Основное беспокойство по поводу заморозков возникает в переходные месяцы между осенью и зимой, а затем снова между зимой и весной.Большинство из нас любит подождать до после первых сильных морозов , чтобы обрезать наши кусты роз, потому что сильный мороз избавит от большей части листьев. Это значительно упрощает обрезку. Поскольку в ноябре и декабре на северо-западе Тихого океана обычно бывают сильные ветры, мы предпочитаем проводить предварительную обрезку поздней осенью, просто чтобы защитить кусты от повреждений ветром.

Основные работы по обрезке мы берем на себя весной или в конце зимы (опять же, это зависит от вашей погоды).Когда сок начнет расти, розы пустят новые побеги. Мы предпочитаем делать жесткую обрезку до того, как это произойдет. Если после этой весенней обрезки мы получим еще один мороз, это практически не повредит. Конечно, есть тот редкий случай, когда мы получаем в неделю теплой погоды (обещания, обещания), что сбивает с толку всех и вся растущая вещь. Если после этого у нас будет мороз, возможно, будут повреждены новые бутоны, которые начали распускаться. Вам просто нужно обрезать эти поврежденные почки и заставить новый рост ниже поврежденного.

Проконсультируйтесь с местными экспертами

Розы — такие выносливые растения, что не стоит беспокоиться о морозах, если вы примете некоторые базовые меры предосторожности, как упоминалось ранее. Если вы живете в месте с суровыми погодными условиями, вам, возможно, придется принять более решительные меры, например, сложить мульчу в большом холме над кустами. Если вы действительно живете в месте с экстремальными погодными условиями, поищите в Интернете «уход за зимними розами в Миннесоте» или там, где вы живете. Весьма вероятно, что вы найдете местных ресурсов , от регионального розового общества до вашего государственного управления по распространению сельскохозяйственных знаний, которые расскажут вам, как именно подготовиться.

Подготовка роз к зиме — Asheville Blue Ridge Rose Society

Покрытые льдом бедра на «Reine Victoria» Фото: Hedgerow Rose

Новички в Западной Северной Каролине часто задаются вопросом, как подготовить свои розы к зиме. Они хотят знать, как далеко срезать розы и какая необходима зимняя защита. Район Эшвилл находится в зоне устойчивости 7; некоторые отдаленные районы или возвышенности находятся в 6b. Это означает, что для зоны 7 у нас могут быть температуры от нуля до минус 5 в зоне 6b.Но у нас редко бывает такая низкая температура, а если и бывает, то обычно недолго. Фактически, наш средний январский максимум в районе Эшвилла находится в середине 40-х годов, а средний минимум — в верхней части 20-ти.

В западной части Северной Каролины зимой бывают ветры, особенно на возвышенностях. Ветер может быть достаточно сильным, чтобы повредить тростник или даже выкорчевать розы.

Имея в виду эти факты, вот несколько простых шагов, чтобы укладывать розы в постель.

• Осень — хорошее время для проведения теста на почву. Многие из наших почв кислые; Известь требует времени для работы, поэтому многие садоводы вносят известь осенью. Тест почвы также подскажет, как удобрять розы весной. Наборы для тестирования почвы доступны в вашем окружном отделении. В округе Банкомб адрес: 49 Mt. Carmel Road, Эшвилл, 28806. Тестирование бесплатное с апреля по ноябрь; в остальные месяцы взимается номинальная плата.
• Независимо от того, насколько теплая осень, независимо от отчета об испытаниях почвы, не поддавайтесь желанию вносить удобрения после середины или конца августа.
• Удалите мертвые, поврежденные или умирающие трости, а также те, которые пересекают другие трости и могут натереться.
• Убирайте мусор и мертвые листья, особенно если ваши розы склонны к черным пятнам.
• Розы в этой местности могут цвести до ноября. Но обычно к декабрю они переходят в спячку, и пора обрезать их до 3 или 4 футов, в зависимости от типа розы. Эта легкая обрезка поможет предотвратить повреждение ветром. Жесткая обрезка и формирование роз в этом районе проводится ранней весной, традиционно, когда цветет форзиция.
• Почвопокровные или короткие розы не нужно обрезать.
• Вы не хотите обрезать плетистые розы до 3 или 4 футов, но вы можете удалить мертвые, нездоровые или неправильно направленные стебли. Надежно прикрепите альпинистов к опоре, чтобы они не взлетали и не разворачивались.
• Розы с собственным корнем нуждаются в регулярном мульчировании. Если у вас уже есть несколько дюймов мульчи в вашем розарии, вам не нужно мульчировать снова.
• Привитые розы нуждаются в защите прививки. Вы можете сказать, привита ли роза, по утолщению или выступу на стыке корневого подвоя и прививки.В этой области место пересадки обычно немного выше уровня земли, поэтому его легко увидеть. Покройте прививку большим слоем почвы и / или мульчи.
• Розы, выращенные в контейнерах, следует очищать и обрезать, как и другие розы. Если у вас есть место, вы можете хранить их в гараже, поставить рядом с домом или в защищенном месте. Вы также можете оставить их на месте и надеяться, что они перезимуют успешно — это единственный вариант для очень больших контейнеров, которые нельзя переместить, или если у вас слишком много контейнеров, которые нужно переместить.Как только эта работа будет сделана, вы можете расслабиться и ждать зимних каталогов роз!

Члены ABRRS всегда рады помочь в выборе и уходе за розами. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы узнать о наших текущих мероприятиях и встречах. Мы будем рады поговорить с вами о розах!

Об авторе:

Джуди Дойч — консультант Розарианца Американского общества розоводов, главный садовник округа Банкомб и бывший президент Общества розоводов Эшвилла Блю Ридж.

Донна Даффи «Подготовка роз к зиме»

Октябрь! Готовы или нет, но зима действительно скоро будет . Среди всех других ваших осенних забот в саду обязательно выделите время, чтобы «укутать» свои розы и подготовиться к тому, чтобы выдержать любую зиму. Согласно публикации Денверского общества роз «Выращивание роз в Колорадо», нужно помнить пять основных шагов.

ПЕРВЫЙ — Подберите и выбросьте все опавшие листья с кустов роз.Это особенно важно, если у вас есть плесень и / или черные пятна. Вы можете повторить этот шаг еще через месяц или около того, когда розы действительно дремлют и опадет больше листьев. Эта простая практика санитарии снизит вероятность повторения проблемы в следующем году.

ВТОРОЙ — На этом этапе вы можете прекратить обрезку роз. У некоторых роз после последнего цветения появляются красочные плоды, и вы их пропустите, если снимете все потухшие цветки.В Колорадо лучше дождаться весны, чтобы провести обильную обрезку роз. Если у вас есть розовые тростники выше 3 футов, вы можете довести их до верха, чтобы они не раскачивались на ветру или не ломались в сильный снегопад. Сохраните любую дополнительную обрезку на весну.

ТРЕТИЙ — Поливайте розы хорошо, пока земля не замерзла. Следите за погодой: если температура может упасть ниже 25 градусов, поливайте розы. В сухой почве корни больше страдают от холода, чем во влажной.

ЧЕТВЕРТАЯ — Следите за температурой. Когда на несколько ночей в вашем дворе упадет примерно до 22 градусов, пора засыпать верхушку каждого куста несколькими лопатками, насыпавшими землю. Добавьте мульчу для дополнительной защиты. Если вы живете в ветреной местности, вы можете использовать воротник из роз, чтобы удерживать мульчу на месте (приобретите их в садовых центрах).

ПЯТАЯ — Проверяйте розы на влажность каждые пару недель в течение поздней осени и зимы.Если в течение шести часов температура будет 45 градусов и выше, можно проводить полив. Выкопайте шпателем глубину на 4-6 дюймов, чтобы проверить влажность почвы.

И ВЕСНОЙ… не слишком старайтесь соскрести мульчу и подрезать стебли розы! Просмотрите этот блог, чтобы узнать о весенней обрезке.

Инструкции по посадке роз

Посадка собственных корневищ в контейнерах

Благодарим вас за покупку роз в питомнике Harlequin’s Gardens! Чтобы получить хороший старт для выращивания красивых и здоровых роз, следуйте этим инструкциям по посадке.Пожалуйста, прочтите их перед тем, как начать.

КОГДА: Многие из наших роз перезимовали на открытом воздухе; их можно сажать, как только почва будет правильно вырыта и обработана. В противном случае, в регионе Front Range в Колорадо, сажайте розы после среднего срока «последних заморозков» (в Боулдере, 15 мая). Розы, которые только что привезли из теплицы, возможно, потребуется «закалить» за 4–7 дней до посадки. Держите их на открытом воздухе в месте, где они будут в некоторой степени защищены от солнца, ветра и сильных перепадов температуры (вы можете временно отнести их в гараж или сарай, чтобы переждать поздние морозы или шторм).Вы можете сажать розы все лето, если будете поливать их. И мы добились больших успехов при осеннем посеве, вплоть до октября, с ежемесячным зимним поливом.

ГДЕ: Большинству роз необходимо как минимум 5 часов солнечного света в день в течение всего вегетационного периода. Мы продаем хороший выбор «теневыносливых» роз, и они подходят для мест, которые получают только утреннее солнце или фильтрованное солнце большую часть или весь день, но не в полной тени. Некоторые розы дают более качественные цветы только при утреннем солнце в течение 5 или 6 часов.Тем не менее, мы предлагаем несколько отличных блюд, которые лучше всего подходят для жарких, открытых мест. Цветение некоторых темноцветковых роз (красных или пурпурных) держится дольше и лучше окрашивается благодаря защите от очень горячего солнца, поэтому придайте им оттенок в середине и конце дня. А некоторые бледно-розовые или желтые розы быстро тускнеют на ярком солнце. Для роз важна хорошая циркуляция воздуха, поэтому избегайте тесноты между другими кустами или посадки у внутреннего угла стены или забора. Если вы сажаете свою розу на том же месте, где была удалена другая роза, мы рекомендуем заменить почву новой засыпкой.Также имейте в виду, что одни розы могут конкурировать с сильными корнями деревьев, а другие — нет.

РАССТОЯНИЕ: Хорошее практическое правило для размещения группы или ряда роз — дать каждой розе пространство, чтобы вырасти до ее полной зрелости, без скученности. Например, если один из выбранных вами вариантов увеличивается до 5 футов в ширину, а соседний — до 3 футов, сложите две цифры вместе (8 ′) и разделите на 2, и вы получите 4 ′, правильный минимальный интервал для этих двух розы. Ваши новые розовые растения могут выглядеть маленькими и одинокими, когда вы их впервые посадите, но они растут БЫСТРО.Если вам нужно пространство, чтобы обойти розы для простоты ухода, не забудьте оставить дополнительное пространство между ними или вокруг них. Для плетистых и вьющихся роз оставьте как минимум 6 футов ширины. Как правило, розы будут более здоровыми и менее восприимчивыми к болезням, если вокруг них будет хорошая циркуляция воздуха.

ПОСАДКА: Перед посадкой тщательно полейте розу, пока она еще находится в контейнере, и оставьте ее в горшке до тех пор, пока не будут приготовлены посадочная лунка и засыпная смесь. Важно выкопать БОЛЬШУЮ ЯМУ диаметром 18–24 дюймов и глубиной 14–18 дюймов, независимо от размера горшка.Зарезервируйте почву из верхних 2/3 ямы на брезенте или в тачке (обычно нижняя 1/3 — это очень плохая почва, и ее следует выбросить) и смешайте с хорошим зрелым компостом из расчета 1 часть компоста на 2 части почвы. В то же время смешайте одну чашку корма Mile Hi Rose с одной чашкой молотой или гранулированной люцерны. Некоторые розарии любят добавлять в почву множество других добавок, таких как мука из водорослей, хелатное железо, костная мука, «Ringer Lawn Restore» и хорошо перепревший навоз. Мы советуем, чтобы навоз попадал только на самое дно ямы (чтобы избежать возможного ожога новых корней), а бычий и конский навоз могут быть довольно солеными или содержать вермициды, поэтому выбирайте осторожно.Предпочтительны компостные молочные коровы, козы, ламы и овечий навоз. НЕ добавляйте сфагновый торфяной мох, если вы не готовы гарантировать, что почва никогда не высохнет.

После первоначальной подготовки почвы ваша роза не будет нуждаться в дополнительных удобрениях в течение первого вегетационного периода.

Перед засыпкой переместите шланг и заполните отверстие водой. Подождите, пока он полностью стечет, прежде чем начинать засыпку. Начните заполнять ямку измененной почвой, временно поместите горшечную розу в ямку, чтобы проверить правильную глубину посадки, при необходимости добавьте или удалите почву.Осторожно достаньте растение из горшка, не трогая корневой ком. Если корни плотно окружают корневой ком, осторожно отодвиньте их, чтобы они вырастали наружу в новую почву. Посадите розу с собственным корнем посередине ямы, на 4 дюйма глубже, чем она была в горшке (4 дюйма новой почвы должны покрыть дно стеблей или тростников). Это поможет защитить вашу розу от холода и засухи и будет способствовать росту новых корней. См. Рисунок 1. Если вы начинаете с очень короткого растения, просто накройте 2 дюйма или 3 дюйма.

Во время засыпки утрамбуйте почву руками (не ногами!), Чтобы предотвратить чрезмерное оседание. Когда посадочная яма заполнена, мульчируйте 4-дюймовым слоем древесной стружки, измельченных листьев или эксельсиора (осиновой стружки).

Глубоко поливайте (см. ПОЛИВ) каждый день в течение 3 дней, затем два раза в неделю в течение 2 недель, а затем примерно один раз в неделю. В первую зиму обязательно поливайте один раз в месяц не менее 3 галлонов воды на розу.

МУЛЬЧИВАНИЕ: Розы намного лучше растут при мульчировании; Мульчирование может даже стать решающим фактором между жизнью и смертью розы.Выберите органическую мульчу, такую ​​как хорошо перепревший навоз (овца, корова, коза, лама или лошадь), измельченные листья, древесные «щепки» или эксельсиор (измельченная осина) или кору (мульча из коры спорна, так как она может содержать некоторые природные токсины, которые могут подавлять полезные агенты в почве). Не следует использовать опилки, если они хорошо не компостированы. Если ваш мульчирующий материал плохо разложился, лучше сначала нанести слой азотных удобрений, чтобы обеспечить азот, необходимый для разложения.Одно предупреждение о мульче с мелкой текстурой, такой как компост: на нашем жарком солнце Колорадо даже зимой мелкая мульча может высохнуть и фактически отталкивать воду, вызывая эффект засухи.

Мульчирование дает несколько преимуществ:

1. Мульча толщиной не менее 2 дюймов удерживает влагу и уменьшает испарение, а розы лучше растут при достаточной влажности,
2. Мульча может предотвратить чередование замерзания и оттаивания, которое может разрушить тонкие корневые волоски у поверхности почвы, а мульча может изолировать землю, чтобы она была немного теплее,
3. Мульчирование помогает предотвратить грибковые заболевания листвы, так как предотвращает попадание спор с земли на листья,
4. Мульча подавляет сорняки, тем самым уменьшая конкуренцию за воду и питательные вещества и способствуя лучшей циркуляции воздуха,
5. Мульча толщиной не более 4 дюймов может помочь аэрировать почву, потому что слой, соприкасающийся с почвой, разрушается и дождевые черви при культивации и кормлении включают мульчу в почву, и
6. Зимняя мульча может иметь глубину от 4 до 8 дюймов: зимнее мульчирование наиболее важно в первые 2 зимы после посадки розы.Нам нравится использовать слой компоста и песка от 6 до 8 дюймов (1: 1), покрытый грубой древесной стружкой или мульчей ExcelSior.

ПОЛИВ: Полив роз требует планирования, наблюдения и здравого смысла. Есть старое эмпирическое правило, что «зрелому, полноразмерному розовому кусту требуется около 1 дюйма воды в неделю». Но есть много факторов — сорт роз, тип почвы, дренаж, мульча, размещение и погода — которые определяют, сколько и как часто поливать розы в вашем саду.

В полузасушливом климате Колорадо мы редко получаем достаточно осадков для выращивания большинства сортов роз без дополнительного полива, а низкая влажность и сильные сушащие ветры увеличивают испарение из почвы и испарение листьев.Поэтому ожидайте, что вашим розам потребуется более частый полив в жаркую и сухую погоду, в местах, где они подвержены сильному воздействию солнца, жары и ветра, или где они растут на песчаных или гравийных почвах (которые удерживают меньше воды. и слейте быстро). И наоборот, вы будете поливать реже во время прохладных и влажных периодов, в защищенных или затененных местах или на глинистых почвах (которые удерживают больше воды и стекают медленнее).

Большинство роз предпочитают глинистую почву, но все почвы можно (и обычно следует) обрабатывать органическими веществами, такими как компост, для улучшения удержания воды и дренажа.Мульчирование корневой зоны также помогает поддерживать влажность почвы. Если вы знаете, что не можете обеспечить много дополнительной воды, обратитесь к нам за нашими рекомендациями по более устойчивым к засухе сортам.

Чтобы определить, нужна ли вашим розам вода, выкопайте шпателем на глубину 6 дюймов у края корневой зоны растения. Если почва высохла, глубоко полейте. Если почва сухая на поверхности, но влажная на более низких уровнях, поливать пока нет необходимости. Если нижний слой почвы влажный, вы поливаете слишком много, что в конечном итоге может погубить розу.У недавно посаженных роз все еще есть небольшая корневая система, поэтому им нужно чаще поливать, пока они не приживутся. Воду всегда следует применять медленно и глубоко, чтобы смочить всю корневую зону на глубину не менее 18 дюймов.

Есть много способов полива роз. Если вы поливаете вручную, вы можете положить шланг на землю и позволить воде медленно стекать с конца или прикрепить барботер или водяной стержень.

Для полива роз в безморозный сезон можно спроектировать и настроить различные оросительные системы (капельные, всплывающие, водосливные и т. Д.) С программируемыми часами.Зимний полив придется производить вручную (см. ЗИМНИЙ УХОД).

Полив сверху следует проводить только утром, до 10:00, чтобы у листвы было достаточно времени, чтобы высохнуть к вечеру. Это связано с тем, что влажные листья способствуют развитию грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса, черная пятнистость и ржавчина. Однако, даже если вы обычно поливаете на уровне почвы или ниже, периодический полив над головой или быстрое распыление воды из шланга (ранним утром) полезно для отпугивания паутинных клещей.

ЗИМНИЙ УХОД:

ЗАЩИТА ОТ МОРОЗА: См. Пункт 6 в разделе «МУЛЬЧИВАНИЕ» выше.

ВОДА: Зимой в Колорадо погибает больше роз от высыхания, чем от холода. Мы настоятельно рекомендуем поливать зимой 3 или более галлона на розу один раз в месяц (если только у нас не было очень сильного снегопада), поскольку стебли и корни роз могут высохнуть на сильном зимнем солнце и сухом ветре.

ОБРЕЗКА: Во-первых, не бойтесь обрезать розы — они, как правило, довольно снисходительны.

Практически все розы, которые мы продаем, представляют собой морозостойкие кустовые розы, розы Old Garden (старинные сорта) или видовые (дикие) розы, выращенные на собственных корнях. Они не привиты, и, как правило, служат красивыми полноценными кустами в саду. Поэтому обычные инструкции по уходу за розами, особенно по обрезке, неприменимы, поскольку они обычно написаны для привитых нежных сортов Hybrid Tea, Floribunda или Grandiflora. Так что не сокращайте их до 8 дюймов!

Мы рекомендуем использовать чистую острую пару секаторов обхода (машинки для стрижки), носить толстые кожаные перчатки (перчатки с перчатками — отличное решение) и длинные брюки, а также взять с собой тачку для сбора срезанных тростей.Любые раны себе, нанесенные шипами роз, необходимо незамедлительно продезинфицировать перекисью водорода.

Недавно посаженные розы не нуждаются в обрезке, если нет поврежденных стеблей (которые следует срезать). Пока ваша роза не достигнет зрелого размера, единственная необходимая обрезка — это удаление мертвых или поврежденных (сломанных, поцарапанных или зараженных мотыльками) или слабых ветвистых стеблей (стеблей). Это нужно сделать до того, как начнется большой рост, в период с конца апреля по конец мая. Во время вегетационного периода, если стебель погибает или повреждается, вы должны обрезать его, прежде чем он станет открытым приглашением для болезней или вредителей.Сделайте разрез под углом 45 градусов ниже поврежденного участка и на ¼ дюйма выше активной, обращенной наружу точки роста (см. Рисунок 2). Точки роста или узлы возникают непосредственно над тем местом, где стебель листа (черешок) встречается с тростником. В случае опоясывающего тростника сделайте надрез как минимум на 2 дюйма ниже опухшей, разделенной области. Если есть признаки тростника, сокращайте его, пока не окажетесь ниже уровня повреждения, чуть выше ближайшей точки роста, обращенной наружу. Если у вас есть проблемы с тростью, заклейте порезы, нанеся клей Элмера на поверхности срезов.Если во время обрезки у ваших роз есть грибковое заболевание, дезинфицируйте машинки для стрижки между срезами, опрыскивая их лизолом.

Как только ваша роза достигнет предполагаемых размеров, вы можете обрезать ее, чтобы контролировать ее размер, форму и плотность. Многократно цветущие (рекуррентные, ремонтные) сорта цветут как на старых, так и на новых побегах, и их можно обрезать в середине-конце мая, после последних сильных заморозков или сразу после окончания первого прилива цветения. Однажды цветущие розы цветут только на старых (прошлогодних) стеблях, поэтому обрезку живой древесины лучше отложить сразу после окончания цветения (обрезка до или во время цветения удаляет большую часть древесины, на которой цветы текущего года могли бы иметь родились).Удалите перекрещивающиеся трости, которые трутся друг о друга или забивают внутреннюю часть куста. Со зрелого розового куста можно удалить целые стебли на уровне земли, чтобы обеспечить больше света и циркуляции воздуха, или удалить старые стебли, чтобы дать больше энергии новым. Сучкорезы и ручные пилы могут потребоваться для удаления больших, старых и мертвых тростей. Некоторые розарии «омолаживают» свои розы Old Garden каждые 3 или 4 года, срезая их почти до земли сразу после весеннего цветения, но это, конечно, не является необходимостью.

Розы не должны подвергаться значительной обрезке после конца августа, так как обрезка стимулирует новый рост, и у поздних побегов может не быть шанса должным образом «затвердеть» до сильных морозов.

ВИНИНГОВЫЕ РОЗЫ: Те же общие инструкции применимы к плетистым розам, но альпинисты также должны быть прикреплены к опоре. Как только у вас будет достаточно сильных, вертикальных прутьев, вам может потребоваться удалить «непослушные» прутья, которые уводят в неправильном направлении, и стимулировать вертикальный рост, удаляя короткие ветвистые прутья и сохраняя строго вертикальные.Возможно, со временем вам придется проредить некоторые старые трости, чтобы освободить место для более молодых.

У некоторых видов или разновидностей роз могут быть особые требования к обрезке; обратитесь к высоко оцененным книгам о розах таких авторов, как Питер Билс или Грэм Стюарт Томас, чтобы получить более подробную информацию о ваших сортах роз.

УДОБРЕНИЯ: Нам нравится корм Mile Hi Rose, разработанный для почв Колорадо и почти на 100% органический. Вы можете использовать его в соответствии с инструкциями на упаковке или сократить до одного или двух раз за сезон, если у вас нет времени или розы, похоже, не нуждаются в большем.Однажды цветущие розы обычно обходятся меньшим количеством подкормок, чем повторные. Мы также используем корм Mile Hi Alfalfa дважды за сезон. Розы всегда ценят периодическую подкормку компостом или хорошо перепревшим навозом.

МЕРТВАЯ: В первый полный вегетационный период ваша недавно посаженная роза будет стремиться сберечь как можно больше энергии для создания сильной корневой системы. Поэтому мы рекомендуем вам удалить все цветы, как только они «истощатся», и не допускать образования шиповника (шиповника).Это называется «обрезкой», и ее можно сделать машинкой для стрижки или просто оторвав старые цветы пальцами.

Для получения информации о вредителях и болезнях проконсультируйтесь со Службой сельскохозяйственных знаний вашего округа или позвоните нам.

Уход за розами | Сады Фуллера: усадебный сад рубежа веков

Зонирование в

Розы здесь, в Садах Фуллера, начинают свое сезонное цветение в середине июня и продолжают цвести даже после первых заморозков. У нас есть сотни сортов, поэтому время цветения смещено, что создает красочную экспозицию с июня по октябрь.Секрет достижения успеха с розами в первую очередь зависит от выживаемости растения, также известного как выносливость. Выносливость определяется как самая низкая температура, которую растение может выдержать до того, как клетки замерзнут и лопнут. Растения классифицируются по зонам выносливости по всему миру и обозначаются самой низкой средней достижимой температурой. Эти зоны имеют рейтинг от 1 до 11, где 1 — самая холодная, около Арктики, а 11 — самая теплая, внизу, около Флорида-Кис. Вы можете сказать, насколько растение выносливо, по его рейтингу.Побережье NH находится в зоне 5а, поэтому, выбирая розы для посадки, мы должны быть уверены, что они подходят для нашей климатической зоны. Если вы выберете розу из зоны 4, вы можете быть уверены, что она очень жесткая. Даже розы, оцененные для нашего региона (5а), могут быть повреждены постоянным замораживанием и оттаиванием. Принимая меры, обеспечивающие постоянную температуру куста 32 градуса и защищая его от высыхания и солнечных ожогов, мы можем помочь растениям пережить возможные оттепели и заморозки в течение зимы. Помогать растению поддерживать постоянную низкую температуру — вот в чем суть зимней защиты.Еще один очень важный аспект способности растения пережить зиму — правильная деакклиматизация от холода к теплу.

Если роза хочет достичь совершенства, она нуждается в защите

Решающим шагом к успешному зимнему выживанию является прекращение обрезки роз в первую неделю сентября. Это позволяет плодам, содержащим семена, развиваться, что естественным образом замедляет дальнейший рост куста. (Только зрелые побеги затвердеют, чтобы пережить зиму). Второй шаг в прохладные месяцы октября — не обрезать побеги, а оставить их нетронутыми, поскольку они обеспечат растение источником воды и питательных веществ при падении температуры.Просто свяжите трости вместе, чтобы зимний ветер не повредил их. Глубокий снежный покров, который держится всю зиму, — идеальная защита для роз. Однако невозможно предсказать, насколько снежными будут зимы в Новой Англии, поэтому мы имитируем снежный покров, добавляя компостную почву (а не с грядки). Сформируйте конус почвы до 2 футов или около того (больше для больших роз) вокруг основания каждого отдельного куста, когда земля только начинает замерзать, обычно в начале декабря. Это время имеет решающее значение , потому что, если изолирующий грунт наносится слишком рано, он может пригласить мышей, полевок и других мелких млекопитающих проложить туннель и питаться розовыми тростниками зимой.После того, как куча грунта замерзнет, ​​вы можете нанести сено из солончака или другой тип изоляционного слоя, чтобы помочь ему остаться в мерзлоте и отвести зимнее солнце от согрева грунта. Ключевым моментом здесь является сохранение куста роз в замороженном состоянии в течение зимы и не допускать нарушения покоя. Ранней весной дайте кусту повторно акклиматизироваться к более теплой погоде, поскольку почва весной оттаивает, замедляя удаление сена и почвы. Хороший сигнал о том, что почва начинает нагреваться, — это когда крокусы начинают цвести.

Почва — это живая экосистема, о которой нужно заботиться не меньше, чем о растущих в ней растениях.Ежегодно проверяйте уровень pH почвы, чтобы убедиться, что он находится в диапазоне 6,4-6,8. При необходимости нанесите доломитовый известняк, чтобы исправить ситуацию с низким pH. Избегайте использования мульчи из коры на грядках с розами, цветами и овощами. Эти высокоэнергетические растения предпочитают более нейтральный уровень pH в почве, а использование мульчи из коры фактически снижает pH из-за того, что она состоит из кислых древесных отходов. Лучше используйте компост с нейтральным pH или обезвоженный коровий навоз и каждую весну вбивайте несколько дюймов этого в почву.Это продлит жизнь почвы, поможет впитывать воду, а также станет лучшим способом дольше удерживать в почве питательные вещества. Идея состоит в том, чтобы подкормить почву, чтобы она могла кормить растения. Чем больше органических ингредиентов вы добавите в почву, тем меньше потребуется удобрений и тем более нейтральным станет pH вашей почвы. Для борьбы с сорняками еженедельно обрабатывайте почву четырехзубым культиватором с длинной ручкой. Это способствует аэрации и позволяет почве более эффективно прогреваться. Используйте органические удобрения один или два раза в год, если вы заметили пожелтение или замедление роста по другим причинам.Не используйте внекорневые удобрения: хотя они быстро озеленяют листья, они не обогащают почву и служат недолго. Многие из этих и других химических удобрений не усваиваются растениями эффективно, а большая часть оставшихся химикатов попадает в грунтовые воды, создавая нагрузку на питательные вещества и цветение водорослей в реках, озерах и, в конечном итоге, в океане.

Вода: жизненная сила

Лучше всего проводить естественные дожди, так как дождевая вода содержит много питательных веществ, которые собираются во время дождя, падающего через воздух.Орошение, будь то водосливной шланг или стандартные спринклеры, должно быть выполнено правильно, чтобы оно было эффективным. Орошение травы, цветов или огородов должно быть регулярным (еженедельно, НЕ ежедневно) и глубоким во время низких естественных осадков. Мы предлагаем не реже одного раза в неделю по одному часу на переезд или на станцию. Глубокий полив способствует более глубокому проникновению корней в почву, защищая растения от засухи. Неправильный и / или частый полив — убийца растений номер один !!

Выбирай хорошо

Правильный выбор выращиваемых вами сортов будет определять, сколько времени вам нужно потратить на уход за своими розами.Ежедневный уход обычно не требуется, но это зависит от сорта и количества кустов, которые вы выбираете для выращивания. Есть много кустовых роз, устойчивых к болезням и имеющих множество цветков на кусте при очень небольшом уходе. Однако цветы, как правило, небольшие. Чайно-гибридные розы — это одни из самых больших и ароматных из известных роз с гораздо более длительным и большим циклом цветения. Однако они требуют большего ухода, но они того стоят!

Роза есть роза…

Не совсем так! Существуют сотни классификаций и доступны многие тысячи разновидностей.Розы обычно классифицируются в зависимости от их происхождения или истории. Мы склонны видеть много разных классификаций роз, ошибочно отнесенных к категории «Старая садовая роза», которая на самом деле состоит из множества подклассов, но по сути описывает розы, которые были гибридизированы до 1897 года. В этой области есть много замечательных роз, которые являются болезнетворными. устойчивые, выносливые, и все еще выращиваются и доступны. Некоторые из них повторяющиеся (повторное цветение в течение сезона), а некоторые — разовые (цветение только один раз в начале лета).Многие розы сорта «Дэвид Остин» были выращены из периодически цветущих старых садовых роз и будут вознаграждены даже начинающим цветоводом в первый же год цветением. Следует отметить, что у многих, как правило, цикл повторного цветения меньше. Чайно-гибридные розы (включая Grandiflora, Floribunda и Climbers), безусловно, являются самой большой классификацией в наши дни, и на это есть веские причины — они, как правило, имеют большие, красочные цветы, обладают сильным ароматом и цветут постоянно в течение всего сезона.

Обрезка — ключ к успеху, и вот ключ к подрезке

Обрезка проводится ранней весной, когда бутоны начинают набухать и в течение всего вегетационного периода (это называется обрезкой или удалением отцветших растений). Эта первая весенняя обрезка может быть одной из самых сложных задач для начинающего гровера. .От правильной весенней обрезки зависит весь урожай сезонных цветов. С практикой обрезка становится очень простой, если вы знаете, на что обращать внимание. Кустовые розы с многочисленными более тонкими стеблями, поддерживающими более мелкие цветы, и обычно нуждаются в меньшей и более легкой обрезке. Гибридные чаи с меньшим количеством толстых стеблей, которые дают более крупные и тяжелые цветы, нуждаются в более интенсивной обрезке. Все это связано с особенностями роста, размером и формой растения. Тем не менее, все они требуют одинаковой техники.Начните с обрезки одной стебли за раз до тех пор, пока она не станет зеленой или прямо над набухшей почкой. Вы заметите, что не все трости зеленые снаружи, некоторые темно-красные или коричневые, но вы можете определить живую трость, внимательно присмотревшись к зеленому слою камбия, окружающему сердцевину после разреза. Продолжайте, пока все стебли не станут зелеными или живыми. Теперь вернитесь назад и обрежьте трости тоньше карандаша, сохранив только самые прочные и наилучшей формы, чтобы создать и сохранить хорошую форму.Помните, что эти трости должны быть достаточно прочными, чтобы обеспечить прочную основу, способную выдержать вес многих роз. Иногда вы найдете только тонкие стебли в зависимости от возраста и сорта розы. Вот почему мы начинаем обрезку, сначала сохраняя все, а затем возвращаемся к прореживанию. Обрезка опавших цветов после каждого последующего цветения будет способствовать новому росту. Техника обрезки схожа с первой обрезкой, но, возможно, вам не нужно заходить так далеко, только до второго или третьего листочка или шрама от бутона,

Насекомые и грибки

Ущерб и болезни насекомыми можно избежать, следуя некоторым основным рекомендациям.Просто выберите растения, устойчивые к определенным заболеваниям, таким как «черная пятнистость», «мучнистая роса» и «ржавчина». Если вы вырастили растения, восприимчивые к определенным заболеваниям, хорошая санитария может помочь предотвратить проблемы в будущем. Каждую осень и весну очищайте все опавшие листья вокруг растения и не допускайте скопления мертвых листьев. Это предотвратит заражение остальной части куста спорами грибка. Защита новых листьев с помощью натуральных фунгицидов, таких как «Greencure» или «Milstop» (бикарбонат калия), очень помогает остановить грибок до того, как он начнется.Применяйте один раз в две недели, особенно в прохладных влажных условиях. При определенных благоприятных условиях повреждения насекомыми могут взорваться. Тля питается верхушками роз возле бутонов, и их можно просто сбрызнуть с листьев струей воды. Жуки-леди, если они присутствуют, будут без проблем пожирать популяции тлей и контролировать их, поэтому будьте осторожны при опрыскивании роз, пока не заметите, какое полезное насекомое присутствует! Паутинные клещи могут быть наиболее опасными вредителями для роз. Они находятся на нижней части листовой поверхности нижних тростников и обычно начинают серьезно повреждаться, поскольку их популяция увеличивается, когда температура поднимается до 90 градусов.При сильном заражении появляются желтые пятна от булавок и перепонки у основания листьев. Дефолиация происходит быстро. Паутинные клещи не любят влажность или прохладную погоду, поэтому периодическое опрыскивание нижних листьев в жаркие периоды является очень эффективным методом борьбы. Внесение овицида (средства для уничтожения яиц) можно проводить один раз весной на почве — это тоже очень эффективно и безопасно. Японские жуки и европейские жуки продолжают оставаться серьезной проблемой на северо-востоке, но с ними можно бороться, нацеливая их на личинок.Их повреждение может быть впервые замечено в конце лета, когда видны мертвые и коричневые пятна травы, это связано с тем, что личинки белых жуков питаются корнями дерновой травы прямо под почвой. Повреждение травы произойдет весной, когда вырастут взрослые особи, и снова после спаривания взрослых особей, откладывания яиц и вылупления этих яиц в конце лета. Помимо мертвых участков травы, вы можете заметить большие участки лужайки, вырытые скунсами, опоссумами и енотами, которые ищут этих личинок с высоким содержанием белка.При сильном заражении весь газон может быть уничтожен за очень короткое время. Есть несколько мер контроля и продукты, которые можно купить в местном садовом центре, если повреждение серьезное, однако это крайняя мера! (Вам также может не потребоваться применять эти продукты каждый год, как только основная популяция будет под контролем) После нанесения всегда рекомендуется тщательный полив, поэтому обязательно строго следуйте всем инструкциям по использованию этих продуктов! Помните, вредители — это вредители для нас, потому что они питаются тем, о чем мы заботимся, — но в естественном мире они все являются частью экосистемы и найдут баланс, поэтому не реагируйте чрезмерно, когда вы видите ущерб! Прежде чем принять решение о применении меры контроля, нам необходимо наблюдать и думать о том, какие действия необходимы, если таковые имеются.

Rose Winter Protection — Жизнь в посевных площадях — Небраска

Зима — непростая пора для роз. Быстрые перепады температуры, иногда до 20-30 градусов по Фаренгейту за 24 часа, очень тяжело сказываются на растениях. Не по сезону высокие температуры в январе и феврале, а также многократные замерзания и оттаивания почвы могут нанести большой ущерб. Что вы можете сделать этой осенью, чтобы помочь своим розам пережить зиму с меньшими повреждениями и хорошо расти в следующем году? Вот несколько простых шагов.

Максимальное улучшение здоровья растений
Во-первых, убедитесь, что ваши растения здоровы и не подвергаются стрессу этой осенью.Зимостойкость улучшается, если осенью ваши растения будут здоровыми и сильнорослыми. У здоровых растений больше шансов на выздоровление зимой, чем у слабых, зараженных вредителями.

Розы нельзя удобрять или обрезать после конца августа.

Предотвратите недостаток воды или помогите устранить недостаток воды летом, продолжая поливать растения до тех пор, пока земля не замерзнет. В последние несколько лет почва не замерзала до конца декабря или начала января, так что это означает, что вы должны продолжать поливать розы даже после того, как они находятся в состоянии покоя.Замачивайте растения на глубину 8-12 дюймов каждые 2-3 недели, пока они еще растут, и один раз в месяц после того, как они находятся в состоянии покоя.

Сад Уборка
Осенняя уборка розария — важный шаг; он помогает снизить воздействие болезней на растения в следующем году, удаляя зараженные листья и стебли и уменьшая количество мест зимовки насекомых. На листьях, зараженных болезнью, как и на листьях с черной пятнистостью, зимуют споры грибов, которые повторно заразят ваши растения в следующем году.

Удалите опавшие листья и другой мусор вокруг каждого растения. Если в этом году у растений были серьезные проблемы с болезнями, также удалите мульчу под растениями, так как она загрязнена частицами инфицированных листьев растений.

Когда растения перестанут дремать, обрежьте мертвые, сломанные, поврежденные или больные стебли. После этого зимостойкие кустовые розы не требуют дополнительной обрезки. Дайте им простоять всю зиму в нормальном росте. Свободно свяжите стебли высоких растений шпагатом, чтобы не повредить их ветром.

Нанесите спящий спрей садового масла, чтобы задушить яйца зимующих насекомых и споры грибов.

Зимние методы защиты
Некоторые кустовые розы, такие как серии Knock Out, Explorer или Buck rose, хорошо себя чувствуют без дополнительной зимней защиты. Но более нежные розы, в том числе чайно-гибридные и вьющиеся, нуждаются в защите. Пусть ваш участок и история зимних повреждений ваших роз направят вас.

Курган — почва холма или насыпи глубиной 10–12 дюймов вокруг основания растений для защиты любой нежной розы, например, гибридных чаев, роз флорибунда, и крупноцветка, или растений, которые сильно пострадали зимой в мимо.Особенно важно, чтобы почва покрывала и защищала соцветия почек на привитых растениях. Возьмите почву с другого участка сада, чтобы не повредить корни розы, копая вокруг нее.

Оберните насыпь кольцом из проволочной сетки и слегка оберните его листьями или соломой для дополнительной защиты.

Шишка для роз — Если используется шишка из пенополистирола, подрежьте кусты по мере необходимости, чтобы шишки располагались над растениями. Вы можете сделать это во время упомянутой выше обрезки.Затем насыпьте 6-8 дюймов почвы вокруг основания каждого растения, так как только шишка не обеспечит адекватной защиты зимой. Наконец, поместите конус на каждую розу, закрепив ее тяжелыми предметами. Сделайте небольшие отверстия или прорези в верхней части конуса для вентиляции.

Плетистые розы
Зимняя защита плетистых роз важна, так как большинство цветут на ростках предыдущего года. Один из способов защиты — прикрепить прочный столб к забору или решетке. Вдавите шест в землю рядом с кроной розы, чтобы он был надежно закреплен, и убедитесь, что он стоит выше ветвей вьющихся растений.Отвяжите трости от забора или решетки, по которой они взбираются, и надежно привяжите их к шесту.

Образец паспорта вентиляционной установки с примером заполнения таблицы маркировок оборудования и фактических замеров воздуха и аксонометрической схемы прилагаем. Паспорт вентиляционной системы оформляется в соответствии формы в Приложении №2 в СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», а параметры вентиляционной установки должны соответствовать СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микрокимату производственных помещений» и СП СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» актуализированная редакция.

Скачать СНиП 3.05.01-85

Обследование сиcтем вентиляции с замерами воздуха с выдачей Акта обследования вентиляции и паспорта вентустановки, оформляем в течение 3х рабочих дней с момента выезда на объект нашего инженера для осмотра системы вентиляции. Акт обследования вентиляции содержит: наименование и расположение вентиляционной системы на объекте, назначение и комплектацию оборудованием, техническое состояние узлов, замеры расхода воздуха в характерных точках вентсистемы и их соответствие нормам. На основании полученных данных при осмотре и проверке вентустановки в Акте обследования указывается эффективность и допуск к эксплуатации. Также в Акте обследования систем вентиляции указываются рекомендации по техническому обслуживанию и ремонту. Дефектация вентиляции производится с целью определения неисправных узлов и стоимости по их ремонту и замене. Подробнее: обследование систем вентиляции…

Стоимость обследования вентиляционной системы с выездом инженера на объект для осмотра и замеров воздуха расчитывается индивидуально.

Аэродинамические испытания и пусконаладка вентиляции производится при заключении Договора на обследование и паспортизацию вентиляции. Акт аэродинамических испытаний оформляется на все вентустановки здания c указанием замеров воздуха. В Заключении Акта указывается вывод о соответствии или не соответствию проекту и нормам. Пусконаладка систем вентиляции производится посредством регулировки воздушых клапанов и воздухораспределяющих устройств, в соответствии проектных значений расходов воздуха равномерно по помещениям здания.

Обследование и паспортизация систем вентиляции с замерами воздуха

Обследование и паспортизация систем вентиляции

с выдачей паспорта вентиляционной системы и Акта обследования вентиляции.

Звоните!!! Т

Паспорт системы вентиляции : пример, цена, образец заполнение по СП.

Паспорт вентиляционной системы

Итак, пройдены все этапы создания вентиляционной системы: заказчик утвердил техническое задание, проектировщики учли все нюансы объекта и создали комплект рабочей документации. монтажники воплотили идеи разработчиков. Что дальше? Оборудование вентсистемы требуется подключить и произвести пуско-наладочные работы.

Это – самое интересное: понять, будет ли система реализовывать характеристики, заложенные в нее авторами проекта.

Разумеется, этот же вопрос будет интересовать и человека (или организацию), финансирующего строительство. И этот же вопрос будет любопытен для различных проверяющих органов. Документ, который и должен подтвердить соответствие задуманных параметров инженерной системы ее реальным характеристикам называют паспортом вентиляционной системы.

Актуальная строительная форма паспорта. Скачать готовый образец бланка паспорта вентиляционной установки. Заполните графы характеристиками систем вентиляции. Просто сохранив файл в формате PDF на своём компьютере.

Сразу уточним: паспорт выполняется на систему целиком, а не на отдельные её составляющие – поэтому просто подшить в папку технические паспорта на вентиляторы, калориферы и фильтры вовсе недостаточно.

На выполнение паспортизации для вентиляционных систем существует вполне определенная форма паспорта вентустановки, пример ее регламентирует действующий свод СНиП. В форме прописывается применённое оборудование: вентиляторы, нагреватели, увлажнители, фильтры – словом, всё, что заложено проектом.

Проектные характеристики сопоставляются с фактическими. Казалось бы – зачем? Дело в том, что не всегда паспорта изготавливают для новых систем. Вполне распространенная ситуация: старая вентиляционная система реконструировалась и перестраивалась много раз, технические документы утрачены и паспортизацию нужно выполнить повторно.

Возможна и обратная задача: если нет никакой документации на существующую систему вентиляции, то вновь созданный паспорт поможет проектировщику создать проектную документацию «по факту». Наконец, может потребоваться отступление от проекта на этапе монтажа – тогда паспорт подтвердит правомерность замены какого-либо элемента..

Помимо сведений о комплектующих, паспорт должен включать в себя схему вентиляционной системы. Выполняется она в аксонометрии и обязательно отражает основную геометрию трасс, количество и расположение воздухораздающих устройств – решеток, диффузоров, сопел и так далее.

Устройства нумеруются, и в сводной таблице проставляются проектные значения расхода воздуха. Ну а дальше фактические значения, полученные в результате замеров, сравниваются с теоретическими.

Разница между фактическим и проектным расходами в процентном отношении заносится в таблицу. Для хорошо настроенной вентиляционной системы невязки по точкам колеблются в пределах нескольких процентов.

Признак явно фальшивого замера – абсолютное совпадение значений. В реальности даже очень хорошая наладка не даст стопроцентного совпадения с проектом.

Как мы упоминали выше, у существующей вентсистемы документация может быть утрачена. Ничего страшного: в таком случае в таблицу будут занесены только фактические значения и сделана запись об их соответствии нормативным показателям.

Остается приложить к полученным таблицам и схемам акты индивидуального испытания оборудования, акты приемки, сертификаты. Нелишне дополнить паспорт копиями свидетельств о поверке измерительных устройств, которыми производились замеры – поверка стоит денег и недобросовестные подрядчики могут на этом сэкономить.

Паспорт подписывают представители проектной, монтажной и пусконаладочной организаций. Иногда это представители одной и той же фирмы, но для заказчика всё же предпочтительно приглашать для наладки и паспортизации независимых экспертов: такой контроль позволит не предвзято выявить недостатки и создать работающую систему вентиляции не только на бумаге.

Всё индивидуально: стоимость будет напрямую зависеть от сложности системы и от количества времени, которое потребуется инженеру провести на объекте. Цена начинается от 5 000 руб. и уменьшается в зависимости от количества и сложности вентиляционных сетей. Начните со звонка в инженерный отдел нашей компании – остальное мы возьмём на себя.

Для расчёта стоимости паспортизации систем вентиляции

Отправьте электронной почтой следующие данные:

1. Наименование и адрес расположения объекта:

2. Технические характеристики вентиляционных систем (ХОВС):

3. План вентиляции с привязкой к плану расположения помещений:

4. Экспликация помещений обслуживаемых системами вентиляции:

5. Аксонометрические схемы вентиляционных систем:

Выполненные сканы или фотографии (перед отправкой убедитесь в читабельности) необходимых страниц проекта вентиляции отправляйте на почтовый адрес [email protected], дополните заказ своими комментариями, с какими проблемами вы столкнулись, какие дополнительно требуются услуги и т. д..

Не стесняйтесь, опишите ситуацию с которой вы столкнулись, свои пожелания и требования к заказу.

Полный комплект технической проектной документации, ускорит изготовление паспортов вентиляции, исключит ошибки заполнения документов, позволит точно сформулировать стоимость выполнения работ.

Пример высылаемых сканов (фото) страниц проекта вентиляции, для составления коммерческого предложения по паспортизации систем вентиляции.

Пример заполнения паспорта вентиляционной системы.

На титульной странице паспорта указываются общие сведения о объекте:

Название вентиляционной системы, наименование и адрес расположения объекта, обслуживаемая зона или цех, назначение вент. системы, местонахождение оборудования (силовой установки).

Сведения о технических характеристиках установленного основного оборудовании:

Характеристики вентилятора и электродвигателя установки разбиты на две колонки, проектные значения и фактические показатели.

Наименовании агрегатов, номер вентилятора, объёмный расход воздуха, полное давление системы, частота вращения и мощность.

Вторая страница паспорта содержит сведения дополнительного вентиляционного оборудования:

Характеристики фильтрующего элемента установки:

Класс фильтрации газовоздушной смеси, количество установленных фильтрующих отсеков, расход воздушного потока, процент подсоса (выбива) воздуха, сопротивление фильтрующего материала.

Характеристики рекуператора установки:

Тип или модель рекуператора, период года работы агрегата, температурные параметры воздуха на входе и выходе, сопротивление потоку воздуха, температурные параметры воздуха носителя, теплопроизводительности по расчётной температуре.

Характеристики воздухонагревателя:

Тип воздухонагревателя, количество нагревательных отсеков, температурные параметры воздуха на входе и выходе, тип и параметры температуры теплоносителя, сопротивление потоку воздуха, теплопроизводительность.

Характеристики воздухоохладителя:

Тип воздухоохладителя, количество охлаждающих отсеков, температурные параметры воздуха на входе и выходе, тип и параметры температуры теплоносителя, сопротивление потоку воздуха, теплопроизводительность в кВт.

Третья страница паспорта вентиляции с таблицами воздухообмена:

Нумерация мерных сечений, наименования обслуживаемых помещений, расходы воздуха проектные и фактические, процентная невязка отклонения показателей.

Под каждой таблицей располагается строка с примечаниями о дефектах и неисправностях установленного вентиляционного оборудования.

Паспорт вентиляционной системы и установки: образцы и примеры заполнения

На чтение 6 мин Просмотров 243 Опубликовано 08.11.2014 Обновлено 10.08.2016

Паспорт на систему вентиляции – это обязательный документ, оформляемый специализированной организацией в период пусконаладочных работ. В первую очередь в паспортизации вентиляции нуждается сам заказчик, так как именно здесь фиксируется все показатели работы системы за все время ее эксплуатации. Кроме этого, паспорт нужен для предъявления в многочисленные инспекции.

Существует несколько видов паспортов на приточно-вытяжную вентиляцию, а качество их оформления и заполнения целиком зависит от добросовестности компании-наладчика.

Чтобы потребовать правильно оформленный документ, заказчику необходимо разбираться в том, зачем нужен паспорт вентиляционной установки и как он должен выглядеть.

Паспортизация систем вентиляции

Паспортизация системы вентиляции проводится только один раз – во время сдачи в эксплуатацию. Однако если схема претерпевает значительные модернизации, приходится оформлять новый документ.

Для получения паспорта согласно СНиП вентиляционная система должна пройти аэродинамические испытания. Иногда в комплекс работ по паспортизации включают даже разработку смет на модернизацию или ремонт.

Паспортизация для естественных систем вентиляции не проводится. Однако если такой документ требуется, его оформляют. Форма его проще, чем стандартный образец паспорта вентиляционной установки. А в прилагаемых протоколах фиксируются показатели эффективности естественной вентиляции.

Не требуется паспорт вентиляционной системы без сети. Однако в процессе эксплуатации необходимо заносить куда-то пометки о ремонте, проверках и модернизации, поэтому обычно на любые механические системы вентиляции, в том числе оконные вентиляторы и тепловые завесы паспорта оформляются. Иногда в качестве упрощенного образца паспорта на вентиляцию используется техпаспорт, выданный производителем оборудования, который дополняется протоколами тестирования.

Во время пусконаладки специалисты могут исправить небольшие дефекты в работе системы, подрегулировать ее и разъяснить заказчику правила использования вентиляции.

Паспорт является бессрочным документом. Повторно образец паспорта вентиляционной системы выдается при утере, при значительной модернизации, изменении трассы. Результаты аэродинамических испытаний прикладываются к паспорту в форме протокола. Как правило, срок действия последнего протокола 12 месяцев. По окончанию этого периода необходимо провести новые испытания, исследовать состояние системы.

Кто проводит паспортизацию вентиляции

Так как паспортизация не относится к строительным процессам, проводить ее может любая авторизованная лаборатория. Условия проведения паспортизации приточно-вытяжной вентиляции оговариваются в письменном соглашении. Выдать образец паспорта на вентиляцию может и индивидуальный предприниматель, что значительно дешевле, так как исключает оплату посреднических услуг.

Если в штате монтажной фирмы есть проектировщики и наладчики оборудования, они также могут оформить паспорт на установленную вентиляционную систему. Как правило, крупные монтажные фирмы держат собственных специалистов по пусконаладке.

Паспорт на вентиляционную систему по СНиП могут выдать и испытательные лаборатории. Как правило, они предоставляют услуги достаточно высокого уровня. Недостаток сотрудничества с ними – это отсутствие специалистов именно в области вентиляции, которые могли бы проанализировать полученные показатели и помочь решить проблемы.

И последний вариант – это специализированные организации. Здесь работают именно инженеры-вентиляционщики, отлично разбирающиеся в своей работе. Но качество замеров может хромать из-за слабого оборудования.

Паспорт на систему вентиляции

Наладка вентиляционных систем осуществляется двумя этапами.

Это означает, что на первом этапе будут проводиться индивидуальные испытания и регулировка оборудования. На основании результатов которых комиссия в составе санэпиднадзора и пожарного надзора выдает разрешение на эксплуатацию здания – паспорт на систему вентиляции. Образцы паспортов систем вентиляции составляют с учетом требований СНиП 3.05.01-85. Паспорта заполняются подрядчиком и отдаются заказчику вместе с актом пусконаладочных работ и аксонометрическими схемами. Заполняется два экземпляра паспорта, один остается в наладочной организации, другой выдается на руки заказчику. Если второй экземпляр теряется, несложно сделать его дубликат. Кроме этого, второй экземпляр паспорта дает возможность специалистам-наладчикам ответить на некоторые вопросы относительно работы вентиляции, даже не покидая своего кабинета. Некоторые генподрядчики просят по 2 или 4 экземпляра, о чем делается соответствующая пометка в договоре.

Хотя аксонометрические схемы не входят в обязательный пакет документов, организация-наладчик, обычно их выдает.

Полученный паспорт системы вентиляции на этом этапе является самым главным документом, предъявляемым в санэпиднадзор.

Паспорт на вентиляционную установку

Системы вентиляции необходимо проверять один раз в 5 лет, а также при смене хозяина или если первичная документация потеряна. Это одно из правил эксплуатации энергоустановок.

Пусконаладочные работы в таком случае проводят на установках, требующих проверки. Работы называются наладкой и испытанием вентиляционных систем на технологические или санитарно-гигиенические требования.

Требуется провести более обширные работы, нежели при первичных испытаниях для получения паспорта на вентиляционную систему.

Все данные испытаний заносятся в технический отчет (в отличие от технической документации в первом случае). В техническом отчете подробно указываются сведения об объекте, расписание испытаний. Документ содержит следующие данные:

• воздухообмен в виде таблицы;
• состояние воздуха в здании;
• уровень шума и другие показатели эффективности работы вентиляции.

Один образец паспорта вентиляционной установки пересылают в эксплуатационную службу.

Паспорт вентиляции по СНиП

Форма паспорта системы вентиляции по СНиП используется обычно при сдаче новых зданий. Паспортизация вентиляции впоследствии проводится регулярно, поэтому в документе есть несколько таблиц, постепенно заполняемых при каждой проверке. Сюда заносятся все сведения о ремонтах и модернизации оборудования. Образец паспорта вентиляционной системы представляет собой многостраничный документ, скрепленный пружиной или прошитый в переплет.

Образец паспорта вентиляционной установки включает около 8 главных страниц (без разделов о ремонте и замене узлов). Паспорт системы вентиляции дополняется образцом протокола и в некоторых случаях сокращенной инструкцией по эксплуатации вентиляционной установки.

При необходимости прикладываются следующие протоколы:

• аэродинамического тестирования вентилятора;
• герметичности сети;
• уровня шума и вибрации;
• уровня избыточного давления и некоторые другие.

Нередко результаты замеров хранятся в электронной форме в наладочной организации, а в паспорте вентиляционной системы по установленному образцу делается пометка о наличии протоколов и выдаче их по запросу.

Стоимость паспортизации вентиляции

Цена паспорта на вытяжную вентиляцию рассчитывается в смете, согласованной с заказчиком. Повторная паспортизация в рамках производственного контроля делается со скидкой. Если повторную паспортизацию проводит другая организация, образец паспорта системы вентиляции меняется и скидка не предоставляется.

Стоимость паспорта приточной-вытяжной вентиляции зависит от размера объекта, разветвленности сети и количества оборудования.

Как правило, командировочные и транспортные расходы подсчитываются отдельно и добавляются к смете.

Если объемы работ по выдаче паспорта на вытяжную вентиляцию велики, возможна поэтапная оплата.

Ведение паспорта вентиляции

Паспорт на вытяжную или приточную вентиляцию ведет лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования: механик, энергетик или подрядная организация, если предприятие не промышленное.

В образце паспорта вентиляционной установки необходимо вовремя делать пометки о ремонте, любых изменениях в схеме и прикладывать протоколы всех проведенных испытаний.

Со временем протоколов испытаний скапливается много, поэтому оставляются только самый первый и последние 5.

О том, как проектируются системы вентиляции расскажет видеосюжет.

В каких случаях и кому нужен паспорт вентиляционных установок

Увеличение числа производственных предприятий и исследования, связанные с жизненно важной необходимостью обеспечения человека чистым воздухом на рабочем месте, потребовали от служб надзора ужесточения требований по соблюдению организациями и предприятиями внутренних санитарно-технических норм (СНиП 41-01-2003, СНиП 41-01-2008) на вентиляционные установки и системы кондиционирования воздуха. Согласно этим нормам, каждое предприятие или организация обязана иметь оформленные технические документы, или паспорт вентиляционных и иных систем.
Во всех случаях, при установки системы вентиляции, предприятию необходимо получить технический паспорт. В противном случае, инспектор надзора имеет право отключить вентиляционную установку или даже временно закрыть предприятие.
Для получения паспорта необходимо пройти процедуру контрольных замеров качества воздуха в рабочей зоне предприятия, а также проверку на соответствие элементов и параметров оборудования вентиляционной установки или системы существующим нормам и эксплуатационным требованиям. Кроме того, в процессе испытаний и замеров, специалисты составляют перечень рекомендаций, повышающих эффективность работы системы, и выявляют возможные нарушения, которые могли быть допущены при проектировании, подборе или монтаже оборудования. В этом случае возможно применение мер по оптимизации работы вентиляционной установки.
Для определения соответствия производительности вентиляционной установки паспортным данным также необходим технический паспорт. В случае обнаружения несоответствия показателей заявленным, вы можете требовать ремонта или возмещения ущерба от компании, осуществлявшей монтаж данной установки.
Таким образом, любое промышленное или производственное предприятие для законной эксплуатации системы вентиляции должно иметь в наличии технический паспорт и акты испытаний вентиляционных систем.

Заказать технический паспорт для вентиляции, паспорт вентсистем в Иваново

     Паспорт системы вентиляции — это итоговый технический документ, дающий юридическое право на эксплуатацию вентиляционного оборудования, фиксирующий натуральные показатели и их отклонения в соответствии с действующими строительными и санитарными нормами. Паспортизация является обязательной для всех видов вентиляционных систем. Для каждой системы выдача технического паспорта производится после завершения всех работ по монтажу. Паспорт вентиляционной системы является ее главным документом.

Паспортизация вентсистем необходима:

1. Заказчику для работы с представителями инспекций. Каждая действующая вентсистема подвергается строгой проверке со стороны соответствующих инспекций, которые контролируют эксплуатационные характеристики оборудования и проводят проверку на предмет наличия, а также сроков действия паспорта.
2. Заказчику для себя. Грамотно оформленный паспорт – это залог эффективной и безопасной работы вентсистемы. Только в паспорте отображается истинное состояние вентиляционного оборудования, а также фиксируются все изменения, которые наблюдались на протяжении всего эксплуатационного периода.

Паспорт вентиляционной системы включает в себя:

1. наименование объекта;
2. адрес объекта;
3. назначение вентиляционной системы;
4. тип и режимы работы вентиляционной системы;
5. местонахождение оборудования;
6. описание системы автоматики;
7. технические характеристики оборудования: вентиляторов, электродвигателей, калориферных установок, пылеочистительных и увлажнительных устройств;
8. основные технические характеристики системы: расход воздуха, его температура;
9. потребление электроэнергии;
10. энергосбережение (плавный пуск, рекуперация).

Пример паспорта вентиляционной системы

Паспортизация систем вентиляции — СЦ «Климат»

• Сомневаетесь в правдивости результатов отчета о работе вентсистем?
• Есть трудности с приемом в эксплуатацию смонтированных вентсистем?
• Проблемы с текущей эксплуатацией и обслуживанием вентиляционных систем?
• Есть желание отдать выполнение технического сервиса инженерных систем объекта в действительно надежные руки?  
• Устали бороться с монтажниками по вопросам ПНР и гарантийным случаям?

ЗВОНИТЕ!
– проведем контрольные замеры, проверим, дадим техническое заключение о состоянии вентсистем на объекте. Позвольте доказать Вам делом, что техническая поддержка Ваших инженерных систем может быть удобной и недорогой.

ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНА СТАТЬЯ

Паспорт вентиляционной системы оформляется по результатам наладочных работ на этапе сдачи ее в эксплуатацию, и далее, в соответствии с действующими нормативами, вентиляционные системы подлежат периодическому освидетельствованию и текущей наладке с оформлением актуальных паспортов.

Кроме того, паспорты в обязательном порядке оформляются по завершении пуско-наладочных работ после реконструкции и/или модернизации системы вентиляции.

Службы эксплуатации зданий, оборудованных принудительной вентиляцией, регулярно проверяются государственными инспекциями и обязаны иметь действующие паспорта вентиляционных систем.

Паспорт вентиляционной системы – это документ, в котором изложена основная информация об элементах системы, включая ее схему.

Оформлением паспортов занимаются специализированные организации, имеющие квалифицированных специалистов, а также сертифицированное и поверенное оборудование для проведения наладочных работ.

Информация, содержащаяся в паспорте основывается на результатах регулировки и наладки элементов системы вентиляции и регламентируется указаниями и формой, содержащейся в СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», вне зависимости от того, первичная это наладка после завершения монтажных работ и ПНР, либо паспорт составляется в период текущей эксплуатации системы.

Паспорт вентиляционной системы состоит из нескольких разделов:

1. Общий раздел с указанием обслуживаемого установкой помещения, состава и рабочих параметров оборудования системы: вентилятора, электродвигателя, калориферов, фильтров и пылеотделителей, увлажнителей воздуха.
2. Аэродинамическая характеристика вытяжной вентиляционной установки в виде таблицы с характеристиками системы: сечения, скорости воздуха на измеряемых точках, сравнения проектных и фактических данных.
3. Схема налаживаемой сети вентиляционной системы.
4. Заключение о работе вентиляционной установки.

Образец паспорта вентиляционной системы

Периодичность работ по проверке, наладке и обновлению данных паспортов вентиляционных систем регламентируется разными документами, в зависимоти от назначения вентилируемых помещений и типа самой вентиляционной системы, включая:

• Ведомственные нормативы, 
• СанПиН 2.1.3.2630-10 (медицинские учреждения),
• МУ 4425-87 (производственные помещения)
• ГОСТ Р 53300-2009 (противодымная вентиляция)

Как правило, период между очередной паспортизацией вентиляционных систем не должен превышать 3 года. Либо этот период меньше, в зависимости от назначения помещения и системы.

Кроме того, если вентиляционная система подверглась реконструкции или модернизации, то наладку и паспортизацию (как документальную фиксацию проведения наладочных работ), необходимо осуществить сразу после реконструкции, независимо от даты последней проверки.

Специалисты компании СЦ «Климат» готовы выполнить наладку и проверку систем вентиляции, в том числе противодымной, на Вашем объекте по результатам которой оформляется вся необходимая документация, для предоставления в контролирующие органы, включая паспорты вентиляционных систем.

Мы выполняем:

• Аэродинамические испытания систем вентиляции;
• Обследование и наладку систем вентиляции;
• Проверку эффективности систем вентиляции;
• Испытания систем противодымной вентиляции;
• Паспортизацию систем вентиляции.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Для владельцев коммерческих объектов и корпоративных заказчиков мы составим график проведения периодических проверок и рассчитаем стоимость индивидуально, учитывая Ваши пожелания и требования нормативов, применимых к Вашему объекту

По всем вопросам наладки и паспортизации вентиляционных систем просим обращаться по телефону:
+7 (343) 328-33-47

Паспорт вентиляционной системы. Оформление и ответственность

Паспорт вентиляционной системы — документ содержащий информацию о наименовании предприятия, месте расположения вентиляционной системы, назначении вентиляционной системы, местонахождение оборудования вентиляционной системы, тип оборудования по проекту и по факту. В случае внесения изменений в вентиляционную систему следует внести изменения в паспорт. В случае отсутствия паспортов или их несоответствия на эксплуатирующую организацию налагаются административные взыскания.

Работая в сфере монтажа, наладки, эксплуатации и испытаний инженерных сетей, мы неоднократно сталкивались с невежеством специалистов Заказчика, непонимание того, что такое паспорт вентиляционной системы, в чем заключается цель периодических испытаний, какие средства используются при производстве работ, кто имеет право испытывать системы вентиляции.

Прежде всего, ответим на вопрос: зачем нам испытания  вентиляционных систем?

Не секрет, что производить периодические испытания систем вентиляции предписывают санитарные нормы и правила, действующие в Республике Беларусь. Почему нормы это требуют? Потому что, в зависимости от типа помещения, от технологического процесса происходящего, в помещении возникает необходимость подачи свежего воздуха и удаления старого. Это необходимо для нормального самочувствия находящихся в этом помещении людей, а также для достижения условий, не нарушающих работу оборудования.

Соотношение объема помещения к количеству приточного/вытяжного воздуха, называется кратностью. Так, например, установлена норма воздухообмена для административно-бытовых, офисных помещений равная 1:1 (приток равен вытяжке). А в  крытых бассейнах, расчет притока свежего воздуха производится исходя из количества одновременно занимающихся спортсменов + количества зрителей (для обеспечения достаточного количества кислорода). А вытяжка должна обеспечивать, в первую очередь, удаление влажного воздуха, и рассчитывается она от величины водного зеркала и количества испаряемой воды. Таким образом, в бассейнах существует диспропорция приточного воздуха к вытяжному и, как следствие, незначительное разряжение воздуха внутри помещения по отношению к улице. Если это условие не выполняется, то избыточная влага из бассейна может проникать в ограждающие конструкции и повреждать их.

Проектная документация по системе вентиляции часто не соответствует фактически установленному оборудованию и, при вводе системы в эксплуатацию, необходимо удостовериться в том, что вводимая в эксплуатацию система, обеспечит проектные показатели. При этом оформляется паспорт вентиляционной системы.

Для проверки соответствия объемов приточного и вытяжного воздуха, сотрудник лаборатории производит замеры этих объемов на всех вентрешетках вентиляционной системы и сравнивает эти показатели с проектными данными. При отсутствии проекта с действующими нормами СанПиН, результаты протоколируются и протокол прикладывается к паспорту.

Право на проведение аэродинамических испытаний вентиляции, паспортизации вентсистем. Ответственность заказчика.

Производство измерений допускается сотрудникам со специализированным образованием, инструментом, внесенным в реестр СИ РБ, поверенным аккредитованными поверочными лабораториями, по методикам, одобренным БелГИМ.  Только соблюдение всех этих условий допускают организацию к испытаниям! Деятельность иных организаций, не соответствующих этим требованиям, признается НЕЗАКОННОЙ, с наложением ответственности на исполнителя, в размере двойного объема полученной выручки! Заказчик же, если он государственный, несет ответственность вплоть до Уголовной.  СМОТРЕТЬ РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ И ДРУГИХ НАКАЗАНИЙ.

Если у испытательной лаборатории есть действующий аттестат Аккредитации, то это гарантирует Заказчику достоверность данных, приведенных в протоколах и защищает его от недобросовестных исполнителей, а согласно Закону РБ об Аккредитации, государственные заказчики обязаны отдавать предпочтение только аккредитованным подрядчикам.

Пакет документов на вентиляционную систему.

Существующие нормы строго определяют порядок оформления паспорта вентиляционной системы, его содержание, форму протоколов, периодичность производства работ. Ниже мы привели образец того, как должен выглядеть пакет документов на вентиляционную систему.

1. Паспорт вентиляционной системы( скачать в pdf )

2.  Протокол периодических аэродинамических испытаний систем вентиляции (скачать в pdf )

С заявками просьба обращаться по адресу:

Адрес: 220104, г. Минск, ул. Матусевича 33, каб. 505.

Тел:  +375 29 336 25 26 | +375 17 336 25 25

E-MAIL: [email protected]

Паспорт системы вентиляции | val-center.com

ПАСПОРТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

Согласно «Правилам безопасной эксплуатации систем вентиляции на химических предприятиях», утвержденным Приказом № 164 от 5.10.2009 (НПАОП 0.00-1.27-09) каждая система вентиляции должна иметь паспорт (в двух экземплярах). ).

При монтаже и настройке системы вентиляции проверяется на соответствие проектным требованиям, и полученные данные заносятся в паспорт.Кроме того, в паспорте фиксируются все проектные и фактические параметры, характеристики оборудования, расход воздуха в помещениях, информация о проведенных ремонтах, ревизиях и проверках системы.

Периодически, один-два раза в год, каждая система вентиляции требует планового осмотра для проверки ее эффективности с последующей записью полученных данных в паспорт. Кроме того, противопожарные устройства, системы блокировки вентиляции с системами пожарной сигнализации, системы пожаротушения и средства автоматического отключения вентиляции следует проверять не реже одного раза в шесть месяцев.Автоматические обратные клапаны необходимо проверять один раз в год. Результаты всех вышеперечисленных испытаний заносятся в паспорт системы вентиляции.

Внеплановые испытания и наладка системы вентиляции проводятся после модернизации, капитального ремонта или при несоответствии воздуха на рабочем месте действующим санитарно-гигиеническим нормам и правилам, а также при внесении технологических изменений. Результаты испытаний заносятся в соответствующие разделы паспорта системы вентиляции.Эффективность систем вентиляции устанавливается на основании результатов испытаний, измерения скорости воздушного потока и скорости воздухообмена. Эти результаты заносятся в соответствующий раздел паспорта вентиляционной системы.

Необходимо обеспечить правильную эксплуатацию систем вентиляции, чтобы обеспечить их бесперебойную и эффективную работу. В нем участвуют:

• достаточное количество персонала для проведения ТО или привлечения подрядных организаций;
• регулярный мониторинг воздушной среды в помещениях через установленные промежутки времени (температура, относительная влажность, движение воздуха, концентрация аэрозольных частиц, загрязняющих веществ и т. Д.)), Включая варианты, предоставляемые испытательными лабораториями;
• осуществляет деятельность по определению эффективности работы и наладке системы вентиляции с помощью средств измерений, имеющих действующие свидетельства о поверке с известной погрешностью измерений;
• , обеспечение надлежащего технического состояния систем вентиляции и своевременный ремонт.

ЖУРНАЛ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Помимо паспорта, на каждой производственной площадке должен быть журнал эксплуатации и обслуживания системы вентиляции.Эти журналы содержат информацию об осмотрах, дефектах, сбоях системы, устранении неисправностей, техническом обслуживании, имена ответственных лиц и т. Д. Результаты проверки работоспособности и эксплуатации систем вентиляции для помещений типа A, B, C и систем аварийной вентиляции заносятся в журнал. не реже одного раза в смену.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Технический отчет выдается, если проводятся испытания и наладка систем вентиляции отдельных помещений цехов, цехов и производственных помещений.Отчет должен быть в произвольной форме с учетом любого узла системы вентиляции. Кроме того, результаты испытаний и настройки системы вентиляции для обеспечения ее санитарно-гигиенической эффективности также должны быть оформлены в виде технического отчета. При проведении санитарно-гигиенического контроля системы вентиляции необходимо измерять следующие параметры воздуха, такие как температура, относительная влажность, скорость движения воздуха, интенсивность излучения, концентрация вредных веществ в воздухе рабочего места, в зависимости от конкретных условий, аспектов производственный процесс или тип вентиляционного оборудования для производственных помещений.Оценка санитарно-гигиенической эффективности вентиляционных систем должна производиться при получении неудовлетворительных результатов анализов воздушной среды после модернизации вентиляционной системы или изменения производственного процесса, замены оборудования или реконструкции здания (изменение его целевого использования. ).

Разработка документации

Предлагаем разработку обязательных для фармацевтических компаний документов:

• паспорт системы вентиляции;
• технический отчет, сертификат проверки работоспособности системы вентиляции;
• журнал эксплуатации системы вентиляции, журнал технического обслуживания системы вентиляции;
Инструкции по эксплуатации системы вентиляции
• , правила техники безопасности при проведении технического обслуживания оборудования и агрегатов системы вентиляции, работ по техническому обслуживанию, графики очистки воздуховодов и вентиляционного оборудования.

Испытания и измерения

Проведение плановых мероприятий и внеплановые испытания систем вентиляции, мониторинг воздушной среды, измерение расхода воздуха, скорости воздуха, скорости воздухообмена, шума, вибрации, температуры, относительной влажности, концентрации аэрозольных частиц, перепада давления, элемента сопротивление, мощность вентилятора, общее давление, равномерность нагрева и охлаждения с последующей фиксацией полученных данных в соответствующих документах.

Калибровка приборов для измерения температуры, влажности и давления, входящих в состав систем вентиляции и помещений.

О соблюдении Правил безопасной эксплуатации систем вентиляции химических производств.

World Rugby Passport — Вентиляционная техника

Если игрок плохо вентилирует, это необходимо поддержать. Самыми распространенными устройствами, применяемыми при оказании неотложной помощи, являются маска для лица с карманом и устройство с клапаном-мешком и маской.Карманная маска для лица позволяет спасателю вдувать выдыхаемый воздух в легкие игрока, используя технику маскировки рта.

Ключ к этой технике — способность создать хорошее уплотнение между маской и лицом игрока. Это можно сделать, удерживая большой и указательный пальцы в форме буквы С по обе стороны от маски, а затем зацепив средний и безымянный пальцы под углом нижней челюсти игрока. Другой, но не менее эффективный метод для спасателя заключается в том, чтобы расположить верхнюю часть тела и радиальную границу больших пальцев по обе стороны от маски и поднять нижнюю челюсть вперед, как описано выше.Эти техники имеют эффект подъема игроков лицом вверх в маску, при этом маска опускается на лицо игроков. Затем спасатель дует в мундштук маски, так что игрок получает выдыхаемый воздух.

Это обеспечит игрок примерно 16% кислорода. Карманная маска для лица имеет порт для добавления кислорода, если кислород доступен.

Карманная маска для вентиляции с дополнительным кислородом

Устройство маски клапана мешка имеет маску, которая очень похожа на маску карманного лица (фактически большинство карманных масок совместимы с устройством BVM).Это должно быть применено к лицу игроков, как описано выше. Если спасатель не делает это часто, это следует делать двумя руками, чтобы обеспечить оптимальное уплотнение, а второй спасатель должен сжимать мешок.

Преимущество этих устройств состоит в том, что они позволяют избежать прямого контакта человека с человеком, когда это необходимо, «рот в рот», что снижает риск перекрестного заражения и делает эту процедуру более приемлемой для спасателя.

Распространенные ошибки при использовании BVM — это забывание подключения к кислороду, слишком быстрое и слишком сильное сжатие мешка.В идеале вентиляция должна производиться каждые 5-6 секунд.

Использование этих устройств может вызвать вздутие желудка и, следовательно, при продолжении в течение какого-либо времени существует значительный риск рвоты и аспирации у пациента.

Вентиляционная маска с клапаном-мешком

Дыхательный канал I-gel

I-gel представляет собой эллиптическую гелевую манжету, расположенную на конце трубки. Гелевая манжета предназначена для надевания на вход трахеи. Таким образом, он обеспечивает некоторую защиту от аспирации и снижает инсуффляцию желудка.Вдобавок есть всасывающий порт. Однако I-Gel не является абсолютным дополнением дыхательных путей, и дыхательные пути не следует рассматривать как защищенные. Введение I-Gel относительно простое, и его техника легко освоить. Это ключевое преимущество ларингеальной маски перед формальной эндотрахеальной интубацией

Введение в дыхательные пути I-геля

Курс вентиляции и балансировки воздуха — Технический паспорт

Мы с гордостью объявляем о выпуске очень важного курса, который мы разработали, под названием «Курс вентиляции и балансировки воздуха».Мы потратили значительное количество времени на сбор и исследование последней информации, основанной на системах вентиляции, и в сочетании с нашим опытом работы в морской и морской индустрии, мы считаем, что это очень важные знания, которыми следует поделиться с нашими коллегами.

Благодаря нашему опыту работы в морской индустрии HVAC, мы заметили, что многим техническим специалистам может быть полезно больше узнать о том, как работают эти системы и как они могут влиять на работу платформы.

HVAC — это уже не просто «Wind & Tin». Это фундаментальная часть работы любой платформы, поэтому она указана в обосновании безопасности.

Поэтому мы хотели бы пригласить вас взглянуть на нашу веб-страницу и поделиться этой информацией с вашим руководящим персоналом. Мы рекомендуем вам рассмотреть этот курс как часть матрицы навыков для соответствующего персонала.

Курс состоит из 6 модулей, а именно:

МОДУЛЬ 1 — НОРМЫ, КОДЫ И СТАНДАРТЫ

МОДУЛЬ 2 — БАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ ОВК

МОДУЛЬ 3 — ТИПЫ СИСТЕМ ОВК

МОДУЛЬ 4 — КОМПОНЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

МОДУЛЬ 5 — СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ

МОДУЛЬ 6 — СИСТЕМЫ СИ, ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА И БАЛАНСИРОВКА ВОЗДУХА

Каждый модуль включает в себя учебное пособие и экзамен для проверки вашего понимания материала курса.После успешного завершения курса будет предоставлен «Сертификат об окончании». Пример этого сертификата можно увидеть ниже.

Чтобы узнать больше о курсе, посетите следующую веб-страницу:

А если вы хотите связаться с нами по поводу этого курса, то заполните форму ниже:

[et_bloom_inline optin_id = optin_16]

2021 Honda Passport Фото интерьера

2021 Honda Passport Руль

2021 Honda Passport Приборная панель

2021 Honda Passport передние сиденья

2021 Honda Passport Хранение в подлокотнике

2021 Honda Passport Подробности о сиденье

2021 Honda Passport Органы управления коробкой передач

2021 Honda Passport Gauge Cluster

2021 Honda Passport Информационно-развлекательная система

2021 Honda Passport Вентиляционные отверстия

2021 Honda Passport дверная ручка

2021 Honda Passport Задние пассажирские сиденья

2021 Honda Passport Задние пассажирские сиденья 1

2021 Honda Passport Задние пассажирские сиденья 2

2021 Honda Passport Управление сиденьем

2021 Honda Passport Люк на крыше

2021 Honda Passport Информационно-развлекательная система 1

2021 Сиденье водителя Honda Passport

2021 Honda Passport Приборная панель 1

2021 Honda Passport Руль 1

2021 Honda Passport Информационно-развлекательная система 2

2021 Honda Passport Информационно-развлекательная система 3

2021 Honda Passport Информационно-развлекательная система 4

2021 Honda Passport Механизм переключения передач

2021 Honda Passport Gauge Cluster 1

2021 Honda Passport Gauge Cluster 2

2021 Honda Passport Порты для зарядки

2021 Honda Passport Приборная панель 2

2021 Honda Passport Подробная информация о сиденье 1

2021 Honda Passport Центральная консоль

2021 Honda Passport Детали сиденья 2

2021 Honda Passport Управление сиденьем 1

2021 Honda Passport Детали сиденья 3

2021 Honda Passport Вентиляционные отверстия 1

2021 Honda Passport Люк на крыше 1

2021 Honda Passport Задние пассажирские сиденья 3

2021 Honda Passport Задние пассажирские сиденья 4

Сертификаты вакцины, вентиляция и ранние последние звонки

Крытый ресторан за последние недели частично открылся в большинстве стран Европы.Клиенты предъявляют доказательства вакцинации или отрицательный результат теста при входе в рестораны и бары во многих странах, включая Австрию, Кипр, Данию, некоторые части Германии, Венгрию, Латвию, Литву, Люксембург и Словению.

Ограничения для пабов зачастую более жесткие, чем для ресторанов: в Хорватии и Румынии обслуживание в помещении запрещено для заведений, в которых не подают еду.

Часто есть ограничения по времени на подачу алкоголя, например, обязательный последний звонок в 22:00 в Дании и Швеции.Несколько стран создали свои собственные национальные системы для облегчения доступа к общественному питанию и другим услугам для вакцинированных людей, повторяя систему «зеленого пропуска», впервые введенную Израилем весной.

По состоянию на эту неделю 20 стран уже выдают своим жителям цифровые пропуска на Covid-19. Эта система предназначена для облегчения путешествий, но обычно может использоваться как доказательство вакцинации, отрицательного результата теста или выздоровления от Covid-19.

Ограничения по питанию в странах ЕС:

Австрия: Открыто, но гости должны предъявить доказательство вакцинации, отрицательный результат теста или справку о выздоровлении от Covid-19. Это также необходимо для театров, средств личной гигиены, гостиниц, спортивных сооружений и т. Д. Время работы ресторанов ограничено, а столики ограничены до 8 человек до 1 июля.

Бельгия: Прием открыт, количество столиков ограничено до 8, и закрытие обязательно к часу ночи.Правительство заявило, что мониторы CO2 будут обязательными во всех закрытых помещениях, чтобы клиенты могли видеть, достаточно ли вентилируется пространство.

Болгария: Питание разрешено до 23:00 при максимальной загрузке 50%.

Хорватия: Питание в помещении разрешено, но заведения, в которых не подают еду, могут подавать только на открытом воздухе, и после 23:00 алкоголь не подается.Ночные клубы закрыты.

Кипр: Клиентам требуется CoronaPass или SafePass, удостоверяющий, что они вакцинированы, получили отрицательный результат или вылечились от Covid-19.

Чехия: Дистанцирование, маски и максимум четыре человека за столом.

Дания: «Паспорт Corona» необходим для обедов в помещении.Запрещается употребление алкоголя после 22:00, а рестораны, кафе и бары должны закрываться в полночь. Ночная жизнь, например клубы, остается закрытой. *

Эстония: Заполняемость помещений ограничена 50%, двери закрываются в полночь.

Финляндия: Применяются санитарные меры. В районе Уусимаа действует ограничение по количеству посетителей и комендантский час в полночь для употребления алкоголя.

Франция: Максимум 50% максимальной вместимости внутри и только для обслуживания столов.

Германия: Ограничения варьируются от штата к штату. Обычно клиенты должны предъявить отрицательный результат теста или доказательство вакцинации, чтобы быть допущенными к общественному питанию в помещении.

Греция: Кафе и рестораны с отдельным входом и выходом, которые хорошо вентилируются, может быть разрешено открывать обслуживание внутри помещений с 1 июля.Ожидается, что ночной комендантский час будет снят до 13:30.

Венгрия: Рестораны открыты, и всеми услугами могут пользоваться клиенты, предъявившие свидетельство о вакцинации.

Италия: Регионы классифицируются в соответствии с уровнями заражения Covid-19, с соответствующими различными местными ограничениями (включая комендантский час, запрет на поездки между регионами, приостановление личного питания и т. Д.).В настоящее время низкий уровень заражения означает, что все регионы «белые» и поэтому не имеют ограничений на питание.

Латвия: Вакцинированные люди могут обедать в помещении и посещать спортивные залы, кинотеатры и театры. Обед на открытом воздухе открыт для всех с ограничением: два домочадца и четыре взрослых за столом, два метра между столами и маски.

Литва: Люди, имеющие свидетельство о вакцинации, могут обедать в помещении и посещать другие развлекательные заведения.В противном случае услуга предоставляется только на вынос или на открытом воздухе.

Люксембург: Люди, имеющие свидетельство о вакцинации, могут без ограничений посещать ресторан в помещении до часу ночи. В противном случае применяются маски для лица, дистанция и ограничения на количество посетителей.

Мальта: Рестораны и бары открыты до шести человек за столом.

Нидерланды: Большинство ограничений снято, пока остаются гости 1.5 метров друг от друга. Предприятия, которые проверяют наличие вакцинации, могут работать на полную мощность.

Польша: Рестораны могут открываться до 75 процентов при расстоянии 1,5 метра или ширмах между столиками.

Португалия: Планы по дальнейшему ослаблению ограничений были отменены на этой неделе из-за роста показателей Covid-19. Рестораны и кафе могут открываться до полуночи с ограничениями по количеству посетителей; более строгие правила регулируют регионы с более высоким уровнем заражения.

Румыния: Бары, клубы и дискотеки запрещены в помещениях, а частные вечеринки запрещены. Рестораны могут работать в закрытых помещениях с вместимостью до 50% до 22:00, с расстоянием между столиками два метра и максимум шестью людьми за столом. Более жесткие ограничения действуют для регионов с более высоким уровнем заражения.

Словакия: Обед в помещении открыт с соблюдением мер предосторожности, включая маски.

Словения: Бары и рестораны открыты для людей старше 18 лет, вакцинированных, получивших отрицательный результат теста или вылечившихся от Covid-19, с обязательной дистанцией 3 метра между столиками.

Испания: Различия между регионами, но закрытые площадки обычно ограничены 50-процентной вместимостью с максимум шестью людьми за столом.

Швеция: Крытый ресторан открыт до 10.30 вечера, без алкоголя после 22 часов, максимум четыре человека за столом и только обслуживание столиков. Гости также должны соблюдать дистанцию.

* Эта статья была изменена 29 июня, чтобы отразить изменение датских правил

В школах улучшают вентиляцию перед Новым годом, но родителям все еще тяжело дышать

Кейт Саутвелл все лето готовила своего четырехлетнего сына к первому школьному дню.

Она заставила его практиковаться в ношении маски в течение длительных периодов времени и подчеркнула важность мытья рук перед первым днем ​​в школе в восточной части Торонто. Она также просмотрела список школ окружного школьного совета Торонто, чтобы узнать, какая система вентиляции будет в здании ее сына, поскольку уровень заражения COVID-19 в Онтарио снова растет.

«Я не знаю ни одного родителя-одиночки, который бы не беспокоился, особенно учитывая количество детей, госпитализированных с COVID в штатах», — сказал Саутвелл, которого особенно беспокоит вариант «Дельта».

«Я думаю, что директора и учителя явно стараются изо всех сил, но они могут сделать только так много с тем, что у них есть».

Родители по всей Канаде разделяют обеспокоенность Саутуэлла качеством воздуха в школах их детей.

Кайента Мартинс, дочери которой учатся в 5 и 7 классах школы в Ванкувере, сказала, что злится, потому что, несмотря на свои многочисленные попытки, она не получила подробной информации о том, как будут контролироваться модернизированные системы вентиляции.

«Если они считают Ванкувер образцом вентиляции, хотя до сих пор не предоставляют подробных сведений о мониторинге качества воздуха и о том, как работают блоки HVAC, меня очень беспокоит остальная часть школьных округов Британской Колумбии». » она сказала.

Министр образования Онтарио Стивен Лечче летом пообещал, что все классы в провинции без систем механической вентиляции будут иметь автономный блок HEPA, когда ученики вернутся в школу.Правительство провинции выделило 600 миллионов долларов на улучшение вентиляции в школах.

На прошлой неделе Лечче заявил, что все 72 школьных совета Онтарио, финансируемых государством, достигли этой цели.

«Правительство сдвинуло горы, чтобы улучшить вентиляцию воздуха во всех школах провинции, финансируемых государством», — сказал Лечче.

Он сказал, что 20 000 единиц HEPA были развернуты в каждом классе детского сада в Онтарио — независимо от того, вентилировались они механически или нет — и во всех учебных помещениях, не имеющих механической вентиляции.

«Эта работа поможет обеспечить безопасность наших школ и следует лучшим советам главного врача медицинских и детских больниц».

В Британской Колумбии официальные лица заявили, что центральные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Ванкувера были модернизированы фильтрами MERV 13 в каждой школе в этом районе.

Однако Министерство образования не предоставило информации ни по одному из 59 школьных округов в этой провинции.

Майя Пуччетти, глава школьного совета округа Торонто, заявила, что совет выполнил и превзошел стандарты вентиляции Онтарио за неделю до того, как ученики вернутся в свои классы в четверг. Она сказала, что каждое учебное пространство в школьном совете будет иметь автономный фильтр HEPA, независимо от того, была ли в помещении механическая вентиляция или нет.

«Я чувствую себя очень уверенно. Я думаю, что мы сделали все, что могли, с точки зрения оборудования», — сказал Пуччетти, добавив, что руководители будут получать постоянную поддержку в случае возникновения каких-либо неожиданных проблем.

«Все стремятся сделать это как можно более успешным для учащихся, потому что для нас очень важно вернуть детей в школы».

Помимо физических улучшений, Пуччетти сказал, что TDSB изменила некоторые методы работы. Она сказала, что это включает в себя более продолжительную ежедневную работу систем вентиляции и более частую замену фильтров в здании.

Представитель Управления образования Калгари заявила, что все школы имеют механическую вентиляцию, но, как и в Торонто, практика эксплуатации изменилась.

Меган Гейер сообщила, что системы HVAC в государственных школах Калгари работают в «режиме занятости» перед каждым учебным днем, а затем снова в конце учебного дня. Кроме того, школьные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха настроены на максимальное поступление наружного воздуха с учетом внешних погодных условий.

Гейер сказал, что эти меры увеличивают воздухообмен в зданиях. Когда они заняты, она сказала, что школы могут работать с оператором своего учреждения, чтобы увеличить вентиляцию другими способами, например, открывать окна.

Школьный совет English Montreal подтвердил, что очистители воздуха были установлены во всех 29 школьных зданиях.

— С файлами от Камиллы Бейнс из Ванкувера.

Этот отчет The Canadian Press был впервые опубликован 8 сентября 2021 г.

Группа исследований шахтной вентиляции, здоровья и безопасности

На этой странице представлена ​​только общая информация. Для получения подробных и актуальных требований посетите официальный веб-сайт MST по адресу www.mst.edu

Для аспирантов:

• Подать заявку онлайн ЗДЕСЬ

• Требования к поступающим

  • Бакалавриат GPA 3.0 из 4.0 шкалы для магистерской программы 904

  по шкале 4,0 для прямого поступления на докторскую степень

  • GPA магистра 3,0 из 4,0 баллов для заявки на получение степени доктора философии

  • Экзамен на получение диплома (GRE): количественный 148, аналитическое письмо 3.5

  • Иностранные студенты: TOEFL 79 или IELTS 6.5 или PET 53

  • Эти страны освобождены от предоставления результатов тестов на знание английского языка. СПИСОК СТРАН

Для приглашенных ученых укажите:

• Страница паспорта

• Английский CV

• Предлагаемые даты посещения (от ММ / ДД / ГГГГ до ММГГ)

• План исследования английского языка (включая измеримые задачи и результаты)

• Документ финансовой поддержки

• Форма биографических данных приглашенного ученого

• Оценка уровня владения английским языком: TOEFL 79 или IELTS 6.0 или посетите собеседование по английскому языку MST (стоимость около 200 долларов США)

• Если вышеуказанное требование не выполняется, необходимо пройти 16-недельный (~ 4 часа в неделю) курс изучения английского языка после прибытия в MST, стоимость около 1100 долларов США

• Если супруги собираются вместе, страница паспорта супруга и свидетельство о браке (на английском языке)

• Если дети собираются вместе, страница паспорта и свидетельство о рождении для всех прибывающих детей

Принцип работы русской печи

Принцип работы печи довольно-таки прост: после того, как вы горизонтально выложили дрова, воздух начинает циркулировать. Он начинает поступать через нижнюю часть устья, потом дрова начинают постепенно разгораться, что помогает нагреться печи до больших температур. Сначала дрова выделяют продукт, который собирается под сводом, а потом уже выходят в верхнюю часть устья. Далее угли попадают в хайло, и дальнейший продукт попадает в дымоход.

Размеры разных модификаций

Существует несколько много видов русской печи, но основные можно выделать 3 вида:

• С лежанкой;
• Без лежанки с плитой;
• Мини.

Размеры у них такие:

1. С лежанкой, пример размеров: 1220 х 2120 х 1510 мм;
2. С варочной плитой без лежанки: 1585 х 1725 х 2463 мм;
3. Мини-русская печь: 1500 x 1000 x1 990 мм.

Т. к. у русской печи есть несколько видов, стоит разобрать схемы каждого из них.

Схема русской печи с лежанкой

Так как есть много видов, конструкции у них разные. Один из них – с лежанкой. Это один из самых старых видов русских печей. Лежанка предназначена для того, чтобы в холодное время суток на этом месте спать и лежать.

Русская печь с лежанкой

Устройство

Схема русской печи без лежанки

Без лежанки – печь с варочной поверхностью. В качестве варочной камеры чаще всего выступает чугунная плита с конфорками (стандартно- с двумя). В таких печах приготовленная еда сохраняет надолго свое тепло.

Русская печка с варочной плитой без лежанки

Схема русской мини-печи

Обратите внимание, что мини – печи существуют двух типов: с водогрейной трубой и без. Поэтому желательно заранее выбрать, какую вы хотите. Ведь именно первые 10 рядов отличаются при кладке. Именно они моделируют всё тело. Позже изменения нельзя будет внести, только если разрушить и начать заново. А после 10го ряда в постройке два вида одинаковы. Также такой вид называют печью “Экономкой”, так как она имеет небольшие размеры и требует небольшого количества материалов.

Мини-русская печь

как сложить печку с плитой, лежанкой, схема строительства, размер, строение кирпичной печи

Содержание:

Классическая традиционная русская печка представляет собой достаточно сложную конструкцию, изготовить которую под силу только опытному мастеру. Однако для обогрева частного дома или дачи совсем необязательно сооружать большую печь по всем правилам. В настоящем материале речь пойдет о том, как выложить русскую печь своими руками, избрав для этого облегченный вариант конструкции.

Немного общей информации

Главное отличие русской печи от прочих разновидностей заключается в том, что в ней должна быть лежанка и горнило.

Устройство печи

Устройство русской печи включает очень большое количество элементов.

Перечислим лишь основные детали конструкции:

1. Хайло, то есть устье печи. Это сектор, расположенный над варочной камерой, который соединяет печь с каналами для выведения дыма.
2. Задвижка или шибер – специальный элемент, который позволяет регулировать движение газов по выводящим каналам (детальнее: «Зачем нужна задвижка дымохода – что такое шибер, виды, правила монтажа»). В небольшой печи может быть одна задвижка, однако встречаются модели с тремя и четырьмя задвижками.
3. Труба дымохода.
4. Распушка – это специальный теплоизолирующий пояс вокруг дымохода, размещенный в местах прохождения трубы сквозь перекрытия или чердак.
5. Вьюшка – маленький люк, который позволяет контролировать тягу в топочной камере и при необходимости полностью перекрыть дымовую трубу.
6. Чело – участок фасада, расположенный над варочной камерой.
7. Заслонка – металлическая крышка, которая закрывает вход в горнило.
8. Шесток – участок над горнилом. В современных печах в этом месте монтируют варочную плиту.
9. Коробка для нагрева воды.
10. Столбцы – кирпичные элементы, формирующие очистные каналы.
11. Шпур – углубление в варочной камере, посредством которого газы из горнила попадают в боковой дымоотводящий канал.
12. Топливник – это камера, в которой сгорает топливо. В современной русской печи с плитой имеется 2 такие камеры – одна под горнилом, а вторая – под варочной плитой.
13. Колосники – это элемент, расположенный на дне топливной камеры, через который в топку попадает воздух из поддувала.
14. Подпечье или дровник – место для складирования и просушки топлива (дров).
15. Под – днище горнила.
16. Горнило, то есть, собственно, варочная камера.
17. Небо – свод горнила.
18. Лежанка – характерный элемент русской печки. Она может быть довольно просторной или маленькой.

Заготавливаем материалы

В настоящее время печники используют схему русской печи, которая оснащена плитой и небольшой лежанкой. Такая конструкция была разработана конструкторами в начале 20 века.

Чтобы сложить русскую печь, понадобятся такие материалы:

• Полнотелые обожженные красные кирпичи 250×120×65 мм – 820 штук;
• шамотные (огнеупорные, марки ШБ-8) кирпичи – 65 штук;
• металлическая дверка для поддувала;

• прочистные люки «ДП-1» — 8 штук;
• колосниковая решетка «РД-6» — 1 штука;
• металлическая дверка для топливника 250×280 мм «ДТ-4» — 1 штука;
• чугунная варочная двухконфорочная поверхность 700×400 мм – 1 штука;
• задвижки «ЗВ-3у» 275×150 мм – 2 штуки;
• задвижки «ЗВ-6» 280×255 мм – 2 штуки.

Приготовление печного кладочного раствора

Для кладки русской печи с плитой вам понадобится специальный печной раствор, основным компонентом которого является глина. Понадобится самая жирная глина, какую сможете найти.

Глину очищают от мусора и заливают водой как минимум на сутки. После набухания ее перетирают на сите с ячейкой 5 мм.

Второй неотъемлемый компонент раствора – это песок. Он должен быть тщательно промыт и очищен от грязи, а затем прокален перед замесом.

Как правило, пропорция песка и глины в растворе для русской печи с варочной плитой составляет 1:3. Однако многое зависит от жирности глины, так что подбирать точное соотношение нужно опытным путем. Стоит попробовать несколько вариантов раствора, сделав из каждого шарики, размером с теннисный шарик. Через три дня просушки оцениваем результаты. Желательно, чтобы было как можно меньше трещин, а на изломе глина не рассыпалась в пыль. Не помешает знать, что печи Кузнецова строят примерно таким же образом.

Обратите внимание, что при строительстве русской печи используется раствор двух типов. Тело печи складывается на раствор глины с песком, а вот для топки в раствор добавляют не песок, а шамотный порошок.

Перечень инструментов

Для работы вам потребуются такие инструменты:

1. Лопата.
2. Строительный и гидроуровень.
3. Отвес.
4. Мастерок.
5. Молоток-кирка или по возможности электрический плиткорез для подрезки кирпичей, а также киянка для подгонки кладки.
6. Расшивка для выполнения швов на фасаде.
7. Шнур в качестве ориентира для кладки.
8. Порядовка – для контроля толщины швов.
9. Правило для выравнивания фундамента при заливке.

Заливаем фундамент русской печи

Перед тем, как сложить русскую печь с лежанкой, под нее нужно залить фундамент. Он должен быть очень прочным и основательным, ведь вес русской печи достаточно большой.

Для заливки фундамента под русскую печку своими руками подготавливают стандартный бетонный раствор из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:4. Толщина заливки должна составлять не менее глубины промерзания грунта.

Тем не менее, поскольку в большинстве случаев русскую печку с плитой устанавливают по центру дома, фундамент заливают на песчано-гравийную подушку толщиной в 15-20 см на глубину около 70 см.

Порядок действий будет таким:

1. Копаем канаву.
2. Насыпаем подушку из гравия с песком и трамбуем ее.
3. Собираем опалубку, опускаем ее на дно котлована, а верхние ее края выравниваем по горизонтали.
4. Внутри опалубки размещаем арматурную сетку из прутьев 8-10 мм.
5. Заливаем бетонный раствор.

Обратите внимание, что для печи из кирпича с лежанкой и плитой нужно сооружать отдельный фундамент, который не будет стыковаться с основой дома. Между двумя монолитными конструкциями необходимо обеспечить зазор как минимум в 10 см, просыпав его песком.

Когда заливка фундамента завершена, нужно позаботиться об уплотнении бетона и устранении из него пузырьков воздуха. Для этих целей можно использовать гидропресс или же простой прут арматуры, сделав им частые проколы в стяжке.

Во время заливки основы под русскую печь с лежанкой в деревенском доме бетонный раствор нужно слегка перелить за края опалубки. Затем берем правило и выравниваем фундамент по горизонтали.

Когда выравнивание завершено поверх влажного раствора нужно насыпать тонкий слой сухого цемента и слегка его растереть, выполняя железнение. Для полного отвердения фундамента требуется 28 дней.

Перед дальнейшей кладкой самой печи на фундамент укладывают слой гидроизоляции, например 2 слоя рубероида.

Обратите внимание, что для русской печи с лежанкой размер фундамента должен быть больше ее основания как минимум на 10 см.

Кладка русской печи по рядам — как сложить своими руками

Чтобы успешно справиться с задачей, стоит соблюдать порядовку русской печи с лежанкой и плитой. Ее мы подробно опишем далее. Нужно сложить печь в доме своими руками пошагово, внимательно выполняя каждый этап кладки.

Итак, 1-й ряд выкладываем сплошным слоем. Его размер будет составлять 4,5×5 кирпичей. Толщина швов между обычными кирпичами будет составлять 7 мм, а вот при кладке шамотных кирпичей шов делают не толще 5 мм.

Следующие 2 ряда выкладываем аналогичным образом по чертежу русской печи с лежанкой. На этих уровнях начинаем формирование поддувала, не забыв установить для него дверцу 250×130 мм и 4 люка для прочистки 130×130 мм. На данном этапе также формируем горизонтальный дымоотводящий канал и нижний колпак.

Четвертый ряд кирпичей перекрывает заслонки люков и поддувала. В это же время начинается выкладка топливника. Обратите внимание, что размеры полнотелых и шамотных кирпичей должны быть одинаковыми. Поэтому используйте только изделия марки ША-8 или ШБ-8. Укладываем над поддувалом колосниковую решетку РД-6.

Формирование крайнего вертикального дымового канала начинается на 5 уровне. Его перекрывают кирпичами, одновременно расширив перегородку нижнего колпака. Не забудьте оставить вокруг колосников отверстие в 5 мм, чтобы металлу при нагревании было куда расширяться. Кроме того, на торцевых блоках топки необходимо сделать срезы под 45º.

Сооружая 6-й ряд маленькой русской печи своими руками, устанавливаем топочную дверку, а также заканчиваем перекрытие перегородки нижнего колпака. Размер дверцы ДТ-4 — 250×280 мм. Для надежности сквозь отверстия в дверцах топки и люков сначала продевают обожженную стальную проволоку, а затем вмуровывают ее в швы между рядами кладки.

На 7-м ряду начинаем кладку среднего дымового канала, а в остальном повторяем конфигурацию предыдущего уровня.

Частичное перекрытие нижнего колпака выполняем на 8-м ряду кладки.

9-й ряд кладки окончательно покрывает нижний колпак. Оставляем лишь отверстия для вертикальных дымовых каналов. Однако не делаем перегородку между топливником и вертикальным дымоотводом.

Перевязка свода колпака и монтаж варочной плиты в русской печи из кирпича своими руками выполняем на 10-м уровне. По периметру ряда укладываем металлический уголок 50×50 мм. Он защитит края кирпичей от сколов в процессе использования печи.

Обратите внимание на размеры чугунной поверхности. Лучше всего использовать плиту поменьше (размером 250×650 мм), чтобы ее края равномерно прогревались. Но если такую вы не сможете найти, подойдет и 400×700 мм, хотя и не так идеально. Не забудьте оставить между кирпичом и плитой компенсационный зазор в 5 мм.

В 11-м ряду продолжаем постройку вертикальных дымоотводящих каналов и выкладываем под горнила. Обратите внимание на размеры каналов. Все внутренние дымоотводы делают размером 250×130 мм, а крайний канал возле варочной поверхности можно слегка сузить.

На этом же этапе края варочной поверхности обкладывают кирпичом, из-за чего они сильно перегреваются и затрудняют замену плиты в случае необходимости. В левой части плитка обкладывается 2-мя шамотными кирпичами, склеенными и подрезанными под 45º.

Для склейки кирпичей подойдет специальный шамотный порошок, который используется при кладке всех огнеупорных кирпичей в печи.

Сама склейка выполняется так:

• Делаем диагональные срезы на кирпичах и полируем их до гладкости.
• Склеиваем кирпичи, наложив раствор слоем в 1 мм.
• Оставляем для просушки на 2-3 дня, после чего тщательно прокаливаем соединение в течение 7 часов.
• Проверяем результат. Если шов не изменился, можно укладывать кирпичи. Если расширился более чем на 3 мм – переделываем склейку.

Строение русской печи предполагает куполообразный свод варочной камеры. Его кладку начинают с 12-го ряда. В правом верхнем углу стоит предусмотреть дымоотводящее отверстие. Хотя если вы не рассчитываете использовать печку для обогрева, его можно и не делать.

Для кладки свода придется воспользоваться шаблоном. Его делают из фанерных листов. Берут две пластины, на них по бокам устанавливают две полусферы и обшивают все сверху тонкими досочками. Пластины помещают на кирпичи пода и поверх них начинают кладку свода. Обратите внимание, что закреплять шаблон нужно так, чтобы после сборки свода его можно было удалить.

Сам 12-й уровень на всем остальном пространстве печи повторяет конфигурацию предыдущего ряда.

13-й ряд при кладке кирпичной печи с лежанкой и плитой выполняется так же, как и нижний. Правда, на правой стенке кирпичи нужно укладывать подрезанные. При этом между сводом и стеной остается отступ в 3-4 мм.

Переход крайнего вертикального дымоотвода в средний канал выполняем на 14 ряду. Разогретые газы из топливника будут вымещать холодный воздух вниз в средний дымоотвод. В нем воздух будет прогреваться и выходить по крайнему каналу. Амбразуру горнила делают из двух полосок стали 50×6 мм, которые кладут поверх 14 ряда кирпичей.

На 15-м ряду нужно перекрыть амбразуру кирпичами. Их нужно срезать под 45º и склеить.

В 16-м ряду продолжаем возведение дымоотвода из варочной камеры справа и перехода между каналами с левой стороны печи.

Поверх 16-го ряда со стороны фасада печи укладывают уголок 50×50 мм и полосу из стали 50×6 мм. На них в 17 ряду размещаем перекрытие фасада, используя обычный способ кладки полнотелыми кирпичами.

На этом же этапе заканчиваем перекрытие бокового перехода между каналами, оставив отверстие 130×130 мм, и устанавливаем заслонку. Этой заслонкой будут пользоваться только летом, поскольку в основном угарные газы будут эвакуироваться по другим ходам.

Дымоотвод из варочной камеры перекрываем заслонкой на 18 ряду. Размер канала 130×130 мм. Из-за сводчатой формы варочной камеры над ней образовывается небольшая ниша. Ее заполняют смесью из колотых кирпичей и глиняного раствора.

На 19 и 20 уровнях русской печи из кирпича с лежанкой выполняют кладку горизонтальных ходов верхнего колпака, а также монтируют 4 люка размерами 130×130 мм для прочистки. Когда печь полностью просохнет, внутреннюю часть стыков люков промазывают глиной для герметизации и во избежание подсоса воздуха.

В 20-м ряду начинают постепенное сужение дымохода. Для этого кирпич в торце канала кладут со смещением внутрь не менее 30 мм и не более 60 мм.

Продолжаем сужать дымоход в 21-м ряду. Поверх кладки размещаем 2 стальные полосы 50×6 мм, на которые впоследствии ляжет перекрытие. Благодаря строению 19-21 рядов, формирующих верхний колпак, лежанка печи прогревается равномерно.

Перекрытие верхнего колпака начинаем с 22 ряда. Сначала ряд кирпичей максимально смещаем над ходами. А полное перекрытие колпака завершаем на 23 уровне, оставив лишь основной канал дымохода (260×260 мм) и дымосборник, расположенный над варочной поверхностью.

Ширина 24-го ряда меньше предыдущего на 2 кирпича. На этом этапе выполняется почти полное перекрытие дымосборника над плитой. Для этого укладываем несколько полосок стали. Площадка шириной в те самые 2 кирпича и станет лежанкой, хотя и достаточно узкой, чтобы на нее лечь.

25 ряд уже предыдущего еще на кирпич. К тому же, поверх дымовой камеры над плитой устанавливаем заслонку. Размеры хода с заслонкой — 260×260 мм.

В 26-м ряду выполняем перевязку трубы над заслонкой, так что ширина участка меньше нижнего ряда.

Три следующих ряда выкладывает аналогично 26-му. Однако в 27 ряду для перевязки подрезаем на ¼ центральные кирпичи с обеих сторон.

Для перекрытия дымосборного канала под 30 ряд кладем несколько стальных полосок 50×6 мм, после чего закрываем его. 31 ряд служит для перевязки предыдущего ряда. Таким образом, свободным остается лишь канал дымохода сечением 260×260 мм.

На последнем этапе нужно закончить выгон дымохода, который будет состоять из 6 кирпичей. До самого верха его размеры останутся неизменными — 260×260 мм.

Существуют различные проекты русских печей с лежанкой и плитой, однако описанная конструкция, разработанная Парфирьевым, наиболее проста в исполнении.

В качестве финишной отделки можно использовать керамическую плитку, штукатурку, либо оставить печку в первозданном виде – как вам больше понравится.

Просушка печи

Просушка русской печи длится приблизительно 30 дней. От этого требования отступать нельзя. Если вы решите затопить печь, не дожидаясь отведенного срока на просушку, то, скорее всего, в швах появятся трещины, и никакой замазкой устранить повреждения уже не удастся – придется все переделывать.

Рекомендации по правильной просушке печи:

• После выкладки печи, в период первых 14 дней должны быть открыты все задвижки и люки для прочистки для того чтобы вся конструкция смогла просушиться естественным путем. Как вариант, в топку можно поставить 200 ватную лампу накаливания, и включить ее на постоянку, чтобы воздух в ней смог беспрепятственно циркулировать.
• Далее следуют 14 дней принудительной сушки, при этом нужно будет закрыть дверцу топки и прочистные люки, открытыми должны остаться лишь заслонки. Во время активной сушки в первый и второй день нужно сжигать по 3-4 кг дров. После этого каждый день нужно прибавлять еще по 1-1,5 кг дров.
• На этапе сушки, перед переходом к протопке, следите за металлическими элементами печи – если на них перестанет конденсироваться влага, это будет свидетельствовать о том, что печь практически полностью высохла.
• Спустя еще две недели можно попытаться протопить печь на полную мощность. После целого дня протопки на следующий день все швы должны быть тщательно проверены на наличие повреждений, особенно возле топки. Малейшие трещинки замазываются не сразу, а в конце сезона.
• Если печь на протяжении длительного времени не протапливалась, ее запуск должен продолжаться на протяжении 3-4 дней.
• Иногда остывшая печь в начале отопительного сезона не хочет разгораться, или дымит. В таком случае нужно пооткрывать все нижние люки для прочистки и положить в каждый из них по комку смятой газеты. Спустя несколько минут после поджига газет должна возникнуть тяга, главное — не забыть после этого закрыть прочистные люки.

В завершение

В этой статье мы подробно узнали, как делать русскую печь своими руками. Оказывается, это не сложный процесс, и с ним сможет справиться каждый.

схема кладки печки с плитой, конструкция с камином, лежаком, устройство

Содержание:

Издавна и по настоящее время русская печка с лежанкой и плитой является многофункциональной конструкцией. Благодаря такой универсальной помощнице имеется возможность обогревать частный дом, готовить еду и лечить простудные и другие заболевания.

Многие поколения людей строили большие русские печи размером 1,8х3 метра и топили их постоянно. Конкретную отопительную конструкцию подбирали в зависимости от потребностей и численности той или иной семьи. Современные печи существенно отличаются от прежних агрегатов, но они по-прежнему актуальны и их строят во многих загородных домовладениях.

Особенности конструкции классической печки

Обычно размеры русской печи с лежанкой составляли:

• ширина – минимум 1,5 метра;
• длина – более2 метров;
• высота расположения очага – 0,45 метра.

Полати обустраивали на высоте примерно 1,8 метра, благодаря чему на этом уровне температура была наиболее комфортной. Основание под печь выкладывали из камней, битых кирпичей, причем его не совмещали с общим фундаментом дома.

При этом оба раздельных основания возводили одновременно. В настоящее время фундамент при устройстве русской печи с лежанкой делают бетонным, кирпичным или железобетонным.

Раньше печки выкладывали из обожженного кирпича, а дымоходы строили деревянными, потом их заменили на кирпичные и каменные. Чтобы было удобно готовить пищу, коробку приподнимали примерно на метр. Подпечье служило для хранения домашней утвари. Его накрывали досками, а под ним обустраивали верхнюю камеру под названием «под».

В современных вариантах русской печи с лежаком также часто обустраивают подпечье и под, который подвергается большим нагрузкам и поэтому его выкладывают максимально тщательно. Для него используют специальный кирпич. После завершения кладки поверхность пода следует отшлифовать, пока она не станет абсолютно гладкой.

Ниже пода имелся шесток для горшков. Теперь вместо него обустраивают варочную поверхность. Над шестком размещают перетрубье. Для регулировки тяги устанавливают заслонку, а для перекрытия трубы — вьюшку.

Причины популярности современной русских печей с лежанкой

Русские печки с лежанкой имеют немало достоинств, среди которых:

1. Высокий КПД. Кирпичи, из которых выстраивают конструкции, способны аккумулировать тепло и постепенно отдавать его. Благодаря этому их свойству, помещение продолжительное время остается теплым даже, когда печь лежанка не топится.
2. Если отопительная конструкция выложена правильно, она полностью пожаробезопасна и ее можно эксплуатировать на протяжении 30 и более лет.
3. Когда расположение агрегата рассчитано безошибочно, можно обеспечить качественный обогрев дома, состоящего из нескольких жилых комнат, при минимальном потреблении топлива.
4. При обустройстве многофункциональной печки она будет не только источником тепла, но и станет местом приготовления горячей пищи, сушки мокрого белья, нагрева воды. Считается, что данный тип отопительных конструкций обладает терапевтическим эффектом.

Недостатки печек

У русской печи с лежанкой и плитой помимо достоинств имеются и недостатки, как и у всех твердотопливных агрегатов:

1. Для хранения дров нужно оборудовать специальное место.
2. В процессе функционирования собирается мусор от угля или поленьев.
3. Отопление дома получается неэкономичным. Даже при наличии усовершенствованных изменений расход топлива получается большим.
4. Кладка русской печи с лежанкой и плитой возможна только при условии наличия у исполнителя соответствующих знаний и навыков. Эту работу желательно доверить опытному печнику, услуги которого стоят дорого, а это означает, что будут дополнительные расходы.

Разнообразие конструкций

У классической печи имеется подпечье, а нижняя часть не прогревается. Полати, их еще называют лежанкой, предназначаются для отдыха людей, сушки одежды и фруктов. Если их сделать двухъярусными, тогда на них поместится вся семья, например, на верхнем ярусе могут лежать дети, а на нижнем – взрослые.

Также на полатях принимают водные процедуры, а чтобы помыться, воду нагревают в чане. Отопительный агрегат возводят отдельно или в сочетании с другими приборами.

Модификации русской печки с лежанкой и плитой

В настоящее время печи снабжают варочными поверхностями, сделанными из чугуна, при этом в нижней части они прогреваются. В случае наличия лежанки их размеры бывают самыми разными, но чаще всего это 1,5×1,75 метра или 1,5×2,3 метра. Встречаются печи с камином, духовкой или другими дополнительными элементами.

Наиболее распространены:

1. Печи с варочной поверхностью, встраиваемой в месте расположения шестка, который в классической модели делали глухим.
2. Агрегаты с топчаном. Его приставляют к печке с целью увеличения размера лежанки.
3. Конструкции русской печи с камином, расположенным в соседнем помещении. В этом случае не потребуется обустройство отдельного фундамента и системы дымоотведения, а параметры агрегата увеличиваются, правда, не намного.

Варианты обогрева дома

Выбор способа обогрева зависит от планировки строения – боковой или нижний. Первый вариант является лучшим решением для домов из нескольких помещений, поскольку соседняя комната прогревается при помощи бокового отопительного щитка. Второй способ применяют с целью теплоснабжения одной комнаты, но имеющей большую площадь.

Стенки подподового пространства прогреваются снизу. В настоящее время конструкции с целью увеличения КПД снабжают колпаковым типом горения, что дает возможность обеспечивать равномерный прогрев и стабильную тягу. В таких агрегатах топливо сгорает полностью и в них меньше скапливается сажи.

Самостоятельная кладка русской печи — схема

В первую очередь следует заняться проектом. Чертежи конструкции можно отыскать в специальной литературе или в интернете. К проекту обычно прилагаются расчеты. Кладка выполняется на основе схемы печи русской с лежанкой и плитой или с другими элементами. Необходимо знать, как сделать русскую печь своими руками, чтобы при этом не пострадало качество и надежность печи.

Чтобы выложить большую печку в среднем потребуется:

• одинарный красный кирпич – 1600 штук;
• шамотный кирпич – 250 штук;
• шамотный клиновидный кирпич – 100 штук;
• листовая сталь;
• литые детали;
• уголок;
• шамотная глина.

Нужно будет создать прочный фундамент, чтобы массивная конструкция в будущем не просела. Также следует подготовить подпечье. Его нишу перекрывают, усиливают деревянными опорами, которые предварительно обрабатывают антисептическими составами.

Печку выкладывают рядами в соответствии со схемой — порядовкой. Отделку делать не обязательно, но довольно часто кирпичная кладка не соответствует интерьеру помещения, поэтому конструкцию белят, штукатурят или украшают изразцами.

В прежнее время для оштукатуривания использовали раствор с применением глины. Сейчас в строительных магазинах можно приобрести уже готовую термоустойчивую смесь и сделать с ее помощью отделку.

Русская печка обеспечивает в доме атмосферу особого комфорта и тепла, которое способно согреть не только тело, но и душу.

Кладка русской печи: проекты, схема, материалы

Нужно много опыта и знаний, чтобы кладка русской печи была выполнена правильно. Работу лучше поручить опытному мастеру или прежде чем приступить к строительству своими руками, нужно поучиться у специалиста, изучить схемы и чертежи. Если положить неправильно хотя бы один кирпич, то в результате нужно будет перекладывать всю кладку. Поскольку ошибка приводит к слишком большой тяге или к ее отсутствию.

Что собой представляет?

Русскую печь используют с давних времен, потому что устройство всегда было многофункциональным. Это способ для обогрева помещения, приготовления еды, выпекания хлеба, сушки овощей и фруктов, нагревания воды, лечения и проветривания комнат. Старинные печи были далеки от идеала, но со временем конструкция усовершенствовалась и может служить обогревателем. Особенно ценится лежанка, служащая идеальным местом для сна в морозные дни.

Проект конструкции

Современное строение делают с нижним прогревом, благодаря чему помещение лучше нагревается. Проекты русских печей разнообразные, но основа никогда не меняется. К основным элементам относится:

• опечек;
• холодная печурка;
• шесток;
• под;
• варочная часть печи;
• перетрубье;
• вьюшка;
• лежанка.

Где поставить?

Перед тем как приступить к работе, нужно определить место, где построится кирпичная конструкция. В доме, построенном из деревянных брусьев, расстояние между стенами и печью должно быть не менее 20 см. Обязательно в проем кладут слой асбеста. Он предотвратит возгоранию материала, из которого построен дом. В кирпичном доме русская печь устанавливается в центральной комнате. Лучше всего, если это гостиная или кухня. Таким образом, обогревается все помещение.

Какие инструменты нужны для кладки?

Строительство русской печи с лежанкой требует использования следующих инструментов:

• мастерок;
• молоток в форме кирки;
• расшивка;
• уровень;
• отвес;
• порядовка;
• правило;
• посуда;
• планка.

Материалы для строительства

Каждый вид кирпичной печи требует определенного количества материалов. Ее строительство состоит не только из возведения стен, но и заливки фундамента. Он необходим потому, что размеры русской печи с лежанкой большие, и весит она соответственно много. Если габариты имеют 160 ширины, 240 длины и 190/20 см высоты, то для строительства нужно:

• огнеупорный кирпич;
• глина;
• песок;
• плита с конфорками;
• 3 колосниковые решетки;
• 2 дверцы для топки;
• 3 прочистная;
• дверь для поддувала;
• задвижка для дыма;
• заслонка;
• бак для нагревания воды;
• уголок из стали;
• стальная полоска;
• лист стали.

Если для кладки используется керамический кирпич, то его замачивают перед работой. Это делают с целью предотвратить накапливание влаги от раствора. В этом случае весь материал высыхает равномерно, чем обеспечивает герметичность конструкции.

Этапы работы над строительством

Прежде чем приступить к работе, нужно создать простой мини-макет русской печи из картона. Это поможет в последовательности кладки кирпича. Если использовать чертежи русской печи из кирпича, нужно придерживаться последовательности постройки. На первом месте заливка фундамента. При этом поверхность проверяется уровнем, неровности убираются правилом. Во время работы строго соблюдается последовательность кладки кирпичей. Не стоит забывать, что конструкция русской печи должна быть полностью герметичной. Поэтому используют только целые кирпичи без трещин.

Фундамент под русскую печь

Постройка имеет большой вес, поэтому перед началом работы нужно сделать заливку. Для начала роют котлован, в который заливается монолитный бетон, что послужит фундаментом для русской печи. Учитывать наличие печи нужно еще во время возведения самого дома. А также учитывается место ее размещения, поскольку от этого зависит способ заливки и укрепления. Следует учесть тот факт, что фундамент должен на несколько миллиметров выступать за стенки самой печи.

Раствор для возведения конструкции

Затем готовится строительная смесь, которая значительно отличается от обычной и замешивается труднее. Такие растворы продают в магазине, но поскольку речь идет о работе своими руками, то и смесь лучше готовить самостоятельно. Для этого необходимо иметь глину и песок, а также подготовить посуду. Перед замесом раствора глину замачивают на несколько дней в бочке. Затем добавляют нужное количество песка и мешают с помощью ног. Для этого лучше всего обуть резиновые сапоги. Смесь должна быть однородной, мягкой, без камушков и комочков. В противном случае кирпич будет плохо прилегать друг к другу, и швы будут неровными. В результате кладка тоже будет неравномерная.

Замес происходит в зависимости от вида кирпича, из которого строится печь. Для М-150 применяется обычный раствор из глины и песка. При использовании тугоплавкого материала применяют тугоплавкую глину. Для шамота берут огнеупорный материал. Часть дымохода, находящаяся на чердаке, возводится с помощью цементного раствора.

Схема кладки кирпича для русской печи

После завершения замеса раствора можно приступать к основной работе над постройкой. Сначала нужно сложить первый ряд кирпичей для основы. Кладка выполняется «в кирпич», «в полкирпича» или «в четверть кирпича». Пошаговая схема русской печи поможет соорудить ее самостоятельно. Принцип работы заключается в следующем:

1. Кладка начинается с прожженного кирпича.
2. Дальше уже закладывают каналы для чистки от сажи и зольник.
3. Кладут кирпич с установкой чистящих дверцей и поддувала.
4. Затем делают перекрытия каналов.
5. Начинают строить малую топку, уложив колосовую решетку.
6. Устанавливают бак для воды.
7. В следующем ряду делают плиту и устанавливают колосовую решетку, укрепляют стену с помощью полоски.
8. Дальше — продолжение укладки и установление дверцей.
9. Начинается соединение свода топок и укладка пола горнила.
10. На торцевую сторону стены кладут уголок и прикрывают плитой. На другую топку — съемную колосовую решетку.
11. С 12 ряда выкладывают горнило из огнеупорного кирпича, наружные стены делают из керамического материала.
12. Дальше продолжают выкладывать стены. Начинают делать дымоход, оставляя в середине отверстия. Устанавливают шаблон и делают свод арки.
13. Затем строят стены и перекрывают устье горнила.
14. На 17 ряду сужают горнило, дымоход делают шире и закрепляют стенку полоской.
15. Затем перекрывают устье горнила, возводят переднюю стену.
16. Засыпают свод горнила песком и укрепляют стену стяжкой.
17. Совершают сужение перетрубов, перекрывают печь.
18. Продолжается укладка дымохода.
19. Соединение дымохода и перетрубья.
20. Дымоход сужается и выводится труба.
21. От перекрытия до улицы возводят ее, используя цементную смесь.

схема кладки печки с плитой, конструкция с камином, лежаком, устройство

Содержание:

Издавна и по настоящее время русская печка с лежанкой и плитой является многофункциональной конструкцией. Благодаря такой универсальной помощнице имеется возможность обогревать частный дом, готовить еду и лечить простудные и другие заболевания.

Многие поколения людей строили большие русские печи размером 1,8х3 метра и топили их постоянно. Конкретную отопительную конструкцию подбирали в зависимости от потребностей и численности той или иной семьи. Современные печи существенно отличаются от прежних агрегатов, но они по-прежнему актуальны и их строят во многих загородных домовладениях.

Особенности конструкции классической печки

Обычно размеры русской печи с лежанкой составляли:

• ширина – минимум 1,5 метра;
• длина – более2 метров;
• высота расположения очага – 0,45 метра.

Полати обустраивали на высоте примерно 1,8 метра, благодаря чему на этом уровне температура была наиболее комфортной. Основание под печь выкладывали из камней, битых кирпичей, причем его не совмещали с общим фундаментом дома.

При этом оба раздельных основания возводили одновременно. В настоящее время фундамент при устройстве русской печи с лежанкой делают бетонным, кирпичным или железобетонным.

Раньше печки выкладывали из обожженного кирпича, а дымоходы строили деревянными, потом их заменили на кирпичные и каменные. Чтобы было удобно готовить пищу, коробку приподнимали примерно на метр. Подпечье служило для хранения домашней утвари. Его накрывали досками, а под ним обустраивали верхнюю камеру под названием «под».

В современных вариантах русской печи с лежаком также часто обустраивают подпечье и под, который подвергается большим нагрузкам и поэтому его выкладывают максимально тщательно. Для него используют специальный кирпич. После завершения кладки поверхность пода следует отшлифовать, пока она не станет абсолютно гладкой.

Ниже пода имелся шесток для горшков. Теперь вместо него обустраивают варочную поверхность. Над шестком размещают перетрубье. Для регулировки тяги устанавливают заслонку, а для перекрытия трубы — вьюшку.

Причины популярности современной русских печей с лежанкой

Русские печки с лежанкой имеют немало достоинств, среди которых:

1. Высокий КПД. Кирпичи, из которых выстраивают конструкции, способны аккумулировать тепло и постепенно отдавать его. Благодаря этому их свойству, помещение продолжительное время остается теплым даже, когда печь лежанка не топится.
2. Если отопительная конструкция выложена правильно, она полностью пожаробезопасна и ее можно эксплуатировать на протяжении 30 и более лет.
3. Когда расположение агрегата рассчитано безошибочно, можно обеспечить качественный обогрев дома, состоящего из нескольких жилых комнат, при минимальном потреблении топлива.
4. При обустройстве многофункциональной печки она будет не только источником тепла, но и станет местом приготовления горячей пищи, сушки мокрого белья, нагрева воды. Считается, что данный тип отопительных конструкций обладает терапевтическим эффектом.

Недостатки печек

У русской печи с лежанкой и плитой помимо достоинств имеются и недостатки, как и у всех твердотопливных агрегатов:

1. Для хранения дров нужно оборудовать специальное место.
2. В процессе функционирования собирается мусор от угля или поленьев.
3. Отопление дома получается неэкономичным. Даже при наличии усовершенствованных изменений расход топлива получается большим.
4. Кладка русской печи с лежанкой и плитой возможна только при условии наличия у исполнителя соответствующих знаний и навыков. Эту работу желательно доверить опытному печнику, услуги которого стоят дорого, а это означает, что будут дополнительные расходы.

Разнообразие конструкций

У классической печи имеется подпечье, а нижняя часть не прогревается. Полати, их еще называют лежанкой, предназначаются для отдыха людей, сушки одежды и фруктов. Если их сделать двухъярусными, тогда на них поместится вся семья, например, на верхнем ярусе могут лежать дети, а на нижнем – взрослые.

Также на полатях принимают водные процедуры, а чтобы помыться, воду нагревают в чане. Отопительный агрегат возводят отдельно или в сочетании с другими приборами.

Модификации русской печки с лежанкой и плитой

В настоящее время печи снабжают варочными поверхностями, сделанными из чугуна, при этом в нижней части они прогреваются. В случае наличия лежанки их размеры бывают самыми разными, но чаще всего это 1,5×1,75 метра или 1,5×2,3 метра. Встречаются печи с камином, духовкой или другими дополнительными элементами.

Наиболее распространены:

1. Печи с варочной поверхностью, встраиваемой в месте расположения шестка, который в классической модели делали глухим.
2. Агрегаты с топчаном. Его приставляют к печке с целью увеличения размера лежанки.
3. Конструкции русской печи с камином, расположенным в соседнем помещении. В этом случае не потребуется обустройство отдельного фундамента и системы дымоотведения, а параметры агрегата увеличиваются, правда, не намного.

Варианты обогрева дома

Выбор способа обогрева зависит от планировки строения – боковой или нижний. Первый вариант является лучшим решением для домов из нескольких помещений, поскольку соседняя комната прогревается при помощи бокового отопительного щитка. Второй способ применяют с целью теплоснабжения одной комнаты, но имеющей большую площадь.

Стенки подподового пространства прогреваются снизу. В настоящее время конструкции с целью увеличения КПД снабжают колпаковым типом горения, что дает возможность обеспечивать равномерный прогрев и стабильную тягу. В таких агрегатах топливо сгорает полностью и в них меньше скапливается сажи.

Самостоятельная кладка русской печи — схема

В первую очередь следует заняться проектом. Чертежи конструкции можно отыскать в специальной литературе или в интернете. К проекту обычно прилагаются расчеты. Кладка выполняется на основе схемы печи русской с лежанкой и плитой или с другими элементами. Необходимо знать, как сделать русскую печь своими руками, чтобы при этом не пострадало качество и надежность печи.

Чтобы выложить большую печку в среднем потребуется:

• одинарный красный кирпич – 1600 штук;
• шамотный кирпич – 250 штук;
• шамотный клиновидный кирпич – 100 штук;
• листовая сталь;
• литые детали;
• уголок;
• шамотная глина.

Нужно будет создать прочный фундамент, чтобы массивная конструкция в будущем не просела. Также следует подготовить подпечье. Его нишу перекрывают, усиливают деревянными опорами, которые предварительно обрабатывают антисептическими составами.

Печку выкладывают рядами в соответствии со схемой — порядовкой. Отделку делать не обязательно, но довольно часто кирпичная кладка не соответствует интерьеру помещения, поэтому конструкцию белят, штукатурят или украшают изразцами.

В прежнее время для оштукатуривания использовали раствор с применением глины. Сейчас в строительных магазинах можно приобрести уже готовую термоустойчивую смесь и сделать с ее помощью отделку.

Русская печка обеспечивает в доме атмосферу особого комфорта и тепла, которое способно согреть не только тело, но и душу.

Кладка русской печи: проекты, схема, материалы

Нужно много опыта и знаний, чтобы кладка русской печи была выполнена правильно. Работу лучше поручить опытному мастеру или прежде чем приступить к строительству своими руками, нужно поучиться у специалиста, изучить схемы и чертежи. Если положить неправильно хотя бы один кирпич, то в результате нужно будет перекладывать всю кладку. Поскольку ошибка приводит к слишком большой тяге или к ее отсутствию.

Что собой представляет?

Русскую печь используют с давних времен, потому что устройство всегда было многофункциональным. Это способ для обогрева помещения, приготовления еды, выпекания хлеба, сушки овощей и фруктов, нагревания воды, лечения и проветривания комнат. Старинные печи были далеки от идеала, но со временем конструкция усовершенствовалась и может служить обогревателем. Особенно ценится лежанка, служащая идеальным местом для сна в морозные дни.

Проект конструкции

Современное строение делают с нижним прогревом, благодаря чему помещение лучше нагревается. Проекты русских печей разнообразные, но основа никогда не меняется. К основным элементам относится:

• опечек;
• холодная печурка;
• шесток;
• под;
• варочная часть печи;
• перетрубье;
• вьюшка;
• лежанка.

Где поставить?

Перед тем как приступить к работе, нужно определить место, где построится кирпичная конструкция. В доме, построенном из деревянных брусьев, расстояние между стенами и печью должно быть не менее 20 см. Обязательно в проем кладут слой асбеста. Он предотвратит возгоранию материала, из которого построен дом. В кирпичном доме русская печь устанавливается в центральной комнате. Лучше всего, если это гостиная или кухня. Таким образом, обогревается все помещение.

Какие инструменты нужны для кладки?

Строительство русской печи с лежанкой требует использования следующих инструментов:

• мастерок;
• молоток в форме кирки;
• расшивка;
• уровень;
• отвес;
• порядовка;
• правило;
• посуда;
• планка.

Материалы для строительства

Каждый вид кирпичной печи требует определенного количества материалов. Ее строительство состоит не только из возведения стен, но и заливки фундамента. Он необходим потому, что размеры русской печи с лежанкой большие, и весит она соответственно много. Если габариты имеют 160 ширины, 240 длины и 190/20 см высоты, то для строительства нужно:

• огнеупорный кирпич;
• глина;
• песок;
• плита с конфорками;
• 3 колосниковые решетки;
• 2 дверцы для топки;
• 3 прочистная;
• дверь для поддувала;
• задвижка для дыма;
• заслонка;
• бак для нагревания воды;
• уголок из стали;
• стальная полоска;
• лист стали.

Если для кладки используется керамический кирпич, то его замачивают перед работой. Это делают с целью предотвратить накапливание влаги от раствора. В этом случае весь материал высыхает равномерно, чем обеспечивает герметичность конструкции.

Этапы работы над строительством

Прежде чем приступить к работе, нужно создать простой мини-макет русской печи из картона. Это поможет в последовательности кладки кирпича. Если использовать чертежи русской печи из кирпича, нужно придерживаться последовательности постройки. На первом месте заливка фундамента. При этом поверхность проверяется уровнем, неровности убираются правилом. Во время работы строго соблюдается последовательность кладки кирпичей. Не стоит забывать, что конструкция русской печи должна быть полностью герметичной. Поэтому используют только целые кирпичи без трещин.

Фундамент под русскую печь

Постройка имеет большой вес, поэтому перед началом работы нужно сделать заливку. Для начала роют котлован, в который заливается монолитный бетон, что послужит фундаментом для русской печи. Учитывать наличие печи нужно еще во время возведения самого дома. А также учитывается место ее размещения, поскольку от этого зависит способ заливки и укрепления. Следует учесть тот факт, что фундамент должен на несколько миллиметров выступать за стенки самой печи.

Раствор для возведения конструкции

Затем готовится строительная смесь, которая значительно отличается от обычной и замешивается труднее. Такие растворы продают в магазине, но поскольку речь идет о работе своими руками, то и смесь лучше готовить самостоятельно. Для этого необходимо иметь глину и песок, а также подготовить посуду. Перед замесом раствора глину замачивают на несколько дней в бочке. Затем добавляют нужное количество песка и мешают с помощью ног. Для этого лучше всего обуть резиновые сапоги. Смесь должна быть однородной, мягкой, без камушков и комочков. В противном случае кирпич будет плохо прилегать друг к другу, и швы будут неровными. В результате кладка тоже будет неравномерная.

Замес происходит в зависимости от вида кирпича, из которого строится печь. Для М-150 применяется обычный раствор из глины и песка. При использовании тугоплавкого материала применяют тугоплавкую глину. Для шамота берут огнеупорный материал. Часть дымохода, находящаяся на чердаке, возводится с помощью цементного раствора.

Схема кладки кирпича для русской печи

После завершения замеса раствора можно приступать к основной работе над постройкой. Сначала нужно сложить первый ряд кирпичей для основы. Кладка выполняется «в кирпич», «в полкирпича» или «в четверть кирпича». Пошаговая схема русской печи поможет соорудить ее самостоятельно. Принцип работы заключается в следующем:

1. Кладка начинается с прожженного кирпича.
2. Дальше уже закладывают каналы для чистки от сажи и зольник.
3. Кладут кирпич с установкой чистящих дверцей и поддувала.
4. Затем делают перекрытия каналов.
5. Начинают строить малую топку, уложив колосовую решетку.
6. Устанавливают бак для воды.
7. В следующем ряду делают плиту и устанавливают колосовую решетку, укрепляют стену с помощью полоски.
8. Дальше — продолжение укладки и установление дверцей.
9. Начинается соединение свода топок и укладка пола горнила.
10. На торцевую сторону стены кладут уголок и прикрывают плитой. На другую топку — съемную колосовую решетку.
11. С 12 ряда выкладывают горнило из огнеупорного кирпича, наружные стены делают из керамического материала.
12. Дальше продолжают выкладывать стены. Начинают делать дымоход, оставляя в середине отверстия. Устанавливают шаблон и делают свод арки.
13. Затем строят стены и перекрывают устье горнила.
14. На 17 ряду сужают горнило, дымоход делают шире и закрепляют стенку полоской.
15. Затем перекрывают устье горнила, возводят переднюю стену.
16. Засыпают свод горнила песком и укрепляют стену стяжкой.
17. Совершают сужение перетрубов, перекрывают печь.
18. Продолжается укладка дымохода.
19. Соединение дымохода и перетрубья.
20. Дымоход сужается и выводится труба.
21. От перекрытия до улицы возводят ее, используя цементную смесь.

Когда постройка будет готовой, ее нельзя сильно топить. Нужно сделать выдержку для просыхания. Печи нужно дать возможность высохнуть естественным путем. Топить начинают небольшими порциями. По окончании сушки готовность русской печи к эксплуатации проверяют за наличием конденсата на металлических деталях. Для безопасности использования конструкции нужно чистить дымоход не реже одного раза в год.

схема кладки печки с плитой, конструкция с камином, лежаком, устройство

Особенности конструкции классической печки

Обычно размеры русской печи с лежанкой составляли:

• ширина – минимум 1,5 метра;
• длина – более2 метров;
• высота расположения очага – 0,45 метра.

Полати обустраивали на высоте примерно 1,8 метра, благодаря чему на этом уровне температура была наиболее комфортной. Основание под печь выкладывали из камней, битых кирпичей, причем его не совмещали с общим фундаментом дома.

При этом оба раздельных основания возводили одновременно. В настоящее время фундамент при устройстве русской печи с лежанкой делают бетонным, кирпичным или железобетонным.

Раньше печки выкладывали из обожженного кирпича, а дымоходы строили деревянными, потом их заменили на кирпичные и каменные. Чтобы было удобно готовить пищу, коробку приподнимали примерно на метр. Подпечье служило для хранения домашней утвари. Его накрывали досками, а под ним обустраивали верхнюю камеру под названием «под».

В современных вариантах русской печи с лежаком также часто обустраивают подпечье и под, который подвергается большим нагрузкам и поэтому его выкладывают максимально тщательно. Для него используют специальный кирпич. После завершения кладки поверхность пода следует отшлифовать, пока она не станет абсолютно гладкой.

Ниже пода имелся шесток для горшков. Теперь вместо него обустраивают варочную поверхность. Над шестком размещают перетрубье. Для регулировки тяги устанавливают заслонку, а для перекрытия трубы — вьюшку.

Как укладывать основу

Печь с лежанкой, даже самая компактная — это массивная конструкция, габаритные модели могут весить до трех тонн, поэтому особое внимание следует уделить закладке фундамента.

Для этого потребуется вырыть котлован глубиной 80см — 1м. Фундамент будущей конструкции не следует перевязывать с фундаментом здания — у них разная осадка, а сам очаг деформируется при неправильной закладке его основы. Следите за тем, чтобы между фундаментом дома и печи был зазор как минимум в 5см. Дно выравнивается по уровню.

После подготовки ямы необходимо:

• Засыпать дно песком.
• Залить водой в большом объеме.
• Когда песок уплотнится и осядет, на него насыпается щебень. Толщина слоя — 10-15см.
• Щебень также нужно утрамбовать, сверху выложить армирующий каркас. К этому вопросу нужно подойти ответственно, обычной сетки будет недостаточно из-за большого веса печи — устанавливаются специальные вертикальные стойки, которые укрепляются несколькими уровнями армирования. Арматуру не следует заваривать, она должна быть связана.
• Всё заливается бетоном до уровня пола. Фундаменту нужно дать время (около месяца), чтобы он качественно застыл.
• По готовности основание необходимо гидроизолировать толем или рубероидом.

Причины популярности современной русских печей с лежанкой

Русские печки с лежанкой имеют немало достоинств, среди которых:

1. Высокий КПД. Кирпичи, из которых выстраивают конструкции, способны аккумулировать тепло и постепенно отдавать его. Благодаря этому их свойству, помещение продолжительное время остается теплым даже, когда печь лежанка не топится.
2. Если отопительная конструкция выложена правильно, она полностью пожаробезопасна и ее можно эксплуатировать на протяжении 30 и более лет.
3. Когда расположение агрегата рассчитано безошибочно, можно обеспечить качественный обогрев дома, состоящего из нескольких жилых комнат, при минимальном потреблении топлива.
4. При обустройстве многофункциональной печки она будет не только источником тепла, но и станет местом приготовления горячей пищи, сушки мокрого белья, нагрева воды. Считается, что данный тип отопительных конструкций обладает терапевтическим эффектом.

Современные теплые лежанки

Печь отопительно варочная с лежанкой в те времена считалась поистине королевской. Не удивительно, ведь она позволяла одновременно решать многие вопросы в домашнем хозяйстве. Сегодня можно встретить даже печь камин с лежанкой.

Сейчас, когда высокие технологии повсеместно внедряются в нашу жизнь, многие уже не мыслят ее без компьютеров, телефонов, холодильников и телевизоров, однако русская печь не потеряла своей актуальности.

Все дело в том, что кирпичная кладка хорошо аккумулирует тепло, а потом длительное время равномерно его отдает. Можно с уверенностью сказать, что русская печь превосходит по этому показателю любую современную конструкцию.

Если и существуют агрегаты, способные так благотворно воздействовать на организм человека, как это делает русская печь, то, скорее всего, они безумно дороги и обслуживать их смогут только специально подготовленные профессионалы. Кроме того, русская печь в интерьере дома или дачи будет смотреться очень гармонично.

Недостатки печек

У русской печи с лежанкой и плитой помимо достоинств имеются и недостатки, как и у всех твердотопливных агрегатов:

1. Для хранения дров нужно оборудовать специальное место.
2. В процессе функционирования собирается мусор от угля или поленьев.
3. Отопление дома получается неэкономичным. Даже при наличии усовершенствованных изменений расход топлива получается большим.
4. Кладка русской печи с лежанкой и плитой возможна только при условии наличия у исполнителя соответствующих знаний и навыков. Эту работу желательно доверить опытному печнику, услуги которого стоят дорого, а это означает, что будут дополнительные расходы.

Заготовка материалов

Чтобы построить русскую печь с плитой и лежанкой, нужен качественный полнотелый керамический кирпич без сколов и трещин. Количество – не менее 2000 штук без учета возведения трубы, раствора потребуется порядка 100 ведер. Качество последнего не должно вызывать ни малейших сомнений, поэтому лучше всего приобрести готовую строительную смесь в торговой сети, глина из ближайшего оврага точно не подойдет. Кроме этого, необходимы такие элементы и фурнитура:

• плита чугунная на 2 конфорки;
• дверца для топки 140 х 250 мм;
• дверца для поддувала 130 х 130 мм;
• решетка колосниковая 260 х 280 мм;
• задвижка с отверстием 260 х 240 мм – 2 шт;
• вьюшка с отверстием 220 мм;
• стальной бак для воды 400 х 260 х 280 мм;
• угловая, полосовая и кровельная сталь.

Разнообразие конструкций

У классической печи имеется подпечье, а нижняя часть не прогревается. Полати, их еще называют лежанкой, предназначаются для отдыха людей, сушки одежды и фруктов. Если их сделать двухъярусными, тогда на них поместится вся семья, например, на верхнем ярусе могут лежать дети, а на нижнем – взрослые.

Также на полатях принимают водные процедуры, а чтобы помыться, воду нагревают в чане. Отопительный агрегат возводят отдельно или в сочетании с другими приборами.

Печь Шведка с лежанкой Резника

Построить шведку сможет домашний мастер, имеющий опыт работы каменщиком и знающий технологию построения печей. Конструкции шведки достаточно сложна, поэтому она не годится для первичного обучения такого технологического процесса. В этой статье мы рассмотрим и сделаем «Шведку» с лежанкой своими руками. Печь выполняет одновременно две функции, поэтому относится к категории отопительно-варочных.
Среди населения нашей страны найдется много людей, желающих полежать и погреться на печке. Чтобы эта мечта осуществилась, не нужно заниматься строительством классической русской печи. Она занимает в доме много места, а ее КПД слишком низок.

Модификации русской печки с лежанкой и плитой

В настоящее время печи снабжают варочными поверхностями, сделанными из чугуна, при этом в нижней части они прогреваются. В случае наличия лежанки их размеры бывают самыми разными, но чаще всего это 1,5×1,75 метра или 1,5×2,3 метра. Встречаются печи с камином, духовкой или другими дополнительными элементами.

Наиболее распространены:

1. Печи с варочной поверхностью, встраиваемой в месте расположения шестка, который в классической модели делали глухим.
2. Агрегаты с топчаном. Его приставляют к печке с целью увеличения размера лежанки.
3. Конструкции русской печи с камином, расположенным в соседнем помещении. В этом случае не потребуется обустройство отдельного фундамента и системы дымоотведения, а параметры агрегата увеличиваются, правда, не намного.

Устройство и особенности конструкции

Построенная по всем канонам печь имеет множество конструктивных элементов.

Схематическое изображение основных частей русской печи

1. Подпечье. Углубление у основания печи предназначается для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от подпечья для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно. Более удобного и практичного места для топлива найти невозможно.
2. Печурка — холодная ниша для хранения посуды.
3. Шесток — ровная горизонтальная поверхность перед горнилом. Здесь можно оставить вытащенную из очага пищу, чтобы она долгое время была горячей. Существуют конструкции печей, у которых в этом месте обустраивают варочную плиту.
4. Под или лещадь — расположенное под небольшим уклоном к шестку днище горнила (варочной камеры). Отклонение от горизонтали к выходу позволяет легко передвигать тяжёлые чугунки.
5. Горнило — пространство внутри печи, которое одновременно выполняет функции топливника и варочной камеры. Как и в случае с лещадью, потолок горнила имеет уклон к выходу. Это позволяет задерживать раскалённые газы под сводом, благодаря чему они успевают прогревать массив отопительного прибора. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, – своего рода переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
6. Перетрубье — то же, что и хайло. В русской печи это дымосборник, расположенный над шестком. За ним начинается дымовая труба.
7. Самоварник (по-другому душник) – узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначается для подключения трубы самовара. В современных печах душник не обустраивают.
8. Вертикальный газоход над шестком
9. Вьюшка — лючок, которым полностью перекрывается дымоход. Через окошко вьюшки есть доступ к задвижке 10, которой регулируется тяга в печи.
10. Задвижка дымовой трубы.
11. Лежанка.

На другой иллюстрации прекрасно видно устройство внутренних камер сооружения. Печурка, которую можно заметить на нижнем рисунке, предназначается для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и горнилом — не больше кирпича, что фактически превращает печурку в некое подобие современных духовок шведских дровяных теплогенераторов.

Строение внутреннего пространства русской печи

Огромное влияние на производительность отопительного прибора оказывает загнёток, который является своеобразным рекуператором: поступающий поток воздуха подогревается дымовыми газами. Смешивания не происходит по причине различной плотности газов, причём эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков. Чтобы избежать завихрений, поверхности хайла и загнётка делают максимально гладкими. В противном случае турбулентность будет уносить часть кислорода, что повысит газогенерирующую способность отопительного прибора.

Поступающий в печь кислород поддерживает интенсивное горение топлива. При этом разогретые газы устремляются к своду горнила. Благодаря его наклону в сторону устья и небольшому порожку, который препятствует свободному выходу газов к хайлу, создаются две устойчивые зоны циркуляции газов. Именно в них и заключается вся сила русской печи, вот только для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.

Кроме того, вращающиеся потоки длительное время удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени, за счёт чего повышается полнота сгорания топлива. Разогретый свод и стены варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в горниле. Что же касается загнётка, то он выступает не только в роли теплового экономайзера, но ещё и позволяет весь день поддерживать пищу в горячем виде. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной заслонкой.

Благодаря особенностям дымооборота печь длительное время остаётся тёплой

Как можно заметить, дымооборот русской печи отличается минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры разогретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в горниле без остатка сгорают мельчайшие частицы топлива. И вот тут-то проявляется ещё одно немаловажное преимущество такой простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что зола в отопительном агрегате конечно же присутствует, а вот касаемо сажи и копоти, то они практически не осаживаются на стенках печи — чистить её придётся всего несколько раз за всю жизнь.

На нашем сайте представлено большое количество инструкций по самостоятельному монтажу печей разных конструкций и сложности, в их числе и печка Кузнецова: .

Варианты обогрева дома

Выбор способа обогрева зависит от планировки строения – боковой или нижний. Первый вариант является лучшим решением для домов из нескольких помещений, поскольку соседняя комната прогревается при помощи бокового отопительного щитка. Второй способ применяют с целью теплоснабжения одной комнаты, но имеющей большую площадь.

Стенки подподового пространства прогреваются снизу. В настоящее время конструкции с целью увеличения КПД снабжают колпаковым типом горения, что дает возможность обеспечивать равномерный прогрев и стабильную тягу. В таких агрегатах топливо сгорает полностью и в них меньше скапливается сажи.

Пример порядовки русской печи — как сложить своими руками

Поможет разобраться с процессом, как сложить русскую печь из кирпича, ее схематическое изображение. Все ряды нужно будет выложить насухо.

Последовательность действий при этом следующая:

1-й ряд. Его нужно выложить идеально, поскольку от этого зависит аккуратность, верное направление и ровность будущей конструкции. До начала кладки, пользуясь угольником, длинной линейкой и мелом прочерчивают места нахождения внешних стен агрегата. Сначала на распланированную поверхность помещают кирпичи внешних стенок, а потом заполняют внутреннюю часть между ними.

2-й ряд. Приступают к кладке печной стены и оформлению внутренних каналов прочистки.

3-й ряд. Монтируют дверцы прочистной и поддувальной камер. Для их крепления пользуются стальной проволокой путем прикручивания ее к ушкам, находящимся на чугунных дверцах. Концы убирают в швы.

4-й ряд. Кладкой перекрывают входы во внутренние каналы, создавая потолок подового канала.

5-ряд. Для большого топливника монтируют колосниковую решетку, а топку изнутри выкладывают шамотным кирпичом, который делят по толщине пополам. Над подовым каналом ставят дверцу малого топливника.

6-й ряд. Размещают бак для подогрева воды.

7-й ряд. Колосниковую решетку монтируют в малый топливник, а на большую топку крепят дверцу. Правую стену стягивают проволокой, уложенной в шов, и закрепляют на стенах особыми зацепками. Заднюю стенку в большой топке кладут без раствора.

8-й и 9-й ряды. Устанавливают и крепят дверцу малой топки и продолжают трудиться над внутренними каналами.

10-й ряд. Строят дно горнила и объединяют своды обоих топок. Отверстия каналов в задней части конструкции оставляют открытыми для передвижения горячего воздуха и выводят в варочную камеру. Бак для воды перекрывают.

11-й ряд. Над обеими топками на край кладки прикрепляют металлический уголок 50х50 миллиметров, создавая основание под плиту для варки. Незакрытое пространство большей топки, находящееся позади плиты, прикрывают колосниковой решеткой и ее не фиксируют.

14-й ряд. Выстраивают вход для дымохода и отверстие для заслонки. Выводят стены горнила.

15-й ряд. Начинают сужать кладку, которая перекроет варочную камеру, и выводить трубу дымохода.

16-й ряд. Повторение 15-го ряда. Потом металлическими полосами со стопорами скрепляют боковые стенки и выводят на внешнюю сторону стен.

17-й ряд. Продолжают работать над сужением свода у варочной камеры и кладут дымоход. Над нишей плиты помещают уголок и полосу из металла – основание для кирпичей для создания потолка над плитой.

18-й ряд. Над горнилом размещают шаблон. Согласно ему выкладывают куполообразно свод варочной камеры, укладывая кирпичи на торец. На металлическом уголке и полосе их размещают широкой частью.

19-й и 20-й ряды. Металлической полосой укрепляют стену над местом входа в варочную камеру. Около свода горнила делают стенки, создающие зону, куда засыпают песок и уплотняют его с целью повышения теплоемкости горнила.

21-й ряд. Перекрывают кладкой место, наполненное песком, и стенки.

22-й ряд. Начинают сужение перетрубья и устанавливают металлический элемент с круглым отверстием. Это нужно, чтобы перенаправлять поток дыма для удержания тепла.

23-й ряд. Устанавливают дверцу, помогающую прочищать дымоход.

24-й ряд. Монтируют задвижку на перетрубье для регулировки тяги в топке и горниле.

25-й и 26-й ряд. Перекрывают кладкой пространство над задвижкой.

27 – 29-й ряд. Перетрубье объединяют с дымоходом.

Далее сооружают дымовыводящую трубу и проводят ее через чердак. Кладка печи завершена.

Надо заметить, что современные русские печные конструкции отличаются от традиционных вариантов. Например, мини русская печь с плитой и лежанкой компактна и проста (прочитайте: «Как сложить мини печь из кирпича своими руками – пошаговое руководство»). Правильно созданная конструкция способна радовать домовладельцев многие годы.

Приготовление глиняного раствора

Для постройки и росписи русской печи на даче своими руками вам понадобится 3,5 м3 раствора. Для этого берется определенное количество компонентов и разводится водой.

Вы можете применять железную бочку в качестве тары. Глину замочите в воде и подержите пару дней. Далее добавьте песок, и весь раствор тщательно перемешайте ногами (предварительно надев резиновые сапоги), до однородности смеси. Так как ширина швов кладки не более 3 мм для шамотного кирпича, все крупные камешки нужно удалить из раствора.

Устройство русской печи

По размеру, форме и особенностям конструкции русские печи могут отличаться. По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные кроме отопительных функций еще и готовить характерные блюда, и выпекать хлеба.
Процесс сжигания дров в главном топливнике происходит следующим образом: газы, образующиеся в процессе горения поленьев, поступают в 1 секцию подподовой камеры, затем через специальные отверстия – подвертки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

Схема устройства русской печи. Основной топливник необходим для зимнего отопления, малый используют для приготовления пищи в любое время года

При сжигании дров в малом топливнике газы от горения сначала поступают в основной топливник, из него – в трубу. Здесь можно использовать не только сухие поленья, но и кору, щепу, ветки и прочие отходы.

Русская печь обладает массой достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло выделяется на уровне пода, то есть примерно на расстоянии 0,9 м от пола, что препятствует нагреванию нижней части помещения

Основанием для конструкции служит фундамент, обычно на 0,1 м превышающий размеры нижней части русской печи. Здесь же, внизу, находится подпечье – свободное пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и другого инвентаря.

Главной частью считается горнило – варочная камера с отверстием (устьем) с передней стороны. Устье может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь горнила закладывают топливо (поленья) и ставят посуду с пищей

Для кладки варочной камеры, а в частности для свода, подбирают самый огнестойкий, отборный кирпич. От толщины стенок зависит, как долго будет держаться тепло.

Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но остужаются также быстро. Стандартная толщина – 1 или ¾ кирпича. Передняя стенка тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед горнилом.

В нижней части камеры для варки располагается под, для которого годится прочный гладкий кирпич. Зачастую его укладывают насухо, без применения раствора, на засыпку из крупнозернового песка, в который добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настилка пода производится с уклоном 3-5 см в сторону устья.

Форма свода влияет на степень нагрева и сложность кладки.

Например, полуциркульные своды слабо нагревают под и неравномерно отражают газы, однако считаются более легкими в устройстве своими руками

Пологие своды класть сложнее, для распределения нагрузки приходится использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции под прогревается сильнее.

Технология кладки свода русской печи может отличаться, но часто соблюдают следующее правило: выкладывают его одновременно с 2-х сторон и заканчивают на середине. В центре закладывают замковый кирпич, для обмазки которого используют раствор глины.

Варочная камера устраивается с учетом того, чтобы топливо можно было укладывать недалеко от устья – горение при этом происходит более эффективно. Горшки и противни также устанавливают на под рядом с устьем

Если выпекают хлеб, то под расчищают – выгребают золу, а ее остатки выметают.

До сих пор существует способ выпекания хлеба без противней и форм, когда его кладут на специальную лопату, слегка посыпанную мукой, а затем «сажают в печь» – просто сбрасывают резким движением на под.

Советы по возведению и работе печи

• Непременным элементом русской печи являются заслонки, обеспечивающие ей работу в зимний и летний периоды.
• В силу нестойкости к высокой температуре в кладке печи не используются цементные растворы. Кирпичи кладутся на раствор из глины.
• Дверцы сажаются на проволоку, монтируемую в процессе кирпичной кладки и заворачивающуюся на концах.
• Под лежанкой создаются именно колпаки, дольше поддерживающие температуру горизонтальной поверхности. Она создаётся на высоте около 90 см от пола.
• В возведении русской печки используется только огнеупорный кирпич, гарантирующий её долговременность и прочность.

Классическая русская печь с лежанкой

Традиционная кирпичная классическая русская печь с лежанкой пользуется большой популярностью благодаря простоте своей конструкции и возможности использования, как для приготовления пищи, так и нагрева помещения.

Единственным недостатком кирпичной русской печи является низкий КПД за счет горения топлива на глухом поду. Отсутствие возможности регулировать циркуляцию и подачу воздуха снижает теплоотдачу приблизительно на 25-30%.

Устройство русской печки с лежанкой

Отопительные русские печи с лежанкой и плитой, точнее их устройство, дошли до наших дней практически без изменений, хотя в последнее время появились небольшие модификации в устройстве, призванные увеличить теплоотдачу.

Классическая конструкция включает в себя следующее:

1. Фундамент под печь с лежанкой или опечье. Может изготавливаться как из кирпича и бетона, так и деревянном основании.
2. Подпечек – в нем принято хранить дрова, перед тем как топить ими. Дрова высушиваются практически до «пороха».
3. Кроется подпечек полу циркуляционным сводом или «корытом». На него просыпается материал, который может держать тепло длительное время: песок, крошка кирпича и т. д.
4. Под варочной камеры – устройство русской печи с лежанкой и плитой не может обойтись без пода. Особенностью монтажа пода является то, что он устанавливается непосредственно на подсыпку свода.
5. Горнило – находится непосредственно под лежанкой. Воздух, поступая через зев, направляется к горнилу, нагревается и под всей перекрышей переходит в перетрубье и оттуда в систему дымоудаления.

Некоторые игнорируют важность правильного монтажа пода. Если планируется готовить еду, под необходимо устанавливать на подсыпку.

Как сложить печь с лежанкой

Кладка русской печи с плитой и лежанкой считается одной из самых простых в техническом отношении. Сделать печь можно самостоятельно, выполнив предварительный расчет расходного материала. Для примера возьмем схему, в которой размеры русской печи с лежанкой не будут превышать 1580 на 1280 мм.

Чтобы построить печку понадобится:

• Огнеупорный кирпич 1100 шт.
• Дверки, колосниковая решетка, чугунная плита, ревизия.
• Расходные материалы – вязальная проволока (35 м/пог) и лента (8,5 м/пог), стальные кляммеры, заслонка жаровой камеры. Печь с подтопком может потребовать дополнительно приобрести двери и для этой ниши.
• Глиняный раствор – лучше всего приобрести уже готовую смесь. Высчитать необходимое количество мешков можно благодаря таблицам на тыльной стороне упаковки.

При работе необходимо строго соблюдать размеры и стараться, чтобы стенки хайла были гладкими. Штукатурить стенки нельзя, поэтому обычно мастера вышлифовывают тыльную сторону кирпича.

Схема кладки печи с лежанкой

Традиционная русская печка с лежанкой и варочной плитой может быть изготовлена и самостоятельно. Хотя особенности кладки могут отличаться в зависимости от выбранной конструкции, существуют некоторые общие правила.

Строительство печи будет выполняться следующим образом:

• 1-й ряд – кладем прямо на гидроизоляцию без изготовления стяжки. Так как нижние ряды до третьего включительно, не подвергаются воздействию высоких температур, для них можно использовать перекаленный кирпич. Стелить начинаем с левого угла лицевой стороны. Начинаем кладку с трехчетвертного кирпича. Кирпич укладываем на угол. Рядом располагаем полномерные кирпичи.
• 2-й ряд – перекрываем тычки по правой и левой сторонам конструкции ложками. Необходимо следить за тем, чтобы все неполно цельные кирпичи перекрывались следующим рядом. По краю будущего пода ставим кирпич на ребро.
• 3-й ряд – полностью повторяем конструкцию первого. Устанавливаем дверцу поддувала.
• 4-й ряд полностью идентичен второму. Порядовка конструкции печи с лежанкой часто повторяет схему предыдущих рядов, таким образом, обеспечивая большую прочность стен. Единственным отличием является то, что на четвертом ряду оставляется место под прочистной канал.
• 5-й ряд – делаем основания под арочные своды, продолжаем прочистной канал.
• 6-й ряд на этом этапе устанавливается колосник. Прочистной канал начинают постепенно сужать.
• 7-й и 8-й ряды – в этот момент укладывают стальной лист, а также крепят проволоку для фиксации топочной дверки. Верхним слоем полностью перекрывается под. Нижняя часть кладки окончена.
• 9-й ряд – устанавливаем кирпич на ребро по всему периметру пода, делаем песчаную подсыпку.
• 10 и 11 ряды изготавливаются идентичным образом. По краю пода используются половинки кирпича, на верхнем слое устанавливается варочная поверхность из чугуна.
• 12,14 и 16-й ряд также полностью повторяют друг друга. На пятнадцатом начинают поднимать арку. Если до этого ряда все было просто, то теперь поэтапная кладка потребует от мастера высокого профессионализма.
• 17 и 18-й ряд предназначен для сужения свода. Между этими слоями необходимо использовать вязальную проволоку.
• С 19-21-й ряд полностью заканчивается монтаж лежанки. Благодаря постепенному сужению обеспечивается возможность выдерживать высокие нагрузки, после протопки печи можно будет поставить деревянный настил на лежанке.
• 22-й ряд начинает поднимать хайло печи. Этот этап работ по праву считается одним из самых сложных. Если кладка печи с лежанкой своими руками до этого момента была сложной для мастера, то на этом ряде лучше позвать на помощь квалифицированного печника.
• С 23-31 ряд укладывается трубный канал, и устанавливаются задвижки и поддувала.

Перед началом работ необходимо рассчитать печь, найти необходимые планы и схемы и заготовить необходимое количество расходного материала. Тщательная подготовка ускорит кладку приблизительно в два раза.

Как кладутся русские печи из кирпича своими руками? — Все о печи в доме

Русская печь является уникальной конструкцией. Люди получают от нее много тепла, но это далеко не все ее преимущества. Русская печь — еще и замечательное место, чтобы отдохнуть.Наверху можно обустроить лежанку, а ней, когда печь протоплена, подремать особенно приятно. Блюда, приготовленные в русской печи, отличаются особенным, неповторимым вкусом.

Качественная кладка русской печи своими руками немыслима без ознакомления с ее устройством и понимания того, как она работает. Сегодня встречаются печки различных форм, а иногда и вовсе попадаются необычные экземпляры. Несмотря на это, практически все такие конструкции имеют стандартные размеры.

Типичная русская печка имеет такие размеры:

• длина — 215 см;
• ширина — 140 см;
• высота — 185 см.

На чертеже (см. Изображение 2) в подробностях изображается устройство русской печки. Указанных размеров хватит, чтобы обогреть комнату в 35 м². Как правило, располагают ее в углу дома.

Кладка основания конструкции раньше выполнялась на дубовый бревенчатый фундамент, сегодня нужно использовать не менее прочный и надежный материал — бутовый камень или бетонный монолит, усиленный арматурой. Для кладки подойдут такие материалы, как глина, камень и кирпич. В каждой такой конструкции есть подпечек, где очень удобно хранить разный инвентарь.

Печь будет дольше оставаться теплой, если между стенами и сводами уложить материалы с высокой теплоемкостью.

Чаще всего для кладки используется обожженный кирпич красного цвета.

Выложить русскую печь можно с использованием следующих материалов:

• кирпичи, 1600 шт.;
• вьюшка;
• задвижка с отверстием;
• глина;
• песок.

Начинать строить такую печку следует после ознакомления с чертежами (см. Изображение 4). На чертеже русская печь представлена в основном виде и в трех разрезах, которые помогут понять, как устроена конструкция. Исходя из разреза А-А становится ясно, что свод и под камеры для варки должны располагаться под наклоном. На этом разрезе также обозначены места размещения главных устройств печи — полудверцы, задвижки и вьюшки. Разрез Б-Б показывает устройство дымохода, куда поступает дым от самоварника. Изображается и порог-выступ, он будет препятствовать попаданию в дымоход искр и забирать сажу, выходящую из печки. На разрезе В-В можно в подробностях рассмотреть форму сводов топливника и подпечья.

Все разрезы содержат основные габариты и шкалу, по ней легко определить, на каком уровне находится каждый ряд. Главными помощниками при кладке русской печи с лежанкой являются порядовки. Они подскажут:

• как происходит кладка каждого ряда;
• когда использовать целый кирпич;
• где надо установить дополнительные деревянные конструкции;
• где устанавливаются металлические устройства для печи.

Схема порядовки русской печи с лежанкой и ее описание

Вернуться к оглавлению

Начало кладки и установка опалубки

Порядовка изображается на следующих чертежах (см. Изображение 5, Изображение 6). Начальный ряд печи устраивается из кирпичей на подготовленном основании. Стройматериал скрепляется раствором цемента. Укладку 1 ряда выполняют после обустройства настила рубероида для гидроизоляции. Рекомендуется для 1 ряда применять обожженные кирпичи, которые гораздо устойчивее обычных к негативному воздействию влаги.

Сделать качественную перевязку швов можно, если на углах 1-го ряда уложить по 3 трехчетвертного кирпича. Один из них и кирпич, который примыкает к нему, скашиваются так, чтобы между ними не было зазоров.

В 2 ряду кладутся стены опечка. Швы не будут совпадать, если на передней стене опечка положить 4 трехчетвертного кирпича.

В 4 ряду устанавливается цельный кирпич. У двух кирпичей, расположенных у входа в подпечье, углы надо сколоть так, чтобы создать опоры для будущей арки.

В подпечный проем вставляется опалубка из дерева. После выкладывается арка. Затем можно класть кирпичи в 5 ряду. На углах кладется по 3 трехчетвертного кирпича, чтобы швы двух рядов не совпали.

В 6 ряду боковые стены кладутся в один кирпич. Спереди и сзади стенки должны быть в два кирпича толщиной. В центре стенок опечка вставляется опалубка с почти круглым верхом, совпадающим по форме с выкладываемым сводом подпечья. Опалубочная конструкция делается обязательно — без нее не получится сделать качественную конструкцию. Опалубку нужно сделать заранее, чтобы после применения ее можно было с легкостью разобрать и убрать через проем от подпечья. Такую разборную конструкцию образуют две боковые рамки. Их штыри служат опорой для двух досок с ребрами, которые надо обязательно закруглить. Рамки хорошо будут прилегать к стенам подпечья, если между ними поместить одну или несколько распорок.

Затем нужно настелить небольшие доски, которые скрепляются несколькими ремнями, сделанными из любого гнущегося материала. После монтажа опалубки нужно выполнить кладку свода. Он делается из цельных кирпичей. При этом лучше всего, если их ребра будут соприкасаться. Между верхними усенками делаются небольшие зазоры, которые надо заполнить раствором цемента. Свод станет гораздо прочнее, если между кирпичом в зазоры будут вдавлены осколки, которые подходят по размерам.

Далее кладется 7 ряд. Перевязка будет выполнена правильно, если на каждом из углов использовать по 4 трехчетвертного кирпича. 8 ряд кладется с использованием цельных кирпичей. В этом ряду устраивается основание для печурки.

В 9 ряду устраиваются стены конструкции. На углах кладки следует применять трехчетвертный и половинный кирпич. 10 ряд делается из цельного строительного материала. Между стенами русской печи насыпается песок, который должен быть обязательно сухим. В 11 ряду кирпичей печурка будет полностью перекрыта.

Вернуться к оглавлению

Устройство пода, камеры для варки, арки, перетрубья

В 12 ряду устраивается под печи. Весь строительный материал должен скрепляться раствором, при этом кирпичи для пода им не крепятся. Они устанавливаются на ребро, а щели между ними нужно засыпать песком. Пока печь топится, песок будет перемешиваться с древесной золой и заполнит кирпичные зазоры своей массой. В левом углу пода надо сделать небольших размеров углубление, которое используется для хранения топлива. Под надо хорошо выровнять, отшлифовать половинным или трехчетвертным кирпичом.

В 13 ряду закладываются стены камеры для варки и шестка. Между конструкциями ставится металлическая дуга, соответствующая по форме и размеру печному устью. Далее нужно просверлить 2-3 отверстия, в которые будет вставлена проволока из стали.

В 14, 15 и 16 рядах продолжается устройство стены камеры для варки и шестка. Затем в стены камеры для варки надо уложить 8 кирпичей, которые следует предварительно отесывать. Далее в камеру вставляется опалубка из дерева и кладется арка из половинных кирпичей.

Свод камеры подобного типа ничем не отличается от опечка.

После кладется 18 кирпичный ряд. По краям окна нужно закрепить 2 пяты, на которые ставится арка маленьких размеров.

После устройства арки выполняется кладка 19 и 20 рядов. В пространство меду сводом и стенами печи надо насыпать песок, который перемешивается с кирпичными и стеклянными осколками. Проем здесь нужно обязательно оставить открытым. 21 ряд кладки наглухо закроет устанавливаемую камеру. 22 ряд обеспечит перекрытию плотность и надежность. Он называется перекрышей. На этом этапе устраивается лежанка для русской печи.

Вернуться к оглавлению

Как сделать перетрубье и дымоход?

В 23 ряду наращиваются стены перетрубья, где закрепляется самоварный душник. С правой стороны делается проем для очистки конструкции от сажи. Он прикрывается половинным кирпичом, который устанавливается на ребро. Когда сажа будет накапливаться на специально подготовленной площадке, кирпич убирается и выполняется чистка. Затем кирпич надо смочить в воде, обмазать используемым раствором и закрыть с его помощью отверстие до очистки, которую понадобится произвести после. Углубление, которое образуется на печной поверхности, в любой момент поможет отыскать место очистки. В отдельных случаях вместо кирпича устанавливается заглушка из металла.

В процессе кладки 24-26 рядов поэтапно производится перекрытие перетрубья. Следует оставить лишь два отверстия: одно предназначается для дымохода самовара, а второе — для вьюшки.

В проеме понадобится укрепить дверцу, через которую вьюшку можно будет открыть или закрыть.Далее продолжается устройство стен перетрубья. В данном случае следует помнить о принципах перевязки швов. Затем выкладывается отдельный ряд из 3 кирпичей, чтобы дым мог попасть в трубу. Перетрубье перекрывается целыми кирпичами. Справа надо оставить отверстие, как раз над ним закрепляется задвижка.

Во всех остальных рядах наращивается дымоход. Все эти ряды состоят из 6 кирпичей. У потолка производится разделка с кирпичным напуском. Она позволяет удалить потолочные части от трубы и полностью закрывать проем потолка. Разделка делается в процессе кладки конструкции в верхней щитковой части. Такая конструкция позволяет увеличить поверхность печки.

Вернуться к оглавлению

Русская печка «Экономка»

Чертеж этой печи из кирпича изображена далее (см. Изображение 11), где можно хорошо рассмотреть:

• вид конструкции;
• устройство печки.

Изображенная печь является модифицированной версией стандартной русской печи. Конструкция ее имеет следующие особенности:

1. Небольшие размеры (1400×890×770 см).
2. Особый путь движения газов дыма.
3. Равномерный нагрев по всей высоте конструкции.
4. Два топливника.
5. Применение различных видов топлива.

Эту печь можно использовать для отопления частного дома, выпечки хлеба и приготовления еды.

Печь имеет две камеры: для варки и для отопления. Первая камера располагается в подпечье, а вторая камера — над первой. Под делается из двух рядов кирпичей, кладут их при этом плашмя. Конструкция печи также может подразумевать наличие коробки для нагрева воды.

Топливник больших размеров размещается с передней стороны печки, поддувало нужно класть во 2 ряду. Маленький топливник устраивается сбоку печки, поддувало нужно заложить с 4 ряда.

Топливники перекрываются плитой из чугуна, в которой есть две конфорки. Маленькую конфорку необходимо разместить над маленьким топливником. Нагретые газы будут направляться из маленького топливника в большой. Далее через щель они двигаются в камеру отопления, камеру для варки и трубу.

В летний период печь пироги и подогревать еду можно в камере для варки, где будет гореть топливо. Зимой печь топится через топливник больших размеров. Маленький топливник используется, чтобы подогреть пищу или подтопить печку в холода. В такой конструкции хорошо горит топливо любого вида.

Вернуться к оглавлению

Другой вариант русской печи

Конструкция (см. Изображение 13) проста в устройстве и уходе. Она кладется из кирпичей красного цвета. Для изготовления ее необходимо приобрести следующее:

• 1600 шт. кирпичей;
• 65 ведер глины;
• 65 ведер песка;
• дымовая задвижка;
• самоварник.

Кладется печь только по порядовке.

Необходимо выполнять грамотную перевязку швов. Кирпич понадобится предварительно отобрать. Отобранный строительный материал применяется для свода, стен камеры для варки и пода. Цельный кирпич применяют, выкладывая 1 ряд. 2 ряд устраивается в форме колодца, который нужен для устройства подпечья. Так же, как и 2, кладутся 3, 4 и 5 ряды.

Свод закладывается в 5-8 рядах. На этом этапе понадобится вытесывать пяты. Далее устанавливается опалубка, до конца выкладывается свод, опирая его на стены. В 8-10 рядах выполняется устройство печурки. 11 ряд похож на 10, при этом обязательно делать перевязку швов. Печурка перекрывается в этом ряду. Колодец заполняется засыпкой, которая выравнивается и уплотняется так, чтобы был подъем к установленной камере.

В 20 ряду выполняется настилка пода. В этом ряду нужно класть строительный материал на песок, причем глиняный раствор в процессе использовать нельзя. Выровнять под можно, присыпав его песком и потерев кирпичами. Только так можно удалить все заусенцы. В 13-16 рядах выполняется устройство шестка, камеры для варки и устья печки. Кладка стен выполняется в 3/4 кирпича. Они не связываются между собой, здесь требуется только перевязка швов. Под должен иметь подъем 35 мм от печной конструкции к устью. В 17 ряду формируется оставшаяся стенка и устье. Возводя боковые стены, кладку в 1/4 кирпича стесывают вверху так, чтобы можно было образовать пяты. Далее производится монтаж опалубки, используя которую, можно сделать свод. Практически всегда в 17 ряду заканчивают устраивать свод. В 18 ряду изображен готовый свод, его выкладывают, делая грамотную перевязку швов. В 19 ряду выкладывается арка и перекрывается проем. Затем кладутся стены и выравнивается кладка свода. К 20 ряду отверстие шестка следует уменьшить. 21 ряд схож с 12. Здесь обязательно необходимо выполнять перевязку швов.

https://1popechi.ru/youtu.be/I4up-2P_lkc

Русские печи с лежанкой из кирпича сделать достаточно просто, понадобится лишь ознакомиться с порядовкой и иметь все необходимые инструменты и материалы. Сложить печь можно с легкостью и самостоятельно, при этом не придется нанимать опытных печников, на услугу которых придется основательно потратиться.

Дизайн дома с русской печью — Советы по дизайну интерьера

Русская печь — не просто традиционный элемент фольклора. Издавна в России он считался сердцем дома, средоточием жизненной силы. В духовке готовили вкусные блюда; спали, грелись, мылись в духовке и даже «пекли» слабых новорожденных. У русской печи масса достоинств. К сожалению, установить его удастся только в частном доме из-за особенностей конструкции, веса и габаритов.Современные конструкции сочетают в себе все лучшие качества традиционных печей с возможностями печей других типов (камины, металлические, чугунные модели). Благодаря этим особенностям дизайн дома с русской печью является одним из самых востребованных направлений дизайна коттеджей, дач и загородных домов.

Конструкция и особенности русской печи

Традиционный дизайн русской печи включает в себя множество важных деталей. Из-за громоздкости печь ставят на фундамент.Конструкция состоит из цоколя с нишей для хранения дров и посуды, на цоколь устанавливается крыша и наносится слой песка или глины, сохраняющий тепло. Затем под небольшим уклоном для равномерного расхода топлива крепится топка. Топка состоит из чистой варочной камеры и топки, в которой горят дрова. Пожарный накрывается крышей, над которой располагается лежак; нагревается при топке печки. Над варочной камерой установлен дымоход с заслонками для регулировки тяги.

Размер печи зависит от габаритов комнаты и дома, от площади, которую вы хотите отапливать. При необходимости можно отапливать двух-трехэтажный дом, нужно лишь правильно расположить дымоход, чтобы он прогрел все комнаты. Доверять проектирование и установку следует только проверенным специалистам. В России ремесло печников ценилось выше многих других профессий, и даже сегодня найти хорошего, опытного мастера не так-то просто.

Преимущества и недостатки

русских печей есть свои достоинства и недостатки.К достоинствам можно отнести следующие свойства:

• Печка отлично прогревает дома разных размеров и долго поддерживает комфортную температуру даже при закаленном очаге;
• В духовом шкафу можно готовить изумительно вкусные блюда;
• На подогретой постели приятно спать промозглой осенью или морозной зимой, к тому же такое разогревание костей полезно для здоровья;
• Дизайн дома с русской печью всегда уникален;
• Каменка помогает создать уютную, теплую и немного сказочную атмосферу.

Недостатки:

• Цвет, который не всем по душе;
• Залив печь, придется когда-нибудь подождать, пока дом прогреется;
• Печь занимает много места и требует много топлива для растопки и поддержания огня;
• Готовить в духовке еще кулинарные шедевры, учиться надо.

Традиционные русские печи отличаются не только большим весом и габаритами.Из-за расположения топки пол в верхней комнате совсем не прогревался, а тепло распространялось примерно на метр от пола и выше, не зря зимой даже заходили в войлочную избушку. в избе. В современных моделях эта проблема устранена. Сегодня печи оборудуют варочными панелями, чтобы хозяйкам не нужно срочно разбираться в азах приготовления пищи, и каминов. Обычно камин выводят в гостиной, а остальная конструкция с топкой и варочной панелью уходит на кухню или столовую.Дом лучше прогревается, а хозяева и гости могут наслаждаться игрой с пламенем. Современные печи обладают высоким КПД, служат до 30 лет и более, равномерно распределяют тепло и безопасны в использовании.

Материал и отделка русской печи

Выбор дизайна дома с русской печью обусловлен особенностями конструкции, материалами, которые используются при кладке и обшивке. Классический вариант — кирпичная кладка. В отличие от чугунных, мраморных и металлических моделей, кирпичная конструкция дольше сохраняет тепло.Кирпич прочный и красивый даже без отделки, не нагревается до пожароопасной температуры. Современные кирпичные печи представлены тремя типами конструкций:

1. Русская печь с плитой, топкой, чугунной варочной поверхностью и дымоходом. Такой вариант идеально впишется в дизайн дома в русском деревенском стиле с бревенчатыми или дощатыми стенами, беленым потолком и вышитыми шторами.
2. «Голландка» — это вертикальное сооружение с небольшой топкой и дымоходом, служащее для обогрева дома.Традиционно облицованная крашеной бело-голубой или белой плиткой, она хорошо сочетается с интерьером, близким к классике русского дворянства, как на фото ниже.
3. «Швед» — наиболее упрощенная и эргономичная вариация русской печи с варочной панелью и лежанкой.

Есть несколько способов отделки печи для обжига кирпича. Проще всего оставить кирпичную кладку, дополнительно обработав защитными составами. В России печь облили штукатуркой на глиняной основе, а затем побелили.Такой дизайн выглядит ярко и аутентично, особенно когда он декорирован красочной росписью, но на белом быстро скапливается сажа и копоть, а побелку сложно убрать. Как вариант, можно использовать плитку. Этот способ дороже, но долговечнее, и вы можете выбрать любой цвет плитки. Также печь может быть отделана современными материалами, в том числе керамической плиткой, облицовочным кирпичом, деревом, штукатуркой, краской, искусственным и натуральным камнем (последний вариант вряд ли украсит дизайн дома в русском, деревенском или классическом стиле).Продолжайте читать, как рисовать пузыри.

Дизайн дома с печью: нюансы, проблемы, пути решения

Необходимо еще на стадии строительства продумать дизайн дома с русской печью. Во-первых, нужно выбрать оптимальное место для установки, размер и тип конструкции. Если вы планируете использовать печь только для обогрева, подойдет «голландка», которая сможет обогреть комнату до 50 квадратных метров. Для небольшой кухни-столовой и приготовления пищи понадобится компактный «швед», который можно топить углем.В больших комнатах и ​​домах оптимальным вариантом станет большая русская печь.

Проектирование и установка

Если дом состоит из комнаты и кухни, плита устанавливается так, чтобы варочная поверхность находилась на кухне, а нагревательная часть — в спальне или гостиной. Топка должна выходить в комнату, удобную для укладки поленьев или угля: в коридор, на кухню, в коридор. Также необходимо оборудовать специальные емкости для хранения топлива и аксессуаров.

Печи для обогрева помещений рекомендуется устанавливать в перегородках между комнатами, как на фото ниже, возле дверных проемов или у самой холодной внешней стены. В любом случае конструкция должна занимать как можно меньше места, а стены должны заходить в стены печи максимальной площади.

Чаще всего русскую печь можно увидеть на кухне, в столовой или гостиной частного дома. Расположенный в углу или в центре, он служит главным стилизатором интерьера, выделяясь даже на фоне красочной обстановки в духе деревенской избы.

Стильный домик с русской печью

Наличие русской печи обязывает хозяев создавать определенный стиль и дизайн дома. В интерьере в любом случае будут черты, присущие всем дачным направлениям. Натуральные материалы приглушенных естественных тонов с яркими акцентами используются для отделки больших поверхностей, в мебели и декоре.

Материалы, цвета, декор

В целом другие материалы, преобладает древесина разных пород. Декор создает атмосферу уюта, немного грубоватая простота, ручной декор и текстиль приветствуются: вышитые полотенца, скатерти, льняные шторы, хлопчатобумажные шторы, матовые доски, плетеные коврики, фаянсовая посуда, керамическая посуда, расписные тарелки, чугун. посуда, лоскутные одеяла, подушки, пэчворк.Потолки белят, а большие деревянные балки часто оставляют в первозданном виде. Дизайн дома с русской печью — это не только красота и национальный деревенский колорит, но и безопасность. Возле топки в отделке и отделке использованы термостойкие материалы: натуральный камень, кирпич, штукатурка, плитка, побелка. Ближайшая к поверхности печи облицовка камнем и кирпичом.

Дизайн дома в стиле деревенской избы

В таком интерьере печь должна быть похожа на печь, а не на европейский камин, с лежаком, одеялами, посудой, деревянной мебелью и стенами, пучками засохшей травы и самоваром на почетном месте.Чтобы не было излишней пестроты, не стоит перегружать интерьер цветными аксессуарами: достаточно ярким и белоснежным текстилем и немногочисленными изделиями из керамики. Естественный цвет дерева и побелка уравновешивают эти богатые детали, как на фото.

Торговый терем

Дизайн дома в этом стиле выглядит намного богаче. Печь можно отделать плиткой, дополнить кухонным гарнитуром из дерева в классической манере, пол выложить керамической плиткой, в столовой или гостиной можно установить большой дубовый стол, резные стулья, сервант. с красивой керамической посудой.Полосатые коврики, яркие подушки, вышитые в русском стиле, создадут нужную атмосферу.

Благородное гнездо

В оформлении дома в лучших традициях русских дворянских усадеб лучше всего перетечет белая изразцовая печь или бело-голубая голландка? Допускается использование пушистых ковров, светильников с абажурами, украшенными бахромой, декоративных подсвечников и богатых пышных занавесок на окнах, мягкой кожаной мебели или дивана и кресел в льняных покрывалах. В столовой органично будут смотреться круглый или овальный стол, накрытый белой скатертью, стулья с изогнутыми спинками, картины с натюрмортами и пейзажами, горка с хрусталем и фарфором.

Как видите, русская печь придает дому определенный колорит, который лучше всего подчеркнут дизайном в подобном ключе. Печь впишется в современный интерьер, только замаскировавшись под камин, в облицовке керамических или каменных плит, в виде очага с мраморным или гранитным порталом лаконичной формы.

(PDF) Хижина как феномен русской культуры

для обогрева домов и работы, но урожай может не удастся.

Крупный рогатый скот также не может долго пастись на пастбищах.Помимо

, в России нельзя рассчитывать на выращивание

сельскохозяйственных культур более чем за 5 месяцев. Отсюда и одна важная черта русского характера

:

уметь быстро и ловко выполнять тяжелую работу.

В таких условиях русская избы выручает, потому что

это строение укрывает от любой погоды, холодного климата, а

даже позволяет качественно кормить и уберегает скот

от морозов и голода.

Хижина устанавливается быстро, но строительные материалы должны быть

подготовлены заранее. Иначе жилище

не будет долго простаивать: жук его съест, разрушит плесень

, погасит огонь. Таким образом, вы должны выбрать древесину

, обработать ее, отрегулировать по параметрам и

, а затем построить дом. Основой избы обычно становятся сосны со здоровой древесиной и корой

[6]. Нижняя часть

ствола дерева идет к дому, а верхняя

баня и хозяйственные постройки.

Но перед этим логи обрабатываются. С давних времен

раз лечили кору, закладывали по несколько месяцев

в яме с соленой водой. Затем перебросили в другую яму

с расплавленной смолой. Или выращивают на земле, заливая

. Если засохшие бревна при простукивании киркой зазвонили

, их признали годными. Ни жучков, ни плесени, ни пожара

их не забрал. При тщательной обработке дерево

стало самым надежным материалом: прочным, «дышащим», устойчивым к воздействиям окружающей среды

.Хижины из дуба,

кедра, постройки XVIII в., Как правило, до сих пор стоят

. Сейчас продается много пропиток, из которых

как от огня, так и от

насекомых и гнили.

Пока шли работы по дереву, на стройке избы строили русскую печь

. Лучше всего его построил потомственный печник

, который умел построить тигель

с сводом, патрон с очагом, горловину с щекой

, дымоход и вытяжки, и тогда это было очень умно.

для чистки длинного дымохода.Как только печь

была готова, можно было построить бревенчатый дом и возвести стены

всего жилища.

Русские избы отличались большим разнообразием конструкции

, это быты с небольшой жилой частью (если

с двускатной крышей), шестистенные или с несколькими комнатами (с

с четырехскатной крышей) , двух- и трехэтажные, с большими

, с погребами и ледниками, или с подземным, трубчатым или шахтным колодцем

и т. д.Можно насчитать

десятков типов, основные из них — северные

хижины с большими навесами и пристроенным двором,

иногда на сваях (жилища охотников, ремесленников) и

простых пятистенных дома (жилые дома). бедных или одиноких

крестьян). Классическая изба в средней полосе России представляет собой пятискатную пятистенку

с большими навесами, в которой могла бы жить состоятельная семья с огромным хозяйством во дворе

.Большая семья

из трех поколений могла уместиться в любой хижине — в стесненных условиях

, но не в оскорблении — но сильный мужчина со взрослыми

сыновьями смог быстрее отстроиться. Кстати, в

в порядке помощи таким семьям в России еще действует закон о

бесплатном предоставлении 150 кубометров массивной древесины для

жилья.

Итак, печь готова, можно ставить сруб —

избы.Перед этим бревенчатый дом

должен был собраться и просохнуть на солнышке летом

месяца, а все его части должны быть подогнаны друг к другу.

Затем он разбирается, и каждое бревно проверяется на надежность

и, при необходимости, снова смазывается или заменяется.

Окончательная сборка сруба происходит только около

. Сруб (а затем навес) кладут на

каменное, кирпичное или надежное деревянное основание, изолированное от сруба

материалами, пропитанными смолой или другими изоляционными материалами

(кровля, береста, пакля).

Далее навес с крыльцом, обрешетка прикрепляется к бревенчатому дому

, причем вход в дом не через дверь

жилой части. Затем возводятся стропила, к ним

кровля

, покрывающая навес, и сруб прикрепляется к

. Делается и пол, три-шесть окон

с наличниками, две двери, портьеры, стол,

скамейки. Дом считается жилищем для людей

, когда топят печь, ставят самовар на стол, зажигают лампу или свечу

перед иконой в красном углу,

и семья садится в скамейки.

Постепенно хижина обустраивается посудой, домашними инструментами,

а затем едой, корзинами, корзинами, выпечкой и различными игрушками

и вязаными и вышитыми вещами или даже колыбелью.

Экономика растет за счет непременных

бани, сарая, скотного двора, огорода в лучшем случае и

сада. Важное место в хозяйстве отведено

, которые летом

превращаются в спальню и место для детских игр, а зимой

в склад продовольственных товаров, детскую на

ягнят, телят, цыплят, а также для посиделок для села

молодёжь.Навес даже в любое время года

служит кондиционером в избе: когда на улице не очень

холодно и даже жарко, дверь в дом открывается и в доме

становится прохладнее. Если же мороз, то плавильная печь

, наоборот, нагревает стены сруба, саму трубу

, а в коридоре греет.

Кроме того, в пологе есть зимние запасы семейства

: лари с картофелем, крупами, мукой и не менее

важных сушеных овощей и фруктов.Вдоль стен стоят бочки с квашеной капустой

, малосольными томатами и огурцами, с пропитанными

яблоками.

Но центром всего семейного мира является русская печь

. Здесь всегда тепло, огонь весело играет,

мама и бабушка, а также сестры, пекут пироги с

яблоками, вишнями, капустой, иногда с мясом. А вот в русской печи

щи, блины, каша

в румяной корочке, квас, компот, хлеб,

великолепные всегда самые вкусные, а

летом нормально квас, который полностью снимает жажду

в жару, когда в тарелку заливают

сметаны, немного присыпанной солью [7].

Как видите, историческое жилище русского человека

полностью сопряжено с его жизнью, в соответствии с бытовыми традициями

и сезонными условиями, а хижина

MHA News — архив

Архив старых статей

Владо Institoris , главный производитель нагревателей в Словакии.
Фото Тома Траута.

Сянг ван Даал загружает топку своего прототипа, Дания.Антуан Герлен замечает.
Облицовка — это глина и конопля толщиной от 20 до 30 мм.

MHA объявляет о выпуске двух новых сертифицированных каменщиков обогревателей

Я с большим удовольствием сообщаю, что Брайан Клипфель и Эрик Мошье выполнили все требования
программы сертификации каменщиков MHA и теперь
являются 23-м и 24-м сертифицированными каменщиками MHA.

Поздравляю, Эрик и Брайан.

Норберт Зенф
Президент
Ассоциация каменщиков Северной Америки

Отчет Алекса Чернова

Сердечник Thermal Mass и облицовка плиткой из мыльного камня

Сын Дейла Андре и друг Алеоша.
Обратите внимание на блестящую основу из огнеупорного кирпича для плитки из мыльного камня.

со встроенным деревянным ящиком, фигурной скамейкой с подогревом и тонированным раствором
Стивена Бушуэя и Антуана Герлена

Отчет Пэта Мэнли

Мардж Пэджит

Наслаждение теплом каменки Double Bell холодным вечером
кредит фотографии: Alex Chernov

Нагреватель Джона Руссо и Маркуса Флинна

Новости телевидения CBC

Спасибо Bujna Ferenc за следующий очень интересный список производителей оборудования для обогревателей в Венгрии:

http: // users.atw.hu/kisskandallo/untitledframeset-9.htm
http://www.svt-wamsler.hu/
http://kandalloajto.hu/
http://www.cserepkalyhaajtok.hu/index2.htm

«В путешествовал по культуре печей Восточной Европы Я видел некоторых венгерских дверцы отопителя отливки. Они самые красивые, что я когда-либо видел. «- — — Том Траут
Ларс Хельбро : — — -» Я полностью согласен. Если у кого-нибудь есть информация о том, как вести с ними дела, дайте мне знать ».

, 11 сентября,
Спасибо Стиву Бушуэю за ссылку.

Включает духовку, варочную панель духовки, коптильную камеру и тепловую батарею второго этажа.
, автор: Бранимир Мижука, Хорватия.

обновлено 12 января 2009 года с информацией о модернизации гриля

Александр Федорович Бацулин
Спасибо Маркусу Флинну за подключение

от Стива Бушуэя

Отчет президента перед членами MHA

15 июля 2008 г.

Я очень доволен благодаря упорному труду и огромным успехам, достигнутым нынешним Правлением к выполнению поручения, данного ему MHA количество участников на выборах 2007 года:

• для перехода MHA от небольшой неформальной организации к общепринятым принципам надлежащего управления
• в обеспечить повышенную прозрачность и отчетность перед членами относительно деятельности Совета и финансовых делах организация

После регулярно запланированного ежеквартального заседания Правления MHA, которое состоялось 13 июля по телеконференции
, вы можете найти следующие новые отчеты в гостиной для членов MHA:

• Отчет исполнительного директора от 13 июля 2008 г.
• Отчет казначея, 30 июня 2008 г.
• Текущая финансовая отчетность на 30 июня 2008 г.
Страница политики
• обновлена ​​с учетом голосов Совета директоров Wildacres 2008 г.

Кроме того, из отчетов что и Дик, и я получили, есть подавляющее согласие что программа Wildacres 2008 имела огромный успех.я рад сообщают, что дела уже налаживаются для еще одной замечательной программы в 2009.

Отметьте это в своем календаре!

Наслаждайтесь летом ……………. Норберт Зенф

Интересное недавнее обсуждение неверно понятой темы в списке Yahoo Woodheat Джона Гулланда

принимает комплект обогревателя, Челси, Квебек, 5 декабря 2008 г.
Дом с деревянным каркасом, стены 12 дюймов. Hempcrete — смесь измельченной конопли и извести, сформированная на месте.
Внешний вид.
деталь

Джона Руссо

Центральноевропейская конференция по биомассе
Грац, Австрия, 18 января 2008 г.

(изд. примечание: КПД 85%, используя европейское определение, переводится как примерно 75% КПД по североамериканскому определению. В Европейское определение допускает эффективность выше 100% в некоторых (например, конденсационные газовые печи)

Исследование бореальной окружающей среды, Хельсинки, 2009 г.

Семинар в Куопио, Финляндия, 22-23 мая 2006 г.

Совет министров Северных стран

Маркуса Флинна

интересное письмо от Маркуса Флинна

Маркус Флинн

Фото конструкции

Предлагаемая отделка для сборного сердечника со скамейкой с подогревом, Хеммингфорд, Квебек.
Архитектор: Джованни Диодати, Fournier Gersovitz Moss Architects, Монреаль
Маркус Флинн с завершенным ядром

Предыдущее пожертвование с аукциона MHA Маркусом Флинном

Маркус Флинн перевел свой веб-сайт на русский язык из-за большого интереса, который он получил оттуда (
).

Из обсуждения в списке Yahoo Woodheat

спасибо Tom Stroud за ссылку

Дуг Харгрейв

Ллойд Альтер

Маркуса Флинна

Облицовка дверцы топки из сборного огнеупора

Алекс Чернов

Ларса Хелбро

от Carl Oehme
Включает 22-дюймовый противоток, установленный сверху.
Обновлено 15 августа 2008 г.

Fairbanks Daily News Miner, 8 декабря 2008 г.

Последние научные данные предполагают, что предотвращение безудержного изменения климата означает полную декарбонизацию.

Джордж Монбиот
The Guardian / Великобритания, 25 ноября 2008 г.

Информационный бюллетень по связям с правительством

Дэвид Холмгрен — соучредитель движения пермакультуры.
Если вы, возможно, переосмысливаете свои традиционные бизнес-предположения,
проверьте это.
Альтернативный взгляд на текущий финансовый кризис.

New Forno Bravo Primavera духовка инструкция

Forno Bravo пожертвовал одну из этих печей для аукциона MHA 2009 !

Узнайте, что представляют собой Джонни Зи и Брайан Клипфель до

Работа правительства и СМИ в поддержку отопления домов дровами

Проект Woodheat.org

Два небольших котла периодического действия могут быть более экономичными, чем один большой, когда тепловая нагрузка сильно различается.
Проект магистратуры Джейн Уильям, Великобритания

Норберта Сенфа

Fairbanks Daily Newsminer, 25 сентября 2008 г.

Маркуса Флинна

Один кусок, готовый к стрельбе, У.Л. перечислено

Обсуждение воздушной системы

с Алексом Черновым
Эти темы будут более подробно рассмотрены на апрельском практическом семинаре
в Wildacres с Игорем Кузнецовым.Он будет иметь полную конструкцию с двойным колпаком.

OMNI-Test Laboratories, Портленд, Орегон, 24-25 октября 1991 г.

Первый раз на сайте !

Этот исторический семинар дал толчок техническим усилиям MHA по выбросам.
3,5 МБ PDF файл, 29 страниц

Санкт-Адольф д’Ховард, Квебек. 15 октября 2008 г.,

Президент MHA Норберт Зенф проводит презентацию каменных утеплителей в SUNY Canton.
Это собрало большую толпу, и было много вопросов и интереса.
«Мы с мужем посетили ваш семинар на Ярмарке устойчивой энергетики
в эти выходные. Мы планируем построить дом в следующем году и нашли вашу информацию
о каменных печах чрезвычайно полезной.
Спасибо за подробную презентацию! …»

Wildacres 2008

Марти Пирсон строит каменную плиту, известную как эстуфа, в Гватемале

Пэт Мэнли

, Райво Коппел, Эстония

Печи для глины

Пожертвования на тестирование MHA достигают 4645 долларов.10

Спасибо нашим последним донорам: Tom Hagelund и Mike Gilmore

Подготовлено для : Совещание ассоциации каменных обогревателей очага, внутреннего дворика и барбекю

— окончательная версия. Если вы скачали более раннюю версию от 5 февраля, замените ее этой версией.
— спасибо Бобу Фергюсону, Роду Зандеру, Тому Страуду и Техническому комитету MHA за содействие этому проекту.
— особая благодарность щедрым членам MHA, донорам , которые помогли профинансировать этот проект

Исполнительный директор MHA Дик Смит сообщает, что Джин Пэджитт и Гленн Оверк получили статус MHA Certified Heater Mason после выполнения всех требований программы сертификации.Таким образом, количество людей, прошедших сертификацию MHA Heater Mason, достигло 27.

Поздравления, Джин и Гленн!

, фото Буйны Ференц

из HPBA

, Тим Моури, Fairbanks Daily News Miner

Может ли каменный обогреватель быть эффективным на 90%?

Краткий ответ: Нет. Вот почему

Высокие технологии Старого Света Последние тенденции в отоплении

Мардж Пэджит

Утеплитель Contemporary Mission Style от Alex Chernov

Полевые заметки из Франции

Маркуса Флинна (включает 50 подробных фотографий нестандартной сборки обогревателя)

Комбинация духовки и камина

Алекс Чернов

Пэт Мэнли строит хлебную печь

Последние проекты Стива Бушуэя

Член MHA Les Pierres Steatites недавно выставлялся на Международной выставке дизайна в Монреале.
Их нагреватели из мыльного камня и другие изделия из мыльного камня получили Сертификат качества на
«Продукт с экологическим дизайном».

Подключение к существующему удаленному дымоходу

Маркуса Флинна

Ким Робертс Кахелофен в своем новом доме в Японии

Ким была в Уайлдакрес в 2006 году. Новенький Тадж лежит на скамейке с подогревом.
Kachelofen был спроектирован и построен Kiesling Construction Ltd.

W.E Groume-Grjimailo
полный текст, 399 страниц

см. Также:

, автор W.E. Гроум-Гримайло, Петроград, Россия, 1911.
В этой книге представлены теоретические основы работы Игоря Кузнецова.
Игорь был приглашенным гостем MHA на ежегодном собрании 2008 года в Wildacres, Северная Каролина

Маркус Флинн

от нового члена MHA Карстена Хомстеда

MHA News — трафик вырос на 150%

с Ларсом Хельбро и Фрэнком Рёдгаардом

Маркуса Флинна

, Дэйв Мисюк, Центр исследования жилищного строительства в условиях холодного климата

CNBC, 2 июля 2008 г.

«Отопление нефть сейчас стоит колоссальные 3,88 доллара за галлон. Это означает примерно 38000 британских тепловых единиц тепла на доллар по сравнению с примерно 100000 БТЕ за доллар за дрова.«

Корнельский университет

Дик Смит

, автор — Ференц Буйна

Маркуса Флинна

New York Times, 29 августа 2008 г.

— Канада
— на французском языке, с резюме на английском языке, 2 страницы

благодарит членов MHA Квебека Тристана ЛеБретона и Маркуса Флинна за то, что они отметили это и приняли дальнейшие меры.

Маркуса Флинна

Маркуса Флинна

Использование литейного огнеупорного бетона в полевых условиях

Маркуса Флинна

Белая печь для выпечки верхней камеры

Маркуса Флинна

Последовательность строительства огнеупорной активной зоны, 2006 г.

Маркуса Флинна

Мэгги Кейли,
в рамках маркетингового курса MBA в Memorial Universtiry под руководством доктораКэтрин Галлахер.
Проведено для члена MHA Мартина Палмера

Ознакомьтесь со статьей о массовых нагревателях, отправленной Томом Страудом

15 января 2008 г.
MHA Январь 2008 г. Информационный бюллетень

Качелофен Школа каменной кладки Канады

Барбара Кесслер

новый Интернет-журнал для распространения информации по энергетическим и экологическим технологиям

Джон Фишер раскалывает кусок арки из песчаника,
Бирмингем, Алабама.Посетите его новый крутой веб-сайт
.

Текущие испытания в Lopez Labs

Результаты будут представлены на семинаре в Wildacres 2008

Дэн Гивенс, Дэйв Мисюк и Норберт Сенф во время недавних испытаний в Исследовательском центре жилищного строительства для холодного климата
(CCHRC) в Фэрбенксе, Аляска.
Фотоотчет об испытаниях на Аляске

«Мы группа профессиональных энергетиков — ученых, энергетиков операторы станций и национальных сетей, экономисты, банкиры, ученые, инженеры и т. д., которые обсуждали энергетическую политику и технологии на и отключены на 30 лет, недавно выросли до более чем 200 участников.

Журналисты часто обращайтесь к нам за независимым взглядом на вопросы энергетики. Многие участники использовать группу, чтобы задавать вопросы или запрашивать технические знания и почти всегда есть кто-то, кто обладает знаниями ….

Духовка Алексея Чернова

Алекс построил эту ресторанную печь с некоторыми изменениями по дизайну Пэта Мэнли.

В настоящее время есть большой интерес к облицовки из тонкого натурального камня для обогревателей, особенно в сочетании с системой блеска для кирпича, разработанной Уильямом Дэвенпортом (см. статью о шинеологии ниже).

Хотя на изображении показан камин с нулевым просветом, облицовка красивая пример мастерства высокого уровня, примененного к тонкому шпонированному изделию, мастером каменщиком Джоном Макдугаллом. Джон утверждает, что роды были не значительно меньше, чем с полноразмерным камнем, для достижения этого уровень подгонки. Однако интересным применением сердечников нагревателя является что вы можете собрать эту облицовку в своем магазине, а затем установить ее очень быстро на дальнюю работу.

Качелофен / топка каминная с трубками для водяного отопления (из русской книги)

Инновационная облицовка нагревателя отдел:

зацените Суперпанель — смотрится интересно.

Опубликовано в воскресенье, 25 мая 2008 г., издательством The Independent / UK

«… Дома

Все в новых домах в Британии не должно быть углерода — ископаемое не сжигается. топливо, такое как нефть — к 2016 году, как объявило правительство, и застройщики изо всех сил стараются достичь поставленной цели. В настоящее время стандарт может быть достигнут только с большими затратами, но промышленность уверены в снижении стоимости, когда начнется массовое производство.это еще важнее приспособить существующие дома.

Ключевой шаг — супер-теплоизоляция дома, чтобы сделать его максимально энергоэффективным. по возможности — и только потом предоставлять возобновляемые источники энергии. Солнечная водонагреватели, геотермальные тепловые насосы и котлы на дровах пеллеты любимые …. «

Журнал Орион, 27 апреля 2008 г.

Ознакомьтесь с новым дизайном члена MHA Фреда Шукала

обновлено 2 апреля 2008 г.

R-2000 Инструкции по подаче воздуха для макияжа

Канадская ассоциация строителей жилья, апрель 1993 г.

Проект национального стандарта экологичного строительства

Национальная ассоциация домостроителей

Окончательная повестка дня Wildacres на 2008 год

спасибо John Fisher за предложение ссылки

Сэма Фута П.Англ. (Удалено)
из печатного издания MHA News

1992 г.

Отопительная вода с дровяной печью

Джон Галланд

Примечания по конструкции огнеупорного сердечника

Маркуса Флинна

Отчет по Rocket Stove от Джона Фишера

Проектирование, конструкция и рабочие характеристики печи на клееной древесине

профессора Ричарда Хилла, Университет штата Мэн, 1979 г.
(оригинальная Rocket Stove — NS)

Перемычка и 2 боковых камня весят 3000 фунтов

Стенд MHA на выставке HPBA Hearth Expo, Атланта. 29 февраля 2008 г.

Слева направо: исполнительный директор MHA Дик Смит, члены MHA Джерри Фриш и
Альби Барден, старший менеджер HPBA по кодам и стандартам Том Страуд.
фото: Норберт Сенф

Стенд MHA на выставке HPA, 1992

Электронное письмо от Маркуса Флинна относительно источника неканцерогенного керамического волокна

Выбор возобновляемой энергии

от Джона Гулланда и Венди Милн

Пожары отсека

Теория пожара для крупномасштабных пожаров (помещений) применима к дровяным печам

— вырез в массивной чугунной панели выполнен программируемой водяной струей.

Конни Хаффман: Что происходит в сфере регулирования каменных обогревателей?

Министерство энергетики США
Управление энергоэффективности и возобновляемых источников энергии

The Toronto Star, 29 марта 2008 г.

Кто ссылается на сайт MHA?

Список в Википедии по каменным обогревателям

Вот графический список веб-сайтов, которые ссылаются на mha-net.org:
http://www.alexa.com/data/ds/linksin/mha-net.org? q = ссылка: mha-net.org/

Чтобы просмотреть список веб-страниц, содержащих ссылки на сайт MHA, используйте следующий поисковый запрос в Google:
ссылка: www.mha-net.org — — — (обратите внимание на пробел после «ссылки»)

8 декабря 2007 г.
Отчет о лесных угодьях 2007 г.
Джона Руссо

Результаты Аукциона MHA 2007

Мы собрали почти $ 9000.00 , при этом наибольшее пожертвование составило $ 2671.00 от Mid-Atlantic Masonry Heat

Wildacres 2007 Фотоотчет

7 декабря 2007 г.
MHA Fall 2007 Newsletter

Мастерская по исследованию и испытанию нагревателей — Wildacres 2007

Virginia Radiant Heat Fall Информационный бюллетень Tulikivi

Казначей MHA Дуг Харгрейв открывает новые возможности для открытия своего нового выставочного зала в Вирджинии

Лучшая пицца в Монреале

Коэффициенты излучения и оптические свойства в реальном времени частиц, испускаемых из традиционных дровяных печей

Кристоф А.Роден, Тами Бонд и др.

Конференция по древесной энергии на Аляске

Фэрбенкс, 14-15 ноября 2007 г.

Контент конференции сейчас онлайн , в том числе:

«Исследования и разработки энергии биомассы в CCHRC» Дэйв Мисюк

Статья журнала «Каменная кладка»

Взрыв из прошлого 1

Том Траут и Робин Дрейер перед противотоком, который они построили в 1981 году.
Оригинальные двери UPO с закаленным стеклом.

Взрыв из прошлого 2

Противоточный обогреватель, построенный Норбертом Зенфом в 1981 году.
Восстановленный кирпич с тонкими швами из известкового раствора.
Оригинальные массивные двери UPO с маленькими воздухозаборниками — без подкладки 4×16 дымоход этого каменки остается чистым после 27 лет использования (не пытайтесь это дома, детки).

Чайник Rocket Tea

YouTube

Полевые испытания нагревателей с двойным колоколом

Алекс Чернов

А Инструмент для проектирования дровяных складских приборов

Цвайфель и др.
Конференция по моделированию зданий 2005 г., Монреаль

Университетские онлайн-курсы Big Hit

Бесплатные онлайн-курсы, предлагаемые Массачусетским технологическим институтом (MIT), получают более миллиона посещений в месяц.

CBC News, 31 декабря 2007 г.

Материалы Форума устойчивого северного укрытия

Центр исследования жилищного строительства в условиях холодного климата, Фэрбенкс, Аляска, 28 — 30 октября 2007 г.

36 часов в Эшвилле, Северная Каролина

New York Times, 2 октября 2007 г.

Статья в New York Times о дровяных котлах для установки вне помещений
19 декабря 2006 г.

Традиционные земляные работы с утрамбовкой во Франции

(2 Мб PDF-файла)

Ресурс истощения запасов нефти Страница

«Для последние несколько лет я потратил много времени на изучение проблемы поставки нефти, вопрос о том, когда добыча нефти достигнет предела пик и начнется неизбежный спад.Это какое-то болезненное хобби.

……………. осознание истощения запасов нефти заставило меня изменить поведение. Хотя планирование своего финансового будущего — это озабоченность большинства людей среднего возраста, в нашем домашнем хозяйстве мы посвящать больше усилий планированию нашего энергетического будущего за счет сокращения потребности и использования возобновляемых источников энергии ».

Джон Галланд

Испытания на выбросы на реальных людях

Доктор.Тами Бонд
Исследовательская группа облигаций: Аэрозоли в глобальной окружающей среде
Департамент гражданской и экологической инженерии
Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн

Испытания ракетных печей

Доктор Тами Бонд
Исследовательская группа Бонда: Аэрозоли в глобальной окружающей среде
Департамент гражданской и экологической инженерии
Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн

Проточный нагреватель Маркуса Флинна

Создание более экологичного будущего для городской молодежи

ABC News, 14 февраля 2008 г.

HPBA объявляет до 5000 долларов.00 Соответствующие фонды для испытания нагревателя MHA

7 сентября: Тим Ситон сообщает, что он только что вернулся со встречи по стратегии. в HPBA, и что HPBA согласилась выделить средства MHA для наших текущих усилия по тестированию, чтобы добиться признания в EPA. На сегодняшний день общая сумма для нашей кампании по сбору средств составляет 3 495 долларов США.

Пожалуйста, посетите страницу сбора средств. Если вы еще не сделали пожертвование, рассмотрите возможность сделать это. Если вы сделаете ваша жизнь за счет строительства каменных обогревателей, вы получите прямую выгоду от этого усилия.

MHA Newsletter, 2006 (Нажмите)

с Томом Траутом

Маркус Флинн на Quebec TV

Финансовые отчеты MHA, отчеты Правления и комитетов теперь доступны в Интернете

Доступно для голосующих членов в комнате отдыха для участников
Узнайте, чем занимается ваша ассоциация

Геодезическая печь для пиццы

Классный инструмент

Дейл Демари прислал это.

Ученый объединяет странных товарищей, чтобы спасти Землю

San Francisco Chronicle, 24 декабря 2007 г.

Новая система сжигания топлива и перспективы ее применения

Игорь Кузнецов

Швеция: Going Green

Sydney Morning Herald / Австралия

Исследование нагнетания воздуха Хейкки Хюйтиайнен

Нагревательный цех 1
Нагревательный цех 2

Последовательность строительства арки Джека

Маркуса Флинна

Малый подогреватель обратного потока, построенный по чертежам в портфеле планов MHA