котла
Котлы могут работать от электросетей с разным напряжением. Так выделяют электрокотлы на 220 вольт и электрокотлы на 380 В. Для бытового применения используют однофазные электрокотлы, работающие от сети 220 V. Если речь идет об отоплении больших производственных площадей, от 100-150 кв.м, то приобретать лучше трехфазные электрокотлы, работающие от напряжения 380 V.
Рекомендуем товар
Монтаж
Большинство потенциальных покупателей предпочитают компактные настенные электрические котлы. Они занимают немного места и подходят как для частных домов, так и для квартир. Небольшие предприятия: дома быта, салоны красоты, фитнес-центры, прачечные и другие организации с большим расходом воды предпочитают устанавливать напольные электрические котлы.
Экономия энергоносителей
Электрокотел может использоваться как основной прибор системы отопления или как вспомогательный. Наличие двухзонального счетчика позволит пользователю снизить цену за работу электрокотла в ночное время. Это экономит около 20-30% стоимости.
Отопительные системы в современных домах очень разнообразны. Это связано с периодическим изменением цен на те или другие энергоресурсы. Если у вас может часто отсутствовать электроэнергия, то целесообразно установить в систему кроме электрокотла еще один, на другом топливе. Надежность и стабильное наличие электричества станут важным фактором в определении того, как подобрать котел с лучшими возможностями.
Некоторые модели оснащены функцией экономного энергопотребления. Если людей в помещении нет – агрегат работает в эко-режиме с поддержанием невысоких значений температуры (до +8ºС). Благодаря этой функции возникает еще до 20% экономии энергоносителей. При необходимости электрокотел быстро нагревает помещение и поддерживает температуру на заданном уровне.
Электрические котлы отопления: выбор и отзывы
Электрокотлы имеют множество преимуществ. Среди них и большой выбор моделей и широкий ценовой диапазон. Отсутствие открытого огня в горелке сводит на нет возникновение пожара. В случае перегрева от перепада электронапряжения – котел будет выключен автоматикой. Поэтому эти котлы всегда безопасны.
Котел практически не шумит – вы можете его установить на кухне, в прихожей или любом другом помещении. Он легко устанавливается и подключается. Приобретая модель в среднем ценовом диапазоне – рассмотрите котлы с ТЭНами. Они характеризуются отличным качеством, большим сроком эксплуатации и умеренной ценой.
При выборе производителя, обратите внимание на популярность и востребованность его продукции. Несмотря на то, что в продаже имеется продукция разных брендов: европейских, китайских, российских и других, лидерами считаются котлы европейского происхождения. Покупатели больше доверяют их качеству.
По мнению отдела продаж компании VENCON, при выборе покупатели учитывают:
простоту монтажа и управления;
наличие самодиагностики;
возможность подключения теплого пола;
возможность подключения к системе «умный дом» и внешнее управление;
внешний вид модели.
Рекомендуем товар
Как выбрать электрокотел для дома: цены
Цена европейских моделей может быть в 2 раза выше стоимости котлов других брендов. Покупая такую модель, учитывайте, что производство может вестись на заводах, которые расположенных в разных частях света. Поэтому при хорошем качестве продукции в целом, отдельные серии, даже ведущих производителей, могут не порадовать качеством.
На стоимость влияет качество комплектующих. Так, котлы, собранные в России или Китае, могут комплектоваться более дешевыми элементами, что позволяет им снижать цены. При покупке, обращайте внимание на насос – именно он гарантирует работоспособность агрегата и возможность экономить на отоплении. Европейские модели часто имеют более плавную регулировку функций и больше режимов работы.
На стоимость также влияют комплектация и функциональность. Все котлы обеспечивают работоспособность системы отопления. Изделия класса «Стандарт» имеют электронное или механическое управление, возможность регулирования температуры воды, функцию самодиагностики и подключения к системе «Теплый пол». А вот функцию управления со смартфона поддерживают только модели премиум-класса.
Если вы затрудняетесь с выбором котла или вам нужен совет – обращайтесь! Специалисты интернет-магазина инженерных решений Vencon всегда дадут грамотную консультацию и помогут определиться с выбором.
Как выбрать электрический котел?
3. Один или два контура?
Ответом на этот вопрос будет решение – должен ли электрический котел обеспечивать помимо обогрева горячее водоснабжение. Если да, то однозначно – двухконтурная модель. Работать она будет в режиме проточного нагрева, поэтому при выборе следует учесть ее производительность. Например, потребности 1 – 2 человек удовлетворит котел с производительностью до 8 л/мин. Если в доме проживает семья из 3-х человек, нужен агрегат, способный выдавать свыше 10 л/мин. Для обеспечения нормальной подачи горячей воды на две точки одновременно, например, в кухонную мойку и душ, производительность должна быть не меньше 15 л/мин. Одноконтурный электрический котел выполняет лишь отопительную функцию, т.е. нагревает воду, которая по контуру отопления идет в батареи. Однако встречаются модели, способные работать совместно с бойлером, в котором хранится запас горячей воды.
4. Расчет мощности электрического котла
Итак, вы определились с типом оборудования. Пришло время выбрать модель подходящей мощности. Одно дело – отапливать небольшой дачный дом, другое – обеспечивать теплоснабжение крупного предприятия. Чтобы сделать правильный выбор, необходимы расчеты. Есть два пути – простой и сложный. Расскажем о каждом, приведя в пример частный дом площадью в 50 кв. м, с высотой потолков в 3 м, пятью окнами и одной дверью. Допустим, что он находится в Московской области.
Простой алгоритм: Мощность котла подбирается усредненно под площадь помещения по следующей зависимости: на 10 кв. м приходится 1 кВт мощности. Получается, что для дома общей площадью в 50 кв. м необходим агрегат на 5 кВт.
Подробный расчет: Данный способ позволяет наиболее точно определить необходимую мощность и учесть все нюансы.
На 1 куб. м приходится 40 Вт
Учтем окна – для каждого из них добавляем по 100 кВт
Не забудем про дверь – 200 кВт
Прибавляем коэффициент для региона эксплуатации оборудования – 0,7 – 0,9 (теплые районы), 1,2 – 1,3 (европейская часть России), 1,5 – 2 (дальневосточная и северная часть)
Дом частный? Увеличим тепловую мощность в 1,5 раза
Давайте выполним примерный расчет мощности для нашего дома.
(40 Вт х 50 кв. м х 3 м + 500 Вт (окна) + 200 Вт (дверь)) х 1,2 (регион) х 1,5 (частный дом) = 12 060 Вт или 12,06 кВт
Как видите, по более точному расчету мощность котла для дома больше. Дело в том, что упрощенный алгоритм используется, когда созданы идеальные условия: хорошая теплоизоляция, меньшее количество окон, расположение дома в нехолодном регионе. Поэтому подходить к проектированию системы отопления своими силами следует особенно серьезно, учитывая все нюансы.
Как выбрать электрический котёл для отопления в доме

По сравнению с газовыми, преимущество электрических котлов в отсутствии отвода газов в дымоход, простота и экологичность в эксплуатации. При выборе электрокотла следует учитывать необходимость увеличения мощности электросети, а также тот факт, что такое отопление является одним из наиболее дорогих вариантов. С другой стороны, цены на электрические котлы одни из самых низких.

Что такое электрический котел?

Электрокотел – это большая емкость для воды с входом и выходом. Внутри этого большого резервуара находится множество электрических нагревательных элементов. Электричество поступает от основного источника питания определенного дома или квартиры и проходит через эти нагревательные элементы, чтобы нагреться до высоких температур. Когда эти электрические элементы нагреваются, вода, проходящая по ним, также нагревается. При достижении достаточно высокой температуры, электрический насос перемещает воду из бойлера через выпускное отверстие в остальную часть дома, чтобы пропустить через различные типы установленных радиаторов.

Преимущества покупки электрического котла

Такие приборы невероятно универсальны, поскольку его можно использовать как для нагрева воздуха, так и воды. Последние разработки в области электрических нагревателей включают в себя новые эффективные компоненты, инновационные тепловые элементы и современное программирование.

Использование таких приборов целесообразно где нет подключения к магистральной газовой сети, где есть ограничения по дымоходу или дома, которые внесены в список зданий, где не позволяется применение газовых или масляных котлов на месте. В таких ситуациях электрический бойлер может стать идеальным решением для центрального отопления.

Из ключевых преимуществ можно отметить следующие:

1. Стоимость. Низкая цена обусловлена тем, что электрические котлы центрального отопления не имеют газового клапана, вентилятора, реле давления воздуха, печатных плат зажигания, проводов зажигания, электродов или горелок. Не требуется специального ежегодного обслуживания.
2. Недорогой монтаж. Установить электрический котел проще, чем газовый или масляный, поэтому это делается это быстрее и дешевле, а поскольку нет отходящих газов, котел не нуждается в трубах и дымоходе, что также влияет на стоимость.
3. Высокая эффективность. Поскольку электрокотлам не нужно сжигать топливо для выработки тепла, они не теряют энергию из-за отходящих газов. Во многих случаях это приводит к КПД 99% по сравнению с 89-95% для большинства газовых или масляных котлов.
4. Шумность. Эти приборы практически бесшумны, так как внутри котла нет движущихся элементов.
5. Вес и компактность. Отсутствие отходящих газов и всего сопутствующего означает, что устройство имеет небольшие размеры и массу. Это дает больше гибкости в выборе места для установления, что гораздо универсальнее с точки зрения их размещения.

Какие есть электрокотлы

Электрические котлы могут быть установлены в квартирах или домах малых и средних размеров как для производства горячей воды и системы отопления, так и для горячего водоснабжения (обычно через водонагреватель косвенного нагрева для потребностей жителей в горячей воде).

Электрические котлы мощностью от 5 кВт до 15 кВт доступны с однофазным напряжением 240 В, после 15 кВт агрегатам требуется трехфазный источник питания. Их часто устанавливают в новостройках и квартирах, поскольку они дешевле в установке и обслуживании. Кроме того, без выбросов газа они рассматриваются многими как более экологически чистый выбор, поскольку электроэнергия поставляется из возобновляемых источников.

Что следует учитывать при выборе

Чтобы отапливать свой дом, покупка электрического котла – это разумный, выгодный и безопасный выбор, главное подобрать высокопроизводительный прибор, который отвечает своим потребностям. Чтобы его выбрать, перед покупкой должны быть приняты во внимание такие характеристики как:
6. Мощность. Важно, чтобы котел имел достаточную мощность. В электрическом котле она обычно составляет от 2 до 69 кВт и необходимо иметь достаточное электропитание, а также выбрать автоматический выключатель достаточного размера, чтобы просто не выбивало предохранители каждый раз, когда подключается другой прибор.
7. Объем, подлежащий нагреву. Мощность электрического котла варьируется в зависимости от объема нагреваемого воздуха. Чем больше площадь, тем выше мощность. Например, котел термогруппы мощностью 4,5 кВт обычно может нагревать до 50 м2. Полезно знать: изоляция дома также является определяющим фактором. Если дом подвержен теплопотерям, потребуется более мощное оборудование.
8. Установка. Одно из преимуществ покупки электрического котла – скорость и простота установки. Котел просто монтируется и подключается к отопительной сети. В отличие от других приборов, таких как масляные, электрический настенный занимает мало места и может использоваться как на кухне, так и в ванной.
9. КПД. Замена старого на высокопроизводительный электрический котел – это гарантия экономии энергии каждый год и польза от устойчивой теплосети. Но, это достигается в том случае, если выбирается устройство высокого стандарта. Если несколько лет назад выход 70% был приемлемым, то сегодня большинство современных котлов имеют КПД до 95%.
10. Техническое обслуживание. В отличие от других отопительных приборов, электрический котел не подлежит ежегодному техническому обслуживанию. Однако для обеспечения оптимальной работы этого устройства рекомендуется при необходимости осматривать и чистить его.
Наконец, следует отметить, что электрический котел – это отопительный прибор, который не производит горения и поэтому не загрязняет окружающую среду. Настоящий актив для окружающей среды и здоровья человека.
Как выбрать электрический котел отопления для частного дома
Ситуация на рынке отопительного оборудования достаточно непростая. Производители предлагают огромный ассортимент изделий в разных категориях. Но существует определенное мнение, что некоторые позиции совершенно нерентабельны. И когда эта тема поднимается, тут же вспоминаются электрические котлы отопления. Так почему же они не рентабельны? Ведь вопрос как выбрать электрический котел для отопления частного дома сегодня звучит очень часто.
Да и производители навряд ли занимались бы производством, если бы их продукция не раскупалась. Но вот мнение, что электрокотел – это не самый экономичный вариант, за счет того, что электроэнергия самое дорогое топливо, является ошибочным. И это доказывает тот факт, что на современном рынке (как уже было сказано выше) огромное разнообразие модельного ряда. Поэтому есть необходимость разобраться в нем.
Достоинства и недостатки электрических котлов
Как и любой вид оборудования для частного дома, электрокотлы являются носителями положительных и отрицательных сторон. Чаще всего сравнивают два вида котлов для отопления: газовый и электрический. Не будем отступать от правил.
Плюсы электрических котлов
Начнем с того, что электрокотел является более простым отопительным агрегатом, если сравнивать его и газовый. У него нет ни дымохода, ни горелки, ни топочной камеры. Это большой плюс, который упрощает процесс обслуживания. То есть, в этом плане он лучше.
Для его подключения нет необходимости получать разрешение (газовый котел устанавливается после получения всех разрешительных документов). Вы просто привозите его домой, устанавливаете в необходимом для этого месте и подключаете к распределительному щиту.
Совет! Во-первых, подключение должно быть напрямую через автомат. Во-вторых, правильно подобранное сечение питающего кабеля – залог безопасной эксплуатации котла для отопления частного дома. В-третьих, рекомендуем не заниматься самодеятельностью, хотя сам процесс подключения несложен, пусть этим займутся профессионалы (спокойнее будет).
Место установки котла ничем не ограничено (газовый устанавливается по определенным нормам), главное – удобство обслуживания и экономия в плане расхода комплектующих материалов (длина кабеля учитывается в первую очередь).
Простота эксплуатации. Нет необходимости за чем-либо следить, что-то менять. Здесь важно точно провести настройку автоматики котла. Кстати, первую настройку доверьте специалисту.
Можно сравнить газовый и электрический агрегаты по цене, но делать этого нет смысла. Модельный ряд того и другого огромен и все будет зависеть от комплектации и количества опций.
Минусы электрических котлов
В принципе, минус у электрокотла один – он потребляет самое дорогое в мире топливо. Но здесь есть свои нюансы. К примеру, не во все загородные поселки проведен газовый магистральный трубопровод, так что для многих жителей это большая мечта, иногда несбыточная. А электричество доведено до каждой деревни и поселка. Так что в этом плане есть свой плюс, хотя есть и другие менее дорогие варианты.
Виды электрических котлов
Отличительная черта электрических котлов – это их нагревательные элементы. По сути, они и подразделяют оборудование на три основные группы:
ТЭНовые.
Электродные.
Индукционные.
Выбирая электрокотел для отопления частного дома, не стоит выбирать два последних варианта. Почему?
Для того чтобы электродная модель котла работала качественно, необходимо позаботиться о качестве теплоносителя. Вода должна быть чистой, только в ней будет эффективно проходить процесс ионизации, который определяет высокую теплоотдачу. Чуть упустили качество теплоносителя, тут же начинаете платить больше за потребление электроэнергии.
Индукционные котлы стоят дорого, под них придется выделять отдельное помещение, что не всегда возможно.
Поэтому вариант один – электрокотел с ТЭНами для отопления, как самый экономичный, простой и надежный среди всех предлагаемых моделей. Самая простая конструкция этого типа – бак с встроенным в него ТЭНом. Конечно, есть и более сложные варианты, но принцип работы у них одинаковый. Здесь важна не сама конструкция, а мощность ТЭНа, от которой зависит, как будет работать отопление частного дома.
Одно- и двухконтурные котлы
Суть разновидности котлов по данному принципу включает в себя одну функцию – будет ли электрокотел обеспечивать горячей водой только отопление частного дома или дополнительно и бытовые нужды его хозяев. Поэтому:
Одноконтурные котлы предназначаются только для отопления
Двухконтурные котлы и для отопления, и для горячего водоснабжения.
Совет! По данному принципу выбирать непросто, особенно тем, у кого в доме уже стоит одноконтурный электрокотел. Поэтому не стоит от него избавляться. Лучше доукомплектуйте конструкцию бойлером косвенного нагрева. Врежьте его в трубопровод подачи теплоносителя. И на этом проблема горячего водоснабжения будет решена.
Технические характеристики
Это самые важные позиции, по которым производится выбор электрокотла. Мощность отопительной установки — специалисты считают, что это самая важная характеристика. Именно от нее будет зависеть, сможет ли электрокотел отопить дом или нет.
Чтобы правильно подойти к покупке, необходимо предварительно сделать некоторые расчеты. Скажем прямо, неспециалисту это не осилить, слишком многое придется учитывать. К примеру:
Количество окон в доме, их общая площадь, из какого материала они изготовлены, количество камер в стеклопакетах.
Из какого материала сооружены стены частного дома, их толщина.
Была ли проведена теплоизоляция несущих конструкций или нет.
В общем, придется учитывать достаточно внушительный список различных показателей дома. Поэтому для необходимого расчета за основу берется одно соотношение: 1,0 кВт тепловой энергии на 10 м. кв. при условии, что высота потолков не будет превышать размера 2,8 м. К примеру, для частного дома площадью 70 м. кв. потребуется котел мощностью 7 кВт.
Совет! К сожалению, в загородных поселках напряжение в сети оставляет желать лучшего. Его понижение – дело обычное. Поэтому лучше всего приобретать электрокотел с запасом мощности приблизительно на 25%.
В настоящее время производители электрических котлов предлагают модели, в которых мощность может регулироваться в зависимости от необходимой потребляемой тепловой энергии.
Это делается для того, чтобы снизить количество потребляемых киловатт, что влияет на экономическую сторону вопроса. К примеру, электрические котлы мощностью 6 кВт могут потреблять 2 или 4 кВт. Поэтому стоит и на эту позицию обратить свое внимание.
Но учитывайте при выборе тот факт, что такая автоматическая регулировка зависит от качества системы автоматики электрокотла. К примеру:
Есть простая автоматика, состоящая из одного блока – терморегулятора, который встроен в сам электрокотел. Его действие ограничивается температурой теплоносителя. Как только этот параметр достигает определенного уровня, термостат размыкает электрическую цель, которая соединяет ТЭН с питающей сетью.
Но есть и более экономичный вариант – это автоматика, в которую встроены микропроцессоры, отвечающие за более точную регулировку и контроль температуры. Кстати, именно такие котлы экономят потребление электрического тока до 34%.
И последнее в плане выбора котлов по техническим характеристикам – это непосредственная комплектация электрокотла. Не будем глубоко вдаваться во все подробности. Скажем одно – чем больше комплектация электрического котла для отопления частного дома, тем оно дороже.
К примеру, котлы могут укомплектовываться расширительными баками, циркуляционными насосами, блоками безопасности, выносными датчиками температуры, которые будут отслеживать параметры воздуха или в комнате, или на улице.
Что касается коэффициента полезного действия, то во всех моделях электрических котлов он практически одинаковый. Этот показатель варьируется в пределах 95-98%. Кстати, и газовый вариант полностью соответствует данной вилке.
Полезные советы
Многие потребители ищут электрические котлы небольших размеров. Специалисты уверяют, что компактность отопительного оборудования, работающего на электроэнергии, не самый лучший вариант. Все дело в том, что небольшие габариты котла влияют на повышение энергонапряженности на нагревательных элементах, в данном случае на ТЭНах. А именно это приводит к их быстрому выходу из строя.
Комфортное обслуживание электрического котла для отопления требует наличие визуального контроля над всеми параметрами прибора. Поэтому рекомендуем приобретать модели, в состав которых входят так называемые хронотермостаты. Они оборудованы экраном, где высвечиваются температура теплоносителя и другие параметры системы отопления.
При покупке обратите внимание может ли выбираемый вами котел работать в импульсном режиме. Что это такое? Выше уже говорилось о том, что отечественные электрические сети не могут обеспечить стабильность напряжения в сети. Эти модели не боятся таких скачков.
Как видите, чтобы правильно выбрать электрический котел для отопления собственного частного дома, необходимо грамотно выбрать его характеристики. Конечно, вид котла будет играть немаловажную роль. Но основа основ – это технические характеристики и опции, предлагаемые производителем.
Электрический котел отопления для дома – какой выбрать
Выбирая электрический котел отопления для дома, нужно ответить себе всего лишь на три вопроса: какой площади будет дом, какая электрическая мощность выделена на участок, сколько стоит 1кВт электрической энергии в вашем населенном пункте.
После того, как ответы на эти вопросы будут получены, можно спокойно ехать и покупать оптимальный электрический котел отопления для дома.
Итак, давайте попробуем выбрать электрический котел отопления для дома именно вашей площади и оптимальной мощности.
Площадь вашего дома
Конечно, правильно вести расчет мощности электрического котла не от площади вашего дома, а от общего объема отапливаемых помещений.
Однако, редко кто из хозяев задумывается, какой общий объем всех его помещений в доме. Зато каждый знает, сколько общая площадь всех помещений в его жилище. Эта привычка пошла от нашей городской жизни, когда высота потолков в помещениях была стандартизирована и почти у всех одинакова в переделах одной серии домов или в пределах временного промежутка постройки дома. Вспомните одинаковые «хрущевки» и «брежневки» в наших городах и поселках.
Итак, давайте возьмем площадь вашего дома. Пусть будет, например, 80 квадратных метров. А дом вашего соседа 135 квадратных метров.
Тогда вам понадобится котел с минимальной мощностью в 8 кВт, а соседу в 12 кВт. Почему вам в 8 кВт, а ему в 15?
Потому что, чем больше площадь дома, тем больше будет разница между формулой «1 кВт тепловой мощности на каждые 10 квадратных метров площади». Такова реальность.
Например, для дома площадью 300 квадратных метров сгодится электрический котел мощностью 25 кВт, а для дома 500 квадратных метров – электрический котел мощностью 40 кВт. Другое дело, что отапливать такие площади электричеством весьма накладно. Но об этом – ниже.
Выделенная электрическая мощность
В зависимости от того, какова выделенная электрическая мощность на ваше домовладение, вы можете использовать электрический котел для отопления дома с разной максимальной мощностью.

Если у вас выделено меньше 4 кВт на дом, то можете забыть про использование электрического котла для отопления дома. Почему? Ведь в продаже есть электрокотлы по 1,5 и по 3 кВт.
Потому что, из этой выделенной мощности вам придется еще резервировать мощность для приготовления горячей воды для ГВС, для приготовления пищи и для прочих бытовых нужд.
Даже ваш холодильник и телевизор также «потребуют» свою долю мощности.
Если у вас выделено до 10 кВт электрической мощности, то разумно будет использовать котел на 6-8 кВт.
Если у вас есть «федеральный» лимит в 15кВт, то вы уже можете подключать котел мощностью до 12-13кВт.
Стоимость 1 кВт электрической энергии
В зависимости от того, живете вы в городе или на селе, вы будете иметь разные тарифы на электроэнергию. Тарифы устанавливаются местным монополистом в лице регионального отделения РАО ЕЭС и одобряются местным советом депутатов.
Если вы проживаете на селе, то для вас действует сельский тариф, который можно назвать щадящим.
Если же вы проживаете в городе, то вам нужно будет приспосабливаться к использованию пониженного ночного тарифа.
Для этой цели обычно вместе с электрическим котлом используется теплоаккумулятор. Электрический котел нагревает воду в теплоаккумуляторе на ночном тарифе и одновременно обогревает дом. А днем нагретая вода из теплоаккумулятора используется для обогрева дома, а электрокотел отключается.
Итак, в зависимости от того, какой площади ваш дом, какова выделенная электрическая мощность для вашего домовладения, каким тарифом на электроэнергию вы пользуетесь, вы теперь сможете выбрать оптимальный электрический котел отопления для дома.
Как правильно подобрать котел по мощности?
Мощность котла — не только важный критерий отбора, но и ключевой параметр, который может омрачить удовольствие от эксплуатации. Выберите слишком маленькую мощь — не ощутите эффекта его присутствия. А высокопродуктивное устройство не только не будет экономить, но и больно ударит по карману. Нужный параметр продлит радость от покупки котла — газового, или любого другого, на целый зимний сезон.
Не думайте, что это просто: посмотрел данные о размере по внутреннему объёму — и все. При выборе учитывают тепловые потери, особенность дома и температуру за окном. Только так вы компенсируете потери в ходе работы будущего отопительного оборудования.
Как не оплошать и грамотно выбрать устройство, чтобы не замерзнуть и не истончить бюджет — читайте дальше. Из статьи узнаете, какая техника будет правильной и нужной именно вам.
Расчет тепловых потерь дома
Говорим сразу — не существует единого метода расчета коэффициента. Параметр меняется в зависимости от вашего климата. Тем более важно внимательнее отнестись к этой стадии подготовки. Даже специалист не определит на глаз, без расчетов, информацию по нужной мощности котла. Даже слабомощные, типа Tenko стандарт СКЕ, могут обогреть среднестатистическую квартиру до 65м². Но какая она точно должна быть — станет известно после заполнения специальной анкеты — документ находится в свободном доступе, в интернете его заполнит любой желающий.
К составлению опросника специалисты подошли ответственно. Заполнив поля, не получится совершить ошибку. Единственное исключение — некорректное заполнение он-лайн бланка. Все остальные расчеты котла для дома произведет программа.
Будет полезно: Выбор отопительного котла: твердотопливный, электрический или газовый? 3 главных критерия
Итак, вот к каким вопросам надо быть готовым — уточните:
1. Теплопотери сквозь стены
На этот параметр влияет площадь фасада и вентилируемая прослойка (стены бывают с ней, а бывают и без нее). Первое покрытие стен — первостепенный критерий, без которого выбрать котел отопления будет слишком рискованно. Железобетон или пенобетон, минвата, гипсокартон, фанера или древесина — материал влияет на решение, какой мощности покупать твердотопливное оборудование. Важна и толщина первого слоя дома. Для тонкостенных домов купите котел средней мощности — к примеру, Unimax UNI201516.
2. Потери тепла через окна
Важное условие. Логично, что с однокамерным стеклопакетом «уйдет» больше тепла, чем с двухкамерными. Площадь окон тоже немаловажна при расчете мощности котла. Перед заполнением опросника еще раз измерьте ее.
3. Тепловые потери сквозь потолок и пол
Как вы понимаете, в помещение с мансардой и неотапливаемым подвалом нужно установить мощное оборудование — как RODA Strom SL. Неправильно подобранная мощность прибора испортит несколько зимних месяцев, проведенных в загородном доме — отопления явно не хватит для комфортной жизни.
Полезно для ознакомления: Что выбрать — электрический или газовый котел? Сравнение по 4-м параметрам
Если все правильно сделаете — старания вознаградятся выгодным вложением в покупку. Считайте, что справились с задачей — скорее всего, получите лучший результат по цене и качеству.
Почему важно точно определить мощность котла
Первое, что приходит на ум — экономия средств на покупку. Уже ради этого стоит потратить пару часов на вычисления. Учитывая хорошую работу и эффективную эксплуатацию котла — расчет мощности техники тем более становится необходимым.
Вот несколько невеселых сценариев, которые неминуемо развернутся, если не принять во внимание вышесказанное.
Запомните: Поправка на регион для нашего климата составляет коэффициент 1,2.
1. При малой мощности котлу, обогревающему дом твёрдым топливом, сложно «дожигать» топливо — технике не хватит воздуха, а дымоход быстро засорится. В итоге хозяина (надеемся, это будете не вы) явно не удовлетворит результат выбора ввиду большого расхода топлива. Определить, что у вас не получилось достойно подобрать оборудование, увы, помогут и платежки с колоссальными суммами за отопление. Как видим, с этим отопительным оборудованием надо быть внимательным в вопросе измерения мощности. Лучше всего выбрать не мощнее и не слабее, а ровно под вашу площадь.
2. Не лучшая участь постигнет владельца маломощного котла на газе. Если неправильно рассчитать его мощность и подобрать устройство не «под себя», увидите часто выключающиеся горелки, которые быстро нагревают немного воды. Чем меньше мощность газового устройств, тем меньший цикл горения. Что получит хозяин агрегата? Конденсат, накапливающийся в следствии того, что быстро сгорающие продукты не прогревают дымоход. Дальше — хуже. Кислоты, образующиеся вследствие конденсата, проедят поверхность дымохода, а потом и внутренности котла.
Важно: Если не хотите быстрого износа котла с дымоходом, старайтесь не часто выключать технику, следите за расходом топлива.
3. С неправильным расчетом мощности электрических устройств тоже не все радужно. Чтобы не корить себя (на покупку самого недорогого электрокотла, как Tenko мини KEM придется потратиться) — выбирайте эквивалентный параметр мощности. Слишком «слабый» не обогреет вас, чересчур мощный — типа NOVA FLORIDA CATU32MF48 (соответственно, 48 кВт) обойдется «в копейку» при покупке, и будет потреблять огромное количество энергии. Вот почему важно определить тип устройства и подобрать оптимальное.
Читайте также: На что обратить внимание при выборе электрического котла: 3 критерия для покупки
Неверный расчет мощности не таких популярных, но все же встречающихся пеллетного устройства (например Roda EK3G/S-40) и котла на дровах — первейший параметр выбора. Чтобы рассчитать параметр — не поленитесь потратить время, иначе не избежать вышеуказанных проблем в недостатке тепла (если речь идет о слабеньких приборах) или нерациональном перерасходе топлива (когда подберете дорогой и слишком мощный котел, как РЕТРА-3M).
Читайте также: Выбираем твердотопливный котел – на что обратить внимание? 7 критериев удачной покупки
Определение мощности котла — самый важный этап работы
Вот вы и ознакомились с теоретической частью вопроса, получив информацию о важности расчета мощности котлов. Теперь пора перейти к практической части — самой важной. Как вариант, закажите услугу специалиста, отвечающего за расчет параметров и монтаж. Но и вы сами можете узнать, какая техника действительно нужна.
Отталкиваемся при расчете мощности от площади отапливаемого объекта — именно она поможет произвести оценку производительности. Учитывайте, что при высоте помещения в 2,7 м (а такие потолки почти во всех домах), на обогрев 10м² уходит 1кВт.
Данный коэффициент — приблизительный. На него влияет климат региона и, опять же, высота потолков, наличие подвальных помещений и т.д.
Совет: чтобы вычислить мощность идеального котла для высоких потолков, надо выявить поправочный коэффициент, поделив параметр на стандартные 2,7м.
Пример:
Потолки равны 3,1м.

Делим параметр на 2,7 — получаем 1,14.

Так, для качественного обогрева дома 200м² с потолками 3,1м пригодится котел мощностью 200кВт*1,14=22,8кВт.

Чтобы точно не замерзнуть, рекомендуем округлить параметр в большую сторону. Тогда получите 23кВт. Нам подойдет Ariston CARES X 24 на 24 кВт.

Читайте также: ТОП-6 дровяных котлов для частного дома до 200 кв.м.
Учтите, что такой расчет подойдет для одноконтурного котла. В случае же с двухконтурной техникой нужно рассчитать, какую температуру воды хотите получать в холода, и выбрать технику в соответствии с параметром (+25%, мощности, если любите водичку погорячее).
Пошаговый расчет мощности котла (двухконтурного) для квартир
С квартирами дело обстоит несколько иначе. Здесь коэффициент меньше, чем в доме — в квартирах нет теплопотери через кровлю (если речь идет не о последнем этаже) и потерь через пол (кроме как у первого этажа).
Не трудно запомнить, но лучше сохранить, коэффициенты для построек разного типа:
если квартиру сверху «греет» еще одно помещение, коэффициент будет 0,7

если над вами чердак — 1

Чтобы вычислить параметр, используем методику, указанную выше, с учетом коэффициента.
Пример: Площадь квартиры 163м². Ее потолки равны 2,9 м, квартира находится в нашей полосе.
Определяем мощность в пять шагов:
Делим площадь на коэффициент : 163м²/10м²= 16,3 кВт.

Не забываем о поправке на регион: 16,3 кВт*1,2=19,56 кВт.

Поскольку двухконтурный котел рассчитан на горячую воду, добавляем 25% 7,56 кВт*1,25=9,45 кВт.

А теперь не забываем про холода (специалисты советуют добавить еще 10%): 9,45 кВт*1,1=24,45 кВт.

Округляем, и выходит 25Квт. Получается, нам подойдет Immergas Hercules Solar — устройство, которое работает на природном газе и взаимодействует с солнечными коллекторами.

Учтите, что таким способом происходит расчет мощности котлов, на каком бы топливе они ни работали — хоть газ, хоть электричество, хоть твердое топливо. .
Пошаговый расчет мощности котла (одноконтурного) для квартиры
А что, если вам не нужен двухконтурный котел, и с задачами справится одноконтурный? Произведем расчеты, учитывая еще один фактор — материал изготовления дома. Установленная на законодательном уровне норма отопления выглядит так:
Обогрев 1м³ в панельном доме потребует 41 Вт.

Обогрев 1м³ в кирпичном доме потребует 34 Вт.

Предлагаем ознакомиться: Как выбрать газовую колонку
Вспоминаем площадь квартиры, умножаем ее на высоту потолков, получаем объем. Этот показатель нужно перемножить на норму — получаем мощность котла.
Пример:
Вы живете в квартире площадью 120м², а потолки в ней — 2,6м.

Объем будет таков: 120м²*2,6м=192,4м³

Множим на коэффициент, вычисляем потребность в тепле 192,4м³*34Вт=106081Вт.

Переводим в киловатты и округлив, получаем 11кВт. Вот такая мощность должна быть у теплового одноконтурного агрегата. Неплохой вариант — модель Protherm 12 KTО. Немного «с запасом», мощности этой техники с лихвой хватит для комфортного микроклимата в вашем жилище.

Как видим, задача подбора котла не займет более часа. Правильно выбрав отопительное приспособление, вы на всю зиму застрахуетесь от некомфортных холодов, сэкономив средства на покупку котла, коммунальные услуги. Верно рассчитать параметр — одинаково важно для всех типов обогревателей: угольного, на тт, настенного и газового, пиролизного котлов. Если вдруг вы усомнились в своих силах, попросите мастера — специалист совершит выезд на установку котла и решит эту проблему, правда, за отдельную плату.
Смотрите видео: Как выбрать мощность газового котла
Электрокотел какого размера мне нужен?
Когда дело доходит до установки центрального отопления в вашей собственности, есть несколько вариантов, доступных вам в зависимости от типа котла, который может быть установлен. Не в каждой собственности может быть газовый котел, и не всегда практично иметь котел на жидком топливе или сжиженном нефтяном газе, если у вас нет места снаружи для резервуара для хранения. В этих случаях одна из единственных альтернатив — электрический котел. При покупке электрического котла они могут иметь разную мощность, и один из вопросов, который нам часто задают, — это «котел какого размера нужен?»
Доступные размеры электрокотлов
Важно выбрать электрический бойлер для системы центрального отопления подходящего размера, потому что, если вы купите слишком маленький котел, ему будет сложно обеспечить необходимое тепло и горячую воду.С другой стороны, покупка слишком большого котла будет пустой тратой денег.
Одна из причин, по которой может возникнуть путаница при рассмотрении выходной мощности котлов центрального отопления, заключается в том, что мощность электрического котла в кВт, как правило, намного ниже, чем у его газового аналога. Это связано с тем, что газовые котлы, как правило, используются в небольших помещениях, где требуется система центрального отопления более консервативного размера. Электрические котлы, которые мы храним в Mr Central Heating, обычно имеют максимальную мощность от 12 киловатт и до 60 000 БТЕ.
Если у вас есть водяные радиаторы (влажное центральное отопление) и вам нужно определить мощность бойлера для их работы, то эмпирическое правило заключается в том, чтобы на каждый радиатор приходилось 1,5 кВт. Прежде чем совершить дорогостоящую ошибку, стоит поговорить с установщиком, чтобы подтвердить это, но это руководство позволит вам получить приблизительное представление о связанных с этим расходах. Как вы можете видеть, с электрическим бойлером мощностью 12 киловатт вы можете рассчитывать на установку семи или восьми радиаторов на котле такого размера. Для небольших домов это, вероятно, будет нормально.Для квартир и квартир вы можете даже приобрести электрический бойлер меньшего размера. Если вы рассматриваете электрическое центральное отопление, вторичной функцией бойлера, как правило, является нагрев воды, поэтому это также необходимо учитывать. Электрический бойлер, работающий на пределе своих возможностей, может изо всех сил пытаться обогреть собственность и в то же время обеспечить адекватный расход горячей воды. Можно приобрести вторичные водонагреватели, но это может быть не идеально.
Преимущества и недостатки электрического котла
Одна из причин того, что электрические котлы обычно меньше по размеру, заключается в более высоких эксплуатационных расходах.Хотя электрические комбинированные котлы очень эффективны с точки зрения преобразования энергии в тепло, электричество является самым дорогим видом топлива. Котлы, работающие на альтернативных источниках топлива, таких как газ или мазут, дешевле в эксплуатации. Поскольку более крупные котлы обычно означают более высокие счета за электроэнергию, размер котлов для электрических котлов обычно меньше. По этой причине, если у вас есть выбор типа котла, мы обычно не выбираем в первую очередь электрический котел. Выгоднее было бы, например, посмотреть на газовый комбинированный котел, если есть такая возможность.Хотя все котлы новые энергоэффективные, магистральный газ намного дешевле электричества. В более крупных объектах, где потребности в отоплении и горячей воде выше, вы действительно заметите разницу. К сожалению, газ доступен не во всех регионах или его установка может стоить очень дорого.
С другой стороны, электрические котлы и электрическое отопление очень эффективны и будут эффективны для экономии энергии. Кроме того, техническое обслуживание намного меньше, чем у масляных котлов, и, как правило, после установки они должны оставаться надежными в течение длительного времени.Часто они также занимают намного меньше места, поэтому могут быть очень полезны для небольших объектов, где пространство имеет большое значение.
Следующие шаги
При выборе подходящего котла для вашей собственности будет хорошей идеей получить бесплатное предложение от инженера-теплотехника, чтобы точно определить, что вам нужно, и связанные с этим затраты на установку. Таким образом, вы можете быть уверены, что у вас есть лучшее решение для ваших нужд и система электрического котла, которая будет работать на вас.
Электрокотел какого размера мне нужен?
HeatingForce поддерживается считывателем.Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше
Если вы подумываете об электрическом котле, вам может быть интересно, какой размер котла выбрать.
Электрокотлы по размеру отличаются от газовых. В этом руководстве мы объясним, как выбрать котел подходящего размера для вашей собственности, а также дадим вам всю необходимую информацию, чтобы выбрать подходящий котел для вас.
Электрокотлы по размеру отличаются от газовых и масляных котлов.Когда вы исследуете электрические котлы, вы обнаружите, что производители говорят о киловаттах.
Это показатель мощности котла, а не его физический размер или количество энергии, которое он будет использовать.
В этом руководстве мы объясним, что означают эти различные размеры, и покажем вам, как выбрать лучший бойлер, подходящий для вашей собственности. Мы также обсудим текущие расходы и что произойдет, если вы получите котел неправильного размера.
Как работают электрические котлы?
Чтобы понять, какого размера электрический бойлер вам нужен для вашей собственности, вам сначала нужно понять, как они работают.
Электрический котел выполняет все функции газового или масляного котла, но без необходимости сжигать физическое топливо для нагрева воды, протекающей через радиаторы и краны горячей воды.
Вместо этого это делается с помощью электричества, что немного похоже на электрический чайник на вашей кухне.
Электрокотлы бывают трех основных типов:
Direct: Электрокотел прямого действия нагревает воду по запросу
Хранение: Для этого типа электрического бойлера требуется = накопитель горячей воды внутри агрегата или где-либо еще на вашем участке.
Сухое хранилище: Этот тип менее распространен и нагревает кирпичи в течение ночи. Это тепло затем используется для нагрева воды для центрального отопления и горячего водоснабжения в течение дня. Идея этой системы состоит в том, чтобы сэкономить деньги на топливе, используя электроэнергию в ночное время, когда она дешевле.
Преимущества и недостатки электрокотла
У выбора электрического котла есть ряд больших преимуществ, но, к сожалению, есть и один существенный недостаток.К достоинствам можно отнести:
Безопасность — В электрическом котле не используется газ или масло, поэтому нет необходимости хранить опасное топливо и нет риска утечки угарного газа.
Экологичность — Обычно считается, что использование электричества лучше для планеты, чем газ или нефть.
Стоимость установки — Электрические котлы обычно намного дешевле в установке, чем газовые или масляные.
Шум — Электрические котлы работают почти бесшумно, поэтому не слышен лязг и жужжание, которые иногда можно получить от газового котла.
Однако большой недостаток — эксплуатационные расходы . Газ и нефть, как правило, намного дешевле в использовании, чем электричество. Это может иметь большое значение в течение срока службы вашего котла и является основной причиной того, что электрические котлы не намного популярнее.
Когда выбрать электрокотел?
Электрические котлы лучше всего подходят для небольших помещений, поскольку они имеют более высокие эксплуатационные расходы, чем обычные газовые и масляные котлы.Они также идеальны, потому что сами котельные, как правило, меньше по размеру и их легко спрятать в шкафу или под лестницей.
Электрические бойлеры обычно не рекомендуются для домов, в которых имеется более одной ванной комнаты. Это связано с тем, что им иногда бывает трудно достичь объема горячей воды, необходимой для обслуживания обеих ванных комнат.
Но если вы живете на небольшом участке, который не подключен к газовой сети, стоит серьезно подумать об электрическом котле.
Электрокотел какого размера выбрать?
Как мы уже отмечали в начале статьи, размер электрического котла измеряется в киловаттах (кВт). Мощность электрического бойлера в кВт показывает, насколько он мощный и, следовательно, с какими потребностями в отоплении и горячей воде он может справиться.
Вообще говоря, электрические котлы не очень мощные, и редко можно найти котел, мощность которого в кВт намного превышает 15 кВт.
Лучший способ определить размер электрического бойлера, который вам понадобится для вашей собственности, — это предположить, что вам понадобится 1.5 кВт на каждый радиатор в вашем доме. Итак, если в вашей собственности восемь радиаторов, вам понадобится электрический котел мощностью 12 кВт.
Радиаторы Электрокотел Мощность в кВт
4 6 кВт
6 9 кВт
8 12 кВт
10 15 кВт
Если у вас более десяти радиаторов, вам лучше всего подойдет альтернативный тип котлов, например, газовый или масляный.
Что делать, если установить электрокотел не того размера?
Если вы случайно выберете электрический котел, размер которого не подходит для вашей собственности, вы столкнетесь с теми же проблемами, что и пользователи газовых и масляных котлов.
Слишком маленький электрический бойлер не сможет нагреть радиаторы и обеспечить вас достаточным количеством горячей воды. Если он слишком большой, он обеспечит вас достаточным количеством тепла и горячей воды, но будет потреблять больше электричества, чем ему нужно, что приведет к увеличению ваших счетов за коммунальные услуги.
Насколько энергоэффективны электрические котлы?
Электрические котлы могут стоить дороже в эксплуатации, но они также чрезвычайно энергоэффективны. Большинство электрических котлов будут иметь коэффициент энергоэффективности 99%, что выше, чем у любого газового или масляного котла.
Но эффективность котла обычно оценивается по шкале от A +++ для наиболее эффективного до G для наименее эффективного, а электрические котлы, как правило, получают рейтинг D. Это связано с тем, что, хотя электричество является более экологичным и снижает углеродный след вашего дома. , электричество обычно вырабатывается за счет сжигания ископаемого топлива на электростанциях, и это не является экологически безопасным.
Где купить дешевый газовый котел
Если вы все же решите использовать газовый котел, обязательно получите предложение HEATABLE. Эта онлайн-установочная компания предлагает одни из лучших цен на огромный ассортимент высококачественных газовых котлов от всех ведущих производителей.
Просто зайдите на сайт HEATABLE и заполните их форму — это займет всего 90 секунд, и вам не нужно сообщать им какие-либо личные данные. Они предложат вам фиксированную цену на газовый котел подходящего размера для вашей собственности.Следите за некоторыми отличными специальными предложениями, такими как расширенные гарантии.
Заключение
Выбрать электрический котел подходящего размера так же важно, как и газовый или масляный котел нужного размера.
В этом руководстве мы объяснили, почему, а также дали несколько советов о том, как выбрать для вас электрический бойлер подходящего размера. Обычно вы должны получать 1,5 кВт выходной мощности на каждый радиатор в вашем доме.
Мы объяснили почему, а также предоставили несколько советов и рекомендаций по энергоэффективности.Если вы думаете, что газовый котел — лучший вариант для вас, мы также порекомендовали HEATABLE как лучшее место, чтобы получить его по низкой цене.
Был ли у вас электрический котел?
Был ли размер для вас проблемой?
Как это работало?
У вас есть вопросы, которые мы не рассмотрели в этом руководстве? Всегда полезно прислушиваться к опыту читателей, поэтому, пожалуйста, поделитесь с нами своим, используя поле для комментариев ниже.
Далее
Избегайте дорогостоящих поломок
Обещание замены бойлера: если ему меньше 7 лет и мы не можем его отремонтировать, мы заменим его.
Попробуйте YourRepair . От £ 9 / мес
Все планы включают: годовое обслуживание котла, все запчасти и ремонт, неограниченную поддержку и круглосуточную службу поддержки.
Как выбрать паровой электрический котел
Идеальный котел невозможен.Выбор важных функций, соответствующих вашему приложению, — лучший подход. Некоторые особенности противоречивы Поэтому важно, чтобы опытный специалист по котлу выбрал лучшие характеристики и лучшую модель для работы. Риск — низкая производительность или недовольный клиент. Не упускайте из виду и послепродажную поддержку, электрические котлы Reimers известны отличным обслуживанием клиентов и повторяют клиенты.
1. Масса сосуда высокого давления. Электрические паровые котлы. Посмотрите в PDF-файлах наши котлы Reimers, чтобы узнать вес и размеры.Наши котлы не легкие и недолговечные. Масса котла будет хорошим показателем количества металла, использованного для изготовления сосуда высокого давления. Масса связана с толщиной, а толщина связана с долговечностью. По сути, котлы с малой массой не прослужат так долго, как котлы с большой массой.
2. Большой объем воды. Вода под давлением будет накапливать пар. Чем больше объем воды, тем выше запас пара. Для применений, где у вас есть быстрые колебательные нагрузки, потребуется конструкция бойлера с большим объемом воды.
3. Высокая эффективность. Все мы хотели бы иметь самый эффективный котел. Однако КПД можно найти в электрических котлах. Энергия уходит в воду. Любой котел, работающий на ископаемом топливе, будет иметь потери в дымовой трубе, и это может составлять до 25% энергии.
4. Быстрое время запуска. Проще говоря, вам нужен пар в разумные сроки. Бойлеры, которые могут быстро производить пар, вероятно, будут иметь низкое содержание воды и малую массу, что может быть нежелательными характеристиками. Также необходимо понимать, что быстрый запуск способствует более быстрому остыванию.Котлы, представленные сегодня на рынке, обычно требуют времени запуска от 5 до 20 минут.
5. Малая занимаемая площадь. Недвижимость котельной в наши дни очень ценится, и чем меньше места занимает котельная, тем лучше. Котлы вертикального типа имеют преимущество в занимаемой площади, но они несколько ограничены высотой котла. Следовательно, они нецелесообразны выше определенного выхода. Убедитесь, что вы приняли во внимание количество помещения, необходимое для обслуживания котла, как часть общей занимаемой площади.
6. Низкая плотность мощности. Распределение мощности снижает нагрузку на элементы и продлевает жизнь.
7. Легкость очистки. Это показатель эффективности продувки и способности поддерживать чистоту сосуда под давлением. Reimers Model RV Вертикальные котлы Паровые электрические паровые котлы могут иметь преимущество с этим параметром, потому что ориентация резервуара высокого давления облегчает очистку. Котлы с большим количеством маленьких трубок или мертвых зон не подходят для этой категории.
8. Эффективное распределение тепла. Reimers имеет функцию ступенчатого управления, которая случайным образом включает и выключает нагревательные элементы, чтобы просто сохранить настройки. Давление пара циклически изменяется в пределах плотного окна по мере увеличения или уменьшения нагрузки.
9. Простота обслуживания. Ищите у Reimers многолетний полевой опыт, чтобы иметь лучшие конструкции для эксплуатации и обслуживания. Есть точки доступа и соединения, которые облегчают должное внимание.
10. Большая зона отвода пара.Чем больше площадь отвода пара, тем лучше. Большая площадь отделения пара обеспечивает более высокое качество пара, особенно для пар низкого давления. Следовательно, горизонтальные котлы обычно производят пар более высокого качества, чем вертикальные котлы той же мощности. Reimers предлагает как горизонтальные, так и вертикальные конструкции, чтобы вы могли решить, какой из них является приоритетным.
Как работают электрические котлы?
Электрический бойлер идеально подходит для резервного отопления, которое может повысить мощность существующей системы центрального отопления дома.Это означает, что ваш электрический бойлер будет в первую очередь использоваться для дополнительного отопления и горячего водоснабжения, когда это необходимо вашему дому больше всего.
Обычно это происходит в холодные месяцы года, когда все в вашем доме переключаются на отопление и горячее водоснабжение, чтобы им было тепло и комфортно.
Электрический котел особенно подходит для повышения температуры и горячего водоснабжения в небольших городских домах. С одной стороны, электрический бойлер — это небольшая компактная установка в вашей системе отопления и горячего водоснабжения.
С другой стороны, использование электрического бойлера для отопления и горячего водоснабжения большого дома может быстро стать очень дорогостоящим. Это связано с высокой ценой на электроэнергию.
Электрический бойлер — очень полезный инструмент для быстрого увеличения количества тепла, излучаемого радиаторами или системами теплого пола в вашем доме. Вы также можете использовать электрический бойлер для нагрева горячей воды в своем доме, подключив его к резервуару для воды.
Электрический котел прост в эксплуатации после быстрого и легкого процесса установки в доме.На рынке вы можете найти множество типов электрических бойлеров, подходящих для любого типа дома и бюджета.
Однако основной проблемой при использовании электрического бойлера для отопления и горячего водоснабжения дома является высокая цена самой электроэнергии. Вы увидите увеличение стоимости счетов за электроэнергию в вашем доме при использовании электрического бойлера просто потому, что электричество само по себе является высокозатратной формой энергии (электричество также наносит значительный ущерб окружающей среде, как и источники энергии).
Здесь мы более подробно рассмотрим, как работает электрический котел, чтобы вы были хорошо информированы, прежде чем выбирать, устанавливать ли электрический котел дома.
Установка электрокотла
Электрокотел может быть настенным или стоять на полу в вашем доме. Какой бы тип установки электрического котла вы ни выбрали, сам процесс установки обычно бывает быстрым и простым.
Все, что вам нужно — или профессиональному мастеру, который посетит ваш дом, чтобы провести установку вашего нового электрического бойлера, — это подключить ваш электрический бойлер к контуру центрального отопления вашего дома.Вам также необходимо подключить электрический бойлер к домашнему счетчику электроэнергии.
Настенный электрокотел можно установить в шкафу, а напольного электрокотла нужно будет установить на большей площади, например, в гараже вашего дома.
Классический электрический котел подключается ко всем радиаторам в вашем доме через систему центрального отопления. Для отопления дома электрический бойлер нагревает горячую воду, которая затем циркулирует через вашу систему центрального отопления, включая радиаторы.
Вы также можете использовать свой электрический бойлер для нагрева горячей воды для подачи в краны и душевые кабины в вашем доме.
Ионные электрические котлы, в свою очередь, нагревают эту горячую воду в процессе электролиза. В свою очередь, индукционные электрические котлы вырабатывают отопление и горячую воду с помощью электромагнита.
Для всех трех типов производимая ими горячая вода циркулирует через систему центрального отопления дома.
Электрокотлы
Classic, ионные и индукционные различаются по уровню мощности, энергопотреблению, энергоэффективности, энергоэффективности, типу модели, комбинированной или некомбинированной, а также настенным или напольным.
Большинство электрических котлов — это комбинированные модели, то есть они направляют горячую воду через домашние радиаторы или полы с подогревом, а также нагревают домашнее горячее водоснабжение.
Вы можете выбрать низкотемпературный электрический котел, чтобы сэкономить на счетах за отопление дома, но вы должны убедиться, что ваши домашние радиаторы совместимы с этим типом установки электрического котла.
Каковы основные преимущества электрического котла?
Ниже вы найдете основные плюсы электрокотлов.
Практичный и удобный вариант домашнего котла (быстрая установка, требует небольшого обслуживания котла, не производит дыма, поэтому не требует установки воздуховодов в доме)
Быстрый нагревательный эффект
Высокая тепловая энергоэффективность ( КПД почти 100%, поскольку выработка тепла не приводит к потерям энергии)
Относительно низкая цена покупки (по сравнению с другими домашними отопительными установками с такой же теплопроизводительностью)
Каковы основные недостатки электрический бойлер?
Вот основные минусы электрокотлов.
Высокие счета за отопление (поскольку электричество — это дорогостоящая энергия)
Неэкологичный способ отопления дома
Энергоемкость (то есть вам необходимо ограничить собственное потребление энергии)
Прежде чем выбирать электрический бойлер, убедитесь, что вы приняли во внимание дизайн вашего дома и наличие свободного места, потребности в отоплении и горячей воде, а также цену, которую вы заплатите за потребление электроэнергии.
Помните, электрический бойлер лучше всего использовать в качестве резервного источника энергии для отопления дома и горячего водоснабжения. Тем не менее, когда дело доходит до выбора электрического бойлера, для вашего дома нет конца!
Электрические котлы / Электрические котлы центрального отопления
Электрические котлы — Электрические котлы центрального отопления — Мощность от 0,5 до 45 кВт.
Электрические котлы — В настоящее время в Соединенном Королевстве более 2 миллионов домов не подключены к магистральной газовой сети, а также во многих старых домах есть ограничения по дымоходу или они внесены в список зданий, которые не позволяют использовать газовые или масляные котлы на объекте.В таких ситуациях электрический бойлер может быть идеальным решением для ваших нужд центрального отопления. Некоторые из преимуществ электрических котлов центрального отопления заключаются в том, что они довольно малы и компактны, поэтому их часто можно разместить в кухонном шкафу, под лестницей и т. Д. Большое преимущество заключается в том, что не требуется дымохода, в отличие от масляного или газового котла, которому требуется дымоход для отвода продуктов сгорания, то есть дымовых газов. Таким образом, при использовании системы электрического котла отсутствует риск отравления CO2 из-за неисправной системы дымохода или котла.Это требование об отсутствии дымохода часто позволяет вам установить электрический котел центрального отопления в соответствующем месте, в соответствии с вашими требованиями, что часто не относится к газовым или масляным котлам с дымоходом.
Электрические котлы
— Какие они?
Электрические котлы могут быть установлены в квартирах и домах малых и средних размеров для производства горячей воды как для вашей системы отопления, так и для горячего водоснабжения (обычно через водонагреватель косвенного нагрева для ваших потребностей в горячей воде).Наиболее часто устанавливаемые котлы используют газ или масло для нагрева воды, электрический бойлер нагревает воду с помощью электрического элемента или нескольких элементов. Они являются популярным выбором для квартир и домов, где газ недоступен, а нефть либо непрактична, либо слишком дорога. Они имеют тенденцию быть ограниченными в отношении количества горячей воды для бытового потребления (ГВС), которое они могут произвести мгновенно, поэтому мы всегда рекомендуем использовать водонагреватель косвенного нагрева для горячей воды для бытового потребления, особенно если в доме установлена ванна.Котлы меньшего размера, то есть мощностью от 0,5 кВт до 15 кВт, электрические котлы доступны с однофазным напряжением 240 В, после 15 кВт агрегатам требуется трехфазный источник питания. Их часто устанавливают в новостройках и квартирах, поскольку они дешевле. установить и поддерживать. Кроме того, без выбросов газа они рассматриваются многими как более экологически чистый выбор, поскольку электроэнергия поставляется из возобновляемых источников, таких как энергия ветра, солнца или приливов.
Преимущества электрических котлов
Экономичный
Может быть интегрирован с фотоэлектрическими панелями для дополнительной экономии энергии
Купить дешево, поскольку электрические котлы центрального отопления не имеют газового клапана, вентилятора, реле давления воздуха, печатных плат зажигания, проводов зажигания, электродов , или горелки, которые снижают стоимость
Не требуется ежегодное обслуживание
Нет ежегодного сертификата газовой безопасности в отношении сдаваемой в аренду недвижимости
Дешевле в установке
Установка электрического котла проще, чем газовый или масляный, и поэтому быстрее и дешевле Кроме того, поскольку отсутствуют отходящие газы, электрокотел не нуждается в трубах, дымоходе или дымоходе, поэтому установка котла обойдется вам дешевле.
Не требует внешней стены для установки котла
Высокая эффективность
Поскольку электрические котлы не нуждаются в сжигании топлива для выработки тепла, они не теряют энергию из-за отходящих газов или дымоходов. Во многих случаях это приводит к КПД 99% по сравнению с 89-95% для большинства газовых или масляных котлов
Тихий
Электрические котлы почти полностью бесшумны, так как внутри котла нет движущихся элементов
Легкие и компактные
В них отсутствуют отходящие газы, и, следовательно, любой дымоход / дымоход означает, что устройство намного более компактное и легкое, что дает вам больше гибкости в выборе места на участке, где он установлен.Это делает их гораздо более универсальными с точки зрения того, где они могут быть размещены в собственности.
Легче в обслуживании
Не требуется ежегодный сертификат газовой безопасности домовладельца
В отличие от газовых и масляных котлов, в которые включено больше механики, электрические котлы не нуждаются в ежегодном обслуживании для поддержания их работоспособности
Saftey
Отсутствие угрозы окиси углерода для люди в пределах собственности
Детекторы CO не требуются
Абсолютно безопасно, когда котлы защищены RCD и MCB
Нет конденсатных труб для замерзания
Электрические котлы для центрального отопления
Наш ассортимент электрических котлов для центрального отопления полностью регулируются по тепловой мощности в соответствии с вашими требованиями.Например, нас часто просят электрический котел мощностью 24 кВт, эту тепловую мощность покрывает наш бойлер FHEL30, максимальная мощность которого составляет 30 кВт. Этот котел нагревается с шагом в 5 кВт, что позволяет легко установить максимальную теплотворную способность котла: 5, 10, 15, 20, 25 или 30 кВт. Таким образом, для электрокотла мощностью 24кВт можно установить котел на 25кВт, что немного больше по тепловой мощности, на 1кВт. Дополнительная потенциальная мощность электрического бойлера 30 кВт всегда удобна, если в будущем вы захотите добавить в свою систему отопления дополнительные излучатели тепла.
Вот список подходящих электрических отопительных котлов для использования с конкретными потребностями в тепле —
Электрический котел 10 кВт — для мощности электрического котла 10 кВт вы можете использовать наш котел «FHELN 15» из экономичного диапазона, это это самый дешевый вариант, но он имеет всего 3 ступени нагрева 5 кВт и может быть оснащен только стандартным параметром помещения или комнатным программатором. Мы рекомендуем наш электрический отопительный котел «FHEL15», так как он имеет больше ступеней нагрева — 6 с шагом 2,5 кВт, что приводит к лучшему согласованию тепловой нагрузки и, следовательно, к более высокой эффективности и лучшему управлению системой отопления.FHEL15 также может быть подключен к более сложным контроллерам, таким как гнездо или улей, которые позволяют удаленно управлять электрическим котлом центрального отопления с телефона, планшета или ПК. В конечном итоге оба этих варианта котла дадут вам электрический котел мощностью 10 кВт. Наш последний вариант — это наш FHEL14, который из-за своей низкой минимальной производительности (1 кВт) и опции модуляции с шагом нагрева 1,5 кВт может производить 10,5 кВт тепловой мощности. Этот электрический котел является идеальным для согласования нагрузки электрического центрального отопления и рекомендуется для низкоэнергетических и пассивных домов (низкая минимальная мощность).
Электрический котел мощностью 12 кВт — для электрической мощности котла 12 кВт — вы можете использовать наш FHEL15, который даст тебе 12.5 кВт мощности, или наша модель FHEL14, которая даст вам 12 кВт тепловой мощности
Электрический бойлер мощностью 4 кВт — для электрического котла мощностью 14,4 кВт — вы можете использовать FHEL15, который дает вам мощность 15 кВт.
Электрический бойлер мощностью 18 кВт — для электрической мощности котла 18 кВт — вы можете использовать нашу модель FHEL23, которая может дать вам 17,5 кВт или 20 кВт тепловой мощности.
Электрический бойлер 20 кВт — для электрического котла мощностью 20 кВт — вы можете использовать нашу модель FHEL23, которая точно соответствует мощности 20 кВт.
Электрический бойлер на 24 кВт — для электрического котла на 24 кВт — вы можете использовать наш FHEL30, который даст вам 25 кВт тепловой мощности.
Электрокотел 30 кВт — для электрокотла 30 кВт используйте наш FHEL30, который точно соответствует мощности.
Электрический котел мощностью 36 кВт — для электрического котла мощностью 36 кВт используйте наш FHEL45, это даст мощность 35 кВт или 40 кВт.
Электрический котел центрального отопления Таблица готовых расчетов
Точная площадь нагрева в основном зависит от значения U для вашего здания — в качестве основного ориентира значение U представляет собой измерение потерь тепла здания через строительный материал в результате процессов теплопроводности, конвекция и излучение.Это значение выражается как скорость в ваттах [Вт]), с которой тепло передается через 1 квадратный метр [м²] поверхности материала здания при разнице температур в 1ºC между внутренней и внешней средой.
Примером этого является —
Пустотелая стена из кирпича и блоков с изоляцией из минеральной ваты, дающая толщину стены 312 мм, имеет коэффициент коэффициента теплопередачи 0,3 Вт / м, на котором основана эта таблица быстрого выбора. Если у вас есть недвижимость, построенная в конце 1990-х годов, вы можете смело пользоваться этой готовой таблицей расчетов.
Однако до конца 1990-х годов большая часть полых стен оставалась неизолированной, и, таким образом, незаполненная полая стена может иметь коэффициент теплопередачи от 1,6 Вт / м2 до 0,6 Вт / м2, в зависимости от того, когда она была построена.
кВт
Выходная мощность котла Площадь обогрева с H = 2,7 м и значением U = 0,3
4,5 кВт ~ 55 м2
7,5 кВт ~ 85 м2
~ 110 м2
13.5 кВт ~ 165 м2
15 кВт ~ 180 м2
22,5 кВт ~ 278 м2
24 кВт ~ 300 м2
Если у вас есть
построены до конца 1900-х годов или имеют конструкцию, отличную от вышеупомянутой, или просто хотите получить более точную цифру, тогда используйте следующий калькулятор тепловых потерь, введите все данные о вашей собственности в этот удобный онлайн-калькулятор тепловых потерь, добавьте все свои комнаты / коридоры / кухня и т. д., и вы получите общую тепловую нагрузку, необходимую для обогрева вашего дома.
Калькулятор тепловых потерь здесь
Электрические котлы — вещи, которые необходимо учитывать и знать
Самая большая и самая важная проблема с электрическими котлами — это не сами котлы, а мощность, необходимая им для работы
Во-первых, вам нужно to — В чем разница между однофазным и трехфазным электроснабжением?
Оба источника электроэнергии, разница в мощности. Однофазный источник питания меньше трехфазного, что означает, что вы не можете использовать столько энергии.Типичный дом будет нуждаться в однофазном питании, в то время как более крупный дом, многоквартирный дом или коммерческое здание будет нуждаться в трехфазном питании.
Чтобы узнать, какое питание есть у собственности, взгляните на предохранитель на сервисной головке. Однофазный имеет один предохранитель на 100 А (хотя в некоторых более старых зданиях это может быть предохранитель на 60 А, но это довольно редко), а трехфазный источник питания имеет три предохранителя на 100 А.
Таким образом, в доме в Великобритании обычно есть предохранитель на 100 А, это означает, что все бытовые электроприборы при одновременном использовании не должны потреблять более 100 А, в противном случае предохранитель может перегореть.
Ниже приведена диаграмма, показывающая электрические характеристики обычно используемых бытовых приборов —
Первые электрические души — они могут иметь некоторые высокие нагрузки
Стандартная мощность для душа, Вт (кВт) Максимальная нагрузка от источника питания (А)
6 кВт 26
9 кВт 39,13
9,5 кВт 41.3
10,5 кВт 45,65
11,0 кВт 47,82
Стандартные устройства с электропитанием, такие как ноутбуки, зарядные устройства для мобильных телефонов, телевизоры (42 дюйма HD), принтеры, радио и т. Д., Потребляют всего около 0,5 А. проблема, связанная с вашими электрическими нагрузками, но следующий список приборов и ампер, которые они могут потреблять от однофазного источника питания, будет иметь —
Бытовые электроприборы Использованные амперы
Чайник 13
Радиатор (электрический) 8.5
Фен 10
Стиральная машина 10
Тостер 9
Сушильная машина 11 Посудомоечная машина 12,5
Микроволновая печь 4,5
Пылесос 9
Радиатор (маслонаполненный) 13

Итак, ОБНОВЛЕНИЕ ПОЧЕМУ И ОБНОВЛЕНИЕ это имеет значение? Что ж, это имеет значение, потому что, чем больше размер электрокотла, тем больше вам нужно усилителей для питания котла.Как правило, вы обнаружите, что в стандартном однофазном питании на 100 А — 240 В самый большой котел, который вы можете использовать, — это бойлер на 10 кВт (теперь бойлер на 15 кВт — см. Обновление ниже красным) — почему? потому что этот котел потребляет 45,5 А, что приближается к половине мощности питания стандартной британской собственности, даже если учесть фактор разнообразия (который с точки зрения непрофессионала означает, что не все электроприборы будут включены одновременно), вы Начинают, возможно, превышать ваше питание, срабатывают предохранители и т. д.
Сейчас мы производим новую серию электрических котлов для центрального отопления и / или горячего водоснабжения, обозначенную серией «FHEL», которая теперь может использовать то, что мы называем «измерителем максимального тока» — это, по сути, размыкающее реле (ограничение тока). Реле контролирует и регулирует электрическое напряжение во всем доме или квартире и в случае превышения допустимых значений электрического тока снижает потребляемую мощность электрокотла. Все это происходит автоматически, без какого-либо вмешательства человека.Эта система будет работать не только с нашими однофазными электрическими котлами на 240 В, но и с нашими трехфазными котлами на 400 Вольт. Теперь это означает, что вы можете использовать нашу модель электрического бойлера мощностью 15 кВт в доме или квартире со стандартным напряжением 240 В, однофазным, не беспокоясь и не беспокоясь о том, что устройство отключит главный электрический щит.
Для получения полной информации об этом измерителе максимального тока, пожалуйста, загрузите следующие технические данные / инструкции.
Монитор максимального тока — Инструкции — для электрических котлов центрального отопления от Flexiheat UK
Какие у меня другие варианты? Что ж, лучшим решением было бы модернизировать ваше электроснабжение до трехфазного — возможно ли это / сколько стоит это сделать? Я не знаю, мы просто поставляем котлы — пожалуйста, свяжитесь с UK Power Network, которые за это отвечают здесь
Или другой вариант может заключаться в том, чтобы получить второй источник питания на 100 А в вашу собственность — Опять же, свяжитесь с UK Power Network по телефону ссылка выше — этот вариант может оказаться дешевле, чем трехфазное подключение к вашей собственности, но опять же, не обращайтесь к нам по этому поводу, мы просто поставляем электрические котлы, и это не наша компетенция.
Электрические котлы центрального отопления — особенности и преимущества
Весь наш ассортимент электрических котлов центрального отопления «FHEL» имеет преимущества: —
Возможность производства горячей воды для бытового потребления через внешний водонагреватель / водонагреватель косвенного действия и 3-ходовой клапан
Встроенный энергосберегающий насос отопительный насос, соответствующий ErP
Функция антиблокировки насоса — регулярное вращение насоса (один раз в 24 часа) предотвращает возможное засорение насоса во время длительного простоя котла
Очень тихая работа благодаря выбранным переключающим реле
Система защиты от замерзания — обеспечивает защиту этих электрических котлов от замерзания и любых возможных повреждений.
Возможность контролировать максимальный потребляемый ток, чтобы предотвратить перегрузку платы потребителя в здании / собственности — эта система автоматически снижает входную мощность электрического котла — гарантируя, что ваш главный предохранитель не сработает.
Функция плавного пуска — обеспечивает постепенный нагрев системы отопления, которая, таким образом, защищена от резкого повышения температуры в системе центрального отопления, которое может вызывать шум из-за расширения труб.
Сбалансированная рабочая нагрузка нагревательных элементов — микропроцессорный контроллер измеряет время работы отдельных нагревательных элементов и включает их таким образом, чтобы обеспечить термически сбалансированную нагрузку на котел и равномерную рабочую нагрузку нагревательных элементов, что продлевает их срок службы .
Каждый котел проходит испытания — на герметичность водяного контура, а также настраивается и проверяется функция регулирующих и предохранительных компонентов, прежде чем он покинет завод.
Стандартный ассортимент электрических котлов центрального отопления
Электрический котел центрального отопления от Flexiheat UK — Стандартная серия — От 2,5 кВт до 45 кВт Диапазон мощности — Можно каскадировать для увеличения мощности
Электрические котлы центрального отопления стандартной серии -Стандартный диапазон доступен в 7.Модели мощностью 5 кВт, 15 кВт, 22,5 кВт, 30 кВт, 37,5 кВт и 45 кВт. Диапазон мощности этого электрического котла центрального отопления составляет от 2,5 до 45 кВт тепловой мощности. Эти электрические котлы центрального отопления работают до максимальной температуры 80 ° C и минимального давления 0,5 бар до максимального давления 3 бар. Обладают следующими преимуществами:
Плавное регулирование (мощность котла) с малым шагом 2,5 кВт для электрические котлы до 30 кВт и 5 кВт для электрических котлов от 30 кВт до 45 кВт
Возможность подключения котлов к термостату или контроллеру OpenTherm + e.грамм. контроллер гнезда и т. д. (управляйте своим электрическим бойлером на ходу, с телефона)
Опция компенсированного погодного контроля для котла — то есть управление / выход в зависимости от температуры в помещении или снаружи (отличная функция энергосбережения)
Возможность подключения до 32 котлов в интеллектуальной каскадной конфигурации котла, чтобы увеличить тепловую мощность или выходную мощность
Мощность до 15 кВт при использовании источника питания 240 В / 1 фаза и до 45 кВт при использовании источника питания 400 В / 3 фазы электроснабжение (до 1440 кВт при использовании в каскадной конфигурации электрокотлов)
Все эти электрические котлы центрального отопления мощностью до 23 кВт имеют встроенный расширительный бак на 7 литров, после этого размера электрические котлы должны использовать внешний установленный расширительный бак в зависимости от объема и температуры системы .
Возможность дистанционного управления котлом с помощью SMS-сообщений при наличии модуля SMS.
Возможность контролировать максимальный потребляемый ток для предотвращения перегрузки платы потребителя в здании / собственности — эта система автоматически снижает входную мощность электрического котла — Убедитесь, что главный предохранитель не перегорел.
Для номинального тока этих электрических котлов обратите внимание на следующее: — Меньшие электрические котлы центрального отопления мощностью до 15 кВт могут быть подключены либо к трехфазному источнику питания / 400 В, либо к однофазному источнику питания 240 В. На этих устройствах вы увидите два набора цифр для максимального номинального тока — первое число «3 x 12», например, на модели FHEL8, это 3-фазный ток — следовательно, 3 фазы, по 12 ампер на каждой фазе.Вторая цифра в скобках (1 × 36) — это однофазный ток, следовательно, однофазный / 240 В, тяговый максимум 36 А для котла FHEL8. То же самое относится к показателям главного выключателя для котлов — первая цифра является если вы используете трехфазный источник питания для подключения котла, и цифра в скобках, т.е. (цифра здесь) — это размер, который требуется, если вы используете однофазный источник питания для подключения котла.
Электрические котлы центрального отопления — Стандартная серия от Flexiheat UK
Стандартная серия — Электрические котлы центрального отопления — Технические характеристики
Электрические котлы центрального отопления — Стандартная серия — Технические данные — Flexiheat UK
Электрические котлы — с сенсорным дисплеем
Электрические Системные котлы Flexiheat UK с сенсорным дисплеем — лучший электрический бойлер на рынке Великобритании, с лучшим согласованием тепловой нагрузки среди всех электрических котлов центрального отопления на рынке.Доступны мощности от 0,5 кВт до 13,5 кВт
Следующая опция в ассортименте электрических котлов центрального отопления Flexiheat UK — это линейка электрических котлов центрального отопления с сенсорным экраном. Эта серия электрических котлов центрального отопления доступна в трех размерах — электрический бойлер мощностью 4,5 кВт. , обозначенный FHEL5, электрический котел мощностью 9 кВт, обозначенный как FHEL9, и самый большой агрегат, представляющий собой электрический бойлер мощностью 13,5 кВт, который обозначен как FHEL14. Весь этот диапазон подходит для однофазного питания — 240 В или может также быть подключенным от трехфазного источника питания -400 В.Эта линейка электрических котлов обладает всеми характеристиками стандартной серии с некоторыми заметными улучшениями, а именно:
Простое и интуитивно понятное управление котлом благодаря хорошо расположенному сенсорному дисплею
Плавное регулирование с малой выходной мощностью на 500 Вт (0,5 кВт) для модели FHEL5, на 1000 Вт (1 кВт) для модели FHEL9 и на 1500 Вт (1,5 кВт) для модели FHEL14. Эти более низкие выходные мощности обеспечивают соответствующее соответствие требованиям тепловой нагрузки.и обеспечивает еще большую эффективность нагрева в системе электрического бойлера влажного центрального отопления.
Минимальная мощность электрических котлов составляет 500 Вт (0,5 кВт) для FHEL5, 1000 Вт (1 кВт) для FHEL9 и 1500 Вт (1,5 кВт) для моделей FHEL14, что у всех помогает повысить эффективность системы котла центрального отопления .
Из-за низкой минимальной производительности и возможности модуляции эти котлы рекомендуются для домов с низким энергопотреблением и пассивных домов (здания со сверхнизким энергопотреблением).
Модульное цифровое управление обеспечивает оптимальную работу электрического котла, оптимизируя электрическую энергию. потребление при номинальной тепловой мощности электрокотла.
Пожалуйста, обратите внимание на номинальный ток этих электрических котлов: эти небольшие электрические котлы центрального отопления мощностью до 13,5 кВт могут быть подключены либо к трехфазному источнику питания / 400 В, либо к однофазному источнику питания 240 В — таким образом на этих устройствах вы увидите два набора цифр для максимального номинального тока — первая цифра «8», например, на модели FHEL5, это 3-фазный ток — следовательно, 3 фазы, по 8 ампер на каждой фазе. Вторая цифра в скобках (21) — это однофазный ток, следовательно, однофазный / 240 Вольт, максимальный ток 24 А для бойлера FHEL5.То же самое относится и к показателям главного выключателя для котлов — первая цифра означает, что вы используете трехфазное питание для подключения котла, а цифра в скобках, то есть (цифра здесь) — это размер, требуемый, если вы используете одну фазу. подача на электропроводку котла.
Электрические котлы для центрального отопления — Серия сенсорных экранов «FHEL» от Flexiheat UK
Серия сенсорных экранов — Электрические котлы центрального отопления — Технические характеристики
Электрический котел для отопления и / или горячего водоснабжения — Серия сенсорных экранов FHEL от Flexiheat UK
Загрузите брошюру для электрических котлов Flexiheat. Серия «FHEL»
Загрузите электрические котлы центрального отопления Flexiheat — установка и руководство по эксплуатации — Котлы FHEL
Электрические котлы для горячего водоснабжения и центрального отопления
Используя электроэнергию центрального отопления бойлера в сочетании с водонагревателем или баком для горячей воды непрямого действия, то вы можете подавать большое количество горячей воды для купания, будь то душ или наполнение ванны и мытье посуды.
Эта система горячего водоснабжения гарантирует, что электрический котел центрального отопления не только нагревает вашу влажную систему центрального электрического отопления, будь то радиаторы, подпольные системы или их смесь, а также водонагреватель через внутренний нагревательный змеевик водонагревателя.
Вы можете подключить бойлер к водонагревателю косвенного нагрева, который также может иметь погружной нагреватель с электроприводом в качестве резервного источника питания или использовать более дешевую внепиковую электроэнергию для нагрева горячей воды для бытового потребления. ночь.
Схема, показывающая, как электрический котел центрального отопления подключается к резервуару для горячей воды или резервуару для горячей воды
Использование электрического котла центрального отопления в сочетании с солнечным нагревом воды
Электрический котел может использоваться как « резервный »или« дополнительный »водонагреватель для солнечной системы водяного отопления. Котел можно использовать для нагрева горячей воды для бытового потребления, которая хранится в накопителе горячей воды, когда не хватает солнечной энергии для достижения желаемой температуры, которая обычно составляет 60 градусов по Цельсию для накопленной горячей воды.Это достигается за счет использования трехходового клапана и статора цилиндра.
Электрический котел можно использовать для «пополнения» солнечной системы водяного отопления.
Часто задаваемые вопросы
Дорогие ли электрические котлы центрального отопления в эксплуатации?
Текущий тариф на электроэнергию за кВтч (киловатт-час) в настоящее время составляет 12,376 пенсов по состоянию на 11 августа 2019 года для среднего потребителя в Великобритании. Среднее количество кВтч, используемое для отопления для малообеспеченных потребителей, которые обычно следует рассматривать как квартиры или дома среднего размера с низкой загрузкой, составляет около 8000 кВтч в год, то есть около 990 фунтов стерлингов в год.
Для средних пользователей, которые должны рассматриваться как типичный полуфабрикат с 3 спальнями с родителями и 2 детьми, проживающими там, этот показатель составляет 12500 кВт / ч в год, что дает цифру в 1547 фунтов стерлингов в год
Наконец, тяжелый пользователей, что было бы более крупной собственностью, например дом с 4 спальнями, родители и 3 подростка / молодых людей, то показатель потребления составляет 18,00 кВтч в год, в результате чего годовые затраты составляют 2228 фунтов стерлингов.
NB Все цены указаны без НДС
Конечно, если вы производите собственное электричество с помощью солнечных фотоэлектрических панелей, ветряных турбин или даже водяных турбин, то эти расходы можно значительно снизить, а также получить дополнительные экологические преимущества от не добавляя CO2 в окружающую среду
Могут ли электрические котлы нагревать радиаторы?
Да, конечно, можно. Электрический котел следует рассматривать как стандартный газовый или масляный котел, с той лишь разницей, что при питании от электричества они работают точно так же.
Сколько стоит установка электрокотла?
Это должно быть дешевле, чем установка газового котла, так как нет дымохода / дымохода для установки, так как электрический котел не имеет этого требования. И определенно дешевле, чем установка масляного котла, так как не требуется масляный бак, а также проблема с дымоходом. Любой грамотный сантехник, который в наши дни часто имеет квалификацию электромонтажных работ, легко сможет установить котел. Если они не имеют квалификации в области электромонтажных работ, то совместно с электриком.
Есть ли у вас центральное электрическое отопление?
Да, электрическое центральное отопление в этом смысле такое же, как обычная влажная система центрального отопления, но с электрическим котлом в качестве источника энергии, а не с газовым или масляным котлом
Электрический котел центрального отопления какого размера мне нужен?
Первая часть выбора правильного электрического котла центрального отопления — это нагрузка центрального отопления или потребность в киловаттах. Вы можете сделать это несколькими способами —
1.Проконсультируйтесь с сантехником или инженером по отоплению —
Хороший квалифицированный сантехник сможет произвести расчет тепловых потерь, но, вероятно, не будет иметь возмещения по страховке конструкции (что означает, что у них есть страховой полис, который можно требовать, если Система, которую они проектируют / рекомендуют, не работает так, как указано.
Если вы хотите «правильную работу», как они говорят, вам необходимо проконсультироваться с консультантом CIBSE по отоплению, который выполнит все расчеты теплопотерь и т. д. —
Найдите систему отопления CIBSE консультант здесь
Но они, вероятно, будут взимать с вас 100 — 150 фунтов стерлингов за час проектирования — вероятно, минимум 300 фунтов стерлингов — но у них есть страховое возмещение — поэтому, если система отопления не работает / или не соответствует требованиям, вы получаете компенсацию .
2. Ничего не стоит, но ваш метод времени —
Или вы можете рассчитать нагрузку самостоятельно, используя следующий веб-сайт — приложение для расчета тепловых потерь, оно покажет вам тепловую нагрузку для каждой комнаты, введите номера, информацию о вашей собственности, сложите их все — и вы получите общую тепловую нагрузку, необходимую для обогрева вашего дома или квартиры.
Калькулятор тепловой нагрузки находится здесь
Этот калькулятор тепловых потерь очень хорош и точен, если введенная информация верна, я почти уверен, что это (или очень похоже) то, что сантехники и консультанты по отоплению используют ежедневно для выполнения Расчет теплопотерь в наши дни
3.И последнее, но не менее важное: «Практическое правило», мы не рекомендуем использовать их вообще, так как они делают множество предположений и могут быть очень опасными! но здесь мы идем — и используйте на свой страх и риск
Для напольных систем влажного отопления используйте 100 Вт на м2 для бетонных полов, а для подвесных деревянных полов используйте 70 Вт на м2
Для систем радиаторного отопления используйте в среднем 1,5 кВт мощности на каждый радиатор. Таким образом, если система центрального отопления имеет 10 рад — 10 x 1,5 кВт = требуется 15 кВт тепловой мощности
Один киловатт тепла потребуется для обогрева каждых 10 квадратных метров вашей собственности.Таким образом, для отопления дома площадью 50 квадратных метров вам понадобится электрический бойлер мощностью 5 кВт
Мы действительно не рекомендуем использовать эти практические методы, используйте по крайней мере пункт 2, на наш взгляд, эти калькуляторы теплопотерь очень хороши. точны в наши дни, если введенная информация верна
Стандарты безопасности и производства
Все наши электрические котлы центрального отопления / электрические котлы были протестированы в соответствии с Директивами 2006/95 / EC (Директива по низковольтному оборудованию, LVD) и 2004/108 / EC (Директива по электромагнитной совместимости, EMC) и полностью соответствуют этим правилам.
Эти электрические котлы также соответствуют следующим нормам и правилам:
• EN 50110-1: 2003 — обращение и эксплуатация с электрическими установками
• EN 55014: 2001 — электромагнитная совместимость — условия для бытовых устройств, электрических устройств и т. П. приборы
• EN 60 335-1 + ed.2: 2003 — электрические бытовые приборы
• EN 60 335-1 + ed.2 zm.A1: 2005 — электрические бытовые приборы
• EN 61000-3-2 ed.3: 2006 — Электромагнитная совместимость (EMC) — предел излучения гармонических токов
• EN 61000-3-3: 1997 — электромагнитная совместимость (EMC) — Закон об ограничении колебаний напряжения и мерцания в низковольтной разделительной сети
Электрические котлы в каскадном формате, опция
Электроника котла позволяет объединить до 32 котлов в один интеллектуальный каскад, который модулирует производительность в диапазоне от минимальной мощности первого котла до общей максимальной мощности всех котлов. инед.Взаимосвязь главного и подчиненного котлов возможна только через систему интеллектуальных модулей, то есть один и тот же интерфейс должен использоваться как для главного, так и для подчиненного котла. Таким образом, наибольшая мощность, которую мы можем сделать, — это котлы 32 x 45 кВт. , что равняется 1440 кВт выходной мощности электрокотла.
Электрические котлы на продажу Великобритания и Ирландия
Таким образом, если вам нужна электрическая система котлов или Электрическая система котлов (мы также слышим, что их называют электрическим проточным котлом или даже электрическим водогрейным котлом ), то мы в Flexiheat UK — люди, с которыми можно поговорить.Мы думаем, что у нас есть лучший ассортимент электрических котлов центрального отопления в Великобритании и Ирландии как для электрического нагрева системы влажного отопления, так и для удовлетворения ваших потребностей в горячей воде с помощью водонагревателя. Если вам потребуется дополнительная помощь или информация о наших электрических котлах / Электрические котлы центрального отопления , пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу команду продаж по телефону 01202 822221 или щелкните здесь, чтобы получить контактную форму по электронной почте
Электрический котел какого размера мне нужно Необходимость?
На рынке представлено много разных типов котлов, но есть и разные размеры.
Если вы (хотите) использовать электричество для питания своего котла, это руководство поможет вам выбрать правильный размер для вашего дома, чтобы убедиться, что вы получаете экономичную котельную систему, которая подходит именно вам.
Сравните местных установщиков котла
Получите бесплатные котировки сейчас
> Котировки без обязательств — Занимает всего 2 минуты
Электрокотел
Электрокотел работает так же, как и любой котел, отличается только источник питания.Электроэнергия используется для запуска котла для нагрева воды и систем центрального отопления с помощью нагревательного элемента.
Хотя газ по-прежнему является наиболее распространенным, электричество — довольно дешевый источник энергии, который является отличной альтернативой для домашних хозяйств, у которых нет доступа к магистральному газу.
Несколько преимуществ:
Нет риска отравления угарным газом.
Нет резервуаров для хранения масла или сжиженного нефтяного газа.
Нет необходимости в дымовых или газовых трубах.
Электрокотлы более тихие, чем другие топливные котлы.
Они просты в обслуживании и ремонте.
Они более экологичны.
Нет необходимости в ежегодном обслуживании.
Электрокотел какого размера мне нужен?
Электрические котлы физически компактны, но когда речь идет о котлах, под «размером» обычно понимается его выходная мощность в кВт.
Электрические котлы менее мощные, чем газовые, поэтому подходят для домов с максимум 3 спальнями.
Чем выше мощность в кВт, тем мощнее будет котел.
Хорошее руководство — предположить, что вы используете 1,5 кВт для каждого радиатора, а затем переходите оттуда. Когда у вас в доме 4 радиатора, вам понадобится электрический котел мощностью 6 кВт.
Размер, который вы выберете, будет зависеть от того, сколько тепла и горячей воды нужно вашему дому, поэтому при выборе размера подумайте о следующем.
Сколько горячей воды нужно вашему дому? (с комбинированным электрокотлом)
Вам нужно, чтобы одновременно работало несколько кранов? (с комбинированным электрокотлом)
Сколько у вас радиаторов?
Ниже вы найдете обзор:
Радиаторы — Электрокотел Мощность, кВт
4 радиатора — 6кВт
6 радиаторов — 9кВт
8 радиаторов — 12кВт
10 радиаторов — 15кВт
Когда в вашем доме более 10 радиаторов, эффективнее установить газовый или другой топливный котел.
Электрокотел какого размера мне нужен для теплого пола?
«Полы с подогревом» — это низкотемпературная система отопления. Таким образом, для обогрева дома не нужны высокие температуры, как, например, обычные радиаторы. Полы с подогревом могут обогреть ваш дом до температуры около 35 ° C.
Из-за того, что требуется более низкая температура, вы можете довольно удобно использовать электрический бойлер в сочетании с теплым полом.
Электрокотла мощностью 6 кВт может хватить для работы системы теплого пола.
Спросите у специалиста по теплым полам или установщика котла, какой размер электрического котла подходит для вашего дома. Получите бесплатные котировки котлов здесь. Заинтересованы в теплых полах? Получите бесплатные и бесплатные расценки на теплый пол здесь.
Тепловой или комбинированный электрический котел?
Электрические котлы доступны только в отопительных или комбинированных системах. Бойлеры, работающие только на нагрев, более известны как обычные бойлеры и нагревают воду в большом резервуаре, готовом к использованию.
В то время как электрокотел нагревает воду напрямую от сети. Оба электрокотла не используют ископаемое топливо и могут работать от солнечных батарей.
Какой из них вы выберете, будет зависеть от вашего потребления воды и типа дома, но основными характеристиками каждого бойлера являются:
Отопительные котлы
В бойлере, работающем только на нагрев, накапливается вода, готовая к использованию в вашей системе центрального отопления;
Вам необходим дополнительный бойлер для горячей воды;
Системы только для отопления подходят для больших домов со значительным спросом на горячую воду.
Котлы комбинированные электрические
Они относительно небольшие и легкие;
Совмещает потребности центрального отопления и горячей воды в одном блоке;
Для подачи горячей воды из-под крана не требуется бойлер.
Примеры электрокотлов разных типоразмеров
При поиске котла важно иметь в виду бюджет. Мощность в кВт, марка котла и номинальная мощность влияют на стоимость.
Мы привели несколько примеров ниже, чтобы дать вам представление о средних расходах, а также информацию о различных типоразмерах котлов.
Цены указаны только для котельной установки и не включают затраты на установку.
Comet Электрокотел 6 кВт
Этот котел мощностью 6 кВт прост в установке и имеет простую панель управления. Во всех котлах Comet используется теплообменник из нержавеющей стали и 6-ступенчатая система нагрева, чтобы минимизировать потребление электроэнергии и повысить эффективность.
Он также имеет функцию отключения при высоких токах для дополнительной защиты.
Цена: £ 1235
Энергоэффективность: 100%
Heatrae Sadia Electromax Combi 9 кВт
Он имеет выходную мощность 9 кВт и поставляется с двухлетней гарантией.Эта модель произведена в Великобритании и отлично подходит для питания полов с подогревом и совершенно бесшумна при работе.
Цена: £ 1900
Энергоэффективность: 99,8%

Potterton Gold 12 кВт Электрический котел только для нагрева
Этот котел, работающий только на нагрев, имеет мощность 12 кВт, поэтому имеет высокую выходную мощность, но стоит всего 695 фунтов стерлингов. Он очень компактен и отлично подходит для экономии места. Кроме того, он очень легкий, поэтому его можно установить в наиболее удобном месте вашей собственности.
Цена: £ 695
Энергоэффективность: 100%

Электрический комбинированный котел Elnur Mattira 15 кВт
Это один из самых мощных электрических котлов на рынке, стоимость которого составляет около 2370 фунтов стерлингов. Это безопасная и надежная система с цифровой модуляцией, что приводит к меньшим потерям энергии.
Цена: £ 2370
Энергоэффективность: 100%

Сколько стоит установка электрокотлов?
Средняя стоимость рабочей силы для электрического бойлера составляет от 500 до 900 фунтов стерлингов.
* Эти расходы указаны без учета самого электрического котла.
Каковы общие затраты?
Так, например, общая стоимость (рабочая сила и электрический бойлер) для Heatrae Sadia Electromax Combi 9Kw составляет (675 фунтов + 1900 фунтов стерлингов) 2575 фунтов стерлингов .
Запросите предложения у установщиков котлов
Для электрического котла вам не нужен установщик газового котла, но вам нужен профессионал, имеющий квалификацию для установки электрических котлов. Рекомендуется получить расценки у местных установщиков котлов, чтобы вы могли сравнить, чтобы убедиться, что вы получите лучшее предложение.
WarmerInside предлагает бесплатную службу расценок, которая позволяет легко получать расценки, так что вы можете сравнить цены и выбрать для себя лучшего установщика котла.
Основы электрического котла
Учитывая огромную популярность природного газа в качестве источника топлива для систем отопления домов, неудивительно, что так много людей рассматривают его как единственный вариант. Хотя природный газ — отличный выбор по многим причинам, к счастью, это не единственный доступный вариант.Будь то из-за ограничений в доступности природного газа или просто из-за желания использовать систему без сжигания, все больше и больше людей используют электрические обогреватели в своих домах. Давайте рассмотрим один из наиболее распространенных электрических обогревателей, электрический бойлер, и его преимущества для вашего дома.
Как это работает
Электрический котел на самом деле очень похож на котел, работающий на природном газе. Единственная реальная разница заключается в том, что электрический бойлер избегает любого вида горения для создания тепла, вместо этого использует несколько нагревательных элементов для нагрева воды, циркулирующей по дому.
В газовом котле теплообменник подвешен над пламенем горелочного узла. Вода проходит через теплообменник и нагревается огнем внизу, прежде чем попасть в дом. Электрокотел немного отличается, с нагревательными элементами фактически внутри теплообменника с водопроводом. Сами нагревательные элементы в основном представляют собой очень толстые металлические провода, свернутые в спираль и подключенные к источнику электроэнергии. Когда система пропускает электрический ток через эти провода, он встречает сопротивление, которое вызывает нагрев катушек.Теперь нагретые нагревательные элементы нагревают воду в теплообменнике перед раздачей.
Зачем устанавливать электрический котел?
Есть много причин предпочесть электрический котел другим системам отопления, первая из которых — эффективность.

Карбюратор zama регулировка: Регулировка карбюратора zama c1q на partner 350

Янв 9, 1977 автор alexxlab Разное

Настройка и регулировка карбюратора бензопилы + сборка/разборка

Дачное строительство и ремонт не обходятся без применения бензопилы, как и уход за садом. Из-за неисправности инструмента может встать вся работа, поэтому так важно уметь самостоятельно его разбирать, находить неполадки и устранять их. При достаточном опыте и сноровке возможна даже регулировка карбюратора бензопилы – процедура сложная, а точнее говоря, ювелирная. Как провести процедуры по регулировке, мы и предлагаем вам сегодня разобрать.

Ни одно ремонтное мероприятие не обходится без знаний основ устройства механизма. Разбираясь в составных элементах и принципе работы, проще определить причину поломки.

Любая неисправность в карбюраторе грозит остановкой двигателя

Карбюратор – одна из главных функциональных частей двигателя, которая служит для подготовки и подачи топливной смеси, состоящей из определенных пропорций горючего и воздуха. Как только пропорции нарушаются – двигатель начинает «барахлить», а то и вовсе перестает работать.

Добиться правильной работы карбюратора можно, изучив его «начинку»:

Трубка с поперечной заслонкой для регулировки потока воздуха.
Диффузор – сужение для увеличения скорости потока воздуха, находится около входного отверстия подачи топлива.
Распылитель, из которого поступает топливо (топливная игла на схеме).
Поплавковая камера, регулирующая уровень топлива при входе в канал.

Вот как это выглядит на схеме:

На схеме отображено взаимодействие топлива и потока воздуха

Принцип работы: струя воздуха в диффузоре распыляет топливо, создавая смесь, поступающую в цилиндр. Чем больше количество поступающего топлива, тем выше обороты двигателя. Карбюраторы различных моделей работают по одной и той же схеме.

Советы по выбору хорошей бензопилы для садовых работ тут: https://diz-cafe.com/tech/vybor-benzopily.html

Конкретно регулировка карбюратора бензопилы требуется в редких случаях, чаще возникают проблемы, связанные с поступлением топлива или износом деталей. Но иногда «симптомы» указывают на то, что необходимо именно отрегулировать механизм. Вот некоторые признаки:

После того, как двигатель завелся, он тут же глохнет. Как вариант – вообще не заводится. Причина кроется в переизбытке воздуха и дефиците топлива.
Увеличение расхода топлива, и как следствие – большое количество выхлопных газов. Это происходит из-за обратного процесса – перенасыщения смеси топливом.

Причины сбоя регулировки могут быть и механическими:

Вследствие сильной вибрации повреждается защитный колпак, в результате все три болта теряют установленную фиксацию.
Из-за износа поршневой части двигателя. В данном случае настройка карбюратора бензопилы выручит лишь на время, лучше заменить изношенную деталь.
По причине засора, который возникает из-за некачественного топлива, окалины или повреждения фильтра. Карбюратор требует полной разборки, промывки и регулировки.

Как заточить цепь бензопилы: https://diz-cafe.com/tech/kak-zatochit-cep-benzopily.html

Если бензопила внезапно перестала работать, для выяснения причин необходимо ее разобрать

Устройство карбюратора моделей разных марок практически одинаковое, поэтому возьмем для примера бензопилу Partner. Каждый элемент аккуратно снимаем и укладываем по порядку, чтобы затем было легче собрать.

Карбюраторы бензопил разных производителей если и отличаются, то не принципиально

Верхняя крышка снимается путем откручивания трех болтов. Вслед за ней – поролон, составная часть воздушного фильтра.

Стрелками указаны болты, которые необходимо отвинтить, чтобы снять крышку

Затем удаляем топливный шланг, за ним – тягу привода.

Верхняя стрелка указывает на топливный шланг, нижняя – на тягу привода

Далее следует снять наконечник тросика.

Стрелкой показан наконечник тросика, который необходимо снять

Слева со штуцера стягиваем бензиновый шланг.

Так же аккуратно снимаем бензиновый шланг, на который указывает стрелка

Карбюратор окончательно отсоединяем, он готов к регулировке. Его механизм достаточно сложен, поэтому, если требуется дальнейшая разборка карбюратора, следует снимать элементы очень аккуратно – они маленькие, поэтому могут потеряться.

Карбюратор состоит из множества мелких деталей, которые при разборке следует раскладывать по порядку

Чтобы узнать, как отрегулировать карбюратор на бензопиле, следует научиться различать три винта (у некоторых моделей всего один).

Винты L и H похожи только с виду, на самом деле они разные

Каждый винт имеет свое буквенное обозначение:

«L» служит для настройки низких оборотов;
«H» необходим для регулировки верхних оборотов;
«Т» нужен, чтобы отрегулировать холостой ход (у моделей с одним винтом присутствует только он).

Заводская регулировка является оптимальной, а с помощью винтов настраивают работу двигателя в особых ситуациях (работа, связанная с разными климатическими условиями).

На схеме видны выходы винтов регулировки карбюратора при закрытой крышке

Для настройки бензопилы используют специальный инструмент

Настройку выполняют только винтами L и Н. Чтобы повысить обороты, их поворачивают по часовой стрелке. Чтобы понизить – против часовой стрелки. Последовательность использования винтов: L – Н – Т.

Может быть полезно: как отремонтировать бензокосу своими руками: https://diz-cafe.com/tech/remont-benzokosy-svoimi-rukami.html

Если возникают сомнения по поводу регулировки, лучше обратиться к специалисту, так как неправильная настройка способна вывести двигатель из строя.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как отрегулировать карбюратор на бензопиле – все секреты правильных настроек
Бензопила Штиль 180 — устройство и регулировка карбюратора
Бензопилы stihl ms 180 разработаны таким макаром, чтоб очень облегчить их эксплуатацию малоопытными юзерами. Для этого в карбюраторе пилы были упразднены некие опции, доступные на более мощных моделях Stihl. Но возможность настроить все-же есть, и ремонт, также регулировка карбюратора бензопилы штиль 180 своими руками, вероятна.
ВАЖНО. Опытный электрик слил в сеть секрет, как платить за электроэнергию вдвое меньше, легальный способ. Читать далее
Блок: 1/16 | Кол-во символов: 517
Источник: https://antirun.ru/regulirovka-karbjuratora-stihl-180/
Когда нужно регулировать карбюратор Штиль 180
Для начала стоит обусловиться, для чего вообщем может пригодится регулировать и чинить карбюратор stihl ms 180. Итак, делать это нужно в последующих случаях:
если бензопила не держит холостые обороты;
ремонт может потребоваться, если пила не запускается;
наблюдается утрата мощности;
завышенный расход горючего;
бензопила не развивает наибольшие обороты.
глохнет при наборе оборотов.
Этот список можно продолжать длительно, но главные предпосылки мы обусловили. До того как приступить к регулировке, следует знать из каких главных частей состоит карбюратор на бензопиле штиль 180, и кто его производит.
Блок: 2/16 | Кол-во символов: 649
Источник: https://antirun.ru/regulirovka-karbjuratora-stihl-180/
Необходимость регулировки
На всем протяжении процесса эксплуатации периодически возникает необходимость дополнительной настройки и обеспечения правильной подачи топливно-воздушной смеси. Как определить, когда именно и какую настройку необходимо выполнить для нормального функционирования техники? Существуют характерные признаки, когда механизм, по поведению отдельных деталей, сам подсказывает, когда необходима регулировка.
Прежде всего, каждый раз перед очередным пуском двигателя необходимо проверить цвет электродов свечи зажигания.
По его изменению можно принимать решение о необходимости подстройки, наладки рабочих процессов, улучшения качества горючей смеси:
Черные электроды, покрытые сажей или нагаром, свидетельствуют о переобогащенной воздушно-топливной смеси, поступающей в двигатель.
Электроды кирпично-серого цвета говорят о том, что смесь идеальная по своему составу и никаких дополнительных регулировок осуществлять не требуется.
Белый налет на электродах свечи показывает, что смесь обедненная.
Признаки, изложенные в пунктах 1 и 3, свидетельствуют о том, что для бензопилы штиль 250 регулировка карбюратора крайне необходима.
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Регулировка карбюратора штиль 250 своими руками может понадобиться владельцу в случае, если изменились: качество топлива, высота над уровнем моря, или если в месте эксплуатации бензопилы возникло разрежение воздуха. Возможно, изменилась влажность воздуха, температура, атмосферное давление.
Точные настройки позволят достичь максимальной производительности агрегата при снижении внешних необходимых условий для ее эксплуатации. Успешная отладка эксплуатационных режимов предотвращает масляное голодание и выход из строя двигателя вследствие недостаточной смазки. Ведь смазка поступает в цилиндр пилы вместе с обедненной топливно-воздушной смесью.
Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1810
Источник: https://prokarbyrator.ru/regulirovka-karbyuratora/regulirovka-karbyuratora-benzopily-shtil-250.html
Что вам нужно настроить
У каждого владельца карбюратора должны быть необходимые инструменты для настройки этой системы. Существуют три регулировочных винта, которые расположены на корпусе устройства. У них есть свои маркировки:
L — винт для коррекции низкой скорости.
H — винт для высокоскоростной регулировки.
T — регулирует холостой ход, в большинстве случаев используется для экспериментов.
Воздушный фильтр
Перед настройкой карбюратора необходимо подготовить устройство:
Двигатель прогревается, то есть начинается около 10 минут до ремонта и выключается, когда вы начинаете работу (см., Как запустить бензопилу).
Воздушный фильтр проверяется и промывается.
Цепь останавливается поворотом винта T до упора (см. Масло для цепи).
Чтобы обеспечить безопасный ремонт, вы должны подготовить плоскую поверхность, где вы можете осторожно позиционировать устройство и повернуть цепь в противоположном направлении. Нужен тахометр. Он определяет наличие нарушения в карбюраторе. При оборотах винтов звук должен быть идеальным и абсолютно равным. Если вы заметили визг, то смесь перенасыщена.
Блок: 3/14 | Кол-во символов: 1086
Источник: https://nzizn.ru/regulirovka-karbjuratora-benzopily-shtil-361/
Устройство карбюратора Штиль 180
Итак, карбюратор stihl ms 180 разработан и выпускается дочерней компанией фирмы Stihl, под названием Zama. Оригинальные карбюраторы, на своем корпусе имеют логотип фирмы, гарантирующий качество продукции.
Топливный насос
Непосредственно в корпусе карбюратора установлен топливный насос, который работает под действием воздушного импульса из картера бензопилы, передающегося по специальным каналам. В насосе установлена диафрагма, именно она и отвечает за перекачивание топлива под действием импульса. Между диафрагмой и корпусом установлена прокладка, которая отвечает за герметичность топливного насоса.
Распределительная камера
В камере распределения, как и в топливном насосе тоже имеется мембрана, которая открывает и регулирует подачу топлива при помощи нажатия на специальное коромысло, приподнимающее при этом свой игольчатый клапан.
Крышкой камеры, является корпус компенсатора, который крепиться на карбюратор при помощи четырех винтов, между корпусом и крышкой установлена прокладка, увеличивающая высоту камеры и отвечающая за герметизацию.
Форсунка
Форсунка для подачи топлива вмонтирована в корпус карбюратора таким образом, что является соединительным звеном между распределительной камерой и полостью, в которой установлена дроссельная заслонка. Одновременно с топливом к форсунке подается воздух и образуется воздушная смесь. Форсунка имеет обратный клапан, который блокирует поступление воздуха в обратной последовательности, то есть из дроссельной камеры в камеру распределения.
Заслонка дросселя
Дроссельная заслонка, установлена в корпусе карбюратора и отвечает за увеличение подачи топливной смеси непосредственно в цилиндр двигателя. В момент нажатия на газ, дроссельная заслонка приоткрывается, тем самым увеличивает пропускную способность канала и топливо из полости карбюратора, устремляется в цилиндр в большем объеме.
Сгорание большего объема топлива, увеличивает количество образовавшейся энергии, что влияет на мощность и скорость протекания процессов. Заслонка установлена на валу проходящего через весь корпус карбюратора. На выходе вала из корпуса, установлено крепление для тросика газа, рядом расположен конусообразный, регулировочный винт отвечающий за настройку холостого хода. Закручивая винт можно слегка регулировать положение вала и установленной на него заслонки, тем самым увеличивать или уменьшать холостой ход, приоткрывая или наоборот прикрывая заслонку.
Воздушная заслонка
Воздушная заслонка карбюратора установлена с противоположной стороны от дроссельной и отвечает за запуск холодного двигателя, её управление осуществляется рычагом управления двигателя. Для холодного запуска воздушную заслонку полностью перекрывают, для нормальной работы открывают.
Блок: 3/8 | Кол-во символов: 2737
Источник: https://benzopilok.ru/brend/stihl/ms-180-regulirovka-karbyuratora.html
Подготовка к регулировке карбюратора
Первостепенное значение при настройке всех характеристик дозировки топлива модели штиль 250 имеет самый верхний регулировочный винт, расположенный вблизи глушителя. Заводская настройка, параметры которой изображены на верхней пластиковой крышке, предусматривает, что он должен быть выкручен на один оборот от полной закрутки.
На протяжении процесса эксплуатации осуществляется регулировка карбюратора бензопилы штиль 250 своими руками. Выкручивание винта обогащает рабочую смесь, поскольку воздушно-топливная смесь получает больший объем бензина, а закручивание винта обедняет рабочую смесь, так как воздушно-топливная смесь получает меньше бензина.
Регулировка карбюратора не даст положительных результатов, если имеет место подсос воздуха со стороны двигателя через:
прокладку карбюратора;
резиновое кольцо ускорительного насоса;
сальники коленчатого вала.
Настройка карбюратора штиль 250 осуществляется только после внимательного осмотра, выявления имеющихся подсосов воздуха. Следующим этапом подготовительных наладочных работ является полное техническое обслуживание всех узлов и механизмов.
Сюда входит:
чистка от отложений, шлаков, смол;
мойка двигателя с использованием растворителя, ацетона;
замена свечи зажигания;
чистка, мойка воздушного фильтра;
проверка натяжения режущей цепи;
настройка холостого хода;
прогрев двигателя до рабочей температуры.
Затем можно приступать к сложным манипуляциям настройки.
Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1448
Источник: https://prokarbyrator.ru/regulirovka-karbyuratora/regulirovka-karbyuratora-benzopily-shtil-250.html
Топливный насос
Конкретно в корпусе карбюратора установлен топливный насос, который работает под действием воздушного импульса из картера бензопилы, передающегося по особым каналам. В насосе установлена диафрагма, конкретно она и отвечает за перекачивание горючего под действием импульса. Меж диафрагмой и корпусом установлена прокладка, которая отвечает за плотность топливного насоса.
Блок: 4/16 | Кол-во символов: 387
Источник: https://antirun.ru/regulirovka-karbjuratora-stihl-180/
Бензопила Штиль 250: настройка карбюратора
Следует первым делом провести предварительное обслуживание бензопилы, в процесс входит:
чистка воздушного фильтра;
чистка карбюратора;
промывка двигателя от грязи и пыли;
настройка цепи;
замена или чистка свечи;
регулировка холостого хода.
Хорошо прогреваем мотор, чтобы работа двигателя была стабильной и карбюратор набрал нужные обороты. Далее регулировка бензопилы Штиль 250 проводиться следующими этапами:
Найдите винты «H» и «L», предварительно заглушив бензопилу. Заверните их до упора и выверните на 1 оборот.
Завести бензопилу и дать ей поработать на холостых 5-10 минут.
Добейтесь максимальных оборотов (14 000 об/мин.), выжав газ и отрегулировав винт «H».
Найдите болт «LA» и настройте им холостой ход так, чтобы цепь пилы немного крутилась. После этого ослабьте винт на ¼ оборота.
В случае, если Штиль 250 глохнет или обороты не устойчивы, придется откручивать винт «L». В это время обороты должны увеличиваться .
Последний этап — достижение оптимального холостого хода, бензопила должна работать на отметке 2 600 об/мин.
Карбюратор бензопилы Штиль 250 настроен!
Обратите внимание, что вышеописанная процедура может не помочь в виду наличию подсоса воздуха. Зачастую он заметен в прокладке между карбюратором, на сальниках коленвала или ускорительном насосе. Обращайте внимание на рабочую обстановку, в зависимости от температурных условий пила может работать по разному.
Если вовремя проводить настройку, результатом будет долгая эксплуатация бензопилы Stihl, уменьшенное потребление масла и топлива.
Видео
Блок: 2/2 | Кол-во символов: 1679
Источник: http://101benzopila.ru/regulirovka-karbyuratora-shtil-250/
Настройка частично или полностью разрегулированного карбюратора
После технического обслуживания, например, разборки и промывки или предшествующих неудачных попыток настроить этот узел может оказаться полностью разрегулированным. Настолько, что мотопила вообще не будет заводиться. В этом случае настраивать устройство системы питания двигателя надо в 2 этапа, условно называемых:
базовый – при неработающем двигателе;
окончательный – производится на прогретом двигателе.
На первом этапе регулировочные винты «L» и «H» медленно вкручиваем ПОЧС до упора. При этом не надо прилагать больших усилий и пытаться затянуть их. Затем отворачиваем оба винтика обратно – для многих моделей пил на 1 оборот. А для каких-то – на 1,5 оборота. Могут быть и другие установки. Это надо уточнять в технической документации на бензопилу. У ряда моделей подсказка нанесена прямо на крышку их корпуса вблизи регулировочных винтов.
Это будет выполнена рекомендуемая заводская базовая настройка карбюратора. При этом винт «S» («LA», «T») ни в коем случае не трогаем, если только конечно его уже не крутили. Когда он уже скручен, придется поработать и с ним. Медленно вкручиваем «S» ПРЧС до упора.
Переходим к окончательному этапу. Пытаемся завести двигатель. Если не было никаких манипуляций с регулировкой «S» («LA», «T») и в точности как рекомендуется установлены «L» и «H», то он должен запуститься.
Если «S» пришлось по указанным выше причинам закрутить, то мотор, скорее всего, сразу не заведется. Необходимо будет после каждой попытки подкручивать этот винт на 1/4 оборота ПОЧС и снова пробовать завести движок. В конце концов он должен заработать.
Настраиваем карбюратор
Затем прогреваем двигатель 10 минут. Если после его запуска или в процессе прогревания мотор работает неустойчиво или начала двигаться цепь, то надо медленно и аккуратно вращать «S» («LA», «T») ПРЧС. Как только движок начнет работать устойчиво и/или остановится цепь, сразу прекращаем регулировку. Если мотор глохнет, то подворачиваем этот винт на 1/8–1/4 (смотреть в техдокументации) оборота ПОЧС.
В процессе прогревания обороты холостого хода могут начать повышаться, тогда, опять же, необходимо будет «S» («LA», «T») начать медленно подворачивать ПРЧС, пока они на слух не станут нормальными. На уже прогретом моторе продолжаем регулировку узла системы питания, как это описано в предыдущей главе.
Блок: 5/7 | Кол-во символов: 2346
Источник: http://obustroen.ru/instrumenty-i-oborudovanie/mehanizirovannye/pily-i-benzopily/kak-otregulirovat-karbyurator-na-benzopile.html
Распределительная камера
В камере рассредотачивания, как и в топливном насосе тоже имеется мембрана, которая открывает и регулирует подачу топлива с помощью нажатия на особое коромысло, приподнимающее при всем этом собственный игловатый клапан.
Крышкой камеры, является корпус компенсатора, который крепиться на карбюратор с помощью 4 винтов, меж корпусом и крышкой установлена прокладка, увеличивающая высоту камеры и отвечающая за герметизацию.
Блок: 5/16 | Кол-во символов: 448
Источник: https://antirun.ru/regulirovka-karbjuratora-stihl-180/
Регулировка карбюратора после обкатки мотопилы
После обкатки на пилах производится только тонкая настройка УПТ. Для этого в обязательном порядке потребуется тахометр и техдокументация на используемый пилящий инструмент. Дело в том, что на заводе производителе уже установлены практически оптимальные настройки. Просто для обкатки движка и притирки других подвижных деталей мотопилы карбюратор настроен на приготовление чуть более обогащенной, чем расчетная оптимальная, топливовоздушной смеси. За счет этого максимальная частота оборотов немного ниже конструктивно заложенной производителем и плюс к этому мотор лучше смазывается. Благодаря этому обкатка двигателя и приработка остальных подвижных деталей проходят в щадящем режиме.
Поэтому, если нет тахометра и/или достоверной информации (паспортных данных) о максимальной частоте оборотов и на холостом ходу, то менять заводские настройки после обкатки не стоит, так как правильно это сделать не получится. Да и вообще, тонкую регулировку в этом случае выполнять не обязательно – бензопила будет прекрасно работать и на имеющихся базовых настройках. А если уж ее делать, то лучше в сервисном центре. Ювелирное настраивание карбюратора еще совсем нового инструмента рекомендуется доверить специалистам.
Тонкая регулировка
Перед самостоятельной тонкой регулировкой настоятельно рекомендуется как можно точнее отметить прежнее положение настроечных болтов. Это позволит в случае неудачной попытки вернуть их на место – к базовым заводским настройкам. Регулирование начинаем с болта «H». После выставления максимальных оборотов, проверяем холостые. Если они отличаются от нормальных, выставляем их сначала с помощью «L», а потом «S» («LA», «T»). При этом руководствуемся правилами и принципами, изложенными в второй главе этой статьи. Но поворачиваем регулирующие болты, ориентируясь на показания тахометра. Затем продолжаем настраивать карбюратор, как указано в той же главе. Винты крутим, следя за показаниями тахометра.
Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1968
Источник: http://obustroen.ru/instrumenty-i-oborudovanie/mehanizirovannye/pily-i-benzopily/kak-otregulirovat-karbyurator-na-benzopile.html
Форсунка
Форсунка для подачи горючего встроена в корпус карбюратора таким макаром, что является соединительным звеном меж распределительной камерой и полостью, в какой установлена дроссельная заслонка. Сразу с топливом к форсунке подается воздух и появляется воздушная смесь. Форсунка имеет оборотный клапан, который перекрывает поступление воздуха в оборотной последовательности, другими словами из дроссельной камеры в камеру рассредотачивания.
Блок: 6/16 | Кол-во символов: 447
Источник: https://antirun.ru/regulirovka-karbjuratora-stihl-180/
Не начнется Stihl ms 361.Репир карбюратор.Регулировка карбюратора
Запасные части цепные пилы Stihl Миз 361.Регулировка карбюратора.
Блок: 7/14 | Кол-во символов: 133
Источник: https://nzizn.ru/regulirovka-karbjuratora-benzopily-shtil-361/
Заслонка дросселя
Дроссельная заслонка, установлена в корпусе карбюратора и отвечает за повышение подачи топливной консистенции конкретно в цилиндр мотора. В момент нажатия на газ, дроссельная заслонка приоткрывается, тем наращивает пропускную способность канала и горючее из полости карбюратора, устремляется в цилиндр в большем объеме.
Сгорание большего объема горючего, наращивает количество образовавшейся энергии, что оказывает влияние на мощность и скорость протекания процессов. Заслонка установлена на валу проходящего через весь корпус карбюратора. На выходе вала из корпуса, установлено крепление для тросика газа, рядом размещен конусообразный, регулировочный винт отвечающий за настройку холостого хода. Закручивая винт можно немного регулировать положение вала и установленной на него заслонки, тем наращивать либо уменьшать холостой ход, приоткрывая либо напротив прикрывая заслонку.
Блок: 7/16 | Кол-во символов: 901
Источник: https://antirun.ru/regulirovka-karbjuratora-stihl-180/
Регулировка карбюратора любой бензопилы своими руками
Большой — 3003.
MS 250 комплектуются пильной гарнитурой 3/8Р. Схожие по мощности пилы MS 251, 260, 271, 261- гарнитурой на .325. Сообщите, пожалуйста, плюсы и минусы установки на MS 250 гарнитуры 325?
Ее так же можно переукомплектовать под 0,325 шаг, что это даст? Считается, что пиление на 0,325 шаге более комфортное, меньше отдача, цепь «мягче» входит в рез, тогда как 3/8 — это более агрессивное и быстрое пиление.
Чем отличается старый штилевский карбюратор от современного китайского, который стоит сейчас на Штиле 250? Очень капризные, не нравятся.
Как старый, так и новый карбюратор — «немецкие», то что в последние годы производство некоторых запасных частей перенесено в Китай (что связано со стремлением удержать бренд от серьёзного удорожания), это не следствие «капризности» данного устройства (карбюратора). В новых карбюраторах появился ускорительный насос, который придал бензопиле совершенно другую динамику ускорения, в связи с чем и комфорт работы повысился. С каждым годом требования к топливу становятся всё строже и строже, так и с этим карбюратором — некачественный бензин, загрязненный бензин — плохо сказываются на его работе.
Пила плохо смазывает цепь, нет следов масла при направлении шины на чистую поверхность. При полной заправке масляного и бензинового бака, при выработке бензина в сравнении с масляным бочком, остаётся полбака масла. В чем причина?
При выработке бензосмеси остаётся полбака масла для смазки цепи, значит оно всё-таки уходит, но не на шину. Прочистите каналы маслоподачи на корпусе бензопилы, отверстия маслоподачи на пильной шине, прочистите паз шины, если нужного эффекта не произойдёт, проблема с маслонасосом, в таком случае бензоинструмент лучше привести в сервисный центр для устранения неисправности.
Хотел бы узнать какую максимальную по длине шинку можно поставить на Stihl MS 250C и с каким шагом. Рылся в каталоге штиля, есть шинки под модели 180-250 с шагом 3/8p с резом в 40 см. Если брать пильную гарнитуру с шагом 0.325 то можно и длиннее, а так же поставить цепь RM и RMC. В чем отличие цепей PM и PMC от RM и RMC?
Не знаю, удастся ли купить шину на, 325 вообще для этой пилы. На 35 см ещё может иногда быть, а на 40 — вообще сомневаюсь. А вот на 3/8″ сороковку вообще не проблема. У любого дилера должны быть. По обозначениям цепей: РМ — это Picco micro — Шаг 3/8″, толщина 1,3 мм. Зуб полукруглый. РМС — это та же самая цепь, только типа «Comfort» — с амортизатором. RM — это Rapid Micro — практически все остальные размеры цепей с полукруглым зубом. С «прямоугольным» зубом будут RS (Rapid Super). RMC и RSC — это комфортовские цепи с более мягким резом, только они сделаны без амортизаторов. Смягчение реза достигается определённой формой зуба — у него «пятка» несколько поднята и в момент врезания как бы «приседает». Разница между «микро» и «супер» в работе очень заметна — «суперовские» цепи заметно более производительные. Примерно на треть. Но при работе по грязной и сухой древесине этот уголок повреждается довольно далеко и при заточке приходится снимать намного больше металла по длине зуба. Так что при выборе типа цепи надо прикидывать на какой древесине будет работать цепь. 3/8 1,3 с «суперовским» зубом не бывает.
Нужно ли на бензопилу Штиль МС 250 перейти с шага 3/8 на 0.325? Или просто при замене звездочки (само собой и шины и цепей) поставить свободно насаженную звездочку не переходя на другой шаг? Преимущества и недостатки шага 0.325 и шага 3/8? Сейчас стоит припаянная звездочка шаг 3/8 ширина паза шины 1.3мм.На шаге 0.325 там ширина 1.5мм.
Не советую переходить на данной пиле на 325 шаг. Ну а преимущества и недостатки — тут можно сказать несколько иначе, больше зависит от кубатуры пилы. Мне вообще больше нравится 3/8Р. У 325 ведь зуб намного больше и я лично ставил бы его на пилы мощностью около 3 кВт. Вот, у нас один проф. лесоруб поставил на 026 шаг 3/8 Р и — пила пилит легче и шустрее. Также если поставить на Хускварну 137 такой шаг — тоже будет лучше, проверено. Сейчас уже на некоторые бытовые Хускварны ставят шаг 3/8 mini (то же самое что и 3/8P). И на 250-ой толщина 1,3 получше будет чем 1,5. Я тоже думаю что свободно насаженная звездочка будет лучше. Во первых, когда изнашивается и требуется замена — не нужно менять полностью тарелку сцепления (вместе со звездочкой), а только ведущий перстень — то есть свободно насаженную сменную звездочку, получается дешевле. А во-вторых, сменная звездочка ходит несколько больше чем припаянная, это тоже проверено. Так что, с какой стороны не смотреть — сменная лучше.
Блок: 8/8 | Кол-во символов: 4758
Источник: https://shtyknozh.ru/shtil-250-regulirovka-karbjuratora/
Регулировка карбюратора бензопилы Штиль 180
1. Стандартная регулировка холостого хода (сокращённо х.х.): крутить винт против часовой стрелки, пока он не пойдёт туго, после чего делаем два оборота за часовой стрелкой, и всё.
2. Если слишком низкие обороты х.х. то надо поворачивать винт за часовой стрелкой, пока цепь не начнёт двигаться, а затем повернуть винт на 0,5 оборота против часовой стрелки.
3. Если слишком высокие обороты х.х. то надо поворачивать винт против часовой стрелки, пока цепь не перестанет вращаться, а затем повернуть винт ещё на 0,5 оборота против часовой стрелки.
Всё, регулировка карбюратора бензопилы Штиль 180 закончена.
Блок: 5/8 | Кол-во символов: 653
Источник: https://shtyknozh.ru/shtil-250-regulirovka-karbjuratora/
Настройка в случае изменений в работе или условий эксплуатации бензопилы
В таких случаях отрегулировать карбюратор на бензопиле можно следующим образом. Сначала запускам инструмент и прогреваем его 10 минут.
Регулировку УПТ начинаем с определения положения настроечного винта «L», при котором обороты холостого хода будут наибольшими. Для этого очень медленно и плавно поворачиваем этот болтик то в одну сторону, то в другую. И так несколько раз, пока нужное положение не будет найдено. После этого проворачиваем «L» на 1/8–1/4 оборота (требуемое значение указано в техдокументации на инструмент) против часовой стрелки (далее ПРЧС).
Затем продолжаем регулирование холостого хода с помощью винта «S» («LA», «T»):
Если цепь после манипуляций с болтиком «L» неподвижна, то надо плавно вращать «S» («LA», «T») по часовой стрелке (далее ПОЧС), пока она не начнет двигаться. Затем подкручиваем «S» на 1/8–1/4 оборота обратно.
Если цепь движется, вращаем «S» («LA», «T») ПРЧС, пока она не остановится, а потом подкручиваем «S» на 1/8–1/4 оборота в туже сторону.
Двигатель должен работать равномерно. И проверяем его, как он ускоряется. Считается, что мотор в режиме ускорения работает нормально, если при плавном нажатии на акселератор обороты за короткое время и без «провалов» возрастают до своего максимального значения. Если двигатель работает неравномерно и/или плохо ускоряется, то надо слегка – максимум на 1/8 целого оборота – подвернуть «L» ПРЧС. После этого необходимо опять произвести приведенную выше настройку «S» («LA», «T»). Повторяем эти регулировки, пока мотор не станет равномерно работать и хорошо ускоряться.
Проверка работы бензопилы
Теперь проверяем настройку регулировочного болта «H». Для этого разгоняем движок до максимальных оборотов. Только долго гонять его так без нагрузки нельзя, надо делать паузы. Смотрим на выхлоп и слушаем работу мотора. Если из глушителя выходит слишком много, причем сизого дыма, и мотопила сильно шумит – значит карбюратор делает чересчур богатую смесь. Кроме того, при этом максимальные обороты силового агрегата ниже, чем должны быть. А также в нем будет образовываться нагар. В этом случае необходимо «H» чуть-чуть подвернуть ПОЧС. Затем опять проверяем работу движка и при необходимости повторяем регулировку.
Когда мотопила издает визжащий звук, мотор сильно греется, выхлоп сопровождается треском и/или слышны перебои в зажигании, то есть идет детонация – смесь слишком бедная, а максимальные обороты двигателя выше, чем должны быть. Это приводит к перегреву силового агрегата, прогоранию поршня, быстрому износу цилиндра и выгоранию свечи. В этом случае надо «H» на 1/4 оборота повернуть ПРЧС.
В завершение регулировки проверяем пилу на холостом ходу. При правильно отрегулированном УПТ она должна работать так:
1. Цепь неподвижна.
2. Звук двигателя почти как у четырехтактного.
3. Нажатие на акселератор приводит к быстрому набору максимальных оборотов.
Если эти условия в полном объеме не соблюдаются, следует воспользоваться «S» («LA», «T»), как это указано выше, или повторить настройку с самого начала.
Так проводится приблизительная настройка. Для точной нужен тахометр. Делаем все то же самое, только проворачиваем регулировочные болтики, ориентируясь на показания этого прибора. Это позволит точно и, скорее всего, с первого раза настроить карбюратор, добившись в зависимости от модели инструмента для работ с деревом установки холостых оборотов на уровне 2800–3300 об/мин или выше и максимальных – 11000–15000 об/мин. Какие именно следует выставлять, надо смотреть в технической документации (инструкции по эксплуатации) на пилу.
Блок: 4/7 | Кол-во символов: 3580
Источник: http://obustroen.ru/instrumenty-i-oborudovanie/mehanizirovannye/pily-i-benzopily/kak-otregulirovat-karbyurator-na-benzopile.html
Воздушная заслонка
Воздушная заслонка карбюратора установлена с обратной стороны от дроссельной и отвечает за пуск прохладного мотора, её управление осуществляется рычагом управления мотора. Для прохладного пуска воздушную заслонку вполне перекрывают, для обычной работы открывают.
Блок: 10/16 | Кол-во символов: 283
Источник: https://antirun.ru/regulirovka-karbjuratora-stihl-180/
Разборка карбюратора при необходимости проверки или ремонта составных частей
Устройство разных моделей карбюраторов практически одинаково, поэтому при работе с ними можно пользоваться стандартной схемой. Все элементы нужно снимать аккуратно, а затем выкладывать по приведенному ниже порядку, чтобы можно было удачно расставить предметы на место по окончании ремонтных работ.
Снятие верхней крышки
Снимается верхняя крышка. Для этого нужно открутить 3 болта, придерживающие ее по кругу.
Поролон также вынимается, так как является верхней составной частью фильтра, проводящего воздух.
Топливный шланг удаляется.
Тяга привода выводится сразу на ним.
Отсоединяется наконечник троса.
Бензиновый шланг можно полностью вынуть, если планомерно стянуть его со штуцера.
Чтобы окончательно подготовить карбюратор к капитальному ремонту или замене мельчайших деталей, нужно аккуратно его отсоединить от основной системы. Иногда требуется дальнейшая его разборка. Следует отвинчивать составные элементы аккуратно и складывать крепежные элементы по группам, так как эти маленькие детали легко теряются.
Блок: 12/14 | Кол-во символов: 1091
Источник: https://auramm.ru/regulirovka-karbjuratora-benzopily-shtil-362/
Вывод
Для того, чтобы бензопила работала правильно, вам необходимо тщательно выполнить работу по настройке карбюратора в точном соответствии с их порядком. Если есть какие-либо нарушения в работе устройства, вы должны самостоятельно выполнить его полную разборку. В большинстве случаев требуется замена любых частей, которые стали непригодными для использования.
Если настройки карбюратора постоянно проверяются, и своевременно принимаются меры для повышения его производительности, нет проблем с бензопилой.
, что делать, если бензопилы не запускаются и какие сопла на бензопилу следует выбирать.
О том, что выбрать бензопилу — читайте здесь.
Блок: 14/14 | Кол-во символов: 645
Источник: https://nzizn.ru/regulirovka-karbjuratora-benzopily-shtil-361/
Кол-во блоков: 32 | Общее кол-во символов: 29927
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:
https://benzopilok.ru/brend/stihl/ms-180-regulirovka-karbyuratora.html: использовано 1 блоков из 8, кол-во символов 2737 (9%)
https://prokarbyrator.ru/regulirovka-karbyuratora/regulirovka-karbyuratora-benzopily-shtil-250.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3258 (11%)
http://101benzopila.ru/regulirovka-karbyuratora-shtil-250/: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 1679 (6%)
https://antirun.ru/regulirovka-karbjuratora-stihl-180/: использовано 7 блоков из 16, кол-во символов 3632 (12%)
https://auramm.ru/regulirovka-karbjuratora-benzopily-shtil-362/: использовано 1 блоков из 14, кол-во символов 1091 (4%)
https://shtyknozh.ru/shtil-250-regulirovka-karbjuratora/: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 6050 (20%)
http://obustroen.ru/instrumenty-i-oborudovanie/mehanizirovannye/pily-i-benzopily/kak-otregulirovat-karbyurator-na-benzopile.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 9616 (32%)
https://nzizn.ru/regulirovka-karbjuratora-benzopily-shtil-361/: использовано 3 блоков из 14, кол-во символов 1864 (6%)

Инструмент для регулировки карбюратора комплект отвертки для цепных пил Poulan Husqvarna Zama Walbro
&SHcy;&lcy;&icy;&tscy;&iecy;&vcy;&ocy;&jcy; &ocy;&tcy;&vcy;&iecy;&rcy;&tcy;&kcy;&ocy;&jcy; &scy; &pcy;&lcy;&ocy;&scy;&kcy;&icy;&mcy; &lcy;&iecy;&zcy;&vcy;&icy;&iecy;&mcy; Carb &icy;&ncy;&scy;&tcy;&rcy;&ucy;&mcy;&iecy;&ncy;&tcy; &dcy;&lcy;&yacy; &rcy;&iecy;&gcy;&ucy;&lcy;&icy;&rcy;&ocy;&vcy;&kcy;&icy; &kcy;&acy;&rcy;&bcy;&yucy;&rcy;&acy;&tcy;&ocy;&rcy;&acy; + &kcy;&ocy;&mcy;&pcy;&lcy;&iecy;&kcy;&tcy;&ycy; &kcy;&acy;&rcy;&bcy;&yucy;&rcy;&acy;&tcy;&ocy;&rcy;&acy;

&Ecy;&tcy;&ocy;&tcy; &kcy;&ocy;&mcy;&pcy;&lcy;&iecy;&kcy;&tcy; &pcy;&rcy;&iecy;&dcy;&scy;&tcy;&acy;&vcy;&lcy;&yacy;&iecy;&tcy; &scy;&ocy;&bcy;&ocy;&jcy; &icy;&ncy;&scy;&tcy;&rcy;&ucy;&mcy;&iecy;&ncy;&tcy; &dcy;&lcy;&yacy; &rcy;&iecy;&gcy;&ucy;&lcy;&icy;&rcy;&ocy;&vcy;&kcy;&icy; «&dcy;&ocy;&lcy;&zhcy;&ncy;&ycy;» &dcy;&lcy;&yacy; &bcy;&ocy;&lcy;&softcy;&shcy;&icy;&ncy;&scy;&tcy;&vcy;&acy; &mcy;&acy;&lcy;&ycy;&khcy; 2 &tscy;&icy;&kcy;&lcy;&acy; 50 hr &ncy;&ocy;&mcy;&icy;&ncy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ocy;&jcy; carburetors&period; &Ocy;&ncy; &pcy;&rcy;&iecy;&dcy;&ncy;&acy;&zcy;&ncy;&acy;&chcy;&iecy;&ncy; &dcy;&lcy;&yacy; &scy;&iecy;&rcy;&tcy;&icy;&fcy;&icy;&tscy;&icy;&rcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&ncy;&ycy;&khcy; &tcy;&iecy;&khcy;&ncy;&icy;&chcy;&iecy;&scy;&kcy;&icy;&khcy; &scy;&pcy;&iecy;&tscy;&icy;&acy;&lcy;&icy;&scy;&tcy;&ocy;&vcy; &dcy;&lcy;&yacy; &ncy;&acy;&scy;&tcy;&rcy;&ocy;&jcy;&kcy;&icy; carburetors&period; &Ocy;&ncy;&acy; &ncy;&iecy; &mcy;&ocy;&zhcy;&iecy;&tcy; &bcy;&ycy;&tcy;&softcy; &icy;&scy;&pcy;&ocy;&lcy;&softcy;&zcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&acy; &ncy;&acy; &kcy;&acy;&rcy;&bcy;&yucy;&rcy;&acy;&tcy;&ocy;&rcy; &bcy;&iecy;&scy;&pcy;&rcy;&icy;&zcy;&ocy;&rcy;&ncy;&ycy;&khcy; &tcy;&rcy;&acy;&ncy;&scy;&pcy;&ocy;&rcy;&tcy;&ncy;&ycy;&khcy; &scy;&rcy;&iecy;&dcy;&scy;&tcy;&vcy; &icy; &ncy;&iecy; &pcy;&ocy;&dcy;&khcy;&ocy;&dcy;&yacy;&tcy; &dcy;&lcy;&yacy; &acy;&vcy;&tcy;&ocy;&mcy;&ocy;&bcy;&icy;&lcy;&softcy;&ncy;&ocy;&gcy;&ocy; &kcy;&acy;&rcy;&bcy;&yucy;&rcy;&acy;&tcy;&ocy;&rcy;&acy;&period; &Ecy;&tcy;&ocy; &dcy;&iecy;&jcy;&scy;&tcy;&vcy;&icy;&tcy;&iecy;&lcy;&softcy;&ncy;&ocy; &ocy;&chcy;&iecy;&ncy;&softcy; &pcy;&ocy;&lcy;&iecy;&zcy;&ncy;&ocy; &dcy;&lcy;&yacy; &iecy;&zhcy;&iecy;&dcy;&ncy;&iecy;&vcy;&ncy;&ocy;&gcy;&ocy; &icy;&scy;&pcy;&ocy;&lcy;&softcy;&zcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&icy;&yacy; &kcy;&ocy;&tcy;&ocy;&rcy;&ycy;&khcy; &mcy;&ocy;&zhcy;&iecy;&tcy; &scy;&ecy;&kcy;&ocy;&ncy;&ocy;&mcy;&icy;&tcy;&softcy; &vcy;&acy;&shcy;&iecy; &vcy;&rcy;&iecy;&mcy;&yacy; &icy; &ocy;&bcy;&lcy;&iecy;&gcy;&chcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; &vcy;&acy;&shcy;&iecy;&jcy; &rcy;&acy;&bcy;&ocy;&tcy;&ycy;&period;
&Fcy;&ucy;&ncy;&kcy;&tscy;&icy;&icy;&colon;
1&period; &Ecy;&tcy;&ocy;&tcy; &ncy;&acy;&bcy;&ocy;&rcy; &rcy;&iecy;&gcy;&ucy;&lcy;&icy;&rcy;&ocy;&vcy;&ocy;&chcy;&ncy;&ycy;&jcy; &icy;&ncy;&scy;&tcy;&rcy;&ucy;&mcy;&iecy;&ncy;&tcy; &yacy;&vcy;&lcy;&yacy;&iecy;&tcy;&scy;&yacy; &ncy;&iecy;&ocy;&bcy;&khcy;&ocy;&dcy;&icy;&mcy;&ocy;&scy;&tcy;&softcy;&yucy; &dcy;&lcy;&yacy; &bcy;&ocy;&lcy;&softcy;&shcy;&icy;&ncy;&scy;&tcy;&vcy;&acy; &mcy;&acy;&lcy;&ycy;&khcy; 2 &tscy;&icy;&kcy;&lcy;&acy; 50 hr &ncy;&ocy;&mcy;&icy;&ncy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ocy;&jcy; carburetors&period;
2&period; &Scy;&ucy;&shchcy;&iecy;&scy;&tcy;&vcy;&ucy;&iecy;&tcy; 3 &kcy;&acy;&rcy;&bcy;&yucy;&rcy;&acy;&tcy;&ocy;&rcy; &icy;&ncy;&scy;&tcy;&rcy;&ucy;&mcy;&iecy;&ncy;&tcy;&ocy;&vcy; &vcy; &scy;&ocy;&scy;&tcy;&acy;&vcy;&iecy; pac man &pcy;&rcy;&icy;&bcy;&ocy;&rcy;&acy;, &dcy;&vcy;&ocy;&jcy;&ncy;&ocy;&jcy; D &icy;&ncy;&scy;&tcy;&rcy;&ucy;&mcy;&iecy;&ncy;&tcy; &icy; &pcy;&rcy;&icy;&scy;&pcy;&ocy;&scy;&ocy;&bcy;&lcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; &scy; &ncy;&acy;&rcy;&ucy;&zhcy;&ncy;&ycy;&mcy;&icy; &shcy;&lcy;&icy;&tscy;&acy;&mcy;&icy;, &zcy;&acy;&mcy;&iecy;&ncy;&acy; &rcy;&iecy;&gcy;&ucy;&lcy;&icy;&rcy;&ocy;&vcy;&kcy;&acy; &icy;&ncy;&scy;&tcy;&rcy;&ucy;&mcy;&iecy;&ncy;&tcy;&acy;&mcy;&icy; &dcy;&lcy;&yacy; &mcy;&ncy;&ocy;&gcy;&icy;&khcy; &pcy;&rcy;&ocy;&icy;&zcy;&vcy;&ocy;&dcy;&icy;&tcy;&iecy;&lcy;&iecy;&jcy; &ocy;&bcy;&ocy;&rcy;&ucy;&dcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&icy;&yacy;&period;
3&period; &Scy; &pcy;&ocy;&mcy;&iecy;&tcy;&kcy;&ocy;&jcy; &tcy;&icy;&pcy; &icy;&ncy;&scy;&tcy;&rcy;&ucy;&mcy;&iecy;&ncy;&tcy;&acy; &ncy;&acy; &rcy;&ucy;&chcy;&kcy;&iecy;, &lcy;&iecy;&gcy;&kcy;&ocy; &rcy;&acy;&scy;&pcy;&ocy;&zcy;&ncy;&acy;&vcy;&acy;&tcy;&softcy; &icy; &ncy;&iecy;&scy;&kcy;&ocy;&lcy;&softcy;&zcy;&yacy;&shchcy;&acy;&yacy; &rcy;&ucy;&chcy;&kcy;&acy; &scy; &kcy;&acy;&ncy;&acy;&vcy;&kcy;&acy;&mcy;&icy; &pcy;&rcy;&iecy;&dcy;&ncy;&acy;&zcy;&ncy;&acy;&chcy;&iecy;&ncy; &dcy;&lcy;&yacy; &bcy;&iecy;&zcy;&ocy;&pcy;&acy;&scy;&ncy;&ocy;&jcy; &ecy;&kcy;&scy;&pcy;&lcy;&ucy;&acy;&tcy;&acy;&tscy;&icy;&icy;&period;
4&period; &Icy;&ncy;&scy;&tcy;&rcy;&ucy;&mcy;&iecy;&ncy;&tcy;&ycy; &vcy; &pcy;&lcy;&acy;&scy;&tcy;&mcy;&acy;&scy;&scy;&ocy;&vcy;&ycy;&jcy; &kcy;&ocy;&rcy;&pcy;&ucy;&scy; &scy; &mcy;&iecy;&tcy;&acy;&lcy;&lcy;&icy;&chcy;&iecy;&scy;&kcy;&icy;&mcy;&icy; &pcy;&ocy;&lcy;&yucy;&scy;, &icy; &ocy;&ncy; &lcy;&iecy;&gcy;&kcy;&icy;&jcy; &icy; &ucy;&dcy;&ocy;&bcy;&ncy;&ycy;&jcy; &dcy;&lcy;&yacy; &pcy;&iecy;&rcy;&iecy;&ncy;&ocy;&scy;&kcy;&icy;&period;
5&period; &Ocy;&ncy; &pcy;&rcy;&iecy;&dcy;&ncy;&acy;&zcy;&ncy;&acy;&chcy;&iecy;&ncy; &dcy;&lcy;&yacy; &scy;&iecy;&rcy;&tcy;&icy;&fcy;&icy;&tscy;&icy;&rcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&ncy;&ycy;&khcy; &tcy;&iecy;&khcy;&ncy;&icy;&chcy;&iecy;&scy;&kcy;&icy;&khcy; &scy;&pcy;&iecy;&tscy;&icy;&acy;&lcy;&icy;&scy;&tcy;&ocy;&vcy; &dcy;&lcy;&yacy; &ncy;&acy;&scy;&tcy;&rcy;&ocy;&jcy;&kcy;&icy; carburetors&period;
&Tcy;&iecy;&khcy;&ncy;&icy;&chcy;&iecy;&scy;&kcy;&icy;&iecy; &khcy;&acy;&rcy;&acy;&kcy;&tcy;&iecy;&rcy;&icy;&scy;&tcy;&icy;&kcy;&icy;&colon;
&Mcy;&acy;&tcy;&iecy;&rcy;&icy;&acy;&lcy;&colon; &Pcy;&lcy;&acy;&scy;&tcy;&mcy;&acy;&scy;&scy;&ocy;&vcy;&ycy;&jcy; &kcy;&ocy;&rcy;&pcy;&ucy;&scy; &scy; &mcy;&iecy;&tcy;&acy;&lcy;&lcy;&icy;&chcy;&iecy;&scy;&kcy;&icy;&mcy;&icy; &pcy;&ocy;&lcy;&yucy;&scy;
&TScy;&vcy;&iecy;&tcy;&colon; &CHcy;&iecy;&rcy;&ncy;&ycy;&jcy; + &scy;&iecy;&rcy;&iecy;&bcy;&rcy;&icy;&scy;&tcy;&ycy;&jcy;
&Pcy;&ucy;&ncy;&kcy;&tcy; &kcy;&ocy;&lcy;&icy;&chcy;&iecy;&scy;&tcy;&vcy;&ocy;&colon; 3 &pcy;&kcy;
&Ocy;&bcy;&shchcy;&acy;&yacy; &dcy;&lcy;&icy;&ncy;&acy;&colon; 15&period;2&scy;&mcy;/6″
&Dcy;&icy;&acy;&mcy;&iecy;&tcy;&rcy; &ocy;&tcy;&vcy;&iecy;&rcy;&scy;&tcy;&icy;&yacy;&colon; 0&period;6cm/0, 24″
&Pcy;&acy;&kcy;&iecy;&tcy; &vcy;&iecy;&scy;&colon; &Pcy;&rcy;&icy;&bcy;&lcy;&period; 90g

&Pcy;&acy;&kcy;&iecy;&tcy; &vcy;&kcy;&lcy;&yucy;&chcy;&acy;&iecy;&tcy;&colon;

&Ocy;&dcy;&icy;&ncy; D 2
21-&zcy;&ucy;&bcy;&softcy;&yacy; &icy;&ncy;&scy;&tcy;&rcy;&ucy;&mcy;&iecy;&ncy;&tcy;&acy; &scy; &ncy;&acy;&rcy;&ucy;&zhcy;&ncy;&ycy;&mcy;&icy; &shcy;&lcy;&icy;&tscy;&acy;&mcy;&icy; 1
Pac Man &pcy;&rcy;&icy;&bcy;&ocy;&rcy;&acy; 2
7-&zcy;&ucy;&bcy;&softcy;&yacy; &icy;&ncy;&scy;&tcy;&rcy;&ucy;&mcy;&iecy;&ncy;&tcy;&acy; &scy; &ncy;&acy;&rcy;&ucy;&zhcy;&ncy;&ycy;&mcy;&icy; &shcy;&lcy;&icy;&tscy;&acy;&mcy;&icy; 1
&Bcy;&ocy;&lcy;&tcy;&ycy; &scy; &shcy;&iecy;&scy;&tcy;&icy;&gcy;&rcy;&acy;&ncy;&ncy;&ocy;&jcy; &gcy;&ocy;&lcy;&ocy;&vcy;&kcy;&ocy;&jcy; &icy;&ncy;&scy;&tcy;&rcy;&ucy;&mcy;&iecy;&ncy;&tcy; 1
&Dcy;&vcy;&ocy;&jcy;&ncy;&ocy;&jcy; D &pcy;&rcy;&icy;&bcy;&ocy;&rcy;&acy; 1
&Ocy;&chcy;&icy;&scy;&tcy;&kcy;&acy; &icy;&gcy;&lcy;&ycy; &icy; &shchcy;&iecy;&tcy;&kcy;&icy; 1

Регулировка Карбюратора Бензопилы Stihl 250 Видео • AURAMM.RU
Разборка карбюратора Stihl 180
Для начала, необходимо решить, почему карбюратор STHHL 180 может потребоваться отрегулировать и отремонтировать вообще. Следовательно, это следует делать в следующих случаях:
если бензопила не простаивает;
Если пила не запускается, может потребоваться ремонт;
потеря силы;
чрезмерный расход топлива;
бензопила не развивает наибольшую скорость.
глохнет на скорости.
Этот список может быть расширен в течение длительного времени, но мы определили основные условия. Прежде чем приступить к регулировке, вы должны знать, какие основные части карбюратора на бензопиле Stihl 180 и кто их производит.
Да, карбюратор stihl ms 180 разработан и изготовлен дочерней компанией Stihl под названием Zama. Разборка бензопилы Stihl 180, часть 3. продолжительность: регулировка карбюратора бензопилы. Регулировка и регулировка карбюратора бензопилы Stihl 250. Уникальные карбюраторы на корпусе имеют логотип компании, который гарантирует качество продукции.
Карбюратор бензопилы Stihl 180 можно регулировать без разбора только по числу оборотов на холостом ходу. Невозможно увеличить или уменьшить подачу топлива в разных режимах с помощью специальных винтов. Стол бензопилы Stihl 250 при прессовании газа, c. Производитель ограничивает доступ к настройкам и не устанавливает эти винты. Как отрегулировать карбюратор до желаемой скорости холостого хода очень тщательно описано в инструкциях производителя.
В случае определенных недостатков и опыта можно увеличить или уменьшить подачу топлива, увеличив зазор при открытии игольчатого клапана.
Чтобы увеличить поток, игольчатый клапан в распределительной камере должен быть согнут вверх и вниз. Это регулирует ход иглы и, соответственно, емкость клапана.
Нет необходимости вносить изменения без посторонней помощи, поскольку это должно быть сделано очень осторожно, и если возвращается ошибка, первоначальное положение болта практически невозможно.
После осмотра карбюраторного устройства нетрудно найти причину, по которой топливо поступает в камеру сгорания в большем объеме. Это связано с износом прокладки между крышкой компенсатора и корпусом карбюратора. Настройка карбюратора бензопилы Stihl 180, видео совет вы можете посмотреть. Вы можете спросить, как это может повлиять?
Ответ прост, договорен, прокладка освобождает расположенную над ней диафрагму на доли мм вниз. Это, в свою очередь, будет сильнее давить на вращение игольчатого клапана, откроет больше, чем ожидалось, и топливо уйдет в избыток (начнется переполнение).
Другой причиной является растяжение самой диафрагмы, это происходит в конце естественного износа. Невозможно предотвратить этот процесс, но вы можете решить проблему, периодически меняя все прокладки, мембраны карбюратора и топливный насос. Если ваша бензопила начинает чихать и начинает плохо, самое время отрегулировать карбюратор бензопилы Stihl 250 своими руками. Для этого есть ремонтный комплект.
Распространенной причиной выхода из строя карбюратора бензопилы Stihl является заклинивание клапана в сопле. Причиной склеивания является нарушение правил хранения бензопилы, точнее инструкции производителя Stihl 180 по правильной подготовке к хранению.
Согласно инструкции, перед длительным хранением необходимо слить топливо из бака, затем запустить пилу и сжечь газ из карбюратора. Бензопила Stihl 180. регулировка устройства и карбюратора бензопилы Stihl 180 мс 230, мс 250. Несоблюдение этого обычного правила влечет за собой следующие последствия.
Клапан форска, находясь в определенном контакте с топливом, прилипает к телу, так как бензин постепенно испаряется и остается только липкое масло. Нельзя менять форсунки, поскольку они не входят в ремонтный комплект, можно только попытаться выбить его и промыть, что не всегда возможно без повреждения форсунки.
Для продувки, замены прокладок или игольчатого клапана карбюратор необходимо разобрать. Для этого откручиваем 4 винта на крышке компенсатора и один на топливном насосе.
Открывая корпус, нужно быть максимально осторожным, ведь если мусор попадет внутрь карбюратора, это сделает его работу невозможной. Толщина каналов в нем сравнима с шириной нити или даже человеческого волоса.
Видео о ремонте карбюратора Stihl 180 вы можете посмотреть ниже. В ней мастер тщательно знает о дилеммах и наглядно показывает весь процесс ремонта.
Триммеры и бензопилы
Настройка бензопилы карбюратора на примере STIHL MS 250
Необходимость операции «Регулировка карбюратора бензопилы» определяется цветом электродов свечи зажигания: если черный цвет означает повторное обогащение, если серый кирпич означает нормальное состояние, если белое покрытие на электродах свечи зажигания означает бедную смесь.
Основную роль в регулировке карбюратора стола бензопилы играет верхний винт (ближайший к глушителю).
Согласно заводским параметрам (указанным на крышке бензопилы) ее необходимо отвинчивать за 1 оборот, а затем отрегулировать. если вы открутите ее, рабочая смесь будет обогащена (больше бензина попадет в топливовоздушную смесь), если этот винт завинчивается, рабочая смесь становится тоньше (меньше бензина попадает в топливовоздушную смесь).
Перед регулировкой карбюратора бензопилы Stihl необходимо провести техническое обслуживание бензопилы (очистить карбюратор бензопилы, промыть двигатель бензопилы, заменить свечу зажигания, очистить воздушный фильтр, проверить натяжение цепи, отрегулировать скорость холостого хода прогрев двигателя).
1. Затяните винты «H» и «L» (на приглушенной бензопиле) до упора, и затем оба выйдут на 1 оборот. 2. В этом видео мы настраиваем бензопилу карбюратора Stihl ms 250 для ремонта. Запустите бензопилу и прогрейте ее. Менять карбюратор бензопилы, не нужно ли регулировать карбюратор Stihl 180? Причины. Регулировка карбюраторных бензопил 180, 230, 250 и др.
Обеспечьте полный газ и используйте гребной винт «H», чтобы достичь максимальной частоты вращения двигателя 14 000 об / мин. тахометр (по данным счетчика оборотов двигателя). Максимальная скорость для регулировки не более 10 секунд! 3. Какое расстояние должно быть от стартера от полюсов до модуля? Как правильно отрегулировать карбюратор для бензопилы?, Stihl 250 мс.
Используйте пустой болт «LA», чтобы сделать цепь, затем поверните этот болт на ¼ оборота против часовой стрелки.
4. Если после этой регулировки карбюратора бензопилы скорость холостого хода нестабильна, и бензопила не разгоняется хорошо, необходимо слегка повернуть винт «L» против часовой стрелки, пока бензопила не начнет набирать скорость и хорошо работать на на холостом ходу. В этом видео я настроил карбюратор бензопилы Stihl 250. Затем закрепите болт «LA» (тахометр холостого хода должен быть 2800 об / мин).
Примечание. Не регулируйте карбюратор бензопилы, если в двигатель поступает боковая подача воздуха (через прокладку карбюратора, через ускорительный насос карбюратора, через сальники бензопилы или где-либо еще).
Настройки карбюратора для работы с бензопилой
Для автономной версии карбюратора необходимо ознакомиться с его устройством и указать порядок выполнения работ, выполняемых по настройке деталей, отвечающих за правильное функционирование составных частей устройства и деталей, близких к нему.
Необходимо тщательно обработать объекты по системному параметру, а также определить соответствие заданных характеристик с очень приемлемым значением.
Карбюратор используется для смешивания горючей смеси с воздухом в соответствии с установленными пропорциями. Если правильные дозы не соблюдаются, здоровье двигателя находится под угрозой. Когда во время смешивания компонента попадает огромное количество воздуха и не хватает топлива, такая смесь считается «плохой».
Пересыщение не должно допускаться, поскольку при большом количестве топлива по сравнению с воздухом возможны также неисправности или повреждение двигателя. Сделайте свой собственный ремонт бензопилы Stihl 180. 142, 240, 365, домашнее видео. видео. Необходимо отрегулировать карбюратор не только перед первоначальной реализацией, но и при выявлении каких-либо различий в его работе. Не забудьте запустить его перед работой с бензопилой.
Запасные части карбюратора
Конструкция карбюратора содержит стандартный набор деталей, но может незначительно отличаться в зависимости от производителя. Компоненты:
Основа. Отрегулировать карбюратор. Это специальная трубка, которая визуально напоминает аэродинамический дизайн. Воздух проходит через него. В поперечном направлении створка расположена посередине трубы. Его положение может быть изменено. Чем больше он проталкивается в проход, тем меньше воздуха поступает в двигатель.
Диффузор. Это отдельная часть трубки. С его помощью увеличивается скорость подачи воздуха в сегменте, откуда поступает топливо.
Каналы подачи топлива. Топливная смесь содержится в поплавковой камере, затем проходит в инжектор, из которого она поступает в распылитель.
Поплавковая камера. Это отдельный конструктивный элемент, который напоминает форму резервуара. Предназначен для постоянного поддержания оптимального уровня топливной жидкости перед входом в канал, откуда поступает воздух.
Не уверен, какую бензопилу выбрать? Прочитайте нашу статью.
Вы ищете более дешевые модели, но надежные и проверенные временем? Обратите внимание на российские бензопилы.
Или исследовать зарубежных производителей бензопил, таких как Stihl.
Каждый владелец карбюратора должен иметь необходимые инструменты для настройки этой системы. На устройстве расположены три регулировочных винта. У них есть своя маркировка:
L. винт для коррекции низкой скорости.
H. винт для регулировки высоких скоростей.
Т. регулирует холостой ход, в большинстве случаев используется для экспериментов.
Видео: Регулировка Карбюратора Бензопилы Stihl 250 Видео

Бензопилой воздушный фильтр
Перед регулировкой карбюратора необходимо подготовить устройство:
Двигатель прогревается, то есть запускается примерно за 10 минут до ремонта и выключается, когда начинается работа (см. Как запустить бензопилу).
Воздушный фильтр проверен и промыт.
Остановить цепь, повернув Т-образный винт полностью (см. Цепное масло).
Итак, начнем!
Что еще полезно для вас?
Сначала заметка о работе самого устройства.
Во-вторых, тахометр. Чем это нам полезно, мы узнаем позже.
В-третьих, отвертка.
Странно, но это все, что нам нужно.
Для начала внимательно изучите структуру вашей пилы. Первое, что нужно сделать, это выяснить, где расположены инжекторы карбюратора, а еще важнее регулировочные винты, чем инжекторы. Бензопилы «Научиться регулировать насадки на бензопилу поможет Husqvarna. Обычно должно быть два или три винта. Один из них регулирует холостые обороты, а два других. низкий и высокий.
В частности, они должны быть отрегулированы, или затянуты, или отвинчены для обогащения или истощения топливной смеси.
Если вам нужно истощить смесь, просто поверните ручку по часовой стрелке, если она обогащена, то соответственно.
Чтобы отрегулировать скорость холостого хода, винт, отвечающий за это, также необходимо повернуть по часовой стрелке, чтобы увеличить скорость, или, как можно подумать, против часовой стрелки, чтобы уменьшить их.
Читать:
Но я хочу предупредить вас, будьте осторожны при регулировке карбюратора. Следовательно, как истощение и обогащение топливной смеси, так и игра на скорости имеют очень серьезные последствия.
Когда корректировки могут быть необходимы
При правильном использовании хорошая бензопила Stihl 180 (или любая другая) должна прослужить вам долго. Как запустить китайскую бензопилу Stihl 180. Но все происходит в итоге
Наиболее распространенные причины:
Свободные монтажные винты
Двигатель был изношен (в этом случае регулировка этой бензопилы, например Goodluck или Assault, поможет ненадолго, в идеале лучше сразу же привести ее в ремонт)
Карбюратор забит (в этом случае он также должен быть очищен).
Распределительная камера
В распределительной камере, как и в топливном насосе, также есть мембрана, которая открывает и регулирует подачу топлива, нажимая специальное качание, которое поднимает игольчатый клапан при всем этом.
Крышка камеры. это корпус компенсатора, который устанавливается на карбюратор с помощью 4 винтов, между корпусом и крышкой установлена прокладка, увеличивающая высоту камеры и отвечающая за герметизацию.
Пошаговая настройка
Партнер 350 регулируется аналогично многим моделям бензопилы.
В этой модели у нас есть три контроллера:
Низкие обороты. л
Высокий. N
Холост. Т.
После выхода из производства эти бензопилы настраиваются так, чтобы получить смесь больше, чем нужно. Это должно быть только в первые часы работы.
Читать:
Когда двигатель прогреется, лучше его перенастроить. На холостом ходу поверните винт T против часовой стрелки, пока цепь не остановится, а затем отрегулируйте каждый из них в следующем порядке: L, H, T.
Винт L должен быть повернут против часовой стрелки, поворот должен быть повернут в тот момент, когда самые большие обороты начинаются на холостом ходу.
Винт H регулируется следующим образом: нагрейте преобразователь и поверните его против часовой стрелки на ¼ оборота. Вам понадобится тахометр, чтобы определить, все ли в порядке. Скорость должна быть такой же, как указано в паспорте бензопилы.
Ваши действия должны привести к тому, что двигатель немедленно разгонится и издаст столько же шума, сколько и в четыре раза.
Карбюратор Husqvarna настроен аналогично.
Partner 351 отличается только тем, что его заводские настройки сначала обеспечивают оптимальное количество смеси, то есть все должно работать правильно. Как запустить Stihl, запустить бензопилу Stihl, как запустить бензопилу Stihl 180 в первый раз. Но, при необходимости, приведенные выше инструкции помогут вам правильно отрегулировать карбюратор.
Перед настройкой UPT вы должны убедиться, что оба фильтра (воздух и топливо) чистые. Кроме того, не должно быть утечки воздуха в двигатель сбоку (через уплотнения, прокладку под UPT или его ускорительный насос или где-либо еще), иначе карбюратор не может быть отрегулирован.
Подготовка к регулированию углерода
Практически любой UPT регулируется 3 винтами:
1. Болт основного сопла, помеченный буквой «H» и используемый для установки максимальной скорости двигателя пилы.
2. Стопорный болт на холостом ходу, обозначенный «L», используется для установки низкой скорости. То есть на холостых.
3. Болт управления холостым ходом, по-разному маркированный разными производителями: «S», «LA» (Stihl), «T» (партнер, Husqvarna).
Есть также карбюраторы с меньшим количеством регулировочных винтов. Поэтому производители защищают свои продукты от непрофессиональных помех и в то же время пытаются упростить их настройку.
Для безопасного регулирования во время его реализации должны соблюдаться следующие правила:
1. Инструмент должен быть надежно закреплен на плоской поверхности жестко закрепленного предмета (верстака, стойки, стола).
2. Цепь должна быть направлена от себя и окружающих.
3. Между цепью и любыми окружающими предметами должно быть безопасное расстояние, которое гарантирует невозможность их взаимного контакта.
В таких случаях отрегулируйте карбюратор на бензопиле следующим образом. Сначала запустите инструмент и прогрейте его в течение 10 минут.
Мы начинаем регулировку UTP, определяя положение регулировочного винта «L», при котором скорость холостого хода будет самой высокой. Для этого очень медленно и плавно поверните этот болт в одну сторону, затем в другую. И так несколько раз, пока не будет найдена нужная позиция. Затем мы поворачиваем «L» на 1 / 8–1 / 4 оборота (требуемое значение указано в технической документации на инструмент) против часовой стрелки (далее. PSD).
Затем мы продолжаем работать на холостом ходу с помощью винта «S» («LA», «T»):
Если после работы с болтом «L» цепь неподвижна, поверните «S» («LA», «T») по часовой стрелке (далее. PSR) до тех пор, пока она не начнет двигаться. Затем поверните «S» на 1 / 8-1 / 4 оборота назад.
Если цепь движется, вращайте EMR «S» (LA »,« T ») до упора, а затем поверните« S »на 1 / 8–1 / 4 оборота в том же направлении.
Двигатель должен работать плавно. И посмотри, как это ускоряется. Считается, что двигатель в режиме ускорения работает хорошо, если при мягком нажатии на ускоритель скорость вращения за короткое время и без «отказов» возрастает до максимального значения. Если двигатель не работает плавно и / или плохо разгоняется, то слегка. максимум на 1/8 полного оборота. необходимо повернуть преобразователь частоты «L».
Проверка работы бензопилы
Теперь проверьте регулировку регулировочного болта «H». Для этого мы разгоняем двигатель до максимальной скорости. Только долго невозможно управлять им без нагрузки, нужно сделать паузу. Смотрим на выхлоп и слушаем двигатель. Если из глушителя выходит слишком много дыма с голубоватым дымом, а бензопила очень шумная, карбюратор образует слишком богатую смесь.
Когда бензопила издает скрипящий звук, двигатель очень горячий, выхлоп сопровождается аварией и / или возникают перебои в зажигании, то есть происходит детонация. смесь слишком вялая, а максимальная частота вращения двигателя выше чем это должно быть. Это приводит к перегреву силового агрегата, выгоранию поршня, быстрому износу цилиндра и перегоранию пробки. В этом случае вам нужно повернуть «H» на 1/4 оборота PSD.
В конце регулировки проверьте пилу на холостом ходу. С правильно настроенным UPT он должен работать так:
1. Цепь стационарная.
2. Двигатель звучит почти как четырехтактный.
3. Нажатие на акселератор быстро устанавливает максимальные скорости.
Если эти условия не выполнены полностью, используйте «S» («LA», «T»), как описано выше, или повторите настройку с начала.
Это приблизительная настройка. Тахометр требуется для точности. Сделайте то же самое, просто поверните регулировочные болты, ориентируясь на показания этого устройства. Это позволит впервые точно и, скорее всего, отрегулировать карбюратор, в зависимости от модели инструмента для работы с деревом, установить скорость холостого хода на 2800-3300 об / мин и выше, а максимальную. 11000-15000 об / мин. Какой из них должен быть установлен, следует выяснить в технической документации (инструкции по эксплуатации) пилы.
После технического обслуживания, такого как разборка и промывка, или предыдущих неудачных попыток установить это устройство, оно может быть полностью отменено. Настолько, что бензопила вообще не заводится. В этом случае необходимо настроить устройство системы питания двигателя в 2 этапа, условно называемых:
базовый. когда двигатель работает на холостом ходу;
финал. производится на теплом двигателе.
На первом этапе регулировочные винты «L» и «H» медленно затягиваются вместе с POPS. В этом случае не прилагайте больших усилий и старайтесь их затягивать. Затем поверните оба винта назад. для многих моделей я выпил 1 оборот. А для некоторых. 1,5 оборота. Там могут быть другие настройки. Это следует уточнить в технической документации на бензопилу. Для некоторых моделей подсказка наносится непосредственно на крышку их корпуса рядом с регулировочными винтами.
Это выполнит рекомендуемые заводские настройки углерода по умолчанию. В этом случае не прикасайтесь к винту «S» («LA», «T»), если, конечно, он не был закручен. После того, как он закручен, вам придется работать с ним. Медленно вкрутите S-образный SPSF до упора.
Переходим к финальной стадии. Мы пытаемся запустить двигатель. Если не было никаких манипуляций с регулировкой «S» («LA», «T») и рекомендуемые «L» и «H» установлены правильно, это следует запустить.
Если «S» пришлось затянуть по причинам, указанным выше, двигатель, скорее всего, запустится не сразу. Вам нужно будет поворачивать этот винт на 1/4 оборота POPS после каждой попытки и попытаться запустить двигатель снова. В конце концов, он должен зарабатывать.
Затем прогрейте двигатель на 10 минут. Если двигатель работает нестабильно или цепь начинает двигаться после запуска или прогрева, медленно и осторожно поверните «S» («LA», «T») преобразователя частоты. Как только двигатель начинает работать стабильно и / или цепь останавливается, мы немедленно прекращаем регулировку. Если двигатель зависает, поверните этот винт 1 / 8–1 / 4 (см. Техническую документацию).
Во время прогрева скорость холостого хода может начать увеличиваться, затем вам снова нужно будет медленно поворачивать PSD (S «LA», «T»), пока они не станут нормальными на слух. Когда двигатель прогрелся, мы продолжаем регулировать установку системы электропитания, как описано в предыдущем разделе.
Уральская коррекция
Он несколько отличается тем, что его следует выполнять не на максимальных максимальных скоростях, а для того, чтобы цепь могла быстро, но плавно поднять их, не переключаясь на шину.
В любом случае, вы должны относиться к регулировке очень серьезно, потому что, если вы сделаете это неправильно, пила не останется с вами надолго. Позаботьтесь о своих инструментах, и если вы не уверены в своих силах, лучше отнести его к профессионалу.
Любой из них, даже крепкая Дружба, нуждается во внимании и заботе. И тогда бензопила станет вашим верным помощником на долгие годы.
Приобретая бензопилу марки HUS365, вы должны быть готовы к тому, что после месяца использования вы не захотите иметь дело с какими-либо типами пил, кроме этой марки. Это связано с его надежностью, доступностью, а главное. простотой управления.
душитель
Дроссель установлен в корпусе карбюратора и отвечает за увеличение подачи топливной смеси непосредственно в цилиндр двигателя. Когда вы нажимаете на газ, дроссель слегка открывается, тем самым увеличивая пропускную способность канала и топлива из полости карбюратора, поступая в цилиндр большего объема.
Воздушная заслонка карбюратора установлена на задней части дроссельной заслонки и отвечает за запуск холодного двигателя, она управляется рычагом управления двигателем. Для холодного запуска воздушная заслонка закрыта на 100 процентов, для нормальной работы открыта.
Алгоритм удаления и установки
В случаях, когда вам необходимо почистить карбюратор Stihl 180 или разобрать его, вам сначала нужно будет снять узел с бензопилы. Регулировка карбюратора бензопилы Stihl ms 660. Это необходимо сделать в соответствии с определенным способом действия:
Прикрепите крышку бензопилы к шине.
Снимите верхнюю крышку бензопилы.
Открутите две гайки крепления воздушного фильтра и карбюратора.
Снимите корпус воздушного фильтра.
Отсоедините провод от рычага управления двигателем.
Осторожно вытащите рычаг из гнезда в корпусе, немедленно отсоединив от него шток воздушной заслонки.
Потяните карбюратор на себя и отсоедините подачу топлива и дроссельный клапан.
Для облегчения разборки вы можете дополнительно отвинтить заднюю ручку и отсоединить крышку дросселя сначала от нее, а затем только от карбюратора. Это может быть необходимо, поскольку без некоторого опыта отсоединить тягу от карбюратора довольно проблематично и проще сначала разобрать ручку.
Замените деталь, следуя в обратном порядке метода.
При снятии и установке рычага управления двигателем бензопилы необходимо соблюдать крайнюю осторожность, поскольку посадочное место на корпусе пилы является слабым звеном пилы, и очень часто неопытные пользователи ломают его.
Регулировка карбюратора бензопилы хускварна 365
Регулировка Карбюратора Бензопилы Хускварна 365
Главная страница » Регулировка Карбюратора Бензопилы Хускварна 365
Похожие записи
Обзор проф бензопилы Хускварна 365
Бензопила Husqvarna 365 — это очень популярная пила, которая уже долгое время занимает фаворитные позиции в топе проф бензопил. В данном обзоре разглядим её главные особенности и технические свойства, также метод регулировки карбюратора и самые нередкие неисправности.
ВАЖНО. Опытный электрик слил в сеть секрет, как платить за электроэнергию вдвое меньше, легальный способ. Читать далее
Назначение Хускварна 365 и где её можно использовать
Хускварна 365 разрабатывалась для использования в сложных критериях, в течение всего рабочего денька. Это означает, её можно использовать для решения всех, даже самых сложных задач, в любом месте, где это нужно. Пила отлично приспособлена для работы в зимнее время, когда температура опускается достаточно низковато, и в то же время отлично себя указывает при работе в жару. Дополнительно, бензопила 365 18 Husqvarna, может оснащаться обогревом карбюратора, для того, чтоб избежать его оледенение при использовании пилы в грозные морозы. Что животрепещуще для северных регионов нашей страны, где из-за отсутствия дорог, работы по вырубке леса ведутся в большей степени в зимнее время.
Из рассказов «бывалых» рабочих нефтяников, которые употребляют Хускварну 365 для вырубки просек под нефтяные трубопроводы, стало понятно, что в самые сильные морозы, когда по ту сторону окна ниже.40, они не глушат пилы при заправке. Заправка в таких критериях проводится последующим образом: шину пилы загоняют перпендикулярно в древесный ствол, после этого пилу отпускают, и она работает на холостых оборотах всегда, пока происходит заправка.
Пила интенсивно употребляется и для работы на садовом участке, и заготовки дров в огромных объемах, что очень животрепещуще для тех, кто проживает в сельской местности.
Еще одна сфера внедрения данной модели бензопилы, это аварийно-спасательные работы. Вместе со особыми пильными цепями с победитовыми напайками, эта пила преобразуется в универсальный инструмент, который способен распилить не только лишь дерево, да и железные детали либо бетонные конструкции, к примеру, замки, уключины, навесы, осколки бетонных строений и при всем этом цепь довольно длительно сохраняет свою работоспособность.
Особенности бензопилы Хускварна 365
Бензопила Хускварна 365, имеет несколько особенностей, что выделяет её на фоне главных соперников, а конкретно:
картер 365-й модели Хускварна сделан из очень крепкого сплава, содержащего магний и алюминий. Благодаря этому, как заявляет производитель, она может выдерживать долгие нагрузки, при работе на больших оборотах мотора;
Все эти технологические новинки, упрощают внедрение бензопилы и наращивают надежность.
Технические характеристики
В комплектации стандарт, 365-я Хускварна имеет двухтактный движок с объемом цилиндра 65.1 cm³, что вдвое превосходит объем цилиндров бензопил бытового предназначения. При таком объеме и 12500 тыщах об/мин, она способна выдавать мощность 3,5 кВт. Благодаря таковой мощности на пилу можно устанавливать шины, длина которых более 18 дюймов.
Наибольший вращающий момент пилы 3.9 Н/м, а скорость движения цепи 20.7 м/с. Расход горючего Husqvarna 365 sp 9670828 18 дюймов, составляет 490 гр на кВтч, это довольно много, да и производительность пилы просто шокирует. За несколько секунд, она способна распилить ствол поперечником 60 см.
На Хускварну 365 в комплектации стандарт устанавливается шина с шириной паза для установки цепи в 1,5 см, длиной 18 дюймов и пильная цепь, модели h52 с шагом 0.058 дюйма. Вес составляет 6 кг.
Модификации
Хускварна 365 имеет только одну модификацию — Husqvarna 365h.
Читайте также
Это особая версия 365-й бензопилы, которая создана для валки деревьев в глубочайшем снегу. Снаружи 365-я и 365H отличаются очень очень, т. к. последняя имеет высочайшие ручки. Главные особенности модели 365Н:
Как правильно отрегулировать карбюратор на бензопиле Husqvarna
How to tune the carburetor on a chainsaw Husqvarna Регулировка карбюратора на бензопиле с помощу 3-х винтов THL.
Китайская бензопила.Ремонт карбюратора.Регулировка карбюратора.
Запчасти Мощная китайская бензопила Hunter аналог Husqvarna 365.Ремонт карбюратора.
высокие рукоятки, в которые встроен бак и элементы управления двигателем, позволяют работать бензопилой стоя и не нагибаться;
функция поворота рукояток. Эта опция применяется при валке, для того, чтобы изменить расположение шины в пространстве;
также, эта модель Хускварны имеет все технические особенности модели 365 SP.
Технические характеристики бензопилы для работы в глубоком снегу, полностью соответствуют характеристикам 365-й модели, чего нельзя сказать о стоимости, которая практически в два раза превышает стоимость базовой модели.
Хочется отметить, что в интернете можно найти информацию о бензопиле Хускварна 365 sp.
365 SP и пила 365, это один и тот же инструмент, просто производитель указывает маркировку SP, которая означает специальная, только на металлическом шильдике, расположенном на картере рядом с крышкой масляного бака, а на наклейке стартера пишет просто 365. По этой причине и возникают подобные заблуждения.
Китайская подделка Хускварна 365 XP
В последнее время, в продаже появились китайские аналоги Хускварна 365 SP, в обозначениях которых фигурирует название Хускварна и модель 365 HP. С абсолютной уверенностью можно сказать, что у Хускварны АВ такой модели нет. Отличить подделку можно не только по заводской наклейке, но и внешне. Качество исполнения аналога очень низкое, что можно определить даже на вид. Основные отличия, по которым можно отличить подделку от оригинала следующие:
Крепление крышки топливного фильтра не имеет защелок.
Форма и размер топливного фильтра отличаются от оригинала.
Нет металлического шильдика с номером и обозначением модели.
Будьте внимательны при покупке Хускварны 365 и обязательно убедитесь в подлинности бензопилы перед покупкой.
Ремонт бензопилы своими руками
При возникновении неисправностей бензопилы Хускварна 365SP, для проведения диагностики и ремонта, лучше обратиться в сервисный центр производителя, т. к. это очень сложный инструмент и при этом ещё и недешевый. Самостоятельный ремонт, без наличия определенных навыков, может только усугубить ситуацию, и в результате придется заплатить дороже, даже если пиле просто необходима замена тросика газа.
Конечно, в тех случаях, когда нет возможности обратиться к опытным мастерам официального сервиса, то можно ремонтировать бензопилу самостоятельно, но для этого понадобится специальный инструмент. А именно:
вакуумометр — это прибор, предназначенный для проверки герметичности карбюратора и картера двигателя;
специальная отвертка Хускварна, для снятия глушителя и цилиндра;
электронный тахометр, для определения количества оборотов двигателя и правильной регулировки карбюратора;
стопор поршня, для того чтобы заблокировать ход коленчатого вала и открутить гайку крепления моховика и сцепление;
компрессор, для очистки пилы от пыли и грязи.
Имея все эти инструменты и какие-то знания по работе двухтактного двигателя, можно приступать к работе.
При разборке и сборке бензопилы, может помочь деталировка, также она будет необходима для того, чтобы заказывать запасные детали.
Для ознакомления с процессом ремонта, ниже, вы можете посмотреть видео, в котором показано как происходит разборка и сборка Хускварны 365 SP. Первая часть видео — разборка:
Вторая часть видео — сборка:
Деталировка
Читайте также
Деталировка, это технический документ, который содержит чертежи всех деталей бензопилы и их артикулы. Также в этом документе указан порядок установки всех элементов пилы, что очень удобно, т. к. после того как пила разобрана, можно легко забыть, где что стояло.
Ознакомившись с деталировкой, вы сможете понять устройство бензопилы и соответственно правильно её разобрать и собрать.
Совет: если после сборки бензопилы у вас остались лишние детали или крепежные элементы, определить куда они устанавливаются, можно при помощи деталировки.
Регулировка карбюратора
Время от времени бензопиле Хускварна 365 может потребоваться регулировка карбюратора. Для того чтобы регулировать карбюратор, в нем предусмотрены специальные винты, которые обозначены буквами (Н), (L)и(T).
(H) – отвечает за максимальное количество оборотов;
(L) – за тягу и низкие обороты;
(T) – регулирует холостой ход, открывая либо закрывая топливную заслонку.
Регулировка начинается с того, что винты (H) и (L) устанавливаются в стандартное положение, которое соответствует одному полному обороту винта, от полностью закрученного состояния. После этого необходимо завести пилу и при помощи винта (L) найти максимальные обороты двигателя на холостом ходу закручивая или выкручивая винт, после того как максимальные обороты холостого хода найдены, винт (L) поворачивается против часовой стрелки на ¼ оборота. Положение винта (L) найдено, если нужно немного понизить или повысить холостой ход, то для этого можно воспользоваться винтом (T). Далее, регулируются максимальные обороты при помощи винта (H). Для этого лучше всего использовать электронный тахометр. Если его нет, можно регулировать на слух, до тех пор, пока пила не станет приемистой.
Более подробно изучить процесс регулировки, можно прочитав инструкцию по эксплуатации.
Инструкция по эксплуатации
Инструкция, поставляется в стандартной комплектации и содержит множество полезной информации.
В ней можно найти:
Основные сведения о безопасном использовании бензопилы и специальной защите.
Указания по обкатке.
Раздел по сборке и запуске бензопилы, который очень важен для тех, кто ранее не имел опыта работы подобной техникой.
Основные сведения о неисправностях и их устранении.
Информацию о том, как проводить обслуживание и чистку.
Подробное описание процесса заточки цепи и всех необходимых для этого инструментов.
Инструкция должна быть обязательно прочитана, а информация, которая в ней имеется, использоваться, в противном случае есть риск преждевременной порчи пилы и получения травмы оператором.
Отзывы профессионалов
Трудно оценить возможности бензопилы, не брав ее в руки. По этой причине, мы предлагаем вам ознакомиться с отзывом о Хускварна 365, который оставлен профессиональным вальщиком леса.
За несколько лет использования, я ни разу не столкнулся с проблемами запуска. Работать приходится полный рабочий день, и пила прекрасно себя показывает. Мощности даже больше чем необходимо, но лучше больше, чем меньше. Обкатывал бензопилу по тому алгоритму, который указан в инструкции и вообще нашел в ней много интересного даже для меня. До того, как у меня появилась 365-я, я использовал для работы менее мощные модели пил, а после того как попробовал пилить ей, я просто влюбился. Пила мягко работает, хорошо входит в дерево, конечно если следить за цепью и вообще её достаточно просто обслуживать. Пилой доволен на все 100%.
Автор отзыва: Игорь г. Тюмень.
Вывод
Хускварна 365, это отличная бензопила, которую можно использовать как для работы в лесном хозяйстве, так и для обслуживания садового участка. Пила сочетает в себе малый вес и мощный надежный двигатель. Причем стоит отметить, что в тех условиях, в которых обычно работает бытовой инструмент, Husqvarna 365 прослужит очень долго.
Топливная система и система смазки бензопилы Husqvarna 365, 372
Регулировка карбюратора подразумевает приведение двигателя в соответствие с местными условиями, например климатом, высотой над уровнем моря, качеством бензина и типом масла для 2-х тактных двигателей.
Карбюратор бензопилы Хускварна 365, 372 ХР оснащен тремя возможностями регулирования:
L = Жиклер низких оборотов.
Н = Жиклер высоких оборотов.
Т = Винт для регулировки холостых оборотов.
Жиклерами L и Н регулируется количество топлива, чтобы оно соответствовало потоку воздуха, подаваемого заслонкой ручки газа. Если жиклеры будут ввинчены по часовой стрелке, то смесь будет бедной (меньше топлива по отношению к количеству воздуха), и при вывинчивании жиклеров против часовой стрелки, смесь будет богаче.
Бедная смесь дает более высокие обороты, а более богатая смесь — ниже обороты. Винтом Т регулируется положение заслонки на холостых оборотах. Если винт Т поворачивать по часовой стрелке, то количество холостых оборотов будет повышаться, и если поворачивать винт против часовой стрелки, то количество оборотов будет понижаться.
Предварительная регулировка и обкатка
При проверке работы на заводе, была выполнена предварительная регулировка карбюратора. Предварительная регулировка: Н = 1 оборот, соответственно L = 1 оборот.
Чтобы детали двигателя пилы Хускварна 372, 365 XP получали достаточную смазку (обкатка) карбюратор установлен на несколько повышенное обогащение смеси топлива для первых 3-4-х часов работы. Для такой установки максимальное количество оборотов устанавливается на 6700 об/мин ниже рекомендуемого.
Если нет возможности проверить максимальное количество оборотов тахометром, то жиклер Н не должен быть установлен на смесь топлива ниже предварительной установки.
Запрещается превышать максимальное количество оборотов. Если цепь бензопилы вращается на холостом ходу, то поворотом винта Т против часовой стрелки нужно добиться ее полной остановки.
Точная регулировка карбюратора
После обкатки цепной пилы Husqvarna 365, 372 XP, необходимо осуществить точную регулировку карбюратора. Сначала нужно настроить жиклер L, затем винт холостого хода Т и после этого жиклер Н. Рекомендуется следующее максимальное количество оборотов: 12500, при холостых оборотах 700 об/мин.
Во время регулировки воздушный фильтр должен быть чистым и крышка цилиндра установлена на место. При регулировке карбюратора с загрязненным воздушным фильтром, смесь топлива будет слишком бедной, когда воздушный фильтр будет прочищен или заменен в следующий раз. Слишком бедная смесь приводит к повреждению двигателя.
Осторожно закрутите жиклеры L и Н до дна и затем выкрутите их на 1 оборот. Теперь карбюратор установлен на значения Н =1 и L =1. Запустите агрегат и дайте поработать примерно 10 минут.
Поставьте цепную пилу модели 365, 372 ХР на ровной поверхности так, чтобы пильная шина была направлена в противоположную от вас сторону, и чтобы и шина и цепь были в контакте с поверхностью.
Жиклер низких оборотов L
Найдите максимальное количество оборотов холостого хода, медленно поворачивая жиклер низких оборотов по и соответственно против часовой стрелки. Когда максимальное количество оборотов будет найдено, поверните жиклер L против часовой стрелки на 1/8 — 1/4 оборотов.
Точная настройка холостого хода винтом Т
Установка холостого хода осуществляется винтом, обозначенным буквой Т. Если необходима регулировка, то винт холостого хода Т следует поворачивать по часовой стрелке до тех пор, пока цепь не начнет вращаться. Затем поверните винт против часовой стрелки, пока цепь не будет стоять неподвижно. Правильным считается такое количество оборотов, при котором двигатель бензопилы работает ровно во всех положениях с достаточным запасом до такого количества оборотов, при котором цепь начнет вращаться.
Жиклер высоких оборотов Н
Жиклером высоких оборотов Н регулируется мощность и количество оборотов. Слишком бедная смесь на жиклере высоких оборотов дает повышенные обороты инструмента и создает риск повреждения двигателя. Дайте агрегату поработать на полном газе в течение 10 секунд. Н = 1. Затем поверните винт Н на 1/4 оборота против часовой стрелки. Н = 1 1/4.
Дайте затем мотопиле еще поработать 10 секунд и послушайте разницу звука на максимальных оборотах. Повторите процедуру с винтом регулировки Н повернутым на 1/4 оборота против часовой стрелки. Н = 1 1/2. Сейчас инструмент работает при Н ± 0, Н = +1/4 и Н = +1/2, исходя из предварительной установки. На полном газе звук двигателя будет различным для каждой установки.
Жиклер Н считается правильно установленным, когда агрегат работает с небольшим шумом на полном газе без нагрузки. Если из глушителя выходит много дыма и инструмент при этом шумит, значит, смесь чрезмерно богатая. Поверните жиклер Н по часовой стрелке, пока вы не добьетесь установки с правильным звуком.
Правильно отрегулированный карбюратор
Карбюратор отрегулирован правильно, когда пила уверенно набирает обороты и когда она работает с небольшим шумом на полном газе без нагрузки. Цепь не должна вращаться на холостых оборотах. При чрезмерно бедной смеси на жиклере L может быть затруднен запуск двигателя и он будет плохо набирать обороты.
При установке жиклера Н на чрезмерно бедную смесь, мощность инструмента будет ниже, она будет плохо набирать обороты и/или это может привести к повреждению двигателя. Чрезмерно богатая смесь на жиклерах L и Н создает проблемы при набирании оборотов или дает слишком низкие рабочие обороты.
Блок топливного бака
Слейте топливо из топливного бака. Снимите крышку цилиндра, цепь и пильную шину.
Отцепите трос газа (А) с карбюратора и вытолкните кожух троса из крепления. Снимите топливный шланг (В) с карбюратора. Если пила оснащена нагревателем рукоятки, снимите кабель возле С. Открутите винты (С и D) и винт ограничения движения (Е) со стороны сцепления бензопилы Хускварна 365, 372 ХР. Снимите болт со стороны маховика.
Поднимите несколько отсек двигателя, пользуясь при этом клещами и столкните клеммы кабелей с контакта остановки. Если модель оснащена нагревом рукоятки, снимите также клеммы кабелей с контакта остановки. Поднимите отсек двигателя и поверните отсек топливного бака несколько в сторону маховика так, чтобы зафиксированный ограничитель движения высвободился и снимите отсек топливного бака.
При необходимости открутите скобу рукоятки с отсека топливного бака. При необходимости снимите топливный шланг и снимите топливный фильтр мотопилы. Если пила оснащена нагревом рукоятки, снимите контакт змеевика нагревателя в рукоятке. Прочистите все детали и проверьте, чтобы топливный шланг был цел. Если пила оснащена нагревом рукоятки, смонтируйте змеевик нагревателя в рукоятке, если он был снят.
Установка нового топливного шланга выполняется следующим образом: Смажьте слегка маслом одну половину нового топливного шланга. Прижмите смазанную маслом часть нового шланга через отверстие в отсеке топливного бака. 80-85 мм должно выходить вверх наружу.
Поверните шланг таким образом, чтобы он был согнут вверх. Срежьте часть шланга клинообразной формы с обоих концов шланга так, чтобы шланг выходил вверх наружу примерно на 70-75 мм. Достаньте шланг из топливного бака и смонтируйте топливный фильтр. Наденьте шланг как можно дальше.
Если была снята скоба рукоятки, то смонтируйте скобу. Закрутите винты с усилием в 4 Нм. Если был снят фиксатор газа, то установите его обратно перед тем, как будут собраны вместе отсек топливного бака и отсек двигателя. Поднимите отсек двигателя над отсеком топливного бака и введите топливный шланг и трос газа в свои отверстия в днище камеры карбюратора. Смонтируйте кабели контакта остановки.
Отогните немного отсек топливного бака в сторону маховика, чтобы зафиксированный ограничитель движения находился в правильном положении. Смонтируйте винт (F) со стороны маховика. Затяните винт с усилием в 6 Нм. Смонтируйте винты (С и D), улавливатель цепи и винт ограничения движения (Е) на стороне сцепления. Затяните винты.
Если пила оснащена нагревателем рукоятки, смонтируйте кабель возле С. Смонтируйте топливный шланг (В) на карбюраторе. Вставьте карбюратор в кожух крепления и зацепите трос газа (А) на карбюраторе. Смонтируйте крышку цилиндра, цепь и пильную шину.
Система смазки мотопилы Husqvarna 372, 365 XP состоит из следующих частей:
— Масляный насос.
— Всасывающий шланг с ситом.
— Масляная трубка с прокладками.
Снятие и установка
Снимите следующие детали: Цепь и пильную шину, Центрифуговое сцепление, Тормоз цепи. Выкрутите ведущее колесо.
Пользуйтесь отверткой и вытолкните вверх масляную трубку возле А. Откройте трубку вверх и вытяните ее из масляного насоса. Открутите два винта (В) и достаньте масляный насос из картера.
Пользуйтесь острыми плоскогубцами и вытяните всасывающий шланг (С) с ситом. Снимите зажим (D) и выкрутите регулирующий винт (Е).
Пользуясь плоскогубцами, надавите на поршень маслонасоса возле F так, чтобы можно было снять пробку (G) и поршень насоса (Н). Пользуясь плоскогубцами, достаньте пружину (I) и 2 шайбы (J).
Прочистите все детали, включая монтажную пластину маслонасоса и масляного шланга и проверьте, чтобы на конусе регулировочного винта (Е) не было следов износа, эксцентрическая пластина на поршне насоса (Н) была без следов износа, шестерня поршня насоса не была повреждена, червячная передача привода масляного насоса была без повреждений, масляный шланг не был загрязнен и чтобы сито было чистым, масляная трубка была без загрязнений и чтобы ее уплотнения были без повреждений.
Вставьте всасывающий шланг (С) в отверстие в картере. Установите пружину (I), 2 шайбы (J) и поршень насоса (Н) в корпусе насоса. Смажьте все детали маслом для цепи пилы. Пользуйтесь отверткой и прижмите поршень маслонасоса, а также вкрутите регулировочный винт (Е) до дна. Смонтируйте перекрывающую пробку (G). Смонтируйте зажим (D).
Смонтируйте масляный насос в картере. Закрутите винты с усилием в 5 Нм. Смонтируйте масляную трубку с прокладками. Закрутите ведущее колесо. Смонтируйте следующие детали: Тормоз цепи, Центрифуговое сцепление, Цепь и шину. Отрегулируйте мощность насоса. Залейте масло для цепи в инструмент и проверьте смазку. Регулировка мощности масляного насоса — Мощность маслонасоса регулируется регулировочным винтом (Е).
Бензопила Хускварна 365 Регулировка Карбюратора
Регулировка карбюратора Хускварна 372 ХР, 365
Регулировка карбюратора бензопилы Husqvarna 372 XP предполагает приведение мотора в соответствие с местными критериями, к примеру климатом, высотой над уровнем моря, качеством бензина и типом масла для 2-х тактных движков.
Карбюратор обустроен 3-мя способностями регулирования:
L = Жиклер низких оборотов.
Н = Жиклер больших оборотов.
Т = Винт для регулировки холостых оборотов.
Жиклерами L и Н регулируется количество горючего, чтоб оно соответствовало сгустку воздуха, подаваемого заслонкой ручки газа.
Если жиклеры будут ввинчены по часовой стрелке, то смесь будет бедной (меньше горючего по отношению к количеству воздуха), и при вывинчивании жиклеров против часовой стрелки, смесь будет богаче.
Бедная смесь дает более высочайшие обороты, а более богатая смесь. ниже обороты. Как происходит регулировка карбюратора хускварна 142? Винтом Т регулируется положение заслонки на холостых оборотах.
Если винт Т поворачивать по часовой стрелке, то количество холостых оборотов будет повышаться, и если поворачивать винт против часовой стрелки, то количество оборотов будет снижаться.
Предварительная регулировка и обкатка бензопилы Husqvarna 365 XP
При проверке работы на заводе, была выполнена подготовительная регулировка карбюратора. Подготовительная регулировка: Н = 1 оборот, соответственно L = 1 оборот.
Чтоб детали мотора пилы Хускварна получали достаточную смазку (обкатка) карбюратор установлен на несколько завышенное обогащение консистенции горючего для первых 3-4-х часов работы.
Для таковой установки наибольшее количество оборотов устанавливается на 6-700 об/мин ниже рекомендуемого.
Если нет способности проверить наибольшее количество оборотов тахометром, то жиклер Н не должен быть установлен на смесь горючего ниже подготовительной установки.
Воспрещается превосходить наибольшее количество оборотов. Регулировка карбюратора на бензопиле хускварна основная настройка бензопилы. Если цепь бензопилы крутится на холостом ходу, то поворотом винта Т против часовой стрелки необходимо достигнуть ее полной остановки.
Точная регулировка карбюратора мотопилы Хускварна 365, 372 ХР
Читайте также
После обкатки цепной пилы Husqvarna 372 XP, нужно выполнить точную регулировку карбюратора.
Поначалу необходимо настроить жиклер L, потом винт холостого хода Т и после чего жиклер Н. Рекомендуется последующее наибольшее количество оборотов: 12500, при холостых оборотах 700 об/мин.
Во время регулировки воздушный фильтр должен быть незапятнанным и крышка цилиндра установлена на место.
При регулировке карбюратора с грязным воздушным фильтром, смесь горючего будет очень бедной, когда воздушный фильтр будет прочищен либо заменен в последующий раз.
Очень бедная смесь приводит к повреждению мотора.
Осторожно закрутите жиклеры L и Н до дна и потом выверните их на 1 оборот. Сейчас карбюратор установлен на значения Н =1 и L =1.
Хускварна 365. Регулировка карбюратора хускварна 137, ремонт своими силами бензопила слишком. Заливает свечу.
В ремонте 365 хускварна. Не заводится,заливает. Регулировка карбюратора бензопилы хускварна 142. Покажу причину.
Как правильно отрегулировать карбюратор на бензопиле Husqvarna
How to tune the carburetor on a chainsaw Husqvarna Регулировка карбюратора на бензопиле с помощу трех винтов THL.
Запустите бензиновую пилу и дайте ей поработать примерно 10 минут.
Поставьте цепную пилу Хускварна 365, на ровной поверхности так, чтобы пильная шина была направлена в противоположную от вас сторону, и чтобы и шина и цепь были в контакте с поверхностью.
Жиклер низких оборотов L
Найдите максимальное количество оборотов холостого хода, медленно поворачивая жиклер низких оборотов по и соответственно против часовой стрелки.
Когда максимальное количество оборотов будет найдено, поверните жиклер L против часовой стрелки на 1/8. 1/4 оборотов.
Точная настройка холостого хода винтом Т
Установка холостого хода осуществляется винтом, обозначенным буквой Т.
Если необходима регулировка, то винт холостого хода Т следует поворачивать по часовой стрелке до тех пор, пока цепь не начнет вращаться.
Затем поверните винт против часовой стрелки, пока цепь не будет стоять неподвижно.
Правильным считается такое количество оборотов, при котором двигатель бензопилы работает ровно во всех положениях с достаточным запасом до такого количества оборотов, при котором цепь начнет вращаться.
Жиклер высоких оборотов Н
Жиклером высоких оборотов Н регулируется мощность бензопилы Husqvarna 372, 365 XP и количество оборотов.
Читайте также
Слишком бедная смесь на жиклере высоких оборотов дает повышенные обороты пилы и создает риск повреждения двигателя.
Дайте пиле поработать на полном газе в течение 10 секунд. Регулировка карбюратора хускварна триммера идентичная регулировке карбюратора бензопилы хускварна. Н = 1.
Затем поверните винт Н на 1/4 оборота против часовой стрелки. Н = 1 1/4.
Дайте затем мотопиле еще поработать 10 секунд и послушайте разницу звука на максимальных оборотах. Повторите процедуру с винтом регулировки Н повернутым на 1/4 оборота против часовой стрелки. Н = 1 1/2.
Сейчас пила работает при Н ± 0, Н = 1/4 и Н = 1/2, исходя из предварительной установки. На полном газе звук двигателя будет различным для каждой установки.
Жиклер Н считается правильно установленным, когда цепная пила работает с небольшим шумом на полном газе без нагрузки.
Если из глушителя выходит много дыма и пила при этом шумит, значит, смесь чрезмерно богатая.
Поверните жиклер Н по часовой стрелке, пока вы не добьетесь установки с правильным звуком.
Правильно отрегулированный карбюратор бензопилы Хускварна 365, 372 XP
Карбюратор отрегулирован правильно, когда пила уверенно набирает обороты и когда она работает с небольшим шумом на полном газе без нагрузки.
Цепь не должна вращаться на холостых оборотах.
При чрезмерно бедной смеси на жиклере L может быть затруднен запуск двигателя и двигатель будет плохо набирать обороты.
При установке жиклера Н на чрезмерно бедную смесь, мощность пилы будет ниже, она будет плохо набирать обороты и/или это может привести к повреждению двигателя.
Чрезмерно богатая смесь на жиклерах L и Н создает проблемы при набирании оборотов или дает слишком низкие рабочие обороты.
HUSQVARNA
Технические характеристики Husqvarna 372 XP
Тип двигателя. Регулировка карбюратора husqvarna 365 sp. Регулировка карбюратора husqvarna 365 sp. Бензиновый
Рабочий объем цилиндра, куб см. 70,7 см3
Максимальная мощность, кВт. 3,9 кВт (9600 об./мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с 5,3 л.с. (9600 об./мин)
Частота на холостом ходу. 2700 об./мин
Свеча зажигания. Champion RCJ7Y 5776166-02 (61141), Husqvarna HQT-1 5774840-01 (63893), NGK BPMR7A
Межэлектродный зазор. 0,5 мм
Емкость топливного бака 0,77 л
Крутящий момент, макс 4,3 Нм / 6600 об.мин
Объем бака смазки цепи. 0,4 л
Тип насоса смазки цепи. Регулируемый поток
Шаг цепи. 3/8 дюйма
Толщина звена цепи. 1,5 мм / 0,058 дюймов Длина шины входящей в комплектацию. 45см/18 дюймов
Рекомендованная длина шины, мин-макс 38-71см/15-28 дюймов
Скорость вращения цепи на максимал. оборотах. 21,4 м/с
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка. 3,5 / 4,0 м/с2
Гарантированная мощность звука, дБ(А). 115
Масса (без режущего оборудования), кг. 6,1 кг
Карбюратор бензопилы Хускварна 365 — от устройство до регулировки
Хускварна 365 – популярная в России бензопила шведской компании. Оснащается карбюратором японской фирмы Walbro. В данной статье пойдет речь об особенностях его настройки, устройстве и ремонте.
Какой карбюратор используется на бензопиле Хускварна 365
На оригинальной шведской бензопиле Хускварна 365 установлен карбюратор мембранного типа Walbro HD 6B (Walbro 21-477 HD 45 устанавливался на бензопилы прошлых годов выпуска). Существуют также китайские версии бензопилы Хускварна 365. На них устанавливаются карбюраторы Zama с системой подогрева.
Как работает карбюратор бензопилы Хускварна 365
Принцип работы карбюратора Walbro основан на таком физическом процессе, как разрежение воздуха. По сути, мембранный карбюратор выполняет функцию топливного насоса для закачки в него топлива. Так как бензобак в бензопиле Хускварна 365 находится ниже уровня карбюратора, топливо в него не может поступать самотеком (как в бензопилах с карбюраторами поплавкового типа).
При движении поршня вниз в кривошипно-шатунной камере возникает разрежение воздуха. Из кривошипной камеры в импульсную камеру карбюратора через специальный штуцер под давлением идет попеременная подача воздуха, которая приподнимает мембрану. При создании разрежения давления мембраной, происходит поочередное открытие и закрытие клапана, за счет чего топливо и попадает в карбюратор. Пройдя впускной клапан, топливо проходит через фильтрующий элемент и в очищенном виде достигает иглы.
Чтобы топливо попало в главную камеру нужно опустить иглу, для перемещения которой применяется еще одна мембрана (управляющая). Когда мембрана перемещается вверх, она воздействует на шток, и через коромысло игла перемещается вниз (топливо поступает в камеру). Перемещению управляющей мембраны способствует разрежение в камере, возникающее при движении поршня вверх и вниз. Именно поэтому, при холодном запуске двигателя его следует несколько раз прокачать стартером.
Из главной камеры топливо поступает в рабочую зону. Здесь при помощи диффузора происходит смешивание топлива с воздухом. Затем готовая смесь попадает в камеру сгорания двигателя.
Как отрегулировать карбюратор на бензопиле Хускварна 365
Для регулировки Walbro HD 6B на корпусе карбюратора имеется три винта:
L –регулировка низких оборотов;
H –регулировка высоких оборотов;
T –регулировка холостого хода.
Настройку карбюратора бензопилы Хускварна 365 условно можно разделить на два этапа: предварительная настройка, точная настройка.
Регулировку карбюратора бензопилы Хускварна 365 можно производить через специальные отверстия в корпусе самой пилы (месторасположение отмечено на фото выше).
Предварительная настройка. На заводе-изготовителе во время испытания бензопилы выполняется основная регулировка карбюратора. Базовая настройка следующая: H – 1 оборот, L – 1 оборот.
После покупки бензопилы необходимо провести полную обкатку двигателя. Для этого необходимо, чтобы двигатель в течение первых 4 часов работал на богатой смеси. Для обеспечения такого режима необходимо настроить максимальные обороты на 600-700 об/мин ниже максимальных, это около 11800 об/мин.
На заметку! Максимальные обороты бензопилы Хускварна 365 не должны превышать 12500 об/мин, нарушение данного требования повлечет за собой повышенный износ цилиндро — поршневой группы и даже ее выход из строя.
Точная настройка. После обкатки бензопилы необходимо провести точную настройку карбюратора. Для начала нужно настроить винт L, затем винт T и только после этого винт H. Перед настройкой рекомендуется завести двигатель бензопилы и прогреть на протяжении 10 минут.
Алгоритм точной регулировки карбюратора следующий:
Настраиваем жиклер L. Пробуем найти максимальные обороты двигателя поворотом винта L по часовой стрелке или против (для более точного определения необходимо воспользоваться электронным тахометром). Когда нужные обороты будут найдены, отворачиваем винт L на 1/4 оборота.
Настраиваем холостые обороты двигателя винтом T. Поворачивая винт T, находим рекомендуемые производителем холостые обороты – 2700 об/мин. Когда обороты найдены, отворачиваем винт T до тех пор, пока цепь не перестанет вращаться. Необходимо добиться такого режима, когда двигатель из любого положения начинает работать плавно, а при отпускании дросселя цепь перестает вращаться.
Настраиваем жиклер H. Поворачиваем винт H до упора и отворачиваем на 1/4 оборота. Даем пиле поработать на максимальных оборотах в течение 10 сек. Следим за характером звука. Если пила на полных оборотах свистит — смесь слишком бедная. В этом случае винт H необходимо открутить еще на 1/4 оборота. При верной настройке бензопила на высоких оборотах слегка «четверит» (звук выхлопа похож на звук четырехтактного двигателя). Если же пила сильно «четверит» и сильно дымит, то смесь слишком богатая. В этом случае винт H необходимо немного закрутить. Крутим винт H до тех пор, пока не добьемся правильного звука двигателя.
Когда карбюратор настроен правильно, бензопила работает ровно и слегка «четверит» на полных оборотах двигателя. Цепь не вращается на холостом ходу. При резком открытии дросселя пила набирает обороты плавно, без провалов.
Ремонт карбюратора бензопилы Хускварна 365
Карбюратор Walbro HD 6B бензопилы Хускварна 365 достаточно надежен и неприхотлив. Как правило, проблемы с ним начинаются при очень долгой эксплуатации бензопилы. Происходит это из-за усталости некоторых частей карбюратора, что влечет потерю его герметичности.
Например, после длительной эксплуатации бензопилы обнаруживается течь топлива из-под карбюратора. Дело в том, что игла не полностью закрывает клапан, и карбюратор заливает. Причиной этому может быть: потеря формы управляющей мембраны, износ конуса иглы или потеря упругости пружины рычага.
Клапан
При ремонте всегда обращайте внимание на работу клапана, он должен свободно ходить, без подклинивания (см. фото выше).
Использование типа топлива, не соответствующего тому, который рекомендует производитель, также влечет плохие последствия. Агрессивные составляющие такого топлива при длительном воздействии деформируют мембрану в импульсной камере. Это приводит к тому, что мембрана совершает малую амплитуду колебаний. Соответственно меньше топлива поступает в карбюратор, и топливно-воздушная смесь обедняется.
Проблемы наступают и при загрязненном топливе в бензобаке. Грязь попадает в фильтрующий элемент в карбюраторе, в результате чего уменьшается его пропускная способность (происходит обеднение топливно-воздушной смеси). После длительной работы, бак бензопилы необходимо тщательно промывать. Карбюратор после долгого простоя необходимо продувать сжатым воздухом (при помощи насоса или компрессора).
Ужасное состояние бензопилы — все в опилках. Такое состояние бывает только при ненадлежащем уходе за инструментом. Тоже самое, что выше, только в увеличенном виде Фильтр тонкой очистки топлива в карбюраторе
При чистке обязательно нужно прочистить фильтр-сеточку в самом карбюраторе (ее месторасположение отмечено на фото выше).
Что касается изношенных деталей карбюратора. Необходимо как минимум раз в полгода разбирать карбюратор и производить его визуальный осмотр на наличие поврежденных деталей. Заменить их можно, приобретя соответствующий ремкомплект в специализированном магазине.
Достоинства и недостатки карбюратора Walbro HD 6B
Несомненно, у данного карбюратора немало достоинств. Вот некоторые из них:
Качественная сборка карбюратора и его высокая надежность. При правильном и своевременном уходе за карбюратором бензопила способна прослужить вам долгие годы. Многочисленные отзывы в интернете только подтверждают это.
Удобная конструкция карбюратора. Мембрана в импульсной камере позволяет закачивать топливо при работе в любом положении бензопилы, будь то горизонтальный, вертикальный или боковой распилы. Это очень удобно в отличие от бензопил с карбюраторами поплавкового типа, где топливо в карбюратор поступает самотеком и при боковом распиле пила просто глохнет.
Из минусов хотелось бы отметить отсутствие праймера на карбюраторе или системы подогрева для него. В России часто приходится эксплуатировать пилу в зимнее время года. При сильных морозах иногда случаются проблемы с запуском.
При выборе карбюратора есть шансы нарваться на подделку. Чтобы не купить контрафакт, перед покупкой посмотрите следующее видео, в котором подробно показано, как выглядит заводская упаковка и сам карбюратора Zama для бензопилы Хускварна 365.
В заключении
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что карбюратор Walbro HD 6B достаточно надежен и неприхотлив (в случае правильной настройки). Кроме того, карбюратору нужен своевременный уход и качественное чистое топливо из бензобака. Октановое число топлива должно строго соответствовать указанному производителем в руководстве пользователя. Нельзя забывать и про чистку воздушного фильтра, т.к. от поступающего воздуха зависит ресурс не только карбюратора, но и поршневой.
Качественная регулировка карбюратора штиль 180
Бензопилы от немецкого производителя Штиль всегда славились своей простотой в эксплуатации и надежностью. Stihl – немецкий бренд. За счет простоты конструкции они редко требуют ремонта. Единственное за чем стоит следить, это карбюратор. Бензопила Штиль 180 не стала исключением. Плохая работа карбюратора чаще всего выражается в плавающих оборотах, она может неожиданно заглохнуть, затрудненный пуск на непрогретом двигателе, высокая дымность. Как качественно отрегулировать и настроить карбюратор на бензопиле Штиль 180 мы и рассмотрим в данной статье.
prokarbyrator.ru
На текущий момент бензопила Штиль 180 стала самой покупаемой. Ее популярность обеспечивает не высокая цена и надежность. Она не требует специальных знаний и прекрасно подходит для дачников, кому просто необходимо обрезать ветки деревьев. Штиль 180 цепная бензопила с двухтактным бензиновым двигателем.
Содержание статьи
Какой карбюратор установлен на бензопиле Штиль 180
Карбюратор установленный на бензопиле Штиль 180
На бензопиле Штиль 180 по словам сайта prokarbyrator.ru установлен японский карбюратор мембранного типа фирмы Zama. И хотя собираются они в Китае, фирма Zama принадлежит компании Stihl.
На рынке существуют китайские аналоги, которые заметно дешевле оригинальных. Ниже цена, ниже качество. Хоть и на корпусе карбюратор стоит штамп «Сделано в Китае», контроль качества компании гарантирует высокую надежность и предлагает дополнительную гарантию на свою продукцию.
У оригинальных карбюраторов на корпусе расположен фирменный логотип компании.
Устройство и принцип работы карбюратор Штиль 180
Перед тем как приступить к регулировке карбюратора на бензопиле изучить его устройство. Карбюратор выполняет функцию по смешиванию топливной смеси (бензина) с воздухом в точно дозированных пропорциях и подачи полученной смеси в двигатель. Во время настройки карбюратора важно соблюсти это требование. Не соблюдение его, может привести к остановке работы бензопилы, перерасходе бензиновой смеси, выходом двигателя из строя.
Устройство карбюратора Штиль 180
К основным компонентам карбюратора относятся:
Топливный насос
Распределительная камера
Форсунка
Диффузор
Игольчатый клапан
Дроссельная заслонка
Воздушная заслонка
Регулировочный винт частоты вращения на холостом ходу
Разберем поподробней каждый элемент
Топливный насос
Топливный насос – это устройство, отвечающее за перекачку бензина из бака в карбюратор. Он расположен непосредственно в корпусе карбюратора. Топливо подается определёнными порциями. За точный объем подаваемого воздуха отвечает диафрагма. В необходимый момент, под действием воздушных импульсов из картера бензопилы, она открывается, пропуская воздух через себя. Чтобы исключить подсосы воздуха из вне, между диафрагмой и корпусом расположена специальная прокладка, обеспечивающая герметичность соединения.
Распределительная камера
Распределительная камера отвечает за подачу бензина. Она имеет специальную мембрану. Мембрана также, как и диафрагма отвечает за точность дозирования поступающего бензина. Мембрана в нужный момент открывается, нажимает на коромысло, которое связано с игольчатым клапаном. Между крышкой камеры и корпусом карбюратора установлена прокладка, отвечающая за герметичность соединения. Сама крышка крепится к корпусу с помощью 4 болтов.
Форсунка
Форсунка, а ее еще часто называют жиклерами, предназначена для смешивания топлива и поступающего воздуха, образую тем самым топливно-воздушную смесь, которая под давлением подается в камеру сгорания. Она вмонтирована в корпус карбюратора и имеет обратный клапан, который препятствует обратному давлению воздуха. Воздух одновременно с бензином под давлением подается на форсунку, смешивается и разбрызгивается точно дозированными порциями.
Дроссельная заслонка
Дроссельная заслонка – это механический клапан, регулирующая объем подаваемой топливной смеси в камеру сгорания. Конструктивно дроссельная заслонка выполнена в виде клапана, пружины и регулировочного винта. Она установлена непосредственно в корпусе карбюратора на валу, проходящим через весь корпус карбюратора. К валу подсоединен тросик газа, подключенный к клавише газа.
При нажатии на газ, заслонка открывается, увеличивая проходное сечение, тем самым увеличивая пропускную способность канала и объем подаваемого топлива в камеру сгорания. Угол открытия заслонки зависит от степени нажатия на газ. Чем сильнее происходит нажатие, тем на больший угол она открывается. Передаваемая мощность на цепь бензопилы зависит от объема сгоревшей топливной смеси. С помощью регулировочного болта мы можем управлять степенью открытия заслонки, увеличивая или уменьшая холостой ход, приоткрывая ее или закрывая.
Воздушная заслонка
Воздушная заслонка служит для первого запуска двигателя, когда он еще холодный. Воздушная заслонка о которой мы не раз говорили на сайте prokarbyrator.ru конструктивно расположена с обратной стороны дроссельной заслонки, а за ее открытие и закрытие отвечает рычаг управления двигателем. Во время холодного пуска, чтобы обеспечить максимальный объем притока воздуха воздушная заслонка должна быть открыта. После прогрева двигателя, она автоматически закрывается.
Регулировка карбюратора бензопилы Штиль 180
Производитель ограничивает диапазон регулировок бензопилы. Не разбирая карбюратор, можно отрегулировать только обороты холостого хода с помощью специального винта, установленного на дроссельной заслонке. Отрегулировать подачу топлива или объем поступающего воздуха не получится. Технически производитель не устанавливает данные регулировочные винты. Подробнее об регулировки холостого хода можно посмотреть в инструкции по эксплуатации к бензопиле. Данную инструкцию можно либо скачать с сайта производителя под конкретную модель бензопилы, либо посмотреть в бумажном варианте, поставляемом в комплекте с ней.
При наличии определенного опыта отрегулировать объем поступающей смеси в топливную камеру возможно. Но для этого придется разобрать карбюратор. Такая регулировка осуществляется с помощью увеличение или уменьшения зазора между игольчатым клапаном и коромыслом. Уменьшая или увеличивая зазор, мы регулируем давление, с которым коромысло давит на игольчатый клапан.
Если нужно увеличить подачу топливной смеси, необходимо отогнуть коромысло. Тем самым мы уменьшим давление на игольчатый клапан, соответственно увеличим проходное сечение, которое регулируется с помощью диафрагмы. Если необходимо уменьшить объем подаваемой смеси, коромысло следует подогнуть. Давление, создаваемое на игольчатый клапан вырастет, диафрагме сложнее будет открываться. Проходное сечение уменьшится. Соответственно и уменьшится объем подаваемой топливной смеси.
Необходимо заметить, что не подготовленному специалисту не стоит такую процедуру выполнять самостоятельно. Чтобы выполнить такую регулировку, требуются определенные знания. В противном случае коромысло можно легко сломать или перегнуть. Вернуть к заводским настройкам будет невозможно. В итоге мы получим не работоспособный инструмент. Если же решились делать такую регулировку самостоятельно, помните, что производить данные действия необходимо с большой осторожностью, постепенно, плавно подгибая или отгибая коромысло, дабы избежать его поломки.
Регулируя холостой ход с помощью регулировочного болта на дроссельной заслонке при заведенной бензопиле необходимо плавно его поворачивать, не допуская резких оборотов. Ориентироваться необходимо на слух. Бензопила на холостом ходу с правильно выставленной заслонкой работает ровно, не увеличивая обороты и не глохнет. Хуже всего если она глохнет именно на холостых ходах. Встречаются ситуации, когда на выставленных оборотах под нагрузкой бензопила начинает глохнуть. В таком случае необходимо ослабить винт, дабы увеличить поступление топлива в камеру сгорания. Обороты незначительно повысятся, инструмент начнет работать чуть шумнее. Но при этом он перестанет глохнуть. Если же обороты слишком большие, бензопила работает шумно, ревет, необходимо затянуть регулировочный винт, понизить обороты.
Возможные неисправности во время работы бензопилы
Обороты плавают на холостом ходу
Бензопила не заводится
Потеря мощности, высокий расход бензина
Разберем каждую неисправность подробней
Обороты плавают на холостом ходу
Как понять, что обороты плавают. Бензопила работает не устойчиво. Она либо глохнет, либо ревет без нагрузки.
Одна из самых частых причин, которые могут возникнуть – это неисправность жиклёров. Их засорение. Причина, по которой жиклеры приходят в негодность чаще всего является плохое качество бензина и мусор, который попадает, при заправке бака. Поэтому в первую очередь во время заливки топлива в бак необходимо использовать воронку со специальной сеткой. Такая сетка не даст мусору попасть в бак.
Также не стоит исключать неисправность в самой топливной системе. Необходимо проверить целостность шлангов, надежную затяжку, дабы избежать подсосов воздуха и протекания бензина.
Также стоит проверить обратный клапан. Если он не исправен, то создается вакуум в бензобаке. Бензин уходит, на его место должен попадать воздух. Если этого не происходит, создается вакуум. Двигателю просто не хватает топлива, он начинает глохнуть.
Следует отрегулировать подачу воздуха в распределительную камеру с помощью регулировочного винта. Если воздуха не хватает, смесь получается бедная. Она поступает в камеру сгорания, но без воздуха не происходит ее воспламенение. Следовательно, свечи заливаются бензином, и бензопила глохнет.
Бензопила не заводится
Бензопила может не заводится по двум причинам. Либо ей не хватает воздуха, либо топлива. Смесь либо бедная, либо слишком обогащённая. Для устранения неисправности следует отрегулировать качество топливной смеси. Как правильно произвести регулировку карбюратора бензопилы Штиль 180 было описано в предыдущем пункте.
prokarbyrator.ru
Потеря мощности, высокий расход бензина
Необходимо проверить систему подачи топлива на наличие подсосов воздуха. Лишний воздух, поступающий в систему, приводит к обогащению топливной смеси. Следует проверить натяжение цепи бензопилы. Сильно натянутая цепь приводит к увеличению давления на двигатель. Ему сложнее справиться со своей работой.
Высокий расход бензина может быть вызван наличием подтеков топлива. Такие подтеки легко обнаружить по жирным масляным пятнам на корпусе бензопилы и в местах не плотных соединений. Возможно потребуется замена уплотнительных прокладок. Такую работу лучше доверить сертифицированному специалисту.
Конструктивно, карбюратор бензопилы Штиль 180 имеет достаточно простую конструкцию. К тому же производитель сильно ограничил диапазон возможных регулировок. Оставив одну единственную возможность регулировать обороты холостого. Такая процедура не требует специальных знаний. Не подготовленному человеку не составит труда правильно и грамотно отрегулировать карбюратор бензопилы своими силами.
Чистка Карбюратора Бензопилы Хускварна • EVDIRAL.RU

В каких случаях карбюратор бензопилы Хускварна требует регулировки
Проблем, решением которых может стать регулировка карбюратора, достаточно много. Регулировка карбюратора бензопилы Хускварна необходима при появлении таких неисправностей, как:
повышенные обороты холостого хода;
сильное дымление при работе инструмента;
затруднённый запуск холодного или горячего двигателя;
отсутствие тяги и пониженные максимальные обороты.
Это отнюдь не полный список проблем, решением которых может стать настройка карбюратора Хускварны. В ряде случаев, настройка качества и количества топливной смеси проводится после проведения капитального ремонта двигателя или в процессе планового ТО бензопилы.
Производитель Хускварна АВ рекомендует проводить регулировку карбюратора до и после проведения обкатки.
Устройство и принцип работы карбюратора Хускварна
Для успешного проведения настройки карбюратора бензопилы Хускварна необходимо знать его устройство и понимать то, как он работает. На самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Карбюратор пилы имеет встроенный топливный насос, который отвечает за транспортировку смеси бензина с маслом, а также диафрагму, игольчатый клапан с коромыслом. Их совместная работа позволяет дозировать подачу топлива в главную камеру и две заслонки.
Одна из заслонок предназначена для регулировки подачи топлива в цилиндр при нажатии на газ, она называется дроссельной, вторая — отвечает за ограничение подачи воздуха из воздушного фильтра для облегчения запуска холодной бензопилы Хускварна. В тот момент, когда оператор перекрывает при помощи воздушной заслонки подачу воздуха в карбюратор, происходит обеднение топливной смеси и увеличение её подачи в цилиндр, за счет чего бензопила запускается намного легче, чем в том случае, когда холодный запуск проводится в обычном режиме.
В работе карбюратора Хускварны участвует клапан-форсунка, которая распыляет топливо и предотвращает поступление воздуха в основную камеру. Часто проблемы при работе пилы могут быть вызваны дефектами именно этого элемента. Например, клапан, при неправильном хранении бензопилы может залипнуть, подача топлива прекратится, что сделает работу двигателя невозможным. Также нарушения в работе форсунки могут стать причиной подсоса воздуха в главную топливную камеру карбюратора. В таких случаях корректировка положения регулировочных винтов не исправит ситуации, понадобится проведение ремонта или замена узла.
За настройку качества и количества смеси, а так же количество оборотов коленчатого вала в холостом режиме отвечают три регулировочных винта, установленных в корпусе карбюратора:
винт (L) – регулирует количество топлива в режиме низких и средних оборотов;
(H) – отвечает за тягу на высоких оборотах и их количество;
(Т) – изменяет положение заслонки дросселя, тем самым регулирует количество топливной смеси, поступающей в цилиндр и работу двигателя инструмента в режиме холостого хода.
Винты (L) и (H) нельзя регулировать, не имея определенных знаний и опыта. Неправильная настройка качества и количества топливной смеси может привести к тому, что двигатель перестанет работать или будет работать неправильно, что приведет к его быстрому износу или даже заклиниванию.
Как Проверить На Бензопиле Где Подсасывает Воздух
Бензопила заводится и глохнет причина
Обладателям бензопил при приходится сталкиваться с той целью, что пила, без видимых на то обстоятельств, перестает нормально работать. Разобраться, почему глохнет бензопила при разных режимах работы, и дополнительно обрисовать, самые диагностировать неисправность, попытаемся в нашей статье.
ВАЖНО. Опытный электрик слил в сеть секрет, как платить за электроэнергию вдвое меньше, легальный способ. Читать далее
Почему бензопила глохнет при нагреве
Ситуация, в какой бензопила на прохладную заводится, в процессе нагревания может заглохнуть, знакома многим кто имеет имея его дело. Главные предпосылки такового поведения пилы последующие.
Неисправен модуль зажигания (катушка). Найти неисправность конечно проверив искру поначалу на прохладном движке, а после на жарком. Если на жарком движке искры нет, означает, стоит испытать убрать неисправность заменив катушку зажигания.
Карбюратор бензопилы имеет некорректную настройку (заливает свечу на жаркую). Найти делему можно по тому как пила запускается на прохладную. Если для прохладного запуска не надо закрывать воздушную заслонку, а движок запускается без подготовительной вспышки, означает топливная смесь формируется некорректно и после нагрева мотора горючее заливает свечу и делает пуск неосуществимым. Неувязка устраняется регулировкой карбюратора.
Неисправна свеча зажигания. При данных обстоятельствах, аналогично неисправной катушке зажигания, теряется искра при нагреве мотора. Стоит испытать поменять свечу на новейшую, если это не посодействовало, то необходимо проверить
катушку зажигания и зазор меж ней и маховиком.
Проверить катушку зажигания можно с помощью мультиметра или заменив её на заранее исправную. Проверка мультиметром первичной и вторичной обмотки осуществляется работая в режиме измерения сопротивления. Показатель сопротивления первичной обмотки, рабочей катушки, составляет 1 кОм – вторичной 4 кОм.
Почему бензопила глохнет под нагрузкой
Иной раз бензопила при нагрузке неспособна нормально работать и просто глохнет. Всераспространенная причина такового поведения, это некорректная регулировка карбюратора, или подсос воздуха через сальники коленчатого вала либо прокладку карбюратора. Также такое поведение производится из-за негерметичности карбюратора.
Диагностировать причину и убрать то, что бензопила заводится и глохнет под нагрузкой, надежнее в автосервисе, т. к. для проверки плотности карбюратора и картера мотора нужен особый инструмент.
Пила неспособная работать под нагрузкой, будет также неуверенно задерживать обороты холостого хода. Они будут «плавать». Диагностику начинают с проверки на плотность картера и карбюратора. Если обнаружится подсос воздуха через сальники коленчатого вала, их нужно поменять. При обнаружении подсоса воздуха в карбюраторе убрать причину конечно установив ремонтный набор прокладок.
Только когда перечисленные выше деяния не дали результата и картер мотора с карбюратором герметичны, приступайте к регулировке карбюратора.
Причина такового метода в последующем, если подсос воздуха из картера не устранен, а просто был отрегулирован карбюратор до обычной работы мотора, то топливная смесь будет содержать больше горючего, чем его требуется при герметичном картере, что как правило существенно прирастит его расход. Также, скорее всего, в движке будет появлятся нагар, что тоже плохо скажется на предстоящей работе бензопилы.
В неких моделях бензопил, для обеспечения работы топливного насоса, установлены особые шланги, которые передают воздушный импульс от картера мотора к топливному насосу карбюратора. Если Этот расхожий слух шланг перетрется, пила будет неравномерно работать на холостом ходу и совершенно не работает под нагрузкой.
Поиск неисправности бензопилы
Пила начала плохо работать. Прочистка и регулировка карбюратора не посодействовала, потому решил проверить
карте.
Диагностика карбюратора с подкачкой,на подсос воздуха
негерметичный картер бензопилы
это неминуемая поломка и поломка цилиндро поршневой группы, по этому.
Обладателям бытовых бензопил HUSQVARNA 137 и HUSQVARNA 142 при всех отклонениях работы мотора от нормы, необходимо сначала инспектировать импульсный шланг, т. к. это считается самой всераспространенной предпосылкой поломки этих бензопил.
Видео, где показано как поменять дефектный импульсный шланг своими силами на бензопиле HUSQVARNA 142, увидите ниже. Там пошагово заснят процесс разборки пилы, показан импульсный шланг и обсуждены последствия его неверного функционирования HUSQVARNA 142.
Почему бензопила не набирает обороты и глохнет
Если бензопила через минутку после запуска не имеет возможностей набирать обороты как еще его называют глохнет при нажатии на курок газа, скорее всего, карбюратор либо картер мотора негерметичны. Так же как и в прошлом случае делему желательно разрешить проверкой на плотность и регулировкой карбюратора.
Если бензопила не развивается и глохнет если он нормально работал около 5 минут, причина может заключаться в дефектном сапуне топливного бака. Вакуум, создающийся в топливном баке за долгие годы работы инструмента, не позволяет движку получать нужное количество горючего для обычной его работы, и поэтому он будет неспособен набирать обороты иначе говоря глохнуть. Здесь, если приостановить инструмент, открыть и закрыть крышку топливного бака и запустить бензопилу снова, инструмент будет снова нормально работать за период приблизительно 5 минут, потом престанет набирать обороты либо заглохнет.
Предпосылкой того что бензопила не развивается, станет и лишний нагар в глушителе, который затрудняет выпуск отработанных газов, тем снижая мощность и обороты мотора.
Если есть желание необходимости проверить
плотность картера, но отсутствие специального инструмента, воспользуйтесь последующей методикой проверки.
Алгоритм проверки картера на герметичность
Снять боковую крышку и шину с бензопилы.
Вывернуть свечу зажигания и через свечное отверстие заложить шнурок с узелками в цилиндр, тем застопорив движение поршня и коленвала.
Для шнурка с узелками используют старенькый шнур от стартера, навязав у него узелки через 3-5 см.
Раскрутить ведомую звездочку бензопилы.
Снять крышку масляного насоса и сам насос.
Снять с бензопилы стартер.
Раскрутить и снять маховик.
Снять карбюратор.
С помощью шприца, через отверстие под карбюратор в цилиндре, залить в картер бензин, одновременно следить за сальниками коленчатого вала. Если бензин будет протекать через их, означает сальники пришли в негодность и их нужно поменять новыми.
Установку сальников лучше доверить экспертам.
Косвенным признаком негерметичности картера являются масляные подтеки в районе сальников.
Почему бензопила заводится и сразу глохнет
Бензопила заводится и сходу глохнет, причина такому поведению скрывается в карбюраторе. Неисправность топливного насоса или нарушение работы головного топливного жиклера, будет предпосылкой такового поведения пилы. Невозможность работы бензопилы после пуска, просит проведения работоспособной версии диагностики в автосервисе.
Нашему клиенту остается перечисленные выше варианты неверной работы мотора имеют идентичные предпосылки, которые зависимо от их запущенности имеют разные проявления. К примеру, при малозначительном подсосе воздуха в картер мотора, его работа очень не поменяется, мало свалится мощность мотора, увеличатся его наибольшие обороты, и он сумеет чуток посильнее нагреться. При средних стадиях подсоса воздуха, движок не станет работать на холостом ходу и будет очень греться во время работы. Сильный подсос воздуха, сделает неосуществимым работу пилы, она будет запускаться и сходу глохнуть.
Параллельно видимым проявлениям дефектов, к примеру, неработоспособности бензопилы после запуска, снутри мотора в момент его неверной работы, пройдут процессы, которые необратимо ведут пилу к самым томным последствиям, к примеру, оплавлению поршня, заклиниванию коленчатого вала
.
Неисправности, приводящие к неправильной работе бензопилы
Существует ряд неисправностей, которые необходимо учитывать при диагностике, т. к. они могут приводить к перебоям работы пилы.
Износ подшипников коленчатого вала
. При изношенных подшипниках коленвала, неизбежно появление биения на главном валу, куда крепится маховик. В такой ситуации отрегулировать зазор между маховиком и катушкой зажигания невозможно, что влечет за собой перебои в искрообразовании, и неустойчивую работу бензопилы.
Загрязнение импульсного канала. Импульсный канал служит для обеспечения работы топливного насоса, соответственно его загрязнение приводит к неправильной работе насоса, что сделает невозможным работу пилы (он будет запускаться и сразу глохнуть).
Износ ЦПГ. Как правило, при повышенном износе ЦПГ наблюдается снижение компрессии в двигателе бензопилы, что обязательно отразиться на его способности развивать обороты.
Загрязнение топливного и воздушного фильтров.
Подводя итоги
Источник
Инструменты необходимые для проведения работ
Прежде чем приступить к настройке карбюратора Хускварны, необходимо позаботиться о наличии всего инструмента, который может пригодиться. Для проведения данного типа работ самостоятельно, понадобится:
Обычная шлицевая отвертка для регулировки не подойдет, т. к. регулировочные винты на бензопилах Хускварна могут иметь различное сечение. Придется приобрести специальную, в этом особенность ремонта бензопил Хускварна, они сделали все, чтобы пилу можно было отремонтировать только в специализированном сервисе Husqvarna.
Алгоритм и описание настройки карбюратора Хускварна
Карбюратор Хускварна, регулируется аналогично тому, как происходит настройка карбюраторов на бензопилах других производителей.
Непосредственно перед регулировкой, необходимо провести полную диагностику пилы и убедится в том, что отсутствует затруднение подачи топлива и подсос воздуха в картер бензопилы. Также необходимо убедиться в чистоте воздушного фильтра и при необходимости заменить его на новый.
Порядок проведения работ следующий:
На заглушенной пиле устанавливаются заводские настройки карбюратора Хускварна.
Производится запуск двигателя и прогрев пилы в течение нескольких минут.
При помощи вращения винта (L) по часовой стрелки, находится положение, при котором двигатель развивает максимальные обороты, после чего винт необходимо отвернуть на 1⁄4 обратно. Если при этом цепь бензопилы вращается, то необходимо уменьшить обороты холостого хода, путем корректировки положения винта (Т).
Следующий этап, это корректировка мощности Хускварны на максимальных оборотах и корректировка их количества. Для этого тахометр подключается к заведенной бензопиле, ручка газа выжимается на полную, после чего проверяются показания тахометра. Если значение максимальных оборотов отличается от максимального количества, рекомендованного производителем, то при помощи изменения положения винта (H) показания тахометра проводятся в норму.
Регулировка бензопилы чемпион» >карбюратора бензопилы
Карбюратор имеет три регулировочных винта: L – винт жиклера низких оборотов H – винт жиклера высоких оборотов Т – винт регулировки холостого хода регулировочные винты echo3500
С помощью винтов H и L регулируется соотношение горюче-смазочной смеси и воздуха определяемое открытием дроссельной заслонки. При закручивании винтов (по часовой стрелке) смесь обедняется – низкие обороты, при откручивании винтов (против часовой стрелки) происходит обогащение смеси, обороты растут.
Винт Т регулирует обороты холостого хода. При поворачивании по часовой стрелке число оборотов увеличивается, против часовой стрелке – уменьшается.
Основная настройка карбюратора производится на заводе-изготовителе при испытании пилы. Карбюратор отрегулирован на более богатую чем оптимальная смесь. Такая регулировка должна сохраняться при первых часах работы пилы. Затем производится точная регулировка карбюратора. При вращении цепи на холостых оборотах необходимо поворачивать винт T против часовой стрелки до тех пор пока цепь не остановится.
Точную регулировку карбюратора можно проводить только в разогретом состоянии специалистами со специальным оборудованием (счетчик оборотов).
Сначала регулируется винт L, затем H и в конце винт Т.
Сначала необходимо отыскать наибольшие обороты холостого хода, медленно поворачивая винт L по часовой стрелке (или против). После нахождения положения наибольших оборотов необходимо повернуть винт L на 1/4 оборота против часовой стрелки. Если цепь при этом вращается на холостом ходу, повернуть винт Т простив часовой стрелки пока цепь не остановится.
Читать также: Как расплавить медь дома
Регулировка винта Н влияет на мощность и частоту оборотов. Регулировка карбюратора на обедненную смесь приводит к избыточным оборотам и выходу пилы из строя.
После прогрева двигателя на полном ходу в течении 10 сек повернуть винт Н на 1/4 оборота против часовой стрелки. Дать двигателю поработать около 10 сек. Проверить максимальные обороты тахометром. Повторить операцию в случае несоответствия максимальных оборотов паспортным. Двигатель должен работать по звуку как четырехтактный. При слишком бедной смеси пила визжит. При регулировке карбюратора на слишком богатую смесь глушитель начинает дымить.
Для оптимальной регулировки необходимо обратиться к специалисту имеющему доступ к тахометру. Точная регулировка оборотов холостого ходя винтом Т осуществляется после регулировки винтов L и H. Если потребуется регулировка числа оборотов холостого хода, то при работающем двигателе винт Т нужно поворачивать по часовой стрелке пока пильная цепь не начнет вращаться. Затем нужно поворачивать винт обратно против часовой стрелке до тех пор пока цепь не перестанет вращаться. Число оборотов холостого хода установлено правильно, если двигатель работает равномерно всех положениях с достаточным запасом оборотов, когда цепь начинает вращаться.
Карбюратор отрегулирован правильно, если двигатель разгоняется незамедлительно и по шуму работает как четырехтактный на полном газу. Регулировка винта L на слишком бедную смесь приводит к затрудненному запуску и плохому разгону двигателя.
Нюансы регулировки
После проведения регулировки, бензопила должна легко набирать и сбрасывать обороты, стабильно работать на низких и высоких оборотах. Если цепь пилы после проведения корректировки винтов управления карбюратором вращается на холостом ходу, это признак того, что настройка проведена неправильно и необходимо откорректировать положение винта (Т).
Также, при регулировке карбюратора Хускварна стоит учитывать время отклика бензопилы на вращение винтов. Настройки меняются не сразу, а в течение пяти, десяти секунд.
Один из показателей неправильно проведенной регулировки, это сильное дымление при работе пилы, что свидетельствует о большом количестве топлива, поступающем в камеру сгорания. При возникновении такой ситуации, нужно откорректировать положение винта (L).
Методика проведения работ
Регулировка карбюратора «Хускварны» производится винтами L и Н, если используется в работе бензин, отличающийся от того, что рекомендован заводом-поставщиком. Если октановое число низко, для его увеличения следует выполнить поворот винта методом откручивания. Это позволит увеличить обороты и мощность. А вот при повышенном октановом числе для его понижения поворот винта необходимо выполнить в обратную сторону, закрутив его. Это будет способствовать снижению оборотов двигателя.
При регулировке карбюратора «Хускварны» использовать винты необходимо в следующем порядке: L – Н – Т. Соблюдая точные углы поворота, вы будете следовать требованиям, которые позволят сохранить лучшие рабочие параметры двигателя. Универсального способа регулировки нет. Процедуры могут отличаться одна от другой. Но процесс обычно делится на два этапа. Первый является базовым, 2-й – окончательным. Базовый производится на выключенном двигателе, тогда как окончательный этап предусматривает прогревание двигателя в течение 10 минут.
Читать также: Регулятор мощности на симисторе bta41
Ремонт карбюратора своими руками
Если в процессе проведения полной диагностики бензопилы Хускварна были обнаружены дефекты карбюратора, то некоторые из них можно устранить без обращения в сервисный центр Husqvarna AB. Например, самостоятельно можно:
поменять прокладки под крышками главной камеры и топливного насоса;
очистить или заменить сетчатый фильтр;
заменить диафрагму или игольчатый клапан главной камеры;
устранить неисправности диафрагмы топливного насоса.
Прокладки, диафрагмы и игольчатый клапан с коромыслом, можно найти в ремкомплекте, который имеется для каждой модели карбюраторов бензопил Хускварна.
Также, при наличии определенного опыта, можно попытаться восстановить неисправную клапан-форсунку, но гарантировать положительный результат при попытке восстановления форсунки нельзя, при её неисправности, производители рекомендуют менять карбюратор полностью.
Первое что необходимо сделать, перед тем как снять карбюратор с Хускварны, это почистить пилу при помощи компрессора, т. к. грязь может помешать качественному проведению ремонта. Далее, нужно вскрыть верхнюю крышку бензопилы, снять воздушный фильтр, отсоединить тяги от рычагов управления воздушной и дроссельной заслонками. После этого открутить винты крепления карбюратора.
Разобрать корпус карбюратора для проведения ремонта достаточно просто. Крышка главной камеры удерживается четырьмя винтами, демонтировать которые можно при помощи обычной отверти, крышка топливного насоса закреплена при помощи одного широкого винта.
Ниже представлено видео, посмотрев которое станет понятно, как именно можно отремонтировать карбюратор без обращения в сервисный центр Husqvarna.
Вывод
Работу по настройке или ремонту карбюратора на бензопилах компании Хускварна можно выполнить и не имея определенного опыта. Для того чтобы сделать все правильно, необходимо соблюдать алгоритм и иметь минимальный набор инструментов. Также стоит заранее оценить свои силы и не рисковать, если вы совсем ничего не понимаете в технике. Поверьте, иногда лучше заплатить небольшую сумму мастеру, чем испортить инструмент самостоятельной регулировкой.

Любая бензопила оснащается двухтактным одноцилиндровым карбюраторным двигателем. Ранние модели бензопил оснащались контактным зажиганием, но теперь практически все производители используют электронное зажигание, благодаря чему не нужно постоянно чистить контакты и регулировать промежуток между ними.
Топливовоздушная смесь для работы двигателя смешивается в карбюраторе. С помощью специальной заслонки можно вручную обеднить или обогатить топливную смесь под определенную цель – к примеру, для распила твердой древесины.
От исправного технического состояния карбюратора напрямую зависит как исправность двигателя, так и производительность бензопилы. Рассмотрим подробнее, как устроен карбюратор бензопилы.
Устройство карбюратора бензопилы
Практически во всех моделях бензопил используется идентичная конструкция карбюратора. В качестве исключения можно назвать карбюратор какой-то очень дешевой китайской бензопилы – там может не быть некоторых деталей, а большинство узлов изготавливается из очень дешевых материалов.
Основными узлами карбюратора являются:
Корпус. Изготавливается из алюминия для облегчения конструкции, имеет цельнолитую форму. В корпусе установлен диффузор, входной штуцер, импульсный канал, главный винт и винт холостого хода, заслонка, регулирующая подачу воздуха, а также другие элементы.
Диффузор. Располагается у входного отверстия карбюратора.
Жиклеры. Специальные клапана, посредством которых регулируется количество топлива.
Распылитель.
Поплавковая камера.
Приблизительная схема карбюратора бензопилы
Принцип работы карбюратора бензопилы
Перед тем, как отрегулировать карбюратор на бензопиле, нужно понимать принцип, по которому он работает.
Когда мотор запускается, расположенная в нижней части корпуса воздушная заслонка открывается.
В воздушном канале и поплавковой камере создается разрежение, вызванное ходом поршня, в результате чего через диффузор всасывается поток воздуха.
Интенсивность всасывания воздушного потока регулируется положением воздушной заслонки.
Бензин через входной штуцер из бензобака поступает в поплавковую камеру.
Скорость прохождения бензина из камеры в диффузор регулируется посредством жиклеров.
В диффузоре бензин смешивается с воздухом.
Подготовленная топливоздушная смесь попадает во впускные каналы, откуда направляется в рабочую камеру сгорания цилиндра.
Чистка Карбюратора Бензопилы Хускварна
Почему не заводится бензопила? Нередкие неисправности и методы их устранения
Бензопилы – легкие по конструкции и надежные в работе устройства.
При правильном воззвании поломки у их появляются изредка и стремительно устраняются, если обладатель знает, где необходимо находить причину.
И все-же на вопрос, почему не заводится бензопила, совершенно точно ответить нельзя. Этот инструмент в собственной базе — обыденный двухтактный бензиновый двигатель. Для его обычной работы которого нужны четыре условия: горючее, воздух, искра и смазка.
За изготовление воздушно-топливной консистенции отвечает карбюратор, воздух от пыли очищает фильтр, искру делает блок зажигания и свеча, а смазка находится в бензине.
Причины, по которым бензопила отказывается заводиться, необходимо находить поочередно, начиная от обычных и переходя к более сложным. Тот, кто сходу кидается разбирать карбюратор, когда бензопила плохо заводится на жаркую, очень рискует. Этот узел лучше чинить и регулировать в спец мастерской, а не на коленке.
Кстати, некие производители бензопил для того, чтоб юзеры не лезли в карбюратор для конфигурации состава топливной консистенции, делают жиклеры нерегулируемыми.
Для безотказной работы бензопилы нужно уделять особое внимание топливу. Если топливная смесь неправильно приготовлена, то даже надежная Хускварна не будет заводиться. При этом владелец начнет искать причину неисправности где угодно, но только не в топливе. Для исключения данного фактора, нужно всегда готовить топливную смесь из высококачественного бензина и той марки масла, которая указана в инструкции.
Делать ее нужно в таком количестве, чтобы за 1-2 недели полностью выработать. Если вы продержите ее месяц в канистре, то бензин потеряет свои октановые качества и проблемы с работой пилы вам гарантированы.
Довольно часто неисправности бензопил возникают из-за заливания свечи бензином в момент запуска. Эту проблему устраняют, вывернув и просушив свечу (без прокаливания!) Излишек топлива при этом сливают через свечное отверстие, после чего делают 20-30 минутный перерыв, затем ставят свечу на место и повторяют пуск. Хороший владелец всегда имеет в запасе новые свечи, чтобы при поиске неисправности исключить эту деталь из списка подозреваемых.
Отсутствие искры часто вызывается не только отказом свечи, но и плохим контактом между ее наконечником и высоковольтным проводом. Если это соединение при проверке не вызывает подозрений, но искра при включении стартера не появляется – виноват электронный блок зажигания. Этот узел не ремонтируется, а меняется на новый.
Помните о том, что осмотр свечи зажигания дает важную информацию. Если она сухая, значит, в цилиндр не поступает топливо и нужно проверять всю цепочку его подачи, начиная от карбюратора. Черный нагар свидетельствует о неправильной регулировке карбюратора, подающего в смесь слишком много топлива или о переливе масла в бензин.
Как правильно отрегулировать карбюратор на бензопиле Husqvarna
How to tune the carburetor
on a chainsaw
Husqvarna
Регулировка
карбюратора
на бензопиле с помощу трех винтов THL.
Не заводится или плохо заводится бензопила.Причина и как устранить.
Почему не заводится бензопила
.Причина.Как устранить.
Если бензопила заводится и глохнет при нажатии на газ, это указывает на плохое поступление топлива. Причиной может быть засорение топливного фильтра или жиклера карбюратора. Первый узел можно проверить и почистить очень быстро, а вот во втором случае лучше довериться специалистам.
Разборка и чистка карбюратора бензопилы требует опыта и аккуратности. Поэтому за нее обычно берутся только те владельцы, которые уже неоднократно и успешно выполняли данную процедуру.
Воздушному фильтру также следует уделить внимание, чтобы не искать причину сбоев в работе бензопилы в неправильном направлении. Если он забит пылью, то на легкий пуск и стабильную работу рассчитывать нельзя.
У каждой модели бензопил есть свои характерные и легко устранимые неисправности. Поэтому, не спешите с разборкой и ремонтом, а лучше почитайте на форумах отзывы владельцев. Например, бензопилы Штиль могут не заводиться по причине банального засорения сапуна.
Этот клапан выравнивает давление в бензобаке по мере расхода топлива. Когда он забивается, в баке образуется вакуум и топливо перестает поступать в карбюратор. Лечится эта болезнь прочисткой сапуна с помощью обычной швейной иголки.
Исключить сапун из списка подозреваемых несложно. Для этого нужно отсоединить от карбюратора топливный шланг и посмотреть, вытекает ли из него топливо. Когда бензин течет полной струей — сапун чист, если же топливо из бензопровода не течет или вытекает очень медленно, то причина неисправности установлена.
Многих владельцев новых бензопил Штиль пугает рост оборотов холостого хода после выработки первых баков бензина. Специалисты считают такое поведение пилы нормальным и указывающим на то, что приработка двигателя и карбюратора идет нормально. Поэтому не спешите обращаться в сервис, а просто немного убавьте винтом холостого хода карбюратора обороты двигателя.
Если упала мощность и бензопила глохнет на холостом ходу, не забудьте проверить глушитель, который может быть забит смолистыми отложениями выхлопа. Прочистка выпускного канала и глушителя устраняет данные проблемы.
Особенно неприятно для владельца, когда все возможные причины вроде бы устранены: установлена новая исправная свеча, карбюратор аккуратно и правильно прочищен, топливо в норме, но бензопила все равно не хочет заводиться.
В этом случае нужно заглянуть в цилиндропоршневую группу. Визуальный осмотр цилиндра и поршня в этом случае помогает найти причину. Если на них заметны сколы или задиры, то пила будет нормально работать только после замены этих узлов. Устранить данную проблему можно расточкой цилиндра под новый поршень ремонтного размера.
Если видимых дефектов на цилиндре и поршне нет, то проверяются поршневые кольца. Для этого поршень вставляют в цилиндр и слегка покачивают его за шатун. Если ощущается люфт, значит, кольца износились и требуют замены.
Часто поломки бензопил происходят по причине недостаточной смазки цепи из-за подтекания маслопровода и засорения каналов. Поэтому, если цепь стала сухой, нужно срочно прочистить каналы, подающие масло на шину. Затем проводится осмотр мест соединений трубок со штуцерами маслонасоса. Если обнаружено сильное подтекание масла из точек контакта или трещины на маслопроводе, трубки меняют, а места соединений заделывают качественным герметиком.
Некоторые детали бензопил обязательно нужно менять по истечении паспортных сроков эксплуатации. Поэтому не забывайте заглядывать в инструкцию, где они четко прописаны. К таким деталям относятся шина, ведущая звездочка, цепь, части антивибрационной системы.
Если замена не сделана вовремя, износ данных узлов негативно скажется на исправных частях бензопилы. Например, длительная отсрочка замены ведущей звездочки приводит к росту вибрации, которая быстро разбивает подшипники коленвала.
Поэтому нужно регулярно проверять глубину выработки зубьев, которая не должна превышать 0,5 мм. Ресурса шины обычно хватает на 3-4 цепи, после чего ее также нужно заменить.
Полезное видео по правильной эксплуатации бензопилы:
Основные неисправности карбюратора на бензопиле
Следует понимать, что размеры всех отверстий очень малы. Даже мельчайшее загрязнение способно перекрыть поток воздуха или топлива, поэтому на впускных отверстиях установлены фильтрующие элементы. К сожалению, они не всегда справляются с поставленной задачей. О неисправностях карбюратора бензопилы свидетельствуют следующие признаки:
Высокий расход бензина и густой дым из выхлопного отверстия;
Двигатель «не тянет»;
Плавающие обороты;
Мотор запускается, но глохнет сразу или через несколько секунд;
Мотор не запускается вообще.
Бензопила стреляет в карбюратор
Все эти неисправности – признак нарушения регулировки карбюратора на бензопиле или он загрязнился. Отсюда следует необходимость регулировки, чистки или ремонта. Как это сделать – рассмотрим ниже.
Как правильно отрегулировать карбюратор на бензопиле своими руками
Заводские настройки карбюратора бензопилы предусматривают оптимальные параметры всасывания топлива и воздуха. Но в процессе работы они могут сбиться из-за вибрации – сдвиг даже на ¼ оборота у любого из винтов может привести к серьезному изменению параметров подготовки топливоздушной смеси и необходимо регулировать карбюратор бензопилы.
Регулировка карбюратора бензопилы производится с помощью трех винтов, имеющих маркировку H (High), L (Low) и S. Последний винт, в зависимости от марки и производителя, может иметь и другие названия, например T или LA.
H: отвечает за работу главного жиклера и регулирует максимальные обороты.
L: регулирует положение жиклера холостого хода и позволяет настроить малые обороты.
S/T/LA: предназначается для того, чтобы регулировать холостые обороты мотора.
Чтобы знать, как правильно настроить карбюратор на бензопиле, требуется технический паспорт – в нем указываются сведения об углах поворота регулировочных винтов. После этого переходим непосредственно к регулировке. Кстати, тут понадобится отвертка для регулировки карбюратора бензопилы или обычная плоская отвертка:
Установите бензопилу на плоскую поверхность, желательно стол или что-то подобное. ВАЖНО: Бензопила обязательно должна быть расположена так, чтобы шина была направлена в противоположную сторону. Двигатель должен быть заглушен.
Ключом или отверткой открутите крепления крышки кожуха корпуса и снимите его, чтобы добраться до карбюратора.
Снимите воздушный фильтр, что закрывает карбюратор для бензопилы. Производитель может устанавливать сверху карбюратора амортизирующую вставку из поролона – ее нужно тоже убрать.
Теперь начинается настройка карбюратора бензопилы. Винты L и H необходимо закрутить до упора. Закручивайте их медленно и аккуратно, чтобы не сломать.
Примерно на 1.5 оборота открутите оба винта.
Запустите двигатель и дайте ему поработать около 7-10 минут, чтобы он хорошо прогрелся – на холодном двигателе отрегулировать карбюратор бензопилы не получится.
После того, как двигатель прогреется, установите его работу на средних оборотах.
Медленно начинайте против хода часовой стрелки подкручивать винт холостого хода. Крутить нужно, пока мотор не станет работать ровно. В случае, если двигатель начинает глохнуть, требуется продолжить регулировки карбюратора бензопилы и понемногу вернуть винт по ходу часовой стрелке.
Как Отрегулировать Игольчатыи Клапан Карбюратор На Бензопиле
Как верно выполнить регулировку карбюратора на бензопиле
Ручная бензопила – хороший ассистент в личном хозяйстве, который незаменим при заготовке дров, обрезке сучьев деревьев, кроме того для строительства деревянных срубов для домов, бань и хозяйственных зданий. Конструкция пил позволяет спиливать и распиливать стволы деревьев средних размеров.
На текущий момент в сфере производства большой выбор бензопил, посреди которых отметим бензопилы Партнер шведского концерна Хускварна и бензопилы Huter одноимённой германской компании, за их компактность, лёгкость, производительность и применимые цены.
Простота в обслуживании пил партнер и хутер позволяет даже в первый раз взявшему их в руки управляться имея его, однако, всё же бензопила – это сложное устройство и просит к для себя рачительного дела. При работе при случаются всяческих неисправности, действующие на эффективную работу, и юзер должен уметь управляться имея его.
Как отрегулировать карбюратор на бензопиле
Более частая неувязка, встречающаяся при эксплуатации бензопил, – это некорректная работа карбюратора, приводящая к перерасходу горючего и понижению мощности, потому хоть какой юзер должен знать как настроить карбюратор на бензопиле.
Карбюраторы бензопил устроены также как авто поэтому кто, кто знаком с механизмом работы бензинового двигателя, способен совладать с регулировкой карбюратора и может настраивать его на дому.
Заводом – изготовителем новые пилы поставляются с отрегулированным карбюратором, но при работе стандартная настройка нарушается и пила просит повторной опции. В документации, прилагаемой к пиле, описывается, как регулировать карбюратор.
Регулировка карбюратора нужна при возникновении последующих симптомов:
на холостом ходу пила работает на завышенных оборотах;
во время работы очень дымит;
плохо запускается как в прохладном состоянии, так и в прогретом;
работает на пониженных оборотах и с пониженной тягой.
Устройство и принцип действия карбюратора
Устройство и механизм работы карбюратора бензопилы такие же, по образу карбюраторов движков внутреннего сгорания и делает ту же функцию: подготовку и подачу в камеру сгорания мотора консистенции воздуха с топливом.
Карбюратор состоит из следующих частей:
корпуса;
поплавковой камеры;
игловатого клапана;
поплавка;
распылителя;
топливного жиклёра;
смесительной камеры;
дроссельной заслонки;
диффузора.
Атмосферный воздух, пройдя через воздушный фильтр, попадает в воздушный канал карбюратора, где находится диффузор, уменьшающий поперечник канала, по этой причине за смешивателем создается пониженное давление.
За смешивателем установлена дроссельная заслонка, которая регулирует подачу воздуха, поступающего в карбюратор. Отчасти перекрывая либо открывая воздушный канал, заслонка управляет потоком воздуха, тем регулирует обороты мотора.
Под действием пониженного давления воздуха, создаваемого за смешивателем, бензин из поплавковой камеры через топливный жиклёр и распылитель засасывается в смесительную камеру.
В камере горючее смешивается с воздухом, образуя топливную смесь, и дальше подаётся в камеру сгорания. Дроссельная заслонка связана механически с топливным жиклером, который регулирует количество горючего, подаваемого в распылитель. Как следует, она сразу регулирует подачу воздуха и горючего в камеру сгорания.
Поплавок регулирует уровень горючего в поплавковой камере, поддерживая его на этом же уровне. Он связан с игловатым клапаном, перекрывающим поступление горючего в поплавковую камеру.
КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ИГЛЫ КАРБЮРАТОРА Маленькие хитрости бензопилы.Little tricks Chinese chainsaw
И также ещё не просто видео о китайских бензопилах: .
Китайская бензопила.Ремонт и регулировка карбюратора.Диагностика карбюратора.
Не заводится китайская бензопила
.Диагностика и ремонт.Ремонт
карбюратора
.Регулировка
карбюратора
.
При понижении уровня топлива поплавок опускается и двигает игольчатый клапан, заставляя его отрывать отверстие подачи топлива. Когда топливо наполняет камеру до нормального уровня, поплавок двигает иглу в положение закрытия.
Обороты двигателя зависят от того, сколько смеси топлива и воздуха поступает в камеру сгорания. Чем больше открываем заслонку, тем больше обороты.
Как настроить карбюратор на бензопиле?
Регулировка карбюратора заключается в настройке жиклёра и воздушной заслонки так, чтобы получить оптимальное соотношение количества воздуха и топлива в топливной смеси.
Если в топливной смеси много воздуха и недостаток топлива – смесь обеднённая, поэтому мощность двигателя пониженная.
Если много топлива и недостаток воздуха – смесь перенасыщенная, происходит неполное сгорание топлива, что приводит к дымлению, нагару на поршне и в выхлопной трубе и повышенному расходу топлива.
Как правильно отрегулировать карбюратор?
Рассмотрим в качестве примера регулировку карбюратора бензопилы Партнер.
Для регулировки нужно иметь шлицевую отвёртку и прибор – тахометр, позволяющий замерять частоту оборотов двигателя.
Настройка проводится в следующей последовательности:
настройка карбюратора бензопилы на низких оборотах;
регулировка на максимальных оборотах;
точная настройка на работу на холостых оборотах;
проверка работы пилы во всех режимах.
Начинать надо после того, как двигатель поработает и прогреется.
Регулировка бензопилы выполняется с помощью трёх регулировочных винтов на его корпусе:
винт L – регулировка подачи топлива на средних и низких оборотах
винт Н – на высоких оборотах;
винт Т – в режиме холостого хода.
Если карбюратор совсем разрегулирован и двигатель не хочет запускаться, выставьте винты настройки L и H в положение стандартной настройки: сначала закрутите их полностью, потом выкрутите на пол-оборота.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться, после этого приступайте к регулировке низких оборотов с помощью винтов L и T.
Для этого винт L следует выкрутить до достижения максимальных оборотов двигателя, а потом ввинтить на ¼ оборота, а винтом Т выставляйте обороты холостого хода.
Далее, для настройки на максимальные обороты медленно закручивайте винт Н, добиваясь по показаниям тахометра максимальных оборотов.
После окончания регулировки важно проверить работу двигателя на всех режимах. Для этого надо его заглушить и дать ему остыть.
Затем запустите пилу в режиме холодного запуска и проследите работу двигателя в режиме холостого хода. Если газ плавно прибавляется и убавляется, и цепь не двигается – регулировка выполнена правильно. Далее следует проверить во время пиления. Если наблюдается потеря мощности – регулировку провести повторно.
Ремонт карбюратора своими руками
Карбюратор легко поддаётся разборке, поэтому ремонт карбюратора бензопилы можно выполнить самому. К примеру, в случае необходимости, вполне можно сделать своими руками следующие операции:
заменить прокладку под крышкой главной камеры;
промыть или заменить топливный фильтр;
заменить игольчатый клапан и диафрагму топливного насоса.
Прежде чем приступить к разборке карбюратора, необходимо очистить грязь с поверхности корпуса, так как она может попасть внутрь карбюратора и засорить отверстия игольчатых клапанов и жиклёра.
Далее, следует отстыковать крепления тяг управления воздушной и дроссельной заслонкой, демонтировать воздушный фильтр и снять крышку главной камеры, открутив винты крепления. После этого можно приступать к замене упомянутых деталей.
Очень часто причиной незапуска пилы могут быть дефекты системы зажигания, в частности, свечи из-за следующих причин:
нагар на свече – свидетельствует о некачественном масле или неправильной регулировке карбюратора;
залив свечи топливом – неправильная регулировка карбюратора.
Чтобы проверить состояние свечи, выкрутите её специальным ключом из головки цилиндра.
Нагар на свече удаляется с помощью иглы или шила, а при необходимости — шкуркой, после этого ставим её на место и пробуем завести двигатель.
Залитую свечу протираем ветошью, высушиваем, ставим на место и пробуем запустить пилу.
В некоторых случаях двигатель дымится и глохнет на больших оборотах. Причиной может быть засорение глушителя продуктами выхлопа, поэтому нужно снять глушитель, промыть нагар бензином, протереть, просушить и снова поставить на место. Пока глушитель не стоит на месте, выхлопное отверстие следует закрыть тряпкой, чтобы не попала грязь.
Вывод
Источник
Как снять карбюратор с бензопилы?
Или двигатель не запускается или сразу глохнет, скорее всего, забился карбюратор и нуждается в чистке. Как проверить карбюратор бензопилы? Придется разбирать – иначе никак не получится.
Перед тем, как почистить карбюратор на бензопиле, все же рекомендуется проверить и другие узлы: воздушный и топливный фильтры, свечу зажигания и глушитель. Не исключено, что именно они засорились – проще прочистить фильтр или заменить свечу, чем производить чистку карбюратора на бензопиле. Кстати, именно проблема со свечами является причиной, почему бензопила стреляет в карбюратор – слишком позднее зажигание приводит к тому, что образуется избыток топливовоздушной смеси, так как она не успевает сгорать полностью.
В том случае, если проблема не устранена, придется снять карбюратор. Сделать это очень просто:
Снимаем пластиковую заднюю крышку – она держится на фиксаторе или на резьбе.
Демонтируем воздушный фильтр.
Плоской отверткой необходимо поддеть воздушные тяги и снять их. Тяг может быть две или три, зависит от модели.
Карбюратор крепится двумя креплениями – они расположены диагонально. Нужно их открутить.
Отсоединить бензиновый шланг, по которому топливо подается в карбюратор из бензобака.
Неисправности двигателя
В работе двигателя чаще всего наблюдаются следующие дефекты:
двигатель вообще не заводится;
заводится, но сразу глохнет;
не развивает нужную мощность;
работает неустойчиво.
Чтобы найти причину неполадки, нужно проанализировать возможные причины по порядку методом исключения. Давайте пройдем по этой цепочке, чтобы вы знали, как найти дефект в бензопиле в случае его появления.
Двигатель запустился, но на холостых оборотах или при нагрузке бензопила глохнет. В этом случае чаще всего следует произвести те же действия, что описаны выше.
Как отрегулировать бензопилу, зависит от того, когда именно начинаются проблемы:
Топливная смесь приготовлена неправильно, в ней слишком много масла, поэтому октановое число бензина меньше, чем должно быть, поэтому бензопила работает только на подсосе или сразу же глохнет.
Нагар на свече зажигания или неправильный зазор между свечой и проводом.
Забился глушитель. Необходимо произвести очистку от нагара.
Сбились настройки карбюратора. Требуется регулировка холостого хода на бензопиле. Она выполняется при помощи регулировочных болтов, имеющих маркировку L и H. Как отрегулировать холостой ход, смотрите в статье про регулировку карбюратора.
Забит воздушный или топливный фильтр. Нужно прочистить и проверить уплотнения.
Забит сапун и из-за этого не поступает топливо и не работает подкачка бензина на бензопиле. Возьмите иглу и аккуратно прочистите сапун.
Неисправность бензонасоса. Снимите насос и проверьте, не сочится ли из него бензин. Если сочится – замените уплотнительную прокладку или сам насос.
Забит воздушный фильтр. Необходимо достать фильтр, хорошо прочистить или даже промыть, просушить и установить обратно.
Неправильная пропорция маслобензиновой смеси. Слейте топливо и заново смешайте масло и бензин в правильной пропорции.
Если при работе возникают посторонние звуки, похожие на выстрелы, значит проблема с глушителем или карбюратором. Как сделать, чтобы бензопила работала тихо? Это зависит от того, в каком именно узле неисправность.
Слишком позднее зажигание – топливовоздушная смесь не успевает прогорать в цилиндре, поэтому получается звук, похожий на небольшой взрыв.
Обедненная топливовоздушная смесь. В смесь поступает слишком мало бензина – требуется регулировка бензопилы, точнее жиклеров, чтобы увеличить подачу топлива. Почему бензопила газует сама – по этой же причине.
Обогащенная топливовоздушная смесь. Почему бензопила «стреляет»? В смеси слишком много бензина и мало воздуха, поэтому смесь не до конца прогорает в камере и частично догорает в глушителе. Нагар на выхлопной – явный признак этого. Необходима чистка воздушного фильтра или регулировка карбюратора.
Дополнительно: Бензопила makita или husqvarna
Как почистить карбюратор на бензопиле?
Промывать карбюратор бензопилы или чистить его необходимо только тогда, когда он снят и разобран. Перед очисткой необходимо заранее приготовить все необходимое: две отвертки (плюс и минус), рожковые ключи, но лучше головку с насадками, чистую ветошь, специальное чистящее средство, насос и ультразвуковой очиститель (рекомендуется). Перед тем, как приступать к очистке, нужно слить весь бензин – это обязательно. После того, как остатки топлива слиты и подготовлен весь инструмент, приступаем к очистке:
Отсоедините верхнюю крышку и снимите ее.
Аккуратно достаньте мембрану топливного насоса.
В левой части корпуса находятся пружинные скобы. После того, как они будут отсоединены, под скобами можно увидеть винты – их тоже нужно выкрутить.
Открутите нижнюю крышку.
Выкрутив винт, получаете доступ к игольчатому клапану. Его и расположенную под ним пружину нужно аккуратно снять, причем так, чтобы не затупить иглу.
Воздушная заслонка демонтируется при небольшом продольном усилии, после чего снимается ось заслонки.
В последнюю очередь снимает дроссельная заслонка, рычаг и ось.
После того, как карбюратор разобран, все детали нужно разложить на ровной поверхности на чистой ветоши. Внимательно осмотрите каждую деталь на предмет засорения или износа. Особое внимание уделите жиклерам и впускному штуцеру. Их засорение – основная причина того, почему не поступает бензин в карбюратор бензопилы.
Если по какой-то детали видно, что она сильно изношена, ее лучше сразу же заменить новой, чтобы в будущем снова не думать, как отремонтировать карбюратор бензопилы. Чистка карбюратора бензопилы своими руками производится с помощью специального моющего средства. Нужно хорошо промыть каждую деталь, после чего высушить их тряпкой из безворсовой ткани, а лучше сжатым воздухом. Все каналы также продуваются воздухом.
Если под рукой есть ультразвуковой очиститель, то это еще лучше. Налейте в ванночку солярку, положите аккуратно туда загрязненные детали на 5-10 минут и после чистки просушите их сжатым воздухом.
Сборка производится в обратном порядке. Очень важным моментом является установка игольчатого клапана – он должен свободно вращаться в посадочном гнезде. Если лепесток клинит, слегка подожмите его или придавите, чтобы он сел глубже.
После чистки настоятельно рекомендуется подождать 20-24 часа – это необходимо для того, чтобы чистящее средство полностью испарилось. В противном случае оно смешается с топливовоздушной смесью и попадет в цилиндр, оставив на стенках нагар после сгорания.
Хускварна 365 – популярная в России бензопила шведской компании. Оснащается карбюратором японской фирмы Walbro. В данной статье пойдет речь об особенностях его настройки, устройстве и ремонте.
Как Почистить Карбюратор Бензопилы Хускварна
Как полностью почистить бензопилу: карбюратор, фильтр, глушитель
В ходе эксплуатации такого инструмента, как бензопила, ее хозяин зачастую сталкивается с рядом проблем, одна из которых – засорение карбюратора. Как почистить фильтр бензопилы. youtube. Такое может произойти в случае, если бензопила заправляется бензином низкого качества или в топливный бачок попадают посторонний мусор. Как и другой инструмент, карбюратор бензопилы. Ремонт бензопилы хускварна 137. Для того, чтобы почистить карбюратор бензопилы, необходимо сначала ее разобрать.
Чистим правильно
Чтобы качественно почистить бензопилу, потребуются следующие инструменты:
крестовая и плоская отвертка,
гаечные ключи с головками разных размеров,
специальный чистящий состав, ткань для очистки,
ультразвуковой очиститель.
Набор инструментов можно увидеть на фото.
Похожие записи:
Регулировка Карбюратора Бензопилы Хускварна 135 Настройка карбюратора бензопилы своими руками Для самостоятельной опции карбюратора необходимо ознакомиться с его устройством и уяснить порядок работ, которые осуществляются для регулировки деталей, отвечающих за…
Регулировка Карбюратора Бензопилы Хускварна 340 Самая наилучшая инфа о регулировке карбюраторов на бензопиле Приветствую вас дорогие и самые верные читатели моего блога. В нынешней статье я решил разглядеть, как отрегулировать…
Регулировка Карбюратора Бензопилы Хускварна 365 Обзор проф бензопилы Хускварна 365 Бензопила Husqvarna 365 — это очень популярная пила, которая уже долгое время занимает фаворитные позиции в топе проф бензопил. В…
Как Отрегулировать Карбюратор На Бензопиле Хускварна 240 Бензопила «Хускварна 240»: технические свойства. Husqvarna 240: отзывы, стоимость, аннотация Бензопила «Хускварна 240», технические свойства которой вы можете узреть ниже, является оборудованием, которое следует после…
Чистку карбюратора бензопилы стоит производить по следующему алгоритму:
Для начала необходимо слить остатки топлива из топливного бачка. Снимаем крышку бензопилы, открутив крепеж. Достаем фильтр и разбираем корпус, сняв гайки и фиксаторы при необходимости.
Снимаем шланг подачи топливной смеси с его фиксатора, выкручиваем крепежные элементы верхней крышки карбюратора. Как почистить карбюратор бензопилы stihl ms 180 14? И регулировки карбюратора бензопилы. Затем снимаем верхнюю крышку и синюю прокладку – это мембрана топливного насоса. Бензопила должна правильно как распознать сбои в карбюратор бензопилы в. Слева от корпуса расположены пружинные скобы, снимаем их, а затем винты. Желательно подписать детали и схематично зафиксировать места, с которых они были сняты, чтобы ничего не перепутать в момент сборки.
Снимаем нижнюю крышку карбюратора, откручиваем винт и снимаем игольчатый клапан и пружину под ним. Ремонт бензопилы хускварна 137, что в карбюратор поступает как снять звездочку с. Затем продольным усилием снимаем воздушную заслонку и ее ось.
Снимаем заслонку дросселя, приводной рычаг и дроссельную ось.
Все снятые детали карбюратора раскладываем на ровной поверхности и проводим осмотр на предмет сохранения целостности. Карбюратор бензопилы хускварна 142. Детали с высокой степенью износа необходимо заменить новыми.
С помощью специализированного чистящего средства промываем детали и высушиваем безворсовой тряпкой. Трубки необходимо продуть под давлением с помощью насоса.
Для достижения максимального эффекта почистить карбюратор на бензопиле Штиль можно с помощью специальной ванны-очистителя, в основе работы которой лежит кавитационный эффект. Ванна наполняется соляркой, в нее погружаются детали карбюратора на несколько минут. В конце сушим детали с помощью насоса.
Как снять карбюратор с бензопилы Husqvarna 236,240
Демонтаж карбюратора
с
бензопилы Husqvarna
236/240 pila.prom.ua. запчасти, аксессуары и техника для леса и сада.
Не заводится или плохо заводится бензопила.Причина и как устранить.
Почему не заводится бензопила
.Причина.Как устранить.
Подробное видео с процессом чистки поможет правильно выполнить работу.
После того, как все изделия просушены, необходимо собрать карбюратор. Обычно моющее средство полностью испаряется за сутки. Регулировка карбюратора бензопилы хускварна перед тем как снять карбюратор с. Как почистить карбюратор бензопилы (двухтактный. Лучше выждать сутки после чистки, поскольку остатки моющих средств на деталях могут попасть в топливный отсек, и при сгорании будут выделять токсичные газы.
Еще один важный нюанс, связанный с разборкой бензопилы, заключается в том, что необходимо крайне точно установить и настроить лепесток игольчатого клапана, иначе бензопила может не запуститься. Выпуск 14 как правильно запустить как почистить воздушный фильтр бензопилы husqvarna. Чтобы проверить правильность установки лепестка, можно воспользоваться лезвием. Бензопилы хускварна 142? Карбюратор хускварна 142? Как отрегулировать. Карбюратор хускварна 135. Как уже пользователи бензопилы в качестве достоинств. Как происходит регулировка карбюратора бензопилы хускварна 142? На видео. Установив его сверху, смотрим, насколько лепесток свободно вращается. Если проблем не возникает, значит, все в порядке – можно продолжать сборку. Если проблемы хода все-таки возникают, то лепесток необходимо либо придавить, либо подогнуть на нем край.
Как почистить фильтр бензопилы
Почистить фильтр бензопилы Хускварна бывает необходимо после каждого применения. Сам процесс чистки в зависимости от того, насколько загрязнен фильтр, можно произвести двумя способами:
Механический способ очистки, который представляет собой продувку фильтра.
При более высокой степени загрязнения фильтр промывается в мыльной воде.
Важно! Запрещено промывать фильтр в агрессивных растворах: бензине, солярке, ацетоне.
Как почистить глушитель на бензопилу
Своевременные меры по очистке глушителя бензопилы могут серьезно продлить жизнь инструменту. Причин загрязнений глушителя бывает несколько:
долгий срок эксплуатации,
низкое качество заливаемого масла,
некорректные настройки карбюратора.
Чтобы проверить состояние глушителя, необходимо его демонтировать и заглянуть вовнутрь. Как регулировать карбюратор бензопилы карбюратор хускварна как отрегулировать?? Если вам необходимо снять глушитель на бензопиле Штиль, нужно снять крепеж глушителя, сам глушитель, пластину и отражатель.
Если вы обнаружили нагар внутри глушителя, то эта проблема решается двумя путями:
Механический метод (чистка осуществляется с помощью щеток, наждачной бумаги и специальных средств). Этот путь возможен, если глушитель разбирается.
В случае с неразборным глушителем применяются специальные чистящие составы, в которых глушитель замачивается на несколько часов.
Правильно выполняя все действия, вы сможете легко почистить бензопилу, продлить срок службы инструмента и обезопасить себя во время работы.
Источник
Как работает карбюратор бензопилы Хускварна 365
Принцип работы карбюратора Walbro основан на таком физическом процессе, как разрежение воздуха. По сути, мембранный карбюратор выполняет функцию топливного насоса для закачки в него топлива. Так как бензобак в бензопиле Хускварна 365 находится ниже уровня карбюратора, топливо в него не может поступать самотеком (как в бензопилах с карбюраторами поплавкового типа).
При движении поршня вниз в кривошипно-шатунной камере возникает разрежение воздуха. Из кривошипной камеры в импульсную камеру карбюратора через специальный штуцер под давлением идет попеременная подача воздуха, которая приподнимает мембрану. При создании разрежения давления мембраной, происходит поочередное открытие и закрытие клапана, за счет чего топливо и попадает в карбюратор. Пройдя впускной клапан, топливо проходит через фильтрующий элемент и в очищенном виде достигает иглы.
Чтобы топливо попало в главную камеру нужно опустить иглу, для перемещения которой применяется еще одна мембрана (управляющая). Когда мембрана перемещается вверх, она воздействует на шток, и через коромысло игла перемещается вниз (топливо поступает в камеру). Перемещению управляющей мембраны способствует разрежение в камере, возникающее при движении поршня вверх и вниз. Именно поэтому, при холодном запуске двигателя его следует несколько раз прокачать стартером.
Из главной камеры топливо поступает в рабочую зону. Здесь при помощи диффузора происходит смешивание топлива с воздухом. Затем готовая смесь попадает в камеру сгорания двигателя.
Как отрегулировать карбюратор на бензопиле Хускварна 365
Для регулировки Walbro HD 6B на корпусе карбюратора имеется три винта:
L –регулировка низких оборотов;
H –регулировка высоких оборотов;
T –регулировка холостого хода.
Настройку карбюратора бензопилы Хускварна 365 условно можно разделить на два этапа: предварительная настройка, точная настройка.
Регулировку карбюратора бензопилы Хускварна 365 можно производить через специальные отверстия в корпусе самой пилы (месторасположение отмечено на фото выше).
Предварительная настройка. На заводе-изготовителе во время испытания бензопилы выполняется основная регулировка карбюратора. Базовая настройка следующая: H – 1 оборот, L – 1 оборот.
После покупки бензопилы необходимо провести полную обкатку двигателя. Для этого необходимо, чтобы двигатель в течение первых 4 часов работал на богатой смеси. Для обеспечения такого режима необходимо настроить максимальные обороты на 600-700 об/мин ниже максимальных, это около 11800 об/мин.
На заметку! Максимальные обороты бензопилы Хускварна 365 не должны превышать 12500 об/мин, нарушение данного требования повлечет за собой повышенный износ цилиндро — поршневой группы и даже ее выход из строя.
Точная настройка. После обкатки бензопилы необходимо провести точную настройку карбюратора. Для начала нужно настроить винт L, затем винт T и только после этого винт H. Перед настройкой рекомендуется завести двигатель бензопилы и прогреть на протяжении 10 минут.
Алгоритм точной регулировки карбюратора следующий:
Настраиваем жиклер L. Пробуем найти максимальные обороты двигателя поворотом винта L по часовой стрелке или против (для более точного определения необходимо воспользоваться электронным тахометром). Когда нужные обороты будут найдены, отворачиваем винт L на 1/4 оборота.
Настраиваем холостые обороты двигателя винтом T. Поворачивая винт T, находим рекомендуемые производителем холостые обороты – 2700 об/мин. Когда обороты найдены, отворачиваем винт T до тех пор, пока цепь не перестанет вращаться. Необходимо добиться такого режима, когда двигатель из любого положения начинает работать плавно, а при отпускании дросселя цепь перестает вращаться.
Настраиваем жиклер H. Поворачиваем винт H до упора и отворачиваем на 1/4 оборота. Даем пиле поработать на максимальных оборотах в течение 10 сек. Следим за характером звука. Если пила на полных оборотах свистит — смесь слишком бедная. В этом случае винт H необходимо открутить еще на 1/4 оборота. При верной настройке бензопила на высоких оборотах слегка «четверит» (звук выхлопа похож на звук четырехтактного двигателя). Если же пила сильно «четверит» и сильно дымит, то смесь слишком богатая. В этом случае винт H необходимо немного закрутить. Крутим винт H до тех пор, пока не добьемся правильного звука двигателя.
Когда карбюратор настроен правильно, бензопила работает ровно и слегка «четверит» на полных оборотах двигателя. Цепь не вращается на холостом ходу. При резком открытии дросселя пила набирает обороты плавно, без провалов.
Регулировка карбюратора бензопилы
Карбюраторы большинства бензопил имеет три винта для регулировки:
L – винт жиклера для регулировки низких оборотов
H – винт жиклера для регулировки высоких оборотов
Винт — Т у Партнёра и Хускварны (у Штиля LA ) – регулировка холостого хода бензопилы
Винтами H и L регулируется соотношение смеси бензина и воздуха определяемое открытием дроссельной заслонки карбюратора. При откручивании винтов происходит обогащение смеси, и обороты соответственно растут, при закручивании смесь обедняется – обороты падают.
Винт Т(LA) предназначен для регулировки оборотов холостого хода. Основная настройка бензопилы производится на заводе-изготовителе при конечном испытании. Карбюратор, как правило, отрегулирован на подачу более богатой (чем оптимальная) топливной смеси. Заводскую регулировку необходимо сохраняться первые часы работы пилы. Затем (необязательно) производится более точная регулировка карбюратора.
Читать также: Настройки полуавтомата для сварки алюминия
Регулировку начинаем с настройки холостого хода, для этого вращаем винт T (LA) против часовой стрелки, добиваясь полной остановки цепи при устойчивых оборотах двигателя.
Для дальнейшей точной регулировки понадобиться тахометр и её лучше доверить специалистам. тем более что в большинстве случаев она может и не понадобиться.
Настройку инструмента начинаем с винта L, затем используем винт H и в конце винт Т (LA).
Отыскиваем наибольшие обороты холостого хода, для этого медленно поворачиваем винт L в разных направлениях. После нахождения положения наибольших оборотов двигателя необходимо повернуть винт L на 1/4 оборота против часовой стрелки. Если цепь при этом вращается на холостом ходу, винт Т следует поворачивать простив часовой стрелки, пока она не остановится.
Винтом Н регулируется мощность и частота оборотов. Регулировка карбюратора на обедненную смесь приводит к избыточным оборотам, перегреву двигателя и выходу из строя поршневой бензопилы.
Прогреваем двигатель бензопилы на холостом ходу не менее 10 секунд и поворачиваем винт Н на 1/4 оборота против часовой стрелки. Даём двигателю поработать около 10 сек. затем проверяем максимальные обороты двигателя тахометром. В случае несоответствия максимальных оборотов паспортным, операцию следует повторить. При подаче слишком богатой смеси глушитель начинает дымить, при слишком бедной пила визжит и перегревается.
Заканчиваем регулировку настройкой оборотов холостого хода, как уже было описано выше. Число оборотов холостого хода установлено правильно, если двигатель работает без сбоев при минимальных оборотах и цепь при этом не вращается.
Карбюратор можно считать отрегулированным, если двигатель быстро разгоняется и по звуку напоминает работу четырехтактного на полном газу.
Карбюратор в бензопиле необходим для смешивания и подачи топлива в камеру сгорания двигателя. Если карбюратор отрегулирован правильно, то работа оборудования будет надежной во всех режимах, а расход топлива окажется экономичным. Вообще это правило относится ко всем двигателям внутреннего сгорания.
Ремонт карбюратора бензопилы Хускварна 365
Карбюратор Walbro HD 6B бензопилы Хускварна 365 достаточно надежен и неприхотлив. Как правило, проблемы с ним начинаются при очень долгой эксплуатации бензопилы. Происходит это из-за усталости некоторых частей карбюратора, что влечет потерю его герметичности.
Например, после длительной эксплуатации бензопилы обнаруживается течь топлива из-под карбюратора. Дело в том, что игла не полностью закрывает клапан, и карбюратор заливает. Причиной этому может быть: потеря формы управляющей мембраны, износ конуса иглы или потеря упругости пружины рычага.

Клапан
При ремонте всегда обращайте внимание на работу клапана, он должен свободно ходить, без подклинивания (см. фото выше).
Использование типа топлива, не соответствующего тому, который рекомендует производитель, также влечет плохие последствия. Агрессивные составляющие такого топлива при длительном воздействии деформируют мембрану в импульсной камере. Это приводит к тому, что мембрана совершает малую амплитуду колебаний. Соответственно меньше топлива поступает в карбюратор, и топливно-воздушная смесь обедняется.
Проблемы наступают и при загрязненном топливе в бензобаке. Грязь попадает в фильтрующий элемент в карбюраторе, в результате чего уменьшается его пропускная способность (происходит обеднение топливно-воздушной смеси). После длительной работы, бак бензопилы необходимо тщательно промывать. Карбюратор после долгого простоя необходимо продувать сжатым воздухом (при помощи насоса или компрессора).

Ужасное состояние бензопилы — все в опилках. Такое состояние бывает только при ненадлежащем уходе за инструментом.

Тоже самое, что выше, только в увеличенном виде

Фильтр тонкой очистки топлива в карбюраторе
При чистке обязательно нужно прочистить фильтр-сеточку в самом карбюраторе (ее месторасположение отмечено на фото выше).
Что касается изношенных деталей карбюратора. Необходимо как минимум раз в полгода разбирать карбюратор и производить его визуальный осмотр на наличие поврежденных деталей. Заменить их можно, приобретя соответствующий ремкомплект в специализированном магазине.
Неисправность системы подачи топлива в бензопиле
Для нормальной работы цепь должна быть постоянно в смазке, чтобы снизить трение между шиной и звеньями, а также не допустить преждевременного износа звеньев.
Если на бензопиле не смазывается цепь, значит проблема с масляным насосом – масло не подается из-за засорения канала. Отсутствие смазки – причина, почему растягивается цепь или почему рвется цепь. Прочистите каналы, туда постоянно попадают мельчайшие частички стружки и забивают их. Также может оборвать масляный шланг. Если нужна регулировка масляного насоса бензопилы или его ремонт, лучше обращаться в сервис.
Брызгает масло с цепи. Неправильно подобранная смазка – она слишком жидкая, поэтому не столько смазывает звенья, сколько брызгает на древесину. Заменит смазку на более густую.
Неполадки в системе зажигания чаще всего становятся причиной отказа двигателя бензоинструмента. Поэтому следует начинать поиск неисправностей именно с нее.
Осмотрите свечу. Для этого аккуратно снимите высоковольтный провод с головки, а затем выкрутите свечу из гнезда, используя специальный ключ.
Если свеча влажная, значит идет переизбыток топлива. Чаще всего подача избыточного количества топлива связана с неправильной регулировкой карбюратора или с проблемами в системе зажигания.
Свечу следует тщательно протереть сухой бумажной салфеткой и просушить. Также нужно осушить цилиндр, подачу топлива закрыть и запустить несколько раз стартер, чтобы удалить избытки топливной смеси.
После этих действий нужно установить свечу на место, открыть подачу топлива и повторить попытку.
Если на свече заметно много черного нагара, это, как правило, говорит о неисправности в топливоподаче – нарушении соотношения бензин/масло, некачественном масле или необходимости регулировки карбюратора.
В этом случае свечу нужно прочистить иглой или острым шилом от скопившегося нагара, почистить шкуркой-нулевкой электроды до появления металлического блеска и ввернуть снова на место. При этом нужно обратить на герметичность прокладки свечи.
Если проскакивает искра голубого цвета с расстояния 2-3 мм, то все в порядке. Если искра появляется только на расстоянии 0,5 – 1 мм, скорее всего, возникли неполадки системы зажигания. Если искры нет, нужно проверить пробником высоковольтный кабель. Возможно, в нем произошел обрыв провода.
Если все произведенные действия не привели к успеху, попробуйте сменить свечу на заведомо исправную и попробовать еще раз запустить бензопилу.
Также отсутствие искры может быть связано с нарушением зазора между модулем зажигания и магнитопроводом маховика. Зазор должен составлять 0,2 мм. Необходимый зазор можно выставить при помощи прокладки 0,2 мм, которую помещают между маховиком и модулем зажигания.
Если с системой зажигания все в порядке, то идем дальше и проверяем систему подачи топлива бензопилы.
Неработоспособность системы топливоподачи, как правило, бывает связана с одной из следующих причин:
загрязнение топливного фильтра;
забилось отверстие в крышке бака;
недостаточность количества поступающей топливной смеси.
Отсоединяем топливный шланг от карбюратора и смотрим, вытекает из него топливо или нет. Если топливо течет свободной струйкой, то всё в порядке — крышка и фильтр работают исправно. Если топливная смесь совсем не течет или течет очень слабо, то отверстие крышки (сапун) прочищаем иглой.
Дополнительно: Бензопила Урал УРАЛ Б 3650, цена 1 346 грн., купить в Харькове — Prom.ua (ID#369811478)
Топливный фильтр извлекаем через заливное отверстие, крючком (можно выгнуть из проволоки), вместе с всасывающим шлангом. Предварительно нужно опорожнить топливный бак. Фильтр отсоединяем и чистим или заменяем новым.
Рекомендуется обновлять топливный фильтр раз в 3 месяца. Что касается недостаточного количества топливной смеси, поступающей из карбюратора в цилиндр, то здесь причина может крыться в нарушении соотношения топлива и воздуха, смешиваемых в карбюраторе. Основные причины: забивка воздушного фильтра, забивка каналов карбюратора или сетки-фильтра.
Безусловно, что при ремонте бензопил необходима чистка воздушного фильтра, так как загрязняется он довольно быстро. При этом уменьшается количество воздуха, поступающего в карбюратор. Топливная же смесь на выходе в этом случае получается чрезмерно обогащённой.
Грязный фильтр нужно снимать крайне аккуратно, чтобы скопившаяся грязь не отвалилась и не попала в карбюратор. Фильтр нужно прочистить или промыть в воде с моющим средством. После чего сушим и устанавливаем обратно.
В каждой инструкции по эксплуатации указывается на необходимость слежения за состоянием системы смазки цепи.
Обычно неполадки в работе системы происходят из-за засорения каналов, по которым подаётся смазка. При незначительном подтекании масла можно продолжить эксплуатацию. Но если утечки масла достаточно велики, то нужно проверить герметичность присоединения трубок к штуцерам насоса. Устранить течь можно с помощью герметика или заменой трубок.
Следует также обратить свое внимание на состояние маслонасоса. При наличии трещин в его корпусе необходима замена.
Достоинства и недостатки карбюратора Walbro HD 6B
Несомненно, у данного карбюратора немало достоинств. Вот некоторые из них:
Качественная сборка карбюратора и его высокая надежность. При правильном и своевременном уходе за карбюратором бензопила способна прослужить вам долгие годы. Многочисленные отзывы в интернете только подтверждают это.
Удобная конструкция карбюратора. Мембрана в импульсной камере позволяет закачивать топливо при работе в любом положении бензопилы, будь то горизонтальный, вертикальный или боковой распилы. Это очень удобно в отличие от бензопил с карбюраторами поплавкового типа, где топливо в карбюратор поступает самотеком и при боковом распиле пила просто глохнет.
Из минусов хотелось бы отметить отсутствие праймера на карбюраторе или системы подогрева для него. В России часто приходится эксплуатировать пилу в зимнее время года. При сильных морозах иногда случаются проблемы с запуском.
При выборе карбюратора есть шансы нарваться на подделку. Чтобы не купить контрафакт, перед покупкой посмотрите следующее видео, в котором подробно показано, как выглядит заводская упаковка и сам карбюратора Zama для бензопилы Хускварна 365.
РЕШЕНО: Как отрегулировать зама карб
ИСТОЧНИК: жесткий запуск после восстановления
Меня зовут Деннис, и у меня также есть модель, с которой у вас возникли проблемы, и я могу только повторить инструкции из руководства пользователя (с личными комментариями), потому что они всегда служили мне должным образом, я надеюсь, что это удовлетворит ваши потребности.
РЕГУЛИРОВКИ ХОЛОСТОГО ХОДА:
На карбюраторе есть три регулировочных винта с маркировкой
H (для СМЕСИ с высокой скоростью)
L (для СМЕСИ с низкой скоростью)
T (для УСТАНОВКИ СКОРОСТИ холостого хода)
Они расположены прямо над грушей заправочного насоса. Если ваша пила затопляет так быстро в процессе запуска, настройку смеси холостого хода можно установить слишком богатой, а скорость — слишком низкой. Помните, что цепь не будет двигаться, если обороты холостого хода установлены правильно с ТЕПЛЫМ ДВИГАТЕЛЕМ!
Отрегулируйте скорость холостого хода чуть ниже скорости движения цепи. С ТЕПЛЫМ ДВИГАТЕЛЕМ это будет чуть ниже частоты вращения центробежной муфты срабатывания.Дайте двигателю поработать на более высоких оборотах, чем на холостом ходу, пока он не прогреется — 3 минуты — до тех пор вам, возможно, придется продолжать грызть его.
Пожалуйста, не превышайте пределы пластиковых ограничителей при регулировке.
Если вы не отрегулировали винты смеси, вам, возможно, придется просто отрегулировать скорость холостого хода, и это может привести к тому, что я поверну этот винт полностью до упора, а затем откатываю его на 4-1 / 2 оборота, чтобы получить хорошее место для старта. . БЫСТРЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД — Отрегулируйте скорость до тех пор, пока двигатель не будет работать без движения цепи.Отрегулируйте по часовой стрелке, чтобы увеличить скорость. C по часовой стрелке, чтобы уменьшить скорость двигателя.
Разгоните двигатель, и если он спотыкается и выделяет слишком много дыма, значит, он слишком богат, поверните
LOW SPEED MIXTURE (in) по часовой стрелке с шагом 1/16 оборота, НЕТ БОЛЬШЕ за раз, потому что два цикла должны работать с настройкой в течение короткое время, чтобы действительно проверить настройку. не открывайте его широко, чтобы согреться, но он должен работать на высоких холостых оборотах. Ни одно из ваших действий не будет подтверждено, пока двигатель не прогреется.
Удачи
Рад оказать помощь — пожалуйста, оцените решение, потому что я буду учиться на основе вашей оценки.Спасибо
Отправлено: 8 ноября 2008 г.
Разборка, чистка и ремонт Zama C1U M29A Carb
№1.Тип корпуса C1U с тиснением на карбюраторе
Номер типа корпуса карбюратора Zama выбит на корпусе карбюратора (№1). Это тип кузова C1U. Другие типы телосложения включают C1, C1M, C1Q, C1S, C1T, C3, C3A, C3M, G1L, LA, LB, LE, RB, RC1 и RC2. Места расположения винтов регулировки топливной смеси «lo» и «hi» обозначены буквами «L» и «H» соответственно. Винт «lo» всегда ближе к двигателю.
№ 2. Номер модели карбюратора Zama M29A, выбитый на корпусе
Номер модели карбюратора Zama выбит на корпусе карбюратора (№2).Это модель C1U M29A.
№ 3. Регулировочный винт дроссельной заслонки
Винт регулировки дроссельной заслонки (TAS) или винт холостого хода (# 3) встроен в крышку насоса. Небольшая пластиковая фрикционная деталь (№ 3, A) вставляется в карман, просверленный в резьбе, и обеспечивает безопасность TAS.
№ 4. Винты регулировки топливной смеси
Винты иглы регулировки топливной смеси «lo» и «hi» (# 4) помечены буквами «L» и «H» соответственно.Винт холостого хода расположен ближе к двигателю. Хорошая начальная установка для обоих винтов — 1 оборот от легкого посадки.
№ 5. Винты иглы топливной смеси
Винты топливной смеси не взаимозаменяемы (# 5). Игла «lo» длиннее и имеет более тонкую нить. Проверьте насадки на предмет повреждений. Деформированный наконечник затруднит или сделает невозможным регулировку карбюратора. Пружины надежно удерживают винты на месте.
№ 6.Крышки, прокладки и диафрагмы
Крышка насоса и крышка дозирующей камеры имеют установочные штифты (# 6, желтый), поэтому их можно установить только в одном направлении.
Диафрагма насоса (# 6, C) идет рядом с корпусом карбюратора, за ней следует прокладка (# 6, B), а затем крышка насоса (# 6, A). При замене диафрагмы насоса используйте прозрачную или блестящую черную диафрагму из комплекта, если поверхность карбюратора гладкая, в противном случае используйте резиновую диафрагму.
Прокладка дозирующей камеры (# 6, F) идет рядом с корпусом, за ней следует диафрагму (# 6, E), а затем крышку (# 6, D).
№ 7. Вал воздушной заслонки, стопорная пружина и шарик
Пружина и стальной шарик вставлены в гнездо за валом воздушной заслонки (# 7). Мяч движется в канавке, вырезанной в валу, а две выемки служат для удержания воздушной заслонки в двух положениях: полуоткрытом и полностью открытом.
№ 8. Расход топлива на стороне насоса
Две маленькие заслонки (# 8, J) на диафрагме действуют как обратные клапаны. Топливо, движущееся вверх от корпуса карбюратора, может подтолкнуть заслонки вверх, но не может двигаться в другом направлении.Топливо всасывается в карбюратор через впускной ниппель (№ 8, A) и проталкивается мимо мембранного клапана (№ 8, B). Оттуда топливо попадает в пространство в крышке (# 8, C), попадает в камеру насоса (# 8, D) над диафрагмой. Эта область диафрагмы (# 8, K) отвечает за перекачивающее действие, когда диафрагма перемещается вверх и вниз в ответ на импульсы давления из картера, действующие на противоположную сторону диафрагмы. Импульсы поступают через просверленное отверстие в корпусе (# 3, B) и достигают диафрагмы в (# 8, L).Топливо выходит из камеры насоса через канал и покидает крышку насоса (# 8, E), попадая в корпус карбюратора. В (# 8, F) топливо проходит через просверленный канал, проталкивается мимо второго откидного клапана (# 8, G), попадает в пространство в прокладке (# 8, H), проходит через впускной экран для топлива (# 9 ) и достигает задней стороны гнезда впускной иглы (# 8, I), видимого на дне отверстия.
№ 9. Экран на входе топлива
Топливо покидает сторону насоса карбюратора через сетку фильтра из тонкой проволоки (№ 9, синий) на пути к дозирующему клапану.В дополнение к улавливанию мелких твердых частиц или камеди, после того, как этот экран был смочен топливно-масляной смесью, вода не будет проходить через него, и одна капля воды заблокирует поток топлива. Этот экран — наиболее часто забиваемая часть карбюратора.
№ 10. Камера дозирования топлива и дозирующий клапан
Топливо, прошедшее через сетку фильтра, попадает в дозирующий клапан (№ 10, A) на другой стороне карбюратора. Здесь также показаны сварочная пробка низкоскоростного контура (№10, B) и форсунка основного топлива (№10, C).
№ 11. Компоненты впускного клапана дозирования топлива
Резиновый наконечник иглы дозирующего клапана (# 11, A) упирается в седло клапана (# 14, A). Дозирующий рычаг (# 11, B) входит в зацепление с иглой и поворачивается на стальном штифте (# 11, C). Пружина (# 11, D) сидит под углублением (# 11, E) на рычаге, плотно прижимая иглу к седлу. Единственный винт фиксирует сборку.
Свободный конец дозирующего рычага установлен на 0-0.012in. (0-0,3 мм) ниже поверхности корпуса карбюратора путем его сгибания.
№ 12. Основная топливная форсунка и обратный клапан
Основное топливное сопло (№ 12) включает обратный клапан для предотвращения попадания воздуха в дозирующую камеру во время работы на низкой скорости или во время продувки. Обратный клапан — это просто небольшой пластиковый диск, немного больше низкоскоростного обратного клапана, который находится над отверстием сопла. Он удерживается на месте клеткой, которая позволяет диску подниматься над отверстием, когда топливо течет в трубку Вентури.Верх форсунки сформирован так, чтобы закрепить клетку. Форсунка вдавлена и может быть заменена.
№ 13. Сварочная заглушка контура холостого хода, обратный клапан и фиксатор
Сварочная заглушка контура холостого хода (# 13, A) представляет собой продолговатую выпуклую алюминиевую деталь, которая при установке в полость скважины холостого хода и уплощении с помощью штампа герметизирует полость. За ним находится обратный клапан (№ 13, C), который сидит на плоском выступе (№ 14, D), врезанном в корпус карбюратора.Между диском клапана и заглушкой имеется пластиковый фиксатор (№13, B), который обеспечивает зазор диска для отрыва от седла и позволяет топливу течь в отверстия для слива топлива на холостом ходу (№14, F).
№ 14. Седло впускного клапана, нижнее седло обратного клапана
Седло впускного топливного клапана (# 14, A) можно увидеть после снятия клапана в сборе. После снятия заглушки колодца холостого хода видно седло обратного клапана холостого хода (№14, D) и отверстия для слива топлива холостого хода (№14, F).Основной топливный канал (# 14, B) от главного отверстия для забора топлива (# 14, C) к основному соплу можно увидеть после того, как сопло выдавлено.
Топливо, которое прошло в дозирующую камеру от впускного клапана, может перемещаться в три возможных места назначения. Первая возможность состоит в том, что топливо поступает в главный порт забора топлива (№14, C), проходит через винт регулировки топливной смеси на высоких оборотах и седло, проходит через просверленное отверстие (№14, B), где попадает в основное сопло. Затем он проходит через главный обратный клапан и попадает в воздушный поток Вентури.
Второй возможный маршрут подает топливо из дозирующей камеры к отверстию для забора топлива на холостом ходу (# 14, E), мимо винта регулировки подачи топлива на низкой скорости, мимо обратного клапана холостого хода (# 14, D) и, наконец, на холостой ход. отверстия для слива топлива (№14, F). Пока топливо всасывается через выпускные отверстия холостого хода во впускной воздушный поток двигателя, обратный клапан в главном сопле предотвращает попадание воздуха в дозирующую камеру.
На другом возможном пути топливо поступает в просверленное отверстие (# 14, G), которое соединяется с выпускным штуцером (# 14, H) с грушей удаленного заправочного насоса.Во время работы капсюля обратные клапаны в холостом и основном топливном контурах предотвращают попадание воздуха в дозирующую камеру.
Когда топливо покидает дозирующую камеру любым из этих путей, атмосферное давление перемещает дозирующую диафрагму (# 6, E) к корпусу карбюратора. Когда это давление в сочетании с давлением, подаваемым насосом, достаточно для преодоления пружины (# 11, D), кнопка (# 6, H) на диафрагме прижимается к центральному концу дозирующего рычага (# 11, B), который поворачивается на своей оси (# 11, C), поднимает иглу (# 11, A) со своего седла, позволяя топливу течь со стороны насоса карбюратора в дозирующую камеру.
№ 15. Обратный клапан контура холостого хода
Обратный клапан (# 15) для цепи холостого хода представляет собой небольшой тонкий бесцветный прозрачный пластиковый диск, который практически невидим, кроме как при правильном освещении. Обратный клапан в основном сопле немного больше в диаметре.
№ 16. Основной топливный тракт, холостой ход топлива
Топливо, предназначенное для главного сопла, поступает в порт (# 16, A) в дозирующей камере, проходит винт основной топливной иглы (# 16, G), далее по просверленному отверстию (# 16, B) к основному соплу. , который был удален на этой фотографии (см. №10, C).
Топливо для цепи холостого хода поступает в порт (# 16, D), проходит через винт иглы холостого хода (# 16, H), продолжается вниз по просверленному отверстию (# 16, указатель) к обратному клапану холостого хода (# 16, E ), которая была удалена на этой фотографии, в отверстия для слива холостого топлива (№16, F).
№ 17. Отверстия для слива топлива на холостом ходу
Отверстия для выпуска топлива на холостом ходу подают топливо из топливного колодца холостого хода (№14, F) во впускной воздушный поток двигателя. Первичное выпускное отверстие (№ 17, A) находится сразу за закрытым положением дроссельной заслонки и подает топливо, когда двигатель работает на низких оборотах холостого хода (дроссельная заслонка почти полностью закрыта).Вторичный выпускной канал расположен перед дроссельной заслонкой (№ 17, B), подающей топливо на промежуточных оборотах холостого хода (частично открытый дроссель). На этом фото дроссельная заслонка снята для лучшей видимости портов.
Помогите настроить новую Zama W26B Carb
Прежде всего, пока вы не приблизитесь к ней, снимите шину и цепь. Установите оба хай и лоу @ 2с получается, открутите ло холостого хода туда, где
винт больше не касается вкладки, которую он контролирует, затем поверните его обратно на полный оборот.Запускай и беги и посмотри, что она делает. Если запускается и работает
на воздушной заслонке, затем при вытягивании воздушной заслонки медленно вращает, пыхтит и все такое, затем пыхтит при возврате в режим холостого хода, включите холостой ход, отрегулируйте еще один оборот, продолжайте делать это, пока он не будет продолжать работать в положении холостого хода.
затем, когда он работает на холостом ходу, медленно поверните шнек для смешивания смеси вправо, холостой ход должен увеличиться. Пройдите 1/4 оборота, затем вернитесь на
винт холостого хода и снова замедлите его до холостого хода.
Затем увеличьте его немного, он должен работать медленно и богато, медленно поверните винт высокой скорости и дайте высокой скорости немного накрутиться, сделайте 1/4 оборота
здесь два.
Вернитесь к винту низкоскоростной смеси и поверните его еще немного, но медленно поворачивайте его на холостом ходу, делайте это до тех пор, пока холостой ход не станет очень быстрым, затем отверните винт холостого хода, чтобы снова замедлить его до холостого хода.
Теперь медленно поверните винт смеси lo и позвольте холостому ходу увеличиваться и увеличиваться, и продолжайте вращать, пока он не достигнет максимума, а затем начнет уменьшаться, в этот момент увеличьте его на 1/4 или около того, чтобы замедлить его обратно.
Затем слегка увеличьте обороты двигателя и поверните винт смешивания до тех пор, пока пила действительно не начнет набирать обороты, но не увлекайтесь слишком сильно.
Теперь снова наденьте шину и цепь, затяните и т. Д.
Вы готовы набрать обороты.
Включите его и посмотрите, как он работает на холостом ходу. Когда вы даете ему газ, и он медленно ускоряется, поверните винт для смешивания, пока он не станет более отзывчивым.
Затем выполните грубую настройку верхней стороны, установите скорость вращения выше 10 000, точную настройку позже.
Затем включите микс lo и дайте увеличиться об / мин, затем уменьшите об / мин винтом lo idle, продолжайте отмечать реакцию, когда вы нажимаете на спусковой крючок
, он должен быть действительно отзывчивым / быстрым.Продолжайте двигаться в этом направлении до тех пор, пока пила не начнет болтаться, когда вы нажимаете на спусковой крючок, затем отступайте, пока реакция не станет наилучшей.
Теперь вы готовы набрать его.
Выключите его, перезапустите, и он должен сразу перейти на устойчивый холостой ход. Если нет, то сделайте волосы более насыщенными. Затем наденьте на него тахометр и увеличьте его до максимального значения
. Наблюдая за тахометром, медленно включите высокую скорость и наблюдайте, как увеличиваются обороты. Как только вы приблизитесь к желаемой отметке оборотов, дайте пиле снова свернуть, она должна снизьте скорость до стабильного холостого хода, в противном случае отрегулируйте винты смешивания и холостого хода при необходимости.
Снова прогуляйтесь, если поначалу заболкает, немного обогатите смесь, вы должны быть очень близки к этому моменту.
Если у вас нет тахометра, когда вы регулируете верхний винт, частота вращения будет увеличиваться до тех пор, пока вы не достигнете определенной точки, затем они начнут снижаться. Это КРАСНАЯ ЗОНА !!!!! Вы слишком худощавы, вам нужно поддерживать максимальную скорость, а максимальная частота вращения
может варьироваться в зависимости от множества различных пил / модов / и т. Д.
Лучше ошибиться в сторону богатых.
Извините за этот бессвязный пост, я думаю, трудно описать словами то, о чем я могу сделать, не задумываясь. Но если вы не уверены в
, оставьте его на стороне богатых.
Если вы не можете дозвониться, значит, у вас еще что-то не так. Хорошую работающую пилу следует установить на земле на холостом ходу и поддерживать
на холостом ходу до тех пор, пока у нее не закончится топливо.
Садовые путеводители | Как отрегулировать карбюратор на Weedeater
Газонокосилки для стрижки травы сохранят свежий и красивый вид вашего газона и сада.Использование триммера часто требует регулировки карбюратора, чтобы триммер работал с максимальной производительностью. Триммер обычно имеет три регулировочных винта на задней части двигателя. Лучший способ отрегулировать карбюратор — переустановить регулировочные винты и начать с нуля. Двигатель будет иметь возможность сжигать углерод, который накапливается в выхлопе, когда вы регулируете карбюратор.
Установите триммер для сорняков вертикально на земле, при этом защитный кожух должен быть на земле, а нижняя часть двигателя — на земле.
С помощью отвертки с плоским жалом поверните регулировочные винты высокой и низкой скорости по часовой стрелке до их полной фиксации. Винты регулировки высоких и низких оборотов будут иметь «H» или «L» рядом с каждым винтом. Под двумя другими регулировочными винтами также должен быть винт регулировки холостого хода.
Газонокосилки для стрижки травы сохранят красивый и свежий вид вашего газона и сада.
Лучший способ отрегулировать карбюратор — это переустановить регулировочные винты и начать с нуля.
Поверните винты регулировки высшей и низшей передачи против часовой стрелки на один полный оборот с помощью отвертки. Это даст вам отправную точку для оставшейся части настроек карбюратора.
Трижды нажмите на грушу праймера и включите триммер для сорняков. Триммер должен продолжать работать, даже если вы не нажимаете на спусковой крючок и не даете газу двигатель. Поворачивайте винт регулировки низкой скорости против часовой стрелки до тех пор, пока триммер не будет продолжать работать без нажатия на спусковой крючок.
Удерживая нажатой кнопку подачи газа, поверните винт регулировки высоких оборотов против часовой стрелки до тех пор, пока двигатель не будет работать непрерывно без колебаний.
Отпустите курок и дайте двигателю поработать на холостом ходу. Головка триммера не должна вращаться на холостом ходу. Поворачивайте винт регулировки холостого хода против часовой стрелки, пока двигатель не будет работать на холостом ходу и головка не будет двигаться.
Поверните винты регулировки высшей и низшей передачи против часовой стрелки на один полный оборот с помощью отвертки.
Поворачивайте винт регулировки низкой скорости против часовой стрелки до тех пор, пока триммер не будет продолжать работать без нажатия на спусковой крючок.
Регулировка карбюратора Zama
Карбюраторы Zama используются во многих различных типах двухтактных газонокосилок, от струнных триммеров до воздуходувок и кромкообрезных машин. Обычно, когда двигатели начинают изнашиваться, необходимо произвести регулировку карбюратора. Эта процедура займет 10 минут. Найдите карбюратор сбоку от двигателя, прямо под воздушным фильтром. Осторожно поверните регулировочные винты «L» и «H» по часовой стрелке до их фиксации с помощью отвертки с плоской головкой. Поверните «L» и «H» против часовой стрелки на два полных оборота.Запустите двигатель и дайте ему поработать две-три минуты, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Переведите дроссельную заслонку в положение БЫСТРО, поверните винт «H» по часовой стрелке, пока двигатель не начнет замедляться, затем поверните против часовой стрелки, пока двигатель не наберет обороты и не начнет работать плавно.
Карбюраторы Zama используются во многих различных типах двухтактных газонокосилок, от струнных триммеров до воздуходувок и кромкообрезных машин.
Переведите дроссельную заслонку в положение БЫСТРО, поверните винт «H» по часовой стрелке, пока двигатель не начнет замедляться, затем поверните против часовой стрелки, пока двигатель не наберет обороты и не будет работать плавно.
Всегда держите руки подальше от головки триммера при регулировке карбюратора.
Как отрегулировать карбюратор Zama?
Как отрегулировать карбюратор Zama
Установите двигатель на твердую плоскую поверхность.
Осторожно поверните регулировочные винты «L» и «H» по часовой стрелке, пока они не встанут на место с помощью отвертки с плоской головкой.
Запустите двигатель и дайте ему поработать две-три минуты, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры.
Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.
Как настроить карбюратор Stihl таким образом?
Как отрегулировать карбюратор на Stihl Weed Eater
Поверните высокоскоростной винт с меткой «H» против часовой стрелки до упора.
Полностью затяните L-винт, затем поверните его на один оборот против часовой стрелки, чтобы открыть.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться. Режущий инструмент будет вращаться.
Нажмите на спусковой крючок машины, чтобы запустить двигатель.
Во-вторых, как настроить карбюратор на воздуходувке? Как отрегулировать карбюратор на воздуходувке Homelite
Поместите нагнетатель на плоский рабочий стол. Найдите три регулировочных винта сбоку карбюратора, чуть ниже воздушного фильтра.
Поверните винт «L» по часовой стрелке до фиксации винта отверткой.
Поверните винт «H» по часовой стрелке, пока винт не встанет на место.
Рев двигателя.
Точно так же спрашивается, что такое H и L на карбюраторе?
На каждой пиле « h » означает, что это «высокая» боковая регулировка.Он регулирует, сколько топлива заливается в двигатель при высоких оборотах. « L » означает, что это «нижняя» сторона регулировки.
Как регулировать воздушно-топливную смесь?
Когда он достигнет рабочей температуры, найдите на карбюраторе 2 винта, которые регулируют воздух и топливную смесь . Затем вы можете отверткой отрегулировать оба винта на ¼ оборота за раз, пока ваш двигатель не заурчит ровно. Чтобы отрегулировать холостого хода, найдите винт смеси , который ограничивает поток топлива на холостом ходу.
Pro Wp Content Uploads Gt 220Es% 2Bsrm 220Es_10 21P 02 Pdf nic nebylo nalezeno
Pro Wp Content Uploads Gt 220Es% 2Bsrm 220Es_10 21P 02 Pdf nic nebylo nalezeno
Stránka nenalezena
Soubor nebo článek http://www.echojapan.cz/wp-content/uploads/gt-220es%2bsrm-220es_10-21p-02.pdf nebyl nalezen.
Карта stránek
16,8. — 21,8. 2015 Setkání dřevosochařů v Peci pod Sněžkou — Radek Smejkal
17,7. — 18,7. 2015 Резбаржский симпозиум Горжички — Радек Смейкал
20.3. 2016 Ярмарка предварительная ярмарка — Мартин Шустр
22,5. 2015 Pardubická muzejní noc, zámek Pardubice — Radek Smejkal
26.9.2015 Lubenská šťopička — Martin Šustr
27,7. — 31,7. 2015 Setkání dřevosochařů Vimperk — Radek Smejkal
5. ECHO řezbářský kurz — Radek Smejkal
6. ECHO řezbářský kurz — Radek Smejkal
Дополнительные фотографии ECHO
Akumulátorové stroje
Кредиты
Doplňky
ЯРНА AKCIA ECHO 2020
Показать карту
Marketingové materiály
Ochranné pomůcky
Система
PAS
Pilníky
Prodejci ČR a SR
Продейци карта ČR
Продейцы карта SK
Produktove_listy_ECHO
Slovensko
Úвод
etězové pily
Розбрусовые пилы
Křovinořezy / Vyžínače
Rozmetače granulí
Plotostřihy
Все продукты
Струны ЭХО
КУЛАТА — ВЫСОЦЕ ОДОЛЬНА (2 мм / 12–379 м)
КУЛАТА — ВЫСОЦЕ ОДОЛЬНА (2,4 мм / 12–437 м)
КУЛАТА — ВЫСОЦЕ ОДОЛЬНА (3 мм / 10–281 м)
КУЛАТА — ВЫСОЦЕ ОДОЛЬНА (3,3 мм / 23 м)
HVĚZDA — VYSOCE ODOLNÁ (Ø 2 мм, длина 15 м)
HVĚZDA — VYSOCE ODOLNÁ (Ø 2,4 мм, длина 15 м)
CROSS FIRE — VYSOCE ODOLNÁ (Ø 2,7 мм / 10–350 м)
HVĚZDA — VYSOCE ODOLNÁ (Ø 3 мм, длина 15 м)
HVĚZDA — VYSOCE ODOLNÁ (Ø 3,3 мм, длина 23 м)
ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ (Ø 2,41 мм / 12–425 м)
ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ (Ø 2,67 мм / 10–345 м)
ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ (Ø 3,0 мм / 8–346 м)
ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ (Ø 3,3 мм / 8–346 м)
SILENTWIST (Ø 2,03 мм / 12–468 м)
SILENTWIST (Ø 2,41 мм / 12–348 м)
SILENTWIST (Ø 2,67 мм / 10–168 м)
ЧТВЕРЕЦ — ТИТАНОВ (Ø 2,5 мм, 15 м)
ČTVEREC — TITANOVÁ (Ø 3 мм, 15 м)
ČTVEREC — TITANOVÁ (Ø 3,5 мм, 32 м)
КУЛАТА — ТИТАНОВА (Ø 2,5 мм, длина 81 м)
КУЛАТА — ТИТАНОВА (Ø 3 мм, длина 56 м)
Řětězové pily
Křovinořezy / Vyžínače
Plotostřihy
Foukače a vysavače
Vyvětvovací pily
Postřikovače a rosiče
Ostatní
Foukače a vysavače
Продукты ECHO
Vyvětvovací pily
O značce
Postřikovače a rosiče
Новинки
Zákaznický servis
Контакт
Продейчи
ECHO záruka
Doporučte známým
Показать карту stránek
Регулировка типичного диафрагменного карбюратора (двухтактный карбюратор — модель бабочки) Hipa360
Дом
Блог
Служба поддержки
Регулировка типичного диафрагменного карбюратора (двухтактный карбюратор — модель бабочки)
Цель регулировки карбюратора — найти правильную топливно-воздушную смесь, которая обеспечит хорошую работу двигателя и продлит срок службы вашей машины.
Шаг 1 ： Найдите винты L, H и TAS
L: Винт регулировки смеси низких оборотов
H: Винт регулировки смеси высоких оборотов
TAS: Регулировочный винт дроссельной заслонки / винт холостого хода
Если на карбюраторе нет знаков L или H, обратитесь к руководству по эксплуатации, которое вы получили при покупке карбюратора.
Образец карбюратора для WALBRO WT-324 WT-624 WT-600 WT-891 W-20
Шаг 2: Подготовка к регулировке
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАТЯГИВАТЬ ИЛИ ПРЕВЫШАТЬ ИГЛУ L И H ИГЛЫ.ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ КАРБЮРАТОРА.
В общем, КАРБЮРАТОРЫ НАСТРОЕНЫ НА САМОЕ ЭФФЕКТИВНУЮ РЕГУЛИРОВКУ НА ЗАВОДЕ. ПОЖАЛУЙСТА, ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩЬ В РЕМОНТНОМ МАГАЗИНЕ, ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ЛЮБУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ ИЛИ НЕСЕРТИФИКАЦИЮ В РЕМОНТЕ, ПОТОМУ ЧТО НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ МАШИНЫ, КОТОРОЙ БУДЕТ СЛОМАНО ИЛИ ДАЖЕ ПОЖОГЕТСЯ.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ КАРБЮРАТОР, ПОДКЛЮЧЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДЕТАЛИ В ЧИСТОТЕ. ЛЮБАЯ ГРЯЗЬ, ПЫЛЬ, ВЛАГА ИЛИ ЛЮБЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ПАРЫ МОГУТ ПРИВЕСТИ К НЕРАБОТАЮЩИМ КАРБЮРАТОРАМ.
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ОБОРОТЫ IDEL СОСТАВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 3600/4800, А ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ОБОРОТЫ ОКОЛО 9800/12000. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЧТОБЫ НАЙТИ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЕ ОБОРОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ, И НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ СЛИШКОМ ВЫШЕ, ЧЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ RMP ИЗ РУКОВОДСТВА. ЕСЛИ СКОРОСТЬ СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ, МАШИНА МОЖЕТ СЕРЬЕЗНО ДРОБИТЬСЯ.
Шаг 3: L ， H и регулировка иглы TAS
Ситуация 1 ：
При отсутствии опыта регулировки карбюраторов, карбюраторы или машина могут быть легко повреждены после чрезмерной или неправильной регулировки.
Если вы не знакомы с регулировкой диафрагмы карбюратора, вы можете попробовать повернуть только винт TAS, а не регулировать иглу L и H. Обычно поворачивайте винты на 1/8 — 1/4 оборота каждый раз и повторяйте несколько раз, чтобы достичь наиболее эффективной точки. Вы можете определить эту оптимальную точку по самому громкому звуку. Не переворачивайте 1/4 оборота, потому что чрезмерное изменение повредит двигатель.
Ситуация 2 ：
Если карбюраторы не могут быть отрегулированы, это означает, что диафрагма больше не активна или не может использоваться.Пожалуйста, замените деталь вместо регулировки.
Ситуация 3 ：
Если оборудование работает не очень хорошо или не очень стабильно, вы можете рассмотреть возможность регулировки карбюратора, слегка поворачивая иглы на 1/4 оборота каждый раз, пока не найдете оптимальную точку (которая является самой громкой звуковой точкой).
Если состояние холостого хода нестабильно, отрегулируйте иглу L и иглу TAS.
Если состояние высокой скорости нестабильно, отрегулируйте иглу H и иглу TAS.
Каждый раз поворачивайте на 1/4 оборота и повторяйте несколько раз, пока не найдете наиболее стабильное состояние вашего оборудования.
Ситуация 4 ：
Если карбюратор далек от нормальной ситуации или был разобран, вы можете подумать о том, чтобы отрегулировать его с самого медленного места.
Полностью поверните L и H (по часовой стрелке), а затем откройте (против часовой стрелки) по 2 оборота на каждой игле.
Полностью закрутите винт TAS (по часовой стрелке).
Еще раз не затягивайте винты L и H слишком сильно, потому что медный провод внутри настолько тонкий, что его очень легко сломать. После повреждения карбюратор будет бесполезен.
Перед запуском прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. Затем вы можете выполнить следующие шаги, чтобы отрегулировать карбюратор.
Начните с иглы L. Поворачивайте иглу (по часовой стрелке) каждый раз на 1/4 оборота и слушайте двигатель. Двигатель разгонится до определенного предела, а затем снова начнет замедляться.Точка максимальной скорости (самый громкий звук) называется оптимальной, что означает наиболее эффективную точку для работы двигателя.
Повторите ту же операцию с иглой H.
После регулировки иглы L и H, вы можете начать регулировку иглы TAS, следуя шагу 4.
Функция иглы TAS заключается в управлении открытием дроссельной заслонки для управления потоком воздуха и масла.При повороте иглы TAS (по часовой стрелке) дроссельная заслонка открывается больше, чтобы впустить больше воздуха. RMP увеличится. Противоположная регулировка уменьшит RMP. Каждый раз, пожалуйста, поворачивайте не более чем на 1/4 оборота. Вы можете повторить эту операцию несколько раз.
.

Посадка травы газонной: Посев газонной травы

Янв 8, 1977 автор alexxlab Разное

Идеальный дачный газон: правила посадки и ухода

Густой и ровный ковер изумрудной травы, украшающий дачный участок, выглядит нисколько не хуже цветочных клумб. А если точно соблюдена технология посева газона, то и периодический уход за ним в будущем не потребует чрезмерных усилий. Ухоженный газон на территории усадьбы станет эффектной частью оформления ландшафта участка и принесет реальную пользу, улучшив экологическую обстановку и микроклимат на территории усадьбы. Это не пустые слова — известно, что ежегодно газон площадью в полгектара поглощает примерно 40 т пыли, а значит, воздух в округе становится чище и здоровее. И пусть ваш участок меньше по площади, все равно дышать вы и ваша семья или гости будут целебным чистым воздухом.

Кроме того, наличие газона на территории дачного участка повышает влажность воздуха, поэтому знойным летом вам будет легче переносить жаркую погоду. Разбить газон самостоятельно по силам любому дачнику, так как для этого не нужно ни дорогостоящей спецтехники, ни глубоких агрономических познаний и навыков. Как засеять газон по правилам, мы вам в подробностях расскажем. Главное правило в этом деле — работать не торопясь, на совесть, тщательно соблюдая технологию посадки и ухода.

Перед тем как начать работы по разбивке газона, нужно определиться с его типом. Выбирают тип газона с учетом его будущей эксплуатации, ведь травяная лужайка для игр на воздухе и площадка для патио значительно отличаются по набору злаков, используемых для посадки газона. Существуют разные виды газонных трав, поэтому перед их приобретением следует четко определиться с назначением будущего газона. А при покупке травяной смеси внимательно изучайте инструкцию на упаковке, содержащую информацию о том, для выращивания газона какого назначения семена предназначены.

Спортивный газон

Его разбивают на участке, где планируется обустроить спортивную либо детскую площадку или зону для выгула собак и других домашних питомцев. Спортивный газон засевают смесями трав, которым не страшно вытаптывание. Травяной покров из них вырастает плотный и жесткий, поэтому даже интенсивное использование его по назначению не приводит к образованию проплешин на лужайке. Правда, при обустройстве таких газонов подготавливается более прочная подложка, которая не дает появляться разрывам травяного покрова.

Английский классический газон

По назначению и свойствам он полностью противоположен спортивному. Создается такой газон не для игр или хождения по травянистому ковру, а для любования им. Чтобы вырастить английский газон, площадку засеивают смесью семян дорогостоящих нежных и сочных трав, требовательных к почве, нуждающихся в регулярном уходе и стрижке. Английский газон не переносит тени и вытаптывания. Выглядит он роскошно и респектабельно, но выполняет исключительно декоративную функцию. Пикники и чаепития для него губительны, равно как и любое другое передвижение по нежной траве.

Газон садово-парковый

Этот вид газонов наиболее прост в выращивании и уходе. Злаки, из которых состоит его травяная смесь, неприхотливы, прекрасно растут и в затененных местах, и под палящими лучами солнца, непритязательны к плодородности почвы. Поэтому садово-парковый газон часто выбирают для обустройства зон отдыха, прилегающих к бассейнам территорий и т. п.

Мавританский газон

Этот вариант подходит для любителей благоухающего разнотравья и цветущих лугов. Этот газон постоянно цветет, причем цветущие растения разнообразны, отличаются временем цветения и палитрой красок. Смеси семян трав для мавританского газона продаются готовыми. Но можно и самостоятельно составить свой эксклюзивный набор, подобрав неприхотливые травы с разным сроком цветения, чтобы на протяжении всего дачного сезона искусственно созданный цветущий луг радовал глаз. Если составить смесь самому представляется слишком сложной задачей, можно купить готовый набор трав, хорошо уживающихся вместе и цветущих по очереди.

Большое преимущество мавританского газона заключается в том, что его не надо часто косить, траву скашивают только при необходимости удалить очередную партию отцветших растений, освободив место новым. Ходить по такому газону не рекомендуется, достаточно высокая (около 10 см) трава примнется под ногами и едва ли полностью восстановится. Луговые газоны выглядят как созданные природой и особенно гармонично смотрятся на усадьбе, оформленной в деревенском стиле.

Универсальный газон

Для разбивки универсальных газонов применяют профессионально выращенные и свернутые в рулон полосы травы. Их реализуют вместе с дерном. Такие газонные «полуфабрикаты» быстро приживаются на дачном участке и позволяют за короткий срок обустроить самые запущенные участки. Рулонный газон менее декоративен, чем классический английский, поскольку выращивают его с использованием жестких трав, неприхотливых в уходе. Стоят они недешево, да и чтобы грамотно их приживить, требуется особая подготовка грунта и навык укладки, поэтому, вероятно, придется пригласить профессионалов для посадки, что также влетит в копеечку.

Как выбрать место для газона

Грамотный выбор места для разбивки газона — это уже хорошая заявка на успех. Если у вас достаточно места для выбора площадки для трав, можно плясать от травяной смеси и приобрести ту, которая вам больше по душе. Если пустует одна зона, выбирать травы для нее нужно с учетом конкретных условий. Например, английский газон не будет полноценным, если разбить его в тени или на ветру.

Если вы решили устроить лужайку в саду с фруктовыми деревьями, то учтите, что под их кронами трава едва ли выживет. Ей будет мешать корневая система дерева, отнимая из почвы влагу и питательные вещества. К тому же тень от ветвей будет препятствовать проходящим в клетках травы процессам фотосинтеза. Эстетичность травяного покрова в таком случае будет под большим вопросом. На низинных, напитанных влагой участках корни газонной травы будут загнивать. Вырастить качественный газон на таких участках можно только после обустройства эффективной дренажной системы.

Если участок, отведенный под газон, имеет перепад высот, то на их стыке почва особенно сильно подвержена вымыванию и эрозии. Вырастить в таких условиях ровный травяной покров невозможно. Нужно предварительно сгладить разницу уровней до крутизны не более 30 градусов и укрепить склоны армирующей сеткой, которая обеспечит почве надежную поддержку.

Специалисты не рекомендуют делать зелеными дорожки на участке или стоянку для машин, аргументируя тем, что на них из-за интенсивного движения людей или автомобилей будет образовываться лысая колея. Земля станет плотной, без кислорода травяной покров задохнется и постепенно погибнет. Чтобы этого не случилось, можно уложить на таких участках защитную газонную решетку, которая не позволит вытоптать траву или укатать колесами машин. На пешеходных дорожках можно редко положить крупную плитку, камни или вкопать круглые деревянные спилы, чтобы передвигаться по ним, не ступая по газону.

Правильная посадка: нюансы технологии

Продумывать обустройство газона лучше без спешки, в зимний сезон. Тщательно все подумав, выбрав и купив травяную смесь, можно будет приступить к разбивке газона весной, как только отступит снег и прогреется земля. Именно ранней весной у газонных смесей наблюдается лучшая приживаемость, ведь земля в это время насыщена влагой, а изнуряющая жара отсутствует. Если же вы по той или иной причине упустили время для посадки газона, то лучше отложить работы на осень, когда спадет жара и участятся дожди. Но нельзя затягивать: до наступления зимы газон нужно успеть подстричь один, а лучше два раза.

Подготовительные работы

Они проводятся в таком порядке:

Расчистка. Для начала площадку, отведенную под газон, нужно очистить от различного мусора, камней. Если из земли торчат пни, необходимо их выкорчевать.

Избавление от сорняков. Борьба с сорняками, особенно многолетними — очень важный этап разбивки газона. Их выпалывают вручную, тщательно выбирая корни, или подвергают обработке гербицидами. Первый способ очень трудоемкий, зато после ручной прополки можно сразу переходить к следующему этапу разбивки. При прополке химикатами придется отсрочить его по меньшей мере на неделю, пока гербициды завершат свое действие. При выборе химической прополки лучше провести ее осенью, а весной сразу приступить к обустройству газона. К этому времени и сорняки будут побеждены, и произойдет распад гербицидов на безопасные соединения.

Создание дренажной системы. Для низинных участков нужно исключить риски переувлажнения. Сделать это можно, предусмотрев обустройство дренажной системы. Делать это надо до перекапывания земли. Когда пройдет дождь, определите места, где скапливается влага, и выкопайте в этих точках ямы метровой глубины. Дно их нужно выложить битым кирпичом, далее насыпать слой гравия, а затем слой песка. Слой плодородной почвы над дренажной конструкцией должен составлять 40 сантиметров. В такие ямы будет уходить лишняя вода с газона после дождя.

Выравнивание и копка участка. Площадка под засев должна быть ровной и горизонтальной. Натянутые на колышки шнуры наглядно укажут на неровности — ямы и кочки, которые необходимо ликвидировать. После засыпки ям и срезки кочек участок перекапывают. Песчаные бедные почвы удобряют внесением чернозема или торфа. Слишком жирный чернозем разбавляют песочком.

Трамбовка и рыхление. Перед посевом семян травяных смесей грунт требуется плотно утрамбовать, можно это сделать методом утаптывания или же при помощи доски. Она кладется на землю, и, стоя на ней, нужно сделать несколько вертикальных прыжков, пока грунт не перестанет оседать. Затем доску перемещают на неутрамбованный грунт и проделывают те же действия. Так обрабатывается весь участок. Можно использовать для этого ровное тяжелое бревно, прикатывая им площадку под посев травы. Когда земля будет утрамбована, слегка взрыхлите граблями ее верхний слой и приступайте к посадке травяной смеси.

Высев травы. При ручном посеве семян трудно добиться равномерного травянистого покрова. Чтобы облегчить задачу и улучшить качество посева, объем семян, рассчитанных на засев квадратного метра земли, следует смешать с равным количеством мелкого песка и рассыпать по поверхности земли. Если найдете в продаже ручную сеялку, результат будет еще лучше. После высева семян их нужно слегка присыпать землей и прикатать бревном. Если этого не делать, семена могут склевать птицы. Сухую землю нужно оросить, используя мелкий разбрызгиватель и умеренный напор, чтобы не выбить посевы.

Гербицид Линтур 1,8г газон без сорняков

Если газон дружно взошел, расслабляться рано. Только регулярный уход сделает его эффектным и ухоженным. Качественный уход за газоном предусматривает:

Стрижку. Регулярное скашивание травы делает газон более ярким, аккуратным, препятствует размножению сорняков, делает покров более устойчивым к вытаптыванию.

Полив. Своевременное орошение травяного покрова не дает траве желтеть и сохнуть.

Подкормку. Периодически почву газона нужно удобрять, только тогда трава на нем будет сочной, ухоженной, зеленой и без проплешин. Поэтому подкормка современными комплексными удобрениями восполняет утраченный грунтом запас питательных веществ.

Прочесывание. Эта нехитрая операция выполняется с целью удаления с поверхности газона «соломы» — слоя накапливающихся у корней отходов. Если такой слой слишком утолщается, становится проблематичным проникновение в почву и к корням воздуха, влаги, различных питательных веществ. Прочесывание — важное условие обеспечения корневой системы травяного покрова жизненно важными элементами.

Прокалывание грунта для аэрации корневой системы и профилактики скопления углекислого газа в верхних слоях почвы, которое возникает как результат неизбежного уплотнения грунта.

Избавление от сорняков. Если газонная трава не слишком агрессивная, то время от времени сорняки все-таки будут появляться на газоне. Их следует своевременно удалять, чтобы газон не выглядел неряшливо.

Мульчирование помогает ликвидировать возникающие со временем неровности грунта, снизить испарение влаги. Выполняют его распределением на поверхности газона рыхлого, легкого и плодородного почвенного материала.

Подравнивание края. Эти работы позволяют придать газону завершенный вид, не дают расползаться, нарушая первоначальную форму. Обозначить края и не допустить разрастания травы за их пределы поможет бордюрная лента.

Следуйте нашим рекомендациям, ухаживайте за травяным покровом, и ваш дачный газон всегда будет идеальным.

Газонная трава — когда сажать и ухаживать: технология посева, при какой температуре растет, сроки посадки, как садить и сеять весной
Наличие великолепного зеленого газона является гордостью для каждого дачника. Чтобы этот зеленый “ковер” радовал глаз, необходимо соблюдать правила, сроки посадки газонной травы и требования по уходу за ней. А именно: своевременно поливать, удобрять и проводить скашивать растения. Рассмотрим когда именно весной можно сеять газонную траву и как за ней ухаживать.
Сроки посадки газонной травы
Высадка газонной травы в весенний период осуществляется после того, как сходит снег. Время посадки определяется в соответствие со следующими факторами:
Подготовленность почвы.
Климат в регионе.
Разновидность посадочного материала.
Регулярность полива участка.
Если посадка планируется весной, то нет смысла дожидаться наступления жары. Молодые растения плохо справляются с палящим солнцем, поэтому рекомендуется преступать к посевным работам уже в конце марта – начале апреля.
Чтобы обзавестись ярким зеленым ковром на своем участке важно придерживаться двух условий:
Газонные травы лучше растут на освещенных участках. Если же посадка планируется на затененных территориях, то нужно выбирать соответствующие виды трав.
Растениям необходимо регулярное увлажнение. При этом полив не должен быть чрезмерным. В жаркие дни количество жидкости нужно увеличивать, а в прохладные наоборот – уменьшать.
Улучшенный рост травы наблюдается при использовании минеральных подкормок. Для этого можно использовать раствор мочевины или применять комплексные составы.
Недостатком высадки газонной травы в весенний период является быстрый рост сорняков, которые необходимо постоянно удалять. В осеннее время трава растет менее интенсивно, поэтому такой острой проблемы с сорняками не стоит. Анализируя все вышеперечисленные моменты, можно определиться с выбором времени посева газонной травы.
Какой вид газона вырастить
Высадка газонной травы производится с учетом климатических особенностей региона. Она должна проводиться не позднее, чем за 40 суток до прихода заморозков. Именно в этот период семена способны дать жизнеспособные всходы.
Обычно семенные смеси состоит из 5 видов трав для газона. Подбираются они в зависимости от типа будущего газона:
декоративный партерный. Он предполагает использование трав с узкими листочками, образующими плотный и нежный ковер;
Ходить по такому газону не рекомендуется
луговой. Такая смесь включает выносливые дикорастущие травы. Этот вид является самым неприхотливым;
Садовый или парковый газон. Он обладает хорошей устойчивостью к частой стрижке, пригоден для проведения пикников, занятий спортом и пр.;
теневыносливый. Такое насаждение включает крепкие сорта трав, способных противодействовать мху или сорнякам. При своевременном умеренном поливе оно не будет увядать при недостатке освещения;
мавританкий. Этот тип зеленого насаждения включает не только травянистые, но и цветущие растения. Он напоминает цветочный луг. Стричь такой газон нельзя, в противном случае вы удалите все цветы и он не будет ни чем отливаться от обычного насаждения. Подробней о посадке и уходе за мавританским газоном читайте тут.
Помимо полива мавританский газон нуждается во внесении комплексных минеральных удобрений.
Создание шикарного газона будет более реалистичным, если произвести тщательный отбор сортов газонной травы, учитывая ее внешние признаки, почву и климатические условия.
Время и технология посева
Опытные садоводы рекомендуют смешивать семена с песком, и только потом высеивать газонную траву. Для равномерности посева можно приобрести специальную сеялку. Если таковой под рукой не находится, семена можно сеять вручную сначала вдоль площадки, затем поперек.
На один квадратный метр достаточно будет 40 грамм семян.
После вынесения посадочного материала в почву семена слегка углубляются в грунт с помощью обычных граблей, после чего присыпаются слоем торфа высотой до 1,5 см. После добавления торфа по газону проходятся катком, чтобы вдавить семена в почву.
Свежесозданный газон поливается каждый день на протяжении недели. Для этого можно использовать шланг с распылителем или соорудить систему мелкокапельного орошения. Такой способ полива не размывает верхний слой почвы и позволяет сохранить целостность коневой системы растений. Больше подробностей касательно технологии посева газонных трав читайте тут.
Подзимний посев
Суть подзимнего посева состоит в том, что посадка семян производится в подмерзшую землю в ноябре, до того как на грунте образуется устойчивый снежный слой. Посев совершается при плюсовой температуре.
После посева семена нужно укрыть мульчей из торфяной крошки.
Подзимний посев закаляет растения и весной, после схода снегу, вы получите крепкие выносливы всходы. Плюс за счет таяния снега в начале весны газон можно не поливать. В этом случае Вы можете не откладывать посадку газонной травы до того времени, пока земля достаточно не прогреется.
При использовании технологии подзимнего посева посадки приобретают иммунитет к морозам и жаре, а также меньше подвергаются воздействию вредителей и болезней.
Есть у данного метода и свои недостатки, а именно:
Подзимний вариант не подойдет, если газон находится под уклоном. В этом случае талые воды могут смыть верхний слой почвы вместе с посевным материалом.
Если сразу после посадки начнется длительная оттепель, то она спровоцирует всхожесть семян. При наступлении первых же заморозков все растения погибнут.
Чтобы исключить вероятность гибели всходов, можно увеличить количество засеянных семян, а в весенний период можно подсеять растения там, где намечаются пробелы.
Правила ухода
За газонной травой нужен правильный уход, иначе есть вероятность увядания всходом, и даже их гибели. Большую роль в этом играют правильный полив и стрижка травы.
Особенности полива
Сразу после посева растений сухой грунт поливается под слабым напором, иначе есть вероятность вымывания семян и вы скорее всего сможете вырастить только проплешины, а не красивый газон для дачи. Следует соблюдать регулярность орошения и учитывать при этом погодные условия. Пролив необходим и при завершении стрижки для скорейшего восстановления, приобретения опрятного вида и насыщения травы пигментом.
Полив рекомендуется совершать в вечернее время.
Стрижка
Подстригание газона необходимо для поддержания оптимального состояния газона. Также стрижка газонной травы является отличной профилактикой против сорняков и стимуляцией вегетативного развития, что способствует образованию дополнительных побегов и развитию корней. Если на вашем участке часто появляются сорные растения, то рекомендуется использовать травосмесь с сильной корневой системой. Подробней о видах газонных трав, способных бороться с сорняками читайте тут.
Первая стрижка происходит спустя полтора месяца после появления всходов.
Перед тем, как подстричь газонную траву, проследите за тем, чтобы на участке отсутствовали посторонние предметы.
Высота в первый раз оставляется длиной не менее 8 см, следующие стрижки до 5 см. В весенний и осенний период к высоте рекомендуется добавлять по 1 см.
Видео
Больше полезных подробностей касательно выращивания дачного газона смотрите на видео
Заключение
Зеленый газон может превратиться из фантазии в реальность! Необходимо лишь вооружиться необходимыми знаниями по посадке и уходу за газонной травой. Посадка может осуществляться как в осенний, так и в весенний период. Необходимо лишь взвесить все за и против и начинать процесс создания газоны мечты!
Посадка газонной травы весной — когда и как сеять семена для зеленого ковра
Красивая зелёная лужайка может быть создана у каждого дачного или жилого дома. Это прекрасное место, где можно отдохнуть после трудного рабочего дня. Чтобы газон был зелёным и радовал всю семью, его нужно высадить по определённым правилам, а затем ухаживать за ним должным образом. Посадка газонной травы весной имеет свои особенности, которые следует учитывать. Если всё сделать по инструкции, то с задачей справится даже начинающий садовод.
Когда лучше сажать: осенью или весной? Сравнительная таблица
Сажать газонную траву можно осенью или весной. Некоторые сорта подходят для посева в летний период.
Преимущества Недостатки
Весна
Всхожесть семян довольно высокая;
почва имеет богатый запас питательных веществ;
длинный световой день
Обильно растут сорняки;
могут быть резкие перепады температуры воздуха
Осень
Отсутствие жарких и засушливых дней;
оптимальный уровень влажности воздуха и почвы;
сорные травы практически не растут в этот период
Возможны заморозки
Весна считается более пригодным временем для посева травы, так как в естественной среде именно в это время начинает расти зелень.
Лучше всего для посадки подходит апрель, так как в это время земля имеет достаточный запас влаги после зимнего снега. Если начать посадку в мае, то следует обеспечить регулярный и интенсивный полив. Март — опасный месяц, так как в некоторых регионах в это время могут быть сильные заморозки, которые погубят первые всходы.
Сроки посев по регионам
Для посева нужно выбирать время, когда снег уже растаял, но почва остаётся хорошо увлажнённой. В зависимости от региона сроки посева могут меняться.
Название региона Сроки
Южные районы России Начало или конец марта
Средняя полоса Начало или конец апреля
Урал и Сибирь Конец апреля — начало мая
Северо-западный регион Начало мая
Некоторые садоводы полагаются при посадке своими руками на даты лунного календаря. В указанные дни шанс на получение красивого зелёного газона несколько выше, чем в другие. Лучшие даты по данным лунного календаря 2019:
15 марта;
11 апреля;
8, 17 мая.
Какой сорт травы лучше использовать
Выбирать в садовом магазине можно сразу готовые травяные смеси. Среди таких смесей есть:
спортивные — подходят для посадки на футбольном поле;
универсальные — подойдут для любого газона, но требуют частой стрижки;
морозостойкие — используются для высадки в холодных регионах;
элитные — требуют определённых условий содержания, но выглядят очень стильно;
луговые — такие сорта сделают из газона маленький луг с различными вкраплениями цветов.
Для российского климата можно выбрать не смеси, а отдельные травы, которые будут прекрасно смотреться на придомовом или дачном участке.
Мятлик
Мятлик относится к многолетним травам, которые используются как основа к травосмеси. Трава неприхотлива в уходе и отличается хорошей всхожестью.
Полевица
Трава этого сорта растёт густо и не оставляет пустых мест на газоне. Полевица имеет насыщенный зелёный цвет, устойчива к морозам и частым стрижкам.
Райграс
Эта трава хорошо сочетается со злаковыми культурами. Несмотря на то что при помощи райграса можно создать прекрасную декоративную лужайку, она плох переносит морозы, поэтому преимущественно используется в южных районах. Сорт не нуждается в стрижке, часто встречается в составе элитных травосмесей.
Инструменты для посева и пошаговая инструкция
Чтобы газон получился идеальным, необходимо запастись терпением и нужными инструментами.
Инструменты для посадки:
грабли;
лопата;
ручной каток;
корнеизвлекатель;
вилы;
лейка.
Перед посадкой необходимо подготовить участок для высадки травы.
Подготовка грунта
Землю необходимо разровнять и убрать лишние кочки или ямы. Для этого используют лопату и грабли. Почву следует разрыхлить, чтобы воздух проходил к корням растений.
В качестве грунта использовать почвосмесь, которая отвечает следующим требованиям:
рН: 5,5–6,5;
гумус: от 2,5 до 3,5%;
азот и его соединения: 10 мг на 100 г почвы;
фосфор: 15–25 мг на 100 г почвы;
калий: 20–30 мг на 100 г почвы;
микроэлементы: контроль содержания меди и цинка.
В почву обязательно добавляется песок, чтобы она была более рыхлой.
Трамбовка
Чтобы газон был ровным, нужно утрамбовать землю. Выполняется процедура при помощи садового катка. Если такого приспособления нет, то почву можно немного увлажнить и потоптать ногами. Следы от обуви можно убрать граблями.
Если во время трамбовки образовались пустоты, то их следует засыпать новым грунтом.
Предпосевная подготовка
Перед высадкой семян важно провести следующие мероприятия:
За неделю разбросать минеральное удобрение по всему подготовленному грунту.
Разрыхлить землю, чтобы минеральные вещества проникли вглубь.
За сутки ещё раз пройтись граблями по земле, чтобы не осталось крупных комков.
После этого можно приступать к посеву травы.
Пошаговая инструкция посева газонной травы
Если используется смесь трав, то семена нужно хорошо перемешать перед высадкой, чтобы газон получился красивым.
Разделить общее количество семян на 4 части.
Засеять 1 часть семян на 1/4 газона.
Сеять семена в разном направлении (вдоль и поперёк бороздок, которые остались после рыхления).
Пройтись по газону веерными граблями, не наступая на землю.
Если земля влажная, то полив не требуется, если сухая, то семена следует осторожно полить при помощи лейки или системы капельного полива.
Уход после посадки
Первые всходы появятся через 7-10 дней. В это время нужно следить за влажностью почвы и при необходимости поливать газон каждые 2-3 дня. Если идут дожди, то полив не нужен.
В весенний период газону нужен следующий уход:
очищение от мусора;
вычёсывание веерными граблями;
лечение от грибков при необходимости;
подсеивание участков, которые остались голыми (трава могла не взойти).
Первая стрижка газона проводится, когда трава достигает 8-10 см.
При правильном уходе газон будет красивым и зелёным на протяжении всего дачного сезона. Регулярная прополка позволит избавиться от сорняков. Если трава пожелтеет от засухи, то следует установить систему капельного, автоматического полива.
Посадка газона весной своими руками: пошаговая инструкция посева семян
Газон — изюминка любого сада. Он освежает, оживляет, подчеркивает красоту пространства, сада, цветника, окружающих кустарников и деревьев. Газоны повсеместно выращиваются в разных странах, и в разных местах: на даче, на участке частного дома, в палисаднике, в парках. Если вы хотите вырастить прекрасный изумрудный ковер на своем участке, то в данном материале будет рассказано про посадку газона своими руками и уходе за ним.
Когда лучше сажать газон весной: оптимальные сроки
Посадку газона в саду можно производить и весной, и осенью (в течение всего теплого периода). То есть сажать можно с апреля по конец сентября.
Самое оптимальное время для весеннего посева: конец апреля, май месяц. В этот период наблюдается более мягкая, влажная погода, в почве сохраняется необходимая влага, но при этом еще нет жары и испепеляющего летнего солнца. И при этом при весеннем посеве трава точно успеет окрепнуть к зиме.
Сажать газон весной следует при температуре почвы +10°C, и среднесуточной температуре воздуха 15 градусов тепла.
Однако если хотите посеять траву летом, то сделать это также можно, но придется более тщательно и часто поливать траву.
Как выбрать семена для посева газона
Газон представляет собой — плотное, устойчивое покрытие из трав. Для создания такого покрытия используются газонные травы и травосмеси, то есть специальные культуры, которые выведены путем длительной селекции. По этой причине газонные травы они сильно отличаются от своих дикорастущих родственников: газон более мягкий, нежный, декоративный, он создает равномерное, плотное покрытие (благодаря более тонким и мелким листьям).
Главные растения для создания газона: мятлик, овсяница, райграс, тимофеевка луговая, полевица, белый клевер.
Посадка начинается с выбора газонной смеси (то есть семян определенных трав и злаков в определенной пропорции). Существует разные виды газонов, которые отличаются по своим характеристикам и функциям. Поэтому прежде чем выбрать смесь для семян, необходимо определиться с тем, что именно вам нужно.
Все газонные травы — это многолетние растения, которые густо кустятся и формируют плотную дернинку.
Газоны делятся на несколько видов (в зависимости от функции):
Спортивный газон. Предназначен для больших нагрузок (хождение, спортивные игры). Трава должна быть устойчива к вытаптыванию и любым другим механическим воздействиям, и при этом не терять свою декоративность. Для этих целей использую газонную смесь из красной овсяницы и мятлика лугового.
Партерный газон. Выполняет исключительно декоративную функцию, не подходит для ходьбы или каких-либо других механических воздействий. Помимо этого, он нуждается в более щепетильном уходе. Его высаживают для украшения наиболее парадных участков в саду, на даче. Используют следующие смеси трав: райграс многолетний, мятлик луговой, полевица победоносная и другие.
Садово-парковый газон (обыкновенный). Выполняет декоративную роль в саду, при этом он способен выдерживать умеренные нагрузки (т.е. по нему можно ходить), он выдерживает неблагоприятные погодные условия.
Луговой газон. Отличается тем, что на нем растут травы с жесткими стеблями. Напоминает естественный травяной покров. Такая разновидность должна быть устойчива к нагрузкам, чтобы огородники и дачники можно проводить время на луговом газоне: загорать, отдыхать (однако для активного отдыха он не подходит). Подходят травы: клевер, мятлик, тимофеевка луговая и другие.
Мавританский газон. Самая красочная и живописная разновидность, потому что она включает не только травы (мятлик, полевица побегоносная и другие), но и цветы (васильки, маки, эшшольция, лен, немезия, календула, космея и др.). Визуально похожа на цветущую полянку. Такая разновидность не только красиво, но и полезна — она привлекает в сад пчел.
Кстати! Также существует рулонный газон — тонкий слой дерна, который свернут в плотный рулон. При приобретении таких рулонов, садоводу не нужно думать о посеве семян, достаточно растились рулоны на выбранных участках.
Таким образом, перед покупкой газонной смеси семян, вы должны определиться, какой тип газона вам нужен. И уже опираясь, на конкретную цель, выбрать подходящую смесь в садовом центре или магазине дачной тематики. Также нужно подбирать травы в зависимости от места в саду, типа почвы.
Требованию к месту для выращивания газона в саду
Газоны желательно сажать на солнечных участках, которые затеняются днем максимум на 4 часа.
Однако сейчас в продаже можно встретить множество газонных смесей, позволяющих выращивать газон в тени. На упаковке указана информация, что это теневыносливая трава.
Для выращивания газона желательно выбирать идеальные ровные участки. Нужно избегать мест, в которых скапливается влага после дождя или снеготаяния.
Не стоит выбирать для посадки изумрудного ковра участки с неокультуренной почвой. Вам потребуется потратить много сил на улучшение почвы, поэтому лучше сразу выбрать участок в открытом грунте с нормальной землей.
Подготовка участка в открытом грунте к посеву газона
Чтобы добиться равномерного, красивого газона, нужно посадить его на участок с подходящими характеристиками. Поэтому очень важна подготовка участка. Подготовить территорию нужно за один месяц до посева семян.
Инструкция по подготовке участка к посеву газона:
1) Очистите участок от мусора, камней. В первую очередь необходимо полностью очистить участок. Необходимо убрать любые камни, мусор, остатки древесины (пни).
2) Перекопайте землю на глубину 25-35 сантиметров. При этом можно вскапывать лопатой или же мотокультиватором.
3) После перекопки уберите все сорняки. Удалять все остатки сорняков нужно вместе с корневищами. Сделать это удобно с помощью граблей. Также следует убрать оставшиеся мусор, камни.
Кстати! Сорняки можно удалить с помощью гербицидов (то есть химических препаратов для уничтожения сорных растений). Приобрести такие препараты можно в садовых магазинах. Использовать их нужно строго по инструкции!
4) Улучшите качество почвы с помощью определенных добавок (органических удобрений, песка, торфа). Если на выбранном садовом участке неподходящая почва, то необходимо при подготовке улучшить ее структуру:
Под тяжелые, глинистые почвы необходимо внести песок (1 стандартное ведро на квадратный метр). Если есть возможность, то можно помимо песка следует еще внести и торф (такое же количество).
Под песчаный, легкий грунт — торф, дерновую или листовую землю, компост (по ведру каждого вещества на квадратный метр).
5) Удобрите органикой. Рекомендуется удобрить землю органическими удобрениями — компостом (8 кг на 1 кв.м.).
6) Повторно перекопайте участок.
7) Внесите минеральные удобрения. В отличие от всех вышеописанных мероприятий, которые проводятся как минимум за месяц до посадки газона, внесение минеральных удобрений производится гораздо позже — за 10 дней до посева семян. Можно внести специальные универсальные удобрения, предназначенные для газона. Удобрения равномерно рассыпаются по участку, а потом заделываются в грунт граблями.
8) Выравняйте участок. Разравнивание участка производится за 5-6 дней до посева. Данную процедуру подготовки можно разбить на 2 этапа:
Первое разравнивание. Разровнять можно граблями, мотокультиватором, мотоблоком, лопатой. Очень важно, чтобы все земляные комья были разбиты, и земля стала рыхлой и однородной.
Второе и последнее разравнивание — нужно идеально разровнять поверхность земли. На помощь придет большая ровная доска (или строительные провила), ее нужно перетаскивать по участку. Будет гораздо удобнее, если к доске прибить черенок от лопаты, и перетаскивать доску наподобие граблей. Или же можно использовать садовый (газонный) каток. В итоге поверхность земли должна быть ровной, без каких-либо впадин или возвышенностей, бугров.
9) Полив земли. Полить подготовленную почву нужно за 2-3 суток до посева семян.
В каких случаях газону нужен дренаж
В некоторых случаях необходимо перед посадкой сделать дренаж на выбранном участке. Сделать его нужно в случае, если на участке вашего частного дома или даче высоко залегают грунтовые воды, застаивается вода после осадков.
Сделать дренаж для газона можно следующим образом:
Положите дренажный слой, оптимальная толщина 15-20 сантиметров, можно положить битый кирпич, гравий, щебень.
Затем нужно положить слой песка, около 10-15 см.
Сверху песка нужно положить плодородный, рыхлый грунт слоем 10 см. Например, можно положить смесь торфа (2 части) и песка (1 часть).
Пошаговая инструкция посадки газона своими руками весной
Для посева семян газонной смеси необходимо выбирать сухой, безветренный день. При такой погоде семена точно не снесет ветром. Также желательно не сеять в слишком жаркий день.
Важно! Нельзя сеять семена по мокрой земле (после полива и дождя). В противном случае их труднее будет заделывать в почву, при уплотнении участка семена будут прилипать. В итоге получится неравномерной ковер с проплешинами.
Пошаговая схема посадки семян газона:
За 2-3 дня до процедуры произведите полив подготовленного участка. Напор воды не должен размыть землю, поэтому необходимо для лейки или шланга использовать насадку-распылитель.
Сеять семена газона можно двумя способами: своими руками или же с помощью специальной сеялки.
С помощью сеялки сажать культуру гораздо удобнее, быстрее и эффективнее (газон точно получится равномерным), тем более, если участок больший. Купить данное приспособление можно в садовых центрах и магазинах.

Посев руками удобно производить на маленьких площадях. Для удобства можно смешать семена травосмеси с речным сухим песком. Благодаря такой манипуляции семена посеять можно будет более равномерно.
Густота рассеивания семян должна быть указана на упаковке с газонной травосмесью. Как правило, в среднем норма — 20-40 грамм семян на 1 квадратный метр.
Совет! Чтобы было удобнее равномерно распределять семена газона, можно условно разделить участок на квадратные метры. И на каждый квадрат нужно сразу отсыпать нужное количество семян (сколько нужно граммов, указано на упаковке). А затем посеять определенное количество семян по каждому квадратному метру.
Теперь нужно произвести посев, разбросав семена газона по поверхности земли. Сначала семена разбрасываются вдоль участка, а потом поперек.
Аккуратно заделайте семена в почву веерными граблями (на глубину не более 1 см). Сначала они распределяются в одну сторону, а потом в другую (перпендикулярно).
Кстати! Вместо заделывания семян граблями, можно использовать другую технологию: просто присыпать их сверху слоем плодородного грунта (толщина слоя около 0,3-0,5 см)
Переходим к важному шагу: уплотнение взрыхленной граблями почвы. Эффективнее всего уплотнить грунт специальным газонным катком. Если его в хозяйства нет, то можно положить большую ровную доску и походить по ней (и так по всему периметру посевов), или же можно привязать небольшие доски к ногам и походить по земле. Или же уплотнить почву старым газовым баллоном, керамической трубой, или ровной бочкой, наполненной водой. Плотно прижать семена к земле необходимо для того, чтобы они равномерно проросли и их не унесло ветром.
Обратите внимание! После того, как вы утрамбовали землю после посева газона, ходить по этой земле нельзя (ведь на месте следов могут образоваться небольшие углубления)! Если понадобится что-то сделать, то можно привязать к ногам небольшие доски и с ними пройти к нужному месту на участке.
После посадки следует обязательно полить участок с будущим газоном водой. Но обязательно вода должна равномерно распределяться из дождевателя или распылителя.
После посадки рекомендуется накрыть будущую лужайку с газоном агроволокном (спанбонд, лутрасил). Благодаря укрытию создастся парниковый эффект и семена быстрее прорастут.
Правила ухода за газоном после посадки семян
После посева газона семена прорастают примерно 2-3 недели. По истечению указанного срока участок с посаженными травами начинает превращаться в очаровательную зеленую лужайку. Начинать ухаживать за растительностью нужно сразу после посева.
Первое время после прорастания всходов травы можно заметить, что вид газона оставляет желать лучшего (растения выросли неравномерно, имеют разную высоту). Ничего страшного в этом нет, ведь разные травы в газонной смеси имеют разную всхожесть. В период от 1 до 3 недель семена будут прорастать, и в итоге вы получите нормальное зеленое покрытие.
Итак, основные процедуры и правила ухода за газоном:
Сразу после посева рекомендуется накрыть участок нетканным материалом (агроволоно, спанбонд, лутрасил). Укрытие выполняет 2 важные функции: во-первых, защищает семена от птиц (которые в охотку полакомятся ими), во-вторых ускоряет прорастание семян, благодаря повышенной температуре и влажности в почве. Однако если возможности или желания укрывать участок у вас нет, то ничего страшно, вполне можно обойтись и без укрытия.
Сразу после того, как прорастут семена, необходимо сразу снять агроволокно. Ни в коем случае нельзя откладывать снятие.
Как и семенам других культур, семенам газона после посадки необходима влага для успешного и равномерного прорастания. Поливы должны быть регулярными, по умеренными. Особенно часто нужно поливать при засушливой и жаркой погоде весной. Если же после посева погода влажная и дождливая, а земля влажная, то поливы можно не производить.
Обратите внимание! Поливать газон лучше всего путем дождевания. Полить таким образом можно с помощью дождевальной установки с распылителем или простого устройства в виде разбрызгивателя.
При поливе своими руками из лейки или шланга нужно обязательно использовать рассеиватели воды. Нельзя вливать воду сильной струей, она может размыть и сместить семена, грунт, из-за этого в газоне будут неровности, проплешины.
Следующая важная процедура по уходу за газоном — прикатка. Выполнять мероприятие следует тогда, когда газонная трава подрастет примерно до 5 сантиметров в высоту. Дело в том, что всходы поднимают почву, поэтому ее нужно уплотнить для закрепления их корней (у газона поверхностная корневая система). Прикатывать подросшую траву нужно с помощью самого легкого катка.
После прикатки газон естественно будет выглядеть помятым. Переживать из-за этого ни в коем случае не нужно, ведь он восстановится за несколько суток и приобретет симпатичный, опрятный вид.
Когда трава достигнет в высоту 8-10 сантиметров (примерно через 1 месяц после посадки) необходимо первый раз покосить газон (то есть провести стрижку). Скашивание производят таким образом, чтобы трава стала высотой 5 см. Постричь можно газонокосилкой.
Если после стрижки вы увидите, что на газоне есть проплешины, то необходимо в этом месте снова посеять семена (желательно из той же травосмеси, которую вы использовали для этой лужайки). Землю на проплешине нужно разрыхлить граблями, посеять семена, а затем уплотнить грунт, произвести полив.
Следующее скашивание газона производится при высоте травы 12-15 сантиметров.
Если выполнить все правильно (подготовить место, посеять, ухаживать), то через шесть-восемь недель можно в полной мере насладиться хорошим плотным зеленым газоном, который облагородит и украсит окружающее пространство. Посадить и вырастить травы для зеленой лужайки очень легко, достаточно следовать правилам!
Как правильно посадить газонную траву своими руками: видео советы
Газон представляет собой одну из наиболее важных частей любых зеленых насаждений, ведь при его отсутствии оформление участка декоративными растениями может быть достаточно проблематичным.
Помимо этого, газонная трава делает общий вид ландшафта более эстетичным.
Роль газонов на даче
Прежде чем начинать оформление участка газоном, необходимо четко определиться с тем, какие же функции будет он выполнять. К примеру, газон часто используют не только для декоративных целей, но и для своеобразной площадки для отдыха.
Газон делится на несколько различных видов, каждый из которых обладает своими особенными характеристиками, которые обязательно следует учитывать при принятии своего решения.
Дача, лето, шашлычки…
Основные виды
Виды газонов:
Партерный. Благодаря своей мягкой зелени насыщенного оттенка идеально подходит для украшения участка. За ним требуется тщательный уход, на который может уходить много времени.
Спортивный. Отлично подходит для оформления тех мест, где часто ходят люди (например, площадка для отдыха). Травы, которые входят в состав такого газона, характеризуются стойкостью к вытаптыванию и возможностью быстрого восстановления после повреждений. Обладают достаточно высокой стоимостью.
К наиболее распространенным видам относится садовый газон, характеризующийся плотным травяным покровом, устойчивым к повреждениям. Такие типы газонов используют, в большинстве случаев, для больших участков, на которых устраивают пикники или прогулки.
Универсальный газон можно применять при решении практически любых задач. Он легко ремонтируется, не требует особого ухода, обладает хорошей стойкостью. Отдельного внимания заслуживает теневой газон, травы которого могут расти в тени деревьев и кустарников.
Спортивный газон
Что такое газонная трава
Газон представляет собой искусственно созданный травяной покров, при выращивании которого использовались специально подобранные травы.
Он является отличным фоном для парковых сооружений и посадок, великолепно смотрится в качестве отдельного элемента ландшафтного дизайна.
При высаживании газона стоит помнить, что он может достаточно сильно испарять влагу, что будет существенно влиять на повышение влажности воздуха в целом.
Как раз по этой причине температура воздуха на площадке с газоном может быть значительно ниже, нежели в других частях сада.
Кроме этого, стоит напомнить о том, что слой из хорошей плотной травы является отличным препятствием для сорняков. По мнению ученых, газон способен снимать напряжение и успокаивать.
Этап первый — планировка
Перед посадкой газонной травы важно правильно спланировать размещение будущего газона.
Освещенность
Газон можно располагать практически где угодно: на ярко освещенном месте или в тени, на горизонтальной поверхности и на откосах (потребуются подпорные стенки), на глинистых или песчаных грунтах.
В идеале газон рекомендуется располагать в полутени или на солнце, так как в слишком темном месте травы вряд ли приживутся. Разве что если приобретать специальные тенелюбивые почвопокровные сорта, которые практически не требуют особого ухода.
Важно правильно выбрать место для газона
Рельеф местности
Располагать газон рекомендуется на горизонтальной поверхности, но при необходимости можно использовать склоны или откосы.
Естественно, в этом случае придется затратить больше усилий и времени для обустройства места, ведь по всему склону или откосу придется проложить достаточно большой слой плодородного грунта, который не разрушится и не поползет.
Для этих целей можно использовать специальные прочные сетки. Их тщательно крепят на откосах, благодаря чему они могут поддерживать грунт.
Если высота грунта составляет 25-30 сантиметров, то сетку рекомендуется прокладывать не менее двух раз. Также при покупке следует приобретать специальные виды трав, которые можно высаживать на больших откосах.
Выбор места и его подготовка
Место для посадки газона следует выбирать заранее, с учетом трав, входящих в его состав. Нежелательно выбирать слишком теневые участки, если только речь не идет о специальном, теневом газоне.
Также не рекомендуется выбирать слишком влажные участки, так как газонные травы плохо переносят излишки влаги. Кроме этого, для посадки газона не слишком удачным решением станет выбор откоса или крутого склона.
Красивый цветок, который украсит любой дачный участок настурция: посадка и уход в открытом грунте, размножение и другая полезная информация найдется в нашей статье.
Современные дачники выбирают мятлик луговой для газона — особенности подбора качественных семян травы и правила посадки мятлика в грунт.
Уничтожение сорняков
Для начала следует тщательно очистить выбранный участок от мусора, сорняков, пней и коряг. Вручную полностью избавиться ото всех сорняков достаточно сложно, поэтому многие садоводы пользуются гербицидами (химическими средствами).
Перекопка и выравнивание поверхности
Дальнейший этап в создании газона подразумевает собой перекопку земли глубиной порядка 20 сантиметров. В процессе перекопки из земли обязательно следует убрать весь мусор.
Подготовка почвы
В завершении поверхность стараются выровнять, в противном случае уход за газоном будет весьма проблематичным.
Удобрение почвы
После того, как почва тщательно перекопана, ее обязательно следует удобрить. Для этого можно использовать любые универсальные удобрения. Если почва глинистая или песчаная, для обогащения ее состава отлично подойдут торф и чернозем.
Трамбовка верхнего слоя
Если поверхностный слой не утрамбовать, то на нем в дальнейшем могут образоваться впадины и бугорки, которые будут мешать при ходьбе.
Именно по этой причине рекомендуется осуществить трамбовку верхнего слоя, используя для этого обычную доску (при желании, можно просто утоптать почву).
Трамбовка верхнего слоя
Время посева
Газон можно сеять практически в любое время года, за исключением зимы, посадка газонной травы весной и осенью наиболее предпочтительна.
Можно сеять на майские праздники, можно летом, а можно и в осенние месяцы, что позволит получить к следующему сезону густой зеленый покров.
Отдельно стоит поговорить об осеннем посеве. Сеять травосмесь рекомендуется либо в начале сентября, либо сажать траву в подмерзшую землю до появления снежного покрова.
В первом случае растения успеют взойти до морозов, что позволит вовремя обработать их перед зимовкой. Во втором случае семена за зиму успеют приобрести устойчивость к заболеваниям.
Кроме этого, в пользу осеннего посева есть еще несколько доводов. Земля в этот момент хорошо увлажнена и прогрета, а сорняков намного меньше, чем весной. Благодаря этому газон успевает прорасти и обзавестись крепкой корневой системой еще до начала заморозков.
Технология посева газонной травы
Семена травы
По мнению многих опытных садоводов лучшим способом посева газонной травы является смешивание семян с песком. Также для равномерного посева можно использовать специальную сеялку.
Если сеялки нет, то семена можно сеять руками сначала вдоль участка, потом поперек. На один квадратный метр площади потребуется около 30-40 грамм семян.
Затем семена следует слегка заглубить в грунт при помощи граблей, после чего их можно присыпать слоем торфяной смеси высотой в 1,5 сантиметра.
Далее по газону нужно пройтись катком, чтобы аккуратно вдавить семена в землю. Посевы тщательно поливают ежедневно в течение недели мелкокапельным орошением. За счет этого ростки получат необходимую влагу, а вода не будет размывать землю.
Спецпушка для посева газона
Видео ролик о газонах — когда посадить газонную траву на даче и как правильно это сделать своими руками:
Уход за травой
Уход за газоном включает в себя следующие действия:
Стрижка. За счет своевременной стрижки поддерживается привлекательный внешний вид газона.
Полив. Является обязательным в период наиболее интенсивного роста травы, после прополки и скашивания.
Прополка сорняков. С какой бы тщательностью не была подготовлена почва под высадку газонной травы, сорняки рано или поздно все равно прорастут. Ручная прополка является наиболее трудным, но самым надежным методом уничтожения сорняков.
Подкормка. Чтобы газонные травы могли нормально расти и развиваться, им требуется регулярная подкормка минеральными удобрениями.
Чистка. Данное мероприятие включает в себя уборку сухой травы и листвы в осеннее время года. Весной чистка совмещается с прочесыванием дернины.
Стрижка — важный фактор для красивого ровного поля
Подкормка газона
Полив — не реже раза в неделю
Что нужно помнить
В первый год нет нужды вносить слишком большие дозы удобрений. Молодым растениям вполне хватит тех питательных веществ, которые уже есть в почве.
Посеянные семена нужно поливать очень аккуратно, следя за тем, чтобы грунт был увлажнен, но при этом почва не размылась, а семена не всплыли. Посевом газонной травы лучше заниматься в тот период, когда земля еще достаточно влажная.
Газон по праву можно считать одним из лучших способов оформления своего дачного участка. Он способен не только сделать ландшафт более привлекательным, он дополнительно оказывает терапевтическое воздействие на домочадцев.
Уход за газоном и выбор его месторасположения зависит от сорта выбранных трав. Заниматься посевом лучше всего в осенний период, что позволит получить более крепкие растения без обилия сорняков.
Газонная трава (виды, преимущества, посев)
Все чаще на дачных участках стали появляться участки, засаженные газонной травой. И не удивительно: газон совершенно меняет облик сада, придавая ему благородный, ухоженный вид.
Какую газонную траву лучше посадить на даче? Как сеется газонная трава?
Преимущества газонной травы
Прошло время тотального дефицита и дачные участки стали выполнять не только «материальную» функцию: овощи и фрукты можно купить круглый год. Так садоводы приспосабливают «уголок» для комфортного отдыха.
Преимущества разбивки газона очевидны:
участок выглядит эстетично, изысканно, благородно;
прекрасное место для активных и спокойных игр;
защита земли от выветривания;
создание благоприятного микроклимата для почвенных микроорганизмов;
удобство передвижения после дождя – на обувь не налипает грязь;
возможность ходить по траве босиком, что очень полезно;
интересно и то, сколько живет газонная трава: при правильном уходе является долгожителем и может расти на одном месте не один десяток лет.
Газон – прекрасная «природная» площадка, нетребовательная к уходу.
Виды газонной травы
Перед тем, как купить газонную траву, следует определиться с ее видом. Какая же бывает газонная трава?
Газонная трава подразделяется на виды:
Декоративная – смесь, применяемая для выполнения эстетических функций. Она очень красива, мягкая на ощупь, но быстро вытаптывается.
Классическая – смесь, используемая для большинства газонов. Она имеет среднюю стойкость к вытаптыванию и привлекательный изумрудный цвет.
Спортивная – смесь, способная выдерживать серьезные нагрузки. Такая трава более жесткая, темно-зеленая, но не подвержена вытаптыванию. Подходит для детских площадок, футбольных полей, мест активного отдыха.
Лилипут – низкорослая травосмесь для «ленивых» дачников. Косить такие лужайки приходится значительно реже.
Теневая – смесь, которая используется для засеивания тенистых участков. В тени трава не теряет декоративности при недостатке света.
Светолюбивая – травосмесь, пригодная для выращивания под прямым солнцем. Трава имеет приятный изумрудный оттенок.
Засухоустойчивая – специальная смесь для тяжелых почв и для мест с ограниченным поливом. Травы устойчивы к недостатку влаги
Регенеративно-восстановительная – смесь трав, используемая для засеивания проплешин на газоне.
Такое разделение на виды существует благодаря культурам и сортам трав, входящих в составы травосмесей. Некоторые из них характеризуются быстрым ростом, другие – устойчивостью к неблагоприятным условиям или имеют нежную структуру и приятный цвет.
Посев
Подготовку участка под посев газона следует проводить заранее. Важно отнестись к этому мероприятию со всей серьезностью, поскольку все ошибки и неровности исправлять по готовому газону очень сложно.
Этапы посева:
В первую очередь проводят разметку местности. Удобно использовать для этих целей колышки, размещенные по углам выбранного участка. К ним привязывается веревка и опускается на требуемый уровень. Так наглядно видно, где нужно срезать землю лопатой, а где – добавить.
Теперь можно приступать к планировке участка. Для этого место для газона выравнивают при помощи лопаты. Грунт с «кочек» срезают и укладывают в «ямки». Обращают внимание на уровень относительно бордюров и дорожек: первые должны быть вровень с землей, вторые – ниже. В таком случае не придется вручную докашивать периметр газона.
Не лишним будет пройти по выровненной земле бруском или правилом со строительным уровнем, чтобы задать правильный уклон или избежать его и выровнять участок окончательно.
Под газон закладывают только рыхлую, питательную почву: на глинистых грунтах трава растет плохо. По готовой площадке можно равномерно распределить 5-7 см смеси торфа с песком. Обязательно удаляют все корни сорных растений и камни, чтобы они не помешали всходам.
Подготовленная площадка утрамбовывается специальным ручным катком или самодельной трамбовкой. Не следует игнорировать этот процесс, т.к. после первой зимы (а порой и первого сильного дождя) становятся видны все неровности. На этом подготовка окончена, можно приступать к посеву.
По выровненной земле рассыпают семена подходящего вида газона. Сеют семена «перекрестно»: сначала проходят участок в одном направлении, затем – перпендикулярно. Сколько нужно газонной травы? Расход семян зависит от ее вида, составляет около 3 кг семян на сотку (100 кв.м.). Не следует экономить на количестве травосмеси: чем больше семян, тем плотнее будет газон. Это позволит избежать появления залысин.
Равномерно распределенные семена неглубоко (на 1-2 см) заделывают граблями. Слегка присыпанные землей семена лучше всходят благодаря подходящему микроклимату (влажности), не съедаются птицами.
Особой тщательности требует первый полив посеянного газона. Обязательно мелкодисперсное дождевание, чтобы земля слегка осела, ноне размылась. Важно избегать появления луж и ручейков при поливе: легкие семена в таком случае соберутся «кучами».
При благоприятной погоде (а лучше, если она будет прохладной и пасмурной) семена прорастут уже через 7-10 дней. В первые недели важно избегать хождения по молодой траве, дать ей время на рост и развитие.
Уход
Наиболее сложное мероприятие – посадка газона. Дальнейший уход не сложен, заключается в:
Обязательном поливе травы в засушливую погоду. При недостатке влаги трава перестает расти и сохнет, придавая газону некрасивый желтый оттенок;
Внесении удобрений дважды в год. Лучше использовать специальные смеси для газонов, содержащие азот;
Регулярном скашивании – секретом идеальной лужайки является не только грамотный посев семян, но и регулярное скашивание газонокосилкой. Ручной триммер для этих целей не годится, т.к. не позволяет удерживать одну высоту на всей площади.
«Расчесывании» травы весной – удаление сухих прошлогодних листьев способствует появлению новых. Кроме того, это позволяет избежать заражения грибковыми болезнями. Рекомендуется приобрести специальный аэратор – с его помощью уход за газоном будет проще. Он слегка подрезает дерн, оставляет небольшие канавки, через которые осуществляется почвенный газообмен.
Разбивка газона на участке – не сложный процесс, однако требует бережного, аккуратного осуществления каждого этапа. Если в процессе посадки газонной травы или в уходе за ней появились вопросы – обратитесь к нашим менеджерам Vse Roste, они помогут вам разобраться с возникшими трудностями и получить идеально ровный газон.
как правильно и когда лучше сеять семена; рулонный газон в 2021 году
Газонная трава незаменима в оформлении приусадебного участка. Зеленый газон у дома — это не просто красивое оформление. Он служит барьером для разрастания сорняков и уберегает почву от пересыхания. Газон можно посеять (посадить) или купить готовую в рулонах. В первой части статьи мы рассмотрим газонную траву, выращенную из семян своими руками.
Виды газонных трав
Если вы хотите, чтобы покров газона был густым и ровным, то необходимо грамотно подойти к выбору соответствующей газонной травы. Практически все травы из тех, что применяются при создании декоративных газонов относятся к семейству злаковых, и делятся на долголетние, недолголетние и переходные. Для создания газонов чаще всего используют травосмеси из этих видов. Долголетние травы растут достаточно медленно, однако «живут» и плодоносят в течение многих лет. К ним относятся овсяница красная, мятлик луговой и другие. Менее долголетние травы, такие как райграс пастбищный и цветковый, гребенник обыкновенный, пырей и другие, развиваются намного быстрее.
Источник фото: http://horseland.2bb.ru
Наиболее неприхотливые, морозоустойчивые и засухоустойчивые, активно противостоящие вредителям и сорнякам следующие травы: мятлик луговой, райграс пастбищный, овсяница красная/овечья/тростниковая и полевица тонкая.
Мятлик луговой. Образует ровный покров насыщенного зеленого цвета.Не слишком требователен к почве, хорошо растет на влажных участках, однако не терпит затоплений. Морозоустойчив, выдерживает холодные зимы.
Источник фото: http://www.forumimage.ru
Райграс пастбищный. Формирует густой травяной покров, быстро отрастает после полива, однако не выносит затоплений, как и мятлик. Плохо переносит засуху и плохо растет на тяжелых почвах.
Источник фото: http://miragro.com
Овсяница. Растет медленно, засухоустойчива и неприхотлива к составу почвы. Овсяница красная считается ценным компонентом для проблемных участков газона, а овсяница овечья хорошо переносит вытаптывание.
Источник фото: http://flower.onego.ru
Полевица. Разрастается с помощью ползучих побегов, образуя плотное и аккуратное покрытие. Полевица тонкая неприхотлива, растет везде, но предпочитает сухую и закисленную почву.
Источник фото: http://nekopaju.ru
Клевер ползучий. Многолетнее растение, не выносит тени. После скашивания отрастает быстро, однако медленно развивается в год посева. Устойчив к засухе и не требователен к почве.
Источник фото: http://fs107.taba.ru
Совет: для создания газонов не целесообразно использовать только один вид травы, так как погодные условия или характер почвы могут негативно сказаться на растении, и есть риск, что весь газон придет в негодность. Используйте травосмеси из 3-5 видов растений, совместимых друг с другом, и обязательно учитывайте их соответствие вашему типу почвы.
Выбор растений для газона зависит от назначения самого участка, где он будет высажен. В зависимости от назначения существует несколько смесей газонной травы с преобладающими в них подвидами растений с определенными характеристиками.
Смеси для декоративных газонов (высота травяного покрова 3 см). В составе преобладает овсяница красная.
Смеси для игровых и спортивных площадок (высота травяного покрова 4 см). В составе преобладают овсяницы и луговой мятлик.
Смеси для лужаек и игровых зон, состоящие из лугового мятлика, овсяницы красной, райграса многолетнего, полевицы тонкой. Образует плотный яркий покров.
Смесь для полузатененных участков из райграса, мятлика лугового, овсяницы красной, полевицы тонкой. Образует темно-зеленый плотный ковер.
Смесь для партерных газонов – в состав входят райграс многолетний, полевица тонкая, мятлик луговой, овсяница красная.
Посадка газона своими руками
Итак, вы уже определились с выбором подходящих семян и готовы начать. Запаситесь терпением: даже если вы тщательно подготовили почву к посеву, то пройдет месяца полтора-два, прежде чем вы ступите на созданный своими руками газон.
Основные этапы создания газона
1. Подготовка почвы
Первым делом, необходимо перекопать участок и удалить все сорняки, корни и выкопать камни. Если плодородный слой земли составляет менее 15 см, то придется землю подсыпать. На этом же этапе подготовки внесите удобрения или песок.
2. Выравнивание и уплотнение земли
Сапкой измельчите крупные комки земли, затем граблями разбейте оставшиеся и разровняйте почву. Воспользуйтесь специальным уплотнительным валиком либо же просто утопчите землю, используя деревянные доски.
3. Разрыхление
Землю необходимо взрыхлить граблями примерно на 2 см в глубину. Важно, чтобы не осталось никаких, даже мелких, комков и впадин.
4. Посев
Семена покупаются из расчета 30-50 г на 1 квадратный метр. Во избежание «проплешин» рассейте половину семян вдоль, а другую половину поперек газона. Для посева используется газонная сеялка или специальные канистры. Если их нет, засейте почву вручную. Одновременно с семенами всыпайте удобрения, содержащие калий, фосфор и азот. Граблями распределите по почве семена и удобрения, затем пройдитесь катком. Оптимальная глубина посева – 2 мм.
Источник фото: http://sadoved.com
5. Полив
Почву необходимо постоянно увлажнять до тех пор, пока не появятся первые всходы. Поливайте газон каждый день в течение 10 минут. Помните также о том, что еще недели две после появления всходов по газону ходить нельзя.
Источник фото: http://poremontu.ru
Уход за газоном
Стрижка. Чтобы газон выглядел ухоженным, его необходимо постоянно подстригать. Весной это можно делать раз в неделю, а с наступлением лета реже – раз в 2-3 недели, так как в жаркое время года трава растет намного медленней. Стриженую траву можно не собирать: она является прекрасным удобрением, к тому же защищает газон от потери влаги.
Скарификация – чистка газона, удаление мха и сухой травы. Сорняки подкапываются тяпкой и выдергиваются с корнем. Мох и сухую траву следует вычесывать веерными граблями.
Аэрация – прокалывание верхнего слоя грунта примерно на 10-15 см. Аэрация проводится для того, чтобы обеспечить оптимальный режим воды, а также для доступа воздуха и удобрений к корням.
Источник фото: http://green-life.ru
Корректировка неровностей и «проплешин». Такие зоны нужно заново засеять травой и сверху присыпать листовым перегноем или землей с песком, чтоб выровнять эту зону с основным уровнем газона.
Подкормка и удобрение. Чтобы трава была сочной, яркой и здоровой, необходимо проводить подкормку, как минимум, три раза в год: летом, осенью и весной. Главное – не переборщить. Вносите удобрения в соответствии с инструкциями и используйте те, что подходят по сезону.
Борьба с вредителями. Основные вредители злаковых газонных трав – это хлебные клещи, травяные совки, шведские и колосковые мухи. Основным и наиболее эффективным способом борьбы с такими вредителями является обработка почвы протравителями перед посевом. Также следует своевременно скашивать траву на сено и сжигать в начале весны стерни трав. При борьбе со шведскими мухами помимо всего вышеописанного можно опрыскать газон в летний период 10%-ным раствором полихропинена.
Цена
Признанными лидерами качества считаются немецкие, голландские и датские селекционно-семеноводческие фирмы. Травосмеси и семена отдельных трав от немецкой компании Euro Grass: стоимость за 1 кг в среднем составляет 65 грн. Семена немецкой фирмы FELDSAATEN FREUDENBERGER GmbH: продаются упаковками по 0.5 кг, 1 кг и 10 кг. Стоимость за 1 кг составляет 67-84 грн в зависимости от видов газонной травы. В Украине представлены следующие смеси газонных трав: «Теневая», «Спортивная», «Универсальная», «Игровая». Семена газонной травы от американской фирмы Jacklin Seed: стоимость за 1 кг в среднем 69 грн. Газонная трава датской компании «ДЛФ Трифолиум» стоит от 60 грн за 1 кг.
Среди украинских производителей предложений немного: семена газонной травы предлагают торговые марки «Семена Украины» и «Ogorod.ua». Средняя стоимость семян газонной травы (пакетики по 20 г) – 4.50 гривен.
Рулонный газон: виды, укладка и уход
Газонная трава в рулонах, или рулонный газон – это готовый дерн из газонных трав, который получают путем засевания травы на поле. Полученный таким образом газон нарезают полосами по 30-40 см. В толщину они достигают 2-5 см и состоят из корней, травы и земли. «Рулонный газон» – понятие не совсем корректное, так как обозначает оно лишь способ транспортировки этого груза, когда дерн скатывает в рулоны. Во всем мире используется термин «готовый», или «зрелый» газон.
Источник фото: http://regional.com.ua
Виды рулонных газонов
Так же, как при посеве газона, в рулонах используются не один вид травы, а травосмеси. Это овсяница красная и мятлик луговой – травы канадской селекции, наиболее подходящие к климатическим условиям Украины. В состав травосмесей также часто входит райграс многолетний как быстрорастущее растение.
В зависимости от назначения газон в рулонах подразделяют на несколько видов.
Универсальный газон. Этот вид рулонного газона является наиболее распространенным. Им покрывают парки и сады, территории внутри жилых кварталов. Его можно использовать для активного отдыха, так как он устойчив к вытаптыванию. Травосмеси для универсального газона (овсяница, мятлик, райграс) невосприимчивы к погодным условиям, идеальны как для суровой зимы, так и засушливого лета. Универсальный газон устойчив к механическим повреждениям, долговечен, прекрасно выполняет свою декоративную функцию: обладает насыщенным, сочным, глубоким цветом.
Источник фото: http://landshaft.od.ua
Спортивный газон. Для газона такого типа используются наиболее устойчивые к вытаптыванию растения – большая часть мятлика и райграс. Как правило, спортивные газоны устанавливают на специальных площадках: футбольных полях и теннисных кортах. Дернина для спортивного газона обладает высокой эластичностью и прочностью, устойчивостью к разрывам и длительностью пользования. Однако требует более тщательной подготовки почвы перед укладкой и систематического ухода.
Источник фото: http://houskomfort.ru
Партерный газон. Этот вид газона выглядит наиболее презентабельным из всех описанных, поэтому часто им укладывают землю в декоративных уголках, вдоль главных аллей, перед фасадом дома. Однако прежде чем выбрать партерный газон, подумайте трижды, так как он более прихотлив к условиям выращивания: в тенистых местах или в слишком влажной почве он расти не будет. Правильный партерный газон должен быть бархатистым, обладать однородной окраской и низким травостоем.
Источник фото: http://www.bonsai-center-samara.ru
Укладка
Особенностью такого газона является возможность его укладки в течение всего периода роста травы. Однако наиболее удачное время для укоренения корневой системы – это ранняя весна. Укладка состоит из нескольких этапов:
За неделю до планируемой укладки газона обработайте почву комплексными удобрениями в расчете 60 г на 1 квадратный метр.
Необходимо очистить землю от сорняков, камней и строительного мусора.
Взрыхлите землю на глубину примерно 15 см и внесите 5 см гумуса или торфо-песчаной смеси, затем разровняйте почву граблями.
Примечание: каждый ряд укладываемого газона должен начинаться и заканчиваться цельной полосой дернины либо длиной, равной половине рулона. Оставшиеся кусочки можно размещать в середине ряда, но никак не укладывать по краям.
Дерн следует раскатывать по прямой, изгибы недопустимы.
После укладки первого ряда газона нужно его утрамбовать: для этой цели можно использовать пресс из досок. Помните, что газон нужно не прибивать, а прижимать.
Последующие ряды укладывайте как в кирпичной кладке – сдвигая края. Это делается для более прочного скрепления полос дерна между собой. Укладывать рулоны следует вплотную друг к другу, прижимая края, чтобы они сошлись, но ни в коем случае не настилать один рулон поверх другого.
Для лучшего сращивания дернины между собой после укладки газона нужно заполнить швы между полосами смесью из торфа, суглинка и песка в соотношении, подходящем к вашему виду почвы:
песчаная почва: торф — 2 части, суглинок — 4 части, песок — 1 часть;
суглинистая почва: торф — 1 часть, суглинок — 4 части, песок 2 — части;
глинистая почва: торф — 1 часть, суглинок — 2 части, песок — 4 части.
После укладки газон необходимо обильно полить, чтобы увлажнился не только он, но и почва.
Для того чтобы свободно гулять по газону и играть в подвижные игры, дайте ему месяц на то, чтобы хорошо срослись корни рулонов с основанием.
Уход
Стрижка. Примерно через 2 недели после укладки можно провести первую стрижку газона, срезая только кончики травы. В дальнейшем стрижка проводится в соответствии с желаемой высотой травы.
Полив. В течение первой недели после укладки газон рекомендуется поливать каждый день, постепенно снижая расход воды. Затем частоту полива можно сократить до одного раза в 10 дней в прохладную погоду и 2 раза в неделю в жаркое время года.
Подкормка. Лучшее время для подкормки – перед дождем. Однако, если после ее проведения дождя нет еще 2 дня, то проведите обильный полив. Во время дождя почву не удобряют. Весной запаситесь удобрениями с высоким содержанием азота, во время летнего периода в подкормке должны присутствовать азот, калий и фосфор, а осенью, начиная с середины сентября, достаточно только калия и фосфора.
Обслуживание газона. Если вы хотите, чтобы ваш газон, в который вы уже вложили достаточно сил и средств, продолжал вас радовать, помимо стандартных операций типа стрижки, подкормки и полива не забывайте про другие средства ухода. Периодически нужно проводить аэрацию газона и борьбу с сорняками и вредителями. Об этом подробнее вы можете почитать в первой статье о газонной траве.
Источник фото: http://ukrsad.org
Укладка тротуарной плитки: сравнение цен
Выращивание газона из семян травы за 6 простых шагов
* От редакции: LawnStarter может получать комиссию, если вы покупаете определенные продукты, упомянутые в этой статье.
Выращивание нового газона из семян травы — одна из самых простых и наиболее приятных задач по благоустройству дома, которую может решить домовладелец. Потратив немного времени и ноу-хау, вы сможете оживить прекрасные просторы зеленой травы.
Вот как вырастить газон из семян травы за шесть простых шагов.
Шаг 1. Избавьтесь от старого дерьма
Долой старое. Ваш новый газон не хочет конкурировать со старым дерном и сорняками.
Если у вас есть небольшая территория, на которой вы планируете засеять траву, для этой работы достаточно ручных инструментов. Доберитесь туда с лопатой и граблями и выкопайте старый дерн и сорняки.
Если вы планируете удалить всю растительность, может быть проще использовать неселективный гербицид широкого спектра действия, который убьет любые растения, с которыми он контактирует. Тщательно следуйте инструкциям на этикетке и убедитесь, что он не распыляется и не стекает с той области, на которую вы хотите его нанести.
Но какой бы метод вы ни использовали, не переусердствуйте. Вы хотите разрыхлить почву и избавиться от старой растительности, но сохранить этот драгоценный хороший верхний слой почвы.
После удаления сорняков и старого дерна взрыхлите почву. Верхний слой почвы переворачивать не нужно. Просто разбейте его, чтобы корни новых семян травы могли легко прорасти. Если у вас небольшой участок для посева, вам подойдет землеройная вилка. Для больших площадей рассмотрите основной аэратор. Вы можете арендовать один и выполнять работу самостоятельно или нанять компанию по уходу за газонами, которая сделает это за вас.
Пока у вас нет почвы, это идеальное время для решения любых проблем с сортировкой, которые возникнут на вашем будущем газоне, путем заполнения низких участков. Используйте половинную смесь песка и верхнего слоя почвы, чтобы заполнить любые низкие места.
Ровный газон без неровностей предотвратит случайное скальпирование будущего газона.
Однако не все холмы нужно выравнивать. Например, в дождливых частях Тихоокеанского северо-запада желательно иметь небольшой уклон, чтобы слить излишки дождя.
Правильный выбор времени: когда засеивать
Для семян трав в прохладное время года предпочтительнее весна или осень, поскольку эти северные разновидности травы предпочитают теплую почву и прохладный воздух.
На юге теплые травы можно сажать с конца весны до середины лета. Подождите, пока не пройдет последний шанс поздних заморозков и дневная температура не опустится до 80-х.
Шаг 2: Проверьте и улучшите почву
Вы обнажили и выровняли посадочную поверхность, но еще не время закладывать семена. Чтобы посевной проект имел наибольшие шансы на успех, вам необходимо знать, какая у вас почва. Итак, тест.
Хорошо: Как минимум, проверьте pH.Это показатель кислотности или щелочности вашей почвы. Большинство трав любят слабокислые почвы с pH от 6,2 до 7.
Простой тестер влажности и pH можно найти за 10 долларов.
Лучше: Также проверьте наличие в почве основных питательных веществ. Примерно за 20 долларов вы можете получить набор, который помимо проверки на pH, будет проверять основные питательные вещества для растений, азот, фосфор и калий — числа N, P и K, которые вы видите на всех пакетах с удобрениями.
Best: Тест на основные и второстепенные питательные вещества.Их может быть больше дюжины, и то, какие из них вы проверяете, будет зависеть от испытательного центра и от того, каких микроэлементов, как правило, не хватает в вашем районе. Для этого вам понадобится либо более модный набор, либо отнесите образцы почвы в испытательную лабораторию.
Есть частные лаборатории, а также много государственных служб распространения знаний. Последние часто предлагают недорогие или даже бесплатные испытания почвы. Вот четыре очень хороших теста почвы, которые вы можете купить на Amazon.

Проверьте почву как можно скорее.Чтобы получить результаты теста, может потребоваться до двух недель. Если вы будете бездельничать, вы можете пропустить идеальное окно для посадки.
Результаты теста должны дать вам план и, возможно, список покупок для вашего местного садового магазина. Тщательно следуя инструкциям по применению, добавьте поправки в почву, чтобы восстановить то, чего ей не хватает. Обработайте почву на глубину около пяти дюймов, равномерно внося удобрения в почву.
Шаг 3. Выберите семена травы
Один из важнейших ключей к успеху — это выбор высококачественных семян, подходящих для вашего климата.
Лучшие семена трав для северных штатов
Если вы живете в северном штате, выберите траву для прохладного сезона. Травы в прохладное время года растут в конце весны и начале осени в северных двух третях Соединенных Штатов. Продукты из семян северных трав лучше всего растут при температуре 60-75 градусов по Фаренгейту.
Самыми популярными газонными травами в прохладный сезон являются:
Семена полевицы. Одна из стандартных трав для полей для гольфа, некоторые сорта полевицы, например, Colonial Bentgrass, предназначены для домашних газонов.Он любит короткую стрижку.
Семя мятлика Кентукки . Это классический выбор для северных газонов, который был завезен в Соединенные Штаты в колониальные времена. Хочет полного солнца, не теневынослив.
Семена овсяницы тонкой . Этот многолетний кустарник не против плохо дренированных участков.
Семена овсяницы высокорослой . Устанавливает глубокие корни, поэтому высокий газон из овсяницы устойчив к засухе.
Семена овсяницы ползучей . Хотя это семя овсяницы медленно прорастает и распространяется, оно хорошо переносит тень, а низкие требования к уходу делают его хорошим выбором для больших пространств.Это также хороший компаньон для мятлика, так как он будет расти в тенистых местах, где мятлик нет.
Семена райграсса (однолетнего или многолетнего) . Однолетний сорт используется для быстрого получения зелени. Его постоянный двоюродный брат известен своей устойчивостью к износу, поэтому это хороший выбор для мест, где дети будут возиться.
Лучшие семена трав для южных штатов
Жителям южных штатов следует выбирать семена травы теплого сезона. Но сорт семян будет зависеть от того, в какой части страны вы находитесь.
В теплых и влажных штатах на юго-востоке и побережье Мексиканского залива любимыми сортами семян являются:
Семена бахиаграсса . Более грубая, чем любая северная трава, но она становится густой и густой и терпима как к жаре, так и к засухе.
Семена бермудских трав . Это выносливая, но нуждающаяся трава, которая требует большого ухода, но хорошо выдерживает интенсивное движение.
Семена буйволицы . Это семена травы теплого сезона — единственный сорт, произрастающий в Северной Америке, поэтому для его роста не требуется особой помощи.Он очень устойчив к засухе и не требует особого ухода.
Семена травы сороконожки . Эта трава медленно растет, но после укладки очень неприхотлива в уходе. В теплом климате практически не бывает сезона покоя, поэтому он остается зеленым круглый год, если не будет похолоданий.
Семена травы Зойся . Медлительный в выращивании, но один из самых холодоустойчивых сортов злаковых трав теплого сезона.
Еще один распространенный выбор дерна на Глубоком Юге, Санкт-Петербург.Трава Августина не продается в качестве семян, так как ее семенные головки стерильны. Это трава, посаженная из дерна.
Семена трав переходного состояния
Между Севером и Югом находится переходная зона, где жаркое лето и морозная зима. Поиск подходящего сорта семян травы будет компромиссом: вы найдете либо самую холодостойкую траву для теплого сезона, либо самую теплостойкую траву для холодного сезона.
Односорт, смесь или смесь семян трав?
Помимо получения высококачественных семян травы, соответствующих вашему климату, вам также необходимо учитывать уникальные свойства своего газона.Осмотрите область, где вы собираетесь засеять.
Это солнечное или тенистое место, или смешанное? Вы можете получить теневую смесь семян, если ваш газон имеет густую тень.
Сколько влаги он получит?
Зона интенсивного движения транспорта?
Сколько времени и сил вы хотите потратить на уход за газоном?
Знание своего ландшафта поможет вам определиться с рецептурой семян для газонов, которые вы хотите. Семена продаются как чистые семена одного сорта, смеси (несколько видов одного сорта) и смеси (смеси семян разных сортов).
Каждый вид семян травы имеет свое применение. Чистое семя придаст вам единый вид. Смеси будут немного менее однородными, но один сорт может скрыть недостатки другого. Смеси семян трав обеспечивают самое биологически разнообразное газон: травяные растения не будут выглядеть одинаково, но разнообразие дает вам наибольшие шансы на то, что ваш газон переживет болезни и засуху. Pennington, например, имеет бренд Smart Seed, который включает смесь семян теневой травы и семян полного солнца.
Федеральный закон о семенах гарантирует точную маркировку
Когда дело доходит до выбора семян, у вас есть союзник — Федеральный закон о семенах. Закон о семенах, впервые принятый в 1939 году и с тех пор изменявшийся пять раз, требует от продавцов семян предоставлять потребителям ценную информацию на этикетках семян.
По закону на этикетке должно быть указано:
Название разновидности травы (или разновидностей).
Его чистота, то есть процентный вес каждого вида семян.
Процент всхожести. Процент семян, которые могут прорасти. Это не та цифра, которую могут выдумать семенные компании. Федеральное правительство ожидает, что производители семян будут проводить регулярные тесты на всхожесть и вести тщательный учет.
Процент семян сорняков. Ищите семена, в которых меньше 0,5% сорняков.
Только семена травы? Или смесь удобрений и мульчи?
Вам нужно принять окончательное решение — покупать ли семенной продукт, содержащий удобрения и мульчу, или вы будете покупать удобрения и мульчу отдельно.
МФУ обычно дороже, но они более удобны.
Измерьте площадь газона в квадратных футах и купите достаточно семян, чтобы покрыть эту площадь. Как правило, на мешках указывается необходимое количество фунтов на 1000 квадратных футов. Сделайте покупку более высокой, чтобы вы купили немного больше, чем нужно. Таким образом, у вас должно остаться немного остатка на случай, если вам нужно будет вернуться и заново заделать некоторые оголенные участки.
Если вы вносите удобрения отдельно, рассыпьте удобрение в соответствии с инструкциями производителя, но не вспахивайте его.
Шаг 4: Посадите и удобрите семена травы
Когда почва готова, пора закладывать семена.
Для посева семян травы на небольших площадях подойдет ручной посев. Для больших площадей вам понадобится сеялка. Они могут быть с ручным приводом, с установкой на груди или с выдвижной задней частью. Другой вариант — сеялка капельного типа, которая сбрасывает семена прямо под ним. Они являются хорошим выбором для небольших площадей и более точны, чем роторные модели. Есть и более дорогие коммерческие варианты посева.
Следуйте инструкциям на пакете с семенами, но обычно вам нужно 15-20 семян на квадратный дюйм. Сделайте пару пробных запусков, стремясь получить половину от этого числа, так как вы собираетесь сделать два прохода с сеялкой. Если самая низкая настройка сеялки слишком хороша для посевного материала, прорежьте его песком или вермикулитом.
Как только вы установите правильную настройку распределения, сделайте два прохода по лужайке. Если на первом проходе вы идете с севера на юг, на втором — с востока на запад. Распространение семян под двумя углами дает им наилучшие возможности для равномерного распределения.
«Мы называем это« контактом семян с почвой », — сказал Ричард Хентшель, преподаватель отдела информационных технологий Университета Иллинойса. «Вам нужен хороший контакт семян с почвой. Если семя и почва не находятся в тесном контакте, маленький корневой корешок может погибнуть до того, как попадет в почву ». Корешок — это первый корень, который вырастает из семени.
Слегка разгребите засеянную поверхность, чтобы смешать семена травы и удобрения с верхним слоем на 1/8 дюйма почвы. Если у вас есть такая возможность, скатайте ее пустым валиком, чтобы улучшить всхожесть.
Если у вас холмистая местность, семена будут вымываться до минимума. Одним из возможных решений является гидропосев: рассеяние семян, взвешенных в суспензии удобрений и мульчи. Профессиональные ландшафтные дизайнеры часто предлагают услуги по гидропосеву, а для тех, кто занимается своими руками, есть несколько опрыскивателей на конце шланга.
Удобрение для газона: следите за фосфором
Несколько слов об использовании удобрений для старта газонов: помните, как вы это делаете, особенно с одним элементом — фосфором.В трех больших буквах на мешочке с газонными удобрениями фосфор — это среднее число. Традиционно удобрения для новых газонов содержали его в больших количествах, потому что фосфор способствует росту корней.
Больше нет. Использование фосфора вызывает споры и не зря. Хотя этот элемент необходим для роста корневой системы, его чрезмерное использование привело к чрезмерному цветению водорослей и мертвым зонам в заливах, реках и озерах.
Встревоженные свидетельствами того, что избыточный сток фосфора наносит ущерб, производители удобрений для газонов начали разрабатывать альтернативные продукты, не содержащие фосфора.Один из гигантов отрасли, The Scotts Miracle-Gro Co., удалил фосфор из своего популярного удобрения Scotts Turf Builder в 2013 году из-за заботы об окружающей среде.
Утверждая, что в почвах уже имеется достаточное количество фосфора, 15 штатов ограничили использование удобрений, содержащих это питательное вещество. Их:
Вашингтон, округ Колумбия, также ограничивает использование фосфора.
Большинство законов делают исключение и разрешают ограниченное применение фосфора на новых лужайках, но эксперты по газонам говорят, что пусть ваш тест почвы будет вашим ориентиром.Если там написано, что в вашей почве не хватает фосфора, то это приемлемо.
Соблюдайте осторожность при внесении фосфора или любых удобрений. Применяйте только те питательные вещества, которые необходимы в вашем почвенном тесте, и внимательно следуйте инструкциям. Убирайте пролитые удобрения и не поливайте так много, чтобы образовался сток.
Шаг 5: Поливайте и смотрите: ваши дела после посадки
Вся ваша тяжелая работа до сих пор пойдет напрасно, если вы не будете следить за оперившимися семенами травы и не обращать внимания на их нужды по мере их появления.Семена прорастают только один раз, поэтому то, что вы делаете сейчас, имеет решающее значение.
Это означает воду.
Вы хотите, чтобы верхний слой почвы оставался влажным на глубину от до ½ дюйма. Если семя травы высыхает, оно отмирает. Некоторые сравнивают эту часть строительства газонов с уходом за младенцем, потому что и маленькие дети, и молодые газоны нуждаются в постоянном внимании.
Вероятно, вы будете иметь дело с несколькими переменными. Часть газона может быть более тенистой, часть может иметь более пористую почву или часть может иметь уклон.Так что соблюдайте и регулируйте полив соответствующим образом.
Держите почву влажной, но слишком много воды так же плохо, как мало. Чрезмерно интенсивный полив может смыть семена. Так что держите почву влажной, но не сырой. Насадка для запотевания на шланге может снизить силу, которую вы прикладываете.
Поливайте не реже одного раза в день утром и, возможно, еще раз во второй половине дня, если солнце и ветер высушили почву.
Имейте в виду, что разные травы прорастают в разное время.Так что, если у вас смесь семян трав, вам нужно будет поливать ее до тех пор, пока не появятся самые медленно прорастающие виды.
Всхожесть семян трав по типу травы
Семя бахиаграсса: 10-28 дней
Семена бермудских трав: 7-28 дней
Семена мятлика Кентукки: 14-21 день.
Семена буйволицы: 7-10 дней.
Семена травы сороконожки: 14-28 недель.
Семена овсяницы овсяницы: 10-14 дней.
Семена райграса однолетнего, семена райграса многолетнего: 5-10 дней.
St. Augustinegrass: Редко выращивается из семян, размножается кустами и дерном.
Семя травы Зойсии: 14-21 день.
Даже если вы посадили только один сорт газона, семена травы не появятся сразу. Некоторые будут зарыты немного глубже или будут иметь другую скорость водопоглощения. Соблюдайте режим полива до тех пор, пока не убедитесь, что все семена максимально укоренились.
Сведите к минимуму пешеходную посещаемость в это время.Вы также можете подумать о том, чтобы повесить таблички «Пожалуйста, держитесь подальше от новой травы», чтобы предотвратить случайное вытаптывание вашими детьми и соседями (и их собаками).
Из каталога семян 1902 г.
Шаг 6: Когда давать новую траву при первой стрижке
Ура! Он зеленый и хорошо растет.
Вот какой высоты должна быть ваша трава перед первой стрижкой:
Bahiagrass: 2–2 ½ дюйма.
Bentgrass: 1 дюйм.
Бермудские острова: 1½-2 дюйма.
Мятлик: 2–2 ½ дюйма.
Buffalograss: 2-3 дюйма
Сороконожка: 1½-2 дюйма.
Овсяница: 2-3 дюйма.
Райграсс многолетний: 2-3 дюйма.
Зойся: 1-2 дюйма.
Стрижка нового газона: будьте осторожны
Будьте осторожны с газонокосилкой в первые несколько раз косите газон. Корни не будут длинными и укоренившимися, поэтому молодые растения будет легко случайно вырвать. Заточите лезвие косилки, чтобы срезать нежные растения, а не рвать их.Попробуйте запустить газонокосилку на ровной поверхности вдали от газона и минимизировать количество поворотов, которые вы делаете с косилкой. Соблюдайте правило ⅓: никогда не удалять более трети травы за одну стрижку.
После того, как вы покосили хотя бы один раз, сократите частый неглубокий полив и переключитесь на полив глубоко пару раз в неделю. Налейте воду на глубину шести или восьми дюймов, чтобы ваш новый газон пустил корни глубоко. После укладки газон начнет расширяться, чтобы закрыть любые зазоры.
Примерно через шесть-восемь недель ваш газон должен стать хорошо ухоженным. Добавьте немного удобрения, чтобы стимулировать глубокие корни, и уберите ваши знаки «Держитесь подальше от нового газона». Ваш новый газон готов для вас.
Дэниэл Рэй
Дэниел Рэй — главный редактор LawnStarter.com. Он отмеченный наградами писатель и редактор, который ранее был главным редактором веб-сайтов по личным финансам Bankrate.com и CreditCards.com, но с 30-летним опытом работы в саду он хорошо подготовлен, чтобы помогать потребителям выращивать другие виды зелени.
Посадка: посадка лужайки | Truckee Meadows Water Authority
При создании нового газона из семян или дерна обработайте почву на глубину шести дюймов и добавьте в почву такие удобрения, как компост, азотные удобрения и другие полезные химикаты. После обработки выровняйте почву для получения гладкого семенного ложа. Убедитесь, что вода стекает из вашего дома в другие растения, если это возможно, но не во двор вашего соседа. После создания контура тщательно полейте водой, затем выровняйте высокие и низкие точки.Независимо от того, выбираете ли вы семена, дерн или гидромульху, следуйте рекомендациям ландшафтного эксперта или поставщика газонов для получения здорового, ухоженного газона.
Совет: Рассмотрите возможность установки буферной зоны газона e при посадке нового газона.
Рассмотрите возможность посадки альтернативы газону, например местных трав.
Есть виды трав, которые можно использовать для создания очень устойчивых к засухе и не требующих особого ухода газонов на лугах Траки.Эти виды хорошо себя чувствуют в очень небольшом количестве воды, не требуют удобрений и нуждаются в кошении только один или два раза за сезон, чтобы содержать их в порядке:
• Blue Grama Grass ( Bouteloua gracilis ) — родина высоких равнин, теплое время года, газонная трава, очень устойчивая к засухе. Он мелкозернистый, образует дерновину, легко укореняется, морозоустойчив и не подвержен болезням. Его можно сеять в любое время за два месяца до первых осенних заморозков, и он хорошо прирастет в первый сезон. При отсутствии скашивания Blue Grama будет образовывать грозди высотой от 1 до 1 1/2 фута с семенными головками.Около трех-четырех фунтов семян достаточно на 1000 квадратных футов.
• Трава буйвола ( Buchloe dactyloides ) — это очень низкорослая трава, достигающая от четырех до шести дюймов в высоту. Его стойкий шалфейно-зеленый цвет, засухоустойчивость, устойчивость к болезням и вредителям делают его отличным выбором для необходимых газонов и лугов на ярком солнце. Трава буйвола доступна в виде дерна, на квартирах в виде пробок и на фунт в качестве семян. Трава теплого сезона, зимой она окрашивается в бежевый, а в конце весны становится зеленеющей.
• Овсяница твердая Дурар ( Festuca brevipila ‘Durar’ ) — это кустарниковая трава в прохладное время года с синим оттенком и мелкой текстурой листьев. Он долгожитель, имеет глубокую корневую систему и отличную засухоустойчивость. Может переносить тень и укладывается в качестве газона во втором сезоне. Семена из расчета шесть фунтов на 1000 квадратных футов.
• Овсяница овсяная ( Festuca ovina ) похожа на Durar, но еще более устойчива к засухе, что делает ее отличным дополнением к семенной смеси для создания маловодных газонов.
Полив новых газонов
Для создания новых газонов требуется много воды. Если вы засаживаете новый газон из семян или укладываете дерн, разумно делать это весной или подождать до осени, когда температура будет ниже и газон подвергнется меньшей нагрузке. TMWA требует, чтобы при закладке новых газонов клиенты получали 6-недельную разницу в поливе. Чтобы получить отклонение, позвоните на горячую линию TMWA по вопросам охраны окружающей среды по телефону 834-8005 или напишите по адресу[email protected].
Следующий шаг: техническое обслуживание
Как подготовить почву для посева семян травы
Глава 1. Проверка pH почвы
Установите правильную основу для газона, проверив pH почвы
Почва — это основа для любых семян травы.Так они получают питательные вещества. Знание pH вашей почвы помогает определить, как улучшить почву для посева семян газонных трав.
Тест pH определит, насколько почва кислая или щелочная. Он измеряется по шкале от 1 до 14, где 7 — нейтральный показатель. Ниже 7 считается кислотным, а выше 7 — щелочным. Большинство растений предпочитают нейтральную почву. Тест почвы не только определяет ее параметры pH, но и показывает, чего не хватает в почве.
Проверка уровня pH почвы с помощью измерительного прибора
Есть несколько способов проверить уровень pH почвы.Контрольные приборы вставляются в почву и выдают результат. Другой вариант — это набор для тестирования, в котором вы готовите образцы и отправляете их на анализ. Затем вам нужно будет интерпретировать отчет о почве.
Тестирование pH почвы своими руками
Еще один вариант — использовать уксус и пищевую соду для проверки уровня pH почвы. Просто соберите 1 стакан почвы с разных участков вашего газона, разделив их на отдельные чашки. Затем добавьте ½ стакана уксуса в одну чашку и ½ стакана пищевой соды в другую. Реакция почвы на эти элементы может помочь вам определить, кислая она или щелочная.Если почва реагирует на уксус, она более щелочная. Если он реагирует на пищевую соду, он более кислый.
Независимо от того, какой метод вы используете, рекомендуется проверять почву только тогда, когда она сухая, поскольку влажная почва не даст точных результатов. После того, как вы получите результаты, пора улучшить их с помощью вспомогательных средств для выращивания растений.
Важно : Трава предпочитает диапазон pH 6,5-7,0. Если более кислая (ниже 6,5) или более щелочная (выше 7), вам нужно будет отрегулировать.
Как повысить уровень pH в кислой почве
Известь: Известняк — самая распространенная почвенная добавка для повышения уровня pH почвы.Обычно вы увидите кальцитовый известняк (в основном карбонат кальция) и доломитовый известняк (добавляющий магний в смесь). Оба одинаково эффективны для повышения уровня pH почвы, хотя есть несколько вещей, которые следует учитывать:
Сухая и влажная известь:
Влажная известь реагирует быстрее, чем сухая известь. Это связано с тем, что вода реагирует с известью, нейтрализуя pH. Это также намного эффективнее, когда дело доходит до равномерного распределения. Недостаток в том, что это намного более трудоемко.
Сухая известь более эффективна и более доступна. Отлично сочетается с сельскохозяйственной техникой и легко транспортируется. Для больших проектов сухая известь — лучший финансовый ход. Кроме того, сухая известь может сбалансировать уровень pH почвы всего за одно применение.
Порошкообразная и гранулированная известь:
Пыленая известь лучше всего применять во влажную погоду. Это потому, что ветреные и засушливые условия могут вызвать его рассеивание, что сделает его менее равномерным.Известь лучше всего подходит для больших полей.
Гранулированная известь , напротив, легче разбрасывать, если у вас нет крупномасштабного сельскохозяйственного оборудования. Он также обычно реагирует быстрее, потому что перед гранулированием его тщательно обрабатывают. Наконец, гранулированная известь не чувствительна к ветру или засухе.
Древесная зола: Это более органичный подход к повышению уровня pH почвы. Просто насыпьте примерно 1/2 дюйма древесной золы на почву и смешайте ее с почвой примерно на фут глубиной.Хотя этот метод требует больше времени (небольшие приложения в течение нескольких лет), он очень эффективен. Это также удобно, если у вас есть лишний каминный пепел, который нужно утилизировать!
Как снизить уровень pH в щелочной почве
Органическое вещество: Существует много типов органических веществ, которые со временем постепенно снижают pH вашей почвы. К ним относятся компост, компостированный навоз и кислая мульча (например, сосновая хвоя). Уровни pH почвы со временем снижаются, поскольку эти материалы разлагаются и размножаются бактерии.Хотя этот метод не является самым быстродействующим решением, он отлично подходит для долгосрочных целей (многие садоводы будут добавлять органические вещества ежегодно, чтобы снизить уровень pH в течение всего года). Органические вещества также могут улучшить дренаж и аэрацию почвы.
Сера: По сравнению с некоторыми другими методами (в частности, с сульфатом алюминия) сера, как правило, дешевле, мощнее (когда дело доходит до необходимого количества) и действует медленнее. Это потому, что он должен метаболизироваться бактериями в почве, чтобы превратиться в серную кислоту, что может занять до нескольких месяцев.
Сульфат алюминия: Сульфат алюминия быстро снижает уровень pH почвы. Фактически, это один из наиболее быстро действующих вариантов. Это потому, что он вызывает кислотность почвы, как только растворяется. По сути, это означает, что он работает мгновенно. Однако не используйте сульфат алюминия для больших приложений. Это может привести к накоплению алюминия и токсичности алюминия.
Как сажать семена овсяницы высокорослой
Начните свой высокий газон овсяницы с семенами премиум-класса Rebels ^® Brand, что дает вам полный контроль над созданием газона, который идеально соответствует вашим потребностям.Следуйте передовым методам посева овсяницы высокорослой — от выбора семян до ухода после посадки — и ваш газон встанет на путь непревзойденной устойчивости и красоты.
Выбор семян
Оптимальное время
Испытание почвы
Подготовка площадки
Посев семян
Уход после посадки
Один из важных аспектов посева газона происходит еще до того, как вы поднимете инструмент. Ваш газон хорош настолько, насколько хороши семена, которые вы выращиваете.Овсяница из дерновой овсяницы может создать высокопроизводительный газон, не требующий особого ухода, которым вы можете гордиться. Выбор высококачественных семян овсяницы овсяницы высокого качества, таких как The Rebels ^® Brand Tall Fescue Blend, поможет вам получить газон превосходного типа. разновидности, на которые можно рассчитывать на успех.
Сорта семян с расширенной корневой системой под торговой маркой Rebels ^® предлагают дополнительные преимущества помимо преимуществ газона с высокой овсяницей типа дерна. Выведенные в результате обширных исследований и инноваций, эти сорта выращивают на 40 процентов больше корней на большей глубине, чем обычные травы.Обладая повышенной устойчивостью, эти высокоэффективные сорта позволяют вашему газону расти в условиях, когда другие травы борются и складываются.
Если на вашем газоне есть участки с ограниченным освещением, выбор теневыносливых семян может стать решающим фактором между неудачей и успехом. Смесь оттенков марки Rebels ^® для высоких газонов овсяницы сочетает в себе теневыносливые овсяницы типа дерна с тонкой овсяницей, наиболее теневыносливыми газонными травами в прохладное время года. В суровом южном климате сорта с превосходной устойчивостью к жаре и засухе, такие как The Rebels ^® Brand Southern Classic Blend и The Rebels ^® Brand Southern Classic Shade Mix, выведут ваш высокий газон из овсяницы на новый уровень.
Выбор времени посева в соответствии с естественным циклом роста овсяницы большой оптимизирует каждый аспект вашего посевного проекта. Овсяница высокая, как злак в прохладный сезон, лучше всего приживается в конце лета — начале осени, когда прохладная погода способствует активному росту. Ранняя весна — второе лучшее время для посадки семян овсяницы высокорослой.
Овсяница высокорослая лучше всего прорастает при температуре почвы от 60 до 65 градусов по Фаренгейту. Для осеннего посева дождитесь, пока почва остынет до этого диапазона. Весенний посев проводят до тех пор, пока почва не прогреется.Высаживая растения в эти оптимальные сезоны с прохладными температурами и сильным ростом, вы также получаете преимущества от осенних и весенних дождей. Это означает меньше дополнительных поливов и меньше труда для вас.
Правильная подготовка почвы — ключ к успеху посева.
Здоровье вашего высокого газона овсяницы и его будущие показатели во многом зависят от вашей почвы и наличия в ней питательных веществ, в том числе добавленных с удобрениями. Проведение тестов почвы перед посевом выявляет отправную точку для улучшения почвы и питания травы.
Тестирование почвы подтверждает уровень pH, содержание органических веществ и другие показатели в вашей почве. Авторитетные почвенные лаборатории предоставят подробные рекомендации по стартовым удобрениям и улучшениям в почве, которые помогут вашему будущему газону. Следуйте рекомендациям теста. Они помогают создать густой, здоровый и яркий газон, который вы запланировали.
Овсяница высокорослая приспосабливается к различным типам почв и переносит более широкий диапазон pH, чем многие другие газонные травы. Лучше всего, когда pH почвы составляет от 5,5 до 7,5, когда необходимые питательные вещества остаются доступными для вашей травы.Ваша почва может нуждаться в почвенных добавках, таких как известь или элементарная сера, для восстановления баланса pH и доступности питательных веществ. Перед посевом смешайте все рекомендованные для тестирования удобрения и добавки с верхними слоями почвы от 6 до 8 дюймов. ¹
Ранняя подготовка участка направлена на удаление сорняков и нежелательных трав. Если у вас есть дерн, его можно удалить с помощью резака для дерна. Неселективные гербициды, убивающие как широколиственные растения, так и травы, предлагают другой подход. Многие гербициды требуют многократного внесения и значительных периодов ожидания, прежде чем вы сможете засеять, поэтому подготовьте участок заранее.
Для окончательной подготовки участка обработайте его граблями, чтобы получить ровную ровную посадочную поверхность. Заполните все низко расположенные места, где вода может скапливаться и вызывать проблемы с дренажем. Устраните проблемы с оценкой, которые могут затруднить кошение или направить воду к вам домой, а не прочь. Плавный уклон, который падает примерно на 1 фут на 50 футов, должен хорошо стекать, но не слишком быстро. ¹ Если на вашем участке крутые уклоны, обратитесь за советом к специалисту, чтобы избежать эрозии и возможных проблем с кошением.
Недавно посаженные семена требуют постоянного увлажнения и ухода.

Качественные семенные продукты содержат точные рекомендации по высеву для достижения наилучших результатов. Чтобы получить максимальную отдачу от семян овсяницы высокой, следуйте указаниям по нормам высева, указанным на этикетке. Для новых газонов требуется примерно в два раза больше семян, чем требуется, чтобы засеять уже существующий тонкий газон. Посев с нормой выше или ниже, чем указано на этикетке, приводит к потере качества семян и труда.
Найдите время, чтобы правильно измерить посевную площадь. Вычтите значение для вашего дома и других построек и соответственно рассчитайте параметры посевного материала и разбрасывателя.Для точного высева или газонов площадью менее 5000 квадратных футов рассмотрите возможность использования разбрасывателя капель. Для больших газонов или менее точного посева хорошо подойдет разбрасыватель разбрасывателя или роторный разбрасыватель.
Как только ваше высокое семя овсяницы опустится, сгребите его таким образом, чтобы 1/4 дюйма почвы покрыло семя. Это обеспечивает необходимую защиту и светопроницаемость. Затем прикатайте участок газонным катком, чтобы обеспечить хороший контакт почвы с семенами.
Семенам травы для прорастания и укоренения требуется постоянная влажность.Правильный полив имеет решающее значение для успеха семян. Часто поливайте только что засеянные участки, чтобы верхний 1 дюйм почвы оставался влажным. ¹ Для этого может потребоваться несколько поливов в день, так как семена овсяницы высокорослые прорастают в течение 7–21 дней.
По мере прорастания всходов увеличивайте интервалы между поливами. Поливайте глубже и реже, пока постепенно не достигнете нормы для укороченного газона. Дайте новой овсянице высотой около 4 1/2 дюймов, прежде чем ее скашивать. Как и в случае со всеми газонными травами, удаляйте только одну треть листовой пластинки за раз.Косите по мере необходимости, чтобы поддерживать рекомендуемую высоту от 3 до 4 дюймов. ¹
Избегайте использования всех средств борьбы с сорняками до тех пор, пока вы не косите новое растение как минимум три раза. Защищайте новые овсяницы от интенсивного пешеходного движения, включая детей и домашних животных, поскольку семена полностью укореняются в течение первого вегетационного периода.
Когда вы объединяете высококачественную, высокопроизводительную овсяницу типа дерновой с лучшими методами посадки семян, вы закладываете основу для красивого, прочного и упругого газона.Торговая марка Rebels ^® посвящена предоставлению вам лучших семян типичной овсяницы и помогает вам насладиться лучшими возможными видами газонов высокой овсяницы.
The Rebels является товарным знаком Pennington Seed, Inc.
Источники:
1. А. Паттон и Дж. Бойд, «Засев лужайки в Арканзасе», Служба поддержки кооперативов Университета Арканзаса.
Сколько времени нужно, чтобы вырастить траву? Решено!
Фото: depositphotos.com
Q: Недавно у меня во дворе была работа, в результате которой остался большой участок голой почвы. Если я заново засеяю этот участок, сколько времени потребуется, чтобы вырастить траву?
A: Все мы хотим, чтобы вокруг наших домов был красивый газон, но не все хотят тратить сотни или даже тысячи долларов на установку дерна. Посадка семян травы — недорогой способ отремонтировать поврежденный газон или создать новый газон. Хотя использование семян не принесет вам немедленного удовлетворения, в благоприятных условиях трава прорастает от семян до лужайки примерно за два месяца.
Травы в прохладное время года быстро разрастаются.
Фото: depositphotos.com
Самые быстрые травы, выращиваемые из семян, — это травы холодного сезона. Эти травы лучше всего растут, когда температура почвы составляет от 50 до 65 градусов по Фаренгейту, что соответствует температуре воздуха от 60 до 75 градусов. При правильном уходе все эти травы способны прорасти от семян до лужайки всего за 30 дней.
Однолетний или многолетний Райграсс, от 5 до 10 дней для прорастания
Кентуккийский мятлик, от 7 до 10 дней до прорастания
Овсяница высокорослая, от 7 до 12 дней до прорастания
Травы теплого сезона требуют больше времени.
Из-за более длительного времени прорастания и количества времени, необходимого для развития корневой системы, травы теплого сезона растут медленнее, чем травы холодного сезона. Как и следовало ожидать, травам теплого сезона нравится жара. Холодная погода может прервать процесс прорастания и, возможно, погубить молодые травянистые растения. Для быстрого прорастания травам теплого сезона требуется температура почвы от 60 до 75 градусов по Фаренгейту, а дневная температура постоянно выше 80 градусов. Хотя эти травы могут быть достаточно высокими, чтобы их можно было косить в течение двух месяцев после посева, полное и плотное укоренение занимает до года.
Бермудская трава, прорастание от 10 до 30 дней
Трава зойсии, прорастание от 14 до 21 дня
Трава многоножки, прорастание от 14 до 21 дня
Трава буйвола, прорастание от 14 до 30 дней
Как быстро ваш трава будет расти, зависит от нескольких факторов, помимо типа травы, которую вы сажаете. Солнечный свет, время года, подготовка участка и полив — все это влияет на то, как быстро семена травы прорастают и укореняются.
СВЯЗАННЫЕ С: Лучшее, что вы можете сделать для своего газона
Трава нуждается в ярком солнце, чтобы расти лучше всего.
Трава лучше всего растет при ярком солнечном свете. Как только семена травы прорастают, крошечные листья начинают использовать этот солнечный свет для выработки энергии, которая способствует росту глубоких корней и пышных листьев. Если много света, травянистые растения быстро разрастаются. Если будет слишком много тени, газон будет расти редко. Перед тем, как сажать семена травы, убедитесь, что на участок попадает как минимум шесть часов прямых солнечных лучей каждый день, или выберите затененную смесь семян, если это невозможно.
Фото: depositphotos.com
Сажайте семена травы в нужное время года.
Подберите время года к выбору семян травы.
Сажайте трав для прохладного сезона при прохладных температурах, и когда они будут оставаться прохладными в течение нескольких месяцев, чтобы газон мог хорошо укорениться до наступления тепла. Для многих из нас это означает конец лета или осень или, возможно, более позднюю зиму. Для кого-то это весна.
Травы теплого сезона , напротив, следует высаживать в конце весны или в начале лета.Они долго прорастают, и это время не должно прерываться из-за позднего похолодания. Но не ждите слишком долго! Этим любителям тепла нужно хорошо зарекомендовать себя до первых осенних заморозков.
Нужна помощь?
Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам. Получите бесплатную бесплатную оценку от лицензированных профессионалов по обслуживанию газонов рядом с вами.
+
Подготовьте почву перед посадкой и защитите новые семена.
Ремонтируете ли вы существующий газон или засаживаете новый, подготовка участка является ключевым моментом.Убейте все существующие сорняки, но будьте осторожны: химические убийцы сорняков имеют время ожидания между внесением и посевом новой травы. Все разные. Следуйте инструкциям производителя. Создайте гостеприимную корневую зону для новых саженцев травы, разложив 1-2-дюймовый слой компоста и пропахав его на верхний дюйм почвы. Расчистите ровное семенное ложе, удалив камни и другой мусор. После распределения семян травы накройте их тонким слоем соломенной мульчи, а затем избегайте пешеходного движения до первого кошения.
Фото: freepik.com
Постоянный полив имеет решающее значение.
Полив новых семян травы, возможно, является наиболее важным фактором быстрого развития. Начиная с того дня, когда вы разбрасываете семена, поливайте ежедневно с помощью системы орошения или дождевальной машины на конце шланга, пока они не прорастут. На этом этапе ваша цель — поддерживать влажность поверхности почвы. Не поливайте до стекания или скопления, иначе вы можете смыть семена до того, как они успеют укорениться.Возможно, вам придется поливать два-четыре раза в день по несколько минут каждый раз.
После того, как семена травы прорастут, ваша цель — способствовать развитию глубоких корней. Постепенно уменьшайте частоту полива и увеличивайте продолжительность. Вот как это может выглядеть:
Дни с 1 (день посева) до 14 (наблюдаются всходы): Поливайте 15 минут четыре раза в день.
Дни с 15 до 21: Поливайте 30 минут один раз в день.
Дни с 22 по 28: Поливайте 40 минут один раз через день.
Дни 29 и более: Полив 45 минут три раза в неделю, или достаточно, чтобы доставить 1,5 дюйма воды в неделю (пропустите полив, когда выпадает достаточное количество осадков).
Спринклерные системы, климатические переменные, типы почвы и типы травы — все это влияет на требования к поливу. Свяжитесь со службой поддержки кооперативов вашего округа, чтобы получить подробные инструкции по орошению газонов в вашем районе.
Ваш новый красивый зеленый газон будет доступен для ходьбы и стрижки, когда трава будет 4 дюйма высотой.Не косите слишком рано! Стрижка до того, как трава полностью укоренится, замедляет развитие корней и может испортить вашу тяжелую работу. Ваш газон будет расти гуще до тех пор, пока условия для выращивания будут благоприятными.
Нужна помощь?
Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам. Получите бесплатную бесплатную оценку от лицензированных профессионалов по обслуживанию газонов рядом с вами.
+
Способы посадки газона
Сообщение
Связанное сообщение
Есть четыре метода посадки нового газона: дерн, семена, веточки и кусты.
Дерн
Внесите стартовое удобрение с высоким содержанием фосфора, например, в соотношении 2: 1: 1 или 1: 1: 1, затем слегка полейте участок. Доставьте поддоны с дерном в тени, если это возможно, и приступайте к работе сразу после доставки вашего заказа. Дерн может быстро испортиться, особенно если он нагревается или высыхает. Если вы не можете начать сразу, разверните дерн и держите его влажным.
Препарат
Сразу после доставки проверьте дерн на наличие повреждений, например желто-зеленого или голубоватого цвета, сорняков, слез, болезней и насекомых.Откажитесь от плохого дерьма.
Подготовьте почву для дерна путем прикатывания катком, заполненным водой на одну треть.
Большинство роликов вы заправляете со стороны барабана. Снимите резиновую пробку, залейте водой и замените пробку. Вы готовы катиться.
Прикатанная почва должна быть достаточно уплотнена, чтобы ваши следы были не более ½ дюйма глубиной.
Слегка полейте участок и как можно меньше ходите по нему.
Разрежьте дерн острым ножом. Некоторые профессионалы затачивают лезвие шпателя, чтобы срезать дерн.
Начало работы
Укладывайте дерном по одному участку газона за раз. Начните с укладки полных полос вдоль внешнего края (например, тротуара) участка, который вы планируете засыпать. Если вы начнете с прямого ряда, вам потребуется меньше стрижки и подгонки. Двигайтесь к противоположному краю лужайки, обычно к краю вашего дома. При необходимости используйте нож с острым лезвием или инструмент для резки дерна. Если возможно, сделайте последний ряд полосой на всю ширину.
Используйте заточенный шпатель, чтобы упростить стрижку дерна по стыку стыка или при резке против линейки.
Вы также можете использовать шпатель для выравнивания мелких неровностей почвы во время укладки дерна.
При укладке дерна старайтесь, чтобы все стыки были как можно плотнее, избегая нахлеста. Не растягивайте полоски дерна, чтобы заполнить зазоры. Чтобы уложить дерн под разными углами, положите один кусок поверх другого и разрежьте оба сразу. Поднимите верхнюю часть, удалите нижнюю часть и выбросьте.
После того, как вы уложили несколько кусков дерна, опрыскайте их водой, пока дерн полностью не пропитается — примерно 1 дюйм воды.
Для укладки дерна под разными углами положите один кусок поверх другого и разрежьте оба сразу. Поднимите верхнюю часть, удалите нижнюю часть и выбросьте.
Используя длинную доску в качестве линейки, сделайте разрез и выбросьте отходы.
Важно, чтобы по периметру были полные планки. Эти полоски высыхают быстрее всего, если они узкие или короткие.
Используйте острый кромкообрезной станок для обрезки станины там, где это необходимо, и используйте валик для удаления воздушных карманов под дерном.
Если при катании обнажаются стыки между полосами дерна, засыпьте их мелкой почвой. С помощью граблей обработайте почву до мелких трещин.
С контурными границами , такими как дорожки, проезды и патио, перекрыть границу дерном и обрезать излишки (можно сделать позже). Если у вас есть дерн, вы не сможете положить его до следующего дня, разверните его в тени и слегка полейте.
Если вы решите укладывать газон на участки , вам нужно будет положить газон на часть существующего газона.Разметьте разделительную линию шпагатом или кольями. Используйте шпагат или колья в качестве направляющей и прорежьте прямую линию на имеющемся газоне с помощью ручного или механического обрезного станка. Приложите к этому краю дерн и сделайте плотный ненавязчивый шов.
Если вы устанавливаете дерн на уклоне , начинайте укладывать дерн с самой низкой точки. Ставьте каждую деталь в трех местах, чтобы предотвратить соскальзывание. Стойки должны быть расположены на одинаковом расстоянии от краев полосы дерна не менее чем на 6-8 дюймов. В жаркую погоду легкий полив дерна перед прикатыванием также поможет предотвратить соскальзывание.
После установки дерна укрепите его, прикатав валиком, заполненным водой на одну треть. Если каток будет слишком тяжелым, это может привести к скольжению дерна. Немедленно выполните прикатывание, тщательно пропитав грунт на глубину от 6 до 8 дюймов и ограничьте движение на несколько
.
Карта залежи дерна
Доставьте дерн в тенистое место рядом с местом посадки.
Поливайте почву и не ходите по ней.
Начните укладывать дерн по внешнему периметру газона, используя всю его ширину.
Попробуйте работать в направлении, противоположном дворовому склону.
Уложите следующий ряд напротив первого, плотно прилегая к каждому краю и расположив стыки в шахматном порядке.
Используйте обрезки длиннее 2 футов, чтобы начать новые ряды.
Используйте короткие отрезки дерна в междурядьях.
Вода установила дерн за 20 минут.
Встаньте на колени на мокрую сторону каждого ряда; Избегайте повреждения дерна, используя лист фанеры.
Обрезать края после укладки деталей с помощью острого ножа или ручного обрезного станка.
Семя
Внесите стартовое удобрение (с соотношением питательных веществ 1: 1: 1 или 1: 2: 1) на подготовленную поверхность, но вносите , а не , пока оно не засыпается. Распространяйте лучшие семена, которые вы можете себе позволить, по норме рекомендовано упаковщиком семян (нормы обычно выражаются в фунтах на 1000 квадратных футов). В отсутствие конкретных рекомендаций от упаковщика семян, эмпирическое правило для покрытия семян составляет от 15 до 20 семян на квадратный дюйм, используйте меньше, когда условия благоприятны, или больше, когда они нет.
Сделайте пробные проходы с помощью разбрасывателя и отрегулируйте его, пока не получите семь или восемь семян на квадратный дюйм. Распределите семена за два прохода, сначала в одном направлении, а затем в перпендикулярном направлении, чтобы обеспечить равномерное покрытие примерно 15 семян на квадратный дюйм. Если ваш разбрасыватель подает слишком много семян даже при минимальной настройке, вам следует набить семена вермикулитом или песком.
Слегка разгребите засеянную поверхность, чтобы смешать семена с верхним слоем на 1/8 дюйма почвы, а затем прикатайте пустым катком для улучшения всхожести.
Примечание:
Посев на наклонных участках затруднен, потому что во время дождя семена имеют тенденцию стекать в низкие точки. Одно из решений — заключить контракт с ландшафтным дизайнером, у которого есть оборудование для гидропосева. Гидропосев включает распыление суспензии удобрений, мульчи и воды на подготовленную поверхность. Регулярно поливайте поверхности, засеянные гидропосевом, чтобы они не пересыхали.
Веточки
Сажайте веточки так, чтобы обнажилась верхняя четверть каждого растения.Расположите веточки на расстоянии 6–12 дюймов друг от друга, в зависимости от типа травы. Фото д-ра Ван Клайна, агронома компании Toro
Есть два способа сажать веточки вручную, можно рассыпать или столонизировать.
Рассылка или колонизация
Вы можете рассыпать или колонизировать веточки над подготовленной почвой из расчета от 5 до 10 бушелей на 1000 квадратных футов. Затем покройте от 1/4 до 1/2 дюйма почвы и вдавите веточки в почву прикатыванием.
Борозды
Вы можете сажать веточки в неглубокие борозды, глубиной от 1 до 2 дюймов и от 6 до 12 дюймов друг от друга, в зависимости от сорта травы и рекомендаций производителя веточек.Посадите растение встык с интервалом от 4 до 6 дюймов и засыпьте почвой. Убедитесь, что часть каждой веточки остается освещенной светом, в идеале — четверть ее длины, а затем слегка прикатайте или утрамбуйте посаженный участок, чтобы прижать веточки к почве.
Заглушки
Пробки для растений на расстоянии 6–12 дюймов в зависимости от типа травы и рекомендаций производителя. Фото д-ра Ван Клайна, агронома компании Toro
Заглушки для растений в бороздах или ямах через каждые 6–12 дюймов в каждом направлении в зависимости от типа травы.Для более медленно разрастающихся трав, таких как Zoysiagrass, сажайте на расстоянии 6 дюймов друг от друга. Вы можете сажать травы, которые разрастаются быстрее, например, St. Augustinegrass или Bermudagrass, на большем расстоянии друг от друга.
Вы можете купить заглушки или сделать их самостоятельно из нежелательных участков дерна. Если вы копаете отдельные ямы, использование луковичной сеялки ускорит работу. Используйте нож для чашек зеленого цвета, чтобы вырезать круглые пробки, или острый нож, например мачете, чтобы вырезать квадратные пробки размером 2 дюйма.
админ
Посадка газона с естественной травой, шаг за шагом
Стиви Дэниелс | 31 декабря 2001 г.
Выполните следующие основные шаги, чтобы посадить лужайку из местных трав, где бы вы ни находились. вы живете.Дополнительные сведения о конкретных маршрутах для вашего региона см. В главах о региональных подходах к озеленению родного газона. Например, «Родные травы for High Desert Landscapes »охватывает полив в течение первого года учреждение на юго-западе. Для получения дополнительной информации о посадке требования конкретного вида, см. главы, посвященные конкретным видам травы, такие как «Посадка и содержание буйвола» Газон »
Травам теплого сезона требуется температура почвы не менее 60 ° F до прорастают, поэтому лучшее время для посадки — конец весны или начало лета.Травы холодного сезона лучше всего прорастают осенью.
Маленькие пробки синего стебля, полученные из семян, собранных в дикой природе. поддерживать часть местного генофонда. Слева вверху участок засажен 2-1 / 4-дюймовые пробки перед посевом. Ниже область после посева завершена. (Фото: Джеймс С. Граймс)
1. Выберите сайт.
Все травы нуждаются в ярком солнце и хорошо дренированной почве. Осока (см. «Осоковые лужайки для любого ландшафта») и некоторые из них. овсяницы (см. «Низкие и медленные овсяницы») терпят полутень.Измерьте участок, чтобы определить количество квадратных футов.
2. Купите семена или пробки.
Seed доступен круглый год, но лучше размещать заказ заранее (в Декабрь или январь), поскольку у поставщиков заканчиваются определенные сорта. Вилки есть обычно доступен только весной. Вам понадобится 3 фунта семян на 1000 кв. ноги — больше, если вы сажаете кустарниковую траву и хотите, чтобы она была густой. прочь. Если вы используете заглушки, рассчитывайте одну или две на квадратный фут.
3. Очистите существующую растительность.
Используйте один или комбинацию следующих методов: повторная обработка почвы, удушение, удушение или гербицид.
Если вы используете вспашку, возделывайте два или три раза с интервалом примерно в неделю. А дровокол — это силовое оборудование, которое вы можете арендовать. Он снимает верхний слой травы и корней, оставляя почти свободную от сорняков зону посадки.
Как вариант, вы можете задушить и убить растительность, накрыв ее черный пластик, старые коврики или доски. Крышка должна быть на месте через весь вегетационный период.
Рекомендуемые гербициды широкого спектра действия, нестойкие, такие как глифосат (Раундап или Рейнджер). Следуйте инструкциям на этикетке. Обычно требуется два до трех недель, чтобы погибла вся растительность.
4. Оценить плодородие почвы.
Если участок не очень бесплоден и не уплотнен, поправки не вносятся. требуется. Если почва тяжелая и слипается, нанесите двухдюймовый слой компост и взбить или перемешать.
5. Выровняйте поверхность граблями.
Разбейте все комки.Зарезервируйте немного почвы в куче или тачку слегка разложить по семенам после их посева.
6. Если вы используете заглушки, посадите их.
Если вы используете смесь пробок и семян, сначала высаживайте пробки. Разместите их по 12-дюймовым центрам, а затем рассыпьте семена вокруг них. Если вы используете только пробки, сажайте в центрах от 6 до 8 дюймов — два растения на квадратный фут.
7. Если вы используете семена, посадите их.
Для небольших участков (менее 2000 квадратных футов) смешайте семена с песком или инертный материал, например, торфяной мох или вермикулит, слегка подвергшийся влажный.Для площади в 1000 квадратных футов используйте ведро размером примерно с бушель. Распространяйте вручную половину содержимого ведра по сайту пешком. в одном направлении. Затем разложите вторую половину, идя по перпендикуляру. направление. Для больших площадей используйте сеялку.
При весеннем посеве благоприятствуют злакам теплого сезона и осеннецветущим разнотравьям; поздний летний посев отдает предпочтение прохладным травам и весеннецветущим разнотравьям.
8. Обработайте поверхность граблями.
Осторожно грабли, чтобы всыпать семена и засыпать их землей размером от 1/4 до 1/2 дюйма глубокий.Распределите зарезервированную почвенную смесь на все места, где есть семена. незащищенный.
9. Прокатитесь по площади.
Это обеспечивает прочный контакт семян с почвой.
10. Мульчируйте соломой.
Разложите тонкий слой измельченной чистой соломы без сорняков ( не сено).
11. Вода.
Используйте мелкую разбрызгивающую головку, чтобы не высыпать семена или сток.
12. Следите за тем, чтобы посевное ложе было влажным.
До появления всходов посевное ложе должно быть влажным, но не пропитанным.Вы можете нужно поливать каждый день или через день, если не идет дождь. Многие факторы влияют на скорость прорастания, но в большинстве случаев вы должны видеть всходы в От 10 до 15 дней. Продолжайте поливать в течение первого года. Однажды травы установлены, полив не понадобится.
13. Проверяйте сайт каждый день.
У ваших саженцев травы будут длинные тонкие листовые пластинки. Если вы видите широколистные сорняки — растения с округлыми листьями — немедленно вырывают их.
14.Борьба с сорняками вручную, когда они впервые прорастут.
Если сорняки находятся слишком близко к саженцу травы, чтобы вырвать его, не потревожив, стригите сорняки на уровне земли. Если сорняки вырастают выше травы, срезайте по всей площади (не менее 4 дюймов) струнным триммером. Вам может понадобиться сделать это раз в месяц в течение первого года.

Отмостки дренаж: Дренаж вокруг отмостки дома своими руками

Янв 7, 1977 автор alexxlab Разное

Нужен ли дренаж под отмосткой?

Здравствуйте. Вот, озадачился таким вопросом… Перелопатил массу информации, так и не найдя однозначного ответа. Может быть Вы проясните?

Ситуация в следующем: собираюсь устраивать отмостку. Встал вопрос — что делать с водой, которая будет стекать с отмостки? Воду с крыши планирую отводить трубами в канализацию. Изначально думал делать дренажную канаву с трубой в щебне и геотекстиле под отмосткой, и отводить воду в канализацию. Но решение получается достаточно сложное и дорогостоящее. Вот и задумался, а так ли нужен этот дренаж под отмосткой?.. Оправданы ли будут вложенные средства и силы?.. Понимаю, что, согласно, современным канонам стоительства, чем больше денег закапывается в землю, тем лучше, но я стараюсь найти разумный компромисс между современными технологиями и здравым смыслом. Простите за философию… )

Информация по участку и дому: г. Чернигов. Участок ровный, без ощутимых уклонов. Грунт — ближе к песчаному. Уровень грунтовых вод точно не скажу, но однозначно ниже двух метров. Подвала нет. Фундамент — ленточный. Отмостка будет двух типов: с двух сторон дома — гибкая скрытая отмостка под тротуарной плиткой (По этой схеме), с двух других сторон — классическая бетонная отмостка. Планируемая ширина обеих видов отмосток — 80 см. Там, где будет бетонная отмостка — сейчас устроены старые бетонные дорожки (1,5 м шириной), примыкающие к дому. Но в некоторых местах они потрескались и перекосились (кое где перекос пошёл в сторону дома), поэтому было принято решение снять старый бетон на ширину отмостки и сделать новую качественную отмостку с необходимым уклоном и т.д. Т.о. новая отмостка будет примыкать к старым бетонным дорожкам (через компенсационный шов). И вся вода с отмостки будет уходить в этот шов. Что меня и смущает. Как Вы считаете, на сколько критичным для фундамента окажется то количество воды, что будет стекать с отмостки в землю? Нужно ли устраивать дренаж под отмосткой, или это в данном случае лишнее?.. В принципе, дом стоит уже более 30-ти лет, и ничего ему не случилось (учитывая, что с двух сторон дома не было ни водостоков, ни отмостки), но, всё-таки, хочется сделать, как говориться «по уму».

Заранее спасибо за совет.

точечный или поверхностный, проектирование и последовательность монтажа

Поверхностный дренаж вокруг дома выполняет функцию водосборника ливневых, талых и сточных вод. Так зачем он нужен? Система водосбора защищает фундамент, подвальные помещения, цокольную часть здания от подтоплений и повышенной влажности при стоячей воде.

Выполняется монтаж ливневки по всему периметру отмостки. Дренажная система вокруг дома — это достаточно простая и эффективная конструкция, которую можно выполнить самостоятельно, зная особенности его монтажа и технологию проведения работ.

Когда необходим дренаж вокруг дома

Поверхностные грунтовые воды и большое скопление влаги в почве оказывают негативное воздействие на любые строения и, в первую очередь, страдает нижняя часть здания — фундамент, цоколь, подвал. Мероприятие связано с созданием ливневой канализации. Это достаточно важный момент, так как придомовой дренаж направлен на продление срока службы здания и предупреждение таких неприятностей как постоянная сырость в доме и подтопление подвальных помещений.

При выборе варианта дренажной системы учитывается ландшафт и рельефность участка, почвенные показатели (суглинки, песок, глина). В глинистом грунте происходит достаточно медленное впитывание влаги, поэтому избежать мероприятий по созданию дренажа просто невозможно.

Также, необходим дренаж на склоне. Когда строение находится в самой нижней точке участка и присутствует угроза подтопления стекающих вод.

Важно! Наличие хотя бы одного фактора, представляющего угрозу подтоплений, указывает на то, что дренаж необходим. Работы следует начинать с анализа участка с последующим проектированием оптимальной системы.

Виды поверхностного дренажа вокруг дома

Особенности дренажной системы вокруг дома заключаются в водоотведении дождевой воды, которая стекает с крыши, стен здания на отмостку и уже оттуда попадает в канал, установленный в верхнем слое грунта. Поверхностный дренаж бывает 2-х видов — точечным и поверхностным.

Точечный дренаж

Дренажная система точечного типа состоит из следующих элементов:

Трапа (водоприемника) — устройство с нержавеющей решеткой, встроенным фильтром (уловителем мусора и листвы), незамерзающим сифоном, предотвращающим выход неприятных запахов. Трап также имеет отверстие в решетке для непосредственного подсоединения к водосточной трубе.

Дождеприемника, представляющего собой пластиковый или чугунный короб с одним или несколькими отверстиями, в которые вставляются трубы дренажной канализации. Дождеприемник оснащается крышкой с небольшими отверстиями и пескосборником. Элемент устанавливается непосредственно под водосточной трубой.

Также предусмотрена стандартная конструкция, когда водосточная труба напрямую соединяется с дождеприемником, а крышка служит дополнительной защитой от попадания мусора в систему. Точечный дренаж воды для дома удобен тем, что обеспечивает сбор жидкой среды локально. Дождеприемники устанавливаются практически под самый цоколь здания, поэтому не мешают перемещению садовой или другой техники, которой пользуются хозяева.

Внимание! Обустройство дренажа дома также предусматривает и другие элементы — решетки и придверные системы грязезащиты.

Поверхностный дренаж
Дренаж дома для осушения участка прокладывается по всему периметру вдоль отмостки. Его главное назначение — сбор воды, стекающей с отмостки или газона, когда жидкость не впиталась в почву. На каком расстоянии от дома делается дренаж? В основном параметры определяются шириной отмостки.
Чтобы сделать дренажную систему своими руками, необходимо знать, из чего она состоит:
Лотки квадратной и полукруглой формы с решетками. Изделия бывают пластиковыми, бетонными и полимербетонными. Решетки практичнее металлические, способные выдерживать нагрузку. Чаще всего используются пластиковые лотки, они практичные — легкие, прочные и долговечные.

Пескоуловитель — короб с патрубками на входе и выходе под трубу разного диаметра. В донном отсеке (корзине) скапливается песок и твердые частицы, попадающие в ливневку. Верхняя часть закрывается решеткой.

Важно! Монтируется поверхностный дренаж под уклоном. Оптимальный наклон создается при увеличении глубины в 0,5-1 см на каждом метре. При таком уклоне вода будет стекать самотеком.

Проектирование поверхностного дренажа вокруг дома
Проектируя даже самый простой дренаж дома, составляется схема точечной системы с дождеприемниками или линейной ливневки. На схеме показывается размещение водосборного или коллекторного колодца, к которому подводятся трубы. Проектирование выполняют организации, занимающиеся проектно-изыскательными работами.
Для подготовки документации и составления схемы, на которой будет нарисована дренажная система водоотведения дома, понадобится:
Топографическая карта участка.

Данные геологических изысканий о характерных особенностях грунтов на участке.

Общий план застройки.

В итоге заказчик получает пакет документов, включающий:
Сведения общего характера об обустраиваемом участке и системы дренажа дома.

Подробную схему ливневки.

Чертеж участка, масштабированный, с привязкой точек расположения всех сегментов ливневки.

Инструкцию по проведению монтажных работ.

Спецификацию на необходимое по техническим условиям (ТУ) оборудование.

Смету на необходимые материалы и строительно-монтажные, пусконаладочные работы.

Внимание! Если дренаж во дворе частного дома планируется подключить к централизованной коллекторной системе, тогда понадобятся технические условия водоканала, дающие разрешение на врезку.

Как правильно сделать дренаж вокруг дома
Учитывая то, что каждый участок имеет свои особенности, дренаж загородного дома отличается схемой расположения дренажного и коллекторного колодцев. Но сам процесс идентичен, может только меняться порядок выполнения работ. Устройство дренажа вокруг дома своими руками вполне возможно.
Как правильно сделать дренаж вокруг дома:
Глубина канавы формируется вручную с помощью лопаты. Размеры соответствуют параметрам лотков, плюс 10 см с трех сторон на прослойку, которая выполняется из бетона. Размер лотка подбирается под усредненные показатели осадков, выпадающих в конкретной местности. Обязательно соблюдается уклон траншеи, что обеспечит отвод воды в канализационный слив естественным путем.

На дне траншеи формируется бетонная «подушка» толщиной от 8до 12 см. Стяжка предупреждает деформирование и проседание лотков при максимальном наполнении сточными водами.

Сначала монтируется пескоуловитель.

Лотки устанавливаются по протянутому шнуру. Элементы стыкуются между собой с помощью специальной замковой системы. Кромка желобов должна находиться ниже уровня канавы на 3 мм. Этим параметрам соответствует декоративно-защитная решетка, которой накрываются лотки по завершению. Крепление выполняется болтами или фиксаторами.

Подключение лотков к пескоуловителю выполняется специальными патрубками.

Дренажная система вокруг частного дома закольцовывается.

Даже зная, как сделать дренаж вокруг дома своими руками, не стоит рисковать, так как можно не учесть всех особенностей участка и, проложив трубу по периметру дома, дренаж не будет нормально функционировать. Поэтому лучше обращаться в компанию, выполняющую дренаж дома под ключ.

Дренаж вокруг отмостки дома pvsservice.ru
Отмостка и дренаж вокруг дома: устройство, выбор материалов, поэтапная инструкция
Вода представляет угрозу для строительных объектов, размывая почву вблизи и негативно влияя на структуру их материалов. Чтобы наиболее открытые конструкции дома не подвергались подобным воздействиям, необходимо предусматривать специальные инженерные сооружения. Комплексным решением для защиты такого рода может стать отмостка вокруг дома и дренаж на песчано-гравийной основе.
Что такое отмостка?
Вам будет интересно: Приемка квартиры в новостройке с отделкой: порядок проведения, особые условия, советы юристов
Это технологическое покрытие, которое обычно устраивают после завершения основных строительных мероприятий. Отмостку рекомендуется выполнять вместе с прилегающими сооружениями (гаражом, фасадом здания) или ландшафтными конструкциями – она выступает своего рода напольным обрамлением архитектурного объекта, обеспечивая стабильный водоотвод. Ее основная функция заключается в защите грунта возле стен, цоколя и фундамента. Но если в старые времена данное покрытие выполняло исключительно задачу внешней гидроизоляции на определенном участке грунта, то сегодня это и полноценная напольная основа для перемещений. Например, по бетонной отмостке возле гаража вполне может ездить и автомобиль. Однако не каждая твердая площадка может рассматриваться в качестве отмостки. Принципиальным ее отличием, с точки зрения конструкционного устройства, является изоляционная функция. Для ее обеспечения в основе покрытия используется подложка с монолитной структурой, препятствующей или снижающей возможности для прохождения воды в грунт.
Материалы для отмостки
Вам будет интересно: Горизонтальный забор: все этапы монтажа, материалы, советы мастеров
В устройстве данного покрытия могут задействоваться следующие материалы:
Бетонная плитка. Используется чаще всего как прочный и разноформатный по фактуре и размерам материал. Отмостку можно выкладывать из прямоугольных, квадратных и круглых элементов толщиной 5-10 см и длиной 10-30 см. Плитка из бетона проявляет стойкость к морозам, физическим нагрузкам и органично совмещается с песочной заделкой в швах.
Каменная плитка. У производных из камня гораздо больше дизайнерских преимуществ, так как в любом исполнении этот материал будет выигрывать естественной благородной фактурой. Особенно хороша в этом плане гранитная брусчатка для отмостки, но ее выпускают только в форме куба или параллелепипеда. Что касается износостойкости, то это наиболее долговечное решение.
Тротуарная плитка. В этом сегменте практически нет ограничений по дизайнерскому исполнению, текстурам и форме выпуска. Более того, можно найти материал для устройства мягкой отмостки вокруг дома на полимерной основе с каучуковой крошкой. Именно с точки зрения гидроизоляции грунта — это самое лучшее решение.
Щебень. Вариант совмещения принципов отмостки и дренажа. Вокруг целевого объекта производится засыпка щебнем на слой геотекстиля. Также в этом качестве может использоваться галька, гравий или керамзит фракций от 8 до 30 мм.
Конструкция дренажной системы
Вам будет интересно: Резиновый наливной пол своими руками: преимущества, укладка, уход
В классическом представлении дренаж – это сеть трубопроводов, предназначенных для сбора и отвода стоков. Сегодня данный принцип защиты от дождевой воды совмещается с локальными средствами фильтрации через песчано-дренажную подушку. К основным компонентам таких систем можно отнести точки сбора воды, каналы ее перемещения и места накопления. И отмостка вокруг дома, и дренаж предусматривают функцию обеспечения изоляции, однако второй вариант не только воплощает собой своего рода барьер, но и осуществляет адресный водоотвод к определенной зоне или месту сбора. Это становится возможным благодаря трубопроводам. Другое дело, что такие системы гораздо сложнее в техническом устройстве и в принципе могут быть организованы только на участке с ровным рельефом.
Материалы для дренажа
Основным конструкционным элементом дренажной системы выступают трубы. Они могут выполняться из металла или керамики, но самым практичным будет применение полипропиленовых или поливинилхлоридных (ПВХ) изделий. Причем трубы должны иметь перфорацию для инфильтрации воды без частиц земли и мусора. Оптимальным решением станет приобретение пластмассовых перфорированных труб с гофрой, в состав которых также входит геотекстильная оболочка или кокосовый фильтр. В качестве изоляционной подложки также рекомендуется использовать пластик в виде геоволокна. В качестве обсыпки применяется любой твердотельный сыпучий материал в комбинации с песком. Как отмечают инженеры, правильный дренаж вокруг дома выполняется обсыпкой труб слоями гравия фракцией 5-30 мм. На эту поверхность далее укладываются пласты грунта и трамбуются.
Применяемое оборудование
Силовые агрегаты и в принципе техника с механизмами не рекомендуется в составе водосточных систем. Желательно, чтобы каналы работали в режиме полной автономии, стабильно отводя накапливающуюся воду. Но если речь идет об участках со сложным рельефом, где невозможно организовать естественный дренаж, то придется использовать специальные насосы. Это дренажные перекачивающие агрегаты, размещаемые непосредственно в местах сбора стоков. Следует заранее продумать место, куда будет направляться вода и от покрытия отмостки вокруг дома, и от дренажа на участке. На большой площадке таких точек сбора может быть несколько. В них устраиваются колодцы, в которые и погружается насос. От патрубков оборудования отходят трубы, переправляющие воду уже под давлением.
Подготовка грунта для отмостки
Устройство прочного покрытия для напольного водостока возможно только на жесткой надежной базе. То есть на плотном грунте, который трамбуется по всему периметру стен. Слой гумуса полностью снимается на 10-15 см. Оставлять его нельзя и по причине амортизации отмостки, и ввиду способности корневой системы удерживать влагу. На расчищенный участок можно выложить слой того же щебня или керамзита. Но как правильно сделать отмостку своими руками вокруг дома, чтобы она соответствовала планировочному уровню по высоте? На каждом этапе устройства при трамбовке высота будет изменяться, но беспроигрышным вариантом станет сохранение небольшого запаса в 2-3 см. При необходимости его всегда можно нивелировать более интенсивным уплотнением. В среднем же расчет делается из того, что слой снимаемой растительности будет составлять примерно 15 см, само покрытие займет 6 см, а подготовительная основа с песком – порядка 4-5 см. Остальной запас можно отвести под устройство дренажного слоя.
Инструкция по устройству отмостки
Когда растительный слой будет снят, а грунт под ним – уплотнен, можно приступать к работам по устройству покрытия отмостки:
Выполняется разметка целевой площадки с последующим разграничением бордюрами – противоположная сторона относительно стен.
Производится начальная засыпка щебнем или гравием толщиной 5-6 см. Этот слой необходимо также уплотнить.
Если планируется устройство мягкой отмостки вокруг дома, то под ней желательно организовать и арматурный каркас для придания жесткости несущей основе.
Укладывается изолятор – геотекстиль с обсыпкой песком. Однако монолитным его делать не стоит. Рекомендуется оставлять температурные швы через 2-2,5 м.
Обязательно выдерживается уклон в 1,5-2%, то есть на каждые 50 см делается скос в сторону бордюра примерно на 1 см.
На песчаную основу выкладывается материал покрытия в виде плитки или брусчатки.
Образовавшиеся зазоры затираются специальными влагостойкими растворами для межплиточных швов.
Поэтапная инструкция по устройству дренажа вокруг дома
Конфигурации и варианты организации данной системы водоотвода могут различаться, но в стандартном исполнении она реализуется следующим образом:
По периметру дома роется круговая траншея глубиной порядка 40-50 см. От нее также отходят контуры с направлением к одной точке сбора или перераспределения стоков.
Отмечаются места потенциально наибольшего скопления воды, после чего в них организуются более глубокие ямы — до 100 см, в зависимости от объема предполагаемых стоков.
На дне траншеи по всем линиям укладывается песчано-гравийная подушка высотой до 20 см. Опять же, для ее наполнения можно использовать и керамзит, и щебень, и битый кирпич с галькой. Главное, чтобы фракция составляла не меньше 4 мм и не больше 30 мм.
На поверхности выполненной фильтрующей основы укладывается гидроизоляционный материал.
Прокладываются трубы с перфорацией. Монтаж выполняется сегментами, идущими без преломления по прямой. Стыки делаются с помощью фитингов в местах поворота.
Вновь выполняется обсыпка с помощью песка и гравия толщиной 5-10 см.
Траншеи засыпаются изъятым грунтом, который уплотняется.
Организация слива для стоков
Еще на этапе проектирования и составления схемы водоотвода следует продумать место конечного сбора стоков. Именно на него будет ориентироваться дренажная сеть по уклону и направлению перекачивания от насосного оборудования. И отмостка, и дренаж вокруг дома могут выступать источниками для одного накопителя, а правильная организация колодцев для локального сбора стоков позволит выполнить естественный водоотвод. Наиболее простое решение представляет собой сброс воды в близлежащий водоем. К нему подводится один патрубок, с которым в точке приема соединяются каналы от разных мест сбора воды на участке. Если же такой возможности нет, то можно установить септик с биологической очисткой. Он обеспечит тщательную фильтрацию накапливаемой воды, которую в дальнейшем можно будет применять для полива на том же участке.
Заключение
Решить проблему размыва почвы под строением можно и без специальной техники и конструкций. Достаточно использования нехитрых сантехнических приспособлений и сыпучих стройматериалов. Типовая бетонная отмостка и вовсе выполняется по типу обычной стяжки с включением гидроизолятора. Однако в целях повышения эффективности водостока на участке все же рекомендуется организовывать комплексную систему дренажа, которая исключит вероятность затопления территории домовладения в период сильных дождей. Более того, как показывает пример использования септика, осадки можно собирать не просто в целях защиты фундаментов, а для последующего применения в поливочных мероприятиях без вреда для растений.
Отмостка и дренаж вокруг дома: устройство, выбор материалов, поэтапная инструкция
Вода представляет угрозу для строительных объектов, размывая почву вблизи и негативно влияя на структуру их материалов. Чтобы наиболее открытые конструкции дома не подвергались подобным воздействиям, необходимо предусматривать специальные инженерные сооружения. Комплексным решением для защиты такого рода может стать отмостка вокруг дома и дренаж на песчано-гравийной основе.
Что такое отмостка?
Это технологическое покрытие, которое обычно устраивают после завершения основных строительных мероприятий. Отмостку рекомендуется выполнять вместе с прилегающими сооружениями (гаражом, фасадом здания) или ландшафтными конструкциями – она выступает своего рода напольным обрамлением архитектурного объекта, обеспечивая стабильный водоотвод. Ее основная функция заключается в защите грунта возле стен, цоколя и фундамента. Но если в старые времена данное покрытие выполняло исключительно задачу внешней гидроизоляции на определенном участке грунта, то сегодня это и полноценная напольная основа для перемещений. Например, по бетонной отмостке возле гаража вполне может ездить и автомобиль. Однако не каждая твердая площадка может рассматриваться в качестве отмостки. Принципиальным ее отличием, с точки зрения конструкционного устройства, является изоляционная функция. Для ее обеспечения в основе покрытия используется подложка с монолитной структурой, препятствующей или снижающей возможности для прохождения воды в грунт.
Материалы для отмостки
В устройстве данного покрытия могут задействоваться следующие материалы:
Бетонная плитка. Используется чаще всего как прочный и разноформатный по фактуре и размерам материал. Отмостку можно выкладывать из прямоугольных, квадратных и круглых элементов толщиной 5-10 см и длиной 10-30 см. Плитка из бетона проявляет стойкость к морозам, физическим нагрузкам и органично совмещается с песочной заделкой в швах.
Каменная плитка. У производных из камня гораздо больше дизайнерских преимуществ, так как в любом исполнении этот материал будет выигрывать естественной благородной фактурой. Особенно хороша в этом плане гранитная брусчатка для отмостки, но ее выпускают только в форме куба или параллелепипеда. Что касается износостойкости, то это наиболее долговечное решение.
Тротуарная плитка. В этом сегменте практически нет ограничений по дизайнерскому исполнению, текстурам и форме выпуска. Более того, можно найти материал для устройства мягкой отмостки вокруг дома на полимерной основе с каучуковой крошкой. Именно с точки зрения гидроизоляции грунта — это самое лучшее решение.
Щебень. Вариант совмещения принципов отмостки и дренажа. Вокруг целевого объекта производится засыпка щебнем на слой геотекстиля. Также в этом качестве может использоваться галька, гравий или керамзит фракций от 8 до 30 мм.
Конструкция дренажной системы
В классическом представлении дренаж – это сеть трубопроводов, предназначенных для сбора и отвода стоков. Сегодня данный принцип защиты от дождевой воды совмещается с локальными средствами фильтрации через песчано-дренажную подушку. К основным компонентам таких систем можно отнести точки сбора воды, каналы ее перемещения и места накопления. И отмостка вокруг дома, и дренаж предусматривают функцию обеспечения изоляции, однако второй вариант не только воплощает собой своего рода барьер, но и осуществляет адресный водоотвод к определенной зоне или месту сбора. Это становится возможным благодаря трубопроводам. Другое дело, что такие системы гораздо сложнее в техническом устройстве и в принципе могут быть организованы только на участке с ровным рельефом.
Материалы для дренажа
Основным конструкционным элементом дренажной системы выступают трубы. Они могут выполняться из металла или керамики, но самым практичным будет применение полипропиленовых или поливинилхлоридных (ПВХ) изделий. Причем трубы должны иметь перфорацию для инфильтрации воды без частиц земли и мусора. Оптимальным решением станет приобретение пластмассовых перфорированных труб с гофрой, в состав которых также входит геотекстильная оболочка или кокосовый фильтр. В качестве изоляционной подложки также рекомендуется использовать пластик в виде геоволокна. В качестве обсыпки применяется любой твердотельный сыпучий материал в комбинации с песком. Как отмечают инженеры, правильный дренаж вокруг дома выполняется обсыпкой труб слоями гравия фракцией 5-30 мм. На эту поверхность далее укладываются пласты грунта и трамбуются.
Применяемое оборудование
Силовые агрегаты и в принципе техника с механизмами не рекомендуется в составе водосточных систем. Желательно, чтобы каналы работали в режиме полной автономии, стабильно отводя накапливающуюся воду. Но если речь идет об участках со сложным рельефом, где невозможно организовать естественный дренаж, то придется использовать специальные насосы. Это дренажные перекачивающие агрегаты, размещаемые непосредственно в местах сбора стоков. Следует заранее продумать место, куда будет направляться вода и от покрытия отмостки вокруг дома, и от дренажа на участке. На большой площадке таких точек сбора может быть несколько. В них устраиваются колодцы, в которые и погружается насос. От патрубков оборудования отходят трубы, переправляющие воду уже под давлением.
Подготовка грунта для отмостки
Устройство прочного покрытия для напольного водостока возможно только на жесткой надежной базе. То есть на плотном грунте, который трамбуется по всему периметру стен. Слой гумуса полностью снимается на 10-15 см. Оставлять его нельзя и по причине амортизации отмостки, и ввиду способности корневой системы удерживать влагу. На расчищенный участок можно выложить слой того же щебня или керамзита. Но как правильно сделать отмостку своими руками вокруг дома, чтобы она соответствовала планировочному уровню по высоте? На каждом этапе устройства при трамбовке высота будет изменяться, но беспроигрышным вариантом станет сохранение небольшого запаса в 2-3 см. При необходимости его всегда можно нивелировать более интенсивным уплотнением. В среднем же расчет делается из того, что слой снимаемой растительности будет составлять примерно 15 см, само покрытие займет 6 см, а подготовительная основа с песком – порядка 4-5 см. Остальной запас можно отвести под устройство дренажного слоя.
Инструкция по устройству отмостки
Когда растительный слой будет снят, а грунт под ним – уплотнен, можно приступать к работам по устройству покрытия отмостки:
Выполняется разметка целевой площадки с последующим разграничением бордюрами – противоположная сторона относительно стен.
Производится начальная засыпка щебнем или гравием толщиной 5-6 см. Этот слой необходимо также уплотнить.
Если планируется устройство мягкой отмостки вокруг дома, то под ней желательно организовать и арматурный каркас для придания жесткости несущей основе.
Укладывается изолятор – геотекстиль с обсыпкой песком. Однако монолитным его делать не стоит. Рекомендуется оставлять температурные швы через 2-2,5 м.
Обязательно выдерживается уклон в 1,5-2%, то есть на каждые 50 см делается скос в сторону бордюра примерно на 1 см.
На песчаную основу выкладывается материал покрытия в виде плитки или брусчатки.
Образовавшиеся зазоры затираются специальными влагостойкими растворами для межплиточных швов.
Поэтапная инструкция по устройству дренажа вокруг дома
Конфигурации и варианты организации данной системы водоотвода могут различаться, но в стандартном исполнении она реализуется следующим образом:
По периметру дома роется круговая траншея глубиной порядка 40-50 см. От нее также отходят контуры с направлением к одной точке сбора или перераспределения стоков.
Отмечаются места потенциально наибольшего скопления воды, после чего в них организуются более глубокие ямы — до 100 см, в зависимости от объема предполагаемых стоков.
На дне траншеи по всем линиям укладывается песчано-гравийная подушка высотой до 20 см. Опять же, для ее наполнения можно использовать и керамзит, и щебень, и битый кирпич с галькой. Главное, чтобы фракция составляла не меньше 4 мм и не больше 30 мм.
На поверхности выполненной фильтрующей основы укладывается гидроизоляционный материал.
Прокладываются трубы с перфорацией. Монтаж выполняется сегментами, идущими без преломления по прямой. Стыки делаются с помощью фитингов в местах поворота.
Вновь выполняется обсыпка с помощью песка и гравия толщиной 5-10 см.
Траншеи засыпаются изъятым грунтом, который уплотняется.
Организация слива для стоков
Еще на этапе проектирования и составления схемы водоотвода следует продумать место конечного сбора стоков. Именно на него будет ориентироваться дренажная сеть по уклону и направлению перекачивания от насосного оборудования. И отмостка, и дренаж вокруг дома могут выступать источниками для одного накопителя, а правильная организация колодцев для локального сбора стоков позволит выполнить естественный водоотвод. Наиболее простое решение представляет собой сброс воды в близлежащий водоем. К нему подводится один патрубок, с которым в точке приема соединяются каналы от разных мест сбора воды на участке. Если же такой возможности нет, то можно установить септик с биологической очисткой. Он обеспечит тщательную фильтрацию накапливаемой воды, которую в дальнейшем можно будет применять для полива на том же участке.
Заключение
Решить проблему размыва почвы под строением можно и без специальной техники и конструкций. Достаточно использования нехитрых сантехнических приспособлений и сыпучих стройматериалов. Типовая бетонная отмостка и вовсе выполняется по типу обычной стяжки с включением гидроизолятора. Однако в целях повышения эффективности водостока на участке все же рекомендуется организовывать комплексную систему дренажа, которая исключит вероятность затопления территории домовладения в период сильных дождей. Более того, как показывает пример использования септика, осадки можно собирать не просто в целях защиты фундаментов, а для последующего применения в поливочных мероприятиях без вреда для растений.
Как сделать дренаж вокруг дома правильно
Многих домовладельцев интересует, как устроить дренаж вокруг дома. Существует несколько различных вариаций схем, позволяющих создать дренаж вокруг отмостки дома. Если рассмотреть их все детально, то станет ясно, что оптимальным вариантом является закрытая дренажная система.
Какие материалы и инструменты понадобятся для реализации такой дренажная системы вокруг дома своими руками?
Стандартный набор:
смотровые колодцы;
дренажная труба;
лопата;
ножовка.
Зачем нужен дренаж вокруг дома
Классификация
Виды конструкций:
Открытый дренаж. Для реализации такого варианта необходимо вырыть широкую траншею вокруг дома, причем глубина ее должна быть больше глубины закладки фундамента (прочитайте также: «Делаем дренаж фундамента дома своими руками правильно»). Канава может быть довольно узкой – это не критичный аспект, а вот соблюдение постоянного уклона в сторону водоприемника очень важно, иначе вода просто не сможет двигаться дальше. В итоге на участке получится опоясывающая дом канава, которая будет плохо сказываться на эстетических показателях участка и даже может быть опасной: падение в яму, глубина которой сравнима с человеческим ростом – это не самый приятный процесс.
Засыпной дренаж. По сути, этот метод идентичен предыдущему, но с одним отличием: канава в данном случае будет засыпаться различными стройматериалами, вроде шлакоблоков или щебня, а сверху все это накроется слоем дерна. Да, в такую дренажную яму упасть не получится, но особого смысла в таком дренаже нет, поскольку пропускная способность траншеи упадет до минимума.
Закрытый дренаж. Это уже более серьезная конструкция. Нередко в связке с такими системами делается отмостка вокруг дома, и дренаж полностью скрывается от посторонних глаз. Системы закрытого дренажа безопасны, эффективны, легко поддаются обслуживанию и приятны в эксплуатации. Если вы не знаете, как правильно сделать дренаж вокруг дома, этот вариант больше подходит в большинстве случаев, и именно об этом типе дренажных систем пойдет речь в данной статье.
Выбор труб
Как сделать дренажную систему
Теперь рассмотрим, как сделать дренаж вокруг дома своими руками. Чтобы создать правильный дренаж вокруг дома, который прослужит не один год, стоит следовать приведенному ниже алгоритму выполнения строительных работ:
Выполнение замеров. Сначала необходимо выяснить, где находится самая нижняя точка участка. Именно там будет установлен сливной колодец, и именно туда будет направлена вся система. Если визуально определить уклон участка не выходит, нужно воспользоваться теодолитом. Прибор этот довольно редкий, но можно взять его в аренду.
В выкопанных вокруг дома канавах должен соблюдаться уклон не менее 10 мм на 1 метр длины. Конечно, вода сможет перемещаться по системе и при меньшем уклоне, но стоит учитывать тот факт, что конструкция будет засоряться, и слишком маленький уклон со временем спровоцирует засорение трубопровода. Придется немного больше выкопать, но в дальнейшем эти труды окупятся с лихвой.
Выкапывание траншей. Минимальная глубина канавы должна быть ниже уровня фундамента как минимум на 30 см. Это одна из причин, почему устройство дренажа вокруг дома своими руками нужно начинать еще до начала строительства дома. Котлован для фундамента обычно копается с запасом (прочитайте: «Глубина дренажа вокруг дома — правила и нормы»). Ширина канавы должна быть около полуметра, а верхняя ее точка должна находиться на противоположной стороне участка по отношению к стоковому колодцу.
Засыпка. На дно канавы укладывается крупный щебень. Потом его нужно заложить слоем песка и утрамбовать. В итоге толщина полученного слоя должна составлять около 15 см. Уклон по-прежнему должен соблюдаться: каждый метр длины стоит сверять со строительным уровнем. На полученном таким образом дне траншеи нужно положить геотекстильную ткань, причем ее края должны подниматься вдоль бортиков канавы, позже в них будут заматываться дренажные трубы.
Закладка труб. Теперь можно укладывать в канаву дренажные трубы. Стыки труб нужно заизолировать при помощи специальной ленты. Именно на этом этапе обычно устанавливаются смотровые колодцы, причем желательно располагать их на диаметрально противоположных местах участка. Кроме того, высота колодцев должна измеряться не по глубине траншеи в данном месте, а по уровню поверхности на всем участке.
Трубопровод протягивается к смотровым и дренажному колодцам, после чего делают тестирование системы. Это очень важный момент, потому что трубы еще не засыпаны окончательно, и любые недочеты сейчас можно поправить. Тестируется дренаж очень просто – достаточно вылить в него несколько ведер воды. Если все работает нормально, то можно приступать к последнему шагу.
Сверху трубы опять засыпаются щебнем или гравием. Толщина слоя должна составлять около 40 см. Дальше конструкция заматывается геотекстилем. При желании можно объединить дренажную систему и ливневую канализацию, отправляя всю воду в дренажный колодец. Это нужно предусмотреть до того, как сделать ливневку вокруг дома, на стадии проектирования.
Слой щебня засыпается землей, и поверх всего этого укладывается слой дерна. Теперь возведение дренажной системы закончено.
В этой статье вы узнали, как сделать дренаж вокруг дома. Если следовать предложенным алгоритмам и правильно выполнять обустройство дренажа вокруг дома, то полученная в результате система будет работать без нареканий долгие годы, предохраняя здание и участок от разрушающего воздействия влаги.
Отмостка и дренаж вокруг дома: устройство, выбор материалов, поэтапная инструкция
Вода представляет угрозу для строительных объектов, размывая почву вблизи и негативно влияя на структуру их материалов. Чтобы наиболее открытые конструкции дома не подвергались подобным воздействиям, необходимо предусматривать специальные инженерные сооружения. Комплексным решением для защиты такого рода может стать отмостка вокруг дома и дренаж на песчано-гравийной основе.
Что такое отмостка?
Вам будет интересно: Приемка квартиры в новостройке с отделкой: порядок проведения, особые условия, советы юристов
Это технологическое покрытие, которое обычно устраивают после завершения основных строительных мероприятий. Отмостку рекомендуется выполнять вместе с прилегающими сооружениями (гаражом, фасадом здания) или ландшафтными конструкциями – она выступает своего рода напольным обрамлением архитектурного объекта, обеспечивая стабильный водоотвод. Ее основная функция заключается в защите грунта возле стен, цоколя и фундамента. Но если в старые времена данное покрытие выполняло исключительно задачу внешней гидроизоляции на определенном участке грунта, то сегодня это и полноценная напольная основа для перемещений. Например, по бетонной отмостке возле гаража вполне может ездить и автомобиль. Однако не каждая твердая площадка может рассматриваться в качестве отмостки. Принципиальным ее отличием, с точки зрения конструкционного устройства, является изоляционная функция. Для ее обеспечения в основе покрытия используется подложка с монолитной структурой, препятствующей или снижающей возможности для прохождения воды в грунт.
Материалы для отмостки
Вам будет интересно: Горизонтальный забор: все этапы монтажа, материалы, советы мастеров
В устройстве данного покрытия могут задействоваться следующие материалы:
Бетонная плитка. Используется чаще всего как прочный и разноформатный по фактуре и размерам материал. Отмостку можно выкладывать из прямоугольных, квадратных и круглых элементов толщиной 5-10 см и длиной 10-30 см. Плитка из бетона проявляет стойкость к морозам, физическим нагрузкам и органично совмещается с песочной заделкой в швах.
Каменная плитка. У производных из камня гораздо больше дизайнерских преимуществ, так как в любом исполнении этот материал будет выигрывать естественной благородной фактурой. Особенно хороша в этом плане гранитная брусчатка для отмостки, но ее выпускают только в форме куба или параллелепипеда. Что касается износостойкости, то это наиболее долговечное решение.
Тротуарная плитка. В этом сегменте практически нет ограничений по дизайнерскому исполнению, текстурам и форме выпуска. Более того, можно найти материал для устройства мягкой отмостки вокруг дома на полимерной основе с каучуковой крошкой. Именно с точки зрения гидроизоляции грунта — это самое лучшее решение.
Щебень. Вариант совмещения принципов отмостки и дренажа. Вокруг целевого объекта производится засыпка щебнем на слой геотекстиля. Также в этом качестве может использоваться галька, гравий или керамзит фракций от 8 до 30 мм.
Конструкция дренажной системы
Вам будет интересно: Резиновый наливной пол своими руками: преимущества, укладка, уход
В классическом представлении дренаж – это сеть трубопроводов, предназначенных для сбора и отвода стоков. Сегодня данный принцип защиты от дождевой воды совмещается с локальными средствами фильтрации через песчано-дренажную подушку. К основным компонентам таких систем можно отнести точки сбора воды, каналы ее перемещения и места накопления. И отмостка вокруг дома, и дренаж предусматривают функцию обеспечения изоляции, однако второй вариант не только воплощает собой своего рода барьер, но и осуществляет адресный водоотвод к определенной зоне или месту сбора. Это становится возможным благодаря трубопроводам. Другое дело, что такие системы гораздо сложнее в техническом устройстве и в принципе могут быть организованы только на участке с ровным рельефом.
Материалы для дренажа
Основным конструкционным элементом дренажной системы выступают трубы. Они могут выполняться из металла или керамики, но самым практичным будет применение полипропиленовых или поливинилхлоридных (ПВХ) изделий. Причем трубы должны иметь перфорацию для инфильтрации воды без частиц земли и мусора. Оптимальным решением станет приобретение пластмассовых перфорированных труб с гофрой, в состав которых также входит геотекстильная оболочка или кокосовый фильтр. В качестве изоляционной подложки также рекомендуется использовать пластик в виде геоволокна. В качестве обсыпки применяется любой твердотельный сыпучий материал в комбинации с песком. Как отмечают инженеры, правильный дренаж вокруг дома выполняется обсыпкой труб слоями гравия фракцией 5-30 мм. На эту поверхность далее укладываются пласты грунта и трамбуются.
Применяемое оборудование
Силовые агрегаты и в принципе техника с механизмами не рекомендуется в составе водосточных систем. Желательно, чтобы каналы работали в режиме полной автономии, стабильно отводя накапливающуюся воду. Но если речь идет об участках со сложным рельефом, где невозможно организовать естественный дренаж, то придется использовать специальные насосы. Это дренажные перекачивающие агрегаты, размещаемые непосредственно в местах сбора стоков. Следует заранее продумать место, куда будет направляться вода и от покрытия отмостки вокруг дома, и от дренажа на участке. На большой площадке таких точек сбора может быть несколько. В них устраиваются колодцы, в которые и погружается насос. От патрубков оборудования отходят трубы, переправляющие воду уже под давлением.
Подготовка грунта для отмостки
Устройство прочного покрытия для напольного водостока возможно только на жесткой надежной базе. То есть на плотном грунте, который трамбуется по всему периметру стен. Слой гумуса полностью снимается на 10-15 см. Оставлять его нельзя и по причине амортизации отмостки, и ввиду способности корневой системы удерживать влагу. На расчищенный участок можно выложить слой того же щебня или керамзита. Но как правильно сделать отмостку своими руками вокруг дома, чтобы она соответствовала планировочному уровню по высоте? На каждом этапе устройства при трамбовке высота будет изменяться, но беспроигрышным вариантом станет сохранение небольшого запаса в 2-3 см. При необходимости его всегда можно нивелировать более интенсивным уплотнением. В среднем же расчет делается из того, что слой снимаемой растительности будет составлять примерно 15 см, само покрытие займет 6 см, а подготовительная основа с песком – порядка 4-5 см. Остальной запас можно отвести под устройство дренажного слоя.
Инструкция по устройству отмостки
Когда растительный слой будет снят, а грунт под ним – уплотнен, можно приступать к работам по устройству покрытия отмостки:
Выполняется разметка целевой площадки с последующим разграничением бордюрами – противоположная сторона относительно стен.
Производится начальная засыпка щебнем или гравием толщиной 5-6 см. Этот слой необходимо также уплотнить.
Если планируется устройство мягкой отмостки вокруг дома, то под ней желательно организовать и арматурный каркас для придания жесткости несущей основе.
Укладывается изолятор – геотекстиль с обсыпкой песком. Однако монолитным его делать не стоит. Рекомендуется оставлять температурные швы через 2-2,5 м.
Обязательно выдерживается уклон в 1,5-2%, то есть на каждые 50 см делается скос в сторону бордюра примерно на 1 см.
На песчаную основу выкладывается материал покрытия в виде плитки или брусчатки.
Образовавшиеся зазоры затираются специальными влагостойкими растворами для межплиточных швов.
Поэтапная инструкция по устройству дренажа вокруг дома
Конфигурации и варианты организации данной системы водоотвода могут различаться, но в стандартном исполнении она реализуется следующим образом:
По периметру дома роется круговая траншея глубиной порядка 40-50 см. От нее также отходят контуры с направлением к одной точке сбора или перераспределения стоков.
Отмечаются места потенциально наибольшего скопления воды, после чего в них организуются более глубокие ямы — до 100 см, в зависимости от объема предполагаемых стоков.
На дне траншеи по всем линиям укладывается песчано-гравийная подушка высотой до 20 см. Опять же, для ее наполнения можно использовать и керамзит, и щебень, и битый кирпич с галькой. Главное, чтобы фракция составляла не меньше 4 мм и не больше 30 мм.
На поверхности выполненной фильтрующей основы укладывается гидроизоляционный материал.
Прокладываются трубы с перфорацией. Монтаж выполняется сегментами, идущими без преломления по прямой. Стыки делаются с помощью фитингов в местах поворота.
Вновь выполняется обсыпка с помощью песка и гравия толщиной 5-10 см.
Траншеи засыпаются изъятым грунтом, который уплотняется.
Организация слива для стоков
Еще на этапе проектирования и составления схемы водоотвода следует продумать место конечного сбора стоков. Именно на него будет ориентироваться дренажная сеть по уклону и направлению перекачивания от насосного оборудования. И отмостка, и дренаж вокруг дома могут выступать источниками для одного накопителя, а правильная организация колодцев для локального сбора стоков позволит выполнить естественный водоотвод. Наиболее простое решение представляет собой сброс воды в близлежащий водоем. К нему подводится один патрубок, с которым в точке приема соединяются каналы от разных мест сбора воды на участке. Если же такой возможности нет, то можно установить септик с биологической очисткой. Он обеспечит тщательную фильтрацию накапливаемой воды, которую в дальнейшем можно будет применять для полива на том же участке.
Заключение
Решить проблему размыва почвы под строением можно и без специальной техники и конструкций. Достаточно использования нехитрых сантехнических приспособлений и сыпучих стройматериалов. Типовая бетонная отмостка и вовсе выполняется по типу обычной стяжки с включением гидроизолятора. Однако в целях повышения эффективности водостока на участке все же рекомендуется организовывать комплексную систему дренажа, которая исключит вероятность затопления территории домовладения в период сильных дождей. Более того, как показывает пример использования септика, осадки можно собирать не просто в целях защиты фундаментов, а для последующего применения в поливочных мероприятиях без вреда для растений.
Правильная отмостка — не мелочь: подготовительные земляные работы и дренаж
Пример такого, не слишком нужного, на взгляд непрофессионала, элемента — отмостка. О том, почему её следует делать обязательно, вы можете прочитать в публикации Правильная отмостка — не мелочь. Если у вас нет сомнений в необходимости её сооружения, в этой статье вы найдёте пояснение процесса устройства правильной отмостки.
Технология устройства отмостки
Как уже говорилось ранее, отмостка служит для защиты любых подземных конструкций от проникновения осадков: талого снега или дождя. Поэтому отмостку делают не только вокруг фундамента здания. С её помощью отводят воду от колодца, забора, погреба.
Отмостка состоит из двух частей: подстилающего слоя и покрытия. Конструкция отмостки может быть сборной (из крупноформатных железобетонных изделий) или с литым цельным покрытием из бетона, асфальта или асфальтобетона. Собственно, именно этот вид отмостки и называется в обиходе отмосткой.

Отмостка с покрытием из брусчатки
Хотя есть и другой тип — мягкая отмостка. Её покрытие выполняется из сыпучих материалов крупной фракции (щебня, гравия, гальки), дёрна или брусчатки по песчаному основанию.
В жёсткой отмостке водонепроницаемый слой — это наружное покрытие. В мягкой слой гидроизоляции, защищающий нижележащие слои и фундамент, находится ниже — под дёрном или покрытием из сыпучих материалов. В целом принципы устройства жёсткой и мягкой отмостки похожи, но существуют и отличия, поэтому рассмотрим оба варианта. А начнём сначала: сооружение обоих типов начинается с земляных работ.

Земляные работы
Впрочем, копания канавы можно избежать, если вы только строите дом. В случае нового строительства зачастую уже имеется котлован, поэтому фундамент открыт, и дополнительные земляные работы не требуются. В иных ситуациях производят выемку грунта по периметру здания.

Схема обратной засыпки пазух фундамента и устройства отмостки

Ширина отмостки определяется проектом. Минимальная ширина для частного дома допускается 500-600 мм, для массового строительства в СНиП III-10-75 указывается цифра в 700 мм. Полоса отмостки должна быть шире свесов кровли не менее чем на 150-200 мм.
Если отмостка по совместительству выполняет роль дорожки, оптимальная ширина — 1100-1200 мм. Широкая конструкция необходима и в случае строительства на просадочных грунтах (пористых, имеющих нестабильные физико-механические характеристики). Вообще, чем шире сделаете, тем лучше: отведение воды будет более эффективным.

Траншея для устройства отмостки. Фото с сайта givoydom.ru
Траншею следует делать шире планируемой отмостки для удобства монтажа опалубки и установки при необходимости бордюрных камней. Снимается плодородный слой почвы до плотных слоёв грунта, например, до пласта глины, но не менее 300 мм. Основание траншеи выравнивается и уплотняется. Если имеется котлован, производят гидроизоляцию фундамента и начинают обратную засыпку.

Обратная засыпка котлована. Фото с сайта studopedia.ru
1 — фундамент; 2 — стена подвала; 3 — гидроизоляция; 4 — асбестоцементные плоские листы; 5 — бетонный пол подвала; 6 — зона уплотнения грунта вручную; 7 — граница засыпки дренажа песком; 8 — дренажная труба; 9 — засыпка дренажа щебнем; 10 — слои грунта, уплотняемые легкими механическими трамбовками; 11 — отмостка; 12 — вентиляционный короб; 13 — перекрытие подвального этажа; 14 — стена.

После того как засыпка пазух фундамента с промежуточной трамбовкой выполнена до уровня 300-350 мм ниже проектной отметки, можно приступать к созданию отмостки. Дальнейшие работы зависят от того, какой вариант отмостки — мягкий или жёсткий — выбран.
Отмостка без дренажа — деньги на ветер
Прежде чем перейти к рассмотрению следующих этапов создания отмостки (устройства подстилающего и покрывающего слоёв), хочу отдельно остановиться на важном моменте — дренаже. Необходимо иметь в виду, что отмостка — часть дренажной системы.
Это не просто красивая дорожка вокруг дома. Отмостка — важный элемент системы отвода воды с участка, в частности — дренажа дома. Подробнее об этом можно прочитать в статье Дренажные системы на дачном участке: глубинный дренаж. Поэтому сделать просто бетонную полосу около стены недостаточно.
При устройстве отмостки необходимо сделать уклон от здания или сооружения наружу. Строительные нормы рекомендуют величину уклона, составляющую от 1 до 10% в зависимости от ширины. То есть, если ширина вашей отмостки 1000 мм, перепад высот относительно горизонтальной плоскости около стены и на наружной стороне отмостки будет составлять от 10 до 100 мм.

Если нет отвода воды с отмостки, вода будет затекать под неё
Если вода, стекающая по наклонной плоскости отмостки, не будет отводится с помощью дренажа, то устройство этой конструкции не только не улучшит ситуацию с намоканием и разрушением фундамента, но и, вероятно, усугубит её. Стекающая вода может затекать под плиту отмостки и просачиваться к фундаментной стенке.
Конечно, её количество уменьшится, и чем шире отмостка, тем меньше влаги достигнет фундамента. Но покрытие отмостки будет препятствовать испарению, а намокший грунт зимой замёрзнет и сможет сломать конструкцию.

Установка водоотводящих лотков по краю отмостки

Если устройство отмостки — последний этап обратной засыпки фудаментных пазух, то вода будет поглощаться глубинным пристенным дренажом. В случае, если отмостка устраивается в выкопанной траншее, по краю следует установить водоотводящие лотки. Хотя это полезно сделать и тогда, когда пристенный дренаж имеется.
На подготовительном этапе устройства отмостки нужно не забыть и про воду, текущую из водосточных труб. Если предполагается устройство ливнёвки (ливневой канализации), то до начала работ по созданию отмостки под водостоками нужно установить дождеприёмники. О том, как выполнить подстилающий слой и покрытие для жёсткой отмостки, а также, как сделать гидроизоляцию для мягкой, вы можете прочитать в публикации Правильная отмостка — не мелочь: устройство подстилающего и покрывающего слоёв.

Как сделать отмостку с применением профилированной мембраны.
Отмостка – это элемент сопряжения здания с прилегающей территорией. Она отвечает за отведение от здания поверхностных вод (дождь, талый снег) и техногенных (краны в цоколе, поливочные шланги), за защиту от подтопления и локального вымывания грунта вокруг фундамента.
Привычно, что отмостка выполняется монолитной из цементно-песчаного раствора. Такой подход в целом изучен и распространен. Как правило, при создании стандартной отмостки существуют некоторые особенности. Во-первых, это определенная сложность при выполнении монолитных работ. Во-вторых, просадка грунта и появление трещин приводят к снижению функциональности, эстетики и к необходимости ремонта.
Но современные технологии могут предложить альтернативный способ выполнения отмостки с применением профилированной мембраны и полноценным отведением поверхностной влаги от фундамента. Монтаж отмостки дома из профилированных мембран отличается от традиционной монолитной более легким исполнением и стоимостью.
Ниже мы опишем монтаж отмостки с мембраной Плантер Гео. Planter Geo – это двухслойное полотно, состоящее из профилированной ПВП мембраны и термоскрепленного геотекстиля. Срок ее службы составляет более 50 лет.
Основные этапы работы:

Подготавливаем основание. Для этого вынимаем грунт по периметру здания на глубину 300 мм и на ширину, превышающую ширину карнизного свеса на 350 мм.

Выполняем песчаную отсыпку толщиной 60-100 мм и задаем уклон не менее 3% от цоколя.

На подготовленное основание укладываем утеплитель из экструдированного пенополистирола типа ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon Eco или ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon Prof. Толщина утеплителя должна определяться исходя из теплотехнических расчетов с учетом географии, назначения и способа утепления здания. Важно отметить, что плиты укладываются по ширине таким образом, чтобы оставить место под укладку дренажной трубы.

Расстилаем профилированную мембрану Planter Geo поверх утеплителя. Укладка производится таким образом, чтобы полотно располагалось по всей ширине отмостки и на 500 мм было заведено на вертикальную часть цоколя. На вертикальной части фиксируем мембрану по краю с помощью прижимной рейки, швы проклеиваем клейкой лентой типа Nicoband.

Укладываем дренажную трубу в образовавшийся «ров» между плитами утеплителя и прилегающей территорией. Труба должна быть завернута в полотно Planter Geo. Она укладывается между геотекстилем и профилированной мембраной с заданным уклоном 2% в сторону дренажного колодца. После трубу необходимо соединить с дренажной ливневой канализацией.

В данном случае утепление цоколя следует проводить после монтажа профилированной мембраны.

Остается решить вопрос с отделкой отмостки. Например, можно выполнить песчаную подушку и уложить на нее тротуарную плитку или выложить плодородный слой с газонной травой.

Отделка цоколя также может быть выполнена любым способом: это и приклеивание керамогранита, и монтаж сайдинга, и оштукатуривание.

Устройство отмостки с профилированной мембраной имеет свои плюсы:

отсутствие мокрых процессов;

отсутствие технологических простоев;

надежное решение с точки зрения отведения воды от фундамента;

универсальность в доступности вариантов и решений финишного благоустройства;

легкость конструкции.

Чтобы завершить мероприятия по водоотведению, рекомендуется объединить водосточные системы с дренажными.
Приобрести материалы для устройства отмостки вы можете прямо сейчас.
Технология устройства отмостки с профилированной мембранной PLANTER GEO
Альтернативная система устройства отмостки с использованием гидроизоляционной мембраны PLANTER Geo имеет несколько преимуществ:
Исключительная долговечность;

Эффективное отведение жидкости;

Защита фундамента от промерзания;

Простота монтажа.

Устройство отмостки с гидроизоляционной мембраной PLANTER Geo:

1. Грунт основания;
2. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ;
3. Профилированная мембрана PLANTER Geo;
4. Гравий.
«Мягкая» отмостка — рациональная альтернатива классической бетонной отмостке.
Немногим известно, что отмостка входит в состав функциональной зоны обустройства придомовой территории, и от того, как выполнено ее устройство, во многом зависит не только долговечность строительных объектов, но и архитектурно-художественный облик городов. Поэтому стоит рассмотреть помимо применяемых «классических» технологий и материалов для устройства отмостки альтернативные конструктивные и архитектурные решения с применением современных материалов.
Мембрана PLANTER в устройстве отмостки
Конструкция отмостки с применением профилированных мембран PLANTER Geo представляет собой водонепроницаемое покрытие, устраиваемое по наружному периметру стен в уровень отметки спланированной поверхности грунта. Принципиальное отличие такого устройства отмостки от «классической» конструкции заключается в отсутствии финишного слоя из бетона, который, подвергаясь морозному разрушению, выходит из строя в первые 2 года эксплуатации.
Профилированная мембрана PLANTER для отмостки
Профилированная мембрана в конструкции альтернативной отмостки выполняет одновременно две важных функции: гидроизоляция отмостки и дренаж дождевой воды. Для создания уклона менее 0,05 в направлении от здания в рассматриваемой конструкции применяется мелкозернистый песок, после формирования уклонообразующего слоя укладываются плиты утеплителя из экструзионного пенополистирола, затем непосредственно профилированная мембрана PLANTER Geo. Финишное покрытие в зависимости от эстетического и эксплуатационного назначения может быть выполнено в виде засыпки из гравия, растительного субстрата с последующим озеленением, либо классического мощение из тротуарной плитки либо брусчатки.
Утепление отмостки с профилированной мембраной PLANTER
Применение плит утеплителя при устройстве отмостки позволяет значительно уменьшить глубину промерзания грунта возле стен фундамента и сгладить перепады температуры, тем самым уменьшить разрушающее воздействие на фундамент. Ширина альтернативной отмостки с применением профилированных мембран PLANTER Geo составляет от 90 до 100см.
Какой бы вид отмостки Вы не выбрали, всегда следует помнить об организации водосбора с поверхности кровли, не допуская неорганизованный сброс жидкости в цокольную зону здания.

Как правильно сделать отмостку вокруг дома
Чтобы здание сохраняло свои эксплуатационные свойства долгие годы, а прилегающее к нему пространство выглядело современным и аккуратным, следует обезопасить его фундамент устройством отмостки. Хозяин дома, как правило, не сомневается в том, что такая защитная полоса нужна. Он задается другим вопросом: как ее правильно сделать?
Устройство отмостки – дело непростое, требующее знаний и учета многих факторов.
Качественная отмостка вокруг дома защитит здание от неблагоприятных природных воздействий.
Что такое отмостка?
Отмостка представляет собой довольно узкую полосу, повторяющую периметр дома по его цоколю. Она выполняет важную функцию: защищает фундамент от воздействия низких температур и влаги, тем самым предотвращает его промерзание и преждевременное разрушение. Помимо этого, отмостка является декоративным элементом: она украшает здание и придает ему ухоженный вид. Ширина полосы у цоколя на обычных грунтах не превышает 60 см, а на просадочных она должна быть не менее 1 м.
Каждый владелец дома понимает важность и необходимость устройства отмостки, но не всегда торопится ее сделать. А зря, специалисты-строители настоятельно рекомендуют начать ее возведение сразу же после окончания работ по отделке цоколя. Особенно чревато промедление устройства защитной полосы в том случае, если грунт на участке глинистый, а на дворе – сезонные перепады температур. В этом случае фундамент остается беззащитен перед водой и морозом. Это непременно скажется как на самом фундаменте, так и на всем здании в целом.
В устройстве отмостки два основных слоя:
Устройство подстилающего слоя зависит от особенностей здания и участка.
Подстилающий слой, который представляет собой ровное основание, обладающие гидроизоляционным свойством, служащее утеплителем и основанием для облицовочного покрытия. Устройство подстилающего слоя производится по-разному, в зависимости от индивидуальных особенностей здания и участка, уровня грунтовых вод, климатических условий региона, вида используемого утеплителя и гидроизолятора, используемых облицовочных материалов.
Покрытие водоотводящей полосы является ее защитным слоем и может быть выполнено из самых разных материалов: тротуарной плитки, газонной травы, натурального или искусственного камня, глины, булыжника, керамогранита.
Вернуться к оглавлению
Нужен ли для отмостки дренаж?
Нужен, если:
Если качество грунта позволяет, бетонную отмостку можно устраивать без дренажа.
здание расположено в низине;
на участке грунт – глина или суглинок;
если уровень подземных вод довольно высок;
если неподалеку находятся водные артерии и существует риск сезонного подтопления;
если планируется сделать покрытие из тротуарной плитки, а в грунте содержится большое количество песка. В этом случае, если не сделать дренаж, отмостка вскоре “пойдет волнами”.
Устройство дренажа не требуется, если:
здание возводится на грунте с большим содержанием гравия или мелких камней;
планируется устройство бетонной отмостки, а уровень грунтовых вод в данной местности низок.
Вернуться к оглавлению
Как правильно сделать дренаж для отмостки
Трубы дренажа укладывают в водопропускной слой, устраиваемый из крупного щебня, гравия, песка.
Для его устройства нам понадобятся перфорированные пластиковые или железные трубы (дрены). В подавляющем большинстве случаев в этих целях используют канализационные пластиковые трубы диаметром 110 мм. Отверстия в них делают с помощью дрели, расстояние между ними выдерживают 2-2,5 см. Перфорацию производят по всей площади трубы.
По всему периметру здания рядом с фундаментом роют траншею глубиной 80-100 см. А если отмостку решено украсить газонной травой, то углубляются до 1,5 м.
Ширина рва должна превышать толщину трубы на 20 см, тогда останется достаточно места для ее укладки.
По углам здания или в каком-то определенном месте сооружают накопительный колодец, в который будут отводиться стоки.
Трубы следует обернуть геотекстилем во избежание проникновения через отверстия песка и грунта.
На дно траншеи насыпают песок слоем 10-15 см и утрамбовывают его.
Укладываются трубы, и ров засыпается керамзитом, гравием или щебнем на 20 см. Затем – грунтом, который впоследствии утрамбовывается.
Схема дренажа должна включать обязательный уклон труб в сторону накопительного колодца.
Вернуться к оглавлению
Делаем отмостку с покрытием из тротуарной плитки
Укладка брусчатки на бетонное основание:
При устройстве отмостки тротуарную плитку лучше укладывать на бетонное основание.
Производится разметка, учитывается тип грунта и рекомендуемая ширина полосы. Она должна на 15-20 см выступать за край карниза под крышей здания.
Снимаем грунт на штык лопаты (20-25 см).
Настилаем гидроизоляционный материал: двойной слой рубероида, пленку ПВХ, плотный полиэтилен.
Отсыпаем песчаную подушку слоем 10 см. Проливаем ее водой из шланга и утрамбовываем.
Сооружаем по периметру здания по контуру отмостки опалубку из досок толщиной 2-2,5 см. Укрепляем ее подпорными колышками.
Отсыпаем слой щебня или гравия средней фракции толщиной 5-10 см. Утрамбовываем его.
Укладываем армирующий материал. Для устройства этого слоя используют арматуру диаметром не менее 6 мм.
Заливаем послойно бетонный раствор: 3 части песка и 1 часть цемента марки М400. Обязательно выдерживаем наклон отмостки “в сторону от дома” 3-5*.
На затвердевшее бетонное основание укладываем облицовку из брусчатки (тротуарной плитки). Для этого выкладываем мастерком цементно-песчаный раствор слоем 1-3 см.
Монтируем покрытие из тротуарной плитки на песчаную основу:
Устройство отмостки начинаем аналогично как с бетонным основанием до момента отсыпки гравийной подушки. Вместо нее устраиваем песчано-цементную. Состоит она из 4 частей песка и 1 части цемента марки М400. Смесь в траншее постоянно проливаем и утрамбовываем.
Рисунок из брусчатки выкладываем на песке, выдерживая между плитками одинаковые швы.
С помощью резиновой киянки выравниваем поверхность из тротуарной плитки.
Заполняем швы просеянным песком и промываем отмостку струей воды из шланга.
По окончании работ устанавливаем бордюрный камень.
Вернуться к оглавлению
Нужно ли утеплять отмостку из тротуарной плитки?
Перед укладкой тротуарной плитки отмостку необходимо утеплить.
Фундамент состоит, как правило, из бетона, который отлично проводит как тепло, так и холод. Если его не утеплять, то основание дома постоянно будет находиться в промерзлом сыром состоянии. В таком доме быстро заведутся плесень и грибок. Поэтому специалисты рекомендуют утеплять отмостку из брусчатки или любого другого облицовочного материала.
Варианты утепления фундамента:
Утепление листами пенопласта 5 см толщины. Но здесь обязательно проводят устройство гидроизоляции фундамента. Пенопласт укладывается на слой щебня или гравия, обработанного битумом. Утепленная отмостка из тротуарной плитки защитит фундамент от промерзания и проникновения к нему влаги.
Утепление пенополиуретановой пеной. Она сама по себе является прекрасным гидроизолятором, поэтому надобность в таких работах и материалах отпадает. Тем самым будет решена проблема возникновения трещин и деформаций от сезонных подвижек грунта, и дорожка из тротуарной плитки вокруг дома будет долгие годы выглядеть, как новая.
Вернуться к оглавлению
Как ремонтировать отмостку
Если замечено, что по отмостке пошли трещины или некоторые элементы брусчатки расшатались, то не следует тянуть с ремонтными работами. Несколько небольших трещин или выбоин, расположенных рядом, рекомендуется объединить искусственно созданными рытвинами. Так будет проще ремонтировать покрытие. Заполняем все швы цементно-песчаным раствором, мастерком приподнимаем тротуарные плитки, выравниваем основание под ними и вновь устанавливаем их с помощью резиновой киянки.
Если устройство отмостки выполнено из асфальтобетона, то поврежденную ее часть нужно вырубить, а основание очистить от грязи и осколков. Основание, освобожденное от старого материала, нужно смазать густым битумом по всей площади. Тем самым мы восстановим поврежденное гидроизоляционное покрытие. После чего вновь уложим асфальтобетон. Если отмостка из бетона, то ее ремонт можно производить с помощью резинобитумных мастик, цементно-песчаного раствора, герметизирующих строительных паст.

Комбинированная сетчатая глухая дренажная система и вертикальная иерархическая дренажная система для свалок, расположенных в районах с большим количеством осадков и высоким уровнем грунтовых вод.
Гидрологические и геологические условия.
Выражение признательности Этот исследовательский проект финансировался Национальной программой исследований и разработок в области технологий
Китая (грант №
2007AA06Z350), Национальным фондом естественных наук Китая (грант
№ 41101225) и ключевой лабораторией. по обращению с твердыми отходами и
по экологической безопасности, Министерство образования Китая (No.SWMES 2011-11).
Авторы выражают искреннюю благодарность г-ну Луису Мигелю за помощь
в исправлении языка.
Ссылки
1. Дель Борги А., Галло М., Дель Борги М. Обзор жизненного цикла
подходов к управлению отходами. International Journal of Life
Cycle Assessment, 2009, 14 (7): 597–610
2. Damgaard A, Riber C, Fruergaard T, Hulgaard T, Christensen T.
Оценка жизненного цикла исторического развития загрязнения воздуха
контроль и рекуперация энергии при сжигании отходов.Управление отходами —
ment (Нью-Йорк, Нью-Йорк), 2010, 30 (7): 1244–1250
3. Моррис Дж.В.Ф., Барлаз М.А. Система, основанная на производительности, для долгосрочного управления муниципальными отходами
свалки. Управление отходами —
ment (Нью-Йорк, Нью-Йорк), 2011, 31 (4): 649–662
4. Мюнних К., Бауэр Дж., Фрике К. Долгосрочный мониторинг фильтрата
Поток
в дренажные трубы свалок ТБО . Управление отходами и
Research, 2012, 30 (1): 49–55
5. Blight G E.Последствия увеличения высоты свалки в условиях водо-дефицитного климата
. Управление отходами (Нью-Йорк, Нью-Йорк),
2005, 25 (10): 1021–1036
6. Карим С., Чаудри М.Н., Ахмед К., Батул А. Воздействие твердых сточных вод
на качество грунтовых и поверхностных вод. . Журнал
Химического общества Пакистана, 2010, 32 (5): 606–612
7. Самади М. Т., Кашитараш Исфахани З., Наддафи К. Сравнение эффективности
фентона и процессов «nZVI + H
2
O
2
» в муниципальных твердых отходах
очистка фильтрата со свалки (пример: хамаданский полигон
фильтрата).International Journal of Environmental of Research, 2013,
7 (1): 187–194
8. Brown K, Ghoshdastidar AJ, Hanmore J, Frazee J, Tong A Z.
Технология мембранных биореакторов: новый подход к обработка
фильтрата компоста. Управление отходами (Нью-Йорк, Нью-Йорк), 2013,
33 (11): 2188–2194
9. Инсел Дж., Дагдар М., Догрюэль С., Дизге Н., Убай Кокгор Э., Кескинлер
Б. Характеристики биоразложения и размер фракционирование свалки
фильтрата для комплексной мембранной очистки.Journal of Hazardous
Materials, 2013, 260: 825–832
10. Xiong X B. Исследование противофильтрационных характеристик композитного лайнера
и его применения в сантехнической засыпке мусора. В: 2010
Международная конференция по информации, электронике и компьютерам
Наука. Цзыбо, Китай: Scienti ‑ Research Publishing Inc., 2010, (1–
3): 1918–1922
11. Аль-Сабахи Э., Рахим С.А., Зухайри, штат Вашингтон, Аль-Нозайли Ф., Альшаби Ф.
Состав фильтрата и грунтовые воды Загрязнение твердых бытовых отходов
свалка отходов города Ибб, Йемен.Sains Malaysiana, 2009, 38 (3):
295–304
12. Сан-Матеуш М.С., Мачадо С.Л., Барбоса М.С. Попытка
выполнить водный баланс на свалке твердых бытовых отходов в Бразилии.
Управление отходами (Нью-Йорк, Нью-Йорк), 2012, 32 (3): 471–481
13. Кристенсен Т. Х. Технология твердых отходов и управление ими.
Хобокен, Нью-Джерси: Blackwell Publishing Ltd., 2011
14. Кьелдсен П., Барлаз М. А., Рукер А. П., Баун А., Ледин А., Кристенсен
Т. Х.Текущий и долгосрочный состав фильтрата свалки ТБО: обзор
. Critical Reviews in Environmental Science and Technology,
2002, 32 (4): 297–336
15. Шим В. Г., Абдул Дж. М., Мохаммад Т., Виньесваран С., Нго Х. Х.,
Кандасами Дж. Биофильтр в процессах очистки фильтрата. Опреснение
и водоочистка, 2012, 41 (1–3): 249–257
16. Министерство жилищного строительства и городского и сельского развития Народной Республики Китая
. Спецификация для динамических наблюдений за подземными водами
в городской местности.Пекин: China Architecture and
Building Press, 1999 (на китайском языке)
17. Министерство сельского хозяйства Китайской Народной Республики. Грунт
Тестирование — Часть 22: Метод режущего кольца для определения поля
Водоудерживающая способность в почве (NY / T 1121.22–2010). Пекин:
China Agriculture Press, 2010 (на китайском языке)
18. Ву Х, Чен Т., Ван Х., Лу В. Воздухопроницаемость поля и гидравлическая проводимость захороненных твердых бытовых отходов
в Китае.Journal of
Environmental Management, 2012, 98: 15–22
19. Wu H, Wang H, Zhao Y, Chen T., Lu W. Эволюция ненасыщенных гидравлических свойств твердых городских отходов
с глубиной захоронения и
возраст. Управление отходами (Нью-Йорк, Нью-Йорк), 2012, 32 (3): 463–470
20. Фу З. Дренажная и противофильтрационная технология сетчатого слепого дренажа
на свалке. Строительные технологии, 2007, 36 (6): 84–85 (на
китайском языке)
8 Фронт.Environ. Sci. Англ.
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
1
000 20
25
30
35
40
45
50
55
FSE-14036-LWJ.3d 24/4/014 13: 51: 0
Слепой вход (NRCS 620) | AgBMPs
Что мне нужно знать об этом:
Эффективность
Исследования в области выбоин на северо-востоке Индианы показывают, что, по сравнению с плиточными стояками, глухие входные отверстия уменьшают количество наносов на 79 процентов, а общий фосфор на 78 процентов в воде, проходящей через них (Smith et al., 2013; Смит и др., 2015).
Накопление отложений в течение 12 лет эксплуатации не привело к значительному снижению скорости потока или возникновению проблем с техническим обслуживанием. Мониторинг в течение 12 лет показал снижение содержания растворимого и реактивного фосфора и отложений. Удаление растворимого реактивного фосфора частично зависит от выбора гравийной среды. Например, стальной шлак значительно улучшит удаление по сравнению с традиционным известняковым гравием (Feyereisen et al., 2015).
Рекомендации
В качестве конструкции для контроля наносов глухой вход имеет расчетный срок службы 10 лет.Для этой практики рекомендуется стопроцентное управление нулевой обработкой почвы, чтобы свести к минимуму нарушение почвы и продлить срок ее службы.
Построенный глухой воздухозаборник не требует текущего обслуживания; однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать разрыва геотекстиля во время операций по глубокой очистке.
Если требуется значительное нарушение поверхности поля, защитите глухой вход с помощью противоэрозионных заграждений или других средств защиты от эрозии почвы.
Постарайтесь установить впускное отверстие в сухих или замерзших условиях, чтобы свести к минимуму уплотнение почвы в зоне вокруг впускного отверстия.
В отличие от подступенков для плитки, глухие воздухозаборники не препятствуют работе сельскохозяйственной техники. Глухие воздухозаборники могут поддерживать движение тяжелой техники.
Слепой вход не «исправит» плохо работающий выход для плитки. Требуется правильно функционирующий дренаж ниже по потоку.
Рисунок 46. Готовый глухой воздухозаборник. Предоставлено: Джастин МакБрайд, ODA-DSWC.
Рисунок 47.Слепой воздухозаборник после дождя. Предоставлено: Джастин МакБрайд, ODA-DSWC.
Стоимость
Ориентировочная стоимость глухого воздухозаборника зависит от его размера и наличия сырья
Подрядчики
NE Indiana и NW Ohio оценивают затраты на полную установку от 1500 до 3000 долларов.
С кем мне связаться в Огайо:
Правильная отмостка — не мелочь: подготовительные земляные работы и дренаж
Какой бы дом ни был, большой, каркасный, кирпичный или бревенчатый, он всегда состоит из одних и тех же элементов: фундамент, стены, крыша.И если никто не будет возражать против важности фундамента или кровли для прочности и надежности конструкции, то многие другие конструкции могут вызвать сомнение в своей необходимости.
Пример этого, не слишком нужного, по мнению обывателя, элемента — отмостка. Если вы не сомневаетесь в необходимости ее возведения, в этой статье вы найдете объяснение процесса правильной отмостки.
Технология устройства отмостки
Как уже говорилось ранее, отмостка используется для защиты любых подземных сооружений от проникновения атмосферных осадков: талого снега или дождя.Поэтому его делают не только вокруг фундамента здания. С его помощью отводят воду из колодца, забора, погреба.
Отмостка состоит из двух частей: нижележащего слоя и покрытия. Конструкция отмостки может быть сборной (из крупногабаритных бетонных изделий) или монолитными перекрытиями из бетона, асфальта или асфальтобетона. Собственно, именно такая отмостка и называется в обиходе отмостка.
Хотя есть другой вид — мягкая отмостка.№ Покрытие выполнено из сыпучих материалов крупной фракции (щебень, гравий, галька), дерна или брусчатки на песчаном основании.
В жесткой отмостке водонепроницаемым слоем является внешнее покрытие. В мягком слое гидроизоляции, защищающей нижележащие слои и фундамент, находится внизу — под дерном или покрытием из сыпучих материалов.
В целом принципы жесткой и мягкой отмостки схожи, но есть отличия, поэтому рассмотрим оба варианта. И начнем с самого начала: строительство обоих типов начинается с земляных работ.
Земляные работы
Однако рытья канавы можно избежать, если вы просто строите дом. В случае нового строительства зачастую уже есть котлован, поэтому фундамент открытый, и дополнительных земляных работ не требуется. В остальных случаях производят выемку грунта по периметру здания.
Ширина отмостки определяется проектом. Минимальная ширина для частного дома допускается 500-600 мм. полоса отмостки должна быть шире свесов кровли не менее чем на 150-200 мм.
Если отмостка одновременно выполняет роль колеи, оптимальная ширина-1100-1200 мм. Широкое проектирование необходимо при строительстве на просадочных грунтах (пористых, с нестабильными физико-механическими характеристиками). В общем, чем шире вы сделаете, тем лучше: отвод воды будет эффективнее.
Траншею следует делать шире планируемой отмостки для облегчения установки опалубки и установки бордюров при необходимости. Удаляется плодородный слой почвы до плотных слоев почвы, например, до слоя глины, но не менее 300 мм.основание траншеи выравнивается и уплотняется.
Если есть котлован, производят гидроизоляцию фундамента и начинают засыпку.

1-фундамент; 2-цокольная стена; 3-гидроизоляция; 4-асбестоцементные плоские листы; 5 — бетонный цокольный этаж; 6-зона уплотнения грунта вручную; 7-граница засыпки дренажа песком; 8-канализационная труба; 9-засыпка дренажа щебнем; 10-слойное уплотнение грунта легким механическим трамбованием; 11-отмостка; 12-вентиляционный бокс; 13-цокольный этаж; 14-стенка.
После заполнения пазух фундамента с промежуточной утрамбовкой до уровня на 300-350 мм ниже проектной отметки можно приступать к созданию отмостки. Дальнейшие работы зависят от того, какой вариант покрытия выбран — твердый или мягкий.
Тротуар без дренажа — деньги в канализацию
Перед тем, как перейти к следующим этапам создания отмостки (устройству нижележащего и укрывающего слоев), хочу остановиться на важном моменте — дренаже.При этом следует учитывать, что отмостка является частью водосточной системы.
Это не просто красивая дорожка вокруг дома. Отмостка — важный элемент системы отвода воды с участка, в частности — водостока дома. Поэтому просто сделать бетонную полосу возле стены недостаточно.
При устройстве отмостки необходимо сделать уклон от здания или сооружения наружу. Строительные нормы и правила рекомендуют уклон от 1 до 10%, в зависимости от ширины.То есть, если ширина вашей отмостки составляет 1000 мм, перепад высот относительно горизонтальной плоскости у стены и на внешней стороне отмостки составит от 10 до 100 мм.
Если вода, стекающая по наклонной плоскости отмостки, не будет удалена дренажем, то устройство такой конструкции не только не улучшит ситуацию с намоканием и разрушением фундамента, но и может усугубить Это. Проточная вода может протекать под отмостку плиты и просачиваться в стену фундамента.
Конечно, ее количество будет уменьшаться, и чем шире отмостка, тем меньше влаги попадет на фундамент. Но покрытие отмостки предотвратит испарение, а влажный грунт зимой промерзнет и сможет разрушить конструкцию.
Если устройство отмостки является последним этапом засыпки фудаментных пазух, вода будет поглощаться дренажем глубокой стенки. Если в вырытой траншее устраивается отмостка, по краю следует установить водоотводные лотки.Хотя это полезно сделать в том случае, когда имеется водосток в стене.
На подготовительном этапе устройства отмостки не следует забывать о воде, поступающей из водосточных труб. Если предполагается устройство ливневой канализации, до начала работ по устройству дорожного покрытия под водостоки необходимо установить водозаборники.
Решение для дренажа игровых площадок
Зачем довольствоваться заболоченными игровыми площадками, если их можно преобразовать с помощью качественных дренажных систем от Morti Sport & Play?
Попрощайтесь с заболоченной детской площадкой!
Плохо истощает ваше игровое или спортивное сооружение? Осталась вода после сильных ливней? Зимой бывает наводнение? Прекращается ли люфт плохого покрытия из-за риска поскользнуться или получить травму? Многие игровые и спортивные покрытия не подходят для работы, когда поверхностная вода превращает эти великолепные открытые пространства в грязный беспорядок, не соответствующий назначению.
Нас часто призывают отремонтировать и восстановить старые уставшие игровые площадки, которые нельзя использовать круглый год из-за заболоченных ямок коры и травянистых участков, которые затапливаются зимой или во время летних штормов.
Все поверхности, которые либо очень старые, либо плохо построены, могут страдать от проблем с затоплением и могут состоять из различных материалов от непористых каменных оснований, бетонных плит и щебня до старых прорезиненных мокрых покрытий и покрытий из мульчи. песчано-коры и травянистые участки.
Закрытая игровая площадка оказывает огромное влияние не только на детей, которые не умеют играть, но и на воспитателей, родителей, бабушек и дедушек, которые также используют эти прекрасные открытые пространства или получают от них пользу.
Причины обширны и разнообразны, но не бойтесь, так как часто есть решение.
У каждого участка есть свои факторы, вызывающие затопление пространства, от типа почвы до конструкции основания, а также другие косвенные местные факторы, такие как потенциальная недавняя застройка, которая, возможно, увеличила переполнение.Расположение игровой площадки в пределах ее географии может привести к оседанию и накоплению новой воды. Не следует упускать из виду стоки воды с возвышенностей, где установка канав и канав будет значительно отвлекать такую воду, особенно если спроектировано с дренажной трубой, расположенной на обратной стороне канавы.
Проблемы, которые может вызвать стоячая вода на детских площадках
Знаете ли вы, что со временем стоячая вода может вызвать как рост бактерий, так и плесень. Это может быть вызвано относительно небольшими количествами.Если вода замерзнет, а затем оттает, это может привести к деформации материалов.
Безопасность в игровом пространстве имеет первостепенное значение для Morti Sport & Play. Если части игровой площадки постоянно находятся под водой, они могут стать небезопасными. Материалы могут смещаться или расшатываться. Маленькие незначительные вещи со временем могут превратиться в небезопасную игровую площадку.
Как починить заболоченную детскую площадку?
Ключевым моментом здесь является то, чтобы вода могла стекать из пораженного участка и впитываться. Устойчивое управление водными ресурсами — это наш центр внимания там, где экстремальные осадки становятся все более распространенными.Новое законодательство (Закон о наводнениях и управлении водными ресурсами 2010 г.) определяет способ управления этой водой с помощью устойчивых дренажных систем (SuDS). Morti Sport & Play предлагает ряд различных дренажных систем для решения самых разных задач.
Типы дренажа для детских и спортивных площадок
Какие варианты у вас есть, будет зависеть от нескольких факторов, влияющих на ваше пространство. Чтобы отвести воду от травянистых участков, у нас есть несколько вариантов, которые вы можете установить.
Щелевые дренажные каналы
:
Это более узкие дренажные дренажи без труб и обычно шириной 50 мм, засыпанные каменным заполнителем и покрытые крупным песком до поверхности.Глубина составляет от 250 до 300 мм.
Впрыскиваемый песок г желобов :
Это узкие щелевые дренажные каналы, установленные с вибрирующими вращающимися зубьями и одновременно заполненные крупным песком / песком. Щели имеют ширину 20 мм, глубину не более 170 мм и устанавливаются на расстоянии 260 мм.
Swales
:
Это построенные линейные впадины для отвода поверхностных вод. Они установлены с подходящим уклоном и боковыми уклонами примерно 1: 8, а глубина около 200 мм позволяет легко косить.Желательно, чтобы дренажная труба была установлена в перевороте канавы.
Эта система очистки очищает поры, заполненные детритом, которые не позволяют прорезиненной поверхности пропускать воду: узнайте больше об услугах по ремонту Morti.
Французский водоотвод:
‍ Французский водоотвод или плакирующая плитка (также желоб, слив фильтра, глухой сток, слив щебня, каменный слив, дренажная плитка, дренаж по периметру, дренаж земли, французская канава, подповерхностный слой дренаж, дренаж грунта или сельскохозяйственный дренаж) — это траншея, заполненная гравием или камнем или содержащая перфорированную трубу, которая направляет поверхностные и грунтовые воды в сторону от территории. Французский водосток может иметь перфорированные полые трубы вдоль дна (см. Изображения) для быстрого отвода воды, которая просачивается через верхний гравий или скалу.
Soakaways:
‍ Soakaways — это просто вырытая в земле яма, заполненная щебнем и крупным камнем, которая позволяет поверхностной воде просачиваться обратно в землю близко к месту падения.
‍
Чистый камень:
‍ Чистый каменный заполнитель не содержит мелких частиц или пыли. Он идеально подходит для дренажа земель, замачивания и засыпки больших труб.
‍
‍
Почему Morti Sport & Play?
Мы не только специалисты по осушению земель, но и по ремонту и установке игрового оборудования.Предлагаем комплексное решение с учетом проекта и взаимодействия игровой поверхности, игрового оборудования и дренажа; предлагая экономичные решения без ущерба для качества и долговечности.
Плевральный дренаж — Oxford Medicine
Страница из
НАПЕЧАТАНО В ИНТЕРНЕТЕ OXFORD MEDICINE (www.oxfordmedicine.com). © Oxford University Press, 2021. Все права защищены. В соответствии с условиями лицензионного соглашения, отдельный пользователь может распечатать PDF-файл одной главы названия в Oxford Medicine Online для личного использования (подробности см. В Политике конфиденциальности и Правовом уведомлении).
дата: 16 сентября 2021 г.
Введение
Британским торакальным обществом (BTS) рекомендуется руководство
США при проведении любых процедур по поводу плеврального выпота с целью уменьшения осложнений. В этой главе описываются показания к дренированию плеврального выпота и описывается методика использования УЗИ для определения безопасного места для дренирования. Далее следует подробное описание того, как выполнить аспирацию плевры под контролем УЗИ, торакоцентез и введение дренажа из грудной клетки.
Роль ультразвука
Плевральный выпот часто наблюдается в отделениях интенсивной терапии, и УЗИ плевры является идеальным методом визуализации у постели больного для оценки и дренирования плевральных выпотов. Кроме того, изображение гемидиафрагмы в режиме реального времени предоставляет информацию о любых ограничениях движения, связанных с выпотом. Глубина выпота в самой заднебоковой точке позволяет оценить объем выпота (рис. 30.1), а ультразвуковые характеристики выпота могут указывать на тип жидкости (транссудат, экссудат, эмпиема).Наиболее важно то, что использование УЗИ в режиме реального времени для дренажа изотопа значительно снижает вероятность осложнений и вероятность неудач процедуры. Осложнения плеврального дренажа включают пневмоторакс, неудачу процедуры, боль, кровотечение и повреждение внутренних органов.
Рисунок 30.1 Обильный плевральный выпот. Обратите внимание на сплющенный вид гемидиафрагмы на этом изображении. Несмотря на спонтанное дыхание, движение диафрагмы было значительно ограничено из-за выпота.
Руководства BTS рекомендуют, чтобы все процедуры дренажа плевральной жидкости проводились под руководством США.Метка «X отмечает точку», применяемая на удалении во времени и месте от процедуры дренажа, сопряжена с такими же осложнениями, как и выполнение слепого дренажа, и ее не следует применять.
Показания для дренажа
Редко можно встретить в отделении интенсивной терапии пациента без небольшого плеврального выпота. Решение о дренировании плевральной жидкости или ее взятии зависит от конкретного пациента и не всегда зависит от размера выпота. Плевральная аспирация и установка межреберных дренажей являются инвазивными процедурами, сопряженными с риском; ни то, ни другое не следует предпринимать без тщательного клинического рассмотрения.Общие показания для дренажа обсуждаются в следующих разделах.
Респираторный компромисс
Наблюдения у постели больного, анализ газов артериальной крови и клиническое обследование показывают, есть ли у пациента плевральный выпот. Непосредственное наблюдение за движением гемидиафрагмы на пораженном (стр. 252) сторона также будет способствовать этому решению (Видео 3.1.1). Хотя выпот большего объема с большей вероятностью повлияет на человека, плевральный выпот не следует дренировать только из-за его размера.Небольшие выпоты (например, <400 мл) вряд ли окажут значительное влияние на дыхательную функцию.
Подозрение на эмпиему
Эмпиему всегда следует осушать досуха, используя межреберный дренаж грудной клетки подходящего размера. УЗИ может помочь отличить гнойную жидкость от простого транссудата. Диагностический отвод под руководством США может дать окончательный ответ. Следует измерить pH негнойной жидкости, значение <7.2 указывает на эмпиему и необходимость дренирования парапневмонического выпота через зонд.
Неопределенность диагностики
Плевральный дренаж может помочь в диагностике. Плевральную жидкость можно отправить на микробиологию, биохимию и цитологию, которые могут предоставить жизненно важную диагностическую информацию. Критерии Лайт на основе результатов измерения лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и общего белка в плевральной жидкости и сыворотке используются для дифференциации транссудата от экссудата (вставка 30.1).
При ателектатическом легком, окруженном выпотом, дренаж жидкости покажет, сжато ли легкое исключительно окружающей жидкостью или имеется проксимальная бронхиальная обструкция, вызывающая коллапс долей.
Ультразвуковое исследование
УЗИ-оценка плеврального выпота может способствовать принятию решения о дренировании. Используйте США, чтобы ответить на следующие вопросы:
Оценка участка под дренаж
Рекомендуется, чтобы минимальная глубина жидкости для безопасного слива была не менее 10 мм.Место прокола должно быть выбрано так, чтобы во время вдоха не затрагивалось нижележащее легкое. Определите любые структуры, которые могут быть поблизости, такие как печень, селезенка или ЛЖ, и связанные с ними сосудистые сети (рис. 30.2 и видеоролики 3.1.2 и 3.1.3). Если локализации присутствуют, определите самую крупную локулу для симптоматического дренажа или диагностической выборки (рис. 30.3). Направление на видео-торакоскопию может потребоваться для разрушения локул и более безопасного и эффективного метода дренирования.
Рис. 30.2. Левый желудочек виден под плевральным выпотом. Важно определить висцеральные структуры, которые могут находиться в непосредственной близости от места прокола.
Рис. 30.3. Локализованный задний выпот. Внутри этого выпота есть несколько поверхностных локул; Было бы трудно полностью дренировать выпот, но можно было бы получить доступ к некоторым из более крупных локусов для диагностической пункции.
Идеальное место для введения без УЗИ находится в «безопасном треугольнике», определяемом боковой границей большой грудной мышцы, передней границей широчайшей мышцы спины и пятым межреберным промежутком.УЗИ может определить безопасное и подходящее место для доступа к плевральному выпоту, находящемуся за пределами «безопасного треугольника». Однако сосудисто-нервный пучок не может лежать под нижней границей (стр. 253) ребро кзади, но в середине межреберного промежутка, так что следует избегать очень задних участков дренажа.
Хотя УЗИ очень чувствительно при выявлении локализованных выпотов, если есть какие-либо сомнения относительно природы плеврального выпота, перед любым вмешательством следует провести компьютерную томографию.Отличить выпот со сложной локализацией от консолидированного легкого может быть очень сложно, и компьютерная томография остается золотым стандартом визуализации легкого.
Техника
Выбор процедуры и размера слива
Это будет зависеть от характера и предполагаемого объема плеврального сбора. Если требуется дренирование в течение нескольких дней, при гемотораксе устанавливается хирургический дренаж большого диаметра, а для дренажа транссудатов используется дренаж Сельдингера малого диаметра.Традиционно для лечения эмпиемы устанавливаются дренажные системы большего диаметра, хотя руководство BTS рекомендует в первую очередь установку дренажа Сельдингера малого диаметра с визуализацией. Техника Сельдингера не рекомендуется для больших дренажей (калибр 24 французских и выше), когда наиболее целесообразен хирургический метод тупой диссекции. Лечение небольших выпотов и диагностический отбор проб производятся путем аспирации с использованием иглы или канюли малого диаметра без установки дренажа.
Подготовка и согласие
Документированное согласие должно быть получено до всех процедур плевры, которые должны включать показания для процедуры и все общие или серьезные возможные осложнения.Все оборудование нужно собрать и подготовить заранее. Плевральный дренаж — это инвазивная процедура, которая должна соответствовать местным стандартам, чтобы обеспечить безопасную практику, основанную на национальных стандартах безопасности. Периодический контрольный список, эквивалентный контрольному списку хирургической безопасности Всемирной организации здравоохранения, который в настоящее время является стандартом ухода за всеми хирургическими процедурами, может обеспечить соблюдение местных стандартов и повысить безопасность.
Нарушения свертывания крови и антикоагулянтная терапия
При любых несрочных плевральных процедурах следует подождать, пока международное нормализованное отношение (МНО) пациента не станет ниже 1.5, а количество тромбоцитов превышает 50. Для пациентов, принимающих пероральные антикоагулянты прямого действия, обеспечьте соответствующую отсрочку после приема последней дозы. Перед попыткой плевральной аспирации или введения дренажа грудной клетки следует обратиться за советом о том, как лучше всего исправить любые нарушения коагуляции, если они существуют.
«X отмечает точку» ультразвуковой метод
Осторожно расположите пациента в том положении, в котором вы будете выполнять диагностическое прикосновение. Используя США, определите (п.254) наиболее безопасные и подходящие области для прокола и дренажа с указанием ранее описанных характеристик. Используя криволинейный зонд, получите неподвижное изображение в продольной плоскости в предполагаемом месте прокола и измерьте глубину кожи и глубину выпота. Теперь, повернув зонд на 90 градусов, получите поперечный неподвижный элемент в предполагаемом месте прокола и измерьте глубину кожи и глубину выпота. Внимательно отметьте любые значительные изменения в измерениях, а также обратите внимание на твердые структуры в плевральной жидкости, которые не были видны в альтернативной плоскости.Отметьте участок несмываемой ручкой или надавите узким тупым предметом.
Убедитесь, что пациент остается в том же положении.
Прямой УЗИ в реальном времени
При локализованных или небольших выпотах рекомендуется выполнять аспирацию под прямым контролем УЗИ, визуализируя продвижение иглы в плевральную полость. Используйте стерильную крышку зонда и стерильный гель для УЗИ. Для большинства пациентов рекомендуется подход «в плоскости» с использованием высокочастотного линейного датчика.
Оборудование
Диагностическая аспирация и терапевтический дренаж выполняются в асептических условиях с использованием стерильных перчаток, стерильного перевязочного материала, чистящего раствора (хлоргексидин в спирте) и соответствующего набора шприцев и набора для аспирации, если это запланировано. Установка дренажа грудной клетки выполняется с соблюдением всех мер асептического барьера (хирургический халат, шляпа, маска для лица, стерильные перчатки), с использованием запатентованного набора для введения дренажа из грудной клетки или с помощью хирургического тупого рассечения.
Процедура
1. Диагностическая аспирация
Убедившись, что пациент находится в том же положении, что и при УЗИ, и используя асептическую технику, 20-миллилитровый шприц с присоединенной иглой 21G вводится через кожу в отмеченном месте. После прокола кожи продвигайте иглу, удерживая шприц под отрицательным давлением. При проколе плевры будет прилив жидкости. Не продвигайте иглу дальше.Получите адекватный образец для диагностических целей (20–50 мл).
Наложите стерильную повязку на место прокола.
2. Лечебная аспирация (торакоцентез)
Комплект для аспирации необходимо собрать перед сканированием пациента, чтобы минимизировать время между УЗИ и пункцией. УЗИ проводится, как описано ранее, и гарантирует, что положение пациента не изменится.
Проникните местный анестетик до плевры (плевральная пункция болезненна) до тех пор, пока не будет аспирирована плевральная жидкость.Используя шприц объемом 5 или 10 мл, прикрепленный к внутривенной канюле, проколите кожу в отмеченном и анестезированном месте. Продвиньте канюлю, удерживая шприц под отрицательным давлением. При проколе плевры будет прилив жидкости. Проденьте канюлю над иглой в плевральную полость. Снимите иглу и установите трехходовой кран. Используя шприц на 50 мл, возьмите плевральную жидкость и промойте ее через свободный порт трехходового крана, прикрепленного к трубке набора для внутривенной инфузии.Убедитесь, что образец взят для анализа. После слива достаточного количества жидкости удалите канюлю из плевральной полости и наложите стерильную повязку.
Терапевтическая аспирация также может быть выполнена путем введения дренажа из грудной клетки малого диаметра, который удаляется сразу после дренажа выпота. Место прокола больше, чем при использовании канюли, что увеличивает риск пневмоторакса. Его необходимо закрыть швом. После завершения терапевтической аспирации повторите ультразвуковое исследование и сохраните изображение, чтобы можно было сравнить его с изображениями до процедуры (Рисунок 30.4).
Рисунок 30.4 Внешний вид рисунка 30.1 после терапевтической аспирации. Обратите внимание на значительное уменьшение глубины плеврального выпота после лечебной пункции. Хотя небольшой выпот все еще присутствует, диафрагма теперь убедительно выпуклая.
3. Дренажная вставка в грудную клетку
Техника введения дренажа по Селдингеру под УЗ-контролем аналогична описанной ранее для терапевтической аспирации. После входа в плевральную полость через канюлирующую иглу пропускают проволочный направитель.Прямое УЗИ в реальном времени может использоваться для подтверждения правильного положения проволочного проводника в плевральной полости перед тем, как приступить к дилатации и введению дренажа грудной клетки. Расширитель следует вводить с осторожностью, чтобы убедиться, что он просто вошел в плевральную полость, когда будет ощущаться отчетливая «отдача». Установка расширителя слишком большой длины может повредить нижележащее легкое. После дилатации дренаж грудной клетки с вставкой жесткости пропускается по проволочному проводнику. Дистальный конец проволочного направителя должен быть всегда виден, чтобы предотвратить случайное попадание в проводник. (п.255) грудная полость. После того, как слив вставлен на необходимую длину, проволочный направитель и вставка жесткости извлекаются вместе. Затем слив следует присоединить к соответствующей дренажной системе, включая подводный затвор. Следует контролировать объем слитой жидкости и временно прекращать дренаж, если слито> 1500 мл или у пациента появляется боль в груди или кашель. Подробное объяснение техники введения обоих типов дренажа из грудной клетки можно найти в плевральных процедурах BTS и руководстве США по заболеваниям плевры грудной клетки от 2010 года.Установка дренажа из грудной клетки должна выполняться только персоналом, прошедшим обучение и признанным компетентным в данной процедуре.
Подводные камни
Доказано, что дренаж плевры с использованием УЗИ значительно безопаснее, чем слепой метод. Преимущество УЗИ в этих обстоятельствах определяется способностью наблюдателя точно интерпретировать полученные УЗИ изображения, чтобы правильно идентифицировать присутствие плевральной жидкости.
Потенциальные ловушки в интерпретации США включают:
Размер выпота может быть завышен, если плоскость ультразвукового сканирования не перпендикулярна грудной стенке, а наклонена назад, чтобы прорезать зависимую заднюю коллекцию.При оценке размера выпота всегда делайте снимки в двух плоскостях (продольной и поперечной).
После того, как США определили подходящее место для дренажа, перед завершением процедуры дренажа убедитесь, что положение пациента не изменилось. Жидкость будет двигаться под действием силы тяжести, и изменение позы может заметно повлиять на глубину и положение излияния.
При введении дренажа из грудной клетки при плевральном выпоте важно, чтобы плевральная жидкость была аспирирована во время инфильтрации с местным анестетиком в качестве подтверждающего шага перед продолжением.Если плевральная жидкость не получена, остановитесь и повторите обследование.
Глава 30
Вопросы
1. При проведении аспирации или дренирования плевры под УЗ-контролем:
2. При исследовании основной причины плеврального выпота:
ответов
1. При проведении аспирации или дренирования плевры под УЗ-контролем:
2. При исследовании основной причины плеврального выпота:
дальнейшее чтение
Хэвлок Т., Теох Р., Лоус Д., Глисон Ф .; BTS Pleural Guideline Group.Плевральные процедуры и УЗИ грудной клетки: Рекомендации Британского торакального общества по заболеваниям плевры, 2010 г. Thorax 2010; 65 (Дополнение 2): ii61–76. Найдите этот ресурс:
Hooper C, Lee YCG, Maskell N; BTS Pleural Guideline Group. Исследование одностороннего плеврального выпота у взрослых: Руководство по заболеваниям плевры Британского торакального общества, 2010 г. Thorax 2010; 65 (Дополнение 2): ii4–17. (стр.256) Найдите этот ресурс:
Что такое дренажный имплантат от глаукомы?
Дренажный имплантат от глаукомы — это небольшое устройство, устанавливаемое в глаз для лечения глаукомы.
При глаукоме водянистая влага не отводится должным образом из передней части глаза. В глазу возникает давление, которое повреждает зрительный нерв. Если ее не лечить, глаукома приводит к слепоте. Дренажный имплант (также называемый водным шунтом или трубочным шунтом) создает новый способ оттока водянистой влаги из глаза. Это помогает снизить глазное давление.
Ваш офтальмолог может порекомендовать дренажный имплантат, если глазные капли и лазерное лечение недостаточно снизили ваше глазное давление.Никакое лечение не может исправить уже нанесенное повреждение зрительного нерва. Но дренажные имплантаты могут помочь предотвратить дальнейшее повреждение от глаукомы.
Как выполняется операция по удалению дренажного имплантата при глаукоме?
Дренажная имплантация при глаукоме проводится в амбулаторном хирургическом центре или в больнице. Процедура обычно занимает около часа или меньше. Вот что происходит:
Вам сделают анестезию, чтобы обезболить область вокруг глаз, и лекарство, которое поможет вам расслабиться.
Существует несколько типов дренажных имплантатов от глаукомы.У всех есть мягкая гибкая трубка, соединенная с небольшой пластиной. Эта пластина очень тонкая и изогнутая, чтобы удобно прилегать к глазному яблоку.
Ваш глазной хирург сделает карман под прозрачной конъюнктивой. Пластина будет помещена в этот карман и размещена на склере. Крошечная трубка, прикрепленная к пластине, будет вставлена в переднюю часть глаза. Через эту трубку из глаза вытекает водная жидкость, снижая глазное давление. Жидкость собирается в бассейне над пластиной (называемом резервуаром или пузырем).Эта жидкость естественным образом усваивается вашим телом.
После процедуры на вашем глазу может быть пластырь, и вам, возможно, придется носить пластырь на ночь. Запланируйте, чтобы кто-нибудь отвез вас домой после операции. Ваше зрение может быть нечетким от нескольких дней до нескольких недель.
Ваш офтальмолог пропишет лекарства, которые необходимо принимать в течение нескольких недель после процедуры. Эти лекарства помогают предотвратить инфекцию, дискомфорт и рубцы.
Вы не должны наклоняться, напрягать или поднимать тяжелые предметы во время восстановления.Ваш глазной врач даст вам конкретные инструкции и скажет, когда вы снова сможете это сделать.
Большинству людей с дренажным имплантатом от глаукомы необходимо продолжить прием некоторых лекарств от глаукомы. Ваш офтальмолог скажет вам, какие лекарства вам следует прекратить или продолжить.
Вам необходимо будет несколько раз посетить офтальмолога в течение нескольких недель после операции для последующего наблюдения. Обязательно соблюдайте эти встречи.

Каковы риски хирургии дренажного имплантата при глаукоме?
Как и любая операция, дренажные имплантаты при глаукоме могут вызвать проблемы или осложнения.Вот некоторые из этих рисков:
Рубцы в глазном яблоке или на нем
Инфекция в глазу
Кровотечение в глазу
Из глаза выходит слишком много жидкости, из-за чего глазное давление становится слишком низким
Катаракта (когда естественно прозрачный хрусталик в глазу мутнеет)
Потеря зрения
Двойное зрение
Необходимость повторной операции по поводу глаукомы или удаления имплантата
Сообщите офтальмологу, если вы принимаете аспирин или антикоагулянты.Это может увеличить риск кровотечения во время операции.
Немедленно позвоните своему офтальмологу, если ваш глаз покраснел, болезненен или вам просто не нравится. Это может быть признаком инфекции, и ее необходимо немедленно лечить.
Ваш офтальмолог расскажет вам о рисках и преимуществах дренажного имплантата при глаукоме.
Городок Миллкрик, Пенсильвания Строительные стандарты для общественных и частных улучшений
Все санитарно-канализационные сооружения должны быть спроектированы и построены. в соответствии со стандартами проектирования и спецификациями Millcreek Управление канализации поселка.
Все общественные водные объекты должны быть спроектированы и построены. в соответствии со стандартами проектирования и спецификациями Millcreek Управление водоснабжения поселка или Управление водного хозяйства города Эри, в зависимости от обстоятельств.
[С изменениями 1-3-2017, внесенными Ord. № 2017-2]
А.
Бетонные тротуары.
(1) Все тротуары или пешеходные маршруты («тротуары») должны быть построен в соответствии с деталями на Рисунке ПК-1. Материалы и конструкция должны соответствовать требованиям. Раздела 676 Публикации 408 PennDOT.Ткань стальная сварная проволочная (WWF) должен соответствовать требованиям Раздела 709 PennDOT. Публикация 408. Все аспекты тротуаров, включая склоны, переходы, ровные площадки и пандусы, должны соответствовать действующим федеральным и государственные руководящие принципы и правила, включая стандарты и положений Закона об американцах с ограниченными возможностями и Предлагаемого Рекомендации по обеспечению доступности пешеходных объектов на полосе отвода от июля 2011 г. с наиболее внесенными в настоящее время поправками. (2)
Тротуаров в зонах, не подверженных движению автотранспорта, должно быть минимум толщиной четыре дюйма, неармированный.Недавно построенные тротуары в эти области должны быть минимум пять футов шириной. Весь ремонт существующей тротуары на этих участках должны иметь ширину, соответствующую ширине прилегающих части тротуара, кроме тех, где прилегающий тротуар меньше четырех футов, отремонтированная часть должна быть минимальной ширины четырех футов.
(3)
Тротуары в зонах движения автотранспорта, включая проезды, должен иметь толщину не менее шести дюймов и должен быть усилен 6 x 6 — W2.9 по W2.9 WWF (шестигранник) арматурный; при условии, что тротуары в таких областях, которые подлежат исключительно односемейному или двухсемейному движение жилых домов должно быть не менее четырех дюймов толстый и так усиленный. Тротуаров на этих участках должно быть минимум четыре фута шириной.
(4)
Тротуары должны иметь максимальный поперечный уклон 2%, с любым поперечным уклоном, направленным к центру улицы.
(5)
Если требуются пандусы или смешанные переходы, тротуары должны простираются до пандуса или смешанного перехода, и такой пандус или смешанный должен быть установлен и соответствовать Предложенному Рекомендации по обеспечению доступности пешеходных объектов на полосе отвода от июля 2011 г. с наиболее внесенными в настоящее время поправками.
(6)
Уровень («беговой склон») тротуара. Где тротуары содержатся в пределах полосы отвода улицы или шоссе, уровень тротуара должен соответствовать общему уровню прилегающей улицы или шоссе и должен быть на такой высоте, чтобы создать максимальный уклон от край пешеходной дорожки до верха бордюра или края улицы тротуар, в зависимости от случая, 3/4 дюйма на фут и минимальный уклон для того же места 1/4 дюйма на фут. Где нет тротуаров в пределах полосы отвода улицы или шоссе, степень тротуар не должен превышать 5%.
(7)
Расположение тротуара.
а)
Для полосы отвода длиной пятьдесят футов задняя часть тротуара должна быть в шести дюймах к центру дороги от границы участка.
(б)
Для полосы отвода шириной шестьдесят футов задняя часть тротуара должна быть от шести дюймов до двух футов от границы собственности. Без предварительного одобрения предоставляется Городку, все прогулки в пределах квартала должны быть расположены на таком же расстоянии от границы собственности. Первая прогулка проходила в блок определяет расположение всех прогулок в этом блоке.
(c) Для полосы отвода длиной восемьдесят футов задняя часть пешеходной дорожки должна располагаться в любой точке на расстоянии от двух до четырех футов от линии владения. Применяется такое же положение о согласованности внутри блока, как указано в Подразделе A (2) выше. (г)
Собственник несет ответственность за правильное местонахождение, высота и уклон тротуара.
Б.
Велосипедные дорожки.
(1)
Все велосипедные дорожки должны быть построены в соответствии с деталями. на рисунке ПК-2. Толщина уплотненного основания, бетона и асфальта как показано на рисунке PC-2, являются разрешенными минимумами.
а) Материалы и конструкция бетонных велосипедных дорожек должны соответствовать требованиям к тротуарам, изложенным в Подразделе А. (б) Материалы и конструкция асфальтовых велосипедных дорожек должны соответствовать требованиям § 29-39E в отношении слоя битумного износа (минимальная глубина каждого из них указана на рисунке PC-2). (c)
Основные материалы и толщина указаны на Рисунке PC-2. на минимальных глубинах, уплотненный. Там, где существуют плохие грунтовые условия, Township может потребовать большей глубины уплотненного основания.Сепаратор почвы ткань для конкретного типа дорожки должна быть установлена в соответствии с с Публикацией 408 PennDOT, если Городок не одобрит альтернативу.
(2) Дорожки в зонах движения транспортных средств, включая подъездные пути, должны быть большей толщины, бетонные дорожки должны соответствовать стандартам в § 29-43A (3), а минимальный износ асфальтовой дорожки должен быть увеличен до 1,5 дюймов. (3) Ширина поверхности дорожки может варьироваться в зависимости от типа использования, но ни в коем случае ширина не должна быть меньше пяти футов.Если дорожка предназначена для пешеходов и велосипедистов, ширина дорожки должна быть не менее 10 футов и соответствовать другим требованиям Подраздела А, касающимся пешеходных маршрутов. (4)
Помимо ширины бетонной или мощеной дорожки, обочины должно быть не менее двух футов шириной с обеих сторон тропа, и по обеим сторонам тропы должно быть по пять футов площади. который свободен от всех препятствий.
(5)
Дорожки должны иметь вертикальный просвет не менее 10 футов.
(6) Пути
должны соответствовать действующим федеральным и государственным директивам и постановлениям, включая любые применимые стандарты и правила в соответствии с американцами Закон об инвалидах.
Настоящие правила регулируют порядок размещения и ухода за деревьями. или заменены в пределах полосы отвода на улице общего пользования.
A.
Расстояние и расположение.
(1) Затененные деревья, вырастающие до 35 футов в высоту или больше: минимум интервал 30 футов и максимальный интервал 60 футов (см. рисунок STT-1).(2)
В качестве альтернативы декоративные деревья, вырастающие до 35 футов в высоту: минимальное расстояние 20 футов и максимальное расстояние 30 футов.
(3)
Как вариант, если одобрено Наблюдательным советом и при условии до утверждения окончательного плана посадки уличные деревья могут быть сгруппированы на углу границы владения и полосы отвода при условии, что требуемая плотность удовлетворена, а линии участка и освещение учтено в макете (см. рисунок STT-2).
(4)
Уличные деревья должны быть расположены между тротуаром и мощеным покрытием. проезжая часть улицы на «лужайке для деревьев», при условии, что деревья должны нельзя размещать в канавах или на бермах рядом с улицами без зазоров.
B.
Стандарты ветвления.
(1) Ветвление уличных деревьев не должно мешать четкому видению треугольников. На перекрестках деревья следует располагать так, чтобы их листва была не ближе 35 футов от перекрестка улиц ‘ ширина полосы отвода при измерении на высоте от двух футов до шести футов (см. Рисунок STT-3). (2)
Типичное разветвление уличных деревьев не должно быть ближе восьми футов. уровня земли через 10 лет (см. рисунок STT-3).
(3)
Насаждения не должны препятствовать хорошей видимости пешеходам. или со свободным проездом по тротуарам и тропам.Трехфутовая чистая зона должна поддерживаться на высоте от трех футов до восьми футов (см. Рисунок STT-3).
C.
Контроль качества деревьев.
(1)
Деревья должны выращиваться в питомниках в климате, аналогичном климату местонахождение проекта. Сорта деревьев подлежат утверждению. Наблюдательного совета.
(2)
Все деревья должны иметь нормальный рост и быть здоровыми, здоровый и бодрый. На них не должно быть болезней, насекомых, насекомых. яйца и личинки.
(3)
Диаметр ствола всех деревьев, измеренный на высоте шести дюймов. выше конечной отметки, толщина должна быть не менее двух дюймов.
(4)
Требования к размерам, разветвлению, сортировке, качеству, комкованию и установка мешковины на деревья должна соответствовать стандартам, рекомендованным Американской ассоциацией питомниководов, Inc., в American Standard для питомников, текущее издание.
D.
Выбор дерева.
(1)
Уличные деревья должны быть такого типа, который будет соответствовать стандартам. этого раздела, чья корневая структура не такая, чтобы вызвать повреждение на мощеные улицы и / или тротуары, устойчивые к местному климату и которые не обладают инвазивными характеристиками.
(2)
Уличные деревья выбираются из рекомендованных Street Информационные бюллетени по деревьям, опубликованные Муниципальной программой восстановления деревьев или проект «Каталог культур ландшафтных деревьев», Лесная школа Ресурсы, Государственный университет Пенсильвании (1993 или текущее издание). Если не удалено из текущих изданий указанных источников, подходящие древесные породы включают:
Виды
Общее название
Acer rubrum
Клен красный
Acer rubrum «Красный закат»
Клен красный закат
Acer freemanii «Осеннее пламя»
Осеннее пламя
Acer freemanii «Праздник»
Клен праздничный
Fraxinus americana «Осенний пурпур»
Осенний пурпурный ясень
Fraxinus pennsylvanica «Summit Ash»
Ясень на высшем уровне
Gleditsia tricanthos инермис
Медовый саранчовый
Тилия кордата
Липа мелколистная
Zelcova serrata «Зеленая ваза»
Зеленая ваза zelkova
(3) Могут использоваться другие породы деревьев при условии утверждения Городком при условии, что предоставлена информация, приемлемая для Городка, которая указывает, что вид будет соответствовать стандартам этого § 29-46.(4)
Деревья, которые, как известно, обладают инвазивными характеристиками, которые могут следует избегать побега и распространения. В списке нет деревьев из «Инвазивных растений Пенсильвании», опубликованной Департаментом Сохранение и природные ресурсы (текущая редакция) разрешены.
(5)
Запрещены, в частности, следующие виды деревьев (те отмечены звездочкой с сортами, которые, как известно, не являются инвазивными):
Виды
Общее название
Acer platanoides
Клен обыкновенный *
Acer псевдоплантанус
Клен явор
Ailanthus altissima
Древо небесное
Павловния опушенная
Дерево императрицы
Пирс каллериана
Калерея груша *
Ульмус пумила
Вяз сибирский
Э.
Осуществление посадки деревьев.
(1)
Все посадки должны выполняться в соответствии с хорошим питомником и ландшафтной практики и стандартов, установленных в этом разделе.
(2)
Посадка должна быть завершена в течение обычного сезона посадки растений. сообщество.
(3)
Уличные деревья должны содержаться и гарантироваться минимум на через год после завершения посадки. Если в течение гарантийного срока более 1/3 дерева умирает, дерево подлежит замене.Замена деревья должны соответствовать всем требованиям этого раздела и должны поддерживаться и гарантироваться минимум два сезона посадки.
(4) Раскопки. Посадочную яму выкопать так, чтобы дно корневого кома дерева будет на шесть дюймов выше ненарушенного почва и верхняя часть примерно на три-четыре дюйма выше готовая комплектация. Земляные работы должны быть вертикальными и скарифицированными и с нижняя плоская. Посадочную яму следует выкопать чрезмерно, чтобы для 18 дюймов рыхлого верхнего слоя почвы по обе стороны от корневого кома (см. Рисунок LD-1).(5)
Засыпка. Засыпка родным или привозным грунтом, который соответствует характеристики коренной почвы. Привозная почва должна быть бесплатной. камней диаметром более двух дюймов и глины, ядовитого вещества, растения, сорняки, корни и / или любой другой мусор, который считается неблагоприятным для правильного роста растений (см. рисунок LD-1).
(6)
Посадка. Стандарты посадки обычно такие, как показано на рисунке. LD-1, а также включают:
а)
Укладывается и утрамбовывается шестидюймовый слой посадочной почвы. на дне посадочной ямы.
(б)
После посадки растения в посадочную яму оставить мешковину на корне. мяч, но оторвать от основного стебля растения.
(c)
Уложите засыпку слоями толщиной от четырех до шести дюймов и обработайте каждый слой вручную, чтобы уплотнить засыпку и устранить пустоты. Убедитесь, что растение стоит вертикально.
(г)
Когда засыпка будет заполнена примерно на 2/3, пропитать водой. и повторяйте до тех пор, пока не перестанете впитываться. Остаток засыпки должен затем укладывать, уплотнять и снова поливать.
(е)
Сформируйте вокруг ствола поливочное блюдце и мульчируйте двумя от дюймов до трех дюймов дважды забитой мульчей из состаренной коры.
(е)
Мульчу из коры нельзя класть у основания ствола дерева.
(7)
Обрезка. Мертвые или сломанные ветви необходимо удалить. Дерево должно быть обрезанными, чтобы способствовать естественному росту, соответствующему виду посадили.
(8) Стейкинг и растяжка. Колья из твердой древесины следует вбивать в твердую почву. вне посадочной ямы, используя двухжильный провод №12 с длина резинового шланга для защиты ствола дерева.В проволоку натягивают, оборачивая ее вокруг колышка (см. рис. ЛД-1). .

	Виды	Общее название
	Acer rubrum	Клен красный
	Acer rubrum «Красный закат»	Клен красный закат
	Acer freemanii «Осеннее пламя»	Осеннее пламя
	Acer freemanii «Праздник»	Клен праздничный
	Fraxinus americana «Осенний пурпур»	Осенний пурпурный ясень
	Fraxinus pennsylvanica «Summit Ash»	Ясень на высшем уровне
	Gleditsia tricanthos инермис	Медовый саранчовый
	Тилия кордата	Липа мелколистная
	Zelcova serrata «Зеленая ваза»	Зеленая ваза zelkova

	Виды	Общее название
	Acer platanoides	Клен обыкновенный *
	Acer псевдоплантанус	Клен явор
	Ailanthus altissima	Древо небесное
	Павловния опушенная	Дерево императрицы
	Пирс каллериана	Калерея груша *
	Ульмус пумила	Вяз сибирский

Декоративная электропроводка: Декоративная Электрика — вся дизайнерская электропроводка!

Янв 6, 1977 автор alexxlab Разное

Декоративная электропроводка: типы, фото, видео

Виды декоративного монтажа

Очень модной тенденцией в стиле оформления абсолютно любых помещений, от жилых до офисных, является стиль ретро. Однако, создание интерьера под старину больше подходит, по мнению дизайнеров, деревянным домам из бруса, дачным домикам и баням. Так как все такие строения являются очень легко воспламеняемыми, а самая частая причина пожаров — это короткое замыкание и нагрев электрооборудования и проводки. Поэтому согласно правилам устройства электроустановок весь электромонтаж должен осуществляться открытой проводкой. После понимания этого возникает новая проблема — провода не совсем эстетично смотрятся и могут навредить внешнему виду и дизайну помещения. Для этого была создана декоративная проводка.

Для того чтобы уложить провода в пожароопасных помещениях, или же просто для создания индивидуального дизайнерского решения, если невыгодно или не хочется долбить стены и делать трудоёмкие штробы, существует два типа декоративного эл. монтажа это:

Электропроводка в стиле ретро

Это очень стильное решение, которое выглядит как обычные витые провода, которые устанавливаются на декоративных изоляторах. Этот витой кабель может состоять из двух или из трёх проводов (в зависимости от того, есть ли в электроснабжении здания заземляющий провод), которые за счёт внешней оболочки из шёлка, пропитанного специальным негорючим составом, отлично вписываются в стиль ретро и не спровоцируют пожар. Помимо этого, каждая жила защищена дополнительно ПВХ изоляцией, и цвет её полностью соответствует стандартной маркировке. Шёлковая же внешняя оболочка, может быть любого цвета нужного для стиля и дизайна помещения. Проводники выполнены из меди и имеют сечение 0,75–2,5 мм2.

Помимо наружной декоративной проводки, можно использовать и такие же выполненные в ретро стиле выключатели, розетки, коробки распределения. По стенам и потолкам витые провода в стиле ретро крепятся за счёт, специальных предающих стиль старины, изоляторов. Эти изоляторы небольшого размера и изготавливаются из фарфора, так как такой материал считается прекрасным диэлектриком, не проводящим напряжение.

У этого способа проводки и электромонтажа существуют свои положительные и отрицательные стороны. К плюсам относятся:

Стильный дизайн;
Оптимальное решение для деревянных домов;
Визуальный контроль всей системы электрического снабжения помещения;
Простое устранение неисправности, не требующее разламывания стен для поиска отгоревшего провода;
Простота монтажа без утомительного штробления, цементирования, штукатурки.

«Минусы» витой электропроводки в стиле ретро:

Повышенная стоимость;
Ограничение в условиях применения;
Невозможность подключения очень мощных потребителей, декоративный кабель имеет максимальное сечение 2,5 мм2.

Другой вид декоративной проводки — это выполнение её с помощью кабель каналов.

Такой вид электромонтажа подойдёт для любого помещения с абсолютно любым дизайном. Отечественный рынок таких пластиковых или металлических коробов для проводки очень разнообразен и постоянно совершенствуется. Суть его и установка очень проста. Короб прикручивается к стене или потолку, а внутрь него укладывается нужный провод или кабель нужного расчетного сечения и цвета, а потом закрывается с помощью специальной защёлки, установленной на коробе. Для монтажа подойдёт алюминиевый кабель или же медный в зависимости от бюджета, выделенного на электромонтаж. Медь, естественно, будет дороже, но и предпочтительнее. Короб для проводов может быть напольного исполнения или же настенного, соединяются они между собой с помощью специальных крепёжных элементов. Такой способ проводки выполняется в коробе, состоящем из одной секции или из нескольких, если нужно при сложном монтаже нескольких электрических цепей.

Декоративный кабель канал может быть выполнен и в виде бронзовых трубок что может быть использовано в помещениях где выбран ретро стиль или же пожароопасных помещениях для осуществления электропроводки под старину. Разнообразие пластиковых кабель каналов позволяет внедрить и провести проводку не проделывая дыр в стенах.

Кабель–канал цветной и может быть выполнен в любом из существующих оттенков. Допустим, серый кабель–канал подойдёт для строгих офисных помещений и придаст им деловой стиль, а кабель–канал бежевый или же под дерево прекрасно подходит для жилых помещений.

Кабель–канал крепко занял своё место в арсенале электромонтажника, за счёт дешевизны и простоты установки, а также внешнего элегантного дизайна.

Наружная проводка в квартире — плюсы и минусы внешней проводки

Провода на стене: рассказываем и показываем, как организовать красивую и безопасную внешнюю электропроводку в современной квартире

Начнем сразу с лирическо-технического отступления, чтобы то, о чем дальше пойдет речь в статье, было понятно. Итак: электрическая проводка в жилых помещениях бывает двух типов — скрытая (внутренняя) и открытая (наружная, если хотите).

Скрытая проводка — это когда вы не видите провода. Они замурованы в стеновые кабельные каналы, скрыты под слоем штукатурки или за панелями из гипсокартона. Всё, что мы видим в этом случае — розетки, выключатели, патроны для светильников и, может быть, крышки распределительных коробок под потолком.

Открытая проводка — это когда видно всё, или почти всё. В этом случае провода прокладываются поверх стен, потолка или пола. Они могут быть укрыты в специальные кабельные каналы и трубы, а могут быть и просто так прикреплены к поверхности. Именно о такой открытой проводке и пойдет речь.

Плюсы и минусы внешней проводки

Поэтому первый и главный плюс внешней проводки в квартире — скорость ее монтажа. Например, смонтировать открытую проводку в однокомнатной квартире своими руками, не имея большого опыта, можно за пару дней. Профессиональный наемный электромонтажник справится часов за пять-шесть.

Второй плюс — для открытой проводки не нужно штробить стены, делать в них каналы для укладки проводов и гнезда для розеток, выключателей и разветкоробок, а потом, после укладки, заново штукатурить, красить или заклеивать обоями стены.

Третий плюс — открытая проводка всегда доступна. Вы в любое время сможете отремонтировать поврежденный участок или добавить в проводку какие-то новые элементы, не прилагая значительных усилий. Например, провести еще одну ветку к новому светильнику, поставить новую дополнительную или переместить в другое место старую розетку. Со скрытой проводкой такой номер не пройдет: придется долбить стены.

Но есть у открытой проводки и свои минусы.

Первый минус — открытая проводка всегда на виду, и не во всех интерьерах она смотрится гармонично. Разве что вы делаете интерьер в стиле кантри, ретро, техно или стимпанк. В этом случае открытая проводка может стать изюминкой.

Второй минус — надо четко учитывать технические нормы помещения, в котором вы делаете открытую проводку. Например, в ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью, даже для скрытой проводки нужно использовать дополнительную защиту проводов и ставить приборы (выключатели, розетки) с классом защиты не ниже IP-44, а для открытой — уже не менее IP-68. А они не всегда выглядят красиво и привлекательно.

Требования к внешней проводке в квартире

Итак, вы всё же решили, что докучать соседям перфоратором и долбить стены — плохая идея, и выбрали вариант с внешней проводкой. Ок, тогда смотрите, а лучше записывайте в блокнотик требования по её монтажу.

Первым делом нарисуйте схему расположения всех линий проводки. Как правило, провода и кабельные каналы ориентированы или вертикально, или горизонтально по отношению к стенам, полу и потолку. Все прочие направления запрещены правилами техники безопасности.

На схеме подробно и понятно укажите все места, где планируете поставить розетки, выключатели, распределительные коробки и прочие электрические приборы. Рассчитайте количество розеток и светильников, которые вам понадобятся. О том, как правильно расположить в квартире розетки и другие электроприборы, читайте в прошлых материалах.

При составлении плана учитывайте, что линии проводки должны располагаться на расстоянии 15 – 20 см. от углов, оконных и дверных проемов. Старые стандарты рекомендуют располагать розетки на высоте 60 см. от пола, а выключатели выше — 150 см. Современный стандарт — для выключателя 60 см., для розетки — 20 см. от уровня пола.

А вот сам список рекомендаций по прокладке внешней проводки, которые вытекают из правил установки и монтажа электроустановок в жилых и общественных зданиях. Если вам интересно, полностью этот серьезный технический документ вы можете найти здесь, а мы озвучим из него лишь некоторые пункты, которые касаются внешней проводки:

Не прокладывайте кабели внешней проводки рядом с излучателями тепла — батареями, нагревательными элементами. Изоляция проводов и пластиковые кабельные каналы через некоторое время придут в негодность от воздействия тепла.
Не прокладывайте линию проводки под трубами, на которых может скапливаться конденсат. Например, в ванной, кухне или туалете, на трубах с холодной водой конденсат — частое явление. А вы помните: вода — первый враг электричества. Даже простой гофрированной трубы или негерметичного кабельного канала может быть недостаточно.
Кабель, который прокладывается в мокрых помещениях, должен иметь дополнительную защиту. Двойная, а то и тройная изоляция будет в самый раз.
Не соединяйте провода внутри каналов и труб просто так. Это нужно делать только в распределительных коробках.
Ставьте распределительные коробки в тех местах, где до них будет легко добраться в случае чего. Во влажных помещениях используйте герметичные коробки. И вообще, помните про класс защиты, и ставьте в мокрых помещениях только влагозащищенные электроприборы.
Не оголяйте провода без надобности. Изоляция на проводе должна быть целой по всей длине, от коробки до розетки, выключателя или другой коробки.
Если вы делаете открытую проводку без труб и кабельных каналов, то для крепления проводов и кабелей используйте специальные пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Такие скобы продаются в любом хозяйственном магазине в отделе электротоваров. Расстояние между скобами не должно быть слишком большим, иначе ваши провода будут провисать под собственным весом.

Ставьте крепежные скобы по обе стороны провода. Скобы-фиксаторы обязательны около мест подключения к розеткам и выключателям. Если силовой кабель проложен горизонтально, ставьте скобы на расстоянии не более 40 см друг от друга, а для вертикального кабеля — не меньше, чем через один метр.
Для тонких проводов расстояние между скобами уменьшается: горизонтально — через каждые 25 см, вертикально — через 40 – 45 см. Расстояние от последней скобы до розетки или выключателя не должно превышать 10 см. А лучше поставьте последнюю скобу прямо перед ними.
Не сгибайте провода без необходимости. Все повороты и изгибы линии старайтесь делать с помощью распредкоробок. Если же не получается — смотрите, чтобы минимальный радиус изгиба провода был не менее 3 – 5 см.
Если проводка всё-таки пересекает неэлектрический трубопровод, постарайтесь отодвинуть их друг от друга хотя бы на 3 – 5 см. В месте пересечения загоните кабель в дополнительную защиту, например, в кусок пластиковой трубы.
Для того чтобы провести проводку сквозь стену, замуруйте в стену кусок трубы и просуньте кабель сквозь нее.

Как выбрать кабель для внешней проводки

Кабель для внешней проводки в квартире следует выбирать, исходя из электрической нагрузки. Для простых осветительных и бытовых электроприборов вполне достаточно простого двух- или трехжильного кабеля с медными или алюминиевыми проводами, сечением 2,5мм2. Мощную кухонную технику и электроплиты рекомендуется подключать к отдельным кабелям с проводами сечением не менее 4 – 6 мм2. Ветка проводки для такой мощной техники должна быть отдельной, и подключаться к отдельному автоматическому предохранителю на 25А в распределительном щитке. Подробнее мы уже рассказывали об электрической начинке кухни и о выборе электроприборов для ванной в предыдущих материалах.

Если перед вами стоит выбор, какой провод использовать для наружной проводки, берите медный:

Он более пластичен, чем алюминиевый, а значит, меньше вероятность того, что сломается при укладке.
Медь устойчивее к коррозии, медные провода медленнее окисляется.
Медные провода прослужат дольше, чем алюминиевые.
Медный провод выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевым при одинаковом сечении.

Самый лучший, на наш взгляд — кабель из медных витых проводов. Каждая жила такого провода состоит из скрученных в подобие тросика тонких медных проводов. Он обладает прекрасной гибкостью, сравнимой с обычным шнуром, хорошо изгибается. Некоторые марки такого витого провода прямо-таки предназначены для наружной проводки в стиле ретро.

Открытая проводка в интерьере

Существует несколько способов организовать наружную проводку в квартире. Можно применять один способ для всей квартиры, а можно комбинировать, используя разные варианты в разных комнатах.

Внешняя проводка в кабельном канале

Кабельный канал, или как его еще называют, кабелегон — это такой длинный пластиковый короб с крышкой, который крепится к стене или потолку. Вся проводка располагается внутри него. Ширина его может быть разной, с несколькими отсеками для разных групп проводов. На рынке или в строительных маркетах можно купить кабельные каналы на любой вкус: белые, серые, под темное или светлое дерево.

Кабельный канал, как правило, заканчивается розеткой, выключателем, светильником или разветкоробкой. Для того чтобы изменить направление провода, используется особая дополнительная фурнитура: внешние и внутренние углы, переходники, заглушки.

Для классических интерьеров можно использовать широкие пластиковые плинтуса с кабельными каналами. Розетки в этом случае ставятся на уровне плинтуса или чуть выше. Провода к светильникам прячутся за потолочными плинтусами.

Внешняя проводка в трубах

Второй способ организовать внешнюю проводку — проложить провода в специальных электротехнических трубах. Трубы одновременно могут быть и защитой проводов и кабелей, и элементом декора.

Например, в лофте или в скандинавском интерьере такой тип внешней проводки будет смотреться очень круто.

Еще одно место, где наружная проводка должна выполняться в трубах — ванная комната. Из-за повышенной влажности придется закрыть красивые провода в герметичные трубы и использовать влагозащищенные розетки, выключатели и разветкоробки.

Наружная проводка открытым проводом

Модный способ организации внешней проводки в квартире — выполнить ее в ретро-стиле. Сейчас полно магазинов, которые торгуют всеми необходимыми электроприборами и аксессуарами для ретро-проводки. Там вы можете приобрести винтажные розетки, распределительные коробки, выключатели, провода в тканевой изоляции и небольшие фарфоровые изоляторы для их крепления к стенам.

Такая наружная ретро-проводка очень органично впишется в квартиры с интерьерами кантри, прованс или шебби-шик.

Вместо заключения

Как видите, внешняя электропроводка — это не только простой и быстрый способ организовать электричество в квартире, но и возможность малыми силами обновить дизайн. Сила стиля в деталях.

Больше простых и эффектных идей для дома — в нашей рассылке. Подписывайтесь и точно не пропустите ничего интересного.

Живите легко!

Ретро электропроводка

Электропроводка в стиле «Ретро», выделяясь оригинальным дизайном, вызывает ностальгию о прошлых временах, не зря ее называют электропроводка под «старину». Ретро электропроводка прокладывается открыто скрученными проводами по деревянным стенам, а крепление ее осуществляется с помощью фарфоровых изоляторов.

С середины прошлого века этот способ прокладки являлся, пожалуй, единственным, но со временем в арсенале электриков появились новые технические решения, и витая наружная электропроводка применялась все реже.

Прокладывать электропроводку стали в закрытых кабель каналах или скрыто в полостях стен. Но в данное время на рынок вышли производители с целыми сериями электротехнической арматуры стилизованной под старину. В ретро стиле можно приобрести электрические, телевизионные и телефонные провода, соединительные (распаечные) коробки, выключатели, люстры и светильники. Появились серии для скрытой и открытой ретро электропроводки, при изготовлении которых используются высококачественный фарфор, электротехнический пластик, медь, латунь.

Теперь открытая электропроводка стала не заурядным способом прокладки провода, а частью единого декоративного стиля интерьера дома. Теперь расположением светильников и декоративной электропроводки занимаются дизайнеры, а монтаж выполняют электрики монтажники высокой квалификации. Применение ретро проводки является прекрасным дополнением внутреннего интерьера, в котором продуманна каждая мелочь. Ретро провод прекрасно подходит для интерьеров, в которых невозможен скрытый монтаж проводов, розеток и выключателей. Открытая электропроводка на фарфоровых изоляторах прекрасно сочетается с медными или латунными люстрами на подвесах, керамическими розетками и выключателями доступными в разной цветовой гамме. Витая проводка хорошо смотрится в помещениях с искусственно состаренными стенами, дубовыми полами и балками под потолком, потемневшими от времени. Это может архитектурный стиль старинной русской или европейской усадьбы, стиль рубленного бревенчатого дома или стили «винтаж» и «прованс».

Качество электроустановочных изделий при монтаже открытой электропроводки и безукоризненно выполненные электромонтажные работы , перемещают витую электропроводку в разряд работ, формирующий внутренний интерьер дома, интерьер который надолго запоминается посетителям и гостям дома.

В современных загородных домах и коттеджах с дорогой мебелью и антиквариатом, пожалуй, нет другого наиболее эффектного способа декора электропроводки. Выключатели, розетки, светильники и витой провод, подобранные в едином ретро стиле, придадут каждому дому незабываемую индивидуальность и очарование.

Наружная декоративная электропроводка, пожалуй, единственно возможный способ, позволяющий выполнить безопасно и красиво электропроводку в деревянном доме.

Рубленные деревянные дома необычайно красивы и выигрышны в эстетическом плане. Бревенчатая стена со своей фактурой может быть великолепной внутренней отделкой, и вызывают ощущение уюта и тепла, чувство собственного дома. На рубленных стенах витая электропроводка смотрится как составная часть деревянного дома.

В деревянных домах часть электропроводки выполняется скрыто, а часть выполняется открыто. Наружная ретро электропроводка способна подвести электрику в любой уголок деревянного сруба выполнив это красиво и безопасно.

Более подробно рассмотреть монтаж ретро электропроводки на примере Ретро проводки в деревянном доме г.Руза, Вы можете в разделе нашей Фотогалереи.

Компания Электромонтаж-ST быстро, качественно и с гарантией выполнит электромонтажные работы ретро проводом в Вашем деревянном доме.

Материалы, близкие по теме:

Открытая электропроводка в помещениях. Декоративные покрытия для открытой электропроводки

Широкое применение открытая электропроводка получила в советские времена. Такой тип электропроводки, как правило, использовался в сельской местности и загородных дачных домах. Монтаж открытой электропроводки производился с помощью фарфоровых роликовых изоляторов, которые закреплялись на поверхности стен и одножильного провода (в основном алюминиевого).

Два одножильных провода переплетались между собой, образовывая таким образом витую пару, которая крепилась на ролики. Из-за небольшой длины роликовых изоляторов провода на всем протяжении не прикасались к стене, а располагались на 5-10 мм от ее поверхности.

Конечно, такой метод монтажа устарел и немного отличается от нынешнего тем, что сегодня на рынке существует большой ассортимент разных конструкций и приспособлений позволяющих замаскировать провода и кабели под декоративные поверхности помещения.

Преимущество открытой электропроводки по сравнению со скрытой в том, что провода располагаются открыто не замуровываются в поверхность стен и перекрытий, а это дает возможность легко произвести нужный ремонт электропроводки или ее модернизицию в случае необходимости (подключение дополнительных розеток и выключателей).

Основные декоративные покрытия при монтаже открытой электропроводки

Помещения, в которых прокладывается проводка можно условно разделить на два вида: жилые и нежилые. Для жилых помещений в качестве декоративных покрытий используют:

кабельные каналы — идеально подходят для монтажа открытой проводки в квартирах, деревянных домах и офисных помещениях. В последнем случае его особенно целесообразно использовать в виду постоянно изменяющегося количества работающей техники.

Кабель канал представляет собой специальный пластиковый короб, в котором размещаются провода. Короб имеет прямоугольную форму состоящий из крышки и основания. Установить его не предоставляет особых трудностей, основание кабельного канала крепится к поверхности стены с помощью саморезов или дюбелей и шурупов (если стена бетонная).

Затем в сам короб улаживается провод и защелкивается крышкой. Для прокладки нескольких проводов используется короб с внутренними перегородками не дающий проводам пересекаться.

В местах горизонтальных и вертикальных стыков надеваются специальные угловые заглушки.

плинтусы — позволяют более тщательно скрыть внешние признаки проводки.

Основное достоинство применение плинтуса в том что он выполняет сразу две функции используются в качестве декоративного покрытия и средства прокладки кабеля.

Отличается электротехнический плинтус от обычного тем, что внутри он имеет специальные каналы для укладки провода.

Монтаж электротехнического плинтуса не требует особых знаний и навыков и ни чем не отличается от установки обычного. Вначале крепится его каркас, затем укладывается провод и сверху защелкивается крышка.

Для прокладки провода в таких помещениях как гаражи, чердаки, подвалы используют гофру.

Этот способ укладки является наиболее простым и распространенным.

Гофру легко пропустить через элементы конструкций и приспособлений (особенно в таких помещениях как чердаки). По сравнению с кабельными каналами она хорошо ложится на неровные стены.

Если возникает необходимость проложить несколько проводов в одном направлении, то их можно протянуть в одной гофрированной трубе. Это необходимо учитывать при покупке гофры и подбирать ее нужного сечения.

Крепить гофру к стене можно специальными клипсами, либо самодельным способом — прикручивая ее обычной проволокой к дюбелю или гвоздю, забитому в стену.

При выборе способа монтажа проводки необходимо знать и помнить

ПУЭ 7.1.39 — запрещено использовать открытую проводку в таких помещениях как ванны, душевые, а также на кухнях квартир.

В таких помещениях должна использоваться только скрытая электропроводка.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Труба декоративная пластиковая для электропроводки 165р

Расширенный поиск

Артикул: нет

состав

пластик

Дизайнерские пластиковые трубы для лофт и ретро интерьера станут отличным дополнением винтажной электрики. Трубы декоративные под старину и лофт востребованы среди дизайнеров, так как могут вписаться и дополнить интерьеры самых разных направлений. Купить трубы пластик для ретро и лофт стиля по выгодным ценам Вы можете прямо сейчас в нашем интернет-магазине.
Как сделать открытую проводку — как своими руками правильно сделать наружную электропроводку в квартире, доме
Любой хозяин дома или квартиры хочет, чтобы электропроводка в его жилище была качественной и надежной. Если позволяет опыт и знания, проводку вполне можно правильно сделать своими руками, как в панельном, так и деревянном доме.
Типы проводки
Есть два варианта создания электропроводки. Она может быть открытой и скрытой. Говоря о втором виде, стоит отметить, что создание скрытой электропроводки – долгий и хлопотный процесс, даже если не брать в расчет устранение старых проводов. На месте планируемой укладки проводов следует:
вскрывать покрытия
формировать штробы
замазывать отверстия и мастерски штукатурить стену
Самостоятельно осуществить все это достаточно сложно. Такой способ ремонта требует отдачи сил, много времени и финансовых средств.
Открытая электропроводка намного предпочтительнее. Провода укладывают поверх потолка и стен, и при правильном подходе открытый тип выглядит очень эстетично. Проложить провода можно в гофрированных трубах или пластиковых кабелях.
Преимущества и недостатки открытой проводки
В числе достоинств открытого типа проводки можно выделить:
простой доступ к любому месту электропроводки
возможность быстро заметить проблему
допустимость оперативно исправить поломку
Кроме того, если электропроводка открытая, очень удобно добавить еще одну электроточку или линию, не нарушив при этом целостность других сетевых участков.
Что касается недостатков, то здесь стоит упомянуть о том, что провода легко зацепить, так как они находятся в свободном доступе. Кроме того, монтаж открытой проводки предполагает наличие дополнительного свободного пространства, если речь идет, например, о гофрированной трубе. Также важно, что открытая электропроводка, даже красиво и декоративно скрытая, впишется не в каждый интерьер. Если это лофт, хай-тек или минимализм, то она будет смотреться вполне органично. Однако в классицизме, ретро или барокко она вряд ли уместна.
Как подобрать кабели и провода?
Для правильного создания наружной электропроводки применяются те же кабели, что и при скрытом способе. В идеале следует подобрать:
силовые провода
информационные кабели
Для легкой укладки стоит подбирать гибкие провода, так как проложить жесткий кабель, например, в гофрированной трубе, довольно проблематично. При этом кабели могут быть не очень массивными, особенно с учетом того, что чем больше кабель, тем выше его цена. Помимо этого, массивные кабели сложны в монтаже. Их очень трудно согнуть, скрутить, соединить с электрическими приборами. К тому же, они могут не подойти по размеру к розеткам и кабельным каналам, монтаж при помощи которых является сегодня наиболее оптимальным. Кабель-каналом называют пластиковые профили в форме буквы «П», а также треугольника, овала и пр., внутрь которых уложены кабели и провода.
Материал изготовления каналов – ПВХ-пластик, устойчивый к перепадам температуры и химическим реакциям. При желании его легко можно окрасить в желаемый цвет. Радует и тот факт, что ПВХ не выделяет вредных токсичных веществ и является нейтральным для здоровья человека.
Кроме канала вам потребуются аксессуары, в числе которых модули для розеток, повороты, углы и другие полезные в работе детали.
Как спланировать работу?
Для начала необходимо:
правильно провести расчеты
определить, какое количество материала необходимо
получить в свое распоряжение план деревянного дома или квартиры
Сделайте чертеж, расположив на нем каждую из стен по отдельности. Это рационально сделать, чтобы понять, какие аксессуары потребуются для создания кабеля, где он сам будет проходить.
Наружная электропроводка хороша тем, что для ее прокладки не требуется четко соблюдать нормы, а именно: ее возможно проложить и по диагонали, и под углом, отличающимся от 90 градусов. Перед тем как приступить к монтажу, стены нужно правильно подготовить, особенно, если планируется смазывать их клеем.
Если же на стене отсутствует штукатурка, а есть только бетон или кирпич, разумнее будет прикрепить провода дюбель-гвоздями. При облицовке гипсокартоном логично применить дюбели-бабочки. Если вы своими руками прокладываете электропроводку на даче, в деревянном доме, то каналы лучше прикрепить гвоздями или шурупами. Перед началом работ устраняют неровные поверхности и при необходимости обрабатывают грунтовкой.
Как сделать наружную проводку?
Как правило, на входе в деревянный дом или ретро-квартиру можно увидеть распределительный щит или счетчик. От него и нужно начинать монтажные работы, а именно:
чертеж линии
прокладка провода по ней
закрепление на стене при помощи перфоратора через каждые 35 см
вставка в просверленные отверстия гвоздей
монтаж дополнительных аксессуаров: заглушек, соединителей, углов
Если габариты канала не предусматривают встраивание электрических точек, то можно обойтись наружными розетками и приборами системы освещения и подвести к ним небольшой кабель.
Если говорить о проблемных зонах, которые встают при прокладке проводки в деревянном ретро-доме, то здесь стоит отметить проемы дверей. Для прохождения одного провода через дверь следует сделать около двери отверстие и просунуть через него провод, вставив в него часть трубы и прикрыв торец заглушкой.
При прокладывании кабеля не нужно проводить его по полу деревянного дома или квартиры. Лучше обвести вокруг двери – это надежнее и безопаснее.
Типы проведения кабелей
Обычно из щита идет множество кабелей, и каждый из них обеспечивает питанием определенное место. Если у вас стандартная квартира, то пучков должно быть около 6. Если это дача и большой деревянный дом или дача, то, конечно, больше. При этом размеры кабель-канала должны быть соответствующими. Монтаж данного типа создают в случае проведения европейского расключения проводки, когда у каждой зоны есть собственное УЗО, или устройство защитного отключения.
Нередко, прокладывая проводку своими руками, владельцы деревянных домов, дач и квартир предпочитают поместить один щиток и счетчик вместе с основным питающим проводом, от которого идут провода к другим точкам. Обязательно присутствуют распределительные коробки, чтобы защитить зоны соединения отходящих проводников с главным.
Всего выделяют несколько типов прокладки кабеля:
применение канала-плинтуса
использование гофрированных труб для проводов
монтаж кабеля по старому
Рекомендации по прокладке электропроводки
Помните, что наружная проводка применима не ко всем типам помещений. Не рекомендовано прокладывать ее:
на кухне
в ванной комнате
в столовой
в подвале, амбаре дачи
и других пространствах с повышенным уровнем влажности
Если же монтажных работ не избежать, лучше использовать кабель, у которого влагостойкость повышена.
Прокладывать открытый кабель можно или ведя его по потолку, опуская к точкам напряжения, или по полу, поднимая наверх. Здесь все зависит от индивидуальных особенностей жилища, например, деревянного дома, дачи или квартиры, дизайна интерьера и личных предпочтений владельца. Если вы своими руками прокладываете кабель вдоль дверного проема, нужно протянуть кабель по периметру.
Помните о безопасности
При скрытой проводке бояться особенно нечего. Стоит только помнить, что проводку прокладывают горизонтально или вертикально. В случае монтажа кабеля по диагонали можно случайно задеть провод, например, гвоздем и нанести ему вред. Что касается наружной проводки как в квартире, так и на даче, то здесь также есть меры предосторожности:
если вы скрыли кабель в квартире, на даче или в деревянном доме декоративным экраном, помните об этом, старайтесь не задевать его
соединяйте корпуса приборов из металла с проводами, используя болтовые крепления
закрывайте токопроводные детали
Желаем удачи!
Открытая витая проводка: монтаж,виды фурнитуры
Когда розеток не хватает или старая проводка пришла в негодность, но штрабить стены не хочется, можно вспомнить о старом способе – прокладке проводов прямо поверх обоев или другого финишного покрытия. Но в наши дни открытая проводка может стать еще и изюминкой интерьера.
Привычка – вторая натура
Конечно, все мы привыкли к тому, что проводка надежно скрыта под толщей штукатурки. Внутри стены ее могут укладывать в специальные гофрированные трубы, или просто в проделанное углубление, главное, что если возникнет необходимость починить или заменить электрокабель, придется разрушить значительную часть стены. А это возможно только при основательном ремонте. Тем не менее, большинству людей именно скрытая проводка кажется наиболее эстетичной. Ведь ее как будто и нет совсем.
Но что делать, если ремонт не планировался, а для новой бытовой техники потребовалась дополнительная розетка? Вот тут и выручит открытая проводка. Главное знать несколько важных правил.
Счет на сантиметры
Есть два способа монтажа открытой проводки. В первом случае используются плоские провода, которые прибивают к стене маленькими гвоздями или специальными скобками. В целях безопасности под провод помещается асбестовая прокладка, она должна быть немного шире кабеля. Если требуется разместить параллельно сразу несколько проводов, то между ними нужно оставить зазор не менее 3-4 миллиметров.
скобы для крепления наружной проводки
Для декоративности этот вид открытой проводки сверху закрывают специальными пластиковыми коробами, которые подобрают в тон стенам или основным элементам декора комнаты.
Второй способ монтажа открытой проводки подразумевает крепление витых – одножильных проводов на специальные ролики-изоляторы. Такой способ выглядит более винтажно, а соответственно модно.
разновидности витой проводки
Важно чтобы ролики располагались на расстоянии 10 сантиметров друг от друга, а провода отставали от стены не менее, чем на сантиметр.
расстояние между роликами 10 см
Безусловными преимуществами открытой проводки являются ее доступность для смены и частичного ремонта, а также простота переноса или добавления розеток и выключателей.
Благодаря расположению она является и более безопасной, отчего именно открытая электропроводка чаще используется в частных деревянных домах.
Недостатком можно считать необходимость учитывать в дизайне интерьера. Кроме того, открытая проводка не позволяет поставить мебель вплотную к стене и собирает пыль на провода и ролики.

Фурнитура открытой проводки
Мода на все старое сделала открытую проводку одним из трендов, а потому производители постарались как следует поработать над дизайном самих проводов, роликов, выключателей, розеток и распаячных коробок. Подобрать одно под другое совсем нетрудно, поэтому открытую проводку сегодня можно увидеть не только в жилых домах и квартирах, но и в публичных местах, оформленных по последнему слову дизайна.
Подробнее остановимся на каждом из элементов открытой проводки.
фурнитура открытой проводки
Провода должны быть закрыты негорючей изоляцией, лучше в 2-3 слоя. Сейчас продают провода, у которых первый слой изоляции теплостойкий и пластиковый, а второй слой может быть как ПВХ, так и текстильный. При этом хлопчатобумажная или синтетическая оплетка пропитывается специальными составами, препятствующими горению. Цветовая палитра таких оплеток заставит завидовать профессиональных художников.
оплетка провода
Ролики с точки зрения пожарной безопасности и эстетики предпочтительнее керамические. Современные производители делают их не только традиционных белого, бежевого и коричневого цветов, но и имитируют мраморную расцветку, а также раскрашивают их в различные узоры. То же самое можно сказать и о распаечных коробках.
изоляторы керамические
Выключатели и розетки
Традиционные выключатели и розетки с утапливаемой в стену частью для открытой проводки не подойдут. Нужны специальные. Стоят они точно также, а иногда и дешевле, «скрытных» собратьев. Просто, как и провода, они полностью размещаются над стеной.
Что касается дизайна, то в продаже можно найти как традиционные клавишные выключатели, и самые обычные розетки, так и фурнитуру с интересными рамочками, и даже стилизованные «под старину» поворотные выключатели.
ретро розетки и выключатели
Таким образом. Если открытая проводка не противоречит вашим вкусам, вы можете привнести в интерьер дополнительный комфорт, безопасность и дизайнерскую изюминку.
Видео: способы крепления внешней проводки
Проволока с тканевым покрытием | Wire by the Foot в Color Cord Company
Более 100 цветов покрытой тканью проволоки
Изучите более 100 цветов наших фирменных проводов с тканевым покрытием, внесенных в список UL, доступных на ногах. Спроектировать светильник своими руками очень просто. Благодаря такому количеству цветов на выбор вы можете создать светильник, который будет выглядеть уникально и профессионально спроектирован, и все это без времени и денег, которые вы обычно тратите на традиционное нестандартное освещение.
Приобретите электрические провода, обтянутые тканью из смесового хлопка, а также узоры, такие как ломаная лапка, ombre или зигзаги.У нас даже есть плоский параллельный провод и витая пара, идеально подходящие для проектов реставрации или специальных ламп.
Магазинные провода, детали осветительной арматуры и аксессуары
В Color Cord Company мы гордимся тем, что являемся ведущим в отрасли ресурсом для дизайнеров и декораторов интерьеров, архитекторов, подрядчиков и творческих домашних мастеров во всем мире. Мы любим придумывать новые и интересные способы изобретать пространство заново с помощью лучшего выбора деталей и аксессуаров, которые позволят вам создать самодельный светильник своей мечты.Откройте для себя гибкость настройки цвета шнура, металлической отделки и заказа проволоки ногой в компании Color Cord!
У вас есть вопросы по выбору проводов с тканевым покрытием? Отправьте нам сообщение онлайн или позвоните нам сегодня по телефону 1.800.409.1070.
Часто задаваемые вопросы о проводе DIY
Могу ли я самостоятельно подключать светильники от Color Cord Company?
Компания
Color Cord гордится тем, что поощряет DIY-сообщество знакомиться с нашими продуктами. Хотя мы предлагаем множество обучающих видео, демонстраций и советов, мы всегда рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом, прежде чем начать.После разговора с электриком вы можете просмотреть наш блог в поисках идей и помощи. Мы всегда готовы помочь: от установки подключаемого бра до понимания лужения.
Какие инструменты мне нужны для электромонтажа?
Обычно вам понадобится изолента и приспособления для зачистки проводов для большинства электромонтажных работ. Вы также должны иметь под рукой дрель, уровень, отвертку и молоток для подвешивания или установки любых новых осветительных приборов на всякий случай. Большинство других компонентов, включая гайки для проводов, винты и монтажные пластины, поставляются с любым продуктом, который вы покупаете.
Мы редко включаем лампы, абажуры, крючки или клетки, поэтому, если вам нужны какие-либо из этих аксессуаров для вашей установки, добавьте их в корзину прямо сейчас.
Что означают разные цвета проводки?
Большинство проектов и продуктов компании Color Cord работают с белым, черным и зеленым цветами. Каждый раз, когда вам нужно снять ткань с проволоки, вы будете видеть разные цветовые коды, о которых мы говорим. Каждый имеет свое значение:
Зеленый: указывает на заземление цепи
Белый / серый: обозначает нейтральный провод
Черный: используется для питания всех цепей
Красный: указывает на вторичные провода под напряжением в цепи 220 В
Желтый / Синий: используется для подачи питания (не для обычных подключаемых устройств)
Служба поддержки клиентов | Свяжитесь с нами
Пожалуйста, включите JavaScript в своем браузере, чтобы использовать все пользовательские функции нашего сайта.

свяжитесь с нашей командой
COVID19 Ответ
Из-за воздействия COVID-19 и увеличения объема заказов доставка вашего заказа может занять больше времени. Для получения дополнительной информации о наших ответах на COVID19 и расписании доставки в праздничные дни посетите эту страницу.
Запросы по электрооборудованию и проводке
Персонал компании
Color Cord не дает рекомендаций о том, как подключать провода или в каких приложениях использовать наши продукты. Такие действия, как монтаж подвесного комплекта или изготовление любого типа осветительной арматуры из наших продуктов, должны выполняться на ваш страх и риск.По всем вопросам, связанным с электричеством и проводкой, обращайтесь к лицензированному электрику.
Подарочные карты
Подарочные карты
Color Cord Company доставляются по электронной почте. Наши подарочные карты не требуют дополнительных сборов за обработку или срока действия. Подарочные карты не подлежат обмену на наличные, их можно обменять только на www.colorcord.com. При использовании подарочной карты введите код в разделе «Счета и оплата» при оформлении заказа. Подарочные карты можно использовать с другим способом оплаты, если ваша сумма превышает сумму подарочной карты.
Обмен и возврат
Мы с радостью принимаем возврат и обмен на все подходящие продукты. Мы не принимаем возврат наших самодельных подвесных светильников, проданных пешком. Шнур навалом разрезается на заказ и по этой причине не подлежит возврату или обмену. Мы не принимаем возврат или обмен лампочек. Из-за их хрупкости мы можем отправить их только один раз. Все индивидуальные бра, люстры, балдахины и подвески подлежат окончательной продаже , поскольку они построены в соответствии с вашими требованиями и не подлежат перепродаже.Любые другие работы, выполненные на заказ, не подлежат возврату.
Наша политика действует 30 дней. Если с момента покупки прошло 30 дней, к сожалению, мы не сможем предложить вам возврат или обмен.
Мы просим вас сообщать о любых дефектах в течение 7 дней с момента получения вашего заказа . По прошествии 7 дней Color Cord сделает все возможное, чтобы заменить ваш продукт, однако может потребоваться дополнительная плата.
Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным, и в том же состоянии, в котором вы его получили, и в оригинальной упаковке .Продукты, которые были изменены каким-либо образом (например, была изменена длина шнура или удалены наклейки с розеток), не подлежат возврату или обмену. Выбираемые вами и нестандартные продукты не подлежат возврату. Свяжитесь с нами, если вы не уверены, что ваш продукт подлежит возврату / обмену.
Хотя мы делаем все возможное, чтобы тщательно упаковать все и осмотреть нашу продукцию перед ее отправкой, мы просим клиентов тщательно осматривать все предметы по отдельности после их доставки, чтобы можно было немедленно предъявить претензии о возмещении ущерба.Если есть какие-либо повреждения, дефекты или другие проблемы, все вопросы по заказу должны быть представлены в одной претензии в течение 7 дней с момента получения. Если с вашим заказом возникла проблема, отправьте изображения по адресу [email protected] с номером вашего заказа и сохраните оригинальную упаковку. Если это разрешено компанией Color Cord, ваши товары могут быть возвращены или заменены. Компания Color Cord оставляет за собой право отказать в возврате или замене предметов, которые не находятся в новом состоянии, из-за повреждения или неправильного использования покупателем. Любая замена предполагает первоначальный 30-дневный период возврата.
Примечание. Предметы продажи предназначены только для окончательной продажи и не подлежат возврату или обмену. Продукты для окончательной продажи указаны на каждой соответствующей странице продукта. Если у Вас есть вопросы, пожалуйста свяжитесь с нами.
Как оформить возврат :
1. Вы можете вернуть подходящие товары, если вас не устраивает цвет или стиль. Мы вернем вам стоимость возвращенного товара. Оплата обратной доставки зависит от вас. Мы не предоставляем этикетки с обратной доставкой или кредиты. Если ваш товар поврежден или имеет дефект, мы с радостью оплатим вам обратную доставку.
2. Возвращенные и обмененные товары должны быть в новом состоянии и не использовались. Это зависит от вас и выбранного вами способа доставки, чтобы гарантировать, что товары будут доставлены на наш объект без повреждений
3. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы запросить разрешение на возврат по электронной почте [email protected]. Все возвраты должны быть одобрены заранее. Как только мы утвердим ваш возврат, мы отправим вам дальнейшие инструкции.
4. Все возвраты должны быть помечены почтовым штемпелем в течение 14 дней с момента авторизации по электронной почте , чтобы возврат был обработан для исходного метода оплаты. Если заказы отправляются по почте через 14 дней, может быть выдан только кредит магазина.
После того, как ваш возврат будет обработан, вам будет предоставлен кредит в размере стоимости предмета. Товары, отправленные нам без разрешения на возврат, мы свяжемся с вами.
Обратите внимание: компания Color Cord не может нести ответственность за возмещение или компенсацию за посылки, утерянные при транспортировке без подтверждения доставки нам.Пожалуйста, отправьте с методом отслеживания.
The World Effect, LLC Администратор базы данных: Color Cord Company
3863 N STEELE ST STE B, Денвер, Колорадо 80205-3670
(только склад, закрытый для публики)
7 способов прикрыть уродливые провода
Дом без гаджетов в наш цифровой век технологий просто немыслим. Какими бы незаменимыми они ни были, эта электроника поставляется с большим багажом, а именно с проводами или кабелями.Вот как можно спрятать провода.
В то время как некоторые из нас могут не иметь проблем с проводами, загромождающими наши пространства, остальные определенно ищут способы убрать их из поля зрения. Кроме того, всегда лучше организовать их, особенно если у вас дома есть малыши и домашние животные.
Итак, вот несколько интересных и творческих способов скрыть электрические провода, кабели и шнуры для чистого и организованного дома.
Советы по скрытию проводов №1: зажимы для бумаги
Начните с простого зажима
Зажимы для папок можно недорого купить в местном магазине канцелярских товаров.Используйте зажимы, чтобы связать вместе длинные отрезки проводов и кабелей, чтобы сформировать более мелкие жгуты, которые можно легко спрятать. Насколько это просто?
Советы по скрытию проводов # 2
: Книжная компоновка Накройте книгами
Источник
Самый простой способ скрыть провода — сложить книги на консоли. Располагайте их систематически, чтобы провода не выглядели сквозь них.
Советы по скрытию проводов №3: Маршрутизатор под прикрытием
Камуфляж с элементом декора
Источник
Вместо того, чтобы останавливаться только на кабелях, почему бы не подумать о том, чтобы спрятать и свой маршрутизатор? Забавный и творческий способ сделать это — спрятать маршрутизатор в твердом переплете старой книги.Он служит декоративным элементом, а также решает вашу проблему!
Советы по скрытию проводов №4: используйте подарочную коробку
Используйте подарочную коробку с большей пользой
Источник
Как мы могли забыть подарочные коробки или коробки из-под обуви? Поместите маршрутизатор в коробку и проделайте за ней отверстия для проводов. Эти коробки можно хранить в любой части дома, чтобы спрятать провода на полу, и никто даже не узнает.
Советы по скрытию проводов №5: проявите художественность
Наклейки для создания дизайна
Источник
Вместо того, чтобы просто прятать провода, подумайте о том, чтобы подойти к ним творчески.Используйте необычные зажимы для проводов, чтобы замаскировать провода вдоль стен. Таким образом, ваши провода могут служить декоративным элементом и гармонично вписаться в ваш интерьер.
Советы по скрытию проводов №6: ткань волшебника
Попробуйте это быстрое прикрытие
Источник
Этот быстрый и простой прием — отличный консилер, когда другие ваши идеи потерпели неудачу. Если у вашего рабочего стола много кабелей, разложенных по полу сзади, и вас раздражает неорганизованный дисплей, то скройте беспорядок черной тканью и прикрепите его к столу.
Советы по скрытию проводов # 7: ТВ-панель
Деревянная задняя панель для закрытия телевизионных кабелей
Если вы живете в съемной квартире или в собственном доме, настенный монтаж телевизора — отличная идея. В стене можно просверлить небольшое отверстие, а провода легко закрепить на высоте телевизора. Деревянная задняя панель закрывает провода за телевизором.
Это полезные быстрые исправления, позволяющие спрятать кабели, и более творческая альтернатива традиционным методам, таким как оплетка проводов, покраска и т. Д.Итак, какой из этих советов вы собираетесь попробовать в первую очередь?
Если вы нашли эти советы полезными, взгляните на статью «Домовладельцы сокращают расходы на проектирование с помощью этих творческих приемов».
Присылайте свои комментарии и предложения.
— [email protected]
Электрооборудование
— Красиво выглядящая настенная проводка
Электрика — Красиво выглядящая настенная проводка — Обмен стеками для ремонта дома
Сеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться Подписаться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил 7 лет, 6 мес назад
Просмотрено 27к раз
Мне нужно проложить стандартную проводку переменного тока для настенных светильников и т. Д.в гостиной, а также телефонная / широкополосная проводка. Проблема в том, что я не могу сделать это в стене по разным причинам. Единственный вариант, о котором я знаю, — это использовать кожух + колпачок из ПВХ, который выполняет свою работу, но выглядит ужасно, — нет-нет.
Итак, то, что я ищу, — это какое-нибудь известное решение, которое висит на стене, но при этом выглядит красиво или может быть выполнено. Или, может быть, недавно появившийся стартап / инновация, о которых я, возможно, не знаю.
Создан 22 мар.
Пулак АгравалПулак Агравал
19311 золотой знак11 серебряный знак55 бронзовых знаков
3
Когда кто-то говорит о поверхностной проводке, первая мысль, которая, кажется, приходит в голову почти каждому, — это что-то со всем размахом этого:
Этого не должно быть.А как насчет того, чтобы накрыть проводку крышкой, похожей на каминную полку или роскошную полку?
В зависимости от глубины он может служить нескольким целям: барная стойка, защита стен для мебели, декоративная витрина, хранилище, художественная витрина и т. Д.

Создан 22 марта ’14 в 19: 332014-03-22 19:33
Wallykwallyk
12k11 золотой знак2020 серебряных знаков4949 бронзовых знаков
2
Одним из вариантов может быть такой продукт, как FlatWire (я не имею отношения к этой компании / продукту).Это плоский гибкий провод, который приклеивается к стене и может быть закрашен. У них также есть варианты аудио и данных. Провод, предназначенный для освещения, имеет низкое напряжение и должен использоваться с совместимыми трансформаторами и осветительными приборами. Хотя это более дорого и ограничительно, чем использование открытого кабелепровода, это определенно выглядит лучше.

_{(источник: flatwireready.com)}
Глорфиндель
911 золотой знак1010 серебряных знаков2020 бронзовых знаков
Создан 22 марта ’14 в 19: 322014-03-22 19:32
СтивенСтивен
26.7,177 золотых знаков4848 серебряных знаков8585 бронзовых знаков
3
У меня возникнет соблазн проложить всю проводку вдоль вашей существующей (кирпичной или бетонной?) Стены (стен), поставить шпильки толщиной всего лишь для любых трубопроводов и распределительных коробок, которые вы используете, а затем положить гипсокартон на шпильки, по сути, здание новая стена поверх старой.Комната потеряет несколько дюймов, но конечный результат должен выглядеть идеально.

Создан 22 мар.
2
Обратите внимание на некоторые изделия из полых плинтусов — я не знаю, производит их Plugmold или нет — но у них есть дуплексные розетки по всей длине.Я видел фотографии «стандартного» разъема с розетками примерно на каждые фут или около того, «встроенными» в стандартный плинтус — плоская доска той же глубины, что и модуль разъема, форма для разъема сверху, с декоративной лепкой на полу и верхняя часть пламегасителя. С осторожностью это выглядит как плинтус с розетками на каждой ноге. Раскрасьте все в тон. Единственная «проблема» в том, что розетки немного ниже, чем обычно.
PS — просто погуглите «Hollow Baseboard», чтобы найти интересные варианты!
Найл С.♦
20.5k1616 золотых знаков8585 серебряных знаков124124 бронзовых знака
Создан 21 янв.
На самом деле нет продуктов, которые позволяют проводить поверхностную разводку, которая бы вообще выглядела достойно.Почти все это некрасиво и отвлекает от красивой стены.
С учетом всего сказанного у вас действительно есть только пара вариантов. Во-первых, вы можете решить, как провести провода внутри стены, даже если это намного сложнее, чем вы ожидали. Часто «правильное» решение оказывается наиболее болезненным.
Если о внутренней проводке не может быть и речи, возможно, придется использовать уже рассмотренную вами проводку для поверхностного монтажа. Некоторые соображения, о которых стоит подумать …
Можно ли смонтировать кабельные каналы для поверхностного монтажа так, чтобы они в основном скрыта мебелью, стоящей вдоль стены?
Не могли бы вы использовать один из низкопрофильных типов ПВХ и установить его вдоль пола, чтобы он был менее заметен, чем линия, пересекающая середину стена?
Вы можете рассмотреть возможность размещения низкопрофильной дорожки качения из ПВХ вместо плинтус по полу.Затем отрежьте изогнутую часть верха существующий тип плинтуса в виде полосы для монтажа рядом с дорожка качения. Это приведет к смешиванию добавленного проволочного канала с существующий плинтус.

Создан 22 мар.
Майкл Карас ♦ Майкл Карас
1,977 золотых знаков5757 серебряных знаков131131 бронзовый знак
2 Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
12 гениальных (и стильных!) Способов спрятать провода и технологии в вашем доме
Посмотрим правде в глаза — провода непривлекательны.Не было бы лучше найти способы спрятать провода, которые бы их больше замаскировали?
Если вы изо всех сил пытаетесь скрыть все эти провода и технические вещи вокруг своего дома и просто хотите, чтобы он выглядел немного лучше и гармонировал с декором, то вы попали в нужное место!
Сегодня я собрал для вас свои лучшие советы и вдохновение и надеюсь, что это поможет.
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ — Хотя все эти идеи определенно стоит попробовать, пожалуйста, всегда следите за тем, чтобы вокруг проводов / электричества циркулировало много воздуха, а не извините .При работе с электрикой необходимо дать возможность теплу уйти….
Мы все там были — слишком много проводов, с которыми не справляются наши дома. Мы постоянно пытаемся внедрить в дома вещи, которые просто не привыкли к нагрузке.
ВОПРОСЫ?
Недостаточно розеток
Розетки не в том месте
Технические коробки нужно ставить в места, которые портят стиль вашего дома
Провода оказываются выставленными напоказ, в массе спагетти под шкафами и обычно имеют тенденцию к быть довольно некрасивым.
У меня дома эта проблема — ВСЕ ВРЕМЯ!
Он был построен в 1930-х годах, когда было меньше нужды в таком количестве розеток и т. Д., Поэтому, когда мы отремонтировали его несколько лет назад, мне посчастливилось добавить много розеток. Я, наверное, переборщил, но я был на задании!
БЫСТРЫЙ СОВЕТ — Всегда имейте по крайней мере 1 комплект розеток на каждой стене — чтобы вы могли перемещать мебель, где захотите. Я пошел еще дальше и поставил по 2 комплекта на каждой стене — таким образом, у вас всегда будет розетка рядом, и большинство из них будет скрыто мебелью, поэтому это не будет выглядеть странно.
Хотя это отлично работает, когда у вас есть роскошь добавить розетки, это не решение для большинства из нас . Фактически — в нашем доме все еще есть несколько комнат, в которых мы не можем легко что-либо изменить, и поэтому в результате мы были вынуждены расставить мебель в определенных местах в каждом пространстве.
Не идеально.
И даже не обращайте внимания на массу коробок Wi-Fi / DVD / роутеров, которые мы собрали вокруг дома….
Все очень нужно, и технология отличная, но внешний вид? Не так уж и много…
ТАК — КАКОЕ РЕШЕНИЕ? (ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО НА КАЖДУЮ КОМНАТУ!)
Вот лишь несколько современных неприятностей, которые являются прямым результатом неприглядных проводов и технологий, а также некоторые идеи, которые я нашел в Интернете (и на этом сайте!), Чтобы исправить проблемы …
Я надеюсь, что это поможет вам принять любые решения, которые вам понадобятся для вашего собственного дома.
ДОМАШНИЙ ОФИС TECH
У всех нас есть какая-то потребность в технике, связанной с оформлением документов в доме.
Может быть, у вас есть принтер, сканер, измельчитель и т. Д.
И они, как правило, довольно большие и некрасивые в большинстве комнат — если только вам не повезло иметь отдельный домашний офис (и даже в этом случае вы, возможно, не захотите чувствовать себя как дома, находясь в нормальном офисе).
РЕШЕНИЕ №1 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ МЕБЕЛЬ
Использование мебели, созданной таким образом, чтобы скрыть технику, — один из лучших способов, которые я видел, чтобы избавиться от необходимости ежедневно видеть технику домашнего офиса, не чувствуя себя так, как будто вы живете в офисе.
Здесь есть место для всего, но он больше похож на обычный буфет — скрытый офис, полностью функциональный!
РЕШЕНИЕ № 2 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОРЗИНУ
У меня есть измельчитель, и я ненавижу то, как он выглядит в моем доме. В результате я большую часть времени хранил его в шкафу и вытаскивал только тогда, когда мне нужно было уничтожить приличное количество документов.
Я видел, как несколько человек в Интернете используют простую корзину для хранения, так что это совсем не очевидно.Мне нравится идея, что его всегда включают в готовый к использованию, но все же вне поля зрения… (но я бы не рекомендовал корзину с крышкой из соображений безопасности).
ГОСТИНАЯ TECH
Многие люди теперь хотят иметь такой великолепный вид, как если бы телевизор повесили на стену.
Однако, без огромных затрат на разрезание стены, прокладку проводов и штукатурку над ними, это могло бы быть идеальным оптимизированным решением…
РЕШЕНИЕ № 3 — ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ КАБЕЛЯ
Добавление простого участка кабеля посередине телевизора вниз по направлению к телевизору или к тому, что находится под ним, имеет решающее значение для того, на чем вы сосредотачиваетесь при просмотре телевизора (вам не нужны эти отвлекающие провода!) — и это кабели, как правило, тоже можно покрасить в тон стене.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЯЩИКИ ПО ВСЕМУ ДОМУ
В доме также так много «технических» боксов — будь то роутер (который должен подключаться к телефонной линии), ТВ-бокс или другие вещи, и все это может создать неправильный фокус в комнате, если ты не осторожен…
РЕШЕНИЕ № 4 — СКРЫТЬСЯ ЗА ФАКС-КНИГАМИ
Мне нравится эта идея — спрятать все за тем, что выглядит как собрание книг на полке.
Так просто, но так эффективно.
В конце концов, гораздо приятнее выставлять книги, чем эти черные или серебряные коробки…
Я уверен, что вы могли бы сделать что-то подобное — но вот тот, который вы можете купить готовым, и вы можете выбрать из широкого спектра книг / цветов и т. Д., Чтобы соответствовать вашему декору (да, это немного дорого для доставки в Великобританию, так как это продукт для США, но, возможно, он того стоит) — нажмите на картинку, чтобы узнать больше.
РЕШЕНИЕ № 5 — СПРЯТИТЬСЯ В КОРОБКУ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
Еще один простой способ скрыть коробки, которые должны быть выставлены напоказ, например телевизионную приставку, — это спрятать их в коробке.
Их можно повесить на стену, что означает, что они могут быть полностью в стороне (или очень близко к источнику питания и т. Д.), Чтобы также не тянуть провода.
ПРОВОДА ПО ДОМУ
Это исправления, которые вам нужны, если вам трудно поставить мебель именно там, где вы хотите, — и вам нужно предусмотреть лампы и т. Д.… Или если вам просто нужно спрятать эти надоедливые провода из поля зрения.
РЕШЕНИЕ № 6 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЛИНТУС
Если вы находитесь на этапе строительства / ремонта, вы можете установить специальный плинтус, в задней части которого фактически оставлено место, которое можно использовать для прокладки проводов.
Действительно просто, действительно эффективно — и чисто и аккуратно в любой комнате!
РЕШЕНИЕ № 7 — И ЕСЛИ ПЛИНТУС УЖЕ ЕСТЬ…
Почему бы просто не добавить к нему немного дополнительных деталей!
Вы можете проложить кабель-каналы / кабели либо на стене поверх существующего плинтуса, либо на полу у плинтуса — все, что лучше всего подходит для вашего дома и пространства.
(Вы не смогли бы отследить его по полу, например, если бы у вас был ковер).
РЕШЕНИЕ № 8 — СКРЫТЬ ПРОВОДЫ НА ОБЪЕКТЕ!
Когда у вас есть лампы или электрические предметы на предметах мебели, обычно к розетке тянутся провода, и они могут быть очень неприглядными (особенно если у мебели длинные ножки, а не спиной к ней).
Таким образом, вы можете использовать кабельные зажимы, которые просто приклеиваются к мебели и имеют прорезь, в которую можно вставить провода. Вы можете протянуть провода по ножкам мебели или по спинке — и они останутся на месте и не мешают.
РЕШЕНИЕ № 9 — СДЕЛАЙТЕ ВИЗУАЛЬНУЮ ИЛЛЮЗИЮ — ПРОЕКТ СДЕЛАНО!
Это проект из замечательного блога Swoonworthy, и он гениален, если у вас есть небольшой навык DIY.
Простое добавление фальшивой стены из картона, окрашенного так же, как стена, означает, что вы можете спрятать массу проводов без необходимости использования каких-либо кабелей или боксов.
Очевидно, это будет работать только тогда, когда провода уже находятся в скрытой области — поскольку визуальная иллюзия может быть разбита под неправильным углом…
РЕШЕНИЕ № 10 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЮЧКИ / КОРЗИНЫ, ЧТОБЫ ПРОВОДИТЬ ПРОВОДА
Еще один быстрый трюк с проводами — это прикрепить какую-нибудь корзину к нижней (или даже задней) части мебели и поместить туда зарядное устройство и провода, а не прямо на пол.
Обычно это используется в офисах, но я собираюсь вскоре попробовать это в своем коридоре, так как под шкафом в холле свисает множество проводов, и даже несмотря на то, что он низкий, вы легко можете увидеть все эти раздражающие провода, тянущиеся по полу …
ПРОВОД ЗАРЯДА…
и, конечно же, одна из самых больших проблем, связанных с производством проводов, вызвана зарядными устройствами для сбора телефонов / iPad / Kindle и т. Д., Которые, похоже, собирает семья.Вот несколько моих любимых способов скрыть беспорядок с кабелями, который иначе остался бы свисающим …
РЕШЕНИЕ № 11 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕКОРАТИВНУЮ КОРОБКУ ДЛЯ СКРЫТИЯ ВСЕХ ПРОВОДОВ
Мне нравится эта идея, так как у вас может быть все, для чего нужен провод, и все в одном месте — аккуратно и аккуратно. Соединения можно просто продеть через декоративные отверстия, и это все, что вы увидите.
РЕШЕНИЕ № 12 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАРЯДНУЮ СТАНЦИЮ
Это будет иметь большое значение для стола в коридоре, кухонной рабочей поверхности или письменного стола — так как у вас может быть все, что заряжается, каждый со своим проводом, — но все это аккуратно упаковано.
И если все ваши гаджеты можно заряжать по беспроводной сети, разница в количестве проводов будет ЕЩЕ БОЛЬШЕ! (Предметы Apple, как правило, могут быть такими, но вы можете присмотреться к ним и посмотреть, какие есть другие).
Это также отличная идея, чтобы держать их всех вместе перед сном (чтобы дети не брали свои телефоны наверх … надеюсь!
Вот и все — множество идей, как спрятать провода дома (и эти надоедливые технические коробки!)
Если вы начнете думать немного нестандартно (или, в данном случае, внутри нескольких коробок!) В поисках вдохновения, вы можете обнаружить, что провода и технические средства в доме становятся для вас менее неприятными.
Зачем и как склеивать цветы проволокой и скотчем
Если клей — это здорово, зачем вам проволокой и скотчем цветы?
Потому что обвязка и склейка отдельных цветов для корсажей, бутоньерок или букетов превосходно подходят для определенных целей. Ручная проводка, в отличие от Myspace и сверхнизких брюк, может быть всегда с нами.
Имеются слабые, ломкие, кривые или слишком короткие стебли. Есть цветы с тяжелыми головками. Есть длинные конструкции, такие как сверхдлинное продолжение каскадного букета собора.Имеется гроздь нежных стеблей.
Еще есть контроль. Вы можете связать и приклеить цветы в местах, где нельзя использовать несвязанные стебли. Скорее всего, они там останутся. Свадебная вечеринка может выйти из строя, но не ваш букет цветов.
И вы можете просто связать цветочные узоры проволокой и скотчем. Ваш дизайн, ваша техника, ваши причины.
Далее следует исчерпывающее изложение того, как закрепить цветы проволокой и скотчем, от штопора до проворачивания, оперения, шпильки, перфорации, проклейки воздушной лентой и многого другого.
Основы электромонтажа цветов
Чтобы связать цветок, стебель обычно удаляют, оставляя только цветок. Проволока заменяет или поддерживает шток.
Проволока для флористов
продается по калибрам. Чем выше калибр, тем тоньше провод. Вы хотите выбрать самую тонкую проволоку из возможных для веса цветка, чтобы форма оставалась нетронутой, но легкой.
Калибры 24, 26 и 28 популярны при личной работе с цветами. Калибр 24 подходит для роз и гвоздик, а более тяжелые цветы расположены ближе к месту привязки.Калибры 26 и 28 лучше подходят для нежных и легких цветков по внешнему периметру дизайна или вставляются последними в качестве наполнителя.
Каждый этап проводки покрывается лентой с цветочным рисунком, чтобы скрыть механику, придать более эстетичный вид готовому стеблю, помочь закрепить проволоку на цветке и склеить отдельные цветы в одну композицию.
Выбор метода подключения зависит в основном от размера блюма и цели конструкции.
Основные методы подключения
[rev_slider alias = «проводка-лента-1»]
Проволока с лентой сгибается в петлю и помещается позади цветка или листа для поддержки.
Штопор
Техника, используемая для позиционирования лицевой стороны цветка с жестким стеблем, например орхидеи, или слабым стеблем, например, герберы-ромашки. Проденьте проволоку через стебель у основания цветка методом прокалывания. Плотно намотайте вторую проволоку вокруг стержня, оставив оба конца свободными. Согните первый провод вниз над пружинной катушкой и лентой.
Запуск
Крепление троса к объекту плотно. Оберните проволоку вокруг предмета.Перекрещивайте концы проволоки снова и снова, закручивая их как можно плотнее к объекту проворачивающими движениями. Этот метод можно использовать для закрепления тяжелых материалов для подвешивания. Проволока может быть заклеена или расклеена.
Оперение
Еще один термин для французского языка. Держите головку цветка, например гвоздики, вверх ногами. Разрежьте чашечку и разделите ее на более мелкие части, например, половину, треть или четверть. Каждый новый сегмент должен поддерживать кусочек чашечки.
Сожмите меньшую часть, чтобы получился округлый цветок, похожий на миниатюрную гвоздику.Приклейте новый цветок от верхушки чашечки к основанию цветочной лентой. Используя методы обертывания, прокалывания или перекрестного прокалывания, закрепите новый цветок проволокой и закончите его заклейкой.
Шпилька
Шпилька — это сгибание проволоки пополам для создания закругленной U-образной формы, которую можно надеть на лепесток или вставить в цветок или листву для поддержки.
В случае орхидеи фаленопсис перед сгибанием тонкую проволоку следует обмотать белой лентой в центре.Когда ее протягивают через узкую мембрану в центре над горлом орхидеи, когда проволока проходит вниз с обеих сторон, проволока с белой лентой не будет так заметна и с меньшей вероятностью порежет мембрану.
Совместите каждую сторону проволоки под цветком и слегка согните, чтобы он соответствовал углу цветка. Оберните один конец проволоки вокруг стержня, а другой проволокой и скотчем, чтобы закрепить его.
Крючок
[rev_slider alias = «проводка-лента-2»]
Проволока проходит через укороченный стебель, проходит мимо диска или куполообразной головки цветка, как ромашка или мама, сгибается в небольшой крючок и протягивается обратно через центр цветка.Проволока приклеивается к стеблю у основания цветка.
Если вставить проволоку с крючком в горлышко гиацинта или подобного цветка, проволоку можно сначала согнуть в крючок, вставить сверху и закрепить лентой там, где она выходит из цветка на нижнем конце.
Содержание продолжается ниже
Механика для электромонтажа и наклеивания лент
[количество продуктов = «2» columns = «2» orderby = «date» order = «DESC» ids = «25754,25812»]
Вставка
Вставьте один конец проволоки в чашечку цветка и намотайте проволоку по всей длине стебля, чтобы поддерживать длинные или слабые стебли.Заклейте проволоку изолентой, но оставьте часть стебля, которая будет помещена в пену для цветов или воду, не проклеенной.
Петалетка
Сверните мягкий гибкий лепесток в форму бутона, закрепите его методом обертывания и склейте проволочную основу для придания законченного вида.
Пирсинг
Проденьте проволоку через чашечку цветка, оставив равное количество проволоки на каждой стороне. Согните оба конца проволоки вниз к стержню и закрепите лентой.
Поперечный пирсинг:
Используйте ту же технику, что и пирсинг, но используйте две проволоки для поддержки более тяжелых цветочных головок. Проденьте одну проволоку горизонтально через чашечку в одном направлении так, чтобы оба конца были одинаково вытянуты, а другую — поперек чашечки в противоположном направлении. Проволоки пересекаются друг с другом в виде воображаемого X внутри чашечки. Согните все четыре провода рядом со стержнем и лентой.
Сшивание
Строчка — это еще одно название техники шитья, которая часто используется на листве для создания опоры.Проволока для цветов вставляется с нижней стороны листа через среднюю жилку листа спереди и сзади вниз, оставляя один стежок на лицевой стороне. Проволока одинаковой длины проходит по обе стороны от выступа снизу. Затем концы проволоки загибают с обеих сторон стержня и закрепляют на месте лентой.
Орнамент может быть добавлен к большому листу, прострочив узкую декоративную проволоку или другой акцентный материал в узор на листе так, чтобы был виден ряд стежков.
Шинирование
Жесткая проволока вставляется в чашечку цветка со слабым стеблем и свободно обвивается вокруг стебля, чтобы добавить опору или слегка наклонить цветок в целях дизайна.
Перфорация
Вставка более тяжелой проволоки, например 18-го калибра, вертикально вверх через укороченный стержень, а затем прокалывание или поперечное протыкание стержня по горизонтали прямо под цветком. Протяните провода вниз вдоль стержня и ленты.
Упаковка
[rev_slider alias = «проводка-лента-3»]
Сложите нежные стебли в пучок. Поместите половину тонкой проволоки рядом со стеблями так, чтобы проволока такой же длины проходила над цветком. Согните проволоку под головкой цветка.Начните наматывать оставшуюся проволоку сверху вниз, охватывая стержни и первый сегмент проволоки и ленты.
Основные техники тейпирования
Второй этап электромонтажа и приклеивания ленты — это заклейка области проводов с помощью ленты с цветочным рисунком, легкой бумажной ленты с восковой отделкой. Эта техника придает проволокой стебель или ручку букета чистый и законченный вид.
Обмотка стержня с проволокой
Осторожно потяните за ленту, когда вы ее обхватываете, и двигайте ее вниз по проволочному стержню, и она прилипнет к себе, помогая закрепить захват.Если лента не растягивается при намотке, покрытие будет ослабевать и не будет удерживать структуру на месте.
Некоторые техники проводки также можно использовать для поддержки цветка на стебле в композиции из свежих цветов. В этом случае нижняя часть стеблей не будет заклеена, чтобы стебли цветов могли получить доступ к воде.
Воздушная лента
Воздушная лента — это обертывание или скручивание цветочной ленты вокруг себя для подвешивания легких материалов, таких как лепестки или маленькие листья, без помощи проволоки.
А как насчет склейки?
В последние годы наклеивание цветов на корсажи, бутоньерки и т. Д. С помощью клея для цветов стало популярным дизайнерским приемом, который иногда заменяет проводку и клейкую ленту. Однако бывают случаи, когда прочность и поддержка проводов и цветов ленты необходимы для структуры конструкции.
Вы сможете развить навыки склеивания и электромонтажа. Иногда лучшим дизайнерским решением является совместное использование двух техник. Хорошим примером является соединение самых тяжелых цветов для создания замысловатого корсажа с последующим приклеиванием легких наполнителей.
Поэкспериментируйте с техникой разводки и наклеивания лент, показанной выше. Какую технику проводки и наклеивания вы используете чаще всего?
Ищете технику склеивания?
Зачем и как клеить выпускные (и другие) цветы
Как прикрепить что-либо с помощью клея для цветов UGLU
Вот как можно спрятать провода в открытом потолке
Вы думаете о строительстве дома с открытым потолком или, может быть, вы уже в нем живете.В любом случае, вы поняли, что провода на потолке не совсем красивы и на них небезопасно смотреть. Итак, вы пытаетесь научиться скрывать провода в открытом потолке.
Чтобы спрятать провода в открытом потолке, вам понадобится творческий подход. Вам также понадобятся некоторые знания о том, как скрыть провода, чтобы избежать несчастных случаев. Один из способов скрыть провода на открытом потолке — это прикрепить их булавками и покрасить в тот же цвет, что и ваш потолок.
В этой статье рассказывается о том, как можно спрятать провода в открытом потолке.Также будут обсуждаться тенденции открытых потолков и типы открытых потолков.
Скрытие проводов в открытом потолке
Открытые потолки придадут вашему дому деревенский вид, если все сделано правильно, а также сэкономят вам немного денег. Не тратя деньги на материалы и труд для покрытия потолка, вы можете использовать эти деньги, чтобы вместо этого спрятать провода и купить другие вещи для улучшения своего дома.
Тем не менее, вы должны помнить, что с вашими проводами должны быть соблюдены меры предосторожности, чтобы гарантировать, что они не вызовут несчастных случаев, даже когда они спрятаны.Это означает, что ваши провода не должны быть оголенными или открытыми. Им также нужно отдыхать в местах, которые не будут намокать или постоянно подвергаться воздействию элементов. Если они подвергаются постоянному воздействию стихий, они легко изнашиваются, и вам нужно будет их заменить.
Чтобы спрятать провода в открытом потолке, первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что они прикреплены к балкам. Вы можете сделать это с помощью электрических скоб, таких как металлические скобы Gardner Bender на Amazon. После того, как все провода закреплены, вы можете начать творчески скрывать их, покрасив их или используя чехлы для проводов, деревянные насыпи или декоративные коробки.
Можно красить провода на потолке
Если вас беспокоят потолочные провода, торчащие из открытого потолка, один из вариантов — покрасить провода. Это повысит эстетику вашего дома, не отнимая слишком много денег и времени. Для этого все, что вам нужно сделать, это купить краску в цвет потолочной балки. Это маскирует ваши провода и сохраняет простой потолок.
Вы также можете покрасить потолочные балки, если не можете найти оттенок, соответствующий балкам.Вы можете найти краску в местном хозяйственном магазине или на Amazon. Отличной находкой красок является Majic Paints, которым можно покрывать многие поверхности. Вы заметите, что большинство людей выбирают потолок, окрашенный в белый цвет, или провода цвета дерева, но вы можете выбрать другие цвета в Majic Paints.
Преимущество окраски потолочных проводов или даже потолочных балок заключается в том, что вы можете выбрать для потолка однородный цвет или спроектировать его. Однако некоторые недостатки включают расходы на краску и оплату труда, если вы нанимаете кого-то для этого.Также есть шанс, что вам не понравится результат.
Можно использовать кожухи для потолочных проводов
Если вы не хотите красить, но все же хотите легко починить открытые потолочные провода, обратите внимание на крышки для кабелей. Вы можете легко найти их на Amazon. Среди фаворитов широкой публики — Cord Cover Raceway Kit, Paintable Cord Concealer и Cordinate Fabric Cord Cover.
Cord Cover Raceway и Paintable Cord Concealer поставляются в виде белых наборов покрытий для шнура.Вы можете раскрасить их так, как хотите, чтобы они соответствовали вашему декору, или можете оставить их в таком виде, чтобы сделать акцент на потолочных балках, если балки не белые. Между тем, тканевый чехол для шнура Coordinate Fabric Cord Cover придаст вашему дому эстетичный вид. Вы можете либо заставить их замаскироваться, либо выделить их самостоятельно.
Если вы выберете твердые обложки, вы можете поместить в них провода, измерив необходимую длину и обрезав обложки соответствующим образом. Затем сдвиньте крышку и просто поместите провода внутри крышек, прежде чем снова их сдвинуть.
Если вы используете тканевый чехол, у вас будет больше гибкости, что может принести вам пользу, а может и нет, в зависимости от вашей дизайнерской идеи. Вы можете просто повесить тканевые проволочные крышки на потолочные балки или прикрепить их булавками для большей безопасности и большей организованности.
Использование кожухов для кабелей может эффективно и недорого прикрыть оголенные потолочные провода. Вы также можете легко заменить крышки, если вам надоест их цвет или дизайн и вы выберете новые. Лучше всего то, что вы можете настроить сами чехлы так, как вам хочется.
Вы можете выбрать деревянные молдинги, чтобы скрыть провода
Для более классического вида и лучшей маскировки вы можете выбрать деревянные молдинги, чтобы скрыть потолочные провода. Вы можете найти деревянные молдинги в строительных магазинах, а можете сделать их самостоятельно. Эти молдинги могут выступать в качестве бордюров потолочных балок, и никто не узнает, что они скрывают провода.
Это отличная альтернатива, если вы не хотите использовать пластиковые или тканевые чехлы. Однако они могут стоить дороже, чем покупка чехлов, и требуют больше работы.Вам нужно будет прикрепить деревянные карнизы к потолочным балкам, а это потребует времени и некоторых усилий. Вы также не сможете легко поменять молдинги, если натолкнетесь на точку, в которой захотите.
Можно использовать декоративные коробки для сгруппированных проводов
Декоративные коробки отлично подходят для группового перекрытия оголенных потолочных проводов. Вы можете создать стандартную квадратную коробку, которая будет соответствовать вашим потолочным балкам, или вы можете купить накладки, такие как Arlington Boxes или Garvin Hole Cover на Amazon.Сгруппированные провода идеально подходят для потолочных вентиляторов и осветительных проводов, но вы можете обнаружить, что они хорошо смотрятся даже в местах, где нет сгруппированных проводов.
Когда началась тенденция к открытию потолков?
Дома с открытыми потолками существовали и были тенденцией до 1800-х годов, когда лесопилки начали массово производить деревянные конструкции. К 1950-м годам люди покрывали потолки. К этому времени тенденция открытых потолков поблекла, и чистые, скрытые потолки стали новым идеалом.
Тем не менее, с появлением множества вариантов, таких как искусственные открытые потолки или даже открытые ранее скрытые потолки, тенденция открытых потолков снова возобновилась к началу 2000-х годов.Существуют два типа открытых потолков: декоративные открытые потолки и фактические открытые потолки.
Фактические открытые потолки опираются на балки, которые поддерживают дом, и никакие другие материалы не покрывают потолки. Между тем декоративные потолки просто так их называют: декоративные. Вы обнаружите, что в этих домах уже есть крытый потолок и просто есть дополнительные балки, чтобы он выглядел как открытый потолок.
Некоторые люди сами создают внешний вид потолка, но это не совсем рекомендуется, поскольку большинство людей используют тяжелые балки, которые могут вызвать нагрузку на потолок.Между тем, другие используют более легкие материалы, такие как стекловолокно или пластик, а некоторые люди обращаются за советом к инженерам или архитекторам.
Последние мысли
Вы можете скрыть провода в открытом потолке, покрасив провода или потолочные балки, или используя пластиковые или тканевые покрытия для кабелей, деревянные формы или декоративные коробки. Однако убедитесь, что ваши провода надежно закреплены, чтобы избежать несчастных случаев.
Вы можете сделать это, прикрепив их булавками, кроме случаев, когда вы используете тканевые чехлы.В этом случае вы можете обойтись без закрепления проводов. Кроме того, не сомневайтесь, если считаете, что вам нужна помощь. Начать самостоятельный проект — это здорово, но обеспечение вашей безопасности должно оставаться вашим приоритетом.
Источники
.

Что лучше на дачном участке колодец или скважина: Что лучше: колодец или скважина на даче — выбираем с IVD.ru

Янв 5, 1977 автор alexxlab Разное

Что лучше колодец или скважина, разберем все моменты подробно

Все плюсы и минусы, что сделать на даче — колодец или скважину, разберемся не торопясь и подробно

В нынешние трудные времена дачный участок для рядовой российской семьи может стать неплохим подспорьем для бюджета. К тому же овощи, выращенные самостоятельно, всегда вкуснее и безопаснее магазинных экземпляров. Однако для получения большого урожая нужны не только качественные семена и трудолюбивые руки, но и хороший полив дачного участка. Особенно актуальна эта проблема становится в жаркие засушливые годы, когда дождь летом может быть достаточно редким явлением, а колодец или скважина нам помогут.
Отлично если в деревне или дачном кооперативе есть центральный водопровод и особенно если он подведен к участку. В противном случае проблема полива дачного участка будет одной из самых острых в битве за урожай.

Бурение скважины в частном доме

Самым простым выходом является наличие в пешей доступности водоема из которого можно таскать живительную влагу. Но сил на это будет тратиться очень много. Конечно, можно установить некую емкость или бак и собирать в ней осадки. Но тогда наличие воды для полива будет напрямую зависеть от погодных условий.
И, наконец, самым оптимальным с точки зрения экономии времени и нервных клеток является обустройство на участке колодца или скважины.

Колодец или скважина

Главным критерием выбора сооружения для поднятия грунтовых вод на поверхность должна быть глубина залегания водоносного слоя в почве. Колодец на дачном участке оптимально возводить при наличии грунтовых вод на глубине 5-8 метров от поверхности либо при небольшом количестве вод в почве по всей глубине.

Трубы и шнеки для скважины

Еще одним фактором в пользу колодца может служить отсутствие электроэнергии для подключения насосного оборудования. Во всех остальных случаях скважина на дачном участке будет наиболее достойной альтернативой центрального водопровода.

Колодец

Основные характеристики и правила обустройства колодцев,
Колодец на дачном участке можно выкопать самостоятельно, не используя техники. Достаточно добыть необходимое количество материала для обустройства и найти пару-тройку человек, готовых помочь безвозмездно или за определенную плату. Бригада из 3 человек за день способна выкопать 3-4 метра.
Средняя глубина колодца составляет 5-10 метров, но в ряде случаев она может достигать 15-20 метров. Таким образом, на обустройство колодца вручную обычно требуется несколько дней. Рытье колодца с помощью техники может существенно облегчить этот процесс, однако потребует больших денежных вливаний.

Для обустройства колодца можно использовать железобетонные кольца либо дерево.

Для предотвращения загрязнений часть, выходящая на поверхность, должна быть выше уровня земли и иметь какое-нибудь укрытие. Это может быть как минималистическое оформление в виде навеса, так и небольшой сруб с покатой крышей. Территорию вокруг колодца также можно задекорировать по своему вкусу, выложив дорожку или установив скамейку.
Правильно выкопанный колодец при должном уходе и обслуживании может служить до 50 лет. Даже при отсутствии электричества с помощью ведра или любой другой подходящей емкости из него всегда можно достать воды.
Однако зачастую загрязнение воды в колодце весной талыми водами и после обильных дождей летом и осенью, низкая скорость подачи воды на поверхность и необходимость периодически очищать стенки от скопления ила перекрывают все преимущества колодца на дачном участке. Абиссинский же колодец, по своей сути, является уже небольшой скважиной, выкопанной на чуть меньшую глубину. Представляет он собой трубу длиной около 10-15 метров, на дне которой установлен фильтр из мелких ячеек, а на вершине — насос. Эксплуатируются такие колодце не более 10 лет.

Скважина

Основными преимуществами скважины перед колодцем является чистота воды и скорость ее подачи. Для обеспечения нужд полива огорода и питья вполне достаточно будет стандартной скважины на песок. Во-первых, для ее бурения обычно хватает одного дня, а, во-вторых, существенно сэкономить можно выбрав в качестве средства подачи воды вибронасос, применение которого недопустимо в артезианских скважинах. Фильтрационная скважина на песок обычно имеет глубину в несколько десятков метров. А срок ее эксплуатации варьируется в пределах 10-15 лет.

Фильтр для абиссинского колодца

Артезианская скважина на дачном участке потребует дополнительных вложений в качественное оборудование, достаточно длительного процесса получения лицензии и ежегодной уплаты налоговых отчислений. Однако такая скважина позволит получить наиболее качественную и чистую воду с самых глубинных недр. Артезианская скважина на известняк, пробуренная на глубину от 20 до нескольких сотен метров, прослужит около 40-50 лет.
В обоих случаях, временное отсутствие электроэнергии решается приобретением небольшого генератора. А экономию на очистке от ила колодца по сравнению со скважиной можно достичь, как правило, только самостоятельным трудом без использования спецтехники.
Для строительства скважины применяют стальные бесшовные трубы. Иногда внутри стальной колонны устанавливают дополнительно пластиковую трубу. Верхнюю часть скважины можно вывести напрямую в дом либо установить водонапорную колонку на улице.

Использование воды из колодца или скважины

Требования к качеству воды, получаемой из колодцев и скважин в настоящее время регулируется Санитарными Правилами и Нормами 2.1.4.1175-02 (с 1 марта 2003 года). Воду из колодца необходимо относить на проверку минимум раз в три месяца, а из скважины – раз в год. Лабораторная проверка образцов не только убережет от использования некачественной воды, но и позволит своевременно скорректировать применение технологий для ее очистки. В любом случае пить воду из скважины или колодца ни в коем случае нельзя без предварительной фильтрации или кипячения.

Колодец или скважина на дачном участке – это выбор только его владельца. Кто-то решает сэкономить, используя ручной труд по обустройству и обслуживанию колодца, а кто-то выбирает вложения в автоматизированную и современную скважину. Ведь главное здесь достижение поставленной цели по водоснабжению участка.

что выбрать для дома и дачи?

Обустройство системы водоснабжения – одна из ключевых задач, которую должен решить каждый владелец загородного дома или дачи. Колодец или скважина нужны не только на участках, отдаленных от центрального водопровода. Автономное водоснабжение позволяет не подстраиваться под общий график отключения воды и использовать колодец или скважину для альтернативного водоснабжения, а также существенно экономить на поливе огорода.

Колодец или скважина: что оборудовать для дома?

Водоносные слои, в зависимости от глубины залегания, делятся на несколько видов:

Грунтовые

Межпластовые

Напорные

Колодцы пригодны для забора воды только с небольшой глубины (до 15 метров), при более глубоком залегании водоносного слоя целесообразнее обустроить на участке скважину. Колодцы распространены преимущественно на тех загородных участках, где потребность в воде небольшая или нерегулярная, например, если она используется для бытовых нужд или полива участка. Такие колодцы имеют следующие параметры: глубина – около 10 метров, расход воды – до 2 кубометров в сутки.

При этом колодезная вода имеет несколько недостатков:

Сильно подвержена замутнению из-за недостаточной защиты от прилегающего грунта и сезонных водостоков

Не пригодна для использования в качестве безопасного источника сырой питьевой воды

Обязательно должна подвергаться обработке перед употреблением, например, кипячению или фильтрации

Владельцам загородных домов, которые проживают на участках постоянно и хотят обеспечить себя качественной питьевой водой, а также жителям участков с большой глубиной залегания водоносного слоя, целесообразнее оборудовать скважину.

Скважина или колодец: что лучше для дачного участка?

При выборе источника водоснабжения для дачного участка стоит учитывать еще один важный параметр. Дело в том, что для колодцев законодательные нормы устанавливают особые требования к размещению. Так, они должны располагаться не ближе 50 метров к канализационным септикам. Ввиду того, что септиками оборудованы практически все дачные участки, а площадь последних, как правило, невелика, разместить колодец с соблюдением этого требования часто оказывается просто невозможно. К тому же, на небольших участках нужно учитывать расположение объектов застройки, многолетних насаждений и коммуникаций, что создает дополнительные сложности.

При бурении скважин нет необходимости учитывать подобные требования, ввиду того, что источник питьевой воды достаточно защищен от проникновения внешних загрязнителей, водоносная порода сама обеспечивает отличную природную фильтрацию. Подача воды из скважины практически полностью исключает возможность ее заиливания или засорения. Средний срок ее эксплуатации – порядка 50 лет, что несравнимо с временем службы колодца.

Наряду с высоким качеством и чистотой воды артезианская скважина имеет ряд других преимуществ:

Неограниченный объем поднимаемой на поверхность воды

Эксплуатация без высыхания и обмеления

Отсутствие сезонных загрязнений от поверхностных вод

Возможность автоматизировать процесс подъема воды, исключить физический труд

Заказать бурение скважины в компании «БурВода72»

Заказывая бурение скважин в компании «БурВода72», клиенты получают возможность:

Употреблять исключительно чистую питьевую воду

Поднимать воду на поверхность в любом объеме

Забыть о ремонте, углублении и прочих восстановительных работах, необходимых для колодцев

Мы работаем на любых участках и бурим скважины круглый год и по приемлемой цене, полностью соответствующей качеству работы. Чтобы заказать бурение скважины, позвоните нам по телефону
8 3452 930-317!

Остались вопросы? Звоните по телефону +7 3452 930-317

Что лучше колодец или скважина на даче? плюсы и минусы

Содержание
Для того чтобы определить, что лучше – скважина или колодец, нужно не только изучить их достоинства и недостатки, но и рассмотреть каждый вариант в вашем конкретном случае.
Внешний вид колодца и скважины
Так как то, будет ли источник водоснабжения в полной мере раскрывать свой потенциал, зависит не только от его теоретических плюсов, но и от гидрологической ситуации на отдельно взятом участке.
Сравнение колодца и скважины
В целом, колодец лучше создавать в регионах с чистой экологией, и глинистой почвой. В случае песчаных пород имеет смысл обустраивать скважину – проблем с её эксплуатацией будет гораздо меньше. Также скважина, либо абиссинский колодец лучше подойдет для загрязненных регионов.
Читайте также: как обустроить скважину на даче своими руками?
Разберем в деталях сильные и слабые стороны каждой технологии.
Плюсы колодца:
Длительный срок службы. Если нет никаких проблем с дебитом воды на участке, то можно говорить о минимум пятидесятилетнем периоде использования колодца, что превышает ресурс скважины (составляет 20-25 лет).
Чистка и ремонтные работы по колодцу могут быть выполнены своими руками, так как он обладает достаточным диаметром для проникновения внутрь.
Нет необходимости приобретать дорогостоящие погружные насосы. Получение воды с колодца может выполняться своими руками, посредством обычного лебедочного механизма.
Рытье колодца на даче может быть выполнено своими руками, что значительно сокращает затраты на реализацию проекта, так как нет необходимости арендовать профессиональное буровое оборудование.
Нет ограничений по использованию: скважина при отключенном электричестве становится попросту бесполезной – так как без света погружные насосы не работают, и воду достать нечем. Из колодца воду можно извлечь с помощью ведра.
Сравнение глубины колодца и скважины
Минусы у колодца также имеются.
Большое количество факторов влияющих на качество воды. Чистота воды сильно зависит от глубины колодца, а также от места его расположения. Типичными загрязнителями являются частицы грунтового слоя: песок, глина и другие механические вещества.
Читайте также: как выполняют бурение скважин для питьевой воды?
Для получения чистой воды, в большинстве случаев, придется покупать дополнительное фильтрующее оборудование.
Читайте также: как устроен фильтр для очистки воды для скважины?
Ограниченная глубина колодца. При создании колодца своими руками вы можете рассчитывать на глубину от 5 до 10 метров, даже при использовании специального оборудования сложно сделать колодец глубже 20 метров.
Ограниченный водозабор. Поскольку наполнение колодцев происходит за счет поверхностных вод, можно не рассчитывать на высокую эффективность восполнения воды (около 150-250 литров в час). Безусловно, на бытовые нужды небольшого дома этого будет более чем достаточно, однако на полив огорода, или на наполнение бассейна, воды вряд ли будет хватать.
Непостоянность поверхностного водоносного горизонта может являться причиной уменьшения дебета воды, либо вообще его отсутствия.
Основные плюсы скважин:
Оборудованная скважина на дачном участке с насосом
Артезианская скважина станет поставщиком неограниченного количества чистейшей воды, насыщенной всеми необходимыми для здоровья минералами.
Большая продуктивность и водоотдача. Бурение скважины до артезианского водоносного горизонта позволяет соорудить 3-4 полноценных точек подачи воды внутри дома от одного источника.
Неограниченная глубина.
Минимальные затраты времени на обустройство скважины.
Минусы у скважины также имеются.
Сразу стоит упомянуть о том, что недостатки скважины очень разнятся от её типа – в случае скважины на песок – минусы будут одни, если же говорить об артезианской скважине – совершенно другие:
Высокая стоимость обустройства — бурение скважины может быть выполнено только специалистами при наличии нужного оборудования.
Скважины на песок не отличаются длительным сроком эксплуатации, в лучшем случае он составит 10-15 лет. Если же говорить об артезианских скважинах, тот тут всё гораздо лучше – они могут прослужить 30-40 лет.
Зависимость от внешних факторов. При отключении электроэнергии погружные насосы становятся бесполезными, а своими руками извлечь воду со скважины невозможно.
При редкой эксплуатации скважины на песок очень быстро загрязняются.
Хорошие погружные насосы стоят дорого, кроме того, они отличаются плохой ремонтопригодностью.
Воду, которую дает артезианская скважина, безупречно чистой назвать всё же нельзя – в ней практически отсутствуют механические загрязнители (песок, глина и т. д.).
Сравнительная глубина и конструкция скважин различного типа
Но в артезианской воде, в сравнении с поверхностным водоносным слоем, присутствует большое количество минеральных солей, некоторые из них являются причиной жесткой воды. Так что позаботиться про обезжелезивание и умягчение воды всё же придется.
к меню ↑
Промежуточные варианты
Неоднократно осуществлялись попытки совместить основные преимущества обеих конструкций, многие из которых завершались неудачно.
Но существует два не совсем традиционных источника автономного водоснабжения дома и дачи, которые стоит удостоить своим вниманием: абиссинский колодец (скважинный колодец) и кессон (колодец под скважину).
к меню ↑
Что такое абиссинский колодец?
Абиссинский колодец состоит из трубы, длиною 10-15 м (иногда актуально бурение и более глубоких выработок — к примеру, скважинный колодец на 25-30 метров), на нижней части которой находится специальный игловидный перфорированный наконечник.
Читайте также: особенности обустройства и эксплуатации скважины иглы.
На верхний участок трубы устанавливаются специальные насосы, которые закачивают воду в систему.
От классической скважины абиссинский колодец отличается меньшим диаметром обсадной трубы, но при этом, абиссинский колодец нисколько не уступает ей в продуктивности, поскольку водозабор в такой системе происходит по принципу принудительного всасывания (за это отвечают насосы внутри трубы), а не свободного притока.
Процедура бурения скважины
Абиссинский скважинный колодец может быть оборудован на любом участке (даже в подвале дома), так как для его обустройства не нужно много места. Кроме этого, абиссинский колодец обладает минимальным сроком монтажа: его бурение может быть выполнено в течение 5-6 часов.
Единственный нюанс – своими руками сделать скважинный колодец не получится, так как необходимо применение специального бурового оборудования.
к меню ↑
Колодец под скважину
Кессон (он же колодец под скважину), это скорее дополнительная модификация традиционной скважины, нежели независимое устройство. Однако его создание помогает избавиться от многих проблем, которыми обладают обычные скважины.
Колодец под скважину является своеобразным щитом, которые защищает обсадную трубу и погружные насосы от обледенения в холодное время года. Кессон создает свободное пространство между элементами скважины и грунтом, промерзание которого зимой становится основной причиной выхода системы водоснабжения из строя.
Колодец под скважину изготавливается из металлических, либо пластиковых колец диаметром 1 м. Это оптимальные диаметр, который при необходимости позволяет выполнять ремонтные роботы своими руками, а также обеспечивает нужные свойства всей защитной конструкции.
Глубина кессона соответствует глубине промерзания грунта в самое холодное время года, а это порядком 2-2.5 метра.
к меню ↑
Советы по выбору
Проанализировав всю полученную информацию, можно сделать вывод, что как скважина, так и колодец, являются самодостаточными системами водоснабжения, каждый из которых может выступать оптимальным вариантом источника воды на даче.
Обустроенный колодец с «домиком» на дачном участке
Сказать что лучше – скважина или колодец, просто так нельзя, для того чтобы делать какие-либо выводы необходимо учитывать ряд сопутствующих факторов.
Если вы неограниченны бюджетом, и хотите получать воду максимального качества, то имеет смысл создания артезианской скважины. Такой источник обеспечит вас максимально чистой водой, но нужно помнить, что его обустройство обойдется вам в копеечку.
Придется покупать недешевые погружные насосы, фильтрующие устройства, обезжелезивающие и умягчающие воду, а также в случае выхода скважины из строя платить ремонтным бригадам, так как произвести ремонт скважины своими руками достаточно проблематично.
Колодец подойдет тем, для кого финансовый вопрос имеет первостепенную важность. Для его функционирования не нужны дорогостоящие насосы, а выкопать колодец можно своими руками, не тратя деньги на услуги третьих лиц.
В целом, колодец является более универсальным вариантом, чем скважина, но стоит быть готовым к тому, что такой источник может преподнести сюрприз в виде сильно загрязненной воды, что потребует организации дополнительной водоподготовки.
Хоть абиссинский колодец и невозможно сделать своими руками – как ни крути, бурение требует специалистов, а также нужно приобретать насосы для подачи воды, но временные и финансовые затраты на его обустройство гораздо меньше, чем траты на скважину и обычный колодец.
Абиссинский колодец лучше подходит тем, кто испытывает недостаток свободного пространства, либо хочет получить максимально простое и утилитарное устройство. Абиссинский колодец лучше скважины в плане затрат материалов и ремонтопригодности, лучше колодца в вопросе продуктивности и дебита воды.
В целом, такой вариант источника водоснабжения стоит удостоить вниманием.
к меню ↑
Что лучше колодец или скважина? (видео)

Главная страница » Колодцы
Колодец или скважина, что лучше?
Вода на дачном участке является неотъемлемым атрибутом комфортного пребывания на грядках, но каждый раз привозить с собой бутыли с водой достаточно трудная задача, особенно при отсутствии личного транспорта, а уж в жаркую погоду, когда растения требуют усиленного полива, задача и вовсе становится непосильной. Правильным решением будет пробурить на участке скважину или выкопать колодец для постоянного доступа к воде. Для того, чтобы понять, что именно выбрать для участка, следует разобрать основные понятия. Конечно, как и у всего есть свои плюсы и минусы. Скважина и колодец доступны тем, у кого есть на участке автономное водоснабжение.
Колодец представляет собой углубление на определенном участке земли, огороженное стенами по бокам. Во время обустройства колодца остается земельный грунт, который придется самостоятельно вывозить или разравнивать. Колодец нельзя копать глубже, чем 25 метров. Колодец не предусматривает проведения предварительных геологических работ. Чтобы вырыть колодец следует подготовить участок и специальный инструмент. Срок службы колодца 8-10 лет, но его также требуется регулярно чистить. Если колодец возможно самостоятельно вырыть, то бурение скважины следует доверить только профессионалам, так как здесь без использования специальной техники не обойтись. Скважина — это специальное сооружение, пробуренное с поверхности земли, с помощью которого можно автономно запастись водой. Как правило, качество воды в скважине выше, чем в колодце. Скважину бурят по специальной технологии. Перед тем, как решать вопрос, где именно бурить скважину, придется провести геологические работы. Самой дорогой считается артезианская скважина, которая предполагает глубину 50-100 метров. Если скважина до 50 м., то за нее не нужно дополнительно платить налог за пользование недрами. За скважину более 50 м. придется заплатить не только за ее создание, но и налог за пользование недрами. Это довольно дорогая скважина, но с кристально чистой водой.
Какие минусы и плюсы есть у колодца и скважины? Если с колодцем все более-менее понятно, то со скважиной не все так просто. Для ее бурения требуется вначале оформить необходимые документы и заплатить государственную пошлину. Это в случае, если скважина превысит глубину в 50 метров. Перед тем, как решить вопрос о бурении скважины обязательно проведение геологических работ.
В скважине, конечно, вода намного чище, чем в колодце, так как фильтруется, проходя через природные фильтры. Но, воду из колодца можно дополнительно фильтровать с помощью специальных средств. При правильном уходе и соблюдении мер эксплуатации скважина прослужит вам десятилетиями. Монтаж и уход за скважиной и колодцем во многом схожи. Например, в том, что их обязательно требуется очищать. Различаются только тем, что скважину невозможно пробурить самостоятельно. Но, чистить нужно будет и один и другой объект, чтобы получать чистую воду.
Как решить для себя что выбрать? Сначала определитесь с тем, для каких целей вам нужна будет вода. Если для кристально чистой воды, чтобы пить, готовить пищу, то скважина ваш вариант. Для полива подойдет и обычный колодец. После решите вопрос с бюджетом, который готовы потратить. Скважина обойдется в разы дороже, чем колодец. И еще все зависит от места, где планируете бурить скважину или колодец. Если это ваш участок, частная собственность, где вы постоянно проживаете и дальше планируете жить, то, конечно, лучше скважина. А если участок в аренде, то следует присмотреться к колодцу. Скважина практичнее, чем колодец, но и ее бурение выйдет дороже.
Что лучше колодец или скважина на даче, для частного дома. Плюсы и минусы двух источников воды
Современное централизованное водоснабжение не всегда эффективно: качество воды — не лучшее, перебои в подаче из-за изношенности коммуникаций, высокая стоимость. Собственные водяные источники ― это оптимальное решение для владельцев домов в частном секторе и дачников. Остается только решить, что лучше ― заказать бурение скважины на воду или выкопать традиционный колодец.

Почему стоит отказаться от колодца в пользу скважины?
Копка земли под водоносный колодец и установка бетонных колец — это не только трудоемкая работа, но и зачастую малоэффективное сооружение при дальнейшей эксплуатации. Колодец, даже построенный по всем правилам, имеет много недостатков, если сравнивать со скважиной на воду:
Качество воды в колодце ниже, чем поднятой из глубины скважины. Это обусловлено попаданием в шахту колодца сточных вод из соседских выгребных ям, дождевой воды с центральных дорог, а также химических веществ из атмосферы и от ближайших промышленных объектов.
Скважина лишена подобного недостатка, так как представляет собой полностью защищенную шахту, куда не могут проникнуть вредоносные бактерии или грязь.

Объем (дебит) колодезной воды часто не соответствует нуждам. Например, самый «плодовитый» колодец дает не больше 200 л/час. Это мало для сельских жителей и дачников, собирающихся провести за городом весну и лето, так как вода требуется не только для полива участка, но и для собственных нужд ― купание, приготовление пищи, питье.

Колодец требует регулярной чистки, чтобы не допустить заиливания дна. Игнорируя очистку дна колодца, понизится и так малый дебет, а также добавится к этому грязь. Профилактика скважины на песок проводится по необходимости. Обычно она не накапливает загрязнений, а артезианские скважины вовсе не требуют обслуживания.

Природные реалии ― это сезонные осадки и периоды засухи. Выкопанный колодец может переполниться или обмелеть. Нестабильность нормальной эксплуатации источника создает для владельцев дискомфорт.

Таблица сравнения колодца со скважинами на песок или известняк
Колодец Скважина на песок Скважина на известняк
Глубина источника в Московской области
До 10 метров, при условии гарантированного существования водоносного пласта. Если не нанимать специалиста со специальным оборудованием, «дедовские» методы поиска могут быть ошибочными. До 85 метров. До 180 метров
Качество воды
Низкое. Зависит от возможных осадков и просачивания грунтовых вод. Требуется обязательный дорогостоящий анализ воды перед употреблением. Песок ― дополнительный природный фильтр, поэтому вода часто соответствует питьевым нормам. Необходимы фильтры для отделения известняковых примесей и растворенного железа.
Дебит (производительность), л/час
Максимум ― 250 л/час. От 0,5 куб. м/час. От 2 куб. м/час.
Гарантия на скважину
1 — 5 лет 5 — 7 лет до 10 лет
Производительность
~0,5 куба/час от 1,2 куба/час от 3 кубов/час
Подача воды
Ручная (ведро) или насосом. Необходимо насосное оборудование
Обслуживание
Раз в год требуется чистка дна и стенок, а также реставрация бетонных колец или бревен. Чистка скважин не требуется, так как исключено заиливание дна, заваливание грунтовых стенок (устанавливается обсадка). Исправность оборудования определяется производителем и сроками гарантии. Предлагается специалистами сервисное обслуживание оборудования.
Необходимое оборудование
Колодезный насос с поплавком, насосная станция. Центробежный погружной насос. Глубинный центробежный насос и фильтры.
Требования к грунту
Любой тип почвы.
Расположение
В 50 метрах от водоемов и загрязненных мест участка ― туалетов, компостных куч. В удобном месте для заказчика, не менее 2 метров от построек.
Стоимость
Затраты на наемный труд, бетонные кольца, анализ качества воды и насос. Цены на обустройство зависят от глубины скважины, выбранного класса водоподъёмного оборудования и дополнительных работ (например, прокладка трубопровода к дому, бане).
Сравнив параметры автономных источников воды, наши инженера советуют Заказчикам остановить свой выбор на бурении скважины на воду, так как скважина выигрывает по многим параметрам. Особенно важно учесть долговечность её конструкции (более 50 лет). Cкважина является выгодным вложением в собственный комфорт на многие годы. Если водоснабжение дачи требуется только для полива и владельцы не собираются жить в ней весь летний период, можно обойтись недорогим колодцем. Но гарантии от его пересыхания или заиливания нет. В отличие от колодца, скважина прослужит много лет.
Звоните к нам по телефонам 8(495)723-14-04, 8(985)916-20-90. У нас бесплатная консультация бурового инженера.
Колодец или скважина плюсы и минусы
Вода на даче представляет огромную ценность, особенно в жаркую летнюю пору. Пересохший на даче колодец не станет существенной проблемой, ведь довольно часто есть еще общая для всего садоводческого товарищества скважина. Возможность одновременного использования и скважины, и колодца – оптимальное решение для дачи в наше время.
Подачи воды трижды в неделю – достаточно для наполнения большой бочки и полива растений и цветов. Вода из бочки идет на хозяйственные нужды.
Вопрос, что лучше – колодец или скважина, не вполне корректен. Колодец соорудить обойдется дешевле, но вода будет уступать качеством. Скважина стоит дороже, но вода из нее больше пригодна для питья. Если рядом с участком расположен источник родниковой воды, то вполне можно обойтись одним колодцем.
Водяной колодец
Обычно колодец копается до первого водоносного горизонта. Этот уровень зависит от ландшафта и прочих факторов и везде разный: сода может прятаться как на глубине двух метров, так и до пяти метров. Почти всегда колодец наполняется грунтовыми водами. Очень редко копают до второго водоносного горизонта.
К плюсам колодца можно отнести простоту обслуживания, доступность емкости для чистки, возможность использования ведра для забора воды. Недостаток в том, что если грунтовые воды залегают глубоко, обустроить колодец обойдется в приличную сумму.
Часто колодец используется весной, когда он наполнен, а воду из скважины садоводческое товарищество еще не подает. Когда пускают воду, о колодце временно можно забыть, так как к тому моменту он обычно уже подсыхает.
Бурение скважины на участке
При намерении жить на даче, желательно сразу ориентироваться на бурение скважины на участке, чтобы получить автономный источник водоснабжения. Общая вода это хорошо, но каждый привязан к часам ее подачи, что не совсем удобно. Автономная скважина гораздо лучше: включил насос и качаешь, сколько нужно.
И хотя скважина обойдется дороже, преимуществ у нее больше. Глубина бурения обычно от 100 до 200 метров. Скважины большей глубины дают уже минеральную воду, что не всегда подходит для повседневного использования, так как предел минерализации должен составлять не более грамма на литр. Бурить скважину можно в любое время года. По словам самих буровиков, удобнее это делать зимой.

Самостоятельно скважину не обустроить, так как потребуется буровая установка. Шнековое бурение – самый простой, но вместе с тем самый нежелательный способ. При таком методе сложно обнаружить водоносный слой и определить его толщину. Кроме того, важна информация, насколько мощный водоупорный слой расположен под водоносным. При поиске бурильщиков выбирайте бригаду, работающую колонковым или ударно-канатным методом.

После того, как скважину пробурят, следует установить фильтр – сетку и гранитную обсыпку. Обычно он устанавливается в водоносном слое. В водоупорном слое устанавливается отстойник, где оседает взвесь, проходящая сквозь фильтр. Стенки и дно отстойника прикрывают гильзой. Ствол скважины отсекается от грунта обсадной колонной, что препятствует попаданию в шахту грунтовых вод.
Сверху на скважину устанавливают оголовок. Подается вода с помощью насоса.
Если вы тоже решили обустроить скважину на дачном участке, не лишним будет изучить тему детальнее.
Не знаете что лучше колодец или скважина? Все аргументы по выбору
Сегодня рассмотрим все плюсы и минусы таких источников водоснабжения, как скважина и колодец. И постараемся ответить на вопрос: “что лучше колодец или скважина?”. Как всегда, немного теории, а потом уже перейдем к достоинствам и недостаткам этих источников.
Что такое колодец?
Колодец — вертикальная выработка очень большого диаметра. В качестве стенок могут использоваться бетонные кольца. Инфильтрация воды происходит через цементные кольца и через дно колодца. На дно может устанавливаться колодезный фильтр.
Колодезный фильтр
Преимущества колодца
Долговечная конструкция
Наличие кислорода
Выстаивание — когда в воде присутствует железо со временем оно окисляется и выпадает на дно.
Медленно наполнение — естественный процесс фильтрации
Является накопителем воды
Малая стоимость изготовления
Малая стоимость водоподъемного оборудования.
Энергонезависимость — в случае отключения электричества, воду можно черпать ведром.
Недостатки колодца
Длительное время изготовления — от нескольких дней до нескольких недель.
Сезонность изготовления колодцев — например зимой, когда верховая вода промерзает или после засушливых месяцев, когда её просто нет.
Вероятность отрицательного результата — его можно и не сделать.
Постоянное использование — в результате длительных перерывов он может заилится или там заведется всякая нечисть 🙂
Регулярное обслуживание — необходимо чистить и дезинфицировать.
Низкодебитное изделие — позволяет забрать воды от 100 до 400 литров в час.
Нестабильность поступающей воды — в зимний и в засушливый период может падать уровень воды.
Химический состав — может кардинально изменяться во время дождя и во время паводков.
Основная часть колодцев питается за счет верховых вод. Верховая вода попадает в землю вместе с осадками, которые смывают за собой все, что было на поверхности земли, например, кто-то помыл машину, или кто-то нагадил, все это может попасть в Ваш колодец. Поэтому в колодце очень нестабилен микробиологический состав. И чтобы все это очистить необходима дорогая система водоподготовки. Поэтому пьем воду на свой страх и риск. Если вспомнить историю, то основные пандемии победили за счет использования центрального водоснабжения с хлорацией воды.
Преимущества скважины на воду
Теперь давайте поговорим о преимуществах скважины на воду:
Отсутствия какой-либо микробиологии в воде — правильно сделанная скважина с использованием качественных материалов позволяет добиться этого.
Конечно мы понимаем, что во время бурения скважины бур не полоскают в спирте во время проходки. Какое-то количество бактерий туда все-равно попадет. Но так как в скважине отсутствует естественный свет и там всегда холодно — бактериям там очень некомфортно и они вымирают естественным образом. А новые не могут подселяться за счет герметичности скважины.
Высокая производительность скважины — позволяет получать от 300 до 5000 литров воды в час, при суточной норме потребления воды на человека в 200 литров.
Не требуется обслуживания — грамотно сделанная скважина обеспечит вас чистой водой на долгие годы, при использовании надежных насосов скважина может работать до 20 лет!
Быстрое изготовление — скважина бурится от 6 часов до двух дней, при очень сложных условиях бурения.
Нету сезонности на изготовление — можно бурить в любое время года.
Дает стабильное количество воды.
Недостатки скважины
Конечно есть и недостатки у скважины:
Энергозависимость — без электричества воду ведром черпать не получится 🙂 нужен насос подключенный к электрической сети.
Высокая стоимость изготовления скважины
Высокая стоимость оборудования для подъема воды
Массовое производство плохих скважин — в ввиду отсутствия тотального контроля со стороны государства за производством скважин и безграмотности заказчиков — появилось много не честных подрядчиков, которые экономят на здоровье людей, делают некачественные скважины на воду.
Что выбрать скважину или колодец?
Ну вот, после всего вышесказанного, пришло время ответить на вопрос: что выбрать скважину или колодец для своего дачного дома? Скважина очень сложное гидротехническое устройство, из этого вытекает высокая стоимость, но в то же время является очень эффективным и долговечным источником воды по сравнению с колодцем.
Вывод можно сделать такой: один раз вкладываем много денег, а в результате получаем качественный источник воды на долгие годы!
СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | American Ground Water Trust
SEASONAL WELL USE
Эта статья, написанная Американским фондом грунтовых вод, была первоначально опубликована в AMERICAN WELL OWNER, 2001, номер 2]
КАК «ОТКРЫТЬ И ЗАКРЫТЬ» ЛЕТНИЙ ДОМ WELL
Владение летним домом требует регулярного технического обслуживания для общего содержания. Водяной колодец в летнем доме должен быть в обычном контрольном списке. Большинство частных скважин будут работать без сбоев в течение многих лет при периодических проверках и техническом обслуживании.Многие летние дома, коттеджи или коттеджи не имеют колодцев, спроектированных и построенных по современным стандартам. Если у вас есть вырытый колодец или неглубокий колодец в качестве источника водоснабжения, вам нужно быть особенно осторожным при проверке качества воды.
Во время длительных периодов простоя вода из колодца может приобретать неприятный запах и привкус в результате реакции между минералами в почве и породе и кислородом, поступающим через колодец. Когда вы «открываете», ваш первый шаг в проверке качества воды — это открыть все краны и краны в доме и на выходе на пять минут.Это удалит всю застоявшуюся воду, которая скопилась в трубах и напорном резервуаре, а также начнет промывать сам колодец. В зависимости от диаметра и глубины вашей скважины, скорости притока, минералов в вашем водоносном горизонте и других факторов вам, возможно, придется запустить насос на полчаса или дольше, чтобы стимулировать приток «новой» воды в скважину и эффективно очистить колодец от всей «старой» накопленной воды.
Затем проверьте воду на наличие бактерий и нитратов. Домашний тестовый набор из хозяйственного магазина может быть удовлетворительным в качестве первоначальной проверки.При положительном результате бактерий или уровне нитратов выше 10 миллиграммов на литр (ppm) рекомендуется, чтобы местная сертифицированная лаборатория провела дополнительный анализ воды. Тем временем для питья следует использовать воду из бутылок. Эти и другие тесты рекомендуются для всех частных колодцев, в том числе для сезонного использования, и перечислены на странице «Информация о грунтовых водах» на веб-сайте Траст-фонда (www.agwt.org). Записывайте результаты испытаний воды, чтобы вы могли сравнивать их из года в год и определять любые тенденции в отношении качества воды.Это может быть особенно важно, если вокруг вашего летнего дома ведется новое строительство, и информация о ежегодных тестах может помочь вам предупредить вас о потенциальных проблемах с качеством воды.
Если тесты воды показывают присутствие бактерий, сначала продезинфицируйте колодец (подробности о процессе дезинфекции можно найти на сайте www.agwt.org). Если дезинфекция колодца не решает проблему, может потребоваться установка водоочистного оборудования для удаления бактерий. При обнаружении других загрязняющих веществ звоните в Trust по телефону 1-800-423-7748 или пишите по электронной почте TrustInfo @ agwt.org, и мы будем рады обсудить варианты решения ваших проблем.
Вообще говоря, водяные насосы, переключатели и напорные баки не создают особых проблем, связанных с сезонным использованием. Однако оборудование для водоподготовки требует периодического технического обслуживания. Прочтите руководство пользователя, относящееся к вашей системе, чтобы узнать, какое обслуживание требуется и какие действия (если таковые имеются) необходимы после длительного бездействия. Обратитесь к местному подрядчику по эксплуатации скважин или производителю оборудования, если вы не знаете, как обслуживать свое оборудование.Плохо обслуживаемые системы очистки воды могут концентрировать загрязняющие вещества до опасного уровня и способствовать росту бактерий в системе очистки. Следите за любым обслуживанием оборудования. Запись этой информации не занимает много времени и может помочь вам найти источник любых проблем.
Одна из самых больших потенциальных проблем для колодцев для дачи — это отвод сточных вод. Рекомендуется следить за тем, чтобы система сточных вод в вашем летнем доме не была перегружена. Если вы позволите своей семье и гостям использовать больше воды, чем рассчитана на обработку септической системы, может возникнуть реальный риск для колодца.
При «закрытии» колодца в летнем доме отключите электричество от водяного насоса, а не просто закрывайте вентиль. Это гарантирует, что вода не будет постоянно вытекать из изношенного соединительного клапана. Если ваш дом расположен в районе, где могут возникнуть отрицательные температуры, слейте воду из труб и удалите всю воду из системы очистки, чтобы предотвратить повреждение. Некоторые компании будут хранить ваше оборудование, если полное удаление воды невозможно. Кроме того, удалите и замените все фильтры или картриджи из вашей системы очистки и выполните любые другие рекомендации, приведенные в руководстве пользователя оборудования, в случае длительного простоя.
[© American Ground Water Trust. Эта статья может быть перепечатана в некоммерческих образовательных целях при условии, что она будет использована полностью и ссылка на ее источник сделана в виде статьи в журнале THE AMERICAN WELL OWNER, 2001, номер 2]
Почему качество воды в каюте отличается Чем дома
Вернуться к ресурсам
Уединение в семейном коттедже в лесу или в коттедже на берегу озера — это расслабляющий способ провести лето. Это особенное место со всеми домашними удобствами, но при этом вы находитесь вдали от суеты повседневной жизни.
Конечно, насколько это близко к раю на земле, он не идеален. Возможно, придется прихлопнуть несколько комаров, и все это время на открытом воздухе затрудняет получение небольшого солнечного ожога. Еще одна неприятность, с которой сталкиваются многие владельцы коттеджей и коттеджей, — это качество воды.
Вы, наверное, заметили различия во вкусе, запахе и внешнем виде воды в салоне. Это также может вызвать проблемы с приготовлением пищи и уборкой. Разница в качестве воды может быть особенно заметна для людей, у которых дома есть городская вода, а в загородном доме — частный колодец.
В зависимости от того, где вы живете и какое оборудование для очистки воды у вас дома, вода в вашей хижине, вероятно, будет намного тяжелее, чем вы привыкли. Но могут быть и другие факторы, влияющие на качество воды.
Вот общие жалобы на воду в домиках и коттеджах, а также то, что вы можете сделать, чтобы сделать воду правильной.
Жесткая вода и душ в каюте
После долгого дня, проведенного на пляже, купания в озере и пеших прогулок по лесу, нет ничего лучше, чем освежающий горячий душ, чтобы избавиться от солнцезащитного крема, пота и спрея от насекомых.Однако жесткая вода может испортить вам душевные ощущения, в результате чего вы почувствуете себя не совсем чистым.
Это потому, что жесткая вода плохо сочетается с мылом и шампунем. Жесткие минералы (магний и кальций) в несмягченной воде мешают получению красивой пенистой пены. Это также означает, что мыло с волос и кожи сложнее смыть, и после этого остаются остатки мыла.
Эти минералы жесткости являются продуктом окружающей среды, через которую проходит вода, прежде чем попасть в вашу каюту.Поэтому в зависимости от того, как далеко вы путешествуете, чтобы добраться до дома вдали от дома, качество воды будет зависеть от ландшафта. Вода, которая немного жестче, чем вы привыкли, может иметь большое значение.
Если ваши волосы выглядят вялыми, а кожа чешется, когда вы находитесь в салоне самолета, это может быть не только из-за насекомых и влажности. Это могла быть ваша вода. Установка смягчителя воды в вашем загородном доме создает воду, которая лучше подходит для купания, и помогает вам выглядеть лучше, потому что вам нужно, чтобы все выглядели четко на этом семейном фото!
Узнайте больше о том, как работают смягчители воды.
Вода и уборка в сельской местности
Проблемы с жесткой водой также затрудняют поддержание чистоты в летнем доме. Хотя каюты не обязательно должны быть безупречными, вы не отправляетесь в отпуск, чтобы делать дополнительную работу по дому.
Заметили много пятен на ваших бокалах, когда вы хотите насладиться Совиньон Блан на закате? Вы постоянно смываете мыльную пену в душе? Ваши простыни и полотенца выходят из сушилки жесткими и царапающими по сравнению с домашним бельем? Эти раздражения можно устранить с помощью базовой очистки воды в жилых помещениях.Установка устройства для смягчения воды поможет вам поразить гостей тем, насколько чистым и комфортным может быть ваш отдых.
Другая проблема качества воды во многих коттеджах и коттеджах связана с высоким содержанием железа в грунтовых водах. В результате на фарфоровых раковинах и унитазах остаются ржавые пятна, а пятна от железа трудно удалить. Вы также можете заметить слизистую апельсиновую массу в задней части бачка унитаза. Это бактерии, которые питаются железом в воде.
Проблемы с жесткой водой и железом можно решить с помощью правильных решений для очистки и фильтрации воды.Сюда входит эксклюзивный носитель Water-Right, Crystal-Right ™, который идеально подходит для устранения обеих этих проблем в одном устройстве. Трудно найти кабину с достаточным пространством для хранения вещей, поэтому очень важно сократить количество необходимых систем очистки воды.
Качество питьевой воды в вашем доме для отпуска
Сохранение водного баланса во время летних каникул важно для всей семьи. Но если ваша вода имеет неприятный вкус или запах, маловероятно, что люди пьют ее прямо из-под крана.
В результате вы, вероятно, таскаете большие ящики воды в бутылках каждый раз, когда отправляетесь в свою каюту. Это лишняя работа и лишний мусор или переработка. Разве не было бы замечательно, если бы каждый мог наполнить кухонную раковину освежающей водой?
Система обратного осмоса — отличный способ получить качественную питьевую воду в вашей каюте. Р.О. Система использует угольные фильтры и специальную мембрану для удаления всего, что придает воде неприятный привкус или запах. Кроме того, он значительно снижает количество потенциальных загрязняющих веществ в питьевой воде, которые опасны для здоровья.Р.О. вода также лучше подходит для приготовления пищи и даже делает чашку кофе более вкусной!
Вы можете попросить специалиста по водному праву установить R.O. система прямо под раковиной. Это дает вам душевное спокойствие и на одну вещь меньше, что нужно не забывать брать с собой. Узнайте, почему ваша вода пахнет странно, и ознакомьтесь с нашей инфографикой, которая поможет вам определить проблемы с качеством воды.
Типичный R.O. установка системы
Обесцвеченная вода
Если вы впервые включаете горячую воду весной или летом, и она выглядит мутной, возможно, вам просто нужно дать ей поработать несколько минут.Вероятно, это происходит из-за коррозии вашей сантехники. Железо и марганец в воде также могут сделать воду коричневато-оранжевой.
Еще одна распространенная причина обесцвечивания колодезной воды — дубильные вещества, которые представляют собой разложившиеся органические вещества, обнаруженные в подземных водах. Танины могут придавать воде вид чая. Обычно в дубильных веществах нет ничего опасного, но они могут отпугнуть и испачкать белье.
Если ваша вода выглядит мутной, возможно, у вас высокая мутность.Turbidex ™ — еще одна уникальная среда, доступная через Water-Right, которая обеспечивает более чистую воду из скважин.
Внезапное изменение цвета воды — хороший повод для проверки воды в колодце, которую вы в любом случае должны делать не реже одного раза в год. Качество колодезной воды постоянно меняется, поэтому наличие надежного местного специалиста по очистке воды может быть настолько ценным.
Получите лучшую воду для лучшего отдыха
Такие мелочи, как мягкая вода и питьевая вода с отличным вкусом, могут сделать поездку вашей семьи в домик намного более приятной.Лучшее качество воды также означает, что вы тратите меньше времени на уборку и больше времени на развлечения.
Хотя вы можете рассматривать свою каюту как загородный отдых, идеальное качество воды — это необходимость, а не роскошь. Ваш загородный дом — это крупное вложение, которое вы хотите защитить.
Не только такие проблемы, как пятна от железа, могут испортить сантехнику, жесткая вода изнашивает ваши приборы, вызывая их выход из строя раньше, чем ожидалось. Также следует учитывать проблемы с водопроводом с жесткой водой, поскольку накопление известкового налета может засорить медные трубы.
Эксперты семейства надежных брендов Water-Right могут проверить качество воды в вашем летнем доме и объяснить, как лучше всего исправить ситуацию. Наша сеть дилеров также имеет доступ к центру тестирования чистой воды Water-Right, сертифицированной государством лаборатории, которая может проверять наличие более серьезных загрязняющих веществ, таких как свинец, мышьяк и фтор.
Найдите ближайшего к вам дилера Water-Right, Evolve или WaterCare и пригласите их в свою каюту для бесплатного анализа качества воды, чтобы получить нужные ответы.Наши дилеры также могут показать вам, как запрограммировать смягчитель воды на время, когда ваша кабина пуста, и объяснят меры предосторожности, которые следует соблюдать при использовании смягчителей воды в зимний период.
Связанные
Позвольте нам объединить вас с местным экспертом по водным ресурсам
Как правильно содержать колодец в летнем доме
Летние дома могут быть безопасным и уютным убежищем от суровых зимних холода — но не без должного ухода.Как и любое другое жилье, летние дома требуют регулярных профессиональных осмотров, настройки и обслуживания, особенно те, в которых установлена колодезная насосная система . В отличие от систем водоснабжения в постоянных домах, которые используются постоянно в течение всего года, колодезные насосы в летних домах работают гораздо реже и, следовательно, менее вероятно, что они привлекут к себе внимание. К счастью для домовладельцев, несколько простых мер предосторожности и надежное обслуживание скважинных насосов — это все, что необходимо для обеспечения исправной системы водоснабжения.
Чтобы и дальше наслаждаться своим летним домом без перерывов, следуйте этим простым советам и рекомендациям от North Florida Water Systems Inc, чтобы поддерживать хороший летний дом в рабочем состоянии, и свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать обслуживание скважинного насоса.
Включить все ответвители
Когда колодезный насос не используется в течение длительного периода, как это обычно бывает с летними домами, любая вода, остающаяся внутри колодца и водопровода, может со временем приобрести неприятный запах и вкус.Это снижение качества воды, вероятно, связано с высокой концентрацией минералов в стоячей воде. В результате получается загрязненная водопроводная вода с металлическим привкусом. Чтобы решить эту проблему, откройте все краны в доме на 5–10 минут, чтобы смыть застоявшуюся загрязненную воду. Это поможет очистить колодец, резервуар высокого давления и водопровод от вредных загрязнений. Если проблема не исчезнет, подумайте о планировании услуг по очистке воды.
Тест на бактерии и загрязняющие вещества
Загрязненную воду не всегда так легко заметить домовладельцам.Некоторые переносимые водой загрязнители, такие как микробные и органические вещества из удобрений, не воспринимаются человеком по вкусу и запаху и могут присутствовать, даже когда вода из-под крана течет прозрачно. В то время как некоторые коммерческие наборы для домашнего тестирования могут хорошо служить для первоначального теста качества воды, домовладельцам следует подумать о том, чтобы запланировать более полный тест качества воды с профессионалом. Кроме того, установка фильтра для воды и смягчителя воды в доме может значительно улучшить качество воды в летнем доме и предотвратить образование накипи в водопроводе.
График регулярного технического обслуживания скважин
Нет лучшего способа предотвратить проблемы с водопроводом и колодцами в летнем доме, чем запланировать регулярное техническое обслуживание колодезного насоса. Опытный специалист по скважинам может тщательно осмотреть всю систему на предмет неисправности компонентов. Это особенно важно для дачных домов, где длительный простой может повлиять на расход и качество воды. Кроме того, без профессионального руководства и поддержки домовладельцы могут переоценить пропускную способность своей системы водоснабжения.Использование большего количества воды, чем рассчитана на обработку насосной системой, может привести к повреждению конструкции колодца и его компонентов.
Правильно закрыть колодец
Когда придет время выходить из летнего домика, не забудьте как следует закрыть колодец. Это поможет предотвратить загрязнение, протекание и замерзание водопровода зимой. Отключите главный вентиль и электричество к водяному насосу. Для дач, расположенных в районах с отрицательными температурами, слейте всю воду из труб после отключения основного водопровода, открыв все краны до тех пор, пока вода не перестанет выходить.Это может предотвратить разрыв труб весной. Если вы не знаете, как безопасно закрыть скважину перед возвращением домой, немедленно свяжитесь с нашими специалистами по насосам!
11 советов, как найти идеальный дачный дом
Приближается лето! Джейн размышляет о том, как найти идеальный коттедж для вас и вашей семьи.
1. Колодезная или озерная вода?
Прежде всего, вода из колодца не означает, что вы будете откачивать воду прямо из колодца.Многие владельцы коттеджей предпочитают, чтобы вода поступала в коттедж через систему колодцев, а не из озера. Это потому, что колодезная вода естественным образом фильтруется через землю и, следовательно, чище, чем вода в озере. Вода в озере часто имеет следы песка и пестицидов, в зависимости от расположения коттеджа. Самое главное, что озерная вода не подходит для приготовления пищи даже после ее кипячения, поскольку твердые частицы не испаряются.
2. Ближайшие магазины?
Всегда есть вероятность, что у вас закончится еда, пока вы гуляете на свежем воздухе.Арендаторам следует заранее узнать, где находятся ближайшие магазины, чтобы иметь возможность запастись всем необходимым. Однако помните, что еда — не единственное, что у вас может закончиться. У вас также может закончиться выпивка (или вы вообще забудете ее принести), поэтому важно знать, где находятся ближайшие магазины спиртных напитков и пива. Также вам может понадобиться приобрести лед и наживку. Магазины наживки распространены в популярных коттеджных поселках, и они необходимы, если вы надеетесь порыбачить.
3.Дорога или доступ к воде?
Спрашивать, доступен ли коттедж с главной дороги, может показаться глупым вопросом, но в действительности все обстоит как раз наоборот. Это не обычная жилая застройка; это коттеджный поселок. Многие коттеджи недоступны с главной дороги, и арендаторы должны знать, что их ждет (и сможет ли ваш автомобиль выжить), прежде чем вы отправитесь в свое приключение. Еще одна распространенная черта коттеджей — это быть на острове, а это означает отсутствие доступа к дорогам. Если вам нужно добраться до коттеджа на лодке, вам нужно не только убедиться, что у вас есть доступ к лодке, но и иметь действующую водную лицензию.
4. Изучите окрестности
Даже если вы находитесь в каком-то регионе — вы слышали о чистой воде, близлежащих виноградниках, месте с лучшим испеченным хлебом — не берите все как должное. После того, как вы сузили несколько вариантов, начните внимательно изучать Google Карты. Читайте онлайн-обзоры этого района. Спросите владельца о том, что находится поблизости, например, о продуктовых магазинах, пляжах и аренде лодок. «Если вы семья с маленькими детьми, спросите, есть ли там песчаный пляж.Это более важно, чем глубокое погружение в доке, — говорит Райсон. Она добавляет, что если вы путешествуете с бабушкой и дедушкой, подумайте о доступности. Дорожки в хорошем состоянии? Есть крутые лестницы или холмы? «Сообщения, которые мы видим чаще всего, больше касаются географии, чем собственности».
5. Разрешено проживание с домашними животными?
Собакам понравится идея побегать на свежем воздухе и искупаться в озере, но, прежде чем брать их с собой, убедитесь, что владелец коттеджа разрешает домашних животных.А еще лучше спросите, есть ли у них собака. Таким образом, они должны быть оснащены миской для воды, миской для корма и всем остальным, что может понадобиться вашему питомцу.
6. Скалистый или песчаный пляж?
Большинство коттеджей расположены на воде или около воды, но это не значит, что берега автоматически подходят для ходьбы босиком. Следует выяснить, на каменистом или песчаном пляже находится коттедж. Хотя многие туристы предпочитают песчаный пляж, быстрое решение каменистого пляжа — водная обувь. Вы можете купить их в большинстве продуктовых магазинов и универмагов, и они защитят ваши ноги от порезов и царапин, которые могут возникнуть при входе в воду или выходе из воды.
7. Доступ в Интернет / телефон?
Да, идея побега — держаться подальше от телефона и ноутбука. Однако вы всегда должны знать, есть ли у вас в коттедже телефон или доступ в Интернет. Многие коттеджи находятся в районах с плохим приемом сотовой связи, и в случае чрезвычайной ситуации вам следует убедиться, что у вас есть способ дозвониться.
8. Коммунальные удобства?
Если вы снимаете коттедж в престижном районе, у вас может быть доступ к близлежащим загородным клубам, полям для гольфа, бассейнам, теннисным кортам и многому другому.Поговорите с владельцем об удобствах в этом районе и узнайте, будет ли у вас доступ. Другие развлечения, которые могут вас заинтересовать, могут включать аквапарки или игровые площадки, которые могут больше понравиться детям.
9. Какие удобства обязательно должны быть у вас?
Подумайте обо всем. Хотите кофеварку, кондиционер и телевизор? «Wi-Fi очень важен в наши дни, особенно если к вам приезжают дети», — говорит Райсон. «Им это нужно сейчас больше, чем взрослым.«Составьте список предметов первой необходимости. Также ищите льготы на открытом воздухе: Райсон отмечает, что у многих владельцев есть каяки, каноэ и другое снаряжение для водных видов спорта, доступное для использования. «Барбекю есть почти всегда и в хорошем рабочем состоянии. В некоторых из них есть костровые ямы, а для гостей часто доступны гидромассажные ванны ». Наконец, если вы собираетесь взять с собой всю семью, включая четвероногих, узнайте, приветствуются ли домашние животные.
10. Где искать?
При поиске идеальной аренды, а не аренды на сайтах, таких как Kijiji или Craigslist, ищите надежные платформы для аренды на время отпуска, такие как Jayne’s Cottage.Платформам, которые поощряют двустороннюю связь, предлагают четко написанные контракты и платежи кредитной картой, как правило, можно доверять. Выбирайте сайты, ориентированные именно на аренду коттеджей; на этих сайтах будет больше информации об аренде недвижимости, что сделает ваш опыт аренды максимально комфортным. Кроме того, работая с частной компанией по аренде, вы можете воспользоваться местным опытом и другими услугами, такими как Jayne’s Concierge Services.
11. Застрахован?
При аренде в Онтарио убедитесь, что платформа для аренды зарегистрирована в Совете индустрии туризма Онтарио (TICO).Когда вы приобретаете туристические услуги в зарегистрированном TICO туристическом агентстве (например, Jayne’s Cottages), вы находитесь под защитой финансируемого отраслью фонда компенсации командировок.
Самые большие мифы о владении коттеджем
Владение коттеджем — это как родитель, но это может быть связано с непредвиденными трудностями. Если вы подумываете о покупке коттеджа, ознакомьтесь с этими распространенными мифами — просто чтобы убедиться, что вы готовы к тому, что произойдет, когда ваша мечта станет реальностью.
Коттедж — это отдых
Миф : вы будете проводить выходные в коттедже, ночевать, сидеть на террасе, читать и подзаряжаться от всей работы, которую вам нужно делать в городе всю неделю.
Реальность : Жизнь в коттедже может быть расслабляющей — если вы получите дозу «безмятежности сейчас», проводя выходные, возясь с ремонтом. Будь то погрузка док-станции в воду, герметизация палубы, обслуживание подвесного двигателя, очистка сарая от красных белок и зимних желудей, стрижка сорняков или еще одна загрузка стирки, созданной гостями, — поддержание вашего коттеджа в хорошем состоянии. поддержание — это постоянная рутинная работа, и на самом деле это никогда не делается.Вы могли подумать, что в здании, в котором люди не работают большую часть недели (а возможно, и всю зиму), потребуется меньше работы, но на самом деле все обстоит наоборот.
Коттедж — идеальное место для тишины и покоя
Миф : Вы вылезете из машины у коттеджа и почувствуете, как ваши плечи опускаются, когда вас окутывает тишина. Ваш сон будет бесшумным и спокойным.
Реальность : Конечно, все тихо — пока ваш сосед не запустит свой водный мотоцикл, бурундук не начнет пищать (эти присоски громкие ), и вы поймете, что впереди бесконечная обрезка сорняков. может быть тихим в загородной местности, но если у вас есть соседи поблизости или вы находитесь на оживленном озере, вы можете не получить столько тишины, сколько хотелось бы.
Коттедж — отличное финансовое вложение
Миф : вложив деньги в коттедж, вы получите большую окупаемость инвестиций.
Реальность : Владение коттеджем — это решение не только по финансовым причинам. Хотя коттеджи, как правило, со временем сохраняют свою ценность, они по-прежнему считаются предметами роскоши, а это означает, что их стоимость может колебаться больше, чем другие типы недвижимости.Кроме того, продажа загородного дома обычно занимает больше времени, чем продажа городского дома, поэтому вы можете увидеть, что ваши активы связаны дольше, чем вы ожидаете. Ставки по ипотеке тоже, как правило, выше. Если вы не решите купить коттедж ради эмоционального вознаграждения, которое может быть значительным, вам может быть лучше сдать его в аренду.
Лето — лучшее время для отдыха на даче
Миф : Коттеджи лучше всего летом, и если вы не можете поехать летом, то можете и не ехать.
Реальность : Вы можете обнаружить, что лето — не самое любимое время для отдыха на даче. На самом деле, многие дачники предпочитают весну и осень, потому что они, как правило, более спокойные и, следовательно, более расслабляющие, чем лето. Подумайте об этом: меньше трафика, меньше людей на озере, потенциально меньше ошибок (по крайней мере, осенью). А основное время, проводимое в коттедже в межсезонье, означает, что вы можете сдавать свое место в пиковый сезон, чтобы компенсировать расходы.
Трафик не такой уж плохой
Миф : Насколько плохим может быть трафик? Эти сообщения о дорожном движении должны быть преувеличены.
Реальность : Хорошо, что дни летом длиннее, потому что, если вы разместитесь в коттедже в Онтарио и попытаетесь покинуть район Большого Торонто в пятницу вечером, это будет много остановок и остановок. разочарование. Мало того, что становится больше людей, путешествующих по шоссе в и из коттеджных поселков, в сезон строительства коттеджей ведется много строительных работ. И, согласно сообщениям, многие из них уже запланированы для крупных автомагистралей, таких как 400 и 401. Так что хорошо подумайте, хотите ли вы проводить каждую пятничную ночь в пробке или уезжать на рассвете в субботу утром, только чтобы повернуть примерно на следующий день и повторить весь беспорядок снова.
Летний коттедж TMRQ207K — Аренда на время отпуска в Корпус-Кристи, Техас
Летний коттедж TMRQ207K: Красочный коттедж у бассейна в прекрасном месте с крытым патио.
Говоря о зоне бассейна, вам понравится иметь собственный доступ к бассейну через отдельный вход. Никакая другая недвижимость не предлагает этого. Войдя в парадную дверь, вам понравится прохладная прибрежная атмосфера, которую предлагает этот спокойный отель. Успокаивающая цветовая гамма и удобная мебель только добавляют спокойствия.Полностью оборудованная кухня с обновленной техникой и открытой концепцией, позволяющая проводить время с семьей во время готовки.
CONDO ВНУТРЕННИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-Положение на первом этаже
-Открытая гостиная, кухня и столовая
-Телевизор с плоским экраном с кабелем
-В стиральной / сушильной машине
-Частная сеть Wi-Fi
-Электронный кодовый дверной замок
КУХНЯ & ОБЕД
-Полностью оборудованная кухня, подробнее см. FAQ
-Обеденный стол на четверых
-Бар для завтрака на троих
-Спальни / ванные комнаты (6 человек)
-Первая спальня: двуспальная кровать
-Вторая спальня: полноразмерная кровать и две раздвижные кровати с раздельными кроватями
-Два полностью оборудованных ванных комнаты
НАРУЖНЫЙ ДОМ
-Патио
-Предназначенная парковка для двух автомобилей
КОМПЛЕКС MARQUESAS
-Плавательный бассейн
-Шезлонги
Крытые столики у бассейна
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УДОБСТВА
-После каждого пребывания мы заменяем все одеяла / покрывала, подогнанные простыни, плоские простыни и наволочки свежим, чистым постельным бельем из нашей прачечной коммерческого класса f возможность мытья в воде с температурой не менее 60 ° C / 140 ° F, что превышает рекомендации CDC.
-Банные полотенца и тряпки для максимальной вместимости предоставляются вместе с одним полотенцем для рук на каждую ванную комнату. Они проходят один и тот же процесс отмывания денег.
— Следующие бесплатные удобства были предоставлены в отеле для удобства, пока у вас не будет возможности делать покупки: мыло для рук / ванны, туалетная бумага, бумажные полотенца, мыло для посуды, моющее средство для посудомоечной машины, стиральный порошок, мешки для мусора, губка и одна салфетка для макияжа на ванную комнату.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
-Требуется минимум две ночи проживания.
— Гости Padre Escapes должны быть в возрасте 25 лет и старше. Гость должен иметь водительское удостоверение штата или другой допустимый документ, удостоверяющий личность.
— СОБСТВЕННОСТЬ, ДРУЖЕСТВЕННАЯ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ: МАКСИМАЛЬНОЕ ДВУХ ЖИВОТНЫХ / 80 ФУНТОВ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МЕНЬШЕГО ВЕСА. Плата за питомца составляет 100 долларов США при проживании 7 дней и менее, 200 долларов США при проживании от 8 до 29 дней и 300 долларов США при проживании от 30 дней и более. Кроме того, взимается плата за уборку домашних животных в размере 50 долларов США при проживании сроком до 7 дней, 75 долларов США при проживании от 8 до 29 дней и 100 долларов США при проживании от 30 дней.
-Мы всегда очень гордились чистотой нашей собственности и понимаем, что сейчас это важнее, чем когда-либо.Мы предприняли строгие меры по уборке, чтобы предложить гостям чистую, удобную и безопасную обстановку.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
— Рядом с пляжем, в 5 минутах езды
— Многочисленные рестораны, ночные клубы и туристические магазины находятся в 2 милях или меньше
— Государственный парк острова Мустанг в 7 милях
— Национальное побережье острова Падре в 15 милях
— Центр города Корпус-Кристи в 20 милях
-USS Лексингтон в 26 милях
-Техасский государственный аквариум в 42 км снаряжение, игрушки, стулья, зонт
-Еда, приправы, масла и специи, кофе и т. д.(Никаких продуктов питания для оставшихся ночлегов)
Подготовка летнего коттеджа — Склад домашнего интерьера
Подготовьте свой летний отпуск в загородном доме, как этот, представленный в The Lily Pad Cottage, в кратчайшие сроки с помощью наших быстрых советов.
Несмотря на то, что лето в самом разгаре, у вас еще есть много времени, чтобы использовать дачу, если вам повезло, что она у вас есть. Однако, если он простоял весь год пустым, мысль о том, чтобы его почистить и починить, может быть достаточно пугающей, и вы захотите просто забыть о нем до следующего лета.Тем не менее, это не обязательно должно быть несколько советов, чтобы максимально использовать наше время, вы можете быстро подготовить этот отпуск в коттедже, оставив достаточно времени для настоящего отпуска!
Clean
Чтобы максимально увеличить время уборки, Bed Bath & Beyond рекомендует начинать сверху и постепенно спускаться вниз, а также сосредотачиваться на одной задаче, а не на одной комнате за раз. Сначала очистите потолки, включая светильники и подметание паутины, затем перейдите к окнам, протирая рамы и используя средство для мытья окон на стеклах и стирая занавески.Затем сосредоточьтесь на мытье стен и чистке любых произведений искусства и, наконец, позаботьтесь о полах, пылесосив, подметая и протирая шваброй.

Колодец	Скважина на песок	Скважина на известняк
Глубина источника в Московской области
До 10 метров, при условии гарантированного существования водоносного пласта. Если не нанимать специалиста со специальным оборудованием, «дедовские» методы поиска могут быть ошибочными.	До 85 метров.	До 180 метров
Качество воды
Низкое. Зависит от возможных осадков и просачивания грунтовых вод. Требуется обязательный дорогостоящий анализ воды перед употреблением.	Песок ― дополнительный природный фильтр, поэтому вода часто соответствует питьевым нормам.	Необходимы фильтры для отделения известняковых примесей и растворенного железа.
Дебит (производительность), л/час
Максимум ― 250 л/час.	От 0,5 куб. м/час.	От 2 куб. м/час.
Гарантия на скважину
1 — 5 лет	5 — 7 лет	до 10 лет
Производительность
~0,5 куба/час	от 1,2 куба/час	от 3 кубов/час
Подача воды
Ручная (ведро) или насосом.	Необходимо насосное оборудование
Обслуживание
Раз в год требуется чистка дна и стенок, а также реставрация бетонных колец или бревен.	Чистка скважин не требуется, так как исключено заиливание дна, заваливание грунтовых стенок (устанавливается обсадка). Исправность оборудования определяется производителем и сроками гарантии. Предлагается специалистами сервисное обслуживание оборудования.
Необходимое оборудование
Колодезный насос с поплавком, насосная станция.	Центробежный погружной насос.	Глубинный центробежный насос и фильтры.
Требования к грунту
Любой тип почвы.
Расположение
В 50 метрах от водоемов и загрязненных мест участка ― туалетов, компостных куч.	В удобном месте для заказчика, не менее 2 метров от построек.
Стоимость
Затраты на наемный труд, бетонные кольца, анализ качества воды и насос.	Цены на обустройство зависят от глубины скважины, выбранного класса водоподъёмного оборудования и дополнительных работ (например, прокладка трубопровода к дому, бане).

Размножение ели: правила черенкования и укоренения в домашних условиях

Янв 4, 1977 автор alexxlab Разное

правила черенкования и укоренения в домашних условиях

В топе любимых вечнозеленых растений находится ель, которая всегда беспредельно радует дачников густой зеленью своих иголок и потрясающим благоуханием смол. Чтобы гарантировано вырастить стройную красавицу на дачном участке, будет интереснее размножить ее самим, например, черенкованием.

У вас всё обязательно получится, если вы прислушаетесь к нашим проверенным временем и опытом советам и рекомендациям.

Как размножить ель в домашних условиях
Размножить ель можно следующими способами: посеять семенами (трудно и долго), вырастить из черенков (легче и быстрее), купить и высадить готовые саженцы (проще всего, но и дороже).
Обратите внимание! О том, как посадить готовый саженец ели в открытый грунт и в дальнейшем за ним ухаживать, читайте в этой статье.
Семенной способ размножения
Совет! На сайте также имеется материал о том, как вырастить ель из семян в домашних условиях.
Размножение ели черенками
Более простым способом размножения ели является её черенкование в домашних условиях, которое, как правило, выполняется ранней весной в момент начала сокодвижения.
Нарезка черенков
В качестве исходного материала для черенкования желательно взять верхнюю часть ели. Далее следует сделать черенки длиной в 18-25 сантиметров, причем не нарезать, а именно оборвать руками, чтобы на конце черенка образовалась «пяточка» с приростом прошлого года.
Затем их нужно вымочить в воде в течение суток. Убрать всю хвою, очистив низ на 5-7 сантиметров. Далее, обрезать все лишние боковые веточки, оставив только главный ствол.
Готовые к посадке черенки ели должны выглядеть следующим образом:
Подготовка посадочной емкости (теплички) и грунта
Теперь вам нужно сделать мини-тепличку из 5-литровой бутылки, разрезав бутылку так, чтобы над черенком осталось порядка 20 сантиметров, то есть примерно на 2/3. Затем на дне бутылки рекомендуется сделать дренажные отверстия, причем не в самом центре, а по окружности, где-то 1 сантиметр от стенки.
Важно приготовить правильную воздухо- и водопроницаемую почвосмесь для посадки черенков ели. Оптимально сделать её из кокосового субстрата и торфа, смешав 1 к 1.
На дне посадочной емкости следует выложить небольшой дренажный слой в 3-4 сантиметра из гравия и/или керамзита.
Посадка черенка
Пошаговая инструкция посадки черенка ели в домашних условиях:
Подготовить черенки (нарезать и вымочить).
Подобрать посадочную емкость (мини-тепличку).
Сделать дренаж и почвосмесь.
На дренажный слой насыпать 10-12 сантиметров грунта и придавить (утрамбовать).
Обработать черенки стимулятором корнеобразования, например, «Корневином». Но прежде на нижней очищенной части черенков нужно сделать царапины (задиры) ножом или пилой с мелкими зубьями, которые и нужно обработать «Корневином». При этом желательно их не обмакивать в стимулятор, а именно втирать.
Далее заглубить черенки под углом в 45 градусов и хорошо уплотнить грунт.
Присыпать речным песком примерно на 1 сантиметр, чтобы влага не задерживалась и не стала причиной загнивания черенков.
Полить теплой водой и закрыть крышкой.
Поставить посадочную емкость с черенками в затемненное место.
Уход за черенками после посадки и их высадка в открытый грунт
На укоренение черенков потребуется порядка 2,5-3 месяцев.
Если верхняя часть бутылки (тепличка) будет запотевать, то тепличку следует в обязательном порядке проветривать, открывая верхнюю крышку. В крышке можно сделать дополнительные вентиляционные отверстия, в таком случае её даже не придется откручивать.
Когда подойдет время высадки черенков ели в открытый грунт, предварительно обязательно хорошо полейте саженцы. Только тогда вы легко достанете земляной ком и высадите маленькие растения в своём саду.
В следующем ролике представлена посадка черенков ели в осенние сроки (октябрь). Однако, этот период многими садоводами не особенно жалуется, так как процент укоренения черенков значительно ниже, чем весной, но всё же.
Видео: выращивание голубой ели из черенков в домашних условиях
Видео: результат укоренения черенков голубой ели
Важно! Всю информацию о выборе места и высадке саженца ели в открытый грунт вы найдете в этой статье.
Вам очень хочется без проблем размножить ель у себя на даче. Больше вам не нужно сдерживать это желание. Мы задали вектор того, как это сделать с помощью семян, черенков, готовых саженцев. Теперь дело за вами!
Вконтакте
Одноклассники
Мой мир
Facebook
Twitter
Pinterest
Размножение ели: черенками и семенами
Существует два способа размножения ели:
Семенами

Черенкованием

Самое благоприятное время для посадки это весна или осень в открытый грунт.
Размножение ели семенами
Правило 1
При весенней посадке семена необходимо стратифицировать под снегом от 1 до 4 месяцев. Непосредственно на 12 часов перед посадкой, замочить их в воде с микроэлементами.
Правило 2
Как только солнышко прогреет почву, необходимо высадить семена. Взойдут они только после того, как закончатся заморозки.
Правило 3
Саженцы ценятся по окрасу – чем голубее цвет, тем они дороже. По статистике только 10-20 процентов саженцев будут иметь ярко голубой насыщенный оттенок.
Правило 4
Через 1-2 года, когда саженцем уже мало места для роста, необходимо пересадить на постоянное место. Прореживание делается в возрасте 3-4 года саженцев. Для того, что бы семена взошли наверняка нужно брать кондиционные.

Не смотря на то, что все говорят, что посев – это беззаботное дело, как показала практика – они ошибаются! Врагом для саженцев будет и сильный дождь, и солнце, так как побеги очень слабые, к сожалению даже на 5 год роста.

Саженцы с закрытой корневой системойСаженцы, у которых закрыта корневая система, нужно выращивать в контейнерах либо полиэтиленовых рулонах, при этом предварительно провести пикировку. При срочном размножении голубой ели, саженцы сажают в теплицу или парник, при этом создавая влажный воздух.
Размножение ели черенками
Хороший результат дают зимние черенки ели, их сажают в землю весной, когда набухают почки. Посадив черенки в летний период, они будут в 3-4 раза медленнее расти по сравнению с зимними черенками, укоренение занимает обычно 2-3 месяца. Заготовку черенков лучше всего делать весной (конец апреля – начала мая) корнеобразование у них происходит уже через 70-80 дней. Спустя3-5 месяца, корни достигают длинны около 20 см. Лучшей температурой для черенков ели субстрата на глубине 5 см, должна быть 13-20°С и 10-19°С воздуха.
Как правильно сделать парник для выращивания елей своими руками?
Шаг 1
На дно парника кладём дренаж из мелкого щебня, либо камней слоем 5 см. Следующим, будет дерновая земля толщиной в 10 см. Поверх слоя земли, насыпаем смесь торфа с промытым ранее кварцевым песком (1:3). Температура субстрата не должна быть больше 20°С.
Шаг 2
Уже заправленный парник поливают водой, так что бы вода смогла пропитать и самый нижний слой.
Шаг 3
По окончанию всего процесса, остекленной рамой либо пленкой, плотно закрывают парник. Расстояние между рамой и пленкой не должно быть менее 20см, а то и 30см.
Обработка веществами
Перед высадкой черенки ели обрабатывают веществом ИМК или ИУК с концентрацией от 0,005 до 0,01%. Они стимулируют рост черенков и корнеобразование. Так же садоводы часто используют натриевую соль ИУК – гетероауксин, который хорошо растворяется в 1 л. воды. Черенки замачивают на 15-16 часов. При обработке веществами корни появляются уже через полтора месяца, в ином случае только через 3 месяца.

Хороший результат обработки показала обычная вода. Затем посаженые в песок черенки ели на глубине 1-2 см, поставили в холодильник на 8-12 суток (от +3°С до +5°С). Освещения в холодильнике не было, но корни появились уже через 40 дней.

Посадка черенков
Итак, мы подошли к самому главному – посадка. Высаживаются черенки под углом 20-30°, на глубину 1см. Будь то парник, ящик или иная емкость, расстояние между саженцами должно быть 5х5 см. После чего, накрываем остекленной рамой и для притенения – кладем марлю.
Цветение ели
Цветение ели проходит в мае и только в возрасте от тридцати и более лет. Мужские цветки обычно растут на боковых густых кронах, малиновыми колосками, а женские цветы расположены, красно-зелеными шишками, на верхушке ели. В лесу цветущая ель образует желтую, сплошную пыльцу. Мужские шишки, распылив пыльцу, сразу блекнут и теряют свою привлекательность. Женские же, опылившись, наоборот становятся еще пышнее и приобретают бурый цвет. И только когда настает следующая весна, их семя начинает разлетаться, на расстояние до 10 км, с помощью круглого крылышка. Попадая в нужную, благоприятную среду, семя начинает прорастать.
Ждем Ваших комментариев! Наши специалисты всегда рады прийти на помощь Вам и Вашему саду!
Ель на участке – размножение, посадка, зимний уход
За что садоводы так любят ели? За минимум ухода и максимум красоты. Но чтобы ель хорошо росла и своим здоровым видом украшала участок, кое о чем все же стоит позаботиться.
Если правильно ухаживать за елью на разных этапах ее жизни, то с этим растением у вас никогда не будет проблем. Начнем с размножения: что о нем нужно знать?
Размножение
Семенами. Разведение елей семенным способом не вызывает особых трудностей. Семена созревают в конце зимы или ранней весной. Но собирать их нужно пораньше, чтобы не успели высыпаться из шишки. Высевают семена в подготовленные с осени ящики с почвой и выставляют их на улицу. Можно подождать, пока почва оттает, и высеять их в открытый грунт. Прорастают семена в год посева. Но такой способ приемлем только для видовых елей. Ее многочисленные формы, чтобы передались все признаки сорта, нужно размножать черенкованием.
Из черенка. Ель относится к трудноукореняющимся растениям. Оптимальное время черенкования – апрель-май, когда начинают набухать вегетативные почки. Заготавливают их из побегов прошлого года, отдирая с «пяточкой». Желательно, чтобы маточное растение было не моложе 10-ти лет и не старше 30-ти. Чем старше маточник, тем меньше шансов на успех.
Брать черенки лучше со средней части кроны. К низкорослым и кустовидным формам ели (гнездовидная, компактная, Олендорфа) это не относится. Да и процент укоренения у низких форм значительно выше, чем у других разновидностей. Обработанные стимулятором черенки высаживают в торфо-песчаный (1:2) или песчаный субстрат на глубину 2-2,5 см. Для их укоренения необходимо притенение от прямых солнечных лучей и частое опрыскивание хвои из мелкого распылителя. При этом нельзя допускать сильного переувлажнения почвы, т.к. это приводит к загниванию нижней части черенков. Необходимая температура – 22-28°С.
Черенок ели с пяточкой
К осени часть черенков укореняется, у остальных образуется каллус, а укоренение произойдет на следующий год. Растеньица оставляют до следующей весны, а затем высаживают на открытые гряды для доращивания. На зиму их желательно слегка окучить, а ранней весной притенить от солнца.
Место посадки
Для посадки ели наиболее подходит почва, состоящая из торфа, песка, листовой и дерновой земли (1:1:2:2). На тяжелой почве обязателен дренаж не менее 20 см. Подкармливать можно специальным комплексным удобрением для хвойных. Достаточно один раз в начале сезона.
Растение предпочитает влажную прохладу и полутень. Лишь ель колючая светолюбива и малотребовательна к плодородию грунта. Остальные виды любят богатую растительным перегноем, влажную, но не сырую почву. Близкое расположение грунтовых вод со временем губит растение. Не любят ели и вытаптывания. А, в общем, растение засухоустойчиво и неприхотливо.
Зимняя и весенняя защита
На зиму ели можно не укрывать за исключением растений, зимующих первый год. Защита требуется ели подушковидной формы, так как большой слой снега раздавливает ее. Склонившиеся под тяжестью ветки весной полностью не восстанавливаются. Защитит растение «вигвам» из 3-4-х колышков, вбитых по периметру кроны и связанных вверху. Образовавшийся шалашик нужно обернуть пленкой или привязать еловые лапки. Таким образом, снег будет собираться у подножия растения или равномерно заполнять промежутки.
Укрытие елей на зиму
Чтобы уберечь растения от весенних солнечных ожогов (особенно страдает ель сизая Conica), крону нужно обернуть мешковиной или спанбондом. С этой елочкой у меня вышла такая история. Купив растение в конце осени, высаживать побоялась и оставила зимовать в прохладном (8-10°С) помещении. А так как контейнер показался небольшим, перевалила ель в 10-литровое ведро. К весне хвоя на нижних «лапках» стала желтеть и осыпаться, и к моменту высадки растение оголилось на 20 см от почвы. Было опасение, что оно вообще погибнет. Но когда высадила ель в сад (у ручья), она ожила и пошла в рост. Конечно, нижние веточки оставались мертвыми, лишь кое-где проснулись почки. Решила обрезать их у самого ствола. В итоге наша елочка получилась «на ножке», а я поняла, что растение в подобных случаях лучше сохранять прикопанным в саду.
Надеемся, наша статья вдохновит вас на посадку ели на своем участке. Это очень красивое и не слишком прихотливое дерево поможет создать на приусадебной территории особую атмосферу.
заготовка черенка, проращивание и посадка
Декоративные виды елей могут украсить садовый участок, сделать его по-настоящему оригинальным и необычным. Кроме того, они создают тень, что очень важно для летнего отдыха. Об этом же нужно помнить, выбирая, какие культуры посадить рядом с елками – тень может повредить одним растениям, а другие стимулировать к развитию.
Содержание:
Лучшие сорта ели для выращивания на участке
Ель – долговечное и оригинальное украшение садового участка. Но для этой цели подойдет не всякое дерево. Дикорастущие ели растут очень долго, достаточно требовательны к почве, а также негативно влияют на другие растения. До тех пор, пока на участке зашумят красивые ели, пройдет много лет, а грядки для фруктов и овощей окажутся безнадежно загубленными. Чтобы решить эту проблему, были выведены декоративные сорта ели.
Обыкновенная ель имеет множество разновидностей, в том числе около 50 декоративных.
По высоте эти деревья могут быть как среднерослыми (3 и более метров), так и карликовыми – около 1,2м в высоту. Достоинство этого дерева с точки зрения садовода – в благоприятных условиях крона ели сама формирует красивый конус, не требуя подрезки. Также она в любое время года сохраняет насыщенную окраску. Кстати, цвета хвои отличаются большим разнообразием – золотистые, зеленые, с синим оттенком. Эта ель наименее требовательна к условиям. Ей необходима достаточная влажность и затененность в раннем возрасте. Среди недостатков – ель не уживется со светолюбивыми растениями. Также она сильно истощает грунт, и почву необходимо удобрять.
Колючая ель (более 70 декоративных разновидностей) отличается необычным цветом кроны. Ее хвоя может быть серебристого, стального или голубовато-белого цвета. Деревья обычно высокие, карликовые формы встречаются редко, и даже они достигают в высоту 2м. Особенная колючесть хвои, которая дала название этому виду, позволяет использовать ее в качестве естественного охранника владений – мало кому захочется пробираться через густую колючую хвою. Из недостатков – эта ель растет дольше других декоративных видов.
Сизая ель, также ее называют голубой (около 20 декоративных разновидностей). Она обладает не только голубовато-зеленым цветом хвои, но и пепельно-синей корой. Цвет хвои может сильно отличаться у разных разновидностей и в различных условиях. Форма кроны различается у высокорослых форм (конусовидная) и карликовых (шарообразная или грибовидная). Эта форма возникает самостоятельно. Преимущество – красивый вид хвои, а также самостоятельное формирование кроны. Недостаток – невозможно точно предсказать цвет хвои, поскольку он может измениться.
Заготовка и проращивание черенков
Черенкование – это размножение растения с помощью веток. Размножение черенками встречается и в дикой природе, а на садовом участке оно позволяет вырастить у себя именно те ели, которые нужны садоводу. Заготавливать черенки нужно в апреле, желательно рано утром, перед восходом солнца.
Что нужно сделать:
Выбрать растение для размножения. Это должна быть здоровая ель не младше 5 лет, хорошо прижившаяся на почве. Ветка, которая станет черенком, тоже должна быть здоровой, на ней должны быть новые ростки хвои («свечки»). Отрезая ветку, нужно оставить пяточку – фрагмент коры, чтобы черенок лучше прижился. Снимать черенки нужно острым ножом.
Грунт в горшочках нужно подготовить заранее. Это должна быть смесь торфа, песка и перлита, взятых в равных пропорциях. Можно купить в магазине смесь земли для хвойных растений.
Черенок опускают в землю, слегка утрамбовывают и поливают. Черенок нужно накрыть пленкой или мини-парником из пластиковой бутылки (в ней нужно сделать несколько отверстий для поступления воздуха). Поливать черенок нужно не слишком часто, ориентируясь на состояние почвы. Избыточный полив может погубить черенок.
Горшок с черенком нужно поставить на солнечную сторону. Летом, когда заморозки на почве прекращаются, можно перенести черенки в теплицу. Делать это нужно с осторожностью. Если на побегах появились новые зеленые иголки, значит, они укоренились успешно.
Сроки и правила посадки черенков в грунт
Но все-таки конечная цель черенкования – получить здоровую и красивую ель, растущую в открытом грунте. Для этого нужно пересадить укоренившийся росток из теплицы в грунт. Делать это нужно не меньше, чем через год после первой пересадки, когда корневая система ростка уже достаточно развилась и стала способна воспринять питательные вещества из окружающей почвы, а пересадка не станет для растения смертельным стрессом.
Наиболее подходящее время для пересадки – конец мая — начало июня, в северных регионах это можно сделать позже, в южных – раньше. Главное, чтобы в этот период уже миновала угроза заморозков, но еще не наступила летняя жара. Растение должно быть возрастом не менее года с момента получения черенка, если есть сомнения, можно подождать еще полгода. Второй благоприятный период – сентябрь, когда жара уже спала, но еще не слишком холодно по ночам. Это более рискованное время для пересадки.
Для того, чтобы пересадить молодое деревце, нужно:
Заранее подготовить углубление. Это должна быть достаточно глубокая ямка, в которую следует положить дренаж – мелкую гальку или специальный дренаж из магазина, песок, и специально купленный грунт для данного вида хвойных.
Затем следует осторожно выкопать растение из теплицы. Нужно делать это на небольшом удалении от ствола, чтобы не повредить корни. Следует помнить, что корневая система ели поверхностная, следовательно, ком должен быть большой площади, но не слишком высокий. Так сохраняется наибольшее число мелких корешков.
Дерево вместе с земляным комом нужно перенести в углубление, и осторожно пересадить. Сверху корни нужно укрепить землей, полить небольшим количеством воды.
Прикорневая шейка (участок, где ствол переходит в корни) должна располагаться над поверхностью земли.
Только что высаженную ель следует оградить от физических повреждений, пока она не укоренится в новой почве.
Рекомендации по уходу елью
Самые важные рекомендации по уходу за елью:
Необходимо часто рыхлить почву вокруг дерева. Делать это нужно не менее двух раз в год, используя тяпку или мотыгу. Важно не копать слишком глубоко, чтобы не повредить корни. Рыхлить почву нужно очень осторожно, чтобы не нарушить корневую систему, особенно мелкие корешки.
Несмотря на то, что ель сам прекрасно справляется с формированием красивой кроны, нужно регулярно удалять засохшие веточки, чтобы они не мешали развитию здоровых ветвей. Иногда макушка ели может раздваиваться, и тогда лучше удалить одну из макушек, чтобы форма кроны оставалась красивой.
Подкармливать нужно специальной подкормкой для хвойных, делать это весной до появления первых молодых побегов, но после схождения снега. Можно совместить эту процедуру с рыхлением почвы. Чаще, чем один раз в год, делать подкормку нет необходимости, но и реже не следует – это приведет к быстрому истощению грунта и гибели растения.
Ель достаточно устойчива к вредителям, но ее поражает еловый пилильщик. Он подгрызает молодые веточки, и они выглядят обожженными. Для этого следует использовать лекарственные средства от вредителей елей.
Возможные проблемы при выращивании
Проблемы могут быть связаны с ошибками во время пересадки. Например, если был нарушен земляной ком вокруг корней, то ель приживается плохо. Новые корни не образуются, а старые оказываются повреждены. Такое дерево легко может засохнуть и погибнуть даже при правильном поливе и уходе.
Выбирая ветки для черенков, следует обратить внимание, чтобы это были ветки как можно ближе к вершине. Черенки из боковых ветвей достаточно часто разветвляются, искривляются, дают множество побочных побегов. Это не позволяет ели вырасти красивой и здоровой.
Также следует внимательно отнестись к месту посадки елей – это должно быть затененное место вдали от грунтовых вод.
Обязателен дренаж – без него растение сгниет. Почва рядом со стволом должна быть рыхлой, ее нельзя вытаптывать. Следует обратить внимание, что у других хвойных растений требования к почве другие. Посадочная яма должна быть достаточно глубокой. В этом случае работает правило, что лучше больше, чем меньше. Большую яму можно не закапывать до конца, и растение адаптируется к ней, но маленькая ямка гарантировано его погубит.
Вредителей следует излечивать немедленно. Ели довольно устойчивы к ним, но если заболевают, то это очень заразно – одна пораженная елка может стать источником заражения для всех соседних растений. Признаки вредителей – яркие цветные пятна на стволе, а также обожженные ветки.
Применение ели в дизайне участка
Ель в ландшафтном дизайне достаточно сложна. Чаще всего ее сажают как самостоятельное растение вокруг домиков или беседок, чтобы создать в них тень. Карликовые формы можно использовать как живые изгороди – они достаточно колючи и густы, чтобы справляться с функциями забора.
Сочетать ель с другими декоративными растениями сложно – она заслоняет для них солнечный свет и истощает грунт. Из тех, кто может без вреда для себя ужиться с елью, наиболее выигрышно смотрятся анютины глазки и японские анемоны.
Больше информации можно узнать из видео:

Как вырастить елку из ветки: размножение ели черенками
В современном ландшафтном дизайне особое место занимает оформление садовых участков хвойными деревьями, в том числе елями. Кроме того, популярно выращивание ёлок в коммерческих целях (например, для продажи к Новому году). Самым простым и эффективным способом размножения этих деревьев считается черенкование. У выращивания ели из ветки есть свои особенности и правила, которых следует придерживаться.
Возможно ли вырастить ель из ветки самостоятельно
Ёлки достаточно хорошо растут не только в естественной среде, но и в условиях сада или приусадебного участка, на открытой местности. Очень важно подобрать наиболее подходящее место. Главное требование к нему — затенённость: маленьким еловым деревцам нежелательно воздействие прямого солнечного света.
Ели разных видов, как и другие хвойные, украсят ваш садовый участок
Для выращивания саженца черенок нужно поместить в смесь из равных частей торфа, перлита и песка. Для пересадки на постоянное место в посадочную яму насыпьте послойно снизу вверх:
5 см дренажа из гальки, керамзита или керамических черенков;
10 см грунта, смешанного с перегноем в соотношении 1:1 или готового субстрата, купленного в магазине;
5 см песка.
Это обеспечит молодой корневой системе хорошие условия для развития, и ель в вашем саду будет расти здоровой и крепкой.
Если нет возможности готовить грунт самостоятельно, можно воспользоваться покупной магазинной смесью.
Грунт для хвойных содержит и верховой, и низинный торф
Выращивание ели черенкованием
Чтобы получить хороший результат, нужно следовать определённым правилам начиная с выбора ветки для черенка и заканчивая борьбой с возможными болезнями и вредителями.
Правильно выбираем черенок
Специалисты утверждают, что лучшее время для сбора веток на черенки — середина весны. В последних числах марта начинается набухание почек, активируется вегетация растения, и этот период длится до конца мая.
Бытует мнение, что черенки у взрослого дерева можно брать и осенью, до того как наступят первые заморозки. Однако опыт показывает, что подзимние ростки приживаются и адаптируются гораздо хуже. В первую очередь это касается укоренения: если у весенних черенков оно занимает 4–5 месяцев, то у осенних растягивается на 9 месяцев. У меня из 10 подзимних веточек до укоренения дожило только 3, а из такого же количества весенних — 9.
Собирать ветки со взрослой ели лучше с утра, пока солнце не вошло в зенит. Ещё не высохшая роса способствует укоренению и росту.
Лучшими материалами для черенков считаются побеги из серединной части или верха кроны ели в возрасте 5–10 лет. Длина ветки должна составлять 15–30 см, у основания нужно оставить кусочек коры со ствола, так называемую древесную пяточку (после среза немного укоротите её и придайте округлую форму). Важно знать, что цвет побега должен быть желтоватым, а у основания — коричневым.
Длина черенка ели для посадки должна быть 15–30 см
Подготовка к укоренению
Перед посадкой черенки нужно правильно подготовить. Для этого:
Нижнюю часть, примерно до высоты 5 см, очистите отростков и иголок.
Поместите ветки целиком в слабый раствор сахара (50 г на 1 л воды) и оставьте на сутки: это ускорит рост.
Для лучшего укоренения черенки ели помещают в раствор сахара
После этого смочите основания ещё одним средством, укрепляющим и ускоряющим рост (это может быть янтарная кислота, Корневин или гумат калия).
Посадка черенков и особенности выращивания
Теперь можно приступить непосредственно к посадке. Порядок действий:
Подготовленные побеги посадите в грунт, углубляя основание на 3–5 см. Учтите, что черенки хвойных растений высаживают под наклоном примерно 30°. Если вы сажаете несколько веточек в одну ёмкость, соблюдайте расстояние между ними не меньше 10 см.
Черенки ели высаживают в грунт под небольшим углом
Слегка обожмите почву вокруг черенка, полейте её и замульчируйте грунт. Для этого пригодятся солома, ветки, древесная стружка или перепревший навоз. У основания саженцев оставьте почву без мульчи, чтобы не допустить загнивания.
Закрепите сверху плёнку, которая обеспечит саженцам эффект теплицы. Высота покрытия должна составлять 35 см над уровнем грунта. Ежедневно приподнимайте плёнку на 15 минут, чтобы проветрить посадки. Через 3–4 месяца плёнку нужно будет снять. При выращивании черенков в теплице в жаркое время проветривайте помещение также по 15 минут.
Черенкам ели нужна влажность. Регулярно опрыскивайте их из пульверизатора. Поливать саженцы нужно только во время сильной жары. Обычно достаточно немного увлажнить грунт, но важно следить, чтобы земля не пересыхала.
Видео: сорта и виды ели, пригодные для выращивания на садовых участках

Ель станет настоящим украшением вашего сада, наполняя его ароматом хвои. Как видите, вырастить её из черенка совсем несложно. Вам понадобится только немного внимания и терпения. Удачи!
Оцените статью:
[Голосов: 18 Среднее: 3.3]
Размножение ели | Размножение растений
Размножение голубых елей можно проводить весной, летом, осенью. Наиболее благоприятным периодом для размножения ели является апрель, начало мая. Летнее размножение черенками имеет низкий показатель укоренения из-за высокой температуры воздуха в череночнике.
размножение голубых елей
Для размножения хвойных пород необходим парник, черенки ели, земляной субстрат, корнеобразующий препарат. Парник для удобства эксплуатации делаем под пленочным укрытием. Высота пленочного укрытия должна составлять не менее 40 см. Полутень плодовых деревьев вполне подходит для установки и эксплуатации череночника.

парник для размножения елей
По периметру парника выбираем землю на глубину 15-20 см. На дно полученного углубления укладываем дренаж из щебня, битого красного кирпича, слоем 5-7 см. Сверху дренажа насыпаем земляной субстрат из расчета одна часть земли к двум частям песка, с добавлением компоста. Поверх земляного субстрата насыпаем чистый песок слоем 3-5 см. Перед размножением ели хорошо проливаем череночник. Необходимо предусмотреть появление в парнике медведки.
Заготавливать черенки для размножения лучше с 10-15 летнего дерева.
пятка черенка ели
Черенки ели желательно брать с южной стороны дерева. Хороший процент укоренения черенков голубой ели имеют побеги второго порядка, в отличие от первого и третьего. Черенок необходимо отрывать от побега. В результате отрыва получается так называемая «пятка», со слоем древесины и иголками (иголки не обрезаем). Полученные черенки помещаем в корнеобразователь согласно инструкции.
Не рекомендуется использовать нож для заготовки черенков, поскольку на срезе выделяется смола, что приводит к засыханию черенка.
Проверенным корнеобразователем является гетероауксин. Одну таблетку разводим на два литра воды. Черенки ели выдерживаем в растворе в течение 16-18 часов. Закладку черенков для выращивания ели проводим в утренние или вечерние часы.
Размножение ели весной
выращивание елей
Заготовку и высадку черенков ели весной проводим до распускания почек. Черенок ели высаживаем в хорошо увлажненный песок на глубину 1-1,5 см, хорошо обжав побег. Для успешного выращивания необходимо поддерживать высокую влажность воздуха с умеренно увлажненным песком в течение 30 дней. Размножая ели необходимо поддерживать температуру воздуха в парнике в пределах 19-22 градусов, с незначительным ночным понижением температуры. По истечении 30 дневного срока постепенно снижаем влажность путем приоткрывания пленочного укрытия.
Размножая ель весной, корневая система образуется на 80-й день. Почки ели не всегда трогаются в рост в год размножения. Раскрытие почек может проходить на следующий год.
Размножение голубых елей осенью
Заготовку черенков для осеннего размножения хвойных пород проводим в сентябре, октябре месяце. Пленочное укрытие можно заменить на пластиковые бутылки. Для удобства размножения ели используем отдельные контейнеры, что позволяет нам переносить место выращивания в более подходящее место (контейнер закапываем в землю). При размножении ели осенью корневая система развивается на следующий год.
черенки ели зимой
В зимние, весенние оттепели проветриваем ели путем откручивания пробки бутылки, не нарушая герметичности(соприкосновение пластика и земли). С наступлением жары (весна) необходимо притенять черенки от прямых солнечных лучей в обеденное время, не забывая о поддержании влажности земляного субстрата. С середины августа черенки ели постепенно приучаем к прямым солнечным лучам.
Летнее выращивание ели
Летнее размножение ели подходит для северных районов. Это в первую очередь связано с температурой воздуха в парнике. В центральных и южных районах температура под пленочным укрытием в летнее время поднимается до 30-40 ºС. Данный температурный режим приводит к засыханию черенков ели. Поэтому, считаю летнее размножение ели для южных районов малоэффективным, но попробовать всегда можно.
Данными способами можно размножить все хвойные деревья и кустарники.
Читайте, вникайте, применяйте!
Автор Статьи: Александр Белоусенко.
Видео о результатах размножения елей:
Размножение ели черенками – как много шансов на успех? + Видео
Как посадить ель на дачном участке?
Мода на использование хвойных растений для оформления участков возникла еще в дореволюционные времена. Тогда изящные ели украшали собою практически каждую дворянскую усадьбу. Современные специалисты по ландшафтному дизайну возвращают эту замечательную традицию. Еловые деревья используются для создания особой атмосферы, применяются в качестве материала для живой изгороди, разделяют площадь участка на отдельные зоны и служат своего рода защитой для других растений. Следует отметить, что лесная красавица достаточно неприхотлива в уходе и хорошо приживается в неестественных для нее природных условиях. Для этого достаточно лишь соблюдать ряд несложных правил.
Оформление участка хвойными растениями
Искусственное размножение хвойных деревьев делается несколькими способами. Выращивание ели на дачном участке возможно из семян, саженцев или при помощи черенков. Как утверждают опытные садоводы и ландшафтные дизайнеры, последний вариант считается наиболее простым, эффективным и распространенным на территории России. Ель, высаженная при помощи черенков, лучше приживается и проще адаптируется к новым условиям, не требуя особого ухода. Однако и в этом деле есть ряд тонкостей, необходимых для достижения максимально благоприятных результатов. Рассмотрим их более детально.
Когда брать черенки от взрослых елей?
Чтобы выращивание красивой и здоровой ели из черенков завершилось благополучно, очень важно не ошибиться со временем сбора основного посадочного материала. Знающие люди рекомендуют делать это в весенние месяцы (приблизительно с последних чисел марта и до конца мая), в то время когда начинают набухать почки, и активизируется так называемая энергия роста.
Сбор посадочного материала
Считается, что черенки для размножения ели можно брать до наступления первых заморозков. Однако подзимние ростки хуже адаптируются к новой среде, укоренение растения занимает значительно более долгое время (около 9 месяцев вместо стандартных 4–5).
Черенки для размножения ели
Посаженные по весне деревца успевают как следует укорениться до наступления холодов, что делает их более здоровыми и устойчивыми к низким температурам и разного вида заболеваниям. Укоренение весенних черенков ели и их рост происходит значительно быстрее высаженных в осенний период. Идеальным временем для сбора принято считать апрель, причем делать это лучше всего в утренние часы, до вхождения солнца в зенит.
Размножение и сорта – что выбрать?
Если вы собираетесь высаживать хвойные деревья на своей даче, для начала необходимо определиться с посадочным материалом. Ведь далеко не все разновидности еловых подходят для этих целей. Чтобы получить благоприятный результат, в первую очередь необходимо определиться с видом высаживаемой культуры. Проблемы с выбором в этом случае быть не должно, поскольку существует огромное количество сортов ели, выращивание которых успешно ведется уже давно именно на территории нашей полосы. К наиболее популярным из них можно отнести следующие: Ель сербская, Голубая ель, Ель Сизая (еще одно название этого вида – Канадская ель), Восточная ель. Рассмотрим каждый из них более подробно.
Голубая ель для посадки черенками
Голубая ель – один из наиболее распространенных видов хвойных деревьев, применяющихся в оформлении дачных участков. Это не удивительно, ведь такое растение не только красиво, но и отличается повышенной выносливостью и неприхотливостью. Голубая ель характеризуется большим количеством иголочек сизого оттенка, а также особой кроной, имеющей совершенную геометрическую форму.
Сербская ель по своему внешнему виду очень схожа с пихтовыми деревьями. Представленный сорт отличается наличием раскидистых и пушистых ветвей, чем-то напоминающих бахрому. Этот вид ели можно считать идеальным выбором для садового участка небольшой площади, ведь он характеризуется изяществом и не занимает много места. Высота взрослого растения в большинстве случаев не превышает 26 м, а диаметр его кроны составляет всего 3 м. К тому же Сербская ель предельно устойчива к любым климатическим условиям. Она отлично себя чувствует и во время засух, и в период суровых морозов, и в тени, и на прямом солнце.
Сербский вид ели
Канадская ель – идеальный вариант для дачных участков большого размера, поскольку высота взрослого дерева может достигать 20–30 метров. Представленный сорт отличается интенсивным ростом и холодоустойчивостью. Еловое дерево сорта «Восточная» часто используется для создания живой изгороди при оформлении участков. Это растение обладает ветвистой кроной с длинными хвоинками и шишечками темно-красного цвета, напоминающими по своей форме цилиндр. «Восточная» ель хорошо приживается в грунте любого вида, не нуждается в большом количестве солнечного цвета. Однако этот подвид считается влаголюбивым, а потому нуждается в более частых и обильных поливах по сравнению с другими хвойными деревьями.
Выбор и обработка посадочного материала
После того как вы определитесь с сортом, наступает черед выбора еловых черенков для посадки. Как утверждают опытные садоводы, размножение закончится успешнее, если взять побеги со взрослых деревьев в возрасте от 5 до 10 лет. Черенки размером в 15–30 см берутся из верхнего кронового отдела или из срединной части растения. Чтобы дерево хорошо прижилось, побеги непременно должны обладать древесной пяточкой (это кусочек коры, расположенный у самого основания черенка). После среза его необходимо обработать – немного укоротить и придать округлую форму. Также обратите внимание на то, что окрас выбранного вами побега должен быть желтоватого оттенка, а само основание – коричневым.
Выбор еловых черенков
На следующем этапе переходим к непосредственной предпосадочной подготовке. Для этого необходимо очистить нижнюю часть от лишних веток и иголочек. Для ускорения роста рекомендуется на сутки поместить черенки в пятипроцентный сахарный раствор, а затем обработать их основание янтарной кислотой, гуматом, корневином или другими специально предназначенными для этого препаратами.
В первую очередь необходимо определиться с местом, где вы планируете высаживать ели. Идеально подойдут для этих целей затененные участки, на которых маленькие деревца будут защищены от нежелательного воздействия прямых солнечных лучей. В зависимости от времени года, температуры воздуха и климатических условий черенки высаживаются в парник либо непосредственно в грунт. Главное, чтобы температурный показатель почвы был не ниже 25 градусов, а то укоренение будет затруднено, и чем ниже цифра на градуснике, тем менее вероятным станет этот этап.
Затененный участок для посадки деревца
Для получения наиболее благоприятных результатов побеги помещают в почву, наполненную субстратной массой (смесь торфяных масс, песка и перлита). После этого можно переходить к подготовке посадочной ямы, которая должна состоять из следующих слоев: 5 см дренажа, 10 см пропитанного удобрениями грунта или субстрата и 5 см песка.
Посадка и выращивание еловых побегов
После того как все подготовительные этапы будут завершены, можно переходить к высаживанию черенков ели. Для этого погрузите посадочный материал в подготовленную почву на глубину от 3 до 5 см. Обратите внимание, что хвойные деревья рекомендуется высаживать под некоторым наклоном (около 30 градусов). Если вы высаживаете несколько елей, то промежуточный интервал между черенками должен составлять не менее 10 см.
Далее необходимо обжать почву, хорошенько увлажнить грунт и укрыть основание саженцев специальной пленкой, обладающей паронепроницаемым эффектом. Высота этого защитного покрытия должна приравниваться к 35 см по отношению к верхнему грунтовому слою. Через несколько месяцев пленку можно будет снять. В завершение замульчируйте корневище навозом, соломой или настилом из веток. Чтобы избежать возможного загнивания саженцев, оставьте вокруг их основания свободный от мульчи участок площадью буквально в несколько сантиметров. На этом размножение ели с помощью черенков можно считать оконченным, для наглядности мы предлагаем пройти этот путь еще раз на предложенном видео.
Паронепроницаемая пленка для укрытия саженцев
Дальнейший уход за елями, высаженными черенками, очень важен для акклиматизации растения. Однако этот процесс достаточно прост и не требует большого количества времени. Если черенки были высажены в парнике, то в жаркое время года помещение необходимо ежедневно проветривать по 15 минут. Также следует поддерживать постоянный уровень влажности воздуха. Для этих целей саженцы регулярно опрыскивают водой из пульверизатора.
Что касается поливов, то ежедневно производить их рекомендуется исключительно во время сильной жары. Однако почва ни в коем случае не должна пересыхать. Для легкого увлажнения достаточно лишь немного сбрызгивать грунт. Обеспечить черенки необходимым количеством жидкости и питательных веществ можно также при помощи специальных мульчирующих составов. Чтобы растение чувствовало себя максимально комфортно, участок вокруг него следует регулярно очищать от всевозможных сорняков, отбирающих у неокрепших черенков питание.
Еще ориентировочно раз в месяц саженцы необходимо подпитывать органическими и минеральными удобрениями, а также специальными составами, предназначенными для ускорения их роста. На зимний период для защиты от сверхнизких температур молоденькие деревца рекомендуется дополнительно укрыть мульчей, листвой или рыхлым снегом. Также можно оборудовать вокруг них специальный каркас, который оградит саженцы от метелей и порывов сильного ветра.
Укрытие молодых деревьев мульчей
Если вы высаживали черенки в парник или теплицу, то по истечении полугода начинайте потихоньку приучать их к естественным природным условиям, максимально увеличивая время проветривания. Пересаживать деревца в открытый грунт рекомендуется не ранее, чем через год – полтора, когда корневище окончательно окрепнет.
Как видим, немного терпения, и дачный участок наполнится восхитительным хвойным ароматом лесных красавиц, которые всю жизнь будут радовать вас пышностью и неизменной зеленью!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Выращивание и выращивание хвойных пород — Ель ситкинская
Фон
Генетическое улучшение ели ситкинской началось в 1963 г. с отбора в британских лесах особей, превосходящих по высоте, диаметру, прямолинейности ствола и качеству ветвления (Fletcher and Faulkner, 1972). Эти деревья были известны как плюсовые деревья, и в течение следующих 20 лет было отобрано около 1800 таких деревьев из насаждений, предположительно происходящих с острова Королевы Шарлотты (Британская Колумбия, Канада).
Лучшие сорта в лесу могут казаться таковыми из-за их генетического качества или из-за благоприятной среды выращивания. Скрининг необходим для оценки относительной генетической ценности отбора, независимо от окружающей среды. Метод, используемый с елью ситкинской, заключался в сборе опыленных ветром семян со всех плюсовых деревьев. Таким образом, мать известна, и пыльца поступает с сотен генетически различных отдельных деревьев. Деревья, выращенные из семян, называются потомками.Характеристики роста потомства примерно от 50 различных плюсовых деревьев сравниваются в полностью воспроизведенных сравнительных испытаниях, посаженных на одинаковых участках в трех разных местах в Великобритании (Lee, 1993). Потомство от всех 1800 плюсовых деревьев установлено в более чем 200 тестах по потомству.
Различия, связанные с годом посадки, местом посадки и повторениями, статистически удалены, что позволяет сравнить все потомство со стандартной неулучшенной партией семян с островов Королевы Шарлотты (QSS). Производительность потомства позволяет рассчитать генетическое качество родительских плюсовых деревьев.Теперь происходит повторный выбор плюсовых деревьев; те, у кого низкая генетическая ценность, отклоняются, в то время как те, у кого высокая генетическая ценность, отбираются для программы разведения.
Отбор по нескольким признакам
Потомство оценивают по высоте или диаметру, прямолинейности стебля и плотности древесины. Окончательный отбор для размножающейся популяции основан на сочетании всех трех признаков.
Промышленность требует быстрорастущих, прямых деревьев с высокой плотностью древесины. Сильная отрицательная корреляция между деревьями, выбранными по диаметру ствола и плотности древесины, затрудняет одновременное улучшение этих двух характеристик.Однако прямолинейность стебля имеет нейтральную корреляцию как с диаметром, так и с плотностью, что делает сравнительно простой одновременный отбор по любой из этих комбинаций признаков.
Селекция по индексу с несколькими признаками использовалась, чтобы помочь селекционерам достичь баланса в увеличении генетической ценности признаков при построении племенных популяций. Процесс включает в себя знание генетических корреляций между персонажами (в какой степени характеры контролируются одними и теми же генами), наследуемости (степени генетического контроля) и относительной экономической ценности каждого персонажа (Lee, 1994a).Каждому плюсовому дереву присваивается общий индексный балл, который теперь представляет собой смесь всех трех признаков (Lee, 1995). Ранжирование на основе значений индекса означает, что плюсовые деревья, например, с высоким генетическим значением диаметра, но плохим по плотности, с большей вероятностью будут иметь более низкий рейтинг по сравнению с деревьями с чуть выше среднего генетического значения для каждого символа.
Гнездовое население
240 верхних плюсовых деревьев были повторно отобраны для генеральной селекционной популяции ели ситкинской (GBP).Материал привоя из верхней кроны повторно отобранных плюсовых деревьев был привит на ювенильный подвой и помещен в архивы, называемые банками клонов. Это гарантирует, что генетический материал не будет утерян, и позволяет создавать множество копий одного и того же генетического индивида. Дополнительным преимуществом является то, что зрелый побег продолжает давать мужские и женские цветки на новом месте, близком к уровню земли.
Целью селекционной популяции было максимальное генетическое улучшение диаметра и прямолинейности при одновременном предотвращении падения плотности древесины.Гнездящаяся популяция составляет основу для будущего контролируемого опыления. Семьи второго поколения будут содержать комбинации генов, которые в среднем намного превосходят таковые в первом поколении.
Производственное население
Дополнительные прививки лучших плюсовых деревьев из размножающейся популяции собираются вместе для скрещивания либо естественным путем в семенном саду, либо искусственно с использованием контролируемого опыления для получения семейных смесей для вегетативного размножения. Эти тщательно отобранные плюсовые деревья вместе называются производственной популяцией.Все производственные популяции, доступные на сегодняшний день, взяты из GBP.
Прогнозируемый генетический выигрыш в отношении диаметра и прямолинейности стебля варьируется от 15% и 7% для семенных садов до 22% и 16% для семейных смесей. Прибыль от семейных смесей опережает доход от семенных садов примерно на 10 лет. Разница во времени между источниками возникает из-за того, что сбор семян в саду должен быть отложен до тех пор, пока все клоны не внесут равный вклад в генофонд, и эту проблему можно обойти при контролируемом опылении путем изоляции выбранных самок и внесения сохраненной пыльцы в равных пропорциях.
Недостатком семейных смесей для управляющих лесами является то, что стоимость дополнительного труда, связанного с контролируемым опылением и вегетативным размножением, означает, что посадочный материал в два-три раза дороже, чем семенной материал для садов.
Испытания генетического прироста
Прогнозируемый генетический выигрыш рассчитывается с использованием данных и компонентов дисперсии, собранных в результате тестов потомства. В 1993 году серия испытаний генетического прироста была проведена на 15 участках по всей Великобритании (Lee, 1994b).Эти испытания будут исследовать, насколько близки прогнозы к фактическому реализованному генетическому выигрышу по ряду типов участков, путем сравнения партий семян, собранных из семенных насаждений, семенных садов и семейных смесей, с неулучшенным материалом.
Пятилетние данные о росте, собранные в ходе аналогичного раннего испытания в Уэльсе рядом с одним из самых ранних тестов потомства с использованием материала второго поколения, дают представление о вероятном реализованном приросте по сравнению с неулучшенным QSS. Фактический прирост для 5-летнего роста может показаться очень похожим на прогнозируемый прирост e.грамм. семенной сад прогнозируется на уровне 15% и реализован на уровне 17%; Кроссовки следующего поколения прогнозируются на уровне 35% и реализуются на уровне от 33 до 40%. Также стоит отметить превосходство посевного материала QSS и неулучшенного вашингтонского происхождения (WSS) по сравнению с неулучшенным QSS на этом плодородном валлийском участке.
Вариация продуктивности в улучшенных партиях семян
Для менеджеров важно понимать, что не каждое дерево будет вести себя в соответствии с приведенными прогнозируемыми или реализованными показателями генетической выгоды.Цифры представляют собой общее среднее увеличение посадочного материала по сравнению с неулучшенным материалом QSS. Это означает, что некоторые деревья будут намного лучше, чем указанное процентное улучшение, а некоторые — меньше, но в среднем улучшенная партия семян будет превышать неулучшенную QSS на указанную цифру.
В новое поколение
Программа разведения ели ситкинской переходит во второе поколение. Весна 2000 г. ознаменует собой пятый сезон опыления, в котором было проведено контролируемое спаривание между генетически превосходными клонами в племенной популяции.Была принята стратегия, которая включает в себя дополнительные усилия по скрещиванию лучших клонов (Lee, 1994a) для увеличения скорости прироста. Ожидается, что для завершения этой программы пересечения с имеющимися ресурсами потребуется 8 лет. Полевые испытания новых кроссоверов начались в 1999 году.
Более ранние тесты потомства полных сибсов показывают, что генетический выигрыш для 5-летнего роста от продуктивных популяций лучших пар во втором поколении может составлять около 35% по сравнению с семенами, напрямую импортированными с острова Королевы Шарлотты.Поскольку более половины общих генетических вариаций происходит между деревьями внутри семей, по-прежнему будет доступно большое количество генетических вариаций, из которых можно будет выбрать новую племенную популяцию. Еще есть возможности для значительного увеличения плотности древесины, а также ее жизнеспособности в следующем поколении.
Альтернативные производственные группы
Для того, чтобы удовлетворить требования потребителей, предполагается создание ряда альтернативных производственных популяций путем изменения экономического веса, придаваемого деревьям, выбранным в племенной популяции.Теперь стало возможным получать семейные смеси с контрольным опылением с повышенным весом и генетическим усилением прямолинейности стебля. Доступны семейные смеси контрольного опыления, предназначенные для демонстрации положительного увеличения плотности древесины.
Теоретическая максимальная выгода от альтернативных производственных групп
Производственное население Объем Прямолинейность стержня Плотность древесины
Общее племенное поголовье 22% 16% 0%
Высокая прямолинейность штока 15% 20% 0%
Высокая плотность 10% 15% 9%
Генетическое улучшение Вашингтонского происхождения Ситка
Потомство более 300 плюсовых деревьев Вашингтонского происхождения, отобранных либо в Великобритании, Ирландии, либо в штате Вашингтон, США, было высажено в сравнительных испытаниях потомства в 1990 и 1991 годах.Предполагается, что потомство в этих тестах будет полностью проверено на высоту, прямолинейность стебля, качество ветвления и плотность древесины. Затем могут быть составлены многоплодные селекционные и производственные популяции, которые должны дать первые улучшенные семейные смеси через 10 лет.
Клональное лесное хозяйство
Клональное лесоводство в настоящее время не практикуется из-за технических проблем, связанных с физиологическим старением, которые препятствуют получению товарных качеств отобранных клонов либо путем культивирования тканей, либо путем черенкования после того, как они были идентифицированы в полевых испытаниях (John, 1992).
Список литературы
Флетчер А. и Фолкнер Р. (1972) План улучшения ели ситкинской селекции и селекции. Документ о исследованиях и разработках Комиссии по лесному хозяйству № 85, HMSO, Лондон.
Джон А. (1992) Исследования по омоложению ели ситкинской. Отчет Комиссии по лесному хозяйству о лесных исследованиях 1992 г., стр. 25, HMSO, Лондон.
Ли, С.Дж. (1993) Стратегия разведения ели ситкинской в Великобритании. В: Proceedings of the Nordic Group for Tree Breeding, p 95-109.Эд. С.Дж. Ли, Исследования в области лесоводства, Рослин, Шотландия.
Ли, С.Дж. (1994a) Отбор клонов ели ситкинской по многим признакам для генеральной селекционной популяции. Отчет Комиссии по лесному хозяйству о лесных исследованиях, 1994 г., стр. 48-49, HMSO, Лондон.
Ли С.Дж. (1994b) Испытания генетического прироста ели ситкинской. Информационная записка об исследовании 245, Управление лесного хозяйства, Эдинбург, Шотландия.
Ли С.Дж. (1995) Отбор по множеству признаков клонов ели ситкинской из тестов потомства, посаженных в течение 11-летнего периода.В: Протоколы совместного заседания рабочих групп IUFRO S2.02.05, 06, 12 и 14, Лимож, Франция.
Что интересно
Для получения более подробной информации см. Следующие разделы документа
Пятьдесят лет лесоводства в Великобритании :
Ранние годы
Программа полевого тестирования потомства
Производство улучшенного материала
В будущее
Связанные страницы
Прирост от селекции в гибридной еловой зоне не влияет на местную адаптацию к климату.
Abstract
Гибридные зоны содержат обширную генетическую изменчивость, которая способствует быстрой реакции на селекцию.Гибридная зона Picea glauca × Picea engelmannii на западе Канады находится в центре внимания программ селекции деревьев, которые ежегодно производят около 90 миллионов саженцев лесовосстановления. Понимание прямого и косвенного воздействия селективного разведения на адаптивную изменчивость необходимо для реализации политики вспомогательного потока генов (AGF) в Альберте и Британской Колумбии, которая позволяет сопоставить эти сеянцы с будущим климатом. Мы разложили отношения между гибридным происхождением, адаптивными особенностями и климатом, чтобы понять значение селективного разведения для адаптации к климату и стратегий AGF.Влияние отбора на ассоциации среди гибридных индексов, оцененных на основе ~ 6500 SNP, адаптивных признаков и климатических условий происхождения, было оценено для ~ 2400 обычных садовых сеянцев. Различия в индексах гибридов между естественными и отобранными сеянцами в пределах зон размножения были небольшими в Альберте (в среднем + 2%), но больше и более вариабельны в Британской Колумбии (в среднем -7%, диапазон от -24% до + 1%), немного в пользу P. glauca предки. Средний прирост высоты выбранных сеянцев по сравнению с естественными сеянцами в зонах размножения составил 36% (диапазон 12–86%).Клины в росте с переменными, зависящими от температуры, были сильными, но мало отличались между отобранными и естественными популяциями. Индекс гибридов сеянцев и связи признаков роста с климатическими переменными, связанными с эвапотранспирацией, были сильнее у отобранных, чем у естественных саженцев, что указывает на возможную предварительную адаптацию к более сухому климату будущего. Связи между морозостойкостью, гибридным происхождением и климатическими переменными, связанными с холодом, преобладали в сигналах местной адаптации и сохранялись в размножающихся популяциях.Сильные гибридные связи между родословной, фенотипом и климатом предполагают, что AGF будет необходим для соответствия селекционным популяциям внутренних елей с изменяющимся климатом в будущем. Отсутствие антагонистических реакций отбора среди признаков и поддержание адаптации к холоду у отобранных сеянцев предполагает, что селекционные популяции могут быть безопасно повторно расселены с использованием рецептов AGF, аналогичных рецептам естественных популяций.
Ключевые слова: искусственный отбор, вспомогательный поток генов, изменение климата, Picea engelmannii , Picea glauca , улучшение деревьев
1.ВВЕДЕНИЕ
Природные гибридные зоны содержат большое количество постоянной генетической изменчивости, которая обеспечивает сырье для быстрых реакций отбора и трансгрессивных адаптивных фенотипов, даже если давление отбора относительно невелико (Barrett & Schluter, 2008; Rieseberg, Archer, & Wayne, 1999 ). Там, где поток генов из популяций предков продолжается, смешение способствует адаптивной интрогрессии среди гибридов и родителей (Buerkle & Lexer, 2008). Примеси также может быть достаточно для создания дивергентных фенотипов, которые позволяют быстро переходить от экологической обстановки к новым условиям (Rieseberg et al., 2003). С точки зрения генетического сохранения и управления лесами, способность гибридов быстро адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды может быть полезной для управления и содействия адаптации популяций, которым угрожают антропогенные изменения окружающей среды (Aitken, Yeaman, Holliday, Wang, & Curtis-McLane , 2008; Гамильтон и Миллер, 2016).
Гибридизация как источник генетической изменчивости и адаптивной интрогрессии все чаще документируется в естественных популяциях лесных деревьев (Cullingham, James, Cooke & Coltman, 2012; De Carvalho et al., 2010; Гамильтон, Де ла Торре и Эйткен, 2015 г .; Суарес ‐ Гонсалес и др., 2016). Многие лесные деревья, особенно виды, которые опыляются ветром, уже обладают большим количеством аддитивных генетических вариаций, которые способствуют адаптивным ответам на новые условия окружающей среды (Kremer et al., 2012). Разумно ожидать, что там, где виды гибридизуются, адаптивные реакции на отбор будут еще более усилены при отсутствии гибридной несовместимости или депрессии аутбридинга. Виды некоторых из самых важных в мире коммерческих древесных родов легко гибридизуются для получения пригодного, плодородного потомства, например, Eucalyptus , Pinus , Picea, и Populus , и селекционеры деревьев пользуются этим.Искусственное скрещивание родительских таксонов в некоторых случаях порождает гетерозис и более широкий диапазон аддитивных генетических вариаций для отбора и ускоренного генетического прироста, но потомство F1 от программ искусственного разведения гибридов обычно ограничивается системами плантационного лесоводства с высоким приростом. В качестве альтернативы, селекционные программы могут выбирать генетические вариации популяций в пределах естественных гибридных зон, которые адаптированы к местным условиям окружающей среды и подходят для целей лесовосстановления, которые включают поддержание долгосрочной продуктивности, здоровья и функционирования экосистемы лесов.В гибридной зоне западной канадской «внутренней ели» эти цели повышения урожайности древесины за счет селекции и естественного лесопользования совпадают.
«Внутренняя ель» используется для описания гибридных популяций, состоящих из предков ели белой ( Picea glauca (Monech) Voss) и ели Энгельмана ( Picea engelmannii Parry ex Engelm.), Хотя некоторые западные популяции также содержат небольшое количество происхождение от подводной ели ситкинской ( Picea sitchensis (Bong.) Карр.) (Гамильтон и др., 2015; Рош, 1969). Британская Колумбия (Британская Колумбия) была точкой схождения ареалов этих трех видов после постледниковой реколонизации (Daubenmire, 1974; De La Torre, Roberts, & Aitken, 2014), но низкие уровни предков P. glauca также обнаружены в . P. engelmannii‐ преобладали среди гибридов, которые простираются на юг в США (Haselhorst & Buerkle, 2013). В Альберте (AB) внутренняя ель в основном представлена чистыми генотипами P. glauca , за исключением Скалистых гор и предгорья Скалистых гор, где низкие уровни P.engelmannii предки присутствуют. Picea engelmannii — средне- и высокогорный вид, но более или менее непрерывно распространен в субальпийских лесах в южной половине нашей эры на высоте от 1000 до 2200 м (Alexander, 1987; Coates, Haeussler, Lindeburgh, Pojar, & Шток, 1994). Picea glauca имеет непрерывное трансконтинентальное, бореальное и суббореальное распространение на низких и средних высотах (<1500 м) от восточной Канады до Британской Колумбии и западной Аляски (Nienstaedt & Zasada, 1990).
Picea glauca × Гибриды P. engelmannii образовались в результате обширного межпоколенческого скрещивания и обратного скрещивания, что привело к асимметричной интрогрессии, которая благоприятствует P. engelmannii в зоне контакта между этими двумя видами, которая может предшествовать последнему ледниковому максимуму (De La Torre , Roberts, et al., 2014; Haselhorst & Buerkle, 2013). Адаптивная экологическая дивергенция сохраняет P. glauca и P. engelmannii как отдельные виды, но внутренняя гибридная зона ели поддерживается за счет большей приспособленности гибридных особей в промежуточных локальных средах (De La Torre, Jaquish, & Aitken, 2014). Picea engelmannii приспособлена к продолжительной горной зиме с сильным снегопадом и коротким прохладным влажным летом (Alexander, 1987). Для сравнения: P . glauca адаптирован к экстремально бореальным и суббореальным зимним холодам, теплому лету и небольшому количеству годовых осадков (Nienstaedt & Zasada, 1990). Пропорции родительского происхождения у гибридов обусловлены адаптацией к летней засушливости и зимним осадкам в виде снега. Гибридная пригодность в промежуточных местообитаниях следует региональным градиентам широты и температуры, а также местным климатическим градиентам, связанным с высотой (De La Torre, Jaquish, et al., 2014). В популяциях внутренних елей AB и BC рост высоты в обычных садах наиболее высок у популяций из долин южной части Британской Колумбии и уменьшается по мере того, как устойчивость к экстремальным холодам увеличивается с увеличением широты. Рост также снижается локально по мере того, как устойчивость к глубокому снежному покрову и короткому вегетационному сезону увеличивается с высотой (De La Torre, Jaquish, et al., 2014; Gray et al., 2016; Liepe, Hamann, Smets, Fitzpatrick, & Aitken, 2016; Rehfeldt, 1994).
Для эффективного лесовосстановления с использованием потомства внутренней ели в результате селективных программ селекции требуются генотипы посадки, адаптированные к местному климату.Местная адаптация к климату в программах селекции внутренних елей осуществляется в АВ и Британской Колумбии с 1960-х годов с использованием географически и высоко определенных зон разведения и размещения рассады. Целью селекции в этих зональных программах является повышение генетической ценности объема древесины при сохранении местной адаптации и генетического разнообразия. Программы разведения межкомнатных елей не имеют отдельных поколений и отражают непрерывный прогресс в улучшении деревьев; большинство программ BC находятся на стадиях, эквивалентных второму или третьему циклу селекции и селекции, но при этом создаются посевные участки из семенных садов второго поколения.Программы AB находятся на стадиях, эквивалентных второму циклу селекции и селекции, но выращивают грядки из семенных садов первого поколения. Генетическая ценность грядки — это средний генетический выигрыш, ожидаемый во время заготовки древесины, рассчитанный на основе селекционной ценности всех родительских деревьев семенного сада, взвешенной по их гаметическому вкладу в грядку (Woods, Stoehr, & Webber, 1996). В фруктовых садах образуются грядки с открытым опылением с генетической ценностью для роста 10–30% в Британской Колумбии (Совет по лесной генетике Британской Колумбии, 2015 г.) и ~ 2.5% в AB (А. Бенович и С. Джон, личные сообщения). Зона межкомнатных еловых гибридов и заготовленная из нее древесина имеют экономическое значение. Ежегодно от 85 до 90 миллионов саженцев, высаживаемых в AB и BC, получают в результате программ селекции ели (Alberta Environment and Sustainable Resource Development, 2011; Совет по лесной генетике Британской Колумбии, 2015).
Прирост высоты в программах селекции может быть достигнут путем отбора родительских деревьев, которые растут быстрее или дольше, но при этом рискуют вызвать нежелательные коррелированные реакции на искусственный отбор.Плейотропия и неравновесие по сцеплению между причинными локусами могут привести к сдвигу во взаимоотношениях между признаком и климатом для адаптивных признаков в селективно выращенных грядках для лесовосстановления, вызывая такие реакции, как снижение засухоустойчивости, фенология сезонно несинхронизированного роста и снижение морозоустойчивости (Howe et al., 2003; Пита, Каньяс, Сориа, Руис и Товаль, 2005 г.). Закладка рассады — наиболее уязвимая фаза роста к климатическим явлениям в жизни древостоя. Снижение устойчивости к климатическим стрессам из-за селективного выращивания по высоте может привести к быстрой и дорогостоящей гибели всходов.В предыдущем исследовании мы изучили влияние селективной селекции на адаптивные признаки у сосны ложняковой ( Pinus contorta Dougl. Ex Loud. Var. latifolia Engelm.). Компромиссы между чертами сосны ложничной были незначительны, и климатическая адаптация сохранялась у селективно выведенных сеянцев (MacLachlan, Wang, Hamann, Smets, & Aitken, 2017). Программы селекции внутренней ели AB и BC имеют те же процедуры для тестирования, отбора и разведения, что и программы по деревенской сосне, но для текущего исследования наши ожидания относительно коррелированных реакций на выбор между признаками внутренней ели не являются однозначными.Среди зон размножения гибридное происхождение будет существенно различаться, а внутри зон размножения гибридная вариация может повлиять на реакцию отбора, даже если уровни вариации роста в росте сохраняются среди размножающихся популяций (Stoehr, O’Neill, Hollefreund, & Yanchuk , 2005). В южной части Британской Колумбии открытоопыляемые семейства дикорастущих древостоя с более высокой родословной P. glauca имели более высокие селекционные ценности по высоте, морозостойкости и устойчивости к условиям низкой влажности и не демонстрировали компромиссов между увеличением высоты и травмами от холода (De Ла Торре, Жакиш и др., 2014). По всей Британской Колумбии программы разведения обеспечивают прирост роста в условиях местного климата, и хотя безопасные климатические расстояния переноса размножающихся популяций уменьшились по сравнению с естественными популяциями, они все же были больше, чем разрешено в текущих зонах размещения (O’Neill, Stoehr, & Jaquish, 2014 ).
По мере того, как климат в западной Канаде становится одновременно теплым и изменчивым, генотипы в географически определенных зонах размещения семян будут диссоциированы от местного климата и не адаптированы к будущему климату (Aitken et al., 2008; Готье, Бернье, Куулувайнен, Швиденко и Щепащенко, 2015). Чтобы повысить эффективность и гибкость размещения посевных площадок, AB и BC в настоящее время отходят от географических зон и разрабатывают климатические системы передачи семян. Эти системы передачи семян используют вспомогательный поток генов (AGF) для смягчения адаптивных задержек и повышения будущей продуктивности управляемых лесов на естественных ландшафтах, которые будут повторно вырубаться и пополняться в будущем (Gray, Gylander, Mbogga, Chen, & Hamann, 2011; О’Нил и др., 2008). Сдвиг политики в сторону AGF требует детального знания текущей местной адаптации к климату, поскольку ожидается, что AGF развернет посевные участки на окраинах своих климатических ниш, и компенсирует риски раннего севооборота, фенологической асинхронности и холодовой травмы, против среднего и позднего севооборота. темпы роста увеличиваются по мере того, как климат становится более подходящим для роста (Aitken & Whitlock, 2013; MacLachlan et al., 2017). Однако искусственный отбор может изменить отношения между климатически адаптивными признаками и их связи с климатом, что сделало бы рецепты AGF, определенные на естественных грядках, непригодными для выбранных грядок.Точные рецепты AGF важны для выборочно выращиваемых посевных площадок, поскольку они составляют все большую долю посевных площадей для лесовосстановления; Политика в АВ и Британской Колумбии предписывает размещение выборочно выращиваемых посевных площадей на государственных землях, когда это позволяют поставки семян, для увеличения будущих урожаев древесины (Совет по лесным генетическим ресурсам Альберты, 2015 г .; Британская Колумбия, MFLNRO, 2010 г.).
Селективная селекция и гибридные вариации добавляют дополнительные уровни сложности к нашему пониманию климатической адаптации внутри и среди селекционных популяций ели, а также к использованию AGF для перераспределения селекционных популяций в соответствии с изменяющимся климатом будущего.Внедрение AGF требует тонкого понимания того, как селекция внутренней ели изменяет адаптивные признаки, их компромисс с ростом внутри и между размножающимися популяциями, а также их климатические ассоциации в гибридной зоне, которая содержит высокие уровни адаптивной генетической изменчивости. Мы ответим на четыре основных вопроса. (i) Как отбор изменяет состав гибридных предков внутри и между зонами размножения? (ii) Какое влияние оказывает селективное разведение на адаптивные фенотипические признаки и отношения между признаками? (iii) Как отбор меняет отношения между приростом, адаптивными особенностями и климатом? (iv) Как изменения в гибридном индексе выбранных грядок изменяют отношения с адаптивными признаками или с климатом? Отвечая на эти вопросы, мы можем проинформировать, как политика AGF должна перераспределять селективно выращенные посевные участки для лесовосстановления внутренних елей.Наш подход объединяет подробные фенотипические данные по признакам роста, фенологии и холодоустойчивости с оценками гибридного индекса по ~ 6 500 маркерам SNP и климатическими оценками для 16 переменных. Разложение компонентов адаптивной изменчивости фенотипических, климатических и гибридных предков позволяет нам описать изменения, лежащие в основе различий в происхождении внутри и между внутренними зонами размножения ели, а затем связать эти результаты с будущими потребностями в AGF. Мы достигаем этого, оценивая саженцы из выборочно выращенных грядок по сравнению с их естественными аналогами, используя большой обычный сад, созданный в благоприятных условиях.Наше исследование дополняет многолетние повторные полевые испытания, проведенные в AB и BC.
2. МЕТОДЫ
2.1. Экспериментальный отбор образцов и акклиматизация
Мы отобрали образцы семенных участков из 14 зон размножения, определенных по географическому положению и высоте, в пределах ареала P. engelmannii , P. glauca, и их гибридов в AB и BC (таблица). Восемнадцать открытых опыляемых селективно выращиваемых семенных участков фруктовых садов с наивысшей генетической ценностью для роста были получены за последний год, доступный для каждой зоны размножения (таблица).Мы также получили 138 открытоопыляемых участков естественной (дикорастущей) ели из тех же 14 зон размножения (рисунок). Семена из этих 156 грядок были посажены в общем саду кампуса UBC в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада. Семена высевали трижды с интервалом 8 см в 12 рандомизированных неполных блоков на двух соседних приподнятых грядках, заполненных двойным просеянным супесчаным слоем почвы. После прорастания проростки систематически прореживали, чтобы оставить одну здоровую особь, хорошо поливали и удобряли два или три раза за каждый вегетационный период (водорастворимое удобрение Peters Excel ^® 15‐5‐15 NPK, внесенное в рекомендованной производителем концентрации азота 200 промилле).Были отобраны один или два селективно выращенных сеянцев из каждой зоны разведения, и каждый был представлен 66 сеянцами. В каждой зоне размножения шесть случайно выбранных естественных грядок имели 12–16 саженцев, а любые дополнительные естественные саженцы имели как минимум четыре саженца. Всего было посажено 2424 (естественных n = 1244, отобранных n = 1180) саженцев.
Географическое происхождение природных популяций (закрашенные кружки) и выбранных зон размножения сеянцев (закрашенные многоугольники), отобранные из диапазонов Picea engelmannii , Picea glauca и их гибридных зон в AB и BC.Полигоны для выбранных зон размножения сеянцев NE low и PG high не показаны, потому что эти две зоны географически перекрываются с зонами размножения NE mid и PG low соответственно, но имеют разную высоту. Ромбами обозначены местоположения семенного сада
Таблица 1
Зоны размножения, отобранные для выборочно выращенных и естественных посадочных площадок, их высота над уровнем моря, количество отобранных саженцев, количество посаженных саженцев, а для выбранных саженцев количество клонов родительских деревьев в каждом посевном саду, вносящих вклад шишки к этим семенам.Зоны размножения AB формально обозначены как D1, E, G1, G2, H и I. Сокращения зон размножения BC: BV (Балкли-Вэлли), EK (Восточный Кутеней), NE (Нельсон), PG (Принс-Джордж), PR ( Peace River) и TO (Thompson — Okanagan)
6 0–800
Провинция Зона размножения Диапазон высот (м) Natural Selected
Seedlots Seedlings 902 Clones Рассада
AB D1 501–800 15 108 2 81 и 72 112
AB E
6 72 1 87 66
AB G1 651–1,050 8 80 1 146 66
AB 900 65 G2 501–900 5 70 1 87 66
AB H 251–550 9 84 1 50 900 66
AB I 701–1,200 11 92 1 153 66
BC BV низкий 0–1,200 8 8 2 118 и 19 112
BC EK все 750–1700 8 88 1 26 66
BC NE низкий 5 56 1 34 66
BC NE средний 800–1,500 11 110 1 63 66
BC PG низкий 600–1,200 26 152 2 19 и 53 112
BC PG высокий 1,200–1,550 64 1 40 66
BC PR средний 650–1,200 10 88 1 40 66
BC TO 700–1 300 11 92 2 30 и 41 112
2.2. Климатические данные
Чтобы охарактеризовать взаимосвязи климат-фенотип и климат-гибридный индекс, мы интерполировали 16 климатических переменных для периода климатических норм с 1961 по 1990 год для каждого происхождения саженцев с использованием ClimateNA версии 5.21 (доступно на http://cfcg.forestry. ubc.ca/projects/climate-data/climatebcwna/#ClimateNA; Ван, Хаманн, Спиттлхаус и Кэрролл (2016 г.)). Мы использовали этот период нормального климата для оценки исторических условий, которые, вероятно, повлияли на местную адаптацию внутренних популяций ели без особого влияния недавних тенденций потепления климата.Географические переменные широта, долгота и высота над уровнем моря, отражающие климатические градиенты, также были включены в наш анализ (таблица).
Таблица 2
Различия в средних признаках зоны размножения (СИНИИ), объясняемые средними показателями гибридных индексов зоны размножения, для естественных и отобранных грядок. p -значения статистически значимы при скорректированном значении отсечки α = 0,0083 (жирный шрифт)
Признаки Естественные Выбранные
r ² p ‐value r ² p ‐value
Высота (см) .0,25) (г) .36 .0241 .41 .0141
Распад (день) .27 .058 ,54 .0027
Набор бутонов (дневной) .03 .5871 .12 .233
Холодная травма ,79 <0,0001 ,83 <.0001
Отобранные нами селективно выращенные семенные участки состоят из объемных семян, полученных в садах с открытым опылением от клонов 19–118 родительских деревьев.Климатические переменные для каждого родительского дерева, вносящего вклад в выбранный грядок, были оценены с помощью ClimateNA, а средние значения климатических переменных каждого родительского дерева были взвешены по их предполагаемому материнскому вкладу в грядку. Материнский вклад определяется как доля шишек, внесенных в посевной участок каждым клоном семенного сада. Это дало нам наиболее репрезентативную оценку климата, возможную для каждого выбранного участка с рассадой, потому что вклад отцов не всегда был доступен для семенных садов.
Каждому саженцу из одной и той же грядки были присвоены одинаковые климатические данные происхождения. Оценки анализа основных компонентов также использовались для суммирования климатических переменных каждой посевной площадки и включались в качестве дополнительных климатических переменных. Наконец, для каждой климатической переменной было рассчитано среднее значение всех естественных или селективно выведенных сеянцев в данной зоне размножения. Все анализы были выполнены в R (R Core Team 2016), если не указано иное.
2.3. Экстракция ДНК и генотипирование SNP
Весной 2013 г. мы собрали вновь появившуюся игольную ткань из каждого проростка и извлекли ДНК с помощью набора Macherey-Nagel Nucleospin 96 Plant II Core ™, автоматизированного на платформе для обработки жидкостей Eppendorf EpMotion 5075 ™.Для генотипирования этих образцов мы использовали массив SNP для внутренней ели AdapTree Affymetrix Axiom 50K внутренней ели (S.Y. Yeaman, K.A. Hodgins & S.N. Aitken, неопубликовано). Более подробное описание конструкции этого массива будет в ближайшее время, но вкратце он был построен следующим образом. Обнаружение SNP было проведено с использованием набора данных захвата последовательности для внутренней ели, описанного в Yeaman et al. (2016) и Suren et al. (2016), которые включали успешные пробы экзонов более 23000 генов и большое количество межгенных регионов.Межгенные области были идентифицированы с помощью GMAP (Wu & Watanabe, 2005) для сопоставления чернового транскриптома внутренней ели (Yeaman et al., 2014) с черновым геномом белой ели (Birol et al., 2013), при этом межгенные области идентифицированы как любые контиги генома, которые не имеют хорошего попадания в ген на основе этого картирования. Полный дизайн массива включал 51 029 SNP, из которых 5144 были разработаны на основе SNP из межгенных регионов. Межгенные SNP были выбраны для включения путем случайного выбора одного диаллельного SNP на каждый идентифицированный межгенный геномный контиг и с использованием рекомендаций алгоритма проектирования Affymetrix для определения приоритетности SNP с рейтингом либо «рекомендуемый» (предпочтительный), либо «нейтральный» (когда контиг не содержал « рекомендуемые »SNP).Алгоритм проектирования Affymetrix пытается свести к минимуму включение повторяющихся в геном областей или областей, которые имеют SNP в областях, фланкирующих целевой SNP. Образцы были генотипированы с использованием массива Affymetrix компании Neogen GeneSeek (Линкольн, Небраска).
2.4. Анализ гибридного индекса
После генотипирования 2424 индивидуумов и фильтрации SNP, которые имели значения качества GeneSeek> 0,15 (0 = высокое качество, 1 = низкое качество) и скорость звонков <0,85, для оценки гибридного индекса оставалось 6482 вызываемых SNP в 2072 генотипах.Это представляет собой большое сокращение по сравнению с начальными 51 029 SNP, поскольку SNP в массиве были выбраны на основе P. glauca и P. engelmannii , что привело к относительно низким показателям качества SNP и частоте вызовов для эталонных генотипов P. sitchensis .
Ранее Hamilton et al. (2015) идентифицировали небольшое количество естественных гибридов с общей родословной P. engelmannii , P. glauca, и P. sitchensis в зонах размножения Балкли-Вэлли и Принс-Джордж.Большая часть предков в этих зонах произошла от P. engelmannii и P. glauca с P. sitchensis в качестве второстепенного компонента (~ 7% в Prince George). Чтобы учесть эту несбалансированную гибридную родословную, мы оценили индексы гибридов для каждого индивидуального генотипа проростков, используя функцию анализа проекции в программном обеспечении ADMIXTURE (Alexander & Novembre, 2009). Наша контрольная панель анализа прогнозов ADMIXTURE состояла из 500 генотипов. Из исходной выборки из 2424 особей 45 P.engelmannii были отобраны из высокогорных (1350–2000 м) популяций в южно-центральной части Британской Колумбии, которые имели> 90% предков P. engelmannii (Дж. Дегнер, неопубликованные данные, Университет Британской Колумбии, Центр охраны лесов, генетика ), и 31 чистый генотип P. glauca был отобран из наших популяций в северо-восточной Альберте. Мы включили 31 дополнительный чистый P. sitchensis из южной Аляски (J. Elleouet, неопубликованные данные, Университет Британской Колумбии, Центр генетики сохранения лесов) с использованием того же массива SNP.Остальные 393 генотипа контрольной панели были отобраны случайным образом из 2348 человек, еще не отобранных для контрольной панели. Гибридное происхождение контрольной панели было оценено в ADMIXTURE с использованием K = 3 вида (Hamilton et al., 2015), а затем оценки гибридного предка для остальных 1572 генотипов были спроектированы на основе частот аллелей популяции контрольной панели. Пропорции гибридных предков в контрольной панели были подтверждены с помощью анализа структуры (Pritchard, Stephens, & Donnelly, 2000) 817 предположительно нейтральных SNP (J.Yoder, неопубликованные данные, Университет Британской Колумбии, Центр охраны лесов, генетика), которые не были адаптивными кандидатами в анализе Yeaman et al. (2016). Несбалансированные пропорции предков из трех родительских таксонов означали, что полная выборка из 2424 особей не могла быть подтверждена таким образом.
ДОБАВЛЕНИЕ Q-значения P. engelmannii , P. glauca, и P. sitchensis для каждого генотипа были усреднены для каждой зоны размножения по комбинации типов проростков (естественные или отобранные) в соответствии с фенотипом. и климатические данные.Поскольку средние пропорции предков P. sitchensis в большинстве зон были минимальными, мы использовали долю предков P. engelmannii для характеристики гибридного индекса с целью сравнения типов проростков: нулевые значения указывают на полное происхождение P. glauca и значения единицы указывают на полное происхождение P. engelmannii . Попарным значимым различиям в гибридном индексе между типами сеянцев в пределах зон размножения предшествовали тесты на нормальное распределение гибридного индекса каждого типа сеянцев и равные различия между типами сеянцев.Уравнение (1) использовалось для оценки степени фенотипической дисперсии, объясняемой гибридным происхождением среди зон размножения. Наилучшие линейные несмещенные оценки (СИНИ) каждой зоны размножения по среднему значению комбинированного признака типа сеянца (рассчитанному по уравнению (2)) были зависимыми переменными, средний индекс гибридов зоны размножения был независимой переменной, а тип сеянца был включен в качестве категориальной переменной.
y _{i j} = β ₀ + β ₁ ( x ₁) + β ₂ ( x ₂) + β 907 ( x ₁ x ₂) + e _{i j}
(1)
где y _ij — СИНИЙ сеянца типа i в зоне размножения j ; х ₁ — гибридный индекс; х ₂ — категориальная ковариата «тип сеянца»; β ₀ — точка пересечения; β ₁ и β ₂ — коэффициенты индекса гибрида и типа сеянца, соответственно; β ₃ — коэффициент типа проростка по взаимодействию гибридных индексов; и e _ij — остаточная ошибка y _ij.
2.5. Фенотипические данные
Проростки были фенотипированы по шести признакам роста, фенологии и холодовым травмам в течение второго (2013 г.) или третьего (2014 г.) вегетационного периода. В течение третьего сезона измеряли высоту проростков (см) и сухую массу побегов (г). С 14 сезона два измерения высоты, анализ кривой роста, описанный в MacLachlan et al. (2017) была использована для оценки скорости роста (^см-1 в день) как касательной к четырехпараметрической сигмовидной кривой роста. Распад почек регистрировали еженедельно с конца марта до конца мая второго вегетационного периода и классифицировали как видимое появление игл из верхушечной чешуи почек.Завязывание бутонов регистрировалось еженедельно с середины июня до середины сентября второго вегетационного периода и определялось как наличие коричневых чешуек на верхушке почек. Время распускания почек и время завязывания почек были переведены на день года, начинающийся 1 января.
Ущерб от осеннего переохлаждения был определен в результате тестирования игл на утечку электролита в соответствии с протоколом тестирования искусственного замораживания, описанным в MacLachlan et al. (2017). Испытания на травмы от холода проводились в течение 3-недельного периода, начиная с 16 сентября 2014 г. (третий сезон), при испытательных температурах –15 ° C и –22 ° C.Индекс холодовой травмы Флинта, Бойса и Битти (1967) (-1 ) был рассчитан для отдельных проростков при каждой температуре испытания по сравнению с размороженными контрольными образцами. Затем были усреднены значения I отдельных сеянцев при обеих температурах испытаний, и для нашего анализа использовались средние значения I . I представляет собой процент травм от холода; ноль = неповрежденный; 100 = максимальный урон от замораживания.
2.6. Анализ фенотипических данных
Зона размножения по типу проростков была оценена как СИНИЕ фиксированные эффекты с использованием линейной смешанной модели в уравнении (2) (MacLachlan et al., 2017), реализованный в программном комплексе ASReml ‐ R версии 3.0 (Butler, 2009).
Y _{i j k l m} = μ + S _j + Z _{S 9022 Z ) _{j k} + B _l + L ( B ) _{l m} + e 907 907 k l m},
(2)
где Y _{i j k l m} — фенотип, сделанный при наблюдении за индивидуальным признаком из j -го типа сеянцев ( S ) и k -я зоны разведения ( Z ), выращенных в l -м блоке ( B ), на м -м месте посадки ( L ) neste d внутри блока ( L ( B ) _{l м})). S * Z — тип сеянца по взаимодействию зон размножения. μ — экспериментальное среднее, а e — остаточная ошибка индивидуума i . Тип сеянца (естественный или селективный) и зона размножения были фиксированы; блок и местоположение внутри блока были случайными эффектами. Значимые попарные различия между средними значениями СИНИХ типов проростков в пределах зон размножения были протестированы с использованием двухвыборочных тестов t . Используя средние значения зоны размножения по типу сеянцев, мы затем рассчитали попарные корреляции признак-признак для каждого типа саженца, чтобы определить возможные компромиссы между адаптивными признаками, возникающими в результате отбора на рост.Значительные различия между эквивалентной естественной и выбранной корреляцией признака-признака проростков были проверены в виде z-баллов с использованием парной функции r пакета Psy в R.
Фенотипические клины, связанные с 16 климатическими переменными (таблица), так как а также показатели климата PC1 и PC2, были оценены для каждого признака с использованием уравнения (1). Х ₁ в уравнении (1) было заменено средними значениями зоны размножения непрерывно распределенной климатической переменной, а β ₁ было коэффициентом регрессии соответствующей климатической переменной.
2.7. Климатические отклонения
В пределах каждой зоны размножения мы рассчитали разницу между среднегодовой температурой естественных проростков (MAT) и средней MAT выбранных сеянцев, взвешенной по вкладу матери в грядки. Аналогичным образом мы рассчитали процент прироста роста от естественных к отобранным саженцам в каждой зоне. Прирост в росте регрессировали по разнице MAT, чтобы проверить гипотезу о том, что прирост роста происходит потому, что родительские деревья в программах разведения, как правило, происходят из более теплых и продуктивных участков в зонах размножения.
Зародыши семян внутренней ели развиваются с июля по конец августа (Owens & Molder, 1984). Мы проверили эпигенетические эффекты на свойства проростков из-за температуры семенного сада во время развития зародыша. Были рассчитаны различия между средними летними температурами (MST) (с июня по август) в зонах размножения и соответствующими местоположениями семенных садов в те годы, когда были выращены наши грядки. Прирост роста между зонами размножения регрессировал по этим различиям MST.
Наш обычный садовый испытательный полигон расположен на мягком, влажном прибрежном участке, за пределами естественного ареала обитания внутренних елей.Чтобы проверить влияние общего расположения в саду на рост сеянцев, мы рассчитали разницу между средним значением MAT для каждой зоны размножения отобранных сеянцев и MAT тестового участка, а затем регрессировали прирост высоты сеянцев на основе этих различий MAT.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Девяносто два процента проростков проросли и выжили в течение трех вегетационных сезонов без повреждений, которые поставили бы под угрозу их генотипические или фенотипические данные. Из них индивидуальные кривые роста были успешно смоделированы для 2058 из 2249 сеянцев.Кривые среднего естественного и избранного роста имели R ² оценки 0,879 и 0,904 соответственно.
3.1. Гибридный индекс означает
Оценки гибридного индекса из ADMIXTURE для эталонной популяции анализа прогнозов сильно коррелировали с оценками гибридного индекса Structure для тех же выборок ( r = 0,99, p <0,0001) (Рис. S1 ). В популяциях внутренней ели из AB преобладали P. glauca , где максимальный гибридный индекс (доля P.engelmannii родословной) естественных сеянцев составляла 0,10 в зоне размножения G1, непосредственно примыкающей к центральной границе AB – BC. В Британской Колумбии индекс гибридов естественных проростков варьировал между зонами размножения от 0,19 (PR средний) до 0,89 (NE средний), составляя в среднем 0,53 (Таблица S1). Разница в гибридном индексе между естественными и отобранными сеянцами в зонах размножения AB составляла 2% или меньше, поэтому здесь мы сосредоточимся только на зонах размножения BC.
Влияние селективного разведения на гибридное происхождение существенно различается в разных зонах размножения до нашей эры.Тройные графики показывают несколько тенденций в пределах зон размножения (рисунок). (i) Большинство предков внутренней ели в Британской Колумбии происходит от P. engelmannii и P. glauca . Родство от P. sitchensis наиболее заметно в BV low, но компоненты гибридных индексов P. sitchensis были низкими и одинаковыми для разных типов сеянцев (оба ~ 4%), за исключением нескольких выбросов. В других странах вклад P. sitchensis в родословную в среднем незначителен (≤0.02%). (ii) Для зон размножения с преимущественно предками P. engelmannii × P. glauca , вариации в происхождении между деревьями в пределах зон меньше у отобранных саженцев, чем у естественных саженцев, за исключением NE low. (iii) Селекция и разведение сместили распределение пропорций предков в сторону P. glauca в нескольких зонах размножения, включая NE low, NE mid, PG high и PR mid. Наибольшая разница между типами сеянцев в пределах зоны была в NE low, где индекс гибрида был на 24% ниже у отобранных, чем у естественных сеянцев, в то время как индексы гибридов отобранных сеянцев в NE mid и PG high были на 18% и 14% соответственно ( Таблица S1, рис.S2). Напротив, значения индекса PG low и TO low были на 4% выше у отобранных, чем у естественных сеянцев. Мы не проверяли значимость различий между типами сеянцев, потому что внутри всех зон размножения распределение значений индекса гибридов естественных сеянцев было несопоставимым, непоследовательным и сделало бы недействительными предположения о равных дисперсиях для парных статистических тестов. Однако небольшие стандартные ошибки средних значений индекса гибридов (таблица S1, рис. S2) позволяют предположить, что эти различия между типами посевных площадок существенны.
Тройные делянки, представляющие долю предков ели Энгельмана ( Picea engelmannii ), белой ( Picea glauca ) и ситкинской ( Picea sitchensis ) отдельных сеянцев в зонах размножения BC. Все зоны размножения AB имеют> 90% происхождения ели белой и не включены в этот рисунок
3.2. Связь между индексом гибрида и признаком
Для всех признаков гибридный индекс объяснял больше фенотипических различий у отобранных, чем у естественных сеянцев, хотя различия в r ² значения между типами сеянцев сильно различались по признакам (таблица).В целом, взаимосвязь между признаком роста и индексом гибрида была слабее, чем зависимость между признаком роста и климатом (Таблица S5). Индекс гибридов не объясняет значительных различий между зонами размножения в конечной высоте проростков (рисунок а), но скорость роста выбранных сеянцев достоверно связана с индексом гибрида ( r ² = 0,59). Время распускания почек значимо связано с индексом гибридов только у отобранных сеянцев ( r ² = 0,54), в то время как время завязывания почек не имело связи с индексом гибридов для любого типа грядок (таблица).Напротив, взаимосвязь между индексом холодовой травмы и гибридов была сильной и статистически значимой, но очень мало различалась между типами сеянцев (естественный r ² = 0,79, выбрано r ² = 0,83) (Рисунок b), что отражает сильные клины при холодовой травме с низкими климатическими переменными, связанными с температурой (Таблица S5).
Регрессии (а) роста и (б) холодовой травмы по сравнению с гибридным индексом. Точки представляют СИНИЕ значения средних признаков (таблица S4, рисунок) и средний индекс гибридов ели ( Picea engelmannii, пропорция) для каждой зоны размножения по комбинации типов сеянцев (таблица S1). p Значения статистически значимы при скорректированном пороговом значении α = 0,0083, используемом в таблице.
Таблица 3
Вариация значений гибридного индекса зоны размножения объясняется средними климатическими условиями зоны размножения для естественных и отобранных грядок с семенами. p -значения статистически значимы при скорректированном пороге α = 0,0028 (жирный шрифт)
Географические или климатические переменные Акроним Natural Selected
r ² p ‐value r ² p ‐value
Широта (^o N) LAT .75 <0,0001 ,73 <.0001
Долгота (^o Вт) ДЛИНА .13 .2141 .05 .4617
Высота (м) ELEV ELEV .0131 .35 .027
Среднегодовая температура (^o C) MAT 0,68 .0003 .62 .0008
Средняя температура самого теплого месяца (^o C) MWMT .02 .6104 .00 .9782
Средняя температура самого холодного месяца (^o C) ) MCMT ,75 <0,0001 ,75 <.0001
Среднее логарифмическое количество осадков (мм) log MAP .76 <.0001 .34 .0284
Среднегодовое количество осадков летом (мм) MSP .03 .5421 .23 .0816
Летняя жара индекс SHM .03 .5558 .26 .063
Градус дней ниже нуля (^o C) DD <0 ,74 <.0001 0,71 .0002
Градус дней роста выше пяти градусов (^o C) DD> 5 .01 .8154 .04 .4757
Конец без заморозков период (сутки) eFFP ,58 .0017 .48 .0062
Осадки в виде снега (мм) PAS 0,84 <.0001 .47 .0071
Экстремально минимальная температура (^o C) EMT 0,88 <0,0001 ,83 <.0001
Экстремально максимальная температура (^o C) EXT .00 .9591 .09 .3132
Климатический дефицит влажности Харгривза (мм) CMD .10 .2737 .38 .0188
Климатический принцип 1 баллы PC1 .51 .0039 ,54 .0027
Климатический принцип 2 баллов PC2 .52 .0038 .32 .0347
3.3. Гибридный индекс clines
Большой разброс в гибридном индексе внутренней ели объяснялся широтой, средней годовой температурой и переменными, связанными с холодом (средняя температура самого холодного месяца, градусо-дни ниже нуля и крайняя минимальная температура) (таблица).Наиболее ярким результатом гибридного индекса клин вдоль этих климатических градиентов является их очень похожий r . ² значений между типами посевных площадок (Δ r ² ≤ 0,05), что указывает на то, что селекционное разведение существенно не меняет эти отношения (например, рисунок а). Однако клины в гибридном индексе со среднегодовым логарифмическим количеством осадков и осадков в виде снега показывают существенные различия между типами посевных площадок с r ² оценок для гибридного индекса естественных сеянцев вдвое больше, чем у отобранных сеянцев (таблица, рисунок b).И наоборот, средние летние осадки, летняя жара и дефицит влажности объясняют несколько большую долю вариации гибридного индекса для выбранных сеянцев (Δ r ² = от 0,2 до 0,28), но эти клины не были значимыми (таблица).
Примеры климатических клин в гибридном индексе. EMT (a) имеет самую сильную климатическую клину, тогда как log MAP (b) имеет клину в гибридном индексе с наибольшей разницей между типами сеянцев. Точки представляют собой средний индекс гибридов (доля происхождения Picea engelmannii , таблица S1) и средние климатические значения для каждой зоны размножения по комбинации типов сеянцев.Значения p статистически значимы при таком же скорректированном пороговом значении α = 0,0028, используемом в таблице для 18 климатических сравнений по признаку и типу проростков
3.4. Зона размножения по типу посевной площадки означает
Из шести проанализированных фенотипических признаков четыре имели нормальное распределение и соответствовали предположениям об однородности дисперсии без трансформации. Значения массы побегов были преобразованы на четверть корня и впоследствии соответствовали нормальному распределению и предположениям об однородности дисперсии. Набор бутонов имел бимодальное частотное распределение и не трансформировался.
Средняя высота сеянцев была больше для выбранных, чем для естественных сеянцев во всех зонах размножения (Таблица S4, Рисунок a), и значительно больше в 10 из 14 зон. Прирост высоты у отобранных сеянцев из зон размножения BC варьировал от 28% до 86% (в среднем 51%), в то время как в зонах размножения AB наблюдался более скромный прирост в диапазоне от 12% до 30% (в среднем 19%). В 11 из 14 зон размножения дневная скорость роста отобранных сеянцев была выше, и значительно выше в семи зонах (рис. S3a). Отобранные сеянцы имели большую сухую массу побегов во всех зонах размножения, а различия между типами сеянцев были статистически значимыми в 12 из 14 зон (рис.S3b).
Столбчатые диаграммы средних признаков на уровне зоны размножения (СИНИИ), включая стандартные погрешности, для (а) высоты проростков и (б) холодовой травмы
Селективное размножение мало повлияло на средние сроки распускания почек. Среднее время распускания почек варьировало на 14 дней во всех зонах размножения и во всех типах посадочных мест, а между типами посевных площадок в пределах зон не более чем на 5,1 дня (таблица S4, рис. S3c). В AB различия в направлении распускания почек между типами посевных площадок были непостоянными, но в BC отобранные сеянцы сломали почку 0.На 5–5 дней раньше (в среднем на 1,5 дня) в каждой зоне размножения BC, кроме NE low (на 2,5 дня позже). Тем не менее, значительно более раннее распускание почек происходило только у отобранных по сравнению с естественными сеянцами от PG low и TO low.
Время завязывания почек показало гораздо больший разброс между зонами размножения, чем время распускания почек, при этом средняя дата заложения почек варьировала 55 дней по всей зоне размножения в зависимости от комбинаций типов саженцев. Закладка почек у отобранных сеянцев во всех зонах размножения была отложена от 3,5 до 29 дней (в среднем 13 дней), в девяти зонах (таблица S4, рис.S3d), и в целом задержки, связанные с выбором, были больше в BC, чем в AB. BV low и PR mid имели наибольшую разницу в сроках завязывания почек между отобранными и естественными сеянцами; У отобранных сеянцев в обеих зонах бутоны завязывались через 29 дней.
Повреждения от холода не выявили устойчивых различий между естественными и отобранными сеянцами в разных зонах размножения (таблица S4, рисунок b), несмотря на то, что у выбранных сеянцев обычно задерживается время зачатия почек. Разница в средних различиях между типами сеянцев в зонах размножения составляет от -7% до + 7%.Среднее повреждение отобранных сеянцев холодом было меньше, чем у естественных сеянцев в зонах низкого размножения EK и NE, даже несмотря на то, что в этих зонах наблюдался относительно большой прирост высоты. Напротив, у BV low было наибольшее увеличение холодовой травмы, связанной с отбором (7%), а также наибольший относительный (86%) и абсолютный прирост высоты в любой зоне по сравнению с соответствующим средним значением для естественных проростков.
3.5. Корреляция признак-признак
Корреляции между признаками роста, а также между признаками роста и распусканием почек, завязыванием почек и холодовым повреждением были одинаково сильными ( r ≥.73) и индивидуально значительно отличается от нуля (α = 0,0033) (Таблица S6). Отобранные сеянцы имели тенденцию иметь несколько более сильную корреляцию между признаками, чем естественные сеянцы, хотя различия были небольшими (максимальное Δ r = 0,14), за исключением скорости роста по сравнению с завязью почек. Коэффициент корреляции между распусканием почек и завязыванием почек немного снизился от естественных к отобранным сеянцам (Δ r = 0,18), в то время как он немного увеличился между закладыванием почек и холодовым повреждением (Δ r =.17). Никакие различия между естественными и отобранными сеянцами по какой-либо корреляции признак-признак не были статистически значимыми.
3.6. Фенотипические клины
Первый главный компонент климатических переменных объясняет 41% климатических изменений, в то время как ПК 2, 3 и 4 в совокупности составляют 72%, 87% и 93% общих климатических изменений (Таблица S2). В нагрузках ПК1 преобладали низкие и средние температурные переменные, в то время как нагрузки ПК2 было сложнее суммировать (Таблица S3).Средние значения PC1 и PC2 для зоны размножения использовались в клинальном анализе для обобщения фенотипических вариаций, связанных с климатом, в дополнение к индивидуальным климатическим переменным.
После корректировки Бонферрони для множественных сравнений в пределах каждого типа сеянцев с использованием порогового значения α = 0,0031, большинство признаков показали значительную клинальную вариацию вдоль градиентов широты, средней годовой температуры, средней температуры самого холодного месяца, градусо-дней ниже нуля, экстремально минимальной температуры (EMT ) и климат PC1 (Таблица S5).В большинстве случаев эти переменные объясняли большую долю изменчивости у выбранных, чем у естественных сеянцев. Для характеристик роста производные переменные климатический дефицит влаги и индекс влажности летней жары, объединяющие температуру и осадки, также объясняют большую долю изменчивости отобранных саженцев. Клины с долготой, высотой, экстремально максимальной температурой, переменными количествами осадков и климатическим PC2 были в основном от умеренных до слабых и не были статистически значимыми (за исключением одного случая, холодовое повреждение естественных сеянцев по сравнению со среднегодовыми логарифмическими осадками).Значения фенотипических признаков постоянно имели тесную связь со средней годовой температурой (MAT), поэтому мы используем их здесь, чтобы проиллюстрировать клинальные различия между естественными и отобранными сеянцами.
Клины по трем признакам роста, связанным с MAT, были от умеренных до сильных и индивидуально значимыми, но все они имели незначительные различия в наклоне клин между типами проростков (рис. A – c). Распад почек имеет умеренную или сильную связь с MAT ( r ² = ~ 0.6), но наклоны склона существенно не различались между типами проростков (рис. D). Завязка почек значительно варьировала только с MAT для выбранных сеянцев ( r ² = 0,54) (рис. Е), а наклоны клин существенно не различались между типами сеянцев. Эти клины в фенологии также показывают, что у сеянцев из более теплых зон размножения бутоны распускаются раньше, а бутоны закладываются позже; таким образом, продолжительность роста увеличивается в обоих концах вегетационного периода по сравнению с более холодными зонами размножения.Продолжительность роста варьировала по зонам от ~ 83 до ~ 118 дней. Холодовое повреждение имело самые сильные клины в MAT по всем признакам, но эти клины очень мало отличались между естественными и отобранными грядками (рис. F).
Клины в MAT для (a) высоты, (b) скорости роста, (c) сухой массы побегов, (d) распускания почек, (e) завязывания почки и (f) холодовой травмы. Ни одно из взаимодействий между типами партий семян не является значимым. Точки представляют собой средние значения признаков (СИНИЙ, Таблица S4) и средние климатические значения для каждой из 14 зон размножения. p Значения статистически значимы при таком же скорректированном α = 0.Отсечка 0028, используемая в Таблице S5 для 18 климатических сравнений по признаку и типу саженца
3.7. Климатические отклонения
Внутри зон размножения средние значения MAT выбранных сеянцев отличались от естественных проростков на −0,76 ° C до + 0,78 ° C (в среднем 0,14 ° C), а среди зон размножения прирост высоты был слабо связан с различиями MAT между сеянцами. типы ( r ² = 0,14, p = 0,173). В среднем средняя летняя температура (MST) в семенных садах была выше, чем в зонах размножения на 3.2 ° C (диапазон от +0,51 до + 7,02 ° C), но это варьируется в зависимости от провинции. MST семенного сада были выше в среднем на 1,15 ° C (диапазон от + 0,51 ° C до +1,5 ^o c) в AB и на 4,7 ° C (диапазон от 1,93 ° C до 7,02 ° C) в BC. Различия MST семенного сада между зонами размножения имели умеренно значимую связь с приростом высоты ( r ² = 0,41, p = 0,014) (рис. S5). Различия между MAT средней зоны размножения для выбранных сеянцев и MAT на нашем испытательном полигоне в Ванкувере были большими (в среднем 9.3 ° C, диапазон от 5,2 ° C до 12,8 ° C), но среди зон размножения эти различия не объясняют различия в приросте высоты ( r ² = 0,15, p = 0,173).
4. ОБСУЖДЕНИЕ
Гибридное происхождение и соответствующие адаптивные фенотипы селективно выведенных сеянцев внутренней ели, по-видимому, были улучшены для увеличения роста в пределах ограничений местного климата зоны размножения. Прирост роста является результатом как увеличения скорости роста, так и задержки появления бутонов отобранных сеянцев, но не нарушает адаптивную синхронность развития осенней холодоустойчивости по сравнению с их естественными аналогами. P. glauca – P. Индекс гибрида engelmannii имеет слабую или умеренную связь с признаками роста и сильную связь с холодовой травмой. Климатические переменные, связанные с холодной температурой, объясняют наибольшие пропорции различий между популяциями как по гибридному индексу, так и по фенотипическим признакам, хотя сила взаимосвязей между гибридным индексом, холодовым повреждением и климатическими переменными, связанными с низкой температурой, мало различается между естественными и выбранными типами сеянцев. Это говорит о том, что морозостойкость тесно связана с гибридным происхождением и не подвергается риску от селекционного разведения.Тесная взаимосвязь между индексом гибридов, фенотипическими признаками и климатом между зонами размножения означает, что рецепты по восстановлению лесных массивов AGF будут становиться все более необходимыми, чтобы соответствовать адаптивному профилю выборочно выращиваемых посевов внутренней ели к текущему и будущему климату. Одни и те же рецепты могут использоваться как для естественных, так и для селективно выращенных грядок, потому что, по-видимому, нет серьезных затрат на усиленный рост для адаптивной фенологии и морозостойкости.
4.1. Селективное разведение и гибридное происхождение
Грубые образцы гибридного происхождения отражают большие различия в степени гибридизации между AB и BC.В AB преобладают генотипы P. glauca , и изменения в происхождении гибридов в результате селективного разведения невелики (рис. S2), что означает, что либо аллели P. engelmannii неадаптивны в этих средах и не обеспечивают прироста в неприемлемо холодном и сухом климате. , или адаптивные аллели имеют слишком низкую частоту, чтобы сильно реагировать на отбор. Напротив, гибридное происхождение естественных популяций неоднородно в Британской Колумбии, охватывая диапазон от чистых P. engelmannii до чистых P.glauca генотипов.
Изменения в распределении отдельных сеянцев и средних значений индекса гибридов и внутри зон размножения BC (рисунок, таблица S1) указывают на то, что влияние селективного разведения на состав предков гибридов различается в разных зонах размножения. Мы наблюдаем сдвиги в средних индексах гибридов в сторону родительских генотипов P. glauca у выбранных сеянцев из программ селекции EK и NE юго-востока Британской Колумбии, которые согласуются с De La Torre, Jaquish, et al. (2014). Увеличено Физ.glauca в селекционной популяции EK отражает отбор по постоянным генетическим вариациям в этой зоне размножения. Однако каждая популяция NE low и NE среднего размножения содержит по 10 чистых генотипов P. glauca , полученных из Онтарио в Восточной Канаде и протестированных на рост в местных условиях в Британской Колумбии. В NE low и NE mid эти родительские деревья обеспечивали ~ 16% и ~ 6% соответствующего материнского вклада в семенные грядки, которые мы отобрали на основе производства шишек, и, вероятно, лежат в основе существенных сдвигов в сторону P.glauca в этих естественных зонах с преобладанием P. engelmannii . В тех селекционных популяциях BC, которые были полностью отобраны из местных генетических вариаций (все зоны, кроме NE), снижение вариабельности значений гибридного индекса проростков (рисунки и S2) свидетельствует о том, что отбор по росту благоприятствует более узкому диапазону генотипов.
В разных зонах размножения гибридный индекс объясняет пропорции от низкой до умеренной вариации в признаках роста естественных сеянцев (таблица).Эти отношения намного сильнее, чем аналогичные сравнения широты и роста, проведенные Рошем (1969), чей гибридный индекс P. glauca × engelmannii , оцененный по морфологии шишек, в целом соответствовал широте. Гибридный индекс объясняет большую долю вариаций в признаках роста отобранных сеянцев, а различия в уклоне между типами сеянцев, по-видимому, обусловлены комбинацией изменений гибридного индекса в пользу P. glauca и увеличения высоты, которые не зависят от сдвигов гибридного индекса у растений. Зоны размножения до н.э. (Рисунок а).Напротив, холодовая травма в тестах на искусственное замораживание тесно связана с происхождением. Сеянцы с родословной P. engelmannii больше пострадали больше от холода, но различия между типами саженцев незначительны (Рисунок b). Сильные клины в гибридном индексе с климатическими переменными, связанными с холодом, предполагают, что низкие температуры являются наиболее сильными климатическими селективными агентами для проростков, но опять же, между типами сеянцев наблюдаются незначительные различия. Эти отношения с гибридным индексом отражают как важность холодоустойчивости для адаптации родительских видов, так и строго консервативный характер адаптации к холоду в размножающихся популяциях.
Как Hamilton et al. (2015), мы также находим гибридные клины индекса, связанные со среднегодовым логарифмическим количеством осадков (log MAP) и осадками в виде снега (PAS), что указывает на то, что они являются важными адаптивными градиентами в естественных популяциях, но эти отношения с осадками слабее, хотя и незначительно отличаются. в отобранных проростках (рисунок б). И наоборот, несколько более сильная связь гибридного индекса с климатическим дефицитом влаги (CMD) и летним тепловлажным индексом (SHM) для отобранных по сравнению с естественными сеянцами соответствует сдвигу в сторону P.glauca и потенциально более высокая устойчивость к условиям низкой влажности по сравнению с P. engelmannii (таблица).
4.2. Влияние отбора на адаптивные признаки
Различия между естественными и отобранными сеянцами (рис. А) соответствуют генетическим преимуществам для роста, достигаемым с помощью программ селекции. Небольшой прирост высоты в AB по сравнению с большим приростом в BC отражает большую интенсивность отбора и дополнительный цикл размножения в более старых программах разведения BC.Также возможен большой прирост в росте, потому что в размножающихся популяциях BC большие пулы постоянных гибридных генетических вариаций обеспечивают возможность быстрого ответа на дивергентный отбор (Rieseberg et al., 2003). Прирост в росте не связан с микрогеографическими вариациями средней годовой температуры (MAT) в пределах зон размножения или с различиями между зонами размножения и MAT на испытательном участке. Однако мы обнаружили умеренную взаимосвязь между приростом высоты и различиями между средними летними температурами в зоне размножения и семенным садом во время созревания эмбриона, что в значительной степени обусловлено увеличением высоты в зонах размножения BC (рис.S5). Эта взаимосвязь может быть эпигенетическим следствием более теплой, чем естественная среда созревания семян в семенных садах (Bräutigam et al., 2013), но мы подозреваем, что этот эффект слабый или отсутствует, поскольку увеличение высоты между зонами размножения отражает реализованные выгоды селекционных программ, определенные на основе долгосрочные испытания. Мы не можем напрямую проверить эти эффекты с этими данными. Семенные сады расположены на противоположных концах температурного градиента, который оценивается нашей популяцией (рисунок), с семенными садами Альберты с низким генетическим приростом, расположенными в северо-центральной части Альберты, и садами с высоким приростом BC, в основном, в теплой долине Оканаган на юге Британской Колумбии.Невозможно отделить генетические эффекты от потенциальных эпигенетических, потому что генетический выигрыш и климат семенного сада взаимосвязаны.
Влияние отбора на холодовые травмы в зонах размножения было небольшим (Рисунок b). В некоторых зонах размножения наблюдалось увеличение высоты, связанное с небольшим увеличением холодовой травмы, но отобранные сеянцы из зон размножения южной Британской Колумбии имели как увеличенную высоту, так и снижение холодовой травмы, что соответствовало сдвигу в сторону быстрорастущих, устойчивых к холоду P.glauca , что согласуется с De La Torre, Jaquish, et al. (2014). из этого региона гибридной зоны. Даже в этом случае изменения в происхождении не обязательно лежат в основе фенотипических реакций на отбор. Например, в то время как BV low имеет наибольший прирост высоты из любой зоны размножения и немного большее повреждение от холода у выбранных сеянцев, средние пропорции предков в BV low остались идентичными (Δ ~ 1%) между типами сеянцев (рисунки и S2). Похоже, что селекция не способствовала интрогрессии быстрорастущих деревьев с более чем P.sitchensis в этой зоне размножения (Hamilton et al., 2015).
Парные корреляции между признаками были одинаково сильными, но мало различались между типами сеянцев (Δ r ≤ 0,17) для 13 из 15 парных комбинаций признаков (Таблица S6). Это говорит о том, что любые негативные компромиссы между ростом, адаптивной фенологией и холодовой травмой, которые могут ограничить прирост, являются слабыми в племенных популяциях. Несмотря на то, что корреляция завязывания почки и скорости роста несколько увеличилась (Δ r ~.3) при селекции у проростков, которые росли быстрее и позже закладывались почки, наблюдалось незначительное увеличение повреждений от холода.
Мы изучили признаки роста и фенологии, которые, как известно, имеют адаптивные связи с климатом у разных видов с относительно сильной дифференциацией населения ( Q _st) (Savolainen, Pyhajarvi, & Knurr, 2007). Хотя эти черты, вероятно, являются составными частями других адаптивных черт или коррелируют с адаптивными чертами, которые мы не измеряли, во многих случаях они характеризуются сильной ассоциацией с климатом.Клины по признакам роста вдоль градиентов среднегодовой температуры (MAT) объясняли умеренные и большие пропорции вариаций между зонами размножения, но различия в наклонах между типами сеянцев были небольшими (Рисунок a – c). Большие пересечения клин, но одинаковые уклоны выбранных по сравнению с естественными сеянцами предполагают, что прирост в росте относительно одинаков во всем диапазоне вариаций MAT у внутренней ели. Среди зон размножения MAT отражает изменение среднего климата, но не обязательно отражает экстремальные климатические условия, которые вызывают физиологический стресс и стимулируют местную адаптацию.CMD и SHM как индикаторы стресса из-за влажности, а также связанная с холодом переменная EMT — все они тесно связаны с ростом. Отобранные сеянцы имеют более сильные клины по признакам роста с CMD и SHM, чем естественные сеянцы, что соответствует более сильным отношениям, которые мы наблюдали у выбранных сеянцев между этими двумя переменными и гибридным индексом. Большая доля вариаций между зонами размножения, объясняемая CMD и SHM для выбранных признаков роста проростков, предполагает, что в пределах селекционных популяций гибридные сеянцы могут быть более способны переносить пониженные местные условия влажности в будущем.Клины роста с помощью EMT объяснили в 1,5–2 раза большую вариабельность отобранных сеянцев по сравнению с естественными саженцами. Средняя температура самого холодного месяца показывает аналогичную картину, как и градусо-дни ниже 0 ° C, хотя эта последняя переменная отражает средние, а не экстремальные холода. Клинья почек с MAT были идентичны для разных типов сеянцев и неожиданно сильны, учитывая, что Рош (1969) обнаружил только слабые ассоциации распускания почек с широтой в широком диапазоне происхождения ели, находящейся внутри BC, а у многих других видов хвойных этот признак мало варьирует между популяциями. (Хоу и др., 2003). Наш результат, вероятно, происходит из расширенного диапазона постоянных генетических вариаций фенологии распускания почек у этих трех гибридизующихся видов.
Несмотря на то, что отборное разведение изменяет силу некоторых парных отношений климат – признак, наши результаты показывают, что общее влияние отбора на отношения адаптивного признака и климата мало. Прирост высоты, по-видимому, связан как с задержкой завязывания почек, так и с более высокой скоростью роста, хотя мы не можем разделить их конкретные эффекты.Корреляция между высотой и скоростью роста увеличивалась с отбором на 0,14 (таблица S6), в то время как клины в отобранных саженцах скорости роста и завязывании почки с климатом PC1 также были немного сильнее (Δ r ² = +.08 и +.17 соответственно). Завязывание бутонов предшествует развитию осенней холодоустойчивости, но адаптивная синхронность этих двух процессов, по-видимому, обусловлена температурой и гибкой в ответ на отбор (Hamilton et al., 2016; Tanino, Kalcsits, Silim, Kendall, & Gray, 2010). .Это согласуется с нашими недавними находками кедровой сосны; Задержка завязывания почек не привела к адаптивным нарушениям холодоустойчивости отобранных сеянцев, которые оказались способными приобретать зимостойкость быстрее, чем их естественные аналоги (MacLachlan et al., 2017). У ели внутренней мы также обнаружили, что корреляция завязывания почек и повреждения холодом слабая (Таблица S6), а климатические ассоциации с завязыванием почек являются слабыми или умеренными для обоих типов проростков, в отличие от таковых для повреждений холодом (Таблица S5).
Адаптация к холоду доминирует над сигналами локальной адаптации в нашем исследовании внутренней ели.Сильные ассоциации между индексом гибридов, холодовой травмой и климатическими переменными, связанными с холодом, соответствуют моделям адаптивных изменений осенней холодоустойчивости для широко распространенных видов хвойных (Bansal, Harrington, & St. Clair, 2016; Gray et al., 2016; Hurme , Repo, Savolainen, & Pääkkönen, 1997; Liepe et al., 2016; Rehfeldt, 1994), а также ассоциации генотип-среда для адаптивных маркеров, связанных с холодоустойчивостью у внутренней ели и сосны лоджовой (Yeaman et al., 2016). Адекватное развитие осенней холодоустойчивости до наступления потенциально опасных температур имеет важное значение для сезонной климатической синхронизации, выживания и роста.Потребность в местной адаптивной осенней холодоустойчивости в естественных популяциях достаточно высока для того, чтобы она была в высокой степени сохранена программами разведения как внутренней ели, так и лесной сосны в западной Канаде (MacLachlan et al., 2017), даже несмотря на то, что признаки роста и фенология завязывания почек имеют сильную направленность. селекция отобранных саженцев обоих видов.
4.3. Селективная селекция и AGF
Развертывание правильных генотипов внутренней ели на участках лесовосстановления, чтобы соответствовать текущему и будущему, а не историческому климату, требует глубокого понимания взаимосвязей между родословной, фенотипами и климатом, которые лежат в основе адаптации в этой гибридной зоне (Aitken et al., 2008). Селекция и разведение привели к снижению вариабельности гибридного происхождения в большинстве отобранных популяций зоны размножения BC. Среди зон размножения взаимосвязь признаков роста как с гибридным происхождением, так и с климатом была сильнее у отобранных, чем у естественных сеянцев, а адаптивные связи между гибридным происхождением, морозостойкостью и климатическими переменными, связанными с холодами, всегда были сильными. Это означает, что относительно большая доля адаптивной изменчивости объясняется различиями между зонами размножения и что рост и холодоустойчивость размножающихся популяций тесно связаны с климатом зоны размножения.
Используя ClimateNA, мы оцениваем, что MAT было на 0,58 ° C выше по AB и BC в период с 2005 по 2014 год, чем в базисный период с 1961 по 1990 год, а к 2080-м годам ожидается потепление минимум на 1,7 ° C (Министерство окружающей среды Британской Колумбии 2015). Наши результаты на Рисунке a показывают, что размножающиеся популяции из исходного климата, который на 2 ° C теплее, также на ~ 5 см выше, что эквивалентно 25% от общего диапазона среднего роста выбранных сеянцев между зонами размножения. Это означает, что размножающиеся популяции, испытывающие потепление на 2 ° C во время одного севооборота, могут иметь существенное адаптивное отставание в росте.Продолжение местных источников семян для лесовосстановления приведет к более низкой продуктивности, чем если бы выбранные генотипы лучше соответствовали новому климату. Следовательно, AGF следует использовать для развертывания выборочно выведенных генотипов, чтобы соответствовать текущему и ближайшему климату и оптимизировать рост деревьев на участках лесовосстановления.
Подобным образом адаптированные популяции хвойных на западе Канады, по-видимому, распределены в более широких географических областях, чем считалось ранее (Liepe et al., 2016; O’Neill et al., 2014).Наши выводы о более сильных взаимосвязях между индексом роста и гибридом и климатом у отдельных проростков ели, чем у естественных внутренних, соответствуют данным O’Neill et al. (2014), которые обнаружили, что безопасные расстояния переноса селекционных популяций превышают расстояния для нынешних зон распределения семян, но несколько короче, чем расстояния переноса эквивалентных естественных популяций насаждений. Разложив взаимосвязи между гибридным происхождением, фенотипическими признаками и климатом, можно сделать вывод, что отрицательные компромиссы между ростом и климатическими адаптивными признаками, которые мы изучали у выбранных сеянцев, малы или отсутствуют по сравнению с их естественными аналогами.В пределах каждой зоны размножения адаптация к местному климату эффективно поддерживается программами разведения, которые отбирают, разводят и тестируют генотипы в нескольких репрезентативных местных участках, где низкие температуры, в частности, ограничивают достигаемый прирост роста.
Это открытие для внутренней ели согласуется с нашим предыдущим исследованием сосны лесной (MacLachlan et al., 2017). Это означает, что в пределах критического расстояния для переноса семян (см. Украинец, О’Нил и Жакиш, 2011) селекционных популяций в текущем климате, рецепты AGF для естественных и выбранных посевных площадок не должны различаться.AB и BC должны иметь возможность внедрять AGF, который реализует прирост роста от отбора в пределах зон размножения без повышенного риска холодовой травмы, потому что адаптивные климатические отношения поддерживаются в размножающихся популяциях. Кроме того, гибридное происхождение и фенотипы отобранных сеянцев внутренней ели могут быть до некоторой степени адаптированы к условиям пониженной влажности при изменении климата, хотя это требует дальнейшего тестирования. Также вероятно, что в будущем посевные площадки можно будет безопасно размещать на более обширных территориях, чем это разрешено в настоящее время в политике лесовосстановления.Отчасти это связано с тем, что пространственный масштаб аналогичным образом адаптированных популяций больше, чем считалось ранее, а отчасти потому, что перемещения семян, основанные на климатическом расстоянии, а не географическом расстоянии, лучше соответствуют генотипам с окружающей средой (Liepe et al., 2016; O’Neill et al., 2014). Кроме того, там, где размножающиеся популяции увеличили рост и снизили риск холодовой травмы, связанной с увеличением доли предков P. glauca , может оказаться безопасным еще более широкое использование их посевов для достижения будущего увеличения поставок древесины.
Использование программ селекции и геномных данных по ели европейской (Picea abies L. Karst) для анализа GWAS | Genome Biology
Растительный материал
Мы использовали 483 424 дочерних дерева и 5056 неродственных родителей в шведской программе селекции норвежской ели, чтобы проанализировать генетические основы фенологии, роста и признаков качества древесины. Эти плантации входят в селекционную программу, проводимую Научно-исследовательским институтом лесного хозяйства Швеции (Скогфорск) на протяжении последних 50 лет, которая началась с отбора элитных деревьев и продолжилась установлением тестов по потомству.5056 родителей были генотипированы с использованием захвата экзома и либо фенотипированы напрямую по некоторым признакам, либо, по другим признакам, фенотипически охарактеризованы по их прогнозируемым значениям разведения, полученным из 482054, преимущественно открытых опыляемых деревьев потомства, в 120 тестах потомства по всей Швеции (дополнительный файл 2: Рисунок S12 и Дополнительный файл 1: Таблица S17). Наконец, 1370 полных родственных деревьев потомков от 55 родителей (51 генотипированное и перекрывшееся с 5056 родителями), посаженных на двух разных полевых плантациях, были генотипированы стандартным захватом экзома и фенотипированы для проверки QTL и 914 полных родственных деревьев потомства от 49 родителей. (36 генотипированных и совпадающих с 5056 родителями) были генотипированы с помощью недавно разработанного массива SNP из 50K [20] и фенотипированы для проверки генов-кандидатов, связанных с BB, обнаруженных GWAS, путем проверки того, были ли обнаружены какие-либо SNP в той же области гена (рис. .1). Подробное описание изученного материала приводится ниже.
Элитные деревья из шведской селекционной программы
GWAS был основан на 5056 неродственных элитных деревьях европейской ели, которые являются репрезентативными для всего географического ареала вида (рис. 1a). Эти элитные деревья были привиты в 1980-х годах в трех клонально воспроизведенных общих садах, расположенных в южной, центральной и северной Швеции. Самый южный общий сад расположен в Экебо (55,56 ° с.ш., 13,06 ° в.д.) с ок. 3386 элитных деревьев, центральный общий сад в Брунсберге (59.37 ° N, 12,57 ° E) и включает ок. 484 элитных дерева, а самый северный общий сад в Саваре (63,89 ° с.ш., 20,54 ° в.д.) включает ок. 1186 элитных деревьев.
Потомки, использованные для оценки производительности элитных деревьев в Швеции
Производительность групп отобранных элитных деревьев оценивалась в обширной сети полусибских, полных и клональных полевых плантаций в различных зонах размножения в Швеции. Соседние зоны размножения разделяют некоторые материалы и поэтому могут быть связаны, но более отдаленные зоны генетически не связаны.Здесь мы отобрали 483 424 потомства из 122 полевых плантаций с хорошо задокументированными фенотипами в течение 6–28-летнего полевого исследования (дополнительный файл 1: Таблица S5). Эти полевые насаждения были созданы ~ 20–47 лет назад и включают разное количество потомков [49]. Самая маленькая плантация включает только 816 потомков, полученных от 25 родительских элитных деревьев, а самая большая — 16 160 деревьев от 1359 родительских элитных деревьев. Отобранные потомства были разделены на три группы: первая группа включает 482 054 потомства с половинным / полным сибом, оцененных на 120 полевых плантациях, из которых оценивалась племенная ценность (EBV) родительских элитных деревьев.Вторая группа с 1370 полными потомками была посажена на двух полевых плантациях на севере Швеции. Эта группа была секвенирована ранее [63] и использовалась здесь для подтверждения ассоциативных сигналов, обнаруженных в первой группе. Третья группа с 914 потомками полных сибсов была посажена на трех полевых плантациях на юге Швеции. Эта группа использовалась для проверки связанного сигнала для BB, обнаруженного из первой группы.
Отбор образцов, выделение ДНК и РНК
Всего было генотипировано 6426 (5056 + 1370) и 914 деревьев с помощью захвата экзома и недавно разработанного массива SNP, соответственно (Таблица 2).С отобранных деревьев были собраны бутоны и хвоя; после этого полную геномную ДНК экстрагировали с использованием протокола экстракции ДНК растений Qiagen с количественной оценкой ДНК, выполняемой с использованием набора Qubit® ds DNA Broad Range Assay Kit (Qiagen, Орегон, США). Для проверки генов-кандидатов для ассоциативных сигналов, лежащих в основе BB, был проведен анализ дифференциальной экспрессии с использованием данных RNA-Seq для элитных деревьев с ранним и поздним распусканием почек в течение пяти стадий распускания почек в обычном саду северной Савары. В общей сложности мы выбрали 12 генотипов для раннего и 12 для позднего распускания почек и второе дерево (рамет) из одного генотипа категорий раннего и позднего распускания почек в качестве биологической реплики (т.е., 13 деревьев из 12 генотипов для каждой категории). Образцы соцветий этих генотипов отбирали с верхушек деревьев с 4-дневными интервалами (от T1 до T5) с 4 по 24 мая 2018 г. Время отбора образцов было между 11:00 и 15:00, и регистрировалась температура окружающей среды. Почки хранили в жидком азоте в поле и хранили при -80 ° C перед экстракцией РНК. Тотальную РНК экстрагировали с помощью набора miRNeasy Micro Kit (Qiagen) в соответствии с инструкциями производителя. Количество и чистоту РНК оценивали на спектрофотометре NanoDrop 2000 (NanoDrop Technologies, Уилмингтон, Делавэр, США), а концентрацию РНК измеряли с помощью набора Qubit RNA Assay Kit Qubit 2.0 Флуорометр (Life Technologies, Карлсбад, Калифорния, США). Целостность РНК анализировали на биоанализаторе Agilent 2100 с чипами Pico (Agilent Technologies, Waldbronn, Германия).
Генотипирование путем секвенирования экзома и массива SNP
Захват последовательности был выполнен с использованием 40 018 ранее разработанных зондов [18], а образцы были секвенированы со средней глубиной 15x на платформе Illumina HiSeq 2500 компанией RAPiD Genomics (Гейнсвилл, Флорида, США) . Необработанные чтения были сопоставлены с эталонным геномом P. abies v1.0 с использованием BWA-mem [64, 65]. SAMTools [66] и Picard [67] использовались для сортировки и удаления дубликатов ПЦР, и полученные файлы BAM были впоследствии сокращены, чтобы включать только каркасы, несущие зонд (24 919), перед вызовом вариантов. Вызов вариантов был выполнен с использованием набора инструментов анализа генома (GATK) HaplotypeCaller [67] в формате вывода Genome Variant Call Format (gVCF). Затем образцы были объединены в партии по ~ 200 перед совместным вызовом вариантов.
914 генотипов, которые использовались для оценки сигналов, ассоциированных с BB, были сгенерированы с использованием SNP-чипа европейской ели 50K [20].
Контроль качества вызываемых SNP
Для повышения качества вызываемых SNP было выполнено несколько шагов фильтрации: (1) удаление инделей, (2) сохранение только двухаллельных сайтов, (3) маркировка сайтов с качеством генотипа (GQ ) <10 как отсутствующие, (4) удаление сайтов с частотой вызовов («отсутствие») <70%, (5) удаление сайтов с частотой минорных аллелей (MAF) <0,005, (6) удаление SNP с избытком гетерозигот и отклонением из теста равновесия Харди-Вайнберга (HWE-тест) для всей популяции элитных деревьев (значение P <1.4e − 7) и (7) удаление лиц с частотой звонков <50%. После этих шагов фильтрации для анализа структуры популяции оставалось всего ~ 300K SNP с MAF> 0,005. В нашем предыдущем исследовании [63], при отсутствии критериев фильтрации GQ <6 и DP <2, среднее несоответствие, оцененное по 148 техническим повторениям, было менее 1%. Таким образом, мы посчитали, что таких критериев фильтрации было достаточно для последующего анализа.
Вызов генотипа массива 50K Axiom был выполнен с использованием пакета анализа Axiom (V4.0) в соответствии с передовой практикой с параметрами по умолчанию (пример вызова с использованием порога Dish-QC [axiom_dishqc_DQC] ≥ 0,82 и средней пороговой скорости вызовов SNP на выборку [cr-cutoff] ≥ 0,97). После фильтрации SNP с MAF <0,05 37819 SNP были сохранены для последующего анализа.
Вменение генотипа и оценка точности вменения для данных секвенирования экзома
Мы использовали Beagle v4.1 для вменения недостающих генотипов [68]. Для оценки точности вменения было случайным образом выбрано 216 деревьев и генотипировано с помощью 450 тыс. Пилотных массивов Axiom SNP [20].После удаления зондов низкого качества 15 601 SNP с вызовами с высокой степенью достоверности были сохранены и в дальнейшем использовались в качестве основы для оценки качества вменения. Оценка точности рассчитывается как отношение SNP с одним и тем же вызовом, полученным из массива генотипов и генотипов, вмененных из данных секвенирования экзома. Для массива SNP недостающие локусы были вменены случайным вменением функции codeGeno в пакете synbreed в R [69].
Структура популяции и происхождение
Чтобы сделать вывод о структуре популяции среди отобранных индивидуумов, мы использовали SNP, обрезанные по неравновесию по сцеплению (LD), путем случайного удаления одного SNP из каждой пары SNP при возведении в квадрат коэффициентов парной корреляции ( r ²) превышают 0.2 в блоках по 20 SNP с использованием PLINK 2.0 [70]. На этом этапе было получено 200 000 независимых SNP для последующего анализа структуры популяции. EIGENSOFT v7.2.1 [71] использовался для выполнения анализа главных компонентов (PCA) на сокращенном наборе независимых SNP. В этом исследовании географическое происхождение 2277 элитных деревьев было неизвестно. Поэтому мы использовали модель случайной классификации лесов из функции missForest [72] в пакете R missForest, чтобы сделать вывод об их географическом происхождении на основе сходства генотипов по первым пяти основным компонентам PCA.2779 элитных деревьев с известным географическим происхождением использовались в качестве обучающей выборки (дополнительный файл 1: таблицы S1 и S2). Попарные оценки индекса F _st среди субпопуляций / генетических кластеров, определенных с помощью PCA и функции missForest, были оценены с помощью VCFtools [73].
Фенотипирование
Всего мы выполнили GWAS по семи признакам, включая два признака роста (высота и DBH), два фенологических признака (BB и FD) и три признака качества древесины, плотность древесины (WD), угол микрофибриллы (MFA). ) и жесткости древесины (WS).Три характеристики качества древесины и BB были измерены непосредственно на элитных деревьях в трех обычных садах, а GWAS были выполнены на скорректированных фенотипических измерениях после устранения воздействия окружающей среды (см. Ниже). Для трех оставшихся признаков, высоты, DBH и FD, оценочные значения селекционной ценности (EBV) элитных деревьев были спрогнозированы на основе 120 тестов потомства по всей Швеции. Важно отметить, что эти тесты потомства были неравномерно распределены в зависимости от признака (см. Ниже). Кроме того, не все семь измерений признаков были доступны для 5056 элитных деревьев и проверочной популяции потомства 1370 деревьев.Таблица 2 дает подробное описание образцов, использованных для каждого признака. Таким образом, GWAS включал переменное количество образцов для каждого признака в диапазоне от 1428 до 4138 деревьев, а размер выборки для валидационной популяции потомства варьировался от 1067 до 1370 деревьев.
Фенотипирование высоты, DBH и FD 482054 потомков для оценки селекционных значений GWAS на элитных деревьях
По высоте 330 966 деревьев-потомков, полученных от 3838 родительских элитных деревьев и выращенных на 115 дочерних плантациях, фенотипированы в возрасте от 6 до 16 лет. годы.DBH был измерен на 213 931 дереве-потомке в возрасте от 10 до 28 лет. Эти потомки произошли от 2674 родителей и были посеяны в 75 тестах на потомство. 115 плантаций для измерения высоты были распределены по всей Швеции, а 75 плантаций (70 пересеченных с измерением высоты) для измерения DBH были распределены в южной и центральной Швеции (дополнительный файл 1: таблица S17). FD был оценен как 0/1 в двух тестах на потомство полусиба (F1150 и F1215, фиг. 1a и дополнительный файл 1: таблица S17), в которых потомство было от 1428 родительских элитных деревьев.Здесь 1 обозначает восприимчивость к морозу, а 0 обозначает устойчивость.
Фенотипирование качественных признаков древесины и BB на элитных деревьях для GWAS
Три показателя качества древесины и BB были измерены в трех обычных садах (Ekebo, Brunsberg и Sävar, таблица 1). Признаки WD и MFA были измерены непосредственно на элитных деревьях с помощью прибора Pilodyn 6J Forest (PROCEQ, Цюрих, Швейцария) на 4127 элитных деревьях с ок. по три рамета / клона (клональная копия одного и того же генотипа) каждый и прибор Hitman ST300 (Fiber-gen, Крайстчерч, Новая Зеландия) на 4122 элитных деревьях с ок.по три плашки каждый, соответственно, в 2016 году. WD измеряли с использованием глубины проникновения иглы Pilodyn с помощью штифта диаметром 2,0 мм без удаления коры; следовательно, значения WD представлены обратной величиной глубины проникновения, которая будет ниже, когда плотность древесины выше. MFA определялся по скорости звука с помощью измерения Hitman ST300. Третья характеристика WS, также называемая модулем упругости, была оценена с использованием уравнения путем комбинирования данных проникновения Pilodyn и акустической скорости [74].BB был непосредственно оценен в соответствии с критериями, определенными Крутчем [75] для 4138 элитных деревьев с ок. По 3 рамы в трех общих садах (Таблицы 1, 2 и Рис. 1a).
Высота фенотипа, три признака качества древесины и BB на 1370 потомствах для воспроизведения сигналов ассоциации
Для подтверждения обнаруженных сигналов ассоциации от родительской популяции мы измерили пять признаков, включая высоту, три признака качества древесины и BB у 1370 потомков. с двух полноплодных полевых плантаций северной Швеции (рис.1а).
Фенотипирование BB на 914 генотипах для репликации сигналов ассоциации
Чтобы подтвердить обнаруженные сигналы ассоциации от родительской популяции, мы измерили BB в 914 генотипах, каждый с ок. три повтора (рамы) на каждой из трех клональных плантаций (Таблица S17).
Подготовка переменных отклика GWAS для высоты, DBH и FD
Для повышения точности переменных отклика, используемых для GWAS, мы выполнили три этапа подготовки для высоты, DBH и FD.Эти три этапа заключаются в следующем:
Корректировка воздействия окружающей среды на рост, DBH и FD
Мы использовали пространственный анализ для корректировки воздействия окружающей среды на рост, DBH и признаки FD [76]. Подробная информация о пространственных моделях находится в Дополнительном файле 3: Дополнительные методы.
Оценка селекционной ценности скорректированной высоты, DBH и FD
Для прогнозирования оценочной селекционной ценности (EBV) [77] и корректировки с учетом влияния посадки и возраста мы использовали сокращенную линейную смешанную модель родитель / животное в сочетании с факторной аналитикой. (FA) анализ для анализа нескольких сред:
$$ y = X \ tau + \ frac {1} {2} {F} _p {u} _ {a_p} + e $$
(1)
, где y — вектор пространственно скорректированных наблюдений, τ — вектор фиксированного эффекта, включая среднее значение, плантацию и возраст, \ ({u} _ {a_p} \) — вектор случайные аддитивные генетические эффекты для родителей, e — вектор случайных остаточных членов.2 \) — аддитивная и остаточная дисперсии соответственно. Чтобы обеспечить хорошее экономное приближение к неструктурированной ковариационной матрице генотип-среда, аддитивный генетический эффект i на плантации j можно выразить следующим образом:
$$ {u} _ {a_ {p_ {ij}}} = {\ lambda} _ {a_ {1j}} {f} _ {a_ {1i}} + {\ lambda} _ {a_ {2j} } {f} _ {a_ {2i}} + \ dots + {\ lambda} _ {a_ {kj}} {f} _ {a_ {ki}} + {\ delta} _ {a_ {ij}} $$
(2)
, который включает сумму из k мультипликативных членов.Каждый член является продуктом аддитивного генетического эффекта (\ ({f} _ {a_ {ri}} \ Big) \), который известен как факторная оценка, и эффекта окружающей среды (\ ({\ lambda} _ { a_ {rj}} \ Big) \), что называется загрузкой. k моделей FA — это количество факторов (мультипликативных членов), и мы обозначаем модель FA с k факторами как модель FA k . Чтобы получить основные аддитивные генетические эффекты для всех родителей, а также аддитивный генотип по влиянию среды, аддитивный эффект \ ({u} _ {a_ {p_ {ij}}} \) может быть описан как u _a = m + me , где m — аддитивный основной аддитивный генетический эффект, а me — аддитивный генетический эффект от среды. var ( u _a) = var ( м ) + ɅɅ ^T + Ψ , где Ʌ — матрица нагрузок, а диагональ . матрица с диагональными элементами, именуемая удельными дисперсиями. Модель упоминается как модель FAMK [78], которая эквивалентна факторной аналитической модели с ( k +1) факторами, где первый набор нагрузок ограничен, чтобы быть равными.
Для прогнозирования EBV FD была использована логит-функция для преобразования двоичной переменной FD, а затем в ASReml V4 была использована обобщенная линейная смешанная модель.2 \) — это наследуемость признака, оцениваемая как среднее значение наследуемости полевых насаждений, а c — доля дисперсии, не учтенная маркерами (здесь предполагается, что она составляет 50%) [80].
Подготовка переменных отклика GWAS для BB и трех показателей качества древесины
Перед выполнением GWAS были использованы два этапа подготовки для BB и трех показателей качества древесины. Во-первых, мы выполнили линейную смешанную модель, включая блоки в качестве фиксированных эффектов для корректировки эффектов окружающей среды в каждом общем саду.2I \ вправо) \). Во-вторых, после настройки эффектов блоков мы использовали простую линейную модель для настройки общих эффектов сада.
Оценки генетических параметров по всем семи признакам
Генетические параметры оценивали с помощью ASReml V4.1 [79]. Подробности приведены в дополнительных методах. Повторяемость трех показателей качества древесины оценивалась в каждом из трех обычных садов. Повторяемость BB была измерена только в обычном саду Северного Савара. Для признаков роста, включая рост и DBH, была оценена наследственность в узком смысле на основе родословной [49].В настоящем исследовании мы оценили только узкую наследуемость и генетические корреляции между признаками роста и качества древесины на двух полевых плантациях полных сибсов, которые использовались для валидации SNP, и на двух полевых плантациях полусибов, в которых dEBV FD были по оценкам. Корреляция Пирсона и основанная на SNP генетическая корреляция между скорректированными фенотипическими BB, признаками качества древесины и dEBV роста и DBH были оценены с помощью функции cor в R 3.5.3 [81] и ASReml V4.1, соответственно.Чтобы сравнить родословную и узкую наследуемость на основе SNP для FD, роста и DBH, две плантации с данными FD были использованы для оценки обоих типов наследуемости. Для BB и качественных признаков древесины наследуемость в узком смысле на основе родословной оценивалась по двум полевым плантациям, использованным для проверки, а наследуемость на основе SNP оценивалась по всей доступной популяции с использованием скорректированных фенотипических значений.
Скрининг ассоциации SNP с фенотипическими признаками
Для выявления значимых SNP, связанных с каждым признаком, GWAS был проведен для каждого из семи фенотипов с использованием 134 605 SNP (MAF> 0.03 для учета довольно большого размера популяции) двумя методами (BLINK и CMLM) для всей популяции и для больших генетических кластеров, определенных PCA.
Одной из основных целей BLINK и CMLM является рассмотрение загадочных отношений между людьми и контроль риска ложноположительного обнаружения. Таким образом, здесь нам нужно было только рассмотреть влияние структуры населения на GWAS. Мы протестировали оба метода без дополнительных исправлений, чем те, которые изначально включены в метод, или путем включения от 1 до 3 ПК для контроля эффекта искажения структуры популяции.Для оценки эффективности применяемых здесь методов контроля структуры популяции мы использовали фактор инфляции генома (IF). Последний выражает отклонение наблюдаемых значений p по сравнению с распределением ожидаемых значений p после равномерного распределения. Мы обнаружили, что модель BLINK с подгонкой одного ПК в качестве ковариаты или даже без подбора ПК эффективна при учете структуры популяции (IF, 0,95 <лямбда <1,05) [82], а CMLM без коррекции или от 1 до 3 ПК также может контролировать структуру популяции на основе по предыдущим критериям.Графики QQ и лямбда для всех признаков, включая 0 и 3 ПК для CMLM и 0 и 1 ПК для BLINK, показаны в дополнительном файле 2: Рисунок S2. Графики Манхэттена были построены с использованием пакета QQMAN R [83]. Функция LDheatmap , реализованная в R-пакете LDheatmap [84], использовалась для иллюстрации попарной LD между всеми генотипированными SNP с использованием коэффициента корреляции в квадрате аллелей ( r ²). Независимые SNP определялись попарно SNP в разных контигах или с LD r ² <0.2 в том же контиге. Доля дисперсии, объясняемой данным SNP (PVE), и кумулятивной фенотипической дисперсией ( R ²), объясняемой всеми ассоциированными SNP, была рассчитана в соответствии с методом, описанным в [85], с использованием процедуры линейной смешанной модели с матрицей геномных отношений для контролировать загадочные отношения между людьми в подгруппах населения.
Репликация сигналов GWAS с использованием пяти полевых плантаций потомства
1370 полных сибсов от 55 родительских / элитных деревьев, выращенных на двух полевых плантациях (Виндельн и Хаданберг) в северной Швеции, которые были генотипированы в предыдущем исследовании [63] были использованы для проверки.Здесь 51 родитель (95%) принадлежали к 1041 населению северной Швеции (NFE) (Таблица 2). Геномные отношения между 51 родителем и оставшимися NSE показаны в дополнительном файле 2: Рисунок S13. Примерно нулевые отношения были обнаружены между проверяющими родителями и другими родителями в NSE, за исключением 16 родителей. Мы использовали метод MLM [85] с матрицей отношений, чтобы проверить, обнаруживаются ли также SNP, связанные с BB, высотой и тремя признаками качества древесины на этих двух полевых плантациях.
914 потомков полных сибсов из 32 контрольных семей с 49 родительскими / элитными деревьями, выращенных на трех полевых плантациях на юге Швеции, которые были генотипированы с помощью недавно разработанного массива SNP [20], были использованы для валидации и проверки того, являются ли идентифицированные генная модель с использованием экзома может быть проверена и сколько процентов связанных сигналов было расположено за пределами генной модели. Таким образом, мы использовали метод BLINK, чтобы проверить, связаны ли SNP с BB. После пространственного анализа мы получили скорректированные фенотипические значения для каждого дерева.Средние значения 914 генотипов были использованы в качестве фенотипических значений в BLINK.
Аннотация значимых связанных эффектов
Значительно связанные SNP при 5% ложном обнаружении (FDR) были аннотированы с помощью SnpEff 4.3 с параметрами по умолчанию [86]. Общий формат передачи (GTF) от Ensembl был использован для создания базы данных P. abies SnpEff. Чтобы оценить вариантный эффект ассоциированных SNP, аннотацию предполагаемых генов и связанных с ними ортологов выполняли с использованием P.abies v1.0 в базе данных ConGenIE (http://congenie.org/). Ген-кандидат со связанным SNP внутри был извлечен из ConGenIE. Из-за быстрого распада LD с усредненными значениями r ², снижающимися до 0,2 при 37 парах оснований (бит / с) во всех контигах и 67 бит / с во всех контигах, содержащих связанные SNP (дополнительный файл 2: рисунок S3), и возможное исключение до ок. 1,5 т.п.н. для некоторых контигов (Baison et al.2019), гены-кандидаты были выбраны из аннотированных генов, которые были связаны с SNP только внутри тела гена.Кроме того, были извлечены гены-кандидаты, расположенные в одном контиге, несущие SNP, связанный с BB и FD, которые показали разницу экспрессии в эксперименте RNA-Seq, описанном позже, или имели аналогичную функциональную аннотацию. Для контигов P. abies , которые содержали важные SNP без каких-либо аннотированных генов, выполняется поиск нуклеотидов BLAST (BLASTN) с использованием опции только для очень похожих последовательностей (MEGABLAST) в базе данных сбора нуклеотидов Национального центра биотехнологической информации (NCBI) (https: //взрыв.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), были выполнены для ручной оценки возможных генов-кандидатов.
Идентификация генов-кандидатов с использованием анализа дифференциальной экспрессии на данных РНК-seq
Объединенные библиотеки секвенировали в системе Illumina NovaSeq 6000 (2 * 150 п.н.) с использованием модуля парных концов. Необработанные чтения обрабатывались с помощью fastp [87]. Средний размер вставки для библиотек с парным концом составлял 200–300 бит / с. Содержание транскриптов оценивали с помощью программы kallisto [88]. Счетчики считывания с использованием TPM (транскриптов на миллион килобаз) были нормализованы и преобразованы со стабилизированной дисперсией (VST) для получения значений экспрессии генов с использованием пакета R «сыщик» [89].
Ель — официальная Minecraft Wiki
Все существующие варианты ели
Ель , ^[1] ^[2] также известна как сосна , ^[3] ^{[ требуется дополнительная информация ]} вырастает из саженца ели и имеет характер роста и требования, аналогичные березовым деревьям, хотя выглядят иначе. В основном они встречаются в таежном биоме, но они также могут образовываться в лесных горах, снежной тундре, снежной тайге и биомах гигантской древесной тайги.Бревна ели имеют ту же текстуру, что и бревна дуба, но имеют более темный оттенок коричневого; его листья более плотные, с более темным и голубоватым оттенком.
Варианты []
Есть несколько различных форм этих деревьев, которые могут вырасти из любых саженцев ели:
Обычный вариант с высотой от 5 до 12. Листья имеют тенденцию расти дискретными рядами, а не более сферическими, как у дубов и берез. В Bedrock Edition только этот вариант можно выращивать саженцами.
Довольно высокий вариант ели, образующейся в стиле спичек, только с несколькими листьями наверху.
Короткий вариант, в котором листья расположены примерно восьмигранной формой, как у леденца на палочке.
Большой вариант 2 × 2, который возникает в биоме гигантской тайги и может быть выращен из саженцев ели, расположенных в квадрате 2 × 2, с костной мукой или без нее. Их обычно называют «секвойи» или «мега-ели».
У этих елей мало листьев, они сосредоточены на верхушке.Мега-ели с листьями только наверху можно найти во всех типах Тайги Гигантских Дерева, за исключением Тайги Гигантских елей, где есть деревья с большим количеством листьев.
Северо-западный блок верхнего слоя ствола мега-ели 2 × 2 всегда выше остальных трех блоков.
Большой вариант 2 × 2, который генерируется в биоме гигантской еловой тайги, у которого намного больше листьев, чем у другого елового дерева 2×2. В Bedrock Edition только этот вариант можно выращивать саженцами.
Короткий вариант 1 × 1, который генерируется на склонах гор, ^{фунтов стерлингов [ грядет: BE 1.18.0 ]}, имеющий несколько листьев и имеющий высоту 4-5 блоков. Дерево было видно только на этом изображении.
Сравнение размеров ели-великана из разных биомов, слева направо: тайга-гигант, тайга-гигант, ель-гигант и обычная ель.
Мега ели с навесами разной формы.
Поколение []
Варианты ели естественным образом появляются в указанных биомах:
Максимальный радиус действия подзола с одной мега-ели. Вверх на север.
В усиленной тайге или в тайге гигантских деревьев некоторые ели покрываются снегом, как и в других холодных биомах.
Когда большие ели растут, они превращают любые блоки травы, грязь, мицелий, крупную грязь и корни грязи в радиусе 6 блоков в подзол с центром на юго-восточном деревце.
Как и у березы, у них нет ветвей. При ограничении по высоте максимальная высота багажника на два меньше высоты крыши. Высота ствола в 9 блоков ограничивает высоту ствола 7, что позволяет собирать урожай с уровня земли.
Блоки и предметы []
Эти предметы можно получить из всех вариантов ели, за исключением того, что саженцы нельзя получить из варианта сосны:
Посадка []
Саженцы ели можно сажать и выращивать на:
Чтобы вырастить дерево 2 × 2 (будь то ель, джунгли или темный дуб), четыре саженца должны быть помещены рядом друг с другом в квадрат.Для успешного роста не должно быть никаких блоков, примыкающих (даже по диагонали) к северо-западной стороне до конечной высоты дерева. Костную муку можно использовать на любых саженцах. Самые большие джунгли и ели достигают 31 квартала в высоту.
Ели 1 × 1 для роста требуется столбец 5 × 5 свободного пространства на высоте не менее 7 блоков над саженцем (8 блоков, включая сам саженец). Не требуется горизонтального зазора у основания дерева и на 1 уровень выше (саженец, посаженный в яму глубиной 2 квартала, все еще может расти).
Для роста елей 2 × 2 требуется столбец 5 × 5 свободного пространства на высоте не менее 14 блоков над саженцами (15 блоков, включая сами саженцы). В центре этой колонны находится северо-западный саженец. У основания дерева (уровень саженцев) требуется участок 3 × 3.
В Bedrock Edition гигантские ели не растут, если северо-западный саженец находится на сельскохозяйственных угодьях.
Ель другой вариант []
В редакциях Bedrock и Education деревья могут генерироваться как один из двух следующих вариантов обычного дерева.Оба они генерируются естественным путем и могут быть выращены из обычных саженцев. ^[4] ^[5]
Различные виды умирающих деревьев.
Еловый полень.
Умирающие деревья []
Умирающая ель имеет стандартный образец роста любого другого дерева, однако все обнаженные бревна в главном стволе покрыты лозой.
Упавшие ели []
Упавшая ель может состоять из одного бревна или пня.Лежащие на боку бревна часто находятся в 1–2 кварталах от пня. Иногда на них есть грибы.
Бревно упавшей ели составляет 6–10 блоков, а пень никогда не покрывается лозой.
Цвета листвы []
Еловые листья не соответствуют правилам окраски листвы, из-за которых деревья имеют разные цвета в разных биомах. Листья ели всегда одного цвета, независимо от биома.
Значения данных []
Этот раздел статьи пуст. Вы можете помочь, дополнив это.
История []
В этом разделе отсутствует информация о MC-177626, возможно, с информацией о том, почему это произошло, и с примерами рендеров. Пожалуйста, разверните раздел, чтобы включить эту информацию. Более подробная информация может быть на странице обсуждения.
Java Edition Beta
1,2 Введены ели, заменившие дубы в Тайгасе.
1,5 Ель теперь можно выращивать с помощью саженцев.
Java Edition
1.7.2 13w36a Добавлены мега ели.
Ели теперь образуются в биомах ледяных равнин и экстремальных холмах + биомах в дополнение к дубам.
1,13 18w06a Большие ели теперь превращают близлежащие блоки травы в подзол, когда они растут.
Pocket Edition Alpha
v0.1.0 Добавлены дубы, ели и березы.
v0.2.1 Дуб генерируется из еловой древесины.
v0.4.0 Дуб больше не генерируется из еловой древесины.
v0.9.0 build 1 Добавлены деревья джунглей (маленькие и мега), тёмные дубы, акации, мега ели, дубы (болотные и большие варианты дуба), а также упавшие и умирающие, эксклюзивные для версии. деревья.
Дуб холодный (ели в форме дуба) больше не образуются.
Bedrock Edition
1.16.0 beta 1.15.0.51 Большие ели теперь превращают близлежащие блоки травы в подзол, когда они растут.
1.16.220 beta 1.16.220.50 Добавлена горная ель, форма которой немного отличается от других вариантов ели.
Legacy Console Edition
TU1 CU1 1,00 Патч 1 1.0.1 Добавлены дубы, ели и березы.
Выпуски []
Проблемы, относящиеся к «Spruce», сохраняются в системе отслеживания ошибок. Сообщайте о проблемах здесь.
Общая информация []
В реальной жизни ель — это род деревьев, известный как Picea.
Галерея []
Две умирающие ели в тайге.
Дуб, загруженный после того, как были добавлены береза и ель.
Слева заснеженный еловый лес.
Гигантский темный дуб (слева) и гигантское дерево в джунглях (справа). Гигантское разнообразие елей не изображено.
Список литературы []
Сгенерированные конструкции и особенности местности
Завершение отбора родителей ели ситкинской (Picea sitchensis (Bong.) Карр) размножающейся популяции в Великобритании с использованием анализа смешанных моделей | Лесное хозяйство: Международный журнал исследований леса
Абстрактные
Метод наилучшего линейного непредвзятого предиктора был использован для получения племенных значений более 1000 ели ситкинской ( Picea sitchensis (Bong.) Carr) плюс деревья на основе данных 69 испытаний потомства полукровок. Примерно половина потомства была получена в результате открытого опыления дерева, стоящего в лесу. Баланс следовал за контролируемым опылением женских цветков на привитых копиях плюсовых деревьев, растущих в клональных полях с полимиксом (ПО) выбранной пыльцы.При анализе необходимо было скорректировать выбранный характер пыльцы ПО.
Целью селекции было максимальное увеличение диаметра ствола и формы ствола при одновременном предотвращении падения плотности древесины. В исследовании изучались многочисленные экономические весовые коэффициенты, присваиваемые трем селекционным признакам, и использовался метод индекса отбора по многим признакам для ранжирования родителей. Субпопуляции из 120 лучших родителей, необходимых для завершения селекционной популяции, и 40 лучших родителей, необходимых для новых тестируемых клональных садов, были повторно отобраны и проверены на соответствие цели селекции.
Сильная обратная зависимость между диаметром ствола и плотностью древесины остается главной проблемой для достижения цели селекции. Однако исследование показывает, что при условии, что изначально выбрано достаточное количество плюсовых деревьев, можно достичь цели разведения, несмотря на эту сложную взаимосвязь между признаками.
Введение
Ель ситкинская ( Picea sitchensis Bong.Carr.) Хорошо подходит для влажного теплого климата на севере и западе Британии, где он стал наиболее распространенным видом хвойных на плантациях (Samuel et al. , 2007). В настоящее время в Великобритании посажено около 700 000 га ели ситкинской. Основная часть посадки ели ситкинской была произведена в Шотландии (более 500 000 га), но значительные ее площади (~ 80 000 га) были посажены на подходящих типах участков в Англии и Уэльсе (Комиссия по лесному хозяйству, 2000). Деревья первого севооборота были выращены в питомниках Великобритании из семян, импортированных из PNW.В настоящее время известно, что происхождение из штата Вашингтон (США) хорошо приспособлено к более теплым осенним и незамерзающим местам на крайнем западе и юге Великобритании. Деревья с островов Королевы Шарлотты (QCI, Британская Колумбия, Канада) лучше всего приспособлены к наиболее часто засаживаемым участкам северной Англии и большей части Шотландии (Samuel et al. , 2007).
Улучшенные саженцы ели ситкинской в настоящее время широко выращиваются в Великобритании. Почти 26 миллионов (80 процентов) из 32 миллионов деревьев ситкинской ели, посаженных в 2007 году, были из улучшенных запасов (Комиссия по лесному хозяйству, 2008).Поставки улучшенного поголовья собственного производства почти удовлетворяют спрос на посевы, что исключает необходимость возвращаться в PNW за семенами. Клональные семенные сады, проверенные на потомство, созданные в 1980-х годах, теперь дают значительные урожаи семян с интервалами в 3–4 года. Эти ранние семенные сады были созданы с использованием привитых копий плюсовых деревьев, повторно отобранных в основном из-за их роста и качества формы стебля, поскольку в то время не было данных, касающихся плотности древесины. Вегетативно размножаемый (ВП) материал широко доступен с начала 1990-х годов.Запас ВП получают в результате контролируемого опыления между привитыми копиями повторно отобранных плюсовых деревьев, растущих в клональных архивах. Источник посадочного материала VP лучше реагирует на улучшенный отбор по всем признакам, включая плотность древесины, когда они стали доступны в банке клонов или из магазина пыльцы. Подробная информация о прогнозируемом приросте посадочного материала VP, проданного сектору питомниководства за последние 15 лет, обновляется ежегодно (Комиссия по лесному хозяйству, 2009 г.).
Генетическое улучшение ели ситкинской в Великобритании началось с отбора тщательно отобранных фенотипов, называемых «плюсовыми деревьями» в начале 1960-х годов.Целью селекции всегда было увеличение и максимальное увеличение доли древесины строительного качества, выращиваемой на плантациях улучшенного посадочного материала. В течение следующих 20 лет около 1800 с лишним деревьев, предположительно происходящих из QCI, были отобраны в лесах по всей Великобритании. Первоначально плюсовые деревья отбирались в соответствии с очень строгими критериями (Fletcher and Faulkner, 1972). Только одно плюсовое дерево будет выбрано на каждые 2–5 га, посещаемых обученными лесниками, что эквивалентно интенсивности отбора одного на 4000–8000 деревьев.В середине 1970-х годов интенсивность отбора была снижена до одного из 1000–2000 деревьев в качестве меры экономии. По-прежнему оставалось важным, чтобы отобранные деревья были доминирующими и демонстрировали высоту, диаметр, прямолинейность ствола и качество ветвления намного выше среднего для древостоя, но теперь также необходимо было, чтобы отобранные деревья были конусообразными.
Тесты на потомство полусибсов были посажены на разных участках в период с 1968 по 1993 годы. Семена были получены либо в результате открытого опыления материнского плюсового дерева в лесу, либо в результате контрольного опыления материнских привитых копий плюсового дерева, растущего в банках клонов.Всего за 26-летний период посадки в 67 лесах было высажено около 300 проб. Основная цель этих испытаний заключалась в оценке племенной ценности (BV) родительских плюсовых деревьев по трем основным экономическим характеристикам: скорость роста (дополнительный объем), форма ствола (более прямые деревья для получения пиловочника более высокого качества) и плотность древесины (суррогатный показатель). для прочности древесины). Повторный отбор большей доли плюсовых деревьев на основе расчетных значений BV сформирует селекционную популяцию ели ситкинской.
Более ранние исследования определили четкую отрицательную генетическую корреляцию ( r _A) между плотностью древесины и 15-летним диаметром ствола у ситкинской ели ( r _A = -0.34–0,69, Wood, 1986; r _A = −0,66, Ли, 2001). Любой выбор, ориентированный на диаметр без должного учета плотности древесины, приведет к снижению плотности древесины. Это будет считаться вредным с точки зрения прочности древесины, необходимой для соответствия материалам строительного класса. Плотность древесины ели ситкинской уже низкая и составляет 390 кг м ⁻³ (измерено при содержании влаги 12%) по сравнению с другими хвойными деревьями, выращиваемыми в Великобритании, например. Сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ) 510 кг м ⁻³; Пихта дугласова ( Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 530 кг м ⁻³ или лиственница европейская ( Larix decidua Mill.) 540 кг м ⁻³ (Harding, 1988). Задача заводчиков — найти баланс между отборными признаками, который оптимизирует селекционную цель. Требуются более быстрорастущие, более прямые деревья, но не должно быть снижения плотности древесины или должно быть минимальным. Важно, чтобы будущие плантации улучшенных деревьев ситкинской ели приносили не только больший объем пиловочника на единицу площади по сравнению с нынешним посадочным материалом, но также не было никаких компромиссов в стандартах строительного качества, получаемых из этой древесины.
Ли (2001) обрисовал в общих чертах проблемы, связанные с оценкой BV как процентного отклонения относительно стандартного неулучшенного контроля QCI для первых 820 с лишним деревьев, представленных в испытаниях потомства, посаженных в период между 1967 и 1977 годами. При составлении тестов по потомству использовались относительно простые методы. данные о диаметре ствола, форме ствола и плотности древесины собраны через 15 лет после посадки. Большая часть использованных методик включала взвешивание средних значений потомства, зависящих от сайта, для соответствующей наследуемости семьи.Затем для определения окончательного ранжирования родительских плюсовых деревьев использовали отбор по индексу с несколькими признаками. Более 240 верхних деревьев были повторно отобраны для предварительной генеральной селекционной популяции ели ситкинской.
Анализ данных, использованный Ли (2001), был завершен до того, как концепция анализа смешанных моделей (MMA) и наилучшего линейного несмещенного предиктора (BLUP) стала обычным явлением среди селекционеров деревьев. Основным преимуществом MMA является то, что все источники информации о лечении включены в оценку компонентов дисперсии с соответствующими весами, применяемыми к репликам и участкам.Это контрастирует с моделями с фиксированным эффектом, которые полагаются только на информацию о блоке или сайте. BLUP оценки BV аналогичным образом представляют собой попытку оценки за вычетом вариаций блоков и сайтов. Взвешивание средних значений потомства по семейной наследственности эффективно имитировало основные компоненты BLUP, как описано Уайтом и Ходжем (1989). В несвязанном исследовании по повторному отбору плюсовых деревьев для племенной популяции корсиканской сосны ( Pinus nigra subsp. laricio (Poir). Maire) было обнаружено разумное соответствие между простыми методами, используемыми Ли (2001), и MMA. методы определения BV плюсового дерева и компонентов дисперсии (Lee and Connolly, 2004).
Цели этого исследования заключались в оценке BV, генерировании индексов отбора по многим признакам и оценке компонентов дисперсии для оставшихся деревьев ситкинской ели плюс, представленных в тестах по потомству полусибсов, проведенных между 1978 и 1993 годами. 120 повторно отобранных дополнительных деревьев, достойных дополнения и дополнения селекционной популяции британской ели ситкинской. В отличие от более раннего исследования (Lee, 2001), все данные в этом исследовании были проанализированы с использованием методов ММА.Как и в исследовании корсиканской сосны (Lee and Connolly, 2004), была возможность сравнить оценочные компоненты дисперсии, полученные с использованием этих двух методов.
Материалы и методы
В период с 1978 по 1993 год было высажено шестьдесят девять тестов по потомству полусибсов. Потомство, полученное с одного плюсового дерева, называется семейством, и тесты по потомству, как правило, высаживают по 50 семейств. Каждая единица была воспроизведена на трех участках, вместе называемых «сериями».Было обычным делом высаживать более одной серии в один год. Например, за год, когда были посажены три серии, всего на каждом из трех участков будет высажено около 150 семей братьев и сестер. Три опытных участка представляли собой основные районы выращивания ели ситкинской в Великобритании и обычно были одним на севере Шотландии, одним на юге Шотландии или северной Англии и одним в Уэльсе. Чтобы гарантировать, что любой последующий выбор был представлен по крайней мере на двух репрезентативных участках, полная серия была исключена из анализа в этом исследовании, если эксперимент не удался более чем на одном участке.
Экспериментальный план представлял собой участки из восьми рядов деревьев с пятью полными повторениями на каждом участке. Таким образом, максимум 40 деревьев представляли каждую обработку (семейство полукровок) на каждом участке и 120 деревьев на всех трех участках в серии. Неулучшенный контроль QCI был установлен в каждом эксперименте, чтобы действовать как стандартное и общее звено между экспериментами. Потомство в более ранних тестах, как правило, было опыляемым открытым (или ветровым) способом (ОП), собранным с шишек на стоячих и растущих в лесу деревьях. При таких обстоятельствах предполагается, что вход пыльцы не выбран и эквивалентен неулучшенному контролю QCI.В последнее время тесты по потомству включали элемент семейств, полученных в результате контролируемых скрещиваний с участием смеси пыльцы (15–20), называемой полимиксом (ПО), применяемым к женским цветкам тестируемого плюсового дерева, растущим в банке клонов. Этот последний способ получения потомства от плюсового дерева обычно использовался, когда исходное плюсовое дерево в лесу было либо снесено ветром, либо вырублено по производственным причинам до того, как можно было собрать семена OP. Различные пыльцы, составляющие ПО, также были собраны с привитых копий плюсовых деревьев, растущих в тех же клональных архивах.Компоненты РО будут меняться из года в год в зависимости от имеющейся пыльцы, но всегда не связаны с женским клоном. Потомство все еще можно предположить, что оно является половинным братом по природе, но пыльца была из отобранного источника, что эквивалентно эффективности отбора плюсового дерева. Это влияние отбора было учтено при оценке BV исходных плюсовых деревьев, подвергшихся скрещиванию PO.
У всех потомков в тестах периодически измеряли скорость роста и форму стебля.Окончательная оценка каждого признака обычно проводилась примерно через 15 лет после посадки, когда диаметр (см) измерялся на высоте 1,3 м над уровнем земли, а форма стебля оценивалась по субъективной шкале от 1 до 6 (1 = хорошо; 6 = плохо). Косвенная оценка плотности древесины была сделана с использованием пистолета Pilodyn, который стреляет тупой булавкой в дерево на уровне груди или около того и измеряет глубину проникновения булавки (в миллиметрах). Чем дальше штифт проникает в дерево, тем менее плотна древесина. Предыдущие исследования (Wood, 1986; Lee et al., 2002) обнаружили сильную обратную зависимость между плотностью всего дерева, измеренной с помощью рентгеновской денситометрии, и гораздо более быстрым методом с использованием Pilodyn. Для тестов потомства, выращенного позже, окончательная оценка была проведена в возрасте от 10 до 12 лет после работы Lee et al. (2002), которые обнаружили, что плотность древесины в середине севооборота хорошо коррелировала с прямыми оценками плотности древесины уже через 9 лет после посадки.
Оценка племенной ценности
Анализ BV ограничивался теми плюс-деревьями, для которых были доступны данные о потомстве по всем трем экономическим признакам.Все данные были проанализированы с использованием методов MAA, в которых эффекты считаются фиксированными или случайными в соответствии со следующей моделью: (1)
Термины, связанные с графиком i ( i = 1… k , где k — количество графиков во всех экспериментах): Y _[i] = наблюдаемая реакция признака; μ = постоянный эффект; S _[i] = эффект случайного сайта; r _[i] = эффект случайной репликации; f _[i] = случайный материнский эффект; Var = σ _f ²; b _[i] = эффект случайного блока и ϵ _[i] = случайная ошибка N (0, σ ²).
Эффект взаимодействия «мать по сайту» (G × E) не считался серьезным поводом для беспокойства и был исключен из модели. Это было связано с тем, что, хотя любая мать OP будет присутствовать как минимум на двух, а чаще всего на трех участках в серии, это будет небольшая доля от общего количества участков во всех сериях. Задача заключалась в оценке BV по всей Британии, и, хотя эффект G × E можно было оценить на основе отдельных рядов, он был бы громоздким и имел сомнительную ценность для всех проанализированных участков.
Анализ проводился с использованием средних значений графика (взвешенных по 1 / σ _p ², где σ _p ² — дисперсия графика признаков), а не наблюдения отдельных деревьев. В основном это было сделано для экономии времени вычислений за счет исключения необходимости обеспечивать правильное выравнивание отдельных деревьев для каждого признака. Этот уровень анализа был вполне достаточен для требуемой здесь обратной формы оценки родительского BV, основанной на средней производительности потомства.
Данные по признакам со всех участков были объединены в один большой набор данных. Код, связанный с каждой строкой данных, позволял аналитическому программному обеспечению определять происхождение каждой обработки (известное плюс-дерево с неизвестным отцом или контроль), конкретное место и то, был ли источник пыльцы OP или PO. В соответствии с линейной моделью аналитическое программное обеспечение ASREML (Gilmour et al.2002) способно интерпретировать информацию о кодировании и получать взвешенные данные в соответствии с качеством сайта (с точки зрения отношения аддитивной дисперсии к общей фенотипической дисперсии) и объединить данные для одного и того же лечения (потомство от одного и того же плюсового дерева или контроля), которое встречается в данной серии или даже во всех сериях, если лечение проводилось для тестирования более чем в одном случае.
Расчетные значения общей объединяющей способности (GCA), скорректированные относительно стандартного контроля QCI, были получены для каждого плюсового дерева на основе средней производительности потомства, взвешенной для эффектов сайта в пределах ASREML. BLUP BV для Великобритании были затем оценены в соответствии с Falconer (1981): (2)
Фактор «2» вводится в уравнение, если половина родителей потомства не подлежит никакому отбору. Это имело место для 820+ деревьев, подлежащих оценке BV, о чем было сообщено Ли (2001), а также применимо к тем плюс-деревьям, представленным здесь потомством OP.Однако в этом исследовании необходимо было скорректировать данные для тех плюсовых деревьев, представленных потомством ПО, в соответствии с отбором, наложенным на мужской компонент. Это было выполнено автоматически в анализе ASREML в соответствии с кодировкой, описывающей источник пыльцы.
В параллельном анализе MMA компоненты дисперсии оценивались на предварительной основе с использованием средства ограничения максимального правдоподобия (REML; Patterson and Thompson, 1971) в статистическом пакете Genstat (Payne et al., 2008). Линейная модель была такой же, как представлена в уравнении 2, за исключением исключения эффекта сайта. Средняя наследуемость по семье ( h ²) для каждого признака на каждом участке оценивалась в соответствии со стандартными формулами (Wright, 1976), подробно описанными Ли (2001). Фенотипические и генетические корреляции между каждым признаком внутри каждого участка также рассчитывались по стандартным формулам (Falconer, 1981), подробно описанным Ли (2001). Распределение различных производных функций, оцененных для каждого участка, было проверено относительно исторических данных, чтобы прийти к стандартным глобальным значениям для использования в обобщенных моделях выбора индекса.
Индекс селекции по многим признакам
Значение индекса с несколькими признаками (MTIV) использовалось для окончательного повторного выбора верхней части исходных плюсовых деревьев. MTIV объединяет BV всех признаков, подлежащих отбору, в одно значение, на котором основывается окончательный повторный отбор. После ранжирования по MTIV можно выбрать верхнюю часть населения в соответствии с требованиями руководства; это было выбрано из первых 40 (те, которые могут быть отобраны для нового испытанного клонального семенного сада) и из первых 120 (те, которые могут быть выбраны для баланса селекционной популяции).Среднее значение BV для каждого признака из 40 или 120 лучших является оценкой прогнозируемого прироста для этой подгруппы, если им будет позволено скрещиваться в состоянии панмиксиса (равный вклад всех компонентов-родителей).
MTIV для каждого плюсового дерева оценивается как функция BV для диаметра, формы ствола и (косвенной) оценки плотности древесины с помощью Pilodyn, взвешенной с помощью индексных коэффициентов (IC), сгенерированных аналитическим программным обеспечением RESI4, составленным Cotterill и Dean (1990). (3)
Значения IC для каждого признака оцениваются в соответствии с функциями наследуемости семьи, фенотипических и генетических корреляций и воспринимаются как относительная важность как суррогат истинных экономических ценностей.В то время как оценки наследственности, а также генетических и фенотипических корреляций получены на основе данных, полученных в ходе исследования, экономические ценности не были доступны и не были доступны из каких-либо других исследований с участием ели ситкинской в Великобритании. Поэтому для оценки интегральных схем использовались относительные экономические значения. Эти значения варьировались итеративным образом с целью максимизации среднего прогнозируемого BV для формы и диаметра ствола выбранных подгрупп, предотвращая при этом падение плотности древесины. Опыт более раннего исследования (Lee, 2001) ограничивал изучение относительных весов таким образом, что диаметр стержня был фиксированным на +1, а форма стержня — на -1, в то время как веса для Pilodyn изменялись от 0 до -1 с шагом 0. .1.
Еще один анализ был проведен с применением ограничения Кемпторна (Kempthorne and Nordskog, 1959), запрограммированного на предотвращение изменения оценки Pilodyn по сравнению с контролем QCI. Эта процедура имеет то преимущество, что не требует знания относительной экономической ценности между признаками.
Результаты
Данные были собраны с 1038 и более деревьев, посаженных в ходе 69 тестов потомства в период с 1978 по 1993 год. В анализ были включены средние значения на 16 000 участков, полученные из почти 125 000 наблюдений для каждого признака.Возраст, в котором были собраны данные, варьировался от 10 до 18 лет для диаметра и Pilodyn и от 7 до 18 лет для формы стебля. Около 500 с лишним деревьев были представлены потомством OP, собранным в лесу, а остальные были представлены потомством поликросса (PO) после контролируемого опыления в клональном архиве.
Обоснование корректировки оценки BV в соответствии с источником пыльцы проиллюстрировано в Таблице 1. В то время как среднее значение пыльцы OP оказалось очень близким к значению QCI для всех трех признаков (как предполагалось), этого не произошло для Пыльца PO, которая в среднем росла даже быстрее, чем средние значения положительного дерева (без учета источника пыльцы).Это говорит о том, что при составлении смеси пыльцы, превышающей среднее значение для плюсовых деревьев в целом, был применен дополнительный элемент отбора.
Таблица 1:
Расчетные средние значения признаков для стандартного контроля QCI, источников пыльцы (за вычетом значения плюсового дерева) и популяции плюсовых деревьев (за вычетом источника пыльцы)
Диаметр (см) Pilodyn (мм) * Форма стержня (оценка) *
Контроль QCI 11.78, 100% 13,81, 100% 3,5, 100%
ОП в лесу 11,84, 101% 13,93, 99% 3,45, 101%
Контрольное опыление (РО) в банке клонов 13,13, 111% 14,39, 96% 3,29, 106%
Среднее для всех положительных деревьев без источника пыльцы 12.74, 108% 14,24, 97% 3,28, 106%
Диаметр (см) Pilodyn (мм) * Форма стержня (оценка) *
QCI control 11,78, 100% 13,81, 100% 3,5, 100%
OP в лесу 11,84, 101% 13.93, 99% 3,45, 101%
Контрольное опыление (РО) в банке клонов 13,13, 111% 14,39, 96% 3,29, 106%
Среднее значение всех положительных деревьев без источника пыльцы 12,74, 108% 14,24, 97% 3,28, 106%
Таблица 1:
Расчетные средние значения признаков для стандартного контроля QCI источники пыльцы (за вычетом значения плюсового дерева) и популяция плюсовых деревьев (за вычетом источника пыльцы)
Диаметр (см) Pilodyn (мм) * Стебель форма (балл) *
QCI control 11.78, 100% 13,81, 100% 3,5, 100%
ОП в лесу 11,84, 101% 13,93, 99% 3,45, 101%
Контрольное опыление (РО) в банке клонов 13,13, 111% 14,39, 96% 3,29, 106%
Среднее для всех положительных деревьев без источника пыльцы 12.74, 108% 14,24, 97% 3,28, 106%
0
Артикул Google ученый
Lelu-Walter MA, Thompson D, Harvengt L, Sanchez L, Toribio M, Pâques LE (2013) Соматический эмбриогенез в лесном хозяйстве с акцентом на Европу: современное состояние, преимущества, проблемы и направления на будущее . Tree Genet Genomes 9: 883–899. https://doi.org/10.1007/s11295-013-0620-1
Артикул Google ученый
Lenz P, Auty D, Achim A, Beaulieu J, Mackay J (2013) Генетическое улучшение механических свойств древесины ели белой — ранняя сортировка с помощью акустической скорости.Леса 4: 575–594. https://doi.org/10.3390/f4030575
Артикул Google ученый
Lenz PRN, Beaulieu J, Mansfield SD, Clément S, Desponts M, Bousquet J (2017) Факторы, влияющие на точность геномной селекции по признакам роста и качества древесины в продвинутой селекционной популяции черной ели ( Picea mariana ). BMC Genomics 18: 335, 17 с. https://doi.org/10.1186/s12864-017-3715-5
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Lenz PRN, Nadeau S, Mottet M-J, Perron M, Isabel N, Beaulieu J, Bousquet J (2019) Многовариантная геномная селекция на устойчивость к долгоносикам, рост и качество древесины ели европейской.Evol Appl В печати. (19 стр.) Doi: https://doi.org/10.1111/eva.12823
Артикул Google ученый
Li Y, Dungey HS (2018) Ожидаемое преимущество геномной селекции перед прямым отбором при разведении и использовании хвойных. PLoS One 13: e0208232, 21 стр. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208232
Статья Google ученый
Li P, Beaulieu J, Bousquet J (1997) Генетическая структура и паттерны генетической изменчивости среди популяций восточной ели белой ( Picea glauca ).Can J For Res 27: 189–198
Статья Google ученый
McKeand SE, Abt RC, Allen L, Li B, Catts GP (2006) Каковы лучшие генотипы дольчатой сосны для землевладельцев? J Для 104: 352–358. https://doi.org/10.3723/175605496783333406
Артикул Google ученый
Маккенни Д., Фокс Г., ван Вуурен В. (1992) Экономическое сравнение усовершенствования ели черной и сосны обыкновенной.Для Ecol Manag 50: 85–101
Артикул Google ученый
McWilliams E (2015) Геномная селекция и традиционное разведение. Финансовая модель для западного красного редедра и дугласовой пихты. Отчет для Министерства лесов, земель и операций с природными ресурсами Отделение улучшения деревьев и геном Британская Колумбия, Ванкувер, Британская Колумбия. 25 p
Meuwissen THE, Hayes BJ, Goddard ME (2001) Прогнозирование общей генетической ценности с использованием плотных карт маркеров для всего генома.Генетика 157: 1819–1829
CAS PubMed PubMed Central Google ученый
Ministère des Naturallles et de la Faune du Québec (2011) Пепиньер де Сен-Модест. 50 ans à cultiver l’avenir en équipe 1961-2011. Gouvernement du Québec, Квебек. 91 p
Mullin TJ, Andersson B, Bastien JC, Beaulieu J, Burdon RD, Dvorak WS, King JN, Kondo T, Krakowski J, Lee SJ, McKeand SE, Pâques L, Raffin A, Russell JH, Skroppa T , Стоер М., Янчук А. (2011) Экономическое значение, селекционные цели и достижения.В: Plomion C, Bousquet J, Kole C (eds) Генетика, геномика и селекция хвойных растений. Издательство Science Publishers и CRC Press, Нью-Йорк, стр. 40–127
Google ученый
Park Y-S (2002) Внедрение соматического эмбриогенеза хвойных в клональном лесоводстве: технические требования и соображения внедрения. Ann For Sci 59: 651–656. https://doi.org/10.1051/forest:2002051
Артикул Google ученый
Park Y-S, Weng Y, Mansfield SD (2012) Генетическое влияние на характеристики качества древесины выращиваемой на плантациях белой ели ( Picea glauca ) и их связь с ростом.Древовидные генетические геномы 8: 303–311. https://doi.org/10.1007/s11295-011-0441-z
Артикул Google ученый
Park Y-S, Beaulieu J, Bousquet J (2016) Многоворотовое лесное хозяйство, объединяющее геномный отбор и соматический эмбриогенез. В: Park Y-S, Bonga JM, Moon H-K (ред.) Вегетативное размножение лесных деревьев. Национальный институт лесных наук, Сеул, стр. 302–322
Google ученый
Петринович Дж., Гелинас Н., Больё Дж. (2009) Преимущества использования генетически улучшенной белой ели в Квебеке: точка зрения лесовладельца.Для Хрон 85: 571–582. https://doi.org/10.5558/tfc85571-4
Артикул Google ученый
Prégent G (2003) Caractéristiques des arbres coupés et du peuplement résiduel à la première éclaircie commerciale de plantations résineuses. Gouvernement du Québec, Квебек. Mémoire de recherche forestière no. 143. 54 p.
Prégent G, Picher G, Auger I (2010) Tarif de cubage, tables de rendement et modèles de croissance pour les plantations d’épinette blanche au Québec.Gouvernement du Québec, Квебек. Mémoire de recherche forestière no. 160. 73 p.
Pukkala T., Lähde E, Laiho O (2014) Оптимизация управления насаждением — роль упрощений. Для Ecosyst 1: 3, (11 стр.) Https://doi.org/10.1186/2197-5620-1-3
Артикул Google ученый
Седжо Р.А. (2002) Биотехнология лесонасаждений: оценка биологических, экономических и экологических возможностей и ограничений.В: Swanson T (ed) Экономика управления биотехнологиями. Kluwer Academic Publishers, Амстердам, стр. 71–95
Глава Google ученый
Sorensson C (2006) Бум сортовых сосен на юге США. New Zeal J For 51: 34–40
Google ученый
Тахвонен О., Пихлайнен С., Ниинимяки С. (2013) Об экономике оптимального производства древесины в древостоях бореальной сосны обыкновенной.Can J For Res 43: 719–730. https://doi.org/10.1139/cjfr-2012-0494
Артикул Google ученый
Талберт Дж.Т., Вейр Р.Дж., Арнольд Р.Д. (1985) Затраты и выгоды от программы улучшения зрелых деревьев дольчатой сосны первого поколения. J Для 83: 162–166. https://doi.org/10.3723/175605496783333406
Артикул Google ученый
Thiffault N, Hébert F (2013) Глава 13 — Le dégagement et le nettoiement. In Le guide sylvicole du Québec, Том 2 — Les концепций и приложений лесоводства. Les Publications du Québec, Québec, стр. 244–271
Google ученый
Тиффо Н., Рой V (2011) Жизнь без гербицидов в Квебеке (Канада): исторический контекст, текущая стратегия, исследования и проблемы в управлении лесной растительностью. Eur J For Res 130: 117–133. https://doi.org/10.1007/s10342-010-0373-4
Артикул Google ученый
Thiffault N, Roy V, Prégent G, Cyr G, Jobidon R, Ménétrier J (2003) La sylviculture des plantations résineuses au Québec.Нат Кан 127: 63–80
Google ученый
Thiffault N, Roy V, Ménétrier J, Prégent G, Rainville A (2013) Глава 11 — Плантация Ла. In Le guide sylvicole du Québec, Том 2 — Les концепций и приложений лесоводства. Les Publications du Québec, Québec, стр. 196–225
Google ученый
Томпсон Д.Г., Питт Д.Г. (2003) Обзор исследований и практики управления лесной растительностью в Канаде.Ann For Sci 60: 559–572. https://doi.org/10.1051/forest
Артикул Google ученый
Tremblay L, Lamhamedi MS (2006) Embryogenèse somatique au ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec: du labratoire au site de plantation. Des Plants et des Hommes 9: 6–11
Google ученый
Van Deusen PC, Bently Wigley T, Lucier AA (2010) Некоторые косвенные затраты на сертификацию лесов.Лесное хозяйство 83: 389–394. https://doi.org/10.1193/forestry/cpq021
Артикул Google ученый
Vogel B (2009) Селекция с использованием маркеров: неинвазивная биотехнологическая альтернатива генной инженерии сортов растений. Гринпис Интернэшнл, Амстердам, Нидерланды, 27 p
Google ученый
Вятт С., Руссо М.Х., Надо С., Тиффо Н., Гуай Л. (2011) Социальные проблемы, риски и приемлемость альтернатив управления лесной растительностью: идеи для менеджеров.Для Хрон 87: 274–289. https://doi.org/10.5558/tfc2011-014
Артикул Google ученый
Zhang SY, Koubaa A (2008) Хвойные породы Восточной Канады: их древесные породы, характеристики, производство и конечное использование. FPInnovations — Подразделение Forintek, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада, Spec. Publ. SP-526E
Чжан Д., Пирс PH (2012) Экономика леса. UBC press., Ванкувер, Канада, стр. 412
Google ученый
Селекция ели европейской на устойчивость к грибам корневой и стыковой гнили Heterobasidion spp
U.S. Forest Service
Забота о земле и служение людям
Министерство сельского хозяйства США

Селекция ели европейской на устойчивость к грибам корневой и стыковой гнили Heterobasidion spp
Автор (ы): G. Swedjemark; А.К. Борг-Карлсон; B. Karlsson
Дата: 2012
Источник: In: Sniezko, Richard A .; Янчук, Элвин Д .; Клиюнас, Джон Т .; Пальмиери, Кэтрин М.; Александр, Дженис М .; Франкель, Сьюзан Дж., Техн. координаты. Труды четвертого международного семинара по генетике взаимодействий паразит-хозяин в лесном хозяйстве: устойчивость лесных деревьев к болезням и насекомым. Gen. Tech. Представитель PSW-GTR-240. Олбани, Калифорния: Тихоокеанская юго-западная исследовательская станция, Лесная служба, Министерство сельского хозяйства США. стр. 162-166
Серия публикаций: Общий технический отчет (GTR)
Станция: Тихоокеанская Юго-Западная научно-исследовательская станция
PDF: Скачать публикацию (236.87 KB)
Описание Результаты предыдущих исследований устойчивости ели европейской ( Picea abies (L.) Karst.) К патогенам Heterobasidion spp. демонстрируют значительные генотипические различия в росте грибов и восприимчивости спор среди клонов ели европейской. Генетическая изменчивость и наследуемость достаточно велики для практических целей селекции, и нет никакой неблагоприятной корреляции между инфекцией Heterobasidion и признаками роста.Существует экономический стимул использовать более устойчивые растительные материалы, чем те, которые используются сегодня для лесовосстановления. Недавние исследования по разработке методов тестирования устойчивости растительного материала показали, что нам необходимо идентифицировать новые маркеры и ранние признаки для скрининга молодого материала, прежде чем мы сможем включить устойчивость к патогену в существующие программы селекции. В текущем проекте мы анализируем различия в химической защите и транскриптоме Heterobasidion spp.-инфицировано клонов P. abies с различной чувствительностью к Heterobasidion spp. инфекционное заболевание. Предварительные результаты показывают, что количество определенных веществ, участвующих в защитных механизмах, специфично для устойчивых клонов. Например, астрингин может быть конститутивным химическим маркером устойчивости.
Примечания к публикации
Вы можете отправить электронное письмо по адресу [email protected], чтобы запросить печатную копию этой публикации.
(Пожалуйста, укажите точно , какую публикацию вы запрашиваете, и свой почтовый адрес.)
Мы рекомендуем вам также распечатать эту страницу и прикрепить ее к распечатке статьи, чтобы сохранить полную информацию о цитировании.
Эта статья была написана и подготовлена государственными служащими США в официальное время и поэтому находится в открытом доступе.
Цитирование Swedjemark, G .; Борг-Карлсон, А.К .; Карлссон, Б. 2012. Селекция ели европейской на устойчивость к грибам корневой и стыковой гнили Heterobasidion spp. В: Снежко, Ричард А.; Янчук, Элвин Д .; Клиюнас, Джон Т .; Palmieri, Katharine M .; Александр, Дженис М .; Франкель, Сьюзан Дж., Техн.
Крепления дымохода к стене: описание сэндвич трубы и правила крепления
Янв 3, 1977 автор alexxlab Разное
описание сэндвич трубы и правила крепления
На чтение 6 мин Просмотров 308 Опубликовано 12.03.2020 Обновлено 29.02.2020
Чтобы оборудовать жилье печью, установкой твердотопливного типа или атмосферным газовым котлом, необходимо организовать канал отвода продуктов сгорания. Можно выложить его из кирпича, но это большие финансовые и трудовые затраты, в некоторых случаях невозможно реализовать проект по причине конструктивных особенностей дома. При наличии таких сложностей осуществляют крепление дымохода к стене. Вариант выигрывает еще и потому, что можно выполнить работы самостоятельно, без привлечения профессиональной бригады монтажников.
Что такое сэндвич дымоотвод
Крепление дымохода к стене
Элемент получил свое название благодаря слоеной конструкции. Имеется начинка, которая помещена между двумя основаниями. В качестве первой выступает утеплитель, в роли оснований – металлические трубы разного диаметра. Вся система представляет собой законченную монтажную единицу. Соединяя определенное количество таких элементов, получают дымоотводы разной высоты. Это базовые детали, нужен еще крепеж для дымохода, различного рода отводы и дополнительные приспособления.
Материалы конструкции
Трехслойная конструкция, которая является основой единичного элемента трубы, состоит из следующих материалов:
Кожух внутренний рабочий для отвода продуктов сгорания. Чаще бывает изготовлен из стали нержавеющей марки AISI 316.
Наполнитель, предназначенный для утепления.
Кожух внешний или несущий марки AISI 304, который служит каркасом. Его фиксируют к стене.
Особенность внутреннего дымоотвода состоит в возможности выдержать газы, температура которых доходит до 900 градусов по Цельсию. Внешняя оболочка имеет хорошую сопротивляемость к агрессивной среде.
Типы соединения
Сэндвич элементы для дымохода
Сэндвич-элементы соединяются между собой по типу колен – с одной стороны раструба имеется стыковочный цилиндрический паз без утеплителя, куда вставляется конец другого дымоотвода до упорной юбки. Это удобно и позволяет использовать лишь стягивающие хомуты для плотной фиксации цилиндров между собой.
Крепеж дымохода к плоскости стены происходит за счет опорных хомутов различного диаметра и длины держателей. Иногда вместо них идет одна стойка, которая на конце имеет форму шурупа. Эту часть просто вкручивают в пластиковый дюбель, вставленный в бетон.
Вид утеплителя и толщина стенок
В качестве утеплителя между внутренним и внешним кожухом в конструкции такого типа применяют вату на базальтовой основе. Это единственно возможный вариант теплоизоляции, так как минеральная вата не является горючим материалом, поэтому с легкостью выдерживает высокие температуры. Толщина самого базальтового слоя зависит в первую очередь от диаметра трубы. В среднем этот размер колеблется от 60 до 40 мм, а плотность составляет 125 килограмм на кубометр.
Если брать толщину стенок металла нержавейки, то для внутреннего кожуха стандартом является 1-0.5 мм, для внешнего, не подверженного сильному нагреву – 0.4 мм.
Преимущества и недостатки
Каналы отвода газов полностью гладкие, поэтому сажа не накапливается внутри
Канал отвода газов, организованный на основе сэндвич-дымаря, имеет такие положительные стороны:
Качественное утепление, сводящее на минимум негативные факторы конденсата на внутренних стенках и обледенение канала.
Благодаря гладкости стенок, сажа практически не оседает на них и легко счищается.
Трубы термостойкие, имеют длительный срок службы до прогорания.
Сам каркас можно собрать быстро и это будет дешевле, чем выкладывать кирпичный массив.
Легко проводить обслуживание, так как в любом месте можно отсоединить секцию и сделать ревизию канала.
Есть у сэндвич-элементов один существенный недостаток – при длительной эксплуатации может наблюдаться ухудшение герметизации стыков между отдельными компонентами.
Если сравнивать цену металлического каркаса с ценой на кладку из кирпича, последняя будет стоить дороже, но саму многослойную структуру сэндвича нельзя назвать дешевой.
Устройство дымоотвода из сэндвич элементов
Элементы конструкции дымохода
Дымарь на основе двустенных каналов может содержать такие стандартные элементы:
Сэндвичи различной длины. Это основной материал, из которого состоит каркас конструкции.
Двустенный дымоотвод стартовый. Он предназначен для соединения выхода котла или печи с остальными компонентами системы.
Тройник двустенной конструкции с утеплителем. Выполняет функцию перехода от горизонтального выхода к вертикальному участку.
Конденсатосборник торцовый. Его устанавливают в нижнюю часть тройника, чтобы удалять влагу, стекающую по стенкам дымаря.
Кронштейн опорный для дымохода – удерживает всю массу конструкции.
Отвод – эта деталь позволяет смещать направление вертикали при необходимости обойти свес крыши или другое препятствие.
Хомуты для фиксации. Ими обжимают места стыков сэндвич-элементов.
Колпак. Его надевают сверху, чтобы защитить канал от попадания внутрь атмосферных осадков.
Кронштейн стеновой.
Все перечисленные детали должны быть одинакового диаметра.
Если расстояние канала от последней точки его закрепления к стене до верхушки превышает 1.5 метра, следует устанавливать на этом отрезке специальный хомут для растяжек. Конструкция, не усиленная тросами, при шквальных ветрах легко может отвалиться.
Конструктивные особенности кронштейна
Кронштейн с хомутом для крепления дымохода к стене
Самый распространенный тип крепежного элемента – регулируемый кронштейн для фиксации дымаря к стене. Он состоит из двух штанг с круглыми отверстиями для прикручивания к дому и продолговатыми пазами для возможности изменения положения хомута относительно внешней стороны стены.
Сам хомут состоит из двух частей: опорной и фиксирующей. Первая закрепляется на штангах при помощи винтов, вторая присоединяется к опорной таким же образом. Хомут рассчитан на определенный диаметр цилиндра.
Способы крепления дымохода к стене и необходимые инструменты
Есть два распространенных способа установки дымоотвода возле стены:
Крепление при помощи мачты подразумевает возведение стальной конструкции из уголков и профильной арматуры. Эта опора должна иметь внутреннее сечение большее, нежели внешний диаметр цилиндра, так как последний помещают в середину. Нижнюю часть мачты бетонируют в землю, верхнюю крепят четырьмя растяжками.
Фиксация к стене на расстоянии предполагает применение опорных кронштейнов, которые непосредственно прикручивают к несущей конструкции, а к ним уже закрепляют дымарь.
В первом случае в качестве инструментов необходимо иметь: сварочный аппарат, устройство для резки металла, набор гаечных ключей и другие приспособления. В варианте с кронштейнами – электрический перфоратор.
Как закрепить трубу дымоходную к стене своими руками
Монтаж кронштейна для дымохода
Чтобы самому построить дымоотвод из сэндвич-элементов, необходимо:
Пробурить отверстие в стене под боковой вывод дымаря.
Отбить вертикаль и разметить точки под монтаж крепежа не реже чем через один метр.
Пробурить отверстия по разметке и установить в каждое кронштейн для дымохода.
Осуществить сборку дымаря снизу вверх, постепенно закрепляя каждый участок в хомуте.
Положение канала должно быть строго вертикально.
Выполнять эти сложные монтажные работы следует с соблюдением техники безопасности. Обязательно должна присутствовать страховка лестниц и опор во время пребывания на высоте.
критерии выбора и правила установки
Стальная труба дымохода, особенно состоящая из отдельных секций, нуждается в дополнительной опоре. Такую опору ей дают кронштейны, крепящие дымоход к стенам и другим строительным конструкциям. Кронштейн для дымохода удерживает трубу в вертикальном положении и не дает ей искривляться под действием ветра и силы тяжести, обеспечивая наилучшие условия воздушной тяги.
Назначение и особенности конструкции
Кронштейн предназначен для удержания трубы в вертикальном (или заданном наклонном) положении. Он не дает искривляться дымоходам, набранным из отдельных секций. Кроме того, опорный кронштейн принимает на себя вес дымохода.
Стеновой кронштейн для крепления дымохода состоит из следующих основных частей:
разъемное кольцо, охватывающее трубу; снабжается прокладкой из резины или термостойкого материала;
консоль- пространственная конструкция из металлического профиля или прутка, соединяющая кольцо и площадку для крепления;
площадка для крепления- металлическая пластина, к которой прикреплена консоль и имеющая отверстия для фиксации конструкции к стене или другой строительной конструкции.
Опорный, или стартовый кронштейн, вместо охватывающего трубу кольца имеет площадку, на которую опирается нижний конец трубы. Консоли могут быть треугольными, для крепления к стене, и прямоугольными, для опоры на пол.
Стартовый кронштейн имеет площадку, на которую опирается нижний конец трубы
Виды
В зависимости от конструкции различают следующие виды кронштейнов для дымоходов:
Стартовые
Это самый прочный и мощный вид – на него опирается весь дымоход. Обычно его выполняют из двух консольных треугольников из прочного металлического профиля толщиной стенок 1-3 мм. Со стороны стены и со стороны улицы они соединены перемычками, придающими дополнительную жесткость конструкции. Сверху крепится опорная площадка с вырезом под ревизию с краном для слива конденсата. Иногда вместо площадки используют еще одну перемычку, и нижняя кромка трубы опирается на квадратный контур.
Опорный кронштейн для дымохода
Стеновые (настенные)
это более легкие конструкции, они не несут весовой нагрузки, их функция ограничивается тем, чтобы зафиксировать вертикальное положение трубы. Представляют собой разъемное кольцо и легкую консольную конструкцию, соединяющую хомут и панель стенового крепления.
Изготавливаются посредством штамповки и сварки из нержавеющей стали, оцинкованного или окрашенного черного металла.
При небольшом расстоянии от стены (до 100 мм) для соединения кольца с креплением может использоваться металлическая пластина, расположенная перпендикулярно стене. Она часть разъемного кольца приваривается к полукруглому вырезу в этой пластине, а другой конец пластины загибается и крепится к стене.
При большом расстоянии кольцо крепится к пластине двумя консолями из металлопрофиля.
Стеновой кронштейн для дымохода
Телескопические
В таких конструкциях можно изменить расстояние от кольца до стены- одна трубка квадратного профиля может перемещаться внутри другой. Такие кронштейны очень удобны для монтажа дымохода на стену из цельных бревен и на другие неровные поверхности. После точкой подгонки вылета трубки фиксируются болтом с гайкой. Телескопическое крепление для трубы менее надежно, чем цельносварное, поэтому их приходится делать из профиля большего сечения.
Телескопическое крепление для трубы
На шпильках
Облегченное бюджетной крепление. Для него используется стандартный хомут для трубопроводов, приваренный к резьбовой шпильке. Шпилька заворачивается в деревянную стену или в дюбель. Из-за единственной точки крепления к стене снижена жесткость и способность противостоять ветровым нагрузкам.
Кронштейн на шпильках
Консольные
В этом варианте крепления не используются обжимные кольца или хомуты, дымоход крепится к паре консольных направляющих. При таком способе фиксации снижена способность противостоять боковым ветровым нагрузкам. Рекомендуются для бюджетного стартового крепления внутридомовых дымоходов. крепления.
Консольный кронштейн для дымохода
Материалы изготовления
Крепления делают преимущественно из следующих материалов:
нержавеющая сталь;
алюминиевые сплавы;
черный металл с последующей оцинковкой или покраской.
Нержавейка имеет эстетичный внешний вид, хорошо сочетается с материалом труб сэндвич дымоходов. Такие конструкции прочны, долговечны и не подвержены коррозии. К недостаткам можно отнести высокую стоимость. Самостоятельное изготовление кронштейнов из нержавейки затруднено ввиду сложности технологии сварки нержавеющих сплавов.
Алюминиевые конструкции отличаются малым весом и приятным внешним видом. Широкого распространения в нашей стране они пока не получили из-за высокой стоимости.
Обычная конструкционная сталь весьма недорога и доступна для сварки в домашней мастерской обычным сварочным инвертором. Это делает ее идеальным материалом для изготовления кронштейнов своими руками.
Плюсы и минусы
По сравнению с кирпичными дымоходами сендвич-дымоходы со стеновыми кронштейнами имеют следующие преимущества:
быстрота монтажа;
не требуется высокая квалификация в печных работах и каменной кладке;
низкая стоимость;
малый вес, не требуется капитальный фундамент.
К недостаткам можно отнести:
меньший срок службы, чрез 5-8 лет постоянного использования металлический дымоход подлежит замене;
кронштейны склонны к провисанию;
сомнительная эстетическая ценность, не с каждым архитектурным стилем гармонирует металлическая труба.
Критерии выбора
При выборе кронштейна необходимо учитывать следующие факторы:
диаметр дымохода;
максимальное и среднее расстояние от стены;
материал стены и материал трубы.
При небольшом расстоянии от стены выбирают пластинчатые настенные крепления, с увеличением просвета придется перейти на консольные конструкции.
Трубу небольшого диаметра можно закрепить хомутом на шпильке, для тяжелых сэндвич-конструкции понадобится более надежное крепление.
Правила установки
Чтобы дымоход был закреплен надежно и не покосился под порывами ветра, опытные мастера сформулировали следующие правила монтажа дымоходов:
крепить трубу необходимо не реже, чем через каждые 1,5-2 метра ее высоты;
крепления устанавливают в средней трети секции дымохода, крепить в месте стыка недопустимо;
тройники и обходы кромки кровли крепят на мощных консольных направляющих, способных выдержать вес находящейся над ними части дымохода.
Перед затяжкой креплений необходимо убедиться в вертикальности смонтированной части дымохода с помощью уровня или отвеса.
Технология изготовления кронштейна для дымохода самостоятельно
Для самостоятельного изготовления лучше выбрать черный металл. Конструкцию кронштейна изобретать не требуется – лучше всего повторить ту, что можно увидеть в магазинах Москвы и других городов.
Чертеж кронштейна
Для построения чертежей нужно точно промерить расстояние до стен в месте установки дымохода. Крепления лучше пронумеровать, чтобы потом не перепутать заготовки.
Для того, чтобы согнуть полосу для колец крепления, можно взять круглое полено подходящего диаметра.
Собирать конструкцию нужно на рабочем столе или на чистом ровном участке бетонного пола.
Последовательность действий следующая:
полосу, уголок (квадратный прокат) нужно нарезать по размеру;
тщательно зачистить угловой шлифмашиной;
выгнуть кольца на оправке- полене;
обезжирить места сварных швов;
приварить к полосе направляющие и укосины;
приварить к ним полукольцо;
просверлить отверстия для крепления к стене и для крепления внешнего полукольца.
теперь всю конструкцию нужно еще раз зачистить от шлака и окалины и тщательно обезжирить. От качества зачистки и обезжиривания будет напрямую зависеть долговечность конструкции. Далее кронштейн грунтуют термостойким грунтом и покрывают термостойкой краской.
монтаж трубы и обустройство узлов прохода через ограждающие конструкции

Как осуществить крепление дымохода к стене, потолку, крыше
Монтируя дымоход своими руками, домовладелец столкнётся с проблемой фиксации конструкции. Крепление должно быть таким, чтобы исключить обрушение в результате воздействия природных факторов. Существует несколько нюансов, которые следует учесть при реализации проекта.
Крепим конструкцию к стене
Если дымоход выложен из кирпича, то лучше предусмотреть встроенный канал в то время, когда возводилась стена. Это исключает риск обрушения. Если же домовладелец выводит трубу своими руками, то крепится дымоход анкерами. Чтобы увеличить прочность, в место стыка помещается металлическая труба, изолированная от шахты.
Хотя стена – конструкция прочная, лучшим для неё вариантом будет дымоход из стальной трубы. Его крепление не осложнено рядом нюансов, она легче и прочнее. Фиксация осуществляется с помощью кронштейнов. Их диаметр должен быть таким же, что и диаметр внешней трубы. Важно, чтобы кронштейны были изготовлены из тех марок стали, которые не подвержены коррозии.
Нижняя часть газохода крепится посредством специального кронштейна. Стена подготавливается, крепление делается максимально жёстким, так как нижняя часть – опора всей конструкции. Наружный дымоход подвержен внешним воздействиям, поэтому нужно периодически проверять крепления.
Вывод через крышу
Если дымоход выводится через потолок, то предварительно делается отверстие, размер которого вычисляется. Стена проще обрабатывается, ведь работы не осложнены подготовкой кровли и пр. Но не всегда возможен вывод через стены.
Перед тем как сделать отверстие, надо расположить дымоход на значительном расстоянии от легковоспламеняющихся элементов (минимум 25 см.). Потолок и труба изолируются друг от друга, поэтому между ними оставляется зазор. Если чердачное помещение не изолированно, то расстояние между конструкциями закрывается негорючим материалом. Это может быть металл или цемент. Сверху изолятор засыпается керамзитом.
Преимущественно потолок изолируется с помощью специального термопереходника. Он выполнен в виде стального оцинкованного короба. В него монтируется дымоход, а пространство между трубой и стенкой короба заполняется термоватой. Даже самая жаркая растопка не повредит потолок, максимальная температура короба составит всего 60°.
Кровельные работы
Так как крыша герметизируется, монтаж газоотводящей системы осложняется. То, как будет производиться крепление, зависит от материала кровли. Если он негорючий, то дымоход выводится с зазором в несколько сантиметров. В этом вопросе главное – оптимизировать расстояние до обрешётки.
Крыша – сложная конструкция. Монтаж трубы своими руками начинается с определения места отверстия. Основная забота домовладельца – защита от осадков. Они могут стекать как через зазор, так и попадать в дымоход. Крепление должно быть таким, чтобы исключить возможность попадания влаги внутрь помещения. Для этого используется специальная кладка кровли. Лист материала кровельного покрытия вырезается таким образом, чтобы можно было его расположить под предыдущим элементом.
Крыша должна быть герметичной, поэтому место, где осуществляется крепление трубы, обрабатывается специальным составом. Следует помнить и о защите внутренней части газохода. Чтобы исключить попадания осадков, монтируется защита отверстия (влагоотводящий зонт).
Правильный подход к строительству
При монтаже важно продумать каждый шаг. Крыша больше подвержена протечкам, поэтому при установке трубы учитывается ряд нюансов. Монтаж можно выполнить и самостоятельно, главное – хорошо ознакомиться с технологиями строительства.
kamingid.ru
конструкция горизонтальная, через стену, крышу
Дымоходом называют трубу, предназначенную для отвода дыма от печей, каминов и других отопительных систем. Кроме этого, дымоход необходим для обеспечения притока воздуха, без него топливо гореть не будет. Устройство дымохода, используемое в современных постройках, весьма непростое, поэтому требует тщательной подготовки, проектирования и монтажа. Для правильного устройства дымоходов следует учитывать множество факторов: материал трубы, ее высота, сечениеи т.д.
Общие сведения о дымоходах
Оптимальная длина дымоходной трубы составляет примерно 5-10 м. Если она будет меньше нижней границы указанного диапазона, то тяга будет затруднена, а длина больше 10 метров приведет к слишком сильному горению и, как следствие, быстрому сгоранию топлива, а это совсем невыгодно.
Гладкость внутренней поверхности дымохода и форма его сечения также заметно влияет на создаваемую тягу. Практически все современные трубы выполнены из металла, керамики или сочетают в себе оба материала и обладают круглым сечением. Что немаловажно, они изначально имеют идеально гладкие стенки, в то время как кирпичные дымоходы нужно дополнительно обработать изнутри, чтобы добиться такой же гладкости.

Устройство дымохода также включает в себя искрогасящую решетку, необходимую для обеспечения безопасности, и крышечку, защищающую от проникновения в трубу осадков. Нужный диаметр трубы рассчитывают в соответствии с размерами топки печи, камина. Не забывайте, огромное внимание нужно уделить обеспечению пожаробезопасности и вертикальности канала. Дымоходы, встроенные в стены, закладывают во время строительства дома, а в других вариантах трубу обычно прокладывают уже вдоль готовой стены.
Конструкция дымохода: особенности и функциональность
Если дымоход примыкает к стене внутри или снаружи здания использовать следует двухслойную трубу (одна внутри другой, а между ними слой изоляции). Кроме этого, ее необходимо обложить кирпичом или же обеспечить защиту с помощью гипсокартонной конструкции, предварительно ее изолировав.
Наружная труба, установленная на расстоянии 0,1 м от стены фасада, изоляции не требует.
Устройство дымохода
Сейчас довольно популярными стали дымоходы из керамики. Они представляют собой трехслойные конструкции, состоящие из гладкой керамической трубы с круглым сечением, защищенной с помощью теплоизоляционных плит и внешних блоков из облегченного бетона. Прочность и долговечность керамических труб не стоит подвергать сомнению (они устойчивы к высоким температурам и конденсату). Такой дымоход при должных условиях эксплуатации прослужит вам, как минимум, четверть века.
Керамические и стальные дымоходы имеют следующее преимущество перед кирпичными собратьями: коэффициент сопротивления у круглых и гладких труб существенно ниже, а это значит, в момент выхода дымовых газов не будет возникать завихрение.
Дымоходы для печей и каминов строятся на основе следующих базовых параметров, необходимых для расчетов. В открытых кирпичных очагах с высотой трубы 5 м внутреннее сечение должно быть не меньше 15% от сечения топочной камеры, а при высоте 10 м — не меньше 10%. У закрытых моделей производителями сразу предусматривается выход под стандартное сечение (обычно 20–25 см в диаметре).
Труба, расположенная в пределах 1,5 м от конька, должна быть выше него на 0,5 м, при расстоянии от 1,5 до 3 м — на уровне конька. Стоит заметить, благодаря современным приспособлениям, надежно защищающим от внешних погодных условий, придерживаться этих параметров не всегда обязательно. На дымоход, например, возможно установить дефлектор, защищающий трубу от осадков и не дающий ветру мешать выходу дымовых газов.
Характеристики и монтаж дымоходов через стену и крышу
Там, где расположится дымоход через стену, не должны находиться стыки труб, через которые проведены коммуникации. Первый этап монтажа – подведение трубы дымохода к отопительным котлам.
Вывод трубы дымохода производится под углом 90°.
К установленной трубе перпендикулярно присоединяют следующую часть дымохода. В ее нижнем отделе располагается конденсаторный бак, а к верхнему подсоединяется остальной массив дымохода.
Проход у дымохода через стену нужно изолировать. Лучше всего с помощью теплоизоляционных материалов. Места, где трубы входят и выходят желательно заштукатурить или накрыть защитным кожухом.
Дымоход через стену предполагает использование угловых соединений для лучшего приспособления к архитектуре здания. Все стыки обязательно фиксировать хомутами.
Дымоход через стену
Помните, крепления дымохода нужно устанавливать через равные промежутки (не больше 1 м; оптимальное расстояние – 60 см).После завершения монтажа над горловинами дымоходов устанавливают колпаки. А сама труба обязательно изолируется от стены дома, например, базальтовым волокном.
Монтаж дымохода через деревянную стену обладает некоторыми особенностями. Рассмотрим их немного подробнее.
Во-первых, трубу нужно будет обложить каким-либо пожаробезопасным материалом, к примеру, асбестом или кирпичом.
Во-вторых, обычно используются двухконтурные системы дымоходов. То есть, располагают трубу в трубе с прослойкой из теплоизоляционного материала. Такая система лучше защищена от механических воздействий и обладает хорошей теплоизоляцией.
В-третьих, дымоход, состоящий из одной длинной и прямой трубы, лучше всего будет разместить вертикально и без изменений контура.
В-четвертых, необходимо использовать шибер – специальную задвижку для регуляции тяги.
Дымоход через стену не единственное решение, также обустраивают дымоход через крышу.
Расположение дымовой трубы на скатной крыше правилами не регламентируется. Специалисты по отопительному оборудованию советуют устанавливать дымоход максимально близко к коньку, так как в этом случае только сравнительно небольшой участок трубы расположится в холодной зоне, что, в свою очередь, снизит вероятность появления конденсата.
Не устанавливайте дымоходы вблизи от мансардных окон, так как дымовые газы будут попадать в помещение мансарды и отрицательно воздействовать на самочувствие жителей дома.
По мнению многих кровельщиков, выводить трубу дымохода на крышу лучше всего через конёк. Так как будет несложно сделать узел смыкания трубы и покрытия, а также, будут отсутствовать снеговые карманы. Но в этом случае, придётся построить стропильную систему без несущей основной коньковой балки или же разрывать балку дымоходной трубой, монтируя опоры в местах разрыва (а это не всегда можно сделать, если имеется мансарда).
Помните, дымоход не стоит выводить в ендове. Будет сложно добиться плотного смыкания трубы и кровельного покрытия, а кроме этого, на трубу будут попадать осадки, собранные со скатов. Так же, чтобы расположить дымоход в ендове придётся сильно усложнить всю стропильную систему крыши.
Дымоходы для печей горизонтальной конструкции
В отличие от вертикальных, многооборотные горизонтальные дымоходы прогреваются намного эффективнее. Объясняется это просто: нагретые газы поднимаются вверх, а горизонтальный дымоход обладает большей верхней площадью. Именно поэтому при использовании одного и того же объема топлива прогрев улучшается. Делают такие дымоходы из кирпича.
В таких дымоходах нужно избавляться от острых углов, иначе будут возникать завихрения. Для сглаживания пользуйтесь шлифовальной машинкой.
Очень важно строго соблюдать толщину швов. В дымоходе даже небольшая разница зачастую приводит к изменению его внутреннего сечения.
Вне независимости от формы и материала трубы, не допускается засор дымоотвода сажей, иначе в системе появятся затруднения с тягой. Дымоходы из кирпича нуждаются в прочистке и осмотре чаще прочих. Знание всех нюансов такого действия как устройство дымохода и тщательное их соблюдение поможет вам обеспечить долгую бесперебойную работу самой трубы и отопительной системы в целом.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
roof-tops.ru
Сэндвич-труба для дымохода своими руками: инструкция по монтажу
Утепленные системы для дымоудаления, именуемые «сэндвич-дымоходами», приобрели широкую популярность.
Они не только имеют привлекательный дизайн, но и чрезвычайно функциональны: легко монтируются, обеспечивают хорошую тягу и отлично противостоят воздействию высоких температур и кислот.
Что же представляют собой эти системы, и как устанавливается сэндвич труба для дымохода своими руками?
Конструктивные особенности сэндвич-дымохода
Устройство данной системы проста: берется труба из высококачественной нержавеющей стали, кислотостойкой и способной работать в высокотемпературных режимах, оборачивается минераловатным теплоизолятором (обычно базальтовым). Затем вся конструкция помещается в еще одну трубу, уже из стали оцинкованной, играющую роль защитного кожуха.
У систем заводского изготовления есть ряд преимуществ:
В ассортименте помимо труб имеются все необходимые элементы, которые только могут потребоваться при сборке дымохода любой конфигурации: отводы и тройники, ревизии и сборники конденсата, вспомогательные элементы для пересечения стен, перекрытий и кровли, а также крепежные кронштейны и многое другое.
Все детали идеально подогнаны друг к другу и сконструированы таким образом, что их можно быстро и легко собрать в прочную и герметичную систему. К примеру, каждый элемент с одной стороны несколько заужен, благодаря чему его можно просто вставить в соседнюю деталь и надежно в ней зафиксировать.
Как и любые изделия, выпускаемые в заводских условиях, сэндвич-дымоходы имеют безупречный внешний вид, чего при самостоятельном изготовлении добиться крайне сложно.
СНиП и технические характеристики базальтового теплоизолятора
Правила устройства дымоходов изложены в СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Одно из них гласит: в системах с естественной тягой длина горизонтальных участков не должна превышать 1 м.
Также СНиП предписывает оснащать такие сооружения теплоизоляцией с целью обеспечения хорошей естественной тяги. В сэндвич-дымоходах для этого применяют вату из базальтового волокна, которая:
Имеет низкий коэффициент теплопроводности.
Хорошо переносит воздействие высоких температур и кислот.
Важную роль играет экологическая чистота материала.
Сэндвич трубы с теплоизолятором
Предварительные расчеты
Нормативы определяют минимальную площадь сечения дымоотводящего канала, которая составляет:
для котлов мощностью до 3,5 кВт: 196 кв. см;
от 3,5 до 5,2 кВт: 280 кв. см;
от 5,2 до 7 кВт: 378 кв. см.
Толщина теплоизолятора может составлять от 25 до 60 мм. Она подбирается соответственно температурному режиму, в котором будет работать дымоход.
Также перед закупкой всех компонентов необходимо определиться с длиной дымохода.
Расчет длины
При оценке необходимой длины нужно учитывать следующие правила:
Оголовок дымохода должен располагаться на высоте 5 метров и выше над землей.
Для крыш с покрытием из горючих материалов высота оголовка дымохода над коньком или плоской кровлей должна составлять 1 – 1,5 м.
При наличии на кровле негорючего покрытия оголовок дымоотводящей трубы размещают:
на плоской крыше без парапета — на 0,5 м выше покрытия;
на скатной крыше или плоской с парапетом: при близком расположении к коньку или парапету (до 1,5 м) — на 0,5 м выше конька (парапета).
На расстоянии 1,5-3,5 м от конька (парапета) на негорючей кровле оголовок располагают на той же высоте, что и конек (парапет).
Если расстояние от конька (парапета) до дымохода более 3-х м, узел обустраивают ниже конька (парапета), но на таком уровне, чтобы плоскость, проведенная через конек (парапет) и оголовок трубы имела наклон в 10 градусов относительно горизонтали.
Месторасположение
Дымоход рекомендуется размещать с таким условием, чтобы он:
включал как можно меньше горизонтальных элементов;
как можно большей частью находился внутри отапливаемого помещения;
не соприкасался с горючими элементами, в том числе являющимися частью строительных конструкций.
Вертикальный дымоход после монтажа
Дымоход не должен контактировать с инженерными коммуникациями, особенно электропроводкой и трубами газоснабжения.
Монтаж дымохода из сэндвич труб своими руками
При монтаже системы придерживайтесь следующих правил:
Сборку следует начинать от теплогенератора.
Применение сэндвич-элементов для непосредственного подключения к теплогенератору не допускается.
Шаг крепления к стене должен составлять 2 м. В обязательном порядке закрепляются все отводы и тройники.
На оголовке дымохода должен быть установлен дефлектор, назначением которого является защита от попадания в трубу осадков и предотвращение запирания продуктов горения сильным ветром.
Дымоход в перекрытии
Соединение деталей
При соединении элементов их внутренние трубы заводятся одна в другую. Если последующий по ходу движения дыма элемент вставляется в предыдущий, такое соединение называют «по конденсату». Оно позволяет влаге легко стекать вниз и исключает ее попадание через швы в теплоизолятор.
Если же наоборот – предыдущий в последующий, тип соединения называется «по дыму».
Оно максимально благоприятствует истечению продуктов горения.
Обычно до тройника, служащего для отвода конденсата, систему собирают «по дыму», а после него – «по конденсату». Наружная труба предыдущего элемента всегда заводится внутрь наружной трубы последующего.
Место соединения внутренних труб следует герметизировать при помощи термостойкого герметика, рассчитанного на температуры свыше 1000 градусов. Затем его стягивают хомутом из оцинкованной стали, который фиксируется болтами или проволокой.
После сборки элементы скрепляются один с другим посредством фланцев, байонетного соединения либо «холодового моста».
Установка любого котла предполагает наличие дымохода. В чем преимущества коаксиального дымохода для газового котла и как правильно осуществляется его монтаж, вы узнаете на нашем сайте.
Какие характеристики нужно учитывать при выборе настенного газового котла, читайте тут.
Отопление частных домов чаще всего осуществляется газом, так как это самый экономичный способ обогрева помещения. В этой статье http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/kotly/odnokonturnyj-gazovyj-kotel-dlya-chastnogo-doma.html поговорим об одноконтурных газовых котлах: рассмотрим принцип работы и особенности выбора прибора.
Вывод дымоходной трубы
Место пересечения трубой наружной ограждающей конструкции – кровли или стены – следует правильно оформить. Рассмотрим оба варианта:
Через стену
Снаружи на стене необходимо закрепить кронштейн, к которому привинчиваются два уголка. Лежащий на уголках тройник удобно будет смещать из стороны в сторону – это потребуется при монтаже.
В самом дымоходе между деталями нужно закрепить специальные элементы, которые называются посадочными для кронштейна.
В проеме стены устанавливается гильза (ее еще называют разделкой), поставляемая в комплекте.
Она предназначена специально для организации прохода трубы через стены и перекрытия. Пространство между гильзой и стеной забивается минераловатным утеплителем.
Перед установкой трубы проем с наружной и внутренней стороны закрывается листами из негорючего материала, в которых проделаны отверстия для дымохода. После этого можно прокладывать сэндвич-трубу.
Труба по месту прохода через стену должна быть цельной, стыковать здесь отдельные элементы нельзя: все места соединений должны поддаваться визуальному контролю.
Через кровлю
Выпуск через кровлю оформляется посредством специального элемента – крышной разделки.
Ее конфигурация зависит от уклона крыши – его нужно указать при оформлении заказа.
Разделка устанавливается снаружи проделанного в кровле проема, в то время как изнутри он перекрывается листом из стали или прочих негорючих материалов с отверстием для прохода трубы.
После монтажа разделки на дымоходе фиксируют регулируемый фартук, который призван защитить все швы и места примыканий деталей от атмосферных осадков.
Крепление дымохода
Для крепления дымохода к стене используются хомуты и кронштейны, устанавливаемые через каждые 2 м.
Тройники крепятся посредством особых кронштейнов, называемых опорными.
На них приходится нагрузка от веса всей конструкции.
При значительной продолжительности наружного участка сэндвич-дымохода, возвышающегося над крышей, его нужно закрепить при помощи растяжек.
Для того чтобы система отопления не требовала ремонта долгие годы, нужно правильно выбрать и установить трубы для отопления. Какие лучше выбрать? Рассмотрим изделия из стали, пластика, меди и оценим их плюсы и минусы.
Принцип работы системы отопления с естественной циркуляцией разберем по этой ссылке.
Видео на тему
microklimat.pro
как правильно установить своими руками
Дымоход занимает одно из первых мест в отопительной системе по важности: от его правильного выбора и монтажа зависит не только экстерьер здания, но прежде всего эффективность выведения продуктов горения. Ошибки могут привести к возникновению пожара или к отравлению людей угарным газом. Поэтому монтаж дымоходов требует всестороннего и подробного изучения: прежде чем приступить к работе, следует ознакомиться с рекомендациями специалистов.

Обычно установка системы для отвода отработанных газов производится во время строительства дома вместе с устройством камина или печки. Ранее это делали с помощью кирпича: проверенный не одним поколением материал, обладающий достаточной прочностью и хорошо сохраняющий тепло. Но сегодня все больше застройщиков склоняются в пользу выбора модульных систем из керамики и нержавейки. Причин для этого несколько: дороговизна услуг профессиональных печников, длительность выполнения кладки, а главное – несовместимость кирпичных дымоходов с современными отопительными устройствами. Последние разработки в области создания модульных систем позволяют соорудить дымоход своими руками.
Однако, каким бы ни был дымоход, основные требования к нему не изменились. Это касается срока службы, способности работать с наименьшим образованием конденсата и отложением сажи на внутренних стенках. Важна также герметичность и низкая теплопроводность: материалы, с которыми соприкасаются дымоотводящие трубы, не должны нагреваться до критических температур.
Установка дымоходов должна выполняться с соблюдением следующих правил:
над плоской кровлей труба должна возвышаться не менее, чем на 0,5 м;
при выходе трубы на расстоянии от конька в 1,5 м и более (для скатных крыш) ее высота также не должна быть менее 0,5 м, а при удалении от конька, превышающем 3 м, минимальная высота трубы должна достигать условной линии, проведенной от конька вниз пол углом в 10 градусов по отношению к горизонту;
при устройстве кровли из горючих материалов дымоотводящая труба должна возвышаться над ней не менее, чем на 1,5 м;
в месте прохождения через перекрытие обязательно выполняется термоизоляция.
Дымоход должен быть подобран к отопительному оборудованию, которое устанавливается в доме
Перед тем, как сделать дымоход, следует учесть множество факторов. Подбор его диаметра, высоты и силы тяги (это основные характеристики) необходимо осуществлять, исходя из принципа обязательного пропорционального возрастания тяги с увеличением высоты. Первое место при выборе оптимальной конструкции отводится эффективности и безопасности, а уже затем рассматриваются вопросы внешнего вида и сочетания с остальными элементами экстерьера здания.
Важную роль для выбора конструкции системы играет место установки отопительного оборудования и особенности помещения. Различают внутреннюю и наружную установку дымохода. Внутренняя предполагает размещение труб непосредственно в отапливаемом помещении, при этом должны устанавливаться разделки, защитный кожух и опоры. Утеплять такой дымоход нет необходимости: лишенный термоизоляции, он будет отдавать тепло в жилое пространство, что не будет лишним. Исключение составляют только неотапливаемые чердаки. В такой конструкции заложены определенные риски, связанные с опасностью отравления газом в случае разгерметизации системы, а также вероятностью возгорания.
Горючие материалы, близко расположенные к трубе, должны быть обработаны антипиренами: это касается стен, перегородок, мест выхода трубы наружу. Кроме того, такой дымоход сложен для монтажа и обслуживания. Стыковки модулей должны располагаться вне межэтажных или чердачных перекрытий, чтобы не возникло препятствий для осмотра и доступа к внутренним поверхностям.
Оптимальным вариантом в соотношении качество/цена признан дымоход типа “сэндвич”
Дымоотводящая система наружного исполнения состоит из газохода, соединяющего выпускной патрубок отопительного устройства с трубой, расположенной снаружи, секций трубы и ревизии. Такой дымоход гораздо безопаснее, его просто устанавливать и ремонтировать. К его достоинствам относится и независимость от особенностей интерьера помещений. Но в данном случае обязательно предусматривается наружное утепление.
Лучшей формой является цилиндр: на стенках такой трубы собирается меньше конденсата, обеспечивается хорошая тяга. Конфигурация должна быть как можно более простой: так меньше будет откладываться сажи. Горизонтальные участки, если без них не обойтись, не должны быть длиннее метра: это также является необходимым условием для нормального функционирования всей системы.
Дымоход любого типа всегда собирается снизу-вверх. Начинается все от выпускного патрубка печки: следующая деталь должна плотно входить в нее: зазоры не допускаются. Лучше устанавливать готовый дымоход заводского изготовления: это ускорит его сборку и обеспечит эффектный внешний вид, более удачный по сравнению с самодельными вариантами. Звенья стыкуются последовательно: каждый следующий участок частично входит в предыдущий. Это предотвращает вытекание конденсата наружу, а также препятствует попаданию влаги извне, сохраняя сухим утеплитель. Дополнительно для уплотнения стыков используется герметик. Поверх стыков фиксируются хомутами. Через каждые 1,5 м к стене прикручиваются кронштейны, необходимые для крепления трубы.
Схема монтажа внутреннего дымохода
Все участки (как вертикальные, так и горизонтальные) обязательно должны быть изолированы от электропроводки и проходить на должном расстоянии от газопровода. В нижней части конструкции устанавливается дверца ревизии, что необходимо для чистки системы. Необходимо устанавливать для защиты верхней части трубы дефлекторы или флюгеры, препятствующие попаданию внутрь мусора, листьев и дождевой влаги.
Он представляет собой вертикальную трубу, установленную вне стен здания. С самой печкой она соединяется через одну из них, с помощью короткого горизонтального звена (не более метра в длину). Такая конструкция монтируется чаще всего в тех случаях, когда отопительный агрегат, ранее не предусмотренный, необходимо установить в уже готовом помещении.
Бывают дымоходы двух систем. Двухконтурная представляет собой две концентрические трубы с теплоизолирующим материалом между ними. Одноконтурная не снабжена утеплителем и потому его необходимо крепить дополнительно во избежание образования конденсата.
Монтаж наружной трубы начинают снизу, вначале прикрепляя к горизонтальному патрубку, выходящему из стены, тройник или колено. В нижней его части должна быть предусмотрена дверца для чистки трубы. Вертикальную трубу крепят через каждые 1,5-2 м к стене с помощью кронштейнов. В том случае, если вес трубы значителен, под коленом устанавливается специальная опора.
Схема монтажа внешнего дымохода
Верхушка трубы должна возвышаться над кровлей не менее, чем на полметра. Если не представляется крепление дымоотводящей системы с помощью кронштейнов, применяют растяжки с хомутами и ушками, к которым крепятся тросы, предварительно зафиксированные внизу анкерными болтами. Натяжку тросов осуществляют с помощью талрепов.
В некоторых случаях сборку трубы в большей степени выполняют на земле, а затем поднимают конструкцию. Чтобы установить ее на место, к заранее прикрепленному тройнику временно привинчивают специально изготовленный шарнир. К этому же шарниру крепят нижнюю часть трубы, приподняв ее с помощью лебедки и установив временные подпорки в нескольких местах.
Подъем самой трубы осуществляют с помощью нескольких человек, управляющих процессом с помощью растяжек, а также специальной рогатины необходимого диаметра. Рогатиной на длинной ручке подпирают трубу снизу. После того, как дымоход займет вертикальное положение, шарнир демонтируют, место стыковки модулей стягивают хомутом, крепят растяжки или кронштейны.
Внешний дымоход – это экономия места, что особенно актуально для небольших домов
Все места соединений необходимо загерметизировать, а участки, подверженные коррозии, обработать специальной эмалью. На верхушке следует укрепить дефлектор.
Правильный монтаж дымохода является залогом надежной, эффективной, а главное – безопасной работы всей отопительной системы. Ошибки в этом деле могут привести к непоправимым последствиям. Поэтому выполнение этой работы следует поручить опытным специалистам.
goodkrovlya.com
Вывод дымохода через стену, как сделать крепление к наружной стене
Рынок современных стройматериалов позволяет возвести совершенно различные дымоходы, которые хоть и имеют подобную конструкцию, но все же применяются в четко определенных условиях. В зависимости от комбинации этих условий, предъявляются основные требования к монтажу дымохода.
Наиболее распространена установка дымохода через кровлю здания, так как данный способ относительно прост и его проводят на этапе строительства дома и кровли. Но как поступать, если строительство уже завершено и необходимо организовать дымоход в готовом здании? В данном случае отличным решением может быть дымоход в стене дома. Подобное наружное размещение конструкции имеет как свои сильные стороны, так и недостатки.
Дымоход в несущей стене — достоинства:
экономия внутреннего пространства постройки;

возможность устройства дымохода через стену после завершения строительства;

достаточно простой способ установки;

отсутствие необходимости организовывать проход через крышу и перекрытия между этажами.

Но в то же время, вывод дымохода через стену может быть охарактеризован следующими недостатками:
трубы дымохода следует обязательно утеплять;

необходимо иметь достаточную площадь участка для организации такого дымохода;

из-за своих конструктивных особенностей, такой дымоход греет не дом, а улицу;

иногда такой дымоход никоим образом не вписывается в общее архитектурное решение постройки.

Основные правила монтажа дымоходов
Крепление дымохода к стене всегда начинают от отопительного оборудования. Для того, чтобы подобрать правильный диаметр трубы дымохода, необходимо изучить рекомендации производителя котла или камина.
При этом следует учитывать такие характеристики:
мощность котла влияет на диаметр трубы дымоотвода;

необходимо правильно рассчитать длину (высоту) дымохода. При не слишком высоком дымоходе тяга будет недостаточной, что приведет к падению эффективности работы отопительного оборудования;

помимо падения мощности, короткий дымоход может стать причиной задымления внутреннего помещения;

в то же время, длинный дымоход имеет свойство «форсировать» отопительное оборудование. Таким образом, затраты на энергоноситель значительно возрастут, при этом эффективность отопления может упасть.

Подключают прибор отопления к дымоходу с помощью специального перехода или соединительного элемента — тройника, трубы или колена.
Давайте рассмотрим пример. Предположим, что дом уже полностью готов, а внутри уже стоит котел отопления. Таким образом, устанавливать классический внутренний дымоход уже нецелесообразно — затраты на проход сквозь перекрытия этажей и кровлю будут колоссальными. Поэтому в данной ситуации оптимальным решением будет вывод дымохода через стену. Для этого достаточно возвести внешний дымоход, а с котлом его соединяют горизонтальной трубой. При этом стоит помнить, что длина данного перехода не должна превышать 1 метр. В ином случае значительно снижается тяга в дымоходе. Если возникает ситуация, когда выполнить данную рекомендацию конструктивно невозможно, то необходимо компенсировать тягу с помощью увеличения высоты дымохода.

Уровень тяги необходимо определять в соответствии с техническими характеристиками котла или камина. На этапе планирования также важно определиться будет ли дымоход одно- или двухконтурным.

Для организации одноконтурной системы используется труба из эмалированной или нержавеющей стали. Такой дымоход отличается простотой монтажа и гораздо меньшей себестоимостью.
Двухконтурная система изготавливается по принципу «труба в трубе», при этом между их поверхностями прокладывается теплоизоляция. Данная система более практична, так как имеет большую защиту от внешних повреждений и не образовывает конденсата. Благодаря этим свойствами, такая система нашла широкое применение при строительстве деревянных домов.
Как сделать дымоход через стену
Для самостоятельного проведения работ необходимо запастись следующими материалами и инструментами:
хомуты и уголки;

алюминиевая лента;

герметик, стойкий к высоким температурам;

заклепочник;

дрель и сверла;

болгарка.

Дымоход по наружной стене — основные элементы
Самым главным элементом является отопительный прибор — котел, печь, дымоход, который напрямую влияет на основные параметры дымохода. Для возможности регулирования движения дыма необходимо реализовать отводы. Соединительные колена должны иметь указанную характеристику угла отклонения направления дыма.
Части отвода соединяют между собой с помощью вольфрамового электрода. В зависимости от конструкции и длины дымохода, количество элементов может быть совершенно разным. На данном этапе работ устанавливаются смотровые окна и заслонки. По желанию, заслонки можно установить в переходах, отводах или трубах. Здесь гораздо важнее помнить, что заслонки устанавливаются так, чтобы они не соприкасались со стенами трубы. В противном случае под действием высоких температур заслонку может заклинить.
Кроме того, понадобиться подставка под тройник. Используется труба дымохода из нержавейки квадратного сечения. Закрепляют подставку к стене с использованием дюбелей. При этом особое внимание должно быть уделено расстоянию между стеной и дымоходом.
Выход дымохода через стену монтируют с помощью тройников из нержавейки, с применением теплоизоляции. Эти элементы позволяют подключить отопительный прибор к дымоходу. В дальнейшем, тройники будут использоваться для отвода конденсата, чистки и ревизии элементов дымохода.
Трубки для отвода конденсата или окна для ревизии устанавливаются в нижней или боковой части тройника. После сбора всех элементов, дверцу окна садят на силикон. Сами тройники могут быть цельными, сборными или проходными. В зависимости от типа их подключают под разными углами.
Для правильного монтажа дымохода следует использовать кронштейны. Их можно создать самостоятельно. Для этого берут трубы нержавеющие для дымохода. Так как важно выполнять требования пожарных норм, то на этом этапе важно правильно соблюсти расстояние от стены к дымоходу.

Наружный дымоход в обязательном порядке покрывается слоем теплоизоляции. При этом труба помещается в специальный кожух. В роли теплоизоляционного материала может служить базальтовое волокно (по-простому — минеральная вата). Кожух изготавливают из нержавейки, оцинкованной стали или других, стойких к коррозии материалов.

Иногда установка внешнего дымохода требует монтажа дополнительных креплений. Они предназначены для установочных и разгрузочных стаканов, а также для придания всей конструкции большей стойкости к боковым нагрузкам.
Верхняя часть дымохода представляет собой трубу в защитном кожухе. При этом отверстие трубы должно быть защищено специальным колпаком, который предотвращает попадание внутрь воды и снега.
Монтаж дымохода через стену — инструкция
Для правильного монтажа дымохода через стену необходимо придерживаться определенных правил:
в месте, где труба проходит сквозь стену, не должно иметься стыков труб с внутренней коммуникацией дома;

монтаж начинают с подвеса дымохода к отопительному котлу. Дымоход выводят через стену под углом в 90 градусов;

следующая часть дымохода будет устанавливаться перпендикулярно первому отрезку. В нижней части при этом размещают конденсаторный бак, к верхней будет присоединен основной массив дымохода;

проход трубы дымохода через стену обязательно изолируют. Для этих целей отлично подходят различные теплоизоляционные материалы, которые нужно правильно подобрать, прежде чем изолировать трубу дымохода. Места входа и выхода трубы желательно прикрыть защитным кожухом или оштукатурить;

каждый стык фиксируется хомутом;

крепления трубы к стене устанавливают на равном расстоянии друг от друга. При этом не стоит превышать интервал в 100 см. Оптимальным считается расстояние в 60 см;

после завершения работ по монтажу, устанавливают колпак на трубу дымохода;

для исключения прикасания трубы дымохода и стены, между ними прокладывают слой минеральной ваты.

Важно помнить, что теплоизоляция должна иметь толщину достаточную для поглощения образовавшегося нагрева трубы. Правильно установленный дымоход исключает возникновение в будущем проблем, связанных с качеством работы теплового оборудования.

Монтаж дымохода через деревянную стену
Монтаж дымохода сквозь деревянную стену сопряжен с гораздо большими требованиями к пожарной безопасности. Трубу, проходящую сквозь проем, необходимо обязательно обложить материалом, стойким к возгоранию. В этом случае могут использоваться кирпич или асбест.
Данная процедура необходима, во-первых, для того, чтобы исключить рассыхание древесины в месте примыкания к дымоходу, а во-вторых это требование правил пожарной безопасности. Для монтажа дымохода в деревянном доме зачастую используют двухконтурную систему. Оптимально организовать такую схему дымохода, чтобы горизонтальная труба соединения имела малую длину.
В конструкции такого дымохода применяют элемент под названием «шибер». Он используется для контроля за тягой в дымоходе. Как и в предыдущем варианте дымохода, горловину обязательно накрывают колпаком.
Саму трубу закрепляют соединениями на расстоянии 1 м друг от друга.
Как вывести дымоход через стену?
Оптимальным вариантом будет вывод дымохода со стороны фронтона. Если же отопительно оборудование не позволяет организовать подобную установку и труба дымохода будет выходить со стороны ската крыши, то необходимо собрать опорную стойку, к которой дымоход будет крепиться на скользящих креплениях. Если свес кровли больше 40 см, то вполне можно обойтись и без подобной стойки. В этом случае дымоход может пройти сквозь свес кровли, где можно организовать дополнительную фиксацию трубы. Также выше точки выхода дымохода важно установить снегозадержатели. Они защитят дымоход от повреждений под действием снега.
Если деревянный дом будет обшиваться сайдингом, то стоит иметь в виду, что большинство производителей данного материала указывают диапазон рабочих температур в пределах от -50 до +50 градусов. Поэтому необходимо установить дымоход так, чтобы расстояние к облицовочному материалу составило не менее 15 см. Место выхода трубы сквозь стену, оббитую сайдингом, необходимо дополнительно защитить теплоизолирующим материалом.
Монтаж дымохода является достаточно ответственным этапом в строительстве частного дома. Поэтому перед началом работ следует подготовиться и разобраться в самых важных аспектах монтажа. ОТ правильности установки дымохода зависит не только функциональность данного элемента, но и эффективность всей отопительной системы. Только полное выполнение требований пожарной безопасности и правил установки дымохода позволяет обеспечить его правильную работу.
www.bashteplomontag.ru
Диаметр (см) Pilodyn (мм) * Форма стержня (оценка) *
QCI control 11,78, 100% 13,81, 100% 3,5, 100%
OP в лесу 11,84, 101% 13.93, 99% 3,45, 101%
Контрольное опыление (РО) в банке клонов 13,13, 111% 14,39, 96% 3,29, 106% ( h ²), фенотипические ( r _P) и генетические корреляции ( r _A) для каждого сайта показаны на рисунке 1.Очевидно, что корреляции (как r _P, так и r _A) между диаметром и прямолинейностью и Pilodyn и прямолинейностью близки к нулю, в то время как существует сильная корреляция между диаметром и Pilodyn (+0,46 и + 0.60 соответственно). Поскольку Pilodyn (косвенная мера плотности древесины) и плотность древесины при прямом измерении сильно «обратно» коррелированы (Lee et al. , 2002), это означает, что в действительности диаметр и плотность имеют сильно обратную зависимость.Средние значения для h ², r _P и r _A были использованы для создания IC, для которых различные входные переменные приведены в таблице 2. Расчетная средняя наследуемость семейства также использовалась для определить BV, специфичный для каждого признака, для каждого плюс-дерева.
Таблица 2:
Значения наследуемости семьи, фенотипических и генетических корреляций, стандартных отклонений и ковариаций, использованных при оценке IC
1,009
Диаметр (DM) Pilodyn (PD) Форма стебля (ST)
Наследуемость семьи 0.61 0,76 0,57
Фенотипические различия 0,4600 0,8760 0,0873
Фенотипические корреляции
Диаметр 1,00
Форма стержня 0,01 0,03 1,00
Генетические корреляции
Диаметр 1.00
Pilodyn 0,60 1,00
Форма стержня 0,05 0,04 1,00
Стандартные фенотипические отклонения 0,3065 0,94
Генетические стандартные отклонения 0,53 0,81 0,22
Фенотипические ковариации
Диаметр 0.46
Pilodyn 0,29 0,88
Форма стержня 0,00 0,01 0,09
Генетические совпадения
90 0,2
Pilodyn 0,25 0,66
Форма штока 0.01 0,01 0,05
0,57 900365
Диаметр (DM) Pilodyn (PD) Форма стержня (ST)
Наследуемость семейства 0,61 0,76
Фенотипические вариации 0,4600 0,8760 0,0873
Фенотипические корреляции
Диаметр 1.00
Pilodyn 0,46 1,00
Форма стержня 0,01 0,03 1,00
Генетические корреляции
Диаметр
Pilodyn 0,60 1,00
Форма штока 0.05 0,04 1,00
Стандартные фенотипические отклонения 0,68 0,94 0,30
Стандартные генетические отклонения 0,53 0,81 0,22
Фенотип Диаметр 0,46
Pilodyn 0,29 0,88
Форма стержня 0.00 0,01 0,09
Генетические вариации
Диаметр 0,28
Pilodyn 0,25 0,66
0,01 0,01 0,05
Таблица 2:
Значения наследственности семьи, фенотипических и генетических корреляций, стандартных отклонений и ковариаций, используемых при оценке IC
1,009
Диаметр (DM) Pilodyn (PD) Форма стержня (ST)
Наследуемость семейства 0.61 0,76 0,57
Фенотипические различия 0,4600 0,8760 0,0873
Фенотипические корреляции
Диаметр 1,00
Форма стержня 0,01 0,03 1,00
Генетические корреляции
Диаметр 1.00
Pilodyn 0,60 1,00
Форма стержня 0,05 0,04 1,00
Стандартные фенотипические отклонения 0,3065 0,94
Генетические стандартные отклонения 0,53 0,81 0,22
Фенотипические ковариации
Диаметр 0.46
Pilodyn 0,29 0,88
Форма стержня 0,00 0,01 0,09
Генетические совпадения
90 0,2
Pilodyn 0,25 0,66
Форма штока 0.01 0,01 0,05
0,57 900365
Диаметр (DM) Pilodyn (PD) Форма стержня (ST)
Наследуемость семейства 0,61 0,76
Фенотипические вариации 0,4600 0,8760 0,0873
Фенотипические корреляции
Диаметр 1.00
Pilodyn 0,46 1,00
Форма стержня 0,01 0,03 1,00
Генетические корреляции
Диаметр
Pilodyn 0,60 1,00
Форма штока 0.05 0,04 1,00
Стандартные фенотипические отклонения 0,68 0,94 0,30
Стандартные генетические отклонения 0,53 0,81 0,22
Фенотип Диаметр 0,46
Pilodyn 0,29 0,88
Форма стержня 0.00 0,01 0,09
Генетические ковариации
Диаметр 0,28
Pilodyn 0,25 0,66
0,01 0,01 0,05
Рисунок 1.
Распределение семейной наследственности ( h ²) и фенотипических ( r _p) и генетических ( r _A) корреляций по всем 69 сайтам.Прямоугольная диаграмма показывает общую медианную и соответствующий межквартильный размах; горизонтальная линия указывает полный диапазон значений.
Рисунок 1.
Распределение семейной наследственности ( h ²) и фенотипических ( r _p) и генетических ( r _A) корреляций по всем 69 сайтам. Прямоугольная диаграмма показывает общую медиану и соответствующий межквартильный размах; горизонтальная линия указывает полный диапазон значений.
Наиболее подходящие суррогатные экономические веса для Pilodyn, которые привели к прогнозируемому приросту, наиболее близкому к цели селекции (максимизация формы и диаметра ствола при предотвращении падения плотности древесины при косвенном измерении с помощью Pilodyn), составили -0,40 и -0,5 (индексы 5 и 6 в таблице 3). Индекс 5 был впоследствии выбран на основании большего прироста диаметра и формы ствола с воспринимаемой минимальной потерей плотности древесины, как было измерено Pilodyn, если должен был быть создан новый испытанный сад клональных семян из 40 лучших вариантов.Те дополнительные деревья, которые вошли в топ-40 и 120 лучших по индексу 5, были повторно отобраны и добавлены в племенную популяцию ели ситкинской.
Таблица 3:
Прогнозируемый генетический выигрыш для 120 и 40 лучших повторных выборов
77979 900 −0,8 9295 922 9905
77979 900 −0,8 905 генетический: прирост для 120 и 40 лучших повторных выборов
Номер индекса Относительный вес, примененный к Pilodyn Первые 120 повторных выборов
Первые 40 повторных выборов
Диаметр (%) Pilodyn (%) Форма стержня (%) Диаметр (%) Pilodyn (%) Форма стержня (%)
1 (с ограничением) 0 16.71 2,81 14,48 18,16 1,11 16,00
2 −0,1 20,69 −14,17 13,27 24.60 −17,00 −0,2 19,91 −10,97 14,23 23,98 −13,27 16,31
4 −0,3 18.45 −6,70 14,74 21,08 −6,92 16,41
5 −0,4 16,56 −2,56 14,42 18,09 14,42 18,09 6 −0,5 14,63 1,15 13,18 15,46 4,17 14,36
7 −0,6 11.11 5,60 12,46 12,18 8,34 13,98
8 −0,7 8,68 8,61 11,14 10,10 962 13,75 10,75 6,40 11,09 9,79 8,13 12,67 13,17
10 −0,9 5,07 12.21 9,46 6,18 14,71 11,60
11 −1 4,66 12,60 9,11 4,38 16,38 10,17
Относительный вес, примененный к Pilodyn Top 120 повторных выборов
Top 40 повторных выборов
Диаметр (%) Pilodyn (%) Форма стержня (%) Диаметр (%) Pilodyn ( %) Форма штока (%)
1 (с ограничением) 0 16.71 2,81 14,48 18,16 1,11 16,00
2 −0,1 20,69 −14,17 13,27 24.60 −17,00 −0,2 19,91 −10,97 14,23 23,98 −13,27 16,31
4 −0,3 18.45 −6,70 14,74 21,08 −6,92 16,41
5 −0,4 16,56 −2,56 14,42 18,09 14,42 18,09 6 −0,5 14,63 1,15 13,18 15,46 4,17 14,36
7 −0,6 11.11 5,60 12,46 12,18 8,34 13,98
8 −0,7 8,68 8,61 11,14 10,10 962 13,75 10,75 6,40 11,09 9,79 8,13 12,67 13,17
10 −0,9 5,07 12.21 9,46 6,18 14,71 11,60
11 -1 4,66 12,60 9,11 4,38 16,38 10,17
77979 900 −0,8 9295 922 9905
77979 900 −0,8 905 Ограничение 1) дал аналогичный прогнозируемый прирост Индексу 5, таким образом демонстрируя его силу в предотвращении ухудшения выбранного признака в условиях неизвестных относительных весов между признаками. Выполняя ограниченные и неограниченные процедуры, селекционеры теперь имеют представление как об относительном весе, применяемом к Pilodyn, диаметре и форме стержня, так и о том, как ограничение может обеспечить адекватную замену.
Вариация прогнозируемого генетического прироста для 120 лучших по рейтингу родителей родителей в соответствии с изменениями относительного веса, присвоенного Pilodyn, показана на рисунке 2. Для простоты интерпретации данные Pilodyn были инвертированы для более точного представления тенденций. плотности древесины. Прогнозируемый прирост формы стебля остается относительно постоянным (от +9 до 15 процентов), но прирост диаметра (от +5 до +20 процентов) и плотности (от +12 до –15 процентов) существенно меняется. в ответ на изменения веса на Pilodyn, указывающие на важность их соответствующих суррогатных экономических весов.
Рисунок 2.
График, показывающий средний прогнозируемый генетический выигрыш для диаметра стебля, формы стебля и Pilodyn. Цифры представлены относительно стандартного контроля QCI в результате повторного выбора 120 лучших родителей в соответствии с изменениями относительного веса, перенесенного на Pilodyn.
Рис. 2.
График, показывающий средний прогнозируемый генетический выигрыш для диаметра стебля, формы стебля и Pilodyn. Цифры представлены относительно стандартного контроля QCI в результате повторного выбора 120 лучших родителей в соответствии с изменениями относительного веса, перенесенного на Pilodyn.
Таблица 4 представляет собой сравнение полученных значений наследуемости семьи и генетических и фенотипических корреляций из этого исследования с эквивалентными значениями из более раннего исследования Lee (2001). Как правило, эти два набора значений аналогичны, хотя значения наследуемости семьи, оцененные в этом исследовании для диаметра и формы стебля, в частности, ниже (0,61 по сравнению с 0,70; 0,57 по сравнению с 0,70, соответственно). Сравнительные оценки r _A и r _P очень похожи, наибольшая разница составляет r _P для диаметра с Pilodyn (инвертировано для косвенного представления плотности древесины; −0.46 в этом исследовании; −0,58 ранее).
Таблица 4:
Сравнение значений наследуемости семьи и фенотипических и генетических корреляций между этим исследованием и более ранним исследованием Ли (2001).
Номер индекса Относительный вес, примененный к Pilodyn Первые 120 повторных выборов
Первые 40 повторных выборов
Диаметр (%) Pilodyn (%) Форма стержня (%) Диаметр (%) Pilodyn (%) Форма стержня (%)
1 (с ограничением) 0 16.71 2,81 14,48 18,16 1,11 16,00
2 −0,1 20,69 −14,17 13,27 24.60 −17,00 −0,2 19,91 −10,97 14,23 23,98 −13,27 16,31
4 −0,3 18.45 −6,70 14,74 21,08 −6,92 16,41
5 −0,4 16,56 −2,56 14,42 18,09 14,42 18,09 6 −0,5 14,63 1,15 13,18 15,46 4,17 14,36
7 −0,6 11.11 5,60 12,46 12,18 8,34 13,98
8 −0,7 8,68 8,61 11,14 10,10 962 13,75 10,75 6,40 11,09 9,79 8,13 12,67 13,17
10 −0,9 5,07 12.21 9,46 6,18 14,71 11,60
11 −1 4,66 12,60 9,11 4,38 16,38 10,17
Относительный вес, примененный к Pilodyn Top 120 повторных выборов
Top 40 повторных выборов
Диаметр (%) Pilodyn (%) Форма стержня (%) Диаметр (%) Pilodyn ( %) Форма штока (%)
1 (с ограничением) 0 16.71 2,81 14,48 18,16 1,11 16,00
2 −0,1 20,69 −14,17 13,27 24.60 −17,00 −0,2 19,91 −10,97 14,23 23,98 −13,27 16,31
4 −0,3 18.45 −6,70 14,74 21,08 −6,92 16,41
5 −0,4 16,56 −2,56 14,42 18,09 14,42 18,09 6 −0,5 14,63 1,15 13,18 15,46 4,17 14,36
7 −0,6 11.11 5,60 12,46 12,18 8,34 13,98
8 −0,7 8,68 8,61 11,14 10,10 962 13,75 10,75 6,40 11,09 9,79 8,13 12,67 13,17
10 −0,9 5,07 12.21 9,46 6,18 14,71 11,60
11 −1 4,66 12,60 9,11 4,38 16,38 10,17
Наследственность Корреляция между признаками
Диаметр Pilodyn Форма стержня
Диаметр 0,61 (0.70) — 0,60 (- 0,66 ) 0,05 ( 0,04 )
Pilodyn 0,76 (0,80) -0,46 (−0,58) 900 0,04 ( 0,00 )
Форма стебля 0,57 (0,70) 0,01 (0,11) 0,03 (0,04)
(−0,58)
Наследственность 9 Корреляция
Диаметр Pilodyn Форма стержня
Диаметр 0.61 (0,70) — 0,60 (- 0,66 ) 0,05 ( 0,04 )
Pilodyn 0,76 (0,80) −0,46 0,04 ( 0,00 )
Форма стержня 0,57 (0,70) 0,01 (0,11) 0,03 (0,04)
Таблица 4:
Сравнение значений наследуемости семьи и фенотипические и генетические корреляции между этим исследованием и более ранним исследованием Ли (2001).
9 0,603 0,60 — 0,66 )
Наследственность Корреляция между признаками
Диаметр Pilodyn Форма стержня
Диаметр 0,61 (0,70) 0,05 ( 0,04 )
Pilodyn 0,76 (0,80) -0,46 (-0,58) 0.04 ( 0,00 )
Форма стержня 0,57 (0,70) 0,01 (0,11) 0,03 (0,04)
Наследственность 9 Корреляция между чертами
Диаметр Pilodyn Форма штока
Диаметр 0,61 (0,70) — 0.60 (- 0,66 ) 0,05 ( 0,04 )
Pilodyn 0,76 (0,80) -0,46 (-0,58) 0,04 0,00 () 900
Форма стержня 0,57 (0,70) 0,01 (0,11) 0,03 (0,04)
Обсуждение
Анализ представленных здесь данных испытаний потомства полусибсов привел к повторному отбору еще 120 с лишним деревьев, которые будут добавлены в селекционную популяцию ели ситкинской.Кроме того, самые лучшие 40+ деревьев могут быть использованы для создания нового испытанного клонального семенного сада. Это завершает первое поколение селекции и генетического тестирования ели ситкинской в Великобритании. Эти 120 генотипов теперь присоединятся к 240, ранее отобранным и описанным Ли (2001), чтобы сформировать племенную популяцию из 360 повторно выбранных дополнительных деревьев из первоначального набора, насчитывающего более 1800.
Форма анализа, выполненного в этом исследовании, варьировалась от более ранний (Lee, 2001), который преследовал ту же цель оценки BV плюс-дерево и компонентов дисперсии для определенных экономических характеристик, в данном случае:
i.формальный ММА использовался в рамках специализированного аналитического программного обеспечения, а не для моделирования тех же процессов;
ii. анализ проводился на уровне среднего участка, а не на уровне отдельных деревьев;
iii. повторения считались случайными, а не фиксированными эффектами, как в более раннем исследовании;
iv. оценки r _P и r _A и наследственности были получены на уровне отдельного участка, а не на уровне участков в пределах ряда, как в предыдущем исследовании.
Несмотря на эти различия в подходах, оценки наследственности и корреляции между признаками ( r _P и r _A) были очень похожими, что свидетельствует либо об устойчивости более раннего исследования, либо о различиях в подходах. не имели реальных последствий. Значения генетической ( r _A) и фенотипической корреляции ( r _P) в целом сопоставимы с оценками из более раннего исследования и в пределах соответствующего межквартильного диапазона из этого исследования (Рисунок 1).Несколько более низкие оценки наследуемости семьи из этого исследования могут быть связаны с тем, что методы MMA лучше подходят для устранения возможных смешивающих ошибок между генетическими и фенотипическими ковариациями, что предотвращает раздувание значений наследуемости. Переход от фиксированного к случайному эффекту для повторов был просто различием в философском подходе, который не считался слишком важным во время создания или даже после анализа.
Преимущество подхода MMA в этом исследовании при оценке BV — автоматическое взвешивание данных в соответствии с относительной генетической ценностью участка.Анализ в этом исследовании занял значительно меньше времени, так как каждый набор данных по конкретным участкам и признакам не нужно было вручную корректировать в соответствии с оценкой наследуемости семьи по конкретным сериям, как в более раннем исследовании. По оценкам, это сократило общее время обработки на 50 процентов.
Очевидно, что одним из основных препятствий на пути продвижения программы разведения ситкинской ели является сильная корреляция между диаметром и пилодин. Поскольку Pilodyn и плотность древесины сильно отрицательно коррелируют (Lee et al., 2002; Costa e Silva et al. 1994), это означает, что в действительности существует сильная «отрицательная» корреляция между диаметром и плотностью древесины (как показано на Рисунке 2). Генетические и фенотипические корреляции, оцененные здесь, хорошо сравниваются с предыдущими исследованиями на эквивалентных старых деревьях в тестах потомства ( r _A = -0,64, Lee et al. , 2002; r _P = -0,63, Wood , 1986). Сильная (> r _A = −0,5) отрицательная связь между плотностью древесины и скоростью роста была обнаружена для других видов деревьев, включая ель европейскую ( Picea abies ; Hylen, 1997), пихту Дуглас (King et al. al., 1988) и сосна лучистая ( Pinus radiata ; Gapare et al. , 2009). Хотя связь может быть менее серьезной ( r _A ≈ -0,3) для некоторых других видов, включая сосну лоблолистую ( Pinus teada ; Loo et al. , 1984) и сосну обыкновенную (Haapanen and Pöykkö, 1993). , это все еще проблема, которую селекционеры не могут игнорировать. Лучшая стратегия, которую могут использовать селекционеры, если они хотят совместно улучшить конфликтующие признаки, — это выбрать большое количество родительских деревьев с целью выявления тех особей, которые не следуют общей тенденции согласно оценкам BV.Однако близкая к нейтральной взаимосвязь между формой ствола как с Pilodyn, так и с диаметром ( r _A = 0,04 и 0,05 соответственно) не предполагает никаких реальных препятствий, кроме необходимости выбора вдвое большего количества деревьев, чем первоначально предполагалось, поскольку для данного Пилодин или диаметр стержня; должно быть примерно одинаковое количество прямых и кривых деревьев.
Рисунок 2 показывает важность относительного веса, придаваемого различным признакам. При фиксированном взвешивании диаметра относительный прогнозируемый прирост диаметра и Pilodyn (и, следовательно, плотности древесины) значительно варьируется, так как относительный вес для Pilodyn меняется.Индекс, который включает в себя очень благоприятный относительный вес для Pilodyn (таблица 3; индекс 11; вес -1), предполагает прогнозируемый прирост от семенного сада из 40 лучших повторных выборов более чем на 16 процентов для Pilodyn (скорректированный с учетом увеличения плотности древесины) но только 4% для диаметра. И наоборот, менее благоприятный вес для Pilodyn (-0,1; индекс 2) предсказывает снижение плотности древесины на 17% и увеличение диаметра примерно на 25%. Целью данного исследования было выбрать индекс весовых комбинаций, который дает баланс прироста признаков, наиболее подходящий для целей селекционной стратегии.Индекс 5 был выбран как наиболее подходящий, так как прогнозируемый прирост от тестируемого семенного сада из 40 лучших повторно выбранных родителей составит +18% для DBH, почти +16% для формы стебля, при этом плотность древесины практически не изменится, как измерено с использованием Пилодин.
Методы, описанные здесь для оценки BV и компонентов дисперсии, аналогичны методам, используемым многими другими селекционерами по всему миру, независимо от вида. Уайт и Ходж (1989) были одними из первых, кто обратил внимание селекционеров на преимущества REML и BLUP ранжирования родителей посредством ММА.С тех пор эти методы широко используются в селекции деревьев. Примеры включают сосну лучистую в Новой Зеландии (Kumar et al. , 2002) и Австралии (Powell et al. , 2004), сосну лоблолли ( P. teada ; Li et al. , 1999) и косую черту. сосна ( Pinus elliotti ; White and Hodge, 1988) на юго-востоке США, а также Eucalyptus globulus в Португалии (Araújo et al. , 1996) и масличная пальма ( Elaeis guineensis ; Soh, 1994) в Индонезия.В настоящее время существуют специально созданные коммерческие программные пакеты на основе BLUP для селекционеров, которые помогают оценивать BV в условиях селекции деревьев (Kerr et al. , 2002), вместо того, чтобы адаптировать программное обеспечение, в первую очередь предназначенное для селекции животных, такое как ASREML.
Предлагаемая стратегия на будущее
120 верхних родительских плюс-деревьев, определенных из индекса 5, теперь будут привиты и сохранены в банке клонов. Они будут подразделены на две группы или подгруппы по 60 родителей в каждой.Каждая подстрока будет иметь примерно одинаковое среднее значение индекса. Новые подлинии составят пятую и шестую такие подлинии, доступные для второго цикла разведения ели ситкинской в Великобритании.
Стратегия спаривания, которая будет принята во втором цикле разведения, немного изменилась по сравнению с положительным ассортативным скрещиванием, описанным Ли (2001), в котором подлинии теперь делятся на половины, а не на трети. Родители в верхней половине участвуют в трех попарных скрещиваниях; те, что в нижней половине, задействованы в двух.Эти изменения были внесены в основном по прагматическим причинам из-за продолжительности времени, необходимого для завершения первоначальной амбициозной программы пересечения. Различные парные вязки, связанные с первой подлинией, были высажены в повторных полевых испытаниях весной 1999 года. Опыление было завершено для подлиний 2, 3 и 4, и они будут испытаны в полевых условиях, как только позволят ресурсы. Периодический отбор лучших особей в лучших полноправных семьях остается основным средством продвижения программы разведения.
Ли (2001) описывает, как будет развиваться программа с точки зрения экспериментального плана, возраста оценки, необходимости продвинуть возраст, в котором цветет ель Ситка, и проблемы противоречивых критериев отбора. В частности, за прошедший период продвинулись вперед биотехнологические направления работы. В настоящее время существуют регулярные программы по управлению цветением зрелых прививок ели ситкинской, посаженных в банках клонов (комнатных и открытых) и коммерческих семенных садах. В других местах были достигнуты успехи в работе, связанной с технологиями клонального лесоводства, и началась новая программа отбора с помощью маркеров (MAS) (Lee et al., 2004).
Хотя клональное лесоводство ели ситкинской с использованием методов соматического эмбриогенеза (SE) в сочетании с криоконсервацией еще не перешло от стадии разработки (исследования) к стадии применения (тестирование и внедрение генотипов), прогресс продолжается. Необходимо повысить эффективность на каждой из различных стадий SE (инициация, созревание и прорастание), а рабочий протокол криоконсервации еще не реализован в полной мере (John et al., 2007). Ожидается, что исследовательский этап этой работы будет завершен через 2 года.
Новая программа MAS, направленная на использование технологий ДНК в качестве инструмента для помощи в раннем отборе превосходных генотипов, также все еще находится на стадии разработки и осуществляется в двух взаимодополняющих направлениях. Первый предполагает проведение клональных испытаний с участием большого количества генотипов из ограниченного числа полноподобных семей, реплицированных в различных климатических типах участков (Lee and A’Hara, 2006).Заводчики смогут использовать эти испытания, чтобы исследовать, являются ли ассоциации между ДНК-маркерами и фенотипическими характеристиками стабильными в различных контрастных условиях окружающей среды. Второй включает построение генетической карты, состоящей из ДНК-маркеров, в основном микросателлитов и однонуклеотидных полиморфизмов (A’Hara and Cottrell, 2009). Когда полевые данные станут доступны для анализа, карта будет использоваться для определения участков генома, которые последовательно связаны с исследуемыми признаками.В будущем ожидается, что те люди, которые экспрессируют большое количество ДНК-маркеров, связанных с плотностью древесины, прямолинейностью ствола или скоростью роста, будут идентифицированы в лаборатории в очень раннем возрасте. Опыт заводчиков животных показывает, что BV на основе ДНК-маркеров могут быть вполне возможны на основании их частоты, измеренной в лаборатории (Hayes et al. , 2009). Будущее обещает, что долгосрочные полевые испытания могут уйти в прошлое, поскольку методы SE используются для массового производства генотипов, идентифицированных в лаборатории, для немедленного развертывания в полевых условиях.Те же генотипы, которые будут криоконсервированы, чтобы предотвратить физиологическое старение и гарантировать, что развертывание останется возможным и в будущем, если это потребуется.
Выводы
Для оценки диаметра ствола, плотности древесины (оцененной косвенно с помощью Pilodyn), BV формы ствола и компонентов дисперсии для более чем 1000 деревьев ситкинской ели было использовано
методов MMA, основанных на испытаниях потомства, посаженных между 1978 и 1993 годами. Это завершает первое поколение BV оценка набора выбираемых экономических признаков.Это позволило селекционерам добавить еще 120 родителей к существующей популяции в 240 и таким образом составить окончательную племенную популяцию из 360 неродственных тщательно отобранных деревьев. Две дополнительные линии, состоящие из 60 родителей каждая, будут созданы для дальнейших спариваний одной пары в соответствии с положительным напористым дизайном спаривания. Родители, ранжированные по значению индекса в верхней половине подстроки, будут участвовать в трех однопарных скрещиваниях с родителями из той же половины; Родители нижней половины снова будут в двух однопарных скрещиваниях с родителями в той же половине.
Селекционная цель максимального увеличения прогнозируемого прироста диаметра и формы ствола при одновременном предотвращении падения плотности древесины была такой же, как и в более раннем исследовании, основанном на тестах потомства, посаженных между 1967 и 1979 годами (Lee, 2001). В более раннем исследовании не использовались техники ММА, использованные в этом исследовании; однако оценки наследуемости семьи и генетической корреляции между отобранными признаками в целом аналогичны. Большая обратная зависимость между диаметром ствола и плотностью древесины остается проблемой для достижения цели селекции.Также очевидно, что при условии, что выбрано достаточное количество плюсовых деревьев и интенсивность отбора высока, можно достичь цели и добиться значительного прогнозируемого выигрыша от новых клональных семенных садов.
Выращивание ели ситкинской перейдет к следующему поколению. Новые биотехнологические инструменты, такие как селекция с помощью маркеров и клональные технологии, включающие SE и криоконсервацию, разрабатываются для увеличения скорости получения генетического материала в лесу.
Список литературы
,.
Разработка набора высокополиморфных геномных микросателлитов (gSSR) у ели ситкинской ( Picea sitchensis (Bong.) Carr.)
,
Mol. Порода.
,
2009
, т.
23
(стр.
349
—
355
),,,.
Оценка генетических параметров и предсказание селекционной ценности для роста Eucalyptus globulus , объединяющего клональное и полнокровное потомство Информация
,
Silvae Genet.
,
1996
, т.
45
(стр.
22
(стр.
3
—
226
), …
Клональная продуктивность ели ситкинской с особым учетом базовой плотности
,
Silvae Genet.
,
1994
, т.
43
(стр.
82
—
91
),.,
Успешное разведение деревьев с выбором индекса
,
1990
Австралия
CSIRO
стр.
80
.,
Введение в количественную генетику
,
1981
2-е изд.
Essex
Longman Group Limited
стр.
340
,.
План улучшения ели ситкинской путем селекции и селекции
,
Документ по исследованиям и разработкам Комиссии по лесному хозяйству № 85
,
1972
HMSO, Лондон
Комиссия по лесному хозяйству
,
Национальная инвентаризация лесных массивов и деревьев 1995 –1998
,
2000
Эдинбург
Комиссия по лесному хозяйству
Комиссия по лесному хозяйству
,
Питомник
,
2008
Эдинбург
Комиссия по лесному хозяйству
Комиссия по лесному хозяйству
, Gainska Predites Смеси)
,
2009
Эдинбург
Лесная комиссия
,,,.
Генетические корреляции между качеством и ростом молоди древесины и их значение для стратегии отбора у Pinus radiata D. Don
,
Ann. Для. Sci.
,
2009
, т.
66
(стр.
141
—
151
),,,,. ,
Руководство пользователя ASReml Версия 1.0
,
2002
Hemel Hempstead
VSN International
,.
Генетические взаимосвязи между ростом и качественными признаками в тесте 8-летнего потомства полусиба Pinus sylvestris
,
Scand.J. For. Res.
,
1993
, т.
8
(стр.
305
—
312
).
Британские хвойные породы древесины: свойства и использование
,
Бюллетень Лесной комиссии 77
,
1988
Эдинбург
Лесная комиссия
стр.
41
,,,.
Геномная селекция молочного скота: прогресс и проблемы
,
J. Dairy Sci.
,
2009
, т.
92
(стр.
4
(стр.
33
—
443
).
Генетическая изменчивость плотности древесины и ее связь с особенностями роста молодой ели европейской
,
Silvae Genet.
,
1997
, т.
46
(стр.
55
—
60
),,.
Культура тканей и криоконсервация Ситки
,.
Индексы ограниченного выбора
,
Biometrics
,
1959
, vol.
15
(стр.
10
—
19
),,,,.
Разработка системы генетической оценки для улучшения лесных деревьев — создание Treeplan ^® CD-ROM Номер сообщения 22–02
,
Труды 7-го Всемирного конгресса по генетике, применяемой в животноводстве.Сессия 07: Разведение нетрадиционных или региональных видов. Реферат №07–19. 19–23 августа 2002 г., Монпелье, Франция
,
2002
,,,.
Выбор по плотности и диаметру древесины в контролируемых скрещиваниях прибрежной пихты Дугласа
,
Silvae Genet
,
1988
, vol.
37
(стр.
152
—
157
),,,.
Прямые и косвенные измерения жесткости и прочности показывают высокую наследуемость в опыте ветроопыляемого потомства лучевой сосны в Новой Зеландии
,
Silvae Genet.
,
2002
, т.
51
(стр.
256
—
260
).
Выбор родителей для племенной популяции ели ситкинской в Великобритании и стратегия следующего цикла разведения
,
Forestry
,
2001
, vol.
74
(стр.
129
—
143
),.
Использование ДНК-технологии для продвижения программы разведения ели ситкинской
,
Годовой отчет и финансовая отчетность лесных исследований за 2005–2006 гг.
,
2006 г.
Эдинбург
Комиссия по лесному хозяйству
,.
Выбор родителей для племенной популяции корсиканской сосны в Великобритании
,
Forestry
,
2004
, vol.
77
(стр.
205
—
212
),,.
Достижения в области биотехнологии: мощные инструменты для селекции деревьев и генетического сохранения
,
Информация лесной комиссии Примечание 50
,
2004
Эдинбург
Лесная комиссия
стр.
5
,,,.
Исследование популяционной изменчивости и наследования ели ситкинской.III Возрастные тенденции в генетических параметрах и оптимальные селекционные возрасты для плотности древесины, а также генетические корреляции с признаками силы роста
,
Silvae Genet.
,
2002
, т.
51
(стр.
143
—
151
),,.
Улучшение деревьев и устойчивое лесное хозяйство — влияние двух циклов выращивания сосны лоблоловой в США
,
For. Genet.
,
1999
, т.
6
(стр.
229
—
234
),,.
Отношения между молодыми и половозрелыми особями и оценка наследственности некоторых признаков у сосны лоблоловой ( Pinus taeda )
,
Can.J. For. Res.
,
1984
, т.
14
(стр.
822
—
825
),.
Восстановление межблочной информации при неравных размерах блоков
,
Биометрика
,
1971
, т.
58
(стр.
545
—
554
),,,,. ,
GenStat для Windows
,
2008
11-е изд.,,,,. ,.
Стратегия разведения Pinus radiata в Австралии
,
Труды совместной конференции IUFRO Раздела 2 лесной генетики и селекции деревьев в эпоху геномики: прогресс и будущее
,
2004
,,.
Выбор происхождения ели ситкинской для использования в британских лесах
,
Бюллетень Комиссии по лесному хозяйству № 127
,
2007
Комиссия по лесному хозяйству, Эдинбург
стр.
112
.
Ранжирование родителей по селекционной ценности масличной пальмы на основе наилучшего линейного непредвзятого прогноза (BLUP)
,
Euphytica
,
1994
, vol.
76
(стр.
13
—
21
),.
Лучшее линейное предсказание племенной ценности в программе улучшения лесных деревьев
,
Теор.Прил. Genet.
,
1988
, т.
76
(стр.
719
—
727
),. ,
Прогнозирование селекционной ценности с применением в улучшении лесных деревьев
,
1989
Дордехт, Нидерланды
Kluwer Academic Publishers
pg.
367
. ,
Вариация и наследование древесных свойств ели ситкинской
,
1986
Оксфорд
Оксфордский институт лесоводства
. ,
Введение в лесную генетику
,
1976
Лондон
Academic Press
pg.
463
Опубликовано Oxford University Press от имени Института дипломированных лесоводов, 2010 г. Все права защищены.
Традиционный и геномный отбор для улучшения ели белой: сравнение затрат и выгод от плантаций на государственных землях Квебека
Adams GW, Kunze HA, McCartney A, Park YS (2016) Промышленный взгляд на использование передовых технологий лесовосстановления . В: Park Y-S, Bonga JM, Moon H-K (ред.) Вегетативное размножение лесных деревьев.Национальный институт лесоводства, Сеул, стр. 323–334
Google ученый
Ahtikoski A, Ojansuu R, Haapanen M, Hynynen J, Kärkkäinen K (2012) Финансовые показатели использования генетически улучшенного регенеративного материала сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.) в Финляндии. Новое для 43: 335–348. https://doi.org/10.1007/s11056-011-9284-6
Артикул Google ученый
Ahtikoski A, Salminen H, Ojansuu R, Hynynen J, Kärkkäinen K, Haapanen M (2013) Оптимизация управления насаждениями с учетом эффекта генетического прироста: предварительные результаты для сосны обыкновенной в Финляндии.Can J For Res 43: 299–305. https://doi.org/10.1139/cjfr-2012-0393
Артикул Google ученый
Ahtikoski A, Haapanen M, Hynynen J, Karhu J, Kärkkäinen K (2018) Генетически улучшенный материал для лесовосстановления обеспечивает одновременные преимущества для производителей и лесопилки — пример из Финляндии. Scand J For Res 33: 484–492. https://doi.org/10.1080/02827581.2018.1433229
Артикул Google ученый
Андерсон Дж., Лакерт М. (2007) Может ли гибридный тополь спасти промышленное лесное хозяйство в Канаде ?: Финансовый анализ в Альберте и политические соображения.Для Хрон 83: 92–104. https://doi.org/10.5558/tfc83092-1
Артикул Google ученый
Обри К.А., Адамс В.Т., Фейи Т.Д. (1998) Определение относительных экономических весов для многопролетной селекции прибрежной пихты Дугласа. Can J For Res 28: 1164–1170. https://doi.org/10.1139/x98-084
Артикул Google ученый
Beaulieu J (1996) Программа и стратегия разведения белой ели в Квебеке.Министерство природных ресурсов Канады, Канадская лесная служба — Квебек. Inf rep LAU-X-177E. 23 p
Beaulieu J, Doerksen T, Clément S, Mackay J, Bousquet J (2014a) Точность моделей геномной селекции в большой популяции открытоопыляемых семей ели белой. Наследственность 113: 343–352. https://doi.org/10.1038/hdy.2014.36
CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый
Beaulieu J, Doerksen TK, MacKay J, Rainville A, Bousquet J (2014b) Точность геномного отбора внутри и между средами и небольшими селекционными группами у белой ели.BMC Genomics 15: 1048, 14 с. https://doi.org/10.1186/1471-2164-15-1048
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Берлин М., Янссон Г., Лённштедт Л., Данелл О., Эрикссон Т. (2012) Разработка целей лесной селекции деревьев: обзор существующей методологии и обсуждение ее применения в шведских условиях. Scand J For Res 27: 681–691. https://doi.org/10.1080/02827581.2012.672586
Артикул Google ученый
Binkley CS (1987) Когда оптимальная экономическая ротация длиннее, чем ротация с максимальной устойчивой урожайностью? Дж.Environ Econ Manage 14: 152–158. https://doi.org/10.1016/0095-0696(87)
-1
Артикул Google ученый
Bonga JM (2016) Клональное размножение лесных деревьев хвойными. В: Park Y-S, Bonga JM, Moon H-K (ред.) Вегетативное размножение лесных деревьев. Национальный институт лесоводства, Сеул, стр. 3–31
Google ученый
Cervelli R, Senaratna T (1995) Экономические аспекты соматического эмбриогенеза. В автоматизация и экологический контроль в культуре тканей растений. Эйткен-Кристи, Дж. Козай, Т., Смит, М.А.Л., ред. Kluwer Academic Publishers. стр. 29–64
Чанг В.Й., Гастон С., Кул Дж., Томас Б.Р. (2019) Финансовый анализ использования улучшенного посадочного материала ели белой и сосны палевой в Альберте: геномная селекция по сравнению с традиционной селекцией. Лесное хозяйство 92: 297–310. https://doi.org/10.1093/forestry/cpz011
Артикул Google ученый
Chen ZQ, Baison J, Pan J, Karlsson B, Andersson B, Westin J, Garcia-Gil MR, Wu HX (2018) Точность геномной селекции по признакам роста и качеству лука в двух испытаниях потомства с контрольным опылением с использованием захват экзома в качестве платформы для генотипирования ели европейской.BMC Genomics 19 : 946, 16 стр. https://doi.org/10.1186/s12864-018-5256-7
Артикул Google ученый
Corriveau A, Beaulieu J, Daoust G (1991) Наследственность и генетические корреляции характеристик древесины популяций белой ели Верхней Оттавы, выращиваемых в Квебеке. Для Chron 67: 698–705
Артикул Google ученый
Dampier JEE, Bell FW, St-Amour M, Pitt DG, Luckai NJ (2006) Вырезание по сравнению с гербицидами: объем десятого года и рентабельность высвобождения суббореальных хвойных плантаций.Для Хрон 82: 521–528. https://doi.org/10.5558/tfc82521-4
Артикул Google ученый
Desponts M, Perron M, DeBlois J (2017) Быстрая оценка характеристик древесины для крупномасштабного селекционного отбора у Picea mariana [Mill.] B.S.P. Ann For Sci 74: 1–12. https://doi.org/10.1007/s13595-017-0646-x
Артикул Google ученый
Duchesne I (2006) Влияние возраста вращения на выход сортов пиломатериалов, прочность на изгиб и жесткость сосны обыкновенной ( Pinus Banksiana Lamb.) естественные насаждения. Wood Fiber Sci 38: 84–94
CAS Google ученый
Find J, Krogstrup P (2008) Интеграция биотехнологии, робототехники и технологии визуализации для разработки методов автоматизированного массового производства элитных деревьев. Work Pap Finnish For Res Inst 114: 72–77
Google ученый
FPInnovations (2015) Mise à jour des équations de productivité de la récolte.Сообщение о Министерстве лесов, Фауна и парки, Gouvernement du Québec, Québec
Gamal El-Dien O, Ratcliffe B, Klápště J, Chen C, Porth I, El-Kassaby YA обвинения (2015) для определения характеристик роста и древесных свойств внутренней ели в космосе с помощью генотипирования путем секвенирования. BMC Genomics 16: 370, 16 с. https://doi.org/10.1186/s12864-015-1597-y
CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый
Gouvernement du Québec (2000) L’amélioration génétique des arbres au Québec.Квебек, Квебек. 21 p
Gouvernement du Québec (2018) Guide d’analyse économique appliquée aux investissements sylvicoles. Bureau de mise en marché des bois, Gouvernement du Québec, Квебек. 63 p
Грегерсен Х., Контрерас А. (1992) Экономическая оценка воздействия лесохозяйственных проектов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Рим. Документ ФАО по лесному хозяйству 106. 134 стр.
Грегори Г.Р. (1987) Экономика ресурсов для лесников. Wiley, New York, 477 p
Google ученый
Groupe DDM (2009) Enquête sur les cots de la sylviculture des forêts du domaine de l’État: 2007–2008.Сообщение о Министерстве лесов, Фауна и Парки Квебека, Gouvernement du Québec, Квебек. 85 стр.
Groupe DDM (2016) Enquête 2014-2015 sur les coûts de la sylviculture en forêt publique. Сообщение о Министерстве лесов, Фауна и Парки Квебека, Gouvernement du Québec, Québec, 44 p
Homagain K, Shahi CK, Luckai NJ, Leitch M, Bell FW (2011). альтернативы управления: пример из Онтарио.Для Хрон 87: 260–273. https://doi.org/10.5558/tfc2011-013
Артикул Google ученый
Ивкович М., Ву Х.Х., Макрей Т.А., Матесон Калифорния (2006) Разработка селекционных целей для производства конструкционной древесины сосны лучистой. II. Анализ чувствительности. Can J For Res 36: 2932–2942. https://doi.org/10.1139/x06-162
Артикул Google ученый
Jansson G, Hansen JK, Haapanen M, Kvaalen H, Steffenrem A (2017) Генетические и экономические выгоды от программ селекции лесных деревьев в Скандинавии и Финляндии.Scand J For Res 32: 273–286. https://doi.org/10.1080/02827581.2016.1242770
Артикул Google ученый
Klimaszewska K, Trontin J-F, Becwar MR, Devillard C, Park Y-S, Lelu-Walter M-A (2007) Недавний прогресс в соматическом эмбриогенезе четырех Pinus spp. Tree Sci Biotechnol 1: 11–25
Google ученый
Labbé F, Lainesse M, Nadeau F-R, Prégent G, Savary A (2014) Анализ экономической рентабельности плантаций д’эпинетт-нуар и бланш и пин-грис.Gouvernement du Québec, Bureau de mise en marché des Bois, Квебек, 49 p
Laflèche V, Larouche F, Guillemette F (2013) Chapitre 15 — L’éclaircie commerciale. In Le guide sylvicole du Québec -Tome 2 — Les концепты и приложения лесоводства. Les Publications du Québec, Québec, pp 300–327
Google ученый
Leech J (2014) Длина вращения и ставки дисконтирования. Aust For 77: 114–122.https://doi.org/10.1080/00049158.2014.

Крепежные элементы
Хомут cтяжной HSTZH
Хомут под растяжки HPR
Хомут стяжной используется для дополнительного скрепления элементов дымохода между собой. Кроме того стяжной хомут улучшает герметизацию на стыках элементов дымохода и увеличивает прочность всей… >>

Хомут под растяжки применяется для укрепления отдельно стоящей дымовой трубы. Хомут закрепляется на дымоходе, а растяжки удерживают дымоход с разных сторон. Альтернативой хомуту с растяжками… >>

Хомут крепежный HPK
Хомут со шпилькой HSH
Хомут под кронштейн применяется для закрепления опорного элемента дымовой трубы. Как правило данный хомут устанавливается на несущем элементе дымовой трубы, на который затем будет… >>

  Хомут крепежный используется для крепления дымохода к стене. Данный
элемент изготавливается из нержавеющей стали и может быть затем покрашен в цвет дымохода и покрыт защитным полимерным… >>

Кронштейн тип 1 KR1
Опора тип 1 О1
Кронштейн используется в качестве опоры для дымохода. Дымовая труба крепится к кронштейну при помощи хомута. Кронштейн изготавливается из стального профиля 20х20х1.5 мм и может… >> Опора используется для закрепления несущего элемента дымохода. Чаще всего опора устанавливается у основания вертикального участка дымохода совместно с тройником под прочистное… >>

Площадка опорная PO
Площадка Разгрузочная PR
Опорная площадка используется для закрепления несущего элемента дымохода, устанавливается у основания дымохода. Снизу опорной площадки как правило подключается конденсатосборник… >>
   Разгрузочная площадка используется для закрепления несущего элемента дымохода. Разгрузочная площадка позволяет избежать избыточного давления на нижний опорный элемент дымовой трубы… >>

Хомут стенной тип 1 HST1

Опора тип 2 О2
Хомут стенной тип 1 изготавливается из нержавещей стали марки AISI 430 толщиной 1,5мм. Данная конструкция хорошо зарекоментовала себя в качестве элемента крепления к стене… >>
Опора Тип 2 изготавливается из нержавеющей стали толщиной 1,5мм. Опора устанавливается в случае использования дымоходных труб большого диаметра (или веса), а также при больших расстояниях от… >>

Хомут поворотный HP
Уголки UG
  Хомут поворотный применяется в случае, если опорная поверхность находится под углом по отношению к дымовой трубе. Например, в случе закрепления дымохода при проходе через наклонную кровлю… >> Уголки используются при креплении дымохода в перекрытии. Уголки поставляются в комплекте с хомутом крепежным. Дымовая труба зажимается хомутом, после чего хомут крепится на пару уголков, которые в свою очередь устанавливаются на… >>

Опора горизонтальная OG
Хомут распорный HR
Опора горизонтальная устанавливается под горизонтальной частью газохода при длине последнего более 2-х метров. Также данная опора может быть установлена под отводы любого угла. Опора снабжена регулировкой, позволяющей установить точную высоту… >>

Хомут распорный используется для дополнительного раскрепления элементов дымохода внутри шахты. Как правило используется при устройстве коллективного дымохода для поквартирного отопления в многоквартирных домах… >>

Кронштейн тип 2 KR2
Хомут стенной тип 2 HST2
   Кронштейн тип 2 изготавливается из нержавещей стали марки AISI 430 толщиной 1,5мм, на ряду с техническим совершенством обладает так же прекрасными эстетическими свойствами, поставляется вместе с площадкой опорной или разгрузочной… >>   Хомут стенной тип 2 используется для крепления дымохода к стене, хомут снабжен регулировкой по величине вылета от стены, изготавливается из нержавеющей стали толщиной 1,5мм, устанавливается как правило через каждые 2 метра вертикального участка дымохода… >>
Хомут стенной тип 3 HST3
Удлинение хомута UH
  Хомут стенной тип 3 используется для крепления дымохода к стене, хомут снабжен регулировкой по величине вылета от стены, изготавливается из нержавеющей стали толщиной 1,5мм, устанавливается как правило через каждые 2 метра вертикального… >> Удлинение для Хомута стенного тип 3 изготавливается из нержавещей стали марки AISI 430 или AISI 304 толщиной 1,5мм. Обеспечивает удлинение до 250мм. Имеется плавная регулировка… >>
Элемент дымохода Stout SCA-0080-020111, хомут для крепления дымохода к стене, DN80
Диаметр, см:
8
Материал:
алюминий
Назначение:
для дымоходов
Тип:
хомут
Форма:
круглая
Цвет:
белый
Область применения:
бытовая
Габаритные размеры
Основные характеристики
Бренд:
Stout
Страна:
Италия
Стилистика дизайна:
Современные
Артикул:
SCA-0080-020111
Гарантия:
1
Установка, монтаж дымохода внутри дома
Образцы работ: Установка, монтаж дымохода внутри дома
тел.: +7 (921) 986-61-63

ЗАКАЗАТЬ МОНТАЖ
ПРИ МОНТАЖЕ ДЫМОХОДА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА
Дефлектор

Хомут под растяжки

Юбка

Кровельный элемент

Труба двустенная

Хомут соединительный

Фланец

Труба двустеннная

Кронштейн крепления к стене

Крепление дымохода к стене
Проход дымохода через перекрытие
Проектирование и монтаж оптимальной схемы разводки горячего воздуха.
Для повышения отопительных свойств камина можно сделать разводку теплого воздуха по соседним помещениям. Такие системы дополнительного обогрева стали возможными благодаря особой конструкции современных каминов: к топке присоединяется распределитель горячего воздуха, в который собирается горячий воздух ( температура около 200 градусов), нагретый наружной поверхностью топки. К распределителю воздуха в свою очередь подсоединяются гибкие трубы (от 2 до 4 штук), по которым теплый воздух попадает в соседние помещения.

Благодаря этому устройству увеличивается эффективность работы топки.

Образцы работ Разводка труб горячего воздуха

Зашивка дымохода в короб

Проход через кровлю.

В ходе работ грамотный проход через кровлю предусматривается заранее. Определяется место, в котором выходит труба дымохода, размечается необходимый размер и вырезается проем в перекрытии. Проход через кровлю организуется таким образом, чтобы труба дымохода легко проходила на улицу через крышу. При этом место прохода через кровлю защищается за счет специального подкрышного листа.

Смещение оси дымохода.

В том случае, когда при прямом выводе дымоход попадает в балку кровли, его устанавливают со смещением.

Образцы работ

Монтаж узла прохода кровли и стандартных элементов дымохода над кровлей.
Монтажная площадка с полимерным покрытием (без опор), d-115*200
Крепление дымохода к стене
Монтаж дымохода начинается после того, как подобрана топка, поскольку диаметр трубы должен совпадать с выходным патрубком, который, в свою очередь, крепится к очагу. Независимо от того, осуществляется крепление дымохода, к стене или он устанавливается внутри несущих конструкций, диаметр трубы не должен превышать размеров выходного патрубка, в противном случае, возникнет опасность возникновения пожара.
Фирмы, выпускающие камины, печи и их комплектующие, должны осуществлять свою деятельность в соответствии с ГОСТ, СНиП и другими нормативными документами, регламентирующими печное строительство. Так, согласно ГОСТ 9817-95 площадь сечения дымохода должна быть не менее 8 кв. см. на каждый киловатт мощности отопительного прибора.
В зависимости от вида дымового канала (одно- или двухконтурного, керамического и т.д.) осуществляется его подсоединение к очагу. Обычно используются такие элементы как труба, колено, тройник, переходной узел, хомут и т.д. Для каждого дымохода подбираются соответствующие ему комплектующие, состав которых зависит от расположения выходного патрубка, крепления дымохода к стене или внутренний монтаж, а также направления дымовой конструкции.
Проход трубы через стену в горизонтальном положении осуществляется с помощью проходного патрубка, а также хорошей изоляцией места расположения трубы в стене. На протяжении всей конструкции (особенно в местах соприкосновения с потолочными перекрытиями и стенами, которые представляют собой зону повышенной опасности) необходимо обеспечить хорошую изоляцию. Для этого используются негорючие материалы, чаще всего, базальтового происхождения или минеральная вата. Запрещается производить стыковку модулей дымового канала в местах прохождения опасных зон (стене, потолке и т.д.).
Если крепление дымохода осуществляется на улице и трубу нужно вывести через стену дома, то следует помнить, что длина горизонтального участка ограничена (требование СНиП). Это объясняется тем, что происходит снижение тяги и затормаживается процесс утилизации горючих газов из камина. В каминостроении существует такое правило – чем длиннее горизонтальный участок дымохода, тем выше труба. Горизонтальный участок трубы должен подвергаться частой чистке, для чего она оборудуется специальными приспособлениями – тройниками.
Крепление дымохода к стене осуществляется при помощи стенных кронштейнов, причем, их количество строго регламентировано – через каждые два метра крепится один кронштейн. Такая частота креплений исключает возможность прогиба трубы.
Как отремонтировать кирпичный дымоход
Камины из каменной кладки, будь то дровяные или газовые, — это уютные элементы, которые для многих владельцев представляют собой воплощение домашнего очага. Тем не менее, трещины в кирпиче или стыках между кирпичами являются ранними признаками того, что дымоход находится на пути к разрушению. Заделка трещин в кирпичном дымоходе может сэкономить вам тысячи долларов на последующий ремонт, а также обезопасит вас и вашу семью, уменьшив вероятность пожара в дымоходе.
Маленькие летом трещины к весне следующего года могут превратиться в удивительно большие.Если оставить эти большие трещины во внешнем кирпиче без присмотра, это усилит проникающий эффект дождя, снега и льда. Затем вода начинает стекать вниз, иногда между внешним кирпичом и окладом, иногда глубже внутри, между внешним кирпичом и дымоходом.
Если не контролировать эти крошечные события, они могут накапливаться и привести к катастрофе для кровельных систем и внутренних потолков, изоляции, стеновых стоек и даже полов.
Ремонт трещин для предотвращения пожара в дымоходе
Хуже того, трещины в кирпичном дымоходе, которые простираются от дымохода до наружной части, являются одной из причин ужасающего, разрушительного явления: пожара в дымоходе.Пожары в дымоходах могут загореться мгновенно — те, кто сталкивался с ними, описывают их как взрыв, сопровождаемый звуком, похожим на звук грузового поезда. Как только пожар в дымоходе начался, только пожарная часть может его остановить, так как его нужно потушить сверху вниз.
Хорошая новость заключается в том, что трещины в кирпиче, растворе, короне и заглушке дымохода легко исправить с помощью всего нескольких простых инструментов и материалов. Выберите для этого проекта теплый и сухой день, так как некоторым материалам требуется несколько часов для отверждения.
В большинстве сообществ мелкий ремонт дымохода из кирпича, не связанный с заменой каких-либо элементов дымохода, не требует разрешения. Если вы удаляете и заменяете кирпичи в дымоходе, обратитесь в местное бюро разрешений. В некоторых областях для выполнения такой работы требуется, чтобы вы подали заявление на разрешение и провели проверку работы после ее завершения.
Ремонт кирпичного дымохода зависит от времени года и погоды. Не наносите раствор при температуре ниже 40 градусов по Фаренгейту.Если вы наносите раствор в теплую погоду, но ожидаете, что температура упадет ниже нуля в течение 24 часов, не наносите раствор. Вместо этого подождите, пока температура не станет подходящей.
Безопасность на крыше
Каждый раз, когда вы работаете на крыше, существует вероятность падения и серьезной травмы, и чем выше крыша или чем круче ее уклон, тем больше опасность. Если вы решите починить дымоход самостоятельно, убедитесь, что вы работаете в сухой день, и носите обувь или ботинки с устойчивой подошвой.Никогда не работайте на влажной крыше.
При работе на крыше рассмотрите возможность использования ремней безопасности, также называемых ремнями безопасности , при работе на крыше, особенно если крыша очень крутая или очень высокая. Оборудование включает в себя металлический коньковый анкер, который крепится к пику дома, страховочную привязь, которая облегает вашу спину и бедра, и веревку с автоматическим механизмом блокировки, который предотвращает падение на большое расстояние. Ремни для защиты от падения можно взять напрокат в центрах по ремонту дома или в пунктах проката инструментов.
Работайте медленно и осторожно при ремонте дымохода. Нетерпение и поспешная работа приводят к несчастным случаям.
утечки в дымоходе | 5 причин негерметичного дымохода
Причины протечки дымоходов обычно сводятся к пяти. Если ваша проблема не решена с помощью пунктов из этого списка, возможно, ваша утечка не из дымохода!
# 1 Простейшая причина протечки дымохода: дождь идет прямо сверху
Это несложно представить.Дымоходы без крышек пропускают много дождя, падающего прямо в них. Покрытие дымохода имеет смысл для большинства людей. Он не только защищает от дождя, но и защищает от птиц, животных и мусора. Самая большая ценность крышки дымохода состоит в том, что она действительно защищает дымоход, потому что, когда дымоход забивается внизу, люди заболевают (или даже умирают) от отравления углекислым газом. Хотя это правда, что иногда открытый дымоход является источником проблем с водой, чаще всего причиной утечки является металлическая футеровка.
Как исправить
Купите крышку дымохода и попросите профессионала убедиться, что все не так просто.
# 2 Многие утечки в дымоходе происходят из-за трещин в короне дымохода
Коронка дымохода — это цементная деталь наверху дымохода. Кирпичи поднимаются вокруг облицовки дымохода, но наверху вам нужно что-то, чтобы не дать дождю и снегу просто падать вокруг плитки. Вы можете видеть, что само предназначение короны дымохода — не пропускать дождь. Трещины в короне дымохода могут возникать в результате смещения конструкции или усадки, возникшей в первый день установки короны.Когда на вашей короне есть трещины, вода проходит сквозь эти трещины.
Как исправить
Как починить треснувшую корону, зависит от того, насколько серьезны повреждения. Большинство коронок имеют небольшие трещинки. Даже маленькие нужно ремонтировать, потому что все большие трещины начинались как маленькие. Вода в трещинах замерзает и тает всю зиму, год за годом, заставляя маленькие трещины со временем превращаться в большие. Существуют превосходные материалы для покрытия короны , такие как Chimney Saver Crown Coat, которые покрывают кладку и предотвращают превращение небольших трещин в настоящую проблему.
Однако если повреждение короны дымохода является значительным, единственное решение — это удалить и переставить кладку . Нельзя накладывать пластырь на кровоточащую рану, нельзя покрывать структурно разрушенную корону дымохода и ожидать, что это сработает. Лучше всего покрыть корону пальто Crown Coat сейчас, чтобы избежать больших хлопот и затрат в будущем.
Дырявый дымоход? Мы можем это исправить! Если вы считаете, что дымоход наносит ущерб вашему дому, позвоните нам или назначьте встречу онлайн.Мы будем рады вам помочь.
# 3 Дымоходы протекают изнутри из-за конденсации
Я помню женщину, у которой отслоились обои в том месте, где труба проходила через дом. Она знала, что это дымоход, потому что это единственное место, где отслаиваются обои. Она перепробовала все — крышку дымохода, мигание, даже перестроила всю верхнюю часть дымохода. К тому времени, когда я встретил ее, она потратила тысячи долларов, но ничего не исправило.
Это был старый дом с кирпичным дымоходом без облицовки.Я уверен, что в 1900 году, когда он был построен, по дымоходу шел дым от дров или угля. Где-то по пути была установлена газовая печь, но дымоход не был выложен футеровкой должного размера.
Как исправить
Газы имеют очень низкую температуру и содержат много влаги. Эти пары конденсировались внутри этого слишком большого, слишком холодного старого дымохода, буквально пропитывая кирпичи и сохраняя их влажными все время. Все, что потребовалось, это дымоход , и мы решили проблему.
# 4 Мигание дымохода вызывает утечки
Гидроизоляция — это то, что предотвращает попадание воды в то место, где кирпичная конструкция проходит через крышу (или иным образом приближается к крыше). Между кирпичами и крышей есть довольно большой зазор, и вода будет литься через это отверстие, если оно не опломбирован. Гидроизоляция часто бывает алюминиевой, которая проходит между парой кирпичей и изгибается поверх черепицы. Эти пятна закрывает какая-то водонепроницаемая «штука». Хотя это далеко не лучший выбор, часто в качестве «материала» используется смола.В любом случае перепрошивка длится не вечно, а гудрон — еще меньше.
Как исправить
Теперь есть более качественные материалы для герметизации оклада. Если вам нужен трубочист, чтобы починить мигание, скажите ему, что вам нужен Flash Seal от Saver Systems. (Как видите, мне нравятся продукты Saver Systems, но они просто хорошо работают, поэтому вы не ошибетесь!) Они лучше герметизируют и служат дольше.
# 5 Утечки в дымоходе из-за протекающих кирпичей
Кирпичи и строительный раствор пропускают воду, причем часто в большом количестве.Проблема здесь такая же, как и с кроной — замораживание и оттаивание всю зиму с последующим повреждением, которое вызывает протечки в доме.
Вы, наверное, слышали о гидроизоляции дымохода, но вы должны быть осторожны с тем, какой гидроизоляционный материал использовать. Когда вода впитывается в шов кирпича или раствора в летнее время, вода, вероятно, через некоторое время высыхает. Исключения могут быть для поверхностей в тени или на той стороне дома, где никогда не светит солнце; эти стены остаются влажными.Эта вода действительно пытается уйти, «падая», то есть вес воды (или напор) переносит ее к земле, где она вырывается из кирпичей внутри или снаружи дома.
Если вы применяете гидроизоляционный материал, который физически блокирует поры кирпича или раствора, вода задерживается внутри кирпича. Некоторые кирпичи действительно становятся мокрыми, хотя более вероятно, что вода просто просочится внутрь дома. Кстати, использование гидроизоляции на основе силикона может задерживать воду и причинить больший ущерб, чем вы начали.Используйте гидроизоляционные средства полисилоксанового типа, такие как Chimney Saver от Saver Systems.
Как исправить
Чтобы выяснить, не протекает ли дымоход через поверхность кладки, попросите своего подметальщика провести тест на абсорбцию кладки (MAT). Это простой тест, при котором специальная пробирка прикрепляется к стороне дымохода, и вы записываете время, необходимое для вода впитывается в стену. Это подскажет вам, следует ли сделать дымоход гидроизоляционным.
Бонус: №6 «Утечки из дымохода, которые не протекают из дымохода»
Иногда утечка начинается в другом месте, но попадает в дымоход, а затем явно проникает внутрь помещения через отверстие в дымоходе.
Например, ваша крыша может иметь протечку через вентиляционное отверстие чердака или черепицу наверху. Вода может попасть на чердак или над вашим потолком и либо капать на пол, либо катиться по стрингеру (длинному куску дерева, который проходит через фермы крыши и проходит по всей длине вашего дома). Если стрингер неровный, вода может разойтись — и даже попасть в дымоход. Это произошло, и обычно не обнаруживают, пока люди не потратят ужасную сумму на то, чтобы починить все остальное.
Другое событие, которое может произойти (хотя я никогда не слышал о том, чтобы это происходило на самом деле), заключается в том, что на чердаке может появиться столько влаги, что она может конденсироваться и скатываться по стрингеру на дымоход. Это могло произойти, если по какой-то причине на чердаке было много влаги — например, если ваша сушилка выходила на чердак, а не через вентиляционное отверстие, возможно, или если вентиляция вашей газовой печи осуществлялась через вентиляционное отверстие B, но просто сбрасывалась. на чердак (что, кстати, может быть серьезным риском выброса угарного газа).
— Нужна помощь с ремонтом утечки в дымоходе в Мэриленде, округ Колумбия, или Северной Вирджинии? Звоните High’s!
4 Внутренние и внешние проблемы с дымоходом и способы их устранения
Ничто так не создает атмосферу романтики и домашнего уюта, как действующий камин. К сожалению, за безупречным совершенством осеннего или зимнего костра стоит необходимость обслуживания и периодического ремонта дымохода камина.
О дымоходе легко забыть, но есть некоторые неисправности, которые требуют вашего немедленного внимания.Вот четыре наиболее серьезных проблемы, с которыми вы можете столкнуться, и способы их решения.
Дырявый дымоход
Вы не всегда увидите фактический ущерб, но у вас будет несколько подсказок. В зависимости от причины и места утечки вы можете увидеть пятна воды на прилегающих стенах или потолке. Вы можете почувствовать запах плесени или другие запахи после дождя, увидеть конденсат внутри вашей топки или даже услышать звук капающей воды.
Утечка может происходить практически в любой точке дымохода.Это может быть повреждение черепицы, высыпание дымохода или трещины в растворе или кирпичной кладке. Исправления могут включать повторную черепицу или укладку новой гидроизоляции, замену заглушки дымохода или поврежденной кладки.
Кладка дымохода повреждена
Ваш дымоход сложнее, чем может показаться. Длинное пространство может быть построено из любого или комбинации следующих материалов: кирпич, строительный раствор, камень, бетон, дымоходная плитка, чугун и сталь. Поскольку вы обычно не видите большую часть своего дымохода, вы можете даже не знать, из чего он построен.
Некоторые из этих материалов трескаются или крошатся легче, чем другие, но любое повреждение необходимо обработать до того, как вода сможет проникнуть внутрь. Если у вас нет крышки дымохода, установите ее. Это может быть вашей самой эффективной защитой.
Кроме того, регулярно осматривайте дымоход, чтобы убедиться, что оклад в хорошем состоянии. Замените или отремонтируйте верхнюю часть дымохода, также известную как верхняя часть дымохода, и заделайте стыки раствора во всех местах повреждения.
Выцветание на наружных кирпичах дымохода
Этот любопытно звучащий термин относится к окрашиванию, которое может медленно захватить внешнюю поверхность дымохода.Обычно это белое пятно, но могут быть и другие цвета. Выцветание вызывается влагой, проникающей в кирпич и оставляющей остатки соли при смешивании с содержимым раствора. Остатки и пятна на самом деле не проблема — это признак проникновения влаги. Значит, в воду попадает.
Иногда это вызвано тем, что у вас нет облицовки дымохода или она повреждена. Отремонтируйте его, прежде чем все станет еще хуже. Установка заглушки дымохода также может снизить риск.
Накопление креозота и других препятствий в дымоходе
Накопление креозота — вот почему вы всегда хотите пытаться развести небольшой горячий огонь.Они вызывают меньше дыма и выбросов твердых частиц, а это означает меньше беспорядка и хлопот с грязью, которая образуется на вашем дымоходе и внутренних стенах вашего камина и дымохода.
Креозот в дымоходе может забить дымоход, что приведет к выбросу угарного газа. Сбор сажи также может вызвать пожары там, где они вам не нужны, и даже привести к выделению токсичных паров.
Если вы видите, что креозот, сажа и другая грязь собираются на стенах вашего камина, вероятно, это где-то в вашей дымоходной системе.Лучшее решение — нанять трубочиста. У него или нее есть специализированные инструменты и опыт работы, чтобы справиться с ситуацией, прежде чем она станет более серьезной проблемой.
Сила превентивной помощи
Несомненно, наиболее эффективное «лекарство» от любого кризиса дымохода — это устранение возможности риска до того, как он станет реальной проблемой. Это означает, что квалифицированный специалист должен периодически проверять дымоход. Гораздо проще и дешевле заделать кладку и принять другие профилактические меры, чем устранить повреждения, возникшие в результате проблем с дымоходом в худшем случае.
Наклонный дымоход? Вот что нужно знать
Фото: ashireporter.org
Это не то, что вы действительно хотите признать. Вы говорите себе, что это оптическая иллюзия, или цепляетесь за утешительную мысль, что, эй, башня в Пизе наклоняется веками.
Но опрокидывающийся дымоход — серьезная домашняя проблема, с которой нужно бороться как можно скорее. Кирпичи могут упасть кому-нибудь на голову или разбиться о вашу крышу. Вода и насекомые могут попасть в щель, где дымоход оторвался от сайдинга.Облицовка дымохода может даже треснуть, что приведет к утечке горючих газов в дом. А поскольку дымоход, вероятно, подключен к фундаменту, там тоже могут быть проблемы.
Хорошая новость заключается в том, что с помощью современных методов ремонта фундамента можно будет переместить дымоход в исходное положение отвеса, не неся при этом высоких затрат и прерывания работ по сносу и восстановлению.
Как определить наклон дымохода
Посмотрите на стык между сайдингом дома и наружным дымоходом.Если образовалась щель, это верный признак того, что дымоход начал наклоняться. Предыдущие владельцы могли заполнить щель строительным раствором, герметиком или пеной, но эти меры только маскируют проблему. Вы также можете увидеть металлические ремни, которые использовались для крепления дымохода на месте.
Фото: Foundation Star
Если дымоход проходит через интерьер дома, посмотрите на чердак, чтобы увидеть, находится ли он по центру в обрамленном проеме. Если он прижимается к отверстию в ту или иную сторону, значит, он наклоняется.
Утечки из-за смещения оклада — еще один признак того, что дымоход осел. Вы также можете использовать длинный уровень, чтобы проверить, является ли дымоход отвесным (вертикальным в двух плоскостях). В качестве альтернативы проверьте горизонтальные швы раствора на предмет уровня.
Однако имейте в виду, что некоторые дымоходы предназначены для «наклона». Если камин находится не по центру, строитель, возможно, решил сместить ряды кирпича, чтобы дымоход мог выходить на конек крыши, придавая дому более симметричный вид.В некоторых случаях смещение небольшое и выглядит как наклон, но пока горизонтальные швы раствора выровнены, вы можете быть уверены, что дымоход был построен таким образом.
Причины наклона дымохода
Каменные дымоходы весят много тонн, и этот вес сосредоточен на небольшой площади. Таким образом, дымоход должен быть построен на бетонном основании, иногда называемом дымоходной подушкой, чтобы он не утонул. (К дому может быть прикреплен дымоход для устойчивости, но это не то, что его поддерживает.) Фундамент можно заливать одновременно с фундаментом или после него, как если бы дымоход был надстройкой.
Проконсультируйтесь со специалистом по фондам
Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.
+
Ряд вещей может стать причиной разрушения опоры и подрыва дымохода. К ним относятся:
Нижняя опора. Для обеспечения устойчивости опора должна быть не менее одного фута толщиной и выступать на шесть дюймов за дымоход со всех сторон.
Плохая почва. Рыхлая почва и почвы, которые расширяются и сжимаются при изменении содержания воды (называемые расширяющимися грунтами), не выдерживают нагрузки дымохода. Эрозия и укладка на засыпанный грунт также могут ослабить опору.
Мелкое основание. Если земля под опорой замерзает и расширяется, возникающая в результате выпуклость ослабит опору.
Изношенная опора. Бетон может треснуть из-за проникновения воды и повторяющихся циклов замораживания-оттаивания.Низкое качество бетона, отсутствие арматуры (арматуры) или неправильно установленная арматура также могут привести к растрескиванию фундамента.
Отсутствие опоры. В таких случаях дымоход необходимо стабилизировать, чтобы под ним можно было проложить фундамент.
Ремонт наклонной дымовой трубы
Компании по ремонту фундамента часто используют стальные винтовые опоры для стабилизации, а иногда и выпрямления наклонных дымоходов, не разбирая их.
Винтовые опоры немного похожи на гигантские винты и могут быть установлены с гидравлическим приводом вращения.Опоры вбивают глубоко под дымоход, пока не достигнут твердый, несущий слой почвы. Затем на опоры устанавливаются кронштейны, которые вставляются под основание дымохода.
После установки используются гидравлические домкраты для медленного подъема дымохода в исходное положение. Затем кронштейн прикрепляется к опоре и домкраты снимаются. Поскольку винтовые опоры не требуют выемки грунта и ничего не поднимают на пути грунта (камня и почвы), ваш двор практически не будет нарушен.
Проконсультируйтесь со специалистом по фондам
Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.
+
Ремонт дымоходов | Как отремонтировать дымоход
С чего начать с дымоходов? Вероятно, здесь: дымоход — это не просто удлиненное окно, это не просто портал изнутри наружу с глубокими кирпичными подоконниками. Дымоход, по сути, представляет собой машину для создания потока воздуха для сжигания топлива. Горячий воздух от огня в камине поднимается через колонну дымохода, создавая тягу, которая втягивает больше воздуха в камин, питая огонь. По сути, — например, машина — дымоходы сложнее, чем кажется.Снаружи, как правило, кирпич, но дымоход — внутренняя колонна — обычно изготавливается из глиняной черепицы. На самом деле обычно бывает два дымохода: один для камина, а другой — для системы центрального отопления дома. К тому же на дымоходе есть специальная цементная коронка. И знаете ли вы, что птицы, населяющие дымоход, могут со временем его повредить, и что есть некоторые виды птиц, населяющих дымоход, которые юридически защищены от выселения (или жарки)? Кроме того, что там могут быть еноты?
Как и любая машина, дымоходы требуют регулярного осмотра и ухода.По словам Рании Саррас, владелицы The Chimney Chap в Даксбери, штат Массачусетс, сертифицированный трубочист должен ежегодно проверять и чистить ваш дымоход и камин. (Укороченная работа с дымоходом, выполняемая пиротехником, печально известна тем, что приводит к увеличению бюджета, особенно во время продажи домов.) Саррас предостерегает от любого типа ремонта дымохода, если у вас нет опыта, но если выяснится, что дымоход нуждается в доработке, и вы относительно удобный домовладелец, и вы не боитесь высоты, вот ее практическое правило: ремонт снаружи дымохода выполним; ремонт интерьера следует доверить профессионалам.
Готовы идти вперед? По словам Сарраса, это самые распространенные проблемы и способы их решения.
Эллиот Браун
МАТЕРИАЛ ПОПАДАЕТ В ВАШ ДЫМО
Что это, вы говорите? Вы действительно не хотите, чтобы в дымоход попало что-либо — ни дождь, ни снег, ни животные. Крышка свешивается над отверстием, защищая его от непогоды, и, как правило, также имеет экран для защиты от тварей.
Что мне делать? Существует несколько различных стилей монтажа, и все они довольно просты. Некоторые скользят в дымоход и остаются на месте за счет трения; некоторые крепятся к самому дымоходу; а некоторые устанавливаются на корону — заклеенную цементом верхнюю часть дымохода — и закрепляются клеем.
Что могло пойти не так? По словам Сарраса, вы должны убедиться, что у вас есть колпак дымохода, размер которого соответствует вашему дымоходу. В частности: колпачок неправильной высоты может нарушить поток газов через дымоход и, возможно, даже создать обратную тягу, при которой дым попадет в ваш дом.Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание: при установке заглушки, которая крепится к дымоходу, будьте осторожны, используйте подходящее оборудование и сверла для кирпичной кладки. Если вы взломаете дымоход, корону или кирпич, вы создадите больше проблем, чем решите. Наконец, убедитесь, что в дымоходе нет енотов. Им нравится располагаться на полке прямо над заслонкой, прямо над камином. Однажды Саррас установил колпачок, только чтобы енотовидная мама съела экран, чтобы добраться до своих младенцев, которых Саррас непреднамеренно поймал внутри.
ВАША КОРОНА ТРЕЩЕНА
Что это, говоришь? В самом верху дымохода кирпичи представляют собой горизонтальную поверхность, по которой может скапливаться вода и снег. Если вода просочится внутрь, это может разрушить кладку, иногда даже до такой степени, что требуется полная перестройка дымохода. Чтобы предотвратить это, дымоход покрывается слоем специального раствора, называемого венцом, который обеспечивает защиту от атмосферных воздействий. Если она треснет, ее необходимо отремонтировать.
Что мне делать? Сначала очистите существующую коронку и залатайте трещины на ней.Затем добавьте новый слой раствора, чтобы создать свежее уплотнение без трещин.
Что могло пойти не так? Это довольно просто. Убедитесь, что вы выбрали правильный тип раствора — он должен быть гибким, чтобы допускать нормальное расширение и сжатие, обусловленное температурой. И когда вы будете формировать новую корону, убедитесь, что она имеет небольшой наклон вниз к краям дымохода, чтобы помочь отводить воду.
Getty Images
ВАШИ КИРПИЧЕСКИЕ ОТСОСКИ
Что это, вы говорите? Корона защищает кирпичи наверху, но кирпичи по бокам дымохода также могут пострадать от проникновения воды.
Что мне делать? Это довольно просто: промойте дымоход с электроприводом, а затем опрыскайте кирпичи герметиком. (Существуют герметики, специально изготовленные для дымоходов.)
Что могло пойти не так? Вы можете упасть с крыши.
Джозеф Эчеверриа
ВАША СТУПКА ОТСТОЙ
Что это, вы говорите? Как и любая кирпичная стена, подверженная воздействию элементов, со временем раствор повреждается — образуются трещины и куски выпадают.Когда это произойдет, вам нужно будет перенаправить его.
Что мне делать? Цель состоит в том, чтобы определить места, где раствор достаточно поврежден и / или отсутствует, и смешать новый раствор для его замены. Подберите подходящий раствор и смешайте его в соответствии с инструкциями производителя. Затем воспользуйтесь мешком для раствора и шпателем, чтобы заполнить швы.
Что могло пойти не так? Главное, что нужно запомнить, это то, что вы должны удалить весь старый раствор .Вы не можете просто, скажем, выдавить каплю нового строительного раствора в пустоту, где, кажется, что-то выпало. В результате получится сустав, который в ближайшем будущем может потерпеть неудачу. Вместо этого отшлифуйте или вырежьте весь старый раствор, очистите зазор металлической щеткой, а затем добавьте новый раствор.
Брайан Робинсон
У ВАС МИГАЕТ ПРОБЛЕМА
Что это, говорите? Вспышка — это материал, который не пропускает воду в том месте, где дымоход выходит на крышу.Один его конец вдавливается в кирпичи, а другой засовывается под черепицу. Если он поврежден или оторвется от любого из них, внутрь попадет вода.
Что мне делать? По словам Сарраса, это самый сложный внешний ремонт, который домовладелец, вероятно, захочет рассмотреть — он требует обширных работ как с каменной кладкой, так и с крышей. Широкие штрихи: Гидроизоляция обычно выполняется из листового металла и состоит из двух частей: гидроизоляции основания, которая с одной стороны заправляется под черепицу, а с другой — прижимается к кирпичу; и заглушка, которая фиксируется в канавке, которую вы вырезали в растворе, и закрывает верхнюю часть гидроизоляции основания.Таким образом, вам нужно вырезать и согнуть фундаментную планку, чтобы выровнять нижнюю часть дымохода, поместить ее под черепицу, затем вычистить канавку вокруг дымохода (ступенчатые ряды кирпичей по бокам) и разрезать и установить колпачок переплет.
Что могло пойти не так? Просто посмотрите на эти инструкции еще раз. Многое могло пойти не так. Следите за раствором, берегите черепицу и, самое главное, убедитесь, что ваши изгибы и перекрытия ориентированы так, чтобы они действительно проливали воду.
В ВАШЕМ ДОМЕ ДЫМ
Что это, говоришь? В вашем доме дым !!!!!
Что мне делать? Вы, наверное, забыли открыть заслонку. Кроме того, похоже, что вы читаете не ту статью. Попробуй это.
Кевин Дупзик Кевин — писатель и редактор, живущий в Бруклине.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Что делать, если в дымоходе растрескивается кирпич
Независимо от того, используете ли вы камин для эстетики, согрева или и того, и другого, вы должны быть уверены, что он в хорошем состоянии. Неспособность сделать это может стоить вам больше, чем просто денег. Неисправные камины и дымоходы могут быть смертельными.
Что такое отслаивающийся кирпич?
Когда вода попадает в кирпич, она может заставить поверхность отслаиваться, выскакивать и отслаиваться.В конце концов, это может даже заставить кирпич рассыпаться.
Что вызывает растрескивание кирпича?
Как правило, отслаивание кирпичей происходит, когда раствор, изготовленный с неправильной степенью сжатия, используется при нагревании. Строительный раствор предназначен для поглощения расширения кирпичей в таких тяжелых условиях, как процесс замораживания и оттаивания. Если раствор не держится, он не впитывает влагу во время циклов замораживания и оттаивания. Это означает, что он может буквально сдавливать кирпич, а не наоборот (как обычно должно быть).
Наряду с тем фактом, что раствор может быть не самого лучшего качества или просто слишком старым, вот некоторые вещи, которые могут вызвать растрескивание кирпича или, по крайней мере, могут ускорить процесс, когда раствор плохого качества:
Архитектурная конструкция вашего дома снаружи может способствовать растрескиванию. Если он слабый или заставляет кирпич подвергаться воздействию погодных условий, это, безусловно, может вызвать нагрузку как на раствор, так и на кирпичи.
Состояние кирпичей снаружи вашего дома может способствовать растрескиванию кирпичей в дымоходе.Вся конструкция вашего дома зависит друг от друга, поэтому любая слабость может вызвать проблему, которая может привести к растрескиванию.
Климат играет огромную роль в выкрашивании. В сырую или морозную погоду раствор разбухает и выделяется. Этот компромисс может вызвать нагрузку на кирпичи и очень легко вызвать проблемы. Это наиболее частая причина сколов во влажном и холодном климате.
Утилизированный кирпич более подвержен воздействию влаги, чем кирпич высшего качества.
Конструкция дымохода может быть причиной растрескивания кирпича.Плохая конструкция не позволит раствору и кирпичам работать должным образом.
Мойки высокого давления часто используются для хорошей очистки кирпича. Но они также могут повредить их, что приведет к их растрескиванию. Такой же негативный эффект может иметь пескоструйная очистка.
Если ваша крыша не поддерживает надлежащий дренаж, это может привести к ухудшению состояния кладки из-за того, что раствор и кирпичи остаются влажными слишком долго.
Трещины в венцах дымоходов довольно распространены и могут легко привести к растрескиванию кирпича, поскольку это приводит к насыщению кирпичей и раствора.
Проблема с отслоенным кирпичом
Когда дело доходит до дымохода, регулярное обслуживание имеет жизненно важное значение для поддержания его хорошего внешнего вида и правильной работы. Треснувший кирпич — один из первых признаков того, что дымоход нуждается в нежном заботливом внимании. Взломанные кирпичи обнажают пористую внутреннюю часть, что приводит к повреждению водой, что в конечном итоге может разрушить вашу кладку.
Другие повреждения, которые могут возникнуть из-за растрескивания кирпича:
Задержка воды может вызвать плесень.Плесень представляет серьезную опасность для здоровья и к тому же неприглядна.
Может нарушиться конструкция вокруг кирпичей. Гипсокартон, доски и каркас могут быть повреждены.
Весь дымоход может прогнуться, если кирпичи станут очень слабыми. Такое событие могло быть опасным и даже смертельным.
Сколотые кирпичи могут ослабить другие кирпичи вокруг них, потому что они не выполняют свою работу. Это похоже на эффект домино.
Что делать, если вы раскололи кирпич?
Что можно сделать с растрескавшимися кирпичами, как правило, определяется масштабом проблемы.Несколько кирпичей или большинство? Решение проблемы — это первое, что вам нужно сделать.
Если у вас не так много отслоившихся кирпичей, вот как вы можете заменить их самостоятельно:
Для начала вам понадобятся:
Долото холодное
Сверло
Молоток
Мастерок острый
сверло по камню 6-8 мм
Кирпич сменный
Миномет
Вода
Шаг 1. Проанализируйте проблему
Первое, что вам нужно сделать, это хорошенько и внимательно осмотреть кирпичи.Определите, почему существует проблема, и постарайтесь устранить ее корень. У вас есть утечка? В таком случае устраните утечку, иначе она, скорее всего, повторится снова.
Кроме того, проверьте, сколько кирпичей вам нужно заменить. Помните, что важно снимать со стены не более 3–4 кирпичей за один раз. Если вы обнаружите, что поврежденных кирпичей больше, чем вы думали, обратитесь к профессионалу.
Шаг 2: Замена правильным кирпичом или кирпичом
Конечно, вы захотите убедиться, что кирпичи, которые будут использоваться при замене, совпадают с теми, которые вы кладете рядом.Вы также захотите использовать тот же стиль наведения. Это практика фиксации стыков раствора между кирпичами.
Велика вероятность, что оставшиеся кирпичи изношены и обесцвечиваются, поэтому не всегда легко подобрать новые, так что просто постарайтесь.
Шаг 3. Вырезание отслоенного кирпича
Используйте долото и молоток, чтобы вытащить кирпич после того, как вы очистили его строительным раствором. Если это не сработает, просверлите в кирпиче отверстия сверлом по камню.
Затем с помощью молотка и зубила раскрошите кирпич, чтобы вы могли легко вытащить его.
Шаг 4: Работа с минометом
Раствор, скорее всего, является виновником того, что кирпич, который вы заменяете, в первую очередь раскололся, поэтому убедитесь, что вы правильно применили новый раствор. Вы можете использовать раствор на основе цемента или смесь песка и извести, с чем вам может помочь местный магазин товаров для дома.
Шаг 5: Фактическая замена
После того, как раствор будет готов к работе, вам нужно смочить ремонтируемый участок чистой водой.Острым шпателем нанесите раствор на соответствующие стороны и основание по горизонтали.
Толщина слоя должна составлять около 10 мм. С большой осторожностью вставьте кирпич в отверстие. Делайте это, пока он не совпадет с кирпичной кладкой, которая его окружает. Используйте ручку шпателя, чтобы соединительный раствор, который вы фиксируете, выглядел как можно ближе к оригиналу, чтобы в итоге получился однородный вид.
Избавьтесь от отслаивающегося кирпича на дымоходе
Если у вас есть камин с дымоходом, вы несете ответственность за его обслуживание.Это означает, что когда вы замечаете, что кирпичи трескаются, вы должны немедленно найти решение, иначе вы подвергнете опасности всех. Отслаивание кирпича приводит к дальнейшим проблемам с дымоходом и даже с другими частями вашего дома. Плюс ко всему, сколотый кирпич — это просто глазная боль. С помощью полезной информации и инструкций, приведенных выше, вы сможете решить вашу проблему и восстановить дымоход в кратчайшие сроки.
Если у вас возникли проблемы с дымоходом, лучше всего позвонить в отдел обслуживания вертикального дымохода.Мы являемся экспертами по дымоходам в Чикаго с 1985 года. Мы осмотрим дымоход на предмет возможных проблем и, если у вас есть трещины в кирпиче, проведем забор дымохода.
Свяжитесь с нами сегодня и не допустите, чтобы кирпичи разрушили внешний вид и функциональность дымохода.
2021 Стоимость ремонта дымохода | Заменить мигание, заводную головку, колпачок и дымоход
Стоимость ремонта дымохода
Ремонт дымохода в среднем стоит от $ 200 до $ 1200 . Ремонт коронки дымохода или мигания стоит 200–500 долларов , замена коронки стоит –1000–3000 долларов , ремонт заглушки — –200–700 долларов , ремонт дымохода — –250–1000 долларов , герметизация и гидроизоляция — –150–400 долларов .
Дымоход, который слишком долго не ремонтируется, может быть удален ( 800 долларов — 2 000 долларов ), восстановлен ( 1000 долларов — 3500 долларов ) или заменен ( 4000 долларов — 15 000 долларов ).
Стоимость ремонта дымохода
Ремонт Средняя стоимость
Трещины на коронке или стыках раствора 150–500 долларов
Замена короны 1000–3000 долларов
Замена крышки / заглушки 200–700 долларов
Плитка дымохода с трещинами 250–1000 долларов
Дымоход для шлифовки 2000–3500 долларов
Замена облицовки или замена дымохода 900–7 000 долл. США
Восстановить крошащийся кирпич / отслоение 1000–3500 долларов
Уплотнение / гидроизоляция 150–400 долл. США
Ремонт перепрошивки 200–500 долларов
Замена прошивки 300–1 500 долл. США
Ремонт наклоняющейся стойки 2000–4000 долларов
Удалить стопку 800–2000 долларов
Перепойнтинг / Такпоинтинг 500–2 500 долларов
Очистка 800–2000 долларов
Гниль древесины 200–2000 долларов
Полная замена дымохода 4000–15000 долларов
Ремонт при землетрясении 2500–15000 долларов
* Трубочисты могут взимать от от 50 до 100 долларов в час за мелкий ремонт вместо фиксированной ставки.Затраты на рабочую силу зависят от местоположения, доступности и требований к строительным лесам.
Получите бесплатные предложения от ближайших к вам специалистов по ремонту дымоходов. Посмотреть профи
Средняя стоимость ремонта дымохода
Средняя стоимость ремонта дымохода
Средняя стоимость по стране 550 долл. США
Минимальная стоимость 150 долларов США
Максимальная стоимость 4 000 долл. США
Средний диапазон 200 долларов США к 1200 долларов США
Необработанные трещины или протечки приводят к повреждению водой, гниению древесины, порче дымохода и повреждению конструкции.
Небольшие трещины собирают креозот и увеличивают вероятность возгорания.
Треснувший дымоход опасен и может привести к утечке опасных газов в дом, вызывая отравление угарным газом.
Не используйте поврежденный дымоход, пока он не починят.
Стоимость ремонта короны дымохода
Ремонт коронки дымохода стоит от $ 150 до $ 400 , чтобы заполнить поверхностные трещины строительным раствором или герметиком и нанести эластомерный герметик для покрытия коронки. Замена поверхности коронки дымохода стоит от 600 долларов до долларов, чтобы исправить более крупные трещины, крошку и мелкую кирпичную кладку.Удаление накоплений водорослей и мха стоит на $ 100–300 $ дороже.
Коронка дымохода — это бетонная плита, закрывающая верхнее отверстие. Корона предотвращает повреждение водой, защищает кирпич и строительный раствор от разрушения и сохраняет искры.
Стоимость ремонта короны дымохода
Ремонт Средняя стоимость
Удаление мха и водорослей 100–300 долларов
Ремонт трещин и уплотнение 150–400 долл. США
Удаление и сброс блоков 600–1 200 долл. США
Замена короны 1000–3000 долларов
Треснувшая коронка дымохода, которую не ремонтируют, в конечном итоге приводит к дальнейшим структурным повреждениям, которые требуют полной замены или восстановления коронки.
Признаки повреждения короны дымохода
Вода в камине
Тяги в камине
Плохой запах от камина в жаркую погоду
Внутренние стены с повреждениями от влаги
Поврежденные или влажные швы из раствора
Стоимость замены короны дымохода
Замена коронки дымохода стоит в среднем от 1000 до 3000 долларов США , в зависимости от размера короны, степени повреждения и доступности.Коронку дымохода необходимо заменить, если в ней отсутствуют детали или повреждены конструкции. Ухудшение коронки приводит к растрескиванию кирпича, что требует частичного восстановления, замены или удаления.
Коронка дымохода из кирпича или пористого материала требует как можно скорее замены. В правильном венце дымохода используется железобетон с выступающей кромкой.
Крышка отсека для дымохода или стоимость ремонта колпака
Замена крышки дымохода или заглушки стоит от $ 200 до $ 700 в среднем, в зависимости от материала, размеров, доступности и сезона.Колпак и крышка дымохода защищают верх дымохода от мусора, снега, дождя и животных, а также удерживают горячие угли в камине.
Некоторые кожухи дымохода предотвращают нисходящий и обратный ветер, в то время как другие имеют проводку или решетку в качестве дополнительной защиты. На большинство повреждений устанавливается новая заглушка дымохода.
Вернуться к началу
Стоимость ремонта дымохода
Мелкий ремонт дымохода стоит от 250 долларов до 1 000 долларов, чтобы заменить треснувшую плитку или исправить швы из раствора.Капитальный ремонт, такой как замена покрытия или замена облицовки дымохода, в среднем обходится в –2000 долларов США.
Из дымохода дым от камина направляется из дома. Дымоход может размягчиться, потрескаться или разрушиться, что приведет к неспособности удерживать тепло, влагу, креозот и дымовые газы, что может быть опасно.
Стоимость ремонта дымохода
Ремонт Средняя стоимость
Плитка дымохода с трещинами 250–1000 долларов
Дымоход для шлифовки 2000–3500 долларов
Замена облицовки или замена дымохода 900–7 000 долл. США
Стоимость ремонта треснувшего дымохода
Ремонт треснувшей плитки дымохода стоит 80–120 долларов за квадратный фут или от 250 до 1000 долларов в среднем на ремонт.Заменяют глиняную плитку или используют раствор для заделки трещин и отверстий. Ремонт потрескавшейся плитки дымохода — временное решение, и дымоход в конечном итоге требует повторной облицовки или замены.
Треснувший дымоход опасен и может привести к утечке опасных газов в дом, вызывая отравление угарным газом. Также небольшие трещины могут собирать креозот и загораться.
Стоимость ремонта футеровки дымохода
Полная замена покрытия дымохода стоит от $ 2000 до $ 3500 в среднем. Системы дымохода с напыленным и скользящим покрытием используются для герметизации или покрытия поврежденной футеровки, что является конструктивно прочным, но этого следует избегать при поломке плит дымохода.Многие профессионалы рекомендуют вместо этого установить новую облицовку дымохода.
Системы герметизации или покрытия, такие как Thermocrete, HeatShield, FireGuard или Smoktite, используются для ремонта стыков раствора с облицовкой или в дымовой камере в качестве материала для очистки. Однако эти системы не обеспечивают прочной структурной поддержки внутренней кладки, находящейся в плохом состоянии.
Стоимость замены футеровки или замены футеровки дымохода
Замена облицовки или замена облицовки дымохода стоит от $ 900 до $ 7 000 , в зависимости от размера, материала дымохода, количества изгибов и необходимости удаления старой облицовки.На потрескавшуюся глиняную плитку можно залить новую монолитную облицовку, чтобы исправить структурные повреждения.
Вернуться к началу
Стоимость ремонта утечки в дымоходе
Ремонт негерметичного дымохода стоит от $ 150 до $ 400 в среднем по линии крыши и венцу. Затраты на ремонт утечки воды зависят от количества повреждений и от того, требуется ли дымоходу гидроизоляцию, гидроизоляцию, замену строительного раствора или сверчок.
Стоимость ремонта утечки в дымоходе
Ремонт Средняя стоимость
Уплотнение или гидроизоляция 150–400 долл. США
Ремонт перепрошивки 200–500 долларов
Замена прошивки 300–1 500 долл. США
Установить Cricket 200–1000 долларов
Стоимость ремонта оклада дымохода
Ремонт дымохода стоит от $ 200 до $ 500 для ремонта и повторной герметизации.Средняя стоимость замены оклада дымохода составляет от 300 долларов США до долларов США, в зависимости от типа дымохода. Дымоход представляет собой лист металла, установленный вокруг основания в месте соединения крыши и дымохода, чтобы предотвратить утечку.
Стоимость ремонта оклада дымохода
Материал Стоимость замены
Металлический дымоход 300–500 долларов
Дымоход из камня и кирпича 500–1 500 долл. США
Кирпичные или каменные дымоходы большего размера, требующие «бокового» примыкания к земле, требуют ремонта от до 2 000 долларов США.Ремонт дымохода выполняется трубочистом или каменщиком.
Получите бесплатную оценку от компаний по ремонту дымоходов. Посмотреть профи
Стоимость гидроизоляции дымохода
Гидроизоляция и герметизация дымохода в среднем стоит от $ 150 до $ 400 . Трещины в кирпиче заделываются раствором, а затем распылителем наносится гидроизоляционное средство. Специалисты могут рекомендовать гидроизоляцию дымохода дважды, в зависимости от пористости кирпича.
Перед гидроизоляцией необходимо отремонтировать весь поврежденный раствор и трещины.
Для герметизации короны дымохода необходимо нанести верхний слой, который представляет собой гибкое эластомерное покрытие.
Если кирпич трескается, гидроизолировать дымоход уже поздно.
Дымоход Cricket Cost
Установка сверчка дымохода в среднем стоит от $ 200 до $ 1 000 , в зависимости от ширины, доступности, кровельного материала и уклона крыши. Ремонт дымохода сверчка стоит от 700 долларов до 1300 долларов. Сверчок на крыше отводит воду вокруг дымохода, чтобы предотвратить утечку и предотвратить накопление мусора, снега и льда.
Дымоход Cricket Cost
Тип Средняя стоимость
Установить новый Cricket 200–1000 долларов
Отремонтировать или заменить Cricket 700–1300 долларов
Вернуться к началу
Стоимость ремонта наклонной дымовой трубы
Ремонт наклонной дымовой трубы стоит $ 2 000–4 000 в среднем. Наклон или наклон дымовой трубы вызван оседанием фундамента, размывом стыков раствора или структурными изменениями.Небольшая степень бережливого производства является обычным явлением, но характерное бережливое производство требует проверки безопасности инженером-строителем.
Наклон дымохода из-за повреждения фундамента требует установки винтовых опор. Сильно наклоненная дымовая труба с размытыми стыками раствора требует восстановления или полного удаления.
Стоимость ремонта наклонной дымовой трубы
Наклоняющаяся проблема Средняя стоимость
Сильно эродированные швы минометов 1000–3500 долларов
Сдвижной или отстойный фундамент 1000–2000 долларов за винтовой опор
Стоимость удаления дымохода 800–2000 долларов
Даже при небольшом наклоне трещины или зазоры между дымоходом и сайдингом вызывают повреждение водой и требуют ремонта и стабилизации, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.
Вернуться к началу
Средняя стоимость ремонта дымохода по материалам
Стоимость ремонта кирпичного дымохода
Ремонт кирпичного дымохода стоит от $ 150 до $ 1 000 за мелкие трещины и осыпание. Каменщики берут 40-60 долларов за квадратный фут, или 20-30 долларов за кирпич , который снимается и заменяется. Ремонт или восстановление дымохода из растрескавшегося кирпича стоит от $ 1000 до $ 3500 от короны до линии крыши.
Стоимость ремонта кирпичного дымохода
Ремонт Средняя стоимость
Кирпичи с трещинами (10 или меньше) 150–500 долларов
Треснувшие кирпичи, требующие восстановления 600–1000 долларов
Миномет Ремонт 200–2000 долларов
Крошащийся или отслаивающийся кирпич 1000–3000 долларов
Полная замена 4000–15000 долларов
Лепнина Стоимость ремонта дымохода
Средняя стоимость ремонта штукатурки составляет от долларов США 500 до 1500 долларов США или от 8 до 50 долларов США за квадратный фут , в зависимости от степени повреждения дымохода.Ремонт дымохода лепниной заполняет поврежденные участки и обеспечивает гладкую водонепроницаемую поверхность. Штукатурное покрытие продлевает срок службы старого дымохода, покрывая обветренные стыки кирпича и раствора.
Вернуться к началу
Затраты на ремонт дымохода по типу
Затраты на ремонт дымохода по типу
Ремонт Средняя стоимость
Трещины 150–3 000 долларов
Гниль древесины 200–2000 долларов
Очистка 800–2000 долларов
Выкрашивание 1000–3000 долларов
Напряжение 1000–3500 долларов
Дымоходы готовы помочь.Посмотреть профи
Стоимость ремонта трещины дымохода
Небольшие трещины в дымоходе в коронке или стыках раствора стоят от 150 долларов до долларов на ремонт. Большие трещины, сколы или структурные повреждения стоят от 600 долларов до 3000 долларов на восстановление дымохода, в зависимости от объема ремонта.
Стоимость ремонта трещины дымохода
Ремонт Средняя стоимость
Небольшие трещины в коронке или стыках строительного раствора 150–500 долларов
Большие трещины, требующие снятия и восстановления кирпича 600–1000 долларов
Сильное выкрашивание и структурное повреждение 1000–3000 долларов
Трещины в дымоходе из кирпичной кладки возникают из-за неправильной конструкции, протечек воды, движения дымохода и теплового расширения.
Треснувшие кирпичи стоят от 20 до 30 долларов за кирпич. удалить и заменить.
Если много кирпичей треснуты или расколоты, дымоход может серьезно пострадать от воды.
Незначительные трещины в швах можно отремонтировать кирпичным раствором или тампоном.
Опасен ли треснувший дымоход?
Треснувшая стенка дымохода или дымовая труба пропускают тепло, влагу и газы, что приводит к повреждению дымохода. Треснувший дымоход позволяет ядовитым газам и дыму выходить в дом.Необработанные трещины приводят к дальнейшему растрескиванию, повреждению конструкции и повышают вероятность возгорания.
Дымоходная гниль Стоимость ремонта
Незначительная гниль древесины вокруг дымохода стоит от $ 200 до $ 500 в среднем, чтобы исправить. Обширное повреждение гнили древесины стоит от $ 1000 до $ 2,000 , чтобы частично восстановить гнилую стену, в зависимости от степени серьезности и того, насколько далеко она распространилась по горизонтали. Если гниль древесины вызывает структурный риск, дымоход необходимо полностью перестроить, заменить или удалить.
Дымоходная гниль Стоимость ремонта гнили
Ремонт Средняя стоимость
Незначительный 200–500 долларов
Расширенный 1000–2000 долларов
Стоимость дымохода
Средняя стоимость очистки дымохода от 800 долларов до 2 000 долларов. При очистке дымовая камера покрывается строительным раствором для повышения безопасности, повышения структурной целостности и производительности, а также для уменьшения скопления креозота.
Стоимость ремонта выкрашивания дымохода
Ремонт выкрашивания дымохода стоит в среднем от 1000 до 3000 долларов США , в зависимости от серьезности. Отслаивание происходит, когда влага попадает в кладку или кирпичи, в результате чего они растрескиваются, крошатся и теряют свою структурную целостность. Для ремонта выкрашивания необходимо заменить кирпич и раствор швов, а также нанести водостойкий герметик.
Стоимость ремонта выкрашивания дымохода
Ремонт Средняя стоимость
Незначительные трещины и осыпание 800–1 200 долл. США
Сильный износ кирпичной кладки 2 000–3 000 долларов США +
Отслаивание следует устранять немедленно, так как выкрашенные кирпичи вызывают разрушение других кирпичей.Если скол не лечить, дымоход, возможно, придется удалить, перестроить или заменить.
Незначительные трещины требуют только водостойкого герметика.
При сильном растрескивании требуются новые кирпичи, раствор, герметизация и новая заглушка дымохода.
Выкрашивание происходит быстрее в морозном климате.
Трещины в венце дымохода могут привести к растрескиванию кирпича.
Стоимость ремонта дымохода
Ремонт дымохода стоит от $ 1000 до $ 3.500 в среднем, чтобы переобложить все кирпичи или штукатурку от короны до линии крыши.Облицовка дымохода кирпичом — трудоемкая работа, которая обеспечивает устойчивость дымовой трубы и предотвращает появление трещин и сколов в будущем.
Стоимость ремонта дымохода HeatShield
Герметик для дымохода
HeatShield стоит от $ 2000 до $ 3.500 , в зависимости от объема ремонта. Герметик Cerfractory с скользящим покрытием HeatShield закрывает части дымохода за счет герметизации трещин и разрушения сводов. Пенный герметик для дымовых камер HeatShield стоит от до 1 250 долларов при профессиональном применении.
Ремонт дымохода при землетрясении
Ремонт дымохода в связи с землетрясением стоит от 2500 долларов до 15 000 долларов. включает меры по смягчению последствий, начиная от простого удаления и заканчивая заменой топки с легким каркасом и дымохода. После повреждений в результате землетрясения замена каменного дымохода на рамную трубу стоит от 6000 долларов до 18 000 долларов, в зависимости от высоты.
Повреждение дымохода — наиболее частая проблема во время сильных землетрясений. Если старый кирпичный дымоход повредился в результате землетрясения, дымоход необходимо заменить или, по крайней мере, модернизировать, чтобы соответствовать более строгим нормам.
Вернуться к началу
Стоимость установки дымохода
Перепойнт и тукпоинтинг включают в себя выкапывание швов раствора и засыпку новым строительным раствором. Повторное нанесение исправляет повреждения, а при точном нанесении раствор смешивается в соответствии с кирпичами и делает его визуально привлекательным.
Стоимость переточки дымохода
Средняя стоимость переналадки дымохода составляет 500 долларов США на 2 500 долларов США. Стоимость перенаправления зависит от размера дымохода, ширины повреждения строительного раствора и доступности.При повторном нанесении восстанавливаются крошащиеся и поврежденные швы раствора на кирпичной кладке, что помогает поддерживать штабель и предотвращает дальнейшее повреждение.
Может потребоваться дополнительный ремонт, например, ремонт плитки или покраска внешнего слоя дымохода.
Стоимость установки дымохода
Средняя стоимость установки дымохода составляет от $ 500 до $ 2 500 , в зависимости от размера и доступности дымохода. Tuckpointing включает заполнение швов раствором, чтобы они соответствовали кирпичу, чтобы он плавно смешивался.Такпойнт похож на повторное наведение, но не всегда используется для устранения повреждений.
Стоимость ремонта дымохода
Ремонт строительным раствором стоит 2–4 доллара за квадратный фут плюс 50 долларов в час на ремонт дымохода и заделку трещин в кирпичах. Базовый ремонт строительного раствора стоит от $ 200 до $ 400 , если повреждения обнаружены на ранней стадии. При изменении температуры швы раствора расширяются и сжимаются, вызывая трещины и рассыпание.
Вернуться к началу
Техническое обслуживание дымохода
Регулярное обслуживание дымохода защищает от дорогостоящего ремонта.Рекомендуется ежегодно проводить техническое обслуживание, чтобы дымоход оставался безопасным и находился в рабочем состоянии, чтобы предотвратить возгорание.
Стоимость обслуживания дымохода
Техническое обслуживание Средняя стоимость
Проверка дымохода 55–250 долларов
Очистка дымохода + проверка 150–250 долларов
Дымоход 800–2000 долларов
Трубочист стоит от $ 150 до $ 250 за очистку и должен прочищаться не реже одного раза в год, чтобы поддерживать его в безопасном рабочем состоянии.
Проверка дымохода стоит в среднем от $ 55 до $ 250 , в зависимости от уровня, типа и доступности крыши.
Поврежденная дымовая труба может быть опасной и должна быть удалена или восстановлена. Удаление дымохода стоит от 800 долларов до 2 000 долларов за снос дымовой трубы над линией крыши.
Немедленно устраните все трещины и утечки и убедитесь, что дымоход водонепроницаем.
Убедитесь, что стыки раствора и кирпичи не крошатся.
Не допускайте попадания животных в дымоход.
Убедитесь, что заслонка камина функционирует должным образом, чтобы не пропускать сквозняки, когда она не используется.
Признаки неисправности дымохода
Знаков, указывающих на необходимость ремонта дымохода:
Кирпичи с трещинами, отслаиванием или крошением
Выветривание кирпича и короны
Повреждения от замораживания / оттаивания — в основном в строительном растворе
Дымовые газы и дым не выходят полностью или просачиваются обратно в дом
Вода в камине и гипсокартон влажность / повреждение
Креозот и скопление сажи или возгорание в дымоходе
Тяги в камине
Плохой запах из дымохода в жаркую погоду
Недавнее землетрясение или удар молнии
Вернуться к началу
Часто задаваемые вопросы
Кто ремонтирует дымоходы?
Ремонт дымохода лучше всего выполняет трубочист или каменщик.Трубочисты могут осмотреть, очистить, отремонтировать и установить дымоход, коронку, заглушку и заслонку. Кровельщики не имеют большого опыта, необходимого для осмотра или ремонта дымоходов.
Требуется ли разрешение на ремонт дымохода?
Разрешения не требуются для обычных услуг, таких как трубочист или ежегодный осмотр. Для ремонта дымохода обычно требуется разрешение на:
Работы, требующие доступа к дымоходу через кладку
Снос дымохода или демонтаж компонентов
Капитальный ремонт кладки
Выполняется ли ремонт дымохода по страховке домовладельца?
Страхование домовладельцев
не распространяется на общий ремонт дымохода из-за естественного износа.Ремонт дымохода обычно покрывается страховкой домовладельцев, если повреждение произошло в результате неожиданного события, такого как удар молнии, пожар в дымоходе или торнадо.
Вызывают ли штормы или ветер повреждения дымоходы?
Шторм или сильный ветер могут повредить дымоход, который не является прочным. Сильные ураганы и смерчи могут вырвать большие куски кирпича и раствора из дымоходов в плохом состоянии. Установка заглушки дымохода с ветровой тягой за 50–300 долларов помогает избежать ветровой тяги вниз по дымоходу.
Сколько стоит восстановление дымохода?
Восстановление дымохода стоит от $ 200 до $ 15 000 , в зависимости от степени повреждения.
Мелкий ремонт, такой как трещины, шлифовка и герметизация, стоит в среднем от $ 200 до $ 1 000 .
Ремонт дымохода стоит от 1000 долларов до 3500 долларов от короны до линии крыши.
Полная замена дымохода стоит от 4000 долларов до 15000 долларов .
Остались вопросы? Спросите профессионала по ремонту дымоходов.Посмотреть профи
Вернуться к началу
Наем компании по ремонту дымоходов
Перед тем, как нанять подрядчика по ремонту дымохода, обязательно:
Получите хотя бы три оценки лично для сравнения.
Спросите совета у семьи, друзей и соседей.
Прочтите обзоры и ознакомьтесь с их предыдущими работами в HomeGuide, Google и Better Business Bureau (BBB).
Выберите компании, которые застрахованы, связаны облигациями и ведут бизнес более пяти лет.
Выберите компании, сертифицированные CSIA (Американский институт безопасности дымоходов).
Не выбирайте самую низкую цену, так как может пострадать качество.
Для крупных работ запросите письменный договор и гарантию.
Избегайте внесения крупных авансовых платежей. Придумайте график оплаты за выполненные работы.
Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных компаний по ремонту дымоходов:
Получите бесплатные оценки
.

Производственное население	Объем	Прямолинейность стержня	Плотность древесины
Общее племенное поголовье	22%	16%	0%
Высокая прямолинейность штока	15%	20%	0%
Высокая плотность	10%	15%	9%

Провинция	Зона размножения	Диапазон высот (м)	Natural	Selected
AB	D1	501–800	15	108	2	81 и 72	112
AB	E	6	72	1	87	66
AB	G1	651–1,050	8	80	1	146	66
AB 900 65	G2	501–900	5	70	1	87	66
AB	H	251–550	9	84	1	50 900 66
AB	I	701–1,200	11	92	1	153	66
BC	BV низкий	0–1,200	8	8	2	118 и 19	112
BC	EK все	750–1700	8	88	1	26	66
BC	NE низкий	5	56	1	34	66
BC	NE средний	800–1,500	11	110	1	63	66
BC	PG низкий	600–1,200	26	152	2	19 и 53	112
BC	PG высокий	1,200–1,550		64	1	40	66
BC	PR средний	650–1,200	10	88	1	40	66
BC	TO	700–1 300	11	92	2	30 и 41	112

Признаки	Естественные	Выбранные
Высота (см)	.0,25) (г)	.36	.0241	.41	.0141
Распад (день)	.27	.058	,54	.0027
Набор бутонов (дневной)	.03	.5871	.12	.233
Холодная травма	,79	<0,0001	,83	<.0001

Географические или климатические переменные	Акроним	Natural	Selected
Широта (^o N)	LAT	.75	<0,0001	,73	<.0001
Долгота (^o Вт)	ДЛИНА	.13	.2141	.05	.4617
Высота (м)	ELEV	ELEV		.0131	.35	.027
Среднегодовая температура (^o C)	MAT	0,68	.0003	.62	.0008
Средняя температура самого теплого месяца (^o C)	MWMT	.02	.6104	.00	.9782
Средняя температура самого холодного месяца (^o C) )	MCMT	,75	<0,0001	,75	<.0001
Среднее логарифмическое количество осадков (мм)	log MAP	.76	<.0001	.34	.0284
Среднегодовое количество осадков летом (мм)	MSP	.03	.5421	.23	.0816
Летняя жара индекс	SHM	.03	.5558	.26	.063
Градус дней ниже нуля (^o C)	DD <0	,74	<.0001	0,71	.0002
Градус дней роста выше пяти градусов (^o C)	DD> 5	.01	.8154	.04	.4757
Конец без заморозков период (сутки)	eFFP	,58	.0017	.48	.0062
Осадки в виде снега (мм)	PAS	0,84	<.0001	.47	.0071
Экстремально минимальная температура (^o C)	EMT	0,88	<0,0001	,83	<.0001
Экстремально максимальная температура (^o C)	EXT	.00	.9591	.09	.3132
Климатический дефицит влажности Харгривза (мм)	CMD	.10	.2737	.38	.0188
Климатический принцип 1 баллы	PC1	.51	.0039	,54	.0027
Климатический принцип 2 баллов	PC2	.52	.0038	.32	.0347

Java Edition Beta
1,2	Введены ели, заменившие дубы в Тайгасе.
1,5	Ель теперь можно выращивать с помощью саженцев.
Java Edition
1.7.2	13w36a	Добавлены мега ели.
Ели теперь образуются в биомах ледяных равнин и экстремальных холмах + биомах в дополнение к дубам.
1,13	18w06a	Большие ели теперь превращают близлежащие блоки травы в подзол, когда они растут.
Pocket Edition Alpha
v0.1.0	Добавлены дубы, ели и березы.
v0.2.1	Дуб генерируется из еловой древесины.
v0.4.0	Дуб больше не генерируется из еловой древесины.
v0.9.0	build 1	Добавлены деревья джунглей (маленькие и мега), тёмные дубы, акации, мега ели, дубы (болотные и большие варианты дуба), а также упавшие и умирающие, эксклюзивные для версии. деревья.
Дуб холодный (ели в форме дуба) больше не образуются.
Bedrock Edition
1.16.0	beta 1.15.0.51	Большие ели теперь превращают близлежащие блоки травы в подзол, когда они растут.
1.16.220	beta 1.16.220.50	Добавлена горная ель, форма которой немного отличается от других вариантов ели.
Legacy Console Edition
TU1	CU1	1,00	Патч 1	1.0.1	Добавлены дубы, ели и березы.

	Диаметр (см)	Pilodyn (мм) *	Форма стержня (оценка) *
Контроль QCI	11.78, 100%	13,81, 100%	3,5, 100%
ОП в лесу	11,84, 101%	13,93, 99%	3,45, 101%
Контрольное опыление (РО) в банке клонов	13,13, 111%	14,39, 96%	3,29, 106%
Среднее для всех положительных деревьев без источника пыльцы	12.74, 108%	14,24, 97%	3,28, 106%

	Диаметр (см)	Pilodyn (мм) *	Форма стержня (оценка) *
QCI control	11,78, 100%	13,81, 100%	3,5, 100%
OP в лесу	11,84, 101%	13.93, 99%	3,45, 101%
Контрольное опыление (РО) в банке клонов	13,13, 111%	14,39, 96%	3,29, 106%
Среднее значение всех положительных деревьев без источника пыльцы	12,74, 108%	14,24, 97%	3,28, 106%

	Диаметр (см)	Pilodyn (мм) *	Стебель форма (балл) *
QCI control	11.78, 100%	13,81, 100%	3,5, 100%
ОП в лесу	11,84, 101%	13,93, 99%	3,45, 101%
Контрольное опыление (РО) в банке клонов	13,13, 111%	14,39, 96%	3,29, 106%
Среднее для всех положительных деревьев без источника пыльцы	12.74, 108%	14,24, 97%	3,28, 106%

Стоимость ремонта дымохода
Ремонт	Средняя стоимость
Трещины на коронке или стыках раствора	150–500 долларов
Замена короны	1000–3000 долларов
Замена крышки / заглушки	200–700 долларов
Плитка дымохода с трещинами	250–1000 долларов
Дымоход для шлифовки	2000–3500 долларов
Замена облицовки или замена дымохода	900–7 000 долл. США
Восстановить крошащийся кирпич / отслоение	1000–3500 долларов
Уплотнение / гидроизоляция	150–400 долл. США
Ремонт перепрошивки	200–500 долларов
Замена прошивки	300–1 500 долл. США
Ремонт наклоняющейся стойки	2000–4000 долларов
Удалить стопку	800–2000 долларов
Перепойнтинг / Такпоинтинг	500–2 500 долларов
Очистка	800–2000 долларов
Гниль древесины	200–2000 долларов
Полная замена дымохода	4000–15000 долларов
Ремонт при землетрясении	2500–15000 долларов

Средняя стоимость ремонта дымохода
Средняя стоимость по стране	550 долл. США
Минимальная стоимость	150 долларов США
Максимальная стоимость	4 000 долл. США
Средний диапазон	200 долларов США к 1200 долларов США

Стоимость ремонта короны дымохода
Ремонт	Средняя стоимость
Удаление мха и водорослей	100–300 долларов
Ремонт трещин и уплотнение	150–400 долл. США
Удаление и сброс блоков	600–1 200 долл. США
Замена короны	1000–3000 долларов

Стоимость ремонта дымохода
Ремонт	Средняя стоимость
Плитка дымохода с трещинами	250–1000 долларов
Дымоход для шлифовки	2000–3500 долларов
Замена облицовки или замена дымохода	900–7 000 долл. США

Стоимость ремонта утечки в дымоходе
Ремонт	Средняя стоимость
Уплотнение или гидроизоляция	150–400 долл. США
Ремонт перепрошивки	200–500 долларов
Замена прошивки	300–1 500 долл. США
Установить Cricket	200–1000 долларов

Стоимость ремонта оклада дымохода
Материал	Стоимость замены
Металлический дымоход	300–500 долларов
Дымоход из камня и кирпича	500–1 500 долл. США

Дымоход Cricket Cost
Тип	Средняя стоимость
Установить новый Cricket	200–1000 долларов
Отремонтировать или заменить Cricket	700–1300 долларов

Стоимость ремонта наклонной дымовой трубы
Наклоняющаяся проблема	Средняя стоимость
Сильно эродированные швы минометов	1000–3500 долларов
Сдвижной или отстойный фундамент	1000–2000 долларов за винтовой опор
Стоимость удаления дымохода	800–2000 долларов

Стоимость ремонта кирпичного дымохода
Ремонт	Средняя стоимость
Кирпичи с трещинами (10 или меньше)	150–500 долларов
Треснувшие кирпичи, требующие восстановления	600–1000 долларов
Миномет Ремонт	200–2000 долларов
Крошащийся или отслаивающийся кирпич	1000–3000 долларов
Полная замена	4000–15000 долларов

Затраты на ремонт дымохода по типу
Ремонт	Средняя стоимость
Трещины	150–3 000 долларов
Гниль древесины	200–2000 долларов
Очистка	800–2000 долларов
Выкрашивание	1000–3000 долларов
Напряжение	1000–3500 долларов

Стоимость ремонта трещины дымохода
Ремонт	Средняя стоимость
Небольшие трещины в коронке или стыках строительного раствора	150–500 долларов
Большие трещины, требующие снятия и восстановления кирпича	600–1000 долларов
Сильное выкрашивание и структурное повреждение	1000–3000 долларов

Дымоходная гниль Стоимость ремонта гнили
Ремонт	Средняя стоимость
Незначительный	200–500 долларов
Расширенный	1000–2000 долларов

Стоимость ремонта выкрашивания дымохода
Ремонт	Средняя стоимость
Незначительные трещины и осыпание	800–1 200 долл. США
Сильный износ кирпичной кладки	2 000–3 000 долларов США +

Стоимость обслуживания дымохода
Техническое обслуживание	Средняя стоимость
Проверка дымохода	55–250 долларов
Очистка дымохода + проверка	150–250 долларов
Дымоход	800–2000 долларов

Котел напольный с бойлером: Выбираем напольный газовый котел с бойлером

Янв 2, 1977 автор alexxlab Разное

Выбираем напольный газовый котел с бойлером

Отличительная характеристик, которую имеет напольный газовый котел с бойлером – это моментальная подача горячей воды потребителю, сразу после открытия крана водоснабжения. Встроенная накопительная емкость, имеет объем от 40 до 500 литров.

Принцип работы напольного котла со встроенным бойлером

Двухконтурные напольные газовые котлы, со встроенным бойлером нагрева горячего водоснабжения, отличаются от классического котельного оборудования с двумя теплообменниками. Принцип работы следующий:

Нагрев горячей воды и поддерживание постоянной температуры в бойлере, осуществляется в постоянном режиме.
Внутри емкости, расположен встроенный в бак змеевик, играющий роль нагревательного элемента. Внутри контура, постоянно циркулирует горячий теплоноситель, поступающий от котла.
Бойлер имеет утепленные стенки, что уменьшает теплопотери.
Бойлер подключается к системе рециркуляции. Нагретая жидкость, постоянно циркулирует от бойлера-накопителя к последней точке водоразбора и обратно. При открытии крана ГВС, потребителю сразу же подается горячая вода.

Принцип работы газового котла с интегрированным теплоаккумулятором, отличается, в зависимости от внутренней конструкции. Котлы делятся на турбированные, конденсационные и атмосферные.

Выбор газового котла напольного типа с интегрированным бойлером

Выбирая 2-х контурный котел с интегрированным накопительным баком-водонагревателем, учитывают теплотехнические характеристики и используемый принцип работы. По своему внутреннему устройству, различают следующие модели:

Атмосферные котлы – имеют открытую камеру сгорания. При работе, сжигают воздух из помещения. К установке предъявляются высокие требования.
Конденсационные котлы – аккумулируют тепло отходящих газов, посредством целенаправленного конденсатообразования. Имеют КПД до 108%.
Турбированные модели – закрытая камера сгорания, дополняется турбиной, нагнетающей давление воздуха. В устройстве используется принудительный забор воздушных масс и отвод продуктов сгорания.

После выбора котла по типу работы, осуществляют расчет необходимой мощности и пропускной способности.

Расчет необходимой мощности котла

Во время расчетов двухконтурного агрегата с встроенной емкостью-накопителем, учитывают два рабочих параметра:

Необходимая мощность для обогрева помещения.
Запас производительности для ГВС.
Объем бойлера.

Первый параметр высчитывается посредством простой формулы, 1 кВт =10 м². Так, для дома в 100 м², потребуется отопительный прибор на 10 кВт. Дополнительно добавляют 30% на нагрев ГВС. Объем встроенной емкости, варьируется от 40-60л для котельного оборудования бытового типа, до 500л, в промышленных агрегатах.

Правильно подобранный бойлер, обеспечивает пиковые потребности горячего водоснабжения (одновременного потребления из всех кранов, установленных в доме). Возможна установка дополнительной отдельно стоящей емкости, необходимого объема.

Какая марка котла с внутренним бойлером лучше

Напольный двухконтурный газовый котёл отопления с бойлером косвенного нагрева, предлагают зарубежные производители. Облегчить подбор подходящего котла можно, распределив наиболее популярные модели по территориальному признаку:

Германия:
Bosch Condens,
Vaillant ecoCOMPACT,
Wolf CGS.
Италия:
Baxi SLIM,
Ferroli Pegasus,
Beretta Fabula,
SIME Bitherm,
Immergas Hercules.
Швеция: Electrolux FSB.
Словакия: Protherm Медведь.

Чтобы понравившаяся модель радовала долгим сроком безупречной эксплуатации, перед покупкой стоит обратить внимание на следующее:

Адаптация к отечественным условиям эксплуатации – в странах ЕС и РФ, разные параметры давления магистрального газа, качества воды для ГВС и т.п.
Тип подключаемой системы отопления – конденсационные котлы устанавливаются к низкотемпературному обогреву и оптимально подходят для подключения к теплым полам.
Наличие сервисного центра рядом с домом – еще один существенный плюс. Официальное представительство компании, продавшей котел, гарантирует, что при поломке теплогенератора, не потребуется ждать несколько месяцев, пока необходимые запчасти, будут доставлены из-за границы.

Помощь в выборе подходящего котла, окажет консультант компании, продающей отопительное оборудование.

Напольный котел с внутренним бойлером – плюсы и минусы

Напольные двухконтурные газовые котлы отопления с внутренним бойлером, отличают следующие достоинства:

Быстрая подача горячей воды пользователю.
Сокращение расходов топлива, по сравнению с котельным оборудованием, работающим в режиме проточного нагревателя.
Возможность переключения в летний режим, когда функционирует исключительно ГВС без контура отопления.
Простая установка и обслуживание.
Низкие требования к установке котла с бойлером.

Эксплуатация теплогенераторов с встроенной накопительной емкостью, выявила несколько недостатков:

Высокая стоимость.
Энергозависимость – чувствительная к перепадам напряжения автоматика, часто выходит из строя. При установке, дополнительно подключают стабилизатор напряжения, заземление и т.п. Чтобы обеспечить непрерывный нагрев при отключении электричества, устанавливают ИБП.
Сложный монтаж, при необходимости подключить систему рециркуляции. Установка самого котла, проходит ничем не сложнее классического теплогенератора. Проблему представляет проведение рециркулирующего водопровода.

При грамотном монтаже, котел сохраняет работоспособность весь заявленный производителем срок эксплуатации. Монтажные работы, должен проводить квалифицированный и лицензированный специалист.

Котел с каким бойлером выбрать

Напольный газовый котел с бойлером отличается возможностью быстрой подачи горячей воды в необходимом объеме. Накопительная емкость способна вмещать от 40 до 500 л.

…

Принцип работы напольных котлов со встроенным бойлером

Двухконтурные газовые котлы со встроенным бойлером для горячего водоснабжения по сути являются одноконтурными агрегатами с емкостью косвенного нагрева, объединенными в одну компактную систему. Такие отопительные устройства оборудованы теплообменником, который в перерывах между поддержкой отопления подогревает воду. Благодаря такой конструкции в газовом котле всегда будет находится запас теплой воды. Примерами агрегатов являются модели Protherm Медведь 30 KLZ с бойлером на 90 л, Baxi GALAXY 280 i с емкостью в 100 л, Beretta Boiler 28 BAI с бойлером на 60 л.

Обратите внимание! Агрегат со встроенным бойлером может обеспечить до 3 точек водозабора в зависимости от объема емкости. Встроенный бойлер вмещает от 40 до 100 л жидкости.
Достоинства и недостатки агрегатов
К достоинствам напольных газовых котлов со встроенным бойлером относят:
возможность постоянного снабжения ГВС;
компактные размеры;
удобство использования;
наличие множества дополнительных функций.
Недостатками двухконтурных агрегатов являются:
высокая цена;
зависимость от электроэнергии;
сложный монтаж.
Работа газового котла с бойлером косвенного нагрева
Бойлер косвенного нагрева представляет собой отдельную емкость, которой можно доукомплектовать как одноконтурный, так и двухконтурный газовый котел. Одноконтурные агрегаты оборудуют бойлером косвенного нагрева, чтобы обеспечить производство ГВС, так как данные устройства рассчитаны только на отопление.
…
К двухконтурным газовым отопительным котлам подключают дополнительную емкость в случае, если объема встроенного бойлера или производительности проточного теплообменника недостаточно.
Достоинства и недостатки котлов с бойлерами косвенного нагрева
Достоинства газовые напольные котлы, оборудованные бойлером косвенного нагрева, имеют такие:
возможность установки энергонезависимой системы;
нет необходимости докупать полноценный котел.
К недостаткам таких отопительных устройств относятся такие моменты:
занимают много места;
возможны сложности при соединении емкости с котлом.
Выбор котлов с бойлером
Правильно подобранный бойлер покроет пиковые потребности в горячей воде. Напольные агрегаты отличаются по типу камеры сгорания:
Атмосферные – с открытой камерой сгорания. Устанавливаются в специально подготовленной котельной с классическим дымоходом.
Турбированные – с закрытой камерой сгорания. Устройство специального помещения не обязательно. Для выведения дыма достаточно установки коаксиального дымохода.
При выборе котла с бойлером учитывают также:
необходимую мощность;
запас производительности ГВС;
количество потребляемой горячей воды;
адаптацию к отечественным условиям эксплуатации;
наличие поблизости сервисных центров.
Необходимую мощность газового котла считают из расчета, что для обогрева площади в 10 м² необходим 1 кВт энергии. Для нагрева воды дополнительно нужно добавить около 30%. Объем емкости находится в пределах 40-100 л для бытового оборудования и до 500 л в промышленных устройствах.
Обратите внимание! Чтобы не столкнуться со сложностями при подключении бойлера косвенного нагрева с Вашим котлом, лучше приобретать емкость того же производителя, что и газовый агрегат.
Обвязка газового напольного котла со встроенным бойлером
Схема обвязки газового котла со встроенным бойлером включает пять труб: одну газовую и четыре водяные. Подключение газа должен выполнять только специалист, водяные трубы можно подсоединить самостоятельно. Газовую магистраль подключают с помощью шарового крана. Остальные соединяют следующим образом:
патрубок теплообменника с подающей трубой отопления;
другой патрубок основного контура с обратной трубой;
водопровод с патрубком бойлера;
кран подачи теплой воды со вторым патрубком емкости.
Такая схема подключения обладает двумя неоспоримыми преимуществами в сравнении с обвязкой обычного двухконтурного котла с проточным водонагревателем:
теплообменник не засоряется осадком, который остается при нагреве жидкости;
при использовании горячей воды отопление не отключается.
С каким бойлером напольный котел выбрать, зависит от конкретной ситуации. Если у Вас уже имеется газовый котел с определенными показателями выработки ГВС, то целесообразно дополнить его емкостью косвенного нагрева недостающего объема. Если же Вы выбираете новый агрегат, то следует четко рассчитать предполагаемую потребность в горячей воде и подобрать соответствующий котел.

Напольный газовый котел двухконтурный со встроенным бойлером
Главная » Статьи » Напольный газовый котел двухконтурный со встроенным бойлером
Настенные двухконтурные котлы с бойлером — преимущества недостатки
16.01.2017 3905
Любое жилое строение должно не только отапливаться, но и обеспечиваться горячей водой. Причем желательно с минимальными сопутствующими расходами (например, на приобретение дополнительного оборудования). При возможности подключения к газовой магистрали, с учетом компактности агрегатов данной группы, предпочтение отдается котлам двухконтурным с настенным креплением. К сожалению, они не всегда эффективно выполняют свою функцию, о чем многие и не подозревают. Основная причина – в так называемом приоритете ГВС (подробнее об этом здесь), хотя она и не единственная.
Двухконтурные настенные модели с встроенным бойлером нельзя считать каким-то суперсовременным инженерным решением, но о них большинство потенциальных покупателей пока еще мало что знает. Действительно они намного лучше и характеризуются лишь достоинствами, как их позиционируют отдельные производители? Насколько значимы их преимущества? Если есть недостатки, то так ли они существенны?
Никаких особых отличий от традиционных двухконтурных котлов по устройству у агрегатов данной группы нет. Но оснащение емкостью для подготовки ГВС несколько меняет инженерное решение. У каждого производителя оно свое, поэтому стоит лишь вкратце отметить специфику функционирования установок с встроенным резервуаром.
В бойлере накопительном расположен змеевик, по которому циркулирует вода контура ОВ. От нее тепловая энергия передается жидкости, находящейся в баке, нагревая ее до нужной температуры. Из него она и поступает в контур ГВС. На схемах все хорошо показано.
По окончании отопительного периода такие котлы переводятся в режим приготовления горячей воды с помощью проточного теплообменника. То есть работают аналогично моделям без накопительной емкости.
На тематических форумах много хвалебных отзывов о настенных газовых агрегатах известного итальянского производителя «Baxi». Двухконтурные котлы серии «NUVOLA» имеют встроенный бойлер на 40 л, что для квартиры или небольшого частного строения вполне хватит. Но если резервуара такой вместимости недостаточно, то можно приобрести отопительный прибор этой же марки серии «Nuvola comfort». Он оснащен баком из «нержавейки» на 60 л, что существенно расширяет возможности по расходованию горячей воды.
Подробнее с характеристиками и ценами на модели можно ознакомиться здесь.
Все их плюсы и минусы станут более понятны в сравнении с аналогичными моделями, в которых ГВС «готовится» в проточном теплообменнике.
Преимущества
Обеспечение дома горячей водой независимо от напора в магистрали ХВ. Особенность двухконтурных газовых котлов в том, что их автоматика при резком снижении давления в контуре может и не перевести агрегат в режим ГВС. Такое случается в часы повышенного водоразбора. Как правило, в вечернее время, когда хозяйки готовят, стирают, купают малышей. Для моделей с встроенным бойлером все подобное не критично – они обеспечат дом ГВС в любом случае. Даже если автоматика схемы защиты перекроет газовую арматуру и котел на время остановится, горячая вода все еще будет поступать из бойлера.
При подключении данного отопительного прибора не требуется дополнительное оборудование, как считают недостаточно осведомленные люди. По аналогии с обычными моделями он присоединяется к двум основным коммуникациям – водоснабжению и сети пром/напряжения.
Увеличенный эксплуатационный период. Это объясняется тем, что традиционные двухконтурные настенные котлы при необходимости получения ГВС постоянно переключаются с одного режима на другой. Как результат – повышенный износ отдельных комплектующих. В этом плане отопительные установки с бойлером долговечнее, то есть безремонтный срок их несколько больше.
Оптимальное сочетание таких показателей, как мощность котла и вместимость емкости для воды. Те, кто выбирает вариант обеспечения ГВС одноконтурным агрегатом с присоединением отдельно стоящего бойлера, к тому же самостоятельно, чаще всего не удовлетворены результатом. Причина – в нерациональном распределении тепловой энергии, которая вызывается именно неправильным подбором оборудования. В котлах же с встроенным бойлером его вместимость точно соответствует мощности установки, поэтому никаких проблем с отоплением, повышенным расходом газа для подобных моделей не существует.
Резервуар ГВС предохраняет контур ОВ от перегрева, так как выполняет функцию своеобразной «буферной» емкости, отбирая часть тепловой энергии на приготовление горячей воды.

Расход «голубого топлива» двухконтурных котлов с встроенным бойлером несколько меньше. Но с расчетом на перспективу экономия может оказаться достаточно внушительной.
Отсутствие инерционности контура ГВС. Горячая вода идет сразу же после открывания крана.
Недостатки
Справедливости ради стоит отметить, что не все минусы котлов настенных с бойлером имеют большое значение в плане монтажа и дальнейшей эксплуатации. Серьезный анализ соответствующей информации позволяет сделать вывод, что одни из них надуманы (как правило, конкурентами), а другие – от поверхностного понимания сути вопроса. Насколько существенны имеющиеся недостатки, каждый сможет оценить самостоятельно, зная особенности своего дома и собственные возможности по уходу за системой ОВ. Что же ставится в минус двухконтурным котлам с бойлером?
Встроенный резервуар увеличивает габариты отопительной установки и ее вес. Справедливо, но только отчасти, так как речь идет всего лишь о прибавке в несколько см и кг (в зависимости от модели).
Малый объем бойлера. А это значит, что полностью потребности в горячей воде при ее большом разборе такой агрегат не обеспечит. Двухконтурные котлы настенные с резервуаром для ГВС выпускаются в нескольких модификациях. Минимальная вместимость бойлера – 10 л, максимальная – 60. Для семьи из 5 – 6 человек вполне достаточно и 35 – 40. Это подтвердит любой специалист, так как нереально, к примеру, чтобы сразу все домочадцы принимали ванные процедуры или одновременно открыли все краны ГВС. Уже обозначенный котел «Baxi» как раз и оснащен бойлером на 40 л. Как говорится, в большинстве случаев «за глаза». Кроме того, у многих моделей есть возможность присоединения накопительного бойлера (например, на 250, а то и 500 л). Поэтому разговоры о том, что горячая вода будет идти буквально считанные минуты, как минимум, некорректны.
Усложняется обслуживание отопительного агрегата. Это объясняется необходимостью регулярной чистки резервуара ГВС. Совершенно справедливо, если бы ни один нюанс. В любом доме есть и иные приборы (кроме теплообменника котла), так или иначе связанные в своей работе с водой. Рачительный хозяин, чтобы не заниматься систематическим ремонтом тех же стиральных, посудомоечных машин и так далее всегда продумывает вопросы водоподготовки. В зависимости от качества жидкости в частных домах устанавливаются различные модификации фильтров или очистных станций. Так что говорить о том, что с бойлером котла возникнут какие-то особые проблемы, совершенно бессмысленно.
Высокая стоимость. Существенный недостаток. Но за любое удобство приходится платить, и вряд ли кто станет с этим спорить.
Сложность выбора приемлемой модели и ее обвязки. Безусловно. Главная трудность, которую многие испытывают при оценке целесообразности приобретения котельного оборудования – определение оптимальной мощности установки. Наиболее распространенная рекомендация – пропорция 1 к 10 (кВт/м2). Но данное соотношение усредненное, и не учитывает множество факторов – особенностей строения (материал стен, планировка), его расположение на местности и ряд других. Применительно же к котлам двухконтурным с бойлером такая формула вообще «не работает», так как часть тепловой энергии расходуется на приготовление ГВС.
Встречающиеся в Сети советы, как выбирать по мощности такие установки, весьма приблизительны. Как правило, предлагается прибавить от 25 до 50% от расчетного значения. По данному пункту, чтобы не допустить ошибки, лучше обратиться к профессионалу. Учитывая, что настенные котлы двухконтурные с бойлером стоят недешево, более чем правильное решение.
Для жителей Подмосковья задача значительно упрощается. Им достаточно позвонить на номер 8 (495) 308 46 48, и специалисты компании «АЛЬФАТЭП» ответят на любой вопрос, связанный с выбором настенного котла с бойлером. При необходимости выедут на место, произведут соответствующие расчеты, доставят, установят, сделают обвязку, опробуют и пустят отопительный прибор в эксплуатацию.
alfatep.ru
Напольные газовые котлы с бойлером
Главная
Котлы отопления
Газовые
Напольные газовые котлы с бойлером
Хотите купить напольный газовый котел со встроенным бойлером? Мы предлагаем недорогие и качественные газовые напольные котлы для отопления и ГВС любых помещений. Наши специалисты бесплатно помогут выбрать напольный газовый котел с бойлером. Эффективное отопительное оборудование быстро и дешево. Доставка товара по всей России.
Сначала дорогие Сначала дешевые
Показано 9 из 32
Если нужно обогреть и обеспечить горячей водой большое помещение, купить двухконтурный газовый напольный котел с бойлером – выгодное решение. Данный тип оборудования устанавливается на полу и имеет встроенный бак-накопитель большого объема.
Особенности напольного газового котла с бойлером
Такой котел сразу после открытия крана подает горячую воду. Температура воды в котле держится на постоянном уровне, так что можно не беспокоиться о том, что вода может остыть, а сам бойлер имеет утепленные стенки, которые не дает теплу уходить наружу.
Котел газовый напольный с бойлером косвенного нагрева — это сложная законченная система, обеспечивающая возможность правильным образом организовать не только отопление здания, но и подачу горячей воды.
Газовый напольный котел с бойлером мощнее, чем настенные, благодаря чему может отапливать большую площадь помещения. Это отличный способ построить в доме комфортный климат, если ваше жилье не подключено к системе центрального отопления. Он позволяет использовать от 2 до 4 точек водозабора и обеспечить горячей водой семью, состоящую от 3 до 6 человек.
Заказать газовый напольный котел с бойлером по низкой цене Вы можете в нашем интернет-магазине отопительного оборудования «Энергомир». Кроме того, у нас можно купить настенные котлы со встроенным бойлером.
energomir.su
Газовые котлы с бойлером
Проблему горячего водоснабжения с легкостью разрешает газовый котел с бойлером: нужная температура воды поддерживается в баке длительное время, при этом бойлер, в отличие от проточной колонки, позволяет всегда иметь достаточный запас горячей воды. Современный лаконичный дизайн бойлерных котлов позволяет устанавливать оборудование в любом помещении без опасения нарушить гармонию интерьера.
Котел бойлер для ГВС
Газовые котлы с встроенным бойлером незаменимы для собственного дома или офисного помещения: эти надежные, качественные и эффективные приборы способны обеспечить отоплением и горячей водой здания с самыми внушительными площадями. Для поддержания большого объема выработки тепла и горячей воды отлично подходят мощные напольные газовые котлы с бойлером, которые также можно объединять в каскады. А для маленького дома или квартиры оптимальным выбором станет настенная модель котла бойлера – компактная, эргономичная и энергоэффективная.
Газовый котел с бойлером – бесперебойное горячее водоснабжение круглый годФункциональность привычного газового котла отопления легко можно расширить, добавив к нему бойлер косвенного нагрева. Большой ассортимент бойлерных баков Bosch позволяет подобрать оптимальную модель с объемом от 120 до 500 литров, наиболее компактные модели бойлеров превосходно вписываются даже в самую маленькую кухню или ванную. Благодаря высокотехнологичной теплоизоляции и снижению тепловых потерь до минимума котел бойлер надолго сохраняет воду горячей. Баки оснащаются датчиками температуры и стальными змеевиками с высоким показателем отдачи тепла, что позволяет максимально эффективно использовать полученную от газовой колонки энергию и экономично расходовать газовое топливо.
В модельном ряду конденсационных котлов Bosch есть модели со встроенным бойлером, например, Condens 5000 FM и Condens 5000 FM Solar. Выбрать конденсационный котел с бойлером
Также у компании Bosch есть модели настенных конвекционных модели котлов с возможностью подключения бойлера. Например, Gaz 3000 W, Gaz 4000 W, Gaz 7000 W. Выбрать настенный конвекционный котел
www.bosch-climate.ru
Котлы со встроенным бойлером и проточные теплообменники
На стадии выбора газового отопительного котла встает вопрос, какой лучше: со встроенным бойлером или с проточным теплообменником?
…
Многие люди отдают свое предпочтение котлам с проточным теплообменником, объясняя это непрерывностью потока горячей воды, а котел с бойлером имеет неудобство, связанное с ограниченным объемом.
Система горячего водоснабжения с участием газовых котлов
По функциональности газовые котлы можно разделить на две группы: одноконтурные и двухконтурные. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Что лучше: двухконтурный или одноконтурный газовый котел?
Одноконтурный котел имеет экономичные режимы работы, может составлять каскадную систему отопления, но не имеет функции подогрева бытовой горячей воды (ГВС). Для этого необходима установка дополнительного оборудования в виде бойлера косвенного нагрева.
На заметку. Основной характеристикой бойлеров косвенного нагрева является объем бойлера и время нагрева воды, измеряемое в минутах.
Схема одноконтурного котла и бойлера косвенного нагрева
…
При правильном подборе мощностей одноконтурного котла и бойлера косвенного нагрева можно обеспечить непрерывным потоком горячей воды несколько точек потребления.
Котлы с высокой мощностью и бойлерами больших объемов могут обеспечивать отопление промышленных объектов и снабжать их достаточным количеством горячей воды.
Двухконтурный котел включает в себя функцию отопления и подогрева горячей воды одновременно. Нагрев осуществляется за счет битермального проточного теплообменника. То есть бытовая вода подогревается напрямую от пламени горелки. Этот процесс сопровождается интенсивным образованием накипи, что является губительным фактором для теплообменника. Нагрев производится мгновенно.
Количество нагретой воды напрямую зависит от мощности котла. Каждый двухконтурный котел с проточным теплообменником имеет такую характеристику, как скорость нагрева воды для ГВС, измеряемая в л./мин
Схема работы двухконтурного котла с битермальным теплообменником
Котлы такого типа очень удобны для обеспечения ГВС одной или двух точек потребления. Температура воды будет напрямую зависеть от расхода. Чем больше напор, тем ниже температура, и наоборот.
При такой схеме ГВС нет необходимости накопления горячей воды – это значительно сокращает размеры агрегата.
…
Двухконтурный котел со встроенным бойлером представляет собой обыкновенный одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева, объединенные в единый агрегат.
В основном теплообменнике происходит нагрев теплоносителя за счет сжигания газа, затем часть теплоносителя уходит во встроенный бойлер и нагревает воду для системы ГВС, остальная часть отправляется в систему отопления.
Область применения котлов со встроенным бойлером
При правильно подобранной мощности котла и ёмкости бойлера такой агрегат может снабжать горячей водой несколько точек одновременно.
Можно сделать вывод, что все 3 вида котлов: одноконтурные с бойлером косвенного нагрева, двухконтурные котлы с проточным теплообменником и двухконтурные котлы со встроенным бойлером могут быть эффективно использованы в различных ситуациях.
Например, для большого количества потребителей горячей воды, даже в промышленных объемах, лучше всего подойдет высокомощный одноконтурный газовый котел с бойлером косвенного нагрева большого объема.
Для частного дома с несколькими санузлами хорошо подойдет двухконтурный газовый котел со встроенным бойлером или одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева.
Для маленького частного дома или квартиры идеальным вариантом будет двухконтурный котел с проточным теплообменником. Он не занимает много места, может быть выполнен в настенном варианте и моментально производит достаточное количество горячей воды для двух точек потребления.
Если отапливаемый объект находится вне зоны обслуживания электросетей, то для обеспечения отоплением хорошо подойдут напольные одноконтурные энергонезависимые газовые котлы. Если есть необходимость в нагреве воды для хозяйственных нужд, то существуют двухконтурные энергонезависимые модели.
Современные производители газового отопительного оборудования предоставляют широкий выбор котлов на любой вкус и достаток.
Поделиться:
Нет комментариев
oteple.com
двухконтурный, накопительный, напольный для системы отопления
Отсутствие или строго ограниченное количество горячей воды — одна из главных проблем отдыха на даче или в деревенском доме.
Выходом может стать котёл косвенного нагрева. Необязательно для этой цели покупать сразу двухконтурный агрегат. Вполне можно обойтись и одноконтурным, но приобрести к нему бойлер косвенного нагрева.
Последний выдаёт собранную горячую воду, когда владельцу понадобится помыть посуду или принять ванну. Казалось бы, проблема решена, но есть другое серьёзное препятствие — ограниченность пространства. В некоторых случаях под такой агрегат нужно выделить особую комнату.
Разновидности газовых котлов с бойлером косвенного нагрева
Газовые устройства с бойлером косвенного нагрева могут отличаться по типу размещения и форме бака.
По принципу размещения: настенные и напольные
Могут быть:
настенные;
напольные.
Агрегаты первой категории представляют собой приборы небольшого объёма — до двухсот литров.
Фото 1. Напольный газовый котел в упаковке, с бойлером косвенного нагрева, установлен в специальном помещении.
Их устанавливают при помощи особых кронштейнов на устойчивую стену, которая может без потерь выдержать вес бака с водой. Понятно, что хлипкие перегородки из гипсокартона для этой цели не годятся. Обычно такие устройства приобретает одна маленькая семья в свой частный дом.
Вторые представляют собой вместительные нагреватели воды, рассчитанные на большое количество человек. Такие приборы уже потребуют обустройства специальной котельной.
Обычно их закупают предприятия и владельцы крупных коттеджей и усадеб.
По форме бака
Горизонтальными: очень громоздкие, зато для них не требуются насосы, они сами поддерживают воду в нужном объёме.
Вертикальными: отличаются небольшой вместимостью.
При выборе следует учитывать количество человек в семье, а также особенности планировки и наличие свободного пространства на даче или в доме.
Фото 2. Газовый напольный котел, установленный в котельной, и вертикальный расширительный бак небольшого размера.
Двухконтурное накопительное устройство для отопления
Бойлер — бак для нагревания и накапливания воды нужной температуры, которую и будет выдавать по мере надобности владельца. Самая простая модель: оснащённый четырьмя отверстиями бак с усиленными и утеплёнными стенками, внутри которого находится змеевик.
Работа осуществляется по следующему алгоритму:
Подача горячей воды из отопительной системы к змеевику.
Возврат.
Поступление холодной воды непосредственно в резервуар.
Вывод разогретой жидкости из бака на кран.
Дополнительно в состав устройства входит:
Циркуляционный насос.
Температурный датчик.
Предохранительный клапан.
Запорный механизм.
Обратный клапан.
Антикоррозионная защита.
Справка! В некоторых моделях предусмотрена циркуляция нагретой воды из котла между стенками наружного и внутреннего резервуара. Так, ждать, пока нагреется, приходится гораздо меньше, но и стоит такое устройство дороже.
Нагреватель воды подключён к отопительной системе прямо у котла параллельно основной разводке на приборы. Собственный контур позволяет удерживать приоритет нагрева по отношению к системе отопления. Уменьшает разброс температур на отопительных накопительных приборах во время включения нагревателя.
Температурный датчик фиксирует понижение тепла в резервуаре, далее следует команда циркуляционному насосу в контуре.
Вода из отопительной системы подаётся к змеевику, проходит через него, отдавая часть энергии ещё холодной воде, уже находящейся в резервуаре.
После того как она нагреется до нужного уровня, автоматика отключает насос. При открытии крана на смесителях поступающая холодная вода постепенно вытесняет и разбавляет горячую. Затем цикл повторяется.
Вход холодной воды оснащён обратным клапаном, который не даёт ей стекать, когда насос отключится. Давление в резервуаре возрастает, поскольку смесителями пользуются не постоянно, а вылиться обратно вода не может. Предохранительный клапан не даёт давлению достичь критической отметки, выпуская некоторый объём жидкости в водосток.
Важно! Нагреватель воды крепят на ровную поверхность рядом с котлом. Для подвесных моделей подойдёт бревенчатая или кирпичная стена на одном уровне с котлом или чуть выше. Под напольные выравнивают часть пространства на полу или предварительно кладут на него специальный пандус, на который и водружают бойлер.
Преимущества и недостатки
К безусловным плюсам котлов с нагревателями косвенного нагрева относят экономию на электричестве.
Не нужна газовая горелка или источник тока, как при устройствах прямого нагрева. Система отопления сделает всё сама, что существенно снижает финансовые расходы.
Другие плюсы:
Производительность: резервуар, вместительностью в сто литров, выдаёт примерно 400 л горячей воды в час.
Практически мгновенная подача горячей воды.
Возможность использования нескольких источников энергии, например, геотермальную систему.
Демократичная цена.
Простота в устройстве.
Минусы:
Скорость прогрева, даже в новейших моделях она не будет мгновенной.
Громоздкость.
Внимание! Если семья довольно большая, то одну комнату придётся отдать под бойлерную, потеснив себя. Маленькие модели проблему помывки не решат.
Рекомендации
При выборе модели необходимо обратить повышенное внимание на следующие характеристики:
Вместимость: на двух человек —80–100 л, на троих — 100–120 л, четверым нужно не меньше 120–150 л, пятерым — 150–200 л.
Мощность:— напрямую зависит от количества пользователей, при этом она не должна перегружать потенциал системы отопления. По мнению экспертов, для нормальной слаженной работы котла и нагревателя воды, нужна мощность не менее 24 кВт.
Материал резервуара: лучше выбирать баки из медицинской или нержавеющей стали.
Время прогрева.
Рекомендуется приобретать автоматизированный вариант с температурным датчиком — это сделает пользование ею проще и безопаснее даже для младших членов семьи.
Особенности эксплуатации
Фильтры насоса нуждаются в систематической проверке и очистке.
Любая модель подразумевает правильную настройку термостата, в противном случае бойлер может перегреться.
Фото 3. Мастер проводит настройку термостата газового котла с бойлером, чтобы избежать его перегрева.
Необходимо следить за тем, чтобы температура в резервуаре не поднималась выше показателей антифриза.
Проверять аноды на предмет коррозии. Если таковая обнаружилась, деталь заменяют. Делать это нужно раз в полгода, а когда вода не жёсткая, то раз в год.
Полезное видео
Видео, в котором мастер рассказывает о принципах работы бойлера косвенного нагрева, тонкостях подключения устройства.
Решает ли косвенный нагрев от котла проблему с горячей водой?
Бойлер косвенного нагрева хорошо подойдёт для обычной семьи, где не могут позволить себе лишние траты. Он удобен и прост в обращении и монтаже. Пользование сопряжено с незначительными неудобствами, например, прогрева в любом случае придётся подождать, но постоянная возможность жить привычной комфортной жизнью окупает эти особенности.
Газовый котел с бойлером – критерии выбора
Систему горячего водоснабжения в своем доме можно организовать по-разному. Благо производители сегодня предлагают различные варианты. Самый простой способ – это установить водогрейный газовый котел, который будет в своем баке греть воду до необходимой температуры. Правда, это не самый экономичный вариант, поэтому есть способы лучше. К примеру, можно установить газовый котел с бойлером. Что это такое, и как все это работает?
Модельный ряд
Начнем с того, что существуют две модели, которые работают по одной и той же технологии, но сам бойлер располагается по-разному:
Модели с отдельно стоящим бойлером.
Со встроенным резервуаром.
Первый вариант
Для этого приобретается отдельно газовый котел, отдельно бойлер. Здесь очень важно точно соотнести мощность котла с объемом емкости. Может получиться так, что производительности газового котла не хватит, чтобы за небольшой промежуток времени нагреть до определенной температуры (часто до +60°С) воду внутри бойлера. А, значит, вы не получите ни горячей воды, ни эффективно работающей отопительной системы. Почему?
Все дело в принципе работы настенных или напольных газовых котлов с бойлером. Получается так, что теплоноситель, нагреваясь внутри котла, перераспределяется по необходимости. Если внутри бойлера температура воды для хозяйственных нужд соответствует запрограммированному показателю, то теплоноситель работает на систему отопления. Как только температура становится ниже, он тут же перераспределяется на систему ГВС. То есть подача теплоносителя в отопительную систему тут же отключается. А, значит, температура в доме становится ниже.
Напольный с бойлером
Внимание! Чем больше бойлер по объему вы выбираете, тем выше вероятность, что при перераспределении теплоносителя температура в доме будет всегда ниже необходимой. Вот почему выше мы уже говорили о том, что необходимо точно соотнести два показателя: мощность отопительного агрегата и объем бойлера.
В настоящее время производители предлагают два варианта этого вида котлов:
Одноконтурные с отдельным баком для горячей воды.
Двухконтурные.
В первом случае это напольные газовые котлы с большой мощностью. Во втором — это настенные конструкции. И здесь встает вопрос, какой выбрать? Все зависит от того, какую площадь вам придется отапливать. Если это квартира или небольшой загородный дом (дача), то второй вариант. Если это большой частный дом, тогда только первый. Но учтите, что каждый вид имеет свои достоинства и недостатки.
Со встроенным бойлером
К примеру, двухконтурный газовый котел с бойлером имеет теплообменник с небольшой проходимостью, то есть с небольшим сечением. Это минус. К тому же в них быстро осаждаются солевые и грязевые отложения, а, значит, их чаще придется подвергать промывке и продувке. К тому же обслуживание одноконтурного котла и самого бойлера более простое, по сути, потребитель получает своеобразный вариант центральной сети, по которой движется теплоноситель, используемый и для отопления, и для ГВС.
Второй вариант
Газовые котлы со встроенным бойлером – это двухконтурные модели настенного типа, где часть тепловой энергии затрачивается на нагрев воды внутри бака, который встроен в корпус самого котла. Скажем так:
Встроенный бак усложняет и укрупняет конструкцию.
Объем резервуара не очень большой. Здесь есть и плюс, и минус. Плюс – быстрый нагрев небольшого количества воды, расположенного в бойлере, а, значит, снижение тепловых затрат. Минус – небольшое количество горячей воды, которой может хватить на несколько минут.
Обычно двухконтурные настенные агрегаты снабжаются сложной системой автоматики. Здесь тоже есть плюсы и минусы. Плюсы – котлы работают эффективно и экономично. Минусы – автоматика сама по себе очень капризна, часто выходит из строя.
Схема обвязки котла и бойлера
На российском рынке настенные газовые котлы со встроенным бойлером не очень популярны. Наши соотечественники стараются приобретать агрегаты, которые меньше всего создают проблем с их эксплуатацией. Сложная настройка температурного режима, всевозможные переключения, отслеживание давления и температуры – все это нас раздражает. Поэтому россияне выбирают более упрощенные конструкции. И здесь котел (настенный или напольный) с отдельно стоящим бойлером – оптимальное решение.
Другие варианты
Выше говорилось о конструкциях накопительного типа. То есть вода в резервуаре имеет определенный объем, который и нагревается. Но на рынке присутствуют и модели проточного типа. В них вода нагревается до определенной температуры по мере ее движения по специальному теплообменнику.
Обычно теплообменник изготавливается из материала, обладающий высокой теплопроводность, хорошей коррозионной стойкостью. Поэтому этот узел чаще всего изготавливают из меди, алюминия или нержавеющей стали. А вот форма у них – это змеевки, потому что приходится в небольшом объеме устанавливать теплообменник достаточно большой длины. И чем длиннее, тем эффективнее в нем нагревается вода. Кстати, водонагревательные газовые котлы, о которых уже упоминалось выше, работают по этой системе.
Простая схема подключения
Преимущества одноконтурных котлов с бойлером
Итак, мы установили, что одноконтурные газовые котлы с отдельно стоящим бойлером считаются самыми популярными на сегодняшний день. Поэтому есть необходимость обозначить все его достоинства:
Большое внутреннее сечение теплообменника. Это позволяет уменьшить образование накипи. К сожалению, качество используемой воды в отечественных водопроводных системах оставляет желать лучшего.
Высокий показатель надежности, который определяется простотой конструкции самого прибора.
В этой модели расход тепловой энергии более рациональный, а, значит, это причина высокого коэффициента полезного действия и экономии расхода топлива.
Вода внутри бойлера практически всегда имеет определенную температуру. На нее не действуют ни скачки давления внутри газовой магистрали, ни скачки температуры внутри отопительной системы дома.
Простота обслуживания, где необходимо отметить минимум приборов автоматики.
Весь комплект (газовый котел плюс бойлер) стабильно обеспечивает горячей водой ваш дома в независимости от времени суток. К тому же отопление также работает стабильно.
Несложная встроенная автоматика поможет вам установить необходимые параметры горячей воды в системе ГВС и теплоносителя в отоплении. Она же эти параметры и контролирует.
Бойлеры
Заключение
Итак, подведем итог. В настоящее время организовать в своем доме систему горячего водоснабжения несложно. Главное грамотно выбрать тип и способ организации. Как вы могли убедиться, вариантов несколько. Какой подходит для вас, решаете только вы сами. Наша же задача рассмотреть предлагаемые современным рынком варианты и дать рекомендации относительно того или иного способа.
Напольный газовый котел
Напольный газовый котел – это практичная, надёжная и довольно простая система отопления, основным достоинством которой является то, что она не зависит от электричества. Такие котлы экономичны, оснащены надежной автоматикой и поддерживают заданную температуру.
При наличии природного газа, предпочтение целесообразней будет отдать напольному котлу, нежели настенному. Напольный газовый котел незаменим для частного дома, потому как он способен обеспечить отоплением и горячей водой большие по площади помещения.
Напольный газовый котел с дополнительным бойлером требует установки дымоотвода. Дымоход для напольного газового котла не должен быть суженным. Газовые котлы напольные дымоходные автоматически отключаются, если вдруг пропадет или отключится газ.
Также они настроены на автоматическое отключение при отсутствии тяги в дымоходе.
Такие котлы устанавливаются при нестабильной подаче электроэнергии. Дымоход для газового котла напольного – это важный элемент, который необходимо учесть при установке котла.
Некоторым газовым котлам необходим обыкновенный дымоход, а другим требуется установка коаксиального. Поэтому перед тем как монтировать дымоход, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией к газовому котлу. С некоторыми моделями котлов, дымоход уже идет в комплекте. Обычные дымоходы выводят вверх, а коаксиальный дымоход выводится в стену, так как монтируется горизонтально.
Некоторые специалисты утверждают, что лучше приобретать котлы, которые работают только на отопление помещения, без подогрева воды, считая подогрев воды котлом экономически невыгодным. А некоторые, наоборот, считают, что котлы с режимом ГВС – это выгодное вложение.
Технические характеристики
Газовые котлы отопления напольные предусматривают стальной и чугунный теплообменники.
Стальной теплообменник не боится ударов и немного легче чугунного. Чугунный теплообменник более хрупкий, есть риск образования микротрещин.

Напольный газовый котел может бытьс атмосферными и с надувными горелками. Последние значительно дороже и у котлов с такими горелками большее КПД. Горелки в таких котлах могут работать как на газе, так и на топливе. Атмосферные горелки проще и дешевле, тише работают. Обычно атмосферные горелки идут в комплекте с напольным газовым котлом, а надувные горелки нужно приобретать отдельно.
При покупке напольного котла с бойлером обязательно стоит учесть его технические характеристики:
тепловую нагрузку;
мощность;
объем воды в бойлере;
КПД;
Вес, габариты и производителя.
Что учесть при выборе котла
Существуют газовые котлы с одним и с двумя контурами. Отличие их в том, что двухконтурный котел совмещает одновременно две функции: обогревает помещение и дает горячую воду. Одноконтурный котел соответственно выполняет только одну из этих функций – теплоподача.
Двухконтурный котел более удобный и экономный вариант, так как используется в качестве отеплителя дома и заменяет колонку для нагрева воды. Подключить бойлер можно как к одноконтурному, так и к двухконтурному котлу.
На что обратить внимание перед тем, как выбирать напольный газовый котел и какие параметры учесть? Главное, что нужно предусмотреть – это условия размещения котла и мощность его работы.
Бойлер подключается к котлу в том случае, если предвидится большой расход воды и необходимо отапливать большое пространство.
Бойлер продлевает срок «жизни» котла, улучшает режим его работы и отлично выдерживает постоянные изменения температуры. Емкость встроенных бойлеров может быть от 40 до 100 литров. При монтаже бойлера, необходимо установить фильтры очистки, которые предотвращают появление накипи.
Газовые котлы отопления напольные со встроенным бойлером используются для горячего водоснабжения и отопления. Теплоносителем является техническая вода. Напольный газовый котел имеет свои отрицательные и положительные характеристики.
Газовые котлы отопления напольные имеют длительный срок службы и не имеют ограничений по мощности. Такие котлы имеют достаточно высокую стоимость самого котла и его оборудования.
Напольные газовые котлы с бойлером – это система, с помощью которой без лишних затрат организовывается не только отопление, но и горячее водоснабжение. Практически во всех современных моделях котлов предусмотрен режим ГВС и автоматическое переключение режимов от отопления к ГВС. Такой котел способен снабжать водой семью до 6 человек и отапливать помещения большой площади.
Настенные газовые котлы с бойлером: особенности и возможности
Из предлагаемых на рынке настенных газовых котлов, только двухконтурные котлы обеспечивают потребителей горячей водой без присоединения дополнительных устройств. Производительность подобной системы горячего водоснабжения часто не устраивает владельцев, поэтому появились на рынке настенные газовые котлы с бойлером встроенным в корпус. Такое техническое решение позволило значительно увеличить производительность ГВС.
На практике применяют следующие варианты:
настенные газовые котлы со встроенным бойлером;
присоединение выносных накопительных баков;
установку бойлеров косвенного нагрева.
Особенности ГВС двухконтурных котлов
Система горячего водоснабжения в двухконтурных котлах может организовываться по-разному. Контур может быть проточным или накопительным. Проточный контур при интенсивном отборе не успевает нагревать воду до нужной температуры вследствие низкой производительности. Накопительный бойлер работает значительно лучше и если выбрать газовый котел со встроенным бойлером с емкостью около 50 литров, то он полностью обеспечит потребность воды семье из 3 -4 человек.
Выносной накопительный бак
Возможности настенных газовых котлов для увеличения производительности ГВС ограничиваются размерами и величиной емкости встроенного бойлера. Согласно классификации газовых котлов газовый котел с бойлером должен иметь вес, не превышающий 50 кг, однако выпускаются настенные котлы, в которых встроенный бойлер имеет емкость около 100 литров. Это предельное значение, иначе вес и размеры котла сделают невозможным его крепление на стену.
Как решить проблему, если установленный газовый котел двухконтурный с бойлером не обеспечивает необходимые потребности в горячей воде?
Решение простое, нужно установить выносной накопитель горячей воды, который может быть объемом до 500 литров. Практически все настенные котлы газовые с бойлером внутри рассчитаны на одновременное подключение внешнего накопительного бойлера. В конструкции предусмотрены патрубки и установлен циркуляционный насос, который обслуживает только систему ГВС. Максимальная емкость внешнего бойлера зависит от мощности котла, ведь если мощность мала, а емкость слишком велика, то температура никогда не достигнет нужного значения.
Как работает котел с внешним бойлером
Обычно автоматика управляющая работой настенного газового котла запрограммирована на приоритет системы отопления.
При понижении температуры теплоносителя в контуре включается горелка и газовый котел настенный с бойлером нагревает воду в батареях до нужной температуры.
После получения сигнала от датчика температуры воды в контуре контроллер переключит всю мощность с помощью трехходового клапана на контур ГВС. Для поддержания температуры горячей воды на определенном уровне газовый котел с бойлером косвенного нагрева снабжается встроенным ТЭНом, который подключается к электрической сети, а управление осуществляется контроллером автоматики котла.
Можно ли применить бойлер для отопления?
Несомненно, что вопрос, как сделать отопление из бойлера волнует многих владельцев домов. Такой вариант подкупает своей простотой, но следует еще учитывать наличие существенных недостатков такой системы отопления. Что нужно для контура отопления? Устройство, греющее теплоноситель — бойлер для отопления дома, который в данном случае играет роль котла, к которому нужно подключить трубопроводы и батареи отопления. Просто? Да, но именно эта кажущаяся простота и дешевизна, а также минимум необходимого дополнительного оборудования побуждает владельцев использовать бойлер для отопления. Но не все так просто.
Сложности подключения бойлера для отопления:
В стандартный бойлер установлен ТЭН на 1,5 кВт. Минимальная мощность электрического котла около 3 кВт и выше. Мощности в 1,5 кВт будет достаточно для нагрева 10 м2, да и то при условии хорошего утепления.
В режиме отопления ТЭН будет работать постоянно и затраты на электроэнергии будут довольно значительными.
Для движения воды в системе отопления понадобится циркуляционный насос, а также несколько радиаторов, пластиковые трубы, краны, фитинги. Практически все, что нужно для полноценной системы отопления. Есть только одно исключение – «сердце» системы слишком слабое. Вот и думайте, нужно ли создавать систему отопления с бойлером.
Дизайн кухни с газовым оборудованием
В дизайн кухни можно отлично вписать котел любого типа, если знать простые правила. Органичный дизайн кухни с газовым котлом – это маскировка его под имеющиеся детали.
Чаще всего применяют для создания оригинального интерьера кухни следующие методы:
Котел закрепляется между двумя шкафами. Если размеры по высоте совпадают, а нижняя граница на одном уровне, то прибор не будет бросаться в глаза. Главное требование – расстояние между котлом и шкафами не менее 30 мм. Если даже пришлось напольный газовый котел Хитлайн купить, то установить его можно между напольными шкафами, но расстояние до стены кухни или поверхности мебели допускается не менее 100 мм.
Настенный отопительный агрегат, который маскируется между двумя шкафчиками можно закрыть или занавеской, или декоративной крышкой. Все зависит от стиля оформления кухни. Напольные модели запрещено закрывать занавесками.
Окраска газового котла в нужный цвет. Краска должна быть жаростойкой и предназначенной для окраски металла.
Кроме одноцветного раскрашивания можно применить художественную роспись в соответствии с задуманным стилем интерьера кухни.
Если метод маскировки не подошел, то можно применить более сложный метод вписывания котла в интерьер кухни. При проектировании нужно подобрать или заказать мебель, в которую будет скрыт газовый котел и другая бытовая техника. При этом нужно соблюдать определенные правила и требования производителей газового оборудования.
Список требований по установке газового котла:
у шкафа не должно быть дна, верхней крышки и задней стенки для обеспечения хорошей циркуляции воздуха;
если котел находится в углу, то проще всего установить диагональную дверцу для маскировки;
для напольных моделей важно обеспечить расстояние до стенок шкафа не менее 100 мм, воздух должен свободно циркулировать;
металлические роллетные ставни с успехом скроют напольный или настенный газовый котел, достоинство этого метода – легкий доступ к агрегату и высокая пожаробезопасность.
На сегодня самое лучшее решение, в результате которого полностью обеспечивается частный дом горячей водой в достаточном количестве – это применение настенных газовых котлов с бойлерами, встроенными или выносными накопительными. Даже одноконтурный котел газовый настенный цена которого меньше, чем двухконтурного котла, с выносным накопительным баком обеспечит жилище не только отоплением, но и горячей водой. Производительность такой схемы включения намного больше, чем у проточной двухконтурной схемы ГВС.
Bosch Greenstar Напольный напольный газовый комбинированный котел FS 151 (природный газ / пропан) Конденсационный котел для жилых помещений
Bosch Greenstar Напольный (FS) Combi 151
Газовый напольный конденсационный котел Bosch Greenstar (FS) Combi 151 обеспечивает обогрев помещения и обеспечивает подачу горячей воды (ГВС) с КПД до 98,7% и от 36 до 151,6 Входы MBH! Новая линия конденсационных котлов Bosch Greenstar Floor-Standing (FS) спроектирована так, чтобы предложить идеальное решение для отопления жилых помещений и горячего водоснабжения по доступной цене без ущерба для качества или экономии топлива.Серия 95% AFUE Greenstar FS разработана для модернизации напольных котлов из чугуна до сверхвысокопроизводительных конденсационных котлов с меньшими затратами на установку за счет упрощения установки.
Напольные конденсационные котлы серии Greenstar FS занимают ту же площадь, что и существующие напольные котлы, без дополнительных затрат на строительство стены или перемещение котла на внешнюю стену. Коллектор с низкими потерями предварительно проложен под капотом без необходимости в первичном / вторичном трубопроводе, и они работают так же, как существующий котел.Электрические соединительные коробки (как высокого, так и низкого напряжения) удобно расположены на задней стороне котла для быстрого и легкого подключения. Варианты вентиляции включают 2-дюймовый полипропилен (ПП), гибкую трубку из полипропилена, концентрический комплект из полипропилена, ПВХ или ХПВХ. Эти котлы имеют упрощенное управление и не требуют программирования (регулятор FW200 продается отдельно).
В серии напольных конденсационных котлов Bosch Greenstar используется процесс сгорания, который обеспечивает КПД до 98,7% и снижает выбросы NOx по сравнению с нормативными требованиями SCAQMD (14 нг / дж) 2012 года, обеспечивая большую экономию энергии, обеспечивая при этом более чистый воздух и лучшее качество жизни. .
Напольные котлы Greenstar являются сертифицированной продукцией ENERGY STAR, и с рейтингом AFUE 95% они имеют право на получение федерального налогового кредита в размере 150 долларов США для газовых, пропановых или масляных печей или водогрейных котлов. На эти котлы также распространяются скидки на многие государственные, местные и коммунальные предприятия, например, Gas Networks в Массачусетсе и Philadelphia Gas Works. Посетите веб-сайт DSIRE, чтобы найти скидки в вашем регионе.
Этот комбинированный котел может использоваться как для природного газа, так и для установок сжиженного пропана, в комплект входит комплект для переоборудования газа.Просмотрите этот комбинированный котел в каталоге Института кондиционирования, отопления и охлаждения (AHRI) с сертифицированным справочным номером 4444836.
Напольные напольные котлы Bosch Greenstar (FS) оснащены лучшими в отрасли конструктивными и технологическими компонентами, рассчитанными на долгие годы надежной работы. & оптимальная энергоэффективность.
Al-Si Heat Exchanger
Каждый блок оснащен одобренным ASME теплообменником Al-Si, изготовленным из усовершенствованного сплава магний-алюминий-кремний, обеспечивающего повышенную гибкость по сравнению с традиционной нержавеющей сталью.Этот высокопрочный нагревательный блок устойчив к коррозии и спроектирован так, чтобы оптимизировать чистое горение на очень большой площади поверхности. Теплообменник имеет покрытие, которое предотвращает образование накипи, сокращает время обслуживания, поддерживает высокий КПД и продлевает срок службы котла.
Теплообменник из нержавеющей стали с покрытием
Все котлы Greenstar Combi оснащены высокопрочным пластинчатым теплообменником из нержавеющей стали с двойным проходом, обеспечивающим постоянную выходную температуру ГВС в зависимости от потребности.Этот теплообменник с большой площадью поверхности и передовыми технологиями позволяет котлу использовать более низкую температуру воды и конденсировать даже при производстве ГВС для большей эффективности, а также помогает уменьшить образование накипи внутри теплообменника.
Узел модулирующего вентилятора в сборе
Полномодулирующий вентилятор автоматически увеличивает или уменьшает свою скорость в зависимости от потребности в тепле, контролируя количество газа, поступающего в котел. Этот процесс, называемый модуляцией, препятствует тому, чтобы в котле было слишком мало или слишком много воздуха в агрегате для оптимального сгорания, обеспечивая высокий КПД.
Heatronic III Boiler Control
Bosch Heatronic III, устройство, встроенное в котел, обеспечивает мгновенный доступ к кнопкам управления горячей водой и отоплением. Кроме того, он позволяет легко настраивать и тестировать множество индивидуальных функций и приложений устройства. Эксклюзивная функция блокировки клавиатуры предотвращает нежелательное вмешательство в управление.
CRC200 Comfort Room Control
CRC200 действует как нервный центр системы отопления дома.CRC200 — это программируемый контроллер со встроенным датчиком температуры, который может использоваться в качестве регулятора котла или вместе с CZM100 Comfort Zone Manager в качестве комнатного контроллера. Он оснащен задней подсветкой и имеет временную программу для нагрева и косвенного нагрева воды. Комнатный пульт Bosch Greenstar CRC200 (7738111034) входит в комплект всех настенных котлов Bosch Greenstar.
FW200 Управление котлом с компенсацией погодных условий
Цифровой термостат FW200 и управление котлом сброса наружной установки могут обрабатывать одну зону и могут быть запрограммированы на шесть периодов переключения в течение дня.FW200 можно установить внутри прибора или закрепить на стене в любом месте дома. Мгновенная обратная связь с конечным пользователем и встроенная диагностика позволяют без труда выявить рабочие проблемы. Система управления котлом с компенсацией погодных условий Bosch Greenstar FW200 (87182262150) является дополнительным аксессуаром как для настенных, так и для напольных котлов Greenstar. Обратите внимание, что контроллер котла с компенсацией погодных условий FW200 несовместим с диспетчером зон CZM100, комнатными контроллерами CRC100 и CRC200.
Трехскоростной встроенный насос Grundfos
Все напольные котлы Bosch Greenstar (FS) включают трехскоростной встроенный насос Grundfos.
Номер детали 7733600084, описание KWB42-3.
НОВИНКА! Двухэтажный конденсационный котел модели
Вы здесь
Главная »Новости» NEW! Двухэтажные модели конденсационных котлов
ECR International Inc.объявила о добавлении двух моделей напольных конденсационных котлов MACF-150 и MAHF-125, которые соответствуют статусу «Самый эффективный» согласно стандарту ENERGY STAR®. Эти комбинированные котлы и котлы для обогрева помещений, соответственно, являются продолжением наших нынешних настенных семейств продуктов MAC и MAH. Обе модели оснащены нашей технологией управления [AI]. Благодаря этому нововведению бойлер автоматически калибруется нажатием двух кнопок. Бортовой регулятор горения распознает природный или сжиженный газ, затем непрерывно отслеживает сигнал пламени и регулирует поток газа и воздуха для оптимизации эффективности и экономии топлива.
Кроме того, наша технология управления [AI] запрограммирована на распознавание наличия косвенного резервуара. Баки непрямого действия Utica Boilers h3O имеют емкость от 30 до 115 галлонов и имеют конструкцию из нержавеющей стали 316L или облицованную стеклом, что упрощает установку.
Обе модели MACF-150 и MAHF-125 оснащены теплообменником из нержавеющей стали и обеспечивают 95-процентную AFUE. MACF-150 также оснащен паяным пластинчатым теплообменником из нержавеющей стали. В режиме ГВС мощность регулируется до 7: 1, а в режиме ГВС — 5.Коэффициент модуляции диапазона 7: 1 в режиме нагрева. В режиме горячего водоснабжения MACF-150 Combi будет работать с расходом 153 мегабайт в час и обеспечивать до 3,5 галлонов горячей воды в минуту при подъеме на 70 °. Обе модели рассчитаны на 125 МБ / ч в режиме центрального отопления.
«Мы разработали котлы MACF-150 и MAHF-125, чтобы упростить установку там, где чугунные котлы модернизируются до конденсационных высокоэффективных агрегатов», — сказал Майкл Клас, директор по продажам и маркетингу. «Эти модели, которые значительно легче и компактнее, чем чугунные котлы, уменьшают необходимость в изменении маршрута трубопроводов и обеспечивают экономичную альтернативу настенным конденсационным котлам, когда свободное пространство на стене недоступно.«Оба продукта представлены на веб-сайте Utica Boilers и доступны там, где продаются продукты HVAC.
лучших напольных котлов 2021 года: руководство покупателя + отзывы
HeatingForce поддерживается читателем. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше
О напольных котлах можно немного узнать, и необразование может привести к переплате за следующую замену котла.Вот почему мы собрали это руководство для обзора высококачественных устройств, таких как Worcester Greenstar 30CDI и другие. Мы также расскажем, что такое напольный котел и почему он идеально подходит для вашей системы центрального отопления.
У вас есть старый напольный котел, который требует замены? Хотите узнать, имеет ли смысл ставить устройство на пол или выбрать более дорогостоящее обновление для настенного монтажа? В этом посте мы поговорим о напольных котлах , о том, почему он может вам понадобиться, а почему нет, и о лучших моделях, имеющихся на рынке.Но сначала:
Что такое напольные котлы?
Проще говоря, это котлы, которые стоят на полу. В то время как большинство современных котлов подвешиваются на стену, некоторые из них слишком громоздки, чтобы их можно было повесить на стену.
Автономный котел может быть разных типов, форм и размеров и работать на различных видах топлива. Итак, давайте взглянем на всех гигантов-тяжеловесов и посмотрим, заслуживают ли они вашей драгоценной площади.
Обычные и системные котлы
Это наши традиционные обогреватели, изначально предназначенные для обогрева дома.Для работы им нужен водонагреватель, бойлер, подпиточный и расширительный бак (обычно на чердаке дома) и насос, который перекачивает воду по трубам и радиаторам. Они также обслуживают дом для горячего водоснабжения (ГВС).
Эти старые системы отопления обладают большой мощностью для нагрева и хранения воды, что делает их лучшим выбором для больших семей. Но некоторым требуется много места, и их лучше использовать в качестве напольных котлов. То есть многие из этих котлов особенно громоздки и тяжелы, отчасти из-за их массивных теплообменников.Предлагая современную замену, некоторые обычные котлы по-прежнему делают напольными.
Котлы
System представляют собой альтернативу своим аналогам, работающим только на отопление — вместо использования питающего и расширительного баков в этих машинах используется расширительный бак для получения избыточной воды. Это делает всю систему несколько более компактной, поскольку отпадает необходимость в питающем и расширительном баке. Помимо этого различия, они работают так же, как обычные бойлеры, и одинаково хорошо подходят для домашних хозяйств с большой жаждой воды.Хотя их трубопроводы занимают немного меньше места, системные котлы могут быть довольно большими.
Как системные, так и отопительные котлы поставляются с моделями, работающими на газе, жидком топливе и сжиженном нефтяном газе.
Какое топливо использует ваш котел?
Итак, если вам нужен отдельно стоящий котел, который может подавать много горячей воды одновременно в несколько кранов, лучшим вариантом будет котел только для нагрева или системный котел.Многие из этих устройств разработаны как напольные заменители своих устаревших версий.
Котлы на биомассе
Они — отличный выбор для больших домов или сельской собственности с большим количеством места для хранения топлива из биомассы. И они имеют право на государственную программу стимулирования использования возобновляемых источников тепла (RHI).
Котлы, работающие на биомассе, могут различаться по функциям и способу сжигания. Однако, независимо от их типа, эти более экологичные варианты современных конденсационных котлов достаточно велики, чтобы их можно было использовать в качестве напольных котлов.
Многие котлы, работающие на биомассе, спроектированы для установки снаружи или в специальном наружном корпусе. При этом некоторые помещаются в гараж дома или даже в подсобное помещение. В любом случае вам нужно будет разместить их на полу вместе с их бункером и местом для хранения топлива; нет разумного способа повесить все эти уловки на стену.
Итак, если вы ищете экологически чистый вариант отопления и котлы на биомассе отвечают всем требованиям, вам придется установить котел на полу.
Насколько хороши напольные котлы?
Напольные котлы сегодня не так популярны.Великобритания может похвастаться самыми маленькими семейными домами новой постройки в Западной Европе, в среднем около 76-85 м2, которые с каждым годом становятся все мельче. Таким образом, каждый квадратный метр жилой площади драгоценен и, как таковой, кощунственно тратить на отопительные приборы. Вот почему мы так влюблены в сверхкомпактные газовые комбинированные котлы; они маленькие и достаточно легкие, чтобы их можно было повесить на стене или в шкафу в наших домах из обувных коробок, вне поля зрения и вне поля зрения. Философия здесь — экономия места.
Так зачем кому-то в здравом уме разрабатывать или покупать напольные котлы?
Если вам подходит котел на биомассе, то вопрос не в том, лучше ли напольные котлы; вы застряли с отдельно стоящим котлом, конец истории.
Также возможно, что просто аранжировка вам больше понравится. Современные напольные газовые котлы — это не те мамонты, которыми раньше были их древние кузены. Они могут не подходить для настенного крепления, но все же довольно компактны и их легче всего уместить под столешницей. Так что, если у вас под столешницей больше места, чем в шкафу, напольный вариант может быть более разумным.
Точно так же вы можете разместить бойлер в хозяйственном помещении, а не вешать его на кухне.Все это веские основания отказаться от модных настенных котлов в пользу традиционных напольных.
А что, если вы хотите заменить существующий отдельно стоящий котел? Стоит ли разрушать его трубопровод или искать новое место для его установки? Удобство простой замены — причина номер один в производстве напольных котлов.
Можно ли еще получить напольные котлы?
Если ваш вопрос Могу ли я заменить мой старый напольный котел на такой же? , ответ Да , можно.Вот почему большие парни, такие как Worcester Bosch, Viessmann и Ideal Boilers, до сих пор производят напольные котлы. И это имеет смысл только в том случае, если у вас есть старый, существующий отдельно стоящий котел, который требует замены. Вот почему.
Допустим, вы закончили с блокировкой напольного бойлера, подаете прохладную воду к радиаторам или понесли заоблачные счета за обслуживание; честно, похоже, вам нужен новый. Как и большинство людей, вы испытываете искушение перейти на комби и спрятать устройство в шкафу.Но вот в чем дело: поскольку замена намечается на новое место, установка нарушит существующие трубы.
Более того, отказавшись от бака, вам нужно будет вырвать накопитель с горячей водой и, вероятно, выбросить бачок подачи и расширительный бак со своего чердака. Эти мероприятия не бесплатны. Все сказано и сделано, вы смотрите на вкладку в 2300 фунтов стерлингов.
Напротив, установка нового отдельно стоящего отопительного котла вместо своего предшественника обойдется вам примерно в 1900 фунтов стерлингов.Вы сэкономите достаточно, чтобы отапливать дом почти на полгода (и это при условии, что дом больше среднего). Разница в стоимости имеет смысл — вы просто меняете старый котел на новый; инфраструктура остается.
Проблема не только в финансах. Работа инвазивная. Это обязательно приведет к перестановке части вашей мебели и даже к разрушению гипсокартона кое-где. Если вы предпочитаете избавить свою семью от хлопот, то простой обмен — разумный путь.
Какие обычные напольные котлы самые лучшие?
Поскольку большинство устаревших напольных котлов относятся к обычному типу, мы подумали, что найдем для вас подходящую замену.
1. Напольные котлы Worcester
Greenstar 30CDi (ErP) Обычный автономный котел
Если у вас большой дом с устойчивым спросом на тепло (15 или более радиаторов) и ГВС, бойлер Worcester Greenstar 30CDi, работающий только на тепло, станет мощной современной заменой с мощностью 30 кВт. Имея высоту всего 850 мм, ширину 400 мм и глубину 600 мм, это устройство прекрасно поместится между кухонными гарнитурами и под стандартной столешницей.
Вот еще несколько интересных особенностей отдельно стоящего котла Worcester 30CDi:
Для облегчения замены и установки вы можете приобрести котел с гибким дымоходом Worcester
.
, вы можете упростить управление, подключив котел к интеллектуальному контроллеру Bosch EasyControl и приложению (для его работы необходим адаптер Easy Control).
модель совместима с солнечными тепловыми панелями Greenskies
этот котел можно приобрести примерно за 1500 фунтов стерлингов, без учета установки
Модели
для сжиженного нефтяного газа доступны, если у вас нет доступа к газовой магистрали
Greenstar Danesmoor Обычный
Вы один из счастливчиков, живущих за счет газовой сети Великобритании? Если да, то этот напольный масляный котел — прекрасная замена устаревшей модели.Его мощность колеблется от 18 кВт до 32 кВт, в зависимости от модели. Тем не менее, каждая единица размером с кухонный прибор заставлена мурлыкать незаметно под вашей рабочей поверхностью. Это также:
Совместимость с солнечными тепловыми панелями Greenskies — так что у вас есть варианты для более экологичного отопления, поскольку масло — не самое чистое котельное топливо
Совместимость с Bosch EasyControl
Модели меньшего размера, мощностью 18 кВт стоят около 1500 фунтов стерлингов, в то время как их более крупные модели мощностью 32 кВт обойдутся вам примерно в 2100 фунтов стерлингов без учета установки.
2. Котлы Ideal
Ideal Mexico HE
Удивительно, но Ideal Boilers обогревают Великобританию уже более века. Напольные модели Ideal Mexico HE, предназначенные только для обогрева, имеют диапазон выходной мощности от 16 кВт до 38 кВт, поэтому вы можете выбрать ту, которая подходит для вашего дома. Как и напольные котлы Worcester, серия Mexico HE достаточно компактна и хорошо помещается между приборами и под рабочими поверхностями.
В отличие от многих отопительных котлов, серия Ideal Mexico HE не может быть преобразована для работы на сжиженном нефтяном газе.Так что этот вариант работает, только если у вас есть газ из сети. Однако они совместимы с солнечными батареями.
3. Эко котлы Grant UK
Гранта 26 кВт Спира
С учетом того, что ископаемые виды топлива ждут неспокойной воды, имеет смысл рассмотреть варианты отопления с использованием возобновляемых источников. Если у вас есть большой дом, который нужно отапливать, много места и смелый дух, то почему бы не попробовать котел на биомассе? Они чистые, зеленые и имеют право на выплаты RHI от государства.
Эта модель, работающая на древесных гранулах, имеет мощность 26 кВт (производитель предлагает меньшие и большие варианты) и поставляется с одним бункером и загрузочным шнеком для более удобной заправки.
Если вас заинтриговала эта экологичная альтернатива отоплению, ознакомьтесь с нашей публикацией о котлах, работающих на биомассе, чтобы узнать больше.
Теперь, когда мы подробно поговорили о отопительных котлах, как насчет напольных комбинированных котлов? Разве в наши дни не принято покупать комби, когда каркает ваш древний отопительный котел?
Можно ли приобрести пароконвектомат напольный?
Да, это вариант. Если вы предпочитаете втиснуть бойлер между раковиной и посудомоечной машиной, чем вешать его в шкаф, вы можете сделать это с помощью совершенно новой высокоэффективной комбинированной модели, которая обеспечит вас теплом и водой по запросу.Вот топовые модели напольных комбинированных котлов:
1. Viessmann Vitodens 222-F
Напольные котлы могут быть отголоском прошлых дней, но этот агрегат настолько современен, насколько это возможно. Он явно разработан с учетом удобства. Энергетическая кабина показывает, сколько энергии вырабатывается и используется. Все элементы управления доступны на цветном сенсорном экране с диагональю 7 дюймов. Кроме того, имеется встроенный интерфейс Wi-Fi, который обеспечивает подключение к Интернету и позволяет увеличивать или уменьшать нагрев в приложении ViCare на вашем мобильном телефоне.
Более того, не стесняйтесь запускать его как на сетевом газе, так и на сжиженном нефтяном газе.
И то, что отличает этот котел от многих его аналогов, — это загрузочный водонагреватель на 100 л для ваших нужд. Так что вам не нужно беспокоиться о каплях из-под крана с низким давлением, когда вся ваша семья занимается утренним распорядком. Это преимущество этих громоздких комби — в них можно хранить горячую воду.
Недостаток его довольно больших габаритов — 595х600х1400 мм (ДхШхВ) в том, что вы не поместите эту вещь под столешницу кухни.
Без установки, это устройство обойдется вам примерно в 2550 фунтов стерлингов.
2. Вустер Гринстар CDi Highflow 440
Worcester — ответ своему конкуренту Veissman, этот напольный комбинированный агрегат такой же мощный, 29,2 кВт и намного более компактный. При высоте 850 мм он аккуратно скользит под кухонной столешницей. Также доступны версии модели, работающие на сжиженном нефтяном газе, и все модели могут работать с интеллектуальным контроллером EasyControl от Bosch.
Как и большинство комбинированных котлов, Worcester Highflow 440 не может подключаться к солнечной тепловой системе.
Нужна помощь в выборе подходящего котла? У компании Heatable есть все необходимое: нажмите здесь, чтобы ознакомиться с ассортиментом котлов от 1650 фунтов стерлингов или 10,68 фунтов стерлингов в месяц.
Подводя итоги, давайте рассмотрим плюсы и минусы напольных котлов.
Какие плюсы у напольных котлов?
они являются наиболее экономичной заменой существующей напольной установки, так как трубопровод не требует значительных изменений.
можно легко разместить под кухонной столешницей, если вы предпочитаете использовать место в шкафу для чего-то еще. Напольные комбинированные модели
больше по размеру, чем их настенные аналоги, и обеспечивают лучшую пропускную способность
, хотя сейчас доступно меньше напольных моделей, чем в прошлом, большинство ключевых производителей по-прежнему предлагают их с широким спектром источников топлива, таких как газ, нефть, сжиженный нефтяной газ и топливо из биомассы
Какие минусы у напольных котлов?
у вас может просто не хватить места для размещения одного из этих приспособлений; несмотря на то, что в настоящее время они относительно компактны, они все еще требуют небольшого пространства на полу, что делает их непрактичными для небольших домов
меньше моделей на выбор
Лучшие напольные котлы: заключение
Если ваш текущий отдельно стоящий котел нуждается в замене, новая напольная модель — самый разумный вариант.Большинство крупных производителей по-прежнему производят тепловые и комбинированные варианты, работающие на газе, масле, сжиженном нефтяном газе и топливе из биомассы.
Если у вас мало места, подвесной шкаф может освободить драгоценную комнату в вашем доме. Только учтите, что вы заплатите больше, чтобы оплатить установку котла.
Тем не менее, вам все равно не придется тратиться на замену котла: ознакомьтесь с лучшими предложениями компании Heatable здесь.
Ваш опыт работы с напольными котлами? У вас есть старый, который нужно обновить, или вы уже поменяли его? Сообщите нам, что происходит в комментариях ниже.
Laars Mascot FT MFTCF199NA1XN Laars Напольный комбинированный котел
Номер позиции: MFTCF199
Название производителя: Laars Heating Systems Company
Количество:
* Всего

Модели для природного газа и пропана
95% КПД (AFUE)
Модуляция до 10: 1
Вентиляция из ПВХ, ХПВХ и полипропилена на глубину до 100 футов
Экологичность
Низкие выбросы NOx
Встроенный бак косвенного нагрева ГВС
Превосходная производительность ГВС на комбинированных моделях
В моделях Mascot FT используется передовая технология теплообменника с дымогарными трубами, обеспечивающая сверхвысокую эффективность и долгие годы надежной службы.
Преимущество теплообменника Laars Mascot FT
1) Нагревательные трубки с алюминиевым сердечником и гильзой из нержавеющей стали Mascot FT передают тепло в 10 раз быстрее, чем только нержавеющая сталь.
Максимизирует эффективность Mascot FT и отклик на нагрев
2) Горячий дымовой газ равномерно распределяется по внутренней части многоканальных дымовых труб, вызывая турбулентный поток.
Освобождает тепло, оставшееся внутри горячих дымовых газов, для лучшей передачи тепла от котла в ваш дом
Снижает точки напряжения в теплообменнике для увеличения срока службы котла
3) Поверхность нагрева до пяти раз больше, чем у других конденсационных котлов
Позволяет получить меньший и легкий блок
Каждый Mascot FT оснащен передовой интегрированной системой управления Laars
Простая в использовании система ввода с дисками и кнопками с большим дисплеем с подсветкой
Функции четко отображаются для быстрой настройки и диагностики
Кнопки быстрого доступа к функциям контроля температуры и состояния котла
Функция внешнего сброса для экономии топлива
Отзывы о продукте
B2TA036 Viessmann Vitodens 222-F | Комбинированный котел напольный

Краткий обзор преимуществ
КПД до 98% при полной модуляции и 95% AFUE.Превышает требования к эффективности Energy Star®.
Низкоэмиссионное сгорание и постоянная эффективность от Viessmann Цилиндрическая горелка MatriX из нержавеющей стали со сгоранием Lambda Pro система управления.
Широкий диапазон модуляции до 6,5: 1 для точного соответствия условиям нагрузки.
Быстрый нагрев с инновационной системой загрузки резервуара для хранения горячей воды состоит из пластинчатого теплообменника, загрузочного насоса ГВС и накопительного бака.
Компактный и гигиеничный резервуар для горячей воды с резервуаром из нержавеющей стали SA240 316Ti производства Viessmann (26 галлонов США).
Десятиминутный пиковый расход 60 галлонов (только модель B2TB-35) и непрерывное потребление ГВС 3,3 галлона в минуту. При повышении температуры на 70 ° F (от 50 ° F до 120 ° F).
Компактная конструкция с небольшой площадью основания и нулевым боковым зазором до горючих материалов.
Упрощенная установка с предварительно установленным давлением / температурой предохранительные клапаны, полностью закрытый расширительный бак системы отопления и циркуляция насос, и встроенный 3-скоростной насос ГВС / отопления помещения с переключающим клапаном.
Несколько вариантов вентиляции с длиной вентиляционного отверстия до 180 футов.
Новый газовый конденсационный котел Vitodens 222-F — идеальный возможность экономии места для новых установок и интеллектуального обновления для устаревшие котельные и накопители горячей воды (ГВС). Его компактная напольная конструкция обеспечивает экономичное отопление и Решение для ГВС для домов с умеренной тепловой нагрузкой.
Накопительный комбинированный котел Vitodens 222-F сочетает в себе преимущества Vitodens 222-F с высоким удобством использования отдельного резервуара горячей воды бытового потребления.С газовой горелкой MatriX и нагревателем Inox-Radial из нержавеющей стали обменник, Vitodens 222-F предлагает передовые технологии на протяжении многих лет энергоэффективность и высокий комфорт отопления и горячего водоснабжения. Лямбда Pro Контроллер сгорания и 3-ступенчатая высокая эффективность циркуляционный насос, обеспечивает неизменно высокий КПД, надежную работу и низкое энергопотребление.
Vitodens 222-F оснащен встроенная сенсорная технология, позволяющая работать без минимального расхода темп. Цельная нержавеющая сталь 26.5 предложений первичных резервуаров для хранения USG примерно вдвое такое же удобство ГВС, как в отдельном емкостном водонагревателе размер.
• Требуемый нулевой боковой зазор
• Предустановленные предохранительные клапаны давления / температуры
• Полностью закрытый расширительный бак системы отопления и циркуляционный насос
• Превосходит требования Energy Star® по эффективности
• Встроенный 3-скоростной насос для ГВС / отопления помещений с переключателем клапан
• Подходит для высот до 10 000 футов
• Широкий коэффициент модуляции до 6,5: 1
• Несколько вариантов вентиляции с длиной вентиляционного отверстия до 180 футов.
• 10-минутный пиковый расход 60 USG
• Быстрый нагрев с системой загрузки накопительного бака
• Инновационная система загрузки накопительного бака, состоящая из пластинчатого теплообменника, загрузочного насоса ГВС и накопительного бака
БРОШЮРА | ФЛАЙЕР | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Worcester Bosch Greenstar CDi FS Regular 30CDi ErP напольный газовый котел
Описание продукта
Обычный котел Worcester Bosch Greenstar 30CDi FS является идеальной заменой устаревшим напольным котлам, он компактен и прост в установке, что сводит к минимуму перерывы во время установки.Подходящий для больших домов с более чем одной ванной комнатой, Greenstar CDi с рейтингом ErP A способствует сокращению счетов за электроэнергию и совместим с солнечными панелями Greenskies для повышения экологической эффективности. Благодаря встроенной защите от замерзания этот прибор можно установить на чердаке или в гараже, что дает вам большую гибкость при размещении.
Характеристики продукта
Компактный размер
Устанавливается под стандартную кухонную столешницу
Подходит для использования при низком давлении воды в водопроводе
Замена установки обычно проста, сокращая затраты на установку и сводя простои к минимуму
Простые ручки управления котлом с индикацией температуры
Защита от замерзания и конденсатный насос снижают риск замерзания
Эффективность более 90% для сокращения счетов за электроэнергию и сокращения выбросов углекислого газа
Совместимость с солнечными панелями Greenskies
Совместимость с водонагревателями Greenstore для быстрого пополнения горячей воды
Гарантия 5 лет
Бренд: Вустер Бош
Отделка: Глянец
Тип топлива: Природный газ
кВт: 30
Тип материала: Металл
Номер модели: 30CDI
Диапазон: Greenstar CDi FS Обычный
Гарантия: 5 лет
Класс энергопотребления: А
Номинальная тепловая мощность (Prated или Psup): 30 (оценено)
Сезонная энергоэффективность отопления помещений,%: 92
Класс энергоэффективности водяного отопления: А
Класс энергоэффективности для отопления помещений за сезон: А
Глубина (мм): 600
Altatech — Домовладелец — Viessmann
Котлы напольные бытовые конденсационные
Технология конденсации больших масс
Первая в своем роде конденсационная техника в жилых домах в Северной Америке!
Краткий обзор преимуществ
Компактный напольный газовый конденсационный котел 19-199 МБН.
Высокая эффективность 95% AFUE на всех моделях.
Работа при высоких температурах до 90 ° C (194 ° F).
Карманная конструкция Vitocrossal с широкими проходами для воды позволяет использовать систему с полным потоком. Не требует специального котлового насоса и исключает необходимость в первичном / вторичном трубопроводе.
Купольная газовая горелка MatriX
с диапазоном изменения 5: 1 для обеспечения высокой эффективности и исключительно чистого сгорания.
Большой объем воды увеличивает время работы горелки и сокращает количество циклов.
Самокалибрующаяся система управления горением Lambda Pro обеспечивает оптимальную эффективность горения в любое время, независимо от качества газа / воздуха. Простой ввод в эксплуатацию без дополнительных настроек и адаптация ко всем типам топлива (NG и LPG).
Прочный, надежный и длительный срок службы с теплообменником из нержавеющей стали Inox-Crossal и конструкцией большой массы.
Несколько вариантов и конфигураций вентиляции с длиной вентиляционного отверстия до 198 футов
Многокотельная установка с 8 котлами до 1592 МВт.
Правильный выбор для нового строительства или модернизации
Благодаря сочетанию высокой температуры, большой массы (водяного объема), напольной конструкции, конструкции из конденсационной нержавеющей стали и модулируемой газовой горелки Vitocrossal 300 CU3A является идеальным выбором для модернизации котлов или нового строительства. От домов, оборудованных чугунными радиаторами большой массы до домов с многозонными радиаторами с высокотемпературными ребристыми трубами, до новых установок с высокими требованиями к ГВС — Vitocrossal 300, CU3A — лучший выбор на рынке сегодня.
Комбинированный котел Vitodens 222
Умное, компактное отопление и ГВС
Vitodens 222

Обзор преимуществ
КПД до 98% при полной модуляции и 95% AFUE. Превышает требования к эффективности Energy Star®.
Низкоэмиссионное сгорание и постоянная эффективность цилиндрической горелки MatriX из нержавеющей стали Viessmann с системой управления сгоранием Lambda Pro.
Широкий диапазон модуляции до 6.5: 1 для точного соответствия условиям нагрузки.
Быстрый нагрев с инновационной системой загрузки бака-накопителя ГВС, состоящей из пластинчатого теплообменника, загрузочного насоса ГВС и бака-накопителя.
Компактный и гигиеничный резервуар для горячей воды с резервуаром из нержавеющей стали SA240 316Ti производства Viessmann (26 галлонов США).
Десятиминутный пиковый расход 60 галлонов (только модель B2TB-35) и непрерывное потребление ГВС 3,3 галлона в минуту. При повышении температуры на 70 ° F (от 50 ° F до 120 ° F).
Компактная конструкция с небольшой площадью основания и нулевым боковым зазором до горючих материалов.
Упрощенная установка с предварительно установленными предохранительными клапанами давления / температуры, полностью закрытым расширительным баком системы отопления и циркуляционным насосом, а также встроенным 3-скоростным насосом ГВС / отопления помещения с переключающим клапаном.

« Предыдущая 1 2 3 4 Следующая »

Радиаторы	Электрокотел Мощность в кВт
4	6 кВт
6	9 кВт
8	12 кВт
10	15 кВт

Выходная мощность котла	Площадь обогрева с H = 2,7 м и значением U = 0,3
4,5 кВт	~ 55 м2
7,5 кВт	~ 85 м2
~ 110 м2
13.5 кВт	~ 165 м2
15 кВт	~ 180 м2
22,5 кВт	~ 278 м2
24 кВт	~ 300 м2

Бытовые электроприборы	Использованные амперы
Чайник	13
Радиатор (электрический)	8.5
Фен	10
Стиральная машина	10
Тостер	9
Сушильная машина	11	Посудомоечная машина	12,5
Микроволновая печь	4,5
Пылесос	9
Радиатор (маслонаполненный)	13

&Ocy;&dcy;&icy;&ncy; D	2
21-&zcy;&ucy;&bcy;&softcy;&yacy; &icy;&ncy;&scy;&tcy;&rcy;&ucy;&mcy;&iecy;&ncy;&tcy;&acy; &scy; &ncy;&acy;&rcy;&ucy;&zhcy;&ncy;&ycy;&mcy;&icy; &shcy;&lcy;&icy;&tscy;&acy;&mcy;&icy;	1
Pac Man &pcy;&rcy;&icy;&bcy;&ocy;&rcy;&acy;	2
7-&zcy;&ucy;&bcy;&softcy;&yacy; &icy;&ncy;&scy;&tcy;&rcy;&ucy;&mcy;&iecy;&ncy;&tcy;&acy; &scy; &ncy;&acy;&rcy;&ucy;&zhcy;&ncy;&ycy;&mcy;&icy; &shcy;&lcy;&icy;&tscy;&acy;&mcy;&icy;	1
&Bcy;&ocy;&lcy;&tcy;&ycy; &scy; &shcy;&iecy;&scy;&tcy;&icy;&gcy;&rcy;&acy;&ncy;&ncy;&ocy;&jcy; &gcy;&ocy;&lcy;&ocy;&vcy;&kcy;&ocy;&jcy; &icy;&ncy;&scy;&tcy;&rcy;&ucy;&mcy;&iecy;&ncy;&tcy;	1
&Dcy;&vcy;&ocy;&jcy;&ncy;&ocy;&jcy; D &pcy;&rcy;&icy;&bcy;&ocy;&rcy;&acy;	1
&Ocy;&chcy;&icy;&scy;&tcy;&kcy;&acy; &icy;&gcy;&lcy;&ycy; &icy; &shchcy;&iecy;&tcy;&kcy;&icy;	1

	Преимущества	Недостатки
Весна	Всхожесть семян довольно высокая; почва имеет богатый запас питательных веществ; длинный световой день	Обильно растут сорняки; могут быть резкие перепады температуры воздуха
Осень	Отсутствие жарких и засушливых дней; оптимальный уровень влажности воздуха и почвы; сорные травы практически не растут в этот период	Возможны заморозки

Название региона	Сроки
Южные районы России	Начало или конец марта
Средняя полоса	Начало или конец апреля
Урал и Сибирь	Конец апреля — начало мая
Северо-западный регион	Начало мая

Признаки	Естественные		Выбранные
Признаки	r ²	p ‐value	r ²	p ‐value
Высота (см)	.0,25) (г)	.36	.0241	.41	.0141
Распад (день)	.27	.058	,54	.0027
Набор бутонов (дневной)	.03	.5871	.12	.233
Холодная травма	,79	<0,0001	,83	<.0001

Хомут cтяжной HSTZH		Хомут под растяжки HPR
Хомут стяжной используется для дополнительного скрепления элементов дымохода между собой. Кроме того стяжной хомут улучшает герметизацию на стыках элементов дымохода и увеличивает прочность всей… >>		Хомут под растяжки применяется для укрепления отдельно стоящей дымовой трубы. Хомут закрепляется на дымоходе, а растяжки удерживают дымоход с разных сторон. Альтернативой хомуту с растяжками… >>

Хомут крепежный HPK		Хомут со шпилькой HSH
Хомут под кронштейн применяется для закрепления опорного элемента дымовой трубы. Как правило данный хомут устанавливается на несущем элементе дымовой трубы, на который затем будет… >>		Хомут крепежный используется для крепления дымохода к стене. Данный элемент изготавливается из нержавеющей стали и может быть затем покрашен в цвет дымохода и покрыт защитным полимерным… >>

Кронштейн тип 1 KR1		Опора тип 1 О1
Кронштейн используется в качестве опоры для дымохода. Дымовая труба крепится к кронштейну при помощи хомута. Кронштейн изготавливается из стального профиля 20х20х1.5 мм и может… >>		Опора используется для закрепления несущего элемента дымохода. Чаще всего опора устанавливается у основания вертикального участка дымохода совместно с тройником под прочистное… >>

Площадка опорная PO		Площадка Разгрузочная PR
Опорная площадка используется для закрепления несущего элемента дымохода, устанавливается у основания дымохода. Снизу опорной площадки как правило подключается конденсатосборник… >>		Разгрузочная площадка используется для закрепления несущего элемента дымохода. Разгрузочная площадка позволяет избежать избыточного давления на нижний опорный элемент дымовой трубы… >>

Хомут стенной тип 1 HST1		Опора тип 2 О2
Хомут стенной тип 1 изготавливается из нержавещей стали марки AISI 430 толщиной 1,5мм. Данная конструкция хорошо зарекоментовала себя в качестве элемента крепления к стене… >>		Опора Тип 2 изготавливается из нержавеющей стали толщиной 1,5мм. Опора устанавливается в случае использования дымоходных труб большого диаметра (или веса), а также при больших расстояниях от… >>

Хомут поворотный HP		Уголки UG
Хомут поворотный применяется в случае, если опорная поверхность находится под углом по отношению к дымовой трубе. Например, в случе закрепления дымохода при проходе через наклонную кровлю… >>		Уголки используются при креплении дымохода в перекрытии. Уголки поставляются в комплекте с хомутом крепежным. Дымовая труба зажимается хомутом, после чего хомут крепится на пару уголков, которые в свою очередь устанавливаются на… >>

Опора горизонтальная OG		Хомут распорный HR
Опора горизонтальная устанавливается под горизонтальной частью газохода при длине последнего более 2-х метров. Также данная опора может быть установлена под отводы любого угла. Опора снабжена регулировкой, позволяющей установить точную высоту… >>		Хомут распорный используется для дополнительного раскрепления элементов дымохода внутри шахты. Как правило используется при устройстве коллективного дымохода для поквартирного отопления в многоквартирных домах… >>

Кронштейн тип 2 KR2		Хомут стенной тип 2 HST2
Кронштейн тип 2 изготавливается из нержавещей стали марки AISI 430 толщиной 1,5мм, на ряду с техническим совершенством обладает так же прекрасными эстетическими свойствами, поставляется вместе с площадкой опорной или разгрузочной… >>		Хомут стенной тип 2 используется для крепления дымохода к стене, хомут снабжен регулировкой по величине вылета от стены, изготавливается из нержавеющей стали толщиной 1,5мм, устанавливается как правило через каждые 2 метра вертикального участка дымохода… >>

Хомут стенной тип 3 HST3		Удлинение хомута UH
Хомут стенной тип 3 используется для крепления дымохода к стене, хомут снабжен регулировкой по величине вылета от стены, изготавливается из нержавеющей стали толщиной 1,5мм, устанавливается как правило через каждые 2 метра вертикального… >>		Удлинение для Хомута стенного тип 3 изготавливается из нержавещей стали марки AISI 430 или AISI 304 толщиной 1,5мм. Обеспечивает удлинение до 250мм. Имеется плавная регулировка… >>

Бренд:	Вустер Бош
Отделка:	Глянец
Тип топлива:	Природный газ
кВт:	30
Тип материала:	Металл
Номер модели:	30CDI
Диапазон:	Greenstar CDi FS Обычный
Гарантия:	5 лет
Класс энергопотребления:	А
Номинальная тепловая мощность (Prated или Psup):	30 (оценено)
Сезонная энергоэффективность отопления помещений,%:	92
Класс энергоэффективности водяного отопления:	А
Класс энергоэффективности для отопления помещений за сезон:	А
Глубина (мм):	600

Месяц: Январь 1977