Рисунок из камешек: Рисунок из камней окружающий мир для учеников 1 класса — Общие дети, г. Воронеж

Картина из камней своими руками: фото изготовления прилагается

Не секрет, что для создания картины из камней быстро и пошагово своими руками чаще всего используется морская галька. Многие привозят её с собой после долгожданного отпуска и вскоре забывают о ней. Но морские камушки действительно красивы и им можно найти достойное применение. Вот один из примеров:

С помощью картин из камня можно оригинально украсить свой интерьер. Разберём же подробнее, как это сделать. Существует множество способов обращения с морскими камнями – от рисования на них до составления из гальки разнообразных панно.

Например, можно сделать такую картину:

Мастерим простую и яркую картину из камней своими руками

Для её создания потребуются:

• морские камешки
• клей, например, «Момент»
• чёрный маркер
• шерстяные нитки
• цветные краски – гуашь, акриловые краски

Теперь, когда всё необходимое под рукой, можно приступать к работе.

Для начала требуется вымыть и высушить камень.

Рисунок наносится маркером, но если есть сомнения, что с первого раза всё получится, лучше сначала рисовать карандашом,  а затем уже полученный результат можно будет  обвести.

Здесь всё просто – с помощью кисти и красок необходимо раскрасить сделанный на камне рисунок

Шерстяную нить следует намотать на два пальца.

Она послужит причёской создаваемому из камня человечку.

Затем нить осторожно снимается с пальцев и аккуратно заматывается другой ниткой.

Затем получившееся «колечко» следует разрезать

«Волосы» приклеиваются к голове, при желании их можно сделать короче.

По такому же принципу, если захочется, можно сделать друга для нашего человечка, чтобы ему было не так грустно путешествовать одному.

На заранее заготовленной картонной основе необходимо сделать рамку из мелких камешков. Необходимое количество камней можно определить опытным путём.

Само основание картины следует покрыть голубой краской и дать подсохнуть. Когда краска высохнет, края основания потребуется покрыть клеем так, чтобы получилась рамка. Теперь можно начинать выкладывать камни, но при этом не стоит забывать делать отступы от углов, потому что они понадобятся в дальнейшем.

После того, как рамка из камней будет завершена, можно приступать к наклеиванию на основу «дерева». Нижнюю часть сухих водорослей необходимо прижатькамнем, предварительно смазанным  клеем, а затем придавить чем-нибудь тяжёлым. Для этого хорошо подойдёт книга

Роль моря будет отведена плоским камням. Их необходимо смазать клеем и сильно прижать к рамке-основанию. Но также обязательно понадобится оставить место для кораблика, принадлежащего сделанному нами раньше человечку. На фотографии можно увидеть, как это будет выглядеть:

Нам потребуется полиэтиленовый пакет. Его по спирали надо разрезать так, чтобы получилась одна длинная лента.

Из этой ленты потребуется связать крючком вот такую фигуру:

Стрелка на фотографии указывает направление вязания. Вязание осуществляется столбиками с накидом.

Края лодки потребуется загнуть для того чтобы придать ей форму. Загнутые края необходимо смазать клеем, но при этом середина и верхняя часть лодки приклеенными быть не должны, потому что к ним будут крепиться парус и человечек.

Пока лодка будет сохнуть, можно связать парус.

А в качестве мачты подойдёт любая сухая веточка, ею протыкается часть паруса.

Если же Вы не умеете вязать крючком, можно нарисовать и вырезать кораблик из бумаги, либо сделать его из подручных средств, например, сложить из камней другой формы:

Только при этом потребуется рассчитать всё так, чтобы человечек смог поместиться в этом корабле.

Человечка и парус необходимо приклеить к рамке, слегка вставив их в кораблик. Рядом с судном можно приклеить небольшой плоский камешек, который будет изображать волну!

В правом верхнем углу рамки можно сделать своими руками тёплое приветливое солнце

Для создания песка можно использовать любую мелкую крупу, например, пшено. Для этого необходимо нанести на картину немного клея ПВА и, пока он не высох, насыпать «песок». Чтобы рассыпанное пшено лежало более ровно, при помощи пинцета или зубочистки можно поправлять крупинки.

После того, как клей везде высохнет, картину нужно будет раскрасить, используя гуашь или любые другие удобные Вам краски. Если Вы всё сделали верно, то получится примерно следующее:

Также из камня можно создавать разнообразные оригинальные панно, элементы декора для интерьера и многое другое.

Удачи и вдохновения при создании картины!

Видео-подборка по теме статьи

В заключение предлагаем Вам посмотреть видео других мастер-классов:

Мастер-класс по рисованию на камнях «Забавные камешки» | Методическая разработка по рисованию (старшая группа) на тему:

Государственное бюджетное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа №18 г. Сызрани г.о. Сызрань Самарской области структурное подразделение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Мастер-класс по рисованию на камнях «Забавные камешки» Автор:Афоничева Т.В. 2016 год г. Сызрань Мастер-класс по рисованию на камнях «Забавные камешки» Цель: создание художественных образов на основе природных форм – камешков. Задачи: — познакомить с приёмами рисования на камешках разной формы; — развивать творческое воображение; — воспитывать познавательный интерес к неживой природе; — воспитывать аккуратность, внимание, усидчивость. Назначение: Эти красивые камни можно использовать в качестве атрибутов для детских игр, в качестве сувениров, украшения интерьера, разнообразив предметами искусства пространство вокруг себя. Это занимательное и непродолжительное по времени занятие, которое может послужить хорошим примером творческих занятий с детьми от 4 лет и старше. Белых камешков, штук пять, Буду во дворе играть. Разноцветных? Тех побольше, Лишь бы ярким был их цвет, Для аквариумных рыбок — С моря радужный привет! Со сквозной дырою камень? Этот ценный, просто клад. Все исполнит, что желаешь, Он волшебный, говорят! Я по бережку хожу, я на камешки гляжу — Сколько радостных секретов в камешках я нахожу! А вот какие тайны и секреты скрываются в обычных камешках! Одним из самых увлекательных творческих увлечений является роспись по камню. Надо не только иметь фантазию и уметь рисовать, но и грамотно подобрать форму камня. Корни росписи ведут в первобытнообщинный строй, когда наши далекие предки расписывали стены пещер, высекая на скале рисунки из своей жизни. Сегодня декорирование камней стало популярным художественным искусством. Подобное творчество не требует много материалов для работы, служит развитию мелкой моторики и цветового восприятия, а кроме того, связано с изучением окружающего мира. Для работы потребуются следующие материалы и инструменты: — чистые и просушенные камешки разной формы, величины и расцветки. Для работы подойдут как морские камни, так и гальки с дороги, берега пруда, речки; — гуашь или акриловые краски; — кисточки синтетические; — баночка с водой; — салфетки; -простой карандаш — ластик; — клей ПВА; — лак для волос или лак ПФ. Для того чтобы рисунок не стерся и выглядел более эффектно – на поверхность камешка наносим лак ПФ или лак для волос (для более быстрого высыхания и его дальнейшего использования). Внимание: лак для волос наносить лучше в несколько слоев для более прочного закрепления. Уважаемые взрослые!Всю работу, связанную с лаком, лучше проводить в отсутствие детей, так как дышать парами лаков достаточно вредно для здоровья. — К работе с лаками допускаются подростки, изучившие правила по технике безопасности и правила пользования огнеопасными жидкими веществами. — Перед началом работы необходимо убедиться в исправности емкостей, в которых находят лаки. — Хранить лаки в плотно закрытой таре, предохранять от влаги действия тепла, прямых солнечных лучей. — При работе и по окончании работы необходимо проветривать помещение. «Домик Бабы Яги» Для создания такого домика нам потребуется плоский камень любого цвета. 1. Грунтуем камень краской белого цвета. 2. Для выравнивания поверхности наносим второй слой белой краски

Сделай МИР ЯРЧЕ| Сделай МИР ЯРЧЕ

Рисовать на бумаге когда-нибудь да надоест. Особенно хорошо это заметно у детей и в этот момент нужно обязательно предложить ребёнку порисовать как-то необычно, иначе последствия будут непредсказуемыми.

Последнее время стала замечать, что периодически дочка рисует фломастерами на ногах, а на днях пришла и увидела, что дочь разрисовала красками спинку кровати и карандашницу. Отмыть которые полностью не удалось. Поэтому в выходные первым делом занялись рисованием на камнях. Камни мы собирали и у дома, и у речки, некоторые из них привезены с моря.

Как рисовать на камнях?

В принципе ничего сложного, практически, так же как на бумаге, НО гораздо интереснее!

1. Нам понадобятся камни разной формы. Прогуливаясь вдоль речки, мы всей семьёй собирали камешки и сразу же придумывали, на что они похожи.

2. Камни хорошо промываем и высушиваем. Хорошо рассматриваем камешек, повертим в руках и решим, на что он похож?!

3. В зависимости от цвета камня, рисовать можно фломастерами или маркерами (на светлых камнях), или же акриловыми красками (на любых). Если не уверены в своих силах, можно сделать карандашный набросок и раскрасить.

4. Начинаем рисовать на камнях от большего к меньшему, то есть сначала окрашиваем весь камешек в основной цвет (фон). Например, если рисуем божью коровку, то камешек раскрасим в красный цвет, если рисуем лягушку – зелёным.

5. Потом рисуем крупные детали. Например, у божьей коровки рисуем голову и крапинки чёрным цветом. А у лягушки рисуем контур глаз, рот, лапки чёрным цветом.

6. Теперь прорисовываем мелкие детали. Например, у божьей коровки прорисовываем глаза, рот и усики, а у лягушки прорисовываем глазки, красим губки и не забудем про корону, она ж лягушка-царевна.  😉

7. Для долговечности покрываем акриловым лаком. Вот и всё!

Начали рисовать с простых фигурок, божьих коровок и гусеницы. Что может быть проще, чем раскрасить продолговатый камень цветными полосками? У дочки получилась забавная гусеница. Через полчаса у нас уже получилась дружная семейка разных животных, решили, что жить они будут в цветочных горшках, как милый декор для цветов.

На речке нашли интересной формы камень, который мы превратили в многоэтажный дом. Дочка сказала, что рядом с домиком должна стоять машина. Она самостоятельно подобрала камушек и покрасила его в зелёный цвет, мама поправила немного окна и колёса, добавила фары-огоньки.

Иногда рассматривая камушек, в голову ничего не приходит, такие камни мы превратили в забавные рожицы-мордашки. Дочка от нас не отставала, она рисовала смешные рожицы на жестяных крышках от газированной воды.

Можно украсить камни красивым узором,  написать пожелание и подарить их в подарок на праздник или просто так.

На летнем отдыхе у моря купили именной камешек, в память о поездке. Можно подготовить такие именные подарки в память о совместно проведённом вечере (празднике, отдыхе, прогулке).

Большой вытянутый камень покрасили в зелёный цвет, дорисовали иголки и «посадили» в горшок, так получился оригинальный шуточный подарок, который можно подарить практически на любой праздник. Наш «кактус» не требует полива и не уколет пальчик. 😉

Наше рисование на камнях началось с показа ребёнку как рисовать на камешках и закончилось тем, что и мама и папа рисовали вместе с ребёнком.  Наше совместное рисование проходило под приятные беседы, шутки и смех. Довольными остались все! И у нас остались ещё камешки для совместного творчества.

    А так же мы любим вместе рисовать, например:

Рисунки на камнях для начинающих — zdeskrasivo.ru

Рисунки на камнях для начинающих — как рисовать, чем покрыть рисунок, как камни использовать для украшения дома, эту информацию можно найти здесь, в этой статье. Чтобы сделать рисунки на камнях для удовольствия и пользы, необязательно быть профи, важно быть художником в душе.

Каждый человек, попадая на берег, невольно начинает разглядывать все, что лежит у него под ногами. Да, конечно, смотрит на воду, небо, чаек, пену, которая колышется у кромки воды… А потом под ноги и задумчиво ворошит песок, гальку, мелкие камни. Все эти мелкие песчинки, ракушечки, обкатанные водой стекляшки, манят своим многообразием и гладкостью. Особенно замечательно выглядят камешки не глубоко под водой, прямо возле берега. Они играют на солнце, которое преломляет свои лучи через небольшой слой прибрежной воды, поблескивают и выглядят невероятными драгоценностями. Но вот мы их достаем, они обсыхают и теряют свой блеск. Но остаются притягательными.

Это состояние остается в камнях и именно его и будем использовать для создания милых вещей, способных украсить и создать настроение каждому дому.

Какие камешки использовать

Выбираем камешки не пористые, а гладкие. Пористые возьмут слишком много краски, хотя, с другой стороны, материал диктует изделие. Возможно, для Вашей идеи нужна, как раз пористая структура, которая полностью не прокрашивается.

Какую краску использовать

Акриловые, гуашь, акварель. Еще используют краски для керамики и фарфора, а потом обжигают в духовке.

Лак для покрытия

Изделие покрывают лаком. Акриловым или яхтным лаком.

Акриловые краски наиболее удачный и «профессиональный» вариант, на акриловые краски хорошо ложится любой лак и водный и неводный. Яхтный лак дает очень крепкую пленку. Акриловые имеют огромную палитру цветов, имеются цвета «металлик», которые придают блеск камню.

Кисти

Возьмите небольшой набор кистей. Понадобится, скорее всего, широкая, для грунтовки или фона, узкая для мелких деталей, и средняя для раскрашивания.

С чего начинать

1. Начинать, конечно, нужно с идеи, то есть, представления, что же будет на камне.
2. Потом грунтовка. Есть специальная акриловая грунтовка. Делать грунтовку или нет вопрос, так сказать, для самоопределения. Рыбка нарисована прямо на камне, на ней хорошо видна структура камня.

3. Краска становиться более темной при покрытии без грунтовки, так как просвечивает темный камень.

На грунтованную поверхность, краска ляжет ровно, и цвет будет таким же, как на палитре.

4. Потом наносится карандашный рисунок.

Простые рисунки, но грандиозные идеи

Простые рисунки принесут не меньше радости, чем сложные произведения в виде животных с хорошо прорисованной шерстью. А украсить дом и наполнить его приятными воспоминаниями, справиться могут и простые рисунки на камнях для начинающих.

Попросите ребенка нарисовать летние воспоминания, вот Вам и магнитик на холодильник. Магниты можно купить в крупных канцелярских магазинах или в магазинах фурнитуры.

Композиции на подоконник или полочку, подсвечники и панно на стену, везде найдут применение Ваши простые, но гениальные творения.

Вместе с ребенком нарисуйте жучков для игры в крестики нолики. Согласитесь, приятный ужин в своем саду с друзьями или родственниками проходит веселее с такой игрой.

Как нарисовать на камнях домики

Еще по теме рисунков и морского отдыха:

Как сделать кораблик из морских веточек

Дизайнерские штучки для своего дома сделаем сами

Успехов в творчестве.

Роспись камней для украшения сада. Рисуем кота

Кот Василий. Рисунок на камне. Фото Валентины Федоровой

А вот божьи коровки Ивлевой Светланы:

Божьи коровки. Рисунок на камне. Фото Светланы Ивлевой

Но как они это делают? Нужно ли обладать талантом художника для того, чтобы создать что-то подобное? О своем опыте «Вестнику цветовода» рассказала Елена Миглазова. 
 Рисовать на камнях, по разным причинам непригодных для  использования  в рокарии, бордюре или подпорной стенке, может научиться каждый – таково мое мнение. Я никогда не училась рисовать, но ведь смогла же оживить булыжники моего сада! Сможете и вы, я в этом уверена, и именно для этого спешу поделиться некоторыми приемами и тонкостями увлекательного процесса.
 

Три главных шага

Второе: обязательно загрунтуйте ваш камень. Что это значит?  Если все делать по правилам, то

Не бойтесь кистей
и красок!
Все получится!

Мой совет: не тратьте понапрасну денег на грунт. Для этой же цели можно прекрасно использовать водоэмульсионную латексную краску для потолка.  
Итак, вы покрыли свой камень двумя слоями грунта и  дождались высыхания. Третье и главное: приступаем непосредственно к рисованию. Рисуем простым карандашом. 
 

Как рисовать?

Если боитесь, что не справитесь – используйте метод копирования по клеткам. Описание этого достаточно распространенного способа можно найти в Интернете или в учебных пособиях. Если и это вам кажется слишком сложным, можно перевести рисунок через копирку. Но в этом случае требуется подобрать точные пропорции, исходя из размеров вашего камня.

Самое сложное и выразительное – это мордочка животного. Уделите ей большое внимание и старание. Не бойтесь лишних линий– они все равно потом исчезнут под краской. Ластиком пользоваться не возбраняется.

Тщательно прорисовывайте мордочку животного

Когда карандашное изображение вас удовлетворит, можно приступать к работе красками. Постоянно сверяйтесь с картинкой-оригиналом.

Краски лучше всего использовать акриловые – для них не требуется специальных разбавителей (можно воспользоваться простой водой), они быстро высыхают, а после высыхания не смываются водой и не смазываются мокрыми руками. Обязательно оживите глаза бликами – тонкими мазками белой краски. 

Персонаж диктует правила

Был задуман рыжий хулиган

Сначала я хотела нарисовать яркого забияку, но в дальнейшем оказалось, что выражение его морды не очень подходит к определению «рыжий хулиган». Пришлось добавлять темные полоски, приглушать рыжий цвет, смягчать все это бело-серыми штрихами, изображающими отдельные волоски, до тех пор, пока цвет шкурки не стал гармонировать с выражением мордочки.  

Пришлось менять цвет шкурки, чтобы добиться гармоничного образа

Четвертый этап: изделие нужно защитить от дождей. Я использую для этого глянцевый яхтный лак для наружных работ не менее чем в два (а лучше в три) слоя. Матовый лак использовать не советую, так как эта самая матовая добавка дает явный и совершенно нежелательный мутно-желтый оттенок изделию.

Сохнут готовые работы на свежем воздухе, но под навесом — например, на крыльце или открытой веранде.

Готовую работу нужно просушить на крыльце или открытой веранде
 Если вы считаете, что животное изобразить вам не по силам, пробуйте рисовать цветы, фрукты, ягоды. Множество небольших овальных камушков мы просто выбрасываем или используем в качестве дренажа в посадочных ямах, а ведь из них получаются превосходные «клубнички» (или жучки, черепашки, рыбки – все зависит от вашей фантазии).  
 Если вы нашли кривой, неровный камень, но у него есть хоть одна плоская сторона — используйте именно эту сторону! Сколько я раздарила таких камушков с надписью «WELCOME TO MY GARDEN!» в обрамлении нарисованных цветочков, колосков и веточек…
 Включайте фантазию, не бойтесь экспериментировать и не забывайте предварительно красить ваши камни в два слоя акриловым грунтом или краской для потолка (да хоть «Снежинкой» – я, кстати, именно эту краску и использую в качестве грунтовки).

Дорогие друзья, держите в памяти несложное правило: получается у того, кто хочет, а кто хочет – тот делает. И все у вас будет отлично!

Возможно, вам также будет интересна публикация Рисуем на камне, которая рассказывает о том, как сделать для своего сада декор, имитирующий древнюю наскальную живопись.  

Рисунки на камнях

Камень — первый предмет, который человек взял в руку, камень служил орудием труда, на камнях рисовал наш предок. Как предмет для творчества камни используются уже очень давно. Но сейчас они пользуются особой популярностью: из них делают поделки, всевозможные коврики, их используют для декора, на них рисуют. Ну и все, и взрослые и дети, просто обожают собирать морские камешки! Так почему не собирать их с пользой?

Редакция «Так Просто!» предлагает оценить все преимущества такого необычного материала для творчества, который буквально валяется под ногами.

Рисунки на камнях

Удивительно, согласись! А смастерить такую прелесть самостоятельно не составит большого труда. Вдохновился?

Давай подробнее узнаем, какие материалы предпочтительнее выбрать для изготовления подобного шедевра.

Материалы для росписи

1. Краски
   Большинство предпочитает использовать акриловые краски. Они имеют огромную цветовую палитру, быстро высыхают, не растекаются и прекрасно стыкуются с любой поверхностью. К тому же такая краска нетоксична и не имеет яркого запаха. В качестве альтернативы можно использовать обыкновенную акварель или гуашь. Если хорошенько постараться, результат будет не хуже!

   Кстати, вместе с краской опытные художники рекомендуют использовать всевозможные фломастеры и контуры. Они помогут украсить рисунок дополнительными деталями и штрихами.
   

2. Кисти
   Основным аксессуаром для росписи являются, конечно же, кисти! От больших до самых маленьких — тебе пригодятся абсолютно все.
   
3. Лак
   Чтоб поделка радовала долго, ее просто необходимо покрыть лаком! Это может быть специальный акрил-стирольный лак или же обыкновенный лак для волос. Разница, конечно, существенна, но для детской поделки точно сгодится мамин лак.
   

Надеемся, наша статья вдохновила тебя на создание собственного шедевра из камней. Так что скорее вооружайся идеями — и вперед!

Сохраняй эту статью и делись с друзьями, ведь такое искусство вдохновит каждого.

Автор статьи

Кристина Миронюк

Поклонница живописи, особенно Моне и Климта. Обожает кино, ценит музыку на виниле. Архитектура и скульптура — то, что вдохновляет любознательную личность круглосуточно! Кристина занимается изучением цифровых технологий для протезирования в стоматологии. Девушка выбирает минимализм и простоту как в интерьере, так и в жизни. Вдохновляющий горный вид и книга «Двадцать тысяч льё под водой» Жюля Верна — вот что нужно для счастья нашему очаровательному автору!

Как красиво нарисовать на камнях для сада | Поделки для дачи и дома

Одним из видов творчества является роспись камней. Как красиво нарисовать рисунок на камне, подскажет вам вид камней, воображение. Мы покажем вам несколько мастер-классов по созданию такого рисунка и фото готовых разукрашенных камней в саду.

Рисунки на камнях

Камни для нанесения на него рисунка лучше подбирать гладкие и округлые. На таких камнях легче рисовать и проще подобрать для него сюжет. Однако, на камнях с трещинками будет лучше и дольше держаться краска. А такие элементы, как шерстка, глазки, ушки, будут выглядеть естественнее на щербатых камнях. Прежде, чем наносить рисунок, камень очистите щеткой от песка и земли. Затем вымойте с мылом или порошком и обезжирьте его.

Раскрашиваем камни акриловыми красками

Красим камень акриловыми красками

Для раскрашивания камня лучше использовать акриловые краски или краски, которые используют для окрашивания керамической посуды. Акриловая краска быстро сохнет и не создает подтеков. Цветовая гамма акриловых красок многообразна. Она незначительно выгорает на солнце, значит рисунок дольше сохранится. И самое главное, такие краски не будут смываться дождями.

Дети рисуют на камнях

Выбираем рисунок под камень

Рисунок под камень подбирается индивидуально. Все зависит от размеров камня и его контуров. Вы должны увидеть по внешнему виду камня на какую фигурку он похож. А затем, нанести рисунок на поверхность карандашом или мелом . Карандаш лучше использовать строительный. Как красиво нарисовать? Можно рисунок перевести через кальку. Привлеките к этому творчеству детей.

Божьи коровки нарисованные на камнях

Выбираем рисунок под ландшафтный дизайн

Выбрав рисунок, который будете наносить на камень, подготовьте краски. Если камень имеет небольшие размеры, то краски лучше купить в небольшой баночке. При выборе рисунка учитывайте, где будет находиться ваш камень с рисунком. Ведь он должен украсить ваш водоем, цветник или просто дорожку. Значит вы должны правильно сочетать цветовые гаммы всех объектов. В цветнике используйте яркие краски. Учитывайте окраску цветов. Среди зеленых многолетников, хорошо будет смотреться фигурка яркая. Среди пестрых цветов, используйте камень с однотонным рисунком.

Рисуем на камешках и согреваем корни деревьев

Учимся рисовать вместе с детьми

Если вам сложно нарисовать самостоятельно картинку на камне, попробуйте воспользоваться уроками рисования карандашом. Таких уроков в интернете много. Выберите один из рисунков и попрактикуйтесь на листе бумаги.

Царевна- лягушка из камней в саду

Когда будет получаться, приступите к созданию рисунка на камне. Выбирайте сначала не сложные сюжеты, округлой формы. Это могут быть лягушки, мишки, коты, зайчики.

Отнеситесь к украшению вашего сада, клумбы, водоема творчески!

Как красиво покрасить забор на даче? Смотрите и читайте!

Оригинал статьи опубликован на сайте «Строительство дачи. Сад. Огород»

Покачивание во всем мире: тренд окрашенной гальки, пересекающий континенты | Craft

Если вы сегодня спуститесь на пляж, вас может ждать сюрприз: гладкая галька, нарисованная красочным рисунком (часто встречаются мультипликационные персонажи и животные) или вдохновляющим сообщением.

Живопись галькой, или «раскачивание», — это повальное увлечение, которое, кажется, началось в США с проекта Меган Мерфи «Скалы доброты». Она пришла в голову после того, как собрала на пляже камни в форме сердечек и кусочки гладкого стекла, видя в них «редкие сокровища или знаки и послания» от своих умерших родителей.«Обнаружение их сделало меня счастливым, и я хотел подарить другим такой же опыт».

Сейчас процветающее международное сообщество художников-любителей украшает камни, прежде чем прятать их в общественных местах.

Британская группа Love on the Rocks в Facebook собрала более 64 000 участников с тех пор, как год назад ее основала Вики Поледолес Стэнсфилд из Эссекса. «Я страдаю от беспокойства, и я искала тихое хобби без каких-либо навыков, которое было бы бесплатным и которым я могла бы заняться в 2 часа ночи, когда у меня забегают мысли», — говорит она.

Джеки Бернс, который живет в Моркамбе, — еще один энтузиаст. У нее есть несколько советов для новичков: «Украсьте гальку акриловой краской или перманентными ручками, затем заклейте его от непогоды (используя прозрачный лак для ногтей) и напишите имя [специальной группы в Facebook] на обратной стороне. Спрячьте его в безопасном месте и дождитесь, пока кто-нибудь найдет его и разместит в вашей группе, а затем наблюдайте за его путешествием ».

Некоторые скалы пересекали континенты, как, например, та, которую нашел Иэн Хайнс в парке на юге Лондона, который он позже оставил в Марокко.Другие распространяют сообщение.

Никки Ланн из Стокпорта запланировала отдать дань памяти жертвам атаки на Манчестер Арена. С разрешения совета она призывает людей оставлять камни, нарисованные символической рабочей пчелой и хэштегом #lovemcr, в некоторых местах города 22 мая.

Что в этом движении захватило воображение людей? «Люди хотят общаться друг с другом», — говорит Мерфи.

Занятие по рисованию галькой для детей

Рисование камнями — популярное занятие среди детей. В этом уроке «Рисование галькой для детей» вы узнаете, как сделать камешки и камни из разлитой краски, которые дети могут использовать в качестве подарков учителям, членам семьи и друзьям.

Эти камешки-раскраски — лучшие рождественские подарки, сделанные детьми!

Нам нравится эта поделка, потому что она вдохновляет на творчество, а дизайн каждый раз получается по-разному!

ГАЛКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

Это упражнение по рисованию наскальных рисунков великолепно, потому что оно позволяет детям по-настоящему задействовать свое воображение.К тому же, кто не любит рисовать камешки? Вы можете думать об этом как о простом дошкольном задании, которое понравится всем в семье. Это отличный способ совместить беспорядочную игру с мелкой моторикой.

Пусть они выберут свои любимые цвета красок и комбинации, чтобы увидеть, что они действительно могут придумать. На самом деле нет неправильного способа сделать нарисованный камешек.

Одно предупреждение: Это рисование и рукоделие грязное. Убедитесь, что ваши дети носят одежду, которая может запачкаться, и работайте на поверхности, покрытой газетой или другим защитным материалом.Заливать гальку краской очень грязно.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ КРАШЕННЫЕ ГАЛЬКИ:

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПО ЖИВОПИСИ

Есть несколько видов красок, которые можно использовать для заливки гальки.

Эмалевая краска: Если вы хотите, чтобы камни жили снаружи, вам понадобится настоящая эмалевая краска из строительного магазина или магазина красок. Эта краска липкая, сохнет через некоторое время и оставляет пятна на одежде, поэтому при использовании такой краски важно поддерживать контролируемую среду.Этот стиль краски позволит создать самую стойкую краску, но ее также сложнее всего использовать.

Лак для ногтей: Если у вас есть лишний лак для ногтей, лак для ногтей — забавная, быстросохнущая краска, которую можно использовать для этой задачи. Однако лак легко отслаивается, и вам нужно обязательно запечатать краску.

Акриловая краска: Акриловая краска — наименее стойкая краска. Используйте акриловую краску только в том случае, если у вас есть камни с естественной текстурой. Акриловая краска плохо сочетается с речными камнями, имеющими гладкую текстуру.Акриловая краска будет лучше держаться, если вы используете акриловый герметик после того, как камни будут готовы. Это сделает его достаточно прочным для игры в помещении, но не на открытом воздухе.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРАШЕННЫХ ГАЛЬКОВ

Если вы используете акриловую краску, налейте краску каждого цвета в пластиковый стаканчик. Добавьте немного воды к каждому цвету, чтобы немного разбавить краску, чтобы облегчить заливку. Для других цветов краски этот шаг не требуется.

Поместите камешки в пластиковые стаканчики, перевернутые вверх дном, на пластиковые тарелки (мы используем пластиковые тарелки, потому что краска не впитывалась в тарелку, и они не давали камням прилипать к тарелке во время высыхания).

Нанесите немного каждого цвета на камешки по одному.

Продолжайте добавлять дополнительную краску, пока не появится желаемый узор. Однако чем больше краски вы добавите, тем мутнее может получиться рисунок, поэтому будьте осторожны.

Когда дизайн перестанет капать, снимите камень с чашек и положите их на новую пластиковую тарелку.

Это предотвратит появление окрашенной губы в нижней части каждого камня. Вы можете использовать бумажное полотенце, чтобы вытереть основание каждого камня.

Дайте краске высохнуть.

Как только краска полностью высохнет, нанесите герметик на камень, перекрывая краску по внешним краям, чтобы предотвратить образование сколов. Если вы используете эмалевую краску, наносить герметик не нужно.

Дайте герметику высохнуть в течение 24–72 часов, прежде чем хранить или дарить окрашенные камешки.

Эти залитые краской камни — идеальный способ познакомить детей с рисованием галькой!

Другие занятия по рисованию для детей:

Поделки Дня Земли — Картины Земли с кофейным фильтром

Самодельная краска для рисования пальцами

Распечатки с алфавитом Q-Tip Painting

Action Art Spin Painting для детей

ВЫ КОГДА-ЛИБО ПРОВЕРИЛИ РАСКРАСЬ ГАЛКУ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО СВОИХ ДЕТЕЙ?

Maine Pebble с пошаговым руководством — Leslie Fehling

Одна из вещей, которые мне больше всего нравятся в штате Мэн, — это каменистые пляжи, заполненные камнями разного размера, цвета и текстуры.В этом году я впервые подумал, что попробую запечатлеть эти разноцветные камешки в зарисовке. Вот что я придумал….

Хотите узнать, как я нарисовал все эти интересные текстуры на камнях или как сделать интересную извилистую границу? Читай дальше что бы узнать!

Однажды поздно вечером мы с моей подругой Венди отправились на пляж Кресент во время отлива, чтобы сделать несколько набросков.

Пока она рисовала мой набросок, я сосредоточился на груде камней у моих ног.

Я быстро набросал карандашом основные формы камней.

Затем я накрасил формы чернилами Platinum Carbon Desk Pen, заполненными чернилами Platinum Carbon Black, а затем нанес первоначальную акварельную размывку на каждый из камней.

Я пытался добиться вариации тона на многих камнях, добавляя более темные оттенки или контрастирующие цвета…

На некоторых я подождал, пока базовая смывка не начала немного сохнуть, а затем прикоснулась к краске средней ценности того же цвета, что и базовая смывка.Это создало цветы, которые дали мне хорошую фору при создании текстуры на камне.

Это все, на что у меня было время, пока я был там на съемочной площадке. Солнце садилось, и пришло время готовить ужин для моих учеников, поэтому я собрал все необходимое и направился обратно в коттедж «Примроуз».

Вернувшись домой в свою студию после поездки, я возобновил работу над скетчем, и процесс текстурирования начался всерьез. Я смочил серый камень в верхнем левом углу эскиза чистой водой и взял пару темных тонов земли и черных акварельных карандашей Derwent Inktense и мой экран для брызг.Я держал экран над мокрым камнем и почесал черным карандашом по экрану, чтобы соскрести частицы пигмента.

Они упали на мокрую скалу, создав текстуру, похожую на гранит. Гранулы слегка растворились и прилипли к бумаге по мере высыхания.

(После высыхания бумаги лишние гранулы, упавшие на окружающую сухую бумагу, легко удалялись, если держать бумагу вертикально и постучать ею по мусорному ведру.)

Я использовал ту же технику на сером камне в правом нижнем углу эскиза,

но на этот раз я коснулся влажных гранул кончиком круглой кисти кое-где, чтобы смягчить некоторые края и придать другой вид.

В тех случаях, когда я хотел получить пятнистый вид на камне, я наносил пятна краски кончиком круглой кисти, вот так…

затем размазал краску пальцем, чтобы следы выглядели более неровными.

Это хорошо сработало для создания пятнистой текстуры.

По мере развития наброска я добавлял слои акварели поверх сухой базовой смывки, чтобы сделать цвета гальки более насыщенными и обозначить тени от формы. Я посыпала некоторые смывки солью.

Когда соль высыхала, она создавала отличительную кристаллическую текстуру, которая идеально подходила для некоторых гранитных камней, которые я рисовал.

Вот как выглядел эскиз на ранних этапах добавления текстуры…

Когда я хотел добавить текстуру камню, но беспокоился о том, что краска попадет на соседнюю гальку, я использовал Grafix Frisket Film, чтобы изолировать камень, который я рисовал.

Чтобы использовать пленку для фрискета, я вырезал кусок, который со всех сторон был на дюйм больше камня, снял бумажную основу и наклеил прозрачную пластиковую пленку с липкой основой на окрашиваемую область.Затем я использовал лезвие X-Acto № 11, чтобы аккуратно разрезать камень (не разрезая бумагу).

Я поднял пленку, закрывавшую гальку, и обнажил этот участок моего наброска.

Я положил листы бумаги на внешние края пластика и придавил их, чтобы покрыть остальную часть страницы моего альбома.

Благодаря пленке, защищающей окружающую бумагу, я мог добавлять текстуру любым количеством способов. Здесь я нанес краску смятым куском полиэтиленовой пленки…

На этот камень я разбрызгал краску, промокнув некоторые брызги, чтобы осветлить их, оставив другие нетронутыми и, таким образом, более темными.

Легко было нанести краску натуральной морской губкой на один небольшой камешек, когда края были замаскированы пленкой для фрискета.

Когда мытье и разбрызгивание закончились, пленку сняли.

После того, как я был доволен текстурой и формировал тени на камнях, я добавил тени по всему эскизу. Поскольку когда я делал контрольный снимок, солнце находилось низко в небе, тени были очень отчетливыми.Я использовал художественную лицензию, чтобы повернуть время вспять и сделать тени на эскизе короче, чем то, что я видел в реальной жизни. (Извините, я забыл сфотографировать шаг рисования теней.)

Последним шагом в процессе покраски было добавление трещин и трещин на некоторых камнях,

и брызги на эту гальку непрозрачной акварелью Titanium White.

Я также добавил белые прожилки на один из больших камней, используя разбавленный непрозрачный белый цвет. Я не хотел, чтобы белый цвет слишком сильно выделялся на общем виде картины.

Картина галькой закончена! Теперь подошла самая сложная часть процесса создания эскиза — решить, что делать с окружающим белым пространством.

Я решил добавить границу к странице, используя малярный скотч.Я разорвал полоски зеленой лягушачьей ленты пополам вдоль, образуя неровную волнистую линию.

Я наклеил ленту примерно на 1/4 дюйма от моего эскиза, волнистый край был обращен к внешнему краю бумаги и перекрывал углы. (Обязательно приклейте малярный скотч к одежде пару раз перед тем, как наклеить его на бумагу. Это уберет часть липкости и предотвратит разрыв ленты при снятии бумаги.)

Углы скошены ножом X-Acto с лезвием №11.Сначала я аккуратно прорезал верхний слой ленты под углом 45 градусов.

Затем я отрезал нижнюю ленту, которая выходила наружу.

Остался красивый аккуратный угол.

Пришло время рисовать. Так как я собирался нарисовать сочную рамку «мокрый по мокрому», я подложил за страницу несколько бумажных полотенец, чтобы защитить остальную часть моего альбома. Смешав лужицы краски (того же цвета, что и камешки), я начал наносить насыщенную краску на границу.

Консистенция краски была важна. Он должен был смешиваться и течь, мягко смешиваясь, но не смешиваясь полностью. Я хотел, чтобы отдельные оттенки были различимы, чтобы они отражали цвета камней, а не объединялись, создавая большой мутный беспорядок.

После высыхания границы я снял ленту и обнаружил, что краска просочилась по углам. Ой!

Не проблема! Я поднял краску влажной кистью, затем нанёс немного Daler-Rowney Pro White, чтобы покрыть то, что осталось.

Следующим шагом в создании дизайна границы было положить кусок сверхпрочной перегородки для домашних животных на страницу, выровнять его по краю и использовать в качестве сетки, чтобы нарисовать карандашные линии на расстоянии примерно 1/4 дюйма друг от друга, расходящиеся от центр страницы.

Это был быстрый способ перенести параллельные линии на границу без утомительных измерений.

Единственная проблема с использованием экрана для домашних животных заключалась в том, что мой грифель иногда ломался, когда я перетаскивал его по выступам экрана, но это все равно было быстрее, чем использование линейки, чтобы отметить все эти линии.

Я подписал каждую строчку….

Затем я нарисовал еще одну строчку между каждой строчкой. Обратите внимание, что при работе с границами я всегда использую лист бумаги для обрезков под страницей, чтобы защитить другие страницы альбомов.

Углы были произвольными с расходящимися линиями.

Выглядело неплохо, но я решил пойти дальше. Разве я не всегда? 🙂

Я положил полоску малярной ленты примерно на 3/8 дюйма от края бумаги, чтобы использовать ее в качестве ориентира.

Затем я провел линию между каждой из ранее нарисованных линий, от ленты до края бумаги, создав более темную границу внутри нарисованной границы.

Страница наконец-то была закончена!

У меня возникло искушение добавить еще больше деталей (может быть, еще одна тонкая черная линия за краем эскиза гальки?), Но я решил оставить немного передышки для этого очень подробного эскиза.Я должен напомнить себе, что пустое пространство — это хорошо . Необязательно плакать, чтобы его наполнили.

Глядя на этот красочный маленький набросок, меня переносят обратно в Мэн. Я помню тот счастливый час, который я провел там на пляже, время от времени болтая с Венди, слушая, как волны мягко плещутся о берег, и чувствуя себя совершенно довольным. Наброски удерживают меня в моменте, пока я делаю это, и возвращают меня в те особые моменты, когда я смотрю на набросок позже. Так много чудесных воспоминаний скрыто между обложками моих журналов.

идей рисования галькой для детей, все, что вам нужно знать о рисовании галькой

Если у вас заканчиваются идеи, чтобы удержать своих детей, и вы исчерпали все уловки, чтобы сократить время экрана, но безуспешно, то вы пришли к правильное место. Вы когда-нибудь задумывались о росписи галькой?

Наскальная живопись или рисование галькой — отличное хобби для вашего ребенка! И что самое приятное, это не дорого стоит, а материалы легко найти.

Итак, разожгите воображение вашего ребенка сеансом рисования на камнях или гальке.После этого камни выглядят так мило, что ваши дети просто могут отказаться с ними расстаться! Добавьте эти уникальные предметы декора ручной работы в свой домашний декор — вы можете использовать их в качестве пресс-папье, декораторов подоконников, экспонатов, декора сада и т. Д.! А что еще? Вы и ваши дети можете использовать его как камень доброты для незнакомцев! Все, что вам нужно сделать, это нарисовать камешек и оставить его, чтобы он наткнулся на него — в надежде скрасить свой день! Не знаете, как это сделать? Прочтите все здесь.

Что такое роспись галькой?

Как следует из названия, рисование галькой — это просто рисование на гальке или камнях. Эти камешки повсюду вокруг нас, вам просто нужно проявить немного творчества, чтобы превратить эти камни в произведения искусства. И это может стать отличным хобби для детей. Представьте нарисованных сов, божьих коровок, абстрактные узоры и цветы. Вы действительно можете дать волю своему внутреннему художнику с помощью этого материала.

В наше время, когда детям трудно сидеть на месте без электронного гаджета, рисование гальки может быть удивительно успокаивающим занятием.Это может снизить уровень стресса как у родителей, так и у детей, а также может послужить отличным связующим звеном.

«Это определенно вещь здесь, в США. Моя дочь Анджали рисовала камешки в рамках школьного проекта. Люди также делают это как занятие во время празднования дня рождения», — говорит Джессика Маккензи-Мурти, мама из Вашингтона.

Как приступить к рисованию галькой

Для начала все, что вам понадобится, это гладкая галька, немного акриловой краски и кисть! Да, все готово.Это так просто.

Рошни Д.Соуза, который занимается охраной дикой природы, является художником по камню. Она говорит: «Я работала в районе Панна в Мадхья-Прадеше, и в летнем лагере я хотела научить детей чему-то новому. Итак, я начала собирать несколько камешков для рисования, и все начиналось там. Обычно мы рисуем персонажей на них. камни.»

Говоря о том, почему она любит рисовать галькой, она добавляет: «Это снимает стресс для меня и детей. Это поднимает мой дух. Однажды я подарила ребенку, который всегда участвовал в драках, нарисованный камешек с надписью:« Посадите семена Любовь’.Это помогло донести мысль и научило других детей делать то же самое. Я также оставляла камешки на столах коллег в качестве пресс-папье ».

Когда ее спросили о советах по сбору гальки, она ответила:« Я собираю гальку откуда угодно. Но я гарантирую, что место, из которого я собираю эти камни, не является местом обитания или гнездовья каких-либо птиц или диких животных ».

Если вам неудобно собирать камни с природы для рисования наскальных рисунков, многие наборы для начинающих доступны в ремесле. магазины и онлайн.

Типы гальки, которые можно использовать, и где их добыть

Галька или гладкие камни можно найти повсюду. Лучшее место для их поиска — каменистые пляжи и берега рек. Подойдут и плоские камни, найденные в садах. В большинстве магазинов, в которых продаются товары для садоводства, скорее всего, есть галька разных размеров.

Сделайте это дневной программой для вашего ребенка — вместе ищите гальку, проводите время на свежем воздухе, вы также можете попробовать взять с собой корзину для пикника.Позже вымойте камешки, высушите их и начните рисовать с помощью набора для рисования! Таким образом, вы можете провести много времени со своими детьми, и им наверняка понравится процесс поиска камешков и создания чего-то с нуля.

Какая краска вам нужна?

Детский учитель ремесел из Пуны, Джоти Мехта, говорит: «Лучше всего работает акриловая краска. Вы также можете использовать эмульсионную краску или краску для плакатов. Избегайте акварели и мела, так как цвета смываются, особенно если вы хотите поместить их в сад или использовать как декоративный элемент на открытом воздухе.»

Как найти идеи для рисунков наскальной живописи?

Один быстрый совет — нанесите на гальку один слой яркого насыщенного цвета, а затем нарисуйте на ней простой рисунок, например цветок или сердце, другого цвета. Ваш ребенок и вы можете постепенно прогрессировать, пробуя разные темы, такие как мультфильмы, животные, природа и т.д. Поощряйте своего ребенка исследовать и открывать творческие идеи, которые он может опробовать.

Проект «Камни доброты»

Знаете ли вы, что эти простые камни могут помочь вашему ребенку научиться таким ценностям, как доброта? «Камни доброты» — это тенденция в таких странах, как Канада, Новая Зеландия и Сингапур, а также в Индии.

Раскрашенные камешки с нацарапанным на них положительным сообщением используются, чтобы вызвать улыбку у кого-то (даже незнакомца). Это прекрасный способ поднять чей-то дух мотивирующим посланием. Вы можете присоединиться к школьным группам и группам в Facebook, где вы рисуете камни, прячете их в парках, на пляжах или в садах, чтобы другие дети могли их найти.Это не только увлекательный способ вывести ваших детей на улицу, исследуя природу, но и нарисованные вдохновляющие послания — способ распространения доброты.

Под девизом римского философа Луция Сенеки «Где бы ни был человек, есть возможность проявить доброту», проект Kindness Rocks начинался как маленький жест женщины по распространению доброты, а теперь стал глобальным. своего рода движение.

«Здесь, в Сингапуре, очень много. Мы присоединились к группе, чтобы моя дочь Ишика немного повеселилась.Она рисовала много камешков, и я подумал, что это научит ее, что значит платить вперед », — говорит Апарна Дас-Садхухан, дизайнер ювелирных изделий и мать.

Вы можете начать свой собственный рок-проект в своем сообществе через WhatsApp или Facebook. или даже в школе вашего ребенка!

Маленький нарисованный камешек может показаться простым занятием в области искусства и рукоделия, но в нем много души. В мире, где люди привыкли к экрану и гаджетам, рисование галькой осязаемо, переносимо и обладает способностью снимать стресс и поднимать настроение. Будь то начало проекта Kindness Rocks, идея подарка или проект по привлечению детей, раскрашенные камешки могут предложить многое.Испытайте рок-ремесло у себя дома — мы гарантируем, что вы не будете разочарованы.

Как рисовать галькой вместе с детьми

5 месяцев назад

По мере того, как ограничения COVID начинают ослабевать, некоторые из нас так мечтали о доступе к морю.Итак, наслаждаясь поездкой на пляж или прогулкой по берегу реки / озера, почему бы не собрать несколько больших гладких камешков, которые вы можете забрать домой, чтобы украсить их забавным сеансом рисования галькой?

Чтобы не приходить домой со всем пляжем, поставьте задачу каждому члену семьи разрешить приносить домой только определенное количество гальки (обычно лучше от одного до пяти), так что часть удовольствия заключается в выборе только правильных. .

Камни, из которых получаются лучшие холсты для рисования галькой, широкие, относительно плоские и не слишком темные по цвету, хотя, если вам нужен более драматический эффект, вы можете при необходимости покрасить белый базовый слой.

Если у вас есть определенный дизайн для рисунка из гальки, например, змея, поросенок или божья коровка, обратите внимание на камень правильной формы!

Читать дальше: Как сделать домашнее пластилин

Вам понадобится:

• Гладкие камешки, достаточно большие, чтобы их можно было украсить
• Краски для плакатов или акриловая краска
• Фломастеры / ручки для тонкой прокладки
• Кисти
• Стакан воды
• Чашка для смешивания цветов
• Лак для патио или прозрачный лак для ногтей

Дополнительно: Наклейка на магнитную основу, глазки, фетр (подходит для бумажных прессов или если готовая галька будет жить на гладкой поверхности), блестки.

Читать дальше: Как сделать блестящих кроликов с помпоном

Метод

1. Убедитесь, что ваши камни чистые и красивые. Используйте теплую воду и средство для мытья посуды, чтобы очистить поверхность, и вытрите насухо. При необходимости вы можете очистить их старой зубной щеткой или щеточкой для ногтей.

2. Спланируйте дизайн вашего камня. Дети старшего возраста могут сначала нарисовать контур на гальке карандашом, а детям младшего возраста будет проще сначала нарисовать, а потом прорисовывать детали ручкой!

3. Накройте поверхность, которую вы используете, большим количеством газет или водонепроницаемой тканью.Для маленьких детей безопаснее использовать моющиеся краски для плакатов или фломастеры, а не акриловую краску, которую трудно очистить с одежды и поверхностей.

4. Аккуратно нарисуйте свой дизайн, дождавшись полного высыхания одного слоя, прежде чем наносить другой.

5. Когда краска полностью высохнет, добавьте завершающие штрихи, такие как белая точка, которая может превратиться в глаз, или более мелкие детали фломастером или тонкими ручками.

6. Дайте этим деталям высохнуть, затем покройте всю гальку защитным слоем прозрачного лака (вы можете делать это с одной стороны, чтобы облегчить высыхание).) Это также придаст вашему камню красивый блеск.

7. Как только он высохнет, ваш окрашенный камень готов!

Читать дальше: Как привить детям любовь к природе

Что ты будешь делать?

• Украсить просто яркими точками или полосами.
• Нарисуйте гальку цветами или животными, чтобы они жили в саду.
• Создайте «домашний питомец» с потусторонними глазами.
• Сделайте магниты на холодильник.
• Сделайте детские камешки с принтом на руках или ногах для своего партнера или бабушек и дедушек ребенка. Нарисуйте бледным цветом и напишите имена или даты рождения ваших детей.
• Напишите вдохновляющие фразы

… возможности безграничны!

Поделитесь этой статьей, чтобы связаться с каждым на Facebook, Instagram, Twitter и Pinterest

Начало работы с маркерами акриловыми красками и рисованием галькой — бумага и улыбки

Для рисования галькой можно использовать все виды красок — я все еще экспериментирую, и у меня есть много разных красок и ручек, которые я использую в студии и дома (это для другого блога).

В этом посте я хочу познакомить вас с одним из моих любимых наборов ручек — этот набор ручек — все, что вам нужно, чтобы начать свое путешествие по рисованию галькой!

Ручки, изображенные выше, от компании Cambridge Art Supplies, я использую эти ручки в студии с тех пор, как открылся. Изначально я купил два набора, они использовались для рисования мешков с галькой; раскрашивать знаки; краски на холсте и многие другие арт-проекты. Их использовали люди всех возрастов от малышей до взрослых на творческих мастерских, вечеринках, даже в школе и на пляже! Они действительно подверглись ударам и выдержали испытание временем — каждый набор поставляется с набором из 24 сменных перьев, и, более того, эти ручки многоразового использования, покупая их по сравнению с одноразовыми марками, вы помогаете сократить количество одноразового пластика. .Я недавно купил новый набор для хранения и дома, я был рад увидеть, что все новые наборы теперь автоматически поставляются с полным набором заправочных чернил.

Итак, как мне достать эти удивительные ручки, я слышал, вы спросите? В настоящее время эти ручки можно купить только на Amazon. Вот моя партнерская ссылка Amazon, которая приведет вас прямо к продукту.

А теперь покраска галькой!

Начать рисовать галькой этими ручками действительно не может быть проще — фотография выше сделана прошлым летом, брать ручки с собой теперь всегда будет частью нашей пляжной рутины — все эти камни были нарисованы этим набором ручек, наедине с собой, моим тогдашним шестилетним ребенком и моей неохотно творческой мамой! Мы сидели на пляже, а в перерывах между греблей и рыбой с жареным картофелем мы раскрашивали камни и прятали их вокруг пляжа и прогулок, чтобы другие отдыхающие могли их найти.Это был один из моих самых любимых пляжных дней — чистое блаженство, наблюдать за тем, как лица людей загораются, когда они их находят, было почти так же приятно, как рисовать камни!

Вот пять простых шагов, чтобы начать работу

1 — Найдите (или купите) свои камни или гальку — пожалуйста, ознакомьтесь с местными правилами, в Великобритании есть много пляжей, где запрещено убирать камни. Попробуйте порыться в своем саду в поисках бесплатной гальки или купить гальку в садовых центрах, магазинах товаров для дома, ремесленных мастерских или в Интернете.

2 — Тщательно вымойте и просушите гальку — любой песок или песчинки попадут на ручки, и это может означать, что краска не прилипает к поверхности и может отслаиваться или трескаться, когда краска высохнет.

3 — Проявите творческий подход — когда ваши камни полностью высохнут, возьмите ручки и проявите творческий подход — если вы застряли в поисках вдохновения, оглянитесь вокруг, поищите изображения в Интернете, используйте форму камня, чтобы вдохновить искусство! Вам не нужно быть фантастическим в искусстве или рисовании, чтобы создать красивые камешки, взять ручку, нарисовать и посмотреть, где вы окажетесь!

4 — Будьте терпеливы — эти ручки высыхают очень быстро, но не все акриловые маркеры — убедитесь, что все базовые слои высохли, прежде чем пытаться закрасить их, иначе краска будет размазываться.

5 — Эти ручки имеют сменные наконечники — вы можете аккуратно удалить их пинцетом (или пальцами, если вы не против испачкаться). Наконечник пули отлично подходит для более толстых линий и окраски, это наконечник, который будет на месте, когда вы получите ручки. Если вы хотите добиться более мелких деталей, вы можете переключить перо и использовать острие стамески.

Чтобы узнать больше и узнать, как я рисовал некоторые из изображенных камней, вы можете посмотреть мое сопутствующее видео на YouTube.

Я надеюсь, что этот блог помог вдохновить вас попробовать акриловые ручки для рисования или рисование галькой, если вы не пробовали их раньше — я хотел бы увидеть, что вы создаете, пожалуйста, не стесняйтесь отмечать меня на любых фотографиях, которые вы публикуете, а также дайте мне знать, как вы поживаете в комментариях ниже. Наслаждайтесь творчеством!

раскрашенных камней: охота за сокровищами для детей и семей, распространяющая доброту

Несколько лет назад, когда мы с дочерью отправились на поиски нашего первого спрятанного сокровища, я понятия не имел, что ярко раскрашенный камень с божьей коровкой, который мы найдем, сможет имеют для нас такое особое значение.

По правде говоря, я был разочарован тем, что не был тем, кто его нашел. В конце концов, это я искал повсюду — исследуя пляж, скамейки в парке и детскую площадку. Как раз когда я собирался потерять надежду, моя тихая и сдержанная дочь громко пропела «ДА !!!», за которой последовал мощный удар кулаком и небольшой танец, когда она увидела свою первую находку.

Хотя Pokémon Go был в моде несколько лет назад, а у геокешинга есть легионы поклонников, более сдержанная, отключенная от сети тенденция к поиску сокровищ неуклонно набирает популярность в Западном Вашингтоне: раскрашенные камни.

Наш маленький вечнозеленый кусочек рая становится известен как центр движения раскрашенных камней, которое — с помощью групп в Facebook — распространяет доброту по всему нашему штату, по камню за камнем.

Однажды на скале

Пожилая жительница Бремертона, я впервые познакомилась с тем, как прятать и искать раскрашенные камни, через Kitsap Rocks, группу в Facebook, созданную коллективом женщин, которые хотели заниматься общественными художественными проектами со студентами, обучающимися на дому.По словам соучредителя Кэти Томко, Kitsap Rocks была вдохновлена ​​Port Angeles Rocks, одной из первых подобных групп в нашем штате, и эта идея стала популярной. Томко отмечает, что благодаря группе им удалось «соединить все города округа Китсап, чтобы поощрять искусство и творчество».

Предпосылка проста: соберите несколько принадлежностей (плоские гладкие камни, акриловую краску, герметик, кисти для рисования), украсьте свой камень — проявив творческий подход, как вам нравится — и запечатайте его. Напишите инструкции на дне камня, которые сообщают искателю, в какую группу Facebook следует опубликовать фотографию, когда она будет найдена.Затем прячьтесь. Вы также можете опубликовать фотографию камня на странице после того, как он был скрыт, давая подсказки относительно его местоположения. Популярные укрытия включают парки, детские площадки и пешеходные тропы для семейного отдыха.

Некоторые люди предпочитают только создавать и прятать, в то время как другие будут участвовать во всем этом; живопись, сокрытие и поиск. Если вы найдете камень, вы можете либо спрятать его, либо оставить. Многие люди предпочитают оставить свой первый камень, а затем снова спрятать остальные.

Нарисованные темы и сообщения носят творческий характер и разнообразны: небольшой образец фотографий, размещенных на Kitsap Rocks, включает шоколадные плитки Willy Wonka, камень в форме туалета с какашками смайликов, камни доктора Сьюза и камни с вдохновляющими сообщениями, такими как «верю» в доброте «. И нет никакого минимального или максимального возраста: малыши, подростки, мамы, папы и даже бабушки и дедушки вместе с удовольствием рисуют, прячутся и охотятся.

Найдите место, где находится ваше сообщество

Потенциальным рок-исполнителям предлагается присоединиться к группе в Facebook, связанной с их местным сообществом.Помимо групп в Facebook в округе Китсап и Порт-Анджелесе, в западные области Вашингтона со страницами входят Ботелл, Эдмондс, Грейс-Харбор, Киркленд, Маунт-Вернон, остров Мерсер, Сиэтл, округ Снохомиш, Такома, остров Уидби и многие другие. Просто выполните поиск в Facebook по названию вашего сообщества и слову «скалы»; если вы не найдете страницу, подумайте о том, чтобы создать ее самостоятельно (советы см. ниже).

Группы варьируются по размеру от нескольких сотен участников до десятков тысяч для Vancouver Rocks group.Администраторы говорят, что ежедневно получают несколько запросов на присоединение, и если их группа упоминается в новостях, количество запросов может увеличиться до нескольких сотен в день.

Искусство, община и семья

Активные участники отмечают радость творческого времяпрепровождения с семьей и друзьями, отдачи и проведения времени на природе. А еще есть давняя привлекательность охоты за сокровищами. Семьи гуляют по улицам, рыщут по местным паркам, ищут тропы и даже взбираются на игровое оборудование, чтобы найти определенный камень, на котором была указана подсказка.

Конни Куотермасс, еще один соучредитель Kitsap Rocks, отмечает, что семьи могут использовать экспедицию по раскрашенным камням, чтобы развить у детей чувство общности и внимательности. По ее словам, родители могут «сказать своим детям, что, хотя они могут не находить камень каждый раз, когда выходят на охоту, они могут видеть дикую природу и полевые цветы, читать историческую доску или собирать мусор, чтобы помочь окружающей среде».

Некоторые группы раскрашенных камней используют популярность своего занятия для поддержки местных целей.Kitsap Rocks, например, участвовал в нескольких общественных мероприятиях, в том числе в мероприятии, посвященном раскрашенным камням на тему Бэтмена, с целью сбора средств для местного мальчика, борющегося с раком.

По сути, эта причудливая, непринужденная тенденция заключается в поиске счастья и радости в самых простых вещах. Я определенно почувствовал это, когда моя дочь нашла свой первый камень божьей коровки: чистое волнение и выражение радости на ее лице значили столько же для меня, как и для нее.

Как говорит Томко: «Камни, которые вы там кладете, — это дары.Отпусти их и будь подарком, чтобы устроить чей-то день «.

Советы для успешной покраски, укрытия и охоты

1. Помните об окружающей среде и соблюдайте правила сообщества, которые уже существуют.
2. Запечатайте каждый камень и не добавляйте / не прикрепляйте что-либо к камням, поскольку нет гарантии, что он останется на нем и не станет мусором или опасностью проглатывания для детей или диких животных.
3. Многие группы в Facebook напоминают своим участникам, что это мероприятие посвящено подаркам и не всегда ожидают найти камень или получить признание, когда будет найден ваш.
4. Не прячьте камни в национальных парках или государственных парках, на частной территории или на паромах штата Вашингтон.
5. Pinterest и Facebook — отличные места, где можно найти вдохновение для красочных творений и творческих сообщений.

Примечание редактора: эта статья была первоначально опубликована в 2017 году, а последнее обновление — в 2021 году.

Монтаж радиатора чугунного: Установка чугунных радиаторов отопления | Отопление дома и квартиры

Установка чугунных радиаторов отопления | Отопление дома и квартиры

Установка чугунных радиаторов — начало работ

Перед работами полностью перекройте систему отопления. Слейте из системы теплоноситель (воду). Остатки воды удалите при помощи насоса. Чугунную батарею перед монтажом нужно развинтить (разобрать).

Для этого положите батарею на верстак. Развинчивайте батарею двумя радиаторными ключами, вставляя их в ниппельные отверстия. Верхний и нижний ниппеля откручиваются  одновременно и попеременно. Немного открутите верхний ниппель, немного нижний и т.д. Это позволит избежать перекоса секций при откручивании. Для усиления приложенной силы используйте ломик, вставив его  в ключ.

Примечание: Чугунные радиаторы с разных сторон имеют противоположенные резьбы на ниппелях.

• Сняв первую секцию, продолжите разборку.

• После полного разбора радиатора, в обратной последовательности соберите чугунный радиатор с количеством секций нужным для вашего помещения.
• Собранный радиатор необходимо опрессовать (проверьте на течи). При появлении течи отрегулируйте ниппели (подкрутите).

Установка чугунных радиаторов на стены

На кирпичные и бетонные стены чугунные радиаторы крепятся только на кронштейнах. На деревянные стены чугунный радиатор крепиться на кронштейны и под низ, на пол, устанавливаются специальные подставки. Без подставок тяжелый чугунный радиатор на деревянной стене не удержится.

При однотрубном отоплении, а оно, в частных домах наиболее используемое, необходимо установить у каждого радиатора байпас. Обязательно вверху радиатора ставим кран Маевского. Не забываем про запорную арматуру. В этом установка чугунного радиатора не отличается от других. К трубопроводу радиатор подключается, как всегда, на сгонах.

На этом все. Надеемся, эта краткая инструкция поможет вам, и установка чугунного радиатора у вас получится самостоятельно.

©Obotoplenii.ru

Другие статьи раздела: Радиаторы

устройство, подключение, комплектующие, видео и фото

Если верить историкам, то первые чугунные батареи появились еще в конце 19 века. Менялись эпохи и взгляды, новые течения в моде приходили на смену устаревшим, но, тем не менее, устройство чугунного радиатора отопления, в основе своей осталось прежним. Далее мы постараемся разобраться, чем вызвана такая устойчивая популярность и насколько сложно установить или заменить такой чугунный агрегат.

Фото радиаторов художественного литья.

В чем секрет популярности

• Начнем с того, что такие агрегаты считаются едва ли не самыми долговечными. Большинство солидных производителей смело дают гарантию на 50 лет. И это вполне оправдано, к примеру, в Царском селе по сей день функционирует радиатор, установленный еще 110 лет назад;

Важно: бытует мнение по поводу того, что сейчас чугунный радиатор хуже чем советских времен.
Это верно лишь отчасти.
Здесь все зависит от качества изделия и фирмы производителя.
Если батарея отлита согласно отечественным или европейским ГОСТам, то бояться нечего.
Но приобретая агрегаты от китайских или турецких «мастеров», человек, по сути, берет кота в мешке.

Стандартный МС 140.

• Чугун по своим характеристикам хотя и хрупкий металл, но все же достаточно прочный. Рабочим давлением для такой батареи является 8 – 12 атмосфер, плюс при кратковременных скачках или гидроударах, она может выдерживать нагрузку до 20 атмосфер. Если учесть тот факт, что в городской сети давление редко превышает 6 – 8 атмосфер, а средняя сила гидроудара 15 – 20 атмосфер, то запас прочности очевиден;
• Такие батареи присутствуют как в бюджетном сегменте рынка, так и в элитных товарах. Дело в том, что цена на классические МС-140 едва ли не самая низкая. В то же время стоимость художественного толстостенного литья может порой в несколько раз превышать цену хорошего биметалла;
• Приверженцы современных материалов забывают о качестве теплоносителя в наших городских сетях. Этот жесткий «коктейль» способен вывести из строя многие новомодные модели. В то время как чугун отличается абсолютной устойчивостью к любым химическим атакам и нейтральностью к коррозии, он попросту не ржавеет;

Дизайн современных батарей из чугуна.

• Благодаря большому диаметру каналов батареи, любой мусор проскакивает через нее, практически не задерживаясь, что весьма актуально для городских многоэтажек, со старой трубной разводкой;
• Как известно чугун обладает высокой теплоемкостью. Батарея долго набирает температуру, но также долго ее удерживает. При перебоях с отоплением данный агрегат будет отдавать тепло еще несколько часов после отключения;

Варианты подсоединения батарей.

• Технически, установка чугунного радиатора отопления своими руками не представляет большой сложности. При наличии инструмента и пары помощников для поддержки, работу можно закончить в течение дня;
• Еще одним немаловажным достоинством считается тот факт, что комплектующие для чугунных радиаторов отопления можно найти в любом хозяйственном магазине и цена на них вполне приемлемая;

Характеристики современных чугунных радиаторов.

С причинами всенародной популярности мы как бы разобрались.

Теперь давайте поговорим о подводных камнях этих отопительных приборов:

• Первая причина, по которой многие отказываются от чугуна, это серьезный вес конструкции. Посудите сами, стандартная секция имеет массу порядка 7 кг, на одну комнату в среднем устанавливается 7 – 10 секций. В результате имеем от 50 до 70 кг пустой конструкции, при заполнении добавляется еще 1 – 1,5 кг на каждую секцию. Помимо проблем с установкой, не каждая стена может выдержать такой агрегат;
• Минимальный объем теплоносителя в одной ячейке составляет порядка 1л. У современных конкурентов этот показатель меньше в 3 – 5 раз. А как известно, чем больше жидкости, тем больше энергии требуется для ее прогрева и поддержания температуры. Плюс быстро регулировать температуру в таких системах, благодаря высокой инертности, весьма затруднительно;

Данные классического чугунного радиатора МС 140.

• Площадь таких конструкций, по сравнению с современными аналогами, несколько меньше, соответственно и теплоотдача ниже;
• Упреки по поводу малопривлекательного дизайна не состоятельны, их в какой-то степени можно адресовать распространенным МС-140. Что же касается фигурного литья, то по своей красоте они оставляют далеко позади современных собратьев;

Замена и установка батарей

Совет: определившись с типом конструкции, начинать лучше с закупки самих батарей.
Дело в том, что такие вещи как заглушка для чугунного радиатора, кран Маевского, кронштейны для подвески и прочая фурнитура, часто идут в комплекте с изделием.

Виды заглушек.

Разборка старого радиатора

Если ваша чугунная батарея стала не достаточно хорошо греть, а менять ее на новую вы по каким-либо причинам не желаете, можно сделать ей профилактику, почистить, промыть, перекрасить и она прослужит еще столько же.

Разборка чугунных радиаторов отопления занятие несложное, но требующее аккуратности.

• Изначально следует убедиться в том, что из системы слита вода, в данном случае не стоит надеяться на собственные познания, лучше обратитесь к слесарям. Так как даже в летний период без особой надобности воду могут не сливать;

Подмотка уплотнения.

• Далее инструкция предписывает отсоединить агрегат от системы. Если есть резьбовое соединение, то все просто, взял газовый ключ и отвинтил. За неимением такового придется воспользоваться болгаркой, после чего снять конструкцию с навесов;
• Для того чтобы сделать капитальную профилактику, необходимо разобрать «баян» на секции. Непосредственно разборка чугунных радиаторов отопления начинается с отвинчивания всех боковых заглушек. Здесь есть один нюанс, дабы хрупкий металл не лопнул, заглушки нужно предварительно разогреть паяльной лампой;
• При отвинчивании следует быть внимательным. Резьба чугунного радиатора может быть правой или левой;

Схема соединения секций.

• Проблема относительно того, как определить направление резьбы в чугунных радиаторах среди профессионалов решается просто. С правой стороны секции нарезается правая резьба, соответственно с левой стороны будет левая;

Совет: так как определить резьбу на чугунном радиаторе дилетанту бывает сложно, особенно при откручивании заглушек обратите внимание на сами пробки.
Под слоем краски на них обязательно есть литера «П» или «Л».
Что означает, правая или левая резьба.

• После отвинчивания заглушек у вас открывается доступ к внутренней части. Вообще секции соединяются ниппелями, они напоминают кусочки трубы с разными видами резьбы по обеим концам. Изнутри в ниппеле есть пазы для радиаторного ключа. На фото показан такой ключ и схема завинчивания;

Схема радиаторного ключа.

• Но, как правило, в старых батареях пазы под радиаторный ключ уже проржавели и даже после нагрева, выкрутить ниппель невозможно. Здесь вступает в работу обычная болгарка, старые ниппеля попросту разрезаются. После чего их остатки сбрызгиваются средством для удаления ржавчины и аккуратно выбиваются зубилом из резьбы;
• Когда ваша чугунная «гармошка» разобрана на секции, ее внутренность промывается водой под большим напором. Краску сверху можно ободрать при помощи насадки на дрель или болгаркой с насадкой в виде металлической щетки;

Очистка батареи.

Сборка и монтаж новой батареи

Совет: если в квартире стоят старые железные трубы, то лучше их сразу поменять на пластик, причем врезаться у соседей, сверху и снизу.
Несколько метров трубы с фурнитурой обойдутся в копейки, а спаять их достаточно просто.

Как уже упоминалось, сборка секций в таких радиаторах выполняется при помощи ниппелей. Перед соединением на резьбу следует намотать уплотнительную фум-ленту. Старые мастера предпочитают уплотнять пенькой и масляной краской, но здесь нужен навык.

Ниппель с разнонаправленной резьбой.

Инструкция примерно такова:

1. Радиаторный ключ заводится в секцию, на него надевается ниппель с фум лентой, после чего обе секции соединяются и ниппель вкручивается;
2. Не забудьте предварительно надеть на него резиновую прокладку, она будет служить уплотнением между секциями;
3. Затягивать нужно с разумным усилием, дабы не лопнул металл.

Порядок соединения.

Подключение чугунных радиаторов отопления к системе может быть боковым, нижним или диагональным, но какой бы вариант вы не выбрали, лучше сразу на входе и выходе установить отсекающие шаровые вентили и смонтировать байпас. Таким образом, у вас всегда будет возможность заменить радиатор без отключения системы и слива воды.

Подсоединение с вентилями и байпасом.

Крепеж для чугунных радиаторов отопления нужно брать особый. Если те кронштейны, которые идут в комплекте вас не устраивают, то выбирая из каталога, следует обращать внимание только на кронштейны или напольные стойки с пометкой «усиленные», они рассчитаны на вес чугунных конструкций.

Важно: на 6 – 8 секций устанавливается 1 кронштейн снизу по центру и 2 кронштейна сверху.
С увеличением на 5 ячеек добавляется по дополнительному навесу вверху и внизу.

Схема установки батареи.

На видео в этой статье показана технология установки радиаторов.

Вывод

Как видите установка чугунного радиатора отопления своими руками это не высшая математика и при большом желании такая работа под силу любому хорошему хозяину. Если вода из системы слита, можно попробовать, тем более что пригласить слесарей вы всегда успеете.

Напольная установка радиатора.

Монтаж и замена чугунных батарей

Радиаторы являются важной частью любой системы отопления. В наше время существуют несколько главных видов отопительных батарей: стальные, алюминиевые, биметаллические, чугунные. Но вот уже более полувека на пике славы именно чугунные батареи. Не спешите их списывать, ведь они могут прожить в вашем доме «вторую жизнь». Сегодня мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею, помыть, покрасить и установить на место.

Содержание:

1. Необходимость установки чугунных батарей
2. Достоинства и недостатки чугунных радиаторов
3. Подготовка к монтажу чугунных радиаторов
4. Монтаж чугунных радиаторов своими руками
5. Замена и прочистка чугунных батарей
    

Необходимость установки чугунных батарей

Чугунные радиаторы по праву называются «легендарными». Они были достаточно популярными в прошлом веке, а то и вовсе единственными, и использовались в сооружениях и зданиях различного вида и назначения. Ни одну квартиру советской эпохи нельзя представить без таких громоздких и горячих агрегатов.

Чугунные батареи были не просто отопительными приборами, они использовались не только для обогрева. Хозяйки приспосабливали их для сушки промокшей обуви и постиранного белья, нагрева холодных вещей и даже разморозки мяса. Современные радиаторы таким же количеством функций похвастаться вряд ли могут!

Большим преимуществом чугуна перед другими материалами является его свойство противостоять коррозии. При надлежащей эксплуатации такой радиатор может прослужить более 50 лет. Он обладает низким гидравлическим сопротивлением и высокой теплоотдачей. Исключительная надежность и простата эксплуатации является весомым преимуществом этих радиаторов.

Но главным и основным достоинством чугунных радиаторов является не их низкая цена и отменная теплоотдача, а их способность хорошо функционировать в независимости от качества теплоносителя и от того, сколько воды в чугунной батарее. Наши потребители при монтаже батарей нового поколения думают редко о том, что поступающая вода в батареи должна отвечать европейским нормам, чтобы быть для европейских радиаторов безвредной.

Наш теплоноситель уступает во многом применяемому теплоносителю в развитых странах. В отечественных теплоносителях настолько много различной «химии», поэтому он низкого качества, и из-за этого металлические батареи нового образца порой не выдерживают этого и поддаются разрушающей силе вредных веществ.

Результат будет следующий: батареи «рвутся» со всеми отсюда вытекающими последствиями. И все это происходит, когда меньше всего ждешь, как правило, в жуткие морозы! С такой проблемой бороться сложно, значит, необходимо не допустить этого, установив в доме чугунные радиаторы.

Достоинства и недостатки чугунных радиаторов

Самое удивительное то, что не глядя на недостатки этого материала, установка чугунных батарей является не очень редким явлением. Такие радиаторы все еще пользуются огромной популярностью у наших соотечественников. Давайте выясним, почему:

1. Доступность. Чугунные радиаторы являются одним из самых недорогих видов радиаторов, которые представлены на рынке. Этим и обусловлена в большинстве своем такая преданность чугуну.
2. Долгое сохранение теплоты. Чугун нагревается долго, но также долго накопленное тепло сберегается, поэтому даже если в помещении отключили систему отопления, сохраняется для человека оптимальная температура.
3. Функциональность. В наше время хозяйки и дальше продолжают сушить белье на батареях. И все-таки как бы это смешно не выглядело, но такой способ дает возможность это сделать максимально быстро.

Недостатки чугунных батарей заключаются в следующем:

• Радиаторы довольно тяжелые. Такого вида радиаторы тяжело установить, потому что они тяжелые, поэтому монтажники в большинстве случаев работают бригадами, а не по одному, как это бывает часто при работе с биметаллом и алюминием. Поэтому на подключение чугунных батарей требуются соответствующие затраты.
• Значительная тепловая инерция. Достаточно долго нагреваются чугунные батареи, из-за этого еще некоторое время в доме после подключения системы будет прохладно.
• Непривлекательная внешность. По сравнению с прочими видами батарей, которые известны современному человеку, чугунные эстетично не выглядят, они не гладкие и более громоздкие.
• Необходимость специального ухода. Установка чугунного радиатора является не последним действием, которое предстоит сделать с батареями. После установки идет черед покраски батарей, чтобы не было коррозии.

Подготовка к монтажу чугунных радиаторов

Пока еще неизвестно, сколько времени будет еще востребована установка чугунных радиаторов, но все-таки эти батареи являются рекордсменами по времени их применения, и пока не предвидится снижения уровня их популярности. Как утверждают специалисты, замена чугунных батарей нецелесообразна на какие-либо другие батареи, потому что чугун является более подходящим материалом для отопительных радиаторов.

Подготовительный этап к монтажу радиаторов включает выбор батарей и их закупку, покупку всех необходимых элементов (заглушки, кронштейны, кран Маевского, переходники). Перед тем как приступить к покупке последних деталей, выбираем батарею, потому что нередко к ней в комплекте идут кран и другие детали. Во время этого этапа производится установка кронштейнов, а также подготовка к установке батарей.

Процедура замены радиаторов нуждается в проведении некоторых подготовительных работ, что представляют собой перекрытие и слив со стояков отопления воды, а также демонтаж старого оборудования и их креплений. Также нужно иметь в виду, что при замене отопления (старых чугунных радиаторов) следует определиться со временем выполнения таких работ и договорится с необходимыми службами, чтобы они отключили в помещениях подачу горячей воды.

Монтаж чугунных радиаторов своими руками

Чугунные батареи отечественного производства в отличие от импортных приборов отопления нуждаются в обязательной протяжке межсекционных соединений, а также дополнительной покраске, предшествующей установке. С этих работ и принято начинать установку чугунного радиатора. А в конце вы можете установить для большей декоративности экран для чугунной батареи.

Группирование секций радиатора

В соответствии с проектом первым этапом монтажа чугунных батарей является их разбивка на секции. Для этого закрепляют радиатор на верстаке и в ниппельные открытые отверстия вставляют два радиаторных ключа. Радиаторный ключ с одной стороны имеет для ручки ушко, а с другой стороны — плоскую отвертку, ширина которой дает возможность свободно ей проходить сквозь ниппельное отверстие и в их внутренние выступы упираться.

На соответствующую глубину в нижние и верхние ниппельные отверстия вставляют оба радиаторных ключа. Для того чтобы предотвратить перекос секций, необходимо ниппеля развернуть одновременно, поэтому такую операцию выполнять должны два человека. Ниппеля с разных сторон радиатора имеют разную резьбу, что, конечно, влияет на направление вращения подобного радиаторного ключа.   

Если совершают отсоединение секций со стороны, где на ниппеле имеется левая резьба, ключ следует вращать вправо; если радиатор разбирается с правой стороны резьбы, то, соответственно, радиаторный ключ вращается влево. Группировку секций собственно начинают с того, что секции, которые будут соединять, укладывают на верстак и смазывают ниппель олифой. Далее надевают прокладки и производят ввинчивание ниппелей на 1-2 нитки резьбы.

Окончательно завертывание ниппелей выполняют с помощью обоих радиаторных ключей одновременно. Само направление вращения ключей зависит также от того, с какой стороны будут группироваться секции: ключ со стороны секции с левой резьбой вращается вправо, а со стороны секции с резьбой правой – влево.

Гидравлическое испытание радиатора

После группирования секций и соединения чугунной батареи стоит заняться гидравлическим испытанием собранного чугунного радиатора на специальном стенде. Подключается радиатор к гидравлическому прессу и заполняется водой, перед этим не забудьте выпустить весь воздух из прибора. В радиаторе под действием пресса создают нужное давление в пределах 4 — 8 кгс/см. кв.

Если во время испытания стрелка манометра начнет падать, это значит, что плохо свернуты секции, или у них возникли трещины. Необходимо в таком случае заменить бракованные секции или подтянуть ниппели радиаторными ключами. Небольшие трещины вы можете заделать эпоксидным клеем. Маленькую течь в местах, где соединяются секции, можно устранить при помощи замены прокладок.

Грунтовка и окраска радиатора

Затем можно переходить к покраске чугунной батареи. Первое, что нужно сделать перед покраской с радиатором, это с него удалить следы шелушащейся краски и коррозии. Далее необходимо подготовить поверхность. При помощи смывки удалите старую краску, а затем обработайте старательно наждачкой. Для такой цели используют специальную насадку на дрель, болгарку, щетку с металлическим ворсом.

Если уже на радиаторе имеются несколько слоев краски, может быть, следует избавиться от них, так как эти слои могут препятствовать нормальной теплоотдаче. Для этой цели нужно убрать краску термическим способом или применить различные химические средства. Если старая краска держится ровно, и нет тенденции к расслаиванию, вы можете наносить новую краску поверх предыдущей.  

Также перед началом покраски чугунных батарей необходимо с них убрать всю пыль и произвести обезвреживание. Для такой цели необходимо взять обычный растворитель. Далее нужно всю поверхность радиатора обработать грунтовкой, которая подбирается так, чтобы характеристики ее по максимуму соответствовали характеристикам краски. Чаще всего покраска чугунных батарей выполняется специальной изогнутой кистью, предназначенной для радиаторов, так как внутренние поверхности секций прокрасить обычной кистью весьма затруднительно.  

Если окраска будет проводиться в вертикальном положении, нужно проделывать работы сверху вниз, чтобы не случилось образование потеков. После того, как высох слой грунтовки, можно приступить к окрашиванию батареи декоративной эмалью. Для радиаторов эмаль нужно выбирать специальную. В обратном случае вы рискуете тем, что краска начнет шелушиться, желтеть в самый разгар отопительного сезона.  

К лакокрасочным материалам для чугунных батарей предъявляются следующие требования:

• Устойчивость к воздействию довольно высоких температур (так называемый тепловой стандарт). Необходимо, чтобы краска выдерживала температуру радиатора, который нагревается до 80 градусов.
• Способность прекрасно противостоять коррозии металла.
• Отсутствие склонности к изменению цвета.

На рынке в наше время для радиаторов существует множество различных эмалей, но наибольшим спросом пользуются акриловые из-за того, что при окраске батарей отсутствует токсичный запах, в отличие от алкидных эмалей. Такие краски при необходимости можно разводить водой, и при попадании на руки, одежду и другие места они прекрасно смываются. Кроме того, акриловые составы прекрасно выдерживают использование в условиях высоких температур, не трескаются, не шелушатся, не желтеют.

При окраске чугунных радиаторов помните, что не рекомендуется лакокрасочные покрытия наносить на горячую батарею, так как увеличивается риск того, что получатся неровные покрытия, а также усиливается резкий запах краски. Приступайте к малярным работам с верхней части батарей, потому что согласно закону всемирного тяготения стекающая краска может повредить нижний слой.

Сначала окрашиваются внутренние перекрытия радиаторов, а потом — наружные для того, чтобы избежать появления различных пятен на одежде и руках. Необходимо запомнить еще одно правило при покраске чугунных батарей: два тонких слоя краски намного лучше одного толстого слоя.

Установка чугунного радиатора

Обычно чугунные радиаторы устанавливают под окнами. При этом рекомендуется придерживаться определенных требований:

1. Необходимо, чтобы ребра радиатора были строго вертикальными.
2. Отклонение центра радиатора не должно от центра оконного проема быть больше 2 сантиметров.
3. Расстояние от верхней плоскости отопительного прибора до подоконника не должно превышать 5 сантиметров. Это нужно для удобства ремонта, демонтажа и ухода за прибором.
4. Расстояние от пола до батареи должно составлять не менее 6 сантиметров, чтобы было удобно убирать пол под радиатором.
5. Расстояние между радиатором и стеной определяется в зависимости от материала и толщины стен, а также от метода установки нагревательного прибора.

Кроме того, запомните, что в одном помещении все нагревательные радиаторы необходимо устанавливать на одно уровне! Перед тем, как навесить нагревательные приборы, рекомендуем выполнить для кронштейнов разметку отверстий.  Для такой цели необходимо изготовить специальный шаблон из тонкой фанеры, размеры которого должны несколько превышать размер чугунной батареи.

На самом шаблоне в местах, где крепятся кронштейны, на одной линии в нижних и верхних рядах условных секций просверливают отверстия. На один отопительный прибор количество кронштейнов определяется, исходя из следующего расчета: на каждый метр квадратный нагревательной поверхности должен приходиться один кронштейн. Далее шаблон устанавливают по отвесу на то место под окном, где необходимо будет установить чугунный радиатор.

На месте отверстий в стене пробивают гнезда шлямбуром, которые впоследствии просверливают, предварительно убрав шаблон. Размеры гнезд должны позволять кронштейны вставить на глубину не меньше 12 сантиметров и цементным раствором замуровать их. Чтобы обеспечить прочную фиксацию кронштейнов в цементном растворе, необходимо изготовить второй шаблон.

Этот шаблон делают из куска доски и стальной арматуры, потом вставляют в том месте, где выходят кронштейны из цементного раствора. Затем, как застыл цементный раствор, можно убрать шаблон. Применение такого шаблона дает возможность предотвратить искривление самих вставок кронштейнов после того, как застынет цементный раствор.

Соединение с системой отопления чугунных батарей выполняется при вывернутых заглушках посредством сгона. Все резьбовые соединения для лучшей герметичности необходимо уплотнить паклей. Далее открываем вентиль, для того чтобы батарея заполнилась водой.

Замена и прочистка чугунных батарей

Иногда с радиатора начинает капать вода, и тогда возникает вопрос, как устранить течь чугунной батареи. Для этого нужно сначала провести демонтаж батареи, приготовив рычажный трубный ключ нужного размера, чтобы открутить фланцы контргайки, или труборез, при помощи которого можно обрезать трубу возле контргайки, если невозможно ее открутить.

Радиатор после этого следует отсоединить от системы обогрева и снять его с кронштейна. Такую работу необходимо выполнять летом, пока не включено отопление. Зимой же в таком случае нужно весь дом оставить без отопления и, конечно же, спустить из системы всю воду. Процедура разборки-сборки чугунных радиаторов является процессом довольно трудоемким и требует необходимых навыков от исполнителя.

Зачастую бывает, что нужно поменять какую-нибудь одну секцию, или после продолжительной эксплуатации чугунный радиатор забивается ржавчиной, хотя он остается полностью пригодным. В этом случае необходимо его разобрать и промыть. Перед разборкой чугунной батареи нужно убедиться в наличии таких материалов и инструментов: трубный и батарейный ключ, болгарка, зубило с молотком, щетка для удаления ржавчины, паяльная лампа, прокладки, пакля, ниппели.

Дальше производится разборка чугунной батареи: сначала паяльной лампой нагреваются пробки на батареях, после чего они откручиваются. Далее аккуратно болгаркой между секциями радиатора режется ниппель, затем секции необходимо рассоединить. После этого необходимо выбить зубилом ниппель, при этом не повредив резьбу, которую потом нужно хорошо почистить.

На последнем этапе чугунные батареи группируют и собирают. Необходимо помнить, что с разных сторон радиатора ниппели имеют различное по направлению резьбовое соединение. Между секциями устанавливают прокладки и для более хорошей герметичности намазывают силиконом. После этого и нужно проводить промывку чугунных батарей внутри с помощью шланга.

Таким образом, практически во всех новых домах устанавливают радиаторы, которые созданы по последним технологиям. Чугун в современных реалиях кажется довольно тяжелым и слишком громоздким, поэтому весь мир переходит на более современные альтернативы. Конечно, это довольно важные доводы, но все-таки наша страна отличается от Европы и целого мира. И у нас целесообразнее устанавливать чугунные батареи.

Монтаж чугунных и алюминиевых радиаторов отопления своими руками

Батареи – основная часть системы отопления. От материала изготовления и правильного монтажа зависит теплообеспечение, срок службы и затраты на обогрев помещения. Сегодня можно найти радиаторы из разных материалов: алюминия, стали, биметалла. При монтаже отопительной системы до сих пор используются чугунные батареи.  Как осуществить монтаж чугунных радиаторов отопления своими рукам, если есть навыки использования рабочих инструментов.

Монтаж чугунных радиаторов отопления своими руками

Подготовка

Установка батарей отопления – ответственный процесс. Несоблюдение основных принципов влечет за собой низкий уровень нагрева конструкции. Последствием может стать вынужденный ремонт в комнате или замена радиатора отопления во время зимы.

В первую очередь нужно определить, как устроена система отопления:

• однотрубная разводка предполагает последовательное подключение. Для замены радиаторов требуется полностью прекратить подачу горячей воды и слить её. Такой тип организации затрудняет замену чугунных батарей многоквартирного дома в холодное время года: все квартиры останутся без тепла на время монтажа.
• двухтрубная разводка – это параллельное подключение каждого радиатора к двум трубам: подающей и отводящей горячую воду. Это сложная для установки система имеет преимущество перед однотрубной: на стадии заложения системы можно установить терморегуляторы на радиаторы, чтобы контролировать температуру в каждой комнате.

Однотрубная и двухтрубная разводка системы отопления.

Значение имеет и тип подсоединения батарей к системе отопления:

• Подключение с одной стороны встречается чаще всего. Приводящая труба подсоединяется к верхней части радиатора, а труба отведения – к нижней, что обеспечивает оптимальный уровень нагрева. Если подача горячей воды осуществляется снизу, приводящая труба подсоединяется к нижнему патрубку. В результате теплоотдача снижается в среднем на 6%. Одностороннее подсоединение позволяет установить перемычку между приводящей и отводящей трубой – байпас. Такой переход в сочетании с вентилями, перекрывающими подачу воды в радиатор, позволяет регулировать количество тепла в помещении и производить монтаж трубы без отключения основной системы отопления.

Типы подсоединения батарей к системе отопления

• Нижнее используется, если трубы подачи и отведения системы уходят в пол. Они расположены вертикально и занимают минимум места, не портят общий вид помещения.
• Диагональное подключение чаще используется с большими радиаторами, состоящими из 12 и более секций. Труба подачи присоединяется к верхней части батареи с одной стороны, а отвода – к нижней части с другой. Подобный тип монтажа, в отличие от одностороннего, позволяет прогреваться дальним секциям радиатора.

Важно! Устройство отопительной системы влияет на выбор деталей для монтажа.

Необходимо учесть, что вес чугунных батарей намного выше алюминиевых, которые легко можно монтировать одному. Для качественной установки чугунной конструкции нужно позвать на помощь несколько человек.

Также есть возможность обратиться к коммунальной службе, которая отвечает за обслуживание дома. Можно нанять специалистов, которые учтут все нюансы и понесут ответственность в случае аварийных последствий. В системе отопления отдельного жилого дома скачки давления и загрязненность циркулирующей воды довольно низкие, поэтому монтаж своими руками не доставит особых проблем.

Подручные инструменты

Чтобы осуществить монтаж чугунных батарей, понадобятся следующие инструменты:

• Строительный уровень.
• Шуруповёрт.
• Дрель для проделывания отверстий в стене.
• Рулетка.
• Герметик, лента для уплотнения.
• Карандаш.
• Длинный и короткий ключ для соединения секций батареи.

Инструменты для монтажа батареи отопления

Дополнительно лучше приобрести динамометрический ключ. Он поможет оптимально затянуть детали в местах соединения. Если сделать это слабо, они могут не выдержать давления отопительной системы. Это вызовет протечку. А если сильно закрутить, то может сорваться резьба. Это тоже приведет к аварийной ситуации.

Динамометрический ключ

Необходимые детали

В наборе с радиатором есть некоторые детали для монтажа. Для установки батареи своими руками могут понадобиться:

• Сгоны, подходящие к трубам основной системы.
• В зависимости от схемы подключения нужны переходники, уголки, муфты.
• Вентили, которые служат для перекрытия воды из радиаторной фурнитуры.
• Регулирующие краны для уменьшения количества проходящей жидкости. Они позволяют регулировать температуру нагрева батареи, но не подходят для полного перекрытия, поэтому устанавливаются вместе с запорным вентилем.

Дополнительные детали для монтажа

• Кран для выведения воздуха, который может накапливаться в трубах и мешать нормальному теплообмену. Лучше не использовать кран Маевского для чугунных радиаторов центрального отопления. Он может не выдержать гидравлических ударов, которые бывают в этой системе. Высокая загрязненность циркулирующей воды быстро засоряет кран, потребуется его замена.
• Кронштейны для крепления батареи к стене. Их длина зависит от типа стены и её глубины. Если она декорирована панелями или гипсокартоном, который находится от стены на расстоянии, тогда нужно учесть длину и подобрать соответствующие крепления.

Кронштейны для крепления чугунных батареи к стене

• Байпас при установке радиаторов в однотрубную систему отопления.

Байпас

Соединение секций

Предварительно нужно определить количество секций. Общепринятое правило: одна секция обогревает 2 кв. м. пола при высоте стены 2,7 м. Аналогично можно подсчитать при другой высоте помещения. Кроме того, свойства радиатора можно уточнить у продавца. Округления при расчете производятся в большую сторону. Стоит учитывать утепленность помещения.

Соединяются секции ниппелями в верхней и нижней части с помощью специальных ниппельных ключей. Эти инструменты имеют плоский конец с одной стороны, а с другой – отверстие, в которое можно вставлять лом или железный прут для облегчения работы.

Нипель чугунный

Ниппель – отрезок трубы с выемкой для уплотнительного резинового кольца и нанесенной с обеих сторон резьбой.

Стыковочные окна должны иметь разнонаправленную резьбу, чтобы при закручивании ниппель соединял секции. Процесс должен происходить одновременно с двух сторон, поэтому нужно два человека. На стороны секции с левой резьбой ключ нужно крутить вправо, а с правой резьбой – влево.

Для герметичности можно использовать сантехнический лен, но лучше приобрести специальные паронитовые прокладки. Они более долговечны и переносят высокие температуры. Дополнительно на резьбу ниппеля можно нанести герметик.

Паронитовые прокладки для чугунного радиатора

Если в системе отопления будет использоваться антифриз, нельзя наносить на льняную подмотку олифу. Она быстро разъедается антифризом. В результате герметичность нарушится и придется заново раскручивать и собирать секции. Лучше обработать резьбу стойким к химическому воздействию герметиком и поставить паронитовые прокладки.

Соединение радиаторов из чугуна

Покраска. Рекомендации профессионалов

Краску лучше подбирать специальную термоустойчивую. Чаще применяют акриловую, которая обладает не таким резким запахом. Перед нанесением краски нужно подготовить поверхность:

• Удалить грязь, остатки краски с помощью смывки. Если краска держится ровно, можно наносить новый слой поверх нее.
• Обработать поверхность наждачной бумагой. Удобнее использовать специальную насадку на дрель или металлическую щетку.
• Обезжирить поверхность обычным ацетоном или растворителем.
• Нанести слой грунтовки, подходящей для используемой краски. Дождаться высыхания.
• Нанести краску. Для внутренней поверхности взять специальную изогнутую кисть. Начинать нужно сверх. Внутреннюю часть прокрасить в первую очередь.
• Для лучшего результата красить в два тонких слоя. Каждый из них должен просохнуть. Так краска продержится дольше.

Покраска чугунных батарей отопления

Монтаж

Перед установкой нужно слить воду с системы отопления. При необходимости лучше использовать насос. Если работает центральное отопление, то замену радиатора своими руками нужно согласовать с коммунальными службами. Старые батареи и крепления нужно снять.

Расположение радиатора

Для правильной циркуляции теплого воздуха при установке радиатора нужно соблюдать условия:

1. Центр батареи должен совпадать с центром подоконника. Допускается отклонение в сторону не больше 2 см.
2. Ширина батареи составляет от половины до 2/3 от ширины окна.
3. Расстояние от радиатора до пола должно быть в пределах 6-12 см.
4. Верхний край радиатор должен располагаться в 5-10 см от подоконника.
5. Расстояние между стеной и батареей – от 2 до 5 см.
6. Существует мнение, что систему отопления нужно вешать с наклоном приблизительно в 1 см, чтобы воздух скапливался со стороны крана воздухоотведения. По нормам СНИПа радиатор должен висеть ровно. Это предотвратит скопление воздуха.
7. Если в помещении несколько радиаторов, они должны быть расположены на одном уровне.

Правильное расположение чугунной батареи

Важно! Установка радиатора вплотную к полу или стене нарушает теплообмен и увеличивает расходы на отопление.

Установка. Профессионалы рекомендуют

Присоединение чугунного радиатора к системе отопления  чуть тяжелее, чем монтаж алюминиевых радиаторов своими руками. Этот процесс включает в себя следующие этапы:

• Определение места вкручивания кронштейнов для последующего закрепления. Если радиатор будет не один, нужно использовать шаблон из тонкой фанеры. В нем просверлить точки расположения кронштейнов и через них сделать наметки в местах будущего расположения радиаторов. Количество кронштейнов определяется так: один на метр площади ширины радиатора. Два держат вверху, а третий внизу, в центре. Радиатор должен быть хорошо закреплен и не шататься, иначе в местах соединения с трубами могут со временем образоваться трещины. Если батарея тяжелая, а стена не очень прочная, лучше использовать подставки.

Установка кронштейнов

• Просверлить отверстия глубиной не меньше 12 см и укрепить в них кронштейны цементным раствором. Концы кронштейнов должны быть закруглены для лучшего сцепления с трубой.
• К радиатору со стороны подсоединения к трубе прикрутить терморегулятор. С другой стороны присоединить кран воздухоотвода,

Установка терморегулятора на чугунную батарею

• Если в системе отопления нет кранов для перекрытия воды, нужно прикрутить их к обеим трубам. При однотрубной системе понадобится установка байпаса.
• Поставить радиатор на кронштейны, проверить уровнем точность расположения.
• Присоединить конструкцию к системе отопления с помощью сгонов. Важно соблюдать герметизацию. Для надежности лучше использовать сварку.

Подключаем батарею к системе отопления

Для проверки качества соединения требуется тестирование опрессовкой всей системы. Лучше найти и пригласить специалиста, чтобы быть уверенным в качестве проделанной работы.

Чугунные радиаторы довольно громоздкие. Для улучшения их вида можно установить декоративные экраны нужного цвета.

Установка чугунного радиатора: группировка, гидравлические испытания, монтаж | 5energy

Радиатор — один из самых важных элементов отопительной системы дома. Несмотря на все свое разнообразие, чугунные батареи идут наравне с биметаллическими, стальными и алюминиевыми радиаторами (подробнее о видах радиаторов читайте в блоге). Хотя чугунные батареи и имеют значительно больший вес, эстетически менее привлекательные, требуют для нормальной работы большое количество теплопроводника, эффективность радиатора ничуть не меньше своих ближайших конкурентов. 

В этой статье речь пойдет о том, как дать вторую жизнь старым чугунным радиаторам.

Ключевые преимущества чугунных батарей

Несмотря на свою старовизну, чугунные батареи используют достаточно часто. В отличие от более новых радиаторов, чугунная батарея не привередлива к теплопроводнику. 

Более современные типы радиаторов несмотря на все свои преимущества, не отличаются долговечностью. Подверженность коррозии, более высокая вероятность разрыва и снижение теплоэффективности. Чугунные радиаторы лишены всех этих недостатков.

Найти на рынке новые чугунные батареи достаточно сложно. Как правило, их используют по второму кругу, покупая в состоянии б/у и т.д. Если для вас качество и эффективность важнее эстетики, то данный вид радиаторов подойдет для вас как никогда лучше.

Группирование секций

Для группировки секций необходимо установить радиатор на специальный верстак, в ниппельные открытия вставить два ключа для радиатора. Радиаторный ключ с одной стороны имеет специальную отвертку, ширина которой позволяет свободно проходить в ниппельное отверстие, с другой стороны — ушко для ручки.

Секции радиатора устанавливаются одновременно, по этому группировать должно два человека одновременно, что бы избежать возникновение перекосов. Верхняя и нижняя резьба как правило имеет два разных направления (они противоположные). 

Между секциями в местах стыка устанавливается специальная прокладка, а также смазываются олифой, во избежание возникновения течи. 

Гидравлические испытания радиатора

После группировки, радиатор нужно испытать на предмет наличия протеканий и т.д. Для этого используется специальный стенд. В систему заливается вода, после чего аппарат создает давление порядка 4 — 8 кгс/см. кв. Если радиатор имеет какие-то слабые стороны — он обязательно это проявит на стенде. В случае обнаружения неисправной секции поджимаются крепления или заменяется секция в случае наличия пробоин. 

Грунтовка и покраска

Перед установкой, необходимо позаботиться о покрытии радиатора. Старое покрытие необходимо удалить, сверху нанести слой грунтовки и краски. Сложная форму утяжеляет процесс грунтовки и покраски. Для покраски используются специальные кисточки для радиаторов, с продолговатой ручкой. Купить такую можно в любом строительном магазине. 

Что касается краски, она должна быть устойчива до высоких температур. В магазинах продаются специальные составы, которые сделаны специально для радиаторов. Подробнее о том, как покрасить радиатор своими руками читайте в статье по вышеуказанной ссылке.

Установка чугунного радиатора

Устанавливают батарею как правило под окном. Секции должны находиться вертикально, и никак иначе. 

Для радиатора необходимо сделать 4 специальных крепления (как правило, используют простые крепежи в виде крюков), на которые он и будет установлен. Кронштейны должны быть рассчитаны на вес порядка 100 кг и более. Помните, теплоноситель значительно увеличивает вес конструкции.

При установке, расстояние до пола должно быть не менее 6 сантиметров, до подоконника — не мене 4 см. На стенку, за радиатором, рекомендуется установить специальный тепловой экран, который будет отражать тепло, тем самым направив его на отопление помещения, а не стенки. Трубы необходимо крепить после того, как радиатор установлен на кронштейны.

 

Установка чугунных радиаторов отопления — цена в Москве. Стоимость услуг по монтажу чугунных батарей

У профессиональных сантехников, зарегистрированных на Юду, самые доступные цены на установку чугунных радиаторов отопления. Частные мастера произведут замену батарей оперативно, используя специальные инструменты и качественные расходные материалы.

Установка радиаторов отопления исполнителями YouDo осуществляется в удобное для вас время. Вызвать сантехника для замены радиаторов можно круглосуточно — по будням, выходным и праздникам. Мастера приедут по любому адресу в Москве и Московской области, имея при себе инструменты, необходимые для срочной установки новых чугунных радиаторов отопления. Заказ услуги бесплатный, расценки на услуги невысокие.

Особенности монтажных работ

Установку чугунного радиатора не рекомендуется производить самостоятельно. Система отопления функционирует за счет циркуляции теплоносителя, который нагревается в котле и поступает в чугунные радиаторы по трубам. Непрофессиональная сварка и некачественная фиксация запорной арматуры может привести к образованию зазоров между трубами и возникновению течи чугунных радиаторов.

Чтобы этого не допустить, заказывайте монтаж радиатора у специалистов, зарегистрированных на Юду. Профессиональные сантехники в Москве произведут замену радиаторов отопления с учетом типа разводки:

• однотрубная последовательная
• однотрубная диагональная
• двухтрубная с нижним подключением

Каждый тип разводки имеет индивидуальные особенности, которые нужно принимать во внимание при замене чугунных старых радиаторов. На монтаж радиаторов цена определяется количеством секций, качеством сборки отопительного прибора и другими параметрами.

Этапы монтажа батарей

О ходе ремонта мастера расскажут вам перед началом работы. Установка новых радиаторов системы отопления проходит в несколько этапов:

• выбор батарей, доставка на объект, покупка расходных и дополнительных материалов
• сборка батареи (от качества сборки зависит удобство эксплуатации отопительной системы)
• разработка схемы разводки, разметка расположения кронштейнов и батарей
• установка новых радиаторов на кронштейны, сварка стыков и швов

После того как замена чугунных радиаторов отопления будет завершена, специалист произведет запуск отопительной системы. Мастер убедится, что сварка и сборка произведены корректно — радиаторы не пропускают воду.

Дополнительные сантехнические услуги

Частные мастера, зарегистрированные на Юду, выполняют замену радиаторов системы отопления различных типов. Закажите работы по монтажу радиаторов отопления, цена на которые ниже, чем в специализированных компаниях. Стоимость установки в Москве зависит от вида подводки и материала, из которого изготовлены радиаторы. Различают следующие виды радиаторов:

• алюминиевые
• медные
• металлические
• биметаллические

Подводка может быть боковой или нижней. Наши мастера занимаются ремонтом и заменой приборов отопления всех типов по доступной стоимости с заключением договора.

Цена на услуги по замене отопительных приборов

На установку радиатора отопления цены у исполнителей Юду невысокие. Ориентировочные расценки указаны в прайс-листе на сайте. Стоимость зависит от таких параметров:

• тип установки радиатора отопления (цены варьируются в зависимости от сложности разводки и подключения оборудования)
• стоимость расходных материалов
• необходимость оказания дополнительных услуг
• расценки на новое оборудование

Обращайтесь к нашим мастерам, если вам нужно выполнение монтажа чугунных радиаторов — цены здесь ниже, чем во многих компаниях. Мастера производят работы с заключением договора. Сделайте заказ на услугу и выберите специалиста, который предложит выгодные цены на установку чугунных радиаторов отопления.

404

№ П/П	ВИД УСЛУГ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ УСЛУГ
1	Водомерные узлы учета
1.1	Установка счетчиков воды (полипропиленовые трубы)	шт	500,00
1.2	Установка счетчиков воды (железные трубы)	шт	600,00
2	Вентили / краны / терморегуляторы
2.1	Замена крана/вентиля диаметр 20 – 25 (без нарезки резьбы) / с нарезкой резбы	шт	200,00 / 350,00
2.2	Установка терморегулятора диаметр 25 (без нарезки резьбы) / с нарезкой резьбы	шт	200,00 / 350,00
3	Работы по ремонту и перебору сантехники
3.1	Смена сиденья к унитазу со снятием бачка	шт	500,00
3.2	Смена сиденья к унитазу без снятия бачка	шт	200,00
3.3	Смена манжета/гофры к унитазу	шт	200,00
3.4	Смена гибкой подводки к бачку	шт	150,00
3.5	Регулировка смывного бачка	шт	300,00
4	Умывальник, мойка
4.1	Установка раковины на кронштейнах (без смесителя)	шт	700,00
4.2	Установка раковины «тюльпан» (без смесителя)	шт	700,00
4.3	Установка раковины с тумбой «мойдодыр» (без верхнего шкафчика и зеркала)	шт	800,00
4.4	Установка раковины с тумбой «мойдодыр» с зеркалом и/или шкафчиком	шт	1500,00
4.5	Установка сифона раковины	шт	250,00
4.6	Вырез столешницы под мойку	шт	400,00
4.7	Пробивка отверстия под смеситель в мойке	шт	150,00
4.8	Установка кронштейнов под раковину	шт	150,00
5	Смеситель, душ
5.1	Установка смесителя	шт	350,00
5.2	Установка смесителя с душем	шт	450,00
5.3	Установка штанги для душа	шт	150,00
5.4	Замена гибкого шланга на смеситель	шт	150,00
5.5	Замена гибкого шланга душа	шт	100,00
5.6	Замена «гусака» смесителя	шт	100,00
5.7	Чистка фильтра на «гусаке» смесителя	шт	100,00
5.8	Замена прокладки смесителя	шт	100,00
6	Унитаз, биде, инсталляция (подвесной унитаз)
6.1	Установка напольного комплекта (унитаз, бачок) без демонтажа деревянной площадки	шт	1000,00
6.2	Установка напольного комплекта (унитаз, бачок) с демонтажом деревянной площадки и стяжкой	шт	1500,00
6.3	Установка инсталляции (подвесного унитаза)	шт	2500,00
6.4	Установка биде	шт	1500
7	Ванна, душевая кабина
7.1	Установка ванны чугунной	шт	1500
7.2	Установка ванны стальной	шт	1200
7.3	Установка гидромассажной ванны	шт	2000,00
7.4	Установка обвязки ванны	шт	200,00
7.5	Монтаж душевой кабины	шт	от 3500,00
8	Замена водопроводных и канализационных труб
8.1	Комплексная замена водопроводных труб без замены «стояков» (вертикальных труб) на полипропилен	шт	от 2990,00
8.2	Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 25 (без прохождения плит перекрытия)	шт	1500,00
8.3	Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 32 (без прохождения плит перекрытия)	шт	2200,00
8.4	Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 40 (без прохождения плит перекрытия)	шт	3000,00
8.5	Комплексная замена канализационных труб диаметр 50	шт	от 1500,00
8.6	Замена «стояка» (вертикальной трубы) канализации диаметр 50 (без прохождения плиты перекрытия)	шт	1500,00
8.7	Замена «стояка» (вертикальной трубы) канализации диаметр 100 (без прохождения плиты перекрытия)	шт	от 2500,00
8.8	Установка полотенцесушителя на готовые сгоны	шт	800,00
8.9	Установка полотенцесушителя с нарезкой резьбы и установкой полипропиленовых сгонов	шт	2000,00
8.10	Врезка в полипропилен	шт	500,00
9	Отопление
9.1	Установка радиатора на готовые сгоны	шт	1000,00
9.2	Установка радиатора с нарезкой резьбы, установкой терморегуляторов	шт	2000,00
9.3	Добавление секций к установленному радиатору	шт	700,00
10	Установка бытовой техники
10.1	Подключение стиральной / посудомоечной машины без электролинии к установленным крану подачи воды и сливу	шт	700,00
10.2	Подключение стиральной / посудомоечной машины с установкой крана подачи воды и слива без электролинии	шт	1500,00
10.3	Установка жироуловителя	шт	от 700,00
10.4	Установка накопительного водонагревателя до 80л. без электролинии	шт	1500,00
10.5	Установка накопительного водонагревателя от 80л. без электролинии	шт	2000,00
10.6	Установка проточного водонагревателя	шт	1500,00
10.7	Установка аксессуаров на керамическую плитку (крючки, полки, зеркала и т.д.)	шт	150,00
10.8	Установка фильтра тонкой очистки	шт	800,00
11	Устранение засора
11.1	Устранение засора сифона	шт	300,00
11.2	Прочистка тросом 10 м	шт	от1500,00
11.3	Прочистка электромеханическим оборудованием до 30 м	шт	от 3500,00
11.4	Прочистка гидравлической машиной до 30 м	шт	от 3500,00
12	Демонтаж
12.1	Демонтаж ванны чугунной (без утилизации)	шт	600,00
12.2	Демонтаж ванны стальной (без утилизации)	шт	400,00
12.3	Демонтаж душевой кабины	шт	1000,00
12.4	Демонтаж экрана под ванной	шт	150,00
12.5	Демонтаж обвязки ванны (старого образца чугун-метал)	шт	400,00
12.6	Демонтаж обвязки ванны (пластик)	шт	150,00
12.7	Демонтаж поддона душа	шт	300,00
12.8	Демонтаж унитаза	шт	250,00
12.9	Демонтаж биде	шт	200,00
12.10	Демонтаж раковины на кронштейнах	шт	200,00
12.11	Демонтаж раковины «тюльпан»	шт	200,00
12.12	Демонтаж кронштейна	шт	150,00
12.13	Демонтаж сифона	шт	100,00
12.14	Демонтаж смесителя	шт	200,00
12.15	Демонтаж штанги душа	шт	50,00
12.16	Демонтаж крана / вентиля	шт	100,00
12.17	Демонтаж полотенцесушителя	шт	400,00
12.18	Демонтаж фильтра грубой очистки	шт	100,00
12.19	Демонтаж счетчика воды	шт	100,00
13	Штробление стен под трубы
13.1	Штробление под трубы водоснабжения
13.1.1	бетон	м/п	400,00
13.1.2	кирпич	м/п	300,00
13.1.3	гипсолит	м/п	200,00
13.2	Штробление стен под канализацию
13.2.1	бетон диаметр 50 / 100	м/п	600,00 / 900,00
13.2.2	кирпич диаметр 50 / 100	м/п	500,00 / 800,00,00
13.2.3	гипсолит диаметр 50 / 100	м/п	300,00 / 550,00,00

Наше руководство по заказу и установке чугунных радиаторов

Когда вы заказываете чугунный радиатор в Victorian Emporium, мы отправляем вам подробные инструкции по перемещению ваших тяжелых чугунных радиаторов сразу после их доставки, а также присоединение длинного радиатора, если он поставляется в двух частях. запчасти, установка радиатора и уход за ним после установки. Вот еще несколько общих моментов, которые могут вам пригодиться при заказе у нас чугунных радиаторов.

Заказ чугунного радиатора

Прежде всего, просмотрите наши стили радиаторов и выберите следующее:

Где вы будете размещать радиатор? Ограничивает ли это высоту, ширину или глубину радиатора? Например, в узком коридоре, где глубина радиатора может быть критической, или под окном, или между дверными проемами.

Каковы ваши требуемые БТЕ для вашего радиатора? Ваш сантехник должен быть в состоянии помочь вам в этом, и вы также можете использовать наш калькулятор BTU в качестве общего руководства.

Вы предпочитаете более изысканный или простой стиль? А чем более витиеватая или простая покраска / отделка?

Вы хотите, чтобы радиатор соответствовал цветовой гамме декора вашей комнаты или был контрастным? Вы хотите, чтобы радиатор был центральным декоративным элементом комнаты или был ненавязчивым и функциональным?

Все вышеперечисленное должно помочь сузить ваш выбор и сосредоточить вашу покупку на нескольких конкретных стилях и отделках.

Если у вас есть множество вариантов, свяжитесь с нами по телефону 01525 750333 для получения совета, и мы будем рады помочь.

Общие вопросы при выборе чугунного радиатора

Эффективен ли чугунный радиатор или некоторые из них эффективнее других?

Чугунные радиаторы дороже в эксплуатации?

Что искать в традиционном викторианском радиаторе?

Легко ли содержать в чистоте чугунные радиаторы?

Планирование установки вашего чугунного радиатора

Лучше не заказывать сантехника для установки радиаторов, пока заказ не поступит и не будет проверен, даже если мы подтвердили дату доставки.Это довольно редко, но иногда курьер может не прибыть в назначенный день из-за плохой погоды, поломки автомобиля или повреждения товара во время транспортировки. Если это произойдет, мы поможем, однако мы можем обеспечить доставку заказа как можно быстрее в следующую доступную дату.

Руководство по проверке и установке вашего чугунного радиатора

Как только ваш заказ на радиатор поступит, он будет выгружен из автомобиля на ближайшую к вашему дому стойку. Вам необходимо снять упаковку с заказа, проверить радиаторы до отъезда курьера и подписать накладную.Обратите внимание, курьер не застрахован от перевозки радиаторов в ваш дом. Чугунные радиаторы очень тяжелые, поэтому вам, вероятно, потребуется помощь, чтобы поднять радиаторы. В качестве ориентира вам, вероятно, потребуется 2-3 сильных человека, чтобы переместить средний чугунный радиатор или половину радиатора, если он состоит из двух частей. Обязательно следуйте нашему руководству, чтобы не повредить их при перемещении. Неправильное обращение во время доставки, хранения и установки может привести к неисправностям и, возможно, утечкам.

Оказавшись внутри, осмотрите радиаторы и убедитесь, что они соответствуют вашему заказу.Если они этого не сделают, сообщите нам об этом в течение 24 часов. Также проверьте их на наличие видимых неисправностей, так как после установки более проблематично решить любые проблемы, о которых нам не сообщили в течение 24 часов с момента доставки.

Если вы довольны, что все в порядке, закажите своего сантехника. Как только он прибудет, он должен следовать этому порядку работы.

Руководство по установке чугунных радиаторов

Если радиатор поставляется в виде двух частей, обычно для радиаторов длиной более 1,2 метра, соедините части вместе.Для этого следуйте нашим подробным инструкциям по присоединению радиатора, которые будут отправлены вам вместе с подтверждением заказа.

Убедитесь, что это сделано на чистой, твердой и ровной поверхности, а обработанные поверхности и внутренняя резьба должны быть идеально чистыми. После соединения поставьте радиатор вверх и убедитесь, что он стоит на всех своих ножках. Если это не так, проверьте уровни пола, так как радиатор редко бывает деформирован. Прямолинейность радиатора — это одна из проверок, выполняемых перед отправкой с завода.Если вы не устанавливаете радиатор немедленно, убедитесь, что вы храните его в горизонтальном положении (или на ножках на плоской поверхности), иначе это может вызвать проблемы позже.

Добавьте клапаны на радиатор с обоих концов. После того, как радиатор будет полностью собран с включенными клапанами, вы можете определить центры труб, которые будут установлены.

Установите трубопроводы к центрам труб от полностью собранных и измеренных радиаторов и убедитесь, что эти размеры допускают небольшую гибкость. НЕ устанавливайте трубопроводы, пока радиатор не будет доставлен или не будет полностью собран. Ретроспективно чугунные радиаторы нельзя переделывать, чтобы они подходили к неправильным трубопроводам, поскольку отдельные секции отлиты, и их размер не может быть изменен.

После того, как трубопровод будет установлен, вы можете установить радиатор, следуя нашему подробному руководству по установке, которое также прилагается к подтверждению вашего заказа.

Не забудьте добавить ингибитор Fernox или аналогичный препарат для предотвращения коррозии уплотнений радиатора.

Стеновые опоры следует зажать между двумя соседними задними стойками радиатора и надежно прикрутить к стене. Резьбовую шпильку следует обрезать до такой длины, чтобы она соответствовала окончательному положению радиатора. После установки ваша стена должна быть едва видна. Стеновые опоры не обязательны, но желательно закрепить радиатор на стене.

Если вам нужно закончить пол или декоративную отделку позади или под радиатором, вы можете снять радиатор, чтобы сделать это, а затем поставить его на место после завершения декора комнаты.

В Victorian Emporium мы предлагаем огромный выбор чугунных радиаторов. Откройте для себя нашу коллекцию онлайн сегодня.

Чугунные радиаторы — Уход и установка

ИНФОРМАЦИЯ ПО УХОДУ И УСТАНОВКЕ РАДИАТОРА ИЗ ЧУГУНА

Каждый чугунный радиатор был тщательно изготовлен в соответствии с вашими требованиями и испытан под давлением, чтобы гарантировать его водонепроницаемость. Неправильное обращение во время доставки и установки может привести к неисправностям. Чтобы ваши радиаторы оставались в хорошем состоянии, внимательно прочтите этот информационный лист.

Инструкции по подъему при доставке

Чугунные радиаторы очень тяжелые, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что у вас есть достаточная помощь для разгрузки вашего заказа, когда он будет доставлен вам через придорожную курьерскую службу на поддонах.

Пока ваш радиатор находится на поддоне, он поддерживается по всей длине. После снятия поддона радиатор необходимо постоянно переносить в вертикальном положении. Распространенная причина утечки связана с деформацией уплотнительных прокладок, вызванной несением радиатора плоской поверхностью без поддержки средних секций или перетаскивания радиатора.Чем длиннее радиатор, тем больше нагрузка на водонепроницаемые уплотнения.

Два коротких деревянных бруска размером 20 мм x 50 мм x 250 мм служат хорошими ручками, если их вставить между двумя последними секциями с обоих концов.

Правильный способ переноски радиатора — всегда держать его в вертикальном положении. Будьте осторожны при подъеме чугунных радиаторов, так как они очень тяжелые. Всегда соблюдайте правильные инструкции по подъему HSE. Никогда не пытайтесь поднять чугунный радиатор самостоятельно и не поддавайтесь соблазну перетащить радиатор по поверхности пола в положение для установки водопровода, поскольку это вызовет нагрузку на водонепроницаемые уплотнения и вызовет проблемы с утечкой.Если вы используете деревянные ручки в качестве ручек, поместите их с обоих концов радиатора.

Радиатор с индивидуальной покраской

Повреждение окрашенного по индивидуальному заказу радиатора при транспортировке сведено к минимуму за счет использования упаковки. Однако при распаковке и транспортировке часто возникают небольшие царапины. По этой причине поставляется емкость с краской для подкраски. Мы не рекомендуем наносить порошковое покрытие на чугунные радиаторы Paladin.

Радиатор с ручной полировкой

Ручная полировка открывает и полирует оригинальную поверхность чугуна.Это особенно красивая отделка, однако, поскольку голый металл подвергается воздействию воздуха, эта отделка требует некоторого внимания, чтобы исключить появление пятен ржавчины. Вы заметите, что отделка вручную отполирована по бокам, сверху и спереди радиатора, задняя часть радиатора не полируется, так как эту область трудно обрабатывать, так как она прилегает к стене после установки.

Каждые 6-8 недель возьмите мягкую ткань для полировки, слегка смоченную WD40, и протрите полированный радиатор пылью на все полированные участки; это гарантирует, что ваш полированный радиатор останется свободным от ржавчины.

Важные примечания по установке радиатора

Чугунные радиаторы предназначены для использования только в системах центрального отопления, они не подходят для установки во вторичных контурах ГВС. По завершении установки вся система должна быть тщательно очищена и промыта для удаления мусора, остатков флюса и т. Д. При использовании химического очищающего средства его необходимо тщательно вымыть из системы. После этой процедуры система должна быть закрыта с помощью хорошей водоочистки для предотвращения коррозии.

Мы рекомендуем использовать водоподготовки Fernox, так как эти виды обработки были протестированы на совместимость с нашими чугунными прокладками радиаторов, обратите внимание, что не все химические обработки полностью протестированы на совместимость. Также очень важно не передозировать вашу систему и применять правильное количество требуемого химического вещества.

Промывка и дозирование должны производиться в соответствии с BS 5449, 1990, BS EN 12828: 2003 и BS 7593. Мы настоятельно не рекомендуем использовать смягчитель воды в системе отопления, поскольку такая обработка может вызвать проблемы с уплотнением прокладки.Важно отметить, что несоблюдение этих требований аннулирует гарантию на продукцию. Ингибитор коррозии должен использоваться в соответствии с инструкциями и рекомендациями производителя и должен учитывать конкретные металлы в системе.

Установка клапана

Имейте в виду, что наши термостатические клапаны имеют функцию защиты от замерзания и не являются двунаправленными. Наиболее частая причина протечек — чрезмерная затяжка хвостовиков клапанов в нижних втулках радиатора.Чрезмерное затягивание приведет к растрескиванию втулки. При ввинчивании хвостовика клапана во втулку, затяните его вручную, затем с помощью гаечного ключа поверните его до тех пор, пока сопротивление не будет умеренным. Используя гаечный ключ на 4 дюйма (100 мм), сложно затянуть слишком сильно. Легко перетянуть и сломать втулку гаечным ключом на 8 дюймов. На резьбу хвостовика клапана необходимо нанести резьбовой герметик, чтобы получить водонепроницаемое уплотнение. Рекомендуется приобрести герметик у всех продавцов-сантехников. Лента PTFE — приемлемая альтернатива.

Обычно нет необходимости откручивать втулки, но если по какой-либо причине вы это сделаете, осторожно затяните их, достаточно только для создания хорошего уплотнения.Мы не рекомендуем использовать 18-дюймовую модель Стилсона. Крутящего момента разводного ключа на 8 дюймов более чем достаточно для создания хорошего уплотнения. Наружная резьба на каждой втулке на стороне выпускного клапана радиатора имеет левую резьбу, т.е. для отвинчивания поворачивайте ее против часовой стрелки. Это резьба, которая вкручивается в отливку радиатора. Внутренняя резьба на втулках на стороне выпускного клапана радиатора имеет нормальную правую резьбу. Это резьба, в которую ввинчиваются впускной или выпускной клапан или выпускной клапан. Резьба на противоположной стороне выпускного клапана — это обычная правая резьба.

Крепление к стене

Стеновые перекладины должны быть зажаты между двумя соседними задними стойками радиатора. На рисунках ниже показаны примеры. Длинный стержень с резьбой следует обрезать до такой длины, чтобы радиатор располагался близко к стене.

Техническая поддержка

Для получения дополнительной информации или запросов, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по телефону 01803 450330

Полное руководство по чугунным радиаторам

Добро пожаловать в полное руководство по чугунным радиаторам от Trade Radiator.

Эта специальная статья станет вашим единственным источником информации, если вы посмотрите на все, что связано с чугунными радиаторами. Мы разрабатывали это руководство в течение некоторого времени, чтобы создать единое место, где будут даны ответы на все вопросы от вас, наших клиентов, если вы хотите узнать подробности о чугунных радиаторах.

Мы рассмотрим, как изготавливаются чугунные радиаторы в наши дни, почему после всех этих лет клиенты по-прежнему любят их в домах по всей стране, как вы можете купить правильный чугунный радиатор для любого помещения и что Вам нужно знать, впервые ли вы смотрите на эти восхитительные радиаторы.

Неважно, если это все в новинку для вас, и вы не знаете, что заглушка для штепсельной вилки отличается от крючка для халата; позвольте Trade Radiators стать вашим проводником в чудесный мир чугуна. Надеюсь, по ходу дела вы поймете пару трюков.

И помните, что это руководство, как и все в полной серии руководств, мы сжали и разбили информацию на три части; что такое чугунные радиаторы, как купить чугунный радиатор и советы по использованию чугунных радиаторов.

Итак, давайте посмотрим, и окинуем взгляд на эту захватывающую область обсуждения радиаторов.

Часть 1: Что такое чугунные радиаторы?

Основные сведения

Для большинства людей, когда они видят установленный где-то чугунный радиатор или просто случайно просматривают такой сайт, как «Торговые радиаторы», и сталкиваются с изделиями из чугуна, их интерес побуждает узнать больше о чугунных радиаторах. Олдскульные радиаторы в деревенском стиле имеют гораздо больше характера, чем стандартные плоские радиаторы, которые вы увидите в большинстве комнат по всей Великобритании, но они не так широко распространены.

Для этого есть несколько причин, и мы хотим начать с того, чтобы помочь вам понять, что такое чугунные радиаторы, как они выглядят, как узнать, установлен ли у вас настоящий чугунный радиатор, где их можно использовать, и многое другое. другие общие вопросы, которые нам задают много.

Даже если вы здесь не для того, чтобы всесторонне изучить чугун, вы обязательно найдете хотя бы несколько кусочков информации о том, почему из них получаются отличные радиаторы, прежде чем мы перейдем к руководству по покупке.

Что такое чугунный радиатор?

Радиатор чугунный — это радиатор, состоящий из секций. Каждая секция представляет собой отлитую деталь (отсюда и название) из железа, которая имеет определенный дизайн. Секции соединяются прорезями или сваркой с использованием радиаторных прокладок или радиаторных ниппелей в качестве соединителей.

Как выглядит чугунный радиатор?

В то время как технологии последних лет заставляют дизайнеров применять более современный подход к формам и дизайну, традиционный чугунный радиатор будет выглядеть как секционный радиатор с зазорами между каждой вертикальной колонной.

Важно знать, что, говоря о количестве колонн в чугунном радиаторе, мы говорим не о количестве секций, составляющих радиатор, а о количестве вертикальных зазоров, проходящих через каждую секцию.

Например, этот радиатор имеет две колонны, если смотреть на него сбоку, что делает его двухколонным чугунным радиатором.

И наоборот, этот радиатор имеет пять зазоров между колоннами, что делает его шестистолпным радиатором.

У вас могут быть чугунные радиаторы только с одной колонной, чтобы выглядеть более современно, как эти чугунные радиаторы Claredon, но традиционно вы будете смотреть на две колонны или больше, чтобы дать себе как можно больше места для рисования. холодный воздух.

Как узнать, есть ли у меня дома чугунные радиаторы?

Допустим, вы только что переехали в красивый дом и заметили, что некоторые радиаторы кажутся чугунными. Скорее всего, они будут, и что они будут нормально работать в традиционных системах домашнего отопления (например, в системах с водогрейным котлом).

В очень редких случаях, особенно в Великобритании, вы можете встретить чугунные радиаторы, в которых вместо горячей воды используется пар. Вы сможете определить, использует ли ваша система пар, потому что бойлер является паровым.Опять же, вы обычно не увидите этого в домах, но когда вы смотрите на большие старые здания, у которых все очень старые радиаторы, есть небольшая вероятность того, что используется паровой котел.

Как изготавливаются чугунные радиаторы?

Чугунные радиаторы изготавливаются путем нагрева чугуна и прессования / заливки его в форму под давлением, что помогает придать ему форму. Затем его оставляют остыть, чтобы он мог правильно принять форму.Помните, что радиатор — это не один большой лист, как однопанельный конвекторный радиатор в вашем доме, а он состоит из одинаковых секций.

Эти секции соединяются вместе, как правило, болтами (а иногда и привариваются), образуя единый сплошной радиаторный блок.

Чугунные радиаторы дороже?

Из-за сложного процесса, требуется немного больше времени и опыта, чем у большинства современных радиаторов, чтобы добраться до готового продукта.

При таком большом количестве различных чугунных радиаторов с уникальным дизайном секций вам также необходимо учитывать зачистку (при которой шероховатости и углы шлифуются), ручную полировку, сборку и испытание изделия под давлением, прежде чем оно будет готово к продаже.

Сколько стоят чугунные радиаторы?

Цена будет зависеть в основном от размера. Если посмотреть на нижнюю границу шкалы, маленький чугунный радиатор будет стоить около 100 фунтов стерлингов. Радиаторы в диапазоне 600 мм будут стоить от 200 фунтов стерлингов, и это полностью зависит от марки и модели.

Есть ли внутри чугунных радиаторов специальная жидкость?

Если вы не добавляете ингибитор в радиаторы, чугунный радиатор будет использовать воду, которая проходит через традиционную систему отопления.

Радиаторы

не ржавеют изнутри, если они не подвержены окислению в течение многих лет. Всякий раз, когда у вас появляется черная вода, выходящая во время прокачки ваших радиаторов, или когда в радиаторе появляются холодные точки, вероятно, где-то в вашем радиаторе есть коррозия.

Даже если вы заметите это в чугунном радиаторе, это не обязательно будет означать, что именно здесь происходит ржавая коррозия, поскольку она может застрять там.

Могут ли чугунные радиаторы ржаветь снаружи?

Когда большинство людей впервые покупают чугунные радиаторы, часто возникает вопрос: как такой радиатор может работать, даже если на утюг воздействует воздух? На самом деле чугунные радиаторы — это не просто радиаторы.

Большинство из них стандартно имеют защитный слой или грунтовку сверху, поэтому, когда вы покупаете чугунный радиатор определенного цвета, например, серебристый, бронзовый или золотой, этот радиатор уже был окрашен.

В наши дни довольно популярно устанавливать то, что выглядит как полностью чистый чугунный радиатор. Когда вы видите радиатор, который выглядит как таковой, на него будет нанесен полироль / лак. Это сделано для того, чтобы влага и кислород не прилипали к поверхности радиатора и не причиняли им вреда.

Ржавчина — злейший враг плохо подготовленного радиатора, и мы обсудим, как избавиться от ржавых пятен на чугунном радиаторе, когда дойдем до раздела советов этого руководства.

Чугунные радиаторы лучше стальных?

Если вы не знали, большинство радиаторов изготавливаются из стали или нержавеющей стали (некоторые из них сделаны из алюминия, но это тема для другого руководства). Часто выдвигаемый аргумент заключается в том, что чугун лучше стали, и, хотя его можно рассматривать как отдельный случай, есть несколько способов, в которых чугун может оказаться для вас лучше.

Во-первых, чугун лучше проводит и удерживает тепло, чем сталь, поэтому, когда у вас отключится отопление, вы будете знать, что чугунный радиатор может дольше поддерживать высокую температуру. Это позволяет вам отказаться от радиатора меньшего размера по сравнению с ним, поскольку он может соответствовать BTU вашего помещения.

Во-вторых, если у вас чугунный радиатор с большим количеством колонн, вы создаете большую площадь поверхности для работы, что дает больше шансов на быстрое нагревание комнаты.

В-третьих, если вы тщательно ухаживаете за чугунным радиатором, он может прослужить значительно дольше ожидаемого срока годности. Хотя на большую часть чугуна в Trade Radiators предоставляется 10-летняя гарантия, ухоженная модель может безупречно работать еще долгие годы.

Часть 2: Руководство по покупке чугунного радиатора

Как узнать, какой чугунный радиатор вам нужен

Переход с обычного радиатора на чугунный радиатор может показаться большим делом, если вы все слишком обдумаете, а именно этого мы и постараемся предотвратить в этом разделе руководства.

Эта часть представляет собой Руководство по покупке чугунных радиаторов, помогающее любому, кто даже подозревает, что им могут понравиться чугунные радиаторы, узнать, на что обращать внимание (и чего следует избегать).

Если вы впервые покупаете чугунные радиаторы, не о чем беспокоиться, так как у нас есть все необходимое. Мы рассмотрим следующие факторы:

• Размер
• Форма
• Цвет
• Особенности конструкции
• Функциональность
• Марка
• Цена
• Аксессуары

Разбить каждую из этих частей — самый простой способ помочь вам понять, какой тип продукта и где получить чугун лучше всего подходит для окружающей среды.

Как и в случае с любым другим радиатором, первое, на что мы должны обратить внимание при покупке, — это какой размер выбрать.

Выберите размер радиатора из чугуна

Мы кратко упомянули об этом в первом разделе, но если вы забежали вперед, важно знать, что чугунные радиаторы являются более эффективными потребителями тепла. Из-за этого они будут удерживать тепло и дольше остывать при выключенном обогреве. Из-за этого, как правило, вы можете уменьшить размер радиатора при переходе со стандартного на чугунный.

Это не столько случай перехода от радиатора 1000 мм на 1000 мм к радиатору 500 мм на 500 мм, сколько с улучшенным выходом BTU при меньших размерах, когда вы работаете с тесными комнатами, такими как ванная или небольшая гостиная, выключатель чугун может сработать в вашу пользу для экономии ценного пространства.

Как всегда, если вы не имеете ни малейшего представления о том, какой выход в BTU у ваших нынешних радиаторов, не о чем беспокоиться, поскольку мы можем помочь. Если вы хотите получить точное представление о BTU для помещения, чтобы найти подходящий чугунный продукт, воспользуйтесь калькулятором отопления Trade Radiators, чтобы выяснить это.Если вы определите BTU и сравните его с радиатором, уже находящимся в комнате, вы можете даже быть удивлены, узнав, что ваш существующий радиатор может быть неправильного размера и тратить энергию впустую.

Посмотреть все наши радиаторы по размеру

Определение формы радиатора из чугуна

Одно из достоинств чугунных радиаторов — это их характерная и впечатляющая форма. Даже если вы выбрали бюджетный вариант, нельзя отрицать, что недавно установленный чугунный радиатор будет выглядеть идеально.

С учетом истории и того факта, что в свое время большинство брендов не использовали общие методы и стили, единого набора правил наименования форм чугунных радиаторов не существует. Большинство брендов дадут своим радиаторам уникальные имена, даже если радиаторы другого производителя будут иметь идентичный внешний вид.

Чем менее вычурно и минималистично вы сделаете свой дизайн, тем дешевле должен быть чугунный радиатор. Мы коснемся этого еще немного, когда чуть позже перейдем к Design Features .

Идеальный цвет / покрытие для чугунных радиаторов

Когда вы смотрите в Интернете, вы должны думать о чугунном радиаторе как о чистом полотне, потому что они могут быть любого цвета или отделки, которые вам нравятся.

Тип отделки, которую вы можете получить, будет зависеть от марки и модели, но производитель иногда может склоняться к определенной отделке, если считает, что она работает лучше всего. Некоторые из самых популярных отделок, доступных в Trade Radiators, включают:

• Серый и антрацитовый
• Черный
• Латунь
• Медь
• Никель
• Серебро
• Белый

Когда дело доходит до цвета, вы действительно избалованы выбором в Trade Radiators.Для большинства чугунных радиаторов предусмотрена возможность индивидуального подбора цвета, поэтому вы можете выкрасить радиатор в любой цвет, который вам нравится.

Часто рекомендуется делать это профессионально, а не делать это в одиночку, поскольку вы можете столкнуться с проблемами, используя неправильный тип краски (который вызывает пузыри, сколы и трещины) и не покрывает радиатор ровным слоем. Индивидуальные варианты отделки, от черного и зеленого до неоново-розового, становятся модным вариантом для клиентов в розничной торговле и социальной сфере.

И если вам интересно, как получить чугунный радиатор с такой шероховатой поверхностью по краям, как необработанный металл, вам нужно будет искать необработанный / лакированный металлический полироль. Здесь применяется защитный полироль, чтобы продлить внешнюю поверхность радиатора от риска появления ржавчины.

Особенности конструкции

Когда чугун, сделанный из горячего чугуна, помещается и отливается в большие отливки, дизайнеры иногда надеются оставить неизгладимое впечатление на каждой секции радиатора.Возможно, создатель следует традиционному дизайну радиаторов прошлых лет или он использует свою художественную лицензию для создания уникального дизайна на панели.

Хотя процесс литья помогает закрепить эти элементы, радиатор может вступить в свои права только после того, как остынет секция. Чтобы привлечь внимание к деталям, выполняются два процесса. Первый — зачистка. Укрепление, когда края и углы обрезаны или отшлифованы, чтобы помочь придать каждой секции закругленную вершину без каких-либо нестандартных углов.Это процесс, который требует разумного уровня навыков, иначе в вашем радиаторе останутся секции необычного размера.

Вторая часть известна как твердое полирование (некоторые называют ее мелированием). Именно здесь дизайнер намеренно полирует / очищает созданный им дизайн и вокруг него, чтобы выделить его. Процесс литья может помочь создать дизайн, но не может вдаваться в подробности, поэтому использование шлифовального инструмента для полировки рекламного вырезания вокруг дизайна перед нанесением отделки помогает добавить четкости.

Поскольку это необходимо делать секцию за секцией перед сборкой радиатора, трудоемкость также является еще одной причиной, по которой чугунные радиаторы имеют тенденцию быть более дорогими.

Функциональность чугунного радиатора

Внешний вид — это еще не все. Функциональность радиатора так важна, и иногда ее игнорируют, потому что слишком легко сосредоточиться на красивом радиаторе над чем-либо еще.

С чугунными радиаторами в отдельной области, некоторые из ключевых функциональных соображений, которые необходимо учитывать, включают:

• Тепловая мощность.
• Расположение радиатора (помните, что из чугуна можно уменьшить размер).
• Как часто нужно включать радиатор.
• Какова идеальная температура в помещении.
• Если вы хотите, чтобы радиатор работал автономно.

Электрические чугунные радиаторы

Последний пункт очень важен. Многие люди откладывают покупку чугунных радиаторов, потому что они думают, что для работы всегда потребуется водопровод к центральному отоплению. Поскольку все больше и больше домов стремятся стать полностью электрическими, производители адаптируются к времени, и именно поэтому вы легко сможете заполучить фантастические чугунные электрические радиаторы.

Эти радиаторы можно использовать отдельно, и для их работы не нужно полагаться на остальную часть вашей системы. Просто подключите их, и они мгновенно нагреют комнату. Это стало неплохим решением для людей, которые добавляют пристройки к своим домам, или тех, кто работает в коммерческих помещениях, таких как салоны и кафе, которые хотят необычный чугунный радиатор, но не хотят начинать рвать пол для труб.

Посмотреть все наши чугунные электрические радиаторы

Марки чугунных радиаторов

Надежные марки радиаторов из чугуна немногочисленны.Лишь немногие предлагают товары по разумной цене, и в их число входят:

Паладин

Большинство чугунных радиаторов, доступных на сайте, поставляются Paladin, и на то есть веские причины; они, пожалуй, лучшие в своем бизнесе по созданию высококачественной чугунной продукции.

Построенный в Великобритании, каждый из их продуктов сделан с вниманием к деталям и поставляется с как минимум 10-летней гарантией, что он будет работать без усилий.

Некоторые из самых популярных литейных чугунов, производимых Paladin, включают:

• Clarendon
• Neo-Georgian
• Pimlico
• Montpelier
• Shaftsbury
• Sloane
• Victorian

Вы можете купить продукцию Paladin здесь.

Запад

Компания West не производит чугунные радиаторы, но они помогают любой установке выглядеть неотъемлемой частью, предоставляя радиаторные клапаны с отделкой, соответствующей многим отделкам радиаторов, упомянутым ранее в этом разделе.

Мы рекомендуем найти время, чтобы найти подходящий радиаторный клапан для чугунного радиатора, так как установка прекрасного нового радиатора и только осознание того, что у вас есть белые пластиковые колпачковые клапаны под рукой, не оставляет вещи такими красивыми, как вы надеялись. .

Здесь вы можете купить продукцию West.

Посмотреть все наши радиаторные клапаны West

Инструменты и аксессуары для чугунных радиаторов

Чугунные радиаторы должны отражать настроение при установке, и наличие необходимых инструментов и аксессуаров под рукой — единственный способ гарантировать правильную установку.

Принадлежности для чугунных радиаторов, которые вы захотите рассмотреть, включают:

• Редукторы
• Вентиляционные отверстия
• Smart Controls
• Трубные муфты

Редукторы

Имеющиеся на складе чугунные радиаторы рассчитаны на 15-миллиметровые соединения, которые вы найдете в большинстве домов в Великобритании, если будете смотреть на трубопроводы.

В некоторых случаях, особенно когда мы заменяем очень старый радиатор на новый, важно проверить, соответствуют ли ваши трубы этому стандартному размеру.

В старых домах вы можете увидеть, что использовались микротрубки, поэтому, если у вас трубы заметно меньшего или большего размера, убедитесь, что у вас под рукой есть переходники и переходники, чтобы правильно установить соединение.

Вентиляционные отверстия

Представьте себе мир, в котором вам ни разу в жизни не пришлось спускать воздух из радиатора? Что ж, это реальность, когда устанавливают вентиляционные отверстия.Для чугунных радиаторов мы рекомендуем два продукта:

Интеллектуальное управление

Тот факт, что чугунные радиаторы имеют традиционный дизайн, не означает, что им нужно использовать элементы управления старой школы. У нас есть умные устройства управления, которые помогут вам контролировать отопление в каждой комнате.

Поскольку многие из них подключены к домашнему Wi-Fi, новинка — возможность стучать в чугунный радиатор в гостиной по дороге домой — никогда не устареет.

Посмотреть все наши интеллектуальные системы управления отоплением

Трубные рукава

Гильзы для труб — это последний штрих, который придает завершенность установке радиатора.Купите втулки, которые имеют такую ​​же отделку, как и ваш новый радиатор, и они сразу же будут выглядеть идеально.

Ознакомьтесь со всеми нашими принадлежностями для радиаторов, включая трубные муфты, здесь.

Посмотреть все наши муфты для труб

Покупка чугунных радиаторов с торговыми радиаторами

Обладая таким разнообразием функций, форм и размеров, очень легко почувствовать себя ошеломленным, впервые покупая чугунный радиатор. Если это случилось с вами, то не о чем беспокоиться, поскольку Trade Radiators — это ваш универсальный магазин для покупки новых чугунных радиаторов.

Являясь ведущим и наиболее надежным онлайн-магазином радиаторов в Великобритании (вы можете прочитать настоящие отзывы покупателей здесь), любой, кто покупает чугунный радиатор, может быть уверен в следующем:

• Быстрая доставка
• БЕСПЛАТНАЯ доставка
• Финансирование большинства продуктов
• Лучшая служба поддержки клиентов
• Непревзойденные цены

Мы стремимся как можно быстрее загрунтовать, покрасить, упаковать чугунные радиаторы и вывезти их из дома. Некоторые изделия с уже нанесенной отделкой иногда могут быть отправлены к следующему рабочему дню, но в среднем мы производим пять рабочих дней для чугунных радиаторов с нанесенной металлической краской или грунтовкой (грунтовкой).

При рассмотрении индивидуальных работ по окраске и уникальных отделок, требующих времени, чтобы получить правильное решение, это может занять до 10 рабочих дней. Когда вы заказываете товары, мы отправляем вам электронное письмо со всей необходимой информацией, относящейся к вашему заказу.

Как всегда, если у вас есть конкретный вопрос о чугунных радиаторах, посетите нашу страницу контактов.

Часть 3: Советы и практические инструкции по чугунному радиатору

Чугунные радиаторы невероятно хороши для обогрева помещений.Это не означает, что все знают, как их эксплуатировать и обслуживать с первого дня. Иногда люди немного стесняются задавать, по их мнению, «глупые» вопросы об уходе за чугунными радиаторами и их ремонте, хотя все мы знаем, что глупых вопросов не существует.

В этом разделе руководства мы рассмотрим общие вопросы по обслуживанию и уходу за чугунными радиаторами, уделяя особое внимание:

• Как установить чугунный радиатор
• Как заменить чугунный радиатор
• Как использовать чугунный радиатор
• Как почистить чугунный радиатор
• Что делать, если течет чугунный радиатор
• Самая большая ошибка, которую делают пользователи, использующие двухтопливный режим
• Распространенные проблемы, связанные с использованием двух видов топлива

Если есть конкретная проблема, которую, по вашему мнению, не удалось решить с помощью вышеперечисленных пунктов, быстро посмотрите, есть ли она в нашем разделе «Сделай сам и устранение неисправностей».Гости блога используют его, чтобы получить несколько очень полезных советов по уходу за чугунными радиаторами и практические видеоролики о том, как устранять распространенные проблемы.

Как установить чугунный радиатор

Чугунные радиаторы — тяжелые старые вещи, чем больше вы становитесь. Хотя у них есть собственные подставки для ног, чтобы удерживать их на месте, полезно установить чугунный радиатор на стене, чтобы избежать несчастных случаев. Вы можете сделать это с помощью настенного крепления, которое у большинства чугунных радиаторов уже есть в коробке.

В этом видео рассказывается, как установить чугунный радиатор на стену:

Несколько ключевых моментов, которые следует учитывать при установке на стену:

• Убедитесь, что вы не просверливаете трубы или кабели за стеной.
• Всегда сначала измеряйте перед установкой.
• Всегда нужно прижимать радиатор к задней части, чтобы он был надежнее (и выглядел аккуратнее, чем переднее соединение).
• Если вы покупаете электрическую, постарайтесь не «спрятать» розетку, так как вы хотите иметь возможность включать и выключать радиатор.
• Обрежьте свой стержень до такой длины, чтобы радиатор оставался близко к стене (чтобы он не болтался).

Как заменить чугунный радиатор

Радиаторы

Cast Iron не нуждаются в каких-либо уникальных работах, если вы собираетесь заменить обычный радиатор. Поскольку они тяжелее, полезно иметь кого-нибудь под рукой, если вам трудно двигаться.Вы же не хотите пытаться поднять тяжелый предмет и повредить что-то или себя в процессе.

Если вы раньше не меняли радиатор и не уверены в этом процессе, обратитесь за помощью к профессионалу, так как вы не хотите, чтобы произошли несчастные случаи.

Как использовать чугунный радиатор

Использование чугунного радиатора полностью зависит от марки и модели используемого клапана. Вы можете узнать все, что вам когда-либо нужно было знать об этом, прочитав The Complete Guide to Radiator Valves.

Большинство чугунных радиаторов в стандартной комплектации поставляются с ручными колпачковыми клапанами.

Как очистить чугунный радиатор

Поскольку многие чугунные радиаторы имеют уникальную полировку и отделку, вы можете опасаться, что неправильная очистка одного из этих радиаторов приведет к потертостям и отслоению краски / полироли.

Если ваш чугунный радиатор окрашен, протрите его, чтобы удалить грязь и пыль, прежде чем аккуратно протереть его мыльной водой (рекомендуется подложить под него полотенце, чтобы собрать воду).

Если ваш чугунный радиатор имеет полированную поверхность, каждые несколько месяцев вы должны очищать его от пыли и проверять соединения и входы клапанов. Используйте ткань для полировки, чтобы сохранить блеск на радиаторе. Не спешите использовать популярные чистящие средства и полироль, так как они могут сильно повредить поверхность. Используйте только в том случае, если вам необходимо и вы убедились, что продукт безопасен в применении.

Если у вас действительно стойкое пятно, может помочь легкая очистка с помощью зубной щетки или губки с очень низким уровнем загрязнения, но будьте осторожны.

Что делать при утечке в чугунном радиаторе

Утечка из чугунного радиатора может вызывать беспокойство, но ее легко устранить. Утечка может произойти, если клапаны были закрыты слишком плотно (с разрывом тефлоновой ленты) или возникла проблема где-то внутри радиатора.

Большинство утечек связано с неправильным закрытием клапанов. Когда они слишком свободные или слишком тугие, вода легко может вызвать проблемы. Вы должны помнить, что горячая вода в традиционной системе отопления должна течь от радиатора к радиатору, поэтому такие действия, как закрытие выпускного клапана или затягивание впускного клапана, могут доставить вам трудности.

Если у вас есть утечка, выключите обогрев, дайте радиатору остыть и тщательно проверьте клапаны, чтобы увидеть, можете ли вы точно определить место утечки. Если вы заметили, что вода течет из незатянутого соединения, закройте радиатор и замените ленту вокруг клапана — это быстрое решение. Опять же, если вы не знаете, что делать, обратитесь за профессиональной помощью.

Когда утечка явно исходит из секций радиатора, а не вокруг клапанов, у вас более серьезная проблема, и вам следует обратиться за помощью.

Самая большая ошибка владельцев чугунных радиаторов

Важно помнить, что радиаторы не воспринимают краску так же легко, как стена или кусок дерева. При постоянных изменениях температуры некоторые краски расширяются и сжимаются, что приводит к растрескиванию и расколу краски.

Если можете, сообщите нам, какого цвета вы хотите, чтобы ваш радиатор был, и мы профессионально покрасим радиатор для вас. Большинство наших чугунных радиаторов изготавливаются на заказ, поэтому, если у вас будет время подождать еще несколько дней, мы сделаем все возможное.

Если у вас уже есть краска для радиатора, которую вы использовали, и вы хотите нанести эту же краску на новый чугунный радиатор, убедитесь, что вы выбрали грунтовку / грунтовку черного цвета для защиты радиатора. Даже если при заказе вы выберете полированное или окрашенное покрытие, краска может не прижиться.

Общие проблемы с чугунным радиатором

Чугунный радиатор на фритце может заставить вас чесать голову в поисках решений. Каждый владелец чугунного радиатора должен знать общие проблемы и простые решения.

Вот некоторые из распространенных проблем и решений, о которых вам следует знать:

Проблема	Решение
Чугунный радиатор не нагревается.	Убедитесь, что клапаны радиатора открыты и что тепло подается на входящие трубопроводы.
Чугунный радиатор невероятно горячий.	Отрегулируйте клапан соответствующим образом. Если это ручной клапан, поверните его как можно ниже, не закрывая его полностью.Если это клапан TRV, поверните его на 1 или 2 и посмотрите, какая разница.
Чугунный радиатор имеет точки холода.	Удалите воздух из радиатора при выключенном обогреве и проверьте снова. Если он остается холодным, вызовите сантехника, чтобы проверить, не скопилась ли внутри грязь / шлам.
Чугунный радиатор издает шум при включении.	Захваченный воздух, который нагревается под давлением, может вызывать щелчки или стук. Возможно, необходимо удалить воздух из радиатора или проверить всю систему водопроводчиком.

Получите консультацию по чугунному радиатору и сделайте заказ сегодня с Trade Radiators

Если вы прочитали все и дошли до этого места, вы будете рады узнать, что мы подошли к концу полного руководства Trade Radiator по чугунным радиаторам.

Мы надеемся, что на все ваши вопросы и опасения, касающиеся чугунных радиаторов, были даны ответы, и у вас не будет проблем с поиском идеального радиатора для любого помещения.

Для тех, у кого все еще есть животрепещущий вопрос, на который им нужно ответить, или если есть конкретный чугунный продукт, по которому вы хотите получить дополнительную информацию, свяжитесь с нами, посетив нашу страницу контактов.Мы всегда рады помочь клиентам найти то, что им нужно.

Если вы все еще хотите узнать больше об этой области радиаторов, некоторые из наиболее посещаемых сообщений в блоге Trade Radiators по этой теме включают:

И помните, вы всегда можете найти лучший ассортимент чугунных радиаторов онлайн, посетив TradeRadiators.com.

Как положить деревянный пол вокруг чугунного радиатора | Руководства по дому

Лучший способ уложить деревянный пол вокруг чугунного радиатора — сначала снять радиатор.Однако старые соединения могут перегореть, и отсоединение радиатора может вызвать множество проблем. Следующее лучшее решение — приподнять радиатор, чтобы можно было подложить под него пол, но это тоже может не сработать. Если водопровод старая и жесткая, подъем радиатора на высоту нового пола может потребовать полной модернизации водопровода. В любом из этих слишком распространенных сценариев у вас есть два варианта: сделать надрезы или установить пол вокруг ног.

Пазы для разметки ножек

Установите влагобарьер из винила, войлочной бумаги или полиэтилена на черновой пол, разрезая материал универсальным ножом, чтобы подогнать его под ножки радиатора.

Уложите пол до точки, в которой одна из опор радиатора не позволит вам установить другую доску. Положите лист бумаги для заметок на только что уложенный пол рядом с ногой, чтобы вы могли нарисовать его контур.

Начертите контур циркулем или инструментом для разметки. Раскройте два рычага инструмента. Зафиксируйте их так, чтобы угол не мог измениться, затем следите за контуром ступни с помощью циркуля или маркера, пока карандаш на другой руке обводит контур на бумаге.

Измерьте точное положение ножки на следующей доске, которую вы собираетесь установить, с помощью рулетки и сделайте отметку. Ножницами вырежьте очерченную форму, отцентрируйте ее на отметке и обведите контуром на дереве. Вырежьте по контуру лобзиком и лезвием для резки металла, которое предотвращает скалывание дерева. Если форма полностью закрыта деревом, вам придется продлить ее до рифленой стороны доски, чтобы можно было вставить доску на место.

Установите плату и прибейте ее гвоздями.Таким же образом нарисуйте, отметьте и вырежьте выемки для трех других ножек.

Укладка пола вокруг ног

Нарисуйте прямоугольник вокруг основания радиатора с помощью столярного угольника и карандаша. Если радиатор находится рядом со стеной, растяните прямоугольник до стены.

Установите на пол виниловую, фетровую или полиэтиленовую влагонепроницаемую пленку и обрежьте ее по краям прямоугольника, оставив место под радиатором незакрытым.

Постройте каркас из половых досок, которые вы используете, чтобы подогнать его по периметру прямоугольника. Отрежьте язычки от досок, составляющих каркас, с помощью настольной пилы и обрежьте концы под углом 45 градусов с помощью отрезной пилы. Прибейте их к полу бороздками наружу.

Установите пол вокруг рамы, вставляя шпунт каждой доски, с которой начинается ряд, в паз рамы. Если вам нужно отрезать язычок от какой-либо доски, просто приклейте эту доску как можно ближе к раме, прежде чем прибивать гвоздями.

Ссылки

Наконечники

• Ножки достаточно точно разметать, чтобы зазубрины исчезли. Вы можете скрыть выемки или всю нижнюю часть радиатора — если вы построили раму — соорудив 4- или 5-дюймовый плинтус для нижней части радиатора.

Предупреждения

• Определенно предпочтительнее поднять радиатор и установить под ним пол, но если водопровод не позволяет сделать это, не заставляйте его.Вы можете разорвать соединение труб и вызвать утечку, которую вы не видите.

Writer Bio

Крис Дезиел имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Лондон Установка чугунного радиатора в Лондоне, Великобритания

Для более стабильного отопления обратите внимание на чугунные радиаторы.Позвоните по телефону 020 8882 2266, чтобы установить его уже сегодня! Мы обслуживаем клиентов в районе Большого Лондона.

Радиаторы из чугуна — это больше, чем просто радиатор; они являются частью декора и даже могут быть центральным элементом комнаты.

Они приглашают посетителей вашего объекта к обсуждению и комментариям. Вы часто будете слышать «Мне нравится твой радиатор» или «фантастический вид».

Традиционные дома, такие как викторианские, эдвардианские или георгианские, значительно выиграют от стильного внешнего вида чугунных радиаторов.

Чугунные радиаторы работают за счет излучения тепла, а не за счет конвекции, как в современных стальных радиаторах. Поскольку это более щадящий способ обогрева комнаты и вызывает меньшее движение воздуха, он приводит к меньшему перемещению пыли, что отлично подходит для людей, страдающих аллергией на пыль, и способствует более здоровой окружающей среде в помещении.

Мы обнаружили, что железо обеспечивает более постоянный нагрев. Это отличается от характеристики быстрого включения и выключения, характерной для стальных или алюминиевых радиаторов.

Когда чугунный радиатор выключен, он очень медленно выделяет тепло в течение более длительного периода времени.
Это очень полезно в старых домах, оборудованных створчатыми окнами и открытыми каминами, где потери тепла велики. Если отопление отключается из-за того, что комнатный термостат удовлетворяет требованиям, стальные или алюминиевые радиаторы могут остыть до того, как вода будет повторно нагрета и снова распределена по радиатору; это может вызвать задержку, когда объект становится холодным перед повторным нагревом.

Чугунные радиаторы также обеспечивают более мягкое тепло.

Как традиционная отопительная компания, у нас есть знания, опыт и партнеры, которые помогут вам найти чугунный радиатор вашей мечты. Мы рассчитаем необходимый размер БТЕ, поможем вам подобрать тип и конструкцию периода, а затем организуем доставку и установим радиатор. Мы универсальный магазин для поиска и установки вашего чугунного радиатора. Мы также можем помочь и посоветовать, какой котел использовать с чугунными радиаторами.

Позвоните по телефону 020 8882 2266 или бесплатно по телефону 0800 075 8181 или воспользуйтесь нашей контактной формой, чтобы бесплатно получить смету на установку чугунного радиатора в районе Лондона.

Как поднимать и переносить чугунные радиаторы | Краткое и простое руководство по безопасному обращению

Наши чугунные радиаторы тщательно изготовлены, отделаны и испытаны в соответствии с вашими спецификациями. Они выглядят потрясающе, но помните об их весе. Мы хотим, чтобы ваша доставка и установка прошли как можно проще, поэтому у нас есть несколько советов о том, как правильно переносить чугунный радиатор после доставки.

Чугунные радиаторы обычно доставляются на поддонах в одном грузовом автомобиле с экипажем размером с пожарную машину. Часто это доставка на обочину, то есть они размещают поддон как можно ближе к вашей собственности.

Чугунные радиаторы очень тяжелые, и их не может переместить один человек, поэтому мы советуем организовать рабочую силу, чтобы помочь вам доставить их в собственность (максимальный подъем 25 кг на человека в качестве ориентира).

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по обращению с HSE вручную, прежде чем пытаться поднять.

Руководство по обращению с чугунным радиатором

1. Разверните чугунный радиатор и поднимите его в вертикальное положение, опираясь на ножки. Убедитесь, что вы поднимаете его за центр радиатора, а не за один конец, так как это может повредить стыки и уплотнения.

2. Поднимите радиатор, сохраняя вертикальное положение во всем. Не пытайтесь поднять радиатор на носилках, так как вес может повредить уплотнительные прокладки.Неправильное обращение с радиаторами может привести к неисправностям и потенциальным утечкам.

3. Мы рекомендуем вставлять прочные куски дерева между секциями, чтобы облегчить переноску и отдохнуть при переноске на большое расстояние или по неровной поверхности. (Возможно, вам придется обернуть древесину кухонными полотенцами, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие)

4. Все радиаторы поставляются с краской для подкраски, так как при доставке и установке возможны незначительные следы транспортировки.

Таким образом, чугун очень тяжелый, и его не должен поднимать один человек.Неправильное обращение с чугунными радиаторами может повлиять на выравнивание радиаторов и привести к деформации / повреждению уплотнений.

DO:

• Организуйте людей, которые помогут вам поднять чугунный радиатор в ваш дом.

• Переносите радиатор так, чтобы он всегда поддерживался равномерно и в вертикальном положении.

• Используйте в качестве ручек прочные куски дерева.

• Делайте перерывы, если переносите радиатор на большое расстояние или по неровной поверхности.(Гравий, холмы, лестницы и т. Д.)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Поднимите чугунный радиатор с одного конца.

• Перенесите радиатор на плоской подошве на носилках.

• Перетащите радиатор по земле.

• Попытайтесь самостоятельно поднять радиатор.

Где разместить радиатор | Установка радиатора

Размещено: 18 ноября 2020 г., среда

Поделиться: Facebook, Twitter

Независимо от того, ремонтируете ли вы гостиную или устанавливаете радиатор в другом месте дома, есть некоторые правила, о которых следует знать, где его разместить.

Здесь присутствует традиционное мышление — под окном всегда было первым выбором, — но место, где вы устанавливаете радиатор, — это все о максимальной эффективности. В современном доме нужно учитывать множество факторов, так где же разместить радиатор?

Trads здесь, чтобы объяснить, что можно и чего нельзя, а также то, как изменилось размещение ваших радиаторов…

Почему важно расположение радиатора?

Необходимо помнить, что расположение радиатора влияет на его эффективность.

Лучшее место для радиатора — самая холодная часть помещения. Раньше это было под окнами. Однако в более современных домах с двойным остеклением может не быть холодной зоны, поэтому вы можете поставить радиаторы там, где они не повлияют на использование стен. Общее правило — иметь один радиатор на каждые 4 м в комнате.

Стоит ли устанавливать радиатор под окном?

Если вы живете в старом доме или помните дом, в котором выросли, радиатор может быть расположен под окном.В прошлом окна были плохо изолированы и имели одинарное остекление, поэтому установка радиатора под окном помогала противодействовать проникновению холодного воздуха внутрь.

В современных домах радиаторы часто по-прежнему ставят под окнами, так как это место, где вы не можете разместить свою мебель — в большинстве случаев. Если в вашем доме окна с одинарным остеклением, это может быть лучшим местом для размещения радиатора, поскольку изоляция окон улучшилась.

Это связано с тем, что тепло, исходящее от радиатора, смешивается с холодным воздухом, поступающим через окно.Холодный воздух обеспечивает лучшую теплопроводность — выталкивание горячего воздуха из радиатора в комнату, сохраняя в помещении теплее, чем если бы радиатор был установлен в другом месте.

Помни свои трубы

В старых домах трубы для радиаторов находились или будут находиться под окнами. Как мы уже говорили, это потому, что здесь нужно было разместить радиаторы.

Однако, несмотря на то, что изоляция улучшилась, многие домовладельцы считают, что перемещать этот трубопровод слишком сложно или дорого, поэтому они оставляют радиатор в одном и том же месте.Вы не должны чувствовать себя вынужденными оставлять радиатор на прежнем месте. Новые дома дают вам гораздо больше гибкости при выборе наилучшего места для установки радиатора. Изменение положения могло освободить ценное пространство на стенах и полу.

Где мне разместить радиатор?

Улучшение теплоизоляции домов позволило людям размещать радиаторы в различных местах, а также покупать альтернативные радиаторы, например, вертикальные модели. Многие по-прежнему предпочитают устанавливать радиатор под окном из-за наличия свободного места.

Однако теперь доступен огромный выбор различных типов радиаторов, которые могут помочь вам использовать доступное пространство во многих комнатах. Если вам не хватает горизонтального пространства — например, на кухне или в ванной — выберите вертикальный радиатор, который максимально увеличивает доступное пространство от пола до стены с меньшей площадью.

Компания Trads предлагает широкий ассортимент вертикальных радиаторов, изготовленных из стали, которые обеспечивают отличную теплоотдачу. Вы также найдете более низкие радиаторы, которые могут начинаться с высоты 330 мм.Независимо от того, что вы ищете, радиатор найдется по размеру в соответствии с вашими потребностями.

Чего следует избегать при установке радиатора?

Хотя расположение радиаторов — это одно, но есть меры, которые можно предпринять, чтобы повысить эффективность. Мы изложили некоторые моменты ниже, но понимаем, что некоторых из них невозможно избежать.

Помещение мебели вперед

Мы понимаем, что во многих комнатах пространство ограничено, но ставить диван перед радиатором — это не то, что вам следует делать.Это потому, что он будет поглощать много тепла от радиатора и препятствовать правильной циркуляции тепла по комнате. Все это означает, что радиатор будет менее эффективным, и вам нужно будет включить отопление до комфортной температуры, что расточительно и дорого.

Гардины в полный рост

Подобно размещению мебели перед батареей отопления, занавески во всю длину также могут препятствовать циркуляции тепла по комнате, блокируя ее. Легкий способ узнать это — открыть шторы и почувствовать тепло в том месте, где находится радиатор.Это может быть еще хуже, если вы купите более тяжелые шторы или прикрепите за ними подкладку, чтобы улучшить изоляцию и предотвратить выход тепла через окно.

Наружные стены

В особо холодных регионах размещение радиатора на внешней стене может снизить его эффективность, так как ему приходится усерднее работать, чтобы противостоять холоду снаружи. Чтобы избежать этого, можно улучшить тепловую мощность, если вместо этого установить радиатор на внутренней стене. Это связано с тем, что изоляция внутренних стен может получить дополнительную эффективность.

Рядом с дверью

В небольших помещениях радиатор может быть расположен за дверью — возможно, из-за небольшого выбора. Поскольку радиаторы перемещают тепло по комнате за счет конвекции, радиатор за дверью или рядом с ней не должен быть проблемой, как окна. Однако все это зависит от температуры помещения, к которому примыкает дверь. Большинство из них ведет в коридор, который обычно холодный, а это означает, что тепло будет идти прямо в более холодное место.

Не пора ли обновить радиаторы? Здесь, в Trads, у нас есть отличный ассортимент красивых чугунных и стальных радиаторов для обновления вашего дома!

Интернет-магазин

Не стесняйтесь обращаться по телефону , свяжитесь с нами , если вам нужна помощь в выборе радиатора

<Вернуться в блог .

Фундамент под пгс: ПГС под фундамент (ПГС для подушки фундамента)

ПГС под фундамент (ПГС для подушки фундамента)

ПГС под фундамент, или песчано-гравийная смесь широко применяется при оборудовании оснований под фундаментами. Выбирать нужно материал, отвечающий ряду требований. О них мы и поговорим в данной статье.

В компании Грунтовозов вы можете купить ПГС для подушки фундамента с доставкой до вашего объекта по минимальной цене.

Но сперва – несколько слов о том, зачем под основанием дома в принципе делают дополнительную прослойку.

Подушка под фундаментом выполняет несколько функций:

• Выравнивает поверхность
• Равномерно распределяет нагрузку фундамента и самого здания на грунт
• Уменьшает усадку здания
• Стабилизирует основание
• Частично заменяет слабый грунт

Важно отметить, что подушка не обеспечивает дренаж. Она может лишь частично снизить капиллярное проникновение влаги под основание. При высоком расположении водоносного горизонта нужно оборудовать глубинный дренаж. Для защиты фундамента от обильных осадков и талого снега делают гидроизоляцию, отмостку, а после завершения строительства — ливневки.

Можно ли использовать ПГС для подушки под фундамент

Песчано-гравийная смесь хорошо подходит для оборудования подушки под фундаментом – это один из самых оптимальных вариантов. Основания из ПГС прочнее, чем из песка. За счет разного размера частиц смесь хорошо трамбуется, поверхность не деформируется под нагрузками.

ПГС лучше всего использовать под монолитными плитами. Именно здесь она полностью выполняет свою функцию — выравнивает поверхность траншеи и равномерно распределяет нагрузку от бетонной плиты на грунт.

Смесь также подойдет для частичной замены или укрепления слабых грунтов. Ее засыпают под фундаменты ленточного типа при строительстве одноэтажных кирпичных домов. Двухэтажные здания на песчано-гравийной подушке можно возводить лишь из пеноблоков, легкого пенобетона.

Преимущества и недостатки использования ПГС под фундамент

К плюсам ПГС относят:

• Высокую прочность (особенно по сравнению с песчаными основаниями)
• Хорошую способность к уплотнению
• Доступную цену

Но есть у материала и ряд недостатков:

• Он уступает по прочности щебеночным и бетонным подушкам
• В материале попадаются примеси пыли и глины
• Фракционный состав не всегда точно известен, он может отличаться в разных партиях даже с одного и того же карьера
• Материал подходит для подушки только под невысокими зданиями

Чтобы сгладить недостатки ПГС, нужно правильно выбрать материал. Об этом мы расскажем дальше.

Как выбрать ПГС для подушки под фундамент

Подушку под фундаментами лучше всего делать из обогащенной песчано-гравийной смеси (ОПГС). В ней нет примесей глины, а зерновой состав регулируется, дополнительно добавляется песок или гравий (отсюда и название – обогащенная смесь). В определенных ситуациях можно воспользоваться природной ПГС высокого качества (например, при возведении невысоких зданий, хозяйственных построек, гаражей для одного автомобиля). Такая смесь должна быть чистой, с минимальным количеством посторонних включений и высоким содержанием гравия.

При покупке важно обращать внимание на следующие свойства материала:

• Зерновой состав (гравия в смеси должно быть 50-75%; это 4 или 5 группа)
• Глинистые и пылевидные частицы не должны превышать 3% от общей массы
• Комков глины в качественной ПГС быть не должно
• Марка по дробимости гравия (или прочность) должна быть не меньше М400
• Содержание зерен слабых пород гравия должно быть до 15%
• Оптимальная фракция гравия – 20-40
• Модуль крупности песка должен быть 2-2,5 мм (средний) или 2,5-3,5 мм (крупный)

Все эти показатели прописаны в сертификатах. Если песчано-гравийная смесь не сертифицируется, ее можно использовать только для неответственных работ (например, для подушки под небольшими хозяйственными постройками).

Можно ли использовать ПГС Свердловской области под фундамент

ПГС из Свердловской области — это не лучший вариант для обустройства подушки под основанием дома. Дело в том, что наш материал — это побочный продукт добычи песка и гравия. Продукция не сертифицируется, состав зависит от партии. К тому же, смесь загрязнена глиной, которая легко набухает под воздействием влаги, пучинится от мороза.

Но есть в нашем регионе и исключение. Так, качественный ПГС в Свердловской области добывается в Михайловском, на реке Уфе. Карьер находится на приличном удалении от Екатеринбурга, поэтому такой материал будет стоить дорого.

Еще один вариант – заказать сертифицированный ПГС из соседних регионов (например, из Пермского края). Но из-за транспортных расходов цены на такой продукт тоже будут высокие. Выгоднее для оснований купить другие материалы — щебень, песок, отсев, ПЩС.

Альтернативы ПГС под фундамент

Как мы уже сказали, ПГС — не единственный вариант для подушки. Для этих целей берут и другие материалы.

Вместо ПГС применяются:

• Песок
  Подушка из песка получается менее прочная. Материал рекомендуют использовать под монолитной плитой, для одноэтажных зданий.
  Подробнее об этом читайте на странице Песок для подушки фундамента.
• Цементно-песчаная смесь (ЦПС)
  Тут песок смешивается с цементом, а затем утрамбовывается методом проливки. Второй вариант — обработка песка цементным молочком. Такое основание получается более прочным, на нем можно возводить фундамент двухэтажного дома из легких материалов.
• Отсев
  Он утрамбовывается лучше, чем песок. Отсев содержит много мелких пылевидных частиц, которые могут вымываться водой.
  Подробнее об этом читайте на странице Отсев под фундамент.
• Щебень
  Материал применяется в капитальном и частном строительстве и пользуется популярностью благодаря своей прочности. Он может укладываться поверх утрамбованного песка для большей надежности основания. Оптимальные для работы виды щебня — фракция 20-40 из гранита, диорита, серпентинита. Не подходят для подушки известняковый и мраморный щебни.
  Подробнее об этом читайте на странице Щебень для уплотнения грунта.
• Песчано-щебеночная смесь (ПЩС)
  Как и у ПГС, зерновой состав и характеристики ПЩС определяются сертификатами. Щебень в составе ПЩС отличается большей прочностью, чем гравий в ПГС. Поэтому она применяется для оборудования подушки под зданиями в несколько этажей.
• Бетон
  Это самый прочный вид основания под фундаментом дома из всех перечисленных. Бетонная подушка оборудуется при строительстве многоэтажных зданий. Бетон заливают на слой щебня после сооружения деревянной опалубки. Укрепляется бетон арматурной сеткой.

При строительстве коттеджей и частных домов подушки под фундаментами часто делают из ПГС. В итоге получается прочное основание даже на слабых грунтах. При этом стоимость материала обычно невысокая. Но в Свердловской области песчано-гравийной смеси с хорошим качеством и по доступной цене нет. Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на альтернативные варианты.

Бетон из ПГС — пропорции, приготовление, где используют

Песчано-гравийная смесь стоит в одном ряду с основными наполнителями другого вида (щебнем, гравием, строительным мусором, шлаком), предназначенными для производства тяжелого бетона.

СодержаниеСвернуть

Принципиальная разница состоит в том, что для изготовления гостовского бетона используется гостовские наполнители и гостовский песок, а для изготовления тяжелого бетона примерно соответствующего ГОСТ, применяют смесь крупного и мелкого заполнителя в виде песчано-гравийной смеси «ПГС».

При этом бетон из ПГС имеет свои индивидуальные преимущества – это доступный и относительно недорогой материал, выполняющий свои функции при всех прочих равных условиях.

Что такое ПГС?

Аббревиатура ПГС расшифровывается как песчано-гравийная смесь, добываемая в карьерах, со дна морей и рек. Основные свойства ПГС регламентированы требованиями ГОСТ 23735-2014 («СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»).  Строительные компании используют ПГС для: строительства дорог, обустройства подушек фундаментов, засыпки траншей, отсыпки оснований под различные площадки, рекультивации земель, благоустройства прилегающих территорий и других вспомогательных работ.

В качестве наполнителя бетона ПГС используется исключительно в частном домостроении, и только в тех в случаях когда конструкции и сооружения не испытывают высоких механических нагрузок. ПГС не годится для бетона, изготавливаемого в соответствии с требованиями ГОСТ, и не используется заводами по производству товарных бетонов тех или иных марок.

Причина этого кроется в составе и происхождении рассматриваемого материала. ПГС – это обломки горных пород разной фракции, разной твердости, перемешанные с песком, состоящим из частиц различной величины. Также в состав добываемой ПГС входят примеси глины, пыли, ила и грунта. При этом каждая конкретная партия материала, добытая в конкретном карьере, имеет индивидуальный процентный состав, размеры и твердость частиц, которые сложно идентифицировать по процентному содержанию, размерам и твердости.

В то же время после обогащения, песчано-гравийный материал представляет собой неплохой относительно недорогой комплексный наполнитель для тяжелого бетона, из которого можно возводить фундаменты и стены ненагруженных малоэтажных зданий, обустраивать отмостки, садовые дорожки, площадки и другие подобные сооружения.

В соответствии с ГОСТ 23735-2014, в зависимости от процентного содержания основного наполнителя (гравия) различают 5 групп обогащенной ПГС:

• Первая группа: от 15 до 25% гравия.
• Вторая группа: от 25 до 35% гравия.
• Третья группа: от 35 до 50% гравия.
• Четвертная группа от 50 до 65% гравия.
• Пятая группа от 65 до 75% гравия.

Практика показывает, что самый оптимальный состав бетона из пгс получается при использовании материала 5-й группы. Так, при приготовлении бетона из ПГС 5-й группы можно изготовить строительный материал соответствующий самым востребованным «гостовским» маркам тяжелого бетона – М150 и М200. При этом бетонный материал марок выше М200,даже из обогащенной ПГС приготовить невозможно.

Бетон из ПГС для фундамента

Фундамент здания является самой нагруженной конструкцией, которую можно залить бетоном на основе обогащенной ПГС. В связи с этим рассмотрим тонкости приготовления бетона из пгс для фундамента малоэтажного здания.

Как уже было сказано, нет официальных данных, регламентирующих сколько нужно пгс на 1 куб бетона для заливки фундамента. Поэтому частным застройщикам, выбравшим в качестве наполнителя данный продукт, следует руководствоваться эмпирическими пропорциями бетона из ПГС:

• 1 часть цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (старое обозначение М400) или ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (старое обозначение М500).
• 8 частей обогащенной ПГС пятой группы.
• Затворитель (вода) 0,5-1 части от цемента.

Количество воды может отличаться в меньшую сторону в зависимости от влажности ПГС. Смешивая компоненты в указанных пропорциях, в конечном итоге получается готовый бетон соответствующий гостовской марке тяжелого бетона М150.

Бетон из ПГС: пропорции в ведрах

Мера измерения – «Ведро» самый популярный способ отмеривания количества компонентов при замешивании бетона своими руками из ПГС или компонентов других видов. При этом если вес «ведра» цемента и затворителя можно систематизировать и привести к единому знаменателю, то вес «ведра» ПГС лучше всего определять индивидуально, взвесив конкретную смесь непосредственно на строительной площадке.

Тем не менее, учитывая актуальность данной публикации, рассмотрим вопрос: как сделать бетон из ПГС, используя стандартное ведро объемом 10 литров и среднюю удельную насыпную плотность песчано-гравийной смеси.

• Определяем количество цемента. Общепринятая для расчетов удельная плотность портландцемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ составляет 1 300 в 1 м3 объема. Соответственно количество цемента в 1-м десятилитровом ведре: 1 300х0,01=13 кг.
• Определяем количество ПГС. Согласно вышеуказанных пропорций нам потребуется: 8х13=104 кг ПГС. Удельная плотность обогащенной ПГС составляет 1 650 кг в 1 м3. Соответственно в 1 десятилитровом ведре помещается: 1650х0,01=16,5 кг ПГС. Определяем количество ведер: 104/16,5=6,3 ведра.
• Количество воды – 0,5 ведра.

Таким образом, на одно ведро цемента понадобится добавить 6,3 ведра обогащенной ПГС и 0,5 ведра воды.

Сколько ПГС надо на 1 куб бетона

Для определения сколько ПГС в 1 м3 бетона используем количество ведер и количество килограммов рассчитанных выше – на 1 десятилитровое ведро цемента, идет 6,3 ведер ПГС и 0,5 ведра воды. Приступаем к пошаговому расчету:

• Определяем «порцию» компонентов бетона в литрах на 1 ведро (10 л) цемента: 10 (цемент)+ 63 (ПГС)+5 (вода)=78литров.
• Определяем сколько «порций» помещается в 1 м3 (1000 л): 1000/78=12,82.
• Определяем количество ПГС на 1 м3 бетона в литрах: 63х12+(63х0,82)=807,66л.
• Учитывая, что в 1 м3 помещается 1 650кг рассматриваемого материала, переводим литры в кг: 1650х0,80766=1332,63 кг.

В результате расчетов получили следующие результаты: количество ПГС на куб бетона в ведрах 80,7 ведра, количество ПГС на куб бетона в килограммах 1332 кг.

Заключение

Подводя итог, необходимо дать ответ на распространенный вопрос задаваемый застройщиками: Какую смесь использовать для бетона ПГС или ОПГС? Обогащенную ПГС можно применять в состоянии поставки. На использовании обычной смеси следует остановиться подробнее.

Большинство ресурсов описывают необогащенную ПГС как материал с низким содержанием гравия и обломков, а также акцентируют внимание на том, что в составе смеси есть валуны и куски породы, имеющие большой размер (более 80 мм).

В то же время эти ресурсы дают противоречивый совет – допускают использование обычной ПГС для производства бетона своими силами, но при этом оговариваются, что размер фракции крупного заполнителя должен быть не более 80 мм.

Получается, что застройщик перед использованием материала должен ее перебрать (обогатить). Таким образом, ответ следующий: использовать необогащенный продукт можно, но понадобится изменить его качественный состав до качественного состава обогащенного продукта вручную.

Что лучше для фундамента: ОПГС или ПГС

Выполнение прочной основы в строительных работах невозможно представить без применения бетонной смеси. Именно этот материал становится залогом продолжительности срока эксплуатации любого здания и сооружения. Именно поэтому при подборе строительных компонентов для производства бетона следует подходить очень требовательно, выбирая оптимальный состав, марку, качество и размер частиц. Кроме цемента, это также относится и к выбору ПГС или ОПГС для фундамента.

ПГС или песчано-гравийная смесь – это природный материал. Он разрабатывается карьерным способом, с речного дна или на открытых месторождениях. Исходя из уровня включений, процентного содержания песка и гравия, размера гравийных частиц выделяется несколько видов этого строительного материала. В основном содержание гравия в природной ПГС не превышает 20%, именно в этом и выражается её главное отличие от ОПГС.

ОПГС является обогащенным вариантом природной смеси. Промышленное добавление гравия позволяет повысить его содержание до 75%. Как показывает практика, важным условием при выгодной покупки ПГС и ОПГС является надежность поставщика.

В зависимости от вида смеси, специалистами подбираются наиболее подходящие процентные составы сыпучих и жидких составляющих, используемых в производстве бетона.

При использовании ОПГС для заливки или кладки фундамента рекомендуется на весовую 1 часть цемента брать 8 частей ОПГС и 0,5 частей воды. Классический вариант ПГС в бетон для фундамента рекомендуется брать в весовом соотношении с цементом равным 6:1. С практической точки зрения, наличие большого количества цемента в бетоне делает его «тяжелым» в работе, усложняя как кладку, так и заливку.

Если выбирать между ОПГС или ПГС для фундамента, то на вопрос что лучше из них использовать следует исходить из конкретной строительной задачи. Несомненно, что ОПГС можно добавлять в цемент практически с колес, а применение природной песчано-гравийной смеси часто требует её дополнительного обогащения вручную. Изготовленный на стройплощадке бетон более выгоден не только с экономической точки зрения, его качество также можно спрогнозировать, зная какие компоненты входят в состав исходной смеси.

При покупке ОПГС или ПГС для фундамента следует принимать во внимание, что максимальный размер гравийного зерна должен быть не больше 8 см. Именно поэтому для возведения фундамента компания ОАО «Промстройкомплект» поставляет качественный ПГС и ОПГС, полностью соответствующие требованиям СНиП. Отсутствие посредников, собственная поставка в количестве от 1 тонны – это условия выгодной покупки в нашей компании. Для заказа природной и обогащенной ПГС достаточно позвонить по телефону +7(8422) 69-10-82.

ПГС или щебень для фундамента что лучше

Чтобы быть уверенным в эксплуатационных характеристиках основы для здания, требуется правильно составить бетонную смесь, одним из компонентов которой являются песок с гравием либо дробленый гранит. При этом стоит определиться: ПГС или щебень для фундамента — что лучше?

Выбор материала зависит от нагрузок, которые будут оказываться на основание. Если речь идет о строительстве частного дома и нагрузки будут невелики, то можно обойтись более бюджетным вариантом, т.е. песком с гравием. Что касается более серьезных нагрузок при возведении многоэтажных строений, то выбор останавливаем на качественной щебенке из горных пород высокой прочности.

Такой подход позволяет оптимизировать затраты при смешивании бетона и получить основание с заданными параметрами в соответствии со строительными стандартами.

Особенности стройматериалов

Песчано-гравийная смесь экологична и состоит из крупных гранитных фракций и различных примесей, в частности, песка, процентное содержание которого может доходить от 15 до 75%. За чет присутствия мелких частиц сцепление фракции с бетоном хуже, чем у щебенки, что негативно сказывается на прочностных свойствах монолита в целом. Именно поэтому такой стройматериал выбирают для создания бетонов для легких построек.

Дробленый гранит отличается высокими прочностными теххарактеристиками, морозостойкостью, а неровная поверхность фракции обеспечивает необходимое сцепление с бетонным составам. Именно такой материал используется для приготовления бетонов высоких классов для высоконагруженного фундамента. Такой наполнитель для бетона является наиболее дорогим, но именно он обеспечивает максимальную прочность. Такое основание демонстрирует отличные результаты при любых проверках и испытаниях, а потому применяется для строительства зданий любого уровня.

Почему стоит обратиться именно к нам

Хотите купить ПГС оптом в Екатеринбурге? Гранитный карьер Крутиха к вашим услугам. Собственное производство дает возможность предложить стройматериал любой группы с заданным количеством компонентов для любых целей от приготовления бетонных растворов до засыпки подушки под основу дома.

Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы узнать цену на песчано-гравийную смесь с требуемыми характеристиками. Мы гарантируем своим клиентам своевременную доставку материалов в оговоренном объеме.

практические рекомендации по изготовлению — Всё про бетон

Бетон — основной материал, который применяют при строительстве жилых и производственных зданий, прокладке транспортных магистралей, возведении мостов, платин, укреплении дамб и тоннелей. От прочности бетона зависит безопасность и долгий срок службы, возводимых сооружений.

Конструкционный бетон состоит из цемента, воды и твердых заполнителей. Повышенные требования к прочности и надежности фундаментов, монолитных конструкций, дамб, плотин, тоннелей успехом выполняет бетон на основе песчано-гравийной смеси (ПГС).

Основные виды ПГС

Песчано-гравийная смесь – неорганический сыпучий строительный материал.

По процентному содержанию зерен гравия в смеси различают:

• Природную (натуральную) песчано-гравийную смесь (ПГС) с содержанием гравия 10–20%;
• Обогащенную (отсортированную) песчано-гравийную смесь (ОПГС) с содержанием гравия 15–75%.

По происхождению и месту залегания природный вид смеси подразделяется на три типа: 

• Горно-овражный, в котором присутствуют включения горной породы, а зерна гравия отличаются остроугольной формой.
• Озерно-речной с гравием более плавных форм и небольшим содержание глины и ракушника.
• Морской тип отличается однородным составом, твердыми включениями округлой формы и минимальным содержанием примесей.

Горно-овражную ПГС не используют для производства бетона из-за ее неоднородной структуры. Такой смесью засыпают котлованы, основания под транспортные магистрали, траншеи при укладке трубопроводов, используют как, дренажный слой в канализационных системах.

Бетон для строительных конструкций, требующих особой прочности, готовят из речной или морской обогащенной смеси песка и гравия.

Допустимые размеры зерен твердых фракций в ПГС по ГОСТ 23735–2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ» (вступил в действие 1.07. 15) составляют:

Какая песчано-гравийная смесь подходит для бетона?

В строительной сфере применяют бетон, который производят из природной смеси, путем обогащения ее определенным количеством гравия. Обогащение ПГС происходит на грохотах, в барабанах или на виброплоскостях, где происходит сортировка фракций по размерам и удаление избытков песка.

Допустимые нормы содержания гравия в ОПГС определены в ГОСТ 23735–2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ».

Существует пять групп обогащенной песчано-гравийной смеси, которые отличаются процентным содержанием зерен гравия в своем составе. Они приведены в таблице.

Согласно с ГОСТ 23735–2014 размеры зерен гравия в ОПГС не должны превышать: 10 мм; 20 мм; 40 мм или 70 мм. В особых случаях допускается максимальный размер гравия до 150 мм.

Характеристики гравия, входящего в ОПГС, такие как прочность, морозостойкость, содержание примесей, проверяют по ГОСТ 8267–93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

Качество песка (состав, калибр зерен, содержание пылевых и глинистых примесей) в обогащенной песчано-гравийной смеси, которую используют для приготовления бетона, должно соответствовать ГОСТ 8736–93 «Песок для строительных работ».

Как приготовить бетон из ПГС?

В зависимости от прочности на сжатие бетоны делят на классы согласно со СНиП 2.03.01–84 «Бетонные и железобетонные конструкции». Класс бетона обозначается буквой «В» и цифрой, соответствующей нагрузке в мПа, которую выдерживает кубик бетона размером 15*15*15 см. 

Более привычные для строительного рынка марки бетона обозначают буквой «М» и значениями предела прочности в кг/см². Также маркируют и цемент, входящий в состав бетона.

В строительстве применяют марки бетонов от М100 до М450. Марка и соответственно прочность бетона зависит от количества цемента, входящего в его состав.

Для производства ходовых марок бетона используют цемент М400 и М500 в определенных пропорциях с обогащенной песчано-гравийной смесью и водой.

ОПГС для бетонной смеси должна содержать зерна гравия различных размеров. Мелкий гравий заполнит пустоты между крупными зернами и обеспечит расчетную прочность бетона.

Закупку обогащенной смеси следует осуществлять у крупных производителей, гарантирующих соответствие характеристик ОПГС нормам и стандартам.

Смешивание бетонной смеси производят ручным или механическим способом.

Механизмы и инструменты для замеса бетона непосредственно на стройплощадке:

• бетоносмеситель;
• лопата;
• ведро;
• емкость для ручного замеса.

Более качественный бетон получается при механическом способе производства из готовых обогащенных песчано-гравийных смесей.

Бетон из ПГС для фундамента

Из обогащенной смеси гравия и песка готовят бетон марок:

• М150 – для фундаментов под небольшие одноэтажные постройки;
• М200 – для ленточных, плитных фундаментов;
• М250 – для монолитных и плитных фундаментов;
• М300 – для монолитных фундаментов;
• М400 – с ускоренным схватыванием для особо прочных фундаментов.

Чтобы улучшить адгезию смешиваемых компонентов, для приготовления бетона берут портландцемент с содержанием силикатов кальция до 80%. Это позволяет замешивать бетон при пониженных температурах, но не ниже +16⁰С.

Содержание инородных примесей в цементе не должно превышать 20%. Специальная маркировка цемента, обозначенная буквой «Д», указывает процентное содержание нежелательных добавок в нем.

Пропорции ПГС и цемента для бетона

Пропорции для приготовления бетона из цемента марок М400, М500 и ОПГС 4-й группы с содержанием гравия 60–65% (цемент/ОПГС):

В зависимости от влажности исходного материала, количество воды на долю сухой массы раствора может изменяться, поэтому воду добавляют частями. В начале замеса берут 2/3 части воды, постепенно добавляя воду в процессе приготовления бетона до получения однородной пластичной массы.

Опытные строители советуют готовить бетон для фундамента из обогащенной песочно-гравийной смеси в объемном соотношении 1/8 или 1/6.

В этом случае получаются марки бетона соответственно:

• М150 и М200 из цемента М400 и М500;
• М200 и М300 из цемента М400 и М500.

Инструкция по замесу бетона М300 из ОПГС, механическим способом, в бетоносмесителе на 125л:

• Включают бетоносмеситель без заполнения ингредиентами.
• Наклоняют бетоносмеситель на первую позицию и заливают 5л воды.
• Засыпают 6 ведер ОПГС 4-й группы с размером зерен 5–20 мм.
• Наклоняют бетоносмеситель на вторую позицию и засыпают 1 ведро цемента М500.
• Добавляют 3л воды, в зависимости от влажности ОПГС.
• Через 2–3 минуты по цвету и консистенции определяют готовность бетона.

При ручном замесе бетона:

• в емкость (корыто, поддон) засыпают сухие компоненты смеси и тщательно их перемешивают лопатой;
• формируют горку из цементной смеси и делают в ней углубление;
• в углубление постепенно льют воду, постоянно перемешивая раствор лопатой;
• воду добавляют до получения нужной консистенции бетона.

Практические рекомендации

Определить пропорции для замеса бетона можно без взвешивания и сложных вычислений. Метод основан на соблюдении условия, при котором получается прочный бетон. Вяжущая цементная эмульсия должна заполнить все свободное пространство между твердыми фракциями смеси.

Для этого берут мерную емкость и ведро объемом 10 л. В ведро насыпают обогащенную песчано-гравийную смесь и заливают ее водой, отмеряя объем мерной чашей. Когда вода поднимется до поверхности смеси, записывают отмеренный объем воды. Это и будет объем цемента, который нужно добавить к ОПГС.

Если в ведро с наполнителем удалось влить 2 л воды, то для получения бетона смешивают ведро ОПГС и 2-литровые мерки цемента. Пропорция цемент-смесь получится 1/5. Воду добавляют в сухую смесь порциями, пока не образуется пластичная масса.

Но для продолжения строительства, необязательно ждать так долго. При теплой погоде через три дня бетон набирает 70% прочности, этого достаточно для возведения стен.

В холодную пору следует выждать неделю, после чего можно продолжить строительство.

Механическим или ручным способом готовят небольшие объемы бетона для ленточных фундаментов гаражей, подсобных построек, дач, одноэтажных строений. Средний объем замеса бетономешалки составляет 125–300 л, а для фундамента под дом с подвалом может понадобиться до 20 м³ бетона.

Заливать бетон слоями в течение нескольких дней недопустимо по технологии, поэтому лучше заказать готовый бетон, который подвезут в миксере прямо на стройплощадку.

Как сделать бетон из ПГС?

Для начала небольшой ликбез. ПГС – это песчано-гравийная смесь.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что её основными составляющими являются песок и гравий. Добывают эту смесь с морского и речного дна. От места, где была взята смесь, во многом зависит её качество и скрепляющие свойства.

ПГС — основа конструкций

ПГС является основной составляющей многих бетонных и железобетонных конструкций (фундаменты домов, дорожные покрытия и т. п.).

ПГС разделяют на несколько видов в зависимости от соотношения песок/гравий, размеров зерен гравия и от прочих показателей: прочности, морозоустойчивости, наличия частиц ила и глины и т. п.

ОПГС – это обогащенная песчано-гравийная смесь. Она отличается от ПГС искусственно увеличенным количеством гравия. В ОПГС доля гравия составляет примерно 25-75%, тогда как в ПГС она равна 10-20%.

Основные составляющие бетона из этих смесей – это цемент, ПГС или ОПГС и вода. Но для получения качественного бетона необходимо соблюдать определенные пропорции.

Приготовление бетона 

Для приготовления бетона из ОПГС пропорции цемента, смеси и воды примерно таковы: 1 часть цемента, 4 части ОПГС и 0,5 частей воды. Указанные пропорции берутся по весу материалов.

Некоторые советуют в такой состав добавить еще и песок отдельно. Но это спорный вопрос. Всегда нужно учитывать процент песка в самой ОПГС, а также марку цемента, и так можно высчитать соотношение пгс в бетоне.

То же самое касается и бетона из ПГС: пропорции составляющих материалов будут зависеть от того, какую марку бетона вам надо получить на выходе, какую марку цемента вы возьмете, и какое соотношение песка и гравия в вашей ПГС.

Обычно оно указывается при покупке, но если у вас нет этой информации, то есть множество способов примерно определить это соотношение самостоятельно, в домашних условиях. Например, просеять часть смеси через металлическую сетку.

Песок и пропорции

Как правило, песок в такой бетон добавлять не нужно, его и так достаточно в самой ПГС. При использовании некоторых видов ПГС, наоборот, добавляется щебень.

Если вам нужно приготовить бетон для фундамента, то лучше всего взять соотношение 1:8, то есть на 1 часть цемента 8 частей ПГС. Это соотношение является выверенным и самым оптимальным, хотя знать и стандартные пропорции замеса бетонатакже рекомендовано. А видео в данной статье покажет на практике, как вы можете использовать ПГС.

Бетон — основной материал, который применяют при строительстве жилых и производственных зданий, прокладке транспортных магистралей, возведении мостов, платин, укреплении дамб и тоннелей. От прочности бетона зависит безопасность и долгий срок службы, возводимых сооружений.

Конструкционный бетон состоит из цемента, воды и твердых заполнителей.

Повышенные требования к прочности и надежности фундаментов, монолитных конструкций, дамб, плотин, тоннелей успехом выполняет бетон на основе песчано-гравийной смеси (ПГС).Основные виды ПГСПесчано-гравийная смесь – неорганический сыпучий строительный материал.По процентному содержанию зерен гравия в смеси различают:Природную (натуральную)песчано-гравийную смесь (ПГС) с содержанием гравия 10–20%;Обогащенную (отсортированную)песчано-гравийную смесь (ОПГС) с содержанием гравия 15–75%.По происхождению и месту залегания природный вид смеси подразделяется на три типа:Горно-овражный, в котором присутствуют включения горной породы, а зерна гравия отличаются остроугольной формой.Озерно-речнойс гравием более плавных форм и небольшим содержание глины и ракушника.Морской типотличается однородным составом, твердыми включениями округлой формы и минимальным содержанием примесей.Горно-овражную ПГС не используют для производства бетона из-за ее неоднородной структуры. Такой смесью засыпают котлованы, основания под транспортные магистрали, траншеи при укладке трубопроводов, используют как, дренажный слой в канализационных системах.Бетон для строительных конструкций, требующих особой прочности, готовят из речной или морской обогащенной смеси песка и гравия.Допустимые размеры зерен твердых фракций в ПГС по ГОСТ 23735–2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ» (вступил в действие 1.07. 15) составляют:НаименованиеРазмер зерен, ммпесок<0,160,16–0,3150,315–0,630,63–1,251,25–2,52,5–5,0гравий5–1010–2020–4040–7070–100100–150

Какая песчано-гравийная смесь подходит для бетона?

В строительной сфере применяют бетон, который производят из природной смеси, путем обогащения ее определенным количеством гравия. Обогащение ПГС происходит на грохотах, в барабанах или на виброплоскостях, где происходит сортировка фракций по размерам и удаление избытков песка.

Допустимые нормы содержания гравия в ОПГС определены в ГОСТ 23735–2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ».

Существует пять групп обогащенной песчано-гравийной смеси, которые отличаются процентным содержанием зерен гравия в своем составе. Они приведены в таблице.

Группа ОПГССодержание гравия, %1-я15–252-я>25–353-я>35–504-я>50–655-я>65–75

Согласно с ГОСТ 23735–2014 размеры зерен гравия в ОПГС не должны превышать: 10 мм; 20 мм; 40 мм или 70 мм. В особых случаях допускается максимальный размер гравия до 150 мм.

Характеристики гравия, входящего в ОПГС, такие как прочность, морозостойкость, содержание примесей, проверяют по ГОСТ 8267–93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

Качество песка (состав, калибр зерен, содержание пылевых и глинистых примесей) в обогащенной песчано-гравийной смеси, которую используют для приготовления бетона, должно соответствовать ГОСТ 8736–93 «Песок для строительных работ».

Как приготовить бетон из ПГС?

В зависимости от прочности на сжатие бетоны делят на классы согласно со СНиП 2.03.01–84 «Бетонные и железобетонные конструкции». Класс бетона обозначается буквой «В» и цифрой, соответствующей нагрузке в мПа, которую выдерживает кубик бетона размером 15*15*15 см.

Более привычные для строительного рынка марки бетона обозначают буквой «М» и значениями предела прочности в кг/см2. Также маркируют и цемент, входящий в состав бетона.

В строительстве применяют марки бетонов от М100 до М450. Марка и соответственно прочность бетона зависит от количества цемента, входящего в его состав.

Для производства ходовых марок бетона используют цемент М400 и М500 в определенных пропорциях с обогащенной песчано-гравийной смесью и водой.

ОПГС для бетонной смеси должна содержать зерна гравия различных размеров. Мелкий гравий заполнит пустоты между крупными зернами и обеспечит расчетную прочность бетона.

Закупку обогащенной смеси следует осуществлять у крупных производителей, гарантирующих соответствие характеристик ОПГС нормам и стандартам.

Смешивание бетонной смеси производят ручным или механическим способом.

Механизмы и инструменты для замеса бетона непосредственно на стройплощадке:

бетоносмеситель;лопата;ведро;емкость для ручного замеса.

Более качественный бетон получается при механическом способе производства из готовых обогащенных песчано-гравийных смесей.

Бетон из ПГС для фундамента

Из обогащенной смеси гравия и песка готовят бетон марок:

М150– для фундаментов под небольшие одноэтажные постройки;М200– для ленточных, плитных фундаментов;М250– для монолитных и плитных фундаментов;М300– для монолитных фундаментов;М400– с ускоренным схватыванием для особо прочных фундаментов.

Чтобы улучшить адгезию смешиваемых компонентов, для приготовления бетона берут портландцемент с содержанием силикатов кальция до 80%. Это позволяет замешивать бетон при пониженных температурах, но не ниже +160С.

Содержание инородных примесей в цементе не должно превышать 20%. Специальная маркировка цемента, обозначенная буквой «Д», указывает процентное содержание нежелательных добавок в нем.

Пропорции ПГС и цемента для бетона

Пропорции для приготовления бетона из цемента марок М400, М500 и ОПГС 4-й группы с содержанием гравия 60–65% (цемент/ОПГС):

Марка бетонаПропорции, (кг)Пропорции, (л)Количество бетона на 10л (л)цемент М400цемент М500цемент М400цемент М500цемента М400цемента М5001001/11,61/13,910/10210/12478901501/9,21/11,110/8210/9864732001/7,61/9,110/6710/8154622501/61/7,110/5310/6343503001/5,61/6,710/4910/5941474001/3,91/4,810/3510/4231365001/3,61/4,310/3210/372932

В зависимости от влажности исходного материала, количество воды на долю сухой массы раствора может изменяться, поэтому воду добавляют частями. В начале замеса берут 2/3 части воды, постепенно добавляя воду в процессе приготовления бетона до получения однородной пластичной массы.

Опытные строители советуют готовить бетон для фундамента из обогащенной песочно-гравийной смеси в объемном соотношении 1/8 или 1/6.

В этом случае получаются марки бетона соответственно:

М150 и М200из цемента М400 и М500;М200 и М300из цемента М400 и М500.

Инструкция по замесу бетона М300 из ОПГС, механическим способом, в бетоносмесителе на 125л:

Включают бетоносмесительбез заполнения ингредиентами.Наклоняют бетоносмесительна первую позицию и заливают 5л воды.Засыпают 6 ведер ОПГС4-й группы с размером зерен 5–20 мм.Наклоняют бетоносмесительна вторую позицию и засыпают 1 ведро цемента М500.Добавляют 3л воды, в зависимости от влажности ОПГС.Через 2–3 минутыпо цвету и консистенции определяют готовность бетона.

При ручном замесебетона:

в емкость (корыто, поддон) засыпают сухие компонентысмеси и тщательно их перемешивают лопатой;формируют горкуиз цементной смеси и делают в ней углубление;в углубление постепенно льют воду, постоянно перемешивая раствор лопатой;воду добавляютдо получения нужной консистенции бетона.

Практические рекомендации

Определить пропорции для замеса бетона можно без взвешивания и сложных вычислений. Метод основан на соблюдении условия, при котором получается прочный бетон. Вяжущая цементная эмульсия должна заполнить все свободное пространство между твердыми фракциями смеси.

Для этого берут мерную емкость и ведро объемом 10 л.

В ведро насыпают обогащенную песчано-гравийную смесь и заливают ее водой, отмеряя объем мерной чашей. Когда вода поднимется до поверхности смеси, записывают отмеренный объем воды. Это и будет объем цемента, который нужно добавить к ОПГС.

Если в ведро с наполнителем удалось влить 2 л воды, то для получения бетона смешивают ведро ОПГС и 2-литровые мерки цемента. Пропорция цемент-смесь получится 1/5. Воду добавляют в сухую смесь порциями, пока не образуется пластичная масса.

Марочную прочность бетон набирает через 28 дней после заливки фундамента.

Но для продолжения строительства, необязательно ждать так долго. При теплой погоде через три дня бетон набирает 70% прочности, этого достаточно для возведения стен.

В холодную пору следует выждать неделю, после чего можно продолжить строительство.

Механическим или ручным способом готовят небольшие объемы бетона для ленточных фундаментов гаражей, подсобных построек, дач, одноэтажных строений. Средний объем замеса бетономешалки составляет 125–300 л, а для фундамента под дом с подвалом может понадобиться до 20 м3бетона.

Заливать бетон слоями в течение нескольких дней недопустимо по технологии, поэтому лучше заказать готовый бетон, который подвезут в миксере прямо на стройплощадку.

Песчано-гравийная смесь стоит в одном ряду с основными наполнителями другого вида (щебнем, гравием, строительным мусором, шлаком), предназначенными для производства тяжелого бетона.

Принципиальная разница состоит в том, что для изготовления гостовского бетона используется гостовские наполнители и гостовский песок, а для изготовления тяжелого бетона примерно соответствующего ГОСТ, применяют смесь крупного и мелкого заполнителя в виде песчано-гравийной смеси «ПГС».

При этом бетон из ПГС имеет свои индивидуальные преимущества – это доступный и относительно недорогой материал, выполняющий свои функции при всех прочих равных условиях.

Что такое ПГС?

Аббревиатура ПГС расшифровывается как песчано-гравийная смесь, добываемая в карьерах, со дна морей и рек. Основные свойства ПГС регламентированы требованиями ГОСТ 23735-2014 («СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»).  Строительные компании используют ПГС для: строительства дорог, обустройства подушек фундаментов, засыпки траншей, отсыпки оснований под различные площадки, рекультивации земель, благоустройства прилегающих территорий и других вспомогательных работ.

В качестве наполнителя бетона ПГС используется исключительно в частном домостроении, и только в тех в случаях когда конструкции и сооружения не испытывают высоких механических нагрузок. ПГС не годится для бетона, изготавливаемого в соответствии с требованиями ГОСТ, и не используется заводами по производству товарных бетонов тех или иных марок.

Причина этого кроется в составе и происхождении рассматриваемого материала.

ПГС – это обломки горных пород разной фракции, разной твердости, перемешанные с песком, состоящим из частиц различной величины. Также в состав добываемой ПГС входят примеси глины, пыли, ила и грунта. При этом каждая конкретная партия материала, добытая в конкретном карьере, имеет индивидуальный процентный состав, размеры и твердость частиц, которые сложно идентифицировать по процентному содержанию, размерам и твердости.

В то же время после обогащения, песчано-гравийный материал представляет собой неплохой относительно недорогой комплексный наполнитель для тяжелого бетона, из которого можно возводить фундаменты и стены ненагруженных малоэтажных зданий, обустраивать отмостки, садовые дорожки, площадки и другие подобные сооружения.

В соответствии с ГОСТ 23735-2014, в зависимости от процентного содержания основного наполнителя (гравия) различают 5 групп обогащенной ПГС:

Первая группа: от 15 до 25% гравия.Вторая группа: от 25 до 35% гравия.Третья группа: от 35 до 50% гравия.Четвертная группа от 50 до 65% гравия.Пятая группа от 65 до 75% гравия.

Практика показывает, что самый оптимальный состав бетона из пгс получается при использовании материала 5-й группы. Так, при приготовлении бетона из ПГС 5-й группы можно изготовить строительный материал соответствующий самым востребованным «гостовским» маркам тяжелого бетона – М150 и М200. При этом бетонный материал марок выше М200,даже из обогащенной ПГС приготовить невозможно.

Бетон из ПГС для фундамента

Фундамент здания является самой нагруженной конструкцией, которую можно залить бетоном на основе обогащенной ПГС. В связи с этим рассмотрим тонкости приготовления бетона из пгс для фундамента малоэтажного здания.

Как уже было сказано, нет официальных данных, регламентирующих сколько нужно пгс на 1 куб бетона для заливки фундамента. Поэтому частным застройщикам, выбравшим в качестве наполнителя данный продукт, следует руководствоваться эмпирическими пропорциями бетона из ПГС:

1 часть цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (старое обозначение М400) или ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (старое обозначение М500).8 частей обогащенной ПГС пятой группы.Затворитель (вода) 0,5-1 части от цемента.

Количество воды может отличаться в меньшую сторону в зависимости от влажности ПГС. Смешивая компоненты в указанных пропорциях, в конечном итоге получается готовый бетон соответствующий гостовской марке тяжелого бетона М150.

Бетон из ПГС: пропорции в ведрах

Мера измерения – «Ведро» самый популярный способ отмеривания количества компонентов при замешивании бетона своими руками из ПГС или компонентов других видов. При этом если вес «ведра» цемента и затворителя можно систематизировать и привести к единому знаменателю, то вес «ведра» ПГС лучше всего определять индивидуально, взвесив конкретную смесь непосредственно на строительной площадке.

Тем не менее, учитывая актуальность данной публикации, рассмотрим вопрос: как сделать бетон из ПГС, используя стандартное ведро объемом 10 литров и среднюю удельную насыпную плотность песчано-гравийной смеси.

Определяем количество цемента.

Общепринятая для расчетов удельная плотность портландцемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ составляет 1 300 в 1 м3 объема. Соответственно количество цемента в 1-м десятилитровом ведре: 1 300х0,01=13 кг.Определяем количество ПГС. Согласно вышеуказанных пропорций нам потребуется: 8х13=104 кг ПГС.

Удельная плотность обогащенной ПГС составляет 1 650 кг в 1 м3. Соответственно в 1 десятилитровом ведре помещается: 1650х0,01=16,5 кг ПГС. Определяем количество ведер: 104/16,5=6,3 ведра.Количество воды – 0,5 ведра.

Таким образом, на одно ведро цемента понадобится добавить 6,3 ведра обогащенной ПГС и 0,5 ведра воды.

Сколько ПГС надо на 1 куб бетона

Для определения сколько ПГС в 1 м3 бетона используем количество ведер и количество килограммов рассчитанных выше – на 1 десятилитровое ведро цемента, идет 6,3 ведер ПГС и 0,5 ведра воды. Приступаем к пошаговому расчету:

Определяем «порцию» компонентов бетона в литрах на 1 ведро (10 л) цемента: 10 (цемент)+ 63 (ПГС)+5 (вода)=78литров.Определяем сколько «порций» помещается в 1 м3 (1000 л): 1000/78=12,82.Определяем количество ПГС на 1 м3 бетона в литрах: 63х12+(63х0,82)=807,66л.Учитывая, что в 1 м3 помещается 1 650кг рассматриваемого материала, переводим литры в кг: 1650х0,80766=1332,63 кг.

В результате расчетов получили следующие результаты: количество ПГС на куб бетона в ведрах 80,7 ведра, количество ПГС на куб бетона в килограммах 1332 кг.

Заключение

Подводя итог, необходимо дать ответ на распространенный вопрос задаваемый застройщиками: Какую смесь использовать для бетона ПГС или ОПГС? Обогащенную ПГС можно применять в состоянии поставки. На использовании обычной смеси следует остановиться подробнее.

Большинство ресурсов описывают необогащенную ПГС как материал с низким содержанием гравия и обломков, а также акцентируют внимание на том, что в составе смеси есть валуны и куски породы, имеющие большой размер (более 80 мм).

В то же время эти ресурсы дают противоречивый совет – допускают использование обычной ПГС для производства бетона своими силами, но при этом оговариваются, что размер фракции крупного заполнителя должен быть не более 80 мм.

Получается, что застройщик перед использованием материала должен ее перебрать (обогатить). Таким образом, ответ следующий: использовать необогащенный продукт можно, но понадобится изменить его качественный состав до качественного состава обогащенного продукта вручную.

Дата: 16-07-2015Просмотров: 3995Рейтинг: 63

Создать прочный и надежный фундамент просто невозможно без использования бетона. Он является основным строительным материалом. От того, насколько качественным он будет, напрямую зависит срок службы готового жилища.

Потому так важно с особой внимательностью подходить к приготовлению бетона. Его можно сделать из песчано-гравийной смеси, которую сокращенно называют ПГС. Выбирать ее необходимо тщательно, обращая внимание на происхождение компонентов и их соотношение.

Обогащенная песчано-гравийная смесь содержит 75% гравия, для фундамента ее оптимальное соотношение к цементу равняется 8 к 1.

Какая ПГС подходит для бетона?

Соотношение песка и гравия в ПГС является различным. Сделать выбор стоит в пользу той смеси, которая носит название обогащенной, потому как в ее состав входит до 75% гравия.

Схема фундамента из бетона на основе ПГС.

Итак, решив начать строительство своего жилища, вам потребуется отправиться на закуп строительных материалов.

Приобретать ПГС необходимо только у проверенных производителей. Обязательно убедитесь в том, что компоненты для ее создания добывают с речного или морского дна. Ведь если песчано-гравийная смесь была взята оттуда, то тогда она будет отличаться высоким качеством.

Известно, что песок и гравий морского или речного происхождения обладают минимальным количеством примесей. Благодаря этому обеспечивается высокое сцепление ПГС с другими компонентами бетона. В результате чего получается качественная смесь, идеально подходящая для создания фундамента дома.

Тогда как в классической ПГС пропорция этого компонента составляет всего лишь 20%.

Поскольку обогащенная смесь включает в себя значительное количество гравия, то это в большой степени меняет свойство смеси. Благодаря ей можно создать бетон высокой прочности. Поэтому специалисты в области строительства рекомендуют отдавать предпочтение именно такой песчано-гравийной смеси.

Вернуться к оглавлению

Сделать бетондля фундамента из песчано-гравийной смеси своими руками несложно. Для этого следует подготовить заранее следующее:

Схема замешивания бетона для фундамента.

лопата;цемент;вода;ПГС;ведро;бетономешалка или большая емкость для смешивания раствора.

Чтобы бетон получился хорошего качества, необходимо в ходе его приготовления соблюдать определенные пропорции. Именно они станут залогом успешного замеса раствора. Если вы решили использовать обогащенную ПГС, то тогда ее оптимальное соотношение к цементу — 8:1.

Специалисты в области строительства уверяют, что это самая наилучшая пропорция приготовления бетонас использование обогащенной песчано-гравийной смеси. Конечно, в нее потребуется обязательно добавить воду. Ее точное количество назвать достаточно сложно, ведь все будет зависеть о того, насколько сухой является ПГС.

Нередко производители поставляют ее увлажненной. А значит, при использовании такой смеси потребуется добавлять намного меньше воды. Наоборот, при применении сухого песчано-гравийного состава понадобится использовать большое количество жидкости.

В любом случае добавлять ее нужно постепенно, чтобы не довести раствор до слишком жидкого состояния. Оптимальной консистенцией считается та, которая свойственна для сметаны. Поэтому когда она будет получена, потребуется прекратить добавлять воду в раствор.

Таблица пропорций компонентов бетона.

Отдельно стоит сказать о таком компоненте, как цемент.

Он сейчас предлагается различными видами. Но рекомендуется остановить свой выбор на портландцементе. Специалисты советуют выбирать именно его, поскольку он обладает отличными вяжущими качествами.

При этом приобретать его стоит следующих марок: 300, 500 или 600. От использования цемента М400 лучше отказаться, так как из него получается бетон, который очень быстро схватывается. А значит, существует риск того, что при возведении фундамента будут образованы холодные швы, которые резко ухудшат его эксплуатационные свойства.

Если вы планируете использовать классическую смесь для приготовления бетона, то здесь нужен тщательный подход к ее выбору. Так, необходимо обратить внимание на то, какими фракциями представлен гравий.

Для стандартного бетона требуется использовать зерна размером до 80 мм. Тогда фундамент будет обладать отменными прочностными характеристиками. Что касается пропорции, то здесь должна быть использована гравийная смесь с песком в количестве 6 частей, а цемента расходуется всего 1 часть.

Следует учитывать, что правильно вымерить соотношение компонентов для приготовления бетона достаточно сложно, ведь каждый из них имеет свой вес, поэтому специалисты рекомендуют использовать ведра.И здесь уже пропорции будут немного иными. Одно ведро вмещает в себя цемента в количестве 15,6 кг, тогда как песка и щебня в смеси в среднем 18 кг. Соотношение всех этих компонентов должно быть следующим: 2:14.

Только тогда удастся приготовить качественный бетон. При этом здесь имеется в виду, что будет использоваться классическая ПГС, если же она будет обогащенной, то нужен цемент на ее 9 частей в количестве 1 части. Все это обязательно разводится водой в необходимом количестве.

Такие пропорции следует соблюдать при приготовлении бетона для фундамента из ПГС и цемента. Тогда вы сможете сделать его качественным, надежным и долговечным. Удачи в строительстве!

Источники:

• dom-fundament.ru
• poznaibeton.ru
• cementim.ru
• moifundament.ru

Бетон из ПГС: пропорции замешивания своими руками

Бетон из ПГС используется во многих сферах строительства. Он применим в дорожном строительстве, устройстве дренажей, насыпей под автодорожное покрытие.

Рассматриваемый вариант часто выбирают строители при возведении загородных построек. Их выбор обуславливается составом такого бетона, подходящим для возведения прочной основы под планируемое здание.

Но чтобы правильно приготовить такой материал, нужно понимать из какого сырья он делается и в каком соотношении необходимо замешивать компоненты.

Состав ПГС

Песчано-гравийная смесь — это природный материал. Его добывают на карьерных разработках, либо со дна рек и морей.

По содержанию компонентов ПГС различают 2-х видов:

• Природного происхождения — количество гравия в составе 10-20%, песка 80-90%;
• Обогащенного искусственным методом — гравия 15-75%, песка 25-85%.

Отдельные виды ПГС, принадлежащей к первой группе, пригодны в изготовлении бетона, но обогащенные смеси превосходят их. В сфере производства они имеют репутацию заполнителя, близкого к идеальному, из-за отсутствия в составе посторонних компонентов в виде частиц пыли и глины.

Какая смесь подходит для приготовления бетона

Если брать за основу процент содержания гравийных частиц в составе, то существует пять групп обогащенных ПГС.

Наиболее пригодной в строительстве является пятая группа (содержит не более 25-35% песка). Оптимальным же вариантом является случай, когда в состав смеси входят камни различного размера —  крупные, средние и мелкие. Тогда достигается высокий уровень прочности в период застывания, хорошие показатели сгущенности бетонной смеси, происходит экономия расхода цемента.

Определение конкретного вида используемой ПГС зависит от проекта и типа конструкций:

• Простые бетонные работы — гравий размером максимум 80 мм;
• Изготовление ж/б конструкций (не заводского типа) — гравий диаметром частиц не более 30 мм;
• Изготовление фундаментов — 30-45% песка размером 5 мм и 55-70% гравия диаметром 5-70 мм.

Состав бетона

В процессе замешивания бетона потребуются:

• Теплая вода;
• ОПГС;
• Портландцемент;
• Лопата;
• Бетоносмеситель/тара для замешивания.

Какой выбрать цемент

В изготовлении бетона, в основу которого заложена ПГС, необходимо применять портландцемент марок не ниже М300, с содержанием добавок не более 20%.

Возможно использование марок М500 или М600. Марка М400 не подходит в данном случае из-за такого свойства, как быстрое схватывание. Ее использование нежелательно.

Пропорции компонентов

Соотношение сухого портландцемента и ОПГС для приготовления бетонной массы:

Классификация марок бетона по назначению основания здания:

• Основания легких хозяйственных построек не выше одного этажа — М150;
• Плитные фундаменты в виде лент под дома не выше одного этажа — М200;
• Фундаменты из монолита или плит — М250;
• Монолитные фундаменты под дома высотой 2 и более этажей — М300;
• Сверхпрочные фундаменты с небольшими сроками схватывания — М400.

Приготовление бетона из ПГС

Замешивание с использованием бетономешалки:

Бетоносмеситель запускается пустым и непродолжительное время работает без загрузки. Следом ведрами заливается часть от общего объема воды и засыпается весь объем ПГС. Несколько минут образовавшаяся масса прокручивается в бетономешалке. На следующем этапе меняют положение смесителя и засыпают весь требуемый объем цемента. По мере перемешивания добавляют еще воды до получения однородной массы.

Ручное замешивание:

На ровную поверхность или заранее подготовленную емкость ссыпьте весь имеющийся объем цемента и песчано-гравийной смеси, перемешайте их до однородности. Сделайте из массы условную горку, посередине которой выкопайте ямку, влейте в нее воду и тщательно перемешайте.

Перечисленные варианты подойдут людям, уже имеющим опыт работы с подобными компонентами. Если опыта нет — используйте готовые смеси. Их достаточно разбавить водой, чтобы получить нужный бетон.

После приготовления готовую смесь укладывают в опалубку и уплотняют. Уплотнение не рекомендуется производить лопатой. Для правильного результата применяйте трамбовку.

Время набора прочности бетона составляет 28 суток. При правильном уходе и должном соблюдении температурного режима, 65-70% своих прочностных характеристик бетон набирает уже через 5-7 дней.

Фундаментный анкер PFEIFER PGS / h5 | www.pfeifer.info

Исследование для девочек в Питтсбурге | Исследования истории жизни

Питтсбургское исследование девочек (PGS) — это лонгитюдное исследование молодых женщин в городе Питтсбург в масштабе всего сообщества.Национальный институт психического здоровья, Национальный институт злоупотребления наркотиками, фонд FISA и Фонд Фалька предоставили финансирование для исследования. В настоящее время исследование финансируется Управлением ювенальной юстиции и профилактики правонарушений и Национальным институтом по борьбе со злоупотреблением наркотиками.

Для выявления подходящих девочек мы провели в 1999–2000 годах обследование домашних хозяйств в 90 кварталах города Питтсбург. Из этого обследования 103 238 домашних хозяйств мы выявили 3241 девочку в возрасте от пяти до восьми лет (выборка из неблагополучных районов была превышена).

Когда мы повторно связались с первоначальной выборкой, 85,3% подходящих девочек и их семей согласились участвовать в продольном исследовании, в результате чего окончательный размер выборки составил 2451 человек. В исследовании используются несколько информантов: дети, их основной опекун и их учитель опрашивались независимо друг от друга на ежегодной основе. Сбор данных для первой фазы исследования начался осенью 2000 г. и был успешно завершен в августе 2001 г.

Совместное использование ресурсов

Мы приглашаем квалифицированных исследователей из исследовательской группы Pittsburgh Girls Study для сотрудничества с нами в проведении анализов и публикаций. У нас есть процедуры, позволяющие обмениваться данными при одновременной защите конфиденциальности участников PGS. Чтобы получить обезличенные данные, исследователи должны будут предоставить четко определенные вопросы исследования и подробное описание запланированных анализов вместе с копиями своих институциональных сертификатов об основах исследовательской практики и исследованиях на людях.Исследователи PGS одобряют жизнеспособные запросы до заключения договора о совместном использовании данных.

Мы будем следовать правилам присвоения авторства, сформулированным Американской психологической ассоциацией.

Запросить данные

Цели проекта

The Pittsburgh Girls Study:

• Сосредоточено на развитии расстройств поведения и правонарушений в большом центре города, выборка девочек младшего школьного возраста
• Расследует сопутствующие проблемные расстройства, такие как депрессия, проблемы соматизации и употребление психоактивных веществ
• Собирает информацию о предоставлении услуг и обращении за помощью
• Исследует широкий спектр факторов риска и защиты, которые могут влиять на течение проблемного поведения женщин в процессе развития

Основные выводы

В настоящее время в 15-й ежегодной оценке участвуют молодые женщины в возрасте от 19 до 22 лет.Данные собирались у учителей до тех пор, пока девочкам не исполнилось 16 лет. Достигнуты следующие показатели сотрудничества:

Космический фонд выбирает пионера аэрокосмической отрасли Патти Грейс Смит для получения награды генерала Джеймса Э.Премия Hill Lifetime Space Achievement Award

Новости космического фонда

Автор: Редакция Space Foundation

Получатель преодолел расовые барьеры для разработки модели частного полета человека в космос и регулирования космического пространства, используемого странами во всем мире сегодня

КОЛОРАДО-СПРИНГС, Колорадо — 2 июня 2021 г. — Космический фонд , некоммерческая правозащитная организация, основанная в 1983 году для глобальной космической экосистемы, сегодня объявила, что Патти Грейс Смит была выбрана в качестве получателя премии имени генерала Джеймса Э.Hill Lifetime Space Achievement Award — высшая награда, присуждаемая организацией. В качестве государственного служащего г-жа Смит была сторонницей частных космических путешествий, чья нормативная деятельность, лидерство и защита помогли открыть новые миры возможностей для исследования и освоения космоса.

Объявляя о получателе в этом году, генеральный директор Space Foundation Том Зелибор поделился: «Срок службы Патти Грейс Смит космическому сообществу можно увидеть с помощью множества новых ракет-носителей, возможностей и подходов, которые открывают новые возможности доступа, предприятий и возможностей в космосе. глобальная космическая экосистема.Плоды ее невероятного труда предстают перед нами в сегодняшнем разворачивающемся космическом возрождении, и ее видение этого сообщества и того, чем оно может стать, воплощаются вдохновляющими способами по всей стране. Ее жизнь и карьера олицетворяют безупречный характер и лидерские качества, которые являются стандартами премии Hill Award, и Space Foundation гордится тем, что преподносит ее пример и наследие ».

Награда будет вручена 23 августа 2021 года во время церемонии открытия 36-го космического симпозиума, который состоится в Бродмуре в Колорадо-Спрингс.Церемония также будет транслироваться онлайн одновременно в рамках совершенно нового виртуального опыта Space Symposium. Г-жа Смит скончалась в 2016 году, поэтому члены ее семьи будут присутствовать на церемонии открытия, чтобы принять посмертную награду.

Space Foundation также объявил о первых в своем составе выдающихся докладчиков на 36-м космическом симпозиуме. Среди недавно объявленных спикеров:

• Джон В. «Джей» Раймонд, начальник космических операций, USSF
• Джеймс Х. Дикинсон, командир U.С. Космическое командование
• Йозеф Ашбахер, генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА)
• Достопочтенный Джерри Моран, сенатор США
• Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор, SpaceX
• Генерал Стивен Н. Уайтинг, командующий, Командование космических операций, USSF

На веб-сайте космического симпозиума можно найти последние доклады и обновления повестки дня. В этом году состоится дебют первого гибридного формата мероприятия — личного и виртуального, который предоставит членам глобального космического сообщества больше возможностей для взаимодействия, обучения, обмена знаниями и общения.Билеты доступны здесь.

О Патти Грейс Смит

Патти Грейс Смит сыграла множество ключевых ролей как в своей жизни, так и в карьере. Начиная со средней школы, она была частью интеграции государственных школ на юге Джима Кроу. На протяжении всей своей взрослой жизни она играла важную роль в развитии коммерческих космических полетов.

Г-жа Смит училась в Институте Таскиги, ныне известном как Университет Таскиги, по специальности английский язык. Получив диплом, она переехала на Восточное побережье, чтобы начать карьеру на радио и радиовещании.Этот путь привел ее в правительственные учреждения, такие как Комитет по торговле Сената США, Министерство обороны США и Федеральная комиссия по связи (FCC), где она начала работать в аэрокосмической отрасли с растущим интересом к области спутниковой связи.

В конце концов она перешла в Министерство транспорта США (DoT) и присоединилась к Управлению коммерческого космического транспорта, поднявшись до должности начальника штаба. После перехода из DoT в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в 1995 году она вскоре была назначена главой этого офиса и помощником администратора FAA.

Роль г-жи Смит в течение 11 лет включала лицензирование, регулирование и продвижение всей индустрии коммерческого космического транспорта США. Во время своего пребывания в должности она наблюдала за лицензированием первого внутреннего космодрома, первого частного полета человека в космос и первых запусков ракеты SpaceX Falcon 1 частной разработки Илона Маска.

Она также курировала разработку правил пилотируемых космических полетов. Модель, которую она разработала в FAA для частных пилотируемых космических полетов и регулирования космоса, используется странами всего мира.Под ее руководством Управление коммерческого космического транспорта FAA и другие ключевые заинтересованные стороны в правительстве начали работать с ВВС США над общими стандартами безопасности запуска и координировать свои действия с другими частями FAA для решения проблемы воздействия космического полета на национальную систему воздушного пространства. .

Г-жа Смит продолжала работать в отрасли даже после выхода на пенсию, работая консультантом во многих ведущих фирмах отрасли и посвящая свое время ряду некоммерческих и благотворительных организаций.Она входила в правление Космического фонда, Американского астронавтического общества и Фонда Конрада, а также была советником многих других групп, таких как Фонд XPRIZE. Президент Обама назначил ее членом Консультативного совета Национального музея авиации и космонавтики. Президент Обама и администратор НАСА Чарли Болден назначили ее председателем коммерческого космического комитета Консультативного совета НАСА (NAC).

Г-жа Смит скончалась 5 июня 2016 года.В октябре 2020 года была учреждена стипендия Патти Грейс Смит для обеспечения рабочих мест, наставничества и сообщества чернокожих студентов, ищущих аэрокосмическую карьеру. Цель стипендии — «способствовать значимым изменениям в самой аэрокосмической отрасли с точки зрения того, как она признает и решает вопросы расового и этнического равенства и интеграции». Узнайте больше на сайте www.pgsfellowship.org/

О космическом симпозиуме

Space Symposium проводится уже 36 лет и собирает глобальную аудиторию коммерческих и государственных профессионалов, предпринимателей, преподавателей и студентов на главной конференции по исследованию космоса и космической промышленности, которая проходит в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо.Space Foundation стремится адаптировать гибридное живое и онлайн-мероприятие, запланированное на август 2021 года, чтобы его 15000 лояльных посетителей могли беспрепятственно взаимодействовать и вести дела с глобальной космической экосистемой.

О космическом фонде

Space Foundation — это некоммерческая правозащитная организация, основанная в 1983 году, предлагающая доступ к образованию, информации и сотрудничеству в исследованиях космоса и космических отраслях, которые определяют глобальную космическую экосистему.В рамках модели партнерства Space Foundation управляет тремя подразделениями, которые объединяют весь спектр заинтересованных сторон — бизнес, правительство, образование и местные сообщества — через корпоративное членство, спонсорство, сбор средств и гранты: Центр инноваций и образования — это платформа для обучения на протяжении всей жизни. Симпозиум 365 является главным источником информации и мероприятий, включая всемирно известный Космический симпозиум. Глобальный альянс способствует сотрудничеству по всему миру. Посетите Space Foundation на сайте www.SpaceFoundation.org и подписывайтесь на нас в Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn и YouTube.

###

Все торговые марки и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Теги: Космический фонд, Космический симпозиум, Патти Грейс Смит, космическая премия, космическая экономика, космическая коммерция, космические технологии, космические инновации, космические программы, космическое сообщество, космическая экосистема, частные космические путешествия

Контакты для СМИ:

Рич Купер
Вице-президент по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью
Space Foundation
(202) 596-0714
[адрес электронной почты защищен]

Дотти О’Рурк
TECHMarket Communications
(650) 344-1620
[адрес электронной почты защищен]

Опубликовано в Новости космического фонда

Новости — Phoenix Global Support

Phoenix Global Support, LLC принимает резюме от талантливых членов технологического сообщества, чтобы работать с нами по мере того, как мы адаптируемся к текущим и новым технологиям, и чтобы помочь нам внедрить эффективные методы обучения.Phoenix Global Support (PGS) в качестве ветерана службы поддержки малого бизнеса в настоящее время нанимает …

Phoenix Global Support, LLC принимает резюме от талантливых членов технологического сообщества, чтобы работать с нами по мере того, как мы адаптируемся к текущим и новым технологиям, и помогать нам внедрять эффективные методы обучения. Phoenix Global Support (PGS) в качестве ветерана службы поддержки малого бизнеса в настоящее время нанимает …

Phoenix Global Support, LLC принимает резюме от талантливых членов технологического сообщества, чтобы работать с нами по мере того, как мы адаптируемся к текущим и новым технологиям, и помогать нам внедрять эффективные методы обучения.Phoenix Global Support (PGS) в качестве ветерана службы поддержки малого бизнеса в настоящее время нанимает …

Phoenix Global Support, LLC принимает резюме от талантливых членов технологического сообщества, чтобы работать с нами по мере того, как мы адаптируемся к текущим и новым технологиям, и помогать нам внедрять эффективные методы обучения. Phoenix Global Support (PGS) в качестве ветерана службы поддержки малого бизнеса в настоящее время нанимает …

Phoenix Global Support, LLC принимает резюме от талантливых членов технологического сообщества, чтобы работать с нами по мере того, как мы адаптируемся к текущим и новым технологиям, и чтобы помочь нам внедрить эффективные методы обучения.Phoenix Global Support (PGS) в качестве ветерана службы поддержки малого бизнеса в настоящее время нанимает …

Платиновый медальон HIRE Vets Medallion 10 ноября 2020 года министр труда вручил Phoenix Global Support, LLC премию Platinum HIRE Vets Medallion Award 2020. Эта награда является единственной наградой ветеранов федерального уровня за трудоустройство, которая признает приверженность компании или организации к найму, удержанию и профессиональному развитию ветеранов …

Туннель Стивена Силлера в Тауэрс Фонд Глобальная поддержка Феникса поддерживает усилия Фонда Стивена Силлера Туннель в Башни по предоставлению «полностью оплаченной» ипотеки для семьи У.Специалист С. армии Кристофер Майкл Харрис. Специалист Харрис погиб в бою в 2017 году, оставив после себя беременную жену …

Джим Лайонс, президент Phoenix Global Support LLC Джим Лайонс — президент и владелец Phoenix Global, LLC. В качестве боевого диспетчера CMSgt (в отставке) ВВС США Джим имеет награду Зала славы боевого управления и является президентом Фонда наследия школы боевого управления. Джим вечный …

Ethical Hacking Компания Phoenix Global Support, LLC недавно добавила этический взлом в программу обучения.Это образование и обучение, расширяющее нашу учебную программу курсовой работы, отвечает потребностям наших клиентов и обеспечивает дополнительные рабочие места в Фейетвилле, Северная Каролина.

Рон Хейнс, директор по стратегии Phoenix Global Support, LLC Phoenix Global Support, LLC приветствует Рона Хейнса в качестве директора по стратегии. Рон Хейнс, MS, PMP, является директором по стратегии Phoenix Global Support, LLC. Он подполковник армии США (в отставке), служил в Силах специальных операций …

NIST публикует обзор методов интерпретации смеси ДНК

Национальный институт стандартов и технологий (NIST) опубликовал «Интерпретация смеси ДНК: обзор научного фонда». В этом проекте отчета, который будет открыт для общественного обсуждения в течение 60 дней, прежде чем он будет опубликован в окончательной форме, рассматриваются методы, которые судебно-медицинские лаборатории используют для интерпретации доказательств, содержащих смесь ДНК от двух или более человек.

NIST продлил крайний срок для публичных комментариев по этому отчету на две недели до 23 августа 2021 г. .

Научный фонд NIST рассматривает документы и оценивает научную основу методов судебной экспертизы. Эти обзоры удовлетворяют потребность, выявленную в эпохальном исследовании Национальной академии наук 2009 года, которое показало, что многим судебным дисциплинам не хватает прочной основы для научных исследований.

В обзоре NIST указывается, что в настоящее время «недостаточно общедоступных данных, позволяющих проводить внешнюю и независимую оценку степени надежности методов интерпретации смесей ДНК, включая использование систем программного обеспечения вероятностного генотипирования (PGS)».

PGS используются для выполнения сложных статистических расчетов при интерпретации смесей ДНК. В отчете были рассмотрены эти системы, а также более крупные рабочие процессы, в которых они используются.

В обзоре было выявлено множество рецензируемых исследований систем PGS, но большинство из них не включали тип подробных данных, которые позволили бы провести независимую оценку производительности системы.Лаборатории судебной экспертизы проводят внутренние исследования для тестирования своих собственных систем, но большинство из них не делает полученные данные общедоступными, отчасти из-за соображений конфиденциальности, связанных с генетическими данными, используемыми в этих исследованиях.

В отчете указаны типы данных, которые позволят провести независимую оценку, и показано, как можно было бы использовать статистические методы для оценки производительности, если бы эти данные были доступны. В отчете также рекомендуется, чтобы исследователи и лаборатории судебной экспертизы публиковали эти данные таким образом, чтобы было легче сравнивать результаты различных исследований.

ДНК-профилирование обычно дает очень надежные результаты, если доказательства содержат достаточное количество ДНК от одного человека. В отчете NIST рассматриваются только смеси ДНК, которые могут представлять гораздо большие проблемы.

Эти проблемы усугубились в последние годы с развитием технологий. Когда в 1980-х годах были впервые разработаны методы ДНК, лабораториям требовалось количество ДНК, обнаруженное в пятнах крови или спермы размером с монету, для получения генетического отпечатка пальца. Сегодня они могут получить генетический отпечаток «ДНК прикосновения», которую человек оставляет при обращении с дверными ручками, огнестрельным оружием и другими предметами.

Эта повышенная чувствительность делает ДНК полезной для расследования большего числа преступлений. Но высокочувствительные методы часто собирают смеси ДНК от нескольких людей, некоторые из которых, возможно, не имели никакого отношения к расследуемому преступлению.

«Подсчитать, сколько людей внесло свой вклад в смесь ДНК, отличить ДНК одного человека от ДНК другого и определить, имеет ли ДНК отношение к преступлению, может быть очень сложной задачей», — сказал научный сотрудник NIST и ведущий автор Джон Батлер.«Если не рассмотреть и не сообщить должным образом, эти вопросы могут привести к недопониманию относительно силы и значимости доказательств ДНК в деле».

Не все смеси ДНК трудно интерпретировать. Некоторые из них могут быть относительно простыми, в то время как другие могут быть слишком сложными, чтобы вообще надежно интерпретировать. Это зависит от специфики случая, в том числе от того, сколько людей внесло свой вклад в смесь и количество ДНК от каждого, среди прочего.

«Очевидно, что многие смеси ДНК можно надежно интерпретировать», — сказал Батлер.«Но все научные методы имеют ограничения, и из проанализированных нами источников не всегда ясно, где люди проводят черту и почему».

В отчете также подчеркивается, что на основе обзора научной литературы ДНК, присутствующая в доказательстве, может не иметь отношения к преступной деятельности, и что эксперты должны оценить, имеет ли ДНК отношение к преступлению. Это особенно важно при анализе очень небольшого количества ДНК.

При проведении этого обзора авторы получили информацию и отзывы от 13 внешних экспертов, включая исследователей и руководителей лабораторий судебной экспертизы ДНК.Этот отчет является первым из нескольких обзоров научных фондов, проведенных NIST в области судебной медицины. В настоящее время проводятся обзоры экспертизы огнестрельного оружия, цифровых доказательств и анализа укусов.

Обзоры научного фонда NIST определяют приоритеты для будущих исследований, помогают лабораториям определить соответствующие ограничения на использование методов судебной экспертизы и предлагают шаги для дальнейшего продвижения в этой области. Эти проверки проводятся в рамках программы судебной экспертизы NIST, которая направлена ​​на усиление судебно-медицинской практики за счет исследований и улучшения стандартов.В 2018 году Конгресс поручил NIST провести эти научные обзоры и выделил для них финансирование.

Читатели могут отправлять комментарии к проекту отчета до 9 августа 2021 г. NIST проведет веб-семинар по проекту отчета 21 июля 2021 г. Инструкции по отправке комментариев и регистрационная информация для веб-семинара доступны на веб-сайте NIST.

NIST продвигает инновации и промышленную конкурентоспособность США, продвигая измерительную науку, стандарты и технологии таким образом, чтобы повысить экономическую безопасность и улучшить качество нашей жизни.Чтобы узнать больше о NIST, посетите NIST.gov.

Преимплантационная генетическая диагностика | Центр репродуктивного здоровья

Преимплантационная генетическая диагностика (ПГД) и Преимплантационный генетический скрининг (ПГС) — это способ для предполагаемых родителей предотвратить беременность, вызванную генетическим заболеванием или хромосомным заболеванием.

Это расширенное тестирование выявляет определенные эмбрионы, у которых нет аномалий, прежде чем они могут быть перенесены в матку (матку) женщины посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).PGD-PGS может тестировать и потенциально предотвращать множество различных заболеваний и генетических нарушений, в том числе:

В дополнение к защите от генетических заболеваний или нарушений, PGD-PGS также может помочь предполагаемым родителям, заинтересованным в том, чтобы иметь ребенка, у которого здоровый костный мозг или кровь соответствует другому члену семьи, путем выбора эмбрионов, которые соответствуют HLA (человеческий лейкоцитарный антиген). . HLA — это белки лейкоцитов, которые используются для трансплантации крови или костного мозга.

Ограничения PGD-PGS

Риск неправильного диагноза, приводящего к хромосомным аномалиям у плода или ребенка после ПГД-ПГС, составляет менее 1 процента. Однако PGD-PGS не может изучать каждую хромосому и не гарантирует рождение здорового ребенка. Из-за этих ограничений настоятельно рекомендуется пренатальное тестирование на более поздних сроках беременности, чтобы подтвердить диагноз и проверить количество и структуру всех хромосом.

Дополнительное дородовое обследование

Взятие образцов ворсинок хориона (CVS) — это процедура, выполняемая в конце первого триместра (между 9 и 11 неделями), которая берет клетки из плаценты и анализирует их на предмет хромосомных аномалий. Амниоцентез — это процедура, обычно проводимая на сроке от 15 до 20 недель беременности, при которой берется жидкость из окружающего мира ребенка и анализируются клетки ребенка в жидкости на предмет хромосомных аномалий. Ваш акушер может предоставить вам дополнительную информацию об этих важных тестах. Также, основываясь на развитии клеток, некоторые тесты PGD-PGS могут не дать диагноза, частичного диагноза или даже иногда привести к отсутствию нормальных эмбрионов для переноса эмбрионов. Вероятность того, что это произойдет, часто зависит от вашего возраста.

Дефекты одного гена

Дефекты одного гена — это генетические нарушения, обусловленные моделями наследования (рецессивным или доминантным), и могут передаваться по наследству, если они преобладают в вашей семье. Некоторые из наиболее распространенных моногенных заболеваний включают болезнь Тея-Сакса, муковисцидоз, мышечную дистрофию, синдром ломкой Х-хромосомы или спинальную мышечную атрофию.

Простой образец наследования в семье

К началу

Хромосомные транслокации

Хромосомные транслокации — это аномалии структуры хромосомы.Транслокации происходят, когда фрагменты или части хромосомы отламываются и перестраиваются на другую хромосому или перестраиваются внутри самой себя. Транслокации могут быть сбалансированными или несбалансированными. Сбалансированные транслокации содержат всю генетическую информацию, но части хромосом поменялись местами, что не приводит к увеличению или уменьшению хромосомного материала. Несбалансированные транслокации приводят к тому, что у человека больше или меньше хромосомного материала, что вызывает генетические дефекты. Вернуться к началу

Анеуплоидия

Анеуплоидия — это состояние, при котором в клетке неправильное количество хромосом — слишком много или слишком мало.Хромосомы содержат все ваши гены и ДНК, строительные блоки тела. У человека 46 хромосом или 23 пары. К ним относятся хромосомы с 1 по 22 (аутосомы) и хромосомы X и Y (половые хромосомы). Во время оплодотворения эмбрион получает 23 хромосомы из сперматозоидов и 23 хромосомы из яйца, образуя 46, XY (нормальный мужчина) или 46. , ХХ (нормальная самка). Нарушения анеуплоидии обычно не передаются по наследству и могут включать синдром Дауна, трисомию 18, трисомию 13 и синдром Тернера.Вернуться к началу

Редактор библиотеки PGS: Лицензионное соглашение

ЛИЦЕНЗИЯ С ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКОМ АЛЬТЕРНАТИВНОГО МАРШРУТА Версия 1.1 Авторские права (c) 1999-2001 Управление транспорта, мостов и сооружений штата Вашингтон

Всем разрешено копировать и распространять дословные копии этого лицензионного документа, но изменять его не разрешается.

С этой лицензией Управление мостов и структур Департамента транспорта штата Вашингтон (WSDOT) поддерживает концепции программного обеспечения с открытым исходным кодом, включая соответствующие гарантии и положения об ответственности, разработанные для защиты себя от любых претензий, связанных с выходными данными программного обеспечения.Следующий отрывок из Стандартной общественной лицензии GNU соответствует приверженности WSDOT программному обеспечению с открытым исходным кодом.

Лицензии на большинство программ предназначены для того, чтобы лишить вас свободы делиться им и изменять его. Напротив, Стандартная общественная лицензия GNU предназначена для того, чтобы гарантировать вам свободу совместного использования и изменения бесплатного программного обеспечения — чтобы убедиться, что программное обеспечение является бесплатным для всех его пользователей. Эта Стандартная общественная лицензия применяется к большей части программного обеспечения Free Software Foundation и к любой другой программе, авторы которой обязуются ее использовать.(Вместо этого на некоторые другие программы Free Software Foundation распространяется Стандартная общественная лицензия GNU Library.) Вы также можете применять ее к своим программам.

Когда мы говорим о свободных программах, мы имеем в виду свободу, а не цену. Наши общие общедоступные лицензии предназначены для обеспечения того, чтобы у вас была свобода распространять копии бесплатного программного обеспечения (и взимать плату за эту услугу, если хотите), что вы получаете исходный код или можете получить его, если хотите, что вы можете изменить программное обеспечение или использовать его части в новых бесплатных программах; и что вы знаете, что можете это делать.

Для защиты ваших прав нам необходимо ввести ограничения, запрещающие кому-либо отказывать вам в этих правах или просить вас отказаться от этих прав. Эти ограничения накладывают на вас определенные обязанности, если вы распространяете копии программного обеспечения или изменяете его.

Например, если вы распространяете копии такой программы бесплатно или за плату, вы должны предоставить получателям все права, которыми вы обладаете. Вы должны убедиться, что они тоже получают или могут получить исходный код.И вы должны показать им эти условия, чтобы они знали свои права.

Мы защищаем ваши права в два этапа: (1) защищаем авторские права на программное обеспечение и (2) предлагаем вам эту лицензию, которая дает вам законное разрешение на копирование, распространение и / или изменение программного обеспечения.

Кроме того, для защиты каждого автора и нашей мы хотим убедиться, что все понимают, что на это бесплатное программное обеспечение нет гарантии. Если программное обеспечение было изменено кем-то другим и передано, мы хотим, чтобы его получатели знали, что то, что у них есть, не является оригиналом, чтобы любые проблемы, внесенные другими, не отразились на репутации первоначальных авторов.

Наконец, любой свободной программе постоянно угрожают патенты на программы. Мы хотим избежать опасности того, что распространители бесплатной программы в индивидуальном порядке получат патентные лицензии, в результате чего программа станет собственностью. Чтобы предотвратить это, мы ясно дали понять, что любой патент должен быть лицензирован для бесплатного использования всеми или не лицензироваться вообще.

Преамбула ОБЩЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ GNU, версия 2, июнь 1991 г. Авторские права (C) 1989, 1991 г. Free Software Foundation, Inc. Temple Place — Suite 330, Бостон, Массачусетс 02111-1307, США

Хотя WSDOT основывает эту Лицензию на Стандартной общественной лицензии GNU, эта Лицензия не является лицензией GNU.

УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ОТКРЫТЫЙ ИСТОЧНИК АЛЬТЕРНАТИВНОГО МАРШРУТА

1. Все положения и условия данной Лицензии применяются к любой программе или другому произведению, которое содержит уведомление, размещенное правообладателем, о том, что оно может распространяться в соответствии с условиями Открытого альтернативного маршрута Исходная лицензия. «Программа» ниже относится к любой такой программе или работе. «Работа, основанная на Программе» означает произведение, содержащее Программу или ее часть, дословно или с модификациями либо его кода, либо его некодовых элементов (например, спецификаций или формул), и / или переведенных на другой язык.(Здесь и далее перевод включается без ограничений в термин «модификация».) «Работа, основанная на Программе», может быть Программой, результатом Программы (независимо от того, что она была сделана при запуске Программы) или любой производной работой в соответствии с законом об авторском праве. . К каждому лицензиату обращаются «вы».
2. Действия, кроме копирования, распространения и модификации, не ограничиваются данной Лицензией. Действие запуска Программы не ограничено, за исключением случаев, когда выходные данные Программы включают работу, основанную на Программе (независимо от того, что она была сделана при запуске Программы).Так ли это, зависит от того, что делает Программа. Результат выполнения программы (например, конструкция моста или спецификации) также регулируется ГАРАНТИЕЙ, ОТКАЗОМ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРИНЯТИЕМ РИСКА И УСЛОВИЯМИ ВОЗМЕЩЕНИЯ, как указано ниже.
3. Вы можете копировать и распространять дословные копии исходного кода Программы по мере его получения на любом носителе при условии, что вы на видном месте и надлежащим образом публикуете на каждой копии соответствующее уведомление об авторских правах, а также гарантии, отказ от ответственности, положения о принятии рисков и возмещения убытков от эта Лицензия; сохраните в неприкосновенности все уведомления, относящиеся к данной Лицензии и к отсутствию каких-либо гарантий; и предоставить любым другим получателям Программы копию этой Лицензии, чтобы они могли решить, использовать ли Программу в соответствии с условиями Лицензии.Вы можете взимать плату за физический акт передачи копии, и вы можете по своему усмотрению предлагать гарантийную защиту в обмен на плату.
4. Вы можете изменять свою копию или копии Программы или любую ее часть, создавая таким образом работу на основе Программы, а также копировать и распространять такие модификации или работу в соответствии с условиями Раздела 3 выше, при условии, что вы также выполняете все эти Условия: a) Вы должны нанести на измененные файлы заметные уведомления о том, что вы изменили файлы и дату любого изменения.б) Вы не можете использовать название Программы для ссылки или идентификации измененной Программы или работы, основанной на Программе. Вместо этого вы должны соответствующим образом определить новое имя, которое позволит другим легко отличить любую измененную версию от исходной версии. c) Любая работа, которую вы распространяете или публикуете, которая полностью или частично содержит или является производной от Программы или любой ее части, должна быть лицензирована в целом бесплатно для всех третьих лиц в соответствии с условиями данной Лицензии. Способ распространения должен быть разработан таким образом, чтобы предоставить потенциальному пользователю разумную возможность ознакомиться с условиями данной Лицензии перед использованием или изменением Библиотеки в соответствии с условиями Лицензии.г) Если модифицированная программа обычно читает команды в интерактивном режиме при запуске, вы должны заставить ее при запуске для такого интерактивного использования самым обычным способом отображать объявление, включая уведомление об авторских правах и уведомление о гарантии, отказ от ответственности, принятие риска и освобождение от ответственности по данной Лицензии, возможность использования и распространение программы пользователями в соответствии с условиями Лицензии, а также указание пользователю, как просматривать копию этой Лицензии. Дисплей должен включать в себя функцию, которая требует, чтобы потенциальный пользователь подтвердил содержимое дисплея щелчком мыши (или другим нажатием клавиши), прежде чем продолжить работу с интерактивной программой.Несмотря на вышесказанное, вы можете предоставить свою собственную гарантию.

Данные требования распространяются на измененное произведение в целом. Если идентифицируемые разделы этой работы не являются производными от Программы и могут обоснованно считаться независимыми и отдельными работами сами по себе, тогда настоящая Лицензия и ее условия не применяются к этим разделам, когда вы распространяете их как отдельные работы. Но когда вы распространяете одни и те же разделы как часть целого, представляющего собой произведение, основанное на Программе, распространение целого должно осуществляться на условиях данной Лицензии, разрешения которой для других лицензиатов распространяются на все целое и, таким образом, на каждого из них. и каждую часть, независимо от того, кто это написал.

Таким образом, целью данного раздела не является заявка на права или оспаривание ваших прав на произведение, полностью написанное вами; скорее, цель состоит в том, чтобы реализовать право контролировать распространение производных или коллективных работ, основанных на Программе.

Кроме того, простое объединение другой работы, не основанной на Программе, с Программой (или с произведением, основанным на Программе) на томе запоминающего устройства или распространяемого носителя не влечет за собой другую работу, подпадающую под действие настоящей Лицензии.

1. Вы можете копировать и распространять Программу (или произведение, основанное на ней, в соответствии с Разделом 2) в объектном коде или исполняемой форме в соответствии с условиями Разделов 4 и 5 выше при условии, что вы также выполните одно из следующих действий: с полным соответствующим машиночитаемым исходным кодом, который должен распространяться в соответствии с условиями разделов 4 и 5 выше на носителе, обычно используемом для обмена программным обеспечением; или, б) сопровождать его письменным предложением, действительным в течение не менее трех лет, предоставить любой третьей стороне за плату, не превышающую ваши затраты на физическое выполнение распространения исходного кода, полную машиночитаемую копию соответствующего исходного кода, распространяться в соответствии с условиями разделов 4 и 5 выше на носителе, обычно используемом для обмена программным обеспечением; или, c) Сопроводите его информацией, которую вы получили в отношении предложения о распространении соответствующего исходного кода.(Эта альтернатива разрешена только для некоммерческого распространения и только в том случае, если вы получили программу в объектном коде или исполняемой форме с таким предложением в соответствии с Подразделом b выше.)

Исходный код произведения означает предпочтительную форму работы для внесения в него изменений. Для исполняемой работы полный исходный код означает весь исходный код для всех модулей, которые он содержит, плюс все связанные файлы определения интерфейса, а также сценарии, используемые для управления компиляцией и установкой исполняемого файла.Однако в качестве особого исключения распространяемый исходный код не обязательно должен включать в себя что-либо, что обычно распространяется (в исходной или двоичной форме) с основными компонентами (компилятором, ядром и т. Д.) Операционной системы, в которой выполняется исполняемый файл, если только этот компонент не сопровождает исполняемый файл.

Если распространение исполняемого или объектного кода осуществляется путем предоставления доступа к копированию из указанного места, то предложение эквивалентного доступа для копирования исходного кода из того же места считается распространением исходного кода, даже если третьи стороны не обязаны копировать исходный код вместе с объектным кодом.

1. Вы не можете копировать, изменять, сублицензировать или распространять Программу, кроме случаев, явно предусмотренных настоящей Лицензией. Любая попытка иным образом копировать, изменять, сублицензировать или распространять Программу является недействительной и автоматически прекращает ваши права по этой Лицензии, оставляя права Лицензиара и всех других Лицензиатов нетронутыми. Однако у сторон, получивших от вас копии или права по данной Лицензии, не будет прекращено действие лицензий до тех пор, пока такие стороны полностью соблюдают правила.
2. Что касается программного обеспечения, на которое распространяется авторское право WSDOT, WSDOT сохраняет за собой все права, не предоставленные явно. Ничто в этом лицензионном соглашении не означает отказ WSDOT от прав согласно законам США об авторских правах или любым другим федеральным законам или законам штата.
3. Если вы хотите включить части Программы в другие бесплатные программы, условия распространения которых отличаются, свяжитесь с автором и попросите разрешения.
4. Вы не обязаны принимать эту Лицензию, так как вы ее не подписывали.Однако ничто иное не дает вам разрешения на изменение или распространение Программы или производных от нее работ. Эти действия запрещены законом, если вы не принимаете данную Лицензию. Таким образом, изменяя или распространяя Программу (или любую работу, основанную на Программе), вы подтверждаете свое согласие с этой Лицензией и всеми ее положениями и условиями для копирования, распространения или изменения Программы или работ на ее основе.
5. Каждый раз, когда вы повторно распространяете Программу (или любую работу, основанную на Программе), получатель автоматически получает лицензию от исходного лицензиара на копирование, распространение или изменение Программы в соответствии с настоящими условиями.Вы не имеете права налагать какие-либо дополнительные ограничения на осуществление получателями прав, предоставленных здесь. Вы не несете ответственности за обеспечение соблюдения этой Лицензии третьими сторонами.
6. Если в результате судебного решения или заявления о нарушении патентных прав или по любой другой причине (не ограничиваясь патентными вопросами), вам навязываются условия (по решению суда, соглашению или иным образом), которые противоречат условиям данной Лицензии. , они не освобождают вас от соблюдения условий данной Лицензии.Если вы не можете распространять Программу таким образом, чтобы одновременно выполнять свои обязательства по данной Лицензии и любые другие соответствующие обязательства, то, как следствие, вы не можете распространять Программу вообще. Например, если патентная лицензия не разрешает бесплатное распространение Программы всеми теми, кто получает копии прямо или косвенно через вас, то единственный способ удовлетворить и ее, и данную Лицензию — это полностью воздержаться от распространения Программа.

Если какая-либо часть этого раздела будет признана недействительной или не имеющей исковой силы при каких-либо конкретных обстоятельствах, предполагается, что остальная часть раздела будет применяться, а раздел в целом предназначен для применения в других обстоятельствах.

Целью данного раздела не является побуждение вас к нарушению каких-либо патентов или других требований прав собственности или оспаривание действительности любых таких требований; этот раздел имеет единственную цель — защитить целостность системы распространения бесплатного программного обеспечения, которая реализуется с помощью практики публичного лицензирования. Многие люди внесли щедрый вклад в широкий спектр программного обеспечения, распространяемого через эту систему, полагаясь на последовательное применение этой системы; Автор / донор должен решить, готов ли он или она распространять программное обеспечение через любую другую систему, и лицензиат не может навязывать такой выбор.

Этот раздел предназначен для того, чтобы подробно прояснить, что считается последствием остальной части данной Лицензии.

1. Если распространение и / или использование Программы ограничено в некоторых странах патентами или защищенными авторскими правами интерфейсами, первоначальный владелец авторских прав, который размещает Программу под этой Лицензией, может добавить явное ограничение географического распространения, за исключением этих стран, так что распространение разрешено только в странах, не исключенных таким образом, или между ними.В таком случае данная Лицензия включает ограничение, как если бы оно было написано в тексте настоящей Лицензии.

ГАРАНТИЯ, ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРИНЯТИЕ РИСКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ

Определение: Термин «лицо», используемый в этом разделе, включает не только физическое лицо, но и любое юридическое лицо (включая физических лиц), которое владеет авторским правом или опубликовано, разработано, спроектировано, модифицировано, распространено, перераспределено или в каким-либо образом способствовал созданию этого программного обеспечения или программы.

ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ: В СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ WSDOT, НИ НИ ОДНОЕ ЛИЦО, ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ГАРАНТИРУЕТ ЛЮБЫЕ АСПЕКТЫ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБОЙ ВЫХОД ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.ЕСЛИ НЕ СОГЛАСОВАНО НА ПИСЬМО. ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ГАРАНТИИ И СООТВЕТСТВИЯ ЭТОЙ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММА ИЛИ ПРОГРАММА СВОБОДНЫ ОТ ДЕФЕКТОВ.

ПРИНЯТИЕ РИСКА: РИСК ЛЮБЫХ И ВСЕХ ПОТЕРЯНИЙ, ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРОГРАММЫ ВОЗМЕЩАЕТСЯ ЗА ВАМИ КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. В СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ WSDOT, НИ НИ ОДНОЕ ЛИЦО ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫПУСКА ИЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ I НАДЕЖНОСТЬ, НАСТОЯЩАЯ ИЛИ ИНАЧЕ.И НЕ НЕСЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ОШИБОК, ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ПОДДЕРЖКИ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРОГРАММЫ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЙ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О ЛЮБЫХ ОШИБКАХ ИЛИ ДЕФЕКТАХ, ИЗВЕСТНЫХ ИЛИ НЕИЗВЕСТНЫХ. ЕСЛИ ВЫ ДЕЙСТВУЕТЕ НА ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ПРОГРАММУ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЭТО НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК, И ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ. ЕСЛИ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ПРОГРАММА ОКАЗЫВАЕТСЯ ДЕФЕКТНЫМ, ВЫ НЕСЕТЕ НА СЕБЯ ВСЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБОЕ НЕОБХОДИМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЕ ЛЮБОГО ИМУЩЕСТВА.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИЛИ НЕ СОГЛАСОВАНО НА ПИСЬМО, WSDOT ИЛИ ЛЮБОЕ ЛИЦО НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, РАСХОДЫ ИЛИ УЩЕРБ ЛЮБОГО ТИПА ИЛИ ПРИРОДЫ, ВЫЗВАННЫЕ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ НАСТОЯЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ПРОГРАММА, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПРЕТЕНЗИИ, ИСКУССТВА ИЛИ ПРИЧИНЫ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ НАРУШЕНИЕМ АВТОРСКИХ ПРАВ, ПАТЕНТОВ, ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, ТОРГОВЫХ СЕКРЕТОВ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НАСТОЯЩИЙ ЛИЦЕНЗИАТ, ВЫ, ЛИЦЕНЗИАТ, СОГЛАШАЕТЕСЬ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ WSDOT, ЕГО ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И СОТРУДНИКОВ, И ЛЮБОГО ЛИЦА, ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕТЕНЗИИ, ПРЕТЕНЗИЙ, ПРЕТЕНЗИЙ, ПРЕТЕНЗИЙ СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ И РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЯ РАЗУМНЫЕ РАСХОДЫ НА АДВОКАТОВ И СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ, ЗА ТРАВМЫ ИЛИ УЩЕРБ ЛИЧНОСТИ ИЛИ ИМУЩЕСТВА ТРЕТЬИХ СТОРОН, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ ВАМИ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ УБЫТКАМИ , МОДИФИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРОГРАММЫ, ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ ИЛИ ЛЮБОЙ СОПРОВОЖДАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

КОНЕЦ УСЛОВИЙ

Как применить эти условия к вашим новым программам

Если вы разрабатываете новую программу и хотите, чтобы она была максимально полезной для общественности, лучший способ добиться этого — сделать ее бесплатным программным обеспечением, которое каждый может распространять и изменять в соответствии с этими условиями.

Для этого прикрепите к программе следующие примечания. Безопаснее всего прикрепить их к началу каждого исходного файла, чтобы наиболее эффективно передать отказ от гарантии; и в каждом файле должна быть хотя бы строчка «авторские права» и указатель на то, где находится полное уведомление.

<одна строка для названия программы и краткого описания того, что она делает.> Copyright (c) yyyy <имя автора>

Эта программа является бесплатной; вы можете распространять и / или изменять его в соответствии с условиями лицензии с открытым исходным кодом для альтернативного маршрута, опубликованной Департаментом транспорта, мостов и сооружений штата Вашингтон.

Эта программа распространяется в надежде, что она будет полезной, но распространяется «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой гарантии ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.Дополнительные сведения см. В Лицензии с открытым исходным кодом для альтернативного маршрута.

Вы должны были получить копию лицензии с открытым исходным кодом для альтернативного маршрута вместе с этой программой; Если нет, напишите в Управление транспорта, мостов и сооружений штата Вашингтон, P.O. Box 47340, Olympia, WA 98503, USA или по электронной почте Bridg.nosp @ m.e_Su.nosp @ m.pport.nosp @ m. @ Wsd.nosp @ m.ot.wa.nosp @ m..gov

Если программа интерактивная и использует заставку, заставьте ее отображать на заставке такое уведомление:

Авторские права (c) yyyy, <имя автора>, Это программное обеспечение лицензировано в соответствии с условиями лицензии альтернативного маршрута с открытым исходным кодом.

Эта лицензия с открытым исходным кодом не позволяет включать вашу программу в проприетарные программы.

Течет сливной бачок унитаза что делать: Что делать если течет бачок унитаза? 7 методов починить

Течет бачок унитаза: что делать, если протекает сливной, как отремонтировать своими руками

В статье мы постараемся разобраться, почему течет сливной бачок унитаза и как можно устранить течь в каждом конкретном случае.

Для начала локализуем место течи. Внимательно осмотрите место происшествия с фонариком и определитесь с тем, где именно протекает бачок унитаза.

Конденсат

Это, вероятно, самая частая причина появления лужи под сливным бачком.

Причина

Если появился конденсат – это означает, что:

1. Бачок заметно холоднее воздуха в туалете;
2. Влажность воздуха достаточно высока.

В общем случае смыв происходит с умеренной частотой. Вода в бачке успевает нагреться до приблизительно комнатной температуры, и конденсат просто не успевает выпасть на нем.

Однако если бачок идет напроток – перед нами проблема, требующая вмешательства. Помимо конденсата, это означает еще и перерасход холодной воды.

Решение

1. Если сливной бачок унитаза течет напроток, для начала вскройте его. Возможно, достаточно просто отрегулировать уровень, при котором поплавок перекрывает воду.
   В бачках со старой арматурой достаточно просто подогнуть рычаг, который крепится к поплавку; в более новых бачках с пластиковой арматурой есть специальные пластиковые винты для регулировки.

Обратите внимание: есть типы арматуры, не позволяющие регулировать уровень воды. Впрочем, проблема утечки воды из бачка их затрагивает крайне редко.

2. Возможно,  проржавел или оторвался болт, соединяющий бачок с полочкой. Старые бачки комплектовались овальной прокладкой, внутри которой находился один из крепежных болтов.
   Увы, такие болты чаще всего были стальными и через некоторое время съедались ржавчиной.
   Последовательность операций в этом случае будет такой:

1. 1. Отключаем воду на бачок;
   2. Раскручиваем болты, крепящие полочку к унитазу. Если они по ужасному стечению обстоятельств тоже стальные, проще не мучиться с ключами с риском для фаянса, а просто аккуратно срезать болт турбинкой. Будьте осторожны, берегите глаза.
   3. Подаем бачок назад, вытаскивая его из конической манжеты.
   4. Отсоединяем полочку и бачок. Возможно, и эти болты придется срезать.
   5. Берем останки всех болтов в качестве образца и идем в магазин покупать такие же по размеру, но латунные. Не забудьте про шайбы и резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность.

      Образцы выглядят примерно так

   6. Собираем бачок с полочкой в обратном порядке.

Обратите внимание: фаянс – вещь хрупкая.

Если вы перетянете один из болтов, полочка просто лопнет.

Кроме того, будьте готовы стянуть манжету, соединяющую полочку с унитазом, медной проволокой или алюминиевым хомутиком: она со временем теряет эластичность и тоже может начать течь.

Течь манжеты между полочкой и унитазом

Типичная болезнь достаточно старых комплектов, у которых полочка под бачок изготавливалась отдельно от унитаза.

Причина

Манжета в форме усеченного конуса может просто недостаточно плотно прилегать к полочке или унитазу.  Кроме того, сама резина может со временем растрескаться и прийти в негодность.

В этом случае, если давно не производилась замена труб в квартире бачок унитаза протекает прямо из трещин в самой манжете. Разумеется, когда вы сливаете воду.

Решение

• Если манжета неплотно прилегает к одному из выпусков – решение будет простым. В этом случае достаточно стянуть ее толстой медной проволокой или, что куда удобнее, приобрести алюминиевый хомутик соответствующего размера.
• Если же она пришла в негодность – предстоит поход в магазин за новой. Не забудьте взять старую как образец, чтобы не объяснять продавцу на пальца, что вам нужно.
  Выберете максимально эластичную манжету из всех предложенных.

Для ее установки открутите крепежные винты и снимите бачок, предварительно отключив воду вентилем. Гибкий шланг от бачка можно не отключать.

Натяните манжету на выпуск полочки (он тоньше) и закатайте широкий край; потом поставьте унитаз на место и зафиксируйте болтами, после чего нужно будет развернуть края манжеты.

Усилие потребуется значительное. Закончив, пару раз смойте, чтобы убедиться в отсутствии течей.

Течь между бачком и полочкой

Причина

Если бежит бачок унитаза на соединении с полочкой, проблема опять-таки сводится к лопнувшему крепежному болту.

Это происходит и с новыми комплектами, и со старыми; причина в случае стального болта – ржавчина, в случае пластикового – слишком большое натяжение.

Если лопнул латунный болт – спешите к врачу и жалуйтесь на галлюцинации. Такого просто не бывает. Бачок лопнет куда быстрее.

Решение

1. Перекрываем воду на бачок;
2. Изымаем фрагменты почившего болта;
3. Отправляемся в магазин и там просим два таких. Именно два, потому что второй болт с большой вероятностью скоро последует за собратом в лучший мир; расходы же на его превентивную замену невелики.
4. Осторожно притягиваем бачок к полочке, избегая перекосов. Не забудьте про прокладки.

Течь на соединении гибкой подводки и поплавкового механизма

Причина

Если бачок унитаза подтекает по внешней стенке от места, где к бачку подключена вода, причины может быть две:

• Течь самого соединения из-за неплотно прижатой прокладки;
• Течь из трещины в пластмассе самого клапана, перекрывающего воду.

Решение

Если течет соединение  трубы и поплавкового механизма – отключите воду, открутите накидную гайку и убедитесь, что прокладка не утратила эластичность.

Возможно, стоит ее заменить. Если все в порядке – просто осторожно затяните гайку с прокладкой.

Совет: все соединения с пластиком лучше собирать без инструментов, руками. Так меньше риск сорвать резьбу: с ключом трудно контролировать прилагаемое усилие.

Что делать, если  подтекает бачок унитаза из трещины в самом клапане?

Увы, решение только одно:

• Отключить воду на бачок;
• Аккуратно выкрутить весь клапан вместе с поплавком. Для этого не нужно снимать бачок, достаточно отсоединить подводку и снять крышку;
• Сходить с ним в магазин и купить идентичный;
• Проделать все манипуляции с бачком в обратном порядке.

Заключение

Эта статья ни в коем случае не претендует на полноту. Видов арматуры для бачков сотни, и у всех свои особенности и слабые места.

Если у вас  потек бачок унитаза и вы не можете четко локализовать проблему и не знаете чем заделать течь в бачке или трубе канализации, либо не уверены в своих способностях с ней справиться – вызовите слесаря. В конце концов, профессионалы для этого и существуют.

Протекает бачок унитаза – ищем брешь и ремонтируем ее сами + видео

Хорошо, когда санузел работает как часы, но по законам так называемой подлости выяснять, почему протекает бачок унитаза, что делать и кто виноват, нам приходится в самый неподходящий момент. Чтобы ускорить процесс возвращения этого атрибута комфортной жизни в чувства, приведем несколько типичных проблемных ситуаций и их решения.

Почему протекающий бачок – плохой напарник?

Если вы на досуге подойдете к вашему унитазу и изучите его строение, то заметите, что самым сложным по строению является бачок. Внутри него есть даже механизм определенного действия, все части которого исправно взаимодействуют и позволяют сливать значительные количества воды, унося все отходы в канализацию. Ожидаемо, что так четко он будет работать не всегда, и когда-то треснут его пластиковые элементы, прохудятся прокладки, заржавеют болты или попросту раскрутятся. Все это вызовет протечку, следствием которой будет, в лучшем случае, повышенная цифра в графе расхода воды в квитанции по коммунальным платежам. В худшем вас ждет внезапный потоп, последствия которого отразятся и на ваших соседях.

Чтобы всего этого избежать, следует иногда присматриваться к пространству возле унитаза и за ним, так можно вовремя заметить лужицу под бачком или в районе шлангов, а также не оставлять без внимания явление подтекания воды из отверстия смыва. В случае обнаружения даже мелких недочетов следует позаботиться об их устранении, это обойдется быстрее и дешевле, чем потом проводить серьезный ремонт. Конструкции бачков бывают нескольких типов, но различаются они незначительно, поэтому при поиске проблем и решений сориентироваться, подняв крышку, вы сможете. Итак, всего можно выделить три области для обследования и ремонта – сам бачок, его механизм и шланги. Разберемся с каждым вариантом отдельно.

Когда шланги бачка могут дать течь?

Начнем со шланга, который находится еще снаружи и присоединяет водопроводную трубу к бачку. Как правило, посередине он рвется и протекает редко, если, конечно, не повредить его механически нарочно. А вот места соединения, особенно со стороны поплавковой конструкции, являются зонами проблем. Поломку тут определить довольно просто, струйка, которая в зависимости от тяжести повреждения крепления будет либо мерно капать, либо фонтанировать, настойчиво намекнет вам об этом. В таком случае нужно установить, вызвано подобное явление просто слабо закрученными гайками или же виновата трещина на клапане, который венчает конец шланга в месте стыка с поплавковым механизмом.

Проверяйте крепежи и прокладки под ними, если все закручено хорошо, а резиновая деталька сохранила достаточную толщину и не имеет признаков износа или прорыва, то смотреть следует клапан. К слову, если все же недостаток соединения вы нашли именно в этом месте, то достаточно сменить прокладку и затянуть гайки, только обратите внимание, из какого материала они сделаны. Пластиковые изделия не следует закручивать металлическим инструментом, вы можете не только повредить его с внешней стороны, но и сорвать резьбу, а то и вовсе расколоть, не рассчитав усилия. В этом случае достаточно завинтить вручную, можно воспользоваться прорезиненной перчаткой, чтобы не скользили руки.

Если проблема в клапане, а это может быть только трещина, то устранять ее не имеет смысла, такую деталь нужно просто заменить. Но не спешите бежать в магазин, снимите старый клапан и возьмите его с собой. Из-за различий в конструкциях бачков вы можете приобрести изделие, которое не подойдет именно к вашему унитазу, хотя внешне оно будет очень похоже на то, что вы ищите. Чтобы его снять, перекройте воду, снимите крышку бачка и выньте клапан из места соединения шланга с поплавковым механизмом. Как установить новый, вы уже догадались.

Протекает бачок унитаза – ищем проблему снаружи

Теперь обратим внимание на другую внешнюю сторону бачка, которой он примыкает к самому унитазу. Для этого у последнего имеется своеобразная полочка, на которую укладывается прокладка, а уж сверху водружается сливной бачок. Так вот эта промежуточная полоска, которая избавляет санфаянс от взаимного истирания и герметизирует стык одновременно, может быть резиновая, пластиковая и металлическая. Протечка в этом месте характеризуется образованием лужицы после каждого смывания. Щель, через которую вода выходит наружу, может появиться из-за износа или даже из-за банального сдвига манжеты.

Первым делом нужно проверить хомуты, которые закрепляют материал между бачком и полочкой унитаза. Прокладка придет в негодность еще быстрее, если перетянуть эти крепления, поэтому не увлекайтесь, и коль при проверке вы определили, что затянуты они достаточно, не нужно делать «контрольный» поворот ключом. Если же это не помогает, но манжета внешне еще выглядит неплохо и обещает послужить хотя бы лет 5, можно обработать ее края герметиком и прижать.

Иногда прокладка не виновата в протечке, а проблема кроется в болтах, которые непосредственно скрепляют бачок и унитаз при установке, это два больших крепежа с гайками. Вот как раз их ослабление, ржавчина или истирание прокладки под гайками и становится причиной постоянного просачивания воды, даже если никто не пользуется унитазом. Чтобы до этой детали добраться, нужно перекрыть воду и спустить все содержимое бачка. Открутите гайки, которые находятся под унитазом, проверьте металл на наличие ржавчины, а резинки на признаки износа. В случае обнаружения таких дефектов приобретайте новый комплект крепежей и устанавливайте его.

Если, ползая под бачком, вы увидели, что на самом корпусе имеется трещина, пожалуй, вряд ли что-то спасет вас от покупки нового комплекта унитаза, так как заделывать санфаянс не имеет смысла.

Как починить механизм внутри бачка при протечке?

Теперь мы подобрались к самой любопытной стадии ремонта – механизму, залезть в него следует тогда, когда из сливного отверстия унитаза сочится вода, то есть, оно не закрывается герметично после смывания. Проблемными там могут быть поплавок или сифон, поэтому определим последовательность, как же устранить нервирующее журчание унитаза.

Как починить механизм внутри бачка при протечке — пошаговая схема

Шаг 1: Проверяем поплавок

Поднимите крышку бачка и обследуйте рычаг поплавка, возможно, он всего лишь сбился с места, и достаточно просто его сдвинуть в нужную сторону. Когда же с ним все в порядке, чуть приподнимите сам поплавок и потрясите, если вы услышите характерное хлюпанье внутри, значит, он просто лопнул и набрал жидкости, поэтому притапливается и не закрывает клапан поступления воды вовремя. Достаточно его снять, вылить содержимое, высушить и заклеить, а затем установить на место. Если это невозможно, пробегите по магазинам в поисках аналога.

Шаг 2: Проверяем клапан

Поплавок соединен с клапаном, через который и поступает вода в бачок. Если вы не нашли поплавок или поврежден он слишком сильно, или не все в порядке с рычагом, проще заменить весь этот узел. Купив новый механизм, перекройте трубопровод и спустите содержимое бачка, замените деталь, откройте поток воды и отрегулируйте рычаг по высоте так, чтобы струйка перестала течь из сливного отверстия.

Шаг 3: Ремонтируем сифон

Тут нас интересует больше мембрана сифона. Это резинка, которая герметично закрывает отверстие из бачка в унитаз, когда вы смыли. Любой ее дефект станет причиной похода в магазин, причем лучше взять старую деталь с собой. Естественно, перекройте воду и слейте все из бачка. Ослабьте гайки и муфту сифона, снимите мембрану, поставьте новую, закрепите все опять. Пустите воду, подождите, пока наберется бачок, и нажмите на слив. Течь должна прекратиться.

Что делать, если течет бачок унитаза?

Деформация резиновой груши и лепестка – самая частая причина такой ситуации, когда течет бачок. Чтобы избавиться от дефекта, можно очистить и протереть эти элементы и проследить, чтобы при смыве и наполнении бачка они плотно прилегали друг к другу. Но лучше заменить старые компоненты и приобрести в ближайшем сантехническом магазине новые, тем более что их цена совершенно невелика.

Если сливной бачок не набирает воду, то есть она вообще не поступает в него, то возможно причина в шланге, который подводит холодную воду. В старых квартирах такие детали чаще всего были выполнены из резины. Поэтому несколько десятилетий использования в любом случае приведут к растрескиванию и образованию пробоин. Вода может просачиваться и в местах соединений. При такой неисправности самый верный путь – это замена шланга, тем более что в продаже есть множество моделей из разных материалов: резины, полимеров, с использованием металлической оплетки. Замена избавит от таких проблем, когда медленно набирается вода в бачок или на полу периодически появляются лужи непонятного происхождения.

Также смывной бачок не держит воду, когда нарушен механизм и работа поплавка. Это устройство может регулироваться с помощью специального рычага. Изменение его положений влияет на наполняемость бачка. Достаточно просто немного подогнуть его. Наполнение внутренности поплавка жидкостью – тоже причина, по которой туалетный бачок не держит воду. Но, как и в предыдущем случае, часто бывает более эффективно не регулировать и рихтовать старое устройство, а заменить на более новое, особенно если срок эксплуатации бачка более 10 лет.

Если бачок располагается на площадке унитаза, то течь может происходить через места болтовых креплений. В этом случае требуется поджать болты с помощью ключа, если они проржавели – заменить. Нелишним окажется, если протекает туалетный бачок именно на этом соединении, смазать места креплений раствором герметика.

Когда емкости для смыва в туалете используют вместо обычного клапана кнопку, то причина неисправности может заключаться и в ее механизме. Если течет бачок унитаза с кнопкой, то стоит проверить работу ее конструкции: открывает ли она затычку для слива воды и возвращается ли затем в начальное положение до конца. Также износ пружины или стирание заусениц в данном механизме может привести к тому, что западает кнопка сливного бачка. Исправить такой дефект обычно не составляет особого труда.

Старые модели таких устройств, которые располагались на высоте, практически всегда изготовлялись из металлических материалов. Коррозия и разрушение стенок при этом часто приводят к тому, что бачок унитаза подтекает. Современные керамические модели, конечно, в любом случае избегают такого дефекта.

Куда обратиться, если протекает сливной бачок унитаза

Среди множества фирм, предлагающих сантехнические услуги в Москве, компания «Проблем-в-Доме.НЕТ» порадует заказчиков самыми выгодными условиями. Это и приемлемые цены, и качество монтажа любых устройств, и быстрота выполнения работ. Если протекает бачок унитаза с кнопкой, с боковым или нижним сливом, то стоит обратиться именно сюда.

Подтекает бачок унитаза — что делать? Обратиться в компанию компания «Проблем-в-Доме.НЕТ». Это наиболее верное решение. Превосходный результат могут подтвердить многочисленные клиенты, сделавшие заказ в данной фирме. Когда протекает бачок унитаза при сливе, долго раздумывать нет времени, любая задержка может привести к аварии в квартире. Для того, чтобы связаться с компанией «Проблем-в-Доме.НЕТ», достаточно позвонить по телефону 8 (499) 495-46-10.

Течет бачок унитаза что делать

Должно быть, каждый собственник благоустроенного жилья рано или поздно сталкивался с проблемой протечки из бачка унитаза. Причина ее появления может быть связана с повреждением одной или нескольких деталей конструкции или же с нарушением герметичности соединительных узлов. И в такой ситуации сразу возникает закономерный вопрос — течет бачок унитаза что делать?

Действительно, медлить с ремонтом сантехнического оборудования ни в коем случае нельзя, так как протечка даже в лучшем случае уже оборачивается повышенными затратами за бесцельно потребляемую воду. Гораздо серьезнее могут быть последствия, если не принять меры по ликвидации аварийной ситуации, когда вода начинает попадать на пол санузла, создает сырость на перекрытии или даже просачивается в квартиру, расположенную этажом ниже. В этом случае расходы могут увеличиться в разы, так как придется не только ремонтировать бачок, но и производить ремонт потолка соседям. Необходимо будет просушивать перекрытие, иначе в нем вскорости создадутся условия для появления и активного развития колоний плесени. А избавиться от такого «соседства» — очень даже непросто.

Чтобы разобраться в причинах протечек сливных бачков, имеет смысл для начала ознакомиться с некоторой информацией об их разновидностях по месту расположения, материалу изготовления, и, конечно же, по внутренней конструкции этих изделий.

По этому критерию бачки подразделяются на устанавливаемые сверху на стене, закрепленные на инсталляции (встроенные в стену), и, наиболее распространенные на сегодняшний день, монтируемые непосредственно на заднюю площадку самого унитаза (компакт).

• Верхняя настенная установка бачка представляет собой закрепление его на высоте 500÷1500 мм выше чаши унитаза. В этом случае два этих сантехнических устройства соединяются между собой посредством трубы. Вода из бачка в унитаз подается поле нажатия на кнопку, расположенную на крышке емкости, или же воздействием через рычаг, на выступающее наружу плечо которого подвешивается цепочка (шнур) с ручкой. Способ управления смывом воды зависит от высоты расположения бачка.

При массовом городском строительстве жилья в прошлом веке повсеместно на стене закреплялись чугунные бачки, на высоте в 1500 мм от унитаза. Такие приборы можно было назвать вечными – они до сих пор часто встречаются в домах старой постройки. Чугунные бачки были и остаются надежными, простыми как в эксплуатации, так и в ремонте. Но, к сожалению, они не отличаются эстетичностью внешнего вида. Поэтому при появлении в свободной продаже изделий более современного типа многие владельцы квартир старались поскорее избавиться от старых.

Узнайте, какой выбрать унитаз подвесной с инсталляцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

Кстати, даже в наши дни, оформляя квартиру в определенном стиле, некоторые собственники приобретают бачки, устанавливаемые именно таким образом. Тем более что в специализированных магазинах можно найти модели подобные «под старину», имеющие вполне аккуратное внешнее оформление.

• Сливной бачок, встроенный в инсталляцию. В этом случае, металлическая инсталляция монтируется в нише, обустроенной в стене, или же закрывается отделкой. Кнопка спуска воды в этой конструкции располагается на панели, закрывающей инсталляцию.

• Бачок, устанавливаемый на чашу унитаза. Как правило, такие конструкции продаются в комплекте, так как крепежные элементы и отверстие для слива воды бачке и унитазе должны идеально стыковаться между собой. Фиксация двух аксессуаров производится с помощью металлических или пластиковых винтов-креплений.

Для изготовления сливных бачков используются следующие материалы:

• Чугун. Изделия из этого материала можно назвать самыми долговечными и надежными, так как они не деформируются и не идут трещинами. Они до сих пор производятся и пользуются спросом у практичных пользователей, предпочитающих приобрести изделие, которое прослужит не одно десятилетие без поломок. Недостатком чугунных бачков является их большой вес, а также достаточно высокий шум во время эксплуатации.

• Керамику по нынешним временам принято считать оптимальным вариантом для изготовления подобных сантехнических изделий. Вся сантехника постоянно подвергается воздействию воды, а керамика стойко его выносит. Керамические аксессуары не ржавеют и легко очищаются, снаружи имеют аккуратную и гладкую поверхность, что значительно облегчает их мытье.

• Пластмасса. Сливные бачки, изготовленные из качественного полимера, также способны прослужить не один десяток лет. Материал легко моется от ржавчины и известкового налета, имеет небольшой вес и точные линейные параметры. Соединение бачка с унитазом осуществляется с помощью отрезка трубы. Пластик применяется как для открыто устанавливаемых бачков, так и в конструкции инсталляции. Преимущество этого материала заключается в возможности изготовления из него изделий любых форм и размеров. Недостатков тоже хватает, и в особенности эо касается прочностных качеств и долговечности.

Внутренняя конструкция сливного бачка

Теперь следует рассмотреть внутреннее устройство сливного бачка, иначе будет сложно разобраться в причинах его протечки.

Итак, по сливу воды бачки можно разделить на два типа — это рычажные и клавишные или кнопочные:

• Рычажная система встречается в старых моделях чугунных бачков, но широко используется до сих пор и в более современных изделиях. Благодаря простоте конструкции, ее можно назвать самой надежной. Вода в таких бачках сливается при поднятии груши или другого вида клапана. Этот клапан соединен какой-то тягой с одним плечом расположенного на горизонтальной оси рычага. А второе плечо обычно насколько выступает сбоку бачка – к нему привязывается шнур, надевается цепочка или просто привинчивается ручка. Стоит только потянуть вниз это плечо, для того чтобы второе, соответственно, поднялось, увлекая за собой вверх клапан.

На схеме показана деталировка обычного сливного бачка рычажного типа.

1 — Крышка сливного бачка.

2 — Трубка перелива. Она предохраняет бачок от переполнения водой. В разных конструкциях бачков эта деталь по-разному подводится к сливу воды в унитаз.

3 — Поплавок. Необходим для работы клапана подачи воды из водопровода в бачок.

4 — Тяговый крючок, предназначен для подъема клапана (груши), закрывающего сливное отверстие.

5 — Штанга (рычаг)  поплавка. Служит для передачи усилия от всплывающего поплавка к клапану подачи воды. Может быть изготовлена из мягкого металла, что позволяет, изменяя ее изгиб, регулировать поплавковый клапан. Другой вариант – состоит из двух деталей, угол между которыми можно изменять и фиксировать нужное положение винтом.

6 — Поплавковый клапан, через который в емкость поступает вода. При наборе требуемого уровня воды в бачке (ниже трубки перелива) поплавок через штангу передаст усилие на закрытие капана, и подача прекратится.

7 — Рычаг слива, поднимающий крючок, связанный с грушей (клапаном слива). В этой конструкции оснащен рукояткой для опускания выступающего плеча вниз.

8 — Корпус сливного бачка.

9 — Патрубок с гайкой для отвода воды из перелива.

10 — Площадка для установки и крепления бачка на унитазе.

11 — Крепежные шпильки.

12 — Прокладка седла сливного клапана.

13 — Груша, собственно, и являющаяся основной деталью сливного клапана.

14 — Крепежная гайка для стяжки шпильками бачка и унитаза.

15 — Прокладка, надеваемая на шпильку под гайку.

16 — Фасонная резиновая прокладка, разделяющая бачок и площадку.

17 — Седло сливного клапана.

18 — Дуга, обеспечивающая правильно позиционирование вертикальной тяги груши сливного клапана.

19 — Направляющая втулка.

Это был пример бачка с установкой на платформу унитаза (компакт-система). А вот следующая схема показывает устройство чугунного бачка. Она зарекомендовала себя одной и самых надежных, безотказных, долговечных.

• Кнопочные или клавишные варианты сегодня более часто встречаются в моделях сливных бачков, и пользуется повышенным спросом. Кнопка, по мнению многих, смотрится эстетичнее рычага. Кроме того, многие современные конструкции позволяют еще и экономить воду.

Так, существуют бачки с одной и с двумя с кнопками, нажатие на одну из которых вызывает опорожнения емкости только на половину объема.

Подразделяются бачки и по расположению входного патрубка подачи воды — схема может быть боковая или нижняя:

• Боковое подключение подачи воды в бачок чаще всего встречается в моделях отечественного производства. Вход обычно расположен в верхней части боковой стороны емкости. Такие модели проще по конструкции, более доступны по цене, что можно назвать их преимуществом. А недостатком некоторых из их является высокий уровень шума при наборе воды. Кроме того, многим не нравится портящий вид подходящего к патрубку шланга.
• Нижнее подведение воды бывает как в импортных, так и в отечественных моделях, но они имеют более высокую стоимость. Благодаря тому, что вода постепенно заполняет емкость, а не льется в нее сверху, эти модели функционируют практически бесшумно.

Слив воды в унитаз регулируется нижним клапаном, который закрывается уже не раз упоминавшийся грушей, круглой пробкой с эластичным резиновым кольцом по периметру или мембраной. Этот же механизм предотвращает несанкционированную утечку. Вода, заполняя емкость, создает определенное давление, благодаря которому эластичный запорный клапан прижимается к краям сливного отверстия, герметично перекрывая его. Поэтому когда вода самопроизвольно начинает сливаться в чашу, даже после того, как бачок заполнен, неполадки стоит искать именно в этом запорном устройстве.

Уровень воды в сливном бачке регулирует так называемый поплавковый клапан. Когда вода, поступающая в емкость, достигает установленного уровня, за счет передачи усилия от поплавка через штангу (рычаг) клапан закрывается. Как только уровень воды снизился (произведен слив), поплавок опускается, освобождая клапан. И бачок вновь наполняется водой.

Если в ранее изготавливаемых моделях поплавковый клапан размещался только в боковой верхней части бачка, а поплавок перемещался по дуге с центром в точке шарнирного крепления его штанги к клапану, то во многих современных системах конструкция более компактная.  Поплавки перемещаются поступательно вертикально, а клапан может размещаться в нижней или верхней части резервуара.

В любой из деталей конструкции баска может случиться поломка, в результате которой происходит утечка воды из емкости. Поэтому чаще всего приходится производить ремонт или же замену вышедшего из строя элемента или целого узла.

Для начала стоит рассмотреть признаки появления утечки, которые должны насторожить владельцев. К таковым относят следующие моменты:

• Значительно увеличился ежемесячный расход воды.
• При сливе вода идет недостаточно интенсивным потоком, так как она постоянно сливается и не успевает накапливаться в бачке.
• Слышен постоянный, не прекращающийся никогда звук льющейся воды.
• Появление в чаше унитаза ржавых потеков или солевых наслоений в месте слива воды.
• Поверхность унитаза в области установки бачка постоянно влажная, даже в том случае, если туалетом давно не пользовались.
• На внешней поверхности бачка и на трубах — постоянные следы конденсата.

Если проявился хотя бы один из названных выше признаков, следует произвести ревизию бачка и узлов соединения труб подачи и слива воды. Эти действия помогут определить область и причину появления течи. Чтобы легче было разобраться в этом вопросе, далее будет представлен список возможных причин, которые способны привести к утечке.

Самым распространённым явлением можно назвать постоянную утечку воды в унитаз. В этом случае вода, конечно, не зальет помещение, но ее расход значительно возрастёт. Существует несколько причин, которые могут привести к такому явлению.

Чаще всего утечка возникает по причине потери герметичности в выпускном клапане.

• Резиновая прокладка на выпускном клапане, герметизирующая сливное отверстие, потеряла эластичность из-за длительной эксплуатации. Груша, пробка или мембрана прилегают неплотно, даже под напором воды, и происходит постоянная, порой – даже не особо заметная визуально утечка.
• Резиновая прокладка из-за сдвига или неправильной установки неплотно прилегает к сливному отверстию, поэтому вода постоянно стекает в унитаз.
• Сама груша или пробка потеряла эластичность или же получила механическое повреждение, прорвалась или деформировалась.
• На краях сливного отверстия, к которым должна прилегать пробка, появились неровности из-за илистых загрязнений, попавшего мелкого твердого фрагмента или от солевого нароста.
• Повреждение механизма спуска воды, препятствующие свободному возвращению клапана на место — это может стать реальной причиной протечки, так детали практически всегда изготавливаются из пластика.

Еще одна распространенная проблема – бачок постоянно переполняется, вода безостановочно вытекает через отверстие (трубку) предохранительного перелива. Понятно, что такое явление вызывается неисправностью или неотрегулированностью поплавкового клапана.

• Пришла в негодность штанга (рычаг), соединяющая клапан с поплавком. Металлическая деталь в процессе эксплуатации может проржаветь, деформироваться или же повредиться от механического воздействия. С пластиковыми рычагами тоже могут быть проблемы – трещины, переломы, деформации,

• Повреждение корпуса поплавкового клапана тоже может стать причиной постоянной утечки воды. Если клапан изготовлен из латуни, то риск возникновения подобной проблемы значительно снижается, так как такие изделия отличаются своей прочностью. Чего не скажешь о пластиковых.
• Износ самого клапанного узла – даже при полном прижатии поток воды полностью не перекрывается.
• Потеря герметичности поплавка — внутрь него попадает вода, при этом он, естественно, становится тяжелее и неверно контролирует уровень воды в бачке. А иногда – и вовсе не меняет своего крайнего нижнего положения, то есть попросту тонет.

Это все были протечки, как говорится, внутренние. Вода бесконтрольно убегает в унитаз, но риска подтопить помещение все же нет. Хуже, если вода начинает сочиться снаружи. Причиной этому могут стать следующий неисправности.

• Повреждения в соединении, стягивающем между собой сливной бачок и чашу унитаза. Чаще всего связано с деформацией, потерей эластичности уплотнительных деталей, устанавливаемых между ними.

• Повреждение шланга, подающего воду в бачок, или разгерметизация узла его соединения с патрубком поплавкового клапана.
• Для бачков подвесного типа — разгерметизация узлов соединения трубы, связывающей бачок и унитаз.
• Возникновение трещины в корпусе бачка.

Любая их указанных причин протечки требует быстрого реагирования. Для устранения необязательно вызывать сантехника – с большинством неисправностей вполне можно справиться своими силами. 

Как было сказано выше, утечка воды или протечка сливного бачка происходят по разным причинам. Разнообразие конструкций этих сантехнических приборов – очень широкое, каждый имеет свои особенности, поэтому и проведение устранения неисправностей может несколько различаться. Но разобраться в этом, если знать, где и что искать – уже не столь сложно.

Если бачок установлен непосредственно на площадку унитаза, и она постоянно влажная, и с нее капает на пол вода, то произошла разгерметизация этого соединения.

Чтобы точно определить, в чем причина протечки, придется демонтировать бачок. Как правило, это происходит из-за потери эластичности или деформации резинового уплотнителя. Чтобы устранить течь, необходимо будет заменить прокладку.

При этом необходимо помнить, что прокладки производятся для конкретной модели (модельной линейки) унитазов. То есть о полной универсальности и речи не идет — они могут иметь существенные отличия как по форме, так и по размеру. Поэтому приобретать ремкомплект желательно после демонтажа бачка, взяв с собой в магазин старый уплотнитель в качестве образца. Если установить неподходящую по параметрам деталь, то протекание не только не исчезнет, но и станет еще интенсивнее.

Работы по замене уплотнителя производятся в следующем порядке:

• Первым шагом необходимо перекрыть кран трубы, подающей в емкость воду.
• Далее, из бачка следует удалить оставшуюся воду с помощью поролоновой губки.
• С патрубка поплавочного клапана скручивается фитинг гибкой подводки воды.
• После этого со шпилек, стягивающих бачок и унитаз, скручиваются гайки. Вместо шпилек, могут стоять и болты или винты, но принципиальной разницы нет. Головки этих винтов располагаются в бачке, а гайка, так или иначе, все равно скручивается снизу
• Следующим шагом демонтируется – поднимается поступательно вверх непосредственно сам бачок.

• Со сливного отверстия на площадке унитаза удаляется старая прокладка. Гнезда или участки ее прилегания и к бачку, и к платформе унитаза необходимо очистить от грязи, возможно – скопившегося от подтекания известкового налета. Одним словом, требуется идеально чистая поверхность.
• Укладывается новая уплотнительная прокладка. В некоторых моделях прокладка надевается на патрубок, выходящий из сливного бачка. В других укладывается в паз (гнездо) на платформе или просто на ровную поверхность вокруг входного отверстия унитаза.

• Сразу следует проверить, в каком состоянии находятся крепежные болты. Случается, что они хорошо изъедены ржавчиной, и потому надёжность соединения будет под вопросом. Если это так, то лучше заменить на новые, с новым набором прокладок.
• Бачок устанавливается на место, уже на новую прокладку. В отверстия продеваются болты (винты, шпильки), при этом не забывают правильно разместить на них уплотнители. Затем наживляются снизу гайки с шайбами и прокладками, и производится равномерное стягивание бачка и платформы унитаза. При этом основная прокладка должна обжаться по периметру вокруг входного отверстия унитаза, герметизировав этот узел.

Если бачок соединен с унитазом посредством отдельной трубы, и протечка образовалась на таком стыке, то придется для начала заменить резиновую соединительную деталь — манжету. Возможно, за время эксплуатации на ней образовались трещины или же она потеряла свою эластичность, и оттого негерметично прилегает к соединяющимся деталям.

Если есть возможность заменить эту деталь, не снимая бачка, то монтаж манжеты можно произвести на месте. Но перед началом работ необходимо также отключить воду и освободить бачок от нее. А после снятия старой манжеты тщательно очистить от любых загрязнений, а затем насухо вытереть и входной патрубок унитаза, и участок на конце трубы. Смысл в том, что новая манжета должна лечь на чистые поверхности – только тогда обеспечится ее герметичное прилегание.

Еще одной причиной разгерметизации стыка бачка и унитаза может стать ослабленный болт, который недостаточно хорошо стягивает их между собой. В этом случае, достаточно будет затянуть плотнее гайку.

Если протерлись, пережаты или потеряли свою эластичность уплотнительные детали, герметизирующие отверстия, через которые проходят болты, фиксирующие бачок на унитазе, то их следует заменить.

Выполнение этой задачи осуществляются в следующем порядке:

• Перекрывается подача воды.
• Сливной бачок полностью освобождается от воды и максимально просушивается.
• После этого откручиваются и удаляются крепежные болты (винты) и снимаются старые прокладки. Делается все очень аккуратно, чтобы не сместить случайно взаимное расположение бачка и унитаза.
• Далее, на место старых на винты одеваются новые прокладки. Обратите внимание на рисунок – прокладка, которая окажется в бачке, имеет конусовидную форму. И этот конус должен быть обращен в сторону отверстия  — именно он при дальнейшем обжиме обеспечит необходимую герметизацию соединения.  Снизу, под платформой унитаза, на винты также надеваются прокладки — плоские, затем шайбы, и наконец – наживляются гайки. 
• Затягивать гайки необходимо попеременно, не допуская перекоса в одну или другую сторону. Следует соразмерять усилия затяжки, производить эту операцию очень аккуратно, так как при их перетягивании может даже лопнуть керамика – такие случаи бывают. После затяжки гаек, когда результат будет проверен на отсутствие протечки, гайки желательно законтрить. Для этого иногда в комплект входят еще и «барашки», которые достаточно затянуть рукой.

Итак, замену крепежных винтов или уплотнений вполне доступно произвести самостоятельно. При удачном раскладе не потребуется даже демонтировать сливной бачок.

Утечка воды из бачка может происходить из-за неправильного положения рычага поплавкового клапана. В этом случае вода не закрывается полностью, и начинает убегать через перелив.

Если сам клапан исправен, то для того чтобы исправить такую ситуацию, вполне достаточно вернуть рычаг в требуемое положение. Как уже говорилось, эта штанга может быть гнущейся, металлической, или с регулировкой взаимного расположения составляющих ее деталей.

Придавая рычагу нужный изгиб, необходимо ориентироваться на расположение поплавка в наполненном бачке. Полное перекрытие воды клапаном должно срабатывать с таким расчётом, чтобы уровень не доходил до отверстия перелива хотя бы на 15÷20 мм. Можно и уменьшить этот уровень, если хозяева считают, что объема наполнения при закрытом клапане достаточно для полноценного смыва унитаза.

Кстати, еще до регулировки рычага имеет смысл сразу проверить клапан на работоспособность. Для этого открывают воду и рукой понимают рычаг вместе с поплавком в крайнее верхнее положение – клапан должен полностью закрыться, подача прекращена, то есть полностью, до капли.  Если же при этом вода продолжает подтекать, то, возможно, наблюдается износ запорного узла.  Следует внимательно осмотреть клапан и снаружи. Случается, что в пластиковых корпусах появляется небольшая трещина, через которую при любом положении поплавка будет сочиться вода.  

Неисправный клапан подлежит замене. Стоит он недорого, дефицитом не является и проведение его демонтажа с последующей установкой нового – задача несложная.

Несколько сложнее обстоит дело с клапанами вертикальной компоновки. Здесь и регулировка поплавка осуществляется иначе, и с заменой бывает несколько больше возни. Но и в этом случае разобраться — вполне возможно, особенно если имеется инструкция к данной модели поплавкового клапана.

Поломка, которая также может привести к утечке воды — это повреждение самого поплавка. Если в его полость наберется вода, он станет тяжелым, плохо всплывающим, не создающим требуемого усилия на рычаге для перекрытия клапана подачи.

В этом случае, существует два варианта решения проблемы — это заменить поплавок на новый или же отремонтировать старую деталь. Как правило, отдельно поплавки продаются редко, поэтому придется приобретать весь клапан в сборе, подходящий к конкретному сливному бачку. Не всегда это оправдано.

Поэтому стоит попробовать заклеить образовавшееся в поплавке отверстие, восстановив его герметичность и плавучесть. Для этой цели потребуется эпоксидный клей и небольшой кусок тонкой хлопчатобумажной ткани.

• Первое, что необходимо сделать — это снять поплавок с рычага.
• Затем нужно освободить его от воды. Если отверстие небольшое, и вода не хочет через него сливаться, то ее можно откачать с помощью шприца, например, на 20÷50 мл, имеющего толстую иглу.
• Далее, пластиковый поплавок высушивается, после чего место, которое будет подвержено ремонту, слегка обрабатывается наждачной бумагой, чтобы придать ему легкую шероховатость. Следующим шагом – обезжиривается, а для этой цели подойдет обычный медицинский спирт.
• Теперь можно готовить к работе эпоксидную смесь и заплатку.
• Ткань пропитывается эпоксидным клеем и плотно прижимается к пластиковой детали. Можно сделать такую латку и в два слоя – будет надежнее.
• Отремонтированному поплавку дается время на полное просыхание клея – обычно это не менее суток.
• После этого поплавок возвращается на место. Клапан проверяется на работоспособность и регулируется.

Если произошла деформация груши, закрывающей сливное отверстие, то вода не будет задерживаться в бачке, постоянно сливаясь в унитаз. Причиной изменения формы этой детали может стать утрата эластичности резины, из которой она изготовлена, за длительный период эксплуатации в постоянном контакте с водой.

Решить данную проблему достаточно просто без особых затрат — стоит лишь заменить поврежденную грушу на новую. При выборе этой детали стоит обратить внимание на эластичность материала — такое изделие будет надежно закрывать сливное отверстие и прослужит длительное время.

• Чтобы заменить грушу, придется также отключить воду и освободить от нее бачок.
• После этого придется демонтировать клапанный механизм полностью, но эта операция обычно сложностей не вызывает.
• Груша крепится к вертикальному штоку с помощью резьбы. И для  снятия ее просто скручивают.
• Затем, на ее место вкручивается новая. Правда, если резьба – в хорошем состоянии. Случается, что коррозия делает свое «черное дело», и новая груша просто начинает болтаться на штоке, слетать с него. Делать нечего – придется менять весь сливной клапанный механизм.
• Если все прошло успешно, сливной клапан устанавливается обратно на свое место.

Так что прежде чем отправляться в магазин за новой грушей, имеет смысл произвести демонтаж всего клапанного механизма и внимательно его осмотреть. Возможно, причина утечки кроется не только в пробке, но и в других деталях конструкции. Поэтому ее придется заменить полностью. Пугаться не следует – она стоит тоже не особо дорого.

Сливные бачки с кнопками имеют свои особенности, и механизм слива также может стать причиной утечки.

Кнопки могут иметь разную конструкцию:

• Бачок с одной кнопкой, когда вода сливается только во время удерживания ее в нажатом виде.
• Бачок, оснащенный также одной кнопкой, и слив воды происходит при коротком нажатии и продолжается до второго надавливания.
• Емкость с двумя кнопками, о которой говорилось выше. В этой конструкции при нажатии на одну кнопку сливается половина объема жидкости, а при нажатии на другую вся набранная в бачке вода уходит в унитаз.

Внутреннее устройство таких изделий отличается по своей конструкции от своих аналогов, но принцип действия ее такой же. При надавливании на кнопку усилие через компактный рычажный механизм и тягу (может быть жесткой или гибкой) передается на сливной клапан, поднимая пробку или мембрану.

Если утечка происходит из кнопочного бачка, то в первую очередь необходимо обратить внимание на то, в каком положении находится кнопка. После этого можно попробовать определить причину неполадки. Если вода льется, а кнопка остается в нажатом состоянии и не поднимается вверх, то проблема часто состоит в потере упругости возвратной пружины. Такая поломка является самой частой проблемой утечки. Для того чтобы ее ликвидировать, следует произвести следующие действия:

• С бачка снимается крышка вместе с кнопкой.
• Далее, демонтируется старая и устанавливается новая пружина.
• Затем, необходимо отцентрировать место посадки кнопок.
• После чего, крышка возвращается на свое место.

Если же кнопка работает исправно, то следует обратить на сам механизм сливного клапана. Он обычно имеет довольно сложную конструкцию и состоит преимущественно из пластиковых деталей. Так что нельзя исключать поломку одной из них или вылет из гнезда (паза). Для этого клапанный механизм придется демонтировать. Во многих моделях для этого достаточно просто провернуть его на четверть оборота, а затем поступательно снять вверх.

Причина заедания кнопки может вообще быть банальной – между нею и направляющим корпусом, в котором она перемещается, просто попала грязь. Даже небольшая абразивная частичка способна тормозить нормальное перемещение. Так что имеет смысл проверить и это, и в случае необходимости – почистить и смазать, например, WD-40 или силиконовой смазкой.

Эту причину протечек можно назвать достаточно частой, особенно если для подключения используется недорогая гибкая подводка, надёжность которой всегда будет под большим вопросом. Поэтому  экономить на таких элементах системы категорически нельзя. Тем более, что разрыв некачественного шланга, по закону подлости, может случиться, когда хозяев нет дома.

Самым уязвимым для протечки местом является узел подключения даже самой качественной гибкой подводки к патрубку сливного бачка.

Ликвидировать такую протечку можно несколькими способами:

• Подтянуть гайку фитинга.
• Заменить герметизирующую прокладку, если она потеряла свою эластичность и не выполняет свои непосредственные функции.
• Установить другую подводку, если старая имеет повреждения или своим видом внушает опасения в плане надёжности.

Если установлен пластиковый бачок или поплавковый клапан в пластиковом корпусе, то затяжку необходимо производить очень аккуратно, так как излишнее приложение усилий приведет к срыву резьбы или повреждению патрубка. Впрочем, качественная подводка обычно и не требует никакого «фанатизма» — достаточно бывает затянуть гайку фитинга до упора усилием руки, а затем ключом на 24 дать еще примерно треть оборота. Излишняя затяжка может сделать соединение менее надежным. А некоторые гибкие подводки с крупной пластиковой ребристой гайкой и вовсе не требуют ключа – затягиваются исключительно вручную.

Узнайте, как прочистить унитаз от засора, а также ознакомьтесь с простыми, но эффективными средствами для чистки в домашних условиях, из нашей новой статьи на нашем портале.

Может случиться и так, что протечка происходит из-за трещин, образовавшихся по каким-либо причинам в корпусе бачка. Устранить протечку на какое-то время можно с помощью сантехнического герметика или же эпоксидного клея.

Ремонтные работы производятся в следующем порядке:

• Бачок освобождается от воды.
• Далее, его необходимо аккуратно демонтировать с унитаза.
• Поврежденное место тщательно очищается от известкового налета и грязевых отложений.
• Затем бачок необходимо хорошо просушить изнутри.
• Если в емкости образовались трещины, то их можно заполнить герметиком или же эпоксидным клеем. Если трещины мелкие, то сверху поврежденной области можно установить заплатку, пропитанную эпоксидным клеем.
• После просыхания клея или герметика, бачок возвращается на место.

Но если говорить о повреждении корпуса со всей серьезностью, то в подобных случаях чтобы прекратить утечку воды желательно бачок полностью заменить. Это связано с тем, что даже самые стойкие и надежные клеи не выдерживают постоянного контакта с водой. Кроме того, давший трещину фаянс может внезапно полностью расколоться от, казалось бы, совсем незначительного усилия. Так что о надежности такого ремонта нет смысла и говорить. Как экстренная мера – да, может примениться, но на перспективу – обязательная замена.

Иногда при поиске причины протечки в сливном бачке на самом деле оказывается, что повреждена гофрированная труба, соединяющая унитаз с канализацией. В таком случае, понятно, требуется немедленная замена гофры. Но это уже несколько другая тема.

Чтобы протечка не стала неожиданностью, необходимо периодически производить некоторые профилактические мероприятия, а также соблюдать правила эксплуатации сантехнического оборудования:

• Исключить ударную нагрузку, особенно если установлен керамический вариант бачка.
• Не допускать нагрева, например, не следует производить рядом с ним сварочные мероприятия. Если возникла такая необходимость, керамические и пластиковые емкости необходимо обезопасить от перегрева.
• Недопустимо попадание в бачок горячей воды – от этого могут испортиться пластиковые клапаны и резиновые уплотнители.
• Хотя бы один раз в год рекомендуется производить очистку емкости.
• Одновременно с очисткой необходимо производить ревизию всех областей и узлов бачка, где могут возникнуть проблемы, связанные с утечкой воды. Это в первую очередь места, где установлены резиновые прокладки, соединительные узлы, клапанные механизмы.
• При обнаружении каких-либо неполадок и отсутствии опыта в ремонтных сантехнических работах, рекомендуется обратиться к квалифицированному мастеру. Иначе в некоторых случаях можно усугубить положение.

И в завершение — несколько советов, которые помогут выбрать качественные сантехнические аксессуары:

• Приобретая сантехнику из керамики, необходимо внимательно ее осмотреть. Приборы не должны иметь сколов, раковин, даже небольших трещин. Поверхность бачка или унитаза должно иметь равномерное покрытие глазурью. Его неравномерность говорит о низком качестве изделия, что может привести к растрескиванию как самого покрытия, так и стенок изделия.
• В комплект с бачком и унитазом должны идти все необходимые для монтажа детали — это прокладки и крепежные элементы нужных размеров.
• Кроме этого, к комплекту изделий должна прилагаться инструкция по сборке всех деталей в единую конструкцию. Правильный монтаж не менее важен для долговременной эксплуатации, чем качество сантехники.

Теперь, зная, где искать и как устранить причины утечки воды из бачка, со многими из них при желании можно попробовать справиться самостоятельно.

*  *  *  *  *  *  *

Читателям наверняка будет небезынтересен и видеоролик, в котором домашний мастер делится своим секретом устранения подтекания воды через сливной клапан бачка унитаза.

Что делать, если унитаз течёт после смыва

Исправное функционирование всех сантехнических приборов не только экономит бюджет, но и делает проживание в квартире максимально комфортным. Поэтому важно знать, что делать, если течёт бачок унитаза после смыва, а также как можно легко и быстро устранить подобную поломку самостоятельно.

Первые признаки поломки унитаза

Перед выполнением ревизии требуется полностью опустошить сливной бачок и перекрыть подачу воды

Осуществлять ремонт унитаза самостоятельно можно только после правильного определения причины выхода его из строя.

Необходимо своевременно обратить внимание на первые признаки поломки, что позволит предотвратить появление аварийных ситуаций.

К числу самых распространённых неисправностей унитаза относятся:

• трещины и сколы чаши;
• появление при работе устройства сильного шума;
• разрывы подводящего шланга;
• выход из строя кнопки спуска;
• протечки бачка сквозь фиксирующие элементы;
• непрерывный слив воды.

Устройство сливного бачка

Основной задачей сливного бачка является корректная работа системы водоподачи

Прежде чем говорить о починке унитаза, необходимо рассмотреть схему его внутреннего устройства. Конструкция сливного бачка унитаза представлена двумя основными узлами в виде механизма для подачи воды, а также стандартного смывного устройства.

Изделие может быть двух типов: верхнего или бокового. Первый вариант является сегодня более распространённым, максимально удобным в эксплуатации и простым в плане выполнения самостоятельного ремонта.

Необходимые инструменты для ремонта унитаза

Для ремонта сливного устройства подойдёт стандартный набор рабочих инструментов

Чтобы выполнить ремонт сливного устройства унитаза своими руками, нужно приобрести новые детали, которые будут установлены взамен вышедших из строя элементов.

Для сантехнических работ также следует подготовить:

• ножовку по металлу;
• острый нож;
• плоскогубцы;
• разводные и гаечные ключи;
• прочную и гибкую проволоку;
• набор отвёрток;
• плёнку;
• строительный уровень.

Самые распространённые проблемы и их решения

Даже при поломке одной детали в запорной арматуре, придётся менять весь механизм

Самостоятельно в сливном баке можно устранить только наиболее простые поломки, не требующие применения профессионального сантехнического инструмента. К таким неисправностям относятся:

• Постоянное протекание. Непрерывно стекающая по задней стенке водяная струя сигнализирует о необходимости выполнить безотлагательный ремонт. Косвенным признаком такой проблемы является появление ржавого налёта. Устранить неисправность позволяет проверка правильности монтажа сантехнического прибора, а также оценка работоспособности всех деталей сливного бачка.
• Поломка поплавкового механизма. Его перекос проявляется в частых неисправностях, сопровождающихся постоянным наполнением и самопроизвольным сливом воды. Причиной также может быть разгерметизация поплавка и сильный износ его мембранной части. Иногда проблему вызывает заброс воды через запорный клапан. В этих случаях производится изменение положения поплавка. Может также потребоваться полная замена запорного крана бачка унитаза.
• Повреждение уплотнителя. Стандартная герметизирующая прокладка между унитазом и бачком в процессе долгой эксплуатации изнашивается. После съёма сливного механизма загрязнённый уплотнитель можно просто очистить в обычном моющем растворе. Повреждённую или сильно изношенную деталь с деформациями, разрывами или трещинами, необходимо заменить полностью.
• Протекание сразу после смыва. Такая проблема наблюдается только при заполнении резервуара до максимальных показателей. Поломка способствует увеличению расхода воды и вызывает появление налёта на поверхности задней стенки сантехнического прибора. Для устранения неисправности достаточно заменить повреждённые компоненты клапана, исправить положение оси колонки или удалить засор в зоне слива.

Профилактика неисправностей

Отсутствие регулярных профилактических мероприятий провоцирует быстрый выход из строя даже самых современных и дорогих моделей унитазов

Чтобы продлить срок беспроблемной эксплуатации сантехнического прибора, рекомендуется периодически проверять и тщательно чистить арматуру, следить за целостностью уплотнителей, а также предотвращать образование засоров.

Прочистить бачок унитаза и все его детали очень просто. Для этого необходимо разобрать его, выпустить всю воду, а затем очистить стенки с помощью специализированных моющих средств или подручных, таких как: уксус, белизна, зубная паста или кола.

Поддерживать функциональность сантехнического устройства несложно, если выполнять весь комплекс профилактических мероприятий. В противном случае могут возникать очень большие проблемы в виде постоянного или периодического протекания унитаза и появления сложных аварийных ситуаций, что потребует проведения дорогостоящего профессионального ремонта.

Как устранить течь бачка унитаза

Сантехника – неотъемлемая часть домашней обстановки. Если из строя вышел сливной бачок, положение легко можно поправить, зная, как устранить течь бака унитаза. Несколько минут, максимум час, и бачок работает, как и прежде. А вот бездействие может обернуться чрезмерным скоплением воды в ванной комнате и даже затоплением соседей.

Некоторые проблемы и способы их устранения

Частой причиной протечки бачка является смещенный или сломанный рычаг поплавка. Чтобы устранить проблему, необходимо вернуть ему прежнее положение.

Первым делом нужно перекрыть подачу воды к бачку, закрыв кран. Затем потребуется снять крышку бачка. Если бачок имеет кнопочный спусковой механизм, то нужно открутить эту кнопку вместе с шайбой, внутри которой она располагается.

Обратите внимание! Снимать крышку нужно очень осторожно. Если она треснет или разобьется, придется менять унитаз, так как она отдельно не продается.

Несмотря на разные виды и конструкции клапанов поплавкового механизма, принцип их работы всегда один: поплавок, закрепленный на рычаге, перемещается в зависимости от уровня воды вниз или вверх. При этом он тянет рычаг, который в свою очередь открывает и закрывает отверстие, позволяющее воде набираться.

Бывает, что в сломанном поплавке накапливается вода, и он становится чрезмерно тяжелым, поэтому уже не способен перекрыть воду. Поэтому нужно извлечь поплавок, вылить из него воду, просушить, заделать трещину и снова присоединить. Подсушить поплавок можно любым доступным способом, например, феном. Избавиться от трещины вам поможет эпоксидный клей. Можно это сделать и с помощью горячей пластмассы или сожженного полиэтиленового пакета. Но однозначно можно сказать, что такой ремонт окажется временным. Со временем необходимо будет купить новый поплавок.

Во многих случаях протекание воды является результатом проседания и изношенности клапана – резиновой прокладки, которая не позволяет воде протекать. Чтобы добраться до этой резинки, необходимо полностью разобрать весь механизм. Случается, что под клапан попадает мусор и его просто достаточно удалить и вновь собрать клапан. Если поврежден резиновый запорный механизм, то единственный выход замена на новый.

Если вода из бачка протекает в унитаз, или смыв происходит только после долгих нажатий, стоит поменять мембрану сифона. Первым делом нужно установить вместо крышки перекладину. Привязываем к ней поплавковый рычаг. Сливаем воду. Снимает гайку, соединяющую бачок со смывной трубой. Ослабляем гайку сифона. Удаляем поврежденную мембрану, а на ее место устанавливаем новую, соответствующую параметрам. Затем в обратном порядке устанавливаем арматуру бачка.

Если сломалась кнопка смыва, которая тянет за цепочку клапан слива, то нужно ее отсоединить и сделать самостоятельно деталь, производящую нужную тягу. Заменить ее может толстая проволока. Но в ближайшее время необходимо будет приобрести новую деталь, обеспечивающую нормальную и бесперебойную работу унитаза.

Что делать, если течет вода из бачка унитаза? Если вода идет без остановки, переливаясь постоянным потоком в унитаз, то необходимо отрегулировать поплавок. Если рычаг сделан из латуни, его можно осторожно загнуть. Поднимая и опуская, можно легко определить, в каком положении он не пропускает воду. Если рычаг пластмассовый, то должен быть и регулировочный винт. Он как раз и позволяет изменять изгиб рычага.

Еще одной неполадкой является слишком шумный забор воды в бачок. Это может стать серьезной проблемой, особенно в ночное время, когда вся семья желает отдохнуть. Решить эту неисправность можно следующим образом. Берем пластиковую гибкую трубку, и устанавливаем ее у входа в поплавковый клапан вертикально по отношению к уровню воды. Нижняя часть трубки располагается под водой. Если такой глушитель не помогает, нужно установить клапан-стабилизатор, который будет контролировать поступление воды.

Обратите внимание! Существует большое разнообразие сливных бачков, и многие из них отличаются не только внешним видом, но и устройством запорной арматуры, поэтому советы не могут быть универсальными. Если так и в вашем случае, то действуйте принципиально.

Течь между бачком и унитазом

Если вода протекает между бачком и унитазом, нужно проверить манжету, или кольцевой уплотнитель. Его можно вернуть в рабочее состояние с помощью хомутов. Можно также воспользоваться сантехнической изоляцией.

Причиной такой протечки может служить слабое крепление бачка к унитазу. Простое подтягивание болтов решит эту проблему. Металлические болты со временем могут заржаветь, поэтому желательно иметь запасные. Если дело именно в этом, то их нужно заменить.

Обратите внимание! Прокладку можно «отремонтировать», сняв, высушив и нанеся на нее герметик, а затем установив обратно.

Ко всем этим работам важно отнестись ответственно, но это не значит, что болты следует затягивать «насмерть», нужно это делать крайне внимательно, чтобы не перетянуть. В то же время нельзя оставлять их и слишком расслабленными.

Столкнувшись с неполадками сливного бачка, можно, конечно, пригласить мастера. Можно даже купить новую санитарную технику. Но, зная принцип устройства унитаза и его смывного механизма, можно принять лучшее решение – устранить проблемы самостоятельно.

Регулярно осматривайте унитаз и другое санитарное оборудование. Обращайте внимание на любые неисправности. Вовремя устраняйте их, и тогда сможете избежать появления большинства из возможных неприятностей.

Видео

Замена арматуры сливного бачка:

Что делать, если течет унитаз?

Причины протечки унитаза

В процессе эксплуатации унитаза может случиться так, что он начнет течь. Эта проблема весьма распространенная, и к счастью, легко устраняема. О том, как быстро и легко справиться с данной проблемой поговорим далее.

Итак, причины, по которым унитаз может начать течь:

• груша или лепесток неплотно прилегают к основанию;
• неверно отрегулирован кран или поплавок;
• испортились уплотнительные прокладки;
• неправильно установлен шланг и т.п.

Течет унитаз, что делать? Причины и способы их устранения

Если течь связанна с неправильно отрегулированным поплавком, то следует выполнить следующие действия. Достаточно будет снять только верхнюю крышку, для того, чтобы понять в чем проблема и как ее исправить. Если унитаз течет только из-за того, что поплавок недостаточно опущен, то корректируем его высоту и проблема решена. Отметим, что при выполнении регулировки рекомендуется сразу проверить качество и надежность резиновых уплотнителей, при необходимости выполнить их замену.

Нечасто, но все-таки может случиться так, что вода будет протекать из-под соединительных болтов. Решить проблему несложно достаточно просто подтянуть болты, предварительно заменив уплотнительные резинки.

Что делать если течет унитаз при смыве в чашу?

Последовательность выполнения работы:

• Определяем причину, для этого снимаем крышку бачка и внимательно осматриваем конструкцию сливного механизма. В большинстве случаев течет унитаз при смыве в чашу из-за неплотного прилегания груши. Если причина в этом, то этот элемент рекомендуется заменить на новый.
• Течь унитаз может из-за появления солевых и других отложений на поверхности седла. Неисправность устраняется следующим способом. Аккуратно снимается груша, а седло при помощи наждачной бумаги зачищается, что позволит снять налет с поверхности.
• Часто случается так, что вода из бачка просто выливается в унитаз, причина заключается в перекосившемся поплавке. Для того чтобы устранить неисправность достаточно снять крышку и направить поплавок в седло.
• Вода выливаться из бачка, может из-за неисправности запорного клапана устраняется неисправность, так же как и в случае с перекошенным поплавком.
• Важно отметить, что работы по устранению неисправности в работе сливного бачка проводиться должны максимально аккуратно, поскольку элементы конструкции хрупкие и их легко сломать. Вне зависимости от того какие работы проводятся, рекомендуется выполнять замену резиновых прокладок предварительно обработав их поверхности герметиком – это повысит герметичность соединения

Устранение течи унитаза: как выполнить правильно?

Монтаж нового крана выполняется в обратной последовательности. Подгибом рычага поплавка регулируется высота подъема воды в бачке. Важно отметить, что регулировку поплавка необходимо выполнить так, чтобы вода не вытекала через аварийное отверстие.

4 способа исправить протекающий бачок унитаза

Об этой статье

Соавторы:

Давид Балкан, профессиональный сантехник и генеральный директор компании Balkan Sewer & Water Main

Соавторы: 8

Информация обновлена: 17 марта 2021 г.

Просмотры: 362,909

Чтобы исправить протекающий унитаз, начните с нескольких простых тестов, чтобы выяснить, что вызывает утечку. Например, источником утечки может быть промывочный клапан, заливной клапан или прокладка, и исправление для каждого типа разное. Как только вы узнаете, с какой утечкой имеете дело, вы сможете ее устранить! Промывочные клапаны обычно необходимо заменять, что легко сделать с помощью гаечного ключа.Прокладки обычно необходимо затягивать гаечным ключом, но для завершения работы вам также понадобится отвертка. Наконец, негерметичный заправочный клапан можно исправить с помощью запасного клапана. Перед ремонтом обязательно отключите подачу воды в унитаз! Чтобы узнать больше о том, как исправить конкретную утечку, продолжайте читать!

• Печать
• Отправить письмо поклонника авторам

Протекающий бачок унитаза Причины и как не слить воду

Опубликовано 24 июля 2018 г. автор: DIY Doctor

Протекающий бачок унитаза или унитаза может привести к потере целых 400-600 литров воды в день.Вы можете тратить драгоценную воду, нанести ущерб своему дому, стоить себе денег, тратить ценные экологические ресурсы и все такое, даже не замечая этого!

Вполне вероятно, что если из бачка унитаза протекает на пол, вы очень быстро заметите это и немедленно решите проблему.

Если происходит перелив наружного воздуха, вы, вероятно, заметите его в течение дня или двух и устраните его довольно быстро, однако большинство современных цистерн предназначены для перелива в поддон, и медленный, но постоянный поток этого типа является типом утечки, который может привести к потере воды указанного выше типа.

Чтобы помочь вам представить это, это эквивалент пяти полных ванн воды каждый день!

Изоляция воды становится проще, если вы ранее установили запорные клапаны — это означает, что вы можете закрыть запорные клапаны, а не главный запорный кран, так что вода будет течь по всему дому, кроме бачка, который вы хотите работа над.

Узнайте больше о запорных клапанах и о том, как их установить в нашем проекте, здесь — если вы собираетесь работать с протекающим унитазом и еще не установили сервисные клапаны, вы можете сделать это сейчас.

Бачок унитаза течет в поддон

Если у вас есть современный кнопочный унитаз, в котором перелив проходит в поддон, то утечку трудно обнаружить, но вы можете заметить, что ваши счета за воду становятся выше. При ближайшем рассмотрении вы можете заметить, что вы можете услышать, как течет вода, когда унитаз не был смыт, или вы можете увидеть легкую, но постоянную струйку с обратной стороны унитаза.

Вот несколько советов по обнаружению утечки, предоставленные Thames Water:

1. Подождите 30 минут после последнего смыва, затем насухо протрите заднюю часть поддона туалетной салфеткой.
2. Поместите новый сухой лист туалетной бумаги через заднюю часть сковороды. Оставьте его на срок до трех часов, не пользуясь туалетом (возможно, лучше сделать это на ночь).
3. Если бумага влажная или порванная утром, вы знаете, что у вас негерметичный туалет.

Если вы обнаружили утечку, в следующем разделе рассказывается, как поступить с бачком, который продолжает протекать.

Кнопочный унитазный бачок продолжает работать

Если ваш кнопочный унитазный бачок продолжает работать, это может быть вызвано попаданием частиц песка или известкового налета в механизм.Иногда это можно устранить, нажав на кнопку несколько коротких резких движений или промыв обе кнопки и удерживая их нажатыми, чтобы обеспечить полный слив бачка.

Если эти методы не работают, дешевле и проще заменить полностью неисправный механизм смыва — подробнее о ремонте и замене кнопочных фитингов бачка унитаза см. Здесь.

Бачок унитаза течет на пол

Если у вас есть протечка на пол и у вас моноблочный унитаз, наиболее вероятной причиной является то, что бачок и унитаз должны быть установлены под углом точно 90 градусов — см. Наш проект на Здесь протекает герметичный туалет.

Если у вас течет вода из бачка и у вас низкий унитаз, то, скорее всего, это уплотнение вокруг трубы, где вода поступает в бачок или где она выходит из бачка и перетекает в унитаз. Вы сможете определить, откуда течет вода, вытереть всю поверхность насухо, а затем бумажным полотенцем протереть суставы, чтобы увидеть, где вода выходит.

Если ваш унитаз протекает только тогда, когда унитаз смывается, то более вероятно, что утечка исходит от муфты к сливной трубе унитаза.

Унитаз течет снизу

Просто убедитесь, что это действительно утечка, а не конденсат. Вы удивитесь, сколько воды может конденсироваться на холодной цистерне, если воздух вокруг нее теплый и влажный — подробнее о том, как решить эту проблему, читайте в нашем проекте о конденсации на цистернах унитаза.

Если это не конденсат и не из каких-либо уплотнительных швов, возможно, у вас треснувший бачок, и в этом случае лучше заменить бачок.

Перелив бачка для капельного унитаза

Уровень воды в бачке контролируется регулируемым поплавком или шариковым краном. Если поплавок установлен слишком высоко, уровень воды также становится слишком высоким, и вода перетекает в перелив. Это может быть труба, которая ведет наружу или, в более современных системах, в унитаз.

Вы можете просто приспособиться к поплавку или, если он сломан, вам нужно будет заменить его.

Причин протечки бачка унитаза может быть несколько, и если у вас есть протечка, устраните ее как можно скорее, чтобы сэкономить деньги и минимизировать воздействие на окружающую среду.

На сайте есть множество проектов по сантехнике, вот ссылка на те, которые касаются проблем с туалетом

Советы по выявлению протечек в туалете

Первое, что нужно проверить, это уровень воды внутри бачка унитаза. Каждый бачок унитаза имеет переливную трубку.Если уровень воды слишком высок или шаровой кран не отрегулирован, вода будет постоянно перетекать в трубку, что приводит к потере воды прямо в канализацию.

Есть два решения этой проблемы. Во-первых, если шаровой кран довольно новый, может потребоваться небольшая регулировка. Для стержня и шарикового поплавка найдите регулировочный винт сверху и поверните его по часовой стрелке, чтобы понизить уровень воды. Для чашечного поплавка найдите фиксирующую заслонку, которая управляет поплавком.Просто сдвиньте его примерно на полдюйма вниз. Помните, что нормальный уровень воды в унитазе должен быть примерно на полдюйма ниже края переливной трубки.

Для более старого крана, который не регулируется должным образом, просто замените шаровой кран целиком. Просто отключите воду, слейте воду из бака и отключите подачу. Затем снимаем стопорную гайку под баком и вытаскиваем старый шаровой кран. Чтобы установить новый, проделайте те же действия в обратном порядке.

Чтобы проверить другие утечки в туалете, капните несколько капель пищевого красителя в резервуар.Если через минуту или около того в емкость просачивается краска, это означает, что промывной клапан и / или заслонка протекает.

Есть две распространенные проблемы с заслонкой. Первый — это натяжение ручки и цепи. Если цепь будет слишком тугой, заслонка будет оставаться в слегка открытом положении, позволяя воде вытекать из бака. Решение состоит в том, чтобы добавить цепи немного провисания; рекомендуется провисание примерно в полдюйма. Не ослабляйте ее слишком сильно, иначе ручка не сможет полностью вытащить заслонку вверх, чтобы смыть воду из унитаза.

Вторая проблема заслонки — это плохая или сломанная заслонка, которая будет постоянно протекать, вызывая падение уровня воды в баке. Сливной клапан будет делать свою работу по поддержанию полноты бака, издавая звук, как будто унитаз постоянно смывается. Эту проблему решит замена заслонки.

Почему в моем бачке унитаза теряется вода? он же Ghost Flushing.

Американская ассоциация водопроводных сооружений установила, что на туалеты приходится почти 30% всей воды, используемой в доме.При возникновении утечки этот процент может резко возрасти.

Это не только приводит к более высоким затратам на электроэнергию и / или коммунальные услуги, но и может нанести огромный ущерб вашим колодцам, водоснабжению и водопроводным системам.

Исследования показывают, что даже небольшая утечка в туалете может привести к потере 200 галлонов или более воды каждый день!

Хорошая новость заключается в том, что большинство протечек в унитазе можно легко и недорого устранить, если только ваш унитаз не треснул. Прежде чем мы перейдем к вопросу о ремонте, давайте поговорим о том, почему бачок унитаза протекает в первую очередь.

Что вызывает протекание бачка унитаза?

В большинстве случаев протечка бачка унитаза является результатом одной из двух причин: либо система смывных клапанов считается неэффективной, либо имеются проблемы с клапаном наполнения.

Обычно это первая — система смывных клапанов. Если вы заглянете внутрь бачка унитаза, вы увидите заслонку или впускной клапан. Когда вы промываете, эти компоненты должны создавать достаточно прочное уплотнение, чтобы вода не могла проникнуть внутрь.

Однако со временем эта внутренняя часть резервуара может выйти из строя или выйти из строя. Естественно, когда он теряет свою эффективность, вода проходит через него и начинает стекать в унитаз.

Если вы обнаружите, что ваша система промывочного клапана работает должным образом, утечка может быть результатом проблемы с вашим заправочным клапаном. Заливной клапан или шаровой кран (в вашем туалете может быть и то, и другое) могут быть размещены не в том месте или полностью сломаны.Возможно, он не закрывается полностью или поплавок в баке установлен слишком высоко.

В любой из этих ситуаций вода в бачке унитаза будет продолжать течь. Когда это произойдет, вода в конечном итоге попадет прямо в переливную трубку внутри резервуара.

Когда это происходит, бачок унитаза протекает или вступает в так называемый «призрачный смыв».

Что такое Ghost Flushing?

Призрачный смыв — также называемый «фантомным смывом» — происходит, когда вы слышите, как ваш унитаз начинает наполняться, хотя вы даже не смывали его с самого начала.

Звук, связанный с этой проблемой, может звучать постоянно или периодически.

В некоторых случаях это может происходить каждые несколько минут. Это указывает на очень серьезную утечку бачка унитаза, которую необходимо немедленно устранить.

В других случаях это может происходить каждые несколько часов. Несмотря на то, что на это уходит больше времени, необходимо немедленно устранить медленную утечку унитаза.

Звук призрачной промывки означает, что у вас есть внутренняя или внешняя утечка.Мы уже рассмотрели частые причины внутренних протечек бачка унитаза. Продолжайте читать, чтобы узнать о протечке внешнего бачка унитаза.

Есть ли у меня утечка из внешнего бака?

Если вы заметили, что из бачка для туалетной воды течет вода, осмотрите унитаз. Вы видите воду на внешней поверхности? Вы видите воду на полу? Это на стенах вокруг туалета?

Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, у вас есть утечка из внешнего бачка.

Хотя причиной внешней утечки могут быть трещины и другие осложнения, наиболее распространенной проблемой является нижняя часть наполнительного клапана.Это также может быть линия подачи воды в унитаз или уплотнения, расположенные непосредственно между унитазом и унитазом.

Используйте следующие шаги, чтобы определить проблему и принять меры по ее устранению:

1. Если вы видите, что вода капает с самого дна бачка унитаза, начните с проверки контргайки. При необходимости подтяните. Если затяжка не помогает, опорожните резервуар и очистите область вокруг него.Убедитесь, что шайба на заправочном клапане исправна. Это должно быть герметичным изнутри унитаза. Если необходимо заменить какие-либо компоненты, сделайте это.
2. Проверьте линию подачи воды в унитаз. Может потребоваться замена. Фактически, этот компонент следует заменять не реже одного раза в пять лет.
3. Если вы видите воду на задней части основания унитаза, возможно, необходимо заменить уплотнения, прикрепляющие резервуар к унитазу. При замене этих уплотнений обязательно заменяйте также прокладки, болты и шайбы.

Подтверждение течи бачка унитаза

Возможно, вы слышите необычный шум и замечаете изменения в воде в туалете, но не совсем уверены, что у вас протечка. Если это так, то хорошая новость в том, что есть способ подтвердить, что у вас действительно есть утечка из бачка.

Это делается с помощью простой проверки на герметичность.

Все, что вам нужно сделать, это положить цветную туалетную таблетку в резервуар, когда он наполнится. Выйдите из туалета примерно на десять-пятнадцать минут.Вернитесь и посмотрите в унитаз. Если вы заметили, что цвет разлился в унитазе, да, у вас есть утечка из бачка унитаза, и ее необходимо немедленно устранить.

Мы можем помочь

Если вы чувствуете, что у вас течет унитаз или вы подтвердили проблему, пришло время ее решить. Мы в Reynolds можем диагностировать источник утечки и быстро устранить ее. Это не только поможет устранить утечку, но и сэкономит вам время, деньги и сэкономит будущие проблемы (например, повреждение пола или других компонентов в вашем туалете).Зачем тратить время и деньги, если в этом нет необходимости? Свяжитесь с нами сегодня, и мы с легкостью решим вашу проблему!

Каковы наиболее распространенные причины протекающего туалета в вашем доме в Сан-Франциско, Калифорния?

Унитазы могут иметь утечки как внутри, так и снаружи. Внешняя протечка может привести к повреждению вашей ванной комнаты водой, не говоря уже о мокрых ногах! И любой тип утечки может стать огромной тратой воды, особенно если оставить ее без внимания. Сегодня мы поговорим о некоторых из наиболее распространенных причин протекающих туалетов в домах Bay Area и о том, что вам следует делать при обнаружении протечки в туалете!

Причины утечки в туалете: 7 распространенных возможностей

• 1.Конденсат на чаше. Прежде чем предположить, что в вашем туалете течь, вы должны проверить, не является ли вода, которую вы замечаете, просто конденсацией. В ванных комнатах может быть очень влажно, особенно во время и после душа. Это может вызвать попадание конденсата на унитаз. Количество воды, образующейся при конденсации, обычно невелико, и вам не о чем беспокоиться.
• 2. Трещина на баке или тазе. Туалеты рассчитаны на длительный срок службы, но со временем на них иногда появляются трещины.Часто это начинается с волосяной трещины, которая перерастает во что-то более серьезное.
• 3. Ржавые трубы. Трубы, ведущие к вашему унитазу, со временем могут начать ржаветь по любому количеству причин. В конечном итоге в трубе может образоваться трещина, из-за которой вода будет вытекать вокруг унитаза.
• 4. Слабое или изношенное уплотнение в основании. Если вода скапливается у основания унитаза, велика вероятность, что утечка вызвана незакрепленными или изношенными деталями, которые прикрепляют унитаз к полу.
• 5. Ослабленные или изношенные соединения резервуара с резервуаром. Бак и чаша в унитазах, состоящих из двух частей, соединены вместе набором прокладок, гаек и болтов. Если какая-либо из этих частей выйдет из строя, в этой части унитаза может образоваться утечка.
• 6. Неправильно отрегулирован узел промывочного клапана. Все вышеперечисленное вызовет протечку снаружи унитаза. Если утечка находится внутри унитаза (унитаз работает постоянно или издает шум), проблема может быть в смывном клапане в сборе.Часто это приводит к тому, что вода попадет в переливной клапан и будет постоянно наполняться в вашем баке.
• 7. Изношенная заслонка. Другая частая причина внутренней утечки туалета — изношенная заслонка. Заслонка блокирует попадание воды из резервуара в чашу, и если эта часть изнашивается, вода будет постоянно течь в чашу.

Что делать при протечке в туалете?

Утечки в туалете следует устранять как можно скорее, прежде чем они потратят слишком много воды или не повредят какие-либо части вашего дома.Если вы не уверены в причине утечки, позвоните Кабрильо, чтобы мы могли отправить кого-нибудь к вам домой для проверки и устранения проблемы. Хотя некоторые домовладельцы могут решить самостоятельно решить такие простые проблемы, как изношенная заслонка, большинство причин протекающего унитаза лучше оставить профессиональному сантехнику.

Если у вас есть какие-либо вопросы о причинах протечки туалета, или если вы хотите, чтобы в вашем доме была обслужена или установлена ​​водопроводная система, свяжитесь с Cabrillo, вашим подрядчиком по сантехнике, отоплению и кондиционированию воздуха в Bay Area.

Ремонт протекающей линии водоснабжения туалета

Существует несколько причин, по которым трубопровод подачи туалетной воды протекает. Это может быть дыра в леске или изношенные ступени в соединении. Устранение этой проблемы — первый шаг к ее устранению. Нужно попробовать что-то одно, а если это не сработает, вы переходите к чему-то другому.

Самый простой способ исправить протечку трубопровода подачи туалетной воды — это заменить все это целиком. Это самый быстрый способ, но он может означать трату денег, когда в этом нет необходимости. Вот несколько шагов по устранению протекающей линии, вместо того, чтобы покупать новую линию.

Возьмите трубку туалетной воды на Amazon

Шаг 1. Найдите утечку

Во-первых, вам нужно определить, откуда происходит утечка. Это будет решающим фактором относительно того, нужно ли вам покупать новую линию подачи туалетной воды.Вам нужно будет купить новую леску, если в ней есть отверстие где-нибудь между фитингами. Если утечка исходит из-за фитингов, то, как правило, вы можете легко устранить утечку с помощью следующего шага.

Шаг 2 — Затяните штуцер

Если утечка в линии подачи туалетной воды исходит из-за штуцера, обычно ее можно устранить, просто затянув штуцеры немного сильнее. Вам нужно взять маленький трубный ключ, надеть его на фитинг и очень осторожно затянуть шнур.Если утечка прекратится, все готово. Если нет, переходите к следующему шагу.

Шаг 3. Проверка стиральных машин

Если затягивание линии подачи туалетной воды не помогло, возможно, у вас плохие стиральные машины. Вам нужно перекрыть воду запорным вентилем. Когда у вас будет вода, возьмите маленький трубный ключ и снимите шланг с унитаза и водопровода. В каждом штуцере будет резиновая шайба. Снимите шайбы и замените их. Снова прикрепите линию. Снова включите воду и проверьте, нет ли утечек.Если у вас все еще есть утечка, переходите к следующему шагу.

Шаг 4 — Наклеивание ленты сантехника

Если замена стиральной машины не сработала, возможно, вам придется наклеить ленту сантехника на фитинги, соединяющие ваш туалет и водопровод. Удалите линию так же, как на третьем шаге. Оберните ленту вокруг ступеней штуцера унитаза и ниток, прикрепляемых к водопроводу. Утечка может быть из-за износа ступеней на фитингах. Лента поможет заполнить пробел. Заменить трубопровод подачи туалетной воды и проверить на утечки.Вы можете сделать это одновременно с заменой шайб.

Если вы выполнили эти действия, но утечка все еще есть, вам нужно будет купить новую линию.

Самостоятельный ремонт или замена протекающей линии подачи унитаза — большая экономия денег. Получайте удовольствие от хорошо выполненной работы.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Простой способ исправить периодически работающий унитаз

Похоже, ваш туалет постоянно работает или наполняется? Этот звук может звучать с перерывами или с частотой каждую минуту и ​​обычно означает, что в вашем туалете теряется вода.

Если у вас работает туалет, у вас может быть внутренняя / внешняя утечка или проблема с заслонкой. Следуйте этим простым шагам, чтобы найти решение!

Проверка периодически работающего туалета на предмет утечек

1. Начните с отметки уровня воды в баке карандашом.
2. Отключите подачу воды у стены, повернув угловой вентиль по часовой стрелке. Подождите не менее 2 часов. Если уровень воды опускается ниже отметки карандашом, значит, в вашем баке течь.Утечка указывает на неисправную заслонку или промывочный клапан. Если у вас нет утечки, виноват заливной клапан.
3. Отключите воду на пару часов и посмотрите, где упадет уровень воды.

Возможные решения для прерывистой работы туалета

1. Если уровень воды падает до заслонки, но не ниже, ваша заслонка протекает и ее необходимо заменить.Заслонка изображена на схеме ниже.
2. Если ваш бак полностью опорожнен, промывочный клапан необходимо заменить.
3. Если ваш бак не протекает, а ваш туалет постоянно работает или вода поднимается в переливную трубку сливного клапана, ваш заправочный клапан неисправен и нуждается в замене или обслуживании.
4. Это одно из трех: промывочный клапан, заслонка или заправочный клапан. Если сомневаетесь, поменяйте унитаз целиком или все 3! Немного дороже, но точно подойдет.Наборы для ремонта туалета в Lowes стоят всего около 20 долларов.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Перед заменой поврежденных деталей отключите подачу воды в унитаз, расположив угловой клапан в стене за ним и повернув его по часовой стрелке. Промойте унитаз и снимите деталь. Затем возьмите его с собой в магазин, чтобы убедиться, что вы покупаете точное совпадение.

Степлер не забивает скобы до конца: Степлер не выстреливает скобы — что делать? Неисправности строительного прибора и их ремонт

Как отремонтировать мебельный степлер, если он не выстреливает или гнет скобы, выбивает 2 скобы

Ремонт строительного степлера своими руками

Часто в процессе эксплуатации инструментов возникает их неисправность. Не исключением является механический степлер, ремонт которого может понадобится вскоре после покупки, если приобретается самый дешевый вариант. 

Рассмотрим особенности ремонта мебельного степлера на примере такой неисправности, когда выстреливают две скобы. Почему степлер выстреливает двумя скобами, и можно ли исправить такую поломку? Для начала надо разобраться, почему он выстреливает двумя крепежами. Причинами такой неисправности является ослабевание прижима кассеты скоб. Прижим обеспечивается за счет досылателя. Со временем пружина теряет свои прижимные свойства, что приводит к возникновению такого дефекта, когда прибор выстреливает сразу двумя скобами.

Исправить это можно следующим способом:

• Для степлеров с рессорным типом пружины — сделать П-образную пластинку, и подложить ее между фиксатором и досылателем. Такая пластина исключит свободный ход досылателя, и в итоге степлер будет бить точно по одной скобе
• Для степлеров с витковыми пружинами — увеличить усилие пружины досылателя. Сделать это можно путем добавления проставки в виде шайб

Подробное описание процесса ремонта механического степлера представлено в видео материале.

Не менее популярной является проблема, когда из степлера не вылетают скобы. Если в первом случае проблема решается без необходимости разборки прибора, то здесь без этого не обойтись. Разобрать степлер легко, что зависит от его модели. Для этого снимаются шплинтовочные шайбы, а затем осуществляется разборка инструмента. Дальше надо добраться до ударного механизма, так как неисправность связана именно с ним. Ремонт строительного степлера при такой неисправности, как невыстреливание скоб, выглядит следующим образом:

1. Производится осмотр граней ударника
2. В месте их соприкосновения с рукояткой не должно быть слизанных участков. Присутствие таковых говорит о том, что ударник не перемещается в верхнее положение, а соскакивает практически сразу при нажатии на рукоятку
3. Слизанные участки граней необходимо сточить болгаркой, после чего можно считать, что инструмент отремонтирован
4. Остается собрать его, и проверить исправность функционирования

Еще одна разновидность поломок механического степлера — когда скоба выстреливает в виде буквы «М». Такое крепление получается не надежным, поэтому неисправность необходимо как можно быстрее устранить. Причины такой неисправности и особенности ее устранения рассмотрим далее:

Если скобы заминает в виде буквы «М», то причина заключается в выработке бойка
Боек представляет собой пластину, которая соединена с ударником
Поломка такого типа возникает зачастую из-за того, что боек изготовлен из стали низкого качества

При продолжительном использовании инструмента, происходит истирание торцевой части бойка, что и способствует заминаю скоб в виде буквы «М»
Выравнивание бойка осуществляется при помощи напильника мелкой зернистости
При этом важно учитывать, что снимать большое количество кромки с бойка не рекомендуется, так как это отразится на снижение силы удара. После проведения ремонта строительного степлера, можно продолжать его эксплуатацию

Рассматриваемый инструмент отличается своей универсальностью, за что он получил широкую популярность. В завершении надо отметить что, как и любой другой вид инструмента, степлер мебельный нуждается в смазке. Смазывается ударный механизм литолом или солидолом, что позволяет снизить трение, а значит, увеличить эксплуатационный ресурс прибора

После проведения ремонта строительного степлера, можно продолжать его эксплуатацию. Рассматриваемый инструмент отличается своей универсальностью, за что он получил широкую популярность. В завершении надо отметить что, как и любой другой вид инструмента, степлер мебельный нуждается в смазке. Смазывается ударный механизм литолом или солидолом, что позволяет снизить трение, а значит, увеличить эксплуатационный ресурс прибора.

Публикации по теме

Резка стекла — виды стеклорезов и особенности их применения

Выбираем секаторы с храповым механизмом как наточить и отремонтировать инструмент

Как пользоваться пистолетом для пены — устройство, виды, выбор и ремонт

Реверсивная отвертка и предназначение инструмента

Проблема с постоянно застревающими скобами

Эта проблема произрастает из той же области, что и в предыдущем случае. Хоть боек ударного механизма и проходит в прорезь, если он даже слегка погнут, между ним и направляющей стенкой кожуха будут постоянно застревать скобы. Поначалу он будет срабатывать нормально через раз, а потом и вовсе им невозможно станет работать из-за того, что раз за разом забивающиеся скобы будут деформировать его все больше. В этих случаях можно констатировать, что степлер сломался, и как починить его следует рассказать более подробно.

В первую очередь следует подготовить необходимый инструментарий. Что понадобится для полной разборки степлера:

• отвертка обычная;
• напильник по металлу;
• пассатижи;
• молоток;
• тиски (обязательно).

Когда все подготовлено, можно приступать к разборке. В этом нет ничего сложного и не стоит бояться, что потом не сможете собрать. По-другому у вас просто не получится. Для ремонта необходимо:

1. Откинуть магазин, вынуть оставшиеся скобы.
2. Полностью вывернуть регулировочный винт.
3. Вынуть освободившуюся пружину через отверстие вверху.
4. Теперь разобрать корпус. Детали кожуха держатся штифтами. С одной стороны у них литые шляпки, с другой – запорные шайбы. Их необходимо вытащить, чтобы каждый штифт свободно вылез из своего отверстия.

Для ремонта будет достаточно извлечь два штифта со стороны ударного механизма.

1. После все устройство степлера предстает перед вами во всей своей красе. Необходимо извлечь ударный механизм и рассмотреть его.
2. Независимо от того, выгнуло ударник, боек расплющен, или имеется погнутость в том месте, где он соприкасается с коромыслом рычага взведения пружины, придется зажать его в тиски. В случае деформации ударника следует придать ему при помощи плоскогубцев первоначальную ровную форму. Если разбит боек – стачиваем неровности напильником.
3. Когда дефект исправлен, приступаем к сборке в обратной последовательности.
4. Не забываем смазать ударный механизм маслом. Желательно использовать масло для швейной машинки.

Бывает такое, что на ударном механизме может отколоться упор, в который упирается пружина. В этом случае поможет только сварка, и то не факт, что инструмента в таком случае хватит надолго. В итоге приваренный упор все равно отвалится и вам придется покупать новый степлер.

Когда инструмент полностью собран, проверяем его, заодно регулируя пружину. Если все нормально – вы молодец. Если нет – значит, где-то что-то «не догнули». Придется все разбирать и проверять ровность деталей ударного механизма более тщательно. Поэтому лучше все с первого раза сделать качественно и десять раз проверить.

Типы сшивания

Не все знают, что канцелярские степлеры различаются в зависимости от того, как они скрепляют листы. Большинство офисных сотрудников знакомы с обычными вариантами закрытого типа сшивания. Такой канцелярский степлер загибает края скоб внутрь. Это считается наиболее надежным способом скрепления бумаги. Он же является и самым распространенным.

Существует также открытый тип. В этом случае скобы загибаются наружу. Этот способ предпочтительнее использовать в тех случаях, когда необходима лишь временная прошивка листов. Скрепленные таким способом бумаги легко разъединить, при этом следы практически не видны.

Иногда в офисах используют особый канцелярский степлер с прямыми скобами. Он необходим в тех ситуациях, когда необходимо прикрепить бумагу (какое-то объявление или документ) к специальной доске с мягкой поверхностью. Она может быть изготовлена, например, из пробки.

Как выбрать устройство: советы профессионалов

Для оптимального выбора степлера нужно решить для себя следующие задачи:

• частота использования инструмента: каждый день или время от времени;
• места использования: помещение, улица. Есть ли там электричество;
• нужна ли вам точность забивания оснастки;
• материалы, с которыми планируете работать.

В зависимости от назначения и условий работы выбирайте тип степлера:

• для нечастой работы с нетвёрдыми материалами подойдёт механический степлер;
• если вам не требуется точность в установке скоб и есть возможность замахнуться, то подумайте о выборе ударного степлера. Он лёгок. Крепится к монтажному поясу;
• для большого объёма работ в местах, где нужна мобильность, присмотритесь к аккумуляторному инструменту;
• если будете работать в помещении с розеткой и не хотите переплачивать за аккумулятор, покупайте степлер с подключением к сети;
• если вам нужен стационарный мощный прибор, не задумываясь берите пневматический инструмент.

На какие характеристики обратить внимание при выборе степлера:

• наличие регулятора силы удара. У механического инструмента два вида регулирования: минимальный и максимальный или плавная настройка. У электрического до 6 режимов. Настройка производится программным переключателем. Чем тоньше материал, тем меньше сила удара, иначе образуются вмятины;
• двойной удар. Его имеют только электрические степлеры. Для твёрдых материалов применяется большая оснастка, которая не забьётся сразу. Механизм двойного удара сам это определяет и срабатывает второй раз. Если такого механизма нет, то вы сразу не увидите, что шляпки гвоздей не забились до конца;
• извлечение крепежа с помощью степлера. Если есть эта функция, то для удаления некачественно забитой оснастки не придётся это делать вручную или гвоздодёром;
• материал корпуса. Степлеры из конструкционной стали весят больше пластиковых;
• резиновые вставки на рукояти. Их наличие уменьшает отдачу инструмента, и рука меньше устаёт;
• тип аккумулятора:
  • никель-кадмиевые подходят для низких температур. Но имеют эффект памяти, поэтому быстро разряжаются. Их используют в недорогих моделях;
  • литиево-ионные. Дольше держат заряд, но хуже переносят механическое воздействие;
  • никель-металлгидридные. Лёгкие и имеют большой ресурс заряда;
• количество ударов. От этой характеристики зависит время работы аккумуляторных степлеров;
• мощность инструмента. От неё зависит количество ударов в минуту. С увеличением мощности растёт скорость работы устройства;
• вид крепежа. Выбирайте степлер с крепежом, который подходит для ваших целей.

Выбор скоб для степлера

При покупке скоб вы должны знать, какие скобы подходят к вашему степлеру. Тип оснастки указывается на упаковке, в инструкции и на корпусе инструмента. У скоб есть характеристики, которые надо учитывать при выборе:

Самый распространённый расходник — это П-образные скобы, имеющие маркировку «Тип 53». Нашли своё применение в перетяжке мебели текстильными материалами и в соединении изделий из дерева, фанеры, ДСП и оргалита. Скобы 140-го типа на втором месте по востребованности. Они короче и толще. Благодаря увеличенной площади соприкосновения с соединяемым материалом, уменьшают вероятность разрыва материала в месте крепления к основе. Поэтому они удобны при работе с тонкими деталями: тканями, плёнкой ПВХ, а также с деревом, фанерой, ДСП и оргалитом. Полукруглые скобы имеют два типа.

Типы полукруглых скоб

Для степлера важны две характеристики: форма и размеры. А тип заточки вы выбираете для себя. По размеру оснастки можно судить о назначении степлера.

Примеры типов скоб и гвоздей для степлеров

Как починить степлер своими руками

Несмотря на такое разнообразие, в основу работы данного инструмента положен по большому счету один принцип. Вне зависимости от конструкции или назначения, отстреливание скоб осуществляется с помощью ударно-возвратного механизма. Правда, приводится он в действие по-разному – вручную, электрическим током или сжатым воздухом, – но принципиального значения это в данном случае не имеет.

Кроме того, общим для всех степлеров узлом является обойма – короб, в который перед началом работы укладывается расходный материал. Чаще всего здесь применяются скобы, но могут быть и другие варианты, например, гвозди. Внутри данного короба находится снабженный пружиной толкатель. С одной его стороны расположена упорная пластина, с другой – фиксатор.

Ударно-возвратное устройство в степлере – это пластина, выполняющая роль бойка. Как раз в соответствии с ее размерами и нужно подбирать скобы. Выбор последних также достаточно большой. Это касается не только размеров, но и формы, а также материалов, из которых изготавливаются расходники. Крепится данная пластина на ударнике. Форма последнего бывает разной, в зависимости от конструкции инструмента. С обратной стороны пластины находится пружина, усилие которой можно регулировать с помощью соответствующего винта. Чтобы снизить ударные нагрузки, конструкция включает в себя также и амортизатор – чаще всего это прокладка из полиуретана, устанавливаемая в корпусе.

Такая схема общая для всех степлеров. При этом управление инструментом отличается в зависимости от его типа. Например, в механическом степлере отстрелить скобу можно нажав на рычаг, закрепленный на корпусе. На его обратной стороне находится коромысло, которое после физического воздействия входит в паз ударника. В электрическом инструменте функцию последнего выполняет соленоид электромагнита. Здесь для того чтобы отстрелить скобу, нужно просто лишь нажать на пусковую кнопку, не прилагая каких-либо усилий. После этого контакты замкнуться, а электрический ток начнет поступать на катушку электромагнита. Это, в свою очередь, приводит к выстрелу. В пневматическом инструменте ударником является поршень пневмоцилиндра. После нажатия на пусковую кнопку оказывается механическое воздействие на пневмораспределитель. Оттуда сжатый воздух поступает в цилиндр, а затем происходит отстрел скобы.

При продолжительном или неаккуратном использовании степлер вполне может сломаться. Конечно, если произошла серьезная поломка в электрическом или пневматическом инструменте, то, не имея должных знаний, за ремонт лучше не браться. В таких ситуациях рекомендуется отнести инструмент в специализированную мастерскую. Однако чаще всего происходят мелкие поломки. Вот их как раз и можно попытаться устранить своими руками. Одна из таких распространенных проблем – отстреливание сразу 2-х или еще большего количества скоб. Здесь может быть две возможные причины.

Первая – это деформированная направляющая поверхности корпуса ударного устройства. Для устранения проблемы нужно молотком или плоскогубцами вернуть ей первоначальную форму. Вторая причина – скос торцевой поверхности бойка в сторону. Чтобы устранить данный дефект, в первую очередь снимаем кожух ударного устройства. Делать это нужно аккуратно, чтобы ничего не сломать. Далее отсоединяем ударник и извлекаем его наружу. После этого вооружаемся мелким напильником и доводим до правильной формы торцовую поверхность бойка. Здесь также можно взять и наждачную бумагу. Главное условие – никаких выпуклостей. Торцевая поверхность обязательно должна быть ровной.

Если инструмент не отзывается на нажатие рычага или пусковой кнопки, значит, возникла проблема со взаимодействием между ударником и возвратной пружиной. В механических степлерах причиной поломки будет слом опорной пластины. Чтобы устранить такую проблему, можно поставить вместо одной верхней заклепки, которыми боек крепится к ударнику, винт с двумя гайками. Далее необходимо проделать еще одну нехитрую манипуляцию. В частности, нам нужно укоротить пружину, ориентиром здесь является расстояние от винта до опорной пластины. Если же такая проблема возникла в электрическом или пневматическом степлере, значит, следует искать причину отсутствия подачи электричества на катушку магнита или сжатого воздуха в полость цилиндра соответственно.

Ремонт устройств

В первую очередь необходимо снять корпус и убрать из желоба обойму. Так вы сможете увидеть, что на выходе из него застряли скобы, которые мешают его нормальному функционированию. Это, как правило, является основной причиной поломки.

Чтобы степлер начал нормально работать, необходимо извлечь все застрявшие скобы. Это можно сделать с помощью пинцета или тонкой отвертки. Главное при этом — не повредить сам желоб, пружину и толкатель. После этого можно вспомнить, как собрать степлер канцелярский. Необходимо вставить на место пружину, если вы ее снимали, установить корпус и прижать верхнюю часть к нижней так, чтобы они зафиксировались.

Привет всем. Были 2-е неполадки с строительным степлером:1. Проскакивал рычаг ударника2. Далеко не всегда выскакивали скобы

Степлер почти новый, около 200 скоб забито.

1. Первую неполадку решал так: разобрал степлер, и напильником запилил корпус ударника (на фото пометил).2. Вторую неполадку решал так: есть жидкое масло в баллончике (с графитом). Точно названия не скажу, есть только фото маё. Так я этим маслом потёр сразу весь магазин скоб, а также и блок скоб. Теперь скобы всегда выскакивает. Наверное придется таскать с собой это масло ))).

Комментарии 9

Иногда смазываю тоже степлер. Фирмы стаер. Пока жив. Забил им наверно 10 000 скоб максимум

я бы выкинул его, если новый так работает)) у меня типа такого же но не разу проблем не было не чего не мазал, не разбирал

Смазать желательно. Работает легче

опять на смазку пыль налипает, тут тоже в меру нужно и смазку не статичную ))

Да как бы мало мест откуда может пыль попасть. Да и там не такие мелкие детали что пыль навредить может.Я так думаю. Да и все не вечно.После смазки работать удобнее. И сила вылета побольше)Плчти весь инструмент смазываю.Как вариант силиконовая смазка рунвей она высыхает оставляя скользский слой. Но не так долговечна…

да ворота тоже, только силиконом и ВД смазывать разрешено, а про пыль, вот сколько живу ни как не пойму куда деньги деваются и откуда пыль берется)) пользуюсь я им не часто периодами, пока без смазки сил хватало )) может когда нить попробую

Это ненадолго. Проще нормальный степлер купить, с пластинчатой пружиной. Они ходят довольно долго, а эти, дешманские, на 500 скоб и рассчитаны.

Я иаким уж лет 5 если не7 пользуюсь.все норм, но мазать как и весь инструмент периодически приходится

Это ненадолго. Проще нормальный степлер купить, с пластинчатой пружиной. Они ходят довольно долго, а эти, дешманские, на 500 скоб и рассчитаны.

да ладно

З.Ы. Никого не хочу обидеть, не принимайте близко к сердцу )))

З.З.Ы. А вот смазку, да по скобам ))) лично я не пользую, поскольку закрепляю в основном тканевые материалы к жесткой подложке, а масло на ткани, даже совсем чуть-чуть, будет видно и товарный вид уже не тот…

Различают такие разновидности мебельных степлеров.

Скобозабивные молотки

Эти устройства забивают скобы сильными ударами. По сравнению с ручными аналогами быстродействие такой модели значительно выше. Этот инструмент удобен для выполнения таких работ:

• Крепление утепляющего материала.
• Монтаж рубероида.

Важно! Одним словом, скобозабивной молоток незаменим там, где, в первую очередь, требуется быстрое, а не филигранно-точное выполнение работы

Строительные кабельные степлеры

Этот инструмент применяется для монтажа кабелей с нагрузкой напряжения в 50 В. Максимальный диаметр кабеля составляет 7,5 мм. Применяются эти степлеры при выполнении таких работ:

• Фиксация кабеля.
• Прокладывание электрической сети.
• Монтаж коммуникационных линий.

Классическая модель

Такой инструмент, оснащенный ручным приводом, стал настоящей классикой. После того, как нажат спусковой рычаг, скоба забивается в материал. Особая категория — это гибридные модели, с помощью которых можно выполнять несколько видов описанных операций.

Важно! Можно также классифицировать все модификации на профессиональные и бытовые. Профессиональные модели отличает:

• Удобство.
• Большой срок службы.
• Отсутствие деталей из пластика.

Минус у них только один: относительно высокая цена.

Видео

Мебельный степлер с успехом заменил во многих сферах деятельности обычный молоток и гвозди. Его применение позволяет соединять одинаковые или разные по твердости материалы между собой, например, дерево, фанеру, пластик, полиэтиленовую пленку, ткань. При регулярном использовании инструмент может начать плохо работать или вовсе сломаться, но многие поломки легко устранить собственными руками. Для этого нужно ознакомиться с конструкцией скобозабивного пистолета, частыми его неисправностями со способами их устранения, а также запастись слесарными инструментами. Только в достаточно редких случаях ремонт потребует привлечения специалистов сервисного центра.

Ремонт устройств

Если у вас был обычный карманный или небольшой настольный степлер, то при его поломке лучше всего купить новый. Но есть такие неполадки, которые каждый может исправить самостоятельно.

В первую очередь необходимо снять корпус и убрать из желоба обойму. Так вы сможете увидеть, что на выходе из него застряли скобы, которые мешают его нормальному функционированию. Это, как правило, является основной причиной поломки.

Чтобы степлер начал нормально работать, необходимо извлечь все застрявшие скобы. Это можно сделать с помощью пинцета или тонкой отвертки. Главное при этом – не повредить сам желоб, пружину и толкатель. После этого можно вспомнить, как собрать степлер канцелярский. Необходимо вставить на место пружину, если вы ее снимали, установить корпус и прижать верхнюю часть к нижней так, чтобы они зафиксировались.

Что вы делали еще сравнительно недавно, когда вам нужно было поменять обивку мягкой мебели или прикрепить пергамин к каркасу строящегося дома? Брали в одну руку молоток, в другую – гвозди, а потом долго и нудно «тюкали» по ним, а иногда и по пальцам.

Сегодня уже мало кому захочется выполнять столь простые операции допотопным способом, особенно при большом объеме работ. Ведь для этого есть степлер – механический скобозабивной пистолет пружинного действия.Ну, а если инструмент вдруг отказал, не спешите его выбрасывать – ремонт может оказаться совсем несложным.Работать степлером одно удовольствие – зарядил в магазин блок скоб, приставил пистолет к нужному месту, нажал на рычаг – через мгновение материал надежно прикреплен к основанию. Когда мне понадобилось утеплить мансардное помещение дачного домика Изолоном (пенополиэтиленом) толщиной 10 мм, я нарадоваться не мог – настолько облегчил мне задачу степлер. Около 70 м 2 материала я прикрепил к скатам крыши в считанные часы. Однако когда до завершения работы осталось совсем немного, инструмент начал «дурить» – нажимаю на рычаг, а вместо скобы только отпечаток пластины ударника. Проверил зарядное устройство – магазин полон.Стал разбираться в чем дело (фото 1…6).Разрядил магазин, вывернул регулировочный винт, а затем извлек пружину ударного механизма. После этого снял защитные кожухи корпуса пистолета, освободив вначале штифты от стопорных разрезных шайб, и подобрался к ударнику. Причина неисправности сразу стала ясной – выработалась упорная площадка корпуса ударника, обеспечивающая взаимодействие ударного механизма с коромыслом спускового устройства.Чтобы это стало более понятно тем читателям, кто столкнулся с подобной проблемой, но еще не разобрался в ее причинах, попробую в двух словах пояснить принцип действия скобозабивного пистолета (см. рис.).

Типовая конструкция степлера – скобозабивного пистолета

Не так давно обивочные работы выполняли исключительно с использованием молотка и гвоздей. В основном это касалось производства мебели. Но недавно было разработано специальное устройство, которое помогает осуществлять крепеж более удобным способом — это строительный степлер.

Если кресло с мягкой обивкой или диван перевернуть, можно заметить, что обивка крепится на специальные стягивающие элементы, то есть скобы. В прошлое ушли и молоток, и гвозди, теперь обивку можно сооружать, не травмируя пальцы и намного быстрее, чем это было раньше. Конструкция более удобна для работы, но и она может выходить из строя, как любой инструмент.
Тогда перед владельцем степлера встает вопрос починки устройства.

Что такое мебельный степлер

Мебельный степлер — это инструмент, осуществляющий закрепление или крепление деталей с помощью специальных скоб. Существует множество других названий приспособления, например строительный степлер, скобозабивной пистолет, тэкер, гвоздезабиватель, ударник.

Преимущества использования

Благодаря устройству материал быстро сшивается, а внешний вид изделия получается достаточно эстетичным. В этом основной принцип работы ударника.

У степлера есть неоспоримые преимущества при использовании:

Не нужно прилагать больших физических усилий

Это важно при работе в неустойчивой позе, а благодаря точной передаче удара вероятность повредить заготовку минимальная. Так как все острые расходные материалы тэкера скрываются внутри короба, это обеспечивает высокую степень безопасности при работе с ним

Действия с приспособлением осуществляются одной рукой, что позволяет при необходимости поддерживать изделие второй рукой. Инструментом комфортно работать в труднодоступных и неудобных местах. Устройство не требует особых навыков в применении. При его использовании вибрация и шум отсутствуют. Если сравнивать с работой молотком, то монтаж степлером осуществляется значительно быстрее. Приспособлению присуща многофункциональность, расходными материалами могут быть не только скобы, но и гвозди, саморезы. При правильной эксплуатации срок использования устройства будет длительным. Его легко обслуживать.

Прежде чем начинать работу с приспособлением, следует знать, в каких случаях он применяется.

Для чего используется

Если необходимо скрепить бумагу можно использовать канцелярский степлер. Чтобы определиться, когда пользоваться мебельным степлером, необходимо знать, на что он способен.

С помощью него можно:

1. Прибить материал к пластику, древесине или ее производным.
2. Сшить равнозначные детали изделия с загибом скрепки.

Кроме того, ударник нашел широкое применение в производстве и строительстве.

С помощью степлера можно осуществлять такие операции:

• драпировать ткань;
• монтировать шпунтованные доски на полу;
• прокладывать сети;
• собирать упаковочную тару;
• фиксировать ковровое покрытие;
• скреплять гипсокартонные листы;
• облицовывать поверхность;
• закреплять пленочный материал на парнике или теплице;
• сшивать гофрокартон;
• прикреплять к окнам штапики
• производить монтаж черепицы и рубероида.

Ввиду того, что мебельный степлер часто применяется в ремонтно-строительных работах, его еще называют — строительный.

Строительный степлер не доконца забивает скобы

Строительные степлеры ещё называют мебельными. Они находят всё большее применение в строительстве, мебельном производстве и хозяйстве. Используются для пробивания и скрепления различных материалов. Инструмент упрощает выполнение многих операций. Чтобы рука не уставала, в отдельных видах предусмотрен аккумулятор, подключение к сети или пневматический механизм. За счёт этого работа значительно ускоряется. Для многих моделей степлеров в качестве расходного материала, помимо обычных скоб, используются гвозди и круглые скобы для крепления проводов. Сила удара и глубина пробивания контролируется специальными регуляторами. Это увеличивает точность работы. Чтобы выбрать и эксплуатировать такое устройство правильно, следует знать некоторые нюансы.

Принцип работы и назначение строительных степлеров

Степлером называют устройство для крепления листового материала к основанию. Строительный степлер внешним видом похож на пистолет.

Действие его напоминает забивание гвоздей молотком. Для воспроизведения удара нужно нажать на курок или рычаг взвода, в зависимости от вида инструмента. А потом отпустить курок. С помощью системы пружин, находящихся в корпусе пистолета, скоба из обоймы подаётся в выходной канал и моментально загоняется в материал. В момент отпускания курка и происходит передвижение скобы к выходу. Поэтому в пассивном состоянии степлера оснастка уже готова к забиванию. В одних моделях лапки скобы загибаются, в других просто вбиваются. В качестве оснастки могут использоваться не только скобки, но и гвозди. Особых усилий прилагать не нужно, поэтому процесс лёгкий и быстрый. Им могут пользоваться женщины и пожилые люди.

Степлер в работе

Степлер предназначен для выполнения двух типов задач, что расширяет области применения инструмента:

прибивание одной детали к другой. В качестве основы идёт пластик, дерево, фанера, ДСП. Прикрепляемой деталью служит любой материал, который пробьёт степлер: ковролин, доски, плинтуса, вагонка ;

Прибивание досок степлером

Степлер для сшивания деталей с загибом края скобок

И в том, и в другом случае крепление надёжно. Для повышения его стойкости к деформациям используется расходный материал, в котором заточка выполнена несимметрично, или покрытие расплавляется.

Степлеры применяются в разных отраслях:

в строительстве;

Степлер в строительстве

Прибивание плинтусов степлером

Перетяжка мебели обивкой с помощью степлера

Прибивание кабеля степлером

Сшивание картона степлером

Изготовление парников с помощью степлера

Виды мебельных степлеров

Разновидности степлеров по типу прилагаемого усилия:

механические или ручные. Приводятся в действие усилием руки. Малая мощность является недостатком таких устройств. Но есть и достоинства: лёгкие, дешёвые, компактные. Механические степлеры надёжны в работе, так как состоят всего лишь из корпуса, рычага и пружинного механизма. Бывают двух видов:

рычажные. Для забивания оснастки нужно нажимать на рычаг;

Молотковый или ударный степлер

Механические степлеры бывают:

с витой пружиной. Имеет слабый выстрел. Позволяет работать только с мягкой древесиной. Даёт ощутимую отдачу в руку. Ресурс до 12000 выстрелов;

Степлер с витой пружиной

Степлер с рессорой

• бытовые. Это механические и дешёвые маломощные модели электрических степлеров;
• профессиональные. К ним относятся более мощные электрические и пневматические инструменты.

Виды степлеров по типу оснастки:

• скобозабивные. Используются для бытовых работ;
• гвоздезабивные. Применяются для профессиональной и бытовой деятельности. Работают с крупными скобами и гвоздями. Длина оснастки более 12 мм;
• универсальные. Могут работать с плоскими и круглыми скобками, гвоздями и шпильками.

Как выбрать устройство: советы профессионалов

Для оптимального выбора степлера нужно решить для себя следующие задачи:

• частота использования инструмента: каждый день или время от времени;
• места использования: помещение, улица. Есть ли там электричество;
• нужна ли вам точность забивания оснастки;
• материалы, с которыми планируете работать.

В зависимости от назначения и условий работы выбирайте тип степлера:

• для нечастой работы с нетвёрдыми материалами подойдёт механический степлер;
• если вам не требуется точность в установке скоб и есть возможность замахнуться, то подумайте о выборе ударного степлера. Он лёгок. Крепится к монтажному поясу;
• для большого объёма работ в местах, где нужна мобильность, присмотритесь к аккумуляторному инструменту;
• если будете работать в помещении с розеткой и не хотите переплачивать за аккумулятор, покупайте степлер с подключением к сети;
• если вам нужен стационарный мощный прибор, не задумываясь берите пневматический инструмент.

На какие характеристики обратить внимание при выборе степлера:

• наличие регулятора силы удара. У механического инструмента два вида регулирования: минимальный и максимальный или плавная настройка. У электрического до 6 режимов. Настройка производится программным переключателем. Чем тоньше материал, тем меньше сила удара, иначе образуются вмятины;
• двойной удар. Его имеют только электрические степлеры. Для твёрдых материалов применяется большая оснастка, которая не забьётся сразу. Механизм двойного удара сам это определяет и срабатывает второй раз. Если такого механизма нет, то вы сразу не увидите, что шляпки гвоздей не забились до конца;
• извлечение крепежа с помощью степлера. Если есть эта функция, то для удаления некачественно забитой оснастки не придётся это делать вручную или гвоздодёром;
• материал корпуса. Степлеры из конструкционной стали весят больше пластиковых;
• резиновые вставки на рукояти. Их наличие уменьшает отдачу инструмента, и рука меньше устаёт;
• тип аккумулятора:

• никель-кадмиевые подходят для низких температур. Но имеют эффект памяти, поэтому быстро разряжаются. Их используют в недорогих моделях;
• литиево-ионные. Дольше держат заряд, но хуже переносят механическое воздействие;
• никель-металлгидридные. Лёгкие и имеют большой ресурс заряда;

Выбор скоб для степлера

При покупке скоб вы должны знать, какие скобы подходят к вашему степлеру. Тип оснастки указывается на упаковке, в инструкции и на корпусе инструмента. У скоб есть характеристики, которые надо учитывать при выборе:

форма. Она может быть П-образной или полукруглой. Последняя используется для монтажа кабеля;

Еще совсем недавно самые разные обивочные работы выполнялись гвоздями и молотком. Больше всего это касается мебельного производства. Если перевернуть мягкий диван или кресло, то на задней поверхности уже нет шляпок гвоздей, в глаза бросаются специальные стяжки или скобы.

Схема строительного степлера.

Эти новейшие устройства завоевали строительный рынок. Существуют даже степлеры, которые могут выполнять работу, используя мелкие гвозди. Молоток с гвоздями ушел в прошлое. Нет отбитых пальцев, не нужны мелкие гвозди. Как результат высокая производительность. Однако эта конструкция иногда выходит из строя, но расставаться с таким устройством жалко. Появляется вопрос, как починить строительный степлер, можно ли сделать это самостоятельно?

Работать таким инструментом гораздо удобнее, чем забивать гвозди молотком. Скорость работы увеличивается в несколько раз.

Прежде чем приступить к ремонту степлера, нужно ознакомиться с его конструкцией, разновидностями и основными критериями работы.

Основные разновидности моделей

Ручной степлер не требует тщательного ухода. Нужно лишь периодически смазывать его.

1. Ручные степлеры. В эту группу входят механические степлеры, оснащенные ручным приводом. Они подразделяются на несколько видов, за основу берется задача, которую нужно выполнить.
2. Скобозабивной молоток. Этот строительный степлер сильным ударом забивает скобу. Скорость такой модели намного выше ручных аналогов, однако точность забивания скоб оставляет желать лучшего. Такие скобозабивные молотки в большинстве случаев используют для:

• крепления утеплителя;
• укладки рубероида.

Другими словами, степлер применяют там, где на первое место выходит быстрота работы, а не ее точность.

Кабельный строительный степлер. Этот инструмент специально разработан для монтажа кабелей, выдерживающих нагрузку в 50 В. Диаметр кабеля для работы должен быть не больше 7,5 мм. При выборе такого степлера учитывается диаметр провода, с которым придется работать. Чаще всего кабельные устройства используются при большом объеме работы, когда требуется:

• зафиксировать кабель;
• проложить электрическую сеть;
• смонтировать коммуникационные линии.

Обычные модели. Этот инструмент уже стал классическим среди таких приспособлений. Он имеет ручной привод, который прижимается к поверхности, и после нажатия спускового рычага происходит забивание скобы в материал.

Электрические степлеры считаются одними из самых мощных, т.к. имеют усиленные пружины.

Комбинированные модели. Данный строительный степлер одновременно совмещает операции, которые выполняют различные виды степлеров, оснащенных ручным приводом.

Кроме представленных выше моделей, существуют также и другие разновидности этого инструмента. Они подразделяются на:

Профессиональные модели отличаются своими положительными характеристиками:

• большой ресурс;
• эргономичность;
• нет пластиковых деталей.

К отрицательной стороне можно отнести высокую стоимость степлера.

Электростеплеры. Эта разновидность, получила широкое распространение для бытовых нужд. С электрическим степлером очень легко работать, достаточно просто подключить электричество. Однако стоимость такого степлера намного больше ручного аналога. Чтобы просто отремонтировать мебель не экономично покупать такую модель. Для этой работы больше подходит ручной степлер. Но если разговор идет о постоянном ремонте мебели, то лучше воспользоваться электрическим вариантом.

Пневматические модели. В основном такие инструменты используют в своей работе профессионалы. Для бытовых нужд такой строительный степлер не применяется. Забивание скобы происходит от пневматического удара. Такой воздушный способ используется на производстве, где работает воздушный компрессор.

В случае особой необходимости можно установить собственный компрессор, но лучше приобрести компактную модель, габариты которой соответствуют размерам небольшого чемодана. Для выполнения работ понадобится только электрическая сеть.

Цена подобных приспособлений неимоверно высока. В связи с этим устройством пользуются профессионалы, которые ремонтируют мебель. Такой пневмостеплер встречается также и у частных производителей.

Материалы, необходимые для работы степлера

Пневматический степлер работает при помощи компрессора со сжатым воздухом.

Обычно когда употребляют термин «тип скобы», имеют в виду ее толщину. Имеет разные размеры и ширина скоб. В странах Европы чаще всего пользуются скобами:

• толщина — 0,75 мм;
• ширина — 11,4 мм.

В основном выпускается очень много разновидностей скоб с самыми разными габаритами. Выбор расходного материала полностью зависит от поставленной задачи. Например, для создания высокой нагрузки больше всего подходят длинные скобы. Для крепления не очень прочного материала, например, полиэтиленовой пленки, лучше воспользоваться скобами большой толщины. Когда фиксируется кабель, выбор скобы зависит от его диаметра.

Если вы работаете фирменным степлером, необходимо обязательно приобретать фирменные скобы. Они во многом отличаются от своих обычных собратьев. У них много положительных качеств, отсутствует коррозии.

Эти скобы изготовлены из нержавеющего материала, имеют оцинкованную поверхность. Помимо того:

• великолепно заточены;
• они соответствуют всем чертежным данным;
• стапель отличается абсолютной точностью;
• имеют гарантийный срок.

Наличие гарантии говорит об оригинальности и качестве такого материала.

Работа и ремонт: рекомендации

Пользоваться таким устройством всегда приятно. Установил скобы в магазин, прижал степлер, надавил на рычаг, и все — материал надежно закреплен. Но бывают случаи, когда скобы не вылетают из-за зарядника. Остается только след от ударника. Вывод один — необходимо его отремонтировать. Для этого нужно разобрать степлер в определенной последовательности:

• удалить регулировочный винт;
• убрать пружину;
• снять защитный кожух.
• удалить штифты;
• снять стопорные шайбы.

Типы скоб строительного степлера.

Для выполнения ремонтных работ потребуются:

После проведения такой работы можно будет рассмотреть ударник. Основной поломкой инструмента является выработка упорной площадки корпуса ударника. С ее помощью обеспечивается совместная работа спускового рычага и ударного механизма.

Ударник представляет собой основную исполнительную деталь степлера. На него давит мощная пружина, усилие которой может регулироваться специальным винтом.

Под углом в 90° относительно ударного устройства закреплен зарядный карабин. В нем расположены скобы, постоянно воспринимающие воздействие пружины. В нерабочем состоянии скобы оказываются закрытыми специальной пластиной, прикрепленной к корпусу.

За совместную работу ударника, совмещенного с заряжающим устройством, отвечает спусковая система. Она имеет в своем составе:

• взводящий рычаг;
• мощную пружину;
• коромысло.

Чтобы забить скобу, необходимо нажать на рычаг. Кронштейн коромысла поднимет ударник. Пружина перестанет сжиматься, когда скоба поступит в механизм бойка. С большой силой ударник ударит по скобе, она попадает в основание.

По сути дела, главным критерием нормальной работы строительного степлера является соответствие нескольких операций:

Работа ударника должна проходит синхронно с коромыслом. Если такого не произошло, значит, выстрел сделан «вхолостую». Иначе говоря, произошел взвод спускового устройства и его срабатывание, однако ударник в это время не смог захватить скобу. Происходит именно так, когда сильно изнашивается упорная площадка выступа ударника.

Для ремонта потребуется немного времени. Нужно зажать ударник в тиски. Обычным напильником заточить выступ и придать ему первоначальную форму.

Аналогичными действиями можно значительно продлить срок эксплуатации степлера. Нужно просто делать такую ремонтную операцию сразу же после того, как пистолет начнет работать «вхолостую». При ремонте пластина ударника будет укорачиваться, так как ее все время нужно будет подтачивать.

Заключение и подведение итогов

Из вышесказанного можно сделать простой вывод: ремонт этого устройства вполне может сделать каждый человек, поэтому не стоит сразу бежать в магазин за новым пистолетом, достаточно просто его разобрать, подточить и собрать вновь. Он будет работать после этого еще очень долго.

Когда выполняются работы строительным степлером, желательно иметь рядом пассатижи, чтобы можно было удалять скобы, которые плохо вошли в материал. Закончив работу, нужно сложить степлер, ручку закрепить особым кронштейном, чтобы не произошло случайного срабатывания.

Люди делают дома ремонт или ведут деревообрабатывающую деятельность, используя сверхмощные строительные степлеры, чтобы прикрепить кусочки дерева и другие материалы. Они могут стрелять гвоздями и скобами при нажатии ручки. При использовании строительных степлеров необходимо использовать правильный размер и количество скоб. Если строительный степлер не выстреливает скобы, изучите его для выяснения вопроса.

Степлер не выстреливает скобы: инструкция

1. Проверьте количество скоб в степлере, если ни одна не выходит. Посмотрите через боковое смотровое окно степлера. Заправьте степлер, если не видите никаких скоб внутри.

2. Поверните степлер с ног на голову. Нажмите на защелку. Потяните ее, чтобы открыть и увидеть, сколько скоб есть в наличии.

3. Проверьте размер скоб, чтобы определить, подходят ли они для степлера. Замените на новые скобы, если Вы не используете надлежащий размер. Положить их в степлер заостренными концами, обращенными в емкость.

4. Вытащите скобу, если она застряла в проеме, откуда должна выйти. Подденьте изогнутые и угловые скобы кончиком ножа до легкого снятия.

Теперь скобы входят до конца

Почему мебельный степлер плохо работает или не работает вовсе? Причины основных неисправностей: степлер не выстреливает, гнет скобы, выбивает по 2 скобы. Как разобрать и отремонтировать строительный степлер.

Устройство конструкции

Мебельный или строительный степлер, также именуемый пистолетом или стробострелом, представляет собой простое пружинное устройство, при помощи которого происходит стыковка скоб с материалом. Воздействие осуществляется вручную, путем нажатия на рычаг.При подаче усилия на него пружина приводит в действие механизм. Скоба подвергается ударному воздействию, входит в материал, закрепляясь в нем.

Все степлеры имеют в своей конструкции следующие элементы:

• рукоять с подвижным ходом;
• регулировочный винт для подачи усилия на пружину;
• взводитель;
• транспортировочную рукоятку;
• ударник;
• амортизатор.

Корпус изделия изготавливается из металла или его комбинации с пластиком. Кроме того, внутри присутствует сразу несколько пружин — цилиндрическая боевая, возвратная, фиксирующая магазин, и еще одна для натяжения взводителя. Винт, отвечающий за регулировку, обычно находится в вертикальной плоскости по отношению к поверхности. В более редких случаях используется вариант, в котором он расположен под рукоятью.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/stepler/remont/

Устройство степлера

Скобозабивные пистолеты по типу энергии, с помощью которой забивается в поверхность материала крепеж, подразделяются на такие виды:

• механические;
• пневматические;
• электрические.

В быту в основном эксплуатируют механические и электрические модели тэкеров. Пневмоинструмент относят к профессиональной категории.

Механические модели

Любой мебельный степлер имеет в своей конструкции магазин под крепеж, внутри которого находится обойма с направляющими. В нее вставляют расходный материал при выполнении рабочих операций.

Магазины некоторых моделей имеют прозрачную вставку. Это удобно во время работы, потому что позволяет контролировать оставшееся количество крепежа.

Устройство скобострела механического вида детально показано на фотографии ниже.

Ударно-возвратный механизм (боек) представляет собой пластину. Ее размер соответствует геометрическим параметрам используемых расходников. Боек прикреплен к ударнику — его форма определяется конструкцией тэкера. При этом ударник другой стороной соприкасается с пружиной, сжатие которой регулируется с помощью винта. Гашение ударных воздействий обеспечивается полиуретановым амортизатором, который расположен внутри корпуса.

Ручные скобозабиватели могут быть оснащены пружинами двух разновидностей:

• витой (показана на фото выше), устанавливаемой на недорогих моделях;
• пластинчатой (рессорного типа, фотография ниже), более мощной и дорогой по сравнению с первой.

Механический скобозабивной пистолет управляется рычагом (рукояткой). Он взводит ударно-возвратный механизм. Во время перевозки или при хранении от случайного срабатывания защищает предохранительная скоба.

Электрические и пневматические модели

Устройство электрического тэкера, подключаемого к сети 220 V, представлено на фотографии ниже.

Цифрами обозначены следующие элементы конструкции:

• курок пусковой;
• предохранитель;
• рукоять для удержания инструмента;
• шнур питания;
• кнопка включения/отключения;
• механизм регулирования силы выстрела;
• магазинный толкатель;
• фиксатор магазина.

Внутри корпуса инструмента также находятся:

• электродвигатель, который взводит пружину;
• плата управления работой электромотора;
• ударный механизм.

У аккумуляторных изделий шнура питания нет. Питание электроинструмент получает от батарей.

Отдельные элементы конструкции пневматических скобозабивных пистолетов показаны на фотографии далее.

Внутри пневмоинструмента находится цилиндр с поршнем, а также воздухораспределительный узел. Сжатый воздух для функционирования строительного степлера поступает по шлангу, способному выдерживать большое давление, из компрессорной установки либо баллона. Поэтому, если возникают проблемы работы у пневматического тэкера, сначала надо проверить исправность компрессора с воздухопроводом.

Источник: http://tehnika.expert/dlya-remonta/prochaya-stroitelnaya-texnika/neispravnosti-mebelnogo-steplera-prichiny-i-remont.html

Принцип работы степлера

Любому сведущему в механике ясно как работает этот инструмент. Понятно, что забиваться скоба может только ударным механизмом, приводимым в движение мощной стальной пружиной. Она взводится нажатием на рычаг взвода. Когда сжимаем ладонь происходит сжатие пружины. В какой-то момент рычаг освобождает пружину и та, мгновенно распрямляясь, приводит в действие ударный механизм, который, ударяя по скобе, забивает ее в нужный материал.

Источник: http://lucomorye.ru/mebel/kak-otregulirovat-stepler-dlya-mebeli.html

Какие бывают скобы для строительного степлера?

Скобы для скрепления поверхностей делятся между собой по нескольким критериям:

• материал изготовления;
• твёрдость;
• покрытие;
• размеры;
• форма.

Материал изготовления

При выборе важно обращать внимание на материал изготовления:

1. Алюминивые скобы хорошо подходят для соединения нетвёрдых деталей. Их стоимость вполне приемлема в сравнении с некоторыми другими видами.
2. Медные аналоги стоят значительно дороже и также предназначены для скрепления элементов с невысокой твёрдостью.
3. Скобы, выполненные из стали способны пробить более твёрдые поверхности, но со временем они подвергаются коррозии.
4. Наиболее дорогостоящий вариант это скобы из нержавеющей стали. Они способны соединять твёрдые детали и в тоже время не ржавеют под воздействием влаги.

Твёрдость

Твёрдость не менее важный параметр скоб для строительного степлера. Они могут быть простыми, очень твёрдыми, а также калёнными. Иногда концы скоб производитель затачивает. Это облегчает их внедрение в наиболее неподатливые поверхности.

Форма

По форме скобы делятся на П-образные и U-образные. Чаще всего применяются именно П-образные. Также есть Т-образные штифты, но они используются крайне редко. Их достоинство заключается в том, что место крепления почти не видно.

Стандартные размеры

Изготовители тэкеров выпускают для своих устройств и скобы. Однако, все параметры строго стандартизированы, и для одного скобозабивателя вполне может подойти набор от стороннего производителя.

Габариты маркируются следующим образом:

Наиболее популярный вариант это 53-й размер: a=0.7 мм; b=11,4 мм; Высота – 14 мм.

К сожалению, универсальных скоб, которые могли бы подойти для выполнения всех работ, нет. Поэтому их придётся подбирать исходя из требуемых свойств и габаритов.

Источник: http://glass-prom.ru/kak-nastroit-stroitel-nyy-stepler-chtoby-probival-do-kontsa/

Как самостоятельно починить строительный степлер?

Еще совсем недавно самые разные обивочные работы выполнялись гвоздями и молотком. Больше всего это касается мебельного производства. Если перевернуть мягкий диван или кресло, то на задней поверхности уже нет шляпок гвоздей, в глаза бросаются специальные стяжки или скобы.

Схема строительного степлера.

Эти новейшие устройства завоевали строительный рынок. Существуют даже степлеры, которые могут выполнять работу, используя мелкие гвозди. Молоток с гвоздями ушел в прошлое. Нет отбитых пальцев, не нужны мелкие гвозди. Как результат высокая производительность. Однако эта конструкция иногда выходит из строя, но расставаться с таким устройством жалко. Появляется вопрос, как починить строительный степлер, можно ли сделать это самостоятельно?

Работать таким инструментом гораздо удобнее, чем забивать гвозди молотком. Скорость работы увеличивается в несколько раз.

Прежде чем приступить к ремонту степлера, нужно ознакомиться с его конструкцией, разновидностями и основными критериями работы.

Источник: http://titan-spec.ru/instrumenty-i-stanki/kak-pochinit-stepler.html

Как вставить скобы в степлер?

Установить новый заряд в приспособление не сложно:

1. Устройство блокируется во избежание случайного срабатывания.
2. В задней части вынимается крышка магазина.
3. Далее, вынимается толкательная пружина.
4. Заряд скоб устанавливается ножками вниз.
5. Все манипуляции проделываются в обратном порядке.
6. Сняв предохранитель, следует попробовать выстрелить несколько раз в холостую для проверки.

Сегодня благодаря широкому ассортименту моделей, могут встречаться степлеры с несколько иным способом заряда.

Источник: http://glass-prom.ru/kak-nastroit-stroitel-nyy-stepler-chtoby-probival-do-kontsa/

Типы сшивания

Не все знают, что канцелярские степлеры различаются в зависимости от того, как они скрепляют листы. Большинство офисных сотрудников знакомы с обычными вариантами закрытого типа сшивания. Такой канцелярский степлер загибает края скоб внутрь. Это считается наиболее надежным способом скрепления бумаги. Он же является и самым распространенным.

Существует также открытый тип. В этом случае скобы загибаются наружу. Этот способ предпочтительнее использовать в тех случаях, когда необходима лишь временная прошивка листов. Скрепленные таким способом бумаги легко разъединить, при этом следы практически не видны.

Иногда в офисах используют особый канцелярский степлер с прямыми скобами. Он необходим в тех ситуациях, когда необходимо прикрепить бумагу (какое-то объявление или документ) к специальной доске с мягкой поверхностью. Она может быть изготовлена, например, из пробки.

Источник: http://armatool.ru/remont-rucnogo-mebelnogo-steplera-i-vidy-polomok/

Что делать, если степлер не до конца забивает скобы?

Наиболее распространенной проблемой в эксплуатации степлера является неполное вхождение скобы в материал. Причина проблемы обычно заключается в неправильной регулировке натяжения пружины. Чтобы починить инструмент своими руками в этом случае, не понадобится много времени. Заметив, что степлер не добивает используемые скобы, нужно остановить работу, а затем отрегулировать винт, отвечающий за натяжение пружины.

Усилив натяжение, можно повысить силу воздействия. Соответственно, степлер, который плохо пробивает материалы, станет работать лучше. Регулировочный винт, в зависимости от типа конструкции инструмента, располагается перед рукояткой или под ней. Он может разболтаться в процессе эксплуатации, ослабив натяжение.

Иногда проблема плохого вхождения скоб в материал имеет более прозаичные объяснения, не связанные с регулировкой. Пружина может растянуться или сломаться. В этом случае придется производить ее замену.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/stepler/remont/

Как отрегулировать степлер?

Регулировка скобозабивающего устройства требуется в случае начала эксплуатации нового инструмента, по мере износа пружины ударного механизма, при переходе на работу с более твёрдым материалом.

Настраивается степлер путём вращения ручки находящейся на верхней части инструмента. Поворачивая его по часовой стрелке, сила удара возрастает, а в обратную сторону ослабевает. По мере износа ударной пружины даже для пробития мягких поверхностей ручку потребуется максимально закручивать. В конце концов, удара не будет хватать для нормального внедрения в поверхности и потребуется покупка нового приспособления.

Для продления срока службы пружины, рекомендуется закручивать ручку ровно на столько, насколько это будет требоваться для отдельно взятого материала. Таким образом, пружина не будет лишний раз пережиматься и прослужит ощутимо дольше.

Источник: http://glass-prom.ru/kak-nastroit-stroitel-nyy-stepler-chtoby-probival-do-kontsa/

Как работает мебельный степлер?

Принцип работы степлера для мебели основан на:

1. Выталкивании крепежного элемента силой сжатой пружины под воздействием физического усилия или электрического тока.
2. В пневматических моделях вместо пружины стоит поршень, приводимый в движение сжатым воздухом.
3. После нажатия курка, энергия пружины или поршня передается бойку.
4. Ударный механизм бьет по скобе, тем самым забивая ее в поверхность.
5. Мебельный степлер используется для крепления поверхностей разной жесткости, поэтому перед применением силу удара обязательно нужно подстраивать под материал специальным регулировочным механизмом, который отличается у разных видов тэкеров.

Источник: http://protechniky.ru/remont/kak-pochinit-stepler-esli-on-ne-vystrelivaet-skoby

Проблема с гнутыми скобами

Возникновение такой неприятной ситуации при работе со строительным степлером возможна при использовании очень плотного материала. Это усложняет вхождение в него скобок или их сгибание.

При необходимости работы с плотным материалом, рекомендуется предварительно приобрести качественные скобки, выполненные из прочного металла.

Справиться с данной проблемой также можно посредством применения расходника с ножками небольшой длины. Они входят в плотный материал намного проще, обеспечивая не менее прочное скрепление. При этом скобы не подвергаются деформации. Прочность крепления обеспечивается плотностью материала либо древесины.

Источник: http://tehnopanorama.ru/instrumenty/5-problem-so-skobami-v-stroitelnom-steplere-i-ikh-reshenie.html

Не только скобки

Некоторые степлеры могут работать не только со скобками, но и с гвоздиками различных форм. Обозначения, с чем работает степлер, указаны на его корпусе или в инструкции.

Гвоздики заправляюся в степлер аналогично со скобами, но нужно быть внимательным после вытаскивания пружины. Ряд гвоздиков необходимо загрузить по одной из внешних граней буквы «П», а не внутрь этой самой буквы!

Если вы хотите, чтобы при работе степлером он выдавал сразу два гвоздя рядом, загружается второй ряд по второй внешней грани. Далее вставляется пружина и степлер закрывается

Источник: http://mehmanxona.ru/osnastka/remont-steplera-kancelyarskogo.html

Видеообзор степлеров

Так же можете посмотреть небольшое видео по обзору мебельных степлеров, а так же принцип их заправки, настройки и работы с ними:

Всем домашним мастерам удачи, будут вопросы — пишите!

При самостоятельных реставрационных работах для ремонта мебели достаточно часто используется степлер. Пользоваться таким инструментом просто, но важно соблюдать технику безопасности и правила эксплуатации.

Источник: http://crast.ru/instrumenty/kak-otremontirovat-mebelnyj-stepler-svoimi-rukami

Благодарности пост за клиентоориентированность

Всем привет! Пишу пост благодарности компании Свитлогорье. Покупаем иногда творожные палочки с магнитной буквой внутри, ребенку очень нравится. Такие:

И вот однажды, в одной из упаковок не оказалось ожидаемой буквы. Пикабу готовил меня к таким неожиданностям. Нашел адрес для обратной связи с ОТК, сфотал упаковку и отправил сообщение об отсутствии буквы. Через пару дней пришел ответ, чтобы я написал адрес, куда отправить недостающую букву. И всего через неделю приходит письмо, а в нем..

недостающая буква? Да их оказалось больше, чем мы собрали. Столько радости у ребенка, что не передать. Спасибо производителю за вкусную продукцию, и отношение к потребителю. Палочки мои, ребенок мой, буквы теперь тоже.

Источник: http://titan-spec.ru/instrumenty-i-stanki/kak-pochinit-stepler.html

Рекомендации

Меры профилактики помогают избежать поломок в тех случаях, когда степлер длительное время остается без нагрузок. Отправляя инструмент на хранение, важно позаботиться об ослаблении натяжения пружины.Регулировочный винт раскручивается на максимальную длину. Это позволяет исключить преждевременный износ пружинного элемента.

После хранения нужно будет дополнительно отрегулировать инструмент. Подстройка натяжения пружины производится до тех пор, пока скобы не будут правильно входить в поверхность материала. После длительного простоя нужно предварительно смазать механизм бойка. Для этих целей хорошо подходят миниатюрные масленки, используемые в обслуживании швейного оборудования.

Порядок смазывания будет следующим.

1. Полностью вывинтить регулировочный крепеж. В освободившееся отверстие залить 1-2 капли масла.
2. Установить крепеж на место. Завернуть его до упора, совершить 2-3 «холостых» нажатия с пустым магазином.
3. Открыть блок, в который устанавливаются скобы. В прорезь ударного механизма добавить смазку. Повторно совершить 3-4 нажатия, распределяя масло внутри инструмента. Степлер в этот момент нужно держать перевернутым, чтобы исключить разбрызгивание смазочных материалов.
4. Установить скобы. Провести тестирование работы устройства.

Стоит учесть, что даже при штатной работе степлера повторять процедуру смазывания придется не реже, чем 1 раз в 3 месяца. Это существенно сократит износ деталей, предотвратит их истирание, образование ржавчины.

О том, что делать, если степлер не забивает скобы, расскажет следующее видео.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/stepler/remont/

Канцелярский степлер не выстреливает скобы. Строительный степлер не выстреливает скобы

Люди делают дома ремонт или ведут деревообрабатывающую деятельность, используя сверхмощные строительные степлеры, чтобы прикрепить кусочки дерева и другие материалы. Они могут стрелять гвоздями и скобами при нажатии ручки. При использовании строительных степлеров необходимо использовать правильный размер и количество скоб. Если строительный степлер не выстреливает скобы, изучите его для выяснения вопроса.

Степлер не выстреливает скобы: инструкция

1. Проверьте количество скоб в степлере, если ни одна не выходит. Посмотрите через боковое смотровое окно степлера. Заправьте степлер, если не видите никаких скоб внутри.

2. Поверните степлер с ног на голову. Нажмите на защелку. Потяните ее, чтобы открыть и увидеть, сколько скоб есть в наличии.

3. Проверьте размер скоб, чтобы определить, подходят ли они для степлера. Замените на новые скобы, если Вы не используете надлежащий размер. Положить их в степлер заостренными концами, обращенными в емкость.

4. Вытащите скобу, если она застряла в проеме, откуда должна выйти. Подденьте изогнутые и угловые скобы кончиком ножа до легкого снятия.

Источник: http://lucomorye.ru/mebel/kak-otregulirovat-stepler-dlya-mebeli.html

Профессиональные или бытовые

Как и весь остальной инструмент, строительные степлеры условно подразделяют на профессиональные и бытовые. Разница в цене при этом очень значительная — в разы. И это обосновано. Дело в функционале, количестве настроек, режимов работы и в рабочем ресурсе. Бытовые модели имеют небольшой рабочий ресурс, так как в основном изготовлены из пластика.
Профессиональные модели делают из стали, часто — из нержавеющей стали. В них есть пластиковые элементы, но это — накладки на ручку из металла для смягчения отдачи. Понятное дело, что работать они будут дольше, да и обычно с ними проще работать — легче входят скобы, реже заминаются и т.п.

При выборе ручного строительного степлера надо обращать внимание на корпус, высоту отлета ручки

Есть еще промежуточный класс — полупрофессиональные. Они находятся между этими двумя категориями по цене и по качеству. Часто именно в этой группе стоит искать оборудование для домашнего использования. Оно и работает нормально и не очень много стоит.

Источник: http://prostroiku.info/neispravnosti-mebelnogo-steplera-prichiny-i-remont/

Зарядка механического степлера

Работать с механическим инструментом несложно. Однако, рассмотрим подробнее процесс зарядки механического инструмента.

• Степлер ставится на предохранитель.
• Откидываем на задней части степлера створку, за которой находится паз для скоб.
• Из него вытягивается стержень с пружиной.
• Блок скоб поворачивается «спинками» к рукояти и вставляется внутрь паза.
• Стержень возвращается на место — он зажимает скобы внутри инструмента.
• Створка захлопывается до характерного щелчка и можно приступать к работе.

Источник: http://lucomorye.ru/mebel/kak-otregulirovat-stepler-dlya-mebeli.html

Электрический степлер

Работать с аккумуляторным агрегатом можно будучи независимым от электрической сети. То есть устройство можно брать с собой на дачу или в любое другое место где нет электроэнергии. Аккумулятор может долго снабжать электричеством инструмент. Хотя аккумуляторный степлер и не имеет больших минусов, но приобретать такой инструмент все же стоит лишь тогда, когда нет возможности подключить электрический инструмент к сети. Дело в том, что:

• Прибор, работающий от сети, функционирует с большей мощностью, чем аккумуляторный аналог.
• Любой аккумулятор рано или поздно разряжается. Такой инструмент нуждается в постоянной подзарядке.
• Стоимость сетевого инструмента ниже.
• Весит аккумуляторный степлер больше, а это значит, что и работать с ним не так удобно.

Источник: http://lucomorye.ru/mebel/kak-otregulirovat-stepler-dlya-mebeli.html

Как отрегулировать строительный степлер

После приобретения скобозабивного пистолета лучше сразу запастись расходными материалами. Скобы для степлера бывают самых разных видов. Они отличаются размерами, которые каждый производитель маркирует самостоятельно. По материалу исполнения скобы делятся на:

• алюминиевые, пригодные для работы с мягкими материалами;
• медные для мягких пород древесины;
• стальные, подходящие для любых материалов, но ржавеющие со временем;
• из нержавеющей стали;
• оцинкованные.

В зависимости от типа работ, можно приобретать скобы разной формы:

1. П-образные считаются стандартными и применяются чаще остальных разновидностей.
2. U-образные нужны для фиксации кабеля.
3. T-образные применяются тогда, когда фиксация не должна быть заметна.

Как пользоваться мебельным степлером?

К каждому прибору прилагается четкая инструкция, как использовать мебельный степлер конкретной марки. Большинство рекомендаций типичны для всех разновидностей:

1. Все работы проводятся в чистом и хорошо освещенном месте в удобной одежде, обуви и индивидуальных пластиковых очках для защиты глаз.
2. Маленькие рабочие поверхности фиксируются тисками, а большие придерживаются рукой.
3. Перед работой мебельный степлер нужно заправить скобами.
4. Затем электрические модели подключаются к сети, а к пневматике подключается баллон или компрессор.
5. Проводится регулировка ударной силы прибора.
6. Когда скобострел настроен, рекомендуется проверить его работу на незаметном участке.
7. Фиксируемые поверхности плотно прижимаются друг к другу, а носик устройства устанавливается вплотную в то место, куда нужно забить скобы.
8. Скоба забивается после нажатия рукояти или спускового курка.
9. После завершения всех работ прибор обязательно ставится на предохранитель.

Как заправить мебельный степлер

Технология того, как вставить скобы в мебельный степлер, соблюдая рекомендации производителей и технику безопасности, состоит из нескольких этапов:

1. Инструмент обязательно блокируется предохранителем.
2. Снимается магазин или открывается его крышка.
3. Достается стержень с толкательной пружиной.
4. Рейка скоб поворачивается острием против рукояти и вставляется в паз.
5. Стержень со скобами устанавливается в магазин.
6. Закрывается и фиксируется крышка.
7. Скобострел снимается с предохранителя и настраивается.

Как настроить мебельный степлер?

Инструмент нужно настраивать не после каждой замены скоб, а только в случае:

1. Первой работы после покупки.
2. Некорректной работы прибора.
3. Смены материала на более мягкий или жесткий.

Принцип того, как регулировать степлер мебельный, зависит от модификации скобострела:

1. Механический устройства с витой пружиной регулируются поворотом специального винта.
2. В приборах с рессорной и пластинчатой пружиной регулятор расположен под ручкой.
3. Электрические и пневматические инструменты настраиваются специальными поворотными механизмами.

Специалисты рекомендуют плавно поворачивать регулятор от минимального до максимального положения, постоянно проверяя качество настройки пробными выстрелами в малозаметных местах. Регуляция считается завершенной, когда скоба полностью ровно входит в поверхность, а ее спинка остается при этом на поверхности, не углубляясь в нее.

Как разобрать мебельный степлер?

Если настроить скобострел не удается, то стоит проверить исправность основных рабочих элементов. Если мастер точно знает, как разобрать степлер, то при самостоятельном ремонте стоит поочередно снимать:

• регулировочный винт;
• ударную пружину;
• защитный кожух;
• штифты;
• стопорные шайбы.

После этих манипуляций можно легко добраться до главных компонентов и починить или заменить их при необходимости. Собрать мебельный степлер нужно аналогично в обратном порядке. Когда неисправность выявить или устранить не удалось, лучше обратиться в сервисный центр к сертифицированному мастеру.

Почему не работает мебельный степлер?

Основные неисправности мебельного степлера могут быть связаны с неправильной эксплуатацией, подбором скоб или особенностями конструкции конкретной модели:

1. Если скобы забиваются не полностью, то нужно либо настроить инструмент и подтянуть пружину, либо извлечь замятую скобу из магазина и продолжить работу.
2. Часто, если скобы вовсе не забиваются, нужно обработать смазкой головку прижимного механизма скоб.
3. Когда скобострел выдает за один раз несколько скоб или они постоянно застревают, это говорит о неисправности бойка. Может быть повреждена его форма или иметься трещина.

Почему мебельный степлер гнет скобы?

Другой распространенной проблемой является ситуация в которой мебельный степлер гнет скобы, что делать при этом знает каждый опытный мастер. Проблема решается двумя способами:

1. Покупкой более прочных скоб, так как имеющиеся не подходят по плотности к материалу.
2. Использованием скоб с менее длинными ножками. Чем они короче, тем проще крепежный материал будет входить в поверхность.

Как обойтись без мебельного степлера?

Альтернатив, чем заменить мебельный степлер на строительном рынке не так много и зависят они от типа производимых работ. Чаще такой инструмент используется в декораторских целях и для смены обивки мягкой мебели. Тогда скобы можно заменить на:

1. Небольшие тонкие гвозди с красивыми шляпками, которые придется забивать вручную молотком.
2. Специальный клей под названием «жидкие гвозди», который после высыхания некоторые поверхности соединяет не хуже металлических крепежей.

Я встречал два варианта исполнения степлеров по регулировке, оба пришлось регулировать.

Сразу скажу, что все эти инструкции особо не помогли, пришлось извести примерно десяток скрепок, чтобы добиться наилучшего результата, а потом по ходу работы подрегулировать его через каждые 15-20 ударов. Поэтому процесс регулировки – это постоянное действие во время использования.

Ещё момент – один строитель посоветовал после работы расслаблять пружину, чтобы не было на неё напруги в процессе хранения, это причина того, что перед каждой работой нужно его регулировать.

1 вариант

Регулировочный винт находится сверху степлера, внутри по всей длине стоит прямая пружина, давящая на боёк. Если винт закручивать по часовой стрелке, то удар будет сильнее и соответственно скрепка будет заходить глубже. Откручивая регулировочный винт против часовой стрелке, удар ослабевает.

2 вариант

В этом варианте степлер исполнен посредством пластинчатой пружины, именно она давит на боёк и регулирует силу удара. Регулировочный винт находится под ручкой. Точно не помню в какую сторону необходимо крутить этот винт, попробуйте сами. Когда его крутишь, то пластинка изгибается и давит на боёк, либо происходит обратное действие.

Если степлер (скобострел) не добивает скобы, то нужно подтянуть регулировочный упорный винт, который больше сожмёт ударную пружину и усилие при работе будет больше, регулировка предназначена для того, чтоб степлер (скобострел) мог использовать меньшие по длине скобы и не портить (повреждать) поверхность.

Так что закручивайте до упора регулировочный винт и всё будет нормально!

Вот только если степлер (скобострел) не рассчитан, на длину скоб и не может их добить в силу своих конструктивных особенностей или уже прямо скажем существенного износа (проседания пружины или расшатывания механизма), то тут уже ни чего не исправить, его нужно выбросить в утиль, так как работать им будет одно наказание!

Вот схема механического (ручного) степлера.

Чтобы он добивал скобы надо сжать пружину.

Пружина сжимается винтом который чаще всего находится вверху самого изделия, то есть в доступном месте.

А регулируется простой закруткой, закручиваете винт, скобы забиваются сильней, раскручивайте, удар слабей.

Регулировать надо отталкиваясь от того с какими материалом работаете, можно предварительно потренироваться где-то на не нужном куске.

Тут могут быть конечно свои нюансы, одно дело к примеру ткань прибивать к деревянному каркасу и другое дело вагонку ПВХ.

Если болт регулировочный пережать, то скоба может насквозь пробить вагонку ПВХ (скобы крепятся в шип вагонки).

Если постоянно работаете степлером с одним материалом, то нет смысла постоянно крутить этот болт, выставили и работаем, надо заменить скобы, меняем и винт не трогаем.

Если регулировка с нуля (новый степлер) то регулируем от минимума к максимуму, работая с таким же, но черновым материалом (например кусок той же вагонки ПВХ), как только визуально, устроит глубина захода скобы, так и прекращаем регулировку.

В строительстве, мебельном производстве и при мелких ремонтных работах нередко применяется мебельный степлер. Девайс имеет несколько разновидностей и при правильном применении значительно сокращает время на соединение определенных поверхностей между собой.

Устройство мебельного степлера

У прибора, который забивает в поверхности скобы, имеется несколько названий: мебельный или строительный степлер, скобозабиватель, скобострел, тэкер и скобозабивной пистолет. Все наименования одинаково применимы как в письменной, так и устной речи. Инструмент используется для соединения между собой древесины, пластика, пленки, фанеры, утеплителя и ткани специальными скобами или шпильками.

В магазинах можно встретить несколько разновидностей тэкера, однако общий принцип того, как устроен степлер мебельный, един для всех моделей:

1. Все механизмы заключены в пластиковый или металлический корпус.
2. Основным компонентом является ударный механизм, который состоит из пружины, ударника и бойка.
3. Амортизатор смягчает отдачу при выстреле.
4. Предохранитель защищает от случайного выстреливания скобы.
5. Взводная рукоять или курок работают от физического усилия, электрического тока или силы сжатого воздуха.
6. Любой степлер мебельный, характеристики которых могут существенно разниться, имеет специальный магазин со скобами. Часто его выполняют прозрачным, чтобы визуально можно было контролировать количество расходника.
7. Досылательный механизм обеспечивает нужное вхождение шпильки в поверхность.
8. С помощью наконечника легко регулировать точность каждого выстрела.
9. Силу удара можно изменять благодаря специальному регулятору, тем самым настраивая степлер для работы с поверхностями разной жесткости.

Как работает мебельный степлер?

Принцип работы степлера для мебели основан на:

1. Выталкивании крепежного элемента силой сжатой пружины под воздействием физического усилия или электрического тока.
2. В пневматических моделях вместо пружины стоит поршень, приводимый в движение сжатым воздухом.
3. После нажатия курка, энергия пружины или поршня передается бойку.
4. Ударный механизм бьет по скобе, тем самым забивая ее в поверхность.
5. Мебельный степлер используется для крепления поверхностей разной жесткости, поэтому перед применением силу удара обязательно нужно подстраивать под материал специальным регулировочным механизмом, который отличается у разных видов тэкеров.

Виды мебельных степлеров

Правильный выбор мебельного степлера основывается на определении частоты и длительности использования, типа соединяемых поверхностей. Учитывая эти факторы, в магазине можно приобрести один из трех типов скобозабивателей:

1. Ручной или механический тэкер, который работает благодаря физическому усилию мастера. Инструмент имеет простую конструкцию и самую низкую цену.
2. Электрический пистолет-степлер мебельный похож на механическую разновидность, однако в движение пружину приводит электрический ток.
3. Пневматический инструмент используется профессионалами при проведении ремонта или изготовлении мебели. Его конструкция существенно отличается от аналогов, благодаря чему повышается производительность работ и цена.

Ручной мебельный степлер

Самый простой и часто применяемый в быту – это ручной степлер для мебели. Его мощности хватает для самостоятельной перетяжки имеющихся в доме диванов, стульев и кресел, проведения мелкого ремонта или изготовления предметов интерьера. Главной частью ударного механизма в ручном скобостреле считается ударная пружина, которая может быть:

1. Витой. Она устанавливается в самые бюджетные модели и считается менее производительной, нежели аналоги. Определить наличие витой пружины можно по наличию регулировочного винта на корпусе прибора.
2. Рессорной. Такой мебельный степлер обладает большей производительностью и долговечностью. Отдача в нем существенно меньше, чем у предыдущей модели.
3. Пластинчатой. Такой механизм используется в профессиональных приборов из-за высокой производительности и цены.

1. Мебельный сетевой степлер, работающий от включения в стандартную домашнюю сеть электропитания. Его покупают тогда, когда ремонт постоянно проводят в помещении с бесперебойным поступлением электроэнергии.
2. Аккумуляторный прибор, который может работать от сменных батарей или перезаряжаемого аккумулятора. Его преимущество в том, что тэкер всегда можно взять с собой и использовать там, где нет доступа к электросети до полной разрядки.

Пневматический мебельный степлер

Самый производительный и мощный мебельный степлер – пневматический. Его строение отличается от ручного и электрического аналогов. К прибору подключается компрессор или специальный баллон со сжатым воздухом. После нажатия на курок, воздух, находящийся под давлением, проходит газораспределительный узел, приводя в движение специальный поршневой механизм. Последний передает усилие бойку, бьющему по скобе. Мебельный пневматический степлер предназначен для профессионального применения на крупных мебельных производствах и стоит дороже остальных разновидностей.

Как выбрать мебельный степлер?

Профессионалы в рекомендациях, как выбрать мебельный степлер для домашнего использования, советуют учитывать:

1. Периодичность использования. Нужно ли один раз перетянуть старый диван или же регулярно пользоваться скобозабивателем при ремонтных работах.
2. Тип выполняемых работ. В мебельном производстве используются мягкие породы древесины, с которыми справится ручной инструмент. Для строительства лучше покупать электрический или пневматический тэкер.
3. Универсальность модели. Самые дешевые скобострелы функционируют только с одним видом скоб. Лучше же выбирать модели, для которых подходят разные формы и размеры расходного материала.
4. Цена. В строительных магазинах можно приобрести скобозабивной пистолет при любом уровне достатка от самых бюджетных моделей до дорогостоящих профессиональных девайсов.

Мебельный степлер – рейтинг

Определившись с тем, какой мебельный степлер лучше подойдет для конкретной ситуации, можно проанализировать отзывы к каждому понравившемуся тэкеру от обычных пользователей и профессиональных мастеров или выбрать модель с самым высоким рейтингом среди которых:

1. MATRIX MASTER – одна из самых популярных моделей ручного скобострела. Сделана полностью из нержавеющей стали и легко соединяет листы металла с деревом. Цена – $11. Скобы для мебельного степлера

   После приобретения скобозабивного пистолета лучше сразу запастись расходными материалами. Скобы для степлера бывают самых разных видов. Они отличаются размерами, которые каждый производитель маркирует самостоятельно. По материалу исполнения скобы делятся на:

   • алюминиевые, пригодные для работы с мягкими материалами;
   • медные для мягких пород древесины;
   • стальные, подходящие для любых материалов, но ржавеющие со временем;
   • из нержавеющей стали;
   • оцинкованные.

   В зависимости от типа работ, можно приобретать скобы разной формы:

   1. П-образные считаются стандартными и применяются чаще остальных разновидностей.
   2. U-образные нужны для фиксации кабеля.
   3. T-образные применяются тогда, когда фиксация не должна быть заметна.

   Как пользоваться мебельным степлером?

   К каждому прибору прилагается четкая инструкция, как использовать мебельный степлер конкретной марки. Большинство рекомендаций типичны для всех разновидностей:

   1. Все работы проводятся в чистом и хорошо освещенном месте в удобной одежде, обуви и индивидуальных пластиковых очках для защиты глаз.
   2. Маленькие рабочие поверхности фиксируются тисками, а большие придерживаются рукой.
   3. Перед работой мебельный степлер нужно заправить скобами.
   4. Затем электрические модели подключаются к сети, а к пневматике подключается баллон или компрессор.
   5. Проводится регулировка ударной силы прибора.
   6. Когда скобострел настроен, рекомендуется проверить его работу на незаметном участке.
   7. Фиксируемые поверхности плотно прижимаются друг к другу, а носик устройства устанавливается вплотную в то место, куда нужно забить скобы.
   8. Скоба забивается после нажатия рукояти или спускового курка.
   9. После завершения всех работ прибор обязательно ставится на предохранитель.

   Как заправить мебельный степлер

   Технология того, как вставить скобы в мебельный степлер, соблюдая рекомендации производителей и технику безопасности, состоит из нескольких этапов:

   1. Инструмент обязательно блокируется предохранителем.
   2. Снимается магазин или открывается его крышка.
   3. Достается стержень с толкательной пружиной.
   4. Рейка скоб поворачивается острием против рукояти и вставляется в паз.
   5. Стержень со скобами устанавливается в магазин.
   6. Закрывается и фиксируется крышка.
   7. Скобострел снимается с предохранителя и настраивается.

   Как настроить мебельный степлер?

   Инструмент нужно настраивать не после каждой замены скоб, а только в случае:

   1. Первой работы после покупки.
   2. Некорректной работы прибора.
   3. Смены материала на более мягкий или жесткий.

   Принцип того, как регулировать степлер мебельный, зависит от модификации скобострела:

   1. Механический устройства с витой пружиной регулируются поворотом специального винта.
   2. В приборах с рессорной и пластинчатой пружиной регулятор расположен под ручкой.
   3. Электрические и пневматические инструменты настраиваются специальными поворотными механизмами.

   Специалисты рекомендуют плавно поворачивать регулятор от минимального до максимального положения, постоянно проверяя качество настройки пробными выстрелами в малозаметных местах. Регуляция считается завершенной, когда скоба полностью ровно входит в поверхность, а ее спинка остается при этом на поверхности, не углубляясь в нее.

   Как разобрать мебельный степлер?

   Если настроить скобострел не удается, то стоит проверить исправность основных рабочих элементов. Если мастер точно знает, как разобрать степлер, то при самостоятельном ремонте стоит поочередно снимать:

   • регулировочный винт;
   • ударную пружину;
   • защитный кожух;
   • штифты;
   • стопорные шайбы.

   После этих манипуляций можно легко добраться до главных компонентов и починить или заменить их при необходимости. Собрать мебельный степлер нужно аналогично в обратном порядке. Когда неисправность выявить или устранить не удалось, лучше обратиться в сервисный центр к сертифицированному мастеру.

   Почему не работает мебельный степлер?

   Основные неисправности мебельного степлера могут быть связаны с неправильной эксплуатацией, подбором скоб или особенностями конструкции конкретной модели:

   1. Если скобы забиваются не полностью, то нужно либо настроить инструмент и подтянуть пружину, либо извлечь замятую скобу из магазина и продолжить работу.
   2. Часто, если скобы вовсе не забиваются, нужно обработать смазкой головку прижимного механизма скоб.
   3. Когда скобострел выдает за один раз несколько скоб или они постоянно застревают, это говорит о неисправности бойка. Может быть повреждена его форма или иметься трещина.

   Почему мебельный степлер гнет скобы?

   Другой распространенной проблемой является ситуация в которой мебельный степлер гнет скобы, что делать при этом знает каждый опытный мастер. Проблема решается двумя способами:

   1. Покупкой более прочных скоб, так как имеющиеся не подходят по плотности к материалу.
   2. Использованием скоб с менее длинными ножками. Чем они короче, тем проще крепежный материал будет входить в поверхность.

   Как обойтись без мебельного степлера?

   Альтернатив, чем заменить мебельный степлер на строительном рынке не так много и зависят они от типа производимых работ. Чаще такой инструмент используется в декораторских целях и для смены обивки мягкой мебели. Тогда скобы можно заменить на:

   1. Небольшие тонкие гвозди с красивыми шляпками, которые придется забивать вручную молотком.
   2. Специальный клей под названием «жидкие гвозди», который после высыхания некоторые поверхности соединяет не хуже металлических крепежей.

Мебельный степлер не забивает скобы ремонт

Как выбрать, эксплуатировать и ремонтировать мебельный степлер

Строительные степлеры ещё называют мебельными. Они находят всё большее применение в строительстве, мебельном производстве и хозяйстве. Используются для пробивания и скрепления различных материалов. Инструмент упрощает выполнение многих операций. Чтобы рука не уставала, в отдельных видах предусмотрен аккумулятор, подключение к сети или пневматический механизм. За счёт этого работа значительно ускоряется. Для многих моделей степлеров в качестве расходного материала, помимо обычных скоб, используются гвозди и круглые скобы для крепления проводов. Сила удара и глубина пробивания контролируется специальными регуляторами. Это увеличивает точность работы. Чтобы выбрать и эксплуатировать такое устройство правильно, следует знать некоторые нюансы.

Принцип работы и назначение строительных степлеров

Степлером называют устройство для крепления листового материала к основанию. Строительный степлер внешним видом похож на пистолет.

Действие его напоминает забивание гвоздей молотком. Для воспроизведения удара нужно нажать на курок или рычаг взвода, в зависимости от вида инструмента. А потом отпустить курок. С помощью системы пружин, находящихся в корпусе пистолета, скоба из обоймы подаётся в выходной канал и моментально загоняется в материал. В момент отпускания курка и происходит передвижение скобы к выходу. Поэтому в пассивном состоянии степлера оснастка уже готова к забиванию. В одних моделях лапки скобы загибаются, в других просто вбиваются. В качестве оснастки могут использоваться не только скобки, но и гвозди. Особых усилий прилагать не нужно, поэтому процесс лёгкий и быстрый. Им могут пользоваться женщины и пожилые люди.

Степлер в работе

Степлер предназначен для выполнения двух типов задач, что расширяет области применения инструмента:

прибивание одной детали к другой. В качестве основы идёт пластик, дерево, фанера, ДСП. Прикрепляемой деталью служит любой материал, который пробьёт степлер: ковролин, доски, плинтуса, вагонка ;

Прибивание досок степлером

Степлер для сшивания деталей с загибом края скобок

И в том, и в другом случае крепление надёжно. Для повышения его стойкости к деформациям используется расходный материал, в котором заточка выполнена несимметрично, или покрытие расплавляется.

Степлеры применяются в разных отраслях:

в строительстве;

Степлер в строительстве

Прибивание плинтусов степлером

Перетяжка мебели обивкой с помощью степлера

Прибивание кабеля степлером

Сшивание картона степлером

Изготовление парников с помощью степлера

Виды мебельных степлеров

Разновидности степлеров по типу прилагаемого усилия:

механические или ручные. Приводятся в действие усилием руки. Малая мощность является недостатком таких устройств. Но есть и достоинства: лёгкие, дешёвые, компактные. Механические степлеры надёжны в работе, так как состоят всего лишь из корпуса, рычага и пружинного механизма. Бывают двух видов:
рычажные. Для забивания оснастки нужно нажимать на рычаг;

Молотковый или ударный степлер

Механические степлеры бывают:

с витой пружиной. Имеет слабый выстрел. Позволяет работать только с мягкой древесиной. Даёт ощутимую отдачу в руку. Ресурс до 12000 выстрелов;

Степлер с витой пружиной

Степлер с рессорой

• бытовые. Это механические и дешёвые маломощные модели электрических степлеров;
• профессиональные. К ним относятся более мощные электрические и пневматические инструменты.

Виды степлеров по типу оснастки:

• скобозабивные. Используются для бытовых работ;
• гвоздезабивные. Применяются для профессиональной и бытовой деятельности. Работают с крупными скобами и гвоздями. Длина оснастки более 12 мм;
• универсальные. Могут работать с плоскими и круглыми скобками, гвоздями и шпильками.

Как выбрать устройство: советы профессионалов

Для оптимального выбора степлера нужно решить для себя следующие задачи:

• частота использования инструмента: каждый день или время от времени;
• места использования: помещение, улица. Есть ли там электричество;
• нужна ли вам точность забивания оснастки;
• материалы, с которыми планируете работать.

В зависимости от назначения и условий работы выбирайте тип степлера:

• для нечастой работы с нетвёрдыми материалами подойдёт механический степлер;
• если вам не требуется точность в установке скоб и есть возможность замахнуться, то подумайте о выборе ударного степлера. Он лёгок. Крепится к монтажному поясу;
• для большого объёма работ в местах, где нужна мобильность, присмотритесь к аккумуляторному инструменту;
• если будете работать в помещении с розеткой и не хотите переплачивать за аккумулятор, покупайте степлер с подключением к сети;
• если вам нужен стационарный мощный прибор, не задумываясь берите пневматический инструмент.

На какие характеристики обратить внимание при выборе степлера:

• наличие регулятора силы удара. У механического инструмента два вида регулирования: минимальный и максимальный или плавная настройка. У электрического до 6 режимов. Настройка производится программным переключателем. Чем тоньше материал, тем меньше сила удара, иначе образуются вмятины;
• двойной удар. Его имеют только электрические степлеры. Для твёрдых материалов применяется большая оснастка, которая не забьётся сразу. Механизм двойного удара сам это определяет и срабатывает второй раз. Если такого механизма нет, то вы сразу не увидите, что шляпки гвоздей не забились до конца;
• извлечение крепежа с помощью степлера. Если есть эта функция, то для удаления некачественно забитой оснастки не придётся это делать вручную или гвоздодёром;
• материал корпуса. Степлеры из конструкционной стали весят больше пластиковых;
• резиновые вставки на рукояти. Их наличие уменьшает отдачу инструмента, и рука меньше устаёт;
• тип аккумулятора:
  • никель-кадмиевые подходят для низких температур. Но имеют эффект памяти, поэтому быстро разряжаются. Их используют в недорогих моделях;
  • литиево-ионные. Дольше держат заряд, но хуже переносят механическое воздействие;
  • никель-металлгидридные. Лёгкие и имеют большой ресурс заряда;
• количество ударов. От этой характеристики зависит время работы аккумуляторных степлеров;
• мощность инструмента. От неё зависит количество ударов в минуту. С увеличением мощности растёт скорость работы устройства;
• вид крепежа. Выбирайте степлер с крепежом, который подходит для ваших целей.

Выбор скоб для степлера

При покупке скоб вы должны знать, какие скобы подходят к вашему степлеру. Тип оснастки указывается на упаковке, в инструкции и на корпусе инструмента. У скоб есть характеристики, которые надо учитывать при выборе:

форма. Она может быть П-образной или полукруглой. Последняя используется для монтажа кабеля;

Степлер мебельный (строительный): какой лучше выбрать, как пользоваться, заправить скобы, почему не работает и как отремонтировать

Принцип работы степлера

Принцип работы степлера для мебели основан на:

1. Выталкивании крепежного элемента силой сжатой пружины под воздействием физического усилия или электрического тока.
2. В пневматических моделях вместо пружины стоит поршень, приводимый в движение сжатым воздухом.
3. После нажатия курка, энергия пружины или поршня передается бойку.
4. Ударный механизм бьет по скобе, тем самым забивая ее в поверхность.
5. Мебельный степлер используется для крепления поверхностей разной жесткости, поэтому перед применением силу удара обязательно нужно подстраивать под материал специальным регулировочным механизмом, который отличается у разных видов тэкеров.

Если вы серьезно подходите к выбору инструмента для скрепления бумаг, то вам будет интересно устройство канцелярского степлера. В специальный металлический желоб вставляются скобы. Они продвигаются вперед при помощи пружины или специальной пластины.

Стоит отметить, что второй вариант считается более практичным. Это обусловлено тем, что пружины имеют свойство со временем растягиваться, они могут соскальзывать с крючков, на которых закреплены. Пластина же способна обеспечить более плавную работу перемещающего язычка. Она способствует тому, что обойма из скоб всегда фиксируется у края. Толкательный язычок может быть сделан из металла или пластика. В первом случае он будет более надежным.

Основные неисправности мебельного степлера могут быть связаны с неправильной эксплуатацией, подбором скоб или особенностями конструкции конкретной модели:

1. Если скобы забиваются не полностью, то нужно либо настроить инструмент и подтянуть пружину, либо извлечь замятую скобу из магазина и продолжить работу.
2. Часто, если скобы вовсе не забиваются, нужно обработать смазкой головку прижимного механизма скоб.
3. Когда скобострел выдает за один раз несколько скоб или они постоянно застревают, это говорит о неисправности бойка. Может быть повреждена его форма или иметься трещина.

Другой распространенной проблемой является ситуация в которой мебельный степлер гнет скобы, что делать при этом знает каждый опытный мастер. Проблема решается двумя способами:

1. Покупкой более прочных скоб, так как имеющиеся не подходят по плотности к материалу.
2. Использованием скоб с менее длинными ножками. Чем они короче, тем проще крепежный материал будет входить в поверхность.

Степлером называют устройство для крепления листового материала к основанию. Строительный степлер внешним видом похож на пистолет.

Действие его напоминает забивание гвоздей молотком. Для воспроизведения удара нужно нажать на курок или рычаг взвода, в зависимости от вида инструмента. А потом отпустить курок. С помощью системы пружин, находящихся в корпусе пистолета, скоба из обоймы подаётся в выходной канал и моментально загоняется в материал.

В момент отпускания курка и происходит передвижение скобы к выходу. Поэтому в пассивном состоянии степлера оснастка уже готова к забиванию. В одних моделях лапки скобы загибаются, в других просто вбиваются. В качестве оснастки могут использоваться не только скобки, но и гвозди. Особых усилий прилагать не нужно, поэтому процесс лёгкий и быстрый. Им могут пользоваться женщины и пожилые люди.

Степлер в работе

Степлер предназначен для выполнения двух типов задач, что расширяет области применения инструмента:

прибивание одной детали к другой. В качестве основы идёт пластик, дерево, фанера, ДСП. Прикрепляемой деталью служит любой материал, который пробьёт степлер: ковролин, доски, плинтуса, вагонка ;

Прибивание досок степлером

Степлер для сшивания деталей с загибом края скобок

И в том, и в другом случае крепление надёжно. Для повышения его стойкости к деформациям используется расходный материал, в котором заточка выполнена несимметрично, или покрытие расплавляется.

Степлеры применяются в разных отраслях:

Степлер в строительстве

Прибивание плинтусов степлером

Перетяжка мебели обивкой с помощью степлера

Прибивание кабеля степлером

Сшивание картона степлером

Изготовление парников с помощью степлера

Любому сведущему в механике ясно как работает этот инструмент. Понятно, что забиваться скоба может только ударным механизмом, приводимым в движение мощной стальной пружиной. Она взводится нажатием на рычаг взвода. Когда сжимаем ладонь происходит сжатие пружины. В какой-то момент рычаг освобождает пружину и та, мгновенно распрямляясь, приводит в действие ударный механизм, который, ударяя по скобе, забивает ее в нужный материал.

Устройство мебельного степлера

У прибора, который забивает в поверхности скобы, имеется несколько названий: мебельный или строительный степлер, скобозабиватель, скобострел, тэкер и скобозабивной пистолет. Все наименования одинаково применимы как в письменной, так и устной речи. Инструмент используется для соединения между собой древесины, пластика, пленки, фанеры, утеплителя и ткани специальными скобами или шпильками.

В магазинах можно встретить несколько разновидностей тэкера, однако общий принцип того, как устроен степлер мебельный, един для всех моделей:

1. Все механизмы заключены в пластиковый или металлический корпус.
2. Основным компонентом является ударный механизм, который состоит из пружины, ударника и бойка.
3. Амортизатор смягчает отдачу при выстреле.
4. Предохранитель защищает от случайного выстреливания скобы.
5. Взводная рукоять или курок работают от физического усилия, электрического тока или силы сжатого воздуха.
6. Любой степлер мебельный, характеристики которых могут существенно разниться, имеет специальный магазин со скобами. Часто его выполняют прозрачным, чтобы визуально можно было контролировать количество расходника.
7. Досылательный механизм обеспечивает нужное вхождение шпильки в поверхность.
8. С помощью наконечника легко регулировать точность каждого выстрела.
9. Силу удара можно изменять благодаря специальному регулятору, тем самым настраивая степлер для работы с поверхностями разной жесткости.

Но для того чтобы приступить к ремонту степлера или по неполадкам понять, что в нем может «сломаться» или стать причиной этих неполадок, следует ознакомиться со схемой строения степлеров подробнее. Вашему вниманию представлены две разновидности механических мебельных степлеров, которые имеют наибольшее распространение. Самым распространенным является этот вариант, в котором винт настройки пружины располагается сверху.

Вот еще одна разновидность степлеров, где винт усиления натяжения пружины находится под рукояткой. Это более редкая разновидность.

Видно, что принцип работы у обоих механизмов схож, а потому настройка и ремонт будет почти одинаковым, равно как и причины возникновения проблем с работой инструмента.

Для оптимального выбора степлера нужно решить для себя следующие задачи:

• частота использования инструмента: каждый день или время от времени;
• места использования: помещение, улица. Есть ли там электричество;
• нужна ли вам точность забивания оснастки;
• материалы, с которыми планируете работать.

В зависимости от назначения и условий работы выбирайте тип степлера:

• для нечастой работы с нетвёрдыми материалами подойдёт механический степлер;
• если вам не требуется точность в установке скоб и есть возможность замахнуться, то подумайте о выборе ударного степлера. Он лёгок. Крепится к монтажному поясу;
• для большого объёма работ в местах, где нужна мобильность, присмотритесь к аккумуляторному инструменту;
• если будете работать в помещении с розеткой и не хотите переплачивать за аккумулятор, покупайте степлер с подключением к сети;
• если вам нужен стационарный мощный прибор, не задумываясь берите пневматический инструмент.

На какие характеристики обратить внимание при выборе степлера:

• наличие регулятора силы удара. У механического инструмента два вида регулирования: минимальный и максимальный или плавная настройка. У электрического до 6 режимов. Настройка производится программным переключателем. Чем тоньше материал, тем меньше сила удара, иначе образуются вмятины;
• двойной удар. Его имеют только электрические степлеры. Для твёрдых материалов применяется большая оснастка, которая не забьётся сразу. Механизм двойного удара сам это определяет и срабатывает второй раз. Если такого механизма нет, то вы сразу не увидите, что шляпки гвоздей не забились до конца;
• извлечение крепежа с помощью степлера. Если есть эта функция, то для удаления некачественно забитой оснастки не придётся это делать вручную или гвоздодёром;
• материал корпуса. Степлеры из конструкционной стали весят больше пластиковых;
• резиновые вставки на рукояти. Их наличие уменьшает отдачу инструмента, и рука меньше устаёт;
• тип аккумулятора:
  • никель-кадмиевые подходят для низких температур. Но имеют эффект памяти, поэтому быстро разряжаются. Их используют в недорогих моделях;
  • литиево-ионные. Дольше держат заряд, но хуже переносят механическое воздействие;
  • никель-металлгидридные. Лёгкие и имеют большой ресурс заряда;
• количество ударов. От этой характеристики зависит время работы аккумуляторных степлеров;
• мощность инструмента. От неё зависит количество ударов в минуту. С увеличением мощности растёт скорость работы устройства;
• вид крепежа. Выбирайте степлер с крепежом, который подходит для ваших целей.

При покупке скоб вы должны знать, какие скобы подходят к вашему степлеру. Тип оснастки указывается на упаковке, в инструкции и на корпусе инструмента. У скоб есть характеристики, которые надо учитывать при выборе:

форма. Она может быть П-образной или полукруглой. Последняя используется для монтажа кабеля;

Ремонт мебельного степлера своими руками

Поделиться в соц. сетях:

Эти удобные и эргономичные приспособления завоевали вполне заслуженную признательность и профессиональных мастеров-мебельщиков, и домашних умельцев. В продаже имеются даже такие модели степлеров, которые могут работать с небольшими гвоздиками. Пользование молотком с почти неизбежными травмами постепенно уходит в прошлое. Кроме того, значительно возрастает скорость работы. Однако эта конструкция иногда приходит в негодность. Выбрасывать старый степлер, прямо скажем, не хочется. Поговорим о том, как выполнить ремонт мебельного степлера своими руками.

Классификация

Различают такие разновидности мебельных степлеров.

Ручные

К этой же категории относятся механические приспособления с ручным приводом.

Скобозабивные молотки

Эти устройства забивают скобы сильными ударами. По сравнению с ручными аналогами быстродействие такой модели значительно выше. Этот инструмент удобен для выполнения таких работ:

• Крепление утепляющего материала.
• Монтаж рубероида.

Важно! Одним словом, скобозабивной молоток незаменим там, где, в первую очередь, требуется быстрое, а не филигранно-точное выполнение работы.

Строительные кабельные степлеры

Этот инструмент применяется для монтажа кабелей с нагрузкой напряжения в 50 В. Максимальный диаметр кабеля составляет 7,5 мм. Применяются эти степлеры при выполнении таких работ:

• Фиксация кабеля.
• Прокладывание электрической сети.
• Монтаж коммуникационных линий.

Классическая модель

Такой инструмент, оснащенный ручным приводом, стал настоящей классикой. После того, как нажат спусковой рычаг, скоба забивается в материал. Особая категория — это гибридные модели, с помощью которых можно выполнять несколько видов описанных операций.

Важно! Можно также классифицировать все модификации на профессиональные и бытовые. Профессиональные модели отличает:

• Удобство.
• Большой срок службы.
• Отсутствие деталей из пластика.

Минус у них только один: относительно высокая цена.

Принцип действия

В зависимости от типа привода, инструменты разделяют на электрические и пневматические.

Электрические

Эти устройства широко применяются в быту. С электростеплером работать — одно удовольствие, достаточно лишь подключить прибор к электросети. Однако электроприбор, в сравнении с ручным аналогом, намного дороже. его выгодно покупать профессиональным мастерам, которые постоянно занимаются ремонтом предметов мебели. Естественно, для разового ремонта покупать такую модель невыгодно. Для бытового применения подходят ручные модели.

Пневматические

В быту эти модели не применяются, поскольку для их использования потребуется компрессорная установка. Приобрести собственный компактный компрессор можно, но как скоро окупится такая покупка — вопрос. Поэтому покупать пневматическое устройство выгодно компаниям по производству и профессиональному ремонту предметов мебели.

Устройство мебельного степлера и рекомендации по ремонту

Иногда бывает, что степлер отказывается работать. А именно, скобы не вылетают из зарядника. Прежде чем приступить к ремонту, разберите устройство в такой последовательности:

1. Удалите винт-регулятор.
2. Уберите пружину.
3. Снимите защитный кожух.
4. Снимите штифты и стопорные шайбы.

Чтобы успешно отремонтировать мебельный степлер, вам понадобятся:

• Молоток.
• Тиски.
• Отвертка с плоским жалом.
• Плоскогубцы.
• Напильник.

Ударник

Внимательно осмотрите ударник и оцените его состояние. Самая распространенная причина некорректной работы прибора — это износ упорной площадки на корпусе ударника. При помощи упорной площадки происходит совместная работа ударного механизма и спускового рычага.

Важно! Ударник — это исполнительная часть. На ударник давит пружина. Отрегулировать усилие пружины можно при помощи специального винта.

Карабин

Зарядный карабин расположен под прямым углом к ударному устройству. В ударнике находятся скобы, на которые воздействует пружина. Скобы в нерабочем состоянии закрыты прикрепленной к корпусу прибора пластиной.

Спусковая система

В состав спусковой системы входят такие комплектующие:

Как пользоваться мебельным степлером? Для забивания скобы нужно нажать на рычаг. Коромысло поднимает ударник. После того, как скоба поступит в механизм бойка, пружина разжимается. Ударник с силой наносит удар по скобе, и та входит в основание.

Коромысло и ударник работают синхронно. В противном случае — имеет место “холостой выстрел”. Нужно отрегулировать степлер для мебели. Спусковое устройство сработало, но ударник не захватил скобу. При сильном износе упорной площадки выступа ударника происходит именно это.

Чтобы выполнить ремонт, времени потребуется не очень много:

1. Зажмите ударник в тиски.
2. Заточите выступ напильником, придав ему изначальную форму. Это позволит существенно продлить ресурс степлера.

Важно! Надо только выполнить эту несложную манипуляцию после того, как устройство начало работать “вхолостую”. Пластинка ударника при этом становится все короче и нуждается в подтачивании.

Видеоматериал

Теперь вы сможете самостоятельно справиться с некоторыми неполадками вашего инструмента и работать с ним тогда, когда это нужно, в запланированном объеме.

Как ручным степлером забивать скобы в фанеру? Есть ли регулировка удара?

Имеется ручной степлер Стайер 3150. неплохо вбивает скобы в деревянные доски.
А тут понадобилось пришпилить к куску фанеры тканевую дерюжку, к тонкой, обычной тройке фанере. И скобки только на пару миллиметров туда сунутся, а дальше никак. При попытке добить их молотком – гнутся, полная ерунда.
Фишка в скобках, или еще в чем-то? Но у меня вроде скобки тоже Стайер, фирменные. рекомендованные по паспорту А-053 тип.
Может, есть жестче? Какие искать? Или есть некие хитрые особые приемы работы, типа непременно осенить себя крестным знаменем?

Можно ли регулировать силу удара? Торчит сверху какой-то винт с насечкой, но ей-богу, я не понял взаимосвязь его закручивания или откручивания с глубиной забивания скоб в фанеру.

Понимаю, существуют супера с компрессором – те без проблем, однако ради десятка скоб стоит поискать какой-то более умный способ достижения поставленной цели.
Наверняка кто-то сообразил какую-нибудь хитрость. Поделитесь, плиз!

Т-34 , этим винтом и регулируйте, а под фанеру попробуйте подложить что нибудь твердое

Kubera написал :
Если не получится то попробуйте поискать “стальные, каленые со скосом (для твердых пород дерева,ДСП и фанеры)”

И лучше не “фирменные”

Т-34 написал :
Но у меня вроде скобки тоже Стайер, фирменные.

А фирменные.

Alex___dr , у меня скобы от “Fit”

Эти вроде как потолще будут чем тип 53.

Alex___dr написал :
Эти вроде как потолще будут чем тип 53.

тип 53: ширина 11,4 , толщина 0,7 мм ; а тип 140: 10,6 и 1,2 мм соответственно

Kubera написал :
тип 53: ширина 11,4 , толщина 0,7 мм ; а тип 140: 10,6 и 1,2 мм соответственно

но у тип 53 судя по интернету тоже есть каленые скобы

Да, а как же вопрос взаимозаменяемости? Разве 140 влезут вместо 53? Их же не впихнуть в скобоприемник, он там тютя в тютю. А эти 10,6 и 11,4.
Да и к скобам вроде нету претензий – они при ударе не гнутся и не деформируются. Просто втыкаются чуть-чуть, а насквозь фанерку не пробивают и дерюжку не пристреливают к фанере. Торчит этакая аккуратная буква П.

Упереть жестко не получается, потому что это сидушка стула, там поролон 20 плюс дерюга – не дает придавить вмертвую.

А как винтом регулировать силу удара – закручивать по часовой или наоборот, откручивать (типа ослаблять) винт?

При закручивании винта сила удара увеличивается. Иногда надо вкрутить-выкрутить-вкрутить, мож у меня такой тормознутый, не знаю. При забивании наступите коленкой и придавите фанерку с мягкими элементами к твердому основанию, дабы “удар прошел”. Сильно помогает.

Putnikk62 написал :
При закручивании винта сила удара увеличивается. Иногда надо вкрутить-выкрутить-вкрутить, мож у меня такой тормознутый, не знаю. При забивании наступите коленкой и придавите фанерку с мягкими элементами к твердому основанию, дабы “удар прошел”. Сильно помогает.

Да хрен продавишь. Всяко уж изгалялся. Поверхность-то большая. Тут жопой всем весом сидишь – до конца не продавливвается (и слава богу, геморроя нету) так что коленкой не прижать. Чет со степлером надо мудрить.

Т-34 написал :
Да хрен продавишь. Всяко уж изгалялся. Поверхность-то большая.

а если на железный уголок положить, т.е. давить не по всей плоскости, а только в районе удара?

Придавыливать надо не всю сидушку, а только ту часть (угол или край), куда забиваете скобу. Я работал с 30-й поролон, проблемы не в том, что не продавишь, а в том что рук/ног не хватает. Если Вы не на продажу партию гоните, а пару стулок для себя, попросите кого-нить подсобить, и надавить 2-мя руками (всем весом) на край сидушки (которая д.б. положена вверх ногами). Руки должны располагаться наиболее близко к скобе. Однако в фанеру вгонять еще тот гемор. У меня такой же степлер, однако циферок не помню. Со степлером проблем не было, были проблемы с подбором скоб, они прогибались посередке.
И да, еще, степлер тоже прижимайте “вмертвую”, дабы в момент вхождения скобы в мателиал он (степлел) не “отыгрывал”, в “дубовый ” материал возможно нажатие на степлер (вот как раз на тот самый винтик с нарезкой) левой рукой.

А есть некая инструкция по регулированию удара степлера? Всетки куда крутить винт и на какую глубину?

Вот еще завтра с утра аккуратно подточу наждаком скобы поострей.

Чем глубже (по часовой стрелке, если смотреть на винт с верху. ) закручен винт, тем сильнее удар.

Инструкции нигде не встречал, всё интуитивно понятно.
Закрутите винт (вниз) до упора, и отпустите на полоборота. Там в нижнем положении может быть такой вариант, что не соскакивает боёк. Ищите, да обрящите. Инструмент не относится к “точным и дорогим” инструментам, так что все “на глазок”, по-русски, так сказать.

Putnikk62 написал :
Инструкции нигде не встречал, всё интуитивно понятно.
Закрутите винт (вниз) до упора, и отпустите на полоборота. Там в нижнем положении может быть такой вариант, что не соскакивает боёк. Ищите, да обрящите. Инструмент не относится к “точным и дорогим” инструментам, так что все “на глазок”, по-русски, так сказать.

Да я именно так все и делал. Затянул до упора – хрен там! Вообще не стучит. Ну, само собой, я начал потихоньку отворачивать, на оборот ослабил – она как херакнет – скоба в ладонь оччень хорошо вошла. До упора. Вот так бы в фанерку.

Т-34 , если есть возможность, попробуйте найти скобы для степлера ЗУБР, серия “Бульдог”, ассиметричная заточка, тип 53 (или аналогичные) возможно с ними будет легче укрепить на фанере

Kubera написал :
Т-34 , если есть возможность, попробуйте найти скобы для степлера ЗУБР, серия “Бульдог”, ассиметричная заточка, тип 53 (или аналогичные) возможно с ними будет легче укрепить на фанере

Ух ты! Звери. Даже не видал такие! Завтра в лавку с утра сбегаю, покажу картинку. Спасибо.

Т-34 написал :
Да я именно так все и делал. Затянул до упора – хрен там! Вообще не стучит. Ну, само собой, я начал потихоньку отворачивать, на оборот ослабил – она как херакнет – скоба в ладонь оччень хорошо вошла. До упора. Вот так бы в фанерку.

Ну вот, все получается ведь. Видимо Вам наши советы и не нужны.

Putnikk62 написал :
Ну вот, все получается ведь. Видимо Вам наши советы и не нужны.

Ну почему же. Дельные весьма нужны.

Да пока так и получается всё пердячим паром, на своих ошибках учимся. Дельных советов один на сотню болтовни.

Анализ рынка Каширский Двор показал, что ручные механические степлеры в принципе все одинаковы. И все одинаково не забивают скобы в фанеру.
Но если за деньги браться мебель ремонтировать – замазать глаза заказчику хватит. Обивку маленько скобки прихватят, к стулу присобачил – и забирай. Пару дней продержится. А дальше – типа сам виноват. Все претензии к кривой жопе заказчика.

Облазил все – порядочных скоб не нашел. Заточка на наждаке не дает ничего, кроме того, что можно запросто перегреть концы скоб, и тогда вообще выбрасывай.
Регулировку так и не понял. То одну забьет по самые уши, потом десяток чуть воткнет. Потом по новой, на одну вбитую – пять воткнутых.
Ну я-то приладился, сделал свой стул. Но промудохался дай боже, лучше бы денег за это время нормальных заработал, чем валять дурака.

Но этот стул мне дорог как память. Я на нем тридцать лет назад диссертацию писал. Оттого я и уперся.

Узнаем как починить степлер? Ремонт мебельного степлера своими руками

Мебельный степлер или, как его еще любят называть, стробострел – очень нужная вещь. Но иной раз, даже будучи недавно купленным, он начинает работать неправильно и либо не вгонять скобы в дерево полностью, либо они вовсе застревают в инструменте. В большинстве случаев это «лечится» простой настройкой или связано с неправильным использованием инструмента. Но бывают ситуации, когда степлер уже отработал свой ресурс до такой степени, что детали в нем попросту износились либо их со временем повело. Как починить степлер, чтобы он вновь стал работать, как прежде, и возможно ли это сделать в принципе?

Принцип работы степлера

Любому сведущему в механике ясно как работает этот инструмент. Понятно, что забиваться скоба может только ударным механизмом, приводимым в движение мощной стальной пружиной. Она взводится нажатием на рычаг взвода. Когда сжимаем ладонь происходит сжатие пружины. В какой-то момент рычаг освобождает пружину и та, мгновенно распрямляясь, приводит в действие ударный механизм, который, ударяя по скобе, забивает ее в нужный материал.

Две основных разновидности и их устройство

Но для того чтобы приступить к ремонту степлера или по неполадкам понять, что в нем может «сломаться» или стать причиной этих неполадок, следует ознакомиться со схемой строения степлеров подробнее. Вашему вниманию представлены две разновидности механических мебельных степлеров, которые имеют наибольшее распространение. Самым распространенным является этот вариант, в котором винт настройки пружины располагается сверху.

Вот еще одна разновидность степлеров, где винт усиления натяжения пружины находится под рукояткой. Это более редкая разновидность.

Видно, что принцип работы у обоих механизмов схож, а потому настройка и ремонт будет почти одинаковым, равно как и причины возникновения проблем с работой инструмента.

Проблема неполной забивки скоб

Такая вещь решается простой настройкой инструмента. Если степлер не забивает скобы, ремонт не понадобится. Достаточно довернуть винт настройки пружины. Чем сильнее вкручен винт, тем под большим напряжением будет находиться пружина и при следующем спуске добьет скобу до конца.

Если же проблема не в настройках и до этого степлер нормально работал и вдруг перестал, скорее всего, проблема в том, что одна из очередных скоб была замята и застряла в прорези. Раз за разом ударный механизм ударяет по ней, но та застряла прочно, тем самым не давая прижимному устройству магазина вывести на «стартовую» позицию следующую скобу. Здесь нужно открыть магазин и извлечь замятую скобу. При следующем выстреле все встанет на свои места.

Скобы в магазине есть, но степлер их не забивает

Как починить степлер в такой ситуации? Скорее всего, в этом случае нужно просто смазать головку прижимного механизма скоб. Следует открыть магазин, вынуть скобы, капнуть масло на досылатель и разработать его. Когда вы удостоверились в том, что досылатель скользит в откидной раме магазина превосходно, вновь зарядите скобы и протестируйте инструмент.

Проблема с гнутыми скобами

В этом случае материал слишком плотный для выбранных вами скоб. Это лечится либо покупкой более крепких фирменных скоб, сделанных из качественного металла, либо заменой более длинных на более короткие. Скобы с короткими ножками в плотный материал войдут без каких-либо деформаций, а держать будут почти так же, как и длинные, за счет твердости древесины или иного материала, в который они вбиваются.

Проблема выдачи сразу пары скоб

Как произвести ремонт степлера своими руками, если он начал выдавать сразу по паре скоб? Эта проблема посерьезней. Ввиду неправильной эксплуатации или с течением времени боек ударного механизма может деформироваться. Если металл, из которого сделана ударная часть механизма был некачественным, что относится почти ко всем дешевым и китайским моделям, его боек может либо расплющиться, либо слегка отогнуться, вследствие чего при очередном ударе он будет цеплять не одну, а сразу пару скоб. Как починить степлер в этом случае и возможно ли это в принципе? Исправить положение можно, но придется разбирать весь степлер. О порядке действий можно прочитать в следующем разделе.

Проблема с постоянно застревающими скобами

Эта проблема произрастает из той же области, что и в предыдущем случае. Хоть боек ударного механизма и проходит в прорезь, если он даже слегка погнут, между ним и направляющей стенкой кожуха будут постоянно застревать скобы. Поначалу он будет срабатывать нормально через раз, а потом и вовсе им невозможно станет работать из-за того, что раз за разом забивающиеся скобы будут деформировать его все больше. В этих случаях можно констатировать, что степлер сломался, и как починить его следует рассказать более подробно.

В первую очередь следует подготовить необходимый инструментарий. Что понадобится для полной разборки степлера:

• отвертка обычная;
• напильник по металлу;
• пассатижи;
• молоток;
• тиски (обязательно).

Когда все подготовлено, можно приступать к разборке. В этом нет ничего сложного и не стоит бояться, что потом не сможете собрать. По-другому у вас просто не получится. Для ремонта необходимо:

1. Откинуть магазин, вынуть оставшиеся скобы.
2. Полностью вывернуть регулировочный винт.
3. Вынуть освободившуюся пружину через отверстие вверху.
4. Теперь разобрать корпус. Детали кожуха держатся штифтами. С одной стороны у них литые шляпки, с другой – запорные шайбы. Их необходимо вытащить, чтобы каждый штифт свободно вылез из своего отверстия.

Для ремонта будет достаточно извлечь два штифта со стороны ударного механизма.

1. После все устройство степлера предстает перед вами во всей своей красе. Необходимо извлечь ударный механизм и рассмотреть его.
2. Независимо от того, выгнуло ударник, боек расплющен, или имеется погнутость в том месте, где он соприкасается с коромыслом рычага взведения пружины, придется зажать его в тиски. В случае деформации ударника следует придать ему при помощи плоскогубцев первоначальную ровную форму. Если разбит боек – стачиваем неровности напильником.
3. Когда дефект исправлен, приступаем к сборке в обратной последовательности.
4. Не забываем смазать ударный механизм маслом. Желательно использовать масло для швейной машинки.

Бывает такое, что на ударном механизме может отколоться упор, в который упирается пружина. В этом случае поможет только сварка, и то не факт, что инструмента в таком случае хватит надолго. В итоге приваренный упор все равно отвалится и вам придется покупать новый степлер.

Когда инструмент полностью собран, проверяем его, заодно регулируя пружину. Если все нормально – вы молодец. Если нет – значит, где-то что-то «не догнули». Придется все разбирать и проверять ровность деталей ударного механизма более тщательно. Поэтому лучше все с первого раза сделать качественно и десять раз проверить.

Меры профилактики поломок

Некоторые умельцы советуют при длительном хранении инструмента ослаблять винт мебельного степлера, регулирующий сдавливание пружины. Чем меньше пружина будет находиться в сдавленном состоянии, тем больше возможность, что она не просядет в кратчайшие сроки и выработает ресурс в несколько раз продолжительней, чем это заявлено в гарантийном талоне. Конечно, перед следующим применением его вновь будет необходимо подстраивать, но это меньшее из зол. Лучше потратить несколько скоб на перенастройку, чем идти в магазин за новым степлером.

Немаловажным фактором профилактики «заболеваний» такого инструмента, как степлер является его смазка. Независимо от того находился он в постоянной работе или на хранении, раз в три месяца желательно смазывать механические части инструмента, тогда не придется каждый раз ломать голову над тем почему плохо работает степлер и как починить инструмент. Что следует смазывать и как:

• Выкрутите настроечный винт полностью, влейте в отверстие немного масла для швейной машинки, вкрутите винт на место и сделайте несколько холостых выстрелов.
• Затем откройте магазин, куда вставляются блоки со скобами и влейте некоторое количество смазки в прорезь ударного механизма. Поднимите степлер вверх ногами и сделайте еще несколько холостых выстрелов.
• Желательно также смазывать механизм (досылатель) подачи скоб.

Это простое техническое обслуживание не займет много времени, зато продлит жизнь вашему инструменту.

Заключение

Чтобы инструмент работал долго и надежно, следует правильно им пользоваться и содержать в оговоренных условиях. Особенно стоит позаботиться о том, чтобы на стробострел не воздействовала среда, влажность которой будет превышать 70%. Чем суше будет воздух в кладовке с инструментами, тем дольше они прослужат и вопросы типа: «как починить степлер» вас и вовсе не коснутся.

Неисправности мебельного степлера: причины и ремонт

Виды степлеров и их назначение

Строительным степлером называется прибор, которым осуществляется скрепление различных материалов посредством специальных скоб. Этот прибор еще называют скобозабивным инструментом, скобострелом, скобозабивателем и даже пистолетом. Инструмент популярен не только среди мастеров по обшивке мебели, но и у работников разных сфер. Всегда пригодится он в домашнем хозяйстве, ведь с его помощью можно быстро и эффективно осуществлять соединение двух различных деталей.
Подразделяются строительные степлеры на виды по типу привода. Какими они бывают, и чем отличаются, выясним далее:

1. Механические — это самый распространенный вариант устройств, которые популярны не только среди домашних мастеров. В действие прибор приводится за счет прикладывания физической силы. Чем плотней материал, в который осуществляется заколачивание скоб, тем больше усилий требуется приложить человеку. Механический степлер отличается небольшими габаритами, невысокой стоимостью и отсутствием привязанности к электрической сети или компрессору

1. Электрические — принцип их работы заключается в применении электричества. Скобы выстреливают после легкого нажатия курка. Физические усилия, которые требуются для выстреливания скоб в механических степлерах, заменяются электрическим приводом. Надо отметить, что электрические приборы делятся на сетевые и аккумуляторные. Сетевые требуют подключения к розетке, а аккумуляторные являются более громоздкими, и нуждаются в регулярной зарядке АК

1. Пневматические — если в механических используется физическая сила, а в электрических — усилие, создаваемое электродвигателем, то в пневматических, основным приводным устройством является сжатый воздух. Этот воздух подается от компрессора, поэтому степлер привязан к оборудованию, что вызывает неудобство его применения. Если электрические и механические модели используются не только специалистами, но и домашними мастерами, то пневматические приборы применяются зачастую только профессионалами. Достоинство инструмента в его относительно невысокой стоимости, которая выше, чем механические, но меньше, чем электрические

Для домашнего использования вполне хватает механического степлера, который в отличие от электрического, может применяться в любых условиях. Такие устройства неприхотливы, доступны по цене и обеспечивают высокую надежность проведения работ. Именно о ручных степлерах пойдет речь в материале.

Устройство степлера

Основными элементами, обеспечивающими работу любого степлера, являются магазин и ударно-возвратное устройство. В магазине расположена обойма с П-образными направляющими, в которую вставляется кассета с расходным материалом (скобы, гвозди), Магазин снабжен механизмом подачи расходного материала и выполнен в виде подпружиненного толкателя, с одной стороны, имеющий упорную пластину, с другой — фиксатор для закрепления в магазине. Ударно-возвратное устройство представляет собой боек, выполненный в виде пластины с размерами соответствующими размерам применяемых скоб или штыря, диаметр и длина которого соответствуют длине и диаметру шляпке гвоздя. Боек закреплен на ударнике, имеющим форму в зависимости от конструкции степлера и, с другой стороны, упирающийся в пружину, усилие которой регулируется винтом. Для исключения ударных нагрузок устройство обеспечивается буфером (амортизатором), который изготовлен в виде полиуретановой прокладки, установленной в корпусе устройства.

Управление устройством осуществляется:

— в механическом степлере — рычагом, шарнирно закрепленным на корпусе степлера и с другой стороны, имеющий подвижное коромысло, входящее в паз ударника;

— в электрическом степлере — функцию ударника выполняет соленоид электромагнита. При нажатии кнопки замыкаются контакты. Ток проходит через элементы блока управления, выполненного в виде монтажной платы, на катушку электромагнита, в следствии чего происходит срабатывание устройства;

— в пневматическом степлере — функцию ударника выполняет поршень пневмоцилиндра. При нажатии на спусковой крючок, воздействующим на пневмораспределитель, сжатый воздух поступает в полость пневмоцилиндр, в результате чего происходит ударное действие.

Дополнительные опции

Многим кажется, что канцелярский степлер – это достаточно простое устройство, которое никак уже нельзя усовершенствовать. Но производители делают его использование более удобным. Так, при покупке обратите внимание на то, чтобы внизу была пластиковая подножка или прорезиненные вставки. Они защитят ваш стол от царапин.

Еще одним важным и удобным дополнением является наличие встроенного дестеплера. Это специальное приспособление, с помощью которого можно быстро разогнуть скобы. Оно пригодится в тех ситуациях, когда вам будет необходимо разъединить ранее скрепленные листы. Расковыривать скобы ножницами, а тем более ногтями, неудобно, да и выглядит это неприглядно.

Как устроен механический прибор и принцип его функционирования

Рассматриваемый инструмент приводится в действие за счет прикладывания физических усилий. Именно поэтому этот прибор еще называется ручным степлером. Конструкция и принцип работы его отличается от канцелярского прибора. Строительный инструмент развивает большое усилие, что необходимо для скрепления или закрепления материалов. По конструкции приводного механизма изделия делятся на два типа — с витой и рессорной пружиной. Основные конструктивные элементы строительного степлера:

1. Корпус — зачастую изготавливается из стали, внутри которого располагаются рабочие детали и механизмы. На корпусе имеется выемка для руки, что позволяет удерживать прибор во время применения
2. Рукоятка — соединяется с ударным механизмом, осуществляя взвод пружины с последующим выстреливанием скобы. Именно на эту рукоятку пользователю необходимо оказать физическое воздействие, чтобы привести инструмент в действие
3. Ударный механизм — это основа инструмента, так как именно за счет этого устройства осуществляется выстреливание скобы. Ударный механизм состоит из пружины, ударника, амортизатора и бойка. Боек воздействует на скобу, осуществляя ее выталкивание и забивание в материал. Составным элементом ударного механизма также является регулировочный винт, посредством которого настраивается сила воздействия на скобу
4. Отсек для установки крепежных элементов — это специальный канал, в который устанавливаются кассеты из скоб. Немаловажную роль в конструкции отсека играет досылательный механизм. Это специальное устройство, которое подталкивает магазин со скобами к бойку по мере их использования
5. Наконечник — отверстие, через которое происходит подача скоб для их забивания
6. Фиксатор — это не главный элемент устройства, который предназначен для транспортировки инструмента. Он фиксирует рукоятку в нерабочем состоянии, тем самым предотвращая случайное воздействие на нее

Подробная схема устройства строительного степлера представлена на фото ниже.

Внешне все механические степлеры имеют одинаковую конструкцию, однако внутренние рабочие механизмы отличаются по конструктивному исполнению. Главное отличие в устройстве ударного механизма, который реализуется за счет обычной витой и пластинчатой или рессорной пружины. Чем они между собой отличаются, описано подробно.

• Забиватель скоб с витой пружиной — это распространенный вариант степлеров, относящийся к категории бытовых инструментов. Главный их недостаток в том, что они имеют большую нагрузку и силу отдачи. При длительном применении возникает физическая усталость рук, поэтому инструмент не предназначен для продолжительного использования.

Принцип работы такого скобозабивателя заключается в том, что рукоятка входит в зацепление с бойком, тем самым перемещая его вверх, преодолевая сопротивление пружины. Чем больше сжимается пружина, тем сильнее удар по скобе. Когда ударник достигает максимально верхнего положения, происходит его соскакивание с крепления рукоятки, и тем самым он движется с высокой скоростью вниз, ударяя по скобе бойком. Скоба под воздействием удара бойка, выстреливает из наконечника, входя в материал. Принцип работы строительного степлера надо знать для того, чтобы иметь возможность устранить его поломки при их возникновении

• Забиватель скоб с пластинчатой пружиной — такие степлеры относятся к категории профессиональных инструментов. Они характеризуются плавностью работы, увеличенным ресурсом, а также более высокой стоимостью по сравнению со скобозабивателями бытового типа. Однако это вовсе не означает, то такой скобозабиватель предназначен исключительно для профессионального применения. Если планируете часто пользоваться инструментом, то лучше взять прибор с пластинчатой пружиной.

Принцип их работы схож с устройствами, которые состоят из витой пружины. При нажатии на рукоятку, происходит перемещение плоского ударника с одновременной деформацией боевой пластины. Как только ударник достигнет максимально верхнего положения, произойдет его возврат в исходное положение с мгновенной скоростью. Это достигается за счет того, что пластина стремится принять исходное положение. Ударник возвращаясь вниз воздействует на боек, а последний, в свою очередь, ударяет по скобе. Такие приборы также оснащены регуляторами усилия. Они имеют более сложную конструкцию, что отражается на их стоимости
Разница в цене между этими инструментами значительная, как и эксплуатационный ресурс. Перед тем, как купить механический степлер для забивания скоб, следует дать ответ на вопросы — для чего нужен инструмент и, как часто планируется им пользоваться.

Это интересно!

Отличить степлер с витой пружиной от прибора с пластиной внешне можно по такому характерному признаку, как расположение регулировочного винта. На устройствах первого типа винт расположен сверху, а на приборах второго вида настроечная шайба находится на рукоятке.

Как починить степлер своими руками

Несмотря на такое разнообразие, в основу работы данного инструмента положен по большому счету один принцип. Вне зависимости от конструкции или назначения, отстреливание скоб осуществляется с помощью ударно-возвратного механизма. Правда, приводится он в действие по-разному – вручную, электрическим током или сжатым воздухом, – но принципиального значения это в данном случае не имеет.

Кроме того, общим для всех степлеров узлом является обойма – короб, в который перед началом работы укладывается расходный материал. Чаще всего здесь применяются скобы, но могут быть и другие варианты, например, гвозди. Внутри данного короба находится снабженный пружиной толкатель. С одной его стороны расположена упорная пластина, с другой – фиксатор.

Ударно-возвратное устройство в степлере – это пластина, выполняющая роль бойка. Как раз в соответствии с ее размерами и нужно подбирать скобы. Выбор последних также достаточно большой. Это касается не только размеров, но и формы, а также материалов, из которых изготавливаются расходники. Крепится данная пластина на ударнике. Форма последнего бывает разной, в зависимости от конструкции инструмента. С обратной стороны пластины находится пружина, усилие которой можно регулировать с помощью соответствующего винта. Чтобы снизить ударные нагрузки, конструкция включает в себя также и

амортизатор – чаще всего это прокладка из полиуретана, устанавливаемая в корпусе.

Такая схема общая для всех степлеров. При этом управление инструментом отличается в зависимости от его типа. Например, в механическом степлере отстрелить скобу можно нажав на рычаг, закрепленный на корпусе. На его обратной стороне находится коромысло, которое после физического воздействия входит в паз ударника. В электрическом инструменте функцию последнего выполняет соленоид электромагнита. Здесь для того чтобы отстрелить скобу, нужно просто лишь нажать на пусковую кнопку, не прилагая каких-либо усилий. После этого контакты замкнуться, а электрический ток начнет поступать на катушку электромагнита. Это, в свою очередь, приводит к выстрелу. В пневматическом инструменте ударником является поршень пневмоцилиндра. После нажатия на пусковую кнопку оказывается механическое воздействие на пневмораспределитель. Оттуда сжатый воздух поступает в цилиндр, а затем происходит отстрел скобы.

При продолжительном или неаккуратном использовании степлер вполне может сломаться. Конечно, если произошла серьезная поломка в электрическом или пневматическом инструменте, то, не имея должных знаний, за ремонт лучше не браться. В таких ситуациях рекомендуется отнести инструмент в специализированную мастерскую. Однако чаще всего происходят мелкие поломки. Вот их как раз и можно попытаться устранить своими руками. Одна из таких распространенных проблем – отстреливание сразу 2-х или еще большего количества скоб. Здесь может быть две возможные причины.

Первая – это деформированная направляющая поверхности корпуса ударного устройства. Для устранения проблемы нужно молотком или плоскогубцами вернуть ей первоначальную форму. Вторая причина – скос торцевой поверхности бойка в сторону. Чтобы устранить данный дефект, в первую очередь снимаем кожух ударного устройства. Делать это нужно аккуратно, чтобы ничего не сломать. Далее отсоединяем ударник и извлекаем его наружу. После этого вооружаемся мелким напильником и доводим до правильной формы торцовую поверхность бойка. Здесь также можно взять и наждачную бумагу. Главное условие – никаких выпуклостей. Торцевая поверхность обязательно должна быть ровной.

В механических степлерах достаточно часто возникает такая проблема, как работа ударника вхолостую. Решается она очень просто. Причина в данном случае заключается в раннем соскоке коромысла с опорной поверхности паза ударника из-за чересчур огромной выработки в этом месте. Для того чтобы восстановить работоспособность инструмента, нужно взять небольшой напильник и обработать проблемный участок. Обратите внимание на то, что скос следует обрабатывать обязательно строго перпендикулярно относительно поверхности ударника.

Если инструмент не отзывается на нажатие рычага или пусковой кнопки, значит, возникла проблема со взаимодействием между ударником и возвратной пружиной. В механических степлерах причиной поломки будет слом опорной пластины. Чтобы устранить такую проблему, можно поставить вместо одной верхней заклепки, которыми боек крепится к ударнику, винт с двумя гайками. Далее необходимо проделать еще одну нехитрую манипуляцию. В частности, нам нужно укоротить пружину, ориентиром здесь является расстояние от винта до опорной пластины. Если же такая проблема возникла в электрическом или пневматическом степлере, значит, следует искать причину отсутствия подачи электричества на катушку магнита или сжатого воздуха в полость цилиндра соответственно.

Мебельный степлер является достаточно универсальным инструментом, с помощью которого можно не только выполнить процедуру по обивке мебели, но и ряд других строительных операций.

На сегодняшний день существует несколько видов подобного оборудования, отличающегося между собой по принципу работы:

Какой степлер строительный лучше

Сегодня очень много выпускается строительных степлеров, которые отличаются не только внешними конструктивными особенностями. Они отличаются по производительности и ресурсу. Однако с этими словами можно поспорить, ведь продолжительность ресурса зависит от особенностей использования инструмента. Перед тем, как купить строительный степлер для дома, рекомендуется ознакомиться с популярными моделями, которые получили наивысшую оценку в рейтинге — недорогие и качественные. Выбрать, какой строительный степлер лучше, можно самостоятельно, ознакомившись с ниже представленными моделями:

1. STAYER 31510 — недорогой и очень эффективный скобозабиватель бытового типа. Несмотря на немецкое название, производится этот инструмент в Китае. Отличается он высокой надежностью и безотказностью. Отзывы показывают, что прибор устойчив к различному негативному воздействию — падениям и ударам. Рукоятка имеет прорезиненный слой, что исключает вероятность образования мозолей при продолжительном использовании инструмента

1. Вихрь — очень мощный инструмент, который справится с выполнением любой сложности работ по дому. Применяется не только для обшивки мебели, но еще и для закрепления листовых материалов. Имеет высокую силу удара, что позволяет пробивать им фанеру. Весит этот мощный бытовой инструмент 500 грамм, что можно назвать недостатком. Еще один недостаток — это жесткость рукоятки, за счет чего достигается большая сила удара. Отзывы показывают, что ресурс инструмента при частом его использовании достаточно большой, и если нужен надежный скобозабиватель, то следует присмотреться к моделям от компании Вихрь

1. Gigant — еще один надежный скобострел от китайского производителя. Имеет простейшую конструкцию, что отражается положительно на его стоимости. Материал корпуса покрыт хромом, за счет чего обеспечивается надежная защита от коррозии. Ударный механизм из инструментальной закаленной стали обеспечивает продолжительный эксплуатационный ресурс инструмента

Надо отметить, что при выборе следует учитывать такой фактор, как стоимость. Чем выше цена на конкретную модель, значит инструмент изготовлен из более качественных материалов, и будет служить он дольше. Если однажды приходилось работать электрическим степлером, то вряд ли вы будете рассматривать механические модели. Однако не имеет смысла покупать электрический скобострел, если планируется его применение не более нескольких раз в месяц. В случае возникновения неисправности механического степлера, не составит большого труда самостоятельно разобрать его и отремонтировать.

Проблема выдачи сразу пары скоб

Как произвести ремонт степлера своими руками, если он начал выдавать сразу по паре скоб? Эта проблема посерьезней. Ввиду неправильной эксплуатации или с течением времени боек ударного механизма может деформироваться. Если металл, из которого сделана ударная часть механизма был некачественным, что относится почти ко всем дешевым и китайским моделям, его боек может либо расплющиться, либо слегка отогнуться, вследствие чего при очередном ударе он будет цеплять не одну, а сразу пару скоб. Как починить степлер в этом случае и возможно ли это в принципе? Исправить положение можно, но придется разбирать весь степлер. О порядке действий можно прочитать в следующем разделе.

Степлер мебельный не забивает скобы причина

Мебельный степлер или, как его еще любят называть, стробострел – очень нужная вещь. Но иной раз, даже будучи недавно купленным, он начинает работать неправильно и либо не вгонять скобы в дерево полностью, либо они вовсе застревают в инструменте. В большинстве случаев это «лечится» простой настройкой или связано с неправильным использованием инструмента. Но бывают ситуации, когда степлер уже отработал свой ресурс до такой степени, что детали в нем попросту износились либо их со временем повело. Как починить степлер, чтобы он вновь стал работать, как прежде, и возможно ли это сделать в принципе?

Проблема с постоянно застревающими скобами

Эта проблема произрастает из той же области, что и в предыдущем случае. Хоть боек ударного механизма и проходит в прорезь, если он даже слегка погнут, между ним и направляющей стенкой кожуха будут постоянно застревать скобы. Поначалу он будет срабатывать нормально через раз, а потом и вовсе им невозможно станет работать из-за того, что раз за разом забивающиеся скобы будут деформировать его все больше. В этих случаях можно констатировать, что степлер сломался, и как починить его следует рассказать более подробно.

В первую очередь следует подготовить необходимый инструментарий. Что понадобится для полной разборки степлера:

• отвертка обычная;
• напильник по металлу;
• пассатижи;
• молоток;
• тиски (обязательно).

Когда все подготовлено, можно приступать к разборке. В этом нет ничего сложного и не стоит бояться, что потом не сможете собрать. По-другому у вас просто не получится. Для ремонта необходимо:

1. Откинуть магазин, вынуть оставшиеся скобы.
2. Полностью вывернуть регулировочный винт.
3. Вынуть освободившуюся пружину через отверстие вверху.
4. Теперь разобрать корпус. Детали кожуха держатся штифтами. С одной стороны у них литые шляпки, с другой – запорные шайбы. Их необходимо вытащить, чтобы каждый штифт свободно вылез из своего отверстия.

Скобы забиваются не полностью или, наоборот, слишком глубоко

Любой скобозабивной пистолет не забивает скобы, гвозди либо штифты полностью, если регулятор глубины настроен неправильно. В таких случаях достаточно его правильно отрегулировать. У ручных и электрических устройств проблема также часто связана с износом пружины, а у пневматических – с прижимным механизмом или недостаточной величиной рабочего давления.

Если крепеж вбивается слишком глубоко, то причиной может быть пережатая пружина или высокое давление сжатого воздуха.

Важно! Давление сжатого воздуха при использовании пневмоинструмента можно повышать не более, чем до величины, указанной в инструкции по эксплуатации.

Советы по продлению эксплуатационного срока

Если инструмент не планируется использовать долгое время, то регулировочную пружину стоит полностью ослабить. В сдавленном состоянии она постепенно теряет свои свойства. Да, перед началом работы её снова придётся настраивать, но эксплуатационный ресурс детали при этом заметно увеличится.

Отдельное внимание стоит уделить смазке подвижных элементов. Если во время работы слышится металлический скрежет, скрип и другой неприятный звук, то инструмент нужно разобрать и тщательно обработать динамические детали машинным маслом.

Смазка степлера:

1. Освобождаем приёмник от скоб.
2. Полностью откручиваем регулировочный винт и вливаем в отверстие смазку.
3. Закручиваем болт и выполняем 5-7 холостых выстрелов.
4. Пару капель вливаем на площадку ударного механизма.
5. Переворачиваем инструмент и делаем 5-7 холостых выстрелов.
6. Смазываем систему подачи скоб.

Жидкость WD-40 для смазки

В качестве смазки можно использовать специализированные составы, масло для швейных машин или универсальное средство – WD-40. Процедуру нужно проводить как минимум раз в месяц при активном использовании инструмента.

Для того, чтобы отремонтировать степлер, во многих случаях нужно только правильно отрегулировать глубину выстрелов, настроив ее под определенный материал, а также использовать качественный, подходящий по размерам крепеж. Когда скобострел вообще не работает, потребуется выполнять более серьезный ремонт, часто сопровождаемый заменой сломанных или изношенных узлов. Выполняя ремонтные операции, обязательно следует помнить о личной безопасности: расходники вынимать, устройство ставить на предохранитель и обесточивать электрические и пневматические модели.

Меры профилактики поломок

Некоторые умельцы советуют при длительном хранении инструмента ослаблять винт мебельного степлера, регулирующий сдавливание пружины. Чем меньше пружина будет находиться в сдавленном состоянии, тем больше возможность, что она не просядет в кратчайшие сроки и выработает ресурс в несколько раз продолжительней, чем это заявлено в гарантийном талоне. Конечно, перед следующим применением его вновь будет необходимо подстраивать, но это меньшее из зол. Лучше потратить несколько скоб на перенастройку, чем идти в магазин за новым степлером.

Немаловажным фактором профилактики «заболеваний» такого инструмента, как степлер является его смазка. Независимо от того находился он в постоянной работе или на хранении, раз в три месяца желательно смазывать механические части инструмента, тогда не придется каждый раз ломать голову над тем почему плохо работает степлер и как починить инструмент. Что следует смазывать и как:

• Выкрутите настроечный винт полностью, влейте в отверстие немного масла для швейной машинки, вкрутите винт на место и сделайте несколько холостых выстрелов.
• Затем откройте магазин, куда вставляются блоки со скобами и влейте некоторое количество смазки в прорезь ударного механизма. Поднимите степлер вверх ногами и сделайте еще несколько холостых выстрелов.
• Желательно также смазывать механизм (досылатель) подачи скоб.

Это простое техническое обслуживание не займет много времени, зато продлит жизнь вашему инструменту.

Как пользоваться степлером

Заправка

Для того, чтобы осуществить заправку степлера скобами (т.е. зарядить скобострел), необходимо, сперва, отодвинуть пружину, предназначающуюся для их прижимания. Сами скобы размещаются в специальном жёлобе, в который, собственно, их и необходимо разместить. После этого пружина ставится на место. Инструмент полностью готов к работе.

Видео: как заправить степлер скобами

Теперь вы знаете, как вставить скобы в степлер, можем переходить непосредственно к работе.

Выстрел

Для того, чтобы зафиксировать необходимый элемент, следует плотно приложить устройство к тому месту, куда планируется забить скобу. После этого, не отрывая устройство от поверхности, необходимо нажать на кнопку (рычаг) пускового механизма. В случае успешного проведения данных манипуляций вы услышите характерный звук и увидите скобу, вошедшую в материал.

Советы и рекомендации

Для того, чтобы обезопасить себя при работе со строительным степлером, следует придерживаться некоторых правил:

• В случае использования механической модели устройства, необходимо произвести регулировку винтового регулятора. Выполнять данную операцию следует на куске чернового материала путём вращения винта от минимума к максимуму. Если скоба вошла до конца с первого выстрела, можно приступать к работе на «чистовике». В противном случае, требуется повторная регулировка;
• Для того, чтобы вбить скобы на одинаковом расстоянии, следует предварительно пометить необходимые места карандашом или шариковой ручкой;
• Придерживайте материал свободной рукой, дабы при выстреле он не сместился с заранее намеченного места;
• Следите за количеством скоб в «магазине», чтобы не остаться без единого крепёжного элемента в самый неподходящий момент;
• После окончания работы зафиксируйте рукоятку предохранителем во избежание самопроизвольного или случайного выстрела.

Кроме всех вышеперечисленных советов, вам также может потребоваться помощь по ремонту данного строительного инструмента, так как степлеру, впрочем, как и любому другому оборудованию, свойственно ломаться.

Ремонт

Наиболее распространённой причиной выхода из строя степлера является поломка ударного механизма. Однако, для того, чтобы до него добраться, следует сперва разобрать инструмент. Сделать это можно, выполнив ряд несложных операций:

• Демонтируйте регулировочный винт;
• Удалите пружину;
• Снимите кожух защиты;
• Уберите штифты;
• Снимите стопорные шайбы.

Если по списку действий вам непонятно, как разобрать степлер, то увидеть это вы сможете ниже в видео.

После совершения всех вышеперечисленных манипуляций вы сможете увидеть ударник, который, в большинстве своём, выходит из строя из-за выработки своего ресурса.

Для того, чтобы осуществить ремонт данного элемента, следует извлечь его, установить в тиски и при помощи обыкновенного напильника придать ударнику первоначальную форму.

Всё, ремонт окончен, а инструмент опять находится в полной боевой готовности.

Советы, почему не работает степлер и как исправить:

• Если ваш инструмент не достреливает (не добивает) скобы, то попробуйте подтянуть пружину, возможно она ослабла;
• Если строительный степлер гнет скобы — попробуйте отрегулировать болт натяжения пружины (расслабить или затянуть, поэкспериментируйте). Еще одна вероятная причина неисправности — несоответствие типа скоб структуре материала — для ДСП и фанеры рекомендуется покупать скобы из закаленной стали;
• Если скобы не выходят из степлера, а гнутся и застревают внутри — возможно, боек (язычок), который их толкает, округлился и его надо подточить;
• Если сам механизм работает, а скобы не выстреливает — возможно, не захватывает скобу, стерся боек. Попробуйте подпилить боек и повернуть другой стороной демпфер.

Как отремонтировать скобострел своими руками смотрите в видео.

Видео: ремонт степлера своими руками

Как разобрать мебельный степлер, что делать если он заклинил. В чем может быть причина, что делать если строительный степлер не выстреливает скобы:

В видео в режиме реального времени по шагам показано, как разобрать степлер, в чем может быть причина поломки и как ее исправить своими руками, а также как собрать степлер.

Профессиональные или бытовые

Как и весь остальной инструмент, строительные степлеры условно подразделяют на профессиональные и бытовые. Разница в цене при этом очень значительная — в разы. И это обосновано. Дело в функционале, количестве настроек, режимов работы и в рабочем ресурсе. Бытовые модели имеют небольшой рабочий ресурс, так как в основном изготовлены из пластика. Профессиональные модели делают из стали, часто — из нержавеющей стали. В них есть пластиковые элементы, но это — накладки на ручку из металла для смягчения отдачи. Понятное дело, что работать они будут дольше, да и обычно с ними проще работать — легче входят скобы, реже заминаются и т.п.

При выборе ручного строительного степлера надо обращать внимание на корпус, высоту отлета ручки

Есть еще промежуточный класс — полупрофессиональные. Они находятся между этими двумя категориями по цене и по качеству. Часто именно в этой группе стоит искать оборудование для домашнего использования. Оно и работает нормально и не очень много стоит.

Проблема с гнутыми скобами

Возникновение такой неприятной ситуации при работе со строительным степлером возможна при использовании очень плотного материала. Это усложняет вхождение в него скобок или их сгибание.

При необходимости работы с плотным материалом, рекомендуется предварительно приобрести качественные скобки, выполненные из прочного металла.

Справиться с данной проблемой также можно посредством применения расходника с ножками небольшой длины. Они входят в плотный материал намного проще, обеспечивая не менее прочное скрепление. При этом скобы не подвергаются деформации. Прочность крепления обеспечивается плотностью материала либо древесины.

Как выбрать мебельный степлер?

Профессионалы в рекомендациях, как выбрать мебельный степлер для домашнего использования, советуют учитывать:

1. Периодичность использования
   . Нужно ли один раз перетянуть старый диван или же регулярно пользоваться скобозабивателем при ремонтных работах.
2. Тип выполняемых работ
   . В мебельном производстве используются мягкие породы древесины, с которыми справится ручной инструмент. Для строительства лучше покупать электрический или пневматический тэкер.
3. Универсальность модели
   . Самые дешевые скобострелы функционируют только с одним видом скоб. Лучше же выбирать модели, для которых подходят разные формы и размеры расходного материала.
4. Цена
   . В строительных магазинах можно приобрести скобозабивной пистолет при любом уровне достатка от самых бюджетных моделей до дорогостоящих профессиональных девайсов.

Схема мебельного степлера

Ручной строительный степлер имеет магазин, в который загружается обойма со скобами или специальными гвоздями. По скобе бьет боек, который крепится к ударнику. Размер бойка в инструменте зависит от габаритов используемых расходных материалов (скоб). Ударник, в свою очередь, касается пружины, степень сжатия которой регулируется специальным винтом. Гашение удара производится с помощью амортизатора, который находится внутри степлера.

Устройство степлера смотрите на схеме:

Витая боевая пружина устанавливается на недорогих моделях.

Степлер с пластинчатой пружиной более мощный и дорогой.

РЕШЕНО: наши скрепки не пройдут до конца. Ср

ИСТОЧНИК: При использовании гвоздя с компрессором гвоздь входит только 1/2 »

Во время учебы в колледже я работал в центре аренды инструментов, и у меня была возможность многое узнать о гвоздезабивателях / степлерах.В центре аренды инструментов у нас был широкий выбор степлеров, доступных для клиентов в зависимости от выполняемой работы. Не зная, какой именно марки или модели, я дам вам кое-что для проверки. У вас может сломаться наконечник отвертки, чтобы проверить, попробуйте вбить гвоздь в мягкое дерево, чтобы проверить, хорошо ли врезается скоба в дерево. Если нет, откройте пистолет и проверьте, нет ли сломанного или погнутого лезвия отвертки, и при необходимости замените. Если скоба врезается в мягкую древесину нормально, проверьте, чтобы уплотнительное кольцо поршня привода / разрезное кольцо плотно прилегало к цилиндру.Если поршень слишком свободно входит в цилиндр, вы потеряете мощность. Если поршень плотно входит в цилиндр, пора проверить подачу воздуха. Мы бы использовали тройник с охватываемым штуцером, манометр и быстроразъемное соединение на конце шланга, чтобы проверить, что давление воздуха на конце шланга соответствует номинальному давлению. Установив тройник, вы можете запустить гвоздезабиватель и проверить, действительно ли давление соответствует показаниям на регуляторе давления. Вы можете обнаружить, что давление на конце шланга слишком низкое.Иногда регулятор давления не пропускает рекомендованный объем воздуха к пистолету. Манометр на конце шланга покажет, что давление будет восстанавливаться несколько медленно. Давление должно быть установлено на уровне 120 на компрессоре и, возможно, упадет не менее чем до 100 на конце шланга. Если вы подозреваете, что проблема связана с регулятором, вы можете временно снять его и использовать воздух непосредственно из резервуара, если реле давления отключает насос при 125 фунтах на квадратный дюйм. Удачи, надеюсь, это поможет получить удовольствие.

Отправлено: 23 декабря 2008 г.

Скобы ручного степлера не проникают полностью

Прежде всего, добро пожаловать в Grumble !! Здесь вы найдете много информации, если научитесь искать в архивах и находить старые темы, посвященные любой проблеме, с которой вы столкнулись.

Что касается вашей проблемы с степлером, вы действительно мало что можете сделать, чтобы каждая скоба входила в подрамник для дерева на должном уровне. В большинстве случаев проблема не в степлере, а в составе деревянного подрамника, который вы не можете контролировать.

Рискуя оспорить мою базу знаний Бэром, я просто скажу, что «твердые пятна» и «слабые места» есть почти во всех породах древесины. Если вы вбиваете скобу в «мягкое место», она, вероятно, сядет должным образом, потому что установка пружины степлера, которая заставляет «мощность» степлера вбивать скобу, составляет , соответствует и устанавливается factory, чтобы забить с той же силой каждую скобу , которую вы пытаетесь вбить в любую древесину .Таким образом, если в древесине также есть «твердые пятна», естественно, что штапель встретит большее сопротивление, чем в местах мягкого дерева, и он не войдет полностью.

Это также меньшая проблема с пневматическими степлерами, хотя у вас есть возможность увеличить или уменьшить «мощность» вашего воздушного степлера в зависимости от типа деревянного подрамника, на котором вы скрепляете скобами, установив регулятор воздуха на более высокий или низкий рабочий уровень. давление воздуха. Но даже при таком удобстве, когда ваш компрессор теряет давление при использовании до той точки, когда он снова включается, чтобы создать давление, установленное на вашем регуляторе, он будет приводить в движение скобы с все меньшей и меньшей мощностью до тех пор, пока он восстанавливается до того давления, которое вы установили на регуляторе воздуха.

Покупка воздушного компрессора и пневматического степлера не решит эту проблему полностью, поэтому вам нужно иметь рядом молоток, чтобы вбивать эти застрявшие скобы во время растяжки.

«Пробовали ли вы положить край подрамника на твердую основу, например, на устойчивый стол или скамейку, и крепко удерживать пистолет на поверхности, которую вы скрепляете скобами»

Levie,

Если можете изобразите, как физически растягивается холст и где размещаются плоскогубцы и как держится весь тамале, чтобы вы могли скрепить каждое место, у вас нет роскоши положить край подрамника на край столешницы .Боюсь, это помешает использованию плоскогубцев.

Я вижу, где это могло бы сработать, если бы вы сделали все скобки на задней стороне планок подрамника, но наиболее обычное растяжение скреплено скобами на внешнем крае, и было бы очень трудно зацепить планку за край стола. Кроме того, вы рискуете испортить поверхность картины, если положите ее лицевой стороной вниз, чтобы прикрепить скобами к задней части планки.

3 Распространенные проблемы со степлером

Поняв, как работает степлер, пользователь может избежать многих неприятных ситуаций.Пистолеты для скрепок используют подпружиненный пусковой механизм, в котором молоток вбивается вниз с достаточной силой, чтобы срезать скобу, проникнуть в соединяемые материалы и загнуть края скобы обратно в сторону пистолета для скобок. Когда молоток поднимается, следующая скоба продвигается пружиной, которая толкает скобу вперед по направляющим, позволяя скобам подавать равномерно. Поскольку механизм работает вместе в системе, при возникновении одной проблемы весь процесс разваливается. Три распространенных проблемы — это застревание внутри самих скоб, изношенная пружина или забитый молоток.

Проверьте пистолеты для скрепок на Amazon

1. Застревание скрепок

Сначала убедитесь, что размер используемых скоб соответствует размеру скрепочного пистолета. Направляющие, по которым проходят скобы, рассчитаны на определенное расстояние между каждой точкой скрепления, и даже доли миллиметра могут вызвать неравномерный поток скоб и привести к их застреванию.

Если из сшивателя ничего не выходит, скорее всего, проблема заключается в застревании скрепок. Откройте степлер и удалите планку скоб.Сдвиньте пружину вперед и назад, чтобы проверить, могут ли скобы свободно выдвигаться. Если пружина не двигается, возможно, в направляющих или вокруг пружины застряла скоба, препятствующая перемещению. Поднесите степлер к источнику света до щели, в которую должна подаваться скоба.

Если свет не виден, значит, между ними застряла по крайней мере одна скоба, вне зависимости от того, видна она или нет. Плоской отверткой или ножом для масла часто можно удалить видимые скобы. Если скобы не видно, попробуйте продеть отвертку через податчик, чтобы вытащить ее.Если это не сработает, снова защелкните головку степлера (не заменяя планку для скоб) и 10 раз ударьте головкой степлера о пятку обуви или другую резиновую поверхность. Часто этой комбинации бывает достаточно, чтобы сместить скобу.

2. Изношенная пружина

Если пружина не может поддерживать достаточное натяжение, силы не хватит для непрерывной подачи новых скоб. Чтобы проверить пружину, откройте степлер, сдвиньте его назад и отпустите. Пружина должна быстро касаться планки скоб.Если реакция пружины медленная или недостаточно сильная, требуется замена.

3. Забитый молоток

Неправильная форма скоб может быть результатом того, что молоток не попадает в отдельную скобу в правильном упоре. Опять же, сначала убедитесь, что скобы правильного размера. Если размер скобок правильный, откройте степлер и проверьте молоток, нажав на головку степлера.

Молоток должен беспрепятственно скользить вниз. Любые препятствия обычно можно удалить с помощью отвертки с плоской головкой, но если грязь, жир или грязь засорились или мешают молотку, для их удаления можно использовать WD-40 или белый уксус в качестве обезжиривающего средства.Добавление небольшого количества смазки в молоток также может ослабить натяжение и помочь степлеру работать более плавно.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

ПОЛУЧИТЕ ЭТО КРЕПЛЕНИЕ, ВЫБИРАЯ ПРАВИЛЬНЫЙ СШИВАТЕЛЬ

Степлеры удобны для быстрого крепления. Они могут забить три или более скоб за время, необходимое для забивания одного гвоздя. Степлеры можно использовать для закрепления ткани, ковровых покрытий, потолочной плитки, экрана, проволоки, плакатов и герметика.

Большинство людей знакомы со знакомым офисным степлером и степлером с плоскогубцами, который используется служащими для прикрепления товарного чека к упаковке. Три других варианта предназначены для использования в мастерских: спусковой пистолет, электрический пистолет и молотковый степлер (также называемый молотковым степлером). Триггерный степлер представляет собой ручной инструмент с пружинным приводом. Пистолет сжимается в одной руке, а в другой свободно держится работа. Закрытие руки сжимает спусковой крючок и активирует пружинный механизм, приводящий в движение скобу.

Аппликации из камня: Страница не найдена —

Как рисовать украшение для мамы из камней. Аппликация из камней на картоне своими руками. Роспись камней своими руками

Камень является природным материалом, который человек использует еще с древних времен. Из него делали орудия труда, строили жилище. Со временем люди начали делать из материала настоящие предметы искусства. Сегодня существует множество умельцев, которые могут выполнить из камня изумительные украшения для дома или приусадебного участка. Поделки из камня своими руками могут быть как сложными, так и очень простыми.

Установка отопления автономного в квартире: инструкция, фото и видео-уроки, цена

видео-инструкция как сделать своими руками, с чего начать, схема, фото и цена