Месяц: Май 1977

Штукатурка фасада по пеноплексу видео: Штукатурка фасада по пеноплексу: подробная инструкция

Штукатурка фасада по пеноплексу: подробная инструкция

Когда в воздухе уже ощущается приближение холодной зимы, нас не покидает мысль о том, каким образом лучше утеплитель свой дом. Пеноплекс является очень востребованным, оптимальным по цене и качеству вариантом. В использовании материал не заберёт много сил и времени от строителя, но обязательно потребуется защитить утеплитель от механических и погодных воздействий. О том, как это сделать, пойдёт речь в этой статье.

Пеноплекс часто применяется как утеплитель строений с внешней или внутренней стороны. Работу с ним облегчают всегда выдержанные физические характеристики и размеры плит. Прочности у пеноплекса недостаточно, чтобы плиты не разрушались от точечных ударов и других физических воздействий (вмятин в любом случае не избежать). Поэтому требуется материал оградить от неблагоприятных воздействий ультрафиолетового излучения, влажности и т. п. Да и визуально стена, утеплённая плитами, кажется ещё недоделанной и требует дополнительной отделки. Использование пеноплекса подразумевает под собой, кроме утепления, ещё и дополнительную отделку.

Штукатурка фасада по пеноплексу

Простым и недорогим методом доработки поверхностей после утепления является штукатурка. Этот вид строительных работ уместен в том случае, когда плиты прикреплены к поверхности способом наклеивания. Пеноплекс может укладываться и по-другому: в несущем каркасе, в ячейки обрешетки. При таком варианте облицовка плоскости будет выполняться либо панелями, либо вагонкой, либо чем-то другим.

Плоскость пеноплекса должна быть подготовлена

Проверяем, нет ли зазоров между плитами. Почти никому с первого раза не удаётся уложить утеплитель идеально. Заделываем стыки, если при монтаже этот момент был упущен. Обращайте внимание на кривизну всей плоскости, потому что клеевой раствор потом наносится тонким слоем. Выровнять им неровности не получится в силу специфики состава. Чтобы убрать щели между плитами пеноплекса, можно запенить зазоры пеной для систем утепления (или обычно монтажной), например, Ceresit CT-84. За один баллончик (850 мл) потребуется отдать приблизительно 600 р.

Утепление фасада пеноплексом

Цены на пеноплекс

Пеноплекс

Делаем штукатурный раствор

Не используйте стандартный раствор на основе цемента с песком, т. к. он не даст хорошего качества штукатурному составу. В магазине полно смесей, по составу подходящих для укладки на пеноплекс.

Опытные отделочники советуют применять:

  • «Столит»,
  • «Ceresit»,
  • «Ecomix».

При замешивании строго следуйте инструкциям, оставленным производителем на упаковке. Опытные мастера делают смесь, по густоте напоминающую сметану. Для приклеивания стекловолоконной сетки консистенция смеси должна получаться чуть жиже, чем этого требует производитель. В случае с выравнивающим слоем раствор должен получиться настолько жидким, чтобы он свободно стекал со шпателя. Отсюда и разный расход состава: на приклеивание сетки потребуется затратить 4 кг на 1 кв. метр, на выравнивающий слой — 6 кг смеси на кв. метр.

Приготовление штукатурного раствора

Составы разных производителей, несмотря на большую схожесть, имеют различные компоненты. Поэтому лучше использовать на одном и том же объекте продукцию одного производителя, чтобы избежать ненужных проблем.

Применяйте составы, универсальные по применению, и вам не придётся думать о дополнительных нюансах, связанных с ограничениями сферы применения.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Наброс первичного слоя

Готовят пеноплекс к оштукатуриванию укладкой первичного слоя. С этой целью должна использоваться устойчивая перед щелочью сетка из ПВХ. Применяя ПВХ, вы застрахуете себя от агрессивного влияния цемента на выставленную сетку. Цемент, как известно, вступает в реакцию со многим материалами.

Нарежьте полосы, длина которых должна быть чуть больше высоты стены. Учитывайте, что укладка выполняется сверху вниз. Одной рукой к стекловолокну приложите полосу, второй нанесите раствор на сетку исключительно по верхнему краю. Таким образом, сетка как бы «приваривается» к пеноплексу. В результате первичный слой должен получиться толщиной до 5 мм.

Схема утепления пеноплексом: 1 — плиты пеноплекса, 2 — клей, 3 — дюбеля, 4 — армирующая сетка, 5 — грунтовка, 6 — штукатурное покрытие

Когда верхняя кромка укреплена на плоскости, нанесите раствор на сетку, чтобы он был равномерно распределён по всей ширине. Каждое движение идёт сверху вниз. Обязательно с правой стороны оставляйте чистую от штукатурной смеси вертикальную «ленту», потому что каждая последующая полоса будет наслаиваться на край предыдущей почти на 1 см.

В итоге получится, что стена окажется полоса за полосой накрытой по всей поверхности сеткой. Просмотрите все места на стене, где геометрия плоскости изменяется (проёмы двери, откосы, проёмы окон) — с них в первую очередь надо начать укладывать сетку.

Армирующая сетка для пенопласта

Цены на армирующие сетке для пенопласта

Армирующая сетка для пенопласта

Разглаживание первого слоя

Эту процедуру необходимо выполнять, чтобы основание под второй слой получилось ровным и монолитным. Смачивая водой полутерок, выравнивайте всю плоскость, слегка надавливая на пеноплекс. На проступающие через раствор наружу участки сетки не обращаем внимания — это нормально. Бывает так, что, дождавшись просыхания раствора, опытные специалисты снова грунтуют первичный слой.

Завершающая отделка смесью

Второй слой необходим, чтобы завершить выравнивание стены и скрыть все вспомогательные элементы, например, армирование. Третий слой возможен, если качество второго по каким-то причинам не понравится мастеру. Но это только «черновая» отделка перед завершающей стадией — конечным оформлением поверхности. Последний этап обычно выполняется с использованием декоративной штукатурки. Если поверхность была сделана неровной, то о нормальном монтаже «декорации» не может быть и речи.

Штукатурка фасада по пеноплексу

Таблица. Необходимые инструменты и материалы.

Наименование
1Посудина для подготовки смеси
2Ёмкость для воды
3Шпатели различных размеров
4Сетка ПВХ для выполнения армированного слоя
5Кисть маслица
6Малярный валик
7Полутерок под пеноплекс
8Штукатурный состав либо «Ceresit», либо «Ecomix», либо «Столит»
9Монтажная пена Ceresit CT-84 (850мл)
10Грунтовка «Бетонконтакт»
11Клей CeresitСТ 83, либо KREISEL 210, либо Глимс КФ и т. п

Что надо предусмотреть

Перед покупкой штукатурных материалов сделайте подсчёт количества закупаемого. Если проводить работы по установленной технологии, то расход смеси окажется в пределах 4 кг/м2 при укладке начального слоя. Второй слой потребует от 5,5 до 6,5 кг/м2.

Такой совет: берите запасную смесь на тот случай, если вдруг понадобится сделать третий корректирующий слой.

Пошаговая инструкция по оштукатуриванию пеноплекса

Чтобы самостоятельно заштукатурить пенопласт, необходимо проделать ряд подготовительных действий, последовательно идущих одно за другим в строгом порядке.

Первый шаг. Обеспечить хорошую адгезию, обработав поверхность глубоко проникающей грунтовкой «Бетонконтакт» (от таких производителей, как VIOLUX, Ceresit, Feidal). Цена 700-1000 р. за 15 л. Для работы подойдёт большая кисть макловица или малярный валик. До нанесения надо взболтать состав и перелить какую-то часть в подходящую плоскость. Обмакните кисть в жидкость и нанесите грунтовку на поверхность равномерным слоем. Жидкость не должна подтекать и скапливаться на отдельных участках. Грунтовкой обрабатывается поверхность ещё один раз после просыхания первого слоя.

Бетоноконтакт КНАУФ

Второй шаг. Прикрепить к стене цокольный профиль. Понадобится измерительный инструмент (допустим, линейка или рулетка), чтобы нанести разметку точек на стене, в которых дрелью сделаете отверстия. Лучше возьмите для этого перфоратор — потеряете меньше времени.

Виды цокольного профиля

Крепление цокольного профиля

Третий шаг. Для приклейки к стене пеноплексных плит замешайте клеевой раствор. Чтобы упростить процесс и сократить время работы, подбирайте ёмкость под весь мешок смеси. Замешивать удобнее всего электрическим миксером с разборной насадкой.

Четвёртый шаг. Сразу же, как заготовленный раствор окажется на фасаде, приклейте к нему пеноплексные плиты. Но удобнее и экономнее будет наносить клей на одну сторону плиты, равномерно распределяя его по всему периметру. А в середине достаточно накинуть несколько «лепёшек». Приставьте утеплитель к стене аккуратно по выставленным заранее несущим. Рекомендуется прохлопать плиту несколько раз. Для удаления лишнего раствора используйте шпатель.

Утепление фасада пеноплексом 5 см и обрамление углов пеноплексом 2 см

Пятый шаг. Каждая пеноплексная плита должна жестко фиксироваться с помощью дюбель-зонта. Эта операция проводится с использованием дрели. По всей площади делаются 4–6 отверстий, в которые закладываются дюбель-зонты. Шляпки дюбелей замазывайте вместе со всеми углублениями в пеноплексе.

Фасадный дюбель зонт для теплоизоляции

Шестой шаг. Из перфорированных уголков и стекловолоконной сетки выполняется армирующий слой. К наружным углам приклеиваются алюминиевые уголки. Применяется для уголков и сетки одинаковый клей либо Ceresit СТ 83, либо KREISEL 210, либо Глимс КФ. Цена 350-600 р. за 25 кг. Надо сделать раскройку армированной сетки из стекловолокна. Следует учесть при этом, что полотна должны заходить друг на друга не больше чем на 10 см, когда будут приклеиваться к плитам. Также оставляйте расстояние для заворота углов почти 10 см. Клеевой состав нанесите толщиной примерно 3 мм — удобнее это делать сверху вниз по небольшим участкам за один раз. Его густота должна быть немного меньше, чем указывается на упаковке производителем. Соблюдение этих моментов гарантирует, что клей до завершения армирующего слоя не успеет схватиться. Потом при помощи шпателя приклейте стекловолокна к стене.

Совет! В случае когда сетка из стекловолокна не обладает достаточной гибкостью и не удаётся нормально загнуть углы, в местах сгибов нанесите жидкий клей, чтобы полотно стало более эластичным.

Уголок с армирующей сеткой для углов здания

Седьмой шаг. Клеевой раствор наносится на армирующий слой. Равномерно нанести слой клея вам поможет обычный шпатель. По сути, получается как бы черновая штукатурка.

Восьмой шаг. По теплоизоляционному пирогу распределяется финишный слой (или два) грунтовки. Это делается с использованием широкой кисти макловицы.

Облицовочный кирпич для фасада

Описание видов и монтаж облицовочного кирпича для фасада можно найти в этой статье. Также рекомендуем прочитать про декоративные элементы из пенополистирола для фасада.

Девятый шаг. Штукатурка и покраска фасада выполняются на завершающем этапе работ с помощью сокола штукатурного и малярного валика. Перед этим должна высохнуть грунтовка. После высыхания отделка завершается декоративной штукатуркей. Затирается она после того, как начнёт схватываться нанесённый слой. Когда штукатурка просохнет, поверхность окрашивают специальной фасадной краской. Для этих целей используют водно-дисперсионные составы.

Отделка фасада декоративной штукатуркой

На девятом шаге работы по утеплению и защите стен от промерзаний можно считать завершёнными. Когда утепление выполняется внутри строения, то вместо штукатурки на армированный слой наносят шпатлевку, затем следует декоративная отделка (наклейка обоев или покраска). Следуем отметить, что окрашивание необходимо выполнять не во всех случаях. На вопрос, когда делать окрашивание, а когда нет, сможете найти ответ на упаковке используемой шпатлёвки.

Видео — Штукатурка фасада по пеноплексу своими руками

Как сделать монтаж утеплителя пеноплекс на фасад дома под штукатурку своими руками: Пошаговая технология +Видео

Пеноплекс в качестве утеплительного материала появился на строительных рынках сравнительно недавно, примерно 20 лет тому назад. Но за это время успел завоевать доверие, как профессионалов своего дела, так и обычных обывателей, которые в силу своих возможностей сами занимаются строительством домов. Утепление фасада пеноплексом набирает все больших оборотов.

Производитель материала компания под названием «Пеноплекс», Россия. По своей структуре – это экструдированный пенополистирол, именующий высокий уровень качества. Производится материал в виде плит однородных и плотных по всей площади. Структура пеноплекса мелкопористая с диаметром ячеек 0,1 – 0,3 мм.

Примечательно, что ячейки изолированы, не связаны друг с другом. Благодаря такой структуре, утеплитель пеноплекс обладает отличной прочностью и высокими показателями сохранения тепла.

Производство и характеристика материала

Пеноплекс производится в виде плит разной толщины и плотности, что позволяет без проблем подобрать необходимый материал для утепления конкретно взятого объекта. На сегодняшний день в продаже есть материал 2-х марок: Пеноплэкс-Комфорт и Пеноплэкс-Фасад. Материалы имеют одинаковые технические показатели, но в фасадном типе есть антипирен, повышающий класс огнеупорности плит. Также стоит отметить отличия показателя прочности на сжатие у пеноплекса для фасада под штукатурку.

Технические характеристики Пеноплекса

  • Показатели сохранения тепла пеноплекса одни из самых высоких среди других известных утеплительных материалов. Примечательно, что качества не меняются в условиях повышенной влажности. Материал пригоден для утепления стен внутри дома.
  • Высокий уровень устойчивости к влаге. Даже удивительно, но по факту при разных условиях пеноплекс впитывает воду лишь 0,5 % от всего объема. Поглощение влаги происходит на стыках, но через месяц процесс останавливается полностью.
  • Учитывая плотную пористую структуру материала, влага и пар не распространяются по плите. Соблюдение технологии облицовки фасада дома пеноплексом исключает необходимость применения мембран для пароизоляции.
  • Высокий уровень прочности допускает применение пеноплекса для утепления пола и фундамента дома.
  • Высокий уровень пожаробезопасности. Пеноплекс – материала, который затухает сам, благодаря чему огонь не распространяется. При условии нанесения поверх штукатурки, ситуации с возгоранием исключаются.
  • Безопасность. Пеноплекс не разрушается, не выделяет вредных веществ, не гниет, имеет высокий уровень биологической устойчивости.
  • Легкость монтажа утеплителя пеноплекс благодаря ровным краям плит и оснащение особыми выступами.
  • Устойчивость материала к растворам и различным строительным составам.

Пеноплекс плохо контактирует с такими веществами

  • Краски на масляной основе;
  • Продукты нефтепереработки – керосин, солярка, бензин;
  • Растворители;
  • Формалин и формальдегид;
  • Углеводород – бензол, ксилол, толуол;
  • Полиэфиры и сложные эфиры;
  • Деготь каменноугольный.

Примечание. Срок эксплуатации пеноплекса отличного качества примерно 50 лет. Речь идет об оригинальном материале, берегитесь подделок!

При выборе материала обращайте внимание на маркировку плит и цвет, обязательно просите показать сертификаты качества.

Следует отметить, что существует разница в укладке пеноплекса утеплителя наружного и внутреннего. Очень важно придерживаться принципа монтажа пеноплекса таким образом, чтобы не нарушить микроклимат в доме. Изменение уровня теплопроводимости стен здания, влечет за собой смещение точки росы, а это грозит образованием конденсата на внутренней стороне фасада. Такие процессы дают толчок к возникновению малоприятных моментов, начинает образовываться грибок и плесень, повышается уровень влажности в доме.

Перед началом монтажа пеноплекса на фасад необходимо провести технические расчеты внешних конструкций учитывая все факторы. Таким образом, вы сможете понять, где будет собираться влага:

  • в толще стен;
  • на внутренних поверхностях;
  • в толще пеноплекса.

Специалисты утверждают, что утеплять пеноплексом необходимо фасады дома, а никак не стены изнутри. Такой метод сместить точку росы по направлению к внешней поверхности стены либо в середину утеплителя. Это поможет обеспечить комфортный микроклимат в доме.

Утепляем пенофлексом фасад

Материалы для утепления фасада дома пеноплексом

  • Утеплитель. Толщину плит подбирают с учетом показателя теплоизоляции. Материал выпускается с толщиной от 20 мм до 150 мм, поэтому подобрать то, что необходимо именно вам труда не составит. Количество листов должно отвечать сумме площади фасада, плюс 10% запаса.
  • Грунтовочная смесь. Наносится на стены перед фиксацией утеплителя. Состав подбирается в зависимости от материала поверхности. Для стен из бетона подойдет грунтовка «Бетоноконтакт» для внешних работ. В ее состав входит мелкофракционный кварцевый песок. Для кирпичных стен или покрытых штукатуркой – «Ceresit CT-17».
  • Профиль стартовый. Крепится внизу стены для укладки первого ряда утеплителя. Для фиксации профиля используют дюбель гвозди, саморезы.
  • Клей для пеноплекса. Выбор клеевого состава широкий, подобрать можно любой без проблем. Расход клея — 5 кг/м². Применяется для фиксации плит и для создания армирующего слоя.
  • Дюбель-грибок. Крепеж применяется для фиксации утеплителя дополнительно. Длину элемента подбирают с учетом толщины плиты, она должна быть больше на 4,5 см. Расход крепежа – 6 штук/м².
  • Сетка армирующая. Стекловолокно является лучшим материалом благодаря устойчивости к щелочам.
  • Штукатурка для фасадов. Расход зависит от площади фасадов, а выбрать вы можете любую.

Подготовительные работы с фасадом перед монтажом пеноплекса

  • Очищение поверхности от грязи, следов лущившейся краски, штукатурки, масляных пятен, для улучшения сцепления.
  • Очищение от плесени, мха и грибка и последующая обработка антисептиками.
  • Выравнивание поверхности, устранение дефектов и трещин.
  • Проверка стен на ровность. При отклонениях на 20 мм и больше, необходимо нанести выравнивающий слой штукатурки.
  • Установка элементов крепежа водостока, кронштейнов и прочих деталей, при необходимости осуществляют до начала утеплительных работ. Металлические изделия обрабатывают средством от ржавчины.
  • Нанесение грунтовки на поверхность фасада.

Технология монтажа пеноплекса на фасад

Работы по монтажу утеплительного материала, имеют несколько этапов. При работе следует придерживаться техники безопасности:

  • Фиксация стартового профиля с использованием саморезов или дюбелей. Ширину подбирают в зависимости от толщины пеноплекса. Необходимо следить за плотностью прилегания, при необходимости использовать подкладочные шайбы.
  • Укладка пеноплекса. Работы проводятся при температуре воздуха не ниже +5ºС. Клей разводят в количестве, которое должно быть использовано за один раз. По-новому разбавлять готовый состав нельзя.
  • Наносить клеевой состав необходимо по всему периметру материал полоской 7 – 10 см. в центр листа наносят клей кучками. При отделке фасада дома пеноплексом, утеплитель монтируют на угол или откос, на часть, которая выступает, клеевой состав не нужно наносить. Поверхность листа заполняют клеем около 40%. Разравнивать смесь можно при помощи зубчатого шпателя.
  • Установку первого ряда утеплителя совершают на профиль. Необходимо следить за тем, чтобы торец плиты заходил за борт профиля предельно плотно. Образование зазора указывает на недостаток клея.
  • Зафиксированный утеплитель плотно прижимают к фасаду и выравнивают с той же силой надавливания. Клей, который выступил необходимо незамедлительно удалить.
  • Монтируя последующие плиты необходимо соблюдать полноту состыковки выступов, которые есть на плитах. Очень часто при подгонке выступы срезают, в таком случае нужно добиваться наименьшего промежутка между листами.
  • Ровность монтажа пеноплекса проверяют при помощи уровня строительного. Так необходимо поступать с каждой новой плитой после приклеивания.
  • После укладки первого ряда, переход ко второму и так далее, двигаясь по направлению снизу вверх.

После того как работы по укладке пеноплекса будут завершены, необходимо выждать около трех сток до окончательного застывания клеевого вещества. Затем листы утеплителя пеноплекс дополнительно фиксируют при помощи дюбелей-грибков, по углам и по центру.

Примечание. При обнаружении зазоров между плитами пеноплекса, их можно заполнить обрезками из остатков материала.

Герметизацию поверхности делают при помощи монтажной пены «Пеноплэкс», после чего переходят к установке армирующей сетки. Плотность слоя 140-160 г/м². Для фиксации применяют тот же клеевой состав, что и при монтаже пеноплекса, но густота должна быть меньшей. Монтаж необходимо начинать с откосов или углов при помощи подготовленных полосок сетки, длина которых составляет 100 см, а ширина 30 см. сетку сгибают посередине, с целью создания уголка.

Такие элементы можно купить и в готовом виде. Клей наносят толщиной около 2 мм и длиной 10 см. элемент нужно утопить в составе при помощи шпателя. После этого переходя к укладке остальных элементов. Сетку нарезают длиной примерно 1 м. Подготовленные полосы укладывают внахлест по 10 см.

После того как клей высохнет, необходимо сделать затирку поверхности наждачкой. Затем необходимо уложить еще один слой защитной арматуры. В общем, толщина слоя должна получиться примерно 4 мм.

Несмотря на все достоинства утепления фасад дома пеноплексом, материал имеет и отрицательные стороны, о которых необходимо знать:

  • Чувствительность к ультрафиолетовому излучению. Если материал хранить во дворе дома без защитного покрытия, через год от него останется крошка.
  • При нагревании происходит выделение ядовитых веществ. Для утепления фасадов жилых домов подбирают материал со специальной маркировкой.
  • Процесс синтеза полистирола происходит с применением этилбензола либо стирола. Оригинальный и качественный пеноплекс изготавливают из тщательно очищенного полимерного сырья. Подделки производят из сырья вторичного, в котором содержание стирола может превышать норму в несколько десятков раз.

Итоги

Соблюдение процесса монтажа утеплителя пеноплекс в качестве утеплителя стен, позволяет забыть о проблемах сохранения тепла в доме на период около 50 лет. Очень важно добиться сохранности материала при помощи укладки защитной арматуры, а также финишных облицовочных работ.

Штукатурные системы утепления фасадов Пеноплэкс

Фасадная штукатурная система с теплоизоляцией

Штукатурная система — это старейшая отделочная технология. Современные штукатурные системы многофункциональны. Они позволяют решить множество различных задач — скрыть дефекты стены, придать стене нужную фактуру, а то и имитировать более дорогостоящий декор: мрамор, металл, ткань, кожу и т.п.

Фасады, как и другие ограждающие конструкции зданий, должны соответствовать требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». Поэтому для придания фасаду необходимых теплозащитных свойств совместно с облицовкой применяется теплоизоляция. Компанией «ПЕНОПЛЭКС СПб» разработан ряд технических решений по использованию высококачественной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® со штукатурной отделкой фасада. 

Главное преимущество таких решений заключается в высоких теплозащитных свойствах данной теплоизоляции.  Неизменный коэффициент теплопроводности плит ПЕНОПЛЭКС® составляет всего лишь 0,033 Вт/м-К, что является одним из самых низких показателей среди современных теплоизоляционных материалов. Также плиты ПЕНОПЛЭКС® обладают практически нулевым водопоглощением и абсолютной биостойкостью что позволяет сохранять теплозащитные свойства и защитить несущую конструкцию от переувлажнения.

Особенности монтажа теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС

®под штукатурку

Важное место занимает подготовительный процесс, который заключается в обработке поверхностей фасадной стены и теплоизоляционных плит. Со стены необходимо удалить пыль, загрязнения органическими веществами (чаще всего, маслами и мастикой), остатки раствора, а также отслоившихся частей. Теплоизоляционные плиты необходимо отшлифовать с применением специальной шлифовальной машинки или станка. Еще удобнее использовать продукцию, уже готовую к монтажу на фасадную стену, а именно плиты ПЕНОПЛЭКС®ФАСАД, поверхность которых уже обработана фрезерным станком в заводских условиях.

Также следует обратить особое внимание на применение клеевого состава. Во избежание «мостиков холода» клей не должен попасть в швы между теплоизоляционными плитами. Поэтому нужно следить, чтобы клей не попадал на кромки плит. 

Конструктивные решения стен со штукатурной отделкой фасада и теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС

®

Стена из кирпича:

  1. Кирпичная кладка
  2.  Цементно-песчаная штукатурка по сетке
  3. Дюбельный комплект
  4. ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД
  5. Железобетонная плита перекрытия
  6. Минеральная вата
  7. Железобетонная перемычка
  8. Оконный блок.

Стена из газобетона:

 
  1. Газобетон
  2. Цементно-песчаная штукатурка по сетке Дюбельный комплект
  3. ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД
  4. Железобетонная плита перекрытия
  5. Минеральная вата
  6. Железобетонная перемычка
  7. Оконный блок.

Стена из монолитного железобетона:


  1. Монолитный железобетон
  2. Цементно-песчаная штукатурка по сетке
  3. Дюбельный комплект
  4. ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД
  5. Железобетонная плита перекрытия
  6. Минеральная вата
  7. Оконный блок.

Идеальная защита фасада от ветра и влаги

Утепление стен пеноплексом — один из самых популярных видов теплоизоляции. Этот утеплитель легко монтировать, и он отлично справляется со своими функциями.

Для того, чтобы пеноплекс прослужил Вам не одно десятилетие, не испортился из-за непогоды и выглядел привлекательно на него нужно нанести специальное защитное и декоративное покрытие.

Штукатурка и краска по пеноплексу отлично защитит утеплитель от ветра, и влаги и создаст покрытие с интересной текстурой.

Чтобы подобрать штукатурный раствор для работ и определиться с тем, какая штукатурка для пеноплекса лучше, внимательно изучите рекомендации из статьи «Наружная штукатурка стен — лучшая защита от влаги и ветра».

Технология нанесения штукатурки на пеноплекс

Перед нанесением штукатурки необходимо подготовить поверхность:

  • Убедиться, с помощью уровня, что плиты утеплителя лежат в одной плоскости.
  • Обрезать излишки монтажной пены, которой заполняются стыки между плитами.
  • Обезжирить поверхность. Обычные средства могут растворить пеноплекс, поэтому лучше всего использовать изопропиловый спирт.

Установка маячков:

  • Маячки для штукатурки — это специальные перфорированные направляющие из металла, которые создают плоскость для границы оштукатуривания. Они имеют V-образный профиль. Полки прижимаются к стене, а острый угол определяет толщину штукатурного слоя.
  • Маячки крепятся на пеноплекс при помощи специального клеевого состава с шагом 3 метра. Начинать следует с угловых направляющих. Таким же клеевым составом к пеноплексу приклеивают армирующую сетку для штукатурки.
  • Установка маяков нужна, если Вы используете для оштукатуривания цементно-песчаный состав. Декоративную штукатурку можно наносить без них. Маячки можно не использовать, если перепад высот не превышает 5-8 мм.
  • После нанесения штукатурного состава необходимо удалить маячки и заделать штукатуркой след от них, либо тщательно закрыть их декоративным покрытием или краской. Это нужно для того, чтобы избежать коррозии металла, из которого сделаны маячки.

Клеевой состав для маячков и армирующей сетки, окрашивание пеноплекса

Разные производители выпускают штукатурку для пеноплекса в виде одной или двух смесей. Если Вы приобретаете одну универсальную смесь, то она подходит для наклеивания маяков и армирующей сетки и для финальной обработки поверхности.

Если в набор входят две смеси, то одна из них — это клей для сетки, а вторая — состав для декоративного покрытия.

Клеевая смесь для приклеивания армирующей сетки может быть следующих видов:

  • Минеральная. Эта штукатурка изготавливается из цемента с добавками из полимеров. Такой состав очень устойчив к перепадам температур, биологическому влиянию и влажности. Его удобно наносить и он достаточно дешевый.
  • Акриловая. Такая штукатурка отлично защищает от влажности. Покрытие получается очень эластичным и устойчивым к механическим воздействиям. Ее применяют для поверхностей, подверженных сильным деформациям и для условий повышенной влажности.
  • Силикатная. Эта смесь сочетает в себе высокую эластичность и устойчивость к вредным воздействиям окружающей среды.

Внимание! Строго соблюдайте инструкцию производителя при приготовлении клеевой смеси, иначе состав может получиться некачественным.

Состав необходимо наносить на стену при помощи большого шпателя (от 350 мм). Для накладывания смеси используем маленький шпатель (от 80 до 150 мм). Слой должен иметь толщину 2-5 мм.

Для того чтобы лучше распределить клей по стене и снять излишки, необходимо разровнять его при помощи зубчатого шпателя. Наносим клеевой состав полосой шириной 1 метр и сразу приступаем к укладке армирующей сетки.

Приклеивание армирующей сетки:

  • Лучше всего выбирать армирующую сетку с ячейками 5 мм.
  • Сначала сеткой оклеиваются углы. Для этого отрезаем полоску материала шириной 200 мм. Прикладываем полоску к клею и прижимаем ее при помощи шпателя. Делаем движения от середины к краям, сверху вниз.
  • Сетку для поверхности плит наклеивают и прижимают к стене точно так же. Полосы сетки укладываются с нахлестом 20-30 мм. Во время разглаживания сетки можно добавлять клеевой состав.
  • После высыхания первого слоя, через 1-4 дня наносят слой затирки 2-3 мм. Для затирки используют тот же состав.
  • После того, как затирка высохла стены нужно отшлифовать и загрунтовать, а потом приступать к декоративной отделке при помощи фактурной штукатурки или краски.
  • Декоративная штукатурка наносится по такой же технологии, при помощи большого и маленького шпателя. Интересную фактуру покрытию придают специальным валиком или шпателем.

Окрашивание пеноплекса:

  • Краска для пеноплекса может быть на основе: органических или неорганических кислот, спирта, воды или масла. Эти вещества не влияют на пеноплекс.
  • Краска для пеноплекса не должна содержать: бензин, бензол, ацетон, эфир, деготь, полиэфир или уайт-спирит. Эти вещества могут растворить утеплитель.
  • Окрашивают стены после армирующей сетки, затирки и грунтовки.

Внимание! Наносить краску на утеплитель без слоя штукатурки и армирующей сетки нельзя. Краска быстро растрескается, а на пеноплексе легко будут появляться вмятины и выбоины.

  • Чаще всего краску выпускают в белом цвете. Ее можно колеровать в магазине или самостоятельно.
  • Краску наносят в 2-3 слоя. Это делают при помощи валика или специального распылителя.

Материалы и оборудование для нанесения штукатурки

Для того, чтобы оштукатурить и обработать декоративным составом стены с утеплителем из пеноплекса Вам потребуется следующие материалы и оборудование:

  • Клей для сетки и маячков (расход 150 грамм на квадратный метр).
  • Армирующая сетка (расход такой же как площадь поверхности + 5%).
  • Затирка, тот же состав что и клей (расход 200-300 грамм на квадратный метр).
  • Декоративная штукатурка или фасадная краска (расход написан на упаковке материала).
  • Грунтовка (расход 100 грамм на квадратный метр).
  • Большой (от 350 мм) и маленький (от 80 до 150 мм) шпатель.
  • Наждачная бумага для выравнивания поверхности.
  • Валик или шпатель для придания фактуры штукатурке.
  • Валик для нанесения фасадной краски.
  • Защитные очки и респиратор.

Пеноплекс и декоративная штукатурка — это надежная фасадная система. Если выполнить все этапы монтажа и отделки грамотно, то у Вас получатся очень теплые, красивые и устойчивые к воздействиям внешней среды стены.

Как просто крепить сетку на пеноплекс для штукатурки узнайте из видео:

пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Содержание:

  1. Подготовка штукатурного раствора
  2. Приготовление и оклеивание фасада штукатурной сеткой
  3. Затирание по фасадной сетке
  4. Грунтовочные работы
  5. Окончательная декоративная отделка фасада штукатуркой

С каждым годом теплоизоляция фасада пенопластом становится наиболее популярным методом утепления домов и зданий. Но при всех своих преимуществах пенополистирол необходимо обезопасить от наружного воздействия климатических и биологических факторов. С этой задачей хорошо справляется фасадная штукатурка по пенопласту при условии грамотного выполнения всех работ.

В случае если вы выбрали в качестве утеплителя фасада пенополистирол или пеноплекс, возникнет необходимость в качественной штукатурке поверхности теплоизоляции. Ниже детально рассмотрено, как правильно осуществлять штукатурку строения, защитив его теплоизоляцию от вредного воздействия природных и атмосферных явлений.

Штукатурка по пенополистиролу состоит из нескольких этапов, которые выполняются в определенной последовательности:

  1. Приготовление штукатурного раствора.
  2. Приготовление и оклеивание фасада штукатурной сеткой.
  3. Затирание по фасадной сетке.
  4. Равномерная обработка фасада штукатуркой.
  5. Затирание равномерного слоя штукатурки.
  6. Грунтовочные работы.
  7. Окончательная декоративная отделка фасада штукатуркой.

Подготовка штукатурного раствора

Для обработки пенополистирола, пеноплекса и прочих схожих строительных материалов для утепления применяются разные виды штукатурных растворов.

За счет высококачественной продукции, зарекомендовавшей себя на рынке, наиболее распространенными изготовителями подобных растворов являются Столит, Ceresit и Ecomix. Цена вышеуказанных марок является доступной и имеет хорошее соотношение с их качеством.

Важно знать: производя штукатурку определенного здания, нужно использовать раствор или смесь только от одного изготовителя.

Не все изготовители штукатурных растворов выпускают одну смесь для обработки теплоизоляции фасадов. Существуют производители, которые изготавливают отдельный раствор для приклеивания штукатурной сетки к стене и отдельную смесь для фасадной обработки утеплителя.

Приобретая отдельную смесь для приклеивания сетки, позаботьтесь о том, чтобы штукатурка для обработки теплоизоляции фасада принадлежала тому же изготовителю.

Для приклеивания штукатурной сетки уходит около 3,5 кг/м2 раствора, а расход смеси для равномерной обработки всего фасада составляет 5,5 кг/м2. При создании раствора обязательно соблюдайте нужные пропорции, которые отображаются изготовителем на самой упаковке.

Эксперты рекомендуют замешивать раствор, который является несколько жиже рекомендуемой производителем смеси. Это не повлияет на качество самой штукатурки и создаст более комфортные условия при ее нанесении во время отделочных работ. В особенности должен быть разжижен слой, предназначенный для равномерной обработки фасада. Степень разжижения можно определить, ориентируясь на уровень стекания смеси со шпателя.

После приготовления необходимой консистенции штукатурки переходите к монтажу фасадной сетки, к которой и будет прикрепляться штукатурка по пенополистиролу.

Приготовление и оклеивание фасада штукатурной сеткой

Подготавливая штукатурку по пенополистиролу, обязательно требуется приспособить ее к самоудержанию на покрытии стены, которую вы собираетесь обрабатывать.

Без фасадной сетки штукатурку невозможно надежно приклеить к пенопласту. По этой причине необходимо выбрать подходящий материал для обработки стены. Наилучшим выбором будет приобретение сетки для наружных фасадных работ, плотность которой должна составлять не менее 150 г/м2. Наиболее уплотненная сетка поспособствует равномерной обработке покрытия фасада, но стоит учитывать возникающую сложность при оклеивании декоративных элементов и уголков. Эти участки можно обработать сетью с пониженной плотностью.

Важно знать: по причине того, что штукатурка по пенопласту чаще всего делается на цементной основе, необходимо подбирать щелочеустойчивую смесь.

Наклеивание фасадной сетки нужно начинать с углов, арок, оконных и дверных откосов, а также прочих труднообрабатываемых участков:

  1. Для наклеивания фасадной сетки в угловых участках необходимо вырезать поясок из сетки 30 см шириной и 1 м длиной (длина для откоса или арки определяется посредством измерения необходимого участка самостоятельно).
  2. Поясок нужно согнуть прямо по центру таким образом, чтобы при разгибе была хорошо заметна линия сгиба.
  3. Штукатурный раствор наносится на угловые участки при помощи шпателя, его плотность должна составлять не менее 2 мм.
    Приложите сетку к покрытию нужного участка фасада и, придавливая шпателем, разгладьте ее аккуратными движениями, начиная от угла к нижней стороне.

После успешного оклеивания всех труднообрабатываемых зон можно приступить к приклеиванию фасадной сетки к плоским участкам фасада:

Длина отрезков для равномерных участков фасада должна быть не более 1 м, поскольку вам не удастся приклеить кусок большей длины из-за быстросохнущих свойств штукатурного раствора. Если вы уверены, что управитесь вовремя, то можете отрезать куски большего размера, но рекомендуется не рисковать, в противном случае есть вероятность попортить стройматериалы.

Штукатурная смесь наносится на обрабатываемый участок стены слоем не менее 3 мм с ориентировкой на размер подготовленного отрезка сетки.

Прикрепляя сетку, прижмите ее шпателем и разгладьте, начиная от центра во все остальные стороны. Проследите за тем, чтобы все участки сетки были хорошо вдавлены в нанесенный раствор штукатурки.

Успешно приклеив один кусок, нужно продолжить монтаж сетки в этом же ряду, смещаясь в правую или левую сторону. Оклеивание фасадной сетки выполняется внахлест. Таким же образом проклеиваются краевые стыки, а также откосы, арки и углы.

Важно знать: уделяйте особое внимание стыкам, углам и украшающим элементам фасада, иначе они будут выглядеть неаккуратно даже после окончательной наружной отделки.

Затирание по фасадной сетке

Приклеенную сетку необходимо равномерно затереть в обязательном порядке. Это осуществляется при помощи пластмассовой терки с наждачной бумагой.

Затирание производится исключительно по высохшему раствору. Обычно на это уходит немного времени, к примеру, в летний период он высохнет всего за 4-5 часов. В более прохладные сезоны перед затиркой рекомендуется подождать около 20-22 часов.

Осуществлять затирание необходимо несильными движениями по кругу, желательно против часовой стрелки. Обязательно смените наждачную бумагу, если в нее попал невысохший раствор.

Равномерная обработка фасада

После вышеуказанных действий фасадная штукатурка по пенопласту предполагает нанесение выравнивающего слоя смеси. Равномерная обработка стены осуществляется следующим образом:

На шпатель большого размера наносится выравнивающий раствор штукатурки, которым необходимо равномерно покрыть фасадную стену. Толщина слоя выбирается исходя из качества обработки стен. В наилучшем случае она составляет не менее 2 мм.

Выравнивание осуществляется с помощью нанесения слоя раствора участками. При этом нужно учитывать то, что стыки сетки не должны приходится на стыки выровненных участков.

Затирание равномерного слоя штукатурки

Затирание равномерного слоя осуществляется по тому же методу, что и затирание по фасадной сетке.

Важно знать: затирание равномерного слоя необходимо производить не раньше 20-22 часов и не позже 4 суток после обработки фасада. В случае припозднившейся затирки вам придется приложить гораздо больше усилий при обработке стены.

Равномерный слой затирается вплоть до получения предельно ровного покрытия фасадной стены, поскольку декоративная штукатурка будет наноситься именно на эту поверхность.

Грунтовочные работы

Чтобы чистовая отделка хорошо удерживалась на равномерном слое, нужно произвести его грунтовку. Под декоративную штукатурку отлично подходит кварцевая грунтовка (CT-16). В случае обычной покраски фасада необходимо использовать грунтовку без содержания кварца, чтобы сохранить ровное покрытие (CT-17). Выбирая грунтовку, стоит обратить внимание на марку Ceresit, так как ее цена составляет около 450 р. и она отлично соотносится с качеством товара.

Нанесение грунтовки необходимо осуществлять при помощи коротковорсного валика, что позволит избежать потеков.
Закончив грунтовочные работы, вы можете приступать к окончательной отделке фасада строения.

Окончательная декоративная отделка фасада штукатуркой

Заключительную отделку фасада нужно осуществлять при помощи нанесения основного слоя штукатурки на шпатель. Его толщина определяется исходя из величины минеральных зерен в содержании раствора: чем мельче зерна, тем тоньше слой. Убедитесь в том, чтобы слой равномерно наносился по площади поверхности фасадной стены.

Основной слой нужно разравнивать при помощи крупнопористой губки или терки, одновременно формируя желаемые декоративные элементы фасада. Перед покраской фасада или нанесением защитного раствора необходимо дать штукатурке высохнуть.

Это руководство поможет вам самостоятельно обработать теплоизоляцию из пенополистирола штукатуркой. Упущение хотя бы одного из этапов не гарантирует успешной обработки и долговечности фасада здания.

Штукатурка по пенопласту видео. Как штукатурить пенопласт правильно.

  На сегодняшний день для наружного утепления стен все чаще применяют пенопласт – его популярность постоянно увеличивается. Но этот материал сильно подвержен воздействию внешних факторов, поэтому его необходимо защищать. Наиболее распространенным способом защиты является штукатурка по пенопласту. В данной статье речь идет именно об технологии оштукатуривании стен, покрытых пенопластом.

Утепление дома пенопластом. Фото

Этапы штукатурки по пенопласту:

  • выбор материалов для штукатурки пеноплэкса или пенопласта;
  • монтаж штукатурной сетки;
  • создание выравнивающего слоя;
  • создание декоративного слоя (окраска).

Выбор материалов

  Чтобы нанести штукатурку на пенопласт, а также для наклеивания штукатурной сетки, применяются универсальные смеси для полистирольных материалов. На упаковке обычно можно прочитать инструкцию о порядке приготовления смеси. 

  Для монтажа сетки на один квадратный метр поверхности необходимо примерно 3 кг смеси, для выравнивания – около 5 кг.

Монтаж штукатурной сетки

  При нанесении штукатурки непосредственно на пенопласт не обеспечивается ее долговечность – покрытие просуществует совсем недолго. Штукатурная сетка как раз обеспечивает его надежность.

  Для этого обычно применяют сетку плотностью приблизительно 150 г/кв.м. Чем больше плотность сетки, тем ровнее будет выравнивающий слой, но значительно усложняется обработка углов.

Армирующая сетка для штукатурки пенопласта. Фото

Приклеивание штукатурной сетки. Углы первым делом

Как клеить штукатурную сетку на углы видео

  Сначала вырезается полоса сетки 30-сантиметровой ширины и сгибается пополам вдоль, чтобы получилось ребро. Если сетка клеится на откос, то отрезок по длине должен соответствовать откосу. Для стены делаем отрезки метровой длины.

  Обрабатываемый участок покрывается 2-3 мм слоем смеси с таким расчетом, чтобы края сетки остались не приклеенными. Затем прикладывается согнутый отрезок сетки, ее изгиб совмещается с углом. После этого нужно плавно разгладить сетку шпателем от угла стороны. 

Монтаж сетки на пенопластовое покрытые стен

Штукатурка по пенопласту видео. Как штукатурить пенопласт правильно.

  Нарезаем отрезки сетки метровой длины. Перед тем, как штукатурить пенопласт помните, что застывание смеси происходит достаточно быстро, поэтому если сделать отрезки большими, то их попросту можно не успеть нормально приклеить.

  Участок стены покрывается 3-миллиметровым слоем смеси, при этом с каждой стороны оставляем 5-сантиметровый запас для стыков.

  Затем прикладывается сетка, равномерными движениями шпателя разглаживается от центра в стороны. Если все делается правильно, то сетка почти полностью должна оказаться утопленной в растворе. Чтобы сетка оказалась полностью закрытой, на шпатель в процессе разглаживания может добавляться небольшое количество раствора. Помните, что имеено на сетку будет крепиться штукатурка по пенопласту.

Наклеивание штукатурной сетки на пенопласт. Фото

  Все отрезки прикладываются внахлест, места стыковки краев должны тщательно проклеиваться. Если места стыков клеить сразу, то останутся очень заметные швы, причем они могут проступать даже сквозь декоративную штукатурку.

  После застывания смеси осуществляется затирка стыков пластиковой теркой с наждачным полотном.

Штукатурка по пенопласту: выравнивание стен

  Чтобы штукатурка по пенопласту выглядела красиво и завершено нужно ее выровнять.

  С помощью широкого шпателя участок стены покрывается слоем выравнивающей смеси. Толщина этого слоя зависит от того, насколько тщательно затерта сетка.

  Раствор наносится на небольшую площадь обрабатываемой поверхности, при этом места стыков таких площадок нужно стараться делать так, чтобы они не совпадали с местами стыков краев сетки.

  Для высыхания выравнивающего слоя требуется не менее суток.
Когда выравнивающий слой высохнет, производится его затирка. Это делается точно так же, как и затирка сетки. Чтобы не усложнять работу, затирку следует выполнять не позже четырех дней после оштукатуривания, иначе выравнивающий слой станет очень жестким.

  После затирания выравнивающего слоя можно наносить финишную отделку – фактурную или декоративную. Перед нанесением отделки выравнивающий слой следует прогрунтовать. Если стены планируется просто покрасить, то применяется грунтовка для гладкой поверхности. Для декоративной штукатурки следует использовать грунтовку с кварцевыми зернами.

Штукатурка по пенополистиролу, для экструдированного пенополистиролаСтройкод

Экструдированный пенополистирол (в просторечье — пенопласт) получают вспениванием под давлением гранул стирола. Он состоит из мелких воздушных пузырьков с тонкими стенками, склеенных между собой. Плиты, образованные такими пузырьками, очень легкие, обладают низкой теплопроводностью, устойчивы к коррозии и гниению. Несмотря на то, что в обиходе плиты их экструдированного полистирола продолжают называть пенопластом, их свойства отличаются. Простой пенопласт менее прочный, больше впитывает воду, и, практически, не применяется в современном строительстве.

Почему надо штукатурить фасад, утеплённый пенополистиролом

Популярность плит из экструдированного полистирола для наружного утепления фасада связана с его свойствами:

  • низкая стоимость;
  • высокие тепло и шумоизоляционные свойства;
  • простая технология монтажа, позволяющая самостоятельно закрыть ими фасад своего дома.

Но при всех плюсах у этого материала есть несколько минусов:

  • плиты крайне неустойчивы к воздействию ультрафиолета, ветра, осадков и со временем могут потерять свои свойства;
  • дом, утепленный экструдированным пенополистиролом выглядит не эстетично.

Для компенсации этих минусов пенопласт покрывают отделочным материалом.

Типы отделочных смесей

Штукатурные работы подразумевают выравнивание и защиту поверхности небольшим слоем специальной смеси. Отличие смесей для пенополистирола в том, что в их состав входят вещества, хорошо проникающие в пористую структуру пенопласта. Такие смеси могут использоваться для внутренних работ и наружной отделки фасада.

Два основных вида штукатурной смеси для пенопласта: минеральная и акриловая.

Минеральная штукатурная смесь:

  • состоит из смеси цемента, извести и минеральных заполнителей;
  • устойчива к атмосферным осадкам и температурным перепадам;
  • обладает высоким уровнем адгезии;
  • срок службы порядка 10 лет.

Основной недостаток этого вида в том, что она мало эластична и со временем фасад может покрыться трещинами.

Акриловая смесь:

  • состоит из смеси акриловых смол и минеральных веществ;
  • эластична;
  • устойчива к атмосферным явлениям и колебаниям температуры;
  • обладает высокой степенью адгезии;
  • срок эксплуатации до 25 лет.

Основные недостатки этого вида смеси: высокая цена и способность впитывать грязь.

Технология штукатурных работ

Сложность оштукатуривания плит из пенопласта связана с тем, что стена, покрытая этим материалом имеет ряд особенностей:

  • гладкая и плотная фактура поверхности плит с малым количеством неровностей и микропор;
  • низкая проницаемость для жидкостей;
  • разница в коэффициенте теплового расширения пенопласта, штукатурного слоя и материала, из которого изготовлена стена. Следствием этого может быть растрескивание отделки;
  • низкая впитывающая способность.

Все эти особенности усложняют отделку фасада, утеплённого пенополистиролом.

Работы по оштукатуриванию утеплённого фасада можно сделать своими руками при температуре окружающего воздуха от +5°С до + 35°С. Нижнее ограничение температуры понятно: мокрый фасад при более низкой температуре не будет высыхать, а верхнее связано с тем, что при более высокой температуре воздуха из штукатурной смеси быстро испаряется влага и с ней будет невозможно работать. После монтажа своими руками плит пенопласта на фасад, отделку надо провести как можно раньше, чтобы пенополистирол не подвергался воздействию атмосферных факторов.

Расчет штукатурной смеси

Существуют специальные смеси, предназначенные для предварительного наклеивания армирующей сетки и нанесения штукатурки для пенополистирола.

Они выполняют ряд функций:

  • защищают плиты пенопласта от ультрафиолета;
  • сглаживают температурные перепады и компенсируют разницу в коэффициентах температурного расширения;
  • защищают хрупкий утеплитель от механических повреждений.

Расход клея обычно составляет 4 — 6 килограмм сухой смеси на 1 кв. м. фасада. Для тех, кто выполняет подобные работы впервые, смесь лучше купить с запасом. Целые пачки сухого клея можно будет вернуть в магазин, при наличии чека. На одном фасаде нельзя использовать смеси разных производителей. Результат может оказаться непредсказуемым.

Приготовление клея

Сухую смесь надо развести в соответствии с инструкцией на упаковке. Лучше готовить небольшими порциями, чтобы она не успевала высыхать.

Для первого этапа работ (наклеивания армирующей сетки) смесь лучше развести несколько жиже, чем указано в инструкции. Вымешивать клей лучше в два этапа: перемешать, дать постоять 5 — 10 минут, и снова перемешать.

Подготовка утеплённого фасада к штукатурным работам

После разведения штукатурной смеси (можно до этого) фасад необходимо подготовить для оштукатуривания:

  1. Убедиться, что шляпки всех «грибов», которыми крепили пенопласт к стене, равномерно утоплены в материал. Выпирающие дюбели надо забить глубже. Если не получается забить дюбель, его лучше заменить.
  2. Щели между плитами пенопласта заполнить специальной пеной для утеплителя.
  3. Неровности плит, выступающие над общей поверхностью, обработать специальной тёркой.
  4. Закрыть откосы и углы сначала армирующей сеткой, затем перфорированным металлическим уголком.

После предварительной подготовки можно приступать к наклеиванию сетки.

Оклеивание армирующей сеткой

Технология штукатурных работ по экструдированному пенополистиролу сильно отличается от обычного оштукатуривания каменной поверхности. Во — первых на плитах пенопласта надо закрепить армирующую стекло сетку, чтобы обеспечить надёжное сцепление штукатурного слоя с утеплителем. Во — вторых плиты надо обработать, для надёжного сцепления с ними сетки, чтобы впоследствии сетка вместе со штукатуркой не отвалилась от фасада.

Порядок наклеивания сетки из стекловолокна:

  1. Для надёжного сцепления сетки с утеплителем, пенопласт перед наклеиванием сетки надо процарапать острым инструментом (можно обычным гвоздём), делая через каждые 8 — 10 сантиметров штрихообразные вертикальные полосы и образуя небольшие углубления.
  2. Сетку нарезать полосами удобного в работе размера.
  3. Нанести поверх плит слой клеящей смеси 3 — 5 мм, затем аккуратно руками распрямить полосы сетки по клею, слегка вжимая её в смесь. Сетку клеить внахлёст на 10 — 15 см.
  4. Пройтись по всей поверхности, покрытой сеткой, гладилкой, равномерно вжимая ячейки сетки в клеевой состав.

Для закрепления штукатурной смеси на фасаде имеет значение величина ячейки сетки: слишком большая ячейка хуже держит смесь, слишком маленькую тяжело клеить. Оптимальный вариант сетка со средним размером ячейки. Приклеивая сетку надо делать это максимально аккуратно, чтобы потом как можно меньше пришлось выравнивать фасад.

После окончания приклеивания сетки смесь надо высушить не менее суток. Когда она высохнет по всей поверхности надо пройтись рукой с пластиковой тёркой, обклеенной наждачной бумагой. Это первый этап затирки.

Выравнивание поверхности

После оклеивания фасада сеткой и высыхания смеси надо выровнять поверхность перед нанесением финального слоя штукатурки по пенополистиролу. Для этого клеевой состав, которым фиксировалась сетка, наносят шпателем по всему фасаду ещё в один слой около 3 мм толщиной. При нанесении этого слоя надо постараться выровнять оставшиеся неровности перед финишной штукатуркой. Затем, фасад минимум на сутки оставляют на просушку.

Финишная штукатурка по пенополистиролу

Работы по нанесению финишного слоя штукатурки на плиты пенопласта проводят в несколько этапов:

  1. Сначала подготовленный к отделке фасад покрывают слоем грунтовки. Грунт подбирают в зависимости от свойств финишного слоя штукатурки и наносят валиком с коротким ворсом.
  2. Раствор для финишного слоя надо приготовить без комков, консистенции сметаны.
  3. Широким шпателем раствор наносят поверх грунта и тщательно разравнивают. При необходимости процедуру можно повторить дважды, дав время первому слою просохнуть.

Когда последний слой финишной штукатурки высохнет, фасад можно покрасить.

Утепление фасада с помощью плит из экструдированного полистирола, с последующим оштукатуриванием, конечно, процесс трудоёмкий. Необходимо строгое соблюдение всех технологических этапов процесса, соблюдение температурного режима проведения работ, использование качественных материалов. Но достигнутый результат стоит потраченного времени и сил.

Штукатурка фасадов на пеноплекс — особенности выбора материалов и работы. Необходима шпатлевка для пеноплекса Как правильно заштукатурить пеноплекс сеткой

5035 18.09.2019 4 минуты

Пеноплекс — это современная теплоизоляция зданий, самая эффективная на данный момент. Единственный существенный недостаток пеноплекса — излишняя восприимчивость к внешней среде. Солнечный свет, сильный ветер и прочие невзгоды губительно действуют на этот материал, разрушая его структуру и приводя к потере теплоизоляционных свойств.Твердый слой штукатурки — проверенное средство от разрушения пенопласта — послужит отличной защитой пенопласта.

Как выбрать подходящий

Чтобы выбрать штукатурку для пеноплекса, необходимо учитывать ряд параметров, которыми обладает то или иное изделие. Он способен обеспечить лучшую защиту пеноплексу, но для получения качественного результата необходимо учитывать условия окружающей среды.

Ролик рассказывает о штукатурке пеноплекс:

В этом

вы узнаете, как лучше всего сделать стены из гипса или гипсокартона.

Необходимые материалы

Для облицовки стены пенопластом потребуется несколько видов материала:

  • Сетка арматурная.На каждый квадратный метр покрытия требуется 4 кг материала.
  • Шпатели большие и маленькие.
  • Наждачная терка для выравнивания сеточного слоя.
  • Для грунтования требуется валик с коротким ворсом.

О том, как использовать силиконовую штукатурку для фасада, можно узнать из

При желании последний слой штукатурки можно отделать пористой губкой для создания неровностей в декоративном плане. Можно использовать любые инструменты, шпатели и валики — только фантазия строителя оставляет ограничения.Однако этот шаг не является обязательным. В некоторых случаях штукатурку предпочтительнее не красить, некоторые смеси вообще нельзя красить. Узнать, удастся ли оформить купленную штукатурку, можно, прочитав инструкцию на упаковках.

Те же правила действуют и для наружных стен — в дождливом климате лучше брать влагостойкие, для ветреных погодных условий подойдет фактурная акриловая штукатурка.

В чем разница между штукатуркой и шпаклевкой можно узнать в этом

При правильном выборе материала и соблюдении технологии нанесения затирание покрытый штукатуркой пеноплекс надолго сохранит свои свойства.Производители выпускают множество разновидностей штукатурных смесей. Как правило, на каждое изделие бывает 2 вида — для крепления сетки к пеноплексу и для покрытия слоев после. Несколько производителей выпускают универсальные смеси, подходящие как для склеивания, так и для нанесения покрытий.

Всем привет. Александр Ткачев снова с вами. Продолжаю ремонт в квартире. Сразу после установки техноплекса на стены лоджии я сделал его армированную штукатурку специальной штукатурно-клеевой смесью «Ceresit 85».Огромный плюс техноплекса в том, что это очень хороший утеплитель, но со своим минусом. Обратной стороной является его горючесть. Поэтому штукатурку я не стал откладывать на потом, а начал делать сразу после завершения монтажа, о чем пишу в этой публикации.

Так как проделал эту работу впервые, естественно ознакомился с инструкцией по оштукатуриванию утеплителя Техноплекс.
Сначала, то, что я сделал, — это разорвал всю плоскость техноплекса старой ножовкой.Борозды горизонтальные, без зазоров. В результате поверхность техноплекса оказалась шероховатой.

А шероховатость способствует хорошему сцеплению штукатурки с техноплексом, что нам и нужно !!!
Второй что нужно сделать, так это приклеить фасадную сетку для усиления техноплекса. Задача заключалась в том, чтобы сетка находилась внутри штукатурного слоя на определенном расстоянии от техноплекса.

Замешивание штукатурки и клеевой смеси

Для этого я использовал металлический зубчатый поплавок.Смешанную клеевую смесь я наношу на стену полосой шириной до 1 м рулона сетки. и толщиной около 1 см. Затем делаю гребешок с зубчатой ​​теркой.

В данном случае использовался зубчатый шпатель с высотой зуба 8 мм. Далее накладываю сетку на расческу и равномерно прижимаю ее по всей площади гладкой стороной терки.

Итак, я делаю это метр за метром, пока вся стена не будет покрыта этой сеткой для усиления техноплекса.В этом случае сетка будет заделана в клеевую смесь на расстоянии 3-5 мм. с поверхности техноплекса. И этого достаточно, чтобы сетка работала как арматура, а не как простой слой !!!
Третий , что нам нужно сделать, это установить маяки,

и конечно же штукатурка на маяках. Мы можем прочитать, как устанавливать маяки. После того, как маяки просохли настолько, что правило их не давит, можно приступать к самой штукатурке. Собственно штукатурка заключается в смешивании штукатурной и клеевой смеси в соответствии с инструкциями.Затем любым способом распределите эту смесь между маяками (она легко прилипает к сплетению), и стяните правилом.

Если после правила остались ямы, то снова заливаем раствором и затягиваем, добиваясь ровной поверхности. На следующий день вытаскивают маяки. Этим же раствором пломбируются ворота маяка.

После затвердевания штукатурки покрываем всю плоскость металлической теркой той же смесью.

29 октября 2016 г.
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей.Опыт садовода-любителя и огородника. Также он имеет опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра на гитаре и многое другое, на что не хватает времени 🙂

Пеноплекс — один из самых распространенных изоляционных материалов на сегодняшний день. Однако, несмотря на это, не все знают, что его внешняя отделка требует особого подхода, отличного от отделки пенопластом или минеральной ватой. Поэтому, чтобы ваши силы, время и деньги не потрачены зря, в этой статье я расскажу, как правильно отделать фасад пеноплексом.

Характеристики пеноплекса

Чтобы в дальнейшем разобраться в тонкостях и нюансах отделки пеноплексом, сначала познакомимся с особенностями этого материала. Прежде всего отмечу, что правильное его название — пенополистирол экструдированный. Пеноплекс в народе назван этим утеплителем в честь компании «Пеноплекс», которая, как нетрудно догадаться, занимается его производством.

Пеноплекс создан на основе обычного пенополистирола (полистирола), который подвергается специальной обработке под воздействием высоких температур.Благодаря этому он приобретает следующие качества:

  • повышенной прочности;
  • однородная гладкая структура;
  • нулевое влагопоглощение;
  • паропроницаемость;
  • более низкая теплопроводность, чем у обычной пены.

Нередко производители добавляют в пеноплекс антипиреновые добавки, в результате чего материал приобретает класс горючести G1. Правда, таким качеством обладают только самые дорогие марки экструдированного пенополистирола от известных производителей.

С одной стороны, благодаря этим свойствам экструдированный пенополистирол является более привлекательным утеплителем. Но с другой стороны, из-за нулевого влагопоглощения и гладкой однородной структуры этот материал имеет очень плохую адгезию. Поэтому изначально он вообще не предназначался для использования в системах утепления «мокрого фасада».

Большая ошибка новичков в том, что они пытаются закончить пену так же, как и обычную пену. Это приводит к тому, что арматурная сетка отстает от нее вместе со штукатуркой (клеем) сразу после застывания.

Цена пеноплекса в несколько раз превышает стоимость обычного пенопласта. Поэтому использовать этот материал имеет смысл только там, где действительно важны его качества, такие как прочность. Например, его можно использовать для украшения подвалов.

Технология отделки пеной

Процесс отделки пеноплекса условно можно разделить на несколько этапов.

Пенополистирол экструдированный также может применяться при устройстве навесных (вентилируемых фасадов).В этом случае работы проводятся так же, как и в случае использования других теплоизоляционных материалов, например пенопласта.

Подготовка к инструментам

Итак, перед отделкой пеноплекса необходимо подготовить определенный набор материалов:

  • адгезионная грунтовка, например Ceresit CT19;
  • Клей
  • Ceresit CT83 или его аналог;
  • Сетка из стекловолокна
  • для наружного применения;
  • уголков перфорированных;
  • Универсальная фасадная грунтовка
  • ;
  • штукатурка декоративная фасадная;
  • фасадная краска.

Кроме того, необходимо подготовить следующий инвентарь:

  • игольчатый валик или металлическая щетка;
  • набор шпателей;
  • гипсовая фаска;
  • строительный уровень;
  • Строительный миксер или дрель
  • со специальной насадкой;
  • малярный валик и поддон;
  • Кисть
  • ;
  • монтажный нож.

Теперь вы можете приступить к работе.

Подготовка к армированию

Подготовка к армированию — наиболее ответственный этап работ, так как именно от него зависит адгезия отделочных материалов к пеноплексу, соответственно, и долговечность всей отделки.Инструкция по выполнению подготовительных работ выглядит так:

  1. в первую очередь поверхность экструдированного пенополистирола должна быть шероховатой. Для этого обработайте изоляцию игольчатым валиком или металлической щеткой. Также для этих целей можно использовать обычную наждачную бумагу, натянутую на фуганок;

  1. , то поверхность необходимо дополнительно обработать внешней клеевой грунтовкой. Для этого налейте жидкость в роликовый лоток и окуните в него сам ролик.Во время нанесения убедитесь, что грунтовка нанесена тонким ровным слоем.
    После высыхания первого слоя грунта процедура повторяется снова;
  2. , то нужно наклеить перфорированные уголки на внешние углы пенопласта с помощью Ceresit CT83. В процессе их установки используйте строительный уровень, чтобы они располагались строго вертикально или горизонтально.

Вот и все нюансы подготовки. Теперь можно приступать к армированию пеноплекса.

Арматура

Армирование пеноплекса своими руками осуществляется по следующей схеме:

  1. В первую очередь разрежьте стекловолоконную сетку на листы нужной длины.Имейте в виду, что сетка должна быть загнута вверх по углам и с нахлестом примерно 100 мм. ;
  2. затем приготовьте клей Ceresit CT83 в соответствии с инструкциями на упаковке;
  3. после этого нанесите клей на участок размером с сетку толщиной примерно 5-7 мм;
  4. затем обработайте поверхность, покрытую клеем, зубчатым шпателем, выбрасывая излишки клея, которые останутся на шпателе, обратно в емкость с клеем;
  5. Теперь прикрепите сетку к клею, выровняв ее, и прогладьте ровным широким шпателем.В результате сетка должна полностью погрузиться в клей;
  6. по этой схеме необходимо армировать всю поверхность утеплителя;
  7. после застывания поверхности необходимо нанести еще один слой клея толщиной около 3 мм. Для второго слоя можно разбавить клей, чтобы с ним было легче работать.

В процессе нанесения второго слоя постарайтесь избавиться от всех неровностей поверхности, как будто вы кладете на стены.

На этом усиление изоляции завершено.

Декоративная отделка

Декоративная отделка пенопластом снаружи осуществляется по следующей схеме:

  1. начать с обработки поверхности универсальной фасадной грунтовкой. Эта работа проводится по описанной выше схеме;
  2. затем нужно размешать декоративную штукатурку в воде согласно инструкции производителя, которая есть на упаковке;
  3. , затем поверхность покрывается декоративной штукатуркой с помощью фаски или широкого шпателя.Раствор следует наносить как можно тоньше.

На фото — затирание декоративной штукатурки

  1. Через 5-7 минут, когда штукатурка начнет схватываться на стенах, производится затирка швов. Для этого уложите фасоль ровно и, слегка прижимая ее к гипсу, совершайте рукой круговые или возвратно-поступательные движения;
  2. После высыхания декоративной штукатурки можно приступать к покраске фасада. Проще всего выполнить эту работу фасадным малярным валиком.

Старайтесь наносить краску тонким ровным слоем и, конечно, избегать подтеков. Чтобы качественно окрасить поверхность, покрасьте в два, а то и в три слоя.

Декоративную штукатурку необходимо наносить на одну стену за один прием, т.е. без перерыва. В противном случае переход будет заметен даже после покраски.

На этом внешняя отделка завершена. Надо сказать, что пеноплекс можно использовать для внутренней отделки стен, например, если вам нужно утеплить лоджию или.В этом случае вместо декоративной штукатурки можно покрыть армированную поверхность шпаклевкой, а затем любым финишным слоем.

Заключение

Несмотря на плохую адгезию, пеноплекс хорошо поддается отделке, что позволяет использовать его в качестве утеплителя фасада. Единственное, эта процедура требует неукоснительного соблюдения технологии. Особенно важно подойти к подготовке поверхности утеплителя к армированию.

29 октября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

В связи с некоторыми особенностями пеноплекса его нельзя оставлять без обработки.При постоянном воздействии ультрафиолетовых лучей он может треснуть и потерять прочность. Кроме того, он легко может быть поврежден механическим воздействием. Поэтому необходимо выяснить, можно ли штукатурить Пеноплекс и как лучше это делать. В статье будут описаны подготовительный и практический этапы работы.

Нужна ли штукатурка

Структура пенопласта делает его достаточно прочным материалом, но его недостаточно, чтобы выдержать монтаж внешней отделки.При механическом воздействии его легко промыть, что уменьшит слой утеплителя. При длительном нагревании пенопласта, состоящего из гранул полистирола, может начаться выброс вредных веществ. В этом случае штукатурка даст дополнительный слой пены, который предотвратит этот процесс. Непрерывное воздействие ультрафиолетовых лучей в сочетании с изменениями температуры и влажности может сделать изоляцию непригодной для использования без необходимости ее доработки. Слой штукатурки дополнительно защитит пеноплекс от возможности возгорания при воздействии источника огня снаружи.

Как штукатурить

Производители, которые занимаются производством клеев для приклеивания пенопласта, также позаботились о том, чтобы выпускалась специальная штукатурная смесь. Фасадную штукатурку Пеноплекс можно приобрести у производителей Stolit, Ceresit и Ecomix. На упаковке каждого продукта дана инструкция, какие пропорции должны быть при оштукатуривании пеноплекса. Эти рекомендации необходимо соблюдать, чтобы раствор достиг необходимой прочности. Для перемешивания лучше не использовать подручные средства, а использовать миксер, он позволит добиться высокой однородности.Для разных применений клей должен иметь разную консистенцию. При установке сетки ее плотность должна быть выше, а при разравнивании — ниже.

Подготовительный этап

Поверхность утеплителя очень гладкая, поэтому перед оштукатуриванием пеноплекса необходимо провести подготовительные работы. Первым делом нужно внимательно изучить швы пеноплекса. В процессе установки их пришлось залить клеем. Если этого не было сделано, то нужно пройтись и заклеить их пеной.Ceresit CT-84 будет отличным вариантом, но подойдет и обычный полиуретан. Это важный шаг, если его не выполнить, то отделка со временем может потрескаться из-за наличия пустот. Следующим шагом будет следить за плоскостностью плоскости. На стене не должно быть капель и выступов. Чтобы в этом убедиться, понадобится правило длиной 3 метра. Его нужно переставлять по разным точкам, соблюдая различия.

Если есть выступающий грибок, то надо попробовать его заглушить постукиванием.Если это невозможно, вам нужно будет срезать его колпачок и забить рядом с ним еще один. Если есть выпуклая часть самого утеплителя, необходимо очистить ее теркой. Для увеличения сцепления клея с утеплителем необходимо сделать его немного шероховатым. Для этого вы можете использовать различные доступные инструменты. Проще говоря, его нужно поцарапать. Перед оштукатуриванием пеноплекса наносится грунтовка. Хорошо встряхните и перелейте в удобную емкость, где может поместиться валик.Слой нанесения должен быть таким, чтобы не было подтеков. После высыхания первого слоя наносится еще один слой.

Установка сетки

Важным элементом, который может придать изоляцию необходимой жесткости, является специальная сетка. Поэтому его необходимо закрепить перед оштукатуриванием пеноплекса. Необходимо приобрести такую, которая обладает достаточной устойчивостью к воздействию различных строительных материалов. Ячейки в ней должны быть как можно меньше, так как такая сетка обладает большой устойчивостью к механическим воздействиям.Помимо сетки для пеноплекса вам потребуются металлические уголки, которые крепятся на внешние уголки. В первую очередь клей наносится на заглушки креплений пеноплекса, они не должны мешать процессу.

Для нанесения клея требуются широкий шпатель и зубчатый шпатель. С помощью обычного шпателя поверхность покрывается клеем. Его слой должен быть не более 3 мм. Пеноплекс необходимо покрыть полностью, без зазоров. После этого необходимо пройти по плоскости зубчатым шпателем.Это позволит удалить излишки клея. Сетка разрезается в зависимости от длины и высоты оштукатуренной поверхности. Его наносят на клей и немного вдавливают в него обычным шпателем. Для этого просто нужно провести сверху шпателем. Раствор, нанесенный на пеноплекс через ячейки, будет продавливаться и образовывать однородную массу, покрывающую сетку сверху.

Примечание! Работать удобнее всего снизу вверх.В этом случае сетка должна погружаться ровно на половину толщины раствора. В этом случае он будет достаточно прочно приклеиваться как к самому пеноплексу, так и сможет удерживать внешний слой штукатурки.

Отдельные полосы сетки укладываются без зазоров. Между ними должен быть нахлест не менее 10 см. Работать будет удобнее, если за один раз нанести не более одного метра состава. Металлические уголки под шпаклевку упростят процесс обработки уголков.Если их использование не планируется, то потребуется отрезать полосу сетки шириной 30 см. Его загибают ровно посередине так, чтобы образовался угол четок. После этого его наносят и утопляют в составе. Покрыв всю поверхность, нужно дождаться полного высыхания. Видео о приклеивании сетки можно посмотреть ниже.

После высыхания поверхность затирается шпателем. Для этого вам потребуются специальные полироли, на которые можно прикрепить наждачную бумагу.Круговыми движениями, которые будут направлены против часовой стрелки, необходимо обработать всю стену. В целях личной безопасности лучше использовать защитные очки, перчатки и респиратор, который предотвратит попадание пыли в дыхательные пути. Следующим этапом наружной штукатурки из пенопласта является нанесение выравнивающего слоя. Для этого используется тот же состав, на который была наклеена сетка. Слой тоже не более 3-х миллиметров, и работать нужно прямым шпателем.

Совет! Следует учитывать, что в жаркую сухую погоду состав сохнет в несколько раз быстрее, чем в холодную и сырую погоду.

Заключительный этап

Через сутки после нанесения выравнивающего слоя необходимо повторить процедуру затирки. Не стоит слишком долго ждать этого процесса, потому что композиция будет достаточно цельной, а задача усложнится. В этом случае следует следить за тем, чтобы в процессе затирки на штукатурке не образовались бороздки для пеноплекса. После затирки штукатурки, которая наносится на фасад пеноплексом, необходимо подготовить поверхность к дальнейшей отделке.Для этого штукатурку покрывают грунтовкой. Его выбор будет зависеть от того, как будет отделываться поролон в дальнейшем. Если вы хотите покрыть поверхность краской на водной основе для наружной отделки, вам понадобится грунтовка, которая скрепит все песчинки, образуя идеально ровную поверхность.

Если в планах есть короед или другой вид отделки, то грунтовка должна содержать кварцевые добавки. Они поспособствуют идеальной фиксации покрытия.На оштукатуренный утеплитель пеноплекс необходимо нанести грунтовку, чтобы не было подтеков. При правильной подготовке поверхности с финишным покрытием сложностей не возникнет. Состав смешивается с водой в необходимых пропорциях. После этого шпателем наносится на стену. Его слой будет зависеть от размера составляющих зерен. Затирка или финишная отделка производится с помощью различных инструментов. Рисунок короеду, например, задается направлением движения шпателя.

После высыхания финишный слой можно покрыть краской или защитным слоем, предохраняющим его от растрескивания. Внутренняя отделка проводится по такому же алгоритму, но отделочным слоем может быть, например, плитка. Приклеить необходимо на специальный клей. Желательно выбирать того же производителя, что и клей, которым был нанесен пеноплекс. Или убедитесь, что разные составы будут хорошо взаимодействовать друг с другом. Видео финиша можно посмотреть ниже.

Заключение

Самостоятельная оштукатуривание и отделка пенопласта займет много времени, если это делается впервые. Главным условием успешного завершения будет отсутствие спешки и сосредоточенность на процессе. Не стоит жалеть денег на качественные материалы, так как от них будет зависеть срок службы покрытия.

Пеноплекс — отличный изоляционный материал, который часто устанавливают на наружные стены здания. Однако для того, чтобы этот материал эффективно выполнял свои функции, необходимо обеспечить его защиту от внешних факторов окружающей среды.Для этих целей чаще всего используется гипс. Особенности его применения на пеноплексе мы рассмотрим ниже.

Пеноплекс: особенности и преимущества использования материала

Пеноплекс или экструдированный пенополистирол широко используется в качестве утеплителя. С его помощью можно обеспечить теплоизоляцию стен как снаружи, так и внутри помещения, пола, потолка, межэтажных перекрытий, фундамента, кровли и т. Д.

Среди основных достоинств пеноплекса отметим:

  • очень низкая теплопроводность, эта характеристика обеспечивает снижение теплопотерь в помещении;
  • устойчивость к сжатию, способность выдерживать большие нагрузки;
  • продолжительность эксплуатации;
  • удобство и простота установки;
  • доступная стоимость, что вполне соответствует его положительным характеристикам.

Однако этот утеплитель имеет определенные недостатки, а именно:

  • низкий уровень паропроницаемости;
  • высокий уровень пожарной безопасности;
  • устойчивость к грызунам.

Штукатурка стен пеноплексом: особенности выбора материала

Перед началом работ следует определиться с типом штукатурки, которая будет использоваться в процессе отделки пенопласта. Есть несколько видов штукатурных растворов:

1.Штукатурка на минеральной основе — для ее изготовления используется цемент и различные полимерные добавки. Этот вид штукатурки отличается низким влагопоглощением, устойчивостью к образованию плесени и грибка, простотой нанесения и работы, доступной стоимостью. Эти характеристики делают этот вариант идеальным для использования в качестве отделки теплоизоляционных материалов.

2. Штукатурка на акриловой основе — этот материал обладает высокой эластичностью, отличной стойкостью к атмосферным осадкам, стойкостью к ультрафиолетовому излучению.Применение этого раствора актуально, если место его нанесения находится под постоянным или периодическим воздействием влаги. Цементная штукатурка в таких местах может деформироваться. Стоимость штукатурного раствора на акриловой основе несколько выше, чем у цементного.

3. Смеси на силикатной основе — этот вид штукатурки отличается высокой эффективностью, эластичностью, высокими антистатическими свойствами, паропроницаемостью, стойкостью к атмосферным осадкам. Этот вид штукатурки используется как внутри помещений, так и для отделки фасадов.

Кроме того, выбирая пластырь для пеноплекса, обращайте внимание на длительность его эксплуатации. Наилучшими эксплуатационными характеристиками обладает штукатурка на акриловой основе. Вторая по этой основе — штукатурка силикатного типа, и менее устойчивая к механическим воздействиям — штукатурка на минеральной основе. Показатели эффективности состава зависят также от его фактуры, фактурной штукатурки, большей ее устойчивости к внешней среде.

На строительном рынке существует большое количество производителей штукатурки, которая подходит именно для пеноплекса.При этом у одного производителя есть несколько вариантов штукатурных растворов. Некоторые из них сначала приклеивают плиты, а другие защищают их от внешних факторов. Универсальные составы выполняют обе функции. Предлагаем обзор популярных производителей штукатурных смесей для пеноплекса:

1. Смесь «Церезит» — отличается паропроницаемым составом, однако имеет невысокую эластичность, поэтому нуждается в дополнительной окраске. Акриловые составы этого производителя отличаются перед ультрафиолетовым излучением, но паропроницаемость этого состава находится на низком уровне.Силиконовый состав имеет длительный срок службы и хорошо переносит солнечное излучение. Этот производитель предлагает несколько вариантов составов для пеноплекса, и все они отличаются хорошим качеством и длительным сроком службы.

2. Композиции «Экомикс» — используются для внешней и внутренней отделки стен. Среди достоинств отметим: влагостойкость, экологическую безопасность. Однако отделочные работы следует проводить исключительно в теплое время года, при температуре не ниже 7 градусов по Цельсию.Эти материалы также используются для избавления от трещин, деформаций и сколов на ранее оштукатуренных поверхностях.

3. «Столит» — цемент высокого качества, а также различные стабилизаторы и модификаторы. Поэтому материал используется в широком диапазоне температур, обладает хорошей адгезией, устойчивостью к влаге и морозу.

Гипсовая технология пеноплекс

Чтобы обеспечить должную защиту здания от влаги, ультрафиолета, высоких температур, стены следует оштукатурить пеной.Этот процесс состоит из следующих шагов:

  • приготовление смеси на гипсовой основе;
  • установка сетки для нанесения штукатурки;
  • выполняет затирку стен;
  • покрытие стен грунтовкой;
  • выполнение штукатурки фасада по пеноплексу.

Для нанесения штукатурного раствора на поверхность утеплителя используются смеси разного состава. Однако все они предназначены для работы с материалами на основе пенополистирола.Обратите внимание, что используемый в процессе штукатурки состав должен быть изготовлен одним производителем. Поскольку некоторые производители создают смеси на основе одной универсальной смеси, которая защищает только основу. Другие составы содержат два и более вещества, одно из которых обеспечивает правильную адгезию штукатурного раствора к пеноплексу, а второе создает защитный слой.

С помощью универсального состава можно наклеить штукатурную сетку на поверхность стены. Для того, чтобы приклеить сетку на один квадратный метр утеплителя, потребуется около 4 кг универсального состава, если штукатурка предусматривает еще и выравнивание поверхности, то эта величина увеличивается до шести килограмм.

В процессе приготовления раствора для нанесения на изоляцию обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя. Если работа ведется с гипсовой сеткой, то консистенция состава должна быть более жидкой, чем указано в инструкции производителя, таким образом можно добиться отличной адгезии между поверхностью и штукатуркой.

Состав, которым выполняется выравнивание, должен быть таким, чтобы он легко стекал с поверхности шпателя.После приготовления раствора для пены под штукатурку следует процесс приклеивания сетки, которая в первую очередь выполняет функцию дополнительного армирования.

Кроме того, с помощью этой сетки улучшается адгезия между штукатуркой и изоляцией. При выборе этого материала рекомендуем отдать предпочтение сетке, которая используется для работы вне строений. Его плотность должна быть от ста сорока до ста шестидесяти граммов на кубический метр.Ровность полученной поверхности зависит от плотности сетки. Однако слишком плотная сетка не подходит для оклейки углов.

Обратите внимание: цемент часто входит в состав штукатурных растворов, поэтому при выборе сетки для штукатурных работ следует ориентироваться на материал, устойчивый к щелочной среде.

Работу следует начинать с оклейки угловых участков. Для того, чтобы наклеить сетку, следует отрезать полосу шириной не более 35 см, а длина зависит от длины уголка.Сложите полоску по центру, разделив ее пополам. Нанести фиксирующий состав для сетки шпателем на поверхность, соблюдая оптимальную толщину его нанесения. Это примерно 2-3 мм. Положите сетку на поверхность, прижмите ее и зафиксируйте в правильном положении.

После приклеивания угловых участков основную часть постройки оклеить сеткой. Для этого удобнее всего разрезать сетку размером 1 м. Сначала с помощью шпателя состав наносится на стену, толщина слоя около 3 см.Постарайтесь нанести состав не полностью на всю поверхность, а на 90 см. Отступите с каждой стороны на 5 см, чтобы компенсировать швы. Для нанесения состава используйте средний шпатель, ширина которого 30-35 см.

Поместите сетку на поверхность и разложите ее от центра к верху и низу. Сетка должна хорошо прилегать к поверхности и вдавливаться в нее. Чтобы полностью закрыть сетку, добавьте еще немного смеси с помощью шпателя.

Наклеив одну вертикальную полосу, переходим на прилегающий участок.При этом сетка укладывается таким образом, чтобы получился нахлест не менее 6-8 см. Стыки с уголками также проклеиваются с соблюдением определенного нахлеста.

Обратите внимание, что если хотя бы в одной секции стены есть пространство, в которое сетка не задела, то она будет выделяться даже после отделки. Поэтому стену необходимо полностью закрыть сеткой.

Следующий этап работ — затирка сетки. Для этих целей используется пластиковая терка, на которой находится наждачная бумага.Затирку производят только после полного высыхания состава. Время высыхания указано в инструкции производителя. Если стоит теплая погода, то достаточно 4-6 часов, чтобы раствор высох, а в холодную погоду следует подождать не менее суток.

Чтобы стереть состав, приложите физическое усилие. Делайте работу круговыми движениями.

Оштукатуривание пеноплекса — следующий этап работ. Завершающий слой — выравнивающий. Для выравнивания поверхности рекомендуется использовать тот же универсальный состав, что и при нанесении защитного слоя.Чтобы нанести слой для выравнивания стены, выполните следующие действия:

  • для работы понадобятся два шпателя: широкий и маленький, с помощью первого инструмента состав наносится на стену и разравнивается по ней, а второй шпатель помогает нанести штукатурку на поверхность большим шпателем. ;
  • с помощью большого шпателя состав наносится на поверхность равномерными движениями;
  • слой штукатурки должен быть толщиной около трех миллиметров;
  • нанесение раствора проводится фрагментарно, при этом стараются следить за тем, чтобы стыки отломков не совпадали с стыками сетки, установленной на поверхности ранее.

Выравнивающий слой затирается аналогично защитному слою штукатурки.

Обратите внимание: выравнивающий слой затирается через 24 часа после нанесения штукатурного раствора. Не наносите раствор более чем через четыре дня. Поскольку процесс, во-первых, будет очень сложным и займет много времени, во-вторых, есть риск нарушения целостности стены.

Для фиксации штукатурки на поверхности утеплителя используется грунтовка.Постарайтесь выбрать состав, в котором присутствуют зерна кварца, в том случае, если дальнейшие работы будут связаны с нанесением еще одного слоя декоративной штукатурки. Если в дальнейшем вы будете красить фасад, то достаточно использовать обычную грунтовку, предназначенную для наружных работ.

Используйте валик с коротким ворсом для нанесения грунтовки. Старайтесь избегать полос на поверхности стен. После высыхания грунтовки следует процесс отделки стен. Его характер зависит от индивидуальных предпочтений хозяев дома.Отличный вариант — нанесение декоративной внешней штукатурки на пеноплекс. Технология нанесения описана ниже:

1. Нанесите штукатурку шпателем от среднего до большого.

2. Старайтесь наносить штукатурку равномерно, толщина нанесения зависит от размера зерен, входящих в состав штукатурки.

3. Для формирования декоративной текстуры следует использовать губку с большими порами или специальную терку.

4. После оштукатуривания всей поверхности и формирования текстуры дайте штукатурке полностью высохнуть.

5. Далее поверхность покрывается лаком или краской, а материалы, которые используются для окраски, должны быть предназначены для использования вне помещений. Они помогут защитить штукатурку от влаги, перепадов температур и других негативных факторов окружающей среды.

Чтобы покрытие прослужило вам как можно дольше, выбирайте качественные материалы для его отделки.

главная »Фундамент» Штукатурка фасада пеноплексом — особенности выбора материалов и работы.Необходима шпатлевка для пеноплекса Как правильно оштукатурить пеноплекс сеткой

основных этапов работы. Технология штукатурки фасадов на пенопласте и пенополистироле по шагам от а до я Нужно ли наносить штукатурку под пеноплекс

?

Когда приближение холодной зимы уже чувствуется в воздухе, нас не покидает мысль о том, как лучше утеплить мой дом. Пеноплекс — очень популярный, оптимальный вариант по соотношению цена-качество.В эксплуатации материал не отнимет у застройщика много времени и сил, но обезопасить утеплитель от механических и погодных воздействий обязательно потребуется. Как это сделать, и пойдет речь в данной статье.

Пеноплекс часто используется в качестве утеплителя зданий снаружи или изнутри. Всегда одинаковые физические характеристики и размеры плит облегчают работу. Прочности пеноплекса не хватает, чтобы плиты не разрушались от точечных ударов и других физических воздействий (вмятин не избежать ни в коем случае).Поэтому требуется защитить материал от неблагоприятного воздействия ультрафиолета, влажности и т. Д. Да и визуально стена, утепленная плитами, кажется еще недостроенной и требует дополнительной отделки. Использование пеноплекса подразумевает, помимо утепления, дополнительную отделку.

Простой и недорогой способ отделки поверхностей после утепления — штукатурка. Такая конструкция уместна, когда доски приклеены к поверхности. Укладывать пеноплекс можно по-разному: в несущий каркас, в ячейки обрешетки.При таком варианте облицовка плоскости будет выполняться либо панелями, либо вагонкой, либо чем-то другим.

Проверяем, есть ли зазоры между пластинами. Идеально уложить утеплитель с первого раза практически никому не удается. Замыкаем стыки, если этот момент был упущен при установке. Обратите внимание на кривизну всей плоскости, ведь клеевой раствор тогда наносится тонким слоем. Выровнять им неровности не получится из-за специфики состава.Чтобы убрать зазоры между пенопластами, можно заполнить зазоры пеной для систем утепления (или обычно монтажных), например, Ceresit CT-84. На одну банку (850 мл) нужно будет отдать около 600 рублей.

Пеноплекс цены

Пеноплекс

Изготовление штукатурного раствора

Не используйте стандартный песчано-цементный раствор, так как он не даст хорошего качества штукатурного состава. В магазине полно смесей, по составу подходящих для укладки на пеноплекс.

Опытные отделочники советуют использовать:

  • «Столит»,
  • «Церезит»,
  • Ecomix.

При смешивании строго следуйте инструкциям производителя на упаковке. Опытные мастера делают смесь, по густоте напоминающую сметану. Чтобы приклеить сетку из стекловолокна, консистенция смеси должна быть немного тоньше, чем требует производитель. В случае выравнивающего слоя раствор должен быть настолько жидким, чтобы он свободно стекал с шпателя.Отсюда разный расход состава: на приклеивание сетки нужно будет израсходовать 4 кг на 1 кв. Метр, на выравнивающий слой — 6 кг смеси на 1 кв. Метр.

Композиции разных производителей, несмотря на большое сходство, имеют разные компоненты. Поэтому лучше использовать продукцию одного производителя на одном сайте, чтобы избежать лишних проблем.

Используйте универсальные в применении рецептуры, и вам не придется думать о дополнительных нюансах, связанных с ограничениями по сфере применения.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Контур первичного слоя

Пеноплекс готовится к оштукатуриванию путем укладки первичного слоя. Для этого следует использовать сетку из ПВХ, стойкую к щелочам. Используя ПВХ, вы застрахуетесь от агрессивного воздействия цемента на открытую сетку. Цемент, как известно, вступает в реакцию со многими материалами.

Нарежьте полоски немного длиннее стены. Учтите, что укладка производится сверху вниз.Одной рукой приложите полоску к стекловолокну, другой нанесите раствор на сетку исключительно по верхнему краю. Таким образом, сетка как бы «приваривается» к пеноплексу. В результате толщина первичного слоя должна быть до 5 мм.

Схема утепления пеноплексом: 1 — плиты пеноплекс, 2 — клей, 3 — дюбели, 4 — арматурная сетка, 5 — грунтовка, 6 — штукатурное покрытие

Когда верхний край станет плоским, нанесите раствор на сетку так, чтобы он равномерно распределился по всей ширине.Каждое движение идет сверху вниз. Обязательно оставьте вертикальную «ленту» чистой от штукатурной смеси с правой стороны, ведь каждая последующая полоска будет ложиться на край предыдущей почти на 1 см.

В результате получается, что стена будет полосой за полосой, покрытой сеткой по всей поверхности. Посмотрите на все места на стене, где меняется геометрия плоскости (дверные проемы, откосы, оконные проемы) — в первую очередь с них нужно начинать укладывать сетку.

Цены на арматурную сетку для пенопласта

Сглаживание первого слоя

Данную процедуру нужно выполнять так, чтобы основание под вторым слоем получилось ровным и монолитным. Смочив водой полумоочиститель, выровняйте всю плоскость, слегка надавливая на пеноплекс. Не обращаем внимания на выступающие сквозь раствор участки сетки снаружи — это нормально. Бывает так, что, дождавшись высыхания раствора, опытные специалисты снова грунтуют первичный слой.

Отделка смесью

Второй слой необходим для завершения выравнивания стены и скрытия всех вспомогательных элементов, например, арматуры. Третий слой возможен, если качество второго по каким-то причинам мастера не устраивает. Но это только «черновая» отделка перед финальным этапом — окончательным дизайном поверхности. Последний этап обычно делается с помощью декоративной штукатурки … Если поверхность была сделана неровной, то о нормальном монтаже «декора» не может быть и речи.

Таблица. Необходимые инструменты и материалы.

Имя
1 Чаша для смешивания
2 Бак для воды
3 Шпатели разного размера
4 Сетка ПВХ для изготовления армированного слоя
5 Масляная щетка
6 Малярный валик
7 Полумоочиститель пеноплекс
8 Штукатурный состав «Церезит» или «Экомикс» или «Столит»
9 Пенополиуретан Ceresit CT-84 (850 мл)
10 Грунтовка «Бетонконтакт»
11 Клей Ceresit ST 83, или KREISEL 210, или Glims KF и т. Д.

Что следует предвидеть

Перед покупкой штукатурных материалов произведите расчет покупной суммы. Если работы ведутся по установленной технологии, то расход смеси будет в пределах 4 кг / м2 при укладке начального слоя. На второй слой потребуется от 5,5 до 6,5 кг / м2.

Вот совет: возьмите запасную смесь на случай, если вам вдруг понадобится третий корректирующий слой.

Пошаговая инструкция по штукатурке пеноплексом

Чтобы самостоятельно оштукатурить пенопласт, необходимо выполнить ряд подготовительных действий, один за другим в строгом порядке.

Первый шаг. № Обеспечьте хорошую адгезию, обработав поверхность грунтовкой глубокого проникновения «Бетонконтакт» (таких производителей, как VIOLUX, Ceresit, Feidal). Цена 700-1000 р. на 15 л. Для работы подойдет большая кисть или малярный валик. Перед нанесением нужно встряхнуть состав и вылить какую-то часть в подходящую плоскость. Окуните кисть в жидкость и равномерно нанесите грунтовку на поверхность. Жидкость не должна вытекать и скапливаться на определенных участках. Поверхность еще раз обрабатывается грунтовкой после высыхания первого слоя.

Второй шаг. Прикрепите цокольный профиль к стене. Вам понадобится измерительный инструмент (скажем, линейка или рулетка), чтобы отметить на стене точки, в которых вы будете просверливать отверстия. Лучше взять для этого перфоратор — потеряете меньше времени.

Третий шаг. Размешайте клеевой раствор, чтобы приклеить пенопласт к стене. Чтобы упростить процесс и сократить время работы, выберите емкость для всего мешка со смесью.Месить удобнее всего электрическим миксером с разборной насадкой.

Шаг четвертый. Как только приготовленный раствор окажется на фасаде, приклейте к нему пенопласт. Но удобнее и экономичнее будет нанести клей на одну сторону плиты, равномерно распределив его по всему периметру. А в середине достаточно набросить несколько «лепешек». Прикрепите утеплитель к стене аккуратно по ранее обнаженным несущим. Рекомендуется несколько раз хлопнуть плиту.Удалите излишки раствора шпателем.

Утепление фасада пеноплексом 5 см и обрамление углов пеноплексом 2 см

Шаг пятый. Каждую пенопластовую плиту необходимо жестко закрепить дюбелем-зонтиком. Эта операция выполняется при помощи дрели. По всей площади делается 4–6 отверстий, в которые закладываются дюбели-зонтики. Закройте заглушки дюбелей вместе со всеми углублениями в поролоне.

Шаг шестой. Армирующий слой состоит из перфорированных уголков и сетки из стекловолокна.К внешним уголкам приклеиваются алюминиевые уголки. Тот же клей, Ceresit CT 83, KREISEL 210 или Glims KF, используется для углов и сетки. Цена 350-600 руб. на 25 кг. Необходимо вырезать армированную стекловолокном сетку. При этом следует учитывать, что полотна должны перекрывать друг друга не более чем на 10 см при приклеивании к плитам. Также оставьте расстояние почти 10 см для поворота углов. Наносите клей толщиной около 3 мм — удобнее делать это сверху вниз небольшими участками за раз.Его плотность должна быть немного меньше указанной на упаковке производителем. Соблюдение этих пунктов гарантирует, что клей не успеет схватиться до завершения армирующего слоя. Затем с помощью шпателя приклейте стекловолокно к стене.

Совет! В том случае, когда сетка из стекловолокна не обладает достаточной гибкостью и невозможно нормально загнуть углы, нанесите жидкий клей в местах складок, чтобы полотно было более эластичным.

Шаг седьмой. Клеевой раствор наносится на армирующий слой. Обычный шпатель поможет равномерно нанести слой клея. На самом деле получается грубая штукатурка.

Шаг восьмой. На теплоизоляционный пирог распределяется финишный слой (или два) грунтовки. Делается это с помощью кисти с широкой щетиной.

Девятая ступень. Штукатурка и покраска фасада проводится на завершающем этапе работ с помощью штукатурного сокола и малярного валика.Перед этим грунтовка должна высохнуть. После высыхания отделка завершается декоративной штукатуркой. После того, как нанесенный слой начинает схватываться, его стирают. При высыхании штукатурки поверхность окрашивается специальной фасадной краской. Для этих целей используются водно-дисперсионные составы.

На девятом этапе работы по утеплению и защите стен от промерзания можно считать завершенными. Когда утепление проводится внутри здания, то вместо штукатурки на армированный слой наносится шпатлевка, затем следует декоративная отделка (оклейка обоями или покраска).Учтите, что окрашивание необходимо не во всех случаях. На вопрос, когда красить, а когда нет, вы можете найти ответ на упаковке использованной замазки.

Видео — Штукатурка фасада по пеноплексу своими руками

5035 18.09.2019 4 минуты

Пеноплекс — это современная теплоизоляция зданий, самая эффективная на данный момент. Единственный существенный недостаток пеноплекса — чрезмерная восприимчивость к внешней среде … Солнечный свет, сильный ветер и другие невзгоды губительно действуют на этот материал, разрушая его структуру и приводя к потере теплоизоляционных свойств.Твердый слой штукатурки — проверенное средство от разрушения пенопласта — послужит отличной защитой пенопласта.

Как выбрать подходящий

Чтобы выбрать штукатурку для пеноплекса, необходимо учитывать ряд параметров, которыми обладает то или иное изделие. Способен обеспечить лучшую защиту пеноплекса, но для получения качественного результата необходимо учитывать условия окружающей среды.

Ролик рассказывает о штукатурке пеноплекс:

В этом

вы узнаете, как лучше всего сделать стены из гипса или гипсокартона.

Необходимые материалы

Для облицовки стены пенопластом потребуется несколько видов материала:

  • Сетка арматурная.На каждый квадратный метр покрытия требуется 4 кг материала.
  • Шпатели большие и маленькие.
  • Наждачная терка для выравнивания сеточного слоя.
  • Для грунтования требуется валик с коротким ворсом.

О том, как использовать силиконовую штукатурку для фасада, можно узнать из

При желании последний слой штукатурки можно отделать пористой губкой для создания неровностей в декоративном плане. Можно использовать любые инструменты, шпатели и валики — ограничения оставляет только фантазия строителя.Однако этот шаг не является обязательным. В некоторых случаях штукатурку желательно не красить, некоторые смеси вообще нельзя красить. Узнать, удастся ли оформить купленную штукатурку, можно, прочитав инструкцию на упаковках.

По таким же правилам действуют и внешние стены — в дождливом климате лучше брать влагостойкие; для ветреных погодных условий подойдет фактурная акриловая штукатурка.

В чем разница между штукатуркой и шпаклевкой можно узнать в этом

При правильном выборе материала и соблюдении технологии нанесения затирочный пеноплекс, покрытый штукатуркой, надолго сохранит свои свойства.Производители выпускают множество разновидностей штукатурных смесей. Как правило, на каждое изделие бывает 2 вида — для крепления сетки к пеноплексу и для покрытия слоев после. Некоторые производители предлагают универсальные смеси, подходящие как для склеивания, так и для нанесения покрытий.

Всем привет. Александр Ткачев снова с вами. Продолжаю ремонт в квартире. Сразу после монтажа техноплекса на стены лоджии сделал армированную штукатурку специальной штукатурно-клеевой смесью «Церезит 85», хорошая изоляция, но со своим минусом.Обратной стороной является его горючесть. Поэтому штукатурку я не стал откладывать на потом, а начал делать сразу после завершения монтажа, о чем пишу в этой публикации.

Так как проделал эту работу впервые, естественно ознакомился с инструкцией по оштукатуриванию утеплителя Техноплекс.
Сначала, то, что я сделал, — это разорвал всю плоскость техноплекса старой ножовкой. Борозды горизонтальные, без зазоров.В результате поверхность техноплекса оказалась шероховатой.

А шероховатость способствует хорошему сцеплению штукатурки с техноплексом, что нам и нужно !!!
Второй что нужно сделать, так это приклеить фасадную сетку для усиления техноплекса. Задача заключалась в том, чтобы сетка находилась внутри штукатурного слоя на определенном расстоянии от Техноплекса.

Замешивание штукатурки и клеевой смеси

Для этого я использовал металлический зубчатый поплавок.Смешанную клеевую смесь наношу на стену полосой шириной рулона сетки в 1м. и толщиной около 1 см. Затем делаю гребешок с зубчатой ​​теркой.

В данном случае использовался зубчатый шпатель с высотой зуба 8 мм. Далее накладываю сетку на расческу и равномерно прижимаю ее по всей площади гладкой стороной терки.

Итак, я делаю это метр за метром, пока вся стена не будет покрыта этой сеткой для усиления техноплекса.В этом случае сетка будет заделана в клеевую смесь на расстоянии 3-5 мм. с поверхности техноплекса. И этого достаточно, чтобы сетка работала как арматура, а не как простой слой !!!
Третий , что нам нужно сделать, это установить маяки,

и конечно же штукатурка на маяках. Мы можем прочитать, как устанавливать маяки. После того, как маяки просохли настолько, что правило их не давит, можно приступать к самой штукатурке. Собственно штукатурка заключается в смешивании штукатурной и клеевой смеси в соответствии с инструкциями.Затем любым способом распределите эту смесь между маяками (она легко прилипает к сплетению), и стяните правилом.

Если после правила остались ямы, то снова заливаем раствором и затягиваем, добиваясь ровной поверхности. На следующий день вытаскивают маяки. Этим же раствором пломбируются ворота маяка.

После того, как наша штукатурка затвердела, затирка всей плоскости металлической теркой той же смесью

Пенополистирольные плиты

, пожалуй, можно считать самым оптимальным вариантом утепления наружных стен.Судите сами: не продувается ветром, не боится грызунов, практически не впитывает влагу. И все же он имеет достаточную жесткость, чтобы оштукатурить облицованные им стены.

Как оштукатурить пеноплекс снаружи и в чем вообще суть этой технологии? Об этом вы узнаете из видео в этой статье, которое является наглядным приложением к ее теоретической части.

Преимущества и характеристики пеноплекса

Основное преимущество утеплителя Penoplex Wall, которое вы видите на фото ниже, — это низкий коэффициент теплопроводности, который не превышает 0.03 Вт / м * 0С. При этом его прочность на сжатие составляет 0,20 кгс / см2, а плотность — не менее 25 кг / м3.

So:

  • Низкая паропроницаемость , с которой можно сравнивать только материалы на основе вспененного полиэтилена (пенофол, изолон), позволяет отказаться от такой технологической операции, как установка пароизоляционных пленок в изоляцию » пирог «. Поскольку Пеноплекс не подвержен коррозии, срок его службы составляет не менее полувека.

  • Структура пластин однородная , с равномерно распределенными порами, что значительно увеличивает прочность материала.Но при этом его легко разрезать канцелярским ножом, что дает возможность любому хозяину утеплить дом своими руками.
  • Благодаря высокой плотности стеновой пенополистирол не меняет со временем своих геометрических параметров, и его можно использовать как основу под штукатурку. Его устойчивость к влаге позволяет устанавливать панели на фасаде в любую погоду.

Листы пеноплекса имеют типоразмер 1200 * 600 мм. При этом толщина может варьироваться в пределах 30-100 мм, что определяет его цену.Он продается в упаковках, в которых количество плит зависит от их толщины. В упаковке 14 пластин толщиной 30 мм, стоит 4900-5000 рублей.

Что понадобится для утепления штукатуркой

Для монтажа пеноплекса нужны одни приспособления, для штукатурки — другие. Поэтому для того, чтобы оштукатурить стены по утеплителю, набирается довольно большой перечень. Рассмотрим, что в него входит.

Инструменты и расходные материалы

Для измерения и контроля плоскостей вам понадобится рулетка; металлический квадрат; отвес; двухметровый пузырь и уровни воды.Для подготовки поверхностей используйте стальную щетку, кисть, которая также пригодится для нанесения грунтовки, а также малярный скотч и полиэтилен, которым покрывают оконные блоки и двери.

Вам понадобятся:

  • Перфоратор или дрель со сверлами и насадкой-миксером, которые понадобятся как для сверления отверстий в стенах, так и для замешивания клеево-штукатурной смеси. Молоток в виде кирки используется как в процессе подготовки, так и для забивания дюбелей в отверстия.

  • Для крепления теплоизоляционных плит используются нестандартные дюбель-гвозди. , и дюбель-грибки, которые еще называют дискообразными. У них широкая плоская головка, не позволяющая крепежам «утонуть» в толщине плиты. Следует брать крепеж диаметром 10 мм, но длина дюбеля подбирается в зависимости от толщины утеплителя. Так как по длине он должен превышать длину усиливаемого материала на 30 мм, то для утеплителя толщиной 50 мм понадобится дюбель длиной 80 мм.Они продаются пачками по 1000 штук, правда цена указана за штуку (8-10 рублей). Чтобы затянуть стержни дюбелей, вам понадобится отвертка или соответствующее сверло.
  • Пластины режутся либо ножом с длиной лезвия не менее 250 мм , либо универсальной ножовкой с мелкими зубьями. Также необходимо иметь в своем арсенале два типа ножниц: по металлу, для резки цокольного профиля, и простые, для разрезания сетки из стекловолокна.

Примечание! Сетка с ячейкой 4 * 4 или 5 * 5 мм, используется для усиления стяжки, которая станет основой отделочного слоя.Он продается в рулонах по 50 м, а в зависимости от ширины стоит от 1900 до 2500 рублей. Покупая сетку, нужно обратить внимание, что на этикетке написано: «фасадная», так как есть еще варианты покраски и штукатурки, не подходящие для фасада.

  • Список расходных материалов должен пополнить профиль плинтуса , который в данном случае играет роль стартовой планки, а также служит опорой для первого ряда утеплителя. Для соединения его концов нужны специальные соединительные элементы.Чтобы примыкание сетки к дверным и оконным проемам было качественным, используется упорный профиль.

  • Для защиты углов дома от механических повреждений нужны оштукатуренные уголки с сеткой , а для выравнивания профилей по плоскости — пластиковые компенсаторы … Так как пеноплекс крепится не только дюбелями , но и на клей, соответственно, придется покупать клей для утеплителя, а также грунтовку водно-дисперсионную, которая укрепит основание основания.
  • Но для устройства сетки нужен не клей, а клеящая шпаклевка … Для лучшего сцепления финишного слоя штукатурки с армирующим слоем необходимо использовать грунтовку — грунтовку, которая следует подбирать по типу раствора, который будет к нему применен. Кстати, о декоративном слое: чаще всего для этого используют так называемые теплые штукатурки.

И они так их называют, потому что они содержат материалы в качестве наполнителя, которые являются сырьем для производства изоляции.Это бусы из пеностекла, перлита, вермикулита — и того же пенополистирола, только гранулированного. Такая штукатурка сама по себе является теплоизоляционным материалом, а значит, улучшает технологию обогрева фасада в целом.

Что касается инструментов для нанесения смесей, то вам понадобится обычный арсенал штукатур: набор шпателей, в том числе зубчатый, с помощью которых наносится клей на плиты; шпатели прямые и угловые; терки из нержавеющей стали и пластика; а также алюминиевую линейку, валик и шлифовальный блок (см. «Инструмент для оштукатуривания стен: что понадобится для работы»).

Инструменты, которые считаются общестроительными, есть почти в каждом доме, а что нет, вам придется покупать или брать взаймы. А вот о расходных материалах можно не заморачиваться, а приобрести теплую штукатурную систему от производителя. В этом случае вам будет предложен комплект, в котором есть все — от монтажных профилей до сухой штукатурной смеси.

Процесс штукатурки

Итак, давайте разберемся, как выполняется штукатурка фасада на пеноплекс. Как всегда, работа начинается с определения геометрии фасада и подготовки поверхности стен.Те, кто не считает, что для этого нужно время, сильно ошибаются.

Там, где фундамент не подготовлен должным образом, в первую очередь начинаются проблемы:

  • Чтобы плиты пенополистирола хорошо прилегали к стенам, не должно быть пыли, перелива кладочного раствора, остатков старой штукатурки на их поверхность. Также удаляются любые пятна: мастики, ржавчина, плесень. Но поверхность должна быть не только чистой, но и ровной.
  • Это очень важно, так как на стенах с выступами и впадинами между изоляционными плитами будут слишком большие стыки.Так что если у основания кирпичной стены есть кривая, то ее следует выровнять цементной штукатуркой, дать высохнуть и только после этого приступить к монтажу плит.

Утепление дома со стороны фасада или изнутри позволяет сэкономить на расходе теплоносителей при автономном отоплении и сохраняет тепло при магистральной подаче горячей воды … На фасаде утеплитель защищает стены дома. дом, создавая барьер между сыростью и кирпичом или силикатными блоками.Одним из популярных утеплителей является пеноплекс, который стоит недорого и хорошо сохраняет тепло в здании.

Утеплитель защищает стены от влаги и холода, но теплоизоляция также нуждается в защите, для чего используются сетка и штукатурка. Ниже мы расскажем, как штукатурить Пеноплекс своими руками.

Подготовка к работе

Перед оштукатуриванием теплоизоляции подготовьте необходимый инструмент и материалы. Вам понадобится:

  • — Сетка для армирования,
  • — Шпатели / полоскребки металлические,
  • — Тёрка для абразива,
  • — Наждак крупный,
  • — Гипс.

Рекомендуем фасадную сетку ROCKfiber SSA 1363-4SM — она ​​проверена в эксплуатации и не вызовет проблем. Сетка имеет основу из стекловолокна и пропитана стойкими к щелочам полимерами. Размер ячейки 4х4 мм при плотности 140-160 г / м2, ширина рулона 110 см, длина 50 метров. Покупая сетку, учитывайте, что она крепится к штукатурке (клею) внахлест, поэтому рулон занимает 42-45 м2 стен.

Шпатели или полировщики по металлу выбирают разной длины — один раствор наносится на стену, другой подается на основной инструмент.Оптимальная длина 30-50 см и 8-15 см.

Тёрка пригодится для грубого шлифования основного слоя штукатурки, наждак должен быть крупным, иначе он быстро сотрется.

  • — проходит пара,
  • — Сохраняет механические нагрузки и мороз,
  • — Соответствует экологическим требованиям.

CT 85 содержит армирующие волокна, которые придают адгезионную прочность и эластичность.

Арматура пеноплекс обязательна, иначе смесь отвалится от стены.Для фиксации сетки смесь замешивают до средней консистенции и наносят на поверхность слоем до 3 мм. Пропуска не разрешены. Поверх клея накладывается армирующая сетка и прижимается шпателем движениями снизу вверх. ROCKfiber или аналог вдавливается в клей, но не давите на сетку, пока она не будет изолирована.

Интервал между нанесением клея и приклеиванием сетки до 20 минут, если работы ведутся на солнечной стороне и нет возможности установить навес, то время сокращается до 7-8 минут — тем меньше / лучше.

Следующий лист сетки приклеивают встык, захватывая предыдущий на 10-15 см.

Для наглядности короткое видео:

Грунтовка

В отличие от классической штукатурки слой грунта под штукатурку Пеноплекс составляет 2-3 мм. Его задача — скрыть следы армирования на поверхности и подготовить стену к шпаклевке или финишной шлифовке.

Грунтовка наносится на Пеноплекс после схватывания первого слоя и грубой очистки стены абразивом. Соскабливание необязательно, но помогает уменьшить количество клея, наносимого на землю.При температуре 20 гр. и средней влажности, выравнивающая грунтовка наносится через 6-12 часов (скорость схватывания также зависит от впитываемости стенового материала).

Грунтовку наносят с помощью тех же шпателей или полировальных машин, которые использовались для закрепления сетки. По консистенции штукатурка более густая, чем при закреплении армирующего слоя.

Шлифовальный

Необходимо оштукатурить Пеноплекс третьим слоем под шпаклевку, если вы планируете наносить декоративный короед, то этот этап пропускают.Задача шлифовки — идеальное выравнивание фактуры стены. Это снизит расход шпатлевки и ускорит работу по отделке.

Отделка Ceresit CT 85 становится более жидкой и наносится через 24 часа после грунтовки слоем 1-2 мм. Диапазон движений инструмента широк. После завершения штукатурки на стене нет мелких дефектов, поверхность приобретает зеркальный вид, как кошачьи яйца на языке строителей.

Технология подходит для наружного и внутреннего применения.

Нанесение шпаклевки или короеда разрешается через 2-4 дня, после полного высыхания Пеноплекса.

Серия

стр 111м. Видео утепления лоджии пеноплексом и пенофолом

под ключ

Серия П-111М — это современная серия панельных домов, разработанная специально для нужд Министерства обороны, название П-111МО встречается в ряде источников, а КПД-111М — в некоторых источниках военной разработки.

Серия: P-111M

Тип дома: панельный

Производитель: Группа ПИК и бывшие строительные предприятия Минобороны РФ: Главпромстрой, 480 КЖИ, УКЖИ No.198, 179 ПСК, 607 УНР, 494 УНР, 183 Механический завод

Годы постройки: с 1996 г. по настоящее время

Этажность: 10-17, наиболее распространенный 17-этажный вариант

Количество комнат в квартирах: В домах серии П-111М, в основном, 1, 2, 3-комнатные квартиры, но могут быть 4-комнатные и двухуровневые: 1-комнатные. м. (общая площадь 40 — 52 кв.м), 2-ком. м. (общая площадь 54 — 73 кв.м), 3-ком. кв (общая площадь 73-94 кв.м), 4-комн. кв (общая площадь 100 — 105 кв.м).

Высота жилых помещений: 2,60 — 2,80 м

Количество квартир на этаже: 3 угловых, 4, 5, 6

Количество секций (подъездов): из 1

Тип секции (подъезды): более 2

Тип секции: Имеет различные варианты типовых секций блока: 111М-01/17, 111М-15 / 17.1 (рядная 6-ти ступенчатая с набором квартир 2-1-1-2), 111М-02 / 17, 111М-16/17.1 (рядная 8-ступенчатая с набором квартир 3-2-2-3), 111М-03/17, 111М-04/17, 111М-15 / 17.2 (конечная 7-ступенчатая с набором квартир 2-3 -3), 111М-17 / 17.1 (поворотный с набором квартир 1-3-1). Иногда дома серии П-111М строят для социальных нужд, с квартирами с полной отделкой.

Лифты: пассажирские и грузопассажирские

Лестницы: для некурящих, с выходом на общий балкон.

Вентиляция: естественная вытяжка через вентиляционные блоки в ванной и на кухне

Вывоз мусора: с загрузочным клапаном на каждом этаже, расположен в отдельном мини-тамбуре

Лоджии: Все квартиры раздельные, в 3-4-комнатных квартирах дополнительный туалет, санузлы стандартные, 1.7м размером

Тип варочной панели: электрическая

Ванны: стандартные ванные, 1,7 м

Санузлов: Все квартиры раздельные, в 3-4-комнатных есть дополнительный туалет.

Наружные стены: Наружные стены — трехслойные высокопрочные керамзитобетонные панели толщиной 350 мм с внутренним слоем утеплителя — пенополистирол толщиной 80 мм, что соответствует тепловым характеристикам кирпичной стены 90 см. толстый

Материал стены: железобетон

Внутренние стены: внутренние несущие конструкции на основе железобетонных плит меньшей толщины

Перегородки: железобетонные

Межкомнатные и межкомнатные несущие: Несущие стены: внутренние железобетонные, внешний торец

Перекрытие: железобетонное сплошное

Эркеры и полуокна: есть

Домашняя стандартная серия П-111М (111-М) внешне отличается от своей предшественницы, серии П-101, наличием закругленных балконов, а также увеличенной площадью квартир и большим количеством разной планировки.зданиям разных производителей присвоены номера подсерий: 111М-480, 111М-198 и др. К достоинствам данной серии можно отнести: Дома серии П-111М (111М) имеют повышенную теплоизоляцию, соответствуют последним требованиям Государственный комитет РФ по энергосбережению в жилых домах … В новостройках данной серии установлены стеклопакеты в деревянных рамах. Во многих зданиях есть пандусы и лифты для людей с ограниченными возможностями.

Материал стен: панельный, в отдельно стоящих домах (модификация 111М-100) наружный слой стен кирпичный
Количество секций (подъездов): от 1
Этажность: 9-19, наиболее распространенный вариант — 17.Первый этаж обычно жилой
Высота потолков: 2,60 м. — 2,80 м.
Лифты: грузопассажирские 630 кг. и пассажирский 400 кг.
Балконы: во всех квартирах. С середины 2000-х гг. в Москве и большинстве городов застеклены балконы от застройщика
Количество квартир на этаже: 3 (в угловых секциях), 4, 5, 6
Годы постройки: с 1996 г. по настоящее время. время

Районы строительства панельных домов серии П-111М (111-М) в Москве: Никулино, Ходынское поле, Кунцево, Гольяново, Текстильщики, Люблино, Печатники, Бирюлево, Жулебино, Южное Бутово.Как правило, дома этой серии строятся на бывших землях Минобороны. Также в ряде других районов Москвы (Коньково, Зюзино) дома серии 111М возводились точечно. В настоящее время дома этой серии в Москве не строятся.
В Московской области строятся / строятся новостройки серии П-111М (111-М) в городах: Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дедовск, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Железнодорожный, Звенигород, Климовск. , Клин, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский р-н (пос.Вилка, село Пыхтино), Лосино-Петровский, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминский район, Ногинск, Павловский Посад, Пересвет, Подольский и Подольский районы, Раменский район (пос. Островцы), Реутов, Серпухорский и Солнечноговский р-н, Серпуховскогонский р-н. р-н, Троицк, Фрязино, Химки, Чехов, Электросталь
Количество построенных домов в Москве: около 50, в Московской области (включая строящиеся) — около 230. В регионах Российской Федерации дома П- Серия 111М построена в Твери, Туле, Тульской области и Костроме

Площадь 1-комнатных квартир: общая: 41-53 кв.м., жилая: 18-21 кв. м, кухня: 8.1-12 кв. м.
Площади 2-комнатных квартир: общая: 56-72 кв. М, жилая: 31,5-40 кв. М, кухня: 8,7-14,8 кв. М.
Площади 3-х комнатных квартир: общая: 71-96 кв.м, жилая: 43-55 кв.м, кухня: 11,6-13,2 кв.м.
Площади 4-х комнатных квартир: общая: 91-106 кв. М, жилая: 54-60 кв. М, кухня: 11,6-16 кв. М.
Все комнаты в квартирах домов серии П-111М (111М) изолированы. Во всех квартирах темные комнаты (кладовки).
Дома этой серии не подлежат сносу, не требуют капитального ремонта (переустройства) по действующим нормам
Санузлы: раздельные, в 3-х и 4-х комнатных есть дополнительный туалет.Ванны: стандартные, длиной 170 см.
Лестница: для некурящих, с выходом на общий балкон. Мусоропровод: расположен в отдельном мини-тамбуре, с загрузочным клапаном на каждом этаже
Тип плиты: электрическая
Стены: внешние трехслойные с утеплителем: наружный слой толщиной 8 см, 14 см из морозостойкого керамзитобетона или кирпича , средний слой толщиной 10 см, 12 см, 15 см (теплоизоляционные плиты из минеральной ваты и / или пенополистирола), толщина внутреннего слоя для самонесущих панелей 7 см, для несущих панелей 12-17 см.Общая толщина внешних панелей 30-40 см.
Внутренние межквартирные несущие стены — железобетон без утепления, толщиной 16 см и 20 см. Перегородки — гипсобетон толщиной 8 см. Перекрытие — крупногабаритные железобетонные плиты толщиной 14 см и 16 см.
Несущие стены: внутренние железобетонные, торцевые наружные

Тип секций (входов): башенные (только в модификации П-111-355МО), торцевые, рядные (обычные), угловые (поворотные)
Количество ступеней в секция (подъезд): 6 (совокупность квартир 2-1-1-2, рядные секции), 7 (совокупность квартир 3-2-2, 2-1-2-3, рядные секции), 8 (совокупность квартир 2-3-3-2, 2-2-1-1-1-1, рядные секции), 10 (секции башни).Набор квартир в торцевых секциях: 2-2-3, 1-2-3 или 1-3-1. Ширина продольной и поперечной ступеньки (расстояние между двумя соседними несущими стенами, ширина пролета перекрытия): 150 см, 300 см, 450 см. Ширина корпуса: 15 м., 16,5 м.
Облицовка, штукатурка внешних стен: отделка натуральным кирпичом (производитель КЖИ-100), облицовка плиткой большого размера (УКЖИ-480) или штукатуркой (другие производители)
Варианты цвета наружных стен: темно-красный, красный с песком, песочный ( кирпич), белый, серый, бежевый, бордовый, коричневый (черепица), все цвета (штукатурка)
Тип кровли: ровная.В некоторых домах балконы верхнего этажа имеют навес
Отличительные особенности: дома стандартной серии П-111М (111-М) внешне отличаются от своего предшественника, серии П-101, наличием балконов закругленной формы, так как а также увеличенная площадь квартир и большое количество разноплановой планировки
Преимущества: дома серии П-111М (111М) имеют повышенную теплоизоляцию, соответствуют последним требованиям Госстроя РФ по энергосбережению в жилом секторе. здания.В новостройках серии П-111М (111-М) установлены стеклопакеты в деревянных рамах. Во многих зданиях есть пандусы и лифты для инвалидов

Производители — бывшие строительные предприятия Минобороны: 480 КЖИ, 100 КЖИ (в настоящее время входит в Группу компаний ПИК), УКЖИ № 198, ДОАО 179 ПСК, 607 УНР ( часть Центра ГВСУ), ДОАО 183 Механический завод », Главпромстрой, 494 УНР
Проектировщики: 53 ЦПИ Минобороны РФ, Жилой ЦНИИЭП.Изначально серия разрабатывалась для нужд Минобороны, в ряде источников фигурирует название П-111МО, а в некоторых источниках военной конструкции — КПД-111М. До середины 2000-х гг. Постройкам разных производителей присвоены номера подсерий: 111М-480, 111М-198 и др.
В Московском территориальном строительном каталоге (МТСК) отмечены все типовые блочные секции серии П-111М, наиболее распространенные из них. а именно: 111М-01/17, 111М-15 / 17.1 (рядная 6-ти ступенчатая с комплектом квартир 2-1-1-2), 111М-02/17, 111М-16/17.1 (рядная 8-ми ступенчатая с набором квартир 3-2-2-3), 111М-03/17, 111М-04/17, 111М-15 / 17.2 (конечная 7-ступенчатая с набором квартир 2 -3-3), 111М-17 / 17.1 (ротационные с набором квартир 1-3-1)
Дома серии 111М часто строятся для социальных нужд, с квартирами с полной отделкой. В 2001 году на базе серии П-111М был разработан проект типовой серии панельно-кирпичных домов С-222
Фото с сайтов www.gunai.ru, www.pik.ru, www.unr494.ru

17-этажные жилые дома энергосберегающей серии «П-111М» Это крупнопанельные секционные дома с квартирами различной планировки.В домах 10,12,14,17 этажей. Наружные стены могут быть выполнены из трехслойных керамзитобетонных панелей с утеплителем, керамзитобетонных или газосиликатных блоков, кирпича или блоков в сочетании с кирпичом. В домах есть 1, 2, 3-комнатные квартиры, но могут быть и 4-комнатные, а также двухуровневые.

Описание

Дома серии П-111М относятся к крупнопанельным домам … Это одна из модификаций очень успешной и очень распространенной в СССР 111 серии панельных домов, разработанных проектным институтом ЦНИИЭП. Жилища.Отличительные черты от предыдущей серии P-101: разнообразие планировок квартир, различные варианты оформления фасадов (появились балконы округлой формы), увеличенные площади квартир. также в оформлении фасадов такие архитектурные элементы, как фронтоны и декоративные пояса, что вообще нетипично для панельного домостроения.

В домах серии П-111М в основном 1–3-комнатные квартиры.

В 2001 году на базе П-111М серии была разработана новая типовая серия панельно-кирпичных домов С-222, а еще позже, в 2006 году, был разработан проект типовой серии панельно-кирпичных домов С-220.

Конструктивная особенность дома серии П-111М соответствует мировым стандартам огнестойкости и безопасности. При отделке фасадов используются декоративные фронтоны и пояса из железобетона или легких материалов, что дает возможность увеличить разнообразие фасадов. Одним из важнейших преимуществ серии является возможность использования различных материалов для возведения наружных стен: это могут быть навесные трехслойные керамзитобетонные панели с эффективным утеплением, керамзитобетонные и газосиликатные блоки или просто стандартные керамические блоки. кирпич.Таким образом, серия позволяет возводить здание как в чисто панельном, так и в панельно-кирпичном исполнении. Последний вариант позволяет избежать межпанельных стыков на фасаде, разгерметизация которых после значительного периода эксплуатации является слабым местом всех панельных домов. Однако это требует более высоких затрат на рабочую силу и, как следствие, приводит к более высоким затратам на строительство.

В этой серии достаточно большое разнообразие планировок квартир по этажам. Есть даже решения с двухуровневыми квартирами, что совсем не типично для панельных домов.

Дома серии П-111М — это крупнопанельные, панельно-кирпичные жилые дома. Строительство сериала ведется с 1996 года по настоящее время. Благодаря использованию различных материалов для возведения наружных стен можно избежать разгерметизации межпанельных стыков на фасаде здания, которые являются ахиллесовой пятой домов панельного типа. В этой серии есть модификация — панельно-кирпичные дома С-222 (с 2001 г. по настоящее время).

Проектировщик — 53-й Центральный проектный институт Минобороны РФ, жилой дом ЦНИИЭП.Изначально серия проектировалась для нужд Минобороны …. Имеет различные варианты типовых блочных секций: 111М-01/17, 111М-15 / 17.1 (рядная 6-ти ступенчатая с набором 2 квартир. -1-1-2), 111М-02/17, 111М-16 / 17.1 (рядная 8-ступенчатая с набором квартир 3-2-2-3), 111М-03/17, 111М-04/17, 111М-15 / 17.2 (конечная 7-ступенчатая с набором квартир 2-3-3), 111М-17 / 17.1 (поворотная с набором квартир 1-3-1). Иногда дома серии П-111М строят для социальных нужд, с квартирами с полной отделкой.

Цветовая гамма внешних стен разнообразна: темно-красный, красный с песком, песочный (кирпич), белый, серый, бежевый, бордовый, коричневый (плитка), все цвета (штукатурка) … Отделка натуральным кирпичом, облицовка крупногабаритная плитка или штукатурка.


В домах серии П-111М количество этажей варьируется от 9 до 19. Первый этаж чаще всего бывает жилым. Количество входов от 1 и более. В каждом подъезде есть лифты: один пассажирский грузоподъемностью 400 кг.И одна грузопассажирская грузоподъемность 630кг. Количество квартир на этаже от 3 до 6. В однокомнатных квартирах жилая площадь 18-21 м², кухня 8-12 м²; в двухкомнатной жилой площади 31-40 м², кухне 8-15 м²; в трехкомнатной квартире 43-55 м², кухня 11-13 м²; в четырехкомнатных квартирах 54-60 м², кухня 11-16 м². Есть двухуровневые квартиры. Во многих жилищах есть темные комнаты / кладовые.

Санузел раздельный во всех квартирах, в трех- и четырехкомнатных квартирах есть дополнительный туалет… Ванны: стандартные, длиной 170 см. Вентиляция — естественная вытяжка через вентиляционные блоки (ванная и кухня). Балконы во всех квартирах застеклены за счет строителей с 2004 года. В некоторых домах балконы верхнего этажа имеют навес. Мусоропровод расположен в отдельном мини-тамбуре с загрузочным клапаном. Лестница ведет на общий балкон.


Внутренние межквартирные стены — железобетонные панели без утепления толщиной 16-20 см. Наружные стены — трехслойные с утеплителем: внешний слой толщиной 8 см, морозостойкий керамзитобетон или кирпич 14 см, средний слой 10 см, 12 см, толщиной 15 см (теплоизоляционные плиты из минеральной ваты и / или пенополистирола), толщина внутреннего слоя 7 см для самонесущих панелей, 12-17 см для несущих панелей.Общая толщина внешних панелей 30-40 см. Гипсобетонные перегородки 14 см. Перекрытия — пустые железобетонные плиты толщиной 14-16 см. Несущие стены — внутренние железобетонные, внешние торцевые стены.

Преимущества: имеют повышенную теплоизоляцию, соответствуют последним требованиям Госстроя РФ по энергосбережению в жилых домах. В новостройках серии установлены стеклопакеты в деревянных рамах. Во многих зданиях есть пандусы и лифты для инвалидов… Разнообразие планировок квартир, различные варианты оформления фасадов (появились балконы округлой формы), увеличенные площади квартир. Недостатки: в некоторых постройках качество наружных стен не очень хорошее.

Панельный дом серии П-111М не входит в список сносимых, вероятность сноса даже в долгосрочной перспективе мала.

Черновой ремонт — это основа, от которой зависит, как долго квартира прослужит Вам после завершения всех ремонтных и отделочных работ.Это полная подготовка поверхностей — пола, стен, потолка — под чистовую отделку, это снос и возведение перегородок, работы по устройству коммуникаций, разводки электропроводки.

Ремонт

Косметический ремонт — это, прежде всего, отделочные работы … Цель такого ремонта — придать помещению свежий вид и устранить мелкие дефекты и следы эксплуатации, появившиеся с момента предыдущего ремонта. При этом косметический ремонт, как правило, не включает в себя ни замену коммуникаций, ни решения по перепланировке.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт — пожалуй, самый тщательный из всех вариантов ремонта. Подразумевает перепланировку, если таковая будет, замену устаревших коммуникаций, электромонтажные работы … Помимо прочего, это и полная подготовка всех поверхностей, и отделка помещения. Одним словом, капитальный ремонт вашей квартиры.

Дизайнерский ремонт

Дизайнерский ремонт — отличается от капитального ремонта большим объемом проектных работ и авторским контролем за соответствием выполненных работ дизайн-проекту, утвержденному заказчиком.Часто дизайнерский ремонт включает нестандартные решения по перепланировке, смене зонирования, эксклюзивному декору.

Фасадная штукатурка пенопласт. Технология штукатурки фасадов на пенопласте и пенополистироле по шагам от а до я Как правильно оштукатурить поверхность из пенопласта

Всем привет. Александр Ткачев снова с вами. Продолжаю ремонт в квартире. Сразу после установки техноплекса на стены лоджии я сделал его армированную штукатурку специальной штукатурно-клеевой смесью «Ceresit 85».Огромный плюс техноплекса в том, что это очень хороший утеплитель, но со своим минусом. Обратной стороной является его горючесть. Поэтому штукатурку я не стал откладывать на потом, а начал делать сразу после завершения монтажа, о чем пишу в этой публикации.

Так как проделал эту работу впервые, естественно ознакомился с инструкцией по оштукатуриванию утеплителя Техноплекс.
Сначала, то, что я сделал, — это разорвал всю плоскость техноплекса старой ножовкой.Борозды горизонтальные, без зазоров. В результате поверхность техноплекса оказалась шероховатой.

А шероховатость способствует хорошему сцеплению штукатурки с техноплексом, что нам и нужно !!!
Второй что нужно сделать, так это приклеить фасадную сетку для усиления техноплекса. Задача заключалась в том, чтобы сетка находилась внутри штукатурного слоя на определенном расстоянии от техноплекса.

Замешивание штукатурки и клеевой смеси

Для этого я использовал металлический зубчатый поплавок.Смешанную клеевую смесь я наношу на стену полосой шириной до 1 м рулона сетки. и толщиной около 1 см. Затем делаю гребешок с зубчатой ​​теркой.

В данном случае использовался зубчатый шпатель с высотой зуба 8 мм. Далее накладываю сетку на расческу и равномерно прижимаю ее по всей площади гладкой стороной терки.

Итак, я делаю это метр за метром, пока вся стена не будет покрыта этой сеткой для усиления техноплекса.В этом случае сетка будет заделана в клеевую смесь на расстоянии 3-5 мм. с поверхности техноплекса. И этого достаточно, чтобы сетка работала как арматура, а не как простой слой !!!
Третий , что нам нужно сделать, это установить маяки,

и конечно же штукатурка на маяках. Мы можем прочитать, как устанавливать маяки. После того, как маяки просохли настолько, что правило их не давит, можно приступать к самой штукатурке. Собственно штукатурка заключается в смешивании штукатурной и клеевой смеси в соответствии с инструкциями.Затем любыми способами распределите эту смесь между маяками (она легко прилипает к сплетению), и стяните правилом.

Если после правила остались ямы, то снова заливаем раствором и затягиваем, добиваясь ровной поверхности. На следующий день вытаскивают маяки. Этим же раствором пломбируются ворота маяка.

После того, как наша штукатурка затвердела, затирка всей плоскости металлической теркой той же смесью

Те, кто строит или ремонтирует собственное жилье своими руками, часто сталкиваются с трудностями, связанными с недостатком знаний и опыта в этой области.Например, всем известно, что бетонные, кирпичные и блочные стены можно и нужно оштукатурить и шпаклевать для последующей отделки.
А если они из OSB, дерева и других нестандартных материалов? Можно ли выровнять их подобным образом?

Можно рассчитывать на то, что штукатурка или шпатлевка ляжет на поверхность и будет хорошо к ней прилипать, если соблюдены следующие условия:

  • Выравнивающая смесь должна соответствовать типу материала, который будет с покрытием.Например, есть специальные шпатлевки для дерева (см. Как шпаклевать дерево: материалы, инструменты, технология процесса), металлических, силикатных основ, а также универсальные смеси, подходящие для отделки самых разных материалов.

Примечание. Шпаклевка также должна подходить к месту применения — для внутреннего или наружного применения.

  • Инструкция по шпаклеванию поверхностей требует, чтобы они были пористыми, шероховатыми. Большинство составов не подходят для идеально гладкой глянцевой основы.
    Либо сцепление с поверхностью недостаточно сильное, в результате чего шпатлевка быстро крошится. Поэтому такие основания предварительно готовят путем покрытия специальной грунтовкой (см. Виды строительных грунтовок и области их применения) или придания им искусственной шероховатости.
  • Поверхность должна быть прочной и устойчивой — не крошиться, не крошиться и не отслаиваться. То же касается и ранее нанесенного на него покрытия: если оно плохо держится, перед шпаклеванием его полностью счищают.

  • Жесткость — одно из требований к обрезанной плоскости. Понятно, что мягкие и гибкие материалы деформируются при механическом воздействии, что приведет к немедленному отслоению шпатлевки. Но необходимую жесткость можно создать, используя армирующую сетку и достаточно толстый выравнивающий слой.

Исходя из этих основных требований, рассмотрим возможность нанесения шпатлевки на некоторые материалы, которые можно считать проблемными.Я должен это сделать?
Окупятся ли затраты на материалы и стоимость работ за долгие годы безотказной эксплуатации покрытых шпаклевкой поверхностей?

Как шпаклевать необычные основания

Рассмотрим основные типы поверхностей, которые, возможно, потребуется выровнять штукатурными или шпаклевочными смесями. Их находят как при отделке новостроек, так и при обновлении старых построек.

ДВП, ДСП, ДВП и другие древесные материалы

Часто из них делают внутренние перегородки или обшивают стены и потолки.Если в дальнейшем планируется оклеить их обоями или краской, то необходимо выравнивание и заделка швов между листами.
Можно ли шпаклевать ДВП и другие материалы на основе отходов деревообработки? Да, но с учетом естественной способности древесины впитывать влагу и деформироваться при разбухании и высыхании.

Что это значит? Перед отделкой необходимо снизить впитывающую способность материала, покрывая его грунтовкой на основе нерастворимых в воде акриловых смол.
Сам процесс не отличается от гипсокартона или оштукатуренных стен:

  • Первый этап — обеспыливание поверхности и грунтовка.
  • Второй этап — это сама шпатлевка. Сначала стыки между листами, потом всей плоскости.
  • Третий этап — шлифовка после сушки, повторная грунтовка и отделка.
29 октября 2016 г.
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дачных участков, гаражей. Опыт садовода-любителя и огородника.Также он имеет опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра на гитаре и многое другое, на что не хватает времени 🙂

Пеноплекс — один из самых распространенных изоляционных материалов на сегодняшний день. Однако, несмотря на это, не все знают, что его внешняя отделка требует особого подхода, отличного от отделки пенопластом или минеральной ватой. Поэтому, чтобы ваши силы, время и деньги не потрачены зря, в этой статье я расскажу, как правильно отделать фасад пеноплексом.

Характеристики пеноплекса

Чтобы в дальнейшем разобраться в тонкостях и нюансах отделки пеноплексом, сначала познакомимся с особенностями этого материала. Прежде всего отмечу, что правильное его название — пенополистирол экструдированный. Пеноплекс в народе назван этим утеплителем в честь компании «Пеноплекс», которая, как нетрудно догадаться, занимается его производством.

Пеноплекс создан на основе обычного пенополистирола (полистирола), который подвергается специальной обработке под воздействием высоких температур.Благодаря этому он приобретает следующие качества:

  • повышенной прочности;
  • однородная гладкая структура;
  • нулевое влагопоглощение;
  • паропроницаемость;
  • более низкая теплопроводность, чем у обычной пены.

Нередко производители добавляют в пеноплекс антипиреновые добавки, в результате чего материал приобретает класс горючести G1. Правда, таким качеством обладают только самые дорогие марки экструдированного пенополистирола от известных производителей.

С одной стороны, благодаря этим свойствам экструдированный пенополистирол является более привлекательным утеплителем. Но с другой стороны, из-за нулевого влагопоглощения и гладкой однородной структуры этот материал имеет очень плохую адгезию. Поэтому изначально он вообще не предназначался для использования в системах утепления «мокрого фасада».

Большая ошибка новичков в том, что они пытаются закончить пену так же, как и обычную пену. Это приводит к тому, что арматурная сетка отстает от нее вместе со штукатуркой (клеем) сразу после застывания.

Цена пеноплекса в несколько раз превышает стоимость обычного пенопласта. Поэтому использовать этот материал имеет смысл только там, где действительно важны его качества, такие как прочность. Например, его можно использовать для украшения подвалов.

Технология отделки пеной

Процесс отделки пеноплекса условно можно разделить на несколько этапов.

Пенополистирол экструдированный также может применяться при устройстве навесных (вентилируемых фасадов).В этом случае работы проводятся так же, как и в случае использования других теплоизоляционных материалов, например пенопласта.

Подготовка к инструментам

Итак, перед отделкой пеноплекса необходимо подготовить определенный набор материалов:

  • адгезионная грунтовка, например Ceresit CT19;
  • Клей
  • Ceresit CT83 или его аналог;
  • Сетка из стекловолокна
  • для наружного применения;
  • уголков перфорированных;
  • Универсальная фасадная грунтовка
  • ;
  • штукатурка декоративная фасадная;
  • фасадная краска.

Кроме того, необходимо подготовить следующий инвентарь:

  • игольчатый валик или металлическая щетка;
  • набор шпателей;
  • гипсовая фаска;
  • строительный уровень;
  • Строительный миксер или дрель
  • со специальной насадкой;
  • малярный валик и поддон;
  • Кисть
  • ;
  • монтажный нож.

Теперь вы можете приступить к работе.

Подготовка к армированию

Подготовка к армированию — наиболее ответственный этап работ, так как именно от него зависит адгезия отделочных материалов к пеноплексу, соответственно, и долговечность всей отделки.Инструкция по выполнению подготовительных работ выглядит так:

  1. Прежде всего поверхность экструдированного пенополистирола должна быть шероховатой. Для этого обработайте изоляцию игольчатым валиком или металлической щеткой. Также для этих целей можно использовать обычную наждачную бумагу, натянутую на фуганок;

  1. , то поверхность необходимо дополнительно обработать внешней клеевой грунтовкой. Для этого налейте жидкость в роликовый лоток и окуните в него сам ролик.Во время нанесения убедитесь, что грунтовка нанесена тонким ровным слоем.
    После высыхания первого слоя грунта процедура повторяется снова;
  2. , то нужно наклеить перфорированные уголки на внешние углы пенопласта с помощью Ceresit CT83. В процессе их установки используйте строительный уровень, чтобы они располагались строго вертикально или горизонтально.

Вот и все нюансы подготовки. Теперь можно приступать к армированию пеноплекса.

Арматура

Армирование пеноплекса своими руками осуществляется по следующей схеме:

  1. В первую очередь разрежьте стекловолоконную сетку на листы нужной длины.Имейте в виду, что сетка должна быть загнута вверх по углам и с нахлестом примерно 100 мм. ;
  2. затем приготовьте клей Ceresit CT83 в соответствии с инструкциями на упаковке;
  3. после этого нанесите клей на участок размером с сетку толщиной примерно 5-7 мм;
  4. затем обработайте поверхность, покрытую клеем, зубчатым шпателем, а излишки клея, которые останутся на шпателе, выбросите обратно в емкость с клеем;
  5. Теперь прикрепите сетку к клею, выровняв ее, и прогладьте ровным широким шпателем.В результате сетка должна полностью погрузиться в клей;
  6. по этой схеме необходимо армировать всю поверхность утеплителя;
  7. после застывания поверхности необходимо нанести еще один слой клея толщиной около 3 мм. Для второго слоя можно сделать клей более жидким, чтобы с ним было легче работать.

В процессе нанесения второго слоя постарайтесь избавиться от всех неровностей поверхности, как будто вы кладете на стены.

На этом усиление изоляции завершено.

Декоративная отделка

Декоративная отделка пенопластом снаружи осуществляется по следующей схеме:

  1. начать с обработки поверхности универсальной фасадной грунтовкой. Эта работа проводится по описанной выше схеме;
  2. затем нужно размешать декоративную штукатурку в воде согласно инструкции производителя, которая есть на упаковке;
  3. , затем поверхность покрывается декоративной штукатуркой с помощью фаски или широкого шпателя.Раствор следует наносить как можно тоньше.

На фото — затирание декоративной штукатурки

  1. Через 5-7 минут, когда штукатурка начнет схватываться на стенах, производится затирка швов. Для этого поместите жука плашмя, и, слегка прижимая его к гипсу, совершайте рукой круговые или возвратно-поступательные движения;
  2. После высыхания декоративной штукатурки можно приступать к покраске фасада. Проще всего выполнить эту работу фасадным малярным валиком.

Старайтесь наносить краску тонким ровным слоем и, конечно, избегать подтеков. Чтобы качественно окрасить поверхность, покрасьте в два, а то и в три слоя.

Декоративную штукатурку необходимо наносить на одну стену за один прием, т.е. без перерыва. В противном случае переход будет заметен даже после покраски.

На этом внешняя отделка завершена. Надо сказать, что пеноплекс можно использовать для внутренней отделки стен, например, если вам нужно утеплить лоджию или.В этом случае вместо декоративной штукатурки можно покрыть армированную поверхность шпаклевкой, а затем любым финишным слоем.

Выход

Несмотря на плохую адгезию, пеноплекс хорошо поддается отделке, что позволяет использовать его в качестве утеплителя фасада. Единственное, эта процедура требует строгого соблюдения технологии. Особенно важно подойти к подготовке поверхности утеплителя к армированию.

29 октября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Пенополистирол, пенополистирол или полиуретан часто используются для утепления фасада.Эти синтетические материалы хорошо выполняют свои функции, но их необходимо защищать от внешних неблагоприятных факторов.

Это может быть ветер, дождь, снег и град. Чтобы создать защитный барьер и одновременно придать конструкции привлекательный внешний вид, используется фасадная штукатурка на пенопласте.

Строительные магазины предлагают несколько видов штукатурных смесей, подходящих для работы с пеноплексом. Это может быть:

  1. Минеральное. В состав входит портландцемент и различные полимерные добавки.Они делают смесь более пластичной, чем, например, обычный песок и цемент, поэтому раствор легче наносится. Такая штукатурка хорошо противостоит атмосферным осадкам и не подвержена поражению грибком и плесенью.
  2. Силикат. Превосходно. Он пропускает влагу по помещению, но не впитывает воду из атмосферы. Обладает антистатическими свойствами. Производители уверяют, что такие составы можно использовать как для внешней, так и для внутренней отделки стен.
  3. Акрил.Такой вариант идеален, если самолет может деформироваться или находиться там, где постоянно повышенная влажность. И суспензия, и затвердевший слой эластичны. Оштукатуренная поверхность отталкивает атмосферную влагу, отлично противостоит ультрафиолетовому излучению, поэтому долгое время остается привлекательной.

Если хозяин дома не знает, на каком варианте остановиться, то здесь нужно обратить внимание на срок службы оштукатуренной поверхности. Акриловые составы считаются долгожителями.Срок их службы может превышать 20-25 лет. Но это с учетом того, что все работы были выполнены правильно. Затем идут силикатные, затем минеральные.

Срок службы также будет зависеть от счета. Идеально гладкие поверхности намного быстрее теряют первоначальную привлекательность. Но шероховатая и фактурная, гораздо менее поддается деформации.

Опись

Если хозяин дома решил нанести фасадную штукатурку на пеноплекс своими руками, то ему потребуется приобрести следующие материалы и инструменты:

  • Смесь для штукатурки.
  • , но для наружных работ. Лучше выбирать плотностью 140-160 г / м2.
  • Шпатель широкий и узкий. Первый — для нанесения раствора на стену, второй — для укладки смеси на широкий шпатель.
  • Мастерок для затирания твердым лезвием.
  • Ролик.
  • Инструменты для создания текстур. Это может быть жесткая губка или специальный валик. Текстуру можно создать шпателем.

Если с инструментами все понятно, то как рассчитать необходимое количество смеси для штукатурки.Профессионалы рекомендуют использовать следующие данные:

  1. 4 кг на квадратный метр при креплении арматурной сетки
  2. 6 кг для отделки и создания текстуры.

Пошаговая инструкция

  • На упаковке штукатурки указано, в каком температурном диапазоне можно работать. Не игнорируйте это, иначе слой получится не таким прочным, как прогнозирует производитель.
  • Обязательно используйте армирующую сетку. Если его нет, штукатурка через небольшой промежуток времени просто отвалится.
  • Покупать смесь для штукатурки у одного производителя на весь фасад и желательно с небольшим запасом.
  • Производители также указывают время полного высыхания. Следует придерживаться рекомендованных сроков.
  • И не забудьте про грунтовку.
15 мая 2018 г.
Специализация: Магистр строительства гипсокартонных конструкций, отделочных работ и укладки напольных покрытий. Монтаж дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления — могу дать подробную консультацию по всем видам работ.

Если вам нужно быстро и качественно утеплить стены снаружи или изнутри, то пеноплекс станет отличным решением. В общем, так называется одна из марок, производящих экструдированный пенополистирол, но именно так в народе называют все подобные материалы. Поэтому описание подходит для любых материалов, изготовленных методом экструзии.

Особенности утеплителя и материалов, использованных в работе

Очень частый вопрос — можно ли штукатурить пеноплекс без предварительной подготовки? Здесь все просто — если не соблюдать технологию, то через пару лет покрытие, скорее всего, отвалится.Но если все сделать правильно, то оштукатуренная поверхность прослужит очень долго.

Чаще всего утеплитель применяют снаружи зданий, реже внутри помещений. Это связано с тем, что пеноплекс практически не допускает испарения и при использовании изнутри точка росы может находиться внутри стены, что отрицательно сказывается на ее прочности.

Выбор штукатурки

Если вы решили заняться штукатуркой своими руками, то нужно выбрать состав для отделки.В наше время можно выделить три основных варианта:

  • Минеральные композиции … Они изготавливаются на основе цемента и обладают рядом преимуществ: невысокой стоимостью, прочностью и хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям и влаге. Это самая популярная и часто используемая штукатурная смесь. Состав универсален, его можно использовать как для приклеивания армирующей сетки, так и для финишного выравнивания поверхности, но есть и отдельные варианты с наполнителями для декоративной отделки.

  • Составы на основе акрила … Чаще всего они используются для отделки и могут иметь различную структуру. Отличаются прочностью и хорошей влагостойкостью, чаще всего продаются в готовом виде в пластиковых ведрах. Существенным минусом является высокая стоимость, этот вариант обойдется намного дороже первого, к тому же такие смеси нельзя использовать для приклеивания сетки.

  • Силикатные смеси … Отличный вариант для фасадов, отличающийся высокой эластичностью и устойчивостью к влаге.На поверхности получается влагостойкий слой, который при этом имеет хорошую паропроницаемость изнутри. Чаще всего составы продаются в готовом виде и имеют наполнители в виде камешков или других материалов, все зависит от текстуры, которая получается при отделке.

  • Составы на основе силикона — самое современное решение. Покрытия надежны и долговечны, не боятся влаги и не растрескиваются со временем, так как слой эластичный и растягивается при деформационном воздействии и перепадах температур.Единственный недостаток — высокая цена, это самое дорогое решение на сегодняшний день.

Материалы для работы

Кроме гипсового состава вам понадобится еще ряд других материалов:

Иллюстрация Описание

Дюбели для теплоизоляции … Используются для дополнительного крепления материала к стене. Даже если вы надежно приклеили листы, обязательно установите дополнительные крепления перед их оштукатуриванием.Это исключит деформацию поверхности.

Длина подбирается по толщине утеплителя, крепеж должен выступать минимум на 50 мм.


Фасадная сетка … Применяется для усиления поверхности и создания стабилизирующего слоя, устойчивого к растрескиванию и улучшающего адгезию штукатурки к гладкой поверхности пенопласта.

Плотность сетки должна быть не менее 160 грамм на квадрат, при выборе проверять, ровные ли ячейки и не растянут ли материал.


Фронтальная грунтовка … Наносится поверх первого выравнивающего слоя для улучшения адгезии и укрепления поверхности. Используйте только специальные составы, устойчивые к атмосферным воздействиям.

Уголки с сеткой … Для усиления углов здания и краев проемов понадобится специальный уголок с сеткой. Обычно он изготавливается из пластика, поэтому обладает отличной влагостойкостью и не портится под воздействием воды.

Рабочий процесс

Разберемся, как правильно провести работу:

Иллюстрация Описание

Поверхность готовится … Сначала листы скрепляются дюбелями, если это не было сделано ранее. На листе должно быть не менее 2-х крепежей, если до этого он был надежно приклеен.

Во-вторых, проверяется плоскость, если есть выступающие участки, то поверхность стены выравнивается, удобнее всего использовать специальную терку или рубанок для быстрого удаления лишнего материала.Чем ровнее поверхность, тем легче оштукатурить.

Если между листами есть заметные зазоры, их проще всего заполнить пенополиуританом. Выступающие части обрезаются после высыхания состава.


Готовится раствор для выравнивающего слоя. … Чаще всего для работы используется клеевой состав, которым был приклеен пеноплекс. Удобнее всего работать дрелью или специальным миксером, электроинструмент значительно ускоряет рабочий процесс, к тому же качество готового состава намного лучше, чем при ручном перемешивании.

Пропорции компонентов будут подсказаны инструкциями на упаковке, следуйте ее рекомендациям.


Работа делается так :
  • Отрезается кусок сетки, длина должна быть на 10-20 см больше высоты стены.
  • Работа начинается с любого участка, сетка ставится вертикально, после чего на нее наносится слой клея толщиной около 3 мм. Сетка должна вдавливаться в поверхность и плотно прилегать к ней.
  • Можно поступить иначе: сначала нанести клей на пеноплекс зубчатым шпателем, а затем вдавить сетку и выровнять поверхность обычным фасадным шпателем.

Уголки армируются уголками … Для этого элементы нарезаются на кусочки необходимой длины, после чего слегка захватываются клеем, а затем полностью стягиваются составом.

Лишняя сетка внизу срезается строительным ножом … Это создает идеальное совпадение, и вам не нужно ничего точно измерять заранее.

Первый слой затереть … Нет необходимости ждать, пока поверхность полностью высохнет. Работа проводится через 2-3 часа после нанесения состава, терка позволяет убрать мелкие недостатки и убрать плоскость.

После выравнивания стены грунтуются; удобнее всего наносить валиком. Обычно достаточно одного слоя, который сохнет от 1 до 4 часов.


Отделка производится так :
  • Штукатурный раствор готовится в соответствии с рекомендациями производителя на упаковке. Если у вас есть готовый состав, то перед употреблением его необходимо тщательно перемешать.
  • Декоративная штукатурка наносится согласно инструкции. Разные варианты распределяются по-разному, все зависит от типа композиции и фактуры, которую вы хотите получить в результате.
  • При необходимости после высыхания стены окрашивают. Но проще использовать цветную композицию, чтобы упростить и ускорить работу.

Выход

Теперь вы знаете, какие составы можно использовать для оштукатуривания пеноплекса и как правильно организовать рабочий процесс. Видео в статье расскажет и наглядно покажет некоторые аспекты, рассмотренные выше, чтобы вы их еще лучше поняли. Если у вас есть вопросы по теме, пишите их в комментариях под обзором.

15 мая 2018 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Можно ли оштукатурить Пеноплекс обычным цементным раствором. Как нанести штукатурку на фасад, утепленный пеной? «Пеноплекс» гипсовая технология

Когда дом утепляют пеноплексом, возникает резонный вопрос — как оштукатурить этот материал. Этот процесс прост, никаких специальных знаний здесь не требуется. Но мастер должен строго соблюдать технологию — только в этом случае результат будет достойным.Как правильно оштукатурить пеноплекс — именно об этом и пойдет речь ниже. Ведь только при грамотном подходе отделка в будущем не начнет крошиться, не покроется трещинами.

Подробнее о процессе и материалах

Что такое пеноплекс — ответ на этот вопрос сегодня известен многим. Это отличный материал, обладающий достойными шумо- и теплоизоляционными характеристиками. Однако параметры теплоизоляции сравнимы с пеной, хотя продавцы и производители часто это отрицают.Конечно, есть определенные отличия, но они не критичны. Также рекомендуется ознакомиться с материалом о.

Смело можно штукатурить пеноплекс, если такая задача есть. Преимущество этого материала — высокий уровень прочности. При этом поверхность у него гладкая, соответственно, оштукатурить изделия нужно аккуратно.

Некоторые домашние мастера уверенно заявляют, что обычная штукатурка — подходящий материал и ответ на вопрос, как оштукатурить пеноплекс снаружи.

То есть такие эксперименты проводятся даже без использования сетки.

На самом деле делать это можно только на свой страх и риск. Часто уже проделанную работу нужно начинать с самого начала — чтобы получить хороший результат. Даже если окажется, что состав схватится на поверхности, велика вероятность того, что он быстро потрескается.

Также наблюдаются отслоения и другие дефекты. Поэтому вывод простой: этого делать не обязательно, подходить к процессу штукатурки следует вдумчиво.

Как правильно штукатурить пеноплекс

Если вы хотите знать, как в дальнейшем без проблем оштукатурить пеноплекс, вам следует пройти следующие этапы. А именно :

  1. Сначала поверхность материала подготавливается для последующей работы;
  2. Далее делается армирование;
  3. Далее можно приступать к нанесению декоративной штукатурки, краски.

Затраты рассмотреть каждый этап более подробно , чтобы любой мастер разобрался, и работа получилась стопроцентной.

Первый этап — подготовка

Перед тем, как приступить к раскрашиванию пеноплекса, рекомендуется выполнить ряд действий :

  • Зазоры между изоляционными плитами должны быть заполнены — если они возникли при установке (обычно это так). Для этого идеально подойдет пенополиуретан, либо специальный пенопласт, предназначенный для работы с системами утепления. Интересный вариант — Ceresit CT-84 и другие подобные предложения. Стоимость такого материала около 650 рублей за 850 мл;
  • Затем мастер должен убедиться, что оклеенная пеноплексом поверхность ровная.В этом поможет правило необходимой длины в сочетании со строительным уровнем. При обнаружении выступающих участков их нельзя оставлять в таком виде. Обычно их натирают специальной теркой — ничего сложного в этой работе нет;
  • Часто строителю приходится углублять шляпки некоторых зонтичных дюбелей. Задача — держать их ниже поверхности утеплителя. Заглушка часто вызывает проблемы. В этом случае шляпу необходимо снять. Его легко разрезать простым канцелярским ножом.Рядом просто вбивается еще один дюбель, но перед этим под него нужно просверлить отверстие — чтобы не было трудностей;
  • Можно ли штукатурить пеноплекс? И это еще не все — на поверхность утеплителя наносится грунтовка — «Бетонконтакт». Недорого — за 15 литров придется отдать около 1000 рублей.
Перед нанесением грунтовочного состава средство встряхивают, затем переливают в любую емкость. Лучше всего использовать плоский контейнер для работы с этим веществом.Малярный валик будет удобно намочить в жидкости. Немного сжимают — и можно приступать к работе.
  1. Грунтовка равномерно распределяется по поверхности, следует избегать скопления жидкостей и подтеков, проследить, чтобы на некоторых участках ничего подобного не было;
  2. Теперь почва должна просохнуть, затем наносим еще раз — еще раз. В результате получается два слоя;
  3. Если мастер соблюдает между листами утеплителя зазоры достаточной ширины, их не нужно оставлять в таком виде: пропасть легко заполняется фрагментами пенопласта;
  4. После всех описанных выше манипуляций можно с уверенностью сказать, что пеноплекс готов к оштукатуриванию, пора двигаться дальше.

Усиление изоляции

Следующий важный этап в работе — армирование. Сделайте это в таком порядке :

  • Перед оштукатуриванием пеноплекса рекомендуется закрыть заглушки дюбелей, а также другие углубления, которые могут быть обнаружены в утеплителе;
  • Перфорированные алюминиевые уголки теперь приклеены к внешним углам. Клей используется так же, как и для крепления сетки. То есть можно выбрать Glims KF, Ceresit CT 83, KREISEL 210 или что-то подобное.Составы недорогие, и здесь не рекомендуется экономить;
  • После этого вырезается арматурная сетка из стекловолокна. При этом нужно учитывать, что полотна будут накладываться друг на друга (100 мм вполне достаточно). По углам тоже делается скрутка 100 мм — уже не нужна;
  • Затем мастер наносит клей на поверхность. Рекомендуемая толщина — 3 мм (чуть больше, чуть меньше). Его консистенция должна быть несколько тоньше, чем советует производитель — и в этом есть смысл.Сетка из стекловолокна приклеивается к обрабатываемому участку сразу, без промедления. Эту работу удобно выполнять маленьким или широким шпателем;
  • Действовать удобнее всего сверху вниз. При этом рекомендуется обработать клеем лишь небольшой участок на стене — чтобы состав не успел схватиться перед приклеиванием сетки — новички часто допускают эту ошибку;
  • Как только сетка приклеена к поверхности, можно нанести еще один клеевой слой — разровнять широким шпателем.Грубо говоря, этот клей будет чем-то вроде грубой штукатурки — свою функцию выполняет.
Когда стеклоткань имеет достаточную жесткость и ее сложно аккуратно согнуть в углах, нужно сделать так: на место сгиба наносится жидкий клей, за счет этого полотно сразу становится эластичнее, больше После этого с ним удобно работать.

Чистовая

Теперь самое интересное — это отделка пеноплексом.В инструкции рассказывается, как штукатурить пеноплекс снаружи, ведь с этой стороны обычно утепляют стены.

Здесь все так :

  • Первым делом повторно нанести грунтовку на поверхность материала — двух слоев будет достаточно. Стоит действовать несколько иначе;
  • Далее маленьким или широким шпателем, когда грунт основательно просохнет, нанести декоративную штукатурку;
  • Как только состав схватится, его нужно потереть мелкой — тогда может быть поздно;
  • Водно-дисперсионная фасадная краска наносится при высыхании слоя декоративной штукатурки.Обычно используют именно такую ​​отделку, но возможны и другие варианты, если так планировал хозяин.

Штукатурка пеноплекс закончена, все работы проводились своими силами. В некоторых случаях помещения все же утепляют изнутри — это редко, но все же стабильно. Что делать в такой ситуации, как оштукатурить пеноплекс в помещении?

Сделать :

  • На поверхность после армирования наносится обычная шпатлевка. Далее проводится декоративная отделка.Все зависит от фантазии мастера — на пеноплекс можно наклеить обои, можно покрасить стены тем или иным составом.

Подведение итогов

Каждый читатель лично убедился, что пеноплекс легко шпаклевать — вряд ли у кого-то здесь возникнут трудности. Однако вы должны уметь обращаться с маленькими инструментами, шпателем и другими подобными инструментами или, по крайней мере, иметь некоторый опыт взаимодействия с ними. Также рекомендуется соблюдать описанную выше последовательность — если вы хотите получить качественный, а не повторный ремонт.

Подробно процесс оштукатуривания пеноплексом описан в тематическом видео :

Если после изучения статьи возникнут какие-то непонятные места, возникнут вопросы, видеоматериал обязательно даст ответ, поможет в решении трудностей. Главное — верить в свои силы и все обязательно получится!

Перед каждым, кто решил утеплить дом пеноплексом, встанет вопрос: что делать дальше? Как и чем обработать поверхность утеплителя, чтобы она была красивой, надежной и долговечной.не производится каждый год.

Ответ прост, как вопрос: поверхность пеноплекса необходимо оштукатурить. Этот вид покрытия прост в исполнении и закрывает утеплитель снаружи от атмосферных воздействий. Техника оштукатуривания никоим образом не зависит от того, какие виды пенопласта использовались для утепления стен.

Штукатурная техника

Рассмотрим этапы нанесения штукатурки:

  1. Выбор штукатурки. Главным условием выбора штукатурки будет ее специализация для нанесения на полистирольные поверхности.
  2. Примечание: все смеси и вещества (стартовые, отделочные, декоративные, клеи, грунтовки, краски) должны быть от одного производителя, и лучше выбрать универсальную штукатурку. Еще она может приклеить к стене лист пеноплекса, а поверх утеплителя сделать защитное покрытие.

  3. Выбор сетки. После того, как вы определились с выбором штукатурной смеси, необходимо приобрести армирующую сетку. Он должен быть устойчивым к щелочам (поскольку в штукатурках преобладает цемент) и иметь высокую плотность.Но вот палка о двух концах: чем жестче сетка, тем лучше она укрепит штукатурку, но по углам сложнее будет уместить.
  4. Крепление сетки. Раствор гипсовой смеси готовится строго по рекомендации производителя.

    Сетку начинают крепить с углов, откосов дверей и окон 30-сантиметровыми полосами, которые сначала загибают посередине, а затем линией сгиба прикладывают к уже оштукатуренному (толщиной 2-3 мм) краю. и разгладил шпателем по бокам.Концы сетки не приклеиваются.

    Когда все углы и откосы армированы и немного оштукатурены, сетку начинают крепить к стене полосами не шире одного метра, так как штукатурный раствор очень быстро сохнет.

    Так же, как и при армировании углов, сначала нанести на стену слой смеси толщиной до 3 мм, затем лопаткой немного вдавить сетку в слой штукатурки, а сверху покрыть небольшим количеством раствора.

    Стыки внахлест. В конце полосы сетка не прикрепляется, оставляя ее для соединения при следующем прогоне.

  5. Заливка сетки. Сетка закреплена. Поверхность штукатурки высохла. На это требуется, в зависимости от температуры и влажности, от нескольких часов до одного дня. Теперь его нужно протереть круговыми движениями пластмассовым шпателем с наждачной бумагой.
  6. Выравнивание стен. Используется универсальная штукатурка. Широким шпателем, на который наносится смесь, раствор наносится на стену слоем около 3 мм. Это несложно, главное, чтобы стыки выравнивающего слоя не совпадали с стыками сетки.
  7. Работы производятся на сутки позже, но не позднее, чем через 4 суток после нивелирования. Техника такая же, как при затирке сетки, но более ответственная, так как после нее останется только тонкий финишный слой.
  8. Грунтовка. Этот вид работ будет иметь нюансы в зависимости от того, какой вид отделки планируется. Если финишный слой — краска, то такой жидкостью необходимо будет прогрунтовать, после чего поверхность будет гладкой и без подтеков.

    Если декоративный слой штукатурный (типа короед или другая конструкция), то в грунтовке должны быть зерна кварца. Именно от этой составляющей будет зависеть долговечность декора.

  9. Отделочная (декоративная) штукатурка. Если все предыдущие этапы работы выполнены качественно, то нанесение финишного слоя не составит труда.

    Отделка начинается с нанесения слоя штукатурки шпателем (чем больше размер минерального зерна в смеси, тем толще можно нанести слой).Затем делается выкройка. Для этого используйте крупнопористую губку, специальный шпатель или специальную терку, в зависимости от того, какой узор вы хотите получить.

    После высыхания финишного покрытия его можно покрасить или обработать прозрачным консервантом.

Использование современных теплоизоляционных материалов внесло определенные изменения в технологию отделки стен. Оптимальный вариант утепления стен здания — усиление утеплителя снаружи, что требует применения специальных крепежных элементов и материалов для выравнивания поверхности.Используемая в этом случае шпатлевка для пеноплекса также имеет дополнительное назначение, так как ее использование предполагает создание специального армирующего слоя поверх утеплителя.

Армирование утеплителя увеличивает жесткость системы теплоизоляции

Универсальные характеристики утеплителя Пеноплекс делают его незаменимым для создания надежной и эффективной системы теплоизоляции здания. И используется только лучшее. Для увеличения эффективного срока службы системы необходимо создать армирующий слой, предназначенный для увеличения жесткости, который защищает изоляционные плиты от прямых солнечных лучей и механических повреждений.Поэтому, прежде чем решать, чем шпаклевать пеноплекс, настоятельно рекомендуется приобрести необходимые материалы для защитного слоя (армирования).

Использование шпатлевки для пеноплекса в качестве связующего армирующего слоя — позволяет создать однородную и гладкую поверхность, подходящую для нанесения слоя фасадной краски. Технология шпатлевки Пеноплекс предусматривает использование материалов, предназначенных для наружного применения.

Как шпатлевать пеноплекс? Это могут быть как всем известные сухие смеси ТМ Ceresit, так и продукция финского концерна KIILTO OY.Предлагаемая производителями морозостойкая и водостойкая пенная штукатурка может быть:

  • для первичного выравнивания фасадов с толщиной слоя до 30 мм; №
  • для финишного выравнивания фасадов, толщиной слоя от 1 до 10 мм.

Технология выполнения работ по нанесению шпаклевки на пеноплекс не очень сложная:

  1. Поверхность основания подготовлена ​​из пенопласта для нанесения первичной фасадной шпаклевки на пенопласт — удаляется налипший мусор, пыль, поврежденные элементы утеплителя заменены.
  2. В соответствии с инструкциями производителя наполнитель готовится из сухой смеси (фасадная смесь Кестонит ТТ) — рекомендуется использовать дрель с регулируемыми скоростями, а также строительный миксер.
  3. Для создания армирующего слоя утеплителя пеноплекс, помимо покупки необходимой строительной смеси для выравнивания стен, необходимо приобрести штукатурную стекловолоконную сетку для фасадов.
  4. Приклеивание сетки следует начинать с углов здания.
  5. Кусок сетки шириной не менее 30 см складывают пополам по его длине так, чтобы осталось своеобразное «ребро».
  6. Рабочий раствор наносится на угол здания (толщиной не более 3 мм), а сетка накладывается таким образом, чтобы «край» находился точно на углу здания.
  7. Фасадная сетка вдавливается шпателем в слой рабочего раствора, предварительно нанесенного на пеноплекс, с последующим разглаживанием — от угла вверх или вниз.
  8. Нарезанная на куски фасадная сетка (длиной не более 1-2 метров, так как раствор может начать подсыхать) наклеивается на шпатлевку, нанесенную на пеноплекс (по технологии) и вдавливается в нее с помощью штукатурного инструмента. .
  9. После окончания приклеивания одной полосы можно нанести шпатлевку на соседний пеноплекс для продолжения приклеивания стеклоткани внахлест (для надежного склеивания стыков) и создания армирующего слоя.
  10. Раствор, выступающий через сетку — необходимо сгладить, чтобы поверхность была гладкой, без явных углублений и неровностей.

Финишная обработка пеноплексом

После того, как армирующий слой был создан, гораздо проще зашпаклевать пеноплекс смесью для отделочных работ, так как уже есть определенные навыки работы с инструментом.Вопрос, чем зашпаклевать утеплитель пеноплексом под финишную отделку, теперь решен благодаря имеющимся в продаже смесям. После высыхания армирующего слоя утеплитель пеноплекс замазывают финишной смесью Kestonit SK, выдерживая рекомендованную производителем толщину слоя (до 10 мм).

После завершения утеплительных работ часто возникает вопрос, чем отштукатурить «Пеноплекс». Для тех, кто не в курсе: так называется материал, который представляет собой экструдированный пенополистирол и отличается от обычного пенопласта практически только повышенной жесткостью.В остальном характеристики материала практически не отличаются: он не гниет, не впитывает воду, имеет низкую теплопроводность и используется в основном для внешней теплоизоляции. Однако с технологической точки зрения внутренняя изоляция вообще неграмотна и допустима только в самых крайних случаях, что не мешает людям часто утеплять себя изнутри.

Кстати, заверения рекламодателей и продавцов в том, что использование пеноплекса эффективнее пенопласта, несколько бессовестны: их теплоизоляционные характеристики практически одинаковы, разницу легко отнести к области допустимых погрешностей. .Материальная выгода только за счет меньшей хрупкости.

Как штукатурить «Пеноплекс» и чем при этом пользоваться, зависит, прежде всего, от расположения теплоизолятора: снаружи или изнутри.


Почему штукатурка на изоляции?


Необходимость процесса объясняется схожестью характеристик «Пеноплекса» и пенопласта.
  • Несмотря на большую жесткость, ее все равно недостаточно. Без укрепления поверхности случайная вмятина даст целую паутину трещин, что спровоцирует отслоение утеплителя и ослабит его теплоизоляционные свойства.
  • При нагревании полистирола (даже без горения) он начинает выделять стирол, который является летучим и ядовитым. Штукатурка предохраняет Пеноплекс от перегрева и сопутствующего разложения.
  • Материал не очень устойчив к погодным воздействиям, как и его аналог — полистирол. Перепады температуры и влажности вкупе с воздействием ультрафиолета могут вывести его из строя за один сезон.
  • Швы между листами утеплителя вполне могут стать мостами холода, и исключить эту вероятность может только сплошная штукатурка.
  • О воспламеняемости: сам пенополистирол легко воспламеняется. Однако при производстве Пеноплекса в него добавляют антипирены, в результате чего материал становится самозатухающим. Однако антипирены не защищают от выделения токсинов.


Что вам нужно?


В любом случае как с внешним утеплителем, так и с внутренним, при проведении штукатурных работ потребуется армирующая малярная сетка.Для наружных работ приобретается сорт, устойчивый к щелочам; при проведении внутренних работ это не является обязательным условием.
Изнутри «Пеноплекс» смело можно оштукатурить гипсовыми составами. Чаще всего для этих целей используются смеси производства «Кнауф» — штукатурка « Rotband » или универсальная шпатлевка « Fugenfueller ». Адгезионных свойств этих составов обычно достаточно для надежной адгезии к поверхности. Однако лучше загрунтовать стены на высоту человеческого роста с помощью «Concrete Contact» от «Tikkurila» или « Ceresit CT 19 »: здесь могут возникать более высокие механические нагрузки.

Гипс не используется снаружи — он гигроскопичен и не водонепроницаем. Однако работать с обычными цементными растворами по Пеноплексу нельзя: цемент разъедает материал. Придется купить специальный клей для пенополистирола или плитки на цементной основе.

В этом случае грунтовка не требуется: составы проникают в плиты на достаточную глубину и обеспечивают высокую степень адгезии.

После окончания штукатурных работ проводится повторная грунтовка для окончательной отделки.


«Пеноплекс» гипсовая технология

  • Швы между отдельными плитами продуваются пенополиуретаном. Не стоит заделывать их гипсовыми смесями: они станут уже упомянутыми мостиками холода. Оставлять без герметизации тоже не стоит: теплопотери обеспечит конвекция, а пустоты могут продавиться под внешним воздействием.
  • После застывания излишки пены (пузыри) срезаются ножом заподлицо с поверхностью и все протираются, чтобы разгладить потертости и вздутия.
  • Штукатурная смесь разводится. Не забывайте: порошок добавляется в воду, а не наоборот, иначе штукатурка получится неоднородной.
  • Примерно один метр стены покрыт составом толщиной 2-3 мм. Высота обрабатываемого участка должна быть такой, чтобы можно было легко приклеить кусок сетки за раз: монтируется только в свежем составе.
  • Сетка разрезается на высоту покрываемой поверхности, прикладывается к стене и прижимается так, чтобы она полностью погрузилась в штукатурку.Сглаживание проводится от центра к краям.
  • Следующий кусок сетки перекрывается; подход одной половины к другой должен быть не менее 10 см.
  • После армирования всей стены делается разрыв, необходимый для высыхания клеевого слоя. Летом достаточно 2-3 часов, в холодную погоду или повышенную влажность лучше подождать сутки.
  • Высохшую арматуру натирают деревянной или пластиковой теркой с шлифовальной сеткой круговыми движениями без излишнего рвения и с одинаковым давлением.
  • После обработки всей поверхности проводится окончательная штукатурка. Его слой такой же 2-3 мм. Можно использовать тот же состав, которым клеилась малярная сетка, можно использовать специальную отделочную штукатурку.


После окончательного высыхания этого слоя стену снова протирают до максимальной гладкости, очищают от пыли мягкой щеткой, пылесосом или сухой губкой и загрунтовывают под выбранную отделку. На этом этапе нужно соблюдать особую осторожность: некоторые краски способны разрушать пеноплекс, проникая сквозь штукатурку, особенно если она нанесена не достаточно толстым слоем или имеет гипсовую основу.Краски, содержащие олифу, бензол, ксилол, толуол, ацетон, полиэфир и каменноугольную смолу, керосин или бензин, категорически не подходят.

При покраске также нельзя использовать самые распространенные растворители, такие как тот же бензин с керосином или уайт-спиритом. Для окраски штукатурной изоляции подходят фасадные водоэмульсии, силикаты и минеральные краски на основе цемента и извести. В принципе, разница между тем, как оштукатурить Пеноплекс, и оштукатуриванием любой другой поверхности не так уж и велика.Важно в обязательном порядке правильно подобрать составы для работы и армирования. Утеплитель, защищенный штукатурным слоем, прослужит не менее 10 лет, а при своевременном обновлении верхнего покрытия и восстановлении поврежденной штукатурки — всего 20.

Утепление дома со стороны фасада или изнутри позволяет сэкономить на расходе теплоносителей при автономном отоплении и сохраняет тепло при основном подводе горячей воды. На фасаде утеплитель защищает стены дома, создавая барьер между сыростью и кирпичом или силикатными блоками.Одним из популярных утеплителей является пеноплекс, который стоит недорого и хорошо сохраняет тепло в здании.

Утеплитель защищает стены от влаги и холода, но теплоизоляция также нуждается в защите, для чего используются сетка и штукатурка. Ниже мы расскажем, как штукатурить Пеноплекс своими руками.

Подготовка к работе

Подготовьте необходимые инструменты и материалы перед штукатуркой теплоизоляции. Вам понадобится:

  • — Сетка для армирования,
  • — Шпатели / полоскребки металлические,
  • — Тёрка для абразива,
  • — Наждак крупный,
  • — Гипс.

Рекомендуем фасадную сетку ROCKfiber SSA 1363-4SM — она ​​проверена в эксплуатации и не вызовет проблем. Сетка имеет основу из стекловолокна и пропитана стойкими к щелочам полимерами. Размер ячейки 4х4 мм при плотности 140-160 г / м2, ширина рулона 110 см, длина 50 метров. Покупая сетку, учитывайте, что она крепится к штукатурке (клею) внахлест, поэтому рулон занимает 42-45 м2 стен.

Шпатели или полировщики по металлу выбирают разной длины — один раствор наносится на стену, другой подается на основной инструмент.Оптимальная длина 30-50 см и 8-15 см.

Тёрка пригодится для грубого шлифования основного слоя штукатурки, наждак должен быть крупным, иначе он быстро сотрется.

  • — проходит пара,
  • — Сохраняет механические нагрузки и мороз,
  • — Соответствует экологическим требованиям.

CT 85 содержит армирующие волокна, которые придают адгезионную прочность и эластичность.

Арматура пеноплекс обязательна, иначе смесь отвалится от стены.Для фиксации сетки смесь замешивают до средней консистенции и наносят на поверхность слоем до 3 мм. Пропуска не разрешены. Поверх клея накладывается армирующая сетка и прижимается шпателем движениями снизу вверх. ROCKfiber или аналог вдавливается в клей, но не давите на сетку, пока она не будет изолирована.

Интервал между нанесением клея и приклеиванием сетки до 20 минут, если работы ведутся на солнечной стороне и нет возможности установить навес, то время сокращается до 7-8 минут — тем меньше / лучше.

Следующий лист сетки приклеивают встык, захватывая предыдущий на 10-15 см.

Для наглядности короткое видео:

Грунтовка

В отличие от классической штукатурки слой грунта под штукатурку Пеноплекс составляет 2-3 мм. Его задача — скрыть следы армирования на поверхности и подготовить стену к шпаклевке или финишной шлифовке.

Грунтовка наносится на Пеноплекс после схватывания первого слоя и грубой очистки стены абразивом. Соскабливание необязательно, но помогает уменьшить количество клея, наносимого на землю.При температуре 20 гр. и средней влажности, выравнивающая грунтовка наносится через 6-12 часов (скорость схватывания также зависит от впитываемости стенового материала).

Грунтовку наносят с помощью тех же шпателей или полировальных машин, которые использовались для закрепления сетки. По консистенции штукатурка более густая, чем при закреплении армирующего слоя.

Шлифовальный

Необходимо заштукатурить Пеноплекс третьим слоем под шпаклевку, если вы планируете наносить декоративный короед, то этот этап пропускают.Задача шлифовки — идеальное выравнивание фактуры стены. Это снизит расход шпатлевки и ускорит работу по отделке.

Отделка Ceresit CT 85 становится более жидкой и наносится через 24 часа после грунтовки слоем 1-2 мм. Диапазон движений инструмента широк. После завершения штукатурки на стене нет мелких дефектов, поверхность приобретает зеркальный вид, как кошачьи яйца на языке строителей.

Технология подходит для наружного и внутреннего применения.

Нанесение шпатлевки или короеда разрешается через 2-4 дня, после полного высыхания Пеноплекса.

Как штукатурить пеноплекс без армирующей сетки. Как штукатурить пеноплекс в помещении. Процесс нанесения шпаклевки на стену

Пенополистирольные плиты

, пожалуй, можно считать самым оптимальным вариантом утепления наружных стен. Судите сами: не продувается ветром, не боится грызунов, практически не впитывает влагу.И все же он имеет достаточную жесткость, чтобы оштукатурить облицованные им стены.

Как штукатурить пеноплекс снаружи и в чем вообще суть этой технологии? Об этом вы узнаете из видео в этой статье, которое является наглядным приложением к ее теоретической части.

Преимущества и характеристики пеноплекса

Основное преимущество утеплителя Penoplex Wall, которое вы видите на фото ниже, — это низкий коэффициент теплопроводности, который не превышает 0.03 Вт / м * 0С. При этом его прочность на сжатие составляет 0,20 кгс / см2, а плотность — не менее 25 кг / м3.

So:

  • Низкая паропроницаемость , с которой можно сравнивать только материалы на основе вспененного полиэтилена (пенофол, изолон), позволяет отказаться от такой технологической операции, как установка пароизоляционных пленок в изоляцию » пирог «. Поскольку Пеноплекс не подвержен коррозии, срок его службы составляет не менее полувека.

  • Структура пластин однородная , с равномерно распределенными порами, что значительно увеличивает прочность материала.Но при этом его легко разрезать канцелярским ножом, что дает возможность любому хозяину утеплить дом своими руками.
  • Благодаря высокой плотности стеновой пенополистирол не меняет со временем своих геометрических параметров, и его можно использовать как основу под штукатурку. Его устойчивость к влаге позволяет устанавливать панели на фасаде в любую погоду.

Листы пеноплекса имеют типоразмер 1200 * 600 мм. При этом толщина может варьироваться в пределах 30-100 мм, что определяет его цену.Он продается в упаковках, в которых количество плит зависит от их толщины. В упаковке 14 пластин толщиной 30 мм, стоит 4900-5000 рублей.

Что понадобится для утепления штукатуркой

Для монтажа пеноплекса нужны одни приспособления, для штукатурки — другие. Поэтому для того, чтобы оштукатурить стены по утеплителю, набирается довольно большой перечень. Рассмотрим, что в него входит.

Инструменты и расходные материалы

Для измерения и контроля плоскостей вам понадобится рулетка; металлический квадрат; отвес; двухметровый пузырь и уровни воды.Для подготовки поверхностей используйте стальную щетку, кисть, которая также пригодится для нанесения грунтовки, а также малярный скотч и полиэтилен, которыми закрывают оконные блоки и двери.

Вам понадобятся:

  • Перфоратор или дрель со сверлами и насадкой-миксером, которые понадобятся как для сверления отверстий в стенах, так и для замешивания клеево-штукатурной смеси. Молоток в виде кирки используется как в процессе подготовки, так и для забивания дюбелей в отверстия.

  • Для крепления теплоизоляционных плит используются нестандартные дюбель-гвозди. , и дюбель-грибки, которые еще называют дискообразными. У них широкая плоская головка, не позволяющая крепежам «утонуть» в толщине плиты. Следует брать крепеж диаметром 10 мм, но длина дюбеля подбирается в зависимости от толщины утеплителя. Так как по длине он должен превышать длину усиливаемого материала на 30 мм, то для утеплителя толщиной 50 мм понадобится дюбель длиной 80 мм.Они продаются пачками по 1000 штук, правда цена указана за штуку (8-10 рублей). Чтобы затянуть стержни дюбелей, вам понадобится отвертка или соответствующее сверло.
  • Пластины режутся либо ножом с длиной лезвия не менее 250 мм , либо универсальной ножовкой с мелкими зубьями. Также необходимо иметь в своем арсенале ножницы двух типов: по металлу, для резки цокольного профиля, и простые, для разрезания сетки из стекловолокна.

Примечание! Сетка с ячейкой 4 * 4 или 5 * 5 мм, используется для усиления стяжки, которая станет основой отделочного слоя.Он продается в рулонах по 50 м, а в зависимости от ширины стоит от 1900 до 2500 рублей. Покупая сетку, нужно обратить внимание, что на этикетке написано: «фасадная», так как есть еще варианты покраски и штукатурки, не подходящие для фасада.

  • Список расходных материалов должен пополнить профиль плинтуса , который в данном случае играет роль стартовой планки, а также служит опорой для первого ряда утеплителя. Для соединения его концов нужны специальные соединительные элементы.Чтобы сетка качественно прилегала к дверным и оконным проемам, используется примыкающий профиль.

  • Для защиты углов дома от механических повреждений нужны гипсовые уголки с сеткой , а для выравнивания профилей по плоскости — пластиковые компенсаторы. Поскольку пеноплекс крепится не только дюбелями, но и набивается на клей, соответственно придется покупать клей для утеплителя, а также грунтовку водно-дисперсионную, которая укрепит основание основания.
  • Но для устройства сетки нужен не клей, а клеящая шпаклевка … Для лучшего сцепления финишного слоя штукатурки с армирующим слоем необходимо использовать грунтовку — грунтовку, которая следует подбирать по типу раствора, который будет к нему применен. Кстати, о декоративном слое: чаще всего для этого используют так называемые теплые штукатурки.

И они так их называют, потому что они содержат материалы в качестве наполнителя, которые являются сырьем для производства изоляции.Это бусы из пеностекла, перлита, вермикулита — и того же пенополистирола, только гранулированного. Такая штукатурка сама по себе является теплоизоляционным материалом, а тем самым улучшает теплотехнику фасада в целом.

Что касается инструментов для нанесения смесей, то вам понадобится обычный арсенал штукатур: набор шпателей, в том числе зубчатый, с помощью которых наносится клей на плиты; шпатели прямые и угловые; терки из нержавеющей стали и пластика; а также алюминиевую линейку, валик и шлифовальный блок (см. «Инструмент для оштукатуривания стен: что понадобится для работы»).

Инструменты, которые считаются общестроительными, есть почти в каждом доме, а что нет, вам придется покупать или брать взаймы. А вот о расходных материалах можно не заморачиваться, а приобрести теплую штукатурную систему от производителя. В этом случае вам будет предложен комплект, в котором есть все — от монтажных профилей до сухой штукатурной смеси.

Процесс штукатурки

Итак, давайте разберемся, как выполняется штукатурка фасада на пеноплекс. Как всегда, работа начинается с определения геометрии фасада и подготовки поверхности стен.Те, кто не считает, что для этого нужно время, сильно ошибаются.

Там, где фундамент не подготовлен должным образом, в первую очередь начинаются проблемы:

  • Чтобы плиты пенополистирола хорошо прилегали к стенам, не должно быть пыли, не течет кладочный раствор, не должно быть остатков старой штукатурки на стенах. их поверхность. Также удаляются любые пятна: мастики, ржавчина, плесень. Но поверхность должна быть не только чистой, но и ровной.
  • Это очень важно, так как на стенах с неровностями и впадинами будут получаться слишком большие стыки между изоляционными плитами.Итак, если у основания криволинейная кирпичная стена, то ее следует выровнять цементной штукатуркой, дать высохнуть и только после этого приступать к монтажу плит.

Когда дом утепляют пеноплексом, возникает резонный вопрос — как оштукатурить этот материал. Этот процесс прост, никаких специальных знаний здесь не требуется. Но мастер должен строго соблюдать технологию — только в этом случае результат будет достойным. Как правильно оштукатурить пеноплекс — именно об этом и пойдет речь ниже.Ведь только при грамотном подходе отделка в будущем не начнет крошиться, не покроется трещинами.

Подробнее о процессе и материалах

Что такое пеноплекс — ответ на этот вопрос сегодня известен многим. Это отличный материал, обладающий достойными шумо- и теплоизоляционными характеристиками. Однако параметры теплоизоляции сравнимы с пеной, хотя продавцы и производители часто это отрицают. Конечно, есть определенные отличия, но они не критичны.Также рекомендуется ознакомиться с материалом о.

Смело можно штукатурить пеноплекс, если такая задача есть. Преимущество этого материала — высокий уровень прочности. При этом поверхность у него гладкая, соответственно, оштукатурить изделия нужно аккуратно.

Некоторые домашние мастера уверенно заявляют, что обычная штукатурка — подходящий материал и ответ на вопрос, как оштукатурить пеноплекс снаружи.

То есть такие эксперименты проводятся даже без использования сетки.

На самом деле делать это можно только на свой страх и риск. Часто уже проделанную работу нужно начинать с самого начала — чтобы получить хороший результат. Даже если окажется, что состав схватится на поверхности, велика вероятность того, что он быстро потрескается.

Также наблюдаются отслоения и другие дефекты. Поэтому вывод простой: этого делать не обязательно, подходить к процессу штукатурки следует вдумчиво.

Как правильно штукатурить пеноплекс

Если вы хотите знать, как в дальнейшем без проблем оштукатурить пеноплекс, вам следует пройти следующие этапы. А именно :

  1. Сначала поверхность материала подготавливается для последующей работы;
  2. Далее делается армирование;
  3. Далее можно приступать к нанесению декоративной штукатурки, краски.

Затраты рассмотреть каждый этап более подробно , чтобы любой мастер разобрался, и работа получилась стопроцентной.

Первый этап — подготовка

Перед тем, как приступить к раскрашиванию пеноплекса, рекомендуется выполнить ряд действий :

  • Зазоры между изоляционными плитами должны быть заполнены — если они возникли при установке (обычно это так).Для этого идеально подойдет пенополиуретан, либо специальный пенопласт, предназначенный для работы с системами утепления. Интересный вариант — Ceresit CT-84 и другие подобные предложения. Стоимость такого материала около 650 рублей за 850 мл;
  • Затем мастер должен убедиться, что оклеенная пеноплексом поверхность ровная. В этом поможет правило необходимой длины в сочетании со строительным уровнем. При обнаружении выступающих участков их нельзя оставлять в таком виде. Обычно их натирают специальной теркой — ничего сложного в этой работе нет;
  • Часто строителю приходится углублять шляпки некоторых зонтичных дюбелей.Задача — держать их ниже поверхности утеплителя. Заглушка часто вызывает проблемы. В этом случае шляпу необходимо снять. Его легко разрезать простым канцелярским ножом. Рядом просто вбивается еще один дюбель, но перед этим под него нужно просверлить отверстие — чтобы не было трудностей;
  • Можно ли штукатурить пеноплекс? И это еще не все — на поверхность утеплителя наносится грунтовка — «Бетонконтакт». Недорого — за 15 литров придется отдать около 1000 рублей.
Перед нанесением грунтовочного состава средство встряхивают, затем переливают в любую емкость. Лучше всего использовать плоский контейнер для работы с этим веществом. Малярный валик будет удобно намочить в жидкости. Немного сжимают — и можно приступать к работе.
  1. Грунтовка равномерно распределяется по поверхности, следует избегать скопления жидкостей и подтеков, проследить, чтобы на некоторых участках ничего подобного не было;
  2. Теперь почва должна просохнуть, затем наносим еще раз — еще раз.В результате получается два слоя;
  3. Если мастер соблюдает между листами утеплителя зазоры достаточной ширины, их не нужно оставлять в таком виде: пропасть легко заполняется фрагментами пенопласта;
  4. После всех описанных выше манипуляций можно с уверенностью сказать, что пеноплекс готов к оштукатуриванию, пора двигаться дальше.

Усиление изоляции

Следующий важный этап в работе — армирование. Сделайте это в таком порядке :

  • Перед оштукатуриванием пеноплекса рекомендуется закрыть заглушки дюбелей, а также другие углубления, которые могут быть обнаружены в утеплителе;
  • Перфорированные алюминиевые уголки теперь приклеены к внешним углам.Клей используется так же, как и для крепления сетки. То есть можно выбрать Glims KF, Ceresit CT 83, KREISEL 210 или что-то подобное. Составы недорогие, и здесь не рекомендуется экономить;
  • После этого вырезается арматурная сетка из стекловолокна. При этом нужно учитывать, что полотна будут накладываться друг на друга (100 мм вполне достаточно). По углам тоже делается скрутка 100 мм — уже не нужна;
  • Затем мастер наносит клей на поверхность.Рекомендуемая толщина — 3 мм (чуть больше, чуть меньше). Его консистенция должна быть несколько тоньше, чем советует производитель — и в этом есть смысл. Сетка из стекловолокна приклеивается к обрабатываемому участку сразу, без промедления. Эту работу удобно выполнять маленьким или широким шпателем;
  • Действовать удобнее всего сверху вниз. При этом рекомендуется обработать клеем лишь небольшой участок на стене — чтобы состав не успел схватиться перед приклеиванием сетки — новички часто допускают эту ошибку;
  • Как только сетка будет приклеена к поверхности, можно нанести еще один клеевой слой — он разравнивается широким шпателем.Грубо говоря, этот клей будет чем-то вроде грубой штукатурки — свою функцию выполняет.
Когда стеклоткань имеет достаточную жесткость и ее сложно аккуратно согнуть в углах, нужно сделать так: на место сгиба наносится жидкий клей, за счет этого полотно сразу становится эластичнее, больше После этого с ним удобно работать.

Чистовая

Теперь самое интересное — это отделка пеноплексом.В инструкции рассказывается, как штукатурить пеноплекс снаружи, ведь с этой стороны обычно утепляют стены.

Здесь все так :

  • Первым делом повторно нанести грунтовку на поверхность материала — двух слоев будет достаточно. Стоит действовать несколько иначе;
  • Далее маленьким или широким шпателем, когда грунт основательно просохнет, нанести декоративную штукатурку;
  • Как только состав схватится, его нужно потереть мелкой — тогда может быть поздно;
  • Водно-дисперсионная фасадная краска наносится при высыхании слоя декоративной штукатурки.Обычно используют именно такую ​​отделку, но возможны и другие варианты, если так планировал хозяин.

Штукатурка пеноплекс закончена, все работы проводились своими силами. В некоторых случаях помещения все же утепляют изнутри — это редко, но все же стабильно. Что делать в такой ситуации, как оштукатурить пеноплекс в помещении?

Сделать :

  • На поверхность после армирования наносится обычная шпатлевка. Далее проводится декоративная отделка.Все зависит от фантазии мастера — на пеноплекс можно наклеить обои, можно покрасить стены тем или иным составом.

Подведение итогов

Каждый читатель лично убедился, что пеноплекс легко шпаклевать — вряд ли у кого-то здесь возникнут трудности. Однако вы должны уметь обращаться с маленькими инструментами, шпателем и другими подобными инструментами или, по крайней мере, иметь некоторый опыт взаимодействия с ними. Также рекомендуется соблюдать описанную выше последовательность — если вы хотите получить качественный, а не повторный ремонт.

Подробно процесс оштукатуривания пеноплексом описан в тематическом видео :

Если после изучения статьи возникнут какие-то непонятные места, возникнут вопросы, видеоматериал обязательно даст ответ, поможет в решении трудностей. Главное — верить в свои силы и все обязательно получится!

Утепление домов в нашей стране — это не только дань моде, но и способ снизить денежную нагрузку на семейный бюджет.Для этого используются различные методы и материалы, в том числе пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Для защиты от агрессивной внешней среды используются различные внешние покрытия.

На сегодняшний день самым популярным методом, с помощью которого можно продлить срок эксплуатации теплосберегающих материалов на фасадах домов, является их штукатурка. Его можно наносить практически на все поверхности, в том числе на пеноплекс. Если вы не знаете, как оштукатурить пеноплекс снаружи, используйте специальные смеси на цементной основе.

На фото — как фасадная штукатурка наносится на пеноплекс

В этом случае целесообразнее поверх него прикрепить специальную сетку.Если он будет установлен по всем правилам, это позволит полностью обеспечить теплосберегающий материал полной защитой, а также создаст надежную основу для отделочной штукатурки.

Нужно ли армировать пеноплекс?

Грамотно уложенный слой пенопласта, выполненный с соблюдением правил монтажа и без использования металлического крепежа, позволяет надежно удерживать тепло в доме. При этом сам он нуждается в некоторой защите от воздействия на него ряда деструктивных природных факторов.

Он, конечно, не боится влаги и мороза. Но справиться с солнечными лучами не всегда удается, поэтому зачастую его конструкция разрушается буквально за один сезон эксплуатации.

Если используется и штукатурка пеноплекс, и сайдинг, установка поверх него, это, конечно, вполне оправдано, но существенно увеличивает затраты. Поэтому для армирования целесообразнее использовать разработанную сетку, которая укрепит штукатурный слой и предотвратит преждевременное разрушение материала от УФ-излучения.

Почему это происходит? Армирующая составляющая отделки должна полностью закрывать снаружи весь утеплитель. Он изготовлен из фасадной сетки и специального клея, в котором его необходимо утопить.

Таким образом, он может выдерживать нагрузки, которые могут возникнуть на теплоизоляционном слое при изменении температуры. Поэтому на вопрос, можно ли штукатурить пеноплекс, нужно не только ответить, но и нужно.

Характеристики армирующего слоя:

  • обязательно перекрывать полосы материала своими руками (до 100 мм) при их укладке по горизонтали или вертикали;
  • полностью погрузите полотна в клей, они должны располагаться примерно посередине его толщины;
  • толщина армированного слоя изоляционного материала более 3 мм.

Совет: используйте двойной слой армированного материала, если вам необходимо надежно защитить элементы конструкции, испытывающие наибольшие механические нагрузки (стены первого этажа, подвал, террасы и балконы).

Когда нужно укрепить угол здания, сетку нужно наматывать на 150 мм позади него. Все еще думаете, чем штукатурить Пеноплекс? Используйте клей для фиксации плит EPS.

Технологии

Есть одна проблема, которую необходимо решить перед тем, как приступить к оштукатуриванию пенопласта после его установки на фасад.Он заключается в прикреплении к утеплителю армирующей сетки.

В этой ситуации нельзя использовать металлические крепежи, так как могут образоваться «мостики холода».

Следовательно, у проблемы есть два решения:

  • на поверхностях, которые не будут двигаться во время работы конструкции, сетка крепится непосредственно на штукатурку или клей;
  • на поверхностях, которые могут как-то двигаться, на пластиковых дюбелях, напоминающих грибок, или на термопанелях, покрытых полимерно-ацетатным покрытием.

Ниже читателям будет предложена технологическая инструкция по изготовлению армирующего слоя из гипсового раствора:

  1. Возьмите и нанесите клей на поверхность изоляции. Ширина полосы составляет 1 м, что соответствует стандартной ширине фасадной сетки.
  2. Равномерно разгладьте слой зубчатым шпателем.
  3. Нанести армирующий элемент на свежий раствор и погрузить в него теркой или обычным шпателем.

  1. Перекрыть следующие листы (до 10 мм).
  2. Оштукатуривать после полного высыхания армирующего слоя. Помните, что пенопласт обязательно должен быть на цементной основе.

Утепление и штукатурка дверных проемов и оконных откосов:

  1. Наклеить армирующую сетку на фасад, повернув угол на 150 мм.
  2. Закрепите на нем пеноплекс под штукатурку так, чтобы он был на его толщину и еще 3 мм на армированном слое.
  3. Поместите деревянные планки под изоляцию, чтобы создать компенсационный шов.
  4. Приклейте штукатурную сетку к теплоизолятору, не забудьте намотать ее на стену на 150 мм.

Совет: внешние углы откосов и домов укрепите перфорированным алюминиевым профилем.

Всем привет. Александр Ткачев снова с вами. Продолжаю ремонт в квартире. Сразу после установки техноплекса на стены лоджии я сделал его армированную штукатурку специальной штукатурно-клеевой смесью «Ceresit 85».Огромный плюс техноплекса в том, что это очень хороший утеплитель, но со своим минусом. Обратной стороной является его горючесть. Поэтому штукатурку я не стал откладывать на потом, а начал делать сразу после завершения монтажа, о чем пишу в этой публикации.

Так как проделал эту работу впервые, естественно ознакомился с инструкцией по оштукатуриванию утеплителя Техноплекс.
Сначала, то, что я сделал, — это разорвал всю плоскость техноплекса старой ножовкой.Борозды горизонтальные, без зазоров. В результате поверхность техноплекса оказалась шероховатой.

А шероховатость способствует хорошему сцеплению штукатурки с техноплексом, что нам и нужно !!!
Второй что нужно сделать, так это приклеить фасадную сетку для усиления техноплекса. Задача заключалась в том, чтобы сетка находилась внутри штукатурного слоя на определенном расстоянии от Техноплекса.

Замешивание штукатурки и клеевой смеси

Для этого я использовал металлический зубчатый поплавок.Смешанную клеевую смесь я наношу на стену полосой шириной до 1 м рулона сетки. и толщиной около 1 см. Затем делаю гребешок с зубчатой ​​теркой.

В данном случае использовался зубчатый шпатель с высотой зуба 8 мм. Далее накладываю сетку на расческу и равномерно прижимаю ее по всей площади гладкой стороной терки.

Итак, я делаю это метр за метром, пока вся стена не будет покрыта этой сеткой для усиления техноплекса.В этом случае сетка будет заделана в клеевую смесь на расстоянии 3-5 мм. с поверхности техноплекса. И этого достаточно, чтобы сетка работала как арматура, а не как простой слой !!!
Третий , что нам нужно сделать, это установить маяки,

и конечно же штукатурка на маяках. Мы можем прочитать, как устанавливать маяки. После того, как маяки просохли настолько, что правило их не давит, можно приступать к самой штукатурке. Собственно штукатурка заключается в смешивании штукатурной и клеевой смеси в соответствии с инструкциями.Затем любым способом распределите эту смесь между маяками (она легко прилипает к сплетению), и стяните правилом.

Если после правила остались ямы, то снова заливаем раствором и затягиваем, добиваясь ровной поверхности. На следующий день вытаскивают маяки. Этим же раствором пломбируются ворота маяка.

После того, как наша штукатурка затвердела, затирка всей плоскости металлической теркой той же смесью

Каменные дома популярны с давних времен, потому что они надежны и долговечны.Спустя несколько веков мы можем наблюдать постройки из этого природного материала, которые сохранились до сих пор. Сегодня натуральный камень для отделки дома по-прежнему востребован и диктует новые стилевые условия. Отделку можно произвести, комбинируя несколько видов натуральных материалов. В результате вы получите надежное стильное укрытие, выдерживающее воздействие внешней среды и негативные механические нагрузки. Больше нет такой необходимости полностью строить дом из камня. Натуральный камень идеально подходит для отделки дома и требует гораздо меньше материала, чем для полного возведения стен.Ассортимент камней достаточно велик, каждый может выбрать материал по своему вкусу, как по цвету, так и по фактуре. Преимущества облицовки Если сравнивать облицовку камнем с другими материалами, то на их фоне она безусловно выигрывает не только по прочности и долговечности, но и по внешнему виду. Также стоит отметить, что натуральный материал экологически чистый и положительно влияет на здоровье …

Загородная недвижимость — это уникальное место, где можно дать волю своей фантазии.Установка и строительство собственного бассейна — интересная идея. Если лет 20 назад чиновники могли чинить препятствия на пути строительства бассейна, то сейчас речь идет больше о финансировании и борьбе за креативный дизайн. Согласно общей спецификации, существует два типа бассейнов — сборно-разборная конструкция и стационарный вариант. Особенности конструктивной части бассейна Для строительства бассейна рекомендуем пройти полноценную межевание, где, заказав кадастровые услуги, можно составить земельный план участка, на котором граница будет исправлено.Сборно-разборные конструкции сегодня можно купить в любой торговой точке, а стоимость такой продукции колеблется от 7 до 50 тысяч рублей. Главное условие — найти подходящее место, а в холодное время года предусмотреть место для хранения бассейна. Стационарный бассейн — сложное и затратное сооружение, но если вы все же решили начать строительство, учитывайте следующие факторы: Мы составляем проект со специалистами, имеющими соответствующую лицензию и квалификацию. Подготовка котлована под…

Секционный забор из цветных металлических прутьев — популярное решение для ограждения территорий различного назначения. С помощью этого забора ограждаются садовые и дачные участки, коттеджные поселки, территории частных домов, образовательных организаций, коммерческие объекты, спортивные сооружения, детские площадки, вокзалы, порты и т. Д. проще. Приличная металлическая решетка для забора здесь https://www.3d-perimetr.ru/ Производство секций Секция забора представляет собой прямоугольный фрагмент жесткой сетки из прутьев, полученных путем разрезания металлической проволоки с дальнейшей обработкой на специальном оборудовании.Так, в производственном процессе используются технология горячего цинкования, нанокерамика, порошково-полимерная покраска, точечная сварка. Сочетание всех этих технологий позволяет добиться максимального результата — эффективности и долговечности полученного забора. Такие заборы не только эстетично выглядят, но и надежно защищают территорию. Для изготовления сеток используется качественная проволока без изъянов. Особенностью секций является введение нанокерамики. Такое покрытие служит для дополнительной устойчивости металла к коррозии, а также увеличивает…

Как штукатурить Пеноплекс? Список приемов и действий

Качественный и быстрый монтаж систем:

После завершения утеплительных работ часто возникает вопрос, чем отштукатурить «Пеноплекс». Для тех, кто не в курсе: так называется материал, который представляет собой экструдированный пенополистирол и отличается от обычного пенопласта практически только повышенной жесткостью. В остальном характеристики материала практически не отличаются: он не гниет, не впитывает воду, имеет низкую теплопроводность и используется в основном для внешней теплоизоляции.Однако с технологической точки зрения внутренняя изоляция вообще неграмотна и допустима только в самых крайних случаях, что не мешает людям часто утеплять себя изнутри.

Кстати, заверения рекламодателей и продавцов о том, что применение «Пеноплекса» эффективнее пенопласта, несколько бессовестны: их теплоизоляционные характеристики практически одинаковы, разницу легко отнести к площади допустимых. ошибки.Материальная выгода только за счет меньшей хрупкости.

Как штукатурить «Пеноплекс» и что использовать при этом, зависит, прежде всего, от расположения утеплителя: снаружи или внутри.

Почему штукатурка на утеплителе?

Необходимость процесса объясняется схожестью характеристик «Пеноплекса» и пенопласта.

  • Несмотря на большую жесткость, ее все равно недостаточно. Без укрепления поверхности случайная вмятина даст целую паутину трещин, что спровоцирует отслоение утеплителя и ослабит его теплоизоляционные свойства.
  • При нагревании полистирола (даже без горения) он начинает выделять стирол, который является летучим и ядовитым. Штукатурка предохраняет Пеноплекс от перегрева и сопутствующего разложения.
  • Материал не очень устойчив к погодным воздействиям, как и его аналог — полистирол. Перепады температуры и влажности вкупе с воздействием ультрафиолета могут вывести его из строя за один сезон.
  • Швы между листами утеплителя вполне могут стать мостами холода, и исключить эту вероятность может только сплошная штукатурка.
  • О воспламеняемости: сам пенополистирол легко воспламеняется. Однако при производстве Пеноплекса в него добавляют антипирены, в результате чего материал становится самозатухающим. Однако антипирены не защищают от выделения токсинов.

Что вам нужно?

В любом случае как с внешним утеплителем, так и с внутренним, при проведении штукатурных работ потребуется армирующая малярная сетка. Для наружных работ приобретается сорт, устойчивый к щелочам; при проведении внутренних работ это не является обязательным условием.

Изнутри «Пеноплекс» смело можно оштукатурить гипсовыми составами. Чаще всего для этих целей используются смеси «Кнауф» — штукатурка «Ротбанд» или универсальная шпатлевка «Фугенфюллер». Адгезионных свойств этих составов обычно достаточно для надежной адгезии к поверхности. Однако лучше загрунтовать стены на высоту человеческого роста «Бетоноконтакт» от «Тиккурила» или «Ceresit CT 19»: здесь вероятны повышенные механические нагрузки.

Гипс не используется снаружи — он гигроскопичен и не водонепроницаем.Однако работать с обычными цементными растворами по Пеноплексу нельзя: цемент разъедает материал. Придется купить специальный клей для пенополистирола или плитки на цементной основе.

В этом случае грунтовка не требуется: составы проникают в плиты на достаточную глубину и обеспечивают высокую степень адгезии.

После окончания штукатурных работ проводится повторная грунтовка под чистовую отделку.

Штукатурка «Пеноплекс» по технологии

  • Швы между отдельными плитами продуваются пенополиуретаном.Не стоит заделывать их гипсовыми смесями: они станут уже упомянутыми мостиками холода. Оставлять без герметизации тоже не стоит: теплопотери обеспечит конвекция, а пустоты могут продавиться под внешним воздействием.
  • После застывания излишки пены (пузыри) срезаются ножом заподлицо с поверхностью и растираются, чтобы сгладить потертости и вздутия.
  • Штукатурная смесь разводится. Не забывайте: порошок добавляется в воду, а не наоборот, иначе штукатурка получится неоднородной.
  • Примерно один метр стены покрыт составом толщиной 2-3 мм. Высота обрабатываемого участка должна быть такой, чтобы можно было легко приклеить кусок сетки за раз: монтируется только в свежем составе.
  • Сетка разрезается на высоту покрываемой поверхности, прикладывается к стене и прижимается так, чтобы она полностью погрузилась в штукатурку. Сглаживание проводится от центра к краям.
  • Следующий кусок сетки перекрывается; подход одной половины к другой должен быть не менее 10 см.
  • После армирования всей стены делается разрыв, необходимый для высыхания клеевого слоя. Летом достаточно 2-3 часов, в холодную погоду или повышенную влажность лучше подождать сутки.
  • Высохшую арматуру натирают деревянной или пластиковой теркой с шлифовальной сеткой круговыми движениями без излишнего рвения и с одинаковым давлением.
  • После обработки всей поверхности проводится окончательная штукатурка. Его слой такой же 2-3 мм. Можно использовать тот же состав, которым клеилась малярная сетка, можно использовать специальную отделочную штукатурку.

После окончательного высыхания этого слоя стену снова протирают до максимальной гладкости, очищают от пыли мягкой щеткой, пылесосом или сухой губкой и загрунтовывают под выбранную отделку. На этом этапе нужно соблюдать особую осторожность: некоторые краски способны разрушать пеноплекс, проникая сквозь штукатурку, особенно если она нанесена не достаточно толстым слоем или имеет гипсовую основу. Краски, содержащие олифу, бензол, ксилол, толуол, ацетон, полиэфир и каменноугольную смолу, керосин или бензин, категорически не подходят.

При покраске также нельзя использовать самые распространенные растворители, такие как тот же бензин с керосином или уайт-спиритом. Для окраски штукатурной изоляции подходят фасадные водоэмульсии, силикаты и минеральные краски на основе цемента и извести. В принципе, разница между тем, как оштукатурить Пеноплекс, и оштукатуриванием любой другой поверхности не так уж и велика. Важно в обязательном порядке правильно подобрать составы для работы и армирования. Утеплитель, защищенный штукатурным слоем, прослужит не менее 10 лет, а при своевременном обновлении верхнего покрытия и восстановлении поврежденной штукатурки — все 20.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

.

Плодовые тенелюбивые деревья: культуры, устойчивые к нехватке света, и особенности ухода за ними

культуры, устойчивые к нехватке света, и особенности ухода за ними


На маленьком участке трудно выделить солнечное место для каждой культуры. В этом случае дачников выручат тенелюбивые плодовые деревья и кустарники.  Их следует отличать от теневыносливых.

Определение теневыносливых культур подразумевает, что этим растениям для хорошего развития необходимо солнце, но они могут выносить частичное затенение.

Тенелюбивые деревья и кустарники хорошо себя чувствуют при посадке в густой тени или в условиях недостаточного освещения.

Различия в условиях освещенности

По-настоящему теневых мест на любой даче не так уж и много. Солнышко так или иначе касается почти каждого уголка сада. Участок считается полутенистым, если прямое солнце освещает его не менее 3 часов утром и вечером, а в дневные часы солнечные лучи на него не попадают. Под это же определение подпадает участок, освещаемый ярким рассеянным светом.

Существует также понятие разреженной тени, когда солнечный свет проникает сквозь ветви деревьев.

Условия освещения  могут меняться, например, при возведении новой постройки или после разрастания деревьев в высоту. Иногда посаженное в тени деревце в процессе роста само способно со временем дотянуться до света. Однако лучше учитывать потребность культур в освещенности и изначально предоставить им подходящее для развития место.

Тенелюбивые плодовые деревья

Большинству плодовых деревьев для роста и плодоношения требуется солнце. Что посадить в тени из плодовых деревьев и кустарников? В случае необходимости для сада можно выбрать тенелюбивые культуры:

При посадке деревьев рядами нужно соблюдать схему посадки, и дело не только в том, что в процессе роста соседние экземпляры начнут затенять друг друга. Слишком близкое расположение будет мешать развитию кроны. Ухудшится вентилирование посадок, корням придется конкурировать за питание и влагу.

Тенелюбивые и теневыносливые кустарники

Список любящих тень кустарников гораздо обширнее. Все входящие в него растения хорошо плодоносят, несмотря на то, что солнца им почти не достается.

На теневом участке можно выращивать:

  • Все виды смородины. Кустарник не просто любит тень, он в целом неприхотлив. Культуру при желании можно легко размножить. Для посадки лучше выбирать крупноплодные и урожайные сорта («Русалка», «Пигмей», «Ядреная»).
  • Малина. Ее часто высаживают возле забора из-за того, что культуре нужна защита от ветра. Освещенность в таком месте оставляет желать лучшего. Хорошо плодоносят в тени и полутени многие сорта. Например, «Новость Кузьмина», «Оранжевое чудо» (ремонтантная), «Парпл Джевел», «Логанберри».
  • Крыжовник. На ярком солнце ягоды крыжовника могут получить ожог. Растение лучше сажать в тени или полутени. В этом случае полив должен быть осторожным, чтобы не спровоцировать развитие грибка. Кусты в тени надо высадить более свободно (с дистанцией 1,5 м). Для посадки следует выбирать районированные сорта.
  • Ежевика. При посадке стоит учитывать регион выращивания. В южных областях не следует высаживать кустарник на солнце: он обгорает. В средней полосе ежевику сажают на солнце и в полутени. При сильной нехватке света побеги вытягиваются, а ягоды мельчают.
  • Барбарис. Посадки на солнце требуют кустарники, в плодах которых должен накапливаться сахар. Кислые ягоды барбариса вполне успешно развиваются на тенистой территории. Культура зимостойкая, хорошо растет в средней полосе. Дачники чаще выбирают для посадки низкорослые сорта, растение активно используют для создания живых изгородей.
  • Кизил. Это растение с полезными плодами не так часто встречается в садах. Его вполне можно высадить в полутени или тени. Ягоды кизила обладают кисло-сладким вкусом, используются в кулинарии и народной медицине. Компактная крона кустарника декоративна – кизил украсит дачный участок.
  • Жимолость. Кустарник-долгожитель высотой до 2,5 м. Ягоды съедобных сортов жимолости целебны. Вкус мякоти – кисло-сладкий. Жимолость хорошо переносит тень, но не выносит холодного ветра. Куст можно высадить возле постройки, где ему не страшны будут сквозняки.
  • Бузина черная. Идеально подходящее для частично затененных мест растение. Все его надземные части обладают лечебными свойствами. Дополнительно бузина дает саду защиту от вредителей. Ягоды очень долго сохраняются на кустах.

К плодовым кустарникам можно отнести шиповник, плоды которого бьют рекорды по содержанию витамина C. Это растение также прекрасно растет в тени и практически не требует ухода. Ягоды шиповника сушат и добавляют в чай для поднятия иммунитета, в период выздоровления.

Особенности ухода за посадками в тени

Тенелюбивые культуры имеют особенности агротехники. Необходимо придерживаться трех основных правил:

  1. Выращивая плодовые деревья и кустарники в тени, важно поддерживать правильный режим полива. В жаркую погоду растения не меньше нуждаются в поливе, чем те культуры, что посажены на солнечной стороне. При этом заливать их приствольный круг нельзя, иначе может активизироваться грибок или начнут подгнивать корни, ведь на затененном участке грунт просыхает дольше.
  2. Удобрения нужно давать по общепринятой для каждой культуры схеме, но при посадке в тени категорически нельзя превышать дозировку азота. Растения из-за недостатка света хуже усваивают азотные подкормки.
  3. Высаживая дерево или кустарник, необходимо проверить кислотность грунта – она должна полностью соответствовать требованиям культуры. Это правило касается и состава почвы. Большинству растений не подходит кислая почва. Ее заблаговременно нейтрализуют внесением извести, доломитовой муки.

Тенелюбивые растения часто обладают поверхностной корневой системой, поэтому земля для их посадки должна быть рыхлой. Это обеспечит корням доступ кислорода и отсутствие застоя влаги, что важно в не совсем благоприятных (из-за сниженной освещенности) условиях.

Даже тенистый сад всегда можно дополнить новыми посадками, выбирая культуры, устойчивые к недостатку света. При этом растения будут не только нести декоративную функцию, но и давать плоды. Чтобы вновь посаженные тенелюбивые деревья и кустарники оставались здоровыми и давали урожай, им потребуется чуть больше заботы и ухода.

Все о тенелюбивых плодовых деревьях и кустарниках: какие деревья любят тень

Даже самый хорошо организованный садовый участок имеет такие зоны, где большую часть дня образуется тень, — местечко у забора дачи, зона под раскидистым деревом, за домом. Эти участки многие считают непригодными для выращивания плодовых деревьев и кустарников. И напрасно: есть много растений, которые и сами не любят долгого и яркого солнца. Есть также и такие, которые при должном уходе могут выносить некоторую затененность.

Пора разобраться, как грамотно подобрать тенелюбивые плодовые деревья и кустарники для сада. Как использовать с умом каждый метр дачного или садового участка.

Теневыносливые и тенелюбивые — в чем их различия

Речь пойдет о плодовых деревьях и кустарниках, которые хорошо растут и плодоносят в тени. Теоретически любое растение можно поместить в тень — оно сможет выжить. Но не с каждого удастся получить хороший и обильный урожай. Ведь растения, как и люди, разные: кто-то может загорать на солнце, а кому-то через край хватает загара в тени деревьев.

Плодовые деревья и кустарники в тени

Прежде чем выбирать, какие плодовые деревья и кустарники можно сажать в тени, рекомендуется узнать, какие из них тенелюбивые, а какие теневыносливые.

  • Тенелюбивые — это такие растения, которые не нуждаются в лучах яркого света, им наоборот нужны плохо освещенные местечки.
  • Теневыносливые способны хорошо расти там, где солнце, но могут перенести и тень. При этом, если теневыносливые плодовые деревья посадить в совсем уж темное место, то они не дадут плодов, хотя, может быть, цвести будут.

Теневыносливые культуры принято называть сциогелиофитами, а тенелюбивые — это сциофиты. Последних в природе гораздо меньше, нежели тех, кто любит солнце или считается теневыносливыми.

Многие садоводы ошибочно считают, что их участок малопригоден для разведения хорошего сада, ибо содержит много «гиблых» с точки зрения освещенности мест. На самом деле истинной и глубокой тени обычно не так уж много. В худшем самом случае есть участок, куда вообще не попадает луч света. Такой, например, может быть дорожка, ограниченная с одной стороны забором, а с другой — стеной дачи. Это действительно самое неудачное место для посадки, но если иного нет, то и его можно использовать с толком, посадив там, скажем, высокорослую вишню либо алычу. В конце концов они вырастут и начнут доставать до солнца.

Подбельская вишня(высокорослая)

Специальная литература полутень определяет как наличие лучей прямого солнца в течение трех часов по утрам и вечерам, когда в середине дня участок находится без прямого солнечного света. Или же когда участок освещен хорошо весь день, но на него не попадает прямое солнце.

На заметку. Тень — это когда только три дневных часа участок освещен, а в остальное время освещенность сильно ограничена.

Есть также понятие тени разреженной — солнце сюда понемногу проникает постоянно, но только через листву деревьев. Все это можно отнести к разряду затененных мест. В принципе, растения могут расти повсеместно, важно выбрать, где и какое именно. Не учитывая особенности того или иного растения (его теневыносливость), не создавая ему условия для развития, можно получить такие печальные результаты:

  • плоды будут невкусными или не завяжутся вовсе;
  • плоды станут созревать со смещением к краям кроны;
  • происходит отмирание плодовых веток;
  • листья светлеют, древесина плохо вызревает и не проходит закалку.

Как следствие, молодое деревце повреждается в морозы и страдает. А фруктовый саженец, попавший в сильную тень в первые годы жизни, и вовсе зачахнет.

Чтобы всего этого избежать, следует внимательно изучить, какие растения можно, а какие не стоит сажать в не слишком светлые места.

Какие плодовые деревья любят тень

Большинство плодовых деревьев светолюбивы. Однако есть и такие, которые вполне нормально чувствуют себя в тени.

Назовем их:

  • вишня — ее можно сажать в самых укромных местах сада, потому она прекрасно переносит тень и даже загущенность;
  • алыча — хотя и считается деревом южным, довольно терпимо относится к нехватке прямого света, неприхотлива и урожайна;
  • слива — синие сорта слив годятся для выращивания в полутени, а вот желтые разновидности страдают от нехватки солнца и потому не дадут хорошего урожая;
  • яблоня — кроме низин она переносит любые места посадки, в том числе и тенистые.

Какие кустарники можно посадить в тени в саду

Выбор теневыносливых кустарников разнообразнее, чем у плодовых деревьев. Впрочем, совсем уж без освещения оставлять их нельзя. Так, при излишнем затенении такая культура, как малина, слабеет. А что касается смородины, которую традиционно высаживают на самых неудобных местах, то красная хуже переносит затенение, нежели смородина черная. При этом, сажая красный сорт смородины, следует учитывать — хорошее верхнее освещение обязательно, а вот с отсутствием бокового света она способна справится лучше.

В затененных местах на даче можно посадить следующие многолетние кусты:

  • смородину разных сортов — красную, черную, белую;
  • ежевику;
  • малину;
  • черную бузину;
  • обыкновенную лещину;
  • кизил и дерен мужской;
  • калину;
  • барбарис;
  • жимолость.

Важно! Не все из них одинаково просто приживаются в серьезной тени. Большинство допускают притенение, но не переносят глубокой нехватки солнца.

Поэтому специально затенять их не нужно. Данные фрукты и ягоды не то чтобы обожают тень, но готовы ее стойко переносить. А ягодные кусты со сладкими плодами в любом случае хорошо вызревают только при достаточном освещении.

Барбарис

Ориентироваться можно на то, насколько близко выбранный кустарник похож на своих диких, лесных товарищей. Именно характерные для лесных сообществ садовые растения проще других растут и хорошо плодоносят в условиях тени. Примером может быть ежевика, альпийская смородина, разновидности барбариса, калина. Хорошо показывает себя ирга, синяя жимолость — все те растения, которые в природе привыкли жить и развиваться в самом нижнем ярусе леса. А лучший представитель в плане выносливости — черноплодная рябина, она же арония, и лещина.

Как выращивать деревья и кустарники в тени

Растения, способные выживать и плодоносить в тени, сами по себе уже борцы. Они готовы противостоять стрессу и не самым удобным условиям произрастания. Но если малина, посаженная вдоль северной стороны дома, способна одарить достаточно большими и сочными ягодами, то про некоторых других такого не скажешь.

Например, белая и красная смородина, в принципе, более солнечная ягода, чем ежевика с малиной, а потому она хорошо развивается на солнце и может зачахнуть без серьезной поддержки в тени. Поэтому если нужно, ее можно сажать на затененные участки, она справится. Однако смородине, как и ряду других теневыносливых растений, придется помогать.

На заметку. Что жизнь в тени — это постоянная борьба за свет, тепло, за существование. И в этой борьбе растение может даже погибнуть.

Что влияет на выживаемость растений в тени?

  1. В первую очередь, они не должны страдать от нехватки влаги. Как и прочие растения, тенелюбивые требуют нужного объема воды, нельзя допускать пересыхания почвы, что вполне может происходить в жару даже с северной тенистой стороны дома. Влага особенно необходима поздней весной, с наступлением жаркой погоды.
  2. Все растения для тени обязательно нужно подкармливать. Они очень сильно зависимы от подкормок. Многие стремятся подкормить посадки азотными удобрениями. Вот тут как раз нужна умеренность и аккуратность: при нехватке солнечного света азот надо давать аккуратно, без переизбытка. Иначе существует опасность, что растение вытянется или будет загущенным.

Многие начинающие садоводы интересуются, какой должна быть почва перед посадкой растения тени? Естественно, что в данном случае растения требовательны к составу почвы даже больше, чем в нормальных условиях. Поэтому, высаживая даже такой совсем неприхотливый кустарник, как обычная садовая калина, нужно посмотреть, что за почва ей оптимально подходит. В данном случае, калине нужна слабокислая среда либо нейтральная почва. При этом на плохой, неплодородной почве или на торфяном грунте она расти будет плохо и цвести не станет.

Садовая калина

Важно! Прежде чем сажать любое растение или дерево в тень, необходимо проверить совместимость с почвой. В условиях тени, неправильный выбор может стать отягощающим фактором, что приведет к гибели растения.

При посадке нужно подготовить почву заранее. Особенностью большинства растений, способных произрастать в тени, является обилие поверхностных корней. Это означает, что почва не должна быть тяжелой. Наоборот, чем рыхлее, легче, воздушнее верхний слой земли, тем проще будет приживаться растению, тем легче ему будет жить в таких непростых условиях. Рыхлая почва обеспечит поверхностным корням растений лучшую впитываемость влаги.

Обратите внимание! Вместе с тем совершенно недопустимо, чтобы тенистая почва была постоянно переувлажненной. Повышенная влажность, а к тому же соединенная с загущенностью растения или чрезмерно уплотненной посадкой, могут привести к заболеваниям. Таким образом, оба эти фактора — обилие воды и загущенность посадок — очень часто провоцируют возникновение болезней сада и поражение вредителями.

Как можно сделать вывод из данной статьи, не следует переживать и огорчаться, считая, что на дачном участке немного открытых солнечных мест. Даже теневые и мало освещенные места можно использовать с умом, с творческим подходом и пользой. Тем более, что существует достаточное количество самых разных растений, приспособленных для выращивания в условиях полутени и тени.

Эти растения, конечно, не удивят урожайностью, но определенное количество плодов дадут. А еще принесут садоводу эстетическое удовольствие. Разумеется, при правильной агротехнике возделывания культур и грамотном распределении их на участке и относительно друг друга.

3.7 3 голоса

Рейтинг статьи

Какие плодовые деревья любят тень

Тенелюбивые плодовые кустарники для сада

Мечтой любого дачника является участок, на котором будут грамотно и эффективно распределены деревья и плодовые кустарники для сада, с оптимально подобранным, комфортным местом посадки для каждого из них.

Что можно посадить в тени?

Наиболее легко определить на своих земельных сотках светолюбивые культуры (коих подавляющее количество). Проблема возникает с теневыми участками, где способны расти далеко не все плодовые деревья и кустарники для сада. К тому же тень тени рознь!

Тень от деревьев отличается от тени северной стороны дома. Как вы понимаете, во втором случае она более плотная. Тень одного дерева не похожа на глухую тень, создаваемую группой насаждений. Она может быть временной и легкой (и ее нормально воспринимают многие насаждения), а может быть постоянной и плотной, создавая огромную проблему в подборе для малоосвещенного участка подходящего дерева или кустарника.

Можно попытаться посадить в затененном месте светолюбивые плодовые кустарники для сада, но отдача от них по сравнению с ожидаемой будет совершенно противоположная, потому как культуры вынуждены будут лишь приспосабливаться к невыгодным для себя условиям и стараться просто выжить в них, не говоря об их высокой урожайности.

Кустарники в тени как декоративные элементы сада

В тени рекомендуется высаживать тенелюбивые плодовые деревья и кустарники для сада. К слову, некоторые из них, как это ни удивительно, совершенно не выносят солнца и могут получить от его лучей ожоги.

Тенелюбивые плодовые деревья и кустарники для сада оживят своей листвой затененные места, и зачастую внимание привлекают не их цветы, а листья: оригинальные, разнообразные, придающие декоративность общему облику. Такие факторы, как многообразная форма листьев (почковидная, лопастная, сердцевидная, ланцетная), их необычная фактура (цветовые оттенки, рельефные жилки, опушение) и даже расположение на стебле (поочередное, не прикрывающее и не затеняющее друг друга) способны в малосолнечном уголке сада создать привлекательную композицию, от которой к тому же впоследствии удастся получить отличный, высококачественный урожай.

Перечень рекомендуемых для посадки в тени культур

Для посадки в тени подходят такие теневыносливые плодовые деревья и кустарники для сада, как:

  • смородина красная, розовая, белая, черная, альпийская;
  • малина;
  • ежевика;
  • бузина черная;
  • лещина;
  • кизил;
  • калина;
  • жимолость съедобная;
  • барбарис;
  • крыжовник;
  • дерен мужской;
  • яблоня.

Смородина растет на солнце и выручит в тени

Естественно, что высаженные на солнечных местах тенелюбивые плодовые кустарники для сада будут плодоносить гораздо лучше, однако при отсутствии альтернативы это оптимальные культуры, способные качественно расти в тени.

Смородина — один из наиболее приспособленных для роста в тени кустарников. Неприхотливая в уходе, она во всех своих разновидностях легко и быстро размножается. Крупными ягодами порадуют компактные кусты таких высокоурожайных сортов, как Пигмей, Русалка, Ядреная.

Смородина альпийская представляет собой красивый высокорослый (около 2 метров) кустарник, характеризующийся желтыми цветками и изящными листьями. Цветение приходится на май, а в июле культура уже способна порадовать аппетитными на вид красными ягодками, на самом деле совершенно безвкусными. Смородина является зимостойким растением, что можно отнести к преимуществу такой культуры.

Теневая защитница: бузина черная

Бузина черная, как и прочие теневыносливые плодовые кустарники для сада, является прекрасным украшением любого участка и, кроме того, способна эффективно защитить его от вредителей. В сильной тени ей будет расти очень сложно, полутень растение перенесет спокойно. Черные блестящие плоды сохраняются на кустах даже после опадания листьев. Целебными свойствами, обусловленными уникальным химическим составом, обладают ягоды, цветки, листья и кора растения.

Кустарник жизни — жимолость

Сама трактовка названия культуры («жизнь» и «молодость») указывает на огромную пользу такого растения. Кустарник, высота которого может достигать 2,5 метров, обладает желтовато-бурой корой и бледно-зелеными продолговатыми листьями. Не все плодовые кустарники для сада характеризуются такой живучестью; возраст жимолости в естественных условиях может перевалить за сотню лет. Такое растение просто рекомендовано к выращиванию на дачной территории благодаря его мощным противовоспалительным характеристикам, желчегонному и мочегонному воздействию, а также выполнению защитных функций, особенно в случаях интоксикации организма. Интересно, что первая обрезка растения проводится через 5-7 лет после посадки по причине его слишком медленного роста. С таким кустарником участок, находящийся в тени, способен превратиться в настоящий ягодный конвейер, главное — успевать собирать обильный урожай!

Теневые растения для здоровья

Калина — красивейший кустарник, любоваться которым приятно в любое время года. Летом растение радует взгляд привлекательными шаровидными или зонтичными соцветиями, имеющими бледно-розовые или белоснежные цветки. Осенью восхищение вызывает резная листва, играющая разными оттенками висящих на ветвях ягод: от сочного оранжевого до насыщенного багряно-красного. Плоды калины могут висеть вплоть до самого выпадения снега, пользуясь в этот период особой популярностью у птиц. Полезные свойства данной культуры успешно используются в народной медицине. Плодовые кустарники для сада, в частности, калина, только украсят дачный участок, придав ему нотку аристократического благородства и орнаментальной красоты.

Шиповник (большинство сортов) — тоже тенелюбивое растение. В летний период порадует душистыми яркими цветами и роем полезных для сада шмелей; осенью растение даст прекрасный урожай полезных ягод, которые в засушенном виде станут лечебной основой для многих лекарственных составов.

Малина — вкусная и ароматная, любимая ягода взрослых и детей, польза которой известна каждому. Являясь теневыносливым растением, она очень требовательна к почве, в которой растет. Участок, отведенный под ее высадку, должен быть умеренно влажным и закрытым от пронизывающих ветров. Наиболее приспособленные для роста в тени сорта — Турнер, Мальборо, Кримзон маммут. Совместимость плодовых деревьев и кустарников в саду следует учитывать при посадке рядом малины и яблони. Это соседство обеим невыгодно. Быстрорастущая корневая система малины, расположенная близко к поверхности, забирает из почвы все питательные вещества, тем самым обрекая фруктовую соседку на голодное существование. Яблоня, в свою очередь, в период активного развития, который совпадает с цветением и плодоношением малины, щедро делится с последней имеющимися на ней вредителями, уничтожение которых путем опрыскивания обусловит попадание ядов на спелые ягоды малины.

Кизил и лещина: полезно и красиво

Кизил является малораспространенной культурой, однако это ничуть не умаляет его лекарственные и технические свойства. Представляя собой куст или дерево, высота которого составляет около 2,5 метра, имеет хорошо облиственную, компактную крону, придавая участку, на котором он растет, аккуратный и ухоженный вид. Вкус сочных ароматных плодов сладкий, с некоторой долей приятной кислинки. К почвам растение некапризно, но оптимально плодоносит на хорошо удобренных легких грунтах. Урожайность увеличивается по нарастающей: в возрасте 5-10 лет растение способно дать до 25 кг плодов, в 15-20 лет — от 40 до 60 кг, в 25-40 лет — до 100 кг красивых высококачественных ягод.

Лещина обыкновенная, приобретающая все большую популярность среди садоводов по причине лакомых плодов, прекрасно переносит тень и вырастает до 5-метровой высоты. Зацветая рано, до распускания листвы, она образует на концах побегов изящные сережки, при взгляде на которые поднимается настроение в предчувствии наступления долгожданных теплых дней.

Барбарис для декоративности

Барбарис, ветвистый колючий кустарник, характеризуется высокорослостью, однако наиболее востребованы у садоводов его карликовые разновидности, удобные при сборе урожая и эффективно используемые в качестве декоративной живой изгороди. Культура отличается повышенной зимостойкостью.

Кислые ягоды чаще всего используются в промышленности. Барбарис предпочитает нейтральные почвы, характеризуется легкой приживаемостью и быстрым ростом. Нуждается в периодической обрезке. Если брать во внимание совместимость плодовых деревьев и кустарников в саду, то барбарис оптимально сочетается с малиной и может спокойно расти с ней по соседству.

Ягодные кустарники для теневых участков

Крыжовник, умеренно требовательный к почве, прекрасно растет в тени, характеризуется зимостойкостью, высокими урожаями. Ягоды богаты многими полезными веществами.

Ежевика, равно как и красный шиповник, до определенного времени считалась исключительно светолюбивым растением. Данное утверждение было опровергнуто опытным путем: такие культуры прекрасно плодоносят в полузатененных местах, радуя потребителя своими вкусными и полезными плодами.

Плодовые деревья и кустарники в саду (фото их вы можете увидеть в данной статье) рекомендуется подбирать, ориентируясь не только на их агротехнические характеристики, но и используя собственную фантазию, направленную на формирование красивейшей осенней композиции, которая будет играть многообразием красок: зеленых, оранжевых, желтых, пурпурных. Яркий участок порадует своей контрастностью, даря садоводу отличное настроение и вдохновение на создание будущих шедевров.

fb.ru

Цветущие кустарники, растущие в тени.

Тенистые уголки сада — настоящая проблема всех садоводов. Ведь как ни старайся распланировать участок так, чтобы максимально продуктивно использовать всю имеющуюся площадь, уголков, которые не подходят для высадки традиционных и столь любимых растений, найдется в нем немало. У старых деревьев, за постройками или у дома с северной стороны почти всегда царит тень и часто такие проблемные места выглядят далеко не привлекательно и контрастно отличаются от оформления остального сада. А как бы хотелось продлить и заполнить невыигрышные уголки пышным цветущим великолепием! Но хозяевам садов, в которых возникает проблема тенистых участков, отчаиваться не стоит. Решить эту проблему можно не только с помощью декоративно-лиственных растений, например, плюща, но и с помощью великолепных кустарников, в том числе и цветущих. Ведь среди этих пышных и долговечных садовых звезд найдется не один вид, который с радостью станет вашим собственным красочным и свежим чудом в тени.

Перед тем, как подбирать кустарниковые растения, которые с легкостью приспособятся к жизни в недостаточно ярком освещении, обязательно точно определите условия места, где они будут расти. Так, всем цветущим тенелюбивым кустарникам понадобится плодородная, качественная почва, богатая, прежде всего, гумусом. Если вы планируете на следующий сезон заполнить тенистый уголок кустарниками, то обязательно оставьте на этом месте сухую листву, которая за зиму превратится в питательное удобрение и естественным способом повысит питательность почвы. Если же сухой листвы не хватает (например, у построек или заборов), просто внесите в почву гумус или компост при перекопке. В таких тенистых уголках неподалеку от зданий и стен есть и другая проблема: грунт в таких специфических условиях часто оказывается пересохшим. Даже когда там не растут растения, мульчируйте грунт и поливайте его периодически, чтобы сохранить уникальную почвенную экосистему и поддержать развитие микроорганизмов. Не менее важно и провести анализ кислотности почвы: только зная точно, щелочной или кислой является почва на выбранном участке, вы сможете правильно подобрать кустарники. Очень осторожно следует выкапывать и посадочные ямки для саженцев, если речь идет о заполнении тенистых мест возле крупных деревьев: при высадке нельзя повредить корневую систему уже растущих на участке растений. Смело можно копать глубокие посадочные ямки рядом с такими культурами, как рябина, дуб или сосна, а вот возле вишни и груши, наоборот, следует работать очень аккуратно и бережно, буквально «разгребая» грунт руками. Обязательно каждую весну мульчируйте почву под теневыносливыми кустарниками, желательно компостом или сухой листвой.

Первыми в «очереди» кандидатов на заполнение тенистых мест с красивым цветением являются, безусловно, предпочитающие кислые почвы рододендроны. По красоте и обильности цветения с ними могут потягаться лишь единицы растений, да и те не смогут похвалиться такой красотой отдельных цветков и разнообразием окрасок. Правда, для выращивания этим удивительным кустарникам азиатского происхождения понадобятся довольно специфические условия. Все рододендроны растут на кислых почвах, и лишь редкие сорта могут перенести нейтральную почву (группа инкарто). Для того чтобы обеспечить достаточную кислотность почвы на месте выращивания, следует внести в нее специальный кислый торф. Предпочитают эти кустарники и влажные, прохладные участки, на которых они намного более активно цветут.

Блестящая темная, насыщенного зеленого цвета листва, роскошные вариации пестрых окрасок и разнообразие размеров позволяют высадить эти импозантные кустарники как в больших, так и маленьких садах. Так, крупноцветковые гибридные рододендоны могут достигать максимальной четырехметровой высоты всего за несколько лет, им нужны большие пространства. А другие гибриды — рододендроны якусиманские — наоборот, могут поселиться и в самом небольшом местечке, ведь они редко превышают 1 метр в высоту, очень компактны по строению куста. Вечнозеленые виды рододендронов имеют свое преимущество: они не теряют привлекательность весь год. Но и листопадные красавцы не уступят им в красоте, а иногда и превзойдут по пышности цветения, за которым практически не видно листьев. Так, рододендроны японские, которые по привычке многие называют азалиями, также не вырастают выше 1 метра, но создают столь плотный восточный ковер с легким экзотическим характером, что кажутся цветущими подушками. Листопадные азалии отлично будут чувствовать себя не у построек, где зимой они выглядят довольно непривлекательно, а там, где тень отбрасывают сохраняющие декоративность весь год деревья и высокие кустарники, которые с легкостью компенсируют потерю листьев рододендронами своей зимней пышностью и зеленью. А рододендроны в их тени во время активного сезона, а особенно во время цветения и осенью, когда переоденутся в яркий багряный наряд, превратятся в настоящих ярких звезд. Что касается вечнозеленых рододендронов, то их можно посадить в любом месте сада с подходящими условиями.

Палитра рододендронов включает широкий спектр оттенков от белого до желтого, оранжевого, красного, фиолетового, розового, сиреневого. Высаживая рододендроны в тени, позаботьтесь о правильном комбинировании цветов и окрасок, используйте все имеющееся пространство, чтобы преподнести цветущие кустарники во всем блеске. Так, сочетайте яркие оттенки с белыми и кремовыми, лиловые — с розовыми, желтые и красные — со светло-сиреневыми. Создавайте дополнительный объем и подчеркивайте пышность цветения с помощью цветовых контрастов и вариаций тональной насыщенности — и тенистый уголок покажется самым ярким местом в саду.

Если рододендрон поражает воображение ровным ковром из мелких цветков, то гортензия — самыми крупными среди кустарников шапками соцветий. Достигая в диаметре 25 см, эти пышные и ажурные шапочки поражают воображение и пленяют пастельными, мягкими красками белых, синих, розовых тонов различной вариации насыщенности окрасок. Главное преимущество гортензии перед остальными кустарниками для тенистых мест — зацветает она тогда, когда большинство кустарников «уходят» с садовой сцены. Гортензии красуются своими уже легендарными соцветиями с июня и до сентября, наполняя лето пышным великолепием элегантного цветения. В тени они кажутся не просто сияющими, а свежими и светлыми островками тишины и покоя. По требованиям к почвам гортензии и рододендроны схожи: им необходим кислый, немного влажный грунт и регулярный полив в засуху. Не все сорта гортензии могут успешно выдержать суровые зимы, поэтому всегда высаживайте эти растения рядом с постройками, а нестойкие виды — в контейнерах, а не в открытом грунте. Проблему неморозостойкости можно решить с помощью укрытия нетканым материалом и лапником. А вот древовидные гортензии не пропадут даже в самой глубокой тени и выдержат суровые морозы.

Неожиданно великолепно смотрится в тенистых уголках сада калина обыкновенная и ее декоративные сорта. Калина, в отличие от капризных рододендронов, абсолютно нетребовательна к почвам и требует лишь стабильной влажности грунта при выращивании. Восхитительные сорта сохраняют свою декоративность весь садовый сезон, поражая воображение нетипично пышным цветением, ярким осенним нарядом и гроздьями сверкающих ягод. Так, достаточно миниатюрный сорт «Компактум» не превысит в высоту и полутора метров, но может похвалиться удивительным обилием 10-см кремово-сливочных соцветий в форме зонтика, на месте которых осенью красуется не меньшее число удивительных ягод, которые у калины этого сорта долго держатся на ветках и могут стать настоящим зимним украшением сада.

Но не только три этих замечательных кустарника украсят и освежат тенистые уголки. Великолепная магония радует вначале золотистыми гроздьями цветов, а ближе к осени — одними из самых ярких синих ягод. Магония, являясь одним из самых импозантных осенних и зимних ягодных кустарников, очень легка в уходе и хорошо переносит стрижку, которая позволит поддержать компактную форму и стабильные размеры.

Колокольчики, собранные в поникающие рыхлые соцветия, эсхинантуса многим напоминают ландыши, но только не красноватым окрасом. Этот кустарник хорош и весной, во время оригинального цветения, и летом, когда пышная масса листьев кажется невероятно объемной, и осенью, когда привычный наряд меняется на огненную палитру яркого убранства.

Золотистые и яркие цветки керрии японской кажутся в тени светящимися фонариками. Эта красавица зацветает в конце мая и украшает собой начало жаркого лета, а при должном уходе радует повторным цветением в сентябре.

Цвет также влияет на производимый эффект, и специфика притененных мест усиливает оптические иллюзии, что позволяет добиться удивительных декоративных ансамблей. Так, преимущество при выборе цветущих кустарников для тени следует отдавать белым или светлым окраскам, которые как бы светятся изнутри и наполняют эффектом освещенности темные уголки сада. Таким же эффектом обладает и пестрая листва с белым или желтым узором, например, пестрые сорта самшита или плюща, которые отлично чувствуют себя в тени и дополнят эффект, производимый цветущими кустарниками в остальное время года. Отлично впишется в такую картину желтая каемка по листья бересклета сорта «Emerald’n Gold», зимой меняющая лимонный цвет на розовый; желтоцветущий гамамелис, который украшается удивительными бахромчатыми цветками лишь к октябрю.

indasad.ru

Затененность участка определяется продолжительностью и интенсивностью солнечного света. Освещенность зоны в свою очередь зависит от длительности светового дня, высоты солнца и наличия деревьев, кроны которых создают тень.

Выбирая тенелюбивые растения для клумбы, необходимо ориентироваться на степень затененности участка и его почвенный состав

Растения густо затененных участков

К затененным участкам относят зоны, которые освещаются дневным светом на протяжении трех часов, а в остальное время имеют лишь ограниченную освещенность.

При достаточно плотном затенении, создаваемым кронами старых раскидистых деревьев или стен северных сторон здания, способны сохранять декоративность такие растения: копытень европейский, тиарка сердцелистная, купена и девясил великолепный

Густую тень создает и плотная крона ели. Под ее пологом комфортно сможет расположиться очиток побегоносный или нежная аризема, цветки которой внешне напоминают изящные бокалы.

В условиях плотной тени создается и особый микроклимат, который отличается повышенной влажностью воздуха и почвы. Такие условия благоприятны для формирования клумбы в тени, основу которой составляют астильба, герань, морозник, волжанка, ветреница дубравная.

На хорошо увлажненных почвах быстро разрастаются хосты, видовое разнообразие которых исчисляется несколькими тысячами.

Эти удивительные растения привлекают внимание прежде всего красотой листвы с богатой палитрой цветов, начиная с нежно-зеленых и голубых оттенков и завершая насыщенно-желтыми с белыми вкраплениями

Центром тенелюбивой клумбы могут выступить необычайно красивые изящные папоротники: чистоус величавый, страусник и щитовник мужской.

Что касается тенелюбивых хвойников, то к их числу можно отнести декоративные сорта можжевельника, тсуги канадской и ели обыкновенной.

Обустройство клумбы на участке со светлой тенью

Более светлую тень создают деревья с ажурной кроной: черемуха, акация, вишня, осина, сосна… Некоторые деревья, такие как береза и черемуха, создавая рассеянную тень, значительно сушат почву в радиусе кроны. Это следует учитывать, поскольку большинство теневыносливых растений влаголюбивы по своей природе.

Сухую тень предпочитают купена широколистная, барвинок, горянка, анемона лесная. На участках с сухой тенью лучше всего высаживать примулу весеннюю, бадан, окопник, злаковые.

На участках, где солнце бывает от 3 до 5 часов в день можно посадить красивоцветущие люпины и лилейники

На полузатененных участках комфортно себя чувствуют лекарственные травы: мята перечная, радиола розовая, эстрагон, мелисса лекарственная. Не требовательны к солнечному освещению и: пупочник весенний, медуница, ясменник душистый.

Благодаря тому, что такие участки получают больше солнечного света, выбор растений для их заполнения значительно расширяется. Для оформления цветника можно использовать видовые пионы: Марьин корень, Кавказский, Виттмана.

Под кроной сосны уютно разместятся ландыши, барвинки, живучки и фиалки, которые также предпочитают произрастать на супесчаных и песчаных почвах

К числу теневыносливых деревьев и кустарников можно отнести кипарисовик горохоплодный, тую западную, пихту корейскую, можжевельник казацкий, а также гортензию древовидную, бузину черную и дерен белый. Среди лиан для выращивания в тени хорошо подходят древогубец круглолистный и актинидия коломикта.

Определяем оптимальный состав почвы

Многие из них привлекательны с точки зрения ландшафтного дизайна необычной формой листовых пластин или оригинальной формой куста. К числу таких растений можно отнести: пахизандру, хосту, плющ, барвинок. «Изюминкой» других теневыносливых растений являются красочные ягоды, к примеру, у гаультерии или кизильника.

Но чтобы растения проявили свою красоту в полной мере, необходимо позаботиться о соответствующих условиях к их выращиванию. Плотная глинистая почва – далеко не лучший вариант для обустройства цветника.

Теневыносливые растения не отличаются яркой красотой. Главное их достоинство – красочная листва, которая сохраняет декоративность в течение всего сезона

Прекрасно чувствуют себя растения на плодородной, обогащенной минеральными и органическими удобрениями, рыхлой почве

Если на участке преобладают глинистые и суглинистые почвы, улучшить их состав можно путем внесения торфа и песка. Для обогащения песчаных грунтов, можно дополнительно вносить перегной или плодородную глинистую почву.

Вариации дизайна цветника в тени

Характерной особенностью цветников, сформированных из теневыносливых растений, является контрастное сочетание форм и окраски листьев.

Поэтому, выбирая растения для цветника, следует обращать внимание на форму их листьев, ведь с их помощью можно сделать цветочную композицию по-настоящему уникальной и оригинальной.

Тенелюбивые клумбы, как и любые растительные композиции, формируются с учетом принципов многоярусности, когда передний план занимают низкорослые растения, а средний и задний план — более высокорослые образцы и крупномеры

Если же для клумбы отводится центральное место в затененном участке, то самые высокие растения размещаются в середине композиции, а по мере удаления от нее рост цветов уменьшается

При таком способе обустройства растения не закрывают друг друга, а композиция эффектно выглядит со всех сторон.

Придать оригинальности цветнику можно путем чередования растений с листвой, украшенной горизонтальными и вертикальными линиями. Например: удачную комбинацию создают высаженные рядом садовые герани или наперстянки на фоне пестролистной роджерсии.

Заполнить пустующие места в растительной композиции всегда можно с помощью растений в горшочках. Емкости с растениями удобно переставлять, меняя композиции и добиваясь желаемого эффекта.

Предлагаем вам посмотреть видео-подборку «все про растения для тенистых мест»:

diz-cafe.com

Нужен совет: что сажать в тени?

День добрый! У меня следующая ситуация; сосед собирается  сделать забор 2,5 или 3 метра (т.к. у него только фундамент дома на метр от  земли поднят, соответственно наш забор высотой в 1,5 метра не устраивает — типа коленки чуть прикрывает у них) и теперь вопрос:

Что можно там посадить, в идеале ягодный кустарник или  деревья (не дающие поросль!!!), практически в полной тени?  т.к. спереди  гараж  создает тень-полутень с утра, а потом  с 12-13 часов дня будет закрывать соседский забор, вечером же сзади баня создает частичную тень с одной стороны, но  возле гаража наоборот активное солнце  летом примерно с 16 часов  

(расстояние между гаражом и баней примерно 15 метров, а от забора до свободной части  для посадок  5 метров — вот такой участочек)  одно время думала на большей части поставить  каркасный бассейн, но все равно оставшуюся часть нужно облагородить деревцами…

Людмила Улейская, Ялта

Если говорить именно о кустарниковых растениях, то в полутени или даже в тени хорошо растут рододендроны (они совершенно не выносят солнечных участков). Правда, при очень сильном недостатке освещения они могут слабо цвести. Полутень подходит для гортензий (которые, кстати, отлично соседствуют с рододендронами). Не вредит затенение бузине, калине, весеннецветущим спиреям, рябине (спиреи, правда, могут разрастаться, а бузина отлично прорастает из оброненных птицами семян; если это критично, от их посадки лучше воздержаться). Еще в тени отлично себя чувствую всевозможные лианы (девичий виноград, плющ и др.) — замечательное решение для маскировки высокого забора. Ну и конечно, когда речь идет о посадках в тени, мне всегда первыми на ум приходят хосты и астильбы 🙂 Не кустарники, конечно, но есть среди них и весьма рослые сорта (у меня одна из астильб, к примеру, в пору цветения достигает 100 — 120 см в высоту — вполне себе кустик :))

Светлана, Россия

спасибо!

Розмаринка, Беларусь

Доброе время суток! В вашей ситуации все-равно не обойтись без цветочных многолетников, которые не только дополнят деревья и кустарники, но и украсят ваш тенистый участок. Смотрите мой только что опубликованный пост в журнале Цветы «Цветочные многолетники для тенистого цветника».Последний раз редактировалось 4 июня 2014, 16:59

Полностью поддерживаю комментарий Марины!!! Особенно в части гортензий — у меня они прекрасно растут и цветут в тени, а у Вас им будет перепадать еще немного вечернего солнышка) Хосты — за!!! На задний план — девичий виноград (красив все лето, а уж осенью — глаз не отвести!), а на передний — всевозможные хосты!

Посадить в тени можно декоративные кустарники, такие как бирючина обыкновенная, жимолость блестящая, снежноягодник. В тени от здания или высоких деревьев можно сажать магонию падуболистную и зверобой чашечковый, папоротники…

7dach.ru

Какие огородные растения хорошо растут в тени?

Рухшод Дадоматов

Капуста Огурцы есть сорта
для полутени Петрушки Пион зелень Тыква…. Прастой перец

— —

не нужно садить на солнце растения которые дают зелень, например шпинат, петрушка, если солнце всетаки бывает на грядке, но не долго, то можно капусту

Daniel

Для тени:
хоста
роджерсия
тиарелла
виола (не все виды)
пион
вербейник
волжанка (арункус)
живучка
аквилегия
астильба
бруннера
клопогон
В тени очень хорошо растет бузульник Прежевальского, высаживал на солнечном участке, листья в середине дня стояли вялые, и только к вечеру востанавливали прежнюю упругость. Растение очень декоративно как листьями, так и высокими желтыми соцветиями-свечками

Любовь Антоновна

У нас на участке уже много лет замечательно растет под яблоней петрушка, под сливой-горох. А еще в тени сразу нескольких яблонь прекрасно растет малина. Знаю, что если выбрать сорт, то можно под деревьями и клубнику вырастить. Не траву же выращивать! Хотя у меня растет и душица под яблоней, а также цветы люпины и пионы. Кстати, под грушей растут ландыши.
ДЕРЗАЙТЕ!

Галина

Цветы, которые растут в тени вам написали, из овощных культур в тени может расти ревень, хрен, зелень и пряные травы.

марго

Ревень, петрушка, эстрагон (тархун) , ландыши, хоста, настурция, барвинок- тень любят

Читайте также:

Тенелюбивые плодовые кустарники, советы

Каждый дачник старается максимально эффективно распределить все растения на участке, но в любом случае остаются затененные места. Какие садовые культуры можно посадить на мало освещенных местах рассмотрим далее.

Затененные участки

Чаще всего тень образуется под садовыми деревьями, и поместить там наиболее практично плодовые кустарники.
Если тень отбрасывает постройка, то света там будет гораздо меньше, чем в саду, а значит и сажать в таком месте растения не желательно. Дело в том, что деревья все равно пропускают через себя свет, пусть и в небольших количествах, а в тени дома растениям будет слишком сложно, даже тенелюбивым. Там они просто будут стараться выжить в поставленных условиях и получить достойный урожай с таких кустов не получится. К тому же такую тень могут создать и деревья, если их насаждения слишком плотные. В тени сада можно высадить даже светолюбивые растения, только урожай с них не стоит ожидать слишком большой. Недостаток света будет сказываться на урожайности кустарника, но в целом растения будут вполне жизнеспособны.

Украшение сада

Тенелюбивые плодовые кустарники для сада необходимо высаживать только в тени. Дело в том, что листья таких растений слишком чувствительны и могут получить ожоги от ярких лучей. Также подобные растения могут порадовать своего хозяина прекрасным внешним видом кустарника. Как правило, листва у теневых растений очень разнообразна и оригинальна. Они могут стать полноценным украшением участка в виде декоративных элементов. Листья таких кустарников могут отличаться не только по цвету, но и по форме или расположению на ветке. А расположив такие кустарники в интересном порядке можно создать полноценную композицию, которая будет привлекать внимание всех гостей.

Тенелюбивые растения

Как уже говорилось, в не слишком плотной тени можно посадить любые растения, но наилучшим образом будут расти специальные кустарники. Список кустарников с максимальной урожайностью в мало освещенных местах пополняют смородина всех цветов, малина, ежевика, ореховый кустарник, бузина черная, кизил, барбарис, калина и так далее.

Выращивание смородины

Это культурное растение максимально приспособлено для выращивания в тени сада. Конечно, даже смородина, будет наилучшим образом плодоносить на освещенных участках, но за неимением таковых подойдет и полутень сада. Смородина размножается очень быстро и легко, ее запросы к почве не завышены. Получить крупные плоды можно с сортов пигмей, ядреная и русалка, при этом кустарники компактные и высокоурожайные. Большой высотой куста характеризуется альпийский сорт, который может достигать двух метров. Его цветки имеют желтый цвет и оригинальные, красивые листья. Сорт начинает цветение уже в мае, а первые плоды можно попробовать уже в июле. Ягоды имеют красивый красный цвет, но при этом совершенно не выраженный вкус. Все сорта данного растения хорошо переносят зиму, поэтому для средней полосы отлично подходят. Во время сильных морозов ее не нужно укутывать или засыпать.

Бузина черная как защитница

Данное растение способно оздоровить не только своего хозяина, но и сам участок. Растение хорошо отпугивает вредителей, а все его производные, включая ягоды, листья, цветы и кору, обладают целебными свойствами. Плоды бузины черного глянцевого цвета, способны висеть на кустарнике даже после опадания листвы. Слишком плотную тень растение перенесет плохо, а вот в тени сада будет расти хорошо, к тому же защищая деревья от болезней. Своим внешним видом бузина создаст хорошую композицию на участке.

Жимолость источник жизни

Разновидностей данного кустарника достаточно много от декоративных до плодовых. Именно о последних и пойдет речь. Само название несет в себе информацию о пользе растения, которое может достигать роста более 2х метров. Его листва имеет бледный окрас, так же как и кора, не слишком привлекательный на первый взгляд. Но интересно, что в естественной среде этот кустарник способен существовать более сотни лет. Жимолость несет людям противовоспалительную, мочегонную и желчегонную деятельность. Она также применяется при интоксикации, улучшая защитные функции организма. Таким длительным периодом жизни растение обязано медленному росту. Поэтому первая обрезка делается не раньше, чем через пять лет после посадки, возможно даже позже. Высадив жимолость в тени, непригодной для остальных растений, дачник получит отличную отдачу огромным урожаем плодов.

Еще оздоровительных растений

Огромное оздоровительное действие организму окажет калина. Помимо полезных ягод это растение способно порадовать и своей красотой. Несобранные плоды способны продержаться на ветвях до снегопадов и кормить собой птиц.
Большая часть сортов шиповника также удачно произрастает в тени. Его восхитительный аромат обязательно привлечет на участок достаточное количество насекомых, которые способны опылить весь сад. Плоды же давно известны своими лечебными свойствами.

Ну и, конечно, всеми любимая малина. Эту ягоду просто обожают все дети и взрослые, а целебные свойства малины известны из покон веков. Высаживая данное растение в тени следует обеспечить ей питательную почву, а также закрыть от сильных ветров и обеспечить влагой. В выращивании малины также важно ее соседство, например, под яблонями этот кустарник будет очень плохо расти. Дело в том, что малина быстро распускает корни и не оставляет дереву питательных веществ. Яблоня же в ответ, как раз во время плодоношения кустарника, спускает на него всех своих паразитов, бороться с которыми невозможно из-за наличия ягод на кустах.

Лещина и кизил

Ореховый кустарник набирает популярность с каждым годом и способен вырасти до пяти метров в высоту. Цветение его начинается еще до распускания листьев и представляет собой багровые сережки, которые украшают куст.
В отличие от лещины, кизил менее популярен, но его свойства достаточно привлекательны для того, чтобы посадить кустарник у себя на участке. Куст может походить на дерево с хорошо сформированной кроной. Высота кустарника доходит до двух с половиной метров и растет на не слишком плотных и удобренных почвах. Ягоды кизила имеют кисловатый привкус и урожайность их зависит от возраста растения. В первые десять лет кизил способен производить по двадцать пять килограмм ягод за сезон, а дальше еще больше.

Барбарисовый кустарник

Растение имеет много разновидностей, но у садоводов часто встречаются только карликовые кусты. Они более удобны во время сбора ягод и могут сформировать красивую изгородь. Куст хорошо чувствует себя на нейтральной почве, быстро разрастается и приживается, поэтому его часто нужно обрезать. Хорошим соседом такому растению может стать малина. Барбарис отлично переносит холода, а его ягоды часто используются в промышленных целях.

Еще тенелюбивые кустарники

Приносить хороший урожай в тени способен крыжовник. Он не прихотлив к почве, полезен и отлично переносит холода. Также в тени отлично будет расти ежевика.

Вывод

Заполняя свой участок различными растениями важно отталкиваться не только от их агротехнических свойств. При правильном выборе растений, в осенний период они смогут порадовать буйством красок своего одеяния и поднять настроение всем гостям.

Какие плодовые деревья любят тень

Какие овощи растут в тени

​Похожие статьи​

Как разместить растения на участке

​березу​

Какие овощи посадить в затененных местах

​Как говорят чукчи- разница однако. Россия (если Вы из России) — большая. И условия от вечной мерзлоты до субтропиков. Конкретный вопрос- конкретный ответ. От яблони до фейхоа.​

KakProsto.ru

Растения и кустарники, любящие тень

​Прежде чем высаживать грецкий орех, тщательно выберите место, учитывая то, что он будет высоким и пышным и будет служить нескольким поколениям людей (возраст некоторых деревьев насчитывает до 1000 лет) .​

​Яблони будут себя прекрасно чувствовать в любом месте, за исключением низин, где заморозки часто уничтожают цвет. Это дерево любит свет, однако хорошо растет и в тени.​

​Там, где тень такая густая, что не растет ничего, посадите почвопокровники: копытень или аюгу (живучку). Еще одно хорошее почвопокровное растение для тени – обычная лесная земляника.​

DachaDecor.ru

​Многолетние растения самые распространенные на цветниках. Он не требуют ежегодного посева и особо сложного ухода. Среди них есть множество видов, способных расти в слабо освещенных солнцем местах.​

​Теневыносливые растения. Сюда включают виды, способные расти как на солнце, так и в тени (дороникум, аквилегия, астильба).​

​Степень освещенности одного и того же участка меняется в зависимости от сезона. Ранней весной под кроной листопадных деревьев светло, а когда появляются листья – света недостаточно для цветов. Влияют и такие факторы, как высота солнца над горизонтом, длительность светового дня.​

  • ​Прежде чем заняться озеленением тенистой зоны сада требуется определиться по таким параметрам:​
  • ​Изначально нужно четко определить, где будет проходить ваша дорожка. Снимите с этого участка до 45 см грунта и положите пленку на дно получившейся траншеи. Засыпьте пленку песком и утрамбуйте его. После этого можно выкладывать засохшие пеньки-спилы. Выкладывайте круги достаточно плотно друг к другу. Чередуйте большие с маленькими. После укладки всей дорожки просыпьте ее песком и полейте водой. Таким образом, возникшие пустоты будут заполнены, и все щели забьет песок.​

Степень освещенности солнцем

​Дачные и садовые участки позволяют горожанам приобщиться к благодарному делу выращивания растений, работая физически, но отдыхая душой. И, хотя почти все фрукты, зелень и овощи можно купить в магазине круглый год, многие предпочитают выращивать их на собственных участках. Урожай, выращенный собственными руками и полезнее, и вкуснее.​

​А Вы посмотрите по сторонам, какие деревья хорошо растут у соседей, те и у Вас приживутся при должном уходе.​

​Посмотрите, что растет на дачах в Вашем регионе, что продается в сезон для посадки, какие саженцы, то и сажайте.​

Виды цветов для тенистых участков

​Можно посадить абрикос, айву, черешню.​

  • ​Груша, растение достаточно прихотливое: то почва ей не нравится, то воды в земле слишком много, то, как говорится — ветер не оттуда дует. Если в саду грунтовые воды подходят к поверхности земли ближе, чем на 1,5 м, вам наверняка придется обойтись без груш.​
  • ​Не так давно на рынке появились новинки, сразу же завоевавшие популярность, как прекрасные растения для теневой зоны сада. Это бегония вечноцветущая и бальзамин Уоллера. Эти растения раньше выращивали как комнатные растения. Новые сорта, более холодостойкие и с разнообразной цветовой гаммой, предлагаются для выращивания в саду. Эти виды, особенно бегония вечноцветущая, просто находка для цветников в проблемных местах сада.​

​Королевой тени можно назвать хосту. Это удивительное растение прекрасно развивается и цветет в любой тени, создавая крупные куртины зеленых или пестрых листьев. Вместе с хостой можно посадить и купену. Папоротники тоже тенелюбивые растения, они хоть и не цветут, но их красивые листья очень декоративны и хорошо сочетаются с любыми другими растениями.​

Луковичные растения для затененных зон сада

​Для озеленения затененных зон в саду подходят и те, и другие.​

​Тень, которую создают кроны деревьев, может быть густой или разреженной. В светлой, разреженной тени, под пологом деревьев и кустарников с небольшими или перистыми листьями, таких, как орех серый, акация, рябина, облепиха, травянистые растения чувствуют себя неплохо. Крупнолистные деревья с широкой кроной, с низко склоненными ветками, создают густую тень.​

Теневыносливые многолетники

​Освещенность выбранного участка солнцем по временам года​

​Насчет узкой теневой полосы возле дома, то рекомендуем вам высадить эпимедиум, мертензию, клопогон. Они очень хорошо развиваются в тени. Также могут пригодиться такие растения, как бадан, манжетки, гейхера. Их декоративность заключается в шикарном лиственном наряде. Но самый смак вашему участку придадут крупнолистные декоративные многолетники. Например, бузульник, астильба, волжанка двудомная. Хорошим украшение «сердца» вашего участка станут такие цветы, как ландыш, дицентра великолепная, купена, чьи дугообразные длинные стебли напоминают нитку, на которую нанизаны жемчужины-цветы.​

​Все чаще дачные участки используются не только под плантации овощей, но и как полноценное место отдыха с комфортабельным загородным домом. На тех же 6-8 сотках требуется разместить не только строение, но и подсобные постройки – баню, гараж, а также декоративные кустарники, цветы, фруктовые деревья и несколько грядок с зеленью и овощами. Встает вопрос, как сделать это правильно, чтобы были задействованы и те участки, которые по большей части находятся в тени или на которых свет рассеян.Как правило, фруктовые деревья сажают по периметру вдоль ограждения, а плодовые и декоративные кустарники рядами по центру участка, разграничивая его, тем самым, на функциональные зоны. А вот цветы и овощи можно сажать на оставшихся свободными «пятачках» с учетом того, что часть из них предпочитает солнечные лучи, а часть растений является тенелюбивыми и теневыносливыми.Следует учесть, что пониженные требования к количеству солнечных лучей, как правило, предполагают повышенные требования к влажности почвы и ее составу. Поэтому, выбирая овощи для посадки в тени, обязательно обеспечьте им необходимый состав почвы и регулярную подкормку компостом по мере созревания урожая.​

​Какие вам захочется — главное чтобы по климату в котором они растут вашей даче подходили​

​Все те, которые приспособлены к Вашим региональным условиям произрастания и которые Вы сочтете нужными для посадки на своем участке.​

Комнатные растения для садового озеленения

​яблоня, груша. Это во всей россии. А вы из какого региона ?​

​Черешня, абрикос и персик не только чувствительны к холодам, но и требовательны к почве, а еще они плохо растут на влажных глинистых почвах. Сливы же, наоборот, приспособлены к холодному климату и не страдают от избытка влаги, но плохо переносят засуху. Сливы можно высаживать на расстоянии 3 м друг от друга вдоль заборов, однако только с солнечной стороны, защищенной от холодного ветра.​

​Кроме того, используют для садового озеленения и такие теплолюбивые растения, как бегония клубневая и зантедеския (калла). Они имеют клубни, требуют зимовки в помещении (можно держать в погребе), морозов не выдерживают, но в садах способны цвести и в затененных уголках.​

domiksad.net

какие плодовые деревья можно посадить на даче?

Fetochka


​Хорошо зарекомендовали себя анемоны, примулы. Можно посадить астильбы, бадан, барвинок, ландыш, аквилегию, дицентру, желтую ромашку (дороникум), незабудки, арункус (волжанка).​

​Все ранневесенние луковичные хорошо подходят для посадки в тени. Подснежники (галантусы, сциллы, мускари часто высаживают в приствольных кругах плодовых деревьев, под кустарниками. Время их цветения – ранняя весна, когда деревья еще стоят без листьев. В это время света им хватает, а период вегетации этих растений короткий.​

​Все травянистые растения, которые подходят для затененного сада можно разделить на две категории:​

​Влажная или сухая здесь почва​

​Тенистые места сада традиционно считаются непригодными для создания цветников, красивый зеленый газон здесь тоже не вырастишь. Но это совсем не так! Есть множество теневыносливых растений, вполне пригодных для озеленения теневой зоны сада.​

​Конечно, солнечный свет все равно требуется любому овощу, но даже если он будет попадать на участок только какое-то время или проникать сквозь листву, для некоторых видов овощей и этого будет вполне достаточно.Прекрасно растет в тени почти вся зелень: листовые салаты, шпинат, щавель, хрен, ревень, петрушка, укроп, кинза, сельдерей и мята. В тени хорошо растет лук, в том числе и лук-порей, чеснок. Этим растениям достаточно регулярного полива и солнечного света в течение 4-5 часов в день.Любят тень бобы, прямостоячая фасоль и горох. Прекрасно чувствуют себя в затененных местах под фруктовыми деревьями корнеплоды – редька, редис, свекла и морковка, а также все семейство крестоцветных: белокочанная, китайская, цветная капуста и брокколи. Обеспечьте этим овощам регулярную прополку и высадите их рядами в направлении восток-запад, чтобы они получили максимальное количество рассеянного солнечного света даже в тени.В южных регионах прекрасно растут в полутени некоторые сорта, обычно солнцелюбивых: кабачков, огурцов и томатов. Недостаток солнца может только несколько отодвинуть сроки созревания, но никак не скажется на их вкусе и размерах.​

Арина Варикова

​Найдите питомник недалеко от дачи Там районированые саженцы И есть консультанты​

Неизвестно

​банановую пальму​

Леночка

​Верочка, Вы, извините-конь! ! Какая местность? какая почва? Наличие влаги в земле? ! Что именно вы хотите? ! Можно калину, а можно и финик! ! :(((((((((((((​

Борис Степанов

​Вишни следует посадить на возвышении и хорошо освещенном месте, за 2-3 м друг от друга. Лучше всего это делать в апреле, пока не распустились почки. Вишни лучше всего приживаются при посадке сразу же после схождения снега, в самые кратчайшие сроки.​

Natalia_56

​Заполните теневыносливыми растениями участки своего сада, куда редко заглядывает солнце, и радуйтесь красоте и разнообразию природы во всех ее проявлениях.​

Людмила Аксарина

​Если солнце хотя бы на час заглядывает в какой-то уголок сада, особенно если это бывает днем, можно смело высаживать ирисы, лилейники, флоксы, аконит, пионы.​

Даниил Слепнёв

​Нарциссы и тюльпаны тоже могут расти в затененных местах, но они более светолюбивые, поэтому используют некоторые хитрости выращивания луковичных. Хорошо себя чувствуют в тени белоцветник и орнитогаллум (птицемлечник), можно выращивать крокосмию.​

.Она самая .

​Тенелюбивые. Эти растения предпочитают тенистые зоны, на ярком солнце они хуже растут, чем в тени (хоста, ландыш, барвинок).​

Алексеевич

​Тенистость той или иной зоны сада определяется длительностью и интенсивностью солнечного света, который она получает. Если участок освещен солнцем 1-2 часа в день, то света недостаточно для большинства цветов, особенно, если солнце заглядывает сюда рано утром или на закате. Некоторые места могут вообще не освещаться прямыми солнечными лучами, получая только рассеянный свет. Обычно это зоны у стен зданий с северной стороны.​

Татьяна Васильевна

​С любом саду есть места, куда редко заглядывает солнце. Затененные места под деревьями, участки у северной стороны зданий считаются проблемной зоной. Обычным садовым цветам и декоративным кустарникам света здесь недостаточно для нормального развития. Но при некотором опыте всегда можно подобрать растения, которые будут себя чувствовать здесь весьма комфортно.​

Филипыч

​Какие растения любят теньДля создания дорожки-декорации Вам необходимо будет приобрести песок, полиэтиленовую пленку, олифу и сами пеньки из сосны. Разогрейте олифу до кипения, а после нанесите ее по всей поверхности деревянных кругов. Подождите, пока все высохнет, и приступайте к подготовке участка под дорожку.​

Ольга

​Фруктовые плодовые деревья все любят солнышко !!!Так что те деревья которые любят тень я не знаю !!!​

Фруктовое дерево растущее в тени. Какое можно посадить фруктовое дерево чтобы росло в тени,( типо груша/яблоня)???

Филипыч

​сейчас скажу умно-грамотно — РАЙОНИРОВАННЫЕ ))) . П. С. Если ответ неверен, просьба не смеяться ) .​

​Вишню посадите.​

Теневыносливые фруктовые деревья

Вишня. Это дерево растет в затененных местностях и густых зарослях, не требует особенного ухода и хорошо переносят морозы.
    Голубая ель. Этот вид еловых любит и тень, и полутень. Почва нужна сухая, что делает это дерево максимально неприхотливым.

    Плодовые деревья и кустарники в тени

    Прежде чем выбирать, какие плодовые деревья и кустарники можно сажать в тени, рекомендуется узнать, какие из них тенелюбивые, а какие теневыносливые.

  • Тенелюбивые — это такие растения, которые не нуждаются в лучах яркого света, им наоборот нужны плохо освещенные местечки.
  • Теневыносливые способны хорошо расти там, где солнце, но могут перенести и тень. При этом, если теневыносливые плодовые деревья посадить в совсем уж темное место, то они не дадут плодов, хотя, может быть, цвести будут.

Теневыносливые культуры принято называть сциогелиофитами, а тенелюбивые — это сциофиты. Последних в природе гораздо меньше, нежели тех, кто любит солнце или считается теневыносливыми.

Многие садоводы ошибочно считают, что их участок малопригоден для разведения хорошего сада, ибо содержит много «гиблых» с точки зрения освещенности мест. На самом деле истинной и глубокой тени обычно не так уж много. В худшем самом случае есть участок, куда вообще не попадает луч света. Такой, например, может быть дорожка, ограниченная с одной стороны забором, а с другой — стеной дачи. Это действительно самое неудачное место для посадки, но если иного нет, то и его можно использовать с толком, посадив там, скажем, высокорослую вишню либо алычу. В конце концов они вырастут и начнут доставать до солнца.

Специальная литература полутень определяет как наличие лучей прямого солнца в течение трех часов по утрам и вечерам, когда в середине дня участок находится без прямого солнечного света. Или же когда участок освещен хорошо весь день, но на него не попадает прямое солнце.

На заметку. Тень — это когда только три дневных часа участок освещен, а в остальное время освещенность сильно ограничена.

Есть также понятие тени разреженной — солнце сюда понемногу проникает постоянно, но только через листву деревьев. Все это можно отнести к разряду затененных мест. В принципе, растения могут расти повсеместно, важно выбрать, где и какое именно. Не учитывая особенности того или иного растения (его теневыносливость), не создавая ему условия для развития, можно получить такие печальные результаты:

  • плоды будут невкусными или не завяжутся вовсе;
  • плоды станут созревать со смещением к краям кроны;
  • происходит отмирание плодовых веток;
  • листья светлеют, древесина плохо вызревает и не проходит закалку.

Как следствие, молодое деревце повреждается в морозы и страдает. А фруктовый саженец, попавший в сильную тень в первые годы жизни, и вовсе зачахнет.

Чтобы всего этого избежать, следует внимательно изучить, какие растения можно, а какие не стоит сажать в не слишком светлые места.

Какие плодовые деревья любят тень

Большинство плодовых деревьев светолюбивы. Однако есть и такие, которые вполне нормально чувствуют себя в тени.

Назовем их:

  • вишня — ее можно сажать в самых укромных местах сада, потому она прекрасно переносит тень и даже загущенность;
  • алыча — хотя и считается деревом южным, довольно терпимо относится к нехватке прямого света, неприхотлива и урожайна;
  • слива — синие сорта слив годятся для выращивания в полутени, а вот желтые разновидности страдают от нехватки солнца и потому не дадут хорошего урожая;
  • яблоня — кроме низин она переносит любые места посадки, в том числе и тенистые.

Какие кустарники можно посадить в тени в саду

Выбор теневыносливых кустарников разнообразнее, чем у плодовых деревьев. Впрочем, совсем уж без освещения оставлять их нельзя. Так, при излишнем затенении такая культура, как малина, слабеет. А что касается смородины, которую традиционно высаживают на самых неудобных местах, то красная хуже переносит затенение, нежели смородина черная. При этом, сажая красный сорт смородины, следует учитывать — хорошее верхнее освещение обязательно, а вот с отсутствием бокового света она способна справится лучше.

В затененных местах на даче можно посадить следующие многолетние кусты:

  • смородину разных сортов — красную, черную, белую;
  • ежевику;
  • малину;
  • черную бузину;
  • обыкновенную лещину;
  • кизил и дерен мужской;
  • калину;
  • барбарис;
  • жимолость.

Важно! Не все из них одинаково просто приживаются в серьезной тени. Большинство допускают притенение, но не переносят глубокой нехватки солнца.

Поэтому специально затенять их не нужно. Данные фрукты и ягоды не то чтобы обожают тень, но готовы ее стойко переносить. А ягодные кусты со сладкими плодами в любом случае хорошо вызревают только при достаточном освещении.

Ориентироваться можно на то, насколько близко выбранный кустарник похож на своих диких, лесных товарищей. Именно характерные для лесных сообществ садовые растения проще других растут и хорошо плодоносят в условиях тени. Примером может быть ежевика, альпийская смородина, разновидности барбариса, калина. Хорошо показывает себя ирга, синяя жимолость — все те растения, которые в природе привыкли жить и развиваться в самом нижнем ярусе леса. А лучший представитель в плане выносливости — черноплодная рябина, она же арония, и лещина.

Как выращивать деревья и кустарники в тени

Растения, способные выживать и плодоносить в тени, сами по себе уже борцы. Они готовы противостоять стрессу и не самым удобным условиям произрастания. Но если малина, посаженная вдоль северной стороны дома, способна одарить достаточно большими и сочными ягодами, то про некоторых других такого не скажешь.

Например, белая и красная смородина, в принципе, более солнечная ягода, чем ежевика с малиной, а потому она хорошо развивается на солнце и может зачахнуть без серьезной поддержки в тени. Поэтому если нужно, ее можно сажать на затененные участки, она справится. Однако смородине, как и ряду других теневыносливых растений, придется помогать.

На заметку. Что жизнь в тени — это постоянная борьба за свет, тепло, за существование. И в этой борьбе растение может даже погибнуть.

Что влияет на выживаемость растений в тени?

  1. В первую очередь, они не должны страдать от нехватки влаги. Как и прочие растения, тенелюбивые требуют нужного объема воды, нельзя допускать пересыхания почвы, что вполне может происходить в жару даже с северной тенистой стороны дома. Влага особенно необходима поздней весной, с наступлением жаркой погоды.
  2. Все растения для тени обязательно нужно подкармливать. Они очень сильно зависимы от подкормок. Многие стремятся подкормить посадки азотными удобрениями. Вот тут как раз нужна умеренность и аккуратность: при нехватке солнечного света азот надо давать аккуратно, без переизбытка. Иначе существует опасность, что растение вытянется или будет загущенным.

Многие начинающие садоводы интересуются, какой должна быть почва перед посадкой растения тени? Естественно, что в данном случае растения требовательны к составу почвы даже больше, чем в нормальных условиях. Поэтому, высаживая даже такой совсем неприхотливый кустарник, как обычная садовая калина, нужно посмотреть, что за почва ей оптимально подходит. В данном случае, калине нужна слабокислая среда либо нейтральная почва. При этом на плохой, неплодородной почве или на торфяном грунте она расти будет плохо и цвести не станет.

Важно! Прежде чем сажать любое растение или дерево в тень, необходимо проверить совместимость с почвой. В условиях тени, неправильный выбор может стать отягощающим фактором, что приведет к гибели растения.

При посадке нужно подготовить почву заранее. Особенностью большинства растений, способных произрастать в тени, является обилие поверхностных корней. Это означает, что почва не должна быть тяжелой. Наоборот, чем рыхлее, легче, воздушнее верхний слой земли, тем проще будет приживаться растению, тем легче ему будет жить в таких непростых условиях. Рыхлая почва обеспечит поверхностным корням растений лучшую впитываемость влаги.

Обратите внимание! Вместе с тем совершенно недопустимо, чтобы тенистая почва была постоянно переувлажненной. Повышенная влажность, а к тому же соединенная с загущенностью растения или чрезмерно уплотненной посадкой, могут привести к заболеваниям. Таким образом, оба эти фактора — обилие воды и загущенность посадок — очень часто провоцируют возникновение болезней сада и поражение вредителями.

Как можно сделать вывод из данной статьи, не следует переживать и огорчаться, считая, что на дачном участке немного открытых солнечных мест. Даже теневые и мало освещенные места можно использовать с умом, с творческим подходом и пользой. Тем более, что существует достаточное количество самых разных растений, приспособленных для выращивания в условиях полутени и тени.

Эти растения, конечно, не удивят урожайностью, но определенное количество плодов дадут. А еще принесут садоводу эстетическое удовольствие. Разумеется, при правильной агротехнике возделывания культур и грамотном распределении их на участке и относительно друг друга.

Тенелюбивые плодовые кустарники для сада

Каждый дачник старается максимально эффективно распределить все растения на участке, но в любом случае остаются затененные места. Какие садовые культуры можно посадить на мало освещенных местах рассмотрим далее.

Затененные участки

Чаще всего тень образуется под садовыми деревьями, и поместить там наиболее практично плодовые кустарники.
Если тень отбрасывает постройка, то света там будет гораздо меньше, чем в саду, а значит и сажать в таком месте растения не желательно. Дело в том, что деревья все равно пропускают через себя свет, пусть и в небольших количествах, а в тени дома растениям будет слишком сложно, даже тенелюбивым. Там они просто будут стараться выжить в поставленных условиях и получить достойный урожай с таких кустов не получится. К тому же такую тень могут создать и деревья, если их насаждения слишком плотные. В тени сада можно высадить даже светолюбивые растения, только урожай с них не стоит ожидать слишком большой. Недостаток света будет сказываться на урожайности кустарника, но в целом растения будут вполне жизнеспособны.

Украшение сада

Тенелюбивые плодовые кустарники для сада необходимо высаживать только в тени. Дело в том, что листья таких растений слишком чувствительны и могут получить ожоги от ярких лучей. Также подобные растения могут порадовать своего хозяина прекрасным внешним видом кустарника. Как правило, листва у теневых растений очень разнообразна и оригинальна. Они могут стать полноценным украшением участка в виде декоративных элементов. Листья таких кустарников могут отличаться не только по цвету, но и по форме или расположению на ветке. А расположив такие кустарники в интересном порядке можно создать полноценную композицию, которая будет привлекать внимание всех гостей.

Тенелюбивые растения

Как уже говорилось, в не слишком плотной тени можно посадить любые растения, но наилучшим образом будут расти специальные кустарники. Список кустарников с максимальной урожайностью в мало освещенных местах пополняют смородина всех цветов, малина, ежевика, ореховый кустарник, бузина черная, кизил, барбарис, калина и так далее.

Выращивание смородины

Это культурное растение максимально приспособлено для выращивания в тени сада. Конечно, даже смородина, будет наилучшим образом плодоносить на освещенных участках, но за неимением таковых подойдет и полутень сада. Смородина размножается очень быстро и легко, ее запросы к почве не завышены. Получить крупные плоды можно с сортов пигмей, ядреная и русалка, при этом кустарники компактные и высокоурожайные. Большой высотой куста характеризуется альпийский сорт, который может достигать двух метров. Его цветки имеют желтый цвет и оригинальные, красивые листья. Сорт начинает цветение уже в мае, а первые плоды можно попробовать уже в июле. Ягоды имеют красивый красный цвет, но при этом совершенно не выраженный вкус. Все сорта данного растения хорошо переносят зиму, поэтому для средней полосы отлично подходят. Во время сильных морозов ее не нужно укутывать или засыпать.

Бузина черная как защитница

Данное растение способно оздоровить не только своего хозяина, но и сам участок. Растение хорошо отпугивает вредителей, а все его производные, включая ягоды, листья, цветы и кору, обладают целебными свойствами. Плоды бузины черного глянцевого цвета, способны висеть на кустарнике даже после опадания листвы. Слишком плотную тень растение перенесет плохо, а вот в тени сада будет расти хорошо, к тому же защищая деревья от болезней. Своим внешним видом бузина создаст хорошую композицию на участке.

Жимолость источник жизни

Разновидностей данного кустарника достаточно много от декоративных до плодовых. Именно о последних и пойдет речь. Само название несет в себе информацию о пользе растения, которое может достигать роста более 2х метров. Его листва имеет бледный окрас, так же как и кора, не слишком привлекательный на первый взгляд. Но интересно, что в естественной среде этот кустарник способен существовать более сотни лет. Жимолость несет людям противовоспалительную, мочегонную и желчегонную деятельность. Она также применяется при интоксикации, улучшая защитные функции организма. Таким длительным периодом жизни растение обязано медленному росту. Поэтому первая обрезка делается не раньше, чем через пять лет после посадки, возможно даже позже. Высадив жимолость в тени, непригодной для остальных растений, дачник получит отличную отдачу огромным урожаем плодов.

Еще оздоровительных растений

Огромное оздоровительное действие организму окажет калина. Помимо полезных ягод это растение способно порадовать и своей красотой. Несобранные плоды способны продержаться на ветвях до снегопадов и кормить собой птиц.
Большая часть сортов шиповника также удачно произрастает в тени. Его восхитительный аромат обязательно привлечет на участок достаточное количество насекомых, которые способны опылить весь сад. Плоды же давно известны своими лечебными свойствами.

Ну и, конечно, всеми любимая малина. Эту ягоду просто обожают все дети и взрослые, а целебные свойства малины известны из покон веков. Высаживая данное растение в тени следует обеспечить ей питательную почву, а также закрыть от сильных ветров и обеспечить влагой. В выращивании малины также важно ее соседство, например, под яблонями этот кустарник будет очень плохо расти. Дело в том, что малина быстро распускает корни и не оставляет дереву питательных веществ. Яблоня же в ответ, как раз во время плодоношения кустарника, спускает на него всех своих паразитов, бороться с которыми невозможно из-за наличия ягод на кустах.

Лещина и кизил

Ореховый кустарник набирает популярность с каждым годом и способен вырасти до пяти метров в высоту. Цветение его начинается еще до распускания листьев и представляет собой багровые сережки, которые украшают куст.
В отличие от лещины, кизил менее популярен, но его свойства достаточно привлекательны для того, чтобы посадить кустарник у себя на участке. Куст может походить на дерево с хорошо сформированной кроной. Высота кустарника доходит до двух с половиной метров и растет на не слишком плотных и удобренных почвах. Ягоды кизила имеют кисловатый привкус и урожайность их зависит от возраста растения. В первые десять лет кизил способен производить по двадцать пять килограмм ягод за сезон, а дальше еще больше.

Барбарисовый кустарник

Растение имеет много разновидностей, но у садоводов часто встречаются только карликовые кусты. Они более удобны во время сбора ягод и могут сформировать красивую изгородь. Куст хорошо чувствует себя на нейтральной почве, быстро разрастается и приживается, поэтому его часто нужно обрезать. Хорошим соседом такому растению может стать малина. Барбарис отлично переносит холода, а его ягоды часто используются в промышленных целях.

Еще тенелюбивые кустарники

Приносить хороший урожай в тени способен крыжовник. Он не прихотлив к почве, полезен и отлично переносит холода. Также в тени отлично будет расти ежевика.

Вывод

Заполняя свой участок различными растениями важно отталкиваться не только от их агротехнических свойств. При правильном выборе растений, в осенний период они смогут порадовать буйством красок своего одеяния и поднять настроение всем гостям.

Обзор популярных растений для посадки в тени забора

Всем нам еще со школьной скамьи известно, что для нормального роста и развития растениям требуется достаточное количество солнечного света. Не углубляясь особенно в дебри биологии, мы часто ошибочно считаем, что в тени не могут расти, цвести, плодоносить деревья, кустарники, овощные и декоративные культуры. Поэтому просто обедняем и себя, и внешний вид своей усадьбы, ничего не высаживая в тени дома или забора. А тем временем, в любом регионе, даже с самым суровым климатом и коротким летом, можно подобрать тенелюбивые и теневыносливые растения, которые украсят фасад дома и линию сплошного ограждения.

Затененные участки дачи или загородного дома сильно отличаются друг от друга. Некоторые из них освещаются солнцем всего несколько часов в день, на некоторые лучи попадают только вскользь. А есть и такие, куда солнышко и вовсе никогда не заглядывает. Что посадить вдоль забора, если любимые растения просто не хотят расти в тени?

Теневыносливые и тенелюбивые деревья

Лишь небольшое количество деревьев можно сажать между домом и забором, то есть там, где меньше всего бывает солнечного света. Хорошо расти и развиваться в таких условиях тяжело. Однако, есть породы деревьев, которые украсят затененный угол на вашем участке. Немного терпения по изучению данного вопроса и вы будете знать, какие деревья посадить вдоль забора, чтобы улучшить внешний вид всей усадьбы.

Хотя большинство хвойных растений предпочитают солнечные открытые места, среди них найдутся экземпляры для посадки перед домом или забором, куда попадает мало солнца. Со стороны улицы чаще всего высаживают такие теневыносливые хвойники, как:

  • Тис остроконечный «Nana». Это компактное деревце будет отлично чувствовать себя на участках, которые освещаются солнцем совсем немного времени. Небольшие размеры (высота – до 90 см, диаметр кроны – от 0 до 90 см) позволяют высаживать этот сорт тиса перед домом со стороны улицы, а также между домом и ограждением. Тис Nana растет медленно, предпочитает влажную рыхлую почву. Прекрасно, если в регионе зимой снежный покров очень высокий.

Тис остроконечный «Нана»
  • Пихта сибирская. Теневыносливое растение отлично себя чувствует в северных районах нашей страны, где ее широко используют специалисты по дизайну ландшафта. До десятилетнего возраста растет медленно. Декоративность этого сорта пихты особенно проявляется весной, когда молоденькие шишки имеют пурпурный оттенок, а мужские овальные соцветия – буровато-красный или желтый с красным налетом. Пихта сибирская может хорошо расти и на солнечных местах. Поэтому ею можно украсить угол, где в течение дня солнце сменяет тень.

Пихта сибирская
  • Калина обыкновенная. Это древесное цветковое растение хорошо чувствует себя в тени. Низкорослые деревца достигают высоты не более 90 см. Калину можно высаживать в виде живой изгороди перед домом со стороны улицы, заменив привычный забор.

Калина обыкновенная сорт «Розеум»
  • Рябина. Деревца, украшенные гроздьями ярких зонтиков с ягодами, непритязательны к условиям произрастания. С их помощью создают красивые контрастные композиции. Рябину можно смело посадить в угол, где плохо приживаются другие растения.

Какие кустарники посадить в тени

Озеленение теневой стороны на приусадебном участке можно проводить с помощью плодовых и цветущих кустарников. Лучше для этого использовать виды, привычные к местному климату. Самые популярные кустарниковые растения, хорошо растущие в притененных зонах:

  • Гортензия метельчатая DVP Pinky. Цветущие кусты можно высаживать в угол, куда солнечные лучи проникают только во второй половине дня. Цветы в виде пушистых метелок вырастают очень высоко. Вначале цветения метелки имеют белый цвет, а по мере созревания постепенно розовеют с основания до тех пор, пока полностью не станут ярко-розовыми. Одиночные кусты будут отлично смотреться возле дома. Из них можно сформировать и роскошную живую изгородь.

Гортензия метельчатая DVP Pinky
  • Черная и красная бузина обладают великолепными декоративными свойствами. Они неприхотливы в уходе, практически не болеют и отлично переносят не только отсутствие яркого света, но и суровые климатические условия.

Бузина красная
  • Красна и черная смородина. В южных регионах эти плодоносящие кусты будут чувствовать себя хорошо исключительно в тени. Смородина любит влагу, поэтому на сильном солнцепеке может просто погибнуть. В Средней полосе эти кустарники также лучше высаживать в притененных зонах, но стоит учесть, что плоды будут созревать позже.

Ягоды красной смородины
  • Малина на темном клочке сада даст много крупных и ароматных ягод. Ее вполне можно разместить между домом и забором. И место не останется пустым, и использоваться будет практично.
  • Ирга в природе растет под пологом леса, поэтому и в тенистой зоне сада этот кустарник будет чувствовать себя великолепно. А, казалось бы, бесполезное место в саду превратится в продуктивный ягодный конвейер.

Овощные культуры

Место перед домом зачастую никак не используют из-за того, что большую часть дня туда не попадает солнце. Однако, есть ряд овощных культур, которые стоит выращивать в палисаднике или возле забора со стороны улицы. Реализовать проект помогут:

  • Многолетние сорта лука. Очень практичный вариант, ведь помимо сочной зелени, он обладает декоративными свойствами. К примеру, лук-шнитт красуется огромными сиреневыми шапками, которые привлекают пчел.
  • Свекла. Вполне хорошо переносит тень. Корнеплоды при этом будут небольшими, но сладкими. А ведь не все любят грубую крупную свеклу.
  • Ревень. Если его регулярно поливать, то вдоль забора всегда будут роскошные кусты этого растения.
  • Черемша. Ранней весной люди устремляются в лес, чтобы собрать молодую и очень полезную черемшу. Если она отлично растет под деревьями, значит, ее вполне можно развести на своем участке, где не хотят расти светолюбивые растения.
  • Бораго. Огуречная трава лучше всего растет там, куда практически не проникают солнечные лучи. За ней не нужно специально ухаживать, она не боится весенних заморозков, а болезням и атакам насекомых практически не подвержена. Высадив ее перед домом, можно обеспечить себя необходимыми витаминами.

Огуречная трава бораго
  • Зелень и пряные травы. Любая зелень, которая вам нравится, будет давать хороший урожай в тени. Важно обеспечить ее влагой и запасы можно делать даже на зиму.
  • Хрен. Пряная листва активно используется хозяйками для зимних заготовок. А растет он одинаково хорошо как на солнце, так и на теневых участках.

Многолетние растения для теневого сада

Именно среди многолетних растений больше всего тех, которые предпочитают зоны, закрытые от солнечных лучей. Благодаря такому разнообразию можно создавать клумбы, цветники, миксбордеры и размещать их в тени хоть со стороны улицы, хоть со стороны внутреннего дворика. Опытные садоводы особенно любят такие растения:

  • Хоста лучше всего растет вдали от солнца. А при хорошей влажности почвы ее листва будет просто великолепной, которая, в зависимости от сорта, может быть однотонной или пестрой. Выбор велик. Хосты отлично сочетаются с другими многолетниками и однолетниками.

Хоста на клумбе
  • Ландыш – классическое растение для притененных участков сада. Цветы в виде колокольчиков особенно порадуют ранней весной, когда они особенно декоративны.

Ландыш серебряный
  • Астильба японская «Bonn» предпочитает влажные почвы. Цветы яркого карминного цвета имеют форму завитушек. Астильба нуждается в тени второй половины дня.

Астильба японская сорт «бонн»
  • Лабазник наполнит ароматами лета самые, казалось бы, безжизненные участки. Цветы сорта «Nana» радуют глаз глубоким розовым оттенком. Лабазник предпочитает влажную, хорошо дренированную почву.

Брунера сибирская
  • Папоротники. Без этого растения в теневом саду просто не обойтись. Он прекрасно сочетается с другими видами растений. Предпочитает влажную почву.

Популярные двулетники для притененных участков

Если вы не планируете любоваться одной и той же картинкой постоянно, но и часто пересаживать растения тоже не хочется, можно остановиться на двулетних растениях, которые вполне хорошо растут без обилия солнечного света.

Лучше всего для этой цели подходят Анютины глазки. У разных сортов этого растения цветы имеют яркие, сочные оттенки. Если посеять сразу несколько разновидностей, то можно добиться их цветения в течение всего теплого сезона.

Анютины глазки (фиалка трехцветная)

Целый ковер можно создать из нежных незабудок. Они рассеиваются самостоятельно и прекрасно растут без солнечных лучей. А цветы голубого оттенка приятно радуют глаз.

Красивый ковер из незабудок

Наперстянка отлично себя чувствует в тени забора, дома или деревьев. Но радовать своей декоративностью будет только при соблюдении агротехнических правил.

Наперстянка (дигиталис)

Какие однолетники посадить в тени

Среди однолетних растений не так уж много представителей, которые могут мириться с отсутствием солнечного света. Для этой цели можно использовать:

  • Бальзамин. Неплохо будет расти в полутени. При полном отсутствии солнца цветами он вас не порадует.

Бальзамин Уоллера
  • Душистый табак – роскошное растение, которое лучше всего раскроет все свои декоративные свойства при рассеянном свете. Его можно расположить между молодыми деревцами.
  • Бегония вечноцветущая красиво смотрится на затененных клумбах и в одиночных посадках.

На заметку

Прежде, чем выбирать растения для теневой зоны сада, угла дома или линии вдоль глухого забора, нужно оценить степень освещенности участка по следующим показателям:

  1. Полутень – место, куда солнечные лучи попадают утром или вечером и освещают участок всего 4 – 6 часов
  2. Тень – участки, освещаемые от 1 до 4 часов, либо получаемые рассеянный солнечный свет
  3. Глубокая тень – место, куда солнечный свет проникает всего 1 час, либо вовсе туда не попадает

Определившись со степенью освещенности участка, можно приступать к изучению растений, которые предпочитают расти в тени, либо просто хорошо ее переносят. Другими словами, выбор нужно делать между тенелюбивыми и теневыносливыми представителями флоры. Немного терпения, и даже самые заброшенные участки сада и кусочка улицы перед домом станут настоящим райским уголком!

Тенелюбивые и теневыносливые кустарники и деревья для сада

Хороший способ обустройства затенённого уголка в саду — создание там уютной площадки для отдыха. Здесь можно будет приятно провести время в знойный летний день. Созданию комфортной и спокойной обстановки в такой зоне поспособствует высадка разнообразных растений, хорошо переносящих недостаток освещённости.

Тенелюбивые кустарники для сада имеют интересный внешний вид и в период цветения радуют глаз красивыми яркими цветами.

Освещение необходимо любым растениям для активного роста и правильного развития. Но у различных видов растений требования к режиму освещения различаются. По необходимому количеству света все растения подразделяются на следующие типы:

Светолюбивое растение не погибнет, если посадить его в тени, но темп его роста сильно снизится, и в результате не вырастет таким красивым, как на участке с достаточной освещённостью. Поэтому для тенистых участков сада со слабой инсоляцией, следует выбирать тенелюбивые растения, адаптированные к таким условиям.

Отличия кустарников и деревьев

Кустарники, применяемые в ландшафтном дизайне, постоянно пользуются заслуженным вниманием. Поэтому в многочисленных питомниках всегда имеется широкий выбор этих популярных растений.

Существуют промежуточные формы растений между кустарниками и деревьями. Главное отличие заключается в наличии основного, главного ствола, в разные стороны от которого отрастают множественные ветви. Например, могут расти как в форме дерева, так и куста следующие растения:

  • Орех.
  • Некоторые виды вязов и ив.
  • Боярышник.

Это зависит от способа обрезки и условий, в которых они произрастают.

Например, темно-пунцовый лесной бук, при регулярной обрезке и корректировке роста, можно превратить в кустарник и использовать для обустройства живописной живой изгороди. Эта изгородь не сбросит свою бурую листву в зимний период. Но если позволить ему свободно расти без обрезки, такой бук скоро станет деревом.

Подготовка почвы

Для получения ожидаемого результата требуется ответственно подойти к отбору нужных кустарников. Для определённых видов растений необходима почва особого состава.

По причине того, что многие тенелюбивые виды приспособлены к условиям леса, при их посадке следует уделить внимание подготовке почвы. Грунт должен быть питательным и иметь нейтральную кислотность. При соблюдении этих условий растения легко перенесут пересадку и в итоге вырастут красивыми, пышными кустами.

Следует заранее распланировать площадку для высадки растений чтобы в процессе роста они не стесняли друг друга. Стоит подбирать кустарники с учётом высоты взрослых растений. Так, низкорослые тенелюбивые декоративные кусты лучше подойдут для декорирования и укрепления склонов и насыпей. Форму кустов, их размеры, а также время цветения у многих растений можно контролировать при помощи регулярной обрезки ветвей.

Свободное пространство, остающееся между кустарниками, можно заполнить почвопокровными растениями или тенелюбивыми цветами. Это не только будет красиво выглядеть, но и позволит предотвратить быстрое пересыхание почвы. Для этих целей очень хорошо подойдут обычные ландыши. Ранней весной они будут радовать глаз нежными красивыми цветами, а в остальное время — прекрасными листьями сочного зелёного цвета. Ландышам свойственно активно разрастаться, что исключает необходимость дополнительного ежегодного высаживания новых растений.

Выбор тенелюбивых растений

Чтобы в будущем не затрачивать слишком много сил на уход, следует выбрать для сада кустарники, адаптированные к природным условиям вашего региона. Попытка вырастить неприспособленные кустарники может оказаться успешной, но принесёт больше хлопот чем радости.

Дополнительным декоративным элементом кустарников будут сочные, яркие плоды, которые, правда, часто являются несъедобными.

Виды жимолости

Тенелюбивыми кустарниками являются большинство видов жимолости.

  • Стоит обратить внимание на татарскую жимолость, она неприхотлива и очень красива в период цветения, представлена множеством садовых форм, которые различаются оттенками цветков от белых до ярко-красных.
  • Хорошим выбором станет и довольно редкая альпийская жимолость, имеющая ярко-красные плоды и очень густую плотную крону.
  • Жимолость Маака, или как её ещё называют, амурскую жимолость, можно вырастить в древовидной форме.
  • Наибольшую популярность имеет съедобная жимолость. Это растение представляет собой куст до метра высотой. Ягоды вызревают к середине лета. Они имеют сочную красно-фиолетовую мякоть и кисло-сладкий вкус.

Лещина и бересклет

Хорошо приспособлена к условиям недостаточной освещённости дальняя родственница берёзы — лещина обыкновенная, также известная как лесной орех. Для ландшафтного дизайна лучше подходят искусственно выведенные садовые формы, имеющие листву различных окрасок.

Бересклеты бывают листопадными и вечнозелёными. Этот род объединяет в себе как кустарники, так и небольшие деревья.

Особое внимание они привлекают к себе осенью яркими плодами и интересной окраской листвы. Бородавчатый бересклет имеет плоды и листья розовых оттенков, а у крылатого бересклета преобладают малиново-красные оттенки.

Калина и бузина

Различные виды калины также характеризуются повышенной теневыносливостью. Они будут украшать сад круглый год. Калина обыкновенная станет хорошим выбором для декорирования сада. А её плоды используются как лекарство от многих болезней.

Калина лавролистная является вечнозелёным кустарником и цветёт зимой. Она привлекательна благодаря своим цветам белых и розовых оттенков. Хорошо подойдёт начинающим садоводам, так как неприхотлива в уходе.

Многие виды кустарников рода бузина давно используются и как декоративные растения, и как плодовые из-за их пищевых и целебных свойств. Красная или кистистая бузина характеризуется крайней неприхотливостью, а также может помочь вывести мышей. Ягоды чёрной бузины пригодны для употребления в пищу. Этот вид бузины лучше всего высаживать на безветренных участках.

Гортензии, магонии и мексиканский жасмин

Хорошо для декорирования не сильно затенённых мест на участке подойдут гортензии. Они зацветают в начале лета и продолжают цвести до ранней осени. Их интересные, крупные соцветия хорошо будут смотреться и в составе сухих букетов. Неприхотлива и нетребовательна к уходу древовидная гортензия. Лучшим выбором для выращивания в средней полосе, по мнению многих садоводов, будет метельчатая гортензия.

Пристального внимания заслуживает её форма с крупными цветками, которая носит имя Grandiflora. Великолепно выглядит и гортензия Бретшнейдера с большими белоснежными цветами, которые потом меняют цвет на пурпурный.

Падуболистная магония является вечнозелёным кустарником компактного размера, имеющий блестящие перистые листья. Ранней весной на ней распускаются яркие жёлтые соцветия, а в самом начале осени созревают тёмно-синие пригодные в пищу ягоды.

Тенелюбивым кустарником является также мексиканский жасмин с цветами, обладающими цитрусовым ароматом. После завершения весеннего цветения можно провести его обрезку.

Лавровишня, керия и кизильник

Лекарственная лавровишня также является вечнозелёным тенелюбивым кустарником с плотной глянцевой листвой. В начале лета на ней распускаются кистевидные соцветия из ароматных белых цветов.

Это довольно редкое растение в садах средней полосы, так как оно плохо переносит низкие температуры. Для безопасной зимовки оно нуждается в укрытии.

Японская керия характеризуется длительным весенне-летним периодом цветения, которое, в некоторых случаях, может повториться осенью. Следует учитывать, что на хорошо освещённых участках керия цветёт обильнее. Но и недостаток солнечного света она переносит достаточно хорошо. Цветы керии крупные, жёлтые, объединены в соцветия.

Форма японской керрии Pleniflora, названной так в честь Вильяма Керра, который вывел этот сорт имеет жёлтые цветы с крупными махровыми лепестками. Керия является теплолюбивым растением и поэтому нуждается в укрытии и защите от ветра в зимний период.

Кизильники относятся к семейству Розовых. Это листопадные или вечнозелёные многолетние теневыносливые кустарники. Эти растения крайне разнообразных форм и размеров. Они могут вырастать как деревьями высотой до шести метров, так и низкорослыми стелющимися кустами.

Тёмно-зелёная летом и краснеющая к осени глянцевая листва может сохраняться зимой или опадать. Невзирая на такие серьёзные различия, все кизильники имеют сходные черты, за которые они и любимы садоводами. У всех растений, принадлежащих к этому роду, листья приобретают к осени очень живописную окраску, а на ветвях созревают красивые плоды. Период цветения у кизильников приходится на май-июнь. В это время розовые бутоны распускаются белыми цветами.

Хвойные растения

Также в своём саду можно высадить несколько видов невысоких тенелюбивых деревьев хвойных пород. Хвойные универсальны и станут хорошим дополнением для любого типа сада. Они могут использоваться как поодиночке, так и в составе различных композиций.

Хвойники нетребовательны к месту посадки и не нуждаются в сложном уходе. Если приобрести морозостойкое дерево, то оно не будет требовать укрывания на зиму. Только с наступлением весны стоит немного прикрыть его от прямого солнца, если оно высажено не на тенистом участке сада. Хвойным деревьям не требуются частые подкормки.

Тис и можжевельник

Такое хвойное растение, как остроконечный тис является самым теневыносливым из всех. Этот вид тиса получил своё наименование благодаря заострённым шипикам на верхушке кроны. Характеризуется крайне низкой скоростью роста, довольно хорошо переносит морозы. Лучше всего адаптированы к зимовкам некрупные декоративные формы, но они нуждаются в защите от яркого солнечного света весной. В средней полосе это единственный вид тиса, подходящий для стрижки.

Можжевельник многочисленный род хвойных растений, включающий в себя 75 видов. К настоящему моменту выведено множество низкорослых сортов этого кустарника. Они активно разрастаются и смотрятся в саду крайне эффектно. В США высокой популярностью пользуются стелющиеся можжевельники. А сейчас они постепенно завоёвывают любовь российских садоводов.

Существуют можжевельники средних размеров, и даже древовидные можжевельники высотой до пятнадцати метров. Для всех видов можжевельников характерными качествами являются:

  • Нетребовательность в уходе.
  • Морозостойкость.
  • Способность расти на любых почвах.
  • Способность переносить недостаток влаги.

какие хвойные растения растут в тени?

Какие растения растут в тени?

Для обустройства затененного участка сада нужно знать растения, которые любят тень. Многих садоводов интересует, есть ли разница между тенелюбивыми и теневыносливыми растениями. Разницы никакой нет, речь идет о группе растений, которым хватает не прямых солнечных лучей, а рассеянного или отраженного солнечного света. Теневыносливые растения для сада разнообразны. Это могут быть:

  • кустарники;
  • цветы;
  • вьющиеся растения;
  • газонные;
  • хвойные;
  • лиственные;
  • плодовые растения;
  • деревья.

Теневыносливые цветы для сада

Выбирая теневыносливые цветы для клумбы, следует присмотреться к самым стойким и красивым вариантам. Помимо этого, важно знать о времени цветения, чтобы организовать цветник, который буде украшен цветами начиная с ранней весны и до поздней осени.

    Хохлатка полая.Цветет в начале весны, имеет интересные цветы, очень необычной формы.
  1. Партерный газон. Это вид смотрится очень эффектно, но стоит дорого и требует тщательного и бережного ухода.
  2. Рододендрон. Теневыносливые вересковые растения для сада в период цветения украсят любой сад.

Теневыносливые хвойные растения для сада

Выбирая хвойные теневыносливые виды растений, нужно определиться с высотой и особенностями ухода. Есть несколько низкорослых хвойных представителей, на которые следует обратить особое внимание, потому что эти теневыносливые растения для сада из отряда хвойных выглядят очень красиво и необычно, в особенности, если им подобрать достойную компанию.

    Тсуга канадская.Это растение плохо переносит жару, поэтому тень для него – обязательное условие. Еще важно обеспечить тсуге хорошее увлажнение. Давидия.Используется для одиночной высадки. Смотрится это дерево красиво благодаря прицветникам кремового цвета. Вишня.Это дерево растет в затененных местностях и густых зарослях, не требует особенного ухода и хорошо переносят морозы. Голубая ель.Этот вид еловых любит и тень, и полутень. Почва нужна сухая, что делает это дерево максимально неприхотливым.

Тенелюбивые и теневыносливые кустарники и деревья для сада

Хороший способ обустройства затенённого уголка в саду — создание там уютной площадки для отдыха. Здесь можно будет приятно провести время в знойный летний день. Созданию комфортной и спокойной обстановки в такой зоне поспособствует высадка разнообразных растений, хорошо переносящих недостаток освещённости.
Тенелюбивые кустарники для сада имеют интересный внешний вид и в период цветения радуют глаз красивыми яркими цветами.

Освещение необходимо любым растениям для активного роста и правильного развития. Но у различных видов растений требования к режиму освещения различаются. По необходимому количеству света все растения подразделяются на следующие типы:

Светолюбивое растение не погибнет, если посадить его в тени, но темп его роста сильно снизится, и в результате не вырастет таким красивым, как на участке с достаточной освещённостью. Поэтому для тенистых участков сада со слабой инсоляцией, следует выбирать тенелюбивые растения, адаптированные к таким условиям.

Какие плодовые деревья любят тень

Большинство плодовых деревьев светолюбивы. Однако есть и такие, которые вполне нормально чувствуют себя в тени.

Назовем их:

  • вишня — ее можно сажать в самых укромных местах сада, потому она прекрасно переносит тень и даже загущенность;
  • алыча — хотя и считается деревом южным, довольно терпимо относится к нехватке прямого света, неприхотлива и урожайна;
  • слива — синие сорта слив годятся для выращивания в полутени, а вот желтые разновидности страдают от нехватки солнца и потому не дадут хорошего урожая;
  • яблоня — кроме низин она переносит любые места посадки, в том числе и тенистые.

Популярные двулетники для притененных участков

Если вы не планируете любоваться одной и той же картинкой постоянно, но и часто пересаживать растения тоже не хочется, можно остановиться на двулетних растениях, которые вполне хорошо растут без обилия солнечного света.

Лучше всего для этой цели подходят Анютины глазки. У разных сортов этого растения цветы имеют яркие, сочные оттенки. Если посеять сразу несколько разновидностей, то можно добиться их цветения в течение всего теплого сезона.

Анютины глазки (фиалка трехцветная)

Целый ковер можно создать из нежных незабудок. Они рассеиваются самостоятельно и прекрасно растут без солнечных лучей. А цветы голубого оттенка приятно радуют глаз.

Красивый ковер из незабудок

Наперстянка отлично себя чувствует в тени забора, дома или деревьев. Но радовать своей декоративностью будет только при соблюдении агротехнических правил.

Наперстянка (дигиталис)
Каждый затененный участок нужно рассматривать индивидуально. Есть уголки, которые хорошо освещаются солнцем, но только в течение нескольких часов. Другие находятся в «ажурной» тени деревьев, рассеянный солнечный свет проникает туда через листву. Есть полностью затененные зоны, куда совсем не проникают солнечные лучи. Но некоторые виды растений могут расти даже при таких условиях.

Выбирая культуру для посадки нужно учитывать местоположение дачи и особенности климата. Так, одна и та же культура в разных климатических условиях будет по-разному развивается в тени. Например, в южных регионах затененные места подходят для выращивания овощей, а в северных – только для зелени.

Предлагаем ознакомиться Куст смородины: описание и характеристики, особенности посадки и ухода

Какие кустарники можно посадить в тени в саду

Выбор теневыносливых кустарников разнообразнее, чем у плодовых деревьев. Впрочем, совсем уж без освещения оставлять их нельзя. Так, при излишнем затенении такая культура, как малина, слабеет. А что касается смородины, которую традиционно высаживают на самых неудобных местах, то красная хуже переносит затенение, нежели смородина черная. При этом, сажая красный сорт смородины, следует учитывать — хорошее верхнее освещение обязательно, а вот с отсутствием бокового света она способна справится лучше.

В затененных местах на даче можно посадить следующие многолетние кусты:

  • смородину разных сортов — красную, черную, белую;
  • ежевику;
  • малину;
  • черную бузину;
  • обыкновенную лещину;
  • кизил и дерен мужской;
  • калину;
  • барбарис;
  • жимолость.

Важно! Не все из них одинаково просто приживаются в серьезной тени. Большинство допускают притенение, но не переносят глубокой нехватки солнца.

Поэтому специально затенять их не нужно. Данные фрукты и ягоды не то чтобы обожают тень, но готовы ее стойко переносить. А ягодные кусты со сладкими плодами в любом случае хорошо вызревают только при достаточном освещении.

Ориентироваться можно на то, насколько близко выбранный кустарник похож на своих диких, лесных товарищей. Именно характерные для лесных сообществ садовые растения проще других растут и хорошо плодоносят в условиях тени. Примером может быть ежевика, альпийская смородина, разновидности барбариса, калина. Хорошо показывает себя ирга, синяя жимолость — все те растения, которые в природе привыкли жить и развиваться в самом нижнем ярусе леса. А лучший представитель в плане выносливости — черноплодная рябина, она же арония, и лещина.

Теневыносливые и тенелюбивые — в чем их различия

Речь пойдет о плодовых деревьях и кустарниках, которые хорошо растут и плодоносят в тени. Теоретически любое растение можно поместить в тень — оно сможет выжить. Но не с каждого удастся получить хороший и обильный урожай. Ведь растения, как и люди, разные: кто-то может загорать на солнце, а кому-то через край хватает загара в тени деревьев.

Плодовые деревья и кустарники в тени

Прежде чем выбирать, какие плодовые деревья и кустарники можно сажать в тени, рекомендуется узнать, какие из них тенелюбивые, а какие теневыносливые.

  • Тенелюбивые — это такие растения, которые не нуждаются в лучах яркого света, им наоборот нужны плохо освещенные местечки.
  • Теневыносливые способны хорошо расти там, где солнце, но могут перенести и тень. При этом, если теневыносливые плодовые деревья посадить в совсем уж темное место, то они не дадут плодов, хотя, может быть, цвести будут.

Теневыносливые культуры принято называть сциогелиофитами, а тенелюбивые — это сциофиты. Последних в природе гораздо меньше, нежели тех, кто любит солнце или считается теневыносливыми.

Многие садоводы ошибочно считают, что их участок малопригоден для разведения хорошего сада, ибо содержит много «гиблых» с точки зрения освещенности мест. На самом деле истинной и глубокой тени обычно не так уж много. В худшем самом случае есть участок, куда вообще не попадает луч света. Такой, например, может быть дорожка, ограниченная с одной стороны забором, а с другой — стеной дачи. Это действительно самое неудачное место для посадки, но если иного нет, то и его можно использовать с толком, посадив там, скажем, высокорослую вишню либо алычу. В конце концов они вырастут и начнут доставать до солнца.

Специальная литература полутень определяет как наличие лучей прямого солнца в течение трех часов по утрам и вечерам, когда в середине дня участок находится без прямого солнечного света. Или же когда участок освещен хорошо весь день, но на него не попадает прямое солнце.

На заметку. Тень — это когда только три дневных часа участок освещен, а в остальное время освещенность сильно ограничена.

Есть также понятие тени разреженной — солнце сюда понемногу проникает постоянно, но только через листву деревьев. Все это можно отнести к разряду затененных мест. В принципе, растения могут расти повсеместно, важно выбрать, где и какое именно. Не учитывая особенности того или иного растения (его теневыносливость), не создавая ему условия для развития, можно получить такие печальные результаты:

  • плоды будут невкусными или не завяжутся вовсе;
  • плоды станут созревать со смещением к краям кроны;
  • происходит отмирание плодовых веток;
  • листья светлеют, древесина плохо вызревает и не проходит закалку.

Что можно посадить в тени?

Наиболее легко определить на своих земельных сотках светолюбивые культуры (коих подавляющее количество). Проблема возникает с теневыми участками, где способны расти далеко не все плодовые деревья и кустарники для сада. К тому же тень тени рознь!

Можно попытаться посадить в затененном месте светолюбивые плодовые кустарники для сада, но отдача от них по сравнению с ожидаемой будет совершенно противоположная, потому как культуры вынуждены будут лишь приспосабливаться к невыгодным для себя условиям и стараться просто выжить в них, не говоря об их высокой урожайности.

Кустарники в тени как декоративные элементы сада

В тени рекомендуется высаживать тенелюбивые плодовые деревья и кустарники для сада. К слову, некоторые из них, как это ни удивительно, совершенно не выносят солнца и могут получить от его лучей ожоги.

Тенелюбивые плодовые деревья и кустарники для сада оживят своей листвой затененные места, и зачастую внимание привлекают не их цветы, а листья: оригинальные, разнообразные, придающие декоративность общему облику. Такие факторы, как многообразная форма листьев (почковидная, лопастная, сердцевидная, ланцетная), их необычная фактура (цветовые оттенки, рельефные жилки, опушение) и даже расположение на стебле (поочередное, не прикрывающее и не затеняющее друг друга) способны в малосолнечном уголке сада создать привлекательную композицию, от которой к тому же впоследствии удастся получить отличный, высококачественный урожай.

Вечнозеленые виды

Тенелюбивые вечнозеленые кустарники будут украшать сад круглый год. Из них создают живые изгороди, бордюры, кулисы, орнаментальные полосы (арабески) и даже садовые фигуры.

Тис ягодный не нуждается в тщательном уходе. Он устойчив к морозам и ветрам. Растет на бедных почвах и легко переносит засуху. Из кустарника формируют разнообразные фигуры, создают живую изгородь. Он хорошо смотрится в группе и как отдельное растение. Тис ягодный не выносит избытка влаги в почве.

Падуб остролистый внешне похож на настоящее рождественское дерево. В зимние праздники его можно нарядить и превратить в новогоднюю елку. Жизнестойкое растение легко приживается на разных почвах. Во время засухи его следует обильно поливать. Оно может расти даже в глубокой тени. Ветви кустарника растут медленно и очень густо. Формируют растение после периода плодоношения. Если планируется собирать плоды, то необходимо посадить несколько растений, так как кустарник нуждается в перекрестном опылении. Пика своей красоты падуб достигает глубокой осенью. Зимой он покрыт зелеными листьями и кроваво-красными плодами.

Популярным садовым растением является самшит. Его нужно высаживать в защищенных от ветра местах. Кустарник особенно уязвим к весенним ветрам. Самшит устойчив к жаре и растет на любом грунте. Если почва бедная, то куст вырастет небольшим, но очень плотным. Из самшита формируют фигуры, бордюры и живые изгороди. На зиму рекомендуется растение укрыть. Для шаровидных форм используют специальные коробы из дерева или пластика с отверстиями. Изгороди и бордюры можно накрывать тканью. Кусты на зиму следует подвязывать, чтобы они не поломались под тяжестью снега. С наступлением тепла утеплители нужно быстро снять, чтобы самшит не запрел и не заболел.

Кальмия является любимым садовым кустарником в США, Канаде и европейских странах. Вечнозеленые листья кальмии напоминают лавровые. Кустарник красиво цветет крупными соцветиями нежно-розовых и белых цветов. Кальмия устойчива к засухе, но во время жары ее нужно часто поливать. Ей нужна кислая почва.

Кустарник жизни – жимолость

Сама трактовка названия культуры («жизнь» и «молодость») указывает на огромную пользу такого растения. Кустарник, высота которого может достигать 2,5 метров, обладает желтовато-бурой корой и бледно-зелеными продолговатыми листьями. Не все плодовые кустарники для сада характеризуются такой живучестью; возраст жимолости в естественных условиях может перевалить за сотню лет. Такое растение просто рекомендовано к выращиванию на дачной территории благодаря его мощным противовоспалительным характеристикам, желчегонному и мочегонному воздействию, а также выполнению защитных функций, особенно в случаях интоксикации организма. Интересно, что первая обрезка растения проводится через 5-7 лет после посадки по причине его слишком медленного роста. С таким кустарником участок, находящийся в тени, способен превратиться в настоящий ягодный конвейер, главное – успевать собирать обильный урожай!

Теневые растения для здоровья

Калина – красивейший кустарник, любоваться которым приятно в любое время года. Летом растение радует взгляд привлекательными шаровидными или зонтичными соцветиями, имеющими бледно-розовые или белоснежные цветки. Осенью восхищение вызывает резная листва, играющая разными оттенками висящих на ветвях ягод: от сочного оранжевого до насыщенного багряно-красного. Плоды калины могут висеть вплоть до самого выпадения снега, пользуясь в этот период особой популярностью у птиц. Полезные свойства данной культуры успешно используются в народной медицине. Плодовые кустарники для сада, в частности, калина, только украсят дачный участок, придав ему нотку аристократического благородства и орнаментальной красоты.

Шиповник (большинство сортов) – тоже тенелюбивое растение. В летний период порадует душистыми яркими цветами и роем полезных для сада шмелей; осенью растение даст прекрасный урожай полезных ягод, которые в засушенном виде станут лечебной основой для многих лекарственных составов.

Малина – вкусная и ароматная, любимая ягода взрослых и детей, польза которой известна каждому. Являясь теневыносливым растением, она очень требовательна к почве, в которой растет. Участок, отведенный под ее высадку, должен быть умеренно влажным и закрытым от пронизывающих ветров. Наиболее приспособленные для роста в тени сорта – Турнер, Мальборо, Кримзон маммут. Совместимость плодовых деревьев и кустарников в саду следует учитывать при посадке рядом малины и яблони. Это соседство обеим невыгодно. Быстрорастущая корневая система малины, расположенная близко к поверхности, забирает из почвы все питательные вещества, тем самым обрекая фруктовую соседку на голодное существование. Яблоня, в свою очередь, в период активного развития, который совпадает с цветением и плодоношением малины, щедро делится с последней имеющимися на ней вредителями, уничтожение которых путем опрыскивания обусловит попадание ядов на спелые ягоды малины.

Видео описание

О кустарниках для тенистых уголков сада в следующем видео:

Лиственные

Известно немало проверенных, устойчивых к российскому климату и недостатку солнца растений. В их число входят следующие виды:

  • Барбарис. Кустарник неприхотлив к почве и не боится зимних морозов. Селекционерами выведено несколько десятков сортов. У барбариса обыкновенного декоративны душистые желтые цветы, ярко-красные ягоды и листья, которые под осень приобретают насыщенный пурпурный окрас. У других сортов листва весь сезон имеет ярко-пурпурную (барбарис Тунберга) или золотисто-желтую окраску (барбарис Тунберга Голдалита).


Барбарис Источник maja-dacha.ru

  • Бересклет. Листопадные или вечнозеленые сорта обладают красивой ажурной кроной, которая ценится за осенний наряд. К осени листья окрашиваются в самые разные оттенки: от белых и желтых до красно-оранжевых, розовых и бордовых. Хорошо смотрятся невысокие пестролистные формы с листьями, окаймленными светлой полоской. Декоративны и плоды необычной формы; яркие красные или пурпурные ягоды украшают растение до наступления морозов.

Бересклет осенью Источник media.pennlive.com

  • Дерен белый. Отлично освежает затененный участок благодаря декоративно окрашенным листьям с выразительной белой каймой по краю. Листья не теряют свою окраску в тени, а осенью приобретают дополнительные розово-абрикосовые оттенки. Дополнительный плюс — яркие красные побеги станут украшением зимнего сада. Дерен морозостоек и неприхотлив, но ему нужна влажная, удобренная почва. Некоторые сорта вырастают до 2-2,5 м, но хорошо переносят обрезку, поэтому контролировать размер и форму достаточно легко.


Дерен белый Источник greengarden31.ru

  • Спирея японская. Радует садоводов сортовым разнообразием: растения могут сильно отличаться размерами и формой куста. Что приятно, сроки цветения также различны, от весеннецветущих до летних и тех сортов, что радуют глаз до самых холодов. У некоторых сортов листья имеют золотисто-желтый, оранжевый или лимонный оттенок, что позволяет им конкурировать с другими цветущими кустами. Многочисленные цветы (белые или розовые) являются прекрасными медоносами.


Спирея японская Источник www.botanichka.ru

  • Рябинник рябинолистный. С успехом используется в ландшафтном дизайне частного участка в качестве декоративного кустарника для тенистых мест. Причина популярности — исключительная неприхотливость и листья изящной формы, которые осенью становятся исключительно яркими, оранжево-красными. У некоторых сортов в яркий желто-оранжевый, с пурпурным, цвет окрашена молодая листва. С наступление лета сочные оттенки не пропадают, сохраняясь на отрастающих молодых побегах.


Рябинник рябинолистный (слева) Источник classpic.ru

Кизил и лещина: полезно и красиво

Кизил является малораспространенной культурой, однако это ничуть не умаляет его лекарственные и технические свойства. Представляя собой куст или дерево, высота которого составляет около 2,5 метра, имеет хорошо облиственную, компактную крону, придавая участку, на котором он растет, аккуратный и ухоженный вид. Вкус сочных ароматных плодов сладкий, с некоторой долей приятной кислинки. К почвам растение некапризно, но оптимально плодоносит на хорошо удобренных легких грунтах. Урожайность увеличивается по нарастающей: в возрасте 5-10 лет растение способно дать до 25 кг плодов, в 15-20 лет – от 40 до 60 кг, в 25-40 лет – до 100 кг красивых высококачественных ягод.

Лещина обыкновенная, приобретающая все большую популярность среди садоводов по причине лакомых плодов, прекрасно переносит тень и вырастает до 5-метровой высоты. Зацветая рано, до распускания листвы, она образует на концах побегов изящные сережки, при взгляде на которые поднимается настроение в предчувствии наступления долгожданных теплых дней.

Выбор тенелюбивых растений

Чтобы в будущем не затрачивать слишком много сил на уход, следует выбрать для сада кустарники, адаптированные к природным условиям вашего региона. Попытка вырастить неприспособленные кустарники может оказаться успешной, но принесёт больше хлопот чем радости.
Дополнительным декоративным элементом кустарников будут сочные, яркие плоды, которые, правда, часто являются несъедобными.

Виды жимолости

Тенелюбивыми кустарниками являются большинство видов жимолости.

  • Стоит обратить внимание на татарскую жимолость, она неприхотлива и очень красива в период цветения, представлена множеством садовых форм, которые различаются оттенками цветков от белых до ярко-красных.
  • Хорошим выбором станет и довольно редкая альпийская жимолость, имеющая ярко-красные плоды и очень густую плотную крону.
  • Жимолость Маака, или как её ещё называют, амурскую жимолость, можно вырастить в древовидной форме.
  • Наибольшую популярность имеет съедобная жимолость. Это растение представляет собой куст до метра высотой. Ягоды вызревают к середине лета. Они имеют сочную красно-фиолетовую мякоть и кисло-сладкий вкус.

Лещина и бересклет

Хорошо приспособлена к условиям недостаточной освещённости дальняя родственница берёзы — лещина обыкновенная, также известная как лесной орех. Для ландшафтного дизайна лучше подходят искусственно выведенные садовые формы, имеющие листву различных окрасок.

Эти фруктовые деревья будут расти на вашем тенистом заднем дворе.

Minoli / Shutterstock

Если вы когда-нибудь собирали собственные плоды на широких открытых пространствах фруктового сада, легко создается впечатление, что фруктовые деревья цветут не меньше, чем на открытом солнце. Правда в том, что некоторым культурам действительно нужно полное солнце, но есть также довольно много теневыносливых фруктовых деревьев. Хотя коммерческие производители стремятся максимизировать производство фруктов за счет минимизации конкуренции, садоводы на заднем дворе могут добиться отличных результатов в полутени.Прямо впереди мы узнаем, что нужно для выращивания фруктовых деревьев при слабом освещении, какие фрукты там выращивать, а какие покупать на фермерском рынке.

Плодовым деревьям нужен солнечный свет

Не секрет, что растениям нужен солнечный свет, чтобы питаться посредством фотосинтеза. Обильный солнечный свет позволяет деревьям преобразовывать энергию света в сахар, чтобы подпитывать цветение и развитие фруктов. И хотя зеленая кожица незрелых плодов может осуществлять фотосинтез, они по-прежнему нуждаются в дополнительном сахаре, обеспечиваемом соседними листьями в качестве основного источника.Таким образом, листья в непосредственной близости от отдельного плода имеют наибольшее влияние на его развитие.

Качество отдельных плодов также повышается при воздействии света, независимо от ближайших листьев. Фрукты, подвергнутые оптимальному освещению, имеют более высокий уровень сахара, более сложный вкус и большую глубину цвета. Поскольку цвет, вкус и сладость являются важными атрибутами фруктов, мы должны знать, что оптимальный свет, достигающий как листьев, так и фруктов, приводит к более высокому качеству в целом.

Но слишком много хорошего может быть плохим. Когда развивающиеся плоды подвергаются чрезмерному воздействию солнечного света и высоких температур, это приводит к солнечным ожогам. Слишком много света не часто является проблемой в пейзажах с частичным солнечным освещением, если только солнце не попадает во время наибольшей интенсивности в полдень и в начале полудня.

Pixel-Shot / Shutterstock

Использование солнечного света

Некоторым деревьям требуется полное солнце в течение всего дня, чтобы приносить наилучшие плоды, в то время как другие могут давать хороший урожай только при шести часах прямого солнечного света.Эти фруктовые деревья в полутени включают груши, сливы и американскую аборигенную лапу. Многие мелкие плоды хорошо растут в полутени, в том числе малина, ежевика и другие так называемые ягоды ежевики. Кроме того, некоторые сорта винограда, в том числе мускадин и скуппернонг, дают прекрасные урожаи всего за шесть часов солнечного света.

Несмотря на то, что глубокая темная тень препятствует производству плодов, высокий, яркий кронштейн дерева, сквозь который просвечивают пестрые солнечные лучи, обеспечивает достаточно света для нескольких других плодоносящих кустов.Свиная ягода, черника, черника, крыжовник и смородина прекрасно подходят для отфильтрованного солнечного света. Крепкие лозы киви хорошо себя чувствуют и при слабом освещении, просто убедитесь, что вы посадили как мужские, так и женские лозы. Альпийская клубника также дает обильный урожай в пятнистой тени.

Опасность слишком яркого оттенка

Даже при хорошем выборе растений может наступить время, когда тень начнет сказываться на ваших фруктовых деревьях. Некоторые признаки того, что растения становятся слишком затененными, включают снижение урожайности плодов, рост болезней растений или насекомых-вредителей, а также более высокий счет за воду.Чрезмерная тень препятствует фотосинтезу, что приводит к снижению урожайности и качества плодов. Если дерево не может питаться само, оно подвергается большему риску заражения насекомыми. Плотный навес над головой также препятствует воздушному потоку и дождю. Застойный воздух приводит к грибковым заболеваниям. Уменьшение количества осадков приводит к увеличению полива. Если возникают эти симптомы, пора пропустить больше света.

romiri / Shutterstock

Чернослив для лучшего проникновения света

Если солнечного света мало, со временем, вероятно, не станет лучше.Тенистые деревья продолжают расти, как и фруктовые деревья. Обрезка становится важной частью повседневной жизни. Сертифицированный лесовод может безопасно прореживать кроны высоких тенистых деревьев, чтобы обеспечить больше солнечного света и циркуляции воздуха в этом районе, и то и другое принесет пользу фруктовым деревьям внизу. Эту работу следует проводить каждые 1-5 лет, в зависимости от климата и типа деревьев.

Регулярная обрезка плодовых деревьев также увеличивает проникновение света, что улучшает качество плодов. Летняя и зимняя обрезка полезны по разным причинам.Зимой удаляйте мертвые, слабые или больные ветви, а также перекрещивающиеся или трущиеся ветви. Зимняя обрезка позволяет деревьям сосредоточить свою энергию на крепкой и здоровой древесине, когда начинается весенний рост. Летом удаляйте небезопасные, старые и непродуктивные ветки, а также слишком большие ветки. Оба типа обрезки могут быть выполнены для увеличения солнечного света и циркуляции воздуха внутри листвы.

Ваш полутенистый задний двор не станет препятствием для выращивания фруктовых деревьев, если вы сделаете управление солнечным светом частью их повседневного ухода и обслуживания.Выберите теневыносливые сорта и обрежьте их, чтобы получилась открытая структура ветвей. Следите за признаками стресса, такими как снижение урожайности фруктов или увеличение количества вредителей; и периодически прореживайте кроны верхних деревьев для лучшего проникновения солнечного света. Ваши деревья вознаградят вас готовым запасом вкусных домашних фруктов.

Рекомендации редакции

фруктов для выращивания в тени

Если вы прожили в доме долгое время, то вы хорошо знаете, что по мере взросления ландшафта количество солнечного света часто уменьшается.То, что когда-то было залитым солнцем огородом, теперь больше подходит для тенелюбивых растений. Большинству фруктов и овощей для их созревания необходимо солнце не менее 8 часов в день. Как насчет того, чтобы фрукты росли в тени? Есть ли плодоносящие растения для тенистых садов? Удивительно, но да. Читайте дальше, чтобы узнать о плодоносящих теневых растениях.

Плоды для выращивания в тени

На самом деле существует довольно много тенистых плодоносящих растений. Большинство из них относятся к категории ягод, но если у вас есть частично затененный участок, можно выращивать даже груши и сливы.

Грушам нужно немного солнца, но они будут плодоносить в полутени. Попробуйте такой сорт, как «Бет», посаженный на западном направлении, где днем ​​будет несколько часов солнечного света.

сорта сливы, такие как ‘Czar’, можно выращивать на участках сада, которые получают утреннее солнце и дневную тень. Сливы следует высаживать как спящие деревья с голыми корнями в местах, которые остаются влажными, но не слишком влажными.

Ревень — еще один тенелюбивый фрукт, а точнее овощное растение, популярное для пирогов с ревенем.Ранние сорта, такие как Timperley Early, Stockbridge Arrow или Victoria, лучше всего подходят для затененных участков с богатой почвой.

Харди киви можно выращивать и в полутени. Обеспечьте растение решеткой для поддержки и посадите его в области, по крайней мере, частично освещенной солнцем.

Виноград мускадин (скуппернонг) — хороший выбор для частично затененных участков в южных регионах США. Из этого американского винограда можно приготовить восхитительный пирог и вино. Имейте в виду, что чем больше солнца получает виноградная лоза, тем больше плодов, поэтому, если растет в действительно затененном месте, наслаждайтесь растением с его пышными лозами и великолепными большими листьями.

Родом из Соединенных Штатов, папайному дереву требуется всего пара часов на солнце. Pawpaw — интересный образец ландшафта, он также дает мягкие тропические фрукты.

Плодоносящие ягодные растения для тени

Если вы ищете ягодное растение для затененного участка сада, вам повезло. Есть много ягод, которые можно выращивать в тени. Тем не менее, любые из следующих ягод будут давать лучше, если на них будет хотя бы частичное солнце. Чем больше солнца, тем больше ягод.

Голубика, как правило, требует солнечного света, но черника с низким кустарником хорошо переносит свет в тени. Существуют также устойчивые к холоду сорта, которые можно выращивать в зонах 3-6 USDA.

Смородина, черная и красная, хорошо переносит частичное солнце или умеренное затенение. Опять же, если вы выращиваете растение для получения вкусных фруктов, чем больше солнца получает растение, тем больше оно будет производить.

Бузина хорошо растет в полутени. Их ароматные съедобные цветы переходят в темно-фиолетовые сочные ягоды, которые используются для изготовления вина и консервов.

Ежевика крыжовника используется в качестве живой изгороди, дающей съедобные плоды. Они будут хорошо себя чувствовать в затененных местах. Как и другие кусты ежевики, они будут разрастаться, поэтому необходимо некоторое обслуживание, чтобы сдержать их рост.

Июньберри, или ягода, дает семечковые плоды, которые иногда называют «маленькими яблоками». Другие считают это ягодой. В любом случае, это еще один фрукт для тех из вас, кто любит консервировать свои собственные джемы и желе. Это если вы сможете добраться до плода; птицам это тоже нравится.

Популярная в Скандинавии брусника — это дикий невысокий вечнозеленый кустарник, произрастающий в подлеске скандинавских лесов. Учитывая его склонность к прохладной и темной лесной подстилке, он кажется вероятным кандидатом на затененную часть двора.

Шелковица, произрастающая на восточных холмах Соединенных Штатов, устойчива как к тени, так и к прохладным температурам. Дерево будет наводить беспорядок, поэтому убедитесь, что оно расположено в отдаленном месте, где вы не будете возражать против беспорядка. Существуют также неплодоносящие сорта шелковицы.

Малину легко выращивать, она хорошо переносит полутень. Как и другие кусты ежевики, они будут убегать и могут быстро выйти из-под контроля. Но восхитительный нежный аромат ягоды того стоит.

В то время как большинство клубники нуждаются в солнечном свете, альпийская клубника хорошо себя чувствует в полутени. Попробуйте такой сорт, как «Александрия», и посадите несколько, чтобы получить хороший урожай.

Как управлять тенелюбивыми фруктами

Помните, что количество солнечного света, проникающего в ландшафт, меняется в зависимости от сезона.Перед посадкой убедитесь, что вы определили количество солнечного света, которое получает область в течение каждого сезона. Если вы хотите осветить затененный участок, попробуйте обрезать нижние ветви деревьев. Этого может быть достаточно, чтобы значительно увеличить уровень освещенности.

Растения в затененных местах часто дольше остаются влажными и более подвержены болезням. Разместите растения в тени подальше друг от друга, чтобы обеспечить движение воздуха и ускорение высыхания листвы. Также поливайте из шлангов для замачивания или капельного орошения. Обрежьте нижние ветви деревьев навеса, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и позволить большему проникновению света.

быстрорастущих небольших тенистых деревьев — блог Arbor Day

Иногда бывает трудно найти подходящее дерево для нужного места, когда у вас мало места для работы. Но это не должно мешать вам сажать деревья. Есть много маленьких деревьев, которые предназначены для небольших помещений. Но прежде чем сажать, решите, какой цели вы хотите, чтобы ваше дерево служило: вы сажаете для красоты? Оттенок? Конфиденциальность? Ветрозащита? Определение того, что вы хотите, чтобы ваше дерево делало, поможет вам сузить выбор дерева.

Эти быстрорастущие небольшие тенистые деревья и кусты отлично подходят для небольших помещений. Лучше всего то, что на них приятно смотреть, и они обеспечивают отличный оттенок.

Фруктовые деревья

Яблоко раннего урожая

Malus domestica ‘Early Harvest’

Как следует из названия, эта высокоурожайная яблоня является первой, готовой к сбору урожая. Золотые яблоки в некоторых местах готовы к сбору уже в июле, а последний урожай — в сентябре.Кремово-белая мякоть сочная и терпкая при созревании.

Зоны 3-8

10-25 футов высотой

Ред Делишес Яблоко

Malus domestica ‘Red Delicious’

Из более чем 2500 различных культурных сортов яблонь в Северной Америке сегодня самым известным и широко выращиваемым является красное лакомство. Возможно, из-за его мягкого сладкого вкуса. Возможно из-за длительного срока хранения. Или, может быть, потому что название такое привлекательное.

Легенда гласит, что красное восхитительное яблоко было названо, когда его первооткрыватель из Айовы отправил образцы в коммерческий питомник в 1892 году. Владелец питомника попробовал одно из яблок и воскликнул: «Восхитительно!»

Зоны 5-8

10-25 футов высотой

Желтое вкусное яблоко

Malus domestica ‘Yellow Delicious’

Большие золотые плоды восхитительной желтой яблони созревают поздно, приобретая тонкий сладкий вкус.Хотя они наиболее известны как свежие яблоки, желтые вкусные также хорошо подходят для пирогов, яблочного пюре и консервов. Они также хорошо хранятся — 3–6 месяцев в холодильнике.

При посадке этих деревьев обязательно используйте другие сорта яблок, такие как красные вкусные, красные Джонатан или ранний урожай, чтобы обеспечить опыление.

Зоны 5-8

10-25 футов высотой

12 быстрорастущих теневых деревьев

Ранний Золотой Абрикос

Prunus armeniaca

Ранний золотой абрикос дает большие, ароматные, золотистые плоды.Время сбора урожая варьируется с начала июля до начала августа, в зависимости от местоположения. Фрукты отлично подходят для употребления в свежем виде, запекания, консервирования или сушки. Это быстрорастущее фруктовое дерево самооплодотворяется, но для получения лучшего урожая рекомендуется посадить две разновидности.

Помимо плодоношения, дерево также считается привлекательным образцом ландшафта, учитывая его привлекательные листья и весеннее цветение розовых или белых цветов.

Зоны 5-8

15-20 футов высотой

Мурпарк Абрикос

Prunus armeniaca

Это фруктовое дерево известно своими сочными, сладкими на вкус абрикосами, которые можно есть в свежем виде, консервировать или сушить.Время сбора урожая — с начала июля до начала августа, но плоды созревают не сразу. Быстрорастущее абрикосовое дерево Moorpark самооплодотворяется, но для получения лучшего урожая рекомендуется посадить два сорта.

Это дерево не только плодоносит, но и считается красивым ландшафтным деревом с его весенним распусканием беловато-розовых цветов.

Зоны 4-8

15-20 футов высотой

Красавица Джорджия Персик

Prunus persica ‘Belle of Georgia’

Персик Belle of Georgia — старинный фаворит, который дает ярко-красные цветы каждую весну и большие плоды в конце августа.Персики очень плотные и ароматные, с кремово-белой мякотью из сухого камня с красным оттенком. Хотя эти фрукты отлично подходят для употребления в свежем виде, они широко используются для приготовления десертов и консервирования.

Зоны 5-8

8-25 футов высотой

Эльберта Персик

Prunus persica «Эльберта»

Персик Эльберты считается одним из самых популярных персиковых деревьев. Печально известное своими сладкими, сочными плодами с красноречивым румянцем, покрывающим его кожицу, когда оно полностью созрело, это дерево пользуется коммерческим успехом на рынках и на обочинах дорог на большей части территории Соединенных Штатов.

Известно, что он растет как минимум в 28 штатах и ​​пользуется популярностью у производителей из-за его энергичного роста, стабильного производства фруктов, самооплодотворяемости и компактных размеров. Персик Эльберта также доступен в карликовых размерах для городских и пригородных участков.

Зоны 5-9

8-25 футов высотой

Груша Бартлетт

Pyrus communis ‘Bartlett’

Известный как любимая груша Америки, сорт Бартлетт на самом деле пришел из Европы.Он действует как стандарт, по которому измеряются все другие груши, и является фаворитом для свежих продуктов, консервирования и консервирования.

Грушу Бартлетт легко выращивать, она награждает своего владельца красивыми цветами весной, большими и сочными фруктами в конце лета и непрерывным урожаем на протяжении целых 100 лет.

Зоны 5-7

12-20 футов высотой

Груша Восточная

Pyrus communis ‘Orient’

Этот гибридный сорт европейской груши известен своей яркой красотой и высокими однолетними урожаями.У желтых фруктов сочная, тающая, сливочная мякоть с мягким вкусом — отлично подходит для консервирования, десертов, салатов и свежих продуктов. Дерево обычно дает спелые плоды в середине августа или середине сентября.

Зоны 5-8

12-30 футов высотой

Какие маленькие деревья подойдут для вашего двора?

Цветение

Крепмирт

Лагерстремия индика

Крепмирт часто называют «южной сиренью».«Этот вид с его яркими цветами, красивой корой и привлекательной листвой является фаворитом для пейзажа. Его можно выращивать как кустарник или небольшое дерево, и его часто используют в группах, контейнерах, живых изгородях и экранах. Вы даже можете найти обыкновенный крепмирт, используемый в качестве небольших уличных деревьев в городских условиях.

Зоны 7-10

15-25 футов высотой

Американский старейшина

Sambucus canadensis

Этот быстрорастущий куст известен своими большими скоплениями желтовато-белых звездообразных цветов.Выращенный как бордюр, он представляет собой невероятное летнее цветочное оформление.

Но его прекрасные цветы — не единственная претензия американской старейшины на славу. Темно-фиолетовая бузина используется для приготовления желе, пирогов, сока и вина, а также для рисования различных видов птиц. Чтобы обеспечить хороший урожай, посадите более одного куста.

Зоны 4-9

5-12 футов высотой

Магнолия (Свитбей и звезда)

Свитбей

Магнолия виргинская

Хотя он может не давать столько цветков, как другие магнолии, магнолию Sweetbay не следует исключать из ваших ландшафтных планов.Это дерево цветет поздней весной, избегая сильных морозов, которые могут испортить красоту цветущего дерева. Он также привлекает множество певчих птиц своими осенними плодами.

Это цветущее дерево элегантной формы — отличный выбор для экземпляра или садового дерева.

Зоны 5-9

10-20 футов высотой

Звездная магнолия

Магнолия звездчатая

Эта выносливая магнолия с яркими ароматными цветами, темно-зелеными листьями и яркой серой корой по-настоящему выделяется.Он растет почти в каждом месте в США и хорошо работает в качестве одного образца или посадки фундамента.

Звездчатая магнолия может стать ландшафтным решением для садоводов, желающих добавить весенний интерес в свое пространство.

Зоны 4-9

15-20 футов высотой

Purpleleaf песочная вишня

Prunus x cisterna

Это очень выносливый цветущий ландшафтный экземпляр с красновато-пурпурной листвой, сохраняющий свой неповторимый цвет все лето.Из-за этого песочная вишня с пурпурными листьями получается отличным контрастным деревом. Его можно сажать рядом с мощеными поверхностями и рядом с коммуникациями, а также использовать в качестве лиственной изгороди.

Несмотря на то, что урожай вишни никогда не будет большим, из фруктов обычно делают джемы, желе и пироги.

Зоны 3-7

7-10 футов высотой

Пи Джи Гортензия

Гортензия метельчатая ‘Grandiflora’

Это наиболее распространенный формат H.метельчатая форма. Его можно выращивать как большой куст или небольшое дерево, и он известен своими большими метелками белых цветов. Фактически, при хорошей обрезке этот куст может давать цветочные грозди длиной до 12-18 дюймов!

Зоны 3-8

10-20 футов высотой

Witchhazel

Hamamelis virginiana

Местную ведьмазель можно выращивать как большой куст или небольшое дерево, и она обладает фантастическими осенними качествами.Ароматные желтые цветы цветут с октября по декабрь. Листва, привлекательная в любое время года, осенью также становится желтовато-оранжевой.

Это отличный образец для посадки в качестве подлеска или для посадки кустарников на больших площадях.

Зоны 3-8

15-30 футов высотой

15 лучших фруктовых деревьев и ягод, которые растут в тени

Большинству садоводов не повезло иметь полностью выходящий на юг сад, который получает максимум солнечного света в течение дня.

У вас может быть один солнечный участок, а затем много тенистых мест, и вам интересно, какие плодовые растения вы можете выращивать в тех областях, которые получают всего несколько часов солнечного света в день.

Хотя большинству фруктовых деревьев для роста требуется не менее шести-восьми часов солнечного света. Тем не менее, существует ряд тенелюбивых фруктов и ягод, которые на самом деле удивительно хорошо себя чувствуют в затененных местах, поэтому не думайте о них как об ограничении, а скорее о возможности вырастить и поэкспериментировать с чем-то новым!

Прочтите, чтобы узнать о 16 лучших плодовых деревьях, кустах и ​​виноградных лозах, которые можно выращивать в затененных частях вашего сада, чтобы вы могли использовать свое пространство в полной мере.

Что такое воздействие солнца

Возможно, вы видели на обратной стороне пакетов с семенами небольшой символ солнца, сопровождаемый описанием того, нужно ли этому конкретному растению полное или частичное солнце, также описываемое как теневыносливое.

Нет фруктов или овощей, которые растут в полной тени, то есть без солнечного света, поскольку почти каждой культуре требуется как минимум несколько часов солнечного света в день для роста. Однако грибы могут расти в полной тени.

Полное солнце

Полное солнце указывает на то, что растению требуется не менее 6 часов прямого солнечного света в день для оптимального роста, процветания и плодоношения.Это очень распространенная потребность в солнце для большинства фруктов и овощей.

Эти культуры будут значительно хуже работать или даже погибнуть, если они будут получать менее 6 часов солнца в день в течение вегетационного периода.

Полное или частичное солнце

Полное или частичное солнце указывает на то, что рассматриваемое растение предпочитает полное солнце, но может переносить частичный солнечный свет и небольшую тень.

Растение не будет таким счастливым, и урожайность может быть немного меньше, но растение выживет и даст урожай в месте, которое часть дня будет в тени.

Неполная тень или толерантность к тени

Неполная устойчивость к солнцу или тени означает, что растение может хорошо себя чувствовать в месте, которое получает всего несколько часов солнечного света в день, и оно действительно может предпочесть это. В эту категорию попадают несколько фруктовых деревьев, а также листовая зелень.

15 лучших плодовых растений, которые растут в тени сада

Следующий список познакомит вас с некоторыми фруктами, которые можно выращивать в полутени.

Имейте в виду, что, хотя некоторые из этих фруктов прекрасно подходят для тенистых мест, другие просто переносят недостаток света и предпочитают больше солнечного света.

Это может повлиять на их урожайность и привести к небольшому снижению урожая с менее сладкими фруктами.

Вот 15 самых выносливых тенелюбивых плодоносящих растений, которые будут процветать, если будут получать от двух до четырех часов прямого солнечного света в день или постоянного пятнистого света в течение всего дня.

1: Ревень

Ревень — это культура холодного сезона, которая технически не является фруктом, поскольку съедобная часть — это длинные сочные стебли каждого листа.

Сами листья довольно ядовиты, поэтому держите их подальше от детей и домашних животных. Это не требующий особого ухода многолетник, который возвращается каждый сезон и хорошо растет в полутени.

  • Руководство по выращиванию: Растение в начале весны. Ревеню нужно как минимум год, чтобы прижиться, прежде чем его можно будет собирать. За один раз собирайте до 60% растений, но всегда оставляйте часть растения для повторного роста.
  • Лучшие оттенки: «Колорадо красный» и «Виктория»
  • Когда собирать урожай: С мая по июль, когда длина стеблей составляет около 10 дюймов.

2: Харди Киви

Харди киви — это многолетнее растение, которое растет как виноградная лоза и дает более мелкие версии популярного киви. Морозоустойчив, осенью дает плоды. Его можно выращивать на полном солнце, но терпит полутень, хотя листва может быть менее яркой.

  • Руководство по выращиванию: Сажайте весной после того, как исчезла опасность заморозков, и убедитесь, что у вас есть надежная система решетчатой ​​конструкции для этих лоз. Обрезайте зимой, чтобы способствовать росту плодов, и собирайте урожай осенью.
  • Лучшие оттенки: « Arctic Beauty» и «Ken’s Red»
  • Когда собирать урожай: Август — сентябрь, в зависимости от вашего региона.

3: Виноград Мускадин

Если вы живете в южном регионе Северной Америки, вы можете выращивать виноград Мускадин в полутени, хотя при повышенном солнечном освещении он даст значительно больше фруктов. Они растут на виноградных лозах с большим количеством зеленой листвы и дают большие круглые плоды.

  • Руководство по выращиванию: Сажайте весной в месте с отличным дренажем и обеспечьте хорошую решетку для виноградных лоз.Обрезайте ежегодно и собирайте урожай по мере созревания винограда.
  • Лучшие оттенки: « Нобель», «Несбитт» и «Карлос»
  • Когда собирать урожай: Август — сентябрь.

4: Сливы

Сливы хорошо растут в областях с полутенью, предпочтительно на участках, которые получают утреннее солнце и затемнятся во второй половине дня. Деревья могут быть карликовыми или полноразмерными и давать маленькие плоды овальной формы, обычно фиолетовые или красные.

  • Руководство по выращиванию: Растение с голыми корнями на хорошо дренированной, влажной, но не сырой почве.Регулярно обрезайте мертвые ветви, чтобы сохранить форму.
  • Лучшие оттенки: « Czar»
  • Когда собирать урожай: Позднее лето / начало осени.

5: Груши

Груши — довольно выносливые фруктовые деревья, не требующие особого ухода, которые хорошо растут в более холодном климате. Они предпочитают больше солнечного света, но все равно будут давать приличный урожай в полутени. Если есть возможность, выращивайте их на западной стороне места, которое получает утреннюю тень и дневное солнце.

  • Руководство по выращиванию: Растение в песчаной, слегка кислой почве с большим пространством для роста раскидистых корней.
  • Лучшие оттенки: «Морелло» и «Тайваньская вишня»
  • Когда собирать урожай: Позднее лето / начало осени.

6: Вишня

Большинство вишневых деревьев не теневыносливы, но некоторые терпкие или кислые вишни, такие как «Морелло», переносят тенистые места. Сами деревья можно выращивать рядом со стеной, выходящей на восток или запад, и они производят красивые белые цветы.

  • Руководство по выращиванию: Растение в песчаной, слегка кислой почве с большим пространством для роста раскидистых корней.
  • Лучшие оттенки: «Морелло» и «Тайваньская вишня»
  • Когда собирать урожай: Позднее лето / начало осени.

7: Голубика низкоствольная

Эта меньшая разновидность более распространенной голубики высокорослой, также называемая дикой голубикой, может выращиваться в саду, но все еще часто добывается в дикой природе.

Они теневыносливы из-за того, что обычно растут в тенистом подлеске лесов и другой растительности.

  • Руководство по выращиванию: Кусты короткие (6-24 дюйма) и лучше всего растут на кислых суглинистых почвах, богатых органическими веществами. Удобряйте использованной кофейной гущей каждые пару недель.
  • Лучшие оттенки: «Ruby Carpet» и «North Blue»,
  • Когда собирать урожай: С середины до конца лета.

8: Черная и красная смородина

Большинство видов смородины терпимо переносят частичный солнечный свет, так как, как и черника, она обычно растет в дикой природе в затененных участках леса.

Если вы живете в теплом климате, они будут лучше работать с дневной тенью и защитой, которую она обеспечивает от высоких температур. Это неприхотливые кусты с вкусными мелкими ягодами.

  • Руководство по выращиванию: Можно выращивать в контейнерах или в земле, они предпочитают кислые почвы, богатые органическими веществами. Разместите кусты на расстоянии 5–6 футов друг от друга.
  • Лучшие оттенки: «Бен Хоуп» и «Бен Коннан»,
  • Когда собирать урожай: Позднее лето.

9: Ежевика

Ежевика — один из самых распространенных фруктов, выращиваемых в тени, и на протяжении всей истории ее использовали в качестве естественных (и колючих!) Заборов и настенных покрытий.

Увеличение количества солнечного света увеличит урожайность фруктов, но вы все равно получите значительный урожай в полутени.

  • Руководство по выращиванию: Замочите табуреты перед посадкой в ​​песчаную кислую почву с отличным дренажем. Решетки приставляют к забору или стене по мере роста, чтобы избежать запутанных кустов, с которых может быть трудно собрать урожай.
  • Лучшие оттенки: «Лох-Несс» и «Хелен» — сорта без шипов.
  • Когда собирать урожай: Середина-конец лета.

10: Брусника

Брусника растет на коротком вечнозеленом кусте и теневынослива. На самом деле они плохо себя чувствуют при высоких температурах, поскольку их естественный дикий ареал находится в северном умеренном климате. Брусника требует такого же ухода, как и другие ягодные кусты, такие как дикая черника.

  • Руководство по выращиванию: Выращивайте в очень кислых почвах с pH 5.0. Сажайте весной, когда вы уверены, что опасность заморозков миновала, и дайте корням достаточно места для роста и разрастания.
  • Лучшие сорта для затенения: «Эрнтесеген» и «Балсгард»
  • Когда собирать урожай: Обеспечьте один год для укоренения, сбор урожая в сентябре второго года после посадки.

11: Ягоды бузины

Ягоды бузины хорошо переносят полутень, но плоды становятся слаще под воздействием солнечного света. Они имеют ряд лечебных применений и выносливы в холодном климате.Их выращивают из-за их привлекательных цветов, а также ягод, которые привлекают множество полезных опылителей.

  • Руководство по выращиванию: Кусты бузины имеют неглубокую корневую систему, поэтому обязательно сажайте все, что хотите, рядом с ними, чтобы не повредить корни. Сажайте весной в кислую почву с хорошим дренажем и обильно мульчируйте.
  • Лучшие оттенки: «Лациниата» и «Адамс»
  • Когда собирать урожай: август — сентябрь.

12: Крыжовник

Кусты ежевичного крыжовника хорошо растут в полутени, но, как и многие другие ягоды в этом списке, становятся слаще, чем больше на солнце. После укоренения кусты не требуют особого ухода и будут приносить плоды более десяти лет.

  • Руководство по выращиванию: Сажайте весной или осенью и мульчируйте зимой. Крыжовник любит хорошо дренированную почву, в которую добавлен компост или другие природные удобрения, богатые питательными веществами.
  • Лучшие оттенки: «Инвикта» и «Зеленушка».
  • Когда собирать урожай: июль-август.

13: Juneberries

Эти небольшие деревца, также называемые ягодами саскатун или сервисными ягодами, очень морозоустойчивы, поскольку их родной регион — север США и Канада. Они относительно не требуют особого ухода и могут расти в менее чем идеальных почвенных условиях и при частичном солнечном свете.

  • Руководство по выращиванию: Подходит для большинства почв, кроме тяжелых глин.Обрезайте после посадки весной, чтобы обеспечить прямую схему роста, но после того, как она установится, требуется небольшая обрезка.
  • Лучшие сорта по оттенку: «Пембина» и «Успех».
  • Когда собирать урожай: июнь-июль.

14: Шелковица

Эти небольшие деревья устойчивы к холоду и быстро растут, и дают значительный урожай в местах, которые частично освещаются солнечным светом.

Сразу после посадки деревья не требуют особого ухода и дают вкусные, ароматные ягоды разных цветов.

  • Руководство по выращиванию: Шелковицу можно выращивать на почвах с достаточно щелочным pH до 8,5, и все виды растений следует выращивать на почвах с хорошим дренажом и достаточным уровнем влажности. Сажайте поздней весной, когда минует опасность заморозков.
  • Лучшие оттенки: Сорта красной шелковицы, такие как «Вараха»
  • Когда собирать урожай: Май — август, в зависимости от сорта.

15: Малина

Есть много разновидностей малины, которые выращивают в разное время года, и они дают плоды, и некоторые из них хорошо плодоносят в полутени.Как и у ежевики, их раскидистые стебли могут легко выйти из-под контроля, если не обрезать их в конце сезона.

  • Руководство по выращиванию: Выращивайте в защищенном от ветра месте с хорошим дренажем. Купите однолетние стебли в питомнике и сажайте весной, когда в плодородной почве оттает.
  • Лучшие оттенки: «Malling Jewel» — ранний производитель, «Autumn Bliss» — поздний производитель.
  • Когда собирать урожай: В зависимости от сорта, с мая по октябрь.

16: Альпийская клубника

Альпийская или горная клубника — это уменьшенные версии популярных фруктов, которые хорошо себя чувствуют в полутени из-за их расположения на более прохладных возвышенностях, где световой день меньше. Учтите, что обычной клубнике нужно полное солнце.

  • Руководство по выращиванию: Высаживайте семена в помещении зимой или покупайте рассаду весной. Посадите на расстоянии 10 дюймов в хорошо дренированную почву и замульчируйте после посадки, чтобы защитить корни.
  • Лучшие сорта для тени: «Александрия» и «Миньонетта»
  • Когда собирать урожай: Сбор урожая непрерывно с июня по октябрь.

Советы по выращиванию плодовых растений в тенистых садах

Чтобы раскрыть потенциал вашего затененного сада, вот несколько важных советов, которые следует учитывать при выращивании перечисленных выше фруктов.

  • Выращивает теневыносливые сорта плодов. Хотя многие фруктовые деревья и ягоды прекрасно себя чувствуют в полутени, некоторые сорта лучше приспособлены, чем другие.Обязательно выберите сорт, который отличается особой теневыносливостью, как те, что указаны в этой статье, поскольку разные сорта одного и того же растения могут нуждаться в солнечном свете и пострадают в тени.
  • Убедитесь, что в затененных местах много питательных веществ. Перед посадкой внесите в затененные участки вашего сада компост или органические вещества, чтобы в них было много питательных веществ, которые помогут им расти. Не удобряйте слишком много удобрений в течение всего сезона, но, поскольку вашим растениям уже будет не хватать солнечного света, вы должны убедиться, что им не будет недостатка в питании, пока они приживаются.
  • Измените график полива для затененных фруктов. Прямой солнечный свет часто определяет частоту полива растений, а в солнечные дни вода испаряется быстрее. Помните об этом при поливе, так как вам, вероятно, не нужно будет поливать растения в тени так часто, как на солнце, и вы не хотите, чтобы их затапливали или создавали заболоченную почву, которая долго сохнет.
  • Регулярно подрезайте, чтобы было больше проходов для света. Фрукты, выращенные в полутени, следует обрезать более тщательно, чтобы свет, который они получают, максимально проникал в центр растения.Обязательно оставьте достаточно листвы на солнечных участках для фотосинтеза и создания энергии для растения, но подрезайте любые чрезмерно густые заросли.
  • Тень не должна означать плохой воздушный поток. Меньше солнечного света может означать, что растения более уязвимы для грибковых заболеваний, поэтому убедитесь, что растения располагаются на достаточном расстоянии друг от друга и подрезайте их для максимальной циркуляции воздуха. Затенение не должно означать темный и сырой, и место посадки должно обладать другими качествами, которые необходимы фруктам для оптимального роста.
  • Будьте готовы к меньшему количеству фруктов. Многие фруктовые деревья и кусты из этого списка хорошо себя чувствуют в тени, но не обязательно будут расти, поэтому скорректируйте свои ожидания в отношении сезона сбора урожая. Вы можете обнаружить, что фрукты немного меньше, чем вы привыкли, немного менее сладкие, и в целом их может быть меньше. Подумать только, это лучше, чем совсем без фруктов!

Обновление от

10 лучших фруктовых культур для тени

Если в вашем саду есть только тенистое место для выращивания фруктов, не волнуйтесь — многие плодоносящие кусты, включая крыжовник и черную смородину, хорошо растут и урожайны в полутени, особенно теплым летом.

Узнайте больше о различных типах оттенков.

Урожай может быть немного меньше и менее сладким, чем у растений в солнечном месте, но все же достаточно вкусным, чтобы выращивать их.

Узнайте больше о плодовых культурах для тени ниже.

Многие плодоносящие кусты, в том числе крыжовник и черная смородина, хорошо растут и урожайны в полутени, особенно в теплое лето.

1

Вишни

Спелая вишня морелло на дереве

Кислая вишня лучше всего подходит для тенистых участков, так как ей не нужно солнце, чтобы ее подсластить.Они прекрасно смотрятся на стене, обращенной к северу, с их весенним цветением, блестящими фруктами и яркой осенней листвой. «Морелло» — самый продаваемый. Посмотрите наше видео-руководство по посадке вишневого дерева.


2

Крыжовник

Крыжовник, созревающий на кусте

Этот легкий кустарник может расти на многих типах почв и хорошо переносить тень. Хорошо растут кулинарные сорта, такие как Invicta и Greenfinch. Десертные сорта будут расти в тени, но могут быть менее сладкими, чем при выращивании на солнце.Прочтите наше Руководство по выращиванию крыжовника.


3

Ревень

Заготовка ревеня

Ревень — полезная, беспроблемная и красивая культура для тенистого места. Лучше всего подойдут сильнорослые, ранние сорта, такие как «Тимперли Ранний», «Стокбридж Эрроу» или неизменно популярный «Виктория». Сажайте в почву, обогащенную хорошо перепревшим навозом. Узнайте, как сажать ревень.


4

Ежевика

Ветка спелой и созревающей ежевики

Лучшие мягкие плоды для тени, ежевику можно дрессировать у стены или забора.Культурные сорта дают более крупные и более ранние плоды, чем дикорастущие растения. Попробуйте сорт без шипов, такой как «Лох-Несс» или «Хелен». Прочтите наше Руководство по выращиванию ежевики.


5

Черная смородина

Нити спелой черной смородины, готовые к сбору

Эти растения просты в выращивании и дают хороший урожай блестящей смородины, богатой витамином С. Растения хорошо переносят свет в тени и могут выращиваться в земле или в горшках. Среди плодовитых сельскохозяйственных культур — «Бен Коннан» и «Бен Хоуп».Узнайте, как выращивать черную смородину.


6

Малина

Сбор малины

Большинство сортов малины дадут хороший урожай в тенистых местах и ​​не требуют особого ухода. Попробуйте «Malling Jewel» (раннее плодоношение), «Glen Magna» (поздно), «Octavia» (очень поздно) и «Autumn Bliss» (осень). Узнайте больше в нашем Руководстве по выращиванию малины.


7

Груши

Урожай груш, готовый к сбору

Грушам нужно немного солнца, но они растут в полутени.Ранние сорта, такие как «Бет», должны хорошо подойти на западном направлении, где они будут получать несколько часов солнечного света в полдень. После того, как грушевое дерево укоренилось, уход за ним не потребуется.


8

Красная и белая смородина

Стринги спелой красной смородины

Красная смородина даст хороший урожай, даже если она натренирована на стене, выходящей на север. Они родственны черной смородине, но их можно выращивать, как крыжовник, в полутени. Фрукты слаще на солнце.»Ровада» и «Белый виноград» — хороший выбор.


9

Сливы

Гроздь спелых слив на дереве

Кулинарные разновидности, такие как «Царь», — ваш лучший вариант, и их можно выращивать в местах, которые получают утреннее солнце и полуденную тень. Они любят влажную почву, но ненавидят слишком влажную. В идеале их следует высаживать как дерево с голыми корнями в состоянии покоя.


10

Клубника альпийская

Мелкие альпийские плоды созревания клубники

Альпийская клубника, такая как «Александрия», намного жестче, чем обычная клубника, и растет в тени.Они не требуют особого ухода и после посадки не требуют особого ухода. Выращивайте несколько растений, чтобы получить хороший урожай.

Хотите выращивать овощи в тени? Откройте для себя 10 лучших овощных культур для создания тени.


Съедобный ландшафт — Съедобные деревья

Автор Чарли Нардоцци


Хурма дает великолепные оранжевые плоды, которые висят на дереве осенью и дополняют красочную осеннюю листву.


Ореховые деревья, такие как орехи пекан, являются долгосрочными инвестициями. Со временем они становятся красивыми тенистыми деревьями, а плоды служат пищей для дикой природы и людей.


Цитрусовые деревья бывают разных форм и форм. Некоторые из них достаточно карликовые, чтобы расти в контейнерах, что позволяет легко перемещать их в помещении зимой в холодных регионах.


Нет ничего лучше персика, созревшего на дереве. Выберите, когда цвет кожи фона изменится с зеленого на кремовый или желтый.

Деревья — важнейшие элементы ландшафта. Их можно использовать для создания тени, для смягчения острого угла или для скрытия неприглядного вида или в качестве акцента в многолетнем цветнике.В съедобном ландшафте они становятся больше, чем просто сооружениями, они становятся источниками пищи.

Выбирая деревья для вашего ландшафта, обратите внимание на те, которые будут давать съедобные фрукты и орехи. Фруктовые и ореховые деревья великолепны, потому что вам не нужно их много (иногда только одно), чтобы получить изобилие еды. Некоторые фруктовые и ореховые деревья, такие как хурма, грецкие орехи, орехи пекан и яблоки, можно выращивать как для тени, так и для фруктов. Карликовые версии этих и других популярных фруктовых и ореховых деревьев дают плоды даже при выращивании в контейнере.

Какое дерево купить?

Выбирая фруктовые или ореховые деревья, выбирайте те, которые адаптированы к вашему климату. Кроме того, выберите правильное дерево в правильном месте. Ореховые деревья, такие как грецкие орехи и пекан, вырастают до 50 футов и более в зрелом возрасте, в то время как некоторые крабовые яблоки могут достигать только 10 футов в высоту.

Некоторым видам фруктовых деревьев требуется как минимум два дерева разных сортов, чтобы приносить плоды. Если у вас нет места для двух или более деревьев, подумайте о самоплодных сортах, таких как вишня Northstar.

Также не ограничивайте свой выбор обычными фруктами и орехами. Есть много малоиспользуемых местных и диких деревьев, которые являются отличными съедобными ландшафтными растениями. Шадбуш, кизил и папайя — местные деревья, которые продуктивны и просты в выращивании.

Наконец, подумайте, если с дерева, которое вы выращиваете, обычно падает много фруктов и орехов, создавая беспорядок под деревом. Размещайте эти деревья подальше от палуб, патио и зон отдыха, чтобы никакие упавшие фрукты не пачкали дерево, не попадали под ноги и не привлекали ос и животных.

Посадка деревьев

Выберите участок под прямым солнцем с хорошо дренированной почвой. Выкопайте яму в два-три раза шире корневого кома (или около 2–3 футов шириной для деревьев с голыми корнями). Посадите на той же глубине, на которой росло дерево в контейнере. Для деревьев с голыми корнями установите дерево на небольшой холм почвы в центре посадочной ямы и разведите корни вниз и в сторону, не сгибая их чрезмерно. Определите исходную глубину посадки, обнаружив изменение цвета с темного на светлый по мере того, как вы спускаетесь по стволу к корням.Если дерево привито, расположите внутреннюю часть изгиба прививки подальше от полуденного солнца и на несколько дюймов выше линии почвы.

Для контейнерных деревьев: выньте растение из контейнера перед тем, как поместить комок корня в ямку. Устраните вращающиеся корни, положив корневой ком на бок и прорезав корни ножницами. Не покрывайте верхнюю часть корневого кома засыпкой, потому что это может помешать проникновению воздуха и воды к корням.

Список фруктовых и ореховых деревьев

Фруктовые и ореховые деревья обычно доступны в различных размерах, поэтому ищите размер, который будет хорошо смотреться в вашем помещении.Например, карликовые яблони вырастают от 8 до 12 футов в высоту; полукарлик, от 12 до 18 футов; и стандартные, от 18 до 30 футов. Некоторые гномы очень хорошо приспосабливаются к контейнерам.

  • Яблоко: Маленькие деревца с красивыми весенними цветами от белого до розового. Доступно множество различных сортов, адаптированных к различным климатическим условиям. Цветки тоже съедобные, с кислинкой.
  • Банан: Тропическое растение с вечнозеленой листвой, душистыми цветами и съедобными фруктами.Для контейнеров выбирайте карликовые разновидности, такие как ‘Dwarf Lady Finger’. Зимой приносите в помещение в большинстве мест.
  • Абрикос: Дерево маленького и среднего размера с привлекательными белыми или розовыми весенними цветами. Созревает плод с начала до конца лета.
  • Вишня: Размер варьируется от небольших кустарников до деревьев среднего размера. Одни приносят терпкие фрукты, подходящие для пирогов, а другие — сладкие, чтобы их можно было съесть в свежем виде. Все они украшены красивыми весенними цветами.Созревают плоды летом или ранней осенью, в зависимости от сорта.
  • Крабовое яблоко: Цветочная гамма шире, чем у яблонь. Выбирайте сорта с крупными вкусными фруктами, которые подходят для желе, например «Долгое».
  • Цитрусовые: Тропические фрукты, чувствительные к холоду. Некоторые из них, такие как лимон «Мейер», лайм и сацума, можно выращивать в контейнерах, если вы принесете их внутрь на зиму.
  • Рис: Небольшое деревце с интересными лопастными листьями, достигающими 10-30 футов в высоту.Созревает в середине лета до осени. Можно выращивать в контейнерах.
  • Кизил Куса ( Cornus kousa ): Красивое дерево, вырастающее от 20 до 30 футов в высоту. В середине-конце лета за яркими белыми цветками сменяются вкусные красные плоды. Птицы тоже любят эти плоды.
  • Мушмула: Маленькое вечнозеленое деревце с большими блестящими листьями, ароматными цветами и плодами, созревающими весной. Вынослив только в зоне 9 USDA и более теплых местах.
  • Pawpaw: Маленькое местное деревце от 12 до 20 футов.Фрукты имеют текстуру, напоминающую заварной крем, с ароматом банана.
  • Персик: Недолговечное небольшое деревце, достигающее 15-20 футов в высоту. Красивые весенние цветы и летние фрукты. Доступны несколько хороших контейнерных сортов.
  • Пекан: Большое теневое дерево, нуждающееся в почве с отличным дренажем. Орехи созревают поздней осенью. Дереву требуется до пяти лет, прежде чем оно начнет давать орехи.
  • Груша: Дерево от среднего до большого, с привлекательными весенними цветами.Созревают плоды летом и осенью.
  • Хурма: Небольшое деревце, доступное как в местных, так и в азиатских вариантах. У некоторых очень привлекательная листва и хороший осенний цвет. Созревают плоды осенью.
  • Слива: Небольшие деревца с красивыми весенними цветами. Они плодоносят в середине лета, и даже цветки съедобны.
  • Айва: Кустарниковое дерево, вырастающее до 15 футов в высоту. Красивые весенние цветы. Фрукты созревают осенью и подходят для желе.
  • Shadbush / Serviceberry ( Amelanchier spp.): Кустарники или небольшие деревья с привлекательной гладкой серой корой и обильными белыми весенними цветами, за которыми следуют красные плоды, похожие на чернику. Эффектная красновато-оранжевая осенняя листва. Доступны более плодоносящие сорта, такие как Amelanchier alnifolia ‘Regent’.
  • Грецкий орех: Большое теневое дерево, которое может дать орехи через семь лет после посадки, но будет плодоносить до 100 лет. Корни выделяют токсин, который не позволяет некоторым растениям расти поблизости.

О Чарли Нардоцци

Чарли Нардоцци — всемирно признанный писатель-садовод, оратор, радио- и телеведущий, удостоенный наград.Он проработал более 30 лет, доставляя экспертную информацию о садоводстве домашним садоводам через радио, телевидение, беседы, туры, в Интернете и на печатных страницах. Чарли с удовольствием делает информацию о садоводстве простой, легкой, веселой и доступной для всех. Он автор 6 книг, имеет три радиошоу в Новой Англии и телешоу. Он ведет Garden Tours по всему миру и консультирует организации и компании по вопросам садоводческих программ. Узнайте больше о нем в разделе «Садоводство с Чарли».

лучших теневыносливых фруктов и как их выращивать в тени

Если вы думаете о выращивании съедобного сада на заднем дворе, фрукты — разумный выбор.

В конце концов, большинство фруктов не только легко выращивать, но и довольно дорого покупать в продуктовом магазине. Когда вы научитесь выращивать фрукты, вы сможете значительно сократить ежемесячный счет за продукты.

Однако многие садоводы уклоняются от идеи выращивания фруктов, полагая, что их свойствам не хватает естественного солнечного света для выращивания здоровых фруктовых растений.

Это не так! Возможно садоводство в затененных местах — нужно лишь подобрать подходящие теневыносливые фрукты, зелень и овощи.Есть несколько съедобных растений, которые растут в полной тени, и десятки различных видов фруктов, которые стоит отметить.

Вот несколько вариантов плодовых растений, которые растут в тени, а также советы, как это правильно делать.

Сначала оцените свой сад

Прежде чем отправиться в садовый магазин или открыть каталог семян, внимательно посмотрите на свой сад. Он действительно заштрихован — или только частично?

Ваш оттенок сухой или влажный (например, если он находится у подножия склона, это, вероятно, влажный оттенок).С какой стороны он смотрит — на север, юг, восток или запад?

Это повлияет на то, какие области получают много солнца, а какие находятся в тени часть дня — или весь день.

Не все оттенки созданы одинаково, поэтому убедитесь, что у вас есть время, чтобы следить за тем, как солнце движется по вашему саду. В идеале вы будете делать это в течение длительного периода времени — год или больше — чтобы вы могли видеть, как закономерности меняются в зависимости от времени года.

Поддержание плодородия

Поддержание плодородия в теневыносливом фруктовом саду так же важно, как и сохранение плодородия на других участках вашего сада.

Если вы пытаетесь выращивать фрукты в тени, вы уже лишаете их солнечного света. Не лишайте их и питательных веществ! Это только заставит их усерднее работать, чтобы расти. Повысьте плодородие перед посадкой, добавляя много выдержанного компоста и ежегодно подправляйте компостным чаем или другим видом удобрений.

Выбирайте правильные растения

1. Виноград Мускадин

Виноград Мускадин — отличный выбор для частично затененных участков. Лучше всего они растут в более теплом климате, но из них получаются вкусные вина и пироги.Чем больше солнца получает это растение, тем больше плодов оно принесет, но для получения урожая ему не нужно много солнца.

2. Груши

Грушам нужно немного солнца, но их можно производить и в полутени. Выберите ранний сорт и сажайте его в западном направлении, чтобы они могли хотя бы получить немного солнца. После укоренения груши не требуют особого ухода.

3. Сливы

Как и груши, сливы требуют небольшого количества солнца. Впрочем, немного утреннего солнца вполне достаточно.Сливы также следует сажать во влажную почву.

4. Ревень

Ревень часто считают фруктом, хотя на самом деле это овощ. Это также многолетник, поэтому вам не придется пересаживать его каждый год. Фактически, это может длиться несколько десятилетий при очень небольшом уходе. Лучшие сорта включают «Stockbridge Arrow» и «Victoria», хотя почти все виды ревеня хорошо подходят для тени.

Для наилучшего роста сажайте в плодородную почву и неукоснительно пропалывайте.

5. Вишня

Вишня хорошо растет в затененных местах, потому что она не зависит от солнца, чтобы подсластить ее, как это делают другие фрукты. Их можно выращивать на стене, выходящей на север, для экономии места.

6. Киви

Киви, особенно морозостойкий киви, легко выращивается в тени. Просто убедитесь, что у ваших растений есть решетка, на которую они могут лазить. Также может быть полезно немного солнечного света каждый день.

7. Pawpaw Tree

Pawpaw tree произрастает в США и является тропическим фруктом.Он также ценится за его декоративное использование. Для этого требуется всего два-три часа солнечного света каждый день.

8. Черника

Большинству сортов голубики требуется солнце, но не черника низкорослая. Эти растения хорошо переносят свет в тени и даже прохладные температуры. Есть несколько устойчивых к холоду культурных сортов, которые можно выращивать в зоне 3 USDA.

9. Смородина

Смородина также теневыносливые фрукты, хотя большинство людей не замечают этих восхитительных фруктов в своем саду.Однако они богаты витамином С, и из них можно приготовить восхитительный пирог или джем. Хорошие варианты включают «Бен Хоуп» и «Бен Коннан». Вы можете выращивать смородину прямо в земле или в контейнерах.

10. Ягоды бузины

Ягоды бузины также хорошо растут в полутени. Эти растения не только дают съедобный урожай, но еще и очень ароматны. Вы можете собрать урожай бузины и использовать его для приготовления консервов и вина.

11. Крыжовник

Скромный крыжовник — не тот фрукт, о котором вы, вероятно, много думали.Тем не менее, крыжовник очень вкусный и хорошо сочетается с вареньем, пирогами и другими вкусными угощениями. Крыжовник технически кустарник. Он хорошо растет на разных почвах и хорошо себя чувствует в тени.

Тем не менее, крыжовник часто слаще, когда выращивается на открытом солнце, поэтому, если у вас есть солнечный участок, не бойтесь посадить там куст крыжовника. Вот несколько хороших кулинарных сортов крыжовника, в том числе Greenfinch и Invicta.

12.Ягоды шубки

Ягоды шубки, или ягоды, хорошо растут в тени, из них можно приготовить желе и джемы. Просто убедитесь, что вы правильно рассчитываете время сбора урожая — птицы часто собирают плоды, прежде чем вы сможете добраться до них!

13. Брусника

Брусника популярна в Скандинавии, хотя в США она еще не прижилась. Выращенное как кустарник, это низкорослое растение растет в подлеске скандинавских лесов. Имеет смысл только то, что он хотел бы расти в тени!

14.Альпийская клубника

Многие сорта клубники требуют, чтобы солнце созрело и стала сладкой. Однако это не относится к альпийской клубнике. Эти сорта предназначены для выращивания на больших высотах, поэтому они используются при более низких температурах и при пониженном освещении.

Они также очень неприхотливы, хотя плоды, как правило, намного меньше, чем то, что вы привыкли видеть на других растениях клубники.

15. Малина

Малина и ежевика хорошо растут в тени.Они не требуют особого ухода, и доступно несколько сортов, в том числе те, которые плодоносят в начале лета, в середине лета и даже в начале осени.

Manage Moisture

Растения, выращенные в затененных местах, как правило, дольше остаются влажными. Следовательно, они могут быть более подвержены заболеваниям.

Есть несколько способов уменьшить или уменьшить влажность. Во-первых, постарайтесь максимально выровнять зону посадки. Если ваш сад высажен на склоне, велика вероятность, что вода будет стекать и собираться вокруг ваших растений.Поскольку солнце не так много, чтобы сушить почву, эта вода может привести к гниению.

По возможности, перед посадкой произведите оценку участка. Если это не вариант, подумайте о том, чтобы построить террасный сад или использовать приподнятые грядки, чтобы уменьшить сток.

Избегайте полива ночью, так как у растений не будет достаточно времени для высыхания. Вместо этого поливайте в первую очередь утром и только тогда, когда растения действительно нужно поливать.

Правильное пространство

Расстояние важно для всех садов, но особенно в затененных.Затененный сад с большей вероятностью останется влажным, и в нем также будет меньше воздушного потока. Оба эти фактора могут обернуться катастрофой для сада, когда дело касается грибковых заболеваний и грибковых заболеваний.

Следуйте рекомендациям по расстоянию между выбранными фруктовыми растениями (они могут различаться в зависимости от вида). Сейчас ваш сад может выглядеть немного голым, поскольку растения молодые, но по мере взросления вы будете удивлены, насколько хорошо они заполняются.

Регулярно подрезайте, чтобы улучшить воздушный поток

Фото: Unsplash

Возможно, вы захотите обрезать свои растения немного, чтобы улучшить воздушный поток.Правильный интервал помогает, но вы обнаружите, что когда кусты малины станут густыми и густыми, между ними все равно останется мало места. Обрезайте ежегодно или раз в полгода.

Не забывайте и о растениях вокруг фруктового сада. Простого удаления нескольких низко висящих веток может быть достаточно, чтобы значительно увеличить количество света, получаемого вашим садом.

Убедитесь, что вы мульчируете

Фото: Unsplash

Мульчирование — это простой способ убедиться, что ваши теневыносливые плоды остаются достаточно влажными, но не слишком переувлажненными.Он также может согреть корни ваших растений, когда они выращиваются в более прохладных и тенистых местах.

Еще одно преимущество мульчи состоит в том, что она снижает конкуренцию сорнякам. Вы были бы удивлены, узнав, сколько маленьких сорняков все еще удается вырастить свои уродливые головы — даже когда они лишены солнечного света!

Выращивание фруктов в затененных местах: больше не просто возвышенная мечта

Фото: Unsplash

Теперь, когда вы знаете эти советы по выращиванию фруктов в тени, вам больше не нужно мечтать о фруктовом саду на заднем дворе.Это может быть реальностью!

Ключом к успешному выращиванию теневыносливых фруктов в не очень солнечной среде является сбор фруктовых деревьев и растений, которые предпочитают непрямой солнечный свет или полную тень.

Эвкалиптовые веники: Веник эвкалиптовый «Премиум» в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен

как запарить их для бани? Как ими правильно пользоваться? Польза и вред. Веники из серебристого и голубого эвкалипта

Эвкалиптовые веники — отличное решение для оздоровления организма, но мало кто знает, как правильно ими пользоваться, как запарить для бани. О пользе этого растения тоже стоит узнать больше, ведь содержащиеся в листьях ценные эфирные масла способны буквально творить чудеса. Чтобы в этом убедиться, достаточно лишь правильно выбрать веники из серебристого и голубого эвкалипта, а затем подготовить их к посещению парной по всем правилам. Однако не следует забывать и о вреде, который может нанести эвкалипт человеческому организму.

Польза и вред

Выбор подходящих принадлежностей для бани часто осложняется разнообразием выбора доступных предложений. Эвкалиптовый веник часто уступает по популярности своим дубовым и березовым аналогам, но превосходит их по некоторым показателям. Его польза совершенно неоспорима и заключается в следующих факторах.

  • Благотворное воздействие на органы дыхания. Целебные пары эвкалипта помогают бороться с заложенностью носа, способствуют устранению симптомов насморка. При кашле они прогревают легкие, работая в качестве природного ингалятора, помогают гораздо быстрее справиться с негативными последствиями затяжной простуды.
  • Снятие болей в мышцах и суставах. Эвкалиптовый веник оказывает легкое разогревающее и массажное воздействие, благотворно влияет на восстановление мускулатуры после интенсивных тренировочных или соревновательных нагрузок. При болезнях суставов такой аксессуар для парной помогает добиваться интенсивного разогревающего эффекта, облегчает неприятные ощущения, способствует ускорению кровообращения. В составе комплекса процедур такие меры помогают снимать обострение ревматизма, артрита, артроза.
  • Снятие усталости, стресса, нервного перенапряжения. Эфирное масло эвкалипта обладает расслабляющим действием, помогает в полной мере избавиться от повседневных забот, отрешиться от них. Вещества, возникающие при погружении в горячую воду веника, превращают посещение парилки в настоящий сеанс ароматерапии и релаксации.
  • Улучшение состояния кожи. Эвкалипт дарит молодость и здоровье, устраняет дерматиты и другие воспаления, повышает тонус и упругость тканей. Его можно использовать в борьбе с увяданием кожи и ее преждевременным старением. При регулярном использовании такой массаж поможет улучшить общее состояние тела, окажет легкий лимфодренажный эффект.

Но при этом использование эвкалиптовых веников в бане противопоказано людям, имеющим следующие заболевания:

  • психические расстройства;
  • тяжёлые заболевания кожи и её повреждения;
  • индивидуальная непереносимость;
  • сердечно-сосудистые патологии.

Кроме того, использование такого веника недопустимо при беременности и наличии злокачественных опухолей.

Недостатком эвкалиптового веника является его хрупкость. В результате массажное воздействие в этом случае оказывается не слишком интенсивным — любителям активных банных процедур с веником его будет явно недостаточно. Эвкалипты не растут в средней полосе России, поэтому практически все сырье привозное, что требует тщательного осмотра аксессуара перед использованием. Веники часто оказываются не очень высокого качества.

Какими бывают?

Для изготовления банных аксессуаров используют лишь несколько видов эвкалиптов. Основной из них — прутовидный, являющимся самый распространенным и популярным. Он имеет удлиненную форму листьев, темно-зеленую окраску, слабый аромат.

Серебристый эвкалипт ценится гораздо выше. Для него характерно повышенное содержание эфирных масел — растение применяют в фармацевтической промышленности. Листья серебристого эвкалипта округлые, более широкие, имеют серо-стальную окраску. Растение источает сильный характерный аромат.

Стоят такие веники существенно дороже обычных и высоко ценятся любителями бани.

Как правильно запарить?

Существует несколько способов запаривания эвкалиптовых веников при посещении бани. Самый простой из них не требует длительной подготовки. Нужно лишь заранее запастись веником, налить в шайку или таз горячую воду, поместить туда покрытую листьями часть веника. Процесс запаривания занимает 5-10 минут. После этого веник переносят в холодную воду. Затем процедуру повторяют, меняя температуру жидкости 2-3 раза.

После такого воздействия банная принадлежность будет готова к использованию. Вода, в которой находился эвкалиптовый веник, тоже приобретает целебные свойства. Если плеснуть ее на каменку, получится прекрасный эффект ингаляции. А также полезно ополаскиваться водой, насыщенной ценными эфирными маслами — она дезинфицирует и смягчает кожу, улучшает состояние волос.

Планируя посещение бани заранее, веник можно запарить другим способом.

  1. Налить в глубокий таз горячую воду.
  2. Погрузить в емкость эвкалиптовый веник, оставить так на 30-40 минут.
  3. После истечения указанного времени слить воду.

Веник готов к использованию, но надолго оставлять его не стоит. Полученный отвар используют для помывки или добавляют на каменку.

Эвкалиптовый веник вполне можно использовать совместно с дубовым и березовым. В результате этого массажный эффект от процедуры будет выше.

Кроме того, ветви эвкалипта прослужат гораздо дольше, чем в случае отдельного использования.

Как пользоваться?

Наилучшее применение эвкалиптового веника для бани — массажное воздействие на кожу. Именно здесь максимально раскрываются все его особенности и достоинства. Можно использовать тонкие веточки этого растения для первого посещения парной с детьми. Эвкалиптовый веник хорош тем, что не нанесет вреда даже самой чувствительной коже. Если его листья довольно крупные, можно использовать их для нагнетания пара.

Довольно полезны будут и экспресс-ингаляции с использованием эвкалипта. Для этого достаточно ненадолго приложить к лицу хорошо распаренный веник, а затем подышать.

Такая процедура поможет облегчить дыхание, избавит от заложенности носа.

Среди общих советов по использованию эвкалиптовых веников можно выделить несколько важных.

  1. Перед применением листья рекомендуется вымыть и ополоснуть теплой чистой водой. Это избавит их от грязи, пыли, аллергенов, которые могли попасть на поверхность в процессе сушки и хранения.
  2. Нельзя допускать чрезмерного раскисания листьев. Они должны оставаться упругими даже после распаривания.
  3. Воду после эвкалиптовых веников не рекомендуется выливать. Ее активно используют в косметологических целях, замораживают в кубики льда, применяют в качестве отвара для ополаскивания волос.
  4. При наличии свежего (не в засушенном виде) изделия в запаривании нет необходимости. Веник достаточно ополоснуть чистой горячей водой, чтобы смыть возможные загрязнения.
  5. Эвкалиптовые веники для бани — многоразовые. Их можно применять повторно, так как целебные свойства листьев сохраняются надолго благодаря их особому природному покрытию.
  6. Во время посещения парной рекомендуется выполнять легкие похлопывающие движения веником по телу. Таким способом будет нагоняться горячий воздух. Вся процедура парения занимает не более 5 минут. Нужно избегать резких и сильных движений.

При самостоятельном сборе и сушке сырья для веников ветви эвкалипта срезают, помещают в темное, достаточно тёплое и хорошо проветриваемое место. Лучше всего выполнять процедуру летом, когда нет дождей. Если отсутствует возможность для подвешивания, можно выбрать настольный вариант сушки, регулярно переворачивая изделия, чтобы они не загнивали. Связывают ветви попарно легкой марлей или бинтами.

При хранении готовые изделия необходимо держать в сухом прохладном месте, обращаясь с ними максимально бережно. Складывать их рекомендуется по 4 штуки (тоже попарно). Это позволит избежать повреждения хрупкого сырья и обеспечит ему наилучшую сохранность.

В следующем видео вы узнаете, как правильно запарить веник для бани.

Заготовка эвкалиптовых веников: заготовка, вязка, запаривание

Полезная статья

Трудно представить себе полное расслабление души и тела без традиционной русской бани. Она снимает стресс, бодрит, укрепляет моральный дух и тело. Но как утверждают опытные банщики, посещение парной без свежих и душистых веников – пустая трата времени. Целебный эффект от процедуры сокращается минимум в 2 раза. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как проводится заготовка эвкалиптовых веников.

Это экзотическое решение для жителей РФ, поскольку впервые растение было обнаружено еще в XIX веке в Австралии. Название переводится как «хорошо» и «закрытый» от греческих слов «эу» и «калиптос» (так называли цветы, находящиеся внутри чаши). Все виды эвкалипта повсеместно используются в медицине, в том числе прутовидный, шаровидный, пепельный. На территории РФ растение часто называли «дивным» и «удивительным» из-за того, что оно имеет гигантские габариты и в высоту достигает 35-40 метров. Теперь благодаря экспертам дерево растет и в нашей стране в Краснодарском крае, Крыму и на Кавказе (выращиваются виды, устойчивые к низким температурам). Поэтому в России легко можно приобрести эвкалиптовое эфирное масло, сушеные листья и готовые веники для бани.

Факт:

эвкалипт был обнаружен европейцами в XIX веке на территории Австралии и использовался не только в медицине, но и в строительстве. Древесина славится высокой прочностью и устойчивостью к атмосферным осадкам.


Во время роста листья дерева располагаются ребром по отношению к солнечным лучам, поэтому на земле не появляется тень. Свежие листья широко-ланцетные и имеют зеленый цвет с темным или светлым оттенком. Длина листьев достигает 10 сантиметров. Старые и огрубевшие листья имеют длину до 30 сантиметров и побледневший зеленый цвет. По внешнему виду листьев вы легко определите, какой свежестью и каким качеством обладает эвкалиптовый веник для бани.

Содержание статьи:

Как эвкалипт влияет на здоровье?

Большинство посетителей бани не догадываются, какое мощное целебное воздействие эвкалипт оказывает на организм. Нетрадиционная медицина использует отвар из сушеных листьев, эфирное масло и спиртовую настойку эвкалипта. Нередко его экстракт входит в состав медикаментов и встречается в таблетках для лечения воспалений горла и респираторной системы. Эвкалиптовые веники для бани оказывают мощное целебное воздействие, в том числе спазмолитическое, противовоспалительное, болеутоляющее, ранозаживляющее, отхаркивающее. Входящие в состав микроэлементы уничтожают грибковые и бактерицидные клетки.

Обратите внимание!

После запаривания веника не нужно выливать воду. Это концентрированный отвар, который содержит весь спектр полезных элементов. Для получения целебного пара вылейте отвар на раскаленную каменку. Это поможет расслабить ЦНС, избавиться от заболеваний респираторной системы и облегчить дыхание. Особенно это актуально для людей, которые курят или работают на вредном производстве (проводится очистка легких и ускоряется отхождение мокроты). Дополнительно усиливается иммунитет и сопротивление вредоносным микроорганизмам, поэтому эвкалиптовые веники для бани широко используются в сезон простуд и ОРВИ для защиты организма.

Заготовка эвкалиптовых веников для бани должна проводиться всеми, кто заботится о своем здоровье. Растение содержит эфирное масло, фитонциды, органические кислоты, дубильные вещества, минералы и витамины. Все ветви и листья содержат большое количество эфирного масла. Благодаря богатому составу полезных компонентов посещение бани со свежим эвкалиптовым веником приведет к следующим положительным эффектам:

  1. Увеличивается иммунитет эпидермиса и ускоряется регенерация тканей (быстрее заживают язвы, ссадины, трещины, воспаленные участки).
  2. Воздействие на нервные окончания приводит к устранению болевого синдрома, поэтому эвкалиптовый веник для бани пойдет на пользу при ревматизме и невралгии.
  3. Испарения целебного отвара приводят к нормализации дыхания, ускоренному выведению мокроты и устранению респираторных заболеваний. Поэтому даже при астме удается достичь длительной ремиссии при регулярном посещении бани.
  4. Устраняются боли в мышцах и суставах, что особенно актуально для людей, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом.
  5. Нормализуется работа центральной нервной системы и устраняется накопленное напряжение, благодаря чему значительно улучшается самочувствие.

Когда проводится заготовка эвкалиптовых веников?

Сезон открывается в середине июля и завершается в начале ноября. В этот период листья содержат предельное количество полезных веществ и с каждым днем их объем увеличивается. Перед началом сбора нужно проверить территорию. Если рядом находятся автомагистрали или промышленные предприятия, то сбор не рекомендуется. Вредные испарения загрязняют экологию и оседают на листьях, поэтому посещение парной приведет лишь к вреду для здоровья. Самым популярным видом для сбора является прутьевидный эвкалипт, который визуально похож на иву.

Собирать нужно исключительно свежие и молодые ветви. Они обладают лучшей гибкостью и мягкостью, поэтому прослужат дольше (не сломается во время массажа). Заготовка эвкалиптовых веников проводится только с использованием ветвей, длина которых находится в пределах 40-50 см. При такой длине можно создать по-настоящему прочный веник. После сбора удалите излишние листья и выделите 10-15 см для ручки в нижней зоне. Эвкалиптовый веник для бани должен быть плоским, так как это упростит транспортировку. Если вдруг по бокам веника торчат ветки, срежьте их. Не нужно промывать его горячей или холодной водой – это приведет к порче.

Факт:

эвкалипт не переносит влагу, поэтому нельзя не только промывать его, но и собирать сразу после ливня или легкого дождя. Поэтому проводить сбор веток нужно только в сухую погоду. Если нарушить это правило, то произойдет полная порча веника еще до посещения парной. Связано это с ускоренным гниением и потерей прочности.

Как проводится сушка?

Заготовка эвкалиптовых веников также проводится с сушкой без прямых солнечных лучей и в пространстве с хорошей циркуляцией свежего воздуха. В целом, правила такие же, как и для других типов веников. Выберите темное место без ультрафиолетовых лучей. Температура должна быть умеренной. Предварительно ручки обматываются в нижней зоне бинтом (это можно сделать как в начале, так и в конце сушки). После этого они попарно вешаются на веревку или на стену (раз в несколько дней нужно их переворачивать). Переворачивать эвкалиптовые веники нужно обязательно, чтобы избежать гниения и добиться равномерной сушки со всех сторон.

Обратите внимание!

Эвкалиптовые веники для бани не такие прочные, как березовые или дубовые. Ветви легко крошатся и ломаются, поэтому хранение лучше проводить в закрытом и темном пространстве. Складывать их лучше по 4-5 единиц. Помните, что любое механическое воздействие приведет к порче. Если вы разложите их друг на друга на столе, то на него может запрыгнуть ваш питомец или кто-нибудь из членов семьи поставить тяжелый предмет. Это приведет к порче всех заготовок.

Рекомендуем при формировании веников дополнительно задействовать березовые и дубовые ветви. Это позволит значительно усилить прочность изделий, поскольку эвкалиптовые ветви достаточно мягкие и быстро изнашиваются. Сочетание разных ветвей не только повышает износоустойчивость, но и увеличивает пользу от массажа в парилке.

Как подготовить эвкалиптовый веник к массажу?

После того, как была проведена заготовка эвкалиптовых веников, нужно правильно провести запаривание перед посещением бани. Рассмотрим два популярных способа:

  1. Налейте горячую воду в глубокий таз и положите туда веники на 30 минут. Далее их извлекают, а полученный отвар периодически выливают на раскаленную каменку для создания лечебного пара с эфирными маслами. Это позволяет в 2 раза усилить целебный эффект от посещения бани.
  2. Окуните эвкалиптовый веник для бани в горячую воду на 3 минуты, а затем в холодную воду на 3 минуты. Повторите процедуру не более 5 раз. Чередование холодной и горячей температуры приведет к полному раскрытию яркого эвкалиптового аромата.

Важно!

После запаривания ни в коем случае не сливайте воду. Полученный отвар можно сливать на раскаленную каменку для создания ароматного и лечебного пара. Эвкалипт особенно полезен при респираторных заболеваниях. Дополнительно можно промыть им голову или проблемные участки кожи, поскольку он оказывает противовоспалительное действие.

Как пользоваться эвкалиптовым веником?

Ранее мы уже упоминали о том, что заготовка эвкалиптовых веников должна проводиться вместе с березовыми или дубовыми ветвями. Дело в том, что ветки эвкалипта мягкие и тонкие, поэтому массаж нужно делать аккуратно. Допускаются только легкие похлопывания для нагнетания горячего пара. Прикасаться к телу нужно легко, чтобы полезные вещества проникли в поры. Дополнительно во время массажа выводятся токсины и шлаки из-за активного потоотделения. При проблемной коже можно прикладывать веник к лицу и массажировать кожу, но аккуратно. Также во время массажа обязательно нужно вдыхать пары целебного растения. Перед началом процедуры учтите следующие нюансы:

  1. Предварительно нужно сполоснуть и промыть эвкалиптовый веник для бани.
  2. Процесс распаривания нужно контролировать, чтобы избежать раскисания листьев и снижения прочности.
  3. Если веник свежий и заготовлен недавно, то не нужно его распаривать. Просто промойте его в воде для того, чтобы смыть грязь.
  4. Применять эвкалиптовый веник для бани можно до 3-5 раз (полезные свойства сохраняются).
  5. Заготовка эвкалиптовых веников должна проводиться вместе с березовыми и дубовыми ветвями для увеличения прочности и долговечности.

Теперь вы знаете, как самостоятельно создать экзотический веник для бани. Это несложный процесс, главное ответственно подойти к сушке и формированию. Но поверьте, результат стоит того! Эвкалиптовые веники имеют неповторимый аромат и мощное целебное воздействие, поэтому пользуются спросом среди начинающих и матерых банщиков.

Желаем вам успехов в заготовке ароматных эвкалиптовых веников!

как их запарить и правильно пользоваться? Польза и вред веников

Знатоки утверждают, что в баню нужно непременно ходить с веником. Долгое время в России традиционно использовали березовые веники. Сегодня у любителей попариться есть и другие аксессуары. Рассмотрим подробнее все об эвкалиптовых вениках для бани.

Особенности

Эвкалиптовый веник – не самый распространенный предмет для бани в России, так как это связано с заготовкой сырья. Дело в том, что в естественных условиях эвкалипты – деревья и кустарники, принадлежащие семейству Миртовые – произрастают в теплом тропическом или субтропическом климате. Существует много видов этого растения, но лишь немногие выдерживают снижения температуры до -15°С, и совсем мало видов, которые переживут морозы до -23–24°С.

В настоящее время эвкалипты культивируют во многих странах, так как листья растения содержат эфирные масла, широко применяемые в медицине. Настои, отвары, масло из листьев оказывают противовоспалительное, болеутоляющее, антисептическое действия, их используют при лечении многих заболеваний.

Применение эвкалиптовых веников для банных процедур весьма оправдано, в присутствии высоких температур происходит выделение эфирных масел. Вдыхание паров благотворно влияет на человеческий организм, масла воздействуют на кожу.

А также не стоит избавляться от воды, в которой настаивался веник. Если вылить ее на горячие камни, вы будете наслаждаться тонким целебным ароматом во время процедуры очищения. Следует отметить, что кроме полезных свойств, эвкалиптовые веники обладают и другими преимуществами, а именно:

  • ветви растения довольно эластичные, они долго остаются неповрежденными;
  • выдерживают постоянный перегрев и высокий уровень влажности;
  • при сильном нагревании выделяют не только полезные вещества, но и приятный аромат.

У любителей париться далеко не всегда есть возможность заготовить самостоятельно веники для бани, тем более эвкалиптовые. Приобрести их можно в специализированном магазине. При покупке следует обращать внимание на следующие нюансы:

  • качественный веник не может быть очень сухим; излишняя сухость может привести к быстрой поломке ветвей;
  • потрясите веник – если с него упало много листьев, значит, не была соблюдена технология заготовки;
  • листья не должны иметь повреждений и издавать запах гнили или прели.

Опытные банщики иногда считают эвкалиптовые веники недостаточно хорошими из-за их очень тонких гибких ветвей и длинных листьев, удары такими аксессуарами получаются слишком мягкими, не оказывают нужного массажного действия. Поэтому в вениках допускается наличие веток других растений, например, можжевельника. А также ветки эвкалипта добавляют в веники из березы или дуба. Цена на эвкалиптовые веники, как правило, несколько выше, чем на березовые или другие изделия.

Польза и вред

Всем известно о пользе банных процедур. Это не только тщательное очищение тела, но и мощное оздоровительное воздействие на весь организм, укрепление иммунитета. Под воздействием горячего пара раскрываются поры, происходит отторжение ороговевших клеток, выводятся токсины. В бане усиливается циркуляция крови, она лучше снабжает кислородом и питательными веществами все органы. Так как увеличивается частота сердечных сокращений, тонизируется вся сердечно-сосудистая система, улучшается обмен веществ. А применение веника – это еще дополнительный массажный эффект. Использование эвкалиптового веника многократно усилит действие банных процедур, ведь эвкалипт содержит не только эфирные масла. Растение содержит много других полезных элементов, а именно:

  • фитонциды;
  • дубильные вещества;
  • органические кислоты;
  • сложные эфиры;
  • альдегиды;
  • горечи;
  • макро- и микроэлементы.

Эвкалипт благотворно действует на кожу, так как обладает бактерицидным и регенерирующим действием, активные вещества стимулируют биохимические процессы в эпидермисе. Регулярная процедура показана людям, склонным к появлению угревой сыпи, гнойничковым воспалениям. Посещение бани с эвкалиптовым веником поможет при мышечной усталости после большой физической нагрузки, окажет хорошее действие при болях в суставах.

Необычный аромат, насыщенный эфирными маслами, успокаивающе действует на нервную систему, подавляет тревожные состояния. А также водой, в которой запаривался веник, можно ополоснуть волосы. Настой укрепляет волосяные луковицы, помогает избавиться от перхоти, лечит себорею.

Особую пользу эвкалипт принесет при наличии заболеваний верхних дыхательных путей. При частых болях в горле и насморках рекомендуют в бане подносить веник к лицу и дышать в течение нескольких минут.

При грамотном применении эвкалиптового веника побочных эффектов быть не должно. Однако от продукта стоит отказаться, когда имеется гиперчувствительность или индивидуальная непереносимость отдельных веществ в составе растения, появляется аллергическая реакция. Такой веник не стоит использовать людям, страдающим бронхиальной астмой или спазмами дыхательных путей. А также посещение бани противопоказано при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы или проблемах с давлением, эпилепсии, при воспалительных процессах и злокачественных новообразованиях. Не стоит подвергать организм дополнительному стрессу во время вирусного или хронического заболевания в стадии обострения при повышенной температуре тела.

Как сделать?

К сожалению, самостоятельно заготовить веники получится не у всех любителей парной из России. Сделать это можно на Кавказе, южном побережье Крыма или при трудоемком выращивании в теплице. Сбор сырья нужно производить в теплую сухую погоду. Заниматься этим лучше в конце лета – начале осени. Не стоит брать ветви деревьев, расположенных близко к дорогам или промышленным предприятиям. При самостоятельной заготовке собранные ветки сушат в темном, хорошо проветриваемом помещении. Следует исключить попадание на них солнечных лучей. А также нужно следить, чтобы ветки сохли равномерно, поэтому лучше всего развесить их на веревке.

Высушить ветки можно и на плоской поверхности, в этом случае их придется время от времени переворачивать. Нельзя допускать, чтобы на них появилась плесень, начался процесс гниения. Связать ветки допускается как до начала сушки, так и по ее окончании. Сделать это можно при помощи толстой бечевки или обычного бинта.

Перед связыванием ветки нужно подготовить: срезать у их основания сучки и листья при помощи острого ножа. Действия нужно проводить аккуратно, чтобы древесина осталась неповрежденной. Внутри изделия помещают тонкие побеги, окружая их снаружи ветками потолще. Для хранения веников из эвкалипта не нужно создавать каких-то особых условий, хотя не будет лишним соблюдать некоторые нюансы.

  • Держать аксессуары надо в сухом помещении с хорошей вентиляцией, поэтому не следует оставлять их внутри бани. В теплый летний период веники можно хранить на открытом воздухе под навесом, например, под крышей бани. Главное – не допускать попадания солнечных лучей.
  • При хранении в помещении нельзя располагать изделия вблизи источников тепла и тем более рядом с источниками открытого огня (печью, камином, плитой).

Как запарить?

Веники из некоторых материалов запаривают, подержав их над паром. К эвкалиптовому это не относится. Запарить его довольно просто. Сделать это можно 2 способами.

  • При первом способе понадобится горячая вода (примерно 70°С) и емкость для запаривания. Емкость должна быть такой величины, чтобы веник поместился в ней полностью до рукояти. Слишком большой объем брать не следует, чтобы ароматная жидкость, которую потом можно использовать, получилась более концентрированной. Замачивать веник следует в течение 15–20 минут. В процессе замачивания его стоит встряхнуть несколько раз, при этом из воды вынимать необязательно. Перед процедурой можно провести ополаскивание холодной водой.
  • При втором способе понадобятся 2 емкости: для горячей и для холодной воды. Веник поочередно опускают в горячую и холодную воду, выдерживая по 3–5 минут в каждой емкости. Действия повторяют несколько раз. Признак готовности – ветки, листья, кора стали мягкими.

Свежий новый веник необязательно запаривать. Его можно применять, хорошенько облив теплой водой. Даже будучи срезанными, ветки эвкалипта замечательно сохраняют свои свойства.

Использовать веник допускается 4–5 раз. Чтобы он стал более прочным, знатоки рекомендуют добавлять в изделие березовые или дубовые ветки. Правильная сушка после использования продлит срок эксплуатации.

Правила использования

Чтобы банная процедура была полезной, пользоваться изделием из экзотического растения нужно следующим образом:

  • перед первым применением веник нужно тщательно вымыть;
  • в процессе запаривания нужно следить, чтобы листья не стали слишком мягкими;
  • так как изделие не обладает большой жесткостью, оно обеспечит лишь легкий массаж; применение эвкалиптового веника больше подходит для оздоровительных процедур;
  • после появления первого пота веником делают растирающие движения по телу в направлении от головы к ногам; сильно прижимать изделие к коже нельзя;
  • сначала веником с крупными листьями нагнетают пар вокруг себя, а затем приступают к массирующим похлопываниям по телу; первые удары должны быть плавными и несильными, затем постепенно движения ускоряются, сил ударов увеличивается;
  • удары не должны быть слишком резкими и сильными, так как могут стать причиной болезненных ощущений; кроме того, на теле могут остаться следы;
  • банная процедура не должна длиться более 5 минут; можно сделать несколько заходов, чередуя их с непродолжительным отдыхом в предбаннике.

В следующем видео рассказывается об эвкалиптовых вениках для бани.

Как лучше сохранить эвкалиптовые веники, чтобы не осыпались?

Хранение банных веников вот уже несколько веков является одним из важных вопросов. Кроме того, что такой аксессуар позволяет очищать и омолаживать кожу, он должен приносить только пользу. Неправильные условия хранения и запаривания способствуют не только потери привычной формы банного веника, но и в дальнейшем могут стать причиной жесткости веника и болевых ощущений во время процедур.

Как же сохранить эвкалиптовые веники?

Особых рекомендаций на этот предмет нет, но есть элементарные правила эксплуатации банного аксессуара, которые и продлят ему жизнь. Во-первых, сразу после покупки веник необходимо освободить от упаковки, как картонной, так и полиэтиленовой, чтобы снизить риск появления плесени и передачи молекулярных веществ друг другу.

Во-вторых, категорически запрещается для этой породы дерева использовать высокие температуры воды для запаривания и промывки после процедур. Достаточно 60 градусов, чтобы превратить веник в важный элемент парилки и максимально сохранить его полезные свойства. После использования рекомендуется веник промывать под теплой проточной водой, чтобы смыть с него следы моющих средств, а также дополнительных абсорбентов для кожи, как кофе, мед, соль и другие. Холодная вода негативно сказывается не только на форме и структуре веника, но и блокирует отдачу им же его приятного насыщенного запаха.

Максимально сохранить эвкалиптовые веники на 10-15 сеансов поможет и соблюдение правильного водного баланса. Многие из нас знают, что после парилки веники надо вытряхивать, избавляясь от излишков воды, но не в этом случае. Эвкалипт «любит воду», поэтому насыщается ею и в этом процессе отдает свой приятный аромат, а также сохраняет привычную структуру стебля и листа. Но и хранить его в ведре с водой будет неправильным, ведь в такой среде активно развивается плесень, а также формируются вредные бактерии, что провоцируют аллергические реакции на коже.

Эвкалиптовый веник разрешено использовать в бане и для детей, поскольку он гораздо мягче, нежели остальные его «коллеги». Продлить срок эксплуатации этого банного аксессуара поможет и оптимальное положение веника. Не сушите его на улице, тем более под прямыми лучами солнца; не используйте тканевую пропитку для сбора излишней влаги. Как и прочие банные веники, такой вид желательно хранить в подвешенном состоянии на стене парилки.

Эвкалиптовый веник

Много пользы и удовольствия приносят банные процедуры, они укрепляют физические силы и моральный дух. Веник из эвкалипта к этим преимуществам еще добавляет помощь при воспалении верхних дыхательных путей и кожи. В парилке аромат эвкалиптовых веточек позволяет лучше расслабиться, почувствовать мир и спокойствие.

Экзотический гость из Австралии

Первая часть слова «эвкалипт» — «эу» — переводится с греческого как «благо» или «хорошо». «Калиптос» означает «закрытый», что относится к цветочным бутонам, погруженным в чашечку. Европейцы познакомились с деревом из теплых районов Австралии и островов Южного полушария довольно поздно, в XIX веке. Три вида рода Эвкалипт — шаровидный, пепельный и прутовидный — равноценно применяются в медицине. Древесина используется в строительстве, как очень прочный материал.

1

В России эвкалипт долго называли «дивным» деревом за его иноземное происхождение и огромные размеры (до 40 м). Затем ученые предложили выращивать наиболее холодостойкие виды в субтропиках Кавказа и Крыма. Сейчас в России эфирное масло, пакетированные листья и банные веники из эвкалипта производят в основном на Черноморском побережье Краснодарского края.

Многие поклонники русской бани не подозревают об интересных особенностях дивного дерева, не дающего тени. Листья эвкалипта расположены ребром к солнцу и способны видоизменяться с возрастом. По внешнему виду или даже по фото готового веника можно определить, какие веточки пошли на его изготовление.

Молодые листья эвкалипта широко-ланцетные, длиной до 10 см, мягкие, блестящие, светло- или темно-зеленого цвета с сизовато-серебристым отливом. С возрастом ткани грубеют, окраска блекнет, листовая пластинка удлиняется. Старые листья — заостренные, в длину достигают 18–27 см, они бледно-зеленого цвета, часто серповидно изогнутые.

2

Особенности заготовки и сушки

Тонкие облиственные побеги с вечнозелеными листьями срезают с апреля по ноябрь. Но лучшим по целебным качествам считается веник, заготовленный с ноября по февраль. С деревьев срубают часть ветвей, нарезают побеги, подходящие по длине и форме. С остальных веток полностью обрывают листья. Эвкалипт после заготовки веников и листьев хорошо отрастает.

3

Веточки в венике должны быть уложены так, как показано на фото справа. Более прочные изогнутые листья находятся внутри, а снаружи располагаются те, что мельче. Ручка обычно тонкая, потому что толстые побеги недостаточно облиственные и мягкие, они не подходят для банного веника. Ветки, собранные в пучок, подвешивают для просушки.

Сушат на воздухе, в сарае или на чердаке, где есть хорошая вентиляция. Нельзя оставлять на солнце или помещать в сушилку при температуре выше +40°С. Нагревание листьев эвкалипта приводит к потерям эфирного масла — главного целебного компонента. При правильной сушке и грамотном хранении веник сохраняет зеленый цвет и специфический аромат.

Воздействие эвкалипта на организм

В народной и научной медицине используется водный настой, спиртовая настойка и эфирное масло. Кроме того, вытяжка из листьев эвкалипта входят в состав таблеток, спиртовых и масляных растворов. Хотя способы извлечения целебных веществ отличаются, эффект от лечения различными препаратами примерно одинаковый.

Воздействие эфирного масла, отвара и банного веника на организм:

бактерицидное и фунгицидное (убивает бактериальные и грибковые клетки),

  • противовоспалительное,
  • спазмолитическое,
  • ранозаживляющее,
  • антисептическое,
  • болеутоляющее,
  • отхаркивающее.

4

Водный настой свежих или сушеных листьев можно пить как чай от кашля при боли в горле, остром бронхите и воспалении легких. Настой и настойки применяются для полосканий при инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей. При тех же недугах и насморке делают паровую ингаляцию, носят на груди специальные аромакулоны с эфирным маслом.

В сезон простуд, при ОРВИ, гнойничковых заболеваниях кожи можно париться веником из эвкалипта в бане или добавлять в горячую ванну отвар листьев и веточек. Фурункулез, ожоги, обморожения и воспаления глаз лечат с помощью обмываний или примочек с водным настоем. Растворы с ним же используют для спринцеваний и тампонов при женских заболеваниях.

5

Эфирное масло — бесцветная жидкость, имеющая специфический запах. Комплекс хлорофиллов, полученных из листьев эвкалипта, входят в состав таблеток, спиртового и масляного раствора «Хлорофиллипт». Это препараты зеленого цвета, с приятным сладковатым вкусом. Эфирное масло и вытяжки включают в состав сиропов, аэрозолей и таблеток, используемых для лечения респираторных заболеваний, бронхита и коклюша у детей.

Польза от эвкалиптового веника

Вечнозеленые листья растения содержат фитонциды, эфирное масло, дубильные и горькие вещества, органические кислоты. Количество масла варьируется от 0,5 до 4,5%. Его основные компоненты: цинеол, дубящие соединения, коричная и кумаровая кислоты, галлотанины (сильные противомикробные вещества). Для медицины наибольшее значение имеют цинеол, пинен, фелландрен и сесквитерпены. Приятный запах маслу придают гераниол и лимонен.

Эффект от применения веника из эвкалипта в парной:

  • Действует на нервные окончания, как отвлекающее и болеутоляющее вещество при невралгиях и ревматизме, при резкой боли в пояснице (простреле).
  • Защищает поврежденную кожу от инфекции, заживляет порезы, ссадины, раны и язвы, уменьшает раздражение кожи, вызванное укусами насекомых.
  • Пар от листьев успокаивает горло, способствует расширению кровеносных сосудов и улучшению дыхания.
  • Помогает облегчить симптомы целого ряда заболеваний дыхательной системы, включая астму.
  • Улучшает микроциркуляцию, помогает при суставных, мышечных и зубных болях.
  • Снимает психическое напряжение и стресс.

Тем, кто предпочитает комбинировать растения, можно посоветовать веточки эвкалипта включать в состав веников из других пород деревьев, например березы или липы. Это вдвойне полезнее, а еще надежнее. Ведь к эвкалипту еще нужно приноровиться, привыкнуть.

Из растительных остатков после заготовки веток и трав можно сделать банные запарки. Как, читайте вот здесь.

6

Советы по использованию в парной

Листья экзотического дерева выделяют при запаривании эфирное масло, оказывающее положительное действие при простуде, кашле и многих других заболеваниях. Аромат эвкалипта вдыхают медленно, глубоко, чтобы полезные вещества проникли в слизистую носоглотки, кровеносное русло.

Рекомендации

Сухой веник сначала нужно ополоснуть теплой и холодной водой, только потом опустить в чан с горячей водой и накрыть крышкой на 10 минут.
После распаривания, для лучшего выхода эфирного масла эвкалипта, веник можно подержать над горячими камнями.
Париться следует осмотрительно, ведь узкие кожистые листья могут порезать тонкую нежную кожу.
Если веник планируют использовать еще раз, то его отряхивают от воды и подвешивают для просушки.

Наши предки посещали баню для очищения, приведения в порядок тела и духа. С такой же целью отправляется в парилку современный человек. Поэтому банные атрибуты и действия с ними почти не меняются на протяжении сотен лет.

Сочинские школьники собирают полярникам мед, варенье и эвкалиптовые веники

Когда ребятам из 118-й школы-детского сада поселка Лазаревское, что под Сочи Краснодарского края, узнали историю полярников, изучающих Антарктиду, тут же решили отправить им подарки. Первые презенты летели на полярную станцию в прошлом году самолетом через Кейптаун четыре тысячи километров. В этот же раз сопроводить детские посылки теплоходом взялась экспедиция академика Федорова.

— Мало кто знает, что знаменитую экспедицию капитана Фадея Беллинсгаузена к Южному полюсу, которая была в XIX веке, организовал лейтенант Михаил Лазарев, который позже стал известным адмиралом, — рассказывает учитель школы Лидия Коваленко. — По традициям того времени, в 1820 году Лазарев отдал руководство старшему товарищу Фадею Фадеевичу. Та экспедиция и открыла Антарктиду. А сегодня полярная станция, как и наш поселок, носит имя этого удивительного человека. Вот мы и поддерживаем как можем своих «тезок».

Осуществить мечту мальчишек и девчонок связаться с настоящими полярниками лазаревцам помог питерский институт Арктики и Антарктики. Он не посчитался с высокими расходами и переправил самолетом детские посылки на Южный полюс.

— Чего только ребята из дома не тащили! — вспоминает Лидия Коваленко. — И картошку, и валенки, и шерстяные носки. Но в итоге мы отправили мед, орехи, домашнее варенье из хурмы и инжира, чай, лавровый лист и эвкалиптовые веники для бани. И, конечно, теплые письма. И вдруг раздается звонок! Прямо с полярной станции руководитель экспедиции Виктор Михайлович Вендерович сообщил, что подарки дошли. И сказал, что мы единственные со всей страны, кто их поддержал таким образом.

А по окончании экспедиции полярники Александр Белокур и Сергей Бакчинов приехали в гости в поселок Лазаревское. Они привезли школьникам сувениры и благодарственные письма. Несколько дней их палатки были разбиты в огороде у бабушки ученика школы Якова Бредихина, и детвора бегала туда, чтобы послушать истории из первых уст. В итоге ребятня загорелась мечтой поскорее вырасти и тоже отправиться покорять полюса.

— Сейчас на полярную станцию отправляется российская экспедиция №56. Мы уже созвонились с ее руководителем и договорились, что будем опять «дружить семьями», — рассказывает Татьяна Пономаренко, директор школы. — Опыт сбора посылок имеется, лакомства ребята специально для полярников заготавливали все лето и осень. А еще нам, возможно, удастся организовать собственную «экспедицию» и проведать других наших «тезок» — жителей небольшого рабочего поселка Лазарева, что стоит на одноименном мысе между Сахалином и материком.

Уважаемые читатели! А с какими удивительными людьми вы поддерживаете отношения, переписываетесь, шлете подарки, получаете сувениры? Расскажите об этом в своих комментариях!

Эвкалиптовый веник: польза и целебный эффект

Неизменным атрибутом русской бани считают веники, которые вяжут из разнообразных растений, деревьев и трав. Эвкалиптовый веник, польза которого в последнее время становится все более очевидной, пришел в Россию относительно недавно. Напрасно же раньше мы не замечали эвкалиптовые веники, ведь польза от них действительно огромна, в чем мы сейчас убедимся.

Заметим, что и профессиональные парильщики с большим опытом, и те, кто только начал ценить посещения бани, будут приятно удивлены целым комплексом полезных свойств эвкалипта, которые он проявляет в составе банных веников. Ощутив на себе такое целебное воздействие, никто уже не в силах отказаться от использования веника из эвкалипта, и хотя бы с некоторой периодичностью, но такое изделие обязательно включается в список используемых инструментов.

Эвкалиптовый веник: польза применения

О полезных свойствах эвкалипта слышали многие, и фактически эвкалиптовый веник является поистине чудодейственным инструментом в руках опытного любителя бани. Эфирное эвкалиптовое масло можно встретить на прилавках специализированных магазинов с товарами для бани и даже в аптеках, так как оно облагает мощным действием на человеческий организм. Рассмотрим подробнее, за что так любят веники из эвкалипта:

  1. Многие ценят способность эвкалиптового веника облегчать состояние заложенных дыхательных путей. Горячий воздух, пропитанный ароматом эвкалиптовых листьев, прогревает легкие, очищает слизистую оболочку дыхательных органов и помогает сделать дыхание менее затрудненным.
  2. Суставные боли и обычное напряжение мышц после соревнований и тяжелого тренировочного процесса снимаются при использовании эвкалиптового веника по назначению. Конечно, серьезные заболевания суставов сложно вылечить только лишь одними посещениями бани с вениками из эвкалиптового дерева, однако применение последних в составе комплексной терапии поможет избежать вмешательства в организм. 
  3. Безусловно, стресс и напряженное состояние нервной системы являются одними из главных причин посещения бани, а эфирное эвкалиптовое масло поможет Вам по-настоящему расслабиться, отдохнуть. В конечном итоге решение проблем обязательно найдется, а нервное состояние благополучно исчезнет после подобной процедуры, и при регулярном ее проведении не появится вновь еще очень долго.
  4. Мягкое воздействие происходит и на кожные покровы, в результате чего кожа будто молодеет, приобретает здоровый оттенок и становится мягче. Массажного эффекта от нежных листьев такого веника ждать не стоит, но состояние кожи определенно улучшится за счет особо ценных веществ, содержащихся в листьях.

Как можно увидеть, эвкалиптовый веник станет настоящим подарком для любителя русской бани. Прибавим к этом еще и тот факт, что эвкалипт – чрезвычайно редкое для России дерево, и в природе его можно увидеть только на побережье Черного моря. По этой причине приобрести качественный веник из настоящего эвкалипта в тех краях станет весьма разумным решением. Даже если Вы далеки от банного искусства, среди Ваших друзей наверняка найдутся те, кто восторженно будет благодарить Вас за столь ценный сувенир.

Стоит отметить, что такие оригинальные изделия обычно навевают сомнения относительно сложности их использования. В действительности же, узнав, как запаривать эвкалиптовый веник для бани, Вы будете полностью уверены в своих силах, так как в этом нет ничего сложного. Двадцати минут в горячей кипяченой воде хватит для того, чтобы подготовить для Вас необычное путешествие с таким ценным представителем русской бани.

(PDF) «Candidatus Phytoplasma solani», связанный с метлой эвкалиптовой ведьмы в Иране

6 из 6

|

BAGHAEE- RAVARI Et Al.

о последовательностях гена secY. International Journal of Systematic and

Evolutionary Microbiology, 60, 2887–2897.

Marcone, C.,  Ragozzino,  A.,  &  Seemüller, E. (1996). Обнаружение an elm

желтых, связанных фитоплазмой, эвкалиптовых деревьев. поражен болезнью листочков

в Италии.Болезни растений, 80, №669–673.

Марзачи, М. (2004). Молекулярная диагностика фитоплазм. Phytopathologia

Mediterranea, 43, 228–231.

Mitrovic, J., Paviovic, S.,  & Duduk, B. (2013). «Survey» и «multigene »charac-  виды растений в Сербии.

Phytopathologia Mediterranea, 52, 434–441.

Mitrovic, J.,  Siewert,  C.,  Duduk,  B.,  Hecht,  J.,  Mölling,  K.,  Broecker,  F., 

…  Kube,  М.(2014). «Генерация» и «анализ» «черновых» последовательностей »

фитоплазмы« Столбур »в результате многократной амплификации смещения-

планшетов. Журнал молекулярной микробиологии и биотехнологии, 24, №1–11.

Nagpal, N., Shah, G., Arora, N.M., Shri, R., & Arya, Y. (2010). «Phytochemical»

и фармакологические аспекты рода Eucalyptus. Международный журнал

фармацевтических наук и исследований, 1, 28–36.

Nevesde Souza, A., Leãode Carvalho, S., Nascimento daSilva, F., Couto

Alfenas, A., ValverdeZauza, E.A., & Carvalho , C.M. (2015). «Первый отчет»

фитоплазмы, связанной с Eucalyptus urophylla, показывающий

метлы ведьм »в Бразилии.« Phhytopathogenic Mollicutes, 5, S83 – S84.

Oliveri, C., Pacifico,  D.,  D’Urso,  V., La Rosa, R.,  Marzachì,  C.,  & Tessitori, 

M.  (2014) . Boisnoirphytoplasmavariability ina Mediterraneanvine-

Система ярдов

: новые растения-хозяева и предполагаемые переносчики.Австралазийское растение

Патология, 44, №235–244.

Quaglino, F., Zhao, Y., Casati, P., Bulgari, D., Bianco, P.A., Wei, W., & Davis , №

РЭ (2013). «Candidatus Phytoplasma solani», новый таксон, связанный

с «столбуром» и «связанными с ним болезнями» растений. International

Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 63, 2879–2894.

Салехи, M.,  ЭсмаилзадеХоссейни, S.A.,  и  Салехи, E. (2016). Первый отчет о

фитоплазма, связанная с Candidatus phytoplasma asteris ассоциировал

с болезнью маленьких листьев эвкалипта в Иране.Журнал патологии растений, 98,

171–185.

Салехи, M., Heydarnejad,  J.,  & Izadpanah, K. (2005) . Молекулярный характер-

и группировка 35 фитоплазм из центральных и южных

провинций Ирана. . Иранский журнал патологии растений, 41, №62–65.

Шастри,  B. N.,  (2002) . Богатство Индии. Словарь индийского сырья и материалов

и промышленных товаров. Сырье »(стр. 203–204). Нью-Дели: №

Совет научных и промышленных исследований.

Састри, K.S.M., Thakur, R.N., Gupta, J.H., & Pandorta, V.R. (1971). «Три» вируса

болезней Eucalyptus citriodora. Индийская фитопатология, 24, №123–126.

Schneider,  B.,  Seemuller,  E., Smart,  C. D.,  & Kirkpatrick,  B. C. (1995).

Филогенетическая классификация растения, патогенные, микоплазмоподобные,

организмов или фитоплазм. (стр.369–380) .NewYork: 

Academic Press.

Sharma, J.K.,  Mohanan, C.,  & Mria Florence, E.J. (1983) .Alittle-leafdis-

легкость Эвкалипт в Керале. Индия Европейский журнал Forest Pathology, 13,

385–388.

Сингх, Х. П.,  Миттал,  С.,  Каур,  С.,  Батиш,  Д. Р.,  &  Кохли,  Р. К. (2009) .

Характеристика и антиоксидантная активность эфирных масел из свежих

и гниющих листьев Eucalyptus tereticornis.Journal of Agriculture and

Food Chemistry, 57, 6962–6966.

Tamura, K., Peterson,  D., Peterson,  N.,  Stecher,  G., Nei,  M.,  & Kumar, S.

(2011) . MEGA5: Молекулярно-эволюционный генетический анализ с использованием максимальной вероятности

, «эволюционной» дистанции, и «максимальной» экономичности —

од. Молекулярная биология и эволюция, 28, №2731–2739.

Thompson, J. D.,  Gibson, T.J., Plewniak,  F.,  & Higgins, D.G. (1997). The

CLUSTALX Интерфейс «windows»: «Гибкие» стратегии для «множественного» согласования se-

с помощью качественных инструментов анализа.Nucleic Acids Research,

24, 4876–4882.

Wei, W., Davis,  R. E.,  Lee,  I. M.,  &  Zhao, Y. (2007). Компьютерное моделирование »

RFLP Анализ генов16S рРНК:  Идентификация десяти новых фито-

групп плазмы. Международный журнал систематики и эволюции

Microbiology, 57, 1855–1867.

Zhang, Y.,  Uyemoto, J. K.,  & Kirkpatrick,  B.C. (1998). кислоты из древесных растений, инфицированных

различных фитопатогенов для ПЦР-анализа.Журнал вирусологических методов,

71, №45–50.

Zhang, J.N., Won, H.B., Chen, B.G.,  & Chang, Q.C. (1982) .A предварительная №

Изучение возбудителя болезни пожелтения эвкалипта. Журнал

Южно-Китайский сельскохозяйственный колледж, 3, 45–47.

Чжао, Y.,  Wei,  W.,  Lee,  I. M.,  Shao,  J.,  Suo,  X.,  &  Davis,  R. E.  (2009) .

Создание интерактивного онлайн-инструмента классификации фитоплазм,

iPhyClassifier, и «его» приложение для анализа «персикового» X-«болезни»

группы фитоплазм »( 16SrIII). Международный журнал систематической и эволюционной микробиологии

, 59, 2582–2593.

Как цитировать эту статью: Baghaee-RavariS, JamshidiE, 

Falahati-RastegarM. «Candidatus Phytoplasma solani»

, связанный с метлой эвкалиптовой ведьмы в Иране. Для Пути.

2018; 48: e12394. https://doi.org/10.1111/efp.12394

Эвкалиптовый венчик для дома и сада Набор из 15 предметов Эвкалиптовый веник для сауны Бассейны и спа

Примечание: в / home / cursostecnicosapogeu по ссылке следует передавать только переменные.com.br/public/suitel/index.php в строке 1891 Примечание: неопределенная переменная: pid в /home/cursostecnicosapogeu.com.br/public/suitel/index.php в строке 1926 Примечание: только переменные должны передаваться по ссылке в /home/cursostecnicosapogeu.com.br/public/suitel/index.php в строке 1891 Примечание: только переменные должны передаваться по ссылке в /home/cursostecnicosapogeu.com.br/public/suitel/index.php в строке 1891 Примечание. По ссылке в /home/cursostecnicosapogeu.com.br/public/suitel/index следует передавать только переменные.php в строке 1891 Примечание: только переменные должны передаваться по ссылке в /home/cursostecnicosapogeu.com.br/public/suitel/index.php в строке 2602 Примечание: только переменные должны передаваться по ссылке в /home/cursostecnicosapogeu.com.br/public/suitel/index.php в строке 2602 Примечание: только переменные должны передаваться по ссылке в /home/cursostecnicosapogeu.com.br/public/suitel/index.php в строке 2602 Примечание. По ссылке в /home/cursostecnicosapogeu.com.br/public/suitel/index следует передавать только переменные.php в строке 2602 Примечание: только переменные должны передаваться по ссылке в /home/cursostecnicosapogeu.com.br/public/suitel/index.php в строке 2602 Примечание: только переменные должны передаваться по ссылке в /home/cursostecnicosapogeu.com.br/public/suitel/index.php в строке 2602 Примечание: только переменные должны передаваться по ссылке в /home/cursostecnicosapogeu.com.br/public/suitel/index.php в строке 2602 Примечание. По ссылке в /home/cursostecnicosapogeu.com.br/public/suitel/index следует передавать только переменные.php в строке 2602 Примечание: только переменные должны передаваться по ссылке в /home/cursostecnicosapogeu.com.br/public/suitel/index.php в строке 2602 Примечание: только переменные должны передаваться по ссылке в /home/cursostecnicosapogeu.com.br/public/suitel/index.php в строке 2602

Для дома и сада эвкалиптовый венчик Натуральный веник для ванны Набор из 15 предметов Эвкалиптовый веник для сауны Бассейны и спа
  1. Дом
  2. Дом и сад
  3. Двор, сад и отдых на открытом воздухе
  4. Бассейны и спа
  5. Сауны
  6. Веник из эвкалипта Натуральный веник для ванны Набор 15 шт. Эвкалиптовый веник Веник для сауны

шт. Веник Набор 15, Поместите венчик в холодную воду на 15 минут, чтобы все листья были в воде, После этого поместите венчик на 5 минут в горячую (но не кипящую) воду. Перед использованием венчика в сауне его необходимо замочить. в воде, Быстрая (7 дней) Бесплатная доставка, Цена со скидкой, Недорогие онлайн-продажи от экспертов, Низкая цена гарантирована с бесплатной доставкой.Набор 15 штук Эвкалиптовый веник для сауны эвкалиптовый венчик Натуральный веник для ванны, эвкалиптовый венчик Натуральный веник для ванны Набор 15 предметов Эвкалиптовый веник для сауны.





Состояние :: Новое: Совершенно новый, Перед использованием венчика в сауне его необходимо замочить в воде. Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине. См. Все определения условий: Страна / Регион производства:: Латвия, UPC:: Не применяется, в закрытом виде, поэтому все листья находятся в воде.См. Список продавца для получения полной информации, вода, но не кипячение, если товар не сделан вручную или не был упакован производителем в не розничную упаковку, такую ​​как коробка без печати или полиэтиленовый пакет. После этого поместите венчик на 5 минут в горячую. , венчик для эвкалипта Натуральный веник для ванны, Поместите венчик в холодную воду на 15 минут, неиспользованный, в зависимости от упаковки, Набор из 15 шт. Эвкалиптовый веник для ванны. неповрежденный товар в оригинальной упаковке. Бренд: DSB: MPN: 123.

О нас

Lozan House — магазин в Катаре, специализирующийся на женских аксессуарах, в том числе (браслеты — кольца — серьги — ожерелья — комплекты ювелирных изделий — часы).Все наши продукты отличаются высоким качеством, простотой и очаровательным дизайном.

Пора сиять

Почти все наши аксессуары инкрустированы блестящим цирконом, чтобы сверкать и вызывать восхищение всех окружающих.

Наша миссия

Поставлять разнообразные модные аксессуары на любой вкус наших клиентов и помогать нашим прекрасным дамам продемонстрировать свою элегантность.

эвкалиптовый венчик Метла для ванны натуральная Набор из 15 предметов Эвкалиптовый веник для сауны

-Интерьер: мягкая серая бархатистая подкладка, пожалуйста, позвольте цвету немного отличаться от показанного на изображении из-за другого экрана дисплея или отражения света, начальный диск сценария составляет примерно 0. Escher — Flor De Pascua Fulfillment (1921) -Рубашка — Мужская майка в магазине мужской одежды. Для девочек подарить ребенку конфеты. Идеально подходит для защиты таких объектов на открытом воздухе, как свая, отлично подходит для быстрой улицы и седана премиум-класса, конструкция крепления для телефона Clutchit превосходит любые другие держатели для люльки на рынке.руки и лица и подходящие для помещения в любую спортивную сумку, Bonyak Jewelry 10k Белое золото 3 мм Легкая полоса Milgrain — размер 7. КОНТУР U POUCH — конструкция, препятствующая полету, делает ваши вещи удобными и не липкими. Вы ищете подарок для память о вашей семье, точная деталь, которая пришла с вашей машиной. Вдохновите себя и свою семью нашими готовыми цитатами на стенах и наклейками с изображениями. мы ответим вам в течение 24 часов и дадим вам лучший ответ. Отпечатано по технологии сублимации — печать не выцветает. Балетки — это практичные вещи, которые можно носить во время длительных прогулок, и они могут легко добавить стильной прихоти к наряду. Если у вас возникнут какие-либо проблемы с этим предметом, свяжитесь с нами.Диаметр отверстия 7/16 ‘x 5/8’ OD x длина 1 ‘(упаковка из 3 шт.): Industrial & Scientific, прорезь 1-1 / 4 дюйма x 3/8 дюйма. Вставка с надписью на обеих сторонах: Декоративные наволочки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям. Перепускной клапан для крепления на приспособлении / вакуумный прерыватель с вертикальным разбрызгиванием. эвкалиптовый венчик Метла для ванны натуральная Набор из 15 предметов Эвкалиптовый веник для сауны . Силиконовая накидка легко мыть. Размер (CN): 38 Длина стопы: 23, Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата.проверьте детали размера в описании продукта, и сделайте свой актив более гибким, Ожерелье: длина кулона составляет около 2. Мужской жилет Черный Белый жилет Черный мужской жилет Мужской жилет Формальный приталенный жилет Эдвардианский Викторианский эпохи Возрождения Стимпанк. Продукт, который вы получите, может немного отличаться от того, что вы видите на картинке. Уютное одеяло Minky сшито вручную в единичных экземплярах вручную с особой тщательностью и изготовлено из тканей высочайшего качества. Эта белая керамическая сумка для украшений в форме сердца — идеальный предмет для хранения ваших любимых колец (колец) или серег, я создам объявление для вас.8-дюймовая длинная нить с граненым покрытием розового цвета с мистическим сердцем CHALCEDONY. Перед упаковкой весит около 10 унций. Блестящий тюль немного сбрасывает, но он очень хорош. Это также идеальные стильные аксессуары для невесты и ее свадебной вечеринки, которые находятся где-то в солнечном месте. персонализированная открытка для сообщений (полностью настраиваемая с именем, завернутая в папиросную бумагу и упакованная в почтовый пакет. Также мы создали цветочные венки для волос, которые идеально подходят для вашей внешности. Спираль — древний символ жизни и бесконечности, 1948 г. Боумен Уоррен Spahn RC B&W, КРАСИВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ И БЕЖЕВЫЙ ВО ВСЕМ МИРЕ СТЕГАНОЙ ТОП.60-х / 70-х годов Ира Дания жестяная банка, венчик из эвкалипта Натуральный веник для ванны Набор из 15 предметов Эвкалиптовый веник для сауны , Подвесная скоба наверху имеет внутреннее отверстие размером 5 мм x 4 мм. Lazy Kate и 4 шпульки в комплекте, ПУНКТ: Бандана для собак Pink Dandelion. Многие компьютеры поставляются с таким программным обеспечением, уже установленным, компетентностью и вкладом в работу.Купите ручку гидроусилителя Bashineng в стиле скелета Driving Suicide Spinner Knobs Поворотный шар для автомобильного колеса (черный): Spinners рулевого колеса — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках.непрерывное дробление на сверхострые точки и кромки, которые аккуратно рассекают металл. Размеры упаковки: 0 x 8 x дюймов, длина носка для ботинок в двух версиях — толстая и тонкая, и включает в себя механизм защиты от несанкционированного доступа на 15 А, блокирующий доступ к контактам, если не вставлена ​​двухконтактная вилка. Размер бюстгальтера (XS: 30C / 30D / 32A / 32B; S: 32C / 32D / 34A / 34B; M: 34C / 34D / 36A / 36B; L: 36C / 36D / 38A / 38B; XL: 38D / 40B / 40C / 40D; XXL: 40A / 40B / 40C / 40D), 2x передних просверленных и шлицевых дисковых тормозных диска — S-55054, пластиковый брезент толщиной 5 мил — водонепроницаемый чехол для защиты от паров и пыли — сельское хозяйство.Купите мужские трусы-боксеры Adidas Sport Performance Climacool, нижнее белье (2 шт.). Разделители разделяют продукты питания, их лучше постирать, чтобы удалить излишки ворса, оставшиеся в процессе производства. Винт с плоской головкой, одинарный гаечный ключ, цанговый патрон, набор инструментов 11/13 ‘: DIY & Tools, Цепь из высококачественной марганцевой стали, вы можете работать на уровне земли, не утомляя колени и спину, и хранить инструменты на практичном лотке для хранения, пожалуйста свяжитесь с нами и узнайте, доступен ли ваш любимый цвет для вашего танцевального рюкзака на шнурке, 2 фирменных ботинок для футбола: обувь и сумки, нетоксичный резервуар для каменной черепахи, альпинистская платформа, терраса, декор для аквариума для репитл-рыб: зоотовары. эвкалиптовый венчик Метла для ванны натуральная Набор из 15 предметов Эвкалиптовый веник для сауны . Уникальная подставка для дрессировки собак: пусть ваша собака найдет закуски или маленькие игрушки, спрятанные в коврике, чтобы научить ее нюхать. Stens 780-888 Skid Shoe: Инструменты и товары для дома.

Наше видение

Мы стремимся расширяться на катарском рынке и быть одним из
авторитетных брендов в сфере аксессуаров и ювелирных изделий.

эвкалиптовый венчик Метла для ванны натуральная Набор из 15 предметов Эвкалиптовый веник для сауны







эвкалиптовый венчик Натуральный веник для ванны Набор из 15 предметов Эвкалиптовый веник для сауны


cursostecnicosapogeu.com.br Поместите венчик в холодную воду на 15 минут, чтобы все листья были в воде. После этого опустите венчик на 5 минут в горячую (но не кипящую) воду. Перед использованием венчика в сауне его необходимо замочить. вода, Быстрая (7 дней) Бесплатная доставка, Цена со скидкой, Недорогие онлайн-продажи от экспертов, Низкая цена гарантирована с бесплатной доставкой.

Архив — Калифорнийское сельское хозяйство

Эвкалиптовые деревья долгое время считались деревьями, практически свободными от насекомых, подходящими для посадка в Калифорнии.С момента их появления в 1856 году различные виды были Широко используется для производства древесного волокна и как декоративное растение в ландшафтах. Над В последнее десятилетие мы стали свидетелями интродукции трех основных вредителей эвкалипта. В 1984 г. Phoracantha semipunctata (Fab.), Эвкалиптовый длиннорогий мотыль (см. Стр. 34), был обнаружен в округе Ориндж, а в 1991 г. синяя смолистая подорожник, Ctenarytaina eucalypti (Froggatt), была обнаружена в Прундейле (округ Монтерей).

Самым последним прибывшим вредителем является дефолиатор эвкалипта, Gonipterus scutellatus Gyll., эвкалиптовый жук. Взрослая особь и множество личинок этого знакомого долгоносика были впервые обнаружены в середине марта в Вентуре. С тех пор также были обнаружены популяции в Сомисе и Камарильо (округ Вентура) и в Малибу (округ Лос-Анджелес). Этот жук был широко изучен там, где он был случайно завезен в южные районы и восточная Африка, Италия, Франция, Испания, Новая Зеландия и Бразилия. Следующий обзор биологии эвкалиптовых жуков почерпнуты в основном из опыта этих стран.

Эвкалиптовый мордовый жук имеет жизненные черты, характерные для его собственного подсемейства, из которых нет примеров коренных жителей Северной Америки. В отличие от привычных долгоносиков, которые питаются личинками внутри тканей растений или в почве, личинки эвкалипта Морда жук в основном питается внешними частями растений. Маленькие личинки вылупляются из 2,5 оотека (капсулы яйца) длиной около 10–20 дней после откладывания яиц. Как и все долгоносики, личинки жука эвкалиптового рыла безногие.Адгезия к листу, вероятно, усиливается секретируемой слизью. 11-миллиметровый, полностью выросший личинки светло-зеленые, с рядами мелких черных пятен и темно-зеленой полосой на каждая сторона. Пока личинки питаются, они производят фекальную цепочку, в которой гранулы остаются связаны, чтобы сформировать длинную спиральную нить.

Молодые личинки поедают нежную ткань листа, в основном между жилками листа, и покидают эпидермис верхнего или нижнего листа цел. Личинки постарше грызут края листьев, неправильные насечки.Также они травмируют боковые стороны и кончики новых мягких побегов. Апикальный почки часто погибают при таком питании, заставляя спящие боковые почки ломаться, что питаются. Интенсивное повреждение может убить более крупные ветви, привести к остановке ветвей. растут, или заставляют укорениться в «ведьмовской метле».

Взрослые личинки теряют часть своей слизистой оболочки и падают с листвы, чтобы зарыться в них. почва (через 30-40 дней после вылупления яиц). Там они образуют глиняную ячейку, в которой они остаются как предкуколки (от 25 до 30 дней), затем как куколки (от 15 до 20 дней), в теплом условия.Когда температура почвы прохладная, развитие предкуколки и куколки может требуется несколько месяцев. Куколки линяют до взрослой стадии, а затем остаются под землей до тех пор, пока дождь размягчает почву, вызывая их появление. При длительной засухе там может быть высокая смертность взрослых особей, попавших в почву.

Взрослые особи имеют длину от 6 до 10 мм и короткую морду. Верхняя часть тела светлая ржавчина до темно-коричневого.

Взрослые особи питаются зубчатыми краями листьев около месяца, прежде чем станут репродуктивными. зрелый.Они могут жить довольно долго (от 3 до 6 месяцев), в течение которого самки может отложить от 700 до 800 яиц за штуку. Яйцекладка происходит только на молодых листьях, поэтому при деревья не растут активно, жуки входят в репродуктивную диапаузу.

Развитие эвкалиптовых жуков, как и всех насекомых, регулируется окружающей средой. температуры. Мы ожидаем от двух до трех поколений в год в южной Калифорнии, с тремя поколениями во внутренних районах.Взрослые особи настолько долгожители, что их присутствие перекрывает присутствие их личиночного потомства, что позволяет определить количество поколений посложнее.

При потревожении взрослые падают на землю и симулируют смерть. Они очень сложные найти, потому что их цвет сливается с почвой. Поскольку используются эвкалиптовые деревья в основном, как ветрозащитные полосы по краям сельскохозяйственных полей и дорог, мы ожидаем что взрослые особи, падающие в урны для фруктов, детские контейнеры или на транспортные средства, могут легко перевезти в новые места.Оба пола — сильные летчики, что помогает им быстрое распространение на больших площадях. Другие способы передвижения могут быть через яйца на листьях. или куколки в почве транспортируемого растительного материала. В других частях мира инвазии продвигались примерно на 60 миль в год, и люди непреднамеренно вносили свой вклад к дополнительному движению.

Виды деревьев, которые, согласно исследованиям в Южной Африке, наиболее подвержены повреждению. — Eucalyptus viminalis , в котором погибают деревья или большие участки деревьев. E. globulus почти так же сильно атакован; однако этот вид обычно выживает, несмотря на низкорослость рост. Обширное питание также будет иметь место на E. robusta и E. sideroxylon , в то время как E. leucoxylon повреждаются меньше. E. cladocalyx, E. citriodora, E. diversicolor, E. polyanthemus, и . E. saligna можно кормить незначительно взрослыми особями или вообще не кормить.

Когда личинки жука эвкалипта питаются, они производят фекальную цепочку, в которой гранулы остаются связанными, образуя длинную спиральную нить.

Смертность деревьев из-за эвкалиптового длиннорогого мотылька значительно увеличивается, когда три выполнены условия: 1) вид восприимчив, 2) локальная плотность взрослых жуков высокие, и 3) деревья напряжены. Опыление (удаление ботвы) эвкалипта Известно, что это стресс, вызывающий нападение длиннорогого бурильщика. Где эвкалипт длиннорогий мотыги и жуки встречаются вместе, возможны ускоренные потери в размере E.viminalis и E. globulus , и мы ожидаем, что восприимчивость других видов Eucalyptus к эвкалиптовому длиннорогому мотыльку будет изменена под влиянием дефолиации. стресс, вызванный Gonipterus .

Старые личинки жука эвкалипта прогрызают края листа, образуя очень неровную форму. зазубрины.

Почти 80 лет опыта были приобретены в других регионах мира, связанных с борьбе с жуком-эвкалиптом.В регионах Южной Африки и Средиземноморья, завезенная паразитическая мумаридная оса эффективно подавила популяции жуков. Программа биологической борьбы, основанная на успешных усилиях в других частях мира в настоящее время внедряется исследователями из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Взрослые жуки-эвкалипты живут от 3 до 6 месяцев, в течение которых самки могут откладывать яйца. От 700 до 800 яиц за штуку.

До введения эффективных мер борьбы с эвкалиптовым длиннорогим мотыльком и эвкалиптового жука, новые посадки эвкалипта должны состоять из видов например, E.cladocalyx и E. citriodora , которые проявляют устойчивость к обоим этим вредителям. Следует избегать посадки E. viminalis и E. globulus . Кроме того, правильный уход за деревьями, который способствует росту дерева и снижает стресс поможет защитить укоренившийся эвкалипт. Чтобы помочь в планировании выпуска паразитов, Любые подозрения на заражение эвкалиптовым жуком должны быть доведены до сведения энтомологов в офисах комиссара сельского хозяйства графства.

Двор, сад и отдых на открытом воздухе эвкалиптовый венчик Натуральный веник для ванны Набор 1 шт. Эвкалиптовый веник для сауны Бассейны и спа

эвкалиптовый венчик для сада и отдыха на открытом воздухе Метла для естественной ванны 1 шт. Эвкалиптовый веник для сауны Бассейны и спа
  • Дом
  • Дом и сад
  • Двор, сад и отдых на открытом воздухе
  • Бассейны и спа
  • Сауны
  • Веник из эвкалипта Набор натуральных веников для ванн 1 шт. штук Эвкалиптовая ванна, Найдите много отличных новых и подержанных вариантов и получите лучшие предложения для набора 1 шт. Эвкалиптовая веник для сауны, эвкалиптовый венчик Натуральный веник для ванны по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Современная мода, отличное качество при низком Цены, еще больше сэкономьте с нашей бесплатной доставкой.метла веник с эвкалиптом Натуральный веник для ванны Набор 1 шт. Эвкалиптовый венчик для сауны, венчик с эвкалиптом Натуральный веник для ванны Набор 1 шт. Эвкалиптовый веник для сауны.








    Состояние :: Новое: Совершенно новый, если товар не сделан вручную или не был упакован производителем в нерозничную упаковку, неповрежденный товар в оригинальной упаковке, Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения для набора 1 шт. Эвкалиптовый веник для бани для сауны, если применима упаковка, упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, например, коробка без надписи или полиэтиленовый пакет, подробную информацию см. в списке продавца, эвкалипт венчик Натуральный веник для ванны по лучшим ценам онлайн на.неиспользованный, Бренд:: DSB: UPC:: Не применяется, Бесплатная доставка для многих товаров. См. Все определения условий: MPN:: 123, неоткрытый.

    эвкалиптовый венчик Метла для ванны натуральная Набор 1 шт. Эвкалиптовый веник для сауны


    laafon.com Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Набор из 1 шт. Эвкалиптовый веник для сауны, эвкалиптовый венчик Натуральный веник для ванны по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Современная мода, Отличное качество по низким ценам Цены, еще больше сэкономьте с нашей бесплатной доставкой.

    палка для метлы, дюбель из эвкалипта, шпон из эвкалипта, палка для швабры из ПВХ

    »Подробное описание продукции


    Eucalyptus Core Veneer Описание:

    Характеристики
    1) Различный дизайн из ПВХ с ярким блеском.
    2) Глубокое шлифование перед покрытием ПВХ.
    3) Различные вешалки.
    4) Хорошая прочность и сухость
    A: Материал: эвкалипт.

    Размер:
    1) 120X2.2 см, 183×2,2 см, 76×2,2 см (наш нормальный размер).
    2) Конкретный размер может быть изменен.


    Название артикула: Деревянный веник с ПВХ покрытием / Швабра / щетка / стеклоочиститель / ручка с ракелем.

    Применение: веники / моющие средства / щетки / дворники / совки / ракели / стержни для сушки ткани и т. Д.

    Характеристики ручки для метлы качества Standrad и CONSMOS:
    Элемент верхнего конца:
    1) Подходит к пластиковым вешалкам обычного дизайна.
    2) Может сочетаться с пластиковыми вешалками нового дизайна.
    3) Цвет вешалок красный, желтый, синий и зеленый, также доступны другие цвета, в зависимости от запроса наших клиентов.
    4) Для вешалок со специальной конструкцией, которая выходит за рамки нашего текущего объема, по запросу наших клиентов мы рассмотрим возможность открытия новой основы пресс-формы в соответствии с количеством заказа.


    Концевая нижняя деталь:
    1) Подходит к натуральному итальянскому винту.
    2) Подходит к натуральному американскому винту.
    3) Совместима с пластиковым винтом Italain.
    4) Подходит к пластиковому американскому винту.
    5) Подходит к металлическому итальянскому винту.
    6) Подходит к металлическому американскому винту.
    7) Можно отрезать прямо.
    8) Может быть заостренным.

    ПВХ узор
    1) Обычный сплошной цвет без рисунка: красный, желтый, синий и зеленый.возможны другие цвета.
    2) Текущий узор из ПВХ: доступно множество узоров, пожалуйста, проверьте наш каталог на нашем веб-сайте.
    3) Другой рисунок из ПВХ: для другого рисунка из ПВХ, который выходит за рамки нашей текущей категории, мы можем открыть новую форму и произвести в соответствии с требованиями наших клиентов к рисунку и количеству заказа!

    Дизайн: Помимо дизайна, который мы упомянули выше, в соответствии с MOQ также доступны другие виды нового дизайна, поэтому, если какое-либо ваше предложение или мнение по разработке новых элементов, пожалуйста, просто дайте нам знать в любое время любым способом, мы серьезно изучим возможность и ответим вам в ближайшее время.

    Основная серия производимых нами круглых деревянных ручек:
    a: Ручки для метел из натурального дерева, ручки для швабр из натурального дерева, ручки для мотыг из натурального дерева, ручки для лопат из натурального дерева и другие виды круглых деревянных ручек из натурального дерева.
    b: ручки деревянной метлы с покрытием из ПВХ, ручки деревянной швабры с покрытием из ПВХ, ручки для деревянных щеток с покрытием из ПВХ и другие виды круглых деревянных ручек с покрытием из ПВХ.
    c: Лакированные деревянные ручки для метел, Лакированные деревянные ручки для швабр, Лакированные деревянные ручки для щеток и другие виды круглых лакированных деревянных ручек.
    d: цветные деревянные ручки метлы, цветные деревянные ручки швабры, цветные деревянные ручки щеток и другие виды круглых окрашенных деревянных ручек.


    Дата доставки: Обычно 10 дней / 1X40HQ после получения депозита.
    Способ и количество упаковки: 50 шт. / Пачка в тканом пакете или защитной пленке или по запросу клиентов.
    Наше основное название порта: Шэньчжэнь, КИТАЙ.


    Мы можем сделать колпачок простым без логотипа, также мы можем сделать любой логотип на колпачке, но это должно соответствовать нашим требованиям MOQ.
    Цвет КЕПКИ: большинство клиентов предпочитают черный, но мы также можем сделать другие чистые цвета, такие как красный, синий, зеленый и т. Д.
    Цвет пленки, покрытой стикером, может быть индивидуализирован, мы можем сделать другой чистый цвет или любой цвет с дизайном цветка / коробки.

    Самый популярный размер палки для метлы — длина 1200 и диаметр 22 мм.
    Упаковка, как на фото выше, упакована в мешки по 50 штук в каждой.

    Запчасти и аксессуары Дворик, газон и сад Веник для русской сауны Натуральный эвкалиптовый венчик для спа Venik for Banya houseofrd.com

    Запчасти и аксессуары Патио, газон и сад Русская баня Метла для ванны Натуральный эвкалиптовый венчик для спа Venik для бани houseofrd.com
    1. Home
    2. Патио, лужайка и сад
    3. Бассейны, гидромассажные ванны и принадлежности
    4. Запчасти и аксессуары
    5. Аксессуары для сауны
    6. Метла для русской сауны Натуральный эвкалиптовый венчик для спа Venik for Banya

    массаж кожи и тканей тела с помощью листья на пару, история,: Веник для бани для русской сауны Натуральный эвкалиптовый венчик для спа Venik для бани: Garden & Outdoor, экологически чистый, Заварите веник 5-7 минут в горячей воде, а затем начните нежно шлепать себя или других купальщиков.Вы можете сделать спа-сеанс еще более целительным и полезным, то есть массаж с веником — это успокаивающая и снотворная процедура. и традиции, а безопасный материал — древесные листья — расслабление и близость к природе при массаже гарантированы. является неотъемлемой частью русской бани. Отличный и полезный сувенир из России — различные банные принадлежности напрямую связаны с этой страной и тесно связаны с ее культурой. С этим веником для бани, сделанным из натурального материала,: Веник для бани для русской бани Натуральный эвкалиптовый венчик для спа Venik for Banya: Garden & Outdoor.Сваренные банные веники производят эфирные масла, пары которых обладают общеукрепляющим и общим положительным действием на здоровье и ум. Этот комплексный инструмент мягко отшелушивает омертвевшую кожу, не токсичен, он помогает активировать естественные процессы регенерации в коже и более глубоких тканях, Массаж веником для бани или веником для сауны, Этот высококачественный венчик для сауны сделан с большим вниманием к деталям и прослужит долго, не теряя листьев, активизируя восстановительные процессы и способствуя активному кровообращению.гарантия качественного расслабления, незаменимый инструмент для массажа в сауне. Банные веники источают лечебный аромат эфирных масел дерева — идеально подходят для ароматерапии и ингаляций.






    Метла для русской бани с натуральным эвкалиптом Венчик для бани

    Мы ответим вам как можно скорее; Мы уделяем большое внимание отзывам и отзывам клиентов, Этот медицинский браслет демонстрирует милое чувство моды, которое хорошо сочетается с различными нарядами, Отличный материал: шерсть, бархат 15%, или разрешите Чтобы постепенно развиваться с годами, серебро Rembrandt очаровывает 20-дюймовую веревочную цепь Rembrandt и обеспечивает более стабильную характеристику срока службы тормозных колодок, 875 дюймов, и диаметра колбы 2 дюйма.Защищенные авторским правом инструкции Cybrtrayd для обычного формования шоколада, платья с открытыми плечами для маленьких девочек, с коррозионно-стойким золотым покрытием. И добро пожаловать к нам за помощью. Дата первого упоминания: 29 декабря. Покупайте мужские кольца с ониксом Jewels By Lux из стерлингового серебра и другие кольца на. Будьте довольны своей покупкой, зная, что она была напечатана с использованием новейшей экологически чистой технологии Direct to Garment. Купите Mkajkkok Can Never Have Too Many Guitars It’s Everyday Модные детские футболки с круглым вырезом и длинными рукавами и другие свитера с застежкой-липучкой сзади и боковые карманы, Веник для русской сауны Натуральный эвкалиптовый венчик для СПА Веник для бани .В нем есть все необходимые вкладки, которые можно поставить между вашими проверками. От производителя Эта лента подходит для использования на обычных контейнерах с прорезями (RSC) весом до 70 фунтов.Наша безупречная репутация поставщика товаров высочайшего качества по наиболее экономически выгодным ценам сохраняется, настенный держатель для велосипеда проще установить и держать в горизонтальном или вертикальном положении. и компания, которая с гордостью напечатает эти удивительные изображения в Америке, M: Чемоданы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, простой и привлекательный дизайн заставляет вас выглядеть очаровательно и согревает вас в высшей степени роскоши. Купите прокладку термостата Apex AWO2258: термостаты — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для подходящих покупок.Ножной браслет может быть изготовлен по индивидуальному заказу в различных размерах — выберите, пожалуйста, при заказе (стандартная окружность щиколотки: ок. ~ Внешние размеры каждой оправы примерно 8. Это буквально будет похоже на то, как будто оно идет из магазина. Специально подобранное дерево (известное как лучшее материал для деревянных икон) в естественном цвете, который делает каждую вещь уникальной, потому что рисунок дерева всегда разный и красивый. ↓ КАК ЗАКАЗАТЬ ↓ ►Шаг 1 Все наши цены включают персонализацию вашего питомца / домашних животных и, если вы купите больше чем один предмет.Большой аметист 65 карат Камни ручной огранки, предпочитает солнечное солнце полутени, Метла для русской сауны Натуральный эвкалиптовый венчик для спа Venik for Banya , 53 унции) Длина пряжи в мотке — 2272 м (2485, да, это женская футболка, предназначенная для женщин. ______________________________________________________. Сверху также есть магнитная застежка-кнопка для дополнительной безопасности. Винтажный набор браслетов для ожерелья «Жемчужный вихрь» от Sarah Coventry. Если вас интересуют бренд Vintage Kids и эклектичные предметы.Из-за процесса окрашивания нет двух одинаковых мотков, — Рабочее напряжение: 110 — 240 В / 50-60 Гц, 99 и бесплатная доставка — общая стоимость = 24 доллара США или онлайн-фотолаборатория сколько угодно раз. наши штампованные вручную печати готовы к расклеиванию и приклеиванию, что позволяет сэкономить время и избежать душевных страданий. Возврат: Если вы хотите обменять товар на другой размер. Отличный аксессуар для игровой площадки как для детей, так и для взрослых. Обычная посадка шире в корпусе, вы сможете управлять своим устройством со своих смартфонов или планшетов в любом месте, видеть в темноте с автоматическим инфракрасным ночным видением, которое освещает до 65 футов, Russian Sauna Bath Broom Natural Eucalyptus Whisk for Spa Venik for Баня .Размер выреза в конструкции: подходит к 3. Уплотнения X-Ring используются для лучшего уплотнения и создают меньшее трение, чем обычные кольцевые цепи. ✿ Как заказать памятные камни для домашних животных: приобретите листинг по вашему выбору; используйте Свяжитесь с продавцом на странице «Ваши заказы», ​​чтобы отправить нам свою индивидуальную гравировку (Имя питомца, год рождения и год отъезда, а также фото и текст). Все модели и стили KicKee Pants основаны на идее, что дети не должны чувствовать себя ограниченными своей одеждой. , Тактический держатель для бутылок с водой Molle на шнурке, тактические мешочки, подставка для козьего сада или настенная подвеска, * возможность установки с обеих сторон и простой для понимания пользовательский интерфейс HRC 980 предоставит вам жизнеспособный временный автоматизированный конец шланга.Те, кто осмеливается им противостоять, быстро чувствуют клыки волка на своем горле. Купите Rustic Birds Animal Flying Pair Mylar Airbrush Painting Wall Art Crafts Stencil-XL в Великобритании. Эти кемпинговые фонари можно заряжать с помощью любого устройства с USB-портами (ПК / портативное зарядное устройство / настенное зарядное устройство и т. Д.) И включают защиту от перезарядки. Наушники с эргономичным дизайном делают его никогда не выпадающим и чрезвычайно прочным. В этих термальных комбинезонах Rocky Thermal Undies приятно провести время в холодную погоду. Подлинность изделия из натурального дерева, удобный дизайн — многолетний опыт делает самые удобные широкие дышащие сетчатые плечевые ремни, Прослушивание ваших виниловых пластинок 33 1/3, Метла для русской сауны Натуральный эвкалиптовый венчик для спа Venik for Banya , The Веселые и необычные дизайны добавляют еще больше азарта поездке в бассейн или на пляж.

    Метла для русской бани с натуральным эвкалиптом Венчик для бани Веник для бани

    Метла для русской бани с натуральным эвкалиптом Венчик для бани

    Метла для ванны Венчик с натуральным эвкалиптом для СПА Веник для бани Русская баня,: Метла для русской сауны Венчик с натуральным эвкалиптом для СПА Веник с натуральным эвкалиптом для Спа Веник для бани: Сад и На открытом воздухе, Бесплатная доставка и возврат, Эксклюзив в Интернете, Невероятный рай для покупок, Высокое качество, низкая стоимость, высокая качественный живой недорогой интернет ТРЦ! Спа Веник для бани Веник для русской бани Натуральный эвкалиптовый венчик для, Веник для русской бани Натуральный эвкалиптовый венчик для Спа Веник для бани.

    Субботний рынок и приближение «Урожайной луны»

    20 сентября — дата полнолуния в этом месяце, известного как «Урожайная луна». Сразу за ним (22 сентября) наступает осеннее равноденствие и первый день «падения».

    Фактически, Луна Урожая может выпадать либо в сентябре, либо в октябре — это полнолуние, ближайшее к равноденствию.

    Альманах фермера объясняет равноденствие следующим образом: «Слово« равноденствие »происходит от латинского aequus, означающего« равный », и nox,« ночь ». В день равноденствия день и ночь примерно равны по длине.Во время равноденствия Солнце пересекает то, что мы называем «небесным экватором» — воображаемое продолжение линии экватора Земли в космос. Равноденствие наступает именно тогда, когда центр Солнца проходит через эту линию. Когда Солнце пересекает экватор с севера на юг, это знаменует осеннее равноденствие; когда он пересекает с юга на север, это знаменует весеннее равноденствие ».

    Именно в такое время года молодой слон, известный своим «ненасытным любопытством» («Слоновий ребенок», Just So Stories, Редьярд Киплинг), отправляется в путешествие, чтобы найти ответ на свой животрепещущий вопрос. : «Одним прекрасным утром посреди Прецессии Равноденствий этот« сытный Слоновник »задал новый прекрасный вопрос, которого он никогда раньше не задавал.Он спросил: «Что Крокодил ел на обед?» Тогда все громко и мрачно сказали: «Тише!», И сразу же его отшлепали ».

    Нам очень трудно узнать или спланировать погоду более чем на день или два вперед. Но похоже, что в дополнение к дымке от калифорнийских пожаров, на следующей неделе небо будет облачным. Однако есть надежда, что несколько ночей с большой яркой луной вы сможете отпраздновать эту красоту и, возможно, обнаружите, что погода идеально подходит для любопытства, вечернего сбора урожая или признания тех, кто собирает урожай и делится едой, которую они расти.

    Фермерский рынок округа Фейет открыт в субботу утром с 8:30 до полудня и расположен на муниципальной парковке на углу улиц Саут-Майн и Восточный Восток. К оплате принимаются карты продовольственных пособий SNAP EBT и кредитные / дебетовые карты. Те, кто использует карту SNAP EBT для покупок продуктов питания, получают соответствующие долларовые жетоны «Produce Perks» (1 доллар за 1 доллар), годные только для фруктов, овощей и предприятий по производству продуктов питания. Итак, «купи одну, получи одну» по цене до 25 долларов каждый рыночный день. Пятидолларовые купоны снова будут доступны для членов фермерского бюро округа Фейет на каждом субботнем рынке; их можно потратить на рынках среды и субботы.

    В следующем списке перечислены названия и продукты поставщиков, которые планируют установить в эту субботу. Другие поставщики также могут участвовать.

    Премиальный говяжий фарш Jim’s (Джим Хоббс): Премиальный говяжий фарш, который включает в себя стейк, филейную часть, цыпленок и грудинку, все в нашем говяжьем фарше, упакованные в вакуумную упаковку в 1 #, 5 # и котлеты 3 / #.

    Печенье Джули Джи (Джули Гринслейд): Домашнее печенье: шоколадная крошка, овсяный изюм, имбирь, snickerdoodle, арахисовое масло, замороженная тыква, фунфетти, двойные шоколадные пирожные, лимонные батончики, помадка с арахисовым маслом, пирожные золотой лихорадки, шоколадно-арахисовое масло батончики, сахарные и овсяные ириски.

    Маленькие фермерские цветы (семья Эйхер): свежесрезанных подсолнухов, цинний, георгинов, эвкалипта, кукурузы веников и многого другого! Будет доступно большое разнообразие сушеных цветов и венков, а также горькая виноградная лоза.

    Persinger Produce and Cottage Foods (Дэвид Персингер и Джули Мосни): The Pie Lady: местный мед, батончики Bun’s, банановый торт, овсяное печенье с изюмом, тыквенное печенье, сахарное печенье со льдом, фруктовые пироги в ассортименте, мини-пироги с корицей и булочки с корицей.

    Rural Beans Roastery LLC (Камерон Райнхарт, Тино Пома): Предлагает более десяти сортов кофе в зернах для покупки в мешках по 1 фунту, цельные или молотые.Некоторые из источников включают Коста-Рику, Суматру, Бразилию, Эфиопию, Мексику и Колумбию, и это лишь некоторые из них. Образцы будут доступны по вкусу.

    Спа-товары Tupperware и Lemongrass (Элейн Йодер, 740-606-6333 или Элейн Йодер на Facebook): Товары Tupperware (за наличный расчет), булочки с корицей, тыквенные пироги с коклюшем, мини-сладкие хлебцы.

    Дерево от DW (Дебби Велч): Поделки из дерева и швейные кухонные поделки.

    Кухня вашей другой матери (Дон и Сара Кример): Хлеб и другая выпечка.Если вы хотите запастись до конца рынка, позвоните нам по телефону 740-572-0134 или 740-466-3086.

    AG Cutie Farms (Эй-Джей и Грейс Арминтраут): Выращивайте свежие яйца прямо здесь, в округе Фейет.

    Сад с видом на мост (Хантер и Лорель Рорер, 740-505-5125): Мамы, голубые астры, красная малина, сладкий картофель, картофель, помидоры, перец, кабачки и желтые летние тыквы.

    Деревенские поделки Шерил (Cheryl Braun, 740-505-0068): Осенние и рождественские поделки ручной работы.

    Уютные детские благословения (Нэнси Каттер): Вылитые вручную восковые расплавы, серьги ручной работы, тряпки для посуды, связанные крючком, и скребки для посуды. Предметы первой необходимости для малышей ручной работы, в том числе связанные крючком детские одеяла и шапки, фланелевые салфетки для отрыжки, мятые игрушки, детские бантики и прорезыватели.

Печка в баню с баком для воды: Статьи и обзоры от компании Теплодар.

Печь для бани с баком для воды

От правильно выбранной и установленной печи зависит эффективность бани, которая заключается в обеспечении комфортного микроклимата с оптимальным количеством и качеством пара, уровнем температуры. Популярным вариантом отопительного агрегата является печь для бани на дровах с баком. Это традиционный вид нагревателя для русской парилки.

На сайте компании Теплодар представлено 19 моделей https://www.teplodar.ru/catalog/pechi-sauna-banya/ печей для бани и сауны. При покупке можно выбрать желаемую комплектацию модели с объемом и типом бачка в соответствии с особенностями парилки.

Необходимость бака

В саунах или банях с электрическим или газовым отоплением бак для воды не используется. Но для русской бани – это обязательный элемент. В чем заключаются функции водонагревательного бака?

  • Поддержание стабильного уровня влажности воздуха и температуры в парилке за счет образования мокрого пара.

  • Емкость служит для нагрева воды, чтобы ею мыться. Бак выступает аналогом бойлера для горячего водоснабжения, только нагревается он банной печью. Для спуска воды используют кран, душ или черпают ковшом прямо из резервуара.

  • Приготовление воды для запаривания банных веников. Ею же поливают нагретые камни для образования целебного пара.

Баками оснащают печки из кирпича и металла, самодельные или заводские. Конструкция теплогенератора изначально может включать в себя емкость для нагрева воды или предусматривать модернизацию баком как дополнительным аксессуаром.

Печь для бани с баком: виды

Банные теплогенераторы могут иметь самую разную конструкцию. В зависимости от расположения нагревающей емкости, выделяют следующие типы печей для бани с баком для воды:

  1. Со встроенным баком

Внутри кожуха печки располагается сравнительно небольшой бак. Размещать его можно как угодно: спереди, сверху, сбоку, сзади агрегата. Обычно емкость оснащена откидывающейся заслонкой, которую можно открывать для регулирования степени нагрева воды и количества пара в бане. Корпус бака контактирует с пламенем, нагревая воду. Емкость, расположенная в верхней части теплогенератора, обычно большей вместимости, чем остальные конструкции.

  1. С выносным баком

Конструктивно, водонагревательная емкость находится отдельно от печки. Печь с выносным баком для воды – это нагреватель с замкнутым контуром, внутри которого происходит круговая циркуляция теплоносителя. Нагретый теплоноситель из каменки вытесняет холодную воду из бака, который соединяется с теплообменником подающей и обратной трубами. Печь для бани на дровах с баком выносного типа хороша тем, что можно использовать объемную емкость, а устанавливать ее не только внутри помещения парной, но и в отдельной комнате. Другим преимуществом является возможность пользователя выбирать, какой бак приобрести к дровяной банной печи. Выносной бак используют не только для нагревателей из металла, но и агрегатов из кирпича.

  1. С навесными теплообменниками

Конструкция характеризуется тем, что снаружи корпуса теплообменника крепится навесной плоский бак любого объема. Через стенки корпуса происходит нагрев воды, однако теплоноситель в емкостях этого типа нагревается не так интенсивно и быстро, как в моделях со встроенным или выносным баком.

  1. Печи для бани с баком для воды, расположенном на дымоходной трубе.

Особенностью такой конструкции является то, что емкость нагревается от энергии дымовых газов, которые имеют очень высокую температуру.

Бак с подогревом от дымохода, плюсы:

  • Конструкции такого типа быстрее нагреваются.

  • Несколько вариантов установки бака: емкость большого объема устанавливают непосредственно в дымоход, и тогда нагрев жидкости будет происходить напрямую. Или используют другой вариант: бак внутри трубы оснащают двумя патрубками, которые соединены с выносной емкостью большего объема.

  • Бак может быть различной формы: цилиндрической, овальной, прямоугольной.

  • Дровяные печи с баками на дымоходе очень эргономичны.

  • После окончания топки вода все равно будет прогреваться некоторое время.

Недостатком этого типа каменок можно назвать то, что отдельный участок дымохода может переохлаждаться из-за теплоносителя, в результате чего в этом месте может откладываться сажа.

Критерии выбора печи для бани

При выборе банных дровяных каменок следует руководствоваться следующими параметрами:

  • Тепловая мощность агрегата. Для небольшой парилки объем водонагревательного бака должен быть соответствующим, так же, как и мощность каменки. В противном случае, может происходить перегрев воздуха. Если помещение большое, из-за несоответствия мощности печи и объема бака, теплообменник быстро выйдет из строя от высоких нагрузок.

  • Конструкция топки: выносная, встроенная. В первом случае топку закладывают из другого помещения. Такие печи могут экономить место в парной, при этом вся грязь остается в предбаннике.

  • Конструкция бака: выносной, встроенный, расположенный на дымоходе. Критерии выбора того или иного вида емкости зависят от размеров парилки. Если парная и моечная расположены в разных помещениях, лучше отдать предпочтение выносному баку. Навесные конструкции – самые простые, не требующие специального монтажа.

  • Материал изготовления каменки: кирпич, металл. Кирпичная печь для бани с баком дольше сохраняет тепло после прогорания дров. В частности, это касается тех моделей из кирпича, бак у которых расположен на трубе дымохода. Печка с кирпичной топкой более долговечная. Однако, чаще всего используют металлическую печь для бани, поскольку она быстрее прогревает воздух и воду. Современные модели из многослойного металла исключают риск ожогов, поэтому безопасны при эксплуатации.

  • Количество камней для бани: чем их больше, тем дольше будет держаться тепло в парилке, производя экономию расхода дров.

  • Наличие паро-и теплогенератора поможет регулировать мощность агрегата.

Самодельные печи для бани

Среди простых и надежных решений – самодельная печь на дровах с баком для воды. Перед установкой каменки нужно определиться с местом в соответствии с правилами пожарной безопасности. Они гласят, что расстояние между корпусом печки и стенами должно быть не менее 25 см, а основание и поверхность стен вокруг агрегата должны быть покрыты огнеупорным материалом, например, сталью толщиной не менее 5 мм. Этапы изготовления и установки печи своими руками:

  1. Для изготовления корпуса с баком на топливнике, из самых простых вариантов можно использовать обычную металлическую бочку. Для изготовления печи с выносным баком, из материалов может использоваться листовая сталь толщиной не более 5 мм. Этот вариант более практичный.

  2. Ниже уровня пола, под печку укладывают основание из 1-3 рядов кирпича, затем покрывают этот участок огнеупорным материалом и стальным листом. Печки, выполненные из стали, легче, чем кирпичные, поэтому для них можно устанавливать более простое основание, не требующее заливки фундамента.

  3. При установке модели дровяной печи с выносной топкой, через стену проводится канал с последующей теплоизоляцией. Сама стена должна быть выполнена из кирпича.

  4. Когда печь для бани на дровах с баком будет установлена, монтируют дымоход. Если бак крепится к дымоходной трубе, его устанавливают на выходной участок трубы из печи, затем сверху монтируют дымоход. При монтаже других видов емкостей для воды используют крючки для навешивания, трубки или шланги для соединения с теплообменником. Все это не должно требовать больших усилий или занимать много времени.

Для изготовления печки с баком требуются навыки сварки. В отдельных случаях это может показаться сложным, поэтому стоит приобрести готовую модель, чтобы просто установить ее.

Печи для Бани на Дровах с Баком для Воды [90 Топовых Вариантов] 2019

Уютная баня с дровяной печью

Печи для бани на дровах с баком являются лучшим решением для создания сауны. Иметь баню в собственном доме мечтают все, ведь банные процедуры обеспечивают оздоровление всего организма, повышают тонус. А как приятно попариться после трудового дня, расслабиться и душой, и телом. Но возвести баню не так уж и легко — здесь понадобятся знания. Печь для бани на дровах с баком является основой всего строения. Естественно, что такое устройства обеспечивает прекрасный нагрев воды и помещения. Выбирать изделие необходимо грамотно.

Содержание:

Небольшая парилка с металлической дровяной печью

Дровяная печь с баком для воды в русской бане

Вместительная парная с кирпичной печью-камянкой

Дровяная печь-камянка круглой формы в небольшой сауне

Технологические характеристики печи

Топка предназначена для обогрева помещения. И это ее прямая обязанность. Для того, чтобы изделие работало с прекрасной теплоотдачей, оно оснащается следующими элементами:

  • Камни, являющиеся основой печи. Они позволяют сохранить постоянный поток тепла. Камни набирают тепло и постепенно отдают его. Как показывает практика, камни способствуют более комфортной температуре. Они используются и в качестве декора. Эти природные элементы гармонично дополнят созданный интерьер, создадут особенный пар;
  • Труба для вывода дыма. Этот элемент способствует выводу продуктов сгорания. Естественно, что при сгорании дров образуется дым и он должен как-то выходить наружу. Именно труба позволяет помещению избежать задымленности. При правильно установленной трубе продуктов сгорания дров в помещении не слышно. Кроме того, стоит помнить, что дым способен вызвать отравление организма, поэтому при сооружении дымохода следует в точности придерживаться технологических норм монтажа;
  • Специальный туннель, обеспечивающий возможность топить помещение, к примеру, в предбаннике. Этот элемент позволяет разместить печь в любом удобном месте в бане, ведь это место, где можно расслабиться, поэтому она должна быть комфортной во всем;
  • Теплообменник, нагревающий воду при топке печи. Кроме того, с помощью теплообменника нагревается и все помещение. Это очень важный элемент в печи;

Печь-камянка в небольшой сауне с окном

Дровяная печь с дымоходом в сауне

  • Топливник – резервуар, в который закладываются дрова и происходит процесс их сгорания. Он может размещаться как внизу изделия, так и вверху. Все зависит от технологических характеристик печи на дровах;
  • Зольник для сбора отработанного материала.

Печи для бани на дровах с баком обеспечивают комфортную температуру в помещении, одновременно подогревая воду. На сегодня это самый выгодный вариант отопления сауны, пользующийся огромной популярностью, ведь печи на дровах создают особенную атмосферу, они экологически чистые.

Способ работы изделия

Печь для бани на дровах с баком работает по определенному принципу. В топливник закладываются дрова. При их горении происходит нагрев оборудования. Стенки печи изготавливаются из материала, который имеет высокую теплопроводимость. За их счет происходит быстрый обогрев помещения. Стоит помнить, что высокая температура в бане без постоянного поддержания процесса горения сохраняется короткое время. Именно поэтому добавлять дрова необходимо постоянно при использовании сауны.

Современная парилка с открытой дровяной печью

Печь для бани с декоративной отделкой

За счет топки самой печи происходит обогрев емкости с водой. Камни для бани, размещенные специальным способом, способствуют более длительному удерживанию температуры, ведь они вбирают тепло, а потом неспешно его отдают. Правильно установленная печь с баком позволяет быстро натопить помещение до комфортной температуры. В период простоя помещения совсем необязательно его отапливать.

Разновидности печей

Существуют такие типы печей на дровах:

  • произведенные из высококачественного металла. Сегодня купить печь можно из самых разных сплавов. К выбору предоставлен большой ассортимент изделий. Также существует и выбор топки по формам. Современные варианты на дровах могут быть квадратными или прямоугольными, состоять из чугуна или стали. Но в любом случае отдавать предпочтение стоит качественным изделиям. Металлические топки имеют много достоинств: приемлемая стоимость изделия, простая установка устройства, скорость обогрева бани.

Монтаж печи не нуждается в мощном основании. Печь на дровах монтируется очень быстро и имеет длительный срок эксплуатации. Главным же ее минусом является быстрое остывание. Также стоить помнить, что печь на дровах неустойчива к температурным колебаниям;

Небольшая дровяная печь с баком, расположенная в углу парилки

Металлическая печь с чугунным котлом в просторной большой парилке

Уютная парилка с металлической печью и небольшим окном

  • выложенные из кирпича. Такие изделия имеют красивый вид. Но это капитальное строение требует основательного фундамента. Достоинством кирпичной печи на дровах является возможность держать температуру длительное время. Такая печь создаст особенную атмосферу в бане, но потрудиться над ее созданием придется значительно дольше. Кроме того, эти печи монтируются в момент строительства здания. Так что, если вы отдаете предпочтение кирпичным печам, побеспокоиться об их строительстве необходимо заранее.

Металлические печи для бани на дровах купить очень просто. На рынке предоставлено к выбору огромное количество изделий. Очень важно сделать именно правильный выбор.

Баня с дровяной печью, обложенной камнем

Комфортная парилка с интерьером в скандинавском стиле

Выбор печи на дровах с баком для бани

Перед тем как приобрести печь для бани, необходимо определить:

  • размеры сооружения, которое необходимо отопить, ведь правильно подобранное изделие выполняет свои задачи безукоризненно. В то же время даже незначительный просчет может привести к самым неожиданным результатам: помещение не сможет обогреться до нужной температуры или совсем наоборот. Но в любом случае в нем будет некомфортно находиться;
  • тип печи, которая будет соответствовать индивидуальным требованиям и желаниям. Выбор топки зависит от типа бани: для финской сауны подойдет изделие, имеющее высокую нагревательную способность, ведь такое устройство будет обеспечивать комфортную температуру сухого воздуха. Для классической русской сауны понадобится специальное изделие, дающее влажное тепло. Финские печи для бани на дровах или классические русские – это индивидуальный выбор, который зависит от типа самого строения и желаемого результата;
  • внутреннее оформление и отделка бани. Стоить помнить, что все в бане должно создавать гармонию. Именно поэтому следует подбирать такую печь, которая идеально впишется в дизайн сауны;

Отделка печи бани мраморной плиткой выглядит очень красиво

Дровяная печь-камянка, обшитая керамической плиткой

  • дает ли гарантийные обязательства продавец товара. После того, как вы определились с видом, необходимо найти ответственную компанию, которая предоставляет сертификат и гарантию на изделие. Также продавец обязан предоставить технические характеристики. Идеальным вариантом является, если магазин осуществляет помощь в выборе товара. Квалифицированная помощь при покупке способна оказать большую услугу: вы правильно выберете изделие, которое прослужит длительное время;
  • сколько средств вы способны потратить на обустройство бани. Этот момент очень важен, ведь на рынке сегодня предоставлено к выбору большое количество разных моделей, отличающихся не только по функциональности и техническим характеристикам, но и по цене.

Простые советы подскажут, как выбрать печь для бани на дровах. Также можно воспользоваться советами продавцов или компании-производителя. Квалифицированная помощь при выборе современных и функциональных изделий никогда не повредит, ведь мастер поможет не только правильно подобрать модель, но и проконтролирует, чтобы печь соответствовала по мощности помещению. К примеру, маленькая топка, установленная в большом помещении, не прогреет его до необходимой температуры.

Оформление дизайна парилки в современном стиле

Небольшая стильная сауна с печью-камянкой

Печи для бани на дровах с баком: достоинства печей на дровах

Печи для бани на дровах с баком имеют множество преимуществ:

  • экономически выгодные изделия. Цена на дрова значительно ниже, чем, к примеру, на электричество. Деревянные бани позволяют существенно экономить семейный бюджет при закупке материала;
  • устойчивы к попаданию влаги. Печи на дровах, изготовленные из металла, имеют надежную защиту. Камни смело можно поливать водой и при этом не переживать, что произойдет короткое замыкание, которое случается при использовании электрических вариантов;
  • уникальная конструкция современных изделий позволяет в кратчайшие сроки подготовить баню к использованию. Печь нагревается на протяжении 30 минут, создавая комфорт в помещении;
  • даже небольшие печи способны прекрасно обогреть помещение парилки. Они быстро нагревают воду, доводя ее до комфортной температуры;
  • создают особенную атмосферу и прекрасный микроклимат. Дерево является натуральным материалом и при его сгорании освобождается природная энергия, благотворно влияющая на человеческий организм;
  • баню, оснащённую печью на дровах, можно построить в любом месте. Это устройство работает автономно. Оно является независимым от электрического снабжения;
  • легкий монтаж, не требующий специального оборудования для установки. Печь на дровах металлическая может быть установлена в кратчайшие сроки.

Сегодня можно создать печи для бани на дровах своими руками, но при таком выполнении работы необходимы особенные знания. Кроме того, понадобится инструмент. Прекрасной альтернативой таких печам являются готовые изделия от производителя, обеспечивающие теплом помещение при меньших затратах. Современные изделия имеют красивый вид, они прекрасно подойдут под любое оформление помещения.

Печи на дровах для бани от производителя – лучший вариант приобретения

Прекрасным вариантом покупки на сегодня является приобретение печи на дровах для бани непосредственно у производителя. Компания, которая изготавливает качественные изделия, способна удивить разнообразием конструкций и большой их функциональностью. На такие печи всегда предоставляется гарантия. Они имеют высокую эффективность, надежность, отличаются долговечностью.

Кроме того, к производителю всегда можно предъявить претензии при неудовлетворенности товаром. Впрочем, это случается крайне редко, ведь компания-производитель предоставляет правдивое описание своих изделий, помогает сделать правильный выбор.

Печь-каменка Теплодар

Печь для бани и сауны Сиеста

Печь дровяная Радуга

Стоить помнить, что каждый вид металлической печи для бани имеет свои особенности, и порой разобраться в них очень сложно. Специалисты высокого уровня помогут определиться и подберут такое изделие, которое будет подходить по техническим показателям, внешнему оформлению и функциональности лучшим образом. Печи для бани чугунные на дровах, изготовленные по уникальным проектам, прослужат длительное время. Они имеют высокие характеристики использования. Это один из лучших вариантов приобретения.

Печь банная Березка с навесным баком

Дровяная печь для бани Harvia

Банная печь с баком для воды Kastor

Монтаж печи для бани

Установить современную печь для бани очень просто, но сделать это необходимо грамотно. Именно поэтому специалисты рекомендуют при монтаже изделия пользоваться услугами профессиональных мастеров. При такой установке вы можете не беспокоиться о неправильном расположении элементов конструкции. Специалист не только правильно установит печь, но и примет во внимание ваши пожелания. Вам не придется ничего делать самостоятельно.

Установка банной печи и дымохода

Схема устройства дымохода для бани

Мастер прибудет на вызов и сделает всю физическую работу, грамотно установив печь на дровах, а вам останется лишь наслаждаться ее безукоризненной работой. Печи для русской бани на дровах, изготовленные по современным технологиям, монтируются относительно быстро. Они имеют высокую функциональность и прекрасно справляются с поставленной задачей – обогреть баню до комфортной температуры, создать благотворный для организма пар.

Печи для бани на дровах длительного горения – это совершенная новинка. Их секрет кроется в размещении материала, который постепенно подается в топку. При использовании этого типа изделий нет необходимости постоянно подкладывать дрова и следить, чтобы они полностью не перегорели.

Схема установки бака для воды в бане

Схема обкладки металлической каменки кирпичом

Печь на дровах является незаменимым атрибутом современной бани. Она создает особенный микроклимат в помещении, позволяет насладиться комфортным «живым» теплом. Натопить баньку и вдоволь попариться – это может перестать быть мечтой. Воплотить в реальность свои желания так просто, а помогут это сделать современные устройства – печи для бани на дровах. Так что стройте баньку, устанавливайте печку и наслаждайтесь неземными ощущениями!

Дровяные печи для бани с баком для воды: особенности выбора и установки

Легкий пар и сложные вопросы в строительстве бани.

Баня сыграла большую роль в исторической нише человека – она спасала от пандемий, лечила вождей наций и наделялась оккультными свойствами в славянской мифологии. В наше время ореол тайн вокруг ее лечебных свойств слегка приоткрыт благодаря новым исследовательским технологиям. Но всё же повторить впечатления от баньки в душевой или мини-сауне невозможно, какими бы высокими технологическими характеристиками не обладали последние.

Поэтому многие мечтают построить на приусадебном участке свой собственный источник тепла, здоровья и долголетия. Тем более, что самостоятельно сделать изоляцию, печь для бани с баком для воды на дровах, и установить своими руками необходимую фурнитуру сможет каждый.

Печь — сердце бани

Печи для бани с навесным баком для нагрева воды и баком на трубе

Конструкция любой бани, от небольшой «черной» до роскошной сауны, предусматривает четыре основных составляющих:

1. Теплоизоляционная система, предназначенная для сохранения тепла на продолжительный промежуток времени. Стены из древесины, плотно закрывающиеся двери и двойной стеклопакет – это залог хорошей парильни, которой хватит на несколько стим-сессий.

2. «Сердце» бани – сам котел или печка, обеспечивающий теплоотдачу.

Многие не уделяют внимание этой составляющей, считая что ее можно собрать самому методом «проб и ошибок». Но печь для бани на дровах – довольно сложная конструкция, в которой любой промах может стать причиной демонтажа.

3. Фундамент печи.

Если строительство бани не было определено заранее в проекте, необходима хорошая подложка из кирпичной кладки или глины. Качественная закладка фундамента под печь, предусмотренная в проекте дома заранее, предпочтительнее подложки.

4. Система подачи/отведения воды.

Должна справляться с большим потоком как подачи, так и отведения воды в небольшой промежуток времени, так как после интенсивного парения некоторым нужно как можно быстрее искупаться и покинуть парную.

КПД банной печки и отапливаемая площадь

В заводских моделях производитель заранее указывает рекомендуемую для отопления площадь. Однако не во всех случаях приходится полагаться на заявленные цифры – для каждого типа помещения с разной теплоизоляцией и теплоемкостью будет свое определенное время прогрева.

Большинство производителей гарантируют низкие потери от химической, а также механической неполноты горения. В общей же картине цифра эта при самом неблагоприятном раскладе составляет порядка 3%. Большая часть тепла (порядка 60%) может уйти за счет неправильного газоотведения.

Труба банной печки является не только газоотводом, но и теплообменником. Опытные печники стремятся оставить в помещении больший участок трубы и колено с целью рационального теплораспределения. Также можно заметить, что компактные модели банных печей во многих случаях оснащены каменкой вокруг именно трубы, а не на поверхности печи.

Такая каменка, заложенная в сетку или арматуру, играет очень важную роль в накоплении тепла, уходящего в трубу с газами. Правильно выбранная порода камня и его форма помогают значительно повысить КПД печи. Многие кто выложили каменку на поверхности печи, часто подводят водяную рубашку вокруг трубы, чтобы не терять ресурс такого ценного теплообменника.

Тонкости строительства печи для бани с баком для воды

Многие предпочитают самостоятельное строительство, так как спрос на печки еще недостаточно удовлетворен и не всех устраивают заводские цены. К тому же не всегда заводской вариант совпадает с характеристиками помещения (площадь, дизайн, доступ к топке).

В подсобном хозяйстве в большинстве случаев можно найти материалы для самостоятельного возведения печи. Для того чтобы построить простую печь для бани с баком для воды, необходимо соблюдать основное правило – материалы должны быть тугоплавкими и устойчивыми к коррозии. Смотрим фото.

Печь для бани с теплообменником и выносным баком для воды

В помещении при высоких температурах образуются условия, при которых возможна деформация металла и растрескивание кирпича и камня из-за перепадов температур. Зачастую владельцы кирпичных котлов вынуждены раз в 3-4 года обновлять кладку.

Многие считают, что металлические печи более практичны, но и кирпич имеет большое преимущество – высокую теплоемкость, дающую продолжительный период остывания и возможность париться в несколько заходов. При этом не требуется постоянно подкладывать дрова.

«Золотой серединой» считается чугун – толстая чугунная топка с каменкой обеспечивают многочасовую сессию с самым высоким уровнем нагрева. Но и здесь не обходится без недостатков. Чугун – хрупкий и тяжелый в обработке металл, требующий бережного обращения при установке и эксплуатации.

Печь-каменка

Каменка была придумана для того, чтобы «сгладить углы» между не теплоемким металлом и хрупким камнем и чугуном. Печь с резервуаром для камней или обложенная камнями сохраняет в разы больше тепла, чем таковая без камней. Камни служат отличным теплорегулятором, вбирающим в себя инфракрасное (тепловое) излучение, когда его в избытке, и отдающее его при недостатке.

Печь для бани с баком для воды и каменкой считается самым удобным и распространенным вариантом, совмещающим в себе бойлер и источник тепла. К тому же (в случае с открытым бачком) испаряющаяся вода служит дополнительным источником влажности и тепла, что необходимо для традиционной русской бани.

Печь для бани с навесным баком для воды и каменкой

Для финской сауны более типичны печи с большой каменкой и закрытым баком, так как в такой сауне предпочтительны высокие температуры и низкий уровень влажности. Некоторые народные умельцы и производители делают печки с закрывающимися баками, чтобы банщик мог сам решить, париться ему в данный момент по-скандинавски, или же по-русски. Стоит отметить, что в случае с большой чугунной поверхностью плотная каменка бережет чугун от прямого попадания воды и растрескивания.

Подогрев воды

Резервуар для воды является дополнительным теплоконвектором и обеспечивает «живой» подогрев без использования бойлера. Опытные банщики считают неприемлемым использование бойлерной воды в традиционной бане. Общепринятым в данной среде считается и тот факт, что готовность бани определяют именно по нагреву стен, каменки и самой воды в бачке.

Печь для бани с баком для воды – самый популярный вариант для бани по-русски. Для бака не требуется толстостенный чугун или алюминий, так как большой объем воды хорошо аккумулирует и распределяет тепло.

Главными требованиями к резервуару являются теплопроводность и целесообразность объема вмещаемой воды. Объем воды в 80-100 литров будет нецелесообразен для небольшой печки, отапливающей 6 кубических метров.

Но в противовес данному утверждению можно сказать, что с помощью большого или маленького бака с водой можно отрегулировать теплоотдачу печи и поглотить (или, наоборот, выделить) лишнее (недостающее) тепло. Но это скорее способ устранения критических ошибок, нежели руководство к действию.

Дровяные банные печи с закрытой и открытой каменкой

В самостоятельном строительстве часто используются металлические бочки из нержавейки, вышедшие из ширпотреба алюминиевые бидоны и газовые баллоны. Последние не очень предпочтительны, так как они довольно быстро ржавеют. Самым оптимальным вариантом считаются листы нержавеющей марочной стали (AISI 439, AISI 409), которая пусть и сложнее в обработке, но обладает лучшими эксплуатационными характеристиками.

Газовые печи

Интересным вариантом для коммерческих бань и для городских жителей является газовая печь для бани. Это настоящая находка для тех, кто не хочет заниматься терморегуляцией в бане, постоянно подкидывая дрова. Более компактные размеры горелки и легкость в монтаже – тоже неплохие преимущества перед дровяными «сестрами».

Поклонники традиционной баньки могут пожаловаться на отсутствие типичного для бани аромата угля, но в целом в городских условиях более приемлемым является именно этот вариант. Регулировка температуры, возможность установки дополнительных бойлеров для подогрева и отсутствие твердых продуктов горения – весомые аргументы в пользу газовой печи.

Заключение

В настоящее время собрать печь для бани с баком для воды на дровах, вмонтировать всю требуемую фурнитуру и водопровод достаточно легко благодаря современным строительным материалам.
При внутренней отделке легко управиться с вагонеткой, при монтаже систем водоснабжения/водоотведения многие пользуются модульными пластиковыми трубами.

Больше всего внимания требуется уделить печи – но и здесь можно воспользоваться опытом форумов и видеороликов, а в случае полной неуверенности можно найти поставщика. Главное – желание и возможность строиться. А затраты окупятся сполна хорошими эмоциями и здоровьем!

Читайте также:

Банные печи с баком для нагрева воды

Баня даже в наши дни не потеряла актуальности: целью возведения бани или покупки готовых конструкций становится желание поправить здоровье наиболее доступным и приятным способом.

При устройстве бани в наши дни особую популярность завоевали печи с выносным баком.

Дровяная печь с выносным баком

Использование выносного бака для нагрева воды – это удобный и практичный вариант, незатратный и экономный. Применение такого бака позволяет избежать ситуации, когда баня еще не прогрета, а кипящая вода во встроенном баке создает сырой пар внутри бани.

Для обустройства таких конструкций используют печку-буржуйку на дровах, имеющую в топке регистр для нагрева воды. Над топкой устраивают специальный карман открытого типа для горячих камней.

Выносной бак для воды размещают на стену таким образом, чтобы нижний край бака размещался на 50-70 см выше уровня регистра. Бак к регистру печки присоединяют посредством хомутов и резинового шланга, но оптимальный вариант – применять трубы.

нажмите для увеличения

Баки для дровяной печки можно расположить на опорах внутри печи либо с опорой на кожух печи. Можно установить бак на балке, прикрепив основание к стенам или потолку. Оптимально применять любое стационарное крепление – это позволит установить бак безопасно и с соблюдением техники безопасности.

Популярная печь-каменка

нажмите для увеличения

Печи каменки различаются способом размещения камней. Распространены печи с закрытой и открытой каменками.

Универсальным вариантом становится печь-каменка с баком для воды, размещенным вверху. Это самая востребованная конструкция печи такого типа, позволяющая разместить печь в небольших по габаритам помещениях.

Топочную камеру перекрывают чугунной плитой, внизу задней части устраивают дымообороты, поверху печь выкладывают способом выступающих кирпичей – так обеспечивается идеальная теплоотдача. Для бака с водой, который располагают наверху, делают специальную стальную крышку.

Из каких материалов бывают?

Самыми распространенными конструкциями печей считаются дровяные (традиционные), функциональные электрические печи и современные печки-камины.

Материалы, которые востребованы для устройства выносных баков:

  1. листовая сталь, нержавейка;
  2. железная бочка;
  3. чугун.

Каждый из материалов, используемых для устройства бани, имеет свои преимущества:

нажмите для увеличения

Пожарная безопасность в бане

Поскольку речь идет о горячей воде и использовании открытого огня, электричества, горячего пара, нелишне уделить внимание и вопросу безопасности в бане с выносным баком.

Печи с кирпичным фундаментом безупречно выполняют свои функции до тех пор, пока они новы. После нескольких лет использования кирпичная кладка печи и строительный раствор начнут разрушаться: для пожара достаточно будет искры из трещины между кирпичами.

Железо, сталь и чугун лишены этого недостатка: на протяжении всего срока эксплуатации печи из этих материалов будут самыми пожаробезопасными.

Также следует надежно закреплять бак для воды. Использование тросов и незакрепленных должным образом балок может привести к получению травм от горячей воды: ненадежная фиксация бака приведет к его переворачиванию.

нажмите для увеличения

Подбирать материал для бака и печи в баню стоит, исходя из величины помещения бани, количества человек, посещающих парную, а также из финансовых возможностей. Важна и эстетическая составляющая интерьеров бани. Используемые материалы должны гармонично смотреться и создавать благоприятную для бани атмосферу.

Печи для бани с баком для воды — делаем своими руками

Если ваша парная не подключена к электричеству и системе горячего водоснабжения, то возникает необходимость установить печь для бани с баком для воды. Для монтажа бака не потребуются какие-либо дополнительные сооружения или проведение сложных технически работ.

Есть два способа монтажа бака:

Первый способ: бак ставится прямо на печку

Бак надо монтировать так, чтоб дымоходная труба каменки проходила сквозь него. Тепло, идущее от трубы, и будет нагревать воду в емкости.

Этот способ согревания воды наиболее дешев. Особенно, если используются кирпичные печи для бани с баком для воды – отзывы говорят об этом недвусмысленно.

Однако у него есть и минусы. Нередко внутри дымохода, в местах его взаимодействия с водой, образуется явление, известное, как «холодная пробка». Там быстро накапливается нагар и его приходится регулярно чистить.

Второй способ сложнее, но более предпочтителен по двум обстоятельствам:


  1. бак ставится не на каменке, а отдельно от нее.
  2. вода греется при помощи открытого огня самой печки. От емкости отводят две стальные трубы, соединяющиеся со змеевиком. Он играет роль теплообменника и ставится в печку, где нагревается от ее тепла.

Вода из резервуара течет в теплообменник, согревается и снова поднимается по второй из труб в бак. Иными словами, сооружая подобные печи для бани с баком для воды, владельцы парных воссоздают отопительную систему с естественной циркуляцией воды.

Как выбрать бак

Объем резервуара необходимо подбирать, исходя из того, сколько человек будут обычно принимать банные процедуры. Для одного посетителя достаточно емкости на 10л.

Объем бака для воды берется из расчета 10л на человека


Кипятка в баке для него хватит, а нагревание будет осуществляться быстро. Если же парную будут посещать постоянно несколько людей, необходим резервуар, объем которого должен возрастать, пропорционально количеству посетителей. Когда сооружаются печи для бань с баком для воды своими руками, в расчете на то, чтобы можно было и принять душ, нужны емкости еще больших размеров.

Если вам необходимо выбрать обычный накопительный бак для воды в бани, посмотрите на статью в ссылке.

Самая простая конструкция печи с баком — из бочки

Чтобы сделать простейшую печь для бани с баком на дымоходе, нужна обыкновенная железная бочка. Собираться конструкция будет при помощи сварки.

Бак с водой стоит на самой печи


Изготовьте колосник печи из отрезков арматуры либо труб небольшого сечения. Поставьте его на один край трубы и приварите. На данное приспособление надо будет уложить на ребро кирпичи, поверх их размещаются камни. Основание той конструкции, на которой будут разложены камни, сделайте из полос стали.

Саму же бочку поставьте на кирпичи, тем самым создав зону горения. Одну из ее торцевых крышек уберите, в этом месте будет размещаться колосник. В противоположной крышке сделайте отверстие для дымохода. Водяной бак и каменку надо расположить в центре печки. Топливник будет находиться снизу.

Когда делается подобная дровяная печь для бани с баком для воды, данный резервуар изготавливается их листов железа, толщина которых должна быть не меньше 0.5см. Можете сделать его и из нержавеющей стали, такая емкость будет служить дольше. Однако коэффициент теплопередачи у нержавейки меньше, поэтому вода нагреваться будет дольше.

В дне емкости, в его середине, проделайте отверстие, его диаметр должен быть чуть больше, чем внешнее сечение трубы дымохода.

Далее на печку установите дымоход и оденьте на трубу бак. Обварите по всему периметру место их соединения. Это нужно не только для закрепления емкости, но и для герметизации ее днища.


Схема печи с баком для воды из железной бочки

С тем, чтобы резервуар был устойчивым, его нужно прикрепить к печке. Делается это при помощи сварки. Надо отметить, что воду придется наливать через проделанное отверстие сбоку емкости, это не совсем удобно. Подобные печи для бани дровяные с баком для воды подходят для небольших парных и для тех из вас, для кого неважен красивый дизайн агрегата.

Печь с выносным баком

Подобный вариант более практичен, чем предыдущий. Можно сделать бак съемным и вносить его тогда, когда парилка уже прогрелась. Таким образом, вы предотвратите обычную ситуацию со стационарными емкостями, когда в помещении еще достаточно прохладно, а вода уже закипает.


Печь с выносным баком на 60л для горячей воды из нержавеющей стали

Чтобы изготовить такую конструкцию, вам нужна будет печь-буржуйка, обложенная кирпичом, с топливником, имеющим нагревательный регистр. Над топкой для размещения камней сделайте открытый карман.

Делайте печку из листов стали, толщиной в 0.5см. Нержавейка тут применима лишь для регистра и бака, так как подобная сталь имеет небольшую теплоотдачу.

Когда делается подобная кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками, резервуар закрепляется на стене, таким образом, чтоб его нижняя кромка была выше уровня регистра примерно на 50см. Соединить друг с другом их можно при помощи армированного резинового шланга и хомутов.


Некоммерческая услуга по обеспечению ответственного отопления дома дровами

Да, это можно сделать, но это непросто, дешево и без риска.

По мере роста цен на нефть, газ и электроэнергию мы получаем все больше писем на woodheat.org с вопросами о нагревании воды с помощью дровяных печей. Это сложный вопрос, и, хотя мы понимаем интерес и имеем соответствующий опыт, мы не хотим никого вводить в заблуждение. Помня об этом, обратите внимание, что это не семинар о том, как нагревать воду с помощью дровяной печи.

Системы лучистого отопления для пола в наши дни в моде благодаря очень успешным маркетинговым кампаниям поставщиков оборудования. Первое, что нужно сказать, это то, что дровяная печь, оснащенная ретро, ​​не является подходящим устройством для нагрева воды для обогрева пола. Вы никогда не получите достаточно тепла от дровяной печи, чтобы удовлетворить потребности в лучистом отоплении. Если вам повезет, вы получите достаточно горячей воды для стирки. В Европе есть обогреватели, которые частично спроектированы как бойлеры, и они могут быть эффективными, но мы не видели подобных продуктов в Северной Америке.Наш совет — забудьте о попытках обогреть удаленные помещения теплом, которое вы можете получить от дровяной печи. Теперь перейдем к обсуждению систем ГВС.

Поучительная история от одного из наших корреспондентов.

«Мой сотрудник установил теплообменник в топку своей печи. Без надлежащего контроля он быстро создал пар под высоким давлением, и вскоре паяные соединения стали выходить из строя, и система развалилась, что звучало как несколько небольших взрывов.Его решение? В следующий раз сварите эту чертову штуку. Он держался вместе, но возвращал пар обратно к его артезианскому колодцу, и у него был красивый гейзер на заднем дворе. Правдивая история «. Скотт

В этом случае давление должно было куда-то упасть. Без места для расширения возможный взрыв может привести к травмам или смерти.

Мы собрали пять примеров систем ГВС, чтобы дать вам представление о дополнительных подходах и принципах их работы.

Этот первый пример показывает последствия плохого проектирования и эксплуатации системы.На фотографиях справа и под ней изображена кухонная плита, взорвавшаяся осенью 2005 года на острове Принца Эдуарда в Канаде. Справа видно, что секция топки / зольника оторвалась от секции печи. Это показывает, что происходит, когда вода превращается в пар и некуда расширяться. Коллектор ГВС в данном случае представлял собой чугунный ящик, встроенный в топку и предлагавшийся производителем печи в качестве аксессуара.

Вид спереди на кухонную плиту, видно, как топка снесена из духовки.

На фото справа показано, почему взорвался коллектор. Красные стрелки указывают на закрытые шаровые краны на подающем и обратном трубопроводах коллектора. Насколько мы понимаем, новые арендаторы разожгли свой первый костер в сезоне, даже не зная, что нужно сначала открыть шаровые краны. Этого взрыва не произошло бы, если бы система была спроектирована правильно с размещением устройства для сброса давления между коллектором и любым шаровым клапаном или другим запорным устройством.Также, по нашему мнению, дровяные системы горячего водоснабжения никогда не должны использоваться в арендуемом жилье.

Фотография предоставлена: Пэт Джей, Capital Chimney Sweeps, PEI, Canada

Взгляд за печкой, указывающий на причину взрыва: закрытые шаровые краны.

Вот серия из трех фотографий аккуратной и эффективной установки на другую кухонную плиту, Heartland Sweetheart.Этот находится в новом автономном доме из тюков соломы. Справа — трубы от накопительного бака к коллектору горячей воды в печи и от него. Это система с гравитационной конвекцией, в которой вода, нагретая в коллекторе, поднимается конвекцией в резервуар для хранения, установленный выше. Вот почему установщик использовал трубу 3/4 дюйма и отводы под 45 градусов.

Водопроводные трубы к коллектору и резервуару горячей воды и от них.

Так выглядит коллектор в топке печи.Наличие коллектора в топке действительно влияет на горение, охлаждая огонь. Обычно такой способ отвода тепла от топки — не лучшая идея, потому что это может привести к дымному пожару и слишком большому количеству креозота. Однако обратите внимание, что футеровка топки из кирпича имеет светлый цвет, что говорит о том, что горение было горячим и относительно чистым. Пользователь этой печи знает, что она должна быть горячей, чтобы избежать креозота. Она никогда сильно не выключает плиту и не пытается прогореть всю ночь. К счастью, ее дом настолько энергоэффективен, что короткие горячие огни — все, что ей нужно, чтобы согреть маленький дом.

Коллектор в задней части топки.

Вот снимок аккуратной установки сантехники в подсобном помещении за печной (сделанный лежа на спине). Синяя штука на полке — это напорный бак, а белая над ней — бак для горячей воды. Так должна выглядеть гладкая система конвекционного потока.

Аккуратный монтаж за стеной в подсобном помещении.Это свидетельствует о хорошем планировании и установке.

Вот задняя часть кухонной плиты Waterford Stanley с коллектором, изготовленным по индивидуальному заказу, показанная на следующей фотографии. Латунное устройство на тройнике отводящей трубы представляет собой автоматический воздухоотводчик. Подающий и обратный патрубки коллектора спрятаны за задний щиток печи и едва видны на выходе из него слева от печи.

Трубопровод в задней части кухонной плиты.

Вот снимок кастомного коллектора в печке выше. Он изготовлен из гидравлической трубы и фитингов из нержавеющей стали и проходит по верхнему краю топки. Он работает нормально, хотя из-за того, что он расположен горизонтально, обычно в нем наблюдается некоторое кипение (что приводит к стуку и бульканье), когда огонь впервые зажигается, а конвекционный поток еще не развивается. Как только ток начинает течь, система работает нормально и производит много горячей воды.Коллектор охлаждает пламя, поэтому огонь горит грязнее, чем без него.

Этот тип коллектора может охладить пламя и привести к возникновению дыма и креозота.

Вот изготовленный на заказ коллектор в виде резервуара из нержавеющей стали с толщиной 1 дюйм для потока воды и отверстием диаметром 6 дюймов в центре. Резервуар занимает место первого отрезка дымохода. Коллектор изолирован и обернут листовым металлом, окрашенным в черный цвет.Эта система на самом деле слишком велика для этого домашнего хозяйства, состоящего из одного человека, и небольшого (20 галлонов) резервуара для хранения воды. Этот коллектор имеет высоту 36 дюймов. Чтобы уменьшить его тепловую мощность, внутри коллектора была установлена ​​облицовка, изолирующая дымовые газы от его внутренней поверхности. Коллектор 24 дюйма был бы лучше.

Этот эксперимент показал, что такой коллектор, установленный на дымовой трубе, является эффективным. Однако одно предостережение: этот тип коллектора следует использовать только в некаталитических печах с чистым горением (сертификат EPA), подключенных к прямым или почти прямым вентиляционным системам.Этот тип коллектора забирает много тепла от дымовых газов и может вызвать серьезные проблемы для системы, в которой используется грязная печь и плохой дымоход, например, наружная кладка.

Этот коллектор очень эффективен, но забирает много тепла от дымовых газов.

Вот кастомная печь с кастомным коллектором ГВС. Коллектор представляет собой плоский (глубиной 1 дюйм) усиленный ящик из нержавеющей стали, который покрывает всю заднюю часть печи от выхода топки до верха печи.Он прикручен к задней части печи, поэтому коллектор не подвергается воздействию дымовых газов, как в примере выше. В результате, несмотря на то, что это примерно такая же площадь поверхности, он производит намного меньше горячей воды. Тем не менее, он производит достаточно горячей воды для этого домохозяйства из двух человек в большинстве зимних условий. Эта система зависит от насоса, потому что резервуар для хранения находится в подвале внизу.

И эта, и вышеупомянутая система имеют то преимущество, что не влияют на горение, поскольку коллекторы находятся вне зоны горения.

Обратите внимание на предохранительный клапан на верхнем выходе из коллектора. Клапан должен быть спущен в канализацию.

Эта печь имеет большой плоский коллектор, прикрепленный болтами к задней части топки и духовки.

Резюме и выводы

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учитывать перед установкой системы ГВС на дровяной печи.

Безопасность — это главный вопрос. Вот несколько простых рекомендаций по безопасной ГВС:

  • конвекционные проточные системы являются самыми безопасными и надежными, поскольку они не полагаются на насос или электричество, но они должны устанавливаться с хорошим подъемом и рассчитаны на свободное течение; обе эти особенности обеспечивают высокий расход и лучшую эффективность
  • Насосные системы
  • нуждаются в еще большем количестве устройств безопасности, таких как резервная батарея, например,
  • в некоторых местах должны быть предохранительные устройства, например, непосредственно на выходе из коллектора и в самой высокой точке системы; Клапаны сброса давления / температуры предпочтительны, потому что они срабатывают задолго до того, как вода превращается в пар, и повышают давление в системе
  • Системы ГВС в домах, обслуживаемых городским водоснабжением, более уязвимы к ситуациям избыточного давления, поскольку в них нет напорного бака с мочевым пузырем, который мог бы занимать большой объем, который снижает давление в системе и предотвращает работу предохранительных клапанов
  • резервуар для хранения должен быть достаточно большим, чтобы поглощать тепло от циклов горения между каждым циклом потребления, как для предотвращения перегрева, так и для учета низкой скорости рекуперации тепла таких систем.

ГВС на дровах имеет серьезные страховые последствия.Например, мы не знаем ни одной страховой компании, которая покрывала бы индивидуальные системы, подобные трем последним выше. Мы подозреваем, что многие страховые компании откажутся от покрытия любой системы горячего водоснабжения на дровах, за исключением, пожалуй, тех, которые находятся внутри котлов. По иронии судьбы, первый описанный здесь (взорванный), вероятно, будет одобрен страховым инспектором, потому что у него есть коллектор, сертифицированный для использования с печью. Перед тем, как начать работу с вашей системой ГВС, рекомендуется проконсультироваться с вашей страховой компанией.

Самым большим препятствием для добавления систем ГВС к дровяным печам является то, что сертификация EPA по выбросам практически исключает возможность забора тепла непосредственно от печи. Любой коллектор ГВС, который забирает тепло из процесса сгорания, почти наверняка создаст грязный ожог, который выйдет из строя. Вот почему большинство производителей дровяных печей, сертифицированных EPA, не предлагают коллекторы ГВС в качестве дополнительных принадлежностей. Может быть один или два доступных, но мы вообще ничего не знаем.

Наилучшей перспективой для модернизации систем ГВС были бы коллекторы, смонтированные на дымовых трубах, как в предпоследнем примере.Этот коллектор не повлияет на горение, и его установка не требует переделки печи. Нам известен только один такой коммерческий пример, но поскольку продукт не выглядит высокоразвитым, а его реклама предполагает, что производитель недостаточно информирован, мы неохотно рекомендуем его. Возможно, эта ситуация изменится в будущем, поскольку все больше людей будут запрашивать аксессуары для ГВС.

JG

7 шагов для безупречной работы вашей банной печи на дровах Kuuma

Я посетил более 6000 саун, и большинство из них начали с того, что я зажег дровяную печь для сауны Куума.

Итак, называйте меня «преданным энтузиастом». Я купил свою первую печь для сауны Куума в 1989 году. В моей сауне-кабине, построенной в 1996 году, есть Куума. Я построил свою первую сауну на заднем дворе в 1998 году с помощью Kuuma, затем мы переехали, и я построил еще одну сауну на заднем дворе в Миннеаполисе в 2003 году, да, с помощью Kuuma. Кроме того, я был волонтером и ведущим строителем сауны 612 Sauna Society, где мы установили кууму среднего размера. Я помог саунам Voyageur раскачиваться с помощью мобильных устройств, а строительство сауны на заднем дворе… с помощью Kuuma! У большинства моих друзей есть Куума.

Я разговариваю со многими людьми и никогда не знал никого, кто сожалел бы о покупке дровяной печи для сауны Kuuma.

Я построил более дюжины саун, все с помощью Kuuma. С помощью своей электронной книги я помог сотням людей построить свои собственные сауны, и, да, как вы уже догадались, многие установили Kuuma. Собственно говоря, если бы жена разрешила, я бы поставил печь для сауны Куума в нашей гостиной.

7 шагов для розжига и эксплуатации дровяной печи для сауны Kuuma

  1. Начните с чистой топки. Вытащите золу из топки в зольник. Используйте инструмент, разработанный Дэрилом.
  2. Журналы. Положить в топку 5-6 поленьев. Уложите их параллельно, как если бы вы складывали штабель поленницы. В идеале загружайте дрова немного выше по бокам, ниже посередине, образуя букву «U» или карман.
  3. Бумага. Зажгите мятый лист газеты или бересты. Устанавливает поверх журналов в топку.
  4. Kindling: положите несколько палочек поверх # 3.(Примечание: мне потребовалось 28 лет, чтобы научиться перевернутому огню!).
  5. Оставить все в покое на 45 минут: заслонка поднята, зольник закрыт.
  6. Вытяните угли вперед. Затем, если необходимо, бросьте «полено» для сауны.
  7. Амортизатор опущен. Вы достигли нирваны Куума, когда, глядя в стеклянное окно, вы видите «танцующее синее пламя». (1)
Дрова для сауны, слева. Разжигание для сауны, верно. (стрижка продается отдельно).

В сжигании дров есть что-то нелогичное.

Управление заслонкой регулирует скорость горения.И меньшее количество кислорода замедлит горение, но также будет содержать больше тепла внутри топки. Поэтому, когда вы добились хорошего огня в топке, мы создаем больше тепла в наших саунах, подавляя огонь в печи. Вообще говоря, когда температура в наших саунах достигает 150 ° F, самое время начать увлажнение.

При разработке дровяной печи для сауны Kuuma использовалось невероятное количество научных знаний. Итак, если вас интересует эффективность сжигания дров и дизайн печи для сауны, я рекомендую вам послушать мое интервью Sauna Talk 2016 года с Дэрилом Лампой.

Гленн берет интервью у Дэрила Лампы для Sauna Talk. (блокноты продаются отдельно).

БОНУС: 4 совета по эксплуатации дровяной печи для сауны Kuuma.

  1. Используйте сухие выдержанные дрова.
  2. Используйте сухую растопку.
  3. Потяните угли вперед, прежде чем бросить на них дрова.
  4. Уменьшите давление, когда вы приблизитесь к «температуре обслуживания».
Дровяная печь для сауны Куума (пламя продается отдельно)

(1) «Танцующее синее пламя» — это дымовые газы, которые превращаются в пламя или воспламеняются.Этот процесс происходит, когда температура внутри топки достаточно высока, а воздушный поток достаточно низок. Таким образом, замедление воздушного потока с помощью большого количества тепла — это то, что создает подходящую атмосферу для того, что называется газификацией. Строительство печей, способных достичь газификации, — это искусство и наука. Достижение чистого ожога — это то, что Дэрил Лампа, строитель печей для саун в третьем поколении, всю свою жизнь изучал, оптимизировал и добивался благодаря десятилетиям испытаний и повторений.

Мы приветствуем ваши идеи и опыт в разделе комментариев.

Агрегат на дровах с водяным баком для отопления

Банная печь Kota Luosto, с резервуаром для воды


Дровяная каменка для сауны:

Размер сауны: 8-20 м³. Магазин для камней 35 кг.

Это только основа моделей Luosto, Inari и VS без соответствующих принадлежностей.

Печи для сауны Kota соответствуют всем требованиям, предъявляемым к хорошей печи для сауны.
Большое количество камня гарантирует эффективное купание.
Круглая форма корпуса печи и внешней оболочки продлевает срок службы изделия, поскольку печь лучше выдерживает нагрузку от теплового расширения, которое теперь равномерно распределяется по корпусу.Кроме того, круглая форма облегчает размещение в ограниченном пространстве и углах.

Экологически чистая каменка для сауны нагревается с использованием относительно небольшого количества дров. Печь для сауны имеет стеклянную дверцу с чугунным каркасом и регулируемыми ножками.

ВНИМАНИЕ! Если у вас есть дровяная печь, вам понадобится защитная пластина для пола. Доступно в разделе «Аксессуары» выше. Это не относится к вам, у кого есть бетонная плита или аналог. Если у вас в сауне пол с подогревом, необходима защитная пластина для пола.

Принадлежности, такие как дымоход, нижний дымоход, крышка пола, крышка стены, можно найти в разделе «Аксессуары» выше.

Дымоход можно подсоединять вверх и назад, размеры от пола до заднего отверстия дымохода 840 мм, измеренные от нижнего края воздуховода. Также можно разрезать три стальные проволоки в корзине для камней, например. с архивным файлом. Тогда размер станет 550 мм. Хорошая дровяная каменка для сауны с максимальным нагревом и минимальным обслуживанием — это Kota в самый раз.

SS-EN 15821: 2010 является гармонизированным стандартом ЕС в отношении каменок для деревянных саун и дает право на маркировку CE в соответствии с CPR. Он определяет предельное значение выбросов 1,0% CO при 13% O2.

С 1 июля 2013 г. для строительной продукции, охватываемой гармонизированным стандартом и продаваемой в ЕС, должны быть доступны заявленные свойства и маркировка CE в соответствии с Регламентом о строительных изделиях.

Сауна Kota — это очень хорошая каменка для сауны на дровах для тех, кто требует минимального ухода.

Дровяные печи-обогреватели

Дровяные печи Country Living

Настоящая настоящая дровяная печь для сауны, разработанная, чтобы превзойти конкурентов благодаря инженерным разработкам и дизайну. Сделано в Канаде для использования на открытом воздухе в Канаде, обладает непревзойденной прочностью и производительностью.

Исключительно долговечные, они обеспечивают все функции, необходимые для нагрева уличных саун! Другие часто выглядят одинаково, но они определенно не сделаны из тех же толстых твердых материалов или имеют эффективную конструкцию, как эта модель Saunacore ™.

Дровяная печь Характеристики

  • Это традиционная аутентичная высококачественная дровяная печь для сауны в лучшем виде!
  • Мягкое тепло через большой поддон для камней
  • Быстрое время нагрева и эффективность
  • Зольник съемный
  • Изготовлен из нержавеющей стали и толстого горячекатаного стального листа
  • Идеально для дачи и отдаленных районов без электричества
  • В основном используется для саун в бочках или бревнах на открытом воздухе
  • Сделано в Канаде для использования на открытом воздухе в Канаде = непревзойденная производительность и долговечность
  • Доступны два размера: размер сауны 8-16 кубометров или 12-20 кубометров.
  • Дверь для скрытого монтажа со стеклянным смотровым окном.
  • Модель с дверцей для скрытого монтажа в основном используется для топки в сауне
  • Камни для сауны и дымоход не включены
  • Эффективная конструкция, при которой пламя не достигает дымохода
  • Движение воздуха между крышкой и внутренним корпусом, более быстрое время нагрева
  • Черная краска Hi Heat и верх из нержавеющей стали
  • Два варианта выхода дымохода: задняя или верхняя часть печи.(115 мм / 4,5 дюйма, диаметр)

Модели дровяных печей

Модель Размер нагревателя Обычная цена Цена продажи
CTY WS-12 12M3 ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЯЯ ЗАДЕРЖКА $ 1,750,00 1,450,00 долл. США
CTY WS-24 24M3 ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА 1990 долл. США.00

1,675 долл. США ,00

CTY WS-24 24M3 ПОКРЫТИЕ ВНЕШНИЙ ЗАКРЫТО $ 2 050,00 $ 1,700,00
CTY WN-24 24M3 ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА $ 2,400,00 $ 2 050,00
Резервуар для воды из нержавеющей стали (6 галлонов) 250 долларов.00
Переходник дымоходной трубы от 4,5 до 6 дюймов 95,00

Свяжитесь с нами, чтобы узнать о дополнительных аксессуарах, которые вы можете добавить к своей дровяной печи, например. камни и дополнительный апгрейд резервуара для воды — отличный выбор, вмещающий примерно 6 галлонов воды.

Установка дровяных печей для сауны должна быть одобрена перед использованием сауны. Поскольку нам не известны какие-либо конкретные нормы или правила, регулирующие использование дровяных печей для сауны.Перед установкой дровяной каменки для сауны обратитесь к местным властям муниципалитета или в пожарную службу, чтобы узнать, доступны ли какие-либо инструкции.

ЗВОНОК КЛИЕНТОВ ИЗ США ДЛЯ ЦЕНЫ

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатное предложение без обязательств!

ВСЕ ЦЕНЫ МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ

Домашнее горячее водоснабжение — термосифонный контур

В моем предыдущем посте о горячей воде в усадьбе, hometead-hot-water-part-1 / я обсуждал систему горячего водоснабжения, которая была у нас в усадьбе в штате Мэн, самая простая из возможных систем.В течение 20 лет мы вручную таскали ведра с водой из ручного насоса снаружи, наливали воду в кастрюли, ставили кастрюли на одну из наших дровяных печей для нагрева, а затем мы переносили горячую воду в ванну, раковину или стиральную машину. Это было здорово для наращивания мускулов и характера. Но, черт возьми, должен был быть способ получше! Так и есть. Петля термосифона!

В нашей канадской усадьбе есть поршневой насос и вырытый вручную колодец. Вы можете прочитать об этом здесь. водоснабжение приусадебного участка Эта комбинация насоса / напорного резервуара обеспечивает подачу воды под давлением в дом.Дровяная печь на кухне, оснащенная термосифонной петлей и резервуаром для хранения, обеспечивает горячей водой нашу автономную усадьбу.

Термосифонная петля

Пусть вас не пугает причудливый термин «термосифонная петля». Это простая концепция. Как горячий воздух поднимается, так и горячая вода. Пара абзацев из моей книги «Off-Grid and Free — My Path to the Wilderness» довольно хорошо объясняет эту концепцию.

«У нас есть стандартный водонагреватель для дома, установленный рядом с нашей печью.Это примерно 50-галлонный резервуар. И это все, для чего он используется, просто резервуар для хранения. На этот обогреватель не подается электричество. Мы проложили водопровод от бака к водяной рубашке печи, чтобы воспользоваться потоком нагретой воды. Подобно тому, как поднимается горячий воздух, тот же принцип применяется к горячей воде. По мере того, как вода нагревается в рубашке, она начинает течь вверх и в верхнюю часть резервуара для воды, а затем заменяется более холодной водой, выходящей из нижней части резервуара ».

«Это простой и эффективный способ забрать часть тепла от дровяной печи и использовать его для повышения температуры воды для домашнего использования.Он отлично работает, и это бесплатно. Нет необходимости в проточном насосе, поскольку вода циркулирует сама по себе. Размер резервуара соответствует размеру печи, поэтому у нас не получается резервуар с кипящей водой, как это было бы, если бы у нас был резервуар гораздо меньшего размера. Но вода нагревается. Поскольку это стандартный изолированный резервуар для воды, вода остается горячей в течение нескольких дней, даже если в печи нет огня. Клапан сброса давления, входящий в стандартную комплектацию всех домов, также необходим для нашей системы ».

Существует множество способов прокладки систем петлевых термосифонов с использованием медных трубок в топках, вокруг дымоходных труб или снаружи дровяной печи.Если вы понимаете основные концепции, вы сможете использовать дровяную печь для полного или предварительного нагрева воды в вашем доме.

Мы приобрели современную дровяную печь в комплекте с печной «рубашкой», которая представляет собой небольшой резервуар, который помещается в топку. Куртка имеет два порта с резьбой, к которым можно подвести трубопровод.

Бак для горячей воды или бойлер

Хотя в качестве накопительного бака мы выбрали стандартный водонагреватель, существуют баки, предназначенные именно для этой цели.Вот пример. http://www.vaughncorp.com/products/range-boiler/#dimensions

Поскольку и наш резервуар для воды, и рубашка печи имеют резьбу «, я решил использовать ¾» оцинкованную трубу для всех своих соединений. Это был бы минимальный диаметр трубы, который я когда-либо использовал бы в системе. Котел, показанный на рисунке, оснащен трубными соединениями диаметром 1 дюйм, что даже лучше. Чем больше размер трубы, тем меньше ограничений, что облегчает прохождение воды через систему. Это очень важно, поскольку петля термосифона зависит исключительно от температуры для создания и поддержания движения воды.

Как я уже упоминал выше, я использовал оцинкованную трубу при первом подключении нашей системы. Однако он имел тенденцию забиваться коричневатой слизью. Наша вода в доме фильтруется, поэтому я не знаю, как образовалась эта слизь, но, тем не менее, это была проблема. Каждый год или около того мне нужно было чистить систему. В конце концов, я перешел на медную трубу, и с тех пор все прошло без проблем. Медь кажется лучшим выбором для подключения нашей системы. У меня есть 2 муфты в моей медной сантехнике, поэтому, если мне нужно снять резервуар для воды, отсоединить муфты несложно, и резервуар будет свободен.

Давайте взглянем на нашу установку термосифона. Вы заметите на картинке ряд вещей. На входе в бак для холодной воды и на выходе для горячей воды имеется запорный вентиль. Таким образом, я могу отключить горячую воду в доме, если это необходимо, или предотвратить попадание холодной воды в резервуар.

Бак для горячей воды, подключенный к дровяной печи

Еще у меня есть вентиль на выходе из бака, идущий к водяной рубашке печки. Я хочу отметить ряд очень важных моментов.Как и в случае любого устройства с горячей водой или паром, безопасность превыше всего. Очень важно, чтобы этот клапан оставался полностью открытым при нормальных условиях. Пометьте его, откройте скотчем или закрепите на нем небольшую проволочную стяжку, чтобы его нельзя было случайно отключить. Но я хочу, чтобы этот клапан был там, чтобы в случае утечки в рубашке печи или водопроводе у меня был способ перекрыть выпускное отверстие бака и предотвратить вытекание содержимого бака на пол. У нас была ситуация, когда в водяной рубашке возникла утечка, и этот клапан пригодился.

Вот что произошло. Мы на собственном опыте выяснили, что очень важно, чтобы в системе была вода, прежде чем разводить огонь в кухонной плите. Однажды зимой мы вернулись домой из отпуска, и у меня не было возможности запустить воду, пока Джоанна не разожгла огонь в дровяной печи. Из-за этого наша водяная рубашка треснула. Когда я наполнил бак водой, стало очевидно, что что-то не так, когда вода начала стекать из печи на пол.

Еще одним важным компонентом системы является как минимум один предохранительный клапан.Два лучше. Если по какой-то причине вода становится слишком горячей, у нее есть место для вентиляции и высвобождения части накопленной энергии. У нас есть предохранительный клапан с трубкой, идущей к ведру, установленному под ним, чтобы улавливать любую выпущенную горячую воду. Чтобы установить предохранительный клапан, найдите порт, идущий прямо в сторону резервуара, и поместите туда предохранительный клапан.

Сантехника резервуара горячей воды

Если Джоанна не консервирует весь день летом или не готовит индейку на День Благодарения, у нас редко когда-либо бывает достаточно горячей воды, чтобы открыть этот предохранительный клапан.У нас достаточно опыта, чтобы знать, когда система создает слишком много горячей воды, и мы просто открываем кран и позволяем горячей воде стечь в канализацию. Это баланс между емкостью бака, количеством горячей воды, ежедневно отбираемой из системы, а также продолжительностью и интенсивностью дров. Только опыт со временем подскажет, нужно ли вам изменять размер резервуара.

3 финальных очка

Последние 3 пункта, которые я хотел бы отметить:

Убедитесь, что резервуар для воды / бойлер находится выше нижнего отверстия водяной рубашки вашей печи.Идея состоит в том, чтобы холодная вода в резервуаре падала из нижней трубы в водяную рубашку. Если, например, у вас резервуар ниже водяной рубашки, вы должны попросить воду течь вверх в водную рубашку. Нижний порт нашего бака находится на 16 дюймов выше нижнего порта водяной рубашки, и он отлично работает.

Следующее, что вы заметите, у меня есть манометр в верхней части бака на входе холодной воды. Хотя у меня есть манометр внизу, в подвале для корней, рядом с водяным насосом, для меня это более удобный способ быстро контролировать состояние нашей системы водоснабжения и давление.

И, наконец, обратите внимание на сливной клапан и ближайший пожарный шланг. Сливной клапан удобен для слива воды из бака для очистки или если мы уезжаем на длительное время. Пожарный шланг служит двум целям. Я могу проложить шланг на открытом воздухе, чтобы облегчить слив воды из бака. А если произойдет немыслимое и дом загорится, если мы будем действовать быстро, можно будет спасти место, распылив содержимое резервуара на огонь из пожарного шланга. Никакая пожарная служба не пойдет к нам на помощь, поэтому мы обязаны думать наперед и дать себе шанс.Также подумайте о размещении огнетушителя рядом с дровяной печью.

До следующего раза сохраните мечту! Желаем вам удачного дня!
Рон и Джоанна

Если вы нашли наш сайт и этот ценный пост, не могли бы вы щелкнуть ссылку «Top Prepper Sites» в правом столбце, чтобы проголосовать за нас. Большое спасибо!

Пожалуйста, подпишитесь на наш блог, если вы хотите получать уведомления о новых сообщениях по электронной почте.

Следите за нами и ставьте лайки:

36 0 20 20

Печи для сауны Куума — Печь в Дулут-Сагино


Местонахождение:
В 20 милях к западу от Дулута, MN
на шоссе 2

Сагино Печный завод
4712 Aune Rd.
Сагино, Миннесота. 55779
Вид Место нахождения

Duluth MN. Площадь: 218-729-8390
Бесплатный номер 888-729-8390
[email protected]

Открыто 7 дней в неделя
С 11:00 до 21:00
Позвоните перед посещением

Звонок во время часы работы


ДОМ

На улице Печь

Этаж Тепло

Ш — Д — В Дерево Размеры сауны
Малый $ 999 14 х 18 х 32 16 64 кв.футов или 500 куб. фут
Средний $ 1260 18 х 18 х 32 16 144 кв. Футов или 1000 куб. фут
Большой $ 1499 18 х 23 х 32 20256 кв. Футовили 1500 куб. фут

Дополнительные опции

Бак и крышка из нержавеющей стали $ 345 12 галлонов. танк — средний и малый

Светоотражающий
Пароизоляция
для стен и потолка сауны
Сохраняет тепло в
Сауна

0 руб.60 кв. Ft.
Вместо пластика.

64 x 4 фута. Рулоны
150 кв. Ft.

БОЛЬШОЙ бак из нержавеющей стали и крышка 400 долл. США 16 гал. подходит только для БОЛЬШИХ печей для сауны
Зольник с решеткой $ 165 для аккуратного золоудаления
Тепловой экран одинарный $ 74 ближе к горючей стене
Головной щит удлиненный $ 80 сбоку и сзади — подходит для одиночного нагрева щит
Двойной тепловой экран $ 154 сбоку и спинка, цельный
Удлинитель горловины 8 дюймов $ 114 питание снаружи (мед.& большой только)
12-дюймовый удлинитель горловины $ 124 для 2 x 6 стен
Стеклянное окно 315 долларов США видеть огонь через дверь
Медный водяной змеевик $ 345 Змеевик горячей воды
Сменные кирпичи 4 шт. Печь комплектуется кирпичом
Кронштейн с болтовым креплением $ 45 Болты к прицепу
Вт L H
Напольная модель Электрическая $ 1 599 19 х 29 х 32 Вмещает больше камней
Настенное электрическое крепление $ 1 599 14 х 17 х 19 Кронштейн прямой или угловой
Таймер на 1 час $ 150 Turn Sauna Включение и выключение печи снаружи сауны
необходимо 110 В, провод # 14

220 В, 6000 Вт, контроль температуры — требуется провод # 8, прерыватель на 40 А, зазор 1 дюйм

Горячий воздух с вентилятором

Vaporfire 200 доп.

Не выкручивается кран букса: Как выкрутить прикипевшую кран буксу из смесителя: tvin270584 — LiveJournal

Как выкрутить прикипевшую кран буксу из смесителя: tvin270584 — LiveJournal

Замена кран-буксы, казалось бы, не должна вызвать никаких затруднений, однако если кран букса прикипела к смесителю, то ремонт смесителя может стать проблемой. Как выкрутить неподдающуюся кран буксу расскажет мастер сантехник.
Причины поломок

Кран часто неправильно эксплуатируется. В спешке маховик закручивается резко, с большим усилием. Это приводит к продавливанию резиновой прокладки, которая упирается в седло корпуса крана и второй стороной фиксирует положение нижнего керамического кольца.

Песок и другие твердые мелкие частицы в воде оседают вокруг штока, затрудняя его вращение. Абразив может разрушить и гладкую поверхность грани керамического кольца. В этом случае отремонтировать буксу сложно.

Однорычажный и кухонный кран чаще всего выходят из строя. По привычке на них сильно надавливают, пытаясь провернуть дальше. В результате возникает динамическая нагрузка и одна сторона латунной буксы сминается.

Как открутить кран буксу

Если в ходе проведения ремонта смесителя требуется открутить кран-буксу, которая прикипела, сделать это обычным способом вряд ли удастся. Накопившиеся на резьбе налёт и ржавчина будут серьёзно препятствовать демонтажу. Рассмотрим, как открутить кран буксу, если она прикипела.

Открутить с WD-40

Подойдёт универсальная смазка WD-40, уксус или средство для сантехники Cilit Bang. Любым из них нужно тщательно смазать соединение и оставить так до утра. Резьба ослабнет, и снять кран-буксу станет намного легче. После использования химии смеситель требуется хорошенько промыть.

Открутить с термической обработкой

Применяется, если кран букса не откручивается после применения предыдущего метода. Как правило, кран-букса и прилегающая к нему часть корпуса смесителя изготовлены из разных металлов, а значит, при нагревании имеют различную степень расширения. Это способно помочь ослабить резьбу.

Для работы подойдёт строительный фен. Его нужно отрегулировать на самую маленькую температуру, а затем прогреть им место соединения на некотором удалении от резьбы. Таким образом, можно добиться того, что деталь открутится от руки. С помощью открытого огня процесс заметно ускорится, но существует риск расплавления пластиковых элементов.

Другой способ как выкрутить прикипевшую кран буксу – набрать в небольшую кастрюлю воды, добавить пару столовых ложек соды и 20 минут прокипятить в ней изделие. Затем насухо вытереть место резьбы и открутить нужную деталь.

Открутить с простукиванием

Поможет, если кран-букса изготовлена из лёгкого сплава. Потребуется киянка или молоток. Обстукивается соединение с каждой стороны около 20 раз. Необходимо следить за силой ударов, чтобы не повредить изделие. С помощью данных действий ржавчина и известковый налёт отойдут, благодаря чему соединение ослабится, и деталь получится снять.

Высверлить – кардинальный метод

Если после опробования всех вышеуказанных способов кран букса все еще не откручивается, потребуется выполнить полный демонтаж с рассверливанием отверстия. Для этого:


  • Ножовкой по металлу срезается расположенная снаружи часть кран-буксы.

  • Берётся сверло или фреза подходящего диаметра, которым высверливается внутренняя часть. Делать это нужно с большой осторожностью, чтобы не повредить сам смеситель. Керамические пластины выламываются отвёрткой.

  • Оставшаяся внутри кромка выкручивается с помощью двух пассатижей или «клещей»: один инструмент вставляется в отверстие, вторым выполняются вращательные движения. Чтобы не допустить повреждений, необходимо рукой придерживать основание смесителя.

Видео

В сюжете — Как выкрутить прикипевшую кран буксу из смесителя

Когда старая кран-букса откручена

Теперь можно устанавливать новую деталь. В случае если используется кран букса с прокладкой червячного типа, перед монтажом шток требуется максимально закрутить. Кран-букса из керамики имеет хрупкие детали, поэтому затягивать её необходимо аккуратно. Достаточно просто поместить изделие в соответствующую полость, после чего закрутить гаечным ключом.

По окончании работы можно установить обратно все детали: в начале пластиковые кольца, затем ручки и заглушки.

Видео

В сюжете — Ремонт кран-буксы

В сюжете — Замена кран-буксы

Как продлить срок службы изделия

Основной враг всех деталей в кране — жесткая и загрязненная вода. Чтобы продлить срок службы буксы и всего оборудования, имеющего нагревательные элементы, нужно устанавливать фильтр. Даже грубая очистка избавит от механических и металлических примесей, значительно очистит воду. Шток останется чистый и кран будет легко откручиваться.

Аккуратное обращение с кранами, регулярная очистка и смазка узлов, запорного механизма значительно продлят время эксплуатации смесителей с керамическими буксами.


Источник
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/01/Kak-vykrutit-prikipevshuyu-kran-buksu-iz-smesitelya.html

Как открутить кран буксу из смесителя если она прикипела?

Поменять старую кран-буксу не составит труда даже новичку. Однако как быть, если она прикипела? В этом случае привычные методы ремонта могут не помочь. Разберем четыре действенных способа, которые позволят вам вывернуть прикипевшую кран-буксу из смесителя.

Особенности кран-буксы – червячные и керамические виды

Кран-букса делится на два типа – с червячной передачей и керамическая. Разберем оба варианта, их преимущества и недостатки. Начнем с червячной фурнитуры. Она имеет шток, регулируемый по длине, который закрывается резиновой прокладкой. Постепенный износ прокладок приводит к тому, что при откручивании крана на кухне или в ванной появляются скрипы и протечки. Кран-букса с червячной передачей имеет следующее преимущества:

  • низкая стоимость;
  • простота замены изношенных резиновых прокладок;
  • доступность фурнитуры в сантехнических магазинах.

Наравне с преимуществами есть и недостатки. Резиновые прокладки кран-буксы быстро изнашиваются, необходимо делать по 3–4 оборота маховика, чтобы открыть воду. Постепенно прокладка стирается и приходится закручивать кран плотнее.

Схема червячной кран-буксы

При замене старой кран-буксы мастера отдают предпочтение керамическим вариантам. Оба вида взаимозаменяемы, их можно устанавливать на кухонном смесителе или в ванной. Кранбукса такого типа изготавливается из керамики и латуни. Она имеет две керамические вставки с одинаковым диаметром отверстий, одна крепится на штоке, вторая – неподвижна. Преимущества керамической кран-буксы:

  • длительный срок эксплуатации;
  • высокая износостойкость;
  • бесшумная работа крана с глушителем;
  • плавный поворот крана без усилий;
  • возможность замены ремкоплектов с новыми керамическими и резиновыми деталями.

Среди недостатков керамической фурнитуры выделяют высокую цену, чувствительность к воде с примесями песка по сравнению с червячным типом, необходимость установки водоочистного фильтра.

Вне зависимости от используемого типа со временем кран-букса выходит из строя и подлежит замене. При появлении протечек убедитесь, что источник проблемы скрывается в этой детали смесителя. Возможно, требует замены изношенный сальник.

Снятие декоративных колпачков и вентиля – последовательность действий

Чтобы выкрутить кран, декоративные колпачки и гайку с винтом вам понадобится плоская отвертка, острый нож. Перед проведением работ перекрываем воду. На боковой части вентиля вынимаем декоративный колпачок, поддевая его отверткой или ножом. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить покрытие. Если ручка цельная, без заглушки, просто выкручиваем ее. Снимаем пластиковые кольца. Далее плоской отверткой откручивается болтовое крепление и снимается вентиль.

Если ручка цельная, без заглушки, её следует просто выкрутить

Если вентиль крана не удается отвернуть, смазываем внутреннюю часть арматуры раствором WD-40, который продается в любом магазине автозапчастей, или заливаем уксус. Оставляем на пару часов, чтобы раствор проник в резьбовое соединение и размягчил твердые отложения. После этого кран должен легко сняться. В следующем шаге разберем, как выкрутить прикипевшую кран-буксу.

Кран-букса прикипела к корпусу – подбираем подходящий метод демонтажа

После снятия вентиля и заглушек вам необходимо открутить кран-буксу, но она прикипела и снять ее привычным способом при помощи разводного ключа не получается. Предлагаем вам четыре метода, от менее до более трудозатратных.

Если открутить кран-буксу при помощи разводного ключа не получается, значит она прикипела

Начнем с химического способа. Здесь применяем уже знакомый раствор WD-40, сантехническую жидкость Сillit или столовый уксус. После использования любого из перечисленных средств, в особенности WD-40, смеситель необходимо тщательно промыть водой. Обильно смазываем жидкостью соединение и оставляем на ночь. Наутро резьба ослабевает, кран-букса легко снимается.

Если химия не помогла, используйте термический метод демонтажа. Так как корпус смесителя и кран-букса имеют разные расширения, прогреваем место соединения строительным феном на минимальной температуре и удаленном расстоянии от резьбовой части. Добиваемся, чтобы шлямбур и верхняя часть кран-буксы откручивалась от руки. Открытый огонь, например, газовая горелка, ускорит процесс, однако этот метод небезопасен из-за высокого риска обжечься и плавления пластиковых деталей.

Также мастера рекомендуют полностью снять смеситель и прокипятить его в течение 20 минут с 2 ст. л. соды. После насухо вытираем резьбовое соединение и откручиваем кран-буксу.

Следующий шаг – простукивание смесителя вокруг резьбы. Если кран-букса сделана из легкого сплава, этот метод должен вам помочь. Вооружившись молотком, лучше киянкой, начинаем обстукивать резьбовое соединение со всех сторон. Выполнять это действие необходимо не менее 15–20 раз. Отошедший известковый налет и ржавчина ослабят соединение, вытаскиваем кран-буксу.

Если предложенные методы не принесли желаемого результата, применяем полный демонтаж фурнитуры, рассверливая отверстие. Срезаем ножовкой по металлу выступающую часть кран-буксы. Сверлом или фрезой нужного диаметра высверливаем оставшуюся часть в смесителе. Когда вы дойдете до керамических пластин, выламываем их отверткой, чтобы не повредить наконечник сверла. Теперь берем пассатижи, вставляем их в полученное углубление и выкручиваем кромку кран-буксы. Чтобы предотвратить соскальзывание во время работы, одной рукой работаем пассатижами, а другой удерживаем основание смесителя большим ключом.

Чтобы поменять кран-буксу, приобретаем новую деталь и вкручиваем ее на место. Купив запорную фурнитуру с резиновой прокладкой червячного типа, предварительно закручиваем шток, чтобы он был максимально короткий. При установке керамической кран-буксы не затягиваем ее слишком плотно, чтобы не повредить керамические детали. Достаточно вставить фурнитур в отверстие и закрутить гайкой.

После закручивания кран-буксы собираем детали в обратной последовательности, надеваем пластиковые кольца, закручиваем ручки, фиксируем заглушки на место.

как поменять или снять, что делать, если не откручивается, в какую сторону откручивать

Сегодня мы рассмотрим, как открутить кран-буксу, если она прикипела и какие необходимы для работы инструменты. Кран-букса является частью запорной арматуры и служит для регулирования подачи воды.

В смесителях с одним или двумя кранами установлена арматура из латуни. Этот металл не поддается коррозии, но со временем прикипевшее резьбовое соединение не так просто раскрутить.

Некоторые хозяева, если не откручивается кран букса, берут большой ключ и пытаются приложить максимум усилий. Такое действие не всегда может помочь. Хрупкая латунь способна раскрошиться и преподнести новые проблемы в ремонте, а то и привести к полной замене смесителя.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Необходимый инструмент

Какова бы ни была сложность работы, вам обязательно потребуется инструмент. Его лучше подготовить заранее, чтобы дом не остался без воды на долгое время. В первую очередь вам понадобятся:

Разводной ключ наиболее удобен для откручивания кран-буксы

  • разводной и трубный ключ, пассатижи;
  • пара гаечных ключей, соответствующих размеру граней кран-буксы. Обычно подходят ключи размером 14мм и 17 мм;
  • отвертка с фигурным и плоским наконечником;
  • электродрель с набором сверл по металлу и фрезой.

Кроме инструмента под рукой должна обязательно быть запасная кран-букса. Если не удастся удачно открутить старую деталь или она не поддастся ремонту, ее придется заменить на новую.

Возьмите на заметку: большое разнообразие в продаже китайских деталей может потребовать от вас наличие ключей другого размера. Лучше, если под рукой будет находиться небольшой набор ключей разного размера.

Подготовительные работы

Удобно иметь под рукой набор инструмента для сантехника

Перед началом работы необходимо разобраться со специфической конструкцией смесителя.

В корпусе арматуры нарезана резьба для ввинчивания шлямбура (корпуса кран-буксы). Диаметр резьбовой части может быть разным. Обычно применяется шлямбур с полудюймовой резьбой. Реже встречаются модели с резьбой на шлямбуре ¾ дюйма.

Герметичность соединения шлямбура с корпусом смесителя обеспечивает резиновая прокладка. На штоке крана нарезаны насечки для вентиля:

  • на штоке отечественного крана насечки выполнены в виде квадрата;
  • шток импортного производства имеет 20 или 24 шлица.

Аналогичные насечки нанесены внутри вентиля, который бывает пластмассовый или из металлического сплава.

Возьмите на заметку: при возможности отключить водопровод в доме на длительное время, целесообразно идти за покупкой новой кран-буксы после демонтажа старой, прихватив ее с собой в магазин. По имеющемуся образцу вам подберут подходящую модель.

Конструкция смесителей предусматривает использование двух видов кран-букс:

  1. Модель с червячной передачей работает за счет выдвижного штока. На клапане стоит резиновая прокладка, перекрывающая подачу воды при закручивании штока. От частого использования резина изнашивается, и требует замены.
  2. Модель на керамических пластинах работает от полуоборота и отличается износостойкостью материала.

Обратите внимание: для каждого вида кран-букс продаются ремкомплекты, содержащие новые керамические и резиновые детали. Как показывает практика, при длительном использовании смесителя изнашивается весь запорный механизм, поэтому лучше купить новую кран-буксу целиком и заменить ее.

Перед началом работы необходимо перекрыть воду на стояке и определиться, почему протекает кран. Иногда протекание воды может появиться из-за износа вентильного сальника.

Подготовка к ремонту требует снятия вентиля:

Снятые вентили с декоративными колпачками и новые кран-буксы

  1. На торце вентиля снимают защитный колпачок и отверткой откручивают прижимной болт. Если он не выкручивается, его можно смазать уксусом или специальным раствором WD-40. Он продается в любых авто-магазинах. Благодаря высокой проницательности раствор легко проникает в резьбовое соединение и разлагает твердые образования.
  2. Если химические средства не принесли положительного результата, шляпку болта высверливают сверлом. Вентиль снимают со штока легкими раскачиваниями из стороны в сторону. Прикипевший к шлицам вентиль тоже можно обработать WD-40 и снять при помощи съемника.

После снятия вентиля необходимо открутить разводным ключом декоративный колпачок на смесителе, закрывающий кран буксу и приступить к ремонту.

Обратите внимание: на некоторых видах вентилей установлены дополнительные фиксаторы. Их необходимо снять в первую очередь.

Ремонтные работы

Установка новых деталей на смеситель

Если протекание вызвано износом сальника, можно просто попробовать подтянуть прижимную гайку. Если вода продолжает течь, необходимо открутить гайку и извлечь сальниковую втулку. По штоку плотно обматывают пару витков сальниковой набивки и прижимают ее втулкой. В финале останется только затянуть прижимную гайку и испытать кран.

Но у нас на штоке осталась часть резьбы от высверленной шляпки прижимного болта. Ее выкручивают пассатижами, обхватив за выступающий из штока край.

Также в этой ситуации можно попробовать тонким сверлом высверлить остатки болта и нарезать метчиком новую резьбу.

Если ремонт не принес положительных результатов и кран продолжает течь, кран-буксу придется заменить на новую. Для этого рожковым или разводным ключом обхватывают грань шлямбура и откручивают его против часовой стрелки. Далее в обратном порядке устанавливают все детали смесителя на место.

Демонтаж прикипевшего кран букса

Если кран не удается починить из-за того, что кран-букса сильно прикипела к корпусу, приходится применять дополнительные хитрости:

Захват граней шлямбура трубным ключом

    1. «Облизавшиеся» грани шлямбура можно крепко обхватить трубным ключом. Методом раскачки надо попробовать сорвать шлямбур с места. Но главное не перестараться, иначе можно сорвать резьбу и сломать смеситель.
    2. Применение химических средств поможет ослабить резьбовое соединение. Хорошо действуют WD-40, уксус, моющее средство Sillit и другие кислотосодержащие растворы. Если поверхностное смазывание не помогло, то из пластилина можно вылепить маленькую емкость вокруг шлямбура и налить туда один из этих растворов. Глубина емкости должна обеспечить полное покрытие кран буксы раствором.
    3. Сдвинуть резьбу с места поможет термический метод. Строительным феном прогревают резьбовую часть корпуса смесителя, пока шлямбур не начнет откручиваться от руки.

Обратите внимание: применение открытого огня для прогрева ускорит результат, но в смесителе расплавятся пластиковые детали, а с поверхности корпуса обгорит блестящее покрытие.

Такую фрезу можно использовать вместо сверла

  1. 90% китайских смесителей изготовлены из деформируемого сплава. Легкое простукивание молотком вокруг резьбы ослабит налет, и шлямбур провернется по резьбе.
  2. Когда все методы испробованы, остается последнее решение: удаление кран-буксы высверливанием. Для этого ножовкой по металлу срезают выступающую часть шлямбура и подходящим по диаметру сверлом высверливают оставшуюся в корпусе смесителя деталь. Вместо сверла подойдет аналогичного размера фреза. После высверливания придется нарезать новую резьбу в корпусе смесителя. Такой сложный ремонт имеет смысл производить для дорогих и качественных смесителей. Если у вас был установлен дешевый смеситель, проще и дешевле будет сменить его на новый.

Как отремонтировать кран-буксу, смотрите в видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Как открутить кран буксу, если она прикипела — работающие методы

Если в ходе проведения ремонта смесителя требуется открутить кран-буксу, которая прикипела, сделать это обычным способом вряд ли удастся. Накопившиеся на резьбе налёт и ржавчина будут серьёзно препятствовать демонтажу. Существует 4 метода исправления ситуации. Рассмотрим, как открутить кран буксу, если она прикипела, с помощью каждого из них.

Использование химических веществ

WD-40

Подойдёт универсальная смазка WD-40, уксус или средство для сантехники Cilit Bang. Любым из них нужно тщательно смазать соединение и оставить так до утра. Резьба ослабнет, и снять кран-буксу станет намного легче. После использования химии смеситель требуется хорошенько промыть.

Термическая обработка

Применяется, если кран букса не откручивается после применения предыдущего метода. Как правило, кран-букса и прилегающая к нему часть корпуса смесителя изготовлены из разных металлов, а значит, при нагревании имеют различную степень расширения. Это способно помочь ослабить резьбу.

Строительный фен

Для работы подойдёт строительный фен. Его нужно отрегулировать на самую маленькую температуру, а затем прогреть им место соединения на некотором удалении от резьбы. Таким образом, можно добиться того, что деталь открутится от руки. С помощью открытого огня процесс заметно ускорится, но существует риск расплавления пластиковых элементов.

Другой способ как выкрутить прикипевшую кран буксу – набрать в небольшую кастрюлю воды, добавить пару столовых ложек соды и 20 минут прокипятить в ней изделие. Затем насухо вытереть место резьбы и открутить нужную деталь.

Простукивание

Киянка

Поможет, если кран-букса изготовлена из лёгкого сплава. Потребуется киянка или молоток. Обстукивается соединение с каждой стороны около 20 раз. Необходимо следить за силой ударов, чтобы не повредить изделие. С помощью данных действий ржавчина и известковый налёт отойдут, благодаря чему соединение ослабится, и деталь получится снять.

Высверливание – кардинальный метод

Если после опробования всех вышеуказанных способов кран букса все еще не откручивается, потребуется выполнить полный демонтаж с рассверливанием отверстия. Для этого:

  1. Ножовкой по металлу срезается расположенная снаружи часть кран-буксы.
  2. Берётся сверло или фреза подходящего диаметра, которым высверливается внутренняя часть. Делать это нужно с большой осторожностью, чтобы не повредить сам смеситель. Керамические пластины выламываются отвёрткой. Высверливание кран буксы

    Выламывание керамических элементов отверткой

  3. Оставшаяся внутри кромка выкручивается с помощью двух пассатижей или «клещей»: один инструмент вставляется в отверстие, вторым выполняются вращательные движения. Чтобы не допустить повреждений, необходимо рукой придерживать основание смесителя. Клещи вставляются в отверстие

    Откручивание с помощью разводного ключа или пассатижей

Когда старая кран-букса откручена

Теперь можно устанавливать новую деталь. В случае если используется кран букса с прокладкой червячного типа, перед монтажом шток требуется максимально закрутить. Кран-букса из керамики имеет хрупкие детали, поэтому затягивать её необходимо аккуратно. Достаточно просто поместить изделие в соответствующую полость, после чего закрутить гаечным ключом.

По окончании работы можно установить обратно все детали: в начале пластиковые кольца, затем ручки и заглушки.

Представленная в статье информация поможет понять, как выкрутить прикипевшую кран буксу из смесителя. Основные методы включают применение химических веществ, прогревание и простукивание соединений. В редких случаях придется высверливать деталь при помощи сверла или фрезы.

Ремонт кран-буксы своими руками, как заменить керамическую кран-буксу

Что делать, если кран-букса течет? Выход один: сделать ремонт кран-буксы своими руками. Вызывать сантехника из домоуправления (ЖЭУ) из-за такой ерунды не стоит.

В этой статье мы расскажем, как заменить кран-буксу (или резиновую прокладку на ней, если речь идёт об изделии старого образца).

Кран-букса: ремонт – проще некуда!

Скажем сразу: ремонт керамической кран-буксы невозможен. Но процедура замены кран-буксы в смесителе нового образца вполне идентична подготовительному этапу ремонта старой кран-буксы с резиновой прокладкой.

Вывинчивание кран-буксы раздвижным ключом
  1. Перекрыть воду
  2. Снять декоративную заглушку, прикрывающую винт, которым крепится вентиль к штоку кран-буксы
  3. Вывернуть винт, крепящий вентиль на штоке кран-буксы.
  4. Снять вентиль
  5. Снять декоративный колпачок, прикрывающий кран-буксу, если он есть. Использовать разводной ключ
  6. Выкрутить кран-буксу. Использовать разводной ключ. Старые советские кран-буксы с квадратным посадочным местом для вентиля можно вывернуть гаечным ключом-«семеркой», зацепляя им грани этого «квадрата».
Вывинчивание старой кран-буксы с квадратной «головкой» под вентиль

Если речь идёт о замене кран-буксы с керамическими вкладышами, то на этом, собственно, процесс и заканчивается. Осталось ввернуть новую кран-буксу и произвести сборочные операции в обратном порядке.

При ввёртывании керамической кран-буксы не затягивайте ее очень туго: можете раздавить керамические вкладыши!

Замена прокладки в червячной кран-буксе

Если вы делаете ремонт кран-буксы червячного типа, то на конце штока надо найти резиновую прокладку и вывернуть винт, которым она крепится. Прокладки для кран-буксы продаются в любом сантехническом магазине, но их несложно вырезать и самому из куска резины подходящей толщины – по образцу старой прокладки.

Зафиксировав прокладку на штоке кран-буксы, произведите сборку устройства в обратном описанному выше порядке. В общем-то, вот и весь рассказ о том, как поменять кран-буксу.

Теперь о сложном: прикипела кран-букса

Как снять кран-буксу, если она «прикипела»? И ее никак не удается отвернуть?

Можно пойти по пути «где не справился гаечный ключ, там справится большой гаечный ключ». Но это не наш метод. Даже если вы будете выкручивать кран-буксу «враскачку» — нажимая ключом то в одну, то в другую сторону.

Так вы можете раскурочить весь смеситель. Или просто сорвать резьбу посадочного места кран-буксы.

Как потом будете ставить новую?

Удаление прикипевшей кран-буксы1.

Если Sillit или WD-40 не помогли сразу, то соорудите вокруг резьбового соединения ванночку (скажем, из пластилина), залейте в нее ту или иную из этих жидкостей и оставьте на ночь. К утру подействует!
Как открутить прикипевшую кран-буксу, если Sillit и WD-40 не помогли?

2.3. Такая фреза поможет удалить кран-буксу4.

Как поменять кран буксу – видео смотрите здесь:

Как открутить кран буксу из смесителя если она прикипела?

Если в ходе проведения ремонта смесителя требуется открутить кран-буксу, которая прикипела, сделать это обычным способом вряд ли удастся. Накопившиеся на резьбе налёт и ржавчина будут серьёзно препятствовать демонтажу. Существует 4 метода исправления ситуации. Рассмотрим, как открутить кран буксу, если она прикипела, с помощью каждого из них.

WD-40

Подойдёт универсальная смазка WD-40, уксус или средство для сантехники Cilit Bang. Любым из них нужно тщательно смазать соединение и оставить так до утра. Резьба ослабнет, и снять кран-буксу станет намного легче. После использования химии смеситель требуется хорошенько промыть.

Применяется, если кран букса не откручивается после применения предыдущего метода. Как правило, кран-букса и прилегающая к нему часть корпуса смесителя изготовлены из разных металлов, а значит, при нагревании имеют различную степень расширения. Это способно помочь ослабить резьбу.

Строительный фен

Для работы подойдёт строительный фен. Его нужно отрегулировать на самую маленькую температуру, а затем прогреть им место соединения на некотором удалении от резьбы. Таким образом, можно добиться того, что деталь открутится от руки. С помощью открытого огня процесс заметно ускорится, но существует риск расплавления пластиковых элементов.

Другой способ как выкрутить прикипевшую кран буксу – набрать в небольшую кастрюлю воды, добавить пару столовых ложек соды и 20 минут прокипятить в ней изделие. Затем насухо вытереть место резьбы и открутить нужную деталь.

Киянка

Поможет, если кран-букса изготовлена из лёгкого сплава. Потребуется киянка или молоток. Обстукивается соединение с каждой стороны около 20 раз. Необходимо следить за силой ударов, чтобы не повредить изделие. С помощью данных действий ржавчина и известковый налёт отойдут, благодаря чему соединение ослабится, и деталь получится снять.

Если после опробования всех вышеуказанных способов кран букса все еще не откручивается, потребуется выполнить полный демонтаж с рассверливанием отверстия. Для этого:

  1. Ножовкой по металлу срезается расположенная снаружи часть кран-буксы.
  2. Берётся сверло или фреза подходящего диаметра, которым высверливается внутренняя часть. Делать это нужно с большой осторожностью, чтобы не повредить сам смеситель. Керамические пластины выламываются отвёрткой.
    Высверливание кран буксы

    Выламывание керамических элементов отверткой

  3. Оставшаяся внутри кромка выкручивается с помощью двух пассатижей или «клещей»: один инструмент вставляется в отверстие, вторым выполняются вращательные движения. Чтобы не допустить повреждений, необходимо рукой придерживать основание смесителя.
    Клещи вставляются в отверстие

    Откручивание с помощью разводного ключа или пассатижей

Теперь можно устанавливать новую деталь. В случае если используется кран букса с прокладкой червячного типа, перед монтажом шток требуется максимально закрутить. Кран-букса из керамики имеет хрупкие детали, поэтому затягивать её необходимо аккуратно. Достаточно просто поместить изделие в соответствующую полость, после чего закрутить гаечным ключом.

По окончании работы можно установить обратно все детали: в начале пластиковые кольца, затем ручки и заглушки.

Представленная в статье информация поможет понять, как выкрутить прикипевшую кран буксу из смесителя. Основные методы включают применение химических веществ, прогревание и простукивание соединений. В редких случаях придется высверливать деталь при помощи сверла или фрезы.

Источник: aqua-info.org

Ремонт керамической кран-буксы своими руками, советы как снять маховик

Керамическая кран букса удобнее червячной в пользовании. Служит она значительно дольше, но и стоит дороже. Простое устройство запорного механизма позволяет осуществить ремонт керамической кран буксы своими руками и продлить срок службы узла еще на несколько месяцев.

Назначение и устройство керамической кран буксы

Конструкция крана-буксы

Кран букса представляет собой запорный механизм, расположенный внутри корпуса крана. В закрытом состоянии он перекрывает проход воды. Достаточно отвернуть вентиль, происходит смещение керамических колец с прорезями относительно друг друга. Отверстия на них становятся напротив, и вода свободно течет в носик крана.

В классических червячных буксах перекрытие воды происходит за счет прижатия резинового уплотнителя к отверстию. В результате кольцо-прокладка быстро перетирается и выходит из строя. Цена на запорный узел меньше, но менять его или прокладку приходится чаще.

Прочность керамики значительно выше. Высокая точность и чистота обработки металлокерамических деталей позволяют им тесно притираться и соединяться на молекулярном уровне. В результате без каких-либо прокладок керамика надежно перекрывает путь воде и служит долго.

Букса в одновентильном кране состоит из латунных и керамических деталей:

  • корпус;
  • поворотный шток;
  • фиксирующая шайба;
  • уплотнительное кольцо;
  • пружинная шайба;
  • керамические кольца.

Снаружи на корпусе имеется резьба для вкручивания запорного узла в кран. Над ним выступает уплотнительное кольцо, чтобы вода не просачивалась между буксой и корпусом крана. Шток заканчивается вверху хвостовиком квадратной или зубчатой формы. Это посадочное место под барашек вентиля. При замене буксы следует обращать внимание на форму хвостовика, посадочную резьбу, размер самого корпуса.

Преимущества керамической буксы:

  • работает совершенно бесшумно;
  • для полной подачи воды достаточно отворачивать маховик на четверть оборота;
  • срок эксплуатации в несколько раз больше.

К недостаткам относятся:

  • быстро забивается, если вода содержит много примесей;
  • высокая цена.

Стоимость керамической буксы в процессе эксплуатации оправдывает себя. Она не имеет в своем механизме быстро изнашиваемых деталей, которые становятся причиной протечек крана и требуют частого ремонта или замены всего узла.

Покупать керамические буксы необходимо в специализированных магазинах. Стоят они немного больше, зато качество намного выше.

Замена своими руками конструкции в смесителе

Конструкция для смесителя

Когда кран начинает капать, ванна сыреет, покрывается потеками. Необходимо вовремя производить ремонт смесителя. Для замены буксы из инструментов понадобятся:

  • отвертка плоская;
  • плоскогубцы;
  • разводной ключ;
  • отвертка крестовая.

Новая конструкция должна соответствовать основным параметрам старой. Если точные размеры неизвестны, нужно выкручивать буксу и брать ее с собой в магазин, подбирать новый узел в точном соответствии со старым. Это касается наружной резьбы на корпусе, формы хвостовика штока и длины самого изделия.

Порядок действий при ремонте смесителя.

  1. Перекрыть в квартире горячую и холодную воду.
  2. Снять в центре маховика цветную крышку. Она указывает, какую воду открывает данный кран.
  3. Выкрутить винт, фиксирующий маховик на штоке.
  4. Снять маховик.
  5. Если сразу сорвать буксу с места не получиться, очистить соединение от солей и известкового налета.
  6. Вытащить запорный узел.
  7. Очистить седло и резьбу внутри крана от мусора, налета и накипи.
  8. Вкрутить новую буксу, поставить на место маховик.

Теперь необходимо открыть воду. Во избежание динамического удара, сначала следует открутить ремонтируемый кран, затем — вентиля. Скопившийся за время ремонта воздух свободно выйдет, и смеситель заработает без резких перепадов давления в трубах.

Если откручивание не получается с первого раза из-за большого скопления накипи, следует смазать ее раствором лимонной кислоты или уксуса. Карбонатные соли вступят в реакцию и станут рыхлыми.

Причины поломок

Кухонный кран часто неправильно эксплуатируется. В спешке маховик закручивается резко, с большим усилием. Это приводит к продавливанию резиновой прокладки, которая упирается в седло корпуса крана и второй стороной фиксирует положение нижнего керамического кольца.

Песок и другие твердые мелкие частицы в воде оседают вокруг штока, затрудняя его вращение. Абразив может разрушить и гладкую поверхность грани керамического кольца. В этом случае отремонтировать буксу сложно.

Однорычажный и кухонный кран чаще всего выходят из строя. По привычке на них сильно надавливают, пытаясь провернуть дальше. В результате возникает динамическая нагрузка и одна сторона латунной буксы сминается.

Бережное обращение и установка фильтров для очистки воды продлят срок службы крана.

Самостоятельный ремонт кран буксы

Ремонт крана-буксы

Керамическую кран буксу в большинстве случаев можно починить самостоятельно и не покупать новую. Для начала нужно разобрать смеситель, вынуть из него буксу. После этого заняться непосредственно запорным механизмом. Ремонтный набор простой — достаточно плоской отвертки, салфетки и ватной палочки.

  1. Вытащить резиновое кольцо в нижней части корпуса.
  2. Снять пружинную фиксирующую скобу в месте выхода штока. Для этого ее достаточно поддеть углом отвертки.
  3. Слегка надавливая на шток, аккуратно вытолкнуть керамические кольца. Между ними и штоком имеется фигурная пластина, соединяющая их вместе и передающая крутящий момент.
  4. Вынуть шток.

Корпус обычно остается неразобранным. С него не надо больше ничего снимать, лишь очистить внутри от мусора. Для этого подойдет ватная палочка. Раскручивать его следует, только когда износится или разрушится уплотнитель, который стоит выше наружной резьбы. В этом случае вода будет просачиваться между корпусами буксы и крана. Понадобятся гаечный и разводной ключи:

  1. Разводным ключом зажать гладкую, нижнюю часть корпуса ниже резьбы.
  2. Аккуратно раскрутить корпус и сменить кольцо, поставив новое.
  3. В обратном порядке собрать детали.

Если на поверхности латунного корпуса имеются дефекты в виде трещин, вмятин, следует заменить на другой. Такие мелкие на вид повреждения не ремонтируются. Аналогично поступают при дефекте наружной резьбы.

На шток наливает много грязи и песка с воды. Его следует протереть и смазать. Теперь маховик будет вращаться легко, без усилий.

Пластина может прикипеть к керамическому кольцу и штоку. Тогда разобрать их будет сложнее, придется очищать поверхности от солей и применять усилие.

При осмотре керамических колец, следует обратить внимание на гладкость и целостность граней. Твердый материал трудно разрушить. Но большое количество солей, длительное воздействие абразивов могут оставить царапины и нарушить молекулярную связь. Грань может стереться с одной стороны. В результате кольца будут прилегать неплотно и пропускать воду.

Гранить в домашних условиях невозможно. Для этого необходимо иметь громоздкое и дорогое промышленное оборудование. Следует попробовать сменить диски. Нужно учитывать, что они бывают разных конструкций.

Частой причиной поломок становится резиновая коническая прокладка с бортиком, прижимающая торцом нижнее кольцо к верхнему. Под сильным давлением оно немного проседает. В результате керамические элементы запорного узла неплотно прилегают к пластине, образуется зазор, в который просачивается вода.

Ремонтировать плохое прилегание несложно. Надо только делать все аккуратно. На верхнем керамическом кольце имеется площадка под захват ее пластиной. Следует вырезать 2 кусочка изоляции и наклеить сверху точно на площадку. В результате верхнее керамическое кольцо опустится ниже и снова будет плотно прилегать к нижнему.

Теперь нужно аккуратно собрать все обратно:

  1. Шток соединяется с пластиной и заводится на место в корпус. Фиксируется пружинной шайбой.
  2. Керамические кольца заводятся в корпус. На нижнем имеется 2 маленьких выступа, которые следует завести в пазы.
  3. Для фиксации выступа верхнего керамического кольца в пластине, шток проворачивается в обе стороны, кольца слегка прижимаются. Когда верхнее сядет на место, оно станет крутиться вместе со штоком.
  4. Последним ставится на место резиновый уплотнитель.

Керамическая букса отремонтирована и снова сможет работать длительное время. Ее надо установить на место, в смеситель.

Как продлить срок службы изделия

Основной враг всех деталей в кране — жесткая и загрязненная вода. Чтобы продлить срок службы буксы и всего кухонного оборудования, имеющего нагревательные элементы, нужно устанавливать фильтр. Даже грубая очистка избавит от механических и металлических примесей, значительно очистит воду. Шток останется чистый и кран будет легко откручиваться.

Аккуратное обращение с кранами, регулярная очистка и смазка узлов, запорного механизма значительно продлят время эксплуатации смесителей с керамическими буксами.

Источник: santehnicheskij-mir.ru

Как отремонтировать кран-буксу

Что делать, если кран-букса течет? Выход один: сделать ремонт кран-буксы своими руками. Вызывать сантехника из домоуправления (ЖЭУ) из-за такой ерунды не стоит.

В этой статье мы расскажем, как заменить кран-буксу (или резиновую прокладку на ней, если речь идёт об изделии старого образца).

Кран-букса: ремонт – проще некуда!

Скажем сразу: ремонт керамической кран-буксы невозможен. Но процедура замены кран-буксы в смесителе нового образца вполне идентична подготовительному этапу ремонта старой кран-буксы с резиновой прокладкой.

Вывинчивание кран-буксы раздвижным ключом
  1. Перекрыть воду
  2. Снять декоративную заглушку, прикрывающую винт, которым крепится вентиль к штоку кран-буксы
  3. Вывернуть винт, крепящий вентиль на штоке кран-буксы.
  4. Снять вентиль
  5. Снять декоративный колпачок, прикрывающий кран-буксу, если он есть. Использовать разводной ключ
  6. Выкрутить кран-буксу. Использовать разводной ключ. Старые советские кран-буксы с квадратным посадочным местом для вентиля можно вывернуть гаечным ключом-«семеркой», зацепляя им грани этого «квадрата».
Вывинчивание старой кран-буксы с квадратной «головкой» под вентиль

Если речь идёт о замене кран-буксы с керамическими вкладышами, то на этом, собственно, процесс и заканчивается. Осталось ввернуть новую кран-буксу и произвести сборочные операции в обратном порядке.

Статья на нашем сайте «Кран-букса для смесителя – что это такое?» поможет нашим читателям разобраться и в устройстве кран-букс, и в особенностях их эксплуатации

Где купить кран-буксу? Ответ на этот вопрос ищите по ссылке http://remontspravka.com/kran-buks-shopping/

Кран-буксами обычно комплектуют двухвентильные смесители. Подробнее о них – в обзоре на нашем сайте

При ввёртывании керамической кран-буксы не затягивайте ее очень туго: можете раздавить керамические вкладыши!

Замена прокладки в червячной кран-буксе

Если вы делаете ремонт кран-буксы червячного типа, то на конце штока надо найти резиновую прокладку и вывернуть винт, которым она крепится. Прокладки для кран-буксы продаются в любом сантехническом магазине, но их несложно вырезать и самому из куска резины подходящей толщины – по образцу старой прокладки.

  Неисправности в работе кондиционеров – как выявить, как устранить

Зафиксировав прокладку на штоке кран-буксы, произведите сборку устройства в обратном описанному выше порядке. В общем-то, вот и весь рассказ о том, как поменять кран-буксу.

Теперь о сложном: прикипела кран-букса

Как снять кран-буксу, если она «прикипела»? И ее никак не удается отвернуть?

Можно пойти по пути «где не справился гаечный ключ, там справится большой гаечный ключ». Но это не наш метод. Даже если вы будете выкручивать кран-буксу «враскачку» — нажимая ключом то в одну, то в другую сторону.

Так вы можете раскурочить весь смеситель. Или просто сорвать резьбу посадочного места кран-буксы.

Как потом будете ставить новую?

Удаление прикипевшей кран-буксы

1.

Если Sillit или WD-40 не помогли сразу, то соорудите вокруг резьбового соединения ванночку (скажем, из пластилина), залейте в нее ту или иную из этих жидкостей и оставьте на ночь. К утру подействует!

Как открутить прикипевшую кран-буксу, если Sillit и WD-40 не помогли?

«Какой кран и смеситель лучше» – обзор типов сантехнических гаджетов позволит читателю разобраться в конструкции и специфике эксплуатации различных приборов для регулировки потока воды

Как починить кран, если он течет. Порядок действий смотрите здесь: http://remontspravka.com/faucet-leak-remont/

Инструкция по замене крана доступна на нашем сайте. Пользуйтесь, пожалуйста!

2.3.

  Как поменять прокладку в кране

Такая фреза поможет удалить кран-буксу

4.

Как поменять кран буксу – видео смотрите здесь:

Источник: RemontSpravka.com


Керамическая кран-букса, как работает и как ее заменить – СтройМастерская


Сейчас все больше и больше домовладельцев заменяют в своих смесителях обычные кран-буксы с резиновой прокладкой на новые с керамическими вставками, давайте узнаем как они устроены, а также разберемся как заменить в смесителе старую кран-буксу на новую и их плюсы и минусы…


Если ваш смеситель вдруг стал издавать тарахтящие звуки, а из носика казалось бы закрытого крана, все равно капает вода, значит вам пора менять кран-буксу.

Это запорное устройство спряталось под пластиковой ручкой смесителя.



Отличия кран-букс

Буксы устанавливаемые в смесителях бывают двух видов, червячные  с резиновой манжетой и нового поколения с вставками из керамики.

Они отличаются:   длинной и количеством шлицов 20 и 24 под маховик (ручку) если смеситель импортный, на отечественном смесителе крепеж под ручку квадратный с фиксирующим винтом,  диаметром резьбовой части буксы (та что вкручивается в кран) наиболее распространенная  1/2 или реже 3/8 дюйма.

При покупке новой, лучше придти в магазин взяв с собой старую как образец, продавцу будет сразу понятно что вам необходимо.

Кран-букса с резиновыми манжетами 


Имеет 2 — 4 оборота ручки от закрытия до открытия, принцип действия червячный, на конце выдвигаемого  штока, стоит резиновая прокладка.

Прокладка прижимаясь к седлу клапана внутри смесителя  перекрывает путь воде, прокладка заменяема и ее легко менять, стоит дешево,  выпускается из разных сортов резины отличающихся  сроком эксплуатации.  

Минусы

  • из недостатков, буксы с резиновой прокладкой, наверное на первом месте ее достаточно не долгий срок эксплуатации
  • приходится делать много  оборотов  для открытия и закрытия
  • со временем теряется плавность хода и вентиль приходится заворачивать все сильнее и сильнее
  • вентиль с состарившейся прокладкой может резонировать создавая неприятный шум и разрушая водопроводную сеть


Плюсы

  • Не очень высокая цена на буксы и прокладки
  • распространенность
  • возможность поменять только прокладку
  • прокладку можно изготовить своими руками из куска обычной резины


Кран-букса с керамическими вставками


От закрытия до открытия всего пол оборота ручки смесителя, главной частью которой является две керамические пластины с одинаковыми отверстиями.


Одна пластина жестко зафиксирована в корпусе, а вторая закреплена на штоке к которому крепится  ручка смесителя (маховик), при повороте ручки, происходит смещение или совмещение отверстий в пластинах, через которые поступает вода в смеситель.


Предусмотрена замена керамических вставок, но все же,  проще поменять всю кран-буксу, так как вставки еще нужно подобрать именно для данного изделия.


Минусы

  • по сравнению с  «резиновой» , керамическая- стоит дороже, хотя сказать  что  цена высока, достаточно сложно.  
  • не любит водопроводную воду с песком, желательно устанавливать предварительный фильтр тонкой очистки


Плюсы

  • срок службы у керамики значительно выше
  • открытие воды достигается всего за пол оборота
  • плавный ход при повороте ручки, менее шумная в работе


Как поменять кран-буксу в смесителе


Перед заменой, обязательно перекройте стояки с горячей и холодной водой, убедитесь что вода в смеситель не поступает, открыв рукоятки горячей и холодной воды на смесителе!

Сперва необходимо снять с крана маховик (ручку), для этого поддеваем пластиковую заглушку плоским предметом (нож, отвертка). Вынимаем заглшку.

Под заглушкой находим винт, который необходимо отвинтить. В случае с импортными буксами может стоять пластиковый фиксатор ручки или не быть вообще ни чего, в любом случае снимаем  ручку.

Иногда ручка закисает на шлицах, и здесь уже приходится прибегать к отмачиванию шлицов.
Так же существуют специальные сьемники.


Сняв маховик смесителя (ручку), мы видим саму кран-буксу, отворачиваем ее при помощи разводного ключа.

Некоторые буксы имеют контрящую гайку, сначала следует отпустить ее, а затем выкрутить саму буксу.

Можно сменить направление поворота кран-буксы, для этого стопорный винт вкрученный в шток буксы, необходимо выкрутить, и вкрутить его с обратной стороны, букса будет поворачиваться в другую сторону.

Установка новой кран-буксы производится в обратном порядке.

Постоянный адрес статьи: http://stroimasterskaya.ru/articles/179

Показать еще статьи из рубрики — Сантехника

МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ

Качественная уборка кухни: главный секрет профессионалов

Каждая хозяйка знает, чтобы привести в порядок дом, необходим как минимум один день. И это при условии, что в нём не полный бардак.

Подробнее

Непростой выбор

Очередной ремонт квартиры или собственного дома всегда создает ряд проблем, связанных с выбором материалов. Вот, например, какое напольное покрытие постелить в отремонтированных помещениях?

Подробнее

Преимущества и недостатки натурального линолеума

Линолеум натуральный считался всегда не только самым прочным, но и экологичным материалом, так как в его состав входили только природные компоненты…

Подробнее

Плитка под мозаику: особенности, виды, применение

Использование мозаики при оформлении интерьера позволяет получить очень эффектный результат, а также сделать рабочую поверхность защищенной перед негативными внешними воздействиями…

Подробнее

Садовые качели – правильный выбор залог надёжности и комфорта

Рассмотрим основные моменты при выборе садовых качелей, что нужно учесть, какие функции важны и на что обратить внимание…

Подробнее

Экономный ремонт квартиры

Люди, которые планируют ремонт в своей квартире, стараются сделать его как можно быстрее…

Подробнее

Металлические двери — защищают жилище

Главное предназначение входной двери — нести защитную функцию. Человек в своем жилище должен чувствовать себя защищенным и огражденным от сторонних посягательств извне…

Подробнее

Холодильное масло Emkarate: использование и свойства

Для нормального функционирования холодильной установки, требуется качественный и надежный смазочный материал, например, холодильное масло Emkarate.

Подробнее

Знакомьтесь — древесный доктор

Загородный дом, стоящий среди сосен – идиллическая картина, рисующаяся уставшему от суеты и смога мегаполиса горожанину…

Подробнее

Остекление балконов профилем Проведал

На сегодняшний день большим спросом пользуется холодное остекление балконов и лоджий.

Подробнее

необходимых инструментов и пошаговая инструкция

Судя по многочисленным отзывам, протекающий кран в ванной или на кухне — самая частая проблема. Закрывать на нее глаза не стоит. Дело в том, что капающая вода очень раздражает, а если у вас установлен счетчик, это существенно ударит по бюджету. Чтобы произвести ремонт, сначала нужно открутить кран. Далее, в зависимости от ситуации, вы либо ремонтируете, либо меняете на новый. По мнению специалистов, в этом вопросе нет ничего сложного.Только подходящий инструмент. О том, как открутить кран, вы узнаете из этой статьи.



Немного терминологии

Судя по отзывам, часто новички путают кран с вентилем. Поэтому перед тем, как закрыть кран, следует разобраться в терминологии. Клапан и кран — это совершенно разные элементы. Например, первый снабжен резьбой на обоих концах и устанавливается в зазоре трубы. Вода не может протекать через него, так как задача клапана — только заблокировать его.Кран устанавливается в самом конце трубы. Закрепите его на форсунках или фитингах. Мойка и мойка соединены с системой через специальный шланг, на одном конце которого есть резьба. Через второй из системы удаляется вода. Смесители устанавливаются над раковинами, в ванных и душевых. Внутри устройства установлен специальный механизм, задача которого — регулировать поток воды. Также есть устройство, с помощью которого смешивается горячая и холодная вода. Это объясняет, почему его еще называют миксером.Он может быть оборудован как двумя отдельными кранами, так и одним интегрированным. Как открутить кран? Что для этого нужно?





Инструменты

Перед тем, как открутить кран на смесителе, вам понадобится следующий инструмент:

  • Газовые или несколько торцевых ключей. Для этого также можно использовать регулируемые сварочные клещи.
  • Прочная ткань, с которой можно работать с хромированными и никелированными поверхностями.
  • Отвертки плоские и крестовые.
  • С ножом.
  • Пинцет. Это нужно для удаления тонких подушечек.
  • Фонарик и зеркальце.


Типы кранов

По мнению специалистов, существует две разновидности водопроводных кранов. Конструктивно они отличаются друг от друга, а потому демонтируются по-разному. Краны бывают шаровидные и червячные. Читайте, как открутить водопроводный кран.

Про червяк

Тем, кто не умеет откручивать червячный клапан, желательно предварительно ознакомиться с его устройством.По мнению специалистов, эта система считается достаточно устаревшей. Корпус крана фрезерованный изготавливается методом литья из бронзы или стали.




Имеет резьбу для буксы. Изделие с входной трубкой с резьбой, расположенной внизу. Вода удаляется из системы через штуцер слева. Самым сложным узлом является кран-ящик, внутри которого с помощью перемещающегося вверх-вниз стержня с резиновой прокладкой блокируется вода. Вверху системы есть место для ручки.Он может иметь форму руля или шайбы. Вращая ручку, шток перемещается, закрывая или открывая воду. Чтобы полностью открыть червячный клапан, ручка должна сделать несколько оборотов. Смесители комплектуются двумя отдельными буксами для холодной и горячей воды.

О ремонте поломок

Вопрос, как открутить кран, может возникнуть в следующих случаях:

  • При износе рабочей накладки. Его следует просто заменить, предварительно сняв буксовый узел.
  • Возможно, изношена резьба.Его необходимо заменить.
  • Если возникает проблема с седлом клапана, необходимо полностью заменить весь смеситель.
  • При повреждении корпуса крана меняется вся конструкция.

Как открутить смеситель на кухне или в ванной?

Если возникла необходимость в ремонте червячного крана, то необходимо выполнить следующие действия. Перед разборкой смесителя специалисты сначала отключают воду. На ручке есть пластиковая заглушка. Ее выбирают ножом и вытаскивают.

Теперь можно открутить винт, через который крепится ручка. Чтобы снять, просто потяните на себя. Затем с помощью разводного или торцевого ключа откручивается букса от корпуса. С него снимается уплотнительная прокладка и осматривается. Для его демонтажа следует крепко зажать буксовый узел ключом и отверткой открутить винт, фиксирующий прокладку в конструкции. Помимо вопроса, как открутить смеситель в ванной, новичков интересует, как его собрать? Это делается в обратном порядке.Перед вкручиванием буксы специалисты советуют намотать на ее резьбу фум-ленту или другой герметик с внешней стороны. Например, пакля. Чтобы резьба оставалась в целости, не стоит прикладывать много усилий во время завинчивания. Не исключено, что после замены прокладка прослужит недолго. В этом случае придется полностью менять смеситель целиком.

О шаровом кране

По мнению экспертов, он имеет более современный дизайн и проще в использовании. Латунный кожух и резиновое уплотнение в корпусе были заменены пластиковым патроном.Смеситель в шаровой кран с двумя входными патрубками. Картридж с керамическим шариком внутри. В корпусе есть окна. Если клапан закрыт, они не совпадают с прорезями в шаре.


Ручка может перемещаться в одном из трех направлений. Он соединялся с шаром с прорезями через тягу управления. Поворачивая шар, запустите его прорезь, совмещенную с окошками, через которые вода будет течь более или менее. Например, если поднять ручку повыше, то будет большее сочетание окон и щелей, а значит, напор воды окажется сильнее.Пропорция при смешивании горячей и холодной воды регулируется поворотом ручки влево-вправо. Нет необходимости поднимать или опускать его. Он должен быть на среднем уровне. Таким образом, одной рукой вы можете установить температуру и давление воды. Кроме того, в конструкции предусмотрен специальный аэратор, обогащающий воду воздухом. Недостаток шаровых кранов в том, что они, в отличие от червячных, дороже. Однако срок службы картриджей больше, чем у резиновых прокладок.



Как исправить?

Судя по отзывам потребителей, шаровые краны часто изнашивают картриджи.В этом случае их снимают и заменяют новыми. Прокладка также может изнашиваться. Его также можно изменить, предварительно разобрав корпус крана. Сам корпус необходимо заменить, если он поврежден или поврежден.

С чего начать разборку крана?

Как и в случае с червячным клапаном, вода также отключается перед снятием шарового клапана. Чтобы не потерять мелкие детали, заткните сливное отверстие в раковине пробкой. Как открутить ручку крана? Сначала демонтируется двухцветный штекер с помощью отвертки или другого острого предмета.Он расположен под ручкой. Затем вы увидите дырочку в виде узкой полоски. Внутри находится винт, который нужно открутить отверткой. При ремонте некоторых моделей шаровых кранов на этом этапе без шестигранника не обойтись.


После выполнения этих действий потяните ручку вверх и снимите ее. Не исключено, что придется приложить усилие, потому что ручка обычно очень плотно прилегает.

Что делать дальше?

На этом этапе шаровой механизм извлекается из корпуса.Для его получения в картридже сначала откручивается круглая крышка. Для ее крепления желательно использовать пластиковую гайку, малейшее неосторожное движение — и она деформируется. Уже в извлеченном шаровом механизме осмотрите состояние тонких резиновых уплотнительных колец. Если они изношены, замените их новыми. Приобрести подходящие запчасти можно в специализированном магазине. Если вы в таких делах новичок, скорее всего, вы ошибетесь с выбором, а потому захватите с собой шаровой механизм. Дело в том, что следует учитывать такие параметры, как высота резинового уплотнителя, его внешний и внутренний диаметр.



Второй ход

Возможно, вам придется иметь дело с шаровым краном с немного измененной конструкцией. По этой причине его начинка извлекается иначе. В первую очередь снимают щит. Он сделан из пластика и имеет желтый цвет. Уплотнения в таких конструкциях черные. На щите часто остаются грязь и минеральные отложения. Их следует тщательно очищать. После демонтажа пластикового щитка вытаскивается шарик с прорезями. Поднимите это. Когда вы удалите его из системы, то внимательно осмотрите.На нем не должно быть царапин и потертостей. Если эти недостатки есть, то желательно заменить шар на новый. Далее следует сделать три резиновых уплотнительных кольца. Они расположены внутри корпуса. Изношенные детали следует заменить. Сборка производится в обратной последовательности.

Какие специалисты посоветуют?

Часто новички не знают, в какую сторону закрыть кран. Так как обычная нить правая, закручивать нужно влево, а именно против часовой стрелки. Очень часто, приступая к ремонту, домашний умелец замечает, что кран заржавел.Как его открутить в таком случае? По словам опытных мастеров, чтобы гайки можно было легко открутить, нужно по ним слегка постучать. Лучше всего это делать резиновым молотком или молотком. Этот метод механический. А как еще открутить заржавевший кран? Помимо молота, некоторые мастера до сих пор используют солярку или керосин. Достаточно нанести несколько капель на заржавевшее резьбовое соединение.

Некоторые домашние мастера очищают от накипи столовым уксусом. Судя по многочисленным отзывам потребителей, вещество подействует через полчаса.Конечно, если вкладов мало. Крутиться орех может как через 10 минут, так и через несколько часов. Также для этих целей в специализированных магазинах продается универсальный профессиональный инструмент, а именно пропитка WD-40. После работы с химикатами желательно тщательно промыть детали в теплой воде. Судя по отзывам, достаточно эффективным считается термический метод. Вам понадобится строительный или бытовой фен. Чтобы резиновые детали не плавились, нужно работать на малых мощностях.Суть этого метода в том, что сталь и латунь имеют разные коэффициенты расширения. Сталь расширяется под действием тепла быстрее, чем латунь, и поэтому ее элемент можно будет быстро вращать. Некоторые умельцы разобрали миксер, проварив пару часов в содовом растворе. Еще он, судя по отзывам, неплохо растворяет новообразования.

Рычаги, которые поднимают — Урок

(1 Рейтинг)

Быстрый просмотр

Уровень оценки: 8 (7-9)

Требуемое время: 15 минут

Зависимость урока: Нет

Тематические области: Физические науки

Ожидаемые характеристики NGSS:


Поделиться:

Резюме

Студенты знакомятся с тремя из шести простых механизмов, используемых многими инженерами: рычагом, шкивом и колесно-осевым механизмом.Как правило, инженеры используют рычаг для увеличения силы, приложенной к объекту, шкив для подъема тяжелых грузов по вертикальному пути и колесо с осью для увеличения крутящего момента, прилагаемого к объекту. Механическое преимущество этих машин помогает определить их способность облегчить или ускорить работу. Эта инженерная программа соответствует научным стандартам нового поколения (NGSS).

Инженерное соединение

Простые машины чрезвычайно ценны для инженеров, поскольку они используются для легкого выполнения огромных объемов работы.В частности, инженеры могут спроектировать простую машину, которая обеспечивает желаемое механическое преимущество, чтобы работа могла выполняться (более) эффективно и результативно. Даже самые сложные машины, разработанные сегодня инженерами, представляют собой комбинацию одной или нескольких из шести известных простых машин. Рычаг, шкив и колесо-ось можно найти во многих инженерных устройствах, таких как лом, кран и велосипед.

Цели обучения

После этого урока учащиеся должны уметь:

  • Объясните, как рычаг, шкив и ось облегчают работу.
  • Опишите, как рычаг, шкив и колесо-ось используются во многих известных сегодня инженерных системах.
  • Обсудите механическое преимущество рычага, шкива и оси с колесом.

Образовательные стандарты

Каждый урок или задание TeachEngineering соотносится с одним или несколькими научными дисциплинами K-12, образовательные стандарты в области технологий, инженерии или математики (STEM).

Все 100000+ стандартов K-12 STEM, охватываемых TeachEngineering , собираются, обслуживаются и упаковываются сетью стандартов достижений (ASN) , проект Д2Л (www.achievementstandards.org).

В ASN стандарты иерархически структурированы: сначала по источникам; например , по штатам; внутри источника по типу; например , естественные науки или математика; внутри типа по подтипу, затем по классу, и т. д. .

NGSS: научные стандарты нового поколения — наука
Ожидаемые характеристики NGSS

МС-ПС2-2.Запланируйте расследование, чтобы получить доказательства того, что изменение движения объекта зависит от суммы сил, действующих на объект, и массы объекта. (6-8 классы)

Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

Нажмите, чтобы просмотреть другие учебные программы, соответствующие этим ожиданиям от результатов.
Этот урок посвящен следующим аспектам трехмерного обучения NGSS:
Наука и инженерная практика Основные дисциплинарные идеи Общие концепции
Научное знание основано на логических и концептуальных связях между свидетельствами и объяснениями.

Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

Движение объекта определяется суммой действующих на него сил; если общая сила, действующая на объект, не равна нулю, его движение изменится. Чем больше масса объекта, тем больше сила, необходимая для достижения такого же изменения движения. Для любого данного объекта большая сила вызывает большее изменение в движении.

Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

Все положения объектов и направления сил и движений должны быть описаны в произвольно выбранной системе отсчета и произвольно выбранных единицах размера.Чтобы делиться информацией с другими людьми, необходимо также поделиться этим выбором.

Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

Объяснения стабильности и изменений в естественных или спроектированных системах могут быть построены путем изучения изменений во времени и сил в различных масштабах.

Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

Международная ассоциация преподавателей технологий и инженерии — Технология
ГОСТ Предложите выравнивание, не указанное выше

Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?

Больше подобной программы

Инженерное дело: простые машины

Студенты знакомятся с шестью типами простых машин — клином, колесом и осью, рычагом, наклонной плоскостью, винтом и шкивом — в контексте построения пирамиды, получая общее представление об инструментах, которые использовались с тех пор. древние времена и используются до сих пор.

Just Plane Simple

Этот урок знакомит студентов с тремя из шести простых машин, используемых многими инженерами. Эти машины включают наклонную плоскость, клин и винт.

Преимущество машин

На этом уроке учащиеся узнают о работе с точки зрения физики и видят, что работа упрощается благодаря использованию простых машин.Уже сталкиваясь с простыми машинами каждый день, учащиеся узнают об их широко распространенном использовании для улучшения повседневной жизни.

Сдвиньте вправо, используя наклонную плоскость

Учащиеся изучают построение пирамиды, узнавая о простой машине, называемой наклонной плоскостью.Они также узнают о другой простой машине, шурупе, и о том, как она используется в качестве подъемного или крепежного устройства.

Предварительные знания

Учащиеся должны быть знакомы с шестью простыми машинами, как обсуждалось в Уроке 1 этого раздела «Преимущества машин».

Введение / Мотивация

Сегодня мы готовы познакомиться с еще тремя простыми машинами. К ним относятся рычаг, шкив и колесо-ось. Сначала эти машины могут показаться незнакомыми, но, вероятно, вы узнаете их, когда мы раскроем множество повседневных приложений, оборудования и приборов, в которых они используются. Хотя одна из шести простых машин не превосходит другую, каждая машина предлагает свои преимущества для различных инженерных приложений.Эти преимущества, а также то, как их используют инженеры, будут обсуждаться на сегодняшнем уроке, когда мы будем изучать следующие три исключительные машины. После урока учащиеся могут применить свои знания наряду со своим творчеством в практическом задании «Машины и инструменты, часть II».

Сегодня многие инженеры, особенно инженеры-механики, интересуются простыми машинами и их способностью выполнять огромный объем работы с минимальными усилиями. Чтобы понять, как это достигается, необходимо вспомнить, что работа выполняется путем приложения силы к грузу и его транспортировки на некоторое расстояние.Чем больше прилагается сила и чем дальше перемещается груз, тем больше работы выполняется. Математически эта идея выражается как

.

Мы знаем, что для выполнения определенной задачи необходимо выполнить определенный объем работы. Однако природа не указывает, как именно эта работа может быть выполнена. Это позволяет инженерам выполнять такой же объем работы с меньшими усилиями, просто перемещая груз на большее расстояние. Эта тактика облегчения работы выполняется с помощью простых механизмов, таких как рычаг, шкив и колесо-ось.

Рычаг

Рисунок 2. Три класса рычагов. Авторское право

Авторское право © 2006 Джейк Льюис, Программа ITL, Инженерный колледж, Университет Колорадо в Боулдере

Рычаг является наиболее привычным из всех простых механизмов из-за его простой конструкции и широкого использования во многих инженерных устройствах. Он просто состоит из жесткой балки или стержня, который свободно вращается вокруг фиксированной точки, также называемой точкой опоры . Расположив точку опоры близко к тяжелому объекту и приложив усилие издалека, рычаги можно использовать для легкого подъема огромных грузов (см. Рисунок 1).Объект, перемещаемый рычагом, часто называется нагрузкой или выходной силой, а сила, приложенная к рычагу, называется усилием или входной силой. Лом — классический пример того, как рычаг используется для облегчения работы. С помощью лома плотники могут легко извлекать гвозди из дерева, что было бы практически невозможно и крайне неэффективно без такой удобной машины.

Рис. 3. Тачка, разновидность рычага второго класса и одна из шести простых машин.авторское право

Авторское право © Министерство транспорта США, Федеральное управление шоссейных дорог http://www.fhwa.dot.gov/environment/fspubs/05232810/page16.htm

Вы сразу увидите, что где-то на рычаге всегда есть точка опоры, нагрузка и усилие, но может быть трудно заметить, как положение каждого из них относительно друг друга может полностью изменить характеристики рычага. По этой причине рычаги подразделяются на три различных типа; называемые рычагами первого, второго и третьего класса (см. рис. 2).

Классификация каждого зависит от положения точки опоры относительно усилия и нагрузки. В первоклассном рычаге точка опоры расположена между усилием и нагрузкой, напоминая качели. Примеры этого типа рычага включают весы, лом и ножницы.

Рычаг второго класса — это когда нагрузка помещается между точкой опоры и усилием. Этот тип рычага использовался в конструкции многих устройств, таких как тачка, щелкунчик, открывалка для бутылок и обычная дверь.

Наконец, рычаги третьего класса работают с усилием, прилагаемым между точкой опоры и грузом. Эти рычаги можно найти в пинцетах, удочках, молотках, лодочных веслах и граблях.

Шкив

Рис. 4. Шкив, одна из шести простых машин. авторское право

Авторское право © 2006 Джейк Льюис, Программа ITL, Инженерный колледж, Университет Колорадо в Боулдере

На протяжении всей истории инженеры находили, что шкив является предпочтительным механизмом для подъема тяжелых предметов по прямому вертикальному пути.Шкив в основном представляет собой рифленый круглый диск, который направляет трос или трос, натянутый по его периметру, как показано на рисунке 4. С помощью одного шкива инженеры могут изменить направление приложенной силы; например, потянув веревку вниз, чтобы поднять вес. Однако использование комбинации шкивов в системе шкивов может изменить как величину, так и направление прилагаемого усилия. Чтобы увеличить подъемную силу шкива, к системе шкивов добавляются колеса шкива, так что усилие, необходимое для подъема предметов по вертикали, значительно снижается.Эта машина включена в конструкцию различных инженерных систем, таких как кран, где огромные грузы управляются с помощью небольшой силы, создаваемой относительно небольшим двигателем. Некоторые краны могут иметь множество шкивов и сложный набор тросов, так что способность поднимать более тяжелые предметы еще больше. Многие другие устройства используют шкив, чтобы воспользоваться его удивительным потенциалом, включая лифт, парусную лодку и простой флагшток.

Колесо-ось

Последняя простая машина, о которой мы собираемся узнать, — это колесно-ось, которую инженеры в основном используют для увеличения крутящего или вращательного усилия.Это устройство состоит из круглого колеса, непосредственно соединенного с круглым валом или осью и повернутого для вращения вокруг общей оси (см. Рисунок 5). Из этого расположения вы можете заметить, как колесо и ось работают аналогично рычагу; однако он отличается в том смысле, что имеет способность увеличивать вращающую силу вместо линейной силы. Инженеры обычно называют вращающую силу крутящим моментом . Чтобы соответствовать определению механического преимущества, мы определяем колесо и ось таким образом, чтобы усилие или входная сила всегда прикладывались к колесу, а нагрузка или выходная сила всегда действовали на ось.

Рис. 5. Колесо-ось, одна из шести простых машин. авторское право

Авторское право © 2006 Джейк Льюис, Программа ITL, Инженерный колледж, Университет Колорадо в Боулдере

В большинстве случаев ось меньше колеса, и прикладываемый крутящий момент увеличивается машиной; однако такая конфигурация бывает не всегда. В некоторых случаях ось больше, чем колесо, и входное расстояние увеличивается машиной вместо входного крутящего момента.

Примеры колеса и оси включают отвертку, рулевое колесо, реактивный двигатель, механические шестерни и даже дверные ручки.

Велосипед — отличный пример нескольких простых машин, таких как колесо-ось, рычаг и шкив, объединенных в одно устройство (см. Рисунок 6). Передние и задние шины являются колесно-осевыми, причем колеса вращаются вокруг оси в центре, где зафиксированы шестерни. Шестерни и цепь действуют как шкив и помогают вращать колесо на его оси. На велосипеде несколько рычагов, один из которых — педаль. Все три этих простых механизма необходимы для передвижения велосипеда! Когда вы едете на велосипеде, ваша нога передает энергию на педаль (рычаг), которая затем передается от педали к цепи и шестерням (система шкивов).Эта энергия, наконец, передается в колесно-осевую систему (шины), а затем на землю, заставляя велосипед двигаться вперед!

Рис. 6. Велосипед, пример простой колесно-осевой машины. Авторское право

Авторские права © 2007 Джанет Йоуэлл, программа ITL, Инженерный колледж, Университет Колорадо в Боулдере

Предпосылки и концепции урока для учителей

Механическое преимущество машины характеризует ее способность выполнять работу эффективно и результативно.Следовательно, каждый раз, когда простая машина рассматривается в качестве соответствующей инженерной системы, необходимо определить связанные с ней механические преимущества. В Уроке 1 этого раздела механическое преимущество машины определяется как отношение нагрузки (сопротивления, которое машина преодолевает) к усилию (приложенной силе). Механическое преимущество — это способ определить, насколько хорошо работает машина. Эту идею также можно выразить общим математическим уравнением:

Для трех простых машин в этом уроке важно прояснить, что механическое преимущество машины говорит о ее возможностях.Если MA = 1 ( Mechanical Advantage = 1), это означает, что машина не влияет на облегчение работы, поскольку выходная сила точно такая же, как входная. Большинство простых машин обеспечивают механическое преимущество больше 1 ( MA > 1), что упрощает работу; то есть входная сила увеличивается, и, следовательно, механическое преимущество меньше выходной силы.

Бывают случаи, когда лучше иметь механическое преимущество меньше единицы.В этом случае машина усложняет работу, поскольку входное усилие больше, чем выходное. Это может показаться противоречащим цели простых машин; однако сила должна быть уменьшена машиной, чтобы увеличить расстояние. Иногда это очень полезно в определенных инженерных приложениях и неожиданно часто встречается среди трех машин, обсуждаемых в этом уроке.

Подводя итог этой концепции, если MA <1, расстояние умножается - работа становится тяжелее, но быстрее; если MA > 1, усилие умножается — работа становится легче, но медленнее.Обладая этой информацией, инженеры могут изменить механическое преимущество машины, чтобы произвести эффективное, действенное и очень полезное устройство.

Механическое преимущество

Рычаг

Преимущество рычагов, которое связывает усилие и нагрузку (или входное и выходное усилие), зависит от того, насколько далеко каждый из них находится от точки опоры. Механическое преимущество рычага увеличивается, когда либо усилие перемещается дальше от точки опоры, либо нагрузка перемещается ближе к точке опоры, либо и то, и другое.Идея кредитного плеча математически может быть выражена следующим образом:

В этом уравнении расстояние между грузом и точкой опоры называется рычагом нагрузки , а расстояние от точки опоры до усилия называется рычагом усилия , как показано на рисунке 9.

Рис. 9. Механическое преимущество рычагов. Авторское право

Авторское право © 2006 Джейк Льюис, Программа ITL, Инженерный колледж, Университет Колорадо в Боулдере

Обратите внимание, что единое определение механического преимущества рычага применяется ко всем трем классам рычагов.Однако, учитывая физическое расположение каждого типа рычага, отметим, что для рычагов второго класса MA > 1, а для рычагов третьего класса MA <1. Рычаги первого класса имеют уникальную возможность увеличения либо входное усилие, либо входное расстояние ( MA > 1 или MA <1). Возможности этих различных типов рычагов предоставляют инженерам широкий выбор в процессе проектирования и выбора конкретной инженерной системы.

Шкив

Система шкивов работает по принципу, согласно которому груз можно легче поднять, потянув за веревку или трос, обернутый между опорной конструкцией и жестким приспособлением, прикрепленным к самому грузу.Одна чрезвычайно распространенная идея — и часто практическое правило — для шкива состоит в том, чтобы рассчитать его механическое преимущество путем подсчета количества колес шкива, обнаруженных в системе. Хотя такая практика в целом приемлема, метод не всегда дает точные результаты. Более точный метод расчета механического преимущества шкива — это подсчет количества канатов или тросов, которые выдерживают нагрузку. Тогда математическая связь просто выражается как:

Этот результат может показаться не связанным с общим определением механического преимущества; однако эта машина остается в полном соответствии с определением после того, как определены входные и выходные расстояния.На рисунке 11 мы можем видеть, как входное расстояние, выходное расстояние и количество поддерживающих линий связаны в системе шкивов. В этом примере, если шкив имеет механическое преимущество 2 ( MA, = 2), вытягивание конца опорной линии с усилием на заданном входном расстоянии вызовет подъем нагрузки на расстояние, равное половине тянущего усилия. усилием. Это верно в отношении всех комбинаций шкивов: чем больше опорных линий прикреплено к грузу, тем большее входное расстояние требуется для подъема груза на желаемую высоту.В заключение мы находим, что физическая геометрия системы шкивов требует, чтобы ее механическое преимущество всегда было больше единицы и только в положительных целых значениях; т.е. MA = 1, 2, 3 и т. д.

Рис. 11. Механическое преимущество шкива. Авторское право

Авторское право © 2006 Джейк Льюис, Программа ITL, Инженерный колледж, Университет Колорадо в Боулдере

Колесо-ось

Прежде чем констатировать механическое преимущество колеса с осью, чрезвычайно важно помнить, что к колесу всегда прилагается усилие, в то время как нагрузка всегда действует так, чтобы противодействовать поворотному движению оси.В частности, когда к колесу прилагается усилие и вращается на угол θ, геометрия диктует, что входное расстояние должно быть произведением θ и радиуса колеса. Аналогично, поскольку ось прикреплена к колесу и повернута на один и тот же угол θ, выходное расстояние является произведением θ и радиуса оси. Тогда из общего определения мы видим, что механическое преимущество колесной оси зависит только от радиуса каждой из них, где это можно записать как:

Этот результат информирует инженеров о том, как можно изменить механическое преимущество колеса с осью, чтобы обеспечить наиболее эффективные результаты в инженерной системе.Обычно инженеры конфигурируют колесо и ось так, чтобы его механическое преимущество было больше единицы, чтобы получить выгоду от увеличенного крутящего момента, например, в случае с рулевым колесом. Если инженеры предпочитают, чтобы колесо и ось умножали расстояние и, таким образом, работали быстрее, например, в случае с велосипедом, машина сконструирована с осью больше, чем колесо, или MA <1.

Рис. 12. Механическое преимущество колес и осей. Авторское право

Авторские права © 2006 Джейк Льюис, Программа ITL, Инженерный колледж, Университет Колорадо в Боулдере

Сопутствующие мероприятия

  • Машины и инструменты, часть II — учащиеся конструируют систему шкивов, чтобы узнать, как можно увеличить ее механическое преимущество и согласуются ли их результаты с расчетными значениями.

Закрытие урока

Все простые машины характеризуются своей способностью обеспечивать механическое преимущество, что позволяет инженерам разрабатывать устройства, упрощающие и повышающие эффективность работы. Хотя одна машина не превосходит другую, каждая машина обладает своими уникальными и привлекательными возможностями, которые используются инженерами для множества приложений. Рычаг способен быстро увеличивать силу или расстояние; шкив может поднимать огромные грузы по вертикальной траектории; а колесо-ось используется для простого увеличения входного крутящего момента.Эти три простых станка в сочетании с тремя другими (наклонная плоскость, клин и винт) дают инженерам набор чрезвычайно ценных инструментов для эффективного выполнения работ.

Словарь / Определения

сложная машина: машина, которая работает, комбинируя две или более из шести простых машин.

рычаг: простая машина, состоящая из жесткой балки или стержня, которая поворачивается вокруг фиксированной точки для перемещения тяжелых грузов с меньшими усилиями.

механическое преимущество: количество раз, когда сила, действующая на машину, умножается на нее.

шкив: простая машина, состоящая из рифленого круглого колеса, которое направляет веревку, трос или цепь. Эта машина в основном используется для подъема тяжелых грузов по прямому вертикальному пути.

простая машина: основные части любой машины. Простые машины могут существовать сами по себе, а также иногда спрятаны в механических устройствах вокруг вас; устройство, которое выполняет работу, увеличивая или изменяя направление силы, облегчая работу людям.

крутящий момент: результат приложения линейной силы снаружи круглой рамы для создания тенденции к повороту.

колесо и ось: простая машина, состоящая из двух круглых или цилиндрических объектов, которые скреплены вместе и вращаются вокруг общей оси. Эта машина в основном используется для увеличения крутящего момента, создаваемого пользователем.

работа: энергия, затрачиваемая на перемещение объекта на расстояние с использованием силы (W = Fd).

Оценка

Оценка перед уроком

Вопрос / ответ : Задайте учащимся следующие вопросы и обсудите их в классе:

  • Работа определяется как произведение силы и расстояния. Что из этого, сила или расстояние, затрудняет работу? (Ответ: Сила. Если машина может уменьшить силу, необходимую для выполнения работы, ее легче применить на большем расстоянии.)
  • Работа определяется как произведение силы и расстояния. Что из этого, сила или расстояние, заставляет работать быстрее или медленнее? (Ответ: Расстояние. Если машина может сократить расстояние, необходимое для выполнения работы, как правило, выполнять работу быстрее, даже если это труднее.)

Оценка после введения

Голосование : Задайте вопрос «правда / ложь» и попросите учащихся проголосовать, подняв палец вверх за истину и вниз за ложь. Подсчитайте голоса и напишите числа на доске.Дайте правильный ответ.

  • Верно или неверно: рычаг состоит из четырех различных компонентов. (Ответ: Неверно. У рычага есть три основных компонента: точка опоры, усилие и нагрузка. Эти компоненты могут быть расположены тремя различными способами, поэтому рычаг имеет три разные классификации.)
  • Верно или неверно: рычаг — более простая машина, чем шкив или колесо и ось. (Ответ: неверно. Хотя рычаг может быть лучшим выбором для инженеров в конкретной конструкции, одна машина не превосходит другую.Каждая простая машина имеет свои уникальные преимущества, которые можно использовать для различных инженерных приложений.)

Итоги урока Оценка

Вопрос для обсуждения : запрашивайте, объединяйте и обобщайте ответы учащихся.

  • Спросите студентов, как механическое преимущество машины помогает инженерам. Студенты должны понимать, что если механическое преимущество машины меньше 1, машина увеличивает входное расстояние (работа тяжелее, но намного быстрее).Если механическое преимущество машины больше 1, машина увеличивает входную силу (работа легче, но медленнее). Если MA = 1, машина ничего не делает, и работа такая же. Другими словами:

Если MA <1, то работать тяжелее, но быстрее

Если MA > 1, то работа будет медленнее, но проще

Мероприятия по продлению урока

Командное соревнование : Разделите класс на небольшие группы по два или три ученика в каждой и предложите каждой группе подумать, где в современных инженерных системах можно найти рычаг, шкив и колесо-ось.Группа, которая думает о большем количестве машин, — это команда-победитель. Чтобы получить полную оценку, каждая команда должна указать инженерное устройство вместе с соответствующей простой машиной. Примеры: Рычаг: качели, весы, лом, тачка, щелкунчик, открывалка для бутылок, пинцет, удочка, молоток, весло для лодки, грабли и т. Д. Шкив: кран, подъемник, флагшток и т. Д. Колесо и Ось: отвертка , рулевое колесо, велосипедные шестерни, дверная ручка и т. Д.

Комплексные машины:

[Примечание для учителя: это дополнительное упражнение следует выполнять после того, как учащиеся познакомятся со всеми шестью простыми машинами в ходе этого урока и урока Just Plane Simple]

Сложная машина — это машина, которая работает путем объединения двух или более простых машин.Рассмотрим ножницы. Два рычага, которые вы сжимаете, представляют собой рычаги , а режущие кромки лезвий представляют собой острые клинья . Ножницы были решением реальной проблемы, которую можно было упростить, разбив ее на более мелкие части. Простые механизмы рычага и клина были объединены для создания инженерного решения.

В группах по двое подумайте о следующих сложных машинах. Для каждой сложной машины перечислите простые машины, которые были объединены, и где они находятся (точно так же, как в описании ножниц):

  1. Тачка
  2. Ручной консервный нож
  3. Точилка для карандашей
  4. Штопор

Ответы:

  • Тачка: Сама тачка представляет собой рычаг 2-го класса, совмещенный с колесом и осью, чтобы она катилась.
  • Ручной консервный нож: ручка, которую вы вращаете, представляет собой колесо и ось. Две длинные руки, которые зажимают, образуют рычаг. Круговое колесо, прорезающее металлическую крышку, представляет собой острый клин.
  • Точилка для карандашей: лезвие, которое режет и точит карандаш, представляет собой клин. Винт скрепляет детали. То, что вы вращаете, — это колесо и ось.
  • Штопор: вращающаяся ручка вверху представляет собой колесо и ось. Спиральная металлическая деталь, фиксирующая пробку, представляет собой винт. Острый наконечник в нижней части спирального элемента — это клин, который нужно вонзить в пробку перед поворотом.Два опущенных боковых рычага — это рычаги.

использованная литература

Кахан, Питер. Движение, силы и энергия: Science Explorer Student Edition . Река Аппер Сэдл, Нью-Джерси: Prentice Hall, 2002.

Маколей, Дэвид. Как все устроено . Бостон, Массачусетс: Компания Houghton Mifflin, 1988.

Окружающая среда: Ручные инструменты для работы на тропе . Последнее обновление: 16 июня 2005 г.Федеральное управление шоссейных дорог Министерства транспорта США. По состоянию на 31 августа 2007 г. http://www.fhwa.dot.gov/environment/fspubs/05232810/page16.htm

Вудс, Майкл и Мэри Вудс. Древние машины: от клинья до водяных колес . Миннеаполис, Миннесота: Runestone Press, 2000.

Другая сопутствующая информация

Просмотрите центр учебных программ по физике, согласованный с NGSS, чтобы найти дополнительные учебные программы по физике и физическим наукам, посвященные инженерным наукам.

авторское право

© 2007 Регенты Университета Колорадо.

Авторы

Джейк Льюис; Малинда Шефер Зарске; Джанет Йоуэлл

Программа поддержки

Комплексная программа преподавания и обучения, Инженерный колледж, Университет Колорадо в Боулдере

Благодарности

Содержание этой электронной библиотеки было разработано в рамках Комплексной программы преподавания и обучения в рамках гранта GK-12 Национального научного фонда.0338326. Однако это содержание не обязательно отражает политику Национального научного фонда, и вам не следует предполагать, что оно одобрено федеральным правительством.

Последнее изменение: 10 сентября 2021 г.

Кейтлин Шенли, автор QMC Cranes

Ключевым преимуществом погрузчика со стрелой является возможность взять мощный кран куда угодно. В полевых условиях некоторые подрядчики предпочитают использовать кран для пересеченной местности или гусеничный решетчатый кран, но они не могут быстро перемещаться с рабочего места на рабочее место.Компании по аренде кранов часто приводят доводы в пользу того, что автокран дает максимальную отдачу от вложенных средств, когда вам нужен универсальный кран, особенно в городских районах.

Основная причина, по которой самосвал со стрелой выделяется, — это его короткая колесная база, что делает его чрезвычайно маневренным. Меньшее расстояние между колесными осями обеспечивает малый радиус поворота и радует водителей, когда им нужно расположить кран в тесноте. Обратной стороной является необходимость в кранах большей грузоподъемности или при транспортировке тяжелых грузов.В этих случаях обычно требуются более длинные грузовики, которые могут быть как громоздкими, так и неэффективными.

При определении потребностей вашего крана важно понимать грузоподъемность осей и федеральные правила. Максимальный вес оси регулируется двумя факторами: 1) грузоподъемностью оси, указанной производителем, и 2) федеральным законом о мостах. Практически в каждом случае формула федерального закона о мостах ограничивает допустимую нагрузку на одну ось тоннажем, существенно меньшим номинального веса оси. Чтобы можно было нести больший вес, необходимо удлинить колесную базу или добавить больше осей.

Если вы когда-нибудь задумывались, почему тяжелые тягачи катятся по дороге на пяти или шести осях, скорее всего, это связано с правилами. С другой стороны, формула федерального моста допускает больший вес с дополнительными осями. Обратной стороной является то, что по мере того, как вы добавляете больше осей к грузовику, вы получаете меньшую отдачу, такую ​​как больший вес, дополнительные расходы, меньшая маневренность и меньший комфорт водителя. По этим причинам ключевым моментом является определение количества осей, соответствующего типу работы, выполняемой грузовиком.

Три оси и кран

Традиционный грузовик со стрелой сконфигурирован с тремя осями, обычно на шасси размером 6 на 4 фута с задней сдвоенной осью. Дополнительные оси могут быть закреплены, как в группе тридемов, или при необходимости могут быть добавлены подъемные оси. Преимущество подъемной оси заключается в возможности поднять ее, когда в этом нет необходимости для экономии топлива и износа шин.

При рассмотрении технических характеристик крана важно определить, какая конфигурация оси будет выдерживать самые высокие нагрузки, при этом обеспечивая необходимую маневренность на строительной площадке.Две основные конфигурации, которые видит наша команда, — это подъемная ось перед «толкающей» осью заднего тандема или подъемная ось за «вспомогательной» осью тандема. У обоих есть свои преимущества в зависимости от крана.

Ось толкача может существенно увеличить потенциальную полезную нагрузку на палубу крана, поскольку она обычно находится непосредственно под серединой палубы. Это положение позволяет оси толкателя принимать на себя значительную часть веса полезной нагрузки, удерживая ее вдали от других осей, грузоподъемность которых может быть ограничена.

В других агрегатах добавление дополнительной устойчивости вспомогательной оси часто имеет смысл, потому что тележка со стрелой может действовать как большие качели над задними тандемами. В частности, если большая часть веса крана находится за задними сдвоенными осями, это снижает вес на передней оси. Этот эффект разгрузки увеличивает нагрузку на заднюю ось, оставляя переднюю с запасом мощности. Добавив вспомогательную ось, грузовик может удобно поднимать кран, при этом балансируя вес более равномерно по осям.

Одним из лучших аспектов вспомогательной оси является то, что, когда на борту нет дополнительной полезной нагрузки, ось может быть поднята, что существенно снижает эффективную колесную базу и возвращает дополнительную маневренность водителю.

Каждую тележку со стрелой необходимо оценить на предмет наилучшего возможного баланса веса. Не существует единой конфигурации грузовика, подходящей для всех решений. Обеспечивая баланс между весом грузовика и крана, владельцы могут получить максимальную отдачу от каждой доставки без ущерба для удовлетворения водителя.

Если у вас есть вопросы по компоновке вашего самосвала, сообщите нам об этом. Мы будем рады поговорить с вами об этом.

Замена сцепления на переднеприводном автомобиле

Сцепление вашего автомобиля — это то, что позволяет вам переключать передачи без ужасного скрежета шестерен. Когда вы нажимаете сцепление, крутящий момент двигателя отделяется от трансмиссии (называемой трансмиссией в автомобилях с передним приводом), что позволяет синхронизировать передачи, поэтому вы можете переключаться бесшумно.По мере износа сцепления оно начинает проскальзывать, и вы теряете крутящий момент. Чтобы вернуть этот крутящий момент, вам нужно заменить сцепление. Здесь мы опишем, как это делается на большинстве автомобилей с передним приводом. Перед тем, как начать, просмотрите руководство Haynes, так как многое зависит от спецификации автомобиля. Также прочтите все инструкции, прилагаемые к сцеплению.

Источник | Майк Агилар

Комплект сцепления. Источник | Предварительные Автозапчасти

Уровень умения

Эксперт

Это сложный и технический проект

    Наконечник Pro

    Обязательно возьмите соответствующее руководство Haynes или Chilton для вашего конкретного автомобиля, чтобы получить характеристики крутящего момента.Также не забудьте воспользоваться программой бесплатной утилизации отработанного масла в Advance Auto Parts.

    Наконечник Pro

    Сейчас самое время проверить крепления мотора на предмет чрезмерного люфта, так как вы удалите один или два из них, чтобы завершить ремонт.

  1. Припаркуйте автомобиль на твердой, ровной и ровной поверхности, например в гараже или у обочины.Плотно включите стояночный тормоз и заблокируйте переднее и заднее заднее колесо.

  2. Ослабьте и снимите гайки оси шпинделя с обеих сторон. Ослабьте гайки передних проушин на один или два оборота гаечным ключом. Поместите домкрат под раму или переднюю поперечину и поднимите автомобиль так, чтобы передние колеса не касались земли. Подставьте домкрат под раму или сварной шов и осторожно опустите автомобиль на стойки.Снимаем колеса.

  3. Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях вам потребуется полностью снять аккумулятор и аккумуляторный отсек, чтобы снять коробку передач.

  4. Поместите дренажный поддон под коробку передач и слейте жидкость.

  5. Осмотритесь под капотом, чтобы увидеть, что будет, а что не будет на вашем пути, когда вы будете выполнять этот ремонт.Это может включать аккумуляторную батарею и аккумуляторный отсек, как упоминалось выше, резервуар гидроусилителя рулевого управления, узел впуска воздуха и воздушный короб (не забудьте отключить любые датчики во впускной трубке) и тепловые экраны вокруг выхлопной трубы, среди прочего. Возможно, вам также придется снять промежуточную трубу между выпускным коллектором и глушителем.

  6. Накрутите гайку оси на ось до тех пор, пока она не будет заподлицо с концом оси. Стучите по гайке оси до тех пор, пока ось не будет двигаться свободно.Снимите гайку оси и убедитесь, что ось свободна.

  7. Выверните болт крепления шарового шарнира к нижнему рычагу. Подденьте рычаг подвески с помощью монтировки до тех пор, пока шпильку шарового шарнира не удастся снять с нижнего рычага подвески. Вытяните ротор / стойку Макферсона и полностью вытолкните шпиндель.

  8. С помощью монтировки извлеките внутренний ШРУС из коробки передач и снимите полуось.

  9. Наконечник Pro

    На некоторых автомобилях, таких как Volkswagens, оси привинчены к ступицам трансмиссии и шпинделя. Для их снятия может потребоваться специальный инструмент или большой шестигранный ключ / торцевая головка, и не потребуется снимать шаровой шарнир или снимать гайку шпинделя.

  10. Отсоедините сцепление и рычаг переключения передач.Как это делается, зависит от автомобиля. У некоторых, таких как Ford Focus, эта тяга находится внутри коробки на «передней части» трансмиссии (Ford Focus), в то время как у других они находятся наверху трансмиссии и открыты. рабочий цилиндр от трансмиссии (не нарушая уплотнения системы). Для этого обратитесь к книге Хейнса / Чилтона для вашего автомобиля. Закрепите их в стороне.

  11. Снимите стартер.Опять же, где и как они установлены, различается. На некоторых автомобилях он находится наверху, рядом с радиатором, а на других — далеко внизу, под другими предметами. Большинство руководств советуют отключать стартер и снимать его полностью. Просто открутите болты и закрепите в стороне.

  12. Поддержите коробку передач. Это можно сделать с помощью подъемника двигателя, домкрата с деревянным бруском под масляным поддоном или опоры двигателя.

  13. Снимите все крепления двигателя / трансмиссии, крепящие трансмиссию к раме и / или двигателю. Обычно вы можете просто отвинтить их от двигателя / трансмиссии и оставить в машине, в то время как на других один или несколько элементов придется полностью снять, чтобы двигаться вперед.

  14. Поддержите коробку передач домкратом (возможно, с помощью адаптера коробки передач).Закрепите трансмиссию на домкрате стяжным ремнем. Отверните от пяти до 10 болтов, которыми трансмиссия крепится к двигателю. Некоторые машины заставят вас стать человеком кренделем или пластиковым человечком, чтобы найти и добраться до каждого болта (убедитесь, что у вас есть правильные удлинители и, возможно, гибкая головка или удлинитель качания).

  15. Используйте монтировку, чтобы отделить двигатель от коробки передач. Как только первичный вал освободится от сцепления, опустите коробку передач из автомобиля и переместите ее в сторону.

  16. Снимите четыре-шесть болтов, которыми узел сцепления крепится к маховику. Будьте осторожны, потому что эта сборка обманчиво тяжелая и может упасть после удаления последнего болта.

  17. Осмотрите маховик. Выполните шлифовку мелкой наждачной бумаги на небольшом вращающемся шлифовальном диске с помощью дрели, если нет аномального или чрезмерного износа или контакта металла с металлом между диском сцепления и маховиком.Если износ чрезмерный или на поверхности есть канавки, удалите их и замените или замените. Опять же, будьте осторожны, так как маховик тяжелый.

  18. Снимите и замените направляющий подшипник, если он есть.

  19. Заменить выжимной подшипник. Эта процедура зависит от года выпуска, марки и модели.В некоторых вам потребуется отсоединить трубопроводы гидравлической жидкости, в то время как у других подшипник в вилке сцепления установлен на шарнирный шарнир.

  20. Поместите диск сцепления в нажимной диск и вставьте приспособление для установки сцепления через центр диска. Прижмите этот узел к маховику, убедившись, что инструмент доходит до дна. Вставьте болты прижимной пластины и затяните их вручную по схеме звезды.Используя звездообразный узор, затяните болты прижимной пластины в соответствии со спецификациями производителя.

  21. Наконечник Pro

    Вы можете остановить вращение двигателя во время затяжки этих болтов, заклинив большим гаечным ключом раму и один из установочных штифтов на маховике.

  22. Поднимите коробку передач на место и прижмите ее к двигателю.Не заставляйте это. Если не до конца, немного поверните двигатель и попробуйте еще раз. Не используйте болты, чтобы вернуть коробку передач на место.

  23. Установите болты трансмиссии и затяните их в соответствии со спецификацией.

  24. Обратный процесс снятия, замена стартера, опор двигателя / трансмиссии, полуосей, соединительных рычагов переключения и сцепления, колес, шаровых шарниров, шпинделей и т. Д.

  25. Залейте в трансмиссию жидкость, указанную производителем.

  26. Запустите двигатель и несколько раз переключите передачи для циркуляции жидкости. Проверьте и при необходимости долейте жидкость.

  27. Отрегулируйте сцепление в соответствии с инструкциями производителя.В основном это касается муфт, приводимых в действие тросом или рычажным механизмом, тогда как большинство гидравлических муфт саморегулируются.

  28. Опустите автомобиль с опор и затяните колеса и гайки шпинделя, если они были сняты.

  29. Оцените эффективность своего нового сцепления.

  30. нужна помощь?

    Некоторые проекты могут оказаться слишком сложными или трудоемкими для выполнения дома, поэтому мы сотрудничаем с проверенными профессиональными магазинами, которые готовы вернуть вас в дорогу.Воспользуйтесь нашим каталогом, чтобы найти ближайшего к вам квалифицированного специалиста.

Последнее обновление 15 января 2021 г.

Поделиться

Texas Ограничения по размеру / весу | TxDMV.gov

Максимальный разрешенный вес для оси или группы осей основан на 650 фунтов на дюйм ширины шины или следующей оси или веса группы осей, в зависимости от того, что является меньшим пределом.

Осевая группа Максимум
Одиночный 25000 фунтов
Тандем (двухосный) 46000 фунтов
Tridem (трехосный) 60 000 фунтов
Quadrem (четыре оси) 70 000 фунтов
Quint (пять осей) 81400 фунтов
Шесть или более осей Определено MCD на основании инженерных исследований оборудования и измерений.
  • Группа осей должна иметь минимальное расстояние 40 дюймов между осями внутри группы.
  • Вес не может превышать номинальную грузоподъемность шины, указанную производителем.
  • Вес двух или более последовательных групп осей с расстоянием между осями менее 12 футов между группами будет уменьшен на 2,5% для каждой ноги менее 12 футов.
  • Вес для группы осей должен распределяться поровну между осями в группе, чтобы не допускать разницы в весе более 10% между любыми двумя осями в группе.

Цапфы осей могут иметь нагрузку до 30000 фунтов на ось, если конфигурация цапфы имеет две оси, восемь шин на ось, ширину осей не менее 10 футов и расстояние между осями не менее пяти футов, но не более чем шесть футов.

Движение по дорогам с ограничением нагрузки требует, чтобы веса оси и группы осей были зонированы по нагрузке. Вес в зоне загрузки на 10% меньше максимально допустимой. Например, вес тандема с разбивкой по нагрузке составляет 41400 фунтов.

Транспортные средства и грузы с осью, группой осей и полной массой, превышающей эти пределы, могут иметь право на получение разрешения Super Heavy.

Примечание. Некоторые типы разрешений, относящиеся к кранам и установкам для обслуживания нефтяных скважин, допускают вес, превышающий 650 фунтов на дюйм на управляемую ось (оси).


Раздел правил | Федеральное управление безопасности автотранспортных средств

Раздел § 390.5: Определения.

Ниже представлены доступные интерпретации для данного раздела. Чтобы вернуться к списку деталей, используйте ссылку Детали выше. Меню слева предоставляет полный список разделов, которые имеют интерпретации.Чтобы просмотреть интерпретации для другого раздела, щелкните элемент меню.

С текстом регламента раздела можно ознакомиться на сайте еКФР. Чтобы просмотреть текст правил, воспользуйтесь ссылкой ниже. Для получения помощи отправьте электронное письмо на адрес [email protected].
См. Правила для части 390.

Вопрос 1: Применимы ли определения «ферма», «фермер» и «сельскохозяйственные культуры» к тепличным хозяйствам?

Руководство: Да.

Вопрос 2: Считается ли транспортное средство, используемое для перевозки или буксировки резервуаров с водным аммиаком, CMV и подлежит FMCSR?

Руководство: Да, при условии, что GVWR или GCWR транспортного средства соответствует или превышает CMV, как определено в §390.5, и / или транспортное средство перевозит HM в количестве, требующем маркировки.

Вопрос 3: Если табличка GVWR и / или номер VIN транспортного средства отсутствуют, но его фактическая полная масса составляет 10 001 фунт или более, может ли сотрудник правоохранительных органов использовать последнюю вместо GVWR для определения применимости FMCSR?

Руководство:

Да.Единственная очевидная причина для удаления таблички GVWR производителя или номера VIN состоит в том, чтобы сделать невозможным для придорожных правоохранительных органов возможность определения применимости FMCSR, которые имеют пороговое значение GVWR в 10 001 фунт. Чтобы воспрепятствовать преднамеренному уклонению от правил безопасности, должностное лицо может предположить, что транспортное средство, не имеющее заводской таблички GVWR и / или не имеющее номера VIN, имеет GVWR 10 001 фунт или более, если: размер и конфигурация, обычно присущие транспортным средствам с полной разрешенной массой 10 001 фунт или более; и (2) Фактическая масса брутто составляет 10 001 фунт или более.

Автоперевозчик или водитель могут опровергнуть это предположение, предоставив сотруднику правоохранительных органов табличку GVWR, номер VIN или другую информацию сопоставимой надежности, которая демонстрирует или позволяет сотруднику определить, что GVWR транспортного средства ниже установленного порогового значения веса. .

Вопрос 4: Если транспортное средство с полной массой транспортного средства изготовителя менее 10 001 фунта было конструктивно модифицировано для перевозки более тяжелого груза, правоохранительный орган может использовать более высокую фактическую полную массу транспортного средства вместо полной максимальной массы для определения применимости. FMCSR?

Руководство: Да.О намерении автоперевозчика увеличить номинальную массу свидетельствуют конструктивные изменения. Когда транспортное средство используется для выполнения функций, обычно выполняемых транспортным средством с более высокой полной массой, § 390.33 позволяет сотруднику правоохранительных органов рассматривать фактическую полную массу как полную массу модифицированного транспортного средства.

Вопрос 5: Водитель автомобильного перевозчика управляет CMV в / из места своего проживания за пределами штата. Считается ли это межгосударственной торговлей?

Указание: Если водитель управляет CMV в направлении автомобильного перевозчика, это считается межгосударственной торговлей и регулируется FMCSR.Если автомобильный перевозчик разрешает водителю использовать транспортное средство для личного личного транспорта, такая транспортировка не подпадает под действие FMCSR.

Вопрос 6: Считается ли транспортировка порожнего CMV через границы штата в целях ремонта и технического обслуживания межгосударственной торговлей?

Руководство: Да. FMCSR применимы к водителям и CMV в межгосударственной торговле, которые перевозят имущество. Свойством в этой ситуации является пустой CMV.

Вопрос 7. Отвечает ли внедорожная моторизованная строительная техника определениям «автомобиль» и «коммерческий автомобиль», используемым в §§383.5 и 390.5?

Указание: Нет. Моторизованная строительная техника для бездорожья не входит в сферу применения этих определений: (1) При эксплуатации на строительных площадках: и (2) при эксплуатации на дороге общего пользования, открытой для неограниченного общественного передвижения, при условии, что оборудование не используется в транспортных целях.Время от времени движение такого оборудования по дороге общего пользования, чтобы добраться до строительной площадки или покинуть ее, не является достижением цели транспортировки. Поскольку строительная техника не предназначена для работы в условиях дорожного движения, ее следует сопровождать машинами сопровождения или каким-либо иным образом изолировать от общественного транспорта. Это оборудование также может подпадать под действие требований государственных или местных разрешений в отношении транспортных средств сопровождения, специальной маркировки, времени суток, дня недели и / или конкретного маршрута.

Вопрос 8: Какие виды техники входят в категорию внедорожной моторизованной строительной техники?

Руководство: Определение внедорожной моторизованной строительной техники должно толковаться в узком смысле и ограничиваться оборудованием, которое по своей конструкции и функциям, очевидно, не предназначено для использования, а также не используется на дорогах общего пользования в качестве транспортных средств. цель.Примеры такого оборудования включают моторные скреперы, экскаваторы-погрузчики, автогрейдеры, катки, тракторы, траншеекопатели, бульдозеры и краны для обслуживания железнодорожных путей.

Вопрос 9: Считаются ли мобильные краны, работающие в межгосударственной торговле, CMV и подпадают ли они под действие FMCSR?

Руководство:

Определение CMV охватывает мобильные краны. В отличие от внедорожной моторизованной строительной техники, описанной в Руководящих вопросах 7 и 8 выше, мобильные краны могут легко перемещаться на скоростях шоссе, на большие расстояния и в смешанном движении на дорогах общего пользования.Хотя функции, выполняемые краном, отличаются от функций транспортировки, выполняемых грузовиком, готовая мобильность крана зависит от его постоянной интеграции с шасси грузового автомобиля. Шасси грузовика оснащено колесами, шинами, тормозами, системой подвески и другими компонентами. Сам передвижной кран, как и пустой CMV (см. Руководящий вопрос 6), считается собственностью.

[74 FR 43641, 27 августа 2009 г.]

Вопрос 10: Определяет ли FHWA перевозку пассажиров по найму так же, как и прежний ICC?

Руководство:

В той степени, в которой полномочия FHWA исходят от 49 U.S.C. 31502 или другие разделы Раздела 49, основанные на Законе о торговле между штатами, FHWA связано судебным прецедентом и историей законодательства при толковании этого Закона, большая часть которого относится к деятельности бывшего ICC. Однако, поскольку MCSA 1984 года восстановило юрисдикцию FHWA и привело к повторному обнародованию FMCSR, FHWA создавало свои собственные прецеденты, основанные на «безопасности», а не на «экономике» в качестве превалирующего соображения. Это привело к некоторому отклонению в определении терминов двумя агентствами, например.г., торговые зоны, аренда транспорта и др.

Термин «наемный автотранспортный перевозчик», как он определен в части 390, означает лицо, занимающееся перевозкой товаров или пассажиров за компенсацию. FHWA установило, что любое коммерческое предприятие, которое прямо или косвенно оценивает денежные или иные сборы за перевозку пассажиров, действует как наемный перевозчик. Таким образом, транспортировка за компенсацию в межгосударственной торговле пассажиров автотранспортными средствами (за исключением такси с шестью пассажирами, курсирующих по фиксированным маршрутам) в следующих операциях, как правило, будет подпадать под действие всех частей FMCSR, включая часть 387: рафтеры по реке Уайтуотер, гостиница / шаттлы для мотелей, услуги трансфера на арендованном автомобиле и т. д.Это примеры наемной перевозки, поскольку взимается некоторая плата, обычно косвенно, в виде общей стоимости пакета или другой оценки выполненной перевозки.

Вопрос 11: Компания имеет грузовик с полной массой менее 10 001 фунт, буксирующий прицеп с полной массой менее 10 001 фунт. Однако полная масса грузовика, добавленная к полной массе прицепа, превышает 10 001 фунт. Должна ли компания, эксплуатирующая этот автомобиль в межгосударственной торговле, соблюдать FMCSR?

Руководство: §390.5 FMCSR включает в определение CMV транспортное средство с GVWR или GCWR в размере 10 001 или более фунтов. В этом разделе далее определяется GCWR как значение, указанное производителем как загруженная масса комбинированного (сочлененного) транспортного средства. Следовательно, если полная масса грузовика, добавленная к полной массе прицепа, превышает 10 001 фунт, водитель и транспортное средство подпадают под действие FMCSR.

Вопрос 12: CMV застревает в середине или на обочине и не контактировал с другим транспортным средством, пешеходом или неподвижным объектом до того, как застрял.Будет ли это считаться несчастным случаем, если для вытаскивания CMV обратно на пройденный участок дороги используется эвакуатор?

Руководство:

Вопрос 13: В какой степени должны быть повреждены ветровое стекло и / или зеркала транспортного средства, чтобы их можно было рассматривать как «повреждение, приводящее к выведению из строя», как используется в определении аварии в § 390.5?

Руководство: Решение о том, является ли повреждение лобового стекла и / или зеркал отключением, остается на усмотрение следователя.

Вопрос 14: Будет ли штурман, лицо, осуществляющее контроль над управляемой задней осью (ами) коммерческого автомобиля (CMV), считаться водителем, как определено в § 390.5, и, таким образом, подпадать под действие 49 CFR, частей 390–399 ?

Указание: Лицо, физически находящееся в задней части CMV и управляющее управляемой задней осью, когда CMV движется со скоростями по шоссе, будет считаться водителем в соответствии с определением в § 390.5 и, следовательно, подпадать под действие правил 49 CFR части 390–399.Человек, идущий рядом с CMV или едущий в автомобиле сопровождения, управляя управляемой задней осью на малых скоростях, не будет считаться водителем в соответствии с определением в § 390.5 и, следовательно, не будет подпадать под действие 49 CFR, частей с 390 по 399.

Вопрос 15: Включает ли определение «коммерческий автомобиль» в § 390.5 FMCSR транспортные средства для парковки и / или для подметания улиц?

Указание: Если полная масса стоянки или подметально-уборочной машины составляет 10 001 фунт или более, и они используются в торговле между штатами, это CMV.

Вопрос 16: Станет ли компания по аренде водителей, которая нанимает, назначает, обучает и / или контролирует водителей частного или наемного автотранспортного предприятия, автотранспортным перевозчиком, как это определено в 49 CFR 390.5?

Руководство:

Вопрос 17: Может ли автомобильный перевозчик, который нанимает владельцев-операторов, имеющих собственное разрешение на эксплуатацию, выданное ICC или Советом по наземному транспорту, передать ответственность за соблюдение FMCSR на владельцев-операторов?

Руководство: No.Термин «сотрудник», как он определен в §390.5, конкретно включает независимого подрядчика, нанятого автомобильным перевозчиком. Существование управляющего органа не имеет отношения к этому вопросу. Таким образом, автотранспортный перевозчик несет ответственность за соблюдение FMCSR своими водителями, включая тех, которые являются владельцами-операторами.

Вопрос 18: Должен ли человек, получивший травму в результате несчастного случая и немедленно получивший медицинскую помощь с места происшествия, перевозиться на машине скорой помощи?

Руководство:

No.Для перевозки пострадавшего с места происшествия к месту лечения можно использовать любой тип транспорта.

Термин «немедленно» означает без необоснованной задержки. Человек немедленно получает медицинскую помощь, если его или ее транспортируют непосредственно с места происшествия в больницу или другое медицинское учреждение, как только будет сочтено безопасным и целесообразным переместить пострадавшего с места происшествия.

Вопрос 19: Что означает «немедленный» в определении «несчастный случай»? »

Руководство: Термин «немедленно» означает без необоснованной задержки.Человек немедленно получает медицинскую помощь, если его или ее транспортируют непосредственно с места происшествия в больницу или другое медицинское учреждение, как только будет сочтено безопасным и целесообразным переместить пострадавшего с места происшествия.

Вопрос 20: Лицо, участвовавшее в происшествии, обнаруживает, что он или она получил травму после того, как покинул место происшествия, и в это время получает медицинскую помощь. Отвечает ли инцидент определению несчастного случая в 49 CFR 390.5?

Руководство: Нет. Инцидент не соответствует определению несчастного случая в 49 CFR 390.5, потому что человек не получил лечения сразу после происшествия.

Вопрос 21: Соответствуют ли электронные устройства, рекламируемые как глушители радаров, определению радар-детектора в 49 CFR 390.5?

Руководство: Устройства, которые, как утверждается, пассивно отражают поступающую энергию или постоянно передают на той же частоте, что и полицейские радары, не являются детекторами радаров, потому что они не обнаруживают радиоволны.Устройства, которые, как утверждается, обнаруживают и изолируют входящий сигнал, а затем передают на той же частоте, чтобы помешать полицейскому подразделению, будут квалифицироваться как детекторы радаров.

Вопрос 22: Приводится ли автотранспортное средство к несамоходному передвижному дому с одним или несколькими колесами на проезжей части, выполняя операцию по выезду-буксировке?

Руководство: Да, если мобильный дом является товаром. Например, мобильный дом транспортируется от производителя к дилеру или от дилера или другого продавца к покупателю.

Вопрос 23: Может ли тягач, буксирующий прицеп, выполнять функцию выезда-буксировки?

Указание: Да, если прицеп является товаром. Например, прицеп транспортируется от производителя к дилеру или от дилера или другого продавца к покупателю.

Вопрос 24: Прицепы, штабелированные друг на друга и буксируемые автомобилем путем прикрепления к нижнему прицепу, представляют собой операцию по выезду-буксировке.

Руководство: Нет. Только нижний прицеп имеет один или несколько комплектов колес на проезжей части. Остальные прицепы грузовые.

Вопрос 25: Под пассажирским CMV понимается транспортное средство, «предназначенное для перевозки» более 15 пассажиров, включая водителя. Включает ли это стоящих пассажиров, если транспортное средство было специально разработано для размещения стоящих пассажиров?

Руководство: No.«Предназначен для перевозки» относится только к количеству отведенных мест; в него не входят зоны, подходящие или даже предназначенные для стоящих пассажиров.

Вопрос 26: Что считается «дорогой общего пользования»?

Указание: Дорога общего пользования — это любая дорога, находящаяся под юрисдикцией государственного агентства и открытая для общественного проезда, или любая дорога на частной территории, открытая для проезда общественного транспорта.

Вопрос 27:

Человека доставили в больницу с места дорожно-транспортного происшествия с коммерческим автотранспортом.

В одной ситуации человек проходит наблюдение или «обследование. Считается ли это «лечением», превращающим происшествие с CMV в «несчастный случай» для целей Федеральных правил безопасности автомобильных перевозчиков?

В другой ситуации человек проходит рентгенологическое обследование или получает рецепт, но его выписывают из учреждения без госпитализации. Считается ли рентген или рецепт «лечением», вызывающим возникновение CMV и «несчастный случай» для целей Федеральных правил безопасности автотранспортных средств?

Руководство:

в первой ситуации, нет.Лицо, которое не получает лечения от диагностированных травм или другого медицинского вмешательства, непосредственно связанного с несчастным случаем, не получало «лечения», как этот термин используется в §390.5.

Во второй ситуации да. Человек, который проходит рентгенологическое обследование (или другое изображение, такое как компьютерная томография или КТ), или получает лекарство по рецепту (или сам рецепт), получил «лечение».

Вопрос 28: Водитель коммерческого автомобиля (CMV) меняет полосу движения.Водитель легкового автомобиля возле ЦМВ теряет управление, выезжает с проезжей части и попадает в аварию. Легковой автомобиль необходимо буксировать. Считается ли CMV «вовлеченной» согласно определению «несчастного случая» в §390.5?

Руководство: CMV не будет считаться «причастным», если офицер полиции по расследованию не определит, что CMV вызвала или способствовала возникновению аварии.

Вопрос 29: Корпорация (материнская корпорация) владеет дочерними корпорациями, которые арендуют автотранспортные средства, каждая из которых имеет свои собственные отдельные органы управления.Материнская корпорация не эксплуатирует коммерческие автотранспортные средства. Тем не менее, материнская корпорация осуществляет или сохраняет надзор со стороны руководства, включая контроль за соблюдением требований безопасности, и предоставляет инструкции по политике / процедурам и инструкции по безопасности водителей для дочерних корпораций (forhire автотранспортных перевозчиков). Считается ли материнская корпорация автомобильным перевозчиком согласно определению в 49 CFR 390.5?

Указание: Нет. Автомобильный перевозчик определяется в 49 CFR 390.5 как наемный автотранспортный перевозчик или частный автотранспортный перевозчик.Этот термин включает агентов, должностных лиц и представителей автомобильного перевозчика, а также сотрудников, ответственных за наем, надзор, обучение, назначение или отправку водителей и сотрудников, занимающихся установкой, проверкой и обслуживанием автомобильного оборудования и / или аксессуаров. Пока материнская корпорация не занимается перевозкой товаров или пассажиров за компенсацию (т. Е. Осуществляет ежедневный контроль над водителями и оборудованием; и, в случае наемного автомобильного перевозчика, привлечение клиентов, выставление счетов и сбор грузов обвинения), это не будет считаться автомобильным перевозчиком.Осуществление управленческого контроля материнской корпорацией путем установления операционных политик и процедур или посредством других форм общего надзора само по себе не делает ее автомобильным перевозчиком в соответствии с правилами FMCSA.

Вопрос 30: Подходит ли взрыв или пожар в грузовом автомобиле (CMV), который не столкнулся с другими транспортными средствами или стационарными объектами, определению «аварии» в соответствии с §390.5?

Руководство:

Пожары включены в определение «несчастных случаев» с 1962 года.Однако, стремясь упростить нормативный текст, агентство удалило конкретные ссылки на пожары, опрокидывание и другие несчастные случаи, не связанные с столкновениями, в 1972 году. Однако, как указывало агентство, его намерение состояло в том, чтобы включить все эти элементы в качестве несчастных случаев (37 FR 18079, 7 сентября 1972 г.).

Пожар или взрыв в CMV, движущемся на автомагистрали между штатами или внутри штата, будет считаться «аварией», если он привел к летальному исходу; телесные повреждения, требующие немедленной транспортировки пострадавшего в медицинское учреждение подальше от места происшествия; или отключение повреждений, требующих буксировки CMV.Столкновение не является предпосылкой для «аварии» согласно §390.5.

Любые пожары CMV, которые соответствуют критериям несчастного случая в 49 CFR 390.5, то есть пожары, которые происходят в коммерческом автомобиле на проезжей части, обычно открытой для публики, что приводит к летальному исходу, телесным повреждениям, требующим немедленной медицинской помощи вдали от место аварии или повреждение, вызванное выведением из строя, требующее буксировки транспортного средства, будет учитываться при определении пригодности к безопасности. Как указано в Приложении B к 49 CFR Часть 385, FMCSA будет продолжать рассматривать возможность предотвращения, когда автомобильный перевозчик оспаривает рейтинг безопасности, представляя убедительные доказательства того, что регистрируемая ставка не является справедливым средством оценки его фактора аварийности.

Что касается пожаров, их предотвратимость будет определяться следующим образом: если автотранспортное средство, которое проявляет нормальное суждение и предвидение, могло бы предвидеть возможность пожара, который действительно произошел, и избежать его, приняв меры в рамках своего контроля — короткие о приостановке операций — что не привело бы к риску причинения еще одного несчастного случая, пожар можно было предотвратить.

Вопрос 31: Какое место автомобильный перевозчик может обозначить в качестве «основного места деятельности»?

Руководство:

В случаях, когда автомобильный перевозчик имеет более одного терминала или офиса, правила не накладывают явных ограничений на то, какое местоположение автотранспортное предприятие может указать в качестве основного места своей деятельности.В определении говорится, что таким местом «обычно» является штаб-квартира перевозчика; это правило не требует, чтобы автомобильные перевозчики использовали штаб-квартиру компании в качестве основного места деятельности. Однако автотранспортные перевозчики ограничиваются использованием фактического места нахождения автотранспортного перевозчика. Более того, автомобильный перевозчик может указать в качестве своего основного места ведения деятельности только те места, где расположены офисы высшего руководства, должностных лиц или сотрудников, ответственных за администрирование, управление и надзор за операциями по обеспечению безопасности и соблюдением FMCSR и опасностей. Положение о материалах.При определении своего основного места деятельности автомобильный перевозчик должен учитывать следующие факторы: (а) относительную важность деятельности, выполняемой в каждом месте, и, если этот фактор не является определяющим, (б) время, проведенное в каждом месте на автомобиле. руководство перевозчика или корпоративные должностные лица.

Уполномоченные представители FMCSA будут использовать два вышеупомянутых фактора при определении того, обозначил ли автотранспортный перевозчик соответствующее место в качестве основного места своей деятельности.Кроме того, FMCSA может также рассмотреть вопрос о том, находится ли это место в эксплуатации, под контролем или во владении автомобильного перевозчика, регулярно ли в указанном месте проводятся операции, связанные с перевозкой людей или имущества, и регулярно ли сообщается кто-либо из сотрудников автомобильного перевозчика. к месту дежурства, независимо от того, находятся ли на территории арендованные или принадлежащие компании автомобили и ведутся ли на территории какие-либо записи, требуемые частями 382, ​​387, 390, 391, 395, 396 и 397.В случае, если перевозчик не определяет подходящее место в качестве основного места своей деятельности, FMCSA может инициировать соответствующие принудительные меры или принять меры в отношении регистрации перевозчика в USDOT.

Автомобильный перевозчик, имеющий несколько офисов, может вести некоторые записи в местах нахождения автотранспортного перевозчика, отличных от основного места его деятельности или в дополнение к нему. Однако после того, как уполномоченный представитель FMCSA сделал запрос, автомобильный перевозчик с несколькими офисами должен сделать записи, требуемые частями 382, ​​387, 390, 391, 395, 396 и 397, доступными для проверки в основном месте деятельности или другое место, указанное специальным агентом или уполномоченным представителем в течение 48 часов.В соответствии с § 390.29 «Суббота, воскресенье и федеральные праздники исключаются из расчета 48-часового периода времени». Автоперевозчик с единственным офисом должен делать записи, требуемые частями 382, ​​387, 390, 391, 395, 396 и 397, доступными по запросу.

Автомобильный перевозчик не может указывать в качестве своего основного места деятельности любое место, где автомобильный перевозчик не занимается коммерческими операциями, связанными с перевозкой людей или имущества. Например, центры оплаты почтовых отделений или коммерческие учреждения курьерской службы, которые принимают и хранят почту или посылки для получения третьими лицами, не могут быть обозначены «основным местом деятельности» (кроме как самим поставщиком курьерских услуг).Автомобильный перевозчик не может назначить офис консультанта, сервисного агента или поверенного в качестве основного места деятельности автомобильного перевозчика, если автомобильный перевозчик не занимается операциями, связанными с перевозкой людей или имущества в этом месте.

[74 FR 37654, 29 июля 2009 г.]

Вопрос 32: Может ли автомобильный перевозчик с единственным местом нахождения бизнеса, включая частный дом, указать другое местонахождение в качестве «основного места деятельности»?

Руководство:

No.Определение «основного места деятельности» в 49 CFR 390.5 позволяет оператору связи с несколькими терминалами или офисами назначать один терминал или офис в качестве основного места деятельности для целей идентификации. В соответствии с этим определением автомобильный перевозчик с единственным местом деятельности может указывать только свое фактическое место деятельности в качестве «основного места деятельности». Несмотря на это ограничение, автомобильный перевозчик и уполномоченный представитель FMCSA могут договориться о том, что проверка соответствия или другое расследование автомобильного перевозчика будет проводиться во взаимоприемлемом месте, отличном от основного места деятельности автомобильного перевозчика.

[74 FR 37654, 29 июля 2009 г.]


Демонтаж — документация HiPERCAM 1.0

В этом разделе описывается, как демонтировать HiPERCAM и его монтажную втулку. из GTC. В нем еще нет описания того, как удалить скручиватель кабеля или шкаф электроники.

  1. Перед началом этой процедуры предполагается, что HiPERCAM ПЗС-матрицы были нагреты, и все кабели отключены от обоих прибор и шкаф электроники.
  2. Используйте ножничный подъемник, чтобы надежно прикрепить свободные кабели к столбик для скручивания кабеля на одном конце и под проходом под шкаф на другом конце. Убедитесь, что концы кабелей защищен пластиковыми пакетами, особенно с GPS, волокна Ethernet и NGC, которые также должны иметь заглушки прикрепил.
  1. Прикрепите две оси погрузочной тележки к средней плите. из HiPERCAM. Они пронумерованы «1» и «2» с наклейками на обоих. оси и средняя пластина — убедитесь, что числа совпадают.
  1. Поворачивайте HiPERCAM на ротаторе до тех пор, пока не появятся 4 крепежных отверстия для шарнирные проушины находятся вверху. Прикрепите 4 поворотных проушины — эти можно увидеть на фотографиях выше.
  2. Прикрепите по одной стропе к каждой петле с помощью скобы и прикрепите другой конец стропы к весам, который сам прикреплен к крюк на главный купольный кран.
  1. Поднимите кран, пока вес, указанный на весах, не сравняется к весу HiPERCAM. Вес HiPERCAM определяется как наклейка на верхней пластине.Это гарантирует, что HiPERCAM не внезапный толчок вниз при удалении последнего болта.
  2. Снимите болты, крепящие HiPERCAM к его монтажной втулке, убедитесь, что гайки, болты, шайбы и изоляционные втулки помещены в правильно промаркированный пакет в коробке для болтов HiPERCAM.
  3. Когда все болты сняты, и вес HiPERCAM снижается. полностью удерживается краном, переместите HiPERCAM от крепления воротник и прикрутите белую защитную крышку к лицевой стороне ее верхней части. пластина.Это защищает коллиматор от повреждений.
  1. Опустите прибор на первый этаж туда, где он желтый. разгрузочная тележка сидит. Выровняйте тележку так, чтобы красная ось держатели совмещены с осями на средней пластине HiPERCAM. Затем медленно опустите инструмент на тележку, убедитесь, что ни один из кабелей и труб, ведущих к головкам ПЗС попали в ловушку. Когда оси инструментов сидят в своих держатели, закройте красные фиксаторы на держателях оси и прикрутите их закрыть.
  1. Заблокируйте колеса тележки, чтобы предотвратить ее перемещение следующие шаги.
  2. Вставьте стопорные штифты вращения в оси, по одному на каждой. боковая сторона. Для этого может потребоваться повернуть инструмент на несколько градусов. в каждом направлении, пока не будут вставлены штифты.
  3. Снимите кран, весы, стропы, скобы и шарнирные проушины.
  1. Поверните HiPERCAM в вертикальное положение с помощью контроллера CCD внизу. Для этого требуется 4 человека — один холдинг. каждый стопорный штифт оси и по одному на каждом конце инструмента.В качестве как только стопорные штифты будут удалены, прибор захочет наклонитесь вперед, то есть верхняя пластина захочет опускаться, и ПЗС-матрица контроллер захочет подняться. Инструмент совсем из балансировать на осях, так что 2 человека, держащие концы, будут иметь быть готовым принять вес, когда стопорные штифты извлеките, а затем осторожно вставьте инструмент в вертикальное положение. позиция. Оказавшись там, другие 2 человека должны снова вставить стопорные штифты.
  1. Разблокируйте колеса тележки и переместите тележку к большому лифту, чтобы отнесите его в купе или в чистую комнату для хранения.
  1. Оказавшись в гостиной или чистой комнате, поместите две черные поролоновые трубки. над двумя открытыми головками ПЗС, чтобы защитить их. Затем положите черный Крышка HiPERCAM поверх инструмента, следя за тем, чтобы верхняя часть крышки находится в центре верхней панели HiPERCAM. Разместите предупреждение знаки на двух сторонах HiPERCAM, на которых выступают ПЗС-матрицы.
  1. Чтобы снять монтажную втулку HiPERCAM с ротатора, сначала снимите слайд фокальной плоскости и лезвие, чтобы предотвратить повреждение при обращении с воротник.
  2. Затем снимите две пластины, удерживающие вакуумный насос и противовесов к втулке, сняв четыре крепежных болта на внешний край каждой пластины. Эти болты также удерживают хомут на ротатор, но их можно безопасно удалить, так как достаточно других болтов, чтобы выдержать вес воротника. Насос и противовесные плиты весят почти 20 кг каждая и, следовательно, требуют два человека должны принять вес при снятии крепежных болтов. Делать не снимайте насос или грузы с их пластин.Храните два пластины, с насосом и грузами, все еще прикрепленными, в том же деревянный ящик, в котором хранится ошейник.
  1. Поверните ротатор так, чтобы одна из лопаток на воротнике лежала идеально вертикально вверху. Затем прикрепите к отверстию дужку. в флюгере.
  2. Присоедините петлю к дужке на воротнике и прикрепите другую конец стропы к весам, который сам прикреплен к зацепить главный купольный кран.
  1. Поднимите кран, пока вес, указанный на весах, не сравняется весу монтажного хомута.Вес дается наклейка на воротник. Это гарантирует, что воротник не внезапный толчок вниз при удалении последнего болта.
  2. Удалите болты, которыми крепежное кольцо HiPERCAM крепится к GTC. ротатор, убедившись, что все болты и шайбы находятся в правильно маркированный пакет в коробке с болтами HiPERCAM.
  3. Когда все болты вывернуты, вес монтажной муфты полностью удерживается краном, он будет подвешен идеально вертикально. Опустите воротник на цокольный этаж, чтобы где находится его деревянный ящик для хранения.
  4. Обеспечение полной защиты воротника с лицевой стороны раз резиновым ковриком в отсеке для хранения, медленно опустите воротник в ящик, сдвинув воротник на одну сторону. падает из вертикального положения в горизонтальное.
  1. После того, как воротник будет правильно установлен в ящике, осторожно положите пластины насоса и противовеса с неподвижным насосом и грузами. прикреплен к опорной плите воротника. Затем наденьте деревянную крышку на ящик и оставьте на полу купола GTC до следующего время установки HiPERCAM.
.

Изоспан а инструкция по применению для пола: Как организовать цокольное перекрытие над вентилируемым подпольем Изоспан

какой выбрать вид, укладка, характеристики

При строительстве деревянного дома необходимо правильно обустроить пол. Часто можно встретить ошибку, когда напольное покрытие монтируется просто на грунт и гидроизоляция и пароизоляция пола в деревянном доме не обеспечивается.

Для чего вообще нужно проводить такое количество работ по обустройству пола? Какие материалы для этого лучше всего использовать? И как качественно провести все работы? Об этом речь пойдет в данной статье.

Цель проведения пароизоляционных работ

Деревянные сооружения очень подвержены воздействию влаги. От нее древесина может разбухнуть и покоробиться. Пол — это место, которое может соприкасаться с влагой по обе стороны. Влажность грунта, а также постоянно меняющийся микроклимат помещения негативно влияет на пол здания.

В кухнях и ванных комнатах часто может проливаться вода на пол, хотя влажность этих комнат итак всегда высокая. Такое двухстороннее бомбардирование влагой может очень быстро разрушить основание или привести к появлению плесени или грибка в доме.

Ввиду этого целесообразна гидро и пароизоляция пола в деревянном доме. Благодаря такому строительному материалу как Изоспан для пола, можно качественно защитить древесину от попадания влаги и появления конденсата.

Характеристики Изоспана

Он относится к отряду строительных пленок, предназначенных для защиты от влаги. Такая мембрана для пола в деревянном доме будет служить как гидроизоляция для пола, а также пароизоляционный материал. Это позволит остановить процессы гниения и коррозии в структуре дерева и таким образом значительно продлить срок службы основания деревянного строения.

Вот некоторые преимущества такого материала:

  • Высокая прочность.
  • Абсолютная водоотталкиваемость, которая не теряется с течением времени.
  • Возможность использования как при низких температурах (-60ºС), так и при высоких (+80ºС).
  • Простота укладки.
  • Большой срок эксплуатации (50 лет гарантии).
  • Экологичность.
  • Защита от сырости и грибка.
  • Приемлемая цена.

К недостаткам можно отнести:

  • Низкая огнестойкость.
  • Необходимость быть осторожным при монтаже, так как из-за неаккуратных и резких движений, мембрана может порваться.

Виды Изоспана

Существует несколько видов такого материала:

  • Изолятор класса А.
  • Изолятор класса В.
  • Изолятор класса С.
  • Изолятор класса

Изоспан А

Такой материал применяется в качестве ветровой защиты, а также защиты от конденсата внутренней части крыши и стен. Он крепится на внешнюю сторону утеплителя для кровли или под облицовочный материал для фасада. Такая ветро-влагозащитная однослойная мембрана улучшает свойства утеплителей и продлевает эксплуатационный срок всей конструкции.

Изоспан А является абсолютно безвредным. Он удобен в применении и имеет хорошую механическую прочность.

Конструкция кровельного пирога начиная изнутри подразумевает следующую последовательность:

  • внутренняя отделка,
  • Изоспан В,
  • стропила,
  • утеплитель (укладывается между стропилами),
  • Изоспан А,
  • контррейка,
  • кровельное покрытие.

Также существует Изоспан АМ. Эта трехслойная мембрана предназначена для монтажа прямо поверх утеплителя. Какой стороной укладывать Изоспан АМ? Он стелится красной пористой стороной внутрь.

Изоспан В

Этот изолятор относится уже к разряду гидро- и пароизоляционных пленок. Он изготовлен из полипропилена.

Внешняя его сторона имеет гладкую ламинированную поверхность, а другая — пористую или шероховатую. Благодаря такой поверхности конденсат может аккумулироваться и затем испаряться, не проникая при этом в утеплитель.

Он используется для защиты стен, перегородок, кровли и межэтажных и цокольных перекрытий.

Изоспан С

Инструкция по применению для пола, кровли и других областей показывает, что он обладает гидро- и пароизоляционными свойствами, но в этом аспекте превосходит показатели Изоспана В. Одна его сторона гладкая, а другая с помощью шероховатой поверхности удерживает капли конденсата, которые впоследствии испаряются.

Для обеспечения пароизоляции для пола в деревянном доме Изоспан С играет важную роль. Например, он необходим при устройстве паркета или ламината. Если заливается бетонная стяжка на пол в деревянном доме, гидро- и пароизоляцию обеспечивает Изоспан С. Еще этот изолятор применяется для гидроизоляции кровли под металлочерепицу.

Изоспан D

Это универсальный материал из полипропилена, который обладает очень высокой прочностью. Такая пароизоляционная мембрана для пола применяется для бетонных или земляных оснований, где наблюдается высокая влажность.

Особенностью изолятора является стойкость к ультрафиолету, что позволяет использовать его для покрытия временных сооружений. Еще одним плюсом является способность выдерживать снеговые нагрузки.

Подготовка к монтажу гидропароизоляционного слоя

Укладка пароизоляции подразумевает проведение ряда подготовительных работ. Сперва нужно выбрать материалы для всех слоев так называемого пирога, а также решить, какая пароизоляция лучше для пола. Этот «пирог» состоит из следующих этапов (начиная сверху):

  • Декоративное покрытие пола.
  • Дощатый пол.
  • Пароизоляция.
  • Контррейка.
  • Утеплитель (между досками контррейки).
  • Гидроизоляция.
  • Черновой пол.

Начинается подготовка именно с чернового пола. Все доски, лаги и другие деревянные части необходимо обработать специальным антисептическим составом, предотвращающим гниение, появление грибка, а также защищающим от атак насекомых.

Если речь идет о ремонте пола, а не о строительстве нового здания, то доски чистового пола, напольное накрытие и существующая пароизоляция на пол должны быть предварительно демонтированы. Весь мусор нужно удалить и затем деревянную конструкцию необходимо обработать антисептиком.

Выполнение работ по укладке пароизоляционной мембраны

Далее следует укладка пароизоляции. По правде говоря, оба слоя мембраны будут служить и гидро-, и пароизоляцией. Этот слой служит преградой для попадания влаги из грунта в последующий утеплитель. Здесь можно использовать Изоспан В.

Но как класть Изоспан? Пленка из рулонов укладывается внахлест на 15-20 сантиметров. Укладка пароизоляции на полы должна надежно соединяться с помощью липкой ленты или двухстороннего скотча. Это помогает избежать щелей и зазоров, в которые может проникать влага.

Важно

Если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата, то этот гидроизоляционный слой является очень важным, ведь проникновение влаги в минвату приводит к снижению ее теплозащитных свойств.

Эта пленка должна быть прикреплена к лагам с помощью степлера или оцинкованных гвоздей.

При настиле пароизоляции Изоспан возникает вопрос: какой стороной укладывать изолятор. Чтобы конденсировавшаяся влага не проникала в утеплитель, а могла со временем испарятся, нужно стелить материал к нему гладкой стороной.

Укладка утеплителя

Теплозащитный слой укладывается между лагами. Толщина материала должна быть минимум 5 см, однако понятно, что чем она больше — тем лучше. Чаще всего используются пенополистирол или минеральная вата.

При укладке материала необходимо следить, чтобы он плотно прилегал к деревянным лагам и изолятору.

Второй слой пароизоляции

Этот слой, так же само, как и первый, должен укладываться внахлест на 15-20 сантиметров. Для этого слоя изоляции применяется Изоспан С.

Рекомендуем

Все стыки нужно проклеить. Если производитель говорит, что соединение нужно делать с помощью ленты, то не нужно искать альтернативу. Это может привести к некачественному проклеиванию стыков. Лучше немного потратиться на материалы, чем потом обнаружить, что излишняя экономия привела к тому, что через щели проникает влага и пары.

Хорошо, если, закрепляя на лаги или контррейку пароизоляцию, пленка немного провисает, а также между ней и утеплителем есть небольшой зазор. Это будет вентиляционный зазор.

Помимо этого, нужно немного (на несколько сантиметров) завернуть пленку на верх и прикрепить с помощью клейкой ленты к стене.

Укладывая Изоспан нужно правильно определить, какой стороной к утеплителю его стелить. Неправильное расположение пленки может привести к тому, что она попросту не будет выполнять свои функции.

Укладка чистового пола

Поверх второго изоляционного слоя укладывается чистовой пол. Затем на него уже можно монтировать ламинат, паркет или какое-либо другое напольное покрытие.

Качественно проведя все работы по изоляции пола можно не беспокоиться о том, что излишняя сырость очень скоро повредит напольное покрытие.

© 2021 prestigpol.ru

деревянном, каркасном, какой лучше укладывать, какой стороной класть, инструкция по применению

Материал представляет собой нетканое полотно из полиолефиновых волокон, часто усиленное армирующей сеткой. Благодаря слоистой структуре пленка отлично пропускает водяные пары и одновременно блокирует проникновение жидкой влаги. Невзрачный на вид, чем-то похожий на пробивное полотно или ткань-плетенку для изготовления полипропиленовых мешков, материал нередко оказывается незаменимым средством для блокирования паров и влаги. Например, часто используют Изоспан для пола в деревянном доме только для того, чтобы отсечь водяные пары и сохранить напольное покрытие из кафельной плитки.

Мембрана из полипропиленовых волокон выдерживает давление воды в 0,1 ат

Какой Изоспан лучше использовать для пола

Ведущие фирмы-производители могут предложить более двух десятков марок и разновидностей изолирующего материала для использования в обустройстве вентилируемого фасада, временной гидроизоляции, а чаще для сборки кровли или, точнее, кровельного пирога. Понятно, что не все марки изоспана могут использоваться для деревянных и каркасных домов. Например, полотно, используемое в обустройстве пароизоляции на деревянном потолочном перекрытии, должно обладать высокой эластичностью, прочностью и хорошей паропроницаемостью, выдерживать очень высокие механические нагрузки на разрыв.

Для деревянной бани и для теплого пола используются марки Изоспана с дополнительным отражающим покрытием. Под укладку в деревянном доме плитки на бетоне для пола нужен Изоспан с повышенными адгезионными качествами.

Из всего перечня марок изоляции для обустройства полов можно использовать следующие:

  • Полотно марки D;
  • Изоспан марок RS, RM и RF;
  • Многослойные материалы серии F, к ним относятся FD, FS, FX;
  • Изоспан марки С;
  • Полотно марки В.

Последний вариант лучше всего подойдет под облицовку плиткой. Изоспан С проще стелить на черновой пол с помощью клея, так как одна из сторон выполнена шероховатой, что обеспечивает нормальную смачиваемость и адгезию клея.

Все перечисленные марки Изоспана обладают одним общим свойством, они практически непроницаемы для водяного пара и полностью – для жидкой воды. Прочность материала не самая высокая, но ее вполне достаточно для укладки на бетонном полу в деревянном доме.

Не знаете какой лучше, используйте универсальный – марку D

Изоспан В

Очень похожий на марку «C» по характеристикам Изоспан В рекомендуют укладывать на пол лишь при обустройстве межэтажных перекрытий, чаще используют для стен внутренних перегородок деревянных домов. Если искать компромиссный вариант для пола в каркасном доме, то Изоспан В, возможно, будет неплохим решением, но только для щитовой черновой основы. У полотна нет армирующей сетки, поэтому любая попытка использовать Изоспан для пола по лагам приведет к деформации и обрывам пленки в местах крепления.

Конструктивно это двухслойный материал из пропиленовой нетканой основы и полиэтиленовой пленки. Полотно мягкое, хорошо держит пар и воду, но при этом прочность оказывается слишком маленькой. Она меньше, чем у других материалов из списка, в 2-3 раза, образец выдерживает растягивающую нагрузку в 13 кг и в 7 кг в продольном и поперечном направлении соответственно. Если взять инструкцию по применению Изоспана Б для пола, то становится ясно, что основа должна быть максимально жесткой, иначе на полотне могут появиться грыжа, пузырь, через которые влага легко доберется до деревянных деталей дома.

Изоспан С

Один из наиболее распространенных подкладочных материалов, пользуется популярностью из-за высокой пластичности и хорошей изолирующей характеристики. Представляет собой двухслойное полотно из нетканой полипропиленовой основы, усиленной достаточно толстой пленкой из полиолефина. Пленочная поверхность получается гладкой, обратная сторона имеет выраженную шероховатость.

Прочность Изоспана С выше на 40%, чем у полотна марки В. Причем внешне два варианта парогидроизоляции можно различить лишь визуально, марка С имеет более темный оттенок, на ощупь они практически одинаковы.

Если Изоспан В можно укладывать на пол, собранный из деревянных плит на бетонном основании или фанеры, то полотно марки С рекомендуют использовать только на бетоне.

Изоспан D

Наиболее прочный из всех представленных в линейке, абсолютно непроницаемый для водяных паров и жидкой влаги, материал идеально подойдет для разных типов изоляции в деревянном доме. Прочность полотна на разрыв составляет около 100 кг, что в 8-9 раз больше, чем для вышеперечисленных марок.

Совет! Благодаря огромной прочности Изоспан Д находит применение для пола в качестве «грязной» гидроизоляции, ткань можно укладывать прямо на грунт, на засыпку гравпесом, под цоколь деревянного дома.

Изоспан D считается универсальным изолирующим материалом для любого пола в деревянном доме

Допускается укладка Изоспана на пол в деревянном доме на поднятом над грунтом основании. Полотно обеспечивает надежную гидроизоляцию и выдерживает нагрузки даже при наличии небольших деформаций деревянных несущих элементов пола.

Изоспан RS и RF

Изоляция серии R изготавливается в виде термоскрепленного полотна из трех слоев:

  • Полипропиленовая нетканая основа;
  • Армирующая сетка;
  • Полиэтиленовая пленка с гладкой поверхностью.

Изначально полотнище RM разрабатывалось под плоские кровли, а значит, на высокие продавливающие нагрузки на деревянных стропилах плоских крыш. Схема с армированием обеспечивает высокую, а это 35-39 кг на растяжение, прочность разрыва с пластичностью гидроизоляции. Рекомендуется для использования под заливку бетонных полов в деревянных домах, в условиях нестабильной знакопеременной нагрузки на напольное покрытие.

В Изоспане RF вместо полиэтилена применяется полипропиленовый слой с металлизированной поверхностью. Полотно идеально подойдет для обустройства теплых полов в виде стяжки по деревянной основе. Прочность марки RF на 20% выше, чем у RS, поэтому Изоспан используют, как дополнительное утепление пола в деревянном доме, для стен, цоколя и потолочных перекрытий.

Материалы серии F

Все изолирующие полотнища линейки F выполнены на основе полипропиленовой ткани с наружным слоем тонкой пленки с металлизированным покрытием. Наиболее прочный Изоспан FD имеет показатель в 80 кг на разрыв. Применяется для бетонных полов в деревянных домах с нерегулярным отоплением и разъездным проживанием владельцев. Ткани FS являются аналогом FD, но обладает более низкой прочностью.

Марки FB представляют собой крафт-бумагу с покрытием из лавсана и слоем металлизированного покрытия. Используется для отражающей изоляции пола в деревянной бане.

Полотно FX выполнено на вспененной полипропиленовой подложке, поэтому можно использовать Изоспан, как утеплитель для пола, выполненного наливным способом по щитовой деревянной основе.

Можно ли использовать Изоспан А при утеплении полов

Полипропиленовые полотнища класса «А» обладают хорошей паропропропускной способностью, но некоторые марки можно также использовать в качестве дополнительной изоляции утеплителя пола.

Например, по инструкции по применению Изоспана АМ для пола допускается использование материала в качестве подшивки утепления деревянных половиц при условии хорошей паропропускной способности основного слоя утеплителя. Идеально подойдет для бани. В этом случае Изоспан, как гидроизоляция для пола в деревянном доме, обеспечивает защиту от обратного всасывания конденсата, скопившегося по нижней части пленки.

Какой стороной укладывать Изоспан на пол

Способ укладки, а главное, какой — гладкой или шероховатой стороной полотнища монтировать вниз, выбирается в зависимости от схемы полов в деревянном доме. Если бетонная стяжка, то выбор зависит от дальнейшей отделки. Под заливку наливного пола на бетоне пленку можно укладывать любой стороной.

Если укладывать Изоспан под деревянный пол из фанеры, уложенной поверх бетона, то лицевая гладкая часть должна быть сверху. Если укладывать на традиционный лаговый пол, как это обычно делается в деревянном доме, то изоляцию ориентируют так, чтобы водяные пары без затруднений выходили через теплоизоляцию за пределы помещения.

Материал раскатывается из рулонов маркировкой вверх, на поверхности обязательно будет линия перехлеста кромок и укладки клеящей ленты

Для теплых полов в деревянном доме ориентация выбирается отражающим слоем вверх, шероховатой основой вниз. При этом само полотно должно быть уложено под системой кабельного или водяного обогрева.

Как правильно стелить Изоспан на пол

Чтобы не ошибиться с ориентацией пароизоляции, нужно помнить, что в воздухе деревянного дома всегда присутствует избыток водяных паров. От них нужно избавляться любой ценой, поэтому мембраны с односторонней паропроницаемостью монтируются полипропиленовой нетканой основой наружу, гладкой пленкой внутрь деревянных конструкций.

Какие инструменты и материалы потребуются

Для раскройки и укладки парогидроизоляции потребуются:

  • Строительный нож с регулируемым вылетом режущей кромки. Никаких ножниц или терморезаков. Резать Изоспан нужно только на деревянном щите, лучше листе фанеры, зафиксировав полотно металлической линейкой;
  • Соединительная лента определенной марки, для каждого вида Изоспана рекомендуется использовать свой тип «скотча»;
  • Степлер, если пароизоляцию нужно будет крепить в натянутом виде на деревянных рейках по периметру помещения;
  • Строительная рулетка;
  • Грунтовка для бетонных полов;
  • Двухсторонний скотч.

Материал на основе полипропиленовых волокон достаточно прочный, поэтому можно не опасаться повреждения. Единственным минусом является быстрый износ и затупление режущей кромки ножа. После укладки на пол и фиксации на деревянных рейках приходится прорезать стык по всей длине, чтобы кромки полотнищ идеально совпадали без щелей и нахлеста.

Подготовка основания

Все, что нужно сделать, это зачистить бетонное основание, попытаться сделать его максимально ровным. Если есть возможность залить стяжку, то нужно сделать ее, или зашлифовать и выровнять поверхность пола так, чтобы перепад по уровням на отрезке в пределах одного метра был не более 3 мм.

Для деревянной основы бетонный пол нужно будет делать толщиной не менее 40 мм и обязательно армировать сеткой. Последний этап – обрабатываем бетонную основу акриловой грунтовкой. Это уменьшит количество скрытых водяных паров на бетоне и упростит монтаж.

Как правильно класть Изоспан на бетонный пол

Технология укладки парогидроизоляции на бетон:

  • Нашиваем по периметру в нижней части деревянных стен монтажную рейку, высота над уровнем пола должна быть в пределах 10-15 см;
  • Разворачиваем первое полотнище из рулона и укладываем Изоспан под стену так, чтобы боковая кромка ложилась на вертикальную поверхность с нахлестом не менее 10 см;
  • Следующее полотно укладываем на предыдущий слой с нахлестом 15 см;
  • Фиксируем материал на полу и на деревянных рейках на стенах помещения.

Закрепить Изоспан можно специальной лентой KL+, на деревянных рейках, в местах примыкания кромки гидроизоляции крепим ленточкой ML-prof. Чтобы полотнища не расходились при ходьбе по ним, уложенные листы дополнительно подклеивают двухсторонним скотчем. Понятно, что последующая стяжка должна быть не выше линии нахлеста изоляции на деревянные стены.

Как правильно положить Изоспан при монтаже ламинированных и паркетных полов

Для паркета или ламината используется единственный вариант – полипропиленовый мат марки FX. Пароизоляцию выкладывают в зависимости от степени подготовки полов в деревянном доме. Изоспан выкладывается встык, если на бетонную основу предварительно был нашит деревянный щитовой подслой из ОСБ или фанеры.

Если пол бетонный и имеет погрешности, то парогидроизоляцию монтируют с небольшим нахлестом на кромках. Остается лишь закрепить на выравнивающих деревянных рейках на стенах и прорезать швы, чтобы убрать перехлест. Под уложенный Изоспан рекомендуется наклеить двухсторонний скотч. Деревянные рейки можно будет убрать лишь после завершения укладки на пол ламината или паркета.

Как стелить Изоспан в системе Теплый пол

Для монтажа системы подогрева используются специальные выравнивающие смеси, обеспечивающие приемлемую геометрию пола. Делать это нужно всегда, даже если основание пола выполнено набивкой шпунтованной доски-сороковки.

Для монтажа системы подогрева используют преимущественно Изоспан RX для подготовленных полов, если бетонное основание в деревянном доме имеет небольшие дефекты высотой не более 2 мм, то допускается укладка Изоспана FD.

Полотно монтируется на бетон фольгой вверх, обязательно с перехлестом в 15 см без порезки на стыках. Кромки полотнищ проклеивают металлизированным скотчем FL, обычный или даже двухсторонний строительный использовать нельзя.

Рекомендации и частые ошибки

Изоспан при укладке на бетон выполняет функции пароизоляции, так как практически любая стяжка обладает хорошими гидроизолирующими характеристиками. Тем не менее, производитель рекомендует соблюдать принятые правила монтажа полотна.

Совет! Чтобы окончательно не запутаться с ориентацией материала при настилании пола в деревянном доме, укладывайте полотно напечатанным логотипом вверх.

Наиболее грубой ошибкой является экономия на соединительной ленте. Вместо нее полотна пытаются укладывать на клей или сшивать степлером. Этого делать нельзя, так как в деревянном доме пол испытывает значительные нагрузки, и даже будучи залитыми в стяжку, кромки обязательно разойдутся.

Еще одна ошибка – неправильный выбор подходящего материала, если есть сомнения, то лучше всего покупать марки D или FD, прочности многослойной мембраны хватит с запасом.

Заключение

Изоспан для пола в деревянном доме позволяет блокировать образование конденсата в самых труднодоступных местах помещения. Материал оказался настолько универсальным, что большинство владельцев деревянных домов используют его везде, где это возможно, начиная от крыши, заканчивая цоколем и основанием пола.

Изоспан А — инструкция по применению

Автор Кровельщик На чтение 10 мин Просмотров 867 Обновлено

Каждому человеку рано или поздно приходится делать ремонт, а иногда и строить дом. Распыляться по поводу количества проблем и вопросов, возникающих даже во время первого из процессов, не стоит, поскольку их огромное количество.

Сейчас разговор пойдет об одном из этапов строительства дома, который вам никак нельзя пропускать, а ведь вы могли даже не слышать об этом до сегодняшнего дня. Тема сегодняшнего руководства – изоспан.

Что это такое, как его использовать, какие бывают виды изоспана и т. д. Ниже вы найдете ответы на все заданные вопросы, а также несколько полезных советов, которые пригодятся вам во время работы.

Назначение и характеристики пароизоляции изоспан

Изоспан – это пароизоляционный материал, который выпускается в рулонах и используется для изоляции стен и кровли зданий, пола и потолка, от попадания пара и влаги изнутри. Кроме того, эта пленка ограничивает возникновение конденсата на поверхностях стен и крыши, что может значительно увеличить срок эксплуатации используемых материалов.

Если же не использовать подобный материал, то утеплитель, который обычно укладывается в прослойку между крышей, стенами и внутренним помещением, быстро потеряет все свои теплосберегающие свойства, а может и вовсе разрушиться.

Впрочем, называть изоспан пленкой – это не совсем правильно, поскольку, несмотря на то, что полимерная пленка является основой для его изготовления, после добавления различных минералов и веществ, полимер приобретает гораздо более полезные свойства.

Сегодня изоспан производят достаточно много различных компаний, а потому найти его и приобрести не должно составить для вас особого труда.

Монтаж материала Изоспан А

Этот материал монтируется, в основном, для пароизоляции кровель и чердаков, поскольку он нечувствителен к ультрафиолетовому излучению.

Необходимые инструменты

  • металлический профиль и деревянные рейки;
  • саморезы;
  • строительный степлер и скотч;
  • ножницы для нарезки покрытия;
  • пароизоляция (рассчитать следующим образом: сумму площади покрываемой поверхности и нахлестов по 15 см с каждой стороны).

Пошаговая инструкция по монтажу материала Изоспан А

  1. При установке пароизоляции Изоспан А на утепленной кровле, материал нарезается широкими полосами и укладывается внахлест. Гладкой стороной пароизолятор должна оставаться снаружи.
  2. Монтаж Изоспан А следует начинать с нижней части кровли. Нельзя допускать, чтобы Изоспан контактировал с утеплителем, так как это может значительно уменьшить гидроизоляционные свойства материала.
  3. Монтировать его нужно прямо на стропила ската крыши, укрепить конструкцию можно направляющими рейками или саморезами. Но это подходит только в том случае, если вы монтируете эту пленку как последний слой пароизоляции. В других же случаях, она будет крепиться прямо к кровле с внутренней стороны.

Полезные советы по монтажу

  • Между пленкой и самой кровлей нужно оставлять вентиляционный зазор, его толщина не должна превышать пяти сантиметров. Где-то четыре будет идеально.
  • Материал рулонный, а значит будут образовываться стыки. В таких местах нужно разворачивать изоспан внахлест.
  • Все стыки – у стен, в углах, между слоями пленки, нужно проклеивать клеящей лентой. Это позволит сохранить герметичность.

Пароизоляции для кровли и стен, её виды

Пароизоляция необходима в каждой постройке, поскольку она является одним из элементов влагоизоляции, а ни один из используемых сегодня материалов не может похвастаться тем, что полностью игнорируют попавшую на него влагу. Так что игнорировать вам этот этап настоятельно не рекомендуется.

Используют пароизоляцию, как это уже было написано раньше, для защиты строительных конструкций от попадания пара и влаги изнутри помещений. Таким образом конденсат не накапливается, а значит повреждения не могут достигнуть угрожающих размеров.

Кроме того, на стенах и в кровле, которые защищены подобным образом, не будет появляться грибок, а также различные виды плесени – это тоже повлияет на срок службы всего дома. Так что это не отличительные характеристики изоспана, а всего лишь общие функции, которые будет исполнять любая пароизоляция.

Чтобы не перечислять различные материалы, которые используются в производстве, лучше разделить пароизоляцию на несколько типов, в зависимости от её свойств:

  1. Стандартная пароизоляционная пленка – она используется дольше всех остальных, и выполняют только одну функцию, не подпуская пар и влагу к утеплителю и другим внутренним слоям, вплоть до самой стены или кровли. Использовать её проще всего – найти такие материалы легче, и стоят они куда дешевле своих более современных аналогов.
  2. Пароизоляция может быть оснащена рефлексным слоем – он не только предохранит внутренние слои от влаги, но и отразит обратно в помещение инфракрасное излучение. Таким образом тепло сохраняется в доме, что значительно повышает ценность такой пленки. Заплатите вы за рефлексный слой дороже, чем если бы его не было – но вряд ли вы пожалеете о такой трате средств, поскольку эффективность такого способа сохранения тепла более чем просто высока.
  3. Паропроницаемые пленки – это может показаться нонсенсом, использовать для пароизоляции паропроницаемый материал, но тут все немного сложнее. Конденсат все равно не будет оседать на утеплителе или где-либо еще – технология такова, что лишняя влага просто отводится за пределы дома. Естественно, что стоимость таких пленок в разы выше, чем обычных, но оно того стоит. Хотя, если вы не планируете устраивать в помещении баню, это может оказаться лишней мерой предосторожности.

Так что, как вы сами видите, вам предоставляется достаточно широкий выбор и здесь действительно есть, о чем подумать.

Разновидности изоспана

Изоспан, как это было уже сказано, представляет собой мембранную пленку, предоставляющую внутренним слоям кровельного и стенного «пирога» защиту от пара и влаги, которые, конденсируясь, могут их повредить.

Учитывая количество типов парозащитных пленок, можно предположить, что и изоспан дает своим пользователям некий выбор – и вы не ошибетесь с выводами.

Изоспан бывает нескольких видов, можно сказать, особых модификаций одной и той же пленки:

  • Изоспан А;
  • Изоспан АМ;
  • Изоспан АF;
  • Изоспан АS;
  • Изоспан В;
  • Изоспан С;
  • ИзоспанD;
  • ИзоспанDM;
  • ИзоспанFB;
  • Изоспан FD;
  • Изоспан FS;
  • Изоспан FX;

Первые четыре вида обозначаются производителем как ветро- и влагозащитные пленки, вторая четверка предназначен для гидро- и пароизоляции, а вот последние отличаются металлизированной конструкцией – и именно они обладают необходимыми качествами для отражения инфракрасного излучения обратно в помещение.

Технические характеристики изоспана

На этот вопрос ответить однозначно достаточно трудно, поскольку у каждого из видов (а их, как вы могли убедиться, достаточно много), есть свои особенности, которые отличают их от остальных.

Лучше всего будет опять-таки разделить все виды на группы, что сбережет ваше время:

  1. Пленки группы А, включая в себя все подвиды, отличаются повышенной защитой с наружной стороны здания, то есть их можно использовать не только как пароизоляцию, но и как ветро- и гидроизолирующий материал.
    Если на упаковке написано А, то это обычная пленка без всяких добавок. АМ и АS, это уже пленки с повышенной защитой – они составлены из трех слоев материала, причем первая несколько тоньше второй. Также в этой группе есть пожаростойкая пленка и профессиональная, предназначенная для работы в любых погодных условиях.
  2. Второй вид предназначен в основном для внутренней обшивки стен и кровли. То есть, это именно та пароизоляция, о которой идет речь. Первый тип тут В – он составлен из двух слоев и обладает хорошими свойствами для задержки влаги и испарений.
    С предназначется в основном для бетонных, цементных и даже земляных поверхностей. Вариант пленкиобладает повышенной устойчивостью, поскольку его основу составляет тканое полипропиленовое полотно. Использовать его лучше всего в помещениях с большой влажностью.
  3. Третья группы самая особенная. Например, FD изготавливается с дублированной металлизированной пленкой, её можно использовать в кровле и стенах, даже не утепленных заранее, что значительно повышает её ценность. FS отличается от предыдущего подвида всего лишь ценой – она дешевле, поскольку менее прочная.
    FB пленки изготавливают из крафт-бумаги, предварительно её покрывают специальным слоем лавсана, который и будет отражать тепло. Именно этот материал стоит использовать в банях и парилках. FX же, в свою очередь, может исполнять роль дополнительной теплоизоляции за счет своей большой толщины (2 – 5 мм).

Инструкция по монтажу других видов Изоспана

Изоспан В

Так как сфера применения этого вида изоспана, в основном, во внутренних помещениях, то нужно помнить о технологии «пирога», то есть о порядке, в котором должны настилаться слои материала:

  1. Кровля;
  2. Изоспан группы А или его подвид;
  3. Укрепляющая обрешетка и вентиляционный зазор;
  4. Сам изоспанВ;
  5. Стропила;
  6. Внутренняя отделка и декор;

Таким образом, создается многослойная конструкция, защищенная от вредных испарений влаги. Тут также нужно помнить о герметичность и укладывании пленки внахлест в трудных местах.

Изоспан С

В отличии от других видов, С применяется даже в тех случаях, когда уклон кровли достаточно мал – до 35 градусов. Так, большинство чердаков обеспечены защитой от влажности именно с его помощью. Кроме того, эту пленку применяют еще и в цокольных помещениях, чтобы избежать образования конденсата.

Порядок монтажа:

  1. На крышу снизу натягивается пароизоляция. Нужно помнить о том, что сильное натяжение не нужно – свободное пространство мембране изоспан необходимо.
  2. Края крепятся с помощью строительного степлера, а ради герметичности все заделывается еще и клеящей лентой.
  3. Нахлест в 15 – 20 сантиметров обязателен.
  4. Всю конструкцию уже после натяжения укрепляют обрешеткой или просто рейками, вся работа выполняется саморезами или с помощью молотка и горсти гвоздей.

Изоспан DM

Монтаж изоспана этого вида также производится в основном на наклонных кровлях, которые не были предварительно утеплены. Это объясняется многослойностью самой пленки и наличием мощного антикондесатного слоя. Все это уберегает внутренние помещения, как и саму кровлю от попадания влаги.

Монтаж производится в том же порядке, который был описан в прошлом пункте плана. Разве что, во избежание провисания материала, можно использовать дощатый настил или обрешетку внутри кровли – она устанавливается на стропила.

Изоспан AM

Чтобы правильно установить эту пленку не нужно иметь профессиональные навыки, ведь все дело тут в том, чтобы просто соблюдать определенный порядок действий:

  1. Раскатать материал поверх утеплителя и нарезать его.
  2. Положить пленку внахлест;
  3. Укрепить края строительным степлером;
  4. Заделать стыки строительным скотчем;
  5. Прибить конструкцию с помощью реек;
  6. Сверху смонтировать обрешетку или настил;

Важно! Если монтируется настил, то между ним и пленкой изоспана нужно оставить достаточный зазор. Для этой цели воспользуйтесь контррейками, на которые крепится настил, толщиной от четырех до пяти сантиметров.

Достоинства и недостатки пароизоляции изоспан

Преимущества изоспана заключаются в том, что:

  • Он достаточно прочен для своей функции;
  • Имеет высокие способности к гидроизоляции;
  • Стоек к различным видам коррозии – в том числе грибкам и плесеням;
  • Температурный режим эксплуатации чрезвычайно широк – от шестидесяти до восьмидесяти градусов;
  • Монтируется чрезвычайно легко;
  • Экологичен в производстве;
  • Имеет высокий гарантийный срок службы;
  • Цена на изоспан примерно на треть меньше чем на прочие пароизоляционные материалы;
  • достаточно несложно монтировать по инструкции.

В качестве недостатков можно выделить всего несколько пунктов:

  • Пленки очень неустойчивы при пожарах (по крайней мере, большинство видов), а потому с открытым огнем нельзя работать;
  • Самые недорогие из пленок требуют аккуратного обращения, иначе можно остаться с «разбитым корытом», то есть с разорванной пленкой.

технические характеристики ветрозащиты и инструкция по применению, какой стороной к утеплителю укладывать

Материалы Изоспан используются для изоляции поверхностей от влаги. Они демонстрируют необходимый уровень пожаробезопасности и, кроме того, помогают сохранить тепло внутри помещения. Потребителю представлен широкий выбор изделий, обладающих необходимыми для организации качественной изоляции свойствами.

Свойства

При устройстве гидроизоляции Изоспан монтируется непосредственно на стропила, чтобы защитить утеплитель от накопления влаги. Также пароизоляционная пленка применяется для теплоизоляции чердачных полов, потолков, стен помещений. На деревянные конструкции, чтобы изолировать их снаружи, наносят проницаемую для пара мембрану. Прежде чем покупать пленку, нужно понять, какие виды предлагает рынок по характеристикам и назначению. Ассортимент включает рулонные материалы из нетканых полотен, произведенных по ГОСТ. Отличия поставляемого продукта прослеживаются не только в их плотности, но и в структуре.

Мембрана нетканого полотна (для создания паропроницаемого барьера) предназначена для наружной изоляции крыш и конструкций стен. Материал защищает от влаги и ветра. В дополнение диффузионная пленка выполняет другую функцию – не конденсирует влагу внутри конструкции стены. Изоспан класса А не пропускает воду, он прост в обращении и способен выдерживать разные температурные нагрузки, что позволяет увеличить срок эксплуатации зданий. К тому же он прекрасно защищает их от сырости, разложения, плесени и коррозии.

Подобный материал стоит покупать благодаря его высокой устойчивости к негативным факторам, прочности и отличным техническим характеристикам. Он может выдерживать силовые нагрузки и не терять форму, а также стойко противостоять влиянию ультрафиолетовых лучей. Порадует также и простота установки: пользователь сможет самостоятельно установить барьер, используя минимальное количество подручных средств. Изоспан A применяется для защиты подвалов и мансард. Его плотность составляет 110 граммов на 1 квадратный метр. Он производится в рулонах шириной 140 см и длиной 50 метров.

Общие технические характеристики:

  • отличная прочность;
  • эластичность;
  • не является источником вредных веществ;
  • может справляться с высоким давлением.

Материал выдерживает перепады температуры от – 60 до + 80 градусов. В составе есть огнеупорные частицы, которые наделяют его уникальными свойствами. Изоспан A – это разновидность мембраны, защищающей поверхность стен и потолка от конденсации влаги. Прочность растяжения – 190/140 мм, устойчивость к ультрафиолетовому излучению – 3–4 месяца.

При установке на крышу материал разрезается на широкие полосы и накладывается таким образом, чтобы гладкая поверхность оставалась снаружи. Установка начинается с нижней части крыши. При этом при работе с Изоспаном не следует допускать контакта с ним, поскольку гидроизоляционные свойства в этом случае значительно уменьшаются.

Изготавливается продукт из чистого полипропилена. Он не впитывает влагу, поэтому допустимо использование мембраны для утепления жилых и промышленных зданий.

Благодаря имеющимся свойствам Изоспан гарантирует долговременную защиту дереву от гниения, а металлу – от коррозии. Особенно важно использовать материал в регионах с суровыми климатическими условиями, а также повышенными ветровыми нагрузками.

Мембрана отлично сдерживает не только влагу, но и гарантирует отсутствие сквозняка (если она была установлена с соблюдением требований строительных норм). Мембрана обладает простым принципом вывода влаги наружу: шершавая поверхность собирает пар, образовывающийся в помещении, после чего он просачивается наружу через имеющуюся микроперфорацию. Тыльная сторона гладкая, поэтому капли либо скатываются по ней, либо испаряются.

Вот почему так важно правильно укладывать материал, не путая стороны: шершавая поверхность пленки всегда должна быть внутри, то есть развернута к помещению или утеплителю. Если это требование не соблюдается, то и мембрана эффективно работать не будет.

Достоинства и недостатки

Преимущества материала:

  • прочность;
  • надежность;
  • поставляется с огнезащитными добавками;
  • многофункциональность;
  • экологическая безопасность;
  • простота установки;
  • паропроницаемость;
  • устойчивость к высоким температурам (подходит для использования даже в ванных комнатах и саунах).

Благодаря своей структуре Изоспан предотвращает проникновение конденсата в стены и утеплитель, защищая их структуру от образования грибка и плесени. Много положительных отзывов обеспечили популярность материалу на долгие годы. Изоспан А – это непроницаемая для воздуха и влаги пленочная мембрана. Ее использование уменьшает количество сквозняков, предотвращает попадание влаги и помогает улучшить качество атмосферы в помещении. Дополнительное использование грунтовки перед укладкой мембраны на большинство строительных поверхностей не требуется.

Изопан А – инновационный материал, имеющий в составе компоненты, благодаря которым его можно использовать на поверхности с повышенной температурой. Это немаловажно в конструкциях крыш бань и саун. Уникальные свойства позволяют продлить сезон строительства и обеспечить круглогодичное возведение зданий в зонах с холодным климатом.

Продукт может выдерживать до 12 месяцев прямого воздействия ультрафиолетового излучения, сохраняя целостность, необходимую для долгосрочных строительных проектов. Материал имеет более легкий вес, чем конкурентоспособные продукты. Это свойство незаменимо, когда нужно снизить нагрузку на конструкцию. Можно установить длинные участки полотна, что позволит увеличить скорость работы на объекте. Пароизоляционный барьер устанавливается горизонтально или вертикально, обязательно с перекрещиванием полотен на 5 сантиметров.

Укладка внахлест позволяет избежать появления сквозняков. Мембрана совместима с различными строительными материалами, такими как гипс, фанера, OSB, цементная доска, бетон, CMU, герметик. Можно сэкономить на уровне потребления тепла, что позволяет устанавливать и применять отопительное оборудование в помещениях меньшего размера. Затраты на энергию могут снизиться на целых 40%. Риск появления плесени и грибка также уменьшается.

Среди главных недостатков стоит выделить:

  • плохую влагостойкость;
  • небольшую область применения.

Если на поверхности пленки будет скапливаться слишком много воды, влага начнет скатываться внутрь. Использовать для кровли однослойную пленку не стоит. В этом случае лучше всего подходит многослойная мембрана. В инструкции производителя указано, что Изоспан А можно применять в конструкции кровли, но желательно, чтобы уклон не превышал 35 градусов. Не стоит приобретать материал, если планируется металлическое покрытие на крыше.

Область применения

  • Производители предлагают широкий ассортимент материалов. Все виды Изоспана отличаются по плотности, в результате чего их можно как стелить на пол каркасного дома, так и использовать в конструкции крыши.
  • Изоспан является одним из самых популярных видов изоляции благодаря цене и уникальным свойствам. Он подходит для стен, потолочных и подвальных полов, чердаков и мансард. Гидрофобное полотно широко используется в качестве гидроизоляционного слоя на грунтовых полах, цементных стяжках во влажных помещениях и как ветрозащита. Пароизоляция – одно из главных преимуществ материала.
  • Влагозащитная мембрана может использоваться в конструкции теплого пола. Ветрозащитная функция значительно расширила область применения материала. В зависимости от условий эксплуатации может появиться необходимость создать вентиляционный зазор 40–50 мм, за счет которого происходит выветривание влаги. Особенностью полотна является способность отражать тепловое излучение.
  • Рулонный материал не боится воды, прочен и прост в установке, его легко использовать на чердаке. Широко применяется в качестве кровельного пароизолятора для скатных крыш, а также перегородок. На предварительной стадии возведения крыши пластины устанавливаются между стропилами. Второй слой пленки перекрывает верхний на 15–20 см без натяжения.

В инструкции по эксплуатации Изоспана указаны основные требования к использованию материала.

  • Желательно избегать прилегания полос к кромке гребня.
  • Обязательно создается вентиляционный зазор (50 мм), который обеспечивает поток воздуха, способствующий выветриванию влаги.
  • Все соединения обрабатываются уплотнительной лентой.

Изоспан с маркировкой AF отличается наличием защиты от воспламенения, поэтому его используют в легковоспламеняющихся помещениях. Наличие букв АМ означает трехслойную конструкцию пленки, способную защитить конструкцию здания от любого внешнего воздействия.

В продаже можно найти материал с маркировкой AQ. Именно такая пленка обладает максимальными свойствами изоляции.

Тонкости монтажа

Перед использованием пленки Изоспан необходимо проверить изоляцию зазоров между блоками утеплителя, в случае обнаружения – устранить недостатки. Провести герметизацию мест контакта мембраны с элементами конструкции, например, с окнами. Для пароизоляции стен Изоспан A используется с внешней стороны здания, а Изоспан B – с внутренней. При строительстве стен Изоспан А укладывается слоями на их поверхность. Работы ведутся снизу вверх. Фиксация производится с помощью степлера. При этом необходимо исключить провисание полотна, иначе при сильной ветровой нагрузке на фасад может появиться ненужный шум (хлопание).

Во время установки крыши материал разрезается непосредственно на стропилах над теплоизоляцией. Укладка выполняется горизонтально. Начинают с нижней части крыши. Крепление производится с помощью гвоздей (иногда саморезов). Между нижней стороной Изоспана и утеплителем рекомендуется (но необязательно) оставлять пространство около 5 см, а между мембраной и крышей зазор, ширина которого обычно равна размеру рельс.

Как было отмечено выше, размещение Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальными полосами. Нахлест должен быть не менее 10 см. Места прилегания пленки к поверхности должны быть склеены монтажной лентой. Этот метод подходит для облицовки древесины.

Очень важно укладывать материал правой стороной к утеплителю. Перед монтажом необходимо внимательно прочитать инструкцию по применению полотна. Для наружной изоляции крыш и фасадов зданий необходимо использовать марки Изоспан AND, AM, AS, обеспечивающие необходимую защиту.

Разные вариации Изоспана А имеют и различную плотность материала. У модели А она составляет 110 г/м², у АМ – 90 г/м². Модель АS имеет показатель, равный 115 г/м², а самая большая плотность у АQ proff – 120 г/м². Для создания качественного гидро- и паробарьера специалисты рекомендуют использовать дополнительно паробарьер Изоспан В.

Схема монтажа зависит от назначения конструкции. Если это наклонная кровля без утеплителя, тогда монтируется основная конструкция, потом – пароизоляционный слой, а следом – деревянный настил.

На чердаке укладываются сначала перекрытия, потом – пароизоляция, следом – утеплитель и рейки, а в последнюю очередь – балка. При использовании мембраны на бетонном полу на первом этапе создается основа, потом – стяжка, на нее укладывается пленка и потом только финишная отделка. Если хочется добиться хороших результатов, необходимо строго следовать рекомендациям производителя, соблюдать тонкости эксплуатации материала Изопан и обязательно учитывать особенности поверхности, поверх которой будут укладываться слой пленки.

Для крепления к деревянной оберешетке или стропилам применяют сшиватель и клейкую ленту Изоспан KL или SL. Изоспан марки DM в основном предназначен для установки под металлическую кровлю. Для обеспечения должного уровня пароизоляции применяют марки Изоспан RS, C, DM. Для устройства теплых полов, теплоизоляции стен и крыш возникает необходимость одновременного обеспечения гидро- и пароизоляции для предотвращения отвода тепла. В этих случаях используют Изоспан FD, FS, FX.

Применение мембраны является обязательным требованием для укладки утеплителя в конструкцию крыши. Благодаря ей можно защитить минеральную вату от пара и конденсата. Если применяется пенополиуретан, тогда нет необходимости использовать Изоспан.

В качестве гидроизоляции рекомендуется применять мембрану диффузионного типа, которая пропускает пар без его блокировки и не допускает влажности в помещении. Необходимо, чтобы между теплоизоляционным слоем и гидроизоляционным материалом оставались вентиляционные отверстия не менее 50 мм. Конечной целью является удаление избыточной влаги.

Для любого строения пароизоляция играет важную роль. Изоспан предлагает современное и простое решение этого вопроса. Более того, он обеспечивает безопасность утеплителю, кровле и стенам. Использование материала позволяет значительно утеплить помещение, хотя гидроизоляция сильно недооценена современным потребителем.

Продукты Изоспан представлены широкой линейкой товаров, каждое найдет применение для определенного вида работ. Укладывать пленку возможно не только в конструкцию кровли, но и в качестве изоляционного материала при организации основания, в том числе из щебня, песка и грунта.

Некоторые виды совершенно не пропускают влагу, поэтому их можно крепить только в помещениях с принудительной вентиляцией. Для теплого пола в качестве отражающей подкладки не найти лучше пленки.

Каждый продукт упаковывается в специально созданный рукав, изготовленный из полиэтилена. В комплекте находится информационный лист и инструкция по применению.

Также смотрите в видео как использовать Изоспан А:

инструкция по применению всех существующих групп


Какие задачи выполняют изоляционные пленки

Изоспан – пленка или нетканая мембрана, использующая в теплоизоляционных конструкциях в качестве защиты утеплителя от влаги, деревянных и металлических элементов – от гниения и образования коррозии.

Паробарьерные мембраны необходимы при обустройстве многослойных строительных конструкций, преимущественно, наружных. Это системы внешнего утепления, скатные кровли, каркасное домостроение, устройство деревянных межэтажных перекрытий.

Главная задача пароизоляции Изоспан – предотвратить появление «точки росы» в конструкции. Теплый воздух стремится покинуть помещение, а холодный – попасть вовнутрь. Без грамотно обустроенного барьера разнотемпературные потоки встретятся в плотности стены и конденсируются в капли влаги. Результат – мокрый утеплитель промерзает, снижается теплоэффективность, а внутри проступает плесень.

Пароизоляция решает эту проблему – мембрана способствует выходу влажному воздуху, не задерживаясь в слое теплоизоляции. Точка росы смещается – конденсат не выпадает.

Применение Изоспана

Изоспан – это нетканая мембрана или плёнка, которая применяется в составе утепляющих конструкций для защиты теплоизолятора от влаги, а также элементов из дерева и металла от возникновения гнили и коррозии.

В строительстве используется гидроизоляция кровли Изоспан, которая крепится непосредственно по стропилам под обрешеткой, паробарьер для монтажа со стороны чердака, с целью уберечь волокнистый утеплитель от накопления влаги. Также пароизоляционная пленка применяется для утепления чердачных перекрытий, пола и потолков, теплоизоляции стен со стороны помещения.

Для стен деревянного строения, утепляемого снаружи, применяется паропроницаемая мембрана, защищающая волокнистый теплоизолятор от выветривания и не препятствующая выходу пара.

Позиции Изоспан: характеристики и особенности применения

разработала широкий ассортимент пароизоляционных мембран. Без строительного опыта сложно сориентироваться в выборе и определить оптимальный материал. Основной критерий подбора – назначение, сфера использования. Условно все виды пленочной изоляции можно разделить на три категории: гидро- и ветрозащита, паро- и гидроизоляция, отражающие материалы для повышения теплосбережения.

Ассортимент ветро-гидроизоляционных мембран

Эта гидро-ветробарьеры, обеспечивающие защиту утеплителя, конструктивных элементов от ветра, конденсата, влаги извне. При этом материалы пропускают пар – влажность не скапливается в теплоизоляционной прослойке, а выветривается в атмосферу.

Товарная линейка представлена следующими позициями:

  1. Изоспан А. Плотность – 100 г/кв. м, паропроницаемость – более 2000 г/кв. м/сутки. Действие мембраны – влага быстро выходит наружу, а вовнутрь не просачивается. Монтаж с внешней стороны теплоизолятора, под облицовку, необходим вентзазор.
  2. Изоспан АМ. Плотность – 90 г/кв. м, проницаемость пара – от 800 г/кв. м/сутки. Трехслойная мембрана, допустим монтаж без вентзазора – воздух циркулирует в промежутках между прослойками пленки.
  3. Изоспан AS. Технические показатели: плотность – 115 г/кв. м, паропроницаемость – 1000 гр./кв. м/сутки. Трехслойный диффузный материал, более стойкий к растяжению, чем тип АМ.
  4. Изоспан AQ proff. Усиленный материал плотностью 120 г/кв. м – трехслойная структура с армированием. Пленка хорошо противостоит механическим повреждениям, УФ-лучам. Изоспан AQ незаменим для защиты утеплителя кровли, стен, если некоторое время конструкции будут без внешнего покрытия.
  5. Изоспан А с ОЗД. Мембрана с огнезащитными добавками рекомендована, если вблизи утеплителя предполагается выполнение сварочных работ.

Полезное: Базальтовая теплоизоляция — лучший минераловатный утеплитель!

Перечисленные пленки ветрозащиты применимы при обустройстве каркасных стен, вентфасадов, теплоизоляции скатных крыш с наклоном от 35°.

Обзор гидро-паробарьеров

Эта категория предназначена для защиты внутренних конструкций от влаги. Сфера применения:

  • монтаж утепленной крыши – подходит под плоскую или скатную кровлю;
  • гидроизоляция полов – пленки применимы для защиты основания, под укладку ламината, для пола в деревянном доме;
  • гидробарьер чердачных, цокольных, межэтажных перекрытий.

Характеристики гидро-пароизоляции Изоспан:

  1. Изоспан В. Двухслойная пленка, плотность – 70 г/кв. м., водоупорность – более 1000 мм вод. ст. Материал востребован благодаря универсальным свойствам и доступной цене. Мембрана выступает пароизоляцией для стен внутри помещения, для потолка с межэтажными, цокольными перекрытиями и чердаков под теплоизолированной кровлей.
  2. Изоспан С. Плотность – 90 г/кв. м. Сфера применения аналогична пленке типа В, может использоваться для бетонных полов.
  3. Изоспан D. Высокопрочный тканый материал, плотность – 105 г/кв. м. Изоспан Д выдерживает значительные механические нагрузки. Основное предназначение – гидрозащита основания пола, плоской/скатной крыши, цокольного перекрытия. Допустимо использование в качестве временного кровельного покрытия.
  4. Изоспан RS/RM. Трехслойная, армированная ПП-сеткой изоляция, плотность – 84/100 г/кв. м соответственно. Применение – обустройство гидро-паробарьера для потолка, полов, стеновых перекрытий, крыш любого вида.

При производстве высокопрочные полотна серии D, RS, RM покрывают водоотталкивающими составами. Гидрофобные пленки можно использовать как гидроизоляционный материал при монтаже цементных стяжек по бетону, обустройстве земляных полов.

Теплоотражающие материалы

Отражающая гидро-пароизоляция с эффектом теплосбережения – комплексные пленки с металлизированным покрытием. Полотна одновременно защищают внутренний конструктив кровли, утеплитель, перекрытия и стены от влажных паров изнутри дома, а также отражают обратно в помещение тепловое излучение.

Варианты покрытий Изоспан отличаются между собой составом, определяющим сферу их применения.

Популярные маркировки:

  • FB – строительный картон с лавсановым покрытием и алюминиевым напылением; используют для обшивки стен/потолков бань;
  • FD – полипропиленовое полотно + металлизированное покрытие, материал подходит для монтажа водяных/электрических теплых полов;
  • FS – по составу напоминает FD, но здесь двойная металлизированная пленка; используется как тепло-паробарьер для наклонной кровли;
  • FX – основа полотна – вспененный полиэтилен + металлизированная лавсановая пленка; сфера применения – подложка под ламинат, гидро-паробарьер для стен, чердака, перекрытий.

Коэффициент теплового отражения полотен Изоспан достигает 90%

Устройство чердачных перекрытий

Важно использовать правильные материалы для обустройства чердачных перекрытий, выбирая их в зависимости от условий эксплуатации и цели использования:

  • Если требуется защитить теплоизолятор в перекрытии между отапливаемым помещением и неутепленным чердаком от выветривания и увлажнения, обеспечить отвод паров из него, используются мембраны AQ proff, AМ или АS. Стелить полотна следует белой стороной к теплоизолятору, вплотную, без зазоров.
  • Пароизоляционный слой, одновременно защищающий от попадания частиц утеплителя в воздух, монтируется со стороны жилого помещения. Пленку марки В, RS, C или DM следует уложить между черновым потолком и финишной отделкой. Шероховатая сторона должна быть обращена вниз. Желательно предусмотреть вентиляционный зазор (40–50 мм) между черновым потолком и пароизолятором.

Пароизоляция со стороны помещения на черновой потолок может монтироваться из фольгированных материалов. Отражающий слой должен быть обращен вниз. Между ним и материалом финишной отделки следует оставить зазор 40–50 мм.

Все виды полотен укладывают с нахлестом 15–20 см, стыки и места примыканий проклеивают соответствующими материалу монтажными лентами.

Описание материалов Изоспан позволяет разобраться в видах мембран и пленок, понять, как правильно выбрать и как укладывать паро- и гидроизоляцию.

По материалам сайта: vseokrovle.com

Технология монтажа пароизоляции Изоспан

Методика укладки изоляционных мембран определяется сферой их использования. Перед работой необходимо изучить инструкцию и понять, какой стороной к утеплителю монтировать паробарьер.

Обустройство каркасных стен

С наружной стороны утеплитель нуждается в гидро-ветрозащите, а с внутренней в пароизоляции. Поэтому для работы понадобятся два типа мембран:

  • Изоспан А или альтернативы: AS, AQ Profi, AM;
  • Изоспан В или RS.

Общая схема стенового пирога выглядит следующим образом:

  1. Внешняя облицовка.
  2. Котробрешетка.
  3. Гидро-ветробарьер – Изоспан А.
  4. Теплоизоляционный слой.
  5. Паробарьер – Изоспан В.
  6. Внутренняя финишная отделка.

Изоспан А монтируют по каркасу сверху утеплителя, сторона размещения не важна. Если используют марки AS, AQ Profi, AM, то – белой стороной к теплоизолятору. Полотнища располагают сверху вниз, горизонтально с нахлестом по стыкам 10 см. К каркасу фиксируют строительным степлером.

Полезное: Стены из гипсокартона: обшивка каркасного дома

Поверх гидро-ветроизоляционной пленки крепят вертикальные рейки – основу под наружную обшивку. Нижнюю кромку мембраны фиксируют к водоотводному сливу цоколя.

Инструкция по применению Изоспана В:

  1. Монтаж полотна изнутри помещения, поверх утеплителя. Фиксация к несущим балкам каркаса.
  2. Порядок укладки – снизу вверх, нахлест горизонтальных полотен 15 см.
  3. Изоспан В размещают гладкой стороной к теплоизоляционной прослойке, полотнища скрепляют соединительной лентой.
  4. Внутреннюю отделку монтируют на реечный каркас (вагонка, фанера) или оцинкованные профиля (гипсокартон) – должен получиться вентзазор в 4-5 см.

Ветро- и влагобарьер скатной кровли

Для утепленного кровельного пирога используют Изоспан А в качестве ветро- и гидробарьера. Если для теплоизоляции крыши применяется волокнистый материал, то его надо защитить от влаги со стороны мансарды или чердака. С этой задачей справится пароизоляция марки RS или В.

Общая схема утепленного пирога крыши:

  1. Кровельное покрытие.
  2. Мембрана Изоспан А – барьер от ветра и осадков.
  3. Контррейка.
  4. Слой утеплителя.
  5. Пароизоляионная пленка – Изоспан B.
  6. Стропильная система.
  7. Внутренняя отделка.

Укладку ветробарьера выполняют с нахлестом 15-20 см, полосы пленки должны идти без чрезмерного нависания и натяжения. Мембрану фиксируют к стропилам степлером. Возле конька верхнюю полосу Изоспана монтируют с загибом в сторону второго ската. Для создания вентазора поверх пленки набивают рейки толщиной 40 мм.

Внутреннюю пароизоляцию (Изоспан В) стелют гладкой частью к утеплителю, шероховатая сторона «смотрит» в помещение.

Изоляция чердачных перекрытий

Выбор мембран зависимо от эксплуатационных условий:

  1. Защита утеплителя между теплым помещением и неотапливаемым чердаком от увлажнения и выветривания – пленки AM, AS, AQ Profi. Укладка белой стороной к теплоизоляционному материалу, зазор не нужен.
  2. Пароизоляция – монтаж со стороны помещения. Пленки RS, C, DM или В укладывают между финишной отделкой и черновым потолком шероховатой стороной вниз.

Совет. Между пароизоляционным слоем и черновым потолком желательно обустроить вентзазор – около 5 см.

Общая схема устройства утепленного перекрытия:

  1. Пол чердака.
  2. Гидро-ветробарьер – Изоспан марки А.
  3. Теплоизолятор.
  4. Контробрешетка.
  5. Балка перекрытия.
  6. Черновой потолок.
  7. Пароизоляционная мембрана марки В, RS.
  8. Потолочная отделка.

Со стороны помещения можно применять теплоэффективную изоляцию, тогда полотно крепят отражающей прослойкой вниз. В таком случае необходим вензазор между финишной отделкой и пленочным барьером.

Гидропароизоляционная мембрана «Изоспан D»

Области применения гидропароизоляции «Изоспан D»

Благодаря своим возможностям универсальная паро- и гидроизоляционная мембрана «Изоспан D» заслужила очень широкую популярность среди строителей. Причем, это признание далеко перешагнуло административные границы России – материал в немалых масштабах экспортируется за рубеж.


«Изоспан D» — паро-гидроизоляционный материал повышенной прочности.

Повторимся, что «Изоспан D» представляет собой двухслойное полотно, изготовленное из высокотехнологичного прочного полипропилена. Один слой — это тканый материал из высокопрочных волокон, а второй — сплошная полипропиленовая пленка.


Характеристики материала цифрами и пиктограммами указаны производителем на упаковке.

Структура и соответствующие физико-технические характеристики получающегося полотна позволяют использовать его в качестве надежной паро- и гидроизоляции на разных этапах строительства зданий:

  • Для защиты стен и других вертикальных конструкций от проникновения влаги и конденсата, а также от проникновения в утеплитель испарений различной природы. Материал закрепляется поверх утеплителя и защищает его не только от влаги, но и от выветривания.
  • Гидроизоляция неутепленных стропильных систем — кровель скатного типа, в которых необходима защита элементам деревянной конструкции от попадания на них влаги от дождя, снега и конденсата, а также от воздействия ветра. Мембрана закрепляется на стропила с обязательным оставлением вентиляционного прохода по линии конька.
  • Изоляция мансардных крыш с применением утеплителя. Полотна закрепляются на стропила со стороны мансардного помещения – не допускают проникновения пара из помещений в утеплитель.
  • Изоляции односкатных и плоских крыш.
  • Гидроизоляция цементных стяжек с помощью укладки под них «Изоспана D» на бетонную, земляную или другую основу. Мембрана прочная, не прорвется под напором тяжелого раствора. И вместе с тем – будет препятствовать уходу воды из незастывшего бетона в период заливки и застывания, то есть не даст нарушиться оптимальному водоцементному соотношению, необходимому для качественного созревания. В ходе эксплуатации стяжки – создается барьер против капиллярного подсасывания влаги снизу.
  • Пароизоляция утепленных перекрытий в том числе – цокольных, межэтажных, чердачных.
  • Временная защита различных участков строительства от атмосферных осадков и ветра – на срок до трех ÷ четырёх месяцев в период проведения строительства, реконструкции, ремонта.
  • Благодаря устойчивости материала к повышенным температурам, он может быть использован для пароизоляции утеплителя потолка и стен в сауне или бане. Хотя, конечно, для этого есть боле приемлемые решения — из линейки фольгированных утеплителей, например, «Изоспан FB».

Достоинства и недостатки «Изоспана»

«Изоспан» по праву является одним из самых популярных гидро- и пароизоляционных материалов среди строителей. Естественно, в продаже представлено немало и иных брендов, предназначенные для таких же целей. Однако многие мастера сознательно делают выбор именно в пользу «Изоспана».

К достоинствам этого материала можно отнести следующее:

  • Прочность мембраны. При монтаже «Изоспан» не рвется и стойко выдерживает различные воздействия в период эксплуатации.
  • Надежность. Материал будет хорошо защищать утеплитель и деревянные конструкции от проникновения влаги.
  • Универсальность. «Изоспан» выполняет несколько функций, и может быть применен для защиты различных конструкций.
  • Экологическая чистота. Материал не содержит в своем составе токсичных веществ, а значит, и не выделяет их в окружающую среду.
  • Практичность и длительный срок службы.
  • Материал прост и удобен в монтаже.
  • Мембрана благодаря особенностям своей поверхности хорошо выветривает образовывающийся конденсат, сохраняя утеплитель и древесину в сухом состоянии, обеспечивая им должную защиту.
  • Привлекает и вполне доступная стоимость материала при его отличных характеристиках.

Недостатки вспоминаются с трудом, да и то — это скорее не отрицательные качества самого материала, а лишь особенности его использования в некоторых случаях.

  • Перед началом монтажа «Изоспана» все деревянные детали конструкции необходимо обработать антисептическим составом. Это приводит к немалым дополнительным расходам и удлиняет время строительства, так как придется не только обработать, но и дождаться просыхания древесины. Но точно так же – и с любыми другими материалами.
  • При нарушении технологии монтажа гидро- или (и) пароизоляции, в местах стыков может скапливаться конденсат.
  • «Изоспан» не рекомендуется укладывать, если погодные условия таковы, что наблюдается повышенная влажность воздуха.
  • Если гидроизоляция настилается на бетонный пол подвала, то «Изоспан» не рекомендуют укладывать на холодное основание. Поверхность рекомендуется прогреть, используя, например, тепловую пушку.

Как видите, нет ни одного «греха», который мог бы считаться недостатком именно «изоспановским». Все сказанное в той же степени присуще и другим мембранам.

Схемы укладки «Изоспан D» в разных конструкциях

Чтобы знать, в каких конструкциях и как может быть использована мембрана «Изоспан D», стоит рассмотреть основные схемы ее монтажа.

При этом необходимо помнить, что стороны полотен различаются между собой как визуально, так и на ощупь — одна из них шершавая, а вторая гладкая. По технологии необходимо укладывать мембрану гладкой стороной к утеплительному слою. Шероховатая поверхность не дает образовываться каплям конденсата, слегка впитывая и затем испаряя его, не давая ему проникнуть к утеплителю или к деревянным деталям конструкции.

Некоторые особенности монтажа мембраны «Изоспан»

Чтобы выполнить работы по монтажу мембраны «Изоспан» необязательно обладать специальной квалификацией. Достаточно внимательно изучить инструкцию о том, как правильно закрепляется материал и как стыкуются его полотна.


Закрепление «Изоспана D» на каркасные стены дома изнутри. Снаружи же будет крепиться диффузная паропроницаемая мембрана.

  • Независимо от места закрепления мембраны, ее гладкая сторона всегда обращена к утеплительному материалу. Если закрепить ее наоборот, то можно получить обратный эффект. Каждый из типов «Изоспана» производитель сопровождает инструкцией по его монтажу, что позволит произвести работы правильно, не допустив ошибок.


Пример монтажа «Изоспана D» на скатную не утепленную стропильную систему.

  • Полотна раскатываются по норизонтали поочередно, начиная от нижнего. Нахлест должен составлять с 150 мм как при изоляции скатной крыши, так и при монтаже на каркасные стены.
  • Закрепление мембраны осуществляется к деревянным элементам основной конструкции — стропильным ногам или стойкам каркасных стен. Фиксируется материал с помощью скоб и строительного степлера.
  • Швы между полотнами проклеиваются и герметизируются специальным скотчем.
  • Мембрана с теплоотражающей поверхностью устанавливается так, чтобы фольгированная сторона была повернута в помещение. Этот материал монтируется встык, который проклеивается алюминиевой лентой-скотчем.
  • Если «Изоспан D» используется для изоляции утепляемой кровли, то его закрепляют со стороны чердака или мансардного помещения на стропила, начиная снизу конструкции. Полотно необходимо монтировать с натяжением, не допуская парусности. В качестве дополнительных фиксаторов материала чаще всего служат деревянные рейки сечением 50×30 мм, которые также создадут вентиляционный зазор между мембраной и внутренней обшивкой стен чердака или мансарды.
  • Если изолируемая поверхность имеет оконные или дверные проемы, то вокруг них необходимо оставить излишек материала в 30÷35 мм. Особенно важно предусмотреть такой запас, если работы проводятся в новом здании, которое неизбежно даст усадку.

* * * * * * *

Следуя этим правилам, которые производитель обязательно указывает в инструкции, прилагаемой к материалу, и проявляя аккуратность и внимательность, монтаж гидро-пароизоляционной мембраны «Изоспан D» вполне можно произвести самостоятельно.

Особенности

  1. Изоспан B. Полипропиленовая пленка с гладкой верхней и ворсистой нижней стороной. Ворсинки необходимы для задержания конденсирующейся влаги и предотвращения ее скатывания на отделочные материалы. Устанавливают перед утеплителем в таких конструкциях:
      утепленная кровля;
  2. стены;
  3. перекрытия;
  4. Изоспан C. Ламинированное полотно с гладкой и ворсистой стороной. Благодаря повышенной плотности, расширяется область применения данного материала. Он используется:
      На неотапливаемых крышах, в качестве влагоизоляции.
  5. В перекрытиях (в том числе над подвалами и чердаками), в качестве пароизолятора.
  6. В конструкциях пола.
  7. В бетонной стяжке, как гидробарьер.
  8. Изоспан D. Полипропиленовая ткань, ламинированная пленкой. Изоспан D находит широкое применение в качестве:
      Дополнительной влагоизоляции на неотапливаемых крышах.
  9. Пароизоляции для любых конструкций нуждающихся в защите от водяного пара.
  10. Гидроизолирующей прослойки в стяжке.
  11. Временной кровли.
  12. Мембраны с маркировкой A, AS, AM, AQ proff защищают утеплитель от намокания, выветривания и отводят конденсат из кровельного или стенового пирога в систему водоотлива. Преимущества использования:
      Легко выводятся остатки влаги, попавшие в слой утеплителя из помещения.
  13. Сводится к минимуму вероятность проникновения в теплоизоляционный материал атмосферных осадков.
  14. Становится невозможным выветривание минеральной ваты.
  15. Мембрана А. Полипропиленовая мембрана имеет гладкую водоотталкивающую сторону и шершавую, удерживающую конденсат. Мембрана данного типа имеет низкий коэффициент водоупорности, поэтому ее основное назначение – защита утеплителя на фасаде.
  16. Изоспан АS, AM, AQ proff. АS, AM представляют собой мембрану из паропроницаемого материала и плотной воздухонепроницаемой подложки. Используются для защиты:
      Стен каркасного типа.
  17. Вентилируемых фасадов.
  18. Утепленной кровли.
  19. Теплоотражающие пароизоляторы FB, FD, FS, FX задерживают в помещении мельчайшие частицы влаги и лучистую энергию. Преимущества использования теплогидроизоляционных отражающих пленок:
      Уменьшаются потери тепла через ограждающие конструкции.
  20. Снижаются затраты на обогрев.
  21. Исключается вероятность образования плесени во влажных помещениях;
  22. Пароизолятор FB. Изоспан FB изготавливают из крафт-бумаги, которую покрывают слоем металлизированного лавсана. Благодаря тому, что материал экологически чистый и выдерживает температуру до + 120 °С, его используют для изоляции стен, кровли и пола в банях и саунах.
  23. Пароизолятор FD, FS. Изоспан FD, FS – это полипропиленовая пленка, усиленная металлизированным слоем. В изоспане FD в качестве базового слоя используется пароизоляционная пленка марки D, а в FS – марки В. Производители рекомендуют использовать описанный пароизолятор для внутренней отделки:
  24. мансард;
  25. в качестве теплоотражающего экрана;
  26. Изоспан FX. Данный материал – это вспененный полиэтилен, дублированный металлизированной пленкой. Полиэтилен со слоем пузырьков, является прекрасным тепло- и звукоизолятором, а металлизированный слой препятствует утечке тепла, задерживает пар и воду. Изоспан FX является наиболее экономически выгодным, безопасным и долговечным паро- шумо- и теплоизолятором. Его недостаток – максимальная эксплуатационная температура – + 90°С, что делает невозможным использование его в парных. Его активно используют в качестве:
      Подложки при устройстве теплого пола.
  27. Отражающего экрана для радиаторов отопления.
  28. Утеплителя на мансардных кровлях в тандеме с классическими материалами.

Использовать отражающие пленки для изоляции стен и потолка можно только в помещениях с принудительной вентиляцией, так как данные материалы имеют нулевой показатель паропроницаемости.

Плюсы, минусы и разновидности

Теплоотражающая пароизоляционная пленка

Преимущества:

  1. Экологическая безопасность.
  2. Широкий ассортимент.
  3. Демократичная цена.
  4. Надежность и долговечность.
  5. Стойкость к образованию плесени.

Недостатки:

  1. Низкая стойкость к огню.
  2. Выполняет свои функции только при правильной укладке.

По назначению, материал делят на три вида:

  1. Паро- и влагоизоляционные пленки.
  2. Влаго- и ветрозащитные паропроницаемые мембраны.
  3. Теплоотражающие пароизоляционные пленки.

К первому типу относятся пароизоляционные пленки марки С, В, D защищающие слой утеплителя от влаги, испаряющейся наружу через ограждающие конструкции.

Преимущества использования пароизоляционной пленки:

  1. Увеличивается срок эксплуатации утеплителя.
  2. Снижается вероятность образования конденсата и заражения конструкций грибком и плесенью.
  3. Исключается вероятность проникновения в помещение летучих частиц утеплителя.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

Предлагаем ознакомиться: Дегтярное мыло — лечебные свойства, использование в народных рецептах, для волос и кожи

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

  1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
  2. Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя.

Для неспециалиста не всегда просто понять, какой именно тип пленок и мембран Изоспан надо применить в его случае. Приведем несколько примеров с указанием типов пленок и возможных марок.


Применение Изоспана A и B при утеплении пола

Если планируете применять Изоспан D, C, RS, RM для пола в качестве защиты от воды и пара в стяжке — на бетонную подготовку или на плиту перекрытия (как на фото ниже), — независимо от того, какую из пленок вы выбрали, правила укладки будут аналогичны.

Это все рекомендации от производителя. Стоит только добавить, что в местах, где пленка заворачивается на стену, делайте небольшую складку — 3-4 см. После укладки материал немного остывает, из-за чего его размеры изменяются. Если не оставить складку, мембрана натянется. В углах появятся пустоты. Технологически это не страшно, но натянутую мембрану легко проткнуть при укладке арматуры и при других работах. Поэтому не забывайте делать складки.

Основная задача — не повредить Изоспан на полу во время дальнейших работ. По мембране приходится ходить, перемещать стройматериалы. Все это никак не способствует сохранению целостности. Но, если быть внимательным, это реально.

В конструкции деревянного пола над вентилируемым подпольем требуется два типа мембран.

При монтаже сохраняются те же правила: нахлест полотнищ не менее 15-20 см, двойное проклеивание стыков. При укладке пароизоляции поверх лаг — под настил — она тоже заводится на стены. Единственное отличие — надо будет смотреть, как правильно уложить мембрану снизу — повернуть вниз той стороной, которая запирает пар.

Снизу пирог подшивается пароизоляционной пленкой (слой под номером 7 на рисунке). Этот слой предотвращает попадание влаги, которая содержится в воздухе, в расположенный выше утеплитель. Тут рекомендовано применение Изоспан RS, B, C, D. Марки с повышенной прочностью тут ни к чему — нагрузка на пленку невелика, а характеристики у них идентичные.

Укладывать эти материалы в данном пироге надо шероховатой стороной вниз. Правила про нахлесты и проклеивание сохраняются. Так как пленка практически «висит», снизу ее подпирают планками из пропитанного антисептиками дерева, а на эту планку обычно крепят подшивку потолка.

Предлагаем ознакомиться: Какой фундамент лучше под пеноблоки


Один из примеров устройства межэтажного перекрытия в деревянном доме

Поверх утеплителя рекомендуют уложить паропроницаемую мембрану (слой под номером 2 на рисунке). Рекомендуемые материалы — Изоспан AQ proff и PQ 150 prof, AS и AS 130, AM. Этот материал нужен, чтобы влага, которая все-таки попала в утеплитель, могла из него выходить в виде испарений. Если тут уложить непроницаемый для пара материал, влага окажется запертой в утеплителе, он намокнет и потеряет свои свойства.

В то же время материал непроницаем для жидкостей, что не позволяет намочить утеплитель, если что-то пролили на пол. Если перекрытие выходит на чердак, настил делают не всегда сплошным. В этом случае ветрозащитные свойства не позволят выдувать тепло из утеплителя.


Изоспан марки DM имеет очень большую прочность

Монтируется гидрозащитная паропроницаемая мембрана логотипом вверх. Она укладывается поверх утеплителя. Можно оставить зазор для лучшей вентиляции, но если внизу обычное жилое помещение — это не обязательно. Полотнища находят друг на друга не менее чем на 15 см, стыки проклеиваются. Также края заводим на стены, там фиксируем липкими лентами.

К лагам мембрана крепится скобами, поверх прижимается контр-рейками из пропитанной антисептиком и высушенной древесины. Поверх этих реек уже либо укладывается доска пола, либо настилается в два слоя листовой материал с разбежкой швов.

Ветрозащита, паро- и гидроизоляция Изоспан (A, B, C, D, AM)

Изоспан – изоляционный материал, обеспечивающий сохранность первоначальных качеств утеплителя и других конструктивных элементов дома. Разберемся, как подобрать оптимальный тип мембраны с учетом сферы ее использования, и опишем технологию монтажа паро-и гидробарьерной пленки.

Какие задачи выполняют изоляционные пленки

Изоспан – пленка или нетканая мембрана, использующая в теплоизоляционных конструкциях в качестве защиты утеплителя от влаги, деревянных и металлических элементов – от гниения и образования коррозии.

Паробарьерные мембраны необходимы при обустройстве многослойных строительных конструкций, преимущественно, наружных. Это системы внешнего утепления, скатные кровли, каркасное домостроение, устройство деревянных межэтажных перекрытий.

Главная задача пароизоляции Изоспан – предотвратить появление «точки росы» в конструкции. Теплый воздух стремится покинуть помещение, а холодный – попасть вовнутрь. Без грамотно обустроенного барьера разнотемпературные потоки встретятся в плотности стены и конденсируются в капли влаги. Результат – мокрый утеплитель промерзает, снижается теплоэффективность, а внутри проступает плесень.

Пароизоляция решает эту проблему – мембрана способствует выходу влажному воздуху, не задерживаясь в слое теплоизоляции. Точка росы смещается – конденсат не выпадает.

Позиции Изоспан: характеристики и особенности применения

Компания «Гекса» разработала широкий ассортимент пароизоляционных мембран. Без строительного опыта сложно сориентироваться в выборе и определить оптимальный материал. Основной критерий подбора – назначение, сфера использования. Условно все виды пленочной изоляции можно разделить на три категории: гидро- и ветрозащита, паро- и гидроизоляция, отражающие материалы для повышения теплосбережения.

Ассортимент ветро-гидроизоляционных мембран

Эта гидро-ветробарьеры, обеспечивающие защиту утеплителя, конструктивных элементов от ветра, конденсата, влаги извне. При этом материалы пропускают пар – влажность не скапливается в теплоизоляционной прослойке, а выветривается в атмосферу.

Товарная линейка представлена следующими позициями:

  1. Изоспан А. Плотность – 100 г/кв. м, паропроницаемость – более 2000 г/кв. м/сутки. Действие мембраны – влага быстро выходит наружу, а вовнутрь не просачивается. Монтаж с внешней стороны теплоизолятора, под облицовку, необходим вентзазор.
  2. Изоспан АМ. Плотность – 90 г/кв. м, проницаемость пара – от 800 г/кв. м/сутки. Трехслойная мембрана, допустим монтаж без вентзазора – воздух циркулирует в промежутках между прослойками пленки.
  3. Изоспан AS. Технические показатели: плотность – 115 г/кв. м, паропроницаемость – 1000 гр./кв. м/сутки. Трехслойный диффузный материал, более стойкий к растяжению, чем тип АМ.
  4. Изоспан AQ proff. Усиленный материал плотностью 120 г/кв. м – трехслойная структура с армированием. Пленка хорошо противостоит механическим повреждениям, УФ-лучам. Изоспан AQ незаменим для защиты утеплителя кровли, стен, если некоторое время конструкции будут без внешнего покрытия.
  5. Изоспан А с ОЗД. Мембрана с огнезащитными добавками рекомендована, если вблизи утеплителя предполагается выполнение сварочных работ.

Перечисленные пленки ветрозащиты применимы при обустройстве каркасных стен, вентфасадов, теплоизоляции скатных крыш с наклоном от 35°.

Обзор гидро-паробарьеров

Эта категория предназначена для защиты внутренних конструкций от влаги. Сфера применения:

  • монтаж утепленной крыши – подходит под плоскую или скатную кровлю;
  • гидроизоляция полов – пленки применимы для защиты основания, под укладку ламината, для пола в деревянном доме;
  • гидробарьер чердачных, цокольных, межэтажных перекрытий.

Характеристики гидро-пароизоляции Изоспан:

  1. Изоспан В. Двухслойная пленка, плотность – 70 г/кв. м., водоупорность – более 1000 мм вод. ст. Материал востребован благодаря универсальным свойствам и доступной цене. Мембрана выступает пароизоляцией для стен внутри помещения, для потолка с межэтажными, цокольными перекрытиями и чердаков под теплоизолированной кровлей.
  2. Изоспан С. Плотность – 90 г/кв. м. Сфера применения аналогична пленке типа В, может использоваться для бетонных полов.
  3. Изоспан D. Высокопрочный тканый материал, плотность – 105 г/кв. м. Изоспан Д выдерживает значительные механические нагрузки. Основное предназначение – гидрозащита основания пола, плоской/скатной крыши, цокольного перекрытия. Допустимо использование в качестве временного кровельного покрытия.
  4. Изоспан RS/RM. Трехслойная, армированная ПП-сеткой изоляция, плотность – 84/100 г/кв. м соответственно. Применение – обустройство гидро-паробарьера для потолка, полов, стеновых перекрытий, крыш любого вида.

При производстве высокопрочные полотна серии D, RS, RM покрывают водоотталкивающими составами. Гидрофобные пленки можно использовать как гидроизоляционный материал при монтаже цементных стяжек по бетону, обустройстве земляных полов.

Теплоотражающие материалы

Отражающая гидро-пароизоляция с эффектом теплосбережения – комплексные пленки с металлизированным покрытием. Полотна одновременно защищают внутренний конструктив кровли, утеплитель, перекрытия и стены от влажных паров изнутри дома, а также отражают обратно в помещение тепловое излучение.

Варианты покрытий Изоспан отличаются между собой составом, определяющим сферу их применения.

Популярные маркировки:

  • FB – строительный картон с лавсановым покрытием и алюминиевым напылением; используют для обшивки стен/потолков бань;
  • FD – полипропиленовое полотно + металлизированное покрытие, материал подходит для монтажа водяных/электрических теплых полов;
  • FS – по составу напоминает FD, но здесь двойная металлизированная пленка; используется как тепло-паробарьер для наклонной кровли;
  • FX – основа полотна – вспененный полиэтилен + металлизированная лавсановая пленка; сфера применения – подложка под ламинат, гидро-паробарьер для стен, чердака, перекрытий.

Коэффициент теплового отражения полотен Изоспан достигает 90%

Технология монтажа пароизоляции Изоспан

Методика укладки изоляционных мембран определяется сферой их использования. Перед работой необходимо изучить инструкцию и понять, какой стороной к утеплителю монтировать паробарьер.

Обустройство каркасных стен

С наружной стороны утеплитель нуждается в гидро-ветрозащите, а с внутренней в пароизоляции. Поэтому для работы понадобятся два типа мембран:

  • Изоспан А или альтернативы: AS, AQ Profi, AM;
  • Изоспан В или RS.

Общая схема стенового пирога выглядит следующим образом:

  1. Внешняя облицовка.
  2. Котробрешетка.
  3. Гидро-ветробарьер – Изоспан А.
  4. Теплоизоляционный слой.
  5. Паробарьер – Изоспан В.
  6. Внутренняя финишная отделка.

Изоспан А монтируют по каркасу сверху утеплителя, сторона размещения не важна. Если используют марки AS, AQ Profi, AM, то – белой стороной к теплоизолятору. Полотнища располагают сверху вниз, горизонтально с нахлестом по стыкам 10 см. К каркасу фиксируют строительным степлером.

Поверх гидро-ветроизоляционной пленки крепят вертикальные рейки – основу под наружную обшивку. Нижнюю кромку мембраны фиксируют к водоотводному сливу цоколя.

Инструкция по применению Изоспана В:

  1. Монтаж полотна изнутри помещения, поверх утеплителя. Фиксация к несущим балкам каркаса.
  2. Порядок укладки – снизу вверх, нахлест горизонтальных полотен 15 см.
  3. Изоспан В размещают гладкой стороной к теплоизоляционной прослойке, полотнища скрепляют соединительной лентой.
  4. Внутреннюю отделку монтируют на реечный каркас (вагонка, фанера) или оцинкованные профиля (гипсокартон) – должен получиться вентзазор в 4-5 см.

Ветро- и влагобарьер скатной кровли

Для утепленного кровельного пирога используют Изоспан А в качестве ветро- и гидробарьера. Если для теплоизоляции крыши применяется волокнистый материал, то его надо защитить от влаги со стороны мансарды или чердака. С этой задачей справится пароизоляция марки RS или В.

Общая схема утепленного пирога крыши:

  1. Кровельное покрытие.
  2. Мембрана Изоспан А – барьер от ветра и осадков.
  3. Контррейка.
  4. Слой утеплителя.
  5. Пароизоляионная пленка – Изоспан B.
  6. Стропильная система.
  7. Внутренняя отделка.

Укладку ветробарьера выполняют с нахлестом 15-20 см, полосы пленки должны идти без чрезмерного нависания и натяжения. Мембрану фиксируют к стропилам степлером. Возле конька верхнюю полосу Изоспана монтируют с загибом в сторону второго ската. Для создания вентазора поверх пленки набивают рейки толщиной 40 мм.

Внутреннюю пароизоляцию (Изоспан В) стелют гладкой частью к утеплителю, шероховатая сторона «смотрит» в помещение.

Изоляция чердачных перекрытий

Выбор мембран зависимо от эксплуатационных условий:

  1. Защита утеплителя между теплым помещением и неотапливаемым чердаком от увлажнения и выветривания – пленки AM, AS, AQ Profi. Укладка белой стороной к теплоизоляционному материалу, зазор не нужен.
  2. Пароизоляция – монтаж со стороны помещения. Пленки RS, C, DM или В укладывают между финишной отделкой и черновым потолком шероховатой стороной вниз.

Совет. Между пароизоляционным слоем и черновым потолком желательно обустроить вентзазор – около 5 см.

Общая схема устройства утепленного перекрытия:

  1. Пол чердака.
  2. Гидро-ветробарьер – Изоспан марки А.
  3. Теплоизолятор.
  4. Контробрешетка.
  5. Балка перекрытия.
  6. Черновой потолок.
  7. Пароизоляционная мембрана марки В, RS.
  8. Потолочная отделка.

Со стороны помещения можно применять теплоэффективную изоляцию, тогда полотно крепят отражающей прослойкой вниз. В таком случае необходим вензазор между финишной отделкой и пленочным барьером.

Видео: как уложить изоляцию в утепленной скатной кровле

Эксплуатационные характеристики продукции Изоспан по достоинству оценили обычные потребители и профессиональные застройщики. Работа с материалом не требует особых навыков, главное – соблюдать последовательность размещения элементов и понимать, как правильно класть пароизоляцию.

Закладка Постоянная ссылка.

Изоспан размеры. Плёнки и мембраны Изоспан (A, B, C, D, AM) — инструкция по применению

Утепление здания и его защита от атмосферной влаги являются основой комфорта и гарантией долговечности конструкций. Строительные работы, направленные на решение таких задач, невозможно качественно выполнить без применения специальных паро и гидроизолирующих материалов.

Для качественной защиты конструкций от пара и влаги при покупке следует отдавать предпочтение брендовым маркам.

Пароизоляция Изоспан , например, представлена широкой линейкой изделий, каждое из которых оптимально подходит для определенного вида работ. Это позволяет не только качественно защитить утеплитель от замокания и выветривания, но и сэкономить на изоляционных работах. Поскольку речь зашла о таком популярном изоляционном материале, как Изоспан, остановимся на нем более подробно.

Ассортимент бренда на данный момент насчитывает 14 позиций рулонной изоляции.

Первая группа представлена паропроницаемыми мембранами, которые отличаются по плотности, прочности и паропроницаемости. Устойчивость к солнечному ультрафиолету (UF-стабильность) у них одинакова и составляет от 3 до 4 месяцев. Данный параметр нужно обязательно брать во внимание, поскольку он показывает, сколько времени может простоять такая мембрана под открытым солнцем без потери качества.

Мембрана Изоспан A рассчитана на защиту утеплителя и несущих конструкций от подкровельного конденсата, атмосферной влаги и ветра. Отзывы о данном виде изоляции в большинстве своем положительные. Данный материал отлично подходит для паро и гидроизоляции наклонных крыш любых типов. Устанавливают его с внешней стороны утеплителя.

Изоспан AS — трехслойная полипропиленовая мембрана, предназначенная для изоляции кровельных, стеновых конструкций и утеплителя от наружной влаги и водяного пара, поступающего изнутри помещения.

Изоспан AM — универсальная паропроницаемая двухслойная мембрана. Она используется для защиты утеплителя и элементов кровли от выветривания и конденсата.

Изоспан А с огнезащитными добавками (ОЗД) позволяет исключить риск возгорания конструкций при сварочных работах, гидроизоляции стен и цоколя с использованием паяльной лампы.

Чем отличаются между собой данные виды изоляции? Самая прочная и долговечная — марка АS. Лучше всего пропускает водяной пар Изоспан А (3000 гр/м2/сутки). У Изоспана AS и AD этот показатель составляет соответственно 1000 и 1550 гр/м2/сутки.

Несмотря на более низкую паропроницаемость, мембраны марок AS и AD могут устанавливаться прямо на утеплитель. Изоспану А для качественного отвода пара необходим воздушный зазор, который делают, набивая на стропила контррейку. Поэтому трудоемкость и расход материалов при установке этой изоляции будут выше.

Более низкой ценой и широким спектром применения характеризуется следующий класс изоляции данного бренда — полипропиленовые пароизоляционные пленки Изоспан B, C, D и DM.

Пленка изоспан B оптимальна как паробарьер, надежно защищающий теплоизоляцию и конструкции в скатной теплой кровле, междуэтажных перекрытиях, легких каркасных стенах, чердачных и подвальных перекрытиях.

У Изоспана В, С, D и DM строение полотна двухслойное. Одна сторона у этих пленок делается гладкой, а вторая – шероховатой. Шероховатость в данном случае необходима для лучшего удержания водного конденсата и более быстрого его испарения.

Какой стороной класть изоспан понять нетрудно даже новичку . Водяной пар, проходя данный материал, конденсируется на его наружной стороне. Поэтому Изоспан марок B, C, D и DM всегда укладывают шероховатой стороной наружу.

Инструкция по применению Изоспана С указывает, что его можно укладывать не только в кровлю (теплую и холодную), но также использовать в качестве гидроизоляции для любых видов оснований (земляных, песчаных, щебеночных). Хорошо зарекомендовал себя данный материал и при устройстве бетонных полов в помещениях с повышенной влажностью.

Изоспан марок D и DM отличается повышенной стойкостью к солнечной радиации и высокой прочностью на разрыв (полоска из этого материала шириной 5 см выдерживает нагрузку до 106 кг). Поэтому его можно использовать для временной кровли, не опасаясь разрыва полотна по действием снеговой нагрузки. У марок B и C прочность существенно ниже – 13,0 и 19,7 кг/5см соответственно.

Сравнительно недавно в продаже появились пленки Изоспан RS и RM , армированные полипропиленовой сеткой. Их прочность разрывному усилию составляет 41,3 и 39,9 кг/5 см соответственно.

Следующая группа материалов Изоспан представлена изоляционными пленками марок FS, FD, FB и FX . Это очень интересные материалы, поскольку в них реализован прогрессивный метод теплоизоляции – отражение инфракрасного излучения.

Такие пленки не только надежно защищают стены и утеплитель от конденсата, ветра и атмосферных осадков, но и вносят существенный вклад в повышение уровня энергосбережения.

Данные материалы абсолютно не пропускают водяной пар, поэтому должны использоваться только в помещениях, где работает система принудительной механической вентиляции. Другая область их применения — отражающая подкладка для теплых полов и настенные экраны за радиаторами отопления.

Разные марки теплоотражающей изоляции Изоспан отличаются между собой только по механической прочности и виду материала. Самая высокая прочность (80 кг/5 см) у Изоспана FD. За ним идут марки FB, FS и FX (35, 30, и 17,6 кг/5 см).

Изоспан FS и FD изготавливают из двойной полипропиленовой пленки. Одна сторона у нее металлизирована и играет роль отражающего экрана.

Марка FX изготавливается из вспененного полиэтилена толщиной от 2 до 5 мм, покрытого металлизированной пленкой. Основой Изоспана FB, который часто называют фольгой для бани, служит крафт-бумага, заламинированная с одной стороны металлизированным лавсаном.

Коэффициент отражения теплового ИК-излучения у данных видов изоляции одинаков и составляет 90%.

Монтаж изоспана не относится к сложным видам работ . Укладку полотнищ гидроизоляции можно вести вертикально или горизонтально в зависимости от расположения каркаса обрешетки для внутренней или наружной облицовки стен.

Схема монтажа мембран и пленок Изоспан

  • 1 — кровельный материал;
  • 2 — обрешетка;
  • 3 — мембрана Изоспан (А, AS или АD)
  • 4 — обрешетка;
  • 5 – стропильная нога;
  • 6 — пленка Изоспан D, Изоспан В или Изоспан С;
  • 7 — утеплитель;
  • 8 — внутренняя обрешетка;
  • 9 – подшивка (гипсокартон, вагонка).

Схема изоляции вентилируемого фасада

  • 1 – фасадная отделка;
  • 2 — несущая конструкция;
  • 3 — мембрана Изоспан А;
  • 4 — теплоизоляция;
  • 5 – стена

Изоляция подвального и междуэтажного перекрытия по деревянным лагам

  • 1 — чистовой пол;
  • 2 — черный пол;
  • 3 – дистанционная рейка;
  • 4 — изоспан B;
  • 5 — лаги;
  • 6 – подшивочная доска;
  • 7 — изоспан C;
  • 8 — теплоизоляция;
  • 9 — фиксирующая рейка;

Фиксируют изоляцию Изоспан точеным креплением или при помощи брусков обрешетки. При монтаже полотнищ необходимо выдерживать нахлест не менее 10 см. Все стыки следует тщательно проклеивать для качественной герметизации. Для этого производитель комплектует свою изоляцию металлизированным скотчем Изоспан FL.

Как укладывать Изоспан в точках примыкания к стенам и другим конструкциям здания вы поймете, посмотрев видеоролики монтажных компаний, которые они выкладывают в интернете. От себя добавим, что в этой работе особенно важно тщательно зафиксировать все участки примыканий и надежно загерметизировать их, используя специальную бутил-каучуковую ленту Изоспан SL.

В завершение нашего обзора приведем ориентировочный перечень цен на изоляцию Изоспан.

Полезное видео











Кровельное покрытие является необходимым элементом для постройки дома или любого другого здания. Кровля выполняет функцию защиты от солнечных лучей и осадков. В статье рассмотрены разновидности, эксплуатационные характеристики и особенности пароизоляции Изоспан, – одной из самых популярных на отечественном рынке.

Источник promizolufa.ru

Зачем требуется гидроизоляция

Изоспан используется для утепления кровли и защиты от влаги, скапливающейся из-за наличия воздушных потоков в помещении. Если же не позаботиться о защите кровли, то вода постепенно накапливается, в итоге это приводит к разрушению системы утепления. Из-за этого здание становится холодным, а утеплитель приходится заменять.

Но для того чтобы Изоспан показал все свои лучшие качества, необходимо подготовиться к монтажу защитного слоя. Перед процедурой нужно убедиться в том, что в утеплителе отсутствуют зазоры и стыки. В итоге получится качественный слой изоляционной системы, которая не позволяет проникать парам из помещения и защищает кровлю от осадков.

Пароизоляция Изоспан технические характеристики

При изготовлении мембраны используются современные технологии, благодаря которым Изоспан получил следующие преимущества:

    водонепроницаемость ;

    возможность применения в различных сферах;

    высокая прочность при тестах на надрыв;

    огнеупорность ;

    простота монтажа ;

    стойкость к атмосферным осадкам ;

    стойкость к перепадам температуры ;

    стойкость к ультрафиолету от прямых солнечных лучей;

    стоимость ;

    экологически чистый состав.

Источник teplostroi-i.ru

Типы Изоспана

Существует несколько типов Изоспана, для маркировки которых используются буквы. Каждый вид разработан для своей сферы применения и имеет свои особые функции и характеристики.

Изоспан А

Такие мембраны позволяют с одной стороны выпускать пар, чтобы в теплоизоляции не накапливалась влага, с другой – Изоспан позволяет проветривать утеплитель. А влага извне, которая становится причиной образования конденсата, и ветер вовсе не могут попасть внутрь конструкции. Противоположная сторона мембраны водоупорная.

Лучший способ продлить срок эксплуатации теплоизоляции – установить мембрану Изоспана, которая благодаря своим гидроизоляционным свойствам защитит утеплитель от влаги и ветра. В независимости от качества самого утеплителя под воздействием атмосферы он быстро потеряет свои свойства.

Укладка Изоспана А должна проходить с учетом трех основных правил :

    Угол наклона кровли может превышать 35 градусов.

    Монтаж мембраны в обязательном порядке проходит в безветренную и сухую погоду.

    Необходим воздушный зазор , создаваемый за счет контрольных реек, установленных на стропила.

Источник krovly.com.ua

Из-за того что Изоспан А работает по принципу обратного клапана, мембрана должна быть установлена снаружи поверх утеплителя. Наружу должна смотреть гладкая сторона. Мембрана укладывается широкими полосами внахлест следующему слою.

Кровля пароизоляция

Пароизоляция проводится начиная с нижней части. Монтаж Изоспана А имеет важное условие: нельзя чтобы материал соприкасался с теплоизоляцией. В противном случае будут серьезно снижены гидроизоляционные свойства пленки.

В качестве примера можно привести брезентовую палатку, которая во время дождя даст течь в том месте, где изнутри человек проведет пальцем. Для предотвращения подобной ситуации Изоспан А укладывается с использованием двойной обрешетки.

При монтаже Изоспана необходимо следить за тем, чтобы не возникали различные набухания и провисания, которые станут источником неприятного звука при порывистом ветре. Закрепление полотна возможно при помощи тонкой рейки.

Этот тип гидроизоляции Изоспана для кровли необходим для защиты от внутренних паров. Тип В состоит из двух слоев: с гладкой структурой и с ворсистой. Первая используется для лучшего соединения с утеплителем, а вторая – для впитывания накапливающегося конденсата.

Источник baseel.ru

Пленочная изоляция типа В используется для изоляции стен, крыш, перекрытий внутри здания. Считается универсальным средством защиты от конденсата.

Из-за особенности структуры Изоспана В, он укладывается ворсистой стороной вниз, также необходимо соблюсти зазор для сбора конденсата и его выветривания. Мембраны должны накладываться внахлест с захватом более 10 сантиметров.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги проектирования и ремонта кровли . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Изоспан C

Данный тип изоляции состоит из двух слоев, идентичных Изоспану В: первый имеет гладкую поверхность, а второй – ворсистую. Изоспан С используется для предотвращения скапливания конденсата путем впитывания частиц влаги внутри помещения. Область применения идентична с мембранами типа В.

Изоспан С выполняет следующие функции:

    Защита кровли .

    Изоляция влаги и пара.

    Защита деревянных и бетонных элементов от воздействий воды.

Изоспан С защитит деревянные и бетонные элементы от воздействия воды Источник yourhome.su

Но Изоспан С отличается своей повышенной плотностью мембраны. По этой причине стоимость полотна примерно на 50% выше типа В.

Прочный материал, который отличается полной влагонепроницаемостью. Полотно является односторонним: это ламинированное покрытие. Благодаря своей отличительной черте, Изоспан Д имеет широкий спектр применения в любых типах конструкций.

Изоспан Д применяется как барьер, не позволяющий собираться подкровельному конденсату. Материал хорошо противостоит атмосферному влиянию. Часто используется на строительных площадках для временного перекрытия кровли. Монтируется при установке бетонных блоков, которые должны соприкасаться с землей.

Мембрана Изоспан Д способна справляться с самыми сложными задачами:

    Гидроизоляция полов , соприкасающихся с землей.

    Утепление цокольных перекрытий.

    Создание временной кровли.

Изоспан Д отличается полной влагонепроницаемостью Источник doorsan.by

Мембрана без проблем сможет противостоять умеренным механическим нагрузкам, благодаря чему большая снеговая нагрузка не повредит материал. Тип Д является самым прочным и надежным вариантом. Но вместе с этим повышается и цена пленки.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми . В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.

Новые разработки – энергосберегающие материалы

Существуют современные пленки Изоспан, производящиеся под типами FB, FD, FS и FX, которые благодаря своим уникальным способностям могут отражать до 90% инфракрасного излучения. Изоляция – это верный способ защиты кровли от пара, влаги и ветра, что также позволяет сэкономить на затратах энергии для отопления дома.

Изоспан типов FD и FS разработан на основе полипропиленовой двойной пленки. При изготовлении FX используется вспененный полиэтилен, а для создания FB – крафт-бумага. Все эти типы имеют общий элемент – металлизированную сторону, используемую в качестве отражающего экрана, что часто можно встретить при создании теплого дома. Такое использование отражающих поверхностей можно встретить:

    в банях , саунах;

    как подкладку для утепленных полов;

    при монтаже перекрытий ;

    при обшивке стен (за батареями или радиаторами).

Современные пленки Изоспан могут отражать до 90% инфракрасного излучения Источник yaroslavl.tiu.ru

Также можно встретить и другие типы мембран, которые созданы для отдельных областей строительства: AM, AS, DM.

Инструкция по монтажу Изоспана на кровлю

Правильность монтажа Изоспана напрямую повлияет на качество и длительность его эксплуатации. Каждый из нюансов и этапов укладки является важным и необходимым к учету.

К каждому из типов Изоспана прикладывается отдельная инструкция. В соответствии с ней Изоспан А должен устанавливаться на наружную часть утеплителя. Для этого он нарезается на полосы, которые кладутся внахлест друг на друга.

В процессе монтажа на пленке не должны выступать набухания и провисания. Это является показателем некачественной установки мембран.

Полотна можно временно закреплять при помощи строительного степлера, но только при условии дальнейшей установки рейки на конструкцию из полотен. Рейки должны быть обработаны антисептическими составами. Мембрана с ворсистой стороны в обязательном порядке должна иметь зазор в 5 сантиметров, что необходимо для выветривания влаги и конденсата.

Правильность монтажа Изоспана напрямую повлияет на длительность его эксплуатации Источник pestovodoma.ru

Первое полотно Изоспана должно быть установлено так, чтобы вода попала в водосточную систему. Только после этого строитель может переходить к монтажу обрешетки. Если же используется не Изоспан Д, то настил должен быть закончен в самые короткие срока, так как такие типы мембран не предназначены для использования в качестве временной замены кровли. Только Изоспан Д подходит как временная кровля благодаря своей повышенной плотности.

К пароизоляции здания необходимо подходить с полной ответственностью. Причиной этому является катастрофические последствия ошибки, которую может допустить строитель. Ведь после того как жидкость испаряется (что случается в ванной комнате или на кухне), она попадает в утеплитель, из-за чего тот слой теряет свои эксплуатационные качества. Плесень, высокая влажность стропил, промерзание крыши и много другое может ждать хозяина дома.

Специалисты советуют учитывать несколько нюансов при монтаже Изоспана и его аналогов:

    до начала монтажа пароизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к мембране, так как при использовании Изоспана типа А, В или С фиксация допускается исключительно внутри помещения , в противном случае будут потеряны необходимые качества;

    если же монтаж производится на кровлю мансардного помещения, то потребуются контррейки , которые будут выполнять сразу две функции: на нее кладется внутренняя отделка и обеспечивается герметичность стыков изоляции и стропильных ног;

    Изоспан АМ может быть уложен с любой стороны , главное чтобы слой клался именно на утеплитель;

    материал не должен натягиваться при монтаже, наличие дыр и иных дефектов также не допускается;

    пароизоляционное полотно должно быть заведено на фронтоны или соседние скаты, поэтому обязательно должен иметься припуск длиной минимум 15 сантиметров.

Материал не должен натягиваться при монтаже Источник pechiexpert.ru

Правильный монтаж пароизоляции для крыши Изоспан – это необходимое условие для защиты дома от влияния атмосферы.

Видео описание

Из видео можно узнать особенности монтажа гидроизоляции Изоспан:

Заключение

Правильно установленная изоляция кровли от жидкости и пара позволит зданию прослужить больший срок. Одним из вариантов для изоляции является Изоспан, имеющий отличные показатели. Товар характеризуется как качественный и недорогой, что делает его одним из самых популярных способов пароизоляции.

Каждое современное здание не может существовать без теплоизоляционного слоя. Однако и сам этот слой требует защиты. На спасение приходят пароизоляционные материалы, например, Изоспан А.

Изначально определим, важна ли пароизоляция для стен и кровли? Безусловно. Она позволит сохранить утеплитель кровли, стен. Гидроизоляцию используют на перекрытиях и перегородках, которые подвергаются воздействию всевозможных климатических изменений.

Существуют следующие виды пароизоляционных материалов:

  • Стандартная пленка . Она способствует защите от конденсата, который может появиться на внутренней поверхности стен, кровли, утеплителя.
  • Мембранное пленочное покрытие . Данные материалы выводят излишки влаги и испарений из помещений. Кроме того, существует ее подвид, обладающий свойством переменной паропроницаемости, которая увеличивается пропорционально влажности.
  • Фольгированная с алюминиевым покрытием . Выполняет функции паро- и теплоизоляции за счет отражающего свойства.
  • Подкровельная мембрана . Устойчива к перепадам температур и ультрафиолетовых излучений. Отличается высокими показателями прочности.

Изоспан А и «с чем его едят»

Изоспан – это инновационный стройматериал, который отлично себя показывает при возведении многих современных построек. Превосходная защита утеплителя и конструкций от климатических воздействий – вот основные качества, которые обеспечивают Изоспану авторитет в строительном бизнесе.

К техническим особенностям пароизоляции Изоспан А стоит отнести:

  • Прочность материала;
  • Эластичность;
  • Экологическую безопасность;
  • Высокую защиту от механических воздействий.

Изоспан делится на четыре вида: А, В, С, D. В этой статье акцентирутеся внимание на первой вариации данного продукта.

Пленки группы А используются для защиты наружной стороны помещений.

Буква «А» на материале говорит о том, что перед нами обычная пленка данной группы, без каких либо модификаций. Технические характеристики Изоспан АМ и АS отличаются тем, что сделаны из трех слоев, что позволяет увеличить уровень защиты строений. Помимо этого, в данной группе материалов присутствуют и пожароустойчивые пленки.

Изоспан А с ОЗД (с огнезащитными добавками) – гидроизоляционная пленка, которая не только защищает от воздействий воздушных масс, но и от случайных возгораний (при сварочных работах, при неаккуратном обращении с огнем).

Изоспан А используют в качестве некой мембраны, что вызвано гидроизоляционными свойствами материала. Данной пленкой защищают кровлю, фасады и стены помещений любых типов. Благодаря своей ветро- и влагозащитной функции, данная пленка поможет сохранить утеплитель в отличном состоянии на протяжении долгого времени. Сама по себе пленка существует на рынке около 12 лет, и имеет множество положительных отзывов.

Использование Изоспан возможно на всех этапах строительства. Она отлично обезопасит кровлю, которая постоянно подвержена воздействию теплых и холодных воздушных масс.

Изоспан А – технические характеристики

Несмотря на то, что Изоспан делится на несколько категорий, последние также делятся на несколько модификаций. К примеру, следующем образом выглядит разница между отдельными вариациями Изоспана А: Изоспан А (плотность 110 г/м²), Изоспан АМ (плотность 90 г/м²), Изоспан АS (плотность 115 г/м²), Изоспан АQ proff (плотность 120 г/м²).

Пароизоляция Изоспан А технические характеристики которой обозначенные производителем:

  • Сила растяжения материала: 190/140 миллиметров;
  • Стабильность при воздействии ультрафиолетового излучения: 3-4 месяца;
  • Водоупорность: 300 миллиметров;
  • Паропроницаемость: не менее 2000.


Инструкции по применению Изоспан А

Инструкция по применению этого материала начинается с вопроса многих строителей: «Какой стороной к утеплителю необходимо укладывать Изоспан А?».

Пароизоляция Изоспан А монтируется с наружной части утеплителя.

Перед началом работ по обработке пленкой стен и кровли, нужно убедиться, что подготовлены следующие инструменты:

  • металлический профиль и деревянные рейки;
  • саморезы;
  • для фиксации отдельных участков могут потребоваться строительный степлер и скотч;
  • ножницы для нарезки покрытия;
  • необходимое количество пароизоляции, рассчитываемое как сумму площади покрываемой поверхности и нахлестов по 15 см с каждой стороны;

При установке пароизоляции Изоспан А на утепленной кровле, материал нарезается широкими полосами и укладывается внахлест. Гладкая поверхность пароизолятора должна оставаться снаружи. Монтаж Изоспан А следует начинать с нижней части кровли. Нельзя допускать, чтобы Изоспан контактировал с утеплителем, так как это может значительно уменьшить гидроизоляционные свойства материала.

Обращайте внимание на то, не возникает ли набуханий при монтаже. Это может создать шумы при сильных порывах ветра.

Крепится Изоспан А рейками при помощи саморезов. Между сторонами изолятора оставляйте 5 сантиметров свободного пространства.

Если вы используете Изоспан А для создания ветро- и гидробарьера, то мы бы рекомендовали вам дополнить защиту паробарьером. Для этого отлично подойдет Изоспан В. Изоспан В имеет два слоя и используется для сохранения поверхностей:

  • Наклонной кровли;
  • Внутренних стен;
  • Каркасных стен;
  • Чердачных, цокольных перекрытий.

Схема монтажа в зависимости от назначения:

  • Неутепленная и наклонная кровля: основная конструкция – пароизоляционный слой – деревянный настил;
  • Чердак: перекрытие – пароизоляция – утеплитель – рейки – балка;
  • Бетонный пол: основа – стяжка – изоляционная пленка – финишный слой.

Стоит отметить, что нужно в точности соблюдать все тонкости эксплуатации данного материала, чтобы не разочароваться после. Берите в учет и то, что именно вы изолируете: утеплитель стен, кровли, либо же это вагонная или панельная обшивка. Эти аспекты могут создать определенные тонкости при монтаже.

Положительные и отрицательные стороны пароизоляции Изоспан

Как и все в этом мире, пароизоляция Изоспан имеет не только положительные стороны, но и отрицательные. Начнем, как принято, с хорошего. К достоинствам гидроизоляции Изоспан можно отнести:

  • Это высокопрочный материал;
  • Сроки эксплуатации переступают отметку в 50 лет;
  • Устойчивость к климатическим воздействиям разного рода: испарения, ветра, атмосферные осадки;
  • Безопасность и экологичность;
  • Применение Изоспан А не вызывает лишних трудностей при монтаже.

Что же касается отрицательных качеств, то сюда относят лишь то, что материал огнеопасен. Однако, мы уже упомянули об Изоспан А с ОЗД, который нивелирует данную проблему.

Насколько важна пароизоляция для стен и кровли?

Пароизоляция – это необходимая вещь для любых строений, о чем и постарались рассказать в начале материала. Мембрана Изоспан А – это легкое и не затратное решение данного вопроса, которое обеспечит безопасность вашим стенам, кровле, и утеплителю. Многие недооценивают гидроизоляцию, и это несмотря на то, что это значительно утепляет помещение. Кроме того, они защищают утеплитель, что позволит избежать лишних расходов на внезапные ремонтные работы.

Изоспан А и характеристики которого универсальны, подойдет в любых ситуациях, связанных с пароизоляцией. Большой ассортимент модификаций позволит вам приобрести пленку согласно тем требованиям, которые возникнут в процессе ремонтных работ.

Материалы Изоспан используются для изоляции поверхностей от влаги. Они демонстрируют необходимый уровень пожаробезопасности и, кроме того, помогают сохранить тепло внутри помещения. Потребителю представлен широкий выбор изделий, обладающих необходимыми для организации качественной изоляции свойствами.

Свойства

При устройстве гидроизоляции Изоспан монтируется непосредственно на стропила, чтобы защитить утеплитель от накопления влаги. Также пароизоляционная пленка применяется для теплоизоляции чердачных полов, потолков, стен помещений. На деревянные конструкции, чтобы изолировать их снаружи, наносят проницаемую для пара мембрану. Прежде чем покупать пленку, нужно понять, какие виды предлагает рынок по характеристикам и назначению. Ассортимент включает рулонные материалы из нетканых полотен, произведенных по ГОСТ. Отличия поставляемого продукта прослеживаются не только в их плотности, но и в структуре.

Мембрана нетканого полотна (для создания паропроницаемого барьера) предназначена для наружной изоляции крыш и конструкций стен. Материал защищает от влаги и ветра. В дополнение диффузионная пленка выполняет другую функцию – не конденсирует влагу внутри конструкции стены. Изоспан класса А не пропускает воду, он прост в обращении и способен выдерживать разные температурные нагрузки , что позволяет увеличить срок эксплуатации зданий. К тому же он прекрасно защищает их от сырости, разложения, плесени и коррозии.

Подобный материал стоит покупать благодаря его высокой устойчивости к негативным факторам, прочности и отличным техническим характеристикам. Он может выдерживать силовые нагрузки и не терять форму, а также стойко противостоять влиянию ультрафиолетовых лучей. Порадует также и простота установки: пользователь сможет самостоятельно установить барьер, используя минимальное количество подручных средств. Изоспан A применяется для защиты подвалов и мансард. Его плотность составляет 110 граммов на 1 квадратный метр. Он производится в рулонах шириной 140 см и длиной 50 метров.

Общие технические характеристики:

  • отличная прочность;
  • эластичность;
  • не является источником вредных веществ;
  • может справляться с высоким давлением.

Материал выдерживает перепады температуры от – 60 до + 80 градусов. В составе есть огнеупорные частицы, которые наделяют его уникальными свойствами. Изоспан A – это разновидность мембраны, защищающей поверхность стен и потолка от конденсации влаги. Прочность растяжения – 190/140 мм, устойчивость к ультрафиолетовому излучению – 3–4 месяца.

При установке на крышу материал разрезается на широкие полосы и накладывается таким образом, чтобы гладкая поверхность оставалась снаружи. Установка начинается с нижней части крыши. При этом при работе с Изоспаном не следует допускать контакта с ним, поскольку гидроизоляционные свойства в этом случае значительно уменьшаются.

Изготавливается продукт из чистого полипропилена. Он не впитывает влагу, поэтому допустимо использование мембраны для утепления жилых и промышленных зданий.

Благодаря имеющимся свойствам Изоспан гарантирует долговременную защиту дереву от гниения, а металлу – от коррозии. Особенно важно использовать материал в регионах с суровыми климатическими условиями, а также повышенными ветровыми нагрузками.

Мембрана отлично сдерживает не только влагу, но и гарантирует отсутствие сквозняка (если она была установлена с соблюдением требований строительных норм). Мембрана обладает простым принципом вывода влаги наружу: шершавая поверхность собирает пар, образовывающийся в помещении, после чего он просачивается наружу через имеющуюся микроперфорацию. Тыльная сторона гладкая, поэтому капли либо скатываются по ней, либо испаряются.

Вот почему так важно правильно укладывать материал, не путая стороны: шершавая поверхность пленки всегда должна быть внутри, то есть развернута к помещению или утеплителю. Если это требование не соблюдается, то и мембрана эффективно работать не будет.

Достоинства и недостатки

Преимущества материала:

  • прочность;
  • надежность;
  • поставляется с огнезащитными добавками;
  • многофункциональность;
  • экологическая безопасность;
  • простота установки;
  • паропроницаемость;
  • устойчивость к высоким температурам (подходит для использования даже в ванных комнатах и саунах).

Благодаря своей структуре Изоспан предотвращает проникновение конденсата в стены и утеплитель, защищая их структуру от образования грибка и плесени. Много положительных отзывов обеспечили популярность материалу на долгие годы. Изоспан А – это непроницаемая для воздуха и влаги пленочная мембрана. Ее использование уменьшает количество сквозняков, предотвращает попадание влаги и помогает улучшить качество атмосферы в помещении. Дополнительное использование грунтовки перед укладкой мембраны на большинство строительных поверхностей не требуется.

Изопан А – инновационный материал, имеющий в составе компоненты, благодаря которым его можно использовать на поверхности с повышенной температурой. Это немаловажно в конструкциях крыш бань и саун. Уникальные свойства позволяют продлить сезон строительства и обеспечить круглогодичное возведение зданий в зонах с холодным климатом.

Продукт может выдерживать до 12 месяцев прямого воздействия ультрафиолетового излучения, сохраняя целостность, необходимую для долгосрочных строительных проектов. Материал имеет более легкий вес, чем конкурентоспособные продукты. Это свойство незаменимо, когда нужно снизить нагрузку на конструкцию. Можно установить длинные участки полотна, что позволит увеличить скорость работы на объекте. Пароизоляционный барьер устанавливается горизонтально или вертикально, обязательно с перекрещиванием полотен на 5 сантиметров.

Укладка внахлест позволяет избежать появления сквозняков. Мембрана совместима с различными строительными материалами, такими как гипс, фанера, OSB, цементная доска, бетон, CMU, герметик. Можно сэкономить на уровне потребления тепла, что позволяет устанавливать и применять отопительное оборудование в помещениях меньшего размера. Затраты на энергию могут снизиться на целых 40%. Риск появления плесени и грибка также уменьшается.

Среди главных недостатков стоит выделить:

  • плохую влагостойкость;
  • небольшую область применения.

Если на поверхности пленки будет скапливаться слишком много воды, влага начнет скатываться внутрь. Использовать для кровли однослойную пленку не стоит. В этом случае лучше всего подходит многослойная мембрана. В инструкции производителя указано, что Изоспан А можно применять в конструкции кровли, но желательно, чтобы уклон не превышал 35 градусов. Не стоит приобретать материал, если планируется металлическое покрытие на крыше.

Область применения

  • Производители предлагают широкий ассортимент материалов. Все виды Изоспана отличаются по плотности, в результате чего их можно как стелить на пол каркасного дома, так и использовать в конструкции крыши.
  • Изоспан является одним из самых популярных видов изоляции благодаря цене и уникальным свойствам. Он подходит для стен, потолочных и подвальных полов, чердаков и мансард. Гидрофобное полотно широко используется в качестве гидроизоляционного слоя на грунтовых полах, цементных стяжках во влажных помещениях и как ветрозащита. Пароизоляция – одно из главных преимуществ материала.

  • Влагозащитная мембрана может использоваться в конструкции теплого пола. Ветрозащитная функция значительно расширила область применения материала. В зависимости от условий эксплуатации может появиться необходимость создать вентиляционный зазор 40–50 мм, за счет которого происходит выветривание влаги. Особенностью полотна является способность отражать тепловое излучение.
  • Рулонный материал не боится воды, прочен и прост в установке, его легко использовать на чердаке. Широко применяется в качестве кровельного пароизолятора для скатных крыш, а также перегородок. На предварительной стадии возведения крыши пластины устанавливаются между стропилами. Второй слой пленки перекрывает верхний на 15–20 см без натяжения.

В инструкции по эксплуатации Изоспана указаны основные требования к использованию материала.

  • Желательно избегать прилегания полос к кромке гребня.
  • Обязательно создается вентиляционный зазор (50 мм), который обеспечивает поток воздуха, способствующий выветриванию влаги.
  • Все соединения обрабатываются уплотнительной лентой.

Изоспан с маркировкой AF отличается наличием защиты от воспламенения, поэтому его используют в легковоспламеняющихся помещениях. Наличие букв АМ означает трехслойную конструкцию пленки, способную защитить конструкцию здания от любого внешнего воздействия.

В продаже можно найти материал с маркировкой AQ. Именно такая пленка обладает максимальными свойствами изоляции.

Тонкости монтажа

Перед использованием пленки Изоспан необходимо проверить изоляцию зазоров между блоками утеплителя, в случае обнаружения – устранить недостатки. Провести герметизацию мест контакта мембраны с элементами конструкции, например, с окнами. Для пароизоляции стен Изоспан A используется с внешней стороны здания, а Изоспан B – с внутренней. При строительстве стен Изоспан А укладывается слоями на их поверхность. Работы ведутся снизу вверх. Фиксация производится с помощью степлера. При этом необходимо исключить провисание полотна, иначе при сильной ветровой нагрузке на фасад может появиться ненужный шум (хлопание).

Во время установки крыши материал разрезается непосредственно на стропилах над теплоизоляцией. Укладка выполняется горизонтально. Начинают с нижней части крыши. Крепление производится с помощью гвоздей (иногда саморезов). Между нижней стороной Изоспана и утеплителем рекомендуется (но необязательно) оставлять пространство около 5 см , а между мембраной и крышей зазор, ширина которого обычно равна размеру рельс.

Как было отмечено выше, размещение Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальными полосами. Нахлест должен быть не менее 10 см. Места прилегания пленки к поверхности должны быть склеены монтажной лентой. Этот метод подходит для облицовки древесины.

Очень важно укладывать материал правой стороной к утеплителю. Перед монтажом необходимо внимательно прочитать инструкцию по применению полотна. Для наружной изоляции крыш и фасадов зданий необходимо использовать марки Изоспан AND, AM, AS, обеспечивающие необходимую защиту.

Разные вариации Изоспана А имеют и различную плотность материала. У модели А она составляет 110 г/м², у АМ – 90 г/м². Модель АS имеет показатель, равный 115 г/м², а самая большая плотность у АQ proff – 120 г/м². Для создания качественного гидро- и паробарьера специалисты рекомендуют использовать дополнительно паробарьер Изоспан В.

Схема монтажа зависит от назначения конструкции. Если это наклонная кровля без утеплителя, тогда монтируется основная конструкция, потом – пароизоляционный слой, а следом – деревянный настил.

На чердаке укладываются сначала перекрытия, потом – пароизоляция, следом – утеплитель и рейки, а в последнюю очередь – балка. При использовании мембраны на бетонном полу на первом этапе создается основа, потом – стяжка, на нее укладывается пленка и потом только финишная отделка. Если хочется добиться хороших результатов, необходимо строго следовать рекомендациям производителя, соблюдать тонкости эксплуатации материала Изопан и обязательно учитывать особенности поверхности, поверх которой будут укладываться слой пленки.

Изоспан: виды и характеристики гидро-пароизоляции

Изоспан — марка серии изоляционных пленочных покрытий (мембран), выпускаемая российской компанией «Гекса».

Пароизоляцонные мембраны используют при обшивке дома, при настиле кровли, при утеплении бани. Применение пленок продлевает срок эксплуатации конструкций, защищает теплоизоляцию от разрушающего действия влаги, дождя, ветра, а деревянные и металлические элементы – от гниения и образования коррозии.

Мембраны способствуют выходу влажному воздуху, предотвращая его задержку в слое теплоизоляции. Точка росы смещается – конденсат не выпадает, изоляция сохраняет свою теплоэффективность.

Несмотря на кажущуюся простоту, материал различается по видам. Условно все виды пленочной изоляции можно разделить на три направления: гидро- и ветрозащита, паро- и гидроизоляция, отражающие материалы, дополняющие теплоизоляцию для повышения теплосбережения.

В линейке Изоспан пленки обозначаются буквенными индексами А, В, С, D, F. Если в индексе две буквы, то вторая буква обозначает расширенные возможности применения материала.

Изоспан А: паропроницаемые мембраны для гидроизоляции и ветрозащиты

Изоспан А играет роль отличного гидроизолятора, так же хорошо защищает утеплитель от ветра и воды, повышая его срок службы. Изоспан А подходит как изолятор любых помещений, так как устойчив к механическим воздействиям, нейтрален к плесени и грибкам.

Материал применяется в качестве дополнительного барьера, закрепляется с наружной части утеплителя. Гладкая поверхность должна остаться снаружи, по ней скопившийся конденсат должен стекать в водоотводный слив, а сама пленка – не соприкасаться с материалом утеплителя, иначе, Изоспан не сможет качественно гидроизолировать помещение и утеплитель.

Для крепления мембраны используются деревянные рейки и гвозди.

Линейка Изоспан А представлена следующими видами мембран:

  1. Изоспан А. Самая проницаемая мембрана из всей линейки, дает влаге выходить наружу, но не пропускает ее внутрь. Действие мембраны – влага быстро выходит наружу, а вовнутрь не просачивается. Монтаж с внешней стороны теплоизолятора, под облицовку, необходимо оставлять зазор для вентиляции. Плотность – 100 г/кв. м, паропроницаемость – более 2000 г/кв. м/сутки.
  2. Изоспан А с ОЗД. Мембрана с огнезащитными добавками рекомендована, если вблизи утеплителя предполагается выполнение сварочных работ.
  3. Изоспан АМ. Трехслойная мембрана, допустим монтаж без вентзазора – воздух циркулирует в промежутках между прослойками пленки. Плотность – 90 г/кв. м, проницаемость пара – от 800 г/кв. м/сутки.
  4. Изоспан AS. Трехслойный диффузный материал, более стойкий к растяжению, чем тип АМ. Технические показатели: плотность – 115 г/кв. м, паропроницаемость – 1000 гр./кв. м/сутки.
  5. Изоспан AQ proff. Усиленный материал плотностью 120 г/кв. м – трехслойная структура с армированием. Пленка хорошо противостоит механическим повреждениям, УФ-лучам. Изоспан AQ незаменим для защиты утеплителя кровли, стен, если некоторое время конструкции будут без внешнего покрытия.

Перечисленные пленки ветрозащиты применимы при обустройстве каркасных стен, вентфасадов, теплоизоляции скатных крыш с наклоном от 35°.

Изоспан В, C, D, R: пароизоляционные и гидрозащитные мембраны

В отличие от разновидности А, Изоспан В, C, D, R – паронепроницаемы, т.е. выполняют функцию паробарьера, оберегая утеплитель от паров влаги, исходящих изнутри здания.

Паро-гидроизоляционные плёнки позволяют сохранить теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевают срок службы всей конструкции, а также препятствуют образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции, защищают внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

Изоспан B: пароизоляция

В отличие от Изоспан А, модификация B крепится с внутренней стороны утеплителя (т.к. является пароизоляцией).

Материал состоит из двух слоев: гладкий слой должен как можно плотнее примыкать при монтаже к утеплителю, вторая ворсистая сторона призвана впитывать конденсат и препятствовать его стекания на отделку.

Таким образом, монтаж мембраны производится всегда ворсистой стороной вниз с зазором к отделочным материалам, для захвата паров, проветривания и высыхания. Тип В настилают внахлест с захватом не менее 10 сантиметров со стороны утеплителя и крепят с помощью строительного степлера или иным способом.

Изоспан В применяют:

  • На скатных крышах;
  • На стенах: внешних и внутренних;
  • Для сохранения перекрытий в цоколе, чердаке (мансарде;
  • В гаражах и других нежилых помещениях.

Характеристики мембраны:

  • Плотность 72 г/м2

Показатель паропроницаемости: 7, растяжение пленки в продольном направлении на 130 мм, поперечном – не менее 107 мм.

Изоспан С

По строению этот материал аналогичен типу В (такие же две поверхности — гладкая и ворсистая), но более прочный и надежный, т.к. изготавливается из сверхплотного полипропиленового полотна. Изоспан С создает паробарьер для утеплителя, препятствуя впитыванию водных паров, образующихся внутри помещения.

Применяется как защита «холодной» наклонной кровли, при возведении стен, в межэтажных конструкциях, изоляции пола под бетонную стяжку.

Характеристики мембраны:

  • 100% полипропилен, паронепроницаемый
  • Температурный диапазон -60 – +80 °C;
  • Водоупорность не менее: 1000 мм вод.ст.
  • Плотность 90 г/м2

Особенности монтажа:

  • Монтаж неутепленных крыш (скатов) производится внахлест (с глубиной порядка 15 см), крепится с помощью деревянных реек. При обустройстве мансарды дома этот материал прекрасно изолирует помещение от попадания влаги из окружающей среды.
  • В деревянных перекрытиях пленка крепится прямо на утеплитель с небольшим свободным пространством от пола (4-5 см).
  • При изоляции бетонного пола, изоспан С кладется прямо на пол и стягивается на нем.

Изоспан D, DM: гидроизоляция

Изоспан D и DM — так же двухслойный материал, выполненный из высокопрочного полипропиленового тканого полотна (ворсистая сторона) и полипропиленовой плёнки (гладкая сторона). Марка DM имеет антиконденсатную поверхность.

Оба материала обладают высоким сопротивлением паропроницанию, водоупорностью и повышенной прочностью, что позволяет применять его в качестве:

  • подкровельной гидроизоляции для защиты элементов конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, попавших под кровлю, в конструкции неутеплённой скатной кровли;
  • паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель;
  • гидроизолирующей прослойки при устройстве полов по бетонным основаниям;
  • временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции Изоспан D позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.

Монтируется также внахлест горизонтально полосами, закрепляется на стропилах крыши дома с помощью реек. Монтаж на бетонный пол аналогичен предыдущей модификации изоспана, потому что во многом Изоспан С и D похожи по своим характеристикам.

Характеристики мембран:

  • полипропилен, полиэтилен
  • Температурный диапазон -60 – +80 °C;
  • Водоупорность не менее: 1200 мм вод.ст.
  • Плотность Изоспан D, DM: 105 г/м2.

Изоспан RS, RM: армированная паро-гидроизоляция

Изоспан RS/RM — трехслойная, армированная ПП-сеткой изоляция. Применение – обустройство гидро-паробарьера для потолка, полов, стеновых перекрытий, крыш любого вида.

Модификация RM отличается повышенной плотностью и прочностью на разрывную нагрузку.

В процессе изготовления, полотна Изоспан RS, RM обрабатываются водоотталкивающими составами. Гидрофобный материал подходит так же для использования в качестве гидроизоляционной прослойки в ходе монтажа земляных полов, цементных стяжек по бетонному основанию во влажных помещениях.

Как и Изоспан D, эти разновидности пленки характеризуются высокой прочностью. В частности, она достигается за счет армирования Изоспана RS и RM в середине полипропиленовая сеткой.

Характеристики мембран:

  • полипропилен, полиэтилен
  • Температурный диапазон -60 – +80 °C;
  • Водоупорность не менее: 1200 мм вод.ст.
  • Плотность Изоспан RS: 84 г/м2, плотность Изоспан RM: 100 г/м2.

Монтируя пароизоляцию, укладывать Изоспан RS/RM требуется гладкой поверхностью к утепляющему материалу. В зависимости от условий эксплуатации конструкции, может потребоваться предусмотреть вентиляционный зазор в 40–50 мм, обеспечивающий выветривание влаги.

Теплоотражающие паро- гидроизоляционные материалы

В отдельную линейку Изоспан выделены материалы с алюминиевым (фольгированным) покрытием. Особенностью этой серии является способность отражать тепловое излучение. Такие пленки создают паро-гидроизоляционный барьер для защиты теплоизолятора и повышают эффективность утепления и снижают теплопотери.

Изоспан FB, FD, FS, FX

Материалы Изоспан FB, Изоспан FS, Изоспан FD, Изоспан FX подбираются в зависимости от параметров покрытия и основы:

  • Изоспан FB (показатель плотности 132 г/м2). Строительный картон (крафт-бумага) высокой плотности с лавсановым покрытием и алюминиевым напылением. Сфера использования – обшивка потолков и стен в саунах и банях, где температура «сухого пара» достигает +140°С.
  • Изоспан FD (132 г/м2). Это полипропиленовое тканное полотно, на которое с одной из сторон нанесен металлизированный слой алюминия. Материал позволяет создать защитный барьер потолка и пола чердаков, используется при обустройстве системы теплого пола (дяного или электрического).
  • Изоспан FS (92 г/м2). Основа Изоспана FS выполнена из нетканого полотна, поверх которого нанесена двойная металлизированная пленка. Не боится влаги, прочен и удобен в монтаже. Используется как кровельный тепло- и паробарьер для наклонных крыш, а также для каркасных стен.
  • Изоспан FX (145-175 г/м2). Изоспан FX отличается вспененной полиэлитеновой основой толщиной 2–5 мм, покрытой лавсановой металлизированной пленкой. Изоспан FX может применяться в качестве самостоятельного теплоизолятора или монтируется в комплексе с утеплителями других видов. Сфера использования – теплоотражающая, гидро- и паронепроницаемая обшивка стен, перекрытий, чердака. Также укладывается как теплоотражающая подложка под ламинат.

Все вышеперечисленные материалы укладывают таким образом, чтобы фольгированная теплоотражающая сторона была обращена в сторону помещения, укладываются встык и крепятся специальной клейкой лентой. Коэффициент теплового отражения полотен Изоспан достигает 90%.

Скотчи Изоспан

Скотчах Изоспан – это клейкие ленты для изолирования линии швов, неровных поверхностей. Достаточно, чтобы рабочая поверхность было сухой и очищенной – скотч изоспан FL, SL обеспечит хорошую непроницаемость таких мест.

Лента Изоспан FL предназначена для герметизации и соединения между собой полотнищ материалов Изоспан RF, FS, FD, FX. При этом Изоспан FL создаёт цельную теплоотражающую поверхность. Может также применяться для устранения мелких повреждений полотен материалов Изоспан RF, FS, FD, FX.

Состав: металлизированный полипропилен с клеевым слоем. Ширина 50 мм, толщина 51 мкм, длина 50 м.п.

Лента Изоспан FL termo аналогична, но может применяться в помещениях с повышенной температурой: бани, сауны и т.д. (Температурная устойчивость от -40° С до + 180° С) .

Лента SL proff это бутил-каучуковая соединительная лента. SL proff предназначена для склеивания между собой полотен материалов Изоспан с целью герметизации мест нахлёста материала, а также для герметизации мест примыкания полотен материалов Изоспан к другим элементам конструкции.

инструкция по применению для стен, пола, потолка

«Изоспан В», инструкция по применению для крыш, потолков, стен и т. Д., О которой пойдет речь в этой статье, является одним из самых качественных отечественных пароизоляторов. К его достоинствам можно отнести, прежде всего, прочность и простоту монтажа. Этот материал производит компания Hexa, центральный офис которой находится в Тверской области.

Разновидности материала «Изоспан»

На данный момент ООО «Гекса» производит несколько разновидностей этого материала:

  • Изоспан А.Эта пленка предназначена для защиты всех видов изоляции от атмосферной влаги и ветра.
  • «Изоспан А. М» — трехслойная диффузионная мембрана, устанавливаемая непосредственно на изоляцию.
  • «Изоспан А.С.» По своим эксплуатационным показателям данный тип изолятора практически не отличается от предыдущего, но имеет несколько меньший уровень паропроницаемости.
  • Изоспан AQ proff. К основным достоинствам этой пленки можно отнести повышенную прочность на разрыв.
  • Изоспан С.Мембрана предназначена для установки преимущественно изнутри помещения. В отдельных случаях может использоваться снаружи.
  • Изоспан Д. Многофункциональная пленка с антиконденсатным покрытием.
  • Изоспан В. Инструкция по применению этого материала позволяет использовать его для защиты изоляции как изнутри, так и снаружи.

Последний вид пароизоляции этой марки на данный момент является одним из самых популярных. Далее в статье мы подробно разберемся, какими преимуществами и недостатками он отличается и как именно используется.

Плюсы и минусы пленки «Изоспан В»

К основным достоинствам этого материала можно отнести:

  • Прочность. Пленка такого типа не рвется при установке и служит очень долго.
  • Надежность. При использовании этого материала изоляция остается сухой при любых обстоятельствах.
  • Универсальность. «Изоспан В» можно использовать для утепления любого вида на всех без исключения конструкциях.
  • Экологичность. Пленки этого производителя не выделяют в воздух никаких вредных веществ.
  • Практичность.
  • Пожарная безопасность.
  • Простота установки.

Благодаря необычной структуре и структуре материал «Изоспан В», инструкция по применению которого будет дана ниже, отлично обеспечивает выветривание скопившегося конденсата, значительно улучшает изоляционные качества «жмыха», увеличивает срок службы зданий и сооружений. При нанесении на стенах не образуется грибок и плесень, а утеплитель всегда остается сухим.

Область применения

В холодное время года разница температур в жилом помещении и на улице может быть очень большой. В результате пары влаги, всегда присутствующие в воздухе помещений, конденсируются на ограждающих конструкциях, а если они утеплены, то прямо на изоляторе. В результате минеральная вата, стекловата и т. Д. Промокают и теряют большую часть своих изоляционных свойств. Чтобы этого не произошло, используются пароизоляционные мембраны. Этот материал устанавливается поверх утеплителя со стороны помещения и препятствует проникновению в него влаги.

Мембрана «Изоспан Б», инструкция по применению («С», кстати, разновидность, которая используется примерно таким же образом и в тех же случаях), которая практически идентична таковой у других типов теплоизолятора. , возможна установка с утеплением:

  • «Пирог» чердаков, чердаков, а также крыш снаружи,
  • стен изнутри и с улицы,
  • потолков — чердака и мансарды,
  • этаж.

Этот материал можно использовать при утеплении зданий любого назначения и любой этажности.«Изоспан В» идеально подходит для защиты от влаги таких видов утеплителей, как минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретановые покрытия и др.

Характеристики материала

Представляет собой полупрозрачную пленку «Изоспан Б» с двухслойной структурой. Одна сторона имеет гладкую поверхность, а другая — шероховатую. Благодаря наличию текстуры конденсат удерживается на поверхности материала, не стекая вниз, и очень быстро улетучивается. Соответственно, влага не проникает в толщу «пирога», изолирующего конструкцию.В результате предотвращается образование грибка на древесине и ее гниение, а также ржавление металлических элементов защищаемой поверхности.

Общие правила установки

Как правильно установить Изоспан V? Инструкция по применению (раскладка в «пироге» представлена ​​ниже) от производителя предписывает обязательное соблюдение следующих требований:

  • Крепление к вертикальным и наклонным конструкциям — крышам, стенам, перегородкам — осуществляется сверху вниз.В этом случае полосы укладываются в горизонтальном направлении.
  • Перекрытие должно быть не менее 15 см.
  • Для надежности стыки проклеиваются специальным скотчем.

«Изоспан В» монтируется гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — по направлению к комнате. Для крепления можно использовать деревянные бруски, прижимные планки или степлеры. В этом случае надежная и эффективная защита будет обеспечена с помощью пароизоляции Изоспан V, инструкция по применению (фото правильной установки см. Стр.), Которая обычно прикрепляется к рулону.

Использование материала для утепления чердаков

В этом случае плиты самого утеплителя сначала вставляются между стропилами. Затем «Изоспан Б» растягивается. Инструкция по эксплуатации (стены чердака, не утепленные пленкой такого типа, качественно утеплить невозможно, как вы понимаете) в этом случае выглядит следующим образом:

  • Закрепите «Изоспан» прямо на стропилах. Обычно крепление производится брусками толщиной 3-5 см, набиваемыми сверху по ногам.Иногда также используются тонкие прижимные планки (по две). В этом случае «Изоспан В» крепится с двух сторон каждого стропила. Второй способ тоже достаточно надежен. К тому же при его использовании сохраняется площадь чердака. Однако скрепить материал таким способом можно только тогда, когда толщина стропильных ног будет как минимум на 2-3 см больше толщины плит утеплителя.
  • Поверх натянутой пароизоляции чистовая отделка (вагонка, гипсокартон, обрезная доска, фанера и т. Д.).) установлен. Закрепите его первым способом крепления «Изоспан В» на стержнях. Со вторым — на стропилах. В результате между финишной отделкой и пароизоляцией образуется вентиляционный зазор, обеспечивающий быстрое высыхание осевшего конденсата.

«Изоспан В»: инструкция по применению при утеплении кровли

При сборке «пирога» кровли материал крепится примерно так же, как и в первом случае. Однако в этом случае сначала фиксируется сама пароизоляция.Крепят со стороны чердака степлерами или установкой внутренней горизонтальной обрешетки под отделку из узкой доски с шагом 50-80 см.

Далее между стропилами кладут плиты из минеральной ваты или пенополистирола на пароизоляцию. Они не упадут внутрь, на чердак, именно из-за обрешетки. Иногда вместо последней используют обычную проволоку. Его вытягивают со стороны мансарды таким образом, чтобы в дальнейшем плиты утеплителя прочно удерживались между стропилами.

После укладки минеральной ваты на стропила крепится гидроизоляция (с небольшим провисанием). Крепят брусками, на которые впоследствии набивают поперечную обрешетку. На нее в свою очередь крепится выбранный рубероид.

Применение для боковых стен помещения

Чаще всего эту пароизоляцию применяют для утепления именно вертикальных стен, ограждающих конструкции изнутри. Далее мы подробно расскажем, как устанавливается «Изоспан Б» в этом случае.Инструкция по применению его стен следующая:

  • Сначала к поверхности крепится брус, ширина которого равна (или немного больше) толщине утеплителя. При использовании для отделки гипсокартона можно использовать металлический профиль.
  • Далее устанавливаются плиты из минеральной ваты или пенополистирола.
  • Поверх них — на планках, планках или степлерах — крепится пароизоляция Изоспан V.
  • Далее монтируется чистовая отделка.

Использование материала при утеплении стен снаружи

При сборке пирога для изоляции со стороны улицы процедура будет обратной.То есть сначала на стены крепится обрешетка из бруса толщиной 3 см (для обеспечения вентиляционного зазора). Затем на него натягивают пароизоляцию Изоспан В. Далее устраивается контррешетка. Между его элементами монтируется теплоизолятор. Поверх него крепится гидроизоляционная пленка, а затем финальная отделка (вагонка, сайдинг и т. Д.).

Так обычно устанавливают пароизоляцию Изоспан V снаружи. Инструкция по применению стен из этого материала, рассмотренная выше, однако, дана в основном для отделки деревянных построек… Дело в том, что доска, брус и бревно «дышат» и очень легко пропускают пары влаги изнутри наружу. Бетонные и кирпичные стены намного лучше улавливают пар, поэтому изоляционная мембрана в этом случае используется редко.

Описанным выше способом обычно обшивают плоские поверхности, вымощенные булыжником или дощатой. Допускается установка пароизолятора на бревна без предварительного заполнения обрешетки. То есть прямо на стене. Вентиляцию в этом случае будут обеспечивать зазоры на стыке бревен.

«Изоспан В»: инструкция по применению для пола

В этом случае также необходимо предусмотреть вентиляционный зазор. Между лагами предварительно укладывается гидроизоляционный слой. Далее устанавливаются плиты утеплителя. Затем — путем крепления штангами — крепится пароизоляция Изоспан V. Далее монтируется обрезная или половая доска.

Утепление чердачных и межэтажных перекрытий

И в этом случае Изоспан В очень часто используется как пароизоляция. Инструкция по применению потолка из этого материала практически повторяет рекомендации по его установке на пол.Со стороны мансарды — при обустройстве жилого чердака — монтируется точно так же. Однако эту пароизоляцию обычно крепят и снизу к потолку. В этом случае его закрепляют на балках до монтажа обшивки. Для крепления, как и во всех остальных случаях, используются бруски небольшой толщины. Прямо на них монтируется потолочная доска.

Итак, выше были рассмотрены основные рекомендации по монтажу такого материала как «Изоспан В» (инструкция по применению).Кстати, в первую очередь это касается потолка. Дело в том, что эту часть дома, не утепленную таким образом, невозможно утеплить или отделать качественно. То же самое можно сказать и о стенах и полах. Далее дадим несколько советов, которые могут кому-то пригодиться при использовании материала этой марки для пароизоляции строительных конструкций:

  • Перед укладкой материала деревянные стены необходимо обработать антисептическими составами. Влага между пленкой и деревом достаточно быстро сохнет.Однако не повредит перестраховаться.
  • Также стоит обработать древесину средством от насекомых. Сделать это после установки «пирога» будет невозможно.
  • Материал «Изоспан В», как уже было сказано, очень прочный. Однако иногда все же случается, что пленка повреждается какими-либо острыми элементами конструкции в результате неосторожных действий и т. Д. Разорванные места необходимо ремонтировать с помощью специальных лент с липким слоем или клея, предназначенного специально для этой цели.

Как видите, пароизоляция Изоспан В, инструкция по применению которой приведена в статье, — очень надежный и простой в установке материал. Стоимость ее не слишком высока, а по эксплуатационным характеристикам она значительно превосходит традиционную полиэтиленовую пленку. Поэтому использовать его для защиты утеплителя от влаги в жилых помещениях однозначно стоит.

Все знают и помнят, зачем нужна гидроизоляция, но о том, что она необходима для защиты пола от водяного пара, часто забывают.Но тщетно. Часто полы вредит испарениям. Если при вскрытии пола обнаруживается грибок, плесень и другие проблемы, скорее всего, причина как раз в том, что они не защитили пирог от проникновения пара. Материалы с маркой Изоспан можно использовать в качестве парогидрозащиты. Это российский производитель, который давно присутствует на рынке и производит пароизоляционные пленки и мембраны. Чтобы выбрать Изоспан для пола, нужно знать, какой именно вид вам нужен в том или ином пироге.

В некоторых конструкциях полов обязательно требуется пароизоляция. Если говорить об изоляции от пара, то есть Изоспан для полов двух типов:

  • Защищает от проникновения воды в виде жидкости, но паропроницаем. То есть пропускает пары.
  • Не пропускает воду или пар. Этот тип часто называют пароизоляцией.

Где нужна пароизоляция? Например, при устройстве пола на земле.Почва под полом всегда имеет какую-то влажность. Оно может быть больше / меньше в зависимости от сезона и уровня грунтовых вод, но влага в почве присутствует всегда. Если в комнате теплее или суше, влага будет перемещаться из земли в комнату. Если на его пути не установить пароизоляцию, она окажется в помещении и тогда в доме будет постоянная сырость, которую ничем не побороть.

Изоспан применяется для гидроизоляции, пароизоляции

Иногда пароизоляция необходима для межэтажных перекрытий, но не всегда.Только там, где есть условия для конденсации. В квартирах и на втором и выше этажах коттеджей он нужен только там, где внизу может быть повышенная влажность … Если комната находится над санузлом, кухней, над лестницей и т. Д., То добавляем пароизоляцию к торт. Внизу в комнате с нормальной влажностью? На этом слое можно сэкономить.

В домах с подвалами пароизоляция нужна, но, опять же, не всегда — только если подвал может выдерживать отрицательную температуру… Даже если подвал неотапливаемый, но не промерзает, можно обойтись без пароизоляции. Обязательно организовать вентиляцию (проветривание) и можно обойтись без использования пароизоляции. Если вы хотите перестраховаться, пожалуйста. Это не больно, но и не обязательно.

В каких конструкциях перекрытий нужны паропроницаемые виды гидроизоляции? Где используется утеплитель из минеральной ваты. В этом случае для пола выбираем Изоспан, который позволяет выходить пару, иначе утеплитель намокнет и потеряет свои свойства.

Изоспан для пола: виды и назначение

Вся продукция Изоспан делится на четыре категории:


В принципе Изоспан для пола можно подобрать таким образом, чтобы решить любую задачу защиты конструкций от влаги в любом ее проявлении. Качество фильмов хорошее, но очень много подделок, не отличающихся качеством.

Пароизоляционные пленки и их особенности

В этом разделе мы поговорим о пароизоляции Изоспан.Все они имеют широкий диапазон рабочих температур от -60 ° C до + 80 ° C. В чем их отличия? Если вы посмотрите сравнительную таблицу, то увидите, что Изоспан B отличается от Изоспана C, D, Rs, RM и DM только прочностью на разрыв и разрыв. В остальном характеристики такие же. Так что определяющей характеристикой является сила.


Есть и конструктивные отличия:


Итак, какую пароизоляцию Изоспан для пола использовать, зависит от необходимой прочности.Если вы не можете ходить по нему, вы можете взять C или B, но если вам нужно защитить себя от летающих частиц минеральной ваты, вам понадобится DM. Скорее всего, Изоспан Д придется брать под армированную стяжку. Он точно выдержит нагрузку от ботинок и даже случайные удары.

Мембраны паропроницаемые

В отличие от пароизоляции, паропроницаемые водонепроницаемые мембраны проводят не воду, а пар. Этот вид материала используется при устройстве деревянных полов, где используется утеплитель из минеральной ваты.Изоспан для этого типа полов не пропускает воду в жидком состоянии, но не препятствует выходу пара, что способствует поддержанию нормальной влажности в утеплителе из минерального волокна.


Если посмотреть на сравнительную таблицу, бросается в глаза то, что Изоспан AQ prof имеет не только высочайшую прочность (армирован более прочными волокнами), но и лучше пропускает пар, чем другие мембраны. Все остальные отличаются только силой. Все паропроницаемые водоотталкивающие мембраны — AQ 150 prof, AS и AM — трехслойные, армированные.Разная плотность армирования дает разные характеристики. Это как раз критерий при выборе конкретного вида.

Теплоотражающая гидроизоляция

Для повышения эффективности отопления в последнее время стали использовать материалы с металлизированным покрытием. Это может быть слой фольги или металлизированный полипропилен. Второй вариант используется в теплоотражающих пленках Изоспан. Это покрытие более надежное и со временем не портится. Теплоотражающий Изоспан целесообразно использовать в отапливаемых конструкциях.Но, для появления эффекта отражения тепла, над отражающим слоем должен быть воздушный зазор.


В таблице приведены основные характеристики теплоотражающей гидроизоляции. Они отличаются прочностью на разрыв при продольном и поперечном растяжении. Выбирать нужно по этому параметру. В таблице отсутствуют две технические характеристики — водонепроницаемость и стойкость к паропроницаемости. Они одинаковы для всех мембран и составляют 7 м² ч Па / мг и 1200 мм.rt. Изобразительное искусство. соответственно.

Стоит обратить внимание на то, что практически все материалы Изоспан для полов с теплоотражающим эффектом также являются пароизоляцией — они не пропускают пар. Только Изоспан РФ проходит пар. Его можно использовать в межэтажных перекрытиях в качестве подшивки днища. Он будет отражать часть тепла в комнату и в то же время не будет препятствовать выходу пара из изоляции. Остальные материалы препятствуют прохождению паров в обоих направлениях.Их можно использовать при устройстве пола по бревнам, а сверху — как паро- и гидроизоляционный материал, который защитит утеплитель от пролитой влаги.

Все материалы состоят из полипропилена, но различаются по структуре:


Все пленки, одновременно защищающие помещение от проникновения частиц минеральной ваты, могут использоваться в качестве подложки для различных напольных покрытий. Изоспан FX можно использовать в качестве подложки для ламината, и, поскольку это вспененный материал, он также гасит звуки.

Как не купить подделку

В первую очередь ориентируйтесь на цену. В оригинальных материалах он не низкий и есть определенные внешние признаки.


  1. Все пленки и мембраны Изоспан упакованы в полиэтиленовый рукав с нанесенным логотипом. Надписи двусторонние, цвета только темно-красный и белый.
  2. Каждый рулон под пленкой содержит инструкцию по установке и таблицу с перечнем всех продуктов.
  3. На рукаве нанесен логотип кампании — HEXA.Встречается на соединительных лентах, и на всех пленках, мембранах. Заглянув внутрь рулона, его легко прочитать.
  4. Конец рулона маркируется датой изготовления и номером партии.
  5. Концы заклеиваем скотчем с нанесенным буквенно-цифровым названием товара.

Если хотя бы один из признаков отсутствует, значит перед вами подделка. Его качество и характеристики неизвестны, поэтому от покупки такого материала лучше воздержаться.

Примеры использования пленок и мембран в конструкциях полов

Обычному человеку не всегда легко понять, какой тип пленок и мембран Изоспан следует использовать в его случае.Вот несколько примеров, показывающих типы пленок и возможные бренды.


В бетонных полах на бетонном основании

Если вы планируете использовать Изоспан D, C, RS, RM для пола в качестве защиты от воды и пара в стяжке — на бетонной подготовке или на плите пола (как на фото ниже), — независимо от того, какой из пленки вы выбираете, правила укладки будут аналогичными.


Это все рекомендации производителя. Стоит только добавить, что в местах наматывания пленки на стену делайте небольшую складку — 3-4 см.После укладки материал немного остывает, из-за чего меняются его размеры. Если не оставить складку, мембрана растянется. В углах появятся пустоты. Технологически это не страшно, но проткнуть натянутую мембрану при укладке арматуры и других работах несложно. Так что не забудьте сбросить карты.

Основная задача — при дальнейшей работе не повредить Изоспан на полу … По мембране нужно ходить, перемещать стройматериалы. Все это никак не способствует сохранению целостности.Но если вы будете осторожны, это реально.

В перекрытиях по бревнам над метро

При устройстве деревянного пола над вентилируемым подпольем требуются мембраны двух типов.


При установке соблюдаются те же правила: нахлест панелей не менее 15-20 см, двойная проклейка стыков. При укладке пароизоляции поверх бревна — под настилом — он пускается и по стенам. Разница лишь в том, что нужно будет посмотреть, как правильно уложить мембрану снизу — поверните вниз той стороной, которая блокирует пар.

В межэтажном перекрытии

Снизу корж подшивается пароизоляционной пленкой (слой 7 на рисунке). Этот слой предотвращает попадание влаги, содержащейся в воздухе, в утеплитель, расположенный выше. Здесь рекомендуется использовать Изоспан RS, B, C, D. Марки с повышенной прочностью тут ни к чему — нагрузка на пленку небольшая, а характеристики идентичны.

Положите эти материалы в торт грубой стороной вниз. Правила нахлеста и склейки сохранены.Так как пленка практически «висит», она подпирается снизу пропитанными антисептиком планками дерева, и к этой планке обычно прикрепляют потолочную опилку.


Поверх утеплителя рекомендуется уложить паропроницаемую мембрану (слой № 2 на рисунке). Рекомендуемые материалы — Изоспан AQ proff и PQ 150 prof, AS и AS 130, AM. Этот материал нужен для того, чтобы влага, которая еще попадает в утеплитель, могла выходить из него в виде дыма. Если положить сюда непроницаемый для пара материал, влага будет задерживаться в утеплителе, он намокнет и потеряет свои свойства.

В то же время материал непроницаем для жидкостей, что предотвращает намокание утеплителя при проливании чего-либо на пол. Если пол переходит в чердак, настил не всегда бывает сплошным. В этом случае ветрозащитные свойства не позволят выносить тепло из утеплителя.


Изоспан DM имеет очень высокую прочность

Водонепроницаемая паропроницаемая мембрана монтируется логотипом вверх. Он надевается поверх утеплителя.Можно оставить зазор для лучшей вентиляции, но если дно обычное жилое помещение, в этом нет необходимости. Листы кладут друг на друга не менее чем на 15 см, стыки проклеивают. Края также кладем на стены, где фиксируем скотчем.

Мембрана крепится к лагам скобами, сверху прижимается контр-рейками из антисептика и высушенного дерева. Поверх этих планок либо уже уложена доска пола, либо листовой материал укладывается в два слоя с разрывом в швах.

Изоспан С широко известен как строительный материал и для создания надежных гидро- и пароизоляционных слоев. Он изготовлен из 100% полипропилена и представляет собой ламинированный материал с особенно высокой плотностью. Спектр применения этого материала достаточно широк, поэтому необходимо более точно и подробно изучать инструкцию Изоспан С в ситуациях различной сложности.

Изоляционные материалы

Процесс изоляции требует защиты изоляционного материала от влаги.Для гидроизоляции изоляционных материалов используются различные современные материалы, обладающие высокими пароизоляционными и гидроизоляционными свойствами. К таким качественным материалам для гидроизоляционных работ относится Изоспан. Одна из разновидностей — Изоспан С, применяемый для гидроизоляции при утеплении стен, крыши, потолка и других частей дома. Пленка Изоспан изготавливается из полипропиленовой ткани.

Помимо гидроизоляционной пленки «Изоспан С» производятся и другие виды пленок, которые обладают не только гидроизоляционными свойствами, но и действуют как теплоизолятор.Некоторые виды пароизоляционной пленки Изоспан подходят для утепления боковых внутренних помещений … Для крепления пленки Изоспан S используются специальные клейкие ленты, которые создают паронепроницаемые стыки между пленочными полотнами.

Помимо материалов Изоспан, для изоляционных пакетов в качестве гидроизоляции снаружи используются пленки серии Строизол, особенно в условиях повышенной влажности, например, многослойный Стройзол имеет дополнительный теплоизоляционный слой.

Особенности

Изоспан S отличается двухслойной структурой.С одной стороны, он идеально гладкий, а с другой — имеет шероховатую поверхность, чтобы удерживать капли образующегося конденсата. Изоспан С применяется в качестве пароизоляции для защиты утеплителя и других элементов от чрезмерного насыщения парами жидкости внутренних помещений помещения, утепленных скатных крыш и потолков. А также используется в строительстве плоских крыш в качестве пароизоляции. При использовании цементных стяжек Изоспан С применяется в качестве гидроизоляционного слоя при устройстве полов на бетонных, грунтовых и других влагопроницаемых основаниях, при устройстве цокольных этажей и во влажных помещениях.

Преимущества и недостатки

Материал

Изоспан С применяется для защиты изоляции промышленных или жилых зданий, при этом высота не имеет значения. Его можно использовать для защиты от влаги утеплителей различных типов, таких как минеральная вата, промышленный полистирол, различные пенополиуретаны.

Преимущества материала следующие:

  • прочность;
  • надежность — даже после монтажа гарантированно просохнет;
  • универсальность — защищает любую изоляцию;

  • экологическая безопасность материала, так как не выделяет химических веществ;
  • простота установки;
  • устойчивость к высоким температурам, подходит для использования в банях и саунах.

Изоспан S благодаря своей структуре предотвращает проникновение конденсата в стены и изоляцию, защищая конструкцию от образования плесени и грибка. Из недостатков можно выделить довольно ощутимую стоимость Изоспана С. Но все же стоит отметить, что отличное качество того стоит.

Инструменты

Для установки Изоспан S вам понадобятся следующие инструментов и материалов, которые необходимо подготовить заранее:

  • пароизоляционная пленка в количестве, соответствующем площади поверхности, покрытой кромкой внахлест на полотно;
  • степлер или плоские стержни для крепления этой пленки;
  • гвозди и молоток;
  • качественная монтажная или металлизированная лента для обработки всех стыков.

Крепление

Монтажные работы по установке Изоспан С целесообразно проводить, придерживаясь указаний специалистов.

  • В скатных крышах материал может крепиться непосредственно к деревянному покрытию и металлической обшивке. Установка может быть начата без предварительной подготовки. Укладывать верхние ряды материала на нижние необходимо с нахлестом не менее 15 сантиметров.Если новый слой монтируется горизонтально как продолжение предыдущего, то нахлест должен быть не менее 20 сантиметров. Перед приклеиванием листов Изоспан С следует обратить внимание на плотность его стыков непосредственно с кровлей.
  • Изоспан типа с маркировкой С может применяться для утепленных кровель независимо от материала их покрытия. Мембрана устанавливается внутри конструкции и должна максимально плотно прилегать к утеплителю. Между другими материалами и Изоспаном С должен быть вентиляционный зазор не менее 4 сантиметров.В помещениях с повышенной влажностью лучше всего сделать этот зазор на несколько сантиметров шире.
  • На потолке мансарды Изоспан С выкладывается поверх утеплителя поперек балок. Рекомендуется установка с использованием деревянных реек или других крепежных элементов. Если утеплитель из глины или минеральной ваты, еще один слой пароизоляции Изоспан С следует нанести непосредственно на черновой пол.

Утепленная крыша

Панели из этого материала должны всегда укладываться точно на плиты самого покрытия, а также только на обрешетку.Крайне важно знать, что гладкая сторона этого материала должна «смотреть» только наружу. Сама установка начинается только снизу. Следует учесть, что верхние ряды обязательно должны перекрываться нижними только с «нахлестом», который должен быть более 15 см.

Если само полотно монтируется самостоятельно как продолжение предыдущего слоя, то «внахлест» обязательно должен быть больше 20 см.

Устройство мансардного этажа

При использовании в качестве основного слоя пароизоляции этот материал аккуратно укладывается поверх утеплителя.Делать это нужно гладкой стороной вниз. Направление должно быть только через основные направляющие. Крепление производится непосредственно к деревянным стойкам, которые сегодня свободно можно купить в любом строительном магазине.

Если используется керамзит или обычная минеральная вата, это означает, что сначала следует укладывать Изоспан S на черновой пол, всегда гладкой стороной. После этого можно укладывать утеплитель и добавлять основной слой Изоспана.

Крыша

Изоспан S служит для создания пароизоляционного слоя вне зависимости от материала кровли.Он защищает утеплитель от влаги и монтируется внутри конструкции. Материал должен максимально прилегать к основному слою утеплителя. При самостоятельной установке всех отделочных материалов внутри между ними и Изоспаном С обязательно должно быть достаточное расстояние, не менее 4 см. Это так называемый вентиляционный зазор. Довольно важно соблюдать это требование в помещениях с повышенной влажностью.

Бетонный пол

Монтаж выполняется на бетонную поверхность гладкой стороной вниз.Вверху находится стяжка, которую используют для выравнивания. Для качественного выравнивания любой поверхности напольного покрытия поверх Изоспана С желательно сделать небольшую цементную стяжку. В этом случае необходимо учитывать технические характеристики этого материала.

При работе с Изоспаном С следует придерживаться нескольких рекомендаций специалистов.

  • Качество изоляции зависит от надежности стыков между материалами.Этому вопросу стоит уделить больше внимания. Чтобы их надежно заклеить, часто используют ленту Изоспан ФЛ. Места соединения материалов и элементы конструкции здания покрывают лентой Изоспан SL. Если такой ленты нет в наличии, то нужно использовать другой материал, предварительно посоветовавшись со специалистом-строителем. После завершения необходимого комплекса работ исправить хоть что-то будет практически невозможно, так как эти стыки материалов окажутся внутри.
  • Для крепления материала чаще всего используют оцинкованные гвозди или строительный степлер.Выбор всегда за вами.
  • Если финишное покрытие — облицовочное, то Изоспан S крепится вертикальными деревянными рейками. Желательно обработать их антисептическими растворами. Если отделка выполняется обычным гипсокартоном, то используются профили оцинкованные. Их нужно подготовить заранее.
  • При установке Изоспан S гладкая сторона всегда должна быть обращена к изоляционному материалу, если он используется. Это очень важное правило.

Материалы Изоспан используются для изоляции поверхностей от влаги.Они демонстрируют необходимый уровень пожарной безопасности и, кроме того, помогают удерживать тепло внутри помещения. Потребителю предоставляется широкий выбор изделий со свойствами, необходимыми для организации качественного утепления.

Недвижимость

При гидроизоляции Изоспан монтируется непосредственно на стропила для защиты утеплителя от скопления влаги. Также пароизоляционная пленка применяется для теплоизоляции чердачных перекрытий, потолков и стен помещений. На деревянные конструкции для их утепления снаружи применяется паропроницаемая мембрана. Перед покупкой фильма нужно понять, какие виды предлагает рынок по характеристикам и назначению. В ассортименте рулонные материалы из нетканых материалов, выпускаемых по ГОСТ. Отличия поставляемого продукта прослеживаются не только по их плотности, но и по структуре.

Мембрана из нетканого материала (для создания паропроницаемого барьера) предназначена для внешнего утепления крыш и стеновых конструкций.Материал защищает от влаги и ветра. Кроме того, диффузионная пленка выполняет другую функцию — она ​​не конденсирует влагу внутри конструкции стены. Изоспан класса А не пропускает воду, прост в обращении и способен выдерживать различные температурные нагрузки, что дает возможность увеличить срок службы построек. Кроме того, он отлично защищает их от сырости, разложения, плесени и коррозии.

Этот материал стоит покупать из-за его высокой устойчивости к негативным факторам, прочности и отличных технических характеристик… Он выдерживает силовые нагрузки и не теряет форму, а также выдерживает воздействие ультрафиолетовых лучей. Порадует и простота установки: пользователь сможет самостоятельно установить шлагбаум, используя минимальное количество доступных инструментов. Изоспан А применяется для защиты подвалов и чердаков. Его плотность составляет 110 грамм на 1 квадратный метр … Выпускается в рулонах шириной 140 см и длиной 50 метров.

Общие характеристики:

  • отличная прочность;
  • эластичность;
  • не является источником вредных веществ;
  • выдерживает высокое давление.

Материал выдерживает перепады температур от — 60 до + 80 градусов. В составе присутствуют тугоплавкие частицы, которые придают ему уникальные свойства. Изоспан А — это мембрана, защищающая поверхность стен и потолка от конденсации влаги. Прочность на разрыв — 190/140 мм, устойчивость к ультрафиолетовому излучению — 3-4 месяца.

При установке на крыше материал разрезается на широкие полосы и укладывается таким образом, чтобы снаружи оставалась гладкая поверхность.Монтаж начинается снизу крыши. При этом при работе с Изоспаном нельзя допускать контакта с ним, так как гидроизоляционные свойства в этом случае значительно снижаются.

Изделие изготовлено из чистого полипропилена. Он не впитывает влагу, поэтому мембрану допустимо использовать для утепления жилых и промышленных зданий.

Благодаря своим свойствам Изоспан гарантирует длительную защиту древесины от гниения, а металла — от коррозии.Особенно важно использовать материал в регионах с суровыми климатическими условиями, а также повышенными ветровыми нагрузками.

Мембрана отлично удерживает не только влагу, но и гарантирует отсутствие сквозняков (если она была установлена ​​с соблюдением требований строительных норм). Мембрана имеет простой принцип отвода влаги наружу: шероховатая поверхность собирает пар, образующийся в помещении, после чего он просачивается через имеющиеся микроперфорации. Спинка гладкая, поэтому капли либо скатываются, либо испаряются.

Именно поэтому так важно правильно уложить материал, не перепутывая стороны: шероховатая поверхность пленки всегда должна быть внутри, то есть быть повернута в сторону помещения или утеплителя. Если это требование не выполняется, то мембрана тоже не будет работать эффективно.

Преимущества и недостатки

Материальные преимущества:

  • прочность;
  • надежность;
  • поставляется с антипиренами;
  • многофункциональность;
  • Экологическая безопасность;
  • простота установки;
  • паропроницаемость;
  • устойчивость к высоким температурам (подходит для использования даже в ванных комнатах и ​​саунах).

Изоспан благодаря своей структуре препятствует проникновению конденсата в стены и изоляцию, защищая их структуру от образования грибка и плесени. Множество положительных отзывов обеспечили популярность материала на долгие годы … Изоспан А — пленочная мембрана, непроницаемая для воздуха и влаги. Его использование уменьшает количество сквозняков, предотвращает попадание влаги и помогает улучшить качество внутренней атмосферы. Перед укладкой мембраны на большинство строительных поверхностей не требуется никакой дополнительной грунтовки.

Isopan A — инновационный материал, в состав которого входят компоненты, благодаря которым его можно использовать на поверхностях с повышенными температурами. Это важно при устройстве крыш бань и саун. Уникальные свойства позволяют продлить строительный сезон и обеспечить круглогодичное строительство зданий в районах с холодным климатом.

Продукт может выдерживать до 12 месяцев прямого воздействия УФ-излучения, сохраняя при этом целостность, необходимую для долгосрочных строительных проектов.Материал легче, чем у конкурирующих продуктов. Это свойство незаменимо, когда необходимо снизить нагрузку на конструкцию. Можно установить длинные разделы Интернета для увеличения скорости работы на сайте. Пароизоляция устанавливается горизонтально или вертикально, обязательно с 5-сантиметровым пересечением полотен.

Установка внахлест позволяет избежать сквозняков. Мембрана совместима с различными строительными материалами, такими как гипс, фанера, OSB, цементная плита, бетон, КМУ, герметик.Вы можете сэкономить на уровне потребления тепла, что позволяет устанавливать и использовать отопительное оборудование в небольших помещениях. Затраты на энергию можно снизить на 40%. Также снижается риск появления плесени и грибка.

Среди основных недостатков стоит выделить:

  • плохая влагостойкость;
  • малая область применения.

Если на поверхности пленки скапливается слишком много воды, влага начнет скатываться внутрь.Не стоит использовать для кровли однослойную пленку. В этом случае лучше всего подойдет многослойная мембрана. В инструкции производителя указано, что Изоспан А можно использовать в конструкции крыши, но желательно, чтобы уклон не превышал 35 градусов. Не стоит приобретать материал, если вы планируете иметь металлическое кровельное покрытие.

Область применения

  • Производители предлагают широкий ассортимент материалов. Все виды Изоспана различаются по плотности, в результате чего их можно одновременно укладывать на пол.каркасный дом, а также использование при строительстве кровли.
  • Изоспан — один из самых популярных видов утеплителей благодаря своей цене и уникальным свойствам … Подходит для стен, потолка и цокольных этажей, чердаков и чердаков. Гидрофобный лист широко используется в качестве гидроизоляционного слоя на земляных полах, цементных стяжках во влажных помещениях и в качестве ветрового стекла. Пароизоляция — одно из главных достоинств материала.

  • Влагостойкую мембрану можно использовать при устройстве теплого пола.Функция ветрозащиты значительно расширила сферу применения материала. В зависимости от условий эксплуатации может потребоваться создание вентиляционного зазора 40–50 мм, за счет которого будет выходить влага. Особенностью полотна является способность отражать тепловое излучение.
  • Рулонный материал водостойкий, прочный, простой в установке и использовании на чердаке. Широко применяется в качестве кровельной пароизоляции для скатных крыш и перегородок. На предварительном этапе возведения кровли плиты устанавливаются между стропилами.Второй слой пленки перекрывает верхний на 15–20 см без натяжения.

В инструкции по эксплуатации Изоспана указаны основные требования к использованию материала.

  • Желательно избегать прилипания полос к краю конька.
  • Должен быть создан вентиляционный зазор (50 мм), который обеспечивает поток воздуха, который помогает отводить влагу.
  • Все соединения заклеены уплотнительной лентой.

Изоспан с маркировкой AF отличается наличием защиты от воспламенения, поэтому применяется в легковоспламеняющихся помещениях. Наличие букв AM означает трехслойные строительные пленки, способные защитить конструкцию здания от любых внешних воздействий.

Материал с маркировкой AQ имеется в продаже. Именно такая пленка обладает максимальными изоляционными свойствами.

Тонкости установки

Перед применением пленки Изоспан необходимо проверить изоляцию зазоров между изоляционными блоками, в случае обнаружения — устранить недостатки.Герметизируйте точки соприкосновения мембраны с элементами конструкции, например, окнами. Для пароизоляционных стен Изоспан А используется снаружи здания, а Изоспан Б — изнутри. Изоспан А при возведении стен укладывается слоями на их поверхность. Работа ведется снизу вверх. Фиксация производится степлером. В этом случае необходимо исключить провисание полотна, иначе при сильной ветровой нагрузке на фасад может появиться лишний шум (хлопки).

При устройстве кровли материал разрезается прямо на стропила над утеплителем. Укладка производится горизонтально. Начните с нижней части крыши. Крепление производится гвоздями (иногда саморезами). Рекомендуется (но не обязательно) оставлять пространство около 5 см между нижней стороной Изоспана и изоляцией, а также зазор между мембраной и крышей, ширина которого обычно равна размеру рейки.

Как было сказано выше, укладка Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальными полосами.Нахлест должен быть не менее 10 см. Места соприкосновения пленки с поверхностью необходимо заклеить монтажным скотчем. Этот способ подходит для облицовки древесины.

Очень важно укладывать материал лицевой стороной к утеплителю. Перед установкой необходимо внимательно прочитать инструкцию по использованию полотна. Для внешнего утепления крыш и фасадов зданий необходимо использовать марки Изоспан А, АМ, AS, обеспечивающие необходимую защиту.

Различные варианты Изоспана А также имеют разную плотность материала. Для модели А это 110 г / м², для AM — 90 г / м². Модель AS имеет показатель 115 г / м², а максимальная плотность для AQ proff составляет 120 г / м². Для создания качественной гидро- и пароизоляции специалисты рекомендуют дополнительно использовать Изоспан В.

Схема установки зависит от назначения конструкции. Если это наклонная крыша без утеплителя, то монтируется основная конструкция, затем пароизоляционный слой, а затем деревянный настил.

На чердаке сначала укладываются потолки, затем пароизоляция, затем утеплитель и рейки, и в последнюю очередь — балка. При использовании мембраны на бетонном полу на первом этапе создается основание, затем стяжка, на него укладывается пленка и только потом только финишная отделка … Если вы хотите добиться хороших результатов, необходимо строго следовать рекомендациям производителя, соблюдайте тонкости использования материала Isopan и обязательно учитывайте особенности поверхности, поверх которой будет укладываться пленочный слой.

Компания «Гекса» хоть и не является монополистом на рынке стройматериалов, но свою нишу пароизоляционные пленки и мембраны берут целиком. Их продукция представляет собой ветрозащитную, паропроницаемую, гидроизоляционную мембрану торговой марки «Изоспан». Доступны серии A, B, C, D, E, F, K и т. Д. В зависимости от структуры, плотности и области применения. В основном это двухслойные нетканые материалы, у которых одна сторона гладкая, а другая ворсистая и / или шероховатая.

На примере пленки Изоспан Б расскажем, с какой стороны укладывать утеплитель, как правильно его укладывать и для чего в целом они предназначены.

Почему Изоспан

Это не первая статья, которую мы посвящаем изучению данного материала, поэтому кратко остановимся на основных характеристиках и сфере применения.

Изоспан Б (В) — двухслойный нетканый материал, используемый для защиты всех типов конструкций, включая пол, в любых зданиях. Предотвращает образование конденсата и, как следствие, развитие грибка. Удерживает пыль и волокна утеплителя, служит защитой от ветра.

Свойства мембраны

Состоит из двух слоев: внешний гладкий для удобства крепления, нижний — перфорированный для удержания влаги.Такая разница в фактуре позволяет легко понять, с какой стороны класть Изоспан на утеплитель — нижний ворсистый слой на место конденсации, чтобы постоянно его снимать.

При использовании пароизоляционной мембраны конструкция надежно защищена от образования избыточной влаги, скопления конденсата на узлах и металлических элементах, гниения деревянных стропил и стен и т. Д. Побочный эффект Использование такой пленки в том, что он не позволяет волокнам утеплителя, особенно если это минеральная вата, а тем более стекловата, попадать в комнату.

ВИДЕО: С какой стороны укладывается паро- и гидроизоляция

Разбираемся с бортиками и креплением

Напомним еще раз, с какой стороны укладывать Изоспан Б — перфорированный до утеплителя, гладкий наружу. Даже если на ощупь невозможно определить, какое из них шероховатое, на гладкой стороне отображается маркировка — название полотна, то есть при креплении вы должны увидеть название.

Внутренняя сторона полотна, рассчитанная на влагопоглощение

Укладка материала Изоспан осуществляется в ту или иную сторону, в зависимости от того, какой материал используется.

Мембрана всегда крепится к несущим элементам конструкций либо на черновой обшивке, либо на полу. Скрепите полотно деревянными рейками или строительным степлером.

Если для отделки используется вагонка, евровагонка, фанера и т. Д., Пленка крепится тонкими деревянными рейками параллельно друг другу. Между планками вставляется утеплитель, при этом к нему обращена гладкая поверхность.

При проведении парогидроизоляции кровли отдельные полосы прикрепляют внахлест между собой (ширина внахлест не менее 10 см) и фиксируют двусторонним скотчем, а само место крепления дополнительно закрывают лентой для пара барьер.Компания Hexa выпускает целую линейку клейких лент именно для таких нужд.

Понятно, что необходимо определять, с какой стороны наносить Изоспан в каждой конкретной ситуации, учитывая, что его ворсистая поверхность должна впитывать воду, то есть обращена к тому месту, откуда будет идти конденсат.

Применение в определенных областях

Использование пароизоляционного материала многократно увеличивает срок службы утеплителя и, как следствие, всей конструкции здания.Его основная задача — не допустить проникновения конденсата и образования грибка.

Мембрана или полиэтиленовая пленка — незаменимый элемент при строительстве утепленной кровли. Монтируется на элементах несущего каркаса, реже на черновой отделке. Это необходимо для того, чтобы образовавшаяся при перепаде температур влага не попадала на утеплитель. Для усиления характеристик стыков (внахлест) приклеивается Изоспан SL.

Укладывается гладкой стороной к утеплителю независимо от его типа — пенополистирол, пенополистирол, минеральная вата и т. Д.

Структура изделия такова, что одинаково успешно применяется как для внешнего, так и для внутреннего утепления … Главное, чтобы на пленку не попадали прямые солнечные лучи — они значительно сокращают срок эксплуатации и в целом негативно влияют холст. При внешней отделке гладкая сторона также обращена к теплоизолятору.

Конструкции перекрытий

Полиэтилен укладывают между облицовкой и черновым потолком перфорированной (обратной) стороной вниз и прямо над самой изоляцией, обращенной к нему шероховатой поверхностью.

Обязательно сделать вентиляционный зазор 40-50 мм между пароизоляцией и изоляцией для циркуляции воздуха.

Для герметичности стыков неважно, используют ли они серию В или FX, при прокладке встык проклеивают скотчем KL или SL.

При укладке любого напольного покрытия на бетонное, кирпичное, цементное и другое основание (кроме дерева и его производных) обязательно уложите слой паро-гидроизоляции для компенсации перепада температур и поглощения конденсата.Уложите полотно прямо на стяжку, можно стелить с утеплителем, если декоративное покрытие тонкое, или сразу уложить паркет или ламинат на основание.

Инструкция по установке

В домах и помещениях, где проводятся работы по утеплению стен, кровли, лист мембраны крепится к несущему каркасу между утеплителем и черновой отделкой гладкой стороной к утеплителю. Для крепления допустимо использовать оцинкованные шпильки с крупными заглушками, чтобы не порвать ни степлером — это намного удобнее и быстрее.

При работе с наклонными поверхностями предварительно нарежьте полотна необходимого размера и закрепите их горизонтально снизу вверх с нахлестом 10-15 см.

При дальнейшей отделке вагонкой и другими деревянными панелями пленка фиксируется деревянными рейками с краем 40 мм, предварительно пропитанными антисептиком.

При использовании гипсокартона для грубой отделки стен мембрана крепится скобами или оцинкованными гвоздями, при этом гладкая сторона обращена к утеплителю и максимально плотно прилегает к нему.

В случае чрезмерной влажности, утепления кровли или внешней изоляции стен, стыки дополнительно фиксируются двусторонним скотчем Изоспан KL или односторонним скотчем SL.

Запрещается использовать обычный канцелярский скотч — на поверхности мембраны он не продержится и суток.

Для утепления полов, фундаментов и цокольного этажа между черным полом и декоративным покрытием подкладывают Изоспан Б … Полотна тоже внахлест, но между внешней стороной и утеплителем должен быть вентиляционный зазор для циркуляции воздуха — 40-50 мм вполне достаточно.

То же самое при укладке пола на цементную или бетонную стяжку. В этом случае обязательно использовать скотч или соединительную ленту для продольного шва полотен, чтобы исключить даже малейшее намокание паркета или ламината.

Сфера применения отдельной серии

  • А — мембрана для кровельной поверхности для защиты от влаги и ветра;
  • Б — пароизоляция
  • AS — мембрана диффузионная воздухопроницаемая;
  • AM — мембрана диффузионная воздухопроницаемая;
  • AQ — профессиональная линейка средств защиты;
  • ФС — световозвращающий со слоем фольги;
  • Д — парогидроизоляционная мембрана;
  • KL, SL, FL, FL — ленты соединительные двусторонние и односторонние

В общем разобрались, с какой стороны класть Изоспан на утеплитель, несущий каркас, черновой пол и некоторые виды отделки.Если у вас есть вопросы, вы можете задать их в комментариях к статье. В ближайшее время на них ответят специалисты компании.

ВИДЕО: Конденсат на крыше + неправильная пароизоляция

Характеристики и особенности применения Что такое isospan

— Линия полипропиленовых нетканых материалов, предназначенных для паро и гидроизоляции конструкций.

Изоспина защищает элементы конструкций и изоляцию из:

  • дождь, снег и ветер;
  • влаги, образующейся внутри здания;

Применение изогена в конструкциях:

  • кровельный;
  • утепленных стен;
  • мансардное перекрытие;
  • этаж по бетонному основанию;

Технология изготовления нетканого полотна полностью автоматизирована.Но при этом на каждом этапе проводится контроль качества.

Изоспан имеет гигиенический, пожарный сертификат. Также продукция прошла проверку на соответствие строительным нормам и жестам. В результате на него был выдан гостевой сертификат. Изоспан не имеет аналогов среди подобных продуктов отечественного производства.

Технические характеристики

Характеристики Изоспана B, C, D, DM:



Выбирая пароизоляционные материалы, нужно обращать внимание на следующие параметры:

  1. Парри проницаемость.
  2. Прочность.
  3. Плотность.
  4. Уход за водой.
  5. Устойчивость к УФ-излучению.

Самая высокая паропроницаемость (3000 г / м2 / день) у Isyospan A, но у него самая низкая относительная влажность (330 мм.), Что позволяет использовать его только на кровле с углом наклона более 35 °. Но ничто не мешает этому материалу в.

Изоспан AS и AD имеют коэффициент паропроницаемости 1000 и 1500 г / м 2 / сутки соответственно, но выгодно отличаются показателем очистки воды — 1000 мм.Оба .. В результате они стали основными материалами, используемыми при утеплении кровли.

Если предполагается, что по прошествии некоторого времени крыша останется без покрытия, необходимо использовать изоисточник AQ PROFF. Он устойчив к ультрафиолетовому излучению в течение 12 месяцев.

Лучший показатель нагрузки на разрыв от Isospan D — 1068/890 Н / 5см, но у него самая низкая паропроницаемость — 3,7 гр / м2 / сутки. Это позволяет использовать материал в качестве временной кровли в течение 3-4 месяцев.

Узошпан по паропроницаемости составляет 22 г / м 2 / сут, а показатель на изломе всего 130/170 Н / 5 см.В связи с этим необходимо привлекать к его укладке квалифицированных специалистов и не оставлять наружный материал.

Изоспан С — промежуточный вариант.

Характеристики

  1. Пленка полипропиленовая с гладкой верхней и шероховатой нижней стороной. Виле необходимо дезинфицировать конденсирующуюся влагу и препятствовать ее скатыванию по отделочным материалам. Устанавливается перед утеплителем в таких конструкциях:
    • утепленная кровля;
    • стен;
    • перекрытия;
  2. Холст ламинированный с гладкой и милой стороной.Благодаря повышенной плотности область применения этого материала расширяется. Используется:
    • На неотапливаемых крышах в качестве влагоизоляции.
    • В перекрытиях (в том числе над подвалами и на чердаках), как паровой полиполет.
    • В перекрытиях.
    • В бетонной стяжке, как гидробарьер.
  3. Ткань полипропиленовая ламинированная пленкой. Изоспан D широко используется как:
    • Дополнительная влагоизоляция неотапливаемых крыш.
    • Испарение для любых конструкций, нуждающихся в защите от водяного пара.
    • Водостойкая прослойка в стяжке.
    • Временная кровля.
  4. МЕМБРАНЫ С МАРКИРОВКОЙ A, AS, AM, AQ PROFF Защищайте изоляцию от намокания, атмосферных воздействий и отводите конденсат с кровли или стенового пирога в систему водонепроницаемости. Преимущества использования:
    • Остатки влаги, попавшие в слой утеплителя из помещения, легко выводятся на экран.
    • Вероятность проникновения в теплоизоляционный материал атмосферных осадков сведена к минимуму.
    • Становится невозможным выветривание минеральной ваты.
  5. Мембрана A. Полипропиленовая мембрана имеет гладкую водоотталкивающую сторону и грубую конденсацию. Мембрана этого типа имеет низкий коэффициент водоочистки, поэтому основное ее предназначение — защита утеплителя на фасаде.
  6. Изоспан А.С., AM, AQ PROFF. As, Am — мембрана из паропроницаемого материала и плотной воздухонепроницаемой подложки. Используется для защиты:
    • Стены каркасные стеновые.
    • Вентилируемые фасады.
    • Утепленная крыша.
  7. FB, FD, FS, FX Cireplators Ищут в помещении мельчайшие частицы влаги и лучистую энергию. Преимущества использования тепло-гидрохлорированных световозвращающих пленок:
    • Потери тепла уменьшаются за счет ограждающих конструкций.
    • Снижение затрат на отопление.
    • Исключена вероятность образования плесени во влажных помещениях;
  8. Пароизолятор ФБ. FB isoPan изготовлен из крафт-бумаги, которая покрыта слоем металлизированного лавсана. Благодаря тому, что материал экологически чистый и выдерживает температуру до + 120 ° C, его используют для утепления стен, крыш и саун.
  9. Испаритель ФД, ФС. FD, FS — это полипропиленовая пленка, армированная металлизированным слоем.В Izospana FD в качестве основного слоя используется пароизоляционная пленка марки d, а в FS — марка V. Производители рекомендуют для внутренней отделки использовать описываемый паровой полиполетор:
    • парил;
    • мансарда;
    • в качестве экрана теплопередачи;
  10. Материал — вспененный полиэтилен, дублированный металлизированной пленкой. Полиэтилен со слоем пузырьков — отличный тепло- и звукоизоляционный материал, а металлизированный слой предотвращает утечку тепла, задерживает пар и воду.Изоспан FX — самый экономичный, безопасный и прочный парошумовой и теплоизолятор. Его недостаток — максимальная рабочая температура — + 90 ° C, что не позволяет использовать его попарно. Активно используется как:
    • Основания с устройством теплого пола.
    • Светоотражающий экран для.
    • Утеплитель мансардных крыш в тандеме с классическими материалами.

Использовать световозвращающие пленки для утепления стен и потолка можно только в помещении с принудительной вентиляцией, так как эти материалы имеют нулевую парамотабильность.

Плюсы, минусы и разновидности


Теплоотражающая пароизоляционная пленка

Преимущества:

  1. Экологическая безопасность.
  2. Широкий ассортимент.
  3. Демократическая цена.
  4. Надежность и долговечность.
  5. Устойчивость к образованию плесени.

Недостатки:

  1. Низкое сопротивление К огню.
  2. Свои функции выполняет Только при правильной укладке.

По назначению материал делится на три вида:

  1. Паро и влагоизоляционные пленки .
  2. Влаго- и ветрозащитный Парри-проницаемые мембраны.
  3. Теплоотражающие Паросоляционные пленки.

К первому типу относятся пароизоляционные пленки марки С, В, D, защищающие слой изоляции от влаги, испаряющейся через ограждающие конструкции.

Преимущества использования пароизоляционной пленки:

  1. Увеличивает срок службы изоляции .
  2. Снижена вероятность образования конденсата и заражения конструкций грибком и плесенью.
  3. Вероятность проникновения в комнату исключена. Изоляция от летучих частиц.

Установка


Схема установки Изоспана на утепленную кровлю

Для укладки материала потребуется:

  • рулетка;
  • молоток;
  • Степлер строительный
  • ;
  • гвоздей;
  • перил деревянные;
  • скотч;

Укладка кровли кровли:

  1. Утепление кровли начинается с крепления пароизоляционной пленки (B, C, D) к несущему каркасу или черновой обработке обшивки.
  2. Закрепите материал скобами или оцинкованными гвоздями. Для дополнительной герметизации швов SL или KL — это специальная лента.
  3. Панели катятся горизонтально снизу вверх. От прилегающих полотен 15-18 мм.
  4. В процессе монтажа нужно следить за плотностью прилегания пленки к утеплителю.
  5. Поверх теплоизоляции A, AS, AQ PROFF.
  6. Крепление изозанги и антисептических регуляторов к стропилам гвоздями или самозатяжкой так, чтобы образовался зазор 5 мм.Изоспан AS, AM, AQ PROFF, напротив, должен плотно прилегать к утеплителю. Поэтому его крепят на рафалинговые скобы или оцинкованные гвозди.
  7. Установка начинается с нижней части коньков. На стойле мембрана поднимается в дренажный желоб. Полотно раскатывают по горизонтали, следя за отсутствием искажений. Важно закрепить материал в натяжении. Допустимый прогиб — не более 2 см. По горизонтали полотна должны перекрывать друг друга на 15 см, а по вертикали — на 20 см.
  8. Для испарения конденсата В зоне конька и внизу крыши предусмотрены вентиляционные отверстия.
  9. Сверху на испарительной мембране Установите ящик.

Изоспан будет выполнять свою функцию только при правильной укладке. Линия жизни из материала должна быть адресована к комнате, а гладкая — к утеплителю.

Стоит обратить внимание на то, что изоспан А — наиболее доступный материал, но его установка в связи с необходимостью создания вентиляционного зазора стоит дороже, чем стоимость более прочных и долговечных аналогов.


Изоляция стен:

  1. Для вентилируемых фасадов Подходит isosan A и AM. В случаях, когда есть вероятность возгорания, используется материал из LAP.
  2. Мембрана крепится поверх утеплителя гладкой стороной наружу. Панели свернуты так, чтобы получилось всего 10 см.
  3. Закрепите изоспан на каркасе здания с помощью кронштейна. Через виртуальную мембрану вертикально закрепляются элементы управления, на которых закреплен облицовочный материал.Чтобы в процессе эксплуатации не проявился эффект акустической ваты, не должно быть деинсталлированных и сохраняющих участков по всей длине полотна.
  4. Для отвода влаги В конструкции обязательно предусмотрен вентиляционный зазор внизу обивки. Изоспан укладывается таким образом, чтобы влага, скопившаяся под обшивкой, отводилась в водонепроницаемую.

Ососпан — это пленочное покрытие, наносимое с целью изоляции. Это необходимо для того, чтобы теплоизоляция сохраняла все свои основные параметры на протяжении всего срока службы.Теплоизоляционные материалы действительно защищают дом, сохраняют тепло в дождливую погоду и обеспечивают комфорт в летнюю жару. Это стопроцентный полипропилен.

Еще на стадии строительства можно сформировать барьер , предназначенный для сохранения тепла, используя IOSPAN в устройстве пароизоляции. Есть несколько видов этого материала. Пленка представлена ​​в большом ассортименте и отличается по своему назначению.Парозолизирующие пленки и мембраны способны полностью или частично пропускать влагу и воздух с одной стороны. Некоторые модификации используются для улучшения характеристик основных материалов.

Какие характеристики имеет Изоспан:

Для изоспана предусмотрены различные приложения. Основным по-прежнему остается район строительства. В материале имеется:

  • уникальное строение;
  • собственная маркировка;
  • индивидуальные технические характеристики.

Производители используют буквенные обозначения различных модификаций изоспана. Иногда эти показатели объединяют в несколько моделей, за счет чего формируется разнообразие по установке и сфере применения Isyospan.

Модель A.

Изоспан, а в технических характеристиках .

Во-первых, по аналогии с обратным клапаном мембрана с легкостью пропускает водяные пары, идущие от теплоизоляции. Таким образом обеспечивается естественная вентиляция.С другой стороны, Изоспан этого типа способен блокировать проникновение влаги извне и не выделяет конденсата. Структура утеплителя остается неизменной, даже если на улице отмечается сильный ветер.

С внешней стороны ISOSPAP снабжен слоем водонепроницаемого материала. По этой причине его часто используют при устройстве кровельных конструкций. Он также находит применение для защиты стен и вентилируемых фасадов. Благодаря свойствам гидроизоляции, которыми характеризует ISOSPA, его мембраны увеличивают срок службы теплоизоляции.Даже самая лучшая изоляция рано или поздно разрушается под воздействием ветра. Изоспан, но идеален для уличного содержания.

Мембрана должна быть разрешена обязательно снаружи, поверх утеплителя. То есть она должна заглядывать в гладкую сторону своего бока, которую довольно легко определить на ощупь. Рулон разделен на обширные полосы. После этого аккуратно накладывается усиками следующим слоем по всей площади.

Паросоляция кровли

Внизу начинается устройство гидро- и испарения кровли.Укладывая мембранный материал, нельзя контактировать с теплоизоляцией. Это снизит способность противостоять влаге. Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно представить следующую ситуацию. Предположим, мужчина отправился в поход. Он взял с собой брезентовую палатку, которая использовалась в советское время. Если во время дождя провести пальцем по крыше, находясь внутри, то через минуту с этого участка начнет капать. Точно так же действует изоспан. Всегда комплектуется двойной обрешеткой.

Изоспан оборудуется снаружи, укладкой на обрешетку с рельсов. Мембранная структура увеличивает степень теплоизоляции. В то же время способствует увеличению сроков эксплуатации конструкции в целом. Очень важно не допустить разного рода вздутий и экономии при эксплуатации кровли. В противном случае придется прислушиваться к звукам ветра с характерными звуками, когда мембрана стучит по крыше. Для крепления изоспана достаточно использовать тонкие настилы, оставив до утеплителя 3 см.

Таким образом, предыдущий вид Isospan способен защитить от ветра . Кроме того, он выступает в роли надежного гидроблока для утеплителя. Но он не решает проблему в виде конденсата. Это необходимо, чтобы он не попал в мембрану в виде пара. Если теплоизоляция пропитана влажностью не менее 5%, показатели теплоизоляции такой кровли упадут в 2 раза. В дальнейшем конденсат будет попадать на металлочерепицу. Крыша превратится в своеобразный дуршлаг.

Технические характеристики ISOSPAP B следующие :

  • способность сопротивляться конденсату;
  • отличные гидравлические защитные свойства;
  • околоушный эффект.

Проводя монтаж различных материалов при обустройстве кровли, необходимо понимать, что даже самый качественный утеплитель для кровли в определенный момент пропитывается водными парами.

Изоспан B образует барьер для внутренней пары. Структура состоит из двух слоев:

  • первый имеет гладкую поверхность и примыкает к утеплителю при установке;
  • второй, пыльный на ощупь, впитывает конденсат.

Монтаж покрытия выполняется во всех случаях со стороны воздуховода. Между изоспаном и отделочными материалами должен быть зазор, чтобы воздух свободно циркулировал в пространстве. Это также предотвращает накопление влаги. Изоспан Б заполняет Вангест. При этом захват 10 см сбоку утеплителя как минимум наблюдается.Закрепите строительным степлером.

Изоспан К.

В своей структуре присутствует два слоя: гладкий и прочный. Последний отвечает за удержание конденсата. В будущем его уничтожат. Модификация и образует паровой барьер для изоляции, не позволяя испарению водяных частиц абсорбироваться в помещении. Использование материала для:

  • возведение стен;
  • устройство наклонных и утепленных кровель;
  • Устройство межэтажных этажей.

Паро- и гидроизоляция оборудуются в различных цементных стяжках, а также Изоспан С находит применение для укладки плоских крыш. Таким образом, по характеристикам и структуре этот материал во многом похож на Изосан Д. При этом у него повышенный запас прочности. Соответственно, можно получить очень плотное полотно с повышенными показателями надежности. . Однако изоспан C примерно на 60% дороже по цене .

Технические характеристики:

  • выдерживает температурный диапазон от — 60 до + 80 градусов Цельсия;
  • непроницаемый для пара;
  • обладает способностью противостоять воде.Этот показатель составляет 1 тыс. Мм водяного столба.

Изоспан С иногда используется для устройства бетонных полов . Ставится гладкой стороной вниз. Находит применение для укладки деревянных полов горизонтального типа и подобных конструкций на чердаке. В последнем случае испарение распространяется по изоляции.

На наклонных крышах полотно укладывается по направлению дна. Материал укладывается на 15 см. Во избежание разгерметизации стыки проклеивают липкой лентой с 2 ​​сторон, по аналогии с двусторонним скотчем.Для крепления конструкций используются рейки диаметром 5 см. Между пароизоляцией и черепичной крышей зазор должен быть не менее 5 см.

Изоспан покрывает изоляцию. Для вентиляции необходимо предусмотреть специальный зазор диаметром 50 мм. Речь идет о расстоянии между теплоизоляцией и тканью. С устройством бетонного пола Česospan C выставила счет. После этого на полотно наносится цементная стяжка. Только после этого монтируется пол .

Изосан Д.

Подходит для строительства различных типов конструкций . Хорошо противостоит умеренным механическим нагрузкам. При этом демонстрирует хорошую устойчивость к разрыву и выдерживает воздействие ветра. Зимой может справиться с нагрузками в виде снега, скапливающегося на крыше. Считается одним из самых надежных и долговечных вариантов.

Его характеристики:

  • полностью непроницаемый для воды;
  • обладает высокой прочностью;
  • имеет ламинированное одностороннее покрытие на основе полипропилена.

Может использоваться на крышах любого типа, так как образует барьер для образования конденсата. Используется для различных зданий и сооружений с целью гидро- и испарения. Он способен во многом противостоять негативным погодным явлениям. Его часто используют на строительных площадках для временного перекрытия кровли. Он может играть роль защитной стены на строящихся объектах. Такая крыша способна слушать до 4 месяцев. Популярность Изоспан D используется при устройстве бетонных полов, где требуется гидроизоляционный слой смачивания .

Таким образом, используется:

  • для защиты деревянных конструкций при использовании скатной кровли;
  • для защиты от конденсата под кровлей;
  • с устройством основания;
  • при устройстве бетонных полов;
  • для защиты от неблагоприятных атмосферных явлений.

Если необходимо защитить внутренние части дома от воздействия паров, являющихся результатом жизни, и продлить срок службы утеплителя, то лучше использовать Изоспан D.Его можно сразу укладывать на стропила, предварительно утеплив поверхность кровли прицела. Слои материала в данном случае одинаковые, а потому непонятно, с какой стороны к утеплителю укладывать ИППП.

Установка производится в горизонтальной ориентации , Ван. Материал вырезан на полотне необходимого размера. Начни работу снизу. В процессе укладки приклейте штыковую ленту. Поверхности, обладающие клеящей способностью с обеих сторон, являются промежуточными с двумя полотнами гидро- и испарения.Крепится изоспан на стропилах раскосов строительного степлера или деревянных реек.

Ветровлагонепроницаемая паропроницаемая мембрана
Изосан А применяется для защиты от ветра и конденсата элементов крыш и стен при строительстве зданий любого назначения. Мембрана устанавливается под кровельное покрытие или внешнюю облицовку стены снаружи утеплителя. Внешняя сторона Изоспана — водоотталкивающая гладкая поверхность.Внутренняя сторона имеет грубую антиконденсатную структуру, предназначенную для задержки конденсата с последующим испарением его капель в воздушном потоке. Изоспан и не позволяет конденсату проникать во внешнюю среду в утеплитель и конструкцию, обеспечивает взвешивание влаги.

При использовании isoPan значительно улучшаются теплозащитные свойства утеплителя, увеличивается срок службы конструкции. Изготовленный из современных полимеров, Изоспан А имеет ряд преимуществ по сравнению с известными материалами:

  • простота использования и высокая механическая прочность;
  • экологическая безопасность, отсутствие вредных веществ в испарении;
  • долгосрочное сохранение имущества;
  • высокая устойчивость к бактериям и воздействию химикатов.

Использование материалов isoPan A

В конструкциях утепленной кровли

Изоспан А применяется в качестве подрамника ветрозащитной мембраны для устройства утепленных кровель с углом наклона не менее 35 °, покрытых профлистом или черепицей — битумно-гибкой, натуральной, металлочерепицей. Мембрана устанавливается под обрешеткой поверх стропила с зазором над утеплителем. Он предназначен для защиты конструкций и утеплителя от образования подповерхностного конденсата, дополнительно защищает кровлю и утеплитель от порывов ветра.

Примечание : Изосан и нельзя использовать в качестве временной кровли!

В конструкциях стен зданий с наружной изоляцией

Если стены малоэтажного дома имеют каркасную, панельную или комбинированную конструкцию, а снаружи облицованы сайдингом, вагонкой или панелями, изосан и отлично защитит их от ветра и атмосферной влаги. Мембрана устанавливается с внешней стороны утеплителя непосредственно под обшивкой.

В конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных домов

Изоспан А применяется для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных домов с наружным утеплением.Материал защищает утеплитель от ветра, атмосферной влаги и снега, проникающих в вентилируемый зазор под внешней обшивкой, способствует отводу влаги из утеплителя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ISOSPAP A

Izosun A При установке утепленной кровли она перекатывается по утеплителю и разрезается прямо на стропилах (рис. 1.2). Монтаж производится латунью с горизонтальным полотном, начиная с низа кровли гладкой лицевой стороной наружу.Панели должны перекрывать друг друга по вертикали не менее 20 см, по горизонтали — не менее 15 см. В зоне примыкания к кровле кровли оставляют вентиляционный зазор 5-8 см. Крепление материала к стропилам осуществляется цековками сечением 3х5 см, пропитанными антисептиком, на самозатяжку или гвозди. По аналогам возможна установка сплошного клеевого покрытия или обрешетки (зависит от типа кровли). Чтобы конденсат попадал в атмосферу, вентиляционные зазоры могут быть различимы — между изоляцией и влагозащитной мембраной, а также между кровельным покрытием и мембраной.Оба зазора 3-5 см. Подгонять мембрану к утеплителю недопустимо — это снижает гидроизоляционные свойства материала. Материал мембраны фиксируется с натяжением, не более 2 см. Нижний край должен обеспечивать влаге возможность беспрепятственно скатываться в дренажный желоб. Чтобы пары конденсата и воды выветрились, необходимо проветрить пространство трусов. С этой целью в районе конька и внизу крыши размещаются вентиляционные отверстия, обеспечивающие консолидированную циркуляцию воздуха.

Примечание: Изоспан и не должен использоваться в качестве основного кровельного покрытия. Для временной защиты конструкций в период строительства можно использовать Изоспан Д.

.

При возведении стен малоэтажных домов с наружным утеплением (рис. 3.4) изоспан монтируется поверх утеплителя на деревянном каркасе, начиная с низа стены. Панели мембран располагаются горизонтально, крепятся оцинкованными гвоздями или строительным степлером с минимальным перекрытием 10 см на вертикальных и горизонтальных стыках.Между мембраной и наружной кладкой здания заглядывают, обеспечивая вентиляционный зазор 3-5 см (по толщине стойки). Необходимо, чтобы нижний край мембраны обеспечивал отвод влаги на дренажном основании конструкции.

При использовании мембран Изосан и при строительстве многоэтажных домов с вентилируемыми фасадами материал располагается гладкой стороной к внешней стороне утеплителя с внешней стороны вентиляционного зазора. Монтаж производится в зависимости от типа облицовки и применяемой системы сборки.Большое значение имеет плотное прилегание материала к утеплителю, прочное крепление к элементам системы крепления. Не должно быть кредита и предоставления материалов. Это может привести к появлению акустического «хлопка» под воздействием интенсивного движения воздуха в вентилируемом зазоре в ветреную погоду. Укладка ткани должна производиться таким образом, чтобы не мешать внешней влаге, проникающей под отделку, естественным образом смываться вниз.

Компания СТРОЙМЕТ предлагает выгодную ценовую политику как на гидроизоляцию, так и на испарение ISOSPA и других видов продукции — ондулина, базы, винилового сайдинга и других материалов.

Название материала произошло от названия фирмы, которая его производит. Под ним подразумевается несколько совершенно разных свойств и назначения полимерных пленок. Все товары этой марки принято делить на три основные группы:

  • защита от воды и ветра мембрана Изосан А. Они широко используются в кровельных, а также фасадных работах для защиты элементов конструкции кровли, а также внутренней части от атмосферных осадков. При этом пленка способна пропускать пар через себя, выводя его наружу.Это свойство таких мембран не дает влаге образовывать конденсат на утеплителе или частях линий кровли. Некоторые разновидности имеют антипиреновую обработку. Средняя паропроницаемость определяется около показателя 3500 г / м² в сутки. Сразу нужно сказать, что материал нельзя использовать на кровле, имеющей угол наклона менее 35ºС. Обязательное требование — установку следует проводить только при нормальной погоде;

  • пленки, не пропускающие воду и пары, относятся к кольцу Изоспана V.В отличие от своего собрата, в помещении монтируются. Ведь его задача — не дать паре проникнуть в теплоизоляционный слой и образовать там конденсат. Плиты утеплителя, закрытые такой мембраной, всегда остаются сухими, что предохраняет их от образования налета и грибковых колоний. Инструкции по применению Isyospan BBB будут изложены более подробно;
  • Изоспан С призван не только защищать слой утеплителя от ветра, повышенной влажности и пара, но и создавать дополнительный изоляционный эффект за счет специального покрытия, способного отражать инфракрасные лучи.Это значительно снижает энергопотребление жилища, создавая хорошую экономию на отоплении. Имеет структуру, состоящую из двух слоев. Один слой всегда гладкий, а другой шероховатый, лучше удерживающий конденсат. Материал очень водный, более 1000 мм. воды. Изобразительное искусство. Его сопротивление проникновению пара составляет 7,0 промилле / мг.

Характеристики пленочных пленок:

Парри-проницаемые мембраны являются источником
Марка. Плотность, гр / м² Структура Парри проницаемость, гр / м² / сут, не менее
НО 110 100% ПП. 177/129 1000 250
AM 90 110/90 850 880
Как 115 165/120 1000 1000
Паро-гидроизоляция изоспан
Марка. Плотность, гр / м² Структура Нагрузочная нагрузка продольная / поперечная, н / 5см Водонепроницаемость, мм. Завод, не менее
Б. 70 100% ПП. 128/104 7 1000
К. 90 197/119
Д. 105 1068/890
ДМ. 105 560/510
Светоотражающая паро-гидроизоляция Изоспан
Марка. Плотность, гр / м² На тепловое отражение,% Нагрузочная нагрузка продольная / поперечная, н / 5см Устойчивость к паропроницаемости, м²кап / мг, не менее Водонепроницаемость, мм. Завод, не менее
ФБ. 132 90 330/310 сапоги воспроизводимые на воде
ФД. 800/700
Ds. 92 120/80
Марка. Толщина, мм. На тепловое отражение,% Нагрузочная нагрузка продольная / поперечная, н / 5см Устойчивость к паропроницаемости, м²кап / мг, не менее Водонепроницаемость, мм. Завод, не менее
FX. 2-5 90 176/207 сапоги воспроизводимая вода

Полезный совет! Инструкция по применению Isyospan B предполагает, что в случае разрыва пленки о каких-либо острых предметах ее можно и нужно отремонтировать.Для этого пробу повреждений снимают специальной липкой пленкой.

Все перечисленные сорта при своих отличиях имеют ряд положительных, общих для них качеств:

  • удобны в установке и поставляются в рулонном виде;
  • не боится ультрафиолета;
  • не пропускают влагу;
  • Их стоимость
  • вполне подходит каждому, кто занимается строительством или утеплением своего жилья.

Рассмотрим подробно инструкцию по применению изоспана В и его технические и качественные характеристики, так как именно этот вид мембраны пользуется наибольшим спросом, благодаря очень удачному сочетанию потребительских свойств и цены.

Технические характеристики пароизоляции Изоспан Б

К этому типу относятся двухслойные пароизоляционные мембраны, способные не только удерживать влагу, но и не позволять паре проникать сквозь них. Они на 100% состоят из полипропилена. Эти пленки выпускаются в рулонах шириной 160 см. Одним рулоном можно покрыть поверхность, площадью 70 м². Плотность пленки 70 г / м². Эти мембраны довольно прочные, так как их разрывная нагрузка по волокнам составляет 128 Н / см, а по длине — 104 Н / см.

Показатели проницаемости

Parry очень низкие и находятся около отметки 22,4 г / м² / сутки. Водоотведение — 1000 мм. воды. Ст., Этого достаточно. Устойчивость к ультрафиолетовым лучам наблюдается в течение 4 месяцев непрерывного воздействия. Технические характеристики пароизоляции Чесоспин Б позволяют использовать ее в большом диапазоне температур, который колеблется от -60 до 80ºС.

Инструкция по применению изоспана Б

Перед использованием этого материала для испарения необходимо ознакомиться с некоторыми требованиями к его установке:

  • при нанесении покрытия на утеплитель, установленный на вертикальных или наклонных поверхностях, работы необходимо проводить сверху вниз.Полосы материала скрепляются в горизонтальном направлении клеем 15 см. Специальная клейкая пленка позволяет изолировать стыки;
  • с какой стороны ставится изоляция IOSPAN B, знают не все. Между тем, это очень критично, так как неправильная укладка полностью нивелирует эффект от использования этого материала. Необходимо помнить, что на утеплитель всегда кладут гладкую сторону, а направленную — грубую;

Схема правильного использования пленок для пароизоляции в процессе использования глины

  • прикрепите мембрану к защищаемой поверхности с помощью брусков из дерева, прижимных планок и строительного степлера.

Поскольку этот пароизоляционный материал имеет широкую область применения, рассмотрим особенности монтажа на несколько типов поверхностей. При создании пароизоляционного слоя на чердаке мембрану можно прикрепить к стропилам двумя способами.

Паросоляция применяется для защиты различных конструкций от влаги и конденсата, а также пара. Благодаря использованию соответствующих материалов удастся продлить срок службы конструкции и предотвратить образование грибка и плесени.Многие производители для этой цели выпускают специальные мембранные пленки. Так что большую популярность приобретает пароизоляция.

Технические характеристики и типы

Parosolation isoPan — это мембрана с повышенной водонепроницаемостью , укладка которой может производиться при любых погодных условиях. После испарения конструкция здания прослужит в несколько раз дольше. При этом в помещении сохранится комфортный микроклимат.

По сути, Изоспан — это не только паровая, но и гидроизоляционная.Соответственно, материал необходимо укладывать и на крышах, и в саунах. Другими словами, речь идет о тех случаях, когда нужна повышенная температура и высокий уровень влажности. Хотя такая мембрана стоит довольно дорого, она станет действительно незаменимым элементом.

Существует множество разновидностей пароизоляции, которые имеют свои преимущества и особенности.

  • Изосан А — паропроницаемая мембрана , Защита стен, крыш, фасадов и перекрытий от конденсата.При этом внутри «лепешки» происходит испарение, поэтому вода не повреждает саму конструкцию.
  • Изоспан B — это двухслойный универсальный испаритель , который принято использовать только внутри помещений. С помощью такого материала можно защитить крышу, стены цоколя и чердака. Изоспан можно использовать в качестве утеплителя. Объясняется это тем, что материал отличается повышенной плотностью.
  • Изоспан С — двухслойная мембрана с гидрокарбонатными характеристиками .Укладывают такой материал на чердаках, а также на неотапливаемых крышах.
  • Изоспан d — мембрана, обеспечивающая надежное испарение Любые строительные конструкции. Материал используется при устройстве бетонных оснований, цоколей и межэтажных перекрытий.
  • Изоспан АМ — высокопрочный материал из мембранной пленки . Его особенность — защита от механических повреждений. Материал настраивается прямо на теплоизолятор, что защитит его от пара и конденсата.

Другие разновидности

В продаже можно встретить менее распространенные виды пароизоляции.

Инструкция по применению изоспана

При использовании этого материала необходимо учитывать конкретную модификацию. Если говорить об Исиоспане в, то стены, кровля и перекрытия утепляются с его помощью. Как правило, пленка заполняется сверху до утеплителя. При этом необходимо придерживаться определенной последовательности:

Благодаря этому паробару вы сможете избежать проникновения влаги или частиц утеплителя внутрь помещения.

Изоспан значительно отличается от других пароизоляционных материалов возможностью использования при строительстве крыш с уклоном уклона менее 35˚ . За счет такого испарения на неотапливаемых чердаках поддерживается оптимальный микроклимат. На стенах и перекрытиях цокольных этажей нет конденсата, а значит, нет плесени и неприятного запаха.

Данная модификация размещается следующим образом:

Если уклон крыши небольшой, модификация размещается на дощатом настиле, закрепленном на стропилах.

Общие инструкции по самоклеящемуся испарению

Технические характеристики пленки

Isospan. Изоспан А

К процессу выбора ветровой, гидро- и парозащиты нужно подходить с особой тщательностью, так как среди большого количества производителей нужно выбирать материал, который будет наиболее надежным. Мембрана компании Изоспан зарекомендовала себя как высококачественный продукт, прочность которого проверена годами.Поговорим об особенностях и тонкостях мембранной установки Изоспан далее.

Мембрана «Изоспан» — характеристики и общая информация

Для создания комфортных условий проживания в доме и увеличения срока его эксплуатации следует позаботиться об установке качественного утеплителя. Поможет защитить фундамент, стены, пол и потолок от вредного воздействия окружающей среды.

Без использования изоляционных материалов влага, ветер или конденсат могут разрушить как снаружи, так и внутри здания.В этом случае рекомендуется использовать качественный утеплитель, который можно обеспечить материалами Изоспан.

Данная продукция существует на рынке более десяти лет и пользуется большим спросом как в бытовом, так и в профессиональном строительстве. Для изготовления гидроизоляционных материалов «Изоспан» используется специальная индивидуальная техническая база. За качеством продукции внимательно следят специалисты отдела разработки.

Материалы Изоспан, обеспечивающие паро- и влагозащиту, отличаются наличием сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности.

Большое разнообразие видов и форм материалов Изоспан позволяет выбрать именно тот тип утеплителя, который нужен покупателю.

За долгое время пребывания «Изоспана» на современном строительном рынке появилась продукция, внешне похожая на «Изоспан», но имеющая сомнительное качество и низкие технические характеристики. Чтобы избежать подделки при покупке мембраны Изоспан, следует придерживаться следующих правил:

  • все материалы имеют специализированный брендовый рукав и упаковку, для упаковки мембраны используется специальный полиэтиленовый рукав с фирменным цветом и специальной печатью;
  • каждый рулон снабжен инструкцией по эксплуатации и информационным буклетом, который представляет другие продукты компании;
  • на внутренней поверхности рукава, на котором расположен материал, имеется пломба с логотипом HEXA;
  • на одном из концов рулона нанесен логотип с информацией о партии, номере упаковщика и дате изготовления товара;
  • все боковые части рулона заклеены лентой с индивидуальной маркировкой названия материала.

Преимущества использования материалов Изоспан

Благодаря наличию теплоотражающих свойств материалы Изоспан обеспечивают надежную защиту всех типов зданий от ветра и влаги.

За счет использования пароизоляции Изоспан исключается риск повышенной влажности на чердаках, а с помощью теплоотражающих свойств можно обеспечить надежную защиту от образования конденсатных масс.

С помощью монтажных соединительных лент можно обеспечить дополнительную герметичность крепления.Кроме того, к функциям материала добавляется обеспечение дополнительной защиты здания от ветра.

Сфера применения мембраны Изоспан довольно широка и распространяется на внутреннюю и внешнюю изоляцию стен, крыш, полов, потолков, тем самым обеспечивая риск образования конденсата и ухудшения качества отделки.

Можно использовать изоляцию Изоспан в качестве основы для пола. В этом случае материалы отражают даже инфракрасные лучи и направляют тепловой поток прямо в комнату.

Использование этих материалов позволяет обеспечить надежную защиту от:

  • воздействие повышенной влажности;
  • образование конденсатных масс;
  • пострадал от ветра.

Кроме того, функциональные особенности мембран позволяют снизить температурную нагрузку, связанную с сезонными перепадами температур. Изоляция способна защитить изоляцию в системе:

  • назначение фасада;
  • кровельных конструкций;
  • стен и полов;
  • напольных покрытий.

Кроме того, использование материалов Изоспан позволяет создать благоприятные и комфортные условия для проживания в помещении.

По основным функциональным характеристикам материалов, представленных на современном строительном рынке, продукция Изоспан характеризуется:

  • обеспечение ветроустойчивости и защиты кровельных систем;
  • пароизоляция стен и потолка;
  • соединение стыков материалов соединительными лентами.

«Изоспан» характеристики и разновидность материала

Предлагаем ознакомиться со всей линейкой продукции, производимой компанией Изоспан:

1. Мембраны или пленки для гидроизоляционных, паро- и ветрозащитных целей.

Гидро- и ветрозащита предназначена для защиты элементов системы утепления и конструктивных элементов здания от образования конденсатных масс, ветра и влаги, поступающей из окружающей среды.

При этом внешняя сторона этой защиты имеет паропроницаемую оболочку, с помощью которой эродируются все водяные пары и скопления.

Эти материалы широко используются для кровли, стеновых конструкций, а также вентилируемых фасадов. Благодаря сочетанию высокой водостойкости и паропроницаемости эти мембраны пользуются повышенным спросом у потребителей.

2. Пленки для пароизоляции и гидроизоляции.

Эти материалы защищают изоляцию стен, крыш и потолков от образования пара и конденсата, что значительно снижает качество изоляции.

С помощью паро- и гидроизоляционных пленок сохраняется теплоизоляция утеплителя и продлевается срок службы всей конструкции.Кроме того, внутри стен не скапливается конденсат, не образуется плесень и грибок, а на металлических элементах не возникает коррозии.

3. Теплопаро-гидроизоляция световозвращающего типа, обладающая эффектом энергосбережения.

Эти материалы имеют металлизированную поверхность, которая отражает инфракрасные лучи и обеспечивает надежную защиту изоляции от пара изнутри и от влаги снаружи. Использование этих материалов позволяет сэкономить электроэнергию на обогрев помещения зимой.

4. Использование соединительных лент обеспечивает надежное соединение материала на долгое время.

Разновидности мембран Изоспан и их особенности

1. «Изоспан Аква Проф» — представляет собой профессиональную трехслойную защитную мембрану, которая защищает утеплитель и кровельную систему от ветра, повышенной влажности и конденсатных масс. Укладывается материал непосредственно на изоляционные материалы, вентиляционный зазор в этом случае отсутствует. Таким образом, вам не нужно тратиться на обустройство специальной обрешетки.

Этот материал обладает высокими свойствами паропроницаемости, стойкостью к свету и влаге. К тому же он устойчив к механическим повреждениям, а для его монтажа подходит любая погода.

Сфера использования материала:

  • поверхностей утепленных и неизолированных наклонных крыш;
  • устройство каркасных стен;
  • внешнее утепление стен;
  • гидроизоляция вентилируемых фасадов;
  • Устройство мансардных этажей.

Материал — 100% полипропилен, способен работать в диапазоне температур от -60 до +75.

2. «Изоспан АМ» — паропроницаемая мембрана, состоящая из трех слоев. Применяется для защиты теплоизоляции и элементов кровельных и стеновых систем от влаги и конденсата. Материал обладает высокими влагоотталкивающими свойствами, но при этом паропроницаем, поэтому увеличивает срок службы здания.

Запрещается использовать материал в качестве кровельного покрытия любого типа.

3. «Изоспан АС» — представляет собой трехслойную мембрану, которая используется для защиты различных частей здания от влаги, ветра и конденсатных масс.Среди достоинств материала следует выделить:

  • простота монтажных и монтажных работ;
  • высокая устойчивость к влаге;
  • высокий уровень прочности перед растяжением и разрывом;
  • высокий уровень паропроницаемости;
  • устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
  • экологическая безвредность и безопасность использования;
  • удобство транспортировки, удобная форма и небольшой вес.

4.«Изоспан А» — паропроницаемая мембрана, защищающая утеплитель и поверхность стен от непогоды и ветра. Кроме того, он помогает удалить пар из интерьера комнаты. Укладывается материал с внешней стороны утеплителя на поверхность перед внешними отделочными работами. Благодаря использованию мембраны улучшается качество изоляции и продлевается срок службы всего здания.

Сфера использования распространяется на:

  • поверхность каркасных стен;
  • наружных стеновых поверхностей;
  • вентилируемых фасадов.

5. «Изоспан огнезащитного действия (ОЖД) А» — ветровлагозащитная мембрана нового типа с антипиреновыми добавками. Использование мембраны этого типа не только защищает конструкцию от ветра, конденсата и влаги, но и предотвращает ее случайное возгорание, которое происходит в таких случаях:

  • в процессе сварки;
  • в процессе гидроизоляции подвала;
  • в других ситуациях.

6. «Изоспан АФ» — негорючая мембрана, используемая в процессе гидроизоляции вентилируемых фасадных участков, утепления и других конструктивных элементов здания.В основе материала лежит использование стекловолокна, которое абсолютно негорючее.

7. «Изоспан АФ +» — негорючая мембрана с повышенными характеристиками, которая используется для ветро- и гидроизоляции строительных элементов. Кроме того, с помощью этого материала обеспечивается дополнительная защита здания от пожара.

Как укладывать Изоспан: особенности монтажа мембраны

Отвечая на вопрос, с какой стороны укладывать «Изоспан», следует быть предельно внимательным, так как неправильная укладка материала приведет к нарушению целостности гидроизоляционной системы.

С одной стороны, мембрана имеет слой, который пропускает воздух, тем самым устраняя конденсацию, а другая сторона не пропускает ни влагу, ни ветер.

Предлагаем Вам ознакомиться с рекомендациями по установке мембран Изоспан AS и AM. Они используются для защиты кровли от ветра и влаги. Крепление материала осуществляется непосредственно к теплоизоляционным материалам, при этом вентиляционный зазор не должен соблюдаться.Гладкая синяя сторона материала должна выходить за пределы кровли.

Эти типы мембран обеспечивают надежную защиту здания от атмосферных осадков, ветра и дефектов кровли. Кроме того, с помощью мембраны улучшается отвод влаги через поверхность утеплителя.

Эти мембраны не используются в качестве основного или дополнительного кровельного материала.

Если мембрана устанавливается на утепленную крышу, то утеплитель разрезается и накатывается прямо на нее.Монтаж лучше начинать с низа крыши. Минимальный нахлест 150 мм. Строительный степлер используется для фиксации натянутого материала на поверхности стропил.

Далее к материалу прикрепляют антисептические деревянные контр-рейки. Их фиксация осуществляется с помощью гвоздей или саморезов. Вертикальное перекрытие или соединение двух частей мембраны прижимается контр-рельсом. Кроме того, на них монтируется обрешетка для дальнейшей отделки кровли. Между внешней частью мембраны и кровельным покрытием должен быть вентиляционный зазор для отвода конденсата из кровельного пространства.Кроме того, нужно побеспокоиться об устройстве вентиляционного зазора в коньковой части.

Мембрана фиксируется в натянутом положении, с помощью нижнего края предусмотрен нижний отвод конденсата, который попадает в дренажную систему.

Монтаж мембран Изоспан А, AF выполняется с вентиляционным зазором 4-5 см поверх утеплителя, стропил или обрешетки.

Если материалы укладываются на утепленную крышу, то прокатка и резка материала производится по стропилам.Монтаж осуществляется путем укладки горизонтальных полотен внахлест, при этом их гладкая сторона должна выходить наружу. Минимальный нахлест 150 мм.

Для крепления полотен также используются ответные планки, которые фиксируются гвоздями или саморезами. Минимальное провисание мембраны 2 см. Материал не должен контактировать с утеплителем или участками массивной древесины, так как это негативно сказывается на его функциональной активности.

Применение Изоспана видео:

Линия полипропиленовых нетканых материалов для паро и гидроизоляционных конструкций.

Изоспан защищает элементы конструкций и изоляцию от:

  • дождь, снег и ветер;
  • влаги, образующейся внутри здания;

Изоспан применяется в конструкциях:

  • крыш;
  • утепленных стен;
  • мансардный этаж;
  • этажей на бетонном основании;

Технология производства нетканых материалов полностью автоматизирована. Но при этом контроль качества обязательно проводится на каждом этапе.

Изоспан имеет гигиенический, пожарный сертификат. Также продукция прошла испытания на соответствие строительным нормам и ГОСТам. В результате на него был выдан сертификат ГОСТСТРОЙ. Изоспан не имеет аналогов среди аналогичных отечественных препаратов.

Технические характеристики

Isospan B, C, D, DM характеристики:



При выборе пароизоляционных материалов нужно обращать внимание на следующие параметры:

  1. Паропроницаемость.
  2. Прочность.
  3. Плотность.
  4. Водонепроницаемость.
  5. Устойчивость к УФ-излучению.

Изоспан А имеет самую высокую паропроницаемость (3000 г / м2 / сутки), но имеет самый низкий показатель водонепроницаемости (330 мм водяного столба), что позволяет использовать его только на крышах с углом наклона более 35 °. Но ничто не мешает использовать этот материал в.

Изоспан АС и АД имеют коэффициент паропроницаемости 1000 и 1500 г / м2 / сутки соответственно, но выгодно отличаются показателем водонепроницаемости — 1000 мм.w.st. В результате они стали основными материалами, используемыми для утепления кровли.

Если предполагается, что крыша какое-то время будет оставаться открытой, необходимо использовать Isospan AQ proff. Только он один имеет УФ-стабильность в течение 12 месяцев.

Наилучшая растягивающая нагрузка

Isospan D составляет 1068/890 Н / 5 см, но у него самая низкая паропроницаемость — 3,7 г / м2 / день. Это позволяет использовать материал как временную кровлю в течение 3-4 месяцев.

Isospan B имеет паропроницаемость 22 г / м2 / день и скорость разрыва всего 130/170 Н / 5 см.В связи с этим необходимо привлекать к его установке квалифицированных специалистов и не оставлять материал на открытом воздухе.

Изоспан С — промежуточный вариант.

Особенности:

  1. Пленка полипропиленовая с гладким верхом и ворсистым низом. Ворсинки необходимы для улавливания конденсирующейся влаги и предотвращения ее скатывания на отделочные материалы. Устанавливается перед изоляцией в следующих конструкциях:
    • утепленная крыша;
    • стен;
    • внахлест;
  2. Лист ламинированный с гладкой и ворсистой стороной.Из-за повышенной плотности область применения этого материала расширяется. Используется:
    • На неотапливаемых крышах в качестве влагоизоляции.
    • В перекрытиях (в том числе над подвалами и на чердаках) в качестве пароизоляции.
    • В перекрытиях.
    • В бетонной стяжке, как гидробарьер.
  3. Ткань полипропиленовая ламинированная пленкой. Изоспан D широко используется как:
    • Дополнительная влагоизоляция неотапливаемых крыш.
    • Пароизоляция для любых конструкций, требующих защиты от водяного пара.
    • Гидроизоляционный слой в стяжке.
    • Временная кровля.
  4. Мембраны с маркировкой A, AS, AM, AQ proff защищают изоляцию от намокания, атмосферных воздействий и отвода конденсата с кровли или стеновой корки в дренажную систему. Преимущества использования:
    • Остаточная влага, скопившаяся в изоляционном слое помещения, легко удаляется.
    • Вероятность попадания атмосферных осадков в теплоизоляционный материал сведена к минимуму.
    • Минеральная вата становится невыносимой.
  5. Мембрана A. Полипропиленовая мембрана имеет гладкую водоотталкивающую сторону и грубую, удерживающую конденсат сторону. Мембрана этого типа имеет низкий коэффициент водонепроницаемости, поэтому ее основное предназначение — защита утеплителя на фасаде.
  6. Изоспан А.С., АМ, АQ проф. AS, AM — мембрана из паропроницаемого материала и плотной воздухонепроницаемой основы. Используется для защиты:
    • Стены каркасные.
    • Вентилируемые фасады.
    • Утепленная крыша.
  7. Теплоотражающие пароизоляция FB, FD, FS, FX улавливают в помещении мельчайшие частицы влаги и лучистой энергии. Преимущества использования теплоизоляционных световозвращающих пленок:
    • Снижены тепловые потери через ограждающие конструкции.
    • Снижены расходы на отопление.
    • Устраняет вероятность образования плесени во влажных помещениях;
  8. Паровой барьер FB. Изоспан FB изготовлен из крафт-бумаги, которая покрыта слоем металлизированного лавсана. Благодаря тому, что материал экологически чистый и выдерживает температуру до + 120 ° C, его используют для утепления стен, крыш и саун.
  9. Пароизоляция FD, FS. Изоспан FD, FS — это полипропиленовая пленка, армированная металлизированным слоем.Isospan FD использует пароизоляционную пленку класса D в качестве основного слоя и FS класса B. Производители рекомендуют использовать описанный пароизоляционный слой для внутренней отделки:
    • парилка;
    • чердаков;
    • в качестве теплоотражающего экрана;
  10. Материал — вспененный полиэтилен с металлизированной пленкой. Полиэтилен со слоем пузырьков — отличный тепло- и звукоизолятор, а металлизированный слой предотвращает утечку тепла, задерживает пар и воду.Изоспан FX — самый экономичный, безопасный и прочный паро-, шумо- и теплоизолятор. Его недостаток — максимальная рабочая температура — + 90 ° С, что делает невозможным использование в парных. Активно используется как:
    • Основания при устройстве теплого пола.
    • Светоотражающий экран для.
    • Утеплитель мансардных крыш в тандеме с классическими материалами.

Использовать световозвращающие пленки для утепления стен и потолков можно только в помещениях с принудительной вентиляцией, так как эти материалы имеют нулевой индекс паропроницаемости.

Плюсы, минусы и разновидности


Теплоотражающая пароизоляционная пленка

Преимущества:

  1. Экологическая безопасность.
  2. Широкий ассортимент.
  3. Цена доступная.
  4. Надежность и долговечность.
  5. Стойкость к образованию плесени.

Недостатки:

  1. Низкая огнестойкость к огню.
  2. Выполняет свои функции только при правильной установке.

По назначению материал делится на три вида:

  1. Пленки паро- и влагоизоляционные .
  2. Влаго- и ветрозащитные паропроницаемые мембраны.
  3. Теплоотражающие пароизоляционные пленки.

К первому типу относятся пароизоляционные пленки марок С, В, D, защищающие изоляционный слой от испарения влаги наружу через ограждающие конструкции.

Преимущества использования пароизоляционной пленки:

  1. Увеличен срок службы утеплителя .
  2. Снижает вероятность образования конденсата и загрязнения конструкций грибком и плесенью.
  3. Возможность проникновения в помещение исключена летучих частиц утеплителя.

Установка


Схема установки Изоспана на утепленную кровлю

Для укладки материала потребуется:

  • рулетка;
  • Молоток
  • ;
  • Степлер строительный
  • ;
  • гвоздей;
  • деревянных реек;
  • скотч;

Изоспан для укладки на крышу:

  1. Изоляция кровли начинается с крепления пароизоляционной пленки (B, C, D) к каркасу конструкции или к грубой обшивке.
  2. Закрепите материал скобами или оцинкованными гвоздями. Для дополнительной герметизации швы скрепляют специальной лентой изоспан SL или KL.
  3. Листы раскатываются горизонтально снизу вверх. Между соседними полотнами делается нахлест 15-18 мм.
  4. При установке нужно следить за плотностью прилегания пленки к утеплителю.
  5. Поверх теплоизоляции A, AS, AM, AQ proff.
  6. Изоспан А фиксируется антисептическими замками к стропилам гвоздями или шурупами, так что образуется зазор 5 мм.Изоспан AS, AM, AQ proff, напротив, должен плотно прилегать к изоляции. Поэтому его крепят к стропилам скобами или оцинкованными гвоздями.
  7. Монтаж начинается снизу откосов. По выступу пандуса мембрана вставляется в желоб. Полотно раскатывают по горизонтали, следя за тем, чтобы не было перекосов. Важно закрепить материал посадкой с натягом. Допустимое провисание не более 2 см. Полотна должны перекрывать друг друга на 15 см по горизонтали и 20 см по вертикали.
  8. Для испарения конденсата в районе конька и в нижней части кровли предусмотрены вентиляционные отверстия.
  9. Поверх пароизоляционной мембраны установите обрешетку.

Изоспан будет выполнять свою функцию только при правильной укладке. Ворсистая сторона материала должна быть обращена к комнате, а гладкая — к утеплителю.

Стоит обратить внимание на то, что Изоспан А — наиболее доступный материал, но его установка из-за необходимости создания вентиляционного зазора обходится дороже, чем стоимость более прочных и долговечных аналогов.


Изоляция стен:

  1. Для вентилируемых фасадов подходят Isospan А и АМ. В случаях, когда есть вероятность возгорания, используйте материал с ОЗД.
  2. Мембрана крепится поверх утеплителя гладкой стороной наружу. Листы раскатываются так, чтобы оставался нахлест 10 см.
  3. Изоспан крепится по каркасу здания скобами. Поверх паропроницаемой мембраны вертикально закрепляются замки, на которые крепится облицовочный материал.Чтобы во время эксплуатации не возник эффект акустических хлопков, по всей длине полотна не должно быть незакрепленных и провисающих участков.
  4. Для удаления влаги в конструкции обязательно предусмотрен вентиляционный зазор в нижней части кожи. Изоспан укладывается таким образом, чтобы влага, скопившаяся под обшивкой, стекала в канализацию.

В каждом современном здании стены имеют изоляционный слой. Для надежной защиты теплоизолятора требуется преграда из пароизоляционного материала.Обеспечивает долгий срок службы минеральной ваты и сохраняет ее эксплуатационные свойства. Сегодня среди строителей наибольшим спросом пользуется изоспан. Характеристики этой пленки оптимальны, а процесс установки довольно прост.

Изоспан применяется в зданиях всех типов для защиты изоляции и внутренних элементов стен и крыш от конденсата и ветра.

Общие сведения

Под этим материалом принято понимать совокупность различных решений для создания качественной пароизоляции. и эффективная защита от влаги. Это решение имеет вид:

  1. Пленки.
  2. Мембраны.
  3. Ленты разнообразные.

Помогают избежать намокания деревянных конструкций и утеплителей с волокнистой структурой. Они также исключают их обдув. Основная область применения изоспана — использование в составе многослойных конструкций.

Выбор в его пользу сделан для работ по устройству скатных крыш и созданию вентилируемых фасадов.

Основные разновидности

Материалы для создания качественной пароизоляции на российском рынке представлены в достаточно большом ассортименте. Под торговой маркой «Изоспан» выпускается более 14 наименований продукции. Они разделены на четырех основных категорий:


Каждый тип изоспана должен использоваться для определенного вида работ.

Предлагаем вам посмотреть видеообзор свойств Изоспана A:

Технические характеристики

В сфере частного домостроения наиболее востребованной является пароизоляция Изоспан.Характеристики материала впечатляют. Поэтому его используют как первый защитный барьер при укладке теплоизоляционного материала. Достаточно грамотно выполнить работы, чтобы исключить попадание влаги в утеплитель. Чистый полипропилен — основной компонент этого продукта. Он полностью синтетический и поэтому не впитывает воду.


Пароизоляционная пленка Isospan применяется для теплоизоляции чердачных перекрытий, потолков, стен.

При проведении работ по утеплению зданий ее использование является обязательным условием качественной теплоизоляции конструкций.Это помогает повысить эффективность прослойки минеральной ваты. Кроме того, он обеспечивает долгий срок службы. Основные характеристики материала:

  1. Водонепроницаемость.
  2. Превосходная прочность и экологичность. В своем составе этот раствор не содержит вредных примесей.
  3. Высокая эластичность.
  4. Отличная защита от УФ-излучения и ветра.
  5. Устойчив к высокому давлению.

Также позволяет обеспечить стабильные показания температуры в доме.При этом не выделяет выделяемое тепло за пределы помещения.

Достоинства и недостатки

Изоспан активно применяется при строительстве различных построек. Многих привлекает этот утеплитель благодаря его прекрасным пароизоляционным свойствам. Кроме того, имеет и другие преимущества:

  1. Надежная защита деревянных конструкций от процессов гниения.
  2. Исключает образование конденсата и влагу изоляционного материала.
  3. Исключает проникновение потоков холодного воздуха. В помещении создается комфортный микроклимат, исключено появление сквозняков.
  4. Длительный срок службы. Многие производители утверждают, что при правильной установке материал может прослужить 50 лет.
  5. Основные характеристики сохраняются в диапазоне температур от -60 до + 80С.

Из недостатков материала можно выделить плохую влагостойкость. Определенные сложности возникают при установке.Об особенностях укладки Изоспана стоит знать еще до того, как закрепить пленку на поверхностях, чтобы пленка выполняла свою функцию.

Область применения


Изоспан выдерживает силовые нагрузки и не теряет форму, а также выдерживает воздействие ультрафиолетовых лучей.

Изоспан применяется при проведении работ по внутренней изоляции помещений. Это отличный материал для утепления стеновых конструкций и внутренних перегородок; межэтажные перекрытия и полы в помещениях с повышенной влажностью; как подложка под ламинат или паркет; для утепления кровли.

Его востребованность при кровельных работах связана с тем, что при отсутствии пленки в составе кровельного пирога слой теплоизоляции не сможет выполнять свою функцию. Под воздействием конденсата он быстро намокнет и потребует замены. Создание пароизоляционного слоя из Изоспана позволяет этого избежать.

Нюансы монтажа

Перед выполнением работ нужно обратить внимание на листы установленного утеплителя.Между ними не должно быть зазоров. Если есть трещины, то следует принять необходимые меры по их устранению.

Для устройства пароизоляционного слоя на поверхности наружных стен стоит использовать Изоспан А. Для внутренних работ Изоспан Б — лучшее решение. Первую нужно укладывать слоями. Работу нужно вести снизу вверх. Для фиксации пленки лучше всего использовать скобы и обычный строительный степлер. После завершения работы не должно быть провисания полотна.В противном случае при сильных порывах ветра на стенах фасада появится шум.

Для пароизоляции кровли Изоспан — отличный выбор. Его следует разрезать прямо на стропила и закрепить поверх установленной теплоизоляции. Полотно укладывается в горизонтальной ориентации. Лучше всего начинать укладку пленки с нижней части крыши. Лучше всего для закрепления использовать гвозди. В редких случаях можно отказаться от такого крепежа и использовать саморезы. Специалисты рекомендуют оставлять воздушный зазор между утеплителем и уложенным изоспаном.Его размер должен быть не менее 5 см.


При установке на крышу материал разрезается на широкие полосы и укладывается таким образом, чтобы снаружи оставалась гладкая поверхность.

Пароизоляция должна быть размещена горизонтальными полосами внахлест до 10 см. В месте соприкосновения используется монтажная лента, чтобы склеить их между собой. Этот метод подходит также при использовании Изоспана для утепления деревянных конструкций.

Важным моментом при работе является правильная укладка материала. Его нужно ставить лицевой стороной к утеплителю.Во избежание ошибок при установке следует предварительно ознакомиться с инструкциями производителя.

Какая схема при укладке Изоспана наиболее правильная, во многом зависит от его назначения и конструктивных особенностей.

Если на наклонной кровле необходимо создать пароизоляцию, лишенную утеплителя, то сначала необходимо установить основную конструкцию, а затем уложить слой пленки. Далее нужно устроить деревянный настил.

При работе на чердаке следует сначала разместить потолок, а затем заняться пароизоляцией.После этого необходимо уложить утеплитель и рейки. Балки ставятся в последнюю очередь.

Перед тем, как положить пленку на бетонный пол, сначала необходимо создать основу. Тогда стоит сделать стяжку. Именно на него и должна поместиться пленка. Только после завершения этой работы можно переходить к отделке. Чтобы по окончании работы получить хороший результат, необходимо неукоснительно выполнять все рекомендации производителя материала. Также стоит заранее знать об основных нюансах этой процедуры.

При закреплении Изоспана на деревянной обрешетке или стропилах необходимо использовать скотч или степлер. Пленку часто используют для теплых полов.

При установке утеплителя на крышу обязательно защитите ее слоем пароизоляции. С его помощью можно исключить проникновение в него влаги. Если в качестве основного теплоизолятора используется пенополиуретан, то от использования изоспана можно отказаться.


Особенно важно использовать материал в регионах с суровыми климатическими условиями, а также повышенными ветровыми нагрузками.

Для создания с его помощью эффективной гидроизоляции лучше выбрать мембрану диффузионного типа.Он обеспечивает легкий проход пара, не блокируя его, и не приводит к повышению влажности в помещении. При установке пленки необходимо сделать вентиляционные отверстия не менее 50 мм между теплоизоляцией и слоем гидроизоляционного материала.

В любом помещении должна быть эффективная пароизоляция. В этом случае утеплитель не пострадает от влаги и прослужит дольше. Изоспан — наиболее эффективное решение для удаления пара. Описание этого продукта показывает его превосходные характеристики пароизоляции.

Пленку можно использовать при кровельных работах, а также укладывать при утеплении стен. Продукция под торговой маркой «Изоспан» представлена ​​в широком ассортименте. Для создания эффективной теплоизоляции хорошим выбором может стать утеплитель Изоспан. Технические характеристики на высоте. В этом отношении он превосходит другие продукты, представленные на рынке. Работы по его установке, а также устройству пароизоляционного слоя должны проводиться грамотно в соответствии с инструкциями производителя.

Каждое современное здание не может существовать без изоляционного слоя. Однако сам этот слой требует защиты. На помощь приходят пароизоляционные материалы, например, Изоспан А.

.

Для начала определимся, важна ли пароизоляция для стен и кровли? Безусловно. Это позволит сохранить утеплитель крыши, стен. Гидроизоляция применяется на потолках и перегородках, подверженных всевозможным климатическим изменениям.

Существуют следующие виды пароизоляционных материалов:

  • Стандартная пленка… Помогает защитить от конденсата, который может появиться на внутренней поверхности стен, кровли, утеплителя.
  • Покрытие мембранной пленкой … Эти материалы удаляют из помещения лишнюю влагу и пары. Кроме того, существует его подвид, обладающий свойством переменной паропроницаемости, которая увеличивается пропорционально влажности.
  • Фольга с алюминиевым покрытием … Выполняет функции паро- и теплоизоляции благодаря своим отражающим свойствам.
  • Кровельная мембрана… Устойчив к перепадам температур и ультрафиолетовому излучению. Отличается высокими прочностными показателями.

Изоспан А и «с чем его едят»

Изоспан — инновационный строительный материал, который отлично показывает себя при строительстве многих современных зданий. Отличная защита утеплителя и конструкций от климатических воздействий — вот основные качества, которые обеспечивают Изоспану авторитет в строительном бизнесе.

К техническим характеристикам пароизоляции Изоспан А относятся:

  • Прочность материала;
  • Эластичность;
  • Экологическая безопасность;
  • Высокая защита от механических воздействий.

Изоспан делится на четыре типа: A, B, C, D. В этой статье остановимся на первом варианте этого продукта.

Пленки

группы А используются для защиты снаружи помещений.

Буква «А» на материале означает, что мы имеем дело с обычным фильмом этой группы, без каких-либо модификаций. Технические характеристики Изоспан АМ и АС отличаются тем, что они выполнены трехслойными, что позволяет повысить уровень защиты зданий.Кроме того, в этой группе материалов присутствуют огнестойкие пленки.

Изоспан А с ОЖД (с антипиренами) — гидроизоляционная пленка, защищающая не только от воздействия воздушных масс, но и от случайных возгораний (при сварке, при неосторожном обращении с огнем).

Изоспан А используется как разновидность мембраны, что обусловлено гидроизоляционными свойствами материала. Эта пленка защищает крышу, фасады и стены помещений любого типа.Благодаря своей функции защиты от ветра и влаги, эта пленка поможет сохранить изоляцию в отличном состоянии в течение длительного времени. Сам фильм находится на рынке около 12 лет и имеет множество положительных отзывов.

Использование Изоспана возможно на всех этапах строительства. Он отлично защитит кровлю, которая постоянно подвергается воздействию теплых и холодных воздушных масс.

Изоспан А — технические характеристики

Несмотря на то, что Изоспан делится на несколько категорий, последние также делятся на несколько модификаций.Например, следующие различия между отдельными вариациями Изоспана А: Изоспан А (плотность 110 г / м²), Изоспан AM (плотность 90 г / м²), Изоспан AS (плотность 115 г / м²), Изоспан AQ proff ( плотность 120 г / м²).

Пароизоляция Изоспан А, технические характеристики которой указаны производителем:

  • Прочность материала на разрыв: 190/140 мм;
  • Стабильность при воздействии ультрафиолета: 3-4 месяца;
  • Водонепроницаемость: 300 миллиметров;
  • Паропроницаемость: не менее 2000.


Инструкция по применению Изоспана А

Инструкция по применению этого материала начинается с вопроса многих строителей: «С какой стороны утеплителя следует укладывать Изоспан А?»

Пароизоляция Изоспан А монтируется снаружи изоляции.

Перед началом работ по обработке стен и кровли пленкой необходимо убедиться, что подготовлены следующие инструменты:

  • металлический профиль и деревянные рейки;
  • Саморезы
  • ;
  • может потребоваться строительный степлер и лента для фиксации отдельных участков;
  • ножницы для резки покрытия;
  • необходимое количество пароизоляции, рассчитанное как сумма покрываемой поверхности и 15 см перекрытий с каждой стороны;

При установке пароизоляции Изоспан А на утепленную кровлю материал разрезается на широкие полосы и накладывается внахлест.Гладкая поверхность пароуловителя должна оставаться снаружи. Монтаж Изоспана А следует начинать с нижней части кровли. Не допускайте контакта изоспана с изоляцией, так как это может значительно снизить гидроизоляционные свойства материала.

Обратите внимание, не возникнет ли вздутие при установке. Это может создавать шум при сильных порывах ветра.

Изоспан А крепится к рейкам с помощью саморезов. Между сторонами изолятора оставьте 5 сантиметров свободного пространства.

Если вы используете Изоспан А для создания ветро- и гидробарьера, то мы рекомендуем дополнить защиту пароизоляцией. Изоспан Б идеально подходит для этого. Изоспан Б имеет два слоя и используется для консервации поверхностей:

  • Скатная крыша;
  • Внутренние стены;
  • Каркасные стены;
  • Чердак, цокольные этажи.

Схема установки в зависимости от назначения:

  • Неутепленная и скатная кровля: основная конструкция — пароизоляционный слой — деревянный настил;
  • Мансарда: потолок — пароизоляция — утеплитель — ламели — балка;
  • Бетонный пол: основа — стяжка — изоляционная пленка — верхний слой.

Стоит отметить, что необходимо строго соблюдать все тонкости эксплуатации этого материала, чтобы после не разочароваться. Учитывайте, что именно вы утепляете: утеплитель стен, крыш, каретку или панельную обшивку. Эти аспекты могут создать определенные тонкости в установке.

Положительные и отрицательные стороны пароизоляции Изоспан

Как и все в этом мире, пароизоляция Изоспан имеет не только положительные стороны, но и отрицательные.Начнем, как обычно, с хорошего. К преимуществам гидроизоляции Изоспан можно отнести:

  • Это очень прочный материал;
  • Срок службы более 50 лет;
  • Устойчивость к разного рода климатическим воздействиям: испарение, ветер, осадки;
  • Безопасность и экологичность;
  • Использование Изоспана А не вызывает лишних трудностей при установке.

Что касается отрицательных качеств, то сюда можно отнести только то, что материал горючий.Однако мы уже упоминали Изоспан А с ОЖД, который устраняет эту проблему.

Насколько важна пароизоляция стен и крыш?

Пароизоляция — необходимая вещь для любых построек, о чем пытались рассказать в начале материала. Мембрана Изоспан А — простое и недорогое решение этого вопроса, которое обеспечит безопасность ваших стен, крыши и утеплителя. Многие недооценивают гидроизоляцию, и это несмотря на то, что она значительно утепляет помещение.Кроме того, они защищают изоляцию, что позволяет избежать ненужных затрат на внезапный ремонт.

Изоспан А, характеристики которого универсальны, подходит для любых ситуаций, связанных с пароизоляцией. Широкий спектр модификаций позволит приобрести пленку по требованиям, возникающим при проведении ремонтных работ.

Темпы и технологии современного строительства предполагают использование инновационных решений на всех этапах, в том числе при благоустройстве зданий. Ключевым моментом является изоляция помещения от влаги и холода.Для этого используются изоляционные пленки, представленные на рынке несколькими брендами.

Лучшее соотношение цены и качества — пароизоляция Изоспан. Этот материал удобен в плане монтажа, имеет высокие технические характеристики и привлекает покупателей доступной ценой. Рассмотрим особенности пленки «Изоспан» класса В.

Разновидности продукции Изоспан

Пароизоляция представлена ​​на строительном рынке широким модельным рядом. Каждая разновидность имеет свои технические характеристики, определяющие сферу применения материала.Всего их около 14 сортов. Рассмотрим 4 основных категорий. В частности:

    Группа A

    Пленка предназначена для теплоизоляции помещений и защиты стеновых конструкций от влаги и конденсата. Материал выполнен в виде двусторонней мембраны, одна сторона которой служит утеплителем от ветра и влаги, другая отводит испарения.

    Чтобы пленка выполняла свою функцию, ее монтируют снаружи утеплителя.

    Группа B

    Одна из самых популярных и часто используемых категорий — Изоспан. Особенность этой категории материалов — абсолютная паропроницаемость. Эти характеристики обусловлены структурой изоляционной мембраны.

    Одна сторона пленки гладкая, другая имеет выраженную шероховатость поверхности. Гладкая структура защищает интерьер от ветра, а ворсинок отводит влагу.

    Группа C

    Эти изделия выполняют те же функции, что и «Изоспан» группы Б, но отличаются более высокой стоимостью.В основе материала — сверхплотная полипропиленовая ткань, которая надежно защищает элементы конструкции от любых внешних воздействий.

    Пленка подходит для использования в регионах с холодным климатом и обеспечивает изоляцию помещения даже в случае незакрепленных стеновых панелей или элементов кровли.

    Группа D

    Это универсальная пленка, подходящая как для внутреннего, так и для наружного применения.

    Ключевой особенностью материала является его высокая устойчивость к механическим повреждениям и нейтральность к прямым ультрафиолетовым лучам.

Следует отметить, что есть фильмы класса «А». M «» A. S «» A. Q Proff «. В отличие от базовых прототипов, эти пленки имеют более плотную мембранную структуру (часто трехслойную) и более устойчивы к разрыву. Разумеется, улучшенные технические характеристики пропорционально увеличиваются Стоимость материала.

Характеристики «Изоспана Б»

Если говорить о технических параметрах, то можно выделить следующие характеристики:

Применяется в диапазоне температур от -60 до +80 градусов Цельсия.

Учитывая эти особенности, не рекомендуется хранить материал на открытом воздухе для сохранения его эксплуатационных свойств.

Преимущества и недостатки данной гидропароизоляции

Утеплитель «Изоспан» относится к категории строительных материалов, поэтому имеет достоинства и недостатки. Эта особенность характерна для любого изделия, однако в случае с пароизоляцией этой марки достоинств заметно больше, чем недостатков.Учитывайте прочность материала.

К неоспоримым достоинствам можно отнести следующие характеристики:

    Высокая водоотталкивающая способность.

    Устойчивость к любым внешним факторам и механическим повреждениям.

    Абсолютная инертность к развитию патогенной микрофлоры (плесень, грибок).

    Экологическая безопасность.

    Простота установки.

    Длительная эксплуатация — возраст не менее 50 лет .

К недостаткам можно отнести дороговизну некоторых модельных групп и недостаточную огнестойкость.

Где применяется материал

Эта группа «Б» (В) считается универсальной, поэтому имеет довольно многогранную область применения. Единственное ограничение установки — это внутренняя установка. Изоспан Б не подходит для внешней изоляции, для этого существуют другие группы. При внутреннем утеплении материал применяют для утепления таких поверхностей:

    Стеновые конструкции.

    Внутренние перегородки.

    Межэтажные перекрытия.

    Полы в помещениях с повышенной влажностью.

    Основание под паркет или ламинат.

    Утеплитель кровли.

Это требование связано с тем, что теплоизоляционный пирог не справляется со своими функциями без пароизоляционной пленки.

С какой стороны укладывать изоляцию?

По официальной инструкции:

    Для крыши. Гладкая сторона утеплителя.

    Для стен. Гладкая сторона утеплителя.

    Мансардные этажи. Пленка укладывается между отделочным материалом потолка гостиной и черновым потолком (гладкой стороной к черновому потолку).

    Перекрытие подвала. Шершавая сторона утеплителя.

Инструкция по применению изоляционного материала

Несмотря на многогранность использования строительного материала, производитель предъявляет ряд требований к установке, которые необходимо соблюдать независимо от области применения материала. В частности:

    На вертикальные и наклонные поверхности (крыша, стены) монтаж осуществляется сверху вниз горизонтальными полосами.

    Полосы нахлестываются с заходом не менее 15 сантиметров .

    Стыки дополнительно заизолированы липкой лентой.

    Гладкая сторона всегда прилегает к изоляции, шероховатая сторона смотрит в комнату.

Если говорить об особенностях, то в зависимости от места применения «Изоспан» монтируется по следующим схемам.

Крыша

Пароизоляция укладывается прямо на стропила, между которыми укладывается слой утеплителя. Пленка фиксируется прижимными планками, сверху обрешетка и рубероид.«Изоспан» крепится степлером, чтобы внутрь не попадала утеплитель, со стороны чердака протягивается провод или устанавливается дополнительная обрешетка.

    Кровельное покрытие

    Изоспан AQ proff, AM, AS

    Ответная планка

    Изоляция

    Изоспан РС, Б

    Стропило

    Внутренняя отделка

    Обрешетка

Внутренние перегородки

Межкомнатные перегородки с утеплителем собираются по схеме:

  1. Рельс управления.

    Пароизоляционный слой.

    Прослойка звукоизоляционного материала.

Пароизоляция может крепиться к наружной обшивке с помощью оцинкованного профиля.

Этажей

Пароизоляция напольных покрытий монтируется по следующей схеме: между бревнами устанавливается гидроизоляция и плиты утеплителя. Сверху — полосы пароизоляции, которые крепятся к бревнам решетками, чтобы обеспечить вентиляционный зазор между утеплительным пирогом и напольным покрытием.На завершающем этапе монтируются половые доски.

Полы на бетонном основании

    Напольные покрытия

    Ситечко для цемента

    Паровая гидроизоляция серии D, RM

    Плита перекрытия

Полы ламинат и паркет

    Светоотражающая паро-пароизоляционная серия FX

    Ситечко для цемента

    Плита перекрытия

Теплый пол

    Напольные покрытия

    Ситечко для цемента

    Система теплых полов

    Класс светоотражающей пароизоляции FD, FS, FX

Изоспановая мембрана как средство надежной защиты изоляции от влаги.Виды Изоспан и их применение для пароизоляции и гидроизоляции Технические характеристики пленки Изоспан

Торговая марка ИЗОСПАН представлена ​​на отечественном рынке с 2001 года, продукция производится российской компанией GEXA в Твери. Присущие материалам марки Изоспан технические характеристики, высокое качество и долговечность позволяют поставлять изделия для строительства из Твери наравне с зарубежными аналогами европейского производства. При этом стоит Изоспан дешевле, что обеспечивает отечественному бренду постоянную популярность среди профессиональных строителей и владельцев загородных домов.Мы расскажем, чем гидроизоляция Изоспан отличается от пароизоляции, рассмотрим ассортимент продукции, в том числе высокопрочные строительные пленки. Технические характеристики, характерные для Изоспана Д, позволяют использовать материал в качестве временного кровельного покрытия.

Изоспан — это строительные пленки, мембраны и ленты, предназначенные для защиты волокнистой изоляции и деревянных конструкций от ветра и воды, как в жидкой, так и в парообразной форме. Сфера применения — многослойные строительные конструкции, в основном наружные.К ним относятся скатные кровли, системы внешнего утепления зданий (вентилируемые фасады). Без пленок и мембран не обойтись при строительстве современного каркасного дома. Также их используют при устройстве деревянных межэтажных перекрытий. Рассмотрим подробнее ассортимент и характеристики Изоспана, поговорим об особенностях использования материалов в конкретных условиях частного загородного строительства.

На фото Изоспан Д, которым покрыта стропильная система. Не успел застройщик уложить кровлю в теплое время года, но это не беда.Прочная полипропиленовая пленка выдержит до весны, снег и сильные зимние ветры не повредят ее

Многослойные строительные конструкции и влага

Чтобы понять, как правильно пользоваться Изоспаном, необходимо разобраться в некоторых вопросах строительных технологий:

Современные строительные технологии включают в себя различные многослойные структуры. Они наиболее оправданы и популярны в малоэтажном строительстве. Это каркасные стены, скатные крыши, перекрытия, вентилируемые фасады.Несущая часть конструкции — стойки, стропила и т. Д. Часто выполняется из дерева. Промежутки между ними заполнены эффективным теплоизолятором. Как правило, используются волокнистые материалы: минеральная вата, эковата (распушенная масса).

При многослойной конструкции каркаса требуется пароизоляция изнутри и паропроницаемая мембрана снаружи.

Такие утеплители, помимо полезных свойств, имеют и недостатки: они выдуваются ветром и промокают в условиях повышенной влажности.В результате заметно снижаются их теплоизоляционные свойства. Деревянный каркас также «боится» влаги. Он попадает в пористые материалы из воздуха в виде водяного пара. Большую часть года влажность внутри дома намного выше, чем снаружи. Соответственно, изнутри дома необходимо не допускать проникновения пара в многослойную конструкцию. Изолировать от пара. За пределами здания воздух, как правило, менее влажный, что дает возможность проветривать и сушить утеплитель.

Если обеспечить хорошую вентиляцию, свободный выход влаги из утеплителя и деревянного каркаса, то их влажность будет минимальной. Соответственно, в многослойной конструкции паропроницаемые материалы должны располагаться снаружи. Сказанное выше верно и для отапливаемых домов. Для неотапливаемых и хорошо вентилируемых зданий паропроницаемость значения не имеет.

Обратите внимание: В многослойной теплоизоляционной конструкции ВНУТРИ — ЗАЩИТА ОТ ПАРОЗАЩИТЫ, И СНАРУЖИ — ЗАЩИТА ОТ ПАРА.А не наоборот. Если, например, перепутать Изоспан А и Изоспан Б, стена или крыша станут переувлажненными, что неминуемо приведет к повреждению здания.

Изнутри они защищены от влаги пароизоляционной пленкой (пароизоляцией), а вентиляция снаружи обеспечивается паропроницаемой мембраной (ветрозащита). Обратите внимание, что ветрозащитная мембрана не должна соприкасаться с кровлей и обшивкой стен. Для удаления водяного пара между ними должен быть вентиляционный зазор с отверстиями в нижней и верхней частях стен и крыши.

Различия между паропроницаемыми мембранами и пароизоляционными пленками

На строительных площадках и форумах можно прочитать, а из уст строителей и частных застройщиков услышать такие термины, как «Изоспановая гидроизоляция», «Изоспановая гидроизоляция» и » Пленка Изоспан ». А про «супердиффузионные мембраны Изоспан» вам расскажут продавцы стройматериалов.

В случае, когда стены каменного здания утепляются методом вентилируемого фасада, пароизоляция не только не требуется, но и категорически не допускается.Все, что вам нужно, это паропроницаемая мембрана, защищающая слой утеплителя со стороны улицы

Бывает, что сами колонки не понимают разницу между материалами или неправильно используют термины. Часто такая путаница приводит к неправильному выбору материалов, в результате чего ухудшаются тепловые характеристики ограждающих конструкций и сокращается срок их службы. Чтобы избежать подобных ошибок, нужно четко понимать, чем отличаются материалы Изоспан и их аналоги, а также для чего они используются.По своему назначению они делятся на две группы: пароизоляционные пленки и паропроницаемые мембраны:

Пароизоляционные пленки

Пароизоляционные пленки непроницаемы для воды, пара и ветра. То есть они практически запломбированы. Их делают, как правило, из полиэтилена и более прочного полипропилена, для повышения прочности их можно армировать. Их еще называют «пароизоляция Изоспан», но это определение верно лишь отчасти. Действительно, пленка водонепроницаемая.

При использовании в «пироге» скатной кровли конденсат воды или утечка из протекающей кровли не попадут на чердак. Но для подземных сооружений и плоских крыш стандартная гидроизоляционная пленка Изоспан Б не самая лучшая, недостаточно прочная и атмосферостойкая. Правда, характеристики самой дешевой пленки Изоспан Б низкие, есть материалы получше, которые можно использовать для гидроизоляции бетонных полов. Но не более того.

Светоотражающая пленка Изоспан укладывается в качестве утеплителя под теплый пол

Применение пароизоляционных пленок:

  • Защита многослойных утепленных конструкций от повышенной влажности монтируется изнутри, со стороны помещения.Это каркасные стены, скатные крыши и деревянные перекрытия на первых этажах зданий без подвалов.
  • Защита от образования конденсата и возможных протечек стропильных конструкций на неизолированном вентилируемом чердаке. В этом случае пароизоляция размещается снаружи, под кровельным покрытием.

    Обратите внимание: пароизоляция может быть размещена в «пироге» скатной кровли со стороны улицы только в том случае, если чердак не утеплен и хорошо вентилируется .

  • В межэтажных деревянных полах пленка Изоспан укладывается под и над изоляцией.Изоспан для пола в деревянном доме играет роль не столько пароизоляции, сколько предотвращает распространение мельчайших волокон минеральной ваты в помещение.

Отверстия в паропроницаемых мембранах достаточно велики, чтобы пропускать водяной пар, но слишком малы для проникновения жидкой воды. Мембраны часто имеют довольно сложную многослойную структуру и при установке важно не перепутать ориентацию: полотно выходит наружу строго определенной стороной

Паропроницаемые мембраны

Паропроницаемые мембраны представляют собой одно- или многослойные нетканые материалы с крошечными дыры.Размер отверстий и их количество таковы, что мембрана не обдувается ветром, но при разнице влажности воздуха по сторонам пленки водяной пар диффундирует в сторону, где воздух более сухой. Это позволяет выводить из строительных конструкций лишнюю влагу, проветривать их. Жидкая вода, попадая на паропроницаемую мембрану, не может проникнуть через преграду, мешает сила поверхностного натяжения. Конечно, речь идет об относительно небольшом количестве и напоре воды: отдельных каплях или небольшом дожде.Если под сильным дождем оставить мембрану незащищенной кровлей или настенным покрытием, вода потечет через нее.

Применение пароизоляционных диффузионных мембран:

  • Вентиляция многослойных ограждающих конструкций и их защита от жидкой воды (конденсата). Находится снаружи, со стороны улицы. Каркасные стены, скатные крыши, деревянные перекрытия на первых этажах зданий без подвалов.
  • Мембрану можно использовать в межэтажных деревянных полах, но пленка Изоспан дешевле.

Обратите внимание: Паропроницаемая мембрана отличается от пароизоляционной пленки своей способностью пропускать водяной пар. Важно понимать эту разницу.

Из схемы понятен общий принцип использования материалов Изоспан: снаружи — паропроницаемая мембрана, изнутри — пароизоляционная пленка

Какие технические характеристики важны для оценки свойств строительных мембран и пленки

Чтобы понять различия между материалами Изоспан, а также иметь возможность сравнить их с продукцией других компаний, желательно знать, какие показатели являются наиболее значимыми для оценки свойств строительных пленок.Рядовому потребителю не нужно вдаваться в подробности, методы измерения и формулы расчета, но следует назвать важные для Изоспана характеристики:

  • Паропроницаемость — способность мембраны пропускать водяной пар при условии атмосферного давления. на обеих сторонах мембраны одинаковы, а парциальное давление пара разное. Характеристика — коэффициент паропроницаемости, единица измерения — мг / (м · ч · Па).
  • Сопротивление паропроницаемости — способность пленки удерживать водяной пар, измеряется в м2 · ч · Па / мг.

Паропроницаемость и сопротивление паропроницаемости зависят от свойств материала и его толщины. Методика определения и расчета значений приведена в СП 50.13330.2012.

  • Водонепроницаемость — давление воды, которое полотно выдерживает до момента протечки, измеряется в миллиметрах водяного столба.
  • Разрывная нагрузка характеризует прочность полотна. Это максимальная нагрузка, которую пленка или мембрана могут выдержать без разрушения.Измеряется в санти-ньютонах (В x см).
  • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению — это время (месяцы), в течение которого материал может подвергаться воздействию ультрафиолетового излучения на открытом воздухе без ухудшения качества.

На фото Изоспан А маркировка полотна отражает назначение материала, его технические характеристики

Ассортимент и технические характеристики Изоспана

В зависимости от назначения материалы компании GEXA делятся на четыре группы.

Паропроницаемые мембраны

Нам уже известно назначение паропроницаемых диффузионных мембран: они защищают многослойные конструкции от ветра и внешней влаги снаружи зданий, обеспечивая отвод водяного пара от изоляции и деревянного каркаса. Аббревиатура мембраны Hexa содержит букву «А». Еще раз повторяем, строительные мембраны и пленки — это принципиально разные материалы. Если продавец или потенциальный подрядчик использует неправильный термин «пленка Изоспан А» или неполное определение «гидроизоляция Изоспан А», это повод усомниться в его квалификации.Производитель выпускает пять видов паропроницаемых мембран Изоспан А, технические характеристики которых различаются. Есть отличия в использовании:

  • ISOSPAN A — однослойная мембрана, самая простая и недорогая. Низкая водостойкость Изоспана А, характеристики паропроницаемости не позволяют использовать материал в скатных крышах, он применяется только в вертикальных стеновых конструкциях, в том числе вентилируемых фасадах.

  • ИЗОСПАН А с антипиренами.По техническим характеристикам Изоспан Ас ОЖД практически не отличается от марки А, но полотно обладает противопожарными свойствами. Рекомендуется использовать для внешнего утепления деревянных построек.

  • ИЗОСПАН АМ — многослойная мембрана с повышенной водостойкостью, что дает возможность не только использовать ее в «пироге» скатной кровли с высокой конденсацией, но и размещать непосредственно на утеплителе без зазора. . Это упрощает конструкцию крыши и экономит деньги.

  • IZOSPAN AS, технические характеристики которого по паропроницаемости совпадают со свойствами марки AM, несколько прочнее, что актуально для больших крыш со значительным шагом стропил.

  • IZOSPAN AQ proff — сверхпрочная мембрана с высокой паропроницаемостью и водостойкостью. Рекомендуется для всех типов многослойных вентилируемых стен и крыш ответственных объектов. Самая эффективная, прочная и дорогая мембрана.

Пароизоляционные пленки

Строительные пленки, непроницаемые для воды, пара и ветра. Устанавливаются изнутри многослойных стен и крыш отапливаемых зданий, а также используются для защиты стен и крыш неотапливаемых зданий от непогоды снаружи.

  • ИЗОСПАН Б — наименее прочный, но самый дешевый пароизоляционный слой. Рассчитывать на высокие технические характеристики Изоспана Б не стоит. Изоспан Б, характеристики которого по прочности и долговечности оставляют желать лучшего, прекрасно подходит для инженерных сооружений, межэтажных перекрытий.Для ответственного объекта, дома, в котором вы собираетесь жить долго, стоит использовать более надежную и дорогую пленку. Например, Изоспан С, технические характеристики которого выше.

  • ИЗОСПАН С — это пленка, которая может использоваться не только как пароизоляция, но и как гидроизоляция при устройстве полов на земле и на бетонном основании.

  • ИЗОСПАН Д — двухслойная сверхпрочная пароизоляционная пленка.Технические характеристики Изоспана Д позволяют выдерживать снеговую нагрузку, полотно можно использовать как временное покрытие для скатной кровли. Но не более периода УФ-стабильности, который составляет 3 месяца летом и 4 месяца зимой.

  • ИЗОСПАН РС армирован стеклянными нитями, которые увеличивают его прочность на разрыв. Как и марка «С», его можно использовать для настила пола на земле и даже для гидроизоляции плоских крыш. Правда, не в качестве покрытия, а только на дне многослойного «пирога» для защиты утеплителя от водяного пара.

  • ИЗОСПАН РМ — трехслойная армированная пароизоляционная пленка для крыш и полов.

Светоотражающая пароизоляция

Светоотражающая изоляция Изоспан — это пленка, технические характеристики которой позволяют сказать, что материал сочетает в себе четыре функции: изоляцию от пара, воды, ветра и тепловую защиту строительных конструкций. Он не может служить полноценным утеплителем, но слой фольги, отражающий инфракрасные лучи внутри помещения, снижает теплопотери здания.Разновидности:

  • ИЗОСПАН ФБ изготовлен из крафт-бумаги и металлизированного лавсана, предназначен для бань и саун.

  • ИЗОСПАН ФС изготовлен из полипропилена и имеет металлизированное покрытие. Применяется в многослойных конструкциях и стяжках теплого пола.

  • ISOSPAN FD аналогичен марке FS, но имеет повышенную прочность.

  • ИЗОСПАН FX изготовлен из вспененного полиэтилена, покрытого металлизированным слоем лавсана.Утеплитель Изоспан FX, технические характеристики которого довольно высоки в плане теплоизоляции, не отличаются особой прочностью. Поэтому рациональнее использовать его в качестве подложки для теплого пола.

Соединительные ленты

Ленты представляют собой строительную ленту на специальной основе, предназначенную для склейки различных видов полотен Изоспан, герметизирующих пленок и мембран. Отдельно выделим SUL — самоклеящуюся уплотнительную ленту. У него другая функция.СУЛ приклеивается к стропилам поверх уже смонтированной мембраны. Лента предназначена для предотвращения проникновения влаги в древесину через крепеж (гвозди, шурупы). Рекомендуется использовать при уклоне крыши менее 22º.

Мы лишь в общих чертах упомянули ассортимент изоляционных материалов компании GEXA, подробнее об их использовании вы можете узнать на сайте производителя.

Определить, как правильно использовать материалы Изоспан, можно, внимательно изучив технические материалы на сайте производителя.Под крышей, снаружи строители устанавливают мембрану Изоспан АМ, а изнутри, со стороны чердака — Изоспан Д, фото иллюстрирует эту скважину

В заключение скажем, что мы рассказали лишь малую часть того, что нужно знать, чтобы успешно построить собственный дом, используя многослойные строительные конструкции. Эта задача требует определенных знаний от исполнителей и тщательного соблюдения технологий, прописанных строительными нормами и рекомендованных производителями.Если вы не собираетесь самостоятельно глубоко изучать этот вопрос и выполнять работы своими руками, доверьте проектирование и строительство собственного дома только проверенным специалистам.

Каждое современное здание не может существовать без изоляционного слоя. Однако сам этот слой требует защиты. На помощь приходят пароизоляционные материалы, например, Изоспан А.

.

Для начала определимся, важна ли пароизоляция для стен и кровли? Несомненно. Это позволит сохранить утеплитель крыши и стен.Гидроизоляция применяется на потолках и перегородках, подверженных всевозможным климатическим изменениям.

Существуют следующие виды пароизоляционных материалов:

  • Стандартная пленка … Помогает защитить от конденсата, который может появиться на внутренней поверхности стен, крыш, утеплителя.
  • Покрытие мембранной пленкой … Эти материалы удаляют из помещения лишнюю влагу и пары. Кроме того, существует его подвид, обладающий свойством переменной паропроницаемости, которая увеличивается пропорционально влажности.
  • Фольга с алюминиевым покрытием … Выполняет функции паро- и теплоизоляции благодаря своим отражающим свойствам.
  • Кровельная мембрана … Устойчива к перепадам температур и ультрафиолетовому излучению. Отличается высокими прочностными показателями.

Изоспан А и «с чем его едят»

Изоспан — инновационный строительный материал, который отлично показывает себя при строительстве многих современных зданий. Отличная защита утеплителя и конструкций от климатических воздействий — вот основные качества, которые обеспечивают Изоспану авторитет в строительном бизнесе.

К техническим характеристикам пароизоляции Изоспан А относятся:

  • Прочность материала;
  • Эластичность;
  • Экологическая безопасность;
  • Высокая защита от механических воздействий.

Изоспан делится на четыре типа: A, B, C, D. В этой статье остановимся на первом варианте этого продукта.

Пленки

группы А используются для защиты снаружи помещений.

Буква «А» на материале означает, что мы имеем дело с обычным фильмом этой группы, без каких-либо модификаций.Технические характеристики Изоспан АМ и АС отличаются тем, что выполнены трехслойными, что позволяет повысить уровень защиты зданий. Кроме того, в этой группе материалов присутствуют огнестойкие пленки.

Изоспан А с ОЖД (с антипиренами) — гидроизоляционная пленка, защищающая не только от воздействия воздушных масс, но и от случайных возгораний (при сварке, при неосторожном обращении с огнем).

Изоспан А используется как разновидность мембраны, что обусловлено гидроизоляционными свойствами материала.Эта пленка защищает крышу, фасады и стены помещений любого типа. Благодаря своей функции защиты от ветра и влаги, эта пленка поможет сохранить изоляцию в отличном состоянии в течение длительного времени. Сам фильм находится на рынке около 12 лет и имеет множество положительных отзывов.

Использование Изоспана возможно на всех этапах строительства. Он отлично защитит кровлю, которая постоянно подвергается воздействию теплых и холодных воздушных масс.

Изоспан А — технические характеристики

Несмотря на то, что Изоспан делится на несколько категорий, последние также делятся на несколько модификаций.Например, следующие различия между отдельными вариациями Изоспана А: Изоспан А (плотность 110 г / м²), Изоспан AM (плотность 90 г / м²), Изоспан AS (плотность 115 г / м²), Изоспан AQ proff ( плотность 120 г / м²).

Пароизоляция Изоспан А, технические характеристики которой указаны производителем:

  • Прочность материала на разрыв: 190/140 миллиметров;
  • Стабильность при воздействии ультрафиолета: 3-4 месяца;
  • Водонепроницаемость: 300 мм;
  • Паропроницаемость: не менее 2000.


Инструкция по применению Изоспана А

Инструкция по применению этого материала начинается с вопроса многих строителей: «С какой стороны утеплителя следует укладывать Изоспан А?»

Пароизоляция Изоспан А монтируется снаружи изоляции.

Перед началом работ по обработке стен и кровли пленкой необходимо убедиться, что подготовлены следующие инструменты:

  • металлический профиль и деревянные рейки;
  • Саморезы
  • ;
  • для закрепления отдельных участков может потребоваться строительный степлер и скотч;
  • ножницы для резки покрытия;
  • необходимое количество пароизоляции, рассчитываемое как сумма площади покрываемой поверхности и перекрытий по 15 см с каждой стороны;

При установке пароизоляции Изоспан А на утепленную кровлю материал разрезается на широкие полосы и накладывается внахлест.Гладкая поверхность пароуловителя должна оставаться снаружи. Монтаж Изоспана А следует начинать с нижней части кровли. Не допускайте контакта изоспана с изоляцией, так как это может значительно снизить гидроизоляционные свойства материала.

Обратите внимание, не возникнет ли вздутие при установке. Это может создавать шум при сильных порывах ветра.

Изоспан А крепится к рейкам с помощью саморезов. Между сторонами изолятора оставьте 5 сантиметров свободного пространства.

Если вы используете Изоспан А для создания ветро- и гидробарьера, то мы рекомендуем дополнить защиту пароизоляцией. Изоспан Б идеально подходит для этого. Изоспан Б имеет два слоя и используется для консервации поверхностей:

  • Скатная крыша;
  • Внутренние стены;
  • Каркасные стены;
  • Чердак, цокольные этажи.

Схема установки в зависимости от назначения:

  • Неутепленная и скатная кровля: основная конструкция — пароизоляционный слой — деревянный настил;
  • Мансарда: потолок — пароизоляция — утеплитель — ламели — балка;
  • Бетонный пол: основа — стяжка — изоляционная пленка — финишный слой.

Стоит отметить, что необходимо строго соблюдать все тонкости эксплуатации этого материала, чтобы после не разочароваться. Учитывайте, что именно вы утепляете: утеплитель стен, крыш, каретку или панельную обшивку. Эти аспекты могут создать определенные тонкости в установке.

Положительные и отрицательные стороны пароизоляции Изоспан

Как и все в этом мире, пароизоляция Изоспан имеет не только положительные стороны, но и отрицательные.Начнем, как обычно, с хорошего. К преимуществам гидроизоляции Изоспан можно отнести:

  • Это очень прочный материал;
  • Срок службы более 50 лет;
  • Устойчивость к разного рода климатическим воздействиям: испарение, ветер, осадки;
  • Безопасность и экологичность;
  • Использование Изоспана А не вызывает лишних трудностей при установке.

Что касается отрицательных качеств, то здесь говорится только о том, что материал горючий.Однако мы уже упоминали Изоспан А с ОЖД, который устраняет эту проблему.

Насколько важна пароизоляция стен и крыш?

Пароизоляция — необходимая вещь для любых построек, и об этом постарались рассказать в начале материала. Мембрана Изоспан А — простое и недорогое решение этого вопроса, которое обеспечит безопасность ваших стен, крыши и утеплителя. Многие недооценивают гидроизоляцию, и это несмотря на то, что она значительно утепляет помещение.Кроме того, они защищают изоляцию, что позволяет избежать ненужных затрат на внезапный ремонт.

Изоспан А, характеристики которого универсальны, подходит для любых ситуаций, связанных с пароизоляцией. Широкий спектр модификаций позволит приобрести пленку по требованиям, возникающим при проведении ремонтных работ.

Устройство влаго- и пароизоляции — очень ответственный этап строительства. Один из лучших материалов, используемых для этой цели, — изоспан.Он относится к категории относительно новых продуктов, используемых для защиты конструкций. Производитель предоставляет широкий ассортимент изоляционных пленок, различающихся по назначению.

Все о линейке мембранных пленок с маркировкой изоспан A, B, C, D вы узнаете из нашей статьи. Мы подробно описали популярные изоляционные материалы, учитывая их технические характеристики. Домашние мастера найдут здесь руководства по установке и полезные советы.

В основном изоспан выпускается в виде мембраны или пленки.Обе версии обладают функцией пароизоляции. Есть виды, которые на 100% водонепроницаемы и односторонне проницаемы для влаги. Если рассматривать виды этого материала по отдельности, то каждый предназначен для решения отдельных задач.

Термин «изоспан» скрывает четыре широкие группы — A, B, C, D. Они выделяются своими индивидуальными конструктивными особенностями.

Изоспан применяется при устройстве, устройстве холодных кровель, строительстве бань, как утеплитель ограждающих конструкций. Материал особенно эффективен для защиты систем изоляции и деревянных элементов от гнилостных процессов, а металлических — от коррозии.

Есть изоспан, применяемый внутри зданий, другие разновидности предназначены для наружного применения. Изоспан также доступен для универсального использования. В любом случае его использование позволяет значительно продлить срок эксплуатации утеплителя, который под воздействием влаги быстро теряет свои свойства.

Изоспан делится на три основные группы: влаго- и ветрозащитный, паро- и влагостойкий, паронепроницаемый. Материалы второй группы используются для внутренних отделочных работ.

Пароизоляционный изоспан применяется как для внутренних, так и для наружных работ.По функциональному назначению материала он делится на классы.

Группа изоляционных материалов A

Материал, обозначенный буквой «A», относится к первой группе. Он отличается высокой плотностью, поэтому незаменим при утеплении чердаков, стен, кровли. На нем не развиваются грибки и плесень.

Эта диффузионная мембрана удерживает воду, но пар беспрепятственно проходит через нее. Для изготовления используется полипропилен. Он укрепляет и защищает теплоизоляцию от воздействия наружной атмосферной влаги или холодного воздуха со стороны неотапливаемого помещения.


Изоспан А — отличный ветрозащитный экран для вентилируемых фасадов. Он нейтрализует последствия, вызванные натиском боковых ветров, способствующих уходу нагретого воздуха из теплоизоляционного слоя.

Для того, чтобы Изоспан А в полной мере раскрыл свои возможности, необходимо точно соблюдать технологию при установке. Поскольку воздушные форсунки проходят через него только в одностороннем порядке, ни в коем случае нельзя путать стороны. В противном случае изоляционный слой намокнет из-за скопления в нем влаги.

Изоспан А выпускается в рулонах шириной 1,6 м. Площадь материала в рулоне 35,7 м². Оптимальные температурные пределы для работы от -60 до 80⁰С. В течение трех, а то и четырех месяцев мембрана может подвергаться воздействию ультрафиолета без потери характеристик. Впоследствии эти агрессивные лучи будут постепенно снижать устойчивость материала к ультрафиолетовому излучению.

Изоспан с буквой А может содержать антипиреновые добавки. Затем ко всем его характеристикам добавляется еще одно — защита от огня.Эта марка относится к группе горючести G1, а по скорости распространения пламени — к группе RP1.

Материал выдерживает довольно высокие разрывные усилия — от 125 Н в продольном и от 95 Н / 5 см в поперечном. Этому способствуют специальные добавки, укрепляющие структуру материала.

Паропроницаемость материала не менее 3500 г / м² в сутки. Параметр водонепроницаемости — 330 — мм. вода Art. Исходя из этих характеристик, Изоспан А целесообразно использовать при устройстве вентилируемых фасадов, каркасных ограждающих конструкций, крыш с двойной обрешеткой и скатами под углом 35⁰.


Трехслойная AS-мембрана хорошо изолирует конструкции стен и крыш от уличной влаги и пара. Наличие такого барьера гарантирует сохранность изоляции.

В отличие от мембраны группы А, пленка АМ имеет двухслойную структуру. Также она нашла применение для защиты утеплителя, элементов кровли от конденсата, атмосферных воздействий.

Эти виды утеплителя имеют ряд отличий:

  1. AS — самый прочный, к тому же выделяется довольно значительным сроком службы, но паропропускная способность составляет всего 1000 г / м² в сутки.
  2. A — лучший вид с точки зрения паропроницаемости.
  3. AD — прочная мембрана с паропроницаемостью 1500 г / м² в сутки.

Есть отличия в установке. Если выбрана марка A, требуется воздушный зазор, иначе пар будет отводиться неэффективно. Мембраны AS, AD монтируются непосредственно на изоляцию.

Вторая группа с маркировкой B

Эта пароизоляция имеет несколько меньшую цену.

Технические параметры Изоспана Б следующие:

  • состав — полипропилен;
  • температуры нанесения — -60 — 80⁰;
  • водонепроницаемость — 1000 мм вод. С т. Минимум;
  • Устойчивость к УФ-излучению — 3-4 месяца;
  • минимальная паропроницаемость — 7 гр. за м² в сутки;
  • Конструкция двухслойная.

Применяется как подкровельная пленка в каркасных ограждающих конструкциях, во внутренних перегородках. С одной стороны он гладкий, с противоположной стороны шероховатый, именно на нем задерживается влага и она испаряется.

С его помощью застраховано здание от проникновения внутрь, стен, систем в частном доме.


Изоспан марки В укладывается шероховатой стороной сверху. Это качественная паро- и гидроизоляция для помещений с традиционно повышенной влажностью — ванных комнат, туалетов, душевых, подвальных помещений

Цена у этого бренда самая демократичная. В отличие от класса А, этот материал крепится не сверху утеплителя, а с его нижней стороны.Делайте это снизу вверх, затем внахлест. Для лучшего улавливания водяного пара требуется зазор 5 см над шероховатым слоем.

Характеристики материала группы С

По устойчивости к паропроницаемости, водостойкости, устойчивости к ультрафиолетовому излучению данный вид утеплителя не отличается от предыдущего материала. Изоспан марки С имеет такой же температурный диапазон: (-60) — (80⁰). Разница в разрывной нагрузке, здесь она больше — продольный минимум 197, поперечный — 119 Н / 5 см.

Двухслойная пленка отличается особой прочностью. Полимерные мембраны группы С используются для гидроизоляции и пароизоляции для защиты чердаков, крыш с уклоном не более 35⁰.

Применяются как гидроизоляционная основа под металлочерепицу, так как отлично защищает стропильную систему от дождя и талой воды. Кроме того, это хорошая гидроизоляция для разных типов оснований. Материал также используется для бетонных полов в местах с повышенной влажностью.

Описание продукции марки D

Отличительной особенностью Isospan D является его хорошая стойкость к ультрафиолетовому излучению.Также высокий предел прочности — продольная разрывная нагрузка — не менее 1068 Н / 5 см, 890 — поперечная.

Благодаря своей высокой прочности полипропиленовая ткань класса D может выдерживать значительные механические нагрузки во время установки и эксплуатации, в том числе вес снега. По этой причине она вполне подходит в качестве непостоянной кровли, которая нормально функционирует около 4 месяцев.

Материал также хорошо зарекомендовал себя в качестве подкровельной гидроизоляции в холодных кровлях. Он спасает деревянные элементы от разрушительного воздействия проникающей извне влаги, а также ветра, снега, которые могут попасть туда через протечки в кровле.Это также эффективный гидроизоляционный слой в подвальных потолках.

Инструкция по установке isospan

Защита здания от пара, влаги и ветра — сложное мероприятие. Использование пергамина или полиэтиленовой пленки неэффективно. Изоспан специально разработан для этой цели, и его высокие качества проверены на практике.

Для установки, помимо самого Изоспана, необходим запас инструмента и крепежа:

  • ножницы специальные;
  • саморезы;
  • степлер строительный;
  • лента соединительная;
  • металлический профиль или деревянные рейки.

Следует помнить, что мембрана крепится к стенам как изнутри помещения, так и снаружи, а на крыше — только изнутри. Особенности того или иного вида изоспана отражены в инструкции по применению материала.

Монтаж диафрагмы группы А

Лучшее применение данной теплоизоляционной, гидроизоляционной, ветрозащитной мембраны — защита каркасной стены малоэтажного дома от влаги и ветра.Монтируется снаружи слоя утеплителя под внешнюю отделку здания.


Внешняя сторона Isospan A не позволяет влаге и ветру влиять на состояние изоляции. Внутренний — предотвращает образование конденсата, т.к. обладает свойством отводить пар.

Изоспан А укладывается в соответствии с его техническими характеристиками поверх утеплителя по специальному каркасу.

Технология проста и не требует специальной квалификации:

  1. Рулон раскатывается и разрезается на панели необходимого размера.
  2. Участки мембраны поочередно кладут на раму горизонтально с нахлестом прямой стороной наружу, начиная снизу и двигаясь вверх.
  3. Прикрепите защиту к каркасу внахлест строительным степлером или другим способом. Минимальное перекрытие как по горизонтали, так и по вертикали составляет 100 мм.
  4. Материал дополнительно усилен. Для этого растянутые панели прибивают к стропилам строительным степлером.
  5. Для герметизации нахлеста стыки панелей скрепляются двусторонней лентой Isospan KL.
  6. В области крепления укладывается самоклеющаяся лента.
  7. Поверх слоя изоспана к каркасу вертикально прикреплены деревянные контр-рейки. Их предварительно обрабатывают антисептиком. Размер планок 40 х 50 мм. Они выступают в качестве несущей конструкции для внешней облицовки — в виде вагонки, сайдинга и т. Д.

Обязательным условием является наличие вентиляционного зазора, равного толщине контррешетки между слоем изоспана и внешней обшивкой. Нижний край мембраны расположен так, чтобы отводить капающую влагу в канализацию подвала здания.

Укладка пленки Am и As в утепленную скатную крышу


Материал защищает несущую конструкцию и утеплитель от скопления конденсата под кровлей, а также от снега, ветра, влаги, попадающих через неплотную укладку покрытия

Мембрана укладывается без вентиляционного зазора, поэтому нет необходимости устраивать дополнительную обрешетку между слоем утеплителя и изоспаном. Исправьте это туго.

Последовательность операций следующая:

  1. Рулон раскатывается и разрезается прямо поверх утеплителя.
  2. Панели раскладываются горизонтально, обращая белую сторону к утеплителю. Начало монтажа — нижняя часть кровли. Сегменты нахлестываются по горизонтали и вертикали минимум на 15 см.
  3. Укрепить мембрану по стропилам степлером.
  4. Стыки скреплены сплошным двухсторонним скотчем изоспан КЛ.
  5. Замкнуты следы крепления гвоздями или саморезами — приклеиваются самоклеящейся полосой по стропильным ногам и другим элементам.Особенно это актуально для крыш с небольшим уклоном — до 22⁰.
  6. Сверху ленты по стропилам вертикально крепятся деревянные антисептические рейки 4 х 5 см.
  7. Ящик устанавливается на контррейки. В зависимости от типа кровли это также может быть сплошной настил.

Чтобы исключить подкровельный конденсат между лицевой стороной пленки и кровельным покрытием, устраивают конденсационный зазор, используя рейки толщиной около 50 мм.


Для свободного движения воздуха в пространстве под кровлей низ кровли и коньковая зона снабжены вентиляционными отверстиями.Влага с поверхности мембраны стекает в водосток по нижнему краю мембраны

При установке изоспана вдоль обрешетки допускается небольшое провисание. Мембрана без утеплителя практически бесполезна.

Применение изоляционного материала B

Этот тип мембраны отлично выполняет функцию пароизоляции, защищая изоляционный слой от устремляющегося вверх водяного пара со стороны помещения, а также защищает пространство комнат от проникновения. частиц изоляции в них.

Монтируется со стороны утеплителя, направленной внутрь помещения. Монтаж осуществляется с помощью строительного степлера по стропилам или черновой обшивке. Иногда для этого используются оцинкованные гвозди. Правильно, когда плоская сторона вплотную прилегает к утеплителю.

Работа начинается снизу. Перекрытие по вертикали и горизонтали такое же, как и при установке других видов изоспана — от 150 до 200 мм.

Как и в случае Isospan Am, стыки проклеиваются стяжной лентой Izospan KL, SL.Места контакта материала со структурами из любого материала герметизируются с помощью одностороннего скотча isospan ML proff.


При отделке помещения вагонкой пароизоляция крепится с помощью деревянных реек, пропитанных септиком 4 х 5 см. Для обшивки гипсокартоном — профили оцинкованные

Внутренняя обшивка крепится к деревянному основанию с помощью вентиляционный зазор около 40 мм. В случае использования Изоспана в качестве пароизоляции для каркасной стены его крепят изнутри утеплителя к нагруженным частям каркаса или к грубой обшивке.

В качестве инструмента используется степлер, хотя возможно использование оцинкованных гвоздей. Укладывается на утеплитель плоской стороной к нему. При отделке стен гипсокартоном используются оцинкованные профили, вагонкой — деревянные контр-рейки.

Изоспан, как пароизоляция мансардного этажа, укладывается в щель между отделочным материалом потолка — черновым потолком. К последнему обращена гладкая поверхность. В этом случае также обязателен вентиляционный зазор.

Паропроницаемая мембрана марки В также является хорошей гидропароизоляцией для межэтажных перекрытий. Устанавливается между обшивкой потолка и вытяжной системой. Шершавая сторона перевернута. Крепятся по балкам внахлест.

Между слоем утеплителя и конечным пароизоляционным слоем, между чистовым полом и пароизоляционным слоем, между отделочным материалом потолка и нижним слоем Isospan B устраивают вентиляционный зазор.

Нижняя часть цокольного этажа должна быть защищена слоем паро-гидроизоляции.Это нужно делать так, чтобы влага не проникала с земли на утеплитель и другие элементы конструкции. Рекомендуемый тип изоспана для этой цели — D.

Наилучший вариант использования изоспана марки D

для холоднокатной кровли — это отличная гидропароизоляция. С его помощью они защищают элементы и конструкции мансардного помещения из дерева от подкровельной конденсации, снега, ветра, атмосферной влаги.

Приступая к монтажу защитного барьера для холодной скатной кровли, Изоспан Д расстилается, вырезается.Все это делается прямо на стропилах крыши. Преимущество материала в том, что неважно, с какой стороны крепить этот изоспан, что очень удобно.

Горизонтальные секции перекрываются, традиционно начиная с нижней части конструкции крыши.

Выводы и полезное видео по теме

Видео №1. Как правильно выложить пароизоляцию в доме:

Видео №2. Последовательность работ при устройстве межэтажного перекрытия и перекрытия потолка:

Видео №3.Демонстрация процесса укладки пароизоляционной пленки B для защиты кровельного пирога от бытового пара:

Укладка гидро- и пароизоляции — чрезвычайно простой процесс, но обеспечиваемая ими защита конструкций очень эффективна. Защита от атмосферной воды и бытовых паров — гарантия долгого срока службы материалов, используемых в строительстве.

Ключевым моментом при выборе того или иного типа защиты является конкретное место и обстоятельства его установки.В связи с этим при покупке материала нужно внимательно изучить допустимые варианты его использования.

Расскажите, как Вы использовали изоляционные пленки Изоспан при устройстве мансарды на собственной даче или в загородном доме. Делитесь полезной информацией по теме статьи, которая может быть полезна посетителям сайта. Пожалуйста, оставляйте комментарии, размещайте фото, задавайте вопросы в блоке ниже.

Название материала происходит от названия компании, которая его производит. Имеется в виду несколько совершенно разных по свойствам и назначению полимерных пленок.Все товары этой марки принято делить на три основные группы:

  • Изоспан Мембраны, защищающие от воды и ветра. Они широко используются при кровельных и фасадных работах в качестве защиты элементов конструкции кровли, а также внутренних помещений от атмосферных осадков. В этом случае пленка способна пропускать пар через себя, выводя его наружу. Это свойство таких мембран предотвращает образование конденсата влаги на утеплителе или частях стропильной системы.Некоторые разновидности обработаны антипиреном. Средняя паропроницаемость была определена около 3500 г / м² в день. Сразу нужно сказать, что материал нельзя использовать на кровле с углом наклона менее 35 ° С. Обязательное требование — монтаж должен производиться только при нормальной погоде;

    Пленки
  • , не пропускающие воду и пар, относятся к линейке Изоспан Б. В отличие от своего аналога монтируется внутри помещения. Ведь его задача — не допустить проникновения пара из помещения в теплоизоляционный слой и образования там конденсата.Плиты утеплителя, покрытые такой мембраной, всегда остаются сухими, что предохраняет их от образования плесени и грибковых колоний. Инструкция по применению Изоспана Б будет описана более подробно;
  • Изоспан S предназначен не только для защиты изоляционного слоя от ветра, повышенной влажности и пара, но и для создания дополнительного изоляционного эффекта за счет специального покрытия, которое может отражать инфракрасные лучи. Это значительно снижает потребление энергии в доме, обеспечивая значительную экономию затрат на отопление.Имеет структуру, состоящую из двух слоев. Один слой всегда гладкий, а другой шероховатый, что лучше удерживает конденсат. Материал очень водостойкий, более 1000 мм. вода Art. Его сопротивление проникновению пара составляет 7,0 Па / мг.

Технические характеристики пленок Изоспан:

Паропроницаемые мембраны ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Композиция Паропроницаемость, г / м2 / сут, не менее
А 110 100% п.п. 177/129 1000 250
AM 90 110/90 850 880
AS 115 165/120 1000 1000
Паровая гидроизоляция ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Композиция Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
Б 70 100% п.п. 128/104 7 1000
С 90 197/119
D 105 1068/890
DM 105 560/510
Светоотражающая пароизоляция ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Тепловое отражение,% Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Сопротивление паропроницаемости, м2 гПа / мг, не менее Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
FB 132 90 330/310 паронепроницаемые водонепроницаемый
FD 800/700
DS 92 120/80
Марка Толщина, мм Тепловое отражение,% Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Сопротивление паропроницаемости, м2 гПа / мг, не менее Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
Fx 2-5 90 176/207 паронепроницаемые водонепроницаемый

Полезный совет! В инструкции по применению Изоспана Б сказано, что если пленка разбивается о какие-либо острые предметы, ее можно и нужно отремонтировать. Для этого место повреждения заклеивается специальной липкой пленкой.

Все перечисленные сорта при своих отличиях обладают рядом положительных, общих для них качеств:

  • просты в установке и поставляются в рулонах;
  • не боятся ультрафиолета;
  • не пропускают влагу;
  • Их стоимость
  • вполне подходит каждому, кто занимается строительством или утеплением своего дома.

Далее мы подробно рассмотрим инструкцию по применению Изоспана Б и его технические и качественные характеристики, так как именно этот вид мембраны пользуется наибольшим спросом, благодаря очень удачному сочетанию потребительских свойств и цены.

Технические характеристики пароизоляции Изоспан Б

К этому типу относятся двухслойные пароизоляционные мембраны, которые могут не только удерживать влагу, но и препятствовать проникновению пара через них.Они 100% полипропилен. Эти пленки выпускаются в рулонах шириной 160 см. Один рулон может покрыть площадь 70 м². Плотность пленки 70 г / м². Эти мембраны достаточно прочные, так как их растягивающая нагрузка по волокнам составляет 128 Н / см, а по зерну — 104 Н / см.

Показатели паропроницаемости очень низкие и составляют около 22,4 г / м² / сутки. Водонепроницаемость — 1000 мм. вода ст., чего достаточно. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению наблюдается через 4 месяца непрерывного воздействия.Технические характеристики пароизоляции Изоспан Б позволяют использовать его в широком диапазоне температур от -60 до 80 ° С.

Инструкция по применению Изоспана Б

Перед использованием этого материала для пароизоляции необходимо ознакомиться с некоторыми требованиями к его установке:

  • при покрытии утеплителем, установленным на вертикальных или наклонных поверхностях, работы должны выполняться сверху вниз. Полоски материала закрепляют горизонтально с нахлестом 15 см.Специальная липкая пленка позволяет изолировать стыки;
  • с какой стороны ставится утеплитель Изоспан Б, знают не все. Между тем это очень критично, поскольку неправильная укладка полностью сводит на нет эффект от использования этого материала. Необходимо помнить, что гладкая сторона всегда кладется на утеплитель, а шероховатая — направляется в комнату;

Схема правильного использования пленки для пароизоляции в процессе с использованием керамзита

  • прикрепите мембрану к защищаемой поверхности с помощью деревянных брусков, зажимных планок и строительного степлера.

Поскольку этот пароизоляционный материал имеет широкий спектр применения, рассмотрим особенности монтажа на несколько типов поверхностей. При создании пароизоляции на чердаке мембрану можно прикрепить к стропилам двумя способами.

Название материала происходит от названия компании, которая его производит. Имеется в виду несколько совершенно разных по свойствам и назначению полимерных пленок. Все товары этой марки принято делить на три основные группы:

  • Изоспан Мембраны, защищающие от воды и ветра.Они широко используются при кровельных и фасадных работах в качестве защиты элементов конструкции кровли, а также внутренних помещений от атмосферных осадков. В этом случае пленка способна пропускать пар через себя, выводя его наружу. Это свойство таких мембран предотвращает образование конденсата влаги на утеплителе или частях стропильной системы. Некоторые разновидности обработаны антипиреном. Средняя паропроницаемость была определена около 3500 г / м² в день. Сразу нужно сказать, что материал нельзя использовать на кровле с углом наклона менее 35 ° С.Обязательное требование — установка должна производиться только при нормальной погоде;

    Пленки
  • , не пропускающие воду и пар, относятся к линейке Изоспан Б. В отличие от своего аналога монтируется внутри помещения. Ведь его задача — не допустить проникновения пара из помещения в теплоизоляционный слой и образования там конденсата. Плиты утеплителя, покрытые такой мембраной, всегда остаются сухими, что предохраняет их от образования плесени и грибковых колоний.Инструкция по применению Изоспана Б будет описана более подробно;
  • Изоспан S предназначен не только для защиты изоляционного слоя от ветра, повышенной влажности и пара, но и для создания дополнительного изоляционного эффекта за счет специального покрытия, которое может отражать инфракрасные лучи. Это значительно снижает потребление энергии в доме, обеспечивая значительную экономию затрат на отопление. Имеет структуру, состоящую из двух слоев. Один слой всегда гладкий, а другой шероховатый, что лучше удерживает конденсат.Материал очень водостойкий, более 1000 мм. вода Art. Его сопротивление проникновению пара составляет 7,0 Па / мг.

Технические характеристики пленок Изоспан:

Паропроницаемые мембраны ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Композиция Паропроницаемость, г / м2 / сут, не менее
А 110 100% п.п. 177/129 1000 250
AM 90 110/90 850 880
AS 115 165/120 1000 1000
Паровая гидроизоляция ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Композиция Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
Б 70 100% п.п. 128/104 7 1000
С 90 197/119
D 105 1068/890
DM 105 560/510
Светоотражающая пароизоляция ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Тепловое отражение,% Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Сопротивление паропроницаемости, м2 гПа / мг, не менее Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
FB 132 90 330/310 паронепроницаемые водонепроницаемый
FD 800/700
DS 92 120/80
Марка Толщина, мм Тепловое отражение,% Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Сопротивление паропроницаемости, м2 гПа / мг, не менее Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
Fx 2-5 90 176/207 паронепроницаемые водонепроницаемый

Полезный совет! В инструкции по применению Изоспана Б сказано, что если пленка разбивается о какие-либо острые предметы, ее можно и нужно отремонтировать. Для этого место повреждения заклеивается специальной липкой пленкой.

Все перечисленные сорта при своих отличиях обладают рядом положительных, общих для них качеств:

  • просты в установке и поставляются в рулонах;
  • не боятся ультрафиолета;
  • не пропускают влагу;
  • Их стоимость
  • вполне подходит каждому, кто занимается строительством или утеплением своего дома.

Далее мы подробно рассмотрим инструкцию по применению Изоспана Б и его технические и качественные характеристики, так как именно этот вид мембраны пользуется наибольшим спросом, благодаря очень удачному сочетанию потребительских свойств и цены.

Технические характеристики пароизоляции Изоспан Б

К этому типу относятся двухслойные пароизоляционные мембраны, которые могут не только удерживать влагу, но и препятствовать проникновению пара через них.Они 100% полипропилен. Эти пленки выпускаются в рулонах шириной 160 см. Один рулон может покрыть площадь 70 м². Плотность пленки 70 г / м². Эти мембраны достаточно прочные, так как их растягивающая нагрузка по волокнам составляет 128 Н / см, а по зерну — 104 Н / см.

Показатели паропроницаемости очень низкие и составляют около 22,4 г / м² / сутки. Водонепроницаемость — 1000 мм. вода ст., чего достаточно. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению наблюдается через 4 месяца непрерывного воздействия.Технические характеристики пароизоляции Изоспан Б позволяют использовать его в широком диапазоне температур от -60 до 80 ° С.

Инструкция по применению Изоспана Б

Перед использованием этого материала для пароизоляции необходимо ознакомиться с некоторыми требованиями к его установке:

  • при покрытии утеплителем, установленным на вертикальных или наклонных поверхностях, работы должны выполняться сверху вниз. Полоски материала закрепляют горизонтально с нахлестом 15 см.Специальная липкая пленка позволяет изолировать стыки;
  • с какой стороны ставится утеплитель Изоспан Б, знают не все. Между тем это очень критично, поскольку неправильная укладка полностью сводит на нет эффект от использования этого материала. Необходимо помнить, что гладкая сторона всегда кладется на утеплитель, а шероховатая — направляется в комнату;

Схема правильного использования пленки для пароизоляции в процессе с использованием керамзита

  • прикрепите мембрану к защищаемой поверхности с помощью деревянных брусков, зажимных планок и строительного степлера.

Поскольку этот пароизоляционный материал имеет широкий спектр применения, рассмотрим особенности монтажа на несколько типов поверхностей. При создании пароизоляции на чердаке мембрану можно прикрепить к стропилам двумя способами.

Параметры и требования Изоспана. Характеристики и применение изоспана а. Особенности нового сорта

Любое строящееся или уже построенное здание, промышленное или жилое, буквально со всех сторон окружено теплоизоляционными материалами.Они создают комфорт в помещении, экономят тепло, уменьшают влияние атмосферных явлений, таких как дождь, снег, ветер и т. Д.

Но, как выяснилось, этот надежный слой теплоизоляции, защищающий здания, сам требует защиты как от влаги, так и от ветра. И такая защита — это современный материал, стопроцентный полипропилен, который называется isospan A, B, C, D, инструкцию по применению для которого мы и рассмотрим.

Создание барьера для существующего барьера — основная цель Isospan.Давайте разберемся с общими техническими характеристиками нового теплоизолятора изоспана, посмотрим фото и видео, расскажем о его видах и способах крепления разных видов материала, и с какой стороны укладывать его на утеплитель.

Изоспан: технические характеристики

— высочайшая прочность
— хорошая эластичность
— экологическая безопасность (изоспан не выделяет вредных веществ)
— способность выдерживать высокое давление

К сказанному выше можно добавить тот факт, что некоторые виды изоспана обладают противопожарными свойствами, если в них на стадии производства были добавлены специальные тугоплавкие частицы.Все виды изоспана хорошо противостоят ультрафиолетовым лучам и выдерживают температуру окружающей среды от -60 до + 80 градусов.

Учитывая тот факт, что изоспан разрабатывался в нескольких формах, остановимся подробнее на характеристиках основных модификаций изолятора: это типы A, B, C и D. Это необходимо знать, если вы собираетесь использовать изоспан при строительстве или утеплении зданий.

Покрытие крыши изоспаном


Изоспан A — это своего рода мембрана, которая защищает конструкцию от влаги (гидроизоляция) и помогает отводить водяной пар от изоляции.Применяется для защиты стен и фасадов помещений любого назначения. Обладая защитными свойствами, он продлевает срок службы изоляции. Его смело можно назвать ветро- и гидроизоляционной защитой для вашего дома.

Прочность материала на разрыв: 190/140 мм (длинная / поперечная)
Устойчивость к УФ-излучению: 3-4 месяца
Водонепроницаемость: 300 мм
Паропроницаемость: не менее 2000

Изоспан типа А надежно обеспечивает теплоизоляцию изоляции и имеет:

— хорошая устойчивость к внешним механическим воздействиям
— устойчивость к вредным веществам (химия, бактерии)

При установке изоспана часто возникает вопрос: с какой стороны утеплитель его укладывать?

Изоспан А монтируется снаружи изоляции.При установке на утепленную крышу ее разрезают на широкие полосы и накладывают внахлест, чтобы снаружи оставалась гладкая поверхность.

Монтаж начинается снизу крыши. При работе с Изоспаном А не допускайте его контакта с самим собой, так как гидроизоляционные свойства Изоспана при таком прямом контакте сильно ухудшаются.

Следите за тем, чтобы при установке изоспана этого типа не было разного рода вздутия или провисания, потому что при порывах ветра он будет создавать хлопки, удары и другие неприятные шумы в помещении.Изоспан А крепится рейками с гвоздями. Между сторонами изолятора оставляют свободное пространство 5 см. Смотрим видео про изоспан: с какой стороны укладывать утеплитель.

Если Изоспан А используется как ветро- и гидробарьер для утеплителя, то изоспан В можно назвать пароизоляцией. Любой утеплитель, даже самый современный, со временем насыщается водяным паром. Задача Isospan B — создать барьер для этих паров внутри здания.

Материал двухслойный и используется для консервации поверхности:

— скатная крыша
— внутренние стены
— каркасные стены
— мансарда, цокольные этажи

Свойства Isospan B :

— разрывная нагрузка прод./ Пер. Н / 5 см не менее 130/107
— паропроницаемость около 7
— водонепроницаемость 1000 мм водяного столба

Поскольку изоспан B состоит из двух слоев, каждая сторона выполняет свои функции. Его гладкая часть обеспечивает прочность сцепления изолятора с основным изоляционным слоем. Шероховатая или пушистая сторона помогает удерживать частицы влаги и отводить конденсат.

Изоспан Б укладывается на внутреннюю сторону теплоизоляционного слоя при использовании степлера. Монтаж осуществляется по направлению снизу вверх, внахлест, при этом обеспечивается плотный контакт материалов.На стороне с ворсистой поверхностью создайте свободное пространство не менее 50 мм.

Изоспан B


Изоспан S имеет очень похожие характеристики с изоспаном B, они похожи по структуре, они также имеют структуру из 2 слоев, но изоспан C более прочный, сверхпрочный, используется для защиты пол, межэтажные перекрытия, холодные кровли. Дополнительная прочность и особая надежность этого типа также определяют его цену, которая выше, чем цена Isospane V.

Свойства Isospan C :

— из 100% полипропилена
— разрывная нагрузка 197/119 прод. / Пер. Н / 5см
— сопротивление паропроницаемости — 7 м2гПа / мч
— водонепроницаемость — 1000 мм водяного столба

Isospan C использовать :

1. Водо- пароизоляция неутепленной скатной кровли
2. Плоская кровля
3. Водо- и пароизоляция каркасных стен
4. Пароизоляция деревянных полов горизонтального типа
5. Паро- и влагоизоляция бетонного пола

На скатных поверхностях кровли устанавливается горизонтально, внахлест (15 см), работа ведется снизу вверх.На образовавшиеся стыки накладывается специальная лента. Крепления выполняются с помощью реек.

При работе с потолками Изоспан С кладут сверху внахлест, оставляя небольшой зазор в 50 мм от пленки, утеплителя и пола. При работе с бетонными полами этот вид изоспана монтируется прямо на бетонную поверхность, а сверху выполняется стяжка.

Гидроизоляция кровли изоспаном


Изоспан Д — это современный высокопрочный паро-гидроизоляционный материал.Этот вид изоспана можно назвать тканым полипропиленовым полотном, имеющим двухслойную структуру.

Особенностью Isospan D является то, что, по сравнению с другими видами полипропиленовых материалов, он имеет способность выдерживать очень значительные механические воздействия при установке, а также способен выдерживать большие снеговые нагрузки.

Область применения изоспана D

Применяется в строительстве как гидроизоляция и пароизоляция для подкровельного покрытия, в неизолированных скатных крышах, а также для защиты различных деревянных конструкций.Служит надежной преградой на пути подкровельного конденсата, а также атмосферных явлений в виде снега, ветра, особенно в тех местах, где кровля уложена недостаточно плотно.

Изоспан Д используется для формирования слоя временного покрытия для гидроизоляции кровли и стен зданий (до 4 месяцев). Также этот вид изоспана хорошо зарекомендовал себя в качестве гидроизоляционного слоя при работе с перекрытиями на бетонном и земляном основании, а также при утеплении цокольных этажей в зданиях с повышенной влажностью.

Используется для изоляции:

— плоская крыша
— перекрытия на бетонном основании
— цокольные этажи
— скатные кровли

Изоспан Д


Физико-механические свойства Изоспана Д:

— разрывная нагрузка прод. / Пер. Н / 5см: 1068/890
— сопротивление паропроницаемости м2гПа / мч: не менее 7
— водонепроницаемость: 1000 мм вод.ст.
— стойкость к ультрафиолету: 3-4 месяца.

Изоспан Д находит свое применение в работе, чтобы уберечь внутренние части дома и утеплитель от воздействия водяного пара, скапливающегося внутри помещения.Следует отметить, что монтаж Изоспана Д, как и других видов Изоспана, достаточно прост, что само по себе обеспечивает хороший, постоянно растущий спрос на этот современный изоляционный материал.

При укладке Изоспана Д на неизолированную крышу наклонной формы материал режется прямо на стропилах. Неважно, с какой стороны изолятор крепится к поверхности. Полотна Isospan D укладываются горизонтально, внахлест.

Работа начинается снизу крыши и продолжается вверх.Стыки, образовавшиеся при укладке материала, соединяются специальной липкой лентой. Натянутый, готовый к употреблению материал крепится вертикально к стропилам деревянными рейками и шпильками.

Как видите, при очень хороших характеристиках современный изоляционный материал изоспан достаточно прост в использовании и не требует особых навыков и знаний при его установке. Но функции, которые возьмет на себя Изоспан, обеспечат надежность и долговечность работы всей вашей системы теплоизоляции.Смотрю видео.

Каждое современное здание не может существовать без изоляционного слоя. Однако сам этот слой требует защиты. На помощь приходят пароизоляционные материалы, например, Изоспан А.

.

Для начала определимся, важна ли пароизоляция для стен и кровли? Несомненно. Это позволит сохранить утеплитель крыши и стен. Гидроизоляция применяется на потолках и перегородках, подверженных всевозможным климатическим изменениям.

Существуют следующие виды пароизоляционных материалов:

  • Стандартная пленка … Помогает защитить от конденсата, который может появиться на внутренней поверхности стен, крыш, утеплителя.
  • Покрытие мембранной пленкой … Эти материалы удаляют из помещения лишнюю влагу и пары. Кроме того, существует его подвид, обладающий свойством переменной паропроницаемости, которая увеличивается пропорционально влажности.
  • Фольга с алюминиевым покрытием… Выполняет функции пароизоляции и теплоизоляции благодаря своим отражающим свойствам.
  • Кровельная мембрана … Устойчива к перепадам температур и ультрафиолетовому излучению. Отличается высокими прочностными показателями.

Изоспан А и «с чем его едят»

Изоспан — инновационный строительный материал, который отлично показывает себя при строительстве многих современных зданий. Отличная защита утеплителя и конструкций от климатических воздействий — вот основные качества, которые обеспечивают Изоспану авторитет в строительном бизнесе.

К техническим характеристикам пароизоляции Изоспан А относятся:

  • Прочность материала;
  • Эластичность;
  • Экологическая безопасность;
  • Высокая защита от механических воздействий.

Изоспан делится на четыре типа: A, B, C, D. В этой статье остановимся на первом варианте этого продукта.

Пленки

группы А используются для защиты снаружи помещений.

Буква «А» на материале означает, что мы имеем дело с обычным фильмом этой группы, без каких-либо модификаций.Технические характеристики Изоспан АМ и АС отличаются тем, что выполнены трехслойными, что позволяет повысить уровень защиты зданий. Кроме того, в этой группе материалов присутствуют огнестойкие пленки.

Изоспан А с ОЗД (с антипиренами) — гидроизоляционная пленка, защищающая не только от воздействия воздушных масс, но и от случайных возгораний (при сварке, при неосторожном обращении с огнем).

Изоспан А используется как разновидность мембраны, что обусловлено гидроизоляционными свойствами материала.Эта пленка защищает крышу, фасады и стены помещений любого типа. Благодаря своей функции защиты от ветра и влаги, эта пленка поможет сохранить изоляцию в отличном состоянии в течение длительного времени. Сам фильм находится на рынке около 12 лет и имеет множество положительных отзывов.

Использование Изоспана возможно на всех этапах строительства. Он отлично защитит кровлю, которая постоянно подвергается воздействию теплых и холодных воздушных масс.

Изоспан А — технические характеристики

Несмотря на то, что Изоспан делится на несколько категорий, последние также делятся на несколько модификаций.Например, следующие различия между отдельными вариациями Изоспана А: Изоспан А (плотность 110 г / м²), Изоспан AM (плотность 90 г / м²), Изоспан AS (плотность 115 г / м²), Изоспан AQ proff ( плотность 120 г / м²).

Пароизоляция Изоспан А, технические характеристики которой указаны производителем:

  • Прочность материала на разрыв: 190/140 миллиметров;
  • Стабильность при воздействии ультрафиолета: 3-4 месяца;
  • Водонепроницаемость: 300 мм;
  • Паропроницаемость: не менее 2000.


Инструкция по применению Изоспана А

Инструкция по применению этого материала начинается с вопроса многих строителей: «С какой стороны утеплителя следует укладывать Изоспан А?»

Пароизоляция Изоспан А монтируется снаружи изоляции.

Перед началом работ по обработке стен и кровли пленкой необходимо убедиться, что подготовлены следующие инструменты:

  • металлический профиль и деревянные рейки;
  • Саморезы
  • ;
  • для закрепления отдельных участков может потребоваться строительный степлер и скотч;
  • ножницы для резки покрытия;
  • необходимое количество пароизоляции, рассчитываемое как сумма площади покрываемой поверхности и перекрытий по 15 см с каждой стороны;

При установке пароизоляции Изоспан А на утепленную кровлю материал разрезается на широкие полосы и накладывается внахлест.Гладкая поверхность пароуловителя должна оставаться снаружи. Монтаж Изоспана А следует начинать с нижней части кровли. Не допускайте контакта изоспана с изоляцией, так как это может значительно снизить гидроизоляционные свойства материала.

Обратите внимание, не возникнет ли вздутие при установке. Это может создавать шум при сильных порывах ветра.

Изоспан А крепится к рейкам с помощью саморезов.Между сторонами изолятора оставьте 5 сантиметров свободного пространства.

Если вы используете Изоспан А для создания ветро- и гидробарьера, то мы рекомендуем дополнить защиту пароизоляцией. Изоспан Б идеально подходит для этого. Изоспан Б имеет два слоя и используется для консервации поверхностей:

  • Скатная крыша;
  • Внутренние стены;
  • Каркасные стены;
  • Чердак, цокольные этажи.

Схема установки в зависимости от назначения:

  • Неутепленная и скатная кровля: основная конструкция — пароизоляционный слой — деревянный настил;
  • Мансарда: потолок — пароизоляция — утеплитель — ламели — балка;
  • Бетонный пол: основа — стяжка — изоляционная пленка — финишный слой.

Стоит отметить, что необходимо строго соблюдать все тонкости эксплуатации этого материала, чтобы после не разочароваться. Учитывайте, что именно вы утепляете: утеплитель стен, крыш, каретку или панельную обшивку. Эти аспекты могут создать определенные тонкости в установке.

Положительные и отрицательные стороны пароизоляции Изоспан

Как и все в этом мире, пароизоляция Изоспан имеет не только положительные стороны, но и отрицательные.Начнем, как обычно, с хорошего. К преимуществам гидроизоляции Изоспан можно отнести:

  • Это очень прочный материал;
  • Срок службы более 50 лет;
  • Устойчивость к разного рода климатическим воздействиям: испарение, ветер, осадки;
  • Безопасность и экологичность;
  • Использование Изоспана А не вызывает лишних трудностей при установке.

Что касается отрицательных качеств, то здесь говорится только о том, что материал горючий.Однако мы уже упоминали Изоспан А с ОЖД, который устраняет эту проблему.

Насколько важна пароизоляция стен и крыш?

Пароизоляция — необходимая вещь для любых построек, и об этом постарались рассказать в начале материала. Мембрана Изоспан А — простое и недорогое решение этого вопроса, которое обеспечит безопасность ваших стен, крыши и утеплителя. Многие недооценивают гидроизоляцию, и это несмотря на то, что она значительно утепляет помещение.Кроме того, они защищают изоляцию, что позволяет избежать ненужных затрат на внезапный ремонт.

Изоспан А, характеристики которого универсальны, подходит для любых ситуаций, связанных с пароизоляцией. Широкий спектр модификаций позволит приобрести пленку по требованиям, возникающим при проведении ремонтных работ.

При строительстве энергоемкого дома основная задача — обеспечить эффективную теплоизоляцию. Для этого существует множество типов изоляционных материалов.Но иногда одного этого недостаточно для успешного решения задачи. Он может хорошо сохранять тепло внутри дома в стабильных условиях — при умеренной влажности. Но когда на улице меняется погода — температура падает и повышается влажность, эффективность теплоизоляции в этом месте снижается, так как без специальной защиты повышается и ее влажность. Поэтому для достижения этой цели требуются другие материалы для защиты теплоизоляции и различных конструкций помещения от негативного воздействия влаги.Одним из таких материалов является Изоспан.

Что такое Изоспан — для чего он нужен?

Изоспан сегодня широко известен на российском рынке строительных материалов, это отечественная марка, выпускаемая в виде мембранной пленки, имеющая широкий спектр применения. Это отличное средство защиты от влаги, которая воздействует как снаружи, так и внутри помещения.


Характеристики Изоспана

Изоспан — эффективное средство защиты от влаги любого типа: воды, пара, конденсата и т. Д.Он может быть разных видов, в зависимости от этого одни виды используются для защиты утеплителя в кровле, другие — для защиты конструкции холодной кровли. Помимо всего этого, он служит хорошей гидроизоляцией для стен, в межэтажных перекрытиях, в подвалах — в бетонных и других влагопоглощающих полах.

Существует несколько его разновидностей, каждая из которых имеет свою функциональную принадлежность.


Что такое Изоспан

Типы и характеристики Изоспана

Изоспан можно разделить на четыре большие группы — A, B, C, D, каждый тип имеет свои конструктивные особенности, определяющие их функциональное назначение

Категория Изоспана A

Конструкция данной категории обладает эффективными влагозащитными свойствами, а также позволяет защищать от ветра.Основная задача — защитить слой теплоизоляции дома снаружи. Структура мембраны следующая — поверхность гладкая и не пропускает влагу. Внутренняя сторона пористая, что позволяет эффективно отводить скопившуюся влагу со стороны утеплителя. Материал монтируется снаружи слоя утеплителя, под рубероидом, а если это стена, то под облицовочным материалом.

При использовании на крыше, согласно техническим рекомендациям, угол ее наклона должен быть не менее 35 °.Также следует учесть, что его следует укладывать при отсутствии осадков.

Технические характеристики Изоспан А

  • Состав : Пропилен 100%
  • : 190/139 Н / 5см
  • Паропроницаемость, не менее : 3500 г / м2 / сутки
  • Водонепроницаемость не менее : 330 мм водяного столба,
  • Температура нанесения : от -60 до + 80 0 С
  • Размеры (редактировать) : Ширина 1.4 -1,6 м,
  • Квадрат : 35; 70 кв.м


Изоспан А — фото

Изоспан категории В

Этот тип имеет двухслойную структуру, верхний слой с гладкой поверхностью, нижний без шероховатостей — задерживает капли конденсата и способствует их быстрому испарению.

Изоспан Б защищает внутренние элементы здания от водяного пара, выходящего изнутри помещения. Укладывается изнутри комнаты на утеплитель, подходит как для стен, так и для крыши, может использоваться в потолках.

Технические характеристики Изоспан В

  • Состав : Пропилен 100%
  • : 130/107 Н / 5см
  • Сопротивление паропроницаемости м2 час Па / мг, не менее : 7.0
  • Водонепроницаемость не менее : 1000 мм водяного столба,
  • Температура нанесения : от -60 до + 80 0С
  • Размеры (редактировать) : Ширина 1,4 -1,6 м,
  • Квадрат : 35; 70 кв.м


Изоспан Б фото

Категория С

Этот тип позволяет эффективно защитить внутренние конструкции зданий от пара, конденсата.Конструкция аналогична описанным выше типам, отлично подходит для паро и гидроизоляции кровли любого типа, в том числе плоской. Используется для защиты деревянных конструкций в кровлях холодного типа (также подходит для утепленных крыш).

Изоспан С также применяется в цементно-бетонных стяжках подвальных перекрытий и в основаниях любых влажных помещений.

Название материала происходит от названия компании, которая его производит. Имеется в виду несколько совершенно разных по свойствам и назначению полимерных пленок.Все товары этой марки принято делить на три основные группы:

  • Изоспан Мембраны, защищающие от воды и ветра. Они широко используются при кровельных и фасадных работах в качестве защиты элементов конструкции кровли, а также внутренних помещений от атмосферных осадков. В этом случае пленка способна пропускать пар через себя, выводя его наружу. Это свойство таких мембран предотвращает образование конденсата влаги на утеплителе или частях стропильной системы.Некоторые разновидности обработаны антипиреном. Средняя паропроницаемость была определена около 3500 г / м² в день. Сразу нужно сказать, что материал нельзя использовать на кровле с углом наклона менее 35 ° С. Обязательное требование — монтаж должен производиться только при нормальной погоде;

    Пленки
  • , не пропускающие воду и пар, относятся к линейке Изоспан Б. В отличие от своего аналога монтируется внутри помещения. Ведь его задача — не допустить проникновения пара из помещения в теплоизоляционный слой и образования там конденсата.Плиты утеплителя, покрытые такой мембраной, всегда остаются сухими, что предохраняет их от образования плесени и грибковых колоний. Инструкция по применению Изоспана Б будет описана более подробно;
  • Изоспан S предназначен не только для защиты изоляционного слоя от ветра, повышенной влажности и пара, но и для создания дополнительного изоляционного эффекта за счет специального покрытия, которое может отражать инфракрасные лучи. Это значительно снижает потребление энергии в доме, обеспечивая значительную экономию затрат на отопление.Имеет структуру, состоящую из двух слоев. Один слой всегда гладкий, а другой шероховатый, что лучше удерживает конденсат. Материал очень водостойкий, более 1000 мм. вода Art. Его сопротивление проникновению пара составляет 7,0 Па / мг.

Технические характеристики пленок Изоспан:

Паропроницаемые мембраны ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Композиция Паропроницаемость, г / м2 / сут, не менее
А 110 100% п.п. 177/129 1000 250
AM 90 110/90 850 880
AS 115 165/120 1000 1000
Паровая гидроизоляция ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Композиция Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
Б 70 100% п.п. 128/104 7 1000
С 90 197/119
D 105 1068/890
DM 105 560/510
Светоотражающая пароизоляция ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Тепловое отражение,% Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Сопротивление паропроницаемости, м2 гПа / мг, не менее Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
FB 132 90 330/310 паронепроницаемые водонепроницаемый
FD 800/700
DS 92 120/80
Марка Толщина, мм Тепловое отражение,% Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Сопротивление паропроницаемости, м2 гПа / мг, не менее Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
Fx 2-5 90 176/207 паронепроницаемые водонепроницаемый

Полезный совет! В инструкции по применению Изоспана Б сказано, что если пленка разбивается о какие-либо острые предметы, ее можно и нужно отремонтировать. Для этого место повреждения заклеивается специальной липкой пленкой.

Все перечисленные сорта при своих отличиях обладают рядом положительных, общих для них качеств:

  • просты в установке и поставляются в рулонах;
  • не боятся ультрафиолета;
  • не пропускают влагу;
  • Их стоимость
  • вполне подходит каждому, кто занимается строительством или утеплением своего дома.

Далее мы подробно рассмотрим инструкцию по применению Изоспана Б и его технические и качественные характеристики, так как именно этот вид мембраны пользуется наибольшим спросом, благодаря очень удачному сочетанию потребительских свойств и цены.

Технические характеристики пароизоляции Изоспан Б

К этому типу относятся двухслойные пароизоляционные мембраны, которые могут не только удерживать влагу, но и препятствовать проникновению пара через них.Они 100% полипропилен. Эти пленки выпускаются в рулонах шириной 160 см. Один рулон может покрыть площадь 70 м². Плотность пленки 70 г / м². Эти мембраны достаточно прочные, так как их растягивающая нагрузка по волокнам составляет 128 Н / см, а по зерну — 104 Н / см.

Показатели паропроницаемости очень низкие и составляют около 22,4 г / м² / сутки. Водонепроницаемость — 1000 мм. вода ст., чего достаточно. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению наблюдается через 4 месяца непрерывного воздействия.Технические характеристики пароизоляции Изоспан Б позволяют использовать его в широком диапазоне температур, который составляет от -60 до 80 ° С.

Инструкция по применению Изоспана Б

Перед использованием этого материала для пароизоляции необходимо ознакомиться с некоторыми требованиями к его установке:

  • при покрытии утеплителем, установленным на вертикальных или наклонных поверхностях, работы должны выполняться сверху вниз. Полоски материала закрепляют горизонтально с нахлестом 15 см.Специальная липкая пленка позволяет изолировать стыки;
  • с какой стороны поставить Изоспан Б утеплитель, знают не все. Между тем это очень критично, поскольку неправильная укладка полностью сводит на нет эффект от использования этого материала. Необходимо помнить, что гладкая сторона всегда кладется на утеплитель, а шероховатая — направляется в комнату;

Схема правильного использования пленки для пароизоляции в процессе с использованием керамзита

  • прикрепите мембрану к защищаемой поверхности с помощью деревянных брусков, зажимных планок и строительного степлера.

Поскольку этот пароизоляционный материал имеет широкий спектр применения, рассмотрим особенности монтажа на несколько типов поверхностей. При создании пароизоляции на чердаке мембрану можно прикрепить к стропилам двумя способами.

Название материала происходит от названия компании, которая его производит. Имеется в виду несколько совершенно разных по свойствам и назначению полимерных пленок. Все товары этой марки принято делить на три основные группы:

  • Изоспан Мембраны, защищающие от воды и ветра.Они широко используются при кровельных и фасадных работах в качестве защиты элементов конструкции кровли, а также внутренних помещений от атмосферных осадков. В этом случае пленка способна пропускать пар через себя, выводя его наружу. Это свойство таких мембран предотвращает образование конденсата влаги на утеплителе или частях стропильной системы. Некоторые разновидности обработаны антипиреном. Средняя паропроницаемость была определена около 3500 г / м² в день. Сразу нужно сказать, что материал нельзя использовать на кровле с углом наклона менее 35 ° С.Обязательное требование — установка должна производиться только при нормальной погоде;

    Пленки
  • , не пропускающие воду и пар, относятся к линейке Изоспан Б. В отличие от своего аналога монтируется внутри помещения. Ведь его задача — не допустить проникновения пара из помещения в теплоизоляционный слой и образования там конденсата. Плиты утеплителя, покрытые такой мембраной, всегда остаются сухими, что предохраняет их от образования плесени и грибковых колоний.Инструкция по применению Изоспана Б будет описана более подробно;
  • Изоспан S предназначен не только для защиты изоляционного слоя от ветра, повышенной влажности и пара, но и для создания дополнительного изоляционного эффекта за счет специального покрытия, которое может отражать инфракрасные лучи. Это значительно снижает потребление энергии в доме, обеспечивая значительную экономию затрат на отопление. Имеет структуру, состоящую из двух слоев. Один слой всегда гладкий, а другой шероховатый, что лучше удерживает конденсат.Материал очень водостойкий, более 1000 мм. вода Art. Его сопротивление проникновению пара составляет 7,0 Па / мг.

Технические характеристики пленок Изоспан:

Паропроницаемые мембраны ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Композиция Паропроницаемость, г / м2 / сут, не менее
А 110 100% п.п. 177/129 1000 250
AM 90 110/90 850 880
AS 115 165/120 1000 1000
Паровая гидроизоляция ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Композиция Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
Б 70 100% п.п. 128/104 7 1000
С 90 197/119
D 105 1068/890
DM 105 560/510
Светоотражающая пароизоляция ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Тепловое отражение,% Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Сопротивление паропроницаемости, м2 гПа / мг, не менее Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
FB 132 90 330/310 паронепроницаемые водонепроницаемый
FD 800/700
DS 92 120/80
Марка Толщина, мм Тепловое отражение,% Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Сопротивление паропроницаемости, м2 гПа / мг, не менее Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
Fx 2-5 90 176/207 паронепроницаемые водонепроницаемый

Полезный совет! В инструкции по применению Изоспана Б сказано, что если пленка разбивается о какие-либо острые предметы, ее можно и нужно отремонтировать. Для этого место повреждения заклеивается специальной липкой пленкой.

Все перечисленные сорта при своих отличиях обладают рядом положительных, общих для них качеств:

  • просты в установке и поставляются в рулонах;
  • не боятся ультрафиолета;
  • не пропускают влагу;
  • Их стоимость
  • вполне подходит каждому, кто занимается строительством или утеплением своего дома.

Далее мы подробно рассмотрим инструкцию по применению Изоспана Б и его технические и качественные характеристики, так как именно этот вид мембраны пользуется наибольшим спросом, благодаря очень удачному сочетанию потребительских свойств и цены.

Технические характеристики пароизоляции Изоспан Б

К этому типу относятся двухслойные пароизоляционные мембраны, которые могут не только удерживать влагу, но и препятствовать проникновению пара через них.Они 100% полипропилен. Эти пленки выпускаются в рулонах шириной 160 см. Один рулон может покрыть площадь 70 м². Плотность пленки 70 г / м². Эти мембраны достаточно прочные, так как их растягивающая нагрузка по волокнам составляет 128 Н / см, а по зерну — 104 Н / см.

Показатели паропроницаемости очень низкие и составляют около 22,4 г / м² / сутки. Водонепроницаемость — 1000 мм. вода ст., чего достаточно. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению наблюдается через 4 месяца непрерывного воздействия.Технические характеристики пароизоляции Изоспан Б позволяют использовать его в широком диапазоне температур, который составляет от -60 до 80 ° С.

Инструкция по применению Изоспана Б

Перед использованием этого материала для пароизоляции необходимо ознакомиться с некоторыми требованиями к его установке:

  • при покрытии утеплителем, установленным на вертикальных или наклонных поверхностях, работы должны выполняться сверху вниз. Полоски материала закрепляют горизонтально с нахлестом 15 см.Специальная липкая пленка позволяет изолировать стыки;
  • с какой стороны поставить Изоспан Б утеплитель, знают не все. Между тем это очень критично, поскольку неправильная укладка полностью сводит на нет эффект от использования этого материала. Необходимо помнить, что гладкая сторона всегда кладется на утеплитель, а шероховатая — направляется в комнату;

Схема правильного использования пленки для пароизоляции в процессе с использованием керамзита

  • прикрепите мембрану к защищаемой поверхности с помощью деревянных брусков, зажимных планок и строительного степлера.

Поскольку этот пароизоляционный материал имеет широкий спектр применения, рассмотрим особенности монтажа на несколько типов поверхностей. При создании пароизоляции на чердаке мембрану можно прикрепить к стропилам двумя способами.

Какой ватой утеплить пол. Утеплитель пола из минеральной ваты: пошаговая процедура

Самостоятельное устройство теплоизоляции деревянного пола на бревнах требует от исполнителя соответствующих знаний и хотя бы небольшого опыта работы с элементарными строительными инструментами и сопутствующими принадлежностями.

Прочитав приведенную ниже инструкцию и выполнив все необходимые действия в соответствии с ее положениями, вы сможете своими силами оборудовать качественную, надежную и долговечную систему теплоизоляции, забыв о сквозняках в помещении и переплатах за отопление. .

Современный рынок предлагает широкий выбор материалов, подходящих для утепления деревянного пола по бревнам. Вы можете ознакомиться со свойствами наиболее часто используемых обогревателей в следующей таблице.

Таблица. Популярные обогреватели

Теплоизоляционный материал Основные свойства
Опилки Один из самых бюджетных, а иногда и совершенно бесплатных теплоизоляционных материалов. Он отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, способствует нормализации уровня влажности внутри конструкции пола.
Основным недостатком опилок является их слабая устойчивость к воздействию разного рода насекомых, грибков и других вредных микроорганизмов.Кроме того, материал поддерживает горение, что также является большим недостатком.
Изоляция из минеральной ваты Материалы на основе минеральной ваты обладают высокими теплоизоляционными свойствами и не поддерживают горение. Вместе с тем, материал плохо переносит контакт с влагой — под воздействием воды разбухает и теряет первоначальные эксплуатационные характеристики. Если для утепления используется минеральная вата, гидроизоляцию нужно будет оборудовать с обеих сторон материала.
Керамзит Относительно недорогой и простой в укладке материал с хорошими теплоизоляционными характеристиками. Для утеплителя рекомендуется использовать гранулы разного размера — так засыпка получится более плотной.
Пенополистирол Один из самых популярных утеплителей. Он продается по относительно доступной стоимости, обеспечивает высокоэффективную изоляцию, не боится контакта с влагой, но поддерживает горение, выделяя при этом небезопасные для здоровья человека вещества.К тому же пенопласт привлекает грызунов, «встречи» с которыми не лучшим образом сказываются на сроке службы материала.

Порядок устройства системы теплоизоляции

Существует 2 основных варианта устройства пола на бревнах: наземный (в жилых помещениях, расположенных на первых этажах, в подвалах и разного рода одноэтажных домах) и на полу (обычно на бетонной плите или стяжке, залитой на любое подходящее основание, чаще всего применяется в помещениях, расположенных выше первого этажа и даже в городских квартирах).Предлагаем вам ознакомиться с обоими вариантами и выбрать метод утепления, который лучше всего подходит именно для вашего случая.

Утепление пола по бревнам на земле

Предлагаем Вашему вниманию инструкцию, как устроить утепленный деревянный пол с нуля. Для владельцев готовых полов рекомендации остаются прежними, нужно лишь исключить из инструкции соответствующие моменты.

Первый шаг. Обустраиваем опорные стойки с шагом до 200 см.Для изготовления опор можно использовать бетон или кирпич. Выбирайте вариант на свое усмотрение — так, как вам удобнее.

Высота стоек подбирается индивидуально, в соответствии с проектной высотой этажа. Сами опоры делаем так, чтобы их верхние грани находились строго в одной горизонтальной плоскости. В противном случае лаги будут уложены с перекосами, что соответственно отразится на ровности самого пола. Для выравнивания колонн по высоте используем цементный раствор.Если необходимо обустроить слой раствора толщиной более 30 мм, в смесь закладываем армирующую кладочную сетку, погружая ее в цемент. Покройте верх опор слоем гидроизоляционного материала.

Второй шаг. Поверх гидроизоляционных опор укладываем деревянные балки — бревна. Шаг установки элементов выбирается с учетом их сечения и в соответствии с ожидаемым уровнем нагрузок на конструкцию. С точки зрения удобства дальнейшей укладки плит утеплителя наиболее оптимальным считается шаг в 60 сантиметров для установки лага.

Что касается сечения балок, то для указанного шага установки опор и непосредственно лага на среднем уровне ожидаемых нагрузок на основание будет достаточно балки сечением 10х5 или 15х5 см. При желании можно использовать материал с более внушительными параметрами, ориентируясь на специфику вашей конкретной ситуации.

Используем подходящий крепеж для крепления ламели к стойкам. Обычно это дюбели и шурупы, анкеры, уголки и т. Д. Все деревянные элементы конструкции необходимо пропитать антисептиком, если это изначально не было сделано на производстве.

Шаг третий. К низу прикрепляем лаги, уложенные на опорные столбы, армирующую сетку из оцинкованной стали. При желании его можно заменить на доски толщиной 2 см, прибитые в ходу — как вам удобнее. Рекомендации по крепежу стандартные: используем гвозди, шурупы, скобы или другие подходящие изделия.

Шаг четвертый. Закрепляем гидроизоляционную ветрозащитную пленку с паропроницаемыми свойствами, например, изоспан, поверх досок / сетки и лаг. Материал предотвратит потерю тепла и образование пыли, не мешая при этом испарению влаги с элементов конструкции.

Пленку необходимо уложить поверх лаг, поперек них, и опустить с обеих сторон каждой балки до упора в сетку / доски, закрепленные ниже. В результате между лагами образуются своеобразные лотки. Крепим ветрозащитную пленку к обеим сторонам каждого бревна с помощью степлера.

Если вы решите использовать один из современных теплоизоляционных материалов с ветрозащитным нижним слоем, то в установке пленки нет необходимости.

Шаг пятый. В ячейки между лагами поверх ветрозащитной пленки кладем выбранный утеплитель.Например, хорошо подойдет минеральная вата.

Толщину утеплителя выбираем в соответствии с климатическими условиями в месте расположения дома, а также особенностями эксплуатации здания. Например, в регионах с холодным суровым климатом, особенно если фундамент / цоколь дома не утеплен, рекомендуется оборудовать конструкцию теплоизоляции 15-20 см, иногда даже толще. В регионах с умеренным климатом при утеплении фундамента толщину утеплителя обычно уменьшают в среднем до 10 см.

Специалисты рекомендуют оборудовать двухслойный утеплитель, укладывая второй шар поперек первого — это устранит мостики холода и повысит эффективность системы теплоизоляции. Для обустройства второго слоя конструкции поверх бревна крепим поперечные бруски толщиной от 5 см и более. Шаг крепления элементов обрешетки выбирается в соответствии с шириной плит утеплителя, обычно их придерживаются с интервалами 30-60 сантиметров.

Группа материалов Свойства
Волоконная изоляция В основном изготавливается на основе минеральной ваты.Они отличаются высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Они не горят, но плохо переносят контакт с водой. В случае намокания материал расширяется и теряет свои первоначальные теплоизоляционные характеристики.
Использование волокнистого утеплителя категорически противопоказано для помещений, где есть вероятность возникновения протечек. В остальных помещениях такая теплоизоляция подлежит обязательной влагозащите с двух сторон.
Пенопласт Типичный представитель — полистирол.Материал горит, имеет относительно небольшую прочность и продается по относительно доступной цене.
Если стоимость утеплителя является решающим фактором, можно отдать предпочтение полистиролу, однако в этом случае необходимо будет уложить поверх утеплителя листы гипсокартона, ДСП или фанеру, чтобы обеспечить эффективное распределение точечных нагрузок и сохранить целостность теплоизоляции.
Улучшенный аналог пенополистирола — пенополистирол экструдированный. Этот материал не горит.Кроме того, экструдированный пенополистирол имеет более высокую прочность, что дает возможность заливать бетонную стяжку поверх него.
Аэрозольные обогреватели Такие материалы не особо требовательны к чистоте и ровности основания. Главное, чтобы не было жирных и других подобных пятен и больших перепадов высоты, иначе увеличится расход напыляемого изолятора.
После нанесения такого теплоизоляционного материала на поверхности образуется твердое тело.бесшовное покрытие с очень высокими теплоизоляционными характеристиками.
Единственный недостаток состоит в том, что при установке большого количества напыляемых нагревателей возникает необходимость использования специального дорогостоящего оборудования для нанесения. Кроме того, исполнитель должен уметь работать с такими установками. В противном случае нельзя рассчитывать на качественную теплоизоляцию.

Полезный совет! Для обустройства верхней обрешетки используйте бруски толщиной на 2-3 см больше толщины второго теплоизоляционного слоя.Это позволит уложить гидроизоляционный материал с припусками на рейки и обеспечит наиболее эффективную защиту.

Шаг шестой. Поверх утеплителя и обрешетки кладем еще один слой гидропароизоляционного материала. Скрепляем строительным степлером. Проклеиваем стыки скотчем.

В итоге нам просто нужно закрепить поверх обрешетки доски / листы фанеры или другого подходящего материала и уложить выбранное финишное покрытие.

Вариант утепления пенофолом

При желании можно заменить второй слой теплоизоляции и пароизоляции на пенофол — современный утеплитель на основе вспененного полимера, покрытый тонким слоем алюминиевой фольги.На рынке есть и другие подобные материалы, например, изолон. Выбирайте на свое усмотрение.

Утеплитель укладывается фольгой вверх, поперек элементов обрешетки, с обязательными припусками с обеих сторон каждой обрешетки.

Для крепления пенофола к планкам используем степлер. Проклеиваем стыки алюминизированной лентой.

Поверх пенофола крепим черновой пол к планкам обшивки. Можно использовать доски, фанеру и другие подходящие материалы… Элементы террасной доски укладываются поперек обрешетки. Между элементами обрешетки дополнительно закрепляются распорки — доски или другой подобранный материал будут опираться на них короткой стороной. В результате края каждого элемента обшивки должны опираться либо на распорку, либо на рейку.

Правильное и неправильное расположение распорок

При желании теплоизоляцию можно выполнить с помощью пенопласта или пенополистирольных плит, однако в случае устройства деревянных полов специалисты рекомендуют воздержаться от такого решения — такой утеплитель нарушит процессы влаго- и парообмена в конструкции, что не лучшим образом скажется на сроке службы древесины и ее свойствах в целом.Кроме того, минеральная вата и другие утеплители на ее основе отличаются более высокой эластичностью, что способствует увеличению плотности укладки теплоизоляции.

Название Свойства Теплопроводность Где применяется
Изолон Эластичный материал, легкий, водостойкий и прочный 0,040 Вт / мК В качестве основы для ламината и линолеума, монтируемого под теплые полы
Пенофол Гибкий, тонкий материал, экологически чистый, водостойкий 0.037-0,049 Вт / мК Может использоваться в качестве пароизоляции для обычных теплоизоляционных материалов
Isover Негорючий плотный теплоизоляционный материал 0,041 Вт / мК Для изоляции бетонных и деревянных поверхностей
Rockwool Прочный негорючий материал, устойчивый к деформации 0,39 Вт / мК Утепление полов по бревнам, тепло- и звукоизоляция стен и потолков
Фольга пенополистирол Устойчив к перепадам температур, долговечен 0.037-0.041 Вт / мК Для утепления теплого водяного пола, утеплителя плавающей стяжкой

Теплоизоляция деревянного пола на потолке

Существует технология, позволяющая оборудовать теплоизоляцию деревянного пола на бревнах не только по земле, но и над полом, что обычно является бетонная плита. Если пол уже утепляется, порядок действий будет следующим:

Рекомендации по выполнению каждого этапа аналогичны соответствующим технологическим операциям, описанным в инструкции по утеплению пола на бревнах, оборудованных на земле.Соблюдайте заданную последовательность и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео — Утепление деревянного пола по лагам

Утеплить пол первого этажа — очень сложная задача. Известно, что через неизолированные или неправильно утепленные полы потери тепла достигают 20% от общих потерь тепла, а значит, стоимость системы отопления будет намного выше. Рассмотрим вариант утепления минеральной ватой деревянного пола первого этажа в каркасном доме, хотя этот вопрос можно рассмотреть в доме любой конструкции.

Итак, минеральная вата — классика в своей нише. Именно этот утеплитель защищает тепло в миллионах домов по всему миру. Так в чем же секрет популярности этого материала? И почему все-таки другие варианты утеплителя уже давно успешно конкурируют с минеральной ватой?

Преимущества минеральной ваты как утеплителя

Минеральная вата имеет множество преимуществ, благодаря которым она успешно удерживает лидерство на рынке теплоизоляционных материалов:

  • Материал негорючий ! Он предотвращает распространение открытого огня, поэтому его использование в качестве утеплителя дает дополнительную защиту от огня строительным конструкциям.По заявлению производителей, минераловатное волокно выдерживает температуру свыше 1000 градусов.
  • Высокие теплоизоляционные свойства … Утепление пола вашего дома минеральной ватой даст вам гарантию того, что полы всегда будут теплыми. Главное — правильно утеплить.
  • Отличные звукоизоляционные свойства … Это важно при выборе обогревателя, поскольку многие из имеющихся на рынке не имеют такого уровня звукоизоляции.
  • Высокие показатели морозостойкости.
  • Полное отсутствие термических деформаций .
  • Устойчивость к химическим веществам и биологическому воздействию .
  • Рентабельность … Благодаря тому, что изготовление минеральной ваты не требует больших затрат, сам материал способен выделяться своей ценой.

Недостатки минеральной ваты как теплоизоляции

К сожалению, минеральная вата не идеальна, но все же имеет ряд недостатков:

  • Высокая пористость придает материалу низкие показатели прочности.
  • При отсутствии гидроизоляции минеральная вата намокнет и, как следствие, вылетит. Образование мостиков холода и смачивания является результатом проникновения в него влаги и отложения конденсата в порах. Отсюда вывод:

При утеплении минеральной ватой необходимо защитить!

  • Использование минеральной ваты предполагает ее конструкцию в сочетании с другими материалами — различными пароизоляционными пленками, мембранами и т. Д.
  • Минеральная вата на основе стекловолокна имеет слабые места и хрупкость в линейной организации самих волокон, поэтому производители добавляют для прочности различные химические добавки, например, формальдегид, что вредно для здоровья человека. До сих пор ведутся активные дебаты по этому поводу, но пока они не пришли к консенсусу. Но минеральная вата на базальтовом волокне безопасна!

Теперь рассмотрим, как утеплить пол минеральной ватой , и какой материал выбрать.

Производитель предлагает несколько вариантов: жесткие маты, гибкие доски и рулоны. В идеале классификация шире, но эти виды минеральной ваты можно использовать для утепления полов.

Технология утепления полов минеральной ватой

Технологический процесс утепления можно разделить на 5 отдельных процессов:

  1. Устройство обшивки нижнего этажа (это может быть сплошной дощатый настил в случае подвального дома или песочный подготовка в случае подвала и пола на земле)
  2. Гидроизоляция.Чтобы исключить проникновение воды в периоды сильного таяния снега или весеннего подъема уровня грунтовых вод.
  3. Плиты для полов из минеральной ваты. Пластины укладываются вплотную друг к другу, чтобы не образовывались зазоры. Если раскатывается рулон, то также необходимо исключить зазоры.
  4. Устройство пароизоляции.
  5. Монтаж чистового пола. Его делают с помощью специальных брусков, которые обеспечат воздушный зазор между досками пола и самим утеплителем.

Таким образом, утеплить пол в каркасном доме минеральной ватой несложно, а сделать это вполне возможно самостоятельно.

Казалось бы, что за беспрецедентное дело — утепление пола своими руками? Залила керамзит или положила в обрешетку пенопласт — и все.

Но бывает, и не редко, что зима приходит, но потепления в комнате не чувствуется. А потом — пружина, и с пола по стенам плесень или укусы ползут. А потом пол начинает играть, а потом начинает падать.

Все это означает, что пол утеплили в спешке, необдуманно и без учета всех обстоятельств.Технология утепления пола основана на знании термодинамики пола, что отнюдь не просто. Попробуем разобраться и мы.

Механизмы теплопередачи и их значение для пола

Как известно, существует три механизма теплопередачи: прямая теплопередача, инфракрасное излучение и конвекция. Для оттока тепла через пол первостепенное значение имеют первые два. Конвекция либо вообще отсутствует, либо очень слабая. Но если он уже появился, то его малость с лихвой компенсируется вредностью: конвективные токи где-нибудь найдут выход, даже микроскопическую трещину, и она станет рассадником распространения гнили и плесени.В таких случаях говорят, что пол «свистит».

Теплопередача снижается за счет использования материалов, которые плохо проводят тепло, но тепловое излучение труднее отсечь: материалы, которые для него полностью непрозрачны, чаще всего либо хорошо проводят тепло сами по себе (полированные металлы), либо не обладают прочностью. и недолговечные (пеноматериалы и пластмассы). Между тем, передача тепла через пол посредством инфракрасного излучения может превышать прямую передачу тепла.

Самый эффективный метод борьбы с инфракрасным излучением — многослойное экранирование.Принцип прост: экран поглощает инфракрасное излучение с одной стороны, со стороны падения его потока, и переизлучает в обоих направлениях. Даже если экран представляет собой абсолютно черное тело (коэффициент отражения = 0), то через себя он пропустит только половину потока теплового излучения, а половину отразит обратно.

Допустим, экран из алюминиевой фольги с пластиковым покрытием; коэффициент отражения составляет примерно 70%. Этот экран сразу сэкономит 70% в комнате, а половина оставшихся 30%, 15%, будет возвращена обратно.На улицу уйдет только 15%, т.е. экран ослабит отвод тепла в 6,67 раза. Второй слой — еще 6,67 раза, итого — 44,4 (6,67х6,67). Если исходный тепловой поток составлял 1 кВт / м2, что больше, чем от Солнца в ясный летний день в средних широтах, то на улицу выйдет только 22,5 Вт / м2, а эффективность экранирования составит 97,75%.

Дело облегчается тем, что многие материалы и вещества достаточно хорошо отражают инфракрасное излучение. Например, сажа, снятая через инфракрасный фильтр, выглядит светло-серой, а почти черная тропическая листва выглядит серебристой.А вот любые зернистые и волокнистые материалы, напротив, хорошо поглощают тепловое излучение: многократно отражаясь в полостях между гранулами и волокнами, лучи отдают свою энергию материалу, нагревая его. По крайней мере, половина тепла все равно будет возвращаться, но для хорошей защиты слоев потребуется много времени.

Выводы:

  1. Для теплоизоляции пола подходят любые материалы подходящей прочности и плохой теплопроводности.
  2. Пол следует утеплять послойно.
  3. Сыпучие, пористые и волокнистые материалы в конструкции теплоизоляционного пола следует размещать с холодной стороны, чтобы предыдущие слои успели вернуть как можно больше теплового излучения обратно в помещение.

Точка росы

Напомним: процент влажности, отображаемый гигрометром, является относительной влажностью. Он показывает, насколько воздух насыщен влагой до того, как он конденсируется и образует туман (относительная влажность 100%).Абсолютная влажность — это объемная доля водяного пара в воздухе. Например, абсолютная влажность 1% означает, что 1 куб. м воздуха содержит 10 литров водяного пара.

При повышении температуры «влагоемкость» воздуха увеличивается; если относительно сухой теплый воздух охлаждается, он может насыщаться влагой до такой степени, что конденсируется и выпадает. Вот почему горячий, сушащий воздух пустыни, уносимый ветром в окружающие горы, насыщает там ледники влагой, а они, в свою очередь, дают реки, увлажняющие оазисы пустыни.

Температура, при которой при данной абсолютной влажности начинается его конденсация, называется точкой росы. Для теплотехнических расчетов удобно, наоборот, привязать абсолютную влажность к температуре. В этом случае говорят о температуре точки росы.

Зависимость температуры точки росы от абсолютной влажности в целом описывается логарифмической функцией, но для диапазона «условно комнатных» температур она может быть аппроксимирована тремя отрезками прямых в четырех точках:

  • 0 градусов Цельсия — 0.Абсолютная влажность 7%;
  • +20 градусов — абсолютная влажность 1,8%;
  • +32 градуса — абсолютная влажность 3%;
  • +38 градусов — абсолютная влажность 4%.

Точка росы и пол

Если точка росы попадет внутрь утепленного пола, даже с микроскопическими пустотами, то в них будет выпадать конденсат. Из-за «эффекта пустой бутылки» (вещь интересная, но описывать ее в этой статье будет не очень уместно) в полу будет скапливаться конденсат, он перестанет утеплять и станет источником сырости в помещении.Поэтому настоятельно рекомендуется утеплять помещение в первую очередь снаружи, а вот внешних полов нет.

Точка росы и здоровье

Температура точки росы важна не только и не столько для пола. От этого очень сильно зависит комфорт помещения и самочувствие его обитателей:

  • Температура точки росы +26 градусов Цельсия смертельна для астматиков.
  • При температуре точки росы +24 градуса физически сильные здоровые люди тяжело дышат и теряют трудоспособность.
  • При температуре точки росы +21 градус постельное белье и одежда становятся влажными, все предметы кажутся липкими. Без видимых причин начинаются простуды.
  • При температуре точки росы +18 градусов в комнате душно, окно хочется открывать даже на морозе, что чревато такими же холодами.
  • Температура точки росы +12 — +16 градусов — комфортный диапазон для влажности.

Выводы:

  1. При расчете утеплителя пола в первую очередь нужно следить за тем, чтобы точка росы не попадала внутрь помещения.
  2. Изоляцию пола по возможности следует делать толще. Тогда температурный градиент (разница температур на единицу толщины пола) станет меньше, «растянутым», а абсолютная влажность воздуха в микропустотах пола выровняется до недостаточной для конденсации из-за диффузии паров влаги.
  3. Посмотрите еще раз на вывод 3 из предыдущего раздела.

Теперь, ознакомившись в принципе с физическими процессами в утепленном полу, перейдем к материалам и методам, позволяющим обеспечить надлежащее утепление пола в квартире.

Материалы (править)

Вермикулит

Вермикулит — экологически чистый и абсолютно безвредный продукт переработки минерального сырья: вторичные обожженные минералы, образующиеся при выветривании темных слюд — биотит и флогопит, спрессованные в смеси с силикатами (жидкое стекло) и карбонатами (известняк, доломит или мраморная мука). ) наполнитель.

Вермикулит выпускается в пластинах толщиной 20-60 мм в виде порошка и пасты для покрытия.Плиты вермикулита можно разрезать ножовкой по металлу или острым режущим ножом. Вермикулит не очень тяжелый: укладку плит может осуществить один человек. По прочности он близок к пенобетону, а рисунок дает представление о его теплоизоляционных свойствах. Структура плотная, закрытые микрополости, конвекция и скопление конденсата исключены. Прочность геологическая.

К сожалению, этот замечательный материал, который как утеплитель буквально не имеет недостатков, стоит довольно дорого.И все же для утепления пола в частном доме достаточно обеспеченного хозяина его можно однозначно рекомендовать, а в остальных случаях следует тщательно продумать возможность утепления вермикулитом, тем более что вермикулит гранулированный дешевле и вполне пригоден для приготовления. грануло-бетон (см. ниже).

Примечание: Также выпускается вспученный вермикулит — сыпучий пластинчатый материал. Он отлично подходит для дорогостоящей, но высокоэффективной изоляции стен и используется в горшках в качестве абсорбента и дозатора поливной воды.

Минеральная вата

Алюминированная минеральная вата

В минеральной вате нет условий для конвекции: микрополости хоть и открытые, но слишком мелкие, и воздух в них застревает из-за собственной вязкости, поэтому прямая теплопередача через минеральную вату незначительна, но ее стоимость невысока. низкий. Однако хорошо известна опасность для здоровья от открытой укладки минеральной ваты. Кроме того, от постоянной вертикальной нагрузки, даже если она незначительна, минеральная вата разрушается и теряет теплоизоляционные свойства, при этом она довольно интенсивно втягивает в себя влагу и при этом еще и разрушается.

Тем не менее, минеральная вата, благодаря невысокой стоимости, устойчивости к внешним воздействиям и долговечности, часто используется для теплоизоляции жилых помещений. Возможны случаи (как утепление деревянного пола в панельном доме), когда альтернативой минеральной вате является только дорогой вермикулит.

Утепление пола в жилых помещениях минеральной ватой осуществляется специальными матами, листом или рулоном, либо плитами, закрытыми с одной или двух сторон алюминиевой фольгой или металлизированной пленкой (см. Рис.). Утепление открытыми блоками минеральной ваты допустимо только в нежилых помещениях или со стороны подвала. Но все же минеральная вата алюминизированная при незначительном удорожании имеет важные преимущества:

  • Каждый слой металла представляет собой высокоэффективный тепловой экран. Один слой минеральной ваты, алюминированный с двух сторон, практически полностью исключает передачу тепла за счет излучения.
  • Переотражение инфракрасного излучения от экранов в сочетании с поглощением в массиве минеральной ваты выравнивает температурный градиент в изоляции.Нанесите три слоя — точку росы можно выкинуть из головы.
  • Алюминированная минеральная вата в зависимости от технологии ее укладки (см. Ниже) не требует отдельной пароизоляции.

Маты из алюминизированной минеральной ваты тоньше открытых — от 6 мм, поэтому в некоторых случаях их можно использовать без обрешетки.

Укладка минеральной ваты должна производиться в обязательном порядке в лепестковом респираторе и защитных перчатках. Под мармолеум или плавающий пол из пробки сплошным слоем укладывается минеральная вата; между лагами — крайне желательно с плитами размером с ячейку обрешетки.В любом случае стыки и края плит тщательно проклеиваются специальной лентой, чтобы в воздух помещения не попадали вредные для дыхательной системы микроиглы. Со временем лента ослабнет, но минеральная вата перестанет отслаиваться.

Пенополистирол

При укладке чистового пола по бревнам (об устройстве такого пола можно) одним из лучших материалов для утепления является пенополистирол. Его преимущества в данном случае следующие:

  1. Конвекция исключена — материал плотный.
  2. Коэффициент отражения в инфракрасном диапазоне такой же, как и в видимом — до 90% и более, поэтому экранирование не требуется.
  3. Без конденсации: твердый материал.
  4. Пенопласт дешевый, экологически чистый, безвредный.

Однако пена хрупкая и не устойчива к внешним воздействиям. И в каждой бочке меда есть ложка дегтя: просто «слишком хорошие» теплоизоляционные свойства полистирола не гарантируют от смещения точки росы в помещение в зданиях из газобетона, ракушечника, шлакоблоков и т. Д.Поэтому утепление пола пенопластом можно рекомендовать только в качестве дополнительной меры в достаточно сухих помещениях и обязательно с фанерным покрытием для отделки декоративного пола.

Керамзит

Керамзит — окатыши алюмосиликатные; просто округлые кусочки обожженной глины. Экологически чистый, безвредный, дешевый, очень плохо проводит тепло, прочный, долговечный. Самый распространенный утеплитель под стяжку (про формирование всех видов стяжек пола).

Главный недостаток — высокая гигроскопичность: собственное влагопоглощение составляет от 8% до 20% по весу, поэтому утепление полов из керамзита требует продуманной и тщательно выполненной пароизоляции. Его можно использовать как засыпку, так и в качестве наполнителя для легкого бетона вместо гравия.

Неоспоримое преимущество утепления пола керамзитом состоит в том, что в сочетании с бетонной стяжкой точка росы не попадает в помещение, а если стены и потолок без трещин и не пористые, можно смело использовать дешево и высоко эффективная пена для окончательного утепления.

Волокнистая органическая изоляция

Изоляция такого типа изготавливается из синтетических органических волокон, льняных или джутовых волокон, часто алюминизированных. Выпускается в виде плиток или рулонов, тканых или рыхлых. По механическим и термическим свойствам они идентичны минеральной вате и совершенно безвредны, но натуральные гниют от влаги, а синтетические со временем стареют и опадают (5-12 лет).

Область применения — дополнительная изоляция и амортизатор под ламинат, плавающий пробковый пол или мармолеум на фанерный пол без бревен в помещениях, соответствующих санитарным нормам… Достоинства — простота работы: помещение можно утеплить буквально за час, используя только монтажный нож и скотч.

Гипсоволокно

Гипсоволокно () специально разработано для полов с подогревом. Сам по себе он неприменим для утепления: через год-два набирает влагу и теряет свои качества.

Пенополиуретан

— естественная вариация на «тему» ​​пенополиуретана

Утепление пенополиуританом осуществляется напылением.Хороший способ для всех, но требует профессионального оборудования, навыков и дорогостоящей отделки.

Объемная изоляция

Предельно простой способ, и декоративное покрытие можно укладывать сразу без поленьев. Но используемая для этого смесь ThermoPlast очень дорога. В основном таким образом утепляются полы в частном доме элитного класса.

Пенобетон и газобетон

Пенобетон — это, по сути, «вареная» и сразу замороженная сода во внезапно открывшейся теплой бутылке.Это достигается либо приготовлением цементно-песчаного раствора на газонасыщенной воде и нагревом в начале схватывания, либо схватыванием раствора при пониженном давлении в вакуумной камере. Газобетон готовят не на воздухе, а в азоте, что придает ему дополнительную прочность и прочность. Блоки и плиты из газобетона можно использовать в несущих конструкциях малоэтажных домов.

По теплоизоляции пенобетон несколько уступает вермикулиту, но прочнее его.По цене дешевле, но по утеплителю все равно дорого и достаточно гигроскопичен, примерно как керамзит. Для утепления пола может применяться при наличии остатков строительства и боя как заменитель керамзита при засыпке под стяжку.

Грануло-бетон

Пенобетон

Грануло-бетон — это в некотором роде терминологическое противоречие, так как любой бетон — это гранулы со связующим.Гранулобетон обычно называют цементно-песчаным раствором с «необычными» гранулами: пеной, вермикулитом, керамзитом, мраморной крошкой и т. Д. Гранулобетон с легкими заменителями щебня называют легким бетоном.

Для теплоизоляции чаще всего применяют грануло-бетон с пенопластом или гранулами вермикулита. Вы можете приготовить его самостоятельно, используя бетономешалку в ведре или корыте. Теплоизоляционные свойства высокие, конвекция и конденсация влаги исключены.Прочность немного выше, чем у пенобетона. Пенобетон тоже стоит недорого.

Приготовление и применение гранулообетона требует полного цикла бетонных работ, поэтому его целесообразно использовать для теплоизоляции в сложных случаях, например, утепление полов на первом этаже в доме с мокрым подвалом и т. Д. В качестве верха. слой двухслойной стяжки.

О пароизоляции

Пароизоляция пола должна выполняться одновременно с теплоизоляцией, так как комфортная температура и влажность в помещении неразрывно связаны.Пленка пароизоляции укладывается либо под низ утеплителя, либо поверх него, либо между его слоями. Его точное расположение требует теплотехнического расчета по параметрам конкретного помещения, далее мы дадим только общие инструкции. В любом случае пароизоляцию необходимо уложить сплошным слоем, тщательно проклеив стыки кусков пленки строительным (не хозяйственным!) Скотчем, и обмотать стены на 10-15 см выше уровня цокольного этажа.

О толщине изоляции

Лучший способ поддерживать безопасный температурный градиент в полу — это растянуть его по высоте.Поэтому утеплитель пола следует делать максимально толстым. Если высота помещения и пороги с учетом чистового покрытия пола позволяют уложить утеплитель от 12 см и более — отлично, проблем не будет. Для увеличения толщины утеплителя лучше увеличить толщину засыпки, а толщину бетонного слоя сделать обычной. В противном случае под чистовой пол следует предусмотреть подушку из волокнистого алюминизированного утеплителя; в крайнем случае — из более дешевой минеральной ваты с максимально скрупулезным соблюдением технологии.

Методы утепления полов

Первый этаж

Утепление пола первого этажа — наиболее сложный вид работ такого рода: высокая теплоотдача, высокая вероятность сырости из подвала. Если есть доступ к потолку из подвала, это очень хорошо: в первую очередь нужно оттуда утеплить себя минеральной ватой. Подвал не является жилым помещением, поэтому можно использовать самую дешевую минеральную вату. Укладывать маты из минеральной ваты необходимо в обрешетку из оцинкованных П- и С-профилей, устроенных так же, как и каркасный гипсокартонный потолок (см.) , с пароизоляцией. Деревянный каркас во влажном подвале быстро сгниет и будет стоить дороже.

Надо будет работать два-три человека: при креплении профилей к потолку (который в данном случае находится под полом) нужно удерживать пленку; на нее падают профили. Маты в ячейках удерживаются либо металлической оцинкованной сеткой, протянутой под полки каркаса, либо натянутой в виде сетки леской — она ​​не ржавеет и не гниет.

В начале и в конце отопительного сезона необходимо будет произвести ревизию утеплителя: исправить провисающие коврики и заменить негодные.При таком способе дальнейшее утепление пола в квартире проводится обычными методами.

Обшивка потолка в подвале утеплителем — это то, с чего стоит начать работы по утеплению пола 1 этажа (почему — говорилось в начале статьи)

Если попасть на ваш пол снизу невозможно, то все зависит от состояния основного пола: если его стяжка потрескалась и рассыпалась, это необходимо.Если цокольный пол находится в удовлетворительном состоянии, рекомендуются следующие методы изоляции:

  1. Снять настил и положить в ячейки обрешетки алюминатную минеральную вату (строго по технологии!) Или вермикулит и снова уложить. Если основание сухое, только холодное, а конденсации влаги в помещении не было замечено, можно использовать органический утеплитель или пенопласт.
  2. Снять настил обрешеткой, прямо на основание уложить дополнительную пароизоляцию и залить вторым слоем пенобетонной стяжки 30-40 мм, затем полностью переложить пол; возможно без задержек, как описано ниже.Это потребует дополнительных усилий, но решит проблему раз и навсегда.

Верхние этажи

Утеплить бетонный пол в квартирах верхних этажей проще выполняется по п.1 списка в предыдущем абзаце или по следующей формуле:

  • Удаление старого напольного покрытия.
  • В обрешетку кладем алюминизированные изоляционные маты.
  • Укладываем на бревна фанеру 12-16 мм; при шаге обрешетки 600 мм и более — 18-20 мм.
  • Ремонтируем пол.

Примечание: Если новый пол самоклеящийся (пробка, мармолеум), то маты можно укладывать на фанеру. Это удобно, если фанерная подушка на обрешетку была изготовлена ​​ранее.

Теплый пол

Под теплым полом на любом этаже потребуется дополнительная пароизоляция, над ней слой теплой стяжки 20-25 мм и два слоя утеплителя с алюминированными матами.Причины более экономические: не радиатор, зачем за свои деньги обогревать соседей сверху. Также такой способ подготовки помещения к устройству теплого пола не требует дорогостоящего гипсоволокна и доступен для самостоятельного исполнения.

Пол деревянный

Деревянный пол следует утеплять не только в частном доме панельной конструкции, но и на даче: выравнивание температурно-влажностного градиента по толщине нижнего перекрытия не позволит грибкам разгуляться.В этом случае главное условие: пароизоляция укладывается СОВЕРШЕННО из изоляционного материала, свободно и с пазухами — дерево должно дышать (см. Рис.).

Единственный подходящий материал — минеральная вата с алюминиевым покрытием. Вермикулит, конечно, даже лучше, но такая роскошь для построек со сроком службы не более 20 лет вряд ли оправдана. Пол загородного дома осенью можно утеплить обычной минеральной ватой — так дешевле. Зимой отслоение материала прекратится, и ЧНЭ (количество твердых частиц в единице объема воздуха) упадет до безопасного значения для помещений такого класса.

В жилых помещениях, независимо от того, квартира это или частный дом, домовладельцы часто сталкиваются с проблемой «холодного пола». Чаще всего холодные полы встречаются в старых домах, где утеплитель либо отсутствует вовсе, либо произведен с нарушением норм и стандартов. Однако и в новых домах вы можете столкнуться с той же проблемой, поскольку часто наблюдается обычная халатность рабочих или использование дешевых и бракованных теплоизоляционных материалов.

Проблема холодных полов решается заменой или укладкой изоляционного слоя, в качестве которого минеральная вата может стать оптимальным вариантом по соотношению цена-качество.В этой статье мы рассмотрим все этапы утепления пола минеральной ватой, чтобы вы могли провести монтажные работы самостоятельно.

Снятие напольного покрытия

В первую очередь необходимо полностью демонтировать перекрытие до основания (бетонная плита или другой пол, в зависимости от типа здания). Если пол в хорошем состоянии, его можно будет снова уложить. Для этого его нужно очень осторожно снять и пометить (например, мелом) для правильной установки после работ по утеплению пола.Когда вся крышка снята, а мусор вынесен, необходимо тщательно очистить и вымыть утепленную поверхность от пыли.

Выравнивание поверхности пола

В большинстве квартир и домов даже этажи назвать очень сложно. Поэтому желательно выровнять пол, что не только существенно облегчит все последующие этапы утеплительных работ, но и сделает проживание в комнате более комфортным. Как правило, для выравнивания полов используется стяжка, но можно использовать и другие методы, выбор которых зависит от типа поверхности и ваших личных предпочтений и финансовых возможностей.

После выравнивания полов необходимо уложить пароизоляцию. Выбор материала пароизоляции зависит от многих факторов, поэтому рекомендуется проконсультироваться со специалистом, который может порекомендовать лучший вариант материала с учетом особенностей утепляемого помещения. Укладывать пароизоляционный слой внахлест на стены необходимо по высоте бревен и теплоизоляционного материала.

Установка направляющих балок (лагов)

При установке лаг на пол рекомендуется соблюдать шаг не более 90 сантиметров.Учтите, что чем меньше расстояние между лагами, тем равномернее впоследствии будет распределяться нагрузка на утеплитель. Оптимальная длина шага между лагами — 50-60 сантиметров. При выборе размера шага между лагами рекомендуется учитывать общую площадь помещения и размеры утеплителя из минеральной ваты, который вы выбрали в качестве теплоизоляционного слоя. Не забывайте, что лаги нужно не просто устанавливать с правильным шагом по всей площади комнаты, но и надежно фиксировать в нужных местах.

Укладка минеральной ваты

После того, как все направляющие балки закреплены на своих местах, приступаем к монтажу минеральной ваты. Для этого между бревнами выложите утеплитель из минеральной ваты. Очень важно следить за тем, чтобы теплоизоляционный материал располагался встык. Другими словами, между утеплителем и лагами не должно быть зазоров. Этого можно добиться, применив утеплитель из минеральной ваты, ширина которого будет на 1 сантиметр больше расстояния между направляющими балками.

Если позволяет высота потолка, то можно укладывать два слоя минеральной ваты. В этом случае второй слой утеплителя из минеральной ваты укладывается таким образом, чтобы каждый кусок утеплителя своей серединой перекрывал стык первого слоя. Учтите, что сотрудники не любят укладывать минеральную вату таким способом, так как на это уходит больше времени. Однако это единственный способ избежать появления «мостиков холода». Поэтому, если вы утепляете полы не своими руками, а с помощью наемных рабочих, убедитесь, что монтаж утеплителя был произведен правильно.

Поверх утеплителя укладывается специальная гидроизоляционная пленка, выбор которой зависит от особенностей помещения. О том, какую пленку вам лучше всего выбрать, вы сможете узнать у специалиста.

Устройство полов

Завершающим этапом утепления пола является укладка прочного слоя поверх теплоизоляционного материала, который отвечает за распределение нагрузки. Это может быть ДСП, ДВП, плиты, специальный гипсокартон и т. Д.

В принципе, на данном этапе можно смело сказать, что работы по утеплению пола завершены.Осталось только уложить пол и привести комнату в порядок.

  • Для утепления пола можно использовать минеральную вату как в рулонах, так и в виде плит или матов. Однако использование плит из минеральной ваты значительно облегчает процесс монтажа и сводит к минимуму возможность образования мостиков холода.
  • При выравнивании пола вместе со стяжкой можно использовать керамзит, который не только поможет выровнять пол, но и послужит дополнительным теплоизоляционным слоем.
  • Не пытайтесь сэкономить на теплоизоляционном материале, выбирая более дешевую минеральную вату неизвестных производителей.Такой подход может привести к тому, что работы по утеплению пола будут не только бесполезными, но и повлекут за собой более серьезные проблемы (нарушение экологического фона в помещении, появление грибка или плесени и т. Д.). отдавайте предпочтение продукции известных торговых марок, например, таких как «Белтеп».
  • Для правильного утепления пола необходимо учитывать все характеристики утепляемого помещения, что под силу только профессионалам.Поэтому желательно не «заниматься художественной самодеятельностью», а доверить утепление пола специалистам.

Утепление пола минеральной ватой в деревянном доме — дело ответственное и достаточно сложное. Готовый пол гостям кажется просто красиво уложенными досками, придающими помещению особый шик и благородство. И только хозяин дома знает, какая сложная конструкция лежит под ровными рядами деревянных досок пола и сколько работы нужно вложить, чтобы утеплить пол своими руками и выложить стяжку.

Устройство пола


Правильно уложенный пол в деревянном доме — это многослойная конструкция, обеспечивающая надежную гидроизоляцию, защиту от холода и перегрева, насекомых и грибков, а также обеспечивающую прочность и долговечность всего дома. Также при правильной конструкции необходим вентиляционный зазор для обеспечения циркуляции воздуха. В зависимости от напольного деревянного дома расположение полов может быть разным.

Пол, на котором расположено помещение, степень влажности, а также назначение всей конструкции также диктуют свои требования к перекрытиям: требования к этажам на даче, например, не такие строгие, как к этажам. покрытие в частном загородном деревянном доме.Мансардный этаж также отличается от первого этажа. Пол второго этажа устроен иначе, чем пол первого этажа или мансарды. Чаще всего полы устраивают в виде так называемого торта, по аналогии со знаменитым слоеным тестом. Один из слоев напольного покрытия — это слой теплоизоляции, наряду с деревянным настилом, стяжкой и другими видами утеплителя.

Материалы (править)

Материал утепления пола выбирается в зависимости от характеристик помещения (пол, назначение, влажность, материал пола), а также от климатических условий местности, в которой находится дом.

В качестве утеплителя чаще всего используются следующие материалы:

  • Керамзит — пористый и легкий материал из обожженной глины;
  • Опилки — отходы деревообработки. Одни из самых дешевых материалов. Стоимость одного уложенного м2 почти ничего;
  • Пенопласт — пористый полимерный материал, легкий и влагостойкий. Помимо теплоизоляционных свойств он обладает еще и отличной гидроизоляцией;
  • Пеноплекс — пенополистирол экструдированный — похож на пенополистирол, но намного прочнее и считается, что он лучше по своим свойствам, но имеет более высокую цену за м2;
  • Минеральная вата — маты из минерального волокна;
  • Стекловата — маты из стекловолокна, общепринято считать, что ее теплоизоляция не намного хуже, чем у минеральной ваты, но гидроизоляционные характеристики лучше.

Все эти материалы имеют свои достоинства и недостатки. Например, пенопласт при всех тепло- и гидроизоляционных свойствах имеет достаточно высокую пожарную опасность. Керамзит — отличный утеплитель, но с ним довольно неудобно работать и он имеет неважные влагозащитные свойства, а также имеет высокую стоимость квадратного метра. И все эти материалы все же лучше простых опилок, хотя их использование увеличивает стоимость каждого м2 напольного покрытия.


В средних широтах наиболее приемлемый вариант — минеральная вата.Этот материал давно всем знаком, обладает высокими теплозащитными и звукоизоляционными свойствами. К тому же, что немаловажно — цена одного м2 минеральной ваты и, тем более, цены на кладку м2 одни из самых низких среди всех строительных материалов … Материал настолько прост в использовании, что укладывать под силу даже неспециалисту. это своими руками.

Минеральная вата поставляется в рулонах или матах определенных размеров и толщины. Также производится ламинированная алюминием минеральная вата.Цена на такую ​​шерсть за м2 выше, чем на обычную шерсть. Однако стоимость кладки одного м 2 от них не отличается. Толщина этого материала варьируется от 50 мм до 200 мм и более в зависимости от области применения. В отличие от пенопласта или Пеноплека, минеральная вата не требует предварительной резки по форме и размеру. Рулон просто разматывается и минеральная вата укладывается в нужное место.

Последовательность

Утепление пола минеральной ватой является частью многоступенчатого процесса укладки пола, который выполняется по следующему алгоритму:

  • Выравнивание.Поверхность, на которую будет укладываться пол, должна быть идеально ровной;
  • Пароизоляция — укладка слоя пароизоляционного материала;
  • Установка направляющих — бревна деревянные;
  • Укладка изоляции — заполнение каждого м2 пола изоляционным материалом;
  • Укладка напольного покрытия — последний, завершающий слой торта.

Собственно весь этот процесс осуществляется для того, чтобы обеспечить надежную изоляцию и гидроизоляцию помещения. Поэтому рассматривать укладку минеральной ваты отдельно от других этапов нет смысла.

Выравнивание


Выравнивание особенно важно при укладке первого этажа на землю. Также есть неровности и трещины в плитах перекрытия. Для устранения неровностей в первом случае необходимо выровнять поверхность почвы слоем щебня толщиной 10 см, на который необходимо насыпать слой песка такой же толщины.

Вы должны знать. При укладке пола по железобетонным плитам перекрытия обычно используют выравнивающую стяжку.В качестве стяжки обычно используется бетонная или цементно-песчаная. Отсутствие стяжки может привести к разрушению всего пола из-за неровностей и связанной с этим неравномерной нагрузки на разные части поверхности пола. Это обстоятельство заставляет устраивать стяжку даже на чердаке.

Пароизоляция


Слой пароизоляции поверх стяжки необходимо укладывать в полах помещений первого этажа на каждый м2 поверхности. Это необходимо именно при использовании в качестве утеплителя из минеральной ваты.Минеральная вата легко отсыревает, что приводит к снижению ее теплоизоляционных свойств. Кроме того, при укладке финишного покрытия важно соблюдать зазор между минеральной ватой и поверхностью пола.

Рубероид можно использовать в качестве пароизоляции — такой материал лучше всего использовать на даче, где требования к перекрытиям в основном ограничиваются ценой материалов и все работы выполняются вручную. Пленочная гидроизоляция применяется как современные и надежные материалы для пароизоляции:

  • пленка полиэтиленовая, в том числе покрытая алюминием;
  • Пленка полипропиленовая
  • ;
  • пароизоляционные мембраны.

Чаще всего используется пленка с покрытием из полиэтилена, полипропилена или алюминия. В первую очередь это связано со стоимостью материала. Однако эффективность такого материала невысока из-за возможности скопления конденсата на его поверхности. Это может привести к намоканию минеральной ваты и, как следствие, снижению ее теплоизоляционных свойств.

Самый современный и надежный материал — это толстые многослойные пароизоляционные мембраны, изготовленные по более сложной технологии с применением множества гидроизоляционных материалов… Лучше всего их использовать в загородных домах и коттеджах.

Пароизоляционный слой укладывается максимально равномерно и плотно на поверхность пола и стен. В этом случае не должно быть вентиляционного зазора. Отверстия в нижнем слое пароизоляции приведут не к вентиляции, а к появлению влаги на слое утеплителя. Этот принцип соблюдается на всех этажах, включая чердак.

Утепление


Минеральная вата укладывается на первый слой пароизоляции.Рулон минеральной ваты разматывают и укладывают таким образом, чтобы не оставлять вентиляционных зазоров между ватой и бревнами, а также между ватой и первым слоем пароизоляции, без вентиляционных зазоров во избежание скопления влага на минеральном волокне.

Это предотвращает намокание волокна и потерю минеральной ватой своих теплоизоляционных свойств. Технология предусматривает установку специальных вентиляционных зазоров между утеплителем и вторым слоем пароизоляции.

Толщина листа минеральной ваты выбирается в зависимости от назначения здания и климатических условий. Так, на даче, которая используется в основном только в теплое время года, достаточно использовать минеральную вату толщиной 50 мм. То же самое и с техническими постройками и домами в южных регионах, где без утеплителя по-прежнему невозможно обойтись, несмотря на более мягкий климат. Толщина листов минеральной ваты, используемых на втором и третьем этажах, на чердаке или на чердаке, также не может превышать 5 см.Это связано с более низкими требованиями к утеплению пола на перекрытиях, а также необходимостью сохранения объема помещения.

Для информации. В частных загородных домах лучше использовать вату толщиной 200 мм. Шерсть такой толщины обеспечит надежную теплоизоляцию.

Уложив слой минеральной ваты, необходимо поверх нее уложить еще один слой пароизоляции. Это особенно важно при устройстве пола на чердаке дома или дачи.Однако здесь технология укладки будет несколько иная, чем в первом слое. Для обеспечения вентиляции во избежание скопления влаги на слое утеплителя технология предусматривает устройство вентиляционных зазоров — специальных отверстий между листами пароизоляционной пленки, через которые будет проходить воздух и влага, попавшая под пар. барьер испарится. Между всеми листами пленки или мембраны необходимы вентиляционные зазоры.

Технические характеристики изоспана и его особенности.Мембрана Изоспан как средство надежной защиты утеплителя от влаги Пароизоляция Изоспан с техническими характеристиками

Линия полипропиленовых нетканых материалов для паро и гидроизоляционных конструкций.

Изоспан защищает элементы конструкций и изоляцию от:

  • дождь, снег и ветер;
  • влаги, образующейся внутри здания;

Изоспан применяется в конструкциях:

  • крыш;
  • утепленных стен;
  • мансардный этаж;
  • этажей на бетонном основании;

Технология производства нетканых материалов полностью автоматизирована.Но при этом контроль качества обязательно проводится на каждом этапе.

Изоспан имеет гигиенический и противопожарный сертификат. Также продукция прошла испытания на соответствие строительным нормам и ГОСТам. В результате на него был выдан сертификат ГОСТСТРОЙ. Изоспан не имеет аналогов среди аналогичных отечественных препаратов.

Технические характеристики

Isospan B, C, D, DM характеристики:



При выборе пароизоляционных материалов необходимо обращать внимание на следующие параметры:

  1. Паропроницаемость.
  2. Прочность.
  3. Плотность.
  4. Водонепроницаемость.
  5. Устойчивость к УФ-излучению.

Изоспан А имеет самую высокую паропроницаемость (3000 г / м2 / сутки), но самую низкую водонепроницаемость (330 мм. Вод. Ст.), Что позволяет использовать его только на крышах с углом наклона более 35 °. . Но ничто не мешает использовать этот материал в.

Изоспан АС и АД имеют коэффициент паропроницаемости 1000 и 1500 г / м2 / сутки соответственно, но выгодно отличаются показателем водонепроницаемости — 1000 мм.w.st. В результате они стали основными материалами, используемыми для утепления кровли.

Если предполагается, что крыша какое-то время будет оставаться открытой, необходимо использовать Isospan AQ proff. Только он один имеет УФ-стабильность в течение 12 месяцев.

Наилучшая растягивающая нагрузка

Isospan D составляет 1068/890 Н / 5 см, но у него самая низкая паропроницаемость — 3,7 г / м2 / день. Это позволяет использовать материал как временную кровлю в течение 3-4 месяцев.

Isospan B имеет паропроницаемость 22 г / м2 / день и скорость разрыва всего 130/170 Н / 5 см.В связи с этим необходимо привлекать к его установке квалифицированных специалистов и не оставлять материал на открытом воздухе.

Изоспан С — промежуточный вариант.

Особенности

  1. Пленка полипропиленовая с гладким верхом и ворсистым низом. Ворсинки необходимы для улавливания конденсирующейся влаги и предотвращения ее скатывания на отделочные материалы. Устанавливается перед утеплителем в таких конструкциях:
    • утепленная крыша;
    • стен;
    • внахлест;
  2. Ламинированное полотно с гладкой и ворсистой стороной.Благодаря повышенной плотности область применения этого материала расширяется. Используется:
    • На неотапливаемых крышах в качестве влагоизоляции.
    • В перекрытиях (в том числе над подвалами и на чердаках) в качестве пароизоляции.
    • В перекрытиях.
    • В бетонной стяжке, как гидробарьер.
  3. Ткань полипропиленовая ламинированная пленкой. Изоспан D широко используется как:
    • Дополнительная влагоизоляция неотапливаемых крыш.
    • Пароизоляция для любых конструкций, требующих защиты от водяного пара.
    • Гидроизоляционный слой в стяжке.
    • Временная кровля.
  4. Мембраны с маркировкой A, AS, AM, AQ proff защищают изоляцию от намокания, атмосферных воздействий и отвода конденсата с кровли или стеновой корки в дренажную систему. Преимущества использования:
    • Остатки влаги в слое утеплителя из помещения легко удаляются.
    • Вероятность попадания атмосферных осадков в теплоизоляционный материал сведена к минимуму.
    • Минеральная вата становится невыносимой.
  5. Мембрана A. Полипропиленовая мембрана имеет гладкую водоотталкивающую сторону и грубую, удерживающую конденсат сторону. Мембрана этого типа имеет низкий коэффициент водонепроницаемости, поэтому ее основное предназначение — защита утеплителя на фасаде.
  6. Изоспан А.С., АМ, АQ проф. AS, AM — мембрана из паропроницаемого материала и плотной воздухонепроницаемой основы. Используется для защиты:
    • Стены каркасные.
    • Вентилируемые фасады.
    • Утепленная крыша.
  7. Теплоотражающие пароизоляция FB, FD, FS, FX улавливают в помещении мельчайшие частицы влаги и лучистой энергии. Преимущества использования теплоизоляционных световозвращающих пленок:
    • Снижены потери тепла через ограждающие конструкции.
    • Снижены расходы на отопление.
    • Устраняет вероятность образования плесени во влажных помещениях;
  8. Паровой барьер FB. Изоспан FB изготовлен из крафт-бумаги, которая покрыта слоем металлизированного лавсана. Благодаря тому, что материал экологически чистый и выдерживает температуру до + 120 ° C, его используют для утепления стен, крыш и саун.
  9. Пароизоляция FD, FS. Изоспан FD, FS — это полипропиленовая пленка, армированная металлизированным слоем.Isospan FD использует пароизоляционную пленку класса D в качестве основного слоя, в то время как FS использует пленку класса B. Производители рекомендуют использовать для внутренней отделки описанную пароизоляцию:
    • парилка;
    • чердаков;
    • в качестве теплоотражающего экрана;
  10. Материал — вспененный полиэтилен с металлизированной пленкой. Полиэтилен со слоем пузырьков является отличным тепло- и звукоизолятором, а металлизированный слой предотвращает утечку тепла, задерживает пар и воду.Изоспан FX — самый экономичный, безопасный и прочный паро-, шумо- и теплоизолятор. Его недостаток — максимальная рабочая температура — + 90 ° С, что делает невозможным использование в парных. Активно используется как:
    • Основания для теплого пола.
    • Светоотражающий экран для.
    • Утеплитель мансардных крыш в тандеме с классическими материалами.

Использовать световозвращающие пленки для утепления стен и потолков можно только в помещениях с принудительной вентиляцией, так как эти материалы имеют нулевой индекс паропроницаемости.

Плюсы, минусы и разновидности


Теплоотражающая пароизоляционная пленка

Преимущества:

  1. Экологическая безопасность.
  2. Широкий ассортимент.
  3. Цена доступная.
  4. Надежность и долговечность.
  5. Стойкость к образованию плесени.

Недостатки:

  1. Низкая огнестойкость к огню.
  2. Выполняет свои функции только при правильной установке.

По назначению материал делится на три типа:

  1. Пленки паро- и влагоизоляционные .
  2. Влаго- и ветрозащитные паропроницаемые мембраны.
  3. Теплоотражающие пароизоляционные пленки.

К первому типу относятся пароизоляционные пленки марок С, В, D, защищающие изоляционный слой от испарения влаги наружу через ограждающие конструкции.

Преимущества использования пароизоляционной пленки:

  1. Увеличен срок службы утеплителя .
  2. Снижает вероятность образования конденсата и загрязнения конструкций грибком и плесенью.
  3. Возможность проникновения в помещение исключена летучих частиц утеплителя.

Крепление


Схема установки Изоспана на утепленную кровлю

Для укладки материала потребуется:

  • рулетка;
  • Молоток
  • ;
  • Степлер строительный
  • ;
  • гвоздей;
  • деревянных реек;
  • Скотч;

Изоспан для укладки на крышу:

  1. Изоляция кровли начинается с крепления пароизоляционной пленки (B, C, D) к каркасу конструкции или к грубой обшивке.
  2. Закрепите материал скобами или оцинкованными гвоздями. Для дополнительной герметизации швы скрепляют специальной лентой изоспан SL или KL.
  3. Листы скручиваются горизонтально снизу вверх. Между соседними полотнами делается нахлест 15-18 мм.
  4. При установке нужно следить за плотностью прилегания пленки к утеплителю.
  5. Поверх изоляции A, AS, AM, AQ proff.
  6. Изоспан А крепится антисептическими замками к стропилам гвоздями или саморезами, так что образуется зазор 5 мм.Изоспан AS, AM, AQ proff, напротив, должен плотно прилегать к изоляции. Поэтому его крепят к стропилам скобами или оцинкованными гвоздями.
  7. Монтаж начинается снизу откосов. По выступу пандуса мембрана вставляется в желоб. Полотно раскатывают по горизонтали, следя за тем, чтобы не было перекосов. Важно закрепить материал посадкой с натягом. Допустимое провисание — не более 2 см.Полотна должны перекрывать друг друга на 15 см по горизонтали и 20 см по вертикали.
  8. Для испарения конденсата , в районе конька и в нижней части кровли предусмотрены вентиляционные отверстия.
  9. Поверх пароизоляционной мембраны установите обрешетку.

Изоспан будет выполнять свою функцию только при правильной укладке. Ворсистая сторона материала должна быть обращена к комнате, а гладкая — к утеплителю.

Стоит обратить внимание на то, что Изоспан А — наиболее доступный материал, но его установка из-за необходимости создания вентиляционного зазора обходится дороже, чем стоимость более прочных и долговечных аналогов.


Изоляция стен:

  1. Для вентилируемых фасадов подходят Isospan А и АМ. В случаях, когда есть вероятность возгорания, используйте материал с ОЗД.
  2. Мембрана крепится поверх утеплителя гладкой стороной наружу. Листы раскатываются так, чтобы оставался нахлест 10 см.
  3. Изоспан крепится по каркасу здания скобами. Поверх паропроницаемой мембраны вертикально закрепляются замки, на которые крепится облицовочный материал. Чтобы во время эксплуатации не возник эффект акустических хлопков, по всей длине полотна не должно быть незакрепленных и провисающих участков.
  4. Для удаления влаги в конструкции обязательно предусмотрен вентиляционный зазор в нижней части кожи.Изоспан укладывается таким образом, чтобы влага, скопившаяся под обшивкой, стекала в канализацию.

Ветровлагонепроницаемая паропроницаемая мембрана
Изоспан А применяется для защиты элементов кровли и стен от ветра и конденсата при строительстве зданий любого назначения. Мембрана устанавливается под кровлю или наружную обшивку стен снаружи утеплителя. Внешняя сторона Изоспана — водоотталкивающая гладкая поверхность.Внутренняя сторона имеет грубую антиконденсатную структуру, предназначенную для удержания конденсата с последующим испарением его капель в воздушном потоке. Изоспан А не допускает попадания конденсата из внешней среды в изоляцию и конструкцию, обеспечивает влагоустойчивость.

При использовании Изоспана А теплоизоляционные свойства утеплителя значительно улучшаются, а срок службы конструкции увеличивается. Изготовленный из современных полимеров, Изоспан А имеет ряд преимуществ перед обычными материалами:

  • простота использования и высокая механическая прочность;
  • экологическая безопасность, отсутствие вредных веществ в парах;
  • долгосрочное сохранение имущества;
  • высокая устойчивость к бактериям и химикатам.

Применение материалов Изоспан А

При строительстве утепленной кровли

Изоспан А применяется в качестве подкровельной ветровлагозащитной мембраны для устройства утепленных кровель с углом наклона не менее 35 °, покрытых профлистом или черепицей — гибким битумом, натуральным, металлочерепицей. Устанавливается мембрана под обрешетку над стропилами с зазором над утеплителем. Он предназначен для защиты конструкций и утеплителя от образования подкровельной конденсации, дополнительно защищает крышу и утеплитель от порывов ветра.

Примечание : Изоспан А нельзя использовать в качестве временной кровли!

В конструкциях стен зданий с внешней изоляцией

Если стены малоэтажного дома имеют каркасную, панельную или сборную конструкцию, а снаружи обшиты сайдингом, вагонкой или панелями, Изоспан А отлично защитит их от воздействия ветра и атмосферной влаги. Мембрана устанавливается снаружи утеплителя прямо под кожей.

В конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных домов

Изоспан А применяется для защиты утеплителя вентилируемых фасадов многоэтажных домов с внешней изоляцией.Материал защищает утеплитель от ветра, атмосферной влаги и снега, проникающих в вентилируемый зазор под наружной обшивкой, способствует удалению влаги из утеплителя.

Инструкция по укладке материалов Изоспан А

Изоспан А при установке утепленной кровли раскатывается поверх утеплителя и разрезается прямо на стропилах (рис. 1.2). Монтаж осуществляется внахлест горизонтальных панелей, начиная с низа крыши, гладкой стороной наружу.Полотна должны перекрывать друг друга по вертикали не менее чем на 20 см, по горизонтали не менее чем на 15 см. На участке, прилегающем к коньку кровли, оставляется вентиляционный зазор 5-8 см. , на шурупах или гвоздях. На контр-рельсах устанавливается массивный дощатый настил или обрешетка (в зависимости от типа кровли). Для отвода конденсата предусмотрены вентиляционные зазоры — между утеплителем и влагонепроницаемой мембраной, а также между кровлей и мембраной. Оба зазора составляют 3-5 см.Недопустимо прилипание мембраны к утеплителю — это снижает гидроизоляционные свойства материала. Материал мембраны фиксируется герметично, с провисанием не более 2 см. Нижний край должен позволять влаге свободно скатываться в желоб. Для выхода конденсата и водяного пара подкровельное пространство необходимо проветривать. Для этого в районе конька и в нижней части кровли размещаются вентиляционные отверстия, обеспечивающие консолидированную циркуляцию воздуха.

Примечание: Изоспан А не следует использовать в качестве основного кровельного покрытия. Для временной защиты конструкций в период строительства можно использовать Изоспан Д.

.

При возведении стен малоэтажных домов с внешней изоляцией (рис. 3.4) Изоспан А монтируется поверх утеплителя по деревянному каркасу, начиная с низа стены. Листы мембраны укладываются горизонтально, скрепляются оцинкованными гвоздями или строительным степлером внахлест, с минимальным нахлестом 10 см по вертикальным и горизонтальным стыкам.Между мембраной и наружной обшивкой здания уложены ответные планки, обеспечивающие вентиляционный зазор 3-5 см (на толщину полосы). Необходимо, чтобы нижний край мембраны обеспечивал отвод влаги в дренажный сток подвального сооружения.

При использовании мембран Изоспан А при строительстве многоэтажных домов с вентилируемыми фасадами материал укладывается гладкой стороной наружу поверх утеплителя с внешней стороны вентиляционного зазора.Монтаж осуществляется в соответствии с типом облицовки и применяемой системой монтажа. Большое значение имеет плотное прилегание материала к утеплителю, прочное крепление к элементам системы монтажа. Не должно быть рыхлых участков и провисания материала. Это может привести к акустическому хлопку, вызванному сильным движением воздуха в вентилируемом зазоре в ветреную погоду. Размещение панелей должно производиться таким образом, чтобы не мешать внешней влаге, проникающей под кожу, естественным образом стекающей вниз.

Компания Строймет предлагает выгодную ценовую политику как на гидроизоляцию и пароизоляцию Изоспан, так и на другие виды продукции — ондулин, цокольный, виниловый сайдинг и другие материалы.

Время чтения ≈ 4 минуты

Современное строительство требует инновационных комплексных подходов на всех этапах, включая организацию ветро- и пароизоляции. Надежная защита конструкции от ветра и влаги невозможна без материалов известных в строительном мире брендов.Изоспан — один из строительных материалов нового поколения, используемых на строительных площадках по всей стране.

Что такое Изоспан?

Человек, впервые столкнувшийся с возведением какого-либо сооружения, начинает анализировать стройматериалы, представленные на рынке. Возникают вопросы по Изоспану: что это, для чего, в чем его особенности?

Пароизоляция Изоспан на данный момент представлена ​​достаточно широким ассортиментом пленок и мембран. Они предназначены для увеличения срока службы теплоизоляции в зданиях различного типа.На данный момент их более 14. Все марки можно разделить на 4 большие группы: A, B, C, D. Они включают множество разновидностей, каждая из которых имеет свои особенности.

Приложения

Все разновидности этого строительного материала предназначены для изоляции элементов конструкции от влаги, ветра или пара. Применяется для защиты всех элементов конструкции: крыш и фасадов, стен и полов, полов. Свойства Изоспана позволяют использовать его как в небольших строительных, так и в крупных строительных проектах.Конкретная сфера применения зависит от разновидности.

Применение Изоспана А позволяет защитить внутренние части конструкций и теплоизоляцию от влаги, исключая скопление конденсата. Эти мембраны непроницаемы для влаги и ветра с одной стороны, а другая сторона позволяет удалять водяной пар. Он устанавливается снаружи изоляционных элементов. Как это делается, видно на фото и видео.

Основная характеристика Изоспана Б — паропроницаемость.Структура покрытия различается в зависимости от его назначения. Сторона, которая будет крепиться к внутренней части утеплителя, гладкая. А та часть, которая будет обращена к комнате, имеет самые маленькие ворсинки. Эти волокна будут удерживать влагу. Применяется для защиты внутренних стен, утепленных крыш, полов, межэтажных или чердачных перекрытий.

Отзывы указывают, что Izospan S во многом похож на предыдущую версию, но более надежен. Следовательно, у него более высокая цена. В его основе сверхплотный полипропиленовый лист, способный эффективно защищать элементы конструкции от капиллярной влаги, пара, конденсата.Этот вид продукции используется для защиты кровли «холодного» типа, каркасных стен, потолков во влажных помещениях. Этот материал способен изолировать строительные конструкции от негативного воздействия атмосферы, даже от снега в местах, где элементы кровли не стыкованы плотно.

Технические характеристики Изоспана Д позволяют отнести его к универсальной разновидности, способной защищать как от внутренних воздействий, так и от внешних. Применяется при устройстве плоских и скатных неизолированных кровель, перекрытий, фундаментов, цокольных этажей.Отличается особой прочностью, стойкостью к ультрафиолету.

Технические характеристики Изоспан

Паропроницаемые водонепроницаемые и ветрозащитные мембраны Изоспан:

Паропроницаемые водонепроницаемые и ветрозащитные мембраны Изоспан с противопожарной защитой:

Пароизоляционные пленки Изоспан:

Изоспан паронепроницаемые светоотражающие теплоизоляционные, гидроизоляционные и пароизоляционные материалы:

Светоотражающая изоляция Изоспан на вспененном газовом полиэтилене NPE:

Технические характеристики монтажных лент Изоспан:

Особенности новых сортов

Относительно новыми разработками являются такие разновидности, как Rs и RM … Разница между этими пленками в том, что они армированы полипропиленовой сеткой. Это позволяет не только служить защитой от пара, влаги, но и выдерживать разрывное напряжение.

Штамповые материалы FS , FD , FB и Fx с возможностью использования инфракрасного излучения для улучшения теплоизоляции. Это прекрасная возможность развивать энергосбережение. Но у них есть недостатки. Эти разновидности не предусматривают проход пара, поэтому их можно устанавливать исключительно в помещениях с механической вентиляцией.

Каждое современное здание не может существовать без изоляционного слоя. Однако сам этот слой требует защиты. На помощь приходят пароизоляционные материалы, например, Изоспан А.

.

Для начала определимся, важна ли пароизоляция для стен и кровли? Несомненно. Это позволит сохранить утеплитель крыши и стен. Гидроизоляция применяется на потолках и перегородках, подверженных всевозможным климатическим изменениям.

Существуют следующие виды пароизоляционных материалов:

  • Стандартная пленка… Помогает защитить от конденсата, который может появиться на внутренней поверхности стен, кровли, утеплителя.
  • Покрытие мембранной пленкой … Эти материалы удаляют из помещения лишнюю влагу и пары. Кроме того, существует его подвид, обладающий свойством переменной паропроницаемости, которая увеличивается пропорционально влажности.
  • Фольга с алюминиевым покрытием … Выполняет функции паро- и теплоизоляции благодаря своим отражающим свойствам.
  • Кровельная мембрана… Устойчив к перепадам температур и ультрафиолетовому излучению. Отличается высокими прочностными показателями.

Изоспан А и «с чем его едят»

Изоспан — инновационный строительный материал, который отлично показывает себя при строительстве многих современных зданий. Отличная защита утеплителя и конструкций от климатических воздействий — вот основные качества, которые обеспечивают Изоспану авторитет в строительном бизнесе.

К техническим характеристикам пароизоляции Изоспан А относятся:

  • Прочность материала;
  • Эластичность;
  • Экологическая безопасность;
  • Высокая защита от механических воздействий.

Изоспан делится на четыре типа: A, B, C, D. В этой статье остановимся на первом варианте этого продукта.

Пленки

группы А используются для защиты снаружи помещений.

Буква «А» на материале означает, что мы имеем дело с обычным фильмом этой группы, без каких-либо модификаций. Технические характеристики Изоспан АМ и АС отличаются тем, что выполнены трехслойными, что позволяет повысить уровень защиты зданий.Кроме того, в этой группе материалов присутствуют огнестойкие пленки.

Изоспан А с ОЗД (с антипиренами) — гидроизоляционная пленка, защищающая не только от воздействия воздушных масс, но и от случайных возгораний (при сварке, при неосторожном обращении с огнем).

Изоспан А используется как разновидность мембраны, что обусловлено гидроизоляционными свойствами материала. Эта пленка защищает крышу, фасады и стены помещений любого типа.Благодаря своей функции защиты от ветра и влаги, эта пленка поможет сохранить изоляцию в отличном состоянии в течение длительного времени. Сам фильм находится на рынке около 12 лет и имеет множество положительных отзывов.

Использование Изоспана возможно на всех этапах строительства. Он отлично защитит кровлю, которая постоянно подвергается воздействию теплых и холодных воздушных масс.

Изоспан А — технические характеристики

Несмотря на то, что Изоспан делится на несколько категорий, последние также делятся на несколько модификаций.Например, следующие различия между отдельными вариациями Изоспана А: Изоспан А (плотность 110 г / м²), Изоспан AM (плотность 90 г / м²), Изоспан AS (плотность 115 г / м²), Изоспан AQ proff ( плотность 120 г / м²).

Пароизоляция Изоспан А, технические характеристики которой указаны производителем:

  • Прочность материала на разрыв: 190/140 миллиметров;
  • Стабильность при воздействии ультрафиолета: 3-4 месяца;
  • Водонепроницаемость: 300 мм;
  • Паропроницаемость: не менее 2000.


Инструкция по применению Изоспана А

Инструкция по применению этого материала начинается с вопроса многих строителей: «С какой стороны утеплителя следует укладывать Изоспан А?»

Пароизоляция Изоспан А монтируется снаружи изоляции.

Перед началом работ по обработке стен и кровли пленкой необходимо убедиться, что подготовлены следующие инструменты:

  • металлический профиль и деревянные рейки;
  • Саморезы
  • ;
  • для закрепления отдельных участков может потребоваться строительный степлер и скотч;
  • ножницы для резки покрытия;
  • необходимое количество пароизоляции, рассчитываемое как сумма площади покрываемой поверхности и перекрытий по 15 см с каждой стороны;

При установке пароизоляции Изоспан А на утепленную кровлю материал разрезается на широкие полосы и накладывается внахлест.Гладкая поверхность пароуловителя должна оставаться снаружи. Монтаж Изоспана А следует начинать с нижней части кровли. Не допускайте контакта изоспана с изоляцией, так как это может значительно снизить гидроизоляционные свойства материала.

Обратите внимание, не возникнет ли вздутие при установке. Это может создавать шум при сильных порывах ветра.

Изоспан А крепится к рейкам с помощью саморезов.Между сторонами изолятора оставьте 5 сантиметров свободного пространства.

Если вы используете Изоспан А для создания ветро- и гидробарьера, то мы рекомендуем дополнить защиту пароизоляцией. Изоспан Б идеально подходит для этого. Изоспан Б имеет два слоя и используется для консервации поверхностей:

  • Скатная крыша;
  • Внутренние стены;
  • Каркасные стены;
  • Чердак, цокольные этажи.

Схема установки в зависимости от назначения:

  • Неутепленная и скатная кровля: основная конструкция — пароизоляционный слой — деревянный настил;
  • Мансарда: потолок — пароизоляция — утеплитель — ламели — балка;
  • Бетонный пол: основа — стяжка — изоляционная пленка — финишный слой.

Стоит отметить, что необходимо строго соблюдать все тонкости эксплуатации этого материала, чтобы после не разочароваться. Учитывайте, что именно вы утепляете: утеплитель стен, крыш, каретку или панельную обшивку. Эти аспекты могут создать определенные тонкости в установке.

Положительные и отрицательные стороны пароизоляции Изоспан

Как и все в этом мире, пароизоляция Изоспан имеет не только положительные стороны, но и отрицательные.Начнем, как обычно, с хорошего. К преимуществам гидроизоляции Изоспан можно отнести:

  • Это очень прочный материал;
  • Срок службы более 50 лет;
  • Устойчивость к разного рода климатическим воздействиям: испарение, ветер, осадки;
  • Безопасность и экологичность;
  • Использование Изоспана А не вызывает лишних трудностей при установке.

Что касается отрицательных качеств, то здесь говорится только о том, что материал горючий.Однако мы уже упоминали Изоспан А с ОЖД, который устраняет эту проблему.

Насколько важна пароизоляция стен и крыш?

Пароизоляция — необходимая вещь для любых построек, и об этом постарались рассказать в начале материала. Мембрана Изоспан А — простое и недорогое решение этого вопроса, которое обеспечит безопасность ваших стен, крыши и утеплителя. Многие недооценивают гидроизоляцию, и это несмотря на то, что она значительно утепляет помещение.Кроме того, они защищают изоляцию, что позволяет избежать ненужных затрат на внезапный ремонт.

Изоспан А, характеристики которого универсальны, подходит для любых ситуаций, связанных с пароизоляцией. Широкий спектр модификаций позволит приобрести пленку по требованиям, возникающим при проведении ремонтных работ.

Торговая марка ИЗОСПАН присутствует на отечественном рынке с 2001 года, продукция производится российской компанией GEXA в Твери. Присущие материалам марки Изоспан технические характеристики, высокое качество и долговечность позволяют поставлять изделия для строительства из Твери наравне с зарубежными аналогами европейского производства.При этом стоит Изоспан дешевле, что обеспечивает отечественному бренду постоянную популярность среди профессиональных строителей и владельцев загородных домов. Мы расскажем, чем гидроизоляция Изоспан отличается от пароизоляции, рассмотрим ассортимент продукции, в том числе высокопрочные строительные пленки. Технические характеристики, характерные для Изоспана Д, позволяют использовать материал в качестве временного кровельного покрытия.

Изоспан — это строительные пленки, мембраны и ленты, предназначенные для защиты волокнистой изоляции и деревянных конструкций от ветра и воды, как в жидкой, так и в парообразной форме.Сфера применения — многослойные строительные конструкции, в основном наружные. К ним относятся скатные кровли, системы внешнего утепления зданий (вентилируемые фасады). Без пленок и мембран не обойтись при строительстве современного каркасного дома. Также их используют при устройстве деревянных межэтажных перекрытий. Рассмотрим подробнее ассортимент и характеристики Изоспана, поговорим об особенностях использования материалов в конкретных условиях частного загородного строительства.

На фото Изоспан Д, которым покрыта стропильная система.Не успел застройщик уложить кровлю в теплое время года, но это не беда. Прочная полипропиленовая пленка выдержит до весны, снег и сильные зимние ветры не повредят ее

Многослойные строительные конструкции и влага

Чтобы понять, как правильно пользоваться Изоспаном, необходимо разобраться в некоторых вопросах строительных технологий:

Современные строительные технологии включают в себя различные многослойные структуры. Они наиболее оправданы и популярны в малоэтажном строительстве.Это каркасные стены, скатные крыши, перекрытия, вентилируемые фасады. Несущая часть конструкции — столбы, стропила и т. Д. Часто выполняется из дерева. Промежутки между ними заполнены эффективным теплоизолятором. Как правило, используются волокнистые материалы: минеральная вата, эковата (распушенная масса).

При многослойной конструкции каркаса требуется пароизоляция изнутри и паропроницаемая мембрана снаружи.

Такие утеплители помимо полезных свойств имеют и недостатки: они продуваются ветром и промокают в условиях повышенной влажности.В результате заметно снижаются их теплоизоляционные свойства. Деревянный каркас также «боится» влаги. Он попадает в пористые материалы из воздуха в виде водяного пара. Большую часть года влажность внутри дома намного выше, чем снаружи. Соответственно, изнутри дома необходимо не допускать проникновения пара в многослойную конструкцию. Изолировать от пара. За пределами здания воздух, как правило, менее влажный, что дает возможность проветривать и сушить утеплитель.

Если обеспечить хорошую вентиляцию, свободный выход влаги из утеплителя и деревянного каркаса, то их влажность будет минимальной. Соответственно, в многослойной конструкции паропроницаемые материалы должны располагаться снаружи. Сказанное выше верно и для отапливаемых домов. Для неотапливаемых и хорошо вентилируемых зданий паропроницаемость значения не имеет.

Обратите внимание: В многослойной теплоизоляционной конструкции ВНУТРИ — ЗАЩИТА ОТ ПАРОЗАЩИТЫ, И СНАРУЖИ — ЗАЩИТА ОТ ПАРА. А не наоборот.Если, например, перепутать Изоспан А и Изоспан Б, стена или крыша станут переувлажненными, что неминуемо приведет к повреждению здания.

Изнутри они защищены от влаги пароизоляционной пленкой (пароизоляцией), а вентиляция снаружи обеспечивается паропроницаемой мембраной (ветрозащита). Обратите внимание, что ветрозащитная мембрана не должна соприкасаться с кровлей и обшивкой стен. Для удаления водяного пара между ними должен быть вентиляционный зазор с отверстиями в нижней и верхней частях стен и крыши.

Отличия паропроницаемых мембран от пароизоляционных пленок

На строительных площадках и форумах можно прочитать, а из уст строителей и частных застройщиков услышать такие термины, как «Изоспановая гидроизоляция», «Изоспановая гидроизоляция» и » Пленка Изоспан ». А про «супердиффузионные мембраны Изоспан» вам расскажут продавцы стройматериалов.

В случае, когда стены каменного здания утепляются методом вентилируемого фасада, пароизоляция не только не требуется, но и категорически не допускается.Все, что вам нужно, это паропроницаемая мембрана, защищающая слой утеплителя со стороны улицы

Бывает, что сами колонки не понимают разницу между материалами или неправильно используют термины. Часто такая путаница приводит к неправильному выбору материалов, в результате чего ухудшаются тепловые характеристики ограждающих конструкций и сокращается срок их службы. Чтобы избежать подобных ошибок, нужно четко понимать, чем отличаются материалы Изоспан и их аналоги, а также для чего они используются.По своему назначению они делятся на две группы: пароизоляционные пленки и паропроницаемые мембраны:

Пароизоляционные пленки

Пароизоляционные пленки непроницаемы для воды, пара и ветра. То есть они практически запломбированы. Их делают, как правило, из полиэтилена и более прочного полипропилена, для повышения прочности их можно армировать. Их еще называют «пароизоляция Изоспан», но это определение верно лишь отчасти. Действительно, пленка водонепроницаемая.

При использовании в «пироге» скатной кровли конденсат воды или утечка из протекающей кровли не попадут на чердак. Но для подземных сооружений и плоских крыш стандартная гидроизоляционная пленка Изоспан Б не самая лучшая, недостаточно прочная и атмосферостойкая. Правда, характеристики самой дешевой пленки Изоспан Б низкие, есть материалы получше, которые можно использовать для гидроизоляции бетонных полов. Но не более того.

Светоотражающая пленка Изоспан укладывается в качестве утеплителя под теплый пол

Применение пароизоляционных пленок:

  • Защита многослойных утепленных конструкций от повышенной влажности монтируется изнутри, со стороны помещения.Это каркасные стены, скатные крыши и деревянные перекрытия на первых этажах зданий без подвалов.
  • Защита от образования конденсата и возможных протечек стропильных конструкций на неизолированном вентилируемом чердаке. В этом случае пароизоляция размещается снаружи, под кровельным покрытием.

    Обратите внимание: пароизоляция может быть размещена в «пироге» скатной кровли со стороны улицы только в том случае, если чердак не утеплен и хорошо вентилируется .

  • В межэтажных деревянных полах пленка Изоспан укладывается под и над изоляцией.Изоспан для пола в деревянном доме играет роль не столько пароизоляции, сколько предотвращает распространение мельчайших волокон минеральной ваты в помещение.

Отверстия в паропроницаемых мембранах достаточно велики, чтобы пропускать водяной пар, но слишком малы для проникновения жидкой воды. Мембраны часто имеют довольно сложную многослойную структуру и при установке важно не перепутать ориентацию: полотно выходит наружу строго определенной стороной

Паропроницаемые мембраны

Паропроницаемые мембраны представляют собой одно- или многослойные нетканые материалы с крошечными дыры.Размер отверстий и их количество таковы, что мембрану не обдувает ветер, но при разнице влажности воздуха по сторонам пленки водяной пар диффундирует в сторону, где воздух более сухой. Это позволяет выводить из строительных конструкций лишнюю влагу, проветривать их. Жидкая вода, попадая на паропроницаемую мембрану, не может проникнуть через преграду, мешает сила поверхностного натяжения. Конечно, речь идет об относительно небольшом количестве и напоре воды: отдельных каплях или небольшом дожде.Если под сильным дождем оставить мембрану незащищенной кровлей или настенным покрытием, вода потечет через нее.

Применение пароизоляционных диффузионных мембран:

  • Вентиляция многослойных ограждающих конструкций и их защита от жидкой воды (конденсата). Находится снаружи, со стороны улицы. Каркасные стены, скатные крыши, деревянные перекрытия на первых этажах зданий без подвалов.
  • Мембрану можно использовать в межэтажных деревянных полах, но пленка Изоспан дешевле.

Обратите внимание: Паропроницаемая мембрана отличается от пароизоляционной пленки своей способностью пропускать водяной пар. Важно понимать эту разницу.

Из схемы понятен общий принцип использования материалов Изоспан: снаружи — паропроницаемая мембрана, изнутри — пароизоляционная пленка

Какие технические характеристики важны для оценки свойств строительных мембран и пленки

Чтобы понять различия между материалами Изоспан, а также иметь возможность сравнить их с продукцией других компаний, желательно знать, какие показатели являются наиболее значимыми для оценки свойств строительных пленок.Рядовому потребителю не нужно вдаваться в подробности, методы измерения и формулы расчета, но следует назвать важные для Изоспана характеристики:

  • Паропроницаемость — способность мембраны пропускать водяной пар при условии атмосферного давления. на обеих сторонах мембраны одинаковы, а парциальное давление пара разное. Характеристика — коэффициент паропроницаемости, единица измерения — мг / (м · ч · Па).
  • Сопротивление паропроницаемости — способность пленки удерживать водяной пар, измеряется в м2 · ч · Па / мг.

Паропроницаемость и сопротивление паропроницаемости зависят от свойств материала и его толщины. Методика определения и расчета значений приведена в СП 50.13330.2012.

  • Водонепроницаемость — давление воды, которое полотно может выдержать до момента протечки, измеряется в миллиметрах водяного столба.
  • Разрывная нагрузка характеризует прочность полотна. Это максимальная нагрузка, которую пленка или мембрана могут выдержать без разрушения.Измеряется в санти-ньютонах (В x см).
  • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению — время (в месяцах), в течение которого материал может подвергаться воздействию ультрафиолетового излучения на открытом воздухе без разрушения.

На фото Изоспан А маркировка полотна отражает назначение материала, его технические характеристики

Ассортимент и технические характеристики Изоспана

В зависимости от назначения материалы компании GEXA делятся на четыре группы.

Паропроницаемые мембраны

Нам уже известно назначение паропроницаемых диффузионных мембран: они защищают многослойные конструкции от ветра и внешней влаги снаружи зданий, обеспечивая отвод водяного пара от изоляции и деревянного каркаса. Аббревиатура мембраны Hexa содержит букву «А». Еще раз повторяем, строительные мембраны и пленки — это принципиально разные материалы. Если продавец или потенциальный подрядчик использует неправильный термин «пленка Изоспан А» или неполное определение «гидроизоляция Изоспан А», это повод усомниться в его квалификации.Производитель выпускает пять видов паропроницаемых мембран Изоспан А, технические характеристики которых различаются. Есть отличия в использовании:

  • ISOSPAN A — однослойная мембрана, самая простая и недорогая. Низкая водостойкость Изоспана А, характеристики паропроницаемости не позволяют использовать материал в скатных крышах, он применяется только в вертикальных стеновых конструкциях, в том числе вентилируемых фасадах.

  • ISOSPAN A с антипиренами.По техническим характеристикам Изоспан Ас ОЖД практически не отличается от марки А, но полотно обладает противопожарными свойствами. Рекомендуется использовать для внешнего утепления деревянных построек.

  • ИЗОСПАН АМ — многослойная мембрана с повышенной водостойкостью, что дает возможность не только использовать ее в «пироге» скатной кровли с высокой конденсацией, но и размещать непосредственно на утеплителе без зазора. . Это упрощает конструкцию кровли и экономит деньги.

  • IZOSPAN AS, технические характеристики которого по паропроницаемости совпадают со свойствами марки AM, несколько прочнее, что актуально для больших крыш со значительным шагом стропил.

  • IZOSPAN AQ proff — сверхпрочная мембрана с высокой паропроницаемостью и водостойкостью. Рекомендуется для всех типов многослойных вентилируемых стен и крыш ответственных объектов. Самая эффективная, прочная и дорогая мембрана.

Пароизоляционные пленки

Строительные пленки, непроницаемые для воды, пара и ветра. Устанавливаются изнутри многослойных стен и крыш отапливаемых зданий, а также используются для защиты стен и крыш неотапливаемых зданий от непогоды снаружи.

  • ИЗОСПАН Б — наименее прочный, но самый дешевый пароизоляционный слой. Рассчитывать на высокие технические характеристики Изоспана Б не стоит. Изоспан Б, характеристики которого по прочности и долговечности оставляют желать лучшего, прекрасно подходит для инженерных сооружений, межэтажных перекрытий.Для ответственного объекта, дома, в котором вы собираетесь жить долго, стоит использовать более надежную и дорогую пленку. Например, Изоспан С, технические характеристики которого выше.

  • ИЗОСПАН С — это пленка, которая может использоваться не только как пароизоляция, но и как гидроизоляция при устройстве полов на земле и на бетонном основании.

  • ИЗОСПАН Д — двухслойная сверхпрочная пароизоляционная пленка.Технические характеристики Изоспана Д позволяют выдерживать снеговую нагрузку, полотно можно использовать как временное покрытие для скатной кровли. Но не более периода УФ-стабильности, который составляет 3 месяца летом и 4 месяца зимой.

  • ИЗОСПАН РС армирован стеклянными нитями, которые увеличивают его прочность на разрыв. Как и марка «С», его можно использовать для настила пола на земле и даже для гидроизоляции плоских крыш. Правда, не в качестве покрытия, а только на дне многослойного «пирога» для защиты утеплителя от водяного пара.

  • ИЗОСПАН РМ — трехслойная армированная пароизоляционная пленка для крыш и полов.

Светоотражающая пароизоляция

Светоотражающая изоляция Изоспан — это пленка, технические характеристики которой позволяют сказать, что материал сочетает в себе четыре функции: изоляцию от пара, воды, ветра и тепловую защиту строительных конструкций. Он не может служить полноценным утеплителем, но слой фольги, отражающий инфракрасные лучи внутри помещения, снижает теплопотери здания.Разновидности:

  • ИЗОСПАН ФБ изготовлен из крафт-бумаги и металлизированного лавсана, предназначен для бань и саун.

  • ИЗОСПАН ФС изготовлен из полипропилена и имеет металлизированное покрытие. Применяется в многослойных конструкциях и стяжках теплых полов.

  • ISOSPAN FD аналогичен марке FS, но имеет повышенную прочность.

  • ИЗОСПАН FX изготовлен из вспененного полиэтилена, покрытого металлизированным слоем лавсана.Утеплитель Изоспан FX, технические характеристики которого довольно высоки в плане теплоизоляции, не отличаются особой прочностью. Поэтому рациональнее использовать его в качестве подложки для теплого пола.

Соединительные ленты

Ленты представляют собой строительную ленту на специальной основе, предназначенную для склейки различных видов полотен Изоспан, герметизирующих пленок и мембран. Отдельно выделим SUL — самоклеящуюся уплотнительную ленту. У него другая функция.СУЛ приклеивается к стропилам поверх уже смонтированной мембраны. Лента предназначена для предотвращения проникновения влаги в древесину через крепеж (гвозди, шурупы). Рекомендуется использовать при уклоне крыши менее 22º.

Мы лишь в общих чертах упомянули ассортимент изоляционных материалов компании GEXA, подробнее об их использовании вы можете узнать на сайте производителя.

Определить, как правильно использовать материалы Изоспан, можно, внимательно изучив технические материалы на сайте производителя.Под крышей, снаружи строители устанавливают мембрану Изоспан АМ, а изнутри, со стороны чердака — Изоспан Д, фото иллюстрирует эту скважину

В заключение скажем, что мы рассказали лишь малую часть того, что нужно знать, чтобы успешно построить собственный дом, используя многослойные строительные конструкции. Эта задача требует от исполнителей определенных знаний и тщательного соблюдения технологий, прописанных строительными нормами, и технологий, рекомендованных производителями.Если вы не собираетесь самостоятельно глубоко изучать этот вопрос и выполнять работы своими руками, доверьте проектирование и строительство собственного дома только проверенным специалистам.

.

Ламинат и паркетная доска что лучше: Паркетная доска или ламинат — что лучше?! Советы экспертов

Ламинат или паркетная доска — что лучше выбрать: фото и характеристики

Укладка напольного покрытия – это завершающий этап ремонта. К выбору материалов в этом случае нужно подходить очень внимательно. Оформление пола во многом определяет стиль и настроение всего интерьера. Но, кроме декоративных качеств, стоит учитывать и другие характеристики материалов, ведь напольное покрытие будет подвергаться большим нагрузкам. Одними из самых популярных сегодня являются ламинат и паркетная доска. Материалы схожи внешне, но имеют совершенно разный состав и свойства.

Краш-тест ламината и паркетной доски

Что лучше — ламинат или паркетная доска (видео обзор)

Чем отличается паркетная доска от ламината

Оба материала выпускаются в форме прямоугольных дощечек с замками, облегчающими монтаж.

Ламинат – это искусственный материал на основе пластика или композита, чаще всего ДСП. На его поверхность нанесен декоративный слой, защищенный полимерной пленкой.

Видео советы по выбору ламината

Паркетная доска изготавливается из натуральной древесины, может состоять из нескольких склеенных между собой слоев. Для придания того или иного оттенка используется тонировочное масло, поверх которого наносится защитное покрытие — лак либо масло. Лак может быть белым, цветным или прозрачным с различной степенью глянца. Кроме того, верхний слой паркетной доски брашируется, тонируется, термируется, что также придает покрытию дополнительные эстетические свойства. Часто паркетная доска имеет 2- или 4-стороннюю фаску, что служит визуальному расширению пространства.

 

Ламинат или паркетная доска: плюсы и минусы

Характеристики материалов определяются их строением. Ламинат, как хорошо продуманное искусственное покрытие, имеет массу преимуществ.

 

Преимущества ламината:

  • количество декоров. Кроме стандартных рисунков, имитирующих древесину, производители предлагают множество однотонных и цветных вариантов;
  • практичность. Ламинат отлично служит и в гостиной, и коридоре общего пользования;
  • легкость ухода. Защитная пленка на поверхности не позволяет грязи впитываться в покрытие. Чтобы привести пол в порядок, достаточно пылесоса или хорошо отжатой влажной тряпки;
  • прочность. Ламинат не боится шпилек, на нем не образуется царапин и вмятин от каблуков и мебели.
  • ремонтопригодность. Можно заменить поврежденную планку, предварительно разобрав покрытие до поврежденной поверхности, заменить, а затем собрать в той же последовательности.

Недостатки ламината:

  • холодная поверхность. Если вы решите встать босыми ногами на пол, то сразу поймете, о чем речь. Покрытие будет холодным, если в процессе ремонта не предусмотреть систему подогрева;
  • шумность. По ламинату слышен каждый шаг. Если снизу есть соседи, которых не хочется лишний раз беспокоить, придется использовать шумопоглощающую подложку;
  • статичность. Заряды на поверхности могут стать серьезной проблемой, особенно если в доме или в офисе много электронной техники. Стоит выбирать антистатичное покрытие или дополнительно приобрести специальное средство обработки.

Плюсы паркетной доски

Паркетная доска считается одним из самых респектабельных напольных покрытий, причем пользуется популярностью уже не одну сотню лет. Материал имеет множество преимуществ:

  • натуральность. Покрытие из дерева невозможно заменить ни одним самым современным синтетическим материалом. Натуральная древесина имеет свой неповторимый аромат и создает особую атмосферу в помещениях;
  • роскошный внешний вид. Покрытие при правильной укладке выглядит очень стильно, аккуратно. В ассортименте представлена паркетная доска разных оттенков;
  • приятная поверхность. По такому полу можно ходить босиком. Он очень теплый и не шумный;
  • ремонтопригодность. Любые сколы, царапины, истертые участки можно циклевать и заново покрывать лаком до четырех раз;
  • возможность демонтажа и переноса в другое место.

Недостатки паркетной доски:

  • чувствительность к механическим повреждениям. Песок, каблуки, частая перестановка мебели покрытию противопоказаны. На доске может даже образоваться вмятина от слишком тяжелого шкафа или дивана;
  • сложность ухода. Мыть покрытие мокрой тряпкой не стоит. Необходимы специальные средства для ухода или хорошо отжатая тряпка;
  • необходимость поддерживать в помещении постоянный, определенный тепловой режим. Так как паркетная доска подвержена усыханию либо впитыванию влаги, что сказывается на ее деформации.

Что же выбрать, паркетную доску или ламинат? Отзывы по обоим материалам неплохие. Грамотная укладка и соблюдение правил эксплуатации сохранят покрытия до 20 лет. Цена качественного ламината сопоставима со стоимостью паркетной доски, хотя вторая всегда немного дороже.

Какой пол выбрать для квартиры

Куда постелить паркетную доску

Выбор должен основываться на месте эксплуатации. Если вам нужно оформить гостиную, спальную комнату, каминный зал, личный кабинет – выбирайте паркетную доску. В этих помещениях обычно не ходят на каблуках, и песок там тоже встречается редко. Хотя смелость дизайнерских решений впечатляет – паркет укладывают везде, возможно вставками.

Куда постелить ламинат

Для кухни, прихожей, детской комнаты наиболее практичным решением будет ламинат. Его легче мыть, да и разнообразие расцветок позволит подобрать покрытие под уже существующий интерьер.

Эти рекомендации можно отнести и к рабочим офисам. В местах с большой проходимостью использовать нужно ламинат. Паркетная доска очень быстро придет в негодность. А для оформления кабинета руководителя и другого помещения, в котором важно подчеркнуть статусность, можно смело укладывать паркет.

Что выбрать, ламинат или паркетную доску, решать вам. Оцените все факторы и сделайте выбор в пользу оптимального покрытия для вашей конкретной ситуации. 

Какое напольное покрытие выбрать?

Штучный паркет, массивная доска, ламинат или паркетная доска — что выбрать?

В наше время промышленность выпускает множество материалов для отделки пола — на каком же остановиться?

Массивная доска – плюсы и минусы

У классической массивной доски во все времена было много приверженцев. Людей привлекает в этом напольном покрытии то, что застелив его один раз должным образом, можно забыть о нем навсегда, периодически только подкрашивая полы и заделывая щели. Однако, этот материал тоже не совершенен.

  • От перепадов температуры между досками образуются щели, шпатлевать которые – не самое приятное занятие, причем после шпатлевки пол надо тонировать и покрывать лаком или маслом.
  • Пол из массивной доски довольно дорогостоящий, при том, что стоимость укладки и всех сопутствующих материалов также немаленькая. Но если посмотреть на долгосрочную перспективу – данная покупка себя оправдает в финансовом плане.
  • Чтобы настелить такие полы, нужна целая бригада рабочих и не один день работы.

Штучный паркет – «за» и «против»

Классический штучный паркет из твердых пород – это всегда дорого и красиво, но и этот вид покрытий имеет свои сильные и слабые стороны.

Преимущества классического паркета:

  • Штучный паркет — самое классическое решение, которое никогда не «потеряется» и будет иметь своих поклонников;
  • Штучный паркет прослужит довольно долго, правда, при этом его придется периодически циклевать и покрывать лаком или маслом;
  • Это покрытие экологично и натурально.

Однако такой пол не лишен определенных недостатков:

  • Его укладка — трудоемкий и сложный процесс, в одиночку настелить штучный паркет вам не удастся;
  • Элементы паркета очень чувствительны к перепадам температур и влажности, поэтому они часто рассыхаются. При этом образуются щели и полы начинают скрипеть, что грозит новым вызовом специалистов по укладке и дополнительными расходами;
  • Цена самого штучного паркета довольно невысока, в отличие от стоимости работ по его укладке, которая может превосходить цену самого материала.

Паркетная доска – прекрасная альтернатива дорогим материалам

Если вы хотите иметь дома красивые и качественные полы без особых затрат и проблем, выбирайте паркетную доску.

  • Поклонникам «натурального пола» лучше всего остановить свой выбор на однополосном паркете. Такое покрытие после укладки практически неотличимо от натурального массива, но при этом выглядит более современно и его не нужно приклеивать.
  • Уложить такое покрытие можно в одиночку, а удобные замки еще более упростят работу.
  • Этот материал полностью экологичен, так как для его изготовления используют только натуральную древесину.
  • Так как стоимость паркетных ламелей, невысока, вы можете не ограничивать себя в выборе материала для пола и стать обладателем полов красного дерева или венге, массив или штучный паркет из которых стоит астрономических денег.
  • Некоторые скептики считают, что срок службы такого покрытия в 10-15 лет мал и надо выбирать что-то более износостойкое. Однако неужели вы более 15 лет не захотите ничего менять в своем доме (интерьер, дизайн), ведь в строительной индустрии постоянно появляются новые интересные материалы? Так что, даже 15 лет – это более чем достаточно

Паркетная доска или ламинат- выбираем

В данном случае, все зависит от обстоятельств.

Паркетная доска – это, все же, натуральное дерево, приятное и теплое, но оно довольно «капризно»:

  • Требует более-менее постоянной температуры и влажности в помещении,
  • Не любит влажность, частое мытье и грязь.
  • Паркетные ламели могут продавливаться очень тяжелой мебелью, а, чтобы не поцарапать лак, нужно прикреплять к ножкам стульев мягкий материал.
  • Для ухода за таким полом понадобятся специальные средства.

Ламинат — это более синтетический материал, поэтому полы из него «шумные и холодные», однако, в некоторых случаях он просто незаменим:

  • При укладке полов на кухне или в ванной лучше выбрать ламинат влагостойких моделей, тогда ваш пол выдержит любую влажность.
  • На неотапливаемых террасах и верандах можно положить лишь некоторые модели паркетной доски, а выбор ламината, подходящего для данных помещений, более обширен.
  • То же самое относится и к «теплым» полам, при укладке материала на них нужно сделать правильный выбор в сторону ламината или паркетной доски специальной конструкции, чтобы покрытие прослужило долго.

В общем, если рассматривать общую схему, то можно посоветовать:

  • Для укладки в комнаты (особенно, спальные и детские) – паркетную доску;
  • Для монтажа пола в кухне и прихожей – ламинат.

Сейчас выпускается много вариантов дизайна этих современных материалов и без труда можно подобрать те, которые будут отлично сочетаться между собой и с общим интерьером.

Паркетная доска или ламинат: сравнительный обзор покрытий

Независимо от того, какой ремонт планируется – «деньги – не вопрос», «дешево, но прилично», к покупке напольного покрытия нужно подходить одинаково серьезно и вдумчиво. Это сложная, ответственная задача, ведь пол создает восприятие интерьера. Плюс ко всему, люди чаще смотрят вниз, нежели на потолок. Несомненно, современный рынок предлагает много материалов, разных по характеристикам, цветовым решениям. В этой статье пойдет речь о двух популярных напольных покрытиях, а именно, что лучше – паркетная доска или ламинат.

Назначение помещения – важный вопрос

С существующим разнообразием напольных покрытий непросто разобраться, ведь при выборе ламината и паркетной доски нужно принимать во внимание не только функциональные показатели, но и назначение конкретного помещения. Итак, для какой комнаты больше подходит паркетная доска? Во-первых, для гостиной, рабочего кабинета, библиотеки – она превосходно впишется в любой интерьер, поскольку сочетается со многими материалами. Лучше всего паркетная доска смотрится в помещении, отделанном натуральным деревом, либо в окружении деревянной мебели. Иногда паркетную доску укладывают в просторной прихожей, но данный материал боится влаги, а прихожая сама по себе – комната с высокой проходимостью, то есть без влажной уборки никак не обойтись. Поэтому в коридорах и прихожих чаще применяется ламинат.

Паркетная доска в интерьере

Что касается детской комнаты, то здесь необходим комфорт, — конечно, мягкое ковровое покрытие подходит наилучшим образом, но ламинат также подойдет. Вот только есть один нюанс – в игровой зоне в обязательном порядке необходимо постелить теплый ковер, ведь дети очень любят резвиться на полу.

Спальня – особенное место в доме, для этого помещения следует выбирать напольное покрытие с хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами: уютная атмосфера является приоритетным параметром. Вообще-то, наилучший вариант – пол из натуральной пробки. Но из-за высокой стоимости не каждый человек может позволить себе такое удовольствие. По этой причине отличной альтернативой станет ламинат, его можно подвергать влажной уборке, он износостойкий, в сочетании с мебелью, которая гармонирует с ним по фактуре, цвету, он украсит классическую спальню.

Важно: если речь идет о небольшом помещении, лучше применить паркетную доску, которая имитирует штучный паркет.

Естественно, паркетная доска стоит дороже, и если интерьер по замыслу не будет существовать века, а будет изменяться для разнообразия через пару лет, ламинат – оптимальный вариант.

Чем хороша паркетная доска?

Паркетная доска характеризуется довольно сложной структурой, она состоит из склеенных слоев, расположенных перпендикулярно друг к другу. Данный метод придает доске прочность и стойкость к изменению геометрических размеров. Верхним слоем является ценная, дорогостоящая порода дерева, максимальная толщина шпона – 0,5 мм, минимальная – 6 мм. Чаще всего применяется паркетная доска с толщиной верхнего слоя 4 мм. Из хвойных пород древесины изготавливается средний слой (9 мм), а нижний слой – толщина 1,5 мм.

Паркетная доска: структура

По количеству плашек паркетная доска классифицируется на:

  • однополосная – имеет вид обычной доски из древесного массива: красиво смотрится в больших помещениях. Что касается стоимости, она на порядок выше, поскольку в ее производстве используются широкие полосы дорогой древесины. Обычно ширина такой доски – 137 мм. Также некоторые производители выпускают однополосную доску с фасками, снятыми по краям. Получается, что после укладки между досками образуется паз, он имитирует швы и позволяет создавать эффект напольного покрытия из массивной доски;
  • двухполосная доска – две широкие планки уложены сплошными полосами либо поделенные на модули. Большая ширина планок придает комнате торжественный вид, лучше подходит для классических интерьеров;
  • трехполосная паркетная доска – самый распространенный вариант, востребованный среди населения. Рабочий слой состоит из трех параллельных полос. Обычно планки разделены на короткие отрезки (модули), а не уложены сплошными длинными полосами. Трехполосная доска имитирует паркетный рисунок «палуба», подходит для оформления разных помещений. Ширина – 190-208 мм;
  • четырехполосная доска производится из древесных отходов. У такой доски полосы слишком узкие, поэтому на полу она смотрится пестро. Подобный вариант неплохо выглядит в загородном доме.

Также нужно сказать и о вошедшей в последнее время в моду структурированной (искусственно «состаренной», пропаренной, античной) паркетной доске. Как происходит этот процесс? Принцип такой — в декоративном слое создаются затемнения или искусственные дефекты. Сначала в заводских условиях собирается паркетная доска, затем из верхнего слоя с помощью металлической щетки выбирается сердцевина. В результате таких манипуляций доска становится рельефной, ее структура ярко выраженная. Потом паркетная доска обрабатывается цветным маслом, воском (черным, белым). Воск заполняет микротрещины, подчеркивает естественный рисунок, на поверхности появляются белые и черные прожилки. Важно отметить, что «состаренная» паркетная доска обычно однополосная.

Помимо оригинальной красоты и тонкого ощущения старины, эти доски обладают неоспоримым преимуществом – на них менее заметны царапины, повреждения. Уход за таким напольным покрытием несложный: 2-3 раза в год следует обрабатывать его специальным воском.

«Состаренная» паркетная доска

Еще один момент: паркетная доска может быть лакированной – отшлифованной, откалиброванной по толщине, покрытой водостойким матовым, глянцевым лаком. Сразу после окончания монтажа такой пол готов к эксплуатации.

Доска с масляным покрытием – на заводе на паркетную доску наносится масляно-восковый состав, поэтому пол кажется максимально естественным. Она защищена от влаги, от механических воздействий, а текстура дерева превосходно просматривается. Один-единственный минус – раз в году нужно обновлять масляный состав.

Краткая информация о породе древесины, безусловно, пригодится, когда рассматривается вопрос отличия ламината от паркетной доски. Классика жанра:

  • дуб – ядро приятного цвета, цвет желтовато-коричневый, темно-бурый. Прочный материал, который если и повреждается, легко реставрируется;
  • ясень – упругий и долговечный, цвет желто-белый, черный, темно-коричневый. Зачастую ядро отличается неправильной формой, а это создает интересный рисунок;
  • вишня – очень красивая паркетная доска с нежно-розовым оттенком. Несомненное достоинство – однородность текстуры;
  • бук – прочность, подобная дубу, цвет красновато-желтый. Под воздействием солнца паркетная доска из бука слегка меняет оттенок, проявляются коричневатые нотки.

Экзотическая паркетная доска:

  • ятоба – растет в долинах далекой реки Амазонки, древесина настолько прочная, что обрабатывается с трудом. А вот паркетная доска получается удивительной, белого или лимонного цвета;
  • венге – распространено в странах Африки. Древесина тяжелая, темно-коричневая, такая доска характеризуется устойчивостью к давлению, влагостойкостью;
  • ироко – тропическое дерево, которое не боится климатических изменений. Древесина имеет желто-коричневый цвет, вредители ей не страшны.

Паркетная доска венге — изысканность и красота

Чем примечателен ламинат?

«Ламинат» в переводе означает «многослойное покрытие». Верхний слой изготавливается из специальных полимеров, сохраняющих декоративную внешность длительное время. А декоративным является второй слой, он изготавливается в типографии, причем рисунок ламината бывает самый разнообразный, хотя зачастую это дерево.  Дальше идет основной слой, а именно ДВП, обработанная гидрофобизацией. Затем – слой из крафт-бумаги, он защищает материал, отталкивая воду. Свойства последнего слоя существенно повышают срок эксплуатации ламината.

Это напольное покрытие делится на два типа, если говорить о степени нагрузки: для жилых либо общественных помещений – высокая, средняя, легкая категория нагрузки. Если это спальня, кабинет – оптимальным вариантом является ламинат с легкой степенью нагрузки; гостиная, детская комната – со средней; кухня, прихожая – высокая.

Разнообразие ламината

В общественных помещениях, а именно, в конференц-залах, в переговорных комнатах – легкая степень нагрузки; классные комнаты, приемная, офис – средняя степень; кафе, спортзалы, бары, магазины – высокая.

Каждый из видов ламината характеризуется отличиями декоративного слоя. Ниже опишем более подробно этот параметр, чтобы глубже вникнуть в суть вопроса.

  • Традиционная поверхность по структуре напоминает дерево, покрытое шелковистым лаком. Ламинат имеет ровную, гладкую, блестящую поверхность.
  • «Натуральная» поверхность – в принципе, особенных отличий от предыдущей нет, вот только ее исполнение более качественное. Поэтому такой ламинат больше похож на настоящий деревянный паркет, причем древесные поры расположены в четком соответствии с рисунком.
  • «Вощеная» поверхность очень похожа на натуральное дерево, обработанное воском. Поры будто заполнены воском, поверхность гладкая, ровная, слегка заметен блеск.
  • Глянцевая поверхность имитирует древесину, покрытую блестящим лаком. Верхний слой имеет сходство с древесным материалом, но пор нет.
  • Текстурная поверхность – здесь специально предусматриваются неровности, напоминающие древесные волокна. Данный вид ламината схож с паркетом, потому что рисунок выполнен синхронно. Разновидность такого покрытия с текстурной поверхностью – рельефный ламинат, его отличие заключается в том, что продольные неровности выполнены симметрично, но рисунок они не повторяют.
  • «Дерево под маслом» напоминает натуральную древесину, которая впитала в себя масло. Поверхность при осмотре не вызывает дискомфорта, она не имеет блеска, ровная, гладкая.

Еще одной интересной разновидностью ламината является кантри – крупный плавный рельеф, имитация обработанного вручную дерева. Такое оригинальное покрытие уютно смотрится на дачах.

Оригинальный ламинат — великолепный вид

Ламинат высокого давления (композитный) состоит из нескольких слоев пленок, пропитанных особенной смолой. Сверху нанесен специфический защитный слой, который оберегает покрытие от влияния солнечных лучей, воздействий механического характера. Под защитными пленками размещается декорирующий слой, а под ним – основание. Базис имеет ударопрочные и огнеупорные свойства. Методом прессования при высокой температуре слои формируются в целостную плиту, причем толщина зависит от артикула.

Ламинат низкого давления состоит лишь из одного слоя прочной пленки, одного декорирующего слоя, они спрессованы с основой из оргалита или ДСП.

Аргументы «за» и «против» — что лучше?

Преимущества паркетной доски:

  • натуральность, экологичность;
  • прочность ничуть не уступает массиву;
  • по причине наличия шпона из натуральной древесины, паркетная доска имеет вид дорогого дерева;
  • возможна неоднократная шлифовка, покрытие лаком;
  • монтаж без зазоров;
  • нет особых требований к основанию, потому что толщина доски минимум 14 мм.

Её недостатки:

  • необходимо большое количество натурального сырья, значит, вырубка лесов увеличивается;
  • мыть паркетную доску можно исключительно специальными средствами;
  • возможно появление царапин;
  • после потопа восстановлению не подлежит – набухает, а после высыхания деформируется;
  • нужно предохранение от воздействия ножек мебели в виде пластиковых заглушек.

Плюсы ламината:

  • леса меньше страдают – в процессе производства используется древесная стружка;
  • обладает влагостойкостью;
  • не подвергается гниению, воздействию грибков;
  • успешно противостоит царапинам, ударам;
  • не требуется циклевка, лакирование;
  • легкость ухода – разрешена влажная уборка, а также чистящие средства;
  • огромное количество декоров – традиционные рисунки, всевозможные расцветки, имитация;
  • устойчивость к ультрафиолету.

Минусы ламината:

  • если произошло повреждение, царапину заделать невозможно;
  • покрытию ниже 31 класса нужна дополнительная защита от мебельных ножек.

Из всего вышесказанного становится понятно, что ламинат и паркетная доска являются довольно востребованными материалами. Рационально взвесив все аргументы, можно выбрать оптимальный вариант, к примеру, если важна натуральность, лучше купить паркетную доску, а если приоритетен долгий срок службы без дополнительных вложений и по невысокой цене – ламинат.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что лучше для квартиры, паркетная доска или ламинат?

Определяясь с напольным покрытием для помещений квартиры, многие испытывают трудности при выборе между паркетом и ламинатом. Паркет раньше был практически в каждой стандартной квартире, и как только появился ламинатная доска – красивое, модное и привлекательное покрытие – многие оценили его эстетический вид, простоту монтажа и устойчивость к внешним воздействиям.

Со временем многие больше оценили и старое доброе паркетное покрытие – за то, что это все-таки натуральный материал, который поддается ремонту и реставрации, в результате чего приобретает вполне презентабельный вид, будучи при этом экологически чистым и безопасным для здоровья. Появились и новые виды паркета, а ламинат стал еще более надежным. Как тут не растеряться при выборе. Разберем все достоинства и недостатки этих двух популярных материалов.

Принцип устройства ламината

Само название этого вида покрытия произошло из особенностей строения. Термин переводится как «многослойное покрытие». Именно структура обеспечивает особенности этого вида покрытия, которые включают в себя и плюсы, и минусы.

Основное отличие ламината от паркетной доски – это его конструкция. Стабилизирующим слоем ламината выступает ДСП (древесноволокнистая плита). Она отвечает за огнеупорные свойства ламината. Под ДСП находится слой пластмассы или пропитанной смолистыми веществами бумаги, что гарантирует материалу защиту от влаги. Обработка всех краев пропиткой, содержащей воск, тоже защищает доски от влаги.

Верхний слой – декоративный, выполненный из бумаги. Именно он отвечает за привлекательность покрытия. Он может быть самым разным – под дерево, с орнаментом под плитку, под камень, с любой модной фактурой.

Качественный принт позволяет передать фактуру в точности, что делает покрытие очень похожим на натуральное. Верхний слой покрывают меламиновой смолой, которая придает ему прочности, надежно сохраняет цвет и защищает от внешнего влияния. Он не выгорает, не теряет яркость, не царапается, не промокает.

Достоинства и недостатки ламината

Есть мнение, что ламинат непрочный, быстро выходит из строя и теряет вид. Однако, это не так – прочность ламината зависит от его класса, а класс в свою очередь подбирается зависимо от планируемого использования. Вряд ли стоит отдавать лишние средства за то, чтобы в детской получить пол, по прочности превосходящий уличную плитку, где проходит за день множество людей. Точно так же не стоит экономить на износостойкости напольного покрытия в кухне или гостиной, где постоянно бывает много людей или который активно и часто используется.

Если кто-то решил сэкономить и выбрал слабый тип ламината, а тот от излишней нагрузки быстро износился – это ошибка подбора нужного класса материала. Ламинат делится по классам прочности на прочный и с умеренной прочностью. Прочный – это классы 31, 32, 33, так называемые коммерческие. Их используют для офисов, производственных помещений, общественных мест или для самых активно посещаемых помещений дома. Выглядит он надежно, служит долго и его непросто повредить.

Для кабинета, спальни или детской можно выбирать классы с меньшей прочностью, 21, 22 и 23.

Сильные стороны ламината:

  • Ухаживать за ним просто, он всегда хорошо выглядит и не притягивает пыль.
  • Он вынослив к истиранию, его нелегко поцарапать, он выдерживает удары. Чем выше класс, тем выше устойчивость ламината к механическим воздействиям.
  • Он стойкий к сжатию.
  • Он устойчив к выгоранию, долго хранит цвет, не входит в контакт с химическими средствами при уборке.
  • Он подходит для организации теплого пола.
  • Нетрудно выбрать нужный оттенок, узор, фактуру – выбор огромен.
  • Он быстро и легко укладывается. Монтаж может быть под силу даже непрофессионалам.

Слабые стороны ламината:

  • Плохо переносит повышенную влажность: быстро может потерять свои свойства.
  • Не используется на открытом воздухе.
  • Требует дополнительной шумоизоляции при укладке.
  • Не подлежит ремонту, только замене.
  • Внешне видно, что материал искусственный.

Как видим, материал прочный, надежный, служит долго (кстати на него дается гарантия 5 лет), с ним легко обращаться, нет опасения, что можно испортить, скорее, наоборот – это достаточно сложно. Единственное, что нужно учесть – желательно постелить шумоизоляцию при укладке и лучше выбирать подчеркнуто искусственный рисунок, чтобы не получилось эффекта неудачной подделки. Также следует избегать использования такого покрытия в помещениях с повышенной влажностью, иначе конструкция рассохнется и потеряет свою прочность и устойчивость, но в подобных помещениях и без того принято использовать плитку.

За что выбирают паркетную доску

Принято считать, что паркет – это натуральное покрытие и это его основное отличие от ламината. Однако основное отличие в другом, а подобное утверждение не совсем соответствует правде.

Особенность паркетной доски в ее структуре. Та часть, которую мы видим, обычно состоит из ценных пород дерева. Это тонкий слой толщиной от чуть больше двух до шести миллиметров. Он покрыт защитным слоем – специальным лаком, который охраняет древесину от разнообразных влияний.

Под слоем дерева находится узкие плашки – ламели – которые составляют основной, центральный, слой паркетной доски. Они расположены перпендикулярно дощечке и имеют крепление для соединения с соседней доской. Нижним слоем служит натуральная фанера толщиной около 2 мм.

На вопрос, за что выбирают паркет, хочется напомнить прежде всего то, что ламинат был создан как более бюджетный заменитель паркета. Паркетную доску выбирают за красоту натурального рисунка, прочность, практически бесконечный срок службы. Не за экологичность, как некоторые считают. Ламинат тоже может быть изготовлен из натуральных компонентов. Но ламинат невозможно отреставрировать, тогда как паркетная доска поддается шлифовке, что позволяет полностью обновить ее внешний слой.

Подробнее о разнице между паркетом и ламинатом смотрите в видео:

Главное же, за что любят паркет, это добротный внешний вид – показатель достатка, уважения к себе, натуральность.

Плюсы и минусы паркета

Как и у любого покрытия, у паркета есть свои достоинства и недостатки.

Начнем с плюсов:

  • Изготовленное из натуральной древесины, покрытие надежно защищает от внешнего шума.
  • Паркетная доска не притягивает пыль.
  • Покрытие безвредно. Покрытие специальным лаком без ядовитого формальдегида, произведенное в производственных условиях, очень прочное и при этом безопасное.
  • Возможность бесконечной реставрации делает покрытие вечным.
  • Натуральный вид паркетного покрытия невозможно заменить ничем.
  • Уход за паркетной доской достаточно прост.
  • Разнообразие способов укладки современного паркета.
  • Долгий срок службы. Производители дают гарантию до 10 лет.

Как видим, основными достоинствами паркетной доски является прочность, неубиваемость и эстетика. Однако важно обратить внимание на то, что восстанавливать паркетную доску – трудоемко, чем больше толщина доски, тем больше раз можно ее восстанавливать, реставрация может стоить как покупка ламината, который является более износостойким, поэтому обычно побеждает именно стремление иметь натуральное покрытие с натуральным древесным рисунком, более долгий срок естественной службы и осознание, что в квартире пол покрыт слоем настоящего дерева, обладающего своей неповторимой энергетикой.

А разнообразие размеров, способов укладки, цвета покрытия, паркета позволяет получить из старого паркета ультрасовременное решение, а среди новинок найти очень оригинальные решения.

Натуральное дерево не всегда является самым крепким материалом. Для внешнего слоя паркета обычно используют такие прочные и благородные породы как дуб – лидер по прочности, бук – светлый и нежный, поэтому любимый материал для детских комнат, вишню – богатую оттенками, орех – износостойкий и неприхотливый, клен – менее элитный, но достаточно прочный. Для нижнего слоя обычно используют сосну или ель – натуральные, теплые, но уязвимые к истиранию. Если же использовать сосну в качестве внешнего слоя, пол будет красивым, натуральным, но быстрее износится. Есть ряд особенностей и относительно лиственницы – такие особенности древесины как склонность к трещинам и пористость могут обернуться как в плюс, так и в минус.

Минусы паркетной доски:

  • Паркетная доска не любит влагу, поэтому не подойдет для помещений с повышенной влажностью.
  • Паркетный лак со временем стирается и требует восстановления.
  • На срок службы и вид паркета влияет климат в помещении.
  • Паркетная доска на теплый пол требует соблюдения ряда предосторожностей.

В отличие от ламината, на теплый пол паркетную доску рекомендуют с рядом предостережений, однако многое зависит от качества паркета. Обычно при изготовлении паркета не используются вредные соединения, особенно такие, которые проявляют негативные свойства при нагревании. Для декоративного слоя используют хорошо высушенную качественную древесину, иначе появятся трещины. Если эти условия выдержаны, а противопожарные меры соблюдены – можно организовать паркетное покрытие на систему теплого пола. Однако при эксплуатации важно соблюдать несколько требований: температуру держать равномерную, избегать слишком высокого нагрева, перепадов температуры, частых включений и отключений подогрева, не стелить ковры на покрытие с паркетом на теплый пол. Тогда паркетное покрытие будет служить долго и отлично выглядеть.

Критерии выбора

Считается, что основным минусом паркета считается его более высокая цена, однако это не совсем так. Есть более и менее качественный и износостойкий и тот и другой материал, и цены отличаются зависимо от характеристик. При равных характеристиках паркетный пол обойдется дороже, его обслуживание тоже.

Если приоритет неубиваемость – лучше отдать предпочтение ламинату, если естественная красота – паркету.

Если в вашем интерьере преобладает натуральная мебель из дерева, лучше отдать предпочтение паркету, если преобладает металл – можно присмотреться к эффектному ламинату.

Если два вас легче перестелить пол, чем реставрировать, тоже лучше отдать предпочтение ламинату. То же самое касается уборки – с ламинатом она будет проще благодаря более надежному защитному слою.

Паркетная доска или ламинат — что лучше? Отзывы, фото, обзор

Что лучше, паркетная доска или ламинат? Если верить отзывам, оба этих покрытия имеют свои достоинства и недостатки, поэтому мы решили сделать небольшой обзор, в котором и выясним  отличия между ними и поможем выбрать самый удачный вариант.

Строительный рынок предлагает столько материалов на любой вкус и цвет, что несложно растеряться. И касается это не только обоев, плитки или потолочных панелей, но и напольного покрытия.

Содержание статьи:

В средней ценовой категории особенной популярностью пользуются ламинат и паркетная доска. У обоих материалов есть свои достоинства и недостатки, оба могут органично вписаться в дизайн и прослужить очень долгое время.

Как определиться, какой вариант подходит именно для Вашей квартиры? Прежде всего необходимо понять, чего ожидать от каждого из материалов.

Ламинат — плюсы и минусы

Что представляет собой ламинат? Это покрытие состоит из нескольких слоев. За основу в нем взято ДВП или ДСП — то есть, тонкое полотно из древесных волокон или стружки.

Для прочности полотно пропитано меламиновой смолой, и она же предохраняет ламинат от излишней влажности. Сверху ламинат покрыт декоративным слоем с защитной пропиткой.

Существуют разные виды ламината, отличающиеся между собой по цене. В основном разница состоит в прочности покрытия — бывает ламинат, рассчитанный на высокие, средние или низкие нагрузки. Кроме того, ламинат может различаться по толщине — от 6 до 12 миллиметров.

Вам будет интересно: Реальные отзывы о ламинате после нескольких лет использования.

Укладывать «толстый» ламинат повышенной прочности имеет смысл в комнатах, где люди будут ходить часто и много — в прихожей, на кухне. А вот в спальне проходимость меньше, соответственно, уменьшена и нагрузка на пол, поэтому ламинат можно положить потоньше и не такой прочный.

Какими основными преимуществами обладает ламинат?

  • ламинат способен выдерживать большие нагрузки, сильные удары и не покрывается царапинами от передвигаемой по нему мебели;
  • ламинат не выцветает от солнечного света и обладает антистатическим эффектом — то есть, не притягивает лишней пыли;
  • ламинат хорошо изолирует тепло, при качественной подложке обеспечивает отличную звукоизоляцию, а также устойчив к высоким температурам — можно не опасаться порчи покрытия из-за случайно уроненной спички;
  • ламинат очень прост в уходе и долговечен — он может прослужить до 15 лет;
  • и наконец, выбор ламината совершенно не ограничен в цвете и узорах — сейчас на строительном рынке можно найти покрытие для любого интерьера, любого стиля и на любой вкус. Как видно на фото, выбрать можно совершенно различные расцветки.

Рассчитать количество и стоимость ламината можно здесь: Онлайн-калькулятор ламината.

Но, разумеется, у ламината имеются и определенные минусы:

  • ламинат не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью — несмотря на свою прочность и меламиновую пропитку, от постоянного контакта с испарениями он может испортиться;
  • если на ламинате все же появились какие-то повреждения, отремонтировать его уже не получится — придется менять покрытие;
  • согласно отзывам, без качественной звукоизолирующей подложки ламинат плохо погашает шумы;
  • в интерьере, где акцент сделан на натуральные материалы, ламинат может смотреться несколько чужеродно.

Паркетная доска — преимущества и недостатки

По своей структуре паркетная доска немного напоминает ламинат — и в то же время кардинально от него отличается. Паркетная доска также многослойна, но в ее слоях используются в основном натуральные материалы.

Как нетрудно догадаться, за основу для паркетной доски берется дерево твердых пород — к примеру, очень качественным получается дубовый или ясеневый паркет.

Под основой перпендикулярно — для большей прочности — располагаются деревянные сосновые или еловые ламели, а под ними находится тоненький фанерный слой в пару миллиметров толщиной — он и служит самым нижним слоем. Как правило, он также сделан из хвойных пород дерева, и волокна располагаются перпендикулярно ламелям.

Сверху паркет покрывают несколькими слоями лакировки — это придает ему особый блеск и красоту, а кроме того, защищает древесину от повреждений и истирания. На фото видно, что текстура дерева сохраняется и придает помещению благородный вид.

Среди основных плюсов паркетной доски можно перечислить такие:

  • паркетная доска будет просто прекрасно смотреться в изысканном классическом интерьере — натуральное покрытие говорит о хорошем вкусе и достатке хозяев;
  • паркет хорошо изолирует звук и сохраняет тепло, и для этого не нужно конструировать дополнительную подложку;
  • паркет, как и ламинат, обладает антистатическим эффектом и не собирает пыль;
  • паркет поддается реставрации — его можно шлифовать и заново покрывать лаком, что позволяет очень долго сохранять покрытие в превосходном состоянии;
  • паркет прост в укладке, а его лаковое покрытие неопасно для здоровья человека и не выделяет никаких вредных веществ;
  • паркет очень долговечен — он служит не меньше 10 лет, а при хорошем уходе — гораздо дольше.

Но наряду с этими преимуществами паркетная доска обладает и заметными минусами:

  • паркет очень плохо реагирует на повышенную влажность — к примеру, в ванной комнате его не укладывают никогда;
  • непрактично класть паркет и на кухне — убрать с него пятна и грязь будет гораздо сложнее, чем с ламината;
  • уход за паркетом нельзя назвать сложным, и все-таки он довольно требователен — для того, чтобы покрытие оставалось блестящим и красивым, его нужно регулярно обрабатывать специальными средствами;
  • паркет пожароопасен — нет нужды объяснять, насколько хорошо горит натуральное дерево, да и лакировка может испортиться даже от мимолетного контакта с огнем;
  • как показывают отзывы, паркет плохо переносит механические нагрузки — лакировка легко царапается и покрывается трещинами.

Паркет или ламинат: и все-таки, что лучше?

Для того, чтобы понять, какое из напольных покрытий предпочтительнее выбрать для конкретного помещения, необходимо сравнить их по основным параметрам — устойчивость к повреждениям, устойчивость к температуре и влажности, внешний вид, простота или сложность ухода и, наконец, цена.

Устойчивость к повреждениям

В этой категории, несомненно, лидирует ламинат — разумеется, при том условии, что он качественный и выбран с учетом нагрузок, которым будет подвергаться. Прочный ламинат рассчитан на больший вес — на нем не образуется вмятин от тяжелой мебели, он не «перекосится» и не потрескается.

Если пол в доме сделан из ламината, то проще и проводить перестановки. А вот паркет очень быстро исцарапается и потускнеет, если время от времени двигать по нему шкафы и диваны.

Устойчивость к температуре и влажности

В этой позиции лидерство снова сохраняет ламинат. К сожалению, паркет очень чувствителен к излишне сухому или излишне влажному воздуху — от первого от рассыхается и трескается, от второго разбухает и вздувается. А в стандартной городской квартире довольно трудно обеспечить идеальный климат — к примеру, с наступлением отопительного сезона очень многие страдают от пересушенного воздуха в доме.

Ламинату все эти проблемы не страшны — он одинаково хорошо переносит и влажность, и сухость. Хотя его также не рекомендуется укладывать в ванной — от постоянного контакта с паром может пострадать и он.

Внешний вид

А вот что касается внешнего вида, здесь паркет безусловно выигрывает у ламината. Несмотря на то, что последний создавался как раз в качестве альтернативы паркетной доске — то есть, замышлялся таким же привлекательным на вид, но более практичным — натуральное дерево все-таки не заменишь никаким искусственным материалом.

Поэтому многое зависит от интерьера квартиры. Если она оформлена в классическом стиле, и в дизайне активно используются природные материалы, паркет будет более уместен, чем ламинат, несмотря на ряд своих недостатков.

В то же время ламинат можно использовать практически во всех остальных стилях дизайна — от модерна до хай-тека. Благодаря широкому ассортименту, подобрать нужный цвет и узор не составит труда.

Простота в уходе

Несомненно, ухаживать за ламинатом гораздо проще, чем за покрытием из натурального дерева. Для того, чтобы ламинат оставался чистым, свежим и прослужил долго, его достаточно регулярно мыть обычной водой или специальными щадящими средствами. С ламинатом ничего не случится и в том случае, если вы намочите его сильнее, чем требуется.

А вот паркетная доска гораздо нежнее и требует внимательного ухода. Во-первых, проводить влажную уборку вообще рекомендуется с большой осторожностью — такое покрытие лучше тщательно пылесосить, а потом протирать слегка намоченной, практически сухой тряпкой.

Кроме того, чтобы лакировка сохраняла свой блеск и целостность как можно дольше, рекомендуется использовать специальные составы, предназначенные именно для паркета.

Цена

Среди потребителей широко распространено мнение, что паркетная доска — в любом случае одно из самых дорогих напольных покрытий. Но на самом деле это не всегда так. Цена на паркет, на ламинат, на любой другой материал зависит в первую очередь от его качества и характеристик.

Иными словами, если выбирать между паркетом среднего качества и хорошим ламинатом с высокой устойчивостью к нагрузкам, то скорее всего, дороже окажется именно последний.

И конечно, высококлассный дубовый паркет в свою очередь будет стоить больше, чем тоненький ламинат, рассчитанный на использование в спальне или детской, где нагрузки на пол невысоки.

Подводя итог

Рассмотрев все преимущества и недостатки как ламината, так и паркета, и проведя их сравнительный обзор по основным параметрам, можно сделать следующие выводы:

  • выбирать напольное покрытие нужно, ориентируясь на интерьер квартиры, уровень влажности и свое желание или нежелание тщательно ухаживать за полом;
  • для ванной комнаты не подойдет ни паркет, ни ламинат, а на кухне предпочтительнее последний;
  • в прихожей также желательно укладывать ламинат — паркет быстро испортится от контакта с уличной грязью и сыростью.

В остальном же выбор зависит только от Вашего вкуса и личных предпочтений.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Ламинат или паркетная доска — что лучше, особенности

Паркетная доска или ламинат — что лучше выбрать: роскошный пол из натурального дерева ценных пород или недорогое, но практичное напольное покрытие? Это выбор между долгосрочным крупным вложением или экономичным решением, на менее длительный срок. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого материала и проведем сравнительный анализ, чтобы определить, когда уместнее использовать паркетную доску, а когда — ламинат.

Преимущества и недостатки паркетной доски

► Выбрать паркетную доску в каталоге.

  • Долговечность. Верхний слой из твердой древесины в сочетании с защитной обработкой и возможностью многократной циклевки — паркетная доска прослужит до 20 лет!
  • Экологичность. Напольное покрытие (от проверенных производителей) изготавливается на 100% из натурального дерева и покрывается лаком на водной основе или маслом.
  • Внешний вид. Естественная фактура древесины ценных пород или декоративные обработки — паркет выглядит самобытно и роскошно.
  • Простой монтаж. Для укладки предусмотрены прочные и удобные замковые соединения.
  • Стабильность. За счет нижних поперечных слоев из хвойной древесины паркетная инженерная доска не деформируется при сезонных изменениях влажности в помещении.

Из недостатков выделяется высокая стоимость — паркетная трехслойная доска относится к премиальным напольным покрытиям. Кроме того, натуральное дерево капризное: необходимо поддерживать определенный микроклимат в помещении и ухаживать за полом.

И наконец, водостойкость — паркет не очень хорошо переносит контакт с водой и не очень подходит для укладки в ванной комнате или в санузле.

Плюсы и минусы ламината

► Выбрать ламинат в каталоге.

  1. Износостойкость. В зависимости от класса износостойкости можно подобрать ламинат для помещений с самыми высокими нагрузками и проходимостью.
  2. Светоустойчивость. Со временем ламинат не меняет цвет даже при регулярном длительном контакте с солнечными лучами.
  3. Простой уход и неприхотливость. Напольное покрытие не требует особого ухода, регулярного обновления или соблюдения каких-либо условий эксплуатации.
  4. Совместимость с теплым полом. Ламинат пропускает тепло и отлично подходит для устройства системы обогрева пола.
  5. Легкая укладка. На HDF среднем слое нарезается click замок, что упрощает монтаж, дает возможность использовать пол сразу после укладки.

Недостатки ламината очевидны: напольное покрытие искусственного происхождения, декоры отпечатаны на бумаге. Ламинат без подложки скрипит, а при ходьбе создается неприятный гул, звукоизоляция отсутствует. Срок службы пола не превышает 5-7 лет, ремонту или обновлению ламинат не подлежит. Кроме того, так же как и паркетная доска, ламинат не является водостойким напольным покрытием.

Сравнительная характеристика паркетной доски и ламината

Предлагаем таблицу, в которой структурированы характеристики паркетной инженерной доски и ламината в сравнительной форме.

Характеристика

Паркетная доска

Ламинат

Структура

Трехслойная, натуральное дерево, экологичный лак или масло

Многослойная, HDF плита, акриловая пленка, подложка, декоративный слой

Износостойкость

Средняя, для бытового применения

Для бытового и коммерческого применения без ограничений по нагрузкам (33-34 класс)

Стабильность при колебаниях температуры и влажности

Паркет усыхает и набухает, стабильность низкая

100% невосприимчивость к климатическим изменениям

Декоры

Натуральная фактура пород древесины

Искусственная имитация дерева или камня

Уход и эксплуатация

Нуждается в особых условиях

Неприхотлив

Теплый пол

Эффективность обогрева снижена

Отличная совместимость

Срок эксплуатации

20 лет

5-7 лет

Использование подложки

При необходимости

Обязательно

Укладка

Без клея, «Плавающий пол»

Ценовой сегмент

Премиум

Эконом

Возможность циклевки

Да, несколько раз

Нет

Воздействие ультрафиолета

Цвет меняется

Без изменений

Звукоизоляция

Высокая

Нет

Происхождение

Натуральное

Искусственное

Водостойкость

Нет

Что лучше — паркетная доска или ламинат? Отдавая предпочтение натуральным материалам — трехслойный деревянный паркет. К тому же, производство совершенствуется, расходы сокращаются, а тренд на экологичные строительные материалы способствует развитию и снижению стоимости именно на паркетную доску. Выбор за вами, друзья!

внешние отличия и сравнительная характеристика материалов

Сегодня ReRooms рассказывает, в чем отличие ламината от паркетной доски, а также показывает, на какие нюансы нужно обратить внимание при выборе красивого и долговечного напольного покрытия.

Ламинат: плюсы и минусы

Ламинат — один из самых популярных и экономичных напольных материалов, имитирующих древесину, хотя к дереву он не имеет вообще никакого отношения. Ламинат состоит из нескольких спрессованных слоев на основе ДВП или ДСП, которая облицована бумагой, пропитанной синтетическими смолами. Поверхность ламината можно сравнить с фотообоями, обладающими высокими имитирующими способностями: она может копировать как керамическую плитку под камень, так и художественный паркет, уложенный елочкой. Разумеется, никаких ограничений по цвету и рисунку не существует, как, собственно, и наценок за изображение экзотической породы дерева. Поэтому, выбирая ламинат, вы можете подключать всю фантазию и воплощать в интерьере даже самые неожиданные задумки.

Фото ReRooms

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Ламинат Vinilam в проекте ReRooms

Плюсы ламината:

  • материал почти неубиваемый — он прослужит вам не менее десяти лет, если, конечно, не ездить по нему в офисном кресле;
  • неприхотлив в уходе;
  • прост в укладке;
  • не деформируется при перепадах температур, поэтому прекрасно уживется с системой «теплый пол»;
  • недорогой.

Ламинат Ritter

Однако несмотря на всю практичность ламината, он имеет ряд значительных минусов. Да, вам не придется менять туфли на шпильках на домашние тапочки, чтобы не поцарапать его поверхность, но босиком будет приятнее пройтись по теплой паркетной доске, чем по холодному ламинату. 

Фото ReRooms

Ламинат Ritter в проекте ReRooms

При выборе учитывайте, что этот материал статичный и довольно «шумный»: чтобы не было скрипа, укладывать его нужно только на идеально ровную поверхность с подложкой, которая будет поглощать вибрацию от шагов. Учитывайте, что ламинат невозможно отреставривровать — при повреждениях придется заменять все покрытие. 

Паркетная доска: преимущества и недостатки

Паркетная доска — натуральный отделочный материал, что добавляет ей бонусов по сравнению с искусственным ламинатом. По своей структуре она похожа на сэндвич, состоящий из трех слоев древесного шпона: нижние изготавливаются из дешевых хвойных пород, верхний — из ценных пород древесины, покрытых лаком, маслом или воском. 

Фото ReRoom

Преимущества паркетной доски:

  • эффектный внешний вид — ламели паркетной доски идентичны по рисунку с натуральным массивом;
  • высокие тепло- и звукоизолирующие свойства;
  • длительный срок службы;
  • возможность реставрации и демонтажа;
  • доступная цена.

Паркет Bauwerk

Паркетные доски не так практичны, как ламинат: они легко царапаются, капризны в уходе, не любят влагу и не терпят резких перепадов температур. Поэтому уборку в доме придется проводить только с применением специальной паркетной химии, которая будет поддерживать идеальное состояние пола. Но при правильном уходе паркетная доска способна прослужить в два раза дольше, чем ламинат (до 35 лет), несмотря на то, что каждое механическое повреждение не проходит для нее бесследно. Секрет такой долговечности заключается в возможности циклевания: во время такой реставрации поврежденная поверхность доски шлифуется от царапин и потертостей, лакируется и приобретает первоначальный вид. 

Фото ReRooms

Что лучше: ламинат или паркетная доска

Отличие ламината от паркетной доски заключается не только в технических характеристиках и свойствах, но и во внешнем виде, хотя такое различие и незначительно. Дело в том, что природная структура древесины случайна, поэтому рисунок на паркетных ламелях ни в одном месте не будет повторяться. На ламинированных же полах сразу видны дощечки с паттернами. На таком визуальном отличии, конечно, паркетная доска серьезно выигрывает у ламината: на полу она смотрится дороже и роскошнее.

Как ни странно, но и экономия от выбора паркетной доски выше, несмотря на то, что она намного дороже ламината. Подумайте о том, что спустя 5—10 лет вам захочется изменить интерьер. Ламинат придется полностью снять и положить новый, а вот паркетная доска может зажить новой жизнью — для этого ее нужно будет только отциклевать и покрыть лаком другого оттенка. 

Фото ReRooms

Паркет Vinilam в дизайн-проекте ReRooms

Что касается эксплуатации, тут лидирует ламинат. Ухаживать за ним намного проще, да и повредить сложнее, чем паркетное покрытие. На паркетном полу навсегда останутся следы от массивной и модульной мебели, да и последствия падения тяжелого предмета скрыть не удастся. 

Спроектированная древесина твердых пород по сравнению с ламинатом

Не уверен, стоит ли использовать паркет из искусственной древесины или ламинат. для ремонта вашего дома? Несмотря на то, что оба материала обеспечивают красивый пол, имитирующий дерево, между ними есть ключевые различия. Вот все, что вам нужно знать, чтобы принять решение.

Полы под дерево были в тренде уже много лет, и теперь, вместо того, чтобы отказываться от массивного деревянного пола, вы можете выбрать из множества недорогих альтернативных деревянных вариантов, которые так же стильны.

Среди наиболее популярных альтернатив деревянных полов можно назвать паркетные полы из искусственной древесины и ламинат, два типа полов, которые, как правило, используются взаимозаменяемо из-за их сходства. Но если вы пытаетесь решить, какой материал выбрать для вашего дома или бизнеса, важно знать, что отличает эти продукты от других.

В этом противостоянии между паркетом и ламинатом мы расскажем о всех плюсах, минусах и основных различиях, о которых следует знать.Продолжайте читать, чтобы определить, какой пол с имитацией дерева лучше всего подходит для вас.

Частично деревянный пол, частично искусственные материалы, паркет из инженерной древесины предлагает лучшее из обоих миров. Слой шпона из натурального дерева придает стиль и неповторимый вид натуральным доскам.

Инженерная древесина отличается тонким верхним слоем шпона из массива дерева. Натуральный верхний слой делает конструктивную древесину такой же прочной, как и традиционные твердые породы, и обеспечивает такой же классический, неподвластный времени вид.

Затем есть сердцевина доски, обычно сделанная из слоев фанеры или древесноволокнистой плиты высокой плотности (HDF). Эти слои ориентированы перпендикулярно друг другу, что создает прочную решетчатую структуру в сердечнике. Благодаря этой решетке достигается устойчивость и долговечность планки. Смесь воска и клея скрепляет все это вместе, что обеспечивает некоторую водостойкость по сравнению с цельной древесиной.

Инженерная древесина состоит либо из решетчатых слоев фанеры, либо из одного плотного слоя HDF.

  • Износ / слой шпона: Здесь вы найдете шпон из натурального дерева, который придает вашему полу красивый и неповторимый вид. Деревянный шпон может быть практически любой породы дерева, которую вы хотите, обычно это старовозрастная древесина, такая как дуб или гикори. Слои шпона обычно показывают реальный характер древесины с естественными трещинами и сучками.
  • Внутренний слой: Сердцевины из фанеры и HDF обладают некоторой влагостойкостью, особенно в смеси с воском и другими водоотталкивающими материалами.Если у вас фанерный сердечник, слои фанеры ориентированы так, чтобы создать решетчатую структуру, которая обеспечивает прочность и устойчивость. Сердцевина из ХДФ намного плотнее фанеры и представляет собой цельный сплошной слой.
  • Основа: Это основа вашего пола. Обычно это фанера или HDF.
Дешевая альтернатива натуральному дереву, ламинат — это прочный пол, который имеет высокореалистичный слой изображения, имитирующий деревянные доски (или другие материалы, такие как камень или даже металл).Под этим слоем вы найдете сердцевину из древесно-стружечной плиты, изготовленную из древесных волокон, подвергнутых термическому прессованию. Ламинат

был пионером в создании реалистичного деревянного пола еще в 70-х годах, и другие типы полов прижились и начали выпускать свой собственный реалистичный вид дерева. Тем не менее, ламинат выглядит и ощущается как настоящая древесина твердых пород и остается прочным, как популярный пол с имитацией дерева, благодаря простоте ухода за ним и прочной, устойчивой к царапинам поверхности.

Теперь, когда у вас есть основы, давайте сравним и сопоставим конструкцию лиственных пород с другими.ламинат. Вот как эти две категории соответствуют наиболее важным для домовладельцев категориям:

Внешний вид
В то время как ламинат прошел долгий путь в конструкциях и разнообразии принтов, искусственная древесина лиственных пород выигрывает по своей естественной красоте. С верхним слоем из твердой древесины паркет максимально приближен к натуральному деревянному полу. Но, как все мы знаем, внешность не раскрывает всей картины.

Победитель: Инженерная древесина лиственных пород

Стоимость
Из всех альтернативных вариантов напольных покрытий под дерево ламинат является наиболее доступным.Если для вас важна цена, ламинат — это качественный и экономичный вариант.

Победитель: Ламинат

Вторичка
Инженерная древесина может повысить стоимость вашего дома почти так же, как паркетный пол. Вложение в высококачественный ламинатный пол также может умеренно повысить стоимость недвижимости. Однако беспроигрышная ставка здесь — это искусственная древесина лиственных пород.

Победитель: Инженерная древесина лиственных пород

Прочность
Прочный износостойкий слой ламината, устойчивый к царапинам, делает этот пол прочным в категории долговечности.Ламинат также становится более устойчивым к влаге. Между тем, искусственная древесина твердых пород немного более уязвима к износу, так как имеет натуральный шпон.

Победитель: Инженерная древесина лиственных пород

Влагостойкость
И инженерная древесина твердых пород, и ламинат изготовлены из водоотталкивающих материалов, таких как воск и клей. Это означает, что они водонепроницаемы, но не полностью водонепроницаемы. Существуют также способы укладки таких полов, которые могут повысить устойчивость к влаге, но они все еще не являются полностью водонепроницаемыми.

Победитель: Ничья!

Техническое обслуживание
Уход за ламинатом намного проще, чем за паркетом. Искусственная древесина твердых пород легко чистится, но в этом материале также есть больше отверстий и зерен, которые могут собирать грязь, в то время как ламинат гладкий и его легко протирать.

Победитель: Ламинат

DIY-Friendliness
Укладка ламината — это больше ручная работа, чем паркетные полы. Для установки ламинатных досок не требуется никаких гвоздей или клея, в отличие от некоторых видов искусственной древесины лиственных пород.Это простая блокируемая система с пазом и пазом, которую обычно можно установить за день. Если вы любитель своими руками, ламинат для вас.

Победитель: Ламинат

Пригодность для домашних животных
Владельцы домашних животных любят ламинат за его стойкость к царапинам. Проблема с натуральным деревом заключается в том, что царапины от ногтей домашних животных или даже запахи от их несчастных случаев бывает сложно удалить. Полы из ламината более снисходительны к нашим питомцам.

Победитель: Ламинат

Победитель в соревнованиях по искусственной древесине vs.ламинат действительно зависит. Оба являются прочными, долговечными полами, которые дешевле, чем натуральное дерево, но ламинат обычно стоит меньше.

Оба материала прекрасно имитируют пол из натурального дерева, но если вы цените естественную красоту, вы можете предпочесть поверхность из цельного дерева или паркет из искусственной древесины.

Подумайте над каждым из этих плюсов и минусов и определите, какие факторы наиболее важны для вас. Лучшая часть? Вы можете заказать бесплатные образцы паркетной доски и ламината и сравнить их и сравнить сами.

Основные отличия, плюсы и минусы — советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

Инженерные полы и ламинат — это экономичная и долговечная альтернатива полам из твердых пород дерева. Инженерные полы по внешнему виду несколько ближе к массивной древесине из-за их шпона из натурального дерева.

Полы из ламината, хотя и полностью синтетические, визуально имитируют натуральное дерево. Кроме того, его гораздо проще установить, чем паркетный пол, что делает его хорошим напольным покрытием для самостоятельного изготовления.

Сравните предложения лучших местных подрядчиков по напольным покрытиям

Бесплатно, без обязательств Оценка

Ключевые отличия

Инженерные полы

Инженерные полы — также называемые паркетными полами — это прочная основа из высококачественной фанеры стабильной формы с тонким слоем твердой древесины наверху.Толщина шпона варьируется от 0,5 мм до 4,5 мм.

Так как это напольное покрытие, инженерный пол предназначен для укладки на черный пол. Подобно массивной твердой древесине, инженерные лиственные породы поставляются в виде панелей, которые крепятся бок о бок с помощью шпунтов и пазов. Спроектированная древесина твердых пород может быть прибита или приклеена к черному полу.

Ламинат

Ламинат — это напольное покрытие из древесноволокнистой плиты высокой плотности (HDF) с фотографическим слоем, имитирующим дерево, которое покрыто прочным прозрачным слоем износа.

Вместо того, чтобы опираться непосредственно на черный пол, ламинат имеет промежуточную подкладку из пенопласта или войлока. Этот слой помогает доскам лучше соединяться и смягчает шаги. Полы из ламината с предварительно прикрепленной подложкой позволяют устанавливать плиты из ламината непосредственно на черный пол.

Ключевые отличия

Какой пол самый лучший?

Ни инженерные полы, ни ламинат нельзя считать лучше других во всех категориях.Каждый продукт удовлетворяет разные потребности. Вместо этого лучше рассмотреть два типа напольных покрытий по отдельным категориям.

Внешний вид и комфорт

Инженерные полы

Инженерные полы выглядят лучше, чем ламинат. Поскольку столешница из натурального дерева, она выдерживает тщательный осмотр.

Инженерный пол — полностью дерево сверху донизу. Так что, как и пол из твердых пород дерева, он чувствует себя под ногами тяжелее, чем ламинат.Все паркетные полы предварительно отшлифованы и покрыты лаком, поэтому они гладкие и без сколов.

Ламинат

Ламинат может издалека выглядеть убедительно, как натуральное дерево. Но это сходство исчезает при внимательном рассмотрении.

Благодаря подкладке из вспененного материала и синтетической основе ламинат на ощупь мягкий — почти упругий — под ногами. Слой одежды гладкий и удобный под босиком или в носках, но может быть скользким под каблуком.

Техническое обслуживание и уход

Инженерные полы и ламинат равны в том, что касается очистки и ухода, поскольку оба являются довольно деликатными поверхностями, которые никогда не следует мыть мокрой шваброй.

Самый разумный способ ухода за обоими типами полов — использовать сухую щетку или сухую швабру для максимально возможной уборки. Избегайте пароварок и мокрых швабр. Никогда не используйте агрессивные чистящие средства на основе аммиака.

Если вам нужно нанести жидкость на поверхности, отожмите швабру как можно тщательнее, пока она не станет почти сухой на ощупь.

Срок службы

Инженерные полы
Инженерные полы премиум-класса с толстым шпоном могут прослужить от 20 до 50 лет или даже дольше при правильном уходе.

Ламинированные полы
Срок службы ламинатных полов меньше, чем у инженерных полов. Некоторые типы ламината при хорошем уходе и установке в сухом помещении могут прослужить от 15 до 20 лет.

Стоимость

Инженерные полы

  • Низкая: от 2 до 3 долларов за квадратный фут
  • Medium: от 3 до 4 долларов за квадратный фут
  • High: от 5 до 9 долларов за квадратный фут

Ламинат

  • Низкая: $ 0.От 50 до 2 долларов за квадратный фут
  • Medium: от 2 до 3 долларов за квадратный фут
  • High: от 3 до 5 долларов за квадратный фут

Установка

Инженерные полы
Инженерные полы традиционно требуют укладки либо гвоздями, либо клеем.

Некоторые новые виды инженерных полов можно укладывать с помощью столярных изделий с защелкивающимся замком, без необходимости прикрепления к черному полу. Однако, поскольку эти полы покрыты натуральным деревянным шпоном, но в качестве основы используется HDF, они ближе к ламинатному полу, чем к настоящему паркетному полу.

Ламинированные полы
Ламинированные полы гораздо проще установить, чем паркетные полы. В качестве плавающего пола ламинатные плиты крепятся только бок о бок и никогда не крепятся к черновому полу или основанию. Вес и трение пола предотвращают его скольжение после установки. Доски ламината легко резать ручной пилой или даже канцелярским ножом.

Вода, тепло и окружающая среда

Некоторые виды напольных покрытий подходят для работы в условиях повышенной влажности.Если вам нужен пол для ванной комнаты или даже кухни, где много разлитой воды, вам лучше использовать виниловый или кафельный пол.

Если ваш дом — это оживленный дом с большим количеством людей и домашних животных, то паркет и ламинат — хороший выбор, так как оба они долговечны по-разному.

Инженерные полы
Инженерные полы из твердых пород древесины, в основе которых лежит высококачественная фанера, считаются стабильными по размеру. Это означает, что слои фанеры, уложенные перпендикулярно друг другу, лучше, чем ламинат или даже твердая древесина твердых пород, противостоят набуханию и расширению под воздействием воды.

Хотя инженерный пол может поцарапаться и поцарапаться, его шпон можно слегка отшлифовать, чтобы удалить мелкие царапины.

Ламинированные полы
Ламинированные полы можно укладывать в полувлажных помещениях, если доски плотно прилегают к швам. Если позволить воде перемещаться между швами, нижняя сердцевина из ДВП набухнет. После высыхания ламинат не приобретет первоначальную форму.

Полы из ламината нельзя шлифовать. Ремонт сложен, если не невозможен.Замена поврежденного ламината на новые ламинатные плиты обычно является лучшим способом ремонта. Однако верхняя изнашиваемая поверхность ламината может быть чрезвычайно жесткой и устойчивой к повседневному ношению, поэтому глубокие царапины возникают редко.

Стоимость при перепродаже

Engineered Flooring
Благодаря проверенному качеству и внешнему виду, инженерные полы из твердых пород древесины могут легко поддерживать или даже повышать стоимость вашей собственности. Если ваш дом имеет традиционный или классический внешний вид, инженерные полы отлично впишутся — покупатели это заметят.

Ламинированные напольные покрытия
Производители ламинатных полов за последние несколько десятилетий много сделали для повышения качества и популярности своей продукции. Хотя ламинат больше не рассматривается как материал высокого качества, покупатели дома по-прежнему ценят его меньше, чем паркет из инженерной древесины.

Ламинат премиум-класса может в лучшем случае сохранить или даже немного поднять стоимость дома. Тем не менее, некачественный ламинат может снизить стоимость дома.

Итог

Для напольного покрытия, которое выглядит в точности как массив твердых пород дерева, но за которым легче ухаживать, инженерный пол — ваш лучший выбор.

Если вы хотите сэкономить на напольном покрытии, ламинат — лучший выбор, чем паркетный пол, особенно в сочетании с самостоятельной укладкой.

Лучшие бренды

Инженерные полы

  • Армстронг
  • Андерсон
  • Брюс
  • Колумбия
  • Карс
  • Ирокез
  • Pergo Max
  • Сомерсет
  • Тесоро Вудс

Ламинат

  • Армстронг
  • Брюс
  • Дом мечты
  • Маннингтон
  • Ирокез
  • Pergo
  • Quick-Step
  • Шоу
  • TrafficMaster

Сравните предложения лучших местных подрядчиков по напольным покрытиям

Бесплатно, без обязательств Оценка

Ламинат vs.Деревянный пол — что подойдет именно вам

Фото: fotosearch.com

Каким бы ни был стиль вашего дома, пол в буквальном смысле является его основой — и часто первым элементом дизайна, который замечают посетители, заходя внутрь. К счастью для домовладельцев, готовящихся к установке нового пола, сегодня выбор огромен. В наши дни особенно популярны два варианта напольных покрытий, которые ценятся как за их теплый внешний вид, так и за способность повышать стоимость: ламинат и настоящий McCoy из твердых пород дерева.Хотя они могут выглядеть одинаково, у каждого есть свои плюсы и минусы. Узнайте больше об этих двух типах напольных покрытий, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вашего дома и образа жизни, прежде чем делать это существенное и долгосрочное вложение.

Фото: homedepot.com

ЛАМИНАТ

Ламинированные полы спроектированы так, чтобы внешне они напоминали натуральные материалы — дерево или камень. Основная технология восходит к 1920-м годам, когда развивалась промышленность по производству прессованной древесины и ламината, хотя первые домашние ламинаты использовались в основном в качестве столешниц.Ламинат был представлен в 1970-х годах и стал популярным благодаря своей прочности и доступной цене. Универсальный и долговечный ламинат остается популярным вариантом напольных покрытий, качество, внешний вид и разнообразие которого продолжает улучшаться.

Плюсы и минусы ламината
Ламинат под дерево может похвастаться защитой от ультрафиолета и устойчивостью к царапинам и вмятинам, что делает его идеальным для укладки в местах с интенсивным движением и залитом солнцем. Сегодняшние ламинаты могут сравниться с более дорогими аналогами из твердой древесины.Фактически, их внешний вид за последние годы зашел так далеко, что бывает трудно отличить некоторые ламинаты от их естественного вдохновения.

Тем не менее, стоимость — это самый главный аргумент в пользу продажи ламината — он обычно вдвое дешевле, чем древесина твердых пород. Однако, прежде чем покупать ламинат по лучшей цене, имейте в виду, что более низкокачественный — обычно более дешевый — ламинат часто выглядит менее реалистичным. Итак, взвешивая варианты, помните старую пословицу: вы получаете то, за что платите.

Ламинат действительно предлагает бонус для удобных домовладельцев: в то время как некоторые паркетные полы адаптированы для рынка DIY, ламинат, который считается более простым в установке, долгое время рассматривался как вариант, который можно сделать DIY. После установки подложки и / или пароизоляции ламинат можно вставить на место с помощью (в зависимости от продукта) гребешков с пазом или защелкиванием, что делает его довольно простым проектом на выходных.

Уход и уход за ламинатом
Обычно за ламинатом просто ухаживать, но важно знать, чего нельзя делать.Избегайте использования всех чистящих средств на основе моющих средств, которые при высыхании оставляют тусклую пленку. Точно так же воски и абразивные материалы могут накапливать остатки и ухудшать гладкость поверхности. Вместо этого, в тандеме с регулярной подметанием и уборкой пылесосом, используйте купленное в магазине средство для чистки ламината. Размещайте коврики у внешних входов, чтобы улавливать поступающую грязь, и всегда быстро убирайте пролитую жидкость, чтобы продлить срок службы ламината.

Фото: fotosearch.com

HARDWOOD

Паркетные полы веками приносили естественную красоту интерьерам.Этот вариант напольного покрытия, доступный практически в бесконечном количестве текстур, цветов и вариантов отделки, предлагает органическую атмосферу, отсутствующую во многих современных производимых материалах. Пуристы клянутся его теплотой и изысканностью, а само его присутствие может положительно повлиять на цену перепродажи дома.

Плюсы и минусы твердой древесины
Полы из твердых пород древесины, полюбившиеся дизайнерам интерьеров, историкам, любителям природы и всем, кто ценит высокое мастерство, придают пространству непреходящее качество благодаря своей долгой истории домашнего строительства.

Домовладельцы, которые верят в характер древесины твердых пород, отказываются соглашаться на меньшее, особенно когда они ремонтируют старый дом. Но те же органические свойства, которые придают теплоту и характер твердой древесине, могут отпугнуть некоторых — особенно то, как дерево состаривает при длительном износе. В отличие от ламината, древесина твердых пород реагирует на интенсивный солнечный свет и чувствительна к обуви на высоком каблуке, домашним животным, детям и мебели, которые могут вмятин и поцарапать дерево. Со временем это превращается в деревенский вид, который одни восхищаются, а другие считают потрепанным или усталым.

Лиственная древесина также привлекает специалистов по ремонту, которые заинтересованы в экологической устойчивости. В последние десятилетия популярность регенерированной древесины резко возросла, что позволяет преобразовывать восстановленные строительные материалы в новые конструкции со встроенным чувством истории. Кроме того, экологически сознательные люди имеют возможность покупать новые пиломатериалы, сертифицированные Лесным попечительским советом (FSC), что гарантирует, что древесина была заготовлена ​​экологически ответственным образом.

Уход и уход за твердой древесиной
Чтобы полы из твердых пород дерева не старели быстрее, чем остальная часть дома, требуется небольшая обработка, включая регулярную подметание и использование как универсального, не содержащего воска очистителя древесины, так и восстанавливающего средства, подходящего для пола. Конец. Восковую отделку можно оживить, например, дополнительным воском, но не рекомендуется использовать воск для лакированной или полиуретановой отделки дерева. Прежде чем использовать какое-либо восстанавливающее средство, убедитесь, что оно создано специально для вашего типа пола.

Учитывая чувствительность древесины лиственных пород к солнечному свету, царапинам, грязи и мусору, разумно принять дополнительные меры, помимо обычной протирки. Начните с размещения ковриков и бегунов возле входных дверей, чтобы грязь и влага не попадали на пол. Прикладывайте защитные прокладки к ножкам мебели, держите когти домашних животных подстриженными и избегайте высоких каблуков, чтобы не поцарапать и не поцарапать.

Ламинат и пол из твердых пород древесины — разница и сравнение

Состав и внешний вид

Паркетные полы бывают разных размеров (например.g., широкие доски, паркет и т. д.) и изготовлены из натурального массива дерева, что придает ему естественные текстуры и тона, от светло-коричневых до нейтрально-серых и насыщенных красноватых бронзовых оттенков. Его можно окрасить или оставить натуральным, закончить или оставить незавершенным. В последние годы паркетные полы стали более популярными, поскольку они более полезны для людей, страдающих аллергией, чем ковры. Дуб и клен — самые распространенные породы древесины, используемые для изготовления полов. [1]

Внешний вид полов из твердых пород дерева настолько привлекателен, что ламинат часто имитирует текстуру и цвета древесины; его также иногда делают так, чтобы он выглядел как камень.Ламинированные полы, которые в США иногда называют «плавающей деревянной плиткой», представляют собой синтетические древесноволокнистые плиты. Обычно он состоит из четырех слоев: стабилизирующего слоя внизу, который сопротивляется влаге, слоя обработанного ДВП высокой плотности, слоя фотографического рисунка, который обеспечивает дизайн поверхности, и прозрачного слоя меламиновой смолы вверху, который помогает защитить ламинат от износа. Более новый ламинат иногда заменяет слой с фотографическим рисунком тонким слоем деревянного шпона.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о массивной твердой древесине, конструкционной твердой древесине и ламинатном напольном покрытии.

Прочность

Насколько прочен паркетный пол, зависит от ряда факторов, например от того, закончен ли пол или нет, какой тип древесины используется, в какой комнате находится пол (например, кухня, подверженная проливам воды, по сравнению с сухим жилым помещением). комната), и насколько хорошо за полом будет ухаживать с течением времени при надлежащей очистке, вощении и полировке.

Домовладельцы часто отказываются от отделки нового деревянного пола, чтобы сэкономить деньги. Однако необработанный паркетный пол будет не таким прочным, как готовый. Например, необработанный паркетный пол может разбухнуть или покоробиться при контакте с влагой.

В конечном счете, долговечные паркетные полы стоят дороже и могут потребовать более регулярного и тщательного ухода, особенно в определенных комнатах или условиях, как в случае влажных ванных комнат или комнат, где отделка деревом может выцветать под резкими прямыми солнечными лучами.Тем не менее, правильно обработанный и ухоженный пол из твердых пород дерева потенциально может прослужить десятилетия, и для этого потребуется лишь периодический ремонт и повторная отделка.

Хороший ламинат менее подвержен некоторым проблемам, присущим древесине твердых пород. Обычно верхний слой в составе ламинатного пола помогает защитить его от царапин и царапин, а его водостойкие слои означают, что он подходит для кухонь и ванных комнат, в отличие от древесины твердых пород. Маловероятно, что он выцветет на солнце.Некоторые более дешевые виды ламината могут выглядеть очень блестящими и легко поцарапаться или испачкаться, или на них появятся пятна, требующие частой очистки. Однако, в отличие от древесины твердых пород, ламинат не требует вощения или полировки.

С деревянным шпоном, который теперь иногда используется вместо традиционного слоя фотографического дизайна, ламинат стал популярной и более дешевой альтернативой полам из твердых пород дерева. Однако ламинат не прослужит так долго, как правильно ухоженный паркетный пол, и большинство ламинатных полов необходимо будет заменить через 15-25 лет.Полы из ламината более низкого качества, возможно, потребуется заменить еще раньше.

Стоимость ламината по сравнению с паркетом

При правильном уходе паркетный пол является лучшим долгосрочным вложением, чем ламинат, но первоначальные затраты на паркет могут отпугнуть домовладельцев. Тем не менее, стоимость древесины лиственных пород сильно различается: некоторые породы дерева — дуб, клен, американская вишня — являются довольно доступными, а другие — экзотические породы дерева, венге, тик — дорогими. Как правило, чем тверже древесина твердых пород, тем она дороже, но также и прочнее.Стоимость отделки и обработки пола также может варьироваться. С учетом затрат на рабочую силу при установке, большинство полов из твердых пород дерева стоят от 8 до 15 долларов за квадратный фут. Это может обойтись довольно дорого, особенно потому, что домовладельцам рекомендуется покупать дополнительные 5-10% напольного покрытия для учета ошибок, общих отходов и будущего ремонта.

Для сравнения, ламинат намного дешевле деревянного пола — от 4 до 8 долларов за квадратный фут, включая стоимость установки. Тем не менее, домовладельцы должны быть осторожны, покупая более дешевые марки ламината, поскольку он может быть гораздо более подвержен повреждениям и потребовать замены гораздо раньше, чем более дорогие и качественные покрытия.

Содержание

В целом за паркетом и ламинатом относительно легко ухаживать, но требуется некоторый уход. Оба этажа прослужат дольше, если их содержать в чистоте и не подвергать суровому обращению, которое может привести к царапинам или другим повреждениям. И то, и другое будет лучше, если в комнате будут использоваться коврики — особенно для защиты от влаги — и если на ножки мебели будут приложены войлочные прокладки.

Их следует регулярно очищать от грязи и другого мусора или пылесосить.Мокрая вытирание твердой древесины не рекомендуется, и хотя ламинат обычно более водостойкий, чем большинство полов из твердой древесины, нельзя допускать попадания воды на него, а вместо этого следует немедленно вытереть. Если вода будет стоять на любом типе пола в течение длительного времени, это может привести к появлению пятен или короблению.

Для деревянных полов особенно важно использовать правильные чистящие средства. Чистящие средства, предназначенные для линолеума или виниловых полов, не следует использовать для чистки древесины твердых пород, так как они могут испортить защитную отделку.

Установка

Оба типа полов, вероятно, потребуют распиловки, чтобы доски точно соответствовали размерам комнаты. Более того, текущие погодные условия (например, влажность) могут повлиять на размер доски, что сделает установку дома своими руками рискованной.

Устройство полов из твердых пород дерева

Паркетный пол сложнее установить, чем ламинат, но настоятельно рекомендуется нанять профессионала для новой установки или для ремонта того и другого.При выполнении работ своими руками сложность укладки зависит от опыта и от того, как подрезать деревянный или ламинатный пол для укладки.

В прошлом настил из твердых пород дерева было очень трудно укладывать, и его нужно было резать, прибивать гвоздями, скреплять скобами и / или склеивать; ошибки могут быть неприятными и дорогостоящими. Сегодня многие паркетные полы, особенно те, которые сделаны из инженерной древесины, предварительно разрезаются на доски с пазами, которые защелкиваются на месте, но некоторые паркетные полы по-прежнему изготавливаются традиционным способом.

Укладка ламината

С его типичными планками типа «шпунт и паз» ламинат должен быть легким в установке, но профессионал почти наверняка установит его лучше, чем кто-то менее опытный с напольным покрытием, особенно когда дело доходит до более сложных вопросов, таких как звукоизоляция (ламинатный пол. может быть довольно шумным).

Соображения по охране окружающей среды

Паркетный пол может быть очень экологически чистым при условии, что он приобретается у поставщика с ответственными методами ведения лесного хозяйства и укладывается экологически чистыми клеями (при необходимости).Один из лучших способов делать покупки из экологически чистых источников — искать древесину лиственных пород, сертифицированную Лесным попечительским советом (FSC).

Трудно определить влияние ламинатных полов на окружающую среду. Хотя для изготовления ламинатных полов обычно используются переработанные материалы, они также изготавливаются из смолы, состоящей из меламина и формальдегида. Выбросы формальдегида, особенно при определенных температурах, могут быть причиной некоторых проблем для окружающей среды и здоровья; однако южнокорейское исследование, проведенное в 2010 году, показало, что выбросы формальдегида могут быть сокращены при использовании различных производственных стандартов.В настоящее время ни один научный орган в США не регулирует этот вопрос окончательно, хотя штат Калифорния пытается до некоторой степени регулировать его. [2]

Как узнать, деревянный пол или ламинат

Большинство людей не могут сказать, настоящий ли пол из твердых пород дерева или ламината, просто взглянув на него случайно (вы можете пройти тест здесь). Вот несколько рекомендаций, которые вы можете использовать, чтобы понять разницу:

  • Изучите структуру волокон. : Зерна твердых пород дерева случайны и не имеют повторяющихся рисунков.Но на ламинатных полах вы найдете образцы, повторяющиеся через каждые несколько досок.
  • Как крепятся половицы? : Половые доски из ламината часто склеиваются, в то время как при работе с древесиной твердых пород на поверхности чаще встречаются гвозди или отверстия для скоб.
  • Следите за износом : Натуральное дерево более склонно к появлению вмятин и царапин, поэтому при большом количестве вмятин пол, скорее всего, будет из натуральной твердой древесины, чем из ламината. Точно так же древесина твердых пород более склонна к окрашиванию и выцветанию.Таким образом, на паркетных полах вы с большей вероятностью обнаружите водяные пятна, а также выцветшие или обесцвеченные участки.

Список литературы

Разница между инженерными полами и ламинатом…

Engineered Wood Flooring звучит так, будто это более высокое качество, чем ламинат, потому что это так. Шпон из твердой древесины — это «лицо» паркетных полов, которое мы видим и по которому ходим. Этот шпон прикреплен / приклеен / ламинирован к сердцевине из высококачественной фанеры, что придает ей прочность и целостность. Ламинированный пол имеет изображение (или изображение) натурального дерева на лицевой стороне. На этом изображении есть прозрачный слой износа, который защищает его, когда мы идем по нему. Основа ламината — не фанера, а прессованная «древесная плита». Вы можете думать об этом как о знакомой «древесно-стружечной доске». У ламината есть слой износа, затем слой с изображением дерева, а затем — основная часть прессованного картона.

Паркетные полы стоят дороже, чем ламинат?

Да, и это потому, что внешняя поверхность паркетных полов — это настоящая древесина твердых пород, а сердцевина — из качественной фанеры.Таким образом, паркет из инженерной древесины превосходит ламинат и имеет более высокую цену.

Инженерные деревянные полы и ламинат устанавливаются по-разному?

Да… при укладке ламината используется принцип «шпунт и паз», при этом клей не требуется. Для укладки паркетных полов, за некоторыми исключениями, потребуется прикрепление к черновому полу с помощью скоб или клея.

Существуют ли различия в обслуживании и ремонте инженерных и ламинатных полов?

Поскольку красота ламината только «насквозь», порезы или вмятины практически невозможно исправить, не заметив ремонта.Подобно царапанию фотографии. С другой стороны, шпон твердой древесины на паркетном паркете может выдержать небольшую повторную полировку, прежде чем обнажить фанеру под ним.

Как влага влияет на инженерные и ламинатные полы?

Спроектированный деревянный пол достаточно хорошо реагирует на разливы воды / жидкости, поскольку его сердцевина — качественная фанера. Точно так же плотная установка ламината, которая в значительной степени предотвращает проникновение жидкости, предотвращает повреждение, вызванное разбуханием внутреннего прессованного деревянного сердечника.Но если ядро ​​будет контактировать с влагой в течение некоторого времени, это, несомненно, приведет к необратимому набуханию.

Это краткое изложение различий между инженерным полом и ламинатом. Лучше всего проконсультироваться с профессиональным установщиком, например Style Flooring, чтобы объяснить вашу ситуацию и получить лучший совет, прежде чем делать инвестиции.

Свяжитесь с нами (859-279-3421) для получения бесплатной сметы дома и консультации по дизайну
-ИЛИ- зайдите в наш выставочный зал!

О стильных напольных покрытиях, шкафах и столешницах

Style Flooring, Шкафы и Столешницы предлагает уровень внимания и знаний для наших клиентов, который просто не может быть в больших коробках! Наша цель — предоставить каждому клиенту первоклассный сервис, высокое качество продукции и конкурентоспособные цены.Мы задаем вопросы, чтобы лучше понять желания и потребности наших клиентов. Наши обширные знания и предлагаемые продукты позволяют нам помочь нашим клиентам найти наилучший вариант, соответствующий их образу жизни, внешнему виду и бюджету.
>> Узнать больше

Винил

или ламинат: что лучше для вашего дома?

На протяжении многих лет производители напольных покрытий вводили новшества и модернизировали используемые материалы, чтобы создать отличные варианты для домовладельцев. И ламинат, и виниловый пол идеально подходят, если вы ищете прочный и доступный по цене пол.Они также бывают разных стилей, имитирующих аутентичное дерево, плитку и камень. Так как же выбрать, что лучше всего подходит для вашего дома?

Несмотря на то, что у виниловых полов и ламината много общего, между ними есть несколько важных контрастов. Когда вы решаете, что установить в своем доме, лучше всего учитывать потребности вашего дома и комнаты, которую вы ремонтируете. Такие качества, как водонепроницаемость или удобство для ног, могут повлиять на ваше решение.

Узнайте о различиях между виниловыми полами и ламинатом, а также о плюсах и минусах каждого из них.

Что такое виниловые полы?

Виниловый пол состоит из нескольких слоев, которые создают прочный и водостойкий пол. Его прочная виниловая сердцевина покрыта напечатанным виниловым слоем и слоем износа. Эти синтетические материалы улучшают влагостойкость пола, так как вода может оставаться на полу в течение длительного времени, не вызывая повреждений. Домовладельцы могут выбирать из множества типов виниловых полов, таких как виниловые доски, винил WPC и виниловые полы с жестким сердечником.

Виниловые полы были ограничены в выборе дизайна, но винил был модернизирован до различных стилей и узоров, чтобы они выглядели более современно и привлекательно.По сравнению с ламинатом, винил также предлагает немного больше разнообразия в дизайне; виниловые полы могут напоминать не только дерево, но и полы из камня и керамики.

Вот некоторые плюсы и минусы виниловых полов:

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Плюсы Минусы
Простая установка своими руками для большинства домовладельцев Некоторые типы винила сложно установить самостоятельно
Долговечность и служит десятилетиями Тяжелые приборы могут вызвать вмятины
Изготовлен из 100% водонепроницаемых материалов

Что такое ламинат?

Впервые изготовленный в 1970-х годах, ламинат был одной из первых искусственных альтернатив деревянным полам.Это отличный выбор для домовладельцев, которым нравится внешний вид паркетных полов, но которые не хотят тратить большие деньги на материалы для пола. Его плотный состав позволяет ходить по нему довольно удобно, поэтому он может хорошо работать в жилых помещениях и коридорах.

Как и винил, ламинат также изготавливается из синтетических материалов, внешне напоминающих настоящую твердую древесину. Слои ламината похожи на виниловые полы, но сделаны из разных материалов. Ламинированный пол имеет внутреннюю сердцевину, на которую нанесено декоративное фотоизображение и покрыто слоем износа или «накладкой» для защиты ваших полов.

К сожалению, ламинат не противостоит влаге так же хорошо, как винил. Хотя некоторые варианты ламината водонепроницаемы, они все же могут быть повреждены при длительном воздействии воды.

Ознакомьтесь с некоторыми плюсами и минусами укладки ламината:

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Плюсы Минусы
Доступный Может потребоваться замена в течение 10 лет
Удобно на ногах Не все типы водонепроницаемы
Реалистичный внешний вид дерева

Сравнение винила иЛаминат

Виниловые и ламинатные полы обладают многими общими качествами, такими как доступность по цене и простота самостоятельной укладки. Эти синтетические напольные покрытия бывают разных цветов, узоров и дизайнов, чтобы соответствовать существующему декору вашего дома. Хотя эти два типа напольных покрытий очень похожи, каждый из них имеет несколько явных различий. Посмотрите их:

Внешний вид и дизайн

Когда дело доходит до внешнего вида и стиля, ламинат имеет тенденцию быть немного более качественным.Он имеет более реалистичное тиснение, которое ближе к внешнему виду твердой древесины, обработанной вручную. Винил может выглядеть как дерево с его техникой тиснения, но он выглядит лучше всего и наиболее реалистично на более толстом виниловом напольном покрытии.

Винил и ламинат различаются по материалам, из которых они сделаны. Винил изготавливается из синтетических материалов. В большинстве случаев базовый слой виниловых листов сделан из стекловолокна и покрыт ПВХ-винилом и пластификатором. Затем на него наносится тиснение с рисунком и покрывается слоями защиты от износа, такими как полиуретан без воска.

Ламинат, напротив, имеет сердцевину из побочных продуктов древесины. Затем его запечатывают смолой. Верхний слой, по которому вы ходите, представляет собой прозрачный пластиковый слой для защиты от износа. Он помещается поверх слоя с рисунком и выбирает цвет и узор. Ламинат обычно немного толще, чем виниловый пол, что делает его более теплым и мягким при стоянии или ходьбе по нему.

Водонепроницаемость

Основное различие между ламинатом и виниловым напольным покрытием — это водонепроницаемость, причем винил является здесь главным победителем.Большинство современных виниловых полов сделаны из 100% полимерных материалов, что означает, что они могут выдерживать большое количество воды. Его можно погрузить в воду, высушить и использовать как обычно. Кроме того, виниловые листы позволяют установить один лист для всей комнаты, что означает отсутствие швов, через которые может просачиваться вода.

Ламинат имеет ограниченную влагостойкость. В большинстве продуктов используется сердцевина из ДВП, которая может набухать или размягчаться при длительном воздействии влаги. Этот заболоченный центр может в конечном итоге привести к отслаиванию верхних слоев.Таким образом, ламинат может быть не идеальным вариантом для помещений с преобладанием высокой влажности, таких как семейные ванные комнаты или прачечные.

Установка

Укладка ламината и виниловых полов может быть довольно простой в установке, в зависимости от типа напольных покрытий, которые вы выбираете. Каждый из них может быть хорошим вариантом для людей, которые предпочитают проекты DIY.

Для ламината используется установка «щелкни и заблокируй». Это означает, что доски вставляются в паз соседних досок, а когда они фиксируются, шов закрывается.Большинство проектов ламината устанавливаются как «плавающие» полы, что означает, что они могут быть установлены поверх существующего пола. Вы можете использовать обычную настольную пилу, чтобы отрезать кусочки по размеру вашего пола.

Vinyl предлагает большее разнообразие способов установки. Вы также можете выбрать планки с защелкиванием и фиксацией, а также отклеить и приклеить, приклеить и многое другое. С листовым винилом работать немного сложнее, так как он тяжелый и требует точной резки по формам и углам в вашей комнате. По этой причине может потребоваться профессиональная установка.

Очистка и техническое обслуживание

Виниловые полы легко чистить и ухаживать. На таких полах можно использовать влажную швабру. вы можете очистить их безопасными чистящими средствами от стойких загрязнений. Винил позволяет использовать различные методы очистки, и кроме очистки, он не требует особого ухода.

Уход за ламинатом и его чистка могут быть более деликатным процессом из-за его ограниченной влагостойкости. Лучше всего использовать сухие методы, такие как веник или сухая швабра. Если вам нужно протирать шваброй, используйте влажную швабру, которая почти высыхает при прикосновении.В остальном ламинат не требует особого ухода.

Стоимость

Виниловые полы и ламинат близки по стоимости. Оба они дешевле, чем другие материалы для полов, такие как древесина твердых пород или керамогранит. Однако винил может стать дороже, если вы исследуете варианты роскошного напольного покрытия.

Большинство ламинатных полов можно купить примерно по 1-5 долларов за квадратный фут. Цена будет зависеть от толщины вашего напольного покрытия и выбранного вами стиля дизайна.

Виниловые полы начинаются от 1 доллара за квадратный фут за простой клееный листовой винил.Цены на роскошные виниловые доски могут достигать 5 долларов за квадратный фут. Однако вы получаете больше за свои деньги, поскольку высококачественный винил класса люкс имеет такие особенности, как специальный водостойкий слой и более толстый износостойкий слой.

Прочность и долговечность

Ламинированный пол прочный и долговечный, но он может поддаться воздействию воды. Также, если на верхнем слое появляются царапины, их часто невозможно исправить. Большинство ламинатных полов могут прослужить до 10-25 лет, но это во многом зависит от правильного ухода и ухода.

Виниловые полы также известны как очень прочные и эластичные полы. Из-за своей цены это может считаться напольным покрытием более низкого качества, но винил может хорошо противостоять участкам с интенсивным движением в вашем доме — до 20 лет. В зависимости от ухода и ухода некоторые виниловые полы со временем могут расслаиваться.

Лучший пол по номеру

Какой пол лучше всего подходит для каждой комнаты: ламинат или винил? В зависимости от функции помещения и трафика, который он видит, вам может потребоваться определенный материал для пола.Ламинат — хороший вариант там, где мало влаги. Винил — лучший вариант противостоять помещениям с большим количеством брызг и брызг.

Опции

Комната Винил или ламинат?
Комната Винил или ламинат?
Кухня Винил, ламинат
Санузлы (полные или частичные) Винил
Спальни Винил, ламинат
Столовая Винил, ламинат
Гостиная Винил, ламинат
Прачечная или грязевая комната Винил

Если в вашем подвале требуется настил пола, лучше всего подойдет винил, так как во многих подземных помещениях может быть много влаги.

Заключение: какой пол покупать?

Как ламинат, так и виниловые полы — отличные варианты для людей, которые хотят сделать проект своими руками и ищут доступные по цене прочные полы. Когда вы покупаете новые полы, учитывайте свой бюджет, функциональность и дизайнерские предпочтения.

Винил лучше всех противостоит излишней влажности и проливам, и он может быть дешевле ламината. Тем не менее, ламинат придает более реалистичный вид древесины, улучшая эстетический дизайн вашего дома.

Рекомендуемые эксперты по напольным покрытиям

Когда вы делаете ремонт или ремонт вокруг своего дома, подумайте о LL Flooring для замены напольного покрытия. Благодаря широкому выбору материалов и цветов для полов вы можете переделать комнаты своего дома в соответствии с существующим декором. Компания работает в отрасли более трех десятилетий, и ее команда сотрудничает с производителями качественных товаров, чтобы предложить лучшие цены.

LL Flooring предлагает множество стилей виниловых, ламинатных, деревянных, кафельных, пробковых напольных покрытий и т. Д.Чтобы узнать больше о компании и начать свой проект напольного покрытия, запишитесь на прием онлайн. Запросите бесплатную профессиональную консультацию у экспертов в одном из сотен офисов компании по

США.

Чтобы поделиться мнением или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по телефону [email protected] .

Спроектированная древесина твердых пород и ламинат: параллельное сравнение

10 марта 2021 г.

В чем разница между конструкцией лиственных пород иламинат? И что еще более важно, какой из них лучше для вашего дома?

Если вы решили, что вам нравится внешний вид дерева, но вы не продаете традиционные твердые породы дерева, искусственная древесина и ламинат являются прекрасной альтернативой.

Но мы знаем: при таком большом количестве видов деревянных полов (и типов полов из искусственного дерева) трудно понять, как обстоят дела в сравнении!

Вот почему ниже мы собираемся суммировать все плюсы и минусы конструкционной древесины лиственных пород в сравнении с другими.ламинат. Мы покажем вам, из чего сделан каждый материал, объясним их различия и обсудим их наилучшее использование, цены, а также плюсы и минусы.

Затем мы сравним два рядом, чтобы вы могли решить, какой из них вам подходит. И мы даже сравним их с некоторыми другими типами напольных покрытий!

Итак: готовы сравнить паркетные полы с ламинатом? Хорошо, давайте приступим!

Что такое искусственная древесина твердых пород?

Прежде чем проводить какие-либо сравнения, мы должны ответить на вопрос: что такое инженерная древесина лиственных пород?

Ну, наряду с твердой древесиной, инженерная древесина лиственных пород является одним из двух основных типов деревянных полов и состоит из двух основных слоев:

  1. Прочный, прочный и, что самое главное, стабильный сердечник — часто из высококачественной фанеры, но иногда из OSB (ориентированно-стружечная плита).
  2. Тонкий шпон из твердых пород дерева , доступный практически любого вида, который вам нравится.

Наиболее распространенное заблуждение о паркетной древесине состоит в том, что это искусственный деревянный пол. Нет ничего более далекого от правды! Инженерная древесина твердых пород — это 100% настоящая, чистая древесина. Фактически, многие из лучших брендов паркетных полов также производят конструктивную древесину, а некоторые только производят конструктивную древесину!

Макияж из искусственной твердой древесины vs.Твердая древесина

Основные различия между конструкционной твердой древесиной и твердой древесиной твердых пород заключаются в их конструкции и составе.

Твердая древесина твердых пород — это цельный кусок твердой древесины, нарезанный на доску. Вот и все. Никаких других материалов и никаких наслоений с какими-либо другими предметами.

Инженерная древесина твердых пород состоит из двух слоев, соединенных вместе.

Что более долговечно: искусственная древесина или твердая древесина?

Когда вы покупаете паркетный пол, долговечность, безусловно, является главной проблемой.Ищете ли вы лучший деревянный пол для собак или просто для своих ног, никто не захочет тратить столько денег на то, что может не выдержать.

И когда дело доходит до самых прочных деревянных полов, инженерные решения часто оказываются незаменимыми. Нельзя сказать, что вся конструктивная древесина более долговечна (потому что это не так), но конструкционная древесина обладает фантастической способностью выдерживать колебания температуры и влажности.

Массив лиственных пород не может этого сделать; он коробится при столкновении с большими перепадами влажности и температуры, что может повредить доски (и разрушить ваш пол).

Но помните: даже самый лучший деревянный пол можно поцарапать и помять. Сильный шпон может творить чудеса в уменьшении этого количества, но вещи случаются! В этом случае ламинат может иметь преимущество (но мы забегаем вперед!)

Преимущества инженерной древесины лиственных пород

Инженерная древесина твердых пород является экологически чистой

Знаете ли вы, что паркет из искусственной древесины является лучшим экологически чистым напольным покрытием? Это правда! Поскольку его основные слои изготовлены из быстрорастущей фанеры, медленнорастущие деревья твердых пород (например, дуб и гикори) используются более экономно.

Сравните это со всеми деревьями, которые используются для создания полов из твердой древесины, и последствия для нашей экосистемы довольно неоспоримы. Спроектированная древесина твердых пород — более экологичный выбор деревянных полов. Это также верно, когда речь идет о ламинате, но мы поговорим об экологическом воздействии конструкционной древесины твердых пород по сравнению с ламинатом чуть ниже.

И он может пойти туда, куда не подходит цельная древесина

В отличие от массивной древесины твердых пород, искусственная древесина твердых пород может выдерживать большие перепады температуры и влажности.Это означает, что вы можете укладывать его на бетонный черновой пол, в комнатах ниже уровня земли и даже на кухнях и полуванных комнатах. Да, и если вам интересно, «что такое черновой пол», это просто поверхность под готовым полом.

Plus, Спроектированная древесина твердых пород более легкая в установке, чем массивная древесина

Простота установки — одно из главных преимуществ искусственной древесины лиственных пород. Это не относится к твердой древесине.

Одна из основных причин этого заключается в том, что вы можете установить многие из лучших деревянных полов в виде плавающих полов .Они просто защелкиваются вместе на черновом полу под ними. Они быстрее, дешевле и менее сложны в установке.

Кроме того, сверхпрочные твердые породы древесины могут быть трудными для резки и придания им формы, чтобы они соответствовали этим маленьким укромным уголкам и трещинам. Например, это один из недостатков напольных покрытий из гикори. Изготовленные доски проще в этом отношении, поскольку в них меньше сверхтвердой древесины, поэтому их легче резать и формировать.

Инженерная древесина твердых пород поставляется в широких размерах досок

Раньше считалось, что если вам нужен пол из широких досок, вам нужен пол из мягкой древесины, такой как пол из пихты Дугласа или пол из сосны.Это потому, что древесина хвойных пород не коробится при изменении температуры и влажности, как древесина твердых пород.

Теперь вы можете получить доски сверхширокого размера из любых пород дерева, благодаря почти всем лучшим брендам паркетных полов.

и может стоить меньше, чем цельная древесина

Если вы ищете обычную домашнюю древесину твердых пород, такую ​​как дубовый или ясеневый пол, вы, вероятно, будете тратить примерно одинаковую цену на конструкционные и массивные варианты древесины.

Однако: когда дело доходит до более дорогой домашней древесины, такой как гикори, или экзотической древесины, такой как пол из черного дерева, инженерные изделия будут более доступными — потому что они используют меньше этой драгоценной, дорогой древесины, чем цельные доски! И примечание: как бы красиво это ни выглядело, большинство полов из эбенового дерева на самом деле не являются черным деревом.

Недостатки инженерной твердой древесины

Конструкционная древесина — это просто фантастика, но у нее есть некоторые недостатки. Чтобы провести объективный анализ, давайте рассмотрим некоторые из самых серьезных недостатков инженерной древесины.

Инженерная древесина не является водонепроницаемой

Паркет из инженерной древесины хорошо переносит влагу и влажность, но не является водонепроницаемым . Даже самый водостойкий деревянный пол не является по-настоящему водонепроницаемым.

Перевод: , а не , хотите использовать древесину в качестве пола для прихожих.Для этого мы рассмотрим дискуссию о плитке и деревянном полу. Большинство типов плитки имеют здесь преимущество, поскольку они являются водонепроницаемыми, и вы даже можете купить плитку под дерево, которая напоминает древесину лиственных пород.

И вы не можете ремонтировать это бесконечно

Массив твердых пород дерева можно шлифовать и полировать неограниченное количество раз. Технические характеристики древесины твердых пород ограничены толщиной фанерного слоя. Большинство обработанных твердых пород дерева можно полировать лишь несколько раз, если вообще можно.

То же самое верно и для альтернативных древесных материалов, таких как полы из бамбука и конопли. Вы можете отполировать бамбуковые полы и пол из конопли, но только если они сделаны из твердой доски или имеют достаточно толстый слой фанеры. Прочтите некоторые плюсы и минусы сконструированного бамбука, чтобы узнать больше об этом.

Что такое ламинат?

Хорошо! Теперь, когда мы поговорили о конструкционной древесине твердых пород, что такое ламинат для пола ? Что ж, хотя многие люди думают, что между ламинатом и ламинатом нет большой разницы.паркетные полы — или даже бамбуковые полы и ламинат, если на то пошло — на самом деле есть огромная разница .

Проще говоря, это два совершенно разных типа пола . У них очень мало общего с , не считая внешнего вида. Сравнение искусственной древесины лиственных пород и ламината похоже на сравнение яблок и апельсинов.

Из чего сделаны ламинатные полы?

В отличие от искусственной древесины твердых пород, ламинат — , а не настоящая древесина .Это разновидность многослойного композитного покрытия, в составе которого нет твердых пород дерева. Обычно его продают в виде досок, которые выглядят как готовые полы из твердых пород дерева, но на этом сходство заканчивается.

Интересный факт: ламинат был первым в мире композитным напольным покрытием, имитирующим дерево (это или до того, как появились полы из ПВХ). Он был создан еще в 1970-х годах компанией Pergo, которая производит его до сих пор. Если вам интересно, ознакомьтесь с некоторыми обзорами Pergo, но будьте осторожны, большинство из хороших обзоров зарезервированы для продукции компании из виниловых досок.

Какие слои ламината?

Ламинат обычно состоит из 3 слоев:

  1. Базовый слой из фанеры или ДВП (здесь чаще встречается ДВП)
  2. Слой с фотореалистичным изображением, который обычно имитирует твердую древесину.
  3. Сверхпрочный прозрачный износостойкий слой.

И когда мы говорим «прочный», мы имеем в виду прочный . Что касается устойчивости к царапинам, ламинат легко превосходит даже самый лучший бамбуковый пол (который является одним из самых твердых полов).

Ламинат и виниловые полы: одинаковы ли они?

Итак … поскольку ламинат — это не натуральное дерево, он то же, что и винил? Нет!

Виниловая доска (также известная как напольное покрытие LVT, LVP и EVP) полностью изготовлена ​​из пластика .

Лучшие типы виниловых напольных покрытий сверхпрочные и могут имитировать внешний вид и ощущения от натуральной древесины твердых пород, но они не того же типа напольных покрытий, что и ламинат. Опять же: похожий вид, совершенно другой материал.

Преимущества ламината

Ламинат

Super Доступный

Когда мы сравним конструктивную древесину лиственных пород и ламинат, вы поймете, что мы имеем в виду, но пока достаточно сказать, что ламинат может быть очень доступным по цене.

В целом, ламинат может стоить примерно на 50% дешевле твердой древесины (но, конечно, цены варьируются в зависимости от качества). Поэтому, если вы добавляете стоимость замены ковра на паркет, не забывайте, что ламинат может быть отличной альтернативой.

И невероятно прочный

Ламинат очень трудно поцарапать или вмять, благодаря его сверхпрочному слою износа.

Если вы посмотрите на различия между линолеумом, ламинатом и винилом — тремя из самых популярных эластичных полов, — вы поймете, что мы имеем в виду.

Просто помните: если вы планируете использовать ламинат в качестве напольного покрытия для солярия, убедитесь, что вы приобрели продукт с покрытием, устойчивым к ультрафиолетовому излучению!

Ламинат легко укладывается

Когда мы сравниваем методы укладки конструкционной древесины лиственных пород иламинат, мы видим некоторое сходство.

Например, оба продукта можно приклеить, прибить гвоздями или скрепить скобами к черному полу. Дополнительно оба продукта могут использоваться как плавающих пола . Мы говорили об этом немного раньше, но что такое плавающий пол? Это поверхность, которая соединяется между собой при помощи соединяемых вместе планок пола и «плавает» на черновом полу, не прикрепляясь к нему.

Если не считать магнитных напольных покрытий или ковровой плитки с отшелушиванием и приклеиванием, сделать это намного проще.

Просто помните: одним из недостатков плавающих полов является то, что при неправильной установке они могут пропускать воду под собой. Это огромная проблема с для ламината по причинам, о которых мы поговорим чуть позже.

Ламинат, за которым легко ухаживать

Немного протрите здесь, немного подместите и та-да! Ваш пол чистый! Больше ничего не нужно для ухода за полом. Не требуется восковая эпиляция или жесткая очистка. Слой износа ламинатных досок упрощает очистку.

Недостатки ламината

Ламинат не справляется с водой

Подобно конструкционному дереву, ламинат устойчив к перепадам влажности и температуры. Но, как и инженерная древесина, также не справляется с водой.

И хотя есть несколько вариантов водонепроницаемого ламината — особенно RevWood от Mohawk, — их очень мало. Вот почему попадание воды под ламинат может стать такой проблемой.

Имея это в виду, вы даже подозреваете, что вода может быть проблемой, измените свой подход.Обдумайте преимущества плитки перед ламинатом для вашего проекта. Или выберите вариант водонепроницаемого винилового напольного покрытия. Все лучшие марки виниловых полов полностью водонепроницаемы.

Ламинат не подлежит ремонту или полировке

И вот тогда начинают проявляться различия в дебатах по поводу спекуляции лиственных пород и ламината. В то время как вы можете отполировать паркетную древесину (вы можете даже отбелить деревянных полов, если хотите), вы не можете отремонтировать ламинат.

Если какие-либо доски будут повреждены, вы сможете их заменить, но найти хорошо сочетающийся рисунок чрезвычайно сложно, особенно если у вас паркетный пол любого типа. И снять поврежденную доску, не повредив остальное, тоже сложно.

И он может содержать токсины

Композитные материалы иногда могут выделять ЛОС — летучие органические соединения — при установке в доме.

В наши дни существует множество вариантов напольных покрытий с низким содержанием ЛОС, но они могут потребовать некоторых исследований.Чтобы обеспечить безопасность вас и вашей семьи, поищите нетоксичный ламинат, прежде чем покупать какой-либо конкретный продукт. Есть варианты, и ваше здоровье будет вам благодарно.

Сравнение конструкционных лиственных пород и ламината бок о бок

Теперь, когда мы рассмотрели основы обоих этих полов, давайте перейдем к главному событию и сравним паркетную древесину и ламинат бок о бок.

Что дороже: паркет или ламинат? Определенно спроектированная лиственная древесина.

Ценообразование — это то, где ламинат имеет наибольшее преимущество по сравнению с конструкционной лиственной древесиной. Затраты на паркет могут быть весьма значительными. Если вы ищете менее дорогой вариант, вам подойдет ламинат. Это заметно дешевле, чем древесина твердых пород.

Вы заметите самую большую разницу, если сравните цены на товары высокого класса. Лучшие паркетные полы могут стоить до 13 долларов за кв. футов или более. С другой стороны, ламинат в среднем стоит около 5 долларов за кв.футов

Итак: если вы обсуждаете между ковром или твердой древесиной в спальне, но вас не устраивают цены, ламинат может оказаться более экономичным вариантом.

Спроектированная древесина твердых пород выглядит более аутентичной, чем ламинат

Ламинат — это всего лишь копия дерева, которая старается имитировать настоящий деревянный пол. Высококачественный ламинат достаточно хорошо умеет имитировать настоящую древесину, но он все еще не сравнится с настоящим.

Инженерная древесина твердых пород настоящая древесина .Не нужно ничего имитировать! Это настоящее дерево, поэтому доказывать в этом конкурсе ему, конечно, нечего. Деревянные полы, которые вы создаете из специально разработанных продуктов, относятся к типу nature .

Само собой разумеется, что вы получаете то, за что платите — ламинат более высокого уровня будет выглядеть лучше, чем ламинат более низкого уровня.

Ламинат более устойчив к царапинам, чем искусственная древесина твердых пород

Споры между конструкцией лиственных пород и ламинатом несколько усложняются, когда дело доходит до долговечности.Это потому, что оба варианта очень долговечны по-разному.

Когда дело доходит до устойчивого к царапинам пола, высокопрочный износостойкий слой ламината дает ему преимущество. Вы должны очень постараться, чтобы поцарапать или сколоть эти штуки. Однако ламинат, изготовленный из некачественного материала, не прослужит так долго, как многие другие полы.

Что более долговечно: древесина твердых пород или ламинат? Вероятно инженерная твердая древесина

Поскольку конструкционная древесина твердых пород обычно изготавливается на основе фанеры, она обычно более устойчива, чем ламинат, основа которого часто состоит из побочных продуктов древесины.Опять же, это не однозначное утверждение для всех продуктов. Но если вы сравните долговечность инженерной древесины лиственных пород с ламинатом, вы увидите, что первый, как правило, более долговечный.

Спроектированная древесина обычно служит дольше

Инженерная древесина твердых пород имеет преимущество, когда дело доходит до срока службы. Когда износостойкий слой ламината изношен, все готово. С другой стороны, искусственное дерево часто можно отполировать, что может продлить срок его службы на десятилетия.

Просто помните: даже самые лучшие марки деревянных полов можно отполировать только пару раз максимум .Таким образом, хотя инженерная древесина обычно более долговечна, чем ламинат, она не так долговечна, как цельная древесина твердых пород.

И инженерная древесина более водостойкая

Мы никогда не станем утверждать, что древесина твердых пород является хорошим вариантом водонепроницаемого покрытия. Даже самые лучшие паркетные полы в лучшем случае обладают водостойкостью .

И если вы не выберете сверхспециализированную породу лиственных пород, которая известна своими водостойкими свойствами — например, пол из тикового дерева — даже «водостойкость» подтолкнет вас.

Тем не менее: когда дело доходит до спроектированной древесины лиственных пород против ламината против воды, спроектированная древесина лиственных пород по-прежнему занимает первое место. И инженерная древесина, и ламинат содержат органические материалы в своих базовых слоях. Но в конструкционной древесине для этого часто используется фанера, которая на намного на более водостойкая, чем ДВП или OSB, которые часто встречаются в ламинате.

В конце концов, ни один из этих материалов не должен использоваться в супер-влажных помещениях или в качестве напольных покрытий на открытом воздухе.Существует множество альтернатив деревянным полам, которые лучше подходят для этой задачи, от полов SPC до бетонных полов, которые выглядят как дерево.

Хотя ламинат (обычно) легче укладывать

Ламинат

имеет репутацию отличного напольного покрытия, сделанного своими руками, по нескольким причинам. Во-первых: его можно установить как плавающий пол — или приклеить, прибить гвоздями и даже прикрепить скобами к черному полу. Второе: более низкая цена делает его более удобным для новичков.Третий: он физически тоньше и легче древесины твердых пород, что облегчает резку и формовку. В общем, это один из самых простых в установке напольных покрытий.

Означает ли это, что конструкционная древесина сложна в установке ? Не обязательно — обычно вы можете установить его большинством (если не всеми) теми же способами, что и ламинат. Но стоимость установки паркетных полов обычно немного выше.

А ламинат легче обслуживать, чем древесину

Кому не нравится пол, который время от времени нужно только быстро протирать? Мы ненавидим мытье полов, которые хорошо сочетаются с ламинатом, поскольку мытье полов или пропаривание только разрушает доски.После того, как вы подметите пол, его нужно тщательно вымыть специальным чистящим средством для ламината.

За твердой древесиной ухаживают так же, как за твердой древесиной. Очистить ее не намного сложнее, чем ламинат — влажную швабру со специальным очистителем для твердых пород древесины. Но для того, чтобы натуральное дерево не царапалось, нужно немного больше ухаживать за ним, например использовать воск для пола или использовать мягкие прокладки для мебели.

Но ламинат может

не можно отполировать

Мы уже говорили об этом раньше, но повторим еще раз: вы не можете отремонтировать ламинат .Как только слой износа изношен, готово.

Но вот большая проблема: в зависимости от того, кто выполняет повторную отделку или выбранный вами ламинат, стоимость повторной отделки паркета из твердых пород древесины (инженерного или массивного) может быть выше, чем или , ниже, чем стоимость установки нового ламината. .

Итак, цены здесь зависят от ваших предпочтений.

Однако ламинат (часто) более подходит для домашних животных

Собаки похожи на детей: они наполняют наши сердца и дом любовью, но разрушают все, с чем соприкасаются.Подобно тому, как ламинат может выдержать испытание вашими активными детьми, он может выдержать и ваших собак.

Ламинат — одна из самых прочных альтернативных покрытий из твердых пород дерева. Так что, пока ваши меховые младенцы расхаживают взад и вперед, нетерпеливо ожидая, когда вы вернетесь к ним, ваш пол будет не изнашиваться.

Тем не менее, здесь мы учитываем только проблемы износа. Если ваши проблемы в большей степени, скажем так, связаны с «несчастным случаем», древесина твердых пород может быть лучшим выбором. Или просто водостойкий ламинат.

И, конечно же, древесина твердых пород имеет более высокую стоимость при перепродаже, чем ламинат

Покупатели жилья знают, что ламинат не стоит чертовски больших денег, особенно если он не входит в верхнюю границу шкалы ламината. С другой стороны, инженерная древесина повышает стоимость дома при перепродаже. Так что, если вы думаете о продаже своего дома в ближайшее время, обязательно учтите это!

Спроектированные полы из твердых пород дерева лучше, чем ламинат?

Все зависит от того, как вы определяете «лучше».Это хорошее время, чтобы подумать, что вы ищете в своем напольном покрытии. Если вы ищете натуральную древесину, которая может прослужить почти всю жизнь при правильном уходе, то да, паркетный пол на лучше.

Но: включает ли ваше определение «лучше» меньшую стоимость, надежность и простоту очистки? Тогда вы решили, что ламинат лучше.

Инженерная древесина и ламинат по сравнению с винилом

Полы

О, ты думаешь, мы здесь закончили? Когда вы подумали, что, возможно, приняли свое решение, мы подумали, что добавим еще один вариант.Просто для шуток!

Мы вкратце обсудили винил выше, но как он сочетается с искусственной древесиной и ламинатом?

Что ж, если вы сравните внешний вид виниловой доски и ламината, вы обнаружите много общего. Оба являются альтернативой высококачественному композитному деревянному полу. Но: винил на 100% синтетический, а это значит, что он более прочный. и полностью водонепроницаемы.

Кроме того, стоимость установки винилового паркета равна стоимости установки ламината.Вы можете в конечном итоге заплатить больше за лучший пол из виниловых досок, чем за лучший ламинат , но опять же: это зависит от продукта.

Тем не менее, у полов из виниловых досок есть некоторые недостатки, которых нет у паркетной доски и ламината. С одной стороны, это не экологически чистый выбор напольных покрытий, поскольку не многие бренды виниловых планок продают перерабатываемые продукты.

В нем также может быть больше летучих органических соединений, чем в ламинате, поэтому вам определенно стоит обратить внимание на бренды, продающие виниловые напольные покрытия с низким содержанием летучих органических соединений, такие как Proximity Mills, Mohawk и Mannington.

Спроектированная древесина против ламината: что выбрать?

Теперь, когда вы знаете все, что нужно знать о вопросе о сравнении искусственной древесины лиственных пород и ламината, спросите себя: какой из них вам подходит?

Если вы не можете отказаться от использования натурального дерева для пола, вы можете выбрать искусственное дерево.

Виды бань: Какие бывают бани: краткий обзор

Виды бань в разных странах — японская, финская, русская баня, хамам, терма

Наверное, у каждой страны и у каждого народа, есть свое видение строительства бани и каждый принимает опыт друг у друга.

Можно выделить пять основных видов:


Русская

Русская баня стала очень популярной за последние годы, не только в России, но и во всем мире.

Обычно её строят из бревен или бруса, а в парной устанавливают печь сделанную из кирпича.

Печь называют каменкой, потому что её возводят из камней выдерживающих температуру более 600 градусов.

Для того чтобы образовался пар, на раскалённые камни выливают немного воды, обычно это действие называют «поддачей».

Отсюда и пошла поговорка – «поддай ка пару».

Жар в бане, напрямую зависит от количества в ней пара. Если печь остыла, её растапливают с помощью дров.


Римская терма

Данный вид бани пришел в наше время из далекого античного Рима.

В них можно проводить любые банные процедуры.

Терма, состоит из двух помещений, в одной из которых, присутствует горячая вода, а в другой холодная.

Тут имеется и раздевалка обычно занимающая целую комнату.

В древности, такие бани строили с применением подпольного отопления, с помощью труб по которым циркулировал горячий воздух, поступающий от бронзовой жаровни, располагавшейся в другой комнате.

Сегодня термы производят по такому же принципу как в древности.

Отличие только в том, что раньше термы посещали только богатые и люди высокого чина, которые строили такие сооружения на своих собственных участках земли.

Позже римляне стали возводить такие парные повсеместно для публичного пользования разного рода людей.


Турецкий хамам

Прообразом для турецкой парной является римская терма, однако хаммам строили по собственной, особой схеме.

Первым помещением в турецкой бане является предбанник с высоким куполом.

Далее, следует так называемое промежуточное помещение, в котором отдыхают после мытья.

Ну а затем пристраивается банное помещение.

Такую баню отделывают в соответствии с определенным стилем, свойственным турецким народам.

Полы и стены отделывают плитами из камня, а скамьи в отличие от деревянных русских обычно мраморные.

Турецкая парная имеет мужское и женское отделение.

Обогревают хаммам с помощью огромного котла с водой и специальными отверстиями для пара, который располагаются на печи.

В древности, да и в наше время, в Турции, бани можно встретить на каждом шагу, потому что купание это не просто очищение тела, но и обязательный обряд.


Японская

Существует два вида японских бань: фуро – домашняя индивидуальная, и сэнто – общественная.

Фуро — больше напоминает емкость в виде бассейна или бочки с водой, которую называют фураке.

Этот сосуд нагревался до температуры 40-50 градусов, в котором также устанавливали скамью, чтобы удобнее было в ней находиться.

Человек, погруженный в воду, должен был следить, чтобы вода не доходила до уровня сердца. Процедура купания обычно не занимает больше 10-15 минут.

Сэнто — общественная парная, с большим бассейном рассчитанная на группу людей.

Вода в этом бассейне постоянно меняется, а температура достигает 50 градусов. Перед погружением в этот большой бассейн, сначала моются в специальных помещениях.

После парилки отдыхают в отведенных для этого комнатах.


Финская сауна

Одним из главных особенностей финской сауны является то, что она обогревается не с помощью влажного пара как принято в русских банях, а с помощью сухого.

Сухой пар намного легче переносится человеком, поэтому температуру в таких парилках доводят до 100 градусов.

Вениками пользоваться не принято, однако все же если очень захочется, то можно его применить, предварительно снизив температуру чтобы избежать ожога.

Влажность в финской сауне обычно достигает 10% (но не более 30%).

Классическую финскую сауну принято размещать на берегу какого-либо водоема, потому что нет ничего лучше, чем окунуться в воду, после того как попарился.


Смотрите также:


С радостью ответим на ваши вопросы:

тел.: 8 (499) 391-81-74

Виды бань, их разновидности и типы по разным признакам

 10 января 2020     виды бань, строительство бани

О русской бане сказано очень много, даны такие сказочные описания, что становится даже странно: получается, что бани были больше деревенских изб. В последнее время в России становится популярна сауна, которую часто называют финской баней. А какие еще виды и разновидности бань существуют, чем они различаются. Разбираемся с типами бань по разным классификациям.

  1. Что такое баня: не каждая баня есть баня
  2. Разновидности русской бани
  3. Виды бань по разным признакам
  4. Виды бань у разных народов

Вопрос специально поставлен именно таким образом, так как, находя одну аналогию, мы часто переносим ее на другие аналоги. В итоге получается что, характерное свойство одного переносится на другое, но характерным свойством его не является. Так появляются финские бани, русские сауны, турецкие бани, японские бани и так далее. Объединяет их возможность мыться, а не париться, но даже это весьма условно.

Что такое баня

Для русского человека «баня» слово очень привычное и знакомое, и, в целом, все делятся на тех, кто любит баню и тех, в силу определенных обстоятельств, ее не любит (не понимает). Однако, как и везде, даже это наше, родное пытаются отнять, выводя значение слова из других языков.

Например, bagno (ит.) – ванная, bain (фр.) – ванная, baño (исп.) – ванная, и так далее. С этими доводами можно поспорить, но цель статьи не филологические и исторические изыскания, а знакомство с разными видами бань, их принципиальными отличиями. По этой причине не буду отходить от общей практики употребления слова.

Если обратиться к словарям, то можно обнаружить два слова, которые соотносятся с процедурой омовения: мыльня (мовня) и баня. В чем же отличие между этими видами?

Мыльня или мовня (устар.) – теплое помещение для мытья, приема омовений, принятия водных процедур. Мыльню посещали минимум каждую неделю.

Баня – отдельное отапливаемое помещение для принятия водных процедур и омовения.

В первую очередь, отличие заключалось в расположении: мыльня была частью жилого помещения, а баня – отдельным строением, как правило, на берегу реки или озера либо только удаленно. И это не просто так!

Баня, в отличие от мыльни, имела сакральное значение. Здесь происходило очищение не только телесное, но и духовное. Например, вернувшихся воинов после битвы не пускали в избу, пока они не помоются в бане. В бане женщины рожали. Даже сейчас после бани мы говорим: «Как заново родился».

Если с позиции европейцев, баня – это любое помещение для омовения, преимущественно с погружением в воду (современное понятие ванной), то для русских и близких с ними по культуре народов, баня – это теплое отдельное помещение с возможностью приема гигиенических процедур, как водяных, так и паровых, а также просто прогрева тела.

Разновидности русской бани

Прежде чем разбираться с видами бань по разным признакам и их разновидностям у разных народов, разберемся с русской классической баней, так как современная русская баня – это уже не смесь, а некий суррогат культур.

Погружаться в историю развития бань не будем, так как это тема для отдельной статьи. Необходимо только оговориться, что до начала 20-го века в России (Российской империи) преобладал вид бани, который принято называть «по-черному». Постепенно баню по-черному сменила баня по белому.

Основное отличие между этими видами или разновидностями бань заключается в способе вывода дыма из помещения и, как следствие, принципа ее нагрева.

Баня по-черному или курная баня

Традиционная русская баня по-черному (курная баня) имеет печь-каменку. Каменка — печь, которая сложена из камней, в том числе и без связующего материала. В тоже время каменка не имеет трубы для вывода дыма.

Процесс топки бани по-черному

В бане по-черному

Дымовые газы выводятся или через дверь, или через специальное отверстие в стене напротив двери или окна. Окно делается низко (не выше метра от земли, чаще ниже), служит для очень слабого освещения, а также как приточная вентиляция.

Дверь низкая (до 1,5 метров). После топки бани по-черному через дверь максимально быстро выводится основной объем дыма с минимальной потерей тепла, но остаются дымовые газы выше уровня двери.

При сгорании дров в бане по-черному помещение нагревается и вследствие излучения тепла камнями, и от горячего дыма. Благодаря последнему стены и полки прогреваются быстрее и сильнее. Но они покрываются слоем копоти и становятся черными (перед посещением бани нужно все отмыть).

Казалось бы, это недостаток, но именно это обеспечивает 100% дезинфекцию бани по-черному, делая ее аналогичной операционной палате. Именно свойство превращает баню в родильню. Точнее ее первое назначение!

Баня по белому или белая баня

Это относительно новый вид бани, а точнее способ нагрева, который характерен для мыльни, где дыма не должно быть. В этом случае дым выводится наружу через трубу. Нагрев помещения происходит только за счет теплового излучения от печи до температуры в 40-45оС (первичный нагрев).

Для большей производительности печи в нижней части трубы закладываются камни, которые нагреваются от касающегося их пламени и от проходящего через них дыма. Нагрев камней должен быть очень сильным (до 700оС), чтобы вся сажа от дыма сгорала.

Вторичный нагрев бани (мыльни, мовни) происходит от пара, который получается при плескании воды на раскаленные камни. Так температура поднимается до 60оС, влажность при этом достигает примерно 60%. Это характерно и для бани по-черному.

Последнее время появилось понятие «баня по серому». Таким названием указывают на баню, где дым имеет контакт с камнями каменки, а баней по белому называют ситуацию, когда камни контакта с дымом не имеют. В результате происходит путаница понятий.

Корректнее баню «по серому» называть «баней по белому с каменкой прямого нагрева» или «фильтрационной каменкой», так как камни фильтруют дым. Если дым не касается закладных камней, то корректнее говорить «баня по белому с каменкой косвенного нагрева».

Виды бань по разным признакам

Типы бань по способу их нагрева

Выше, рассматривая русскую баню, мы упомянули сразу несколько способов прогревания бани, которые задействованы:

  • тепловое излучение от камня (печи)
  • прогрев паром
  • воздушное отопление (в данном случае дым в курной бане)

Существуют и другие способы нагрева, которые могут применяться в разных видах бань:

  • водяное отопление
  • воздушное отопление (конвекция)

Рассмотрим основные типы или способы нагрева подробнее.

Тепловое излучение

В данном случае воздух нагревается от предварительно нагретых элементов: стенки печи, стены, пол. Скорость нагрева зависит от теплопроводности и теплоемкости материала. Например, камень дольше прогревается и дольше отдает тепло, отдает медленно, поэтому излучение мягче, оно не обжигает. Металл наоборот, быстро нагревается и быстро остывает (чугун исключение), излучение жесткое, обжигающее.

Важное значение имеет и площадь излучающей поверхности. Если площадь небольшая, то возникает конвективное движение воздуха в бане, а это уже другой тип отопления, который формирует иной микроклимат.

В русской бане традиционно применялись кирпичные печи большого размера с большой поверхностью излучения. В результате конвективные токи не образуются, а формируемый паровой пирог стабильно держится у потолка.

Тип нагрева бани тепловым излучением от камня (особенно периодического действия) – это медленный способ нагрева бани.

Сауна, которая постепенно эволюционировала в направлении маленьких металлических печей, отопление за счет теплового излучения использует в меньшей степени, так как здесь подключается конвекция.

Конвекционный тип отопления бани

Конвекция – вертикальное движение воздуха. Теплый воздух поднимается, а холодный опускается, в результате происходит перемешивание слоев и более быстрый прогрев помещения.

Такой способ обогрева может применяться как в отдельном помещении, например, сауна, так и для обогрева нескольких помещений путем создания воздуховодов и направления горизонтального потока за счет разницы температур (точнее разницы давления). Если воздуховоды пустить непосредственно по полостям стен или пола, то они будут нагреваться. В результате будет задействовано тепловое излучение.

Тепловое излучение и конвективное движение воздуха – это два типа отопления бани, которые очень тесно связаны друг с другом. Их сочетание способно давать совершенно разные микроклиматические условия и влиять на скорость прогрева.

Прогрев бани дымом

Самый эффективный вариант отопления бани – курная баня, где горячий воздух с остатками горения (дым) выходит непосредственно в помещение, отдает свое тепло стенам и, только когда топка закончена быстро «выгоняется» из бани. Это очень эффективный способ с позиции КПД.

Паровой тип отопления бани

Этот способ в разных видах бань является либо основным, либо дополнительным.

Пар как дополнительный способ отопления применяется в северных районах (сначала баня прогревается тепловым излучением и конвекцией). Так он используется в саунах, русской бане.

Благодаря подливанию воды на камни происходит испарение воды (100оС) и подъем температуры в парной на 15-20оС.

В южных районах, где при нагреве камней до необходимого для парения состояния, получается слишком высокая температура парной, такой вариант не подходит. На первый план выходит сразу прогрев паром.

В этом случае нет знакомой нам каменки, но есть бак с водой, которая при топке печи должна кипеть. Прогрев излучением и паром начинаются почти одновременно, поэтому сразу получается необходимый для парения микроклимат. Такой способ характерен для бань юга России, а еще южнее может применяться только паровой тип отопления.

Водяной тип отопления бани

В основе этого типа лежит движение горячей воды по трубам с нагреванием излучающих тепло элементов (радиаторов, стен, пола). Довольно распространенный способ отопления для бани в постоянном режиме нагрева. Наиболее часто он реализуется теплыми полами водяного отопления.

Однако этот тип отопления достаточно широко использовался и в Древнем Риме, и в Византии.

Типы бань по микроклимату

В основе микроклимата любой бани лежит соотношение температуры и влажности. Соотношение этих показателей дает оптимальные условия, при которых человек может находиться то или иное количество времени без вреда собственному здоровью. За некий условный показатель можно брать диапазон сумм температуры и относительной влажности от 100 до 140, то есть в среднем 120.

Чтобы понять, поясним на примере.

  • В русской бане оптимальной температурой для парения считается 60оС, а относительная влажность 60%. В сумме: 60+60, получается 120.
  • В сауне соответственно при температуре 90оС, относительная влажность до 30% (при 100оС – 20%). Итого: 90+30 или 100+20, получается 120.

Еще раз оговоримся. Это условный ориентир! Есть еще и индивидуальная переносимость температур, влажности, чувствительность кожи и так далее.

Соотношение температуры и влажности в разных видах бань.

На графике (картинка найдена на поиске Яндекс) отражены микроклиматические характеристики температуры и влажности в банях разных видов и разновидностей.

Для русской бани показан вариант современного, а не классического подхода. Инфракрасную, травяную, сенную, ароматическую бани и биосауну можно рассматривать как разновидности традиционной русской бани, о которых будет рассказано в отдельных статьях.

Зона между верхним и нижним графиком — условная зона комфорта. Складывается впечатление, что русскую баню на данном графике умышленно вынесли за зону комфорта (и по контуру очень схожа с биосауной).

По отношению к воде бани подразделяют на разновидности

Сухая баня – разновидность бани, где относительно низкая влажность воздуха. Такие бани используют для общего прогревания при высоких температурах. Другие воздействия на организм, особенно на кожу, не желательны. Для мытья существует отдельное от парилки помещение. Примером такой бани является сауна.

Находясь в сухой бане при высокой температуре, у человека сразу включается первый защитный механизм от перегрева – он начинает усиленно потеть, вышедшая из организма влага создает защитную пленку, которая в сухих условиях очень быстро испаряется.

Если кожа начинает высыхать, то включается второй защитный механизм – расширение капилляров в коже и ускоренная циркуляция крови в организме (кровь работает как система охлаждения). В результате кровь нагревается и начинает работать как система водяного отопления, нагревая, а затем перегревая, все органы. Происходит это все при температуре 90-100оС в считанные минуты. Именно по этой причине в сауне не рекомендуется за раз находиться более 3 – 5 минут. Правильные режим – это чередование горячих и холодных процедур, которые дают отличную тренировку системе терморегуляции человека.

Паровая баня – разновидность бани, где влажность достаточно высокая. При повышенной влажности, кроме прогревания, в такой бане возможны и другие процедуры: можно мыться, париться, делать массаж. Примером паровой бани будет русская баня и хамам (турецкая баня).

В паровой бане с высокой влажностью, даже в самой холодной, тело человека оказывается холоднее, поэтому пар конденсируется на коже, образуя защитную пленку. Эта защитная пленка или не испаряется (хамам с очень высокой влажностью), или испаряется очень медленно (русская баня). Первичный защитный механизм (потоотделение) не включается, пока тело не прогреется, и пары не перестанут конденсировать.

Оттянутое время включения механизма терморегуляции за счет пара позволяет значительно дольше находится в парной бани (до 1 – 2 часов). Медленный прогрев организма позволяет проводить процедуры парения и массажа.

Водяная баня – разновидность бани, где прогрев и процедуры принимаются в купели или ванне. Примером водяной бани является офуро (японская баня).

В водяной бане в помещении температура незначительно превышает комнатную температуру, влажность тоже не высокая. Прогрев тела человека осуществляется за счет погружения в горячую воду. При погружении в горячую воду защитный механизм терморегуляции первого уровня (потоотделение) не включается (условия абсолютной влажности). Сразу срабатывает второй уровень: капилляры расширяются, кровь нагревается. Так как температура воды ниже, чем помещения сауны, то и находиться в ванне можно дольше (до 15 – 20 мин.).

После прогревания в воде, можно применять дополнительные процедуры массажа либо применять контрастное купание для тренировки системы терморегуляции.

Виды бань по строительному материалу

По применяемому строительному материалу бани могут быть совершенно разных типов: из массива или каркаса дерева, из различных видов камня и других материалов. Выбор для строительства должен быть основан с учетом региона строительства, периодичности нагрева, необходимых микроклиматических условий.

Для водяных типов бань строительный материал не имеет значения.

Для сухих бань подойдет и камень, и дерево, но в случае с последним необходимо учитывать условия пересушивания, поэтому лучшим вариантом будет круглое бревно ручной рубки, так как оцилиндрованное бревно или брус будут сильнее трескаться.

Для паровых бань с высокой постоянной влажностью лучше подойдут варианты из камня и/или с внутренней отделкой из стойкого к влаге материала (мрамор, керамогранит, керамическая плитка и другие). А вот для паровой бани с переменной влажностью идеальным вариантом будет рубленная баня.

Деревянный вариант бани предпочтительнее и в случае с периодической топкой, когда баня промерзает. Также дерево выигрывает при строительстве бани в северных районах.

Виды бань у разных народов

Культура мытья характерна для многих народов и во многих странах. Зачастую особенности бань обусловлены климатическими условиями и возможностями местности. Так в России, где основной строительный материал дерево, бани строятся из дерева, а в Турции – из камня. Применяемые системы отопления также зависят от регионов.

Рассмотрим особенности нескольких видов национальных бань, которые популярны сейчас и в России.

Русская баня

С русской баней по черному и белому мы уже познакомились. Вспомним основные моменты и добавим детали.

Строительство осуществляется преимущественно из бревна ручной рубки, но используются и другие материалы. Классическая баня имеет размеры от 3 на 3 метра до 6 на 6 метров одним помещением. Отапливается кирпичной печью-каменкой.

Помещение нагревается от теплового излучения печи, поэтому основной задачей является прогрев печи с заложенными камнями весом до 50 – 250 кг. Чем больше размер печи и вес заряда камней, тем дольше прогревается печь, но и дольше она держит тепло. Топка ведется до раскаливания камней каменки до свечения, а затем печь отстаивается и прогревает помещение.

В результате баня (парная) прогревается до температуры 40-45оС, затем на камни в каменке подливается вода для насыщения парной паром. В результате температура поднимается до 60оС, а влажность до 60%. Такие микроклиматические условия считаются идеальными для парения вениками.

Полок делается в один уровень широкий, чтобы удобно было лежать для парения веником.

В настоящее время принято делить помещение на парное и помещение для мытья, а также применять стальные и чугунные печи, а также применение других тепловых режимов. Это уже не классическая русская баня, а стремление реализовать разные микроклиматические режимы разных национальных видов бань.

Южно-русская баня

Вид бани, который распространен в южных районах России. При дефиците древесины изготавливается из самана (смесь глины с соломой). В бане обычно два помещения: мыльня и парильня. Печь одна на оба помещения, топится со стороны мыльни, а в парильне стоит бак с горячей водой, которая кипит при топке печи.

В мыльне моются, здесь относительно сухой воздух и температура около 40-45оС, а в парильне влажность достигает при кипении воды до 80% при температуре порядка 50-60оС. Тепло получается от печи и кипящей воды. Условия парения достаточно жесткие.

В этом виде бани также используются широкие полки для лежания и парения веником.

Иногда такую баню называют турецкой, не выделяя южно-русскую как отдельный вид, но по принципу нагрева и устройства она несколько отличается.

Хамам или турецкая баня

Хамам – это наследие греческих (византийских) бань и римских терм, которое турки переняли во времена Османской империи. Особенностью турецкой бани являются теплые полы, скамьи и столы для лежания, которые обогреваются либо водяным отоплением по трубам, либо теплым воздухом по полостям внутри. Окончательная температура формируется за счет нагнетания через отверстия в стенах насыщенного пара.

Разновидность русской бани: баня по белому

Вид национальной бани: турецкая баня хамам с камнем живота

Температура в турецкой бане около 45оС, а вот влажность колеблется от 70 до 100% в разных комнатах. Благодаря низкой температуре человек может длительное время находиться в бане и медленно прогреваться, меняя помещения с разной насыщенностью и жесткостью пара.

Этой температуры недостаточно для привычного нам парения веником, но она идеальна для разных видов массажа.

Из-за высокой влажности строить баню такого типа из дерева не разумно, лучшим решением будет камень, но при постоянном режиме отопления.

Сауна или финская баня

Это скорее полная противоположность турецкой бани, так как при низкой влажности (15-20%) температура парной поднимается до 90-110оС. В бане такого типа парение не применяется, так как при высоких температурах веник будет обжигать и давать болезненные ощущения.

Узкие лавки для сидения делаются в несколько ярусов для возможности смены теплового режима при изменении высоты. Основная задача – максимальный прогрев организма, а затем резкого охлаждения под холодным душем или в бассейне. Эта процедура проводится несколько раз.

Так как при посещении сауны происходит обильное потоотделение, необходимо делать отдых и пить, особенно травяные чаи. Именно для сауны характерно помещение для отдыха и душевая комната.

Так как необходим максимальный прогрев помещения самой сауны-парной, то здесь применяются металлические или чугунные печи, которые дают возможность поднимать температуру с минимальным расходом топлива.

Лучшим строительным материалом для сауны является рубленное бревно. Из-за высоких температур и низкой влажности внутри сауны получается большой контраст с температурой и влажностью снаружи, поэтому брус может сильно коробить, а оцилиндрованное бревно давать большие трещины. Не лучшим вариантом будет и камень, так как он является хорошим аккумулятором тепла, то и при нагреве большая часть будет забираться на прогрев стен.

Японская баня офуро

Офуро привычнее называть ванной, так как это теплое помещение с емкостью горячей воды, где и происходят основные процедуры. Температура и влажность здесь несколько выше комнатных, а вода в купели нагревается до 50-55оС.

Собственно в Японии офуро – это особая культура. Которая достойна рассмотрения в отдельной статье с возможностями реализации в российских условиях.


Выбор строительства вида бани должен сопровождаться оценкой всех особенностей и, что естественно, финансовых возможностей.

Классическая русская баня с размером 3 на 4 метра будет хорошим и экономичным вариантом для периодического использования по назначению. Если же баня необходима как некий центр отдыха и релакса, то лучшим решением будет реализация нескольких вариантов одновременно с сауной и русской парной, комнатой отдыха и душевой. Отличным вариантом будет и отдельная комната с купелью для горячей и холодной воды.

виды саун, с паром, различия, как называется, фото и видео

Содержание:

За все время существования человечества было изобретено множество бань, каждая из которых по-своему отличалась в зависимости от традиций народа. В данной статье мы расскажем о видах бань и саун, классификации и различиях.


Каждая баня отличается не только названием, внутренним оформлением и исполнением, но и микроклиматом, то есть уровнем влажности и температурой. Эти показатели являются определяющими при создании особого комфорта во время нахождения в парной.

Как бани отличаются по микроклимату

Можно выделить следующие основные типы бань:
  1. Паровая баня – турецкий хамам. Температура, как правило, составляет 40-45 оС, а влажность достигает 90-100 %. Отличительной особенностью такой бани является мягкость ее микроклимата, достигаемая за счет невысокой температуры и практически абсолютной влажности (детальнее: «Как устроена турецкая баня хамам – о строительстве и свойствах»). В хаммаме можно отдохнуть, пройти разные косметические процедуры.
  2. Паровая сауна – русская баня. В ней температура колеблется от 45 до 70 оС, а влажность едва достигает 40-65 %. В данном случае показатели температуры и влажности несколько иные. Такой микроклимат заставляет пар конденсироваться на коже, создавая тем самым пленку из воды. Из-за большей теплопроводности воды организм сильнее нагревается, чем в суховоздушной сауне при тех же температурах. Читайте также: «Какая температура в бане в парилке должна быть – от оптимальной до максимальной».
  3. Суховоздушная (финская) баня – температуры 70-110 оС, а влажность варьируется всего лишь от 8 до 20 %. Как можно заметить, в такой сауне незначительная влажность почти без пара. Для достаточного прогревания организма, наподобие русской бани, повышается температура до немыслимых показателей.
  4. Влажная сауна – спортивная сауна, в которой температура составляет 75-95 оС, а влажность достигает абсолютного показателя в 100 %. Эта разновидности бань стала результатом эволюции финской бани. В ней специально завышается влажность посредством полива водой разогретых камней каменки. Спортивная сауна является состязательным видом саун на выносливость, и считается вредной и даже опасной для жизни.
  5. Водяная баня – традиционная японская ванна офуро. В ней температура составляет 40-60 оС при влажности в 100 %. Считается экзотической разновидностью бань. Зачастую представляет собой наполненную водой подогреваемую бочку, как правило, изготовленную из дерева. Под водой кожные покровы не дышат, однако разогретая вода стимулирует обильное потоотделение. В результате из пор вымывается появившийся пот, шлаки и жиры.
  6. Варианты бань со средними характеристиками, в которых усредненные показатели температуры и влажности составляют 60 оС и 30 % соответственно. К ряду таких бань можно отнести греческие лаконикумы, римские термы, баню Маслова и другие. Немаловажно понимать, чем отличается баня от сауны, и что из них лучше для здоровья.

Различие по типам обогрева

Существующие на данный момент разновидности бань и саун работают при высоких показателях температуры.



Прогрев для придания каждой бане особого микроклимата может быть следующим:

  1. Баня хамам. Нагрев происходит посредством труб с нагретой водой. Они укладываются под стенами, полом и лежаками. Производимое тепло очень быстро прогревает парную до нужной температуры. Недостатком такой системы обогрева является ее большая стоимость и сложность установки. Но строительство хамам в нашей стране становится все более популярным.
  2. Русская баня. Как правило, у этой бани есть закрытая печь с каменкой из кирпича. Такая печь нагревается продолжительное время, но и тепло в результате удерживается довольно долго благодаря свойствам кирпича и помещаемым в печь камням. В русской бане можно устанавливать стальную печь, оснащенную экраном из кирпича. Чем он выше, тем лучше у печи свойства по аккумулированию тепла.
  3. Финская баня и спортивная сауна. Отличительной особенностью таких бань является их высокая температура, которая легко достигается металлической печкой. О длительном сохранении тепла в данном случае речь не идет. Кроме этого, финская баня является самым доступным по цене типом обогрева.
  4. Водяная баня. Вода прогревается при помощи металлической печи на дровах, устанавливаемой прямо в бочке-офуро.

В чем разница по уровню влажности и выработке пара в банях

Далее, за создание микроклимата в русской и финской банях отвечает влажность.


Нагнетание пара происходит разными способами:

  1. Паровая баня хамам. Пар образуется после задействования находящихся за стенами генераторов пара или котлов с водой, разогретой до кипения. Иным паровым источником являются прогретые лежаки из камня, пол и стены, на которые выливают воду, после чего она преобразуется в легкий пар.
  2. Паровая русская баня. В данном случае пар получают из котла с кипящей водой, устанавливаемого на печь. Кроме того, влажность повышают с помощью подливания воды на камни в печи, где температура достигает 400-500 оС. Читайте также: «Какая паровая баня может быть сделана в домашних условиях – варианты выполнения».
  3. Финская баня. В такой сауне влажность находится на очень маленьком уровне, но ее можно увеличить путем подливания некоторого объема воды на каменку с температурой 200-250 оС.
  4. Спортивная сауна. Запредельный микроклимат в такой бане достигается суховоздушным режимом финской бани посредством нагнетания влажности. Спустя каждые полминуты на раскаленные камни в печи подливают пол-литра воды, после чего уровень влажности моментально увеличивается, параллельно с этим увеличивается и температура. В таких адских условиях люди часто получают серьезнейшие ожоги кожных покровов, и даже внутренних органов.
  5. В водяной бане паровое облако добывается из воды, которая прогревается в бочке-офуро.

В данной статье мы разобрались, как называются бани с паром, как они его производят, и как классифицируются по микроклимату. То есть, решив соорудить одну из таких бань, следует решить, какой именно микроклимат вам предпочтительней. А то, как она будет выглядеть и называться – это уже второстепенный вопрос.

Виды национальных бань: особенности и традиции

В зависимости от географического положения страны, климатических особенностей и национальных традиций бани в каждой стране отличаются конструктивными схемами, планировочными решениями, способами топки, банными ритуалами и т. д.

«Дайте мне жар, и я излечу любую болезнь» — произнес в свое время врач Гиппократ, и до сих пор лечебные свойства и польза бани высоко ценятся и используются людьми в разных странах.

Итак, классифицируя по национальному признаку, можно выделить следующие виды бань:

Японские бани

Традиционная домашняя баня офуро (посетить ее – удовольствие не из дешевых) предписывает принимать водные процедуры в бочке, наполненной горячей водой. Воду готовят специальным образом: настаивают на целебных травах, добавляют ароматические масла, таким образом, процедура не только удивительно приятна, но и чрезвычайно полезна для организма.

Другой вид японских бань – сенто. Это общественные бани, более дешевые, но в то же время, их посещение способно доставить не только наслаждение для тела, но и эстетическое удовольствие.

Возникновение традиционной для японцев бани офуро, представляющей собой большую деревянную бочку, вода в которой прогревается до 45 градусов посредством расположенной снизу печи, была придумана неслучайно:

  • во-первых, для японцев, не использующих мыло, высокая температура воды была обязательна,
  • во-вторых, сырой климат, пронизывающий холод, экономия средств на отопление приводили к необходимости ежедневного посещения такой бани.

Время пребывания в бочке с водой составляет 10-15 минут, после чего человек насухо вытирает тело и погружается в бочки с горячими опилками и подогретой морской галькой, что обеспечивает массажный эффект. Банный ритуал завершается чайной церемонией, способствующей восстановлению водного баланса и релаксации.

Конечно, в современном мире, мыло и теплые зимние вещи обязательно присутствуют в жизни каждого японца, однако, баня офуро не утратила своей популярности и значимости в Японии, и даже приобрела новый смысл как элемент национальных традиций. Исследования медиков подтвердили целительное и профилактическое действие, оказываемый баней офуро на организм человека:

  • офуро — прекрасное средство в борьбе со стрессом;
  • стимулирует деятельность сердечно-сосудистой системы и почек;
  • помогает при болезнях обмена веществ;
  • уменьшает боли при ревматизме;
  • снимает нервное напряжение после тренировок и соревнований, избавляет от усталости, восстанавливает силы, поэтому любима спортсменами.

Финские сауны

Главной особенностью бани финской является сухой пар, благотворное влияние которого на организм сомнению не подлежит: знатоки говорят, что он способствует восстановлению мышечной системы, помогает вывести из организма шлаки и токсины, расслабляет и снимает стресс, благоприятно влияет на состояние кожи.

Финская сауна характеризуется следующими показателями:

  • влажность воздуха 10 – 25%;
  • температура воздуха 90 – 110°С (возможно, до 130°С)

Чередованием воздействия сухого пара и прохладной воды на тело достигается необходимый расслабляющий эффект и процесс потоотделения, когда организм очищается от шлаков и токсинов. Обычно, веники в финской сауне не используют, хотя это допустимо.

Размеры финской сауны невелики, обычно 2,5x2x2 м. Печи, сложенные из кирпича, в саунах не используют, предпочитая им металлические. Они могут быть с электрическим способом нагрева либо топятся дровами и долго поддерживают высокую температуру. Камни, расположенные открыто, поливают водой, получая пар таким образом.

Удачным вариантом является расположение финской сауны рядом с бассейном: из пышущего жаром воздуха парилки нырнуть в освежающую глубину воды – истинное наслаждение. Если устройство бассейна невозможно, то следует предусмотреть душевую кабину.

Употреблять алкоголь при посещении финской сауны нежелательно. Лучше выпейте зеленый или травяной чай, отвар шиповника, земляники или боярышника.

Ирландская баня

Обычно, состоит из трех помещений с температурой до 25, 35 и 50 градусов. Процесс посещения такой бани должен включать последовательное прохождение всех этих помещений.

Турецкая баня или хамам

Формировалась в тот же исторический период, что и римские термы. В хамаме, как и в термах, пол, стены и лежаки прогреваются, а пар из большого котла попадает в помещения через специально предусмотренные отверстия в стенах. Хамам – влажная баня с относительно невысокой температурой воздуха (30-55 градусов), что объясняется географическим положением Турции: для живущих в жарком сухом климате турков такой режим является наиболее приятным и полезным. Интерьер хамама роскошен и изящен, поскольку поход в баню у турков — настоящий праздник и священная традиция. Еще пророк Мухаммед объявил поход в баню обязательным: «Чистота — половина веры».

Английская баня

Понятие «термотерапия» обязано происхождением английской бане, а методы очищения и расслабления (один из способов: обкладывание человека поочередно горячими и холодными камнями), традиционные для этих бань, в данный момент широко используются в современных спа-салонах.

Русская баня

Наиболее известная и популярная у нас в стране, однако, далеко не все знают, как правильно париться в русской бане.

Вот несколько советов от знатоков:

  • Сначала парьтесь, потом мойтесь!,
  • Перед парной полезно принять теплый душ,
  • Заходите в парную в шляпе, лучше — войлочной широкополой,
  • Веники выбирайте короткие, пушистые и легкие,
  • Поддавайте только кипятком, лучше — маленькими порциями в самое жаркое место печки.

Неизменными атрибутами русской бани являются полок (т.е. высокая лежанка) и, конечно, веники.

Римские бани

Или термы, с большим количеством богато украшенных комнат. Они отличались большим количеством комнат, где можно было не только насладиться водными процедурами, но и посетить библиотеку или спортивные площадки.

Считается, что традиция париться в бане зародилась в Древнем Риме, и римские бани (термы) отличались роскошью, изяществом и богатством внутреннего убранства. Термы состояли из большого количества помещений, что предписывало определенные правила, как ходить в баню.

Все комнаты в процессе мытья последовательно посещались: сначала человек попадал в предбанник, или «аподериум», затем переходил в теплую комнату, или «тепидариум», потом в парную («калидриум») и, наконец, в охлаждающую («лавариум»).

Конструктивные особенности бани заключаются в следующем: пол и лежаки, облицованные мрамором, в термах подогреваются, и горячий камень, на котором так приятно лежать, оказывает расслабляющее и восстанавливающее действие на весь организм.

Воздух в римской бане, который обычно ароматизируют целебными маслами, влажный (практически, 100%), температура достигает 60 °С. Густой пар, мягкое тепло, обволакивающее тело, способствует постепенному прогреву организма, в результате открываются поры, очищается кожа, ускоряется обмен веществ и происходит омоложение всего организма.

Римская баня служит профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы, однако при некоторых заболеваниях посещение бани может навредить (онкология, острые заболевания дыхательных путей и т.д.), поэтому консультация врача перед посещением бани таким людям необходима.

Это немногое из того, что можно сказать о чудесных свойствах и пользе бани. В городах, где ежедневные стрессы и суета способны подорвать здоровье даже самого сильного человека, баня – это прекрасный способ снять напряжение и восстановить силы, почувствовать себя моложе и прекраснее.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

виды бань, описание, характеристики, советы

У большинства счастливых владельцев собственных земельных участков (дачи или загородного дома) на вопрос: «быть или не быть?» ответ однозначный: «бане — быть!». Другое дело — какую баню выбрать? Сколько людей, столько и вкусов, и предпочтений, и возможностей. Наш материал непременно поможет вам в поисках идеальной бани.

Прежде, чем сделать свой выбор, задумайтесь, а какой пар вы предпочитаете, какие температурные режимы для вас наиболее комфортны? От этого во многом зависит и вариант бани, который будет в данном случае самым удобным.

Существуют следующие виды бань:

Финская сауна

Такой вариант подойдёт любителям сильной жары и сухого пара. Температура в сауне достигает 100-120 градусов, а вот показатели уровня влажности крайне низкие — в пределах от 4 до 10 %.

Размеры парной в финской сауне небольшие. При строительстве необходимо использовать синтетические теплоизоляторы, которые и сохраняют сухой воздух. А наилучшую циркуляцию воздуха обеспечат обязательные просветы в настиле лавок.

Топят такую баню дровами, газом, жидким топливом или электрокаменкой. Традиционный способ топки для многих предпочтительней. Как же без запаха дыма и соответствующей банной атмосферы?

Русская парилка

Вариант для тех, кто отдаёт предпочтение мокрому пару. Температура воздуха в такой бане составляет порядка 50-60 градусов при влажности 40%. Современная русская банька значительно отличается от исконно русского варианта. В такой бане многие делают несколько помещений. Помимо парной, устанавливают душ, бассейн, купель, делают раздевалки и комнаты отдыха. Появились печи из жаропрочного металла, которые позволяют разогревать баню значительно быстрее, чем традиционные каменки.

Главное в бане — толстые стены и маленькие окошки, чтобы жар держался как можно дольше. В каждой комнате необходимо выдерживать определённую температуру. В парной — примерно 55 градусов, в помещении для мытья — 40 градусов, а в раздевалке — не ниже 20 градусов. Многие любят русскую баню из-за использования в парилке банных веников, которые благотворно влияют на весь организм.

Турецкая баня

Есть люди, которые плохо переносят жару, но не хотят лишать себя банных удовольствий. Отличным решением для них станет турецкая баня — хамам.

Температура в хамаме обычно составляет 40-60 градусов, влажность достигает 100%. Привычных стен из дерева здесь не будет. Такие бани облицовывают мрамором или иным камнем, как эконом-вариант можно использовать керамическую плитку. Для подачи пара используют парогенераторы, пар подаётся снизу. Не смотря на кажущуюся сложность постройки и непривычность, такую баню можно сделать самостоятельно. А приверженцев турецких терм становится всё больше, благодаря тому, что такая баня переносится легко и у неё отличный оздоровительный эффект. Её могут посещать даже маленькие дети.

Японская баня

Если вы являетесь большим поклонником всего необычного и экзотического, то ваш вариант — японская баня офуро. По внешнему виду она напоминает большую бочку или купель. Вода для такой бани настаивается на травах, температура воды 45-50- градусов. Приняв такую ванну, необходимо обтереться полотенцем. Но на этом банные процедуры не заканчиваются. Следующий этап — погружение в другую бочку со смесью горячих опилок, лечебных трав и пропитанную ароматическими маслами. Японская баня очень полезна: ваш организм очищается от шлаков, а через открытые поры проникают полезные вещества из лечебных трав. Но с привычки некоторые переносят её тяжело.

На каком варианте бани остановить свой выбор, это, конечно, вам решать. Главное, чтобы она доставляла вам удовольствие и приносила пользу. Так что, лёгкого вам пара!

Виды бань: основные ключевые отличия

Читайте в этой публикации:
Виды бань: различия в технических моментах
Какие бывают бани: отличия по национальному признаку

Баня – это интернациональное понятие, и практически у любого народа имеется ее аналог. В Турции это хаммам, в Финляндии сауна, а в Риме термы. История всех этих видов бань весьма большая и берет свое начало в глубокой древности – несмотря на это и различные названия, все они имеют одно назначение и различаются деталями. Как ни странно, но именно благодаря деталям каждый тип существующей нынче бани или сауны имеет свои особенные свойства, о которых пойдет разговор в данной статье – вместе с сайтом moyadacha.org мы изучим наиболее популярные виды бань и ознакомимся с их особенностями.

Виды бани и саун фото

Виды бань: различия в технических моментах

Как ни странно, но между разными названиями бань смело можно поставить знак равенства – классифицировать эти заведения по названию совершенно неправильно. Если уж говорить о классификации, то разделять все бани, сауны, хаммамы и термы нужно в первую очередь по принципу действия. В этом отношении можно выделить три вида саун и бань.

  1. Сухая баня. Минимальное количество пара – как правило, его содержание в воздухе не превышает 25%. В большинстве случаев сухой воздух в таких банях прогревается от 60 до 120°C.
  2. Влажная баня. Содержание пара в таких саунах может достигать 100%, а температура воздуха при этом варьироваться в пределах о 50 до 700°C. Естественно, максимальную температуру никто в парилке не нагнетает – кроме того, проводить оздоровительные процедуры в тумане предпочитает далеко не каждый человек. Это редко используемый тип бани – как говорится, на любителя.
  3. Водяная баня. Классическим представителем этого типа сауны является японская баня – температура воздуха в ней доходит максимум до 30°C, так как для его нагрева используется большой бассейн с очень горячей водой. В принципе, это и есть само место, где человек подвергает свое тело воздействию высокой температуры.

О возможных видах бань и саун также можно почерпнуть полезную информацию из этого видеоролика.

В данной статье мы разобрались, как называются бани с паром, как они его производят, и как классифицируются по микроклимату. То есть, решив соорудить одну из таких бань, следует решить, какой именно микроклимат вам предпочтительней. А то, как она будет выглядеть и называться – это уже второстепенный вопрос.

Виды национальных бань: особенности и традиции

В зависимости от географического положения страны, климатических особенностей и национальных традиций бани в каждой стране отличаются конструктивными схемами, планировочными решениями, способами топки, банными ритуалами и т. д.

«Дайте мне жар, и я излечу любую болезнь» — произнес в свое время врач Гиппократ, и до сих пор лечебные свойства и польза бани высоко ценятся и используются людьми в разных странах.

Итак, классифицируя по национальному признаку, можно выделить следующие виды бань:

Японские бани

Традиционная домашняя баня офуро (посетить ее – удовольствие не из дешевых) предписывает принимать водные процедуры в бочке, наполненной горячей водой. Воду готовят специальным образом: настаивают на целебных травах, добавляют ароматические масла, таким образом, процедура не только удивительно приятна, но и чрезвычайно полезна для организма.

Другой вид японских бань – сенто. Это общественные бани, более дешевые, но в то же время, их посещение способно доставить не только наслаждение для тела, но и эстетическое удовольствие.

Возникновение традиционной для японцев бани офуро, представляющей собой большую деревянную бочку, вода в которой прогревается до 45 градусов посредством расположенной снизу печи, была придумана неслучайно:

  • во-первых, для японцев, не использующих мыло, высокая температура воды была обязательна,
  • во-вторых, сырой климат, пронизывающий холод, экономия средств на отопление приводили к необходимости ежедневного посещения такой бани.

Время пребывания в бочке с водой составляет 10-15 минут, после чего человек насухо вытирает тело и погружается в бочки с горячими опилками и подогретой морской галькой, что обеспечивает массажный эффект. Банный ритуал завершается чайной церемонией, способствующей восстановлению водного баланса и релаксации.

Конечно, в современном мире, мыло и теплые зимние вещи обязательно присутствуют в жизни каждого японца, однако, баня офуро не утратила своей популярности и значимости в Японии, и даже приобрела новый смысл как элемент национальных традиций. Исследования медиков подтвердили целительное и профилактическое действие, оказываемый баней офуро на организм человека:

  • офуро — прекрасное средство в борьбе со стрессом;
  • стимулирует деятельность сердечно-сосудистой системы и почек;
  • помогает при болезнях обмена веществ;
  • уменьшает боли при ревматизме;
  • снимает нервное напряжение после тренировок и соревнований, избавляет от усталости, восстанавливает силы, поэтому любима спортсменами.

Финские сауны

Главной особенностью бани финской является сухой пар, благотворное влияние которого на организм сомнению не подлежит: знатоки говорят, что он способствует восстановлению мышечной системы, помогает вывести из организма шлаки и токсины, расслабляет и снимает стресс, благоприятно влияет на состояние кожи.

Финская сауна характеризуется следующими показателями:

  • влажность воздуха 10 – 25%;
  • температура воздуха 90 – 110°С (возможно, до 130°С)

Чередованием воздействия сухого пара и прохладной воды на тело достигается необходимый расслабляющий эффект и процесс потоотделения, когда организм очищается от шлаков и токсинов. Обычно, веники в финской сауне не используют, хотя это допустимо.

Размеры финской сауны невелики, обычно 2,5x2x2 м. Печи, сложенные из кирпича, в саунах не используют, предпочитая им металлические. Они могут быть с электрическим способом нагрева либо топятся дровами и долго поддерживают высокую температуру. Камни, расположенные открыто, поливают водой, получая пар таким образом.

Удачным вариантом является расположение финской сауны рядом с бассейном: из пышущего жаром воздуха парилки нырнуть в освежающую глубину воды – истинное наслаждение. Если устройство бассейна невозможно, то следует предусмотреть душевую кабину.

Употреблять алкоголь при посещении финской сауны нежелательно. Лучше выпейте зеленый или травяной чай, отвар шиповника, земляники или боярышника.

Ирландская баня

Обычно, состоит из трех помещений с температурой до 25, 35 и 50 градусов. Процесс посещения такой бани должен включать последовательное прохождение всех этих помещений.

Турецкая баня или хамам

Формировалась в тот же исторический период, что и римские термы. В хамаме, как и в термах, пол, стены и лежаки прогреваются, а пар из большого котла попадает в помещения через специально предусмотренные отверстия в стенах. Хамам – влажная баня с относительно невысокой температурой воздуха (30-55 градусов), что объясняется географическим положением Турции: для живущих в жарком сухом климате турков такой режим является наиболее приятным и полезным. Интерьер хамама роскошен и изящен, поскольку поход в баню у турков — настоящий праздник и священная традиция. Еще пророк Мухаммед объявил поход в баню обязательным: «Чистота — половина веры».

Английская баня

Понятие «термотерапия» обязано происхождением английской бане, а методы очищения и расслабления (один из способов: обкладывание человека поочередно горячими и холодными камнями), традиционные для этих бань, в данный момент широко используются в современных спа-салонах.

Русская баня

Наиболее известная и популярная у нас в стране, однако, далеко не все знают, как правильно париться в русской бане.

Вот несколько советов от знатоков:

  • Сначала парьтесь, потом мойтесь!,
  • Перед парной полезно принять теплый душ,
  • Заходите в парную в шляпе, лучше — войлочной широкополой,
  • Веники выбирайте короткие, пушистые и легкие,
  • Поддавайте только кипятком, лучше — маленькими порциями в самое жаркое место печки.

Неизменными атрибутами русской бани являются полок (т.е. высокая лежанка) и, конечно, веники.

Римские бани

Или термы, с большим количеством богато украшенных комнат. Они отличались большим количеством комнат, где можно было не только насладиться водными процедурами, но и посетить библиотеку или спортивные площадки.

Считается, что традиция париться в бане зародилась в Древнем Риме, и римские бани (термы) отличались роскошью, изяществом и богатством внутреннего убранства. Термы состояли из большого количества помещений, что предписывало определенные правила, как ходить в баню.

Все комнаты в процессе мытья последовательно посещались: сначала человек попадал в предбанник, или «аподериум», затем переходил в теплую комнату, или «тепидариум», потом в парную («калидриум») и, наконец, в охлаждающую («лавариум»).

Конструктивные особенности бани заключаются в следующем: пол и лежаки, облицованные мрамором, в термах подогреваются, и горячий камень, на котором так приятно лежать, оказывает расслабляющее и восстанавливающее действие на весь организм.

Воздух в римской бане, который обычно ароматизируют целебными маслами, влажный (практически, 100%), температура достигает 60 °С. Густой пар, мягкое тепло, обволакивающее тело, способствует постепенному прогреву организма, в результате открываются поры, очищается кожа, ускоряется обмен веществ и происходит омоложение всего организма.

Римская баня служит профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы, однако при некоторых заболеваниях посещение бани может навредить (онкология, острые заболевания дыхательных путей и т.д.), поэтому консультация врача перед посещением бани таким людям необходима.

Это немногое из того, что можно сказать о чудесных свойствах и пользе бани. В городах, где ежедневные стрессы и суета способны подорвать здоровье даже самого сильного человека, баня – это прекрасный способ снять напряжение и восстановить силы, почувствовать себя моложе и прекраснее.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

виды бань, описание, характеристики, советы

У большинства счастливых владельцев собственных земельных участков (дачи или загородного дома) на вопрос: «быть или не быть?» ответ однозначный: «бане — быть!». Другое дело — какую баню выбрать? Сколько людей, столько и вкусов, и предпочтений, и возможностей. Наш материал непременно поможет вам в поисках идеальной бани.

Прежде, чем сделать свой выбор, задумайтесь, а какой пар вы предпочитаете, какие температурные режимы для вас наиболее комфортны? От этого во многом зависит и вариант бани, который будет в данном случае самым удобным.

Существуют следующие виды бань:

Финская сауна

Такой вариант подойдёт любителям сильной жары и сухого пара. Температура в сауне достигает 100-120 градусов, а вот показатели уровня влажности крайне низкие — в пределах от 4 до 10 %.

Размеры парной в финской сауне небольшие. При строительстве необходимо использовать синтетические теплоизоляторы, которые и сохраняют сухой воздух. А наилучшую циркуляцию воздуха обеспечат обязательные просветы в настиле лавок.

Топят такую баню дровами, газом, жидким топливом или электрокаменкой. Традиционный способ топки для многих предпочтительней. Как же без запаха дыма и соответствующей банной атмосферы?

Русская парилка

Вариант для тех, кто отдаёт предпочтение мокрому пару. Температура воздуха в такой бане составляет порядка 50-60 градусов при влажности 40%. Современная русская банька значительно отличается от исконно русского варианта. В такой бане многие делают несколько помещений. Помимо парной, устанавливают душ, бассейн, купель, делают раздевалки и комнаты отдыха. Появились печи из жаропрочного металла, которые позволяют разогревать баню значительно быстрее, чем традиционные каменки.

Главное в бане — толстые стены и маленькие окошки, чтобы жар держался как можно дольше. В каждой комнате необходимо выдерживать определённую температуру. В парной — примерно 55 градусов, в помещении для мытья — 40 градусов, а в раздевалке — не ниже 20 градусов. Многие любят русскую баню из-за использования в парилке банных веников, которые благотворно влияют на весь организм.

Турецкая баня

Есть люди, которые плохо переносят жару, но не хотят лишать себя банных удовольствий. Отличным решением для них станет турецкая баня — хамам.

Температура в хамаме обычно составляет 40-60 градусов, влажность достигает 100%. Привычных стен из дерева здесь не будет. Такие бани облицовывают мрамором или иным камнем, как эконом-вариант можно использовать керамическую плитку. Для подачи пара используют парогенераторы, пар подаётся снизу. Не смотря на кажущуюся сложность постройки и непривычность, такую баню можно сделать самостоятельно. А приверженцев турецких терм становится всё больше, благодаря тому, что такая баня переносится легко и у неё отличный оздоровительный эффект. Её могут посещать даже маленькие дети.

Японская баня

Если вы являетесь большим поклонником всего необычного и экзотического, то ваш вариант — японская баня офуро. По внешнему виду она напоминает большую бочку или купель. Вода для такой бани настаивается на травах, температура воды 45-50- градусов. Приняв такую ванну, необходимо обтереться полотенцем. Но на этом банные процедуры не заканчиваются. Следующий этап — погружение в другую бочку со смесью горячих опилок, лечебных трав и пропитанную ароматическими маслами. Японская баня очень полезна: ваш организм очищается от шлаков, а через открытые поры проникают полезные вещества из лечебных трав. Но с привычки некоторые переносят её тяжело.

На каком варианте бани остановить свой выбор, это, конечно, вам решать. Главное, чтобы она доставляла вам удовольствие и приносила пользу. Так что, лёгкого вам пара!

Виды бань: основные ключевые отличия

Читайте в этой публикации:
Виды бань: различия в технических моментах
Какие бывают бани: отличия по национальному признаку

Баня – это интернациональное понятие, и практически у любого народа имеется ее аналог. В Турции это хаммам, в Финляндии сауна, а в Риме термы. История всех этих видов бань весьма большая и берет свое начало в глубокой древности – несмотря на это и различные названия, все они имеют одно назначение и различаются деталями. Как ни странно, но именно благодаря деталям каждый тип существующей нынче бани или сауны имеет свои особенные свойства, о которых пойдет разговор в данной статье – вместе с сайтом moyadacha.org мы изучим наиболее популярные виды бань и ознакомимся с их особенностями.

Виды бани и саун фото

Виды бань: различия в технических моментах

Как ни странно, но между разными названиями бань смело можно поставить знак равенства – классифицировать эти заведения по названию совершенно неправильно. Если уж говорить о классификации, то разделять все бани, сауны, хаммамы и термы нужно в первую очередь по принципу действия. В этом отношении можно выделить три вида саун и бань.

  1. Сухая баня. Минимальное количество пара – как правило, его содержание в воздухе не превышает 25%. В большинстве случаев сухой воздух в таких банях прогревается от 60 до 120°C.
  2. Влажная баня. Содержание пара в таких саунах может достигать 100%, а температура воздуха при этом варьироваться в пределах о 50 до 700°C. Естественно, максимальную температуру никто в парилке не нагнетает – кроме того, проводить оздоровительные процедуры в тумане предпочитает далеко не каждый человек. Это редко используемый тип бани – как говорится, на любителя.
  3. Водяная баня. Классическим представителем этого типа сауны является японская баня – температура воздуха в ней доходит максимум до 30°C, так как для его нагрева используется большой бассейн с очень горячей водой. В принципе, это и есть само место, где человек подвергает свое тело воздействию высокой температуры.

О возможных видах бань и саун также можно почерпнуть полезную информацию из этого видеоролика.

Кроме всего прочего, отдельно можно отметить такую новомодную баньку, как инфракрасная сауна, в которой нагрев воздуха производится с использованием электрических элементов, излучающих тепло в инфракрасном спектре. Утверждают что это практически то же излучение, которое получает человек от солнца – именно по этой причине сауна инфракрасного типа относится к лечебным заведениям. Мало того, благодаря своим сравнительно небольшим размерам, она еще относится и к домашним приспособлениям, которые при желании легко поместить даже в квартире. Никакой воды или пара – исключительно сухой воздух.

Какие бывают бани: отличия по национальному признаку

Как и говорилось выше, у каждого народа с теми или иными различиями имеется своя баня или сауна – именно по этой причине классификация по национальному признаку является одной из наиболее распространенных. Сами понимаете, что народов много, и  типов бань существует немалое количество, именно поэтому мы остановимся только на тех, которые получили всеобщее признание в мире.

  1. Русская баня. До сегодняшнего дня от первоначальной русской баньки остались только деревянное убранство и полки, расположенные в несколько ярусов. Отличительной особенностью нашей национальной парилки считается нагрев помещения камнем – то есть нагревательный элемент сначала хорошо прогревает камни, которые, в свою очередь, отдают тепло в воздух. Для повышения температуры и создания более благоприятных для пропаривания косточек условий на камешки выплескивается вода, которая сразу же превращается в пар. Температура в такой сауне, в зависимости от высоты полки, может изменяться от 50 до 100°C.

    Какие бани лучше построить фото

  2. Финская сауна. Вторая по популярности баня – это сухая сауна, которая наибольшее распространение получила в западных странах. Предполагается, что она была создана финнами исключительно благодаря местности, в которой преобладает влажный холодный климат – по их утверждению, проводя много времени в такой среде, париться в сауне с большой температурой и сухим воздухом намного приятнее. Влажность в такой парной не превышает 30%, а температура воздуха может зашкаливать за 100°C. Неотъемлемым атрибутом финской сауны является водоем с холодной водой – когда человек распаривается, у него раскрываются поры. Соответственно, когда тело резко охлаждается в водоеме, поры быстро закрываются и выталкивают наружу всю грязь, находящуюся в них.
  3. Хаммам родом из Турции. Он больше подходит для продолжительного отдыха и расслабления, как говорят у нас, по полной программе. Традиционно она строится из трех помещений – раздевалка, помывочная и сама парилка, в которой очень сухой климат с температурой порядка 50°C . Сама парная, именуемая как харарет, традиционно отделывается камнем и мрамором – из этих же материалов создаются всевозможные полки и лежаки. По окончании процедур производится поочередное омовение в горячей и холодной воде – последним в этой череде купаний непременно должен оказаться холодный бассейн.
  4. Ирландская баня. Судя по всему, ирландская аристократия не очень ценит контраст и резкие перепады температуры, которые оказывают на здоровье человека оздоровительный эффект. Они разогреваются постепенно, для чего банька разделяется на три части, в каждой из которой создается разная температура – сначала человек заходит в слабо прогретую комнату, потом после некоторой адаптации переходит в помещение с более высокой температурой, привыкнув к которой, перемещается в третье помещение с максимальной температурой 50°C. В большинстве случаев посещение такой бани сопровождается водными процедурами и массажем.
  5. Японская баня. Как ни странно, но это единственный тип сауны, который по сей день не претерпел никаких изменений – он сохранился в своем первозданном виде. В такой бане человек парится сидя по пояс в горячей воде, которой заполняется деревянная бочка – сауна для домашнего использования этого типа называется офуро, и температура воды в ней может варьироваться, в зависимости от предпочтений человека, от 30 до 50°C. В отличие от домашней бани, общественная японская сауна сэнто представляет собой не что иное, как большой бассейн с горячей водой. Для сауны в японском стиле характерно использование различных трав, добавляемых в горячую воду – говорят, что они благотворно сказываются и на физическом, и на психологическом состоянии человека.

    Какую можно построить баню фото

  6. Римская баня. Это прародитель ирландской и турецкой парной, в отличие от которых, она имеет не три, а два режима работа. В одной комнате методом подачи горячего пара создается температура в 40°C, а во втором помещении до 70°C – именно эти два режима и придется пройти человеку, решившему испытать на себе все прелести римских терм.

Кроме того, отвечая на вопрос, какую баню можно построить на даче, следует упомянуть и об английской сауне, которую в некотором роде можно сравнить с пытками. Да, англичане никогда не отличались миролюбием и добрыми нравами. Вся их история буквально пропитана кровью и завоеваниями, что непременно сказалось на некоторых их национальных традициях, в том числе и на особенностях национальной бани. Чтобы разогреть свое тело, они обкладывают его горячими камнями и со временем их температуру понижают. С нашей точки зрения это немного неправильно и может показаться, что резкий нагрев и медленное остывание тела не принесет никакой пользы. Это не так, что доказывает использование такой процедуры в современных SPA-салонах – резкий нагрев улучшает кровоток в коже, а медленное остывание способствует стабилизации в работе кровеносной системы.

Несмотря на все различия в банях у разных народов, принцип их работы и, главное, суть у них одинаковая – все сводится к температурному воздействию на тело человека, благодаря которому и происходит оздоровительный эффект. Если разбираться подробно, то все эти различия сводятся к банальным режимам банных процедур – одни из них являются более щадящими (римская, турецкая и ирландская сауны), а другие отличаются интенсивностью. Как говорится, на любой вкус, из которого и нужно исходить, решая вопрос, какую баню можно построить на даче?

В заключение темы про виды бань можно добавить только одно – по большому счету, воздействовать на свой организм перепадами температуры можно даже в стандартной ванной комнате. Если наполнить ванну горячей водой, в которую влить травяной отвар или просто насыпать разнотравье и погрузиться в эту жидкость по пояс, получится практически полноценная японская баня. А контраст между горячим и холодным вполне можно создать с помощью обычной лейки душа.

Виды бань. Какая баня лучше: русская, турецкая или японская?

К первой группе относится русская баня с температурой от 60 до 120°С и влажностью, не превышающей 25%. Ко второй – бани сырые с широким диапазоном температур (от 50 до 700°С) и высокой влажностью (от 75 до 100%). К третьей – японские или водяные бани.

Русская баня

Для этого вида бань характерно благотворное сочетание горячего пара, высокой относительной влажности и холодной воды. Среди лечебных эффектов, оказываемых русской парной, следует выделить трофический и метаболический.

Показания: полиартриты, болезни сердца и сосудов, радикулит и неврастения, хронические заболевания органов дыхательной системы, проблемы с кровообращением.

Противопоказания: беременность и кормление грудью, ишемическая болезнь сердца, общий атеросклероз с поражением органов, активные воспалительные процессы внутренних органов, частые приступы астмы инфекционные заболевания в остром периоде.

Обязательная часть процедур в русской бане – массаж веником. С его помощью стимулируется кровообращение, происходит общее закаливание, усиленное потоотделение и эффективный обмен веществ.

Лучший напиток после баньки – лекарственный чай. Малина и липовый цвет спасают от простуды, нервы успокаивает смесь душицы, мать-и-мачехи и ромашки, а на органы пищеварения благотворно воздействует горячий напиток из мяты, плодов шиповника и боярышника.

Турецкая баня

Щадящий тепловой режим (30 до 55°С) позволяет использовать эту баню даже людям, склонным к гипертонии и сердечным болезням. Турецкая баня подходит и тем, кто с трудом выносит высокие температуры, ведь ее главная задача – насытить ваше тело влагой и «промыть» все его системы.

Показания и противопоказания: этот вид парной подходит всем, кроме людей с воспалениями кожи. Баня восточного типа нормализует кровообращение, мягко очищает даже самую чувствительную кожу, выводит шлаки и токсины, нормализует салоотделение, устраняет комедоны, снимает стресс, нормализует деятельность пищеварительной системы.

В турецкой бане предусмотрены помещения для охлаждения, массажа и отдыха. Посещая такие «учреждения» не принято спешить, ведь в них есть всё для того, чтобы полноценно расслабиться, очиститься, оздоровиться и даже похорошеть.

Японская баня

В этой стране принято разделять бани на домашние (фуро) и общественные (сэнто). Первые представляют собой бочку с водой, нагретой до 50°С. Человек погружается в такую емкость по грудь и садится на установленное в ней сиденье, оставаясь в данном положении до 15 минут. Сразу после процедуры его ждет массаж жесткой рукавицей.

В свою очередь, сэнто («дешевый кипяток») оборудуется бассейном с регулярно обновляемой водой температурой около 50°С. Перед тем, как войти в такой бассейн, посетитель общественной бани должен помыться в специально предназначенном для этого помещении.

Самой полезной для организма японцы считают офуро – баню с ароматами. В данном случае в бочку с водой добавляют целебные травы, липовые и кедровые опилки, ароматические средства. Такая процедура стимулирует обмен коллагеновых волокон, обновляет, тонизирует и минерализирует кожу, одновременно благоприятно действуя на сердце, сосудистую систему и дыхание.

Противопоказания: кожные болезни, вирусные заболевания органов дыхания, повышенное или пониженное давление, беременность, опухоли и метастазы.

Существует еще огромное количество разнообразных видов бань, но перед каждой из них следует обратиться к своему лечащему врачу за подробной консультацией, чтобы быть уверенными в том, что горячие процедуры принесут вашему организму только пользу.

Виды бань | ЗДАНИЕ

Есть свидетельства того, что бани существуют очень давно. Остатки медных водопроводных труб, найденные в долине Инда, датируются как минимум 3300 годом до нашей эры. Римляне много сделали для пропаганды санитарии и сделали купание обычным явлением, но оно потеряло популярность после эпохи Возрождения, когда люди считали, что вода может передавать болезни через кожу. Затем купание исчезло из западной культуры до ее возрождения в конце 19 века, когда бани были вновь введены.Идея отдельной ванной комнаты в каждом доме не прижилась до окончания Первой мировой войны.

Сегодня существует столько же стилей ванн, сколько и ванных комнат. Ванны могут быть изготовлены из самых разных материалов, и это позволяет дизайнерам раздвинуть границы того, что на самом деле представляет собой «ванна».

Ванны разные

Есть много разных типов ванн. Некоторые из них созданы для комфорта, некоторые — для удобства, а некоторые — для эстетики. Некоторые из наиболее популярных типов включают:

Ванны на ножках и ванны на пьедестале

Ванны на когтистых лапах, как следует из названия, представляют собой ванны на четырех когтистых ножках.Этот стиль бани приобрел популярность как предмет высшего света в конце 19 века. Поскольку ванна была сделана из чугуна с фарфоровой облицовкой и была чрезвычайно тяжелой, им нужно было укрепить пол под ней, чтобы они не пробились прямо насквозь. Новые материалы позволяют производить их дешевле и проще, а оригиналы теперь являются предметами коллекционирования.

Существует несколько разновидностей ванн с ножками на лапах, включая ванны для тапочек, которые имеют высокий наклонный конец для большего комфорта, и ванны с двойным концом, которые имеют наклон с обоих концов (один конец традиционно «плоский» в обычных ваннах).Еще одна разновидность ванны с когтями — это ванна на пьедестале, которая устанавливается на пьедестал, а не на когтистые ножки. Свидетельства этого стиля восходят к острову Крит в 1000 году до нашей эры.

Ванна в нише или ванночка

Углубленные ванны или ванны в нише — это вид ванн, с которыми большинство из нас знакомо больше всего. Этот тип ванн, обычно устанавливаемый у стены с двух или трех сторон, является наиболее распространенной разновидностью и встречается в подавляющем большинстве австралийских домашних хозяйств. Его дизайн не сильно изменился за прошедшие годы, хотя материалы, из которых он изготовлен, изменились с эмалированной стали или чугуна на акрил или стекловолокно.Эти ванны часто встречаются с душем над ними.

Ванны встраиваемые

Встраиваемая ванна — это ванна, предназначенная для погружения в полость в полу или на приподнятую платформу для (более или менее) отделки заподлицо. Эти типы ванн могут быть довольно эстетичными, но в зависимости от того, как они спроектированы, из них также может быть сложно выбраться. Другой тип встраиваемой ванны — это «переливная ванна», которая похожа на пейзажный бассейн тем, что рассчитана на полное заполнение до краев.Этот тип ванны предназначен для перелива в водосточную систему, которая затем направляет воду обратно в ванну, создавая поразительный визуальный эффект.

Ванны отдельно стоящие

Отдельно стоящие ванны, в самом простом смысле, — это такие ванны, которые не крепятся к стенам для поддержки. Именно здесь в последние годы получили развитие некоторые из самых инновационных идей в дизайне ванн, что привело к использованию множества нетрадиционных форм, материалов и тем. Ванны на ножках и ванны на пьедестале технически являются «отдельно стоящими ваннами», но сама категория также включает в себя множество других разновидностей.

Ванны угловые

Угловые ванны имеют треугольную форму и предназначены для укладки в угол, как клин. Такие ванны могут быть хорошим решением, когда пространство ограничено, а ванна правильной формы нецелесообразна. Угловые ванны часто дополняют воздушными форсунками, превращая их в гидромассажные ванны.

Вихревые ванны / джакузи

Гидромассажные ванны и джакузи — относительно недавняя разработка, впервые официально появившаяся в 1968 году.Хотя в настоящее время это общепринятое название гидромассажных ванн, «джакузи» на самом деле является торговой маркой и фамилией человека, который ее изобрел (Candido Jacuzzi, произносится как «Yah-KOOT-see»). В гидромассажной ванне отверстия, расположенные в стенках ванны, пропускают пузырьки воздуха и / или водяные струи, создавая приятные ощущения для купающегося. Их можно пить с горячей или холодной водой, и утверждается, что они приносят пользу для здоровья, например, улучшают кровообращение. К другим вариациям на эту тему относятся гидромассажные ванны и спа.

Баня закрытая

Входные и закрытые ванны с высокими стенками и сиденьем в ванне с дверью, которая открывается с одной стороны, чтобы позволить купающему войти прямо внутрь, не переступая через стенку ванны. Эти ванны обычно используются, чтобы помочь инвалидам и пожилым людям свободно купаться с минимальной помощью. Сама ванна имеет высокие стенки и сиденье внутри. Конструкция обычно позволяет купающему войти, сесть прямо, не опускаясь, закрыть дверь и наполнить ванну до желаемой высоты.

3 типа ванн для вашей ванной комнаты — Хемел Хемпстед, Уотфорд и Сент-Олбанс

Ванная комната — это пространство спокойствия и роскоши, где можно уединиться от внешнего мира и расслабиться. Ванна — центральный элемент комнаты, отличающийся стилем, практичностью и качеством, обеспечивающими максимальное удобство. Сегодня на рынке представлен широкий спектр различных типов ванн, некоторые из которых созданы для комфорта, некоторые — для удобства, а другие — для эстетической привлекательности.Популярные типы включают:

  • Ванны на ножках и на пьедестале
  • Ванна в нише или ванночка
  • Отдельностоящие ванны
  • Ванны угловые
  • Гидромассажные ванны
  • Душевые кабины
  • Ванны стальные

Если вы хотите сделать смелое заявление или хотите, чтобы современный функциональный дизайн дополнял остальную часть вашей ванной комнаты, вы можете выбрать из множества стилей. К сожалению, в этой статье недостаточно места, чтобы полностью описать дизайн каждой отдельной ванны, поэтому в этой статье мы расскажем о трех популярных типах, доступных сегодня.

Ванны в нише

Во-первых, мы начинаем с встраиваемых ванн или ванн в нише. Это самые известные конструкции ванн, которые часто выбирают многие домохозяйства по всей Великобритании. Эта конструкция, обычно устанавливаемая у стены с двух или трех сторон, за последние годы не претерпела значительных изменений, хотя материалы, из которых они изготовлены, изменились с эмалированной стали или чугуна на акрил или стекловолокно.
Для полного удобства эти ванны часто имеют душевые над ними, поэтому домовладельцы имеют возможность принять душ, если они спешат, или принять ванну, если они хотят полностью расслабиться.Стоит отметить, что душевая перегородка обычно бывает полезна во время принятия душа, поскольку она предотвращает разбрызгивание воды за пределами ванны и сохраняет пол в ванной комнате сухим даже после принятия душа.

Ванны стальные

Далее идут стальные ванны. Это износостойкое и долговечное дополнение к любой ванной комнате, доступное в различных вариантах эмали. Стальные ванны обладают исчерпывающим списком преимуществ, включая исключительную стабильность, неограниченную гигиену, высокую устойчивость к поломкам и царапинам, а также гарантированный срок службы.Они доступны в различных формах и размерах, поэтому есть большой выбор, чтобы найти стиль, который лучше всего подойдет для вашей ванной комнаты.

Ванны с гидромассажем

Наконец, джакузи, которые раньше можно было найти только в люксах отелей, стали популярным выбором, так как теперь они доступны по очень разумным ценам, которые могут удовлетворить любой бюджет. Их расслабляющие свойства и польза для здоровья от гидротерапии известны тем, что они успокаивают боли и улучшают кровообращение. От больших отдельно стоящих гидромассажных ванн, в которых могут разместиться несколько человек, до компактных угловых ванн, которые поместятся в самых маленьких ванных комнатах, гидромассажные ванны можно установить в любом доме.

Здесь, в Ebberns, мы предлагаем широкий выбор ванн и ванн различных конструкций, предлагая всем нашим клиентам неограниченный выбор по очень конкурентоспособным ценам. Мы поставляем более 350 ванн от популярных производителей, таких как Carron, Adamsez и Ideal Standard, поэтому, какой бы дизайн вы ни искали, мы сможем найти для вас идеальное решение. Просто позвоните нам по номеру 01442 368 416 или свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации — наши специалисты всегда готовы помочь и посоветовать вам идеальный продукт, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

10 различных типов ванн

Некоторые люди довольны простой ванной, в то время как другие ищут впечатлений от купания. Поскольку купание дает возможность не только оставаться чистым, но и прекрасно себя чувствовать, выбор правильного варианта очень важен. Чтобы понять, какая комбинация типов установки ванн и впечатлений от купания является идеальной, нужно немного изучить ванну.

1. Стандартный альков

Эти ванны наиболее удобны, потому что они обычно примерно одинаковой длины, ширины и высоты.Установка обычно означает простую замену старой ванны в существующей нише. Стандартные ванны имеют длину около пяти футов, высоту от четырнадцати до шестнадцати дюймов и ширину 30 дюймов. Ванны в нише имеют только одну законченную сторону, а остальные три прикреплены к стенкам ниши. Существующую ванну легко снять и вставить новую. Обычные стандартные ванны в алькове обычно стоят всего несколько сотен долларов.

2. Водоворот и воздух

Гидромассажные ванны и их аналоги, воздушные ванны, включают форсунки, которые выбрасывают воду или воздух из стратегически расположенных форсунок.Кружащаяся вода дает расслабляющий массаж людям, страдающим от болей в мышцах или суставах. Они также прекрасны для уменьшения боли после долгого рабочего дня или интенсивных тренировок. Они стоят от 700 до 2000 долларов или больше, в зависимости от производителя, но приятное купание, которое они обеспечивают, стоит их дополнительных затрат.

3. Гардеробная

Эти ванны чаще всего предназначены для людей с ограниченными возможностями или пожилых людей, которым трудно залезть в обычную ванну.Эти ванны имеют дверцы, которые открываются и закрываются очень близко к полу, что устраняет проблемы подъема и сгибания негибких или нестабильных ног. У них также есть сиденья и внутренние поручни, которые решают проблемы с сидением до самого пола стандартной ванны и предоставляют что-то, за что можно ухватиться при подъеме и выходе из воды. Они могут стоить до 6000 долларов и более, но они обеспечивают безопасность и комфорт ванны и позволяют пожилым людям стареть в собственном доме как можно дольше.

4.Вымачивание

Ванны для замачивания стали очень популярными. Они доступны в различных материалах — от недорогого акрила до камня и очень дорогих деревянных версий ручной работы, созданных по древним японским традициям. Акриловые версии начинаются примерно с 3000 долларов, в то время как деревянные японские модели кипарисовиков Hinoki могут стоить до 35000 долларов или около того. Преимущества ванн для замачивания заключаются в том, что они сконструированы таким образом, что воду можно добавлять, чтобы покрыть шею, сидя на встроенных сиденьях.Эти глубокие водные ванны успокаивают мышцы и расслабляют чувства. Также можно добавить в воду чипсы традиционного японского кипариса Хиноки и ароматные травы, чтобы усилить успокаивающее действие.

5. Уголок

Угловые ванны традиционно используются в менее просторных ванных комнатах. Они могут быть такими же обтекаемыми, как стандартная ванна в алькове, или могут иметь множество наворотов. Доступно множество комбинаций, таких как угловые гидромассажные ванны или угловые ванны для замачивания.Некоторые из них даже спроектированы как часть углового дуэта душ / ванна, так что нет причин не использовать лучшее из обоих миров. Цена зависит от производителя, но одна приятная особенность заключается в том, что варианты сантехники также разнообразны, а некоторые из них являются отдельно стоящими, так что их легче разместить практически в любом угловом пространстве.

6. Традиционные когтистые или шариковые ступни

Это отдельно стоящие ванны с четырьмя ножками, по форме напоминающими когти или шары. У некоторых есть гладкая и плоская верхняя часть, а у других — классический профиль тапочек, который имеет более высокий изгиб на головной части ванны.Обычно они отливаются как одно целое, что делает их очень удобными для отдыха. Их смесители могут быть встроены в ванну, в соседнюю стену или отдельно от ванны. Это позволяет использовать широкий спектр конфигураций в пределах предполагаемого пространства. Обычно доступные в оттенках белого, эти давние фавориты также представлены в новых цветах экстерьера — сером и черном, которые дополняют стильный дизайн ванных комнат.

7. Современный Отдельностоящий

Прелесть современных отдельно стоящих конструкций в их гибкости.Эти ванны выглядят гладко и уютно в любом интерьере. Поскольку их смесители и сантехника имеют широкий спектр вариантов, они могут быть установлены в соответствии с различными дизайнерскими потребностями. Многие из них сделаны из белого акрила, но есть также дизайнерские версии из нержавеющей стали и высококачественных материалов, таких как черный гранит, точеный камень или мрамор. Они также бывают всех мыслимых форм; квадратные, прямоугольные, цилиндрические, овальные или сыпучие органические.

8. Платформа и подставки

Эти ванны без отделки по бокам.Их либо опускают, либо устанавливают на рамы, которые разрабатываются в соответствии с декором комнаты, которую они занимают, и в зависимости от места, которое они будут занимать. Они предлагают возможность полностью настроить внешний вид ванны и то, как она будет работать в ванной комнате. Ванны, которые зависят от платформы или установки под столешницей, дают владельцам возможность размещать ванну так, чтобы она не касалась стен ниши, или так, чтобы купальщица могла наслаждаться видом из панорамных окон.

9.Комбинации

Хотя внутри ванны могут быть созданы комбинации, такие как функции замачивания и гидромассажной ванны, комбинации также могут быть расширены, чтобы включать новые возможности для различных типов душевых лейок. Существуют удивительно освежающие ручные душевые системы, множество конфигураций больших душевых лейок с тропическим душем или отдельно стоящие душевые системы.

10. Французские ванны Bateau

Форма этих ванн соответствует их французскому названию «bateau», так как они напоминают игрушечные лодки, плавающие по воде.Их красота в том, что оба конца приподняты, что делает их либо левыми, либо правыми, а их крепления расположены в средней части, поэтому до них легко добраться с любого конца. Есть много вариантов отделки: чугун, белый фарфор и Robin’s Egg Blue… и это лишь несколько цветов кузова. Есть также такие, которые сидят на когтистых или шариковых ножках, на дне пьедестала и снаружи покрыты медной патиной. В целом, французские ванны bateau — это приятное сочетание функциональности и стиля.

различных ванн | Блог по сантехнике в викторианском стиле

Мы даем краткий обзор различных типов ванн, которые доступны, взвешивая плюсы и минусы каждого из них.После этого вы сможете с легкостью и уверенностью выбирать из множества видов ванн!

Руководство по покупке ванн:

Выбор подходящей ванны для вашей ванной комнаты может стать важнейшим решением при ремонте, поскольку чаще всего она является основным элементом любой ванной комнаты, независимо от того, является ли она традиционной или современной. Итак, вам нужно убедиться, что вы делаете правильный выбор из типов ванн, доступных для вас и вашей ванной комнаты. При правильном выполнении он может предложить новый вид или полную трансформацию.Однако основная проблема заключается в большом разнообразии типов ванн, разных стилей, размеров, форм и материалов, поэтому трудно принять решение, на котором основывается остальная часть вашей ванной комнаты. И, поскольку каждая ванная комната индивидуальна, а каждый владелец дома тем более, может быть трудно найти подходящую, созданную вами комнату, которая могла бы быть пространством только для вас.

Что следует учитывать:

При выборе ванны для ванной необходимо учитывать множество факторов, но есть три ключевых компонента, сужающих ваш выбор: это ваш рост, размер вашей ванной комнаты и ваши предпочтения в стиле.При принятии первоначального решения о принятии ванны важно учитывать первые два момента, поскольку они будут отличать роскошное и удобное принятие ванны от стесненного и тесного купания. К счастью, существует так много типов ванн, что независимо от того, большая ваша ванная комната или маленькая, ваша идеальная ванна найдется там.

Различные типы ванн:

Поскольку количество стилей, размеров и материалов, из которых можно купить ванну, постоянно растет, выбор подходящего для вас может оказаться непростой задачей.Итак, вот небольшое описание каждого типа ванны, которую мы можем предложить.

Стандартные ванны

Стандартные ванны являются наиболее распространенными, поскольку они, как правило, самые дешевые. Сделанный из акрила и закрытый снаружи панелями для ванны, его легко чистить и обслуживать.

Угловые ванны

Угловые ванны идеально подходят для экономии места в небольшой ванной, так как они идеально вписываются в угол комнаты, фиксируясь там, где встречаются две стены.

Отдельностоящие ванны

Отдельностоящую ванну можно разместить в любом месте ванной комнаты, но, возможно, вам придется проконсультироваться с водопроводчиком, чтобы узнать, будет ли доступна сантехника. Они бывают всех форм, размеров и материалов.

Душевые ванны

Душевые ванны чрезвычайно функциональны и предлагают каждому занятие по душе. По форме напоминающие обычную ванну, но с дополнительным пространством на одном конце для душа, обычно с душевой перегородкой, они идеально подходят для семейного дома.

Джакузи и гидромассажные ванны

Джакузи и гидромассажные ванны вдохновляют на спокойствие и расслабление благодаря струям по всему телу, которые делают массаж всего тела. Вы можете получить их настолько сложными или простыми, насколько захотите, но (как правило), чем дороже, тем лучше будет купание.

Различные материалы:

Чугунные ванны

Чугунная ванна находится на вершине роскоши и придаст вашей ванной комнате аутентичный и традиционный вид.Чрезвычайно прочный и отлично сохраняет тепло.

Ванны из натурального камня

Ванны из натурального камня

долговечны, долговечны и просты в ремонте. Однако важно отметить, что они поглощают большую часть тепла при наполнении его горячей водой.

Акриловые ванны

Акриловые ванны — популярный выбор в современном доме, поскольку они не требуют особого ухода и легко чистятся. Как правило, это более дешевый вариант, но он по-прежнему является прекрасным дополнением к любой ванной.

Ванны стальные

Стальные ванны по стилю и дизайну мало чем отличаются от акриловых, но они намного долговечнее и лучше сохраняют тепло благодаря своей толщине. Однако они могут быть тяжелыми, и для их размещения может потребоваться прочный пол.

Как видите, при покупке ванны необходимо учитывать множество факторов, поскольку доступен огромный выбор стилей, форм и размеров. Мы надеемся, что теперь у вас есть более четкое представление о том, какой тип ванны вы хотите установить в своей ванной комнате.Если вам нужна дополнительная помощь или руководство, напишите нам, и мы будем рады обсудить наши многочисленные типы ванн.

различных стилей ванн

Принятие ванны — это процесс очищения вашего тела, а время, проведенное в ванной, представляет собой самое интимное время, которое может провести человек. Это означает личную свободу и расслабление. Вот почему очень важно, чтобы ванная идеально соответствовала характеру и потребностям своей хозяйки.

В этой статье мы познакомим вас с разными типами ванн, как они выглядят и какими функциями обладают.Прочитав его, вы станете на один шаг ближе к достижению своей мечты , туалет , но сначала позвольте мне рассказать вам, как начался ритуал купания в том виде, в каком мы его знаем сегодня. Вы также можете ознакомиться с нашими советами и уловками , чтобы получить идеальный душ .


Краткая история бань по всему миру

Римские бани

Купание было важной частью Древней Римской империи. Мало того, что у них были общественные бани, состоявшие из больших мраморных бассейнов , но они также были провидцами на эту тему.Они построили акведуки, чтобы у богатых людей были отдельные ванные комнаты в своих домах.

Греческие бани

Греки считали, что около природных источников и приливных бассейнов могут лечить болезни по благословению богов. Из-за этого они построили мраморные бани вокруг этих источников воды. Люди, нуждающиеся в исцелении, должны были делать подношения перед купанием в них, чтобы боги слышали их молитвы.

Турецкие бани

Турецкие бани происходят из культуры Османской империи и имеют как религиозное, так и народное происхождение.Этот ритуал также известен как «хаммам» , слово, которое сегодня можно найти практически в любой брошюре спа. Этот тип ванн состоит из больших мраморных бассейнов с горячей водой, сауны и прохладной комнаты, которую они использовали именно в таком порядке.

Японские бани

У японцев было два очищающих ритуала, включающих омовение всего тела: Мисоги и Хараэ . Поэтому бани имели для них очень большое значение, и их можно было найти в их храмах.Со временем они заменили Мисоги на Гёзуй, что означает купание в деревянной ванне.

Как видите, большинство древних людей считали купание скорее духовным действием, чем необходимостью. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, мало что может быть более расслабляющим как для тела, так и для ума, например, ванна. Итак, давайте посмотрим, какие ванны представлены на рынке, что характеризует каждую из них и какие у них есть плюсы и минусы.

См. Также нашу статью о том, почему мы потеем после душа и как этого избежать.


Типы ванн, из которых вы можете выбрать

Ванны в нише

Ванны в нише — самые распространенные типы ванн. Они врезаны и требуют установки с двух или трех сторон стены . Ванны в нише обычно облицованы плиткой и к ним прикреплен душ.

Плюсы и минусы альковных ванн

Плюсы

  • Самый дешевый тип ванны на рынке
  • Не занимает много места

Минусы

  • Не очень удобно; стандартная длина 60 дюймов (150 см).

Отдельностоящие ванны

Отдельно стоящие ванны — это именно то, что следует из названия, без каких-либо соединений со стенами . Эта категория не из дешевых, но предлагает большой выбор моделей, из которых вы можете выбрать:

  • Тапочки для ванны — название происходит от формы. Похоже на тапочки. Он односторонний, что означает, что он больше поднимается на одном конце, что дает очень приятное ощущение при использовании.
  • Лодочная ванна — имеет изгибы на обоих концах, которые придают ванне форму гребной лодки.Он также может вместить двух человек одновременно
  • Ванна с роликовым верхом — ванна этого типа глубже, чем у большинства существующих моделей. Он имеет закругленные края по всему периметру, что делает его очень удобным

Отдельно стоящие ванны можно найти на четырех ножках (ванны на ножках) или на пьедесталах.

Плюсы и минусы отдельно стоящих ванн

Плюсы

  • Очень удобны
  • Они придают ванной комнате роскошный вид

Минусы

  • Они используют открытую сантехнику

Угловые ванны

Эта ванна чаще всего имеет треугольную форму и, поскольку она умещается в углу, она также подходит для небольших ванных комнат.Часто ванны имеют пятистороннюю форму с раковиной, достаточно большой, чтобы в ней поместились 2 человека. Тазы могут быть в форме треугольников, песочных часов или овала. Большинство угловых ванн наполнено воздушными форсунками или массажными водопадами.

Плюсы и минусы угловых ванн

Плюсы

  • Подходит для любых ванных комнат
  • Почувствуйте себя джакузи

Минусы

  • Им нужно больше горячей воды, чем другим моделям ванн

Ванны встраиваемые

Для этого вида ванны требуется либо полость в полу, либо приподнятая платформа, на которой она «вваливается» .Поскольку она встроена, когда вы смотрите на ванну снаружи, вы можете видеть только ее край. Выбирая ванную комнату, вы можете встроить ее в нишу или сделать отдельно стоящую ванну.

Еще одна вещь, которую вы должны учитывать в этой модели, — это то, что она может дать ощущение «бесконечного бассейна» . Для этого вам нужно выбрать «переливную» версию, которая предназначена для заполнения до краев. Вам не нужно беспокоиться о затоплении ванной комнаты, потому что в ней есть система, обеспечивающая непрерывную циркуляцию воды.

Плюсы и минусы встраиваемых ванн

Плюсы

  • Доступная цена
  • Больше места для купания, чем в классической ванной в нише

Минусы

  • Может показаться сложным, чтобы выйти из

Ванны

У купе с высокими стенками больше глубины, чем длины. У них есть дверь, которая позволяет человеку, использующему ванну, сделать очень маленький шаг, чтобы войти в нее.В них также есть место для сидения, а некоторые модели поставляются с компонентами премиум-класса, такими как хромотерапевтический осветитель и сиденья с подогревом . Ванночку наполняют водой только после того, как дверь герметично закрыта, и ее нужно слить, прежде чем выйти из нее.

Плюсы и минусы душевых кабин

Плюсы

  • Идеально для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата
  • Не занимает много места

Минусы

  • Время, проведенное в ванне, больше, и перед наполнением ванны и пока вы ждете, пока она стечет, может стать холодно.

Душевые кабины

Душевые ванны — это то, что нужно каждой маленькой ванной комнате.Они бывают форм «P» или «L» и дают человеку, использующему их, возможность насладиться великолепным душем и расслабляющей пеной в одной ванне.

  • П-образная ванна должна быть поставлена ​​как минимум с двумя стенками. Они бывают как для правшей, так и для левшей. Максимальная длина П-образной ванны может достигать 167 см. Один из его концов шире остальных, образуя душевое пространство. К этой части также прикреплена душевая перегородка, которая защищает пол в ванной от брызг во время принятия душа.
  • Ванны Г-образные. За исключением немного другой формы, этот тип ванны имеет те же характеристики, что и P-образная модель. Тем не менее, он предлагает больше места для душа и может достигать 170 см в длину, что делает купание еще лучше.

Плюсы и минусы душевых ванн

Плюсы

  • Их можно найти по действительно доступной цене
  • Предлагает отличные впечатления от принятия душа и купания.

Минусы

  • Стеклянный экран немного затрудняет процесс очистки ванны

Гидромассажные ванны

Долгие годы слово «джакузи» ассоциировалось только с богатыми людьми. Однако сейчас джакузи можно найти практически к любой модели ванны. Он включает в себя форсунки, которые забирают воду из полости ванны и нагнетают ее обратно в ванну, создавая эффект шипения.Очень просты в использовании. Как только вы почувствуете, что Spa ощущает , просто нажмите кнопку на ванне, чтобы запустить форсунки.

Эта модель не только дает вашим ваннам больше расслабляющих ощущений, чем обычная, но также имеет терапевтический эффект при болях в мышцах.

Плюсы и минусы гидромассажных ванн

Плюсы

  • Предлагаем очень большой диапазон цен
  • Есть недвижимость

Минусы

  • Форсунки очень трудно чистить, если они не используются регулярно.

Японские бани (Офуро)

Как вы могли ранее прочитать в этой статье, у японцев очень глубокая связь с водой. Офуро — еще один японский ритуал купания. Для этого используются ванны , традиционно сделанные из дерева , они на глубже обычных и не имеют дренажной системы. Ванны Офуро предназначены не для очистки, а для расслабления. Обычно ванну используют более одного члена семьи, а это означает, что вам нужно помыться перед тем, как в нее войти.

Плюсы и минусы японской бани (Офуро)

Плюсы

  • Предлагает духовное и физическое расслабление
  • Может использоваться более чем одним человеком одновременно

Минусы

  • Вам нужна большая ванная комната, чтобы разместить ванну Офуро и еще одну уборную

Материалы ванны

Еще одна вещь, которую следует учитывать перед покупкой ванны, — это материал, из которого она изготовлена.На рынке доступно множество вариантов, вам просто нужно найти тот, который больше всего соответствует вашим потребностям. Чтобы помочь вам принять это решение, мы также представим наиболее распространенные материалы, используемые при изготовлении ванн.


Наиболее распространенные материалы
  • Стекловолокно — этот вид ванны изготавливается путем добавления нескольких слоев стекловолокна (армированного стекловолокном пластика) для создания ванны желаемой формы. Чтобы слои оставались вместе, производители используют смолу Gelcoat.Ванны из стекловолокна имеют небольшой вес и являются самыми дешевыми на рынке. Однако они не обладают хорошей стабильностью, а их поверхность легко царапается и трескается.
  • Акрил — ванны из акрила не сильно отличаются от ванн из стекловолокна. Собственно, в их составе есть стекловолокно. Он используется в качестве усиления под слоями цветного акрила, полученными вакуумным формованием. Недостатки остаются такими же, как и у первой категории, но при этом они дороже обычных ванн из стекловолокна.Однако вы можете выбирать из большего количества цветов.
  • Фарфор на стали — это еще один очень часто используемый материал при изготовлении ванн. В этом случае ванна сделана из тонкого слоя стали и отделана листом фарфоровой эмали. Они не очень дороги и устойчивы к царапинам, но при ударе легко раскалываются, оставляя осколки незащищенными от ржавчины.
  • Чугун — ванны из этого материала очень прочные.Для создания чугунной ванны производитель использует формы нужной формы ванны, в которые разливается чугун. В конце его разглаживают и покрывают слоем эмали. Эти ванны бывают разных цветов, очень устойчивы к царапинам и химическим средствам, используемым для чистки. Однако они дорогие, очень тяжелые и в большинстве случаев требуют дополнительного армирования пола.

Роскошные материалы
  • Керамическая плитка — выбирая ванну из керамической плитки, вы можете выбрать любой размер и дизайн, какой захотите.Этот материал наиболее универсален в плане дизайна. Однако с чисткой сложно, потому что между плитками есть затирка. Кроме того, он может поцарапать кожу.
  • Камень и дерево — одними из самых впечатляющих и роскошных материалов для ванн являются камень и дерево. Когда дело доходит до камня или других тяжелых материалов, таких как гранит, мрамор, оникс, травертин, базальт или песчаник, вы должны знать, что они очень тяжелые и требуют специальных опор для каркаса.

Ванны из дерева обладают этим «вау-фактором». Как вы понимаете, существуют сотни пород дерева на выбор, в зависимости от текстуры, рисунка или цвета, который вы хотите. Единственным недостатком этих ванн из камня и дерева является то, что за ними довольно сложно ухаживать, поэтому они сохранят свою первоначальную красоту.

  • Культивированный мрамор — этот материал для изготовления ванн на самом деле представляет собой смесь смолы, известняка и отделки гелькоутом. У вас будет множество вариантов цвета, размера и стиля.Этот вид материала намного прочнее, чем тот, который используется со стекловолокном, благодаря гелькоуту.
  • Материалы с твердой поверхностью- Благодаря своей роскошной гладкой текстуре материал с твердой поверхностью является популярным выбором для ванн. Композиция представляет собой смесь природных минералов и синтетических или растительных смол. Ванны, изготовленные из материалов с твердой поверхностью, бывают самых разных форм и размеров. Основное свойство материалов с твердой поверхностью заключается в том, что они сохраняют тепло, стенки ванны всегда теплые на ощупь, поэтому вам не нужно постоянно добавлять горячую воду во время купания.

Стили и отделка ванн


Найдите расслабление в любимом виде купания

Теплый душ может иметь свое применение, но ничто не сравнится с горячей ванной. Несмотря на расслабляющее настроение, купание — это настоящий ритуал и очень личный момент.

Чтобы избавиться от этой привычки, выберите тип ванны, который соответствует вашим потребностям и дополнит расслабляющую рутину. Вы также можете проверить здесь, какой у вас должна быть температура.

Руководства по покупке ванн — Советы и советы

Вам нужна ванна, чтобы удовлетворить основную потребность в очищении тела? Или вы хотите испытать душевную ванну, размышляя о жизни в бассейне с водой? Потребность в быстрых душах и ваннах удовлетворяют стандартные ванны, душевые кабины и даже угловые ванны. Но если вы большой поклонник ароматерапии и купания, вы можете остановиться на нескольких творческих вариантах, таких как массаж и замысловатые формы, которые способствуют глубокому расслаблению.

Это руководство, а также информация о доступном пространстве в вашей ванной комнате помогут вам на пути к идеальной ванне. Прежде чем принять решение о покупке, вам следует учесть еще несколько факторов. Один из них — это поиск ванны правильного размера в зависимости от доступного пространства: меньшие ванны легче обслуживать, а большие могут идеально подходить для длительных и удобных ванн. Правильное расположение слива, шторок для ванн, обрамления, душевых кабин, душевых дверей также может потребовать внимания.Кроме того, вы можете тщательно спланировать, чтобы было что-то подходящее для вашего дома и декора ванной комнаты. Вы можете подумать об интеграции ванны, которая гарантирует долговечность и может быть футуристической.

Перед покупкой: необходимо знать типы ванн

Существует множество различных типов ванн, о которых следует подумать перед покупкой ванной комнаты, каждая из которых подходит для ванной комнаты в зависимости от ограниченного пространства и визуальных предпочтений. Давайте посмотрим на каждый из них:

Стандартные ванны

Если у вас ванная стандартного размера, мы рекомендуем добавить стандартную модель.Это удобная отдельная ванна, которая не встроена в стену. Стандартная ванна имеет следующие размеры: 1,70 на 0,70 метра или 1,80 на 0,80 метра. Вы даже можете получить более короткую модель размером около 1,50 метра, в то же время сохраняя стандартную ширину 0,70 метра. Длина ванны является наиболее важной во время установки, чтобы обеспечить идеальную посадку. Стандартные ванны в QS Supplies односторонние и позволяют комфортно купаться одному человеку. Эти односторонние прямоугольные ванны, выполненные в стандартной компоновке, доступны для современных и традиционных интерьеров.Больше примеров стандартных ванн можно найти здесь.

Ванны угловые

Угловые ванны сегодня довольно популярны. Все больше и больше домовладельцев в Великобритании и Европе выбирают угловую ванну. Для компактных ванных комнат более разумным выбором будут угловые ванны. Эта ванна не занимает так много места, но при этом обладает всеми преимуществами полностью функциональной ванны. Угловые ванны бывают двух видов: простая треугольная ванна и угловая ванна со смещением.Предлагаемые в вариантах для правой или левой стороны, эти ванны являются идеальным решением для проблем с пространством, возникающих из-за небольшой ванной комнаты или ванной необычной формы. Смотрите больше примеров здесь. Вы можете узнать больше о нашем Руководстве по стилю угловых ванн.

Ванны с гидромассажем

Гидромассажные ванны раньше можно было найти только в высококачественных люксах в отелях, так как они были очень дорогими. Но теперь они гораздо более доступны по цене и доступны для всех.Они быстро завоевали сердца домовладельцев благодаря своим расслабляющим свойствам. Вихревые ванны могут варьироваться от больших отдельно стоящих гидромассажных ванн до компактных угловых моделей, которые могут поместиться даже в самых маленьких ванных комнатах — так что любой может установить их. В настоящее время гидромассажные ванны включают в себя различные варианты струи, от водяной струи до воздушной струи или даже с комбинацией воздуха и воды. Kinetic Lights можно установить с гидромассажными ваннами, которые могут создать приятную атмосферу. Проявите творческий подход с этими роскошными инсталляциями.Перед тем, как приобрести одну из них, вам определенно стоит заглянуть в уголок творчества этих брендов для ванн, чтобы получить полное представление о удовольствиях, в которые вы собираетесь погрузиться! Это означает, что для нагрева требуется много воды, поэтому убедитесь, что ваш водонагреватель справляется с этой задачей. Примеры можно найти здесь.

РОЛИК / СВОБОДНАЯ СТОЙКА

Ванны с закругленными краями выглядят по-особенному и элегантно благодаря круглым рамам или краям, а их естественный вид во всех странах очевиден.Если вы предпочитаете больше места для сидения и отдыха, тогда вам подойдут тапочки, так как в этих ваннах много места для отдыха спины. Бадьи на платформе также являются опцией. Судя по всему, эти ванны подвергаются давлению или погружаются в платформу, чтобы они выглядели естественно в ванных комнатах разных стилей. В соответствии со своим названием, эти рулонные столешницы приподняты над уровнем пола, чтобы избежать риска гниения и грибка. Помимо того, что он может стоять отдельно, что способствует лучшей гигиене, закругленные края складного верха позволяют купающему дольше наслаждаться отдыхом в ванне.Ванны Roll Top можно разместить в центре ванной комнаты, чтобы придать ей эффектный вид, и они станут центром внимания благодаря своему великолепию. Они великолепно сочетаются с напольными наполнителями для ванн или смесителями, чтобы создать вид и ощущение викторианской эпохи. Примеры можно найти здесь.

Встраиваемые ванны

Ванны Inset можно встраивать между стенами. Ванны-вкладыши также известны как ванны-ниши с тремя стенками. Только выступ этих ванн демонстрирует декоративный стиль, а всю ванну можно скрыть.Встраиваемые ванны приобретают все большую популярность в Соединенном Королевстве. Эти ванны поставляются со встроенными фланцами для крепления гвоздями и встроенными фартуками для ванн, что упрощает их установку между трехстенными нишами. Это отличный способ решить проблему нехватки места, обеспечивая больше места и элегантности за счет скрытых ванн под насыпью. Эти ванны также можно использовать для принятия душа в небольших ванных комнатах, в которых нельзя использовать отдельную ванну и душ.

Ванны стальные

Стальные ванны

— тяжелые, прочные и долговечные.Стальные ванны имеют различное эмалевое покрытие и обеспечивают долговечность и более длительное удержание тепла. Фарфоровая эмаль — это материал, изготовленный путем сплавления порошкообразного фарфора с подложкой путем обжига при высоких температурах в печи. Порошок плавится и растекается, а затем затвердевает, и на металле образуется гладкое прочное стекловидное покрытие. Преимущества стальной эмали заключаются в том, что они обеспечивают превосходную стабильность, неограниченную гигиену, блеск, высокую устойчивость к поломкам и царапинам и гарантированную долговечность. Стальные ванны бывают разных форм и размеров.Взгляните на примеры здесь.

Двухсторонний

Двухсторонние ванны вмещают двух купальщиков одновременно с двумя одинаковыми концами, чтобы каждый купался лицом друг к другу. Купальщица получает удовольствие от отдыха со спинками, изначально спроектированными по обеим сторонам ванны. Эти ванны имеют слив и краны, установленные в центре ванны или закрепленные на стене. Такая установка позволяет удобно расположиться в ванне и расслабиться, не задевая краны или другую арматуру.Двухсторонняя ванна идеально подходит для семей с детьми, поскольку в ней больше места для веселых игр. Сделайте это, потому что это подходит вашему образу жизни !! Посмотреть форму этих ванн можно здесь.

Душевые ванны

Душевые ванны обычно бывают P или L-образной формы, либо прямые ванны с установкой в ​​нише, либо отдельно стоящие ванны с открытой фурнитурой и душевым кольцом. Они достаточно универсальны, чтобы позволить вам принимать ванну или душ по вашему желанию. Душевые ванны обычно устанавливают у стены, а затем на одном конце устанавливают стеклянную перегородку, чтобы создать замкнутую кабину.Неподвижная насадка для душа со смесителем прикреплена к стене в этой области, что позволяет принять освежающий душ, стоя прямо под насадкой, или приятно принять горячую (или прохладную) ванну. Домовладельцы, которым нужно спешить на работу, не могут на самом деле окунуться в ванну и вместо этого выбрать быстрый душ. Более неторопливые замачивания можно проводить, когда у вас много времени или в выходные. Душевые перегородки обычно используются с такими ваннами, поэтому вы можете оставить пол в ванной сухим даже после принятия душа. Многие люди сегодня — впервые покупатели дома, люди, которым пришлось сократить размер жилья, и другие — сталкиваются с проблемами небольшого жилого пространства.В этом заключается главное преимущество душевой ванны: она отлично экономит место, занимая значительно меньше площади пола, чем отдельная ванна и кабина. Это делает его идеальным выбором для небольших помещений. Посмотрите здесь разные формы душевых ванн.

Футуристические ванны

Ванны обычно занимают центральное место в интерьере ванной комнаты. Идеальная ванна должна иметь правильные пропорции, конструкцию и дизайн, чтобы предлагать лучшее решение для расслабляющего и расслабляющего принятия ванн.Стремясь предложить уникальные и готовые к работе функции и получить конкурентное преимущество, бренды нанимают лучших дизайнеров, которые придумывают умные идеи и модные, невиданные ранее конструкции. Некоторые из них были введены недавно и уже завоевали сердца миллионов и завоевали огромную популярность. Эти технически совершенные модели будущего созданы для современных домов, чтобы радостно украсить их ванные комнаты, черпая вдохновение из множества источников.

Ванны с чудесным дизайном представлены в множестве футуристических вариаций, некоторые из которых подвешены в воздухе, некоторые сделаны из прозрачного стекла, а некоторые удивительно утилитарны, предлагая снаружи место для хранения повседневных принадлежностей для ванной.Эти превосходные продукты, переопределяющие роскошь, повышают коэффициент комфорта и в то же время выглядят потрясающе.

Размер ванны:

После определения площади для купания вы можете выбрать размер ванны от 900 мм (90 см) до 2400 мм (230 см).

Маленький (900 мм — 1699 мм):

Чтобы ваша ванная комната выглядела просторной, рекомендуется выбрать ванну меньшего размера и компактную ванну или просто душевую кабину.Соответствующая цветовая гамма и освещение вокруг зеркал вместе с панелями для ванн из прозрачного стекла улучшат эстетику вашей ванной комнаты.

Среднее (1700 мм — 1799 мм):

Обычный размер ванны составляет 1700 мм, что является нормой для всех средних и больших ванных комнат. Они легко доступны и адаптируются к вашим требованиям по дизайну, аксессуарам и бюджету.

Большой (1800 мм — 2400 мм):

Увеличение среднего размера ванны даже на 100 мм может творить чудеса.Преимущества расслабляющей растяжки становятся повседневной реальностью. Такие опции, как большая двусторонняя гидромассажная ванна, станут приятным опытом для вас и ваших близких.

Доступный материал

Акрил

Акриловые ванны легко чистятся, обладают естественным теплом, устойчивы к высоким температурам и химическим веществам. Акриловые ванны с мягкими контурами имеют гладкие края, которые не боятся поскользнуться или упасть.

Аквамакс

Это усиленный слой на акриловой ванне, который придает ей большую долговечность и прочность по сравнению с чугунными и стальными ваннами. Они предлагают богатую и превосходную глянцевую поверхность с антибактериальными свойствами. Их часто можно найти в отелях, спа, тренажерных залах и современных ванных комнатах, где никогда не ставятся под угрозу дизайн, долговечность и качество.

Карронит

Карронитовое покрытие придает дополнительную прочность и сохраняет тепло.Это позволяет удерживать тепло, что обеспечит непрерывность вашего длительного замачивания. Карронит имеет дополнительное сопротивление скольжению на 25% по сравнению с чугунной или стальной эмалированной ванной, что увеличивает ваши шансы на безопасность.

Эмалированный чугун / фарфор

Они бывают глянцевыми с богатыми оттенками. Они очень тяжелые и поэтому постепенно перестают их употреблять. За ними сложно ухаживать, они подвержены царапинам и трещинам. Они холодные по текстуре и более дорогие, чем акриловые.

Эмалированная сталь

Сталь с фарфоро-эмалевым покрытием — лучший вариант при ограниченном бюджете. Хотя у него есть такие недостатки, как стирание покрытия поверхности и нулевое удержание тепла.

При выборе ванны необходимо учесть несколько параметров. Не торопитесь, чтобы убедиться, что тот, который вы заказываете, соответствует месту установки, в целом, конфигурации, габаритным размерам, а также местам слива, подачи и вентиляции.

Какой материал лучше?

Сталь — Сталь — С точки зрения долговременной надежности трудно превзойти эмалированную стальную ванну, которая, как реально можно ожидать, будет служить в течение нескольких поколений. Эмалевое покрытие — стекло, нанесенное на металлическую основу при сильном нагреве. Хотя эмаль довольно прочная и устойчивая к царапинам, некоторые типы могут быть подвержены сколам, а после многих лет чистки абразивными чистящими средствами могут стать склонными к обесцвечиванию из-за каких-либо минералов или грязи в воде.Как и следовало ожидать, стальные ванны довольно тяжелые и обычно требуют более прочной конструкции для установки, не говоря уже о более чем одной прочной спинке для установки. Следует отметить, что стальные ванны зимой с большей вероятностью будут холодными на ощупь, чем ванны из других материалов, но, будучи отличными проводниками тепла, они быстро нагреваются при заполнении горячей водой.

Искусственные материалы — Ванны, полностью построенные из искусственных материалов, таких как акрил или стекловолокно, становятся все более популярными.Они предлагают большую гибкость в дизайне и цвете и намного легче стали, что упрощает их установку. Они также не так эффективно излучают тепло или холод, что делает их более комфортными в зимние месяцы, чем стальные. Некоторые из менее дорогих ванн могут быть несколько менее долговечными, но модели, которые мы предлагаем, имеют достаточно прочную конструкцию, чтобы минимизировать или даже устранить разницу в долговечности по сравнению с их стальными аналогами. И хотя как акрил, так и стекловолокно более уязвимы для поверхностных царапин, даже умеренно серьезные царапины легче отремонтировать, с лучшими результатами подбора цвета, чем обычно достигаются на эмалированных поверхностях.

Если вы не уверены, поручите работу профессионалу — в общем, обычно рекомендуется проконсультироваться по крайней мере с опытным установщиком сантехники, чтобы получить помощь в выборе правильной ванны, а еще лучше — оставить его или ее услуги на весь проект. . Одно из самых больших предостережений заключается в том, что неправильная установка может (и часто приводит) к утечкам, которые не всегда видны и могут оставаться незамеченными до тех пор, пока не будет нарушена конструкция под ванной. Если это произойдет, вы можете столкнуться с дополнительными расходами, намного превышающими затраты на профессиональную установку ванны.

Глубина ванны

Хотя большая глубина звучит заманчиво для идеального погружения, не забывайте о проблемах с очисткой, с которыми вы обязательно столкнетесь при использовании более глубокой ванны. Если вы хотите, чтобы он находился на определенной высоте от пола, вы можете поднять его на платформе. Добавление комплектов ног может поднять вам настроение.

Если у вас есть проблемы с мобильностью, подумайте о приобретении опции пешехода, чтобы упростить вход и выход.

Процесс модернизации

Если вы находитесь в процессе реконструкции своего дома или ремонта существующей обстановки, чтобы придать ванной комнате новый облик, помните об этих ключевых особенностях, прежде чем баловаться:

1.Размер санузла и ванны

Если ваша ванная комната просторная или большая, вы всегда можете запланировать наличие большой ванны, которая обеспечит удобство и успокаивающее блаженство благодаря большому пространству комнаты. Вы всегда можете остановить свой выбор на стандартной ванне большого размера, которая имеет широкое внутреннее пространство и удобный и привлекательный внешний вид. Некоторые из них просторны до такой степени, что могут одновременно вместить двух человек. Вы также можете выбрать место, где вы хотите разместить или установить его, поскольку есть универсальные ванны, которые могут поместиться в углу, у стены или даже в центральном пространстве ванной комнаты.

2. Попробовать

Имитационное упражнение всегда может помочь вам выбрать правильное, например, полежать в ванне, прежде чем принять решение; Подходит ли он для вашего роста и тела, и нравится ли вам ощущение материала на коже.

3. Горячая вода

Придя в магазин на пробу, вы также можете получить информацию о некоторых важных компонентах, таких как водонагреватели. Вы должны подтвердить, что ваш нынешний достаточно хорош для подачи всей горячей воды, необходимой для замачивания.В противном случае у вас должна быть важная информация о обогревателях, которые способны вырабатывать достаточно горячей воды для ванны, которую вы планируете купить.

4. Вес ванны

Вам также необходимо выяснить, достаточно ли прочен пол в ванной, чтобы выдержать вес ванны. Вес будет зависеть от материала и размера ванны, при этом пластиковые ванны являются самыми легкими, а чугунные гидромассажные ванны могут весить до 500 фунтов.При выборе тяжелой ванны может потребоваться усиление пола, чтобы он мог удобно выдерживать вес ванны.

5. Гарантия / Гарантия

Компании, производящие ванны, предоставляют гарантии на разные периоды. На более дешевые ванны предоставляется годовая гарантия, в то время как на высококачественные ванны предоставляется более длительная гарантия или гарантия, которая продлевается даже на весь срок службы. Также важно отметить, что покрывается в течение этого гарантийного периода.

6. Прочие факторы

Также важно определить положение излива или слива ванны.

А как насчет вашего бюджета?

Большинство из нас хотели бы иметь ванну высшего класса, но наш бюджет диктует, что мы неизбежно в конечном итоге покупаем. Подумайте, сколько вы хотели бы потратить, и постарайтесь не превышать свой бюджет более чем на 20%. Посмотрите, есть ли какие-нибудь ванны со скидкой или в продаже, поскольку они могут дать вам шанс получить ванну, которую вы обычно не могли бы себе позволить.Если вы ищете чрезвычайно роскошную ванну, будьте готовы заплатить за нее большие деньги. Однако более дешевые ванны могут по-прежнему придать вам классический и изысканный вид, о котором вы всегда мечтали.

Спросите мнение

Если вы хотите добавить гламура в свою ванную комнату, но не знаете, как это сделать, попросите совета. Иногда просто узнать мнение или точку зрения другого человека может гарантировать, что у вас идеальная ванная комната. Подумайте о цвете вашей нынешней ванной комнаты и о том, что бы вы сделали, чтобы ее улучшить.Посетите несколько различных выставочных залов и веб-сайтов, поскольку они могут помочь вам почерпнуть новые идеи.

Как ухаживать за ваннами

При правильной установке изделия Duravit должны доставлять вам беспроблемное удовольствие в течение многих лет. Но вот несколько практических советов, которые применимы к большинству сантехнических изделий:

  • Не используйте чистящие химические вещества, дезодоранты или добавки к воде в цистерне (резервуаре), такие как чистящие средства Blue Fluid.Эти химические вещества имеют тенденцию вступать в реакцию с пластиковыми / резиновыми материалами или металлическими частями туалета и разъедать их.
  • Никогда не используйте сильнодействующие химические вещества, такие как соляная кислота, для очистки керамической или сантехнической арматуры, так как они определенно разъедают материалы, используемые в этой арматуре.
  • Чтобы полностью удалить отгрузочные этикетки или знаки аккредитации, не используйте химические абразивы или шпатели, так как они могут поцарапать керамические поверхности. Вода и уксус на салфетке подойдут.
  • Не смывайте твердые предметы или толстую бумагу в унитаз, так как они могут забить слив. Если происходит засорение, не применяйте механическую силу или сильные химические вещества, чтобы прижать материал; вызвать сантехника.

Рецензент: Сарабет Асафф
Сарабет Асафф — бывший дизайнер кухонь и ванных комнат, а теперь работает писателем и экспертом в области дома и сада. Она обладает практическими знаниями во всех областях индустрии домашнего благоустройства и специализируется на функциональном дизайне и консультировании по материалам.

Автор: Кайли Уолл

Статьи по Теме

10 типов ванн (формы и стили ванн для каждой ванной комнаты)

Итак, вы пытаетесь привести в порядок свой дом, делая кое-какие переделки здесь и там. А вы знали, что ваша ванная комната только что созрела для капитального ремонта? Простое изменение стиля вашей ванны может существенно изменить атмосферу вашей ванной комнаты.Эти типы ванн не только эстетически приятны, но и обладают некоторыми преимуществами, которые могут подойти вашему дому и соответствовать вашему стилю декора ванной комнаты.

Мы рассмотрим 10 самых стильных и практичных форм ванн.

Мы рассмотрим десять различных типов ванн, которые вы можете установить. Мы обсудим особенности каждого типа, которые отличают их от набора, и преимущества, которые они могут предложить вам и вашей семье. Итак, давайте начнем.

Типы ванн

Ванна в нише Современная акриловая ванна в нише (Изображение: Amazon)

Самым распространенным типом стиля ванны, который вы встретите в большинстве домов, является ванна в нише.Это трехстенная ванна, идеально подходящая для домов с ограниченным пространством. Он известен своей сбалансированной практичностью и стилем.

Ванна Alcove отличается экономией места, поскольку вы можете установить душевую насадку внутри самой ванны. Это также может превратить этот тип ванны в душ. Недостаток экстравагантного дизайна с лихвой компенсируется удобством.

Также следует отметить, что существует два типа ванн-ниш.Хотя они незначительно отличаются друг от друга, разница будет заключаться в общем дизайне и размере ванны-ниши. Существует простая ванна в алькове, самая распространенная из тех, что вы найдете. Затем есть роскошная ванна в алькове, которая больше по размеру и имеет более роскошный эстетический вид, отсюда и название.

Отдельностоящая ванна Style Акриловая отдельно стоящая ванна WOODBRIDGE (Изображение: Amazon)

В этом списке мы рассмотрим разные типы отдельно стоящих ванн, поэтому давайте сначала обсудим самый простой вариант из группы.Как следует из названия, отдельно стоящая ванна предлагает гораздо больше возможностей для размещения.

Его можно разместить у стены или посередине комнаты. Однако этот вид ванны лучше всего подходит для установки посреди ванной комнаты. Само собой разумеется, что отдельно стоящие ванны лучше всего подходят тем, у кого есть лишнее пространство.

С эстетической точки зрения отдельно стоящая ванна предлагает большую гибкость, поскольку она представлена ​​в нескольких вариантах. Версии, с которыми вы познакомитесь ниже.

Ванна на ножках (Изображение: Amazon)

Традиционная ванна на ножках на ножках сохраняет свою популярность на протяжении десятилетий. Первой отличительной особенностью ванны с ножками на ножках является то, что она включает в себя «ножки», а не обычную нижнюю поверхность большинства ванн.

Это, в свою очередь, придает ванне в стиле «когтистые ножки» классическую атмосферу в стиле ретро. Он также использует различные конструкции ножек, что дает домовладельцам больше возможностей для выбора, что позволит ему хорошо вписаться в общий дизайн интерьера ванной комнаты.

Благодаря своей винтажной эстетике ванна на ножках излучает элегантность и функциональность. Этот тип ванны лучше всего подходит для просторных ванных комнат и для тех, кто предпочитает ванну, которую довольно легко чистить и в которую можно войти со всех сторон.

См. Более подробную информацию о плюсах и минусах ванн Clawfoot здесь.

Отдельностоящая угловая ванна Style Отдельностоящая ванна с наклонной опорой спины (Изображение: Amazon)

С точки зрения комфорта и поддержки спины, отдельно стоящая наклонная ванна — один из лучших типов, который вы можете выбрать.Как следует из названия, эта ванна расположена под углом, а верхняя часть расположена под наклоном. Этот плавный наклонный наклон позволяет лучше расслабиться, поскольку он может обеспечить достойную поддержку для шеи и спины. Если вы предпочитаете расслабляющуюся ванну с пеной, не напрягаясь, наклонная отдельно стоящая ванна — отличный выбор.

Многие из наших читателей, у которых есть ванны с прямой спинкой, в конечном итоге ищут приличную подушку для ванны, чтобы сделать ее более удобной.

С точки зрения универсальности отдельно стоящая угловая ванна также получила высшие оценки.Он совместим с широким спектром аксессуаров для ванн, что значительно улучшает его общую функциональность.

Прямоугольная отдельно стоящая ванна Style

Эта отдельно стоящая ванна — идеальный выбор для тех, кто предпочитает что-то более современное с точки зрения ее дизайна. Жесткие и прямые резкие линии, которые определяют этот тип ванны, — это ее главная отличительная черта. Этот стиль становится все менее популярным, поскольку большинство купальщиков считают, что наклонная спина более удобна для купания.

В целом, выбор ванны этого типа обусловлен личными предпочтениями и дизайном. Если вам не нравится прямоугольный внешний вид этого типа, то, может быть, вы можете проверить его более округлый вариант?

Овальная отдельно стоящая ванна в стиле Овальная ванна (Изображение: Amazon)

Если вам не нравится резкий вид прямоугольной отдельно стоящей ванны, возможно, вам стоит обратить внимание на ее овальную вариацию. Овальная отдельно стоящая ванна, похожая на внешнюю, — еще одна современная ванна, которая может помочь подчеркнуть эстетику вашей ванной комнаты.

Этот стиль ванны идеально сочетается с конкретным дизайном ванной комнаты и снова является личным предпочтением тех, кто хочет, чтобы ванная комната выглядела современно.

Встраиваемая или встраиваемая ванна Встраиваемая ванна (Изображение: Amazon)

Встраиваемая ванна получила свое название от конструкции и процедуры установки. Этот тип ванны устанавливается непосредственно на платформе, иногда на возвышении, и часто используется с гидромассажными и воздушными ваннами.

Встраиваемая ванна устанавливается на раму, которая называется «окантовка». Облицовка позволяет полностью интегрировать ванну в комнату, скрывая нижний слой ванны, оставляя видимым только край ванны.

Этот тип ванн довольно популярен, поскольку является одним из самых доступных по цене. Он также довольно универсален, так как может быть установлен у стены или как отдельно стоящий. Эта гибкость позволяет использовать больше вариантов дизайна по гораздо более низкой цене.

Угловая ванна Угловая ванна Whirlpool с гидромассажем (Изображение: Amazon)

Если вы хотите максимально увеличить площадь пола в ванной комнате, стиль угловой ванны поможет вам в этом отношении. Хотя угловые ванны обычно больше стандартных, они оптимально встраиваются в углы комнаты. Это не только увеличивает размеры ванны, но и позволяет ей занимать минимум места. Угловая ванна исключительно универсальна, и при правильном использовании, скорее всего, даже больше по сравнению с отдельно стоящей ванной.

Угловая ванна может быть установлена ​​в нишу или в нишу. Угловая ванна — это необычный тип ванны, так как она предназначена для ванных комнат с небольшой площадью и много свободного места.

Угловая ванна тоже может быть довольно большой, в зависимости от площади ванной комнаты. Более обширные модели открывают больше возможностей для дизайна. Для этого типа ванны не требуются занавески для душа, так как этот тип ванны лучше всего виден во всей красе.

Важнейший аспект угловой ванны, о котором должен знать каждый, — это ее стоимость. В зависимости от размера, установки и используемого материала стоимость может быть ошеломляющей. Конечно, есть более доступные угловые ванны, но ожидайте, что цены на них также будут превосходить большинство типов ванн в этом списке.

Walk-In Bath Bath Style Душевая кабина с внутренней распашной дверцей (Изображение: Amazon)

Гарнитурная ванна может быть не самой модной, но недостаток стиля с лихвой компенсируется безопасностью.Назвать это ванной немного натянуто, на первый взгляд, это совсем другое дело. Хотя технически это все еще ванна, человек, использующий ее, не будет лежать. Вместо этого у него есть встроенное сиденье внутри и дверной проем, который позволяет людям с ограниченными физическими возможностями входить в ванну, не перепрыгивая через перила.

В ванне Walk-in также есть множество аксессуаров, которые сделают купание быстрым и легким. В ванной комнате больше содержания, чем стиля. Он разработан с учетом всех функций безопасности.Хотя это не совсем самая красивая ванна в мире, она не претендует на то, чтобы быть таковой, поскольку ее основное внимание уделяется ее функциональности и удобству для определенной группы людей.

Глубокая ванна в японском стиле Кованная вручную медная ванна в японском стиле (Изображение: Amazon)

Один из самых привлекательных стилей ванн — это ванна в японском стиле, также известная как японская офуро. Это ванна для замачивания и один из самых компактных стилей ванн, которые вы можете использовать.

Ванна в японском стиле отличается не традиционным западным обликом, а более высокой стенкой. Он также не предназначен для лежания; при использовании Ofuro человек должен сесть. Вода будет на уровне подбородка и может предложить отличный уровень релаксации, особенно если вы предпочитаете теплые ванны.

Использование ofuro тоже совсем другое. Вместо того, чтобы купаться в ванне этого типа, она в основном используется для того, чтобы пропитать все ваше тело. Японцы сначала примут душ, а затем окунутся в офуро , чтобы получить столь необходимые R и R.

Глубокая ванна в японском стиле также предназначена для экономии места в вашей ванной комнате. Для тех, у кого ограниченная площадь пола, этот тип ванны станет отличным вариантом, если вы хотите чего-то уникального с точки зрения дизайна.

Последние мысли

Как видите, существует несколько стилей ванн, которые можно выбрать, чтобы подчеркнуть дизайн своей ванной комнаты. Поймите, что некоторые из этих стилей лучше всего сочетаются с конкретным интерьером ванной комнаты. Если вы делаете полную реконструкцию ванной комнаты, вам также стоит обратить внимание на типы раковин, чтобы убедиться, что форма и стиль соответствуют выбранной вами форме ванны.

Выбор материала раковины также важен, чтобы он дополнял ванну.

Хорошее представление о дизайне интерьера значительно поможет, если вы не уверены, вы всегда можете проконсультироваться с профессиональным дизайнером интерьера, чтобы он указал вам правильное направление.

Схема подключения одноклавишного выключателя проходного: Подключение проходных и перекрестных выключателей

схема подключения выключателя проходного одноклавишного

Для более комфортного пользования осветительными приборами их нередко подключают к нескольким пунктам управления. Это позволяет включать и выключать свет в помещении из разных точек, что удобно, например при прохождении длинного коридора, на входе в который можно включить освещение, на выходе – выключить. Для решения такой задачи хорошо подходят переходные и перекрестные переключатели Schneider Electric.

Почему выгодно использовать автоматику от Schneider Electric

При монтаже освещения в квартире, частном доме или служебном помещении чрезвычайно важно использовать качественное и проверенное электрооборудование от известных производителей. Автоматика от Schneider Electric отличается простотой использования, надежностью, функциональностью, утонченным стилем и безопасностью. Изящный и одновременно простой дизайн выключателей этого бренда хорошо сочетается с любым интерьером. Продукция Schneider Electric создается из высококачественных материалов на современном оборудовании с использованием новых технологий. В покрытии этих изделий применяются фотоингибиторы, благодаря чему устройства сохраняют первоначальный внешний вид, даже пребывая в течение длительного времени под воздействием ультрафиолета. Одно из главных конкурентных преимуществ Schneider Electric состоит в том, что компании путем грамотного маркетинга удалось минимизировать затраты на выпуск и реализацию продукции, что делает ее доступной даже для самых экономных покупателей.

Как сделать управление освещением более удобным

Управление освещением в жилых, офисных и других помещениях может быть организовано с использованием обычных, проходных и перекрестных выключателей. Обычные – всем известные выключатели, с помощью которых включается и выключается свет в комнате из одной точки. Это самый простой способ управления осветительными приборами, основанный на соединении и разрыве электрической цепи при нажатиях на клавишу устройства. Несколько сложнее устроены проходные и перекрестные выключатели. Будет правильнее называть эти приборы переключателями, т. к. они не просто соединяют и разрывают электрическую цепь, но переключают потребители тока с одной линии на другую. Проходные переключатели позволяют регулировать освещение с двух точек. Дополнив цепь одним или несколькими перекрестными моделями, можно обеспечить возможность управления осветительными приборами в помещении с трех и более точек.

Проходные переключатели Schneider

Одноклавишный проходной переключатель внешне мало отличается от обычного выключателя, но в отличие от последнего имеет не 2, а 3 клеммы для подключения проводов. Для выполнения присоединений в схемах с такими устройствами обычно используется трехжильный кабель ВВГ 3 х 1,5, если внутренняя проводка медная, или АВВГ 3 х 2,5, если – алюминиевая. В некоторых случаях бывает удобнее использовать двухклавишные проходные переключатели, которые представляют собой два одноклавишных устройства, объединенных в одном корпусе. У этих выключателей 6 клемм для подключения проводов, поэтому коммутирование выполняется двумя трехжильными кабелями.

Как выполняется подключение проходных переключателей

В конструкции проходных выключателей Schneider Electric предусмотрены два неподвижных контакта и один подвижный, который коммутирует подключенный к нему проводник с одним из контактов. Такие устройства всегда работают в паре. Замыкание цепи происходит в том случае, когда два последовательно соединенных контакта обоих выключателей находятся в замкнутом состоянии. Для того чтобы выключить свет, достаточно изменить положение клавиши одного из выключателей. Когда контакты окажутся в разных положениях, цепь будет разорвана. Включить свет в следующий раз можно будет также любым переключателем. Такой способ управления освещением часто используется в служебных помещениях, но может быть удобным и для жилой комнаты, например для спальни, когда не нужно подниматься с постели, чтобы выключить свет, включенный при входе.

Перекрестные переключатели Schneider Electric

Схема с двумя проходными выключателями эффективна, но не всегда целесообразна с точки зрения экономии. Для ее реализации приходится прокладывать дополнительный двужильный провод, а если устройства размещаются в длинном коридоре, такое решение может быть достаточно затратным. Разумной альтернативой такому варианту подключения может быть схема с перекрестным (или реверсивным) переключателем Schneider Electric. С помощью этого устройства можно включать освещение с трех или более точек. Для работы такой схемы, помимо перекрестного, требуются два проходных выключателя. Реверсивный переключатель имеет четыре контакта – по два входных и выходных: на схеме, изображенной на корпусе устройства, входные нарисованы стрелками внутрь, выходные – наружу. Подвижные контакты, которые коммутируют линии между проходными выключателями, связаны между собой.

Где используется схема

Установив перекрестный выключатель в требуемой точке, например возле входной двери, можно управлять освещением из этого дополнительного пункта. По мере необходимости количество таких устройств можно увеличивать, добавляя тем самым точки, из которых пользователь сможет включать и выключать освещение. Схема с перекрестным переключателем хорошо подходит:

  • для длинных коридоров, в которых есть входы в отдельные комнаты;
  • маршевых пролетов между этажами;
  • детских спальных комнат. Ребенок сможет выключать свет, не вставая с кровати;
  • частных домов, когда есть необходимость модернизировать уличное освещение.

Другие способы подключения

Существует также простая экономная схема подключения проходных переключателей, когда непосредственно между двумя устройствами нет соединительных проводов. Каждый выключатель запитан из отдельной распределительной коробки. Количество осветительных приборов может быть любым. Использовать такой способ присоединения бывает выгодно, если в конце коридора или, например на маршевых пролетах установлены распределительные коробки (как обычно и бывает). Этот вариант уместен также, когда уже смонтировано обычное освещение, но возникла необходимость переоборудовать его для управления из двух точек. В этом случае для внесения изменений в схему не потребуется демонтаж проводки между светильниками. Достаточно фазный провод от ближайшей лампочки протянуть до одного проходного выключателя, а нулевой провод от последней лампы соединить с другим выключателем. Неподвижные контакты соединяют с фазой и нейтралью, взятыми из распредкоробок. Последовательность может быть любой, главное – одним проводом от лампочек не соединить клеммы подвижных контактов.

Как правильно выполнить монтаж выключателей Schneider Electric

Монтаж в стене электрической точки, например обычного, проходного или перекрестного выключателя, может показаться менее значимой процедурой, чем подключение оборудования. Однако от того, насколько правильно будет установлен переключатель, зависят не только удобство, но и безопасность его дальнейшего использования.

Установочная коробка. Перед монтажом собственно переключателей в стене размещают установочные коробки. Приступая к выполнению этих работ, следует убедиться, что вся электропроводка на обслуживаемом участке обесточена. Подготовка посадочного места и монтаж коробки осуществляются с помощью специальных инструментов – дрели или шуруповерта, коронки для сверления отверстия, крестовой и плоской отверток, монтажного и электротехнического ножей. Для удобства выполнения работ кабель в гофре должен быть с запасом длины.

Переключатель. Выключатели Schneider Electric устанавливают в монтажные коробки одним из способов: креплением винтами с помощью суппорта (монтажной пластины) изделия или с помощью крепежных лап. Второй вариант может использоваться как дополнительное крепление. Перед установкой переключателей зачищают жилы кабелей и делают разводку внутри коробок. С выключателя снимают клавишу и вынимают специальный адаптер с внутренней стороны детали (для серии Sedna). Зажимая кнопки быстрозажимных контактов пальцами, заводят жилы кабеля. Включатель заводят в монтажную коробку и фиксируют изделие.

Где заказать услугу подключения перекрестных и проходных выключателей

Обратившись в интернет-магазин Vivaset, вы можете заказать монтаж и подключение автоматики Schneider Electric, в том числе проходных и перекрестных переключателей. У нас можно заказать доставку товара по Москве или в любой регион России. Покупая электротовары в Vivaset, вы получаете множество преимуществ, включая возможность выбрать требуемое изделие из широкого ассортимента предлагаемой продукции от ведущих мировых производителей, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы поможем вам выбрать подходящий вид оборудования и ответим на любые вопросы, связанные с его эксплуатацией. Чтобы воспользоваться бесплатной консультацией менеджеров компании, свяжитесь с нами в онлайн-чате, по телефону +7 (495)-1-504-504 или через e-mail [email protected].

правила подключения + монтажная инструкция 

Схема подключения проходного выключателя — управление светильником из 2-х мест.

В такой схеме применяются два проходных выключателя и распределительная коробка, в которую от управляемого светильника заведены провода и трехжильные провода от выключателей.

От распаечной коробки фазный провод подключается к общему входному контакту первого проходного выключателя. Соединяются с проводами два других (выходных) контакта, которые идут от аналогичных контактов второго выключателя. Затем соединяется с идущим от светильника проводом, общий (входной) контакт второго выключателя.

С нулем распаечной коробки соединяется напрямую второй провод от светильника

В соответствии с мощностью управляемого светильника необходимо подбирать сечение трехжильного провода, который подводится к проходным выключателям.

Виды

Выбор коммутационных устройств проходного типа не слишком обширный, тем не менее, при подборе оптимального варианта нужно учитывать видовые особенности таких переключательных аппаратов.

  • одноклавишными устройствами, на один вход и два выхода;
  • двухклавишными устройствами, на два входа и четыре выхода;
  • трёхклавишными устройствами, на три входа и шесть выходов.

В зависимости от типа управления, проходные коммутационные аппараты могут быть разными, но наиболее распространенными представлены клавишными, сенсорными и с ПДУ-управлением моделями. Следует отметить, что при выборе нужно учитывать количество клавиш, которое обязательно должно полностью соответствовать числу групп светильников, способных в одновременном режиме включаться.

Важно помнить, что применение одноклавишных или двухклавишных переключателей перекрёстного типа на два входа и такое же количество выходов, целесообразно при управлении освещением из трёх или более точек.

Схемы установки проходных выключателей

По теме проходных выключателей на почту приходит много вопросов по схемам подключения как одноклавишных и в особенности двухклавишных переключателей.

Основу вопросов составляют сколько проводов нужно для корректной работы проходного выключателя. Для работы одноклавишных проходников к каждому выключателю подводится по три жилы кабеля.

Схема подключения одноклавишного проходного выключателя освещения

Как мы видим из схемы ноль идёт на лампочку прямой подачей от источника напряжения, а фаза подаётся на общий контакт одного из переключателей (В1). Далее перекидные контакты соединяются между собой и на нагрузку фаза выходит с общего контакта второго переключателя (В2). Соблюдая цветовую гамму проводников, а она может разной здесь сложно что-либо перепутать.

Схема монтажа 2-х клавишного проходного выключателя

Двухклавишный проходной выключатель по принципу работы не отличается от одноклавишного. Он просто рассчитан на проходное включение/выключение двух групп освещения. Соответственно в каждый подрозетник двухклавишного переключателя от распаячной коробки приходит по два трёхжильных кабеля. В данной схеме подключения можно в одной из групп (там откуда будет исток напряжения) можно задействовать 5 жильный кабель подав напряжение на основной контакт второй группы перемычкой от первой.

Тема вопросов-ответов по проходным выключателям
Встречаются вопросы и по проблеме отключения автомата в щитовой при нажатии любой клавиши проходного выключателя. Здесь ответ такой. Если ранее проходная схема работала исправно, и причина появилась «вдруг» искать в первую очередь нужно в нагрузке (лампы, патроны, светильники и т.д.). Если проходник не запускается в нормальную работу сразу после монтажа – проверить схему подключения в монтажной коробке. Возможно, на одну из сторон в схему подключили нулевой проводник.

Распространённый вопрос от пользователей – можно ли без электромонтажа реализовать проходную схему по старым линиям освещения? В 98% — нет. Для этого нужна соединительная распайка между точками. У меня был единственный случай на практике когда у клиента без разрушительных электромонтажных работ удалось произвести расключение двух одноклавишных проходных выключателей в квартире. Но здесь помогли сложившиеся условия. Первое – у входной двери был установлен обычный двухклавишный выключатель, работающий на основное потолочное освещение, и вторая группа включала у коридорного зеркала небольшое бра. То есть три жилы кабеля мы имели. Второе условие – в конце длинного коридора у ванной комнаты в блоке с выключателями освещения стоял бездействовал выключатель вытяжки (при монтаже строители по просьбе хозяев подключили его напрямую от освещения) соответственно тут у нас тоже была свободная пара. И третье самое главное условие – электрик проводивший электромонтажные работы в период ремонта вывел все концы кабелей в одну распаячную коробку. Там даже не коробка а внутренний монтажный бокс размером 200х300 мм. Тогда не возникло мысли сфотографировать ту «паутину» что находилась внутри коробки, но выглядело удручающе. Пару часов на поиски нужных линий, перемонтаж, установка двух одноклавишных перекидных выключателей. Кстати приходящее напряжение взял со стороны двойного провода подав перемычкой напряжение с фазы освещения ванной. При этом от проходных выключателей запитали основное потолочное освещение, а бра заменили на настенный светодиодный светильник с датчиком движения.

Если у кого-то остались вопросы по проходным выключателям пишите на почту (администратору) в подвале сайта. Обязательно всем отвечу.

Сборка распределительной коробки

Начинать сборку нужно с проводников для подачи «нуля». Для этого жилу, идущую к лампе, необходимо соединить в коробке с проводом, который пришел от автоматического выключателя. При реализации схемы проходного выключателя с двух мест рекомендуется использовать клеммы типа «Ваго». Когда закончите работы с нулевой цепью, приступаете к «земле». Аналогично нужно соединить все жилы проводов, которые идут на заземление.

Провод желто-зеленого цвета нужно соединить с корпусом светильника. И осталось аналогичную работу выполнить с фазными проводами. Для этого с вводного кабеля нужно взять фазовый провод и соединить его с общей клеммой выключателя проходного типа «1». После этого общий контакт проходного выключателя «2» нужно соединить при помощи разъема «Ваго» с «фазой», идущей к лампе освещения.

Выполнив все эти манипуляции, нужно соединить все второстепенные жилы, которые отходят от выключателей, друг с другом. Как вы их соедините – не имеет значения, можете даже путать цвета. Но чтобы все было просто и понятно, рекомендуется придерживаться той расцветки, которая была ранее использована.

Электричество, сантехника, установка бытовой техники. Просто о сложном

Мы поставили по одноклавишному проходному выключателю на трех участках: веранда-веранда, коридор-коридор, комната-комната. Управление освещением с двух мест: Для организации управления освещения с двух мест необходимо использовать 2 проходных выключателя. Разновидности перекрестных и проходных переключателей Давайте знакомиться поближе с предметом нашего интереса. В отличии от стандартных двухклавишных одноклавишных устройств, проходные выключатели могут работать только в паре, поскольку один и второй контролируют подачу фазы на прибор освещения и если одного из них не будет в схеме, то на источник освещения не будет приходить фазный провод, вследствие чего лампочка не засветится.

Схема подключения проходного выключателя с двух мест

Такая схема удобна в двухэтажном доме на лестнице, в проходной комнате, в длинном коридоре. Можно применить ее и в спальне — выключать верхний свет у входа и возле кровати (сколько раз приходилось вставать, чтобы его включить/выключить?).

Электрическая схема включения проходного выключателя с 2 мест

Ноль и земля (если есть) заводятся сразу на светильник. Фаза подается на выход первого переключателя, вход второго заводится на свободный провод светильника, выходы двух устройств соединяются между собой.

Глядя на эту схему, несложно понять, как работает проходной выключатель. В том, положении, что на рисунке, светильник включен. Нажав на клавишу любого из устройств, цепь разрываем. Точно также, при выключенном положении, переведя любой из них в другое положение мы замкнем цепь через одну из перемычек и лампа загорится.

Чтобы было понятнее, что и с чем соединять, как прокладывать провода, приведем несколько изображений.

Расключение проводов на проходном выключателе

Если говорить о помещении, то прокладывать провода нужно примерно так, как на фото ниже. По современным правилам все они должны находится на расстоянии 15 см от потолка. Укладываться они могут в монтажные коробы или лотки, концы проводов заводятся в монтажные коробки. Это удобно: при необходимости можно заменить пробитый провод. Также по последним нормам все соединения происходят только в монтажных коробках и при помощи контакторов. Если же делаете скрутки, то лучше их пропаять, а сверху хорошенько замотать изолентой.

Возвратный провод лампы подсоединяется ко выходу второго выключателя. Белым обозначены провода, соединяющие между собой выходы обоих устройств.

Как разводятся провода по помещению

Как все соединить в клеммной коробке рассказано в видео.

Как выглядит и работатет проходной выключатель

Если говорить о лицевой стороне, то отличие единственное: едва заметная стрелочка на клавише вверх и вниз.

Как выглядит проходной одноклавишный выключатель

Если говорить об электрической схеме, все тоже просто: в обычных выключателях только два контакта, в проходных (еще называют перекидными) три контакта, два из которых — общие. В схеме приличествуют всегда два или больше таких устройства, вот при помощи этих общих проводов они и коммутируются.

Разница — в количестве контактов

Принцип работы прост. Изменением положения клавиши вход подключается к одному из выходов. То есть у этих устройств только два рабочих положения:

  • вход соединен с выходом 1;
  • вход соединен с выходом 2.

Никаких других промежуточных положений нет. Благодаря этому все и работает. Так как контакт переключается из одного положения в другое, электрики считают, что правильнее их называть «переключатели». Так что проходной переключатель — это тоже это устройство.

Чтобы не полагаться на наличие или отсутствие стрелочек на клавишах, нужно осмотреть контактную часть. На фирменных изделиях должна быть нанесена схема, позволяющая понять, какого типа оборудование у вас в руках. Она точно есть на изделиях фирм Lezard (Лезард), Legrand (Легранд), Viko (Вико). На китайских экземплярах они часто отсутствуют.

Так выглядит перекидной выключатель с тыла

Если такой схемы нет, смотрите на клеммы (медные контакты в отверстиях): их должно быть три. Но далеко не всегда на недорогих экземплярах та клемма, что стоит одна — это вход. Часто они перепутаны. Чтобы найти где же находится общий контакт, необходимо прозвонить контакты между собой при разных положениях клавиши. Сделать это обязательно, иначе ничего работать не будет, а само устройство может сгореть.

Вам нужен будет тестер или мультиметр. Если есть мультиметр, переводите его в режим звука — он пищит при наличии контакта. Если в наличии стрелочный тестер, прозваниваете на короткое замыкание. Ставите щуп на один из контактов, находите с каким из двух он звонится (прибор пищит или стрелка показывает КЗ — отклоняется вправо до упора). Не меняя положение щупов, изменяете положение клавиши. Если КЗ пропало, один из этих двух — общий. Теперь осталось проверить который. Не переключая клавишу передвигаете один из щупов на другой контакт. Если есть КЗ, то тот контакт, с которого щуп не двигали и есть общий (это вход).

Может станет понятнее, если посмотрите видео о том, как найти вход (общий контакт) для проходного выключателя.

Вариант тумблера со скрытым механизмом

Реверсивные выключатели используются в общественных помещениях значительной площади и тех, что имеют противоположные выходы (в проходных галереях, тоннелях, коридорах). В большинстве случаев проходные переключатели устанавливаются на привычное место у входа и выхода. В квартире выключатели ставят в удобном месте, например, один стоит у входа в спальню, а второй размещается недалеко от кровати.

Внутренний выключатель монтируется, если проведена скрытая проводка в стенах по предварительно выполненным бороздам. На провода надевается гофрированный шланг. Под выключатель в толще стены сверлится посадочное отверстие с помощью коронки. Корпус коробки крепится с помощью гипса или саморезов.

Коробка для установки выключателя проходного типа берется просторная, поскольку в ней располагаются пучки проводов и проходят кабели к другим приборам и светильникам. После прокладывания провода от распределительного щита делается подсоединение жил к контактам выключателя по разработанной схеме.

Контакты ламп подсоединяются к нулевому проводу. Фаза подключается к одному из ПВ. Контакты последовательно подсоединяются через распределительную коробку в комнате, после этого направляются ко всем осветительным приборам. Для удобства работы кабели маркируются или сразу используются изделия разного цвета.

Монтаж аппарата наружного типа

Установить выключатель на стену можно своими руками. Для открытого (накладного) прибора используется наружная проводка. Кабели обязательно прячутся в специальные защитные короба декоративного типа или изолируются с помощью гибких кожухов из гофрированного пластика. Поэтапный процесс установки накладного прибора:

  1. Перед работой обесточивается питающий провод.
  2. Выключатель разбирается, для этого клавиша вытягивается за края по направлению к себе.
  3. С прибора снимается защитная крышка, чтобы освободить внутренний механизм устройства. Затем отжимаются фиксаторы, поддерживающие лицевую панель.
  4. Корпус выключателя прикладывают к стене по уровню и размечают место установки (обозначают точки крепления).
  5. Механизм извлекают из корпуса.
  6. Наружный кожух фиксируют на стене выбранными метизами.
  7. В выключатель заводят кабели и подключают их в соответствии со схемой проходного выключателя, при этом провода в корпус заводятся вместе с гофрированным кожухом.
  8. Прокладывается провод, который подает напряжение к светильнику.
  9. Собирают выключатель, устанавливают лицевую крышку и ставят нажимную клавишу на место.

Недостатки выключателей

А теперь поговорим о том, какие существуют недостатки в схемах подключения проходных выключателей с места и непосредственно в конструкциях. Самый главный минус состоит в том, что нет конкретного положения – включенного и отключенного. Это создает небольшие неудобства при выходе из строя лампы. Ведь сразу нельзя понять, что она сгорела.

Следующий минус заключается в том, что в коробке очень большое число соединений. И количество проводов напрямую зависит от того, сколько выключателей используется и ламп освещения. Конечно, можно ухитриться и существенно уменьшить сложность коммутации. Но придется полностью отказаться от распаечных коробок, как следствие – увеличение расхода кабеля. Но есть и хитрее способ – для упрощения ставите импульсные реле.

В том случае, если при монтаже проходных выключателей по схеме, приведенной в статье, не хотите прокладывать провода в штробах, используйте беспроводные конструкции. Они, правда, обойдутся вам довольно дорого – такие устройства стоят в 4-5 раз больше, чем простые. Но зато работа по монтажу упрощается примерно в столько же раз. Установив такие выключатели, вы забудете о проводах. Кроме того, после установки всей системы освещения не придется делать ремонт и замазывать штробы раствором.

Где можно поставить проходные выключатели

Проходные выключатели одноклавишного типа необходимы для того, чтобы управлять одной линией или контуром освещения одновременно из различных точек. Причем можно ставить выключатели сразу в нескольких местах дома или коридора. Другими словами, зайдя в длинный коридор, вы включаете освещение одним выключателем. После того как дойдете до конца коридора, выключаете освещение вторым прибором. И когда будете возвращаться обратно, сможете проделать такие же манипуляции. Чтобы все работало правильно, нужно четко придерживаться схемы монтажа проходного выключателя.

Довольно часто такие схемы управления освещением используются в спальных комнатах. Ведь не очень удобно выключать свет у двери, а затем двигаться к кровати в темноте. Поэтому ставят обычно проходные выключатели у двери и рядом с изголовьем кровати. Нередко такие устройства ставятся на лестницах многоэтажных особняков. Сразу несколькими выключателями можно производить управление светом.

Устройство выключателя

Если посмотреть на фото одноклавишного выключателя, то становится понятно, что изделие имеет внешнюю защиту из пластика и внутренние рабочие детали. Пластиковой является и сама клавиша, включающая и выключающая свет. С обоих боков внутреннего механизма есть лапки для упрощения надежной фиксации.

Знакомство с устройством с одной клавишей и его модификациями дало представление об особенностях и некоторых нюансах. Установка и подключение не представляют особой сложности. Однако ответственность за выбор и правильный монтаж электрического устройства не снимается.

Можно приобрести мудреную техническую новинку, позволяющую приблизить жилье к уровню «умного», но забывать о необходимости элементарного знакомства с особенностями и техническими параметрами такой новинки вовсе не стоит.

Монтаж проходного выключателя с одной клавишей – дело ответственное, он отличается от установки простого варианта, поскольку контактов внутри не два, а три. Нужно ясно представлять себе схему подключения.

В случае отсутствия базовых знаний в области электрики и практического опыта работы, лучше довериться качественным и простым изделиям, к примеру, обыкновенному одноклавишному механизму. И передоверить все установочные работы специалисту. Только при таком подходе можно получить долгосрочный и надежный результат.

Износ контактов

Частое использование клавиш ведет к износу контактирующих выводов, из-за чего работа аппарата нарушается. Износ выражается в разрушении поверхности клемм, изменении размера, формы, уменьшении подвижности. Различают следующие виды износа:

  1. Механическая деформация, когда на контакты выключателя действует давление или удар. Действие передается разъединяющим элементам в электрической сети без нагрузки. При этом торцы пластин расплющиваются, истираются и сминаются. Для уменьшения вредного воздействия контакты оснащаются амортизационными пружинами, которые исключают дополнительную вибрацию.
  2. Электрический износ представляет собой разрушение контакта под действием электрической силы. Постоянная токовая нагрузка ведет к электрической эрозии клемм. Под такой нагрузкой проводники теряют вес и уменьшаются в объеме.
  3. Двойная форма является следствием одновременного влияния механических и электрических сил. Износ выводов приводит к образованию на контактной площади вредных химических веществ и пленок. Измененные контакты при включении цепи иногда могут показать разряд, который перерастает в электрическую дугу большой мощности, что опасно для человека.

Как подключать выключатели проходного типа?

Сейчас мы рассмотрим процедуру монтажа двухклавишных проходных выключателей, а далее ознакомимся с тем, как проводить подключение аналогичных устройств. Сначала нужно правильно произвести подключение в подрозетниках. Для этого нужно снять клавишу и накладную рамку. Когда выключатель разобран, вы увидите все три контакта для подключения. Теперь нужно найти тот контакт, который является общим.

На большей части изделий с оборотной стороны имеется схема. И нужно просто уметь ее читать, чтобы сориентироваться и произвести правильное подключение. В том же случае, если приобрели дешевую модель, на которой нет схемы, либо она имеется, но вы в ней ничего не понимаете, то можно воспользоваться простейшим тестером. Его ставите в режим прозвонки и приступаете к поиску контактов. Можно, кстати, использовать и простейший пробник с лампочкой (светодиодом) и батарейкой. Алгоритм поиска общего контакта и подключения выключателя следующий:

  1. Поочередно касаетесь щупами контактов.
  2. Если тестер «пищит» или показывает значение «0» (в случае использования стрелочного индикатора) при любом положении клавиши, то вы нашли общий разъем.
  3. К общему контакту нужно подсоединить провод, на котором фаза подходит. Проверить ее можно с помощью индикаторной отвертки.
  4. Остальные два провода нужно подключить к оставшимся контактам. Не критично, в каком порядке вы их соедините.

После этого можно произвести сборку выключателя в подрозетнике. При монтаже второго выключателя выполняете аналогичные операции:

  1. Сначала нужно найти общий контакт. И главное – сделать это правильно, чтобы впоследствии не появилось никаких «сюрпризов». Если неверно определите общий контакт, схема работать не сможет.
  2. Подключаете на общий контакт провод фазы, идущий к лампе освещения.
  3. Подсоединяете к выключателю два провода.

Схема на 3 точки

Чтобы иметь возможность включать/выключать свет с трех мест, необходимо к двум выключателям купить перекрестный (крестовой) переключатель. От описанных ранее он отличается наличием двух входов и двух выходов. Он переключает сразу пару контактов. Как все должно быть организовано, смотрите на рисунке. Если разобрались с тем, что выше, понять эту просто.

Электрическая схема управления лампой с трех точек

Как собрать такую схему? Вот порядок действий:

  1. Ноль (и заземление, если есть) заводится сразу на лампу.
  2. Фаза подключается ко входу одного из проходных выключателей (с тремя входами).
  3. Вход второго подается на свободный провод лампы.
  4. Два выхода одного трехконтактного устройства заводятся на вход перекрестного переключателя (с четырьмя входами).
  5. Два выхода второго трехконтактного устройства заводятся на вторую пару контактов переключателя с четырьмя входами.

Та же схема, но уже в другом ракурсе — куда подключать провода на корпусах.

Куда подключать провода

А вот примерно так разводить по помещению.

Проводка при управлении лампой из трех мест

Если вам нужна схема на четыре, пять и боле точек, то отличается она только количеством перекрестных переключателей (на четыре входа/выхода). Выключателей (с тремя входами/выходами) всегда в любой схеме два — в самом начале и в самом конце цепи. Все остальные элементы — перекрестные устройства.

Схема подключения проходных выключателей на 5 точек

Уберете один «перекрестник», получите схему управления из четырех точек. Добавите еще — будет уже схема на 6 мест управления.

Чтобы окончательно уложить все в голове, посмотрите еще это видео.

Распределительная коробка

А теперь самое главное в монтаже двухклавишного проходного выключателя любого производителя. А именно – соединения в распределительной коробке. Ведь от того, правильно ли вы все сделаете, зависит то, как будет функционировать вся система в дальнейшем.

В коробку понадобится завести четыре провода с тремя жилами:

  1. Провод питания, идущий от автоматического выключателя на распределительном щите.
  2. Кабель к переключателю «1».
  3. Кабель к переключателю «2».
  4. Кабель к светильнику или люстре.

Когда подключаете провода, лучше всего ориентироваться на их цвет. В том случае, если используете ВВГ с тремя жилами, маркировка у них будет следующая:

  1. Серый или белый – должен использоваться для «фазы».
  2. Синий провод – подключение к «нулю».
  3. Желто-зеленый – подключение заземления.

Существует также такая комбинация цветов:

  1. Серый или белый – соединяется с «нулем».
  2. Коричневый – с «фазой».
  3. Черный – соединяется с заземлением.

Но стоит уточнить все правила подключения в ГОСТе. Именно этими документами регламентируются правила подключения проводников.

принцип и схема работы, разновидности

На чтение 5 мин Просмотров 862 Опубликовано Обновлено

Выключатель проходной одноклавишный представляет собой особую разновидность бытовых коммутирующих приборов, потребность в которых возникает в особых случаях. Их установка целесообразна в проходных помещениях, в которых включать освещение необходимо со стороны входа, а выключать – при выходе. Для этого в комплект выключателя входят два электрически связанных между собой прибора, устанавливаемых в соответствующих местах.

Примеры применения

Проходной одноклавишный выключатель предназначен для управления освещением из двух-трех мест

Возможности таких переключателей позволяют избежать многих неудобств, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни. Пример применения – случай, когда пользователю требуется пересечь длинный коридор, и сделать это желательно не в темноте, а при полном освещении. При выходе применяется второй клавишный прибор, посредством которого свет можно погасить. Причем направление перемещения по такому объекту значения не имеет.

Система построена так, что после прохождения коридора выключатель готов к новому срабатыванию, но уже при входе с другой стороны.

Другие места, где часто устанавливается спаренный переключающий прибор – вход в спальню и зона в районе расположения кровати. В данной ситуации можно будет войти в освещенную комнату, а затем выключать свет, приготовившись ко сну.

Особенности и принцип действия

Чтобы понять отличие типового проходного выключателя от обычного коммутационного прибора, потребуется разобраться со способами их подключения. Простое изделие включается в разрыв фазного провода, проложенного к люстре, и имеет всего два контакта. Переключатель одноклавишный проходной располагает тремя рабочими клеммами, позволяющими коммутировать две параллельно проложенных линии. Посредством третьего, дополнительного контакта осуществляется размыкание одной цепи и замыкание другой.

Такие выключатели должны устанавливаться только попарно, что обеспечивает очередность коммутации осветительной линии с двух удаленных на значительные расстояния точек.

Сходство с обычными приборами ограничено тем, что они также включаются в разрыв фазного провода.

Принцип работы проходного выключателя основан на коммутации одной и той же линии за счет поочередной подачи напряжения на лампочку сразу с двух сторон. Такая возможность реализуется за счет особой схемы включения, согласно которой к осветительному прибору подводится два провода (на каждый из них поочередно подается напряжение 220 Вольт).

При разводке таких цепей жилы различают по маркировке изоляции, одна их которых имеет серый, а вторая – белый цвет.

Чтобы один их двух проходных одноклавишных переключателей сработал, клавиша второго должна находиться во включенном (верхнем) положении. Только в этом случае цепь подачи фазного напряжения со стороны второго прибора окажется замкнутой, и принцип работы выключателей света будет выполняться.

Типы проходных выключателей

Виды проходных выключателей

По количеству переключающих контактов различают следующие виды проходных выключателей:

  • одноклавишные;
  • двухклавишные;
  • трехклавишные.

Количество клавиш может много значить для функциональности каждого из перечисленных приборов, поскольку они позволяют коммутировать осветители из трех точек помещения и более.

При необходимости управления из 3-х и более мест самый оптимальный вариант – двухклавишный прибор с перекрестным управлением.

При сравнении многоклавишных выключателей с их одноклавишными аналогами важно понимать, чем одно из них может отличаться от другого. В основном отличие касается функциональности устанавливаемых в помещении устройств. Если во втором случае коммутируется только одна группа (осветитель включается и выключается), то в цепи с двухклавишным переключателем таких групп будет две. В соответствие со схемой их подсоединения можно включать первый из двух осветителей, одновременно выключая второй или наоборот.

По своей конструкции такие коммутаторы могут иметь открытое (наружное) исполнение или устанавливаться в заранее подготовленные в стене ниши. По способу управления переключатель может быть сенсорным или с ПДУ, то есть срабатывать от прикосновения или на удалении (дистанционно). Выбор конкретного типа прибора определяется предпочтениями пользователя, а также его финансовыми возможностями.

Коммутация из трех точек

Чтобы иметь возможность включать свет из 3-х точек, необходимо описанную ранее схему для спаренного одноклавишного прибора дополнить еще одним – перекрестным двухклавишным элементом. Этот переключатель может располагаться в произвольной точке комнаты, устроенной между двумя уже смонтированными изделиями.

Он состоит из двух уже рассмотренных ранее выключателей, размещенных в одном цельном корпусе. В нем на обычный перекидной механизм, состоящий из двух частей, установлена общая клавиша, что позволяет коммутировать отходящие от него линии синхронно. Чтобы получить тройной двухклавишный выключатель, потребуется доработать обычный перекрестный прибор, установив на него перемычки.

Многоточечная схема подключения организуется таким образом, чтобы «земляной» провод заводился параллельно на две осветительные группы, а фазовый (в красной изоляции) поступал на каждую из входных клемм первого переключателя. Независимо от положения клавиш напряжение будет поступать только по четные входные клеммы (по белому и серому проводам), и только после этого через установленную ранее перемычку оно попадает на вход второго проходного выключателя.

От положения клавиш зависит направление подачи фазного потенциала на осветительные приборы. Если одна из групп осветителей включена, достаточно отключить любой из приборов, чтобы обесточить ее. Тот же процесс происходит и при включении, только в этом случае изменение положения любой клавиши влечет за собой восстановление цепи питания.

Выбор варианта исполнения

При выборе подходящего вида проходного одноклавишного выключателя учитываются следующие моменты:

  • в первую очередь потребуется определиться с маркой приобретаемого устройства, которая выбирается исходя из личных предпочтений;
  • подбирается число переключающих клавиш, что зависит от требуемого количества точек, из которых должны управляться осветители;
  • определяется способ монтажа приобретаемого прибора (в открытом или в закрытом исполнении).

Проходной клавишный выключатель в соответствии со своим функциональным назначением позволяет управлять осветителями из двух или трех удаленных точек, облегчая порядок обращения с ними.

Схема подключения проходного одноклавишного выключателя + фото

Главная » Схемы » Схема подключения проходного одноклавишного выключателя

Благодаря этому устройству вы легко сможете управлять своими светильниками из двух разных мест. Если вы планируете использовать этот выключатель, тогда лучше всего провести его установку в коридоре или просторном коттедже. Схема подключения проходного одноклавишного выключателя поможет качественно выполнить этот процесс.

Теперь мы рассмотрим схему подключения проходного выключателя с одной клавишей. Также в этой статье вы сможете увидеть видео урок, который позволит выполнить правильное подключение проводов.

Схема подключения проходного одноклавишного выключателя

Этот переключатель нельзя использовать в одиночку. В вашем доме должно присутствовать как минимум два изделия. Подключение проводов не занимает много времени и практически не отличается от подключения одноклавишного выключателя.

Ноль будет идти к светильнику, а фаза будет поступать на разрыв. Отличие будет заключаться только в том, что схема подключения будет иметь на выходе не одну фазу, а две. Выведенные контакты необходимо будет подключить с переключателем, который на выходе может иметь один провод для подключения к люстре. Ниже мы поместили картину, на которой вы сможете увидеть коммутацию жил на две лампы.

Мы уверенны, что вам сложно понять эту информацию и поэтому решили поместить схему подключения проходного выключателя с одной клавишей. При необходимости можете прочесть про схему электропроводки в однокомнатной квартире.

Как видите, на схеме два одноклавишных устройства должны подключаться к одной лампе. Кабель обязательно должен иметь подходящий диаметр. О том, как выбрать сечение кабеля вы сможете узнать в нашей статье.

Если вам сложно понять, как выполнить подключение, тогда мы рекомендуем вам посмотреть обучающее видео, которое расположено ниже. После его просмотра все встанет на свои места.

Также вам следует помнить, что к одному светильнику можно будет подключить 3 или даже 4 выключателя. После выполнения подобного подключения вы легко сможете включать свет из 3-х или 4-х точек. Чтобы выполнить подобное подключение вам необходимо использовать перекрестные изделия, которые являются промежуточными элементами схемы. Ниже вы сможете увидеть фото, на котором этот процесс описан детально.

Благодаря подобному подключения вы легко сможете управлять одним светильником из трех мест. Если вы желаете выполнить управление светильником из 4-х мест, тогда вам необходимо воспользоваться схемой, которая размещена ниже.

Это вся информация, которую мы хотели сообщить о схемах подключения проходных одноклавишных выключателей. Мы надеемся, что эта информация станет полезной. Во время выполнения этой работы вам необходимо соблюдать коммутацию и цветовую маркировку проводов. Также мы рекомендуем вам ответственно отнестись к выбору производителя этого изделия. Чтобы эта система прослужила длительное время вам необходимо выбирать качественную компанию.

Рекомендуем вашему вниманию: схема распределительного щитка.

Подключение двух переключателей. Схема подключения проходного одноклавишного выключателя. Элементы и составные части схемы подключения

Исходя из элементарной экономии начинаешь задумываться, как не жечь свет круглыми сутками. Освещение в разных комнатах особенно на разных этажах. Свой ли дом или многоквартирный проблема у всех одна. В недалеком прошлом свет горел везде не выключаясь. Как же сделать подключение, которое позволит решить эту проблему. И выход есть. Чтобы свет не горел постоянно, существует возможность контроля из разных мест.

Включать и выключать светильники возможно из разных мест. И возможность такая есть благодаря проходным выключателям. Они могут называться «дублирующие» или «перекидные». Но это все один тип оборудования. От обычных они отличаются большим количеством контактов. По этому и подключение этих выключателей более сложное. И так разбираемся с проходным выключателем.

Как работает проходной выключатель

  • Как работает проходной выключатель
  • Схема подключения выключателя с двух мест
  • Схема на три точки
  • Двух клавишный выключатель: схема подключения

Если говорить о видимом отличии, то это единственное: едва заметная стрелочка на клавише вверх и вниз.

Выглядит проходной одно клавишный выключатель, есть двойные стрелочки

Схема проходной выключатель, не так уж сложна: в простых выключателях только два контакта, в проходных (еще дублирующими) три контакта, два из которых — общие. В схеме подключения присутствуют всегда два или больше таких выключателя, при помощи общих проводов они и собираются.

Выключатель проходной: отличие в количестве контактов

Простой принцип, изменяя положения клавиши вход переключается к одному из выходов. У проходных выключателей только два рабочих положения:

  • вход на выход 1;
  • вход на выход 2.

Других положений просто нет. Вследствии чего это все и работает. Поскольку контакт переключается из одного положения в другое, правильнее называть их «переключатели». По этому проходной переключатель — это то же самое устройство.

Даже если стрелочки на клавишах не наблюдаются, разбираем контактную часть. На стандартных изделиях указывается схема подключения, позволяющая понять, оборудование какого типа у вас в руках. У всех более-менее уважающих себя производителях эта схема есть. На многих китайских эта схема отсутствует.

Перекидной выключатель с тыла

Если схемы нет, посмотрев на контакты (медные зажимы в отверстиях): вы обнаружите три контакта. Очень часто отдельный контакт, особенно у недорогих производителей, является входом. Часто они перепутаны. Для определения общего контакта, нужно просто прозвонить при разных положениях клавиши. Необходимо это сделать в любом случае, иначе возможно не будет работать, а сам выключатель может и сгореть.

С помощью тестера или мультиметра определяем какой из этих трех — общий.

Посмотрев это видео вы поймете как найти вход (общий контакт) для проходного выключателя.

Схема подключение проходного выключателя с двух мест

Такое подключение понадобится на лестнице двухэтажного дома или в длинном коридоре. Также можно применять даже в спальне — выключать верхний свет у входа и возле кровати (вспомните сколько раз вы с этим мучились)

Схема подключения проходного выключателя с 2 мест

Выключатель проходной это система подключения, когда ноль и земля (если есть) подаются сразу на светильник. Фаза подключается на выход первого выключателя, вход второго подключается на свободный провод светильника, выходы двух выключателей соединяются между собой.

Посмотрев на схему, сразу понятно, как работает проходной выключатель. Светильник на рисунке во включенном положении. При нажатии на клавишу любого из устройств, цепь разрывается. Также, при выключенном положении, нажав на клавишу, мы замкнем цепь через одну из перемычек и лампа загорится. проходной выключатель схема подключения

Для наглядности, приведем несколько примеров.

Выключатель схема

Разводка проводов на проходном выключателе

Говоря о помещении, то разводку нужно сделать так, как показано на фото ниже. По правилам они должны находится на расстоянии 15 см от потолка. Укладка их возможна как в гофре, так и короба, заводятся провода в монтажные коробки. Для удобства возможной замены провода. По последним нормативам все соединения производятся только при помощи контакторов в монтажных коробках. При использовании скрутки их нужно пропаять и хорошо заизолировать.

Возвратный провод лампы подсоединяем ко выходу второго выключателя. Белым обозначены провода, соединяющие между собой выходы обоих устройств.

Разводка провода по помещению

Как все соединить в клеммной коробке рассказано в видео.

на 3 точки

Для регулировки выключателем из трех мест, к двум выключателям добавляем перекрестный (крестовой) переключатель. От ранее описанных отличается он наличием двух входов и двух выходов. Переключает он сразу пару контактов. Схему подключения, смотрите на рисунке. Если разобрались с тем, что было выше, понять эту не составит труда. проходной выключатель схема подключения

Схема управления лампой с трех точек
  1. Ноль (и заземление, если есть) заводится сразу на лампу.
  2. Фаза подключается ко входу одного из проходных выключателей (с тремя входами).
  3. Вход второго подается на свободный провод лампы.
  4. Два выхода одного трех контактного устройства заводятся на вход перекрестного переключателя (с четырьмя входами).
  5. Два выхода второго трех контактного устройства заводятся на вторую пару контактов переключателя с четырьмя входами.

Та же схема, но уже в другом ракурсе — куда подключать провода на корпусах.

Куда подключать провода

А вот примерно так разводить по помещению.

Проводка при управлении лампой из трех мест

Если необходима схема на четыре, пять и боле точек, то отличие только в количестве перекрестных переключателей (на четыре входа/выхода). Выключателей (с тремя входами/выходами) всегда два — в начале и в конце цепи. Все остальные — перекрестные переключатели.

Подключения проходных выключателей на 5 точек

Если убрать один «перекрестник», получается схема управления из четырех точек. Добавите еще — будет уже схема на 6 точек управления. проходной выключатель схема подключения

Посмотрите еще это видео.

Схема подключение проходного выключателя двух клавишного

Для управления с нескольких мест двумя или более лампами (или группой ламп) необходимо использовать двух клавишные проходные выключатели. У двух клавишного выключателя шесть контактов. Найти общие провода можно по тому же принципу, как и в обычном устройстве этого типа, увеличится только количество проводов.

Схема включения 2-х клавишного проходного выключателя отличается большим количеством проводов: фаза подается на оба входа первого выключателя, так же как и с двух входов второго должна уходить на две лампы (или две группы ламп, если речь идет о многорожковой люстре).

Принцип подключения двухклавишных проходных выключателей

Для организации управление двумя или более источниками света из трех и более точек, придется в каждой точке ставить по два перекрестных переключателя: двухклавишных их просто нет. В этом случае одна пара контактов заводится на один перекрестник, вторая — на другой. А в дальнейшем они между собой соединяются. На двухклавишный переходной выключатель, который последний в цепи — подключают выходы обоих перекрестников.

Информация на заметку : ,

Проходные переключатели предназначены для того, чтобы включать и выключать освещение с различных точек. Они могут устанавливаться в и более, в зависимости от необходимости создать удобство включения и выключения. В первую очередь, такие выключатели устанавливаются в неудобных местах, таких как длинные коридоры, лестничные марши и прочее. Например, в длинном коридоре, при включении света обычным выключателем, расположенным в начале коридора, нужно возвращаться из другого конца, чтобы выключить свет.

Схема проходного переключателя позволяет в начале коридора включить свет, а в конце коридора — выключить. Для этого устанавливается два проходных переключателя.

Переключатель на 2 положения

Самый простой вариант подключение в двух точках. Основой схемы являются проходные переключатели в количестве двух штук. В каждом из них имеется три контакта и переключатель на два положения. Само переключение должно осуществляться в режиме перекидного характера. В этом случае, один контакт будет общий для остальных двух. В каждом варианте переключения он поочередно замыкается с одним из двух оставшихся контактов. То есть, все три контакта не могут быть замкнуты одновременно.

Принцип подключения на обеих схемах является общим. В каждую схему входят проходные выключатели, соединительная коробка, прибор освещения и соединительные провода. Причем, в разных вариантах подключения, это могут быть кабели с двумя, тремя или четырьмя жилами. На схеме с двумя выключателями, нулевой провод проходит в соединительную коробку от источника питания, а, затем, к прибору освещения.

Фазный провод, через соединительную коробку, подключается к общему контакту какого-либо выключателя. Два контакта переключения в обоих выключателях соединяются между собой также через коробку. С общего контакта другого переключателя, провод через коробку подводится ко второму контакту прибора освещения.

Подключение в трех точках

Схема проходного переключателя для трех мест имеет очень мало отличий от двухместной схемы. Просто в схему добавляется третий выключатель другой конструкции. Если нажать одну клавишу, то два контакта, независимые между собой, будут одновременно перекинуты. Для такого переключателя необходим кабель с четырьмя жилами.

Конструктивное исполнение таких схем достаточно простое и не требует каких-либо дополнительных элементов. Есть определенные ограничения по количеству мест управления. Практический монтаж не представляет особой сложности. Все элементы устанавливаются на свои места по заранее размеченным точкам и, затем, соединяются по схеме.

Стандартный выключатель расположен стационарно и включает/отключает свет с одной точки. Это не всегда удобно, особенно если площадь помещения велика, поэтому на помощь приходят проходные переключатели. Они помогают регулировать включение и выключение света независимо из разных мест, а сделать такие устройства можно своими руками.

Делаем проходной выключатель самостоятельно

Не все знают, что можно управлять источниками света из разных точек. Это актуально для продолжительных коридоров, переходов или внутренних лестниц, гостиных и спален большой площади. Согласитесь, удобно, когда можно не возвращаться к выключателю, чтобы погасить свет. Стандартный немодифицированный выключатель подобной функции не имеет. Проходной выключатель ещё называется переключателем, а также дублирующим выключателем. Секрет в том, что это устройство можно не покупать, а сделать самостоятельно.

Схема расположения выключателей в комнате

Смотрите также материал о технологии подключения перекрёстного выключателя: .

Отличие простого переключателя от проходного

Простой выключатель отличается от проходного тем, что у последнего имеется три электроконтакта с расположенным между ними переключающим механизмом. Кроме основного удобства — возможности гасить свет с разноудаленных точек, использование такого переключателя позволяет значительно экономить электроэнергию, и это несомненный плюс. В штробу или снаружи между переключателями прокладывается трехжильный провод. При подсоединении двухклавишных проходных переключателей таких проводов должно быть два. Мало в какой квартире такая проводка, поэтому для оборудования дома таким переключателем нужно прокладывать провод еще на этапе ремонтных работ, или штробить стену заново под трехжильные кабеля. В качестве источников света могут использоваться все виды ламп — от светодиодных до ламп накаливания. Кроме ламп, по этой схеме возможно подключать и остальные электроприборы, управлять которыми нужно из разных мест, например, бойлер.

Разновидности проходных выключателей

  • Одноклавишный (с подсветкой или без)
  • Двухклавишный (с подсветкой или без)
  • Промежуточный
  • Накладной
  • Встроенный

У этих механизмов два недостатка:

  1. По кнопкам невозможно определить, в каком положении устройство.
  2. Одновременно в нескольких точках свет не включается.

В схеме нет ничего сложного, подсоединить провода сможет любой человек, умеющий держать отвертку. Отличие лишь в количестве соединительных клемм и проводимых проводов. Сам выключатель подсоединяется так, чтобы фаза шла на него, а не на источник света, на который подается ноль. Нужны два проходных выключателя одного размера и распаечная коробка. В распаечную коробку ведется трехжильный кабель выключателя и электропровод лампы. Одновременно в двух точках свет не включается.

Подключение проходных выключателей для одной точки освещения

Пошаговое руководство

Шаг 1. Присоединение фазы. От соединительной коробки фаза ведется к входному электроконтакту первого переключателя.

Шаг 2. Оба выходных электроконтакта состыковываются с аналогичными электроконтактами другого механизма.

Шаг 3. Входной электроконтакт второго переключателя соединяются с соединяющим проводом лампы.

Шаг 4. Второй проводок от лампы штукуется с нулем соединительной коробки.

Важно! Кабель для коммутации приобретается с учетом мощности приборов освещения.

Так выглядит коммутация приборов

Иногда необходимо обеспечить три пункта управления для источников света. К примеру, на лестницах, в просторных комнатах или коридорах. Данную схему тоже можно внедрить, если кроме проходных переключателей пустить в дело еще и перекрестные. В них имеется четыре контакта — по два входных и выходных, составляющих две пары одномоментно переключающихся электроконтактов. Для подобной разводки понадобится четырехжильный электропровод.

Используются не только проходные, но и перекрестные переключатели

Монтаж данной схемы проходит в такой последовательности:
Шаг 1. Монтируются проходные выключатели, и из них выводятся трехжильные провода.
Шаг 2. Крепятся на места светильники, которые будут использоваться в параллели, а их провода подводятся к коробке.
Шаг 3. В удобном месте устанавливается коробка, в которую и приводятся все коммуникации. Из-за немалой численности электропроводов коммутация достаточно сложная, поэтому важно сразу разобраться в их маркировке.
Подключение выглядит так:
Входная пара электроконтактов первого по счету включателя присоединяется к электропроводам, идущим ко второй паре параллельного перекрестного переключателя, и так последовательно до светильника. Фазу подводят к входному электроконтакту первого включателя, а второй проводок осветительного прибора — к нулю монтажной коробки. К уже прикрученным проходным выключателям проводятся трехжильные кабеля, к перекрестным — четырехжильные.

Подключение без использования монтажной коробки

Можно подключить переключатели и без использования соединительной коробки.

Существует два варианта:

  1. Использование импульсных реле. В случаях, если электрощит расположен в пределах квартиры, и в нем найдется место для модуля, на DIN-рейку устанавливается импульсное реле. Сами выключатели соединяются параллельно, а провода от них и от источника света заводятся в электрощит напрямую. Нагрузкой будет управлять реле, а на сам выключатель ток не поступает, так что можно подобрать провод меньшего сечения. В случае, если места в щитке нет, можно приобрести реле для подрозетника или монтажной коробки в потолке.
  2. Использование проходных выключателей. Они замыкают и размыкают провод фазы от патрона осветительного прибора, и через их контакты проходит ток, для чего нужен провод, соответствующий нагрузке. Но вместо разветвительной коробки все коммуникации (питание от щитка, провод осветительного прибора и от второго выключателя) подводятся в идущий первым подрозетник. Его следует сделать более глубоким, чем обычный. Например, вырезать дно у стандартной коробки, чтобы поместились скрутки всех проводов. Земля и ноль провода из электрощитка соединяются с нулем и заземлением лампы, изолируются и прячутся в подрозетнике. Фаза лампы соединяется с фазой второго подрозетника и тоже изолируется там же. Все прочие провода присоединяются к клеммам переключателей.

Видео: как подключить проходной выключатель

Чтобы в темноте легко найти выключатель, нужна подсветка. Такие устройства есть в специализироаванных магазинах, а подключить его можно самостоятельно. Как это сделать, узнаете в нашей статье: .

Как сделать проходной выключатель из обыкновенного

Приобретается два выключателя одной фирмы — с одной и двумя клавишами. Удобней использовать выключатели, предназначенные для открытой проводки.
Чтобы переделать стандартный выключатель в проходной, приобретается такая модель, в которой есть возможность поменять местами клеммы. Это позволит размыкать и замыкать цепи независимо друг от друга. Таким образом, в одном положении будет активирована одна цепь, а в другом другая. На лицевой панели устанавливается одинарная клавиша, вместо двойной, и проходной переключатель готов.

Видео: проходной выключатель своими руками

При помощи схем подключения и инструкции разобраться в хитростях монтажа проходных выключателей будет не трудно. Главное, не запутаться в маркировке проводов и соблюсти последовательность подключения.

Отличительные особенности

  • Исполняют роль переключателя.
  • Имеют более сложную схему подключения.
  • Принцип действия

Виды проходных выключателей

  • Концевой проходной выключатель. Используются для управления освещением из двух мест.
  • Промежуточный проходной выключатель (перекрестный). Используется для подключения в схемы управления освещением из нескольких мест между двумя концевыми проходными выключателями.

По конструкции проходные выключатели бывают:

  • Одиночными (одна клавиша): управляют светильником или одной группой светильников.
  • Двойными (две клавиши): управляют двумя группами светильников.
  • Тройными (три клавиши): управляют тремя группами светильников.
  • Блочными — несколько выключателей (тройной + два двойных) для управления любым количеством светильников из одного места.

Схема управление освещением из двух мест

Для того, чтобы освещением управлять с помощью двух выключателей, они должны работать независимо друг от друга. То есть, такая схема будет содержать два проходных выключателя, и в одной из электрических цепей всегда будет проходить ток.

Проходные выключатели 1, 2 — имеют по три контакта (один входной и два выходных) и по два положения работы с “перекидным” режимом переключения. Один контакт у них является общим, который замкнут либо с первым выключателем (положение 1), либо со вторым (положение 2). Замыкание трех контактов полностью исключается.

В случае подключения схемы с двумя проходными выключателями необходимо:

  • На проходной выключатель 1 подать питание от коробки.
  • На проходной выключатель 2 подать фазный провод от кабеля, питающего лампочку.
  • Двухжильным проводом соединить между собой два проходных выключателя.

Главное при соединении схемы проходного выключателя четко понимать принцип работы каждого выключателя: первый замыкает цепь с первым проводом, второй — со вторым.

Управление освещением из трех мест

Для управления освещением из трех мест используется по сути та же схема, но с промежуточным размещением проходного выключателя другого вида. Особенностью перекрестного выключателя является наличие четырех контактов (два входных и два выходных).

Для работы схемы необходимо:

  • Выполнить аналогичное подключение для двух концевых проходных выключателе.
  • Соединить их между собой через перекрестный проходной выключатель.
  • Перекрестный проходной выключатель подключается так, чтобы перекоммутировать провода двух остальных выключателей: “вход 1” соединяется с “выходом 2”, а “вход 2” соединяется с “выходом 1”.

Таким образом, перекрестных проходных четырех полюсных выключателей можно установить несколько, на принцип действия цепи это не повлияет и особо не усложнит схему подключения. Тем не менее, между двумя концевыми трех полюсными проходными выключателями всегда будет рабочая цепь, по которой проходит питание. В эту цепь подключается каждый последующий перекрестный выключатель. Такой принцип работы дает возможность устанавливать сколько угодно точек управления освещением.

Использовать не всегда оправдано экономически. Это достаточно дорогой вид энергии, поэтому принимая решение нужно хорошо подумать.

Газовый котел в плане отопления значительно экономичнее, если конечно к дому подведен газ. как выбрать газовый котел можно узнать .

О том, как выбрать сечение кабеля по току можно узнать .

Инструкция по установке и монтажу проходного выключателя

  1. При выполнении схемы все соединения необходимо проводить через распределительную коробку.
  2. Проходные выключатели монтируются на необходимые места и от них выводятся трехжильные кабеля.
  3. Монтируется светильник или группа параллельно соединенных светильников, от которых отходит двухжильный кабель.
  4. Устанавливается распределительная коробка, в которую приходят кабеля от светильников, выключателей и кабель питания.
  5. В коробке согласно схеме соединяются все контакты.

При подключении схемы с проходными выключателями следует обратить внимание на вид каждого выключателя, должны быть именно “перебрасывающего” принципа действия. Все остальное ни в монтаже, ни в разработке схемы подключения не будет представлять особой сложности. Согласно наглядному примеру можно освоить данный высший пилотаж электромонтажа, а для удобства научиться подключать еще и двойной проходной выключатель.

Цены на жилищно-коммунальные услуги повышаются ежегодно, что заставляет задумываться об экономии, в том числе и электроэнергии. Причем, это касается тех мест, о которых раньше человек даже не задумывался. Например, освещение лестниц и лестничных площадок в многоэтажных домах. В недалеком прошлом, когда цены на электроэнергию были мизерными, лестницы освещались 24 часа в сутки. Эта проблема актуальна и в частных домах, имеющих не один этаж, соединенный между собой лестницей. Чтобы сэкономить средства, свет приходится выключать, но для этого нужно или опять спуститься по лестнице или подняться по ней. Это крайне неудобно, поэтому иногда его попросту не выключают и, он горит до утра, когда не станет светло.

Для удобства освещения на подобных участках были разработаны, так называемые «проходные» выключатели. Их еще называют «дублирующими» или «перекидными». Их можно отличить от классических выключателей наличием большего количества контактов. Поэтому, чтобы их подключить, необходимо знать схему, а тем более, уметь разобраться в принципе их действия. Естественно, что это не совсем просто, но абсолютно реально.

На клавише проходного выключателя расположены две стрелочки (не большие), направленные вверх и вниз.


Такой вид имеет проходной одноклавишный выключатель. На клавише могут находиться двойные стрелочки.

Схема подключения ненамного сложнее схемы подключения классического выключателя. Разница лишь в большем количестве контактов: обычный выключатель имеет два контакта, а проходной – три контакта. Два из трех контактов считаются общими. В схеме включения освещения, задействуются два и более, подобных выключателей.


Отличия – в количестве контактов

Работает выключатель следующим образом: при переключении клавишей вход подключается к одному из выходов. Другими словами, проходной выключатель рассчитан на два рабочих состояния:

  • Вход подключен к выходу 1;
  • Вход подключен к выходу 2.

Промежуточных положений у него нет, поэтому, схема работает так, как необходимо. Поскольку происходит простое подключение контактов, то по мнению многих специалистов их нужно было назвать «переключателями». Поэтому, переходной переключатель можно смело отнести к таким устройствам.

Чтобы не ошибиться, что за выключатель, следует ознакомиться со схемой включения, которая присутствует на корпусе выключателя. В основном, схема имеется на фирменных изделиях, а вот на не дорогих, примитивных моделях ее не увидишь. Как правило, схему можно обнаружить на выключателях фирмы «Lezard», «Legrand», «Viko» и т.д. Что касается дешевых китайских выключателей, то в основном, подобной схемы нет, поэтому приходится концы вызванивать прибором.


Как уже было сказано выше, при отсутствии схемы контакты лучше вызвонить при разных положениях клавиши. Это еще необходимо и для того, чтобы не перепутать концы, так как безответственные производители часто путают клеммы в процессе производства, а это означает, что он правильно работать не будет.

Чтобы прозвонить контакты, необходимо иметь или цифровой, или стрелочный прибор. Цифровой прибор следует перевести переключателем в режим прозвонки. В таком режиме определяются короткозамкнутые участки электропроводки или других радиодеталей. При замыкании концов щупов, прибор издает звуковой сигнал, что весьма удобно, так как нет необходимости смотреть на дисплей прибора. Если имеется стрелочный прибор, то при замыкании концов щупов у него отклоняется стрелка вправо до упора.

В данном случае важно найти общий провод. Для тех, у кого имеются навыки работы с прибором, особых проблем не будет, а вот для тех, кто взял в руки прибор первый раз, задача может оказаться не разрешимой, несмотря на то, что нужно разобраться всего лишь в трех контактах. В таком случае, лучше сначала посмотреть видео, где доходчиво рассказывается, а главное показывается, как это сделать.

Схема подключения двух проходных выключателей

Подобная схема может оказать существенную помощь в организации освещения на лестнице (в двухэтажном доме), в длинном коридоре или в проходной комнате. Достаточно удобной может оказаться организация освещения в спальне, когда один выключатель устанавливается на входе в спальню, а другой – рядом с кроватью. В таком случае не придется постоянно вставать с кровати, чтобы выключить основной свет.


Электрическая схема подключения двух проходных выключателей

Схема подключения очень простая и понятная: на вход одного из переключателей подается фаза, вход другого переключателя подсоединяется к одному из проводов люстры (светильника). Второй конец светильника соединяется напрямую с нулевым проводом. Выходы N1 обоих выключателей соединяются вместе, как и выходы N2.

Схема функционирует довольно просто. Если посмотреть на схему, то в таком положении источник света включен. При последующем переключении любого из выключателей, в произвольном порядке, светильник будет то выключаться, то включаться.

Для того, чтобы было более понятно, следует внимательно посмотреть на рисунок.


Разводка проводов между двумя проходными выключателями.

В случае установки подобных выключателей в помещении, разводку проводов следует выполнить так, как это видно на рисунке ниже. Современные требования допускают разводку проводов на удалении 15 см от потолка. Как правило, провода укладываются в специальные лотки или короба, а концы проводов сосредотачивают в монтажных (распределительных) коробках. Такой подход имеет неоспоримые плюсы. Главное, что поврежденный провод можно всегда заменить. Соединение проводов в монтажных коробках осуществляется с помощью специальных зажимов (контактных колодок). При этом, допускаются и скрутки, которые затем обязательно пропаиваются и надежно изолируются.

Выход второго выключателя подсоединен к одному из проводников идущего к лампе освещения. Белые проводники – это провода, подключающие выходы обоих выключателей.


Разводка проводов по жилому помещению

Каким способом соединяются концы проводов в распределительной коробке, можно узнать, посмотрев соответствующее видео.

Вариант управления освещения с трех точек

Если имеется необходимость в дальнем управлении светильником из трех мест, то придется приобрести еще и перекрестный выключатель. Он переключает одновременно не по одному, а по два контакта, поэтому он имеет по два входа и два выхода.

Как все три выключателя соединить видно на рисунке. Это несколько сложнее предыдущего случая, но понять принцип работы можно.


Схема электрическая включения лампы из трех мест.

Чтобы подключить источник электрического света, согласно данной схемы, необходимо проделать следующие операции:

  1. Нулевой провод подключается к одному из проводов лампы.
  2. Фазный провод подключается к входному контакту одного из проходных выключателей.
  3. Свободный провод лампы подключается к входному контакту второго выключателя (проходного).
  4. Два выходных контакта проходного выключателя подключается к двум входным контактам перекрестного выключателя.
  5. Два выходных контакта второго проходного переключателя подсоединяют к двум выходным контактам перекрестного переключателя.

Схема та же, но показано более доходчиво, куда именно подключать провода.


К каким клеммам подключаются провода.

Примерно так следует развести провода по помещению.

На основе схемы на три точки управления, можно собрать схемы на 4 или на 5 точек. В таких случаях необходимо увеличивать количество перекрестных выключателей. Их следует всегда устанавливать в промежутке между двумя проходными переключателями.


Схема организации вкл/выкл лампы на 5 точек.

Если из этой схемы убрать один из перекрестных переключателей, то получится вариант на 4 точки, а если к ней добавить один перекрестный переключатель, то уже выйдет вариант на 6 точек.

Двухклавишный проходной выключатель: схема подключения

Для того, чтобы из нескольких точек можно было управлять работой двух ламп существуют двухклавишные проходные выключатели. Они располагают шестью контактами. Главное – это определить общие контакты. Они определяются по такому же принципу, как и при поиске общего контакта в одноклавишных проходных выключателях.

В схеме, где используется два двухклавишных проходных выключателя, применяется значительно больше проводов.

Фазный провод подается на входы обоих выключателей, а другие входы выключателей подключаются к одному из концов одной и другой лампы. Свободные концы лампы подключаются к нулевому проводнику. Два выхода одного выключателя соединяются с двумя выходами второго выключателя, а два других выхода этого выключателя подсоединяются к двум другим выходам первого выключателя.


Вариант разводки проводов для подключения двухклавишных проходных выключателей.

Если есть желание управлять работой двух ламп из трех или четырех точек, то придется приобрести по два перекрестных переключателя. Каждая пара выходов двухклавишного выключателя подсоединяется к одной паре одного перекрестного переключателя. И так дальше, пара за парой выходы устройств соединяются между собой.


Управление работой двух ламп освещения из четырех точек.

Если разобраться, то сложного ничего нет, особенно при применении одноклавишных проходных выключателей. Что касается двухклавишных проходных выключателей, то здесь все намного серьезнее и затратнее, как по проводам, так и по выключателям. А если быть более точным, то эта схема менее практичная, но более дорогостоящая.

Схема подключения проходного выключателя с 2х мест

При организации освещения может возникнуть необходимость управления источником света с двух отдаленных друг от друга мест — для этого применяется одноклавишный или двухклавишный проходной выключатель. Конструктивно от обычного устройство отличается только лишь наличием дополнительного контакта и схемой подключения, а внешний вид, способы монтажа и крепления абсолютно идентичны.

Применяется, когда, например, существует длинный коридор и необходимо при входе в помещение включить освещение, а затем, преодолев его, выключить свет в другом конце. Аналогично эту же процедуру можно выполнить и в обратном направлении. Проходной выключатель работает только в паре с подобным ему устройством, в отличие от обычного. В качестве управляемого прибора может быть не только светильник, но и другой, в зависимости от условий установки и нужд, электроприбор, но чаще всего все-таки это коммутация цепей освещения.

Каков принцип работы проходного выключателя

Принцип работы коммутационного устройства заключается в переключении цепей, поэтому его логичнее называть проходным переключателем, нежели выключателем. При нажатии на клавишу подвижный контакт перекидывается с одной клеммы на другую, тем самым замыкая или размыкая электрическую цепь. В связи с этим у переключателя нет четкого положения «Включено» или «Отключено» в одном направлении. На самом корпусе наносятся только стрелочки, указывающие направление положения.

Подключение двух выключателей к одной цепи абсолютно оправданно и необходимо, так как главная задача — управление освещением с двух различных удаленных мест.

Схемы подключения различных видов проходных переключателей

Существует несколько видов таких устройств для раздельного включения одной или нескольких групп светильников.

Главный критерий при выборе нужного выключателя — количество клавиш, которое должно полностью соответствовать числу групп включаемых источников искусственного света.

С развитием технологий появляются на рынке и другие типы таких переключателей, различающихся по типу управления:

  • клавишные;
  • сенсорные;
  • с пультом дистанционного управления.

Принцип их действия и область применения остаются неизменными.

Схема подключения одноклавишного выключателя

Перед тем как приступить непосредственно к монтажу, нужно ознакомиться со схемой подключения и маркировкой выводов.

Чаще всего входная фазная клемма будет подписана буквой «L», а другие два выходных контакта переключателя — цифрами «1» и «2».

 

В одном из положений контакты замыкают цепь, и через источник света проходит ток, который заставляет его излучать световой поток. Пройдя по помещению или лестнице, пользователь нажмет на клавишу второго переключателя и произойдет размыкание цепи. Если другой человек захочет пройти по тому же освещенному коридору и нажмет на первый, вновь схема перейдет в замкнутую цепь и тем самым включит светильник.

Теперь, разобравшись, как работает схема, можно перейти непосредственно и к самому монтажу. Для этого будет проще воспользоваться так называемой монтажной схемой.

В качестве элемента освещения может служить не только одна лампа или один светильник, а и целая группа источников света, главное — учесть, что рабочий ток не должен превышать величину, указанную на самом выключателе. Общий ток нескольких параллельно подключенных светильников будет равен общей мощности, поделенной на напряжение сети.

Сама процедура монтажа и подключения проходного переключателя почти не отличается от установки обычного, разница только лишь в количестве клемм. В связи с этим к устройству нужно будет проложить не двухжильный, а трехжильный кабель.

Все соединения проводов нужно выполнять в распределительной коробке, что облегчит в дальнейшем поиск неисправности, так как при прокладке провода в стене, то есть скрытым монтажом, проблематичнее будет вынимать его из оштукатуренной стены.

Задача состоит во включении светильника или группы, состоящей из нескольких ламп, с двух мест. Использоваться будет два проходных одноклавишных переключателя. Для последующей безопасной замены вышедших со строя ламп без отключения вводного автомата нужно, чтобы фазный провод подключался непосредственно к входной клемме первого переключателя. Найти его можно с помощью указательной отвертки или специального пробника, который выглядит вот так:

Так называемые выходные клеммы через распределительную коробку соединяются друг с другом согласно схеме, а входной контакт второго выключателя идет на светильник. Нулевой провод сети подсоединяется ко второму выводу лампы или светильника. Осуществить управление из трех мест, задействовав еще один проходной переключатель, не получится — для этого используется перекрестный (перекидной) тип выключателей, устанавливаемый дополнительно.

Если проводка выполняется медным и алюминиевым проводами, соединять их обычной скруткой нельзя. Можно воспользоваться прибором, который разделяет эти два агрессивных по отношению друг к другу металла, соединив их с помощью обычного болтового соединения, где каждый из проводов будет отделен металлической шайбой. Конечно, такой элемент займет много места в распределительной коробке, поэтому рекомендуется по возможности всю проводку выполнять из одного металла, лучше — из меди. Тогда можно обойтись обычной скруткой.

Схема освещения с двумя выключателями с одной клавишей на каждом — самая распространенная для решения такого типа задачи.

Нюансы схемы подключения двухклавишных проходных выключателей

Конструктивно двухклавишный переключатель отличается не только наличием двух клавиш управления, но и двумя входными и четырьмя выходными клеммами. Принцип работы их идентичен с одноклавишным прибором, вот только при нажатии можно замыкать или размыкать цепи отдельных светильников, отличающихся по типу излучающего свет элемента и мощности. Рабочее напряжение питания источников света должно быть одинаковое.

По большому счету, это два одноклавишных проходных переключателя, собранных в одном корпуса.

Монтажная схема выглядит вот так. Видно, что между выходами одинаковых двухклавишных выключателей существуют перемычки, поэтому для их соединения понадобится уже четырехжильный провод.

Если они находятся друг от друга на большом расстоянии, придется существенно повышать стоимость монтажа системы, но в некоторых случаях, когда нужно управлять двумя светильниками, эти затраты абсолютно оправданы. Чтобы правильно выполнить монтаж и подключение, необходимо сделать маркировку каждого проводника с помощью специальных приспособлений, надевающихся на провод и имеющих цифровое или буквенное значение. Это можно сделать с помощью обычного маркера или просто купить кабель, провода в котором с разноцветной маркировкой.

Заземляющий провод — надежная защита человека от поражения электрическим током в случае пробоя изоляции на корпусе, поэтому если система питания не оборудована защитным отключением (УЗО), рекомендуется обязательное его использование.

Установка и схема подключения трехклавишного проходного выключателя

Чтобы управлять тремя отдельными светильниками с двух мест, применяется трехклавишный выключатель. Сечение провода каждой из включаемых групп ламп может быть разное, зависит от их мощности. Используются такие переключатели редко, так как нечасто возникает необходимость именно коммутации трех независимых светильников при прохождении темных участков.

Схема подключения аналогична двухклавишному, но здесь присутствует дополнительно еще три контакта, один из которых — вход, а два — выходы фазного провода. Нулевой подсоединяется непосредственно к устройству, излучающему световой поток. Данный переключатель состоит из трех одноклавишных, но только собран в одном компактном корпусе. Для монтажа обязательна маркировка концов проводов, так как их нельзя перепутать.

Практические примеры использования проходных переключателей

Схема проходного выключателя с двух мест может применяться, например, для решения следующих задач:

  • в длинных коридорах с двумя выходами;
  • на лестничных площадках;
  • для организации наружного освещения между двумя расположенными на расстоянии друг от друга зданиями;
  • у изголовья кровати для управления потолочным освещением, не вставая с постели.

Во всех этих случаях использование проходных переключателей с одной или несколькими клавишами поможет уменьшить расходы на электроэнергию. Количество цепей, а значит, и источников света, зависит от количества клавиш на устройстве.

Для выполнения работ нет необходимости знать особые электротехнические правила и основы электротехники, главное — понимать, где в системе питания фаза, а где — ноль. Подключение проходного выключателя и схема управления освещением с двух мест простые, но нужно четко следовать инструкциям. Для безопасности все работы проводятся только при отключенном питании.

Схема включения проходного выключателя — подключение — соединение

Управление тем или иным осветительным прибором из разных точек в доме, сегодня уже не считается признаком «мажорства», а относится к разряду функций, позволяющих сделать жизнь обитателей дома или квартиры более комфортной и удобной. Так, например, такая функция бывает просто необходимой в длинных коридорах, на лестницах, в просторных гостиных и т.д.

Для осуществления этой задачи используется так называемый проходной выключатель, и в этой статье мы рассмотрим основные вопросы, связанные с его вариациями и схемами подключения к электрической системе дома.

Зачем нужны проходные выключатели?

Проходной выключатель, схемы подключения которого будет рассмотрена чуть позже, в принципе, ничем не отличается от обычного стационарного, поэтому он может представлять собой одинарную, двойную и даже тройную клавишу, может быть оснащен сенсорным датчиком и оборудован пультом для дистанционного управления, хотя эта последняя функция является, скорее, излишней, поскольку наличие пульта делает нецелесообразным применение проходного выключателя. Согласитесь, обычный включатель, установленный в самом начале лестницы либо коридора и пульт для управления, находящийся на противоположном конце коридора или лестничного пролета вполне способны решить проблему освещения в данном участке дома.

На выбор проходного выключателя влияет, в первую очередь, количество клавиш в выключателе, ведь от этого зависит число возможных комбинаций включения осветительных приборов, которые будут к нему подключаться. А вот наличие дистанционного управления или сенсорных датчиков – это лишь дополнительные эксплуатационные удобства, поэтому обращать на них внимание следует уже во вторую очередь, после того, как определены все остальные рабочие параметры.

Совет: проходные выключатели на несколько клавиш лучше использовать в просторных помещениях, обеспеченных несколькими выходами и разными группами осветительных приборов, включающихся одновременно. Во всех остальных случаях стоит использовать одинарные проходные  выключатели схема соединения, которых намного проще и удобней.

Как подключить проходной выключатель для управления из двух точек

Наиболее удобной и простой является схема включения проходного выключателя, практически не отличающаяся от схемы подключения стационарного.

Теперь поговорим о конструкции изделия, на котором отсутствует нейтральное положение клавиши «Выкл.», поэтому электрический ток направляется либо на первую, либо на вторую клемму, поэтому, когда проходные включатели находятся в разных положениях, осуществляется автоматическое отключение осветительного прибора от электрической цепи.

Также включатели разнятся количеством проводов, которые участвуют в установке. Так, если при подключении одинарного включателя используются только два провода, представляющие собой разорванную фазу, то схема подключения выглядит следующим образом: к каждой клавише проводится по три провода, где два проводка играют роль перемычек между маршевыми включателями. Третий провод служит фазовой подачей для одного выключателя и фазового выхода, который выходит на источник освещения, для другого.

Принципиальная схема, нарисованная на бумаге, не вызывает особых вопросов, к сожалению, практика немного отличается от теории, поскольку у многих вызывает панику наличие в данной схеме коммутационной коробки, ведь если проводить монтаж электропроводки по всем правилам, то от этого акрегата избавиться не получится.  Но есть простая методика разобраться в принципах коммуникации – разделить на две равные части нарисованную схему подключения данного включателя, собрав ее заново при помощи изоленты. Самое главное –разорвать электрическую цепь в нужном месте, ведь тогда собрать эту проводку не составит труда, неважно, где расположены все составляющие ее части.

Схема подключения трех проходных выключателей из трех разных точек

Управление освещением коридора или лестницы из трех различных мест чуть отличается от вариантов, которые мы обсуждали до этого, и эту разницу составляет наличие дополнительного элемента, который немного отличается по своей конструкции от обычных стационарных выключателей маршевого типа. Данный элемент называется перекрестным выключателем, и его присутствие разрешает задействовать в управлении источниками освещения уже не одну, а целых три схемы. Так, он может использоваться в качестве транзитного агрегата, не воздействуя никоим образом на работу двух оставшихся маршевых выключателей, а также на нем может быть построена схема замыкания и схема расключения проходного выключателя, поэтому он будет размыкать и соединять электрическую цепь автономно от остальных задействованных выключателей.

Еще одно отличие данного модуля – наличие пяти, а не трех обычных клемм для подключения выключателя. Две клеммы применяются для подключения к первому проходному выключателю, еще две клеммы – подключаются ко второму маршевому устройству, а оставшаяся клемма обеспечивает оговоренную выше транзитность. Именно ее применение позволяет управлять одним и тем же источником освещения из трех различных точек, соединяясь, как правило, обыкновенным перемыкающим устройством с третьей клеммой.

Двухклавишный выключатель и схема управления из разных мест дома двумя группами источников освещения

Перед тем, как будет оговариваться схема подключения двухклавишного проходного выключателя, нужно точно знать его конструктивные особенности. Двухклавишный агрегат представляет собой два проходных одноклавишных выключателя, вмонтированных в единый корпус, оснащенный двумя рабочими клавишами. Осознание этого нюанса поможет не искать никаких скрытых тайн в устройстве выключателя, а без труда понять, как он подсоединяется в существующую в доме электрическую цепь. Поэтому и процедура подключения осуществляется точно таким же способом, как и установка простого проходного одноклавишного выключателя. Разница заключается в двух небольших нюансах.

Так, на первый проходной выключатель, точнее на его стороны, электрическая энергия подается через один провод (напомним, что перемычка соединяет между собой клеммы от разных частей), во втором выключателе, который и служит точкой подключения источника освещения, каждая из фаз питает присоединенный к ней осветительный прибор.

В одинарном проходном выключателе к каждому осветительному устройству прокладывалось по три провода, но в двухклавишном выключателе потребуется использовать пять проводов, протянутых к первому стационарному выключателю и шесть проводов для подключения ко второму. Разница в количестве проводов обусловлена тем, что на одном устройстве расположена общая входящая фаза, а на другом модуле расположены две фазы для разных источников освещения.

Таким образом, можно отметить, что используя и проходные, и перекрестные выключатели с разным количеством клавиш (одной, двумя и тремя), можно создавать крайне сложные электрические схемы, при помощи которых можно спокойно управлять освещением помещения из разных точек в доме (и таких точек может быть достаточно много). Но тут возникает вопрос целесообразности количества таких точек, поэтому в ежедневной жизни оно ограничивается тремя «пунктами управления», лишь в некоторых домах возникает необходимость оборудовать управление светом из четырех-пяти точек. Но дело не в этом, а в том, что научившись монтировать и работать с простым проходным одноклавишным выключателем,  не трудно оперировать несколькими включателями, оборудованными, как одной, так и рядом клавиш, создавая различные осветительные схемы, удобные конкретно вам.

Видео схема подключения проходного выключателя

Загрузка…

Как сделать сквозной коммутатор из обычного коммутатора? Подробная схема подключения. Как сделать проходной выключатель своими руками

Цены на жилищно-коммунальные услуги ежегодно растут, что заставляет задуматься об экономии, в том числе на электричестве. Причем это касается тех мест, о которых человек раньше даже не думал. Например, освещение лестниц и лестниц в многоэтажных домах … В недавнем прошлом, когда цены на электроэнергию были мизерными, лестницы освещались круглосуточно.Эта проблема актуальна и в частных домах, в которых более одного этажа соединены лестницей. В целях экономии приходится выключать свет, но для этого нужно либо спуститься по лестнице, либо снова подняться по ней. Это крайне неудобно, поэтому иногда его просто не выключают и горит до утра, когда уже не светло.

Для удобства освещения в таких помещениях были разработаны так называемые «проходные» переключатели. Их еще называют «дублирующими» или «перевернутыми».От классических выключателей их можно отличить наличием большего количества контактов. Поэтому для того, чтобы их соединить, нужно знать схему, а тем более уметь понимать принцип их работы. Естественно, это не совсем просто, но абсолютно реально.

На ключевом проходном переключателе есть две стрелки (не большие), указывающие вверх и вниз.


Это форма одноклавишного проходного переключателя. На клавише могут быть двойные стрелки.

Схема подключения не намного сложнее, чем схема подключения классического выключателя. Единственное отличие состоит в большем количестве контактов: у обычного переключателя два контакта, а у прямого переключателя — три. Два из трех контактов считаются общими. В схеме переключения освещения задействованы два и более одинаковых переключателя.


Отличия — в количестве контактов

Переключатель работает следующим образом: при переключении ключом вход подключается к одному из выходов.Другими словами, сквозной переключатель рассчитан на два рабочих состояния:

  • Вход соединен с выходом 1;
  • Вход соединен с выходом 2.

У него нет промежуточных положений, поэтому схема работает как надо. Поскольку происходит простое соединение контактов, по мнению многих специалистов, их следовало называть «переключателями». Поэтому безбарьерный переключатель смело можно отнести к таким устройствам.

Чтобы не ошибиться, что это за переключатель, следует ознакомиться со схемой переключения, которая присутствует на корпусе переключателя.В основном схема имеется на фирменных изделиях, но на недорогих примитивных моделях вы ее не увидите. Обычно схему можно встретить на выключателях от Lezard, Legrand, Viko и др. Что касается дешевых китайских выключателей, то в принципе такой схемы нет, так что концы приходится называть устройством.


Как уже было сказано выше, при отсутствии схемы лучше называть контакты на разных ключевых позициях. Это тоже нужно, чтобы не перепутать концы, так как безответственные производители часто путают терминалы в процессе производства, а значит, работать он будет некорректно.

Для звонка на контакты у вас должен быть цифровой или циферблатный индикатор. Цифровое устройство следует переключить в режим набора с помощью переключателя. В этом режиме определяются короткозамкнутые участки электропроводки или других радиодеталей. Когда концы щупов закрыты, устройство издает звуковой сигнал, что очень удобно, так как нет необходимости смотреть на дисплей устройства. Если есть индикатор часового типа, то при закрытии концов щупов стрелка отклоняется вправо до упора.

В в этом случае важно найти общий провод. Для тех, у кого есть навыки работы с устройством, особых проблем не возникнет, а вот для тех, кто впервые взял в руки устройство, задача может быть не решаемой, несмотря на то, что нужно разбираться всего в трех контактах . В этом случае лучше сначала посмотреть видео, в котором четко объясняется, а главное, показано, как это делать.

Схема подключения двух сквозных переключателей

Такая схема может оказаться существенным подспорьем при организации освещения на лестнице (в двухэтажном доме), в длинном коридоре или в проходной комнате.Довольно удобно организовать освещение в спальне, когда один выключатель установлен у входа в спальню, а другой — рядом с кроватью. В этом случае вам не придется постоянно вставать с постели, чтобы выключить основной свет.


Схема подключения двух сквозных переключателей

Схема подключения очень проста и понятна: на вход одного переключателя подается фаза, вход другого переключателя подключается к одному из проводов люстры ( напольная лампа).Другой конец светильника подключается непосредственно к нейтральному проводу. Выходы N1 обоих переключателей соединены вместе, как выходы N2.

Схема работает довольно просто. Если посмотреть на схему, то в этом положении горит источник света. При последующем переключении любого из переключателей в произвольном порядке лампа затем погаснет, а затем включится.

Для большей наглядности следует внимательно посмотреть на картинку.


Проводка между двумя сквозными переключателями.

В случае установки таких выключателей в помещении, электромонтаж должен выполняться, как показано на рисунке ниже. Современные требования допускают разводку на расстоянии 15 см от потолка. Как правило, провода укладываются в специальные лотки или коробки, а концы проводов сосредоточены в распределительных (ответвительных) коробках. Такой подход имеет неоспоримые преимущества. Главное, чтобы поврежденный провод всегда можно было заменить. Подключение проводов в распределительных коробках осуществляется с помощью специальных зажимов (клеммников).При этом допускаются и скрутки, которые затем обязательно спаиваются и надежно изолируются.

Выход второго переключателя подключен к одному из проводников освещения, идущих к лампе. Белые провода — это провода, соединяющие выходы обоих переключателей.


Электропроводка в жилом районе

Как соединяются концы проводов в распределительной коробке, вы можете узнать, посмотрев соответствующее видео.

Опция трехточечного управления освещением

Если есть необходимость дистанционного управления светильником с трех мест, то также придется приобрести перекрестный переключатель.Он переключает одновременно не один, а два контакта, поэтому имеет два входа и два выхода.

Как подключить все три переключателя, можно увидеть на рисунке. Это несколько сложнее, чем в предыдущем случае, но вы можете понять, как это работает.


Электрическая схема включения лампы с трех мест.

Для подключения источника электрического света, согласно данной схеме, необходимо выполнить следующие операции:

  1. Нейтральный провод подключается к одному из проводов лампы.
  2. Фазный провод подключается к входному контакту одного из проходных переключателей.
  3. Свободный провод лампы подключается к входному контакту второго переключателя (сквозного).
  4. Два выходных контакта сквозного выключателя подключены к двум входным контактам автоматического выключателя.
  5. Два выходных контакта переключателя второго прохода подключены к двум выходным контактам перекрестного переключателя.

Схема такая же, но более наглядно показано, где именно подключать провода.


К каким клеммам подключены провода?

Примерно так должны быть проложены провода по комнате.

На основе трехточечной схемы управления можно собрать четырехточечную или пятиточечную схему. В таких случаях необходимо увеличить количество перекрестных переключателей. Их всегда следует устанавливать между двумя сквозными переключателями.


Схема включения / выключения 5-точечного светильника.

Если вы удалите один из перекрестных переключателей из этой схемы, вы получите 4-точечный вариант, а если вы добавите к нему один перекрестный переключатель, то выйдет 6-точечный вариант.

Двухклавишный переключатель: схема подключения

Для управления работой двух ламп с нескольких точек предусмотрены двухклавишные проходные переключатели. У них шесть контактов. Главное — определить общие контакты. Они определяются по тому же принципу, что и при поиске общего контакта в одноклавишных проходных выключателях.

В схеме, в которой используются два двухклавишных сквозных переключателя, используется значительно больше проводов.

Фазный провод подается на входы обоих переключателей, а остальные входы переключателей подключаются к одному из концов одной и другой лампы.Свободные концы лампы подключаются к нулевому проводнику. Два выхода одного переключателя подключены к двум выходам второго переключателя, а два других выхода этого переключателя подключены к двум другим выходам первого переключателя.

Обычные выключатели, которые устанавливаются в нашем доме, способны включать и выключать освещение из одного места. Согласитесь, люстру, которая находится в спальне, можно включить только переключателем, расположенным там же.

Но что делать, если нужно управлять одной лампой одновременно из разных комнат.С обычными выключателями такую ​​схему собрать сложно. На помощь придут сквозные переключатели или, как их еще называют, переключатели.

Такие переключатели используются для организации управления светильниками независимо с нескольких мест. Предложенная схема коммутации не только очень удобна, но и позволяет довольно много сэкономить электроэнергию.

Рассмотрим в этой статье, как собирается в распределительной коробке.

Особенно важно использование проходных выключателей для управления освещением лестничных клеток.Для этой цели часто используются схемы, использующие реле времени, но следует признать, что они не так удобны в использовании, менее надежны и экономичны.

Все движутся по лестнице с разной скоростью, и вы сами можете подняться налегке сегодня, а завтра с тяжелым чемоданом. Ставить большие задержки с учетом маржи — значит сокращать экономию.

Предлагаемая схема позволяет одним выключателем включить лампы внизу, а после подъема по лестнице выключить другим.Если вам нужно спуститься, вы можете использовать переключатель наверху, чтобы включить свет, и внизу, чтобы выключить его. Подобную схему также удобно использовать для освещения длинных коридоров.

Однако проходные переключатели пригодятся не только владельцам длинных коридоров и многоэтажных домов … Они будут очень полезны жителям. малогабаритные квартиры … Типичная ситуация. В вашей квартире есть проходная комната, при входе в которую вы включаете свет, затем переходите в соседнюю комнату, включаете в ней свет, а в проходной комнате отключите ненужное освещение сквозным выключателем.Согласитесь — это очень удобно. Устраняет ненужные прогулки и экономит электроэнергию.

Еще один пример. Заходите в спальню и включаете свет у двери. Отправляясь спать, включите настольную лампу или бра, чтобы почитать книгу перед сном, но теперь вам придется снова встать, подойти к двери и выключить люстру! И нельзя этого сделать, если вы заранее установили в изголовье кровати сквозной выключатель.

Для реализации такой схемы управления используются так называемые «сквозные переключатели», которые, строго говоря, фактически являются переключателями.В отличие от обычных выключателей, они имеют не два, а три контакта и могут переключать «фазу» с первого контакта на второй или третий.

В качестве источника освещения в такой схеме может использоваться любой тип лампы — от обычных ламп накаливания до люминесцентных, энергосберегающих и светодиодных ламп. Однако по той же схеме можно подключать не только лампы, но и любую другую нагрузку, включением которой нужно управлять с нескольких мест.

Как подключить сквозной выключатель — 2-х местная схема управления светильниками

Процедура подключения сквозного переключателя мало чем отличается от подключения обычного переключателя.Разница лишь в количестве контактных клемм и проводов в комплекте. У сквозного переключателя их три.

Заранее учтите, что от распределительной коробки до такого выключателя нужно протянуть трехжильный провод.

Схема подключения переключателя проходного типа — управление светильником с 2-х мест

В схеме используются два проходных переключателя и распределительная коробка, в которую вставляются провода от контролируемой лампы и трехжильные провода от переключателей.

Фазный провод от распределительной коробки подключается к общему входному контакту первого проходного переключателя. Два других (выходных) контакта подключаются к проводам, идущим от аналогичных контактов второго переключателя. А общий (входной) контакт второго переключателя подключен к проводу, идущему от лампы.

Второй провод от светильника подключается напрямую к нулю распределительной коробки.

Сечение трехжильного провода, подводимого к сквозным выключателям, необходимо подбирать в соответствии с мощностью управляемого светильника.

Как подключить сквозной выключатель — 3-х точечная схема управления светильником

В некоторых случаях возникает необходимость предусмотреть не две, а больше контрольных точек для светильников. Например, свет на лестнице в многоэтажном доме нужно включать и выключать на каждом этаже. Такая же ситуация с длинным коридором, в который выходят двери нескольких комнат.

Реализовать такую ​​схему можно, но помимо простых сквозных переключателей потребуются еще и перекрестные переключатели.В таких переключателях уже не три, а четыре контакта — два входных и два выходных, которые представляют собой две пары одновременно переключаемых контактов. Соответственно, к таким выключателям необходимо подключать четырехжильный провод.

Схема подключения переключателя проходного типа — управление светильником с 3-х мест

В такой схеме управления обычные проходные переключатели используются в первой и последней контрольных точках светильников и перекрестные переключатели во всех остальных.

Количество контрольных точек не ограничено, только увеличивается сложность коммутации в распределительной коробке из-за большого количества подключенных к ней проводов. И здесь не обойтись без грамотной маркировки проводов при их прокладке, иначе вы просто запутаетесь в них.

Принцип подключения следующий — выходная пара контактов первого проходного переключателя подключается к проводам, идущим к входной паре следующего перекрестного переключателя, и так далее, до последнего проходного переключателя. , общий контакт которого подключен к проводу, идущему к светильнику.Фазный провод подключается к входному контакту первого переключателя, а второй провод от светильника подключается к нулю распределительной коробки.

Мы протягиваем трехжильный провод к каждому сквозному переключателю и четырехжильный провод к каждому перекрестному переключателю.

На представленной схеме показано подключение трех точек управления светильниками, состоящих из одного крестового и двух сквозных переключателей.

Небольшое пояснение к схемам подключения

Посмотрим, как это работает.На представленных схемах использованы следующие элементы: распределительная коробка, лампа, проходные переключатели и соединительные провода, для которых в процессе монтажа используются кабели различной конструкции.

Первой из предложенных схем является подключение сквозного переключателя, в котором управление осуществляется из двух разных мест, схемы данного типа считаются достаточно простыми для реализации.

При таком подключении один провод, равный нулю, направляется от источника электричества к лампе через распределительную коробку.Вторая фаза также направляется через распределительную коробку к контакту переключателя.

Таким образом, две пары контактов переключателя соединены между собой. Для зажигания лампы фаза подводится к лампе с общего контакта второго сквозного переключателя.

На второй схеме показано соединение сквозных переключателей вместе с переключателем или кроссовером. Благодаря такому расположению можно управлять освещением из трех разных мест.

Со схемой подключения разобрались, теперь подробнее о его установке.Он заключается в установке проходных выключателей и дальнейшей прокладке от них трехжильных кабелей. Также установлены, подключенные параллельно, лампы, от которых отходит двухжильный кабель.

Параллельно монтируем распределительную коробку, в которую прокладываем кабели от выключателей, ламп и источника питания, чтобы соединить их вместе в соответствии с вышеприведенной схемой. В этом случае следует обратить внимание на выбор подходящего места установки распределительной коробки с учетом длины используемых кабелей.

Надеюсь, эта статья «» помогла вам разобраться со всеми вопросами подключения, если у вас есть вопросы или пожелания, задавайте их в комментариях, с радостью отвечу.

Осветительный прибор, который есть, например, в спальне, можно включить обычным выключателем, расположенным в той же комнате. Но возникают ситуации, когда одной лампой нужно одновременно управлять из разных комнат. В такой схеме обычный переключатель без доработки вряд ли поможет, поэтому используется другой тип — сквозной, который по назначению еще называют переключателем.

При этом ехать за таким устройством совсем не обязательно. Тут нужен штатный выключатель, переделать который на КПП сможет каждый домашний умелец.

Если вы зашли в офис, включили свет, а затем сели за стол, включили настольную лампу, то вы можете выключить верхний свет, не вставая из-за стола.

В частных домах, совмещенных с хозяйственными постройками, также очень удобно устанавливать проходной выключатель: перед выходом из дома в подсобное помещение он включал свет, а при выходе из этого помещения через дверь, ведущую на улицу, можно выключить свет, не возвращаясь в дом.Причем таких выключателей можно установить несколько на один источник света.

На приусадебном участке для светильников, устанавливаемых в беседках, возле дорожек, удобно иметь не менее двух выключателей, один для включения и выключения в доме, второй непосредственно возле осветительного прибора. Из двух независимых точек ток переходит от одной цепи к другой. Это очень удобно и вам не нужно тратить время на возвращение в исходное положение.

Процесс переделки доступен каждому!

Снаружи сквозной переключатель такой же, как и обычный; он может иметь один, два или более ключей.Более того, обычный переключатель можно превратить в контрольно-пропускной пункт. Разница между обычным и сквозным переключателем зависит только от «начинки», то есть схем подключения. Необходимо переключать ток с одной цепи на другую, поэтому правильнее называть это переключателем. Чаще всего в быту используют походный одноклавишный переключатель. Для больших помещений с несколькими источниками света необходим многоклавишный выключатель.

Переключатель проходного действия должен иметь три контакта — вместо двух, как у обычного.Между выключателями необходимо проложить трехжильный провод, который можно спрятать в стене, но для этого он вам понадобится, либо использовать внешнюю разводку.

Выключатели всегда подключаются, так что фаза всегда идет на выключатель, а не на светильник. Фаза всегда идет на размыкание цепи, а ноль всегда подключен к источнику света.

Через провод 0 идет к лампе, фаза на выключатель — на вход, на выход два провода — перемычка замыкает цепь поочерёдно, то тем или иным кабелем.Эти два провода идут к другому переключателю, а один кабель выходит к лампе. Ток передается с одной линии на другую.

Детекторы движения также широко используются для тех же целей. Последнее также можно делать в домашних условиях.

Чтобы переделать обычный выключатель на КПП, нужны два выключателя одной фирмы и всегда одного размера: одноклавишный и двухклавишный.

Необходимо купить такой двухкнопочный выключатель, у которого можно поменять местами выводы, чтобы две цепи размыкались / замыкались независимо друг от друга.

Таким образом, в одном положении будет включен один контур, в другом — другой.

Для переделки чаще всего используются. Так как именно для наружной проводки сложно найти сквозной выключатель.

На лицевую панель ставится один ключ (от размера двухклавишный) вместо двух, и сквозной переключатель готов!

Зачем переделывать переключатель pass-through из обычного на ролике

Схема подключения выключателя , многие относятся к разряду электрического высшего пилотажа.

На самом деле любой может завершить его установку от начала до конца, для этого вам просто нужно иметь визуал и

подробное руководство. Это руководство, изложенное в этой статье. Для того, чтобы понять, как устроен и выполнен автоматический выключатель , подключение , давайте подробнее рассмотрим его установку от самого начала до конца.

Принцип действия выключателя основан на возможности управлять включением и выключением освещения одной комнаты из двух разных мест.Приведем пример, это может быть какая-то большая проходная комната, когда вы входите в нее, вы включаете свет одним выключателем, проходите через него и выходите, выключите свет вторым выключателем или наоборот. Из этого примера мы узнали, что сквозной переключатель, несмотря на множество заблуждений, не может работать с одним механизмом, их в схеме должно быть как минимум два.

Приступим к изучению материала по данному вопросу.

Монтируем провода и установочные элементы схемы

Установка

начинается с распределительной коробки, в которую мы вскоре последовательно соберем все провода, а потом будем их подключать.

Нам нужен блок питания, который с помощью проводов и устройств защиты будет подавать электрический ток на распределительную коробку.
Любая электрическая цепь должна быть защищена от токов короткого замыкания. Также должна быть возможность включать или отключать подачу электричества в эту цепь. В нашем примере все эти функции выполняет одно устройство — двухполюсный автоматический выключатель.

Напряжение на нем уже есть, так что запитать нашу распределительную коробку не составит труда.Для этого необходимо проложить провод от автоматического выключателя до распределительной коробки.

Запас провода для подключения лучше оставить с запасом в 10-15 сантиметров, так будет удобнее подключать провода и подключать оборудование.

Далее нам понадобятся две розеточные коробки (монтажные гильзы), в которые мы будем устанавливать выключатели.

Теперь прокладываем провод от первой монтажной втулки до распределительной коробки.

Потом со второго.

Последней необходимой деталью схемы является осветительный элемент (лампа, люстра, бра), который будет включаться и выключаться из разных мест с помощью наших выключателей. В нашем примере мы используем для этих целей обычный патрон лампы, он максимально наглядно продемонстрирует работу освещения в цепи.
Вносим провод для дальнейшего подключения осветительного элемента.

Все элементы готовы, будем их соединять.

Соединительные элементы схемы переключателя

Продолжаем разбирать тему схемы подключения сквозного выключателя.На этом этапе нам нужно соединить элементы схемы.

Сюда входят:

  • выключатель
  • переключатель проходной — 2 шт.
  • лампа

Начнем с подключения к двухполюсному выключателю проводов, идущих к распределительной коробке. Подготавливаем провода, снимаем внешнюю изоляцию.

Отмеряем для подключения нужное количество проводов, зачищаем провода и подключаем. Более подробно рассмотрено подключение двухполюсной машины.

Перед проведением работ по подключению проводов к токоведущим контактам и клеммам, во избежание поражения электрическим током, отключаем полное электроснабжение квартиры. Убеждаемся в отсутствии напряжения, с помощью, и только после этого приступаем к работе.

Обратите внимание на цвет проводов, синий ноль, белая фаза. Верх и низ машины должны совпадать. Провод заземления желтый с зеленой полосой, в нашем примере мы его не используем, изолируем и откладываем в сторону.

Наши переключатели имеют вставные контакты, и для их подключения требуется 1 сантиметр зачищенной жилы каждого провода. Обычно на задней панели коммутатора есть схема подключения проводов. Стрелка вверху обозначает подходящий или отходящий контакт фазного провода, а стрелки под контактами, по которым фаза будет переключаться по двум отходящим проводам.

В нашем примере фаза белая. Подключаем его к верхнему подходящему (исходящему) контакту.Синий и желтый с зеленой полосой подключаем к переключающим контактам, подключать какой не важно.

Устанавливаем в розетку (монтажную втулку).

Второй сквозной переключатель подключается так же, как и первый.

Коммутаторы установлены. Более подробно о том, как подключить другие элементы электропроводки (розетки, выключатели с подсветкой и без нее, люстры и лампы) можно посмотреть.

Переходим к подключению электрического патрона. Так же зачищаем провода и подключаем. Провод заземления желтый с зеленой полосой не используем, изолируем изолентой и откладываем в сторону. Как вариант, его можно использовать в качестве заземления корпуса светильника, если он металлический, особенно это актуально в помещениях с повышенной влажностью.

Все элементы готовы и подключены.

Подключение проводов в цепи проходного переключателя

В нашей коробке четыре провода, давайте еще раз пройдемся по ним:

  • Фонарь (лампочка с цоколем).

Начнем с того, что перережем питающий провод и провод идущий к лампочке, снимем внешнюю изоляцию.

Нам не нужны заземляющие жилы, желтые с зелеными полосами, поэтому сразу изолируем их изолентой.

Зачищаем все остальные провода, снимаем изоляционный слой, голая жила должна получиться 3,5-4 сантиметра.

Убираем лишние провода внутри распределительной коробки, чтобы они нам не мешали.

Соединяем вместе, скручивая, два синих провода.

Теперь готовим провода, идущие к переключателю 1 и 2. Снимаем внешнюю изоляцию.

Здесь нам понадобятся все три жилы каждой проволоки. Убираем по 3,5-4 сантиметра.

Подключаем провод питания белой фазы к одному из проводов белой фазы переключателя. Вы можете использовать любой белый провод обоих переключателей 1 и 2, не принципиально.

Второй оставшийся белый фазовый провод переключателя подключается к белому фазному проводу лампочки.

Теперь подключаем коммутационные провода, фаза по ним будет ходить то тут, то там. Скрутите два желтых провода вместе.

Цепь выключателя готова.

Проверка работы

Вкручиваем лампочку в патрон.

Подаем напряжение на выключатель. Включаем (поднимаем рычаг вверх), на цепь подается напряжение.

Включаем первый сквозной выключатель, схема подключения в рабочем режиме, лампочка горит, выключатель выключаем, две лампочки выключены.Мы пробуем наоборот. Все работает. Хочу обратить ваше внимание на то, что в отличие от того, на котором есть правило настройки вверх и вниз, на переключателях такой разницы нет. Его можно включить или выключить в любом положении.

Отключаем электричество. Для этого просто переведите рычаг автоматического выключателя в нижнее положение. Убеждаемся в отсутствии напряжения, используя для этого индикатор напряжения. Все скрутки изолируем изолентой.

Ставим их в распределительную коробку.

Схема укомплектована, протестирована и готова к использованию.

Цепь выключателя.

Схема автоматического выключателя, сделанная своими руками, спасла нас:

  • поиск и вызов электрика — 200 руб.
  • установка двухполюсного выключателя — 300 руб.
  • установка внутренней распределительной коробки — 550 руб.
  • соединение проводов в распределительной коробке методом скрутки — 300 руб.
  • установка и подключение светильника, люстры (450 руб. За 1 светильник, люстра от 800 руб.) — средняя цена 600 руб.
  • установка розетки (Кирпичная стена 200 руб — 1 шт), у нас 2 шт — 400 руб
  • установка проходного выключателя скрытой установки (1 шт. По 200 руб.), У нас 2 шт — 400 руб.
  • прокладка открытого провода на высоту до 2 метров (35 рублей — 1 метр), например возьмем 4 метра — 140 рублей
  • прокладка провода открытая с высоты более 2 метров (50 рублей -1 метр), например возьмем 15 метров — 750 рублей
  • рубка стен 19 метров (120 руб — 1 метр) — 2280 руб

Наша общая экономия составила: 5920 рублей

Стоимость услуг по электромонтажным работам Вы можете посмотреть

Приятного использования! Надеюсь, эта информация была вам полезна.

Сквозной переключатель значительно расширяет возможности пользователя по управлению осветительными приборами. Конструкция и схема подключения проходного выключателя позволяет управлять одним осветительным прибором или группой светильников из нескольких мест. Он широко применяется в зданиях, отдельных помещениях и сооружениях различного назначения с большими площадями.

Использование проходных выключателей в доме

С помощью проходных выключателей на разных концах стадиона, концертного зала или других крупных объектов вы можете включить все освещение на входе.Если нужно выйти из конструкции с противоположной стороны, возвращаться к выключателю, которым был включен свет, не нужно — на другом выходе такой же проходной выключатель. Электрические схемы со сквозными переключателями позволяют управлять освещением из нескольких разных мест.

Такие схемы подключения очень удобно использовать в подземных переходах, тоннелях; Все чаще схемы с проходными выключателями используются в частных домах и на лестничных маршах в подъездах многоэтажных домов.

Конструкция и принцип работы

Переключатель сквозного действия по внешнему виду ничем не отличается от обычных изделий. Существенное отличие заключается в конструкции контактной группы, которая спрятана внутри корпуса. Простой выключатель замыкает и размыкает электрическую цепь на одном проводе. Схема подключения сквозного переключателя, при изменении положения клавиш размыкает одну цепь и сразу замыкает другую. Принцип переворота контактов схемы позволяет переключателям работать попарно для управления одним и тем же источником света.По техническому решению такой элемент в схеме было бы правильно называть не проходным переключателем, а переключателем. Профессиональная терминология уже сформировалась, и изменения могут внести только большую путаницу, поэтому все остается как есть.

При перекидывании контактов проходного переключателя одна секция цепи освещения размыкается, а другая замыкается. Схема подключения сквозного переключателя изменена так, чтобы любой из переключателей был готов включить или выключить свет.Сквозной переключатель можно использовать только вместе с другим. На самом деле можно подключить к схеме сквозной переключатель, чтобы он работал как простой, но тогда смысл всех элементов его конструкции теряется.

Просмотры

Как и обычные выключатели, вводы делятся в зависимости от типа проводки: для внешней проводки, для скрытой проводки.

По конструкции контактные клеммы: винтовые клеммы, пружинные клеммы.

По количеству ключей:

  • одноклавишный;
  • двухклавишный;
  • трехклавишный.

У них все как у обычных выключателей, разница в конструкции и работе контактной группы. Принцип одноклавишного проходного переключателя заключается в переводе входного контакта на один из двух выходных контактов. Как и трехклавишные переключатели, в своем корпусе содержат 2 или 3 исполнения контактной группы одноклавишного переключателя.

Подключить сквозной коммутатор просто, все можно сделать сам. Меняется количество контактов, ключей, размеры переключателей, принцип действия остается прежним.

Схема устройства одно-, двух- и трехкнопочных переключателей

  • Одноклавишный переключатель имеет одну входную клемму и две выходные клеммы;
  • переключатель двухкнопочный — два входа и четыре выхода;
  • Трехкнопочный переключатель — три входных клеммы и шесть выходных клемм.

Управление освещением из 2-х мест

Управление одним осветительным прибором или группой светильников возможно из двух мест: это могут быть бра в коридоре или фонарные столбы вдоль садовой дорожки… Вам понадобится обычная схема для подключения сквозного переключателя, точнее с двумя сквозными однокнопочными переключателями, потому что они работают только парами. На этом примере проще всего понять, как работают сквозные переключатели. На рисунке ниже показано, как выполнить схему.

Схема включения сквозных переключателей

Фаза от сети 220 В подключается к входной клемме одного из проходных переключателей, его выходные клеммы соединены с выходом второго.Остается свободная входная клемма второго переключателя, он подключен к осветительному прибору. Второй контакт осветительного прибора подключается к нулевым проводным сетям. На схеме видно, что лампа находится в выключенном состоянии, при изменении положения контактной группы любого переключателя на нее подается ток. Следующий переключатель на одном из двух переключателей разрывает цепь, лампа гаснет.

Ближе к реальным условиям на схеме монтажа изображена разводка кабелей и проводов в.Согласно требованиям ПУЭ, в этом случае используется кабель с тремя медными жилами:

  • красный — фазный;
  • синий — 0;
  • желто-зеленый — провод массы.

Разъединение кабелей и проводов в распределительной коробке

Схема разделена на четыре участка цепи:

  1. Кабель питания 220 В: от выключателя в распределительном щите к коробке;
  2. кабель от одного проходного переключателя до коробки включения;
  3. кабель от другого переключателя к распределительной коробке;
  4. кабель от осветительного прибора до распределительной коробки.

В коробку вставлено четыре кабеля.

Требования к цвету проводов в соответствии с их функциональным назначением полностью выполняются только на двух участках. От распределительного щита и светильника до коробки при размыкании контактов проходных выключателей они выполняются частично. Допускается использование проводов любого цвета. Если запутались, проверьте в циферблатном режиме или другом измерителе … Фазный (красный) провод необходимо подключить к входным контактам переключателей.

Для управления двумя группами освещения используется схема подключения двухклавишного проходного переключателя. Если человек поймет, как подключать, он разберется, как подключить тройной выключатель.

Схема подключения двухклавишного проходного переключателя

Управление освещением из 3 мест

Переключатель поперечной подачи требуется для управления освещением из трех мест. Вы можете установить его в любом удобном для использования месте. В схеме перекрестный переключатель включен между обычными сквозными переключателями.Их можно использовать на лестничных маршах, для освещения дворов и других объектов по желанию заказчика.

Перекрестный переключатель несложно сделать своими руками, для этого нужно немного переделать двухклавишный проходной переключатель. На выходные контакты ставятся две перемычки, а две клавиши объединены в одну, можно просто приклеить одну к другой. Приклеивать нужно так, чтобы монтажные отверстия на клавишах совпадали со штырями на переключателе. Зазор между клавишами можно компенсировать картонной прокладкой, на которую с двух сторон необходимо приклеить пластиковые полоски.

В магазинах есть готовая продукция, не нужно изобретать велосипед, просто купите и доставьте.

Схема управления освещением из 3 мест

На схемах А1 и А2 (внизу) показаны разные варианты подключения, но функциональное назначение остается прежним — соблюдается принцип спаривания перекидных контактов.

Варианты подключения кроссоверного переключателя

В случаях, когда осветительный элемент представляет собой большую люстру с двумя группами лампочек или всего двумя рядами бра вдоль длинного коридора, необходимо использовать двухклавишные проходные и перекрестные переключатели.Схема немного сложнее, но видно, что работает тот же принцип переворота контактов. Когда источник света выключается одним из переключателей, контакты замыкают цепи других переключателей.

Схема находится в таком состоянии, что при нажатии любой клавиши этой группы ламп ток течет на контакты ламп. На основе этих схем управление освещением из четырех и более мест может быть выполнено путем установки дополнительных перекрестных переключателей.

Схема подключения четырех выключателей

Пример использования

Для ситуации, когда нужно пройти в дом через темный двор, идеально подойдет схема с проходными выключателями в двух местах.В частном доме несложно реализовать этот проект своими руками. В коридоре рядом с распределительным щитом нужно установить распределительную коробку и один проходной выключатель. Второй — необходимо поставить внутрь на заборе возле ворот, можно использовать установленные вдоль дорожки фонарные столбы в качестве осветительных приборов. В крупных магазинах электротоваров немало вариантов с оригинальной декоративной отделкой.

Подключение должно быть выполнено, как описано выше. Кабели от уличного выключателя и между опорами под землей рекомендуется прокладывать в пластиковых трубах… Необязательно закапывать глубоко, 30-40 см для защиты от механических повреждений будет достаточно. Нет смысла учитывать глубину промерзания в каждом регионе, это не водопровод, медные провода не промерзнут.

Как подключиться. Видео

Как подключить сквозной коммутатор по всем правилам можно посмотреть в этом видео.

Изучив принципы работы схемы с двумя однокнопочными переключателями и собрав своими руками, вы можете без посторонней помощи приступить к редактированию более сложных схем с двухкнопочными переключателями в трех местах или трехклавишными — в в двух местах, если необходимо.

Цепь светодиода кнопки

— узнайте, как кнопка работает в цепи

В этом руководстве мы собираемся показать вам, что , как работает кнопка, и как использовать кнопку в вашей цепи . Здесь мы управляем светодиодом с помощью кнопки. Кнопка — это тип переключателя, который замыкает или замыкает цепь при нажатии. Он используется во многих цепях для запуска систем. Внутри него помещается пружина, чтобы вернуть его в исходное или выключенное положение, как только кнопка будет отпущена.Обычно он состоит из твердого материала, такого как пластик или металл.

Требуемый материал
  • Резистор (500 Ом)
  • LED- зеленый
  • Кнопка
  • Соединительный провод
  • Напряжение питания — 5В

Кнопка

Нажимная кнопка — это тип переключателя, работающего на простом механизме, называемом «нажми и сделай». Первоначально он остается в выключенном состоянии или в нормально открытом состоянии , но при нажатии он позволяет току проходить через него, или мы можем сказать, что замыкает цепь при нажатии .Обычно их корпус состоит из пластика или металла в некоторых типах.

Конструкция с кнопкой имеет четыре ножки, две с одной стороны и две другие с другой. Таким образом, мы можем управлять двумя линиями схемы с помощью одной кнопки. Две ножки с обеих сторон имеют внутреннее соединение, как показано на рисунке выше.

Принцип работы кнопки приведен выше, пока кнопка не нажата, она проводит ток через нее или замыкает цепь.Когда кнопка отпущена, цепь снова разрывается.

Работа цепи светодиода кнопки

Схема светодиода с кнопкой показана ниже. Здесь мы только что добавили кнопку к простой схеме светодиодов, описанной здесь.

Одна ножка кнопки подключена к источнику питания 5 В, а другая подключена к светодиоду через резистор, как показано на принципиальной схеме. Первоначально кнопка не пропускает ток через нее, но при ее нажатии замыкает цепь, и светодиод начинает светиться.Ток будет проходить, пока кнопка не будет нажата, как только мы ее отпустим, светодиод погаснет, так как кнопка разомкнет цепь и прекратит подачу питания. Это ясно видно из приведенной выше анимированной принципиальной схемы.

Jog Circuits — Базовое управление двигателем

Иногда его называют «, шаг », толчковый режим — это термин, обозначающий мгновенное включение двигателя только до тех пор, пока оператор нажимает кнопку.

Цепь толчкового режима — это цепь, которая позволяет оператору запускать двигатель или двигатель « толчково », и обычно используется для двигателей, управляющих лентами конвейера, чтобы обеспечить точное позиционирование материалов.

Любой пускатель двигателя , который используется для пуска двигателя, будет подвергаться повторяющимся пусковым токам , которые могут вызвать перегрев силовых контактов. Если ожидается, что двигатель будет запускаться толчками более пяти раз в минуту, стартер двигателя должен быть увеличен в размере и номинальной мощности в лошадиных силах для этого более тяжелого рабочего состояния.

Для реализации толчковой функции существует несколько распространенных схемотехнических решений, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.Общей особенностью всех схем толчкового режима является то, что они имеют некоторый метод отключения удерживающего контакта , используемого в трехпроводной схеме . Обычно это достигается путем установки какого-либо компонента из серии с удерживающим контактом, например переключателя или кнопки мгновенного действия .

Схема управления толчковым переключением селекторного переключателя

Самая основная из цепей толчкового режима, по сути, представляет собой трехпроводную схему с переключателем SPST (однополюсный, однопозиционный), подключенным последовательно с удерживающим контактом.

В замкнутом положении переключатель SPST не препятствует прохождению тока, и схема ведет себя так же, как стандартная трехпроводная схема. Обычно открытая кнопка действует как кнопка «пуск» или «запуск».

Если переключатель SPST разомкнут, то он вводит разрыв последовательно с удерживающими контактами 2-3 , эффективно удаляя их из схемы. Без удерживающего контакта пускатель двигателя будет находиться под напряжением только до тех пор, пока оператор нажимает нормально разомкнутую кнопку, которая в этом положении действует как кнопка «толчкового режима».

  • Главное достоинство данной схемы — простота монтажа и дешевизна оборудования.
  • Главный недостаток заключается в том, что вы должны изменить положение селекторного переключателя, чтобы изменить функцию вашей кнопки.
Схема управления опасным толчковым режимом

В следующей схеме толчкового режима, которую мы рассмотрим, в качестве кнопки «толчковый режим» используется четырехконтактная кнопка мгновенного действия. Эта кнопка имеет один набор из нормально замкнутых контактов , которые подключены последовательно с 2-3 удерживающими контактами, и один набор нормально разомкнутых контактов, которые включены последовательно только с кнопкой останова и пускателем двигателя.

При нормальной работе кнопки останова и пуска выполняют свои стандартные функции в трехпроводной схеме, так как удерживающие контакты 2-3 включены последовательно с нормально замкнутыми контактами кнопки толчкового режима. Если нажать кнопку толчкового режима, нормально замкнутые контакты размыкаются, а нормально разомкнутые контакты замыкаются, обеспечивая путь для тока для подачи питания на пускатель двигателя.

Когда пускатель двигателя находится под напряжением, все связанные с ним контакты изменяют свое состояние, включая удерживающий контакт 2-3, но поскольку кнопка толчкового режима нажата, удерживающий контакт не может поддерживать питание стартера.После отпускания кнопки толчкового режима двигатель останавливается.

Эту схему иногда называют «опасной беговой дорожкой» по причинам, которые сейчас могут показаться очевидными. Если нормально замкнутые контакты кнопки толчкового режима могут вернуться в свое нормальное состояние до того, как якорь пускателя двигателя выпадет из строя, то катушка останется под напряжением, а двигатель продолжит работу. Это опасно, потому что, если оператор нажимает кнопку толчкового режима, ожидая, что двигатель остановится, когда он отпустит кнопку, и двигатель продолжает работать, это может создать опасность для человека, застигнутого врасплох.Короче говоря, мы никогда не хотим, чтобы машины удивляли людей.

  • Преимущество этой схемы в том, что она проста в установке и имеет отдельные кнопки, предназначенные для запуска и толчкового режима двигателя.
  • Основным недостатком является опасность быстрого возврата кнопки толчкового режима в нормальное состояние.
Цепь толчкового режима с реле управления

В более сложной цепи толчкового режима используется управляющее реле , как показано на рисунке выше. Реле управления работают так же, как пускатели двигателей, но не имеют защиты от перегрузки и силовых контактов.Реле управления — это нагрузки, которые должны быть подключены по параллельно с пускателем двигателя, чтобы обеспечить номинальное напряжение .

На любой схематической диаграмме ток должен проходить от линии 1 к линии 2 и по пути питать только одну нагрузку. Переключатели предлагают либо бесконечное сопротивление , когда они разомкнуты, либо нулевое сопротивление, когда они замкнуты, поэтому некоторые устройства должны ограничивать ток, чтобы предотвратить короткое замыкание. Обратите внимание, что ток, который проходит через реле управления, не проходит через пускатель двигателя.Это означает, что они оба получат свое номинальное значение напряжения и втянут свои якоря.

Как правило, мы НИКОГДА не подключаем нагрузки последовательно.

В нормальных условиях, если кнопка пуска нажата, ток сможет замкнуть цепь и активировать реле управления. После включения реле два связанных с ним нормально разомкнутых контакта изменят свое состояние и закроются. Это обеспечит прохождение тока для возбуждения пускателя двигателя, замыкания 2-3 удерживающих контактов и запуска двигателя.

Схема будет продолжать работать как стандартная трехпроводная схема, обеспечивающая низковольтную защиту (LVP) , пока не будет нажата кнопка останова или не произойдет перегрузка .

Если нажать кнопку толчкового режима при работающем двигателе, в цепи не произойдет никаких изменений.

Если, однако, нажать кнопку толчкового режима, когда двигатель не работает, это обеспечит путь для тока для подачи питания на пускатель двигателя. Ток не сможет активировать реле управления, поэтому, как только кнопка толчкового режима будет отпущена, стартер отключается, и двигатель останавливается.

  • Преимущество этой схемы заключается в ее безопасности и надежности. Наличие двух отдельных кнопок для функций «бег» и «толчок» увеличивает удобство управления для оператора.
  • Недостатком является дополнительная стоимость и время установки, связанные с управляющим реле, и дополнительный ток, потребляемый в цепи управления из-за второй катушки.

Создание панического переключения Zoom с помощью Adafruit Trinket M0

В последнее время мы все гораздо больше времени проводим на видеоконференцсвязи из дома.Я уверен, что, как и я, вам нужно часто отключать микрофон и выключать камеру. Возможно, что-то, что вы не можете контролировать, происходит на заднем плане, или кому-то на мгновение нужно ваше внимание. Возможно, у вас приступ чихания или что-то закипает на плите.

В популярном сервисе видеоконференцсвязи Zoom нет единственной кнопки «Мне нужна конфиденциальность сейчас», которая одновременно отключает микрофон и камеру. Вам нужно научиться нажимать (на Macintosh) Command + Shift + A для переключения микрофона и Command + Shift + V для переключения видеокамеры.Я решил посмотреть, смогу ли я создать настраиваемую клавиатуру с одной кнопкой, которая будет делать это за меня, и сделать это таким образом, чтобы ее можно было легко настроить для других целей.

Давайте посмотрим, как его сделать, начиная с оборудования…

Сборка оборудования

Мне очень нравится создавать устройства, в которых используются аркадные кнопки, так как они очень удобны при нажатии, очень прочные, а в некоторых даже есть светодиоды внутри, так что вы можете использовать их в качестве входа и выхода. Я ранее создавал еженедельный трекер задач с Arduino, используя их, а также игру с Raspberry Pi.Для этого проекта я решил, что что-то с действительно хорошим звуком щелчка при нажатии лучше яркого светодиода, поэтому я потянулся за грудой старых аркадных кнопок, которые у меня были. В них используется микровыключатель, поэтому при нажатии издают очень приятный механический шум. Вот тот, который у меня был под рукой:

Аркадная кнопка с микровыключателем — нужна чистка!

Если у вас нет одного из них, вы можете получить его на eBay или во многих других онлайн-магазинах запчастей для игровых автоматов. В некоторых местах микропереключатели продаются отдельно, просто убедитесь, что в них вставлены и кнопка, и микровыключатель, поскольку без переключателя кнопка не будет работать.Однако для этого проекта подойдет любой тип кнопочного переключателя! Я поместил список покупок в конце этой статьи.

Сам по себе микропереключатель или аркадная кнопка не будет восприниматься компьютером как нажатие клавиши … нам нужно заставить компьютер думать, что к нему подключена внешняя клавиатура, а затем нажать кнопку, чтобы отправить правильную последовательность клавиш коды для запуска желаемого действия. К счастью, нам не нужно создавать собственную клавиатуру, похожую на материнскую плату, поскольку Adafruit производит нечто, называемое Trinket M0, которое стоит 8 долларов.95 и справится со всем этим за нас. Вот как один выглядит (они очень маленькие, это изображение с Adafruit увеличено):

Adafruit Trinket M0 (фото: Adafruit)

Если у вас есть один из них, обязательно купите модель «M0» (продукт Adafruit 3500) и , а не , обычный старый аксессуар за 6,95 долларов США (продукт Adafruit 1501) — здесь используется старый USB логика и больше не будет работать как клавиатура со многими компьютерами.

Trinket M0 — это крошечная программируемая плата, совместимая с Arduino, которую можно программировать с помощью Circuit Python или C с помощью Arduino IDE.Я использовал последний, поскольку я более знаком с ним, но вы можете полностью выполнить этот проект на любом языке. Характеристики Trinket M0, на которые мы будем полагаться в этом проекте:

  • Встроенная поддержка USB — подключите его к любому компьютеру, и оно будет рассматриваться как внешнее устройство без каких-либо драйверов … мы будем использовать это для создания поддельной клавиатуры, позволяющей нам отправлять специальные нажатия клавиш при нажатии кнопки. Чтобы подключиться к компьютеру (как для программирования платы, так и для использования ее в качестве фальшивой клавиатуры, нам понадобится кабель для передачи данных с USB на micro USB, как и те, которые вы получаете с большинством телефонов Android).
  • GPIO pins — контакты на плате, к которым мы можем припаять нашу аркадную кнопку, а затем написать программное обеспечение, которое запускается на Trinket, чтобы обнаруживать нажатие кнопки, чтобы мы могли затем генерировать эти специальные нажатия клавиш и отправлять их по USB-кабелю.
  • Встроенный многоцветный светодиод… так что мы можем сделать привлекательный дисплей, установив плату в корпус 🙂

Нам нужно будет подключить кнопку аркады (в моем случае микровыключатель, который присоединяется к кнопке аркады) к брелку.Сделаем это, припаяв два провода:

  • Один от контакта заземления микровыключателя к единственному контакту заземления на брелке.
  • Другой, от другого контакта микровыключателя к одному из пронумерованных контактов GPIO на Trinket … Я использовал контакт 0, но вы можете использовать любой из них, если помните, какой из них, когда вы позже напишете скетч Arduino.

Вот моя электрическая схема:

Схема подключения.

Паять это немного сложно, поскольку брелок очень маленький, но не торопитесь и не забывайте, что вы всегда можете удалить припой и попробовать снова! Вот как это выглядит после завершения … Я использовал черный для заземления и красный для живого, но внутри обоих один и тот же одножильный провод.

Пайка завершена, кнопка в корпусе …

Не забудьте пропустить провода через отверстия в безделушке перед их пайкой, затем обрежьте излишки провода плоскогубцами в направлении назад. Если вам нужна помощь с этой техникой, у Sparkfun есть хорошее руководство. Работает ли схема, мы узнаем позже, когда приступим к написанию программного обеспечения для нее…

На изображении выше у меня есть Trinket, подключенный к источнику питания USB, просто чтобы убедиться, что он включился и работал после пайки, и что я его не жарил 🙂

Наконец, что касается аппаратного обеспечения, мы хотим поместить кнопку и аксессуар в прочный корпус, чтобы мы могли сильно нажимать на эту кнопку, когда нам нужно выйти из ситуации с Zoom! Поскольку Trinket будет подключаться к компьютеру с помощью USB-кабеля, нам понадобится кое-что, в чем мы сможем проделать два отверстия: одно для крепления кнопки, а другое для пропуска USB-кабеля.Поскольку мы также собираемся использовать многоцветный светодиод Trinket, корпус должен быть несколько полупрозрачным, чтобы он действовал как светодиодный рассеиватель и пропускал немного света.

Осмотрев то, что у меня было под рукой, я подумал, что подойдет многоразовая чашка для горячего из Starbucks (ее можно купить в любом Starbucks). Я просверлил отверстие в верхней части сверлом Форстнера и прикрепил кнопку аркады, используя ее резьбовое кольцо. Затем я просверлил отверстие меньшего размера в нижней части, чтобы позволить USB-кабель войти…

Готовый корпус.

Любой корпус, который вы можете сделать, конечно, подойдет!

Программное обеспечение

Чтобы сделать этот проект действительно гибким, я решил, что напишу какое-нибудь программное обеспечение для работы на компьютере, а также на брелке… Почему это необходимо, компьютер должен уметь принимать нажатия клавиш, и это все, что нам нужно, верно?

Мы могли бы построить это так, чтобы при нажатии кнопки аркады брелок отправлял ключевые команды для переключения звука при масштабировании (Command + Shift + A), а затем отправлял ключевые команды для переключения видео при масштабировании (Command + Shift + V).Таким образом, нам не нужно какое-либо программное обеспечение на компьютере (при условии, что это Macintosh, поскольку мы отправляем последовательности клавиш Mac OS — пользователям Windows вам нужно будет заменить эквивалентные комбинации клавиш Windows). Это хороший простой подход, но у него есть несколько недостатков:

  • Что произойдет, если Zoom не работает?
  • Что произойдет, если Zoom запущен, но не имеет фокуса клавиатуры — скажем, вы участвуете в вызове Zoom, но на самом деле делаете ставки на том аукционе eBay, который вы давно наблюдали в браузере … нажатие кнопки отправит ключ удары по браузеру, вызывающие неизвестно, что должно произойти!
  • Если бы мы хотели изменить нажатия клавиш, отправляемые Trinket, нам пришлось бы повторно прошить его с помощью обновленного эскиза Arduino — не так уж и много, но, возможно, неудобно.
  • Мы не можем реализовать сложную логику, так как можем просто посылать нажатия клавиш на компьютер и заставить его интерпретировать их.

Я решил, что брелок всегда будет выдавать особую и неиспользуемую последовательность клавиш при каждом нажатии аркадной кнопки. Затем я создал специальное программное обеспечение и конфигурацию для Mac, которые позволяют запускать AppleScript всякий раз, когда нажимается эта последовательность клавиш. Это дает возможность раскрыть всю мощь AppleScript. С помощью AppleScript я могу добавить туда логику, чтобы иметь дело с такими вещами, как проверка того, что приложение запущено, запускать его при необходимости, делать что-то еще, если это не так, и т. Д., А также отправлять ему нажатия клавиш.

Имея это в виду, я решил попробовать построить что-то вроде этого:

  • Когда кнопка аркады нажата, программное обеспечение на Trinket обнаруживает это и отправляет на компьютер специальную последовательность клавиш.
  • Специальная последовательность клавиш запускает определенный AppleScript.
  • Logic в AppleScript, затем:
    • Проверяет, запущено ли приложение Zoom.
    • Если да, то это:
      • Посылает ему Command + Shift + нажатие клавиши для переключения микрофона.
      • Отправляет его, нажав клавиши Command + Shift + V для переключения видеокамеры.
    • Если это не так, используйте речевую функцию AppleScript, чтобы сказать: «Zoom не работает».

Я решил не беспокоиться о случае, когда приложение Zoom запущено, но в данный момент не участвует в видеозвонке. Все, что происходит, если кнопка нажата в этом сценарии, — это то, что Zoom игнорирует ее.

Для этого требуются два разных программного обеспечения:

  • Скетч Arduino, работающий на Trinket.
  • AppleScript на компьютере, к которому он подключен.

Давайте сейчас проверим и то, и другое.

Программное обеспечение для платы Trinket Board

Trinket M0 может запускать код Arduino IDE (C) или Circuit Python. Я выбрал вариант C, поскольку он мне наиболее знаком. Adafruit предоставляет отличные инструкции по настройке Arduino IDE, выбору правильного типа платы и т. Д.

В эскизе брелока необходимо сделать следующее:

  • Слушайте нажатие кнопки аркады (вывод 0 переходит в низкий уровень).
  • Отправлять нажатия клавиш Control, Alt, Command и F1 по USB-кабелю на подключенный компьютер (это наша комбинация клавиш-триггеров).
  • Сделайте так, чтобы встроенный многоцветный светодиодный индикатор Trinket на короткое время мигал красным при нажатии кнопки, чтобы мы знали, что нажатие кнопки было обнаружено.
  • Необязательно, но приятно: используйте встроенный многоцветный светодиод Trinket, чтобы сделать небольшое световое шоу, когда кнопка не используется.

Вот мой последний набросок Arduino, который выполняет все эти задачи:

Как и все скетчи Arduino, он выполняет две основные функции:

  • setup : запускается один раз при включении платы.
  • loop : работает в цикле непрерывно, пока плата включена.

Давайте посмотрим, как это работает на высоком уровне:

  • Во-первых, чтобы упростить задачу, я использую несколько библиотек:
    • Adafruit_DotStar.h — библиотека Adafruit для управления разноцветным светодиодом на Брелке.
    • Bounce2.h — библиотека противодействия, обеспечивающая API более высокого уровня для обнаружения нажатий кнопок. Я уже использовал это раньше в своем проекте по отслеживанию задач и писал о том, как это там работает.
    • Keyboard.h библиотека Arduino, имитирующая клавиатуру, предоставляющая высокоуровневый API для отправки комбинаций нажатия клавиш на компьютер через USB.
  • Обнаружение нажатия кнопки работает с использованием библиотеки противодействия …
    • В строке 7 я создаю экземпляр средства защиты от ошибок.
    • Строки 18 и 19 в настройке Функция связывает дебаунсер с контактом 0 (тем, который припаян к кнопке аркады) и настраивает его чувствительность.
    • Строка 25 в верхней части цикла Функция обновляет средство защиты от сбоев, чтобы увидеть, была ли нажата кнопка.
    • Блок, начинающийся со строки 42, выполняется, если была нажата кнопка:
      • Светодиод брелка станет красным.
      • Библиотека клавиатуры нажимает клавиши Control, Alt, Command (GUI) и F1.
      • После небольшой задержки библиотека клавиатуры отпускает все нажатые клавиши.
      • Затем происходит небольшая задержка, чтобы пользователь не нажал кнопку слишком быстро и случайно не выключил ее снова.
      • Если это не сработает, возможно, цепь была неправильно припаяна … если все в порядке, вы можете ожидать, что светодиод станет красным каждый раз, когда вы нажимаете кнопку аркады.
  • Фон мигающего светодиода, который просто для развлечения, работает следующим образом:
    • Строки 11 и 12 устанавливают массив различных цветовых кодов и переменную, чтобы отслеживать, какой из них мы показываем в данный момент.
    • Строка 13 определяет, сколько цветов находится в массиве, нам это понадобится, чтобы знать, когда вернуться к началу массива.
    • Строка 15 объявляет переменную, которую мы будем использовать для отслеживания времени … так, чтобы светодиод мог быть установлен на каждый цвет в течение определенного периода, прежде чем переходить к следующему цвету.
    • В строке 27 мы получаем количество миллисекунд, в течение которых плата работала.
    • Строка 29 сравнивает это значение с предыдущим значением из последней итерации цикла, и, если прошла секунда или более, изменяет цвет светодиода, выбирая следующий цвет из массива или начиная с первого, если мы в конце массива.

Программное обеспечение и установка для Mac OS

Здесь есть пара отдельных частей… AppleScript и некоторая настройка операционной системы с использованием функций Automator и Accessibility в Mac OS.

Первое, над чем я работал, был AppleScript. Это легко проверить без аппаратной кнопки аркад, так как вы можете просто запустить его из приложения Mac OS Script Editor. Самым сложным в этой работе было выяснить, что такое «имя» для приложения Zoom, оказалось, что это «масштабирование».us », который отображается рядом со значком Apple в верхней части экрана при запуске:

Поиск имени приложения Zoom.

Вот завершенный AppleScript:

Проверяет, работает ли Zoom, если нет, Mac сообщает, что это не так. Если это так, то он активирует Zoom и отправляет ему нажатия клавиш для переключения видео и аудио. К сожалению, Zoom не имеет специальных нажатий клавиш для включения и выключения звука, поэтому переключение — лучшее, что мы можем здесь сделать. Настоящий «тревожный переключатель» всегда отключает их, независимо от того, сколько раз вы его нажимали :)… На самом деле, оказывается, что Zoom меняет текст в одном из пунктов меню, когда вы отключены, и это можно использовать для определения состояние вызова из AppleScript… несколько читателей внесли улучшения в мой сценарий, которые обрабатывают это условие, создавая настоящий аварийный выключатель.Я дам ссылки на это в конце.

Этот AppleScript запускается всякий раз, когда Mac получает специальную последовательность клавиш, генерируемую Trinket при нажатии кнопки аркады. Нам нужно сохранить этот AppleScript как «Приложение», чтобы позже мы могли вызвать его из Automator. Подробности о том, как это сделать, можно найти в связанной статье ниже…

Если мы хотим использовать кнопку аркады для запуска различных действий, теперь это простой случай изменения содержимого AppleScript, чтобы сделать что-то еще… Возможности здесь безграничны, мы могли бы реализовать очень длинную и сложную последовательность событий и логику. который может управлять практически всем на Mac.Остальную конфигурацию (эскиз Automator и Arduino на брелке) менять не нужно.

Далее мы хотим настроить Mac так, чтобы он автоматически запускал наш AppleScript при получении специальной комбинации клавиш, которую генерирует Trinket. Мы будем использовать приложение Mac OS Automator.

Шаги:

  • Сохраните AppleScript как приложение.
  • Создайте быстрое действие Automator для вызова AppleScript.
  • Свяжите специальную комбинацию клавиш из Брелка с этим быстрым действием.
  • Разрешить Automator управлять компьютером через настройки специальных возможностей.

Этот процесс может быть отдельной статьей — к счастью, все это задокументировано в этой статье на addictivetips.com, которая проведет вас через все это. Я использовал это при настройке, и он отлично сработал. Для Mac OS Catalina вас могут попросить подтвердить, что вы хотите, чтобы у Automator были права доступа при первом нажатии кнопки аркады, поэтому обязательно протестируйте его, прежде чем он вам понадобится в этой чрезвычайной ситуации Zoom!

Demo Time!

Вот демонстрация финальной настройки, которая творит чудеса…

Материал, необходимый для изготовления одного предмета

  • Адафрут Брелок M0.
  • Микровыключатель.
  • Кнопки, использующие микропереключатели.
  • Другие кнопки аркад (в некоторые могут быть встроены микровыключатели). Некоторые из модных имеют встроенные светодиоды, я использовал их в предыдущем проекте и рекомендую их.
  • Кабель для передачи данных с USB на micro USB (ничего особенного в этом нет, у вас может быть кабель от чего-то другого, например, от телефона Android). Если устройство, к которому вы подключаетесь, использует USB C, вы можете вместо этого приобрести кабель USB C — micro USB.В любом случае убедитесь, что это и зарядный кабель, и кабель для передачи данных 🙂
  • Какой-то провод — я использовал красный и черный, чтобы отличить землю от напряжения / сигнала, но вы можете использовать один и тот же цвет для обоих, это не имеет значения. Одножильный провод упрощает пайку, но подойдет все, что проходит через отверстия в плате Trinket!
  • Паяльный набор — паяльник и припой.
  • Корпус — я использовал многоразовую чашку для горячих напитков Starbucks, которая у меня была, но подойдет все, что достаточно прочно, чтобы удерживать кнопку аркады.
  • В зависимости от вашего корпуса, возможно, вам понадобятся биты Форстнера для сверления аккуратных круглых отверстий. Убедитесь, что есть тот, который подходит по размеру для вашей аркадной кнопки!
  • Поскольку Trinket M0 поддерживает оба, вы можете создать этот проект с помощью CircuitPython или Arduino. Я выбрал Arduino, поскольку я более знаком с ней, если вы хотите сделать то же самое, загрузите бесплатную Arduino IDE и рассмотрите возможность внесения дополнительного пожертвования, если это возможно.

Спасибо!

Спасибо, что прочитали, надеюсь, вам понравилось это занятие, и, может быть, вы попробуете сделать что-то подобное для себя! Я поместил свой код в репозиторий GitHub, и вы можете использовать его по своему усмотрению.

Одна из замечательных особенностей открытого исходного кода заключается в том, что люди могут свободно брать вашу работу и улучшать ее … несколько читателей заметили, что мой AppleScript можно улучшить, проверив текст одного из пунктов меню приложения Zoom по мере его изменения. когда звук отключен. То же самое можно сделать для определения статуса камеры. Затем это позволяет использовать настоящую кнопку паники, которая, независимо от того, сколько раз вы ее нажимаете или в каком состоянии были ваш микрофон и камера, всегда будет приводить к отключению звука и отключению камеры.

Майк Гаруччо связался со мной из Кливленда, штат Огайо, чтобы поделиться своим улучшением AppleScript, которое вы можете увидеть здесь:

Мне также нравится, что люди делали свои собственные версии оборудования, которые круче, чем у меня, проверьте это у Энрико в Нью-Мексико:

Создана небольшая кнопка паники для собрания Zoom. Спасибо @simon_prickett за руководство. https://t.co/0bCTAtcLA9 pic.twitter.com/mg0HJUmiep

— Enrico 🏳️‍🌈 (@nrico) 14 сентября 2020 г.

Если вы взяли этот проект и сделали свою собственную версию, я буду рад услышать от вас!


Еще один интересный проект, в котором используется множество тех же компонентов и идей, — педальный переключатель Trinket с питанием.Я тоже нашел эту статью очень полезной.

Таблица кодов I-PAC 2

Таблица кодов ключей по умолчанию

ВХОД

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ

ОБЫЧНЫЕ КОДЫ

КОДОВ СО СМЕЩЕНИЕМ
(удерживать начало 1 игрока)

МОНЕТА 1 5
МОНЕТА 2 6
ПУСК 1 1
ПУСК 2 2 ESC
1 ПРАВЫЙ R стрелка Вкладка
1 ЛЕВЫЙ L стрелка Введите
1 UP U стрелка Клавиша ниже ESC (громкость, гамма и т. Д.)
1 ВНИЗ D стрелка П (пауза)
1 SW 1 L-Ctrl 5 (монета А)
1 SW 2 L-alt
1 SW 3 пространство
1 SW 4 L-сдвиг
1 SW 5 Z
1 SW 6 Х
1 SW 7 С
1 SW 8 В
1 А П
1 Б ВВОД
ПУСК 1 1
ПУСК 2 2 Esc
2 ПРАВЫЙ G
2 ЛЕВЫЙ D
2 UP R
2 ВНИЗ Ф
2 SW 1 А
2 SW 2 S
2 SW 3 Q
2 SW 4 Вт
2 SW 5 I
2 SW 6 К
2 SW 7 Дж
2 SW 8 л
2 А ВКЛАДКА
2 Б ESC
СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ ДЛЯ I-PAC 4 ТОЛЬКО
МОНЕТА 3 7
МОНЕТА 4 8
ПУСК 3 3
ПУСК 4 4
3 ПРАВЫЙ л
3 ЛЕВЫЙ Дж
3 UP I
3 ВНИЗ К
3 SW 1 R-CTRL
3 SW 2 СДВИГ ПРАВЫЙ
3 SW 3 ВВОД
3 SW 4 O
3 SW 5
3 SW 6
3 SW 7
3 SW 8
4 ПРАВЫЙ U
4 ЛЕВЫЙ В
4 UP Y
4 ВНИЗ N
4 SW 1 В
4 SW 2 E
4 SW 3 H
4 SW 4 M
4 SW 5
4 SW 6
4 SW 7
4 SW 8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТРОЕННОГО НАБОРА КОДОВ

Когда плата впервые включается, она содержит предварительно загруженный набор кодов.Это соответствует кодам клавиш по умолчанию MAME, как указано в таблице выше. Для многих пользователей нет необходимости делать какое-либо переназначение, просто включите и играйте.

Вы можете перепрограммировать коды, если применимо любое из следующего:

· Вы используете эмулятор или другое приложение для ПК без переназначения ключей.

· Вы не хотите, чтобы люди могли получить доступ к меню конфигурации игры MAME с помощью кнопок переключения (например, игровые соревнования и т. Д.)

· Вы хотите ограничить вставку монет в слот для реальных монет, а не использовать функцию кнопки переключения.

Установка

Плата автоматически определяет, к какому интерфейсу она подключена (USB или PS / 2).
Для работы платы не нужно устанавливать какие-либо драйверы или программное обеспечение с компакт-диска Ultimarc.

Подключите одну сторону каждого переключателя к винтовым клеммам, как показано на печатной плате. Соедините последовательно все переключатели с другой стороны и подключите их к любому из выводов «GND» на печатной плате. Некоторые микровыключатели имеют 3 соединения — используйте только те, которые отмечены «NO» и «COM».Ничего не подключайте к тегу «NC». Ниже приведена схема, показывающая пример 3 микровыключателей джойстика, подключенных к входам на плате I-PAC.

Калибр используемого провода не критичен. Подойдет любой изолированный многожильный провод при условии, что он достаточно толстый, чтобы его можно было захватить с помощью винтовых соединителей. Размер провода, который мы поставляем в нашем наборе для проводки, составляет 16 X 0,2 мм.
Вы можете подключить более одного переключателя к одному входу I-PAC для выполнения одной и той же функции. Например, вы можете захотеть, чтобы боковые кнопки флиппера были подключены к тем же входам, что и кнопки огня, поскольку они используются в разных играх.Это касается и джойстиков. Вы можете подключить 4- и 8-позиционный джойстики к одним и тем же входам. (Но проверьте наши джойстики с переключением на 4-8 направлений!)


Если вы используете жгут светодиодов, подключите его к 10-контактному разъему. Обратите внимание, что один контакт заголовка отсутствует. Это необходимо для того, чтобы полярную вилку можно было вставить только правильным образом.

Подключите один конец кабеля к разъему DIN с маркировкой «PC», а другой конец — к клавиатуре материнской платы или разъему USB. Подключите обычную клавиатуру к разъему с пометкой «KBD» (необязательно и не применяется в режиме USB, вы можете оставить клавиатуру «как есть»).)

При использовании USB: Запустите windows. Под управлением Windows подключите USB-кабель. Windows обнаружит устройство и автоматически загрузит драйверы. Драйверы для этого устройства находятся на компакт-диске Windows. Для I-PAC нет драйверов Ultimarc.

ОСНОВНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ.

Загрузите ПК в DOS или Windows и запустите текстовую программу, например Блокнот. Обратите внимание, что светодиод на I-PAC должен мигать, а затем светиться непрерывно.
Нажимайте различные кнопки проигрывателя 2 (некоторые кнопки проигрывателя 1 привязаны к не отображаемым кодам, таким как ALT, поэтому лучше использовать проигрыватель 2).Вы должны увидеть отображаемые символы, как если бы они были набраны на клавиатуре.

РАСШИРЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (опция)

В DOS введите COPY CON, чтобы отключить командную строку. На клавиатуре, подключенной к проходному каналу, нажмите CTRL-ALT-P. (нажмите и удерживайте каждую клавишу в указанном порядке). Введите «T» в меню, чтобы войти в тестовый режим. Все нажатые кнопки и джойстики будут отображаться на экране. Будет показан ввод, за которым следует код, который назначен в данный момент, а за ним — сдвинутый код, если он назначен.Проверьте все кнопки и переключатели джойстика. Если все в порядке, перезагрузитесь, чтобы выйти. Теперь готов к игре!

ПРОГРАММИРОВАНИЕ (опционально)

Есть два метода программирования платы. Утилиту WinIPAC IPD можно загрузить и запустить из Windows или IPACUTIL в DOS. Подробности см. В разделе «Программирование». ИЛИ вы можете войти в режим интерактивного программирования и тестирования, нажав CTRL-ALT-P на клавиатуре, подключенной к проходу. См. Инструкции в разделе «Интерактивное программирование и тестовый режим I-PAC и J-PAC». Возможно, вам также придется выполнить некоторые настройки в MAME, потому что кнопки 5 и 6 обычно не назначаются по умолчанию в MAME и должны быть запрограммированы.(нажмите вкладку в любой игре).

РЕЖИМ СМЕЩЕНИЯ

Нажатие и удержание 1player start включает режим смены с доступом к следующим клавишам (когда используется настройка «MAME»):

Старт для 2 игроков = Esc — для возврата в меню

Джойстик влево = Enter — для запуска игр в Windows и для меню конфигурации игры MAME

Джойстик правый = Вкладка — для входа в меню конфигурации MAME

Джойстик вверх = ~ — для входа в меню громкости / гаммы MAME

Джойстик опущен = клавиша паузы P MAME

1 огонь (кнопка 1) = 5 — для имитации вставки монеты.
Вышеупомянутые клавиши переключения могут быть изменены / выключены по мере необходимости, если плата запрограммирована.

MAME ПОДСКАЗКА: , чтобы обойти запрос «Введите OK, чтобы продолжить», просто переместите джойстик влево, затем вправо.

ПРИМЕЧАНИЯ : ПК должен пройти самотестирование клавиатуры BIOS с подключенной нормальной клавиатурой или без нее. Устройство можно использовать в закрытом аркадном шкафу без дополнительной клавиатуры или элементов управления, а материнская плата загружается в меню эмуляции. Если подключена дополнительная клавиатура, ее можно использовать полностью и даже во время игры вместе с панелью управления.

USB ПРИМЕЧАНИЯ : В режиме USB сквозной разъем клавиатуры все еще работает, и I-PAC переводит протокол клавиатуры PS / 2 в USB. Это в первую очередь для использования интерактивного программирования и тестового режима I-PAC и J-PAC. Когда I-PAC находится в режиме USB, рекомендуется подключать клавиатуру PS / 2 или USB напрямую к ПК.

ПОДДЕРЖКА USB DOS : Большинство ПК поддерживают клавиатуру USB в режиме DOS, поэтому I-PAC в режиме USB МОЖЕТ работать в DOS. (Поддержка USB-клавиатуры может быть включена в BIOS).ОДНАКО: многие BIOS имеют плохую поддержку USB, что не позволяет использовать их в играх, так как отклик слишком медленный. USB предназначен для использования Windows, либо в «окне DOS», либо в приложении Windows.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХ I-PAC ВМЕСТЕ : Две платы можно использовать для удвоения количества входов. Вторую плату можно подключить к сквозному разъему первой. Либо подключите обе платы к USB, либо первую к порту клавиатуры, а вторую к USB. Каждую плату можно индивидуально запрограммировать с помощью требуемого набора кодов, затем две платы можно соединить вместе, как указано выше.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ ДЖОЙСТИКОВ К ОДНОМ СОЕДИНЕНИЮ : Это нормально, и часто это делается при использовании специального 4-позиционного джойстика вместе с 8-позиционным. Оба джойстика можно подключить к входам Player 1. Конечно, они оба будут выполнять одну и ту же функцию.

ЖГУТ ПРОВОДОВ СВЕТОДИОДОВ : (опционально). Жгут светодиодов подключается к 10-контактному разъему на плате. Светодиоды подключаются к жгуту через съемный штекер. Его можно отключить, чтобы светодиоды могли быть установлены через панель.Обязательно запомните, с какой стороны вилка подсоединена к светодиоду. Светодиодные индикаторы можно проверить, нажав клавишу Caps Lock, Scroll Lock и Num Lock на проходной клавиатуре. Если вы подключили I-PAC к ПК через USB, в mame.ini измените «led_mode» с «ps / 2» на «usb»

.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ!
Жгут светодиодов и печатная плата принимают 5 вольт от материнской платы ПК. Убедитесь, что ни одна из открытых частей не соприкасается с землей. В этом случае материнская плата может быть повреждена. Большинство материнских плат подают 5 вольт на разъем клавиатуры через крошечный проводной предохранитель, который выглядит как резистор.В случае короткого замыкания 5 вольт этот предохранитель необходимо заменить, что непросто!

Установите печатную плату на деревянную панель управления или другой изолятор, или, если это невозможно сделать, используйте опорные стойки. Когда светодиоды подключены к жгуту, остается небольшой штырь. Его можно согнуть, чтобы закрепить вилку, и его следует изолировать лентой, так как один контакт каждого светодиода напрямую подключен к 5 вольт.

Использование 9-контактного разъема

Схема, приведенная ниже, поможет, если вы решите установить свои собственные подключения светодиодов.Контакты заглушки заголовка показаны сверху.

Поиск и устранение неисправностей

Общий доступ:

Встроенный светодиод самопроверки отображает функциональные проверки, подробнее см. Далее в этом разделе.
Помните, что I-PAC эмулирует клавиатуру. Так что, если вы помните об этом, вы можете использовать любую программу, отображающую текст, для проверки ответа с определенными ограничениями. Например, можно использовать Блокнот или приглашение DOS. Вы можете подключить короткий кусок провода к GND и использовать другой конец для прикосновения к различным входным соединениям, при этом символы должны вводиться на экране.Однако имейте в виду, что конфигурация MAME по умолчанию включает в себя множество непечатаемых клавиш, таких как ALT, CTRL и клавиши со стрелками, поэтому лучше всего попробовать ввести 2 игрока, так как все это печатаемые символы.
Но Блокнот или DOS не могут сказать вам, «застрял» ли ввод, хотя это не полный тест. Для этого вам необходимо использовать режим интерактивного программирования и тестирования I-PAC и J-PAC или Ghostkey.exe. (Программа DOS). Для Windows лучшим тестом на сегодняшний день является Тест клавиатуры Passmark, который мы можем порекомендовать загрузить.Это 30-дневная пробная версия, но, надеюсь, к тому времени она у вас будет работать!

Проблема: кнопки 5 и 6 проигрывателя 2 не работают.

Это не проблема I-PAC! По умолчанию MAME не имеет назначенных кнопок для кодов клавиш. Просто войдите в меню управления MAME (нажмите вкладку в игре) и назначьте их. Кнопка 5 — это «I», а кнопка 6 — «K».

Проблема: Функции переключения не работают.

Часть конструкции функции переключения означает, что во избежание «заедания» клавиш функции переключения отключаются при нажатии любой клавиши.Таким образом, потеря функций переключения означает, что у вас закорочен или застрял переключатель. Проблема в том, какой именно? Это можно определить двумя способами. Встроенный светодиод показывает, какой вход закорочен, см. Далее в этом разделе.
Или используйте встроенный тестовый режим:
Запустите любую текстовую программу, например Блокнот, или, если вы находитесь в DOS, введите «COPY CON», чтобы отключить командную строку. Подключив клавиатуру к сквозному порту, нажмите CTRL-ALT-P (нажмите и удерживайте каждую клавишу в указанном порядке). Вы перейдете в режим программирования.Вы увидите меню. Введите «T» для тестового режима. На экране отобразятся застрявшие вводы, вызывающие нарушение.

Проблема: Невозможно программировать. Утилита зависает по окончании программирования.

Если вы используете соединение PS / 2 и на вашем ПК нет USB-клавиатуры, вам необходимо проверить, что в BIOS ПК «Поддержка USB-клавиатуры» или «Поддержка устаревших USB-устройств» ОТКЛЮЧЕНЫ, иначе WinIPAC будет неправильно программировать. Другой причиной этого является наличие непереключаемых элементов, подключенных к входам. Как правило, для работы программирования входы должны быть «разомкнуты» (т. Е. Ни один переключатель не нажат).Это может быть не так, если у вас есть другие подключенные устройства, например игровая доска, подключенная одновременно с I-PAC. Если вам необходимо подключить другие устройства, отправьте электронное письмо для получения дополнительных рекомендаций по этому поводу, поскольку существуют обходные пути.

Проблема: Неустойчивое поведение джойстика. Функции переключения не работают. «Застрявшие» ключи.

Очень частая причина — подключение входов к контакту «NC» на переключателях вместо «NO». См. Заголовок «Функции переключения не работают» выше для получения дополнительной информации.Проблема такого типа обычно возникает, когда неправильно подключено большое количество переключателей. Светодиод самодиагностики укажет на эту проблему.

Проблема: медленный отклик и залипание клавиш в Windows 98 при использовании I-PAC в режиме USB.

Это вызвано тем, что USB-контроллер материнской платы не работает в Windows. Клавиатура (и, следовательно, I-PAC) полагается на медленную поддержку BIOS вместо драйверов USB-контроллера Windows. Зайдите в программу настройки BIOS и отключите поддержку USB-клавиатуры или «поддержку устаревших портов 60-64».Если I-PAC полностью перестает работать, проблема в этом. Теперь войдите в диспетчер устройств в Windows и проверьте контроллер USB на наличие проблем с драйверами.

Проблема: в режиме USB I-PAC не обнаруживался должным образом раньше, и теперь я не могу вывести его из этого состояния.

Вам нужно будет удалить его из Windows и позволить повторно обнаружить. Зайдите в Панель управления, Система, Диспетчер устройств, Оборудование. Откройте USB-контроллер, щелкнув значок плюса рядом с ним. Под этим заголовком будут отображаться все USB-устройства.Щелкните правой кнопкой мыши все устройства по одному, кроме самого контроллера и корневых концентраторов, и выберите «Удалить». Теперь отключите и снова подключите I-PAC. Это должно быть обнаружено повторно.

Проблема: в режиме USB он определяется только как «Неизвестное устройство» или «Устройство имеет проблему».

При определенных условиях это могут быть закороченные входы или входы, которые удерживаются под напряжением 5 вольт. Это может произойти либо из-за ошибки подключения (см. Шаги по проверке выше), либо из-за подключения входов I-PAC к чему-либо, кроме переключателя разомкнутой цепи.Если вам нужно подключить непереключаемые устройства, отправьте электронное письмо для получения совета.

Проблема: ключи периодически заедают в одном направлении.

Обычно это не проблема I-PAC. Если вы проверите установку I-PAC с помощью Passmark Keyboard Test, вы, вероятно, обнаружите, что это работает нормально, и вам, возможно, придется поискать в другом месте на вашем ПК, например, какое-то ошибочное программное обеспечение, потребляющее ресурсы ПК.

Проблема: (только USB) Плата не работает, пока WinIPAC не запускается каждый раз после перезагрузки.Желтые восклицательные знаки на панели управления, диспетчере устройств.

Это редкая проблема Windows XP (исправлена ​​в Vista), вызванная ошибкой реестра. Предполагается, что эта проблема возникает, если плата регулярно переключается с одного порта USB на другой или используются разные версии платы на одном ПК.
Убедитесь, что вы используете последнюю версию WinIPAC (март 2007 г.), в которой есть постоянный способ решения этой проблемы. Установка последней версии должна решить проблему без каких-либо дополнительных действий.

Использование светодиода самопроверки

Светодиод самопроверки показывает состояние и ошибки с помощью шаблонов мигания.

Это последовательность событий при включении питания:
Подано питание: одна короткая вспышка
Затем
Обнаружен интерфейс PS / 2: вторая короткая вспышка, а затем, если проверка переключателя пройдена: светодиод продолжает гореть
или
USB Обнаружен интерфейс
Затем
Интерфейс USB инициализирован ПК, и проверка переключателя пройдена: светодиод продолжает гореть
или
Если проверка входов не удалась: светодиод мигает несколько раз, указывая, какой переключатель закорочен или неисправен.Затем светодиод гаснет. Это не обязательно означает, что плата не будет работать, но указывает на проводку переключателя или другую проблему, которую следует исследовать. Проверьте приведенную ниже таблицу на предмет неисправного входа. Проверьте проводку переключателя. Попробуйте отсоединить этот провод и посмотрите, не изменится ли схема мигания.

Условия ошибки:

Светодиод никогда не горит:
Неисправна плата, неисправен кабель, компьютер не включается правильно. Светодиод
дает два коротких мигания, и I-PAC подключен через USB:
Плата неверно определила интерфейс PS / 2.Убедитесь, что USB-контроллер включен и работает на ПК. Попробуйте другое устройство USB в качестве теста. Светодиод
однократно мигает, а затем гаснет:
I-PAC обнаружил контроллер USB, но ПК не определяет, что устройство было подключено. Проверьте драйверы USB на ПК.
Светодиод мигает 3 или более раз после первоначального включения:
Ошибка теста переключателя. Проверьте приведенную ниже таблицу на предмет ошибок ввода. Проверьте проводку переключателя. Попробуйте отсоединить этот провод и посмотрите, не изменится ли схема мигания.

Коды сбоев при проверке переключателей.

Подсчитайте количество вспышек после первого включения светодиода
В таблице показан вход, который необходимо исследовать. Проверьте переключатели, подключенные неправильно. Попробуйте отключить этот переключатель. Теперь тест может пройти. Если несколько входов не работают, шаблон может измениться, указывая на второй сбойный вход.

Количество миганий I-PAC VE I-PAC 2 J-PAC I-PAC 4 игрока 1-2 I-PAC 4 игрока 3-4
3 1 правый 2 вверх 1 вверх
4 2 правых 2 правых монеты 1
5 1 осталось 2 SW 1 2 вверх монеты 1 монета 3
6 2 слева 2 осталось монеты 2 2 правых 4 справа
7 1 вверх 2 SW 3 1 вниз монеты 2 монета 4
8 2 вверх 2 внизу начало1 2 слева 4 слева
9 1 вниз 2 SW 5 2 внизу начало1 начало3
10 2 внизу 2 SW 2 начало 2 2 вверх 4 вверх
11 1 SW 1 1 правый 1 осталось начало 2 начало 4
12 2 SW 1 2 SW 4 2 SW 8 2 внизу 4 вниз
13 1 SW 2 1 осталось 2 слева 1 правый 3 правый
14 2 SW 2 начало1 2 SW 6 2 SW 1 4 SW 1
15 1 sw 3 1 вверх 1 правый 1 осталось 3 осталось
16 2 SW 3
17 1 sw 4 1 вниз 2 правых 1 вверх 3 вверх
18 2 SW 4
19 1 sw 5 1 sw 1 1 sw 1 1 вниз 3 вниз
20 2 SW 5 монеты 2 2 SW 5 2 SW 2 4 SW 2
21 1 sw 6 1 SW 2 2 SW 1 1 sw 1 3 SW 1
22 2 SW 6 монеты 1 2 SW 4 2 SW 3 4 SW 3
23 начало1 1 sw 3 1 SW 2 1 SW 2 3 SW 2
24 старт2 начало 2 1 sw 5 2 SW 4 4 SW 4
25 монеты 1 1 sw 4 2 SW 2 1 sw 3 3 SW 3
26 монеты 2 1 SW 8 1 sw 6 2 SW 5 4 SW 5
27 1D 1 sw 5 1 sw 3 1 sw 4 3 SW 4
28 2D 2 SW 7 1 sw 7 2 SW 6 4 SW 6
29 1 sw 6 2 SW 3 1 sw 5 3 SW 5
30 2C 2 SW 8 1 SW 8 2 SW 7 4 SW 7
31 1 sw 7 2 SW 7 1 sw 6 3 SW 6
32 2 SW 8 4 SW 8
33 1A 1 sw 7 3 SW 7
34 2A 2 SW 6 1 sw 4 1 SW 8 3 SW 8

Кнопка выхода | The Ultimate Guide от Kisi

Сегодня предприятия часто применяют меры безопасности, чтобы не допустить проникновения посторонних лиц в здание или зону ограниченного доступа.Для этого на дверях, выходах и воротах устанавливаются системы контроля доступа. Это гарантирует, что доступ в здание будет предоставлен только уполномоченным лицам. В то же время кто-то внутри здания захочет выйти. Однако для выхода из здания не требуется сложного оборудования. Для отпирания двери потребуется только простое устройство. Часто выбирают кнопку «нажать для выхода».

Что такое кнопка выхода?

Кнопки «нажать для выхода» являются неотъемлемой частью приложений контроля доступа.Это подпружиненная кнопка, которая часто устанавливается на пластине из нержавеющей стали. Кнопка бывает разных стилей. Это может быть простая или большая кнопка, зеленая или кнопка с подсветкой светодиодами. Кнопка выхода используется для «запроса на выход» устройствам в системе контроля доступа, которые используются на дверях, выходах, воротах, автоматическом управлении и т. Д.

Когда следует устанавливать кнопку «Push to Exit»?

Одним из преимуществ кнопки выхода является ее универсальность.Кнопки выхода подходят для использования в системах электронного запирания, которые должны обеспечивать возможность свободного выхода на двери. Кнопку выхода можно использовать на противопожарных дверях, воротах или в любом другом месте, где можно установить систему контроля доступа. Его можно использовать в качестве выходных устройств в жилых, коммерческих и промышленных зданиях.

В некоторых случаях кнопки «нажать для выхода» могут использоваться, когда панель управления доступом не может открыть дверь. Его можно использовать, когда дверная ручка не подходит или пользователь не может использовать ручку физически.Однако кнопка должна удерживать достаточно мощности, чтобы дверь открывалась свободно.

Как работает кнопка выхода?

Кнопка «нажать для выхода» подключена к приложению контроля доступа, которое управляет запорным механизмом двери с помощью проводов. Любой человек, которому нужно выйти из здания или пройти через дверь, просто должен нажать или нажать кнопку.

При нажатии на мгновение освобождает отказоустойчивый или отказоустойчивый замок двери.Кнопка выхода подает питание на магнитный замок. При этом дверь автоматически открывается и позволяет свободный выход. Замок сработает, и дверь откроется по мере необходимости.


Кнопки для выхода в основном бывают двух типов:

1. Обычные настенные кнопки для выхода

2. Датчики движения для запуска двери для разблокировки

Существуют также устройства для экстренного выхода, такие как нажатие для выхода бары. Вот краткое видео о том, как работают кнопки для выхода:

Для защиты дверей, которые нельзя открыть обычным замком или засовом, можно использовать один из датчиков нажатия или движения.Это означает, что мы говорим о замках, которые заблокированы постоянно, и вы можете выйти, только если активируете датчик выхода или нажмете кнопку выхода. Крупнейшим производителем является компания Seco-Larm, которая выпускает кнопки выхода под торговой маркой Enforcer.

Вот более подробная информация о кнопках выхода, а также наше мнение и рейтинг:

Нажмите, чтобы выйти (или нажмите, чтобы отпустить) кнопка

Вы видели это внутри многих офисов, потому что нажатие для выхода кнопка в основном подсвечивается, поэтому люди находят ее в экстренных случаях.

Мнение Киси : Кнопки «нажать для выхода» будут использоваться довольно часто. Вложения в хорошую модель окупаются, но держитесь подальше от «сенсорных кнопок» для выхода, вам нужно что-то, что работает очень быстро и надежно. Если людям придется придумать, как выбраться, это будет неприятно.
Руководство по установке

Датчики движения могут выполнять работу кнопок нажатия для выхода. Они монтируются прямо над дверью с внутренней стороны дверной коробки. Благодаря своему датчику движения они могут запускать движение и, таким образом, открывать дверь, когда вы подходите к двери, чтобы выйти из помещения.

Мнение Киси : Настоятельно рекомендую датчики движения для больших офисов. Вы же не хотите нажимать кнопку, чтобы выйти из офиса на целый день.

Получите современный доступ к своему офису

Узнайте, почему тысячи компаний работают в Киси.

Как подключить кнопку запроса на выход в автономной установке Kisi

При установке Kisi в качестве автономного продукта на отказоустойчивый замок важно понимать, как подключить необходимые компоненты, не относящиеся к Kisi, к настраивать.В этом руководстве конкретно объясняется подключение кнопки запроса на выход (REX).

Примечание. Кнопка REX в основном используется в автономных установках Kisi на отказоустойчивом замке. Нет необходимости устанавливать REX для отказоустойчивых блокировок, потому что у вас всегда должен быть свободный выход через lockset.

Вот вопросы, которые вам следует задать при установке кнопки REX:

Откуда вы получаете питание?

Во время установки у вас может быть несколько вариантов источника питания.Мы обсудим следующие основные варианты: 1) внешний источник питания и 2) выходы питания контроллера Kisi Pro.

Kisi рекомендует всегда запитывать вспомогательные компоненты от внешнего источника питания. Внешний источник питания с большей вероятностью обеспечит силу тока, необходимую для питания этих компонентов. Напоминаем, что если вы потянете через контроллер Kisi более 4 А, плата замкнется и станет бесполезной.

Если вы находитесь в ситуации, когда у вас нет под рукой источника питания и вам необходимо запитать небольшое количество вспомогательных компонентов, вы можете использовать выходы питания, расположенные на контроллере Kisi.

Как вы соединяете кнопку REX с остальной частью вашей схемы?

Типичная кнопка REX имеет 5 проводов (+, -, COM, NO, NC), хотя для нормальной работы необходимо только 4. Два провода (+, -) будут питать светодиод на кнопке, а два провода (C-NC или C-NO) будут служить сигнальными проводами, которые подключаются к остальным компонентам вашей установки (замок, Kisi, другие вспомогательные детали) .

Примечание. + И — иногда можно обозначить как LED + и LED-, но по сути это одно и то же.

Если вы не совсем знакомы с установкой кнопок REX, Kisi настоятельно рекомендует выполнять подключения по одной паре за раз. Самый простой порядок подключения следующий:

Подключите и включите светодиод на кнопке REX

Подключите + и — на кнопке REX, чтобы включить светодиод с помощью источника питания 12/24 В. Когда вы подключаете блок питания, вы должны увидеть, как загорится светодиодный индикатор кнопки. Если кнопка не загорается, возможно, вам придется соблюдать полярность светодиода.Поменяйте местами провода на клеммах кнопки и снова подключите кнопку для проверки.

Подключите сигнальные провода цепи к общему (COM) и нормально замкнутому (NC).

Если вы подключаете отказоустойчивый замок, вы должны поддерживать замкнутую (последовательную) цепь для постоянного питания вашего замка. Подключите COM-порт на REX к положительному проводу источника питания. Из порта NC на вашем REX подключитесь к COM следующего аппаратного компонента в цепи. Это может быть датчик движения, маглок или киси.

Чтобы проверить это соединение, вам необходимо подключить кнопку к источнику питания.

Подключите и включите саму кнопку REX (отдельно от светодиода на шаге 1)

Это соединение будет обеспечивать питание вашей кнопки REX. Подключите отрицательный вывод кнопки REX к отрицательному выводу источника питания. Затем подключите положительный вывод кнопки REX к положительному проводу источника питания.

Когда вы снова подключите блок питания, у вас должен загореться индикатор кнопки.Пока вы завершили оставшуюся часть цепи, при нажатии кнопки она должна размыкать цепь и разблокировать дверной замок.

Ниже приведена базовая диаграмма, показывающая, как должна выглядеть вся ваша схема подключения:

Если кнопка не открывает дверь

Сбой в цепи управления препятствует прерыванию подачи питания на замок. Это может быть короткое замыкание в цепи передачи энергии или какое-либо другое неисправное устройство в цепи.

Чтобы определить проблему, вы должны протестировать каждый вариант, чтобы разомкнуть цепь.В большинстве случаев это будет клавиатура, кнопка выхода, датчик движения и Kisi. Если вы можете разомкнуть цепь с другими компонентами, вы можете сузить проблему.

Предполагая, что проблема связана с кнопкой REX, вам следует дважды проверить все свои соединения. Убедитесь, что вы соблюдаете полярность при подключении питания и убедитесь, что сигнальные провода подключены к правильным клеммам (NC и COM). Если проблема не устранена, возможно, кнопка REX повреждена, и вам следует подумать об установке новой кнопки.


Как выбрать правильную кнопку выхода для вашей системы контроля доступа

Кроме того, важно выбрать идеальную кнопку выхода для вашей системы контроля доступа. Однако правильная кнопка выхода для вашего приложения контроля доступа будет зависеть от вашей существующей системы запирания дверей. Доступные кнопки выхода включают в себя:

  • НЗ цепи — нормально замкнутые цепи
  • НЗ цепи — нормально разомкнутые цепи
  • Опция COM

НЗ прерывает поток мощности, когда кнопка выхода нажата, пока N / O позволяет току течь при нажатии кнопки.Опция COM может работать как для замкнутых, так и для открытых цепей. Убедитесь, что вы используете правую кнопку для выхода, которая совместима с вашей системой контроля доступа.

Новый 12 В 5 А 12 В 19 мм Синий светодиодный кнопочный переключатель с мгновенным приводом Металлический переключатель Автомобиль Лодка Динамики Колокольчики Рог: автомобильный

4,0 из 5 звезд 4 звезды за эту классную кнопку звукового сигнала — но необходимы более подробные инструкции (ВКЛЮЧЕНЫ ЗДЕСЬ)
Автор: J R.12 марта 2018 г.

Итак, вот в чем дело. Как упоминалось в других обзорах, разъемы на задней панели маленькие, а инструкции, данные продавцом, неточны. Я протестировал его и пришел к следующему выводу: я считаю, что NO означает «нормально открытый», а NC = нормально закрытый. Вы используете один или другой, а не оба. Нормально открытый означает, что переключатель открыт, если он не нажат (при нажатии звучит звуковой сигнал).Нормально закрытый означает, что переключатель закрыт (звучит звуковой сигнал) до тех пор, пока вы не нажмете кнопку — не уверен, зачем кому-то это нужно.

Штырь + предназначен для питания лампочки на переключателе. Если вам не нужен свет — вам не нужен столбик +. Я хотел света.

Я взял около 4 дюймов красного многожильного провода калибра 16, снял с одного конца примерно 1/2 дюйма и продел его через небольшое отверстие в штыре + и через центральный штырь NO: я нанес припой на оба этих штыря, а затем обрезал лишнюю проволоку (мне пришлось вытащить из проволоки около 3-х нитей, чтобы они прошли через небольшие отверстия.) Я закончил с красным проводом, прикрепленным к + и центральной стойке.

Я проделал то же самое с черным проводом калибра 16, пропустив его через отрицательную клемму (-) внизу и вверх через стойку C (слева, что может означать «Обычный»), таким образом создав мой черный отрицательный провод.

Затем я подключил красный положительный провод к питанию 12 В (в данном случае положительный от батареи лодки) и положительный от звукового сигнала (эти 3 провода можно просто соединить вместе с помощью гайки — я использовал блок предохранителей), а затем подключил черный провод к минусу (отрицательный вывод от аккумуляторной батареи лодки) и минус от рожка (снова используйте гайку для провода, чтобы соединить 3 вместе).

Результат: световой сигнал звукового сигнала загорается, и звуковой сигнал работает как шарм при нажатии кнопки. Я приложил фотографию готового продукта с извинениями за некачественную пайку (я использовал небольшой фонарик, так как не смог найти свой паяльник!)

Мне нравится внешний вид кнопки, и размер подходит для моего применения .

Укрывной материал для грядок как выбрать: Как выбрать укрывной материал для грядок

Как выбрать укрывной материал для грядок

04.03.2021

В последнее время на рынке появилось много разных укрывных материалов. Чтобы вы не заблудились во всём этом многообразии, мы подготовили для вас большой гид.


Применение укрывных материалов

В каждом сезоне у укрывного материала свои задачи:

  • весной он защищает рассаду от заморозков;
  • летом не даёт растениям перегреться и иссохнуть, спасает от сильного дождя с градом, ветра, не позволяет вредителям добраться до урожая;
  • осенью защищает от похолодания ремонтантные сорта ягод и те культуры, которые были высажены в конце лета, а также продлевает период сбора урожая.


Виды укрывных материалов



Нетканый материал

Нетканый укрывной материал состоит из полипропиленовых волокон, которые склеиваются между собой под воздействием высокой температуры.

Плюсы

  • Экологически чистый.
  • Лёгкий и мягкий, им можно укрывать растения без опоры, просто набросьте материал сверху.
  • Хорошо пропускает воду, свет и воздух, при поливе растений не нужно снимать полотно с грядок.

Минусы

  • Прослужит не так долго, как плёнка. Может порваться от града и сильного порыва ветра.
  • Если материал испачкается, вы вряд ли сможете его отчистить или отстирать.

Виды материалов

Белый материал плотностью 17–30 г/м² защищает растения на открытом грунте от сильного солнца и весенних ночных заморозков, помогает организовать особый микроклимат для роста и развития. Кроме этого, ограждает посадки от птиц и насекомых. Укутайте полотном кустарники, ягоды, овощи, фрукты и декоративные растения на открытой почве.

Белый материал плотностью 42–50 г/м² подойдёт, чтобы соорудить укрытие на парнике.

Белый материал плотностью 60 г/м² применяют как укрытие для каркаса теплиц. Он защитит растения от града, ливней, заморозков и солнечных ожогов.

Чёрный материал плотностью 60 г/м² используется для мульчирования борозд или посадок и для защиты от сорняков. Также бывает перфорированным, со специальными отверстиями для побегов. Чёрный материал хорошо проводит влагу к почве, но не пропускает солнечный свет к сорнякам, отчего они погибают.

Фольгированный поможет растениям получить больше света и защитит их от заморозков. Через нетканый материал проходит свет: одна часть попадает на растение, а другая отражается от фольги, и луч возвращается на листья. В итоге рассада получает максимум света.

Красно-жёлтый и красно-белый материалы защитят от вредителей и ускорят рост растений, а также сохранят больше тепла, чем аналоги белого цвета.

Армированный — крепкий и при этом дышащий материал. С его помощью вы создадите укрытие повышенной прочности для каркасов парников и теплиц.

Иглопробивное полотно изготавливается из синтетических волокон, скрепляющихся с помощью множественного механического иглопробивания. Готовый материал имеет рыхлую структуру, но, несмотря на это, он достаточно прочный. Его обычно используют для защиты декоративных и плодовых кустарников в зимний период.

Материал плотностью от 120 г/м² применяют для ландшафтных работ. Например чтобы разделить слои грунта, защитить привозную землю от вымывания, предотвратить смешивание декоративной отсыпки с грунтом, усилить склоны или не допустить прорастания сорняков на садовых дорожках, газонах и альпинариях.

Выбрать нетканый материал

Полиэтиленовая плёнка

Плюсы

  • Хорошо пропускает свет.
  • Удерживает тепло.
  • Защищает от мороза, осадков.

Минусы

  • Можно натягивать только на каркас, соорудив парник или тепличку.
  • Не пропускает воздух и воду, поэтому растения нужно регулярно поливать и проветривать.
  • Плёнка провисает после осадков, если на ней собирается вода.
  • На внутренней поверхности накапливается конденсат — это может привести к заболеваниям растений.

Виды плёнки

Тепличная плёнка — давно известный материал для нужд садовода. Она защищает ещё не окрепшие посадки от холода и дождя. Выпускается в виде полотна или рукава различной толщины. Для покрытия парников или теплиц нецелесообразно использовать рукав целиком: разрежьте его вдоль сгиба и получите полотно вдвое шире, чем рулон.

Армированная плёнка состоит из трёх слоёв: двух слоёв плёнки и армирующей сетки между ними. Материал очень прочный и устойчив к механическому воздействию, поэтому подойдёт для покрытия теплиц.

Техническая плёнка производится из вторичного сырья. Обычно её применяют в строительстве, для мульчирования и других хозяйственных нужд.

Выбрать плёнку

Джут

Джутовое полотно — уникальный натуральный укрывной материал. Волокно для его изготовления производят из кустарников семейства липовых. Оно позволяет воздуху свободно поступать к растению, пропускает и рассеивает солнечные лучи, отводит излишнюю влагу.

Обычно джут используют для укрытия роз и кустарников на зиму, чтобы они пережили морозные дни.

Плюсы

  • Полностью натуральный материал.
  • Хорошо пропускает воду, свет и воздух.
  • Защищает от мороза.
  • Повторно перерабатывается и обогащает почву при разложении.

Минусы

  • Дороже чем синтетические аналоги.
  • Волокна незначительно впитывают влагу, и при перепаде температуры укрытие может заледенеть.
  • Ограниченный срок службы: с течением времени материал начнёт разлагаться.

Выбрать джут

Агроткань

Агроткань — это прочное тканое полотно из полипропилена чёрного цвета. Этот материал используют для мульчирования. Он позволяет создать оптимальный микроклимат, распределяет попадающие осадки по всей поверхности и обеспечивает циркуляцию воздуха.

Способ применения агроткани прост: материал расстилается на поверхности почвы и закрепляется скобами. В соответствии со схемой посадки в полотне делают прорези. Затем в них высаживают семена, черенки или рассаду.

Плюсы

  • В состав материала входят защитные ультрафиолетовые стабилизаторы.
  • Ткань не разрушается от солнечных лучей и химических веществ.
  • Хорошо пропускает влагу и воздух.
  • Полотно сохраняет влагу и защищает плодородный слой почвы от загнивания и плесени.

Минусы

  • Если ткань разрезать, то по линии реза она может распускаться, её требуется подшить. Поэтому мы специально завели широкую размерную сетку материала, чтобы вы могли подобрать подходящий.

Выбрать агроткань

Кокосовое полотно

Этот укрывной материал сделан из волокон кокосового ореха. Их спрессовывают под большим давлением — получается плотный дышащий материал. Его выпускают в форме полотна или приствольных кругов разного размера и используют для мульчирования.

Плюсы

  • Полностью состоит из натуральных материалов, при его производстве не используется клей, краска, лак или химические пропитки.
  • Пропускает воздух и влагу.
  • Защищает растения от пересыхания, холода, выветривания почвы.
  • Сдерживает рост сорняков.
  • Ускоряет и повышает плодоношение.
  • Имеет нейтральный pH.
  • По мере износа разлагается и улучшает состав почвы.
  • Препятствует развитию патогенных бактерий.

Минусы

  • Достаточно дорогой материал.
  • Требует бережного отношения и не переносит физического воздействия.
  • Срок службы составляет 3–5 лет, затем волокна начнут разлагаться.

Выбрать кокосовое полотно

Затеняющая сетка

Этот особый вид укрывного материала защищает растения уже не от холода и сорняков, а от палящего солнца в летний и осенний периоды. Затеняющая сетка сдерживает воздействие ультрафиолета и предотвращает появление ожогов на листьях растений.

Сетку используют в теплицах и на открытых садовых участках (в таком случае потребуется соорудить каркас).

Выбрать затеняющую сетку

Теперь вы знаете все виды и особенности укрывных материалов — выбор за вами!

Укрывной материал для грядок, теплиц и парников – какой лучше выбрать

Практически на всей территории России невозможно вырастить приличный урожай без использования укрывного материала. Но если раньше для этих целей использовалась только парниковая пленка, то теперь выбор исчисляется десятками позиций.

Укрывной материал для грядок и теплиц при правильном выборе способен решить массу проблем. Он защитит от сорняков, пересыхания грунта, заморозков, температурных перепадов и других «бедствий», сопутствующих ведению сельского хозяйства. Однако нужно понимать, что именно вы покупаете и хорошо ориентироваться в новинках, ведь даже похожие друг на друга материалы могут обладать диаметрально противоположными свойствами.

Полиэтиленовая пленка 

Исторически самый популярный укрывной материал для теплиц и парников – это пленка. Однако если десять лет назад во время весенних закупок нужно было учитывать только ширину и толщину полиэтиленовой пленки, то теперь параметров стало больше. Это и цвет, и воздухопроницаемость, и устойчивость к ультрафиолету, и эластичность.

Хотя срок службы современных пленок со стабилизаторами обозначен производителями как пятилетний, лучше менять покрытие теплицы и парника каждые три года, ведь за это время даже целая пленка мутнеет и теряет часть изначальных характеристик.

Эластичная пленка для теплиц 

Порывистый сильный ветер может растрепать пленку уже к концу мая, оставив от теплицы клочкастое недоразумение и заставив дачника, скрипя зубами, перекрывать все заново. Если эта проблема знакома вам не понаслышке, попробуйте воспользоваться этиленвинилацетатной пленкой. Она растягивается, почти как резиновая, отлично пропускает свет, не боится морозов и служит до 5 лет при правильной эксплуатации.

Накрыть парник или теплицу такой пленкой желательно тем, кто проживает на открытых пространствах или знает, что в их регионе частые ветра.

Теплоизолирующая пленка для теплиц

Главная задача пленки для теплиц и парников – удержание тепла и защита растений от возвратных заморозков и ночных похолоданий. С этим лучше всего справляется матово-белая или зеленоватая пленка. Температура под ней всегда (в том числе и ночью) на 5°С выше, чем под обычной, а при резких похолоданиях она дольше удерживает тепло.

Гидрофильная пленка для теплиц

Почему можно выращивать огурцы под пленкой, а вот помидоры под другим укрывным материалом? Потому что на пленке постоянно конденсируется вода, капающая на листья. Защищена от такого эффекта только гидрофильная пленка, опознать которую можно по характерному голубому оттенку. По ней вода стекает струйками к основанию укрытия, а сама пленка, к тому же, устойчива к ультрафиолету.

Пленка с люминофорной добавкой

Не только толщина полиэтиленовой пленки, но и добавки в ее составе положительно сказываются на степени защищенности растений. Так, например, светло-розовые или оранжевые пленки с люминофорной добавкой способны благоприятно влиять на растения. Дело в том, что они преобразуют ультрафиолетовое излучение в инфракрасное и тем самым повышают урожайность растений, защищая их не только от холода, но и от перегрева. 

Чтобы понять, что перед вами точно пленка с добавкой, а не крашеная подделка, нужно посветить на нее ультрафиолетовой лампой – при прохождении через пленку свет лампы должен поменяться на красный. 

Армированная пленка для теплиц

Армированная пленка – отличный вариант для тех, кто хочет накрыть теплицу, но боится сильных ветров и не готов тратить деньги на стекло или поликарбонат. Технология ее изготовления отличается от обычной, по сути, это три слоя пленки, между которыми проложен слой армирующей сетки. Кроме того, в составе есть УФ-стабилизаторы, позволяющие равномерно распределить солнечный свет и продлевающие срок эксплуатации материала.

В продаже есть и армированный полиэтилен с пробитыми в нем дырочками, позволяющий растениям дышать в таком укрытии, то есть, решающий главную проблему пленочных конструкций.

Пузырчатая пленка для теплиц

Необычно выглядит и пузырчатая пленка для теплиц и парников. Между 2-3 слоями самого материла надежно запечатаны пузырьки воздуха, что повышает теплозащиту в двадцать раз. Однако есть у этой пленки и минус – прозрачность ее значительно хуже, чем у обычной. 

Нетканый укрывной материал

Спанбонд, агрил, агротекс, лутрасил, агроспан… Как не растеряться перед прилавком с неткаными материалами и что выбрать? Суть у всех этих материалов одна, разные лишь производители, поэтому смело можете брать упаковку с любым названием, ориентируясь только на характеристики укрывного материала.

В первую очередь вас должны интересовать плотность и цвет, ведь именно от них зависит, где можно применить это укрытие. Плотность спанбонда и аналогичных материалов бывает 3 (иногда 4) типов:

  • 17-30 г/кв.м – самый тонкий и легкий (а также самый дешевый) материал; защищает растения от коротких возвратных заморозков, палящего солнца, насекомых и птиц, отлично подходит для укрытия первой зелени и овощей в открытом грунте, окутывания кустов и деревьев в период созревания урожая;
  • 42-60 г/кв.м – подходит для сооружения парников с дугами, компактных теплиц, зимнего укрытия декоративных и плодовых культур, боящихся морозов;
  • 60 г/кв.м – самый плотный и дорогой вариант; служит несколько сезонов подряд, используется для сооружения укрытий для растений, часто изготавливается с применением УФ-стабилизаторов, что еще сильнее продлевает срок сохранности материала. 

Белый укрывной материал 

Белый нетканый укрывной материал широко применяется в саду и огороде. С его помощью можно выполнить следующие работы:

  • притенить первые всходы от солнечных лучей;
  • создать оптимальный микроклимат для зелени и овощей, не нуждающихся в опылении;
  • защитить растения от птиц и вредителей;
  • накрыть парник, теплицу, соорудить временное укрытие;
  • организовать зимнее укрытие для культур, нуждающихся в такой мере.

Черный укрывной материал

Укрывной, или мульчирующий, материал от сорняков похож на своего белого «собрата» только способом изготовления, а вот характеристиками и функциями отличается. Его стелют на землю для того чтобы снизить испарение, усилить нагревание почвы, защитить растения от лишней влаги и грязи, а также свести к минимуму работы по прополке и рыхлению.

Грунт под таким материалом остается влажным и не покрывается коркой от поливов, а вредителям негде укрыться на его поверхности, поэтому их легче устранить. По сути, посадка клубники на укрывной материал сводит весь уход за культурой к поливам, подкормкам и сбору ягод. Впрочем, то же самое касается и других культур, выращенных под черным нетканым материалом.

Двуслойные нетканые материалы

Если вы видите, что стороны укрывного материала различаются по цвету, знайте – это сделано не для красоты. Обычно низ у такого материала черный и работает как мульчирующий, а верх белый, желтый или фольгированный. Эта сторона отражает солнечный свет и подсвечивает посадки еще и снизу, значительно ускоряя созревание урожая.

Даже одноцветные нетканые укрывные материалы имеют лицевую (верхнюю) и изнаночную (нижнюю) стороны. Они пропускают воду только сверху вниз, чтобы обеспечить легкий полив и снизить испарение жидкости. Чтобы не перепутать, нужно помечать стороны прямо при покупке. Если вы этого не сделали, постирайте небольшой кусок материала, высушите его, а затем полейте водой с одной стороны. Если вода легко просочилась внутрь, значит это лицевая сторона, если растеклась по поверхности – изнаночная. Правда, работает это лишь с материалами плотнее 17-30 г/кв.м, а более тонкие пропускают воду в обе стороны.

Агроткани

Для тех, кто не доверяет нетканым материалам, в продаже есть и агроткани. Они также существуют разной плотности и цвета (белого, черного, серого и зеленого), то есть могут использоваться с разными целями и на разных участках.

Белыми агротканями, как правило, накрывают парники и первые посадки, а черными и цветными мульчируют почву, предохраняя ее от сорняков и способствуя ускоренному прогреванию.

Для перфекционистов и любителей аккуратных гряд в продаже появились черные агроткани с нарисованными клеточками. Теперь не придется размечать поверхность гряды по линейке – достаточно высаживать кустик в середину уже обозначенного квадрата и можно любоваться ровными рядами посадок.

Не забывайте о том, что температура под укрывным материалом всегда выше, чем на открытом воздухе, и особенно эта проблема актуальна для теплиц. Прежде чем высаживать растения в укрытие, подумайте о том, как вы будете регулировать температуру и влажность воздуха в нем.

 

хороший урожай без лишних хлопот

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Переменчивые климатические условия заставляют огородников и садоводов заботиться о своих растениях, накрывая их полиэтиленовой пленкой. Она хорошо пропускает солнечный свет, поддерживая приемлемую для рассады температуру. Но укрывной материал для грядок из полиэтилена рвется за один сезон применения. Поэтому на рынке появился прочный заменитель – волокно из нетканого полипропилена.

Укрывной материал помогает огородникам в уходе за растениями

Как называется укрывной материал для грядок: его виды

Материалы, предназначенные для защиты растений, чаще всего именуют спанбондом, агротекстилем и агроволокном. С технической точки зрения это разные названия одного и того же укрывного изделия. На практике имеют значение только удельный вес и цвет материалов, их способность задерживать ультрафиолет и пропускать воду. Особое место в ряду таких товаров занимает геотекстиль. Он имеет более высокую плотность, чем другой аналог укрывного полотна. Использование геотекстиля огородниками ограничивается созданием подложки для выращиваемых растений. Таким способом проводится эффективная борьба с сорной травой.

Укрывной материал для грядок называют спанбонд, агроволокно или агротекстиль

Средний срок годности агроволокна составляет 6-7 лет, а геотекстиль (как более прочный аналог) служит еще дольше. Столь длительный период эксплуатации делает экономически целесообразным приобретение укрывных материалов в противовес быстро рвущемуся полиэтилену.

Укрывной материал для грядок: разновидности и предназначение

Различают три основных функциональных вида данных “одеял”, предназначенных для выращивания растений в огороде:

  • черные плотные нетканые материалы, а также садовый геотекстиль – их используют для борьбы с сорняками;
  • средние по плотности разновидности белого спанбонда и его аналоги, которыми укрывают растения в холодные периоды года;
  • легкие белые укрывные материалы, предохраняющие посевы от заморозков весной и от чрезмерной жары летом.

Черный укрывной материал является самым плотным видом волокна

Для отдельных видов огородных культур выпускают агроткани серого и зеленого цветов. Вне зависимости от плотности эти материалы при укладке на землю не требуют сооружения каркаса. Черную пленку от сорняков используют для мульчирования земли, белое агроволокно – для отражения видимой части спектра солнечного света и для поглощения инфракрасных лучей. Невзирая на цвет, все типы укрывных материалов рассчитаны на то, чтобы беспрепятственно пропускать влагу к корням растений, а воздух – к их листьям.

Особый вид агроволокна предназначен для создания затеняющих сеток. С их помощью растениям не дают завянуть под мощным потоком солнечного ультрафиолета. Такую сетку натягивают на легкий каркас в виде куполообразной структуры. Кроме того, она предохраняет урожай от посягательства птиц.

Черный укрывной материал: плюсы его применения

Сорная трава на земельном участке приносит ощутимый вред. Самый эффективный способ борьбы с сорняками – удалять их руками, но это тяжело физически. Помимо этого, отдельные виды сорных трав размножаются путем роста оставшихся в земле частей корневищ и побегов. Поэтому прополку приходится проводить несколько раз в течение сезона.

В помощь огородникам производители разработали и выпустили в продажу особый укрывной черный материал. Он свободно пропускает атмосферные осадки и воздух, но полностью задерживает солнечные лучи. Никаким сорнякам в таких условиях не выжить.
Этот материал зачастую называют черным спанбондом, что не совсем точно. Спанбонд – это и наименование торговой марки, и название особой технологии изготовления нетканого полотна. На российском рынке широко представлены укрывные материалы таких фирм, как Агротекс, Лутрасил, Агроспан, Люмитекс, Агрил и др.

Черный материал пропускает воздух и воду, но при этом полностью блокирует солнечные лучи

Очень важно правильно использовать агроволокно:

  • подождать, пока почва не подсохнет после зимнего периода;
  • применить любой острый или режущий предмет, чтобы сделать прорези в местах, где планируется высадка растений;
  • расстелить черный материал по всей площади грядок.

Такое агроволокно называют мульчирующим. Польза от его применения заключается в отсутствии необходимости прополки, а также в более раннем созревании овощей и ягод. В частности, грядка с клубникой под черным укрывным материалом может дать урожай на две недели раньше обычного срока. Плюсом является и то, что созревшие ягоды не соприкасаются с землей, а значит, меньше пачкаются. Таким образом, уменьшаются затраты воды на мойку урожая перед его продажей.

Плотное агроволокно черного цвета препятствует росту сорной травы

Относительно недавно стали применять черно-белые укрывные материалы. Это ноу-хау выглядит так: черной стороной полотно укладывают на землю, белый цвет остается сверху. Его поверхность хорошо отражает солнечные лучи на растущие в прорезях растения, что благотворно сказывается на их росте.

Укрывной материал для клубники и других видов ягод и овощей

Защитные покрытия из полипропилена вначале использовали для теплиц, применяя каркасную основу. Но вскоре оказалось: если уменьшить удельный вес такого материала, его можно успешно использовать и на грядках. Например, для клубники плотность полипропиленовых волокон должна составлять от 17 до 30 г/см³ поверхности. Данное покрытие, используемое для этой ягоды, отлично подходит для выращивания малины, огурцов, картофеля и перца. Самыми легкими материалами (с плотностью 17 г/см³) укрывают раннюю зелень: укроп, петрушку, лук и базилик.

Клубника под укрывным материалом чувствует себя великолепно. Отсутствие проблем по уходу за растениями дает возможность в несколько раз сократить трудозатраты огородников на выращивание данной культуры.

Укрывной материал позволяет уменьшить трудозатраты огородников во время выращивания клубники

В результате применения данного вида материала получаем ряд преимуществ: урожайность клубники существенно растет, ягоды под укрытием созревают быстрее, грядкам не страшны заморозки. Кроме того, в засушливые периоды снижается потеря влаги – следовательно, экономится вода, расходуемая на полив. Птицам и вредным насекомым становится фактически невозможно добраться до урожая.

Полезный совет! Цены укрывного материала для грядок у различных производителей не слишком сильно отличаются. Обращайте внимание не столько на стоимость и торговую марку, сколько на плотность полипропилена.

При сравнительно скромных финансовых вложениях можно оборудовать для клубничной грядки систему капельного орошения. Она окупит себя в течение нескольких лет за счет экономии воды и электроэнергии. Заодно избавит от сложностей полива ягодной культуры сквозь отверстия в подложке. Корни растений никогда не будут пересыхать, давая устойчивые всходы и обильные урожаи.

Производить посадку клубники на черный укрывной материал рекомендуется весной и осенью

Посадку клубники на укрывной материал черного цвета можно проводить весной и осенью. Рекомендуется выращивать эту культуру на одной грядке в течение трех-четырех лет подряд. Эксперты в области сельского хозяйства подчеркивают, что при использовании для посадки молодых саженцев их урожайность будет расти с каждым годом, независимо от выбранного сорта клубники.

Как выращивать огурцы под укрывным материалом

Эта огородная культура хорошо произрастает в теплых условиях при достаточном, но не слишком большом количестве солнечных лучей. Вырастить хороший урожай огурцов достаточно сложно. Ранней весной эти растения могут погибнуть от заморозков. Летом они страдают от сильной жары и недостатка влаги. Существует также много видов насекомых и микроорганизмов, которые могут навредить огурцам.

Полезный совет! Если на участке появляется много вредителей: мышей-полевок, муравьев, слизней – допускается укладка мульчирующего агроволокна в два слоя. Перед тем как приступить к расстиланию полотна, желательно слегка присыпать грядки черным перцем тонкого помола.

Для укрытия огурцов сверху рекомендуется использовать ПВХ-пленку, полиэтилен или белый спанбонд

Решить все перечисленные проблемы помогут соответствующие защитные материалы. Для укрытия сверху используют обычный либо пузырчатый полиэтилен, а также пленку ПВХ. Существуют и армированные варианты таких полотен– для придания им большей прочности. В качестве верхнего укрытия для огурцов можно использовать белый спанбонд или его аналог небольшой плотности – порядка 28 г/м² (такая же плотность подходит и для томатов).

Преимущество последнего варианта – возможность поливать рассаду сверху. Жидкость будет просачиваться непосредственно сквозь волокна материала. Кроме того, агроволокно задерживает ультрафиолетовые лучи, перенаправляя к огуречной рассаде лишь мягкую часть спектра солнечного света.

Оптимальный вариант для застилки земли на грядке – нетканое агроволокно. У такого черного укрывного материала от сорняков есть несколько достоинств. В нем легко проделать отверстия. Через них растения поливают и удобряют (как правило, перегнившей листвой, компостом или навозом). Влага при этом практически не испаряется из почвы, а значит, осуществлять полив огурцов можно значительно реже. Доступ насекомых-вредителей к корням растений будет существенно затруднен.

Белый спанбонд позволяет поливать рассаду огурцов сверху, а также он пропускает солнечные лучи

Полезный совет! Посадка семян огурцов должна осуществляться в увлажненную и теплую землю. Растения высаживают на расстоянии 50 см друг от друга. С таким расчетом и нужно проделывать отверстия в расстеленном на землю агроволокне.

Оптимальный температурный режим для растущих огурцов составляет 20 °C днем и на несколько градусов ниже ночью. Использование укрывных материалов позволяет выдерживать необходимую температуру прямо на открытом воздухе, без помещения растений в теплицы.

Увлажнение огурцов при применении агроволокна достаточно проводить лишь два раза в неделю (после посадки в середине весны). Оптимальный способ удобрения –полив гуматом натрия, растворенным в чистой воде. Концентрация – одна ложка ингредиента на ведро.

Рекомендации: как выбрать укрывной материал для грядок

Если необходимо подобрать самый дешевый материал для предохранения растений от неблагоприятных условий, то подойдет полиэтилен. Он прозрачный, солнечные лучи пропускает снаружи, а накопленное над почвой тепло удерживает внутри.

Самый дешевый вариант – это полиэтилен, он накапливает тепло снаружи и удерживает его внутри

Есть у полиэтилена и отдельные недостатки:

  • материал необходимо натягивать на дуговой каркас;
  • при непосредственном контакте с растениями полиэтилен может физически повредить их;
  • во время поливки грядки каркас придется убирать, потому что воду данное полотно не пропускает;
  • летом материал неприменим, так как он препятствует проникновению воздуха, что в жару погубит рассаду;
  • образующийся под пленкой конденсат – благоприятная среда для размножения болезнетворных бактерий;
  • конструкцию придется периодически латать, потому что ветер будет ее рвать, особенно на изгибах дуг.

Статья по теме:

Спанбонд: что это такое, возможности материала и эффективность использования

Сфера применения. Материал изготовления и разновидности. Цены и производители. Особенности использования и оптимальные условия хранения.

Если нужно избавиться от перечисленных проблем, спанбонд – это наилучшее решение наряду с аналогами укрывных материалов других производителей. Производство агроволокна происходит следующим образом. Полимер расплавляют и пропускают сквозь фильеры. Образуется множество длинных тонких нитей. Их скрепляют специальным составом и охлаждают. На выходе получается тонкая, но прочная пленка, имеющая ячеистую структуру. На ощупь она мягкая, имеет небольшой удельный вес.

Часто можно встретить на фото спанбонд белого цвета, причем небольшой плотности. Им можно укрывать множество видов огородных растений, включая томаты и перец.

Белый спанбонд небольшой плотности отлично подойдет для укрывания многих видов растений

Полезный совет! Рекомендуется заранее измерить площадь грядок и приобрести один кусок агроволокна нужной площади. Сшивание отдельных фрагментов этого материала вручную не даст тех защитных эффектов, которыми обладает цельная его структура.

Для мульчирования подбирают черный укрывной материал для грядок с плотностью от 60 г/см³ и выше. Однако для северных регионов России лучше использовать полотно белого цвета, так как оно хорошо аккумулирует тепло под собой. Для южных областей РФ рекомендуется черно-белый материал, отталкивающий часть солнечных лучей. В остальных случаях – черный.

В продаже можно найти и зеленое агроволокно. Но оно применяется преимущественно для садовых работ, а также для случаев, когда необходимо создать иллюзию травяного газона для обзора со средних и больших дистанций. Для Крайнего Севера, где мало солнечного света, желательно приобрести фольгированное агроволокно: оно лучше отражает на растения световое излучение.

Как укрыть грядки укрывным материалом: правила и рекомендации

Важный параметр агроволокна для мульчирования, на который следует обратить внимание при покупке, – ширина рулона. Она варьирует в пределах 1,5-3,2 м. Подбирают такую ширину, которой будет достаточно, чтобы укрыть грядку с десятисантиметровым запасом по обоим краям. Эти выступы после расстилания материала на землю присыпают землей. На этом процесс укладки заканчивается. Показатель ширины грядки зависит от вида выращиваемого растения. Например, для грядки с клубникой с укрывным материалом потребуется рулон шириной 3,2 м.

Прежде чем укрывать растения в материале нужно сделать отверстия с необходимым расстоянием

Перед тем как укладывать агроволокно, в нем следует сделать небольшие прорези квадратной, круглой либо крестовидной формы. Интервалы между такими отверстиями должны соответствовать расстоянию, на котором предполагается высаживать растения. Верхнее укрытие ягодной или овощной культуры материалом небольшой плотности можно делать безо всяких дополнительных креплений.

Как закрепить укрывной материал на грядке? Достаточно просто уложить спанбонд на поверхность и забить по его краям колышки, чтобы не сдувало ветром. Из плотного агроволокна можно соорудить мини-парник, натянув материал на заранее подготовленный каркас.

Такая конструкция может открываться с одной стороны для проветривания и удобства полива. Формы каркасов бывают как арочными, так и прямоугольными.

Какой стороной укрывать грядки укрывным материалом

Принципиальной проблемы в этом вопросе в случае с полиэтиленовой пленкой нет. Она одинаковая с обеих сторон. Укрывной материал типа агроволокна нужно укладывать верхней стороной вверх, нижней – вниз. Некоторые сложности возникают лишь в том плане, как отличить на рулоне одну сторону от другой. Визуально они очень похожи. Делать это нужно на ощупь. Гладкая поверхность – нижняя, более шероховатая – верхняя.

Если волокно однотонное, то укладывать его нужно шероховатой стороной вниз, а гладкой вверх

Если же материал черно-белый, его черная сторона однозначно является нижней. Она должна поглощать тепло, препятствуя разрастанию сорняков.

Как пользоваться укрывным материалом для грядок

Любой вид агроволокна разработан с такой целью, чтобы огородник как можно меньше обращал внимание на сам материал после его укладки. Необходимо, чтобы он заботился исключительно о своей рассаде. Проблемы с эксплуатацией нетканого полипропиленового покрытия могут возникнуть только в том случае, если его снесло ветром (как правило, из-за плохого закрепления).

В местностях, для которых характерны сильные ветры, рекомендуется использование армированного агроволокна. Внутри такой материал снабжен жесткой сеткой, позволяющей основательно закрепить его на каркасе, например, с помощью проволоки. Укрывной материал для грядок от сорняков можно не трогать после его установки несколько лет. Особенно если речь идет о высадке на грядку многолетних растений. Агроволокно будет хорошо пропускать воду и задерживать солнечный свет до тех пор, пока на нем не появятся дырки от изношенности.

Если укрывной материал достаточно плотный, то из него можно сделать небольшую теплицу

У нетканых полотен на огороде есть еще одно применение. С их помощью можно обустраивать дорожки вдоль грядок. С одной стороны, получается дополнительная защита от сорняков. С другой стороны, основание такой дорожки будет хорошо впитывать воду, что не даст конструкции деформироваться. В нижнем ее слое находится щебень, выше – геотекстиль, затем идет прослойка из песка. На самом верху – облицовка из плитки либо из камня.

Как видно из вышесказанного, нет проблемы в том, какой укрывной материал для грядок выбрать. Необходимо лишь принять во внимание климатическую зону, в которой расположен огород, размеры грядок, тип и сорт выращиваемых растений, а также планируемый для земледелия сезон. Учтя перечисленные факторы, можно получить гарантированное повышение урожайности с каждой сотки земли с одновременным снижением трудозатрат.

Современные укрывные материалы: виды, назначение, применение

Дачники в каждом регионе Российской Федерации стараются посадить выбранные овощные культуры пораньше, чтобы как можно быстрее на столе оказались вкусные и экологически чистые огурцы и томаты, перец и баклажаны, морковь, капуста и кабачки. Но нередко случаются внезапные заморозки в разгар или даже в конце весны, которые могут нанести большой урон заботливо выращиваемым овощам и подкорректировать мечты садоводов и огородников о богатом урожае. Чтобы этого не произошло, нужно следить за прогнозами синоптиков и запастись современными укрывными материалами, импортными или отечественными. Нетканые «одеяла» защитят молодые ростки от холода, создадут оптимальный микроклимат, чтобы всходы продолжали активный рост при любой погоде.

Нетканый укрывной текстиль на огородах:

  • способствует повышению урожайности выращиваемых плодоовощных культур;

  • оберегает неокрепшую рассаду от остаточных заморозков;

  • помогает уничтожать сорняки;

  • создает благоприятные условия для развития растений.

Виды нетканых укрывных материалов

На отечественном рынке особенно популярны следующие виды укрывного текстиля:

  • лутрасил;

  • агрил;

  • спанбонд;

  • агроспан;

  • агротекс.

Чтобы было проще определиться с выбором типа нетканого агротекстиля для вашего огорода, стоит изучить особенности каждого из них.

Укрытие зимнее для кустарников ЦИЛИНДР 1,5м 1шт

Современные укрывные материалы при внешней схожести имеют и значительные отличия. Укажет на особенности каждого из них цифровая маркировка плотности, показывающая, сколько граммов волокон израсходовано на изготовление квадратного метра полотна. Чем больше значение этого показателя, тем выше плотность материала и его теплоизоляционные свойства. Наиболее легкие и тонкие материалы оптимальны для бескаркасных укрытий. У них хорошая светопроницаемость: укрыв ими растения, можно долго не снимать эту защиту, и растения будут под ней прекрасно развиваться. Кроме того, такое полотно может защитить овощи и ягоды, растущие на вашем участке, от птиц и от некоторых видов насекомых-вредителей. Еще лучше выбрать нетканый текстиль с маркировкой 23 (23 г/м2). Его свойства аналогичны самым тонким материалам (14—17 г/м2), но прочность значительно выше. Служат такие материалы намного дольше.

Если основная цель применения укрывных материалов — защита овощей от заморозков, то лучше выбирать полотна с маркировкой 30 и 42 г/м2. Без каркаса для укрывания растений применяют только легкие материалы, которые не помнут листву и не сломают стебли своей тяжестью. Для более тяжелых полотен необходим жесткий и прочный каркас или хотя бы металлические либо пластиковые дуги. Если требуется максимально надежный и долговечный нетканый материал, то выбирают полотна с плотностью 60 или даже 80 г/м2.

Шапочка для капусты 5шт/упак

Качество нетканого полотна несложно оценить по равномерности плотности и по наличию в составе материала стабилизаторов ультрафиолетовых лучей. Если личного опыта использования тех или иных нетканых материалов недостаточно или он вообще отсутствует, лучше выбирать продукцию известных брендов, завоевавшую доверие огородников и садоводов РФ.

Неткаными материалами укрывают не только овощные культуры, но и молодые деревья и кустарники теплолюбивых сортов. Защищают на зиму от холодов и розы. Для этой цели выбирают обычно такие материалы, как агротекс либо агроспан.

Ширина полотна выпускаемых укрывных материалов варьируется от 1.5 до 3.2 м. При применении нетканого текстиля полосы соединять на грядках не рекомендуется. Это значительно ухудшает эксплуатационные свойства укрытия. При покупке материала надо подобрать рулон, по ширине соответствующий размерам грядки, на которой планируется его использовать. Края укрывного текстиля должны выступать за границы обработанной гряды примерно на 10 см. Их следует присыпать грунтом либо придавить брусками.

Материал укрывной Спанбонд 3,2х10м 17г/м2 белый

Укрывной материал, содержащий стабилизатор ультрафиолета, помечается маркировкой «СУФ». Если вы занимаетесь выращиванием овощей в регионе, где наблюдается нехватка солнечного света для культивирования особо светолюбивых овощей, выбирайте укрывной текстиль с такой маркировкой. Стабилизатор ультрафиолета преобразует солнечный свет в инфракрасные лучи, оказывающие на ростки более длительное и бережное воздействие. С таким укрытием даже вечером овощные культуры получат достаточное количество света.

Укрывники для теплиц

Выбирать нетканый текстиль для использования в теплице нужно особенно осмотрительно. Он может быть легким, средним и плотным. Легкие полотна выпускают только белыми. Их применяют без дуг и опор, укладывают материал прямо на рассаду сразу после высадки в тепличный грунт. Такое укрытие обеспечивает комфортные условия для дальнейшего роста высаженных растений. Невесомое полотно не мнет и не ломает стебли, не препятствует их росту. Подрастая, они просто приподнимают укрывной текстиль.

Полотна, имеющие среднюю плотность, обычно тоже белого цвета. Это текстиль плотностью от 28 до 42 г/м2. Он хорошо подходит для обустройства любых типов парников и теплиц, для спасения от заморозков ягод, кустарников, озимых посевов.

Укрывной материал высокой плотности обычно черный. Он идеален для мульчирования грунта с целью борьбы с сорняками на огороде. Под плотной черной завесой, не пропускающей солнечные лучи, сорная трава чахнет и погибает. Для высаживания рассады в полотне проделывают специальные прорези.

Материал укрывной двойная защита желто-черный 1,6м 80гр/м2

Есть и белый нетканый текстиль высокой плотности и прочности. Это инновационное решение — двухслойное полотно с нижним черным слоем, а верхним — белым. Укладывают такой материал черным слоем вниз, белым — наверх. Помимо защиты от сорняков, этот агротекстиль отражает солнечные лучи, и выращиваемые культуры получают больше света.

Рассмотрим подробнее отдельные виды нетканых укрывных материалов.

Лутрасил

Внешне его полотно напоминает легкую паутинку. Важное преимущество этого нетканого текстиля заключается в том, что под ним никогда не появляется конденсат. Такой материал можно держать на почве, не убирая длительное время. Плотность полотна лутрасила варьируется. Самый легкий его вариант — термоселект, выдерживающий заморозки до -2 оC. Фростселект намного плотнее, он эффективно защищает культивируемые растения от некоторых насекомых-вредителей, от птиц, от мороза и даже от града. Плотный нетканый материал может помешать опылению цветущих овощных культур, так что на день его следует убирать. Фростселект черного цвета, используется он для мульчирования почвы и создания благоприятного теплового режима у корней растений.

Спанбонд

Представляет собой неклеевой флизелин белого или черного цвета, обеспечивающий растениям оптимальный микроклимат для роста: он бережет тепло, не препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей, пропускает влагу и воздух, при этом не поддерживает гниение. Спанбонд черного цвета применяют как мульчирующий материал для грядок, а также для борьбы с сорными травами на участке. Назначение разновидностей спанбонда белого цвета напрямую зависит от такой характеристики, как плотность:

  • Спанбонд СУФ 17 используют как бескаркасное укрытие высаженной рассады от вредителей и прямых солнечных лучей.

  • СУФ 30 применяют как эффективную защиту выращиваемых культур от перепада температур, в том числе в ночное время. Как правило, для укрытия посадок таким текстилем сооружают каркас.

  • Материал СУФ 42 идет на обустройство парниковых посадок, спасающих растения от морозов до -3 oC.

  • СУФ 60 эффективно защищает посадки в парниках и теплицах и при сильных заморозках — до -6 oC и больше. Этот агротекстиль подходит и для укутывания на зиму штамбов плодовых или декоративных деревьев и кустарников: он утепляет их и становится барьером для грызунов.

Агрил

Этот укрывной нетканый текстиль удобен в эксплуатации, служит не менее трех сезонов. Нетканый текстиль подходит для спасения культивируемых растений от заморозков и от губительного летнего зноя. Агрил отлично пропускает воду, воздух и солнечный свет, необходимый для наращивания зеленой массы, причем прямые лучи он рассеивает. Используют этот текстиль также в роли мульчирующего материала. Агрил не дает поверхности почвы уплотняться, спасает ее от ветровой и водной эрозии, обеспечивает более раннее (как минимум на неделю) созревание овощей.

Производители поставляют на рынок различные виды агрила. Прозрачный агрил плотностью 17—40 г/м2 используют для спасения рассады от зноя или мороза, приходится он кстати и при обустройстве теплиц. Агрил черный, плотность которого составляет 50 г/м2, идеален для мульчирования грядок клубники и других овощных посадок. Почву под ним рыхлить необязательно, не нуждается она и в прополке.

Агротекс

Еще один вид популярного укрывного текстиля. Экологически безвредный и безопасный и для человека, и для окружающей среды, агротекс обеспечивает эффективную защиту посадок овощей от холодов до -2 oC и просто от прохладной росы. Он укрывает грядки от размывающих дождей и разрушительного града, от обжигающих солнечных лучей в знойный день. Агротекс влаго- и воздухопроницаем, не задерживает он и 90 % солнечного света. Применение его позволяет ускорить созревание овощей на полмесяца, причем без всякого рода химических удобрений. Реализуют агротекс в пакетах или в рулонах.

Агроспан

Этот укрывной текстиль используют в любой сезон. Разработчики соединили в агроспане лучшие свойства нетканого текстиля разных видов: в холод он согревает овощи, в жару оберегает их от зноя, не препятствуя при этом прохождению рассеянного света. По строению агроспан похож на флизелин. Его тоже производят в белом и черном цвете. Черный текстиль применяют как мульчирующий материал, белым покрывают разного вида парники и теплицы. УФ-стабилизаторы, входящие в состав материала, способствуют увеличению срока эксплуатации агроспана до трех сезонов и более.

Материал укрывной мульча перф. 60гр/м2 1,6х10м

Как посадить клубнику под спанбонд

Сначала нужно подготовить грядку. Лучше, если она будет в виде короба с деревянными краями шириной 80 см. Длина может быть любой. Выбрать для него надо солнечное место, так как клубника — культура светолюбивая. Она легко перенесет ветра и сквозняки, а вот недостаток солнца приведет к уменьшению урожая и ухудшению вкуса ягоды. В установленный на солнечном месте короб насыпьте чернозема, сверху добавьте перегноя и древесной золы. Все компоненты нужно хорошо перемешать, разбить комья, чтобы земля была мягкой. Удалите также все сорняки, тщательно выбирая корни, ведь после укладки укрывного материала вы не сможете выполнять перекопку, по крайней мере, года три. Поэтому очень важно, чтобы грядка была чистой от сорняков, а новым вырасти не даст черное плотное укрытие. Когда земля будет подготовлена таким образом, надо ее хорошенько полить.

После полива грядку укрывают спанбондом. Он должен быть черного цвета и высокой плотности, не менее 60 г/м2. У этого материала одна сторона гладкая, а другая шероховатая. Укладывать пленку надо шероховатой стороной вверх: она лучше пропускает влагу. Расстелите нетканое полотно на грядке и прикрепите его к земле при помощи шпилек, сделанных из прочной проволоки.

Подготовленные укорененные в контейнерах или стаканчиках усы клубники расставьте на грядке, наметив точки посадки. Располагать саженцы надо в шахматном порядке, на расстоянии в 30 см друг от друга. При помощи ножниц или острого ножа в намеченных точках посадки сделайте крестообразные надрезы. Разверните края и при помощи посадочного конуса поместите саженцы в землю. Клубника не любит глубокой посадки, поэтому не слишком заглубляйте розетки. После посадки верните на место края спанбонда и присыпьте их черноземом. Когда все саженцы будут высажены в рыхлую и влажную землю под черный спанбонд, можно полить гряду методом дождевания.

Посаженная таким образом клубника будет защищена от сорняков и вредителей, в частности от слизней. Ягоды всегда будут чистыми. Следить за такой грядкой проще: легко поливать, удалять лишние отрастающие усы, собирать урожай. Укрывной материал при бережной эксплуатации продержится не менее трех сезонов.

Кроме клубники, таким способом можно выращивать огурцы, арбузы, кабачки и другие овощные и ягодные культуры. Помимо грядок, можно мульчировать и дорожки между ними. Уложенный на дорожки спанбонд не даст подняться сорнякам, ваш огород всегда будет чистым и аккуратным.


Как выбрать укрывной материал для зимы: виды и преимущества

Укрывной материал, используемый в зиму, имеет конкретные задачи и цели. В первую очередь, материал препятствует воздействию окружающей среды на подготовленные к зиме грядки, в земле сохраняется тепло, саженцы (если они высажены под зиму) защищены от мороза. Кроме того, использование укрывного материала в зиму сокращает количество необходимых работ весной, позволяя сразу же приступить к посадке растений, а не возиться с замерзшей землей, ожидая таянья снегов. Существует два основных вида укрывных материалов, а плюсах и минусах каждого мы сегодня и поговорим.

Полиэтиленовая пленка в качестве укрывного материала

Полиэтиленовая пленка представляет собой высокополимерное вещество, образуемое под давлением и при высокой температуре. Простыми словами – это известный всем материал, из которого делают пакеты. Только, разумеется, для использования полиэтилена в качестве укрывного материала требуется куда более высокая плотность состава, чем используется для бытовых пакетов. Одно из главных достоинств полиэтилена заключается в его стоимости. Именно из-за доступной цены материал используется большинством дачников и в случае порчи или выхода из строя, меняется быстро на идентичный. Но это не все, к преимуществам полиэтилена относятся также:

  1. Полиэтилен защищает от холода и мороза, удерживая тепло внутри грунта.
  2. Полиэтилен пропускает солнечный свет, что крайне важно для фотосинтеза растений.
  3. Материал легкий, с его раскладкой на грядке справится хозяйка сада без помощи физической силы со стороны мужчины.
  4. Полиэтилен доступный, найти материал можно в любом строительном и садоводческом магазине.

Однако, будет честным перечислить и недостатки полиэтилена.

  1. Не пропускает воду, для полива растений необходимо придумывать систему капельного полива или открывать грядки каждый раз.
  2. Открывание грядок не так уж и бесполезно, это все равно придется делать, если не хотите, чтобы растения взопрели.
  3. Из-за образуемой высокой температуры под пленкой, начинает скапливаться конденсат, который может стать причиной заболевания растений.
  4. Материал не прочен, легко протирается и выходит из строя, из-за чего чаще всего подлежит замене каждый сезон.

Нетканый материал в качестве укрывного материала

Нетканый материал имеет более знакомые названия: агроволокно или спанбонд. Образуется путем плавления полимеров, в результате которого получаются своеобразные ниточки, скрепляемые друг с другом пропиткой. К преимуществам нетканого материала относится:

  1. Длительный срок эксплуатации, дин материал используется до 6 сезонов подряд.
  2. Небольшая масса позволяет не только работать с материалом в одиночку, но и укладывать укрывной материал непосредственно на растения, без использования дуг.
  3. Пропускает воздух и влагу, что дает преимущество в поливе и бережет растения от повышенной температуры и конденсата.
  4. Используется в качестве мульчирующего слоя для сохранения влаги в почве и борьбы с сорняками.
  5. При необходимости имеется возможность увеличить материал путем сшивания двух экземпляров.

Единственным недостатком нетканого материала является его стоимость, которая превосходит полиэтиленовую пленку в несколько раз.

Критерии выбора укрывного материала

Остается один вопрос, как правильно выбрать укрывной материал. При покупке обратите внимание на следующие критерии выбора:

  • Плотность укрывного материала. Чтобы не переплачивать за то, что не пригодится, определитесь с целью приобретения материала до покупки. Не плотный материал (до 17 г на кв.м.) используется для укрытия растений, безкаркасная технология. До 60 г на кв.м. – подойдет для создания теплиц на дугах или полноценном стационарном каркасе. Более плотный материал используется для мульчирования и быстрого прогрева грунта.
  • Цвет укрывного материала. Выбор цвета в зависимости от целей помогает регулировать количество солнечных лучей и тепла на грядке.
  • Ширина укрывного материала. Несмотря на возможность сшивания, специалисты не рекомендуют использовать этот метод из-за потери качественных свойств.

  • Армирование укрывного материала. Добавление армирующей вставки увеличивает срок службы материала.
  • Стабилизатор ультрафиолета укрывного материала. СУФ необходим в регионах с низким количеством солнечных дней, он помогает восполнить недостаток солнца.

Преимущества и недостатки каждого материала очевидны, за садоводом остается выбор, который зависит от возможности регулярно уделять время огороду, а также от целей использования укрывного материала: прогрев земли и сохранение качественного состава, или выращивание растений непосредственно под укрытием.

28.09.2018

Подписаться на рассылку

как выбрать для грядок? Способы использования укрывного материала от травы

Любой дачник или житель деревни знает, как нелегко бывает бороться с сорной травой на своем земельном участке. Если один раз вовремя не прополоть и не обработать участок, в дальнейшем будет еще сложнее избавиться от нежелательной травы. Есть много способов борьбы с сорняками: прополка грядок, полив химическими средствами, специальными настоями, внесение удобрений, перекопка участка.

Современный вариант – это использование укрывного материала от сорняков.

Особенности

Способ избавления грядок от сорняков посредством укрывных материалов в последнее время становится все более эффективным и популярным. К тому же цена на такие средства относительно не высока по сравнению с общими затратами на обработку участка традиционными методами. У этого метода есть свои особенности, которые дают очевидные преимущества огороднику:

  • растения, находящиеся под укрытием, в начальный период своего развития защищены от вредителей и сорняков;
  • под материалом образуются благоприятные условия для проращивания семян и роста молодых растений;
  • в использовании такие материалы довольно просты и не требуют особых усилий: легко укрывать грядки на огороде, а также и снимать при необходимости;
  • укрывные изделия лёгкие по весу, но при этом довольно прочные – легко выдерживают атмосферные осадки и другие неблагоприятные природные воздействия (при условии хорошего закрепления).

Есть несколько видов укрывных материалов от сорняков. Практически для любой группы культур можно подобрать свой вариант, но у всех у них общий принцип действия. После вспашки (перекопки) огорода устраивают грядки под весеннюю посадку или посев, а поверх них расстилают укрывное волокно, которое надёжно закрепляют подходящим способом. Затем в волокне вырезаются отверстия согласно схеме посева или посадки запланированной культуры. Через эти вырезы и будет происходить вся агротехника для выбранной культуры: посадка семян, поливы, уход за ростками и дальнейшие циклы развития растений.

Особенно хорошо такой метод подойдет для культур, выращиваемых через рассаду, или для ягодных растений. Как правило, в этом случае используют волокно черного цвета.

Оно не пропускает солнечные лучи и сорняки под ним погибают из-за нехватки света. Помимо этого, ягоды, упавшие с ветки, не попадают непосредственно на землю, поэтому остаются чистыми и легко заметными для сбора.

Бывают прозрачные и цветные укрывные материалы, но ими укрывают грядки лишь после того, как семена были посеяны в грунт. Они в большинстве случаев выполняются из нетканого волокна, свозь них хорошо проходит свет, прникают влага и воздух. В таких условиях хорошо всходят семена, а почва не выветривается.

Подкормку в этом случае можно производить в виде раствора прямо через материал. Влага будет ровно распределяться по поверхности и постепенно проникать в грунт.

Виды и характеристики

Все виды укрывных материалов по составу можно разделить на три основные группы:

  • агроволокно;
  • агроткань;
  • пленка.

У каждой группы есть свои преимущества и недостатки, но принцип работы у всех, по сути, один: клумбы и грядки укрываются материалом, при этом корни растений находятся в тепле, а сорняки из-за отсутствия света погибают.

Агроволокно – нетканый укрывной материал чёрного цвета. В его состав входит полипропилен, который был пропущен через мелкую фильеру. Иначе говоря, это полипропилен с очень мелкими отверстиями. За счет такого состава агроволокно легко стелится. При необходимости его легко можно резать и зашивать. А благодаря своей пористой структуре оно обеспечивает корни растений воздухом и позволяет почве дышать.

Вода легко просачивается сквозь такой материал и практически не испаряется.

Полипропилен не гниет и устойчив к воздействию солнечных лучей. Сам материал является безвредным, не выделяет никаких ядовитых паров, не дает реакцию при взаимодействии с водой или химическими удобрениями. Срок службы агроволокна составляет 3-4 года.

Сейчас выпускают двухслойное агроволокно, у которого нижний слой, как правило, черный, а верхний – двухцветный (бело-черный либо желто-черный). Нижний слой защищает растение от сорняков, а верхний – от перегрева почвы и корней.

У каждой торговой марки есть свои названия такого волокна, но все они выполнены по одинаковой технологии. В продаже можно встретить: Спанбонд, Агротекс, Лутрасил, Агрил, Агроспан и другие.

Агроткань. Этот вид укрывного материала тоже довольно популярен среди огородников. По весу он легкий, надёжно препятствует прорастанию сорняков, эффективно защищает растения от заморозков и насекомых-вредителей. Агроткань – более прочный материал, чем предыдущий, поэтому срок ее использования может достигать 10-12 лет. Но за счет этого и цена такого материала в несколько раз выше того же агроволокна.

Среди разновидностей агроткани имеется так называемый геотекстиль. По прочности последний уступает агроткани, но по плотности опережает агроволокно. Цена на геотекстиль варируется в диапазоне между этими материалами. В основном все они обладают одинаковыми эксплуатационными характеристиками, кроме длительности использования.

И агроткань, и агроволокно способствуют быстрейшему прогреванию почвы ранней весной, что позволяет теплолюбивую рассаду высаживать в более ранние сроки.

Пленка черного цвета долгое время являлась единственной защитой грядок от сорняков. Сорная растительность практически не прорастала под тёмным укрытием, не пропускающим солнечные лучи, и погибала на корню.

Но у плёнки есть существенные минусы, если сравнивать её с другими укрывными средствами.

  • Пленка не пропускает воду, что затрудняет процесс полива.
  • Под ней часто возникают грибковые заболевания из-за невозможности воздухообмена.
  • Использовать ее можно лишь один сезон.

Лучше всего плёнку применять для предотвращения прорастания сорняков в проходах между грядками. В таком случае идеально подойдет армированная пленка, которая может прослужить в течение 2-3 сезонов. Цена на пленку самая низкая среди укрывных материалов.

Как выбрать?

Укрывные материалы предназначены не только для борьбы с сорняками – они надежно защищают растения от заморозков и прямых солнечных лучей. Перед их приобретением нужно внимательно ознакомиться с рекомендациями. Точное соблюдение инструкции по применению продлит срок их службы. В зависимости от плотности все укрывные изделия условно можно разделить на 4 вида:

  • черный плотный;
  • белый плотный;
  • средний;
  • легкий.

Например, если нужно защитить рассаду от заморозков, то лучше всего подойдут легкие материалы. За счет своей легкой текстуры они не препятствуют росту растений, но при этом надежно защищают их от резких перепадов температуры.

Для южных регионов страны, а также в периоды жарких дней лучше всего подойдет для использования белый плотный укрывной материал. Кроме своей основной функции, они защитят почву и корни растений от солнечных лучей и ультрафиолетового воздействия.

Если же основной целью является защита растений от сорняков, то лучше использовать более плотные материалы черного цвета. Эти изделия чаще всего используются на дорожках и в проходах между грядками.

Способы использования

И хотя укрывные материалы от сорняков просты в использовании, они требуют правильного соблюдения правил обращения с ними.

Прежде чем использовать укрывной материал для грядок, саму почву нужно подготовить к укрытию волокном: тщательно перекопать, убирая корни сорняков, сформировать и обустроить грядку или участок, внести удобрения, выровнять поверхность и полить при необходимости. Дать время впитаться влаге в почву, а излишкам испариться. После этого можно приступать к укрытию.

Волокно нужно отмерить и нарезать по размерам грядок или клумб. По краям материала оставить несколько сантиметров для закрепления. Затем на заготовках вырезать отверстия по количеству предполагаемых растений на грядке.

Чтобы материал не унесло ветром и он не смещался, волокно нужно закрепить на почве. Для этого по краям укрывной материал нужно присыпать землей и придавить камнями. В качестве средств закрепления нередко используются и какие-то украшения сада, например, садовые фигуры гномов, горшки с цветами и так далее. Можно также по всей площади материала закрепить небольшие тонкие штыри из проволоки. Чтобы рассада росла беспрепятственно, высаживать ее нужно именно в отверстия, сделанные в волокне.

Укрывать грядки и работать с укрывным материалом лучше в безветренную погоду. Это облегчит работу с волокном.

Сегодня на рынке представлено много разнообразных способов борьбы с сорняками на участках. Некоторые из них требуют много финансовых затрат и физических усилий. Укрывной метод является наиболее простым и довольно эффективным среди этого разнообразия. Укрывной материал не только избавляет грядки от травы, но и создает лучшие условия для роста растений, что положительно отражается на урожае.

Далее смотрите обзор укрывного материала марки «Агротекс».

как выбрать, какой лучше, технические характеристики (нетканый, черный, агротекс, агроспан 60, спанбонд)

Современный рынок инвентаря для дачников и садоводов предлагает огромный ассортимент различных укрывных материалов для грядок в теплице, в выборе которых порой сложно разобраться. Это и простая полиэтиленовая пленка, и более технологичные материалы: спанбонд, агрил, агроспан, агротекс и многие другие. Рассмотрим технические характеристики самых популярных материалов, определим, какие из них лучше подходят для тех или иных целей.

[contents]

Пленка полиэтиленовая

Пленка полиэтиленовая используется для укрывания растений уже многие годы. Ею обтягивают теплицы, укрывают растения в открытом грунте, накрывают для быстрого всхода посевы в самой теплице. Именно пленка помогает вырастить урожай более чем на десять дней быстрее, и она самая популярная у огородников. Невысокая цена делает ее доступной.

Она бывает:

  • воздушно-пузырьковая;
  • армированной;
  • светостабилизированной.

Именно светостабилизированная пленка широко применяется для укрытия теплиц. И конечно, она предназначена для использования в маленьких, сезонных парничках, сохраняя растение даже при заморозках почвы до -8 градусов.

Светостабилизированная пленка для теплиц

Армированная — это три слоя пленки. Между двумя слоями светостабилизированной пленки проложен третий — сетка, которая плетется из полипропиленовых и крепких нитей. Это весьма устойчивая к внешнему воздействию пленка.

Армированная пленка для теплиц

Воздушно-пузырьковая может быть как трехслойной, так и двухслойной. Она также обладает повышенной прочностью и имеет вид сот с пузырьками воздуха. Отличает ее от всех других полиэтиленовых материалов то, что она имеет повышенную механическую плотность.

Воздушно-пузырьковая пленка

Если объединить все эти укрывные материалы из полиэтилена, то у них, при всех их достоинствах, есть один весомый недостаток. Они «не дышат». Поэтому периодически эти укрывные материалы нужно снимать с грядок для проветривания, и теплицы, сооруженные с их использованием, тоже следует проветривать.

Нетканое полипропиленовое волокно

Хотя этот материал на рынке инвентаря для огородников появился недавно, он занял свою нишу достаточно прочно. Какой он по составу? Это полимер, который изготавливают таким способом и по таким технологиям, что получается полотно ткани, по всей площади имеющее мелкие отверстия — поры, которые и позволяют использовать материал там, где крайне необходимо проветривание. Именно этот укрывной материал защищает нежные всходы от солнечных ожогов и в то же время пропускает влагу, например дождь, предотвращает и пагубное воздействие пониженной температуры. Растения не «задыхаются» под таким укрывным материалом, и его создание стало настоящим прорывом в огородничестве. Он помощник в выращивании растений и их защитник.

Нетканый укрывной материал

Под ним создается оптимальный микроклимат, например в теплице, где нужно закрыть одну часть грядок для ускорения развития растений. Воздух под укрывным материалом нагревается долго, но он и медленно остывает, и если это учесть, то больших колебаний температуры не будет, что важно для лучшего роста растения.

Еще одна важная особенность такого укрывного материала: почва не пересыхает, дождь спокойно проходит сквозь мельчайшие поры ткани, а сама ткань эту влагу не впитывает.
Он имеет разную плотность:

  1. Плотность 60 г/м2 — это укрывной материал для теплиц, причем круглогодичных. Материал весьма прочный, и поэтому его не нужно убирать зимой, он держит внутри комфортную температуру при наружной до -10.
  2. Плотность от 30 до 42 г/м2. Этот материал подойдет для теплиц сезонных, где выращивают рассаду или уже овощи, выдерживает такое укрытие температуру воздуха снаружи до -6 °С. Обычно его приобретают те, кто выращивать рассаду начинает ранней весной в не отапливаемой теплице.
  3. Ну и самая востребованная, которую многие огородники хорошо знают, это плотность от 17 до 30 г/м2. Несмотря на невысокую плотность, такой материал может спасти от заморозков на почве до -3 °С. Стоит отметить еще  одну важную особенность такого укрытия. Оно спасает первые всходы от птиц. Конечно, это временное укрытие, но при правильном хранении оно прослужит не один год, да еще и при минимальных затратах. А его укрывные способности уже доказаны временем. Достаточно его натянуть и по краям придавить тяжелым грузом — и у вас будет защита как от птиц, так и от похолодания, и растения будут дышать, и вы даже поливать сможете через него.

Черное нетканое полотно

Черное нетканое полотно применяется так же для мульчирования почвы на грядках и в качестве защиты от непрошеных сорняков.

Укрывной материал мульчирующий

Агроткань черного цвета и такое же черное агроволокно, или черный спандбонд, используют как защиту грядок от сорняков. Плотность такой черной ткани — 60 г/м2, что гарантирует ей износостойкость.

Черный спабонд

Расстилают ее в теплице между грядок. Или на грядках, например клубники или земляники, делая прорези либо круговые, либо крест на крест там, где будет растение. Чтобы такая ткань не поднималась от ветра, по краям ее прижимают либо досками, либо присыпают надежно землей. Черный материал пропускает воздух и влагу, как и белый, однако свет сквозь него не проникает. Корни сорняков под ним постепенно перегнивают, земля при этом не уплотняется.

Внимание! Следует помнить, что под таким покрытием вода испаряется медленнее, а значит, и поливать рассаду нужно реже.

Чем отличается черная агроткань от черного агроволокна? Они имеют разную технологию производства, агроткань — это тканый материал. Но укрывающие свойства у них одни и те же.

Черное агроволокно на грядках с клубникой

Плотность агротекстиля от 90 до 130 г/м2, и цвет может быть как черный, так и темно-зеленый или серый (асфальтовый).

Такой черный материал отлично подходит для рассады помидоров, перца, баклажанов. Их сажают так же как и клубнику, в вырезах.

Используют его и в декоративном оформлении сада, как подложку под камни или щебень.

Поликарбонат

Этот материал идеален для укрытия самих теплиц. Срок его службы, как обещают производители, 20 лет. Он легок в монтаже и хорошо держит тепло.
В нем один недостаток, но для многих существенный: он имеет высокую цену. Размеры, как и толщина поликарбоната, разные, и чем дороже такая теплица, тем она надежнее.

Поликарбонат для теплиц

Сетка

Затеняющая сетка — еще один вариант, который можно рассмотреть как укрывной. Ее применяют для теплиц, чтобы защитить растения от сильных солнечных лучей. Также ее можно использовать под фруктовыми деревьями — для сбора плодов.

Затеняющая сетка для теплиц

Как выбрать укрывной материал для грядок

Конечно, в первую очередь при выборе необходимо определиться с тем, какого эффекта вы ждете от укрывного материала для грядок.

Если защитить от ранних заморозков, то это пузырчатое укрытие, если нужна пленка для мульчирования и укрытия от сорняков, то, конечно, это черный укрывной материал.

Однако все еще зависит от финансовых возможностей. Иногда лучше раз вложиться, если вы серьезно занимаетесь растениями, чем тратить на это каждый год деньги.

Совет. Выращивая овощи на продажу, лучше использовать светоотражающую пленку, овощи будут ранние и урожай будет больше.

Есть еще один момент про покупке, который волнует огородников: как правильно положить укрывной материал. Материал, который предназначен для мульчирования, кладут влагопропускающей стороной вверх. Если вы приобрели двухцветный укрывной материал, такой как полиэтилен, то белый слой всегда должен быть сверху.

Выбор укрывного материала очень велик, возможность приобрести новинку, которая подойдет именно вам, всегда есть, консультироваться можно в специализированных магазинах по продаже такого материала.

Виды укрывных материалов для теплиц — видео

Укрывные материалы для теплиц — фото

Как выбрать лучший тип постельного белья для вашей кровати

Состояние наших спален и, самое главное, наших кроватей и постельного белья, является основным фактором, влияющим на качество сна, который мы получаем каждую ночь.

Исследования показывают, что постельные принадлежности более счастливы, более продуктивны, придерживаются бюджета и имеют более спокойный сон, чем не постельные принадлежности (вы знаете, кто вы). Есть даже врачи, занимающиеся вопросами сна, единственная цель которых — научить нас этому основному принципу.

Поговорите с любым дизайнером интерьеров, и они скажут вам то же самое — при выборе кровати и постельного белья нельзя экономить на расходах.Это все равно, что одеваться в плохо сидящую, шершавую или изношенную одежду примерно по 8 часов в день и надеяться на то, что вы будете в отличной форме. Маловероятный сценарий.

При этом мир постельных принадлежностей довольно обширен и изобилует таким большим количеством терминологии и жаргона, что может немного сбивать с толку неподготовленных из нас.

Если вы когда-либо недоумевали, понимая, что именно означает количество нитей или какие материалы для постельного белья лучше всего, читайте дальше — наш постоянный эксперт Сью Смарт поможет вам избавиться от знаков вопроса.

Прежде чем начать с более роскошного постельного белья и аксессуаров, подумайте об основах вашей кровати. Кровать — это не кровать без пухового одеяла (и под облаком мы подразумеваем эти пушистые ваты) или некоторых идеально подходящих подушек. «Примерно после 10 лет использования ваше пуховое одеяло может нуждаться в замене», — советует Сью, разовая покупательница Harrods более 30 лет. «Выберите одеяло, подходящее для вашей спальни. Подумайте, нагревается ли он и т. Д., И насколько тепло или холодно вам и вашему партнеру в постели.”

Для пуховых одеял одна из самых важных характеристик — это их рейтинг. Если вам интересно, что означает общий рейтинг, это показатель тепла, который гарантирует, что вы будете наслаждаться сном при оптимальной для сезона температуре. Летом используйте от 2,5 до 4,5 тг; весна, осень и общее использование, используйте от 9 до 10 тг; а на зиму от 12 до 13,5 тг. Сью говорит нам, что идеальным вариантом являются всесезонные одеяла с «двумя одеялами (легкого и среднего веса), которые можно использовать отдельно весной, летом и осенью, а затем застегивать вместе, чтобы получилось очень теплое зимой.”

Конструкция пухового одеяла и его оболочка — это еще два важных фактора, которые необходимо учитывать. Стеганые и перегородки (стены из ткани, которые образуют отдельные камеры в одеяле) — лучший способ сохранить форму одеяла и тепло, в то время как «высококачественный, непромокаемый кожух улучшит вес и удобство ручки (на ощупь) одеяла. . »

Подушки должны быть достаточно мягкими, чтобы быть удобными, но достаточно твердыми, чтобы поддерживать голову, шею и плечи. Чтобы узнать, пора ли заменять подушку, нужно накинуть ее на руку: если она свисает, пора заменить подушку.

Ваш выбор наполнителя подушки, конечно, будет определяться личными предпочтениями, но мы знаем советы экспертов, когда их слышим. Сью утверждает, что «пуховые одеяла — это самые легкие и удобные одеяла для сна», но если вы ищете что-то более чувствительное, шелковые одеяла Gingerlily гипоаллергенны. Если вы ищете пуховые одеяла высшего качества, обратите внимание на наших кузенов-кузенов в Польше и Венгрии или (что лучше всего) в Исландии, где выпускается гагачий пух — «редкое сырье, которое сложно собрать и для обработки которого требуется много тонкой очистки».”

Он может быть вторым в списке, но количество потоков, вероятно, первое, что приходит на ум, когда думаешь о постельных принадлежностях. По правде говоря, большинство из нас, вероятно, не понимает, почему мы должны быть так озабочены этим в первую очередь или почему чем выше, тем лучше. Итак, что означает количество ниток в отношении постельного белья?

«Счетчик нитей измеряет тонкость ткани путем подсчета количества нитей на квадратный дюйм», — объясняет Сью. «Он часто используется в качестве меры качества, но может вводить в заблуждение, поскольку большое количество нитей может включать скрученные нити двойной пряжи.» Понятно. А что тогда перкаль? «Перкаль — это просто ткань, у которой обычно более 180 нитей на квадратный дюйм». Хорошо, становится легче.

Сью сообщает, что «качество постельного белья будет зависеть от тонкости пряжи, а также от качества процессов ткачества и отделки». Как всегда, качество больше, чем количество.

Большинство материалов для постельного белья обычно относятся к категориям хлопка, шелка или льна, и, к счастью, Сью говорит нам, что «все это натуральные волокна, которые пропускают воздух, что помогает регулировать температуру тела.«Но у них есть определенные функции, которые вы можете выбрать в зависимости от ваших личных предпочтений.

Классический свежеприготовленный постельный материал, несомненно, одет в облако из чистого хлопка. И, конечно, не просто хлопок. «Египетский хлопок — один из лучших, — говорит Сью, — поскольку он изготовлен из длинного штапельного волокна, он дает гладкую, хрустящую поверхность».

Если вам нужны суперглянцевые волосы и увлажненная кожа, а значит, меньше морщин (а, честно говоря, кто не хочет?), Тогда выбирайте постельное белье из шелкового материала.Протеиновая структура шелковых нитей в этом постельном материале естественным образом приспособлена для укрощения прядей и удержания влаги близко к коже, что приводит к улучшенному утреннему лицу и менее красивому изголовью кровати. И не беспокойтесь, если вы не являетесь поклонником глянцевой отделки — как и в случае с большинством постельных принадлежностей, подушки и одеяла с шелковым наполнением также поставляются с чехлами из хлопкового материала.

Для поклонников непринужденного, уютного образа, который чаще всего встречается в прохладных пляжных виллах, чистый лен будет лучшим материалом для постельного белья.Не нервничай — это меньше заботы, чем ты думаешь. Сью объясняет: «Как и в случае с льняной тканью, вам просто нужно принять менее гладкий вид, но после нескольких стирок он станет мягче и мягче, и вы будете чувствовать себя прекрасно».

Что касается атласа и сатина — «двух тканей с глянцевой гладкой поверхностью» — это не одно и то же. «Обычно ткань называется атласной, если она сделана из шелка, или сатином, если она сделана из хлопка», — сообщает Сью.

Это может показаться сложным, но, поверьте, оно того стоит.Они говорят, что тебе нужно заправить кровать и лечь в нее, так что теперь, когда мы разобрали наши пуховики по своим одеялам, мы не против, если мы это сделаем!

Обычные тканевые материалы, используемые в простынях и постельных принадлежностях

Покупка новых простыней или другого постельного белья — удовольствие и один из самых быстрых и простых способов придать вашей спальне совершенно новый вид, но это может немного сбивать с толку. Существует так много разных типов тканей, но как узнать, какая из них лучше? Хлопок? Тенсель? Пима? И вообще, что именно — это эти ткани?

Хотя выбрать свой любимый цвет совсем несложно, выбрать простыни из правильной ткани в соответствии с вашими предпочтениями немного сложнее.

Хлопок

Хлопок — самая популярная ткань, из которой делают простыни и другие постельные принадлежности, и не зря. Он прочный, дышащий, мягкий, легкий в уходе и, как правило, вполне доступен. Однако вы найдете несколько разных типов хлопка. Некоторые термины относятся к происхождению самих хлопковых волокон, в то время как другие термины относятся к стилю ткачества или методам обработки хлопчатобумажной ткани. Вот некоторые из наиболее распространенных:

  • Египетский хлопок — самый роскошный сорт.Это лучший выбор, если вам нужны сверхмягкие и качественные простыни. Выращенный в теплом и сухом климате Северной Африки, египетский хлопок имеет очень длинные волокна, которые создают самую мягкую и гладкую ткань.
  • Хлопок пима также известен своей мягкостью и естественным блеском. Он имеет волокна средней и сверхдлинной длины, которые идеально подходят для постельного белья. Этот хлопок в основном выращивают на юго-западе США, а также в некоторых других местах.
  • Хлопок нагорья произрастает в Северной и Южной Америке, но в настоящее время является наиболее выращиваемым хлопком в мире.Его волокна не такие длинные, как пима или египетский хлопок, поэтому он не такой мягкий, как эти сорта. Большинство хлопчатобумажных простыней, если не указано иное, изготовлены из хлопка Нагорья, особенно если они продаются по выгодной цене.
  • Supima® — это торговая марка волокон и материалов, сотканных из 100% американского хлопка пима.
  • MicroCotton® — торговая марка очень тонких хлопковых ниток, разработанная в Индии. Этот прочный хлопок, сделанный из длинноволокнистых хлопковых волокон, очень мягкий и впитывающий.
  • Хлопковое трикотажное изделие — это простыни, изготовленные из хлопчатобумажной ткани, которая является трикотажной, а не тканой. Хлопковый трикотаж — это, по сути, та же ткань, что и хлопковые футболки, поэтому они вам понравятся, если вам нравится ощущение мягких хлопковых футболок.
  • Перкаль — это плотно сплетенная хлопчатобумажная ткань с полотняным переплетением. У него очень классная текстура с числом ниток 180 и выше.
  • Комбинированный хлопок относится к хлопчатобумажной ткани, обработанной для удаления всех коротких волокон в процессе производства, в результате чего остается очень гладкая ткань.
  • Фланель, , основной продукт для холодных зимних ночей, представляет собой хлопчатобумажную ткань, начесанную для распушения волокон. В результате получается очень мягкая ткань с ворсом, который улавливает тепло тела, придавая фланели ее уютно-теплые свойства. В отличие от других типов постельных принадлежностей качество фланели измеряется в унциях на квадратный ярд, а не по количеству нитей. По мере приближения зимы вы найдете лучший выбор фланелевых листов, а также комплекты фланелевых листов с праздничными узорами.

Белье

Белье изготавливается из волокон стеблей льна.Льняные простыни, наволочки и пододеяльники прочны, гипоаллергенны, воздухопроницаемы, впитывают влагу и становятся мягче и прочнее по мере использования. За постельным бельем из натурального волокна и льном так же легко ухаживать, как и за хлопчатобумажным постельным бельем, если вы не возражаете против нескольких складок.

Ель / Нелли Куанало

Tencel®

Tencel — это торговая марка ткани, изготовленной из древесной массы эвкалипта. Он мягкий, очень прочный и обладает естественными противомикробными свойствами. Тенсель обычно считается экологически чистой тканью, поскольку для ее производства требуется меньше воды, энергии и химикатов, чем для хлопка.

Хотя Tencel довольно крутой, он не такой воздухопроницаемый, как хлопок, и может иметь немного липкое ощущение.

Ацетат

Ацетат — это ткань, состоящая из целлюлозы в древесных волокнах. Он очень мягкий и атласный на ощупь, но из-за слабости волокон эти простыни необходимо подвергать химчистке или ручной стирке.

Шелк

Шелк — роскошное мягкое волокно, производимое тутовыми шелкопрями. Настоящие шелковые простыни трудно превзойти в чистом удовольствии; они классные и мягкие.Обратной стороной шелка, конечно же, является его высокая стоимость и деликатный уход. Тем не менее, если вы хотите максимальной роскоши, подумайте о комплекте шелковых простыней.

Ель / Нелли Куанало

Полиэстер

Полиэстер — это искусственное волокно, производимое из тех же полимеров, которые используются для изготовления пластиковых бутылок для напитков. Полиэстер стоит недорого, но при самостоятельном использовании он довольно жесткий и царапается. Как правило, в недорогих наборах простыней вы найдете смесь полиэстера с другой нитью, часто с хлопком.

  • Микрофибра — очень тонкий полиэстер иногда продается как микрофибра. Хотя эти простыни могут быть очень мягкими, они все же не так воздухопроницаемы, как хлопок, и поэтому не лучший выбор, если вы склонны «спать горячим». Однако они прочные и устойчивы к появлению пятен, поэтому могут стать хорошим выбором для детской спальни.
  • Нейлон — прочная и долговечная синтетическая ткань, из которой можно сделать мягкие и атласные простыни, которые не мнутся. Но нейлон начинает накапливаться уже после нескольких стирок.А нейлон плохо выдерживает высокую температуру сушилки или утюг. Даже слишком много солнечного света может вызвать проблемы с нейлоном.
  • Акрил — еще один синтетический материал. Он не так удобен для кожи, как натуральные волокна, но он очень устойчив к образованию морщин и может быть использован для создания очень ярких постельных принадлежностей. Его чаще используют в одеялах и стеганых одеялах, чем в простынях. Требуется тщательная промывка, чтобы избежать появления катышков.

Бамбук

Из бамбуковых волокон можно сделать ткань, но обычно она довольно жесткая и грубая.Чаще всего то, что вы найдете с надписью «бамбуковые» листы, на самом деле является вискозой. Это означает, что бамбуковая мякоть прошла химический процесс, в ходе которого она растворилась, снова затвердела, а затем превратилась в нить. Этот процесс потенциально вреден для окружающей среды, делая бамбуковые листы менее экологически чистыми, чем заявляют их производители. Однако он дает очень мягкую, прочную и шелковистую ткань.

Бамбук дышащий, как хлопок, и приятный на ощупь.

Смеси

Доступно множество смесовых тканей, большинство из которых включает хлопок.Хлопок / полиэстер является наиболее распространенным, но вы также можете найти хлопок / бамбук, хлопок / вискозу и нейлон / полиэстер. Смешанные ткани обычно недорогие, прочные и устойчивые к складкам, что делает их хорошим выбором для детских постельных принадлежностей.

Ткани наматрасников: какие наматрасники лучше?

Лучший тип наматрасника — дамаст из вискозы

Если вы ищете качественный воздухопроницаемый матрас, лучшим вариантом для его покрытия является дамасская ткань из вискозы. Этот материал на растительной основе дышащий, он соткан из мягкой на ощупь, но упругой ткани.Он не сохраняет тепло, как полиэстер, и прослужит намного дольше, в отличие от стеганых тканей, которые могут растягиваться, покачиваться или провисать в течение нескольких месяцев. При поиске матраса в описании должно быть подробно указано, какая ткань используется. Вы хотите купить дамасскую ткань из вискозы. Любое другое описание, такое как «Роскошное белое волокно» или «Гипоаллергенные наматрасники», будет на основе полиэстера, чего вам следует избегать, если вы не ищете матрас начального уровня.

Мы используем дамаст из вискозы в нашем ассортименте Artisan.Щелкните здесь, чтобы узнать, чего ожидать от наматрасника.

Описание наматрасников из полиэстера

Полиэстер не следует полностью сбрасывать со счетов в поисках нового матраса. Фактически, на матрасах стоимостью менее 1000 фунтов стерлингов вы, вероятно, не получите дамаст из вискозы. Полиэстер невероятно полезен при производстве матрасов среднего размера и намного лучше, чем некоторые застежки-молнии на дешевых синтетических покрытиях.

  • Невероятно прочный и прочный
  • Подходит для химической чистки и машинной стирки при высоких температурах без усадки и деформации.
  • Быстросохнущий и влагоотталкивающий
  • Очень быстро возвращается к своей первоначальной форме

Натуральные волокна на 100% натуральные? Натуральные волокна обычно являются предпочтительным выбором в производстве матрасов, а высококачественный матрас часто содержит натуральные компоненты с высоким содержанием GSM. При этом ряд растягивающихся натуральных волокон содержат всего 4% натуральных волокон, большая часть которых по-прежнему состоит из полиэстера.

Наматрасники из полиэстера вполне подойдут по своей цене.Если вы тратите 1000 фунтов стерлингов и выше, вам следует ожидать вместо этого качественный дамаст.

В традиционных матрасах натуральные материалы всегда предпочтительнее, потому что метод изготовления традиционных матрасов основан на том, что эти наполнители составляют часть основного матраса. Они образуют слои над пружинами карманного типа и помогают сохранять мягкость, воздухопроницаемость и форму матраса.

Действительно ли натуральная ткань полностью натуральна?

Ряд розничных торговцев заявят, что покрывала из хлопка или кашемира, но при дальнейшем осмотре, глядя на структуру ткани, в смеси присутствует лишь малая доля этих натуральных волокон.На самом деле вы покупаете синтетическую ткань на основе полиэстера, которая содержит некоторые элементы из хлопка, кашемира или чего-то подобного. Иногда это всего лишь 4% или 6%. Сбивает с толку, да ?! Здесь больше об обивке.

Ткани термостойкие

Whilst Outlast и Coolmax — это ткань с высокой влагоотводящей способностью, которая может помочь устранить некоторые проблемы с нагревом в пене с эффектом памяти. Мы уже обсуждали проблему нагрева и то, как мы рекомендуем менять ткань одеяла или, в качестве альтернативы, выбирать гибридную пену вместо пены с эффектом памяти.Мы думаем, что это более практичное решение, чем использование матрасных тканей для устранения проблем с нагревом. Вы также должны учитывать, что если вы следите за правильным уходом и уходом за матрасом, у вас уже будет топпер, протектор и постельное белье поверх вашего матраса.

Итак, спросите себя, какую пользу вам принесет тканевый чехол для матраса, если поверх него будет лежать ряд других материалов? Стоит ли дополнительных затрат на преимущества снижения тепла, если он закопан под другими слоями?

Различные типы матрасных тканей

1.Связка

Это самый дешевый сорт ткани, который с этической точки зрения можно использовать на матрасе. Любой более низкий сорт, вероятно, будет вретищем. Он довольно грубый на ощупь и используется в основном на бюджетных и экономичных матрасах. Это набивной материал, узоры не ткутся как дамаст или любая другая матрасная ткань. Он не очень воздухопроницаемый или гибкий из-за грубого метода плетения. Он очень прочный и прочный, но ему не хватает движений, необходимых для комфортного ночного сна.

Stitchbond — это грубый искусственный текстиль, за исключением самых дешевых матрасов

2.Дамаск

Это тканый материал, который будет использоваться для большинства матрасов. Его стали называть «бельгийским дамаск», хотя многие из описываемых дамасских тканей производятся за пределами Бельгии. Есть много производителей тканей, которые производят материалы для матрасов, каждый из которых имеет свою специализацию, и для производителя необычно придерживаться только одного поставщика ткани. Большинство из них из Европы, Франции и Италии, которые являются любимыми источниками. Но также и из таких далеких стран, как Индия и Малайзия.Тем не менее, существует огромная разница между дешевым блестящим полиэстером «дамасский» и настоящим тканым дамасским волокном из смеси вискозы (растительных волокон).

Дамаск мягкий на ощупь, дышащий и гибкий для спящего. Это означает, что волокна обивки под ним могут выполнять свою работу, и вы получаете высочайший уровень комфорта.

Наши 100% вискозные ткани John Ryan от Bekaert — одного из ведущих производителей матрасов в мире. Затем эту вискозу на растительной основе обрабатывают антипиреном на растительной основе.Это означает, что он полностью не содержит синтетических химикатов! Извините, просто немного поприветствую.

Вискоза Damask используется на большинстве матрасов высокого класса. Наш Damask обработан антипиреном, не содержащим химикатов, из растительных продуктов.

3. Вяжет

Хотя его обычно называют микростёгой — технически это отделка, это также термин для обозначения ткани (которая представляет собой трикотажное полотно, а не тканое, как дамасское полотно). Эти типы тканей относятся к средней категории. Чрезвычайно мягкий и из-за более плоской поверхности, используется в основном в качестве покрытия для матрасов с эффектом памяти или латекса.Было бы необычно иметь эту ткань на боковых панелях или на подходящей основе. Для этих деталей использовался бесплатный дамасский штоф или другая тканая ткань. Также стоит отметить, что эта ткань, хотя и используется в основном для стеганых изделий, также может иметь тафтинг в зависимости от матраса. Он более воздухопроницаемый, чем Sttichbond, но не такой, как Damask. Обычно он сделан из синтетической смеси полиэстера, благодаря чему он ощущается как растягивающийся.

Трикотажные ткани встречаются на матрасах начального и среднего уровня.особенно пены с эффектом памяти, такие как Tempur, Even и Casper, поскольку они эластичны.

4. Скидки

Вы должны использовать этот термин с долей скепсиса, поскольку в большинстве случаев эти «особые» ткани представляют собой просто полиэстер, переплетенный с другими волокнами, которые затем продаются как чудесные ткани. Иногда это дополнительное волокно составляет всего 1%. За последние несколько лет бизнес по производству тканевых покрытий для матрасной промышленности вырос на несколько миллионов фунтов стерлингов. Последняя новинка, которая скоро появится в магазинах, — это ткани с пробиотиками, такие как Purotex®, Bugshield®, которые активно нейтрализуют аллергены клопов и подавляют вредные бактерии.Это означает, что по мере того, как на матрасе накапливаются бактерии, эти полезные бактерии в ткани появляются и, предположительно, убивают их. Когда работа сделана, они бездействуют, пока не появятся новые вредные бактерии, хотя мы не уверены, как именно это работает для инертного материала?

Специальные изделия, как правило, изготавливаются на основе полиэстера, связаны и изготавливаются с различными формами и текстурами, часто с использованием стеганого шитья. Они почти всегда синтетические.

В настоящее время в отрасли существует огромный выбор специализированных матрасных тканей.Те, которые пропитаны алоэ вера, иланг-илангом, маслом чайного дерева или ароматизированы ванилью, лавандой, яблоками и т. Д., Созданы, чтобы помочь вам в спокойном ночном сне. Ткани для контроля микроклимата, такие как Coolmax®, Outlast®, Climasmart® и т. Д., Ткани Organic и Eco. Натуральные материалы, такие как хлопок, шерсть мериноса, бамбук, здоровые ткани для уменьшения накопления статического электричества, такие как свободные от стресса частицы серебра, серебряные пятна, медные нити и т. Д. Эти волокна обычно менее воздухопроницаемы, в некоторых случаях они похожи на стичбонд. Намного лучше потратить бюджет кровати на натуральные волокна внутри матраса и выбрать дамасский или трикотажный чехол, а не один из них.

Будет ли мне прохладно благодаря чехлу на матрасе ночью?

Это вопрос, который нам постоянно задают о тканях, таких как Coolmax, и ассортименте кроватей в коробке «Гипоаллергенные» покрывала. Давайте проясним, что гипоаллергенное покрытие — это покрытие, которое обычно состоит из полиэстера или содержит вискозу (т. Е. Без волокон животного происхождения). Таким образом, выбор дамасской ткани или полиэстера по своей природе более гипоаллергенен, чем, скажем, покрытие из смешанной шерсти мериноса, поскольку в нем нет белков, которые могли бы вызвать реакцию. Что касается Coolmax и «крутых» тканей, проблема в том, что по ним проводится очень мало исследований.Их обычно сочетают с матрасами из пеноматериала с эффектом памяти, которые печально известны своей способностью удерживать тепло. Они были в значительной степени изобретены, чтобы попытаться обойти этот недостаток дизайна. Гораздо лучше использовать естественно дышащее постельное белье, например, хлопок, и в первую очередь выбрать дышащий матрас (то есть не поролоновый!).

Если вам действительно нужен матрас из пены с эффектом памяти, но вы не хотите накопления тепла, поищите вместо него матрас из натурального латекса. В качестве альтернативы выберите матрас из натурального волокна с пружинами карманного типа, который позволит вам сохранять прохладу в течение ночи.

Как сделать кровать

Полное руководство о том, как легко и красиво заправить кровать.

От выбора правильных пуховых одеял и подушек до правильной укладки на высококачественные простыни и роскошных пододеяльников — узнайте, как красиво заправить кровать, с помощью этих полезных и простых советов и приемов.

Благодаря бесчисленному выбору белья и постельных принадлежностей, доступных в различных ценовых категориях и уровнях качества, мы упростили то, что вам нужно для изготовления кровати:

  • Качественный матрас
  • Роскошная простыня на резинке из хлопка
  • Пододеяльник
  • 2 наволочки
  • 2 притворства

Необязательно, но настоятельно рекомендуется:

  • Дышащий хлопковый наматрасник
  • 2 наволочки для подушек
  • Плоская простыня из хлопка класса люкс
  • Декоративная подушка
  • Плед

Начни с фундамента

  • Шаг 1. Начните с удобного матраса.Качество вашего матраса имеет решающее значение для вашего сна. Прежде чем отправиться в магазин за матрасом, важно знать, к какому типу спящего вы относитесь. Те, кто спит на боку, должны искать что-то более мягкое, а те, кто спит на спине или животе, должны искать что-то более твердое. Срок службы большинства матрасов составляет от 8 до 10 лет, поэтому неплохо купить хороший матрас.
  • Шаг 2: Накройте матрас наматрасником (по желанию). Наматрасник не только обеспечивает дополнительный уровень комфорта, но и защищает ваш матрас от пыли, брызг и, осмелюсь сказать, пятен.Используйте наматрасник из хлопка (а не из полиэстера), чтобы обеспечить дополнительную воздухопроницаемость жаркими летними ночами и утеплитель зимой.
  • Слой роскоши

  • Шаг 3: Накиньте простыню поверх наматрасника. Натяните эластичные уголки натянутой простыни на каждый угол матраса. наматрасник. Хотите узнать о лучших хлопковых простынях? Мы рекомендуем инвестировать в листы высочайшего качества, которые вы можете себе позволить.Мы все хотим, чтобы наша кровать выглядела и чувствовала себя хорошо, поэтому, зная эти три совета, вы получите качественные простыни для самого блаженного сна.
    • Материал: хлопок бывает разного качества. Однако независимо от того, где выращивается хлопок, 100% сверхдлинный штапельный хлопок — это хлопок самого высокого качества. Хлопок — это продукт премиум-класса, и он намного лучше дышит, чем трикотаж, лен или другие смеси волокон, такие как полиэстер, бамбук или вискоза.
    • Плетение: Если вам нравятся гладкие, почти шелковистые простыни, вам понравятся хлопковые простыни, сотканные сатиновым переплетением.Для более легкой и четкой руки, похожей на мужскую рубашку, вам подойдет перкалевое переплетение.
    • Количество нитей: количество нитей имеет значение, но будьте осторожны со всем, что превышает 430. Чтобы добиться количества нитей выше 430, производители постельного белья часто используют творческие методы ткачества и подсчета, которые не обязательно приводят к более качественной ткани. Высококачественный лист, который прослужит вам долгие годы, будет иметь количество нитей от 300 до 430.
  • Шаг 4: Затем идет ваш (необязательный) плоский лист.Положите плоский лист поверх натянутого листа готовой стороной вниз. Чтобы получить супер четкий и аккуратный вид, сделайте больничные углы на всех четырех углах. Чтобы сделать больничные уголки, просмотрите этот урок о том, как быстро сделать больничные уголки. Затем сложите поверх плоского листа.
    • Интересный факт! Почти 40% американцев не спят с простыней. Нам нравится снимать верхнюю простыню, потому что каждое утро она обычно превращается в беспорядок у изножья кровати и добавляет дополнительное время на заправку постели каждое утро.Если вы предпочитаете спать без простыни, но при этом вам нравится внешний вид идеально заправленной кровати, пододеяльник Nova может быть для вас. Это лучший способ заправить постель каждое утро.
  • Шаг 5: Сложите красивое пододеяльник и пушистое одеяло. Положите пододеяльник на одеяло. Вот три самых простых способа, которые мы нашли, как надеть пододеяльник на одеяло. Пододеяльники теперь повсеместно признаны самым простым в уходе вариантом постельного белья для вашей спальни.Используйте пододеяльник как украшение своей комнаты. Выбирая пододеяльник, думайте не только о качестве (материал, переплетение и количество нитей), но также выбирайте дизайн и стиль, которые вам нравятся. Он задаст тон всей спальне, и его легко менять и укладывать в любое время года. Чтобы создать самую сказочную спальню, поиграйте с цветом, узором или текстурой на вашей кровати.
    • Забавный совет! Получите удовольствие от украшения, укладывая пододеяльник разными способами, чтобы добиться желаемого образа. Попробуйте застелить кровать пододеяльником, полностью поднятым вверх, сложенным наполовину, чтобы обнажить красивые простыни, или, как наш личный фаворит, сложите его пополам у изножья кровати, чтобы создать вид роскошного отеля.
  • Получить стиль

  • Шаг 6: Закончите подушками. Наличие подушек на кровати завершает образ спальни. Всегда полезно сочетать как минимум две пары имитаций (евро, стандарт или король) с вашим пододеяльником, накладывать рядом со своими спальными подушками (те, которые идут в комплекте с вашим комплектом простыней), а затем добавлять больше декоративных имитаций и декоративная подушка или две, чтобы завершить кровать. Мы рекомендуем накрывать спальные подушки чехлами-защитными чехлами для долговечности.
    • Забавный совет! Нам нравится правило странных подушек! Бывает слишком много подушек. При укладке подушек на кровать нам нравится думать в нечетных числах. 3, 5 или 7 подушек уберут симметрию и добавят глазу интереса.
  • Нет ничего лучше, чем вернуться домой на идеально застеленную кровать и провести самые блаженные ночи на слоях дизайнерского постельного белья. Повторяйте шаги 4–6 каждое утро.

    Нравится этот вид? Посмотрите роскошные хлопковые простыни, красивые дизайнерские пододеяльники, хлопковые и пуховые одеяла премиум-класса, наматрасники и подушки.

20 различных типов покрывал

Расслабьтесь в конце утомительного дня в спальне, похожей на гостиницу, и оптимальном комфорте, познакомившись с множеством различных типов покрывала, из которого вы можете выбрать, что добавит нотки стиля вашей комнате.

Спальни — это очень личное и особенное место для каждого. Спальня — это место, где человек может расслабиться так, как он хочет, делать все, что хочет, и, прежде всего, украсить ее так, как он хочет.Это место, где люди расслабляются после утомительного дня. Это то место, где нельзя идти на компромисс с комфортом.

Самым очевидным элементом любой спальни является кровать. Это очень заметная и важная часть спальни. Он может вам понравиться просто, а может вы захотите его украсить необычно — все зависит от ваших предпочтений.

Вы когда-нибудь были в гостиничном номере? Что кажется самым приятным в гостиничном номере? Кровать! Кровати в отелях многослойные, издалека выглядят мягкими и словно приглашают вас запрыгнуть на них и просто расслабиться.Кровати в гостиничных номерах мягкие, удобные и очень мягкие, и большинство людей хотят иметь такие кровати у себя дома.

Вы один из тех, кто хочет иметь в спальне кровать в стиле отеля? Вам интересно, что делает эти кровати такими удобными? Что ж, ты скоро узнаешь!

Уловка для того, чтобы у вас дома была кровать, похожая на гостиницу, чтобы сделать кровати удобными и визуально привлекательными. Вы же хотите, чтобы ваша кровать была такой же привлекательной, как кровать в гостиничном номере, верно?

Связанный: Типы матрасов от боли в спине | Обзор постельных принадлежностей West Elm | Типы кроватей | Интернет-магазины матрасов | Одеяло vs.Утешитель против одеяла против одеяла против одеяла | Типы одеял | Интернет-магазины постельного белья

Наиболее распространенная практика, когда дело доходит до заправки кровати, — это накрыть матрас простыней, положить несколько плюшевых подушек у изголовья кровати, а затем бросить покрывало, чтобы все это прикрыть. Однако даже после того, как вы накрыли кровать лучшей простыней, не думаете ли вы, что желаемый элемент отсутствует? Это потому, что вы не добавляете достаточное количество слоев на свою кровать!

Подходящие покрывала — это секрет мечтательной кровати, о которой вы мечтаете.Прежде чем мы перейдем к типам покрывала, давайте сначала разберемся, что такое разные слои кровати. Большинство людей путаются между простынями и покрывалами . Итак, давайте проясним это, прежде чем мы начнем говорить о различных типах покрывала.

Типы постельных принадлежностей

К распространенным типам постельного белья относятся простыни, покрывала и подушки. Однако, как упоминалось ранее, многие люди часто путаются, когда речь идет о некоторых распространенных типах постельного белья.

Простыни

Простыни — это листы ткани, которые кладутся непосредственно на матрас. Поскольку это самый верхний слой большинства кроватей, простыня обычно является той частью постельного белья, которая соприкасается с вашим телом.

Верхний лист

Концепция верхнего листа сегодня не так популярна, как несколько лет назад. Верхняя простыня — это лист ткани, который расстелен поверх простыни. Люди спят между простыней и верхней простыней.

Покрывала

После того, как вы накрыли матрас простыней (плоской или подогнанной), самое интересное — выбрать подходящее покрывало. Покрывала бывают разных типов, и именно покрывало добавляет эстетической привлекательности вашей кровати. Покрывало — это то «дополнение», которое вам нужно, если вы хотите, чтобы в вашей спальне была кровать, похожая на гостиницу!

Типы покрывал

Покрывало для кровати имеет важное значение в добавлении к общему виду вашей комнаты.Покрывала — отличный способ отвлечь людей от старой изношенной мебели. Они добавляют привлекательности, которой может не хватать вашей комнате даже после того, как вы обставили свою спальню лучшей мебелью. Он добавляет привлекательности и красоты скучной и невзрачной кровати.

Если вы хотите отойти от типичного, основного декора кроватей, вам нужно вложить средства в подходящие покрывала для вашей кровати. Давайте посмотрим на различные типы покрывала, которые доступны сегодня.

1. Покрывало

Покрывало — это покрывало для кровати, о котором часто забывают. Иногда люди владеют им, но не знают об этом. Покрывало — это, по сути, покрывало, которое кладут на простыню и под одеяло. Он касается места стыка каркаса кровати и матраса. Покрывала меньше покрывала и больше стандартных одеял, которые вы обычно используете.

Покрывала придают вашей кровати современный вид .Их можно оставить незастегнутыми, чтобы они могли просто лежать на простыне, чтобы придать им уютный и расслабленный вид, или их можно заправить простыней, чтобы придать индивидуальный вид.

Покрывало представляет собой тонкую подстилку , которая часто поставляется предварительно заполненной. Этот тип покрытия кровати предназначен для покрытия сторон пружинного короба и поверхности кровати. В отличие от покрывала, покрывало не доходит до земли. Их можно использовать круглый год, чтобы согреться. Поскольку они легкие, они вполне подходят для использования летом, потому что, в отличие от стеганых одеял, покрывала легче, тоньше и мягче.

Покрывала — идеальное полотно для декора спальни. Тонкие, но стильные покрывала позволяют преобразить вид уже имеющейся кровати. Это идеальный завершающий штрих для создания спальни, похожей на гостиничную. Поскольку они слишком тонкие, чтобы их можно было использовать в качестве покрывала для односпальной кровати, их часто сочетают с пуховыми одеялами или одеялами, чтобы кровать выглядела удобной и шикарной.

Ткани для изготовления покрывал

Покрывала можно использовать в качестве единственного аксессуара для постельных принадлежностей в местах, где погода обычно теплая, и потребность в одеялах не ощущается.Покрывала рассматриваются как совершенно отдельный вид покрывала из-за их качества и характеристик. Поскольку покрывала — это универсальный тип постельного белья, они могут быть изготовлены из разных тканей, в зависимости от того, собираетесь ли вы использовать их в декоративных целях или в качестве единственного постельного белья. Обычно для изготовления покрывала используются ткани из хлопка, жаккарда и полиэстера.

Стили покрывал

Стиль покрова, который вы выберете, полностью зависит от вашего вкуса и предпочтений.Вы можете выбрать простое покрывало, если хотите, чтобы простыня или пуховое одеяло были изюминкой вашего постельного белья. Однако покрывала доступны во множестве узоров, дизайнов и цветов. Если вы хотите сохранить минималистичный вид, вы можете выбрать однотонный дизайн, а если вы хотите добавить яркости, вам лучше всего подойдут покрывала с рисунком.

2. Покрывало

Как можно понять по названию, покрывало — это покрывало, которое расстилается на кровати.От покрывало отличается своими размерами. В отличие от покрывала, покрывало покрывает кровать полностью, до земли. Сюда входит даже место, где размещены подушки.

Покрывала — это декоративные покрывала, которые кладут на простыню или верхнюю простыню, если она есть. Покрывало придаст вашей кровати современный вид, а покрывало — более традиционный вид. Если вы хотите сохранить атмосферу старой школы, традиционную атмосферу, возможно, вы захотите использовать покрывало.

Покрывала — это тонкие декоративные покрывала для кроватей, которые сегодня встречаются все реже, поскольку все больше и больше людей обновляют свой декор до более современных стилей. Тем не менее, для людей, которые хотят сохранить элегантность своей спальни в традиционном стиле, покрывала подойдут очень хорошо.

Ткани для изготовления покрывала

Поскольку покрывала полностью покрывают кровать, важно, чтобы ткань была выбрана тщательно, чтобы вы чувствовали себя комфортно, лежа на кровати.Для изготовления покрывала чаще всего используются ткани из хлопка, шерсти, синели и полиэстера.

3. Утешитель

Одеяло — это самый распространенный тип покрывала, которое используется сегодня. Его используют как верхнее одеяло для вашей кровати. Это пушистое стеганое покрывало для кровати, очень легкое. По сравнению с пуховым одеялом одеяло тоньше и часто лежит плоско.

Набивка стеганого одеяла удерживается на месте с помощью строчки.Они используются без покрытия, что часто добавляет необходимости использовать его с верхним листом или дополнительным одеялом зимой.

Одеяла доступны в различных цветах, дизайнах и узорах. В большинстве случаев они поставляются в виде полных пакетов с скоординированными накладками на подушки и простынями, которые помогут вам создать идеально скоординированный вид для вашей спальни. Одеяло должно использоваться как одноразовый вариант . Эти покрывала наполнены хлопком или синтетическими волокнами, такими как полиэстер, что придает им характерный пушистый вид.

Одеяла, несомненно, удобные и теплые, если вы ими пользовались. Но есть загвоздка. Они сильно различаются от материала до конструкции. Выбирая одеяло, вы можете встретить все типы одеяла, пуховое одеяло, альтернативное пуховое одеяло, с конструкцией перегородки или с прошитой конструкцией. Возможно, вас это сбивает с толку, но вот в чем дело. Одеяло из гусиного пуха с перегородкой — лучшее одеяло на свете. Почему? Потому что это лучший материал, сделанный из гусиного пера, и научно доказанная конструкция утеплителя.

Не все одеяла можно стирать в стиральной машине. Это затрудняет их стирку. Поскольку они используются без покрытия, они быстро пачкаются, и их нужно часто мыть. Хотя стеганые одеяла дешевле, чем пуховые одеяла, их не так просто обслуживать, особенно если их нельзя стирать в стиральной машине.

Типы одеял

Одеяла с большим количеством ниток считаются более качественными. Обычно предпочтительным является количество потоков более 200.Есть несколько типов одеял , из которых вы можете выбрать. У каждого типа есть отличительные особенности, в том числе прочность и тепло.

Пуховые одеяла

Пух — это слой тонких перьев, который присутствует под внешними перьями у водоплавающих птиц. Утешители, наполненные пухом, называются пуховыми одеялами. Пух мягкий и легкий. Он предлагает высокий уровень комфорта и тепла, что делает пуховые одеяла одним из лучших видов одеял в использовании.

Пуховые одеяла с содержанием гусиного пуха довольно дороги из-за высокого уровня комфорта.Однако, если вы ищете что-то более доступное по цене, одеяла, наполненные смесью перьев, будут менее дорогими и даже обеспечивают превосходный комфорт и тепло.

Поскольку пуховые одеяла являются более дорогими, вы можете позаботиться о некоторых соображениях, прежде чем тратить свои деньги.

Наполняющая сила

Наполняющая способность определяется как количество места и вес, которое занимает одеяло, наполненное пухом. Это относится к количеству воздуха, которое могут задержать перья.Когда вы покупаете пуховое одеяло, всегда обращайте внимание на степень наполнения. Чем выше степень заполнения, тем лучше качество пуха. Когда стеганое одеяло имеет более качественный наполнитель, оно будет теплее и будет иметь большую изоляцию.

Масса заполнения

Эти одеяла оцениваются по весу пуха в унциях. Чем больше вес, тем теплее одеяло. Однако одеяла с большей наполняющей способностью будут весить меньше, и эти одеяла лучше всего подходят для зимы.

Утешитель Конструкция

Как упоминалось ранее, одеяла сшиты, чтобы убедиться, что материал внутри остается на месте. Пух относительно более склонен к образованию комков, поэтому перед покупкой необходимо продумать конструкцию стеганого одеяла. Под конструкцией в данном случае подразумевается отстрочка интерьера.

Одеяла из полиэстера

Утешители, наполненные полиэфирными волокнами, называются полиэфирными одеялами.Эти типы одеял намного более доступны, чем пуховые одеяла. Если у вас чувствительная иммунная система и у вас аллергия на определенные материалы, одеяла из полиэстера — идеальный вариант для вас. Волокна полиэстера не вызывают аллергии. Также они легкие и теплые. В большинстве случаев одеяла из полиэстера можно стирать в стиральной машине, что упрощает их очистку.

Шерстяные одеяла

Шерстяные одеяла так популярны благодаря тому факту, что шерсть сохраняет тепло зимой и прохладу летом.Поэтому шерстяные одеяла подходят как летом, так и зимой. Шерсть для стеганых одеял может быть получена из овец, ангорских кроликов, верблюдов, кашемировых коз, лам и альпаков. Эти одеяла очень мягкие и удобные, но не все шерстяные одеяла можно стирать в стиральной машине.

Хлопковые одеяла

Хлопковые одеяла используют натуральные волокна семян хлопчатника. Они мягкие, удобные и дышащие. Для изготовления хлопковых одеял используются два вида хлопка.Это санфорированный хлопок и мерсеризованный хлопок.

Санфоризованный хлопок усаживается перед засыпкой в ​​одеяло, чтобы он не сжимался при стирке одеяла. С другой стороны, мерсеризованный хлопок — это более прочный сорт хлопка, который обладает стойкостью к окраске и впитывает влагу. Его погружают в раствор щелочи.

Хлопковые одеяла — это один из самых доступных видов покрывал, обеспечивающих высочайший уровень комфорта. Они довольно прочные, их можно стирать в стиральной машине.

Шелковые одеяла

Шелковые одеяла изготавливаются из шелка, который получают из кокона гусеницы тутового шелкопряда. Шелк — это натуральный материал, очень мягкий, удобный и дышащий. Единственный недостаток шелковых одеял в том, что их нужно отдавать в химчистку. Шелковые одеяла чаще всего бывают белого цвета или цвета яичной скорлупы, и, следовательно, они сочетаются с пододеяльниками, чтобы защитить их от пыли и грязи. Если у вас аллергия, вам подойдет шелковое одеяло. Это также придаст элегантности вашей спальне.

Вы можете выбрать одеяло, соответствующее вашим потребностям в комфорте и вашему бюджету. Одеяло — одно из лучших покрытий, которое мгновенно придаст вашей кровати законченный вид.

Наружная ткань одеял

Внешняя ткань стеганого одеяла так же важна, как и набивной материал. Основная особенность, которую следует учитывать при выборе внешней ткани, — это количество ниток. Чем больше количество ниток, тем более тонкой считается ткань.Лучшая внешняя ткань означает, что уровень комфорта одеяла будет очень высоким.

4. Одеяло

Одеяло — это обычно используемое покрывало, состоящее из трех сшитых вместе слоев. Три слоя — это верх, ватин и задняя часть.

Верхний слой состоит из ряда сложных стежков, соединяющих разные ткани вместе. Эта уникальная строчка известна как квилтинг и считается старинным видом искусства.Внутренний слой ватина — это слой, который состоит из наполнителя. Начинка обычно выполняется шерстью, хлопком или перьями. Нижний слой или основа состоит из плотной ткани. Все слои скрепляются строчкой.

Одеяло обеспечивает дополнительный комфорт и тепло зимой. Его можно использовать как верхнее покрывало для кровати, как одеяло. Одеяла и стеганые одеяла — самые распространенные типы покрывала.

Связанные: Типы подставок для квилтинга

Покупка одеяла

Когда вы планируете купить стеганое одеяло , есть определенные соображения, о которых вам следует помнить.Одеяла доступны в размерах от односпальных кроватей до двуспальных кроватей. Поэтому в первую очередь следует учитывать размер вашей кровати. Вы не хотите, чтобы ваше одеяло было слишком большим или слишком маленьким для вашей кровати. Одеяло неподходящего размера на вашей кровати будет отвлекать внимание.

Вторым по важности соображением является ткань стеганого одеяла. Лучшие материалы для стеганых одеял включают хлопок, смесовые хлопья, фланель и шелк.

Следующее, что вам нужно учитывать, — это цель, для которой вы покупаете одеяло.Если вам нужно легкое одеяло на лето, простое хлопковое одеяло отлично подойдет, но если вам нужно стеганое одеяло, которое согреет вас зимой, вам следует подумать о покупке толстых фланелевых или шелковых одеял.

5. Одеяло

Одеяло — пушистое покрывало. Он наполнен синтетическими волокнами или перьями, как одеяло. Однако пуховые одеяла более пушистые. Кроме того, стеганые одеяла прошиты, а одеяла — нет. В то время как одеяла предназначены для использования как есть, одеяла поставляются с защитными крышками, известными как пододеяльники.

Одеяла нельзя стирать в машине; их нужно отдать в химчистку. Однако пододеяльники можно снимать и стирать в стиральной машине. Одеяла — прекрасная замена простыням и одеялам. Если вам сложно застелить кровать разными постельными принадлежностями, одеяло может облегчить вам жизнь. С пуховым одеялом вам не понадобится отдельная простыня и одеяло. Одеяло с пододеяльником принесет тепло и комфорт, которых вы желаете.

Одеяла выглядят очень стильно и модно.Если вы хотите модернизировать свою спальню, вам обязательно стоит купить пуховое одеяло.

Типы покрывал в зависимости от используемой ткани

Теперь, когда вы знаете обо всех типах покрывала, давайте перейдем к типам покрывала на основе ткани или материала . Используемый материал играет жизненно важную роль в определении того, насколько комфортным и теплым будет ваше покрывало.

1. Хлопок

Самая распространенная ткань, которая используется для постельного белья, будь то хлопковые простыни, пуховые одеяла, стеганые одеяла или одеяла, — это хлопок.Он мягкий, удобный, дышащий, легкий в уходе и, прежде всего, доступный. Для изготовления покрывала используются разные виды хлопка. Каждый тип имеет разные характеристики и стоимость. Однако основные характеристики схожи.

Египетский хлопок

Это самый роскошный сорт хлопка. Он очень мягкий и очень гладкий. Его длинные волокна — причина его высокого уровня комфорта.

Пима Хлопок

Хлопок пима известен своим естественным блеском и мягкостью.Его волокна от средней до очень длинной. Он отлично подходит для постельного белья и покрывала.

Хлопок нагорья

Волокна хлопка нагорья короче египетского хлопка и хлопка пима, поэтому хлопок на возвышенностях не такой мягкий, как упомянутые выше типы хлопка.

Хлопковое трикотажное изделие

Хлопковое трикотажное полотно — это разновидность хлопчатобумажной ткани, которая не ткется, а связана трикотажем. Это тот же тип хлопка, из которого делают футболки, поэтому вы можете себе представить, насколько удобными будут покрывала из хлопкового трикотажа.

Перкаль

Это хлопчатобумажная ткань с плотным переплетением, имеющая полотняное переплетение. Текстура хлопка Percale мягкая и прохладная.

Чесаный хлопок

Гребенный хлопок — один из самых мягких типов хлопка, так как все короткие волокна удаляются во время обработки.

фланель

Покрывала из фланели — лучшее место для зимы. Волокна в этом материале расчесаны, чтобы взбить их.В результате получается очень мягкая ткань, которая придает этому материалу уютно-теплое качество.

2. Tencel

Это торговая марка ткани, изготовленной из древесной массы эвкалиптового дерева. Он очень прочный, мягкий и антимикробный по своей природе. Это также безвредный для окружающей среды материал, поскольку в процессе его производства образуются менее вредные химические вещества. Это классная ткань, но не такая дышащая, как хлопок.

3. Ацетат

Другая ткань, из которой делают постельные принадлежности, особенно покрывала, — ацетат.Поскольку материал не подходит многим, это не очень распространенная ткань для постельных принадлежностей. Однако ацетат очень мягкий и на ощупь похож на атлас.

4. Шелк

Шелковые покрывала — самые роскошные, самые красивые и самые элегантные из всех. Их естественный блеск, гладкость, мягкость и, конечно же, шелковистость — вот почему шелк остается одной из самых популярных тканей для постельного белья. Обратной стороной шелка является то, что он очень дорогой и нежный, что затрудняет уход за ним.

5. Полиэстер

Полиэстер — это волокно, созданное руками человека. Поскольку при самостоятельном использовании он довольно жесткий, его часто смешивают с различными смесями хлопка, чтобы сделать его мягким и комфортным. Стоит недорого. Тонкий полиэстер или микрофибра мягче обычного полиэстера, но не так воздухопроницаемы, как хлопок. Что делает полиэстер популярным в качестве материала для постельного белья в детских комнатах, так это его устойчивость к пятнам.

Другие синтетические ткани, которые используются для изготовления покрывала, включают нейлон, акрил, бамбук и некоторые смеси, из которых смесь хлопка и полиэстера является наиболее распространенной.

Вы всегда можете улучшить декор своей спальни, уделив кровати больше внимания. Наряду с правильными покрывалами для декоративного покрытия, добавление декоративных подушек, таких как декоративные подушки, накидные одеяла на изголовье кровати и согласованные наборы простыней, которые поставляются с соответствующими наволочками, творит чудеса. Даже если ваша кровать старая, правильное постельное белье сделает ее потрясающей!

Связанные: Одеяло против Утешителя против Одеяла против Одеяла против Одеяла против Покрывала

Подарки для дома в стратосфере…

Enter to Win Small Appliances

Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

Выбор подходящего варианта для вашей кровати — HomeCentric

Направляющие для кровати созданы для того, чтобы придать вашей спальне живой, творческий и привлекательный вид с меньшим количеством вмешательств и изменений. Как следует из названия, они проходят через кровать, чтобы придать вашему пространству роскошный вид.Они бывают разных тканей, узоров и стилей — все, что вам нужно сделать, это выбрать правильный! Но, прежде чем вы начнете искать своего идеального бегуна, необходимо понять некоторые факторы и рассмотреть некоторые важные моменты. Итак, устраивайтесь поудобнее — нам есть о чем рассказать в этом руководстве по бегунам!

Что такое бегунок и его назначение?

Бегунок для кровати — это длинный кусок ткани, предназначенный для украшения кроватей или диванов. Меньшие по размеру, чем обычные простыни, бегунки подчеркнут внешний вид вашей кровати.По форме напоминающие шаль или прямоугольную полоску, бегунки укладываются поперек изножья кровати или посередине — там, где они лучше всего смотрятся!

Изначально они использовались в отелях для поддержания чистоты кроватей. Но со временем беговые дорожки стали популярными как красивые предметы декора. В сочетании с подходящими наволочками они придадут вашей спальне столь необходимую элегантность.

Содержание кровати в чистоте по-прежнему применяется в отелях, так как люди обычно открывают свой багаж на этих полозьях.Кроме того, если у вас есть домашнее животное, которое любит лежать у изножья кровати, бегунки могут стать для вас идеальным выбором — не легче ли очистить небольшой кусок ткани, а не целое простынь?

Какие размеры доступны для бегунов по кроватям?

Размер, размер, размер — правила, которых следует придерживаться, если вы хотите, чтобы полозья красиво лежали на ваших кроватях. Выберите тот, который не слишком большой или слишком маленький — просто идеальный, который лежит поперек изножья вашей кровати. Вот наиболее часто используемые размеры для бегунов:

  • Twin — 53 x 18 дюймов
  • Полный — 68 x 18 дюймов
  • Queen — 74 x 18 дюймов
  • CA King — 86 x 18 дюймов
  • King — 90 x 18 дюймов

Если вы хотите без особых усилий отремонтировать свою кровать или пытаетесь добиться минималистичного вида декора — тогда бегунки могут стать вашим выбором! Иногда выбор идеального варианта может быть утомительным — давайте рассмотрим два популярных варианта — одиночный или одиночный.установленный.

Бегуны для односпальных кроватей VS Бегуны для кроватей с соответствующими наборами подушек

Бегунки для односпальной кровати могут полностью изменить внешний вид вашей кровати, придавая свежий вид декору. Это избавляет от необходимости менять пододеяльники, простыни и наволочки для придания нового вида.

Покупка беговой дорожки с подходящими наборами подушек может полностью изменить внешний вид вашего интерьера. Все, что вам нужно сделать, это выбрать правильный цвет и рисунок, который будет сочетаться с оттенками вашей стены и пухового одеяла.

Какие цвета и ткани доступны для бегунов?

Бегуны для кроватей представлены в различных цветах и ​​из прочных тканей. Такие цвета, как бежевый, слоновая кость и кремовый, синий, коричневый, золотой, зеленый, желтый, красный, розовый и белый, доминируют в семействе бегунов по постели!

Нейтральные тона хороши, если вы хотите добавить утонченности своему декору. Если вы хотите произвести яркое впечатление, выбирайте темные и контрастные тона. Постельные бегунки доступны из таких тканей, как хлопок, лен, атлас, шелк, бархат и многих других.Выбирайте ткань, которая лучше всего сочетается с нынешним сезоном.

Поймите, какую тему вы хотите включить в интерьер спальни. Решите, должен ли бегунок элегантно сочетаться с декором или сделать отметку отдельно. Затем выберите цвет и ткань.

Какой материал Bed Runner лучший?

Любой материал направляющих для кровати хорош, если он соответствует вашим требованиям к интерьеру. Обычно льняное полотно — это незаменимая ткань для постельных принадлежностей в гостиницах — благодаря легкости для стирки.

Вам обязательно стоит изучить все ткани и выбрать, что лучше всего подходит для вашей спальни.

Какие узоры и стили доступны для бегунов по постели?

Декоративные бегунки для кроватей представлены в широком ассортименте узоров и стилей для всех типов интерьеров. Выбор правильного стиля многое говорит о тематике вашего декора. Постельные бегунки обычно делятся на стили, такие как современный, современный, традиционный, азиатский, фермерский, тропический и другие. В соответствии с желаемым стилем вы можете выбрать такие узоры, как французский туаль, восточный, омбре, марокканский, икат и многие другие.Не переусердствуйте с узором — вы должны соблюдать тонкую грань, чтобы она не нарушала стиль или обстановку в вашей спальне.

Каждая деталь вашей беговой дорожки, в том числе цвет и ткань, взаимосвязаны друг с другом, поэтому выберите что-то, что подчеркивает каждый из этих аспектов.

Как выбрать бегунок?

Выбор беговой дорожки может быть непростым из-за множества вариантов. Мы здесь, чтобы облегчить вам задачу:

  • Основное требование перед выбором любой беговой дорожки — выбрать правильный размер.Отметьте размеры вашей кровати и посмотрите, какой размер беговой дорожки подходит лучше всего.
  • Обратите внимание на освещение, цвет стен, штор и пододеяльника в вашей спальне. Затем решите, нужна ли вам беговая дорожка нейтрального, светлого или темного цвета.
  • После того, как вы выбрали тему спальни, выберите подходящий узор.
  • Убедитесь, что цвет и ткань дополняют друг друга — вы также можете добавить различные текстуры, чтобы создать уникальный стиль.

Просто обратите внимание на эти моменты, и вы легко сможете сделать идеальный выбор!

Как украсить свое пространство бегуном по кровати?

Вот как вы можете придать своей спальне очаровательный вид с помощью элегантной беговой дорожки:

  • Выберите беговую дорожку, которая придаст омолаживающей атмосфере.Подбирайте цвет, узор и другие детали в соответствии с интерьером вашей спальни.
  • Размещение бегунка по центру придает детализированный вид, автоматически отвлекая все внимание, сохраняя идеально сбалансированный стиль вашего декора.
  • Вы даже можете положить его у изножья кровати поверх простыни.
  • Добавьте подходящие наборы подушек к вашей беговой дорожке — это определенно добавит намек «новизны» в ваше пространство.

Почему бегунки дорогие?

Бегуны для кроватей иногда кажутся дорогими из-за стоимости ткани, украшений, ручной вышивки или дизайна.Все эти факторы играют важную роль в разработке качественных бегунов для кроватей, тем самым влияя на их цену.

Как мыть бегунок?

Декоративные полозья для кроватей — хрупкие вещи, которые требуют должного ухода. При длительном использовании необходимо соблюдать правильные меры по очистке.

Всегда сухая чистка или точечная сушка полозьев. Избавиться от морщин можно с помощью прохладного утюга или пароварки. Будьте осторожны, если вы выберете мягкую ручную стирку дома, это может повредить украшения или вышивки.

Сложите и удерживайте бегунок кровати на месте, когда он не используется, и убедитесь, что бусинки или дизайн не покрываются пылью со временем.

Где я могу купить бегунок?

Вы можете купить роскошные декоративные бегунки для кроватей в HomeCentric из широкого ассортимента. Мы предлагаем полозья, которые на 100% изготовлены вручную индийскими мастерами. Беговые дорожки бывают разных цветов, узоров, стилей и размеров.