Месяц: Ноябрь 1979

Дачные дорожки своими руками фото: 16 идей, из чего можно сделать красивую и практичную садовую дорожку

16 идей, из чего можно сделать красивую и практичную садовую дорожку

От того, из какого материала сделана садовая дорожка, зависит не только внешний вид загородного участка, но и то, насколько комфортно вам будет передвигаться по саду. Поговорим о том, как сделать садовую дорожку для дачи своими руками.

Садовые дорожки не зря называют «артериями сада»: без них просто невозможно представить себе современный ухоженный дачный участок. Предлагаем вам несколько вариантов обустройства дорожек: вдохновляйтесь и действуйте!

Дорожки из гравия и гальки

Несомненный плюс такой дорожки – относительная дешевизна установки. Кроме того, эти материалы обладают хорошими дренажными свойствами, что пойдет саду только на пользу. Но есть и существенный недостаток: мелкие камешки со временем начнут перемещаться за пределы дорожки, если не установить бордюр.

1. Гравий

Это один из самых популярных и несложных способов обустройства садовой дорожки в саду. Гравий – материал доступный и простой в укладке. К тому же вам не придется рыть глубокую траншею, достаточно глубины 15-20 см. Дно будущей тропинки вскопайте, утрамбуйте и уложите на него глину (либо крупный гравий) с песком. На следующий день полейте «ложе» водой, снова утрамбуйте, а затем засыпьте мелким гравием (слой 5-7 см).

2. Гравий и брусчатка

Обычную гравийную дорожку можно укрепить и украсить при помощи брусчатки (тротуарной плитки). Акцент на краях сделает дорожку более объемной и аккуратной. Чтобы брусчатка хорошо держалась, установите ее следующим образом: в подготовленное «ложе» всыпьте тонкий слой гравия (3 см), затем по краям разместите брусчатку, а после всыпьте оставшуюся «порцию» гравия (слоем примерно 5 см) и разровняйте.

3. Гравий и дерево

Еще одно интересное решение для классической гравийной дорожки. Деревянные «ступени» особенно уместно смотрятся на участке в деревенском стиле, или стиле рустик (в переводе с латыни rusticus означает «деревенский»). Принцип установки тот же, что и у бордюра: деревянные брусья укладываются на тонкий слой гравия, остальное высыпается после. Такая дорожка – неплохой вариант для неровных участков.

4. Галька и плитняк

Галька – материал более декоративный, чем гравий. Чтобы дорожка выглядела эффектно, выбирая материал, проследите за тем, чтобы плитняк отличался по цвету от гальки. Чтобы сделать такую дорожку, в подготовленную траншею (вскопанную, засыпанную крупным гравием и утрамбованную) всыпьте слой песка (3 см), разровняйте, утрамбуйте и установите каменные плиты в желаемом порядке, затем засыпьте пустое пространство галькой.

5. Мозаика из гальки и камня

Пожалуй, один из самых декоративных вариантов обустройства садовой дорожки. Используя гальку и камни разных оттенков и размеров, вы можете создать очень оригинальные узоры. Такая садовая дорожка не просто украсит сад, а наделит его «характером». Сделайте набросок узора на бумаге и подберите подходящие камни. Для мозаики можно использовать также разбитую керамическую плитку.

Располагайте галечную мозаику немного выше земли или на одном уровне с ней, чтобы на дорожке не скапливалась вода. Низинные места категорически не подходят для мозаики, так как вода будет вымывать камешки.

В траншею глубиной 15-20 см всыпьте крупный щебень или гравий, затем положите слой песчано-цементной смеси (5-7 см). Намочите последний слой и обозначьте на нем контуры будущей мозаики. Начиная от центра, приступайте к выкладке рисунка при помощи гальки и камней. Заполните щели цементной смесью, смочите ее, а затем очистите мозаику щеткой и накройте пленкой или брезентом на 2 дня. Снимите укрытие и добавьте цементную смесь, если необходимо. Пользоваться дорожкой можно через 1,5-2 недели.

Дорожка из камня своими руками

Садовые дорожки из камня или брусчатки – это, во-первых, очень эстетично. Во-вторых, такая дорожка выносит большие нагрузки и может прослужить вам очень долго. Недостаток заключается в том, что каменная садовая дорожка обойдется недешево (если, конечно, у вас на участке нет запаса валунов). Еще один «пунктик»: в траншее обязательно должен быть дренажный слой, иначе дорожку затопит.

1. Брусчатка (тротуарная плитка)

Садовая дорожка из тротуарной плитки (брусчатки) ­– прекрасный вариант для тех, кто во главу угла ставит практичность и надежность. Дорожка из тротуарной плитки совсем не «скучная», как может показаться на первый взгляд. Вы можете использовать плитку разных оттенков, а также укладывать ее по нестандартной схеме: «елочкой», в форме окружности, в шахматном порядке и т.д. Кстати, брусчатку можно сделать своими руками:

Для изготовления садовых дорожек из брусчатки применяют геотекстиль: 1 слой ткани кладут на дно траншеи, затем высыпают крупный гравий и снова застилают все материалом. После этого «ложе» засыпают влажным песком и приступают к укладке брусчатки. Вместо тротуарной плитки можно использовать кирпич.

2. Каменные ступени

Мало какой материал может сравниться в долговечности, прочности и одновременно декоративности с натуральным камнем. Если вы обладатель участка с уклоном, то каменная лестница в саду – то, что вам нужно. Украсить сад лестницей можно и с помощью других материалов:

Для начала нужно определиться с высотой ступенек и размером плитняка. Каждую каменную плиту укладывайте на заранее подготовленную «подушку» (смесь песка и щебня), фиксируя ступень цементным раствором. Чтобы укрепить лестницу, соорудите подпорную стенку.

Если хотите, чтобы ступени в будущем обрамляла трава, то зазоры между камнями засыпьте песком.

3. Плитняк

Прекрасный материал для садовых дорожек. Благодаря естественности формы и цвета плитняк (песчаник) отлично сочетается с зеленью сада. Особенно хорошо такие садовые дорожки (см. фото) смотрятся в солнечных местах загородного участка.

Используйте плиты разного размера, выкладывая их на цементный раствор. Расстояния между плитами можно заполнить мелким гравием.

4. Мульча и камень

Один из самых простых способов сделать садовую дорожку на даче. Выройте неглубокую траншею (как для вышеупомянутых насыпных дорожек, например, из гравия), на дно выложите смесь глины и крупного гравия, затем насыпьте песок. Каждый слой нужно смачивать и утрамбовывать. Затем уложите каменные плиты в произвольном порядке, а оставшееся пространство заполните мульчирующим материалом: опилками, корой хвойных деревьев и др.

5. Булыжник

Чтобы воссоздать атмосферу старинного сада, сделайте садовую дорожку, мощенную булыжником. Для этого вам понадобится довольно много (в зависимости от масштаба дорожки) камней. Чем больше они будут отличаться друг от друга окраской и размерами, тем лучше. Укладка камней ничем не отличается от укладки брусчатки и других похожих материалов: в подготовленную траншею помещается бетонная смесь, на которую укладываются камни.

Дорожки из бетона

Садовые дорожки из бетона подходят как любителям строгости, так и фантазерам: при работе с цементными смесями можно проявить свою креативность. К тому же в прочности бетонной дорожке не откажешь. И все же серый цвет этого материала способен нагнать тоску. Но есть выход: плиты можно раскрасить красками!

1. Бетонные плиты

Возможно, кому-то дорожка из бетонных плит покажется слишком серой или строгой. Чтобы избежать эффекта «официоза», сделайте для такой дорожки симпатичный бордюр из красного кирпича или окантовку из гравия или гальки. Принцип укладки такой же, как в вышеописанных вариантах дорожек.

2. Цемент

Вот уж где можно вдоволь разгуляться фантазии! Применив смекалку, а также используя различные формы-трафареты для цемента, вы запросто создадите оригинальную садовую дорожку на своем дачном участке. О том, как правильно это сделать, читайте в нашем материале по теме:

Садовые дорожки из дерева

Деревянные дорожки вписываются почти в любой садовый стиль. Кроме того, летом по ним приятно пройтись босиком, ведь дерево сохраняет тепло. Но вот в дождливую погоду по таким дорожкам лучше не бегать – можно поскользнуться! Проблема решается при помощи временной укладки нескользящих ковриков поверх древесины.

1. Доски и брусья

Деревянная садовая дорожка прекрасно смотрится в любом саду и освежает вид участка. Для изготовления такой дорожки можно использовать, к примеру, доски от деревянных поддонов, старого забора и т.д. Траншея подготавливается обычным способом (см. выше). Перед укладкой досок или брусьев древесину нужно обработать антисептиком и нанести защитное покрытие. Свободное пространство при желании засыпьте гравием.

2. Деревянные спилы

Очень симпатичный вариант садовой дорожки. Заготавливая спилы, позаботьтесь об их обработке: каждый спин нужно очистить от коры и обязательно пропитать олифой – эти процедуры продлят жизнь вашей садовой дорожки. Детальное руководство по изготовлению такой дорожки читайте в нашем материале:

Садовые дорожки из других материалов

Вот еще несколько оригинальных садовых дорожек, которые вы без особого труда можете сделать самостоятельно.

1. Травяная дорожка

Когда мы говорим про садовые дорожки с малыми затратами, нельзя не вспомнить о, пожалуй, самом простом способе. Чтобы сделать травяную дорожку, вам не придется копать траншею и готовить подушку для укладки материала. Достаточно неглубоко вкопать несколько плоских камней или каменных плит, чтобы обозначить «путь», а вдоль высадить невысокие растения.

2. Гранит

Если у вас есть гранитные обрезки, используйте их, чтобы создать красивую садовую дорожку для сада. Подготовьте траншею и «подушку», как это описано выше, а затем установите бордюрные камни (можно использовать брусчатку или небольшие валуны). После этого влейте цементную смесь и выложите гранитные бруски рядами по диагонали (или любым другим способом).

Садовые дорожки, сделанные своими руками, а не приобретенные в магазине, это не только хороший способ украсить сад, но и повод для гордости. О том, что еще важно знать о строительстве дорожек, вы узнаете в наших материалах.

Садовые дорожки своими руками — 96 фото эксклюзивных идей из подручных средств

Каждый человек, имеющий загородный участок хочет, чтобы его дача была обустроенная и ухоженная.

Интернет переполнен статьями с различными вариантами благоустройства дачных участков с фото красивых садовых дорожек, но не понятно, как это все сделать самому.

Услуги дизайнеров стоят достаточно дорого, а между тем хотелось бы, что бы ваш сад чем-то отличался от других. Оригинальные садовые тропинки придадут любому саду оригинальный вид.

Содержимое обзора:

Садовые дорожки своими руками

Для обустройства участка садовыми дорожками не потребуется больших денежных затрат, особенно если на даче имеются пригодные для этого материалы.

Нужно лишь включить фантазию и внимательно изучить содержимое чердака и прочих мест, где могут храниться подходящие элементы для изготовления тропинок.

Существует огромное количество вариантов садовых дорожек, выбор зависит только от вкуса и возможностей хозяина дачи.

Как сделать садовую дорожку своими руками

Проще всего сделать тропинку из гравия. Чтобы ее изготовить, вам понадобится:

  • Галька или керамзит;
  • Геотексить или уплотненная пленка;
  • Песок;
  • Окаёмки из дерева или бетона (бортики) для тропинок.

Для начала нужно продумать дизайн своих садовых дорожек. Дорожка должна быть удобно и гармонично расположена.

Для изготовления качественной дорожки, все действия нужно выполнять пошагово:

  • Сделайте разметки для своей будущей тропинки. Если планируете сделать ее извилистой, то прорисуйте все извилины.
  • По обеим сторонам вкопайте деревянные бруски или бетонные бортики.
  • Верхний слой дерна должен быть снят по всей дине тропинки глубиной примерно 15-20 см.
  • Геотекстиль или плотная пленка аккуратно укладывается вдоль тропинки, края должны быть положены под бортики тропинки.
  • Очищенная поверхность засыпается слоем песка на 5 см. После чего песок разравнивается.
  • Подготовленная поверхность засыпается гравием.
  • Гравий утрамбовывается с помощью катка или обычной лопатой.

Садовая тропинка из природного камня

Натуральный камень – один из лучших природных материалов. Он прекрасно вписывается в окружающую обстановку.

Заказывать натуральный камень лучше у проверенных компаний, мы рекомендуем обращаться в «Атлант Гранит» (https://atlantgranit.ru/)

Дорожки из камня самые прочные. Это позволяет им сохранять внешний вид долгие года. Для изготовления таких дорожек вам потребуется:

  • Булыжник колотый или бут;
  • Некоторое количество песка.

Садовые дорожки из природного камня

Разметка дорожки – первое, с чего должна начинаться работа.

Нужно снять дерн со всей области, предназначенной для дорожки. Глубина зависит от размера самого большого камня для тропинки.

Засыпьте площадь тропинки песком, после чего приступайте к выравниванию. Толщина слоя песка должна составлять около 10 см.

Камни выкладываются на песок. Нужно вдавливать булыжники в толщу песка.

Между камнями можно оставлять промежутки, в которые засыпается земля. Многие засеивают эту землю мелкой травой.

Обратите внимание!

Если камень не очень большой, то промежутки в 2-3 см будет достаточными. В дальнейшем эти швы можно заделать раствором цемента.

Бетонированные садовые дорожки

Для того, чтобы изготовить бетонированную садовую тропинку, можно использовать форму для садовой дорожки, представляющую собой пластиковый каркас. Это очень удобное приспособление, значительно упрощающее весь процесс.

Материалы, требующиеся для бетонированной дорожки:

  • Песок;
  • Щебенка или гравий;
  • Вода,
  • Цемент.

Как подготовить место для бетонированной дорожки?

Подготавливается эта дорожка также, как и дорожка из гравия. Но траншея для нее должна быть более широкой в сравнении с размерами готовой дорожки – примерно на 20 см.

Далее начинается непосредственное изготовление тропинки:

  • Уберите лишнюю землю из траншеи и утрамбуйте дно.
  • Для фиксации опалубки используйте деревянные колышки, расположенные по длине дорожки с обеих сторон.
  • На дно засыпается щебень толщиной 5-10 см. Превышать эти цифры не стоит.
  • Чтобы в будущем бетон не растрескался, опалубка укрепляется рейками. Устанавливаются рейки поперечно через 2,5-3 метра.
  • Далее сверху накладывается форма для бетонирования.
  • Форму нужно как можно равномернее залить раствором цемента, не оставляя пустых промежутков.
  • Закончив один участок траншеи, переходите на следующий, накрывая готовый промежуток полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать попадания мусора на свежий бетон.
  • После двух недель ожидания опалубку нужно снять.
  • Оставшиеся области между плитами можно засыпать грунтом или посадить туда траву.
  • Те пространства, что остались от траншеи по бокам, засыпаются галькой или выкладываются кирпичом.

Деревянные тропинки для сада

Дерево – самый легкодоступный материал для строительства садовых дорожек. Богатое разнообразие цвета и фактуры дерева позволяет дать волю своей фантазии.

Обратите внимание!

Деревянные садовые дорожки могут быть созданы из обработанных досок или из простых спилов деревьев. Способы укладки таких дорожек немного отличаются друг от друга.

Дорожка из пеньков

Спилы дерева или пеньки можно использовать для создания оригинальных дорожек для вашего сада. При изготовлении таких дорожек следуйте пошаговой инструкции:

  • Материал для укладки садовой тропинки нужно обработать антисептиком, так как дерево плохо переносит контакт с сырой землею. Обработка древесины 10 %-м медным купоросом повысит защитные свойства дерева. В этих же целях применяется битум. Можно приобрести уже обработанный антисептиком материал.
  • Разметьте площадь дорожки и снимите верхний слой земли.
  • Выкопайте траншею глубиной 30 см.
  • Разложите пленку или геотекстиль по всей дорожке.
  • Засыпьте пленку десяти сантиметровым слоем щебня.
  • На щебень накладывается слой песка, который должен быть смочен и утрамбован.
  • Теперь можно раскладывать спилы. Оставшееся промежутки между спилами можно засыпать землей или гравием.

Дорожка из досок подготавливается так же, как и садовая дорожка из спилов деревьев, только доски укладываются вертикально.

Какой бы вариант вы не выбрали, важно производить все работы на садовом участке с хорошим настроением и вдохновением.

Ведь дача – это место для восстановления душевных и физических сил. Каждый уголок ее площади должен радовать глаз и вдохновлять на новые задумки.

Обратите внимание!

Фото садовых дорожек своими руками



Садовые дорожки — 120 фото интересных идей из камня, металла, дерева и пластика

Красивый и аккуратный сад — это не только ухоженные, редкие и красивые растения. Важным аспектом эстетически привлекательного пространства являются аккуратные пешеходные дорожки. Первое, что мы видим зайдя на участок это — сделанная своими руками садовая дорожка. Она сопровождает нас везде. У домика, огорода, сада, беседки или бани.

Прогуливаться по красивой, плитке для садовых дорожек всегда приятно. В статье вы узнаете все об изготовлении подобных тропинок. Как выбрать материал? Какие бывают разновидности? И многое другое.

Краткое содержимое статьи:

Дорожка при помощи гравия

Это бюджетный вариант оформления дачной тропинки. Благодаря своей структуре гравий будет прекрасно пропускать сквозь пустые участки воду, что позволит с комфортом ходить и в дождь, и в грязь.

Данный материал поможет легко придать нужную форму для садовой дорожки, которую всегда можно изменить или дополнить. Это простой, эффективный и мобильный вариант для оформления участка.


Из недостатков можно выделить то, что гравий прекрасно пропускает сорняки и траву. И его придется периодически очищать. Как и любое множество мелких элементов, гравий сложно удержать в одном положении. И для сохранения целостности дизайна, лучше использовать бордюры для садовых дорожек.

Использование газона для создания дорожки

Какие существуют нюансы при изготовлении садовых дорожек из газона? Для сохранения привлекательного вида, газону необходим постоянный уход. Поливка, прополка и стрижка.

А также важно наличие постоянного естественного освещения. При постоянной эксплуатации быстро вытаптывается, появляются проплешины и внешний вид в целом ухудшается.

Из плюсов можно выделить то, что при правильном уходе, дорожка выглядит очень красиво и создает ощущения уюта и ухоженности. К тому же по ней приятно ходить.

Существует интересный лайфхак по уходу за подобной тропинкой. Для облегчения содержания газона, выбирайте ширину, совпадающую с шириной вашей газонокосилки. Это в разы сэкономит время.

Тропинка из плитки

Тротуарная плитка придает пространству ощущение элегантности. Главной особенностью является минимальные требования к уходу и содержанию. При качественной укладе плитка будет служить вам многие десятилетия. И сохранять ухоженный вид.

Но, существуют и минусы подобного стиля. Прежде всего это цена. Данный вид оформления считается самым дорогим. Даже самостоятельная укладка не поможет сократить расходы.

Несколько советов по самостоятельной укладке тротуарной плитки:

  • Для придания дизайну большей строгости используйте бордюр садовый.
  • Плитку необходимо выкладывать тогда, когда минимум неделю не было и не будет дождя. Это самое важное условие. Именно его соблюдение определяет срок службы дорожки.
  • Если вы живете в районе с обильными и продолжительными дождями, то следует озаботить водоотводом для тропинки.

Садовые дорожки из пластика

Пластиковые садовые дорожки являются самыми мобильными. Тропинка собирается как конструктор. Из квадратных, прямоугольных пластиковых панелей и креплений. Наличие креплений позволяет регулировать длину и ширину.


Как видно на фото садовых дорожек, крепежные элементы сделаны из плотного пластика. И обладают внушительной массой, что придает конструкции прочность и способность выдерживать высокие нагрузки.

К явным преимуществам относятся:

Многообразие цветовой палитры, пластик обладает множеством цветов и их оттенков.

Внешняя поверхность выполнена по специальной технологии, она обеспечивает максимальное соприкосновение с обувью и минимизирует эффект скольжения.

Пластик для улицы создается с пониманием того, что возможны перепады температуры, слишком высокое нагревание на солнце или очень низкая температура зимой.

Данное решение подойдет даже для северных регионов. Ведь подобная дорожка выдерживает понижение температуры до -45 градусов.

Южные регионы известны тем, что в летний период плавится даже асфальт. Но, специально разработанный пластик, способен выполнять свои функции до температуры +55 градусов. При более высоких температурах, он сохраняет форму и не деформируется, если по нему не ходить.

Панели легко разбираются, что позволяет вам экспериментировать с дизайном или забрать тропинку при переезде.

Благодаря наличию дырок в панелях, они прекрасно пропускают воду. Это позволяет комфортно передвигаться в дождь.


Деревянная дорожка

Очень красивым решением при оформлении является дорожка из круглых спилов дерева. Подобный дизайн придает внутреннее ощущение тепла и уюта. Прекрасно сочетает с любым оформлением сада или дома. А также не требует похода в магазин. Необходимый материал часто есть на даче или в частном доме в избытке.

Для создания первоклассной деревянной дорожки необходимы:

  • сухое дерево;
  • инструмент для распила;
  • перчатки и маска для защиты;
  • лак по дереву.

Прежде всего необходимо распилить дерево на одинаковые по толщине элементы. Для создания интересно рисунка, используйте элементы различного диаметра. Высота брусков будущей дорожки, должна быть в два раза больше, чем глубина ямы где она будет проходить.

При наличии специального средства для дерева, которое защитит его от гниения и насекомых, следует обработать им ту часть, которая будет располагаться в земле. После необходимо просушить бруски.


Когда все просохнет можно покрыть древесину лаком. Это поможет увеличить срок службы изделия. Если же вы за полностью натуральный вид, то используйте лак хотя бы на подземной части бруска.

В яму выкладывается слой щебня. Сверху устанавливаются бруски дерева. Зазоры заполняются песком.

Речной камень

Самый простой речной камень способен превратить дорожку в произведение искусства. При подборе достаточного количества схожих по оттенку камней светлых, серых и темных можно выложить любую картину или орнамент. Это длительная и кропотливая работа. Но, получившейся в итоге дизайн будет абсолютно уникален. И вы сможете гордиться собой, слушать восторженные отзывы друзей и родных.

Прежде всего необходимо отсортировать камни по цветам, а также избавиться от бракованных и камней с явными недостатками. Для облегчения дальнейшей работы можно отсортировать камни и по размеру.

Важно создать выполнимый эскиз будущей дорожки. Можно воспользоваться готовыми идеями из интернета или придумать свой дизайн. Легче всего укладывать завитушки или квадраты.

Дорожка с использованием древесной коры

Кора — это дешевый материал, который можно купить в любом строительном магазине. Интересной особенность коры является то, что она не дает расти сорнякам. Соответственно подобная тропинка потребует минимум ухода и времени.

Недостатки:

  • необходимо каждый сезон добавлять коры на дорожку;
  • часть материала переносится ветром или на подошве обуви, что так же влияет на необходимость досыпать кору на некоторые участки.

Фото садовых дорожек

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 10.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

как сделать садовые или дачные дорожки из подручных средств

Дача используется для садоводства и отдыха. Для удобства перемещения по участку необходимы переходы, которые связывают хозяйственные постройки, служат для разделения приусадебного участка на функциональные зоны, облегчают уход за огородом, перевоз на тачке садового инвентаря и урожая, позволяют гулять по территории дачи в любую погоду.

Красиво обустроенные дорожки воспринимаются как эстетический акцент в ландшафтном дизайне. Эту часть экстерьера нетрудно сделать самому, зная особенности укладки и используя подручные материалы. Рассмотрим основные правила обустройства дорожек и постараемся вдохновиться различными дизайнерскими идеями, чтобы воплотить особо понравившиеся у себя на придомовой территории.

Что учесть при укладке?

Дорожки различаются по назначению и требованиям к материалу. Расположение пешеходных путей учитывается на этапе планировки участка. На плане рисуем функциональные зоны: сад, огород, двор, хозяйственный блок, входную зону, основной дом, постройки для домашних животных и птицы. Соединяем их наиболее удобными переходами. Выбираем или кратчайшее расстояние до объекта землепользования, или наиболее эстетичное, если это прогулочная дорожка. Нередко пользуются таким приемом: один сезон ходят по голому грунту и там, где протопчутся дорожки, и есть самое удобное расположение.

По линии тропинок уже обустраивают дорожки.

Необходимо учитывать ландшафт участка. Возможно, где-то придется досыпать грунт, а в других местах срезать ненужный холм. Дорожки для прогулок стоит укладывать, используя неровности рельефа. Приятно, поднявшись на взгорье, увидеть раскинувшийся сад или парк. Дизайнеры предпочитают эффект поворота: прямолинейный участок сменяется резким поворотом, за которым располагается или красивая беседка, или особенно украшенный уголок сада, или водопад, окруженный водоемом.

Прямолинейные дорожки рекомендуется оборудовать в хозяйственных зонах для эффективности работ на огороде или удобства ухода за птицей. В зоне сада или парка лучше воспринимаются извилистые природные линии. Вытянутый узкий участок можно зрительно расширить, располагая дорожку по синусоиде или зигзагу поперек территории. Прямые, уходящие вдаль тропинки зрительно удлинят пространство дачи.

Дорожка не должна упираться в забор. Лучше, если она будет заканчиваться входом в строение или калитку. Можно оборудовать ложную калитку аркой, увитой цветами, в этой арке неплохо расположить скамейку, тогда тропа будет логически оправдана и завершена.

В перечень обязательных работ согласно техническим требованиям при обустройстве дорожек входит выкапывание траншеи, утрамбовка фундамента подстилкой из песка или щебня. Такая подстилка предохраняет дорожку от проседания отдельных участков материала и препятствует зарастанию травой.

Устройство дорожки предполагает наличие дренажа, чтобы на полотне не образовывались лужи. Обычно достаточно сделать края немного ниже средней части. В разрезе это выглядит, как дуга. Так вода будет стекать от центра и дорожка всегда будет сухой.

Важно, чтобы ширина дорожки была достаточной. Минимальная ширина дачной дорожки должна быть не меньше 80 сантиметров, чтобы груженую тачку для необходимых работ свободно перемещать по участку.

Высота дорожки без бордюра должна быть вровень с землей, так удобнее косить траву и дорожка всегда будет выглядеть аккуратно.

Выступающая из земли дорожка не позволит делать этого, и траву придется срезать специальным ручным инструментом отдельно, это не всегда удобно.

Популярные материалы

Материал выбирается для дорожек не скользкий и устойчивый к перепадом температур зимой и летом. В парадной зоне и в местах частого посещения лучше выбирать более износостойкий камень или плитку, в парковой зоне можно отдать предпочтение песку, спилам дерева, измельченной коре.

Бетон

Самые недорогие и долговечные дорожки выполняются на бетонном основании. Для этого выкапывается траншея глубиной 15-20 сантиметров, на дно засыпается слой щебня высотой около 5 сантиметров, укладывается армирующая сетка, засыпается слой песка 5-7 см, из рейки изготавливают опалубку и устанавливают ее по краям траншеи. Вместо опалубки по желанию можно сразу установить бордюры, если они планируются изначально, но такая дорожка и без бордюров достаточно прочная.

Готовится цементный раствор в следующих пропорциях: на 1 часть цемента нужно 1,5 части песка и 3 части гравия, воды добавляется немного меньше 1 части до образования полужидкой массы. Эту массу заливают в опалубку, соблюдая уклон от центра дорожки к краям для дренажа. Разравнивают до уровня земли. Дорожкой можно пользоваться и в таком виде, но на 3-4 дня лучше накрыть ее пленкой для равномерного схватывания цемента.

Эти дорожки имеют повышенную прочность, их хорошо использовать в хозяйственной зоне и в зоне подъездных путей. Этот материал практически не поддается коррозии, выдерживает большую нагрузку, но с эстетической точки зрения выглядит несколько монотонно.

Для декорирования стоит приобрести форму для отлива деталей из цемента и уже этими элементами выкладывать полотно дорожки.

Галька

При желании украшают поверхность дорожки различным природным отделочным материалом, который есть в вашей местности, например, галька или ракушечник. Их можно предварительно окрасить в различные цвета краской для наружных работ.

Можно оставить камешки в натуральном виде. Гальку можно купить, а можно собрать в округе, правда, для этого потребуется время, но так вы с пользой проведете время на природе. Выкладывают декор или хаотично, или в виде узора.

Стоит сделать красивую и утилитарную дорожку на даче из осколков ненужной керамической или фаянсовой плитки. Хорошо, если эта плитка будет разного цвета. У многих после ремонта лежат остатки плитки, которые жалко выбросить, возможно, у знакомых есть пара плиток или треснувшие экземпляры. Все собирается и формируется наподобие мозаики. Хорошо, если кусочки будут разных размеров. Основа готовится, как и в первом случае, но в еще не застывший цемент вдавливаются осколки кафеля.

Такие садовые дорожки из подручного материала долговечные, хорошо изолируют от влаги, не разрушаются морозами, являются ярким акцентом в дизайне дачи.

Пластиковые бутылки

На бетонном основании декоративную отделку делают из самых разных материалов. Если ваша семья любит газированные напитки, то не выбрасывайте бутылки или собирайте крышки от них, можно попросить и в ближайшей точке общепита пластиковую тару для напитков. Для декора используют различные части пластиковых бутылок.

Самые яркие и красивые дорожки можно сделать из разноцветных крышек. На длинную дачную тропу собирать придется долго, а вот некоторые участки оформить своими руками вполне по силам каждому. В подготовленную бетонную поверхность вдавливают крышки, располагая их гармонично по цветам.

Другой способ декора состоит в следующем: отрезают дно от бутылки на высоту 5 – 8 сантиметров и заглубляют эти стаканы в бетонную стяжку. Даже если со временем пластик отломается, на поверхности останется красивый цветок из застывшего цемента.

Для устройства дорожки иногда используют целую пластиковую тару. Бутылку заполняют песком, укладывают в вырытую траншею с песчаной подушкой, щели между бутылками заполняют очень мелким щебнем или песком. Для таких целей подойдут и стеклянные бутылки. Стекло или пластик создают разноцветные блики на солнце и имеют очень живописный облик.

Покрытие получается необычным и нарядным, очень нравятся детям. Поверхность из пластика всегда теплая, но полезную нагрузку выдерживает небольшую и материал легко портится от механических повреждений. Декор из крышек хорошо компонуется с бордюрами из бутылок, установленных вверх дном.

Кирпич

На даче могут обнаружиться остатки кирпича, их тоже можно использовать для строительства подходов к дому, сараю, бане.

Технология изготовления такой тропы несколько проще, чем из бетона. Выкапывается траншея для ложа глубиной 15 сантиметров, засыпается подушка из песка толщиной 5 сантиметров, утрамбовывается, на песок укладываются кирпичи, не забывая делать уклон к краям. Сверху засыпают песком, проливают водой из шланга, после осадки песка досыпают его еще раз, опять проливают. Эту процедуру проделывают до тех пор, пока песок не заполнит все щели до верха кирпичей. Покрытие получается очень прочным, морозостойким, хорошо прогревается летом, по нему приятно ходить босиком. Большую роль здесь играет достаточная утрамбовка кирпича, чтобы сохранялась ровная поверхность и края кирпичей не торчали из полотна.

Если имеется целый кирпич, его раскладывают по типу наборного паркета.

Бюджетный вариант – использовать битый кирпич. Такой может остаться после ремонтных работ или являться отходом строительства. Кусочки кирпича аккуратно подбирают по сколам и укладывают по типу мозаики.

Еще интереснее будет смотреться вариант с использованием кирпича разных цветов: белого и красного. Покрытие смотрится эстетично. Кирпич – один из самых устойчивых материалов, но для подъездных путей, конечно, это хрупкое покрытие. А вот для пешеходных и велодорожек он будет служить долгие годы.

Дерево

Дорожки из дерева – одни из самых популярных на дачных участках. Это доступный и красивый природный материал. Натуральная деревянная поверхность привлекает естественным цветом и переплетением волокон древесины, ее можно тонировать в различные оттенки. В летний зной такое покрытие охлаждает ступни ног, а в холод имеет приятную температуру поверхности. На деревянных дорожках детям полезно играть, они не запачкаются и не простудятся. Эстетика деревянных покрытий соответствует эстетике участка, оформленного в природном стиле.

Такие дорожки выполняют из досок. Строится каркас на опорах из столбиков деревянных или металлических, на него нашиваются доски. Пространство между землей и покрытием проветривается и не дает дереву загнивать. Все деревянные части обязательно обрабатываются антисептиком.

В другом варианте деревянные шпалы укладывают на подушку из щебня. Роется неглубокая траншея, засыпается слоем песка, пространство между досками заполняется камнем. Здесь можно не делать четкой границы между гравием и разнотравьем. По такой дорожке неплохо прогуляться к пруду, заросшему осокой, потрогать ветви яблонь, склонившиеся под тяжестью наливных яблочек.

Дерево, как правило, является основным элементом ландшафтной композиции.

Однако обработанная доска – достаточно дорогой материал, поэтому гораздо чаще для устройства дорожек используют спилы дерева. Они могут быть разного размера и высотой от 8 до 15 сантиметров. Технология монтажа достаточно простая: копается траншея 20 сантиметров глубиной, утрамбовывается песчаная подушка, устанавливают пеньки и засыпают промежутки между ними щебнем, галькой, песком. Спилы дерева дают затейливый рисунок древесных колец, экологичны, недороги, легко заменяются при разрушении.

Использоваться может древесина любого дерева, но она требует обработки средствами для защиты от влаги.

Автомобильные покрышки

Практически не подвергается воздействиям окружающей среды покрытие из резины от автомобильных покрышек. Самые простые в исполнении и практичные дорожки получаются из обрезанных по краям покрышек, прямолинейная часть распрямляется и укладывается прямо на землю. Такие дорожки при необходимости можно перенести в другое место, незаменимы они в огороде для прохода между грядками или на участках, предназначенных для содержания домашних животных.

Другие средства

В некоторых местностях есть переизбыток какого-либо природного материала, который может стать основой для садовых дорожек. Если рядом с вами есть хвойный лес, наверняка там можно набрать коры. Этот материал, насыпанный толстым слоем, достаточно долговечен, имеет красивую фактуру, хорошо пропускает влагу, оставаясь сухим, при выходе из строя участка покрытия его легко заменить свежей корой. Технология изготовления такой дорожки очень простая – устраивается траншея глубиной 10-15 сантиметров, насыпается и утрамбовывается слой песка, а все остальное пространство заполняют корой слоем около 10 сантиметров.

Более устойчивое к воздействию влаги и несущее большую полезную нагрузку является покрытие из щебня или песка. Технология обустройства такая же, как в первом случае, только вместо коры насыпается мелкий гравий, щебенка или песок. При правильном оборудовании подушки такие дорожки служат долгие годы, но их лучше оградить бордюрами.

Возможно, неподалеку есть залежи булыжников. Дорожки из них имеют сказочный вид, долговечны и украшают ландшафт участка. Для устройства таких тропинок в траншею на подушку из песка укладываются камни плоской стороной наверх, чтобы поверхность была максимально ровной. Промежутки заполняются песком или мелким щебнем.

На летний период некоторые владельцы участков застилают дорожки между грядками полосками линолеума, но нужно учитывать, что сырой линолеум очень скользкий и можно получить травму, передвигаясь по такому покрытию.

Дорожки на участке могут быть комбинированными – в парадной зоне более прочные и широкие, в дальних участках сада сужаться до небольшой тропки из коры или песка, в зоне отдыха отличаться особой эстетикой исполнения.

Бордюр из цветов украсит полотно, выполненное из любого другого материала.

В любом случае, устройство дорожек своими руками – очень увлекательный и творческий процесс. Можно привлекать членов семьи для поиска подходящего строительного материала, для художественного декорирования и создания узоров. Это сплотит семью и принесет радость созидания.

Идеи для вдохновения

Познакомимся с тем, как оформляют этот элемент благоустройства профессиональные дизайнеры.

Дорожки не обязательно заливать сплошным полотном. В садовой части, где нагрузка меньше, можно выполнить фрагментарную дорожку в полотне газона.

Мозаика из гальки.

Мозаика из кафеля.

Красивые тропинки украшают самые разные части участка и являются элементом ландшафтного дизайна приусадебной территории.

Освещение играет немалую роль в восприятии пространства. Самое простое покрытие благодаря ему в вечернее время станет изюминкой дачного участка.

В полотно покрытия стоит вставить художественные детали или растительный орнамент.

О том, как сделать красивую дорожку своими руками, смотрите в следующем видео.

Дорожки на даче своими руками, современный стиль

Дорожки на даче являются обязательным элементом ландшафтного дизайна. На участке они выполняют сразу две функции – декоративную и практическую. Выполненная по всем правилам дорожка станет настоящим украшением дачного сада и сделает возможным свободное передвижение по нему даже сразу после дождя.

Для оформления данного элемента ландшафтного дизайна используются различные материалы – тротуарная плитка, декоративный кирпич, натуральный камень, дерево. Стильно и интересно смотрятся тропинки в саду, выполненные из натуральных материалов. Наметить их расположение на участке рекомендуется заранее. Это позволит им органично вписаться в общее оформление ландшафта и стать его удачным дополнением. Стильные и современные дорожки на даче, фото которых можно посмотреть в интернете, вполне можно сделать и на своем участке. Достаточно лишь немного фантазии и оформление сада будет законченным и полноценным. Как сделать дорожки в саду своими руками, рассмотрим в нашей статье.

к оглавлению ↑

Что представляют собой дорожки для дачи?

Вы стали счастливым обладателем дачного участка? Поздравляем! Если вам он достался «с нуля», то есть в виде надела земли, то в первую очередь нужно приступить к планировке. Для этого рекомендуется нарисовать эскиз того, как он должен выглядеть, а затем – начать разработку рабочего плана, представляющего собой комплект чертежей, на которых будут предусмотрены не только фундаментальные постройки, но и все элементы ландшафтного дизайна, в том числе и садовые дорожки.

Перед началом работ нарисуйте эскиз участка

Их нужно разместить так, чтобы вы получили доступ ко всем отдаленным уголкам своего дачного участка. Требуется это для свободного по нему перемещения при любой погоде. Универсальные дорожки для дачи выполняются из традиционного материала. Его выбор будет зависеть от бюджета владельцев участка и от общего стилевого оформления его ландшафта. Например:

  • Для дачи, выполненной в деревенском стиле, отлично подойдут вымощенные брусчаткой дорожки и тропинки, изготовленные из террасной доски;

Брусчатая дорожка на даче в деревенском стиле

  • Для роскошного загородного участка с кованым забором идеальным вариантом будут дорожки из натурального камня или тротуарной плитки;

Садовая дорожка из натурального камня

  • Для классических дач с металлопрофильным забором уместными будут бетонные заливные дорожки или насыпные тропинки из щебня или граншлака.

Насыпная тропинка из щебня

Можно сделать дорожки на даче своими руками или обратиться к специалистам. Разрабатывая план их размещения на участке, имейте в виду, что для общей гармонии ландшафта необходимы:

  •  Одна главная широкая дорожка. Идти она должна от основного входа на участок и красиво огибать дом. Ее рекомендуется выполнить из дорогого, благородного материала, поскольку она будет служить своеобразной «визитной карточкой», позволяющей составить общее впечатление о вашей даче.
  • Несколько второстепенных садовых дорожек или тропинок. Нужны они для обустройства удобных проходов в саду – к оборудованной зоне отдыха, водоему, хозяйственным постройкам и прочим подобным местам. Выполнить их можно из более бюджетных материалов. Идеально подойдет для второстепенных садовых дорог – натуральный камень или дерево.

После того, как будет составлен план размещения дорожек на дачном участке и выбран оптимально подходящий для них материал, можно переходить к разработке рабочего проекта и составления сметы расходов. Ниже мы расскажем, как сделать дорожки на даче, вложив минимум средств, рассмотрим их эконом и элит варианты.

к оглавлению ↑

Составление плана-проекта дорожки на даче

План-проект – это основной документ, на основании которого будут выполнены все дорожки на даче. Именно поэтому к его составлению нужно подойти с большой ответственностью. Можно обратиться к услугам профессионального ландшафтного дизайнера или подсмотреть интересные идеи в интернете. Во Всемирной сети можно увидеть фото дорожек на даче, отлично адаптированных для обустройства на стандартных загородных участках нашей страны.

Но вернемся к плану-проекту, который можно либо начертить на бумаге карандашом, либо скачать с интернета специальную компьютерную программу, куда достаточно загрузить все необходимые данные и необходимые расчеты будут выполнены. Разместить на плане-проекте нужно:

  • Вход на участок;
  • Дачный дом и другие хозяйственные постройки;
  • Сад со всеми точками полива;
  •  Огороды, клумбы и цветники;
  •  Беседку;
  • Садовый водоем;
  • Мангал;
  • Детскую площадку и прочие объекты.

Пример плана-проекта дачного участка

Это необходимо и в случае, если обустраивать вы будете дорожки в саду своими руками, и если вы доверите эту важную и ответственную работу специалистам. После этого можно переходить к размещению на плане основной дорожки. Она будет соединять входную группу с домом и основными зонами участка. Далее на схеме размещаются вспомогательные тропинки, ведущие к цветникам, огородным грядкам, отдельным участкам сада и другим точкам полива. Дорожки и тропинки могут быть цельными и разветвленными. Все будет зависеть от особенностей ландшафта дачного участка и вашей фантазии. Как сделать дорожки на даче своими руками мы рассмотрим ниже. На данном этапе нужно еще раз проверить наличие и удобство доступа ко всем объектам дачного участка, что позволит вам передвигаться по нему во время или после дождя, не пачкая обуви.

Форма дорожек зависит от особенностей ландшафта

к оглавлению ↑

Размещение будущей дачной дорожки на местности

В правильном размещении нуждается даже, если предполагается эконом вариант дорожки на даче своими руками. Согласитесь, будет очень обидно, если вы вложите в нее свое время и деньги, а в итоге – не сможете или не захотите ею пользоваться. К дачным дорожкам предъявляются особые требования. Они должны быть:

  • Удобными;
  • Функциональными;
  • Простыми в уходе;
  • Органично вписывающимися в ландшафтный дизайн и удачно гармонирующими с другими его элементами.

Дорожки должны органично вписываться в дачный ландшафт

Почти все владельцы загородных участков, планирующие установить на даче дорожку своими руками, ставят во главу угла ее функциональность. Для проверки таковой и предназначена разметка на местности. Суть ее состоит в перенесении ранее разработанного плана-проекта на дачный участок. Этот этап является подготовительным. Предназначен он для окончательного определения ширины дорожек и их направления.

Нанесение разметки для окончательного определения формы дорожек

Даже если планируется установка универсальных дорожек на даче, все равно может потребоваться коррекция их размеров. Для выполнения разметки используются колышки с натянутыми между ними шнурами. Дополнительно, внешние границы будущей дорожки для большей визуализации отсыпают известкой. А еще на этом этапе можно наметить места установки бордюров и точки посадки декоративных растений, которые будут ее обрамлять.

к оглавлению ↑

Подготовка к установке дорожки на даче

После того, как будет выполнена разметка на местности, вы можете визуально оценить, насколько хорошо выполненные своими руками дорожки на даче впишутся в ландшафтный дизайн. Если вас все устроит, то можно переходить к следующему этапу их выполнения – подготовки основания. От того, насколько правильно будет выполнена эта работа, зависит их долговечность, функциональность и удобство.

Универсальная дорожка на даче состоит из следующих элементов:

  • Гравийная подушка;
  • Песчаная подушка;
  • Траншея для отвода воды;
  • Укрепляющая боковая доска;
  • Бортовой кирпич;
  • Внешнее покрытие из ранее выбранного материала.

Составные элементы садовой дорожки

Далее мы рассмотрим, как сделать дорожки на даче своими руками и начнем с подготовки надежного основания под нее.

Первое, что нужно сделать – это вырыть котлован. Работа эта не столько сложная, сколько трудоемкая. Для садовой дорожки или тропинки потребуется выемка глубиной от 2 см с ровными боковыми краями – они будут служить границами. Они отсыпаются песком и укрепляются досками.

Укрепление досками боковых краев дорожки

Если вас интересует, как сделать дорожки на даче с бордюрами, то их ширина должна быть больше глубины котлована, как минимум на 1 см. Эти конструкционные элементы после того, как будут выставлены по уровню, надежно фиксируются арматурными прутьями. Это необходимо для удерживания их в требуемом положении.

Далее следует установка гравийной или щебневой подушки. Оптимальная ее толщина от 0,5 до 1 см. Для равномерности слой сыпучего материала периодически смачивается водой и тщательно трамбуется.

Установка щебневой подушки

На гравийную подушку укладывается слой песка. Он будет служить своеобразной прокладкой между основанием дорожки и верхней облицовки.

Укладка слоя песка

На этом подготовительные работы по установке своими руками дорожки на даче эконом варианта считаются завершенными. Можно переходить к выполнению внешней облицовки, которая, как уже было упомянуто выше, может быть выполнена из различных материалов

Выполнение внешней облицовки

к оглавлению ↑

Георешетка, как альтернатива сложным подготовительным работам

Георешетка для дорожек на даче стала настоящим прорывом в области их обустройства. Она является отличной альтернативой сложной и трудоемкой установке их основания, включающей в себя работы по формированию и трамбовке насыпных и песчаных подушек, укреплению боковых откосов, формированию дренажных желобов. Это приспособление стало активно использоваться современными ландшафтными дизайнерами. Георешетка для дорожек на даче почти в 2 раза сокращает время их установки. Она представляет собой полноценный внутренний каркас с высокими армирующими свойствами, срок службы которого при правильном монтаже и эксплуатации составляет более 50 лет.

Георешетка сокращает время установки дорожек

Преимущества использования его заключаются в следующем:

  • Устойчивость к коррозиям и изменениям температурного режима;
  • Предотвращение сезонного движения грунта;
  • Препятствование заиливания основания внешней облицовки дачной дорожки, что может привести к ее разрушению;
  • Отсутствие в необходимости установки дренажа для отведения талых и дождевых вод;
  • Доступная стоимость;
  • Простота монтажа.

Георешетка предотвращает сезонное движение грунта

Георешетка для дорожек на даче установлена может быть на участках с любыми особенностями рельефа. Она в точности повторяет его форму и может служить великолепной базой для высадки декоративных растений и цветов. Выполняется этот каркас из экологически чистых, безвредных для плодородных почв материалов – твердого пластика и гибкой полимерной ленты. Подходит георешетка, в том числе и для формирования газонов, цветников и клумб на участке. Она предупредит их размывание и проседание.

Георешетка используется на участках с любыми особенностями рельефа

С внутренним каркасом разобрались, самое время переходить к внешней облицовке. Удачные фото дорожек на даче можно посмотреть в интернете, ниже мы расскажем, как воплотить их в жизнь.

к оглавлению ↑

Варианты внешней облицовки дорожек на даче

Если вы твердо решили выложить дорожки в саду своими руками, то данный раздел позволит вам окончательно определиться с окончательным их видом. Самыми простыми считаются резиновые дорожки для дачи. Современный рынок предлагает широкий ассортимент разных их моделей. Продаются они в рулонах и укладываются на бетонное основание. Из этого можно сделать вывод, что монтаж их не особо простой.

Стильные и красивые резиновые дорожки для дачи считаются лучшим способом оформления ландшафтного дизайна. Подобрать можно вариант разной формы, выполненный в любой цветовой гамме с различным фактурным рисунком, что позволит за короткое время оформить тропинки в саду.

Резиновая дорожка для дачи

Кроме того, резиновые дорожки для дачи можно использовать для покрытия:

  • Детских площадок;
  • Пространства возле бассейна или садового водоема;
  • Открытой террасы;
  • Места для парковки авто.

Резиновые дорожки можно использовать для покрытия зоны отдыха

Резиновые дорожки для дачи называют вариантом для ленивых, причем зря. Их укладка тоже требует серьезных подготовительных работ. На современном рынке встретить можно их модели для укладки:

  • На грунт при условии предварительной подготовки насыпной и песчаной подушки;
  • На твердую поверхность – бетонную стяжку или деревянный настил.

Некоторые садоводы резиновым дорожкам предпочитают классику и потому советуют использовать для внешней облицовки более традиционные материалы – тротуарную плитку, натуральный камень, бетон и т.д.

к оглавлению ↑

Дорожки для дачи из натурального камня

Наличие загородного участка предполагает полное единение с природой его владельца и приглашенных на уик-энд гостей. Именно поэтому довольно часто дорожки на даче выполняются из натурального камня. Этот природный материал имеет массу достоинств, среди которых можно отметить:

  • Эстетичный внешний вид;
  • Повышенную прочность и надежность;
  • Соответствие дачным традициям;
  • Простоту укладки;
  • Статусность и благородство;
  • Долговечность.

Дорожка из натурального камня обладает повышенной прочностью

Чаще всего для внешней облицовки георешетки для дорожек на даче или ранее подготовленного котлована с песчано-насыпной подушкой и укрепленными краями используется известняк, базальт, гранит, песчаник и лабрадорит. На элитных загородных участках с изысканным ландшафтным дизайном и дорогим кованым забором выкладываются дорожки из мрамора.

Дорожки на даче из мрамора

Используемый для внешней облицовки натуральный камень требует определенных навыков и особого мастерства. Поэтому оформить им дорожку в саду своими руками вряд ли получится. Лучше доверить эту работу опытному профессионалу. Пусть ее оформление займет определенное время, зато она внесет в сад престижность, сделает общий вид вашего дачного участка благородным и дорогим.

Бюджетной альтернативой натуральному камню служит искусно имитирующий его плитняк. Справиться с его укладкой можно и самостоятельно. На современном рынке отделочных материалов представлен он в большом ассортименте.

Укладку плитняка можно выполнить самостоятельно

Выполненные из натурального камня дорожки на даче отлично будут смотреться в оформлении декоративными хвойными кустарниками. Хорошо сочетаются они и с садовыми клумбами, и с другим дизайнерским оформлением, поддерживающим общий стиль дачного участка.

к оглавлению ↑

Дорожки на даче из тротуарной плитки

Универсальные дорожки на даче выполняются из тротуарной плитки или, как ее еще называют – брусчатки. Преимущества этого облицовочного материала очевидны:

  • Широкая цветовая гамма;
  • Большое разнообразие форм;
  • Устойчивость к резким температурным перепадам и прочим агрессивным погодным условиям;
  • Долговечность;
  • Доступность по цене.

Экономичная дорожка из тротуарной плитки

Из тротуарной плитки выполняются дорожки на даче своими руками. Этот универсальный облицовочный материал позволяет воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею. Отлично подходит он для оформления садовых дорожек и тропинок для дач, выполненных в деревенском стиле. Вариантов кладки тротуарной плитки – масса. Вот самые распространенные из них:

  • Старый город;
  • Шестигранник;
  • Волна;
  • Ромб;
  • Катушка и др.

Многообразие форм тротуарной плитки

Несколько способов того, как сделать дорожки на даче из тротуарной плитки, вы можете посмотреть в интернете. На современном рынке отделочных материалов приобрести можно колотую и пиленую брусчатку, выполненную из песчаника, бетона или гранита. Для оформления садовых дорожек используется, как однотонная плитка, так и выполненная из нее элегантная мозаика. Отлично впишутся в общий ландшафтный дизайн и сложенные из нее абстрактные узоры. Более универсального и доступного материала для облицовки садовых дорожек, чем брусчатка сложно найти.

Комбинирование цветов тротуарной плитки для садовой дорожки

к оглавлению ↑

Клинкерные дорожки на даче

Во Всемирной сети есть огромное количество фото дорожек на даче, выполненных из клинкерного кирпича. Этот материал:

  • Имеет широкую гамму теплых и насыщенных цветовых оттенков;
  • Удобен и прост в укладке;
  • Удачно вписывается в современный ландшафтный дизайн;
  • При правильной укладке – долговечен;
  • Доступен по цене.

Дорожки на даче из клинкерного кирпича

Клинкерный кирпич отлично подходит для облицовки выполненного своими руками эконом варианта дорожки для дачи. Но при этом нужно иметь в виду, что укладывать ее нужно на бетонную стяжку. Это будет гарантировать ее долговечность. Песчаная подушка не обеспечит ее должной фиксации, поэтому есть риск, что клинкерная тропинка на ней «поплывет».

Дорожку из клинкерного кирпича укладывают на бетонную стяжку

Дорожка из клинкерного кирпича гармонично сочетается с бордюром. Он сделает ее законченной и придаст эстетичный вид. Выполненный из этого же материала или специальных каменных блоков бордюр будет служить ее визуальной границей и не допустит замуливания покрытия после сильного ливневого дождя.

к оглавлению ↑

Бетонные дорожки для дачи

Еще одним вариантом выполненного своими руками эконом варианта дорожки на даче будет бетонная заливка. Она не только обеспечит свободное передвижение по участку при любой погоде, но и предупредит разрастание сорной травы. Кроме того, бетонные дорожки устойчивы к агрессивному воздействию воды, долговечны, морозоустойчивы и прочны. Их монтаж, как правило, много времени не занимает.

Бетонные дорожки устойчивы к воздействию воды

Из бетона можно сформировать:

  • Заливную садовую тропинку;
  • Дорожку из готовых бетонных плит;
  • Оригинальное садовое покрытие с использованием специальных заливочных форм.

Дорожка на даче из бетонных плит

На последнем варианте стоит остановиться подробнее. Формы для дорожек выступают своеобразными матрицами. С их помощью путем заливки бетона, который, при добавлении красителя, приобретает нужный цвет, можно сформировать на даче изысканную дизайнерскую дорожку. При использовании раствора правильной консистенции срок ее службы будет составлять не менее 10 лет, без потери первоначальных эксплуатационных свойств и эстетичного внешнего вида. Дополнительно в бетонный раствор можно добавить битое цветное стекло или керамику. Это придаст дорожке декоративный вид. Вдоль нее можно посадить садовые цветы или небольшие кустарники.

При помощи бетона можно создать дорожку любой формы

к оглавлению ↑

Дачные дорожки из дерева

Если вы интересуетесь тем, как сделать дорожки на даче своими руками, значит вы готовы к смелым экспериментам. Отличным материалом для этого будет натуральное дерево, отлично подходящее для формирования тропинок в саду.

Для того, чтобы деревянная дачная дорожка была прочной и долговечной, используемый для ее внешней облицовки натуральный материал должен быть предварительно обработан специальными пропитками. Они сделают его устойчивым к вредителям, плесени и агрессивному воздействию влаги. Бюджетными вариантами дерева для садовых дорожек будут спилы и бруски дуба или лиственницы, дорогим, элитным – террасная доска.

Дорожка на даче из дерева

Выложенная из однотипных деревянных брусков или спилов тропинка превратит дачный сад в сказочный лес. Воспользоваться этим вариантом внешней облицовки дачных дорожек нужно, если на вашем участке есть много скелетных ветвей и засохших стволов. Это позволит сэкономить на приобретении материала и проявить собственную дизайнерскую фантазию.

Дачная дорожка из деревянных спилов

Изысканные деревянные дорожки на даче, фото которых можно посмотреть в интернете, придадут первозданный вид саду, оформленному в деревенском или старинном стиле. Что касается террасной доски, то этот вариант внешней облицовки подойдет роскошному загородному участку. На современных дачах он используется крайне редко ввиду высокой стоимости и сложности монтажа.

к оглавлению ↑

Насыпные дорожки для дачи

Изысканно и оригинально в дачном саду будут смотреться извилистые и петляющие насыпные тропинки. Они:

  • Имеют декоративный вид;
  • Просты в укладке;
  • Доступны по цене;
  • Долговечны.

Извилистые насыпные дорожки на даче

Интересуетесь, как сделать дорожки на даче из сыпучего материала – гравия, гальки и щебня? Очень просто. Достаточно сняв верхний грунт, сформировать неглубокий котлован, который нужно пропитать гербицидами для предупреждения прорастания сорной травы. Далее остается установить бордюры, препятствующие расползанию тропинки и засыпать выбранный материал. Никакие дополнительные устройства для отвода воды насыпным садовым тропинкам не требуются.

Бордюр препятствует расползанию тропинки

Дачные дорожки из сыпучего материала великолепно будут смотреться в дачном саду и возле беседок в окружении клумб и цветников.

к оглавлению ↑

Дизайнерские дорожки для дачи

Дача – это место, где мы отдыхаем телом и душой. Оно отлично подходит для полета дизайнерской фантазии. В предыдущих разделах мы рассказали о том, как своими руками сделать дорожки на даче традиционного плана. Альтернативу им вы можете придумать сами. Мы лишь подкинем парочку интересных идей.

Дешево и красиво обустроить свой дачный участок можно с помощью подручных материалов, например – разноцветных пробок от пластиковых бутылок. Из них можно выложить оригинальные узоры, как в традиционном, так и в абстрактном стиле. А сами пластиковые бутылки отлично подойдут в качестве бордюра.

Яркая дорожка из разноцветных пробок

Неплохо смотреться в саду будет узкая тропинка, сложенная из осколков керамической посуды или разноцветного стекла. В качестве временных покрытий многие дачники используют пластиковые плитки. Они вполне могут стать альтернативой дачным дорожкам. Самым престижным их видом будет декинг или, как его еще называют – садовый паркет, искусно имитирующий натуральное дерево.

Оригинальная дорожка из осколков керамики

к оглавлению ↑

Фотогалерея – дорожки на даче

к оглавлению ↑

Видео


Автор: Михаил Бонд

Рейтинг:
Загрузка…

Понравился пост? Поделись с друзьями!

Садовые дорожки своими руками (45 фото): материал, форма, особенности

Изящная дорожка из бетонных плиток

Садовые дорожки добавляют участку ухоженности, элегантности и благородства. Кроме сугубо практичных функций, они несут и значительную эстетическую ценность. С одной стороны, объединяя все постройки, дорожки формируют общий ансамбль. С другой – позволяют зонировать участок, выделяя функциональные зоны: огород, цветник, хозпостройки, зону отдыха. При грамотной организации садовые дорожки могут скорректировать некоторые недостатки и неточности ландшафтного дизайна.

Содержание

Дорожка из плитки с подсветкой красиво выглядит и в ночное время суток

Садовая дорожка из камня

Планируя построить садовые дорожки своими руками, следует обязательно учесть несколько факторов:

  • материал должен переносить сезонные колебания температур
  • дорожка должна быть устойчива к гниению, коррозии, грибку и плесени
  • простота в уходе
  • планируемая нагрузка – важно учитывать для тех случаев, если дорожку будет пересекать (переезжать) автомобиль
  • дорожка должна иметь наклон, чтобы избежать скопления на полотне дождевой воды

Совет! На небольшом участке дорожки не должны быть прямолинейными – повороты и изгибы оптически добавят участку глубины и пространства

Садовая дорожка из гальки и искусственного камня

Садовая дорожка из кирпича

Садовые дорожки: подбираем материал

Для создания садовой дорожки могут использоваться самые разные материалы:

  • натуральный камень – материал благородный, статусный и очень дорогой. Зато дорожка получится «вечной» благодаря прочности материала

Садовая дорожка из натурального камня

Невероятная дорожка из гальки разных оттенков и размеров

  • искусственный камень – отлично передает красоту, фактуру и эстетичность природного камня, но значительно дешевле и проще в укладке

Эффектная, солидная дорожка из камня перед особняком

Садовая дорожка из искусственного камня

  • кирпич – специальный клинкерный (дорожный), обыкновенный красный или силикатный (белый) не подойдет, быстро распадется в грунте

    Дорожка из кирпича — красиво, но недолговечно

Садовая дорожка из кирпича

  • тротуарная плитка – долговечная, морозоустойчивая, прочная. Это популярный вариант с разнообразием фактуры, цветов и формы, позволяющий проявить фантазию. Его можно укладывать, как мозаику, получая на дорожке узоры и даже рисунки

Тротуарная плитка — идеальный материал для садовой дорожки

Садовая дорожка из тротуарной плитки

  • насыпная дорожка – для этого подойдет гравий, галька, щебень, песок и даже древесная щепа. Для этого потребуется большой объем расходного материала, ведь он дает со временем значительную усадку. Такой вариант врядли подойдет для центральной аллеи, «мягкая» насыпная дорожка впишется в дикую природу, между клумб и грядок, у водоема

Насыпная дорожка отлично выглядит в садовом ландшафте

Насыпная дорожка из гравия с деревянными элементами

Насыпная дорожка из мелкого гравия

Насыпная дорожка с элементами из бетона для удобного передвижения

  • садовые дорожки из дерева – доступный и простой вариант, но при этом очень недолговечный. Оптимально для этих целей использовать лиственницу – от влаги со временем она становится крепче, она дольше других деревьев сохраняет целостность структуры. Полотно дорожки можно изготовить из досок или бревен, но особенно живописно и уютно смотрится дорожка из деревянных спилов (кругляшков) – их рисунчатая фактура смотрится особенно эффектно. Практичной альтернативой деревянным спилам может выступить их бетонная имитация

Садовая дорожка из дерева

Садовая дорожка из дерева

  • бетонная дорожка – можно залить бетон своими руками, либо уложить готовые бетонные плиты

    Оригинальна бетонная дорожка

    Извилистая дорожка из бетонных плит гармонично выглядит в ландшафте

    Эффектная дорожка из поперечных бетонных плит

  • садовый паркет – декинг, пластиковая дорожка, на поверхности подложки закреплены деревянные пластины, поэтому внешне она смотрится как деревянная. Пластиковая дорожка отлично держит исходную форму, не скручивается, не разбухает, накапливая воду, устойчива к внешней среде, не плесневеет и не гниет. За ней просто ухаживать – достаточно просто полить из шланга.

Садовая дорожка из садового паркета

Дорожка из садового паркета выглядит довольно солидно

Для сильно пересеченной местности и так же для мест, где ходят не слишком часто, подойдет дорожка из отдельных (одиночных) камней. Кроме того, такой вариант подходит для случаев, когда дорожка очень длинная – чтобы замостить её сплошным полотном, потребуются значительные затраты. Такая дорожка незаметна, но при этом очень декоративна, хорошо гармонирует с газоном.

Правда, чтобы она окончательно не потерялась в траве, «камни» (общее название, это может быть плитка, спилы деревьев или отдельно, специально залитый из бетона, камень) надо делать достаточно широкими. Расстояние между отдельными камнями – 50-60 см (средняя длина шага при спокойной прогулке).

Садовая дорожка из камня

Эффектная дорожка из одиночных камней

Значимый элемент садовой дорожки – это бордюр, который зачастую остается в некоторой тени. С одной стороны, он придает зоне мощения завершенность, привлекательно и стильно дополняет материал покрытия дорожки. Но гораздо важнее его практическое значение – он укрепляет и помогает сохранить форму конструкции дорожки.

Садовая дорожка на участке, своими руками выложенная из тротуарной плитки, наибольшую нагрузку испытывает осенью/весной – в швы, которые неизбежно остаются при укладке плитки, попадает влага и грязь. Расширяясь при замерзании, она расширяет зазоры – без поребрика полотно дорожки просто «разойдется», а плитка будет разрушаться. Кроме того, он помогает равномерно, по всей площади полотна , разделить нагрузку и защищает дорожку от зарастания растениями.

Бордюр сдерживает форму дорожки и визуально придает ей завершенность

И, конечно же, без бордюра не обойтись, если сделать садовые дорожки своими руками из сыпучего материала – гальки, щебня или просто песка. В этом случае он, как ограничитель, просто не даст рассыпаться материалу дорожки в разные стороны.

Бордюр — важный элемент дорожки, удерживающий ее от рассыпания

Садовые дорожки с помощью формы: преимущества и технология

Популярное в последнее время решение — формы для садовых дорожек, своими руками позволяющие получить полотно, имитирующие плитку (камень). Чаще всего – это особые пластиковые формы (хотя при желании можно изготовить самостоятельно), представляющие несколько ячеек, имеющих произвольную форму и соединенных вместе. Они образуют определенный узор, при этом форма конструируется так, что позволяет состыковать между собой плиты в любом направлении, получать дорожки требуемой ширины, а так же выполнить повороты (изгибы), при этом места стыков получаются абсолютно неразличимыми.

Изготовление садовой дорожки своими руками

Изготовление садовых дорожек своими руками при помощи форм имеет ряд достоинств:

  • внешняя привлекательность – раздельные (мозаичные) блоки смотрятся привлекательнее, чем монолит бетонной стяжки. Дополнительно бетон можно покрасить при помощи особых красителей, а так же дополнить галькой или кусочками плитки, гранита и т.д.
  • надежность – изготавливая покрытие самостоятельно, можно быть полностью уверенным в его качестве
  • относительная дешевизна – если сравнить суммарные расходы, то садовая дорожка из бетона своими руками, полученная при помощи формы, обойдется дешевле, чем укладка плитки или гальки

    Процесс изготовления садовой дорожки с помощью формы

Важный фактор, который привлекает дачников – это простота укладки, такую дорожку залить проще, чем укладывать плитку, хватит минимальных познаний в строительстве:

  • по планируемой ширине дорожки снять дерн, а так же верхний слой земли на глубину 10-15 см
  • чтобы защитить дно полученного «корыта» от сорняков, укладывается рубероид (толь) или сложенный в 2 раза геотекстиль
  • сделать подушку из битого кирпича, щебня, гравия или песка

Садовая дорожка своими руками

Совет! Перед заливкой бетона песчаную подушку необходимо обильно пролить водой. Благодаря этому песок уплотнится, и при укладке «цементное молочко» не уйдет в землю и бетон не потеряет в прочности

  • после заливки бетонной смеси, форма устанавливается (утапливается) в свежий бетон, разделяя его на части (блоки), повторяющий узор. После частичного отвердения форму можно снимать
  • чтобы бетон имел более естественный вид – камня или плитняка, вначале его поверхность разглаживают, а потом создают выступы и впадины, используя для этого небольшую кельмочку
  • на следующий день (бетон уже схватился, но еще остается достаточно рыхлым) канавки заполняют раствором – цветным или белым.

Совет! Цветной пигмент лучше добавлять непосредственно в раствор, чем красить бетонную поверхность – в этом случае цвет будет устойчивее и долговечнее.

Садовые дорожки своими руками с малыми затратами

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Чтобы проложить на своем дачном участке садовые дорожки своими руками с малыми затратами, необходимо разобраться, из каких материалов это лучше сделать. Ландшафтный дизайн предполагает множество способов строительства садовых дрожек. Стилистика и выбор типа материала зависит от дизайна, который выбран в целом для участка. Независимо от выбора материала для дорожек, они должны идеально вписываться в панораму вашего «имения» и не отягощать ее излишней дороговизной.

Дорожки из самодельной бетонной плитки

Какие бывают виды садовых дорожек

Существует три главных назначения дорожек на дачном участке:

  • практическое – создание удобной и благоустроенной среды, на которой безопасно находиться. Этот фактор заставляет строить дорожки там, где они наиболее нужны для передвижения между объектами и хозяйственными постройками. С этой же целью дорожки делают между грядками и деревьями. От фактического назначения и частоты применения зависит выбор материала;

Красивое сочетание мелкого и крупного камня

  • эстетическое – фактически дорожки являются неотъемлемым атрибутом дизайна сада, а иногда и центральным декоративным элементом. Именно по этой причине они не могут идти в разнобой с общей концепцией всего пространства участка;

Ступени из камня и деревянных брусьев

  • эксплуатационное – практичность должна стоять во главе всей затеи. Каждая дорожка обязана быть создана из такого материала, который гарантирует ее эксплуатацию в течение необходимого отрезка времени. Например, центральные дрожки, выполняющие роль основных тротуаров, должны выполняться на не один десяток лет, поэтому требуют использования долговечных материалов. Тропинки между грядками создают на один сезон, поэтому здесь можно использовать дешевые материалы, которые можно будет осенью демонтировать.

Практичная бетонная дорожка

Существуют достаточно практичные и долговечные материалы, обладающие эстетическим внешним видом и дорогим дизайном: брусчатка, натуральный камень, клинкерная или резиновая плитка и другие. Все это очень хорошо и красиво. Однако большинство людей хотят на своем клочке земли изготовить садовые дорожки своими руками с малыми затратами. Какие же виды материалов для этого лучше подходят, читайте далее.

Дорожка из тротуарной плитки

Полезный совет! Если при выборе материала для садовых дорожек руководствоваться только экономической составляющей, можно построить объект, который не прослужит и сезона. Поэтому нужно всегда соизмерять целесообразность и стоимость. К примеру, нецелесообразно прокладывать дорожки из пластиковых бутылок там, где движение интенсивное.

Садовые дорожки своими руками с малыми затратами

При проведении даже поверхностного анализа стоимости тех или иных типов материалов, из которых принято делать садовые дорожки, можно прийти к выводу, что наиболее дешевыми и практичными считаются дорожки из мраморной крошки, щебня и гравия. Создать их не сложно, а эксплуатационные качества никого не разочаруют.

Проект обустройства ландшафтного дизайна

Кирпич, как цельный, так и битый может быть удачно использован для бюджетного возведения дорожек на участке. Хорошо, если его не требуется специально покупать для этой цели. Возможно, он остался при разборке старой печи или какого-нибудь строения. Деревянные пеньки – оригинальный и малозатратный способ прокладки садовых дорожек. Тоже самое можно сказать о пластиковых бутылках, которых можно насобирать сколько угодно.

Садовые дорожки из пластиковых плиток

Следующим материалом, не требующим больших затрат при монтаже, является бетон. Он достаточно прочен, практичен и долговечен. Если применять красители, то и из него можно сделать достойные внимания дорожки. Тем более, что с некоторых пор в продаже появились разнообразные формы для изготовления садовых дорожек.

Статья по теме:

Геотекстиль: что это такое и как используется в строительстве. Виды геотекстиля и их особенности, преимущества использования, укладка. Как влияет плотность геотекстиля на его применение.

Как построить дорожку из щебня или гравия

Обломочный материал не является дорогим, особенно в местах, где его много в самой природе. Поэтому строительство из него дорожек можно отнести к малозатратным формам. Разберемся, как проложить дорожку из щебня или гравия. Сделать это совсем не сложно. Перед началом работы необходимо запастись нужным количеством обломочного материала, песка и цемента. Подойдет щебень, гравий, каменная крошка и даже обломки кирпичей.

Садовая дорожка из гальки

На участке необходимо разметить контуры будущей дорожки. Если ваш сад устроен в классическом стиле, то дорожки нужно делать прямыми и лучше использовать бордюры. Пейзажный стиль, напротив, предполагает криволинейные формы с естественным обходом препятствий. По всему контуру делают выемку почвы и дерна до твердого основания. От глубины получившейся траншеи зависит количество материала, который будет нужен для ее заполнения.

На дно выкопанной траншеи помещают песок толщиной слоя 5 см. Его тщательно утрамбовывают. Затем на песок засыпают слой щебня, не менее 7 – 10 см. Этот слой стараются затрамбовать в песок, как можно плотнее. Когда получена относительно ровная поверхность, промежутки между щебнем заполняют раствором бетона. Получившееся полотно остается высыхать на 7 – 10 дней.

Насыпная дорожка с использованием гальки

Полезный совет! Чтобы дорожка из щебня выглядела более эстетично и не расползалась со временем, нужно использовать бордюр. Для этой цели подойдут старые бетонные пасынки от электрических опор, стальные или пластиковые столбы, кирпичи и многие другие предметы.

Кирпичные дорожки – бюджетный вариант солидной дорожки

Устроить недорогую дорожку из кирпича можно следующим образом. Нам потребуется старый, но не потрескавшийся кирпич в достаточно большом количестве. Кирпич укладывают двумя способами: на плоскость и на ребро. Второй вариант требует большее количества кирпичей, но зато более надежный. Можно создать очень оригинальный рисунок, комбинируя красный и белый кирпич.

Края дорожки оформлены кирпичом

В подготовленной траншее устраиваем песчаную подушку, которую плотно утрамбовываем и поливаем водой. Когда песок хорошо усядет, начинаем укладывать кирпичи. Делать это можно разными рисунками: крест на крест, елочкой, змейкой или зигзагом. Из кирпичей разного цвета можно создать орнамент.

Брусчатка и крупный камень в оформлении дорожек

Сначала кладут один ряд из нескольких кирпичей. Для их выравнивания используют резиновую киянку и обычную доску, которую кладут на весь ряд и ровняют его по уровню. При кладке последующих рядов ориентируются на первый. После того, как уложен необходимый участок, производят скрепление кирпичей. Для этого готовят сухую смесь песка и цемента в соотношении 3:1. Готовый состав насыпают на дорожку и разметают щеткой так, чтобы были заполнены все швы между кирпичами. После этого дорожку немного поливают водой из распылителя.

Насыпная дорожка в саду

Дорожки из дерева и других неожиданных материалов

Строительство садовых дорожек своими руками с малыми затратами можно произвести, применяя совсем уж бросовый материал. Примером служат тропинки из срезов деревьев. Для их изготовления пилят бревна на пеньки высотой 10 – 15 см. Заготовки обрабатывают любыми антисептическими средствами, чтобы они могли прослужить хотя бы 3 – 4 года.

Затем готовят котлован под тропинку. Для этого убирают дерн и насыпают песок, который трамбуют. Пеньки устанавливают близко друг к другу либо на некотором расстоянии. Промежутки засыпают песком или мелким гравием.

Оригинальная дорожка с использованием дерева

Полезный совет! Промежутки между пеньками можно заполнить дерном или засадить газонной травой. Это придаст дополнительную естественность дорожке.

Самодельная дорожка из деревянных пеньков

Дорожки проложенные с помощью формы для изготовления садовых дорожек

Бетон очень прочный и вполне долговечный материал. Однако его серый унылый цвет не всегда радует. Поэтому, чтобы избежать однообразия, при изготовлении дорожек из бетона рекомендуется добавлять в раствор колеры различных расцветок. Дорожки из бетона могут быть монолитными, которые делают подобно обычной стяжке с добавлением арматуры.

Однако более продвинутый способ – это изготовление бетонных дорожек с помощью формы для изготовления садовых дорожек. Их производят пластиковыми или силиконовыми.

Схема создания садовой дорожки с помощью формы своими руками

Для изготовления красивой и современной дорожки достаточно установить одну или несколько формочек в линию и залить их раствором. Через несколько часов формы перемещают дальше и заливают следующий участок. Дорожки, построенные таким оригинальным и удобным способом, выглядят так презентабельно, как будто они сделаны из дорогой керамической плитки, если в состав добавлять краситель.

Какой бы вариант изготовления садовых дорожек своими руками с малыми затратами не был выбран, главное, чтобы получившийся объект идеально вписывался в дизайн вашего участка, был практичным, а на его устройство было потрачено минимум средств.

Садовая дорожка своими руками (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Садовая дорожка своими руками. Садовые дорожки своими руками по невысокой цене: фото, идеи, советы

Дорожки в загородном доме связывают все объекты на участке: дом, калитку, летнюю кухню, сарай, беседку, теплицу, баню, огород, душ. Без них не обойтись. На одном участке они могут изготавливаться из разных материалов, иметь всевозможные конфигурации, но обязательно должны вписываться в пространство общей формы. На даче можно сделать дорожки своими руками, предварительно составив план.

Дорожки в загородном доме соединяют все объекты на участке: дом, калитку, летнюю кухню, сарай, беседку, теплицу, баню, огород, душ

Дизайнеры рекомендуют создавать изгибы в малых области — это визуально увеличивает площадь. Деревья не должны расти рядом с дорожками, так как их корни могут нарушить целостность тротуара. Нарисовав схему, оцените на местности, насколько удобно будет переходить от одного объекта к другому по намеченным путям, чтобы потом не возникало желания все переделывать.Все сложно. Дорожки даже из подручных материалов, но хорошо продуманные, придают территории аккуратный, законченный и уютный вид.

Для начала нужно определиться с покрытием. Чаще всего его делают из тротуарной плитки, бетона, камня, кирпича, дерева, гальки. Общее требование ко всем материалам — прочность, влаго- и морозостойкость. Поверхность должна быть нескользкой и легко очищаемой. Для выполнения разметки и подготовки почвы к укладке понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • колышки, шнур;
  • доски;
  • лопата;
  • песок, щебень;
  • трамбовка;
  • уровень;
  • отвертка.

Определите границы колеи, добавив припуск на опалубку. Его ширина зависит от назначения. Обычно от калитки до дома ее делают широкой и прочной, а, например, возле вольера для собак она может быть узкой и прерывистой. По намеченным краям надевают колышки, натягивают шнурок. Дерн удаляют лопатой на глубину 10 см, а в образовавшейся траншее выравнивают дно. Прямые дорожки ограничивают досками на одном уровне, закрепляя их кольями снаружи.Одна к другой плате прикручиваем отверткой. В траншею насыпают песок и утрамбовывают. Ее глубина и высота подушки зависят от выбранного материала покрытия и технологических особенностей укладки. Покрытие может быть твердым или мягким.

Сплошные дорожки

К твердым поверхностям относятся: тротуарная плитка, бетон, клинкерный кирпич, камень, дерево.

Тротуарная плитка — самый распространенный вариант дорожек на участке. На рынке представлено множество видов, размеров, форм и цветов.Есть из чего выбрать, в том числе по доступной цене. В зависимости от места его можно укладывать на песок, щебень или раствор. В этом случае необходимо соблюдать правило: дорожки необходимо проложить с небольшим уклоном, чтобы вода с них стекала беспрепятственно.

Плитка укладывается плотно, ее положение выравнивается уровнем и резиновым молотком, при необходимости насыпается песок. Качество укладки контролируется деревянным бруском: если плитка приподнята, ее высаживают постукиванием по бруску.Правильно начинать укладку с бордюра. После окончания работы швы засыпают смесью песка и цемента и поливают водой. Чтобы дорожка сохранила форму, ее ограничивают бордюрами, задав их в жидком растворе.

Если предполагается укладка плитки на бетон, то после выполнения подушки из песка и щебня поперек дорожки на расстоянии 1 м по всей длине их устанавливают на край доски, чтобы обеспечить расширительный зазор при изменении температуры.Совместите их с опалубкой, которая должна выступать на 2-3 см над уровнем земли. Чтобы бетон не прилипал, доски обрабатывают машинным маслом или олифой.

Для плавных поворотов опалубка изготавливается из влажной фанеры, ее можно гнуть как угодно. Построенный каркас заливают бетоном: цемент (М500), песок, щебень в соотношении 1: 4: 6, добавляют столько воды, сколько впитает смесь. Для получения более пластичного раствора используется специальный пластификатор, можно жидкое мыло… Лучше всего делать массу в бетономешалке.

Это самый распространенный вариант путей на сайте.

Монолитная бетонная дорожка стоит недорого. Выглядит декоративно, если на верхний слой добавить краску и разложить в виде камня. На подготовленное основание толщиной 4 см насыпается первый слой с щебнем и укладывается сетка с ячейками до 20 см. Когда раствор застынет, поверх него наносят 3 см слой бетона без щебня с небольшим количеством воды, тщательно утрамбовывая.Поверхность выравнивается, разглаживается.

Чтобы украсить его как камень, можно использовать гнутую арматуру, нанося узор на свой вкус. Обычно по краям дорожки рисуется узор, имитирующий небольшой камень. Чтобы придать поверхности характерную пористость, можно местами протереть ее губкой. До полного созревания бетон необходимо защищать как от солнца, так и от дождя. Чем медленнее созревает, тем прочнее покрытие.

Галерея: дорожки на даче (25 фото + видео)






















Формы для садовых дорожек

Из декоративный бетон, приобретя специальную сухую смесь и пластиковую или силиконовую форму с рисунком.Выбирайте его с неглубокими по глубине и шириной канавками, так как в объемных зазорах быстро скапливается грязь и дорожка теряет декоративный эффект. Рисунок формы может состоять из ромбов, квадратов, веерных прямоугольников, всевозможных переплетений. Дачные дорожки из декоративного бетона выглядят очень стильно и стоят не дороже выложенной тротуарной плитки … Работы выполняются в следующей последовательности:

  • подготовить основание, как описано выше, и засыпать его щебнем с слой 10 см;
  • раствор цементный заливной и гладкий;
  • посыпать сухим порошковым красителем желаемого оттенка;
  • штамповать поверхность формами, разложив их вплотную друг к другу и слегка утрамбовав; №
  • через 3 дня дорожку промывают щеткой, смоченной в растворе соляной кислоты;
  • покрыты акриловым лаком, который защищает от негативного воздействия и делает их более привлекательными.

Сделать дорожки из декоративного бетона можно, купив в магазине специальную сухую смесь и пластиковую или силиконовую форму с рисунком.

Вместо красителя можно использовать отвердитель, который помимо пигмента, придающего цвет, содержит кварцевый песок. Нажатие можно начинать, когда бетонная смесь не достигает приложенного к ней пальца.

Камень и дерево

Для дорожек из дерева в основном используется лиственница как наиболее влагостойкий материал.Сплошной настил укладывается на сваи из блоков террасной доски высотой 10-20 см с рисунком, чтобы он не был скользким. Выравнивают почву только под блоки, их кладут на подушки из песка и гравия, изолируя их от земли и бруса рубероидом. Сначала доски полностью выкладываются по всей площади дорожки и только потом крепятся.

Несмотря на то, что дерево уступает в прочности камню и бетону, оно гниет, для создания тропинок на даче в деревенском стиле используют спилы деревьев.Часто для этого используют бревна, оставшиеся после разборки старых построек.

Ствол делится на пни толщиной 15-40 см, верхний слой шлифуется, удаляется кора и часть, которая будет находиться под землей, обрабатывается противогрибковым средством, после чего укладывается на подготовленную поверхность, разравнивается. .

Из камня можно строить дорожки. Они смотрятся очень гармонично. Не рекомендуется использовать ракушечник и известняк, так как они недолговечны и к тому же скользкие.Чаще всего их кладут на песок. Такой путь будет продвигаться медленно, так как каждый камень следует осматривать, выбирая наиболее гладкую сторону, которая будет снаружи. Часто их нужно подавать. Проложив 2-3 м, сделанный отрезок закрепляют, заполняя зазоры между камнями суспензией из цемента и песка (1: 3). Это удобно делать при помощи своеобразного конуса из пустого мешка со срезанным уголком. Плиты для каменных дорожек должны быть толщиной не менее 4 см.

Для дорожек из дерева в основном используют лиственницу, так как это наиболее влагостойкий материал.

Оригинальный новый материал покрытия — террасная доска или садовый паркет. Он состоит из небольших секций из досок из твердой древесины. Садовый паркет укладывается на опоры, регулируемые по высоте, чтобы сгладить перепады уровня земли. Основой для террасной доски может быть песчано-гравийная подушка, бетонное покрытие со сливом или деревянные бревна … Вода под ними не должна застаиваться. Устанавливается быстро и легко. По окончании сезона его разбирают, моют, смазывают специальным маслом и хранят в сухом помещении.

Рад приветствовать постоянных друзей нашего дизайнерского портала! Сегодня, анализируя статистику посещений, мы пришли к выводу, что вас активно интересуют статьи по благоустройству дачных участков. Значит, среди нас много счастливых обладателей гасиенд. Специально для вас, активные дачники, я решил написать эту статью. Помните, мы уже обсуждали вопрос, как выбрать подходящий? Надеюсь, этот урок ландшафтного дизайна вы хорошо усвоили.А теперь пора поговорить непосредственно о дорожках или, если хотите, садовых аллеях.

Основные функции

Каждый уважающий себя дачник не оставляет без внимания садовые дорожки. Они придают сайту некую элегантность или что-то в этом роде. Ухоженный, благородство. По дизайнерской моде, сюжет без треков — мовет. Протоптанные тропинки среди зарослей травы выглядят не очень эстетично. Этот двор напоминает мне неопрятного человека с жирными кудрями и грязными руками.Будь то дача с аккуратными извилистыми аллеями или геометрически прямыми и даже плиточными тротуарами. Осмотр достопримечательностей!

Итак, дорожки на даче выполняют, прежде всего, эстетическую функцию. Как приятно гулять по тщательно вымощенной аллее, наслаждаясь плодами собственного труда! И гостей не стыдно пригласить. Они обязательно оценят ваши старания. Кстати, в данном случае совершенно не важно, будет ли это простая аллея из небольших квадратов из бетона или сплошная дорожка из тротуарной плитки.

Дорожки помогают не только связать воедино все постройки, но и объединить отдельные элементы в гармоничный ансамбль. Строго соблюдая выбранный стиль оформления дачного участка, с их помощью можно создать неповторимый предмет ландшафтного дизайна, название которому — ваша дача.

Видовое разнообразие

Несложно догадаться, что гусеницы классифицируются в зависимости от типа материала, из которого они построены. Современные строительные материалы предоставляют широкий выбор, для обустройства аллей используются дерево, пластик, резина, тротуарная плитка.

Благороднейший материал — натуральный камень. Садовые дорожки из камня выглядят дорого и статусно. Конечно, расходники могут напугать стоимостью, но прослужит такая аллея очень долго. Такой вариант вам подойдет, если вы запланировали капитальное строительство. Кстати, покупать камень специально для этого необязательно. Получить прочные дорожки для дачи можно недорого, если использовать остатки натурального камня, например, от облицовки построек или возведения забора.

Стиль кантри сегодня в моде. Отлично подходит для общих дизайнерских решений. дачный участок … Завершить органичный ансамбль помогут деревянные садовые дорожки. Этот материал передает необычайную атмосферу тепла. Фактурным рисунком на распиле разные породы дерева отличаются — это необходимо учитывать. Чтобы продлить срок службы аллеи из дерева, используйте после монтажа специальную пропитку или лак.

Владельцам капитальных домов из кирпича не стоит ни секунды задумываться о том, как проложить дорожки на даче.Решение этого вопроса лежит буквально на поверхности. Используйте кирпич! Такой дизайнерский ход внесет в общую атмосферу желаемую гармонию. Только учтите, что тротуарный кирпич рекомендуется брать специальный. Он более устойчив к влаге и перепадам температур, чем его «обычные» белые или красные сородичи.

Тротуарная плитка или брусчатка — материал для тех, кто хочет своими руками прокладывать дорожки на даче. Такой вариант дает возможность проявить фантазию в полной мере.Материал можно складывать как мозаику, формируя узоры и рисунки на аллеях. Если заранее составить схему укладки, обозначив разноцветные фрагменты, получится абсолютно уникальный орнамент. Ваш дачный участок станет неповторимым!

На мой взгляд, самый экономичный материал — щебень. Идея для тех, кого волнует проблема: из чего делать дорожки в саду. Все очень просто! Потребуется лишь внушительное количество расходных материалов, поскольку он сжимается.Слой гравия должен быть толстым и хорошо утрамбованным. Хочу подчеркнуть, что для центральной аллеи такой вариант не подойдет. Самодельная гравийная дорожка вписывается в дикую природу, поэтому ее место проходит вдоль грядок, между клумбами, возле искусственного водоема.

Этот путь вызывает у меня ностальгические ассоциации. Рассмотрим аналогию с детством. Конечно же, путь здоровья в детский сад! Переулок, вымощенный гравием, чем-то похож на это изобретение, особенно для закаливания младенцев.Кстати, прямо на ходу родилась мысль — а почему бы не построить именно такую ​​дорожку возле детского уголка на гасиенде? Вы можете использовать это, я даю идею.

Еще один долговечный материал — бетон. Для изготовления бетонных дорожек своими руками дачники используют либо готовые цельные плиты, либо специальные заготовки. На строительных рынках продаются формы для изготовления кусков бетона необходимой конфигурации. Треугольники, квадраты или асимметричные формы — бетонную плитку можно залить самостоятельно.

Бетонные дорожки отлично подходят для борьбы с сорняками. Если надоедливый спорыш доставляет неприятности или вы хотите немного «проредить» зеленый ковер газона, положите блоки из крупногабаритного бетона. В дождливую погоду на вашем дворе не останется грязи, а сочная трава станет красивой живой окантовкой аллеи.

Формы для садовых дорожек

Хочу подробнее рассказать о формах для строительства. Как я уже сказал, они продаются в хозяйственных магазинах.Качественную плитку дорожку в саду можно сделать дома. Но это, пожалуй, задача настоящих мастеров! Довольно кропотливый и длительный процесс, но результат того стоит.

Как набить треки на даче? Это, пожалуй, тема для отдельной статьи. Если коротко говорить о преимуществах, то, прежде всего, это уникальность. Можно использовать любой тип раствора, наносить красители, добавлять элементы декора: камешки, мелкие камешки, даже выкладывать из них узоры на поверхности получившихся заготовок.

Знаете, это как готовка. В магазине можно купить уже готовый торт, а можно испечь домашний. С орехами, изюмом, свежими фруктами, сливками — множество вариаций и каждый раз необычный вкус. Точно так же в вопросе, как сделать бетонную дорожку, используя особую форму. Экспериментируйте и каждый раз получайте интересные результаты.

Как сделать дорожку своими руками

Садовые дорожки строятся в два этапа. Подготовка фундамента — очень ответственный процесс.Это как закладывать фундамент. Чтобы дом был надежным, нужно позаботиться о прочном фундаменте. Построенная дорожка прослужит долго, если обратить внимание на тщательное заземление основания.

По всему периметру будущей аллеи необходимо вырыть сплошную траншею — так называемую земляную корыту. Его глубина должна быть не менее 10 см вне зависимости от того, какое покрытие будет использоваться в будущем.

Дно «корыта» засыпано щебнем.Высота настила до 3 см. А затем щебень нужно хорошо утрамбовать. Далее идет слой мелкого гравия и песчаная подушка.

Следующий этап — укладка дорожного покрытия. Его отдельные элементы (кирпичи, фрагменты плитки, чаши из натурального камня) необходимо утрамбовать резиновым молотком.

Сверху заливается герметик — песок для заполнения зазоров. Дорожки на даче прокладывать несложно. С этой задачей могут справиться и женщины, так как, как вы убедились, силовые приемы здесь не нужны.Главное — фантазия, трудолюбие и желание преобразить свою дачу.

1. Симпатично выглядят так называемые пешеходные дорожки. Они состоят из отдельных элементов, таких как бетонные квадраты или пропилы большого диаметра. Вы можете расположить их в ряд — получается что-то вроде цепочки, или в шахматном порядке. Мне это напомнит классическую игру.

2. Не бойтесь смешивать и сочетать! Смело комбинируйте материалы разной фактуры. Садовые дорожки из дерева прекрасно «дружат» с белой галькой или крупными камнями, похожими на морские.Такой прием визуально осветляет тематические переходы в дизайне.

Имею в виду тот случай, когда к центральной аллее, выложенной плиткой, примыкает каменная дорожка, ведущая к беседке.

3. Приступая к строительным работам, поинтересуйтесь прогнозом погоды. Не начинайте строительство, если синоптики обещают, что пойдет дождь. Особенно нежелательно попадание влаги в земляной желоб. Но на этапе завершения работ дождь даже пригодится — он отлично утрамбует верхний слой, смоет излишки песка, полирует камень.

4. Натуральный камень — идеальный материал для дорожки в изогнутом саду. Отдельные элементы расположены в произвольном порядке, что позволяет делать ровные крутые повороты и плавные повороты. Для аллей, петляющих по территории, выберите этот благородный инструмент естественной красоты.

Пожалуй, это все, о чем я хотел вам рассказать. Предлагаю читателям обсудить тему: какой материал вы считаете наиболее подходящим для садовых дорожек. Делитесь мыслями, идеями, опытом. Будем вдохновлять друг друга на новые дизайнерские достижения!

Подборка фото


















Видео — садовая дорожка своими руками

Ходить босиком по асфальту доставляет меньше удовольствия, чем ходить по ракушкам, полированным булыжникам или нагретым солнцем бревнам.Дорожное покрытие, без которого немыслим мегаполис, неуместно в загородной усадьбе. Практически каждый день хозяева ходят по его территории без обуви, а малыши вообще ползают на четвереньках.

Занимаясь садоводством, важно обращать внимание не только на качественный уход за плодовыми насаждениями, но и помнить об общем устройстве и внешнем виде сада. Садовые дорожки, сделанные своими руками, не только создают удобство передвижения по дому, но и являются особенной частью общего дизайна.В этой статье мы поговорим об аранжировке дорожек своими руками.

Садовые дорожки — как совместить красоту и удобство

Дача, частный дом, коттедж требует не только обустройства интерьера, экстерьера, но и украшения территории вокруг. Часто хозяевам хочется совместить в одном проекте практичность и эстетику. Идею можно реализовать, проложив садовые дорожки.

Что нужно знать и учитывать при строительстве

Любой дизайн начинается с идеи, тщательной проработки местности и плана.Первым делом необходимо определить направления, длину, ширину будущих дорожек, представить их форму, оформление. Далее необходимо проанализировать несущую способность грунта, чтобы правильно выбрать тип строительного материала и только потом спланировать.

Надо нарисовать чертеж на бумаге, можно будет поправить, переделать, дополнить. Следует обратить внимание на несколько важных факторов:

  • Комплектующие должны быть устойчивы к агрессивным средам — ​​повышенной влажности, грибкам, коррозии.
  • Хорошо переносит перепады температур в разное время года.
  • Предусмотреть возможные повышенные нагрузки (легковой автомобиль, груженая тачка).
  • Оптимальный угол наклона полотна во избежание скопления воды от атмосферных осадков.

Совет ландшафтного дизайнера — на компактных участках лучше прокладывать не прямые садовые дорожки, а с волнистыми изгибами, поворотами. Это зрительно расширяет пространство, углубляет ниши для растений.

От того, что построить трассу, каждый собственник решает самостоятельно, исходя из финансовых возможностей, потребностей и фантазий. Каждой крышке нужна основа. Идеальным вариантом станет утрамбованная земляная насыпь или подушка из щебня.

Самые популярные материалы для садовых дорожек своими руками:

  1. Натуральный камень. Выглядит благородно, эстетично даже с несглаженными углами.
  2. Искусственный заменитель. Изящество природы, вырезанное человеком.
  3. Клинкерный кирпич придаст саду ярких красок.
  4. Гравий или крупная шлифованная галька придадут оригинальности.
  5. Wood — доступный, простой, но недолговечный вид. Эффектно смотрится отдельно и в составе.
  6. Декинг — пластиковый садовый паркет. Новый материал, устойчивый к ультрафиолету, воде, плесени, гниению.

Декоративность конструкции во многом зависит от способов укладки заготовок. Полотно может быть цельным, ровным или состоять из отдельно расположенных элементов разной геометрической формы… Выложив дорожку из крупных «листьев», «бабочек», «цветов», легко получить удовольствие от комфорта и приятной прогулки.

Разновидности садовых дорожек

Каждый, у кого есть дача и даже небольшой, но собственный приусадебный участок, не раз задумается над тем, как его украсить и преобразить. На реализацию идей и фантазий не всегда хватает финансов. Многие спросят: «Что же тогда делать?» Ответ довольно прост: если вы хотите облагородить садовые дорожки, но нет средств на ландшафтного дизайнера и дорогих комплектующих, то стоит обратить внимание на доступные и более доступные материалы.

Для устройства садовых дорожек своими руками разного рода камни, доски, пропилы, речная галька и даже заглушки от пластиковых бутылок … Теперь немного о каждом из вариантов.

Дорожки из натурального камня

Они вписываются в любой дизайн сайта. Они выглядят естественно, а при правильной укладке могут длиться вечно.

Эти треки выглядят очень эффектно. Если после ближайшей постройки остались камни, их можно использовать. Или те, что остались после укладки, подойдут.альпийская горка … Они имеют неправильную форму, что делает их идеальным вариантом для живописной тропы.


Дорожка из натурального камня

Изначально нужно рассчитать количество гальки. Один из приемов — это грубая раскладка камней. Таким образом вы сможете оценить, достаточно ли материала, который у вас есть.

Место для дорожки присыпьте песком и хорошо утрамбуйте. Получилась своеобразная «подушка» для гальки. Их нужно обработать, скорректировать по форме, сделать более однородными.Для хорошей стыковки и шлифования можно использовать болгарку или другие не слишком мощные типы инструментов. Подготовив камни, они укладываются в мозаичную композицию.

Поскольку все камни разного размера, они подгоняются друг к другу с помощью резинового молотка. По крайней мере, одна из сторон камня должна быть плоской, чтобы дорожка получилась правильной.

Когда мозаика готова, нужно приступать к заделке стыков между камнями. В противном случае они начнут зарастать.Хотя некоторые могут предпочесть другой вариант, наиболее естественный: для затирки используется цементно-песчаный раствор.

Бетонные дорожки

Они очень похожи на каменные. Сначала сделайте грядку глубиной примерно 10 см. Затем насыпьте на дно песок и утрамбуйте. Сверху залить смесью из бетона и песка, по краям установить опалубку. Пока раствор не застыл, насыпаем в него камешки. Выложите из него намеченный узор. Рядом с такой дорожкой необходимо установить дренажную систему.

Иногда бетонную дорожку делают по уже готовой форме … Купить ее в строительном магазине несложно. А затем просто вылейте бетонную смесь в форму в нужном вам месте, разровняйте кельмой, удалите излишки и снимите форму. Это очень простой и быстрый способ, к тому же вы можете выложить такую ​​фигуру как минимум в несколько рядов.


Как сделать бетонные дорожки своими руками по готовым формам

Дорожки деревянные

Дорожки из дерева прослужат долго, но вначале требуют ухода.Выкладывать их можно из пиломатериалов или бруса, используя то, что осталось от постройки дома.


Дорожки деревянные

Подготовьте доски и блоки, последние можно заменить стальными уголками или трубами. Обработайте их защитными пропитками или битумной мастикой. После замачивания прибейте доски к блокам. Установите гусеницу сверху, используя коноплю разного калибра. Раскрасьте их в один или несколько цветов.

Но в бытовых климатических условиях самые современные пропитки не защитят доски от деформации, гниения и коррозии, поэтому в качестве материала для дорожек часто используют имитацию дерева — плитку с соответствующим рисунком.

Можно будет подобрать такие идеальные образцы, что на расстоянии никто не заметит разницы. Ощущается только после тактильного контакта. Плитка достоверно передает естественную фактуру сосны, бука, дуба и других пород в разрезе — в результате эрзац оказывается неотличим от оригинала.

Дорожки садовые из гравия своими руками

Гравий — простой материал, обладающий хорошей сыпучестью, влагопроницаемостью и относительно дешевый.Из него можно вылить дорожки любой ширины и длины, даже можно придать им разную форму. Такая дорожка аккуратно смотрится, гармонично вписывается в любой пейзаж. Сделать это самому не составит труда.


Дорожка садовая из гравия своими руками

Порядок выполнения дорожки из гравия

  • Для начала нужно разметить трассу по участку. Разметка выполняется заранее подготовленными деревянными колышками. Вы можете натянуть веревку между колышками, если вам сложно определить направление «на глаз».
  • Далее подготавливается грядка по разметке. Для этого в земле выкопайте траншею. Глубина траншеи может составлять 14-17 см.
  • Гравий подготовлен. Желательно по возможности осмотреть его и удалить нежелательные примеси (битое стекло, острые большие камни и т. Д.). Взлом гравия следует производить в плотных перчатках.
  • Гравий засыпается на глубину траншеи. Выровнять его можно граблями или руками (также используйте перчатки).
  • Далее утрамбовывается уложенный щебень.
  • В конце можно поставить бордюрный камень по краю дорожки. Это придаст еще более эффектный и законченный вид. Камень закреплен на цементном фундаменте. Его можно укладывать как заподлицо с полотном, так и немного выше него.

Этот алгоритм также подходит для строительства садовой дорожки из песка. Соответственно, гравий заменяется песком, и тогда все работы проводятся по той же схеме.

Садовые дорожки из кирпича своими руками

Это очень хрупкий материал.Перед укладкой проверьте на прочность. Сначала отметьте путь веревкой и колышками.

Убрать почву (25 см), под ней устроить дренаж. В этом случае все будет просто, но главное, чтобы вода не проникала. На водоотводную систему необходимо насыпать щебень сверху. Доски укладываются боком по краям. Затем кладется кирпич. Можно придумать много разных конструкций из кирпича.


Дорожка из клинкерного кирпича

Прекрасно смотрится садовая дорожка, выложенная кирпичной крошкой.Допустимо заливать его на бетонную дорожку. Из битого кирпича выложена красивая мозаика. Если кирпичи разного цвета, из них выкладываются красивые узоры. Вы можете оставить между ними пространство, чтобы засыпать его мелкой галькой, галькой или землей, чтобы потом был зеленый островок.


Самодельная дорожка из кирпича и камня

Дорожка из песчаника

Их делают сухими или используют цементный раствор. Этот способ похож на кладку каменной дорожки, и первый более естественен и оригинален.

Выкопайте траншею, удалив часть почвы. Насыпьте туда песок и утрамбуйте. Средняя часть должна быть выше краев. К склону нужно пройти немного. Это такая система осушения. Далее следует обработка гальки.

Песчаник бывает самых разных размеров и форм. Примерьте каждый камень перед отделкой.

Выровняйте камни, сделав зазоры как можно меньше. Обработанные камни раскладываются так, как вам нравится.Для классической трассы понадобится ведро с песком и столько же смеси с цементом. Под каждый камушек нужно сначала положить первый, затем второй. Причем цемент должен немного выступать. Нужно плотно прижать камень. Сделанную дорожку необходимо вымыть, чтобы не испортить эстетику остатками цемента. Швы засыпают грунтом или песком.

Путь пропила

Такая дорожка будет смотреться очень красиво и привлекательно.


Путь пропила

Надрезы нужно делать разного размера, укладывая их так, чтобы между ними не было свободного пространства.Перед укладкой кругляк необходимо обработать антисептическим составом.


Спил садовой дорожки

Другой вариант — использовать кругляк в виде бордюров, а между ними насыпать слой щебня.

Останавливаясь на даче, хочется отойти от городской суеты, ведь вокруг если не лес, то сад, у некоторых счастливчиков даже есть озеро или речка. Короче говоря, каким бы ни был окружающий ландшафт, он побуждает к близости к природе.

Интересная идея — лесная тропа. Он представляет собой фрагменты обычных пней. Круглые плиты разного размера уложены по краю водоема и забетонированы.

Из них также сделан борт искусственного водоема. На таких культях приятно сидеть загорать, соприкосновение с ними ступней тоже вызывает положительные ощущения.

Дорожки пластиковые садовые

Такие дачные дорожки продаются в виде готовых модулей.Их установка не требует подготовки и обработки поверхности. Они очень просты и быстро устанавливаются, очень экономичны, отличаются прочностью и длительным сроком службы. Их можно выложить на любом участке, в виде любой композиции. Они экологически чистые и эстетичные.

Речные галечные дорожки

Работа с этими камнями будет сложной, трудоемкой и не закончится быстро. Их кладут на ранее ограниченное пространство во влажный песок и уплотняют до нужной глубины.Процесс занимает несколько дней.


Речные галечные дорожки

Бывает, что дизайн загородных построек строится на имитации стилей давно минувших времен — античной эпохи, британского классицизма и др. Тогда следует выбирать плиты, оформленные в соответствии с общей концепцией участка и жилого помещения. строительство. На них могут быть отпечатки средиземноморской гальки, старинного кирпича и т. Д.

Следы от пластиковых пробок от бутылок

Самый оригинальный и интересный способ — выложить дорожку или ее часть пластиковыми пробками от бутылок.Благодаря тому, что обложки имеют разнообразную расцветку, можно делать узоры и мозаику, даже придумывая целые рисунки.

Единственный недостаток этого подручного материала — его сборность, ведь обложек потребуется много.

Армированная садовая дорожка из бетонной плитки

Этапы работы:


Готовая садовая дорожка своими руками из железобетонной плитки
Из облицованной керамической плитки мозаичного типа
Брусчатка, каменная дорожка
Плиты уложены на слой песка, между засеянной газонной травой… Кошение производится обычной электрической газонокосилкой. Фотография сделана через 3 года после установки.

Это лишь основные материалы, из которых можно сделать загородные дорожки своими руками. Человеческое воображение безгранично, поэтому к следующему летнему сезону они наверняка придумают что-нибудь еще. Дорожки для дачи делают своими руками из любого, иногда неожиданного материала. Например, из стеклянных бутылок … Можно создавать комбинации разных видов материала в одной композиции.

Каждый, у кого есть дачный участок, хочет, чтобы его дача была меблирована и ухожена.

В интернете полно статей с разными вариантами благоустройства дачного участка с фотографиями красивых садовых дорожек, но непонятно, как все это сделать самому.

Услуги дизайнеров довольно дорогие, но при этом хотелось бы, чтобы ваш сад отличался от других. Оригинальные садовые дорожки придадут оригинальный вид любому саду.

Садовые дорожки своими руками

Для обустройства участка садовыми дорожками не потребуется больших денежных затрат, особенно если на даче есть подходящие для этого материалы.

Вам просто нужно включить свою фантазию и внимательно изучить содержимое чердака и других мест, где можно хранить подходящие элементы для изготовления дорожек.

Вариантов садовых дорожек огромное количество, выбор зависит только от вкуса и возможностей хозяина коттеджа.

Как сделать садовую дорожку своими руками

Самый простой способ — сделать дорожку из гравия. Для его изготовления вам потребуются:

  • Галька или керамзит;
  • Геотексит или уплотненная пленка;
  • Песок;
  • Каркасы из дерева или бетона (отбойники) для дорожек.

Для начала нужно продумать дизайн ваших садовых дорожек. Дорожка должна быть удобно и гармонично расположена.

Чтобы трек получился качественным, все действия нужно выполнять пошагово:

  • Сделайте разметку своего будущего пути. Если вы планируете сделать его извилистым, то нарисуйте все извилины.
  • Закопайте с обеих сторон деревянные блоки или бетонные бамперы.
  • Верхний слой дерна должен быть удален по всей длине дорожки примерно на 15-20 см в глубину.
  • Геотекстиль или плотная пленка аккуратно укладываются вдоль дорожки, края должны располагаться под стороной дорожки.
  • Очищенная поверхность засыпана 5-сантиметровым слоем песка. После этого песок разравнивается.
  • Подготовленная поверхность засыпана гравием.
  • Гравий уплотняется катком или обычной лопатой.

Садовая дорожка из натурального камня

Натуральный камень — один из лучших природных материалов… Прекрасно вписывается в антураж.

Каменные дорожки самые прочные. Это позволяет им сохранять внешний вид долгие годы. Для изготовления таких дорожек вам понадобятся:

  • Щебень из булыжника или щебня;
  • Песок.

Садовые дорожки из натурального камня

Маркировка трека — это первое, с чего нужно начать.

Необходимо удалить дерн со всей территории, отведенной для прохода. Глубина зависит от размера самого большого камня для дорожки.

Залейте участок дорожки песком и приступайте к выравниванию. Песок должен быть толщиной около 10 см.

Камни разложены на песке. Брусчатку необходимо вдавить в толщу песка.

Между камнями можно оставлять промежутки, в которые засыпается земля. Многие засевают эту землю небольшой травкой.

Примечание!

Если камень не очень большой, то достаточно 2-3 см интервалов.В дальнейшем эти швы можно отремонтировать цементным раствором.

Бетонные садовые дорожки

Для изготовления бетонной садовой дорожки можно использовать форму для садовой дорожки, представляющую собой пластиковый каркас. Это очень удобное устройство, значительно упрощающее весь процесс.

Материалы, необходимые для бетонной дорожки:

  • Песок;
  • Щебень или гравий;
  • Вода,
  • Цемент.

Как подготовить место под бетонную дорожку?

Дорожка подготовлена ​​так же, как и гравийная.Но траншея под нее должна быть шире по сравнению с габаритами готовой дорожки — примерно на 20 см.

  • Уберите лишнюю землю из траншеи и утрамбуйте дно.
  • Используйте деревянные колышки по всей длине направляющей с обеих сторон, чтобы закрепить опалубку.
  • На дно насыпается щебень толщиной 5-10 см. Вы не должны превышать эти цифры.
  • Чтобы бетон в будущем не растрескался, опалубку укрепляют рейками.Рельсы устанавливаются поперечно через каждые 2,5-3 метра.
  • Далее сверху накладывается форма для бетонирования.
  • Форму следует заливать цементным раствором по возможности равномерно, не оставляя пустых промежутков.
  • После завершения одного участка траншеи переходите к следующему, закрыв готовый зазор полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать попадания мусора на свежий бетон.
  • После двухнедельного ожидания опалубку необходимо снять.
  • Оставшиеся места между плитами можно засыпать землей или засаживать траву.
  • Те пространства, которые остались от траншеи по бокам, засыпают галькой или кладут кирпичом.

Деревянные дорожки для сада

Древесина — самый доступный материал для строительства садовых дорожек. Богатое разнообразие цветов и фактур дерева позволяет дать волю своей фантазии.

Примечание!

Деревянные садовые дорожки можно создать из обработанных досок или из простых спилов деревьев.Способы укладки таких дорожек немного отличаются друг от друга.

Путь пня

Срезы из дерева или конопли можно использовать для создания оригинальных дорожек для вашего сада. Делая такие дорожки, следуйте пошаговой инструкции:

  • Материал для укладки садовой дорожки необходимо обработать антисептиком, так как дерево плохо переносит контакт с влажной землей. Обработка древесины 10% медным купоросом повысит защитные свойства дерева.Битум используется для тех же целей. Можно приобрести материал, уже обработанный антисептиком.
  • Обозначьте участок пути и удалите верхний слой земли.
  • Выройте траншею глубиной 30 см.
  • Распределите пленку или геотекстиль по всему проходу.
  • Покройте пленку десятисантиметровым слоем щебня.
  • На щебень наносится слой песка, который необходимо увлажнить и утрамбовать.
  • Теперь можно раскладывать разрезы. Оставшиеся промежутки между пропилами можно засыпать землей или щебнем.

Дорожку из досок готовят так же, как садовую дорожку из спилов деревьев, только доски укладываются вертикально.

Какой бы вариант вы ни выбрали, важно выполнять всю работу по саду с хорошим настроением и вдохновением.

Ведь дача — это место для восстановления душевных и физических сил. Каждый уголок на его территории должен радовать глаз и вдохновлять на новые идеи.

Примечание!

Фото садовых дорожек своими руками

У вас красивый сад или дача? Тогда взгляните на эти садовые дорожки, которые могут обогатить ландшафт любого помещения, придать ему изюминку, романтику старого парка или загадочность.дикая природа … Дорожки на вашем участке могут и должны вызывать эмоции, рассказывать истории и поощрять вдохновляющие прогулки. Поэтому в этой статье мы собрали 35 фото разных видов садовых дорожек — по форме, материалу, размеру и дизайну. Просто прокрутите вниз, посмотрите на прекрасные сады и храните свои лучшие идеи в своей банке!

Также читайте:

Выбор формы садовой дорожки

Собираясь сделать садовую дорожку своими руками, нужно учитывать множество факторов: от стоимости и качества материала до времени, необходимого для выполнения работ.Но ничто так не влияет на результат, как дизайн садовых дорожек — то есть их форма и материал. Именно они решают, понравится ли сайт в конечном итоге вашему взору, и именно их мы рассмотрим дальше.

Чистые геометрические линии и углы контрастируют с мягкими линиями растений и придают саду современный шик. Крупные камни и балки деревьев создают органичную связь с землей, а извилистые тропинки захватывают и зажигают воображение.Разберем самые распространенные формы садовых дорожек:

  1. Змеевик. Извилистые линии дорожек создают ощущение спокойствия, ведь такая форма для них естественна и органична. Такие дорожки особенно хороши на даче, среди больших деревьев и пышных кустов, где они буквально тянут вас за собой, вызывая любопытство, что будет вокруг следующего поворота. Выберите эту форму тропы, если ваш сад достаточно большой и разделен на участки, которые нельзя рассматривать сразу.

2. Прямая линия. Этот вариант дорожки предназначен для быстрого и эффективного перемещения посетителей приусадебного участка с одного места на другое. Они практичны для дачи или огорода, но могут показаться слишком приземленными в саду, предназначенном для отдыха. Чтобы смягчить их излишнюю «прямолинейность», такие садовые дорожки оставляют без бордюра и украшают пышными растениями. Другой вариант — разбить дорожку на участки, между которыми будет расти мох или трава.

3.Лабиринт. Что может быть интереснее красивых садовых дорожек, пересекающихся в определенном ритме? Такой способ оформления садового участка замедляет ходьбу, создает визуальные преграды, удобно делит ландшафт на участки и придает ему ухоженный вид в духе классических садов. Как вам это нравится?

4. Зигзаг. Такая укладка садовых дорожек подходит далеко не всем, но если у вас достаточно большой участок и вы являетесь поклонником фэн-шуй и дзен, то это 100% ваш вариант.По японской традиции злые духи не могут двигаться под углом 90 градусов, поэтому проложенные таким образом тропы обеспечивают безопасность. Кроме того, такая форма садовых дорожек придает участку медитативное настроение и, как лабиринт, замедляет темп садовника, позволяя ему наслаждаться природой. Лучший способ озеленения в стиле модерн или в японском стиле!

Ниже мы приводим еще одно фото садовых дорожек, проложенных зигзагом. На этот раз они сделаны из дерева и несколько приподняты над землей, как мост.Этот вариант не так прост в изготовлении, как другие, но он отлично решает проблему участка, расположенного на склоне. А как это выглядит!

Идеальные размеры дорожек в саду или на даче

Традиционно, большинство садовых пешеходных дорожек имеют ширину 1,2 м, что позволяет двум средним взрослым гулять или гулять бок о бок по саду. Чтобы группа людей могла свободно гулять и разговаривать по площадке, ширина тропы должна достигать 1,5-2,4 м. Размер дорожки, которую вы собираетесь украсить вазой или другим садовым декором, должен быть примерно таким.

При этом дорожки на даче или небольшом приусадебном участке могут быть намного уже — от 60 до 95 см. Однако при оформлении дорожек на даче не забывайте учитывать, что и здесь можно нужны достаточно широкие дорожки — например, когда вы будете что-то перевозить на тачке или передвигаться с садовым инвентарем в руках. Для такого использования трасса должна быть не только просторной, но и более надежной.

Материалы и оформление дорожек (+ 29 фото садовых дорожек)

Рассмотрим 7 лучших материалов, из которых делают садовые дорожки:

  1. Бетон. Самый популярный и гибкий материал для садовых дорожек. Это безопасно и неприхотливо в обслуживании. Вы можете просто залить дорожки бетоном, выложить их цементной плиткой, бетонными блоками или использовать специальную форму для создания садовых дорожек своими руками (как показано на следующем фото). Для более необычного дизайна бетонные садовые дорожки окрашивают в контрастный цвет с зеленью, разделяют на участки или искусственно созданные трещины, из которых будет расти трава.



2.Камень и брусчатка. Камень может придать как классический, так и современный вид ландшафту, в зависимости от его формы, цвета и фактуры. Как правило, для дорожек на даче используют недорогие камни, такие как песчаник и известняк. Но даже с ними ваши дорожки приобретут одновременно шикарный и гармоничный вид с природой. А как потрясающе смотрится каменная мозаика …



3. Плитка. Плитку укладывать намного проще, чем каменную или кирпичную, но она вполне удачно может имитировать их внешний вид.

А иногда и плитки это весело. Благодаря богатому выбору тротуарной и цементной плитки в магазинах любую фантазию ландшафтного дизайнера можно воплотить в реальность!

  1. Гравий. Что может быть проще, чем сделать садовую дорожку своими руками из щебня? Он хорошо выглядит, удобен как на ровной местности, так и на крутых спусках, к тому же приятно хрустит под ногами. Прежде чем покупать гравий или щебень для дорожек, постарайтесь найти гальку идеального цвета и размера, которая украсит ваш сад.Следующие на фото садовые дорожки демонстрируют, как их цвет может повлиять на благоустройство ландшафта.



5. Кирпич … Этот материал направляющих особенно популярен в западных уголках Европы. Он не обладает природным природным очарованием, как камень, но также способен придать месту неповторимый дух старины. При правильной установке (которая, кстати, может быть довольно кропотливой) садовые дорожки из кирпича являются одними из самых прочных. Отметим также, что красный кирпич прекрасно подчеркивает зелень, но для идеальной композиции его следует сочетать с белыми элементами фасадов, забора или других деталей участка.



6. Дерево. Пиломатериалы, будь то массивная древесина или прессованные плиты МДФ, являются хорошим выбором для дорожек в саду, которые не будут иметь прямого контакта с почвой. Как правило, их делают по подобию мостов (фото см. Ниже) или кладут на гальку, которые выполняют функцию дренажа — то есть хорошо пропускают воду, не позволяя пропитать ею дерево.



7. Мульча. Мульчирование почвы широко распространено на Западе, но сегодня вы можете купить мульчу для создания дорожек у нас.Мульча может включать солому, кору деревьев, сухие листья, опилки и даже бумагу. Как и гравий, мульча легко ложится на землю, приятно шелестит и доступна в самых разных оттенках. Но в отличие от него положительно влияет на почву, защищая и обогащая ее.


Также читайте:

Дорожки садовые из комбинированных материалов

Для креативного ландшафтного дизайна часто комбинируют садовые дорожки из разных материалов. Ключ к созданию успешной комбинации лежит в правильном сопоставлении.разные формы, размеры, оттенки и фактуры. Если какие-либо из этих характеристик материалов не совпадают, сад будет выглядеть запутанно и бессвязно.

Из самых безопасных сочетаний на ум в первую очередь приходят дерево и камень. Обычно их выбирают довольно близкие по цвету (светлый камень + светлое дерево и наоборот), потому что резкий контраст между ними не особо характерен для природы.


Здесь плитка и гравий создают потрясающий переход от дома к саду, как вы думаете?

Очень интересный вид на ваш сад могут быть выложены дорожками из каменных плит с травой или мхом между ними.100% верный способ добавить своему сайту античный шарм!


И, конечно же, камень прекрасно сочетается с близким ему по цвету гравием. При этом упор делается не на красивое сочетание фактур, а на то, как мелкая галька подчеркнет выразительную неправильную форму крупных камней.



Также читайте:

Спасибо за чтение! И, как всегда, ждем ваших комментариев! Какой ваш любимый дизайн садовой дорожки?

Какие садовые дорожки сделать на даче или участке (35 фото) обновлено: 10 октября, 2016 автор: Маргарита Глушко

Благоустройство дачного участка.Дизайн дачи своими руками из подручных материалов Ландшафтный дизайн фотогалерея

Постепенно популярность загородного ландшафтного дизайна растет, и это в основном потому, что многие люди стремятся получить красивые и неординарные участки, о чем свидетельствует деревенский ландшафтный дизайн фото … При этом иногда неважно, что приехать на дачу можно будет только в выходные или в период отпусков.

Редко кто обращается к грамотным специалистам по этому поводу, часто это связано с нежеланием расставаться с приличной частью своего бюджета из-за стоимости таких услуг.Если есть свободное время и желание, есть возможность обустроить дачу своими силами.

Благоустройство дачного участка фото

При самостоятельном обустройстве участка часто возникает вопрос, с чего лучше начать оформление, чтобы получить минимальные вложения и время. Чтобы оформить ландшафт на должном уровне, следует соблюдать все рекомендации и требования для каждой территории. Необходимо предварительно составить план как самого участка, так и всех его отдельных элементов… Хорошим решением будет нанести на бумагу эскизы сада и пейзажа, которых вы хотите добиться. Благодаря развитию технологий сегодня создано множество программ для планирования будущих ландшафтов с уже посаженными деревьями и растениями, оборудованных цветочными клумбами, расставленными декоративными элементами и даже устроенным искусственным водоемом. С такой программой может работать любой человек, главное для этого наличие компьютера и интернета, а собственно и само стремление к красивому и правильному устройству.Кроме того, в любой программе есть обучающие статьи, которые способствуют довольно быстрому обучению работе.

При создании собственного проекта необходимо руководствоваться не только территориальной площадью, но и формой, так как это может сильно повлиять. Чтобы создать не только красивую, но и удобную в использовании, необходимо продумать каждую необходимую зону. В связи с тем, что отдых может быть пассивным или активным, следует предусмотреть такие зоны, кроме того, должно быть рабочее место, а также огород и огород.Не забывайте, что на даче тоже есть жилая зона. Однако обустройство всех перечисленных зон не является обязательным, достаточно определиться с самыми необходимыми, способными обеспечить комфортное пребывание на даче.

Загородный ландшафтный дизайн — фото

Жилые районы чаще всего состоят из служебных, жилых, подъездных и проезжих частей. Навесы, гаражи и другие постройки устраиваются в служебных помещениях, а дома располагаются в самих жилых районах.Наличие каждой зоны практически обязательно. Наибольшее внимание обычно уделяется входным и проходным зонам, их всевозможным украшениям и созданию чего-то особенного. На заднем дворе стоит расположить небольшую террасу, чтобы можно было выделить пространство, где было тихо и уютно. При наличии свободной территории можно оформить детскую секцию, особенно если в семье есть дети. Дети любят бегать, что присутствует во многих подвижных играх. Детский уголок должен располагаться где-нибудь на окраине участка, как можно дальше от жилой зоны.Это нужно не только для поддержания покоя в доме, но и для предотвращения неприятных последствий, например, разбитого стекла в доме от шара.

Загородный ландшафтный дизайн фото

При создании нужно заниматься разработкой нескольких вариантов проекта. Следует отобразить общий план территории, а остальным — отдельные зоны, что позволит наглядно и точно прорисовать все детали. После завершения работы над проектами можно приступать к выбору растений, при этом следует ориентироваться на желаемый конечный результат, который должен исходить от посадки цветов, кустов и деревьев.

Для большинства дачи — это место отдыха, где невозможно отвлечься от городской суеты, где возможно уединение. В связи с этим некоторые при оформлении ландшафта на даче конструируют так называемую ширму. Устройство экрана заключается в посадке живой изгороди с большими деревьями. Этот метод помогает разделить пространство, создать свой уголок, скрытый от посторонних глаз.


При создании необходимо руководствоваться погодными и физическими условиями.Например, следует обратить внимание на то, с какой стороны находится восход солнца или где находится солнце днем. Учет таких факторов позволит вам добиться максимально комфортной среды в различных зонах. Если участок часто подвергается сильным ветрам, то для ограждения участка можно посадить массивные деревья.

Помимо комфорта, ландшафт должен быть безопасным. Поэтому при оформлении садовых дорожек не следует ограничиваться узкой шириной, так как это принесет массу неудобств при перемещении по участку.Лучшим решением станет устройство полутораметровой дорожки. Для безопасности ночных прогулок следует делать хорошее освещение.


На своей даче, с допустимой территорией, можно реализовать практически любые идеи, которые могут возникнуть в голове. Загородный ландшафтный дизайн Фото позволит вам нарисовать массу идей, в том числе и по организации красивых цветников, и искусственных водоемов, и фонтанов. Но красота и ухоженность дачного участка порой недостаточно удачное решение создаст на участке некоторую изюминку.Такой изюминкой может стать альпинарий в сочетании с хорошо оборудованным прудом и расположенными рядом симпатичными и удобными качелями. Особенно привлекательна садовая мебель ручной работы.

Если на даче много территории, то можно начинать строительство красивого водопада. Это не означает большую конструкцию, отличающуюся сложностью конструкции и довольно сложным обслуживанием. Подойдет небольшой искусственный водопад. Он значительно преобразит территорию на даче, сделав ее более милой и уютной.А ощущения от наслаждения плеском воды просто неописуемые. Можно, конечно, ограничиться только искусственным водоемом, но почему бы сразу не сделать две конструкции в одной. Водопад прекрасно можно дополнить красивым, что подарит дополнительные радостные эмоции. Вода в сочетании с цветами всегда получает неплохие отзывы.


В первую очередь стоит изучить способы строительства искусственных водопадов и запастись всем необходимым для этого.Практически каждый знает, как сажать деревья или обустраивать цветник, но с устройством водопадов дело обстоит иначе. Этот вопрос требует детального изучения. Для начала нужно обзавестись насосом, трубами, гидроизоляционной пленкой, красивыми декоративными камнями и собственно бетонным раствором.

Аппарат позволит получить пейзаж особой красоты, главное правильно выполнить всю работу. Для начала следует начать обустройство нескольких террас. Размер водопада напрямую зависит от их количества и размера.После этого можно переходить к земляным работам, заключающимся в формировании канала и строительстве самого холма. После того, как канал будет вырыт, в него необходимо положить пленку, а сверху залить бетон. Для функционирования водопада необходимо подвести трубы к холму. Трубы необходимо подсоединить к насосу, необходимому для настройки расхода воды.


Благоустройство территории на даче — очень сложная задача, выполнение которой возможно благодаря приложению максимальных усилий.За счет этого можно не только устроить красивые клумбы, но и спроектировать фонтаны, небольшие водопады и другие декоративные элементы, которые украсят участок и придадут ему уюта.

Собрать водопадную конструкцию несложно, декорировать ее намного сложнее. В таком случае определенных схем не существует, поэтому стоит проявить всю свою фантазию. Кому-то подходят красивые клумбы у водопада, а другие украшают сооружение декоративной подсветкой. Но в любом случае вид с облицованного камнями водопада просто потрясающий.В связи с этим можно обойтись без дополнительного декора, который может добавить яркости облику водопада. Красивый водопад можно построить всего за несколько дней, а его красота и успокаивающее журчание воды будут приносить радость долгие годы.


В проектах ландшафтного дизайна дачного участка может содержаться много различных элементов. Особенно привлекательны дачи, украшенные необычно подстриженными кустарниками и деревьями. Такая кудрявая стрижка требует определенных навыков и вкуса.И совсем не обязательно прибегать к помощи специалиста. Это искусство называется топиарий, и его легко найти в какой-нибудь парковой зоне или на заднем дворе.


Необычно обрезанные кусты различной формы — настоящее чудо ландшафтного дизайна. Главное, что нужно учитывать при использовании топиария, это то, что это искусство применимо только для больших площадей. Поэтому при наличии небольшой площади от такого начинания лучше отказаться. Небольшой приусадебный участок в этом случае будет иметь нелепый вид.Привлекательность фигурных кустов и деревьев достигается при условии, что они окружены пространством. На небольших участках лучше использовать мелкие элементы, как клумбы, ручей или фонтан, также можно обойтись несколькими хвойными деревьями … Избегайте нагромождения небольшой площади. Перенасыщение элементов ни при каких обстоятельствах не приведет к желаемому результату. В связи с этим нужно определиться с лучшими элементами дизайна и приступить к их созданию. Это самый идеальный вариант для оформления небольших площадей.


Не нужно тратить много сил, много времени и финансов на интересный ландшафтный дизайн дачи. Выбирая ту или иную составляющую будущего пейзажа, необходимо тщательно продумать, насколько органично он будет смотреться. То же касается и гармоничного сочетания всех элементов. Также стоит задать вопрос об уходе за различными элементами … Часто люди украшают свою дачу красивыми яркими деталями, хотя при этом у них нет возможности и времени поддерживать в должном состоянии воплощенные в реальность идеи. , что приводит к бессмысленности всех усилий.

Всегда интересно наблюдать за красивыми дачными домиками в процессе их обустройства.Основная мечта владельцев этого дачного участка — создать розарий с прекрасным видом с разных точек сада, а также предусмотреть небольшой огород. Давайте разберемся, как самому сделать дизайн дачи с учетом этих пожеланий.

Дизайн дачной зоны. Планировка

История обустройства на этой даче началась с покупки соседнего пустого участка, выбора фото красивого решения ландшафтного дизайна, изящные криволинейные очертания которого решено было реализовать на даче.


Была продумана будущая планировка участка: рядом с домом, огибая его угол, будет построен внутренний дворик с мангалом, остальная часть участка поделена в соотношении 2 к 1 — сад с решетками с большую его часть займет беседка и декоративный фонтан в дальнем углу сада; меньшую часть займет огород, который будет отделен от сада деревянным декоративным штакетником.

Изогнутые контуры обозначены веревкой.

Затем уложена центральная парадная аллея, решетки для роз и декоративная ограда, отделяющая огород.


После посадки растений на клумбы и поднятия газона дизайн дачи стал более привлекательным.


Для защиты клумб от травы газона по периметру установлены ограждения для клумб.


Со стороны сада сделано. Более того, в первый год из-за нехватки средств дорожка была сделана из деревянных досок, но прослужила менее 2 лет и позже была заменена дорожкой из тротуарной плитки.

Зона отдыха в оформлении дачного участка.

На нижнем фото вид на сад со стороны входа в дом. Дизайн дачного участка спланирован таким образом, чтобы с этой точки открывался самый эффектный вид на сад. Он будет основным местом отдыха, и здесь его планируется оборудовать.


Для мощения внутреннего дворика и дорожки вокруг дома было выбрано сочетание натурального камня (для центра патио) и обычной тротуарной плитки (для дорожки и украшения краев патио).


Сочетание светлого и темного кафеля придает особую свежесть этому не самому солнечному уголку дачного участка.


Чтобы насладиться блюдами, приготовленными на гриле, к столу из кованого железа в патио добавлен подвижный деревянный столик с маленьким.


Если вы задумываетесь, как сделать дизайн дачи своими руками, обратите внимание на установку дополнительных светильников возле столбов из дерева возле вашей зоны отдыха. Такое освещение придаст особую интригующую атмосферу всему саду.


Садовые светильники с экономичными светодиодными лампами разместили вдоль садовых дорожек.

Загородный дизайн. Садовая беседка.

В дальней части сада по дизайну проекта планировался садовый участок.


Небольшие размеры беседки позволяют разместить садовую скамейку, чтобы насладиться отдыхом в беседке в уединении.
С этой же целью беседка размещена на пол-оборота к центральной садовой дорожке и, таким образом, скрыта от прямого просмотра клумбами.

Этапы строительства беседки включают в себя составление чертежа с основными размерами, бетонирование столбов, установку каркаса беседки, бетонирование площадки внутри беседки и укладку на нее тротуарной плитки.

Как сделать фонтан на даче.

Если беседка пытается спрятаться от глаз, то эта декоративная расположена на главной осевой линии ландшафтного дизайна участка — в конце палисадниковой дорожки и тоннеля арок садовых роз.


Стена была построена из бетонных блоков для декоративного водопада, когда вода из трубы наверху стены постепенно падает в чашу. За стенкой водопада устанавливается съемная емкость с насосом, которую на зиму снимают. Декоративный водопад в ландшафтном дизайне садового участка — это не только визуально красивый акцент, но и защита от постороннего шума, и приятная расслабляющая атмосфера в жаркий день. Яркое освещение фонтана делает его вечерним украшением сада.

Огород в ландшафтном дизайне участка.

На дачном участке располагается за декоративным штакетником, чтобы не нарушать общую эстетическую гармонию сада.


В саду как на обычных, так и на высоких грядках, например, для ранних сортов клубники.


Заваленный уголок с цветочными горшками и другими садовыми принадлежностями.

На его месте построили эту декоративную стену, за которой — садовый столик с садовыми инструментами, а на лицевой стороне — огород с зеленью.Это пример того, как в дизайне сайта своими руками «декоративный» элемент имеет четкую функциональность.

Загородный коттеджный поселок. Хозяйственные постройки.

Также возле выхода на улицу с краном с водой сделали небольшие хозяйственные постройки: здесь удобно хранить шланг для полива, ведра, лейки.

Как самому сделать дизайн дачи. Полученные результаты.

Наружное ограждение этой садовой территории в основном представляет собой сетчатый забор.

Однако приватная зона отдыха возле дома закрыта со стороны улицы сплошным забором, который в сочетании с пятью высокими туями полностью закрывает эту часть дома и участок от посторонних глаз. Так элегантно и мягко проблема приватности была решена без необходимости строительства глухого высокого забора.

Надеюсь, рассказ о дизайне этого сада вам понравился и показал, как самому сделать дизайн дачи. Что это интересный и медленный бизнес, если со временем одни идеи показали свою неэффективность, у вас всегда есть возможность заменить их другими.

Недостаточно построить хороший дом: функциональный внутри и красивый снаружи. Важно благоустроить прилегающую территорию — создать на участке привлекательный ландшафтный дизайн. Вот здесь и пригодятся основы ландшафтного дизайна.

Прежде чем говорить об основах садоводческого искусства и нюансах дизайна, давайте разберемся с концепциями.

Что такое ландшафтный дизайн

Панорамный дизайн — это область инструментов управления, которые направлены на создание благоустроенной территории на участке небольшой площади.В этом главное отличие науки от дизайна, который по своей природе является более трудоемким и дорогостоящим процессом. Намного проще реализовать проект с рельефом приусадебной территории.

В фондах гармонично сочетаются искусство и наука. Благодаря такой композиции мастеру удается воплотить эскиз в реальность, повлиять на его функциональность и внести в проект эстетическую составляющую.

Ландшафтный дизайн — дело непростое. Здесь важно создать естественную гармонию между окружающей природой и современными современными зданиями.Чтобы добиться желаемого эффекта, дизайнер должен уметь работать с основными инструментами искусства и понимать основы ландшафтного дизайна.

Ландшафтный дизайн: основные элементы искусства

Обычно используемые инструменты:

  • масштабирование;
  • цветокоррекция;
  • текстурирование;
  • формирование.

Каждый видит дизайн своего сайта по-своему, каждый устанавливает свои требования к дизайну, каждый делает все возможное, чтобы визуально в рамках своего бюджета воплотить сформировавшийся в его голове образ.В руках заказчика дизайнер — это инструмент, способный творить, а результат работы зависит от того, насколько точно они понимают друг друга.

Важно не только красиво обустроить территорию, но и сделать ландшафтный дизайн сада максимально полезным и функциональным.

Понятие «дизайн интерьера» многим знакомо, некоторые даже пытались обустроить свой дом по последним трендам и у них это получилось, но основы ландшафтного дизайна для кого-то стали настоящим открытием, а для большинства остаются загадкой. .К тому же не у всех есть талант визуализировать свои идеи, поэтому не каждый может представить, как будет выглядеть приусадебный участок, даже при отсутствии знаний в области панорамных застроек.

Конечно, вы можете моделировать то, что видите, благодаря специальным программам (некоторые из них даже просты в использовании), и если такие разработки вас серьезно заинтересуют, записаться на курсы ландшафтного дизайна не составит труда. Это востребованная услуга в любом городе.

Что главное в дизайне сайта

Что может быть лучше приятного вида из окна, когда вы лежите на шезлонге у террасы или пьете чай в кресле-качалке? Созданный вами рельеф территории, прилегающей к дому.При разработке сайта главное, чтобы каждый из элементов дизайна сочетался с другими, создавая тем самым единую гармонично выглядящую картинку.

Стильный ландшафтный дизайн

Каждый из представленных в панорамном искусстве стилей имеет свои особенности.

Сегодня из широкого круга ландшафтных дизайнеров выделяют 6 основных стилей:

  • английский;
  • страна;
  • Oriental;
  • натуральный;
  • японский;
  • комбинированный.

В каком направлении работать, решает сам хозяин, давая дизайнеру почву для размышлений, но, несмотря на пожелания хозяина, выбор стиля оформления зависит еще и от общих характеристик участка. Неважно, кантри или английский стиль в ландшафтном дизайне, с каждым из них интересно работать.

Законы и правила садово-паркового искусства

Ландшафтный дизайн на земельных участках создан неспроста — это не игра воображения или полет фантазии человека, моделирующего панораму, весь секрет в существующих законах и правилах.

Каждый дизайнер, работая с заказчиком, опирается на азы ландшафтного дизайна. Обустройство сада — это правило дизайна, которому нужно следовать. Всего существует 5 основных законов, по правилам которых работают дизайнеры.

Доминантный

Доминирующий закон подчиняется. Элементы ландшафтного дизайна подразделяются на основные и второстепенные, что позволяет сделать яркий акцент на одном элементе и дополнить его вспомогательными.

Простота

Закон простоты диктует оформление сайта без использования большого количества элементов.Такой подход идеально подходит для небольших участков, где используется один стиль и большое количество растений неуместно.

Четкость форм

Закон треугольника … По закону использование разных форм, цветов и размеров запрещено. Например, трехцветную клумбу нельзя разделить на равные части. Один из цветов должен преобладать над другим. Те, кто посещал курсы ландшафтного дизайна, знают, что оформление по этому закону осуществляется по правилу золотого сечения, пропорции которого рассчитываются по особой схеме.

Закон круга поможет дизайнеру без ошибок сочетать цвета и смело смешивать их. Сетка — это холст, а основные цвета — это материал. Приложив их к полотну, вы увидите, что все они условно подразделяются на сегменты, а оттенки внутри сегмента называются родственными цветами, использование которых уместно на одной клумбе. В пределах одной четверти можно посадить материал с обилием цветов, так «пейзаж» будет выглядеть ярче.

Закон квадратов , основанный на четырех сторонах света. Это прямая подсказка для дизайнера — у каждого растения свое место и условия. Некоторым цветам или кустарникам нравится больше света, другим — влаги. Правило квадрата помогает создать не только красивый вид для хозяина, но и комфортную среду для растений.

Именно соблюдение правил и точность расчетов помогают сотрудникам создавать необычные и оригинальные проекты с нуля.Изучая ландшафтный дизайн, обязательно нужно знать основы и принципы, иначе вы не сможете проявить себя как дизайнер и создать стоящий проект.

Основы композиции в садово-парковом искусстве

Соблюдая в ландшафтном дизайне, можно создать уникальный проект по четко организованной схеме.

Главное — разделить пространство, но делать это не в ущерб целостности участка. Зонирование должно быть уместным и гармоничным, с плавно перетекающими элементами рельефа участка.Достичь этого проще, чем вы думаете. Просто разместите похожие элементы в разных частях сада или используйте одинаковые цвета в каждой зоне.

Простота конструкции также играет важную роль. Не усложняйте то, что вы можете сделать проще. Такой подход поможет вам избежать ненужных деталей и сэкономить часть вашего бюджета. Делайте акценты, но оформляйте сайт в умеренных количествах.

Важным шагом на пути к созданию естественного и эксклюзивного сада является выбор баланса. Придерживайтесь симметрии в своем дизайне или создавайте причудливые асимметричные формы.Такого эффекта легко добиться, посадив деревья и цветы. разной высоты, цвета и формы.

Научитесь играть со светом и красками — это чуть ли не главный принцип садово-паркового искусства.

Помните, что природа — это пластик в ваших руках. Не забывайте о плавных переходах не только в цветовой палитре, но и между формами и размерами растений. Играя просто закрытым, вы сможете зрительно увеличить сад, посадив деревья равномерно по склону: от высокого до низкого.

Не забывайте про последний принцип, определяющий основы композиции — пропорции.

Обустройство приусадебной территории

Каждый приусадебный участок заслуживает внимания своего хозяина. По тому, насколько ухожена территория, можно судить об экономии хозяина. Уникальный практичный и уютный задний двор дома можно даже создать самостоятельно. Для этого не нужно посещать спецкурсы или брать уроки у мастеров. Пройдите базовый курс садоводства и проявите творческий подход.

Вы можете создать жилое пространство в своем саду, сделав искусственный пруд или небольшой фонтан. В таком месте легко расслабиться и сосредоточиться на своих мыслях.

Можно ли сбросить экзотические деревья и украсить двор в восточном стиле, украсить лужайку гравийными дорожками причудливыми орнаментами, а место отдыха выложить плиткой и декоративным камнем.

Беседка, обсаженная невысокими кустами, добавит изысканности саду, вы сможете полюбоваться прекрасным видом и отдохнуть в уютном месте, не выходя из дома.Организация зоны отдыха на участке частного дома — бесценная возможность, блаженство, которое никогда не может себе позволить житель городской многоэтажки. На заднем дворе, в комфортной обстановке пруда, беседки или костра, семья может собраться вместе, чтобы обсудить планы или поужинать вместе.

Грамотная организация ландшафтного дизайна не заканчивается озеленением и посадкой цветов. Дизайн завершен, когда садовая мебель установлена, а внутренний двор вселяет ощущение покоя и домашнего уюта.

На приусадебном участке можно разместить небольшие архитектурные скульптуры, дополняющие композицию. Тем более что стандартные розовые фламинго и гномы давно вышли из моды. Сегодня в моде ручные, причудливые, а иногда и бесформенные изделия из разных материалов, соединенных вместе.

Ландшафтный дизайн заднего двора — это возможность создать уникальную личную территорию, на которой человек будет чувствовать себя комфортно и умиротворенно.

Ландшафтный дизайн на даче — важный элемент в создании красивой и уютной атмосферы.Прежде чем определиться, что именно вы хотите получить в итоге, сначала необходимо создать план, где весь участок будет разбит на зоны, определиться с бюджетом, так как без него вы сделаете ландшафтный дизайн дачи своими руками. очень долго у вас не хватит средств то одно, то другое.

Определив, что именно вы хотите, можно приступать к планированию. Для этого создается план, и каждой зоне назначается определенный элемент дизайна или комбинация нескольких элементов.Все в этом случае зависит только от вашей фантазии, средств, а также наличия материалов и растений.

Ландшафт дачного участка, как, в принципе, и весь ландшафтный дизайн — это нечто большее, чем просто «озеленение и благоустройство». Создание садов — настоящее искусство, имеющее более чем тысячелетнюю историю. Меняется мода, меняются даже стили, но сады остаются.

В отличие от огородничества и садоводства в их обычном виде, основная задача которых больше в аграрном направлении (повышение урожайности и т. Д.)), ландшафтный дизайн — это общая и даже универсальная дисциплина.

Главной задачей ландшафтного дизайна можно назвать создание красоты в сочетании с различными удобствами, красоту и использование инфраструктуры здания. Эта наука может быть как частным случаем, так и более общим понятием, в котором мы уже говорим о специальной планировке, где применяются схемы озеленения дачного участка.

Гидравлические сооружения

Водоемы и пруды в этой конструкции занимают важное место и пользуются особой популярностью у покупателей, как и сами пейзажи.В этом случае нужно определиться, что вы хотите получить от водоемов.

Например, идеи ландшафтного дизайна дачи с водной средой могут носить как практический, так и чисто эстетический характер. То есть можно использовать водоем для каких-то целей, например, использовать воду из него для орошения участка, или сделать искусственное озеро, которое просто будет радовать глаз. Проекты ландшафтного дизайна для дачи предполагают оба этих варианта, а иногда и сочетают их.

Выбор типа водоема, необходимых материалов, а также требований, создание водоема своими руками, покупка специализированного оборудования и его обслуживание, различные растения для водоемов, животные для водоемов — это все, что вы нужно будет позаботиться при создании такого проекта.

Ландшафтный дизайн дачного участка, не ограничиваясь стоячими типами водоемов. Также может быть:

  •  фонтаны;
  •  мельницы водяные;
  •  оборотные реки;
  •  каскады и водопады.

Растения и цветы

Выращивание цветов в своем загородном доме всегда требует от вас определенных временных и финансовых затрат, личных усилий для создания различных клумб. Однако самое главное — есть желание максимально грамотно украсить загородный пейзаж.

Сегодня существует просто огромное количество растений, а также видовых дизайнерских решений, которые можно использовать для дачи. Это могут быть как классические варианты, как альпийские горки, так и смешанные или современные.Опять же, все зависит от стиля, в котором было решено оформить общий дизайн.

Треков

Пейзаж на даче своими руками обязательно предполагает организацию садовых дорожек. С помощью такой, казалось бы, простой детали можно создать поистине уникальное решение, аналогов которому не будет.

Самая важная составляющая в дачном ландшафте — дорожки, ведущие к беседке, альпинарию, сараю или парковке.То есть они носят не только эстетичный характер, но и практичны, так как без проблем использовать их круглый год. Поэтому крайне важно все продумать до мелочей, а потом воплотить в жизнь.

Корпуса

Здания помогут вам с практичным обустройством места для отдыха и развлечений. Ландшафтный дизайн дачного участка, план которого часто подразумевает наличие построек, больше склонен считать, что постройки должны носить более практичный характер.

Чаще всего строения могут быть:

  •  беседка;
  •  тандыр с небольшой открытой кухней;
  • • сарай инструментальный;
  •  детская площадка и многое другое

Ландшафтный дизайн на даче своими руками предполагает сочетание общего дизайна и постройки, то есть не обязательно делать все в японском стиле, а например беседку в европейском стиле.

Дело в том, что такой раствор будет выглядеть неорганично и, честно говоря, испортит общее впечатление.Хотя некоторые дизайнеры предлагают создавать современные дизайны, сочетая несколько типов стилей, к этому вопросу следует подходить очень осторожно, чтобы не допустить ошибок.

Ограждение

Это также важный элемент, который по большей части выполняет эстетическую составляющую, поскольку нет необходимости отгораживаться от кого-то на своем участке. В большинстве случаев забор, идущий по границе с соседями, в конструкции не считается забором.

Озеленение на даче с помощью заборов можно также использовать для отделения участков участка друг от друга.Например, на вашем участке есть сад, огород и зона отдыха. У вас есть возможность поделиться ими между собой, декоративные заборы, которые можно сделать из любого материала. Главное, чтобы заборы гармонично вписывались в общую концепцию. Нет смысла строить тяжелые и громоздкие конструкции, так как основная задача — разделить зоны, а не скрыть то, что за ними.

Декоративные элементы

Эти элементы говорят сами за себя. Они используются естественным образом, чтобы сделать ваш сайт уникальным.Сегодня уже не рекомендуется использовать пухлые фигурки гномов или животных, так как это говорит больше об отсутствии вкуса, чем об оригинальности со стороны владельцев сайта.

Решив заказать ландшафтный дизайн для дачи, вам обязательно стоит задуматься над этим моментом. Могут использоваться в качестве таких элементов:

В этом случае эти элементы отлично впишутся в абсолютно любое стилистическое решение, главное — правильный подбор, которые не противоречат друг другу.

Подборка фото ландшафтного дизайна














Дачный участок или дача — заветная мечта большинства горожан. Современный ритм мегаполиса утомляет людей, и они стремятся любой ценой в свободное время попасть на лоно природы.

Первые шаги

Если вам посчастливилось обзавестись собственным участком земли, то рано или поздно вы захотите обустроить его по своему вкусу.Ландшафт дачного участка способен создать не только профессионал. Такая работа под силу самому обыкновенному садоводу — нужно лишь знать некоторые законы и правила этого искусства.

Дизайн и ландшафт дачи будут гармонировать, если все насаждения будут выбраны в едином стиле, в сочетании с экстерьером построек. Основная задача дизайна на садовом участке — гармония и красота на отдельном участке.

Правила загородного ландшафта

Для начала необходимо составить план своего участка и обозначить на нем все существующие и предлагаемые объекты — дом, баню, кустарники и деревья.Так вы наглядно увидите, как лучше организовать свободное пространство.

Украшение ландшафта дачи — занятие чрезвычайно увлекательное. Растения, которые вы выбрали для своей «гасиенды», лучше сгруппировать, чем сажать по одному. Но здесь необходимо следить за тем, чтобы они не мешали росту друг друга. Кроме того, не стоит сажать деревья по прямой — строгая симметрия обычно лишает участок естественности.

Ландшафт дачного участка: своими руками создаем шедевры

Все владельцы дачных участков стремятся отгородить свою территорию от посторонних глаз.Для этого совсем не обязательно строить трехметровый забор из кирпича … Гораздо привлекательнее смотрится живая изгородь … Она не только защитит участок от посторонних глаз, но и украсит его. Подумайте, какой вы хотите ее видеть — от вьющихся растений или вечнозеленых, высоких или низких. Очень эффектно смотрится цветущая изгородь, для создания которой отлично подойдут миндаль, сирень, чубушник, черемуха.

Если вы выбираете хвойные породы, к ним лучше добавлять однолетние вьющиеся экземпляры. Это может быть ипомея, душистый горошек, плющ и т. Д.

Для дачи большой площади создать декоративные и растительные зоны несложно. Владельцам небольших дач намного сложнее. Как создать ландшафт дачи своими руками, если последняя не более шести соток? Маленькие дачи всегда очаровывают своим неповторимым уютом. Здесь каждый куст, каждый элемент дизайна на виду. Поэтому все детали нужно продумывать особенно тщательно. Например, при отсутствии большого количества свободного пространства можно создавать многоуровневые садовые композиции.

В небольшом саду участок не должен быть пустым, но это не значит, что участок должен быть перенасыщен. Зрительно расширить пространство можно с помощью искусственных горок, огороженных невысокими каменными стенами.

Ландшафт дачного участка с уклоном

Для кого-то такая дача кажется наказанием, а для других — большой удачей. Такой участок открывает большие возможности в создании ландшафтного дизайна. Не торопитесь, чтобы выровнять склон. Его нужно усилить и хорошо сыграть.

Подбор стиля

Ландшафт загородного участка нестандартной формы требует особого подхода. Растения для озеленения подбираются в зависимости от природных особенностей склона — пересыхания почвы, открытости ветрам, состава и глубины почвенного слоя. На участке с уклоном можно сделать:

Цветник с перепадом уровня;

Альпийская горка;

Вересковый сад;

Водопад или каменистый ручей;

Виноградник.

Участок площадью 10 соток

Это не самая маленькая дача. Чтобы сделать ландшафт дачного участка 10 соток органичным, составьте список всего, что, по вашему мнению, должно быть на даче. Выберите стиль, которого вы будете придерживаться — от этого во многом зависит конечный результат … Если вы чувствуете, что не справляетесь с этой работой, обратитесь к специалистам. Дизайнерский ландшафт дачи, конечно, недешевый, но затраты себя оправдают.

Если все же вы решили выполнить эту работу самостоятельно, то после составления проекта переходите к выбору заводов.Они должны соответствовать климату, в котором находится дача. Не перегружайте сайт. Особого внимания и терпения требуют все постройки, дорожки, бассейн или природный водоем. Пейзаж создавайте постепенно, сразу все сделать невозможно. Составьте график работы и выполняйте ее поэтапно.

Японский сад

Очень оригинальный и очень необычный дизайн. Это таит в себе уют и умиротворение. Японский сад сочетает в себе три элемента — камень (сила и сопротивление), воду (движение и рост растений) и живые элементы — хвойные деревья, а также красивые цветущие деревья.Обязательными элементами такого сада должны стать мостик через пруд и беседка. Участок в 10 соток позволит создать японский сад, где можно уединиться или провести время с друзьями.

Дикая природа в саду

Если ваш участок находится на границе с лесом, то ваше решение создать на нем заповедник дикой природы будет вполне естественным. Дикорастущие деревья будут хорошо сочетаться с культурными деревьями, которыми вы их разнообразите. Посадите под деревьями тенелюбивые растения, например, папоротник.

Деревенский стиль

Такой сад наполнен деталями из деревенской жизни. Может показаться, что это выглядит немного неряшливо и немного по-деревенски. Тем не менее он требует к себе не меньшего внимания. Цветочные композиции в таком саду создают в коробках. Актуальны здесь плетень с фаянсом, постройки с побеленными фасадами. Тележка отлично впишется в такой пейзаж. Он может стать роскошной базой для клумбы … Подойдет и мавританский газон — цветочная поляна, радующая своей обладательницы яркими красками.

Стиль хай-тек

Применяется не только в интерьерах квартир, но и в дизайне дачного участка. Особенность такого пейзажа в лаконичности и строгости форм, цветовой гамме … Для него характерны четкие и прямые линии в мебели и разбивка дорожек, использование современных материалов при оформлении такого сада — это разные открытые пространства. , растения чаще всего строгой формы, стриженные.

Средиземноморский стиль

Он должен напоминать отдых в теплых странах на побережье Средиземного моря.В последние годы он стал очень популярен среди дачников. В таком саду обязательно должен быть внутренний дворик, тенистые уголки, мощеные натуральным камнем дорожки светлых тонов, пряные травы и цветы в керамических горшках, кованая или плетеная мебель.

Коттеджный пейзаж

Центром может быть круглая клумба, возможно, с небольшим фонтаном. Вы можете сделать это сами. Если фонтан не входит в ваши планы, тогда установите вместо него небольшую статую. Дорожку в глубину сада лучше засыпать щебнем или гравием, а тротуарную плитку полностью отказаться.Из растений лучше использовать декоративную траву, яркие флоксы, лаванду или герань.

Даже самый маленький водоем, который можно сделать, например, из бани, оживит участок. По берегам посадите нарциссы, мяту, примулы и ирисы.

Оформляем центр участка

Начинаем с центра для создания гармоничного ландшафта. На дачном участке его часто украшают в виде дерева с образно обрезанной кроной, фонтана в окружении скульптурной группы, цветов в вазах разной высоты.

Детская площадка и газон

Если у вас есть дети, то вам нужно будет создать особый ландшафт для дачи. Можно сделать отличную детскую площадку своими руками. Целесообразнее создавать его под окнами комнаты, где большую часть времени проводят родители или другие взрослые члены семьи. Газон лучше всего делать при выходе на террасу или веранду. На нем можно устроить зону отдыха. На краю можно соорудить площадку для барбекю с навесом.

Скамейки

Пожалуй, без этой детали не обходится ни один ландшафт дачи.Самую простую скамейку своими руками сделать, наверное, сможет каждый мужчина. Сделать оригинальную эксклюзивную модель под силу только мастеру. Для начала определитесь, какие скамейки вы хотите видеть на своем участке. Сегодня их великое множество — металлические, каменные, деревянные скамейки, кресла-качалки и другие модели — все зависит от ваших финансовых возможностей и фантазии.

Освещение

Напоследок поговорим о роли освещения в создании ландшафта дачи. Выполняет следующие функции:

Акцентное освещение;

Общий свет.

Акцентное освещение не освещает предметы в зоне, а только указывает их контуры. Его цель — установить границы и указать направление движения человека в темноте.

Общий освещает дорожки, места отдыха и другие ключевые объекты. Освещение для дачи не обязательно должно быть унылым и простым, как в старину. Вы можете сделать это самостоятельно, но лучше доверить эту работу профессионалам. Они смогут правильно расположить ландшафтные светильники на клумбах, сделать качественное освещение сада, фонтана, беседки.

Оригинальные светильники

Основная проблема ландшафтных светильников — их высокая стоимость. Есть выход. Самостоятельно сделать светильники можно из подручных материалов — из стружек и шпажек, из прищепок. Таким образом можно сделать уличный фонарь на светодиодах, подсветку из пластика и гирлянды.

фото, видео, рисунки. Дизайн колодца своими руками как сделать колодец во дворе

В сельской местности, где центральный водопровод — большая редкость, основным источником воды является обычный колодец.А поскольку он обычно строится в незамысловатом виде, становясь заметным элементом загородного пейзажа, то хочется гармонично смотреться на общем фоне. Украсить и придать дизайну эстетичный вид несложно. Главное определиться со стилем и материалами, ведь дизайн колодца на даче должен отличаться от дизайна остальных построек и самого участка.

Русский колодец

Шахта этого типа, из которой вода поднимается на поверхность с помощью барабана, зафиксированного на колоннах.Он связан с цепью-ведром, и есть ручка, чтобы наматывать и выпускать цепь.

Дизайн Studuf.

Шадуф — менее распространенный тип колодца, хотя в прошлые века им было почти каждое русское подворье. Применяется на дачах, где грунтовые воды близки к земле. Это неглубокая шахта, из которой вода проходит через каравеллу. Очень редко в деревнях встречаются абиссинские колодцы.

Стильный дизайн в деревенском стиле

Прежде чем сделать колодец на даче, посчитайте, чем вы его завершите: дизайном дома или стилистикой участка.Бывает, что дачу хозяина построят деревянную, в русском стиле, а пейзаж создадут по-японски. В этом случае оттолкнитесь от расположения колодца: если он близко к дому — создайте конструкцию, аналогичную основной конструкции. Если он запряжен в саду, то «впишется» в общую картину ландшафта.

В деревенских стилях дерево и камень — традиционные материалы, поэтому логично добавить их в дизайн колодца. Итак, изголовье (часть колодца, находящаяся выше уровня земли) можно сделать из цельного бревна в виде навеса или домика.Для имитации бревна хорошо подойдет четырехугольная или шестиугольная конструкция. У навеса деревянным может быть только дно и стойки, а материал лучше использовать для дачи.

Заголовок Колодец в виде церкви удобнее всего делать четырехугольной формы

Если дачный домик выполнен в виде русского терме или шалаша с резными ставнями, то колодцу можно придать сказочный вид, выполнив стойки из высушенной и очищенной коры, из коры стволов, и вплотную к коту. .

Фигурки придают колодцу загадочный вид, и их можно не только надеть на голову, но и сесть рядом с сооружениями

Можно выложить вокруг головы площадку из булыжника и поставить по кругу «деревенские» цветы: петуния, бархат, цинния.

Если коттедж построен в стиле шале, то отделка должна быть более каменной. В этом случае ободок украшают круглым булыжником, залив его по кругу бетонным раствором.

Для альпийского стиля шале характерно строительство двух ярусов: нижний — из камня, верхний — из дерева

Украшение колодца в восточном (японско-китайском) стиле

Восточные стили часто встречаются на дачных участках, ведь гармония и минимализм пейзажей очень впечатляют отдыхом на природе. Сад камней, сухие ручьи, фонтаны и водопады, китайские фонарики … Есть ли в такой среде колодец? Есть и колодец в восточных культурах играет важную роль хранителя источника энергии, питая человеческие силы своей чистотой и прозрачностью.

Драконы и своеобразная крыша — отличительные черты китайской культуры

Японцы очень щепетильно относятся к воде, поэтому в японском стиле колодец обязательно предусматривает навес, защищающий живую влагу от пыли, листвы и «плохих глаз». Приветствуются фигурки мифических существ, которые будут охранять колодец, в китайском стиле.

Материалы в восточных стилях — только натуральные: дерево, крупные камни. Крыша имеет своеобразную бесшумную форму и чаще всего промерзает мягкой черепицей, повторяющей изгибы кровли.

Минимализм и наличие крупных камней — Обязательные атрибуты японского стиля

В оформлении дачи колодец по восточному включите растения. Они должны быть вечнозелеными и преимущественно хвойными. Очень хороший вариант — сосна горная, можжевельник, разные виды туи.

Материал также пригодится для использования хвойных композиций в садовом ландшафтном дизайне:

Использование современных материалов в отделке

Если коттедж оформлен сайдингом, декоративной штукатуркой и другими современными материалами, нет смысла создавать старинный колодец, он не вписывается в общий ландшафт.В этом случае сделайте модерн и здесь, вылизав бетонное кольцо головной черепицы, и сделав крышу из листа поликарбоната. Стеллажи подходят железные, с элементами ручной ковки, а если кузнеца нет, то можно выложить красный кирпич.

Крыша из поликарбоната будет гармонично смотреться на фоне козырька или навеса для автомобиля из того же материала

Wells — Изображения для любых пейзажей

Очень часто на виллах можно увидеть колодцы-изображения, не имеющие ярко выраженной стилистики, поэтому подходящие для любых пейзажей.

Обруч морской

Такой колодец очень уместен рядом с баней. Основой для стеллажей и крыш может быть дерево, но оно должно быть предварительно обшито шпагатом или тонкой веревкой. Головной убор изготовлен из дерева, которое искусственно завязывается, чтобы придать вид сбритых морями остатков вуали. Сверху на досках питают якоря, формы морских животных, висят ракушки. Ведро заменено пивной бочкой, а ручка превращена в руль.

Форма пивной бочки — хороший вариант для колодца, расположенного возле бани

Фрезерный колодец

Обычно делается из дерева, в виде ветряка с четырьмя лопастями.Некоторым мастерам удается заставить лопасти двигаться на большом ветру. Окно находится внутри оголовья, там, где спрятано ведро, у них с тыльной стороны, а сама конструкция обращает лопасти на центральную дорожку коттеджа.

Скважина в виде мельницы обычно обращена лицевой стороной к наиболее оживленной части площадки

Форма миниатюрного домика, выложенного из камня и покрытого веселой яркой плиткой, удачно смотрится на площадке для барбекю. Дополняет композицию созданная плита, мангал и другие атрибуты полноценного отдыха.Кроме того, рядом с местом приготовления пищи удобно иметь питьевую воду.

Возле каменного колодца можно «поселить» веселых карликов

Задумываясь о том, как красиво оформить колодец, не ищите в поисках дорогих материалов. Используйте то, что осталось от основной конструкции.

  • Цементный мешок сохранился — перетасуйте бетонное кольцо и вырежьте кирпичную выкройку для сырого раствора. Когда все высохнет — покрасьте красно-коричневой краской, и у вас будет средневековый колодец под древним.
  • Осталась керамическая плитка — разбиваем на куски и кладем в круг перчатку мозаикой, а площадку вокруг колодца — битый кирпич или плоский остроугольный камень. Получается интересная эклектика.

Если какая-то сторона колодца у вас вышла не слишком удачно — засыпьте ее цветущим кустарником или высокими растениями (канны, слитные розы и т. Д.). Не бойтесь фантазировать, ведь каждый колодец тематический и красивый, что он индивидуален.

Собственный источник воды на любимом загородном участке значительно повысит уровень комфорта.Избавьтесь от ведер от необходимости носить воду для ухода за резко выросшими растениями, чтобы наполнить емкости в ванне или душе.

Строительство водозаборных сооружений может быть поручено бригаде специалистов, специализирующихся в этой сфере. Но лучше вытащить и обустроить колодец на даче своими руками, вложив хотя бы средства. Мы расскажем, как выбрать место для источника воды, как пробурить и оборудовать производство.

Любое предприятие требует от будущего исполнителя тщательной предварительной подготовки.Тем более, что колодец требует много времени.

Ошибки в планировании, распределении сил и рабочих шагов обязательно скажутся на результате. В лучшем случае строительство растягивается на долгое время, но никто за определенный период, в худшем случае, не будет достроен устройством бесполезного тоннеля «в никуда».

Галерея изображений

Галерея изображений

Выводы и полезное видео по теме

Строительство собственного колодца — непростая, но вполне выполняющая задача, которую домашний мастер может решить без привлечения наемных рабочих.Правда, потребуется как минимум два помощника для извлечения грунта на поверхность и контроля состояния работника на дне шахты.

При головокружении его сразу нужно поднять на поверхность, а перед работой регулярно проверять тела горящей свечи или газоанализатора.

Хотите рассказать, как обустроить колодец на собственном дачном участке? Есть вопросы по теме статей, нашли в информации спорные моменты? Комментируйте, пожалуйста, в блоке ниже, оставляйте посты со своим мнением и фотографиями по теме.

Дизайн колодца на приусадебной территории и на даче — очень доступный вариант самостоятельно отразить сельский ландшафт и оформить ландшафтный дизайн исходя из финансовых возможностей и творческих способностей.

Видовое разнообразие колодцев

В настоящее время известно несколько основных, наиболее популярных и популярных видов:

  • по возрастанию;
  • клавиша «вниз»;
  • вал деревянный;
  • шахтный бетон;
  • кирпич шахтный;
  • вал каменный;
  • трубные конструкции;
  • буровые или трубчатые конструкции.

Для обустройства могут использоваться самые разные материалы, в том числе:

  • глина;
  • дерево;
  • собачий камень;
  • булыжник и валуны;
  • кирпич;
  • камень-плита;
  • гравий или щебень;
  • бетонный раствор;
  • железобетон.

Чаще всего колодец или колодец на участке — оптимальный вариант добычи воды при отсутствии централизованных коммуникаций, поэтому очень важно определить, какие типы источников воды подходят для каждой конкретной местности.При выборе необходимо будет учитывать тип грунта, глубину водонепроницаемого слоя и другие важные факторы.

Как обустроить колодец своими руками (видео)

Проектирование колодца: дизайнерские приемы и решения

При проектировании колодцев могут использоваться как классические природные материалы, так и современные, необычные элементы. Красивые дома-колодцы — это прекрасная возможность максимально гармонично вписать источник водоснабжения в общую концепцию ландшафта, а также позволяет оформить проект с оригинальным и очень индивидуальным архитектурным решением.

Оформление в соответствии с общим стилем сада

Чаще всего дачные колодцы делают из дерева, что очень органично сочетается с садовыми насаждениями и деревянным хозяйством. Натуральные материалы и отделка деревом в наше время высоко ценятся не только за внешнюю эстетику, но и за экологичность и надежность. Как правило, даже основание из бетонных колец — это облицовка строганными досками. В этом случае перекрыть колодец также можно деревом в виде двускатной, трёхъярусной и четырёхъярусной кровли с флюгером или декоративным коньком.

Крышу можно закрыть не только досками, но и цементной, керамической или мягкой черепицей, а также листовым металлом, особенно если такое же покрытие использовалось при кровельных работах на домовладениях и хозяйственных постройках. Очень эффектные дизайнерские решения в восточном стиле. Японский колодец раньше прикрывался крышкой, сплетенной из бамбука и скрепленной пальмовыми веревками. В Японии водный источник Цукбай часто можно наблюдать на территориях буддийских храмовых комплексов. В наши дни такие колодцы прекрасно дополняют пейзажи и японские сады, а их украшения — фигурки животных и мифических существ.

Если придомовая территория оформлена в стиле кантри, то можно добавить источник водозабора с помощью аккуратно расставленных тележек и колес. Удачно вписываются в ландшафтный дизайн декоративные мельницы и плетеные заборы.

Цветовые решения

На сегодняшний день для обустройства источника воды чаще всего используют бетонные кольца. , которые имеют не слишком презентабельный вид и тускло-серый цвет. Деревянный изголовье и крышу также нужно обработать лаками и красками, что сделает конструкцию не только презентабельнее, но и значительно продлит срок эксплуатации.В этом случае рекомендуется использовать контрастные сочетания цветовой гаммы окраски поверхности, а также сочные и чистые оттенки.

Художественно одаренные владельцы домовладений могут расположить бетонные кольца в любых направлениях по готовым или индивидуальным эскизам. Вы также можете рисовать по трафарету или создавать геометрические и абстрактные узоры. Следует помнить, что деревянные бревна перед покраской необходимо обработать специальными составами, предотвращающими гниение и горение.

Варианты декоративной отделки своими руками

Отделка своими руками во многом зависит от характеристик материала, из которого она построена . Самый простой, и в то же время популярный способ отделки — это натуральный камень в виде мелкой булыжника или крупной гальки, которые следует подбирать по размеру, основной окраске и форме. С цветовыми различиями материал выложен красивым и очень оригинальным орнаментом вокруг устья на строительном растворе.Искусственно «состаренный» внешний вид отлично дополняет стиль «ретро».

Многие домовладельцы предпочитают отделку деревом, имитирующую внешний вид естественной четырехуровневой или многогранной церкви, которая прекрасно дополняет покрытие зеленого газона. Удачно также сочетание различных отделочных материалов. Хорошая комбинированная цветная кирпичная кладка и массивный камень, а также кирпич и сайдинговые панели. Допускается эффектное освещение территории вокруг красивых фонарей, подвешенных к крыше сооружения, и точечных светильников, расположенных на ветвях садовых насаждений или кустарников.

Как отделить колодец деревом (видео)

Какие растения поставить возле колодца

Интересным решением может стать использование Габиона или бюджетной альтернативы заводской сетке для формирования сетчатого каркаса вокруг надземной части часть конструкции колодца.

Дальнейшее оформление зависит от окружающего ландшафтного дизайна. Если значительная часть территории сада представлена ​​альпийскими горками и зоной отдыха, пространство между основанием колодца и сетчатым каркасом можно заполнить декоративными камнями.При необходимости сделать дизайн максимально цветущим и живописным, тогда сетка, удерживающая камни, используется как опора для расположения изогнутой растительности.

Одним из самых красивых и востребованных у отечественных домовладельцев приемов декоративного оформления колодезного сооружения является окружение водоисточника с густо кормовыми растениями. В качестве цветников в этом случае часто используют осенний, но допускается устраивать на концах масла подвесные каши и емкости с ампельными растениями.Также по периметру можно расположить цветочные горшки с растениями.

В качестве декоративного колодца сделать функциональный

Непосредственное назначение обычного колодца — получить автономное водоснабжение. Однако очень часто такие декоративные варианты не выполняют основных задач, а используются в качестве декоративных элементов ливневых колодцев, скважинных насосов, бочек для поливных мероприятий и других коммуникаций. Такие конструкции хороши как оригинальный элемент в ландшафтном дизайне.

Декоративная конструкция или так называемый шадур, чаще всего оснащается «Журавлем», и состоит из бревенчатой ​​системы, приклеенной к петлям. Для функционального оформления наличие бревна или железобетонной шахты, А также цепь, которая крепится к деревянному барабану или ламинарии, прикрепленной к двум стойкам. На другом конце цепи закреплено ведро для забора воды поворотом барабана. Также функциональная конструкция может быть установлена ​​над колодцем на воде различной глубины.

Восходящие, трубчатые и шахтные функциональные сооружения, над которыми возводятся декоративные конструкции.Очень важно, чтобы кожа была не только украшением, но и служила защитой от влаги и замерзания. По типу водоподъема конструкция бывает с затвором или тяга. Изголовье может быть открытым, от основания, стоек и крыш, или закрытым, типа «домик». Стойка открытого колодца закрывается крышкой, а «домики» снабжены дверью, расположенной на одном из стержней кровли.

Как устроить колодец из бетонных колец

Самым дешевым решением вопроса, так как качественно и красиво обустроить верхнюю часть местной колодезной системы, является выполнение бетонного кольца конструкции водозабора.Для проведения работ потребуется приобрести кладочный раствор, а также облицовочный материал в виде камня, речной гальки и некондиционной керамической плитки или декоративного искусственного камня.

При необходимости заменяющий раствор заменяют обычным морозостойким клеем для работы с плиткой. Приготовить рабочий облицовочный раствор лучше всего с помощью электрической насадки на дрель. Отделочный материал наклеивается по всей поверхности бетонного кольца.Сверху рекомендуется выполнить пристройку для размещения элементов декора.

Как установить дом под колодец (видео)

Выбирая дизайнерское решение для оформления колодезной системы или колодца, совсем не обязательно стремиться к приобретению и использованию самых дорогих и современных отделочных материалов. Главное — большое желание, а также немного фантазии и грамотное исполнение при коксоудалении индивидуального источника для водоснабжения.

Расположение колодца на даче позволяет максимально полно обеспечить жизнедеятельность человека даже при большом удалении от крупных населенных пунктов.Когда речь идет о колодцах, в первую очередь имеются в виду сооружения для водоснабжения, а они действительно самые распространенные. Однако в некоторых случаях необходимо подумать о других потребностях. Колодцы могут иметь наибольшее назначение, а потому часто требуется целая система таких подземных сооружений, а схема их размещения на дачном участке должна быть проработана по всем правилам и нормам.

В общем случае колодец представляет собой благоустроенное сооружение, включающее подземную (ствол, ствол) и наземную часть (оголовье) и предназначенное для решения ряда задач.В отличие от колодца имеет меньшую глубину, но большие размеры в поперечном сечении, что дает возможность оказывать оперативное или ремонтное обслуживание.

Рассматриваемые объекты изготавливаются, как правило, вручную по разным технологиям. Реконструкция скважин включает следующие основные этапы:

  1. Формирование днища (нижняя часть). В зависимости от назначения колодца обеспечивается герметичность этой зоны или создается фильтр для очистки воды (стоки).
  2. Устройство стен. В любой конструкции важнейшим условием на этом этапе считается обеспечение механической прочности и герметичности.
  3. Заземляющая часть или оголовье (рот). На поверхности земли показан дебит шахты (ствола) с возможностью соответствующего ремонта. Элементы грунта должны защищать шахту от внешних воздействий (включая осадки, попадание грязи и т. Д.). При необходимости создается возможность спуска человека в подземную часть конструкции.

Помимо указанных общих принципов строительства, колодцы в зависимости от их назначения обладают определенными особенностями, которые выражаются в особом расположении внутреннего объема шахт, применении специальной техники, подведении различных магистралей.

К скважинам на даче предъявляются следующие основные требования: механическая прочность, долговечность, безопасность обслуживающего персонала и случайных людей, соблюдение санитарных норм, исключение запахов изнутри, экологическая чистота, внешний вид.Среди их основных параметров выделяются: глубина шахты и объем подземной части. При строительстве необходимо учитывать такие существенные факторы: уровень залегания грунтовых вод, глубину промерзания, тип грунта и его подвижность, особенности местности (особенно паводковую ситуацию), рельеф местности. площадь, расположение различных объектов в коттедже.

Разновидности конструкций

Назначение колодцев на даче может быть разным.Часто отдаленные районы изолированы от основных технических магистралей, в связи с чем их владельцу приходится организовывать собственную систему водо- и газоснабжения, водоотведения и канализации.

С учетом решаемых задач выделяются следующие типы, которые могут использоваться на территории страны:

  1. Сантехника. Считается самым распространенным сооружением и призван решить вопрос водоснабжения при отсутствии центральных коммуникаций. Такой колодец роется в водоем под землей и предназначен для подъема воды на поверхность из этого подземного источника.Глубина шахты обычно находится в пределах 15-30 м, в зависимости от глубины водоема.
  2. Канализационные септики — герметичные конструкции, предназначенные для сбора сточных вод с их последующим сбросом или сбросом после надлежащей очистки.
  3. Дренажные колодцы. Их отличает наличие в нижней части естественного фильтра, обеспечивающего очистку от осадочных или паводковых вод. Применяются в системе дренажа и в системе собственной канализации для очистки стоков перед сбросом в почву.

Отдельно стоит рассмотреть конкретные технические скважины:

  1. Ищу. Такой вид строительства нужен при наличии протяженных магистралей (водопровода или канализации). Предназначен для возможности ремонта, в частности очистки трубопровода.
  2. Поворотный и залитый. В первом случае конструкция устанавливается на изгибах трубопровода, где чаще всего встречаются засоры и разгерметизация. Второй тип предназначен для очистки от гидроударов при прокладке трубопровода на уклоне с существенным перепадом высот.
  3. Газовые скважины. Они нужны в месте отвода коммуникаций к участку от магистрали. Он, в принципе, похож на вариант наблюдения, но предъявляет повышенные требования с точки зрения безопасности. Появление внутри такой скважины высокой концентрации газа при утечке из трубы или запорных элементов может привести к серьезным последствиям.

Также находят применение пониженные колодцы. Они представляют собой готовый контейнер, который колеблется в котле без косточек. Устройство гидравлических колодцев позволяет использовать их в качестве устрашающей опалубки для фундамента колонного типа.На приоритетность их использования при строительстве крупных объектов указывают рекомендации по основанию фундамента методом водородной скважины.

Колодцы водопроводные

Водяной колодец предназначен для подъема питьевой воды из водонапорного пласта на поверхность. Подземная часть — шахта глубиной 12-15 м (иногда до 30 м и более) с фильтрующим дном и укрепленными герметичными стенами. Наземная часть содержит подъемный механизм, защитную конструкцию сверху и оборудована минным выходом.Стандартная схема колодца хорошо видна на тематическом фото.

Устройство днища включает формирование естественного фильтра из щебня, что позволяет производить первичную, грубую очистку воды, поступающей из пласта. Обычно нижний фильтр выполняется в 3 слоя: в нижний (толщиной 10 см) — укладывается щебень мелкой фракции, средний (толщиной 15 см) засыпается гравием средней фракции, верхний (как толстый) формируется из крупных элементов.

Стены шахты могут быть выполнены из разных материалов. В недалеком прошлом чаще всего их изготавливали в виде деревянного бревна. Собирается из бревен диаметром до 20 см. Можно использовать таран размером 10х10 или 10х15 см. Венцы выреза скреплены между собой деревянными паяльниками. Сборка, как правило, производится на поверхности земли, тогда конструкция секций по 4-5 венцов попадает в шахту. Оголовье от наводнения возвышается на 80-90 см над землей. В месте его выхода на поверхность обустройство включает создание откоса из щебня, залитого глиняным или цементным раствором для заделки.

В современные колодцы для смены дерева все чаще приходят железобетонные кольца диаметром 80-120 см. Для их опускания в колодце над ним монтируется штатив, с помощью которого осуществляется плавная установка элементов. Кольца скреплены металлическими скобами. Стык для прочности и герметичности следует залить цементным раствором.

Расположение наземной части предусматривает улучшение выработки шахты, чтобы на нее можно было установить ведра или другую емкость с водой, а при желании — и сесть.Далее устанавливается подъемный механизм в виде ворот с элементом ручного вращения, на котором трос (цепь) закрепляется ковшом. Важным элементом является возведение защитного сооружения. Один из самых простых вариантов — навес, установленный на 2 опорных столбах. Более сложные конструкции предусматривают строительство домов. Это видно на фото.

При оснащении описанным выше устройством скважина обеспечивает подъем воды в ручном режиме.В наше время многие собственники стремятся иметь собственное водоснабжение. На основе питьевого колодца вполне можно создать питьевой колодец, но при соответствующем обустройстве. Для этого в шахте ниже уровня промерзания грунта вводится труба, которую траншеей направляют в дом или баню. Подача воды обеспечивается центробежным насосом, установленным на поверхности земли.

Колодцы канализационные

При наличии собственного водопровода, туалета внутри жилого дома баня имеет необходимость обустройства на участке собственной канализационной системы.Самая простая канализация основана на установке накопительного септика. По сути, это герметичный колодец, в который по трубам поступают сточные воды. Это обеспечивает уклон с уклоном (не менее 2 см на каждый метр длины).

Канализационный колодец можно выполнить из герметичной металлической или пластиковой емкости, которая устанавливается в соответствующую яму. Размеры обусловлены объемом слива, и когда он заполняется, его высвобождают оценивающие агенты. Улучшение септификации обязательно предусматривает наличие герметичного люка и вентиляции для исключения скопления газов в результате разложения нечистоты.

Септик можно сделать и своими руками. Самый распространенный вариант — колодец из железобетонных колец. В отличие от сантехнического колодца, дно в этом случае должно быть герметичным, что обеспечивается укладкой гидроизоляцией, армированием сеткой и заливкой бетонной стяжки толщиной не менее 10 см.

Колодец дренажный

В районах, где дожди являются обычным явлением, для защиты построек на участке необходимо удалять с них потоки воды. В день активных осадков вода может в большом количестве скапливаться на участке фундамента, что постепенно его разрушает.Для сбора и последующего сброса осадочных вод оборудована дренажная система, конечным элементом которой является.

Устройство напорных колодцев предполагает наличие донного естественного фильтра для очистки поступающей воды, так как она смывается различными продуктами жизнедеятельности человека. Фильтрующий слой выполняется из песка и щебня. Важно, чтобы сброшенный сток не попадал в грунтовые воды, а потому глубина такого колодца должна быть ниже уровня грунтовых вод.Сама транспортировка обеспечивается подбором наклонных желобов, отправляющих осадочную воду в сторону колодца.

Технические колодцы

Важной особенностью технических, в частности смотровых колодцев, является обеспечение возможности работы в них. Это состояние обуславливает требования исключения в них опасной среды, образования достаточного объема и недостатка воды. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются готовые емкости из металла и пластика, которые устанавливаются как технический колодец.На любом тематическом фото показан пример изготовления смотрового колодца на месте установки запорного клапана.

Расположение таких колодцев предусматривает наличие достаточных люков, мастера для спуска человека, ширину внутренней полости не менее 1-1,2 м, вентиляцию. При изготовлении газовых скважин стоит задуматься об установке специального прибора — газоанализатора, поскольку скопление вещества в небольшом пространстве чревато серьезными проблемами для здоровья человека и взрывоопасно.

Колодцы на дачном участке могут иметь различную конструкцию и назначение. Они действительно обеспечивают условия для нормального проживания человека на даче, но при их производстве должны строго соблюдаться все действующие санитарные и противопожарные нормы.

Колодец можно назвать символом цивилизации. С появлением гидротехнических сооружений люди отказались от кочевого образа жизни, перешли на оседлый. Источник воды был на каждом участке железной дороги. Но если раньше он использовался непосредственно для хозяйственных нужд, то его используют и в декоративных целях, украшают общий дизайн усадьбы, частного дома.

Особенности оформления

Дизайн отделки подбирается в зависимости от стиля всего участка, должен сочетаться с экстерьером основного здания. Он может быть изготовлен из следующих материалов: камень дикарь, дерево, бетон, пластик, кирпич, гипс, с использованием другого сырья. Главное, чтобы стройматериал был износостойким, не загибался от перепадов температур.

Обдумывая дизайн конструкции, следует обратить внимание на необходимость периодического ухода за криником, а именно чистки и дезинфекции.Соответственно, доступ к выступу должен быть сделан свободным, а элементы декора не должны препятствовать выполнению вспомогательных работ.

Обычные облицовочные материалы могут выглядеть довольно тускло, поэтому часто колодцы красят разноцветными красками, делают декоративную роспись, которую можно свободно выполнять самостоятельно, даже при отсутствии живописных талантов достаточно использовать трафареты. Помимо живописи, можно использовать флористику, создавать вокруг композицию цветов.

Конструкция может быть использована для производства воды или в декоративных целях.

Если рассматривать практическое применение, то необходимо защитить его от попадания внутрь посторонних примесей, для этого сверху делают головку, накрывают завтраком, накрывают или устанавливают крышу.

Конструкции могут использоваться как для получения воды, так и для ее удаления, называются инфильтрационной и абсорбционной соответственно. Это углубления в земле, которые достигают водоносного горизонта. Они могут углубляться в несколько сотен метров (артезианские скважины). В зависимости от типа грунта, необходимого объема добываемой воды, глубины ее залегания, ландшафта и технических возможностей могут быть оборудованы ключевыми, режущими, буровыми скважинами.Также есть декоративные модели, которые используются в основном для эстетического удовольствия. Рассмотрим подробно существующие типы:

  1. Ключ. Строительные работы не занимают много времени, материальные затраты минимальны. Главное условие — наличие на поверхности источника. Для восходящих пружин, которые выходят на поверхность из-за нарушения целостности водонепроницаемых пород, сделайте бетонную площадку круглой или квадратной формы, глубиной на 20 см. Если ключ спущенный, то дополнительно устанавливается фильтр.
  2. Шахта. Построен с учетом наличия воды на глубине 25 метров. Состоит из оголовья, шахты, водоприемного уровня. В зависимости от типа последней из перечисленных частей все конструкции делятся на неполные, полные, совершенные с ZUMPF.
  3. Трубчатый. Бурятские как малые, так и глубокие колодцы. Это соединенные между собой металлические трубы. Снизу установлен фильтр, поверх ручного насоса. Для неглубоких колодцев используют трубы одного диаметра. Небольшие колодцы еще называют Абиссинским, Нортоновским, глубоководные — артезианскими.
  4. Декоративный. Используется для украшения участка, а также для маскировки инженерных коммуникаций, в единичных случаях — как колодец с питьевой водой. Им можно дополнительно украсить крышу, на которой высажены растения ампельного растения.

Проект и принцип работы скважины

  1. Перед началом строительства сооружения необходимо составить проект. Это можно сделать самостоятельно, скачав из интернета. Он состоит из нескольких этапов: общие положения. Включает инженерно-геологические данные, преследуемые технические показатели.На данном этапе решается, какую функцию будет выполнять конструкция:
  • Если он предстает только в качестве декора, останется выбрать подходящее место для установки, определиться со стройматериалами, облицовкой.
  • Для Critique, который будет использоваться для дренажа, провести гидрогеологические исследования почвы. Если он водопоглощающий, устанавливайте модели фильтров, где влага впитывает плохо — накопительные.
  • Колодцы, служащие источником воды (вариант водоснабжения), также требуют предварительных исследований, связанных с определением глубины водоносного горизонта водоносного горизонта.
    2. Графическая часть. Он состоит из чертежей основных узлов, внешнего вида конструкции, плана кровли, если таковой имеется, рекомендаций по отделке, используемых технологий, расположения осветительных приборов, электрического розжига (розетка, лампочка).
    3. Технические характеристики. В него входят материалы и оборудование, использованные для строительства.

Советы и меры предосторожности при самостоятельном строительстве колодца

Строительство связано с опасностью, так как при рытье шахты человек находится в ограниченном замкнутом пространстве.Решив построить конструкцию своими руками, следует соблюдать определенные правила техники безопасности, которые сводятся к следующим пунктам:

  1. Строительная площадка, на которой будут проводиться работы, охраняется. Затем его очищают от лишних элементов, которые могут нестабильно попасть в шахту. Возле углубления запрещается размещать тяжелые устройства. Создаваемая нагрузка на почву может привести к разрушению породы.
  2. Иногда в шахте присутствуют опасные газы, в этом случае устанавливается принудительная вентиляция.Для проверки наличия посторонних примесей открытый источник огня опускают вниз.
  3. При углублении возникает нехватка естественного освещения, поэтому необходимо наличие дополнительных источников света, например, установленных на фонарике, мощном прожекторном светильнике, направленном на дно ямы.
  4. Предусмотреть обеспечение средствами индивидуальной защиты — сапогами, перчатками, костюмами, касками.
  5. Наблюдатель обязан постоянно находиться под наблюдением наблюдателя, который в случае возникновения чрезвычайной ситуации принимает меры по аварийному подъему рабочих.
  6. По мере углубления стен шахты периодически укрепляются.
  7. Перед началом работы используемые механизмы проверяются на исправность.

Есть много людей, с которыми делается выбор. Вы можете использовать бороздки, нанести биологический каркас, осмотреться и найти рой насекомых, которые проносятся над источником. Однако для того, чтобы правильно определить само место, достаточно придерживаться определенных правил:

  • При строительстве не должно быть препятствий для использования других объектов, например, цветников, готовых или планируемых построек, садовых дорожек.
  • На участке необходимо выбрать самое возвышенное место, оно позволит избежать попадания дождевой воды и пропитанной ею почвы.
  • Самое низкое место необходимо спланировать под компостную яму, септики, очистные сооружения.
  • Необходимо учитывать расстояние от колодца до выгребной ямы, оно больше 15 метров.
  • Конструкция должна располагаться недалеко от дома, но не слишком близко, минимальное расстояние превышает 8 метров.

Выбор нужно делать самому, особенно если для выполнения работы наняты специалисты, причем не только без разницы, где копать, для них главное, как это сделать проще, поэтому порекомендуют то место, где земля более мягкая.

Выбор отделочных материалов

Можно выполнять работы с использованием разных строительных материалов. Любой из выбранных вариантов имеет свои положительные и отрицательные качества. Чтобы не ошибиться, принять правильное решение, необходимо оценить используемые комплектующие.

Дерево

Древесину можно назвать классическим материалом, она подходит как для отделки шахт, так и в качестве основы для оголовья, столбов колодцев, крыш. С его помощью выполняется декоративная отделка, например, резьба, раскраска, накладной узор, изображение.

Облицовка деревом имеет свои особенности:

  • Материал недорогой. Его можно найти на рынке, в строительных магазинах, на лесопилках.
  • Контракт на сырье. Позволяет создавать красивые конструкции, гармонично вписывающиеся в общий стиль дачи. Рабочий инструмент можно найти практически в каждом доме.
  • Для благоустройства можно применять готовые отделочные изделия, например, имитацию бруса (фальш), вагонку, брус передвижной. Такие компоненты позволяют значительно сократить затраченное время, получить отличный результат.
  • Дизайн можно дополнительно украсить оригинальными резными элементами.
  • Над шахтой лучше установить крышу, которая защитит нишу от атмосферных осадков, листьев, других посторонних предметов. К тому же это отличный декоративный элемент.

Раскладной стол по дереву — отличный вариант. Однако у строительного материала есть два важных недостатка — плохая устойчивость к влажной среде является хорошей кормовой базой для вредителей. Поэтому перед тем, как использовать сырье для облицовки, его необходимо обработать специальными лаками, антисептиками.

Кирпич и его разновидности

Существует несколько видов таких строительных материалов — силикатный, керамический, сырой. Вы можете разделить конструкцию по любой из перечисленных. Например, красный кирпич придаст объекту яркую окраску, хорошо будет смотреться на дачном участке. Универсальный материал — вариант из обожженной глины. Можно как сложить готовый ободок, так и полностью его собрать.

Для строительства критериев из кирпича или его отделки необходимо придерживаться определенных правил:

  • Обустройство производится только из сырья, имеющего натурную структуру.
  • Материал впитывает влагу, поэтому поверхность необходимо периодически обрабатывать водостойкими лаками. Когда она подсохнет, нанесите слой штукатурки, далее натрите цемент на терке.
  • Рекомендуется использовать тот же строительный материал, из которого снаружи покрывается дом.
  • Кладка выполняется как круглой, так и квадратной формы. Для первого варианта используется меньше сырья.
  • Ширина кладки не должна превышать размер двух кирпичей (25 см).

Скала

Каменные конструкции популярны.Перестроить конструкцию такой материал намного дороже рассмотренных вариантов. Но результат того стоит. На выходе получается стильная конструкция с повышенной износостойкостью.

Основные характеристики такой облицовки сводятся к следующему:

  • Для работы можно использовать как натуральный, так и искусственный камень.
  • Для декорирования применяют маленькие барабаны и крупную брусчатку.
  • Материал выполняется чистовая мина и оголовье.
  • Если работа будет выполнена качественно, строительство продлится не одно десятилетие.
  • Чтобы подчеркнуть конструкцию, можно проложить дорожку из этого же строительного материала, установить крышу, покрытую металлочерепицей сверху.

Отделочные материалы и способы их комбинирования

Помимо перечисленных вариантов, можно использовать пластик или сайдинг. Регистрация проходит довольно быстро. Хорошо смотрится под керамогранит или керамическую плитку. Она может быть гладкой или шероховатой, матовой или глазированной, сделанной под старину.Отдельно можно выделить клинкерную плитку, состоящую из обожженной сланцевой глины. Этот материал с годами не меняет внешнюю структуру, устойчив к влаге, напоминает кирпичную кладку.

Если выбран вариант обычной покраски и оштукатуривания конструкции, то для облицовки не нужно использовать дерево, кирпич или камень. Достаточно очистить поверхность бетонного кольца, оштукатурить его, покрыть грунтовочным слоем, покрасить. Также штукатурка часто применяется для кирпичных построек, а окраска в чистом виде — для деревянных.

Металлические и кованые элементы в основном используются для стеллажей и крыш. Часто изготавливают комбинированные конструкции, например, из деревянных реек под ствол, соединенных металлическими кольцами.

Дизайн и стилевое оформление

Ландшафтный дизайн — это совокупность всех элементов, расположенных на участке, будь то инженерный, биологический или культурный аспект. Каждая дорожка, клумба, постройки обязательно должны соответствовать определенному стилю. Поэтому отделка колодца не должна противоречить общему типу участка.

Существует множество актуальных вариантов конструкции колодца. Все зависит от стиля оформления, например:

  • Русский. Это деревянный бревенчатый дом, в котором в качестве подъемного механизма используются ворота ручной работы. Сверху обычно есть крыша, покрытая дровами. Поверхность украшена резным орнаментом и росписью.
  • Средневековье. Облицовка — натуральный камень (булыжник, гранит). Опоры кровли изготовлены из металла, дополнены элементами из кованого железа. Кровля в виде шатра, купола, имеет металлическое покрытие.
  • Восточный. Сочетает в себе дерево и камень. Изюминкой является крыша, имеющая нестандартный вид, характерный для индуистских, китайских пагод. Для большего эффекта оборудуют водоем или декоративный водопад.
  • Модерн. Применяется в основном для декоративных построек, имитирующих разные конструкции в уменьшенном варианте, например, мельницу, терме.
  • Морской. Украшен веревками, которые вращаются вокруг внешней поверхности основы. Ручка затвора изменена на штурвал, ковш на ствол.Рядом возвращенные обломки горных пород, снаряды, якорь.
  • Альпийский. Характерная особенность — отсутствие стоек. Конструкция обусловлена ​​тем, что источник использовался в горных условиях. Нижняя часть облицована камнем, а крыша — деревом.

Построен за городом или у дома — востребованная постройка. Однако бетонное кольцо, выходящее из-под земли, имеет незавершенный вид, выглядит недостаточно эстетично. К тому же вода из открытых конструкций подходит только для полива.Положение спасет установка дома. Он защищает шахту от всевозможных загрязнений, обеспечивает безопасность, особенно для маленьких детей. Может быть двух видов — открытый, закрытый. Надстройку можно построить своими руками. Для наглядности рассмотрим мастер-класс, в котором поэтапно описан порядок строительства дома с двухъярусной крышей:

  • В первую очередь вы подготавливаете фундамент вокруг шахты. Часть почвы удаляем на глубину 20 — 30 см, засыпаем слоем щебня, утрамбовываем.
  • В круглых заголовках измеряется диаметр, в квадратных — ширину. По этим данным рассчитают габариты изготовленной конструкции.
  • На следующем этапе делаем каркас. Для этого достаточно использовать брус размером 5х10 см.
  • Отрежьте еще две планки, длина которых составляет половину стороны рамки. Разводим их перпендикулярно двум параллельным стержням рамы посередине. Сверху подключаем конек.
  • Приступаем к установке стропила.Для этого верхний торец стоек обрезается с двух сторон под углом 45%.
  • От двери двери на каркас рамы доска шириной более 40 см, она послужит основанием для установки ковша.
  • Готовая конструкция крепится на бетонные кольца, закрепляя ее болтами.
  • Установить калитку, прикрутить дверь к раме.
  • Носим выступающую часть шахты и домик из досок.
  • На завершающем этапе возможна отделка конструкции.

Как построить навес для колодца

Эти конструкции не имеют ограничений. Они могут быть круглой или прямоугольной формы, иметь один или несколько откосов. Устанавливается навес прямо к дому или в грунт, бетон, кирпич, другие основания. Итак, чтобы построить такую ​​надстройку, мы подробно разберем следующий пошаговый мастер-класс:

  • Готовим основу. Столбы можно устанавливать на колонну, ленточный, монолитный фундамент. Поскольку верхняя часть имеет небольшой вес, жестких требований к основанию не предъявляется, а для опоры достаточно двух профильных труб или оцилиндрованного бревна.
  • После установки несущих стоек, в верхней их части можно положить готовую металлическую крышу, изготовить каркас своими руками. Для этого вверху к вертикальным стойкам капают доски несущей обвязки.
  • Приступаем к сбору крыши фермы. Лучше собрать на Земле, установить в готовом виде.
  • После правки одеваем рыболовную доску из OSB.
  • Облицовка кровли металлочерепицей, профнастилом, другими материалами.
  • Фронтоны обшиты вагонкой, пластик.

Бюджетная садовая дорожка своими руками из битой плитки — ФОТО | Сделай сам

НЕДОРОГОЙ САД И РУКИ НА РУКАХ

Ни один сад не обходится без практичной и красивой садовой дорожки. Приятно комфортно гулять как в сухую, так и в дождливую погоду! Вот только цены на готовую плитку, мягко говоря, кусачие. Я нашел вариант, который, не нарушая бюджетного разрыва, радует всех нас годами.

Материал для плитки мы сделали сами, смешав 1 часть цемента М300 с 3 частями песка. Вы можете купить готовую смесь — пескобетон М300.

СОВЕТ. Для изготовления плитки для садовых дорожек лучше смешивать цемент с песком и щебнем в соотношении 1: 3: 4. Даже при толщине плитки 7-8 см армирование обязательно!

Для отделки использовали плитку, оставшуюся от ремонта, к тому же я купил остатки коллекций в сельском строительном магазине (а часть я нашла за пределами магазина во дворе, они выкинули из ряда вон).

Размер плитки изначально составлял 30х60х3 см, но опыт оказался неудачным: плитка оказалась длинной, а часть сломалась. Позже мы сделали их толще.

Также создали форму своими руками из листа негорючего ДСП. Разделили брусками на 6 плоских частей, поставили стенки. Декоративную плитку укладывали в мешки (чтобы в забой не попадали осколки) и кувалдой дробили ее, получая осколки нужного размера.Сложила их по форме красивой стороной вниз.

Смесь песка и цемента залили водой до консистенции густой сметаны и залили плиткой. Главное, не заливать их резко, иначе нижние декоративные фрагменты «выскочат». Уложив фурнитуру, аккуратно добавили оставшуюся. Таким образом, наш будущий путь несколько дней пролежал в тени, накрытой полиэтиленом. Мы только время от времени поливали его водой.

Плитка была тяжелой, и двое сильных мужчин вытащили ее из формы.Кое-где между декоративными вставками были трещины (сильно потекла смесь). Разбавив небольшое количество цементной смеси, я прикрыл щели шпателем и просто руками в резиновых перчатках.

В месте, выбранном для трассы, сделали базу. Сняли грунт примерно на половину штыка лопаты и засыпали котлован песчано-гравийной смесью (ПГС). Все утрамбовали и сверху положили красивую плитку. Засыпала трещины песком, но думаю, если взять сухую смесь, получится лучше и прочнее.

СОВЕТ. Если у вас грунт глинистый, пучковый, под основание следует укладывать геотекстиль. Он не даст утонуть ГАС.

Моя плитка служит мне несколько лет, радует глаз! Трасса не скользит даже под дождем: цементные швы держатся как наждачная бумага.


См. Также: Садовые дорожки — материалы и варианты оформления (фото)


СВОИМИ РУКАМИ ИЗ ПЛИТКИ — ИДЕИ И УКРАШЕНИЯ


ПЛИТКА В САДУ СВОИМИ РУКАМИ

Дорожка битая из плитки своими руками

На дорожке между заборчиком и клумбой вдоль теплицы после дождей всегда были лужи, а так как она ведет прямо на террасу, то на полу всегда были следы грязи.В начале лета муж устранил эту проблему: выложил дорожки плиткой.

Решили сэкономить на покупке плитки, муж отливал сам. Я взял у друга несколько обычных квадратных форм. Приготовлен песчано-цементный раствор в соотношении 3: 1.

В сарае давно лежала старая плитка, тоже пригодилась. Муж разломил ее на куски, которые затем разложил на дно форм и вылил раствор. В результате получаются не просто неприметные серые квадратики, а блоки со вставками, поэтому дорожка выглядит эстетичнее.

Рассчитано и отлито необходимое количество блоков. После того, как они набрались сил, муж начал лежать.

Выровнял дорожку, насыпал равномерный слой смеси песка с мелким гравием (соотношение примерно 1: 1) и, пролив водой, как следует утрамбовал (фото 1).

На подготовленном участке ряд за рядом кладут плитку. Кое-где все-таки попадались неровности — муж чистил их шпателем, а глыбы гнал вместе киянкой (фото 2)

После укладки засыпал все трещины песком и залил дорожку водой, через некоторое время повторил процедуру.В результате мы не только избавились от луж, но и украсили приусадебный участок.

© Автор: Алена Федорова, Нижний Тагил. Фото автора


ДОРОЖКИ СОБСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

Бюджетные садовые дорожки своими руками

Хочу поделиться своим опытом прокладки удобных, дешевых и надежных садовых дорожек из полушлаковых блоков (40х20х10 см).

Для этого потребуется 5 блоков полушлака на 1 м пути.

По ширине блока (40 см) выкапывается паз на глубину 5 см, на дно насыпается крупный песок, щебень или шлак слоем 2-3 см, утрамбовывается и разравнивается.

На полученную подушку аккуратно укладывают блоки так, чтобы они выступали над уровнем земли не менее 4-5 см.

Бюджетные садовые дорожки своими руками

Вдоль дорожки высажены бордюрные цветы или трава (см. Фото).

Нет более простых, надежных и дешевых треков!

© Автор: Б.Намаканов


СТРАНА ДЕКОР — ХОРОШО И ПУТЬ СВОИМИ РУКАМИ

При уборке сарая они обнаружили несколько автомобильных покрышек и старую плитку на полу, которые когда-то были привезены из города.Это «богатство» они не выбросили, а пустили в ход.

ДОРОГА ОБОРУДОВАННАЯ СВОИМИ РУКАМИ

Первым делом решили проложить бетонную дорожку, тут как раз и пригодилась плитка. Определившись с шириной, сняли слой земли примерно 10-15 см. Они засыпали грандиозную шею песком и утрамбовали ее. По бокам установили дощатую опалубку. Цементно-песчаная смесь была приготовлена ​​в соотношении 1: 3, щебень не добавлялся. Залили раствор и, пока он не схватился, хаотично укладывали фрагменты плитки, ее было не так много, поэтому не укладывали плотно друг к другу, чтобы хватило на весь путь.После застывания раствора опалубку не снимали (фото 1).

ЦВЕТОК СВОИМИ РУКАМИ

Крышки стали основанием колодца. Положили их по очереди в нужное место на участке. Остальную штукатурную сетку обмотали и снаружи покрыли густым цементно-песчаным раствором (пропорция также 1: 3, но с меньшим количеством воды). Из обрезков металлических труб и уголков (оставшихся после замены забора) муж сварил две стойки для крыши. Их закопали в землю по обе стороны от основания.

Сама крыша была сделана из листа профнастила, согнутого пополам по длине и закрепленного на стойках кровельными саморезами. Муж сделал из бревна калитку колодца, очистил ее от коры, покрыл в несколько слоев морилкой и закрепил длинными болтами между столбами. Залил покрышки почвой с удобрениями и посадил в нее петунии (фото 2)

Путь на даче своими руками

© Автор: Светлана Галиновская. Фото Ирины Савосиной


СОБСТВЕННАЯ БИТВА ПЛИТКА — ВИДЕО

© Автор: Ю.ФРОЛОВА, начинающий садовник

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

«Дача» для всех? Общественные сады и продовольственная безопасность в России

Крупномасштабное сельское хозяйство пригородных районов России оказалось очень устойчивой продовольственной системой.В этом гостевом посте Артур Гримонпонт исследует это явление и задается вопросом, можно ли его воспроизвести в других индустриальных странах, например, во Франции.

Изображение: Дачный поселок, Курская область, автор Петр Магера (CC BY 2.0).


Эта статья была написана Артуром Гримонпоном и первоначально появилась в Les Greniers d’Abondance под названием Les Collectifs de jardins russes: une organization résiliente. Перевод с французского Бет Линдфилд и Элис Эссам, адаптированный Крис Де Декер.


Масштаб концепции

Спутниковые снимки демонстрируют неоспоримую важность общинного садоводства в некоторых городах России. С неба вы можете увидеть обширные непрерывные мозаики участков, обрамленных деревьями, собранных в карманы или полосы на окраинах почти всех центров городов.

Типичные общественные сады, видимые с неба на западной окраине Ярослава, Россия.

В Иркутске, самом густонаселенном городе Сибири, расположенном рядом с озером Байкал, общественные сады превратились в огромные соседние леса.

Микрорайон на юго-западе Иркутска.

По оценкам Ассоциации садоводов России, из ста миллионов жителей России шестьдесят миллионов занимаются садоводством, чтобы производить продукты питания. [1] Даже в крупнейших городах, таких как Москва или Санкт-Петербург, более половины населения имеет пахотные участки. Этих людей называют садовниками-обывателями, датчников или . В провинциальных городах, таких как Казань, их количество может достигать 80% населения.[2] По всей стране насчитывается около 80 000 садовых сообществ, которые варьируются от десяти до нескольких тысяч участков. [4]

Происхождение и описание общественных садов

Садовые общины (аналогичные наделам в Великобритании) появились в 1917 году, после увеличения и ухудшения нехватки продовольствия после того, как российское государство установило монополию на производство продуктов питания. Сады, неформальные по своему происхождению, изначально не одобрялись советскими властями. Однако они быстро стали управляемыми государством из-за их неоспоримой эффективности в противодействии дефициту.Общины контролировались государственными предприятиями, которые разделили имущество на равные участки и разделили их между сотрудниками. [3]

Чертеж основных положений участка. (Источник: Revue Jardins aupres des Oussas’bas, Москва, апрель 1959 г., стр.13)

Обустройство садов было целью строгого руководства. Закон даже ввел в действие определенное количество яблонь, груш, вишневых и сливовых деревьев, а также кустов малины и черной смородины, а также установил минимальную площадь для посадки клубники и огородов.Большинство участков имеют площадь 600 м² (прямоугольник 20 на 30 м) и по-русски называются «шестьсот квадратных метров». Как правило, у них есть «садовый домик», или датча , который служит временным жилым помещением, а также для хранения садовых инструментов и собранных фруктов.

Очевидно, что эти российские земельные участки мало чем отличаются от французских земельных участков, которые намного меньше (около 30 м²), не позволяют жильцам там оставаться и исторически предназначены для бедных людей.[5]

Локальная опора

Непосредственная близость этих садов к тому месту, где живут их обитатели, определяет причину их существования. Созданные в то время, когда использование автомобилей было редким или даже отсутствующим, а свободное время было редким и востребованным, земельные участки были расположены достаточно близко к центрам города, чтобы люди могли добраться пешком или на общественном транспорте (что было почти исключительным вид транспорта для горожан до 80-х годов).

Запрет на продажу собранной продукции гарантирует, что она будет потребляться только на месте.В сельском городе Казань (1,2 млн жителей) большинство из опрошенных датчников заявили, что благодаря своим садам им удалось прокормить свои семьи хотя бы на лето. Некоторые продукты, например, картофель, можно было использовать даже в течение всего года. Картофель является одним из самых культивируемых овощей, и статистика сельского хозяйства показывает, что почти 80% картофеля из Казанской области выращивается на этих участках. [19,20]

Дача и роскошный сад на Валдае Новгородской области.Фото Йонаса Бендиксена

Помимо значительного вклада в сельскохозяйственное производство, сады играют важную роль в разнообразии рациона городского населения: они обеспечивают им доступ к диете, богатой свежими продуктами, которые они не всегда могут найти обычными способами из-за их дороговизна. [10] Они постоянно собирают картофель, помидоры, огурцы и перец, а также многие другие культуры. Также они выращивают на деревьях много ягод и фруктов. Для каждого типа плантаций часто выращивают множество разновидностей, также часто появляются однолетние цветы.[11,12]

Небольшие размеры участков и запрет на продажу продукции отделяют их от агропромышленного комплекса (семена, удобрения, инструменты) и от профессиональных возможностей продажи: обмен и использование собственной продукции — единственная юридическая практика. [13] Датчники не должны мириться с колебаниями цен на сельскохозяйственную продукцию. Их урожай, мало или совсем не измененный, не зависит от каких-либо заводов или основной инфраструктуры. Смесь фруктовых деревьев, огородных растений и декоративных культур создает разнообразный островок зелени.Сады обладают большим биоразнообразием, что снижает уязвимость к болезням, вредителям и неблагоприятным погодным условиям.

Устойчивость и гибкость

На протяжении ХХ века количество коллективов и интенсивность их выращивания сильно колебались в зависимости от экономических условий. Точно так же сегодня сады отличаются степенью их продуктивности, что частично отражает различия в социальном статусе их обитателей. Континентальный климат России побуждает большинство из датчников сохранять основное место жительства и работу в городских районах и временно занимать свои сады только в период активного сезона, длится с мая по сентябрь.

В последние годы все больше и больше россиян делают выбор в пользу проживания в своих «шести сотнях квадратных метров», которые стали более комфортными в результате некоторых недавних преобразований. В связи с относительной политической и экономической стабильностью в России в последние годы количество возделываемых участков уменьшилось, и участки постепенно используются больше для отдыха, чем для сельского хозяйства. Большинство семей, которые могут себе позволить, как правило, отказываются от своей культуры производства продуктов питания, хотя часто оставляют небольшую часть для семейных традиций.[6]

С начала весны до первых заморозков миллионы россиян максимально используют свои летние шале. Фото PhotoXPress

Однако система является гибкой, и ее полезность стала особенно очевидной во время распада коммунистического блока и спада производства в колхозах и совхозах (совхозах, принадлежащих государству в России) в начале 1990-х годов. Россияне пострадали от быстрого спада агропромышленного производства и покупательной способности (учителя увидели сокращение своих доходов от 3 до 5 раз).[14]

В тот период опасения по поводу внезапной нехватки продовольствия и вспышки голода побудили Соединенные Штаты и Европейский Союз разработать масштабные программы продовольственной помощи. Однако в помощи не было необходимости из-за возрождения наделов: люди быстро превратили лужайки на своих «шести сотках» в пространство для выращивания продуктов питания.

Исследование, проведенное ПРООН (Программа развития ООН), показало, что 65% семей в городе Москва занимались садоводством в 1991 году по сравнению с 20% в 1970 году.В середине 90-х годов это городское садоводство давало большую часть картофеля, фруктов и овощей, потребляемых людьми, живущими в городах. Эта продукция составляла от 20 до 30% от общей стоимости производства продуктов питания в России. [15]

Модель для копирования?

Во Франции 57% домашних хозяйств имеют дом с 600 м² прилегающей земли в качестве основного жилья. [23,24] Значит, уже существуют значительные потенциально возделываемые участки земли. Чтобы предоставить всем домам без сада участок площадью 600 м² для выращивания, необходимо около 18 000 км² (6950 квадратных миль) пахотной земли вблизи центров городов, что составляет около 6% используемых сельскохозяйственных земель во Франции.[26] Это эквивалент половины нынешней урбанизированной земельной площади. [25,27]

Дача Московской области. Изображение Trasprd (CC BY 4.0).

Это может показаться много, но учтите, что:

  • Садовые сообщества не создают неестественный пол (подъездные пути должны быть проницаемыми, а домики должны легко разбираться) и могут содержать значительное биоразнообразие (намного больше, чем участок монокультур), особенно если размер участка позволяет высаживать деревья .[28]
  • Что касается прекращения разрастания городов, преобразование пустошей, заброшенных земель и некоторых пригородных сельскохозяйственных земель в садовые сообщества повысит относительную стоимость земли, сделав возможной ее передачу и сохранив право собственности.
  • Крупномасштабное садоводство дает и другие социальные выгоды, помимо производства продуктов питания.

Эта последняя точка особенно заметна в России, где мы можем наблюдать, что эти сообщества:

  • снизить зависимость малообеспеченных семей от социальных пособий
  • помочь людям, которые столкнулись с трудностями, реинтегрироваться
  • улучшить здоровье и продолжительность жизни
  • предоставить многим людям доступное место, где можно привести себя в форму и провести свободное время
  • дает людям возможность пережить периоды континентальной летней жары, сводя к минимуму эффект теплового острова и обеспечивая место, хорошо адаптированное к жаркому времени года.

Модель пригородов, основной способ роста городов во Франции с 1970-х годов, по общему мнению, является неустойчивой, но, несомненно, удовлетворяет часть потребностей французского населения. [31] Садовые сообщества предлагают надежный ответ на индивидуальные устремления, не привнося вреда в общие интересы и пользу.

Последние изменения и способы применения

Приусадебные участки официально оставались в собственности государства до 2006 года. С тех пор они были быстро переданы в частные руки.Повышение уровня жизни и ослабление правил также означало, что в определенных сообществах стало больше постоянных построек. Это изменение часто сопровождается объединением участков для их увеличения, прокладкой газа и электричества и укреплением подъездных дорог. Таким образом, общественные сады значительно приближаются к модели европейских жилых комплексов. [7]

Промзона Кстово (CC BY 2.5).

Эти изменения вызывают неравенство между общественными садами, особенно рядом с наиболее важными городами.Впоследствии эти изменения оказали давление на собственность и, что более интересно, на застройщиков, у которых, как правило, уже есть доступ к воде и газу. Напротив, в некоторых пригородах, далеких от центра города, сады были заброшены их владельцами. [8]

В начале 2019 года правовая система управления сообществами была стандартизирована в попытке предотвратить подобные отклонения. В частности, теперь право на строительство регулируется стандартизованным образом в соответствии с местными правилами планирования.[9] Несмотря на изменения, наблюдаемые в последние годы, городское озеленение остается культурным наследием и традицией для десятков миллионов россиян.

Артур Гримонпонт

Оригинальная статья: Les Collectifs de jardins russes: une organization résiliente.

Примечания и ссылки

1. Оценка затруднена из-за отсутствия четкого правового статуса; они варьируются от 45 до 67 миллионов, по данным разных авторов. 60 миллионов указано по адресу: https: // versia.ru / общая-площадь-дачникс-участков-в-россии-составляет-десять-территория-москвы
2. Марлой М., Бухараева Л., 2011. Des sols Agricoles au service de la résilience urbaine: réflexions à partir де ла Русси. Espaces et sociétés, 147, стр. 135-153
3. Марлой М., Бухараева Л., указ. Cit.
4. Специалисты отмечают сложность точной оценки этого числа в отсутствие официального консенсуса и с учетом его постоянной эволюции. Оценка предоставлена: Marloie M., Бухараева, Л., op. Cit.
5. Guyon, F. 2008. Les jardins familiaux aujourd’hui: des espaces sociallement modulés. Espaces et sociétés, 3 (134), стр. 131-147
6. Роберт-Бёф, К. 2014. Коллективные сады в Казани: семейное сельское хозяйство в области производства и пространство в жилой зоне. ЗАПИСЬ 4 (224), стр. 101-109
7. Роберт-Бёф, C. 2017. Cultiver la ville en Russie, Géographie et culture, 101, стр. 17-34.
8. Перевод с русскоязычного сайта: https://rg.ru/2017/04/26/kakie-izmeneniia-zhdut-vladelcev-dachnyh-uchastkov.html
9. С 1 января 2019 вступил в силу новый Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 217-З «О содержании граждан, занимающихся садоводством и огородничеством для собственных нужд и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
10. Ортар Н. 2005. Множественные употребления данных коллекционных садов. Антропология и общество, 29 (2), стр. 169-185
11. Ортар Н., указ. соч.
12. Ортар Н., указ. соч.
13. Эта независимость, конечно, не идеальна. Что касается семян, Robert-Bœuf C., op. cit., отмечает, что «немногие садоводы сегодня сохраняют свои семена, предпочитая из-за их относительно низкой цены покупать их в специализированных магазинах или в супермаркетах».
14. Марлой М., Бухараева Л., указ. соч.
15. Марлой М., Бухараева Л., указ. Cit.
16. Роберт-Бёф, К. (2017), указ. соч.
17. Ортар Н., указ. соч.
18. Марлой М., Бухараева Л., указ. соч.
19. Роберт-Бёф, К. (2017), указ. соч.
20. Статистические данные Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан за 2012 г.
21.ФАО (2014 г.), L’agriculture urbaine, http://www.fao.org/urban-agriculture/fr
22. Zezza, A. et L. Tasciotti. 2010. Городское сельское хозяйство, бедность и продовольственная безопасность: эмпирические данные на примере развивающихся стран. Продовольственная политика, 35, стр. 265-273.
23. INSEE (2018) https://www.insee.fr/fr/statistiques/2412780
24. INSEE (2006) https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281267
25. В случае отсутствия Из более точных данных относительно площади прилегающих к индивидуальным домам пространств и их использования (они могут быть гидроизолированы, служить паркингом или террасой), мы произвольно считаем, что половина садов площадью менее 600м2 не сдаются в аренду. к значительному овощеводству.Таким образом, необходимо оборудовать около 60% из 30 миллионов французских семей.
26. По данным INSEE, Agreste, территория французской UAA составляет 29 миллионов гектаров, или 290 000 км2.
27. Искусственные почвы, то есть покрытые, построенные или непригодные для возделывания, составляют 3,4 миллиона гектаров, согласно INSEE, Agreste
28. Большинство «садов рабочего класса» во Франции запрещают посадку деревьев, и это тоже small для их размещения
29. Марлой М., Бухараева Л., op. соч.
30.Владельцы дач проводят там большую часть своих выходных, с весны до осени, и многие проводят там весь отпуск: http://krizis-kopilka.ru/archives/2239
31. Dias D., Langumier J., Démangé D. 2008 .Mutabilité du périurbain. Le modèle pavillonnaire face aux crises énergétique et environmental. Les Annales de la Recherche Urbaine Année, 104 стр. 149-156

Выращивание собственных продуктов по-русски

Я больше люблю сидеть дома, чем путешествовать по миру, но меня восхищают разные способы, которыми люди занимаются садоводством по всему миру.В последнее время я изучаю Россию, где выращивание здоровой пищи является летним приоритетом для более чем половины населения. Пищевое садоводство щедро вплетено в ткань российского общества. Миллионы россиян с мая по сентябрь ездят в загородные дачные сады. В то время как у некоторых россиян есть сад рядом с их основным домом ( огоро, ), многие добираются до дачного сада за час или больше.

Работая со средней площадью в 6 соток (600 квадратных метров, или около 6458 квадратных футов) и вегетационным периодом менее 120 дней к северу от Москвы, дачники (дачники) обеспечивают половину продовольственного снабжения России, усердно работая, производя большую часть того, что у них есть, и щедро делятся наградой друг с другом.По словам Леонида Шарашкина, ведущего авторитетного источника по российскому продовольственному садоводству, «культура самообеспечения пронизывает все аспекты современной российской жизни».

Что выращивают российские садоводы

В сознании англоговорящих садоводов огородный участок отделяют от фруктового сада, а русские садовники объединяют их воедино в стиле пермакультуры. В российских дачных садах обычно много многолетних культур, особенно ягод и других мелких плодов.В российских садах нет ничего необычного в том, чтобы выращивать шесть или более фруктов, включая смородину, яблоки, малину, крыжовник, сливы, клубнику и груши. Те из нас, кто выращивает фрукты в своих садах, сами того не подозревают, перенимают русский стиль садоводства. Это особенно актуально, если границы вашего сада превращены в съедобные заборы с плодоносящими кустами и деревьями.

Картофель настолько важен в России, что его часто считают особой основной культурой, отличной от других овощей.Компании часто предлагают неиспользуемое пространство сотрудникам для выращивания картофеля, а люди, которые не могут выращивать картофель самостоятельно, могут получать хорошие припасы от родственников или друзей или даже в качестве части своей пенсии. Но, по оценкам, 90 процентов картофеля в России выращивают не на крупных фермах, а на дачных участках или на небольших фермах. В понимании русского садовода картофель слишком важен и драгоценен, чтобы доверить его кому-то другому.

Помимо картофеля, российские садоводы гордятся своей морковью, луком, огурцами, чесноком, свеклой, помидорами, кабачками и редисом.В отделе зелени ни один сад не обходится без укропа, и в большинстве садов есть еще и пучок хрена.

Россияне также растут своих детей в дачных поселках, где открытые пространства и долгосрочные отношения между дачными соседями создают безопасную среду, в которой дети могут гулять и играть, как деревенские дети, а взрослые работают в саду. Проведение времени в гармонии с природой долгое время было приоритетом в России, а важность этого для физического, психического и духовного здоровья была привлечена новым вниманием к фантастическим книгам Владимира Мегре «Звенящие кедры России».Сейчас, как никогда ранее, российские родители используют свои сады, чтобы учить детей рациональному использованию земли по-русски.

Садоводство вручную

Большинство российских садоводов используют только ручные инструменты, и хотя единственное слово, которое я могу понять, это «компост», мне понравилось это видео, в котором русский садовник объясняет использование своих различных мотыг для борьбы с сорняками, некоторые из которых очень похожи на мотыги в моем сарае для инструментов. Согласно обширным исследованиям, проведенным Шарашкиным во Владимирской области, в 190 км (118 милях) к востоку от Москвы, большинство дачных садоводов сохраняют хотя бы часть своих семян, и все больше и больше российских садоводов используют пластиковые туннели, чтобы вырастить весной несколько недель. ранее.Маленькие теплицы часто используются для выращивания теплых помидоров.

Сходство продолжается, но по мере того, как каждая культура готова к сбору урожая, выявляется разительная разница. Да, российские садоводы маринуют, могут, сушат и иным образом хранят свой урожай, но они также делятся тем, что выращивают, с друзьями и родственниками. Как владелец трех зрелых яблонь, я завидую русскому садовнику на моем месте, который легко поместил бы свои лишние яблоки через сеть общих отношений.

И еще есть укроп, который я сею не реже двух раз за сезон, так что у меня будет постоянный запас листьев и цветов для маринования все лето.После нескольких часов изучения книг, фотографий и видео о русских садах становится ясно, что каждый садовод выращивает укроп, причем в большом количестве. Огурцы тоже огромны в России, а капуста — важнейшая культура. О, дорогая, я снова возвращаюсь к перечислению сходств, что является одним из способов сказать, что мы все занимаемся садоводством, как русские, хотя и с чуть меньшим сердцем.

Барбара Приятная

фото, программа и онлайн планирование дачного участка

Компьютер перенесен в нашу профессиональную жизнь.С помощью роботизированного инструмента для меня — попробовав несколько программ для меня, попробовав несколько запрограммированных блюд, я смог сделать это для двоих, наиболее удовлетворяющих профессиональных vimogs и людей с точки зрения. Займитесь профессиональным дизайном интерьера, звуко vikoristovuvati в роботизированных продуктах Autodesk: AutoCad для кресла и 3D Max для тривиального моделирования и визуализации.



Эль, с большой дилянкой — 103 сотки, прилепился, звук вызова «AutoCad + Max» для таких участков не так уж далек от расстояния: как кресло и раньше было удобно если работать с AutoCad, то в 3D Max очень много возможностей.А рендерер большой, нижнего помещения становится в принципе неудобным для моего «зализа» — примите это на логический час.
Кто-то бродил по тропе, уже известной и видимой — пробовал виктористововать иншую продукцию Autodesk: Revit знаком и удобен, возможность корня реального ландшафта — с ростом в высоту и большой площадью, но все таки есть проект построить проект из швеллеров и дублеров, под грядками. AutoCAD Civil 3D разработан для ландшафта, хотя и в более крупном масштабе — шоссе, мосты и на дороге на гектар территории Civil 3D — как слон в посудной лавке.
Приехал в Висновку, но если появились новые вимоги, надо осваивать новые — специальные программы для ландшафтного дизайна: Аджэ працюют как в программах, например, в ландшафтных дизайнерах. Какое приветствие и розчарування: знать программу, как пройти проект ландшафтного дизайна, но доволен моими взглядами на роботизированный инструмент, все прошло гладко. Точнее, невозможно — по крайней мере, у меня не вышло.

Какое программное обеспечение могут предоставить ландшафтные дизайнеры?

Программы, предназначенные для проекта депутат Дилянкає.Чаще всего в «программу для ландшафтного дизайна» кормят следующие варианты:
  • Punch Home Design;
  • SketchUp;
  • Наш хрустальный сад;
  • Наш сад Рубин;
  • Sierra Land Designer 3D.


Рабочее пространство программы Наш сад Рубин

Вся вонь может быть интуитивно понятным звуковым интерфейсом, удобным для новичков в освоении компьютерного дизайна. Программы позволяют играть в виртуальном пространстве будок, вы можете выбрать функцию мощения, стебля сада, в том числе животных, оказавшихся в воде.Выращивание в проектируемом ландшафте малых архитектурных форм (беседки, скамейки и инше), планировочные насаждения.



Вы можете проектировать в 2D и просматривать 3D виды. Є Возможность посмотреть на дилянку в зимний час добрый, і в новых сезонах — зарядка, падение или падение. В качестве предварительного инструмента были сформированы большие библиотеки розлина из-за важности климатического районирования, энциклопедии и способности выращивать певческие ноты на плантациях, полив для тех, кто занимается сельским хозяйством и техникой.



Начебто, создатели программы продумали все для производительного робота. Ale, на мой взгляд, все программы далеки от профессионального уровня. Це, побыстрее, этакая популярная компьютерная игра, симулятор реальной жизни — «Симс».
Возможности создания настоящего ландшафта с вертикальными плоскостями, как снаружи, так и еще более связанными между собой и связанными складками. Это отличная сфера дилянки в порождении порочных трудностей.Побудов по размерам и привязке к объектам можно доделать.
В некоторых программах есть возможность набора мощных моделей — бутон, малые архитектурные формы или даже в большом количестве випадов — можно только вставлять готовые решения, предлагаемые в набор. Подвижность стебля той или иной грядки, или клумбы, с определенным количеством настоящих роз, реализована плохо, или зовсим нияк.
Tobto, побалуйте себя, смените дорогу на дорогу из предложенных вариантов, или «висаджуючи» кустами и деревьями можно сделать, но если сложить рабочий проект, на мой взгляд, тупо.Я не могу знать об этом, так как профессиональные ландшафтные специалисты используют инструменты для использования инструментов: я не знаю, что можно отправить людей в робота, так как действительно можно разбить дорогу на дороге, или visadzhuvati roselin .
Конечно, я не планирую нанимать людей для улучшения своего дома, но для себя я хотел, чтобы мать работала над документацией … К тому, маба, бывает, что чем тим, этот звук, тем банальнее, тем больше тривиальное изображение, чем менее важно, тем менее информативно кресло.

Realtime Landscaping Architect 2016

До этого слова программа tsikava, позволяющая проектировать ландшафт, все же попадалась. tse
Realtime Landscaping Architect 2016 от Spectrum Idea. Закажите пробную версию или купите один из трех вариантов: Realtime Landscaping Pro Realtime Landscaping Plus или Realtime Landscaping Architect. Все три версии дают возможность тренироваться на площади до 40 га. Nykrutisha z трех версий — Realtime Landscaping Architect.Vona позволяет вам создать полностью приемлемое кресло, а если вы его спроектируете, вы можете экспортировать кресло в формате САПР в проект, который пойдет еще дальше.



Realtime Landscaping Architect

На плане вы можете проставлять размеры, делать вино с подписями, вставлять скриншоты из 3D вида, список линий роз. Так что сама возможность вставки любого документа: таблицы Excel, текста в Word, фотографии реального вида дилянки.
Тривиальное изображение виглида выглядит следующим образом:



Умный пейзаж на заднем плане можно заменить настоящей фотографией возле вашего дома.Так он меняет сам и вид неба — например, вы можете отправить фотографию грозы. В дополнение к стандартному перспективному виду камеры встают, чтобы отрегулировать свое положение и смотреть по сторонам сверху — так что есть возможность осмотреть территорию с беспрецедентных углов — например, с высоты птичьего полета. Вы можете установить точный час, вибрировать время года — весна, зима, лето или осень. Я добавляю фоновый звук — например, записываю шум ветра, шелест листвы или шум птиц.Больше статичных картинок, возможность видеопрогулок по дороге.

Найциннише, учился в Realtime Landscaping Architect, на мой взгляд, в начале.

Вертикальный план

Одной из особенностей Realtime Landscaping Architect, которая хорошо видна из всех их программ, является возможность установить сцену, близкую к реальной.



Задав форму и размер тарелки, вы можете изменить количество вертикальных и горизонтальных линий сетки, а затем, завибрировав режим редактирования точек, установить профиль.Вы знаете точное положение и можете установить его в конце, или просто переместите контрольную точку с целью. На открывшемся реле объекта расположено все — спотыкаются, будки, дверцы, заборчики или скот, автоматически включаются проемы реле, «пиднимаючись» на пагорби или «пирнаючи» в яри.



Дороги и полосы можно редактировать: изменять траекторию, добавлять или приводить в порядок контрольные точки, изменять их. Произошла смена типа мощения дороги, дно — ручей и немного воды в новое — можно нарастить, чтобы было сухо и вода заливала только понижения.Для объекта кожи автоматически вводятся периметр и площадь.



Кроме пологих спусков, можно снимать углубления с острыми стенками — например, канаву. Цей — это инструмент для победы, чтобы «увидеть землю» для пула или ставок.

roslini grow

Всего в библиотеке Realtime Landscaping Architect пожертвовано 7000 рослинов. Є изображение ребенка и фотография. Вы можете рисовать красивые фотографии — самые тихие разновидности, которые были отобраны без априори добавления в библиотеку с изображениями.И больше всего — «посаженный» вами растет — возможность видеть, как зловоние будет видно сквозь осколок камня, поскольку заросли будут внесены в эту область.



Это очень простая функция для ландшафтного дизайнера — конечный результат робота в реальности, растянувшись на час, а в программе можно создать дизайн.

Программа для ландшафтного дизайна — незаменимый помощник в моделировании банного загородного дома… Просто продумайте детали скина, прежде чем вносить какие-либо корректировки, настраивать какие-то программы. Данные программы позволяют мастеру, занимающемуся ремонтом садоводов, создать новый облик своей майбутной дилянки. Если я не знаю о роботах в программах ландшафтного дизайна, то вы можете полюбоваться видео онлайн на начальном курсе. Дизайн загородного дома можно выполнить в любой ручной программе, их огромное количество. Также можно использовать программы для дизайна дилянки, которые можно без коробки скачать на айпад.Изучите программы для онлайн-распространения без загрузки. Своими руками вы сможете закончить проект власной дилянки.

Программа ландшафтного дизайна


Необходимые материалы для ландшафтного дизайна также можно добавить в специальную программу. Программа даже больше подходит для сада. С появлением дополнительных программ вы можете забыть о проектах, о том, как бродить по арке бумаги, а компьютерные программы дают огромную гибкость, капля хилина может изменить, какой вариант недоступен.Як для компьютера, как и для айпада, через торрент можно скачать костелес программу для моделирования загородного дома. Эти программы предназначены не только для профессиональных дизайнеров, но и для начинающих. Простую программу можно освоить, будь то бажаюч, но если можно освоить серию программ для, то для начала можно добавить специальный видеоролик. А для более смертоносного навчання можно ускорить услуги специального гурта. Введение в начальный курс даст больше возможностей для создания проектов в ландшафтном дизайне.

В программе можно смоделировать любые элементы ландшафтного дизайна, например:

  • освещение дома;
  • вода, тарифы;
  • огорожен;
  • доріжки;
  • потребность в надежности;
  • чагарники;
  • дерево;
  • скамейки;
  • альковов и много их.

Программа для ландшафтного дизайна

Список программ для ландшафтного дизайна понятен:

  1. Our Garden Crystal 10.0
  2. Complete Landscape Designer 3.0
  3. Серия программ «Ландшафтное искусство»
  4. Garden Design Pro
  5. Realtime Landscaping Plus 4
Наш Garden Crystal 10.0

Программу Qiu для вас можно назвать следующей энциклопедией. У них есть все новые возможности для конструирования своими руками. Достичь с легкостью в викторианской программе и до ее начала — не лучший способ. Эту же программу читатели могут использовать для курса ландшафтного дизайна.Такую программу можно добавить в программу, разогнав торрент без заискивания.

Наш Garden Kristal 10.0 Володя программа:

  • высокая видимость;
  • новая библиотека новых объектов:
  • Энциклопедия Рослин повна;
  • креслярские элементы;
  • видеоролик в качестве презентации;
  • паркани;
  • тін.

Виджеты про процесс озеленения только положительные. Зима по месяцам, скалы, времена года можно продвигать во всей программе.Для всего необходимо завершить свой проект и в будущем ускорить функцию охраны. Как только вы посмотрите на заглушку, которая покажет вид на дилянку сквозь скалу, можно потыкать, как разрастание линии роста ставится на поющие кольца, поэтому можно оценить правильность посадки. розелина. Новые функции программы предлагают реалистичный вид объектов, таких как пористые камни, блики травы, элементы в саду и многие другие.Калькулятор стоимости пожертвований на новую версию программ. Цены Росрахувати на все необходимые объекты на складе непростые. Прайс-каталоги можно обновлять в программе. Более 15 тысяч экземпляров розлина находятся в энциклопедии программ, описывают и называют розлин, контролируемые четкими и яркими фотографиями. После окончания власного проекта, чтобы оценить все йогические прохождения, вы сможете быстро прогуляться по саду с помощью программы.Библиотека поручней и спуск очень много полезных элементов. Для любого удовольствия вы можете пойти на бажаны об’кти.


Ландшафтный дизайн

Complete Landscape Designer 3.0

Complete Landscape Designer 3.0 — это программа среднего размера для создания моделей ландшафтного дизайна. Можно гадать перед победными программами. Две версии є для создания проектов в ландшафтном дизайне, одна версия — английская, другая — русская. При установке программы проблем нет; Программа платная, новую версию можно купить только на сайте или в магазине на диске.Своими руками можно воссоздать дачу-дачу. В программе будет фото очевидного блюда, а в маленьком — все необходимые элементы, Яки нужны для украшения сада. В программах библиотец много роз, вод, элементов архитектуры, дорог и многое другое. Название и инвентарь є элемента скина.

Новый дизайн можно интегрировать в программу с помощью необходимых элементов и объектов. Є Возможность сканирования фотографий роз и добавления их в базу данных программами.Вид на дилянку вигляду в реалистичную панораму. Раскладывание в дизайне не виникна, так как вивчит программу с видеокурсом почтительно. Интерфейс программы достаточно прост для викторианца. Поповнення база данных программ є отличные офигенные программы. Небольшой недолговечной программой можно назвать только двухсторонний вид объекта, но не совсем негативно на основу ландшафтного дизайна своими руками.

пейзажная тайна

Серия программ «Ландшафтное искусство» разбита на создание ландшафтного дизайна своими руками.Можно завершить проект сада, который включает в себя водоемы, книжки, газоны, деревья и многое другое. Некоторые дизайнеры могут создать короткую программу, на которую нельзя подписаться, а можно только купить в магазинах на диске. Материал для запуска робота в программе также можно найти на диске, где представлены описания и изображения. Так же можно ускорить еще одну аналогичную программу по созданию ландшафтного дизайна от ВИЭМ.

Программа 3D-max

Вы можете скачать версию или онлайн.Для новых роботов необходимо купить новую версию программы. Дизайн загородного дома в программе богат возможностями. Можно открыть в новой жизни небольшие сады, аллеи, частоколы и другие элементы ландшафта. Для начала программы есть теоретический материал с картинками, как будет толково, будь то користувачев. Для этого, посмотрев коллекцию материалов для сада, вы сможете создать неповторимый дизайн для своего сада.

Garden Design Pro

Garden Design Pro — отличное программное обеспечение для ландшафтного дизайна на ipad.Цей додаток є для всех айпадов. Простой интерфейс и удобство управления не затруднят ориентироваться новичкам. Для использования этой программы не требуется дополнительных знаний. Скучный загородный домик можно перенастроить с помощью дополнительных программ, анимация в 3D позволяет более наглядно воспроизвести домик, чтобы остались остаточные конструкции. Если избавиться от результата, то можно начинать прямо перед тем, как закончить диленку для разбивки проекта. Додаток є безрамочные и сказки о мести.

Realtime Landscaping Plus 4

Realtime Landscaping Plus 4 — программа может представлять складывание для новичков, поэтому без курса не обойтись. Функционал программы в нестандартной версии оформлен, поэтому вы можете купить ее снова, нужно проверять сайт продавца. Для профессиональных профессионалов ландшафтного дизайна мы ознакомимся с программой, новички также смогут освоить программу. Точно так же как в программе, так и вне ее, Realtime Landscaping Plus 4 позволяет в качестве основы сделать фотографию запланированной диленки, в противном случае можно смоделировать сад из чистой арки.Когда вы смотрите на готовый проект в тривиальном виде, вы можете сделать дизайн более реалистичным, и можно будет увидеть рост линии.

При разработке дизайн-проекта еще важнее маме прилегающая дилянка на месте на других этапах сгиба. Ландшафтный дизайн, садовые аксессуары, дорожки и вода — все можно органично и просто собрать воедино для дополнительной программы ландшафтного дизайна. Давайте посмотрим на дополнения без пожертвований.

Загальна для всех: уважение к звери при выборе

При разработке дизайн-проектов необходимо руководствоваться принципом «что проще, тем красивее».Это поющий программный продукт, который удовлетворяет вимогам в контексте конкретного проекта, для чувств не имеет смысла гнаться за основанием высокоуровневого графа.

Большинство программ для дизайнерской визуализации переведены в основную мета презентации. Цена важна при замене роботов, хотя разработка ведется для себя, осваивая механизмы складывания САПР для разработки в неэффективный витратный час.


В практичном ландшафтном дизайне вам нужно будет найти себе место.Вряд ли можно доступным языком напомнить сцену «один в один» с теми же элементами, ведь там будет мать в реальном физическом свете. Поэтому примитивизм объектов виртуализации и низкий уровень детализации — рано, хорошо, не коротко. Зловоние дает возможность оценить фон, глобальную сторону дизайна, не переносясь на другие части.

Посмотрю на указанную вишню, рекомендуем уважать зверей на ПО, у которых есть табличка «для початковцев».Также большое значение имеет большой доступ к исходной литературе для авторства создателей программ и для победоносного развития разработки.


Varto означает, что наглядность русифицированной версии программы не будет чрезмерной при разработке простых проектов по озеленению и ландшафтному дизайну. Кроме того, сделайте это, понимаете ли, понимание отсутствия поставки для такого типа программного обеспечения — это умно: для навигации по профессиональным инструментам есть испытательный период, за который действительно можно разработать государственный проект, платная программа Ale vikoristovuvati в коммерческих целях не выде.

Робот с библиотеками компонентов

Робототехника основана на большом программном ландшафтном проекте, включающем в себя набор готовых элементов из стандартного набора. Мы просто перевернем сцену необходимыми вопросами, а потом нужно поменять необходимые предметы: газоны, дороги, деревья, деревья и декоративную атрибутику.

Один из самых популярных безплатных продуктов — Sierra Land Designer — совмещает ряд модулей с различными проектами, подходящими для импорта.Сильная сторона этого набора — библиотека садовых роз, дополненная рекомендациями по климатическому виду, особенностям подвешивания, образу жизненного цикла. Программу охраняет слабый способ визуализации: планировщик сада имеет двойной вид сверху, но при составлении проекта можно посмотреть на него в скромном модуле 3D-визуализации.


В роботе с ландшафтным дизайном я не перестану играть роль користувачив цивилизации.SketchUp, например, не хотел бы разрабатывать программу для представления прикрепленных дочерних элементов, но есть отличная библиотека тривиальных моделей, таких как пули раньше крыльев и маленькие. Эскиз не нуждается в энциклопедии розлина, но он не позволяет создавать визуализацию с высоким уровнем детализации и универсальности.


FloorPlan 3D — это золотая середина сотен библиотек и изображений. Программа для разработки набора компонентов и шаблонов для дизайна, как готовых, так и сторонних.При этом дело не в скорости, а в графике.


Видимость интерфейса

Кроме того, все программы разработаны с отдельными компонентами элементов управления. Это безпосередно важна оперативность подтверждения, гибкость разработки и презентации проекта.

Для стыка: SketchUp имеет даже широкий набор инструментов для редактирования и изменения объектов. Зловоние собрано на двух панелях в небольших частях экрана и может быть настроено в индивидуальном порядке.Существует большое количество программ САПР (Autocad, ArchiCad и др.): На главном экране процесса редактирования все, кто виноват в том, что руководствуется вручную, и все дополнительные модули, такие как настройка параметров моделей, а в контексте визуального образа — убирается в дополнительные внутренние окна.


Схема организации

Дешо инша використовуется в программы, которые специально разработаны для садового и ландшафтного дизайна. В Sierra Home & Land Designer 3D и 3D Home Architect Design Suite Deluxe робот с проектом и складом можно разбить на этапы, для кожного пациента переносится внешний модуль с вкладкой для волос.Изменение между ними абсолютно необходимо, в любой момент вы можете повернуть и, скажем, перенастроить глобальные параметры сцены или мощность группы объектов.


визуальная середина

Бесплатные программы в своем величии не претендуют на качественный графический дизайн с хорошей реалистичностью. Но в своем собственном сегменте зловоние все еще просматривается вместе с вами за методом визуального представления и этапом обработки изображения.

Более простые программы, такие как Expert Landscape Design или Garden Planner 3, предназначены для эффективного размещения объектов на плане этажа.Вид фона в 2D, чисто схематическое изображение і, за виньетками, видимость возможности настроить и увидеть сцену для презентации — ось основных признаков программы, которые важны для проекта при самый низкий уровень.


В проекте ландшафтного садоводства есть специальный класс, где вы можете делать изображения, вдохновляющие сцены с коллажами или созданием псевдо-3D. В группу входят архитектор ландшафта в реальном времени и дизайнер домашнего ландшафта 3D.Им разрешено ходить по дому в тривиальном режиме и иметь возможность снять сцену из проекта с уникальных ракурсов или просто подумать об этом и подождать час. Основная функция таких программ — автоматизация обработки фотоматериалов будет представлена ​​в графических редакторах.


Большинство деталей и фотореалистичных рисунков используются для таких «монстров» 3D-моделирования, как Autodesk 3ds Max, Maya, Punch Home Design и SketchUp. Программы не путают (виноваты специальные плагины) роботов специально для ландшафтного и паркового дизайна, но зато они позволяют для развития естественного и штучного покрытия, повторно адаптировать его.Рендерер может быть внесен в среду программой, так что с помощью пения Zusillas вы можете создать реальный знак своего собственного виртуального окна. К сожалению, жаль, жаль, тратить много денег дорого: можно запустить множество системных программ, а на освоение уйдет час.


Этап приготовления коридора

По спектру возможностей можно оценить потенциал гибкости взаимодействия с программой.Корректировка стандартных элементов библиотеки на плане для дополнительной помощи Expert Landscape Design не участвует ни в какой подготовке, в то время при настройке изображения в Sierra Home & Land Design вы можете выжать декаль на годы вперед.

Нелегко забыть, но с точки зрения подготовки к строительству лучше исправить программы среднего класса, такие как SketchUp или более конкретный Complete Landscape Designer, чтобы освоить более широкий спектр базовых возможностей САПР для ландшафтного дизайна.


Нет платной и платной литературы по разработке проектов в певческих программах, всевозможных тематических форумах и спортивных товарах. Что касается всех описаний программы, серии видеороликов с роботизированными прикладами, то для некоторой оценки возможностей и схемы управления программой возможно несколько лет.

График ящика для Власного проекта

В то же время это оптимальный конец жизненного цикла, так как он позволит вам за два-три вечера освоить большую часть программного потенциала и быстро разработать властный проект.Если вас интересует подборка программ, возьмите 3-5 уроков, чтобы показать робота как с некоторыми моделями, так и с группами и с целыми сценами, и объяснить саму концепцию розетки.


Когда вы запускаете свой проект, вы можете прочитать дизайн и настройки глобальной сцены. Помните, что вы можете делать это в группе и приховать после завершения робота над ними, а затем вы можете сидеть на вершине сцены. Если какие-то детали проработаны, займитесь глобальной установкой.

На завершающем этапе робот выполняется со специальными программными опциями: настройка материалов, текстур, освещения, воображение юных умов и ракурсов. Очевидно, что проект не знает физической реализации за один день, до виртуального плана вашей дилянки требовалось около часа, чтобы развернуться, взглянуть новым взглядом и добавить другие детали.

Если у человека есть дача, или просто кусок земли перед собой, важнее поесть, так как территорию правильно упорядочить.Не нормально все сразу перестраивать, буувати, размічати. Красивее початка познакомиться с тематической литературой, попросите помощи у подготовленных садоводов. При проектировании необходимо знать об отсутствии детских нюансов, например, как добавить картинку с боковых сторон света (это необходимо, если необходимо правильно расташувать всю майбутную технику). В общем, процесс планирования — для завершения складывания и витражного процесса.

Вам необходимо иметь доступ к центру города, к стоянке. Все цены указаны на момент установки киосков. Справа, в той, которую уже с первых дней знаете здесь: пространство, видпочивати, об_дати. Могу проснуться по початку вибудувати и тимчасову, а потом переместить его в состояние блока.

Загалом, роботы будут чимало. Важно не проявлять милосердия сейчас и все продумать до мелочей. Поможем с программами для проекта ландшафтного дизайна.На просторах интернета можно узнать множество готовых вариантов планировки, даже если властный проект удобно интегрировать и интегрировать в жизнь, проекты на свой вкус и вкус.

Christmas isnu более сотни инновационных пейзажных редакторов, которые предлагают новый функционал … Buvaє, чтобы закончить плавно перейти к команде, так как программа более красивая. Мы можем помочь тебе.

Як поворот

Хороший выбор варто висначится с уровнем вашей кулинарии.Например, если вы не особо разбираетесь в технологиях и освоили только базовые знания о роботах на компьютерах, то, что еще прекраснее, мы простим домашние программы.

Видите, вам понадобится просто вбейте в параметры вашего земельного участка вибрируйте среди готовых моделей , Презентации в базе (проектов в комплектации много, если хотите вибрировать).

Ale, если вы серьезно настроили, вам нужно открыть кресло, макет своими руками, тогда вы узнаете графический редактор с широким набором функций.К сожалению, утилит для отчетной версии моделей официально не расширяется. Для роботов можно будет получить лицензионный продукт (скачать пиратскую версию), продвигаемый дистрибьютором.

Пятірка краших программ для домашнего використана

Разница между домашними редакторами заключается в том, что вонь может быть еще более прощена, а интеллектуальный интерфейс скинов расширяется без рамки, позволяя еще больше скинов растворить планирование документального фильма и уже доступные потребительские проекты.Он работает вручную, через час или около того интеллект легко увидеть, как если бы идея должна была быть увидена, когда она была реализована в жизни. mi rozpovimo про пять лучших и наиболее функциональных программ ландшафтного дизайна .

X-Designer — план дизайна сада

Це, мабут, одна из лучших простых программ из проекта ландшафтного дизайна. Не буду воображать себя користувачем, будь то знания и мудрость в робототехнике. В нее легко попасть.

Программу можно просто зарегистрировать и настроить (прыгали), а то можно и без помощи звуковой системы).

Не все гладко, на шикарный користувач идут не больше 10-15 хвили … Для получения списка нужно просто ввести тип вашей дилянки, ввести размер, установить дату и параметры. Например, нашу дилянку мы называем «моя дилянка», размер вибратора 60х80. Назови месяц, добавь дату и час.

Пока возможно только увеличить дизайн конструкции и добавить украшения из библиотеки (чтобы закончить большое разнообразие моделей).Як задницу нашей дилянку и спектаклю будок (площадь обшивки можно менять, например нахил, габариты и пост.).

Перед кожным разрастанием прикладывается объемная карта, в которой написано, как смотреть, чтобы полить і-ые характеристики. Также есть возможность в реальном времени изменить клумбу наилучшим образом за счет особенностей роста и развития зелени.

Программа отличается простотой. Як, а в X-Designer на следующем шаге просто появитесь (раньше не более 20 гилинов, вам нужно изучить основы и понять процесс).Завантажити можно за помощью звуковой системы (мы взяли программу).

Если вы хотите знать, вибрируйте — откройте новый дизайн, отобразите план с компьютера или отредактируйте шаблон дизайна.

Новый дизайн означает планирование проекта с нуля. Например, растворима небольшая дилянка размером 5х10.

Будут киоски, как в следующей программе. Можем поставить елочный ліхтар и скамейку. Weide примерно так:

Это проще, чем уже подготовленный план, а новый — нет.Однако прочный дизайн поможет вам уместить все детали дизайна и ваше равновесие.

Як

а на переднем плане программа спектаклей отличный вайб оборудования и инструментов для роботов с дилянкой … Вся вонь распределяется по категориям, но модель проще в использовании.

Инструменты необходимы для ножки дилянки. С этой помощью вы можете развивать территорию и настраивать необходимые файлы. С помощью рисовых программ є простота, її легкость в освоении, а значит, вы можете схематично оценить план своей дилянки.

SketchUp

Функциональные инженерные сети для завершения проектов. Они могут сделать масштабное благоустройство и планирование заранее.

Есть две версии программного обеспечения безопасности — без костева и платная. Первым делом нужно перейти на самодельный користування, допустимый користувачев и скорейший со всеми необходимыми функциями. Друг нужен для коммерческих целей компаний и великих дизайнеров.

Сделайте программу максимально простой через торрент-клиент или официальный сайт (получите групповую лицензию).

Одно из самых значительных изменений в использовании — это вовлечение в спильный робот сторонних продуктов компании Google. Например, сервис позволяет в автоматическом режиме обмениваться данными с Google Планета Земля. Цена удобная, ручная работа, даже не обязательно создавать тривиальную модель дилянки, а можно просто взять с глобуса, так как я увеличу реальные параметры. Такой материал проще, чем працювати.

Однако экстравагантных користувачев аккуратно впишется в целую программу … Вон складывается, а также позволяет аккуратно регулировать скин-элемент. SketchUp больше подходит для дополнительных дизайнеров, если вам нужно отредактировать детальный проект, то красивее обратитесь к профессионалу.

Наш Сад Рубин 9.0

Программа есть в русской версии Sierra (версия программы для проекта не переведена на русский язык). Все возможности аналогичны, аналогичный способ реализации.Для решения певческих задач программа разбита на несколько блоков, скин-знаков. Если використовувать сразу весь комплекс функций, то можно отказаться от этого снова готового проекта ландшафтного дизайна для территории.

Одним из основных ходов является утилизация в том, что есть интерфейс для переводов на русский язык. Вона расширяется без коштовно, а это значит, я не сторонник великолепных функций и розрахованного звычай коридорач.

Знаю, программа хороша простотой … Серьезным дачникам не нужно складывание и детальная планировка, но вряд ли можно будет создать новый вид своеобразного решения (красивее обратиться к дизайнер).

Программа проста в доработке, поэтому можно вписаться в недостаток информации о користувач (читай про 10-15 хвили). При запуске открывается головной экран с шаблоном для дилянки.

Создайте новый план.В программе великое множество моделей и шаблонных опций, которые можно изменить на собственное расследование.

Вам потребуется много освоения космоса, тогда вы можете участвовать в собрании для своего бажання. Например, мы будем в своей будке со скамейкой, лихтером и деревьями.

Когда вы начинаете рисовать двухмерный план, вы можете поразиться результатам в 3D. Перед выступлением, чтобы заглянуть за росы передачи ресничного помичника.

Наш сад 6.0 Омега

Инша версия из серии «Наш сад». Вона позволяет користувачевым создавать свои проекты по замыслу или украсить далянок, грунтовав их по цифровой фотографии.

Главный проход — power План интеграции с отличными фото … В программе есть информация о 7,7 тысячах рослинов, доступных для роботов. А также передачи в почву, цвет, зоны, сроки и условия. С помощью программы вы можете открыть мощный экземпляр без каких-либо усилий, как если бы вы были неотразимы для глаз.

Созданный вами план можно посмотреть в 3D в любой час (посмотреть). Возможно, чтобы обрезать растения, грунтовка на вид растущей линии будет меняться за формой и размером. Достаточно много информации и информации, чтобы просто заглянуть за своего рода клумбы и побороться со шкидливными недугами. Наша Garden 6.0 Omega может стать отличным вариантом для тихих людей, которые хотят обустроить у себя на даче тихое место, украшенное божественными цитатами и розами.

Функционал и процесс создания объекта осуществляется так же, как и в Нашем саду Рубин 9.0.

Можно использовать не только компьютерную версию программного обеспечения для разработки дизайна сада. Если не хочется обходить интерфейс каких-то утилит, то можно ускорить онлайн-варианты … Зловоние еще проще освоить (проще, не все смыслы), а роботизированные методы есть подали. Суть в том, что в онлайн-версии не так много тихих возможностей, поскольку она предлагает масштабные программы. Если вы мне поможете, вы можете нарисовать схематический план территории.

Какие видеоуроки вы вибрируете?

Для тихих, хто не люблю осваивать метод «тику» — новое видео. Материал, руководство ниже — это первое видео во всей серии уроков. Нельзя сказать, что основной материал в целом более подробный и живой, но не уроки, представленные на Youtube, и можно начать с интуитивного обучения.

Eskiz Ландшафтным дизайном можно заняться вместе с депутатом, как в офисе, дома, так и экстравагантным оливистом, а также дать фарб.Если перейти на более крупную складную сцену (генплан, основание и стулья), то с праздником без компьютерных технологий просто не обойтись.

Программы для дизайна дома удовлетворят и дизайнера, и профессионала — кожа подбирает программу по времени и возможностям.

Наш Сад Рубин

Якшо ви хочу практиковать с короткими программами Потом переходит к «Нашему саду Рубина». Это специальный ландшафтный планировщик, который поможет вам оформить садовую дилянку любого уровня складывания.

Наш хрустальный сад

Вся программа объединена в свою уникальную энциклопедию розлина, а также новые возможности для оформления ландшафта. Будьте новичком, садоводом-любителем или, если у вас еще нет навыков, возьмитесь за проекты, связанные с ландшафтом, и программная безопасность может помочь вам в любом случае.

По ним можно не только самому прочесть, аля и прочесть у других, что «Наш Сад Хрусталя» может быть создан в качестве не раз новичка для преподавателей и студентов дизайнерских школ, колледжей, институтов.

Архитектор по ландшафтному дизайну в реальном времени

Если вы хотите не просто распределить элементы в соответствии с вашим собственным дизайном, но и превратить ваш ландшафт в мир, тогда вы должны озарить свое уважение ко всей программе. У них будут новые 3D-технологии, которые помогут им найти новичка. Мечтайте, фантазируйте и превращайте свою базу в реальность!

FloorPlan 3D Deluxe

Программа для дополнительной помощи в визуализации дизайна ландшафтов, зданий и квартир в 3D пространстве.Вон прост и полон надежд. Поможем вам змоделювати пейзажную дилянку.

Программа предназначена для разработки качественной графики, появления универсальных и удобных инструментов, больших возможностей для разработки 3D проектов.

УДАР!

Программа хороша тем, что позволяет в банальном режиме добавлять элементы ландшафта на вашу дилянку, строить ее, перемещаться по ней. Однако недостатков много — в PUNCH нельзя добавлять силовые объекты (только стандартные), а также нельзя экспортировать своего робота в один 3D-формат.

Sierra Land Designer 3D

Программа Qia также адаптируется для пользователей благодаря своим богатым функциям. Вы не только сможете спроектировать свой Maybutny пейзаж (и не только в 2D или в 3D визуализации), но и изменить положение камеры, чтобы вы могли построить свой сад с разных углов. Также можно удивиться, ведь вы увидите свой сад весной и в ранние часы дня, что особенно важно при оформлении освещения.

Google SketchUp

Воспользуйтесь этими программами для оформления дилянки, но у вас не получилось много чего для оформления.

Ирис уход после цветения в открытом грунте: Ирисы — посадка и уход в открытом грунте весной, пересадка, видео — Freyja.su

Посадка ирисов, как ухаживать за цветами, когда пересаживать после цветения

Ирисы — это декоративные растения, которые благодаря своему яркому и эффектному цветению пользуются популярностью у садоводов. Цветы не особо требовательны и прихотливы, поэтому облагородить участок на даче с их помощью получится даже у новичка.

Описание цветка

Растение известно еще с древних времен. На фресках 4000-летней давности были зафиксированы рисунки подобных цветов. В период Средневековья ирисы украшали сады замков, а затем и участки горожан. Сегодня цветок имеет своеобразное значение. Он считается символом спокойствия, стойкости и мужественности.

Ирисы часто называют касатиками или петушками

К сведению! По фэн-шуй касатик символизирует надежду и веру в свои силы, поэтому считается, что цветок помогает в достижении целей.

С греческого языка слово «ирис» буквально переводится как «радуга». Существует большое количество разновидностей растения, которые окрашены в разнообразные яркие оттенки всех цветов радуги.

Популярные разновидности ирисов:

  • бородатые;
  • сибирские;
  • карликовые;
  • японские.

Ирисы: посадка и уход в открытом грунте

Посадка ирисов в открытый грунт — это несложный, но очень важный процесс, во время которого стоит следовать инструкции. Ошибки, которые могут быть допущены в результате неправильной посадки растения, повлияют на рост и развитие цветка.

В качестве саженцев можно использовать луковицы или семена

Поэтому необходимо подробнее ознакомиться с сортом приобретенных саженцев.

Как, когда и куда сажать ирисы

Перед посадкой важно определиться с местом расположения клумбы. Стоит заранее позаботиться о дренаже. Влага, которая будет застаиваться, навредит корневой системе, приведя к загниванию.

Обратите внимание! Нельзя допускать того, чтобы грунтовые воды находились близко к поверхности почвы.

Петушок нуждается в теплом солнечном свете. Участок с цветами должен быть расположен на открытом месте. При этом стоит оберегать цветок от сквозняков и перепадов температур.

Ирисы предпочитают нейтральную почву. В кислой среде растения не цветут и часто подвергаются нападению паразитов. Если выбора нет, то смесь можно подготовить самостоятельно, добавив в имеющийся грунт песок и торф.

Посадка растения осуществляется в основном двумя способами — семенами или луковицами.

Посадка ирисов летом

Зачастую посадка растения приходится на середину лета. До зимы ирисы закладывают почки и к следующему периоду успешно зацветают.

Посадка ирисов осенью

За несколько недель до первых заморозков луковицы ирисов погружают в землю, которая еще не успела остыть. Лучше всего сделать это в начале октября, чтобы ирис смог укорениться. В противном случае возникает высокая вероятность того, что культура погибнет.

Посадка ирисов весной

Весной можно осуществлять посадку луковичных ирисов. Начинать процедуру можно уже в марте, когда грунт прогрелся до 10 °С. В таком случае цветение придется на июнь или следующий год.

Как посадить луковичные ирисы

Посадка луковичных касатиков совершается преимущество весной.

Луковицы ирисов находятся в верхнем слое почвы, поэтому нельзя при посадке зарывать их глубоко

Стоит учесть, что такой способ подходит только для определенных сортов и разновидностей.

Пошаговый процесс посадки

Для выполнения процедуры посадки необходимо следовать двум простым шагам:

  1. Сформировать яму на 10 см в глубину и поместить в нее луковицу.
  2. Засыпать ее землей и полить отстоявшейся водой.

Обратите внимание! Если земля еще не успела прогреться, то луковицы можно посадить в домашних условиях в горшки.

Выращивание ирисов из семян

Посеять семена ириса можно в марте или сентябре. Наилучшим вариантом станет весенний период, потому что осенью могут резко начаться заморозки, которые приведут к гибели растения.

Семена нужно заранее подготовить к посадке. Лучше всего положить их во влажную тряпку и какую-то емкость. Контейнер необходимо поставить в морозильную камеру и спустя месяц перенести в тепло. Первые ростки нужно будет пересадить в почву и обеспечить дополнительным освещением. Пересадить саженцы в открытый грунт рекомендуется в мае.

Как ухаживать за ирисами в саду

Требования касатиков минимальны. Если следовать инструкции по правилам посадки и ухода за ирисами, то можно будет с легкостью вырастить красивые декоративные растения на своей клумбе.

После посадки обязательно нужно несколько раз пропалывать клумбу от сорняков и рыхлить почву

Обратите внимание! При разрыхлении почвы нужно действовать очень осторожно. Дело в том, что корневая система цветка расположена близко к поверхности верхнего слоя грунта. Неаккуратная работа может навредить корням петушка.

Режим полива

Цветы ирисы любят влагу, поэтому в засушливые дни их нужно поливать ежедневно. В других случаях будет достаточно 3 раз в неделю.

Важно! Капли не должны попадать на листья ириса.

Чем подкормить ирисы весной для пышного цветения в саду

Чтобы добиться пышного цветения, рекомендуется внести в грунт минеральные удобрения. Подкормку обычно производят трижды. Первый раз в начале весны, затем в то время, когда начинают формироваться бутоны, и в последний раз после того, как ирис отцветет.

Для каждой подкормки подбирают разные по составу добавки. Для весны подойдут азотные, калиевые и фосфорные удобрения. Второй раз растение нуждается больше в азоте и калии. А после окончания цветения стоит добавить в грунт больше фосфора.

Особенности ухода в период цветения

В период цветения растения особенно вытягиваются в высоту. Чтобы ветер не сломал стебли, рекомендуется подвязать ирисы к опоре.

Наблюдать за цветением можно в конце весны или начале лета

Обратите внимание! В период цветения не нужно подкармливать ирисы.

Подготовка к зиме

Чтобы растение успешно пережило зиму, необходимо выполнить ряд мероприятий, направленных на подготовку к зимовке.

Во-первых, нужно произвести обрезку стеблей. Эта процедура поможет на длительное время сохранить эффектный внешний вид растения. Во-вторых, не стоит забывать вносить минеральные подкормки, потому что в зимний период растение будет получать меньше полезных веществ. В-третьих, касатиков нужно спрятать на зиму от холодов. Для этого подойдет пленка или полиэтилен, который позволит сохранять тепло. Укрытие снимают уже весной, когда возможность заморозков сведена к минимуму.

Некоторые сорта рекомендуется выкапывать на зимний период. Их требуется подсушить и корни спрятать в сухое проветриваемое помещение. После того как весной почва прогреется хотя бы до 10 °С, можно будет пересадить корни в грунт.

Обрезка

После того как ирисы отцвели, необходимо произвести обрезку. Для этого острым инструментом требуется удалить цветки, которые перестали цвести, вместе с цветоложем или даже стеблем. Повторить процедуру следует весной, отрезав листья, которые завяли или засохли.

Обратите внимание! При удалении частей растения важно не повредить листовые пластины.

Размножение

Ирисы размножаются семенами или делением корневища.

После того как бутон завял, на семенную коробочку надевают мешок из марли, который фиксируется на стебле. Таким образом при раскрытии коробочки семечки остаются внутри мешка, и размножить их в дальнейшем не составит труда.

Семена ириса находятся в специальной коробочке, которая трескается, после того как касатик отцвел

Второй способ предлагает делить корневище на 2 или 3 части и каждый фрагмент сажать отдельно.

Когда пересаживать ирисы после цветения

Наилучшим временем для пересадки ирисов считается период, который начинается после окончания цветения. Растение извлекается из земли вместе с грунтом и переносится на новое место. Весенняя пересадка часто дает хорошие результаты. Начинать ее стоит тогда, когда уже сформировались молодые маленькие листочки.

Как рассадить ирисы правильно

Чтобы сохранить декоративность растения, нужно его пересаживать каждые 6 лет. Проще всего обходиться с корневищными ирисами. После того как они отцвели, нужно выждать 2-3 недели, потом приступать к пересадке. Корневище нужно аккуратно извлечь из земли, промыть и острым инструментом поделить на несколько частей.

Важно! Если в процессе отделения корней были замечены дефектные участки, то их нужно немедленно удалить.

Листья петушков перед посадкой срезают, оставив 8-10 см

Хранить посадочный материал можно в течение 2 недель в теплом и сухом месте.

На вопрос, когда лучше рассаживать ирисы, однозначного ответа нет. Одни цветоводы предпочитают делать это осенью, а другие — весной. В первом случае важно все спланировать так, чтобы морозы не успели затронуть растения.

Пересадка ирисов часто назначается на осень, а точнее — на конец сентября. В земле нужно сформировать лунку, насыпать на дно немного песка, положить на него корень, наклонив саженец к югу, и засыпать специальным грунтом. По завершению работ важно не забыть полить посаженное растение.

Пересадка ирисов летом на другое место осуществляется довольно просто. Для этого требуется очень аккуратно извлечь цветок из грунта, стараясь не повредить корневую систему, погрузить в заранее подготовленную яму и полить водой.

Болезни ирисов

Как и любая другая культура, ирис склонен к заболеваниям и подвержен влиянию паразитов.

Одной из частых болезней ирисов является мозаика. Вирусное заболевание проявляется в виде полосок или пятен на листовых пластинах растения. Причиной ее возникновения служит переносчик-паразит тля.

Чтобы уберечь растение от заболевания, нужно регулярно осматривать цветы на предмет заражения и своевременно удалять сомнительные экземпляры.

Не менее опасным распространенным заболеванием считается бактериальная гниль. Она проявляется обычно после зимовки в виде пятен темно-коричневого цвета. Участки растения обрабатывают перманганатом калия.

Важно! Если поражение зашло слишком далеко, то цветок лучше удалить.

Все заболевания цветка сказываются на внешнем виде пластин, поэтому необходимо часто осматривать петушки на предмет гниения или засыхания

Избавиться от вышеописанных проблем помогут специальные препараты для обработки, которые продаются в цветочных магазинах.

Вредители

Часто проблемы вызывают вредители и различные паразиты. Совки, ирисовая муха, трипсы, слизни и медведка губят красивые цветы, заставляя их вянуть. К борьбе с каждым из видов вредителей нужно подходить по-разному:

  • ирисовая муха проникает внутрь бутона, начинает его пожирать, тем самым вызывая гниение. В данном случае нужно заранее перестраховаться и в качестве профилактики обработать цветок специальными инсектицидами;
  • трипсы живут на листовых пластинах, что заставляет их желтеть и вянуть. В результате бутоны цветов повреждаются, и цветок не распускается. Для лечения применяют карбофос и хозяйственное мыло;
  • слизни распространяют заболевания и портят листья цветка. Их можно удалять с растения вручную и обрабатывать почву суперфосфатом;
  • медведка поражает сами корни растения. В грунт заранее нужно добавить скорлупу от куриного яйца, а при обнаружении ходов влить туда раствор, приготовленный из воды и мыла или стирального порошка;
  • совки наносят непоправимый ущерб ирису. Они выедают цветонос, из-за чего растение начинает желтеть. Помочь может только профилактика в виде обработки карбофосом.

Почему не цветут ирисы

Отсутствие цветения может быть вызвано недостаточным количеством минеральных веществ в почве или недостатком влаги. Часто ирисы не могут зацвести из-за того, что болеют или находятся под влиянием паразитов.

Ирисы — это декоративные растения, которые благодаря своей широкой палитре цветов и оттенков, позволяют любому человеку найти оптимальный вариант для себя. Выращивать цветы и ухаживать за ними сможет любой человек, который ознакомился с инструкциями и правилами, предписанными для каждого сорта.

нужно ли обрезать, когда делать обрезку листьев, сроки, подготовка к зиме, как правильно ухаживать в открытом грунте, фото

Обрезать ирисы после цветения рекомендуют все опытные садоводы. Особенно важно проводить эту процедуру при выращивании нежных сортов многолетника. Дело в том, что, если простые зимостойкие разновидности еще могут справиться с холодами, то оставлять декоративную культуру без обрезки крайне рискованно.

Подготовка культуры к зиме несложная, одинаковая для всех сортов — от миниатюрных до гигантов.

Обрезка растения способствует его обильному и яркому цветению на будущий год

Ирисы отцвели, что дальше с ними делать

Разновидностей и сортов ирисов существует огромное количество. Они могут отличаться друг от друга окраской бутонов, размерами кустов, формой соцветий и сроками цветения. Но уход за культурой осуществляется по основным правилам и принципам, которые особенно важно соблюдать после того, как многолетник отцветет.

До осенней обрезки, ирисы следует привести в порядок:

  1. Подгнившие и высохшие по краям листья нужно укоротить на высоту до 15 см. Это делают, чтобы они не стали пристанищем для вредоносных насекомых и возбудителей заболеваний.
  2. Цветоносы, которые завяли, а также сухие цветки следует обрезать на высоте 3 см от корня. Если в планах размножение культуры семенами, то несколько соцветий рекомендуется оставить для завязи семенных коробок.

Внимание! Сухие листья и соцветия ирисов нужно обрезать весной, а здоровые части растения оставлять до осени.

Нужно и можно ли обрезать ирисы после цветения

Как утверждают профессиональные садоводы, после цветения культура нуждается в обязательной обрезке по ряду причин:

  • для предотвращения появления заболеваний;
  • в целях профилактики против вредителей;
  • для упрощения подготовки к зиме;
  • чтобы избежать загнивания.

Также обрезать ирисы после цветения (фото ниже) следует:

  • если растение относится к ремонтантному сорту;
  • в случае запланированной пересадки многолетника.

Замечание! В период вегетации обрезке подлежат усыхающие листья и цветоносы.

Увядшие бутоны и листья многолетника обрезают по окончании цветения садовыми ножницами

Когда обрезать отцветшие ирисы

Частично обрезать ирисы можно сразу после цветения. Удалению подлежат лишь завядшие бутоны и сухие элементы растения. Осуществлять проверку кустов на наличие отцветших бутонов следует не реже двух раз в неделю. Зеленые и здоровые листья обрезать допускается лишь к концу лета и осенью.

Когда обрезать цветоносы у ирисов после цветения

Обычно первая обрезка ирисов после цветения проводится в мае, когда завянут все бутоны. Если срок выбран правильно, то удалить цветоносы будет очень легко, достаточно просто их выломать, не прибегая к помощи садовых инструментов. Благоприятным моментом для проведения манипуляции считается сухой ветреный день. В таких условиях образовавшиеся раны на ирисе быстро покроются защитной коркой и обветрятся.

Внимание! Если обрезку растения выполнить не вовремя, оно может загнить.

Цветоносы лучше выламывать руками, без использования секатора или ножниц

Когда нужно обрезать листья ирисов после цветения на зиму

После окончания этапа цветения обрезка многолетника не предполагает срезку листков вместе с цветоносами. Эту манипуляцию лучше отложить на более поздний срок. Флористы-профессионалы советуют начинать срезать листья у ирисов на зиму с июля по сентябрь. Летом происходит активное накапливание питательных веществ и в этот момент удалять рекомендуется лишь засохшие и пожелтевшие части растения. Время, когда следует проводить полную обрезку листьев ириса, наступает с приходом осени, в сентябре или октябре. Тогда актуально придать культуре форму конуса, оставляя при этом кустик длиной около 150 мм над поверхностью почвы.

Важно! Обрезку ирисов следует проводить продезинфицированными инструментами.

Листья любых сортов многолетника перед зимой срезают конусом

Когда обрезать ирисы на зиму в Подмосковье и других регионах

Время обрезки ирисов обычно наступает в момент прихода холодов, перед зимним укрытием. Срок ее проведения диктует погода, которая зависит от места выращивания. Где-то заморозки наступают позже, где-то раньше. Например, в Подмосковье процесс обрезки приходится на середину октября, на юге страны — на ноябрь, а в суровых условиях Сибири или на Урале растение можно обрезать уже в сентябре.

Благоприятным временем для проведения процедуры также считается сезон дождей. Это обеспечивает ирису проветривание и помогает избежать застоя влаги в корнях.

Слишком ранняя обрезка цветка ослабляет его и может способствовать вымерзанию

Как правильно обрезать ирисы после цветения

Обрезку ирисов после цветения проводят практически на протяжении всего сезона:

  1. В конце весны удаляют цветоносы, желтые и поврежденные листья.
  2. Летом ирисы обрезают по мере их высыхания.
  3. Осенью проводят окончательную срезку.

Листва растения толстая и плотная, поэтому обрезать ее следует по определенным правилам. Первое, на что требуется обратить внимание — это линия среза. Она должна быть выполнена под углом (обрезка конусом), чтобы не допускать скапливания влаги. Если срез горизонтальный, то на нем будут задерживаться капли дождя и росы, что отрицательно скажется на развитии культуры. Некоторые цветоводы обрезают ирис веером. Это помогает уравновесить подземную и надземную часть растения с корнями. Еще одно правило обрезки ирисов – удалять не более 70% листа. Обычно его оставляют на высоте 15 см над землей. Если вид культуры не корневищный, а луковичный, то листву с него удаляют спустя полмесяца после цветения. Затем луковицы выкапывают, просушивают, а осенью снова сажают.

Как ухаживать за ирисами после цветения

Уход за ирисами после цветения не требует много сил и особых знаний в области агротехники. Заключается он в следующем:

  1. Подкормки. Как только закончится период бутонизации, желательно удобрить многолетник. Для этой цели лучше подойдет компост, внесенный под каждый куст в количестве пары горстей. Спустя четыре недели после увядания, ирисы подкармливают удобрениями, содержащими в своем составе калий и фосфор (1 ст. л. на каждое растение). Перед зимой вносят минеральные комплексы без содержания азота, до 90 г на 1 кв. м. участка (молодым кустам достаточно 40-50 г вещества).
  2. Полив. Когда ирисы отцветут, необходимость в их увлажнении отпадает. Полив может спровоцировать застаивание воды и вызвать гниение куста. Кроме этого, летом в луковицах и корневой системе культуры происходит накопление сухого вещества, которое невозможно при частом увлажнении.
  3. Обрезка. Удаление увядших частей растения – это залог его здоровья. Процедуру проводят в несколько этапов, ориентируясь на сорт многолетника и регион выращивания.
  4. Подготовка к зиме. Когда заканчивается сезон дождей, ирисы готовят к морозам. Верхнюю часть корня и остатки листьев опрыскивают фунгицидами, декоративные сорта укрывают лапником.

Важно! Для подкормки ирисов нельзя использовать навоз. Он заставляет гнить корни растения и способствует нашествию насекомых.

Как правильно обрезать ирисы осенью на зиму

Окончательно обрезать кусты следует до наступления первых заморозков. Так растение сможет подготовиться к зиме и ее неблагоприятным погодным условиям. Сроки обрезки ирисов осенью диктуются регионом произрастания: в средней полосе ее проводят в октябре, на юге – в ноябре, на севере – в конце сентября.

Совет! На состояние культуры положительно влияет процедура, выполненная во время дождя.

Обрезка ирисов должна осуществляться с соблюдением следующих правил:

  • листья срезают конусом;
  • удаленные части сжигают;
  • корни прикрывают почвой;
  • в регионах с малоснежной зимой растение полностью укрывают;
  • листья высотой до 15 см не трогают.

Предупреждение! У ремонтантного сорта ириса, который в сентябре зацветает повторно, обрезают лишь засохшие цветоносы.

В малоснежную зиму ирисы рекомендуется укрыть полностью

Заключение

Обрезать ирисы после цветения не сложно, но очень важно, поскольку этот процесс сильно влияет на последующее развитие растения. Несмотря на то, что многолетник считается нетребовательной культурой, для хорошего цветения следует соблюдать элементарные правила ухода за ним.

Ирисы украшают приусадебные участки многих садоводов. Цветы невероятно декоративные, имеют разнообразные формы и окрас, пользуются высокой популярностью во флористике.

Уход за ирисами после цветения — когда и как обрезать, что еще нужно делать

К концу августа ирисы отцветают, но эти многолетники, несмотря на свою неприхотливость, нуждаются в определённой заботе. Если не оказать в это время должного внимания растению, то на следующий год его цветение может быть не таким обильным и продолжительным. В чём заключаются секреты выращивания и как обеспечить правильный уход за ирисами после цветения — тема, интересующая как опытных, так и начинающих цветоводов.

Что делать с ирисами после цветения

Забота, которая необходима ирисам после окончания у них фазы цветения, заключается в своевременной обрезке, снабжении корней влагой и питательными компонентами, а также в защите от болезней и вредителей. Кроме того, каждые 3–5 лет разросшиеся розекти нуждаются в разделении и пересаживании на новое место.

Обрезка

Увядшие цветоносы следует удалять для того, чтобы они не отбирали у зелёных листьев влагу и не становились питательной средой для развития гнилостных заболеваний у растения. Кроме того, цветоносы убирают ещё и по причине формирования внутри них семян, что также отнимает силы у ириса. Срез производят секатором возле основания розетки из листвы.

Схема обрезки цветоноса и части листьев у ириса после цветения

Листовые пластины после цветения ириса радикально не укорачивают, а обрезают только сухие кончики. Листья участвуют в процессе фотосинтеза, благодаря которым растёт и развивается корневая система многолетника. С помощью надземной части ирис набирается необходимых ему сил, чтобы благополучно пережить зимний период. Обязательному и полному удалению подлежат только пожелтевшие и подгнивающие листья.

Окончательная обрезка пожелтевших листьев у ирисов

Окончательно надземную часть укорачивают в конце сентября, когда она становятся жёлтой и теряет свою жизнеспособность. Процедуру выполняют при помощи секатора или ножниц. Срез делают в виде веера, на расстоянии 13–15 см от уровня прикорневой розетки.

Видео: обрезаем ирисы после цветения

Полив растений в летний и осенний период

После окончания фазы бутонизации объём и частоту полива ирисов сокращают. Излишнее переувлажнение почвы может привести к загниванию корней, поэтому растение поливают не чаще одного раза в 14–15 дней. Такого количества влаги в конце лета и осенью ирисам достаточно для того, чтобы их листва оставалась зелёной и сочной.

После окончания цветения поливать ирисы нужно умеренно, учитывая, что их корни залегают неглубоко

Когда погода устанавливается прохладной и дождливой, полив можно и вовсе прекратить. Считается, что незначительное пересыхание земляного кома более безопасно для здоровья растения, чем излишняя его увлажнённость.

Удаление сорняков и внесение подкормок

Предшествующая фаза цветения отнимает много сил и питательных компонентов у растения. Чтобы восполнить их количество, поспособствовать закладке будущих цветочных почек и подготовить ирисы к зимовке, растению вносят подкормки. Предварительно почву тщательно очищают вручную от сорняков и осторожно рыхлят, так, чтобы не повредить поверхностные корни. Прополку проводят, когда почва просохла после полива или дождя.

Удобрять многолетник рекомендуется только спустя 3–4 недели с момента окончания цветения. Обычно этот период уже выпадает на осень. Процедуру проводят до наступления холодов, в сухую погоду. Подкормку вносят 1 или 2 раза в течение месяца — это зависит от плодородия почвы.

Удобрения для подкормки ирисов осенью

В разрыхлённый и влажный грунт добавляют фосфорно-калийную смесь. Для её приготовления берут суперфосфат 55–60 гр и калийную соль 25–30 гр. Под каждое растение вносят по 15 гр полученной смеси, слегка заглубляя состав в почву путём неглубокого рыхления. Для взрослых растений на 1 кв. м площади можно вносить не более 90 гр смеси удобрений, а для ирисов первого года жизни — до 60 гр. Такие ограничения нужны для того, чтобы не повредить корневую систему у многолетников. В период осенней подкормки аммиачные препараты не используют, так как они способствуют росту новых побегов, которые не успеют вызреть до зимы и погибнут от мороза.

Профилактика болезней и нашествия вредителей

Ирисы, как и другие садовые растения, нередко страдают от поражения грибковыми или бактериальными заболеваниями, а также от воздействия паразитирующих насекомых. По этой причине многолетникам необходимо проводить профилактические или лечебные обработки, которые в период цветения не выполняют.

  • Для борьбы со слизнями, которые активизируются ещё в середине лета, почву вокруг розеток посыпают суперфосфатом.

    Слизень на листе ириса — активный летний вредитель

  • Корневую гниль лечат путём удаления поражённой части и обработки среза концентрированным раствором марганцовки.

    Фузариоз (корневая гниль) может за короткий срок уничтожить растение

  • При грибковых заболеваниях листья, покрытые ржавыми или чёрными пятнами, удаляют и сжигают, а растение опрыскивают бордосской смесью. Для лечения используют 3% раствор, а для профилактики достаточно 1% состава.

    Грибковые заболевания проявляют себя ржавыми или чёрными пятнами на листьях

  • При гетероспориозе, когда на листьях появляются серые участки с влажным краем, ирисы опрыскивают фунгицидными средствами, содержащими цинк и медь. Кратность и концентрация раствора зависят от конкретного препарата.

    Мокнущие чёрные пятна на ирисах — проявление гетероспориоза

  • При поражении тлёй, трипсом, проволочником, озимой совкой — цветы нужно опрыскать любым видом инсектицида. Обработку проводят несколько раз, согласно инструкции.

    Трипсы — наиболее распространённые вредителей для ирисов

Растения требуется регулярно осматривать и осуществлять профилактические опрыскивания раствором фунгицида 1 раз в 10–14 дней. Неплохо к такому составу добавлять и препарат инсектицида — он поможет уберечь ирисы от прожорливых насекомых. Особенно важно проводить профилактику, если конец лета и осень выдались влажными. При излишней сырости для растений одинаково опасны как жара, так и прохлада. Обработку опрыскиванием проводят утром или в вечернее время, но только при температуре воздуха не ниже 20 °C.

Разделение и пересадка на новое место

Ежегодно ирис увеличивает площадь своей корневой системы путём образования делёнок. По их количеству можно узнать возраст растения. Со временем молодых побегов вырастает много и питания всем им становится недостаточно. При этом цветки уменьшаются в размере или бутонизация вовсе прекращается. Чтобы обновить куст, через 3–5 лет требуется его деление и пересадка. Выполнить такую процедуру можно только после окончания у ириса фазы цветения.

Одним из элементов ухода за растением является его разделение и пересадка

Многолетник выкапывают, удаляют цветоносы, укорачивают листья, оставляя веер высотой 10–15 см, секатором обрезают корни на 2/3 их длины и разделяют делёнки. Подготовленные молодые экземпляры высаживают в грунт, предварительно насыпав в лунку удобрения. После высадки растения поливают, притеняют от солнца. Уже через год окрепшие ирисы начнут цвести.

Подготовка растений к зиме

Хотя и существуют сорта морозоустойчивых ирисов, но подготовку к зимнему периоду требуется проводить даже этим разновидностям. Особенно важна эта процедура для только что высаженных молодых экземпляров, а также для ирисов, которые растут в регионах с суровыми зимами.

Перед наступлением холодов ирисы начинают готовить к зимовке, создавая для них специальное укрытие

В сухой день ирисы ещё раз осматривают, рыхлят вокруг них почву, спинку корня закрывают небольшим слоем речного песка, а поверх него насыпают 7–10 см торфа. Таким образом, вокруг каждого растения получится небольшой холмик с выглядывающими из него частями обрезанных листьев. Во время дождя по этой насыпи влага будет скатываться и отводиться от корней, не давая им подгнить. Молодые саженцы, а также растения, произрастающие в регионах с суровыми зимами, дополнительно присыпают опавшей листвой или хвоей. Весной такое укрытие снимают — сначала убирают верхний слой торфа, а через несколько дней аккуратно отгребают и песок.

Особенности ухода за бородатыми и безбородыми сортами

Бородатыми ирисы называют из-за наличия у них своеобразных небольших бахромчатых выростов, которые расположены на внешней стороне нижних лепестков. У безбородых разновидностей ирисов таких наростов нет. Оба вида многолетников имеют свои особенности в уходе.

  • Безбородые ирисы имеют многолетние корневища, разделяются которые довольно сложно, путём разрезания секатором или разрубания лопатой. Рассаживать их можно в мае или в августе. При высадке в лунку делёнку обязательно заглубляют. После разделения с материнским растением молодые экземпляры сразу же переносят в грунт, так как подсушивания они не любят. Корневая система у этих разновидностей легко загнивает при излишнем переувлажнении почвы. Для зимования безбородые ирисы засыпают хвоей, которая способствует закислению грунта, что и требуется для этих видов.

    Безбородый вид ириса не имеет выростов на нижних лепестках

  • Бородатые ирисы имеют однолетние корневища, похожие на луковицу или продолговатую делёнку, пересадку которых делают в августе. При высаживании в грунт растение не заглубляют — его корешки размещают на небольшом песчаном холмике, насыпанном в центре лунки. Посадочный материал перед переносом в грунт нужно немного подсушить на солнце, примерно 1–1,5 часа. Такие виды ирисов любят влажную почву и их нередко можно встретить растущими по берегам водоёмов. На зиму бородатые сорта рекомендуется укрывать опавшей листвой.

    Так выглядит представитель бородатых видов ириса

Для того чтобы после пересадки растения успешно перенесли зимовку и обильно зацвели на следующий год, важно соблюдать правила заглубления делёнки, зависящее от вида цветка — безбородого или бородатого. Если высадка была сделана неправильно, то зимой ирис погибнет.

Советы и отзывы опытных цветоводов

Уход за ирисами несложный, но выполняют его садоводы по-разному. Например, существует распространённое мнение, что увядшие цветоносы у ирисов нужно не срезать, а выламывать вручную. Объясняется это тем, что при выламывании будет меньше шансов случайно перенести патогенные бактерии или споры грибка от больного растения к здоровому — такая ситуация иногда происходит при обрезке секатором.

Ирисы, зимующие в открытом грунте, после окончания фазы цветения можно подкормить не только минеральными удобрениями, но и органикой. Навоз для этой цели не подходит, из-за высокого содержания азота, но помимо него есть и другие питательные компоненты, которые помогут ирисам набраться сил в преддверии зимы.

В южных районах России ирисы не укрывают на зиму, а в средней полосе и северных областях — соорудить укрытия многолетникам нужно обязательно. Одним из способов подготовки ирисов к зиме является мульчирование. При проведении такой, казалось бы, простой процедуры, существуют определённые нюансы.

Ирисы — неприхотливые и выносливые растения. Многие садоводы считают, что внимания им уделять нужно по минимуму. Однажды посаженная делёнка может со временем разрастись и дать вам посадочный материал в больших количествах. Главное — создать для растения необходимые ему благоприятные условия.

Успешность в выращивании ирисов во многом зависит не только от сорта и региональных климатических факторов. Основной уход за этим многолетником начинается после того, как у него заканчивается фаза цветения. При правильном и своевременном выполнении необходимых для растения процедур они откликаются на заботу здоровым ростом, а также обильным и продолжительным цветением.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ирис посадка и уход в открытом грунте

Посадка ирисов весной

Красота цветущих ирисов поражает, а если добавить к этому их неприхотливость, то становится понятно, почему эти цветы можно увидеть практически на каждом дачном участке. Ирисы относятся к многолетникам, легко зимуют в открытом грунте. Побеги у растений бывают генеративными (цветоносы) и вегетативными (подземные корни из годичных звеньев). Один цветонос может давать до одиннадцати цветков. Это зависит от сорта. Корневище может быть мочковатым, нитевидным или шнуровидным. К слову, корневища ирисов улучшают структуру грунта. Размножение ирисов осуществляют и вегетативно, деля корневище на звенья, и семенами. Последний способ используется преимущественно для выведения гибридных сортов. Если посадить ирис вегетативным способом, то цветы появятся уже в течение первого года. При посадке семенами – через два-три года.

Подготовка к посадке

Посадку ирисов осуществляют и весной, и осенью. Чтобы весной посадка ирисов луковицами увенчалась успехом, необходимо подготовить посадочный материал с осени. Для этого ждут момента, когда цветение растения закончится. В этот период цветы увядают, а корни и зеленая масса продолжают активно расти. Упустите момент – растение погибнет или не успеет укорениться. Если вы интересуетесь, когда весной сажать ирисы, то рекомендуется высаживать их в конце марта – начале апреля. Посадите позже июня, то цветущее растение увидите уже следующей весной. К слову, у ирисов наиболее пышное цветение наблюдается на третий год.

Перед тем как сажать луковичные ирисы весной, необходимо в конце сентября, когда завершится вегетативный цикл, выбрать самый большой и развитый кустарник, выкопать его и отряхнуть от земли. Руками или с помощью ножа разделите корневище на фрагменты так, чтобы на каждом имелся листовой пучок и минимум одно годичное звено (лучше два). Укоротите корни материнского куста на одну треть, а старые звенья, которые засохли, удалите. Все засохшие и поврежденные листья обрежьте, а зеленые укоротите наполовину. После этого корневище продезинфицируйте в течение пятнадцати-двадцати минут в слаборозовом растворе марганцовки. Затем на солнце их просушите, а сухие срезы обработайте толченым углем и серой (смешайте их в соотношении 1:1). В таком состоянии в прохладном темном месте корневища храните до весны.

Правила посадки

А теперь о том, как посадить ирисы весной. Сначала подготовьте почву на незатененном участке, перекопав и взрыхлив ее. Опытные садоводы рекомендуют грунт просеять. Если вы обработаете грунт гербицидами, то в летний сезон избавите себя от необходимости часто пропалывать ирисы, удаляя сорняки. Можно внести в почву удобрения и компост, но ирисы отлично себя чувствуют и без подкормок. Если вы использовали удобрения или гербициды, то сажать ирисы можно только через месяц. Подготовьте ямки (не более 10 сантиметров глубиной), сделав в центре небольшую насыпь. На этот холмик уложите корневище,

аккуратно распрямите корни по сторонам и засыпьте ямку землей. Хорошенько полейте водой. Соблюдайте рекомендованную схему посадки ирисов: между двумя растениями расстояние не должно быть меньше полуметра, между рядами – не менее 70-80 сантиметров. Учтите, что при посадке разных сортов растения необходимо высаживать так, чтобы карликовые росли в переднем с южной стороны ряду, среднерослые – в центральном, а высокорослые – в заднем.

Ухаживать за ирисами легко. Растение не требовательно к почве, подкормкам. В жаркий период ирисы можно поливать. Без полива они не погибнут, но могут утратить свою декоративность.

womanadvice.ru

Посадка ирисов весной.

Ирис, или как в простонародье его называют, петушок – красивое многолетнее растение, не требующее особого ухода. Этот цветок был известен еще в Древней Греции. Свое название (в переводе слово “ирис” обозначает “радуга”) он получил от имени богини Ириды. В мифах она спускалась по радуге на Землю. В подтверждение названия, цветовая гамма растения может варьироваться и быть любой из 7 цветов радуги: однотонной или комбинироваться, сочетая несколько тонов и оттенков. Интересный факт: ирисы сравнивают с орхидеями, эти растения близки друг к другу формой цветка.

В естественных условиях ирисы произрастают практически на всех континентах, где для них созданы более или менее приемлемые условия. Существует большое разнообразие ирисов, всего их более 250 видов. Ирисы разнятся как своими размерами и цветом, так и почвой, на которой растут. Одни сорта прекрасно себя чувствуют во влажных местах, растут на берегах рек, другие — на сухих склонах. В России садоводам-ирисоведам больше по душе сорта сибирских и бородатых ирисов.

При выращивании растения важен вопрос его размножения. Ирисы размножаются двумя способами: семенами и вегетативно. Первый вариант используется для гибридизации – выведения новых сортов на основе имеющегося генетического материала. Деление корневища (вегетативный способ) – часто используемый вариант среди разводчиков. Любители цветов отдают предпочтение именно этому варианту, т.к. в этом случае растения зацветают уже на первый год, в то время, как растения, размноженные семенами зацветают на 2 — 3 год.

Делят ирисы и пересаживают только после того, как они отцвели, в конце лета. Весной высаживают те растения, посадочный материал которых был получен в сентябре предыдущего года. Эти растения оставляют на зимовку в горшках в прохладном помещении при температуре не более 10 °C. Иначе, если их высадить в почву в конце осени, они могут погибнуть из-за заморозков.

Перед посадкой ирисов подготавливают почву. Ее перекапывают, рыхлят, некоторые садоводы ее просеивают. Посадка ирисов весной, во время активного роста сорняков, гарантирует избавление от них, если обработать землю гербицидами. Всем известно, чем изысканней цветок, тем лучших условий выращивания он требует, т.е. в почву вносят компост и удобрения. После этого посадку ирисов рекомендуется проводить через месяц.

Для посадки корневище следует подготовить определенным образом. Для этого выкапываются здоровые и большие кусты, с них отряхивается земля, отделяется годичное звено – деленка. Для того чтобы растение принялось, деленка, состоящая из одного звена, должна иметь корневую систему и веер листьев. Корни подрезаются – укорачиваются, удаляются подсохшие или больные листья, если корневище повреждено, оно очищается от подгнивших мест, дезинфицируется не более 20 мин в растворе марганцовки и просушивается на солнце. Получить посадочный материал можно и не выкапывая весь куст. Для этого землю подкапывают с одной стороны и аккуратно отделяют часть корневища, которое затем разделяют на деленки.

Посадка ирисов требует соблюдения следующих рекомендаций. Во-первых, место для них не должно быть затененным, но при этом должно находиться на безветренной территории со слабокислой или нейтральной почвой. Для посадки выкапывают лунку, в нее, на предварительно сделанный холмик, укладывают корневище, корни которого аккуратно расправляют в горизонтальном направлении. Корневище засыпают землей, слегка прижимают и поливают. Перед посадкой корневище можно обработать специальным веществом, улучшающим рост; за это ирисы отблагодарят вас красивым, ярким цветением. Расстояние между посаженными кустами должно быть в среднем около 50 см, при 3-х см глубине лунки. Чтобы растение само себе не делало тень, веер листьев направляют в сторону юга. Для формирования ирисами красивого ландшафта, надо учитывать высоту цветоноса, т. е. впереди высаживать карликовые (до 40 см), далее среднерослые (до 70 см), а затем высокорослые экземпляры (более 70 см). В зависимости от сорта, на одном месте 3 — 5 лет растут гибридные сорта и до 10 лет — сибирские ирисы. За это время кусты разрастаются и требуют новую плодородную территорию.

Уход за посаженными ирисами не представляет особой сложности. Почва разрыхляется, удаляются сорняки, сухие листья. При необходимости растения поливают и подкармливают, проводятся действия по борьбе с вредителями и болезнями, если такие имеются. Осенью обязательно удаляются старые листья, которые сжигают, т.к. там могут прятаться насекомые-вредители.

Растения, зимующие в грунте, «укрывают» во избежание промерзания. Для этого используют песок с древесной золой, еловые ветки, торф в зависимости от сорта и предпочтений кислотности почвы. Весной, когда сойдет снег, рекомендуют вилами поворошить зимний домик ирисов, но сразу не убирать его, в виду вероятных заморозков. И тогда в новом сезоне ирисы будут опять цвести, создавая нарядный вид клумбе или газону.

indasad.ru

Ирисы: посадка и уход в открытом грунте — радуга красок в вашем саду!

Ирисы — интересная группа растений.Разнообразие видовых форм ирисов приводят в недоумение даже специалистов. Их размеры, формы цветка, разнообразие окрасок поражают воображение. Цветок ириса подобен живой скульптуре, все детали которой гармоничны и закономерны. Род ирисов объединяет более 200 видов растений с характерными соцветиями и мечевидными листьями. Слово Iris, в переводе с греческого означает радуга. Растения этого рода распространены во многих климатических зонах, но чаще они встречаются в Северном полушарии.Сегодня поговорим, про

Посадку и уход за ирисами

Но сначала рассмотрим разные разновидности ирисов, которые иногда отличаются друг от друга не только внешне, но и своими предпочтениями в выращивании.

Виды ирисов

Бородатые ирисы

В культурном разведении огромной популярностью пользуются бородатые ирисы. Мягкие щетинистые выросты на нижних лепестках, образующих «бородку» это и дало им название «бородатые». Иногда их называют «северной орхидеей».

Бородатые ирисы

Полюбуйтесь на множество красок

Ирис сибирский

Немного найдется растений, которые могут сравниться по красоте с неприхотливым и выносливым ирисом сибирским. Его цветки собраны по несколько штук на верхушке цветоноса. Ярким акцентом сада всегда выделялись сибирские ирисы с узкой ярко-зеленой листвой, в верхней части листья их элегантно изгибаются.

Ирис сибирский

Эти ирисы обильно цветут каждый год. Они устойчивы к болезням, зимостойки, ветроустойчивы, быстро создают яркое пятно. В их палитре собраны разнообразные цвета и оттенки от нежно-белого до темно-фиолетового с пурпурным оттенком. Есть среди них голубые и желтые.

Еще одно незаменимое качество сибирских ирисов – невосприимчивость к бактериозу. Мало того он еще и оздоравливает почву при этом заболевании. Если участок заражен бактериозом, то всего за 3-4 года сибирские ирисы оздоровят почву от этой страшной болезни.

Сибирский ирисы

Японские (мечевидные) ирисы

Японские ирисы или по научному – ирисы мечевидные. Гибриды этих цветов необычны по своей форме даже для ирисов.

Ирисы японские

Эти растения привередливы и требуют сложного ухода. Цветы требуют слабокислую почву, умеренно влажную летом, во время цветения, плодородную, без малейшей примеси извести. Главная проблема, возникающая при выращивании – сухая зимовка.

Японский ирис

На зиму их укрывают сухими листьями дуба, а поверх них укладывают полиэтиленовую пленку. Но в то же время нельзя допускать пересушки корней. Для решения большинства проблем с выращиванием такие ирисы выращивают в контейнерах, а на зиму переносят в непромерзаемое помещение.

Необычная форма цветка — такой нет у других ирисов

Болотные ирисы

Болотные ирисы – самые живучие из всего рода ирисов. Они могут расти в воде, и у воды, и в болоте.

Болотные ирисы

В то же время ирис болотный хорошо себя чувствует и на сухой почве. На одном месте он может расти и сохранять свою привлекательность 8 и более лет, почти не требуя ухода.

Болотный ирис

Посадка в открытый грунт

Большинство из рода Iris, такие как бородатые, болотные, степные или сибирские запасают питательные вещества в толстых, горизонтально расположенных корневищах, На них хорошо видны годичные приросты. Голландские и широколистные ирисы вырастают из луковиц.

Выбор места

Для посадки любых ирисов место отводят закрытое от ветра и открытое солнцу, особенно в первой половине дня. На нем должна быть хорошо дренированная почва. Ирисы очень любят когда «спинка», корневища освещена солнцем. Но хорошо растут и в полутени, особенно сибирские ирисы, чьи нежные голубые цветы быстро выгорают на ярком солнце. Для большинства ирисов предпочтителен легкий суглинок. Но и на песчаной почве эти цветы тоже будут хорошо себя чувствовать. Тяжелые, сырые, глинистые почвы разбавляют песком и торфом. На низинных, влажных участках растут только болотные ирисы.

Так выглядят весной правильно посаженные ирисы

Пересадка ирисов весной

Самое удобное время пересаживать – через 2 недели после окончания цветения. Хорошо приживаются ирисы посаженные весной. Цветы с комом земли можно переносить на другое место в течение всего теплого периода. Весенняя пересадка ирисов начинается, когда появляются молодые листья. Посадочную грядку в этом случае готовят с осени. В почву добавляют перегной, компост, костную муку и немного извести. Весной, когда почва просохнет, выкапывают ямку размером 0,4 м и сантиметров 15 глубиной. На дне формируют 5 холмиков. На них горизонтально, направив листьями наружу, укладывают просушенные делёнки. Корни делёнок расправляют. Засыпают оставшейся землей. Поливают. В результате корневища посаженных растений должны быть прикрыты землей на 1 см.

Корневище ириса в лунке для посадки

Посадка ирисов осенью

Осенние посадки ирисов начинаются с августа, когда спадет жара и до похолодания, до октября. Почву перекапывают. Если она тяжелая, её разбавляют песком. Копают лунку глубиной 15 см. На насыпанный холмик укладывают подготовленное отрезанное корневище. Корни присыпают песком. Засыпают землей так, чтобы «спинка» оставалась на поверхности. Хорошенько полить. Растения лучше располагать по кругу. Корневища не мульчируют, это препятствует их росту. Ранней весной удобряют почву комплексными минеральными удобрениями.

Посадка ирисов

Посадка луковичных ирисов

Луковицы ирисов высаживают в почву с сентября по октябрь. Грунт перекапывают, заправляют песком и полным минеральным удобрением. Готовят ямку глубиной около 15 см, луковицы сажают на глубину 7-8 см от поверхности, острым концом вверх. Соседнюю луковицу сажают не ближе 15 см. Посаженные луковицы прикрывают листьями или хворостом. Не убирают мульчу до тех пор, пока весной не пройдет опасность заморозков. С приходом устойчивого потепления все лишнее сгребают, освобождают всходам доступ к свету.

Размножение ириса

Размножить, омолодить и пересадить влаголюбивые ирисы можно ранней весной или в конце лета. Подготовленный к пересадке куст очищают от почвы, удаляют поломанные, больные или отмершие части. Корни обрезают, оставив третью часть. Листья подрезают на две трети. Разрезанное на несколько частей корневище «разбирают» на посадочные делёнки.

Готовые к пересадке корневища

Оставшиеся корни стараются аккуратно распутать. На каждой получившейся делёнке должно быть 3-5 пучков листьев. Землю готовят, добавив торфа и комплексного минерального удобрения в вынутую почву. Посадочную лунку копают с учетом того, чтобы корни, помещенного на холмик корневища, свободно свисали, а после уплотнения почвы корневище оказалось на глубине5-7 см. посаженное растение поливают, мульчируют торфом. Располагают саженцы через 20 -30 см друг от друга.

Так можно разделить корневища

Уход

Чтобы такие красавцы несколько лет радовали глаз нужно правильно за ними ухаживать

Уход за посадками сводился к прополке, осторожном рыхлении почвы, поливе, подкормках, обработке от вредителей и болезней, обрезке после цветения и перед зимовкой.

Подкормка ирисов

С приходом потепления с ирисов удаляют прошлогодние листья, осторожно рыхлят почву вокруг посадок. Когда появятся всходы, растения подкармливают азотом и фосфором, а через 15 дней азотом и калием. Самое важное внесение удобрений для цветения в следующем году производится через три недели после окончания цветения.В это время вносят азот, фосфор и калий.

Вносить азотосодержащие подкормки позднее опасно, так как «перекормленное» азотом ирисы плохо переносят зимовку.

Повысить зимостойкость растений, помочь им перейти в состояние покоя с августа сокращают поливы, перестают рыхлить почву, но сорняки все равно продолжают удалять.

Красавец!

Полив

Поливать ирисы необходимо только во время засухи. Выпавших атмосферных осадков им вполне хватает. Обязательно поливают только при посадке, в период бутонизации и при внесении подкормок.

Обрезка

Увядающие цветки, а после цветения и цветоносы удаляют. Во второй половине осени листья ирисов обрезают конусообразно, оставляя не более 15см. Обрезанные листья сжигают, так как на них остаются личинки вредителей и возбудители заболеваний. До наступления заморозков корневища прикрывают землей на 5-7 см. Сверху хорошо положить сухие листья, ботву, еловые лапы. Зимой на посадки набрасывают снег.

Болезни и вредители

Профилактика – главное в борьбе с вредителями и болезнями. Если содержать участок в чистоте, своевременно удалять сорняки, в меру вносить минеральные удобрения, то и растения будут меньше поражаться болезнями, и количество вредителей поубавится. Чаще всего ирисы поражаются:

  1. мягкой гнилью корневища,
  2. бактериозом.

Основная причина гнили — заглубленная посадка. При правильной посадке спинка корневища всегда «загорает» на солнце. Первые признаки бактериоза проявляются в подсыхании листьев. Они буреют, наклоняются и легко выдергиваются. На следующей стадии заболевание переходит на растущую часть корневища, которая загнивает.

Гниль корневища ириса

Пораженный куст выкапывают из земли, вырезают загнившую часть до здоровой ткани и протравливают любым фунгицидом, в крайнем случае марганцовкой или йодом. Затем выдерживают на солнце не менее 8 часов. В течении этого времени корневище несколько раз переворачивают.

Встречается на кустиках ириса и пятнистости. Для профилактики этих заболеваний необходимо с наступлением устойчивого тепла появившиеся всходы обработать медным купоросом, хлорокисью меди, или любым медьсодержащим препаратом не менее 3 раз через 5-7 дней.

Больной лист ириса

Вредители тоже не обходят стороной ирисы. На них могут появляться:

belochka77.ru

Ирисы не отличаются особой требовательностью, но существует несколько пунктов, которые следует учитывать. Им не рекомендованы:

  • переувлажненная почва;
  • бедный минералами грунт;
  • постоянная тень.

Защитой от излишней влажности служит высадка растений на искусственно созданном склоне. Если грунтовые воды подступают близко к корням, следует соорудить небольшое возвышение с наклоном в южную сторону и устроить дренажную систему. Для этого достаточно поднять клумбу на 20 см и обеспечить отток дождевой воды.

Существует несколько способов посадки ирисов: одиночная, кустовая, групповая, свободный засев. Цветы с крупными бутонами используют для одиночной посадки, с мелкими — для групповой

Образец клумбы с ирисами: 1 — гиацинт Пёрпл Войс; 2 — тюльпан Флешпоинт; 3 — нарцисс Нью Беби; 4 — ирис сетчатый Кантаб; 5 — сцилла сибирская Альба

Ирисы любят солнечный свет, но какую-то часть времени могут проводить и в тени, поэтому цветник желательно разбить на незатененной или слегка затененной территории. Перед посадкой грунт обогащают органическими удобрениями, затем тщательно перекапывают и разрыхляют. Навоз обычно вносят заранее, примерно за год до посадки.

Идеальная почва для луковичных – известковая. Щелочную реакцию обеспечивают занесенные в грунт во время перекопки известь, мел или яичная скорлупа. Песчаную почву лучше разбавить перегноем, не лишними будут зола и около 40 г суперфосфата (в расчете на 1 м²). Глину, наоборот, лучше разбавить песком крупной фракции и добавить для обогащения немного перегноя или компоста.

Статья в тему: Известкование почвы в саду: зачем, когда и как это необходимо делать?

Не стоит ограничиваться традиционными клумбами, расположенными в местах отдыха и вдоль дорожек. Оригинальная клумба-пенек выглядит намного привлекательнее!

Место высадки цветов можно не менять около 10 лет, гибридных сортов – 5 лет. Способность ирисов к быстрому разрастанию приводит к дефициту питательных веществ в почве, в результате чего требуется смена места, то есть перенос клумбы.

Осень – время посадки луковиц

Перво-наперво предлагаем вам посмотреть видео по теме:

Особенности посадки зависят от сорта. В умеренном климате прекрасно приживаются и переносят зиму иридодиктиумы, турецкие и кавказские, а также их гибриды. Выбираем сухое, открытое место и выкапываем неглубокие ямки – до 7 см. Засыпаем луковицы так, чтобы почва прилегала к ним неплотно, и лучше в ее состав добавит немного песка. Чтобы защитить растения от грибковых заболеваний, купленные луковицы предварительно обрабатываем «Фундазолом» или «Бенлатом». Летом, после отмирания стебля и листьев, отделяем маленькие дочерние луковицы, которые необходимы для дальнейшего размножения.

Для декорирования клумб применяют один или несколько сортов ирисов. Разнообразная цветовая гамма позволяет создавать редкие по красоте композиции

Луковицы сорта «Юнона» отличаются большими размерами и наличием мясистых, ежегодно обновляющихся корней, обращаться с которыми следует очень осторожно. Если корешки отпадут, растение погибнет. Лучший период для высадки луковичных ирисов в открытый грунт – последняя неделя сентября или первая декада октября. Луковицы аккуратно опускают в ямки, чтобы не повредить корешки, и присыпают слоем земли толщиной до 6 см.

Ямка для посадки должна быть относительно маленькой — примерно две высоты луковицы, следовательно, для небольших луковок ирисов подойдет глубина от 4 до 7 см

Летняя подготовка заключается в том, что луковицы выкапывают после увядания ириса и просушивают в помещении с температурой 22-25ºС. Второй вариант – прикрывают клумбу пленкой, защищая ее от дождя, вплоть до начала октября. Дальнейшее размножение Юноны производят или дочерними луковицами, или семенами, которые сеют в специальные ящики. Ящики с семенами, как и луковицы, необходимо просушивать. Всходы появляются, как правило, на второй год.

Расстояние между будущими растениями при посадке может быть различным: минимальным считают промежуток в две ширины луковицы(в результате образуется густой куст), максимальным – до полуметра (обычно таким образом высаживают одиночные ирисы с пышными бутонами).

Использование пластиковой корзины для выращивания

В супермаркете можно приобрести простую, но очень удобную корзину для выращивания луковичных культур.

Для того чтобы удалить часть дерна, кладем пластиковую корзину на нужный участок и по окружности с помощью лопаты или совка обводим контур на глубину до 12 см

Аккуратно убираем отделившийся кусок дерна, а получившуюся ямку углубляем примерно на 20-30 см, чтобы в ней полностью поместилась корзина

На дно ямы насыпаем удобрение, затем устанавливаем корзину. Заполняем ее плотным влажным слоем плодородного грунта и высаживаем луковицы

Засыпаем посаженные луковицы тонким слоем земли и возвращаем обратно изъятый кусок дерна. Таким образом, луковицы всю зиму проведут в благоприятных для себя условиях

Корзина удобна тем, что ее можно легко достать из земли и вместе с посаженными луковицами переместить в помещение для просушки.

Как правильно ухаживать за ирисами?

Кроме своевременной посадки и подготовки почвы, необходим уход за растениями во время их цветения: ранние ирисы начинают зацветать в мае, поздние – в июне. Грамотный уход за луковичными ирисами заключается в регулярной подкормке удобрениями и защите от вредителей. Еще один пункт заботы о цветах – полив. В период дождей ирисы поливать не следует, а в засушливое время необходимо умеренное орошение строго в вечернее время.

Важно правильно выбрать сорта цветов. Например, сибирские ирисы считаются самыми морозоустойчивыми, поэтому они легко переносят зиму в северных широтах

Внесение минеральных удобрений

Весной, после таяния снега, дожидаемся полного просыхания верхнего слоя почвы для того, чтобы внести удобрения. Подойдут готовые растворы и сухие универсальные смеси, например, «Реасил» или «Добрая сила». Помещаем необходимое количество подкормки в верхний слой (или просто рассыпаем по поверхности грунта вокруг луковиц), затем тщательно разрыхляем, стараясь не зацепить корешки.

Один из трехступенчатых вариантов подкормки гибридных ирисов не первого года цветения:

  • азот, калий, фосфор (2:3:1) – весной на сухую почву;
  • тот же состав, но в другой пропорции (3:3:1) – в момент формирования бутонов;
  • калий, фосфор (1:1) – через 1 месяц после начала периода цветения.

Регулярная и правильно дозированная подкормка гарантирует высокие декоративные качества, быстрое развитие и долгое цветение. Один из важных периодов в жизни растения – формирование цветочных почек. Внесение удобрений на этом этапе обеспечивает пышное, полноценное цветение в следующем году.

Удобрения для луковичных содержат лигногумат, который выполняет несколько важных функций: содействует быстрому росту, повышает устойчивость растения к болезням, увеличивает декоративность

Не обязательно делать самостоятельно комплексное удобрение для ирисов, в магазине продаются готовые составы для луковичных в двух видах: раствор и сухая смесь

Внимательно следите за количеством азота. Излишки этого вещества вызывают «жирование» — процесс, когда замечательно развиваются листья, но полностью отсутствует цветение.

Профилактические работы по защите от вредителей

Несмотря на небольшой срок цветения, выращивание луковичных ирисов сопровождается защитными мероприятиями. Для предотвращения появления непрошеных паразитов следует проводить дежурное опрыскивание растений каждые две недели. Начинать необходимо с периода, когда листья достигают длины 10 см. Обычно используют «Малатион» (помогает от растительноядных клещей) или универсальные ядохимикаты. С началом появления бутонов обработку прекращают.

Чаще всего у ирисов встречается заболевание корней и луковицы — бактериоз, который вызывает загнивание отдельных частей. Растение выкапывают, удаляют больные части, промывают в марганцовке и пересаживают в другое место

Как определить заболевание у бородатых ирисов? Обычно здоровое растение имеет пучок из 7-9 листьев, тогда как у больного можно обнаружить не более 5. Происходит проблема с формированием цветочных почек. Для лечения растение выкапывают, очищают от гнили и насекомых, обрабатываю антисептиком. Если ирисы поражены трипсом, естественный восковой налет на листьях нарушен.

Профилактика заключается в грамотной подготовке луковиц к следующему году – удалении старого стебля вместе с листьями, цветоносов и цветков, в которых могут остаться вредные насекомые.

Традиционный уход за ирисами гарантирует их необычайно яркое цветение и возможность создания уникальных цветников.

diz-cafe.com

Ирисы деление, посадка, уход | Выращивание цветов на приусадебном участке

Род ирис относится к семейству ирисовых (касатиковых). Это травянистый многолетник, зимующий в открытом грунте. Выращивание ирисов не представляет трудностей, если для них выбрано благоприятное место, подготвлена почва и выполняются некоторые несложные мероприятия по уходу за ними.

Размножение ирисов

Ирисы размножаются семенным и вегетативным способами. Семенной способ применяется лишь при гибридизации. При этом способе размножения ирисы зацветают на 2-3й год.

В любительском цветоводстве распространен вегетативный способ размножения ирисов, как наиболее простой, позволяющий в первый же год получить цветущие растения. Этим способом (делением корневищ) размножают как сортовые, так и дикорастущие ирисы.

Посадка ирисов

Ирисы — цветы светолюбивые, поэтому участки для их посадки и выращивания рекомендуется выбирать освещенные, защищенные от сильных ветров. Ирисы могут расти и в тени, однако цветения в таком случае может не быть или же оно будет редким, а цветки при этом измельчаются. Не подходят для выращивания ирисов почвы с высоким уровнем стояния грунтовых вод. В таких условиях корневища загнивают и гибнут.

Ирисы могут расти на любых окультуренных почвах, но лучше всего они чувствуют себя на суглинках с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5-6). Перед посадкой ирисов почва перекапывается на глубину не менее 20 см. Под перекопку желательно внести ведро перегноя на один квадратный метр. Можно добавить минеральные удобрения — по 20 грамм калия и фосфора и 10 грамм азота. Навоз под ирисы вносить нельзя (навоз вносится на участке за год до посадки ирисов). При такой заправке почвы в первый год после посадки ирисы в подкормках не нуждаются.

Как сажать ирисы?

Для деления и дальнейшей посадки выкапывается хорошо развитый куст ириса. Отряхивается от земли. Корневище разламывается руками, разрезается ножом или лопатой так, чтобы каждая часть имела листовой пучок — веер — и кусок корневища, состоящий из одного или двух годичных звеньев.

Прежде чем сажать полученные деленки ирисов, листья на них нужно подрезать наполовину, а корни укоротить на 1/3. Все старые звенья корневища выбрасываются. Удаляются сухие и больные листья, вырезаются подгнившие части корневища.

Рекомендуется сажать ирисы только после обработки корневищ от заболеваний.

Для этого подготовленный, как было сказано выше, посадочный материал дезинфицируется в слабом растворе марганцевокислого калия в течение 15-20 мин. После этого полезно разрезанные корневища подсушить на солнце и срез опудрить смесью серы с толченым углем (1:1).

Сажают ирисы в подготовленные ямки с холмиком в центре. На холмик кладется корневище, а корни расправляются по сторонам. Глубина посадки корневища 1-3 см. Расстояние между растениями примерно 50 см.

Пересадку ирисов производить лучше сразу после цветения, когда цветочная почка еще не заложилась, или в конце вегетации, когда у растений возобновляются активные процессы роста корней и листьев. Если посадить ирисы позже, то они не успеют укорениться и зимой погибнут.

Ирисы, посаженные в конце лета, после деления частично зацветают следующей весной. Особенно же пышное цветение наступает на 2-й — 3-й год после посадки.

Если ирисы выращиваются долго на одном месте и не пересаживаются, отдельные звенья корневища вытесняются на поверхность почвы. При этом площадь питания растения уменьшается, цветение может стать периодичным, то есть ирисы будут зацветать не каждый год. Зеленые листья растут вокруг куста, а центр остается оголенным. Поэтому следует делить и пересаживать ирисы каждые 3-5 лет.

Уход за ирисами

Уход за ирисами после пресадки заключается в прополке, рыхлении почвы, подкормках и поливе. После цветения стрелки обязательно срезаются или выламываются, если не стоит задача собрать семена.

Во второй половине лета ирисы меньше нуждаются в поливе. При излишней увлажненности почвы в этот период корневища ирисов могут поражаться гнилью.

Первая подкормка проводится ранней весной. На почву вокруг ирисов рассыпается полное минеральное удобрение, например, нитроаммофоска, которая легко растворяется. На каждое растение расходуется до 10 грамм сухого удобрения.

Вторая подкормка проводится в фазе бутонизации-начале цветения. При этом применяется то же удобрение и примерно в тех же количествах.

Третью подкормку ирисов можно провести в августе — во втором периоде вегетации ирисов. Эта подкормка способствует лучшей перезимовке растений. В третьей подкормке исключается азотное удобрение. Вносятся лишь фосфорное и калийное удобрения.

Статья оказалась полезной для Вас? Поделитесь ссылкой на сайт со своими друзьями и знакомыми — кликните по одной (или по нескольким) из кнопок соцсетей

tsvetochky.info

Правила посадки ирисов

Для сортовых бородатых ирисов выбирают освещенные участки, защищенные от ветра, который может поломать цветоносы. Особенно любят ирисы утреннее солнце, его мягкое тепло прогревает верхнюю часть корневища, активизируя жизненные процессы в растении. Участок может быть в полутени — в этом случае ирис зацветет позже, но и цвести будет дольше. Затенение допустимо максимум на 2-3 часа в день. Ирис не требователен к почвам, он растет даже на песке, если добавить в него старый перегной.

Важно! Недостаточно перепревший навоз и компост вносить под бородатые ирисы нельзя, растения могут заразиться мягкой гнилью и погибнуть.

Несмотря на то что в природе ирисы являются «водолюбами», садовые гибриды категорически не переносят застоявшейся воды, поэтому посадка ирисов в грунт ведется с учетом микрорельефа участка. Чтобы впоследствии не копать дренажные канавки для отвода воды, нужно сразу выбирать для посадки небольшие возвышенности и склоны. Идеальным для посадки ирисов будет юго-восточный и юго-западный склон.

Посадка ирисов в открытый грунт начинается с перекопки почвы. Грунт вскапывают на глубину штыка, на квадратный метр вносят ведро органических удобрений. Перед посадкой корневище внимательно осматривают — если будут обнаружены участки с мягкой гнилью, их вырезают до здорового места и дезинфицируют корневища в растворе марганцовки, затем 8-10 часов выдерживают на солнце. Мягкая гниль — опасное заболевание ирисов, приводящее к их гибели, а солнце является главным врагом бактерий, вызывающих эту болезнь.

Как правильно посадить ирис:

  1. Высыпают на дно холмик земли.
  2. Располагают корневище на холмике, расправляют корни по холмику вниз и в стороны.
  3. Присыпают землей и плотно обжимают.
  4. Дополнительно закрепляют посаженное корневище проволочной скобкой.
Читайте также: Лучшие сорта клубники — ранние, средние, ремонтантные сорта

Посадки обильно поливают, полив повторяют еще один раз, через 3-4 дня. Расстояние между ирисами зависит от сорта: для карликовых хватит 15 сантиметров, для высокорослых 40 сантиметров. Есть гнездовой способ высадки ирисов: 3-5 деленок располагают в углах треугольника или по окружности, оставляя между ними 20 сантиметров. Между гнездами оставляют минимум метр свободной площади.

Уход за цветами

Если на участке растут бородатые ирисы, уход в открытом грунте за такими посадками почти не потребуется. Прополку и рыхление нужно вести осторожно, чтобы не повредить расположенные неглубоко корневища.

В течение сезона растения несколько раз подкармливают. В начале мая вносят полную минеральную подкормку. В период бутонизации кусты проливают настоем коровяка, а после цветения делают фосфорно-калийную подкормку калием фосфорнокислым.

Поливать бородатые ирисы нужно лишь в период бутонизации, перед внесением подкормки и при посадке. В остальное время выпадающие осадки полностью удовлетворяют их потребность в воде.

У ирисов со временем оголяются корневища, поэтому необходимо периодически подсыпать землю в основание куста. На зиму молодые посадки засыпают торфом или перегноем высотой не менее 5 сантиметров. Допускается использование укрытий из лапника.

Совсем иной агротехники требуют луковичные ирисы — уход за ними отличается от ухода за корневищными. Луковичные ирисы — нетрадиционные, коллекционные растения, малопригодные для нашего климата. В старину луковичные ирисы выращивали в комнатах.

Большинство этих растений относится к эфемероидам, то есть цветут в апреле-мае. Луковичным ирисам выделяют самое теплое и солнечное место в саду. В средней полосе их обязательно нужно на зиму укрывать. Луковицы особо ценных сортов после увядания листьев можно выкопать, подсушить и хранить зимой в подвале или холодильнике.

Время цветения

Среди сортов гибридных «бородачей» можно отыскать растения на любой вкус. У ирисов невероятно широкий диапазон окраски лепестков: от фиолетово-черной до искрящейся белой, а между ними лежит целая гамма оттенков, точно передать которые не могут никакие фотографии. Когда цветут ирисы, кажется, что сама радуга спустилась с неба на землю.

Неповторимые цветы ирисов востребованы флористами и ландшафтными дизайнерами.

Читайте также: Подготовка огорода к зиме — дачные советы перед морозами

Для букета цветы срезают на стадии распустившегося первого цветка, и хотя каждый цветок в вазе живет максимум 2 дня, в целом соцветие сохраняет декоративность не менее недели.

Многообразие сортов ирисов открывает огромные возможности для их использования в декоративном садоводстве. Конечно, коллекцию сортов удобнее содержать на грядках, но для оформления участка растения располагают согласно правил ландшафтного дизайна.

  • Крупные кусты идеально подходят для роли солитеров, расположенных на фоне цветущих и декоративно-лиственных кустарников, хвойников.
  • Низкорослые ирисы высаживают в альпинарий.
  • Цветущие ирисы хорошо смотрятся в группах с другими декоративными растениями: маком, дельфиниумом, гипсофилой, купальницей, прострелом, мелколуковичными.

Хорошо подобранная коллекция бородатых ирисов будет украшать сад ярким цветением почти два месяца.

polzavred.ru

Читайте также:

Что делать с ирисами после цветения – обрезка и уход

Для пышного цветения ирисов важна, в том числе, и их правильная подготовка к зиме. Каким должен быть уход за ирисами после цветения, как их правильно обрезать, требуется ли цветам пересадка – читайте в нашем материале.

Вы удивитесь, но подготовка ирисов к зиме проходит одинаково, вне зависимости от их вида и сорта. Растение обязательно нужно обрезать и, по необходимости, пересадить. А ирисы, не отличающиеся зимостойкостью, необходимо еще и укрыть от холода. Но, как говорится, обо всем по порядку.

Существует несколько менее известных названий ириса – касатик и петушок. В толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля таких названий еще больше: в зависимости от вида или сорта, ирис называют и певником, и пискульником, и кошаником, и даже волчьим огурцом, а также многими другими «именами». Всего же известно более 800 видов ирисов.

Когда обрезать ирисы после цветения

Фото с pcmg-texas.org

Сухие цветки и увядшие цветоносы – отличное пристанище для вредителей и болезней, предпочитающих селиться на испорченных частях растения. Для того чтобы этого избежать, нужно сразу же после увядания цветов удалить все цветоносы.

Ирисы после цветения лучше обрезать садовыми ножницами.

Цветоносы срезают на высоте 2,5 см от корня, а затем удаляют все сухие и поврежденные листья.

Опытные садоводы рекомендуют оставить здоровые листья на ирисах до конца осени, для того чтобы растения с их помощью смогли накопить нужный объем питательных веществ. Если вы собираетесь в следующем сезоне размножить растение семенами, то также нужно оставить несколько цветов для завязи семенной коробочки.

Проверять ирисы на наличие увядших бутонов нужно не менее двух раз в неделю.

Окончательно обрезать ирисы рекомендуется перед наступлением первых заморозков. В средней полосе это, как правило, начало ноября. Плодотворно влияет на состояние растения его обрезка во время осенних дождей. Листья обрезают на расстоянии 15 см от грунта.

Как ухаживать за ирисами после цветения

Сразу после цветения можно немного подкормить растения компостом: внести под каждый куст по две-три небольших горсти.

Нельзя удобрять ирисы навозом: это может заставить гнить их корни и тем самым привлечь на растения паразитов.

Основную подкормку ирисов проводят через месяц после их увядания: удобрение должно содержать фосфор и калий (монофосфат калия, суперфосфат гранулированный, Осень). Под каждый цветок нужно вносить по 1 ст.л. такого удобрения.

А вот поливать ирисы после того как они отцветут, не нужно. Как раз в этот период в корнях или в луковицах растения накапливается сухое вещество – полив ирисов в это время вызовет застаивание воды в его корневой системе и вымокание ириса в открытом грунте.

По окончании сезона дождей, в ноябре, остатки листьев и верх корневищ ирисов обрабатывают фунгицидами, а позднюю подкормку растений незадолго до наступления заморозков проводят минеральным комплексом, который не содержит азота (суперфосфат классический, калий сернокислый, Осеннее). На 1 кв.м вносят не более 60-90 г, а для растений первого года жизни — не более 40-60 г.

Когда пересаживать ирисы после цветения

Специалисты советуют пересаживать ирисы не чаще, чем один раз в 4-5 лет. Это делается осенью, в сентябре. Прежде чем начинать пересаживать ирисы, нужно обрезать их листья. Затем растения выкапывают, очищают от грунта и разделяют корневища. В течение нескольких дней посадочный материал хранят в сухом месте, а потом высаживают: примерно в конце сентября – начале октября, для того чтобы ирисы успели укорениться, но не начали расти.

Нужно ли выкапывать ирисы на зиму

Фото с picclick.com

Как вы уже, наверное, поняли из предыдущего абзаца, ирисы спокойно перенесут зиму и в вашем саду – поэтому выкапывать их на зиму в большинстве случаев не нужно. Но если вы выбрали цветы более нежного сорта, то они будут нуждаться в теплом укрытии.

К теплолюбивым ирисам относятся голландские, японские и испанские сорта, корневищные ирисы, все высокорослые сорта ириса бородатого, а также сорта группы Луизиана. Также требуют дополнительного укрытия иридодиктиумы, британские луковичные сорта, а также ирис безлистный, ирис Биберштейна и ирис карликовый.

В течение первых 2-3 лет жизни в укрытии нуждаются и зимостойкие сорта ирисов. Это ирис сибирский, ирис болотный, ирис щетинистый, ирис восточный и ирис желтый.

В качестве укрытия для этих цветов используются торф, перегной, стружка или солома. Растения укрывают 10-сантиметровым рыхлым слоем этого материала, а сверху кладут лапник.

Если же по весне вы заметили, что какие-то из ваших ирисов все-таки слишком восприимчивы к морозам, то они действительно нуждаются в более теплой зимовке. Следующей осенью (примерно в начале ноября) выкопайте их, обработайте луковицы инсектицидами, поместите их в помещение с температурой не менее 25°C и просушите в течение месяца, затем отправьте на хранение в сухое прохладное помещение.

Ухаживать за ирисами после цветения совсем несложно. С удовольствием прочтем ваши советы на эту тему и вместе порадуемся успехам!

Ирисы после цветения, что делать дальше, особенности ухода

Цветение ирисов украшает любой садовый участок, но после цветения дальше нужно обеспечить цветку должный уход. Что именно надо делать, мы расскажем в сегодняшней статье.

Что нужно ирисам после цветения

Насладившись прекрасным цветением ирисов, вам следует отблагодарить ирисы правильным уходом. Сюда входят подкормка, обработка от болезней и вредителей, полив, мульчирование, обрезка цветоносов, подготовка к зимовке.

Каждое агротехническое мероприятие требуется проводить в свой срок. Грамотно обращение с ирисами, которые отцвели, поможет культуре пережить осенне-зимний сезон и набраться сил для цветения в будущем году.

Как ухаживать за ирисами после того, как они отцвели

Сначала поговорим о том, что нужно ирисам после цветения. Что делать дальше зависит от того, на какой стадии вегетации сейчас растение.

Ниже представлен основной уход за ирисами после цветения.

Когда и как обрезать ирисы после цветения?

Обрезка — важнейшая часть ухода за ирисами, когда они уже отцвели. Игнорировать ее нельзя ни в коем случае.

Все из-за того, что засохшие и увядшие части растения — любимое пристанище различных паразитов.

Поэтому, когда цветок отцвел, его обрезают. Использовать следует остро наточенные и дезинфицированные садовые ножницы или секатор.

Сильные и здоровые листья можно оставить до поздней осени. А в начале ноября (в Средней полосе и на Юге) срезать их на высоте в 15 см.

Видео: Уход за ирисами после цветения

Можно ли не обрезать засохший цветок?

Обрезка засохшего цветка ириса обязательна во всех случаях кроме одного: если вы запланировали размножение семенами.

Тогда выбранные цветки оставляют сухими и дожидаются формирования семенной коробочки. Но и то, потом ее все равно придется сорвать, чтобы получить семена для размножения.

Как правильно обрезать стрелку ирисов?

Цветонос удаляют сразу после цветения. Отмеряют 2,5 см от корня и срезают.

Далее проводят обрезку больных, поврежденных или засохших листьев.

Видео: Обрезка Ириса после цветения

Когда подкармливать ирисы после цветения

Когда ирисы отцвели, их обязательно надо подкормить.

Нельзя удобрять ирисы навозом: это может заставить гнить их корни и тем самым привлечь на растения паразитов.

Первый раз в качестве удобрения можно внести компост. Достаточно одной пригоршни на растение.

Следующая подкормка считается основной. Примерно через 4-5 недель после того, как растения отцвели, в их рацион необходимо добавить комплексную смесь фосфора и калия.

Например, монофосфат калия или готовое удобрение для цветов. На один цветок расходуется столовая ложка без горочки.

И не забудьте заделать гранулы в почву. Если этого не делать, то эффективность подкормки будет равна нулю.

Третий раз снова используют подкормку. Ее надо успеть провести в промежуток между осенними дождями и первыми морозами. Снова используется комплексное калийно-фосфорное удобрение. Норма расхода — 70 гр на квадратный метр. Делать рабочий раствор не обязательно. Можно заделать сухие гранулы в почву.

ВАЖНО! Не используйте в качестве удобрения навоз. Во-первых, от него гниет корневище. Во-вторых, навоз притягивает паразитов.

Особенности полива после цветения

Важный момент — орошение ирисов после того, как они отцвели. Вообще, поливать растения после цветения не советуют.

Дело в том, что ирисы сами по себе засухоустойчивы. После цветения в корневище начинает скапливаться сухое вещество. Орошение же делает ирисы к застою влаги в корнях и вымоканию культуры.

А зимует лучше ирис из слегка пересушенного грунта, чем из переувлажненного.

Обработка ирисов от болезней и вредителей после цветения

После цветения необходимо внимательно осмотреть клубень и листья. Клубень может иметь гнилые участки, которые скрыты под здоровыми чешуйками.

Их необходимо срезать острым лезвием, а ранки надо промазать зеленкой.

То же самое и с листьями. Их надо срезать до самой земли.

Далее растение обрабатывается от болезней и вредителей. Опрыскивание надо провести, даже если видимых повреждений нет. Лучше использовать современные препараты Скор, Хорус или ХОМ.

Рабочий раствор готовить исключительно по инструкции от производителя.

Когда можно ирисы пересаживать после цветения?

Ирисы после цветения не любят частую пересадку. Достаточно менять место выращивания каждые 4 года. Этого будет вполне достаточно для здорового развития культуры.

Срок для пересадки ирисов наступает, когда они уже отцвели. То есть в июле. Если же по каким-то причинам провести пересадку летом не получилось, то ее откладывают до сентября.

Как пересадить ирисы, после того как они отцвели

Для пересадки понадобятся вилы. Ими подкапывается куст так, чтобы не повредить корневище.

После этого проводится осмотр клубней. Корень очищают, дальше срезают поврежденные или гнилые участки и обрабатывают зеленкой.

НА ЗАМЕТКУ. Если на клубни налипло много земли, можно прополоскать цветок в ведре с водой.

Дальше необходимо слегка укоротить корневище. Его длина должна составлять 7-10 см.

В это же время оставшиеся листья делают короче. Оставляют 15 см.

Дальше корневище либо пересаживается на новое место, либо используется для размножения.

Если вы хотите получить несколько ирисов, то родительский куст аккуратно разрезается на несколько частей. Срезы обязательно обрабатываются раствором марганцовки, а потом «прижигаются» зеленкой.

Посадочный материал просушивают, а затем рассаживают в заранее подготовленные лунки.

СПРАВКА. Если вы хотите получить клумбу из ирисов, то сажать их требуется на расстоянии в полметра друг от друга.

Как получить семена ирисов после цветения?

Если вам необходим семенной материал, то делайте следующее. После цветения удаляйте все отцветшие бутоны кроме одного самого сильного.

Ему надо дать высохнуть и сформировать семенную коробочку. Теперь остается только ждать, пока он вызреет. Дальше собираем семена в бумажный пакет.

Как посадить семена ирисов, полученные из коробочки

Сразу следует сказать о том, что для размножение нужны только семена текущего года. Семенной материал ирисов вообще очень быстро теряет всхожесть.

Семена можно сажать и весной, и осенью.

Весенняя посадка проводится при температуре почвы не ниже 10 градусов.

Осенью семена высаживают на глубину в 2 см на расстоянии 10 см друг от друга. Зерна должны быть сухими. Поливать тоже не нужно. Дальше посевы укрывают сухой травой или спанбондом.

Особенности ухода за разными сортами

Вообще все разновидности ирисов требуют одинакового ухода после цветения. Это и обрезка, и пересадка.

Есть некоторые нюансы относительно того, что дальше делать с растениями при приближении зимы.

Зимостойкие сорта можно не укрывать после 2-3 лет жизни. А вот нежные испанские, японские, голландские, корневищные, высокорослые разновидности и сорта Луизианы на зиму лучше выкопать или хотя бы хорошо укрыть от морозов.

НА ЗАМЕТКУ. При пересадке безбородых ирисов делянки не подсушивают, а сразу пересаживают. Также перед зимой желательно посыпать грунт хвойными иголками. Уход за бородатыми ирисами, наоборот, предполагает подсушивание на солнце и мульчирование сухой листвой.

Когда и как проводить процедуры в разных регионах

  • В Центральной России укрытием ирисов начинают заниматься за 15-20 дней до наступления холодов. В качестве укрывного материала используют хвойный опад. Сначала засыпают корневище сухой землей, а при наступлении более серьезных холодов укрывают хвоей.
  • Уход за ирисами в Ленинградской области подразумевает обязательное предварительно мульчирование почвы на зиму, а потом уже дополнительное укрытие.
  • В Сибири и на Урале необходимо укрыть корневища цветов плотным слоем мульчи, а также непромокаемым материалом (пленкой или ведром).
  • На Юге страны ирисы можно не утеплять.

Нужно ли выкапывать клубни на зиму?

Уход за ирисами не предполагает выкапывание клубней на зиму. Культура достаточно устойчива к похолоданиям. На зиму можно присыпать корневище сухой травой, мульчей или спанбондом, а потом забросать снегом.

Но, как уже говорилось нежные и теплолюбивые культуры все же лучше на зиму хранить в более теплых условиях.

Частые ошибки

  • Не проводится обрезка. Обрезка преследует несколько целей. Удаление больных и поврежденных участков, которые могут стать причиной болезни. Дальше — удаление частей, которые могут быть повреждены морозом.
  • Не осуществляется обработка. Опрыскивание фунгицидами и инсектицидами нужно для того, чтобы уничтожить вредителей и болезни.

Ответы на частые вопросы

Надо ли пересаживать ирисы?

Да, но не чаще одного раза в 4-5 лет.

Чем подкормить ирисы после цветения?

Идеальные варианты: сначала — компост, дальше комплексное калийно-фосфорное удобрение. А вот навоз не подойдет.

Заключение

Ирисы после цветения требуют минимального ухода: обрезка, подкормка, пересадка. Но это очень важные мероприятия, которые позволят растениям набраться сил, хорошо пережить зиму и опять цвести в новом сезон.

сроки и правила ухода после процедуры

Чтобы ирисы цвели все лето, нужно знать, когда их лучше обрезать после цветения на зиму. Пригодятся и другие советы по уходу за этими цветами. Если осенью будут проведены правильно все агротехнические мероприятия, то ирисы благополучно проведут зиму на открытых грядках. Подробная инструкция с описанием каждого шага поможет провести процедуру без проблем. В дальнейшем надо обеспечить растениям особый уход.

Нужно ли обрезать ирисы перед зимой?

Ирисы относятся к многолетним декоративным растениям. За весь сезон их роста и развития обрезку проводят несколько раз:

  • в случае, когда листья стали желтыми или на них появились пятна;
  • после окончания периода цветения;
  • перед началом заморозков;
  • у некоторых разновидностей ирисов проводят дополнительные обрезки.

Ирисы обязательно следует готовить к зимовке. Первым делом срезают листья, а затем бутоны. Увядшие цветы и засохшие листья отнимают лишние питательные элементы и энергию, становятся источником распространения инфекции, а также в них укрываются вредители.

Когда лучше обрезать?

Процедуру обрезки лучше всего проводить в осенний период, после того, как растение полностью отцветет, а цветы и листья высохнут. Сроки во многом зависят от региона, в котором выращивают цветы. В большинстве случаев время совпадает с серединой октября.

Удаление листьев осенью проводят, соблюдая ряд правил:

  • листья лучше срезать в виде конуса;
  • высота веера листьев после срезки должна быть 15 см от поверхности земли;
  • листья, которые срезали, следует сжечь;
  • корни присыпают слоем сухой земли;
  • на зиму растение полностью укрывают.

Зеленую часть растения удалять не нужно. Зеленые листья продолжают питать корневую систему цветка, повышая устойчивость к морозам и другим неблагоприятным факторам.

Во время цветения

Когда цветок входит в фазу активного цветения, никакие действия с ним совершать не рекомендуется. Обрезать лучше только через 3,5 недели после того, как ирисы отцветут. За это время растение восстановит силы, которые ушли на образование цветоносов. Помимо этого, начнут появляться новые корневые ответвления. Время совпадает с последними числами августа или первыми числами сентября.

Если возникла необходимость обрезки цветов во время цветения, то процедуру проводят с соблюдением некоторых рекомендаций:

  • удаляют только те бутоны, которые уже отцвели;
  • важно не повредить все нераскрывшиеся бутоны;
  • стебель после увядания бутонов срезают, оставив высоту 3 см от корня.

Внимание! Нельзя обрезать листья в дни активного цветения или сразу после него. Действия навредят развитию растения, а некоторых случаях станут причиной его гибели.

После цветения

В начале сентября полностью заканчивается цветение ирисов. В это время следует подрезать увядшие цветки вместе со стеблем и срезать коробочки с семенами. Стебли отсекать нужно низко — примерно на 2,5 см выше корневища. Если их не срезать, они начинают гнить.

После обрезки цветов и стеблей листья можно оставить до полного их пожелтения. В большинстве случаев к удалению приступают только после того, как они полностью лягут на землю — в середине октября. Оставляют веер из обрезанных листьев высотой 14 см.

При пересадке

Если предполагается пересадка или размножение цветка летом, то листву лучше срезать. Оставляют веер из обрезанных листьев высотой 17 см. Процедура позволит сохранить достаточное количество влаги и питательных элементов в корнях. В результате растение быстрее укоренится на новом участке земли.

Обрезать листья рекомендовано за четыре дня до пересадки. Саму процедуру лучше проводить через 14 дней после окончания цветения. Все действия проводят вечером, после захода солнца.

При созревании семян

В период созревания коробочки с семенами (созревание начинается после того, как цветок завянет) кусты ириса также нуждаются в проведении обрезки. Срезают все засохшие бутоны. Если необходимо размножить цветок, то оставляют один.

Особенности обрезания разных видов ирисов

Процедуру проводят острыми садовыми инструментами:

  • Засохшие цветки можно прищипывать вручную.
  • Цветоносы срезают под самое основание.
  • Стебель отрезают, оставив высоту 3,5 см.
  • Засохшая листва над поверхностью почвы должна выступать на 14 см.

Ирисы делятся на два основных вида, каждый из которых требует разного подхода во время ухода.

Корневищные

Корневищные сорта ирисов нетребовательны к уходу. Пожелтевшие и засохшие листья удаляют по необходимости. Если нет особых причин, то осеннюю обрезку можно и не проводить.

Луковичные

Большего внимания требуют к себе луковичные сорта ирисов. Они отличаются наличием корневища в виде луковицы. После того как закончится этап цветения, обрезают стебли и листья, а затем выкапывают луковицу. Процедуру проводят осторожно, чтобы не повредить корешки.

В дальнейшем луковицы подсушивают и убирают в прохладное место, а осенью снова сажают на клумбы. В северных областях луковицу лучше посадить весной, чтобы за зиму она не замерзла.

Уход за цветами после обрезки: подготовка к зиме

После завершения этапа цветения ирисам нужно помочь накопить сил и микроэлементов для успешного проведения зимы. Важным моментом в уходе является внесение удобрений.

Подкормка и полив

После окончания цветения растение в открытом грунте не нуждается в частых поливах. Если погода сухая, то достаточно двух поливов за осень. В дождливую погоду нет необходимости в дополнительном увлажнении.

Почву вокруг каждого куста ириса следует взрыхлить на глубину 2 см и удалить все сорняки. Корневые ответвления растения находятся близко к поверхности земли, поэтому процедуру рыхления нужно проводить осторожно.

В качестве подкормки лучше выбирать калийно-фосфорные удобрения. Их вносят за 12 дней до процедуры обрезки и через 14 дней после. Следует помнить, что удобрения нужно вносить до начала заморозков.

Внимание! Нельзя в качестве подкормки использовать органические компоненты, особенно куриный помет и навоз. Органика способствует развитию гниения и повышает риск нападения вредителей.

Укрытие ирисов на зиму

Чтобы растения удачно провели зиму, нужно учитывать некоторые правила и рекомендации:

  • Сорта, устойчивые к морозам, не нуждаются в полном укрытии от мороза.
  • Если цветы были посажены или пересажены в данном сезоне, то их обязательно нужно укрыть специальным материалом.
  • Землю вокруг цветов мульчируют. В качестве мульчи выбирают торф, перегной. Слой мульчи должен быть не меньше 20 см.
  • Клумбу, где растут цветы, можно укрыть сухими ветками ели или сосны.

Совет. Нельзя мульчировать землю соломой или листвой. Весной во время таяния снега слой начинает преть, в результате повышается риск развития грибковых болезней.

Особенности укрытия ирисов в разных регионах

Качество и толщина укрывного материала будет отличаться от региона, в котором выращиваются цветы:

  • Морозоустойчивые сорта не нуждаются в полном укрытии. Они хорошо переносят низкие температуры, и достаточно утеплить только корневую систему. Полное утепление требуется лишь пересаженным ирисам.
  • Сорта ирисов, которые не отличаются морозостойкостью, нужно полностью укрывать на зиму. Процедуру начинают в конце осени, перед началом заморозков.

Почву мульчирует толстым слоем торфа или лапника. Нежелательно использование сухой листвы и опилок. В марте слой мульчи отодвигают от каждого корня, чтобы предотвратить гниение.

Средняя полоса России

Средняя полоса России отличается холодными зимами. Помимо этого, не всегда выпадает достаточное количество снега.

Подмосковье

Срезать листья у ирисов начинают за 2,5 недели до наступления заморозков. Для укрытия ирисов в Подмосковье используют сосновые ветки или ели. Как только температура воздуха опустится ниже -1 градуса, корни ирисов укрывают сухой землей. Уже после того, как начнет промерзать земля, укладывают лапник.

Ленинградская область

Погода зимой в Ленинградской области отличается резкими перепадами температуры, сильными ветрами и отсутствием снега. Поэтому материал для укрытия выбирают плотный. Предварительно почву мульчируют.

Сибирь и Урал

В холодных регионах в толстом слое мульчи нуждаются даже морозоустойчивые сорта цветов. Внутри укрытия обязательно должно быть сухо, поэтому любой материал дополнительно укрывают сверху деревянным ящиком или ведром. Выпавший снег образует на ящике или ведре дополнительную защиту от холодов.

Особенности обрезки некоторых сортов

Отдельные сорта ириса готовить к зиме следует по-разному:

  • у корневищных ирисов удаление сухих и увядших листьев проводят только в случае необходимости;
  • у экзотических разновидностей ирисов удалять листву нужно наполовину и только в конце августа;
  • луковичные разновидности нуждаются в полном срезании листвы и ботвы перед зимой.

Если правильно ухаживать за ирисами, вовремя подготовить их к зиме, то летом можно наслаждаться пышным и продолжительным цветением растения.

Уход за ирисами после окончания цветения

Ирис — прекрасное растение, которое хорошо растет во многих частях страны. Однако это не многолетнее растение, которое «посадил и забыл», и наши клиенты часто спрашивают, что им делать с ирисами после того, как они зацветут. Вот несколько советов по уходу за радужной оболочкой:

  • Как только цветы ириса отцветут, срежьте старые стебли до листьев. Это удалит непривлекательный стебель и удалит развивающиеся семена, так что они не дадут всходы по всему саду.
  • Оставьте ее в саду, пока листва зеленая и привлекательная. Некоторые разновидности бородатых ирисов имеют тенденцию к появлению пятнистости на листьях или отмиранию с наступлением лета. Если вы видите это на своих растениях, вы можете обрезать листву, чтобы придать саду более красивый вид. Большинство людей срезают группы листьев веерообразно, возвышаясь на шесть-восемь дюймов над землей.
  • Если ваш ирис плохо зацвел в этом году, возможно, он слишком затенен или его нужно разделить. Иногда количество солнечного света в саду меняется со временем, когда окружающие кусты и деревья становятся больше.Оцените солнце, которое действительно падает на ваши растения в течение дня, чтобы определить, находятся ли ваши растения под прямыми солнечными лучами менее четырех часов. Если да, планируйте их переместить. Если проблема в том, что их нужно разделить, переходите к следующему совету!
  • Для разделения ириса выкопайте весь куст из земли. Снимите части внешнего, самого важного роста. Посмотрите, какая часть растения наиболее здоровая и выглядит полноценной, и используйте ее. Отрежьте кусок размером с небольшую обеденную тарелку, чтобы снова положить в землю.Улучшите почву в том месте, где должны появиться растения, смешав компост или компостированный навоз. Если вы делите бородатый ирис (он же немецкий ирис), пересаживайте его так, чтобы верхушка корневища находилась чуть выше поверхности почвы. Примечание: не думайте, что вам нужно пересаживать каждый кусочек ириса, который вы только что разделили … помните, что каждый кусочек, который вы снова положите в землю, нужно будет снова разделить примерно через пять лет. Если вам нужен сад, не требующий особого ухода, отложите от одной до трех частей, а остальные выбросьте в компостную кучу или отдайте их.Ирис можно делить сразу после цветения, ранней осенью (начало сентября на Кейп-Коде) или в конце апреля. Ирис, разделенный весной или осенью, могут не цвести в течение года или двух, поскольку они восстанавливаются.
  • Весной удобряйте ирис органическими удобрениями. Обильно поливайте один раз в неделю, если не было дождя. Частое попадание брызг из систем автоматического полива может вызвать появление пятнистости на этих растениях, особенно на сортах с бородой.
  • Если вы любите ирис и хотите череду цветущих, бородатых, сибирских и японских сортов… так у вас будут цветы с весны до июля!

    Эти японские ирисы отбрасывают красивые тени на дорогу.

Растения ириса — Советы по выращиванию ириса

Существует несколько разновидностей ирисов ( Iris spp.), Обеспечивающих замысловатые и изысканные цветы на солнечных участках ландшафта. Цветки ириса начинают цвести в конце зимы — начале весны. Разнообразие разновидностей обеспечивает расширенную окраску на клумбе.

Уход за ирисом минимален после того, как он прижился. Уход за ирисами заключается в основном в делении ирисов, чтобы обеспечить их непрерывное цветение.Растения ириса являются многочисленными размножителями, но как только корневища ириса становятся скученными, цветки ириса могут быть ограничены, и корневища необходимо отделить.

О цветах ириса

Наиболее часто выращиваемый ирис в США — это ирис бородатый. Высота бородатого ириса колеблется от 3 дюймов (7,5 см) для самого короткого из карликовых цветов ириса до 4 футов (1 м) для самого высокого из высоких бородатых ирисов. Эти растения ириса в промежуточной группе достигают от 1 до 2 футов (0.5 м.) В высоту.

Цветки ириса имеют оттенки пурпурного, синего, белого и желтого цветов и включают множество гибридных разновидностей, которые являются разноцветными. Ирис Луизианский «Black Gamecock» из серии Louisiana настолько темно-фиолетовый, что кажется почти черным. Цветы сибирского ириса более изысканные, но также доступны во множестве цветов. Сорт «Butter and Sugar» — нежный желто-белый цвет.

Ирис Spuria, посаженный вместе с сибирским ирисом, зацветает позже весной, когда цветение бородатого ириса закончится.Многие из цветов взъерошены и включают в себя драпирующий набор из трех внешних чашелистиков, называемых водопадами.

Советы по выращиванию ириса

Посадите корневища ириса в солнечном месте с хорошо дренированной плодородной почвой для оптимального цветения. Оставьте место для роста между корневищами и не закапывайте все корневище. Убедитесь, что корни укрыты, но пусть корневище ириса частично остается над землей, чтобы избежать гниения корней.

После того, как цветы увянут, оставьте листву пожелтеть перед тем, как снимать ее с клумбы.Посадите так, чтобы позже отцветшие экземпляры покрыли оставшуюся листву. Как и во многих случаях весеннего цветения, листва посылает в корневище питательные вещества для цветков следующего года. Это одна из сложных частей ухода за ирисом, так как многие садоводы хотят сразу же удалить листву после завершения цветения.

Другой уход за ирисами включает полив во время засухи, удобрение до появления цветов и удаление отцветших цветков. Однако большинство кустов ириса не требуют ухода за цветками.Ирис засухоустойчив и может быть частью ксерического сада; Имейте в виду, что даже растения, устойчивые к засухе, получают пользу от периодического полива.

Как ухаживать за ирисами

Ирисы — красивые цветы невероятного разнообразия! Эти поразительные многолетние растения, насчитывающие более 70000 зарегистрированных сортов, можно высаживать практически по всей территории США, за исключением некоторых чрезвычайно жарких регионов на юге. «Ирисы бывают всех цветов радуги», — говорит Гэри Уайт, бывший президент Американского общества ирисов.«Их высота колеблется от нескольких дюймов до пяти футов, поэтому их можно высаживать посередине, сзади или перед бордюрами, в альпинариях и в любых других садовых условиях». Даже лучше? Они относительно недороги и будут размножаться, так что вы можете разделить и пересадить в другое место в своем саду или поделиться с друзьями через несколько лет.

Вот что еще вам нужно знать об этих потрясающих цветах.

Есть две основные категории ирисов.

Две группы — бородатые ирисы и безбородые ирисы.Бородатые ирисы — самые популярные; на нижних лепестках у них есть удлиненный пучок волосков, который похож (вы догадались!) на бородку на больших разноцветных цветках. У безбородых ирисов нет характерной «бороды», это скорее цветное пятно на горле цветка. По словам Уайта, наиболее широко выращиваются сибирские ирисы, устойчивые к самым разным климатам и почвам. Другие виды безбородых ирисов включают японские, луизианские, спурийские и тихоокеанские.

Какой свет нужен ирисам?

Во-первых, большинство ирисов предпочитают полное солнце, что означает как минимум 6 часов прямого солнечного света в день.«Некоторые ирисы переносят небольшое затенение, пока они получают минимум 6 часов», — говорит Уайт. В теплом климате сибиряки и японцы не против полуденной тени, потому что не любят жару. В северных районах эти типы хорошо переносят солнечные лучи.

Мишель ВИАР, Getty Images

Как сажать ирисы?

Луковицы ириса, которые на самом деле называются корневищами, выглядят как длинный тонкий сладкий картофель.«Корневища технически представляют собой удлиненные стебли», — говорит Уайт. «Листья и цветы отрываются от этого стебля». Всыпьте немного компоста в почву на участке посадки, затем разместите корневища на расстоянии 1-2 фута для бородатых и 2-3 фута для безбородых. Не тесняйте их, потому что хорошая циркуляция воздуха помогает предотвратить болезни.

А теперь самое важное: Не сажайте ирисы слишком глубоко! Это одна из самых частых ошибок, и это частая причина, по которой ирисы не цветут. Для бородатых ирисов поместите верхнюю часть корневища на уровне или на дюйм ниже поверхности почвы, чтобы верхняя часть выглядела над землей.Правильно: им нравится загорать! Безбородые радужки могут уходить немного глубже, примерно на 2–3 дюйма ниже поверхности. При мульчировании не покрывайте корневище — просто замульчируйте его. Хорошо полейте только что посаженные ирисы и еще раз полейте, если у вас не было дождя в течение недели. В первую зиму укрывайте новые растения вечнозелеными ветками или хвоей, чтобы защитить корневища от цикла замораживания-оттаивания.

Когда лучше сажать ирисы?

Если вы купили горшечный ирис, как можно скорее посадите его в землю, независимо от времени года.«Корневища сажают не позднее, чем за шесть недель до промерзания земли», — говорит Уайт. Для бородатых ирисов в северной части страны сажайте и делите их в июле-сентябре. В южном климате сажайте и делите с июля до начала ноября. Безбородые ирисы следует сажать весной или осенью, потому что они не любят жару и для них слишком сложно прижиться летом.

Вы должны обрезать ирисы после того, как цветы увянут.

Это не только выглядит лучше, но и исключает возможность того, что семенные коробочки (которые образуются на конце стебля, где было цветение) будут истощать энергию растения.«Используйте острый нож или садовые секаторы, чтобы отрезать весь стебель у основания, вплоть до корневища», — говорит Уайт. Не срезайте листья, из которых еще готовится еда. Но поздней осенью, после заморозков, срежьте листовые вееры бородатых ирисов ножницами или ножом на высоте от 2 до 4 дюймов над землей. Безбородые отмирают сами по себе.

Стоит ли удобрять ирисы?

Если ваша почва плодородная, удобрять не нужно. Но если у вас средняя или грубая почва, подкармливайте их после первого года пребывания в земле.В конце зимы или в начале весны дайте им сбалансированную формулу с замедленным высвобождением в гранулах с соотношением 10-10-10, 6-10-10 или 6-12-12 азота (N), фосфора (P) и калия (K). . «Вы не хотите, чтобы первое число, то есть азот, было слишком высоким, иначе у вас будет отличная листва, но не будет цветов», — говорит Уайт.

Вилы копательные

Инструменты хулигана amazon.com

39,99 долл. США

Разделите ирисы, когда они станут слишком тесными.

Ирисы обычно нужно делить каждые несколько лет, но многое зависит от условий выращивания. Когда вы видите группу с корневищами, которые подталкивают друг друга, перекрывают друг друга и вырастают друг над другом или перестают хорошо цвести, пора делиться. Вы можете выкопать весь комок и сбросить части в другом месте, или вы можете взять куски с краев комка.

При работе с бородатыми ирисами используйте вилку или лопату, чтобы залезть под и вытащить корневища из почвы. Вы увидите новые молодые корневища, которые называются «увеличениями», по всему материнскому корневищу.К материнскому корневищу прикрепляется конец цветущего стебля; Вы можете выбросить его, потому что эта часть корневища больше не зацветет, — говорит Уайт. У безбородых ирисов мочковатая корневая система (их бывает сложно прорезать!), Поэтому вы можете использовать лопату, чтобы взять кусок края и пересадить в другое место.

Есть ли проблемы с ирисами?

Другая распространенная проблема — это ирисовые мотыльки, поражающие все виды ирисов, и бабочки, откладывающие яйца на старую листву осенью.«Если вы живете в восточной части страны, рано или поздно вы увидите ирисовых мотыльков», — говорит Уайт. Трудно заметить признаки, пока не станет слишком поздно, но вы можете увидеть розоватых личинок, похожих на личинки, или небольшие зазубрины на листьях. Лучше всего лечить гранулированным системным продуктом, специально предназначенным для возбудителей ирисов, или спреем, содержащим спинозад, бактерию, токсичную для насекомых. Осенью срежьте и удалите листья, чтобы яйца не перезимовали.

Ирисы для вашего сада

«Контраст в стилях»

blueestoneperennials.ком

17,95 долл. США

‘Ярай’

greatgardenplants.com

13,99 $

‘Пастельный шарм’

bluestoneperennials.com

15,95 долл. США

‘Розовая королева’

bluestoneperennials.com

6 долларов.95

Аррикка Элин Сансоне Аррика СанСоне писал о здоровье и образе жизни в журналах «Профилактика», «Сельская жизнь», «Женский день» и т. Д.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как скоро после того, как ирисы перестанут цвести, можно срезать зелень? | На главную

Автор: Апрель Сандерс Обновлено 14 декабря 2018 г.

Высокие, эффектные и легко выращиваемые ирисы (Iris spp.) ослепляют своими характерными шестилепестковыми цветами и длинными изящными листьями. Эти многолетние цветы, обитающие в зонах с 4 по 9 устойчивости Министерства сельского хозяйства США, распускаются каждое лето радугой цветов от пастельно-розового до ярко-синего. У домашних садоводов может возникнуть соблазн срезать листья, когда цветы увянут, но для здоровья растения важно, чтобы они оставались нетронутыми до тех пор, пока они не отмирают естественным путем.

Корневища

Ирисы растут на корневищах, которые похожи на толстые горизонтальные стебли, лежащие чуть ниже или даже на поверхности почвы.Корневища похожи на луковицы тем, что они накапливают питательные вещества во время периода покоя растения, а для ирисов — осенью и зимой. Весной и летом ирис использует эти питательные вещества, чтобы прорастать и цвести.

Фотосинтез

Растения используют процесс фотосинтеза, который происходит в основном в листьях, для создания пищи и питательных веществ. Поскольку листья медленно отмирают и становятся желтыми, они возвращают питательные вещества корневищу. Обрезка листьев ириса до того, как они пожелтеют, лишает корневище важных питательных веществ, а это означает, что весной ирис не будет расти так же хорошо.С другой стороны, богатые питательными веществами корневища не только дают большие красивые цветы, но также быстро распространяются, образуя большие пучки эффектных ирисов. Эти комки можно разделить и пересадить, если они станут слишком большими.

Листья

Обычно листья ириса полностью отмирают в течение нескольких недель. По данным Кооперативного расширения Университета штата Юта, к ранней осени листья обычно готовы к обрезке. Листья нужно обрезать до высоты примерно 6-8 дюймов над землей.Затем подождите, пока не пройдут первые сильные заморозки. Это убьет оставшуюся листву, после чего вы можете удалить ее на землю. Если вы не переносите пожелтевшую листву, вы можете подрезать ее понемногу, когда она станет желтой, или сложить листья, чтобы желтые части были скрыты от глаз.

Цветы

В отличие от листвы, цветы ириса следует удалять сразу после их увядания. Это предотвращает расход энергии растением для создания семян. Просто оторвите их или обрежьте чуть ниже, где они встречаются со стеблями, садовыми ножницами.Или сделайте еще один шаг: веб-сайт Альманаха старого фермера рекомендует срезать стебель цветка до земли, чтобы предотвратить развитие гнили. Однако будьте осторожны при работе с ирисами, так как сок токсичен и может вызвать раздражение кожи. Кроме того, все части ириса токсичны при проглатывании, поэтому приучайте маленьких детей и домашних животных держаться подальше от растений.

Как выращивать ирисы | Товары для садовника

Сибирские ирисы распускаются одними из первых — примерно в то же время, что и бородатые ирисы.

Ирисы — одни из самых быстроцветущих и простых в выращивании многолетних цветов. Большинство из более чем 300 видов во всем мире выносливы на всей территории США и широко адаптированы к различным почвенным и солнечным условиям. Комбинируя разные виды ирисов, вы можете добиться их цветения с ранней весны до лета. А если вы добавите несколько повторяющихся цветущих бородатых ирисов, вы также будете наслаждаться цветами в конце лета и в начале осени.

Выставка начинается с карликовых ирисов ( Iris reticulata ), которые являются одними из первых луковиц, цветущих весной. За ними следуют поздневесенние и ранне-летние сорта, которые цветут в следующем порядке:

  • Бородатые ирисы (также известные как немецкие ирисы)
  • Ирисы сибирские
  • Луизианские ирисы
  • Японские ирисы
  • Голландские ирисы

Типы диафрагмы

Карликовые ирисы ( I.reticulata и I. danfordiae ): Эти ирисы растут из луковиц, посаженных осенью. Ранней весной в зонах с 4 по 9 они дают 6-дюймовые синие, желтые или пурпурные цветы. Со временем эти луковицы превратятся в красивые сгустки цветков; только обязательно сажайте их в хорошо дренированном месте.

Бородатые ирисы ( Iris germanica и гибриды): Бородатые ирисы, также известные как немецкие ирисы, имеют мясистый корень, называемый корневищем, который растет прямо на поверхности почвы.Цветоносы имеют высоту от 8 до 40 дюймов, в зависимости от сорта, и выносливы в зонах от 3 до 9. Сорта часто делятся на группы по высоте, от карликовых до высоких с бородой. Цветки бывают разных цветов, а у растений жесткие, прямые листья. Из всех получаются хорошие срезанные цветы. В последние годы стали доступны ароматные сорта. Некоторые сорта, называемые «повторно цветущие ирисы», цветут в начале лета, а затем повторяются в конце лета или осенью. В мягком климате они могут повторяться более одного раза.Бородатые ирисы обычно сажают в конце лета или в начале осени.

Ирисы сибирские ( I. siberica ): Растения ириса сибирского вырастают до 2–4 футов в высоту и выносливы в зонах 3–9. Цветки в основном синие, белые и фиолетовые, а также высокие, травянистые. как листва. Сибирские ирисы хорошо растут в прохладных и влажных условиях, и, хотя они хорошо себя чувствуют на ярком солнце, они также могут переносить небольшую тень. Посадите примерно на 1 дюйм глубиной на полном солнце, чтобы частично затенять. Делите в конце лета, но только тогда, когда центр куста перестанет расти.

Луизианские ирисы ( I. fulva , I. giganticaerulea и I. brevicaulis ): Эти ирисы, родом из побережья Мексиканского залива, эти 2–4-футовые ирисы любят воду и будут счастливы расти там. край пруда или мокрое пятно во дворе. Также они хорошо растут на кислых почвах. Они устойчивы к гниению, выносливы в зонах с 5 по 9 и имеют широкий спектр цветов цветов, включая настоящий красный. Листва высокая, прямостоячая и похожая на меч.

Ирисы японские ( I.ensata ): Как и луизианские ирисы, этот вид процветает на влажных, кислых и грязных почвах. Например, вы можете выращивать их на краю бассейна или ручья или в частично затопленном горшке в водном саду. Они выносливы в зонах с 5 по 9, производя цветоносы высотой от 2 до 3 футов с диапазоном цветов от белого до бледно-лилового. Листва ребристая, прямостоячая. Японские ирисы обладают самыми крупными цветками среди видов ирисов. Как только растение образовало большой комок, его можно разделить.

голландских гибридов ( I.hollandica ): Эти ирисы, также называемые голландскими ирисами, идеально подходят для срезки садов. Гибриды голландского ириса, которые часто выращивают как однолетние, вырастают из луковиц, которые можно высаживать осенью (если они устойчивы, зоны с 5 по 9) или весной. Цветки, похожие на орхидеи, распускаются с конца весны до начала лета. Эта группа ирисов отличается особенно широкой цветовой гаммой и узором. В отличие от листвы других видов ирисов, эти гибриды имеют листья, похожие на траву. Сажайте на ярком солнце или в тени, глубиной 4 дюйма. Совет: садовники зоны 5 должны осенью добавить 2-дюймовый слой мульчи.

Разделительные ирисы

Здоровые растения ириса могут стать скученными и потребовать деления через 3–4 года. Уменьшение цветения обычно указывает на то, что пора делить. Делите бородатые ирисы летом, примерно через два месяца после цветения. Другие ирисы лучше всего пересаживать ранней весной или осенью.

Перед тем, как разделить бородатый ирис, обрежьте листву на одну треть от первоначальной высоты. Выкопайте комки и отделите новые здоровые корневища от старых, менее продуктивных по направлению к центру скопления.Выбросьте все корневища с отверстиями (от повреждений насекомыми, см. Iris Borer , ниже) или мягкими пятнами. Обрежьте новые корневища так, чтобы у каждого был хотя бы один набор (веер) листьев. Посадите их, как описано выше, оставив 12-18 дюймов между корневищами.

Другие ирисы (например, сибирские и японские) должны быть полностью выкопаны, а затем корневой ком можно разделить острой лопатой или ножом. Выбросьте все мертвые или слабые места, а затем пересадите примерно половину того количества растения, которое вы удалили.

Ирис Борер

Самый серьезный вредитель ириса с бородой — это ирисовый мотылек, который обычно является проблемой только в садах к востоку от Скалистых гор.Яйца зимуют на листьях ириса и вылупляются весной, прокладывая туннели в листьях и в конечном итоге закапываясь в корневище. Листья зараженных растений имеют желтые полосы и легко отделяются от корневища. Корневище может быть мягким или иметь небольшие отверстия от роющих личинок.

Для борьбы с ирисовым мотыльком осенью следует удалять листву и мусор вокруг растений. Выбросьте зараженные корневища при делении. Удалите и уничтожьте любую зараженную листву, появившуюся во время вегетационного периода.

Получить грязь

Будьте в курсе новых статей и советов. Пожалуйста, заполните информацию ниже.

Цветок ириса: сорта и способы ухода за ними

Добавьте весеннего колорита, добавив в свой пейзаж цветы ириса. В эту большую группу цветущих растений входят растения, которые растут из луковиц (голландский ирис, Iris hollandica ), а также традиционные многолетние виды ириса, такие как ирис бородатый ( Iris germanica ) и сибирский ирис ( Iris sibirica ).Есть даже повторно цветущие ирисы, которые дают множество цветочных проявлений в течение года выращивания.

Это многолетнее растение, являющееся предметом поэзии, живописи и бесчисленных садовых фотографий, вырастает из корневища, мясистого корня. Цвета ирисов очень разнообразны. А если обычного весеннего цветения вам недостаточно, вы можете выбрать несколько разных сортов и поддерживать цвет в саду от сезона к сезону. «Ирисы могут цвести круглый год, если вы добавите некоторые разновидности из субтропиков», — говорит Рэй Шрайнер, питомник ирисов в Салеме, штат Орегон.

Ирис распускают свои потрясающие цветы с весны до начала лета. Когда появляются цветы ириса, зависит от конкретных видов и сортов ириса. Как правило, луковичные карликовые ирисы первыми зацветают очень ранней весной. Сюда входят Iris danfordiae и сетчатый ирис (Iris reticulata ). Остающийся цветок ириса с весны до начала лета, обычно в таком порядке: ирис бородатый, ирис сибирский, ирис луизианский ( Iris fulva , I.brevicaulis и др.), ирис японский (Iris ensata) и ирис голландский.

Повторно цветущие ирисы — это новое измерение ирисового шоу в домашних садах. Эти нетрадиционные цветы могут похвастаться вторым, третьим или четвертым цветочным стеблем летом или осенью. Многие повторно цветущие ирисы относятся к типам бородатых ирисов, но есть ирисы, которые попадают в категории японских и сибирских ирисов.

Цветки ириса имеют необычную структуру и внешний вид.Лепестки напоминают классический символ геральдической лилии: одни лепестки поднимаются вверх, а другие ниспадают. Центральные лепестки стоят вертикально и ботанически известны как стандарты. Эти высокие лепестки напоминают сигнальные флажки, размахивая перед потенциальными опылителями.

Лепестки, падающие вниз, так называемые «водопады», свисают ниже стандартов. Лепестки водопада служат посадочной площадкой для насекомых-опылителей. На этих лепестках есть отметины, которые помогают направлять насекомых к репродуктивным частям цветка.На бородатом ирисе борода — ряд волосков, расположенных в линию, — действует как захватывающий агент, давая опылителям поверхность, за которую они могут ухватиться и удержаться, когда они поднимаются по лепесткам опада к центру цветка.

Многие садоводы любят включать цветы ириса в огороды. Голландский ирис и бородач, вероятно, самые любимые ирисы для использования в букетах. Срезайте цветы голландского ириса, когда бутоны наполовину выходят из зеленого покрова и кончик цветочного бутона начинает распускаться.Обрежьте стебли бородатого ириса, как только на стебле распустится первый цветок. Для обоих типов ириса любые другие бутоны на стебле, показывающие цветной нос, должны раскрыться в вазе.

Ожидайте, что стебли голландского ириса будут окрашиваться в течение недели. Бородатый ирис должен хорошо просвечиваться до 10 дней по мере раскрытия последующих бутонов. Срезая цветы ириса для букетов, используйте острые ножницы и срезайте стебли как можно ближе к почве. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить листья, потому что они необходимы для накопления запасов пищи в корнях, чтобы подпитывать будущие цветочные выставки.

Это красивое цветение уходит корнями в греческую мифологию. На греческом языке имя «Ирис» переводится как «радуга», что является одним из определений ириса. Есть еще одно греческое слово «эирис», что означает «посланник», от которого произошел еще один цветок ириса, имеющий отношение к словам.

Большинство людей полагает, что определение радужной оболочки ириса относится к множеству цветов этого цветка, но корень этого значения восходит к греческой мифологии.Была греческая богиня по имени Ирис, которая доставляла послания богам из Подземного мира. Она путешествовала по радугам, перемещаясь между небом и землей, что объясняет определение радужной оболочки.

Еще одно значение цветка ириса — красноречие, связанное с посланиями, которые несла греческая богиня. Составленные с помощью хорошо подобранных слов, сообщения воплощали красноречие и общение, поэтому определение радужной оболочки охватывало ту же идею.

Богиня Ирис также сопровождала умерших с земли на небеса, ведя их к их конечному пункту назначения. Эта ассоциация ирисов и загробной жизни настолько укоренилась в греческой культуре, что люди сажали ирисы на могилах своих близких в знак богини Ирис, призывая ее прийти и сопроводить своих любимых в загробную жизнь.

В японской культуре цветок ириса почитается за его очищающие свойства.В Японии распространенное определение ириса включает идею очищения злых энергий и защиты тех, кто его носит. Цветок ириса — распространенный символ, который встречается в тканях кимоно, а также на картинах и в стиле короткой японской поэзии, известном как хайку.

В китайском искусстве наиболее часто используется определение ириса: «танцевальный дух начала лета». Лепестки цветков ириса легко двигаются на ветру, имитируя взмах крыльев бабочки.Таким образом, одно определение ириса в китайской культуре — это «пурпурная бабочка».

Язык цветов викторианской эпохи придает цветам ириса множество значений. Они могут олицетворять веру, надежду, отвагу, мудрость и восхищение. Определенные цвета цветов придают красивым цветкам дополнительное значение. Фиолетовый ирис несет послание мудрости и комплиментов, а букет цветов голубого ириса говорит о надежде и вере.

Если вы хотите передать страсть, отправьте желтые цветы.Для свадебных букетов идеально подходят белые цветы ириса, потому что они символизируют чистоту. Цветы ириса любого цвета также означают заветную дружбу и обещание в любовных отношениях.

Определения ириса не включают никаких религиозных выражений, хотя это растение часто добавляют в традиционные сады, посвященные Деве Марии. Включение происходит из-за листьев растения, напоминающих меч, которые, как говорят, имитируют печали, пронзившие сердце Марии, когда она наблюдала, как ее сын Иисус страдает и умирает.

Этот прекрасный цветок является цветочным гербом Франции и Флоренции, Италия, а также источником вдохновения для всемирно известного символа геральдической лилии. Бородатый ирис (Iris germanica) — государственный цветок Теннесси.

Сорта ириса включают весенний фаворит, бородатый ирис. Эти эффектные многолетники распускают ярко окрашенные цветы с середины весны до начала лета, в зависимости от гибридов, которые вы сажаете.Бородатый ирис обычно вынослив в Зонах 3–9 и включает типы карликовых, до колен и полноразмерных (достигающих 40 дюймов в высоту).

Чтобы продлить сезон цветения бородатых ирисов, включите в свой ландшафт повторно цветущие ирисы. Эти многолетние растения могут быть морозостойкими в зоне от 3 до 9, в зависимости от сортов ириса, которые вы выращиваете. Повторно цветущие ирисы обладают разной степенью надежности, когда дело доходит до повторного цветения. Убедитесь, что вы покупаете те, которые рассчитаны на повторное цветение в вашей зоне устойчивости.Будьте терпеливы с повторным цветением ириса, потому что многим нужно прижиться в саду на год или два, прежде чем они начнут повторное цветение.

В семействе ирисов бородатых существует множество гибридов, которые расширяют цветовую палитру и размер цветков. Среди бородатых ирисов ищите цветы в оттенках фиолетового, синего, красного, персикового, желтого, оранжевого, розового, черного и белого. Также существуют двухцветные смеси. Пурпурный и синий ирис, вероятно, являются одними из наиболее распространенных разновидностей бородатых.Из всех бородатых ирисов получаются хорошие срезанные цветы, что делает эти милые многолетние растения хорошими кандидатами на срезку сада.

Ирис сибирский — устойчивый многолетний сорт ириса, который привносит изысканную красоту в сад поздней весной и ранним летом. Соцветия раскрываются, открывая пурпурные и синие цветы ириса, а также цветы оттенков красного, белого, розового, оранжевого и желтого. Растения выносливы в Зонах 3–9 и образуют пучки травянистых листьев, которые придают прекрасную текстуру многолетним садам.

Сибирские ирисы с открытыми цветками в основном в оттенках синего, фиолетового и белого, хотя доступны и другие оттенки. Этот многолетний ирис образует кусты высотой от двух до четырех футов с более тонкими травянистыми листьями. Если вам нравятся синие ирисы, но у вас нет места, куда можно было бы положить их на солнце, попробуйте сибирский ирис. Эти цветы цветут в условиях частичной тени.

Один из любимых сортов ириса для срезки садов — голландский ирис.У этого ириса безбородые цветы всех оттенков радуги. Многие садоводы выбирают, какой цвет им нужен, и сажают именно эти гибриды. Эта группа производит классический голубой ирис, белый ирис и множество других оттенков цветения. Цветет весной и является морозостойким в Зонах 5–9, хотя садоводы в Зоне 5 должны мульчировать луковицы после того, как земля промерзнет осенью.

Орхидеоподобные цветы ириса прекрасно дополняют садовые букеты, сохраняются до недели, когда все бутоны на стебле раскрываются.Голландский ирис выращивают из луковиц, которые осенью высаживают в зонах, где растения устойчивы. В более холодных зонах луковицы весной уходят в землю, и их обычно считают однолетними.

Если вы ищете виды ириса, которые могут расти в стоячей воде, обратите внимание на японский ирис. Это экзотическое, элегантное цветущее растение выдерживает до 6 дюймов стоячей воды — но только во время вегетационного периода. Зимой этой красавице нужно находиться в более сухих условиях.Попробуйте вырастить его у основания водосточной трубы или вдоль ручья или заправить в горшки, которые вы опускаете в водный сад в теплую погоду и снимаете на зиму. Японские ирисы имеют самые разные оттенки, но белые и синие ирисы являются одними из самых популярных.

Другие типы ириса включают африканский ирис ( Dietes bicolor ), засухоустойчивый красавец, устойчивый в зонах 8-11. Цветки этого многолетника содержат традиционные черты других сортов ириса, хотя цветки несколько плоские и нежные. .Они открываются, обнажая желтые лепестки с пурпурными пятнами и напоминающие бабочек, плавающих над листьями.

Для необычных желтых цветов ириса обратите внимание на два типа ириса: карликовый ирис (Iris danfordiae ) и желтый флаг ( Iris pseudacorus ). Этот вид карликового ириса открывает яркие канареечно-желтые цветы ранней весной на крошечных растениях, достигающих в высоту от 4 до 6 дюймов. Этот желтый ирис вырастает из луковицы и размножается, образуя небольшие комочки.

Ирис Yellow flag вырастает из мясистого корневища и достигает от 3 до 5 футов в высоту. Цветет желтый ирис в конце весны — начале лета. Это влаголюбивый ирис, который колонизирует болотистые местности. Он внесен в список инвазивных в некоторых частях северо-востока, Миннесоты, Калифорнии и северо-запада Тихого океана.

Повторно цветущие ирисы делятся на несколько групп. Большинство из них — ирис бородатый, но есть и перецветающие ирисы японские и сибирские.Некоторые повторно цветущие ирисы производят два или более цветков за год — это называется повторным цветением. Другая группа упоминается как циклические реблумеры. Эти повторно распускающиеся цветы ириса весной, отдыхают летом и демонстрируют второе цветочное представление осенью.

Группа повторно зацветающих ирисов, называемых репитерами, цветет весной и сразу же выпускает новые цветущие стебли после того, как первые увядут. Последняя группа перецветающих ирисов — это всесезонные перецветающие растения, которые могут давать цветы в любой момент в течение вегетационного периода.

Самое важное, что нужно понимать при повторном цветении ириса, — это то, что нет никаких гарантий. Повторное цветение может происходить, а может и не происходить, даже у названных повторно цветущих сортов, в зависимости от таких факторов, как условия выращивания, возраст растения, зона и доступная вода. Некоторым повторно зацветающим ирисам необходимо вырасти в течение нескольких лет, прежде чем они смогут начать откачивать эти последующие приливы цветов.

Вообще говоря, повторно зацветающие ирисы менее надежны из-за их многократного прилива цветов по мере того, как вы растете дальше на север.Большинство перецветающих ирисов являются надежными перецветающими в Зонах 5–10. В зонах 3 и 4 повторное цветение становится более ненадежным.

Одна из самых частых ошибок при выращивании ирисов — слишком глубокая посадка. Корневища любят сидеть на поверхности почвы, загорая, поэтому оставьте верхнюю часть корневища открытой. И будьте осторожны с мульчей: единственный раз, когда ирис нуждается в мульче, это в первую зиму, чтобы помочь корням укорениться.

Практически единственное обслуживание, в котором нуждаются ирисы, — это деление каждые три-четыре года.Лучшее время для деления — месяц или около того после цветения. Шрайнер рекомендует один из двух методов: выкопать и разделить или прореживать старые побеги, пока растение находится в земле.

Разнообразие ирисов на рынке огромно, и селекционеры продолжают искать разные цвета или цветовые вариации и отбирать более крупные цветы, более сильные или более крупные бороды. Гибридизация радужной оболочки очень проста, для этого достаточно нанести тычинку одной радужки на верхнюю часть стилевого плеча другой.

Ирисы можно выращивать практически в любом климате, но для перехода в состояние покоя им нужен зимний холод. Этот период позволяет им накопить достаточно энергии для возрождения в следующем году.

Производители ириса ищут как минимум семь цветков на стебле, но вы также можете найти сорта, демонстрирующие щедрые 13 или 15. А некоторые ирисы перецветают, так что вы снова можете насладиться красотой позже в сезоне.

Садовник на заднем дворе — Выращивание бородатого ириса

Выращивание бородатого ириса — 4 июня 2014 г.
Джефф Шалау, агент по сельскому хозяйству и природным ресурсам
Расширение кооперативов Университета Аризоны, округ Явапай
Бородатый ирис (Iris germanica) — один из самых простых в выращивании многолетних растений на севере центральной части Аризоны. Это крепкое растение с красивыми цветами очень привлекательно и не менее полезно. Бородатый ирис также морозоустойчив, устойчив к засухе, требует очень небольшого ухода и неприятен для всех, кроме самых голодных диких животных.Бородатый ирис настолько стойкий, что его можно увидеть на старых заброшенных приусадебных участках, а иногда его сажали, чтобы помочь найти уголки собственности.

Бородатый ирис (также называемый немецким ирисом) имеет шесть лепестков; три вертикальных лепестка (называемые стандартами) и три свисающих лепестка (называемые водопадами). В середине каждого падения проходит нечеткая линия или борода. Цветы бывают разных цветов, включая синий, розовый, фиолетовый, красноватый, коричневый, белый, желтый и двухцветный. Большинство бородатых ирисов цветут весной (с апреля по июнь в зависимости от сорта), но некоторые из новых сортов снова цветут летом и осенью.Вторая цветочная витрина не такая яркая, как весенняя, но продлится до осени. Многие вновь распустившиеся ирисы также ароматны.

Бородатый ирис имеет толстые, мясистые подземные стебли (называемые корневищами), в которых хранится пища, производимая полувечнозелеными листьями в форме меча. Корневища лучше всего растут, если их посадить на поверхность почвы или немного ниже нее, когда кормовые корни проникают в почву ниже. Ежегодно из исходного корневища развиваются подземные отложения. Бутоны дают большой веер из листьев и несколько цветоножек.Успех выращивания ириса зависит от того, насколько корневища будут крепкими и здоровыми. Как правило, это достигается за счет обеспечения хорошего дренажа корневища, в то время как кормовые корни внизу остаются влажными, но не мокрыми.

Желательно полное пребывание на солнце; однако некоторые нежные розовые и голубые радужные оболочки лучше сохраняют свой цвет в полутени. Однако чрезмерное затенение уменьшит или предотвратит цветение. Хороший дренаж почвы необходим для предотвращения гниения корневищ. Возможно, потребуется посадить корневища на приподнятых грядках (не менее 6 дюймов в высоту), чтобы получить надлежащий дренаж.Ирис растет на многих типах почв, но предпочтительнее легкая суглинистая почва с добавлением органического компоста. Новые посадки также выиграют от обильного внесения костной муки или умеренного количества тройного суперфосфата в корневой зоне (на 3-4 дюйма ниже корневища).

Бородатый ирис нуждается в таком же хорошем уходе, что и большинство цветущих многолетних растений: глубокий полив в сухую погоду, регулярная прополка для уменьшения конкуренции за влагу и питательные вещества и удобрение один или два раза в год 5-10-10 или аналогичными удобрениями.Не удобряйте после середины августа, чтобы растения успели подготовиться или окалиться до зимы. После первых сильных осенних морозов срежьте верхушки ириса примерно до шести дюймов и удалите все оставшиеся остатки ириса.

Прижившиеся растения необходимо разделять каждые три или четыре года или всякий раз, когда группы становятся скученными и цветение уменьшается. Лучше всего это делать в августе, после отмирания цветоножек. Это также время сажать новые ирисы. При делении используйте лопаточную вилку, чтобы поднять весь комок, стараясь не сломать корни кормушки.Смойте почву и острым чистым ножом разделите корневища на отдельные вееры. Выбросьте распустившиеся центральные части и используйте только сильные здоровые вееры с внешней стороны комка. Отрежьте листья примерно до шести дюймов и обрежьте все сломанные корни. Если вы хотите, вы можете пометить эти подразделения названием сорта и хранить их в течение нескольких недель в прохладном, хорошо проветриваемом месте перед посадкой, или вы можете сразу же посадить их на открытом воздухе.

У нас есть два местных отделения Американского ирисового общества (AIS).Это Общество ирисов области долины Верде и общество ирисов области Прескотт. С ними можно связаться через веб-сайт AIS www.irises.org. Общество ирисов района Прескотт также имеет свой собственный веб-сайт: prescottirissociety.org.

Замечание о Slide Fire: на момент публикации этой статьи никто не погиб, и ни одно строение не пострадало от этого большого пожара.

Вытяжка каминная что это значит: что это и чем отличается от других типов (13 фото)

чем отличается от других видов, какие критерии следует учитывать при выборе.

Вне зависимости от квадратуры, обязательным атрибутом в кухне станет современная вытяжка. При отсутствии этого кухонного устройства может не только возникнуть неприятный запах, но также на поверхностях осядет жир и гарь, отмыть которые окажется непросто. В настоящее время широкой популярностью среди потребителей пользуются каминные вытяжки. Что представляют собой эти устройства, в чём их преимущества и какие критерии учесть при выборе.

Содержание статьи

Что представляет собой каминная вытяжка

Вентиляция каминного типа является устройством, предназначенным для вытяжки дыма, неприятного запаха и предметов горения, выделяемых при приготовлении кулинарных шедевров. Такое название связано с её купольной формой и конструкцией, которая по внешнему виду напоминает классический камин.

Эта вытяжка включает в себя:

  • блок управления лицевой частью установки;
  • подсветку;
  • фильтровальную систему;
  • трубу и корпус.

При этом в такой вытяжке могут быть установлены как улавливающие фильтры, изготовленные из алюминия, так и угольные фильтры, поглощающие мелкие загрязнения и запах. В системе освещения используются галогенные, неоновые или светодиодные лампы. Реже встречаются и лампы накаливания, а их количество будет зависеть от отдельно взятой модели.

Преимущества вытяжек каминной конструкции

Эти конструкции станут не только незаменимыми на кухне, но и идеально впишутся в интерьер любой стилевой направленности. Кроме того, подобное устройство придётся по душе всем домохозяйкам, мечтающим о камине, но не имеющим возможности его приобрести.

На данный момент можно выделить следующие типы оформления вытяжек:

  • пристенная;
  • подвесная;
  • угловая;
  • наклонная;
  • островная.

СПРАВКА! Кроме того, все модели имеют разный размер, и особой популярностью среди потребителей пользуются устройства размером 50, 60 и 90 см.

При этом каминные вытяжки имеют множество преимуществ, и к основным можно отнести следующие.

  1. Внешний вид. Эти конструкции имеют красивое и стильное оформление.
  2. Форма купола. Таким вытяжкам не требуется специальная маскировка в трубе вентиляции при монтаже. Она скроет под собой все детали, которые не нужно видеть.
  3. Эффективность в работе. Вне зависимости от размера и приобретённой модели, каминная вытяжка порадует высоким уровнем производительности. В некоторых моделях даже встраивается по два мотора и фильтры многоразового использования.
  4. Простая установка. Для монтажа вовсе не обязательно иметь опыт и какие-либо знания. Установить её самостоятельно при помощи дюбелей и саморезов сможет каждый пользователь.
  5. Доступная цена. Конечно, стоимость конструкции будет зависеть от определённой марки, функционала и размера устройства, но в любом случае ценовой диапазон просто огромен, и потребитель сможет подобрать для себя подходящий вариант, отталкиваясь от личных предпочтений.

Какие критерии учитывать при выборе каминной вытяжки

Большинство потребителей уверено в том, что габаритная вытяжка станет отличным выбором для любой кухни т. к. имеет большую мощность. Но для установки в помещениях большой площади каминные модели не подойдут. Зато они станут идеальным вариантом для установки на маленьких кухнях, т. к. имеют компактные габариты и позволяют сэкономить пространство для размещения разнообразных шкафчиков, ящичков или полочек.

Мощность

Для того чтобы убедиться в достаточной мощности той или иной модели, вам потребуется воспользоваться элементарной математической формулой, а именно высчитать площадь кухни, а затем умножить полученную цифру на 12. Можно и вовсе не заниматься подсчётом, а выяснить необходимую информацию у консультанта в магазине бытовой техники. Согласно установленным нормам, потребителям рекомендовано устанавливать модели с показателем мощности 350 куб. м для маленьких помещений (не более 11 кв. м). В средних кухнях (11–18 кв. м) нужно установить модель мощностью до 420 кубов, в то время как на крупных кухнях (20 и более кв. м) следует монтировать конструкции с мощностью в диапазоне от 600 до 650 кубов.

Шум при работе

Следует понимать, что чем выше будет мощность приобретённой модели, тем громче она будет работать. И согласитесь, вы вряд ли получите удовольствие от готовки под постоянных гул устройства, который даже не даёт услышать голос других домочадцев.

ВАЖНО! Необходимо подбирать модели, уровень шума при работе которых можно регулировать при помощи специального переключателя.

Тип фильтровальной системы

Большинство вытяжек отличаются по типу фильтра. Кухонные устройства снабжаются:

  • внешним фильтром – для задержки жира и копоти;
  • внутренним –  для очистки воздуха от неприятных запахов.

В более дорогих моделях можно встретить и жиро отталкивающие фильтры, которые практически не нуждаются в очистке. В устройствах, представляющих бюджетную категорию фильтры загрязняются всего через несколько месяцев работы, и очистка их чревата рядом сложностей.

ВАЖНО! Если вы заметите что в процессе работы вытяжки на протяжении внушительного временного отрезка очистка воздуха не происходит, это означает, что фильтр сильно загрязнён, и необходима срочная его замена.

Материал изготовления

Ещё одним из критериев выбора станет материал устройства. Чем он будет прочнее, тем дольше прослужит установленная конструкция. Для изготовления каминных вытяжек используют металл, который отличается высокой надёжностью. Но иногда встречаются и модели, произведённые из пластика, стекла и даже дерева.

В любом случае какой модели отдать предпочтение будет зависеть исключительно от вас, но информация, представленная выше должна в существенной мере упростить процесс выбора.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Каминная вытяжка принудительная, пристенная: монтаж, как установить

Необходимым элементом в доме является вытяжка. Среди большого разнообразия моделей потребители иногда теряются. Более актуальной сегодня является каминная вытяжка.

Каминная вытяжка является актуальным вариантом среди потребителей

Что такое вытяжка

Каминная вытяжка — это бытовой прибор, который устанавливается в помещении для улучшения комфортных условий. Устройство помещается на кухне или в домах, где имеется камин. Неотъемлемой его частью является вытяжка. Она обеспечивает уровень регуляции состояния воздуха, выполняет баланс влажности к соответственному проценту.

Отличается от других видов большим выбором разных размеров и форм. Мощная вытяжка способна полностью устранять неприятные запахи и всевозможные загрязнения. Устанавливается вытяжка для камина также в домах, где есть камин.

Виды каминных установок

Выделяют несколько видов вытяжек каминных:

  1. Пристенная. Это самая популярная и безопасная модель. Крепится она к стенке, поэтому у них одна сторона плоская. Они отлично подходят для классического типа каминов. Дым, пыль, сажа, которые образовываются во время горения, практически не попадают в жилое помещение. Этому препятствует работа данного устройства. Случается, что она выступает вместо дымохода и отлично выполняет его функции.
  2. Принудительная. Установка такого типа вытяжек производится в помещениях, где нужен дополнительный вытяжной вентилятор. К ним относятся частные дома. Такая вентиляция способствует разрежению дымохода и удалению продуктов сгорания, невзирая на атмосферные и иные условия. Система имеет сбалансированный процесс — количество свежего и отводимого воздуха состоит в пропорциональном соотношении.
  3. Для печи. Чтобы печка нормально функционировала, устанавливается вытяжка, помогающая удалять продукты сгорания. Необходимо устанавливать вытяжку металлическую, потому что температура нагревания печки намного выше, нежели при водяном отоплении. В вытяжную систему входят: прямые участки колен и защитный «грибок».

Каминная вытяжка также необходима для нормального функционирования печи

В основной состав каминной вытяжки входят:
  • решетка вентиляционная;
  • вентилятор зонта;
  • гофрированная труба, которая производит воздуховод.

Параметры вытяжки зависят от их моделей.

Выполнение монтажных работ

Приняв решение, выполнить установку вытяжки каминной своими руками, необходимо обратить внимание на проходимость воздуха. Он должен поступать через канал вентиляции.

Данный процесс имеет ряд нюансов:

  1. Воздушный канал следует обеспечить дроссельным клапаном, причем в обязательном порядке. Кроме того, его нужно загерметизировать.
  2. Если не производится эксплуатация каминной вытяжки, клапан нужно закрыть. Это даст возможность «не выходить» теплому воздуху из помещения.
  3. На входное отверстие устанавливается решетка. Она его прикрывает.
  4. Не использовать подвальное помещение для проведения воздушного канала. Это дает возможность миновать неприятных отдушек.
  5. Для установки воздухоотвода хорошо использовать ту сторону дома, с которой дует ветер. Он помогает образовать разрежение в канале, который подведен. Неприятные запахи выходят именно через этот канал.

При правильном монтаже каминной вытяжки, проблем в функционировании вентиляции не будет возникать. Она выполняет контроль температуры воздуха, который выходит из вытяжки. Нормальная температура соответствует 80 градусам.

Если температура увеличивается до 150 градусов, тогда есть неисправности. Они заключаются в недостаточном вентилировании или же в неправильно произведенном монтаже системы вентиляции. Из-за таких процессов происходит перегрев всего корпуса. Поэтому жители могут подвергаться опасности.

Чтобы избавиться от ситуаций такого типа, необходимо с внимательностью и точностью выполнять все расчеты. На первом плане состоит площадь сечения входного и выходного отверстия для вентиляции. Именно они полностью отвечают за поток воздуха, который поступает.

Установка каминной вытяжки своими руками

Чтобы не сомневаться в том, следует ли устанавливать данное устройство, нужно знать его плюсы:

Монтаж каминной вытяжки осуществляется быстро и легко

  1. Первое, что интересует потребителей — это монтаж. Он выполняется быстро и очень просто.
  2. Вытяжка имеет большую функциональность.
  3. Устанавливается в любом месте.
  4. Характерно несколько видов режима работы.
  5. Вытяжка работает на большой мощности, есть дополнительные функции.
  6. Перед тем как установить данное устройство, следует изучить процесс монтажа, в противном случае воспользоваться консультацией специалистов. Кроме того, если это крупная конструкция, очень хорошо иметь надежного помощника.

Последовательность выполнения работ:

  1. Прежде всего, необходимо произвести точные замеры: на каком расстоянии будет находиться вытяжка от пламени. Она располагается над варочной поверхностью на высоте 50 см, колебания могут быть до 90 см, но не больше. Над газовыми плитами установка выполняется немного выше, в сравнении с электрическими. Определив место фиксирования устройства, нужно нарисовать горизонтальную линию, которая будет ориентиром для верхней части вытяжного устройства.
  2. На следующем этапе измеряется высота конструкции. Если выходит, что труба упирается в потолок, нужно сократить расстояние между плитой и вентиляционным устройством. Необходимо подрезать нижнюю часть трубы.
  3. Далее, выполняются замеры задней стенки. Снова рисуется горизонтальная линия, только внизу. Потом нужно наметить места фиксации крепления. Для этого помощник поднимает вытяжку к намеченным линиям, и выставляются метки.
  4. Используя электрическую дрель, просверливаются небольшие отверстия для дюбелей. Они фиксируются в сделанные отверстия.
  5. На следующем этапе переходят к работам по установлению. Монтаж начинается с верхней части. Один человек держит вытяжку, второй закручивает дюбеля. Вытяжное устройство крепится на них. Потом необходимо проверить прочность крепежа. Если первая часть установки выполнена прочно, приступаем ко второй. Нижние шурупы вкручиваются с задней стороны панели вытяжки. Опять проверяется прочность. На этом процесс установки завершается.

Чтобы подключить устройство к вентиляции, выполняются такие действия. Гофрированная труба прикрепляется к вентиляционному отверстию дома с помощью хомутов.

В процессе выполнения работ собственнику необходимо иметь уверенность в своих силах, внимательность и точность. Ведь монтаж устройства должен быть правильным и четким, тогда функционирование установленного аппарата не будет иметь препятствий.

Особенности каминного отопления

Камин — это эксклюзивный элемент роскоши дома либо квартиры. Сегодня каминное отопление имеет очень много преимуществ. Среди них на первом месте стоит отопление, которое производится с помощью газового отопления. Оно является более экономичным и комфортабельным. Камин в качестве теплопроизводителя используют редко. Иногда он есть элементом декора, и не применяется по нужному назначению.

Камин — роскошный элемент дома

Эффективность функционирования камина классического типа имеет большую зависимость от правильного монтажа каминной вытяжки. Камин должен получать хорошую подачу свежего воздуха. Только тогда он будет хорошо работать и не вызывать перебоев при горении. В противном случае дым возвращается в помещение, задымляя его и камин гореть не будет.

По рекомендациям специалистов установить каминную вытяжку лучше всего, когда производится капитальный ремонт. Ведь существует большая разновидность видов каминов, поэтому он должен строиться еще во время постройки дома.

Характерной чертой камина есть то, что он встраивается в несущую стену. После завершения строительства очень тяжело выполнить монтаж каминного устройства.

что это, преимущества, чем отличается

Вытяжная система – неотъемлемый элемент любого современного кухонного помещения. Она позволяет предотвратить возникновение неприятных ароматов и образование жирового налёта на несущих конструкциях, предметах мебели, потолке. Сегодня в моде каминные модели. Что значит каминная вытяжка для кухни? Каковы её достоинства? Что стоит учитывать при покупке?

Что представляет собой каминная вытяжка

Каминная вытяжка – специализированный агрегат для вытягивания из воздуха дыма, жира и гари, которые образуются в процессе готовки. Такое наименование техники обусловлено её формой в виде купола и конструкционным исполнением – внешне прибор схож с классическим камином.

Традиционно, каминная вентиляция состоит из:

  • блока управления фасадной частью;
  • системы освещения;
  • системы фильтров;
  • трубы и корпуса.

Фильтры могут быть двух видов: улавливающие (алюминиевые) и поглощающие незначительную грязь и ароматы (угольные). Подсветка бывает галогенной, неоновой или светодиодной (в зависимости от используемых разновидностей ламп). Совсем редко можно встретить обычные лампочки накаливания.

Преимущества вытяжек каминной конструкции

Эти устройства характеризуют два ключевых качества: незаменимость и хорошая сочетаемость с большинством интерьерных стилей. Помимо этого, установка вытяжки каминной конструкции – прекрасный выход для тех, кто хочет иметь камин, но не имеет возможности его купить.

По виду расположения каминные вытяжки подразделяют на:

  1. Пристенные. Наиболее популярный вариант. Крепление производится на стену над плитой. Очень эффективные.
  2. Подвесные. Монтируются на потолок. Имеют возможность изменения уровня высоты.
  3. Угловые. Установка происходит между двух смежных стен.
  4. Наклонные. Представлены плоскими моделями с размещённой под наклоном рабочей панелью. Отличаются от классических вытяжных устройств практически вертикальным расположением и более скромными габаритами.
  5. Островные. Их ключевое достоинство – возможность установки в любой точке кухонного пространства.

Также модели отличаются габаритами. Наиболее востребованы агрегаты, имеющие размер 500, 600, 900 мм.

Из преимуществ вытяжных систем каминного типа можно выделить следующие:

  1. Интересный дизайн. Подобные устройства смотрятся невероятно красиво и стильно в кухонном интерьере любой стилевой направленности.
  2. Практичное конструкционное решение. Этим агрегатам не нужны маскировочные манипуляции в вентиляционной трубе при установке. Купол спрячет все элементы прибора, которые не должны быть видны.
  3. Высокая производительность и функциональность. Все конструкции такого типа независимо от габаритов отличает эффективный результат работы. В отдельных модификациях можно встретить два двигателя и многоразовые фильтры.
  4. Простота монтажа. Установка не требует наличия опыта и специальных знаний. Разместить вытяжку можно своими руками, используя дюбели и саморезы.
  5. Финансовая доступность. Несомненно, цена зависит сразу от нескольких факторов – бренда, количества функций, габаритов прибора. Но её разброс настолько большой, что проблемы выбрать подходящую модель не существует.
  6. Компактность. Скромные размеры дают возможность сэкономить место для размещения разного рода шкафчиков и полочек.

Какие критерии учитывать при выборе каминной вытяжки

Утверждение, что чем габаритнее вытяжка, тем лучше её мощностные качества, в случае каминной конструкции не применимо. Эта разновидность техники априори производится небольших размеров, что делает её использование рациональным лишь в помещениях малой площади. Поэтому для просторных кухонь следует подобрать какой-либо другой вариант.

Мощность

Чтобы проверить, подходит ли выбранная модель вытяжки по данному параметру вашей кухне, нужно площадь помещения умножить на 12. Но можно и не заниматься математическими вычислениями. Довольно будет и консультации с менеджером по продаже – он с удовольствием сообщит вам нужные сведения.

Для кухонь малого метража (<11 м²) принятыми нормами регламентируется установка изделий с мощностным объёмом в 350 м³. Средним по площади помещениям (11-18 м²) подойдёт прибор на 350-420 м³. Для просторных кухонных комнат лучшим решением будет агрегат на 600-650 м³.

Шум при работе

Стоит помнить, что данная характеристика зависит от мощности – чем мощнее вытяжка, тем больше она будет издавать шума при работе. Постоянное присутствие гула вряд ли сделает процесс приготовления пищи приятным занятием. К тому же громкие звуки затруднят общение с домочадцами. Вследствие этого, при выборе вытяжки эксперты рекомендуют сфокусироваться на моделях с возможностью регулировки уровня шума.

Тип фильтровальной системы

Разница между вытяжками, представленными в магазине, зачастую состоит в типе фильтров. Одни модели снабжены внешним фильтром для задержки частиц жира и продуктов горения, а также внутренним – для очистки воздуха от неприятных ароматов. Другие устройства имеют ещё специальную систему жироотталкивающих фильтров, которой практически не требуется чистка. Это, конечно, отражается на цене.

Приобретая модель эконом-класса, пользователь должен быть готов к тому, что через пару месяцев фильтры придётся чистить. Владельцы более дорогих приборов избавлены от подобной утомительной обязанности. Фильтровальная система элитных агрегатов если и будет нуждаться в очистке, то не скоро.

Справка! Если при работающей вытяжке в воздухе всё ещё присутствуют нежеланные ароматы – это значит, что фильтры загрязнены и требуют замены.

Материал изготовления

Важным критерием при выборе каминной вытяжки является материал, применяемый для изготовления. Чем выше у него будут прочностные свойства, тем дольше прослужит агрегат. Каминные вентиляции чаще всего делают металлическими. Но встречаются также пластиковые, стеклянные и деревянные варианты.

Какой технике отдать предпочтение? Это зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей. Надеемся, что информация из данной статьи поможет вам сделать правильный выбор.

Бытовая техника Вытяжка

Наклонные вытяжки: особенности и преимущества

Технический прогресс идет вперед, и на этот раз настало время порадовать домашних хозяек, представив новшество для кухонного рабочего пространства – наклонные встроенные вытяжки.

Конечно, всем нам известна основная функция кухонных вытяжек – очищение воздуха и удаление продуктов горения. Этой характеристикой обладает и стандартная предшественница наклонной вытяжки. Но специалисты пошли дальше и усовершенствовали этот воздухоочистительный агрегат, сделав его более функциональным и удобным в пользовании.

Особый принцип работы наклонных вытяжек заключается в быстром перемещении воздушного потока в зауженном пространстве вытяжки. А на следующем этапе и вовсе полное удаление из помещения паров, попадаемых в вытяжку.

Наклонные и классические вытяжки – в чем разница?

Разница этих двух моделей вытяжек велика. И это можно заметить даже на первый взгляд. Вместо громоздкой вытяжки вы увидите стильную, выполненную по современному образцу, плоскую вытяжку, дополняющую дизайн кухонного помещения. Дело в том, что в стандартных вытяжках рабочая плоскость располагалась горизонтально, а в усовершенствованных наклонных, как вы можете догадаться, рабочее пространство находится под разными углами наклона.

Современный дизайн наклонных вытяжек сочетается с их качественной работой: вытяжки прекрасно справляются со своей главной функцией – очищением воздуха и удалением копоти и испарений. Принцип работы встроенных вытяжек обеспечивает эффективность всасывания вытяжки без усиленной работы двигателя, что позволяет значительно сократить энергозатраты.

Особенности наклонных вытяжек

Наклонные кухонные вытяжки имеют ряд положительных особенностей, среди которых нужно отметить заметное понижение шумового уровня, который в классических моделях вытяжек исходил от громкой работы двигателя. Специалисты усовершенствовали работу двигателя, и вытяжки для кухни нового поколения практически бесшумны.

Еще одной особенностью является удобное сенсорное управление наклонных вытяжек, которое заменило собой старые ползунковые переключатели. Сенсорное управление позволяет включить и настроить работу вытяжки на нужный уровень всего лишь одним легким касанием пальцев. Для тех, кому ближе более привычное кнопочное управление приборами, выпускаются модели наклонных вытяжек и с кнопочной панелью управления.

«Умный» дисплей наклонной вытяжки подскажет, как выставить нужный режим работы – установить скорость, показать состояние фильтров, включить таймер и т.д.

Вытяжки оснащены регулируемыми галогенными лампами – их мягкий свет не раздражает человеческий глаз и к тому же привносит атмосферу уюта в кухонное пространство.

Преимущества наклонных вытяжек

В конструкции и работе встроенных наклонных вытяжек есть масса преимуществ, главное из которых – значительная экономия рабочего пространства кухни и получение свободного доступа к плите. Наклонные вытяжки достаточно эргономичны.

Еще одно преимущество – высокая производительность наклонных вытяжек. Благодаря более интенсивному всасыванию воздуха и оптимальному габариту воздухозаборника новые модели вытяжек мгновенно удаляют испарения от готовящихся блюд без дополнительного потребления электроэнергии.

При достаточно высокой мощности наклонные вытяжки обладают «элегантной внешностью» — такие современные вытяжки станут не только функциональной необходимостью кухни, но и ее украшением. Среди представленных вытяжек можно найти множество дизайнерских моделей.

Отдельно отметим удобство эксплуатации: в наклонных вытяжках предусмотрено дистанционное управление, позволяющее переключать режимы работы, включать и выключать вытяжку, находясь при этом на приличном расстоянии от нее. Такое преимущество создано специально для современных хозяек, которые способны делать несколько дел на кухне одновременно, пульт выручит при необходимости быстро переключить скорость работы или изменить освещение.

Немаловажной характеристикой конструкции наклонных вытяжек является простота их сборки – без труда смонтировать вытяжку сможет любой мужчина. Но при необходимости в монтаже могут помочь и квалифицированные специалисты.

Функциональность

Благодаря сочетанию компактности и функциональности наклонные вытяжки часто выбирают для небольших кухонь, поскольку в таких помещениях важное значение имеет каждый сантиметр пространства.

Встроенные вытяжки, помимо, выполнения главной задачи — очищения воздуха, обладают массой других функций:

  • вентиляция кухонного помещения;
  • установка продолжительности работы вытяжки на определенное время, например, на 30 минут;
  • возможность установить «отсроченный старт» работы вытяжки;
  • работу вытяжки можно настроить на автовключение – в этом режиме вытяжка сама «решает», полагаясь на встроенный детектор влажности, в какой момент нужно начать свою работу и сможет даже самостоятельно регулировать мощность освещения;
  • в отдельных моделях вытяжка и варочная панель связаны действием инфракрасных лучей, благодаря которым вытяжка автоматически включается с момента начала приготовления пищи и регулирует мощность своей работы по мере готовности блюда.

Уход за вытяжкой

Современные встроенные вытяжки сами напомнят, когда их необходимо почистить, специалисты предусмотрительно встроили в кухонные вытяжки индикаторы загрязнения фильтров, сигнализирующие о загрязнении мигающим световым индикатором.

Сам процесс чистки вытяжки довольно прост – достаточно протереть поверхность вытяжки и избавиться от жирового налета и сменить фильтр.

Как выбрать хорошую вытяжку. Гайд по покупке кухонной вытяжки — legko.com

Осматриваемся на рынке и изучаем первичные характеристики вытяжки – отвод, размер, мощность

Недавно наш редактор переехал в новую квартиру. Она была значительно симпатичнее предыдущей, но в ней не хватало вытяжки. “Ну ничего, – подумал редактор, – я не так много времени провожу на кухне, я это переживу». Но нет! 

Вытяжка необходима (простите за категоричность), теперь мы это понимаем. От нее зависит не только запах в квартире (не всем нравится, когда по дому разносится аромат жареного лука или тушёных перчиков), но и количество чистого воздуха в принципе. 

Больше вредных газов – больше проблем со здоровьем! С помощью простого проветривания проблему решить сложно. Вытяжка мощнее в разы и эффективнее любого открытого окна. 

Это был ответ на вопрос: “Зачем она нужна?” Теперь давайте перейдем к вопросу “Какую купить?”

Выбираем вытяжку

Вытяжки бывают разные – купольные, плоские, подвесные, островные и встроенные. Но в этом посте мы не об этом,  мы – о первичных технических характеристиках.

Давайте отталкиваться от примеров. Зайдем на «Яндекс Маркет» и посмотрим, как производители описывают вытяжки:

  • кухонная вытяжка (ясно, бывает же еще, например, каминная)
  • встраивается в навесной шкафчик (тоже вроде понятно)
  • отвод: циркуляция (надо разобраться)
  • макс. производительность 650 куб. м/ч (надо разобраться)
  • ширина для установки 60 см (вроде понятно, но подумаем)
  • мощность 225 Вт (надо разобраться)
  • электронное управление (есть кнопочки)
  • тихий двигатель (наверняка вы слышали, как иногда звучат вытяжки, тихо – это очень хорошее слово)

Изучили ассортимент. Идем по порядку

1) Отвод

Есть ли у вас дымоход? 

Если да,  то удобнее отвод через проточную вытяжку. Еще есть циркуляционные (с ними мы познакомились в примере). Проточные выбрасывают грязный воздух и копоть наружу через вентиляционную систему, которая установлена в квартире. А в кухню проникает свежий воздух с улицы. А циркуляционные вытяжки очищают воздух с помощью…верно, циркуляции через жировой фильтр и тут же возвращают его обратно в помещение. 

Минус проточной вытяжки в том, что ее сложнее монтировать – потребуется установка трубы-дымохода для подсоединения к вентиляционному отверстию. Минус циркуляционной в том, что копоть и жир осядут на самом фильтре.

2)  Производительность (мощность вытяжки)

Как часто вы готовите? 

Производительность вытяжки (единица измерения – м3/час) – это объём воздуха, проходящий через нее за час. Если вы готовите часто и много, и будете сильно ее загружать –  выбирайте побольше – 400-500 м3/час. Если редко и недолго –  хватит мощности в 150-300 м3/час. 

Производительность можно рассчитать заранее. Есть термин «кратность воздухообмена» – соотношение очищенного за час воздуха и объёма кухни. Нормальным считается показатель от 6 до 12. Это значит, что за час воздух в вашей кухне очистится 6-12 раз. 

Показатель этого диапазона умножьте на объём кухни – и получите нужную мощность. Например, высота потолка 2,5 м, а площадь 10 кв.м. Тогда объём будет равен 25 м3. Его умножим на 12 (норма по СЭС), добавим запас в 30 процентов (он учитывает особенности вашего вентиляционного трубопровода)

25 х 12 х 1,3 = 390 м3/час – необходимая вам производительность

3) Ширина

Сколько места у вас есть  для вытяжки? 

Минимальная ширина, которую мы нашли на рынке, 33 см. Самая распространенная – 60 см. Если у вас есть эти сантиметры, двигаемся к следующему пункту.

4) Мощность

На самом деле, для вас пункт, связанный с мощностью, это “максимальная производительность”. А указанное в ваттах, – это просто показатель того, сколько вытяжка “съедает” энергии. 

На что еще нужно обратить внимание?

5) Эргономика 

На какой высоте вы собираетесь вешать вытяжку? 

Если она газовая, минимум – 80 см. На ней стоит фильтр (с его помощью очищается воздух), на котором скапливается жир и копоть. Если за этим не следить, может случиться возгорание. То же касается и открытого огня (например, если вы решили поджечь коньяк на сковороде), и длительной жарки (масло от перегрева может вспыхнуть). 

В случае с электрической плитой достаточно 70 см.

6) Фильтры

Жировой, с которым мы уже познакомились, стоит на любой вытяжке, и на проточной и на циркуляционной. В идеале нужен еще угольный фильтр. Он помогает избавиться от запаха и служит примерно полгода, если вы активно пользуетесь плитой, потом его нужно менять. Жировой фильтр удобнее, его можно помыть даже в посудомоечной машине (аккуратно) и поставить сушиться вертикально, чтобы не забились ячейки.

Мы уверены, теперь вы настоящий профи в вопросах выбора вытяжки. И все-таки мы вас проверим. Старайтесь на подглядывать и ответьте на вопрос:

  • Какими бывают вытяжки?
  • Каков их минимальный размер?
  • В чем важность фильтров и как к ним относиться? 
  • В чем разница между мощностью и производительностью?

Ну что, ответили верно? Надеемся, что да, и желаем вам отличных покупок! А чтобы не ошибиться со стилем покупок, пройдите наш тест на стилевые предпочтения!

 

И живите легко!

что это, тип для кухни, такой значит монтаж, установка камина принудительная, фото


Что представляет собой каминная вытяжка

Каминная вытяжка – специализированный агрегат для вытягивания из воздуха дыма, жира и гари, которые образуются в процессе готовки. Такое наименование техники обусловлено её формой в виде купола и конструкционным исполнением – внешне прибор схож с классическим камином.

Традиционно, каминная вентиляция состоит из:

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

  • Выбираем шторы для кухни
  • Металлический кухонный стеллаж для техники
  • Инструкция электроплиты «классик плюс»
  • Как выбрать электроплиту с 4 конфорками и духовкой для кухни
  • Диван в эркер для кухни
  • Зажигалки для газовых плит
  • Маленькая эмалированная мойка для кухни
  • блока управления фасадной частью;
  • системы освещения;
  • системы фильтров;
  • трубы и корпуса.

Фильтры могут быть двух видов: улавливающие (алюминиевые) и поглощающие незначительную грязь и ароматы (угольные). Подсветка бывает галогенной, неоновой или светодиодной (в зависимости от используемых разновидностей ламп). Совсем редко можно встретить обычные лампочки накаливания.

Преимущества вытяжек каминной конструкции

Эти устройства характеризуют два ключевых качества: незаменимость и хорошая сочетаемость с большинством интерьерных стилей. Помимо этого, установка вытяжки каминной конструкции – прекрасный выход для тех, кто хочет иметь камин, но не имеет возможности его купить.

По виду расположения каминные вытяжки подразделяют на:

  1. Пристенные. Наиболее популярный вариант. Крепление производится на стену над плитой. Очень эффективные.
  2. Подвесные. Монтируются на потолок. Имеют возможность изменения уровня высоты.
  3. Угловые. Установка происходит между двух смежных стен.
  4. Наклонные. Представлены плоскими моделями с размещённой под наклоном рабочей панелью. Отличаются от классических вытяжных устройств практически вертикальным расположением и более скромными габаритами.
  5. Островные. Их ключевое достоинство – возможность установки в любой точке кухонного пространства.

Также модели отличаются габаритами. Наиболее востребованы агрегаты, имеющие размер 500, 600, 900 мм.

Из преимуществ вытяжных систем каминного типа можно выделить следующие:

  1. Интересный дизайн. Подобные устройства смотрятся невероятно красиво и стильно в кухонном интерьере любой стилевой направленности.
  2. Практичное конструкционное решение. Этим агрегатам не нужны маскировочные манипуляции в вентиляционной трубе при установке. Купол спрячет все элементы прибора, которые не должны быть видны.
  3. Высокая производительность и функциональность. Все конструкции такого типа независимо от габаритов отличает эффективный результат работы. В отдельных модификациях можно встретить два двигателя и многоразовые фильтры.
  4. Простота монтажа. Установка не требует наличия опыта и специальных знаний. Разместить вытяжку можно своими руками, используя дюбели и саморезы.
  5. Финансовая доступность. Несомненно, цена зависит сразу от нескольких факторов – бренда, количества функций, габаритов прибора. Но её разброс настолько большой, что проблемы выбрать подходящую модель не существует.
  6. Компактность. Скромные размеры дают возможность сэкономить место для размещения разного рода шкафчиков и полочек.

Виды каминных вытяжек для кухни

Устройства доступны для пользователя в различных вариациях. На такие типы можно разделить каминные вытяжки: 1. Настенные. Это наиболее востребованный и популярный вариант. Располагаются такие модели над варочной поверхностью у стены, что уже понятно из названия. Например, Best DELTA S1 A2 PU A/F60 XS или VENTOLUX CAPRI 50 WH.

2. Островные. Такой вариант рационально выбирать, когда плита располагается посреди помещения. Вытяжки этого типа проще устанавливать в частной обители, чем в квартире. Причина в том, что в таком случае закладывается отдельный канал для выхода дыма со специальной конструкцией. Для квартир монтируется труба, которая соединяется с вентиляционной коммуникацией. Примером может служить Bosch DIB 091U52.

3. Угловые. Встречается этот вариант редко. Рационально приобретать такую вытяжку, если плита установлена в углу. Отличаются эти модели сложной конфигурацией, а поэтому встретить их на рынке можно гораздо реже.

4. Встраиваемые. Этот вариант вытяжек отличается отсутствием кожуха. Монтаж устройства осуществляется в шкаф кухонного гарнитура, который одновременно скрывает вентиляционную трубу. Приобретать такую модель рационально, если место для установки предусматривалось на этапе проектирования помещения или покупки мебели.

5. Наклонные. Это одна из разновидностей пристенных вытяжек. По сравнению с горизонтальными вариациями такие устройства похвастаются более современным дизайнерским решением и лаконичностью. Также они выделяются эффективностью, но и стоимость за счет этого выше. Как хороший пример могут служить модели Eleyus Lana 700 60 IS+BL, PYRAMIDA KZ 60 BL, VENTOLUX MIRROR 60 SAND (750) PB.

Каждая из вариаций характеризуется соответствующими параметрами, которые обязательно учитываются при выборе модификации. Техническая часть напрямую зависит от площади помещения, расположения кухонных бытовых приборов, частоты приготовления пищи. Самая распространенная вариация – модели, ширина которых равна 0.6 м, что соответствует значениям рабочих панелей. Встречаются часто вариации с показателем 0.5 и 0.9 м.

Будет полезно ознакомиться «Установка вытяжки на кухне: 4 главных шага».

Какие критерии учитывать при выборе каминной вытяжки

Утверждение, что чем габаритнее вытяжка, тем лучше её мощностные качества, в случае каминной конструкции не применимо. Эта разновидность техники априори производится небольших размеров, что делает её использование рациональным лишь в помещениях малой площади. Поэтому для просторных кухонь следует подобрать какой-либо другой вариант.

Мощность

Чтобы проверить, подходит ли выбранная модель вытяжки по данному параметру вашей кухне, нужно площадь помещения умножить на 12. Но можно и не заниматься математическими вычислениями. Довольно будет и консультации с менеджером по продаже – он с удовольствием сообщит вам нужные сведения.

Для кухонь малого метража ( Шум при работе

Стоит помнить, что данная характеристика зависит от мощности – чем мощнее вытяжка, тем больше она будет издавать шума при работе. Постоянное присутствие гула вряд ли сделает процесс приготовления пищи приятным занятием.

К тому же громкие звуки затруднят общение с домочадцами. Вследствие этого, при выборе вытяжки эксперты рекомендуют сфокусироваться на моделях с возможностью регулировки уровня шума.

Тип фильтровальной системы

Разница между вытяжками, представленными в магазине, зачастую состоит в типе фильтров. Одни модели снабжены внешним фильтром для задержки частиц жира и продуктов горения, а также внутренним – для очистки воздуха от неприятных ароматов.

Другие устройства имеют ещё специальную систему жироотталкивающих фильтров, которой практически не требуется чистка. Это, конечно, отражается на цене.

Приобретая модель эконом-класса, пользователь должен быть готов к тому, что через пару месяцев фильтры придётся чистить. Владельцы более дорогих приборов избавлены от подобной утомительной обязанности. Фильтровальная система элитных агрегатов если и будет нуждаться в очистке, то не скоро.

Справка! Если при работающей вытяжке в воздухе всё ещё присутствуют нежеланные ароматы – это значит, что фильтры загрязнены и требуют замены.

Материал изготовления

Важным критерием при выборе каминной вытяжки является материал, применяемый для изготовления. Чем выше у него будут прочностные свойства, тем дольше прослужит агрегат. Каминные вентиляции чаще всего делают металлическими. Но встречаются также пластиковые, стеклянные и деревянные варианты.

Мнение эксперта

Смирнова Екатерина Анатольевна

7 лет занимается дизайном интерьеров, профессиональный архитектор

Какой технике отдать предпочтение? Это зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей. Надеемся, что информация из данной статьи поможет вам сделать правильный выбор.

Деление каминных вытяжек по способу очистки воздуха

Способ очистки воздуха предполагает деление каминных вытяжек на такие виды, как:

  1. Проточные.
  2. Циркуляционные.

Этапы очистки фильтра кухонной вытяжки.

Если каминная модель работает в циркуляционном режиме, то воздух в загрязненном состоянии может проходить ряд фильтров, после чего он возвращается в помещение кухни. При таком способе техника не подключается к вентиляционной трубе. Вместе с тем максимальную эффективность от работы прибора получить достаточно сложно.

Использование проточного способа очистки отработанного воздуха состоит в удалении его из помещения полностью. Такой режим является более эффективным, поскольку он обеспечивает наличие более чистого воздуха на кухне. При этом будет необходимо проведение работ, связанных с установкой вытяжки при подключении ее к вентиляционной шахте.

В кухонной вытяжке любого типа имеются фильтры, которые могут быть одноразовыми и многоразовыми. Первые требуют своевременной замены, а вторые следует снимать раз в месяц, чтобы очистить от грязи с жиром. Проточные вытяжки имеют двигатель, который может быть преждевременно изношен. Поскольку на него налипает жир, поэтому лопасти вентилятора должны находиться под защитой. Каждая купольная вытяжка снабжена жироулавливающими фильтрами грубой очистки. Если установлен угольный фильтр, то его необходимо менять один раз в 4 — 6 месяцев.

При несвоевременной замене фильтров происходит ухудшение качества очистки воздуха.

Вытяжка для кухни каминного типа: отличия и 5 важных критериев выбора

Ваш репост изменит интернет

Каминные вытяжки для кухни – что это такое и рейтинг 5 лучших

Преимущества каминных вытяжек для кухни с отводом в вентиляцию и без, чем отличается от обычной. Как выбрать – габариты, уровень шума. Рейтинг 5 лучших моделей.

Что представляет собой каминная вытяжка

Вентиляция каминного типа является устройством, предназначенным для вытяжки дыма, неприятного запаха и предметов горения, выделяемых при приготовлении кулинарных шедевров. Такое название связано с её купольной формой и конструкцией, которая по внешнему виду напоминает классический камин.

Эта вытяжка включает в себя:

  • блок управления лицевой частью установки;
  • подсветку;
  • фильтровальную систему;
  • трубу и корпус.

При этом в такой вытяжке могут быть установлены как улавливающие фильтры, изготовленные из алюминия, так и угольные фильтры, поглощающие мелкие загрязнения и запах. В системе освещения используются галогенные, неоновые или светодиодные лампы. Реже встречаются и лампы накаливания, а их количество будет зависеть от отдельно взятой модели.

Рейтинг наклонных вытяжек для кухни

Стандартная вытяжка, расположенная над варочной поверхностью, привычна для большинства хозяев квартир и домов. Многие из них скептически отнеслись к новым типам устройств воздухоочистителям с экраном, расположенным под уклоном к плите.

Не так давно появившиеся наклонные вытяжки – результат постоянного развития и совершенствования технологий очистки воздуха на кухне. Они экономят рабочее пространство, что актуально для небольших помещений, эффективно удаляют загрязненный воздух.

Конструкция каминной вытяжки 

Вытяжка каминного типа состоит из:

  • управляющего блока, который внедряется в передней части;
  • элементов освещения, в качестве которых применяются галогенные, традиционные, неоновые, люминесцентные и LED-лампы;
  • элементов фильтрации, разделяющихся на алюминиевые, угольные и синтетические;
  • защитного короба, скрывающего воздухоотводы;
  • трубы.

 

Используемые фильтрующие элементы разделяются на внутренние и внешние. Первые выполняют функцию очищения воздуха от неприятных запахов, а вторые задерживают копоть и жир. При выборе каминных вытяжек это нужно учитывать, необходимо обращать внимание и на материал, из которого производится корпус Ventolux PIEMONTE 60 WH или другой модели. От этого параметра зависит срок службы приобретенного изделия.  

За счет подобной конструкции устройства становятся еще и стильным элементом в интерьерном решении. Управление на моделях осуществляется с помощью механических кнопок или сенсорной панели.
 
Каминная установка вытяжки – это значит, что техника не требует обустройства вентиляционной шахты за стеной. Такой вариант монтажа обеспечивает значительное удобство для жителей квартир.    

Будет также полезно ознакомиться «ТОП-14 популярных встраиваемых вытяжек в 2017 году».

Основные разновидности

При обустройстве кухонного пространства необходимо правильно сделать выбор оборудования, а также определиться с местом установки. Для этого существуют разновидности полностью встраиваемых вытяжек:

  • Вытяжки полновстраиваемые горизонтальные. Для этого используется шкаф без дна. Оборудование может полностью скрываться стенками. Иногда его нижняя панель частично выступает за габариты мебели. Монтаж ведется непосредственно над зоной варки.
  • Вытяжки вертикальные, встраиваемые в нишу стены.
  • Вытяжка, встроенная в столешницу. Такое оборудование размещается около зоны приготовления пищи, а сама плита монтируется в гарнитур. В процессе работы открываются створки, и загрязненный воздух поступает внутрь, не успев разойтись по кухонному пространству.
  • Плоские. Крепление их ведется непосредственно ко дну шкафа.
  • Телескопические. Отличаются наличием выдвижной панели. Во время варки она выдвигается. Иногда такой процесс происходит автоматически.

Способ очистки воздуха

У современных вытяжек есть два типа очистки: отвод и рециркуляция.

Отвод предусматривает выведение воздуха из квартиры через вентиляционный канал. Этот способ считается более действенным. Однако необходимость тянуть воздуховод многих очень огорчает в силу эстетических причин.

Для защиты внутренних деталей агрегат оборудуется металлическим жироулавливателем, где и оседает основная доля загрязнений. Он съемный, и по мере засаливания его требуется промывать.

Рециркуляционные аппараты прогоняют воздух через фильтры и уже очищенным возвращают в помещение. Такая техника подходит для тех жилищ, где присоединение к вентиляционному каналу невозможно по каким бы то ни было причинам.

Также приготовьтесь нести дополнительные затраты на довольно частую замену деталей такого оборудования. Здесь предусматриваются две ступени очистки.

  1. Кассета в форме сетки для удаления крупных масляных частиц и защиты от попадания их внутрь. После определенного уровня загрязнения ее требуется заменить на новую.
  2. Угольный фильтр улавливает неприятные запахи и подлежит замене примерно раз в 4-6 месяцев.

О необходимости установки или промывания фильтров напомнит система индикации. Это может быть световой индикатор или сообщение на дисплее, а в некоторых бюджетных решениях на самом очистителе по мере расходования ресурса исчезают специальные символы.

Есть устройства, способные функционировать в двух режимах. Это особенно удобно зимой, когда удалять теплый воздух из квартиры невыгодно.

Виды по типу конструкции

  1. Настольные вытяжки пока встречаются редко. По типу работы они относятся к циркуляционным (фильтрационным), поэтому имеют низкий КПД. Часто их применяют, когда хотят скрыть явные кухонные приборы в совмещённой кухне-столовой.

    Выглядит практически незаметной

  2. Потолочные. Это самые незаметные из всех вытяжек. Встраиваются в потолок в зоне плиты. Это необходимо закладывать ещё при строительстве или ремонте, а КПД у них тоже невысок. Встречаются довольно редко.

    Эта вытяжка тоже совсем незаметна

  3. Каминные. Этот вид купольных вытяжек, названных по сходству с порталом камина, пока самый популярный по разнообразию дизайна, производительности, красоте и простоте установки.

    Её воздуховод спрятан в кожух на потолке

Преимущества вытяжек каминной конструкции

Эти конструкции станут не только незаменимыми на кухне, но и идеально впишутся в интерьер любой стилевой направленности. Кроме того, подобное устройство придётся по душе всем домохозяйкам, мечтающим о камине, но не имеющим возможности его приобрести.

На данный момент можно выделить следующие типы оформления вытяжек:

  • пристенная;
  • подвесная;
  • угловая;
  • наклонная;
  • островная.

СПРАВКА! Кроме того, все модели имеют разный размер, и особой популярностью среди потребителей пользуются устройства размером 50, 60 и 90 см.

При этом каминные вытяжки имеют множество преимуществ, и к основным можно отнести следующие.

  1. Внешний вид. Эти конструкции имеют красивое и стильное оформление.
  2. Форма купола. Таким вытяжкам не требуется специальная маскировка в трубе вентиляции при монтаже. Она скроет под собой все детали, которые не нужно видеть.
  3. Эффективность в работе. Вне зависимости от размера и приобретённой модели, каминная вытяжка порадует высоким уровнем производительности. В некоторых моделях даже встраивается по два мотора и фильтры многоразового использования.
  4. Простая установка. Для монтажа вовсе не обязательно иметь опыт и какие-либо знания. Установить её самостоятельно при помощи дюбелей и саморезов сможет каждый пользователь.
  5. Доступная цена. Конечно, стоимость конструкции будет зависеть от определённой марки, функционала и размера устройства, но в любом случае ценовой диапазон просто огромен, и потребитель сможет подобрать для себя подходящий вариант, отталкиваясь от личных предпочтений.

Дополнительное оснащение

Современные наклонные вытяжки стали высокотехнологичными и многофункциональными. Они не только очищают воздух на кухне, но и извещают о состоянии фильтров и необходимости их замены. Удобная панель в совокупности с дистанционным управлением обладает возможностью выбора режимов работы и активации отложенного запуска. На многих моделях есть возможность автовключения при изменении параметров воздуха в помещении.

Особенной популярностью пользуются модели со встроенными светильниками. Чаще всего используются галогеновые лампы, но возможна и установка более экономичных LED-светильников. Это очень удобно, если не хочется включать верхний свет. В большой кухне-столовой это опция очень удобна.

Наклонная вытяжка со встроенными светильниками – стильно и удобно

Монтаж каминной вытяжки

При монтаже каминной вытяжки необходимо определиться с конструкцией, так как имеется три основных варианта.

Это:

  1. Пристенные вытяжки, крепление которых осуществляется к стене над основным оборудованием, которое загрязняет воздух.
  2. Островные вытяжки, которые могут располагаться по центру помещения, над оборудованием.
  3. Угловые вытяжки располагаются в углу помещения. Такие вытяжки являются отличным выбором в маленькой кухонной зоне.

Главное при монтаже вытяжки – это его позиционирование, то есть минимальное расстояние между самой высокой частью устройства и самой низкой при приготовлении пищи. Если плитка газовая, то между ней и вытяжкой должно соблюдаться расстояние не менее 65 см. 

Электрическое подключение и установка вытяжки должно осуществляться квалифицированным персоналом магазина, где была произведена покупка, для соблюдения гарантии и возврата при наличии брака

Если установить вытяжку своими руками, то при поломке возвратить в магазин её будет невозможно.

При эксплуатации вытяжного устройства, необходимо его включать за минуту до начала приготовления пищи, это производится для того, чтобы образовался правильный поток воздуха для направления продуктов горения и пара к всасывающей поверхности. Когда приготовление пищи завершено, вытяжку необходимо оставить включённой в течении 15-20 минут, до полной аспирации всех запахов и продуктов горения.

Все вытяжки имеют в себе фильтра, которые необходимо заменять или мыть:

  1. Металлические фильтра промываются через каждые 30 часов работы. Их необходимо замачивать в горячей воде со средством для мытья посуды.
  2. Факультативные фильтра заменяются через 4 месяца.
  3. Фильтра с активированным углём необходимо мыть в посудомоечной машине через 4 месяца эксплуатации.

Наружную поверхность вытяжки необходимо очищать через каждые две недели, однако стоит учесть, что нельзя использовать абразивные моющие средства во избежание повреждения поверхности.

Какие критерии учитывать при выборе каминной вытяжки

Большинство потребителей уверено в том, что габаритная вытяжка станет отличным выбором для любой кухни т. к. имеет большую мощность. Но для установки в помещениях большой площади каминные модели не подойдут. Зато они станут идеальным вариантом для установки на маленьких кухнях, т. к. имеют компактные габариты и позволяют сэкономить пространство для размещения разнообразных шкафчиков, ящичков или полочек.

Мощность

Для того чтобы убедиться в достаточной мощности той или иной модели, вам потребуется воспользоваться элементарной математической формулой, а именно высчитать площадь кухни, а затем умножить полученную цифру на 12. Можно и вовсе не заниматься подсчётом, а выяснить необходимую информацию у консультанта в магазине бытовой техники. Согласно установленным нормам, потребителям рекомендовано устанавливать модели с показателем мощности 350 куб. м для маленьких помещений (не более 11 кв. м). В средних кухнях (11–18 кв. м) нужно установить модель мощностью до 420 кубов, в то время как на крупных кухнях (20 и более кв. м) следует монтировать конструкции с мощностью в диапазоне от 600 до 650 кубов.

Шум при работе

Следует понимать, что чем выше будет мощность приобретённой модели, тем громче она будет работать. И согласитесь, вы вряд ли получите удовольствие от готовки под постоянных гул устройства, который даже не даёт услышать голос других домочадцев.

ВАЖНО! Необходимо подбирать модели, уровень шума при работе которых можно регулировать при помощи специального переключателя.

Тип фильтровальной системы

Большинство вытяжек отличаются по типу фильтра. Кухонные устройства снабжаются:

  • внешним фильтром – для задержки жира и копоти;
  • внутренним –  для очистки воздуха от неприятных запахов.

В более дорогих моделях можно встретить и жиро отталкивающие фильтры, которые практически не нуждаются в очистке. В устройствах, представляющих бюджетную категорию фильтры загрязняются всего через несколько месяцев работы, и очистка их чревата рядом сложностей.

ВАЖНО! Если вы заметите что в процессе работы вытяжки на протяжении внушительного временного отрезка очистка воздуха не происходит, это означает, что фильтр сильно загрязнён, и необходима срочная его замена.

Материал изготовления

Ещё одним из критериев выбора станет материал устройства. Чем он будет прочнее, тем дольше прослужит установленная конструкция. Для изготовления каминных вытяжек используют металл, который отличается высокой надёжностью. Но иногда встречаются и модели, произведённые из пластика, стекла и даже дерева.

В любом случае какой модели отдать предпочтение будет зависеть исключительно от вас, но информация, представленная выше должна в существенной мере упростить процесс выбора.

Достоинства и недостатки каминных вытяжек 

Такие устройства производятся в широком ассортименте. На рынке можно встретить модели от различных изготовителей. Это Bosch, Gorenje, Pyramida, Ventolux и другие. Но все они отличаются рядом одинаковых преимуществ, к которым относятся:

1. Стиль. Такие вытяжки вписываются в любое интерьерное решение за счет лаконичности, универсальности. Дизайн, как правило, традиционный.

2. Вид. Подобная форма вытяжки не требует маскировки вентиляционной коммуникации. Каминные устройства скрывают все, что не должно располагаться на виду.

3. Параметры функционирования. Несмотря на габариты, такие вытяжки отличаются внушительными параметрами. Некоторые модели имеют производительность свыше 1000. Например, PERFELLI G 6841 I, HES 30, Ventolux SPACE 90.
4. Легкость установки. Сделать это можно и самостоятельно. Главное – следовать инструкции. Крепятся с помощью дюбелей и саморезов.
5. Вариативность. Ассортимент изделий разнообразен от каждого бренда, поэтому подобрать подходящий вариант не составит труда.
6. Несколько способов работы. Функционируют вытяжки по двум принципам. Устройства выводят наружу загрязненный воздух и рециркулируют неприятные запахи. Некоторые модели работают одновременно в двух режимах. Например, Borgio BHK 50 ivory, PYRAMIDA NR 60 BLACK. 
 
Недостаток заключается разве что в стоимости и проблемном монтаже в малогабаритных квартирах.
 
Рекомендуем ознакомиться подробно «На какой высоте устанавливать вытяжку – 2 варианта».

 

Сочетание функциональности и привлекательности повышает спрос на каминные вытяжки. При выборе нужно помнить, что ценовая политика зависит от технических составляющих, габаритов, функциональных параметров и изготовителя.
 
Хоть монтажные работы для этой категории вытяжек и не предполагают особых сложностей, но все-таки рациональнее их доверить квалифицированным сотрудникам, которые выполнят это оперативно и качественно.

Отзывы покупателей

Прочитали кучу статей на тему «как выбрать каминную вытяжку на кухню», просмотрели десятки фотографий в интернете, но всё равно не знаете, что в итоге вам приобрести? Отзывы. Вот, что вам действительно поможет.

Если следовать положительному примеру других людей, то вероятность совершить ошибку сведётся до минимума. Самой популярной, на основании отзывов, является каминная вытяжка Krona. Эта модель отличается безупречным внешним видом и стильным дизайном, так как все её панель гладкие, ровные и белые.

Несмотря на высокую производительность, отличается абсолютной бесшумностью в процессе работы. Выбрать режим работы вытяжки можно при помощи лёгкого прикосновения к специальной панели. Фильтр для улавливания жира легко снимается и промывается.

Такая модель легко впишется в любой интерьер и защитит мебель и стены от запаха и жира.

Видео

Как выбрать вытяжку на кухню смотрите в этом видео:

Установка вытяжки на кухне

Монтаж кухонной вытяжки своими руками зависит от вида и расположения вентканала. Установить вентиляцию можно внутри кухонного шкафа или сделать отдельно расположенную модель в виде каминного колпака или наклонной панели.

Схема установки

часто нарушает ту вентиляцию, которая установлена в квартире. Если для монтажа вытяжки сделать ещё одно отверстие для воздухоотвода, качество воздухообмена не улучшится, поскольку сечение вентиляционной шахты после подобных манипуляций не изменится.

Такая схема установки вытяжки препятствует возникновению обратной тяги и осуществлению естественной вентиляции, когда вытяжное оборудование выключено.

Чтобы правильно подключить вытяжку на кухне, необходимо правильно установить обратный клапан: в горизонтальном канале ось крепления заслонки должна принять горизонтальное положение, а более тяжёлый участок был наклонен книзу. Без воздушного напора клапан будет закрыт.

Установка вентилятора

Самодельная вытяжка для кухни может изготавливаться из вентилятора, вмонтированного в стену. Для этого необходимо:

  1. Отметить на стене место для установки вентилятора, затем проделать отверстие нужного диаметра.
  2. В отверстие вставляется вентилятор, а свободное пространство между стеной и оборудованием заполняется монтажной пеной.
  3. С внешней стороны устанавливается решётка.
  4. После проведённых манипуляций вентилятор можно подключить к электросети.

Вытяжка на кухне своими руками

Сделать вытяжку на кухне своими руками можно, встроив её в шкаф или без него. Встроенная вентиляция выглядит органично с кухонным гарнитуром. Этапы её монтажа заключаются в следующем:

  1. Изготавливается алюминиевый или металлический короб с обратным клапаном. Для удобства, его можно приобрести готовым.
  2. На верхней доске шкафа размечается отверстие в соответствии с нижним окном «хлопушки». Для окончательного монтажа нужно очертить бока «хлопушки».
  3. В нижней части шкафа вырезается отверстие по краю нижней части вытяжки.
  4. Далее, снимаются полки шкафа и вырезаются лобзиком отверстия под воздуховод, чтобы монтировать вытяжку.
  5. Сверху шкафной доски вырезается квадратное отверстие под окно «хлопушки» с припуском 3—5 мм по краям.
  6. Устанавливается гофра: в округлые отверстия продевается гофра, верхний конец которой формируется руками по форме квадрата и просовывается в верхнее отверстие.
  7. Шкаф с гофрой устанавливается на место.
  8. Вытяжка на кухню своими руками вставляется в вырезанное отверстие шкафа. Все места соединения гофры, «хлопушки» с отверстиями необходимо обработать силиконовым герметиком, а затем монтажной пеной. Вытяжка для кухни своими руками прикрепляется к шкафу на саморезы.
  9. На вытяжной патрубок надевается гофра и закрепляется хомутом. Герметизировать это соединение не нужно, поскольку это затруднит разборку для чистки вентиляции, а также будет создавать перепады давления на участке перехода патрубка в гофр.

При использовании не гофрированных, а пластиковых труб для воздуховодов, установка осуществляется путём соединения их с комплектующими уголками и дальнейшей проводкой до вентканала.

Если установка вытяжки на кухне своими руками осуществляется в виде монтажа отдельной конструкции, изготавливается металлическая рама из уголка 20–25 мм по размерам варочной поверхности. Она крепится к стене под раструб вытяжки. Сам воздуховод устанавливают под короб из гипсокартона. «Хлопушка» укладывается на верхний срез короба, так же, как на шкаф.

Чтобы знать, как самому сделать вытяжку на кухне, необходимо учитывать практические рекомендации и советы специалистов этой области. Резюмируя эти рекомендации, можно отметить следующее:

  1. Вентиляция на кухне своими руками должна быть не только вытяжной, но и приточной.
  2. При монтаже воздуховода необходимо избегать большого количества его изгибов, чтобы обеспечить хорошую тягу.
  3. Чтобы обеспечить хорошую тягу, необходимо очистить шахту здания от засоров.
  4. Противостоять подаче отработанного воздуха поможет установка обратного клапана.

Какой фильтр лучше?

Фильтр – один из самых важных составных элементов кухонной вытяжки, так как сквозь них проходят грязь, неприятные запахи, частички жира и прочее, что может создать некомфортные условия и ощущения на кухне. Данная деталь не только осуществляет очистку воздуха, но и защищает многие приборы от поломки.

Фильтры делятся на два вида:

  • Угольный фильтр – он может быть уже встроен в вытяжку или же придется приобретать отдельно. Заменяется периодически по степени загрязнения, то есть 1-2 раза в течение полгода.
  • Маслоуловительный фильтр – его задачей является улавливание и удаление частичек жира, защита прочих важных приборов от жирового налёта. Деталь сделана из металла, что является главным преимуществом, так как регулярно менять его не придется, а достаточно просто промыть водой по мере загрязнения.

Разновидности современных дизайнерских вытяжек (фотогалерея)

При огромном разнообразии производителей, невообразимом выборе моделей на любой вкус и кошелёк лёгкость установки современных вытяжек даёт нам возможность сделать свою жизнь в доме намного комфортней, а воздух — чище.

  • Автор: Мария Я.
  • Распечатать
Оцените статью:

(4 голоса, среднее: 4 из 5)

Вентиляция для каминного зала

Дизайн современной квартиры может быть настоящим произведением искусства. Нередко в домах и сегодня можно встретить настоящие камины. В квартире, конечно, не установить камин на дровах, но электрокамины могут стать настоящим украшением гостиной. Для газовых и электрических каминов также можно использовать купольную вытяжку. Вытяжка для камина дополнит композицию и позволит создать достоверную имитацию настоящего камина. Однако нужно помнить, что если для электрических приборов воздуховод не нужен, то для газового камина вентиляцию обязательно нужно подключать к воздуховодной трубе, ведь продукты горения газа опасны для здоровья.

7 преимуществ кухонной вытяжки

Несмотря на то, что вытяжка в значительной степени упускается из виду, на самом деле она является одним из самых важных приборов на кухне. Они предназначены для удаления запахов, тепла и дыма, которые могут возникнуть во время приготовления пищи. Если у вас нет вытяжки, мы настоятельно рекомендуем ее установить. Apollo Heating and Air Conditioning из Миннеаполиса, Миннесота, разделяет следующие 7 преимуществ кухонных вытяжек.

  1. Повышенное качество воздуха. Возможно, самая важная задача вытяжки — улучшить качество воздуха на вашей кухне.Вытяжки предназначены для удаления запахов, дыма, жира и других загрязняющих веществ, которые выделяются в воздух во время приготовления пищи. Загрязненный воздух всасывается моторизованным вентилятором и либо выносится наружу, либо фильтруется и рециркулируется. Без вытяжки вы и ваша семья почувствуете, что дышите после обеда, что может вызвать раздражение глаз, носа и горла. Кроме того, вытяжные колпаки помогают предотвратить отравление угарным газом. Исследования показывают повышенный уровень окиси углерода на кухне, вызванный использованием плиты без включения вытяжки.
  2. Оставайтесь комфортно. При приготовлении пищи выделяется много тепла, что может создать неудобство на кухне. Еще одним большим преимуществом вытяжек является отвод избыточного тепла и пара, что создает более приятные условия для приготовления пищи для шеф-повара и остальных членов семьи.
  3. Меньше запаха на кухне. Ничто так не пахнет, когда вы голодны, чем вкусная еда. Однако запахи готовки могут сохраняться еще долго после ужина. Включение вытяжки помогает избавиться от неприятных запахов и духоты, оставляя ваш дом свежим.
  4. Более простая очистка. Без вытяжки жир и избыточная влага в результате приготовления могут образовывать липкую пленку, которую трудно очистить. Использование вытяжного колпака поможет предотвратить раздражающее скопление жира и вдвое сократит время чистки. Правильная вентиляция также помогает предотвратить рост бактерий и плесени, что является несомненным плюсом для людей, страдающих аллергией или астмой.
  1. Верхняя вытяжка обеспечивает дополнительное освещение для приготовления пищи. Правильное освещение также облегчает уборку и гарантирует удаление всего трудноразличимого жира и грязи.Функции освещения могут варьироваться от базовых до самых современных, в зависимости от того, какую модель вы выберете.
  2. Стильный апгрейд. Вытяжки не только практичны, но и могут стать стильным дополнением вашей кухни. В наши дни вытяжки бывают самых разных дизайнов. Поищите в магазинах, что идеально подходит для вашего бюджета, кухонного пространства и личного стиля.
  3. Хорошая инвестиция. Эксперты по недвижимости соглашаются: если вы пытаетесь продать дом, убедитесь, что ваша кухня обновлена. Привлекательная кухня с современной техникой увеличивает стоимость вашего дома при перепродаже.Выбор правильной вытяжки может существенно повлиять на внешний вид вашей кухни. Вы, скорее всего, получите хороший доход от этих инвестиций.

Apollo Heating and Air Conditioning хорошо известна своим ремонтом печей в Миннеаполисе, но также предлагает услуги по вентиляции кухонных вытяжек. Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми дополнительными вопросами о преимуществах установки вытяжки в вашем доме.

Руководство по покупке вытяжек Best Range

Стильно, но практично
Вытяжки Over-range стали столь же стильными, сколь и практичными.Большинство из них теперь имеют коммерческий вид из нержавеющей стали — и вам не нужно платить профессиональную цену, чтобы получить профессиональную вытяжку.

Вытяжки по сравнению с микроволнами OTR
Лучшие вытяжки, которые мы тестировали в прошлом, превосходно справлялись с задержкой и отводом дыма и дыма, а также с воздухообменом. Некоторые из них также были заметно тише других и лучше обеспечивали высокий и низкий уровень освещения. Наши недавние испытания микроволновых печей были сосредоточены на равномерности приготовления, способности автоматического размораживания, скорости нагрева, уровне шума, простоте использования и вентиляции.Обратите внимание, что даже самые лучшие не могут вентилировать так же хорошо, как вытяжка.

Что следует учитывать
С вентиляцией или без воздуховода? Мы не рекомендуем использовать вытяжку без воздуховодов, так как она будет поглощать дым и запахи и рассеивать их по кухне и остальной части дома. Вытяжка наружу лучше, но сложнее в установке.

Выберите правильный тип. Вытяжки под шкафом устанавливаются на дно навесного шкафа. Если вытяжка находится на внешней стене, воздуховоды можно вывести вверх через шкаф, а затем наружу или, в некоторых моделях, прямо через заднюю часть вытяжки.В противном случае необходимо провести воздуховоды через шкаф к желобу, потолку или потолку.

Настенные вытяжки для дымохода могут работать там, где нет шкафов, и монтируются с открытыми вентиляционными трубами на стене. Островные вытяжки, которые также работают над полуостровом, крепятся к потолку и вентилируются через воздуховоды. У них нет стены из шкафов рядом с ними, чтобы помочь отводить дым, поэтому рассмотрите вариант, который как минимум на шесть дюймов шире, чем варочная панель.

Не уменьшайте размер
Это тот случай, когда чем больше, тем лучше.Любая вытяжка, которую вы рассматриваете, должна быть как минимум такой же ширины, как поверхность для приготовления пищи, над которой она будет установлена. И избегайте вытяжек с нисходящим потоком, которые не впечатляли в наших прошлых тестах.

CFM — это не все Больший поток воздуха означает более быструю вентиляцию, но не гарантирует лучшего улавливания и удаления дыма.

Установите ее правильно
Выбираете ли вы вытяжку или сверхвысокую микроволновую печь, убедитесь, что она установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя — обычно на высоте 18–30 дюймов над конфорками или элементами.Это дает вам рабочее пространство, помогая предотвратить утечку пара в стороны. По возможности проводите вентиляцию вне помещения, используя массивные металлические воздуховоды с гладкими стенками и большими размерами. Делайте воздуховоды короткими и минимизируйте изгибы, чтобы увеличить поток воздуха. Настенная или кровельная крышка снаружи дома предотвращает сквозняки. Мойте или заменяйте фильтры каждые один-три месяца или чаще, если вы часто готовите.

Выбор вытяжки, вытяжки, кухонной вытяжки, кухонной вентиляции — советы эксперта

Блоки питания для вентиляторов
Главная> Кухня> Вытяжки> Выбор вытяжки
Взгляд эксперта
Меня зовут Майкл Глисон, и я уже более 55 лет, сначала как владелец дизайна кухонных шкафов и монтажные фирмы (31 год) и последние 25 лет как основатель KitchenSource.com и RangeHoods.com. Я знаю, насколько сложно для вас выбрать правильную вытяжку для вашего кухонного проекта, и я рад поделиться своим опытом в надежде, что ваш окончательный выбор будет идеальным для вашей дом.
Назначение вытяжки
Это может показаться очевидным, но вопрос «Зачем возиться с вытяжкой?» Требует рассмотрения в качестве начала вашего поиска.Основная цель вентиляции кухни — уменьшить запахи от готовки, тепло и конденсат за счет их вывода наружу. Еще одна важная цель вытяжки предназначена для улавливания жира, чтобы предотвратить его осаждение по всей кухне.
Типы вытяжек
Крепление под шкаф
Как видно из названия, этот тип вытяжки крепится к нижней части шкафа.Он может выходить прямо задняя часть может проходить через шкаф или может немного подниматься, а затем выходить из задней части. Вы можете потерять место для хранения вещей в шкафу, но что с того? — над капотом всегда грязно, и получить доступ непросто в любом случае! Очень немногие вытяжки этого типа имеют выносной вентилятор.
Настенное крепление
Вытяжной колпак этого типа непосредственно прикреплен к стене и может иметь декоративный дымоход или потолок, чтобы выровняться с верхом ваших шкафов или «исчезнуть» в вашем потолке.Может иметь внутренний или выносной вентилятор, и он может выходить прямо через спину, подниматься прямо вверх или вверх, а затем горизонтально.
Крепление потолочное (островное)
Вытяжка этого типа подвешивается к потолку над островом или полуостровом.Он также может висеть на навесных шкафах полуострова. Вы можете повесить его повыше, чтобы не блокировать обзор, и в этом случае потребуется большее покрытие, чем это было бы в ситуации настенного крепления. Я бы порекомендовал по крайней мере дополнительные 3 дюйма по всему периметру (для 30-дюймовой плиты потребуется вытяжка на 36 дюймов. Также потребуется больше кубических футов в минуту, чтобы компенсировать дополнительную высоту и ветер, проходящий через вашу кухню.
Нисходящая вентиляция
Вентиляция вниз прошла долгий путь за последние 20 лет и в основном используется на кухонных островах или полуостровах.Этот тип блока также можно использовать для варочной панели у стены. Но почему? Пары отводятся вниз под пол и наружу (как в сушилке для белья) или в подвал и наружу. Модель с более низким энергопотреблением, подходящая для электрической или небольшой газовой плиты, часто имеет блок питания, расположенный в шкафу внизу. Блок с большей мощностью обычно размещается в подвале, что позволяет избежать потери хранилища. модель в шкафу может вызвать в кухонном шкафу. Конечно, вы также можете разместить в подвале блоки с меньшей мощностью, чтобы избежать это потеря памяти.
Устройства с нисходящим потоком относительно неэффективны, потому что они должны бороться с естественным восходящим потоком воздуха и чаще всего используются в ситуации острова, если вы не хотите закрывать обзор — или если ваш прицел должен быть помещен впереди окна.

Некоторые модели с нисходящим потоком проходят от передней части к задней части столешницы и в основном используются между модульными плитами; у других есть вентиляционные отверстия на заднем крае плиты, но они не подходят, когда используется верхняя часть полноразмерного диапазона (если столешница не будет увеличена в глубину).

[также известные как вкладыши в вытяжку, блоки питания по индивидуальному заказу, блоки питания для кухни, или подкладки капота]
Эти блоки питания содержат «внутренности» вытяжки, изготовленной по индивидуальному заказу или по заказу, и содержат нагнетатель (и), жироуловитель (и), фонари и (обычно) органы управления. Они предназначены в основном для использования в индивидуальных или деревянных вытяжках или вытяжках «своего» стиля.Они вписываются в ваше собственное творение или в раковину из дерева, гипса или металла, изготовленную другими. Блоки питания

часто имеют легкоочищаемый металл или нержавеющую сталь с порошковым покрытием. подкладка, обеспечивающая плотное прилегание и легкую очистку нижней части капюшона.

Вентилятор настенный
Даже если вывести вытяжку наружу может быть непросто, не поддавайтесь соблазну установить стену вентилятор вместо него.Такой вентилятор может быть хорош для общей вентиляции, но бесполезен для удаления дыма с плиты. К тому же у вас будет жир на всех ваших стенах и поверхностях. Если у вас установлен настенный вентилятор не забудьте выключить настенный вентилятор при использовании вытяжки, иначе вытяжка будет неэффективной.
Верхняя

100-300 куб. Футов в минуту | 300-600 куб. Футов в минуту | 600-900 куб. Футов в минуту | 900-1200 куб. Футов в минуту | 1200 куб. Футов в минуту и ​​более
кубических футов в минуту (куб. Фут / мин) — это мера объема выпускаемого воздуха. через вытяжку.Это измерение всегда основано на том, когда вытяжка работает на полной скорости и при нулевом давлении, то есть без сопротивления каких-либо воздуховодов. В зависимости от Благодаря расстоянию наружу, типу и количеству изгибов, а также сопротивлению обратного клапана и стеновой пластине, эта мощность может быть значительно снижена. Требования к кубометру в минуту для вашей кухни будут зависеть от типа и мощности вашей приставки, размера вытяжки, ее расположения, а также длины и конфигурации воздуховодов.Все ситуации индивидуальны, поэтому я могу делать только средние предложения для требуемой CFM; но я могу сказать с уверенностью, что лучше иметь слишком много, чем мало.
Предлагаемые требования CFM для варочных панелей:
Электрический:
Вообще говоря, электрическая плита является маломощной, и ей нужна только вытяжка мощностью от 150 до 300 кубических футов в минуту.Если у вас есть электрическая фритюрница, относитесь к ней как если бы это была газовая плита.
Газ:
«Обычные» газовые варочные панели имеют выходную мощность примерно до 40 000 британских тепловых единиц, и, поскольку они почти всегда используются в ситуации «у стены», вы можете использовать эта простая формула поможет сделать ваш выбор.Рассчитайте рейтинг btu вашей варочной поверхности, сложив мощность каждой конфорки, а затем разделите полученную сумму на 100, например Для топа на 30 000 БТЕ потребуется вентилятор 300 кубических футов в минуту.
High Output [«Professional»]:
Столешницы профессионального стиля могут достигать мощности, сравнимой с мощностью небольшой печи в ресторане, и могут выделять огромное количество тепла.Простой расчет Total BTUs / 100 = CFM (например, для верхней части 60000 BTU потребуется воздуходувка 600cfm) подходит для много ситуаций, но вам, возможно, потребуется рассмотреть больше CFM:
  • , если у вас очень длинные воздуховоды (особенно с изгибами под углом 90 градусов).
  • , если вытяжка расположена очень высоко над верхом вытяжки;
  • , если вы не можете обеспечить большую площадь водосбора, выбрав ширину и глубину больше, чем вершина хребта — особенно в случае острова или полуострова;
  • , если вы хотите снизить уровень шума, выбрав сверхмощную вытяжку, но установив ее на более низком уровне.
  • Топ
    Центробежные нагнетатели [также известные как воздуходувки с короткозамкнутым ротором]
    В вашем вытяжке, скорее всего, будет центробежный вентилятор с короткозамкнутым ротором или вентилятор с воздушным кольцом. Центробежный воздуходувка более эффективна, обеспечивает больше CFM и менее шумна, но обычно более дорогостоящая.Он работает как весло на пароходе и поднимает воздух вверх.

    Вентилятор с воздушным кольцом [также известный как лопасть вентилятора; роторный] разряжается горизонтально и более шумно, более экономичный, но менее эффективный.

    Топ
    Это непростой вопрос. Вы можете почувствовать конфликт между тем, насколько эффективной должна быть вытяжка, и как бы вы хотели, чтобы ваш капюшон выглядел.Дым, пар и жир от варочной поверхности не будут течь прямым потоком, а будут блуждать. Таким образом, ваша вытяжка должна иметь достаточное количество CFM и соответствующее покрытие над вашей вытяжкой, чтобы улавливать эти пары. Обратите внимание, что вытяжки на самом деле сделаны немного меньше по ширине, чем заявлено, поэтому они подходят для стандартного пространства, например. 30-дюймовый капюшон предназначен для размещения в 30-дюймовом пространстве.

    При выборе настенного крепления или вытяжки под шкафом имейте в виду следующие факторы:

    Тщательная планировка навесного шкафа расположение по отношению к вашим базовым шкафам может позволить вам оставить пространство для вытяжного колпака не менее чем на 3 дюйма шире с каждой стороны, чем верхняя часть диапазона. Эта дополнительная ширина будет уносить гораздо больше дыма. и сделайте вентиляцию вашей кухни намного лучше. Если вы решите соответствовать ширине вытяжки и варочной панели, только обратите внимание на возможные опаливание дна внутренних углов шкафов, особенно если они находятся всего на 12-15 дюймов от поверхности столешницы — особенно если вы используете газ.

    Глубина (спереди назад):
    Большинство столешниц имеют глубину 25 дюймов. Вытяжные вытяжки для кухни устанавливаются под шкафом или на стене. на глубине приблизительно 20 дюймов, 22 дюйма, 24 дюйма и 27 дюймов. 20 » Deep подходит для электрических и газовых топов с низким выходом, особенно если они всего на 18–20 дюймов выше максимума диапазона. Я предлагаю 22 «или 24» глубиной, если высота вытяжки превышает 500 куб. футов в минуту, и глубиной 27 дюймов, если превышает 850 куб. футов в минуту.

    Высота от верхней части диапазона:
    Чем ниже, тем лучше, особенно для вытяжек с низким cfm.Если у вас есть электрическая плита, то 18 дюймов и выше вполне подойдут, но если вы установите вытяжку ниже 18 дюймов, вы не сможете заглянуть в кастрюли. Для газовой горелки менее 40000 британских тепловых единиц, 20 дюймов, если часто рекомендуется, но я предпочитаю 24 дюйма, потому что газовое пламя, как известно, перепрыгивает через промежуток до 20 дюймов. Это особенно возможно, если газовое кольцо включено без какого-либо горшка. или если жироуловитель вытяжки недавно не очищался.

    Чем выше ваша вытяжка от верхней границы, тем менее эффективна она будет, поэтому важно компенсировать лишнюю высоту за счет увеличения CFM и / или покрытия (ширины и глубины).Вытяжки 600 CFM или выше должны быть подняты как минимум на 30 дюймов, но все, что превышает 30 дюймов, может сделать видимыми всю грязь и жир на жироуловителе.

    Как я уже сказал: «Чем выше ваша вытяжка от верхней границы, тем менее эффективна она будет», но главное соображение — сохранить голову в целости и сохранности. В свое время у меня было несколько неприятных трещин на башмаке, поэтому я предлагаю 30 дюймов в высоту, когда высота капота составляет 24–27 дюймов, а CFM составляет 600 или более; 24 дюйма для капюшона глубиной 22–24 дюйма и до 500 кубических футов в минуту; и 18 «- 20» для электрического или маломощного бензобака до примерно 40 000 БТЕ.

    Топ
    Воздуховод наружу
    Очень важно, чтобы размер воздуховода, выходящего за пределы вытяжки, был правильным.Занижение размера вызовет сопротивление обратному потоку и бафтингу, в результате повышается уровень шума. Ни при каких обстоятельствах не использовать воздуховоды. изготовлен не из металла, а из других материалов!

    Размер воздуховода:
    Как правило, большинство вытяжек под шкафом и многие вытяжки с настенным креплением до 600 кубических футов в минуту — стандартный круглый воздуховод диаметром 6 дюймов или эквивалентный прямоугольный воздуховод.Однако в некоторых заявляет, что 6 дюймов могут быть недоступны, потому что стандартным является 7-дюймовый круглый. Использование 7 дюймов при указании 6 дюймов — это нормально и немного увеличит поток воздуха через вытяжку, тогда как использование 6 дюймов вместо 7 дюймов немного уменьшит поток. Хотя многие производители вытяжек предполагают, что воздуховоды диаметром 6 дюймов подходят для 600 кубических футов в минуту, я настоятельно рекомендую 8 дюймов (7 дюймов тоже подойдет, если это все, что вам доступно).

    Длинные пробеги:
    Если длина вашего воздуховода превышает 20 футов, я бы посоветовал вам добавить дополнительные 100 кубических футов в минуту плюс дополнительные 100 кубических футов в минуту для каждого изгиба на 90 градусов.

    Форма:
    В основном заходит воздуховод. Но можно использовать квадратные или прямоугольные. воздуховод при условии, что он будет пропускать эквивалентный объем воздуха, например Круглые 6 дюймов могут быть заменены прямоугольными 3-1 / 4 на 10 дюймов. Некоторые вытяжки поставляются с переходной частью в комплекте. Использование прямоугольных воздуховодов может спасти жизнь. если положить его поверх ваших шкафов, где корона может скрыть его, или при использовании с менее громоздким софитом.
    Старайтесь избегать гибких воздуховодов (если вы не можете их натянуть), так как гофрированная внутренняя поверхность будет вызывать сопротивление и шум трения.

    Амортизатор:
    Проверьте, есть ли у вас вытяжка. select имеет встроенный обратный клапан. Если нет, включите его в свой участок воздуховода, обычно как часть наружной стены или перекрытия крыши.

    Сценарии воздуховодов:

    • Непосредственно снаружи — требуется меньше CFM
    • Примерно на 9 дюймов, а затем наружу с изгибом на 90 градусов — требует меньше CFM и будет тише
    • Вверх и сквозь крышу — нужно больше CFM
    • Вниз и вперед — нужно намного больше CFM
    • Вверх и в стороны на шкафах — нужно еще CFM
    • Через заднюю стену в другую комнату и наружу оттуда — нужно еще немного CFM
    Типовые воздуховоды внутреннего вентилятора
    Top

    Вытяжки без воздуховодов [также известные как вытяжки с рециркуляцией, вытяжки без вентиляции или вытяжки без воздуховодов]

    Я считаю, что вытяжка без воздуховодов — последнее средство, если вы не можете найти способ вывести отходы наружу.Хотя такая вытяжка будет улавливать жир и убивать запахи (пока активен уголь в фильтре), она не уменьшает конденсат и дым, вызванные приготовлением пищи. Это особенно проблема, если вы готовите на газе, который выделяет много конденсата. В зависимости от того, сколько вы готовите может потребоваться заменять угольные фильтры каждые 2-6 месяцев, чтобы избавиться от запаха готовки.

    Мой более чем 48-летний опыт показал, что некоторые строители / ремонтники могут скажу вам, что ваша ситуация не позволит вам использовать вытяжку, хотя на самом деле, приложив немного больше усилий, это будет возможно.Хотя это может стоить немного дороже, с годами вы получите огромную выгоду от правильно вентилируемой вытяжки.

    Многие обычные вытяжки можно использовать в одном из двух режимов — а) как вытяжной колпак или б) как рециркуляционный колпак, установив бесканальный переходной комплект (часто включаемый бесплатно) плюс угольные фильтры.

    Верх
    У большинства вытяжек вентиляторы или воздуходувки установлены внутри вытяжки.Внешний вентилятор, установленный удаленно от вытяжки, на внешней стене или на крыше, может быть вариантом, который следует рассмотреть, если вас беспокоит шум — но только если он установлен на расстоянии более 15 футов. Если внешний вентилятор установлен на внешней стене прямо за вытяжкой, он будет не менее шумным. Фактически, если нагнетатель установлен в пределах 15 футов, уровень звука может фактически увеличиться, потому что почти все внешние агрегаты нагнетателя шумят сами по себе.
    Внешние и встроенные вентиляторы
    немного более эффективны, потому что они втягивают, а не проталкивают воздух через вытяжку, и их «необходимо учитывать», если ваш требуемый уровень кубических футов в минуту очень высок — скажем, от 1000 до 1500 кубических футов в минуту и ​​выше.(Обратите внимание, что Imperial предлагает очень высокую производительность при использовании двух внутренних вентиляторов, которые производят 1200 или 1330 кубических футов в минуту при уровне звука только один вентилятор 600cfm. Два или более воздуходувок, работающих с одинаковой скоростью и частотой, не увеличивают уровень шума выше, чем у одного).
    Другой вариант — встроенная воздуходувка, размещенная в воздуховоде где-то между вытяжкой и внешней стеной или потолочной панелью. Однако, несмотря на то, что уровень шума двигателя вентилятора можно уменьшить или устранить, вы можете почувствовать вибрационный шум от воздуховода.

    Внешний вентилятор нельзя использовать вместе с внутренним вентилятором. Это приведет к повреждению одного из двух двигателей воздуходувки.

    Все ситуации индивидуальны, но я обычно советую своим клиентам избегать дополнительных расходов, если нет явного преимущества от использования удаленных нагнетателей.

    Топ
    Уровень шума [Соны, децибелы (дБА)]

    2.1-3.0 Соны | 3.1-4.0 Соны | 4.1-5.0 Соны | 5.1 Sones и выше
    В то время как мои клиенты, очевидно, хотят эффективную кухню, свободную от табачного дыма, одна из основных проблем Мне часто говорят об уровне шума — и я уверен, что вас это тоже сильно беспокоит.

    Большая часть шума вытяжки исходит от двигателя вентилятора, но значительный уровень также исходит от потока воздуха через воздуховод. Это может быть намного больше, если размер воздуховода неправильный (например, при использовании воздуховода диаметром 6 дюймов для вытяжки, требующей 8 дюймов).Или когда слишком много изгибов на 90 градусов или внешняя решетка неправильного типа (т.е. большее сопротивление = больше шума).

    Уровень шума вытяжки всегда измеряется при максимальной мощности, но будет намного тише при более низкой настройке мощности, например вытяжка 600 кубических футов в минуту на 4 Sones может иметь регулируемое или многоскоростное управление, которое снижает уровень шума до 2 Соны в самое низкое значение.
    Справочная таблица: Чем меньше число, тем тише вытяжка. См. Таблицу Таблица для приблизительного руководства по сравнению Sone и Decible.

    Имейте в виду, что восприятие звука субъективно и становится шумом только тогда, когда его уровень не нравится слушателю. Измерение шума здесь, в США, выражается в Сонах, но поскольку многие вытяжки, доступные здесь, на самом деле сделаны за границей, вы следует знать о шкале децибел, используемой в большинстве остальных мир.Каждая шкала измерения сильно отличается по своему подходу. — Соны линейны, например 2 сона — это в два раза уровень шума 1 сона, 3 сона — в три раза. Децибелы прогрессивные, например измерение в 50,1 децибел лишь немного шумнее, чем значение в 50 децибел. Давление, частота и расстояние от источника также влияют на восприятие, но поскольку такая же ситуация будет иметь место на вашей кухне, независимо от того, какую вытяжку мы выберем, мы можем игнорировать эти факторы в нашей основной сравнительной расчеты.На мой взгляд, размер 2 сона примерно такой же, как у гудящего холодильника, а 8 сона сродни измерению. работает трактор!

    Прибл. Таблица преобразования
    Очевидно, что чем тише, тем лучше, но убедитесь, что у вытяжки достаточно мощности для работы. Возможно, имеет смысл купить вытяжку с большей производительностью, чем вам нужно, и запускать ее на более низкой скорости.Это значительно снизит шум. Также убедитесь, что у него есть регулировка скорости или многоскорость, даже если это дороже. Учитывайте дополнительные расходы по сравнению с количеством сэкономленных лет обострения!
    Топ
    Жироуловители предназначены для улавливания жира, взвешенного в парах, поднимающихся от вашей варочной панели.Это три типа из ловушек широко используются: сетка, перегородка и чашка.

    Ловушки MESH из алюминия или нержавеющей стали являются наиболее распространенными и может быть очень эффективным. Тем не менее, они нуждаются в частой чистке, чтобы предотвратить засорение и тем самым уменьшить поток воздуха, поэтому убедитесь, что их можно мыть в посудомоечной машине. Требуется осторожное обращение, чтобы не допустить их потери формы (замену можно получить у большинства производителей).

    Фильтр-ловушки с перегородкой часто выбирают из-за их «профессионального» внешнего вида, но на самом деле они лучше, потому что задерживают больше жира, не блокируя и не уменьшая воздушный поток.Они также жесткие и сохранят свой внешний вид неопределенно долго — просто убедитесь, что они тоже можно мыть в посудомоечной машине.

    Ловушка CUP — это умный, но необычный способ улавливания жира, немного похожий на поддон под барбекю, и он доступен только на нескольких моделях.

    Для всех жироуловителей существует реальный риск возгорания, если вы не будете содержать их в чистоте. Капля смазки может капнуть на открытое пламя — и пуф!

    ФИЛЬТРЫ обычно изготавливаются из древесного угля и предназначены для поглощения запахов приготовления пищи.Их действительно нужно менять, часто или реже, в зависимости от того, сколько вы готовите. Они есть обычно используется только для вытяжек без вентиляции наружу.

    Верх

    Вытяжки [Lanai Ventilation]
    Покрытие и мощность необходимы, чтобы справиться с огромным выбросом дыма от барбекю, когда на него впервые кладут еду.Немного качественной нержавеющей стальные кожухи, например, сделанные Доступны модели Imperial с глубиной 27 или 28 дюймов, чтобы обеспечить лучшее качество изображения. покрытие. В зависимости от рейтинга btu вашего барбекю, любое качество кожух из нержавеющей стали с расходом воздуха 600-1500 куб. футов в минуту будет отлично. Но не ждите от уличной вытяжки долгой жизни. Даже высокий качественная нержавеющая сталь со временем подвергнется коррозии. Рассмотрите возможность добавления прозрачный лак, особенно в жарких, влажных, соленых местах.

    Верх

    Прочие соображения
    Эффективность:
    Вытяжка может быть эффективной, только если она включена и работает, когда сначала включается верх диапазона.Если не может очистить уже закопченная кухня!

    Калибр и качество стали:
    Меня иногда спрашивают о толщине стали в вытяжках, но это действительно не актуально. В отличие от раковины, которая сильно стучит о, вытяжка вполне в порядке с относительно легкими датчиками веса 18-24 (нижний толще), потому что его производственная форма дает ему достаточной жесткости, пока он не будет окончательно установлен. Самый кожухи из нержавеющей стали обработаны щеткой, чтобы соответствовать другим вашим приборам.Чаще всего используется марка 304, потому что она имеет более высокую хрома и низкое содержание углерода, что обеспечивает отличное устойчивость к коррозии. Если вы собираетесь использовать вытяжку на улице, я Предлагаем вам покрыть его лаком для дополнительной защиты.

    Безопасность:
    Возможно горение вытяжки или прилегающих шкафов.
    Опасность пожара

    Расположение:
    Если вы можете этого избежать, не планируйте установку варочной панели и вытяжки в пределах трех футов от открытого окна.Вытяжка будет втягивать воздух из окна и мешать правильной работе вытяжки.

    Подпиточный воздух:
    Многие новые дома построены в соответствии с высокими стандартами «герметичности», что создает проблемы для вытяжек с более высокими расходами кубических футов в минуту. Они могут засасывать воздух в дымоход, гасить сигнальные лампы или просто убирать тепло из дома. Итак, необходима замена воздуха. В отличие от вытяжек Разработанные для коммерческих кухонь, почти нет вытяжек для бытовых кухонь, обеспечивающих встроенный метод замены воздуха.Однако Броан и Империал представили варианты подачи воздуха для подпитки, и в ближайшее время их будет больше.
    Некоторые власти сейчас настаивают на обеспечении подпиточного воздуха. Обязательно проверьте в своем районе, прежде чем принимать решение.

    Регулятор скорости вытяжки:
    Предпочтительно выбирать вытяжку с регулятором скорости вращения, позволяющую плавно управлять вентилятором, аналогично диммерному переключателю; или выберите мультискоростной регулятор как минимум с тремя настройками, + Вкл. / Выкл.Некоторые вытяжки также имеют регулируемые или многоступенчатое управление светом.


    Верх
    Ошибки и пропуски исключены. Это руководство предназначено, чтобы помочь выбрать вытяжку для домашней кухни. и основан на личном опыте. Надеюсь, ваш выбор идеально подходит для вашей индивидуальной ситуации, но компания Aoife отказывается от всех ответственность.
    Комментарии или вопросы
    Буду признателен за ваши комментарии здесь.

    Верх

    Что такое трансформируемая вытяжка?

    Вытяжки бывают разных стилей:

    ✦ Настенная кухонная вытяжка устанавливается на стене прямо над плитой.

    ✦ Вытяжка под кухонным шкафом помещается под шкафом над плитой.

    ✦ Потолочная или островная вытяжка крепится к потолку, поэтому ее можно разместить над островной печью, установленной вдали от стены.

    Вытяжки могут быть вентилируемыми, невентилируемыми или трансформируемыми. Трансформируемые вытяжки можно использовать для одной или обеих конфигураций, что означает, что они гибкие, адаптируемые и сверхпрактичные.

    Как работает вентиляция вытяжки

    Вентилируемый

    В вентилируемой вытяжке используется вентилятор для отвода пара, дыма, тепла, жира и испарений из вашей кухни.Затем он выталкивает их на улицу через воздуховод или вентиляционное отверстие. Если вам нужна вытяжка профессионального уровня с высоким CFM, вам понадобится вытяжка с вытяжкой или вентилируемая система. Он имеет металлический жироулавливающий фильтр, обычно сетку из нержавеющей стали или алюминия. Сетчатый фильтр собирает частицы жира и дыма, поэтому они не выходят через вентиляционное отверстие. Их очень легко чистить.

    Емкость немного больше фильтра — не нужно покупать определенную емкость, может хватить большой противень с боковинами, или он может поместиться в вашей раковине.

    Невентилируемая

    Невентилируемая кухонная вытяжка оснащена вентилятором, но не имеет выхода наружу. Скорее, он использует фильтры для очистки воздуха и его повторного использования на кухне. Фильтр — самая важная часть невентилируемой системы, существует несколько типов:

    Кабриолет

    Если вам интересно, что такое трансформируемая кухонная вытяжка, в этой системе можно использовать как канальные, так и бесканальные системы вентиляции. Он имеет мощный вентилятор, который можно прикрепить к воздуховоду и вентилировать снаружи, а также металлическую сетку и угольный фильтр, через которые циркулирует воздух для удаления запахов и твердых частиц для рециркуляции.Вы можете установить трансформируемые вытяжки для рециркуляции или вентиляции через воздуховоды, в зависимости от конфигурации вашей кухни.

    У каждой системы вентиляции есть свои плюсы и минусы. Выбор трансформируемой вытяжки обеспечивает большую гибкость при размещении.

    Какой тип вытяжки мне купить?

    Планировка и архитектура кухни

    План вашей кухни помогает определить, какая вытяжка вам нужна. Ваш диапазон может быть на внутренней или внешней стене, с выходом наружу воздуховодов или без них.Если у вас многоэтажный дом и ваша плита находится на внутренней стене, вытяжка с вытяжкой может оказаться невозможной. В очень старом доме ремонт воздуховодов может оказаться слишком дорогостоящим. Это то место, где трансформируемая вытяжка может быть очень полезной.

    У вас могут быть шкафы или архитектурные элементы поверх варочной панели, требующие низкопрофильной или скрытой вытяжки. Или ваша плита может быть расположена на острове, где вытяжка должна спускаться с потолка.

    Прежде чем покупать вытяжку, убедитесь, что вы понимаете, как расположение и архитектурные особенности влияют на ваше решение.

    Нужна помощь, чтобы решить, какая вытяжка подойдет вам лучше всего? Ознакомьтесь с моделями Hauslane для вытяжек , любимых покупателями во всем мире. Наши первоклассные бытовые приборы можно приобрести у ближайших к вам розничных продавцов !

    Вытяжные вентилируемые

    ПРОФИ

    Вентилируемая вытяжка полностью удаляет нежелательные частицы из помещения. Они используют вентилятор и воздуховод для удаления дыма, пара, избыточного тепла, влажности и запахов, оставляя место для приготовления пищи свежим и чистым.В вентилируемых кухонных вытяжках установлены мощные и эффективные высокоскоростные вентиляторы. Они, как правило, тише, чем невентилируемые системы.

    Минусы

    Установка вентиляционных каналов может быть дорогостоящей, особенно в старых домах. Они должны быть размещены в месте, где трубы могут соединять воздуховод с внешней частью здания, поэтому, если вы живете в многоэтажном доме и ваша печь находится на внутренней стене, может быть невозможно установить систему воздуховодов. На наружных стенах размещаются идеально вентилируемые вытяжки.

    Вытяжки без вентиляции

    ПРОФИ

    Вытяжки без вентиляции являются бесканальными. Это означает, что их можно разместить где угодно на кухне, и им не нужен выход на улицу. Как правило, они дешевле и их легче установить. Они требуют меньше энергии, так как вытяжной вентилятор не должен работать так тяжело. Дефлекторные фильтры часто можно мыть в посудомоечной машине для легкой очистки.

    Минусы

    Менее эффективен, чем системы вентилируемых вытяжек.Невентилируемые вытяжки рециркулируют воздух обратно на кухню, поэтому они не отводят тепло или влажность из зоны приготовления пищи. Фильтры необходимо регулярно чистить или заменять. Если ваша вытяжка Ductless будет использоваться над островной печью, вам нужно будет прикрепить ее к потолку. Если потолок очень высокий, вам может потребоваться приобрести пристройку, чтобы снизить его до оптимального уровня эффективности. Вытяжки без вентиляции обычно громче вентилируемых.

    Трансформируемые вытяжки (будущие улучшения дома / воздуховоды)

    ПРОФИ

    Если вам интересно: «Что такое трансформируемая вытяжка?» мы можем помочь вам в этом разобраться.Трансформируемая вытяжка отличается еще большей гибкостью в размещении. Если вы планируете в будущем перемещать зону приготовления пищи, вы можете легко изменить вытяжку в соответствии с вашим новым помещением, независимо от того, будет ли она вытяжной или нет.

    Минусы

    Может быть дороже купить.

    Если вы настраиваете вытяжку как бесканальную систему, вам понадобится фильтр. Большинство из них используют древесный уголь, и их необходимо регулярно заменять.

    Заключение

    Выбранная вами вытяжка должна соответствовать вашему пространству, архитектуре и вашей эстетике.После этих размышлений посмотрите на функции и производительность. Hauslane берет на себя миссию предоставить совершенно новый опыт кулинарии, заставив вытяжку работать на вашей кухне. Чтобы узнать больше о трансформируемой вытяжке, свяжитесь с Hauslane сегодня.

    Высота вытяжки над плитой с объяснением

    Размещение вытяжки над варочной поверхностью и ее зоной захвата является важным моментом принятия решения при оснащении новой кухни или простой замене старой устаревшей модели для улучшения качества воздуха.Определив оптимальную высоту для вашей новой вытяжки, вы можете быть уверены, что получите максимальную производительность и надежность от вашей новой системы вентиляции.

    Вытяжки служат критически важной цели, удаляя пары и запахи, выделяемые во время процесса приготовления, как от готовящейся пищи, так и от самой варочной панели (в случае газовой плиты). Правильное расположение вытяжки по отношению к варочной панели гарантирует, что она сохранит вашу кухню здоровой, безопасной и без запаха.

    Есть несколько факторов, которые необходимо учитывать при покупке и установке новой вытяжной системы в вашем доме. Очевидные вещи, такие как тип печи; Например, от того, газовый он или электрический, зависит, какая высота вытяжки над варочной панелью будет идеальной для вашей установки как с точки зрения производительности, так и с точки зрения безопасности.

    Кроме того, необходимо учитывать и другие, менее продуманные элементы (не связанные с высотой над варочной поверхностью); тип воздуховода вытяжки, количество колен и оптимальная скорость потока воздуха (CFM), необходимая на основе комбинации этих факторов.Вы можете использовать мой бесплатный онлайн-калькулятор CFM, чтобы определить, что вам нужно, и узнать больше о том, что это означает.

    Какова типичная высота установки вытяжки?

    Как правило, типичная высота установки вытяжек составляет от 20 до 24 дюймов, над варочной панелью для электроплит , и от 24 до 30 дюймов для газовых плит . Обратите внимание, что это общие средние значения, и очень важно просмотреть руководство по установке вытяжки.

    Другие факторы, которые следует учитывать

    То, что многие не принимают во внимание, — это идеальный рост по отношению к человеку, который, скорее всего, будет готовить.Меньше всего вам понадобится капюшон, который будет мешать вам. Возможно, вы захотите держать его выше уровня глаз и определенно не в таком положении, когда вы бы ударились головой. Это то, что вы, скорее всего, обнаружите после завершения установки, если не будете тщательно продуманы заранее.

    Возможно, наиболее важным фактором является CFM или кубический фут в минуту устанавливаемого устройства. В зависимости от мощности вытяжки вы можете установить ее на большем расстоянии или ближе для менее мощных моделей.Не устанавливайте высоту ниже рекомендованной минимальной, поскольку минимальная высота определяется испытаниями на безопасность, а верхний предел основан только на характеристиках.

    Установочная высота — это то, о чем нужно подумать как при проектировании кухни, так и при покупке новой вытяжки. Вообще говоря, если вы не забудете выполнить несколько шагов, вы сможете принять обоснованное решение.

    1. Покупая вытяжку, погрузитесь в процесс, зная, что вы будете искать вытяжки, разработанные специально для вашей кухонной техники, газовой или электрической.Рекомендации по установке для каждого продукта могут немного отличаться. Сами вытяжки устроены по-разному для газовых или электрических варочных панелей, но ограниченное пространство, основанное на минимальной высоте установки, может ограничить ваши возможности.
    2. При планировке кухонных шкафов учитывайте, сколько места вам понадобится для желаемой кухонной вытяжки. Если вы заменяете существующую модель на уже установленные шкафы, узнайте, сколько места у вас есть, прежде чем отправиться за покупками.
    3. Учитывайте CFM, необходимый для вашей желаемой высоты. Если вы хотите увеличить расстояние между варочной панелью и нижней частью вытяжки, вам, вероятно, понадобится увеличенный CFM. Некоторые источники рекомендуют добавлять 100 кубических футов в минуту на каждые 3 дюйма сверх максимального рекомендуемого положения.

    Всегда рекомендуется следовать инструкциям производителя по установке. Следуя инструкциям по установке, приведенным в руководстве по продукту, вы можете быть уверены, что кухонная вытяжка работает с максимальной эффективностью, на которую она была рассчитана, а также гарантирует, что ваша гарантия не будет аннулирована.

    Если по какой-либо причине вы должны отклониться от рекомендуемых инструкций, например, из-за ограничения пространства, или просто потому, что нижняя вытяжка может помешать вам, вам нужно будет тщательно обдумать влияние изменения расстояния.

    В лучшем случае установка машины на неправильной высоте уменьшит выгоду, которую вы надеетесь получить, увеличивая вероятность скопления частиц, жира и масла вокруг вашей кухни и окружающих шкафов, а также неспособность удалять запахи, создаваемые побочный продукт приготовления.В худшем случае, если вытяжка расположена слишком близко к варочной панели, может возникнуть пожар.

    Высота вентиляционной установки может показаться одним из менее важных факторов, которые следует учитывать при планировании кухонной вытяжной / фильтрационной системы, но плохое решение может иметь долгосрочные последствия. На мой взгляд, высота установки вместе с площадью захвата и соответствующей ей глубиной и эффективным CFM является тремя наиболее важными факторами при выборе и установке вытяжек. Также важно иметь воздуховод правильного размера и формы.

    Высота вытяжки: некоторые часто задаваемые вопросы

    Какова максимальная высота вытяжки?

    Закон не устанавливает максимума, каждый производитель предлагает свое для конкретного продукта, и вы должны оставаться в пределах их установленного диапазона. Обычно это до 24 дюймов для электрических плит и 30 дюймов для газовых плит. Поднятие выше этого уровня снижает эффективный CFM и, следовательно, эффективность вашей вытяжки.

    Можно ли выпустить воздух из вытяжки?

    Да, но не стоит.Это приводит к большому количеству поворотов на 90 градусов в непосредственной близости друг от друга, и вы резко увеличиваете CFM, который вам потребуется, чтобы выполнить ту же работу, если бы вентиляция проходила через стену или потолок.

    Дополнительная информация

    • При определении положения вытяжек высота столешницы не имеет значения, и вам нужно только принять во внимание рекомендованное расстояние от варочной панели (конфорок) до зоны захвата вытяжки.
    • Независимо от того, есть ли у вас островная варочная панель с соответствующей островной вытяжкой или настенная плита и настенная вытяжка, или под вытяжкой / вытяжкой шкафа, не имеет значения, когда речь идет о высоте вытяжки.
    • Настоятельно рекомендуется, чтобы в вашем воздуховоде не использовался расширяемый воздуховод. Это за годы эксплуатации имеет тенденцию собирать относительно большие отложения масла и смазки, которые могут стать причиной пожара. Обратите внимание, что это не обычное явление, но, безусловно, о нем следует помнить. Кроме того, некоторые строительные нормы и правила требуют, чтобы вы использовали жесткие воздуховоды для вентиляции кухни именно с этой целью.
    • Помните о любых строительных нормах и требованиях к системам подпиточного воздуха (требуется для CFM выше 400 в некоторых муниципалитетах).
    • Когда машина расположена на оптимальном уровне и спроектирована с хорошей зоной улавливания, а CFM основывается на ваших потребностях в приготовлении пищи и выхлопе, она улавливает капли жира, выхлопной оксид углерода, дым и влагу в виде пара. . Это ваша конечная цель. В случае системы без вентиляции угольные фильтры устраняют запах и некоторые мелкие частицы.

    Нисходящий поток Vs. Вентиляционная вытяжка — какая вам подходит?

    Когда дело доходит до выбора, какая бытовая техника подходит для вашего дома, легко потеряться, особенно при проверке вентиляции вашей кухни.Это немного сбивает с толку, когда вы обнаруживаете, что существует не один вид вентиляционных систем. Они оба предназначены для удаления дыма, дыма, пара и тепла и просто для поддержания свежего воздуха в целом, но как кто-то может знать разницу между вытяжным колпаком с нисходящим потоком и вытяжным колпаком ради криминала? Не то чтобы этому учили в школе. Несмотря на то, что это не общеизвестно, мы здесь, чтобы помочь вам понять разницу между вытяжкой и вытяжкой, чтобы вы могли понять, какая из них будет лучше работать в вашем доме.

    Что хорошего в вытяжке

    Вытяжка известна под разными именами, включая вытяжку, кухонную вытяжку и даже электрический кухонный дымоход. Эти приборы обычно сочетаются с плитой, хотя нередко можно увидеть их висящими над варочной панелью. Но почему эти средства для удаления запаха так необходимы на вашей кухне?

    Во-первых, вытяжка значительно больше, чем вытяжка с нисходящим потоком, что означает, что она способна покрыть большую площадь и значительно уменьшить количество дыма на вашей кухне.Еще одним преимуществом вытяжной вытяжки является то, что она обеспечивает лучшее освещение кухни. Простой переключатель или нажатие кнопки позволяет свету освещать место, где вы готовите. Вытяжные вытяжки также умеют прятаться на виду, и вместо того, чтобы выглядеть громоздкими, они добавят роскоши вашей кухне.

    Нижний низ на вытяжных шкафах с нисходящим потоком

    Если вы ищете что-то более изысканное, чем вентиляционный колпак, есть вытяжные колпаки с нисходящим потоком, которые могут спрятаться.Верно; Некоторые телескопические нисходящие вентиляционные отверстия поднимаются над варочной панелью не более чем на 10 дюймов одним нажатием кнопки. Этот высокотехнологичный прибор не только хорошо отсасывает дым из воздуховода, но и отлично подходит для кухни. Гости будут в восторге!

    Ооооо … Что выбрать?

    Выбор между вытяжкой и вытяжкой с нисходящим потоком — непростой процесс, но есть несколько вещей, которые следует учесть перед покупкой:

    • Хотите больше места для хранения? В таком случае вытяжка с нисходящим потоком позволяет размещать шкафы над зоной приготовления пищи.
    • Вы ненавидите уборку? В этом случае вентиляционные отверстия легче чистить, чем большие вентиляционные колпаки.
    • Вы готовите в больших горшках? В этом случае вытяжной шкаф сможет легче удалять пар и дым из вашей рабочей камеры, в отличие от вытяжного шкафа, который не может достигать высоты больших кастрюль.
    • У вас есть ассортимент? Если это так, вентиляционные отверстия работают только для варочных панелей, если вы специально не покупаете их.

    Что бы вы ни выбрали, вы не ошибетесь, выбрав вытяжку или вытяжку с нисходящим потоком.Посетите наш магазин сегодня, и мы будем рады помочь вам найти подходящую вытяжку для дома!

    Что такое трансформируемая вытяжка?

    Если вы пытаетесь купить вытяжку на замену или пытаетесь определить систему вентиляции для нового дома, вы могли встретить в своем исследовании термин «трансформируемая вытяжка». Но что это значит? На самом деле это довольно просто!

    Вы встретите этот термин в таких местах, как спецификации для вытяжки.Не все вытяжки являются трансформируемыми, но это обычная особенность моделей под шкафами. Трансформируемая кухонная вытяжка может быть установлена ​​как вытяжная вытяжка с вентиляцией наружу или как вытяжка без воздуховода, в которой не используются воздуховоды, а вместо этого воздух рециркулирует через фильтры. Некоторые вытяжки могут поставляться в коробке, готовые к установке с рециркуляцией. Другие поставляются готовыми к установке воздуховодов, но могут быть легко преобразованы в рециркуляционную вытяжку, купив комплект или несколько специальных деталей.

    (На рисунке ниже: инструкции по установке воздуховодов в бесканальные из серии Broan 46000 под вытяжкой шкафа.)

    Фактический процесс преобразования вытяжки с воздуховода на бесканальный обычно прост — это может быть настолько простой процесс, как необходимость в фильтре другого типа и снятие крышки жалюзи на передней части вытяжки. Имейте в виду, что вам может потребоваться приобрести специальный металлический сетчатый фильтр и отдельные угольные фильтры.

    Основные бренды бытовой техники, такие как Whirlpool, GE и Frigidaire, продают трансформируемые вытяжки для вытяжек под шкафами или для настенного и островного монтажа, а также специальные бренды, такие как Broan, XO Ventilation и Zephyr. Профессиональные вытяжки с очень мощными вентиляторами, предназначенные для работы в профессиональных диапазонах, обычно недоступны для бесканальной работы.

    Ознакомьтесь с нашими обзорами лучших вытяжек, чтобы открыть для себя массу отличных моделей под шкафами, или взгляните на наше руководство по покупке кухонной вентиляции!

    У вас есть другие вопросы о трансформируемых вытяжках? Оставьте нам комментарий ниже — мы будем рады услышать от вас!

    .

    Насосы погружные вибрационные для колодцев: правила выбора, достоинства и недостатки, советы по установке

    как правильно его выбрать и установить

    Ходить по воду с коромыслом. Поднимать бадьи с живительной влагой, накручивая гремящую сальную цепь с ведром на колодезный ворот, любуясь на прихотливую игру отражений в глубине. Всё это чрезвычайно романтично и полезно для здоровья. Увы, сегодня у нас не хватает на это времени, а нередко и физических сил. Бытовые удобства оказываются важнее сермяжной правды. Не все счастливые владельцы загородной недвижимости облагодетельствованы центральными коммуникациями. Не всем удалось пробурить собственную артезианскую скважину. Те, кто черпает воду из традиционного колодца, вынуждены задуматься, как превратить его в современный комфортабельный источник водоснабжения. Столкнувшись с проблемой выбора оборудования, читатели спрашивают, можно ли использовать вибрационный насос в колодце, как правильно его подобрать и установить.

    Ответ на вопрос, какой насос лучше для колодца, зависит от многих факторов. В частности, значение имеют характеристики самого колодца, количественные потребности хозяев дома в воде, необходимость создания давления в домашнем водопроводе и, конечно же, стоимость. Речь идёт о полном комплекте оборудования для водоснабжения, а не только о помпе. Чтобы организовать полноценное водоснабжение домашнего водопровода и системы полива сада-огорода, потребуется также резервуар-накопитель для воды и автоматика, которая обеспечит поддержание постоянных параметров водопроводной сети, защиту устройств от перегрузок. Сделаем краткий обзор комплексных систем «помпа + накопитель + автоматика»:

    Водопроводная насосная станция с поверхностным насосом ↑

    Готовая насосная станция — весьма рациональный вариант для водоснабжения индивидуального дома, но только при условии, что глубина колодца относительно невелика. Поверхностная помпа, входящая в комплект станции, может поднять воду лишь с глубины 10-15 м. Впрочем, для большинства колодцев, в отличие от более глубоких скважин, это как раз подходит. Преимущество станции в том, что за умеренные деньги потребитель получает полностью укомплектованную систему «3 в 1». В её состав входит, помимо помпы, автоматика и небольшой гидроаккумулятор (мембранный бак), с помощью которого можно создать достаточно высокое давление в водопроводе. В колодец опускается только всасывающий шланг.

    Насосную станцию целесообразно установить в техническом помещении дома, в колодец опустится только подающий шланг, что упрощает её установку и эксплуатацию

    Погружной центробежный насос + мембранный бак ↑

    Преимущество центробежных насосов состоит в значительной производительности при большой высоте подъёма, что особенно важно при использовании в глубокой скважине с высоким дебитом. К сожалению, большинство «деревенских» колодцев не может похвастаться ни полноводностью, ни глубиной. Последний показатель зачастую косвенно определяет качество воды: как правило, чем глубже, тем она чище. Погружные помпы как нельзя лучше сочетаются с мембранными баками, гидроаккумуляторами, способными создавать и поддерживать в водопроводе высокое «городское» давление. Единственный недостаток комплекта центробежный насос + мембранный бак — значительная стоимость.

    Помимо скважинных насосов, которые также можно использовать и в колодцах, существуют специальные «колодезные» модели, адаптированные для конкретных условий эксплуатации. Например, Grundfos серии SB.

    Погружной вибрационный насос + открытый накопительный бак ↑

    Главное достоинство вибрационных насосов — чрезвычайно низкая цена. Дополнительные плюсы: неприхотливость к наличию загрязнений, надёжность, долговечность, высокая ремонтопригодность. Высота подъёма, которую может обеспечить вибрационная помпа, довольно велика, производительность заметно меньше, чем у центробежных. Но для колодцев этих возможностей более чем достаточно. Минус — «вибрационники» не могут создать высокое давление в мембранном баке. Из-за этого их рекомендуется использовать в паре с накопительным открытым баком, располагаемым в верхней точке водопровода. Давление, конечно, меньше, чем в мембранном, и не столь стабильно, но для обычных бытовых нужд и полива участка его хватает.

    Одно из достоинств вибрационного насоса — относительная простота конструкции, небольшое количество движущихся элементов

    Особо подчеркнём, что систему «вибрационник + открытый бак-накопитель», в отличие от альтернативных вариантов, несложно самостоятельно заполнить и запустить. Так же просто слить. Это делает её оптимальным «дачным» решением, когда водопровод приходится ежегодно консервировать на зиму.

    Включение/отключение вибрационного насоса осуществляется поплавковым выключателем, установленном в накопительном баке. Чтобы бак не переполнялся, его снабжают аварийным переливом.

    Можно, конечно. Однако следует учитывать, что вибрации от работающего устройства передаются в окружающую среду. Если водоносная жила колодца располагается в стабильном грунте (крупный песок, плотная глина, каменистый грунт), это не имеет значения. Если же в плывуне (пылеватый песок, суглинок-плывун), вибрации будут вымывать из грунта мелкие частицы, что может привести к помутнению воды, а в некоторых случаях даже к снижению количества поступающей в источник воды.

    В любом случае вибрационный насос намного дешевле аналогов. Если же главное для вас не цена, а комфорт, советуем в первую очередь обратить внимание на насосные станции.

    Выбирать помпу следует по двум параметрам: высота подъёма (напор) и производительность. Напор — расстояние от всасывающего отверстия насоса до входа подающей трубы в накопительный бак. Производительность должна примерно соответствовать потребностям в воде и, если строго придерживаться правил, не должна быть выше дебита источника.

    Немного о строгости правил: если производительность насоса превысит возможности (дебит) колодца, при длительном водоразборе уровень воды в колодце может упасть ниже отметки подвеса помпы. И пока он не восстановится, в насос будет поступать не вода, играющая роль смазки и охлаждающей жидкости, а воздух. Это чревато повышенным износом и поломкой помпы, если её вовремя не отключить. В большей степени к «сухому ходу» чувствительны насосные станции и центробежные насосы. Чтобы этого избежать, в скважину или колодец опускают датчик сухого хода, подключенный к реле, которое отключит насос, если уровень воды опустится ниже критического. Либо используют более дорогие помпы, которые уже снабжены подобной защитой. Большинство вибрационных насосов оснащено защитой от перегрева, но не от сухого хода. Это не идеальное решение, но и не самое худшее: при падении уровня воды в колодце помпа отключится, правда, не сразу. Устанавливать ли дополнительно защитную автоматику от сухого хода — вопрос спорный. С одной стороны, так положено, это может продлить срок службы насоса. С другой, автоматика может обойтись дороже самой помпы и стоит ли игра свеч в этом случае? Решать вам.

    При определении характеристик погружного насоса следует ориентироваться не на краткие данные производителя, а на график взаимозависимости показателей. К примеру, всем известный «Ручеёк» по паспорту обладает напором 60 м, производительность его 1,4 м3/ч. Но это максимально возможные для определённых условий характеристики. Посмотрим на график: к примеру, при высоте подъёма в 25 м реальная производительность не превысит 0,8 м3/ч.

    В установке ничего сложного нет. Насос не стоит опускать слишком низко, чтобы он не поднимал муть. Если уровень позволяет, лучше разместить его не ближе 1,5 м от дна. Но и слишком высоко располагать нельзя. Желательно определить дебит колодца и, исходя из него, для конкретной марки насоса рассчитать динамический уровень колодца, до которого может опуститься вода при длительном водоразборе. И подвесить помпу чуть ниже. Производителем, как правило, ограничено максимальное расстояние подвески от зеркала воды.

    При определении высоты подвеса насоса исходят не из статического, а из динамического уровня воды в колодце, который определяется исходя из его дебита и характеристик помпы

    Помпу следует надёжно закрепить. Идеальным для подвески является тросик из нержавеющей стали, но сойдёт и обычный стальной в полимерной оплётке при условии, что она запаяна с обоих концов. Можно использовать и нейлоновый. В отличие от «вечного» тросика из нержавейки, срок службы стального и нейлонового ограничен и за их состоянием нужно следить.

    Помпу подвешивают по центру колодца

    В остальном всё просто: нужно проложить от дома к источнику подающую трубу, закопав её ниже глубины промерзания грунта, утеплить крышку колодца, чтобы труба не замёрзла. Если водопровод в доме собран правильно, соединения герметичны, открытый накопительный бак и система начнут заполняться сразу же после включения помпы.

    Установить колодезный вибрационный насос своими руками реально, если вы обладаете начальными знаниями в области сантехники и некоторым количеством свободного времени. Если возможности самостоятельно заняться этим вопросом нет, рекомендуем привлечь к выполнению задачи проверенных профессионалов.

    Страница не найдена — aqua-guru.ru

    Колодцы 171 просмотров

    Многие считают, что, выкопав колодец на своем участке, можно долгие годы пользоваться чистым и

    Скважины 185 просмотров

    Когда лучше бурить скважину на воду? Принято считать, что лучшее время для бурения –

    Анализ воды 1 149 просмотров

    Во многих случаях скважина или колодец на территории приусадебного участка – единственный способ обеспечить

    Насосы 421 просмотров

    Частный дом или дача – мечта многих людей. Но вместе с ней появляются проблемы,

    Скважины 384 просмотров

    С запуском скважины в эксплуатацию работы по ее обустройству не заканчиваются. Оголовок конструкции нужно

    Скважины 172 просмотров

    Собственный источник воды на участке имеет несомненные преимущества, особенно для дачи, где проблемы с

    Как выбрать вибрационный погружной насос для колодца: какой лучше

    Вибрационные насосы работают от электросети за счет механизма намагничивания и притяжения катушек, расположенных внутри насоса специальным образом, чтобы совершалось сжатие поршнем воды и ее выталкивание из всасывающей камеры в нагнетающую и затем в выпускные каналы.

    Вибрационные насосы популярны в основном по причине своей недорогой стоимости, мало потребляют электроэнергию и еще многим нюансам, которые мы и раскрываем в данной статье.

    Содержание статьи:

    Нюансы выбора вибрационного насоса

    Как выбрать вибрационный насос для колодца?

    Насосное оборудование обычно выбирают по следующим параметрам:

    1. По способу размещения насоса: погружной (или глубинный), поверхностный.

    Насос вибрационный погружной подходит для колодцев, глубина которых от 8 метров. Забор воды осуществляется при помощи всасывающего клапана, который расположен или внизу или наверху, в зависимости от модели.

    Выбирая погружное насосное оборудование с верхним забором воды, Вы можете не волноваться, что в используемой воде будет песок и грязь. Т.к. благодаря этой системе они не возьмутся насосом.

    Поверхностный насос идеален для глубины колодца до 9 метров.

    Но надо учитывать, что для него необходимо будет обустроить отдельное место для хранения: либо приямок, либо  помещение в доме. Главное, чтобы на насос не попадали осадки.

    1. Технические свойства вибрационного насоса:
    • производительность воды в литрах за 1 час.
    • глубина при которой может работать насос.
    • диаметр вибрационного насоса зависит от диаметра Вашего колодца;
    • какой водозабор у данной модели.
    • насколько насосное оборудование защищено при непредвиденной ситуации.

    Важно: В целях экономии не выбирайте модель насоса, глубина которому не подходит. Это приведет к быстрому изнашивают частей насоса, что будет причиной его поломки.

    Погружные вибрационные насосы для колодцев состоят из следующих частей:

    1. Электромагнита, который является силовым элементом насоса.Это П-образный сердечник, залитый эпоксидной смолой с кварцевым песком.
    2. Вибратора – второй части магнита, на которой закреплен шток.
    3. Из нагнетающей камеры воды поступает в трубопровод.
    4. Вода поступает через всасывающую камеру.
    5. Защищенный металлическим кольцом амортизатор.
    6. Благодаря шайбам регулируется производительность вибрационного насоса.
    7. Шток.
    8. За счет обратного клапана вода поступает и остается во всасывающей камере.
    9. Гайки для закрепления поршня.
    10. Главная рабочая деталь насоса – это резиновый поршень.
    11. Каналы, по которым вода поступает в трубопровод.

    Установка вибрационного насоса в колодец имеет следующие преимущества:

    • Такие насосные оборудования имеют простое строение. Ломаются они не часто.
    • Вибрационные насосы не бояться температурных перепадов, а также щелочную и соленую воду.
    • Создают большое давление.
    • Доступная цена.

    Вибрационные насосы могут использоваться для:

    • откачки воды из колодца;
    • подачи воды из открытых водоемов;
    • подачи воды из емкостей, например, цистерн.
    • откачивания воды из затопленных помещения;
    • жизнеобеспечения: для питья, для хозяйственных нужд, для полива и т.д.

    Какой вибрационный насос лучше для колодца

    На сегодняшний день в магазинах представлено большое разнообразие вибрационных насосов для колодцев.

    Согласно отзывам покупателей вибрационные насосы для колодцев наиболее популярными производителями являются Россия, Белоруссия, Украина, Китай.

    Самыми востребованными моделями вибрационных насосов являются:

    • Малыш – зарекомендовал себя на рынке как надежный и долговечный вибрационный насос. Оснащен термозащитой, независимо от модели данной марки. Различают поверхностные и погружные модели.
    • Ручеек – производится в России (Ручеек) и Белоруссии (Ручеек 1). Производительность Ручейка составляет 598 л/час, высота водяного столба достигает 50 м, а производительность Ручейка 1 – 300 л/час, пода поднимается только на 3 м. Вибрационные насосы для колодцев Ручеек работают по принципу верхнего забора воды.
    • Водолей – страна производитель Украина. По ценовой политике немного отличается от двух вышеописанных марок. Вибрационный насос Водолей обладает разнообразным и широким модельным рядом. Оснащен термозащитой, обратным клапаном. Есть модели которые могут поднять воду до 100 м и их производительность при этом будет 1500 л/час.

    Вибрационный насос мутит воду в колодце, во избежание этого предлагаем рассмотреть вариант центробежного насоса.

    В нем установлена фильтрация, принцип работы отличается от вибрационного.

    Но минусом конечно же является его стоимость, она значительно выше, чем у вибрационного.

    Ремонт вибрационного насоса для колодца своими руками

    Приобретя насос, рекомендуем заменить на корпусе все болты на болты из цветного металла, часто они железные и цинковое покрытие не спасает их от ржавения. Замена позволит вам в нужный момент разбирать и ремонтировать насос.

    Порой поломка вибрационного насоса незначительна, и Вы сами вполне сможете её исправить.

    После каких-либо вмешательств, замены частей оборудования необходимо провести настройку вибрационного насоса. Для этого сначала насос погружается в емкость с водой и включается в электрическую сеть.

    Тем самым проверив уровень напряжения электрической сети, отключаете насос и сливаете воду. При помощи рта продуваете выходной патрубок.

    Если Вы правильно настроили вибрационный насос, то патрубок должен легко продуваться.

    Не забывайте оставлять специальные отметины на стыках при разборке вибрационного насоса.

    Они помогут Вам в последующем собрать правильно насос, а именно:

    1. Поршень и седло должно совпасть по оси.
    2. При этом поршень должен быть на расстоянии в 0,5 мм от седла.
    3. Поршневой диск и его седло должны быть параллельны друг другу. В случае, когда параллельность не достигнута, это вызывает вибрацию при работе насоса. Таким образом, получается, что регулировка проведена не правильно.

    Неисправности вибрационного насоса

    • Вода через вибрационный насос не поступает, по звуковому шуму насос работает. Причинами такого могут быть:

    а) послабления гаек, расположенных сверху амортизатора. Для этого необходимо закрепить гайки до упора и не забывать их контролировать в будущем.

    б) повреждение резинового клапана. Износ может быть не только из-за долгой эксплуатации оборудования, но и из-за негативного воздействия мельчайших частиц, которые поступают с водой. Решение данной проблемы – замена данного элемента вибрационного насоса.

    в) обрыв штока. Если произошла его деформация, то ремонт практически невозможен. Придется покупать новый вибрационный насос.

    • При включенном вибрационном насосе выбиваются электрические пробки, с отключением автомата, кабель обугливается и греется. Причинами этого могут быть:

    а) Неисправность кабеля вибрационного насоса. Необходимо проверить целостность кабельного покрытия. Заменить кабель возможно не во всех вибрационных насосам. Если это погружной насос, то его кабель совместно с самим оборудованием облит компаундом, то в таком случае, замена кабеля не возможна.

    б) Расплавившаяся обмотка. Достаточно трудоемкая работа, требующая специальных знаний. Возможно заменить на новую.

    • Если вибрационный насос перегревается и создает лишнюю вибрацию. Это может быть из-за того, что насос не полностью погружен в воду, из-за чего он перегревается. Для погружных насосов вода является естественным охладителем.
    • Плохой напор воды при работе вибрационного насоса. Это может быть связано с небольшим зазором между поршнем и седлом. Необходимо установить дополнительную шайбу на поршневой шток.

    Порядок действий при ремонте вибрационного насосного оборудования своими руками представлен на видео:

     

    Вибрационный насос погружной для скважины и колодца

    Многие дачники, выбирая агрегат для дачи,  отдают предпочтение недорогим, надёжным, простым и экономичным насосам вибрационного типа. С его помощью можно решать много задач – поливать огород, качать воду из колодца или открытого водоёма, осушать затопленный подвал. В нашей статье мы подробно изучим, как сконструирован вибрационный насос, а также его принцип работы. Такие знания помогут вам определиться с выбором агрегата. Эти неприхотливые в обслуживании и сравнительно недорогие насосы имеют свои слабые стороны. Чтобы принять правильное решение о целесообразности использования такого оборудования, необходимо разбираться в характеристиках и знать все недостатки подобных агрегатов.

    Конструктивные особенности

    Все погружные вибрационные агрегаты, в том числе и насос Малыш, имеют довольно простое строение :

    1. Мотор – это электромагнит с сердечником в форме буквы «П», выполненным из нескольких стальных пластин и обмотки, которая покрыта изоляционным лаком. Весь сердечник находится в защитном покрытии из эпоксидной смолы, смешанной с кварцевым песком. Сердечник расположен в силовой части агрегата. Смола используется для фиксации электромагнита и изоляции обмотки от влаги. Песок в составе покрытия нужен для улучшения теплоотдачи мотора.
    2. Вибратор. Это изделие, состоящее из второй части электромагнита с закреплённым на нём штоком. С тыльной стороны штока находится амортизирующая прокладка в виде резиновой шайбы. Чем качественней выполнена амортизация, тем производительней и экономичней погружной агрегат вибрационного типа. За этой деталью располагается дистанционная муфта из пластика. Она опирается на резиновую деталь и изолирует камеру насосного оборудования с водой от камеры с электродвигателем. Во внутренней части муфты располагается диафрагма, которая нужна для фиксации и направления штока.
    3. Камера нагнетания воды. Из этой ёмкости жидкость выталкивается в магистраль по специальным каналам.
    4. Любой вибрационный насос имеет всасывающую камеру. В эту ёмкость жидкость закачивается из водозабора.
    5. Амортизатор с защитным металлическим кольцом.
    6. Для регулировки хода поршня в вибрационном агрегате используются шайбы. Чтобы отрегулировать производительность насоса, необходимо уменьшить или добавить количество шайб.
    7. В моделях таких насосов используется длинный шток, который заходит во всасывающую камеру. Для этого в этой камере выполнены специальные направляющие кольца, внутри которых ходит шток. Благодаря этому удаётся увеличить производительность насоса, поскольку поперечные движения штока ограничены.
    8. Погружной вибрационный агрегат для воды, например, модель Малыш, имеет обратный клапан. Это резиновая вставка в форме гриба. Через этот клапан вода может проникать внутрь камеры, но не может выходить назад, поскольку под давлением поршня клапан плотно закрывается. Для эффективной работы агрегата очень важно, чтобы этот клапан был эластичным. В противном случае не будет плотного закрывания, и часть воды будет вытекать назад.
    9. Для фиксации поршня в насосе используется специальная гайка.
    10. Главная деталь насоса Малыш или другого вибрационного агрегата – резиновый поршень. Он быстрее всего изнашивается из-за грязной воды.
    11. Каналы для подачи воды в магистраль. Транспортировка жидкости по этим каналам происходит из-за повышения давления в нагнетающей ёмкости насоса.

    Важно: наиболее уязвимыми деталями насосного оборудования данного типа являются резиновый поршень и обратный клапан. Они особенно сильно реагируют на загрязнённую воду. Остальные детали насосов Малыш и других агрегатов вибрационного типа довольно долговечные. Однако из-за сильных вибраций они могут выйти из строя.

    Принцип действия

    Появилось лучшее мобильное приложение для опытных БИгроков и можно абсолютно бесплатно скачать 1xBet на Андроид телефон со всеми последними обновлениями и по новой открыть для себя ставки на спорт.

    Все вибрационные насосы работают за счёт того, что давление в нагнетающей камере постоянно изменяется. Закачка воды в эту ёмкость осуществляется посредством возвратно-поступательных движений поршня.

    Лучшие условия, коэффициенты в линиях на спортивные мероприятия и это в приложении от 1xBet, скачать 1хБет на Андроид телефон можно по ссылке бесплатно и получить бонус по промокоду MyAndroid.

    Принцип действия погружной вибрационной модели насоса выглядит так:

    1. После включения оборудования в сеть на обмотку катушки поставляется ток, который способствует возникновению магнитного поля.
    2. Из-за намагничивания катушки вокруг сердечника к ней притягивается вибратор, расположенный в нагнетательной камере.
    3. Благодаря этому резиновый поршень посредством штока изгибается и приближается к нагнетательной камере. За счёт этого во всасывающей ёмкости снижается давление.
    4. Это способствует тому, что во всасывающую камеру затягивает воду из источника через обратный клапан.
    5. Переменный ток способствует тому, что на небольшой промежуток времени намагничивание исчезает. В результате этого шток возвращается обратно благодаря амортизатору.
    6. Поршень давит на воду, которая находится во всасывающей ёмкости. Это приводит к повышению давления в камере.
    7. Поскольку обратный клапан находится в закрытом состоянии из-за давления воды, жидкость устремляется в нагнетательную камеру.
    8. Когда намагничивание возвращается, шток с поршнем отодвигается назад, способствуя повышению давления в нагнетательной камере. Благодаря этому вода продвигается по каналу к магистральному трубопроводу. В этот же момент во всасывающей ёмкости давление понижается, за счёт чего жидкость засасывается из источника.

    Важно знать: поскольку такт намагничивания и размагничивания повторяется около 100 раз/сек., то движения штока превращаются в вибрации. Именно поэтому агрегаты и получили название вибрационных насосов.

    Сфера использования

    Благодаря несложной конструкции Малыш и другие погружные насосы вибрационного типа простые в обслуживании. Поскольку в насосе нет вращающихся частей и сложных механизмов, ничего не нужно смазывать. Это способствует тому, что детали практически не нагреваются и меньше изнашиваются. Вибрационные насосы для колодцев могут перекачивать даже воду, насыщенную щелочами или минеральными солями. Они могут функционировать при любой температуре среды.

    Рекомендуем к прочтению:

    Однако вибрации, создаваемые насосом Малыш или другой моделью такого оборудования, сами по себе довольно разрушительные. Из-за вибраций может происходить смещение конструкций гидротехнического сооружения, а также подниматься ил и мусор со дна источника. Именно это свойство и откладывает отпечаток на сферу использования данных агрегатов.

    Вибрационный агрегат Малыш или другую модель можно использовать для таких целей:

    • С помощью такого оборудования можно производить откачивание воды из только что выкопанного колодца для его раскачки.
    • Чтобы почистить колодец или осмотреть водоносные ключи, необходимо откачать всю воду. С этой задачей справится вибрационный насосный агрегат.
    • Оборудование можно использовать для перекачивания воды из колодца в хозяйственных, питьевых и бытовых целях.
    • Насос подходит для перекачки воды из цистерны, бака, резервуара, озера, реки, бассейна или другого водоёма.
    • Для осушения затопленных помещений, котлованов, подвалов, траншей.

    Внимание: вибрационный насос для скважины лучше не использовать, поскольку вибрации от этого оборудования могут негативно повлиять на целостность гидротехнического сооружения. Однако иногда владельцы дач и загородных домов с успехом используют агрегат Малыш в скважине.

    О тонкостях использования в скважине

    Чтобы понять, почему нельзя использовать вибрационный насос для скважины, нужно разобраться в тонкостях процессов, происходящих в гидротехническом сооружении. Как правило, трубопровод, по которому происходит откачивание воды из скважины, опускается до самого водоносного горизонта. На конце этой трубы стоит сетчатый фильтр, который задерживает мелкие примеси и не даёт им попадать в трубопровод вместе с водой. В результате этого со временем на этом фильтре собирается много мусора, песка, ила и частичек глины. В итоге налёт может принимать конусовидную форму.

    Поскольку любой мощный вибрационный агрегат, будь то Малыш или другая модификация, создаёт сильные вибрации во время работы, от которых  конус из примесей приходит в движение. В итоге крупные частицы мусора поднимаются наверх конуса, а мелкие опускаются глубже к поверхности фильтра. Это приведёт к уплотнению  мелких примесей на сетке и засорению фильтра настолько, что он не будет пропускать воду. В итоге дебет гидротехнического сооружения понизится.

    Может возникнуть и другая ситуация. Работа вибрационного насоса способствует формированию в воде вихревого потока, который будет поднимать со дна сооружения мелкие примеси, не задерживающиеся сеткой фильтра. Это может привести к двум вариантам исхода:

    Рекомендуем к прочтению:

    • Мелкий песок будет засасываться с водой, и из крана у вас будет течь вода с песком. Обычно в этом случае говорят, что скважина «пескует».
    • Если песок забьёт насосное оборудование и трубопровод, то подача воды прекратиться и можно говорить, что скважина заилилась.

    Очень многое при эксплуатации вибрационного агрегат Малыш в скважине зависит от породы грунта, в котором пробурено гидротехническое сооружение. Многие владельцы с успехом используют подобное оборудование в скважине. Всё дело в том, что их конструкции построены в плотных породах из камня, кварца, крупного песка. В итоге крупные частицы породы не могут забивать фильтр, и насос вместе со всем гидротехническим сооружением работает исправно. А вот те владельцы, которые использовали подобное оборудование в скважине, построенной на мелкий песок или супесь, очень быстро столкнуться с заиливанием или пескованием скважины.

    Однако иногда даже в сооружениях, возведённых в плотной каменной породе, вибрационный агрегат может нанести вред. Всё дело в том, что постоянные вибрации, создаваемые прибором, могут со временем вызвать смещение деталей обсадной колонны. Это может привести к обвалу скважины, а если гидротехническое сооружение находится недалеко от дома, то и разрушению фундамента.

    Хотя в некоторых случаях вибрация агрегата может быть полезной. Например, подобное оборудование с успехом используется для разработки и прокачки новых скважин. Небольшое разрушение породы в этом случае способствует увеличению производительности гидротехнического сооружения. Однако выполнять работу по раскачке водозабора может только специалист.

    Технические характеристики

    При выборе вибрационного агрегата стоит обратить внимание на такие параметры:

    • Производительность насосного оборудования не должна превышать дебет источника. Как правило, такие насосы могут иметь низкую производительность (370 л/ч), среднюю (750 л/ч) и высокую (от 1500 до 3000 л/ч).
    • Высота подъёма жидкости. При выборе этого параметра необходимо учесть глубину, на которой установлен насос, протяжённость горизонтального трубопровода до дома и прибавить 20 % на потери. Насосы вибрационного типа могут давать напор от 40 до 80 м.
    • Глубина погружения у подобных агрегатов одинаковая и равна 7 м.
    • Внешний диаметр равен 76-106 мм. Для скважин нужно выбирать агрегаты с диаметром меньшим, чем внутреннее сечение обсадной колонны.
    • Расположение всасывающего отверстия на корпусе может быть сверху или снизу. Лучше выбирать агрегаты с верхним расположением всасывающего патрубка, поскольку так прибор не сможет засасывать воду с песком со дна источника. Располагать агрегат стоит не ближе 30 см от днища водозабора. Агрегаты с нижним расположением всасывающего патрубка подходят для прокачки скважины или колодца, для откачки воды из затопленного подвала, котлована или траншеи. При этом прибор размещается на 10 см выше дна.

    Важно: чтобы вибрационный агрегат с нижним всасывающим отверстием не перегревался, лучше использовать модели с термозащитой.

    Слабые места

    Хоть вибрационное насосное оборудование и отличается простой, неприхотливостью и приемлемой ценой, всё же у него есть свои слабые места. Так, при эксплуатации прибора стоит учесть следующее:

    • Агрегат не любит работать «на сухую». Иногда даже полуминутной работы без воды хватит, чтобы прибор перегрелся и вышел из строя. Это не касается моделей с термозащитой.
    • От сильных вибраций довольно часто происходит раскручивание резьбовых соединений. Особенно это касается мест крепления поршня и обратного клапана. Чтобы этого не происходило, сразу после покупки насоса стоит заменить обычные гайки на самоконтрящиеся крепёжные изделия.
    • Болты на корпусе подвержены коррозии. Обычно корпус таких приборов выполнен из алюминия, а болты – из стали. Поэтому даже оцинкованное покрытие не защищает их от коррозии. Для защиты этой части конструкции все болты сразу после приобретения оборудования рекомендуется заменить изделиями из цветных металлов.
    • Детали из резины очень быстро изнашиваются от перекачки воды с примесями. Это приводит к снижению производительности насосного оборудования. Для предотвращения этого  необходимо использовать фильтрационную сетку на всасывающем отверстии трубопровода.
    • Слишком сильная или недостаточная фиксация обратного клапана. Перед использованием прибора его необходимо отрегулировать самостоятельно.
    • Агрегат очень чувствителен к перепадам напряжения, поэтому его можно использовать только со стабилизатором. При падении напряжения в 2 раза снижается производительность, а при повышении – возрастает нагрузка на узлы и детали агрегата.

    Вибрационный погружной насос для колодцев

    Бытовые электрические насосы находят широчайшее применение. А уж на дачных и приусадебных участках они стали просто незаменимыми для подачи воды. К тому же хочется, чтобы в одном агрегате органично объединились простота, экономичность, надежность и приемлемая цена. Потому погружной вибрационный насос, в частности «Малыш» — отличная реализация такого желания.

    Конструктивные особенности вибрационного насоса

    Выбирая перекачивающее устройство, важно сразу определить цель, которую вы преследуете: обеспечить водоснабжение благодаря дорогому центробежному насосу или вполне устроит надежный, но не столь продуктивный, менее функциональный, зато дешевый вибрационный насос.

    Вибрационный агрегат по конструкции довольно простой, и потому особого ухода не требует. В нем нет

    вращающихся деталей, а значит, подшипников, и потому нет необходимости смазывать детали. Потому детали у насоса изнашиваются меньше. Практически из всего их набора замене подлежат резиновый поршень и обратные клапаны. К уникальным характеристикам относятся возможности такого погружного насоса работать без негативного влияния на свои составные элементы при перекачивании воды с примесями щелочей, минеральными солями и любой температуры.

    Чаще всего вибрационный качающий агрегат как погружной насос используют:

    • для откачки воды из только выкопанных колодцев или для разведки водоносного слоя;
    • для подачи из колодцев питьевой воды;
    • для выкачивания воды из открытых источников и закачивания ее в емкости;
    • откачивания воды из помещений, подвалов, траншей, котлованов и колодцев в случае их затопления.

    В перечисленных вариантах использования вибрационных погружных насосов не назван вариант с забором ее из скважин. Дело в том, что вибрации, принуждающие воду к притоку, обладают и определенной разрушающей силой. Фактически под действием вибрации происходит смещение того, что наоборот должно оставаться на месте прочным. К примеру, те же стенки скважин. Хотя здесь прямая зависимость от структуры грунта колодцев и скважин. Поэтому можно услышать, что вибрационный насос служит уже много лет, и тем не менее, привел к разрушению скважины.

    Несмотря на это, такие агрегаты пользуются спросом из-за своей простоты и надежности, а еще из-за цены. По сравнению с центробежными аналогами погружной аппаратуры, вибрационные варианты могут быть до 500% дешевле. А уж ставить их в скважины или нет, решать владельцам с учетом структуры грунта.

    Тем не менее, вибрационные свойства насоса, такого, как «Малыш», могут еще очень даже пригодиться. С их помощью просто и эффективно разрабатывать только пробуренные скважины и увеличивать дебит воды. Т.е. в этом случае разрушающие свойства вибрации годятся, но действовать нужно осторожно.

    Выбираем вибрационный насос

    Если при выборе погружного насоса вы не знаете толком, что вам нужно, делаете подобную покупку впервые, внимательно ознакомьтесь с технико-экономическими показателями изделий или обратитесь к толковому специалисту за советом.

    При наличии определенных особенностей рельефа, места, где будет стоять насос, все равно обращайте внимание на общие и важнейшие параметры прибора. Среди самых важных характеристик:

    • уровень производительности – не должен превышать дебит скважин или колодцев с учетом низкой, средней и высокой пропускной способности от 360 до 1500 л/ч, но встречаются и более продуктивные;
    • поскольку глубина погружения у всех вибрационных насосов одинакова – 7 метров, то важным показателем является высота подъема воды. Она должна обеспечивать давление в системе, для чего нужно произвести расчет: сложить глубину установки насоса, расстояние от земли до залегания воды, приплюсовать длину водопровода и прибавить еще до 20% потерь. Минимальный напор, который они обеспечивают – 40 м, средний — до 60 м;
    • внешний диаметр – в среднем от 76 до 106 мм, при этом, если предполагается использовать насос «Малыш» для монтажа в скважине, то его диаметр должен быть немного меньше диаметра обсадной трубы;
    • место установки водозабора, может быть верхним или нижним. Это важное обстоятельство. Если насос с верхним забором, то у него меньше шансов всасывания песка, поскольку устанавливают его на расстоянии до 30 см от дна. Если располагаем нижним водозабором, то всасывания воды с песком не избежать. Использовать такой насос желательно для откачивания грязной воды, прокачки скважины и монтировать его нужно на расстоянии не менее метра между дном и забором;
    • наличие термозащиты, поскольку насосы, как с нижним, так и верхним забором, имеют свойство перегреваться в случае заклинивания поршня, перепада напряжения. Примером может послужить вибрационный насос «Малыш», имеющий современную систему термозащиты: при малейшем перегреве обмотки электродвигателя, он отключается автоматически.

    При всех положительных характеристиках все же такой погружной вибрационный агрегат имеет и свои недостатки:

    • не переносит холостой (сухой) ход;
    • возможно непроизвольное раскручивание резьбовых соединений под действием вибрации, и потому лучше заменить обычные гайки на самоконтрящиеся;
    • не исключается коррозия болтовых соединений, которые в отличие от алюминиевого корпуса, стальные. Лучшим вариантом будет замена болтов стальных на крепления из цветных металлов;
    • часто погружной вибрационный агрегат перестает функционировать по причине выхода из строя резиновых деталей. Важным профилактическим ходом для защиты станет установление мелкой металлической сетки на всасывающем отверстии;
    • повышенная чувствительность к перепадам напряжения в сети, потому рекомендуется применение стабилизаторов напряжения.

    Какой из вибрационных насосов лучший

    Рынок достаточно насыщен, чтобы купить вибрационный погружной насос. В основном, это агрегаты российских, украинских, белорусских и китайских производителей. С учетом такой конкуренции на вибрационный погружной насос, он имеет стабильную и невысокую цену. Наиболее популярным и востребованным является «Малыш». При выборе этой модели, нужно определиться с назначением насоса, ведь вибрационный «Малыш» может быть с нижним и верхним забором. Важно, что каждый насос «Малыш» имеет хорошую термозащиту.

    Не менее популярным является вибрационный погружной насос «Водолей», который все же уступает по производительности насосу «Малыш». Есть и другие модели.

    Когда выбираете погружной вибрационный насос, тот же «Малыш», кроме названных характеристик требуется обратить внимание на другие конструктивные детали: наличие нужной длины кабеля, универсальные переходники для труб и некоторые другие аксессуары.

    Насосы погружные вибрационные по выгодной цене

    Ранее бытующая проблема индивидуального водоснабжения в наше время легко решается с помощью современных технических решений. На смену древним колодцам пришла техника нового поколения — насосы. Появившись на рынке в середине прошлого века, этот компактный вибрационный прибор не только составил достойную конкуренцию выпускающимся тогда насосам для перекачки воды, но и стал незаменимым помощником в решении вопросов водоснабжения загородных домов и приусадебных участков, лишенных централизованной подачи воды. Вибрационные погружные насосы относятся к инерционному типу насосного оборудования. Работа насосов основана на импульсе колебательных процессов в жидкости, которые способствуют ее движению. Как правило, конструкция вибрационных насосов проста и однотипна, все без исключения модели состоят из корпуса, электромагнита и вибратора. Работает прибор от электросети с частотой тока не менее 50 Гц. Важное условие для его качественной и долговременной эксплуатации — насос вибрационный должен быть погружен в воду полностью. Обычно его располагают в непосредственной близости от источника воды, например, возле колодца. Вибрационные погружные насосы не требуют от оператора приложения особых физических усилий. Главные преимущества таких приборов — компактность и удобство переноски.

    Показать/Скрыть дополнительный текст

    Почему насосы данного типа конструкции настолько популярны? Основная причина — неприхотливость в обслуживании насоса. Эти устройства имеют очень простую конструкцию и состоят из корпуса, электромагнита и вибратора. Насос вибрационный изготовлен из антикоррозийного материала. Основные детали насоса — электромагнит, представляющий собой сердечник из электротехнической стали и две катушки медного провода, последовательно соединенные между собой в одну цепь. Эпоксидный компаунд, залитый в электромагнит насоса, обеспечивает изоляцию и теплоотвод. Вибратор насоса представляет собой якорь с запрессованным штоком и установленным на нем амортизатором. Эксплуатационные параметры и экономичность насоса определяются его качеством. Более стабильные характеристики имеют насосы с амортизаторами из натурального каучука. Вибратор, с помощью которого осуществляется перекачка воды, отделен от электрической части насоса специальной мембраной. Единственный уязвимый узел, который имеет насос вибрационный — это клапан, перекрывающий входные отверстия. При отсутствии давления вытекание воды из насоса обеспечивает зазор между корпусом и клапаном. Мы рекомендуем покупать насосы, имеющие клапан из эластоллана.

    Насос вибрационный, как правило, имеет небольшой размер и весит около четырех килограмм, так как не имеет электродвигателя и других вращающихся деталей. Насосы данной конструкции очень просты в эксплуатации, постоянная профилактика им не требуется. Электроэнергии насос потребляет довольно мало. Насос вибрационный работает по следующему принципу: при включении в электросеть магнит притягивает якорь, а амортизатор отталкивает его обратно. Якорь притягивается 100 раз в одну секунду. Размещенный с якорем на одном штоке поршень, соответственно вибрирует с аналогичной частотой. Регулирующий клапан вибратора обеспечивает поступление воды и перекрывает всасывающие отверстия. Благодаря этому происходит процесс закачки воды и ее выталкивания в напорный патрубок.

    технические характеристик, производители цены, установка, эксплуатация

    Полить огород, закачать воду в резервуар из колодца, реки, озера или даже из скважины — все это может погружной насос Малыш. Что приятно, стоит он совсем немного, правда и характеристики имеет скромные, но для полива огорода или обеспечения водой пары кранов его хватит.

    Имеет скромные размеры и вес

    Содержание статьи

    Область применения

    Погружной насос Малыш имеет невысокую цену, пригоден для перекачки чистой воды. Сильно загрязненную воду им лучше не качать — быстро сгорит. Применяют его в следующих случаях:

    • для полива огорода;
    • для набора воды в накопительные емкости;
    • для водоснабжения дома, но с определенными ограничениями (об этом чуть ниже).

    Качать воду погружной насос Малыш может из колодца, естественного источника — пруда, реки, озера. Подходит он для раздачи воды из емкостей. Можно его использовать и для скважин, но с оговорками. Так как тип насоса вибрационный, он создает колебания в толще воды, поднимая мельчайшие частицы (ил, глину, песок) со дна и всасывая их. Если в случае с колодцем это ничем, кроме непрозрачной воды не грозит, то при использовании насоса Малыш в скважине она может быстрее заилится. Во всяком случае таково распространенное мнение.

    Чтобы в скважине или колодце погружной насос Малыш не бился о стенки, на его корпус надевают резиновые амортизаторы

    Производители в рекомендациях к использованию указывают минимальный диаметр колодца или скважины — 90-100 см, некоторые модели (Малыш 3) могут работать в источниках диаметром 70-75 см. Тем не менее, используют их и в очень узких скважинах. Главное, чтобы он туда прошел. Но при этом он бьется о стенки скважины, создавая дополнительную вибрацию, и грозя расколотить обсадную трубу или повредить собственный корпус. Чтобы уменьшить биения на корпус надевают резиновые кольца (на фото выше). Они решают проблему.

    Производители

    Название «Малыш» и «Ручеек» давно стало нарицательным. Так сегодня называют небольшие погружные вибрационные насосы. Изначально производили их исключительно в России или в ближнем зарубежье, но сегодня на рынке предостаточно и китайских «Малышей». Вообще в России есть несколько производителей подобных насосов:

    • В городе Ливны в Орловской области и в Бавленах Владимирской выпускают именно Малыши. Большинство идет с верхним забором воды, Малыши М — с нижним.
    • Малыши производятся и в Климовске Московской области.
    • В Курске и Кирове (завод Лепсе) выпускают насосы того же типа, но под другими названиями — Водолей.
    • В Брянске (предприятие Тополь) выпускают Роднички. С таким же наименованием выпускают погружные насосы в Челябинске, а еще фирма Зубр.
    • Агрегаты Ручеек выпускают в Могилеве (Беларусь).

      Разные названия и фирмы, некоторые отличия в характеристиках , но все это погружные вибрационные насосы типа Малыш

    Остальные марки — китайские. Как определить? Внимательно рассматривать упаковку и паспорт. Если это российский производитель, обязательно должен быть адрес, название предприятия, перечень сервисных служб и т.п. Если такой информации нет, это изделие родом из КНДР.

    Технические характеристики

    Как уже говорили, погружные насосы Малыш имеют небольшую мощность — в основном около 250 Вт, то есть создать высокое давление он не в силах. Их клоны с другими названиями можно найти немного более мощные.

    Что еще важно — высота подъема — это на какое расстояние может перекачиваться вода.В технических характеристиках она должна быть больше той, которая вам необходима примерно на 20%.

    Обратите внимание на электропитание, на которое рассчитана данная модель. Обычно это 200 В с возможными небольшими отклонениями порядка 5%, но реалии таковы, что в сети может быть и 240 В, а при таком напряжении насос с такими характеристиками сгорит. Выход — ставить стабилизатор или искать модель с более высоким рабочим напряжением (понижение от рабочего не так негативно сказывается на работе — понижается мощность).

    Длина электрического кабеля может быть от 10 метров до 40

    Важен еще такой показатель, как производительность. Он обычно указывается в литрах в минуту или в секунду. Эта величина показывает, сколько воды  агрегат в состоянии перекачать в нормальных условиях. Для данного вида оборудования эта цифра совсем невелика — порядка 400 мл/сек. Такой погружной насос Малыш может обеспечить водой одну точку водоразбора — один поливной шланг или кран в доме. На что-то большее он без дополнительного оборудования не способен.

    НазваниеЗабор водыЗащита от холостого хода / перегреваМощностьПроизводительностьВысота подъемаДиаметрГлубина погруженияЦена
    Малыш-М П 1500 ТопольВерхнийнет/да240 Вт24 л/мин60 м99 мм3 м1741 руб (пластик)
    Ручеёк-1 МогилевВерхнийнет/нет225 Вт18 л/мин72 м110 мм1459 руб (шнур 10 м)
    PATRIOT VP-10В (США/Китай)Верхнийнет/нет250 Вт18 л/мин60 м98 м7 м1760 руб (длина кабеля 10 м)
    БЕЛАМОС БВ012 (Россия/Китай)Нижнийнет/нет300 Вт16,6 л/мин70 м100 мм3 м2110 руб (шнур 10 м)
    Малыш-М 1514 ТопольВерхнийнет/да250 Вт25 л/мин60 м98 мм3 м2771 руб (металл, шнур 40 м)
    Калибр НВТ-210/10 (Россия/Китай)Верхнийнет/нет210 Вт12 л/мин40 м78 м10 м1099 руб (шнур 10 м)
    Зубр МАСТЕР Родничок НПВ-240-10Верхнийнет/нет240 Вт24 л/мин60 м100 м3 м1869 руб (шнур 10 м)
    QUATTRO ELEMENTI Acquatico 250Верхнийнет/нет250 Вт17,5 л/мин75 м100 м2 м2715 руб (шнур 10 м)
    Водолей-3 (Лепсе)Верхнийнет/есть265 Вт26 л/мин40 м98 мм1900 руб (шнур 10 м)
    Малыш 25 м (Курск)НИжнийда/нет250 Вт7,1 л/мин40 м1920 руб (шнур 25 м)

    Каждая разновидность насосов представлена с разной длиной электрического шнура и от этого изменяется цена (чем длиннее шнур, тем дороже). Можно также найти разновидности с защитой от сухого хода, но можно сделать ее самостоятельно (смотрите ниже).

    Установка в колодце или скважине

    Погружной насос Малыш подвешивают на синтетическом тросе. Металлический трос или проволока быстро разрушаются от вибрации. Их использование возможно, если внизу — не менее 2-х метров — привязан синтетический трос. Для его закрепления в верхней части корпуса имеются проушины. В них продевается конец троса и тщательно закрепляется. Узел располагается не ниже чем в 10 см от корпуса насоса — чтобы его не засосало внутрь. Обрезанные края оплавляются, чтобы трос не расплетался.

    Трос цепляется за специальную проушину

    Подключение шлангов и труб

    На выходной патрубок насоса надевается подающий шланг. Его внутренний диаметр должен быть чуть меньше (на пару миллиметров) диаметра патрубка. Слишком узкий шланг создает дополнительную нагрузку, из-за чего агрегат быстрее перегорает.

    Допускается установка гибких резиновых или полимерных шлангов, а также пластиковых или металлических труб подходящего диаметра. При использовании труб насос к ним подключается куском гибкого шланга длиной не менее 2 метров.

    Схема установки погружного вибрационного насоса

    Шланг на патрубке закрепляется с помощью металлического хомута. Обычно тут возникает проблема: от постоянных вибраций шланг соскакивает. Чтобы этого не происходило, наружную поверхность патрубка можно обработать напильником, придав ей дополнительную шероховатость. Также можно проточить канавку под хомут, но сильно не увлекайтесь. Использовать лучше хомут из нержавейки с насечками — он придает дополнительную жесткость креплению.

    Хомут лучше брать такой

    Подготовка и спуск

    Установленный шланг, трос и электрокабель стягивают вместе, устанавливая перетяжки. Первая ставится на расстоянии 25-30 см от корпуса, все остальные с шагом в 1-2 метра. Перетяжки можно сделать из липкой ленты, пластиковых хомутов, кусков синтетического шпагата и т.п. Использование металлической проволоки или хомутов запрещено — они при вибрации перетирают оболочки шнура, шланга или сам шпагат.

    На оголовке колодца или скважины устанавливается перекладина, за которую будет крепиться трос. Второй вариант — крюк на боковой стенке.

    Подготовленный насос аккуратно опускается на требуемую глубину. Вот тут тоже возникают вопросы: на какой глубине устанавливать погружной насос Малыш. Ответ двоякий. Во-первых, от зеркала воды до верхушки корпуса расстояние должно быть не более чем глубина погружения данной модели. Для «Малыша» фирмы Тополь это 3 метра, для агрегата PATRIOT — 10 метров. Во-вторых, до дна колодца или скважины должно быть не менее метра. Это для того, чтобы не сильно баламутить воду.

    Связывать пластиком, капроновыми шнурами, липкой лентой, но не металлом (даже в оболочке)

    Если погружной насос Малыш устанавливается в колодец, он не должен касаться стен. При установке в скважину, на корпус надевают резиновое пружинящее кольцо.

    Опустив насос на требуемую глубину, трос закрепляют на перекладине. Обратите внимание: вся масса должна приходиться на трос, не на шланг и не на кабель. Для этого при скреплении шпагат натягивают, а шнур и шланг слегка ослабляют.

    Установка в неглубоком колодце

    При небольшой глубине колодца, когда длина троса менее 5 метров, для нейтрализации колебаний трос подвешивают к перекладине через пружинящую прокладку. Лучший вариант — кусок толстой резины, который может выдержать нагрузку (вес и вибрацию). Использование пружин нежелательно.

    Варианты крепления погружных вибрационных насосов с верхним и нижним забором воды

    Установка в реке, пруду, озере (горизонтально)

    Эксплуатировать погружной насос Малыш можно и в горизонтальном положении. Подготовка его аналогична — надеть шланг, скрепить все стяжками. Только затем корпус надо обернуть резиновым листом толщиной 1-3 мм.

    Вариант вертикальной установки в открытом водоеме

    После того, как насос опущен под воду, его можно включать и эксплуатировать. Он не требует каких-либо дополнительных мероприятий (заливки и смазки). Остужается он при помощи прокачиваемой воды, именно потому включения без воды крайне плохо на него влияют: мотор перегревается и может перегореть.

    Особенности эксплуатации

    В некоторых моделях погружных вибрационных насосов для колодцев есть защита от перегрева. Это очень полезная функция, предотвращающая перегорание мотора. При длительной работе или при нарушениях эксплуатационных условий  встроенное термореле (защита от перегрева) размыкает цепь питания, выключая насос. Через некоторое время реле приходит в исходное состояние и работа возобновляется.

    Еще вариант защитных колец

    Если ваш насос отключился по перегреву, желательно сразу выяснить причину. Отключение может быть вызвано отсутствием воды, повышенным напряжением. Если так, запускать оборудование нужно только когда все придет в норму. Еще одна возможная причина — забился всасывающий патрубок. С этим можно бороться только достав насос, разобрав и прочистив его, что на гарантийном сроке делать противопоказано. Хотя, если у вас насос забился, вы уже нарушили правила эксплуатации — он пригоден для перекачки только чистой воды.

    Защита от сухого хода

    Так как многие модели Малышей опускать ниже трех метров от зеркала воды нельзя, при малом дебите возникает угроза, что вода закончится, а насос будет продолжать работать и в результате перегорит. Чтобы избежать этой ситуации можно установить датчик уровня воды. Это датчик-поплавок, который называют еще «лягушка». Работает он очень просто:

    Поплавковый датчик уровня воды
    • когда он поднят вверх, контакты замкнуты, питание подается;
    • когда уровень воды опускается, опускается и поплавок, контакты в датчике размыкаются, разрывая цепь питания;
    • вода постепенно набирается, поплавок поднимается выше, на определенном уровне контакты снова замыкаются, насос включается в работу.

    Стоит такой датчик — менее 1 т.р., устанавливается просто — в разрыв питающего кабеля, зато польза от него большая.

    Работа с гидроаккумулятором

    Вообще, вибрационные погружные насосы не предназначены для работы в связке с гидроаккумулятором. Они не могут создавать достаточно высокое давление. Но… при определенных условиях они работают. Схема сборки стандартна: насос, реле давления, манометр, гидроаккумулятор, все это собирается через пятивыводной штуцер. Для нормальной работы на конце погруженного в воду шланга устанавливается обратный клапан (чтобы вода не стекала обратно в колодец). Еще одно условие — гидроаккумулятор должен быть значительной емкости (100 или 150 литров).

    Схема водоснабжения частного дома с погружным вибрационным насосом Малыш

    Собрав данную схему требуется настроить реле давления. Его задают чем меньше, тем лучше, иначе Малышу не хватит мощности. Но даже при небольшом давлении работать все будет от силы пару лет, но скорее — год-полтора.

    Что сделать, чтобы работал дольше

    Насосы типа Малыш стоят очень немного, но и служат недолго — около 2-3 лет. При их производстве используются недорогие материалы — для снижения себестоимости. Если сразу после покупки провести некоторые мероприятия, а также проводить регулярные «техосмотры», можно значительно продлить срок эксплуатации. Итак, что можно сделать:

    • Винты, скрепляющие корпус сразу заменить на более длинные, их дополнить контргайками. Если этого не сделать, болты разбалтываются и ломают шток.
    • Раз в месяц осматривать насос, при перекачке загрязненной воды разбирать и промывать.
    • При эксплуатации с гидроаккумулятором выставить минимальное давление.
    • Установить защиту от сухого хода.
    • Подавать напряжение через стабилизатор.

    Некоторые из мероприятий затратны. Например, стабилизатор стоит примерно также или даже больше этого насоса, но его можно использовать и с другими типами, а все они будут лучше работать при стабильном напряжении. А вот поменять болты — это ключевой момент, который требуется выполнить.


    Влияние вибрации на отказы погружных электронасосов | Journal of Petroleum Technology

    Резюме

    Погружные электрические насосы (УЭЦН) исторически имели короткий срок службы. Их неудачи обычно были необъяснимыми и принимались как норма. Поскольку оборудование обычно находилось в скважине, было сложно обнаружить все факторы, сокращающие ожидаемый срок службы оборудования. Были изготовлены горизонтальные наземные установки для закачки воды, в которых можно было контролировать условия работы машин и анализировать производительность оборудования.

    Несбалансированная вибрация насоса была определена как причина многих проблем с уплотнениями и, в конечном итоге, отказов двигателя и насоса. Фактически, чрезмерная вибрация, по-видимому, является неотъемлемой механической характеристикой ESP. Чтобы проиллюстрировать серьезность этой проблемы, в этом документе представлены данные, собранные на полевых установках с контрольным оборудованием, на основе анализа разборки оборудования и статистических данных о режимах отказов ESP.

    Введение

    УЭЦН использовались более 50 лет, как правило, для перемещения больших объемов жидкости, когда другие средства искусственного подъема были невозможны.В последнее время область применения этих насосов расширилась. Нередко эти насосы используются для перемещения 500 баррелей [80 м 3 ] жидкости с расстояния менее 2 000 футов [600 м]. Отрасль добилась больших успехов в улучшении характеристик ESP. Время работы значительно улучшилось по сравнению с тем, что было всего 10 лет назад. Эти насосы в настоящее время экономически конкурентоспособны с другими насосными системами во многих средах.

    Уникальное применение технологии ESP было в системах закачки воды. Насосы для нагнетания воды часто должны перекачивать большие объемы при высоком давлении.Неудивительно, что ESP соответствуют этому критерию. Хотя УЭЦН не является панацеей для всех применений, связанных с перекачкой, эти примеры демонстрируют применимость технологии УЭЦН к растущему числу приложений.

    Тем не менее, серьезные проблемы, которые все еще существуют с технологией, должны быть решены до того, как оборудование сможет обеспечить достаточно долгое время работы для его широкого применения. По текущим оценкам, ЭЦН используются только в 5% подъемников в нефтяной промышленности.Это оставляет значительные возможности для дальнейшего применения.

    История и конструкция

    Перед тем, как решать проблемы с ЭЦН, необходимо проанализировать конструкцию насосной системы. Этот анализ продемонстрирует проблемы, которые необходимо решить.

    Конструкция сегодняшних УЭЦН практически не изменилась по сравнению с первыми насосами. Насос в сборе представляет собой тонкий центробежный насос, включающий до сотен ступеней. Ступени состоят из крыльчатки, которая «плавает» на валу. Рабочее колесо сопряжено с диффузором для направления потока между ступенями.Узел крыльчатки / диффузора уложен внутри трубы малого диаметра.

    Домашнее водоснабжение с вибрационным насосом — что нужно знать и как это делать | Своими руками

    Многие убеждены, что погружные вибрационные насосы типа «Малыш» подходят только для полива сада и заполнения накопительной емкости водопровода, которая находится на чердаке загородного дома. Но для водоснабжения загородного дома они непригодны.

    Но это не так.

    Обычно в скважинах устанавливают центробежные насосы, аргументируя это тем, что вибрирующие могут повредить скважину. Это правда, но только при определенных условиях. В частности, не стоит класть его в колодец, вырытый в песчаной почве, а тем более в зыбучий песок. Проблемы возможны, если корпус сделан из полипропилена или монтаж произведен неаккуратно. Во всех остальных случаях достаточно соблюдения простых правил.

    Во-первых, любой вибрационный насос, каково бы ни было его название, крепится прочной нейлоновой веревкой.Сама его конструкция не предполагает крепления с помощью трубы или шланга. Трос, в отличие от троса, легко фиксируется без специальных зажимов и не повреждает насос и трубу. Поначалу немного тянется, но что мешает после первых дней эксплуатации подтянуться?

    В дальнейшем размер не меняет. Ну а что касается прочности, то здесь он даст фору даже стальному тросу. Проблема дешевых стальных тросов заключается в их быстрой коррозии в воде, от которой не спасет даже пластиковая оболочка.Коррозия и гайки на крепежных деталях. Что ж, дорогие профессиональные кабели намного дороже нейлоновых.

    Во-вторых, кабель насоса должен располагаться с небольшим провисанием, но при этом он не должен провисать петлями в колодце. Для этого его скрепляют через каждые 0,5-1 м в единый пучок с тросом и трубой. Просто не рекомендуется использовать для этого пластиковые стяжки, скотч или изоленту. При использовании в таких условиях они быстро отваливаются. Застрявший между насосом и стенкой трубы незакрепленный кабель или стяжка может застрять там.Гораздо безопаснее использовать для закрепления нейлоновую веревку такой же длины, как и для страховочной веревки.

    Безусловно, центробежный насос долговечнее, чем у того же Малыша. Однако это полностью отражается на его стоимости. Хороший центробежный агрегат стоит аж дюжина «Малышей».

    Поэтому, продумывая устройство водопровода в своем загородном доме, я пришел к выводу, что покупать дорогой насос будет менее выгодно.Простые вибрационные насосы успешно работают на моей скважине более 30 лет.


    Смотрите также: Автономная система автоматического водоснабжения своими руками (фото)


    Одного хватает на 4-5 лет, потом, когда давление падает настолько, что накачать бак на чердаке невозможно, заменяю, а старый отдаю соседям. Для полива из бочки вполне подойдет такая помпа. Ну а на страхование (на случай форс-мажора) всегда держу в кладовке еще один такой же насос, резервный.При необходимости вы можете переустановить его менее чем за час.

    Чтобы закрепить шланг, он должен быть закреплен. Обычно для этой цели используются стяжные болты. Но оцинкованная сталь быстро коррозирует в воде. Поэтому для крепления сантехнических труб лучше использовать хомуты, либо более надежные силовые хомуты, либо разъемную ремонтную муфту. Если сразу же заменить оцинкованные болты и гайки на латунные, то такой крепеж будет служить верой и правдой долгие годы.

    Вибрационный насос обеспечивает достаточный напор 40 мм водяного столба.Изобразительное искусство. при оптимальном режиме — подача воды 400 л / час. Этого хватит на водопровод в моем доме. Если вам нужно больше, вы можете приобрести так называемый погружной сдвоенный насос отечественного производства. Забор воды от подобного агрегата осуществляется как с верхней, так и с нижней части корпуса. Поднимает 1,5 куб. м / ч с глубины 10 м, что позволяет создать в системе более высокий напор по сравнению с классическими моделями погружных вибрационных насосов.

    ВАЖНО.Вибрационные насосы, как бы они ни назывались, не любят скачков напряжения. Поэтому их нужно подключать через стабилизатор напряжения. Это значительно продлевает срок их службы.

    Что еще удерживает людей от установки вибрационных насосов в системе водоснабжения? Отсутствие автоматического управления. А для полноценной работы стиральной или посудомоечной машины душевой кабине требуется постоянный напор. Однако, если у вас есть такая техника, можно пойти другим путем: приобрести готовую автоматическую насосную станцию, в основе которой лежит вибрационный насос — благо такие агрегаты относительно недорогие.

    В комплект, помимо насоса (длина кабеля может варьироваться), входит гидроаккумулятор (его емкость также подбирается под конкретную ситуацию), манометр и реле давления. Насос автоматически включается, как только давление в водопроводной сети падает ниже 1,5 атм — этот пороговый уровень устанавливается на заводе. И отключается при достижении 3 атм. При необходимости порог переключения можно изменить. Затем насос включится при давлении 1-2,5 атм, а отключится при 1,8-4,5 атм.

    ВАЖНО. Выбирая насос для колодца, лучше брать модель с внутренней резьбой в корпусе, куда подключается напорная магистраль. Конструкция, в которой напорный патрубок выполнен в виде единой детали с корпусом, неудобна для скважины. Корпус насоса не позволяет удобно подсоединить шланг к форсунке и закрепить его хомутом, конструкцию приходится модифицировать напильником, попутно составляя схему подключения шланга.


    ПРИМЕЧАНИЕ: ЖИЗНЬ С ПРУЖИНОЙ НАСОСА

    Для летнего полива и водоснабжения хозяйства использую вибрационный насос «Родничок». Он надежен, но все же есть один недостаток — большие винты, соединяющие половинки корпуса. Головки Phillips для отвертки сложно открутить даже на новом насосе, не говоря уже о насосе, проработавшем год (фото 1).

    То, что я не пробовал: как традиционные химикаты для борьбы с ржавчиной, так и традиционные слесарные методы.Фланец и корпус насоса выполнены из хрупкого алюминиевого сплава, вблизи кабельного ввода и доступа к крепежным элементам затруднен (фото 2). Сложно приложить к головке винта значительное ослабляющее усилие. Головы пришлось аккуратно срезать дрелью.

    Чтобы в дальнейшем легко разобрать помпу для ремонта, заменил винты на болты под шестигранный ключ (фото 3). Лучше всего это сделать сразу после покупки нового насоса. Самый простой L-образный ключ позволяет приложить достаточную, но неразрушающую силу к головке болта, тем самым облегчая разборку.

    Примечание

    Вибрационные насосы боятся перенапряжения. Это указано в паспорте. Напряжение лучше измерять возле вилки самого устройства, так как на проводах оно обычно падает до десяти вольт. Выход — установить стабилизатор напряжения.

    Насосы выходят из строя со временем, ремкомплекты (внутренние изнашиваемые резинки) продаются все реже. По возможности рекомендую приобретать насос уже существующей марки — старый будет служить источником запчастей.

    © Автор: Сергей Романов, село Моховая, Пермский край.Фото автора


    Смотрите также: Насосное оборудование для водоснабжения дачи и участка — какое выбрать. Специалист консультирует


    ССЫЛКА: ВИДЫ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ

    Погружные насосы бывают нескольких типов — винтовые, вибрационные, центробежные и вихревые. Чтобы отдать предпочтение тому или иному, рекомендую взять на заметку некоторую информацию о них.

    Погружные вибрационные насосы — дешевый и простой вариант. В их устройстве нет трущихся и вращающихся элементов.Но на работе они очень шумные, не любят грязную воду. Их можно использовать только в источнике с бетонной стеной, исключая при этом контакт с самой стеной, это приводит к разрушению из-за вибраций.

    Погружные винтовые насосы встречаются довольно редко.

    Они обладают низким уровнем шума, устойчивы к грязной воде и обеспечивают хороший напор воды. Главный недостаток — низкая производительность.

    Центробежные насосы для скважин наиболее востребованы. Тихо, не вибрирует, поднимает воду с большой глубины.На рынке представлено множество моделей, они отличаются производительностью, напором, глубиной работы. Недостаток — высокая цена из-за сложной конструкции.

    Погружные насосы

    Vortex аналогичны центробежным насосам, но имеют более простую конструкцию, что делает их более дешевым аналогом. Они не издают шума и вибрации во время работы, но крайне требовательны к чистоте воды. Если в колодце или колодце есть вода с твердыми взвесями (смесь жидкости с твердыми частицами во взвешенном состоянии), такой насос лучше не использовать.

    © Автор: Виталий Коваленко, продавец насосного оборудования, Москва

    ПОДАЧА ВОДЫ ОТ ВИБРАЦИОННОГО НАСОСА ДЛЯ РЕБЕНКА — ВИДЕО

    Благодарим за помощь в подготовке материала А. РАТНИКОВУ, инженеру-строителю, специализирующемуся на водоснабжении и канализации.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Основные стандарты вибрации насосов | Насосы и системы

    Знание стандартов улучшает взаимодействие с поставщиками услуг.

    При качественном ремонте в профессиональном сервисном центре двигатель или насос будут соответствовать практически любым характеристикам вибрации. Хорошие специалисты по ремонту могут проверить это с помощью «пальчикового виброметра». Однако большинству специалистов по техническому обслуживанию требуются более формальные средства проверки приемлемой бесперебойной работы.

    Несколько опытных инженеров-технологов разработали свои собственные спецификации вибрации, но большинство из них являются справочными стандартами, разработанными такими организациями, как Национальная ассоциация производителей электрооборудования (NEMA) для электродвигателей, Гидравлический институт (HI) для насосов и Международная организация по стандартизации. (ISO) для двигателей и насосов. Различные отраслевые организации, такие как Американский институт нефти (API) для нефтеперерабатывающих заводов и Ассоциация погружных насосов для сточных вод (SWPA), также публикуют стандарты вибрации.

    Учитывая объем и разнообразие этих стандартов вибрации (три примера которых приведены ниже), неудивительно, что иногда новые или отремонтированные насосы или двигатели кажутся не соответствующими спецификациям, предоставленным заказчиком. Хотя недопонимание обычно является основной причиной, такие ситуации обычно возникают, когда квалификационные критерии опускаются, или применимые стандарты не совсем понятны или применяются неправильно — например, рабочие условия отличаются от предписанных в стандарте, на который делается ссылка.Таким образом, практическое знание основных стандартов вибрации принесет пользу всем, кто планирует закупку или ремонт двигателей и насосов, а также тем, кому требуются услуги по анализу вибрации.

    Критерии

    Один из наиболее сбивающих с толку аспектов допусков на вибрацию заключается в том, что каждый стандарт использует разные критерии для определения приемлемых уровней. Публикация стандартов NEMA MG 1: Двигатели и генераторы, например, устанавливает пределы вибрации для двигателей в зависимости от типа машины, тогда как стандарты ISO определяют разные уровни вибрации для больших жестких оснований и больших мягких оснований.API основывает свои допуски на скорости потока, в то время как HI определяет их с точки зрения входной мощности. Просто знать, какая информация вам нужна, сложно, поэтому краткий обзор критериев, используемых в стандартах, должен помочь.

    • Стандарты HI — Стандарты ANSI / HI для насосов перечисляют 11 различных конфигураций насосов (за исключением погружных) и иллюстрируют идентифицирующие характеристики каждой из них. Пределы скорости вибрации (дюймы в секунду, миллиметры в секунду) для каждой конфигурации основаны на входной мощности.Погружные устройства, которые обозначаются методом монтажа, имеют аналогичные пределы вибрации, которые также зависят от входной мощности. Стандарты HI для подводных аппаратов были разработаны в сотрудничестве с SWPA, которая также ссылается на эти стандарты.
    • Стандарты API —Стандарты API отделяют вертикальные насосы от тех, которые устанавливаются горизонтально. Горизонтальные насосы дополнительно разделяются по скорости и потребляемой мощности на ступень — выше или ниже 3600 об / мин и 300 киловатт (400 лошадиных сил) на ступень.Потребляемая мощность зависит от емкости и напора, а не от входной мощности. Каждой меньшей горизонтальной группе и вертикальной группе назначается один предел скорости вибрации. Насосы с частотой вращения более 3600 об / мин или 300 киловатт (400 лошадиных сил) на ступень имеют ограничения скорости вибрации, основанные как на скорости, так и на мощности.
    • Стандарты NEMA —NEMA MG 1 обеспечивает уровни вибрации без нагрузки для стандартных промышленных двигателей, но не включает двигатели, подключенные к нагрузкам. Эти стандарты, относящиеся только к двигателям, основывают ограничения скорости вибрации на частоте вибрации и типе машины.MG 1 описывает типы машин в общих чертах по применению.
    • Стандарты ISO —ISO публикует стандарты для общего оборудования и, в частности, для ротодинамических (т. Е. Центробежных) насосов. Общий стандарт на оборудование изначально включал таблицу временных пределов вибрации. Это было заменено конкретными ограничениями для общего оборудования и конкретными ограничениями для ротодинамических насосов.

    Стандарт ISO устанавливает пределы вибрации для машин общего назначения в единицах скорости и смещения в зависимости от размера машины (выше или ниже 300 киловатт / 400 лошадиных сил, или выше или ниже высоты вала 315 мм / 12.4 дюйма) и крепление (жесткое или гибкое).

    Для большинства ротодинамических насосов пределы вибрации указаны в единицах скорости, в зависимости от размера насоса (выше или ниже 200 киловатт / 268 лошадиных сил) и классификации (критический или некритический). Однако насосы, работающие ниже 600 об / мин, имеют другие пределы вибрации, которые указаны в единицах смещения.

    Пределы вибрации ISO для ротодинамических насосов применяются к моноблочным насосам и двигателям (поскольку двигатель является неотъемлемой частью насоса), но не к отдельным двигателям.Следовательно, двигатель, соединенный с насосом, будет иметь другие пределы вибрации, чем насос.

    Насосы погружные

    Только стандарты HI устанавливают отдельные пределы вибрации для погружных насосов; API и ISO применяют одни и те же ограничения для насосов, установленных на основании. HI определяет установку одного датчика на верхнем подшипнике (45 градусов радиально от напорного патрубка) и основывает предел вибрации на входной мощности (мощность тормоза) и методе монтажа. Для погружных насосов, устанавливаемых на нагнетательный фланец (на рейке), допускается немного более высокий предел, чем для напольных насосов.Дополнительное исключение из дополнительных 0,14 дюйма в секунду (pk) допускается для погружных аппаратов с однолопастными рабочими колесами.

    Прочие соображения

    При сравнении пределов вибрации по любому из стандартов обязательно обратите внимание на то, являются ли единицы измерения среднеквадратичным (среднеквадратичное), пиковым (pk) или размахом (pkpk). HI перечисляет все ограничения в среднеквадратичных единицах. Их можно преобразовать в более распространенную единицу pk, умножив на √2, или в pkpk, умножив на 2√2.API дает пределы скорости в среднеквадратичных единицах, но единицы смещения уже указаны в pkpk. Пределы ISO выражены в среднеквадратичных единицах.

    Пределы вибрации API фактически определяют предпочтительные рабочие условия для потока и напора. Поскольку вибрация увеличивается по мере увеличения или уменьшения расхода по сравнению с точкой наилучшего КПД (BEP), предпочтительной рабочей областью является диапазон скоростей потока около BEP, где вибрация ниже предела. Вторая допустимая рабочая область определяется уровнем вибрации, который на 30 процентов выше, чем в предпочтительной области.Этот подход предполагает, что повышенная вибрация является результатом вызванных потоком гидравлических сил, а не механических неисправностей. Это также применимо только к насосам, работающим в условиях нормального (или имитируемого нормального) расхода и напора.

    Пределы вибрации

    NEMA могут применяться либо к общей амплитуде вибрации, либо к отдельным частотам вибрации, как указано в спектре вибрации. Следовательно, двигатель, имеющий вибрацию 0,1 дюйма в секунду (pk) при частоте вращения 1795 cpm, плюс 0.1 дюйм в секунду (пик) при 7200 копий в минуту (2-кратная линейная частота) по-прежнему будет соответствовать спецификации, даже если общий уровень вибрации превысит предел. И наоборот, если общее показание ниже предела, амплитуда на всех отдельных частотах также должна быть ниже предела.

    Некоторые организации по стандартизации также предоставляют пределы вибрации вала для машин с гидродинамическими (подшипниками скольжения). Обычно это применяется к машинам, оснащенным датчиками приближения.

    Существуют также стандарты для балансировки ротора, которые сильно отличаются от стандартов вибрации насосов и механизмов, описанных в предыдущем разделе. Стандарты балансировки предписывают допустимый дисбаланс в единицах от унции до дюйма или от грамма до миллиметра на единицу веса ротора. Эти стандарты ничего не говорят об уровне вибрации машин при сборке и работе.

    Заключение

    Предоставление характеристик вибрации для новых или отремонтированных насосов и двигателей — отличный способ сообщить свои ожидания в сервисный центр или другому поставщику.Если все сделано правильно, это также служит критерием для измерения результатов. Чтобы добиться такого результата, не указывайте только числовой предел вибрации. Вместо этого просмотрите исходный стандарт, чтобы убедиться, что он применяется, а затем сослаться на него в спецификации вместе с любыми квалификационными критериями. Вооруженные этой информацией, профессиональные сервисные центры часто выявляют проблемы, которые могут возникнуть в случае неправильного применения пределов вибрации или условий эксплуатации, отличных от предписанных в применимом стандарте.Эта информация также может быть полезна для выяснения того, почему уровень вибрации превышает предел, если после установки будет сообщено о том, что машина не «соответствует спецификациям».

    Пример 1 стандартов насоса

    Горизонтальный концевой всасывающий насос

    30 л.с. 1775 об / мин

    Напор 150 футов (65 фунтов на квадратный дюйм, вода), 1200 галлонов в минуту

    Высота вала двигателя — 7 дюймов

    Крепление — жесткое

    Новая установка — некритичная


    Пример 2 стандартов насоса

    Насос станции вертикального подъема

    300 л.с., 1780 об / мин

    Напор 85 футов (37 фунтов на квадратный дюйм, вода), 7500 галлонов в минуту

    Эквивалентная высота вала двигателя — 11 дюймов

    Монтаж — гибкий

    В эксплуатации — некритично


    Пример 3 стандартов насоса

    Вертикальный турбинный насос

    75 л.с., 440 об / мин

    Напор 350 футов (150 фунтов на кв. Дюйм, вода), 1250 галлонов в минуту

    Эквивалентная высота вала двигателя — 20 дюймов

    Монтаж — гибкий

    В эксплуатации — критично

    Насосы и системы, июнь 2011

    технических характеристик и преимуществ использования.Вибрационный насос Aquarius нового поколения Характеристики и параметры вибронасоса

    В следующей статье мы познакомились с скважинными насосами, их типами, научились правильно их выбирать и рассчитывать для бесперебойного водоснабжения нашего загородного дома … В одном из пунктов вибронасосы упоминались как довольно частое явление внутри колодца. И это при том, что этих устройств там быть не должно, ведь они предназначены для колодцев, откачки воды из подвалов, водоемов, водоемов и т. Д.Причина использования вибрационных насосов в колодце проста — деньги. Несмотря на все риски и предупреждения, ситуация не меняется.

    Учитывая все вышесказанное, нельзя просто оставить эту тему в стороне. Проведем краткий обзор наиболее популярных моделей вибрационных насосов для скважин, рассмотрим их технические характеристики, достоинства и недостатки, соотношение цена / качество и так далее.

    Насос погружной скважинный Kid

    Вероятно, самый известный и распространенный вибратор на рынке.Это просто центр внимания дачников, и причина этому проста — невысокая цена. Работает от сети 220 В и этот бытовой насос чаще всего используется для откачки воды из колодца. Также дачники и рабочие на даче часто опускают его в колодец, за что потом получают кучу хлопот и финансовых проблем, но не будем торопиться.

    Серия Kid состоит из нескольких моделей:

    • Малышка.
    • Кид-М.
    • Малыш-К.
    • Kid-Z.

    Первый вариант — самая простая и дешевая базовая модель. Это классический вибрационный насос Малыш с донным забором воды.

    Характеристики малыша:

    Цена вибрационного насоса Малыш начинается от 1100 руб.
    Малыш-М — отличается от Малыша тем, что в нем реализован верхний водозабор. Такой подход позволяет лучше охладить электродвигатель и несколько снижает попадание посторонних веществ в воду.
    Цена на водяной насос «Малыш-М» начинается от 1400 руб.
    Kid-K — тот же базовый Kid, но с системой защиты от перегрева. Забор воды — снизу.
    Цена на помпу Малыш-К начинается от 1700 руб.
    Кид-3 — уменьшенная и легкая (до 3,2 кг) версия Кид-М, диаметр такой помпы составляет 76 мм (3 дюйма). Мощность снижена до 160 Вт. Водозабор — верх. Напор Кид-3 20 м.
    Насос «Малыш-3» можно купить по цене около 1500 рублей.и выше.

    В том числе такие насосы производятся рядом компаний, как российских, так и китайских. Наиболее оптимальным выбором станет покупка варианта Малыш-М или Z в зависимости от диаметра колодца. Место производства большой роли не играет, но для самоуспокоения можно купить Малыша с заводов СНГ.
    По отзывам дачников, а также из практического опыта можно сказать, что надежность Детского насоса находится на уровне «как повезло», иногда служат долго, а иногда 2 дня.В среднем он должен длиться 1-2 года, после чего вы покупаете нового Малыша, либо недорогой центробежный, как Водолей. О младенцах, проработавших 15-20 лет, ходят легенды … Возможно, эти вибрационные насосы по качеству были намного выше нынешних.
    В целом обычная, классическая модель.

    Вибрируя в процессе, Малыш медленно, но верно разрушает колодец, к тому же насос часто в нем застревает, часто падает и преподносит массу других неприятных сюрпризов.Сэкономив 10 000 руб. на насосе на восстановление скважины придется заплатить 30-40 000 тысяч рублей.

    Вибрационный погружной насос Trickle

    Следующий по популярности вариант — помпа «Ручей» из Беларуси. Производится как на родине, так и в Китае. Насос практически полностью аналогичен вышеуказанному и доступен в 2 версиях:

    Первая версия — аналог Малыш-М, но с системой защиты от перегрева.

    Исток ручья-1 до 40 метров
    Производительность до 1.05 м 3 / час
    Водозабор верх
    Диаметр насоса 98 мм (4 дюйма)
    Вес 4 кг.
    Мощность 225 Вт

    Ручей-1М — аналог Ручья-1, но с меньшим водозабором.
    Цена вибрационного насоса Ручейка-1 и 1М начинается от 1200 руб.

    Оба продукта, по сути, являются одними и теми же Kid и с точки зрения надежности тоже, поэтому вам не придется часами выбирать, у какого производителя покупать Brook.Возьмите любой цис-шный, на 1-2 года должно хватить.

    Насос погружной вибрационный Водолей-3

    Вибрационный агрегат из Кирова (Россия) по характеристикам аналогичен описанным выше 4-дюймовым моделям и.
    Технические характеристики:

    Насос Aquarius 3 оборудован тепловой защитой.
    Цена немного выше популярных моделей и начинается от 1900 руб.

    В целом ничего необычного. По сроку службы вибрационный насос Водолей 3 обгоняет Kids и Streams, изделие Kirov может перекачивать воду 3-4 года и более.Отзывы об этом товаре в основном положительные.

    Погружной вибрационный насос Пружина

    Еще одна модель, похожая на Kids и Streams.

    Давление до 40 метров
    Производительность до 0,5 м 3 / час
    Водозабор верх
    Диаметр насоса 100 мм (4 дюйма)
    Вес 3,6 кг
    Мощность 225 Вт

    Стоимость Весны от 1500 руб.

    Выбирая насос для дачи или загородного дома, хочется, чтобы он был простым, надежным, экономичным, удобным и главное дешевым. Это именно то, что представляет собой погружной вибрационный насос, на что в первую очередь обращают внимание многие дачники. С помощью такого насоса можно поливать огород, откачивать воду из подвала или открытого водоема, набирать воду из колодца. В этой статье мы подробно остановимся на том, как работает вибрационный насос и как он работает.Эти знания дадут нам возможность выяснить, где насос такого типа проявит себя наилучшим образом, а где не стоит его использовать. Невысокая цена вибрационных насосов неизменно привлекает покупателей, но также важно будет обратить внимание на характеристики и параметры агрегата. И хотя в обслуживании они неприхотливы, у них все же есть слабые места.

    Внутреннее устройство вибрационного насоса достаточно простое, всего несколько основных элементов, определяющих специфику работы агрегата.

    1. Силовой элемент помпы. Это электромагнит, который состоит из П-образного сердечника. Сердечник магнита изготовлен из пластин электротехнической стали и намотан с обмоткой, покрытой изолирующим лаком. Сердечник залит эпоксидной смолой с кварцевым песком и находится в силовой части насоса. Магнит закреплен смолой, которая также изолирует обмотки, предотвращая их контакт с водой, а песок необходим для улучшения рассеивания тепла.
    2. Вибратор состоит из второй части П-образного магнита, на котором закреплен стержень. С обратной стороны штока закреплен амортизатор — резиновая шайба. От качества амортизатора зависит работоспособность и эффективность всего агрегата. Сзади амортизатора на него опирается пластиковая распорная втулка, которая изолирует насосную камеру, в которую всасывается вода, от электрической части. Внутри втулки находится диафрагма, которая направляет и блокирует шток.
    3. Нагнетательная камера для воды, которая впоследствии выдавливается из этой камеры в трубопровод по каналам 11.
    4. Всасывающая камера … Здесь вода поступает из источника.
    5. Амортизатор , который иногда защищен металлическим кольцом.
    6. Шайбы … Если вы добавляете и уменьшаете количество шайб, вы можете регулировать ход поршня и, соответственно, производительность.
    7. Фондовая … Есть модели вибрационных насосов, у которых шток немного длиннее и выступает во всасывающую камеру. В этой камере внутрь отлиты выступы в виде направляющего кольца, по которому движется шток. Такая конструкция немного увеличивает производительность насоса, поскольку движение штока ограничено, а его смещение в поперечном направлении сведено к минимуму.
    8. Обратные клапаны … В данном случае это резиновые вставки-грибки. Через обратный клапан вода поступает в камеру всасывания, но не возвращается обратно, так как при сжатии поршня поршнем клапан закрывается.Очень важно, чтобы обратный клапан был гибким и находился в хорошем состоянии, иначе, если он запачкается мусором, он не закроется плотно при сжатии поршнем, и часть воды вернется в источник.
    9. винт фиксирующий и фиксирующий поршень.
    10. Резиновый поршень — самая важная рабочая деталь, которая чаще всего выходит из строя. Грязная вода быстро его разрушает.
    11. Каналы отвода воды в трубопровод.При повышении давления в нагнетательной камере вода по каналам выдавливается в трубопровод.

    Из всех деталей резиновый поршень и обратные клапаны подвержены износу при загрязнении воды. Остальные элементы и детали достаточно прочные, хотя чрезмерные колебания могут значительно ускорить их выход из строя.

    Принцип работы вибрационного насоса

    Вибрационный насос работает за счет изменения давления в нагнетательной камере насоса.Всасывание воды во всасывающую камеру обеспечивается возвратно-поступательными движениями резиновой диафрагмы / поршня.

    Если посмотреть поподробнее, это выглядит так. Когда устройство подключено к электрической сети, на обмотку катушки подается ток, и вокруг нее создается магнитное поле. В результате катушка П-образного сердечника (1) намагничивается и притягивает вибратор (2) — катушку, расположенную в насосной камере.

    В результате этого резиновый поршень / диафрагма (10) изгибается внутрь через шток (7) и подтягивается ближе к нагнетательной камере, поэтому во всасывающей камере (4) создается разрежение, давление снижается.Пространство всасывающей камеры заполнено водой, которая всасывается через обратные клапаны (8) из источника.

    Сама суть переменного тока такова, что на мгновение пропадает намагниченность, стержень (7) отбрасывается назад с помощью амортизатора (5). Поршень начинает давить на воду внутри всасывающей камеры, там повышается давление. Поскольку обратные клапаны (8) закрываются давлением воды, ему ничего не остается, кроме как ворваться в напорную камеру (3).

    Когда намагничивание снова появляется и шток снова стягивается вместе с поршнем, давление в нагнетательной камере возрастает, и вода выталкивается по каналам (11) в трубопровод. При этом во всасывающей камере происходит разрежение и откачка воды из источника.

    Такие циклы — намагничивание / размагничивание — происходят с частотой 100 раз в секунду. Возвратно-поступательные движения штока, по сути, являются вибрациями, за что этот тип насоса называется «вибрацией».

    Как можно использовать погружной вибрационный насос

    Конструкция вибрационных насосов достаточно проста, поэтому они не требуют к себе особого внимания и представляют собой неприхотливые агрегаты. Их не нужно смазывать, так как нет вращающихся частей и подшипников. Механизм практически не нагревается при работе, поэтому детали меньше изнашиваются. Вибрационные насосы свободно перекачивают щелочную воду, не боятся минеральных солей в воде и могут работать при любой температуре окружающей среды… Все говорит о надежности агрегата, но все же давайте задумаемся над этим.

    Вибрации, из-за которых вода перекачивается из источника и затем направляется к трубопроводу, могут быть опасными. На самом деле любая вибрация разрушительна. Под действием вибрации смещается то, что не должно двигаться, а должно быть статичным. Знание этого свойства определяет, где могут быть установлены вибрационные насосы, а в каких случаях их нельзя использовать.

    Использование вибрационного насоса :

    • Откачайте воду из только что вырытого колодца или когда необходимо проверить источники воды или очистить их.
    • Подача колодезной воды на всю жизнь.
    • Подача воды из открытого источника воды — реки, озера, бассейна, искусственного водоема.
    • Подача воды из емкости — цистерны, цистерны и т. Д.
    • Откачать воду из затопленного помещения, траншеи, подвала, котлована и т. Д.

    Вы могли заметить, что в этот список не вошел привычный для всех вариант, когда для подачи воды из колодца используется вибрационный насос. Вибрационный погружной насос оставляет самые разные отзывы.Одни говорят, что их вибронасос «Малыш» уже 10 лет стоит в колодце и отлично работает, а у других колодец пришел в негодность, и фундамент дома обрушился.

    Можно ли использовать вибрационный насос в скважине?

    Понимание процессов, происходящих внутри скважины, помогает правильно выбрать для нее погружной насос. Также становится понятно, почему нельзя использовать вибрационные насосы.

    Представьте себе скважину с погружным вибрационным насосом.Пока есть вода, из колодца откачивают воду. Когда воды не хватает, песок начнет подниматься со дна и будет всасываться насосом вместе с водой. В результате на выходе получается грязная вода с песком. Но достаточно выключить насос и дать воде отстояться, так как песок осядет, и она снова станет нормальной. А что насчет колодца?

    Труба, по которой вода поднимается из колодца, спускается до самого водоносного горизонта и на конце имеет сетчатый фильтр с мелкой сеткой.Этот фильтр задерживает всасываемые вместе с водой мелкие частицы и предотвращает их попадание в трубопровод. В процессе работы вокруг фильтра образуется конус из песка разной фракции. В спокойном состоянии этот конус фактически является дополнительным фильтром, не пропускающим взвешенные частицы в трубу.

    Что произойдет, если в скважину опустить вибрационный насос? Как только насос включится, конус начнет двигаться. Происходит своеобразный отрыв породы: крупные частицы поднимаются вверх по конусу, а мелкие пыльные песчинки спускаются вниз — к самому фильтру … Вы можете наблюдать похожую картину, если просто примените вибрацию к рыхлым камням — они просто начнут «плавать».

    Если частицы мелкого песка будут такого же размера, как и мелкая сетка фильтра, то фильтр забьется и поток воды уменьшится — мол, дебит колодца уменьшился.

    Если мелкие частицы песка оказываются меньше ячеек фильтра, то пыльные частицы проникают в трубу и заполняют ее. Это может привести к двум результатам:

    1. Песок поднимется вместе с всасываемой водой, и на выходе будет вода с песком.В этом случае говорят «колодец пескоструйный».
    2. Песок полностью забивает трубу и насос. В этом случае говорят, что «колодец заилен».

    Термин «заиленный» в данном случае, конечно, не подходит, но он используется, так как слово простое и запоминающееся. Правильнее называть происходящий процесс «Загрязнение фильтра пыльным песком» .

    Но сути это не меняет, в результате кольматации у хозяина неизбежно возникнут серьезные проблемы.Лучший способ — он сможет поднять вибрационный насос и очистить его, а затем вызвать специалистов для очистки колодца. Худший вариант — насос застрянет полностью, и колодец не сможет работать, превратится в бесполезную яму в земле.

    Это не всегда может закончиться так печально. Многое зависит от структуры почвы в колодце. Чем мельче частицы, тем легче они оторвутся и устремятся к фильтру, уносимые потоком.

    Все положительные отзывы о работе вибрационного насоса в колодце связаны именно с тем, что порода грунта — это провал крупнозернистого песка, кварца или даже каменной фракции.Тогда частицы породы не попадают в фильтр, а скапливаются вокруг него.

    Если порода представляет собой супесчаный суглинок или мелкозернистый песок, то скважина будет «пескомиться» до тех пор, пока насос не забьет.

    Цена на вибрационный погружной насос самая низкая среди всех насосов. По сравнению с центробежным насосом разница может составлять 300-500%. Если вибрационный насос «Струйка» или «Малыш» можно купить за 30-40 долларов, то центробежный насос будет стоить не менее 80-150 долларов. Именно низкая стоимость заставляет многих рискнуть и установить вибратор в колодец.Но оправдан ли этот риск? Ведь помимо того, что фильтр на трубе может забиваться, породы скважины начинают разрушаться и перемещаться под действием вибраций, и это может закончиться обрушением всей скважины, а иногда и фундамента скважины. дом, если рядом колодец.

    Но вибрации насоса также можно использовать для скважинного использования. Новые только что пробуренные скважины разрабатываются и увеличивают дебит с помощью вибронасосов. Разрушение горных пород от вибраций играет в этом случае в нашу пользу.Но выполнять такую ​​работу должен только специалист.

    Характеристики и параметры вибрационных насосов

    Выбирая насос, нужно обращать внимание на его характеристики.

    Производительность — главный параметр любого насоса. Он должен быть выбран таким образом, чтобы он никоим образом не превышал дебет источника. Обычно производительность вибрационных насосов делится на три категории: низкая — 360 л / ч, средняя — 750 л / ч, высокая — 1500 л / ч, но есть и модели 2000 — 3000 л / ч.

    Высота подъема воды — очень важный показатель. Поскольку источник воды находится на удалении от потребителя, необходимо рассчитать, какое давление должен обеспечивать насос, чтобы давление воды в потребителе было нормальным. Для расчета необходимо прибавить глубину установки насоса, расстояние от земли до зеркала, прибавить длину трубопровода и прибавить еще 20% потерь. Минимальный напор, обеспечиваемый вибронасосами, составляет 40 м, чаще всего используются те модели, которые подают воду до 60 м, реже встречаются более мощные модели — до 80 м.

    Глубина погружения у всех вибронасосов одинаковая — 7 м.

    Внешний диаметр может составлять от 76 мм до 106 мм. Если вы планируете использовать агрегат в колодце, его диаметр должен быть немного меньше диаметра обсадной колонны.

    Расположение забора воды в насосе — сверху или снизу — очень важно. Если водозаборник находится сверху насоса, то он не будет всасывать песок со дна источника. Надо разместить такую ​​помпу на 30 см выше дна.

    Если водозаборник находится внизу, то невозможно избежать всасывания песка и других мелких частиц. Такие модели можно использовать для откачки колодца, для откачки грязной воды из колодца, подвала или траншеи. Агрегат должен располагаться на 100 см выше дна.

    Важно! Вибрационные насосы с нижним всасыванием могут перегреться, если оставить насос без воды. Поэтому многие не рекомендуют их использовать. На самом деле важно купить насос с термозащитой, где бы водозабор ни находился.

    Тепловая защита — защита от перегрева в случае аварии, например, при заклинивании поршня или скачке напряжения. Также опасен «сухой ход» насоса. Во всех случаях сердечники катушек перегреваются и могут возникнуть повреждения, например, короткое замыкание. В моделях вибрационных насосов с верхним забором воды тепловая защита устроена примитивно, это то, что корпус агрегата находится под водой, что всегда его охлаждает, но только в том случае, если насос полностью погружен в воду.В вибронасосах «Малыш» Московского завода с меньшим водозабором имеется чуть более совершенный механизм тепловой защиты, как только сердечник перегревается, насос отключается и снова включается только после остывания.

    Слабые стороны погружных вибрационных насосов

    Несмотря на простоту конструкции и принципа действия, а также простоту обслуживания, все же вибрационный насос имеет слабые места, о которых стоит знать.

    • Не люблю холостой ход / работу всухую … Если модель насоса не оборудована тепловой защитой, то достаточно даже 5-30 секунд холостого хода, чтобы обмотка перегрелась и вырвалась. И это при погружении насоса в воду, если насос не опустить в воду и не включить, то поломка может быть в несколько раз больше.
    • Резьбовые соединения раскручены … Под действием вибрации раскручивается резьба поршня и обратных клапанов. Не лишним будет заменить все стандартные гайки на самоконтрящиеся сразу после покупки вибрационной помпы.
    • Коррозия болтов корпуса … Как видно на фото вибрационного погружного насоса, его корпус выполнен из алюминия, но почему-то болты корпуса стальные, ржавые. Даже цинковое покрытие не способно защитить их от воздействия воды. После покупки их необходимо заменить на болты из цветного металла.

    • Резиновые детали насоса быстро изнашиваются из-за воздействия песка и мелких частиц. В результате производительность и КПД насоса снижаются.Справиться с такой напастью можно, закрепив на всасывающем патрубке помпы металлическую сетку.
    • Довольно часто даже в новых насосах обратный клапан недостаточно герметичен, или наоборот — слишком сильно. Следовательно, необходимо отрегулировать крепление. Для этого, опустив насос в воду, нужно проверить, как он открывается, и при необходимости подтянуть гайки или заодно заменить их на самоконтрящиеся.
    • Чувствительность к скачкам напряжения. Падение напряжения всего на 10% снижает производительность насоса в 2 раза.Например, если насос может подавать воду на высоту до 40 м, то при напряжении 200 В он сможет поднять только 20 м. Повышение напряжения увеличивает напор, но одновременно увеличивается нагрузка на механические узлы и детали насоса. Например, происходит биение штока, что приводит к повышенному износу резинового поршня / диафрагмы и штока. Поэтому обязательно использовать вибрационный насос со стабилизатором напряжения.

    Какой вибрационный насос лучше

    На рынке можно найти модели вибрационных насосов российских, украинских, белорусских и китайских производителей.Все они достаточно качественные, хотя имеют ряд отличий. А вот зарубежные модели из Италии и Германии встретить сложно, их практически не привозят. Причина проста — рынок насыщен отечественными товарами, которые в достаточной мере удовлетворяют потребности покупателей.

    Цена на погружной вибрационный насос стабильная, диапазон цен небольшой — от 30 до 50 долларов США. и практически не зависит от производителя.

    Самый популярный в СНГ.Он заработал себе завидную славу и репутацию надежного юнита. Насосы с названием «Малыш» производятся на различных заводах, в том числе «АЕК Динамо» (Москва) и «Электродвигатель» (Бавленый). Характеристики этих насосов необходимо уточнить, так как можно встретить вибрационный насос «Малыш» с верхним забором воды, а можно и с нижним. Но такой важной деталью, как термозащита, оснащены все модели «Малышей», что послужило гарантией их надежности и долговечности.

    Популярность не менее «Малыша». Эти модели выполнены с верхним водозабором и имеют напор 60 м. Их выпускают несколько разных заводов: продукция ОАО «Ливгидромаш» (Россия) называется Trickle, а продукция ОАО «Техноприбор» (Беларусь) — Trickle 1. И, как показывают испытания, характеристики у них разные. Например, российский «Ручей» поднимает воду на 50 м с объемом 598 л / ч, а белорусский «Ручей-1» только на 30 м и 300 л / час.

    украинского производства несколько дороже аналогов (50 долларов). Ассортимент агрегатов этого производителя достаточно широк и разнообразен, поэтому вы можете выбрать насос под любые нужды: с напором 90 — 100 м, производительностью 1500 л / ч, с двумя обратными клапанами. Абсолютно все модели украинских «Водолей» оснащены термозащитой. Обратите внимание, что российский продукт с похожим названием значительно уступает по характеристикам и возможностям украинскому.

    При выборе погружного вибрационного насоса, помимо основных характеристик, следует обратить внимание на мелкие конструктивные детали, облегчающие его эксплуатацию. Например, длинный кабель с прочной резиновой обмоткой / изоляцией позволит использовать насос при любой температуре. Длина электрического кабеля должна быть такой, чтобы его можно было без проблем подвести к розетке. Также будут важны удобные резьбовые соединения и наличие универсального переходника, позволяющего подключить стандартную водопроводную трубу 25 мм или 19 мм.

    Погружной вибрационный насос — видео инструкция по ремонту

    Количество колодцев для воды в нашей стране постоянно увеличивается, а значит, спрос на бытовые погружные насосы постоянно увеличивается. Самый популярный тип в этой классификации — это вибрационные аппараты. Разработанная технология изготовления была заложена во второй половине XX века. В этом году на прилавки уже поступило около 1 миллиона штук, хотя рынок этим количеством не ограничивается.При таком обилии сложно самостоятельно разобраться, какая вибрационная помпа лучше.

    Одно из самых известных названий таких устройств — «Малыш» и «Родничок». Однако в последние годы модельный ряд значительно расширился за счет местных производителей и представителей китайского бизнеса.

    Гидравлика колодца

    При выборе лучшего скважинного насоса для конкретных условий необходимо учитывать ряд важных эксплуатационных факторов:

    • учтены геометрические и физические параметры скважины;
    • необходимый объем воды для использования на даче или в частном доме;
    • Не последнюю роль играет значение на ценнике на купленный экземпляр.

    При выборе ценовой политики стоит учитывать не только плату за один насос, но и полную стоимость насосной станции для скважины, включая магистральную разводку от трубопровода. В комплект входит как домашний водопровод, так и подача жидкости в сараи с домашними животными, а также проводка для полива огородных культур.

    Желательно позаботиться о наличии запасного резервуара для хранения воды, а также о максимальной автоматизации системы. Этот модуль снизит влияние гидроудара в системе, а также позволит поддерживать необходимое давление в трубах на уровне 2.5-3 атм.

    Конструкция вибрационного насоса

    Погружной вибрационный насос имеет простую конструкцию. При этом не требует дополнительного обслуживания, например регулярной смазки или обязательного профилактического обслуживания.

    Устройство основано на нескольких важных модулях:

    • электромагнит;
    • вибратор;
    • герметичный корпус.

    Электромагнит представляет собой металлический сердечник из стали и катушек, соединенных последовательно.Сердечник имеет П-образную форму. Он состоит из множества листовых пластин одинаковой формы.

    Также имеется рабочая диафрагма, обеспечивающая дополнительную фиксацию рабочего стержня. На нем установлена ​​пара обратных клапанов, чтобы вовремя обводить воду.

    ВИДЕО: Обзор и ремонт вибрационной помпы

    Применение вибрационного насоса в скважине

    Вибрационный насос можно эксплуатировать в скважине на любой удобной глубине. При этом следует учитывать, что вибрация может отражаться на окружающем пространстве.Когда канал проложен в устойчивых породах, например, в песчанике, глинистых породах или каменистом грунте, то такой аппарат не несет никаких сложностей.

    Но если почва неустойчива, заметны слои зыбучих песков, то вибрация может слегка замутить воду. Для дальнейшего использования жидкости вам потребуются различные фильтры. Чрезмерная вибрация может даже забить каналы, что отрицательно скажется на потоке.

    Положительным качеством, способствующим покупке вибрационного насоса, является его небольшой ценник.Однако если комфорт на первом месте для владельца водопровода, то часто обращают внимание на использование насосных станций.

    Дополнительная электрическая защита

    Если насос в колодце для водоснабжения дома вибрирует, то перед подключением рекомендуется установить электрический стабилизатор. Устройство сбалансирует подачу напряжения на слабых линиях электропередачи. Необходимость стабильного значения тока заключается в том, что во время пуска насос вынужден потреблять высокий пусковой ток.

    Также во время работы «Малыш» или «Пружина» будет выдавать гарантированное давление, поддерживая напряжение на одном уровне. Любой стабилизатор способен продлить срок службы помпы, ведь их характеристики производители рассчитывают именно по стабильным значениям напряжения, тока и частоты.

    Выбор между моделями

    Когда хозяин загородного дома определился с типом аппарата, остается выбрать, какой вибрационный насос лучше для модели.Для этого выбираются соответствующие критерии поиска.

    Производительность

    Значение определяет количество перекачиваемой воды в час. Есть три группы:

    • минимум — до 350 л / ч;
    • средний — 750 л / ч;
    • мощный 1500 л / ч и более.

    Производительность коррелирует с дебитом воды. Не стоит брать исключительно мощный, способный выкачать всю воду за несколько минут, а потом придется ждать, пока он снова заработает.

    Давление

    Показатель актуален при значительной удаленности объекта-потребителя от точки водозабора. Деление такое:

    • минимум для насосов 40 м вод. Ст .;
    • достаточное среднее значение 60 м;
    • максимум для бытовой техники до 90 м.

    Стоит учесть, что давление не является чрезмерным, так как в расчете следует опустить около 20% потерь. При горизонтальном расположении расстояние 10 м эквивалентно 1 м погружения.

    Водозаборник

    Есть два больших типа водозабора: один забирает воду снизу, а другой — сверху. Последний вариант наиболее оптимален, так как не забирает песчинки, крупную фракцию мусора. Практически не забивается.

    Если пода попадает в вибрационный насос снизу, то этот эффект актуален для промывки только что пробуренных скважин. Подвески забиваются через полость, а мелкий мусор легко смывается с остатков работы.

    Материал корпуса

    Ранние модели были полностью изготовлены из алюминия. За таким кузовом было легко ухаживать, но он мог покрыться наростами, а также в некоторых местах подвергаться коррозионным процессам.

    В нынешних условиях производители предлагают пластиковые корпуса. Они также комфортно себя ведут при работе с водой, но не подвержены коррозии. Недостатком таких экземпляров является значительная хрупкость элементов корпуса.

    Популярные вопросы

    Что лучше для частного дома: вибрационный или центробежный скважинный насос?

    Сначала были очень популярны вибрационные конструкции, но со временем на смену им пришли более мощные и эффективные центробежные.

    Первый вариант подходит для небольших хозяйственных нужд — откачка воды из ямы, полив участка, чистка колодца. Однако он может работать с разной степенью загрязнения.

    Центробежная скважина, несмотря на свою значительную мощность, не справляется даже с небольшими загрязнениями. Работает только с чистыми средами, поэтому не очень подходит для откачки воды из подвала или колодца.

    Нужно ли мне использовать регулятор напряжения?

    Без сомнения. Для любой техники стабилизатор напряжения — незаменимый элемент, обеспечивающий стабильную работу даже при значительных колебаниях напряжения.

    Стабилизатор особенно актуален в загородных домах и дачных кооперативах, где часто наблюдаются резкие скачки. Возможность отключения любого оборудования, особенно насосов. Учитывая, что это не гарантийный случай, рассчитывать на замену или ремонт даже в течение гарантийного срока не придется.

    Какая помпа самая лучшая — «Ручеек» или «Малыш»?

    Эти две модели — безусловные лидеры отечественного рынка. Это связано и с доступной ценой, и с ремонтопригодностью, и с достаточными качественными характеристиками.На самом деле принципиальной разницы в визуальном восприятии и дизайне нет.

    «Ручей»

    По количеству продаж первое место занимает «Струя» белорусского производства, за ней следует отечественная разработка «Малыш», выпускаемая в поселке Бавлены Владимирской области. По цене и характеристикам они расположены в одном ряду.

    Нет смысла давать рекомендации, какая из них лучше, так как они практически идентичны.Единственное, что мы можем посоветовать, — это ориентироваться на предыдущую модель, поскольку опыт работы с той или иной маркой позволит объективно оценить ее достоинства и недостатки.

    ВИДЕО: Как достать помпу, если она застряла

    Вибрационный насос Водолей — самый надежный помощник на вашей даче. Этот бренд прочно закрепился на лидирующих позициях на мировом рынке. Во-первых, это связано с доступностью в цене, во-вторых, качеством продукции.

    Бренд Водолей имеет большой ассортимент оборудования для водоснабжения:

    • это насосы для работы с грязной водой, в которой много песка;
    • электронасосы с центробежной системой.

    Все типы насосов различаются по заводским параметрам: потребляемая мощность; напор воды; диаметр скважины; количество клапанов; максимальный объем подачи воды.

    Скважинный насос Aquarius

    К скважинным насосам относятся следующие модели:


    Насос Водолей БЦПЭ 0,32 — объем оборудования 0,32 м 3 за 1 секунду, за 1 час — 3,6 м 3 воды. Постоянная голова на высоте 40 метров.

    Есть две основные модели, которые в свою очередь имеют подвиды:

    • насос Водолей БЦПЭ 1,2 — производительность достигает 1.2 м 3 в 1 сек. Напор водной толщи достигает 80 м. Вес насоса зависит от выбранной модели: от 7 до 24 кг.
    • Насос Водолей БЦПЭ 1.6 — показатель производительности помпы 1,6 м 3 за 1 сек. Стабильный напор воды на высоте 40 м. Вес устройства также зависит от типа.

    Дренажный насос Aquarius

    Дренаж — такой насос используется для откачки грязной воды из только что выкопанного колодца, либо для осушения подвалов.

    Дренажные насосы должны иметь встроенные системы фильтрации, чтобы избежать попадания твердых частиц в оборудование.Положение, в котором используются эти насосы, — вертикальное.

    Насос вибрационный двухклапанный Водолей БВ-0,14-63-У5 имеет следующие характеристики:


    По отзывам, двухклапанный вибрационный насос Аквариус БВ-0,14-63-У5 имеет следующие достоинства:

    Вибрационный насос «Водолей Посейдон» (БВ-0,16-63-У5) с четырехклапанной системой водозабора подходит для колодцев и колодцев диаметром 12 см, глубина, на которой этот насос работает, достигает 100 метров.

    Эта модель идеальна для подачи питьевой воды и для разливки огородов. Дизайн помпы Aquarius Poseidon уникален и изготовлен из качественных материалов.

    Вибрационный насос Водолей состоит из электродвигателя и насосного оборудования.

    К каждому насосу прилагается инструкция по эксплуатации с правилами эксплуатации, которые отражают следующее:

    При правильной эксплуатации вибрационный насос Водолей прослужит Вам долгое время.

    Преимущества использования вибрационного насоса Водолей:


    На официальном сайте Винницы вы найдете полный ассортимент вибрационных насосов Водолей.

    На рынке электронасосов под брендом Aquarius представлена ​​продукция украинского производства Харьковского завода «Промэлектро». Это центробежные погружные электронасосы (BCPE) для скважин и всего три типа бытовых вибромоделей (BV Alfey, Orion и Poseidon). Небольшая линейка вибромоделей с брендом Aquarius пополняется российским производителем. Кировский электромашиностроительный завод «Лепсе» производит погружной вибрационный насос «Водолей 3» оригинального внешнего вида запатентованной конструкции, предназначенный для использования в быту.

    Рис. 1 Насос Водолей 3 — внешний вид

    Насос вибрационный Водолей (БВ-0.12-40) предназначен для подъема воды из колодцев и колодцев, наполнения бассейнов, прудов, бочек и других емкостей водой, дренажных работ.

    Бытовой электронасос Водолей-3 имеет стандартную конструкцию вибрационных моделей — вода засасывается в корпус за счет вибрации резинового поршня, закрепленного на шкиве якоря электромагнитной катушки. Поршень вибрирует с частотой 100 раз в секунду, при обратном движении вода всасывается, а во время поступательного движения жидкость выталкивается наружу через выходное отверстие электрического насоса.

    Нижняя водозаборная часть корпуса вибрационного насоса изготовлена ​​из пластика, а резиновые детали, контактирующие с водой, имеют основу из натурального каучука.


    Рис. 2 Конструктивное устройство Водолея 3

    Основные параметры Водолея-3

    Электронасос предназначен для нижнего забора питьевой воды и работы в вертикальном положении, основные технические характеристики устройства следующие:

    • Номинальный напор 40 метров.
    • Глубина погружения под водное зеркало не превышает 1 метра.
    • Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35 С;
    • Рабочее напряжение устройства 198 — 242 В. Пониженное напряжение питания, снижен износ резиновых деталей электронасоса, что увеличивает срок его службы. Но следует учитывать, что при низком напряжении номинальный напор падает до 20 метров.
    • Максимальный объем подачи 1 м3 / час, при работе на глубине 40 метров объем перекачиваемой жидкости равен 0.432 м3 / ч.
    • Насос имеет класс защиты I (с заземляющим проводом) от поражения электрическим током и встроенный прерыватель, отключающий питание электронасоса при повышении температуры обмотки (защита от перегрева).
    • Длина электрического шнура в зависимости от модификации составляет 12-16-25-40 метров.
    • При погружении устройства в скважину его внутренний диаметр должен быть не менее 100 мм.
    • Устройство не предназначено для длительной эксплуатации — через 2 часа необходимо сделать 15-минутный перерыв в его работе.

    Рис. 3 Основные узлы насоса Водолей 3: электромагнитная катушка, вибросистема, обратный клапан

    Установка Водолея-3 в водозаборном источнике

    Погружной бытовой вибрационный насос БВ-0.12-40 снабжен защитным кольцом, шланговым зажимом и глубокими держателями для подключения шнура, кабеля и шланга в количестве, соответствующем длине электрического кабеля. Для удобства помпа оснащена ирригационной насадкой и универсальным переходником.При размещении устройства в водозаборном источнике необходимо соблюдать следующие правила:



    Рис. 5 Схема установки БВ-0.12-40 Водолей в водозабор

    Электронасосы «Водолей-3» производства Лепсинского авиазавода относятся к ряду бюджетных устройств (средняя цена около 30 долларов) и имеют малый напор и воду. индикаторы предложения. Аппараты не рассчитаны на длительную непрерывную работу и могут использоваться для полива или других работ с подачей небольших объемов жидкости под наблюдением и ручным управлением.

    % PDF-1.4 % 1 0 объект > поток 2019-10-10T20: 18: 17 + 05: 002021-10-15T15: 24: 55-07: 002021-10-15T15: 24: 55-07: 00iText 4.2.0 от 1T3XTuuid: cc254218-908e-4818-baca -8a0e57b951faxmp.did: 0AF95D3E3300EA119CDCAE0BD19BAE80xmp.did: 0AF95D3E3300EA119CDCAE0BD19BAE80

  • сохраненоxmp.iid: 0AF95D3E3300EA119CDCAE06BD19: 4706D06BDA05 application / pdf
  • Петрухин В.В.
  • Петрухин С.В.
  • конечный поток эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > поток xXMo7 ﯘ? E «E- [Q ߂ Zԗs /% 3l, & (| & ˟? Oq6l | / n ā GkfN8mΠ9t x _8h0’H8? N ֞ ~> @ 2 lS \ ur @ e ݺ] ;;] t + GFgpǝ᳸; 1zF Oq QwYNQ $ AB ? 6 & aMF * CBJ + d

    Устранение проблем с вибрацией в шламовом насосе // Hevvy Pumps

    Проблемы с вибрацией вашего шламового насоса могут быть очевидными: ваш шламовый насос трясется, как мокрая собака, или незначительными: вы все время теряете подшипники или уплотнения преждевременно и не понимаете почему.В любом случае вибрация может вызвать ряд проблем с вашим насосом, которые могут привести к дорогостоящему ремонту, простоям и сокращению среднего времени безотказной работы.

    Как подтвердить проблему вибрации шламового насоса

    Институт гидравлики публикует допустимые пределы вибрации для всех вертикальных, горизонтальных и погружных шламовых насосов. Но как проверить, попадаете ли вы в эти пределы? Квалифицированный инженер / техник по вибрации может снять показания с помощью анализатора вибрации, чтобы точно определить, в чем заключается проблема.

    Если вам кажется, что все в порядке, вы можете посмотреть, как работает шламовый насос. Иногда насос работает на месте иначе, чем при покупке на заводе. Например, шламовый насос может быть рассчитан на гораздо более высокий расчетный напор. Это может вызвать проблемы с вибрацией, а также преждевременный выход из строя мокрой части. Чтобы проверить фактическую функцию рассматриваемого оборудования, вы можете установить манометр или, если он уже установлен, снять показания давления.

    Как я могу рассчитать TDH в шламовых насосах?

    Используя следующую формулу, можно легко рассчитать TDH:

    TDH = Hs + (фунт / кв. Дюйм x 2,31 / удельный вес суспензии) + 0,00259 * галлонов в минуту² / D4

    Также необходимо считывание расхода. Если расходомер не установлен, можно использовать портативный, чтобы получить достаточно точные показания. После расчета TDH и получения показаний расхода проверьте кривую, показанную в руководстве, чтобы определить производительность вашего шламового насоса.Лучшая точка эффективности уже будет отмечена на вашей кривой.


    Вот пример характеристики шламового насоса и кривой напора системы:

    6 шагов, которые необходимо предпринять, если у вас возникла проблема с вибрацией шламового насоса

    Итак, что вы делаете, когда подозреваете или подтверждаете проблему вибрации?

    • Проверьте каркас на предмет ослабленных болтов и / или трещин на сварных швах. Ослабленный болт или потрескавшийся сварной шов могут стать причиной ослабления и вызвать вибрацию насоса.В зависимости от степени серьезности это может привести к выходу подшипника из строя.
    • Используйте какое-нибудь подслушивающее устройство, чтобы обнаружить нерегулярный шум в подшипниках. В большинстве случаев, если вы теряете подшипник, вы слышите хлопок. Если вы не уверены в том, что слышите шум, послушайте другой элемент вращающегося оборудования с хорошим пеленгом, чтобы вы могли определить, является ли шум, который вы слышите в подозрительном пеленге, ненормальным.
    • Проверьте смещение муфты или шкива.Всегда проверяйте, чтобы клавиши были разнесены на 180 градусов, так как это может быть источником дисбаланса.
    • Откройте мокрую часть и проверьте лопатки рабочего колеса на предмет закупорки. Проверьте надежность крепления крыльчатки.
    • Проверьте и убедитесь, что шкивы соответствуют скорости, с которой вы должны работать. Если вы используете прямой привод и работает на частотно-регулируемом приводе, проверьте свои настройки, чтобы убедиться, что вы не работаете в критическом диапазоне скоростей.
    • Проверьте воздушные пробки.Воздушная пробка в насосе может вызвать сценарий отключения, сильную вибрацию и, в конечном итоге, отказ насоса.

    Вибрация как индикатор проблемы

    Проверка вибрации должна быть регулярной частью вашей программы профилактического обслуживания. При правильной проверке вибрация может быть ведущим индикатором ряда распространенных заболеваний помпы, в том числе:

    • Неисправные подшипники
    • Кавитация
    • Несоосность муфты или шкива
    • Балансировка рабочего колеса
    • Отклонение насоса от кривой
    • Критические скорости
    • Неправильная опора рамы или неправильно спроектированная опорная плита
    • Воздушный шлюз
    • Коленчатый вал

    Прочтите руководство по техническому обслуживанию шламовых насосов, чтобы узнать, как поддерживать оптимальную производительность шламового насоса.

    Если вы чувствуете себя некомфортно или испытываете какие-либо проблемы из-за вибрации в шламовых насосах, не стесняйтесь обращаться к нам. Как всегда, будем рады помочь любым возможным способом. Мы проектируем и ремонтируем шламовые насосы, чтобы ваш проект работал эффективно. Поговорите с Hevvy Pumps сегодня для получения дополнительной информации.

    Погружной электромагнитный вибрационный насос

    (57) Реферат:

    Погружной электромагнитный вибрационный насос может использоваться для подъема воды из скважин и колодцев.Магнитопровод насоса состоит из трех частей: двух цилиндрических сердечников, размещенных один в другом кольцевом зазоре, между которыми расположена катушка, и ярма третьего сердечника. Якорь и ярмо выполнены в виде шайб из листового проката. Центральный сердечник магнитопровода имеет осевое отверстие для прохода штока, которое соединяет диафрагму, установленную в нижней крышке корпуса, якорь, амортизатор и поршень. В верхней крышке установлен впускной клапан и выпускной патрубок.Повышает технико-технические характеристики насоса за счет более эффективного использования энергии магнитного поля. 1 ил. Изобретение относится к машиностроению, электротехнике, электротехнике, в частности к производству погружных насосов с электромагнитным виброприводом, и может быть использовано для подъема неагрессивных жидкостей, в основном воды, из скважин, колодцев и других емкостей. обмотка, якорь, через который шток соединен с поршнем, заслонкой и диафрагмой, впускным клапаном и выпускными трубами.Этот насос «выталкивает» воду за счет упругих сил амортизатора, что не позволяет создать относительно высокое давление на выходе из насоса и, как следствие, не дает возможности поднимать воду со значительной глубины. Наличие больших потоков электромагнитной системы рассеяния, используемой в вибраторе, не позволяет развить ограниченное количество большой электромагнитной силы, вызывающей потерю полезной мощности. Все вышеперечисленное, в конечном итоге, определяет низкий КПД насоса.Низкая технологичность электромагнитной системы стержневого типа приводит к высокой сложности изготовления и сборки и, как следствие, к удорожанию производства. Известна конструкция вибрационного электромагнитного насоса [2], включающего корпус, электромагнитный вибратор с магнитопроводом, электрическую обмотку и якорь. , сопряженный шток поршня с вибрирующим ребром корпуса поршня, амортизатор, диафрагма, клапан перекрытия впускного отверстия, выполненного в корпусе, выпускное отверстие. ü надежность и снижение его массогабаритных параметров, но не устранение недостатков. подобного.Задача, решаемая настоящим изобретением, заключается в устранении вышеупомянутых недостатков, связанных с конструктивными особенностями полной системы электромагнитного вибратора, использованием магнитной энергии для выброса воды из рабочей камеры и размещением впускного клапана и выпускной трубы. в верхней части насоса. Технический результат изобретения — повышение КПД, производительности, мощности, надежности, повышение технологичности, уменьшение диаметра, длины и веса насоса.Вышеуказанные преимущества изобретения обеспечиваются тем, что в предлагаемом погружном электромагнитном вибрационном насосе, содержащем корпус, размещенный в нем электромагнитный вибратор с магнитопроводом и обмоткой, якорь, через который шток соединен с поршнем, демпфер и диафрагма, рабочая камера, впускной клапан и выпускной. Корпус насоса имеет верхнюю и нижнюю крышки. В нижней части крышки проем, а в верхней крышке — впускной и выпускной клапаны. Амортизатор устанавливается между верхней крышкой и кожухом.Магнитопровод из электротехнической стальной ленты, размещенный друг за другом с зазором, в котором установлены обмотка катушки и третье ярмо многослойного сердечника, выполнены в виде шайб из стальных катаных пластин и используются для замыкания магнитных цепей магнитопровода. вышеупомянутые цилиндрические сердечники. Центральный сердечник магнитного вибратора имеет отверстие для прохода стержня, а установленный на стержне якорь размещается между нижними концами сердечников магнитопровода и диафрагмы и идентичен ярму.Выполнение магнитопровода по типу брони позволяет значительно уменьшить рассеяние потоков, что позволяет ограничить развитие значительных электромагнитных усилий, что снижает энергозатраты и увеличивает глубину колодца, из которого можно откачивать воду. Клапан и выпускной патрубок в верхней крышке (часть корпуса насоса) позволяет:
    во-первых, защитить насос от засорения частицами почвы;
    во-вторых, нельзя перегреть электромагнитную систему вибратора, так как при опускании уровня воды ниже входа системы электромагнитных клапанов все равно останется вода, остынет.Установка своими руками их в наличии, что позволяет снизить требования к точности сборки и повысить технологичность насоса. Размещение анкеров в нижней части насоса, под нижними концами сердечников магнитопровода, позволяет направить силу электромагнитной системы для создания рабочего давления насоса, превышающего давление из-за упругих свойств поглотителя. Это обстоятельство и бронированная конструкция магнитопровода позволяют уменьшить диаметр, длину и вес насоса.В конечном итоге эти отличия позволяют создать насос с высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Изобретение поясняется чертежом, на котором показан продольный разрез насоса предлагаемой конструкции. Насос включает корпус 1, верхнюю и нижнюю крышки. 2 и 3 соответственно. В верхней крышке 2 имеется рабочая камера 4 и установлены впускной клапан 5 и выпускной 6. В нижней крышке проем 7. В корпусе 1 размещен электромагнитный вибратор с якорем 8, выполненным в виде шайбы, выполненной из электротехническая сталь, закрепленная на валу 9, на верхнем конце которого укреплен поршень 10, а под ним, между верхней крышкой и корпусом, для определения типа реевоо и состоит из трех частей: двух цилиндрических сердечников, изготовленных из электротехнической стали. Лента — внешний сердечник 12, а центральный сердечник 13 имеет осевое отверстие для прохождения стержня 9.Третья сердечниковая часть ярма 14 выполнена аналогично якорю и замыкает верхние концы сердечников 12 и 13, где в образованном ими кольцевом зазоре размещена обмотка электрической катушки 15. Якорь, прикрепленный к стержню, находится помещенный между нижними концами сердечников 12 и 13 и диафрагмой 7. Насос работает следующим образом: перед включением насос погружается на определенную глубину в жидкую среду, например воду, под действием гидростатического давления впускной клапан открывается а рабочая камера насоса заполнена водой.Затем подается напряжение на катушку электромагнитного вибратора, в результате чего под действием электромагнитных сил происходит притяжение якоря к сердечникам магнитного вибратора. Электромагнитная сила на якорь передается через шток поршня, который закрывает рабочую камеру насоса и закрывает впускной клапан. Вода из рабочей камеры вытесняется поршнем и через выхлопную трубу оказывается на поверхности. При обратном движении якоря и ледового давления вода повторно поступает в рабочую камеру.Процесс повторяется с частотой, определяемой частотой питающего напряжения. Учитываемые источники информации:
    1. Насос БВ-0,12-40-у «Малютка» .2. Патент RU 2046221, 6 F 04 F 7/00, B. I. N 29, 1995. Погружной электромагнитный вибрационный насос, состоящий из корпуса, в нем размещенного электромагнитного вибратора с магнитопроводом и катушкой электрической катушки, ярма и якоря, через которые шток соединен с поршнем, демпфером и диафрагмой, рабочей камерой, входным патрубком. клапан и выпуск, при этом корпус имеет нижнюю и верхнюю крышки, где нижняя крышка отверстия в верхнем — впускной клапан и выпускной, с поглотителем, размещенным между верхней крышкой и корпусом, и магнитный вибратор, выполненный посредством броневого типа и состоит из трех частей, а именно двух цилиндрических сердечников из электротехнической стальной ленты, помещенных один в другой, в котором образован кольцевой зазор и размещена обмотка электрической катушки, а третья часть магнитопровода — ярма выполнена в виде шайба изготовлена ​​из катаных стальных пластин и закрывает верхние концы цилиндрического сердечника, а центральный — между нижними концами сердечников магнитопровода и диафрагмы.

    На сколько квадратных метров одна секция батареи: Ничего не найдено для d1 81 d0 ba d0 be d0 bb d1 8c d0 ba d0 be d1 81 d0 b5 d0 ba d1 86 d0 b8 d0 b9 d1 80 d0 b0 d0 b4 d0 b8 d0 b0 d1 82 d0 be d1 80 d0 b0 i 3

    Как рассчитать количество секций радиатора на помещение? Сколько м2 отапливает одна секция?

    Сразу же надо отметить ряд важных моментов:

    Мощность каждой секции радиатора указана в паспорте изделия.

    Радиаторы могут быть биметаллическими, чугунными, алюминиевыми, стальными, теплоотдача разная, более того и сами радиаторы одного типа разные.

    При расчёте количества секций радиаторов надо учитывать как утеплено и из каких материалов построено здание.

    Стеклопакеты установлены, или обычные окна.

    Комната с балконом и без оного.

    Количество окон и дверей в помещении.

    Температура «за бортом» (средний показатель).

    Одно дело дом (квартира) в Якутии и другое дело в Крыму, на квартиры в доме одной серии количество секций радиаторов будет разным.

    Расчёт секций радиатора можно высчитать и по площади и по объёму конкретного помещения.

    Точные расчёты с учётом всех данных (см. выше) сложны.

    Чаще всего рассчитывают количество секций радиаторов по площади помещений без учёта высоты потолков, то есть отталкиваются от средних значений (2.40-2.60-т).

    Делается это так:

    Площадь помещения (длина на ширину) умножается на 100-о Вт, 100-о Вт это тепловая энергия необходима для обогрева одного квадрата помещения, прописанная в строительных нормах (правилах).

    И полученная цифра делится на теплоотдачу одной секции батареи.

    Пример:

    Площадь помещения 30-ь кв метров.

    30 х 100 = 3000-и Вт.

    Допустим Вы купили чугунный радиатор с межосевым размером 300-а мм.

    Теплоотдача каждой секции у такого радиатора 140-к Вт.

    3000 : 140 = 21 с «хвостом», округляем в бОльшую сторону, получаем цифру 22-е секции.

    Конечно в этом случае устанавливают несколько радиаторов этого типа на такое помещение, но количество секций мы уже высчитали.

    Сколько м2 отапливает одна секция?

    Если тот же радиатор который приводил в пример, то делаем следующее:

    30-ь кв м делим на 22-а = 1,36-ь кв метров отапливает одна секция именно этого радиатора.

    КАК РАСЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ РАДИАТОРА НА ПОМЕЩЕНИЕ

    Чтобы грамотно спроектировать отопление дома, нужно знать точное количество секций радиаторов отопления, которые будут установлены во всех помещениях. Расчетом количества секций радиатора мы сегодня и займемся, для этого нам необходимо знать площадь помещения, в котором будет установлен радиатор, и мощность радиаторов в кВт. Пусть, к примеру, это будет комната 20 квадратных метров, а мощность наших радиаторов 203 Вт (это мощный алюминиевый радиатор Royal Thermo Evolution 500).

    Согласно «Строительным нормам и правилам» на 1 квадратный метр помещения нужно 100 ватт мощности радиаторов отопления. Таким образом общую площадь помещения в метрах (длину помещения умноженную на ширину помещения в метрах) умножаем на 100 ватт. И получаем количество ватт, необходимое для Вашей площади помещения. Для нашего примера — 20кв.м. умножаем на 100 ватт, получаем 2000 ватт. Полученное число разделим на мощность одной секции радиатора (как правило 170-210 Вт) и получим необходимое число секций радиатора отопления для данного помещения. Если число получилось дробное — округлите его в большую сторону. Для нашего примера 2000 ватт разделим на 203 ватта, получим 9,85 секций. Значит для нашего примера мы должны взять 10 секций радиатора Royal Thermo Evolution 500.

    Также если помещение находится на углу дома или в торце, то данное число секций радиаторов умножают на коэффициент 1,2. Например, вместо 10 секций берут 12 секций на такое помещение. Также на этот коэффициент умножают число секций радиаторов для ванной комнаты.

    Если вы не знаете мощность секций радиатора, в таком случае исходите из средних стандартных показателей, согласно которым для обогрева 1,8 кв.м помещения необходима 1 секция радиатора. В таком случае для расчета количества секций просто разделите площадь комнаты на 1,8, полученное число округлите в большую сторону. Для нашего примера 20кв.м. разделим на 1,8 и получим 11 секций — требуемое количество секций для нашего помещения.

    Если у Вас все таки остались вопросы по расчету количества секций радиатора отопления для помещения звоните нам по тел. +7 3532 22-88-56 и +7 3532 23-04-03.

    Как правильно самостоятельно рассчитать количество секций радиатора?

    Как посчитать количество секций радиатора отопления на помещение? Вы решили установить батареи в новом доме, или заменить старые на новые, или ставите для дизайна приборы другой модификации, и Вам надо подсчитать число его сегментов для комнаты. Исходя из этих расчетов можно подсчитать, сколько устройств Вам потребуется на все помещение.


    Теперь о некоторых нюансах. Если Вы давно проживаете в квартире и знаете как у Вас топят:

    • если трубы горячие и температура батарей нормальная, просто они малые по мощности или дизайн не устраивает, можете считать точное количество секций по площади;
    • если же у Вас прохладно, то посчитайте точно и добавьте на пару больше.

    Для начала почитайте, как выбрать подобный прибор, а я буду описывать его биметаллическую разновидность.

    Порядок расчетов

    Секция биметаллических радиаторов в среднем рассчитана на обогрев 1,5-2 квадратных метра, точнее надо уточнять у продавца, я расскажу на примере. Допустим, у Вас комната 20 кв. м и вертикальная система отопления, в ней находится 2 стояка отопления. Если сегмент устройства, которое Вы хотите установить, рассчитан на обогрев 1,5 квадрата, то Вам потребуется 14 штук (20 делим на 1,5, получается 13,33). Лучше поставить по семь на каждый стояк, или, чтобы было с запасом, поставьте на одном приборе 8, а на другом 7. Лучший вариант, если стояки железные, заменить батарею сваркой. Если у Вас проходит один стояк и Вы будете ставить устройство на 15 секций, то стандартное подключение Вам не подойдет, нужно подключать по диагонали. А вообще, нужно выбрать, чтобы получилась правильная установка, так как, если поставите большое число сегментов, то столкнетесь с проблемой, что не все они греют, к тому же может притормозиться движение теплоносителя по стояку — медленнее пойдет циркуляция, и это скажется на всех квартирах.

    Если же у Вас двухтрубная горизонтальная система, то лучше устанавливайте 2 батареи и подключение делайте по диагонали.

    Тепла Вам зимой!!!

    Как рассчитать количество батарей отопления

    Как разобраться в том, какое отопление подойдет именно нам? Нереально придумать комфортную жизнь на даче без тепла. Обогревание капитально внедрилось в быт сограждан как исключительная причина инфракрасной энергии зимой. Отопление является различным. Предлагаем выявить разнообразие пунктов. Не полный список: альтернативным, инфракрасным, геотермальным, автономным, экономичным и расточительным, газовым, водяным, на твердых брикетах, электрическим.

    Как рассчитать количество батарей отопления

    Как рассчитать количество секций радиатора отопления – одна из главных проблем, с которой сталкиваются люди при замене системы обновления.

    Существует несколько подходов к вычислению и каждый из них, наверное, найдет своего благодарного зрителя.

    Согласно «Строительным нормам и правилам» на один квадратный метр жилого помещения требуется 100 ватт мощности радиатора отопления.

    В таком случае нужная мощность исчисляется по следующей формуле:

    S*100/P, где

    S = площадь помещения

    P = мощность одной секции радиатора отопления

    К примеру, мощность одной секции выбранного вами радиатора равняется 180 ваттам, а площадь комнаты 20 квадратным метрам, в таком случае:

    Значит, для обогрева жилой комнаты в 20 кв/м потребуется 11 секций радиатора отопления.

    У формулы есть поправки! Если комната расположена в торце или на углу дома, то полученное количество нужно умножить на 1,2. В нашем случае получилось бы 13 секций для угловой комнаты.

    Практически все секционные радиаторы отопления имеют стандартные размеры, плюс-минус для частных случаев. Поэтому, при высоте потолков в примерно 2,5 метра (до 2,7) требуется одна секция на 1,8 квадратных метров жилого помещения.

    К примеру, на всю ту же «нашу» комнату в 20 квадратных метров потребуется:

    20/1,8=11,11

    11 секций радиатора.

    Но учтите, при малой мощности покупаемого обогревательного прибора, такой способ расчета недействителен и малоэффективен!

    Объемный расчет количества радиаторов отопления

    В данном случае считаем по объему обогреваемого помещения. Как известно из геометрии школьного уровня, в расчете задействованы три параметра – длина, ширина, высота.

    Если мы хотим установить биметаллический радиатор отопления с мощностью каждой секции в 200 ватт, то одна его секция обогреет 5 кубометров помещения. Далее простой расчет на примере «наше» комнаты, у которой 4 метра ширина, 5 длина и 2,5 высота:

    (4*5*2,5)/5=10

    Получается, что на такую комнату требуется 10 секций биметаллического радиатора в 200 Вт.

    Что еще нужно знать при расчете количества секций в радиаторе отопления

    Стандартные секции по мощности находятся в диапазоне 120-220 ватт. Уточняйте у продавца.

    При покупке и расчете учитывайте различные случайные факторы, поэтому лучше «запасайтесь» теплом на 20% больше рассчитываемого уровня. Либо за счет мощности секций, либо за счет их количества, чтобы потом не было мучительно прохладно зимой.

    И, самое последнее, естественно, что при установке и монтаже радиатора отопления по поводу расчета количества секций все же лучше обратиться к профессиональным людям, которые смогут оценить все в полном объеме.

    Источник: http://myradiator.ru/news/kak_rasschitat_kolichestvo_radiatorov/2010-10-17-103

    Как рассчитать количество батарей отопления

    Статьи по теме:

    Все мы любим тепло и комфорт и поэтому к зимнему периоду необходимо соответственно обустроить жилое помещение. Во всех домах для этого есть центральная отопительная система, которая исправно работает, но если в квартире смонтированы чугунные устройства, которые уже давно пора заменить новыми, а вы не знаете, как произвести расчёт количества биметаллических батарей отопления, тогда следуйте ниже приведенным советам и рекомендациям.

    Производят следующие виды:

    • Со стальными трубками внутри, которые усиливают канал и хорошо закреплены. Такой радиатор не надежный, так как при сдвиге с места металлического канала происходит перекрытие нижнего коллектора;
    • С основой из стального каркаса. В конструкции предусмотрено, чтобы теплоноситель и алюминий не соприкасались и поэтому такая модель не подвергается эрозии и коррозии.

    Это важно! Чтобы при покупке биметаллического устройства не ошибиться и не приобрести алюминиевое, необходимо, знать, что если внешне они похожи, но  по весу второе почти в 1,5 раза легче первого. Лучше купить биметаллическую батарею со стальным каркасом, так как качественная модель прослужит более 20 лет.

    Для этого необходимо знать какую теплоотдачу имеет одна секция радиатора в зимний период на 1 м 2 помещения. За основу теплоотдачи (которую выделяет одна секция), берут величину, равную 100 Вт на квадратный метр. Исходя из этих данных, можно произвести расчет.

    Например, если площадь помещения, в котором хотим произвести установку чугунной батареи — 15 м 2. тогда для ее качественной работы в зимний период необходимо, чтобы она состояла из 8 — 10 секций, но можно приобрести два радиатора по 4 — 5 секций. Так как отопительные устройства размещают под окнами, то и количество секций распределяется на все окна. Например, мы уже рассчитали, что для 15 м 2 комнаты необходимо от 8 до 10 секций, а помещение имеет 2 окна, тогда под каждым подоконником устанавливают от 4 до 5 секций. А если окон три, тогда производят монтаж трех секционных устройств, соответственно их количество будет равняться трем.

    Если батарея необходима для офиса, где бывает одно окно, тогда лучше установить две батареи по 5 секций, так как в случае протечки одного радиатора его можно отключить, а отопление будет производиться вторым, пока не произведут ремонт или замену первого.

    В таких помещениях, как кухня (речь идет о типовом доме) устанавливают одно отопительное устройство, а в больших (по площади от 25 м 2 ) комнатах можно произвести монтаж двух и более батарей, здесь главное, чтобы происходил равномерный обогрев, и создавались однородные конвекционные потоки.

    В основном все расчеты производят при условии, что высота потолка в комнате — 3 м, а теплоноситель имеет среднюю температуру до 70°C.

    При этом следует учесть, что распространенные  размеры биметаллических батарей отопления, это:

    • Расстояние между осями секции (межосевое) — 50 см, причем этой величиной определяют высоту батареи;
    • Высота устройства может варьировать от 35 до 60 см.

    В маркировке радиатора данное число указано в миллиметрах, в названии.  Оно может быть от 200 до 500, рассмотрим, что оно означает:

    • Если на маркировке указано — Rifar Baze 200, тогда высота батареи составляет 28 см;
    • Межосевое расстояние Global Style 350 мм — высота 43 см;
    • Маркировка Global Stale 500 мм означает, что высота отопительного прибора составляет 58 см.

    Для расчета количества отделений биметаллических или чугунных батарей применяют значение такой величины, как теплоотдача. Она зависит от многих факторов, таких как: скорость движения теплоносителя, примененной краски, давление теплоносителя, высоты потолка в помещении, теплоизоляционные свойства окон (дерево или пластик) и многих других.

    Рассмотрим таблицу, в которой приведены приблизительные значения теплоотдачи, но при этом учтите, что межосевое расстояние рассмотренных радиаторов составляет 500 (по маркировке).

    Маркировка      (изделия)

    Источник: http://santehkrug.ru/pravila-raschyota-kolichestva-bimetallicheskix-batarej-otopleniya.html

    Как рассчитать количество батарей отопления

    В случае кардинального ремонта, который предполагает замену или модернизацию системы отопления, перед хозяевами дома возникает вопрос, как рассчитать количество батарей отопления, какому виду отдать предпочтение, как установить радиаторы, чтобы они работали максимально эффективно.

    Современные радиаторы пошли намного дальше, чем чугунные старички. Они были вечными и практически неуязвимыми, но их теплоотдача, эффективность, да и внешний вид оставляют желать лучшего. (См. также: Какие батареи лучше для квартиры )

    Прогресс пошел дальше, и не так давно разнообразие батарей стало намного больше: алюминиевые, биметаллические, с цельным корпусом и секционные, цветные и однотонные, модели массового выпуска и уникальные дизайнерские варианты.

    Старые чугунные батареи не выходят из обихода в силу своей универсальности, так как подходят под любую систему отопления, теплоноситель и неприхотливы к его качеству и чистоты. Современные чугунные радиаторы несколько лучше выглядят, часто к ним в комплекте идут декоративные решетки и другие приспособления для «маскировки» не совсем эстетически доскональных радиаторов.

    Алюминиевые радиаторы – поле для фантазии дизайнеров и производителей. Именно они становятся лидерами продаж, в большой мере потому, что красиво выглядят и легко вписываются в даже самый прихотливый и стилизованный интерьер. К тому же теплопроводность алюминия трудно преувеличить, что делает их экономными и очень эффективными. (См. также: Какой радиатор отопления выбрать )

    Когда необходимо правильно рассчитать батареи отопления, важно учитывать такие нюансы. Но, такие, казалось бы, идеальные радиаторы имеют существенный недостаток – они очень требовательны к чистоте и качеству теплоносителя, что делает их не совсем универсальными.

    Стальные радиаторы тоже довольно прочные и долговечные. К тому же, есть продукция из стали делится на два ценовых сектора: для простых людей производят панельные быстро нагревающиеся модели, а для клиентов побогаче – придуманы трубчатые стальные батареи.

    Они довольно красивые, легко вписываются в интерьер, имеют лаконичный дизайн, прочное верхнее покрытие, легко моются, не накапливают пыль. Если есть необходимость рассчитать батареи отопления своего дома стоит отталкиваться от того, панельная батарея будет использоваться или же секционный вариант. (См. также: Мощность чугунных радиаторов отопления )

    Самыми новыми и продвинутыми признано считать биметаллические батареи, которые сделаны из стали внутри и алюминия снаружи. Они очень красивые, очень экономные, но, могут использоваться только в системах с высоким внутренним рабочим давлением. А значит, пригодны они только для квартир. И если приходится рассчитать батареи для дачи или частного дома, необходимо отказаться от биметаллических секционных батарей.

    На вопрос, как рассчитать размер батареи отопления не стоит руководствоваться размерами оконного проема. Гораздо важнее учитывать строительные нормативы установки радиаторов, чтобы не терялась их эффективность и теплоотдача.

    Чтобы внедрить радиатор в отопительную систему понадобиться около 15 см с одной или другой стороны. От пола придется отступить около 8-10 см. Столько же – от подоконника. От стенки, к которой будет крепиться радиатор необходимо отступить около 3-5 см. за батареей можно поместить отражатель, который увеличит отдачу тепла и исключит неэффективный нагрев стенки за радиатором. (См. также: Биметаллические радиаторы отопления )

    Если стоит вопрос, размещать один большой радиатор или несколько маленьких, лучше остановится на последнем варианте. Чем меньше батарея, тем быстрее она прогреется и начнет отдавать тепло в помещение.

    Также ошибочным считается мнение, что размер батареи влияет на ее теплоотдачу. Это не так. На производительность и эффективность радиатора влияет только его общая суммарная мощность или мощность каждой секции отдельно.

    Расчет батареи делается для каждого отдельно взятого помещения или комнаты, а не для дома в целом. Выбирая размер радиатора необходимо исходить из параметров комнаты, ее высоты, общей площади. И это не только технические тонкости, но и чисто эстетическое виденье. (См. также: Батареи отопления )

    Так, слишком громоздкий радиатор в маленькой комнате с низким потолком или малой площадью будет смотреться некрасиво, чересчур выпячиваться и привлекать к себе излишнее внимание. Размеры фабричных батарей, чаще всего, стандартные, но рабочих размеров все равно несколько, что даст возможность выбрать подходящий.

    Когда нужно узнать, сколько батарей стоит приобрести, необходимо вычислить не общее количество батарей, а рассчитать количество секций батареи, а точнее, их суммарную мощность. А уже из этого показателя выплывет количество батарей. Оно может варьировать в зависимости от того, какие радиаторы будете покупать: большие или маленькие.

    Итак, для расчетов понадобиться площадь комнаты, ее высота, и несколько стандартных показателей.

    Для начала площадь умножают на высоту, определив общий объем воздуха, который необходимо прогревать. После этого, показатель объема умножаем на стандартный показатель 41. Это взято из санитарных норм, где сказано, что для оптимального обогрева 1 куба воздуха необходимо тратить 41 ватт тепловой энергии. Умножение объема комнаты на 41 даст общую мощность радиаторов для конкретно взятой комнаты.

    Чтобы рассчитать количество секций придется всего лишь общую мощность разделить на показатель мощности одной секции выбранного типа радиаторов. Этот показатель указан в технических характеристиках к каждому радиатору.

    Формула расчета одинакова для всех радиаторов, будь они чугунные, биметаллические или стальные. Учитывать можно другие факторы:

  • Длинный выступающий подоконник, который накрывает радиатор. Если такой имеет место, к мощности установленного под ним радиатора необходимо прибавить 10%.
  • За каждое окно в комнате тоже прибавляют по 10%.

  • Если комната, не утепленная, и имеет деревянные окна, в формулу ставят показатель 41, если же установлены пластиковые окна или утеплены пол, потолок, либо же стены, берется показатель, ниже: в диапазоне от 35 до 40. Чем больше утепление, тем ниже показатель.
  • За каждую внешнюю стенку необходимо будет прибавить по 5 % к общей мощности радиаторов на комнату.
  • Если в результате вычислений получаются не круглые числа, лучше округлить их в большую сторону, так как в расчетах ничего не сказано о потерях тепла, которые будут в любом случае. Незначительное увеличение всех показателей даст возможность учесть эти потери и пробрести батареи чуть мощнее, чем необходимо. Это даст возможность избежать холода и недостатка силы радиаторов.

    Рассчитывать сколько секций понадобиться можно в том случае, если система отопления монтируется с нуля. В случае простой замены старых радиаторов на более современные, стоит просто подсчитать количество секций на старых батареях и приобрести столько же новых.

    Если задаетесь вопросом, что новые секции будут более продуктивны, не беспокойтесь, можно будет ставить эконом режим на котле, прикручивать кран на самих радиаторах, регулировать уровень потребляемого топлива другими способами.

    Чтобы ни пришлось: рассчитать батареи для квартиры, частного жилого дома или офисного помещения, есть ряд тонкостей, о которых забывают при расчетах. О теплопотерях говорилось выше, а вот о дополнительных источниках тепла – нет. Это актуально для офисных помещений и других рабочих мест. Выбирая радиаторы в рабочую кантору важно учесть факт наличия незначительных дополнительных источников тепла, таких как, офисная техника, большое количество людей, бытовая техника. Те же компьютеры во время работы излучают тепло, и неправильный расчет мощности батарей может в результате привести к постоянной жаре, пересушенному воздуху, дискомфортному микроклимату на рабочих местах.

    Также не стоит приобретать слишком мощные отопительные приборы, это будет неэффективно, слишком затратно и выльется на постоянный перегрев, который чреват быстрым износом самого оборудования, другой техники, плохого самочувствия людей.

    Также, очень важно, в какую отопительную систему будут установлены радиаторы. Например, если будет нижнее подключение труб подачи и отвода воды, мощность любого радиатора уменьшится на 20%.

    Интересующий всех вопрос, влияет ли цена радиатора на его качество – несколько некорректен. Да, чем мощнее радиатор, тем он дороже. Но, также на цену влияет материал, используемый для изготовления радиаторов, его стойкость к коррозиям, внешним повреждениям, внешний вид, массовость выпуска, уровень морального старения самой технологии производства. Чем новее и совершеннее, тем, соответственно, и дороже.

    Расчет батарей, приведенный в этой статье самый простой. Он довольно эффективен, учитывает много побочных и малозаметных факторов. Его может применять даже тот, кто ничего подобного никогда не делал. Если же заниматься умножением и вычислением процентов не хочется или нужен более точный результат, можно обратиться к профессионалам.

    Есть компании, которые за определенную плату сделают детальный и очень подробный расчет количества и мощности радиаторов. Они используют другие методы и делают расширенный анализ, включая в расчеты:

  • Климатические особенности зоны, где находится дом или офис,
  • Температурные режимы, максимальные, минимальные и среднестатистические показатели отопительного сезона,
  • Конструкцию и материал стен, покрытия, изоляций и утеплительных материалов,
  • Соотношение квадратуры окон и всей комнаты,
  • Процентные особенности эффективности отопительной системы.

    Нет ничего сложного в выборе радиаторов и расчетах по их силе, теплоотдаче, или вычисление оптимального местонахождения, главное не перегибать палку, внимательно все оценивать и учитывать максимум из доступной информации, которая вам доступна.

    Использование материалов разрешено только при наличии индексируемой ссылки на страницу с материалом. По всем вопросам обращайтесь на [email protected]

    Источник: http://www.otopimdom.ru/index.php?id=1177

    Так же интересуются
    15 октября 2021 года
  • Как рассчитать количество секций радиаторов

    Пришло время менять батареи.

    От расчетов количества узлов зависит комфорт в холодное время года.

    Как правильно произвести все вычисления, измерения?

    Все достаточно просто, если следовать приведенной ниже инструкции.

    Методы оценки теплоотдачи

    Перед тем как приобрести батареи отопления рассмотрим способы, рассчитать количество их элементов.

    Первый метод строится исходя из площади помещения. Строительные нормативы (СНиП) гласят, что для нормального обогрева 1 кв. м. требуется 100 Вт. тепловой мощности. Измерив длину, ширину комнаты, и перемножив эти два значения, получим площадь помещения (S).

    Чтобы вычислить общую мощность (Q), подставим в формулу, Q=S*100 Вт., наше значение. В паспорте к радиаторам отопления указывается теплоотдача одного элемента (q1). Благодаря этой информации узнаем необходимое их количество. Для этого разделим Q на q1.

    Второй способ более точен. Также его следует использовать при высоте потолка от 3-х метров. Его отличие заключается в измерении объема комнаты. Площадь помещения уже известна, измерим высоту потолка, затем перемножим эти значения. Полученное значение объема (V) подставим к формуле Q=V*41 Вт.

    По строительным нормам 1 куб. м. должен обогреваться 41 Вт. тепловой мощности. Теперь найдем отношение Q к q1, получив общее количество узлов радиатора.

    Подведем промежуточный итог, вынесем данные, которые понадобятся для всех видов расчетов.

    • Длина стены;
    • Ширина стены;
    • Высота потолка;
    • Нормативы мощности, обогрева единицы площади или объема помещения. Они даны выше;
    • Минимальная теплоотдача элемента радиатора. Она обязательно указывается в паспорте;
    • Толщина стен;
    • Число оконных проемов.

    Быстрый способ расчета количества секций

    Если речь идет о замене чугунных радиаторов биметаллическими, можно обойтись без скрупулезных расчетов. Приняв во внимание несколько факторов:

    • Биметаллическая секция дает десяти процентный прирост тепловой мощности по сравнению с чугунной.
    • Со временем эффективность батареи падает. Это связано с отложениями, которыми покрываются стенки, внутри радиатора.
    • Лучше пусть будет теплее.

    Количество элементов биметаллической батареи, должно быть тем же, что и у ее предшественницы. Однако это число увеличивается на 1 – 2 штуки. Делается это для борьбы с будущим снижением эффективности обогревателя.

    Для стандартного помещения

    Нам уже известен этот способ расчета. Он описан в начале статьи. Разберем его подробно, обратившись к конкретному примеру. Рассчитаем количество секций для помещения площадью 40 кв. м.

    По правилам 1 кв. м требует 100 Вт. Предположим, что мощность одной секции 200 Вт. Используя формулу, из первого раздела найдем требуемую тепловую мощность помещения. Умножим 40 кв. м. на 100 Вт, получим 4 кВт.

    Для определения числа секций это число разделим на 200 Вт. Получается, что для помещения заданной площадью потребуется 20 секций. Главное помнить, формула актуальна для квартир, где высота потолков менее 2,7 м.

    Для нестандартных

    К нестандартным помещениям относятся угловые, торцевые комнаты, с несколькими оконными проемами. Под эту категорию попадают и жилища с высотой потолка более 2,7 метра.

    Для первых расчет ведется по стандартной формуле, но окончательный результат умножается на специальный коэффициент, 1 – 1,3. Используя данные полученные выше: 20 секций, предположим, что комната угловая и имеет 2 окна.

    Конечный результат получится, если умножить 20 на 1,2. Для этого помещения требуется 24 секции.

    Если же взять ту же комнату, но с высотой потолка 3 метра, результаты вновь изменятся. Начнем с расчета объема, умножим 40 кв. м. на 3 метра. Помня, что на 1 куб. м требуется 41 Вт., вычислим общую тепловую мощность. Полученные 120 куб. м умножим на 41 Вт.

    Количество радиаторов получим, разделив 4920 на 200 Вт. Но комната, угловая с двумя окнами, следовательно, 25 нужно умножить на 1,2. Конечный итог 30 секций.

    Точные вычисления со множеством параметров

     

    Произвести подобные расчеты сложно. Приведенные выше формулы справедливы для нормального помещения средней полосы России. Географическое положение дома и ряд других факторов, будут вносить дополнительные поправочные коэффициенты.

    • Конечная формула, для угловой комнаты, должен иметь дополнительный множитель 1,3.
    • Если дом расположен не в средней полосе страны, дополнительный коэффициент описан строительными нормами этой территории.
    • Необходимо учитывать место установки биметаллического радиатора и декоративные элементы. К примеру, ниша под окном отнимет 7%, а экран до 25% тепловой мощности батареи.
    • Для чего будет использоваться комната.
    • Материал и толщина стен.
    • Какие стоят рамы и стекла.
    • Дверные и оконные проемы вносят дополнительные проблемы. Остановимся на них подробнее.

    Стены с окнами, уличные и с дверными проемами, изменяют стандартную формулу. Необходимо полученное количество секций умножить на коэффициент теплоотдачи комнаты, но его нужно сначала высчитать.

    Этот показатель будет складываться из теплоотдачи окна, дверного проема и стены. Всю эту информацию можно получить, обратившись к СНиП, согласно своему типу помещения.

    Полезные советы для правильного обустройства системы отопления

    Биметаллические радиаторы идут с завода соединенными по 10 секций. После расчетов у нас получилось 10, но мы решили довить еще 2 про запас. Так, лучше не делать. Заводская сборка значительно надежнее, на нее дается гарантия от 5 до 20 лет.

    Сборка из 12 секций будет производиться магазином, при этом гарантия составит менее года. Если радиатор потечет, вскоре после окончания этого срока, ремонт придется проводить своими силами. Итог – лишние проблемы.

    Поговорим об эффективной мощности радиатора. Характеристики биметаллической секции, указанные в паспорте изделия, исходят из того, что температурный напор системы равен 60 градусов.

    Такой напор гарантирован, если температура теплоносителя батарее равна 90 градусов, что не всегда соответствует реальности. Это необходимо учитывать при расчете системы радиаторов комнаты.

    Ниже приведены несколько советов по установке батареи:

    • Расстояние от подоконника до верхнего края батареи, должно быть, минимум 5 см. Воздушные массы смогут нормально циркулировать и передавать тепло всей комнате.
    • Радиатору необходимо отставать от стены на длину от 2 до 5 см. Если позади батареи будет крепиться отражающая теплоизоляция, то нужно приобрести удлиненные кронштейны, обеспечивающие указанный зазор.
    • Нижнему краю батареи полагается отступ от пола, равный 10 см. Несоблюдение рекомендации ухудшит теплоотдачу.
    • Радиатор, монтируемый у стены, а не в нише под окном, должны иметь с ней зазор, минимум 20 см. Это предотвратит скопление пыли за ним и поможет обогреву помещения.

    Очень важно производить подобные расчеты правильно. От этого зависит, насколько эффективной и экономичной будет полученная система отопления. Вся приведенная в статье информация направлена помочь обывателю с этими вычислениями.


    Мы подобрали для Вас ещё восемь полезных статей, смотрите далее.

    Сколько секций батарей на 1 кв метр. Расчетная роль потолка и пола. Способы расчета количества секций батареи.

    Для каждого хозяина дома очень важно осуществить правильный расчет радиаторов отопления. Недостаточное количество секций будет способствовать тому, что радиаторы не смогут обогреть помещение наиболее эффективным и оптимальным образом. Если же приобрести радиаторы, обладающие слишком большим количеством секций, то отопительная система будет весьма неэкономичной, используя лишнюю мощность радиаторов отопления.

    Если вам необходимо сменить отопительную систему или установить новую, то расчет количества секций радиаторов отопления будет играть очень важную роль. Если помещения в вашем доме или квартире стандартного типа, то подойдут и более простые расчеты. Однако иногда для получения наиболее высокого результата необходимо соблюдать кое-какие особенности и нюансы, касающиеся таких параметров, как мощность радиатора отопления на помещение и давление в батареях отопления.

    Расчет исходя из площади помещения

    Разберемся, как рассчитать батареи отопления. Ориентируясь на такие параметры, как общая площадь помещения, можно осуществить предварительный расчет батарей отопления на площадь. Данное вычисление довольно простое. Однако если у вас в помещении высокие потолки, то его за основу брать нельзя. На каждый квадратный метр площади потребуется около 100 ватт мощности в час. Таким образом, расчет секций батарей отопления позволит вычислить, какое количество тепла понадобится для обогрева всего помещения.


    Как рассчитать количество радиаторов отопления? К примеру, площадь нашего помещения составляет 25 кв. метров. Умножаем общую площадь помещения на 100 ватт и получаем мощность батареи отопления в 2500 ватт. То есть 2,5 кВатт в час необходимо для обогрева помещения с площадью в 25 кв. метров. Полученный результат делим на значение тепла, которое способна выделить одна секция отопительного радиатора. К примеру, в документации отопительного прибора указано, что одна секция выделяет в час 180 Ватт тепла.

    Таким образом, расчет мощности радиаторов отопления будет выглядеть так: 2500 Вт / 180 Вт = 13,88. Полученный результат округляем и получаем цифру 14. Значит, для обогрева помещения в 25 кв. метров потребуется радиатор с 14 секциями.

    Также потребуется учесть различные тепловые потери. Комната, которая находится в углу дома, или комната с балконом будет нагреваться медленнее, а также быстрее отдавать тепло. В таком случае, расчет теплоотдачи радиатора батарей отопления должен производиться с некоторым запасом. Желательно, чтобы такой запас составлял около 20%.


    Расчет батарей отопления может быть произведен и с учетом объема помещения. В таком случае, не только общая площадь помещения играет роль, но также и высота потолков. Как рассчитать радиаторы отопления? Расчет производится примерно по такому же принципу, как и в предыдущей ситуации. Для начала необходимо выявить, какое количество тепла понадобится, а также — как рассчитать количество батарей отопления и их секций.

    Например, необходимо вычислить нужно количество тепла для комнаты, которая обладает площадью в 20 кв. метров, а высота потолков в ней составляет 3 метра. Умножаем 20 кв. метров на 3 метра высоты и получим 60 кубических метров общего объема помещения. На каждый кубометр необходимо около 41 Вт тепла – так говорят данные и рекомендации СНИП.

    Производим расчет мощности батарей отопления дальше. Умножаем 60 кв. метров на 41 Вт и получаем 2460 Вт. Также делим эту цифру на ту тепловую мощность, которую излучает одна секция радиатора отопления. Например, в документации отопительного прибора указано, что одна секция выделяет в час около 170 Вт тепла.

    2460 Вт делим на 170 Вт и получим цифру 14,47. Ее мы тоже округляем, таким образом, для обогрева помещения с объемом в 60 кубометров, понадобится 15-секционный радиатор отопления.

    Можно сделать наиболее точный расчет количества радиаторов отопления. Такое может понадобиться для частных домов с нестандартными помещениями и комнатами.

    КТ = 100Вт/кв.м. х П х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7

    Кт – это количество тепла, которое необходимо для определенного помещения;

    П – общая площадь помещения;

    К1 – это коэффициент, который учитывает, насколько остеклены проемы для окон.

    Если окно с простым остеклением двойного типа, то кф. составляет 1.27.

    Для окна со стеклопакетом двойного типа – 1.00.

    Для тройного стеклопакета кф. составляет 0.87.

    К2 – это кф. стеновой теплоизоляции.

    Если теплоизоляция довольно низкая, то берется кф. в 1.27.

    Для хорошей теплоизоляции – кф. = 1.0.

    Для отличной теплоизоляции кф. равен 0.85.

    К3 – это соотношение площади пола и площади окон в комнате.

    Для 50% он будет равен 1,2.

    Для 40% — 1,1.

    Для 30% — 1.0.

    Для 20% — 0.9.

    Для 10% — 0.8.

    К4 – это кф., учитывающий среднюю температуру в помещении во время самой холодной недели в году.

    Для температуры в -35 градусов он будет равен значению 1,5.

    Для -25 – кф. = 1.3.

    Для -20 – 1.1.

    Для -15 – 0.9.

    Для -10 – 0.7.

    К5 – это коэффициент, который поможет выявить потребность тепла с учетом того, сколько наружных стен есть у помещения.

    Для помещения с одной стеной кф. составляет 1.1.

    Две стены – 1.2.

    Три стены 1.3.

    К6 – учитывает тип помещений, которые расположены над нашим помещением.

    Если чердак не отапливается, то он составляет 1.0.

    Если чердак отапливается, то кф. равен 0.9.

    Если выше расположено жилое помещение, которое отапливается, то за основу берется кф. в 0.7.

    К7 – это учет высоты потолков в помещении.

    Для высоты потолков в 2,5м, кф. будет равен 1,0.

    При высоте потолков в 3 метра кф. равен 1,05.

    Если высота потолков составляет 3,5 метра, то берется за основу кф. в 1,1.

    При 4 метрах – 1,15.

    Результат, вычисленный по данной формуле, необходимо разделить на тепло, которое выдает одна секция радиатора отопления, и округлить результат, который мы получили.

    Чтобы отопительная система работала эффективно, мало просто расставить батареи по комнатам. Нужно обязательно рассчитать их количество, с учетом площади и объема помещений и мощности печи или котла. Немаловажно учесть и вид батареи.

    На сегодняшний день

    промышленностью производится несколько видов радиаторов, которые выполняются из разных материалов, имеют различные формы и, конечно же, характеристики. Для эффективности обогрева дома, покупая их, нужно учесть все минусы и плюсы моделей, представленных на рынке.

    Каждому владельцу недвижимости хотелось бы, не обращаясь к специалистам, знать, как рассчитать количество радиаторов отопления самостоятельно, для конкретного жилища.

    Калькулятор расчета количества секций радиатора отопления

    Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках

    Установите ползунком значение площади помещения, м²

    100 Вт на кв. м

    Сколько внешних стен в помещении?

    Одна две три четыре

    В какую сторону света смотрят внешние стены

    Север, Северо-Восток, Восток Юг, Юго-Запад, Запад

    Укажите степень утепленности внешних стен

    Внешние стены не утеплены Средняя степень утепления Внешние стены имеют качественное утепление

    Укажите среднюю температуру воздуха в регионе в самую холодную декаду года

    35 °С и ниже от — 25 °С до — 35 °С до — 20 °С до — 15 °С не ниже — 10 °С

    Укажите высоту потолка в помещении

    До 2,7 м 2,8 ÷ 3,0 м 3,1 ÷ 3,5 м 3,6 ÷ 4,0 м более 4,1 м

    Что располагается над помещением?

    Холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещение утепленные чердак или иное помещение отапливаемое помещение

    Укажите тип установленных окон

    Обычные деревянные рамы с двойным остеклением Окна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетом Окна с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом или с аргоновым заполнением

    Укажите количество окон в помещении

    Укажите высоту окна, м

    Укажите ширину окна, м

    Выберите схему подключения батарей

    Укажите особенности установки радиаторов

    Радиатор располжен открыто на стене или не прикрыт подоконником Радиатор полностью прикрыт сверху подоконником или полкой Радиатор установлен в стеновой нише Радиатор частично прикрыт фронтальным декоративным экраном Радиатор полностью закрыт декоративным кожухом

    Ниже будет предложено ввести паспортную мощность одной секции выбранной модели радиатора.
    Если целью расчетов стоит определение потребной суммарной тепловой мощности для отопления комнаты (например, для выбора неразборных радиаторов) то оставьте поле пустым

    Введите паспортную тепловую мощность одной секции выбранной модели радиатора

    Виды радиаторов

    В продаже присутствуют как всем уже знакомые чугунные виды батарей, но значительно усовершенствованные, так и современные экземпляры, выполненные из алюминия, стали и, так называемые , биметаллические радиаторы.

    Современные варианты батарей изготавливаются в разнообразных дизайнерских решениях, и имеют многочисленные оттенки и цвета, поэтому можно легко выбрать те модели, которые больше подходят для конкретного интерьера. Однако, нельзя забывать и о технических характеристиках приборов.

    Но есть у них и слабая сторона — приемлемы они только для систем отопления с достаточно высоким давлением, а значит , для строений, подключенных к центральному отоплению. Для зданий с автономным отопительным снабжением они не подходят и от них лучше отказаться.

    • Стоит поговорить и о чугунных радиаторах. Несмотря на их большой «исторический стаж», они не теряют своей востребованности. Тем более, что сегодня можно приобрести чугунные варианты, выполненные в различном дизайне, и их легко можно подобрать для любого дизайнерского оформления. Более того, производятся такие радиаторы, которые вполне могут стать дополнением или даже украшением помещения.


    Эти батареи подойдут как для автономного, так и для центрального отопления, и под любой теплоноситель. Они дольше, чем биметаллические прогреваются, но и более длительное время остывают, что способствует большей теплоотдаче и сохранению тепла в помещении. Единственным условием долгосрочной их эксплуатации является качественный монтаж при установке.


    Трубчатые варианты более дорогостоящие, они нагреваются медленнее панельных, и, соответственно, дольше сохраняют температуру.


    Панельные — быстро нагревающиеся батареи. Они намного дешевле трубчатых по цене, тоже неплохо обогревают комнаты, но в процессе их быстрого остывания, выхолаживается и помещение. Поэтому эти батареи в автономном отоплении не экономичны, так как требуют практически постоянного притока тепловой энергии.

    Эти характеристики обоих типов стальных батарей и будут напрямую влиять на количество точек их размещения.

    Стальные радиаторы имеют респектабельный вид, поэтому неплохо вписываются в любой стиль оформления помещения. Они не собирают на своей поверхности пыль и легко приводятся в порядок.


    Но, приобретая их, необходимо учитывать один их недостаток — это требовательность алюминия к качеству теплоносителя, поэтому они больше подходят только для автономного отопления.

    Для того, чтобы рассчитать, сколько радиаторов понадобится на каждую из комнат, придется учесть многие нюансы, как связанные с характеристиками батарей, так и другие, влияющие на сохранность тепла в помещениях.

    Проведение расчетов количества секций

    Чтобы теплоотдача и нагревательная эффективность была должного уровня, при расчете размера радиаторов нужно учесть нормативы их установки, а отнюдь не опираться на размеры оконных проемов , под которыми они устанавливаются.

    На теплоотдачу влияет не ее размер, а мощность каждой отдельной секции, которые собраны в один радиатор. Поэтому лучшим вариантом будет разместить несколько небольших батарей, распределив их по комнате, нежели одну большую. Это можно объяснить тем, что тепло будет поступать в помещение из разных точек и равномерно прогревать его.

    Каждое отдельное помещение имеет свою площадь и объем , от этих параметров и будет зависеть расчет количества секций, устанавливаемых в нем .

    Расчет на основании площади помещения

    Узнать нужную мощность для обогрева помещения можно, умножив на 100 Вт размер его площади (в квадратных метрах).

    • На 20% увеличивают мощность радиатора в том случае, если две стены помещения выходят на улицу, и в нем находится одно окно — это может быть торцевая комната.
    • На 30% придется увеличить мощность, если комната имеет те же характеристики, как в предыдущем случае, но в ней устроено два окна.
    • Если же окно или окна комнаты выходят на северо-восток или север, а значит , в ней бывает минимальное количество солнечного света, мощность нужно увеличить еще на 10%.
    • Устанавливаемый радиатор в нишу под окном, имеет сниженную теплоотдачу, в этом случае придется увеличить мощность еще на 5%.


    • Если радиатор закрывается экраном в эстетических целях, то снижается теплоотдача на 15%, и ее также нужно восполнить, увеличив мощность на эту величину.


    Экраны на радиаторах — это красиво, но они заберут до 15% мощности

    Удельная мощность секции радиатора обязательно указывается в паспорте, который производитель прилагает к изделию.

    Зная эти требования, можно рассчитать необходимое количество секций, разделив полученное суммарное значение требуемой тепловой мощности с учетом всех указанных компенсирующих поправок, на удельную теплоотдачу одной секции батареи.

    Полученный результат расчетов округляется до целого числа, но только в большую сторону. Допустим, получилось восемь секций. И тут, возвращаясь к вышесказанному, нужно отметить, что для лучшего обогрева и распределения тепла, радиатор можно разделить на две части, по четыре секции каждая, которые устанавливают в разных местах помещения.


    Нужно отметить, что такие расчеты подходят для определения количества секций для помещений, оснащенных центральным отоплением, теплоноситель в котором имеет температуру не больше 70 градусов.

    Этот расчет считается достаточно точным , но можно произвести расчет и по-другому.

    Расчет радиаторов, исходя из объема помещения

    • Стандартом считается соотношение тепловой мощности в 41 Вт на 1 куб. метр объема помещения, при условии нахождения в нем одной двери, окна и внешней стены.

    Чтобы результат был виден наглядно, для примера можно рассчитать нужное количество батарей для комнаты площадью 16 кв. м.и потолком, высотой 2 ,5 метра:

    16 × 2,5= 40 куб .м .

    41 × 40=1640 Вт.

    Зная теплоотдачу одной секции (ее указывают в паспорте), можно без труда определить количество батарей. Например, теплоотдача равна 170 Вт, и идет следующий расчет :

    1640 / 170 = 9,6.

    После округления получается цифра 10 — это и будет нужное количество секций отопительных элементов на комнату.

    • Если комната соединяется с соседним помещением проемом , не имеющим двери, то необходимо считать общую площадь двух комнат, только тогда будет выявлена точное количество батарей для эффективности отопления.
    • Если теплоноситель имеет температуру ниже 70 градусов, количество секций в батареи придется пропорционально увеличить.
    • При установленных в комнате стеклопакетах, значительно снижаются тепловые потери, поэтому и количество секций в каждом радиаторе может быть меньше.
    • Если в помещениях установлены старые чугунные батареи, которые вполне справлялись с созданием нужного микроклимата, но есть планы поменять их на какие-то современные, то посчитать, сколько их понадобится, будет очень просто.Одна чугунная секция имеет постоянную теплоотдачу в 150 Вт. Поэтому количество установленных чугунных секций нужно умножить на 150, а полученное число делится на теплоотдачу, указанную на секции новых батарей.

    Видео-советы специалистов — как выбрать и рассчитать радиаторы отопления

    Если вы не рассчитываете на свои силы, можно обратиться к специалистам, которые произведут точный расчет и сделают анализ с учетом всех параметров:

    • особенности погодных условий региона, где расположено строение;
    • температурные климатические показатели на на чало и окончание отопительного сезона;
    • материал, из которого возведено строение и наличие качественного утепления;
    • количество окон и материал, из которого изготовлены рамы;
    • высота отапливаемых помещений;
    • эффективность установленной системы отопления.

    Зная все вышеперечисленные параметры, специалисты-теплотехники по имеющейся у них программе расчёта с легкостью высчитают нужное количество батарей. Такой просчет с учетом всех нюансов вашего дома гарантированно сделает его уютным и теплым .

    1.
    2.
    3.

    Когда проектируется система теплоснабжения для частного дома или квартиры, расположенной в новостройке, необходимо знать, как рассчитать мощность радиаторов отопления, чтобы определить требуемое количество секций для каждой комнаты и подсобных помещений. В статье приводится несколько несложных вариантов вычислений.

    Особенности проведения расчетов

    Расчет мощности радиатора отопления сопряжен с рядом проблем. Дело в том, что на протяжении отопительного сезона температура за окном постоянно меняется, а соответственно отличаются потери тепла. Так при 30 градусах мороза и сильном северном ветре, они будут гораздо больше, чем при — 5 градусах, да еще при безветренной погоде.
    Многих владельцев недвижимости волнует, что неправильно рассчитанная тепловая мощность радиаторов отопления может привести к тому, что в морозы в доме будет холодно, а в теплую погоду придется держать нараспашку форточки целый день и таким образом отапливать улицу (детальнее: » «).

    Однако имеется понятие, которое называется температурный график. Благодаря чему температура теплоносителя в отопительной системе меняется в зависимости от погоды на улице. По мере того, как будет расти температура воздуха на улице, повышается теплоотдача каждой из секций батареи. А раз так, то относительно любого отопительного оборудования можно говорить о средней величине теплоотдачи.

    Что касается жильцов частных домовладений, то после установки современного электрического или газового теплоагрегата или отопления с применением тепловых насосов они не должны волноваться о том, какую температуру имеет теплоноситель, циркулирующий в контуре отопительной конструкции.

    Созданное с применением новейших технологий тепловое оборудование позволяет управлять им при помощи термостатов и корректировать мощность батарей в соответствии с потребностями. Наличие современного котла не требует контроля над температурой теплоносителя, но, чтобы установить радиаторы отопления расчет мощности все равно потребуется.


    Порядок расчета мощности радиаторов отопления

    Все расчеты, связанные с обустройством отопительной конструкции, неразрывно связаны с таким понятием как тепловая мощность. Вариантов как рассчитать мощность радиатора отопления существует несколько. При этом следует отметить, что у приборов от известных и хорошо себя зарекомендовавших производителей данный параметр всегда указывается в прилагаемых к ним документах (прочитайте также: » «).

    Чтобы выполнить расчет биметаллических отопительных радиаторов или чугунных батарей, исходя из тепловой мощности, необходимо разделить требуемое количество тепла на величину 0,2 КВт. В результате будет получено количество секций, которые нужно приобрести, чтобы обеспечить обогрев комнаты (детальнее: » «).

    Если чугунные радиаторы (см. фото) не имеют промывочных кранов специалисты рекомендуют принимать в расчет 130-150 ватт на каждую секцию, учитывая . Даже когда они первоначально отдают тепла больше, чем требуется, появившиеся в них загрязнения понизят теплоотдачу.


    Как показала практика, батареи желательно монтировать с запасом около 20%. Дело в том, что при наступлении экстремальных холодов чрезмерной жары в доме не будет. Также поможет бороться с повышенной теплоотдачей дроссель на подводке. Покупка лишних нескольких секций и регулятора не сильно отразится на семейном бюджете, а тепло в доме в морозы будет обеспечено.

    Необходимая величина тепловой мощности радиатора

    При расчете отопительной батареи непременно нужно знать требуемую тепловую мощность, чтобы в доме было комфортно жить. Как рассчитать мощность радиатора отопления или других отопительных приборов для теплоснабжения квартиры или дома, интересует многих потребителей.
    1. Способ согласно СНиП предполагает, что на один «квадрат» площади требуется 100 ватт.

      Но в данном случае следует учитывать ряд нюансов:

      — теплопотери зависят от качества теплоизоляции. Например, для обогрева энергоэффективного дома, оборудованного системой рекуперации тепла со стенами, сделанными из сип-панелей, потребуется тепловая мощность меньше, чем в 2 раза;
      — создатели санитарных норм и правил при их разработке ориентировались на стандартную высоту потолка 2,5-2,7 метра, а ведь этот параметр может равняться 3 или 3,5 метра;
      — этот вариант, позволяющий рассчитать мощность радиатора отопления и теплоотдачу, верен только при условии примерной температуры 20°C в квартире и на улице — 20°C. Подобная картина типична для населенных пунктов, расположенных в европейской части России. Если дом находится в Якутии, тепла потребуется гораздо больше.
    2. Способ расчета, исходя из объема, не считается сложным. Для каждого кубометра помещения требуется 40 ватт тепловой мощности. Если размеры комнаты составляют 3х5 метра, а высота потолка 3 метра, тогда потребуется 3х5х3х40 = 1800 ватт тепла. И хотя погрешности, связанные с высотой помещений в этом варианте расчетов устранены, он все еще не является точным.
    3. Уточненный способ расчета по объему с учетом большего количества переменных дает более реальный результат. Базовым значением остаются все те же 40 ватт на один кубометр объема.

      Когда производится уточненный расчет тепловой мощности радиатора и требуемой величины теплоотдачи, следует учитывать, что:

      — одна дверь наружу отнимает 200 ватт, а каждое окно — 100 ватт;
      — если квартира угловая или торцевая, применяется поправочный коэффициент 1,1 — 1,3 в зависимости от вида материала стен и их толщины;
      — для частных домовладений коэффициент составляет 1,5;
      — для южных регионов берут коэффициент 0,7 — 0,9, а для Якутии и Чукотки применяют поправку от 1,5 до 2.
    В качестве примера для проведения расчета взята угловая комната с одним окном и дверью в частном кирпичном доме размером 3х5 метров с трехметровым потолком на севере России. Средняя температура за окном зимой в январе составляет — 30,4°C.


    Порядок вычислений следующий:
    • определяют объем помещения и требуемую мощность — 3х5х3х40 = 1800 ватт;
    • окно и дверь увеличивают результат на 300 ватт, итого получают 2100 ватт;
    • с учетом углового расположения и того, что дом частный будет 2100х1,3х1,5 = 4095 ватт;
    • прежний итог умножают на региональный коэффициент 4095х1,7 и получают 6962 ватт.
    Видео о выборе радиаторов отопления с расчетом мощности:

    Для расчета количества радиаторов существует несколько методик, но суть их одна: узнать максимальные теплопотери помещения, а затем рассчитать количество отопительных приборов, необходимое для их компенсации.

    Методы расчета есть разные. Самые простые дают приблизительные результаты. Тем не менее, их можно использовать, если помещения стандартные или применить коэффициенты, которые позволяют учесть имеющиеся «нестандартные» условия каждого конкретного помещения (угловая комната, выход на балкон, окно во всю стену и т.п.). Есть более сложный расчет по формулам. Но по сути это те же коэффициенты, только собранные в одну формулу.

    Есть еще один метод. Он определяет фактические потери. Специальное устройство — тепловизор — определяет реальные потери тепла. И на основании этих данных рассчитывают сколько нужно радиаторов для их компенсации. Чем еще хорош этот метод, так это тем, что на снимке тепловизора точно видно, где тепло уходит активнее всего. Это может быть брак в работе или в строительных материалах, трещина и т.д. Так что заодно можно выправить положение.

    Расчет радиаторов отопления по площади

    Самый простой способ. Посчитать требуемое на обогрев количество тепла, исходя из площади помещения, в котором будут устанавливаться радиаторы. Площадь каждой комнаты вы знаете, а потребность тепла можно определить по строительным нормам СНиПа:

    • для средней климатической полосы на отопление 1м 2 жилого помещения требуется 60-100Вт;
    • для областей выше 60 о требуется 150-200Вт.

    Исходя из этих норм, можно посчитать, сколько тепла потребует ваша комната. Если квартира/дом находятся в средней климатической полосе, для отопления площади 16м 2 , потребуется 1600Вт тепла (16*100=1600). Так как нормы средние, а погода постоянством не балует, считаем, что требуется 100Вт. Хотя, если вы проживаете на юге средней климатической полосы и зимы у вас мягкие, считайте по 60Вт.


    Запас по мощности в отоплении нужен, но не очень большой: с увеличением количества требуемой мощности возрастает количество радиаторов. А чем больше радиаторов, тем больше теплоносителя в системе. Если для тех, кто подключен к центральному отоплению это некритично, то для тех у кого стоит или планируется индивидуальное отопление, большой объем системы означает большие (лишние) затраты на обогрев теплоносителя и большую инерционность системы (менее точно поддерживается заданная температура). И возникает закономерный вопрос: «Зачем платить больше?»

    Рассчитав потребность помещения в тепле, можем узнать, сколько потребуется секций. Каждый из отопительных приборов выделять может определенное количество тепла, которое указывается в паспорте. Берут найденную потребность в тепле и делят на мощность радиатора. Результат — необходимое количество секций, для восполнения потерь.

    Посчитаем количество радиаторов для того же помещения. Мы определили, что требуется выделить 1600Вт. Пусть мощность одной секции 170Вт. Получается 1600/170=9,411шт. Округлять можно в большую или меньшую сторону на ваше усмотрение. В меньшую можно округлить, например, в кухне — там хватает дополнительных источников тепла, а в большую — лучше в комнате с балконом, большим окном или в угловой комнате.

    Система проста, но недостатки очевидны: высота потолков может быть разной, материал стен, окна, утепление и еще целый ряд факторов не учитывается. Так что расчет количества секций радиаторов отопления по СНиП — ориентировочный. Для точного результата нужно внести корректировки.

    Как посчитать секции радиатора по объему помещения

    При таком расчете учитывается не только площадь, но и высота потолков, ведь нагревать нужно весь воздух в помещении. Так что такой подход оправдан. И в этом случае методика аналогична. Определяем объем помещения, а затем по нормам узнаем, сколько нужно тепла на его обогрев:

    Рассчитаем все для того же помещения площадью 16м 2 и сравним результаты. Пусть высота потолков 2,7м. Объем: 16*2,7=43,2м 3 .

    • В панельном доме. Требуемое на отопление тепло 43,2м 3 *41В=1771,2Вт. Если брать все те же секции мощностью 170Вт, получаем: 1771Вт/170Вт=10,418шт (11шт).
    • В кирпичном доме. Тепла нужно 43,2м 3 *34Вт=1468,8Вт. Считаем радиаторы: 1468,8Вт/170Вт=8,64шт (9шт).

    Как видно, разница получается довольно большая: 11шт и 9шт. Причем при расчете по площади получили среднее значение (если округлять в ту же сторону) — 10шт.

    Корректировка результатов

    Для того чтобы получить более точный расчет нужно учесть как можно больше факторов, которые уменьшают или увеличивают потери тепла. Это то, из чего с деланы стены и как хорошо они утеплены, насколько большие окна, и какое на них остекление, сколько стен в комнате выходит на улицу и т.п. Для этого существуют коэффициенты, на которые нужно умножить найденные значения теплопотерь помещения.


    Окна

    На окна приходится от 15% до 35% потерь тепла. Конкретная цифра зависит от размеров окна и от того, насколько хорошо оно утеплено. Потому имеются два соответствующих коэффициента:

    • соотношение площади окна к площади пола:
      • 10% — 0,8
      • 20% — 0,9
      • 30% — 1,0
      • 40% — 1,1
      • 50% — 1,2
    • остекление:
      • трехкамерный стеклопакет или аргон в двухкамерном стеклопакете — 0,85
      • обычный двухкамерный стеклопакет — 1,0
      • обычные двойные рамы — 1,27.

    Стены и кровля

    Для учета потерь важен материал стен, степень теплоизоляции, количество стен, выходящих на улицу. Вот коэффициенты для этих факторов.

    Степень теплоизоляции:

    • кирпичные стены толщиной в два кирпича считаются нормой — 1,0
    • недостаточная (отсутствует) — 1,27
    • хорошая — 0,8

    Наличие наружных стен:

    • внутреннее помещение — без потерь, коэффициент 1,0
    • одна — 1,1
    • две — 1,2
    • три — 1,3

    На величину теплопотерь оказывает влияние отапливаемое или нет помещение находится сверху. Если сверху обитаемое отапливаемое помещение (второй этаж дома, другая квартира и т.п.), коэффициент уменьшающий — 0,7, если отапливаемый чердак — 0,9. Принято считать, что неотапливаемый чердак никак не влияет на температуру в и (коэффициент 1,0).


    Если расчет проводили по площади, а высота потолков нестандартная (за стандарт принимают высоту 2,7м), то используют пропорциональное увеличение/уменьшение при помощи коэффициента. Считается он легко. Для этого реальную высоту потолков в помещении делите на стандарт 2,7м. Получаете искомый коэффициент.

    Посчитаем для примера: пусть высота потолков 3,0м. Получаем: 3,0м/2,7м=1,1. Значит количество секций радиатора, которое рассчитали по площади для данного помещения нужно умножить на 1,1.

    Все эти нормы и коэффициенты определялись для квартир. Чтобы учесть теплопотери дома через кровлю и подвал/фундамент, нужно увеличить результат на 50%, то есть коэффициент для частного дома 1,5.

    Климатические факторы

    Можно внести корректировки в зависимости от средних температур зимой:

    • -10 о С и выше — 0,7
    • -15 о С — 0,9
    • -20 о С — 1,1
    • -25 о С — 1,3
    • -30 о С — 1,5

    Внеся все требуемые корректировки, получите более точное количество требуемых на обогрев комнаты радиаторов с учетом параметров помещений. Но это еще не все критерии, которые оказывают влияние на мощность теплового излучения. Есть еще технические тонкости, о которых расскажем ниже.

    Расчет разных типов радиаторов

    Если вы собрались ставить секционные радиаторы стандартного размера (с осевым расстоянием 50см высоты) и уже выбрали материал, модель и нужный размер, никаких сложностей с расчетом их количества быть не должно. У большинства солидных фирм, поставляющих хорошее отопительное оборудование, на сайте указаны технические данные всех модификаций, среди которых есть и тепловая мощность. Если указана не мощность, а расход теплоносителя, то перевести в мощность просто: расход теплоносителя в 1л/мин примерно равен мощности в 1кВт (1000Вт).

    Осевое расстояние радиатора определяется по высоте между центрами отверстий для подачи/отведения теплоносителя

    Чтобы облегчить жизнь покупателям на многих сайтах устанавливают специально разработанную программу-калькулятор. Тогда расчет секций радиаторов отопления сводится к внесению данных по вашему помещению в соответствующие поля. А на выходе вы имеете готовый результат: количество секций данной модели в штуках.


    Но если просто пока прикидываете возможные варианты, то стоит учесть, что радиаторы одного размера из разных материалов имеют разную тепловую мощность. Методика расчета количества секций биметаллических радиаторов от расчета алюминиевых, стальных или чугунных ничем не отличается. Разной может быть только тепловая мощность одной секции.

    • алюминиевые — 190Вт
    • биметаллические — 185Вт
    • чугунные — 145Вт.

    Если вы пока только прикидываете, какой из материалов выбрать, можете воспользоваться этими данными. Для наглядности приведем самый простой расчет секций биметаллических радиаторов отопления, в котором учитывается только площадь помещения.

    При определении количества отопительных приборов из биметалла стандартного размера (межосевое расстояние 50см) принимается, что одна секция может обогреть 1,8м 2 площади. Тогда на помещение 16м 2 нужно: 16м 2 /1,8м 2 =8,88шт. Округляем — нужны 9 секций.

    Аналогично считаем для чугунные или стальные баратери. Нужны только нормы:

    • биметаллический радиатор — 1,8м 2
    • алюминиевый — 1,9-2,0м 2
    • чугунный — 1,4-1,5м 2 .

    Это данные для секций с межосевым расстоянием 50см. Сегодня же в продаже есть модели с самой разной высоты: от 60см до 20см и даже еще ниже. Модели 20см и ниже называют бордюрными. Естественно, их мощность отличается от указанного стандарта, и, если вы планируете использовать «нестандарт», придется вносить коррективы. Или ищите паспортные данные, или считайте сами. Исходим из того, что теплоотдача теплового прибора напрямую зависит от его площади. С уменьшением высоты уменьшается площадь прибора, а, значит, и мощность уменьшается пропорционально. То есть, нужно найти соотношение высот выбранного радиатора со стандартом, а потом при помощи этого коэффициента откорректировать результат.


    Для наглядности сделаем расчет алюминиевых радиаторов по площади. Помещение то же: 16м 2 . Считаем количество секций стандартного размера: 16м 2 /2м 2 =8шт. Но использовать хотим маломерные секции высотой 40см. Находим отношение радиаторов выбранного размера к стандартным: 50см/40см=1,25. И теперь корректируем количество: 8шт*1,25=10шт.

    Корректировка в зависимости от режима отопительной системы

    Производители в паспортных данных указывают максимальную мощность радиаторов: при высокотемпературном режиме использования — температура теплоносителя в подаче 90 о С, в обратке — 70 о С (обозначается 90/70) в помещении при этом должно быть 20 о С. Но в таком режиме современные системы отопления работают очень редко. Обычно используется режим средних мощностей 75/65/20 или даже низкотемпературный с параметрами 55/45/20. Понятно, что требуется расчет откорректировать.

    Для учета режима работы системы нужно определить температурный напор системы. Температурный напор — это разница между температурой воздуха и отопительных приборов. При этом температура отопительных приборов считается как среднее арифметическое между значениями подачи и обратки.


    Чтобы было понятнее произведем расчет чугунных радиаторов отопления для двух режимов: высокотемпературного и низкотемпературного, секции стандартного размера (50см). Помещение то же: 16м 2 . Одна чугунная секция в высокотемпературном режиме 90/70/20 обогревает 1,5м 2 . Потому нам потребуется 16м 2 /1,5м 2 =10,6шт. Округляем — 11шт. В системе планируется использовать низкотемпературный режим 55/45/20. Теперь найдем температурный напор для каждой из систем:

    • высокотемпературная 90/70/20- (90+70)/2-20=60 о С;
    • низкотемпературный 55/45/20 — (55+45)/2-20=30 о С.

    То есть если будет использоваться низкотемпературный режим работы, понадобится в два раза больше секций для обеспечения помещения теплом. Для нашего примера на комнату 16м 2 требуется 22 секции чугунных радиаторов. Большая получается батарея. Это, кстати, одна из причин, почему этот вид отопительных приборов не рекомендуют использовать в сетях с низкими температурами.

    При таком расчете можно принять во внимание и желаемую температуру воздуха. Если вы хотите, чтобы в помещении было не 20 о С а, например, 25 о С просто рассчитайте тепловой напор для этого случая и найдите нужный коэффициент. Сделаем расчет все для тех же чугунных радиаторов: параметры получатся 90/70/25. Считаем температурный напор для этого случая (90+70)/2-25=55 о С. Теперь находим соотношение 60 о С/55 о С=1,1. Чтобы обеспечить температуру в 25 о С нужно 11шт*1,1=12,1шт.

    Зависимость мощности радиаторов от подключения и места расположения

    Кроме всех описанных выше параметров теплоотдача радиатора изменяется в зависимости от типа подключения. Оптимальным считается диагональное подключение с подачей сверху, в таком случае потерь тепловой мощности нет. Самые большие потери наблюдаются при боковом подключении — 22%. Все остальные — средние по эффективности. Приблизительно величины потерь в процентах указаны на рисунке.


    Уменьшается фактическая мощность радиатора и при наличии заграждающих элементов. Например, если сверху нависает подоконник, теплоотдача падает на 7-8%, если он не полностью перекрывает радиатор, то потери 3-5%. При установке сетчатого экрана, который не доходит до пола, потери примерно такие же, как и в случае с нависающим подоконником: 7-8%. А вот если экран закрывает полностью весь отопительный прибор, его теплоотдача уменьшается на 20-25%.



    Определение количества радиаторов для однотрубных систем

    Есть еще один очень важный момент: все вышеизложенное справедливо для , когда на вход каждого из радиаторов поступает теплоноситель с одинаковой температурой. считается намного сложнее: там на каждый последующий отопительный прибор вода поступает все более холодная. И если хотите рассчитать количество радиаторов для однотрубной системы, нужно каждый раз пересчитывать температуру, а это сложно и долго. Какой выход? Одна из возможностей — определить мощность радиаторов как для двухтрубной системы, а потом пропорционально падению тепловой мощности добавлять секции для увеличения теплоотдачи батареи в целом.


    Поясним на примере. На схеме изображена однотрубная система отопления с шестью радиаторами. Количество батарей определили для двухтрубной разводки. Теперь нужно внести корректировку. Для первого отопительного прибора все остается по-прежнему. На второй поступает уже теплоноситель с меньшей температурой. Определяем % падения мощности и на соответствующее значение увеличиваем количество секций. На картинке получается так: 15кВт-3кВт=12кВт. Находим процентное соотношение: падение температуры составляет 20%. Соответственно для компенсации увеличиваем количество радиаторов: если нужно было 8шт, будет на 20% больше — 9 или 10шт. Вот тут и пригодится вам знание помещения: если это спальня или детская, округлите в большую сторону, если гостиная или другое подобное помещение, округляете в меньшую. Принимаете во внимание и расположение относительно сторон света: в северных округляете в большую, в южных — в меньшую.


    Этот метод явно не идеален: ведь получится, что последняя в ветке батарея должна будет иметь просто огромные размеры: судя по схеме на ее вход подается теплоноситель с удельной теплоемкостью равной ее мощности, а снять все 100% на практике нереально. Потому обычно при определении мощности котла для однотрубных систем берут некоторый запас, ставят запорную арматуру и подключают радиаторы через байпас, чтобы можно было отрегулировать теплоотдачу, и таким образом компенсировать падение температуры теплоносителя. Из всего этого следует одно: количество или/и размеры радиаторов в однотрубной системе нужно увеличивать, и по мере удаления от начала ветки ставить все больше секций.

    Итоги

    Приблизительный расчет количества секций радиаторов отопления дело несложное и быстрое. А вот уточнение в зависимости от всех особенностей помещений, размеров, типа подключения и расположения требует внимания и времени. Зато вы точно сможете определиться с количеством отопительных приборов для создания комфортной атмосферы зимой.

    Расчет количества радиаторов отопления производят исходя из следующих данных: 41 Ватт тепловой мощности на 1 куб.м. при наличии в помещении по одному: окну, двери, внешней стены, т.е. стандартных условий.

    Рассчитаем, например, количество радиаторов для комнаты размерами 3х4 м высотой потолка в 2,7 м. Прежде всего, определим объем комнаты: 3х4х2,7=32,4 м3

    Затем найдем тепловую мощность, умножением найденного объема на 41 – 32,4*41 = 1328,4 Ватт. Если, допустим, теплоотдача от одной секции нового радиатора 180 Ватт, можно без труда рассчитать и требуемое количество радиаторов: 1328,4:180 = 6,3 (7 – после округления). Для обогрева выбранного помещения нужно 7 секций радиаторов, каждая по 180 Ватт.

    Нужно учитывать следующее: если помещение не закрывается дверью, при расчете суммируют площади самого и соседнего помещений. Этот расчет производится для принятой средней температуры теплоносителя 70˚ С, более низкая температура требует соответственного увеличения количества секций. Если в комнате установлен стеклопакет, то количество секций уменьшается, т.к. он снижает потери тепла, примерно, на 15-20%.

    В случае угловой комнаты, ее теплопотери увеличиваются на 20%. На теплопотери, а значит и на количество секций, влияет этажность, степень утепления стен, декоративные панели на радиаторах (только они могут привести к потере теплоотдачи на 20-30%).

    Если уже установленные в комнате чугунные батареи необходимо заменить на другой какой-то вид радиаторов, то их количество можно подсчитать очень легко, поскольку у чугунных радиаторов постоянные теплоотдача (150 Вт) и межосевое расстояние (600 мм): количество секций чугунных батарей умножают на 150 Вт и делят на теплоотдачу одной секции нового радиатора. Затем можно сделать необходимые поправки на холод и жару.

    Для более точных расчетов используется формула расчета количества радиаторов отопления .

    Есть несколько подходов к вычислению количества радиаторов отопления. стандартный, примерный («на глаз»), объемный.

    Стандартный

    В соответствии со «СНП» на 1 кв.м. нужно 100 Ватт теплоотдачи радиатора отопления. Тогда мощность вычисляют по формуле.

    P = мощность одной секции радиатора, S = площадь отапливаемого помещения.

    Допустим, что площадь помещения составляет 25 кв.м. а мощность одной секции радиатоpа 180 Ватт, тогда:

    25х100:180=13,9, т.е. понадобится 14 секций.

    Если помещение угловое или находится в торце, полученное число нужно еще помножить на коэффициент 1,2.

    Примерный

    Поскольку радиаторы изготавливаются массово, и у них – стандартные размеры, то принято считать, что при высоте потолка в 2,7 м на 1,8 кв.м. нужна одна секция. Скажем, для комнаты площадью 25 кв.м. понадобится – 25:1,8=13,9 т.е. 14 секций. При мощности менее 50Ватт этот способ не рекомендуется применять из-за больших погрешностей.

    Объемный

    При этом способе расчет ведется на основе объема помещения. Известно, что секция радиатора, имеющая мощность 200 ватт, может обогреть 5 куб.м. Если размеры комнаты будут 4х5х2,7, то 4х5х2,7:5=10,8, т.е. для такой комнаты нужно купить 11 секций мощностью 200 Ватт.

    Чтобы при расчете оценить все условия в полном объеме лучше обратиться к специалистам.

    Расчет количества секций радиаторов отопления: разбор 3-х различных подходов + примеры

    Правильный расчет радиаторов отопления — довольно важная задача для каждого домовладельца. Если будет использовано недостаточное количество секций, помещение не прогреется во время зимних холодов, а приобретение и эксплуатация слишком больших радиаторов повлечет неоправданно высокие расходы на отопление. Поэтому при замене старой отопительной системы или монтаже новой необходимо знать как рассчитать радиаторы отопления. Для стандартных помещений можно воспользоваться самыми простыми расчетами, однако иногда возникает необходимость учесть различные нюансы, чтобы получить максимально точный результат.

    Расчет по площади помещения

    Предварительный расчет можно сделать, ориентируясь на площадь помещения, для которого покупаются радиаторы. Это очень простое вычисление, которое подходит для комнат с низкими потолками (2,40-2,60 м). Согласно строительным нормам для обогрева понадобится 100 Вт тепловой мощности на каждый квадратный метр помещения.

    Вычисляем количество тепла, которое понадобится для всей комнаты. Для этого площадь умножаем на 100 Вт, т. е. для комнаты в 20 кв. м. расчетная тепловая мощность составит 2000 Вт (20 кв.м Х 100 Вт) или 2 кВт.

    Правильный расчет радиаторов отопления необходим, чтобы гарантировать достаточное количество тепла в доме

    Этот результат нужно разделить на теплоотдачу одной секции, указанную производителем. Например, если она равна 170 Вт, то в нашем случае необходимое количество секций радиатора будет составлять:

    2000 Вт / 170 Вт = 11,76, т. е. 12, поскольку результат следует округлить до целого числа. Округление обычно осуществляется в сторону увеличения, однако для помещений, в которых теплопотери ниже среднего, например, для кухни, можно округлять в меньшую сторону.

    Обязательно следует учесть возможные теплопотери в зависимости от конкретной ситуации. Разумеется, комната с балконом или расположенная в углу здания теряет тепло быстрее. В этом случае следует увеличить значение расчетной тепловой мощности для комнаты на 20%. Примерно на 15-20% стоит повысить расчеты, если планируется скрыть радиаторы за экраном или монтировать их в нишу.

    Расчет радиаторов отопления в доме

    Существуют разные методы расчёта количества радиаторов отопления. На это влияют и материал, из которого построено здание, и климатическая зона, где расположен дом, и температура носителя, и особенности теплоотдачи самого радиатора, а так же много других факторов. Рассмотрим подробнее технологию правильного расчета количества радиаторов отопления для частных домов, ведь от этого зависит эффективность работы, а так же экономичность отопительной системы дома.

    Самым демократичным способом является расчёт радиатора исходя из мощности на квадратный метр. В средней полосе России зимний показатель составляет 50−100 ватт, в регионах Сибири и Урала 100−200 ватт. Стандартные 8-секционные чугунные батареи с межосевым расстояние 50 см имеют теплоотдачу 120−150 ватт на одну секцию . Биметаллические радиации имеют мощность около 200 ватт, что немного повыше. Если мы имеем ввиду стандартный водный теплоноситель, то для комнаты в 18−20 м 2 со стандартной высотой потолков в 2,5−2,7 м понадобится два чугунных радиатора по 8-м секций.

    От чего зависит количество радиаторов

    Формула и пример расчета

    Учитывая вышеперечисленные факторы, можно сделать расчёт. На 1 м 2 понадобится 100 Вт, соответственно, на отопление комнаты в 18м 2 нужно затратить 1800 Вт. Одна батарея из 8-ми чугунных секций выделяет 120 Вт. Делим 1800 на 120 и получаем 15 секций . Это весьма средний показатель.

    В частном доме с собственным водонагревателем мощность теплоносителя высчитывается по максимуму. Тогда 1800 делим на 150 и получаем 12 секций. Столько нам понадобится для обогрева комнаты в 18м 2. Существует весьма сложная формула, по которой можно рассчитать точное количество секций в радиаторе.

    Формула выглядит так:

    • q 1 — это вид остекления: тройной стеклопакет 0,85 двойной стеклопакет 1 обычное стекло 1,27
    • q 2 — теплоизоляция стен: современная теплоизоляция 0,85 стена в 2 кирпича 1 плохая изоляция 1,27
    • q 3 — отношение площади окон к площади пола: 10% 0,8 20% 0,9 30% 1,1 40% 1,2
    • q 4 — минимальная температура снаружи: -10 0 С 0,7 -15 0 С 0,9 -20 0 С 1,1 -25 0 С 1,3 -35 0 С 1,5
    • q 5 — количество наружных стен: одна 1,1 две (угловая) 1,2 три 1,3 четыре 1,4
    • q 6 — тип помещения над расчётным: обогреваемое помещение 0,8 отапливаемый чердак 0,9 холодный чердак 1
    • q 7 — высота потолков: 2,5 м — 1 3 м — 1,05 3,5м — 1,1 4м — 1,15 4,5м — 1,2

    Проведём расчёт для угловой комнаты 20 м 2 с высотой потолка 3 м, двумя 2-х створчатыми окнами с тройным стеклопакетом, стенками в 2 кирпича, расположенной под холодным чердаком в доме в подмосковном посёлке, где зимой температура опускается до 20 0 С.

    Получится 1844,9 Вт. Разделим на 150 Вт и получим 12,3 или 12 секций.

    Радиаторы делаются из трёх видов металла: чугунные, алюминиевые и биметаллические. Чугунные и алюминиевые радиаторы имеют одинаковую теплоотдачу, но нагретый чугун остывает медленнее алюминия. Биметаллические батареи имеют большую теплоотдачу, чем чугунные, но они быстрее остывают. Стальные радиаторы имеют высокую теплоотдачу, но они подвержены коррозии.

    Самой комфортной для человеческого организма температурой в помещении принято считать 21 0 С. Однако для хорошего крепкого сна больше подходит температура не выше 18 0 С, поэтому немалую роль играет и назначение отапливаемого помещения. И если в зале площадью 20 м 2 нужно установить 12 секций батареи . то в аналогичном спальном помещении предпочтительнее установить 10 батарей, и человеку в такой комнате будет комфортно спать. В угловом помещении такой же площади смело размещайте 16 батарей . и Вам не будет жарко. Т. е. расчёт радиаторов в помещении весьма индивидуален, и можно давать только приблизительные рекомендации, сколько секций необходимо установить в той или иной комнате. Главное, произвести установку грамотно, и тепло всегда будет в вашем доме.

    Расчет радиаторов в двухтрубной системе (видео)

    Источники: http://termosyst.ru/radiatory-otopleniya/raschet-kolichestva-radiatorov.php, http://aqua-rmnt.com/otoplenie/raschety/raschet-radiatorov-otopleniya.html, http://teplo.guru/radiatory/vybor/raschet-radiatorov-otopleniya-v-dome.html

    Биметаллический радиатор отопления: как рассчитать количество секций

    Система отопления включает в себя много различных элементов. Все они важны для нормального функционирования, в том числе и радиаторы. Сегодня для отопления частных домов и квартир используют различные батареи (именно так в народе принято называть радиаторы). Они могут быть изготовлены из чугуна, алюминия или быть биметаллическими. Но чтобы в доме было тепло, важно правильно рассчитать количество необходимых секций в радиаторе. Именно об этом и пойдет речь в данной статье. А конкретно, будет дан примерный расчет количества секций биметаллического радиатора.

    Простой способ расчета при замене старых батарей

    Если вы решили сделать замену старого чугунного радиатора отопления, то можно использовать простой способ и сделать расчет необходимого количества секций батареи. Для этого необходимо учитывать некоторые факторы. А именно:

    • теплоотдача у биметаллических и чугунных радиаторов немного отличается. Если у первого это значение равно 200 Вт на одну секцию, то у второго – 180 Вт.
    • как грела старая батарея. Если ее работа вас устраивала, то это хорошо. Если нет, то можно увеличить количество секций.
    • через определенное время радиатор отопления станет греть немного хуже. Это связано с засорением внутренних полостей устройства.

    Как правило, при замене чугунного радиатора отопления на биметаллический количество секций батареи не изменяют. Конечно, если работа старой батарее вас устраивала. Если тепла не хватало, то можно увеличить количество секций.

    Расчет исходя из габаритов помещения

    Другое дело, когда монтаж системы отопления производится в новом доме. В этом случае опираться на предыдущий опыт эксплуатации радиаторов отопления нет возможности. Тут требуется более точный расчет, исходя из габаритов помещения.

    Такие расчеты можно сделать, опираясь на:

    • площадь помещения;
    • объем комнаты.

    Существует ряд санитарных норм, согласно которым на каждый квадратный метр площади помещения должно приходиться определенная мощность отопительных приборов. Эти нормативы можно легко найти через интернет. Так, для средней полосы нашей страны мощность на один квадратный метр должна быть минимум 100 Вт. Исходя из этого, легко сделать нужные расчеты.

    Например, если взять площадь комнаты в 12 квадратных метров (три на четыре), то мощность отопительных приборов должна составлять 1200 Вт (12 кв.м. * 100 Вт). Делим это значение на мощность одной секции биметаллического радиатора (200 Вт при температуре теплоносителя 90 градусов) получаем 6 секций.

    Такой расчет также можно считать примерным. Показатель в 100 Вт на квадратный метр можно брать, только если высота потолков не превышает 3 метров . Также здесь не учитывается количество окон и ряд других факторов.

    Чтобы получить более точные расчеты, можно использовать метод, который опирается на объем отапливаемого помещения. В этом случае данные также берутся из санитарных норм. Так, для средней полосы на один кубический метр необходимо иметь 41 Вт мощности отопительных приборов.

    Если взять ту же площадь что и в предыдущем примере, то при высоте потолка в 2,7 метра получим объем всего помещения 32,4 кубических метров (20 кв.м. * 2,7 метра ). Тогда мощность радиаторов должна быть 32,4 * 41 = 1328,4 Вт. Если разделить на тепловую мощность одной биметаллической секции, то получим 6,64. Значит, для отопления желательно установить 7-ми секционный радиатор.

    Как видно, используя метод расчета по объему комнаты можно получить более точные данные о количестве секций биметаллического (да и любого другого) радиатора отопления. Но и в этом случае не принимается в расчет наличие окон в помещении и некоторые другие факторы. Для уточнения необходимо использовать поправочные коэффициенты.

    Определяем поправочные коэффициенты

    Делая расчет необходимого количества секций биметаллического радиатора, недостаточно знать площадь или объем помещения. Тут важны многие факторы: состояние стен, наличия по соседству неотапливаемых помещений, температура подаваемого теплоносителя (от этого будет зависеть тепловая мощность каждой секции) и т.д.

    Чтобы в комнате, было, тепло стоит учитывать еще и некоторые поправочные коэффициенты. А именно:

    • если помещение расположено в углу здания, то оно будет двумя стенками выходить на улицу. Значит, тут необходимо увеличить количество секций. Поэтому для таких комнат полученный результат умножают на коэффициент 1.3;
    • также стоит учитывать месторасположение дома, а точнее, регион проживания. Для каждой области существует свой увеличивающий или уменьшающий коэффициент. Так, для крайнего севера его значение будет 1,6;
    • на эффективность отопления влияет и расположение самого биметаллического радиатора. Если он установлен в нише под подоконником, то его мощность теряет 7 %. А если перед ним смонтирован экран, то мощность потеряет уже 25 %.
    • необходимо также учитывать и наличие окон и дверей в комнате. Каждое окно потребует 100 Вт дополнительной мощности отопительных приборов, а дверь заберет 200 Вт.

    Еще один поправочный коэффициент относится к частным домам. В таких строениях имеется холодное чердачное помещение, и все стены выходят на улицу. Значит, и мощность отопительных приборов должна быть больше. Так, для частных домов при расчете количества секций биметаллического радиатора применяется поправочный коэффициент 1,5.

    Расчет необходимого количества секций на биметаллическом радиаторе зависит от многих факторов. Это и объем помещения, и наличие окон, и многое другое. Например, если стены частного дома утеплены хорошо, то и потерь тепла будет мало. А значит, и радиаторы можно устанавливать с меньшей длиной и мощностью. Также количество секций может зависеть от самих людей, которые проживают в жилище. Если они любят много тепла, то и отопительные приборы устанавливают мощнее.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Аккумулятор какого размера вам понадобится для питания вашего дома?

    Теперь я могу рассчитать запасенную в батарее энергию.

    Отлично. Но что, черт возьми, такое Джоуль? Конечно, это единица энергии, но много ли это? Вот простой эксперимент, который вы можете провести самостоятельно. Возьмите учебник и положите на пол. Теперь возьмите его и положите на стол. Чтобы поднять книгу, вам нужна энергия (чтобы изменить ее гравитационную потенциальную энергию). Книга весит около 1 кг, а вы подняли ее примерно на 1 метр.Это дает изменение энергии примерно на 10 Джоулей (не забывайте, что гравитационное поле составляет 9,8 Н / кг). Итак, теперь вы знаете о Джоулях.

    Теперь о размере батареи. Размеры батареи будут зависеть от типа батареи. В нынешних автомобилях Tesla используется литий-ионный аккумулятор. Согласно Википедии, литий-ионный аккумулятор имеет плотность энергии от 0,9 до 2,23 МДж / л (мегаджоуль на литр). Я могу представить, что Tesla будет использовать только ЛУЧШИЕ АККУМУЛЯТОРЫ! Таким образом, его плотность энергии будет равна 2.3 x 10 9 Джоулей на кубический метр.

    Если я назову плотность энергии σ, то я могу найти объем батареи:

    Введя значения для плотности энергии и энергии батареи:

    Итак, всего пол кубического метра. Это не так уж и плохо. Если вы хотите установить его в своем доме, вы можете сделать его высотой со стену (скажем, 2,5 метра). С точки зрения дизайна, возможно, батарея должна быть толщиной всего 5 см. Это означает, что он должен быть около 4 метров в ширину.Хорошо, это не сработает. Если увеличить толщину до 10 см, получится всего 2 метра в ширину. Это могло сработать.

    Конечно, это действительно работает только из-за высокой плотности энергии для литий-ионного аккумулятора. Если вы использовали акалиновую батарею (например, AA), она имеет более низкую плотность энергии — около 1,8 МДж / л, так что это будет немного большая домашняя батарея (но не перезаряжаемая). Вы можете посмотреть на страницу Википедии о плотности энергии, чтобы получить оценку для домашних батарей из различных материалов.

    Ради интереса, а что если сделать копейку (из медно-цинковых копеек и кислоты)? Какой большой аккумулятор вам понадобится в таком случае? Вот твой ответ.

    Домашнее задание

    Это просто идеальный рассказ для домашнего задания. Это не будет слишком сложно, так что не откладывайте и начинайте как можно скорее.

    • Что, если бы вы хотели управлять своим домом на батарейках типа AA? Из моего предыдущего исследования я обнаружил, что батарея AA имеет около 10 000 Джоулей запасенной энергии. Сколько батареек АА вам понадобится и сколько места они займут?
    • Что, если бы вы хотели управлять своим домом на атомной электростанции, использующей торий? Сколько тория вам нужно? Используйте плотность энергии из Википедии.
    • Согласно этой новости, Apple построит солнечную ферму мощностью 130 МВт для своих магазинов и прочего. Что, если вы хотите полностью отключить свой дом от сети с помощью солнечных батарей и батарей. Насколько большими будут солнечные панели? Вы можете предположить, что Солнце дает 1000 Вт на квадратный метр с эффективностью солнечной панели около 25%. Не забывайте, что Солнце не всегда будет прямо перпендикулярно панелям. Этот пост может быть полезен.

    Вопросы и ответы с нашим экспертом по рынку литиевых батарей, часть 1

    Если вы пропустили наш веб-семинар в прошлом месяце о тенденциях мирового рынка литиевых батарей, не волнуйтесь.Мы провели эксклюзивную беседу с нашим аналитиком по рынку литиевых батарей Кристофером Фраем.

    Ниже приведены его ответы на вопросы ВАС (наших членов, участников рынка, ученых и других).

    В: Заменят ли в будущем суперконденсаторы литиевые батареи в некоторых областях?

    A: Сомнительно, что суперконденсаторы (или ультраконденсаторы, как их еще называют) полностью заменят литиевые батареи, но есть некоторые области применения, в которых суперконденсаторы действительно имеют преимущества перед батареями.Суперконденсаторы не имеют почти такой же плотности энергии, как LIB, поэтому в таких приложениях, как смартфоны или компьютеры, маловероятно, что суперконденсаторы вытеснят LIB.

    Суперконденсаторы

    действительно обладают высокой плотностью мощности, а это означает, что энергия может быть высвобождена быстрее, поскольку не требует химической реакции, как в случае батарей.

    По этой причине, а также с недавними инновациями, использующими ультраконденсаторы на основе графена, могут быть приложения, связанные с электромобилями, где они могут оказаться полезными и выгодными.Тем не менее, даже в этих приложениях суперконденсаторы считаются дополнением к аккумуляторам электромобилей, а не заменой.

    В: Как вы думаете, твердотельные литиевые батареи окажут огромное влияние на рынок батарей?

    A: Твердотельные литиевые батареи могут оказать большое влияние на рынок аккумуляторов. В настоящее время эти прототипы и продукты, представленные на рынке, в основном используются в небольших устройствах с низким энергопотреблением, в носимых устройствах и продуктах Интернета вещей.

    Вероятно, по крайней мере, 5-7 лет, прежде чем коммерциализация этих типов аккумуляторов расширится на другие продукты, хотя многие OEM-производители в автомобильной сфере вкладывают значительные средства в это исследование, поскольку твердотельные аккумуляторы для автомобильных приложений могут обеспечить лучшую безопасность с большим более высокая плотность энергии.

    Основная проблема твердотельных батарей — низкая проводимость при низких температурах. Достижение повышения безопасности при использовании твердого состояния также может означать, что перенос ионов затруднен, поскольку жидкие электролиты могут покрывать большую площадь поверхности, чем твердый электролит.Другой проблемой является стоимость производства, особенно в процессах, обеспечивающих высокую чистоту.

    В: Каковы основные проблемы в разделителях батарей?

    A: С точки зрения производителя аккумуляторов, одна из основных проблем при разработке сепараторов аккумуляторов — это количество отходов, возникающих из-за того, что многие поставщики предоставляют большие оптовые заказы на квадратный фут или квадратный метр.

    Существует не так много исследований, которые пытались бы количественно оценить это, но в отчете отмечается, что одна производственная линия была проанализирована, где отходы составляли более 50% .В отсеке для литиевых батарей разделители батарей почти полностью изготовлены из полимерных материалов, при этом все еще используются стеклянные маты.

    Другими проблемами, связанными с этими материалами, являются стоимость и некоторые технические проблемы, связанные с достижением баланса между механическими характеристиками и свойствами пористости.

    Основная функция сепаратора — ограничить контакт между катодом и анодом, позволяя при этом проходить ионам в ячейке.

    Лучший способ обобщить проблемы, связанные с сепараторами батарей, — это понять, что идеальные требования к сепаратору (т.е. большое поглощение электролита, тонкая толщина с высокой механической прочностью, электрохимическая и структурная стабильность, высокая пористость; и, в идеале, должна иметь возможность отключать аккумулятор в случае перегрева).

    Найти материалы, удовлетворяющие всем этим требованиям, сложно, поэтому производителям приходится искать компромисс.

    В. Каким вы видите рост рынка тонких и гибких аккумуляторов или аккумуляторов для Интернета вещей? Когда мы ожидаем, что все твердотельные батареи получат разумную долю рынка?

    A: Ответить на второй вопрос особенно сложно.Большинство наблюдателей, похоже, собираются вокруг 5-7-летней отметки для более существенной коммерциализации и, возможно, еще нескольких лет для достижения разумной доли рынка, хотя неясно, что здесь определяется как «разумное».

    Что касается первого вопроса, в отчете действительно выделяются некоторые области — особенно носимые устройства и те, которые используют подключение к Интернету, — где использование тонких и гибких батарей растет.

    Темпы роста в некоторых из этих областей выше, чем у LIB в целом (более 15%).На данный момент основными областями коммерциализации твердотельных LIB являются маломощные приложения для датчиков, подключенных к Интернету. Такие фирмы, как Cymbet, уже производят эти типы батарей для маломощных небольших приложений.

    В: Каковы долгосрочные планы по преодолению дефицита лития и его высокой стоимости?

    A: Одним словом, поиск других материалов и разработка составов батарей, в которых используется меньше сырья; возможно, если вы владеете автомобильной компанией, и у вас есть долгосрочные контракты на поставку.Литий, поскольку он не является товаром, доступен в различных сортах и ​​для батарей, требует чистоты, в сочетании с тем, что на рынке доминируют несколько производителей, что затрудняет оценку текущих цен, не говоря уже о прогнозировании.

    Судьба индустрии электромобилей и рост их внедрения являются одним из основных факторов, определяющих, будут ли перебои в поставках иметь большое влияние или нет.

    Q: Где находится NM C811 в вашей оценке рынка катодных материалов, в отличие от других составов NMC?

    A: В отчете представлены некоторые подробности для различных формулировок, хотя большинство сравнений шире.Состав NM C811 просто основан на том, что уже является частью этого рынка при использовании никель-марганец-кобальт; в этом составе используется больше никеля, чем в других составах, и поэтому он имеет более высокую емкость.

    В нем используется меньше кобальта (10%), поэтому он дешевле и менее подвержен проблемам в цепочке поставок, но более высокое содержание никеля требует дополнительных производственных затрат. Он также имеет некоторые проблемы с деградацией при более высоких температурах.

    С учетом всего сказанного, вполне вероятно, что этот состав (и другие, смягчающие проблемы компромисса) будут играть роль в пространстве литиевых батарей.Я считаю, что SK Innovation и LG Chem — два наиболее крупных игрока, использующих эту формулу.

    У нас есть еще вопросы и ответы с Кристофером Фраем, так что следите за обновлениями части 2!

    Кристофер Фрай обладает более чем 20-летним опытом исследований в своей независимой консультационной практике, где он проводит исследования рынка и бизнес-консультации для предпринимателей и малых предприятий, занимающихся технологиями. Он работал экономистом и статистиком и руководил группами по исследованию рынка и разработке продуктов в различных отраслевых вертикалях.Кристофер обладает богатым опытом в области электроэнергетики, возобновляемых источников энергии и электромобилей, а также работал над несколькими энергетическими проектами в США и некоторых частях Латинской Америки.

    Быстрая зарядка литий-ионных аккумуляторов: обзор

    https://doi.org/10.1016/j.etran.2019.100011Получить права и контент

    Основные моменты

    Литература по быстрой зарядке рассматривается с многомасштабной точки зрения .

    Учитываются экстремальные температуры и неоднородности температуры / тока.

    Альтернативные протоколы быстрой зарядки подвергаются критической оценке.

    В настоящее время отсутствуют надежные бортовые методы обнаружения литиевого покрытия.

    Связи между производительностью на уровне ячеек и пакетов до сих пор не совсем понятны.

    Реферат

    В последние годы литий-ионные аккумуляторы стали предпочтительной аккумуляторной технологией для портативных устройств, электромобилей и сетевых хранилищ.Несмотря на то, что все большее число производителей автомобилей вводят в свое предложение электрифицированные модели, беспокойство по поводу дальности хода и время, необходимое для подзарядки аккумуляторов, по-прежнему вызывают беспокойство. Известно, что высокие токи, необходимые для ускорения процесса зарядки, снижают энергоэффективность и вызывают увеличение емкости и снижение мощности. Быстрая зарядка — это многомасштабная проблема, поэтому для понимания и улучшения производительности быстрой зарядки требуется понимание от атомарного до системного.В данной статье содержится обзор литературы по физическим явлениям, ограничивающим скорость зарядки аккумуляторов, механизмам деградации, которые обычно возникают в результате зарядки при высоких токах, и подходам, которые были предложены для решения этих проблем. Особое внимание уделяется низкотемпературной зарядке. Представлены и критически оценены альтернативные протоколы быстрой зарядки. Изучаются последствия для безопасности, включая потенциальное влияние быстрой зарядки на характеристики теплового разгона.Наконец, выявляются пробелы в знаниях и даются рекомендации относительно направления будущих исследований. Подчеркивается необходимость разработки надежных бортовых методов обнаружения литиевого покрытия и механической деградации. Надежные стратегии оптимизации зарядки на основе моделей определены как ключ к обеспечению быстрой зарядки в любых условиях. Стратегии управления температурой для охлаждения аккумуляторов во время зарядки и их предварительного нагрева в холодную погоду признаны критическими, с особым упором на методы, позволяющие достичь высоких скоростей и хорошей однородности температуры.

    Ключевые слова

    Литий-ионный аккумулятор

    Быстрая зарядка

    Литиевое покрытие

    Протоколы зарядки

    Электромобили

    Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

    © 2019 Авторы. Опубликовано Elsevier B.V.

    Рекомендуемые статьи

    Ссылки на статьи

    Глоссарий по солнечной энергии | Министерство энергетики

    S

    жертвенный анод — кусок металла, закопанный рядом с конструкцией, которая должна быть защищена от коррозии.Металл расходуемого анода предназначен для коррозии и уменьшения коррозии защищаемой конструкции.

    Спутниковая энергосистема (SPS) — Концепция обеспечения большого количества электроэнергии для использования на Земле от одного или нескольких спутников на геостационарной околоземной орбите. Очень большой массив солнечных элементов на каждом спутнике будет обеспечивать электричество, которое будет преобразовано в микроволновую энергию и направлено на приемную антенну на земле. Там она будет преобразована в электроэнергию и распределена так же, как и любая другая энергия, вырабатываемая централизованно, через сеть.

    планирование — Общая практика обеспечения того, чтобы генератор был задействован и доступен, когда это необходимо. Это также может относиться к составлению графиков импорта или экспорта энергии в зону балансирования или из нее.

    Барьер Шоттки — Барьер ячейки, установленный как граница раздела между полупроводником, например кремнием, и листом металла.

    разметка — Вырезание сеточного рисунка канавок в полупроводниковом материале, как правило, с целью создания межсоединений.

    герметичная батарея — Батарея с невыполненным электролитом и закрывающейся вентиляционной крышкой, также называемая аккумуляторной батареей с регулируемым клапаном. Электролит добавлять нельзя.

    сезонная глубина разряда — поправочный коэффициент, используемый в некоторых процедурах определения размеров системы, который «позволяет» батарее постепенно разряжаться в течение 30-90-дневного периода плохой солнечной инсоляции. Этот фактор приводит к немного меньшей фотоэлектрической матрице.

    аккумулятор — аккумулятор, который можно перезаряжать.

    саморазряд — Скорость, с которой батарея без нагрузки теряет заряд.

    полупроводник — Любой материал, который имеет ограниченную способность проводить электрический ток. Некоторые полупроводники, включая кремний, арсенид галлия, диселенид меди, индия и теллурид кадмия, уникально подходят для процесса фотоэлектрического преобразования.

    полукристаллический См. мультикристаллический.

    Подключение серии — Способ соединения фотоэлементов путем соединения положительных выводов с отрицательными выводами; такая конфигурация увеличивает напряжение.

    Контроллер серии — Контроллер заряда, который прерывает зарядный ток путем размыкания цепи фотоэлектрической (PV) матрицы. Элемент управления включен последовательно с фотоэлектрической панелью и батареей.

    Регулятор серии — Тип регулятора заряда аккумулятора, в котором ток зарядки регулируется переключателем, подключенным последовательно с фотоэлектрическим модулем или массивом.

    последовательное сопротивление — Паразитное сопротивление току в элементе из-за таких механизмов, как сопротивление основной части полупроводникового материала, металлических контактов и межсоединений.

    Аккумулятор мелкого цикла — Аккумулятор с небольшими пластинами, который не выдерживает большого количества разрядов до низкого уровня заряда.

    Срок годности батарей — Продолжительность времени, в течение которого при определенных условиях батарея может храниться, чтобы сохранить ее гарантированную емкость.

    ток короткого замыкания (Isc) — ток, свободно протекающий через внешнюю цепь без нагрузки или сопротивления; максимально возможный ток.

    Контроллер шунта — Контроллер заряда, который перенаправляет или шунтирует зарядный ток от батареи.Контроллеру требуется большой радиатор для отвода тока от короткозамкнутой фотоэлектрической батареи. Большинство контроллеров шунта предназначены для небольших систем мощностью 30 ампер или меньше.

    Шунтирующий регулятор — Тип регулятора заряда аккумуляторной батареи, в котором зарядный ток регулируется переключателем, подключенным параллельно фотоэлектрическому (PV) генератору. Замыкание фотоэлектрического генератора предотвращает перезарядку аккумулятора.

    Процесс Сименс — коммерческий метод производства очищенного кремния.

    кремний (Si) — полуметаллический химический элемент, который является отличным полупроводниковым материалом для фотоэлектрических устройств. Он кристаллизуется в гранецентрированной кубической решетке, как алмаз. Обычно он содержится в песке и кварце (в виде оксида).

    синусоида — Форма волны, соответствующая одночастотному периодическому колебанию, которое может быть математически представлено как функция амплитуды в зависимости от угла, при котором значение кривой в любой точке равно синусу этого угла.

    синусоидальный инвертор — инвертор, вырабатывающий синусоидальные формы мощности коммунального качества.

    Монокристаллический материал — Материал, состоящий из монокристалла или нескольких крупных кристаллов.

    Кремний монокристаллический — Материал с монокристаллическим образованием. Многие фотоэлементы изготовлены из монокристаллического кремния.

    Одноступенчатый контроллер — Контроллер заряда, который перенаправляет весь зарядный ток, когда аккумулятор приближается к полному состоянию заряда.

    smart grid — Интеллектуальная электроэнергетическая система, которая регулирует двусторонний поток электроэнергии и информации между электростанциями и потребителями для управления работой сети.

    программные затраты — Неаппаратные затраты, связанные с фотоэлектрическими системами, такие как финансирование, получение разрешений, установка, подключение и проверка.

    солнечный элемент См. Фотоэлектрический элемент .

    солнечная постоянная — Среднее количество солнечного излучения, которое достигает верхних слоев атмосферы Земли на поверхности, перпендикулярной солнечным лучам; равно 1353 Вт на квадратный метр или 492 британских тепловых единицы на квадратный фут.

    солнечное охлаждение — Использование солнечной тепловой энергии или солнечного электричества для питания охлаждающего устройства. Фотоэлектрические системы могут питать испарительные охладители («болотные» охладители), тепловые насосы и кондиционеры.

    солнечная энергия — Электромагнитная энергия, передаваемая солнцем (солнечное излучение). Количество, которое достигает Земли, равно одной миллиардной общей произведенной солнечной энергии, или примерно 420 триллионов киловатт-часов.

    Кремний солнечного качества — Кремний промежуточного качества, используемый в производстве солнечных элементов.Дешевле, чем кремний электронного качества.

    солнечная инсоляция См. Инсоляция .

    солнечное излучение См. освещенность.

    солнечный полдень — время дня в определенном месте, когда солнце достигает своей наивысшей видимой точки на небе.

    солнечная панель См. Фотоэлектрическую (PV) панель .

    солнечный ресурс — Количество солнечной инсоляции, получаемой площадкой, обычно измеряется в кВтч / м2 / день, что эквивалентно количеству солнечных часов в пиковое время.

    солнечный спектр — Общее распределение электромагнитного излучения, исходящего от Солнца. Различные области солнечного спектра описываются диапазоном длин волн. Видимая область простирается от 390 до 780 нанометров (нанометр составляет одну миллиардную часть одного метра). Около 99 процентов солнечного излучения содержится в диапазоне длин волн от 300 нм (ультрафиолет) до 3000 нм (ближний инфракрасный). Комбинированное излучение в диапазоне длин волн от 280 до 4000 нм называется широкополосным или полным солнечным излучением.

    солнечные тепловые электрические системы — Технологии преобразования солнечной энергии, которые преобразуют солнечную энергию в электричество путем нагрева рабочей жидкости для питания турбины, приводящей в действие генератор. Примеры этих систем включают системы центрального приемника, параболическую тарелку и солнечный желоб.

    пространственный заряд См. Барьер ячейки .

    удельный вес — Отношение веса раствора к весу равного объема воды при заданной температуре.Используется как индикатор уровня заряда аккумулятора.

    вращающийся резерв — Электростанция или энергосистема подключены и работают на малой мощности, превышающей фактическую нагрузку.

    Ячейка с разделенным спектром — Составное фотоэлектрическое устройство, в котором солнечный свет сначала разделяется на спектральные области с помощью оптических средств. Затем каждая область направляется в отдельный фотоэлектрический элемент, оптимизированный для преобразования этой части спектра в электричество. Такое устройство обеспечивает значительно большее общее преобразование падающего солнечного света в электричество. См. Также многопереходное устройство .

    распыление — Процесс, используемый для нанесения фотоэлектрического полупроводникового материала на подложку с помощью процесса физического осаждения из паровой фазы, при котором высокоэнергетические ионы используются для бомбардировки элементарных источников полупроводникового материала, которые выбрасывают пары атомов, которые затем осаждаются тонкими слоями на субстрат.

    прямоугольная волна — форма волны, имеющая только два состояния (т. Е. Положительное или отрицательное). Прямоугольная волна содержит большое количество гармоник.

    Преобразователь прямоугольной формы — Тип преобразователя, который выдает выходной сигнал прямоугольной формы. Он состоит из источника постоянного тока, четырех переключателей и нагрузки. Переключатели представляют собой силовые полупроводники, которые могут пропускать большой ток и выдерживать высокое номинальное напряжение. Переключатели включаются и выключаются в правильной последовательности, с определенной частотой.

    Эффект Штеблера-Вронски — Тенденция эффективности преобразования солнечного света в электричество фотоэлектрических устройств на основе аморфного кремния ухудшаться (снижаться) при первоначальном воздействии света.

    Автономная система — Автономная или гибридная фотоэлектрическая система, не подключенная к сети. Может иметь или не иметь хранилища, но для большинства автономных систем требуются батареи или какой-либо другой вид хранилища.

    стандартные условия отчетности (SRC) — Фиксированный набор условий (включая метеорологические), в которые преобразуются электрические характеристики фотоэлектрического модуля из набора фактических условий испытаний.

    стандартные условия испытаний (STC) — Условия, при которых модуль обычно испытывается в лаборатории.

    ток в режиме ожидания — это величина тока (мощности), используемая инвертором при отсутствии активной нагрузки (потеря мощности). КПД инвертора самый низкий при низкой нагрузке.

    Монтаж на стойке — Метод монтажа фотоэлектрической батареи на наклонной крыше, который включает установку модулей на небольшом расстоянии над скатной крышей и их наклон под оптимальным углом.

    Ячейка с недостатком электролита — Батарея, содержащая мало свободного жидкого электролита или не содержащая его совсем.

    Состояние заряда (SOC) — Доступная оставшаяся емкость аккумулятора, выраженная в процентах от номинальной емкости.

    аккумулятор — Устройство, способное преобразовывать энергию из электрической в ​​химическую форму и наоборот. Реакции почти полностью обратимы. Во время разряда химическая энергия преобразуется в электрическую и потребляется во внешней цепи или аппарате.

    расслоение — Состояние, возникающее при изменении концентрации кислоты в электролите аккумулятора сверху вниз.Периодическая контролируемая зарядка при напряжениях, вызывающих выделение газа, приведет к перемешиванию электролита. См. Также выравнивание .

    строка — Ряд фотоэлектрических модулей или панелей, соединенных между собой последовательно для создания рабочего напряжения, необходимого для нагрузки.

    Субчасовые рынки энергии — Рынки электроэнергии, работающие с шагом в 5 минут. Приблизительно 60% всей электроэнергии в Соединенных Штатах в настоящее время продается на субчасовых рынках, работающих с 5-минутными интервалами, так что максимальная гибкость может быть получена от парка генераторов.

    подложка — Физический материал, на который наносится фотоэлектрический элемент.

    подсистема — Любой из нескольких компонентов фотоэлектрической системы (например, массив, контроллер, батареи, инвертор, нагрузка).

    сульфатирование — Состояние, поражающее неиспользуемые и разряженные батареи; Вместо обычных крошечных кристаллов на пластине растут крупные кристаллы сульфата свинца, что затрудняет подзарядку аккумулятора.

    сверхпроводящий магнитный накопитель энергии (SMES) — технология SMES использует сверхпроводящие характеристики низкотемпературных материалов для создания интенсивных магнитных полей для хранения энергии.Он был предложен в качестве варианта хранения для поддержки широкомасштабного использования фотоэлектрической энергии в качестве средства сглаживания колебаний в выработке электроэнергии.

    сверхпроводимость — Резкое и сильное увеличение электропроводности некоторых металлов при приближении температуры к абсолютному нулю.

    superstrate — Покрытие на солнечной стороне фотоэлектрического модуля, обеспечивающее защиту фотоэлектрических материалов от ударов и ухудшения окружающей среды, обеспечивая при этом максимальное пропускание соответствующих длин волн солнечного спектра.

    Ударная мощность — Максимальная мощность, обычно в 3-5 раз превышающая номинальную, которая может быть обеспечена за короткое время.

    доступность системы — Процент времени (обычно выражается в часах в году), в течение которого фотоэлектрическая система сможет полностью удовлетворить потребность в нагрузке.

    рабочее напряжение системы — Выходное напряжение фотоэлектрической матрицы под нагрузкой. Рабочее напряжение системы зависит от нагрузки или батарей, подключенных к выходным клеммам.

    системная память См. Емкость аккумулятора .

    В начало

    BU-302: последовательная и параллельная конфигурации батарей

    BU-302: Конфигурация батарей в серии и паралело (Español)

    Узнайте, как расположить батареи для увеличения напряжения или увеличения емкости.

    Батареи достигают желаемого рабочего напряжения путем последовательного соединения нескольких ячеек; каждая ячейка складывает свой потенциал напряжения, чтобы получить общее напряжение на клеммах.Параллельное соединение обеспечивает более высокую мощность за счет суммирования общего ампер-часа (Ач).

    Некоторые блоки могут состоять из комбинации последовательного и параллельного подключения. Аккумуляторы для ноутбуков обычно имеют четыре литий-ионных элемента 3,6 В последовательно для достижения номинального напряжения 14,4 В и два параллельно, чтобы увеличить емкость с 2400 мАч до 4800 мАч. Такая конфигурация называется 4s2p, что означает четыре ячейки последовательно и две параллельно. Изоляционная фольга между ячейками предотвращает электрическое короткое замыкание проводящей металлической оболочкой.

    Аккумуляторы большинства типов подходят для последовательного и параллельного подключения. Важно использовать батареи одного типа с одинаковым напряжением и емкостью (Ач) и никогда не смешивать батареи разных производителей и размеров. Более слабая ячейка вызовет дисбаланс. Это особенно важно в последовательной конфигурации, потому что мощность батареи определяется самым слабым звеном в цепи. Аналогия — это цепочка, звенья которой представляют последовательно соединенные элементы батареи (рис. 1).

    Рисунок 1: Сравнение аккумулятора с цепью.
    Звенья цепи представляют собой элементы, включенные последовательно для увеличения напряжения, удвоение звена означает параллельное соединение для повышения токовой нагрузки.

    Слабая ячейка может не сразу выйти из строя, но при нагрузке будет разряжена быстрее, чем сильные. При зарядке аккумулятор с низким уровнем заряда заполняется раньше, чем с высоким уровнем, потому что его нужно заполнять меньше, и он остается в избыточном заряде дольше, чем другие. При разряде слабая ячейка опорожняется первой, и ее забивают более сильные братья.Ячейки в групповых упаковках должны быть согласованы, особенно при использовании под большими нагрузками. (См. BU-803a: Несоответствие ячеек, балансировка).


    Одноэлементные приложения

    Одноэлементная конфигурация представляет собой простейший аккумуляторный блок; элемент не требует согласования, и схема защиты на небольшом литий-ионном элементе может быть простой. Типичными примерами являются мобильные телефоны и планшеты с одним литий-ионным аккумулятором 3,60 В. Одноэлементный элемент также используется в настенных часах, в которых обычно используются щелочные элементы на 1,5 В, наручные часы и резервное копирование памяти, большинство из которых являются приложениями с очень низким энергопотреблением.

    Номинальное напряжение аккумуляторной батареи на никелевой основе составляет 1,2 В, щелочной — 1,5 В; оксид серебра составляет 1,6 В, а свинцово-кислотный — 2,0 В. Первичные литиевые батареи находятся в диапазоне от 3,0 В до 3,9 В. Литий-ионный — 3,6 В; Li-фосфат — 3,2 В, а литий-титанат — 2,4 В.

    В литий-марганцевых и других системах на основе лития часто используются элементы с напряжением 3,7 В и выше. Это связано не столько с химией, сколько с увеличением ватт-часов (Втч), что становится возможным при более высоком напряжении. Аргумент гласит, что низкое внутреннее сопротивление элемента поддерживает высокое напряжение под нагрузкой.Для рабочих целей эти ячейки подходят как кандидаты на 3,6 В. (См. BU-303 Путаница с напряжениями)


    Последовательное соединение

    В переносном оборудовании, требующем более высоких напряжений, используются аккумуляторные блоки с двумя или более элементами, соединенными последовательно. На рисунке 2 показан аккумуляторный блок с четырьмя последовательно соединенными литий-ионными элементами 3,6 В, также известными как 4S, для получения номинального напряжения 14,4 В. Для сравнения, свинцово-кислотная цепочка из шести элементов с 2 В на элемент будет генерировать 12 В, а четыре щелочных с 1,5 В на элемент — 6 В.

    Рисунок 2: S eries соединение четырех ячеек (4s).
    Добавление ячеек в цепочку увеличивает напряжение; емкость остается прежней.
    Предоставлено Cadex


    Если вам нужно нечетное напряжение, скажем, 9,50 В, подключите последовательно пять свинцово-кислотных, восемь NiMH или NiCd или три Li-ion. Конечное напряжение батареи не обязательно должно быть точным, если оно выше, чем указано в устройстве. Источник питания 12 В может работать вместо 9,50 В. Большинство устройств с батарейным питанием могут выдерживать некоторое перенапряжение; однако необходимо соблюдать напряжение в конце разряда.

    Высоковольтные батареи сохраняют малый размер проводника. Аккумуляторные электроинструменты работают от батарей 12 В и 18 В; в моделях высокого класса используются 24 В и 36 В. Большинство электровелосипедов поставляются с литий-ионным аккумулятором 36 В, некоторые — 48 В. Автомобильная промышленность хотела увеличить стартерную батарею с 12 В (14 В) до 36 В, более известную как 42 В, путем последовательного размещения 18 свинцово-кислотных элементов. Логистика замены электрических компонентов и проблемы с дугой на механических переключателях сорвали ход.

    Некоторые легкие гибридные автомобили работают на литий-ионном аккумуляторе 48 В и используют преобразование постоянного тока в 12 В для электрической системы.Запуск двигателя часто осуществляется отдельной свинцово-кислотной батареей на 12 В. Ранние гибридные автомобили работали от батареи 148 В; электромобили обычно 450–500 В. Такой аккумулятор требует более 100 последовательно соединенных литий-ионных элементов.

    Высоковольтные батареи требуют тщательного согласования ячеек, особенно при работе с большими нагрузками или при работе при низких температурах. Если несколько ячеек соединены в цепочку, вероятность отказа одной ячейки реальна, и это приведет к сбою. Чтобы этого не произошло, твердотельный переключатель в некоторых больших батареях обходит неисправную ячейку, чтобы обеспечить непрерывный ток, хотя и при более низком напряжении в цепочке.

    Сопоставление ячеек является проблемой при замене неисправной ячейки в устаревшем пакете. Новая ячейка имеет большую емкость, чем другие, что вызывает дисбаланс. Сварная конструкция усложняет ремонт, поэтому аккумуляторные блоки обычно заменяются целиком.

    Высоковольтные батареи в электромобилях, полная замена которых невозможна, делят батарею на модули, каждый из которых состоит из определенного количества ячеек. Если одна ячейка выходит из строя, заменяется только затронутый модуль.Небольшой дисбаланс может возникнуть, если новый модуль будет оснащен новыми ячейками. (См. BU-910: Как отремонтировать аккумуляторный блок.)

    На рисунке 3 показан аккумуляторный блок, в котором «элемент 3» выдает только 2,8 В вместо полностью номинальных 3,6 В. При пониженном рабочем напряжении эта батарея достигает точки окончания разряда раньше, чем обычная батарея. Напряжение падает, и устройство выключается с сообщением «Батарея разряжена».


    Рисунок 3: S eries соединение с неисправной ячейкой.
    Неисправный элемент 3 снижает напряжение и преждевременно отключает оборудование.
    Предоставлено Cadex


    Батареи в дронах и пультах дистанционного управления для любителей, которым требуется высокий ток нагрузки, часто демонстрируют неожиданное падение напряжения, если одна ячейка в цепочке слаба. Максимальный ток нагружает хрупкие ячейки, что может привести к поломке. Считывание напряжения после заряда не позволяет выявить эту аномалию; проверка баланса ячеек или проверка емкости с помощью анализатора батарей.


    Отвод в последовательную цепочку

    Существует обычная практика, когда в последовательную цепочку свинцово-кислотного массива вводят ответвления для получения более низкого напряжения. Для тяжелонагруженного оборудования, работающего от батарейного блока 24 В, может потребоваться источник питания 12 В для вспомогательной работы, и это напряжение удобно доступно в промежуточной точке.

    Постукивание не рекомендуется, поскольку оно создает дисбаланс ячеек, так как одна сторона батарейного блока загружена больше, чем другая. Если несоответствие не может быть исправлено с помощью специального зарядного устройства, побочным эффектом является сокращение срока службы батареи.Вот почему:

    При зарядке несбалансированного блока свинцово-кислотных аккумуляторов с помощью обычного зарядного устройства в недозаряженной части возникает тенденция к сульфатированию, поскольку элементы никогда не получают полного заряда. Секция высокого напряжения батареи, которая не принимает дополнительную нагрузку, имеет тенденцию к перезарядке, что приводит к коррозии и потере воды из-за выделения газов. Обратите внимание, что зарядное устройство, заряжающее всю цепочку, проверяет среднее напряжение и соответственно прекращает заряд.

    Постукивание также распространено на литий-ионных и никелевых батареях, и результаты аналогичны свинцово-кислотным: сокращение срока службы.(См. BU-803a: Согласование и балансировка ячеек.) В новых устройствах используется преобразователь постоянного тока в постоянный для обеспечения правильного напряжения. В электрических и гибридных транспортных средствах в качестве альтернативы используется отдельная низковольтная батарея для вспомогательной системы.


    Параллельное соединение

    Если требуются более высокие токи, а ячейки большего размера недоступны или не соответствуют конструктивным ограничениям, одна или несколько ячеек могут быть подключены параллельно. Большинство химикатов батарей допускают параллельную конфигурацию с небольшими побочными эффектами.На рисунке 4 показаны четыре ячейки, соединенные параллельно в схеме P4. Номинальное напряжение показанного блока остается на уровне 3,60 В, но емкость (Ач) и время работы увеличиваются в четыре раза.

    Рисунок 4: Параллельное соединение четырех ячеек (4 полюса).
    При использовании параллельных ячеек емкость в Ач и время работы увеличиваются, а напряжение остается неизменным.

    Предоставлено Cadex


    Ячейка, которая развивает высокое сопротивление или размыкается, менее критична в параллельной цепи, чем в последовательной конфигурации, но выходящая из строя ячейка снижает общую нагрузочную способность.Это как двигатель, работающий только на трех цилиндрах, а не на всех четырех. С другой стороны, электрическое короткое замыкание является более серьезным, поскольку неисправный элемент забирает энергию из других элементов, вызывая опасность пожара. Большинство так называемых электрических коротких замыканий мягкие и проявляются как повышенный саморазряд.

    Полное короткое замыкание может произойти из-за обратной поляризации или роста дендритов. Большие блоки часто включают в себя предохранитель, который отключает неисправный элемент от параллельной цепи в случае короткого замыкания.На рисунке 5 показана параллельная конфигурация с одной неисправной ячейкой.

    Рисунок 5: Параллельное соединение / соединение с одной неисправной ячейкой.
    Слабый элемент не повлияет на напряжение, но обеспечит малое время работы из-за пониженной емкости. Закороченный элемент может вызвать чрезмерный нагрев и стать причиной возгорания. В более крупных батареях предохранитель предотвращает высокий ток, изолируя элемент.

    Предоставлено Cadex


    Последовательное / параллельное соединение

    Последовательная / параллельная конфигурация, показанная на Рисунке 6, обеспечивает гибкость конструкции и обеспечивает требуемые номинальные значения напряжения и тока со стандартным размером ячейки.Полная мощность — это сумма напряжения, умноженного на ток; батарея 3,6 В (номинальная), умноженная на 3400 мАч, дает 12,24 Втч. Четыре элемента питания 18650 емкостью 3400 мАч каждый можно подключить последовательно и параллельно, как показано, чтобы получить номинальное напряжение 7,2 В и общую мощность 48,96 Вт-ч. Комбинация с 8 ячейками даст 97,92 Втч, допустимый предел для перевозки на воздушном судне или перевозки без опасных материалов класса 9. (См. BU-704a: Доставка литиевых батарей по воздуху). Тонкий элемент позволяет гибкую конструкцию блока, но необходима схема защиты.

    Рисунок 6: S eries / параллельное соединение четырех ячеек (2s2p).
    Эта конфигурация обеспечивает максимальную гибкость проектирования. Распараллеливание ячеек помогает в управлении напряжением.

    Предоставлено Cadex


    Литий-ионный аккумулятор хорошо подходит для последовательной / параллельной конфигурации, но элементы нуждаются в мониторинге, чтобы оставаться в пределах напряжения и тока.Интегральные схемы (ИС) для различных комбинаций ячеек доступны для контроля до 13 литий-ионных ячеек. Для более крупных пакетов требуются специальные схемы, и это относится к аккумуляторным батареям для электронных велосипедов, гибридным автомобилям и Tesla Model 85, которая потребляет более 7000 ячеек 18650, чтобы составить батарею мощностью 90 кВт · ч.

    Терминология для описания последовательного и параллельного соединения

    В производстве аккумуляторов сначала указывается количество последовательно соединенных элементов, а затем — параллельно. Пример — 2с2п. При использовании литий-ионных аккумуляторов в первую очередь всегда изготавливаются параллельные струны; завершенные параллельные блоки затем помещаются последовательно.Литий-ионная система — это система, основанная на напряжении, которая хорошо подходит для параллельного формирования. Объединение нескольких ячеек в параллель с последующим последовательным добавлением блоков снижает сложность управления напряжением для защиты блока.

    Построение последовательностей сначала последовательностей, а затем их параллельное размещение может быть более обычным для никель-кадмиевых аккумуляторов, чтобы удовлетворить механизму химического челнока, который уравновешивает заряд в верхней части заряда. «2с2п» — обычное дело; Были выпущены официальные документы, которые относятся к 2p2s при параллельном соединении последовательной строки.


    Устройства безопасности при последовательном и параллельном подключении

    Переключатели с положительным температурным коэффициентом (PTC) и устройства прерывания заряда (CID) защищают аккумулятор от перегрузки по току и избыточного давления. Хотя эти защитные устройства рекомендуются для безопасности в меньших 2- или 3-элементных батареях с последовательной и параллельной конфигурацией, они часто не используются в более крупных многоэлементных батареях, например, для электроинструментов. PTC и CID работают, как ожидалось, переключая ячейку на чрезмерный ток и внутреннее давление в ячейке; однако завершение работы происходит в каскадном формате.Хотя некоторые ячейки могут рано отключиться, ток нагрузки вызывает избыточный ток на оставшихся ячейках. Такое состояние перегрузки может привести к тепловому разгоне до срабатывания остальных предохранительных устройств.

    Некоторые ячейки имеют встроенные PCT и CID; эти защитные устройства также могут быть добавлены задним числом. Инженер-проектировщик должен знать, что любое предохранительное устройство может выйти из строя. Кроме того, PTC вызывает небольшое внутреннее сопротивление, которое снижает ток нагрузки. (См. Также BU-304b: Обеспечение безопасности литий-ионных аккумуляторов)


    Простые инструкции по использованию бытовых первичных батарей
    • Содержите контакты аккумулятора в чистоте.Конфигурация с четырьмя ячейками имеет восемь контактов, и каждый контакт добавляет сопротивление (ячейка к держателю и держатель к следующей ячейке).
    • Никогда не смешивайте батареи; замените все ячейки, когда они слабые. Общая производительность зависит от самого слабого звена в цепи.
    • Соблюдайте полярность. Перевернутая ячейка вычитает, а не добавляет к напряжению ячейки.
    • Выньте батареи из оборудования, когда оно больше не используется, чтобы предотвратить утечку и коррозию. Это особенно важно для первичных цинк-углеродных элементов.
    • Не храните незакрепленные элементы в металлическом ящике. Поместите отдельные ячейки в небольшие полиэтиленовые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание. Не носите в карманах незакрепленные ячейки.
    • Храните батарейки в недоступном для маленьких детей месте. Ток от батареи может не только вызвать удушье, но и вызвать изъязвление стенки желудка при проглатывании. Батарея также может разорваться и вызвать отравление. (См. BU-703: Проблемы со здоровьем, связанные с батареями.)
    • Не заряжайте неперезаряжаемые батареи; скопление водорода может привести к взрыву.Выполняйте экспериментальную зарядку только под наблюдением.


    Простые инструкции по использованию вторичных батарей
    • Соблюдайте полярность при зарядке вторичного элемента. Обратная полярность может вызвать короткое замыкание и создать опасную ситуацию.
    • Извлеките полностью заряженные аккумуляторы из зарядного устройства. Потребительское зарядное устройство может не подавать правильный постоянный заряд при полной зарядке, что может привести к перегреву элемента.
    • Заряжайте только при комнатной температуре.

    Емкость аккумулятора: Ач не А

    Я использовал держатели батарей для восьми щелочных элементов «C» на моем роботе после того, как не нашел батарею 12 В, 1 А.

    Мои самые ранние проекты в области электроники и мой первый робот питались от обычных щелочных батарей, и я не думал ни о токе, ни о емкости этих батарей. Батарейки были обозначены на видном месте «1,5 В», и я был счастлив, что, вставив четыре батареи в батарейный отсек, я получил 6 вольт; когда моторы замедлились, пришло время для новых батарей. Когда я начал конструировать своего второго робота, я нашел несколько двигателей на 12 В, 1 А (что может означать «двигатель на 1 А» — тема для другого поста) и быстро потратил много часов, таща родителей и учителей в Radio Shack и в магазины автомобильных запчастей. для аккумулятора 12В, 1А.Никто не понимал, что на батареях была указана емкость, а не сила тока, и, поскольку самые маленькие аккумуляторные батареи для мотоциклов и систем сигнализации на 12 В в городе были 3 Ач или 4 Ач, я пошел домой с пустыми руками. В итоге я стал использовать щелочи. Видимо, как только емкость аккумулятора мне не показалась, я забыл о том, что беспокоился о том, что они будут пропускать слишком большой ток в мои двигатели.

    При выборе батареи я сделал много типичных ошибок:

    • Не понимаю, что моя схема будет потреблять любой ток, который ей нужен, от батареи, в отличие от батареи, заставляющей заданное количество тока в цепи.
    • Думаю, что мои моторы потребляют фиксированное количество тока.
    • Путаете ток и емкость.
    • Игнорирование буквы «h» в «Ah»
    • Забыл о таком свойстве, как вместимость, как только оно не было у меня перед глазами.

    Первые два пункта достаточно сложны, поэтому их дальнейшая проработка заслуживает отдельного поста; Сегодня я хочу сосредоточиться на некоторых технических деталях емкости аккумулятора и тока и коснуться небрежного отношения, которое приводит к двум последним ошибкам.

    Аккумулятор накапливает энергию; «емкость» — это то, сколько энергии он может хранить. Энергия измеряется в джоулях, сокращенно Дж, но также может быть выражена в других единицах, таких как ватт-часы, сокращенно Втч (для больших количеств, таких как потребление электроэнергии в жилых домах, используются киловатт-часы (кВтч); кВтч — это тыс. Втч). Это похоже на то, как площадь может быть измерена в акрах или квадратных милях: существуют единицы измерения площади, такие как акры, но вы также можете получить меру площади, умножив длину на длину, чтобы получить мили-мили, или менее неудобные квадратные мили.(Расстановка переносов, налагаемая английской грамматикой, не помогает, поскольку дефис выглядит как знак минус, когда мы фактически умножаем единицы вместе.) Ватты и ватт-часы, как правило, являются хорошими единицами измерения для электроники, поскольку они легко связаны с напряжением и током и поскольку типичные батареи, которые вы можете держать в руке, имеют емкость несколько десятков ватт-часов.

    В случае типичной батареи, где мы можем предположить постоянное напряжение, мы можем заменить ватты на вольты, умноженные на амперы.Батарея на 12 вольт, 1 ампер-час (сокращенно Ач) и батарея на 6 вольт, 2 Ач, каждая хранит 12 Вт-ч, но напряжение обычно является критическим параметром для батареи, и после выбора напряжения можно указать емкость. по рейтингу ампер-часов. Значение использования ампер-часа состоит в том, что оно явно показывает умножение скорости на ампер и время на час: батарея, рассчитанная на один ампер-час, может обеспечивать ток в один ампер в течение примерно одного часа, два ампера в течение часа. около получаса, или 0,1 ампера около десяти часов.Я говорю «примерно», потому что точная мощность будет зависеть от силы тока.

    Сила тока и емкость аккумулятора аналогичны скорости и запасу хода автомобиля. Если ваша машина имеет запас хода около 300 миль, вы можете двигаться со скоростью 30 миль в час за десять часов или со скоростью 60 миль в час за пять часов. Ваша эффективность будет ухудшаться со скоростью, поэтому к тому времени, когда вы разгонитесь до 60 миль в час, у вас может закончиться бензин уже через четыре часа для диапазона 240 миль. Возвращаясь к моему поиску аккумуляторов, поиск аккумулятора на 1 ампер был похож на поиск автомобиля со скоростью 60 миль: 60 миль — это даже не скорость, и даже если бы я пересмотрел свой поиск на автомобиль, который мог бы проехать 60 миль. миль в час, это все равно будет бесполезной спецификацией для поиска.Большинство аккумуляторов в той шкале, на которую я смотрел, могут выдавать один ампер, как и большинство автомобилей могут разогнаться до шестидесяти миль в час. Максимальный доступный ток, как и максимальная скорость автомобиля, может быть более разумной спецификацией для поиска, хотя предоставление таких характеристик может заставить соответствующих производителей нервничать.

    Тем не менее, разумно принять во внимание максимальный ток, который может безопасно обеспечить батарея. Это значение будет зависеть от всех факторов, включая химический состав аккумулятора, но максимальная скорость разряда почти всегда зависит от емкости.Это означает, что при использовании определенной технологии аккумулятор с удвоенной емкостью может обеспечивать удвоенный максимальный ток. Батареи часто указываются со скоростью разряда в C, где C — емкость батареи, деленная на часы. Например, для батареи 2 Ач C равно 2 А. Если аккумулятор имеет максимальную скорость разряда 10C, максимальный ток составляет 20 ампер. Следует иметь в виду, что скорость разряда 10 ° C означает, что срок службы батареи составляет менее 1/10 часа, а с потерей емкости, которую обычно вызывает высокая скорость разряда, срок службы батареи будет менее пяти минут.

    Как я пытался ранее вспомнить, что случилось с моим неудачным поиском батареи, я был поражен тем, насколько я игнорировал «h» в спецификации «Ah» и с какой легкостью я забыл о своей критической «батарее на 1 ампер». », Когда я вернулся к щелочным батареям. К сожалению, такая небрежность или небрежность — обычное дело, особенно для новичков, которые, возможно, уже перегружены всей информацией, которую им нужно разобрать, и у которых еще не было опыта потери времени и разрушения оборудования из-за невнимания к деталям.У меня нет никакого конкретного решения этой проблемы, кроме как напомнить вам обратить внимание и подумать о том, как все должно работать, прежде чем просто подключать вещи. Остерегайтесь противоречий; вид «А» там, где вы ожидаете «А», определенно должен вызвать у вас сильное беспокойство и побудить вас пересмотреть свои ожидания.

    Я завершу эту статью некоторыми примерами емкости аккумулятора.

    Батарейки AA.

    • Типичная щелочная батарея или NiMH стандартного размера «AA» имеет емкость от 2000 до 3000 мАч (или от 2 до 3 Ач).При напряжении элемента от 1,2 В до 1,5 В это соответствует от 2 до 4 Втч на элемент. Когда несколько элементов используются последовательно, как при использовании держателя батареи или большинства готовых аккумуляторных блоков, напряжение повышается, но емкость в ампер-часах остается неизменной: 8-элементный NiMH аккумулятор, сделанный из элементов AA, будет имеют номинальное напряжение 9,6 В и емкость 2500 мАч. В зависимости от качества аккумуляторов емкость может варьироваться. Для более крупных ячеек, таких как размер C и D, емкость должна увеличиваться примерно пропорционально объему, но некоторые дешевые устройства (обычно они легкие) могут иметь такую ​​же емкость, как и меньшие ячейки.Щелочные элементы имеют более выраженное падение емкости по мере увеличения тока, потребляемого из них, поэтому для приложений, требующих тока в несколько сотен мА или более, NiMH-элементы того же размера могут прослужить значительно дольше. Для слаботочных приложений, которые должны работать в течение нескольких месяцев, щелочные батареи могут прослужить намного дольше, потому что никель-металлгидридные элементы могут саморазрядиться за несколько месяцев.

    Батарея 9 В.

    • Щелочные батареи 9V могут быть удобны из-за их высокого напряжения в небольшом размере, но плотность энергии (ватт-часы на данный объем или вес) такая же, как у других батарей с таким же химическим составом, что означает емкость в ампер-часах низкая.Примерно такого же размера, как у элемента AA, вы получаете в шесть раз больше напряжения, поэтому вы также получаете примерно в шесть раз меньше номинала Ач, или около 500 мАч. Учитывая высокие потери, возникающие при разряде менее чем за несколько часов, батареи 9 В непрактичны для большинства двигателей и, следовательно, для большинства роботов.

    Батарейки типа таблетка или таблетка.

    • Батареи типа «таблетка» или «таблетка» различаются по размеру и химическому составу, но обычно можно ожидать 1.От 5 до 3 вольт от нескольких десятков до нескольких сотен мАч.

    Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор на 12 В, 8 Ач.

    • Свинцово-кислотные батареи популярны для крупных проектов, поскольку они обычно являются наиболее дешевым вариантом и широко доступны. Герметичные свинцово-кислотные или гелевые батареи доступны в версиях на 6 В и 12 В (можно найти другие кратные 2), при этом версии на 12 В весят около фунта на ампер-час.Автомобильные аккумуляторы на 12 В хранят несколько десятков ампер-часов, а их вес составляет несколько десятков фунтов.

    Li-Po аккумулятор 11,1 В, 1800 мАч.

    • Литиевые аккумуляторные батареи имеют удвоенную плотность энергии по сравнению с щелочными и никель-металлгидридными батареями по объему и даже лучше по весу. Эти новые батареи гораздо менее стандартизированы с точки зрения размера и формы, но, поскольку они обычно предназначены для приложений, в которых важна емкость или максимальное время автономной работы, напряжение и емкость этих батарей обычно четко обозначены.

    Storage — TES закрывает сделку по переработке аккумуляторных батарей площадью 10 000 квадратных метров с портом Роттердама

    Расширение участка планируется ввести в эксплуатацию к концу 2022 года и станет первым заводом по переработке литиевых аккумуляторов в Нидерландах, дополняющим два других. Предприятия TES по переработке литиевых батарей в Гренобле (Франция) и Сингапуре.

    Завод TES в Гренобле был одним из первых предприятий по переработке отходов, где использовался инертный процесс измельчения, который безопасно измельчает литиевые батареи, и был разработан ряд ключевых патентов на гидрометаллургические процессы.

    Опыт, накопленный во Франции, сыграл ключевую роль в открытии TES первого завода по переработке литиевых батарей в Юго-Восточной Азии в Сингапуре в марте 2021 года. Это современное предприятие способно перерабатывать до 14 тонн литиевых батарей в сутки. эквивалент 280000 батареек для смартфонов.

    Эти существующие объекты будут поддерживать развитие новой крупномасштабной площадки в порту Роттердама. Объединенные мощности трех предприятий сделают TES одним из крупнейших поставщиков услуг по переработке литиевых батарей в мире, а также одним из крупнейших производителей товарных материалов, производимых в процессе переработки аккумуляторов.

    Сделка является частью постоянного обязательства TES по улучшению сбора и переработки портативных и промышленных аккумуляторов в Европе и поддерживает цели Европейского Союза, изложенные в Европейском Зеленом Сделке. Это также стратегический шаг в рамках подготовки к огромному росту мирового спроса на литиевые батареи, поскольку производители автомобилей увеличивают выпуск электромобилей, который, по прогнозам, вырастет в 14 раз к 2030 году (по сравнению с уровнем 2018 года).

    В отчете Circular Energy Storage за декабрь 2020 года поясняется, что в настоящее время в Европе недостаточно мощностей для экологически безопасной переработки литиевых батарей, и к 2030 году требуется больше мощностей для сокращения образования отходов.

    По данным Европейской комиссии, к 2030 году на ЕС может приходиться 17 процентов мирового спроса на литиевые батареи, что станет второй по величине долей в мире.

    «У нас есть видение, чтобы стать глобальным новатором в области устойчивого развития, и наша непоколебимая амбиция превратить порт Роттердама в современное европейское предприятие по переработке аккумуляторов является ключевым в реализации этой стратегии», — сказал Томас Холберг, Global Вице-президент по эксплуатации батарей в TES.

    Иман хамам: 62-летняя Иман и 21-летняя Имаан Хаммам в съемке для Vogue Arabia — FW-Daily

    Имаан Хаммам — новое лицо в мире моделей. | Блогер MELANYA на сайте SPLETNIK.RU 24 января 2015

    С экзотической красотой, унаследованной от марокканки-матери и отца египтянина, с голландским воспитанием и  именем, которое созвучно  именам аж  двух супермоделей: Иман Абдулмаджиди и Шанель Иман,  18-летняя модель Имаан Хаммам (Imaan Hammam) преисполнена великих ожиданий в удивительном мире моды.

    Как и Иман, она снялась для обложки американского Vogue   среди таких успешных манекенщиц, как Эди Кэмпбелл и Фэй Фэй Сун. Как и Шанель, она участвовала в «Розовом шоу» Victoria Secret в декабре прошлого года, и была одной из десяти новеньких, впервые выступивших на показе бренда.

    Кроме этого, Имаан доказала, что годится не только для выступлений на подиуме, но и является успешной коммерческой моделью, став лицом кампании Givenchy и обложек  множества популярных изданий (Vogue (США, Франция, Италия), i-D Magazine, Numéro, Love Magazine). С тех пор, как ее заметили в возрасте 14 лет на вокзале в Амстердаме, Имаан Хаммам все ярче разгорается как новая звезда на небосклоне моды.

    Чем бы вы занимались, если бы не были моделью?
    Вероятно, училась бы в школе моды и осваивала какую-нибудь профессию из этой сферы —  моя жизнь, так или иначе, была бы связана с модой.

    Как вы себя чувствуете, став лицом новой кампании Givenchy?
    Я чувствую, что это большая честь для меня — стать новой музой Givenchy. Риккардо Тиши дал мне возможность открывать его шоу в Париже Весна / Лето 2014, и с тех пор мы работаем вместе.

    Расскажите нам о дне вашей съемки для i-D Magazine:
    Этот день выдался очень жарким, и для съемок мы отправились в Палм-Спрингс. Фотосессия с  Зое Гертнер (Zoe Ghertner) была просто восхитительна. Она такая молодая и энергичная женщина-фотограф, мне было очень приятно и легко с ней работать!

    Как вы себя чувствовали, оказавшись на обложке Vogue, вместе с такими супермоделями, как Джоан, Карли, Кара и др?
    Честно говоря, быть новенькой среди опытных моделей всегда страшно, ведь Джоан, Карли и Кара уже большие девочки. Очень волнительно было стать частью сентябрьского номера, кроме того, это была моя первая съемка для обложки, поэтому я была невероятно счастлива, когда получила приглашение.

    Джордан Данн была первой темнокожей моделью, появившейся соло на обложке британского Vogue в 12 лет. Вы когда-нибудь испытывали расовую дискриминацию в этой индустрии?
    Это действительно прекрасное событие для Джордан Данн, и я горжусь ею. Должна сказать, что за время своей карьеры  никаких ущемлений, связанных с расовой принадлежностью, я не испытывала. Но знаю, что такое происходит, и некоторые «цветные» девушки, ежедневно сталкиваются с этим в индустрии моды. Это очень печально. Сейчас 2015 год, и я думаю, что этот бизнес нуждается в большем расовом разнообразии моделей девушек и парней. Светлое будущее мира моды, полно разных цветов, и как когда-то, сказал легендарный Сэм Кук: «Грядут перемены».

    Как вы думаете, нужно ли разнообразить моделирование, как бизнес индустрию изнутри?
    Конечно, есть много способов это сделать. Если вы посмотрите на таких дизайнеров, как Givenchy, Balmain, Jean Paul Gaultier (всего несколько для примера), они всегда проводят свои шоу с моделями разных типажей и рас.

    Какой была ваша первая реакция, когда вы узнали, что будете участвовать в шоу Victoria Secret?
    Моя первая реакция, когда мне позвонили, была: «Боже мой! Это должно быть шутка?!» Спустя несколько минут я поняла, что это происходит на самом деле. Я позвонила маме, и она расплакалась, поскольку была чрезмерно счастлива от новости, что моя мечта вот-вот сбудется.

    О чем вы думали во время дефиле на шоу VS?
    Дефиле по подиуму для VS было удивительным опытом для меня! Такого прилива адреналина я не испытывала никогда в своей жизни. Я просто чуть не сошла с ума от радости. Свет, музыка, повсюду камеры и толпы людей – это превзошло все мои ожидания!

    Ваш любимый фильм и песня?
    Кинофильм «Город бога» и все композиции «The Weekеnd».

    Когда в последний раз вы плакали?
    В самолете, во время перелета в Лос-Анджелес, когда я смотрела «Виноваты звезды» с Шейлин Вудли и Энселом Элгортом.

    Несколько самых знаменательных событий, произошедших в вашей жизни в 2014 году?
    Есть такие незабываемые моменты! Первый — это когда моя сестра родила чудесную малышку, которую назвали Нора Мэй! Второй — должно быть съемка для обложки Vogue, Victoria Secret Show и, конечно же, кампания для Givenchy сезона весна-лето 2015.

    Обновлено 24/01/15 23:21:

    Мать.

    Семья.

    С Вивьен Вествуд.

    Дрейк закрутил роман с 23-летней моделью Имаан Хаммам — Культура

    В одном из недавних интервью Дрейк признался журналистам, что снова готов влюбиться. И на днях, похоже, перешел от слов к действию. В последние дни 33-летнего музыканта часто видят в обществе 23-летней Имаан Хаммам, голландской фотомодели с египетскими и марокканскими корнями, пишет Hello

     

    5 февраля, они вместе посетили показ в рамках Недели моды в Нью-Йорке, а наутро папарацци запечатлели Дрейка выходящим из квартиры Имаан. В пятницу Имаан представила свое сотрудничество с брендом одежды Frame. На вечеринке по этому случаю Дрейк был рядом и позировал фотографам, нежно обнимая девушку за талию. Они также посетили показ мод Nike, прежде чем были замечены целующимися в клубе Room Fleur, сообщает Daily Mail.

     

    Ни Дрейк, ни Имаан пока не комментируют свои отношения. Не известны и обстоятельства их знакомства. Однако в соцсетях Дрейк и Имаан уже несколько лет подписаны друг на друга. Сообщается, что Дрейк даже поставил сердечки под некоторыми из ее фотографий в Instagram.

     

    Напомним, Дрейк был замечен в нескольких громких романах. Один из продолжительных был у него с певицей Рианной. По слухам, влюбленные расстались из-за Дженнифер Лопес, которая тоже питала к рэперу не дружескую симпатию. Кроме того, СМИ приписывают музыканту короткий, но страстный роман с Мадонной. Эти домыслы, впрочем, не получили подтверждения. В отличие от интрижки с французской актрисой фильмов для взрослых Софи Брюссо — в октябре 2017 года она родила ему сына, успехами которого он сейчас гордится.

    В ноябре прошлого года, рассказывая о своей личной жизни в редком интервью изданию Rap Radar, Дрейк признался, что в поисках идеальной для себя женщины испытывает большое давление окружающих. Рассказывая о том, что ему нужно для серьезных отношений, Дрейк пояснил:

    Я люблю свое пространство, я люблю свою работу и люблю свою рутину. И для того, чтобы я изменил все это мое устройство мира, должен быть действительно кто-то особенный. Тот, кто не вписывается в эту головоломку, но поддерживает то, что я делаю. И у нее должен быть вкус к хорошей музыке.

    Иман и Имаан снялись для юбилейной обложки Vogue Arabia

    В честь годовщины издания

    Мартовская обложка Vogue Arabia стала юбилейной  — с момента запуска журнала прошел уже год. Для праздничного выпуска выбрали двух известных моделей арабского происхождения — Иман (вдову Дэвида Боуи) и Имаан Хаммам. Девушки одеты в национальные тюрбаны и наряды из весенней коллекции Saint Laurent. С моделями работал фотограф Патрик Демаршелье (обложка снималась до момента скандала с фотографом).

    Найти идеальную модель или знаменитость, в которой с легкостью сочетаются красота и стиль, и которая соответствует духу времени — задача не из простых. Я искренне верю, что обложка донесет наше послание и не будет воспринята просто, как красивая картинка. — говорит главный редактор Vogue Arabia Мануэль Арнаут.

    В интервью Иман вспоминает о том, как попала в модную индустрию, — в 1975 году фотограф Питер Берд заметил ее в Кении, а также рассказывает, как ей приходилось бороться за равную оплату труда во время работы в США. Иман также поделилась откровениями о том, как это — быть мусульманкой и работать в модельном бизнесе.

    Хаммам, в свою очередь, рассказала, что ее египетско-марокканские корни до сих пор являются для нее источником вдохновения и она гордится тем, что стала лицом с обложки в поддержку движения за «разнообразие». «Мода — это о том, чтобы быть личностью. Ничто так не вдохновляет, как возможность быть самой собой», — добавляет модель.

    Напомним, что обложку дебютного номера Vogue Arabia украсила модель с палестинскими корнями — Джиджи Хадид. Для Имаан Хаммам это уже вторая обложка для Vogue Arabia, впервые она снялась для апрельского номера в 2017 году.

     

    Читайте также: Патрика Демаршелье и Карла Темплера обвинили в домогательствах.

    Vogue: анонс журнала за июнь 2019 с Имаан Хаммам на обложке

    Великий стритстайл-фотограф Билл Каннингем говорил: «Мода — броня, которая помогает нам в столкновении с повседневностью». И летом мы оказываемся почти беззащитны. Плащи и куртки прячутся в шкафах, а нам даже спрятаться негде: все такое короткое, прозрачное, открытое. В отчаянной ситуации спасает смелость: смелость носить юбки пышные, как кремлевская елка, с футболкой с рейв-вечеринки, смелость ходить в офис в гидрокостюме, смелость демонстрировать свою сексуальность без стеснения — как это делает девушка с нашей обложки, нидерландская модель марокканско-египетского происхождения Имаан Хаммам.

    Vogue US, сентябрь 2014

    Я запомнила ее на обложке американского Vogue в сентябре 2014-го — из девяти самых популярных в инстаграме моделей она была самой молодой. Я позавидовала ей в декабре 2017-го — на очередной обложке Vogue US она составила дуэт с Фарреллом Уильямсом. Впечатлилась обложкой Vogue Arabia, где она блистает вместе со своей почти тезкой супермоделью Иман. Вдохновилась ею после статьи в журнале Allure про разнообразие женской красоты: она не только рассказывала про растяжки на бедрах, но и проповедовала необходимость diversity в индустрии моды. И совсем недавно — просто влюбилась, когда познакомилась лично на Love Ball Натальи Водяновой в Дохе.

    Vogue US, декабрь 2017

    В роскошном платье Giambattista Valli цвета фуксии ее было не узнать — настолько я привыкла видеть эту звезду стритстайла в джинсах и футболках в инстаграме. Поэтому я с энтузиазмом поддержала идею креативной команды сделать с ней съемку в стилистике уличной моды 1980-х. Увидев кадры с Имаан на улицах Нью-Йорка, я поняла, что они займут особое место в моем сердце и на ваших мудбордах — есть в Хаммам что-то от героини Дженнифер Билз из моего любимого фильма «Танец-вспышка» про девушку, которая работает на заводе сварщицей, прекрасно танцует и бесстрашно мечтает поступить в балетное училище. Нет, не просто мечтает — дерзает.

    Отваги не занимать и другим героиням номера: художнице Саше Фроловой, смеющейся во весь голос в концептуально-серьезном мире современного искусства, актрисе Джемме Артертон, меняющей роскошь голливудских блокбастеров на дискомфорт европейского артхауса, куратору Эке Иукуридзе, не стесняющейся учить французов не только любить, но и продавать кутюр, модели Полине Оганичевой, борзо перевоплощающейся в Элтона Джона, и певице Мусе Тотибадзе, решившейся наконец выпустить дебютный альбом.

    Выходит, лето — это время быть решительными, бескомпромиссными и порой даже безрассудными. Три месяца, за которые смелость просто обязана войти у нас с вами в моду.

    Июньский номер с 15 апреля доступен в App Store.

    Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

    Очередная претендентка: Дрейка заподозрили в отношениях с голландской фотомоделью | Селебрити Лайф

    Седьмого февраля 33-летнего рэпера запечатлели с 23-летней красавицей — фотомоделью Имаан Хаммам. Парочку засняли рука об руку во время FRAME New York Fashion Week.

    Иман Хаммам и Дрейк

    Иман Хаммам и Дрейк

    Источник сообщил, что вместе рэпер и фотомодель смотрелись очень мило:

    Они ведь вечер провели вместе. Сделали несколько снимков, он обнял её. Это действительно походило на нечто большое, чем просто дружба.
    Иман Хаммам и Дрейк

    Иман Хаммам и Дрейк

    Хаммам была соведущей того вечера и во время позирования перед папарацци Дрейк нежно приобнимал девушку.

    Иман Хаммам и Дрейк

    Иман Хаммам и Дрейк

    Рэпер выглядел восхитительно в двубортном пальто с меховой отдельной и чёрной водолазке. Дрейк не изменил своему стилю и пришёл на мероприятие с короткой стрижкой и бородой.

    Иман Хаммам и Дрейк

    Иман Хаммам и Дрейк

    Имаан нарядилась в яркий оранжевый костюм: пиджак с глубоким вырезом и мини-юбку. Свои шикарные кудри девушка собрала в высокий хвост.

    Иман Хаммам и Дрейк

    Иман Хаммам и Дрейк

    По слухам Дрейка также видели покидающим квартиру фотомодели за несколько дней до мероприятия. Сама Хаммам вышла из апартаментов спустя несколько часов после Дрейка.

    Рэпер, покидающий квартиру Имаан; сама Иман

    Рэпер, покидающий квартиру Имаан; сама Иман

    Паре и раньше приписывали отношения, так как рэпер часто лайкает фото Имаан в Инстаграм. А чуть ранее Дрейк приписывали воссоединение с Рианной и любовь с Кайли Дженнер.

    Дрейк

    Дрейк

    Что известно об Имаан Хаммам?

    Фотомодель имеет египетское и марокканское происхождение, но родилась она в Нидерландах. Она исповедует ислам и гордиться своим наследием.

    Иман Хаммам и Дрейк

    Иман Хаммам и Дрейк

    Хаммам мечтает стать примером для арабских девушек и открыть им двери в модельный мир.

    Заметили Имаан на вокзале в 14 лет и с тех самых пор её карьера уверенно идет в гору.

    Иман Хаммам

    Иман Хаммам

    Imaan Hammam — На русском

    При использовании текста, пожалуйста, указывайте ссылку на эту страницу.

    Имаан Хаммам (родился 5 октября 1996 года) – голландская модель марокканского и египетского происхождения. Хаммам появился на самых международных обложках Vogue любой модели в 2017 году. С 2020 года она появилась на обложке Vogue 18 раз. Четыре раза на американском издании Vogue.
    Хаммам подписан с DNA Model Management в Нью-Йорке, VIVA Model Management в Париже, Лондоне и Барселоне, Why Not Model Management в Милане, и CODE Management в Амстердаме.
    Впервые Хаммам был обнаружен на Центральном вокзале Амстердама агентом CODE Management в 2010 году. В 2013 году ее агентство отправило ее в Париж с VIVA Model Management, и ей была оказана особая честь открыть шоу Givenchy как эксклюзивное. Вскоре после этого она появилась в последовательных выпусках американского, итальянского и французского Vogue. Анна Винтур является сторонницей Хаммама и упомянула модель в письме своего редактора при первом появлении в журнале.


    Она появлялась в редакционных статьях для американского, французского, итальянского, британского, испанского, голландского, португальского, русского и немецкого Vogue, Numéro, i-D, LOVE. Она также появилась на сентябрьской обложке американского Vogue, всего 4 раза (сентябрь, март, апрель, декабрь), обложку, которую очень немногие модели, а тем более новые лица, способны закрепить.


    Почти для всех ведущих брендов, включая Burberry, Alexander McQueen, Givenchy, Marc Jacobs, Maison Margiela, Prada, Michael Kors, Moschino, Chanel, DKNY, Jean Paul Gaultier, Hugo Boss, Nina Ricci, Jacquemus, Giambattista Valli, Isabel Marant, Dsquared2, Lanvin, Stella McCartney, Oscar de la Renta, Dolce Gabbana, Hammam прошла пешком по взлетно-посадочным полосам, Альберта Ферретти, Дерек Лам, Ральф Лорен, Каролина Эррера, Тьерри Мюглер, тряпка+кость, Эмануэль Унгаро, Роберто Кавалли, Валентино, Баленсиага, Гермес, Томми Хилфигер, Диана фон Фюрстенберг, Анна Суи, Вера Ван, Версаче, Фенди, Проенца Шулер, Анна Суи, Том Форд, Диор, Спортмакс, Филипп Плейн, Брэндон Максвелл и Victoria’s Secret.
    Она участвовала в рекламных кампаниях для Chanel, Versace, Moschino, Alexander Mcqueen, Revlon, Chloe, Givenchy, Sonia Rykiel, DKNY, Diane Von Furstenburg, тренера, Giorgio Armani, Tiffany Co, Calvin Klein, Shiseido, HM, Topshop, Express, Target и Scotch Soda.
    В апреле 2016 года Хаммам выиграл конкурс “Модель года” журнала Couturesque, получив более половины голосов общественности против популярных моделей Lucky Blue Smith и Bella Hadid.
    Для сотрудничества HM с Erdem, она является одним из послов коллекции. Модель также сотрудничала с Frame и выпустила свою собственную коллекцию одежды, которую она разработала сама.
    Хаммам входит в список “Индустриальные иконы” и “Самые сексуальные модели”.

    личная жизнь

    Иман Хаммам родился в Амстердаме, Нидерланды, от отца-египтянина и матери-марокканки. У нее есть сестра, Айша Хаммам, и она мусульманка. Несмотря на то, что ее описывают как “ближневосточную”, она не видит себя таковой и идентифицирует себя как афро-арабскую.
    В июне 2020 года она поделилась серией инфографических работ “Инстаграм”, созданных организацией “Студенты за справедливость в Палестине” Джорджтаунского университета. Ее пост был сделан, чтобы привлечь внимание к израильско-палестинскому конфликту в Западной Азии. Позднее, в июле, она поделилась своими мыслями о прелюбодеянии чернокожих девушек, особенно в Америке.
    “Иногда люди называют меня ближневосточным, а я такой: “Нет, я черный”. Я горжусь своей культурой, горжусь тем, кто сделал меня, горжусь тем, что я здесь”.
    “Я наполовину марокканец, наполовину египтянин, и я родился в Амстердаме”. Я мусульманин, и я супер горжусь своим наследием и своими корнями. Я хочу быть примером для подражания для молодых девушек, которые борются с расизмом, борются со своей внешностью или цветом кожи. У меня была Наоми Кэмпбелл, на которую я смотрела как на чернокожую влиятельную женщину. Но арабских моделей не так уж много, и будучи афро-арабской моделью, я пытаюсь открыть двери для большего количества арабских девушек”.
    на моделях

    Текст этой страницы составлен на основе перевода страницы из Wikipedia Imaan Hammam

    Материал использован на основании Creative Commons Attribution-Share-Alike License

    Имаан Хаммам. Биография, личная жизнь, фото, соцсети?

    Ося Солнцевский (Остап из Солнцево)- певец, исполнитель шансона.

    Настоящее имя оси Солнцевского- Сергей Юрьевич Дятлов.

    Родился Сергей 3 мая 1968 года в Москве, в роддоме №10 на Каховке, проживал на Сумской улице .

    На сегодня певцу 50 лет.

    Предки Оси- Прихоперские казаки.

    В юности Сергей Дятлов занимался классической борьбой, является кандидатом в мастера спорта.

    Поменял много школ, учился в школах № 557, № 851, № 730, № 539, № 557.

    После школы Сергей поступил в училище СПТУ № 45.

    Далее была служба в армии в Бурятии в РВСН (ракетные войска).

    После армии в 1988 году занялся предпринимательской деятельностью.

    В юности у Сергея Дятлова были разные прозвища:Дитлан, Снайпер, Дитлуша и последнее Остап

    В 1990-х годах, переехав в Солнцево к Сергею окончательно прикрепилось «Остап из Солнцево» или Ося (сокращенное Остап) Солнцевский.

    Заочно закончил ВУЗ, второе высшее образование получил в середине 2000-х.

    Творческая карьера.

    Первое выступление было еще в 1983 году в кинотеатре, когда не было сеанса.

    Дебютный альбом под названием «Криминальная Москва» вышел в 2005 году.

    Далее у Оси Солнцевского вышли еще 10 альбомов, наиболее популярными из которых стали:

    • «Падла мусорская»,
    • «Урюпинский бродяга»
    • «Я Госдумы депутат».

    Дискография Оси Солнцевского

    Одно время Ося Солнцевский был помощником депутата ГД от «Единой России».

    Личная жизнь

    Ося Солнцевский был два раза женат, имеет двух сыновей-Владимира и Демьяна.

    Ося Солнцевский с женой Анастасией Пономарь (фото)

    В феврале 2019 года в квартире певца Оси Солнцевского нашли труп женщины.Смерть якобы не насильственная, но об этом происшествии написали все СМИ.

    Рост Оси Солнцевского маленький- 166 см

    По знаку Зодиака- Телец.

    Страница Оси Солнцевского в Одноклассниках, там есть и страница жены. Фото можно посмотреть здесь:

    https://ok.ru/profi­le/373218614065

    На фото предположительно старший сын Оси Солнцевского от первого брака.

    8 раз Имаан Хаммам покорил индустрию моды по шторму

    Укрывшись на обложках первого юбилейного номера Vogue Arabia 125-го выпуска Vogue US, Имаан Хаммам быстро стал модной силой, с которой нужно считаться. Ниже представлены некоторые из лучших моментов в карьере голландской модели марокканско-египетского происхождения.

    Все глаза на нее

    Имаан Хаммам для Givenchy SS14. Фотография: « Vogue Runway

    ».

    В нежном возрасте 16 лет Хаммам стала известна, когда открыла показ Givenchy SS14 Риккардо Тиши.Это была невероятная честь для тех, кто только делал первые шаги в индустрии.

    За людей

    В декабре 2016 года модель использовала свое влияние, чтобы вызвать насилие и войну в Сирии. «В каком жестоком мире мы живем… у меня разбивается сердце, когда я вижу, что происходит в Алеппо», — написала она в Instagram. «Эти невинные люди теряют свои жизни и семьи… Мне стыдно».

    Супермодель венчает

    Март 2017 года был невероятным месяцем для Хаммама, поскольку она присоединилась к Эшли Грэм, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид и другим моделям на обложке Vogue US, посвященного 125-летию выпуска.Это подтвердило статус Хаммама как одного из самых желанных лиц десятилетия.

    Королева красоты

    Когда она подумала, что 2017 год не может быть более захватывающим, в конце года Хаммам стала первой чернокожей арабской моделью, которая стала лицом Chanel Beauty.

    Представительские вопросы

    Имаан Хаммам для Versace осень / зима 2018. Фото: Vogue Runway

    .

    Хаммам украл шоу с — маленьким кожаным черным платьем сезона, выходящим на показ Versace осень / зима 2018.

    Осуществление мечты

    Иман Абдулмаджид и Имаан Хаммам, сфотографированные Патриком Демаршелье для Vogue Arabia, март 2018

    В марте 2018 года Хаммам был заказан для обложки, которую никто никогда не забудет: Первый юбилейный выпуск Vogue Arabia рядом с легендарной сомалийской супермоделью Иман Абдулмаджид — одной из крупнейших икон моды. «Мама, моя мечта сбылась», — написала Хаммам в своем Instagram.

    Доброе сердце

    В июле 2018 года Хаммам присоединился к кампании «Узел на моей планете», защищающей слонов от браконьерства и торговли людьми.«Рад поддержать кампанию #KnotOnMyPlanet с моей новой сумкой для слона @Loewe, созданной в сотрудничестве с женщинами из мастерской Самбуру», — написал Хаммам в Instagram. Выручка от продажи этой сумки была передана в фонд Elephant Crisis Fund.

    Она имеет в виду бизнес

    В апреле 2020 года Хаммам расширила свой набор навыков и в партнерстве с Frame выпустила коллекцию прет-а-порте ограниченным тиражом. На нем был представлен ряд «знаковых произведений, представляющих ее стремление к свободе и разнообразию, направленную на молодежь и расширение прав и возможностей», — подчеркнули бренд.

    Читать дальше: Имаан Хаммам снова потрясает показы Недели моды в Милане

    Имаан Хаммам рассказывает об арабском наследии на обложке Vogue Arabia

    Во время изоляции и самоизоляции модель Имаан Хаммам использует момент, чтобы перезагрузить и переоценить свою жизнь вместе со своим собственным ноу-хау в моде. Выдвигая на первый план все свои отраслевые приемы, двигаясь за объективом и перед ним, создавая стиль и фотографируя свою собственную обложку.

    Автопортрет Имаана Хаммама для Vogue Arabia, май 2020

    В квартире Имаан Хаммам в Нью-Йорке 9 утра, и стихи Корана плывут по успокаивающему синему пространству. С тех пор, как вступил в силу запрет, марокканско-египетская модель начинает свой день с заботы о своем уме, и эти моменты медитации и самоанализа являются ключом к началу оптимистической ноты. Привыкшая путешествовать по миру, снимаясь для крупнейших мировых изданий и международных кампаний — всегда в окружении больших бригад — неожиданно узнать, что модель безмятежна во время изоляции, используя время, чтобы заново открыть для себя себя с помощью книг и занятий, которые она проводит. у нее никогда не было возможности получить удовольствие из-за ритма ее стремительной карьеры.

    «Больше всего я скучаю по друзьям и семье дома, но я не против побыть одна», — делится Хаммам. «Конечно, я также скучаю по улицам и свободе, а также по всем тем вещам, которые мы считали само собой разумеющимся, например, прогулкам по парку или походам в мое любимое кофейное заведение. Теперь в течение дня я занимаюсь йогой и дышу, чтобы сосредоточиться. Кажется сюрреалистичным, что мир остановился, но как бы сложно это ни было, я считаю, что это прекрасная возможность для самопознания, и я полностью об этом.”

    Автопортрет Имаана Хаммама для Vogue Arabia, май 2020

    Что касается открытий, то Хаммам был обнаружен в нежном 13-летнем возрасте на Центральном вокзале Амстердама, после окончания уроков. После своего первого модельного контракта она стала известна, когда в 16 лет открыла показ Givenchy SS14 Риккардо Тиши; честь для тех, кто делает свои первые шаги в индустрии. За ним последовало множество обложек Vogue от США до Японии, Испании и многих других стран. До этого месяца она украсила две первые полосы Vogue Arabia: второй выпуск и нашу годовщину, рядом с культовой супермоделью шестидесятилетнего возраста Иман Абдулмаджид.В ее резюме также учитываются кампании Celine, Tiffany & Co. и Calvin Klein, и она одна из очень немногих — если не единственная — чернокожих арабских моделей, которые стали лицом макияжа Chanel.

    Несмотря на то, что Хаммам родился в Нидерландах, он является гордым членом арабской семьи с марокканской матерью и отцом-египтянином. Она признается, что у нее было счастливое детство, в основном в окружении женщин, а дома она говорила по-арабски. В своем Instagram она недавно поделилась рецептом секретного лосьона для загара, разработанного ее матерью с использованием смеси морковного сока и марокканского арганового масла.

    Автопортрет Имаана Хаммама для Vogue Arabia, май 2020

    Когда Хаммам попросили стилизовать, направить и сфотографировать обложку номера Vogue Arabia «Сделай сам», Хаммам постаралась использовать возможность, чтобы снова продемонстрировать свое наследие. В своей ванной комнате, в гостиной или просто, прислонившись к зеркалу, она — воплощение уравновешенности и истинная арабская красавица в высоком тюрбане и черной рубашке, вышитых вручную в Северной Африке. «Я использовала домашние шарфы, которые напоминают мне Марокко, и еще я ношу абайю, которую купила во время недавней поездки в Персидский залив», — отмечает она.

    Будучи одним из самых важных игроков в современном модельном сообществе, Хаммам считает, что Covid-19 меняет мир и то, как мы видим вещи, и это, естественно, окажет влияние на индустрию моды. «Я определенно вижу, как творческие люди объединяются с новыми возможностями для будущего, и это очень интересно», — говорит она. «Я надеюсь, что сейчас главная цель — победить эту штуку и использовать полученные уроки к лучшему». Пока это не произойдет, именно в ее домашнем святилище можно найти хаммам, скорее всего, поглощающий очередную книгу и мечтающий о ленивых днях на пляже.«Я только что закончил « Сорок правил любви » Элиф Шафак, « Пророк » Халиля Джебрана и « Монах, который продал свой Ferrari »Робина Шармы. И я обожаю стихи Руми, которые я всегда читаю! » Совпадение или нет, любовь Хаммама к персидскому поэту еще никогда не была такой правильной. Возможно, его слова — идеальная карантинная мантра для звезды арабской обложки: «Вчера я был умным, поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я мудр, поэтому меняюсь ».

    Первоначально опубликовано в выпуске Vogue Arabia

    за май 2020 г.

    Читать дальше: 8 раз Имаан Хаммам покорил индустрию моды от Storm

    Встречается ли марокканско-египетская модель Имаан Хаммам с Дрейком?

    Что мы знаем на данный момент

    Нам осталось два месяца до 2020 года, но мы уже думаем, что нашли нашу новую любимую звездную пару.Считается, что Имаан Хаммам и Дрейк встречаются, после того как их вместе заметили по всему Нью-Йорку.

    Голландская модель марокканско-египетского происхождения освещала неделю моды в Нью-Йорке, гуляя по показу Anna Sui. Но это еще не все, что она задумала. Имаан также сотрудничала с Frame над капсульной коллекцией из 20 предметов, которые отражают ее личный стиль. Похоже, 23-летняя девушка тоже занята вне подиума, так как ее заметили, когда она подружилась с канадским рэпером после запуска ее капсульной коллекции.

    #PressPlay: ОООП # Дрейк представил модель #ImaanHammam во время #NYFW 👀🔥👀 | 📹: рамка (IG) pic.twitter.com/iR0Apy0fHg

    — Power 106 (@ Power106LA) 8 февраля 2020 г.


    Не только это, но, согласно шестой странице, Дрейк был сфотографирован выходящим из квартиры модели за два дня до появления на ее мероприятии. На фотографиях видно, как хитмейкер In My Feelings выходит из квартиры Имаан в Нью-Йорке с двумя сумками вскоре после того, как она сама покинула комплекс.

    — Дрейк разжигает слухи об отношениях с супермоделью Имаан Хаммам, когда его заметили, покидая ее квартиру pic.twitter.com/VUfLPxHBuD

    — красотки-убийцы 😎💦 (@ KILLerBABEs_1) 8 февраля 2020 г.

    Родившаяся в Нидерландах от отца-египтянина и матери-марокканки, Имаан произвела фурор в 17 лет, когда открыла показ Givenchy весной 2014 года. С тех пор супермодель путешествует по миру, расхаживая по подиуму для всех, от Versace до Александра МакКуина.

    Ни Имаан, ни Дрейк не подтвердили слухов об их отношениях. Но это не первый раз, когда рэпер встречается с марокканкой, так как ранее он был связан с Зинебом Самиром, вдохновителем таких хитов, как Look What You’ve Done, Best I Ever Had и Горячая линия .

    — Чтобы узнать больше об образе жизни, новостях и моде Дубая прямо в ленте новостей, подпишитесь на нас в Facebook

    Изображения: Instagram

    Имаан Хаммам в разговоре с Трейси Эллис Росс

    Эта история впервые появилась в iD Утопия в антиутопии Вып.362, Весна 2021 г. Закажите копию здесь .

    У Имаана Хаммама и Трейси Эллис Росс больше общего, чем просто их сочные, сочные локоны (хотя, как отмечает Трейси, есть довольно странное сходство). Обе женщины — современные иконы черной красоты. Имаан, голландско-египетско-марокканская афро-арабская супермодель, которая начала свою карьеру в качестве одного из немногих смуглых лиц на подиуме и с тех пор стала регулярно появляться на рекламных щитах по всему миру, и Трейси, тоже когда-то модель (она дебютировала в ставшем легендарным шоу Тьерри Мюглера «Бабочка» в Париже в день ее восемнадцатилетия), которая с тех пор выиграла «Золотой глобус» за свою игру и недавно запустила Pattern, свою собственную линию средств по уходу за волосами, подходящих для афроамериканцев.Но красота — это только кожа. Пара разделяет откровенное чувство цели, касается ли это таких вопросов, как раса или женские проблемы. В 2021 году Имаан повысит свой статус супермодели, найдя ему хорошее применение. «Я больше не играю», — говорит она Трейси. «Я буду делать только то, что важно для меня. Я собираюсь использовать свой голос ». Пара села — Трейси в Лос-Анджелесе, Имаан в ее родном городе Амстердам — ​​чтобы сделать это…

    Трейси: Привет, Имаан, я собираюсь взять у тебя интервью, у меня есть вопросы, мы собираемся войти, мы собираюсь уйти, будет весело, это будет легко.Итак, начнем: меня зовут Трейси Эллис Росс, и я с радостью беру интервью у Имаана Хаммана, который действительно мог бы быть моим ребенком. Я чувствую, что мне даже не нужен был бы мужчина, который дал бы мне какую-либо генетику, чтобы родить этого ребенка. Я не знаю, как выглядят твои родители. По правде говоря, ты могла бы быть моей сестрой, ты могла бы быть моей дочерью, кем угодно, мы явно семья кого-то из другого места. Я просто сделаю небольшое вступление, которое я знаю о вас, это то, что вы марокканка и египтянин, и это прекрасно. Где ты вырос?
    Имаан: Я родился и вырос в Амстердаме.Я вырос … ну, мои родители были иммигрантами. Мой отец занимался музыкой в ​​Голландии, а мама работала швеей. Они познакомились и поженились, и они сделали меня и мою младшую сестру. Но всего нас шестеро.

    А где ты в составе шестерки?
    Я предпоследняя, ​​а младшей — 19. Но я и моя младшая сестра — единственные от одних родителей. Остальные все из других отношений.

    Я один из пяти. Я второй по старшинству, все дети моей мамы.Разные папы, та же мама.
    Я чувствую себя таким же семейным человеком, как и я. Мы любим семью. Нам нравится быть с ними.

    Имаан носит бикини Марьям Насир Заде.

    Я люблю не только свою семью, я люблю свою семью. Я действительно так делаю. Это одни из моих любимых людей. Я хотел начать с разговора о «She’s The First», благотворительной организации, представителем которой вы являетесь, и которая направлена ​​на то, чтобы молодые девушки получали образование, представляли и слышали, что, на мой взгляд, очень красиво.
    Итак, She’s The First — это некоммерческая организация, которая помогает девочкам по всему миру с образованием и наставничеством. Я работаю с ними уже год. Я был в тот момент, когда в моей жизни происходило много великих вещей, и я думаю, что просто хотел по-настоящему отдать. Я хочу помогать молодым женщинам, пожилым женщинам и т. Д. Женщинам, это то, чем я действительно увлекаюсь. Так я познакомился с людьми из She’s The First, и мы действительно совершили нашу первую поездку в Гамбию, которая была невероятной, чтобы побывать в поле и познакомиться с девушками.И я думаю, что это было просто типа: «Боже мой, это то, чем я хочу заниматься. Эти девушки чувствуют себя буквально моими сестрами. И я хочу, например, поддержать их и помочь им ». Вот так мы и начали. И… да.

    ОК. Три слова для описания 2020 года.
    Боже мой. Гм… неожиданно. Какое хорошее слово? Неожиданные работы. Безумный. Сумасшедший. Я чувствую, что тоже многому научился. Так что я бы сказал, что это тоже был год обучения.

    И тремя словами описать то, что вы хотите от 2021 года?
    Ох, хорошо.Я занимаюсь модельным бизнесом с 16 лет. Я была молодой девушкой, когда начинала. Я чувствую, что только сейчас я действительно получаю голос в этой индустрии, а 2021 определенно станет годом, когда я больше не буду играть. Я буду делать только то, что для меня важно. Итак, три слова: используя мой голос. Или, может быть, «в данный момент» — потому что я был виноват в том, что не всегда живу настоящим моментом.

    Бикини Марьям Насир Заде. Джинсы Balenciaga. Кроссовки Nike. Серьги (ношение повсюду) ателье стилиста.

    Я думаю, вы должны записать их, чтобы они могли стать вашим намерением… вашим девизом.Моделирование вашей конечной цели? Вы всегда хотели быть моделью? Или это просто случилось?
    Я всегда мечтала стать моделью и люблю свою работу. Но я действительно увлечен очень многими вещами, я бы хотел больше заниматься музыкой, больше играть, работать в дизайне одежды, есть так много дел, и сейчас самое время, потому что я молод, двери открыты. все открыто, и я хочу захватить мир.

    Вы сказали, что любите свою работу. Что тебе нравится в модельном бизнесе? Что тебе нравится в том, чем ты занимаешься?
    В каждом кадре я могу быть кем-то другим, и стать этим «кем-то другим» — это как переключатель.Прямо сейчас я нахожусь в гостиничном номере, в толстовке с капюшоном, а потом на съемочной площадке ты превращаешься в эту уверенную в себе женщину, в эту могущественную женщину. Я люблю это. Я думаю, это так красиво.

    Мы становимся такими же многими, как женщины. Нам не нужно ограничиваться чем-то одним. И поэтому в персонажах, которых я играю, я действительно пытаюсь позволить всем аспектам того, кем я являюсь, речь идет о возможности направить часть вас, которая в противном случае, возможно, не могла бы быть выражена. Вы вкратце упомянули об этом, но как, по вашему мнению, пандемия изменила вас? Потому что это был действительно странный, беспрецедентный год во многих отношениях.

    У нас была пандемия, но также и расовая расплата, которая происходит в этой стране.
    Это был беспокойный год, американские горки, но также отличный год для повышения осведомленности, для того, чтобы иметь возможность видеть, что происходит в мире, действительно видеть. В какой-то момент в прошлом году я уехал из Америки и вернулся в Амстердам, и это действительно помогло, потому что я смог сделать шаг назад и посмотреть на все со стороны.

    Многое из того, что произошло в прошлом году, было нехорошим, на самом деле было действительно ужасно, но, возможно, эти вещи должны были произойти, чтобы привести нас туда, где мы находимся сейчас, потому что кажется, что люди знают о том, что происходит, говорят открыто , в каком-то смысле, которого раньше не было.

    Платье Versace.

    Людям нужно было проснуться. Мы не хотим, чтобы произошло что-либо из этого. Но теперь проснулись люди, которых не было раньше.
    Именно так. И я думаю, что это здорово, вы знаете … а также просто много … [громко выдыхает], на самом деле это было слишком много. Знаете, я был очень рад вернуться домой.

    В Европе все по-другому, но даже в Амстердаме, где также было много демонстраций и протестов, было мощно видеть, как мир использует момент, чтобы сказать, что происходит в Америке и во всем мире, это не нормально.Сказать, что все мы люди. Было очень приятно быть частью этого. И вот я снова в Америке. За Трампа проголосовали. У нас есть первый темнокожий вице-президент, первая женщина-вице-президент, и это тоже очень новаторский подход.

    Она новаторская и необычная. Говоря о Камале Харрис, чьей карьерой вы восхищаетесь, или кем… кем были некоторые из людей, которые стали для вас ориентирами в вашей жизни, от которых вы черпаете вдохновение?
    Я считаю многих женщин настоящими иконами.Один из них, безусловно, ты, для меня большая честь говорить с тобой. И я думаю, что вы как актриса, как певица, как икона моды, просто невероятны. Я бы также сказал, я думаю, Умм Кульсум, я не знаю, знаете ли вы ее. Но в 60-е она была арабской певицей. Ее история невероятна. В то время женщине быть певицей было действительно сложно. И вы все об этом знаете. Так что определенно Умм Кульсум. Тогда, конечно, моя мама также была большим источником вдохновения для меня, потому что она приехала в Голландию как иммигрант и действительно заботилась о нас.Я имею в виду, что на самом деле я не из богатой семьи, и вы знаете, у нас были проблемы, но она вдохновляла.

    Вся одежда The Row. Платок J.R. Malpere.

    Как насчет вашей карьеры? Были ли в вашей карьере другие женщины, которые проложили вам путь?
    Я действительно ценю Иман, другой — Иман. Иман и Наоми Кэмпбелл, именно они открыли для нас двери. Бетанн Хардисон тоже королева. Она лучшая. Да, я думаю, это те люди, к которым я действительно стремлюсь.

    Вы помните первую попавшуюся обложку?
    Я думаю, что первая игра была для Dutch Grazia, и я помню это, но в то время я подумал: «Что, кавер? Хорошо, конечно ». Но потом, когда я делала обложки для французского Vogue и американского Vogue, видеть такую ​​женщину, как я, на обложке было так вдохновляюще. Так что я думаю, что это именно тот момент, и ощущение того, что попал на эту обложку, невероятно. Да, у меня нет слов для этого.

    Где ты находишь свою силу? И твоя уверенность.
    Из моей семьи. Я просто так вырос. Я просто разговаривал с мамой перед этим разговором. Она дает мне силу. Если мне когда-нибудь понадобится помощь, она даст мне ее. Тот факт, что они всегда будут со мной, придает мне силы и уверенности.

    Комбинезон Juun J. Футболка и боксеры Calvin Klein.

    Как вы определяете красоту?
    Уверенность в себе и в своих силах. Я думаю, вы должны верить в себя на 100%, чтобы осознать, что у вас тоже есть эта сила.

    Интересно, что вы говорите о красоте как о внутренней вещи, которая особенная, и я думаю, что именно отсюда она исходит. Но, конечно, вы работаете в индустрии, где важно то, как вы выглядите.
    Я очень счастлив и благодарен за то, что я красивая, но я думаю, что красота действительно исходит изнутри нас.

    Что вы больше всего цените в жизни?
    Что я больше всего ценю в жизни? Что вы больше всего цените в своей жизни?

    Безмятежность, своего рода чувство покоя.
    Мир.

    Подключение. Подлинная…
    Подлинная связь, правда.

    И это часто приходит через мою семью. Это приходит через друзей, мою избранную семью. Любовные связи, но иногда и через незнакомца. В этом есть кое-что, что меня подпитывает. А потом думаю, радость. Не обязательно счастье, но радость, своего рода ощущение света.
    Это красиво. Я думаю, что для меня это также определенно семья. Они дают мне этот покой.На работе меня всегда окружают люди, всегда есть люди, которые прикасаются к вам или нуждаются в чем-то от вас. Это не прекращается. Я всегда путешествую, всегда в движении, поэтому очень важно обрести этот покой.

    Вся одежда Alaïa.

    И я не знаю, знаете ли вы, Имаан, но моей изначальной мечтой была модель, и я была моделью вначале.
    Ты был, я знаю.

    Я думаю, что нужно развивать это чувство дома для себя, даже когда вы путешествуете, и как бы называть себя, что мне нужно, чтобы сохранить это чувство дома, независимо от того, где я являюсь? И я так много путешествовала, когда росла, вы знаете, прекрасная женщина, которая здесь занимается нашими технологиями, она в Швейцарии, я вырос в Швейцарии.Я вырос в Париже. То есть, я постоянно был в самолетах, и мне комфортно в самолете, понимаете, это легко. Я скучаю по путешествиям прямо сейчас, во время этой пандемии я никуда не уехала. И, знаете ли, я обычно летаю в самолет не реже одного раза в месяц.

    Хорошо, и в завершение, вот мой действительно забавный раунд с молнией. Вы можете просто выбрать одно или другое.
    Восход или закат? Закат.

    Кусковое мыло или жидкое мыло?
    Мыло жидкое. Подожди, а что твое? Я хочу знать твою.

    Хорошо, я закат. Я жидкое мыло. И, хорошо, вот еще один. Ванна или душ?
    Душ.

    Вся одежда Comme Des Garçons.

    Смотрите, я в ванне. Я буду принимать ванну в пять часов утра, когда встаю в 4:30.
    В самом деле?

    Да, если жизнь слишком тяжела, я начинаю день красиво и медленно. Море или бассейн?
    Море, 100 процентов.

    Я люблю бассейн. Хорошо, гора или пляж?
    Пляж.

    Свежесрезанные цветы или растения?
    О, живые цветы. Определенно. Свежие срезанные цветы.

    Вся одежда Comme Des Garçons.

    Кроссовки или биркенштоки?
    Не буду лгать, я люблю маленький Биркенсток. Всегда. Но я бы выбрал кроссовки.

    В самом деле?
    Ага.

    Я все время из Биркенстока. Типа, я люблю кроссовки, но Birkenstocks, и во время этой пандемии, я имею в виду, это похоже на абсурд.
    Я ношу Birkenstocks с носками буквально круглосуточно.

    Хорошо, волосы распущены или зачесаны назад?
    Я имею в виду, сегодня мы оба возвращаемся.

    Сегодня мы оба возвращаемся.
    Я бы сказал, волосы распущены, но мои волосы … У меня были дреды, и это было очень глупо. Я не должен был этого делать. Дреды стали ужасными. И мне почти пришлось «разрезать их», разрезать их. Итак, мои волосы сейчас … неровные, это …

    Я только что сделала свою первую стрижку с июня.Кажется, он такой короткий, но он мне так нужен. Мне пришлось отрезать 2020 год. Я сказал: «До свидания, 2020 год».
    Я на самом деле доволен своими волосами, потому что я такой, знаете что, иди, иди по ветру.

    Лети по ветру. Просто, пока, пока, пока. Думаю, все. Думаю, все. Думаю, это хороший способ закончить. Я люблю молниеносные раунды, они такие забавные.
    Так весело.

    Ну, Имаан, это было такое удовольствие, такое удовольствие. Каждый раз, когда я вижу тебя, и мы сталкиваемся друг с другом, я улыбаюсь.Я так рада, что ты … видишь, как ты сияешь, — это свет для всех. Так что наслаждайтесь остатком вашего маленького отпуска, вашего маленького отпуска. Надеюсь, я скоро снова увижу вас лично. Да, я тоже на это надеюсь. Большое спасибо за то, что нашли время. Лот любви и счастливого Нового года.

    Спасибо. До свидания.
    Большое спасибо. До свидания.

    Верх Марьям Насир Заде. Брюки Balenciaga.

    Куртка, рубашка и колье R13. Шорты Gucci.

    Вся одежда Prada.Платок J.R. Malpere.

    Вся одежда Нуар Кей Ниномия.

    Вся одежда Нуар Кей Ниномия.

    Вся одежда Balenciaga. Тапочки Charvet.

    Вся одежда Calvin Klein.

    Колье Saint Laurent от Энтони Ваккарелло.

    Вся одежда и обувь Saint Laurent от Энтони Ваккарелло. Платок J.R. Malpere.

    Кредиты


    Фотография Марио Сорренти
    Укладка Аластера МакКимма

    Волосы Джеймса Печиса в Bryant Artists с помощью Oribe Haircare.
    Плетение Киии Джонса.
    Макияж Аарона де Мея в Art Partner.
    Маникюрный мастер Honey в Exposure NY в Лондонтауне.
    Техник по свету Ларс Больё.
    Помощь фотографу Джаред Загха.
    Цифровой техник Котаро Кавасима.
    Ассистент стилиста Мэдисон Матусич, Милтон Диксон III и Нувани Дэвид. Парикмахер Антон Александр.
    Помощник по макияжу Тайлер Тредвелл.
    Производство Кэти Фэш.
    Производственная помощь Лейла Немежански и Стив Саттон.
    Кастинг-директор Сэмюэл Эллис Шейнман для DMCASTING.
    Модель Imaan Hammam at DNA.

    Дрейк и Имаан Хаммам выглядят так мило вместе на ужине NYFW

    Нагрев! Дрейк и Имаан Хамман , возможно, выводят свою дружбу на новый уровень.

    33-летний канадский рэпер и 23-летняя голландская модель были замечены рука об руку на ужине FRAME New York Fashion Week в Нью-Йорке в пятницу, 7 февраля.

    «Они были так милы вместе», — сообщает источник в эксклюзивном интервью Us Weekly .«Они вместе тусовались за ужином, фотографировались — он ее обнимал. [Он] определенно выглядит более дружелюбным, чем просто друзья ».

    В видео, опубликованном в Instagram Story FRAME, видно, как Дрейк прижимается к Хамману и кладет руку ей на поясницу, пока они болтают. Затем пара позирует для фото на мероприятии, которое организовал Хамман.

    По слухам, роман

    Дрейка завязался всего через несколько недель после того, как он был замечен на концерте со своей бывшей Рианной .Эти двое были замечены вместе в аудитории на пятом ежегодном шоу Yams Day в Barclays Center в Бруклине в январе.

    Их последний выход следует за периодом отчуждения между сотрудниками «Work», которые встречались с 2009 по 2016 год. В мае 2018 года Рианна сказала Vogue , что у нее больше нет «дружбы» с «Take Care». рэпер после их разрыва в 2016 году, но она подчеркнула, что дуэт «тоже не враги».

    Дрейк, тем временем, не стал напрямую комментировать их период охлаждения, но сказал «Rap Radar» в декабре 2019 года, что он никогда не хотел, чтобы певица «Rude Boy» чувствовала «неуважение» из-за его сотрудничества с ее бывшим парнем Крис Браун , который признал себя виновным в нападении на нее в 2009 году.

    «Ну, я думаю, мы оба только что выросли до такой степени, что человек, который был как бы посреди нас, больше не является частью нашей жизни в настоящее время, и я испытываю к ней огромную любовь и уважение. », — рассказал он изданию о Рианне и своем музыкальном партнерстве с Брауном. «Я думаю о ней как о семье больше всего на свете, и я почувствовал — у меня на самом деле был момент колебания раньше, потому что я не хотел, чтобы она когда-либо чувствовала неуважение из-за того, что я связался с ним. Но я также знаю, сколько ночей она знает, что я и он оба были поглощены этой проблемой, и я думаю, что она хороший человек с добрым сердцем, который предпочел бы, чтобы мы уложили проблему в постель, чем продолжали, как будто, по-детски. –T это могло закончиться серьезной ситуацией.”

    Слушайте еженедельник «Горячий Голливуд» на Spotify to Us, ведь редакторы Us публикуют самые горячие новости в сфере развлечений!

    V130 SUPERNOVA SUMMER: IMAAN HAMMAM

    Писатель и магнит-супермодель Дерек Бласберг обсуждает с Имаан Хаммам наиболее важные для нее качества, ее любимые моменты в моде и ее мечты о предстоящем летнем сезоне.

    Писатель и магнит-супермодель Дерек Бласберг обсуждает с Имаан Хаммам самые важные для нее качества, ее любимые моменты в моде и ее мечты о предстоящем летнем сезоне.

    Эта история на обложке появляется в ЛЕТНЕМ ВЫПУСКЕ V130 SUPERNOVA, который уже поступил в продажу!

    Писатель и магнит-супермодель Дерек Бласберг обсуждает с Имаан Хаммам самые важные для нее качества, ее любимые моменты

    в моде и ее мечты о предстоящем летнем сезоне.

    Дерек Бласберг: Где ты сейчас в эту секунду?

    Имаан Хаммам: Прямо сейчас я вернулся домой в Амстердам на Рамадан.

    DB : Если вы слушаете музыку, какая песня играет?

    IH : Сейчас я больше всего слушаю «Brothers On the Slide» Cymande.

    DB : Вся эта история была о купальниках. Вы цельная девушка или девушка из двух частей?

    IH : Я ОБА!

    DB : Где ваш любимый пляж в мире?

    IH : Мой любимый пляж — пляж Гувернер в Сен-Барт.

    DB : Очевидно, вы генетически одарены. Но есть ли у вас секрет, как выглядеть шикарно в купальнике?

    IH : Уверенность.

    DB : Где вы родились?

    IH : Я родился в Амстердаме, моем родном городе.

    DB : Кем вы были ребенком?

    IH : Одним словом, я бы сказал, что был смелым ребенком. Я всегда гнался за приключениями; сорванец, который любил проводить время на свежем воздухе и играть в футбол с большими детьми.

    DB : Я знаю, что это не первая обложка вашего журнала. Что было?

    IH : Моя первая обложка была в 2014 году для сентябрьского номера американского Vogue, снятая Марио Тестино.

    DB : Как вас обнаружили?

    IH : Меня обнаружили на центральной станции Амстердама в 2010 году.Затем, в 2013 году, я впервые поехала в Париж на неделю моды, и мне выпала особая честь поработать и открыть показ Givenchy как эксклюзив.

    DB : Был ли у вас момент модной сказки? Если да, то что это было?

    IH : МНОГО !!! Я так благодарен за все, что произошло в моей карьере, и за людей, с которыми мне удалось встретиться и поработать. Если бы мне пришлось выбрать один момент, я бы сказал, что посещение Met Gala с Заком Позеном было довольно сказочным.

    DB : Какие качества вы ищите в друге?

    IH : Я бы сказал, что честность и верность — хорошие качества друга.

    DB : Какие качества вы ищите в романтическом партнере?

    IH : Опять же, для меня важны честность и верность, равно как и уважение.

    DB : Как вы представляете идеальный день?

    IH : Я люблю жить просто — я бы сказал, просыпаюсь где-нибудь в тепле и иду гулять в парк.

    DB : Что вы всегда носите с собой?

    IH : Я всегда ношу с собой фотографию моей мамы или сестры.

    DB : В чем секрет красоты номер один?

    IH : ГИДРАТ, ГИДРАТ, ГИДРАТ!

    DB : Кроме меня, конечно, кто ваш любимый писатель?

    IH : Моими другими любимыми писателями должны быть Халиль Джебран или Руми.

    DB : Кто ваш любимый вымышленный персонаж из книги или фильма?

    IH : Мой любимый персонаж — Альмитра из книги Халиля Джебрана «Пророк».

    DB : Кто ваш герой в реальной жизни?

    IH : Все сильные женщины в моей семье — мои герои.

    DB : Были ли у вас наставники в индустрии моды? Кто?

    IH : Есть! Некоторые из моих наставников — Бетанн Хардисон, Карлин Серф де Дудзил и Иман.

    DB : Какой самый лучший совет вы когда-либо получали в моде?

    IH : Лучший совет, который мне когда-либо давали, — это держать кудри.

    DB : Мне нравилось видеть тебя на танцполе. Когда будет безопасно путешествовать и снова оказаться в группах, что вы хотите сделать в первую очередь?

    IH : Очевидно, я бы хотел пойти потанцевать. Но я бы также хотел взять свою семью в отпуск!

    Закажите копию V130 здесь и сейчас!

    Кредиты:

    Макияж Дайан Кендал (Агентство Джулиана Уотсона), Волосы (Анок, Имаан, Кендалл) Боб Ресин (The Wall Group), Имаан Хаммам (ДНК), Маникюрный мед (Exposure NY), стилист Джек Фланаган (The Wall Group), продюсер Кэти Фаш, координатор производства Лейла Немежански, съемочный продюсер Стив Саттон, цифровой техник Джонни Викари, фото-ассистенты Котаро Кавашима, Хавьер Вильегас, ассистенты стилиста Мозес Морено, Мэри Рейнехр Гиглер, Уми Цзян, Джесси Леонард, ассистент по макияжу Джамал Скотт, ассистент по волосам (Анок, Имаан, Кендалл), Казухиде Катахира, ассистент по волосам (Наоми) Серхио Эстрада, ассистент декоратора Питер Дэвис, ассистент по производству Уильям Сипос.Ретуширование Arc Lab

    Имаан Хаммам не боится амбиций

    Проблема с моделями в том, что они вас испортят.

    Неважно, находятся ли они за кулисами в Prada или позади вас на уроках пилатеса в Нью-Йорке — смотрите одну секунду, и симметрия их тел может просто остановить ваш мозг. Вселенная расширяется и сжимается одновременно на их лицах, в идеальном соотношении бровей и век, губ и ресниц. А вы, классная, способная взрослая женщина с насыщенной и насыщенной жизнью? Вы можете поймать себя на том, что спрашиваете — мимолетно, тщетно — «Что, если бы я была точно такой же женщиной… только вместо этого я был похож на нее? »

    Именно с этим нежелательным ударом «Что, если?» Меня отправили поговорить с Имааном Хаммамом во время Недели моды в Париже. 23-летняя звезда подиума выросла в Амстердаме с марокканскими и египетскими корнями. У нее счастливые глаза и опасные ракурсы, которые позволяют камере выбрать сторону, а также пышные темные волосы, которые в распущенном состоянии волнообразны. Хаммам, муза Versace и фаворит Moschino, также является глобальным послом She’s the First, некоммерческой организации по женскому образованию.И она кажется действительно приятным человеком, потому что давайте посмотрим правде в глаза, если вы стерва в моде, все слышат об этом … и я говорю это как одна из стерв.

    Платье, Balenciaga. Серьги-кольца, Cartier. Высокие кеды, Converse. Собственные носки стилиста.

    Фотографировал Крис Коллс. Автор стиля Илона Хамер.

    Футболка x Карла. Джинсы, сапоги, Marc Jacobs.Серьги-кольца, Cartier. Кольцо, Bulgari.

    Фотографировал Крис Коллс. Автор стиля Илона Хамер.

    С ее искренней улыбкой и отсутствием индустриальной грязи, я опасаюсь, что это будет одно из тех интервью с мокрой лапшой, где модель настаивает, что она была неуклюжей и странной и в конце концов просто «вошла в моду», как если бы это была выбоина. Но Хаммам (а) потрясающий и (б) полностью справился с этой игрой. «Имеет ли значение внешняя красота? Конечно, — откровенно говорит она. В ее мягком акценте сочетается голландский стиль и доброта, согревающая все ее слова.«Слушай, я модель. Я красивая. Что теперь? Могу я сделать что-нибудь хорошее? Могу ли я дать платформу другим девушкам? Тогда это действительно имеет значение ». Если на работу попадались другие модели, Хаммам брал страницу из Алиса в стране чудес: Она сделала выбор, совершила прыжок, а затем сразу бросилась в безумие. «Меня обнаружили в 13 лет и тренировали до 17 лет. У меня были все эти тестовые стрельбы и уроки ходьбы — по-настоящему! Потом я ходила по дому в маминых каблуках, чтобы тренироваться. Я изучал фотографии Наоми Кэмпбелл и Ани Рубик.Я посмотрел в зеркало и попробовал все эти выражения лица. Это была очень хорошая модель America’s Next Top . Теперь я оглядываюсь назад и говорю: «Черт побери, девочка! Вы были серьезны ».

    Рубашка, ремень, сумка через плечо, сапоги Saint Laurent от Anthony Vaccarello. Серьги-кольца, Cartier. Кольцо, Bulgari.

    Фотографировал Крис Коллс. Автор стиля Илона Хамер.

    Когда она взялась за дело (разумеется, на каблуках), это было сначала в Gaultier, затем в Givenchy, а затем на десятках показов, где она часто была одной из горстки черных моделей.«Когда я только начинала, никто не знал, что делать с моей кожей или волосами», — говорит она. «Я делал стресс перед каждым выступлением; это было действительно ужасно. Теперь я рада [сообщить], что есть отличные визажисты и парикмахеры, которые знают, что делают … И я чувствую себя более сильным, чтобы рассказать о том, как со мной обращались иногда за кулисами. Моделирование стало намного лучше. Но знаете, что я хочу увидеть дальше? » она спрашивает. «Больше женщин-фотографов! За кулисами все еще куча мужчин! Нам также нужно больше цветных людей в кастинге, и нам нужно больше цветных дизайнеров…и я надеюсь стать одним из них ».

    В детстве Хаммам тратила свое небольшое пособие на подержанную одежду, которую могла переделать. «В то время у нас не было много денег, поэтому я не могла купить то, что носили другие девочки в школе», — говорит она. «Так что я делал свои собственные вещи. Однажды я пришила к этой белой шубе из искусственного меха рукава армейской куртки. Это определенно был взгляд! » — смеется она. В феврале этого года Хаммам подняла свои навыки на новый уровень, создав коллекцию из 20 предметов для Frame, культовой линии, известной своими джинсами «крутые девчонки».«Знаете ли вы, каково это, наконец, использовать то, что я узнала от Донателлы Версаче и Стеллы Маккартни, которая подает такой замечательный пример устойчивого развития?» она говорит. «Проектирование похоже на мечту. Мне нравится этот процесс ».

    Что касается влюбленности в человека — например, Дрейка, которого сфотографировали выходящим из своего многоквартирного дома во время Недели моды в Нью-Йорке? Честно говоря, ее нисколько не беспокоят — хотя и немного раздражают — спекуляции таблоидов.Как правило, она сама не гуглиет — и старается держаться подальше от СМИ. «Самые разные люди говорят о тебе плохо [в Интернете]», — вздыхает она. «Люди всегда будут говорить. Я не могу дать им энергии. Я слишком занят для этого.

    Но не слишком занят, чтобы читать ее DM. «Я все время их проверяю, — говорит она. «Мне нравится получать столько сообщений от молодых девушек с просьбами о совете! Но потом я встречаю случайных парней, которые просят мне что-нибудь купить ». (Ее эпический ответ: «У меня есть работа.Я покупаю свои собственные вещи ».) Она признает, что более сложным является кокетливое послание от кого-то знакомого. «Иногда это сообщение от кого-то, кого я знаю, или от кого-то, чья музыка мне нравится …» — говорит она, затем ловит себя на мысли, потому что опять же: бульварные спекуляции. «В любом случае, я считаю, что личные отношения лучше».

    Рубашка, шорты, носки, сапоги, Dior. Пояс, Максимум Генри. Браслет, солнцезащитные очки Tiffany & Co., Ален Микли.

    Фотографировал Крис Коллс. Автор стиля Илона Хамер.

    Боди, бюстгальтер, (продается в комплекте), Gucci. Серьги-кольца, кольца Картье.

    Фотографировал Крис Коллс. Автор стиля Илона Хамер.

    Хаммам в следующий раз примет участие в студии звукозаписи. «Я собираюсь заняться музыкой!» — взволнованно говорит она. «Меня вдохновляет Умм Кульсум, египетская певица 50-х годов. Она была иконой в арабском мире, и она всегда вдохновляла меня петь.Сейчас я беру уроки игры на гитаре … На самом деле, не сейчас, мне нужно вернуться к работе, — смеется она. В частности, она направляется на потрясающее шоу Александра Маккуина осенью 2020 года, где она будет носить образ 16 — кожаное платье крест-накрест в паре с ботинками Челси и притягивающим взглядом. «Знаешь, некоторые люди поначалу не очень любили меня», — говорит она, прежде чем уйти за кулисы. «Раньше я часто слышал:« О, у нее слишком большие волосы, у нее слишком спортивное тело »- ну, что это значит ?!» она вздыхает.«Мне пришлось отказаться от идеи, что все поймут и примут все виды красоты. Слава богу, я так и сделала, — говорит она, — потому что подобные мысли могли меня действительно испортить ».

    Жакет, юбка, пояс, Versace. Серьги-кольца, Cartier.

    Сфотографировано Крисом Коллзом. В СТИЛЕ ИЛОНЫ ХАМЕР.

    Hair от Hos Hounkpatin для Dove; макияж от Фрэнка Би из The Wall Group; маникюр от Эрики Конде; продюсер Кристен Батлер из студии «Талантливые друзья».

    Эта статья впервые появилась в выпуске ELLE за май 2020 г.

    ПОЛУЧИТЬ ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК ELLE

    Фаран Крентсил Большой редактор ELLE.com «Ее красота и ее мозг несовместимы». -Вильям Шекспир .

    Характеристики пены монтажной: Монтажная пена — свойства, виды, применение, рекомендации по использованию

    виды, технические характеристики и применение

    Монтажная пена – незаменимый при многих строительных работах материал, наличие которого позволяет эффективно решать множество рабочих вопросов. Её применяют для герметизации стыков и швов, повышения звуко- и влагоизоляции помещений, а также для скрепления некоторых элементов друг с другом. Тем не менее, не все знают, как пользоваться монтажной пеной правильно – так, чтобы её применение давало максимально качественный результат при минимальных затратах. В этой статье мы подробно рассмотрим свойства и виды монтажной пены, их отличия и область применения.

    Особенности и свойства монтажной пены

    Популярность монтажной пены связана с её потребительскими характеристиками, которые отличаются массой достоинств. Среди них особенно стоит выделить следующие:

    • высокая адгезия обеспечивает прочное сцепление с любыми материалами: деревом, металлом, пластиком, камнем;

    • быстрое время застывания: монтажная пена хорошего качества высыхает полностью от 8 минут до 24 часов;

    • термостойкость, позволяющая использовать её при температурах от -45 до 90 градусов.

    • негорючесть и полная атоксичность после высыхания: при правильной эксплуатации монтажная пена не наносит никакого вреда;

    • невысокая теплопроводность, благодаря которой теплоотдача помещения остаётся на минимуме;

    • минимальная усадка, достигающая не более 5% от общего объёма;

    • значительная прочность, позволяющая использовать монтажную пену в качестве современного и эффективного фиксатора;

    • пластичность, обеспечивающая полное заполнение заливаемых полых пространств.

    Виды монтажной пены

    Свойства и характеристики напрямую зависят от состава монтажной пены. Сегодня рынок предлагает две разновидности этого материала:

    • однокомпонентные – полностью готовые к использованию составы, находящиеся в баллоне под давлением;

    • двухкомпонентные – смеси, которые готовятся из двух компонентов непосредственно перед началом работ. Требуют большого профессионализма при использовании, так как достижение высоких характеристик пены возможно только при правильном соотношении составляющих. Как правило, применяются такие составы при работах на промышленных объектах.

    Часто клиенты спрашивают: какая монтажная пена лучше, однокомпонентная или двухкомпонентная – но сам вопрос неправилен: они имеют различную сферу применения, и сравнивать друг с другом было бы ошибочно.

    Монтажная пена: технические характеристики

    Качество отделочных работ с использованием монтажной пены во многом зависит от того, какая пена используется на объекте. Для того, чтобы добиться наилучшего результата, важно знать, где и как применять те или иные разновидности монтажной пены, как правильно её выбрать и на какие показатели обращать внимание при покупке.

    Расширение

    Данный показатель говорит о том, во сколько раз увеличится объём субстанции – и влияет не только на заполняющую способность, но так же и на упругость и плотность получаемого уплотнительного шва. Расширение происходит дважды: первый раз по выходу смеси из баллона, затем – по её высыхании. От степени расширения (особенно от вторичного) зависит качество уплотнения, а также расход монтажной пены.

    Степень расширения меняется не только в зависимости от производителя пены, но также от её типа:

    • от 10 до 60% — у пены, предназначенной для бытовых работ,

    • от 180 до 300% — у профессиональной.

    Вязкость

    Этот параметр говорит о том, насколько монтажная пена сохраняет свою форму – боле вязкая хорошо держится даже в больших щелях и не сползает, в то время как пена с низкой вязкостью растекается и плохо показывает себя в качестве фиксатора.

    К сожалению, определить вязкость монтажной пены можно только уже поле покупки, убедившись в её свойствах собственными глазами. Тем не менее, есть шанс не ошибиться – если покупать продукцию от проверенных брендов, выпускающих только качественные изделия.

    Объём

    Чтобы купить правильное количество баллонов с монтажной пеной, нужно знать, какой объём она займёт по окончании отделочных работ. Поскольку у разных марок показатель может варьироваться, можно назвать только примерные показатели:

    баллон на 300 мл содержит 20 литров пены. Этого должно хватить на запенивание коробки при монтаже окна 1,2 на 1,5 метров.

    500 мл – выход пены достигнет 35 литров. Достаточно для дверной коробки 2 на 0,8 метра.

    650 мл – от 40 до 70 литров. Хватит на три окна или две двери.

    Высыхание

    На скорость работ немало влияет, сколько сохнет монтажная пена. Этот параметр может варьироваться от 8 минут до 24 часов и зависит от температуры в помещении, влажности воздуха, времени года.

    Влагостойкость

    Пропускает ли воду монтажная пена? Этот вопрос озадачивает многих, учитывая, что все дают на него кардинально разные ответы. На самом деле всё довольно просто – монтажная пена не создана для гидроизоляции, выполняя совершенно другие функции, однако обычно не пропускает воду, благодаря чему может стать дополнительным защитным слоем, защищающим конструкцию от влаги.

    Срок годности

    Несмотря на то, что работа с монтажной пеной довольно проста, а инструкция от производителя, как правило, содержит исчерпывающую информацию о её применении, многие пользователи по-прежнему задаются различными вопросами, например: можно ли использовать просроченную монтажную пену?

    Срок службы монтажной пены составляет от года до полутора лет – затем она приходит в негодность. Правда, многие так не считают, поскольку по внешнему виду это не всегда бывает заметно – при нажатии на кнопку смесь выходит из баллона, как и прежде. Но только сохраняются ли у такой монтажной пены потребительские свойства?

    Разумеется, ответ может быть только отрицательным – ведь в противном случае срок годности вообще бы не указывали. Случаи, когда просроченная пена может вполне неплохо заполнить пространство в щелях и успешно скреплять конструкции можно пересчитать по пальцам – а вот значительное ухудшение её рабочих характеристик отмечается практически всегда.

    Состояние монтажной пены напрямую зависит от условий хранения – при оптимальной влажности и температуре она действительно может сохранить свою эффективность – с переменным успехом. Однако обычно со временем пена просто выдыхается, становится ломкой, при высыхании расширяется меньше, чем положено, и обладает большой хрупкостью. Происходит это по той причине, что внутри баллона расположен клапан, герметичность которого со временем снижается – равно как и свойства монтажной пены. Входящие в состав пены вещества, разумеется, также подвержены ухудшению, поэтому после обработки просрочкой уже очень скоро в проложенном слое могут появиться трещины, появляется усадка. Нередки случаи, когда просроченная пена попросту не хочет выходить из баллона – она высыхает прямо внутри него. Что, кстати, даже лучше для потребителя – если бы такую пену всё-таки удалось бы использовать, она бы высохла и потрескалась уже по окончании монтажных работ, серьёзно ухудшив их качество.

    Важно: обязательно смотрите на дату изготовления пены и не берите её загодя, если не планируете использовать до окончания срока годности. Также следите, чтобы срок хранения был пропечатан ровно и качественно, без исправлений – и по сей день встречаются случаи, когда продавцы совершают уловки, чтобы продать старую пену по цене новой.

    Если вы хотите купить качественную, надёжную – и всегда свежую – монтажную пену, найдите её в магазине «Первый стройцентр Сатурн-Р». В нашем ассортименте – пена от российских и зарубежных производителей, давно зарекомендовавших себя с самой лучшей стороны. Гарантируем доступные цены и качество каждого продукта. Проверено на своём опыте!

    Характеристики монтажной пены

    Монтажная пена – строительный материал, без которого нельзя обойтись, ремонтируя квартиру или дачу. Многие профессионалы, любители применяют ее в своих работах.

    Трудно найти более лучшее средство, чтобы закрепить дверные или оконные блоки, прикрепить пенопласт, заделать щели, уплотнить швы.

    Чтобы выбрать хорошую монтажную пену, необходимо иметь четкое представление о ее технических характеристиках. Поэтому стоит внимательно читать этикетку, приклеенную на балончик. К сожалению, некоторые производители не придерживаются правил во время производства данной продукции. Чтобы избежать попадания в затруднительную ситуацию, покупать необходимо только те товары, производители которых имеют хорошую репутацию. Например, компания Belinka всегда выделялась среди остальных, постоянно доказывает свою надежность. Все товары данной фирмы имеют высокое качество.

    И так, давайте рассмотрим главные характеристики монтажной пены, чтобы знать, на что обращать внимание, делая покупку:

    • температура, при которой используется монтажная пена. Это очень важно, так как застывание данной смеси происходит за счет влажности. При низких температурах монтажная пена будет затвердевать медленно, поэтому часто добавляют специальные компоненты, что ускоряет сам процесс;
    • расширение монтажной пены – очень важная характеристика. Так как данный продукт имеет 2 степени расширения: при нажатии, выходе из тюбика, а потом во время застывания. Стоит следить за этим процессом, ведь пена будет значительно увеличивать свои размеры. Если обрабатываемая поверхность достаточно хрупкая, это может навредить всей конструкции;
    • вязкость, эта характеристика монтажной пены проявляется при самой работе. Она обеспечивает не растекание смеси по всей поверхности при вертикальном положении деталей. Если пена будет не достаточно тягучей, то большая часть просто упадет на пол, что увеличит расход монтажной пены.

    Стоит отметить, что в зависимости от температуры, монтажная пена делится на зимнюю, летнюю. На баллонах обязательно указывают тот уровень температуры обрабатываемой поверхности, которая необходима.

    Кроме того, монтажную пену можно разделить на профессиональную и полупрофессиональную. В первом случае обязательно необходимо применять специальный пистолет, главное преимущество которого – это способность работать в труднодоступных местах. Следует помнить, что такое устройство требует дополнительного ухода, такого, как промывание чистящими средствами после каждого использования.

    Полупрофессиональная монтажная пена совершенно не требует дополнительных средств. Все работы производятся с помощью пластмассовой трубки, которая надевается на клапан баллона. Использовать данное средство достаточно легко, что не требует особых навыков, опыта.

    Расход монтажной пены зависит от способности к расширению и величины обрабатываемой пустоты. Некоторые дешевые тубики с монтажной пеной не позволяют выдавливать ее до конца, поэтому не стоит экономить, иначе можно потратить большую сумму, чем ожидалось, ведь придется покупать второй баллон.

    Основные функции монтажной пены – это, конечно же, герметизация, однако ее часто используют и при звукоизоляции.

    Специалисты рекомендуют не тратить время зря, тем, кто будет работать во время низких температур, следует приобретать монтажную пену BELINKA BELPUR PU FOAM GUN WINTER, которая используется при герметизации и изоляции деревянных материалов, бетона, кирпича, стекла, металла. Технические характеристики данной монтажной пены делают ее одним из самых надежных и долговечных строительных материалов. Такой помощник станет незаменимым при любых ремонтных работах.

    Последние статьи

    Чем покрасить деревянную собачью будку?

    07.10.2021

    Чем покрасить оштукатуренный фасад дома?

    05.10.2021

    Как выбрать монтажный клей для лепнины?

    30.09.2021

    Парафин для защиты дерева: свойства и преимущества

    27.09.2021

    Как запенить зазор между проемом и коробкой при монтаже двери или окна?

    22.09.2021

    Пропитки для долговременной защиты деревянного пола уличной беседки

    21.09.2021

    адгезия, теплостойкость, параметры по ГОСТу

    Большинство современных строительных работ осуществляется с использованием монтажной пены. Это универсальное вещество может быть использовано в конструкциях любого типа для герметизация швов и стыков, повышения шумо- и гидроизоляционных свойств. Технические характеристики монтажной пены во многом влияют на качество результата. Поэтому так важно разбираться в разновидностях и свойствах материала.

    Состав монтажной пены необходимо подбирать, опираясь на тип проводимого ремонта, личные навыки работы с веществом. Разделить все многообразие веществ можно на 2 основных группы:

    • Однокомпонентные – чаще всего этот вид представляет собой полиуретановую структуру. Продается смесь готовой к использованию, так как уже находится под давлением.

    • Двухкомпонентные составы подходят для осуществления работ профессиональными работниками в промышленных масштабах. Залогом успешного использования такой пены является соблюдение пропорций при смешивании.

    Большим спросом пользуется первая группа, со смесями можно работать сразу же после приобретения. В составе можно найти такие вещества:

    • Предполимеры, выступающие основой в виде изоцианата, полиола.
    • Вытеснительный газ.
    • Присадочные вещества, обеспечивающие оптимальное образование объемов пены и повышающие степень сцепления.

    Эксплуатационные свойства

    Рабочие свойства строительного материала одновременно являются его особенностями и плюсами:

    • Высокий уровень сцепления с практически любыми поверхностями: камень, металл, полимеры, пластик, дерево.
    • Устойчивость к перепадам температур, способность сохранять первоначальные свойства в диапазоне от -5 до +90 °C.
    • Вещество является диэлектриком.
    • Максимально быстрое схватывание и застывание от 8 минут до одних суток, после завершения полимеризации не выделяет токсины.
    • Некоторые разновидности монтажной пены являются негорючими, отличаются повышенной влагостойкостью.
    • Звукопоглощающие и звукоизоляционные характеристики.
    • В жидком виде имеет упругую и эластичную консистенцию, которая позволяет заполнять даже труднодоступные выемки и щели, защищает от разрушений вследствие разрыва.
    • Обладает низкой теплопроводностью.
    • Даже за весь длительный период эксплуатации дает минимальную усадку в размере 5%.
    • Высокая устойчивость к воздействию вредных химических веществ.
    • Отличается повышенной прочностью.

    Отличительной особенностью и признаком качества пены считается светлый с зеленцой или желтоватый оттенок.

    Основные технические параметры

    Большинство перечисленных свойств производители обычно указывают на упаковке строительного материала. Некоторые параметры строительной смеси позволяют выявить ее качество.

    Первичное расширение

    Расширение пенной смеси при монтаже оказывает влияние на ее заполняющее свойство, надежность готового шва, его прочность и упругость. Пена меняет свой объем сразу же после надавливания на рычаг пистолета. То есть, ложиться в щели или на поверхность материала она уже будет, проходя первичное расширение. Состав увеличит свой объем в несколько раз.

    Вторичное расширение и усадка

    Под этим параметром подразумевается дальнейшее увеличение объема смеси после первичного расширения до момента полного застывания, в зависимости от марки продукции. Этот параметр может отличаться или варьироваться в пределах 15-100%. Однако, чем ниже этот показатель, тем для материала лучше. Так как из-за неправильного расчета количества вещества можно с легкостью деформировать и даже сломать конструкции, такие как деревянные окна или ПВХ-системы.

    Скорость полимеризации

    Если учитывать условия эксплуатации с температурой 20 °C и влажностью 65%, высыхание верхнего слоя наступает, в среднем, спустя 3 часа. То есть, за этот период времени пена уже набирает свой полезный объем. Через 4 часа застывшую смесь уже можно обрезать. Чтобы герметик полностью застыл, должно пройти до одних суток времени. Способствует скорейшей полимеризации строительной смеси обычная вода. После нанесения вещества на него можно разбрызгать небольшое количество жидкости.

    Адгезия

    Адгезия – это способность монтажной пены к сцеплению с разнородными поверхностями. Она с легкостью сцепляется с любым материалом, но не сможет справиться с силиконом, льдом, маслом, тефлоном, полипропиленом и полиэтиленом. Это список самых очевидных и не предназначенных для склейки материалов.

    Теплостойкость

    Существует класс В3, где после затвердевания, отвердения и застывания монтажная пена будет выполнять свои функции в пределах от -40 до +90 °C. В непродолжительных промежутках времени до 130 °C.

    Разновидности с пометкой B2 являются невоспламеняемыми и самозатухающими.

    Назначение класса В1 – негорючесть пены. Ее огнестойкость длится до 4 часов.

    Боязнь ультрафиолетовых лучей

    Основа пены из полиуретана наделена нужными для эксплуатации свойствами, но для чего она непригодна, так это для нахождения под воздействием УФ. Под влиянием УФ лучей материал начинает менять цвет на более темный и постепенно терять прочность, разрушаться. Для защиты необходимо нанесение слоя грунтовки, чтобы исключить прямой контакт пены с солнцем.

    Основные виды монтажного вещества

    Все виды монтажной пены делятся на несколько крупных групп.

    По способу применения различают:

    • Вещество профессионального назначения.
    • Стандартную или полупрофессиональную пену.

    Пена для профессионального использования помещена в особый строительный пистолет, оснащенный кольцом и клапаном. Благодаря этим деталям, можно регулировать объем выходящей из баллона смеси. Устройство позволяет помещать состав в самые труднодоступные места и обеспечивает экономию расходования. Обычно баллоны профессионального назначения представлены в виде емкостей 1000 мл и предназначены для осуществления больших объемов работ. Застывшая пена имеет однородную мелкоячеистую структуру, без повторного расширения, либо с очень низким, а также существенное отличие от бытовой в виде высокой плотности.

    Разновидности для бытового использования оснащены специальной пластиковой трубкой и рычагом, который позволяет открывать клапан и выдавать смесь наружу. Обычно выпускается стандартная смесь в меньших емкостях, имеет более доступную цену, проста в эксплуатации. Основным плюсом стандартного образца является возможность использования неизрасходованных остатков из баллончика в течение месяца. Подходит такой бытовой вид больше для решения незначительных бытовых и ремонтных проблем.

    В зависимости от времени года, когда проводится ремонт, различают такие виды монтажной пены:

    • Летние – подходят для диапазона от + 5 до +35 °C.
    • Зимние – могут выдержать холод до -18 °C, а плюсовую температуру выдерживают до +35 °C.
    • Универсальные – подходят для применения в диапазоне температур от -10 до +35 °C.

    Очень важно знать, что указанная температура актуальна не для воздуха, а для поверхностей, с которыми будет осуществляться работа при помощи монтажной пены. Также температура будет влиять и на расход смеси. Чем ниже будет этот показатель, тем, соответственно, и меньше будет выход монтажной смеси, и наоборот.

    Степень горючести – это ещё один критерий для классификации:

    • В1 – огнеупорный материал.
    • В2 – самозатухающий.
    • В3 – горючая смесь.

    Часто при выборе нужного вида монтажной пены стоит обращать внимание на имя производителя и страну-изготовителя. Макрофлекс– это финская монтажная пена, которая находится в числе самых эффективных и популярных продуктов. Является универсальной находкой для новичков и профессионалов. Также к качественным торговым маркам относятся польский Tytan, эстонский Penosil и бельгийский Soudal.

    На видео:  отличие бытовой и профессиональной монтажной пены

    Параметры по ГОСТу

    Основные параметры:

    • Плотность вещества 25-30 кг/м³.
    • Прочность на растяжение 0,12 Н/мм².
    • Прочность на разрыв и изгиб 12, 17 кг/см² соответственно.
    • Устойчивость в объеме 7%.
    • Сила склеивания и компрессии при минимальных величинах 3 N/см³.
    • Теплопроводность монтажной пены (коэффициент) 0,032 Вт/(м*К).
    • Класс огнеупорности В3 DIN 4102.
    • Стандартная теплоустойчивость — 40 + 90 °C, кратковременный показатель -55, +130 °C.
    • Температура возгорания 400 °C.

    Можно ли использовать просроченную монтажную пену

    В среднем, срок годности монтажной пены не превышает 18 месяцев, дата окончания пригодности указывается на упаковках. Просроченная монтажная пена уже не будет соответствовать всем изначально заявленным характеристикам, но эксплуатироваться всё же может. Чем больше времени стоит баллон, тем более вязким становится состав внутри него. Если пена просрочена, используя ее, будет сложно добиться качественного результата. Специалисты и вовсе рекомендуют не только не использовать такой состав, но и не обеспечивать хранение баллона у себя дома. Необходимо правильно утилизировать баллоны с пеной в специальных пунктах, не стоит бросать с силой тубы на землю, или тем более в огонь.

    Применение материала: правила и уместные случаи

    Каждая упаковка пены имеет стандартную инструкцию к применению, используется на каждом из этапов строительных работ. При ремонте дома или квартиры состав часто выполняет функции герметика. Если рассматривать конкретное применение смеси, то актуальными будут такие случаи:

    Особенности использования базируются на соблюдении таких основных правил:

    1. Предварительно нужно подготовить площадь, подлежащую обработке пеной, очистить от грязи, пыли или других веществ.
    2. Обеспечить рукам защиту, надев резиновые перчатки, так как пену очень сложно отмывать с кожи.
    3. Обязательно необходимо изучить рекомендации производителя, указанные на упаковке.
    4. Поместить баллон пены в пистолет, после этого направить трубочку в нужную щель или поверхность.
    5. Швы заполняются на одну треть от всего объема, чтобы ускорить процесс затвердевания нужно сбрызнуть массу водой. Под влиянием влаги полимеризация вещества происходит быстрее.
    6. Через 15-30 минут можно заметить, что полное расширение пены закончено. Если в проемах не хватает вещества, можно добавить дополнительно немного смеси.
    7. После этого нужно оставить вещество на 24 часа для полного застывания.
    8. В завершении процедуры, нужно избавиться от излишков материала. Можно использовать для этого острый нож, что поможет идеально выровнять слой.

    Меры предосторожности

    Во время ремонта и при эксплуатации вещества, необходимо учитывать не только свойства монтажной пены, плюсы и минусы, но также соблюдать меры предосторожности. Основные из них:

    • Использовать смесь нужно в хорошо проветриваемых помещениях, так как при ее полимеризации выделяется бутан и углекислый газ, токсичные для человека.
    • Осуществлять работу нужно в специальной одежде и перчатках, прикрывать глаза специальными очками. При попадании монтажной пены на одежду или кожу, необходимо постараться сразу же устранить ее, пока она находится в жидком состоянии, так как после затвердевания она плохо поддается очистке.
    • Сам баллон с пеной необходимо хранить в темном месте, избегать попадания на него солнечных лучей, беречь его от огня.

     

    Монтажная пена – это очень нужная и полезная вещь при ремонте, строительстве, монтаже конструкций. Она может выполнять функции герметиков, обеспечивать хорошую защиту от шума, удерживать тепло. Поэтому, к выбору вещества необходимо подходить правильно и осознанно, покупать только качественную продукцию. Очень важно соблюдать правила применения, чтобы обеспечить качество и надежность работы.

    Особенности и применение монтажной пены (2 видео)

     

    Особенности использования и технические характеристики монтажной пены ( 24 фото )

    Монтажная Пена: Технические Характеристики, Варианты Использования

    Виды монтажной пены

    Многие виды ремонтных работ, выполняемых сегодня, сложно представить без применения монтажной пены. Невозможно понять, как раньше обходились без этого продукта. Благодаря пластичности состава, его безвредности, он может использоваться как при проведении ремонтных мероприятий внутри домов, так и вне их.

    Для потребителей важно разобраться, что представляет собой и где применяется монтажная пена — технические характеристики этого полиуретанового герметика позволяют ему считаться надежным помощником в самых разных направлениях использования: при возведении зданий, устройстве кровель, сантехнических работах, монтаже конструктивных элементов.

    Что такое монтажная пена, где она используется

    Герметик выпускается в баллонах, где содержатся: преполимер в жидком виде, различные пластификаторы, ПАВы и газ, необходимый для вытеснения содержимого. При попадании на воздух смесь вступает в реакцию с влагой, находящейся в воздухе, и полимеризуется. В результате получается пенополиуретан, обладающий приемлемой жесткостью.

    Выпускаются два вида пены: профессиональная, в которой есть клапан для монтажного пистолета и бытовая, оснащенная трубкой и применяемая без специального инструмента.

    Важно! Перед использованием необходимо ознакомиться с информацией, которую содержит инструкция на упаковке.

    Пена монтажная: инструкция по применению

    Большим преимуществом профессиональных изделий является то, что после окончания работ и закрытии сопла пена не засохнет, и ее можно использовать и позже.

    Существует разделение пены на разновидности в зависимости от:

    1. Состава. Производятся одно- и двухкомпонентные материалы.
    2. Температуры использования. Существуют летние (используемые при положительных значениях на градуснике), зимние (некоторые виды можно применять при двадцатиградусных морозах) и всесезонные составы, которые сохраняют свои свойства при температурах в пределах -10…+40 градусов.
    3. Огнестойкости. Выпускаются противопожарные (класса В1), самозатухающие (В2) и горючие (В3) герметики. Горючесть строительных материалов очень важна, особенно при их применении во время строительства сооружений, имеющих повышенные требования по пожарной безопасности.

    Многие задаются вопросом, горит монтажная пена или нет. Время сопротивления материала при воздействии открытого огня (в минутах) указано на упаковке после аббревиатуры EL.

    Соответственно, значение EL 180 информирует о том, что состав обладает устойчивостью к пламени в течение трех часов. Проведенные исследования на тему: «Монтажная пена: горит ли?» показали, что материалы класса В1 не воспламеняются и не поддерживают горение, пена В2 — плавится, но после удаления пламени сама затухает. Наконец, герметики класса В3 относятся к горючим составам.

    Опыт, проверяющий, горит монтажная пена или нет

    Монтажная пена: применение:

    В качестве защитного материала

    Применяется монтажная пена для звукоизоляции изделий и строений, для защиты конструкций от вибраций, гидро- и звукоизоляции сооружений. С ее помощью заполняются пустоты вокруг разводящих сетей, дверных, оконных блоков и т.д.

    Для склеивания материалов

    Пену можно с успехом применять вместо клея или крепежа для соединения своими руками различных элементов и строительных материалов.

    Пенопласт, приклеенный на пену

    В качестве заполнителя пустот

    С помощью монтажной пены можно проводить заполнение трещин, в том числе и труднодоступных, щелей, полостей любого размера, а также заделывать швы и стыки.

    Для изготовления декора

    Это направление использование пены нельзя отнести к строительству или ремонтным работам. Но свойства материала позволяют его применять для производства различных изделий, в том числе, декора и поделок.

    Поделки из пены

    Об особенностях использования пены можно узнать, посмотрев видео в этой статье.

    Как производится пена

    Технология производства пены монтажной — достаточно проста:

    1. Приготовление полиэфирной смеси.
    2. Создание давления внутри баллона, для чего в смесь подмешивается газ, не содержащий паров воды.
    3. Герметизация баллона.

    При выпуске продукта очень важными являются соблюдение стабильности состава на каждом этапе и качество сырья.

    Основные компоненты смеси — полиолы и полиизоцианат. Для обеспечения определенных свойств состава — например, огнестойкости, добавляются присадки, а также пластификаторы. Для ускорения реакции вводятся катализаторы.

    Оборудование для производства монтажной пены (состав полуавтоматической линии):

    • Жидкостный наполнитель (полуавтомат).
    • Укупорочный модуль.
    • Машина по наполнению баллона газом.
    • Взбалтывающее устройство.
    • Компрессор.

    Производство монтажной пены

    Наиболее важные характеристики герметика

    На строительном рынке представлено большое количество марок пены. Они различаются используемыми при производстве компонентами и своими характеристиками, которые могут повлиять на качество герметизации и на расход пены монтажной на 1м межпанельного шва или на обработку оконного блока.

    Монтажная пена: характеристики, от которых зависят сферы применения и цена продукта:

    Выход пены

    Объем вещества, которое вышло из баллона, определяется в литрах. Количество застывшего продукта может варьироваться в зависимости от: температуры, влажности, ветра, технологии нанесения. Профессиональные составы часто маркируются числами, которые характеризуют объем выхода герметика, например 50, 65 или 70.

    Важно! Следует учитывать, что на упаковке указаны цифры, соответствующие идеальным условиям.

    Выход полиуретановой пены

    Адгезия

    Эта характеристика показывает прочность сцепления пены. Обычно герметик хорошо связывается со строительными материалами (бетоном, кирпичом, деревом, пластиком), но обладает слабой адгезией к полиэтилену, тефлону, силикону.

    Пористость

    От этого показателя во многом зависит стабильность продукта. В высококачественных составах процент закрытых пор не может быть менее 88% от всего количества.

    Расширение

    После выхода пены из баллона происходит увеличение ее объема, что продолжается до завершения процесса полимеризации. Чем хорошо расширение — пустоты можно заполнять не полностью, дожидаясь самоуплотнения пены, что уменьшает монтажной пены расход. Избыточное расширение чревато неконтролируемыми процессами.

    Вторичное расширение

    Этот показатель определяет способность герметика изменять пространственную стабильность после окончания полимеризации, происходящей в его верхнем слое. Качественные продукты не способны к самопроизвольному изменению объема.

    Сравнение вторичного расширения двух составов

    Вязкость

    Консистенция пены во многом определяет качество выполняемых работ.

    Скорость высыхания

    Время высыхания сильно зависит от влажности воздуха. Пленка на поверхности нанесенной пены обычно образуется в течение 8…15 минут. Однако несколько часов не рекомендуется трогать состав, чтобы не нарушить целостность пленки.

    Обрезать излишки, шпаклевать, красить герметик следует не ранее, чем через сутки после нанесения.

    Усадка

    Профессиональные составы обычно характеризуются усадкой не более 3%, тогда как для бытовых герметиков это значение может доходить до 7%. Усадка, превышающая 5%, может приводить к деформациям, что не позволит обеспечить герметизацию швов.

    Влагостойкость

    Для использования в условиях повышенной влажности необходима пена монтажная водостойкая для герметизации. В таком составе повышено содержание ПАВ, которые образуют цельные пузырьки, что препятствует проникновению влаги. Но пены больше подвержены вторичным расширениям и усадке в зависимости от перепадов температур.

    Стойкая к влаге пена

    Расчет расхода пены

    Чтобы правильно определиться с требуемым количеством герметика для заделки швов, необходимо правильно рассчитывать его расход. Для этого можно воспользоваться онлайн-сервисом «Расход пены монтажной на 1м шва калькулятор», или иметь под рукой «Расход монтажной пены на 1 м п шва: таблица».

    Рассчитывая потребность в герметике, необходимо знать толщину шва, его глубину и выход пены из баллона. Например, имея герметик с выходом 65 литров, для обработки шва длиной 10 метров, шириной 3 см и глубиной 30 см понадобится 2 баллона пены. Характеристика, которой в данном случае обладает монтажная пена: на 1 м шва расход составит 0,2 баллона.

    Пена монтажная: расход на 1м п

    Таким же образом можно рассчитать требуемое количество для заполнения одного кубического метра швов.

    Расход монтажной пены на 1 м3 шва

    Для определения расхода пены при проведении, например, установки оконных блоков, можно воспользоваться сметной документацией (ГЭСН 10-01-047-01). Она регламентирует расход монтажной пены на 1м2.

    Выдержка из ресурсной ведомости

    Сметчиками закладывается расход пены на 100 м2 проемов в размере 123 баллонов объемом 0,75 мл. Соответственно, определяется характеристика, которой наделена монтажная пена: расход на 1 м2 составляет 1,23 баллона.

    Ведущие производители пены

    Качественную продукцию выпускают многие производители.

    Рассмотрим несколько известных марок:

    1. Титан.

    Однокомпонентные полиуретановые составы выпускаются в баллонах объемом 750 мл, в линейке представлены профессиональные герметики и пены для бытового применения. Также производятся огнестойкие разновидности.

    Пена Титан 65

    Технические характеристики: монтажная пена Титан 65:

    • выход: 65 л;
    • температура эксплуатации: -60…+100 градусов;
    • время образования пленки: 11 минут;
    • плотность герметика: 25 кг/м3.
    1. Момент.

    Серия Момент Монтаж изготавливается на основе однокомпонентного полиуретана. Обладает хорошей адгезией, стойкостью к влаге, отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами.

    Герметик Момент Монтаж

    Монтажная пена Момент: технические характеристики:

    • класс огнестойкости: В2;
    • выход — 65 л;
    • температурный диапазон: – 55…+ 90 градусов.

    Недостатком герметика является присутствие вторичного расширения.

    1. Soudal.

    Герметики обладают высокой стабильностью (нет усадки и вторичного расширения), хорошими изоляционными характеристиками, отличной адгезией.

    Профессиональный продукт Soudal

    Soudal пена монтажная: технические характеристики:

    • выход: 40 л;
    • температура эксплуатации: -40…+90 градусов;
    • время образования пленки: 10 минут;
    • плотность герметика: 26 кг/м3.
    1. Makroflex.

    Долговечные, влагостойкие герметики с хорошими характеристиками по сцеплению и звуко-и теплоизоляции, пониженным вторичным расширением. Выпускаются профессиональные и полупрофессиональные варианты составов объемом 750 мл.

    Профессиональный герметик Макрофлекс

    Характеристики стандартной пены:

    • класс огнестойкости: В3;
    • выход: до 50 л;
    • температурный диапазон: – 55…+ 100 градусов.
    1. Технониколь.

    Однокомпонентный полиуретановый материал обладает хорошим первичным расширением и повышенным выходом пены. Выпускаются летние и зимние составы.

    Профессиональный продукт Технониколь 125 МАКСИ

    Пена монтажная Технониколь 125 МАКСИ: характеристики:

    • плотность герметика: 25 кг/м3;
    • выход: 65 л;
    • теплопроводность при 25°С: 0,035 Вт/м*К.

    Для сравнения можно ознакомиться с характеристиками различных составов (на фото)

    Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) — технические характеристики различных марок

    Появление полиуретановых пен заметно повысило производительность строительных и ремонтных работ. Благодаря большому ассортименту продукции, будь то влагостойкая монтажная пена для гидроизоляции, негорючий герметик или стандартные составы, можно подобрать необходимый вариант для различного применения.

    Вопросы и ответы — Монтажные пены ТехноНИКОЛЬ

    Как сделать тёплые и красивые откосы

    Как производится пена

    Технология производства пены монтажной — достаточно проста:

    1. Приготовление полиэфирной смеси.
    2. Создание давления внутри баллона, для чего в смесь подмешивается газ, не содержащий паров воды.
    3. Герметизация баллона.

    При выпуске продукта очень важными являются соблюдение стабильности состава на каждом этапе и качество сырья.

    Основные компоненты смеси — полиолы и полиизоцианат. Для обеспечения определенных свойств состава — например, огнестойкости, добавляются присадки, а также пластификаторы. Для ускорения реакции вводятся катализаторы.

    Оборудование для производства монтажной пены (состав полуавтоматической линии):

    • Жидкостный наполнитель (полуавтомат).
    • Укупорочный модуль.
    • Машина по наполнению баллона газом.
    • Взбалтывающее устройство.
    • Компрессор.

    Производство монтажной пены

    Наиболее важные характеристики герметика

    На строительном рынке представлено большое количество марок пены. Они различаются используемыми при производстве компонентами и своими характеристиками, которые могут повлиять на качество герметизации и на расход пены монтажной на 1м межпанельного шва или на обработку оконного блока.

    Монтажная пена: характеристики, от которых зависят сферы применения и цена продукта:

    Выход пены

    Объем вещества, которое вышло из баллона, определяется в литрах. Количество застывшего продукта может варьироваться в зависимости от: температуры, влажности, ветра, технологии нанесения. Профессиональные составы часто маркируются числами, которые характеризуют объем выхода герметика, например 50, 65 или 70.

    Важно! Следует учитывать, что на упаковке указаны цифры, соответствующие идеальным условиям.

    Выход полиуретановой пены

    Адгезия

    Эта характеристика показывает прочность сцепления пены. Обычно герметик хорошо связывается со строительными материалами (бетоном, кирпичом, деревом, пластиком), но обладает слабой адгезией к полиэтилену, тефлону, силикону.

    Пористость

    От этого показателя во многом зависит стабильность продукта. В высококачественных составах процент закрытых пор не может быть менее 88% от всего количества.

    Расширение

    После выхода пены из баллона происходит увеличение ее объема, что продолжается до завершения процесса полимеризации. Чем хорошо расширение — пустоты можно заполнять не полностью, дожидаясь самоуплотнения пены, что уменьшает монтажной пены расход. Избыточное расширение чревато неконтролируемыми процессами.

    Вторичное расширение

    Этот показатель определяет способность герметика изменять пространственную стабильность после окончания полимеризации, происходящей в его верхнем слое. Качественные продукты не способны к самопроизвольному изменению объема.

    Сравнение вторичного расширения двух составов

    Вязкость

    Консистенция пены во многом определяет качество выполняемых работ.

    Скорость высыхания

    Время высыхания сильно зависит от влажности воздуха. Пленка на поверхности нанесенной пены обычно образуется в течение 8…15 минут. Однако несколько часов не рекомендуется трогать состав, чтобы не нарушить целостность пленки.

    Обрезать излишки, шпаклевать, красить герметик следует не ранее, чем через сутки после нанесения.

    Усадка

    Профессиональные составы обычно характеризуются усадкой не более 3%, тогда как для бытовых герметиков это значение может доходить до 7%. Усадка, превышающая 5%, может приводить к деформациям, что не позволит обеспечить герметизацию швов.

    Влагостойкость

    Для использования в условиях повышенной влажности необходима пена монтажная водостойкая для герметизации. В таком составе повышено содержание ПАВ, которые образуют цельные пузырьки, что препятствует проникновению влаги. Но пены больше подвержены вторичным расширениям и усадке в зависимости от перепадов температур.

    Стойкая к влаге пена

    Расчет расхода пены

    Чтобы правильно определиться с требуемым количеством герметика для заделки швов, необходимо правильно рассчитывать его расход. Для этого можно воспользоваться онлайн-сервисом «Расход пены монтажной на 1м шва калькулятор», или иметь под рукой «Расход монтажной пены на 1 м п шва: таблица».

    Рассчитывая потребность в герметике, необходимо знать толщину шва, его глубину и выход пены из баллона. Например, имея герметик с выходом 65 литров, для обработки шва длиной 10 метров, шириной 3 см и глубиной 30 см понадобится 2 баллона пены. Характеристика, которой в данном случае обладает монтажная пена: на 1 м шва расход составит 0,2 баллона.

    Пена монтажная: расход на 1м п

    Таким же образом можно рассчитать требуемое количество для заполнения одного кубического метра швов.

    Расход монтажной пены на 1 м3 шва

    Для определения расхода пены при проведении, например, установки оконных блоков, можно воспользоваться сметной документацией (ГЭСН 10-01-047-01). Она регламентирует расход монтажной пены на 1м2.

    Выдержка из ресурсной ведомости

    Сметчиками закладывается расход пены на 100 м2 проемов в размере 123 баллонов объемом 0,75 мл. Соответственно, определяется характеристика, которой наделена монтажная пена: расход на 1 м2 составляет 1,23 баллона.

    Ведущие производители пены

    Качественную продукцию выпускают многие производители.

    Рассмотрим несколько известных марок:

    1. Титан.

    Однокомпонентные полиуретановые составы выпускаются в баллонах объемом 750 мл, в линейке представлены профессиональные герметики и пены для бытового применения. Также производятся огнестойкие разновидности.

    Пена Титан 65

    Технические характеристики: монтажная пена Титан 65:

    • выход: 65 л;
    • температура эксплуатации: -60…+100 градусов;
    • время образования пленки: 11 минут;
    • плотность герметика: 25 кг/м3.
    1. Момент.

    Серия Момент Монтаж изготавливается на основе однокомпонентного полиуретана. Обладает хорошей адгезией, стойкостью к влаге, отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами.

    Герметик Момент Монтаж

    Монтажная пена Момент: технические характеристики:

    • класс огнестойкости: В2;
    • выход — 65 л;
    • температурный диапазон: – 55…+ 90 градусов.

    Недостатком герметика является присутствие вторичного расширения.

    1. Soudal.

    Герметики обладают высокой стабильностью (нет усадки и вторичного расширения), хорошими изоляционными характеристиками, отличной адгезией.

    Профессиональный продукт Soudal

    Soudal пена монтажная: технические характеристики:

    • выход: 40 л;
    • температура эксплуатации: -40…+90 градусов;
    • время образования пленки: 10 минут;
    • плотность герметика: 26 кг/м3.
    1. Makroflex.

    Долговечные, влагостойкие герметики с хорошими характеристиками по сцеплению и звуко-и теплоизоляции, пониженным вторичным расширением. Выпускаются профессиональные и полупрофессиональные варианты составов объемом 750 мл.

    Профессиональный герметик Макрофлекс

    Характеристики стандартной пены:

    • класс огнестойкости: В3;
    • выход: до 50 л;
    • температурный диапазон: – 55…+ 100 градусов.
    1. Технониколь.

    Однокомпонентный полиуретановый материал обладает хорошим первичным расширением и повышенным выходом пены. Выпускаются летние и зимние составы.

    Профессиональный продукт Технониколь 125 МАКСИ

    Пена монтажная Технониколь 125 МАКСИ: характеристики:

    • плотность герметика: 25 кг/м3;
    • выход: 65 л;
    • теплопроводность при 25°С: 0,035 Вт/м*К.

    Для сравнения можно ознакомиться с характеристиками различных составов (на фото)

    Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) — технические характеристики различных марок

    Появление полиуретановых пен заметно повысило производительность строительных и ремонтных работ. Благодаря большому ассортименту продукции, будь то влагостойкая монтажная пена для гидроизоляции, негорючий герметик или стандартные составы, можно подобрать необходимый вариант для различного применения.

    Вопросы и ответы — Монтажные пены ТехноНИКОЛЬ

    Как сделать тёплые и красивые откосы

    Как удалить монтажную пену?

    Свежую пену можно удалить специальным очистителем. Твердую пену можно удалить только механическим путем

    Как установить окна с монтажной пеной

    Что такое монтажная пена?

    Пенополиуретановый герметик или смесь газа, растворенного в жидком полиуретане.

    Инструкция по применению монтажных пен

    В каких областях можно применять клей-пену?

    Полиуретановые клеи востребованы в большинстве областей строительства, они могут применяться при производстве работ на крышах, фасадах, фундаментах для приклейки различных типов теплоизоляции, отдельные клей-пены могут применяться для устройства кладки стен и перегородок, в отделочных работах при облицовке стен гипсокартоном или другими листовыми материалами.

    Напыляемый утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ Master: инструкция по применению

    Какие материалы приклеивает клей-пена?

    При помощи полиуретановой клей-пены можно приклеить большинство строительных и отделочных материалов: бетон, кирпич, дерево, пластики, металл. Клей имеет плохую прочность сцепления с силиконами, тефлоном, полиэтилен.

    Мастер-класс: Кладка газобетонных блоков с клей-пеной ТЕХНОНИКОЛЬ для строительного портала Forum House

    Каким образов возможно удалить затвердевший силиконовый герметик?

    Затвердевшие силиконовые герметики возможно удалить только механически.

    Из каких компонентов состоит монтажная пена?

    Пена состоит из трех основных компонентов: жидкого преполимера, газа-растворителя и газа-вытеснителя.

    Чем отличаются всесезонные и зимние монтажные пены?

    Отличаются температурой окружающего воздуха при применении. Зимние пены применяются при температуре от -18 до +35°С, всесезонные от -10 до +35°С.

    В чем отличия бытовых монтажных пен от профессиональных?

    Отличие бытовой пены от профессиональной в способе применения – для профессиональной пены используют специальный пистолет, который накручивается на крест-кольцо. Бытовая пена укомплектована специальной трубочкой с апликатором, которая накручивается на клапан. Так же отличие в характеристиках пены – бытовая имеет более высокое вторичное расширение по сравнению с профессиональной.

    Что означают понятия «первичное» и «вторичное» расширение пены?

    Первичное расширение — это увеличение объема жидкой пены непосредственно после выхода из баллона. Вторичное расширение – это увеличение объема пены после окончания первичного расширения и до полной полимеризации.

    Каковы основные технические характеристики монтажной пены?

    Теплопроводность, плотность, эластичность, выход в литрах, время полной полимеризации, время образования поверхностной пленки и время резки — это основные параметры, на которые стоит обратить внимание перед выбором монтажной пены.

    Что такое противопожарная (огнестойкая) монтажная пена?

    Это монтажная пена, в состав которой при производстве добавляют специальные противопожарные компоненты: антипирены, пламегасители и др. Препятствует распространению огня и продуктов горения через монтажные швы противопожарных окон, дверей, ворот или противопожарных преградах (стенах, перекрытиях). Огнестойкая монтажная пена ТЕХНОНИКОЛЬ производится по специальной технологии Fire resistance limit (FRL) разработанной собственным R&D центре ТЕХНОНИКОЛЬ. Противопожарные характеристики нормируются пределом огнестойкости конструкции швы в которой заполнены Огнестойкой монтажной пеной, предел огнестойкости Монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL превышает 240 мин.

    Имеются ли специальные правила техники безопасности при хранении баллонов с монтажной пеной?

    Да, особое внимание необходимо обратить на хранение аэрозольных баллонов вообще и баллонов с монтажной пеной в частности. На этикетке каждого баллона содержится информация по безопасному хранению.

    Как правильно хранить монтажную пену?

    Монтажную пену следует хранить при температуре от +5 ºС до +25 ºС в помещениях или на закрытых площадках, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, попадания прямых солнечных лучей, а также нагревания свыше 50°С, с соблюдением правил противопожарной без-опасности, установленных для хранения горючих материалов, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

    От чего зависит выход монтажной пены?

    Выход монтажной пены зависит от многих факторов, от качества самого продукта, от условий хранения, температуры и относительной влажности окружающей среды при применении и температуры самого баллона, от качественного перемешивания содержимого баллона перед нанесением.

    Подвержена ли твердая пена старению?

    Твердая пена не подвержена старению в отсутствие УФ излучения, высокой температуры (> 110 °C), щелочей или кислот и некоторых химических соединений, используемых для удаления отвердевших пятен пены.

    Как выбрать пену монтажную: основные виды и производители

    Содержание:
    Как выбрать пену монтажную: четыре разновидности пены и их назначение
    Основные свойства монтажной пены, на которые следует обратить внимание
    Какую монтажную пену приобрести: производители герметиков

    Основным критерием выбора монтажной пены является ее назначение – существует достаточно много разновидностей этого материала, которые предназначены для выполнения того или иного вида работ. Именно поэтому вопрос, как выбрать монтажную пену, нужно рассматривать всесторонне. В этой статье от сайта stroisovety.org мы изучим все эти разновидности, ознакомимся с их назначением и особенностями, что даст вам возможность не ошибиться в выборе и приобрести именно ту монтажную пену, которая вам необходима.

    Монтажная пена Макрофлекс фото

    Как выбрать пену монтажную: четыре разновидности пены и их назначение

    Сегодня практически все знают о существовании профессиональной и бытовой монтажной пены, но не многие догадываются о том, что этот материал может различаться в зависимости от его назначения. Существуют четыре основных вида монтажной пены, которые имеют кардинальные отличия. О них и поговорим дальше.

    1. Пена универсальная. Она продается практически во всех строительных магазинах, как в бытовой, так и в профессиональной упаковке и имеет широкий спектр применения. Ее используют для герметизации практически любых швов, трещин, установки дверей, окон многих других конструкций. Чего-то особенного о ней сказать нельзя – самая обычная пена. При выборе подобного материала нужно обратить внимание на две вещи – это плотность и наполняемость баллона. Плотность у различного производителя может разниться, но в среднем для профессиональной пены она составляет от 1525 кг/м³ и выше, а у бытовых не превышает 2535 кг/м³. Эта разница заметна при застывании пены – низкая плотность дает крупные пузырьки. Что же касается наполнения баллона, то здесь нужно читать упаковку.

      Виды монтажной пены

    2. Пена с низким давлением. Это специализированная профессиональная пена – ее отличает низкое давление в процессе полимеризации герметика. Характеристики этой монтажной пены таковы, что она ничего не выдавливает и не выжимает. Даже если с ее помощью устанавливать дверные коробки из МДФ, которые, как правило, очень чувствительны к давлению пены, то можно не использовать распорки и вставки между дверью и коробкой. Просто поставили, запенили, и после высыхания коробка ни на миллиметр не поменяет своего положения. Ярким представителем такого полиуретанового герметика является монтажная пена «Макрофлекс 65».
    3. Морозостойкая пена. При полимеризации стандартной пены, проходящей при минусовых температурах, свойства этого материала несколько изменяются – она становится хрупкой и осыпается при малейшем прикосновении. По сути, это уже не герметик, и функцию свою он не выполняет. Для работы при минусовых температурах существует морозостойкая полиуретановая монтажная пена – она имеет предел устойчивости к холоду, который в среднем составляет -10˚C. Отдельные экземпляры позволяют выполнять работы по герметизации при температуре до -25˚C.
    4. Огнеупорная монтажная пена. В большинстве случаев данный тип монтажной пены используется при установке противопожарных дверей – такая пена имеет класс устойчивости к огню В1, что гарантирует ее невозгорание и неоплавление в течение 6час.

      Пена монтажная огнеупорная фото

    Еще есть клей пена – это уже не герметик, но монтажной пеной все-таки считается. В большинстве случаев такая пена применяется для утепления домов – с ее помощью приклеивают пенопластовые плиты. Существуют и другие подобные составы, назначение которых немного иное – вернее то же, но приклеивают с его помощью абсолютно другие материалы. В принципе, такая монтажная пена является практически универсальной, так как имеет высокий уровень адгезии к любым материалам.

    Клей пена фото

    Основные свойства монтажной пены, на которые следует обратить внимание

    Подходя к вопросу выбора полиуретанового герметика, следует знать основные его свойства. Дело в том, что в большинстве случаев от них зависит не только качество герметизации, но и удобство в работе.

    1. Коэффициент расширения – от этого свойства во многом зависит качество герметизации. Расширяясь, полиуретановый герметик монтажная пена заполняет собой все, даже самые маленькие трещины и неровности шва. И чем выше этот показатель, тем надежнее будет производиться герметизация. Как правило, у бытовой монтажной пены степень расширения варьируется от 10 до 60%. Если говорить о профессиональной пене, то у нее степень расширения составляет 180-300%. На этот показатель может оказывать влияние масса внешних факторов – это температура баллона с пеной, скорость выхода ее из трубки и даже опыт человека, использующего герметик.
    2. Плотность пены – о ней мы уже говорили выше, поэтому подробно останавливаться на этом вопросе не будем. Добавим только то, что низкая плотность не всегда есть показателем ее качества – для одних целей нужна одна плотность герметика, а для других другая.

      Как выбрать пену монтажную

    3. Усадка – если этот показатель превышает 5%, то это отнюдь не качественная пена. При такой усадке пена может деформироваться в процессе полимеризации и образовывать разрывы – в результате вы получите некачественную герметизацию соединения. Чем меньше коэффициент усадки, тем лучше.
    4. Цвет монтажной пены – увидеть его можно только после того, как баллон будет вскрыт. Действительно качественная монтажная пена имеет светло-желтый оттенок, а более темный герметик говорит о том, что она начала разрушаться, даже не начав процесс полимеризации.

      Характеристики монтажной пены

    5. Адгезия. Пена способна прилипать практически к любым материалам, но, как и везде, здесь есть исключение – это инертные материалы. Измеряется адгезия в мПа и составляет она для монтажной пены 0,4-0,48мПА – это достаточно высокий показатель, увеличить который можно путем увлажнения герметизируемой поверхности.

    Качественная монтажная пена, обладающая всеми вышеуказанными свойствами, в полной мере должна прилипать к любой поверхности и удерживаться на ней. Если это не так, то работа с герметиком превратится в настоящую проблему.

    Какую монтажную пену приобрести: производители герметиков

    Подходя к вопросу, какая монтажная пена лучше, особое внимание следует обратить на производителей, во власти которых находится качество этого строительного материала. На сегодняшний день полиуретановый герметик производит достаточно большое количество компаний, но действительно качественный материал этого типа выпускают только некоторые – их можно сосчитать на пальцах.

    1. Компания Henkel, производящая полиуретановый герметик под эгидой торговой марки Makroflex, готова предложить вам огромный выбор всевозможной пены.
    2. Bison International, занимающаяся производством исключительно герметиков.
    3. Den Braven.
    4. Международный концерн Tremco Illbruck, производящий небезызвестные герметики Soudal.
    5. Компания Selena Group, выпускающая такую продукцию, как Tytan и Hauser.
    6. Эстонские компании Bau Master и Domos .
    7. Турецкая компания Okyanus Kimya и ее торговая марка Soma Fix.
    8. И наш производитель «Герметик-Трейд», который изготавливает такую продукцию, как CHIP, «Мастер Гвоздь» и Putech.

      Производители монтажной пены

    В общем, выбирать есть из чего, но главное, чтобы этот выбор был вполне осознанным. Учитывать нужно все: и производителя, и характеристики, и даже условия эксплуатации и использования. По-другому вопрос, как выбрать пену монтажную, не решить.

    Автор статьи Александр Куликов

    90 фото основных видов современного изоляционного материала

    Каждый, кто занимается строительством и ремонтными работами, сталкивается с вопросом приобретения качественной монтажной пены. Профессионалы, тестирующие герметик от разных производителей, не раз пытались определить, какая монтажная пена лучше проявляет себя в работе. Попытаемся разобраться в этом вопросе и поговорим о свойствах монтажной пены различного типа.

    Краткое содержимое статьи:

    Характеристики качественной монтажной пены

    Можно выделить продукцию нескольких торговых марок, считающихся лучшими производителями:

    • Makroflex;
    • Penosil;
    • Soudal.

    Монтажная пена от вышеназванных фирм прекрасно зарекомендовала себя в ремонтно-строительных работах любой сложности. Качество продукции оценивалось, исходя из целого ряда факторов.

    Самый важный фактор – степень прилипания пены к стенкам по шву. Если ширина шва превышает 5 сантиметров, нанесенный слой может просто из него выпасть. А это повлечет за собой повторные работы и лишний расход материала.

    Отмечалось, насколько объем на выходе соответствует тому, который заявлен. Оценивалась пористость пены на срезе – высокая пористость уменьшает теплоизоляционные свойства материала. В результате, при высокой пористости для герметизации понадобится большее количество мастики, чтобы заполнить все пустоты.

    Рассматривалась и профессиональная пена, при работе с которой на пистолет накручивают баллон. Этот способ помогает добиться большей точности и облегчить работу. При использовании такого прибора швы (включая горизонтальные) заполняются качественней. Ниже можно видеть фото монтажной пены Penosil с пистолетом.

    Если говорить о стоимости, то цены у трех названных выше марок приблизительно одинаковые. Не стоит думать, что приобретать пену по более низкой цене будет практичным решением – качество может не соответствовать заявленному, за счет чего расход получится больше.

    В результате экономия обернется тем, что пена будет течь, не прилипать и не вспениваться, тяжело затвердевать, и все придется переделывать, закупая другой герметик по более высокой стоимости. Поэтому лучше всего изначально остановить внимание на продукции в средней или высокой ценовой категории.

    Зимняя монтажная пена Макрофлекс пришлась по душе большинству монтажников. Она отлично работает при минусовых температурах. Выбирая эту монтажную пену, можно быть спокойным за качество работ.

    Преимуществами пены от данного производителя являются:

    • беспроблемное нанесение на любые поверхности;
    • длительный срок эксплуатации;
    • водостойкость;
    • отличная звукоизоляция.

    Монтажная пена от бельгийской компании Соудал также считается одной из лучших. Применяется при заполнении швов, трещин, гидроизоляции, используется при монтаже окон. Выбор монтажной пены от этого производителя очень широк.

    Отличную репутацию заслужила и продукция фирмы Пеносил. Среди герметиков в похожей ценовой категории эта продукция действительно лучшая.

    В линейке от производителя представлено также специальное средство для работы с пенопластом, оно может использоваться для гидро- и звукоизоляции.

    Виды монтажной пены

    Влажность окружающего воздуха в процессе застывания монтажной пены играет важнейшую роль. Холодный воздух зимой имеет более низкую влажность. Пены в зависимости от соответствующих добавок, которые применяют производители, делятся на три категории по сезонам – зимние, летние и универсальные (всесезонные).

    Использование летней монтажной пены возможно при температуре от +5 до +35 градусов. Зимние пены рассчитаны на работу при температуре до -18 градусов.


    Всесезонная монтажная пена появилась сравнительно недавно, она совместила в себе качества зимнего и летнего герметика. Позволяет проводить работы в условиях от +30 до -10 градусов. Перед началом работ такую пену необходимо выдерживать в тепле не меньше суток или прогревать в теплой воде.

    Как пользоваться монтажной пеной

    Перед началом работы рекомендуется защитить руки перчатками. Затем снимается колпак с клапана, накручивается пистолет или трубка-адаптер. Для смешивания компонентов состава внутри баллона он тщательно встряхивается около минуты – этим пунктом нельзя пренебрегать.

    Перед нанесением обрабатываемая поверхность смачивается водой. Баллон необходимо держать дном вверх: только так газ, скапливающийся вверху, эффективно вытеснит герметик наружу.

    Не рекомендуется заделывать щели более пяти сантиметров шириной. Это чревато непредсказуемостью расхода пены и грозит опасностью деформации конструкции после расширения герметика.

    Двигаться при заполнении шва нужно сверху вниз, наполняя не более третьей части глубины просвета. По мере расширения материал будет заполнять собой всю щель.

    По окончании работ для ускорения процесса затвердевания рекомендуется несколько раз сбрызгивать герметик водой в течение 30 минут. Полностью пена затвердевает спустя 8 часов.


    Лучше не допускать попадания пены на кожу, пол и другие поверхности. Если это произошло, отмывать необходимо сразу же: в застывшем виде она удаляется с большим трудом, механическим способом (при помощи строительного ножа), с повреждением поверхности, на которую случайно попала.

    Фото монтажной пены

    Также рекомендуем посетить:

    Свойства пены

    Чем одна пена отличается от другой

    Свойства пены: чем одна пена отличается от другой?

    Опубликовано Автор: Дэйв Шерман, 21 августа 2018 г.
    Решения для эластомерных материалов

    Этот пост (первоначально Дэйв Шерман) появился в блоге PORON Cushioning. Обновлено 21.08.2018

    Пена — это пена — это пена, верно?

    Одним словом (или тремя) не так уж и много.Наши клиенты часто удивляются, узнав, что все материалы PORON ® Comfort представляют собой пенополиуретан с открытыми порами, особенно когда они привыкли видеть пенополиуретан с закрытыми порами или пенополиуретан с закрытыми порами.

    Пенопласт с открытыми порами обладает многими преимуществами и свойствами, которых нет у пенопластов с закрытыми порами. Одним из самых важных является то, что он обеспечивает наилучшее сопротивление остаточной деформации при сжатии (C-Set) или, для любителей непененного материала, сопротивление разрушению после многократного использования. По сути, это означает, что пена очень прочная и не разрушается и не теряет своих амортизирующих свойств после многократного использования.В мире обуви это означает постоянную посадку, форму и функциональный уровень, а также сохраняет внешний вид обуви в том виде, в котором она была разработана.

    Пены с закрытыми порами и пены с открытыми порами

    Вот еще кое-что, что нужно учесть …

    Пена с закрытыми порами:

    Пены с закрытыми порами или пены EVA состоят из полных пузырьков воздуха. Пузырьки воздуха задерживаются в пене с ячеистыми стенками вокруг, предотвращающими выход воздуха. Сгруппированные вместе, как мыльные пузыри в пенной ванне, воздушные карманы имеют решающее значение для функционирования пены.Когда пена сжимается, внутри пузырьков находится воздух, что позволяет пене возвращаться обратно при снятии давления. По этой причине они часто используются в стельках для обуви и спортивной набивке, где прочность и защита являются ключевыми.

    Доказательство этого свойства может быть продемонстрировано с помощью теннисного мяча. Теннисные мячи, как известно, подпрыгивают из-за того, что внутри них находится воздух. Но как только теннисный мяч использовался неоднократно, воздух начинает просачиваться, в результате чего мяч теряет упругое сопротивление.

    Применяя эту аналогию к пенам с закрытыми порами, это точка, в которой пена начинает расплющиваться или «брать набор» (помните всю эту штуку с C-Set?). Вот почему стельки или набивка, сделанные исключительно из пены с закрытыми порами, со временем становятся менее удобными или менее защищающими при следующем ударе.

    Пена с открытыми ячейками: Пены с открытыми ячейками

    имеют свои плюсы и минусы. Материалы PORON Comfort состоят из открытых ячеек, соединенных порталами, которые пропускают воздух между ними.

    Это означает, что свойства этих материалов зависят не от пузырьков воздуха, а от свойств материалов в их стенках ячеек. Из-за этого они реагируют на давление аналогично пружине, обязательно возвращаясь в исходное положение после каждого сжатия благодаря свободному движению воздуха через ячейки. Структура с открытыми ячейками также позволяет пропускать пары влаги, улучшая воздухопроницаемость и сохраняя окружающую среду обуви.

    Доступный во множестве запатентованных рецептур, материалы с открытыми порами PORON Comfort разработаны для обеспечения определенной функциональности, обеспечивая нужный уровень поддержки и воздухопроницаемости для конечного пользователя в течение дня и в течение всего срока службы обуви.

    Итак, какой из них подходит для вашего приложения?

    У каждого типа пенопласта есть свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать при принятии решения, какой из них использовать. Пенопласт с закрытыми порами может быть очень легким, поскольку его ячеистые стенки могут быть очень тонкими, но обычно они жесткие из-за несжимаемости воздуха внутри них.Они также могут лучше сопротивляться проникновению жидкости, чем материалы с открытыми порами.

    Пенопласт с открытыми ячейками, помимо того, что он устойчив к взятию набора, более мягкий и легче поддается сжатию. Их ячейки также обеспечивают воздухопроницаемость и лучший показатель отклоняющей силы сжатия (CFD) или, другими словами, показатель их прочности или несущей способности.

    Иногда правильный пенный раствор представляет собой комбинацию материалов с закрытыми и открытыми порами. Используя лучшее из обоих миров, некоторые конструкции покрывают пену с закрытыми порами и пену с открытыми порами, что позволяет более гибкому слою с открытыми порами (например, PORON Comfort) соответствовать форме, заданной в материале с закрытыми порами (например, EVA). .

    В приведенной ниже таблице перечислены преимущества каждого типа пены:

    Свойства пены Открытая ячейка Закрытая ячейка Обмер недвижимости
    Отклонение силы сжатия (CFD) Мягкость / податливость
    Сопротивление сжатия Срок службы недвижимости
    Антимикробное средство * Интегральное покрытие
    Воздухопроницаемость МВТР-Да / Нет
    Водопоглощение % Поглощение через некоторое время
    Мойка Циклы при настройке
    Формовка
    Гибкость

    * Доступна дополнительная защита

    Помните об этих различиях, поскольку они относятся к вашему применению и дизайну.Если ваше приложение требует меньшего веса и удобства мытья, выберите пену с закрытыми порами. Однако, если долговечность и надежность имеют решающее значение для вашего приложения, выберите в качестве решения материалы PORON Comfort.

    Теги:
    Обувь, Безопасность при ударах, Промышленное производство

    Комментарии

    Привет, Я производю и продаю запатентованное покрытие для кистей под названием Brushaper (www.brushaper.com). Основная часть крышки состоит из ламинированной пены с открытыми ячейками.Технические характеристики следующие: • Open Cell Foam (воздухопроницаемый). 100% пенополиуретан. Плотность: 65 ± 5 кг / м3 • Ламинированная ткань (2 варианта) с обеих сторон: Нейлон — 100% нейлон 70D Лайкра — 15% спандекс / 85% нейлон • Эластичный (4 направления), воздухопроницаемый, впитывающие свойства. • Толщина: около 3 мм. • Черный цвет Есть ли у вас возможности изготовления такого продукта? Я с нетерпением жду вашего ответа.
    (Отправлено Энди Оливером 22 апреля 2021 г.)

    Вернуться в блог

    Свойства пены — PetroWiki

    Объемная пена, обнаруженная в головке пивного стакана или в сочетании с моющими растворами, представляет собой метастабильную дисперсию газа относительно большого объема в непрерывной жидкой фазе, которая составляет относительно небольшой объем. пены.Альтернативное определение объемной пены — это «скопление пузырьков газа, отделенных друг от друга тонкими пленками жидкости». [1] В большинстве классических пен содержание газа довольно высокое (часто от 60 до 97% объема). В объемной форме, например, в наземных сооружениях и трубопроводах нефтепромыслов, пена образуется, когда газ контактирует с жидкостью в присутствии механического перемешивания. Используемый здесь термин «объемные пены» — это пены, которые существуют в контейнере (например, в бутылке или трубе), для которых объем контейнера намного больше, чем размер отдельных пузырьков пенного газа.

    Общая природа пен

    Капиллярные процессы контролируют образование и свойства пен в пористых средах. Пены для улучшения соответствия представляют собой дисперсии микрогазовых пузырьков, как правило, с диаметром / длиной в диапазоне от 50 до 1000 мкм. Пена в пористой среде существует в виде отдельных микрогазовых пузырьков, находящихся в непосредственном контакте со смачивающей жидкостью стенок поры. Эти микрогазовые пузырьки разделены жидкими пластинками, которые перекрывают стенки пор и образуют жидкостную перегородку в масштабе поры между пузырьками газа.Пена распространяется в большинстве пород матричного коллектора в виде цепочки пузырьков, в которой каждый газовый пузырь отделен от следующего жидкой пленкой из ламелей. Во многих случаях отдельные пузыри пены в породе матрицы коллектора могут иметь длину множества пор. Gauglitz et al. определили структуру пены в пористой среде как «дисперсию газа в непрерывной жидкой фазе с по крайней мере некоторыми путями газового потока, прерываемыми тонкими пленками жидкости, называемыми ламелями». [2]

    Все пены, обсуждаемые на этой странице, и все пены, которые используются для улучшения соответствия, содержат поверхностно-активные вещества, растворенные в жидкой фазе пены для стабилизации газовой дисперсии в жидкости.Газовая фаза пены может включать как классический газ, так и сверхкритический газ, такой как сверхкритический / плотный CO 2 . За исключением специально отмеченного, все пены, обсуждаемые в этой главе, которые используются для улучшения соответствия требованиям нефтяных месторождений, являются пенами на водной основе. Эта глава ограничивается в первую очередь обсуждением пен на водной основе, стабилизированных поверхностно-активными веществами, для использования в улучшении соответствия во время операций по добыче нефти.

    На рис. 1 показан двухмерный срез обобщенной системы объемной пены. [3] Тонкие пленки жидкости, разделяющие пузырьки пенного газа, определяются как ламели пены. Соединение трех ламелей газового пузыря под углом 120 ° называется границей плато. В устойчивых объемных пенах сферические пузырьки газа пены превращаются в ячейки пены, многогранники, разделенные почти плоскими тонкими пленками жидкости. Такая пена называется сухой пеной. Ячейки пены многогранников почти, но не совсем, являются правильными додекаэдрами. В трех измерениях четыре границы плато ячейки пены встречаются в точке под тетраэдрическим углом примерно 109 °. [3]

    • Рис. 1 — Обобщенный двухмерный срез системы объемной пены.

    Пены в пористой среде обычно имеют пузырьки, которые по размеру не меньше размеров поровых тел. Пена существует в пористой среде резервуар-порода в виде цепочек пузырьков, где граница плато пластин пены формируется на стенке поры и имеет, для статической нетекучей пены в теле поры, угол около 90 ° между жидкими пластинами и порой. стена.

    Пенообразователи

    Поверхностно-активные вещества являются необходимым третьим ингредиентом, необходимым для образования пен, обсуждаемых в этой статье. Понимание основ химии поверхностно-активных веществ важно при выборе подходящего поверхностно-активного вещества для конкретного применения пенопласта на нефтяных месторождениях.

    Молекула поверхностно-активного вещества содержит в одной молекуле как полярный, так и неполярный сегменты. Полярный или гидрофильный сегмент молекулы поверхностно-активного вещества имеет сильное химическое сродство к воде.Неполярный или липофильный сегмент имеет сильное химическое сродство к неполярным углеводородным молекулам. Когда вода и масло или вода и газ находятся в контакте, молекулы поверхностно-активного вещества стремятся разделиться на поверхность раздела нефть / вода или газ / вода и уменьшить межфазное натяжение границы раздела. На рис. 2 изображена молекула поверхностно-активного вещества, находящаяся на границе раздела масло / вода. Разделение молекулы поверхностно-активного вещества на границу раздела газ / вода и последующее снижение межфазного натяжения является основным механизмом, с помощью которого поверхностно-активные вещества стабилизируют дисперсии газа в воде с образованием метастабильной пены.

    • Рис. 2 — Изображение молекулы полимера, находящейся на границе раздела масло / вода.

    Поверхностно-активные вещества подразделяются на четыре типа, которые различаются по химическому составу полярной группы молекулы поверхностно-активного вещества.

    • Анионики — Полярная группа анионного поверхностно-активного вещества представляет собой соль (или, возможно, кислоту), где полярная анионная группа непосредственно присоединена к молекуле поверхностно-активного вещества, а противодействующий и поверхностно-неактивный катион (часто натрий) сильно разделен в водной среде. сторона границы раздела нефть / вода или газ / вода.Анионные поверхностно-активные вещества часто используются в пенопластах на нефтяных месторождениях, потому что они являются относительно хорошими поверхностно-активными веществами, обычно устойчивыми к удерживанию, довольно химически стабильными, доступными в промышленных масштабах и относительно недорогими.
    • Катионы — Полярная группа катионного поверхностно-активного вещества представляет собой соль, в которой полярная катионная группа непосредственно присоединена к молекуле поверхностно-активного вещества, а противодействующий и поверхностно-неактивный анион сильно разделен на водную сторону границы раздела масло / вода или газ / вода. . Катионные поверхностно-активные вещества нечасто используются в пенопластах для нефтепромыслов, поскольку они имеют тенденцию сильно адсорбироваться на поверхностях глин и песка и относительно дороги.
    • Неионогенные вещества — Полярная группа неионогенного поверхностно-активного вещества является не солью, а скорее химическим веществом, таким как спиртовая, эфирная или эпоксидная группа, которая усиливает свойства поверхностно-активного вещества путем создания контраста электроотрицательности. Неионные поверхностно-активные вещества менее чувствительны к высокой солености и могут быть относительно недорогими.
    • Амфотерные вещества — Амфотерные поверхностно-активные вещества содержат две или более характеристики перечисленных выше химических типов поверхностно-активных веществ.

    Рис. 3 иллюстрирует химическую структуру выбранных поверхностно-активных веществ.В пределах любого из типов поверхностно-активных веществ могут быть существенные различия в их химическом составе и характеристиках. Химический состав, размер и степень разветвления липофильного сегмента молекулы поверхностно-активного вещества могут иметь большое влияние на характеристики пена-поверхностно-активное вещество, так же как и химия гидрофильной части молекулы поверхностно-активного вещества. Даже небольшие и тонкие различия в липофильном сегменте могут резко изменить свойства поверхностно-активного вещества. Большинство коммерческих продуктов с поверхностно-активными веществами содержат такое распределение типов и размеров поверхностно-активных веществ, которое дополнительно усложняет поверхностно-активные вещества, используемые в пенах, улучшающих конформность.

    • Рис. 3 — Типы химического состава ПАВ.

    При использовании пены в сочетании с заводнением пара или любым применением с повышенными пластовыми температурами важно выбрать поверхностно-активное вещество, которое будет термически стабильным в течение необходимого срока службы пены в резервуаре. Исторически сложилось так, что альфа-олефиновые поверхностно-активные вещества и поверхностно-активные вещества на основе нефтяных сульфонатов наиболее широко использовались в пенах, применяемых в высокотемпературных (> 170 ° F) коллекторах.Сульфатные поверхностно-активные вещества иногда использовались в низкотемпературных (<120 ° F) резервуарах.

    Альфа-олефинсульфонаты оказались одним из самых популярных и широко используемых химикатов поверхностно-активных веществ для использования в пенах. Это в значительной степени привело к их совокупным хорошим характеристикам пенообразования, относительно хорошей солеустойчивости, хорошей термической стабильности, доступности и относительно низкой стоимости. Было предложено, чтобы смеси с различным химическим составом поверхностно-активных веществ обеспечивали преимущества при составлении соответствующих пен. [4]

    Использование фторированных поверхностно-активных веществ в формулах пен показало некоторые перспективы. [5] Сообщалось, что фторированные поверхностно-активные вещества, используемые с другими поверхностно-активными веществами, часто улучшают устойчивость пены к маслу. [6] Фторированные поверхностно-активные вещества не нашли широкого применения в полевых условиях пенопластов в основном из-за их относительно высокой стоимости.

    Свойства пены

    Некоторые свойства, важные для характеристики объемной пены, которая может присутствовать в бутылке, — это качество пены, текстура пены, распределение пузырьков по размерам, стабильность пены и плотность пены.Качество пены — это объемный процент газа в пене при заданном давлении и температуре. Качество пены может превышать 97%. Объемные пены, имеющие достаточно высокое качество пены, так что ячейки пены состоят из многогранных жидких пленок, называются сухими пенами. [3] Пены, улучшающие эксплуатационные характеристики нефтяных месторождений, обычно имеют свойства пены в диапазоне от 75 до 90%. При распространении через пористую среду подвижность многих пен уменьшается по мере увеличения качества пены до верхнего предела стабильности пены с точки зрения качества пены (верхний предел часто составляет> 93% качества пены).При работе с паровой пеной на месторождениях под качеством пара понимается массовая доля воды, которая превращается в пар.

    Текстура пены является мерой среднего размера пузырьков газа. Как правило, по мере того, как текстура пены становится более тонкой, пена будет иметь большее сопротивление течению в матричной породе.

    Распределение пузырьков по размерам — это мера распределения размеров пузырьков газа в пене. При сохранении всех других переменных постоянными объемная пена с широким распределением размеров газовых пузырьков будет менее стабильной из-за диффузии газа от маленьких к большим пузырькам газа.Сопротивление, придаваемое пеной потоку жидкости в пористой среде, будет выше, когда размер пузырьков является относительно однородным. [3]

    Стабильность пены на водной основе зависит от химических и физических свойств стабилизированной поверхностно-активным веществом водной пленки, разделяющей пузырьки газа пены. Пены — метастабильные образования; следовательно, вся пена в конечном итоге разрушится. Разрушение пены является результатом чрезмерного утончения и разрыва жидких пленок пены со временем, а также диффузии газа из более мелких пузырьков в более крупные пузырьки, что приводит к увеличению размера пузырьков пены.Внешние воздействия, такие как контакт с пенообразователем (например, нефтью или неблагоприятной соленостью), контакт с гидрофобной поверхностью и местное нагревание, могут разрушить структуру пены.

    Факторы, влияющие на стабильность ламелей пены, включают гравитационный дренаж, капиллярное всасывание, поверхностную эластичность, вязкость (объемную и поверхностную), электрическое двухслойное отталкивание и стерическое отталкивание. [3] Стабильность пены, находящейся в пористой среде, требует целого ряда дополнительных соображений, которые рассматриваются в следующем подразделе этой главы.

    Одной из привлекательных особенностей пен для использования в операциях газового заводнения является относительно низкая эффективная плотность пен. (В качестве уравновешивающего примечания: пены для улучшения соответствия, содержащие сверхкритический CO 2 , могут достигать плотности, превышающей плотность некоторых сырой нефти.) Особенность низкой плотности имеет положительные последствия для пен, используемых как при заводнении с контролем подвижности, так и для блокирования поток жидкости. Низкая эффективная плотность приводит к тому, что пена выборочно размещается выше в интервале коллектора, где наиболее вероятно имеет место поток заводнения или добыча газа.

    Для технического пояснения, поток пены в пористой среде фактически происходит в виде цепочки пузырьков газа, разделенных жидкими пластинками. Таким образом, строго говоря, течение пены в пористой среде происходит в виде двухфазного потока, а именно потока пузырьков газа и потока жидких ламелей. С этой более технически правильной точки зрения, именно низкая плотность газовой фазы способствует размещению пены выше в резервуаре. Во время заводнения газом, таким как заводнение паром или CO 2 , пены с низкой плотностью, используемые для контроля подвижности, хорошо подходят для решения и уменьшения общей проблемы подавления газа, которая часто препятствует контакту газа, добываемого закачиваемым газом, с нефтенасыщенностью ниже в вертикальный интервал коллектора.Селективный контроль подвижности с помощью пен с низкой плотностью в верхней части коллектора заставит большее количество вытесняющего текучего газа контактировать с нефтенасыщенными секциями в нижней части коллектора.

    Низкая плотность пены, используемой во время газоблокирующей обработки, будет иметь тенденцию к размещению пены выше в интервале коллектора, где наиболее вероятно возникновение наступательного потока газа и добычи. В этом отношении пены для использования в обработках блокирующим агентом хорошо подходят для обработки газового конуса и проблем образования газового конуса, возникающих в добывающих скважинах.Кроме того, вытеснение газа в относительно однородном пласте с хорошей вертикальной проницаемостью вызывает чрезмерную добычу газа в верхнем интервале добывающих скважин. Газоблокирующая пена с низкой плотностью способствует удобному размещению вокруг таких проблемных скважин.

    При рассмотрении потенциальной выгоды от низкой плотности во время укладки пены для операции по повышению соответствия необходимо тщательно учитывать относительные эффекты сил тяжести по сравнению с силами вязкости, которые действуют во время укладки пены.То есть, необходимо оценить горизонтальный градиент перепада давления по сравнению с вертикальным градиентом перепада давления, который пена будет испытывать во время своего потока и / или размещения в резервуаре.

    Режим впрыска

    Для впрыска улучшающих конформность пен используется один из трех четко различающихся режимов:

    • Последовательный впрыск
    • Совместный впрыск
    • Предварительно сформированная пена, созданная на поверхности перед инъекцией.

    Последовательная закачка включает попеременную закачку в нефтяной пласт газовой и водной фаз пены.Совместная закачка включает совместную закачку в пласт газовой и жидкой фаз пены. Из-за значительной эффективной вязкости пен и связанной с этим плохой приемистости предварительно сформованных пен первые применения пен, улучшающих конформность, имели тенденцию включать режим последовательного или совместного впрыска. Кроме того, последовательный и совместный впрыск значительно проще реализовать в полевых условиях. Последовательный впрыск также позволяет избежать проблем, связанных с коррозией труб, если газ и пенообразующий раствор образуют коррозионную смесь, такую ​​как пеноматериалы CO 2 .

    Концепция, подтвержденная лабораторными данными, заключается в том, что во время последовательного или совместного нагнетания пена будет образовываться на месте в основной породе коллектора. Это утверждение подтверждается ожиданием того, что газ с низкой вязкостью и высокой подвижностью будет иметь тенденцию проникать в водный пенообразующий раствор и образовывать пену на месте.

    Тем не менее, есть две серьезные проблемы, связанные с противодействием. Во-первых, когда газ начинает проникать в водный раствор и образовывать пену на месте, вновь образованная пена будет существенно уменьшать последующее попадание газа и отводить последующий поток газа от оставшегося водного пенообразующего раствора, находящегося непосредственно перед первоначально образованной пеной.Это явление приводит к неэффективному и неэффективному использованию вводимых пенных химикатов и жидкостей для образования пены. Во-вторых, в промежуточных и дальних местах ствола скважины может не хватить механической энергии и / или перепада давления для образования пены на месте при использовании обычных пенообразующих растворов. Это особенно важно для пен, содержащих пар, азот и природный газ.

    Krause et al. [7] сообщил об относительно обработках пеной в призабойной зоне добывающей скважины, которые применялись на месторождении Прудхо-Бэй для снижения чрезмерного газового фактора, возникающего при добыче реинжектируемого природного газа.Первая обработка включала закачку пенообразующего раствора в резервуар с последующей серией промывок. Считалось, что последующая добыча газа через размещенный пенообразующий раствор, аналогично режиму последовательного нагнетания, вызовет образование газоблокирующей пены на месте. Вторая пенная газоблокирующая обработка включала последовательную закачку пенообразующего раствора и порции азота. Ни одна из этих первых двух обработок пеной газоблокирования не показала снижения газового фактора после обработки.Третья пена, блокирующая газ, представляла собой азотную пену с качеством 65%, которая была предварительно сформирована на поверхности перед закачкой. Эта обработка значительно снизила газовый фактор обработанной производственной скважины в течение нескольких недель. Эти результаты предполагают, что для многих применений пен, улучшающих соответствие природным газом и азотом, закачка пены с использованием предварительно сформированного режима по сравнению с последовательным впрыском или режимом совместного впрыска приведет к улучшенным характеристикам пены в нефтяном пласте при проведении «околоскважинные» обработки.Если не могут быть приведены убедительные аргументы в пользу обратного для конкретного применения, пены для большинства применений обработок для улучшения конформности ближнего и промежуточного ствола скважины должны быть предварительно сформированы на поверхности перед закачкой.

    Последовательный процесс, также известный как процесс с чередованием воды с газом (WAG), заключающийся в последовательном и многократно чередующемся закачке порций CO 2 и водного вспенивающего раствора, часто предпочтителен при использовании пены CO 2 для целей контроля подвижности во время CO 2 затопление.Это связано с тем, что CO 2 , растворенный в водном растворе поверхностно-активного вещества, образует угольную кислоту, которая вызывает коррозию стальных труб. Из-за низкого поверхностного натяжения CO 2 образование и распространение пены гораздо более осуществимо (чем пена водяного пара, азота или природного газа) при реалистичных градиентах полевого давления, которые возникают по всему коллектору. [1]

    Исследования с помощью компьютерного моделирования показали, что оптимальная стратегия закачки для преодоления газового обхода во время операций закачки газа — это попеременная / последовательная закачка отдельных больших пробок газа и вспенивающейся жидкости при максимально допустимом фиксированном значении. давление впрыска. [8] Это исследование ограничивалось закачкой пены в однородный пласт и не учитывало взаимодействие пены с нефтью. Режим закачки поверхностно-активного вещества с чередованием-газом (SAGA) для формирования пены с контролем подвижности на месте был предложен для использования при проведении крупных проектов заводнения WAG в резервуарах Северного моря. [9]

    Список литературы

    1. 1.0 1.1 Россен, W.R. 1996. Пены для увеличения нефтеотдачи. Пены — теория, измерения и применение , R.K. Prud’homme and S.A. Khan ed., 413-464. Нью-Йорк: Marcel Dekker Inc.
    2. ↑ Гауглиц, П.А., Фридманн, Ф., Кам, С.И. и др. 2002. Образование пены в пористой среде. Представлено на симпозиуме SPE / DOE по повышению нефтеотдачи пластов, Талса, Оклахома, 13-17 апреля 2002 г. SPE-75177-MS. http://dx.doi.org/10.2118/75177-MS
    3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Шрамм Л.Л. и Вассмут Ф.1994. Пены: основные принципы. Пены: основы и применение в нефтяной промышленности , изд. Л. Л. Шрамма, 3-45. Вашингтон, округ Колумбия: достижения в области химии, серия 242, American Chemical Soc.
    4. ↑ Llave, F.M. и Olsen, D.K. 1994. Использование смешанных поверхностно-активных веществ для создания пены для контроля подвижности при химическом заводнении. SPE Res Eng 9 (2): 125-132. SPE-20223-PA. http://dx.doi.org/10.2118/20223-PA
    5. ↑ Далланд М. и Ханссен Дж. Э. 1999.Пены с контролем газового фактора: демонстрация эффективности процесса производства пены на масляной основе в модели физического потока. Представлено на Международном симпозиуме SPE по нефтехимии, Хьюстон, Техас, 16-19 февраля 1999 г. SPE-50755-MS. http://dx.doi.org/10.2118/50755-MS
    6. ↑ Маннхардт, К., Новосад, Дж. Дж., И Шрамм, Л. Л. 2000. Сравнительная оценка устойчивости пены к маслу. SPE Res Eval & Eng 3 (1): 23-34. SPE-60686-PA. http://dx.doi.org/10.2118/60686-PA
    7. ↑ Краузе Р.Э., Лейн, Р.Х., Кюне, Д.Л. и другие. 1992. Обработка добывающих скважин пеной для увеличения добычи нефти в Прудхо-Бэй. Представлено на симпозиуме SPE / DOE по повышению нефтеотдачи пластов, Талса, Оклахома, 22-24 апреля 1992 г. SPE-24191-MS. http://dx.doi.org/10.2118/24191-MS
    8. ↑ Шан, Д. и Россен, W.R. 2002. Оптимальные стратегии впрыска для пены IOR. Представлено на симпозиуме SPE / DOE по повышению нефтеотдачи пластов, Талса, Оклахома, 13-17 апреля 2002 г. SPE-75180-MS. http://dx.doi.org/10.2118/75180-MS
    9. ↑ Ханссен, Дж.E. et al. 1995. Закачка SAGA: новый комбинированный процесс IOR для стратифицированных коллекторов. Геологическое общество, Лондон, специальная публикация. 84 : 111-123. http://dx.doi.org/10.1144/GSL.SP.1995.084.01.12

    Интересные статьи в OnePetro

    Используйте этот раздел, чтобы перечислить статьи в OnePetro, которые читатель, желающий узнать больше, обязательно должен прочитать

    Внешние ссылки

    Используйте этот раздел, чтобы предоставить ссылки на соответствующие материалы на других веб-сайтах, кроме PetroWiki и OnePetro.

    См. Также

    Пены

    Поведение пены в пористой среде

    Пены как средства контроля мобильности

    Пены как блокирующие агенты

    Области применения пен для повышения соответствия

    PEH: полимеры, гели, пены, смолы

    Категория

    Свойства пены — PetroWiki

    Объемная пена, обнаруженная в головке пивного стакана или в сочетании с моющими растворами, представляет собой метастабильную дисперсию газа относительно большого объема в непрерывной жидкой фазе, которая составляет относительно небольшой объем. пены.Альтернативное определение объемной пены — это «скопление пузырьков газа, отделенных друг от друга тонкими пленками жидкости». [1] В большинстве классических пен содержание газа довольно высокое (часто от 60 до 97% объема). В объемной форме, например, в наземных сооружениях и трубопроводах нефтепромыслов, пена образуется, когда газ контактирует с жидкостью в присутствии механического перемешивания. Используемый здесь термин «объемные пены» — это пены, которые существуют в контейнере (например, в бутылке или трубе), для которых объем контейнера намного больше, чем размер отдельных пузырьков пенного газа.

    Общая природа пен

    Капиллярные процессы контролируют образование и свойства пен в пористых средах. Пены для улучшения соответствия представляют собой дисперсии микрогазовых пузырьков, как правило, с диаметром / длиной в диапазоне от 50 до 1000 мкм. Пена в пористой среде существует в виде отдельных микрогазовых пузырьков, находящихся в непосредственном контакте со смачивающей жидкостью стенок поры. Эти микрогазовые пузырьки разделены жидкими пластинками, которые перекрывают стенки пор и образуют жидкостную перегородку в масштабе поры между пузырьками газа.Пена распространяется в большинстве пород матричного коллектора в виде цепочки пузырьков, в которой каждый газовый пузырь отделен от следующего жидкой пленкой из ламелей. Во многих случаях отдельные пузыри пены в породе матрицы коллектора могут иметь длину множества пор. Gauglitz et al. определили структуру пены в пористой среде как «дисперсию газа в непрерывной жидкой фазе с по крайней мере некоторыми путями газового потока, прерываемыми тонкими пленками жидкости, называемыми ламелями». [2]

    Все пены, обсуждаемые на этой странице, и все пены, которые используются для улучшения соответствия, содержат поверхностно-активные вещества, растворенные в жидкой фазе пены для стабилизации газовой дисперсии в жидкости.Газовая фаза пены может включать как классический газ, так и сверхкритический газ, такой как сверхкритический / плотный CO 2 . За исключением специально отмеченного, все пены, обсуждаемые в этой главе, которые используются для улучшения соответствия требованиям нефтяных месторождений, являются пенами на водной основе. Эта глава ограничивается в первую очередь обсуждением пен на водной основе, стабилизированных поверхностно-активными веществами, для использования в улучшении соответствия во время операций по добыче нефти.

    На рис. 1 показан двухмерный срез обобщенной системы объемной пены. [3] Тонкие пленки жидкости, разделяющие пузырьки пенного газа, определяются как ламели пены. Соединение трех ламелей газового пузыря под углом 120 ° называется границей плато. В устойчивых объемных пенах сферические пузырьки газа пены превращаются в ячейки пены, многогранники, разделенные почти плоскими тонкими пленками жидкости. Такая пена называется сухой пеной. Ячейки пены многогранников почти, но не совсем, являются правильными додекаэдрами. В трех измерениях четыре границы плато ячейки пены встречаются в точке под тетраэдрическим углом примерно 109 °. [3]

    • Рис. 1 — Обобщенный двухмерный срез системы объемной пены.

    Пены в пористой среде обычно имеют пузырьки, которые по размеру не меньше размеров поровых тел. Пена существует в пористой среде резервуар-порода в виде цепочек пузырьков, где граница плато пластин пены формируется на стенке поры и имеет, для статической нетекучей пены в теле поры, угол около 90 ° между жидкими пластинами и порой. стена.

    Пенообразователи

    Поверхностно-активные вещества являются необходимым третьим ингредиентом, необходимым для образования пен, обсуждаемых в этой статье. Понимание основ химии поверхностно-активных веществ важно при выборе подходящего поверхностно-активного вещества для конкретного применения пенопласта на нефтяных месторождениях.

    Молекула поверхностно-активного вещества содержит в одной молекуле как полярный, так и неполярный сегменты. Полярный или гидрофильный сегмент молекулы поверхностно-активного вещества имеет сильное химическое сродство к воде.Неполярный или липофильный сегмент имеет сильное химическое сродство к неполярным углеводородным молекулам. Когда вода и масло или вода и газ находятся в контакте, молекулы поверхностно-активного вещества стремятся разделиться на поверхность раздела нефть / вода или газ / вода и уменьшить межфазное натяжение границы раздела. На рис. 2 изображена молекула поверхностно-активного вещества, находящаяся на границе раздела масло / вода. Разделение молекулы поверхностно-активного вещества на границу раздела газ / вода и последующее снижение межфазного натяжения является основным механизмом, с помощью которого поверхностно-активные вещества стабилизируют дисперсии газа в воде с образованием метастабильной пены.

    • Рис. 2 — Изображение молекулы полимера, находящейся на границе раздела масло / вода.

    Поверхностно-активные вещества подразделяются на четыре типа, которые различаются по химическому составу полярной группы молекулы поверхностно-активного вещества.

    • Анионики — Полярная группа анионного поверхностно-активного вещества представляет собой соль (или, возможно, кислоту), где полярная анионная группа непосредственно присоединена к молекуле поверхностно-активного вещества, а противодействующий и поверхностно-неактивный катион (часто натрий) сильно разделен в водной среде. сторона границы раздела нефть / вода или газ / вода.Анионные поверхностно-активные вещества часто используются в пенопластах на нефтяных месторождениях, потому что они являются относительно хорошими поверхностно-активными веществами, обычно устойчивыми к удерживанию, довольно химически стабильными, доступными в промышленных масштабах и относительно недорогими.
    • Катионы — Полярная группа катионного поверхностно-активного вещества представляет собой соль, в которой полярная катионная группа непосредственно присоединена к молекуле поверхностно-активного вещества, а противодействующий и поверхностно-неактивный анион сильно разделен на водную сторону границы раздела масло / вода или газ / вода. . Катионные поверхностно-активные вещества нечасто используются в пенопластах для нефтепромыслов, поскольку они имеют тенденцию сильно адсорбироваться на поверхностях глин и песка и относительно дороги.
    • Неионогенные вещества — Полярная группа неионогенного поверхностно-активного вещества является не солью, а скорее химическим веществом, таким как спиртовая, эфирная или эпоксидная группа, которая усиливает свойства поверхностно-активного вещества путем создания контраста электроотрицательности. Неионные поверхностно-активные вещества менее чувствительны к высокой солености и могут быть относительно недорогими.
    • Амфотерные вещества — Амфотерные поверхностно-активные вещества содержат две или более характеристики перечисленных выше химических типов поверхностно-активных веществ.

    Рис. 3 иллюстрирует химическую структуру выбранных поверхностно-активных веществ.В пределах любого из типов поверхностно-активных веществ могут быть существенные различия в их химическом составе и характеристиках. Химический состав, размер и степень разветвления липофильного сегмента молекулы поверхностно-активного вещества могут иметь большое влияние на характеристики пена-поверхностно-активное вещество, так же как и химия гидрофильной части молекулы поверхностно-активного вещества. Даже небольшие и тонкие различия в липофильном сегменте могут резко изменить свойства поверхностно-активного вещества. Большинство коммерческих продуктов с поверхностно-активными веществами содержат такое распределение типов и размеров поверхностно-активных веществ, которое дополнительно усложняет поверхностно-активные вещества, используемые в пенах, улучшающих конформность.

    • Рис. 3 — Типы химического состава ПАВ.

    При использовании пены в сочетании с заводнением пара или любым применением с повышенными пластовыми температурами важно выбрать поверхностно-активное вещество, которое будет термически стабильным в течение необходимого срока службы пены в резервуаре. Исторически сложилось так, что альфа-олефиновые поверхностно-активные вещества и поверхностно-активные вещества на основе нефтяных сульфонатов наиболее широко использовались в пенах, применяемых в высокотемпературных (> 170 ° F) коллекторах.Сульфатные поверхностно-активные вещества иногда использовались в низкотемпературных (<120 ° F) резервуарах.

    Альфа-олефинсульфонаты оказались одним из самых популярных и широко используемых химикатов поверхностно-активных веществ для использования в пенах. Это в значительной степени привело к их совокупным хорошим характеристикам пенообразования, относительно хорошей солеустойчивости, хорошей термической стабильности, доступности и относительно низкой стоимости. Было предложено, чтобы смеси с различным химическим составом поверхностно-активных веществ обеспечивали преимущества при составлении соответствующих пен. [4]

    Использование фторированных поверхностно-активных веществ в формулах пен показало некоторые перспективы. [5] Сообщалось, что фторированные поверхностно-активные вещества, используемые с другими поверхностно-активными веществами, часто улучшают устойчивость пены к маслу. [6] Фторированные поверхностно-активные вещества не нашли широкого применения в полевых условиях пенопластов в основном из-за их относительно высокой стоимости.

    Свойства пены

    Некоторые свойства, важные для характеристики объемной пены, которая может присутствовать в бутылке, — это качество пены, текстура пены, распределение пузырьков по размерам, стабильность пены и плотность пены.Качество пены — это объемный процент газа в пене при заданном давлении и температуре. Качество пены может превышать 97%. Объемные пены, имеющие достаточно высокое качество пены, так что ячейки пены состоят из многогранных жидких пленок, называются сухими пенами. [3] Пены, улучшающие эксплуатационные характеристики нефтяных месторождений, обычно имеют свойства пены в диапазоне от 75 до 90%. При распространении через пористую среду подвижность многих пен уменьшается по мере увеличения качества пены до верхнего предела стабильности пены с точки зрения качества пены (верхний предел часто составляет> 93% качества пены).При работе с паровой пеной на месторождениях под качеством пара понимается массовая доля воды, которая превращается в пар.

    Текстура пены является мерой среднего размера пузырьков газа. Как правило, по мере того, как текстура пены становится более тонкой, пена будет иметь большее сопротивление течению в матричной породе.

    Распределение пузырьков по размерам — это мера распределения размеров пузырьков газа в пене. При сохранении всех других переменных постоянными объемная пена с широким распределением размеров газовых пузырьков будет менее стабильной из-за диффузии газа от маленьких к большим пузырькам газа.Сопротивление, придаваемое пеной потоку жидкости в пористой среде, будет выше, когда размер пузырьков является относительно однородным. [3]

    Стабильность пены на водной основе зависит от химических и физических свойств стабилизированной поверхностно-активным веществом водной пленки, разделяющей пузырьки газа пены. Пены — метастабильные образования; следовательно, вся пена в конечном итоге разрушится. Разрушение пены является результатом чрезмерного утончения и разрыва жидких пленок пены со временем, а также диффузии газа из более мелких пузырьков в более крупные пузырьки, что приводит к увеличению размера пузырьков пены.Внешние воздействия, такие как контакт с пенообразователем (например, нефтью или неблагоприятной соленостью), контакт с гидрофобной поверхностью и местное нагревание, могут разрушить структуру пены.

    Факторы, влияющие на стабильность ламелей пены, включают гравитационный дренаж, капиллярное всасывание, поверхностную эластичность, вязкость (объемную и поверхностную), электрическое двухслойное отталкивание и стерическое отталкивание. [3] Стабильность пены, находящейся в пористой среде, требует целого ряда дополнительных соображений, которые рассматриваются в следующем подразделе этой главы.

    Одной из привлекательных особенностей пен для использования в операциях газового заводнения является относительно низкая эффективная плотность пен. (В качестве уравновешивающего примечания: пены для улучшения соответствия, содержащие сверхкритический CO 2 , могут достигать плотности, превышающей плотность некоторых сырой нефти.) Особенность низкой плотности имеет положительные последствия для пен, используемых как при заводнении с контролем подвижности, так и для блокирования поток жидкости. Низкая эффективная плотность приводит к тому, что пена выборочно размещается выше в интервале коллектора, где наиболее вероятно имеет место поток заводнения или добыча газа.

    Для технического пояснения, поток пены в пористой среде фактически происходит в виде цепочки пузырьков газа, разделенных жидкими пластинками. Таким образом, строго говоря, течение пены в пористой среде происходит в виде двухфазного потока, а именно потока пузырьков газа и потока жидких ламелей. С этой более технически правильной точки зрения, именно низкая плотность газовой фазы способствует размещению пены выше в резервуаре. Во время заводнения газом, таким как заводнение паром или CO 2 , пены с низкой плотностью, используемые для контроля подвижности, хорошо подходят для решения и уменьшения общей проблемы подавления газа, которая часто препятствует контакту газа, добываемого закачиваемым газом, с нефтенасыщенностью ниже в вертикальный интервал коллектора.Селективный контроль подвижности с помощью пен с низкой плотностью в верхней части коллектора заставит большее количество вытесняющего текучего газа контактировать с нефтенасыщенными секциями в нижней части коллектора.

    Низкая плотность пены, используемой во время газоблокирующей обработки, будет иметь тенденцию к размещению пены выше в интервале коллектора, где наиболее вероятно возникновение наступательного потока газа и добычи. В этом отношении пены для использования в обработках блокирующим агентом хорошо подходят для обработки газового конуса и проблем образования газового конуса, возникающих в добывающих скважинах.Кроме того, вытеснение газа в относительно однородном пласте с хорошей вертикальной проницаемостью вызывает чрезмерную добычу газа в верхнем интервале добывающих скважин. Газоблокирующая пена с низкой плотностью способствует удобному размещению вокруг таких проблемных скважин.

    При рассмотрении потенциальной выгоды от низкой плотности во время укладки пены для операции по повышению соответствия необходимо тщательно учитывать относительные эффекты сил тяжести по сравнению с силами вязкости, которые действуют во время укладки пены.То есть, необходимо оценить горизонтальный градиент перепада давления по сравнению с вертикальным градиентом перепада давления, который пена будет испытывать во время своего потока и / или размещения в резервуаре.

    Режим впрыска

    Для впрыска улучшающих конформность пен используется один из трех четко различающихся режимов:

    • Последовательный впрыск
    • Совместный впрыск
    • Предварительно сформированная пена, созданная на поверхности перед инъекцией.

    Последовательная закачка включает попеременную закачку в нефтяной пласт газовой и водной фаз пены.Совместная закачка включает совместную закачку в пласт газовой и жидкой фаз пены. Из-за значительной эффективной вязкости пен и связанной с этим плохой приемистости предварительно сформованных пен первые применения пен, улучшающих конформность, имели тенденцию включать режим последовательного или совместного впрыска. Кроме того, последовательный и совместный впрыск значительно проще реализовать в полевых условиях. Последовательный впрыск также позволяет избежать проблем, связанных с коррозией труб, если газ и пенообразующий раствор образуют коррозионную смесь, такую ​​как пеноматериалы CO 2 .

    Концепция, подтвержденная лабораторными данными, заключается в том, что во время последовательного или совместного нагнетания пена будет образовываться на месте в основной породе коллектора. Это утверждение подтверждается ожиданием того, что газ с низкой вязкостью и высокой подвижностью будет иметь тенденцию проникать в водный пенообразующий раствор и образовывать пену на месте.

    Тем не менее, есть две серьезные проблемы, связанные с противодействием. Во-первых, когда газ начинает проникать в водный раствор и образовывать пену на месте, вновь образованная пена будет существенно уменьшать последующее попадание газа и отводить последующий поток газа от оставшегося водного пенообразующего раствора, находящегося непосредственно перед первоначально образованной пеной.Это явление приводит к неэффективному и неэффективному использованию вводимых пенных химикатов и жидкостей для образования пены. Во-вторых, в промежуточных и дальних местах ствола скважины может не хватить механической энергии и / или перепада давления для образования пены на месте при использовании обычных пенообразующих растворов. Это особенно важно для пен, содержащих пар, азот и природный газ.

    Krause et al. [7] сообщил об относительно обработках пеной в призабойной зоне добывающей скважины, которые применялись на месторождении Прудхо-Бэй для снижения чрезмерного газового фактора, возникающего при добыче реинжектируемого природного газа.Первая обработка включала закачку пенообразующего раствора в резервуар с последующей серией промывок. Считалось, что последующая добыча газа через размещенный пенообразующий раствор, аналогично режиму последовательного нагнетания, вызовет образование газоблокирующей пены на месте. Вторая пенная газоблокирующая обработка включала последовательную закачку пенообразующего раствора и порции азота. Ни одна из этих первых двух обработок пеной газоблокирования не показала снижения газового фактора после обработки.Третья пена, блокирующая газ, представляла собой азотную пену с качеством 65%, которая была предварительно сформирована на поверхности перед закачкой. Эта обработка значительно снизила газовый фактор обработанной производственной скважины в течение нескольких недель. Эти результаты предполагают, что для многих применений пен, улучшающих соответствие природным газом и азотом, закачка пены с использованием предварительно сформированного режима по сравнению с последовательным впрыском или режимом совместного впрыска приведет к улучшенным характеристикам пены в нефтяном пласте при проведении «околоскважинные» обработки.Если не могут быть приведены убедительные аргументы в пользу обратного для конкретного применения, пены для большинства применений обработок для улучшения конформности ближнего и промежуточного ствола скважины должны быть предварительно сформированы на поверхности перед закачкой.

    Последовательный процесс, также известный как процесс с чередованием воды с газом (WAG), заключающийся в последовательном и многократно чередующемся закачке порций CO 2 и водного вспенивающего раствора, часто предпочтителен при использовании пены CO 2 для целей контроля подвижности во время CO 2 затопление.Это связано с тем, что CO 2 , растворенный в водном растворе поверхностно-активного вещества, образует угольную кислоту, которая вызывает коррозию стальных труб. Из-за низкого поверхностного натяжения CO 2 образование и распространение пены гораздо более осуществимо (чем пена водяного пара, азота или природного газа) при реалистичных градиентах полевого давления, которые возникают по всему коллектору. [1]

    Исследования с помощью компьютерного моделирования показали, что оптимальная стратегия закачки для преодоления газового обхода во время операций закачки газа — это попеременная / последовательная закачка отдельных больших пробок газа и вспенивающейся жидкости при максимально допустимом фиксированном значении. давление впрыска. [8] Это исследование ограничивалось закачкой пены в однородный пласт и не учитывало взаимодействие пены с нефтью. Режим закачки поверхностно-активного вещества с чередованием-газом (SAGA) для формирования пены с контролем подвижности на месте был предложен для использования при проведении крупных проектов заводнения WAG в резервуарах Северного моря. [9]

    Список литературы

    1. 1.0 1.1 Россен, W.R. 1996. Пены для увеличения нефтеотдачи. Пены — теория, измерения и применение , R.K. Prud’homme and S.A. Khan ed., 413-464. Нью-Йорк: Marcel Dekker Inc.
    2. ↑ Гауглиц, П.А., Фридманн, Ф., Кам, С.И. и др. 2002. Образование пены в пористой среде. Представлено на симпозиуме SPE / DOE по повышению нефтеотдачи пластов, Талса, Оклахома, 13-17 апреля 2002 г. SPE-75177-MS. http://dx.doi.org/10.2118/75177-MS
    3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Шрамм Л.Л. и Вассмут Ф.1994. Пены: основные принципы. Пены: основы и применение в нефтяной промышленности , изд. Л. Л. Шрамма, 3-45. Вашингтон, округ Колумбия: достижения в области химии, серия 242, American Chemical Soc.
    4. ↑ Llave, F.M. и Olsen, D.K. 1994. Использование смешанных поверхностно-активных веществ для создания пены для контроля подвижности при химическом заводнении. SPE Res Eng 9 (2): 125-132. SPE-20223-PA. http://dx.doi.org/10.2118/20223-PA
    5. ↑ Далланд М. и Ханссен Дж. Э. 1999.Пены с контролем газового фактора: демонстрация эффективности процесса производства пены на масляной основе в модели физического потока. Представлено на Международном симпозиуме SPE по нефтехимии, Хьюстон, Техас, 16-19 февраля 1999 г. SPE-50755-MS. http://dx.doi.org/10.2118/50755-MS
    6. ↑ Маннхардт, К., Новосад, Дж. Дж., И Шрамм, Л. Л. 2000. Сравнительная оценка устойчивости пены к маслу. SPE Res Eval & Eng 3 (1): 23-34. SPE-60686-PA. http://dx.doi.org/10.2118/60686-PA
    7. ↑ Краузе Р.Э., Лейн, Р.Х., Кюне, Д.Л. и другие. 1992. Обработка добывающих скважин пеной для увеличения добычи нефти в Прудхо-Бэй. Представлено на симпозиуме SPE / DOE по повышению нефтеотдачи пластов, Талса, Оклахома, 22-24 апреля 1992 г. SPE-24191-MS. http://dx.doi.org/10.2118/24191-MS
    8. ↑ Шан, Д. и Россен, W.R. 2002. Оптимальные стратегии впрыска для пены IOR. Представлено на симпозиуме SPE / DOE по повышению нефтеотдачи пластов, Талса, Оклахома, 13-17 апреля 2002 г. SPE-75180-MS. http://dx.doi.org/10.2118/75180-MS
    9. ↑ Ханссен, Дж.E. et al. 1995. Закачка SAGA: новый комбинированный процесс IOR для стратифицированных коллекторов. Геологическое общество, Лондон, специальная публикация. 84 : 111-123. http://dx.doi.org/10.1144/GSL.SP.1995.084.01.12

    Интересные статьи в OnePetro

    Используйте этот раздел, чтобы перечислить статьи в OnePetro, которые читатель, желающий узнать больше, обязательно должен прочитать

    Внешние ссылки

    Используйте этот раздел, чтобы предоставить ссылки на соответствующие материалы на других веб-сайтах, кроме PetroWiki и OnePetro.

    См. Также

    Пены

    Поведение пены в пористой среде

    Пены как средства контроля мобильности

    Пены как блокирующие агенты

    Области применения пен для повышения соответствия

    PEH: полимеры, гели, пены, смолы

    Категория

    Свойства пены — PetroWiki

    Объемная пена, обнаруженная в головке пивного стакана или в сочетании с моющими растворами, представляет собой метастабильную дисперсию газа относительно большого объема в непрерывной жидкой фазе, которая составляет относительно небольшой объем. пены.Альтернативное определение объемной пены — это «скопление пузырьков газа, отделенных друг от друга тонкими пленками жидкости». [1] В большинстве классических пен содержание газа довольно высокое (часто от 60 до 97% объема). В объемной форме, например, в наземных сооружениях и трубопроводах нефтепромыслов, пена образуется, когда газ контактирует с жидкостью в присутствии механического перемешивания. Используемый здесь термин «объемные пены» — это пены, которые существуют в контейнере (например, в бутылке или трубе), для которых объем контейнера намного больше, чем размер отдельных пузырьков пенного газа.

    Общая природа пен

    Капиллярные процессы контролируют образование и свойства пен в пористых средах. Пены для улучшения соответствия представляют собой дисперсии микрогазовых пузырьков, как правило, с диаметром / длиной в диапазоне от 50 до 1000 мкм. Пена в пористой среде существует в виде отдельных микрогазовых пузырьков, находящихся в непосредственном контакте со смачивающей жидкостью стенок поры. Эти микрогазовые пузырьки разделены жидкими пластинками, которые перекрывают стенки пор и образуют жидкостную перегородку в масштабе поры между пузырьками газа.Пена распространяется в большинстве пород матричного коллектора в виде цепочки пузырьков, в которой каждый газовый пузырь отделен от следующего жидкой пленкой из ламелей. Во многих случаях отдельные пузыри пены в породе матрицы коллектора могут иметь длину множества пор. Gauglitz et al. определили структуру пены в пористой среде как «дисперсию газа в непрерывной жидкой фазе с по крайней мере некоторыми путями газового потока, прерываемыми тонкими пленками жидкости, называемыми ламелями». [2]

    Все пены, обсуждаемые на этой странице, и все пены, которые используются для улучшения соответствия, содержат поверхностно-активные вещества, растворенные в жидкой фазе пены для стабилизации газовой дисперсии в жидкости.Газовая фаза пены может включать как классический газ, так и сверхкритический газ, такой как сверхкритический / плотный CO 2 . За исключением специально отмеченного, все пены, обсуждаемые в этой главе, которые используются для улучшения соответствия требованиям нефтяных месторождений, являются пенами на водной основе. Эта глава ограничивается в первую очередь обсуждением пен на водной основе, стабилизированных поверхностно-активными веществами, для использования в улучшении соответствия во время операций по добыче нефти.

    На рис. 1 показан двухмерный срез обобщенной системы объемной пены. [3] Тонкие пленки жидкости, разделяющие пузырьки пенного газа, определяются как ламели пены. Соединение трех ламелей газового пузыря под углом 120 ° называется границей плато. В устойчивых объемных пенах сферические пузырьки газа пены превращаются в ячейки пены, многогранники, разделенные почти плоскими тонкими пленками жидкости. Такая пена называется сухой пеной. Ячейки пены многогранников почти, но не совсем, являются правильными додекаэдрами. В трех измерениях четыре границы плато ячейки пены встречаются в точке под тетраэдрическим углом примерно 109 °. [3]

    • Рис. 1 — Обобщенный двухмерный срез системы объемной пены.

    Пены в пористой среде обычно имеют пузырьки, которые по размеру не меньше размеров поровых тел. Пена существует в пористой среде резервуар-порода в виде цепочек пузырьков, где граница плато пластин пены формируется на стенке поры и имеет, для статической нетекучей пены в теле поры, угол около 90 ° между жидкими пластинами и порой. стена.

    Пенообразователи

    Поверхностно-активные вещества являются необходимым третьим ингредиентом, необходимым для образования пен, обсуждаемых в этой статье. Понимание основ химии поверхностно-активных веществ важно при выборе подходящего поверхностно-активного вещества для конкретного применения пенопласта на нефтяных месторождениях.

    Молекула поверхностно-активного вещества содержит в одной молекуле как полярный, так и неполярный сегменты. Полярный или гидрофильный сегмент молекулы поверхностно-активного вещества имеет сильное химическое сродство к воде.Неполярный или липофильный сегмент имеет сильное химическое сродство к неполярным углеводородным молекулам. Когда вода и масло или вода и газ находятся в контакте, молекулы поверхностно-активного вещества стремятся разделиться на поверхность раздела нефть / вода или газ / вода и уменьшить межфазное натяжение границы раздела. На рис. 2 изображена молекула поверхностно-активного вещества, находящаяся на границе раздела масло / вода. Разделение молекулы поверхностно-активного вещества на границу раздела газ / вода и последующее снижение межфазного натяжения является основным механизмом, с помощью которого поверхностно-активные вещества стабилизируют дисперсии газа в воде с образованием метастабильной пены.

    • Рис. 2 — Изображение молекулы полимера, находящейся на границе раздела масло / вода.

    Поверхностно-активные вещества подразделяются на четыре типа, которые различаются по химическому составу полярной группы молекулы поверхностно-активного вещества.

    • Анионики — Полярная группа анионного поверхностно-активного вещества представляет собой соль (или, возможно, кислоту), где полярная анионная группа непосредственно присоединена к молекуле поверхностно-активного вещества, а противодействующий и поверхностно-неактивный катион (часто натрий) сильно разделен в водной среде. сторона границы раздела нефть / вода или газ / вода.Анионные поверхностно-активные вещества часто используются в пенопластах на нефтяных месторождениях, потому что они являются относительно хорошими поверхностно-активными веществами, обычно устойчивыми к удерживанию, довольно химически стабильными, доступными в промышленных масштабах и относительно недорогими.
    • Катионы — Полярная группа катионного поверхностно-активного вещества представляет собой соль, в которой полярная катионная группа непосредственно присоединена к молекуле поверхностно-активного вещества, а противодействующий и поверхностно-неактивный анион сильно разделен на водную сторону границы раздела масло / вода или газ / вода. . Катионные поверхностно-активные вещества нечасто используются в пенопластах для нефтепромыслов, поскольку они имеют тенденцию сильно адсорбироваться на поверхностях глин и песка и относительно дороги.
    • Неионогенные вещества — Полярная группа неионогенного поверхностно-активного вещества является не солью, а скорее химическим веществом, таким как спиртовая, эфирная или эпоксидная группа, которая усиливает свойства поверхностно-активного вещества путем создания контраста электроотрицательности. Неионные поверхностно-активные вещества менее чувствительны к высокой солености и могут быть относительно недорогими.
    • Амфотерные вещества — Амфотерные поверхностно-активные вещества содержат две или более характеристики перечисленных выше химических типов поверхностно-активных веществ.

    Рис. 3 иллюстрирует химическую структуру выбранных поверхностно-активных веществ.В пределах любого из типов поверхностно-активных веществ могут быть существенные различия в их химическом составе и характеристиках. Химический состав, размер и степень разветвления липофильного сегмента молекулы поверхностно-активного вещества могут иметь большое влияние на характеристики пена-поверхностно-активное вещество, так же как и химия гидрофильной части молекулы поверхностно-активного вещества. Даже небольшие и тонкие различия в липофильном сегменте могут резко изменить свойства поверхностно-активного вещества. Большинство коммерческих продуктов с поверхностно-активными веществами содержат такое распределение типов и размеров поверхностно-активных веществ, которое дополнительно усложняет поверхностно-активные вещества, используемые в пенах, улучшающих конформность.

    • Рис. 3 — Типы химического состава ПАВ.

    При использовании пены в сочетании с заводнением пара или любым применением с повышенными пластовыми температурами важно выбрать поверхностно-активное вещество, которое будет термически стабильным в течение необходимого срока службы пены в резервуаре. Исторически сложилось так, что альфа-олефиновые поверхностно-активные вещества и поверхностно-активные вещества на основе нефтяных сульфонатов наиболее широко использовались в пенах, применяемых в высокотемпературных (> 170 ° F) коллекторах.Сульфатные поверхностно-активные вещества иногда использовались в низкотемпературных (<120 ° F) резервуарах.

    Альфа-олефинсульфонаты оказались одним из самых популярных и широко используемых химикатов поверхностно-активных веществ для использования в пенах. Это в значительной степени привело к их совокупным хорошим характеристикам пенообразования, относительно хорошей солеустойчивости, хорошей термической стабильности, доступности и относительно низкой стоимости. Было предложено, чтобы смеси с различным химическим составом поверхностно-активных веществ обеспечивали преимущества при составлении соответствующих пен. [4]

    Использование фторированных поверхностно-активных веществ в формулах пен показало некоторые перспективы. [5] Сообщалось, что фторированные поверхностно-активные вещества, используемые с другими поверхностно-активными веществами, часто улучшают устойчивость пены к маслу. [6] Фторированные поверхностно-активные вещества не нашли широкого применения в полевых условиях пенопластов в основном из-за их относительно высокой стоимости.

    Свойства пены

    Некоторые свойства, важные для характеристики объемной пены, которая может присутствовать в бутылке, — это качество пены, текстура пены, распределение пузырьков по размерам, стабильность пены и плотность пены.Качество пены — это объемный процент газа в пене при заданном давлении и температуре. Качество пены может превышать 97%. Объемные пены, имеющие достаточно высокое качество пены, так что ячейки пены состоят из многогранных жидких пленок, называются сухими пенами. [3] Пены, улучшающие эксплуатационные характеристики нефтяных месторождений, обычно имеют свойства пены в диапазоне от 75 до 90%. При распространении через пористую среду подвижность многих пен уменьшается по мере увеличения качества пены до верхнего предела стабильности пены с точки зрения качества пены (верхний предел часто составляет> 93% качества пены).При работе с паровой пеной на месторождениях под качеством пара понимается массовая доля воды, которая превращается в пар.

    Текстура пены является мерой среднего размера пузырьков газа. Как правило, по мере того, как текстура пены становится более тонкой, пена будет иметь большее сопротивление течению в матричной породе.

    Распределение пузырьков по размерам — это мера распределения размеров пузырьков газа в пене. При сохранении всех других переменных постоянными объемная пена с широким распределением размеров газовых пузырьков будет менее стабильной из-за диффузии газа от маленьких к большим пузырькам газа.Сопротивление, придаваемое пеной потоку жидкости в пористой среде, будет выше, когда размер пузырьков является относительно однородным. [3]

    Стабильность пены на водной основе зависит от химических и физических свойств стабилизированной поверхностно-активным веществом водной пленки, разделяющей пузырьки газа пены. Пены — метастабильные образования; следовательно, вся пена в конечном итоге разрушится. Разрушение пены является результатом чрезмерного утончения и разрыва жидких пленок пены со временем, а также диффузии газа из более мелких пузырьков в более крупные пузырьки, что приводит к увеличению размера пузырьков пены.Внешние воздействия, такие как контакт с пенообразователем (например, нефтью или неблагоприятной соленостью), контакт с гидрофобной поверхностью и местное нагревание, могут разрушить структуру пены.

    Факторы, влияющие на стабильность ламелей пены, включают гравитационный дренаж, капиллярное всасывание, поверхностную эластичность, вязкость (объемную и поверхностную), электрическое двухслойное отталкивание и стерическое отталкивание. [3] Стабильность пены, находящейся в пористой среде, требует целого ряда дополнительных соображений, которые рассматриваются в следующем подразделе этой главы.

    Одной из привлекательных особенностей пен для использования в операциях газового заводнения является относительно низкая эффективная плотность пен. (В качестве уравновешивающего примечания: пены для улучшения соответствия, содержащие сверхкритический CO 2 , могут достигать плотности, превышающей плотность некоторых сырой нефти.) Особенность низкой плотности имеет положительные последствия для пен, используемых как при заводнении с контролем подвижности, так и для блокирования поток жидкости. Низкая эффективная плотность приводит к тому, что пена выборочно размещается выше в интервале коллектора, где наиболее вероятно имеет место поток заводнения или добыча газа.

    Для технического пояснения, поток пены в пористой среде фактически происходит в виде цепочки пузырьков газа, разделенных жидкими пластинками. Таким образом, строго говоря, течение пены в пористой среде происходит в виде двухфазного потока, а именно потока пузырьков газа и потока жидких ламелей. С этой более технически правильной точки зрения, именно низкая плотность газовой фазы способствует размещению пены выше в резервуаре. Во время заводнения газом, таким как заводнение паром или CO 2 , пены с низкой плотностью, используемые для контроля подвижности, хорошо подходят для решения и уменьшения общей проблемы подавления газа, которая часто препятствует контакту газа, добываемого закачиваемым газом, с нефтенасыщенностью ниже в вертикальный интервал коллектора.Селективный контроль подвижности с помощью пен с низкой плотностью в верхней части коллектора заставит большее количество вытесняющего текучего газа контактировать с нефтенасыщенными секциями в нижней части коллектора.

    Низкая плотность пены, используемой во время газоблокирующей обработки, будет иметь тенденцию к размещению пены выше в интервале коллектора, где наиболее вероятно возникновение наступательного потока газа и добычи. В этом отношении пены для использования в обработках блокирующим агентом хорошо подходят для обработки газового конуса и проблем образования газового конуса, возникающих в добывающих скважинах.Кроме того, вытеснение газа в относительно однородном пласте с хорошей вертикальной проницаемостью вызывает чрезмерную добычу газа в верхнем интервале добывающих скважин. Газоблокирующая пена с низкой плотностью способствует удобному размещению вокруг таких проблемных скважин.

    При рассмотрении потенциальной выгоды от низкой плотности во время укладки пены для операции по повышению соответствия необходимо тщательно учитывать относительные эффекты сил тяжести по сравнению с силами вязкости, которые действуют во время укладки пены.То есть, необходимо оценить горизонтальный градиент перепада давления по сравнению с вертикальным градиентом перепада давления, который пена будет испытывать во время своего потока и / или размещения в резервуаре.

    Режим впрыска

    Для впрыска улучшающих конформность пен используется один из трех четко различающихся режимов:

    • Последовательный впрыск
    • Совместный впрыск
    • Предварительно сформированная пена, созданная на поверхности перед инъекцией.

    Последовательная закачка включает попеременную закачку в нефтяной пласт газовой и водной фаз пены.Совместная закачка включает совместную закачку в пласт газовой и жидкой фаз пены. Из-за значительной эффективной вязкости пен и связанной с этим плохой приемистости предварительно сформованных пен первые применения пен, улучшающих конформность, имели тенденцию включать режим последовательного или совместного впрыска. Кроме того, последовательный и совместный впрыск значительно проще реализовать в полевых условиях. Последовательный впрыск также позволяет избежать проблем, связанных с коррозией труб, если газ и пенообразующий раствор образуют коррозионную смесь, такую ​​как пеноматериалы CO 2 .

    Концепция, подтвержденная лабораторными данными, заключается в том, что во время последовательного или совместного нагнетания пена будет образовываться на месте в основной породе коллектора. Это утверждение подтверждается ожиданием того, что газ с низкой вязкостью и высокой подвижностью будет иметь тенденцию проникать в водный пенообразующий раствор и образовывать пену на месте.

    Тем не менее, есть две серьезные проблемы, связанные с противодействием. Во-первых, когда газ начинает проникать в водный раствор и образовывать пену на месте, вновь образованная пена будет существенно уменьшать последующее попадание газа и отводить последующий поток газа от оставшегося водного пенообразующего раствора, находящегося непосредственно перед первоначально образованной пеной.Это явление приводит к неэффективному и неэффективному использованию вводимых пенных химикатов и жидкостей для образования пены. Во-вторых, в промежуточных и дальних местах ствола скважины может не хватить механической энергии и / или перепада давления для образования пены на месте при использовании обычных пенообразующих растворов. Это особенно важно для пен, содержащих пар, азот и природный газ.

    Krause et al. [7] сообщил об относительно обработках пеной в призабойной зоне добывающей скважины, которые применялись на месторождении Прудхо-Бэй для снижения чрезмерного газового фактора, возникающего при добыче реинжектируемого природного газа.Первая обработка включала закачку пенообразующего раствора в резервуар с последующей серией промывок. Считалось, что последующая добыча газа через размещенный пенообразующий раствор, аналогично режиму последовательного нагнетания, вызовет образование газоблокирующей пены на месте. Вторая пенная газоблокирующая обработка включала последовательную закачку пенообразующего раствора и порции азота. Ни одна из этих первых двух обработок пеной газоблокирования не показала снижения газового фактора после обработки.Третья пена, блокирующая газ, представляла собой азотную пену с качеством 65%, которая была предварительно сформирована на поверхности перед закачкой. Эта обработка значительно снизила газовый фактор обработанной производственной скважины в течение нескольких недель. Эти результаты предполагают, что для многих применений пен, улучшающих соответствие природным газом и азотом, закачка пены с использованием предварительно сформированного режима по сравнению с последовательным впрыском или режимом совместного впрыска приведет к улучшенным характеристикам пены в нефтяном пласте при проведении «околоскважинные» обработки.Если не могут быть приведены убедительные аргументы в пользу обратного для конкретного применения, пены для большинства применений обработок для улучшения конформности ближнего и промежуточного ствола скважины должны быть предварительно сформированы на поверхности перед закачкой.

    Последовательный процесс, также известный как процесс с чередованием воды с газом (WAG), заключающийся в последовательном и многократно чередующемся закачке порций CO 2 и водного вспенивающего раствора, часто предпочтителен при использовании пены CO 2 для целей контроля подвижности во время CO 2 затопление.Это связано с тем, что CO 2 , растворенный в водном растворе поверхностно-активного вещества, образует угольную кислоту, которая вызывает коррозию стальных труб. Из-за низкого поверхностного натяжения CO 2 образование и распространение пены гораздо более осуществимо (чем пена водяного пара, азота или природного газа) при реалистичных градиентах полевого давления, которые возникают по всему коллектору. [1]

    Исследования с помощью компьютерного моделирования показали, что оптимальная стратегия закачки для преодоления газового обхода во время операций закачки газа — это попеременная / последовательная закачка отдельных больших пробок газа и вспенивающейся жидкости при максимально допустимом фиксированном значении. давление впрыска. [8] Это исследование ограничивалось закачкой пены в однородный пласт и не учитывало взаимодействие пены с нефтью. Режим закачки поверхностно-активного вещества с чередованием-газом (SAGA) для формирования пены с контролем подвижности на месте был предложен для использования при проведении крупных проектов заводнения WAG в резервуарах Северного моря. [9]

    Список литературы

    1. 1.0 1.1 Россен, W.R. 1996. Пены для увеличения нефтеотдачи. Пены — теория, измерения и применение , R.K. Prud’homme and S.A. Khan ed., 413-464. Нью-Йорк: Marcel Dekker Inc.
    2. ↑ Гауглиц, П.А., Фридманн, Ф., Кам, С.И. и др. 2002. Образование пены в пористой среде. Представлено на симпозиуме SPE / DOE по повышению нефтеотдачи пластов, Талса, Оклахома, 13-17 апреля 2002 г. SPE-75177-MS. http://dx.doi.org/10.2118/75177-MS
    3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Шрамм Л.Л. и Вассмут Ф.1994. Пены: основные принципы. Пены: основы и применение в нефтяной промышленности , изд. Л. Л. Шрамма, 3-45. Вашингтон, округ Колумбия: достижения в области химии, серия 242, American Chemical Soc.
    4. ↑ Llave, F.M. и Olsen, D.K. 1994. Использование смешанных поверхностно-активных веществ для создания пены для контроля подвижности при химическом заводнении. SPE Res Eng 9 (2): 125-132. SPE-20223-PA. http://dx.doi.org/10.2118/20223-PA
    5. ↑ Далланд М. и Ханссен Дж. Э. 1999.Пены с контролем газового фактора: демонстрация эффективности процесса производства пены на масляной основе в модели физического потока. Представлено на Международном симпозиуме SPE по нефтехимии, Хьюстон, Техас, 16-19 февраля 1999 г. SPE-50755-MS. http://dx.doi.org/10.2118/50755-MS
    6. ↑ Маннхардт, К., Новосад, Дж. Дж., И Шрамм, Л. Л. 2000. Сравнительная оценка устойчивости пены к маслу. SPE Res Eval & Eng 3 (1): 23-34. SPE-60686-PA. http://dx.doi.org/10.2118/60686-PA
    7. ↑ Краузе Р.Э., Лейн, Р.Х., Кюне, Д.Л. и другие. 1992. Обработка добывающих скважин пеной для увеличения добычи нефти в Прудхо-Бэй. Представлено на симпозиуме SPE / DOE по повышению нефтеотдачи пластов, Талса, Оклахома, 22-24 апреля 1992 г. SPE-24191-MS. http://dx.doi.org/10.2118/24191-MS
    8. ↑ Шан, Д. и Россен, W.R. 2002. Оптимальные стратегии впрыска для пены IOR. Представлено на симпозиуме SPE / DOE по повышению нефтеотдачи пластов, Талса, Оклахома, 13-17 апреля 2002 г. SPE-75180-MS. http://dx.doi.org/10.2118/75180-MS
    9. ↑ Ханссен, Дж.E. et al. 1995. Закачка SAGA: новый комбинированный процесс IOR для стратифицированных коллекторов. Геологическое общество, Лондон, специальная публикация. 84 : 111-123. http://dx.doi.org/10.1144/GSL.SP.1995.084.01.12

    Интересные статьи в OnePetro

    Используйте этот раздел, чтобы перечислить статьи в OnePetro, которые читатель, желающий узнать больше, обязательно должен прочитать

    Внешние ссылки

    Используйте этот раздел, чтобы предоставить ссылки на соответствующие материалы на других веб-сайтах, кроме PetroWiki и OnePetro.

    См. Также

    Пены

    Поведение пены в пористой среде

    Пены как средства контроля мобильности

    Пены как блокирующие агенты

    Области применения пен для повышения соответствия

    PEH: полимеры, гели, пены, смолы

    Категория

    Типы пеноматериалов — определения, качества и области применения

    Описание:

    Dry Fast Foam очень хорошо подходит для наружного применения.Он не впитывает воду, не образует плесени, гниения или грибка. Он очень эластичный и плавучий, имеет структуру с открытыми ячейками. Dry Fast Foam используется для фильтрации или набивки, подверженных воздействию большого количества жидкости.

    Технические характеристики:

    Качество: Отлично
    Вес: 2,15 фунта на куб. Фут
    Структура ячейки: Открыть
    Долговечность: Прибл.8 лет
    Цвет: Бежевый
    ТЕСТ МИН МАКС ЕДИНИЦ
    Размер пор (визуально): 15 30
    Плотность: 1,75 2,15 фунт / фут³
    Растяжение: 8 фунтов на кв. Дюйм
    Удлинение: 100%
    Разрыв: 2.0 фунтов / дюйм
    IFD 25% R: 30 35 фунтов
    Комплект сжатия 50%: 15%
    https://foamonline.com/wp-content/uploads/2020/01/Fry-Fast-Foam.jpg 467 700 ПенаОнлайн /wp-content/uploads/2020/01/foamonline-logo-300×34.png FoamOnline2020-01-08 05: 23: 562020-10-15 13: 07: 39Dry Fast Foam

    Описание:

    Пена с закрытыми порами

    не впитывает воду, не поддается биологическому разложению, всплывает, обладает высокой прочностью на разрыв и непроницаема для нефти.Closed Cell Foam используется в ковриках для упражнений, ударном аэробном оборудовании и облицовке боксов механика. Это хороший теплоизолятор (чехлы для джакузи).

    Технические характеристики:

    Качество: Отлично
    Вес: 2,0 фунта на куб. Фут
    Диапазон плотности, PCF:
    (ASTM D1667)
    1,5 — 2,5
    Структура ячейки: Закрыт
    Долговечность: Прибл.15 лет
    Цвет: Черный
    Прочность на сжатие, psi:
    (ASTM D1056)
    при прогибе 25%
    @ прогибе 50%
    5–8
    14–18
    Компрессионный комплект:
    % от исходной толщины
    (ASTM D395)
    20% макс.
    Предел прочности при растяжении, psi:
    (ASTM D1564)
    30–50
    Относительное удлинение,% до разрыва:
    (ASTM D1564)
    130–180
    Сопротивление раздиру, фунт / дюйм:
    (ADTM D624)
    7–13
    Водопоглощение, фунт / фут²
    поверхности среза, макс .:
    (Mil P-40619)
    0.07
    Плавучесть, фунт на куб. Фут:
    (Mil P-40619) (USCG)
    55
    Диапазон температур F: -110 до +225
    https://foamonline.com/wp-content/uploads/2020/01/Closed-Cell-Foam.jpg 467 700 ПенаОнлайн /wp-content/uploads/2020/01/foamonline-logo-300×34.png FoamOnline2020-01-08 05: 23: 212020-10-15 13: 09: 09Пена с закрытыми ячейками

    Описание:

    Пена с эффектом памяти

    , также известная как вязкоупругая пена, представляет собой высококачественную пену, которая соответствует форме вашего тела.Пена с эффектом памяти была разработана для сидения космических челноков и в настоящее время используется для изготовления матрасов и терапевтических применений.

    Технические характеристики:

    Качество: Отлично
    Вес: Medium Soft — 3,2 фунта на куб. Фут
    Soft — 4,0 фунта на куб. Фут
    Плотность: 2,80 ± 15% — 4,0
    Структура ячейки: Открыть
    Долговечность: Прибл.10 лет
    Цвет: Белый / желтый
    25% IFD: 12,0 ± 3,0 фунта
    Рейтинг воспламеняемости: Cal 117 Pass
    FAR 25.853 (B) Pass
    https://foamonline.com/wp-content/uploads/2020/01/Memory-Foam.jpg 467 700 ПенаОнлайн /wp-content/uploads/2020/01/foamonline-logo-300×34.png ПенаOnline2020-01-08 05: 22: 122020-10-15 13: 06: 19 Пена с памятью

    Описание:

    Rebond Foam используется для набивки ковров, весового оборудования, сидений мотоциклов и других покрытых покрытий.Rebond Foam очень эластичен и выдерживает высокие удары и нагрузки.

    Технические характеристики:

    Качество: Отлично
    Вес: 5,0 фунтов на куб. Фут
    Плотность фунт на куб. Фут .: 5,0
    Структура ячейки: Открыть
    Долговечность: Прибл. 12 лет
    Цвет: Белый
    Фактор провисания: Менее 1.8
    Предел прочности при растяжении, фунт / кв. ин .: 10,0
    Устойчивость%: больше 75%
    Комплект для сжатия,
    90%, 22 часа, 158 ° F:
    Менее 10%
    https://foamonline.com/wp-content/uploads/2020/01/Polyurethane-Foam.jpg 467 700 ПенаОнлайн / wp-content / uploads / 2020/01 / foamonline-logo-300×34.PNG FoamOnline2020-01-08 05: 21: 062020-10-15 13: 08: 27Rebond Foam

    Описание:

    Charcoal Foam используется в основном в таких чехлах, как компьютер, фотоаппарат и пистолет. Угольная пена также используется для упаковки и транспортировки, акустического гашения и звукоизоляции.

    Технические характеристики:

    Качество: Средний
    Вес: 1,8 фунта на куб. Фут.
    Плотность фунт на куб. Фут .: 1,75 — 1,85
    Структура ячейки: Открыть
    Долговечность: Прибл. 6 лет
    Цвет: Уголь
    Отклонение усилия вдавливания, 25%: 85–95
    Количество ячеек на линейный дюйм: 38 ± 5
    Удлинение%: 207%
    Прочность на разрыв, фунт / дюйм.: 220
    Кликабельно: Есть
    Отскок мяча%: 27 ± 6
    Рейтинг воспламеняемости: Соответствует спецификациям воспламеняемости для Cal. Т. 117, FMVSS 302 и NFPA 260, 1989 г.
    https://foamonline.com/wp-content/uploads/2020/01/Charcoal-Foam.jpg 467 700 ПенаОнлайн / wp-content / uploads / 2020/01 / foamonline-logo-300×34.PNG FoamOnline2020-01-08 05: 20: 322020-10-15 13: 08: 56 Угольная пена

    Описание:

    Latex Rubber Foam — это первый на рынке тип поролона, который не вызывает аллергии и отличается длительным сроком службы. Он используется в продуктах высшего класса, включая матрасы, подушки и подушки.

    Технические характеристики:

    Качество: Отлично
    Вес: 5.6 фунтов на куб. Фут
    Диапазоны плотности: 3 фунт / фут³ — 15 фунт / фут³
    Структура ячейки: Открыть
    Долговечность: Прибл. 15 лет
    Цвет: Белый / желтый
    Классификация воспламеняемости: Рейтинг HMIS = 1, температура вспышки выше 400 ° F
    Средства пожаротушения: Водяной поток, брызги или туман.Сухие химикаты или пена.
    Опасность возгорания: При воспламенении этот продукт будет гореть и потреблять кислород. Этот продукт может выделять раздражающие и токсичные побочные продукты во время горения. При тушении пожара латексной пены необходимо надевать автономный дыхательный аппарат.

    Основная проблема латексной пены для здоровья — это вдыхание паров, которые могут образоваться во время горения.

    Примечание: Изделия из вспененного латекса из натуральной и / или синтетической пены могут содержать каучуки, синтетические каучуки и отвердители для каучуков.
    https://foamonline.com/wp-content/uploads/2020/01/Latex-Foam.jpg 467 700 ПенаОнлайн /wp-content/uploads/2020/01/foamonline-logo-300×34.png FoamOnline2020-01-08 05: 19: 022020-10-15 13: 10: 47Пенопласт из латексной резины

    Описание:

    Пена

    High Resilience Foam используется в большинстве видов дорогой мебели, включая яхтенную и водную.Из пеноматериала High Resilience Foam получается отличный матрас, так как он очень плавучий и эластичный.

    Технические характеристики:

    Качество: Отлично
    Вес: 3,0 фунта на куб. Фут
    Плотность фунт на куб. фут .: Минимум 2,50
    Структура ячейки: Открыть
    Долговечность: Прибл. 12 лет
    Цвет: 110 Желтый
    ILD / 50 кв.дюйм @ 25% (4 дюйма): 35% макс.
    Фактор поддержки: 2,5
    Гистерезис потери при 25%: 35% макс.
    Прочность на разрыв, фунт / линейный дюйм: 1,50 PLI мин.
    Предел прочности при растяжении, фунт / кв. ин .: 12,0 фунт / кв. Дюйм мин.
    Удлинение%: 150% мин.
    Устойчивость%: 50% мин.
    Компрессионный комплект,
    90%, 22 ч., 158 ° F:
    Менее 10%
    Рейтинг воспламеняемости: Соответствует спецификациям воспламеняемости для Cal. Т. 117, FMVSS 302 и NFPA 260, 1989 г.
    https://foamonline.com/wp-content/uploads/2020/01/High-Resilience-Foam.jpg 467 700 ПенаОнлайн /wp-content/uploads/2020/01/foamonline-logo-300×34.png FoamOnline2020-01-08 05: 18: 242020-10-15 13: 11: 01 Пена высокой упругости

    Описание:

    Пена

    Lux Foam, также известная как пена Evlon, очень плавучая и долговечная.Lux Foam — это «хороший» пенопласт, обычно используемый для сидений и матрасов в высококлассной мебели.

    Технические характеристики:

    Качество: Очень хорошо
    Вес: 2,2 фунта на куб. Фут
    Плотность фунт на куб. Фут .: 2,10 — 2,20
    Структура ячейки: Открыть
    Долговечность: Прибл. 6 лет
    Цвет: желтый, синий
    Отклонение усилия вдавливания, 25%: 41–47
    Предел прочности при растяжении, фунт / кв.ин .: 17,19
    Удлинение%: 207%
    Прочность на разрыв, фунт / дюйм: 220
    Отскок мяча%: 45 + 5
    Кликабельно: Есть
    Компрессионный комплект, 22 ч.
    @ 158 ° F, максимум 50%:
    2,45
    Рейтинг воспламеняемости: Соответствует спецификациям воспламеняемости для Cal. Т. 117, FMVSS 302 и NFPA 260, 1989 г.
    https://foamonline.com/wp-content/uploads/2020/01/Lux-Foam.jpg 467 700 ПенаОнлайн /wp-content/uploads/2020/01/foamonline-logo-300×34.png FoamOnline2020-01-08 05: 16: 422020-10-15 13: 15: 12Lux Foam

    Описание:

    Пена высокой плотности — это пена среднего качества промышленного класса. Он продается в основном для матрасов, диванов среднего качества, подушек для стульев, эркеров, лодок и кемпинговых подушек.Пена высокой плотности — это наиболее часто используемый тип пенопласта в мебельной промышленности.

    Технические характеристики:

    Качество: Средний
    Вес: 1,9 фунта на куб. Фут
    Плотность фунт на куб. Фут .: Минимум 1,70
    Структура ячейки: Открыть
    Долговечность: Прибл. 4 года
    Цвет304 Светло-коричневый
    ILD / 50 кв.дюйм @ 25% (4 дюйма): 52–58
    Фактор провисания: Более 2,0
    Расход воздуха куб. фут / мин .: Макс 4,0
    Прочность на разрыв, фунт / линейный дюйм: Более 2,0
    Предел прочности при растяжении, фунт / кв. ин .: 10,0 — 15,0
    Удлинение%: 125–175
    Устойчивость%: Больше 30
    Компрессионный комплект,
    90%, 22 ч., 158 ° F:
    Менее 10%
    Рейтинг воспламеняемости: Соответствует спецификациям воспламеняемости для Cal. Т. 117, FMVSS 302 и NFPA 260, 1989 г.
    https://foamonline.com/wp-content/uploads/2020/01/High-Density-Foam.jpg 467 700 ПенаОнлайн /wp-content/uploads/2020/01/foamonline-logo-300×34.png FoamOnline2020-01-08 05: 15: 532021-05-14 12: 01: 47 Пена высокой плотности

    Описание:

    Пенополиуретан

    используется для наполнения, упаковки, транспортировки, наматрасников, собачьих лежаков и костюмов.У толстых кусков через короткое время появятся «тонкие» участки. Пенополиуретан — это пенополиуритан самого низкого качества, который часто не возвращается к своей первоначальной форме со временем.

    Технические характеристики:

    Качество: Очень низкий
    Вес: 1,2 фунта на куб. Фут
    Плотность фунт на куб. Фут .: 1,2
    Структура ячейки: Открыть
    Долговечность: Прибл.2 года.
    Цвет: Белый / Бежевый
    ILD / 50 кв. Дюймов @ 25% (4 дюйма): 33
    Предел прочности при растяжении, фунт / кв. ин .: 5,0 — 7,5
    Устойчивость%: Низкий
    Комплект для сжатия,
    75%, 22 часа, 158 ° F:
    Менее 10%
    Рейтинг воспламеняемости: Соответствует спецификациям воспламеняемости для Cal. Т. 117, FMVSS 302 и NFPA 260, 1989 г.
    https://foamonline.com/wp-content/uploads/2020/01/Polyurethane-Foam.jpg 467 700 ПенаОнлайн /wp-content/uploads/2020/01/foamonline-logo-300×34.png ПенаOnline2020-01-08 05: 14: 002020-10-15 13: 12: 45Полиуретановая пена

    КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ПЕНУ

    Пена — один из самых важных элементов проекта обивки, но большинству людей не хватает словарного запаса — или, скорее, правильного понимания словаря — чтобы правильно описать вид пенопласта, который они хотят.Даже дизайнеры и архитекторы могут знать, что им необходимо учитывать плотность пены, но понятия не имеют, как она соотносится с другими характеристиками, такими как твердость и ячеистая структура.

    Чтобы помочь вам выбрать правильный вид пены для следующего проекта вашего бизнеса или клиента, мы объяснили различные качества пены и важность каждого из них.

    Плотность

    Как и в других случаях, плотность пены измеряет массу или количество материала на измеряемый объем или размер.

    Однако плотность измеряется по-разному в зависимости от материала. Для пенопласта стандартным является взвешивание блока размером один фут с каждой стороны. Блок, который весит 5 фунтов, будет иметь плотность 5 фунтов.

    Плотность пены не связана с ее твердостью, но связана с ее долговечностью и качеством, потому что больше материала сжимается до определенного объема. Это также означает, что более плотные материалы будут весить больше.

    Плотность от 1 до 3 фунтов типична для большинства обычных пен, при этом пеноматериал более низкой плотности используется для изготовления поделок, транспортировочной пены, наматрасников для гостевых комнат и других легких продуктов.Пенопласты высокой плотности имеют плотность от 10 до 15 фунтов и идеально подходят для применений, которые предполагают интенсивное использование, таких как постельные принадлежности, подушки для диванов, сиденья кабины или автомобильные сиденья.

    Пена высокой плотности идеально подходит для интенсивного использования, например, для сидения в кабине.

    Вес

    Поскольку плотность измеряется путем взвешивания кубического фута пены, люди иногда используют термины «вес» и «плотность» как синонимы. По этой причине не следует путать вес пены (или веса материала) (вес образца в кубических футах) с его общим весом (весом всего куска пены).

    Обе цифры важны, но каждая дает вам разную информацию.

    Стойкость

    Стойкость пены описывает то, как она ощущается и реагирует на давление и вес. Он измеряется посредством испытания механических характеристик и выражается в единицах, называемых прогибом под нагрузкой вдавливания (ILD) или прогибом усилия вдавливания (IFD).

    При испытании используется образец пены размером 15 на 15 на 4 дюйма и измеряется сила в фунтах, необходимая для сжатия материала на 25% (один дюйм) с помощью круглого индентора размером 50 квадратных дюймов.

    Например, если давление 40 фунтов необходимо для сжатия материала на один дюйм, ILD пены будет 40.

    Результаты испытаний не будут точными, если образец не имеет соответствующих размеров, так как толщина материала влияет на то, какой вес он может выдержать.

    Большее давление требуется для сжатия твердой пены и меньшее — для сжатия мягкой пены. Значения ILD от 8 до 70 являются общими для большинства пеноматериалов, а значения от 120 до 150 указывают на очень высокую твердость.

    Помните, что твердость не зависит от качества пены, а от плотности зависит. Прочность показывает, как материал ощущается, и дает представление о том, как он выдержит вес в конкретном приложении.

    На самом деле твердость и плотность не имеют прямой зависимости. Пена имеет разные химические и структурные составы, поэтому образцы пенопласта с более низкой плотностью могут иметь более высокую ILD (твердость), чем образцы с более высокой плотностью. Рассмотрите каждую метрику отдельно, чтобы выбрать пену, которая является вашим идеалом как по плотности, так и по твердости.

    Правильный выбор пенопласта для вашей будки гарантирует, что она будет работать так же хорошо, как и выглядит.

    Пена с открытыми порами и пена с закрытыми порами

    Другая характеристика пены связана с ее ячеистой структурой. Пена может быть как с открытыми, так и с закрытыми порами.

    Пена с открытыми порами

    В пене с открытыми порами стенки ячеек разрушены, что позволяет воздуху проникать в крошечные карманы в материале. Это придает пене с открытыми порами вид, похожий на губку, и придает ей мягкость и мягкость. Пенопласт с открытыми порами также имеет тенденцию быть менее плотным и весить меньше, чем пена с закрытыми порами.

    Следует иметь в виду, что из-за пористости пены с открытыми порами вода и водяной пар могут легко проникать в нее. Однако пена с открытыми ячейками препятствует росту плесени и не дает усадку, трещин и износ при использовании.

    Пенопласт с закрытыми порами

    Ячейки пенопласта с закрытыми порами, как вы можете себе представить, закрыты и не связаны друг с другом, поэтому воздух не может их заполнить. Пузырьки газа, образующиеся при расширении и отверждении пены, затем задерживаются внутри этих ячеек, что придает пене отличные изоляционные свойства.

    В отличие от пены с открытыми порами, пена с закрытыми порами устойчива к воде и водяному пару. Это делает пену с закрытыми порами хорошим выбором для наружных работ; но в большинстве проектов обивки необходимо использовать пену с открытыми порами из-за ее прочности и мягкости.

    Нужна помощь в выборе подходящей пены?

    Если вы все еще не уверены, какую пену выбрать для обивки вашего предприятия или клиента, позвоните нам. Мы с радостью объясним ваши варианты и дадим рекомендации — для поролона, ткани и любого другого элемента процесса обивки.

    Алюминиевая пена | Свойства и применение

    Что такое пена алюминия?

    Алюминиевая пена — это материал, изготовленный из алюминия, который также имеет большой объем пор или полостей. Это твердый материал, заполненный порами, так что до 95% объема состоит из заполненных газом пустот в двух различных типах структур. В зависимости от плотности, внешнего вида структуры, формы полостей и метода производства они известны как стохастические или сетчатые пены и пены с регулярными слоями ячеек.Поры могут быть изолированы друг от друга (известные как пены с закрытыми порами) или могут образовывать взаимосвязанную сеть (пены с открытыми порами). Нагнетание газа физическими или химическими способами в целом отвечает за создание пор или полостей внутри алюминиевой пены.

    Как и другие металлические пены, алюминиевая пена чрезвычайно прочна и легка, с большим соотношением площади поверхности к объему. Негорючий материал наследует все превосходные свойства основного металла алюминия, такие как пригодность для вторичного использования, термостойкость и коррозионная стойкость, прочность, электрическая и теплопроводность и т. Д., Но при небольшом весе.Алюминиевая пена имеет высокую удельную жесткость, особенно по сравнению с исходным более плотным металлом, и может выдерживать большие повреждения при небольшой деформации. С точки зрения дизайнера или производителя, из алюминиевой пены можно легко придать сложные геометрические формы, и она предлагает свойства оригинального металла в дополнение к новым, собственным благоприятным качествам.

    Насколько прочна пена алюминия?

    Алюминиевая пена чрезвычайно прочна и может поглощать большое количество механической энергии при деформации, что делает ее привлекательным материалом для поглотителей энергии удара.В отличие от полимерных пен, которые имеют тенденцию к отскоку, алюминиевая пена этого не делает, предотвращая вторичное повреждение. Существует прямая зависимость между плотностью и прочностью материала, то есть пеноматериал с плотностью 20% более чем в два раза прочнее, чем материал с плотностью 10%.

    Особенно прочным форматом алюминиевой пены являются сэндвич-панели из алюминиевой пены (AFS), в которых два металлических плотных лицевых листа заключают в себе сердцевину из металлической пены, алюминия или алюминиевого сплава.Эти сэндвич-панели служат в качестве конструкционного конструкционного материала из-за их отношения жесткости к массе и способности поглощать энергию, что делает их пригодными для различных применений в аэрокосмической, автомобильной, архитектурной и строительной отраслях.

    Как делается алюминиевая пена?

    Пенопласты с открытыми и закрытыми порами могут быть созданы одним из двух способов. В первом методе газ вводится в металлические расплавы, и в виде пузырьков газа через расплавленный металл образуется пена, которую затем удаляют и дают остыть.В некоторых случаях процесс нагнетания воздуха может включать мелкую дисперсию керамических частиц в расплавленном алюминии. Эти керамические частицы стабилизируют пузырьки воздуха и создают панели с интересным уровнем детализации, текстуры и разнообразия.

    Второй метод включает химические вспениватели или вспенивающие агенты, которые разлагаются или вступают в реакцию в расплаве с образованием пузырьков газа, которые приводят к образованию пустот в пене. Эти процессы относятся к стохастической или сетчатой ​​пене, которая по сути является каркасной структурой, что означает, что это не металлическое покрытие базовой структуры, а чистый металл.Здесь поры и связки образуют регулярную повторяющуюся матрицу по всему материалу.

    Для чего используется пена алюминия?

    Алюминиевая пена с закрытыми порами широко используется в качестве легкого строительного материала, как в оригинальном формате, так и в качестве сэндвич-панелей, которые ценятся за низкую плотность и очень высокую жесткость. Основные области применения этого разнообразия пен в автомобильной промышленности в качестве амортизаторов ударов, шума и вибрации, в аэрокосмической промышленности в качестве компонентов для турбин или пространственных конусов, в строительной отрасли в качестве огнестойкого, конструктивного и защитного барьера от взрывов или тяжелых ударов. звук, а также в военно-морской промышленности.Ряд производителей автомобилей и самолетов уже много лет постоянно используют алюминиевую пену и ее высокопрочные сэндвич-панели, чтобы добиться существенного снижения веса деталей самолетов и кузовов автомобилей.

    Пенопласты с открытыми порами, с другой стороны, часто используются из-за их фильтрующих и каталитических свойств, а также их реакции на высокую температуру. Они используются в таких конструкциях, как радиаторы и теплообменники, химические слои и скрубберы, фильтры и туманоуловители, а также пластины аккумуляторных батарей.Как и пены с закрытыми порами, они продолжают находить применение там, где необходимо поглощение вибрации и звука.

    Помимо этих более функциональных ролей, алюминиевый пенопласт имеет широкое применение в архитектуре и дизайне. В дополнение к его уникальному внешнему виду, напоминающему губку, он ценится здесь за его звукопоглощающие свойства, что делает его идеальным для применений, требующих как звукопоглощения, так и красоты. Панели из вспененного алюминия используются в фасадах, облицовке стен, потолочной плитке или подвесных потолках, торговых площадках, осветительных приборах, выставках и многом другом.Пористость, легкость и уникальная эстетика материала также делают его любимым материалом для художников и дизайнеров, создающих освещение, мебель и декоративные предметы интерьера.

    Еще одна причина, по которой этот материал так популярен в архитектуре и дизайне, заключается в том, что он на 100% пригоден для вторичной переработки и часто также состоит из 100% переработанных материалов. С практической точки зрения панели из вспененного алюминия обладают теплоизоляцией и устойчивостью, не содержат плесени и плесени, не собирают пыль и не создают благоприятную среду для гнездования насекомых.Они также обладают высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам при размещении на открытом воздухе, просты в установке и перемещении и имеют отличные огнестойкость.

    Алюминиевая пена дорогая?

    Металлические пены в целом не так дешевы, как листовые металлы или другие полимерные аналоги. Это связано с количеством этапов обработки и определенным сырьем, необходимым для облегчения их производства. Они дороги из-за сложных и энергоемких производственных процессов.

    Тем не менее, стоимость и энергетические преимущества, обеспечиваемые использованием легких, но упругих пен, таких как пена алюминия, в различных областях применения — от автомобильной промышленности до архитектурных фасадов — могут значительно компенсировать эти первоначальные затраты на материалы.

    Банная печь жара: Печи Жара от производителя. Печи для бани с доставкой по России.

    Печи Добросталь — хорошие печи для Вашей бани. Доставка по России.

     

    Новые печи для бани Добросталь

    Новая линейка печей для бани «Добросталь» была создана на производственной базе компании «Жара». В разработке принимали участие большое количество как сторонних, так и собственных специалистов из различных областей. Это талантливые люди! Чего только стоили бесценные, на наш взгляд, консультации зав. кафедрой ТЭС (теплоэлектростанций) Самарского государственного технического университета, профессора Кудинова Анатолия Александровича. Данные печи работают на дровяном топливе. В ближайшее время планируется выпуск печей «Добросталь» на газовом топливе. Экономичность печей за счет расхода дров – это одно из главных преимуществ печей для бани.

    Выбираем печь для бани

    Многие наши покупатели обращают внимание на внешний вид печи. Для некоторых это одна и главных причин при покупке. Дровяные печи «Добросталь» очень выигрышно смотрятся на фоне остальных моделей. Корпус печей Добросталь серии «Императрица» выполнен из вертикально расположенной трубы. В конструкции топки печи применена труба из качественной конструкционной стали, в зависимости от модели толщиной 6, 8 или 10мм. За основу применяется марка Ст10. Цилиндрическая форма топки гарантирует отсутствие значительных деформаций, а, следовательно, и исключает разрушение сварных швов от их влияния.

    Комбинация парогенерации встроенной каменки и традиционной каменки (расположенной над печью), широкий температурно-влажностный диапазон отопления позволяют создать атмосферу русской бани, финской сауны или турецкой бани.

    Установка печи в бане

    Монтаж печи необходимо осуществлять по всем нормам пожарной безопасности. Печи «Добросталь» не требуется экранировать. По контуру корпуса на равном расстоянии установлены жестким способом конвективные П-образные пластины, имеющие сужение от низа к верху. Конвективные пластины выполняют функцию ограждения, защищают от чрезмерного жесткого инфракрасного излучения.

    Цены на банные печи

    Дровяная печь для бани «Добросталь» предназначена для настоящих ценителей бани. Данная печь способна выдавать несколько режимов: русская баня, финская сауна и хамам. При всех этих преимуществах цены на печи радуют наших покупателей. Менеджеры-консультанты помогут подобрать необходимую модель печи по приемлемой цене. Телефон горячей линии 8-800-555-12-80 – Звонок по России бесплатный. Звоните и уточняйте подробности о нашем продукте. 

    Печи банные газовые Жара. Хорошие печи на газу для Вашей бани.

    С сентября 2013 года мы приступили к серийному выпуску газовых банных печей. Печи прошли успешные лабораторные и натурные испытания. Произведена работа по сертификации продукции и согласованию с соответствующими государственными органами. 

    Отличительной особенностью газовых печей для бани является самая низкая стоимость в России и надежность, обеспеченная за счет толщины свода топки до 10 мм.

     

    Акция до 31 октября 2021 года! Газовая горелка — в ПОДАРОК при покупке печи! Спешите!


    Газовые банные печи для бани



    Газовые печи для бани представляют собой отопительное оборудование, работающее на газу. Конструкция их очень проста: печь состоит из основания, топочной камеры, корпуса изделия и газогорелочного устройства. Такие печи подходят для тех домов, к которым есть подвод магистрального газа. В отличие от обычных дровяных печей для бани, газовая постоянно поддерживает оптимальный для парилки микроклимат, достаточно лишь выбрать нужный режим. Изделие достаточно экономно сжигает топливо. Отличительной особенностью печей Жара является самая низкая стоимость в России и надежность, обеспеченная за счет толщины свода топки до 10 мм.

    Выбор печи


    Выбор газовой печи для дома или бани зависит не только от цены и качества, но и от ее внешней привлекательности. Среди нашей продукции каждый найдет печку для своего жилища. В ассортименте имеются традиционные классические модели, а также обновленные модели настоящего модерна и ультрасовременного стиля.
    Классическая печка для бани имеет привычные формы. Настоящие ценители могут купить оригинальную газовую печь в нескольких стилевых направлениях. Также мы принимаем индивидуальные заказы на любую печь, в том числе на газовые банные печи.

    Монтаж печей в бане


    Установку лучше всего доверить профессионалам. Они подскажут, где, как установить необходимое оборудование и правильно подключат его. Особенно это важно, если выбраны газовые печи. Т.к. неправильные действия при установке такой печи могут привести к серьезным последствиям.

    Цена газовой печи


    Классическая газовая печь для бани не должна стоить как камин в элитном коттедже. Поэтому настоящие печи Жара успешно конкурируют в плане своей стоимости со всеми остальными производителями из этой отрасли. Причём без ущерба или снижения качества. В компании Жара Вы сможете купить газовую печь и другую продукцию разных категорий – выбирать подходящую цену на газовые банные печи будет покупатель. Сориентироваться в ценах помогают опытные консультанты. Они же дадут полезные советы относительно выбора. 8-800-555-12-80 — получите подробную информацию по любому товару. Звонок по России Бесплатный.

    Печь «Жара» для бани. Особенности и отзывы

    Хорошая баня – это хорошая печь

    Поиски и разработка конструкции компактной, отвечающей всем запросам покупателей печи для бани привели к созданию модели «Жара». Благодаря ей городское население имеет возможность почувствовать прелести деревенского отдыха.

    Банная печь «Жара» – это продуманный до мелочей агрегат, обладающий отличными эксплуатационными характеристиками. Производители взяли все лучшее у деревенских печей, усовершенствовали конструкцию, основываясь на современных технологиях, и отправили свое создание в массовое производство. Теперь каждый житель России имеет возможность выбрать качественные, оригинальные, настоящие печи для бани.

    Работа печи для бани «Жара» проверена многолетними эксплуатационными испытаниями. Печка безопасна, производительна и удобна, имеет сертификат качества. Создатели печи «Жара» стремились воплотить секреты народного мастерства и традиций в удобном формате. И они это сделали с успехом!

    Как выбрать модель печи

    Выбирать дровяную печь следует исходя из предпочтительного варианта организации топочного процесса:

    • если топить ее вы будете из парилки, то лучше отдать предпочтение модели с увеличенной каменкой без выносного топочного тоннеля;
    • в случае закладки дров из примыкающего помещения — печам с выступом-туннелем, определяя размер его по типу кладки кирпича — 125, 200 и 250 мм (для кладки в ½ кирпича, «в блок» или «в кирпич»).
      Схема печи «Жара» в выносной топкой
    • для топки бани с улицы необходимо остановиться на агрегатах с топочным коробом.
      Схема печи «Жара» с удлиненным топочным коробом для закладки топлива с улицы

    Таблица 3: Технические характеристики печей Жара, оборудованных топочным коробом для отопления с улицы или предбанника

    ПараметрыМалютка 500 (500У)Малютка 400ЭСтандарт 500
    Объем парилки, м34-164-1414-26
    Ширина, мм450450540
    Глубина, мм750600810
    Высота, мм710600750
    Длина дров, мм720570720
    Толщина свода топки, мм6 (9)48
    Масса, кг78 (96)46112
    Масса камней, кг9040100
    Диаметр дымохода, мм114114114
    Срок службы, лет10 (20)520
    Гарантия, лет1 (3)13
    Размер топочного короба ШхГхВ, мм320х250х360320х200х360340х250 (350)х400
    Водяной бак, литров20-10020-10050-100

    При выборе также важно учесть, что чем толще стенка топочной камеры, тем продолжительнее срок эксплуатации печи и дольше период заводской гарантии. Например, на печи банные с толщиной стенки топочной камеры 4–6 мм заводской гарантийный срок составляет 1 год, 8 мм — 3 года, 10–12 мм — 5 лет.

    Цены на продукцию фирмы Жара

    Компактный вариант — подойдет для парной небольшого размера

    Ассортимент железных печей широк и позволяет подобрать агрегат для помещения от 4 до 40 м3. Компания настолько уверена в качестве своей продукции, что на каждое изделие дает гарантийный срок от 1 до 3 лет (зависит от толщины свода топочного отсека), но заявленная производителем  длительность «жизни» печи – 20-25 лет.

    В сети выложено несколько отзывов. Авторы говорят о том, что пользуются печками «Жары» не первый год (кто-то  два года, а кто-то пять) и пока всем довольны.

    Вот один отзыв:

    У нас в бане печь Жара, купили в прошлом году в августе (дата сообщения 30.06 2013 год). Начали пользоваться постоянно, только в этом году. Выбирали долго, остановились на печи фирмы Жара. Муж доволен, печь прогревает парилку и мойку достаточно быстро. Бак съемный, но мы его не снимаем, сверху убираем крышку и заливаем воду. На следующее утро после того как топили баню, в баке вода была теплой, комфортной температуры, сами были удивлены.

    Также отмечается высокое качество сварных швов и достаточно высокая эффективность печей: наутро вода в навесном баке еще теплая, а помещение объемом в 12 кубических метров прогревается зимой за час-полтора в зависимости от наружной температуры.

    Еще один отзыв:

    У меня у бати на даче две печи Жара, одна отопительная, вторая банная толщиной 8 мм в точности как на картинке. Могу сказать печь — «не конфетка», но было видно что сделана очень хорошо. Разгружали вчетвером — тяжелая «зараза»…) Батя сварщик на пенсии, говорит что сварочные швы заводские. Мы ее огородили кирпичной кладкой, сверху видно только камни и нержавеющий бак, в принципе — добротно смотрится. Кратко, что могу сказать, когда первый раз затапливали, приготовили по коленку дров, ушло на растопку 1/3 приготовленного и через 30 минут в парилке было 100 градусов. По-моему, уже лет восемь эксплуатируем, нареканий нет. Я думаю — что печь прослужит еще не менее пятнадцати лет. Ещё что, у соседей в бане была печь теплодар или термобор, ну, та что с жаростойкой топкой. Через два года прогорела или треснула топка. Хотели судиться, плюнули… По нашей рекомендации заказали «Жару», теперь рады до жо…ы…)

    Один из вариантов печей «Жара»

    В достаточно большом ассортименте можно найти/собрать ту печь, которая нужна (или заказать ее изготовление, снова-таки за дополнительные деньги).

    Дополнительная комплектация

    Банные печи дровяные Жара дополнительно комплектуются водяными баками объемом от 20 до 100 литров с различными вариантами установки:

    • на трубе (самоварного типа) — бак устанавливается на дымовой канал либо на печь, что позволяет легко его снимать;
    • навесной на заднюю или боковую стенку печи. В первом варианте бак более плотно примыкает к печному корпусу, быстрее нагревая воду;Печи «Жара» комплектуются по желанию заказчика разными типами баков для воды
    • выносной с теплообменником — бак устанавливается на удалении от агрегата.

    Какие баки для воды бывают, в чем их преимущества и недостатки читайте в статье «Банные печи с баком для воды. Какие лучше?!»

    Кроме этого, дополнительно приобретаются дымоход, теплообменник, защитные экраны, закрытая каменка, стеклянная дверца из жаропрочного стекла, защитное покрытие из термостойкой краски и различные аксессуары для бани. Колосник (в некоторых моделях чугунный) поставляется бесплатно.

    Мнение покупателей о печах «Жара»

    Самое главное, в чем единодушны пользователи банных печей «Жара» — это прекрасное качество работы. Завод-производитель в этом смысле имеет безукоризненную репутацию. Сварочные работы выполнены на совесть, материалы используются высокопрочные. Фирма «Жары» дает гарантию до 5 лет.

    Есть отзывы покупателей, погнавшихся за стильным дизайном, потерявшие в качестве и в результате остановившиеся на простейшей модели «Жары».

    Плохие отзывы об эксплуатации банной печи «Жара» практически отсутствуют.

    Отличный агрегат, сварочные швы почти незаметны, чувствуется рука профессионала.» Что мне особенно понравилось в «Жаре» — возможность топить из предбанника, я топлю, а гости моются.

    Конструкция печи «Жара» для бани

    Устройство печи для бани «Жара» просто как все гениальное. В основу идеи легла обычная печка – «буржуйка». Она состоит из следующих основных частей.

    Для изготовления банных топок используются очень качественные толстостенные трубы толщиной до 10 мм. Аналогичные применяются для прокладки нефтепроводов. Их форма может отличаться в зависимости от того, откуда будет осуществляться процесс закладки топлива. Топка должна соединяться с дымоходом.

    Его можно приобрести в комплекте с печью или изготовить самостоятельно. Конструкция дымохода представляет собой змеевик. Дымоход такой формы выравнивает тягу, экономит топливо, делает ее более безопасной, так как отсутствуют резкие выбросы топочного газа. Удобство готового дымохода от производителя «Жары» в том, что он состоит из нескольких разъемных элементов. которые по мере необходимости можно чистить от сажи.

    Для сельского жителя, знакомого с устройством обычной печи, такое название, как колосник не ново. Это тяжелая съемная решетка, на которую укладываются дрова или уголь. После длительного использования его можно заменить на новый.

    Как обязательный атрибут банного помещения – это бак для воды. Они различаются по качеству используемого металла, а именно его толщины. На корпусе «Жары» предусмотрено место для установки бака. Большая крышка на баке позволяет заливать туда воду емкостью или шлангом.

    По современным меркам цена банных печей «Жара» более чем доступна. Печи самых покупаемых моделей реально приобрести за 10-15 тысяч. Если учесть, что установить ее можно без привлечения специалистов. то это очень дешево. Стоимость работы и материалов для того чтобы сварить обыкновенную «буржуйку» обойдется гораздо дороже.

    Кроме того, фирма-производитель готова бесплатно помочь выбрать оптимальный вариант печи для предполагаемого объема помещения, его возможной загрузки, времени эксплуатации в течение года и вида топки.

    «Жара» рассчитана на основную массу покупателей.

    Дымоход

    Его можно приобрести в комплекте с печью или изготовить самостоятельно. Конструкция дымохода представляет собой змеевик. Дымоход такой формы выравнивает тягу, экономит топливо, делает ее более безопасной, так как отсутствуют резкие выбросы топочного газа. Удобство готового дымохода от производителя «Жары» в том, что он состоит из нескольких разъемных элементов, которые по мере необходимости можно чистить от сажи.

    Топка

    Для изготовления банных топок используются очень качественные толстостенные трубы толщиной до 10 мм. Аналогичные применяются для прокладки нефтепроводов. Их форма может отличаться в зависимости от того, откуда будет осуществляться процесс закладки топлива. Топка должна соединяться с дымоходом.

    Колосник

    Для сельского жителя, знакомого с устройством обычной печи, такое название, как колосник не ново. Это тяжелая съемная решетка, на которую укладываются дрова или уголь. После длительного использования его можно заменить на новый.

    Как обязательный атрибут банного помещения – это бак для воды. Они различаются по качеству используемого металла, а именно его толщины. На корпусе «Жары» предусмотрено место для установки бака. Большая крышка на баке позволяет заливать туда воду емкостью или шлангом.

    По современным меркам цена банных печей «Жара» более чем доступна. Печи самых покупаемых моделей реально приобрести за 10-15 тысяч. Если учесть, что установить ее можно без привлечения специалистов, то это очень дешево. Стоимость работы и материалов для того чтобы сварить обыкновенную «буржуйку» обойдется гораздо дороже.

    Кроме того, фирма-производитель готова бесплатно помочь выбрать оптимальный вариант печи для предполагаемого объема помещения, его возможной загрузки, времени эксплуатации в течение года и вида топки.

    «Жара» рассчитана на основную массу покупателей.

    Печи для бани Жара: Виды и модели

    Производители банных установок под этой маркой Жара предлагают три модели теплогенераторов для бань и саун:

    1. Печи для бани Жара Малютка выпускают в нескольких модификациях, которые отличаются габаритами, массой и объёмом отапливаемого помещения. Самую высокую стоимость имеет модификация 600Э, способная отапливать помещение объёмом до 14 м3.
    2. Теплогенераторы Жара Стандарт можно приобрести и в стандартной комплектации, и с топочным коробом. Печи с топочным коробом могут отапливать парную, объём которой достигает 20 м3. Вес такой установки составляет 120 кг, поэтому для её монтажа потребуется устройство фундамента.
    3. Установки Жара Супер предназначены для банных комплексов и способны отапливать помещения до 36 м3. Толщина стенок − 12 мм, а масса составляет 200 кг.

    По отзывам пользователей, банные теплогенераторы марки Жара отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками, обеспечивают лёгкий пар и необходимое количество тепла. К минусам можно отнести недостаточно стильный вид аппарата. Поэтому печи марки Жара для установки в банях с элитным дизайном не подходят.

    Самостоятельное изготовление отопительных установок такого типа по чертежам не позволит достичь таких же эксплуатационных параметров, которые присущи заводским моделям.

    Дровяные печи

    Банные агрегаты фирмы «Жара», работающие на твердом топливе, различаются по следующим показателям:

    • глубина камеры топливника от 400 до 750 мм исходя из ее размера определяется длина дров;
    • толщина топки — модели с усиленным сводом обозначены «У», с более тонким «Э»;
    • тип организации топочного процесса — печи, отапливаемые из предбанника либо с улицы оборудованы топочным коробом с глубиной 200, 250 или 350 мм.

    Печи «Жара» имеют не самый привлекательный внешний вид, но очень надежны и экономичны

    Представляем вашему вниманию обзор технических характеристик печей, отапливаемых из предбанника либо парной.

    Самые маленькие из этой серии — это «Жара-Экстра» и «Жара-Малютка», они рассчитаны на объем парильни 4–16 м 3. имеют массу 35–64 кг. Толщина стенки топки 5–9 мм в зависимости от модели.»Малюткау» можно оснастить выносной топкой. Печи имеют открытую каменку, вмещающую от 35 до 96 кг камней, и являются самыми дешевыми из всех предложенных кампанией.

    «Жара-Стандарт» разрабатывались для парилок объемом от 14 до 32 м 3. имеют толщину стенки топки 6,5–8 мм и вес 80–112 кг. Также выпускаются стандартной комплектации и с выносной топкой.

    Печь «Жара-Супер» является самой большой из дровяных печей этого производителя. Она предназначена для отопления парных от 20 до 40 м 3. В нее можно уложить 148 кг, толщину стенки топки 10 мм.

    Жара Малютка 500

    Металлические банные печи Жара Малютка 500 — предназначены для небольших помещений с максимальной площадью от 4 до 18 куб. м. Бак для нагрева воды не входит в базовую комплектацию, но может быть установлен по желанию заказчика на трубе или задней стенке.

    Цифра в названии модели указывает на длину топочной камеры. Максимальная длина дров 470 мм. Масса конструкции с полной закладкой камней 134 кг. Предположительный срок службы составляет 10 лет.


    Жара Стандарт 650

    Печь для бани Жара Стандарт 650 с баком для воды — эта модель более производительна и может отапливать парную до 32 куб. м. при этом нет смысла устанавливать ее в баню, у которой площадь меньше чем 14 м³.

    Топочная камера вмещает дрова длиной до 620 мм. Толщина стенок топки равняется 8 мм. Нагрев в помещении до температуры 100 градусов выполняется в течение 40 – 60 мин. В модели предусмотрена возможность обкладки кирпичом: 125 и 200 мм выступ.


    Жара Экстра 400 и 400У

    Железная банная печь Жара Экстра 400 — пользуется популярностью у владельцев небольших банных помещений. Является оптимальным решением для установки в парной до 14 куб.м. Имеет небольшой вес 35 кг, при том, что каменка может вместить до 60 кг камней.

    Топочная камера изготавливается из металла толщиной 5 мм, что дает возможность использовать Жара Экстра 400 в течение пяти лет.


    Печка Жара Экстра 400У имеет практически идентичное конструкторское решение, но отличается тем, что для топки используется уже 8 мм сталь. Толщина металла влияет как на вес изделия (44 кг, с полной загрузкой каменки 104 кг), так и на сроки эксплуатации (3 года гарантийного обслуживания, предполагаемый срок службы Экстра 400У не менее 20 лет).


    Газовые печи для бани Жара

    Эти агрегаты выпускаются для отапливания помещений разного объема, могут быть выполнены с разной толщиной стенки топочной камеры, отличаться по весу, типу ГГУ (газо-горелочное устройство) и стоимостью. Внешний вид и чертеж печи на фото.

    Печь для бани «Жара», работающая на газу

    МалюткаГаз — самая маленькая представительница этой серии банных печей. Она рассчитана на отопление парилки от 4 до 12 м 3 и оснащена автоматическим ГГУ САБК-9 мощностью 15 кВт. Ее масса небольшая — 52 кг, габариты ШхГхВ 400х725х575 мм, толщина стенок топки 5 мм.Открытая каменка, куда помещается 100 кг камней.

    Конструкция газовой банной печи «Жара»

    Модели СтандартГаз и СуперГаз предназначены для отопления парилок от 10 до 24 м3 и оборудованы более мощным ГГУ САБК-10 на 30 кВт. Масса агрегатов 92 и 124 кг соответственно. Их технические характеристики представлены в таблице.

    Внимание. Процесс топки всех газовых теплоагрегатов «Жара» выполняется только из смежного помещения (из предбанника либо моечной).

    Газовые печи дополнительно комплектуются дымоходом и водяными баками объемом 50, 73 и 90 литров. Очень важно правильно подобрать объем водяного бака, поскольку маленькая его вместительность не обеспечит всех посетителей горячей водой, а слишком большой бак будет долго нагреваться. Имеются отзывы покупателей, столкнувшихся с этой проблемой

    Совет! выбирая водяной бак, исходите не только из показателей требуемого объема воды, но и из мощности теплового агрегата.

    Важно понять, способен ли он нагреть этот объем одновременно с помещением? По всем нормам на обогрев воды должно уходит не более 10% мощности печи. Кроме того, нагревать воду небольшими порциями удобнее: сначала нужно небольшое количество для запарки веника, позже – чтобы помыться перед заходом в парную, потом еще некоторая часть чтобы ополаскиваться после заходов в парилку. Исходя из максимального расхода за один раз, и нужно выбирать объем бака, а не рассчитывать общее количество воды, которая может понадобиться на всю банную процедуру.

    Технические характеристики газовых банных печей «Жара»

    Жара Малюткагаз

    Малюткагаз — используется для отопления помещений до 12 куб. м. Имеет небольшие габариты 400*725*575 см. Мощности оборудования Малюткагаз достаточно, чтобы нагревать 100 кг камней, обеспечивая равномерный прогрев помещения. Строение газовой печи в баню Жара Малюткагаз может быть укомплектовано баком для воды.


    Жара Стандартгаз

    Банная газовая печь Жара Стандартгаз — устанавливают для нагрева помещения с площадью не менее 10 куб. м. Максимально отапливаемая площадь 24 куб. м. Конструкция Жара Стандартгаз позволяет топить парную из предбанника, что увеличивает комфорт эксплуатации. Нагрев бани осуществляется в автоматическом режиме.


    Жара Супергаз

    Печь Жара Супергаз — отличием от предыдущей версии у этой модели в основном заключается в толщине свода топки и, следовательно, в сроках эксплуатации. Модель Супергаз предназначена для работы в течение 20 лет, по сравнению со Стандартгаз всего 10 лет.



    Все газовое оборудование имеет обязательную сертификацию и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к установке газовой техники. Поэтому возможно получить разрешение на эксплуатацию в местной Газовой службе.

    [spoiler title=»Источники»]

    • https://v-banyu.ru/pech-dlya-bani-zhara.html
    • https://teplowood.ru/pechi-dlya-bani-zhara.html
    • https://www.tproekt.com/peci-dla-bani-zara-obzor-i-otzyvy/
    • https://texnotoys.ru/banya/zhara.html
    • https://bane.guru/pechi/pech-dlya-bani-zhara-optimalnyy-vybor.html
    • https://AvtonomnoeTeplo.ru/pechi-kaminy/428-pechi-dlya-bani-zhara.html

    [/spoiler]

    конструктивные особенности, разновидности и преимущества печей для бань

    С древних времен бани пользуются неизменной популярностью и любовью среди народов многих стран. Несмотря на традиционные отличия, любые банные процедуры всегда доставляют огромное удовольствие, возвращают молодость и здоровье, дарят бодрость и свежесть. Как бы ни были комфортны ванны и душевые кабины в городских квартирах, но они не дают и сотой доли того наслаждения, которое дарит душистый горячий пар настоящей русской бани.

    Естественно, стремление каждого, кто владеет пусть даже небольшим загородным участком земли, построить свою баньку, чтобы париться в ней от души. Сегодня осуществление этой мечты не представляет особой сложности. И понятно, как важно при проектировании строения уделить особое внимание выбору печи — горячему сердцу бани.

    Производство печей для бань Жара

    Широкий ассортимент печей для бань предоставляет фирма «Жара». Это развивающееся производственное предприятие, расположенное в городе Тольятти, характеризуется применением современных технологий, высокой культурой организации труда и четкой системой контроля за качеством продукции. Каждая модель перед выпуском проходит обязательные предварительные испытания, что гарантирует ее безаварийную работу в течение многих лет. Кроме серийного производства, предприятие изготавливает модели по индивидуальным заказам с учетом пожеланий покупателя.

    Предприятие нацелено на изготовление изделий, максимально выполняющих назначенные функции без лишних повышающих стоимость дополнений. Поэтому недорогие, но качественные банные печи Жара с благодарностью называют народными.

    Принимая во внимание возможность использования разных видов топлива, предприятие «Жара» предлагает две разновидности банных печей: дровяные и газовые.

    Дровяные печи для бань Жара

    Конструкция дровяной банной печи Жара незатейлива, легко разбирается и обладает большим запасом прочности. Необходимость ремонта возникает очень редко и сводится лишь к элементарной замене изношенных деталей.

    Основу печи составляет толстостенная цилиндрическая топка. Внутри топки находится колосниковая решетка, устроенная так, чтобы ее можно было легко вынуть для чистки или замены. Над топкой закрепляется каменка — специальный ящик для камней. Загружаемые в нее камни предназначены для поддержания жара в парилке. Дымоход имеет вид спирали, что позволяет продолжительное время удерживать тепло внутри помещения. Дверца топки выполняется сплошной или с окошком из жаропрочного стекла. Бак для нагрева воды изготавливается из нержавеющей стали. Его размеры, объем и способ размещения разработаны отдельно для каждой модели, так, чтобы быстрый нагрев воды сочетался с удобством пользования ею.

    Учитывая разные вкусы и требования покупателей, топки дровяных печей выпускаются в трех вариантах: с дверцей для закладки дров, выходящей в парилку, с дверцей, выходящей в предбанник и с выводом, позволяющим закладывать дрова с улицы.

    Установку печи в бане необходимо выполнять, тщательно соблюдая требования пожарной защиты. Участок пола под печью должен быть защищен слоем термостойкого асбестового картона с металлическим листом поверх него. Все проходы деталей печи через стены и потолок также следует отделать жаропрочными материалами. Сама топка должна быть обложена жаропрочным кирпичом, во избежание ожогов от соприкосновения с раскаленным металлом. Кладку кирпича можно выполнить в виде декоративного оформления, и тогда печька не только будет создавать тепло, но и радовать глаз.

    Определиться с выбором печи для бани Жара помогает специальная классификация изделий в зависимости от их производительности:

    • Экстра — предназначена для самых маленьких парилок, объем которых не превышает 10 куб. метров, длина закладываемых дров не должна превышать 37 см, а вес камней, укладываемых в каменку не должен быть более 60 кг;
    • Малютка — подходит для парных объемом от 4 до 16 куб. метров, с использованием дров не длиннее 47 см, допустимый вес камней — от 50 до 80 кг;
    • Стандарт — способна обеспечить необходимый нагрев воздуха в помещении объемом от 10 до 32 куб. метров, длина дров варьируется от 47 до 62 см, вес камней — до 110 кг;
    • Супер — используется для больших парилок объемом от 40 до 60 куб. метров и способна выдержать вес камней до 145 кг.

    По свидетельству многочисленных благодарных отзывов покупателей, несколько поленьев, брошенных в топку, очень быстро разогревают парилку, практически за 30 минут. Отлично укрепляет пар и сбрызнутые водой раскаленные камни.

    Газовые печи для бань Жара

    Печи для бань, нагреваемые газом, имеют преимущество перед дровяными, заключающееся в том, что газ поступает в топку постоянно и его легко регулировать. Конструкция газовой банной печи аналогична дровяной, она также включает в себя змееобразный дымоход и бак для нагревания воды. Но регулировка поступления газа может производиться только из помещений, смежных с парилкой: из предбанника или моечного отделения.

    Газовые банные печи, как и дровяные, классифицируются в зависимости от объемов парных, для которых они предназначены. В классификацию входят разновидности:

    • малютка газ,
    • стандарт газ,
    • супер газ,

    с производительностью, соответствующей дровяным печам этих же категорий.

    С каждым днем растет спрос на недорогие печи для бань, выпускаемые фирмой «Жара», все больше позитивных отзывов приходит от довольных покупателей. Простота конструкции ничуть не умаляет их функциональных достоинств. Их компактность значительно облегчает установку, а отделка жаропрочным материалом, выполненная с творческой фантазией, позволяет придать им изысканный и дорогой вид.

    И самое главное — это здоровье, душевный покой и радостное мироощущение, которое дарит хорошая баня. А жаркое и доброе сердце бани — это печка Жара.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Древнеримские термы

    Приветствуя друга, китаец обычно спрашивал: «Ел ли ты?», перс от души желал: «Будь всегда весел!», а римлянин интересовался: «Как потеешь?».

    Несомненно, ни в одной стране «банная индустрия» не получила такого размаха, как в Древнем Риме. И нигде не приобрела такой продуманной четкой системы.

    Было время, когда в Древнем Риме строили только частные, домашние бани. Такую баню могли позволить себе лишь люди с достатком непосредственно при доме. Небольшая раздевальная вела в жарко натопленную комнату — тоже небольших размеров, — где, собственно, и происходила «банная процедура». Считалось, что по-настоящему жарко может быть только в… темной бане.

    Со временем частные бани становились комфортабельнее, роскошнее. Жалким бедняком считал себя тот, у кого на стенах бани не сверкал драгоценный мрамор, вода не лилась из серебряных кранов и солнце круглый день не заливало ее через огромное окно.

    Нужда в гигиенической и полезной для здоровья процедуре все возрастала, но по-прежнему баню мог позволить себе далеко не каждый. Тогда, начиная с III века до н.э., стали строить общественные бани. Поначалу такие бани не отличались особым комфортом. К концу I века до н.э. в Риме уже насчитывалось более 150 общественных бань, а к IV веку н.э. их уже было около тысячи.

    Термы Диоклетиана

     

     Впервые в лечебных целях баню стали использовать во II в до н.э. Выдающийся римский врач того времени Асклепиад говорил: «Больной обязан выздороветь, если его врачи — чистота, умеренная гимнастика, потение в бане, массаж, диета и прогулки на свежем воздухе». Тогда впервые врачи стали замечать, что «банная процедура» улучшает кровообращение и этим самым повышает жизненный тонус.

    Термы

    В Помпее были бани — Форумские и Стабиевы. У Форумских сохранилась надпись, свидетельствующая о том, что они сооружены магистратом на его средства. Перед входом — небольшой парк, в котором можно было поиграть с мячом, заняться гимнастикой и отдохнуть после «банной процедуры». В Стабиевых банях — большая спортивная площадка по образцу греческих палестр.Термы в Помпеях. 80 г. до н. э. 

     Помпейские бани — обычные, не очень большие, каких у римлян было множество. Вы входите в раздевальню — аподитерий (от греческого «снимаю») — продолговатая комната со сводчатым потолком и лепными украшениями. На полу — цветная радуга мозаики. По стенам — полки для одежды. В нише окна внушительная маска Нептуна.

    Из аподитерия можно пройти в бассейны — фригидарий (с холодной водой) или в тепидарий (с теплой). Бассейн небольшой — диаметр около 4,5 метра, а глубина всего 1,3 метра. Опускались в эту купель по ступенькам. Фригидарий находился под голубым куполом, на который падали солнечные лучи. Ощущение такое, будто находишься не под крышей, а под голубым небом, в цветущем саду, ибо стены бассейна выложены мозаикой с изображениями цветов и деревьев, между которыми порхают птицы.

    Из аподитерия еще один ход — в горячее помещение, где любители бани начинали постепенно потеть. Интересно, что помещение разогревалось почти так, как в наших небольших банях и финских саунах. В углу печь-жаровня. На бронзовой решетке — камни, внизу — раскаленные угли.

    Разогревшись, переходили в наиболее горячую комнату — кальдарий. Это, так называемая, влажная баня. В кальдарии посетителя уже по-настоящему прошибал пот. Но все здесь было оборудовано с таким расчетом, чтобы избежать духоты. Четыре окна то и дело открывались настежь, освежая помещение. По сводчатому потолку кальдария шли поперечные желобки, которые, в свою очередь, переходили в более мелкие ответвления. Так, образовавшаяся из горячего пара, вода собиралась в одно место и уходила в канализацию. В конце кальдария, в нише на возвышении, словно на троне, огромный металлический таз диаметром в 2.5 метра. Над ним голубой купол, символизирующий небо. На куполе рельефный орнамент — крылатые девы парят в высоте. В кальдарии душ-фонтан и много тазов различного размера для мытья. Кто желал, мог понежиться в огромной ванне из белого мрамора длиной почти в 5 метров. Кальдарий разогревался горячим воздухом, который шел по трубам, под полом и в стенах. 

    Отопительная система — гипокатус. 

     Любовь к бане у римлян стала всеобщей. Тогда стали сооружать гигантские бани — термы. К крупному строительству римляне были подготовлены: еще в конце III века до н.э. научились применять цемент.

    Один из историков пишет, что термы по своим размерам напоминали города. Термы занимали 12 гектаров, вмещали одновременно 2500 человек. Римские владыки, стремясь завоевать популярность, строили бани, без которых жители города не мыслили свою жизнь. Термы Каракаллы, что неподалеку от Колизея, сохранились лучше других. Схематически их устройство таково: вестибюль, большой зал — тепидарий — для потения, парилка сухого жара, гимнастический зал, библиотека и буфет. К термам примыкали стадион и спортивный зал.

    Термы Каракалы 

    Римские бани и спорт были неразрывно связаны. Светоний (ок. 69-141 н.э.) в своем «Жизнеописании двенадцати цезарей» рассказывает, что перед тем, как войти в терму, занимались различными упражнениями. Император Август (63 г. до н.э. — 14 г. н.э.) любил потеть перед открытым огнем, потом окатывался холодной водой. Светоний сообщает о том, что Август сочинял веселые эпиграммы и зачастую делал это в бане, а перед баней по нескольку часов упражнялся с мячами — набивными и надувными. Император Веспасиан (9-79 гг. н.э.) «вставал рано, еще до свету, прочитывал письма и доклады от всех чиновников. Из спальни шел в баню, а потом к столу: в это время, говорят, был всего добрее и мягче, и приближенные старались этим пользоваться, если имели какие-нибудь просьбы».

    «Брошу я мяч, и с Марсова поля направлюсь я в баню». Это строки Горация (65-8 гг. до н.э.). На Марсовом поле возвышались термы Агриппы, они были сооружены в Риме самыми первыми. Здесь же, в излучине Тибра, среди пышных садов и огромных цветочных клумб — спортивные площадки. Играли в, так называемый, харпастум — прообраз нынешнего футбола. Кроме того, метали диск, фехтовали, мчались на колесницах. Но вот состязания подходили к концу, и все устремлялись в терму.Термы Реджина 

    Дробь барабана возвещала об открытии терм, куда римляне спешили, как на праздник. По желанию заходили в помещение с сухим или влажным паром. Процедура продолжалась 5-8 минут. Затем переходили в залу, где обдавали себя теплой или холодной водой. Иные же сразу ныряли в бассейн с холодной водой. Потом довольно длительный уход за кожей. Ее очищали специальными деревянными скребками. У состоятельных людей они были из слоновой кости или зубов гиппопотама. Культ массажа — растирались ароматными бальзамами и маслами.

    При термах — множество служителей. Одни следили за печью, поддерживали в банных помещениях необходимую температуру. Другие натирали тела клиентов лебяжьим пухом. Третьи массировали. Среди служителей бань были даже «вырыватели волос», причем проделывали это без боли. Особым искусством отличались мозолисты: римляне ходили в открытых сандалиях и стремились, чтобы ноги их были безупречно ухоженными.

    Римские термы отличались бесподобной роскошью. Достаточно сказать, что рукомойники делали из серебра, а иногда и из золота. В термах Диоклетиана одних мраморных кресел было две с половиной тысячи! В сооружении этих терм участвовали 40 тысяч строителей.

     

    Бассейны в банях были выложены прекрасным мрамором, какой редко встретишь и в храмах. Умопомрачительной роскошью отличалась баня Клавдия Этруска. Ее залы были выложены толстыми плитами самых причудливых цветов. Искусственные водопады, журчание воды, скатывающейся по ступеням, успокаивали и навевали приятные мысли.

     В термах делали оригинальные приспособления. Например, ванны подвешивали на огромных цепях к потолку. Тот, кто находился в ванне, раскачивался, как на качелях. Дошло даже до того, что Поппея Сабина, жена императора Нерона, купалась в… молоке породистых ослиц. Для этого служители термы держали 500 этих своенравных животных, доставлявших немало хлопот. Когда Поппея отправлялась в путешествие, вслед за ней перегоняли с места на место и стадо ослиц.

    Необъятны были просторы Римской империи. Куда бы ни приходили римские легионеры — во Францию, в Британию, Германию, Малую Азию, Сирию, на берега Дуная и к африканским пескам, — везде они строили термы. Кстати, нынешние знаменитые водолечебные курорты Карловы Вары и Виши были известны еще в древнеримские времена. Они, собственно, и возникли на месте терм.Древнеримские бани в немецком городе Трир 

    Как отапливались термы

    Чтобы создать в небольших банях сухой жар, топили древесным углем. А если хотели более влажную атмосферу, пускали в ход обыкновенные дрова. Древнеримские авторы упоминают о бездымных дровах для бани. Приготовляли такие дрова различными способами. Сушили их над большим огнем, но на некотором расстоянии от него, так, чтобы дрова не обугливались. Другой способ. Сняв с дерева кору, мочили ее в воде, а затем высушивали. Третий — самый дорогой, но, как отмечают, наиболее верный способ приготовления бездымных дров: смачивали их в отстое оливкового масла, а затем сушили на солнце.Термы Тита 

    Разные были вкусы у римских «парильщиков». Были, как и в наше время, приверженцы высокой температуры. Тогда обогревали не только пол бани, но и стены — там тоже проходили выложенные черепицей обогревательные трубы. Иногда в стенах делали отверстия, из которых горячий воздух шел непосредственно в кальдарий. Собственно, тот же принцип центрального отопления. Но по трубам шла не вода, а горячий воздух. Отапливали гигантские термы… нефтью.

    Секрет весьма продуманной подземной системы центрального отопления римских бань пока еще полностью не открыт. В общих чертах эта система выглядела так. Возле помещения бани складывали круглую или четырехугольную печь со сводами. От печи в подвальные помещения шли подземные каналы. А отсюда — к полу. Вначале пол укладывали кирпичными плитами, затем заливали раствором песка с известью, усыпали мелким булыжником. Верх пола покрывали мраморными плитами. Благодаря такому многослойному устройству, пол в бане прогревался, хотя и медленно. Зато долго сохранял тепло (и не обжигал у любителей бани ног, как это подчас бывает в наших парных).

    Провинциальные термы в курорте Бате. Англия 

    Чем же мылись древние римляне? Ведь, например греки, еще не знали, что такое мыло. Во всяком случае, в таком весьма достоверном бытоописании жизни эллинов, как поэмы Гомера, мы узнаем, что для мытья тела пользовались песком. Но это был особый, очень мелкий песок. Его специально доставляли в Элладу из Египта, с берегов Нила. А у самих египтян мыло заменяла паста из пчелиного воска, которую они перемешивали с водой.

    Римляне усовершенствовали способы изготовления мыла, стремясь сделать его более доступным. В ход пошли древесная зола и сода. Римляне переняли у финикийцев изготовление мыла из козьего сала и буковой золы. Но как ни старались римские гигиенисты, им не удалось сделать мыло таким доступным, как в наши дни. Брились и стирали белье римляне по-прежнему, не используя мыло.

    Источник: http://zdorova.narod.ru/banya/ban0100.htm

     

    Кальдарий — парная в современных термах

    Дровяные печи для саун

    Плюсы каменки для сауны на дровах:

    Камни каменки можно нагревать до очень высокой температуры;

    Очень простое управление и конструкция;

    Является частью имиджа традиционной сауны.

    Минусы дровяной каменки для сауны:

    Сауна нагревается долго;

    Применяются более жесткие требования пожарной безопасности;

    Дополнительно понадобится дымоход, дрова и почистить каменку.

    Принцип работы каменки для сауны на дровах очень прост — камни, нагретые дровами, обеспечивают тепло помещению. Часто их устанавливают в саунах из бревен и в домах. Мощность дровяной каменки зависит от размеров сауны. Чем больше комната, тем мощнее обогреватель. Как рассчитать мощность необходимого обогревателя? Рассчитав объем сауны, следует прибавить 1,5 — ее тепло, которое теряется из-за открывания и закрывания дверей.Если есть окна и другие неизолированные поверхности, площадь этой поверхности умножается на 1,2 и прибавляется к общей кубатуре. Мы приобрели номер, по которому вы можете выбрать подходящий обогреватель для этой комнаты. Это число должно быть в пределах указанной мощности нагревателя. Правильно подобранная и запитанная каменка должна нагреть сауну в течение часа. При выборе каменки для сауны на дровах нужно обратить внимание на несколько важных моментов: качество, экономичность, тип печи (внутренняя или внешняя) и количество камней.

    Срок службы зависит от качества дровяного обогревателя. Качественный утеплитель — достаточная ширина металла, качественный металл и хорошая конструкция. Толщина стенки электрокаменки должна быть не менее 5 мм. Утеплитель с более тонкими стенками выгорит быстрее и прослужит вам меньше времени, чем сердце хорошего качества и надлежащей толщины. Не только толщина металла, но и его состав очень важны. Металл мог быть очень толстым, но низкого качества; он быстро выгорит.Металл обогревателя должен быть новым и хорошего качества, потому что старый металл выгорит быстрее. Кроме того, есть большая вероятность, что таким образом можно сжечь всю сауну. Срок службы каменки также зависит от того, как она топится. Топить электрокаменку нужно так, чтобы металл был красным, а не оранжевым.

    Чем больше количество камней в нагревателе, тем более качественный пар и тепло будет сохраняться дольше, однако вам нужно будет топить в течение более длительного периода времени, пока не будет достигнута необходимая температура.На нижнем уровне камни каменки нагреваются до 550 ° C, а на верхнем — до 350 ° C. Когда вы поливаете водой камни, нагретые таким образом, вы создаете хороший и обильный пар. Специалисты рекомендуют покупать камни для сауны, а не собирать их на улице. Последние камни опасны в использовании из-за возможности того, что они могут взорваться от жары. Предлагаемые в хранении камни не подвергались воздействию тепла и холода, контактировали с воздухом, а их состав — твердая порода. Вы можете найти различные камни для нагревателей сауны, однако самое главное, чтобы они эффективно аккумулировали и передавали тепло и не ломались из-за резких колебаний температуры.Один из самых популярных и часто используемых камней в саунах — талькохлорит. Приобретая камни для каменки, ставить их нужно не как угодно, а по определенному методу. Они располагаются по размеру — снизу кладутся более крупные камни, а сверху — более мелкие. Кроме того, между ними следует оставлять зазоры для лучшей циркуляции воздуха. Каменки для саун, в которых камни размещены со всех сторон, нагревают больше, чем печи, в которых камни размещены только на верхнем ярусе печи.Это происходит потому, что тепло от металлической печи передается через камни медленнее, чем через воздух, поэтому печи не так хорошо охлаждаются.

    Экономия каменки для сауны зависит от ее конструкции. Обычно самые экономичные обогреватели называют «Harvia» и «Narvi». Конструкция каменки «Harvia» устроена таким образом, что огонь в верхней части печи проходит через боковые стороны каменки, таким образом окружая камни, и выходит через дымоход.Однако еще более эффективна технология «Нерви». Из печи огонь попадает прямо в две трубы; со всех сторон возле них расставлены камни. Такой метод помогает сделать процесс горения более эффективным, снизить количество расходуемых дров и снизить загрязнение воздуха.

    Что касается ограждений обогревателя, их необязательно делать всегда. Если каменка для сауны кирпичная, то ограждение не требуется. Однако вокруг металлического обогревателя рекомендуется сделать ограждение на расстоянии 50 см.А вокруг металлического утеплителя, со всех сторон выложенного камнями, на расстоянии 30 см следует поставить охранник.

    Начинающие любители сауны спрашивают, нужно ли заботиться о камнях каменки, работающей на дровах, нужно ли их мыть или заменять. Со временем эти камни покрываются известью; их действительно рекомендуется смыть. Это действительно не так уж и сложно. Теплые камни нужно погрузить в раствор лимонной кислоты или уксуса. В этом случае известь легко смывается.Заодно можно осмотреть камни, не крошатся ли они. Крошащиеся камни следует заменить новыми; лучше всего это делать раз в год. Не рекомендуется мыть камни чистящими средствами, так как использованные камни имеют поры и будут впитывать часть химических препаратов. И когда они будут повторно использованы, эти химические частицы через пар попадут в организм человека через слизистые, глаза и легкие.

    Перед покупкой электрокаменки всегда лучше проконсультироваться со специалистами в этой области.Они обязательно помогут вам найти лучшее решение, какую сауну установить, какую каменку купить и как ее использовать наиболее эффективно.

    ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ САУНЫ — Расчет размера каменки для сауны

    Электрокаменка должна соответствовать размеру помещения сауны. При использовании подходящей электрокаменки время разогрева должно составлять от 20 до 30 минут. Правильная каменка для сауны нагревает дрова в сауне, а также нагревает камни в каменке.Нагреватели с большой емкостью для камней должны быть немного больше, чтобы камни могли достичь наилучшей температуры.
    Не увеличивайте габариты электрокаменки — агрессивное тепло от печи во время работы может быть резким и неприятным.

    Мы применяем от 45 до 47 кубических футов на 1 киловатт каменки для сауны. 50 кубических футов на 1 киловатт — это консервативное преобразование, за которое выступают многие производители обогревателей.

    Для внутренней части сауны мы используем стандартную высоту 7 футов. Для сауны высотой более 7 футов дополнительная кубическая площадь требует дополнительной мощности обогревателя — больше, чем просто кубических футов — поскольку тепло поднимается вверх.Совет — Избегайте этой распространенной ошибки:
    Никогда не используйте GFI или GFCI в контуре сауны. Прерыватель цепи при замыкании на землю не требуется — это не требуется в соответствии с Национальным электрическим кодексом NEC. Будет неприятно, если она будет постоянно отключать питание сауны всякий раз, когда вода льется на горячие камни.

    Как подобрать популярные каменки для сауны — по размеру сауны:

    Обогреватель мощностью 6 кВт нагревает комнату высотой 7 футов, например, размером 5×7, 6×7, 5×6 футов. — минимум 240 куб. футов — максимум 300 куб. футов
    А 7.Обогреватель мощностью 5 кВт нагревает комнату высотой 7 футов, например, размером 6×8 футов, 7×7 футов, 7×8 футов — минимум 280 куб. футов — максимум 375 куб. футов

    Каменки для небольших саун — Размер для маленьких саун:

    Нагреватель для сауны мощностью 2 кВт нагревает комнату высотой 7 футов — минимум 80 куб. Футов — максимум 110 кубических футов
    Нагреватель для сауны мощностью 3 кВт нагревает комнату высотой 7 футов — минимум 120 куб.футов — максимум 150 кубических футов
    Каменка для сауны мощностью 4 кВт нагревает комнату высотой 7 футов — минимум 160 куб футов — максимум 200 кубических футов
    Каменка для сауны мощностью 5 кВт нагревает комнату высотой 7 футов — минимум 200 куб.футов — максимум 250 кубических футов
    Каменка для сауны мощностью 6 кВт нагревает комнату высотой 7 футов — минимум 250 куб. Футов — максимум 300 кубических футов

    Большие нагреватели для сауны — размер для больших саун:

    Печь для сауны мощностью 9 кВт нагревает комнату высотой 7 футов — минимум 280 куб.футов — максимум 450 кубических футов
    Печь для сауны мощностью 12 кВт нагревает комнату высотой 7 футов — минимум 480 куб.футов — максимум 600 кубических футов

    ** Каменки для сауны с камерами DEEP ROCK — с дополнительными камнями требуется дополнительное время, чтобы нагреть камни — добавьте 1 кВт к размеру нагревателя.

    Выбор нагревателя для сауны важен — нагреватель для сауны должен соответствовать размеру вашей комнаты!

    Как рассчитать размер нагревателя для сауны:
    Нормальная высота сауны должна быть не более 7 футов.

    Высота внутренней сауны от 78 дюймов до 84 дюймов — используйте 1 кВт на 45-47 куб футов.
    Внутренняя высота сауны от 84 дюймов до 96 дюймов — используйте 1 кВт на 40 куб футов — температура повышается — требуется больше кВт для нагрева сауны если внутренняя высота более 7 футов.

    ** Время разогрева сауны 20-25 минут основано на максимальной высоте 7 футов, размерах каменки, соответствующих размерам помещения, и температуре, установленной правильно на термостате.Сауна должна нагреться за 20-25 минут.

    ** Каменки для сауны с камерами DEEP ROCK — с дополнительными камнями требуется дополнительное время, чтобы нагреть камни — добавьте 1 кВт к размеру нагревателя.

    Стоимость эксплуатации каменки для сауны примерно постоянна — небольшой каменке требуется больше времени для достижения конечной температуры — она ​​все равно потребляет ту же электрическую мощность в течение более длительного периода времени по сравнению с каменкой большего размера.

    типов саун | Nordic Sauna

    Инфракрасная система обогрева основана на тепле тела человека, а не на обогреве атмосферы.К сожалению, существует множество различных типов инфракрасных обогревателей для сауны, и на рынке существует большая путаница в отношении того, что каждый из них делает, а что не делает.

    Будучи авторитетом во всем, что касается сауны, Nordic Sauna возьмет на себя инициативу и прояснит детали инфракрасной терапии и ее сравнение с традиционной финской сауной.

    В этой статье мы рассмотрим самые большие споры между инфракрасной сауной и традиционной сауной. Мы рассмотрим различия между этими двумя типами сауны и выясним, почему вы можете предпочесть одну сауну другой.

    Если вам нравится пар, более высокая температура и более социальная среда, то традиционная сауна может быть для вас лучше всего. Если вы предпочитаете более низкую температуру с проникающим в тело теплом, инфракрасная сауна будет вашим лучшим выбором.

    Давайте посмотрим на сходство между комнатами и общими преимуществами. Цель купания в сауне разная у каждого человека, но давайте предположим, что ваша цель — насладиться преимуществами теплового купания, наряду с расслаблением и уменьшением стресса, потоотделением и облегчением болей и болей.И инфракрасный, и традиционный обеспечивают эти преимущества, хотя способы их достижения немного отличаются.

    Оба типа саун будут сухими. Инфракрасная комната имеет тенденцию быть близкой к нормальному домашнему уровню влажности, если она не была включена в течение длительного периода времени. Традиционная сауна будет примерно на 10% суше, пока вода не будет окроплена водой. Традиционная сауна — единственная баня в мире, где пользователь может контролировать как температуру, так и влажность. Влажность регулируется каждым пользователем по своему вкусу в зависимости от того, сколько воды выливается на камни.В инфракрасной сауне вы контролируете температуру, но не влажность.

    В любой сауне вы почувствуете глубокое расслабление, расслабление мышц и боль в суставах. Пот сжигает калории, хотя точное количество сожженных калорий зависит от каждого человека. Большая часть потери веса в сауне связана с потерей воды, и ее легко восстановить за счет увлажнения. Без сомнения, сауна может быть очень важной частью программы здорового похудения.

    Температура в традиционной сауне обычно составляет от 150 до 185 F.В Соединенных Штатах Америки Underwriters Laboratory (UL) предписывает, чтобы максимальная температура на уровне потолка сауны не превышала 194 ° F. Это означает, что самая горячая точка в сауне, потолок прямо над каменкой, обычно составляет около 190F.

    Температура в инфракрасной сауне обычно составляет 120-140F, однако, в отличие от традиционной сауны, цель инфракрасной сауны не в достижении высокой температуры, а в том, чтобы купальщик хотел, чтобы излучатели оставались активными, потому что инфракрасная энергия излучается только при включенной сауне.За счет этого разница температур практически не имеет значения, так как в обоих типах саун бывает сильное потоотделение, но способ нагрева тела разный. В инфракрасной сауне пользователь почувствует жар и обильный пот, но при более низкой температуре. Если вы хотите проводить в сауне более длительные периоды времени, инфракрасный порт — отличный выбор.

    В традиционной сауне потоотделение возникает, когда пользователь входит в отапливаемое помещение. Когда сауна должным образом нагрета, стены сауны теплые, температура воздуха достигла желаемой температуры и камни перегреты.В процессе обогрева помещения чаще всего используется электрический обогреватель, который нагревает камни, которые затем излучают тепло по всему помещению. Когда достигается высокая температура, элементы периодически включаются и выключаются для поддержания температуры. Большинство обычных пользователей сауны поливают камни водой, чтобы создать пар и повысить уровень влажности в сауне. Полив воды на камни позволяет сделать комнату более комфортной, увлажнить носовые ходы и использовать ароматерапию путем смешивания воды с эфирными маслами.

    Время нагрева для двух помещений может быть разным, в зависимости от того, как они используются. В традиционной сауне пользователь должен дать комнате 30-40 минут, чтобы достичь желаемой температуры и разогреть камни. Время обогрева зависит от температуры окружающей среды, с которой начинается обогрев помещений, количества изоляции внутри стен и вентиляции в помещении. Хорошо сконструированная сауна обычно нагревается до температуры 150–160 F примерно за 30–40 минут. Для более высокой температуры комнату нужно будет отапливать в течение более длительного периода времени.Как только в комнате будет достигнута заданная температура, обогреватель будет включаться и выключаться, обычно работая примерно 50% времени. Стены и нагретые камни сохранят в комнате постоянную температуру и тепло.

    Для инфракрасной сауны человек может начать использовать сауну, когда комната включена, поскольку излучается инфракрасная энергия, однако многие пользователи предпочитают подождать, пока в комнате не достигнет 110 F. Рекомендуемая продолжительность использования для каждой комнаты примерно то же самое, однако из-за более низкой температуры воздуха и способности ощущать воздействие инфракрасного тепла быстрее, чем в традиционной сауне, человек нередко проводит в инфракрасной сауне 20-30 минут.Независимо от того, какая система используется, пользователь должен внимательно следить за тем, как он себя чувствует во время использования сауны, и обязательно пить много воды после каждого сеанса. Питье непосредственно перед или во время посещения сауны заставляет вас выпотевать воду, которую вы только что проглотили, вместо того, чтобы выделять токсины, накопленные в организме через пот.

    TOULE Сертифицированная ETL каменка для влажной и сухой сауны — Цифровой контроллер каменки — 6 кВт

    ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

    Надежный.Экономический. Прочный. Таковы обтекаемые формы электрических каменок TOULE для влажных и сухих нержавеющих саун. Каменки TOULE постоянно совершенствуются, чтобы вы могли наслаждаться сауной максимально комфортно. У каждой каменки есть свои характеристики, которые точно соответствуют вашим желаниям при посещении сауны. Обладая безопасностью и яркостью, обогреватель TOULE обладает более быстрым нагревом и функциями энергосбережения. Эти обогреватели одобрены ETL для постоянной установки и электрических подключений. Брызгозащищенная конструкция, токопроводящие части защищены от воды.Каждый обогреватель поставляется с цифровым контроллером на обогревателе для легкого доступа и удобного управления вашим обогревателем. В соответствии с правилами техники безопасности, наши обогреватели рассчитаны на нагрев до 60 минут за раз. Чтобы нагревать сауну дольше 60 минут, просто установите таймер на дополнительное время.

    В связи с особенностями проводного нагревателя 220-240 В, при установке рекомендуется обратиться к электрику.


    ОСОБЕННОСТИ:

    • TOULE Влажная и сухая каменка из нержавеющей стали для сауны малого и среднего размера (на 6 человек)
    • Надежный.Экономический. Прочный. Сертификаты CE и ETL
    • Изготовлен из нержавеющей стали для надежности, долговечности и современного внешнего вида
    • Поставляется с цифровым контроллером обогревателя NTS-100 для легкого доступа и удобного управления обогревателем.
    • Эта мощная каменка для сауны мощностью 6 кВт позволяет нагревать быстрее
    • Мощность: 6 кВт, 220-240 В, 2 фазы, 60 Гц

    Какой нагреватель для сауны следует установить в сауне?

    Существует четыре основных стиля каменки для сауны: газовая, электрическая, инфракрасная и дровяная.У каждого есть свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать при установке электрокаменки. В любом случае, если вы не уверены в какой-либо части процесса, вам следует установить электрокаменку профессионально, и вы должны убедиться, что сауна хорошо вентилируется. После того, как вы сузили свой выбор до типа нагревателя для сауны, проверьте, сколько зазора требуется, так как это может повлиять на то, будет ли он работать в вашей сауне, а также убедитесь, что нагреватель достаточно большой. для обогрева всей сауны.В большинстве случаев упаковка электрокаменки содержит информацию о площади покрытия в квадратных футах.

    Дровяная печь — это традиционная каменка для сауны.Костер можно развести из ароматической древесины и быстро довести до высокой температуры, которая нагреет сауну и камни в сауне, что поможет распределить тепло. Дровяные печи, как правило, можно использовать во влажном состоянии, а это означает, что позже их можно опрыскивать, чтобы создать löyly , пар для сауны. Однако у них есть недостатки, в том числе большой зазор, необходимый для снижения риска возгорания. Контролировать температуру намного сложнее, и купальщики сауны должны будут подпитывать дровяную печь дополнительным топливом, чтобы она продолжала нагревать сауну.Также существуют проблемы, связанные с риском пожара, загрязнением, вызванным сжиганием нечистого топлива, и приобретением топлива для дровяной печи.

    Многие сауны поставляются с электрическими каменками, которые включаются с помощью таймера.Уровень нагрева можно более точно контролировать, и сауна может сильно нагреваться, если установлена ​​нагреватель для сауны подходящего размера. Не все электрические каменки можно использовать во влажном состоянии, поэтому, если вы хотите löyly , уточните у производителя, может ли каменка быть влажной. Электрические обогреватели несут низкий риск возгорания при правильной установке и не требуют вентиляции, так как они не должны выделять газ. Их также можно использовать в небольших саунах, так как они имеют минимальный просвет. Однако они не слишком привлекательны, хотя верх можно покрыть камнями для сауны, чтобы сделать их внешний вид более приятным.

    Газовая каменка для сауны может работать на природном газе или пропане и является хорошим выбором для большой, часто используемой сауны.Газ может быть менее дорогостоящим, чем электричество, и температуру электрокаменки можно регулировать, как и в электрической каменке. Опять же, не все газовые обогреватели безопасны для влажного использования, и они также требуют профессиональной установки, чтобы снизить риск возгорания. Сауна должна быть проветриваемой, а для газовой каменки требуется больше свободного пространства, чем для электрической каменки.

    Обогреватели сауны в дальнем инфракрасном диапазоне (FIR), также известные как инфракрасные обогреватели, являются еще одним вариантом.Эти обогреватели нагревают тело, а не сауну, поэтому им требуется меньше времени для разогрева. Однако печь FIR не может использоваться для создания лёйли, и некоторые энтузиасты купания в сауне считают, что эффект сауны не так благоприятен при использовании инфракрасной печи для сауны. Общая температура также будет ниже, что позволит тем, кто купается в сауне, оставаться в ней дольше, но впечатления от нее не будут такими же, как в традиционной сауне.

    Теплозащитный экран для дровяной печи для сауны — Фотоконкурс

    Название продукта с номером модели: Принцесса Виктория — Медная плитка для фартука — # 0604

    Автор: Крис Бруланд

    Цвет: Твердая медь

    Тип проекта: -Backsplash

    Выберите тип комнаты: -Жизнь и столовая

    Вы наняли профессионала для этого проекта ?:

    Советы: Чтобы все выровнять, я сначала установил плитки на тонкие листы фанеры, прикрепил их к стенам, чтобы установить положение отверстий в стенах и плитках, затем осторожно снял плитки одну за другой и установил каждую на свое место с керамической плиткой. подставки внизу вместо фанеры.

    Опишите свой проект: Я использовал эти плитки, чтобы сделать красивый медный теплозащитный экран для своей дровяной сауны. Они устанавливаются на расстоянии 1 дюйма от кедровых стен на керамических стойках.

    Вы бы порекомендовали этот проект другу и почему ?: Если вы строите сауну или другой тепловой экран для дымохода / печи и хотите, чтобы он был красивым внутри и снаружи, это фантастическое дополнение вместо часто используемых простых металлических экранов.Они также работают очень хорошо, очень эффективно поглощают и рассеивают тепло при установке на стойках.

    Каким был ваш опыт работы с нашей компанией и почему ?: Отличный опыт, плитки были доступны, отправлены и доставлены рано, качественные и красивые.

    Посмотреть продукт

    6 веских причин купить дровяную печь для сауны или электрическую каменку IKI

    ФИНСКОЕ РУКОВОДСТВО
    Печи для сауны и электрические каменки IKI производятся вручную в Финляндии.Наш завод находится в Пиексямяки, где каждая печь IKI изготавливается вручную из высококачественных материалов с бескомпромиссным профессионализмом. Персонал нашего завода имеет более чем 40-летний опыт сварки нержавеющей стали и черного чугуна. «Мы с гордостью заявляем, что сделали все сами!» — одно из любимых высказываний нашего директора по производству Ярмо.

    ЗАПОМНИТЕ ПАРОМ
    Характерный пар IKI образуется из-за наличия большого количества камней для сауны в наших печах и каменках.Запоминающийся и приятный пар образуется после относительно короткого времени нагрева. Дровяные печи и электрические обогреватели IKI производят мягкий, влажный, обильный и насыщенный кислородом, концентрированный и стойкий пар, который люди искали на протяжении тысячелетий. Приятные ощущения от купания в сауне можно повторить в саунах любого размера, как в городах, так и в сельской местности, как в будние дни, так и в праздничные дни.

    ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
    IKI-Kiuas Oy — первая компания, которая производит печи и каменки для сауны открытой конструкции.Прочная и простая форма. Инновационный камин и элегантный сетчатый каркас, позволяющий воздуху свободно циркулировать. Эти характеристики положили начало созданию всей коллекции печей и каменок IKI в середине 1990-х годов и с тех пор переосмыслили дизайн каменок в мировом масштабе. Первоначально решение, которое так сильно отличалось от устоявшихся стереотипов мышления, встретило некоторое сопротивление, и потребовалось время, чтобы его признали поистине выдающимся. Это стоило всех усилий, так как конечный результат — это печи и каменки для сауны по преимуществу.

    DURABLE
    Дровяные печи и электрические каменки IKI изготовлены из нержавеющей стали и имеют резисторы AISI309, которые предназначены для коммерческого использования. Прочная сетка RST и толстая стальная труба, обычно используемая на электростанциях, гарантируют долговечность и безопасность печей и обогревателей IKI. Благодаря круглой форме тепловое расширение не вызывает напряжения в металле, устраняя причину преждевременного ржавления и прожога.

    ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
    Печи и каменки IKI идеально подходят для общественных саун в многоквартирных домах, плавательных залах и других общественных помещениях, например, сауны наем.На основании исследования, проведенного Технологическим университетом Лаппеенранты, электрические обогреватели IKI доказали свою экономию энергии при коммерческом использовании. Благодаря большому количеству камней, электричество можно время от времени отключать: нагретые камни очень медленно передают тепло в парную и, таким образом, долго поддерживают температуру купания. Может быть достигнуто гораздо меньшее потребление энергии, чем у нагревателей стандартной модели аналогичной мощности.

    БЕЗОПАСНОСТЬ КЛИМАТУ
    Все модели дровяных печей IKI прошли испытания на соответствие требованиям стандарта ЕС (EN 15821: 2010) в лаборатории Университета прикладных наук KYAMK в Коуволе, Финляндия.Испытания включают в себя испытание на выбросы окиси углерода (CO), которое показывает, насколько чисто печь сжигает дрова.

    Секаторы прививочные: Прививочные секаторы — купить секатор для прививки деревьев по низкой цене в Москве и России – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

    Прививочные секаторы : 4300 Лысенко

    Хороший прививочный секатор, с инструментальной сталью на лезвиях.

    Описание
    Диаметр реза: 5-12 мм
    Тип резания: контактный для прививания, плоскостной для маленьких ножниц
    Лезвия маленьких ножниц: Сталь высокоуглеродистая SK5 толщиной 3,5мм, хромированные
    Нож для прививания: Сталь нержавеющая SK4 толщиной 0,3мм
    Тип наковальни прививочного ножа: ПВХ, с прорезью по форме ножа для прививания
    Тип рукояток: из полиамида и стекловолокна PA+30% GF|ST
    Длина секатора: 205 мм
    Ремешок для переноски: Да
    Замок: под обе руки
    Упаковка: Блистер
    Вес: 280 гр

    Прочные рукоятки из полиамида и стекловолокна, вставляем веточку груши в отверстие на секаторе, отрезаем её прямо на дереве. Срезанную веточку яблони на краю так же обрезаем тем же секатором.

    Составляем фигурный вырез на черенке груше и на веточке яблони, получаем новую комбинированную ветку. Обрабатываем прививочный разрез по науке, чтоб не засох и ждем нового чудесного урожая. Подойдет для привития веток толщиной примерно 1 см. Также можно использовать для подрезки маленьких веток

    Для удобства переноски снабжен наручным ремешком на рукоятке. Рукоятки секатора по форме эргономичны и снижают риск появления волдырей и натертостей на руках, усталости.

    Форма разреза привоя и подвоя — копулятивная (папа и мама), гладкая (без резких кромок) волна в форме синусоиды. Такая форма среза по максимуму бережет волокна прививаемых веток. Не перерезает одно и то же волокно веточки более одного раза. Нет резких кромок, идеальное совпадение (стыковка) привоя и подвоя. СМОТРИТЕ КАРТИНКУ

    Привитую ветку нужно обмотать специальной лентой, зафиксировать от смещений, защитить от бактерий и вредителей, пока не зарастут срезы на камбиальной части веток. Старайтесь также подобрать одинаковые по толщине ветви, чтобы легче срасталась кора. Также некоторые люди создают микро парник вокруг прививочного разреза (например из целофанового пакетика), чтобы утеплить срез и помочь заживлению.

    Краткая инструкция по применению секатора для прививки приведена на одной из КАРТИНОК секатора.

    Прививочные ножи и прививочные секаторы выбор

     

    Каким инструментом проводить прививку плодовых и декоративных растений обсуждают не только начинающие, но и многоопытные садоводы. Последние иногда любят похвастаться и специально изготовленным по заказу инструментом.  Но конечно вопрос выбора прививочного ножа больше всего интересует начинающих прививальщиков, и данная статья в первую очередь ориентирована на них.

     

    Виды прививочных ножей

    Используют два стандартных типа ножа – Окулировочный и Копулировочный. Как следует из названия, первый приспособлен для окулировки (прививка почкой), а второй для копулировки (прививки черенком), но в реальности все не совсем так. Копулировочный нож максимально универсальный, позволяет производить как копулировку, так и прививку почкой, например в приклад, но и в Т-образный разрез им то же можно вполне успешно прививать, то есть эта форма ножа наиболее универсальна и садоводам которые планируют проводить небольшое количество прививок я рекомендую именно этот тип ножа. Окулировочный нож наиболее удобен для окулировки в Т-образный разрез, так как специально загнутым концом лезвия наиболее удобно и эффективно проводить разрезы коры. 

     

    Заточка и форма лезвия

    Копулировочный нож всегда имеет одностороннюю заточку (для левшей и правшей она различается). Такой нож обеспечивает максимально ровный срез черенка. Но в продаже бывает иногда и с двусторонней (мне как то попался копулировочный нож известной фирмы Fiskars с двусторонней заточкой, правда некоторым коллегам повезло больше), что очень неудобно и довольно долго приходится такой нож перетачивать.  К тому же часто нож с заводской заточкой имеет фаску, то есть очень тупой угол заточки, что так же необходимо исправлять. Даже такой, отличный нож, как всем известный Felco имел фаску, которую пришлось долго сводить на нет, добиваясь остроты бритвы. Отечественные ножи что я видел, были без фаски, но заводская заточка оставляла желать лучшего. Первый нож который не требовал исправлений, был Итальянский Прививочный нож DUE BUOI 202Р,  для порядка его конечно стоит немного поправить на ремне, но больше для самоуспокоения, ну и Немецкие ножи Tina конечно выше всяких похвал и не требуют каких либо доводок и изменений, правда их цена довольно высока.

    Сравнение популярных прививочных ножей


    Если дело ограничивается десятком-другим прививок в сезон, то выбрать можно любой нож, который удобно ляжет в руку, если кончено вы не относитесь к категории людей. Получающих отдельное удовольствие от работы с качественным профессиональным инструментом. В конце концов прививку при необходимости можно сделать и канцелярским ножом с выдвижным лезвием, только не сильно выдвигая лезвие и аккуратно. Все же он предназначен для других целей. Ножи Российского производства очень различаются по качеству. Причем как самой конструкции, так и качеством стали. Стоят они совсем не дорого и можно вполне подобрать пару ножей у которых бы не болталось лезвие, а для непрофессионального использования качества стали вполне достаточно.

    На следующую ступень я бы поставил ножи Финского производства Fiskars. Мне лично очень нравится форма ручки, для моей ладони она отлично подходит, но само лезвие толстовато и я его использую для крупных черенков и для прививки в расщеп, когда нужно прикладывать значительные усилия. Сталь вполне приличная и держит заточку то же вполне на уровне.  Нож Felco я считаю чуть выше классом, сталь позволяет сделать до сотни прививок без правки, лезвие отличной формы, позволяет проводить прививку даже очень тонких черенков, но ручка несколько маловата для моей руки, хотя можно приспособится.  Эти два упомянутых ножа у меня основные при проведении прививки в питомнике, причем как копулировки, так и окулировки в приклад.
     

    Недавно пришлось поближе познакомится с Итальянским прививочным ножом Due Buoi. Сталь у этих ножей уже другого класса, углеродистая твердость 59 HRC по Роквелу. Заводская заточка идеальная, форма ручки так же пришлась сразу по руке, лезвие чуть крупнее Фелко, но существенно меньше (и тоньше и уже) чем Фискарс, в общем это отличный инструмент и для профессионального применения с большим количеством прививок и для людей ценящих качественный инструмент. Ручки прививочных ножей Due Buoi изготавливают как из пластика в бюджетном исполнении, так и более дорогие – дерево или кость. Самая популярная модель 202Р, с пластиковой ручкой.

    Ну и на последок о ножах Tina. Собственно за 100 евро и более, прививочный нож не должен иметь недостатков, что и чувствуешь когда берешь его в руку. Ручная работа и идеальное изготовление видно сразу.

     

    Прививочные секаторы

    Это новинка среди инструментов для садоводов. Подкупает простотой проведения прививки черенком даже при отсутствии каких либо навыков. Прививочный секатор за одно движение делает фигурный срез на черенке, другим движением производится идеально совпадающий по форме и размеру срез на подвое. Заминка может возникнуть при несовпадении диаметров привоя и подвоя, но до определенных пределов это допустимо (нужно сместить прививаемый черенок к одному краю подвоя).  Дешевые Китайские изделия внешне при первом приближении вроде бы точно копируют именитые аналоги, но их конструкция, как правило, ненадежна и при работе с толстыми черенками они часто ломаются. К тому же качество заточки лезвия не на высоте да и тупятся они быстро (а заточить их проблематично).  Этих недостатков лишены качественные изделия и если уж приобретать такой инструмент, то хорошей фирмы, который послужит не один год. Прививочные секаторы Due Buoi отвечают всем высоким требованиям и удовлетворят любые запросы. А если Вы выбираете подарок для садовода, то точно не прогадаете, ведь даже самый опытный мастер, виртуозно владеющий садовым ножом и посматривающий с высока на новичков с прививочными секаторами, где-то в глубине души всегда задумывается, не приобрести ли и ему такой инструмент…

     

    Прививочный секатор – виды, преимущества и недостатки

    Сравнительно недавно в магазинах садовых инструментов появился новый инструмент, быстро полюбившийся многим профессиональным садоводам и любителям. Прививочный секатор используется для прививки деревьев, а также ухода за ними. Пользоваться им довольно просто, а пользу он несет колоссальную. При его применении в разы увеличивается шанс успешной прививки растений любого сорта благодаря тому, что из этого процесса практически полностью исключается человеческий фактор.

    Какие есть виды прививочных секаторов?

    Прививочные секаторы бывают профессиональными и любительскими. Первые стоят очень дорого и могут быть внушительного размера, по сравнению со вторыми. Их используют на специальных фермах, а также в местах продажи плодовых деревьев и кустарников.

    Любительский секатор применяется в частном секторе. Он небольшой, удобный, всегда ручной. Им просто делать надрезы даже на высоком дереве благодаря мобильности инструмента. Разумеется срок эксплуатации простых, бытовых моделей намного ниже, чем у профессиональных. Но в частном секторе больших возможностей и не требуется. При правильном уходе и эксплуатации проблем с ним не возникнет долгое время.

    Фото секатора для прививки деревьев

    Кроме этого, необходимо отметить, что секаторы отличаются и по другим параметрам.

    • Максимальный диаметр ветки, которую они могут срезать может быть от 10 до 13 мм. В каждом отдельном случае этот показатель отличается, что важно учитывать при выборе. Дешевые модели часто заманивают большими возможностями. Но по факту эти же возможности их и уничтожают. Поэтому специалисты рекомендуют брать модели с реальным пределом – 10-12 мм.
    • Страна производитель и цена. Китайские модели очень дешевые и потому манят покупателей. Но если это непроверенная фирма, то, скорее всего, работать он будет не долго. После первой толстой ветки (12-13 мм) у них ломается механизм. В то же время итальянские секаторы отличаются большей выносливостью, но и стоят на порядок дороже. Они могут резать меньший диаметр (10-12 мм), но зато служат долгие годы, не выходя из строя.

      Самодельный прививочный секатор из чесночницы

    • Насадки не везде идентичные. В комплекте к инструменту может прилагаться один два три или более ножей.
    • Еще одним отличием разных секаторов является гладкость и легкость резки. Как правило, дорогие модели режут как по маслу. Не нужно прилагать усилий, пыжиться двумя руками – они без проблем берут любой заявленный в характеристике диаметр ветки. Причиной тому является тип ножа. В этих секаторах он кованный, а у дешевых просто заточенный.

    Как пользоваться прививочным секатором?

    Ознакомьтесь также с этими статьями

    Использование прививочного секатора, точно такое же, как и у обычного. Он, по сути, просто срезает ветки. Только в этом случае необходимо выбрать нужный нож, закрепить его в инструменте. Затем найти нужную ветку и произвести срез.

    Секатор прививочный Ω омегообразный

    Дабы избежать возможных ошибок и образования сколов на ветках, для резки нужно выбирать только самые лучшие веточки. Разумеется, качество секатора тоже играет не малую роль. Самые дешевые экземпляры имеют весьма ненадежные ножи, которые могут ломаться, тупиться или даже гнуться. Если все сделано правильно, то две половинки – черенок и подвой должны сойтись вместе как пазлы. При этом конструкция получается надежной и все что нужно сделать садоводу – обвязать ее лентой или полоской полиэтиленовой пленки.

    Важно помнить, что качество инструмента может резко ухудшиться при неправильном хранении. Поэтому после использования лезвия протираются тряпочкой, как и ручка, секатор складывается в чехол или сухое, чистое место, дабы избежать коррозии или загрязнения инструмента.

    Какие достоинства и недостатки прививочных секаторов?

    Результат работы прививочным секатором

    Прививочный секатор обладает рядом преимуществ перед обычным секатором или ножом.

    • Благодаря наличию фигурного ножа он делает точный срез на черенке растения, а затем такой же, зеркальный на подвое. Такие половинки максимально точно и прочно соединятся в местах камбия, и процент успеха прививки повышается до 70-80%.
    • Процесс максимально упрощается.
    • При приобретении качественного секатора, садовод получит надежный инструмент, который, как заявляют некоторые производители, будет исправно работать без заточки в течение 3000 сезонов.

    Но притом, что такой инструмент уже довольно популярен, есть ряд недостатков, о которых предупреждают садоводы любители. Именно о них нужно помнить, выбирая секатор в магазине.

    • В некоторых случаях во время среза на черенке или подвое могут наблюдаться обломы в местах стыков. Это может сильно повлиять на итог прививки.
    • Толщина побегов для прививки не должна превышать 13 мм. Именно с таким побегом или меньше может справиться любительская модель (у профессиональной возможности шире). Если ветка более толстая, то, скорее всего, придется делать прививку вручную, ножом.
    • Хороший инструмент будет стоить весьма дорого – 50-90 долларов. Это конечно не запредельная стоимость, но когда есть сноровка в прививании без него, подобные траты кажутся бессмысленными.

    Как выбрать прививочный секатор?

    Советуем к прочтению другие наши статьи

    Результат работы секатором

    Как правило, прививочные секаторы относятся к профессиональной линии садовых инструментов. На рынке дешевых товаров их не найти. Но чем популярнее он становится, тем больше подделок появляется в продаже. Как же отличить подделку от оригинала? Все просто – нужно брать только проверенные модели!

    Существует лишь пять известных прививочных секаторов, которые пользуются большим спросом у покупателей, имеют высокое качество и максимальный набор функций. К ним относятся: Professional Grafting Tool, Artitec Manual Grafting 3T AR-INN3T, Artitec-3T, Artitec Complementary Gtafte, Due Buoi 303/21.

    В комплектацию всех них (если это оригинальная модель, а не подделка) входит П-образный, V-образный, Омега-образный ножи. Они могут быть все вместе или только один-два из них. Нередко могут идти в комплекте и запасные ножи, которые необходимо перед применением точить.

    ТОП 10 прививочных секаторов | Экспресс-Новости

    Прививочный секатор — незаменимый инструмент для садоводства, несложный в обращении, что позволяет часто увидеть его в руках не только опытного садовода, но и новичка. Прибор делает идеальный срез на привое и подвое, которые вставляются друг в друга по принципу пазла. Прививочный секатор экономит ваши время и деньги, сберегает ваши руки и хозяйство, а также открывает простор для вашей фантазии: Вы сможете легко привить черенок понравившегося Вам дерева, растущего в саду у соседей или знакомых. Но как правильно выбрать прививочный секатор? В данной статье мы рассмотрели сразу 10 моделей прививочных секаторов, выявили их достоинства, и предлагаем читателю ознакомиться с нашим обзором. Надеемся, что он поможет при выборе нужного инструмента.


    Фото: garden-zoo.ru

    Содержание:

    1. #Секатор Park SECATEUR прививочный
    2. #Секатор прививочный Green Helper GT-001
    3. #Секатор Центроинструмент FINLAND 1455
    4. #Прививочный секатор DUE BUOI 300/21
    5. #Прививочный секатор Green Helper GT-002
    6. #Секатор Frut 401000
    7. #Прививочный секатор Grafting Tool – профессиональный
    8. #Секатор прививочный Mr. Logo HC-850
    9. #Секатор прививочный PARK сталь/нейлон рычажный привод
    10. #Секатор прививочный LISTOK

    Секатор Park SECATEUR прививочный


    Фото: market.yandex.ru

    Данная модель прививочного секатора обладает малым весом и удобными узкими рукоятками. Это позволяет с комфортом орудовать инструментом при резке веток в густых кустарниках и кронах деревьев. Изготовлен прибор из нейлона с лезвиями из стали SK5, имеется фиксатор, ответственный за безопасность. Также в комплекте идет 2 запасных лезвия.

    Секатор Park SECATEUR прививочный

    Достоинства:

    • Вес
    • Комфорт
    • Качество
    • Безопасность

    Секатор прививочный Green Helper GT-001


    Фото: market.yandex.ru

    Прививочный секатор укомплектован тремя сменными лезвиями – с U, V и Ω-образной формой с двусторонней заточкой. Ножи изготовлены из высококачественной легированной стали, устойчивы к коррозии. Высочайшая острота позволяет сделать идеально ровный срез, не сминая древесину. Эргономичные ручки прививочного секатора позволят работать с максимальным комфортом и удовольствием.

    Секатор прививочный Green Helper GT-001

    Достоинства:

    • Комплектация
    • Качество
    • Надежность
    • Комфорт

    Секатор Центроинструмент FINLAND 1455


    Фото: market.yandex.ru

    Прививочный секатор Центроинструмент FINLAND 1455 легок в работе. Обеспечивает быстроту выполнения прививочных разрезов. Имеет стальные лезвия с тефлоновым покрытием, которое обеспечивает долгую остроту. Ручки сделаны из нейлона и фибергласа.

    Секатор Центроинструмент FINLAND 1455

    Достоинства:

    • Скорость работы
    • Простота
    • Качество
    • Комфорт

    Прививочный секатор DUE BUOI 300/21


    Фото: market.yandex.ru

    Кованые сменные лезвия идеально заточены и служат долгое время в отличии от дешевых аналогов. В комплекте два типа лезвий для Ω — омега образных срезов и U-образных. Удобный фиксатор, пружина пластинчатого типа, незначительные усилия необходимые для совершения среза, все это сделает операцию по прививки простым и приятным занятием.

    Прививочный секатор DUE BUOI 300/21

    Достоинства:

    • Качество
    • Комфорт
    • Удобство
    • Надежность

    Прививочный секатор Green Helper GT-002


    Фото: market.yandex.ru

    Прививочный секатор Green Helper GT-002 – революционный инструмент в области прививки садовых и декоративных культур. Не только специалисты, но и новички могут делать прививки почти со 100% результатом. Прививочный секатор GT-002 в комплекте с тремя насадками, отвёрткой и ключом. Каждая насадка заточена с двух сторон. Упакован инструмент в чёрную сумку-кофру на молнии.

    Прививочный секатор Green Helper GT-002

    Достоинства:

    • Эффективность
    • Комплектация
    • Качество
    • Комфорт
    • Безопасность

    Секатор Frut 401000


    Фото: market.yandex.ru

    Прививочный секатор FRUT 401000 — это профессиональный инструмент, который используется для прививки саженцев. Изделие комплектуется тремя лезвиями из высокоуглеродистой стали: U, V и Ω-образные. Рукоятки секатора выполнены из высокопрочного пластика.

    Секатор Frut 401000

    Достоинства:

    • Надежность
    • Комплектация
    • Широкий функционал
    • Комфорт
    • Качество
    • Безопасность

    Прививочный секатор Grafting Tool – профессиональный


    Фото: market.yandex.ru

    Прививочный секатор Professional Grafting Tool — незаменимый помощник для садовода. В комплекте: два дополнительных лезвия, и один в инструменте. С данным секатором справится даже садовод-новичок. Секатор способен сделать срезы на черенке от 0,4 до 1,3 см, в зависимости от растения, которое необходимо привить. Прививочное лезвие можно заменить в течение 1-2 минут с помощью отвертки.

    Прививочный секатор Grafting Tool – профессиональный

    Достоинства:

    • Комплектация
    • Простота эксплуатации
    • Удобство
    • Комфорт

    Секатор прививочный Mr. Logo HC-850


    Фото: market.yandex.ru

    Лезвия секатора HC-850 долговечны, устойчивы к коррозии, все лезвия в положении предельного сжатия соприкасаются с упором. Острота лезвия позволит сделать ровный срез, не даст смяться древесине. У данной модели секатора имеется страховочная блокировка. Материал прививочного лезвия: SK4 с антикоррозийным покрытием. Толщина вспомогательного лезвия: 3,5 мм. Материал вспомогательного лезвия: SK5.

    Секатор прививочный Mr. Logo HC-850

    Достоинства:

    • Комфорт
    • Надежность
    • Безопасность
    • Качество

    Секатор прививочный PARK сталь/нейлон рычажный привод


    Фото: market.yandex.ru

    Прививочный секатор Park выполнен из нейлона с лезвиями из стали SK5. Срез является очень точным, не мнет древесину, что позволяет легко резать даже плотные материалы. Для безопасности на инструменте имеется надежный фиксатор. Простой прибор, с которым справится не только опытный садовод, но и начинающий. Приятный дизайн и комфортная рукоять.

    Секатор прививочный PARK сталь/нейлон рычажный привод

    Достоинства:

    • Качество
    • Безопасность
    • Надежность
    • Комфорт

    Секатор прививочный LISTOK


    Фото: market.yandex.ru

    Секатор идеально подходит для применения в саду. Обеспечивает удобное и ровное срезание. Тефлоновая поверхность лезвия обеспечивает легкость хода и защиту от коррозии. Рукоятка секатора имеет поворотный механизм, предохраняющий ладонь от образования мозолей.

    Секатор прививочный LISTOK

    Достоинства:

    • Удобство
    • Комфорт
    • Простота эксплуатации
    • Надежность
    • Безопасность
    • Качество

    #2020 #Топ 10

    Читайте нас первыми — добавьте сайт в любимые источники.

    Добавить комментарий

    {«commentics_url»:»\/\/express-novosti.ru\/comments\/»,»page_id»:554911,»enabled_country»:false,»enabled_state»:false,»state_id»:0,»enabled_upload»:false,»maximum_upload_amount»:3,»maximum_upload_size»:5,»maximum_upload_total»:5,»securimage»:true,»securimage_url»:»\/\/express-novosti.ru\/comments\/3rdparty\/securimage\/securimage_show.php?namespace=cmtx_554911″,»lang_error_file_num»:»\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c %d \u0444\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u043e.»,»lang_error_file_size»:»\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u0442\u0435 \u0444\u0430\u0439\u043b \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u043e\u043c \u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 %d MB.»,»lang_error_file_total»:»\u041e\u0431\u0449\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0444\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0431\u044b\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 %d MB.»,»lang_error_file_type»:»\u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0430\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f.»,»lang_text_loading»:»\u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0430 ..»,»lang_placeholder_state»:»\u0420\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d»,»lang_text_country_first»:»\u0421\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0432\u044b\u0431\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0443″,»lang_button_submit»:»\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c»,»lang_button_preview»:»\u041f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440″,»lang_button_remove»:»\u0423\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c»,»lang_button_processing»:»\u041f\u043e\u0434\u043e\u0436\u0434\u0438\u0442\u0435…»}

    {«commentics_url»:»\/\/express-novosti.ru\/comments\/»,»auto_detect»:false}

    Прививочный секатор садовый

    Для садовода, неважно, любителя или профессионала, в саду работы всегда хватает. Особенно в период обрезки или прививки деревьев, когда необходимо потратить огромное количество времени и физических сил на работу секатором или ножом. Обычный секатор садовый появился в нашем арсенале довольно давно. За последние 30 лет простенький механизм, зачастую с архаичной спиральной пружиной, превратился в современный мощный и эргономичный инструмент, которым можно обрезать значительно большее количество материала.

    Современный секатор с храповым механизмом зачастую позволяет обрезать ветку даже одной рукой. Сменные лезвия, использование высокопрочных марок пластика, удобный дизайн рукоятки делает секатор для обрезки деревьев по-настоящему удобным в работе. Использование телескопических штанг позволяет использовать секатор для обрезки высоких деревьев.

    Функции прививочного секатора

    Но все равно, значительную часть работы до недавнего времени приходилось выполнять садовым ножом, например, окулировку или прививку. Пока не появился прививочный секатор. Для нас инструмент новый и достаточно необычный. Качественный прививочный секатор, как правило, позволяет выполнить три основные операции:

    • Разрезать нижнюю часть ветки или ствола подвоя таким образом, чтобы на срезе получился паз, в который в ходе прививки будет вставляться верхняя часть привоя;
    • Обрезать торец привоя под острым углом, который точно соответствует форме и размеру паза на подвое;
    • В некоторых моделях прививочного секатора имеется приспособление, позволяющее сделать окулировку ветки.

    Важно! По внешнему виду и конструкции садового прививочного секатора очень сложно сделать правильную оценку качества и долговечности его работы.

    Разница в цене на очень похожие модели китайского и европейского производства может отличаться почти в пять раз. Даже взяв инструмент в руки и имея опыт работы с прививочным секатором, очень сложно отличить профессионального уровня садовый инструмент от любительской игрушки. Поэтому необходимо обратить внимание на основные отличия.

    Секатор для прививки деревьев на своем участке

    Условно все предлагаемые на рынке прививочные секаторы можно разделить на три категории:

    1. Инструменты профессионального уровня с высоким качеством изготовления и продуманным механизмом;
    2. Полупрофессиональные и любительские инструменты, предназначенные в основном для работы на собственном участке с небольшим количеством деревьев и кустарников;
    3. Откровенная подделка, чаще всего китайского производства, но оформленная в европейском дизайне. В ряде случаев страну происхождения такого инструмента установить невозможно.

    В вопросе, как выбрать инструмент для собственных нужд, можно подойти двояко. Можно купить недорогой вариант садового прививочного секатора, которого хватит, чтобы выполнить прививку нескольких десятков или сотен точек, как правило, на большее ресурса не хватает, и секатор просто выходит из строя, ломается и не подлежит ремонту. А можно остановить выбор на дорогом профессиональном или хорошем любительском прививочном секаторе. Такого инструмента хватит, чтобы работать в саду до конца жизни.

    Прививочный секатор, профессиональные модели

    Большинство моделей прививочного секатора, рассчитанных на длительную и серьезную нагрузку, как правило, не имеют эффектно оформленной внешности, яркого цветного пластика, дополнительного комплекта насадок или приспособлений, расширяющих возможности секатора. Это рабочий инструмент, рассчитанный на очень качественное выполнение одной основной операции по рассечению ветки фигурным разрезом.

    Чаще всего в комплекте к профессиональному прививочному секатору идет запасной нож и ключ, с помощью которого можно выполнить замену установленного ножа на запасной. При этом основной и запасной нож совпадают по конфигурации и форме производимого разреза. Обычно этот нож выполняет разрез омегообразной формы. Процедура смены ножа в профессиональном прививочном секаторе максимально упрощена и сведена к необходимости раскрутить три, максимум четыре точки крепления.

    Основным секретом хорошего прививочного механизма является высокое качество режущей кромки ножа. В отличие от подделок и любительских секаторов, нож у профессионала выполнен из черной углеродистой кованой стали. Такое решение позволяет разрезать даже очень плотную древесину ветки кизила, не прилагая больших усилий к рукояткам.

    Еще одной особенностью классного инструмента является наличие минимальных зазоров и люфтов в подвижных частях прививочного привода. Если нажать на рукоятку, режущая головка поднимется без малейших задержек к поверхности ножа, и после окончания обрезания точно вернется в исходное положение.

    Прививочный секатор высокого качества, как правило, изготавливается из высокопрочного и очень твердого пластика, алюминиевого сплава и закаленных сталей. В любых других моделях прививочного обрезчика может встречаться металлизированная краска, анодированный алюминий, большое число хромированных и никелированных деталей.

    Любительские модели высокого качества

    В отличие от профессионалов, любительские модели рассчитаны на обрезание ветки с меньшим диаметром, например, для профессионала признана стандартом обрезка ветки от 4 до 12 мм, тогда как любительская модель прививочного секатора сможет обрезать 9, максимум 10 мм.

    Конструкция, устройство и размеры любительского секатора зачастую практически идентичны профессиональной модели, но при выполнении обрезки усилие, которое необходимо приложить к ручкам прививочного секатора, ощутимо больше. В некоторых случаях обрезку приходится выполнять, нажимая на рукояти инструмента двумя руками.

    Это и понятно. Для профессиональной обрезки, как правило, подразумевается большой объем работы, который просто невозможно выполнить, нажимая на ручки инструмента с максимальной силой. Поэтому любительскую модель, помимо омегообразного ножа, всегда комплектуют дополнительным V-образным ножом, которым значительно легче выполнять обрезку, даже в случае твердой древесины алычи.

    Механизм любительского прививочного инструмента может иметь некоторые зазоры и люфты. Определить их достаточно просто, необходимо взять в руки инструмент и несколько раз встряхнуть, вы услышите звон неплотно прилегающих деталей. Подобное исполнение на качество работы обычно не влияет, за исключением того, что выталкивающий зуб инструмента и нож могут забиваться мелкими обрезками древесины.

    Основным отличием любительского прививочного инструмента от профессионала является качество изготовления режущего элемента – ножа. В отличие от профессиональных моделей, где нож всегда упрочнен методом холодной ковки, у любителя режущая кромка науглероживается и закаляется. Соответственно, даже после качественной заточки стойкость кромки и усилие резанья находятся на более низком уровне. Нож приходится чаще перетачивать, полировать.

    Отдельно стоит упомянуть процедуру замены ножа в любительской модели прививочного инструмента. Чаще всего, чтобы сменить нож, требуется открутить 5-6 точек крепления, разобрать половину приводного механизма, снять неудобную спиральную пружину, и при этом постараться ничего не потерять и не перепутать. Если попытаться разобрать прививочный инструмент и выполнить эту процедуру в полевых условиях, то какую-то часть деталей вы наверняка потеряете.

    Производитель любительских моделей зачастую доукомплектовывает инструмент разного рода насадками и приспособлениями, с помощью которых можно расширить возможности прививочного секатора. Но у мастеров с большим стажем обрезания, прививки и окулировки такого рода приспособления вызывают массу критики.

    Заключение

    Среди проверенных временем и практикой можно рекомендовать для садовых работ прививочный секатор немецких или итальянских компаний, например, Due Buoi, Artitec. Продукция этих компаний зарекомендовала себя с самой лучшей стороны, даже бывшие в употреблении модели на вторичном рынке стоят достаточно дорого из-за своей репутации «неубиваемых».

    как выбрать лучший, обзор популярных моделей, их плюсы и минусы

    Относительно недавно в магазин стал популярным такой садовой инструмент, как прививочный секатор. Его основное предназначение заключается в проведении агротехнических работ с деревьями или же кустами. Приспособление отличается простотой своего использования и значительной пользой, которую с его помощью можно оказать саду. При помощи секатора без каких-либо значительных проблем можно осуществить прививку растений совершенно любого сорта, снизив при этом влияние на данный процесс человеческого фактора.

    Виды

    По свои конструктивным особенностям и функциональности большинство имеющихся на рынке прививочных секаторов являются одинаковыми.

    Прививочные секаторы делятся на две большие группы, такие как:

    • Профессиональные

    Отличительные особенности таких приборов заключаются в том, что они имеют весьма значительную стоимость. К тому же по своим габаритным размерам данные приспособления нередко довольно большие. Именно поэтому их используются преимущественно на специальных фермах. К тому же нередко приобретают профессиональные секаторы с целью ухода за плодовыми деревьями и кустарниками, предназначенными для продажи.

    Их используют преимущественно в частном секторе. Подобные приспособления характеризуется своими небольшими габаритными размерами, удобством использования и универсальностью. Вследствие того, что данные инструменты являются весьма мобильными, с ними можно работать, в том числе, и на высоте. Срок эксплуатации любительский прививочных секаторов несколько уступает возможностям профессиональных моделей.
    Несмотря на это, если тщательно ухаживать за прибором, он может прослужить довольно долго.

    Мнение эксперта

    Бородина Галина Валерьевна

    Таким образом, прививочные секаторы – это достаточно простые по своей конструкции инструменты, большого количества видов которых в настоящее время на рынке просто не существует.

    Как выбрать инструмент: основные критерии

    Перед тем, как купить прививочный секатор, необходимо обратить внимание на некоторые критерии выбора данного приспособления.

    Критерии секатора на которые стоит обращать при покупке:

    1. Максимальный диаметр ветки, на которую рассчитан инструмент. Как правило, данный показатель находится в пределах от 10 до 13 миллиметров.
    2. Габаритные размеры и вес. Необходимо подбирать прибор таким образом, чтобы им было максимально удобно пользоваться.
    3. Страна-производитель. Китайские модели в большинстве случаев имеют неплохую стоимость, но не очень надежный механизм. После первого же использования по отношению к довольно плотной ветки они выходят из строя. Именно поэтому специалисты рекомендуют отдавать свое предпочтение отечественным или же европейским моделям.
    4. Стоимость. Данный фактор не является самым важным. Эксперты советуют приобрести более дорогой секатор, который прослужит большое количество лет, нежели постоянно отдавать незначительные деньги на ненадежные и некачественные модели.
    5. Насадки. У разных инструментов они могут немного отличаться друг от друга. Выбор следует осуществлять на основании того, какие именно функции прибора Вам будут нужны.
    6. Гладкость и легкость резки. Необходимо приобретать те инструменты, для работы с которыми не нужно прилагать особых усилий.
    7. Дизайн. На него ориентироваться стоит в последнюю очередь. Это связано с тем, что садовый инструмент прежде всего должен быть функциональным, а лишь потом – красивым.

    Мнение эксперта

    Бородина Галина Валерьевна

    Таким образом, на основании вышеперечисленных факторов можно подобрать действительно качественный и надежный прививочный секатор, технические характеристики и функциональность которого полностью соответствуют заявленной стоимости.

    Рейтинг лучших моделей

    На сегодняшний момент существует большое количество разнообразных прививочных секторов, которые так или иначе отличаются друг от друга. Прежде чем приобрести ту или иную модель, нужно обязательно обратить внимание на целый перечень ее особенностей. К ним относятся технические характеристики прибора, его функциональность, преимущества и недостатки.

    Artitec Complementary Grafter AR-INNCOMPL

    Данная модель прививочного секатора производится в Италии. Она используется преимущественно для соединения привоя с гораздо более толстой веткой подвоя. Отличительной особенностью прибора является то, что он может применяться для венцеобразной прививки. Максимальный диаметр веток, для которых предназначен инструмент, достигает 45 миллиметров.

    Лезвия модели выполнены из кованной углеродистой стали. Для производства ручек использовался пластик, который дополнительно усиливался при помощи стекловолокна. Материалом для изготовления рукоятей послужил металл.

    Преимущества модели заключаются в следующем:

    • Возможность осуществления работ с толстыми ветками.
    • Доступная стоимость.
    • Качественное лезвие.
    • Простота использования.

    К недостаткам прибора относятся такие его особенности, как:

    • Незначительная комплектация
    • Не самая лучшая форма лезвия.

    Таким образом, данная модель пользуется популярностью у садоводов, которым необходимо осуществлять прививку к весьма большим по диаметру стволам.

    ArtiTec Manual Grafting 3T AR-INN3T

    Этот прибор является довольно стандартным по своему оснащению и техническим характеристикам. Он оснащен несколькими лезвиями, выполненными из углеродистой стали. Их форма обеспечивает идеальный зеркальный срез, который способствует быстрому сращению растения.

    Длина прибора составляет 200 миллиметров. Он предназначен для работы с черенками, диаметр которых не превышает 13 миллиметров.

    В качестве системы защиты производитель предусмотрел специальный блок, препятствующий движению лезвия. Дополнительно также инженеры оснастили инструмент выемкой, в которую должен ложится черенок непосредственно перед осуществлением его среза.

    Преимущества модели заключаются в следующем:

    • Лезвия из углеродистой стали.
    • Возможность использования для выполнения разных действий.
    • Простота эксплуатации.
    • Надежность и качество сборки.

    Недостатки прибора такие:

    • Высокая стоимость.
    • Несоответствии цены качеству.

    Покупатели редко отдают свое предпочтение данному инструменты вследствие наличия на рынке альтернативных приспособлений.

    Grafting Tool

    Данная модель выполнена таким образом, чтобы обеспечивать идеальный зеркальный среза на привое и подвое. Таким образом садоводам удается достичь довольно быстрого срастания веток друг с другом.

    Максимальный диаметр ствола, на который рассчитан этот прививочный секатор, составляет 13 миллиметров. Несмотря на это, производитель не рекомендует использовать слишком большие ветки для прививания. Лучше всего ограничить черенками, диаметр которых не превышает 10 миллиметров.

    Данный прибор итальянского производства имеет хорошее удобство пользования. Его стоимость немного выше средней.

    Преимущества модели заключаются в следующем:

    • Универсальность.
    • Простота использования.
    • Качественная сборка.

    К недостаткам инструмента можно отнести следующие факторы:

    • Относительная высокая стоимость.
    • Сравнительно недостаточная комплектация.

    Эту модель можно назвать неплохим инструмент среднего качества и сборки. Он подходит для бытовых нужд.

    ArtiTec Manual Grafting 3T

    Данная модель итальянского производителя является довольно надежной и качественной. Она позволяет получить большое количество действительно оптимальных сращиваний. Производитель оснастил данный прививочный сектора специальной насадкой и уникальным почечным ножом. В комплекте с прибором идет три разных типа лезвий. Они выполнены и углеродистой стали.

    Максимальный диаметр веток, которые могут быть привиты с использованием данной модели секатора, составляет 11 миллиметров. Отличительной особенностью этой модели является то, что она позволяет осуществлять прививку не только черенком, но и непосредственно почкой.

    Рукояти 200-миллиметрового инструмента выполнены из усиленного стекловолоконного пластика. Для того чтобы обеспечить точность прививки, производитель предусмотрел специальную выемку, с которой должна соединяться выступающая часть среза.

    Преимущества данной модели:

    • Качество и надежность использования.
    • Несколько типов лезвий из углеродистой стали
    • Богатая комплектация.
    • Итальянская сборка.

    К недостаткам покупатели относят:

    • Очень высокая стоимость.
    • Отсутствие надежной наковальни.

    Этот прививочный секатор не пользуется значительной популярностью из-за своей стоимости.

    Центроинструмент FINLAND 1455

    Эта универсальная модель прививочного секатора тоже имеет соответствующим спрос на рынке. Отличительной особенностью такого инструмента является то, что он позволяет подрезать ветки, диаметр которых составляет 19 миллиметров. Оформление прививок осуществляется при этом лезвием, сделанным с использованием углеродистой стали. Она сверху имеет специальное тефлоновое покрытие. Форма данного важного элемента прибора немного округлая. Ее надежность весьма значительная. Превышают ее только лезвия, выполненные в форме груши.

    Ручки данной модели прививочного секатора немного загнуты. Именно поэтому они очень надежно сидят в руке у садовода. При их изготовлении использовался волоконно-полимерный нейлон вместе с фиберглассом.

    Производитель предусмотрел для инструмента наковальню. Она предназначена для того чтобы черенок привоя срезал максимально точно и корректно. От этого зависит дальнейший рост растения. Наковальня позволяет фиксировать ветку непосредственно под лезвием.

    Основные достоинства и преимущества модели:

    • Универсальность применения.
    • Удобный захват ручки.
    • Острое лезвие, имеющее тефлоновое покрытие.
    • Возможность использовать для веток диаметров до 19 миллиметров.
    • Наличие регулируемой наковальни.

    К недостаткам прибора можно отнести:

    • Ненадежная проволочная пружина.
    • Относительно высокая стоимость.

    Данная модель уступает лидеру только лишь в форме своего лезвия.

    WIPRO 07-001

    Данная модель является одним из самых лучших прививочных секаторов. Это обусловлено, в том числе, и наличием у нее удобного лезвия. Оно выполнено в форме груши. Вследствие этого во время его использования на черенке и подвое возникает пазо-шиповое соединение. Оно отличается своей значительной прочностью. Именно поэтому в таком случае не требуется дополнительное усиление – достаточно всего лишь перевязки до полного сращивания.

    Данная модель прививочного секатора используется для работы с ветками, диаметр которых не превышает 12 миллиметров. Для каждого отдельного побега садовод может самостоятельно регулировать ширину прикуса. Это можно делать при помощи шестеренки, которая находится на наковальне в нижней части прибора.

    Производитель предусмотрел классический силовой привод рыжачного типа. Нажатие на ручки усиливается механизмом. Именно поэтому никаких проблем с резкой веток не возникает. Для производства лезвия использовалась углеродистая сталь. В процессе изготовления прибора ее должным образом затачивают, чтобы в итоге обеспечить точность прививки. Ручки инструмента выполнены из стекловолокна. Они довольно прочные и удобные в захвате.

    Модель WIPRO 07-001 является универсальной. Ее используют не только для оформления подвоя и привоя. Нередко данный инструмент применяется для отсечения ненужных побегов и веток.

    Преимущества модели заключаются в следующем:

    • Универсальность использования.
    • Высокая степень заточки лезвия.
    • Наличие наковальни.
    • Отсутствие необходимости сильного нажатия.
    • Обеспечение идеального соединения.
    • Наличие блокировки лезвий.

    Недостатки прибора:

    • Проволочная возвратная пружина.
    • Относительно высокая стоимость.

    Вследствие того, что данная модель прививочного секатора является одной из самых лучших на рынке. Она пользуется значительным спросом у покупателей.

    Заключение

    Каким прививочным секатором пользуетесь Вы?

    ПрофессиональнымЛюбительским

    Прививочный секатор – это необходимый садоводам инструмент, предназначенный для проведения целого ряда агротехнических работ с деревьями и кустарниками.

    Существует большое количество различных моделей прививочных секторов, отличающихся друг от друга прежде всего длительностью эксплуатации вследствие своей надежности и качества сборки.

    Перед приобретением прививочного сектора нужно обратить внимание на целый ряд важных факторов – от способа работы и функциональности до стоимости и страны производителя.

    Стоимость даже наиболее надежных и качественных прививочных секаторов не является слишком значительной. Именно поэтому специалисты советуют покупать проверенные пользователями модели, имеющими массу положительных отзывов.

    Читайте также другие полезные статьи:

    Видео-обзор прививочных секаторов

    Садовые секаторы для прививки и обрезки деревьев: виды, назначение, критерии выбора

    Инвентарь

    Анастасия Земляничко 02.05.2018 нет комментариев

    0

    (17 оценок, среднее: 3,97 из 5)

    • 1 Виды секаторов для работы в саду и на даче 1.1 Виды по назначению
    • 1.2 Виды по механизму работы
  • 2 Секаторы для прививки деревьев
      2.1 Преимущества и ограничения в использовании прививочных секаторов
  • 2.2 Критерии выбора прививочных секаторов
  • Ухаживать за садовыми насаждениями надо правильно. Такой подход требует наличия качественного инструмента. Секатор необходим в саду и на даче, он помогает правильно ухаживать за деревьями. Умело выбранный инструмент сократит время работы, сохранит силы и исключит повреждения срезов растений. Какие же существуют виды секаторов, как правильно выбрать инструмент, чтоб он прослужил как можно дольше.

    Функции прививочного секатора

    Но все равно, значительную часть работы до недавнего времени приходилось выполнять садовым ножом, например, окулировку или прививку. Пока не появился прививочный секатор. Для нас инструмент новый и достаточно необычный. Качественный прививочный секатор, как правило, позволяет выполнить три основные операции:

    Важно! По внешнему виду и конструкции садового прививочного секатора очень сложно сделать правильную оценку качества и долговечности его работы.
    Разница в цене на очень похожие модели китайского и европейского производства может отличаться почти в пять раз. Даже взяв инструмент в руки и имея опыт работы с прививочным секатором, очень сложно отличить профессионального уровня садовый инструмент от любительской игрушки. Поэтому необходимо обратить внимание на основные отличия.

    Приспособления своими руками

    Для выполнения прививания плодовых деревьев необходимо приготовить садовый вар. Его роль – это надежная фиксация срезов, а еще обработка возникших ран на стволе и ветках. Если произвести обработку варом, то процесс заживления поверхности происходит гораздо быстрее, ведь здесь затормаживается испарение влаги.

    Основываясь на данный рецепт, необходимо взять 4 кг канифоли, 2 кг пчелиного сока и 1 кг говяжьего сала. Каждый из представленного варианта расплавить на малом огне или на водяной бани. Причем делать это по отдельности. После этого взять емкость с ледяной водой и постепенно соединять все компоненты.

    Секатор для прививки деревьев на своем участке

    Условно все предлагаемые на рынке прививочные секаторы можно разделить на три категории:

    1. Инструменты профессионального уровня с высоким качеством изготовления и продуманным механизмом;
    2. Полупрофессиональные и любительские инструменты, предназначенные в основном для работы на собственном участке с небольшим количеством деревьев и кустарников;
    3. Откровенная подделка, чаще всего китайского производства, но оформленная в европейском дизайне. В ряде случаев страну происхождения такого инструмента установить невозможно.

    В вопросе, как выбрать инструмент для собственных нужд, можно подойти двояко. Можно купить недорогой вариант садового прививочного секатора, которого хватит, чтобы выполнить прививку нескольких десятков или сотен точек, как правило, на большее ресурса не хватает, и секатор просто выходит из строя, ломается и не подлежит ремонту. А можно остановить выбор на дорогом профессиональном или хорошем любительском прививочном секаторе. Такого инструмента хватит, чтобы работать в саду до конца жизни.

    Назначение

    Прививочный секатор нужен для проведения прививок розы, яблонь, сливы, груши, винограда, вишни и многих других цветочных, фруктовых и ягодных культур осенью и весной. Прививка считается одним из самых популярных приемов агротехники, благодаря которой можно добиться хорошего плодоношения даже в той местности, условия которой неприемлемы для фруктов и ягод той или иной культуры.

    Прививочный секатор, профессиональные модели

    Большинство моделей прививочного секатора, рассчитанных на длительную и серьезную нагрузку, как правило, не имеют эффектно оформленной внешности, яркого цветного пластика, дополнительного комплекта насадок или приспособлений, расширяющих возможности секатора. Это рабочий инструмент, рассчитанный на очень качественное выполнение одной основной операции по рассечению ветки фигурным разрезом.

    Чаще всего в комплекте к профессиональному прививочному секатору идет запасной нож и ключ, с помощью которого можно выполнить замену установленного ножа на запасной. При этом основной и запасной нож совпадают по конфигурации и форме производимого разреза. Обычно этот нож выполняет разрез омегообразной формы. Процедура смены ножа в профессиональном прививочном секаторе максимально упрощена и сведена к необходимости раскрутить три, максимум четыре точки крепления.

    Основным секретом хорошего прививочного механизма является высокое качество режущей кромки ножа. В отличие от подделок и любительских секаторов, нож у профессионала выполнен из черной углеродистой кованой стали. Такое решение позволяет разрезать даже очень плотную древесину ветки кизила, не прилагая больших усилий к рукояткам.

    Еще одной особенностью классного инструмента является наличие минимальных зазоров и люфтов в подвижных частях прививочного привода. Если нажать на рукоятку, режущая головка поднимется без малейших задержек к поверхности ножа, и после окончания обрезания точно вернется в исходное положение.

    Прививочный секатор высокого качества, как правило, изготавливается из высокопрочного и очень твердого пластика, алюминиевого сплава и закаленных сталей. В любых других моделях прививочного обрезчика может встречаться металлизированная краска, анодированный алюминий, большое число хромированных и никелированных деталей.

    Как правильно пользоваться?

    За секатором, как и за любым другим садовым инструментом, нужно хорошо ухаживать, иначе он прослужит совсем недолго и через несколько десятков прививок вам придется обновлять его.

    Инструкции тут просты.

    • Основное правило ухода такое: после каждого применения секатор следует очищать от пыли, загрязнений и прилипшего сока растения, после чего вытирать насухо и при необходимости смазывать маслом.
    • Инструмент следует хранить в сухом месте, мыть его водой не рекомендуется, в этом случае пружинный механизм вполне может проржаветь, хотя этого недостаток относится только к дешевым модификациям. Брендовые секаторы ополаскивать прохладной водой разрешено, но сразу после этого следует насухо вытереть мягкой тряпочкой.
    • Ножи необходимо периодически затачивать, лучше всего для этого вынимать лезвия, зажимать их в тисках и водить брусом в одном направлении.
    • Не стоит работать секатором со старыми, сухими и толстыми ветками – толщина черенков не должны превышать 1 см.
    • Желательно перед каждой прививкой обеззараживать нож, для чего подойдет любое спиртосодержащее средство.
    • Секатор нельзя применять для нарезки черенков, поскольку в этом случае приходится применять значительные физические усилия, что существенно уменьшает срок использования приспособления.

    Обзор прививочного секатора для плодовых деревьев смотрите в видео ниже.

    Любительские модели высокого качества

    В отличие от профессионалов, любительские модели рассчитаны на обрезание ветки с меньшим диаметром, например, для профессионала признана стандартом обрезка ветки от 4 до 12 мм, тогда как любительская модель прививочного секатора сможет обрезать 9, максимум 10 мм.

    Конструкция, устройство и размеры любительского секатора зачастую практически идентичны профессиональной модели, но при выполнении обрезки усилие, которое необходимо приложить к ручкам прививочного секатора, ощутимо больше. В некоторых случаях обрезку приходится выполнять, нажимая на рукояти инструмента двумя руками.

    Это и понятно. Для профессиональной обрезки, как правило, подразумевается большой объем работы, который просто невозможно выполнить, нажимая на ручки инструмента с максимальной силой. Поэтому любительскую модель, помимо омегообразного ножа, всегда комплектуют дополнительным V-образным ножом, которым значительно легче выполнять обрезку, даже в случае твердой древесины алычи.

    Механизм любительского прививочного инструмента может иметь некоторые зазоры и люфты. Определить их достаточно просто, необходимо взять в руки инструмент и несколько раз встряхнуть, вы услышите звон неплотно прилегающих деталей. Подобное исполнение на качество работы обычно не влияет, за исключением того, что выталкивающий зуб инструмента и нож могут забиваться мелкими обрезками древесины.

    Основным отличием любительского прививочного инструмента от профессионала является качество изготовления режущего элемента – ножа. В отличие от профессиональных моделей, где нож всегда упрочнен методом холодной ковки, у любителя режущая кромка науглероживается и закаляется. Соответственно, даже после качественной заточки стойкость кромки и усилие резанья находятся на более низком уровне. Нож приходится чаще перетачивать, полировать.

    Отдельно стоит упомянуть процедуру замены ножа в любительской модели прививочного инструмента. Чаще всего, чтобы сменить нож, требуется открутить 5-6 точек крепления, разобрать половину приводного механизма, снять неудобную спиральную пружину, и при этом постараться ничего не потерять и не перепутать. Если попытаться разобрать прививочный инструмент и выполнить эту процедуру в полевых условиях, то какую-то часть деталей вы наверняка потеряете.

    Производитель любительских моделей зачастую доукомплектовывает инструмент разного рода насадками и приспособлениями, с помощью которых можно расширить возможности прививочного секатора. Но у мастеров с большим стажем обрезания, прививки и окулировки такого рода приспособления вызывают массу критики.

    Тонкости выбора

    Для того чтобы прививка быстро прижилась и оказалась успешной, необходимо правильно подобрать инструмент. Для этого следует принять во внимание несколько факторов.

    • Острота лезвия. Ножи секатора всегда должны быть хорошо точенными. Большая часть производителей выпускает ножи, выполненные из легированной стали либо покрыты тефлоном – такие варианты довольно долговечны и служат своим владельцам не один год.
    • Надежность крепления. Еще в магазине проверьте, насколько крепко лезвие зафиксировано в ручке. Если крепежи недостаточно качественны, то во время работы существует высокая вероятность того, что нож выскользнет и станет источником травматизма.
    • Вид пружины. Пружина соединяет рукоятки и поэтому, как показывают отзывы пользователей, лучше отдать предпочтение ленточному механизму, пружины которого более надежные, прочные и не требуют особых физических усилий.

    Предлагаем ознакомиться Измельчитель деревьев для дачи

    • Ход ножей. Лезвия должны ходить довольно туго — так, чтобы зазор между ними оставался минимальным. Если эти требования не будут соблюдены, то в процессе работы побеги помнутся и деформируются.
    • Удобство рукоятки. При выборе модели секатора лучше выбрать прорезиненую рукоятку, в этом случае можно быть уверенным в том, что даже после продолжительной работы на ладонях не появятся мозоли. А если в нижней рукоятке имеется выемка для пальца – то о покупке такой модели вы вряд ли пожалеете.
    • Толщина ножа. Оптимальный параметр толщины лезвия составляет 1,5-2 мм. Как правило, в надежных торговых точках разрешают провести срез и предлагают для этого обычную бумагу.

    Особенности конструкции

    В конструкцию любой модификации прививочного секатора обязательно входит рукоятка, рабочий нож, стоппер, пружины. На многих инструментах дополнительно устанавливают лезвие, предназначенное для обрезания черенков. Главной особенностью садового секатора является форма его основного лезвия, которое представляет собой пластину, выполненную из высококачественной стали и согнутую по особой технологии. В результате срез получается не по прямой линии, а фигурный.

    Механическая перекачка жидкости: устройство ручного насоса для воды

    Вырез будет зависеть от формы используемого ножа на инструменте:

    • острый V-образный;
    • параболообразный — на конце скругленный, вытянутый вверх;
    • омегообразный — круглый, имеющий узкий вход, который формирует своеобразный замочек.

    Любая форма среза позволяет решить главную задачу — обнажить по максимуму камбиевый слой подвоя и привоя, плотно совместить две отдельные ветви. С таким инструментом можно самостоятельно выполнить прививку всего плодового сада.

    Садовые инструменты Станки для прививки деревьев Секаторы Ножницы Инструмент для прививки Секатор Садовые ручные инструменты — купить по низким ценам в интернет-магазине Joom

    Садовые инструменты Прививающие станки Инструменты для деревьев Секаторы Ножницы Инструмент для прививки Секатор Садовые ручные инструменты Универсальные инструменты для прививки: профессиональный инструмент для прививки, 3 режущих лезвия, 1 отвертка и 1 гаечный ключ в прочном переносном футляре на молнии. Это будет идеальный интерфейс с высокой эффективностью, сэкономит 40% времени и энергии, чем традиционные методы прививки 3 сменных режущих лезвия: омическая, U-образная и V-образная, каждое лезвие с двумя режущими кромками.Если у вас есть подвой и побег одинакового диаметра, срезы от режущего лезвия для прививки идеально подходят друг другу, давая вам стабильный привой. Прочный секатор для прививки: новейшая конструкция с канавкой на разделочной доске. 6-сторонняя наковальня с пазами удерживает режущий материал по центру, когда вы надрезаете его. Диаметр прививки составляет 5-14 мм / 0,2 дюйма-0,55 дюйма Секатор для секатора для тяжелых условий эксплуатации: ручки изготовлены из абс-пластика, остальная часть и лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали, обработанной хромом для долговечной остроты.Делает его прочным и долговечным, чем большинство инструментов для прививки. Идеальные садовые инструменты для вас: если вы хотите быть профессионалом в прививке, вам также понадобится профессиональный инструмент для прививки. Инструмент для прививки делает идеальный чистый срез каждый раз, когда вы его используете. Подойдет для многих видов растений, особенно для фруктовых деревьев. Набор инструментов для прививки сада — идеальные инструменты для обрезки прививки для облегчения садоводства Прививка — это процесс, в котором ткани двух растений соединяются, чтобы они росли как одно целое. Это, вероятно, наиболее часто используемый инструмент, когда дело доходит до обрезки кустарников, цветов, лиан и небольших наростов на деревьях.Этот элегантный лучший инструмент для прививки поставляется в полном наборе. Этот инструмент для обрезки прививок прост в использовании, но никогда не уступает по производительности. Инструменты для ручной прививки высокого качества Он отличается прочной структурой, что делает его идеальным для резки толстых веток и веток. 3-лезвие разных форм Этот секатор для прививки U-типа имеет чистый дизайн, идеально подходящий для домашнего прививки. Этот секатор — лучший инструмент для прививки U-Cut, V-Cut или Ohm-Cut. Удобный дизайн Его дизайн разработан с большим вниманием к размеру руки пользователя.Как видите, ручки тонкие, но прочные, что позволяет даже женщинам с маленькими руками правильно держать инструмент. Черный цвет Материал: АБС-пластик + сталь Содержание пакета: 1 x садовые ножницы для обрезки фруктовых деревьев 1 х прививочная машина 1 х гаечный ключ 1 крестовая отвертка 2 лезвия

    Тип продукта: Сучкорезы

    2×150см Лента для прививки Секаторы для фруктовых деревьев Приживление веток Садоводство Ремень для стяжки ПВХ Лента для сада Инструмент для сада

    Описание продукта

    Описание:

    лента для прививки фруктовые секаторы для прививки веток садоводство привязь ремень ПВХ галстук лента садовый инструмент

    Технические характеристики:

    Тип: стретч-пленка

    Категория инструментов: Клей / лента

    Стиль: пастораль

    Атрибут: Катушка

    Длина: около 150 см

    Ширина: 2 см

    Характеристики:

    Продукт содержит полиолефин и немного воска;

    Водонепроницаемый, гибкий, растягивающийся и самоклеящийся, слегка растягивающийся;

    Биоразлагается на солнце, пропускает газы;

    Превосходный барьер от влаги для прививки и бутонизации.

    Примечания:

    1. возможны незначительные отклонения из-за ручного измерения и небольшая хроматическая аберрация для различных настроек дисплея

    2. Пожалуйста, поймите из-за разницы в освещении или экране компьютера, поэтому я не могу гарантировать, что фотографии и реальный цвет на 100% совпадают.

    В пакет включено:

    1 * Мембрана привитая

    Подробнее:

    Более подробные фотографии:








    Дополнительная информация

    При заказе от Alexnld.com, вы получите электронное письмо с подтверждением. Как только ваш заказ будет отправлен, вам будет отправлено электронное письмо с информацией об отслеживании доставки вашего заказа. Вы можете выбрать предпочтительный способ доставки на странице информации о заказе во время оформления заказа. Alexnld.com предлагает 3 различных метода международной доставки, авиапочту, зарегистрированную авиапочту и услугу ускоренной доставки, следующие сроки доставки:

    Зарегистрированная авиапочта и авиапочта Площадь Время
    США, Канада 10-25 рабочих дней
    Австралия, Новая Зеландия, Сингапур 10-25 рабочих дней
    Великобритания, Франция, Испания, Германия, Нидерланды, Япония, Бельгия, Дания, Финляндия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария 10-25 рабочих дней
    Италия, Бразилия, Россия 10-45 рабочих дней
    Другие страны 10-35 рабочих дней
    Ускоренная доставка 7-15 рабочих дней по всему миру

    Мы принимаем оплату через PayPal , и кредитную карту.

    Оплата через PayPal / кредитную карту —

    ПРИМЕЧАНИЕ. Ваш заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. Убедитесь, что вы выбрали или ввели правильный адрес доставки.

    1) Войдите в свою учетную запись или воспользуйтесь кредитной картой Express.

    2) Введите данные своей карты, и заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. и нажмите «Отправить».

    3) Ваш платеж будет обработан, и квитанция будет отправлена ​​на ваш почтовый ящик.

    Отказ от ответственности: это отзывы пользователей.Результаты могут отличаться от человека к человеку.

    Инструменты для прививки фруктовых деревьев Секаторы Ножницы Садовый инструмент Режущий инструмент Pr — Brenow

    Заголовок по умолчанию — 37 долларов США.

    Только -1 шт. В наличии!

    Добавить в корзину

    [{«id»: 39300884824127, «title»: «Название по умолчанию», «option1»: «Название по умолчанию», «option2»: null, «option3»: null, «sku»: «», «requires_shipping»: true , «taxable»: false, «Feature_image»: null, «available»: true, «name»: «Секаторы для прививки фруктовых деревьев Ножницы Садовые инструменты Секаторы», «public_title»: null, «options»: [«Заголовок по умолчанию «],» цена «: 3700,» вес «: 0,» compare_at_price «: null,» inventory_management «: null,» barcode «:» «,» requires_selling_plan «: false,» sales_plan_allocations «: []}]

    Характеристика:
    Высокая выживаемость: разрезы идеально подходят, максимально контактируют с камбием и значительно улучшают выживаемость.
    Прост в освоении и эксплуатации: любой специалист по прививке растений может использовать инструмент за несколько минут без помощи профессионала.
    Суперэкономия времени: разрезать, соединить, связать и завершить прививку. Вам не нужно использовать нож, чтобы соскрести обе ветки на одном и том же склоне, как раньше, старым и трудоемким способом.
    Подходит для прививки веток фруктовых деревьев диаметром от 5 до 12 мм;

    Спецификация:
    Размер: 215×50 мм / 8,46×1,97 \ «
    Высококачественный материал: 65 # высокоуглеродистая сталь, острое режущее лезвие и пружина, высокопрочная ручка из АБС-пластика

    Метод использования:
    Шаг 1: держите привитую основу в инструмент для прививки, нажмите ручку, чтобы разрезать, и повторите этот шаг, чтобы разрезать стебель донора.Обязательно вырежьте канавку на полу для хранения.
    Шаг 2: вставьте шток донора в паз подвоя так, чтобы срез был как можно ближе. Если размер сырья и растения-донора различаются, они совпадают только сбоку.
    Шаг 3: нанесите дезинфицирующий материал на доску и скрепите его липкой лентой. Дезинфекционный материал может предотвратить появление бактерий и погодных условий.
    Шаг 4: обрезайте ветки растений секатором.
    Шаг 5: конец инструмента для прививки лезвия \ «V & U & Ω \» и лезвие можно отрезать!

    Примечание:
    Хранить в недоступном для детей месте.Не используйте на сухой или старой твердой древесине.
    Из-за различий в мониторе и световых эффектах фактический цвет изделия может немного отличаться от цвета, показанного на фотографиях. Спасибо!
    Из-за ручного измерения допускается отклонение в 1-3 мм.

    Лучшие секаторы для прививки и обрезки

    В этом посте под названием « Лучший секатор для прививки и обрезки » вы узнаете о лучших секаторах для прививки и обрезки, доступных на рынке, для прививки манго, орехов кешью и для различных садоводов. такие операции, как обрезка, обрезка и т. д.

    (1). Введение: лучший секатор для прививки

    Что такое секатор для растений или сада?

    Секатор для растений — это ножницы, которые используются садоводами для выполнения различных садовых работ. Примером этого является использование секатора при прививке манго.

    Пример: Обрезка привоя и подвоя.

    Также прочтите : Боковая прививка в манго

    (2). Необходимые характеристики

    Простота эксплуатации

    Должна быть удобна и очень проста в использовании.

    Простой дизайн

    Дизайн должен быть простым.

    Жесткий

    Он должен быть компактным. Секатор должен быть достаточно прочным, чтобы срезать древесину твердых пород во время прививки и обрезки.

    Sharpness

    Острота оборудования должна быть такой же, как у лезвий бритвы.

    Экономичный

    Вы, должно быть, слышали, что «रुपये पेड़ पर नहीं लगते।»

    Платить больше, чем его стоимость, не так уж и много.

    На рынке много таких продуктов, которые имеют высокую цену, но качество их работы низкое.

    Пример: другое название для одного и того же продукта —

    Ножницы для резки органических прививок SK.
    Yewoow secateur
    HASTHIP prune shear snip grafting режущий инструмент.

    Плавная работа

    Все детали должны работать плавно.

    Избегайте следующих вещей при покупке через Интернет

    Прочтите также : Прививка шпона в манго

    (3). Какой секатор лучше всего использовать при прививке?

    Название: Садовые ножницы Jetfire flamingo orange
    Эксплуатация: одна рука.

    Спецификация

    Верхнее лезвие: острая кромка 4,5 см. Это нержавеющая сталь.

    Нижнее лезвие: Длина 4,6 см. Это нержавеющая сталь.

    Бронзовый металл: Длина бронзового металлического паза 4,1 см. Это часть нижнего лезвия.

    Лезвия блокируются с помощью ключа замка, который находится у основания нижнего лезвия.

    Ручка: Ручки покрыты пластиком.

    Характеристики

    Лезвия

    Верхние лезвия: Верхнее лезвие очень острое.У него очень острый край.

    Нижнее лезвие: у него нет острого края. Нижний клинок состоит из бронзового металла. А…. Прямоугольная прорезь в бронзовом металле длиной… см и шириной… см принимает острый край верхнего лезвия во время обрезки.

    Дизайн и внешний вид

    Имеет очень простой дизайн. Внешний вид привлекает внимание.

    Прочность

    Очень прочный.

    Работа

    Работает очень плавно.

    Sharpness

    Лезвие верхнего лезвия очень острое.

    Цена

    Его цена слишком низкая.

    Лучшая лента для прививки и почки

    (4). Почему это?

    Это лучший секатор для садоводов. Это обычный садовый инвентарь, используемый маали (садовником) в государственном питомнике растений.

    Часто задаваемые вопросы

    Вопрос 01. Какие еще инструменты для прививки?

    Ответ: Другие инструменты для прививки следующие:

    Лезвия для резьбы.
    Лента прививка (про прививочную ленту читайте).

    Вопрос 02. В чем различие использования секаторов?

    Ответ: Секатор используется для следующих садовых операций —

    Фото ножниц

    Прививочная машина Садовые инструменты Tre Прививки Секаторы Ножницы Прививки / обрезки Ножницы для прививки овощей Режущий инструмент

    Особенности товара

    Особенность:

    Anti- Slip Grip, FSC

    Номер модели:

    Инструмент для прививки деревьев

    Тип инструмента для обрезки:

    Секаторы

    Глубина прививки:

    прибл.2 см / 0,78 дюйма

    ширина рта обрезки:

    прибл. 2 см / 0,78 дюйма

    ОТПРАВКА И ДОСТАВКА

    Мы с гордостью предлагаем услуги международной доставки, которые в настоящее время работают в более чем 200 странах и островах по всему миру. Ничто не значит для нас больше, чем предоставление нашим клиентам отличных услуг и услуг. Мы продолжим расти, чтобы удовлетворять потребности всех наших клиентов, предоставляя услуги, превосходящие все ожидания, в любой точке мира.

    У вас БЕСПЛАТНАЯ доставка?

    Мы предоставляем бесплатную доставку при минимальной сумме заказа:


    Как получить БЕСПЛАТНУЮ доставку:
    Способ доставки Минимальный заказ для БЕСПЛАТНОЙ доставки
    Стандартная доставка $ 29 USD
    EMS Express 99 долларов США
    DHL Express 150 долларов США

    Как вы отправляете посылки?

    Пакеты будут отправлены через ePacket или EMS, в зависимости от веса и размера продукта.Пакеты, отправленные со склада в США, доставляются через USPS.

    Вы осуществляете доставку по всему миру?

    Да. Мы осуществляем доставку в более чем 200 стран мира. Однако в некоторые места мы не можем отправить товар. Если вы находитесь в одной из этих стран, мы свяжемся с вами.

    А как насчет таможни?

    Мы не несем ответственности за любые таможенные сборы после отправки товара. Приобретая наши продукты, вы соглашаетесь с тем, что одна или несколько посылок могут быть отправлены вам и могут получить таможенные сборы по прибытии в вашу страну.

    Сколько времени занимает доставка?

    Время доставки зависит от региона. Это наши оценки:

    ePacket, доставка 6,99 долларов США с номером отслеживания:

    Местоположение * Расчетное время доставки
    США 、 Канада 20-30 рабочих дней
    Великобритания, Европа 20-30 рабочих дней
    Австралия, Новая Зеландия 20-40 рабочих дней
    Другие страны 20-60 рабочих дней
    * Это не включает нашу 2-5-дневную обработку время.

    EMS Экспресс-доставка $ 19,99 с номером отслеживания:

    Местоположение * Расчетное время доставки
    США 、 Канада 5-12 рабочих дней
    Великобритания, Европа 5 Рабочие дни
    Австралия, Новая Зеландия 5-12 рабочих дней
    Другие страны 12-20 рабочих дней
    * Это не включает наши 2-5 дней обработки.

    DHL Экспресс-доставка $ 24,99 с номером отслеживания:

    90-8118 Великобритания, Европа
    Местоположение * Расчетное время доставки
    США 、 Канада 3-8 рабочих дней
    3 Рабочие дни
    Австралия, Новая Зеландия 3–8 рабочих дней
    Другие страны 10–15 рабочих дней
    * Это не включает 2–5-дневное время обработки.

    Предоставляете ли вы информацию для отслеживания?

    Да, как только ваш заказ будет отправлен, вы получите электронное письмо с информацией для отслеживания. Если вы не получили информацию об отслеживании в течение 5 дней, свяжитесь с нами.

    По моему отслеживанию, «на данный момент информации нет».

    Некоторым транспортным компаниям требуется 2-5 рабочих дней для обновления информации об отслеживании в системе. Если ваш заказ был размещен более 5 рабочих дней назад, но по вашему номеру отслеживания по-прежнему нет информации, свяжитесь с нами.

    Будут ли мои товары отправлены одной посылкой?

    По причинам логистики товары в одной покупке иногда отправляются отдельными посылками, даже если вы указали комбинированную доставку.

    Если у вас есть другие вопросы, свяжитесь с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь.

    ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА И ВОЗВРАТА

    Отмена заказа

    Все заказы могут быть отменены до тех пор, пока они не будут отправлены. Если ваш заказ был оплачен и вам необходимо внести изменения или отменить заказ, вы должны связаться с нами в течение 12 часов.После того, как процесс упаковки и доставки начался, его уже нельзя отменить.

    Возврат

    Ваше удовлетворение — наш приоритет №1. Поэтому, если вы хотите вернуть деньги, вы можете запросить его независимо от причины.

    Если вы получили продукт , а не в течение гарантированного времени (60 дней, не включая 2-5 дней обработки), вы можете запросить возврат или повторную отправку.

    Если вы получили не тот товар, вы можете запросить возврат или повторную отправку.

    Если вам не нужен полученный товар, вы можете запросить возмещение, но вы должны вернуть товар за свой счет, и товар должен быть неиспользованным, а производителю будет взиматься плата за пополнение запасов в размере 15% плюс 5% комиссия за обработку для продавца. быть заряженным.Примечание. Стоимость доставки не подлежит возмещению, поскольку мы не можем потребовать возмещения от транспортной компании EMS и оплачиваем стоимость доставки непосредственно им.

    • Ваш заказ не был доставлен из-за факторов, находящихся под вашим контролем (например, из-за неправильного адреса доставки)
    • Ваш заказ не был доставлен из-за исключительных обстоятельств, не зависящих от onlinebuymore.com (т. природная катастрофа).
    • Другие исключительные обстоятельства, не зависящие от onlinebuymore.com

    * Вы можете отправить запрос на возврат в течение 15 дней после истечения гарантированного периода доставки (60 дней). Вы можете сделать это, отправив сообщение на странице «Свяжитесь с нами»

    Если вы одобрены для возврата, то ваш возврат будет обработан, и кредит будет автоматически зачислен на вашу кредитную карту или исходный способ оплаты в течение 14 дней.

    Обмен

    Если по какой-либо причине вы хотите обменять свой товар, возможно, на одежду другого размера.Сначала вы должны связаться с нами, и мы проведем вас через все шаги.

    Пожалуйста, не отправляйте нам свою покупку обратно, если мы не уполномочим вас на это.

    COVID-19 ПРИМЕЧАНИЕ:

    Из-за пандемии COVID-19 время доставки может занять больше времени, чем ожидалось. Пожалуйста, поймите, мы не контролируем эту ситуацию, но мы на 100% уверены, что ваша посылка будет доставлена ​​безопасно, это может занять больше времени, чем ожидалось, это будет зависеть от графика транспортной компании.Пожалуйста, терпите нас.

    Это то, что вам нужно знать перед размещением заказа:
    1. В связи с сезоном высокого спроса нам может потребоваться до 7 рабочих дней для подготовки отгрузки.
    2. Доставка может занять 20–30 рабочих дней после отправки из-за ограниченного количества рейсов.
    3. Некоторые из наших конкурентов перестали принимать заказы, а у большинства других возникают задержки с доставкой. Мы все еще можем отправить заказы, но время доставки будет дольше, чем ожидалось.Подробную информацию о доставке см. На нашей странице «Доставка и доставка».
    4. Перед размещением заказа убедитесь, что вы прочитали нашу страницу о доставке и доставке.


    Приглашаем вас разместить заказ, если вас устраивает такое время ожидания. Мы просто не контролируем эту ситуацию, надеемся, что скоро все вернется на круги своя.

    Наконец, мы надеемся, что все наши клиенты в безопасности! Спасибо за ваше терпение.

    Обещаем, мы по делу.

    OnlineBuyMore Team

    Несколько причин, по которым стоит покупать у нас:

    БЕЗОПАСНЫЕ ПОКУПКИ

    Мы делаем все возможное, чтобы сделать ваши покупки не только приятными, беспроблемными и беспроблемными, но и безопасными.

    БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

    Воспользуйтесь гибкими услугами международной доставки, которые в настоящее время работают в более чем 200 странах мира, при заказе от 29 долларов США.

    НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

    Мы предоставляем только последние собранные свежие семена, чтобы обеспечить высокий уровень прорастания.

    ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

    Мы не хотим, чтобы вы выбирали между лучшим соотношением цены и качества и лучшим сервисом. Вот почему мы предлагаем конкурентоспособные цены.

    ОТЛИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

    Знающая и профессиональная команда поддержки всегда рада помочь вам.

    ПРОСТОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ

    Проверьте статус вашего заказа онлайн. Это так просто!

    Прививочная машина Садовые инструменты с 2 лезвиями Инструменты для прививки деревьев Секаторы Ножницы Инструмент для прививки Секатор

    Описание

    Прививочная машина Садовые инструменты с 2 лезвиями Инструменты для прививки деревьев Секаторы Ножницы Инструмент для прививки Секатор

    Машина для прививки Садовые инструменты с 2 лезвиями Инструменты для прививки деревьев Секаторы Ножницы Инструмент для прививки Секатор

    Характеристики:

      • Подвой и привой легко подобрать U-образный, V-образный или Ω-образный, быстрое заживление
      • Пользоваться легко и быстро.Метод прививки, чем традиционный, экономит время и силы
      • Лезвие заменяемое
      • Используйте секатор, чтобы срезать бесполезные ветки с растения

    Как использовать:
    Шаг 1:
    Удерживая прививочный материал в инструменте для прививки, сожмите ручку, чтобы сделать разрез. Повторите
    этот шаг, чтобы отрезать стебель от растения-донора. Позаботьтесь о том, чтобы канавка была сделана на заводе.
    Шаг 2: Вставьте шток донора в канавку на заводе, как можно точнее совмещая поверхности среза.
    Если размер ложа и донора не одинакового размера, сопоставьте только сбоку.
    Шаг 3: Поместите стерилизующий материал вокруг стыка и закрепите лентой,
    стерилизующий материал защитит от бактерий и погодных условий.
    Шаг 4: Используйте секатор, чтобы срезать бесполезные ветви с растения.
    Шаг 5: Инструмент для прививки с лезвием «V & U & Ω» и конец лезвия
    можно разрезать, одно лезвие можно использовать как лезвие из двух частей, так что всего у вас будет шесть лезвий.

    В пакет включено:

    · 1x Ножницы для обрезки фруктовых деревьев Режущий инструмент для прививки

    Машина для прививки Садовые инструменты с 2 лезвиями Инструменты для прививки деревьев Секаторы Ножницы инструмент для прививки Режущий секаторПриводной станок Садовые инструменты с 2 лезвиями Инструменты для прививки деревьев Секаторы Ножницы инструмент для прививки Режущий секаторПриводной станок Садовые инструменты с 2 лезвиями Инструменты для прививки деревьев Секаторы Ножницы инструмент для прививки Режущий секатор 2 лезвия Инструменты для прививки деревьев Секаторы Ножницы Инструмент для прививки СекаторСекатор Садовые инструменты с 2 лезвиями Инструменты для прививки деревьев Секаторы Ножницы инструмент для прививки Секатор

    Теги: Машина для прививки Садовые инструменты с двумя лезвиями Дерево Инструменты для прививки Секаторы Ножницы Инструмент для прививки Режущий секатор

    Как использовать инструмент для прививки Pillar Tools

    Как сделать прививки фруктовых деревьев и виноградных лоз — с помощью инструмента для прививки Pillar Tools Omega-Cut

    Теперь вы можете быстро и легко создавать графты профессионального качества.Чистые срезы, сделанные с помощью инструмента для прививки Pillar Tools, позволяют всегда получать идеальный срез и подгонку. Это увеличивает вероятность «взятия» трансплантата, что приводит к гораздо меньшим потерям. Инструмент 2 в 1 содержит секатор и гильотину для прививки. Это позволяет вам сначала подготовить растения к прививке, обрезав излишки листьев и веток секаторными ножницами. Затем, используя специальную гильотину для прививки, поместив основу для прививки в желобок оранжевой наковальни, вы можете сделать идеальный разрез омега в прививочный материал.

    Простое создание точных трансплантатов

    Этот инструмент позволяет быстро создавать трансплантаты в стиле омега. Создать идеальные трансплантаты с легкостью сможет даже новичок. Лезвие для прививки может прорезать заготовку диаметром до 1,4 см. Поскольку на корневище и привое используется одно и то же лезвие, они легко соединяются (от самца к самке) и образуют идеальную и плотную связь. Чистый срез и плотное прилегание увеличивают вероятность «захвата» трансплантата. Для профессионалов это означает меньше денег, потерянных из-за непроходимых трансплантатов.Для любителя это означает уверенность в возможности экспериментировать с прививкой, не беспокоясь об освоении сложных техник прививки. После соединения просто плотно оберните соединение дополнительной лентой из пищевой пленки. Или оберните стык небольшим кусочком кухонной пищевой пленки и снова плотно оберните поверх пищевой пленки небольшой кусок влагостойкой липкой ленты. Ваша прививка завершена. Посадите в своем питомнике.

    Обрезные ножи для подготовки прививки

    Прививочный инструмент также имеет небольшие обрезные ножи секатора.Их можно использовать для подготовки прививки и привоя. Это позволяет вам работать быстро, не тратя время на смену инструментов. Профессионалы по достоинству оценят скорость и точность, с которыми можно делать трансплантаты с помощью этого многофункционального инструмента.

    Сменное лезвие для прививки

    При прививке обязательно создание чистого среза. Вот почему инструмент для прививки имеет сменное и двустороннее режущее лезвие. Все три формы лезвия инструмента изготовлены из высокоуглеродистой стали SK5 для повышения прочности и долговечности — но, как и любой другой инструмент, при широком использовании они со временем теряют остроту.В этом случае запасные части можно покупать партиями по 3 или 10 штук и легко заменять. Инструмент включает в себя 3 лезвия различной формы, которые можно переворачивать, что вдвое увеличивает производительность резания. Рекомендуется снять оранжевую пластиковую наковальню и переместить ее, чтобы она соответствовала разным формам лезвия (инструменты входят в комплект).

    Лезвия из высокоуглеродистой стали SK5

    Лезвия обрезного секатора и прививочные лезвия изготовлены из японской высокоуглеродистой стали SK5. Это означает, что они дольше останутся острыми, а также будут противостоять сколам и деформации.Лезвия секатора обработаны твердым хромом, а ножницы для прививки покрыты черной антипригарной эмалью, что придает им лучшую устойчивость к ржавчине и склеиванию смолой. Чтобы удалить лезвие для прививки, отверните гайку из найлока и большой винт с помощью отвертки и гаечного ключа из комплекта. Выдвиньте резак и держатель через верх. Замените новый держатель, сдвинув его на место. Замените винт, затяните вместе с гайкой. Лезвие можно перевернуть в держателе лезвия для увеличения срока службы.

    Эргономичные ручки

    Инструмент для трансплантации оснащен эргономичными ручками и фиксатором, приводимым в действие большим пальцем, для удобства при трансплантации и закрытии инструмента для хранения.

    Смазка

    Для смазки движущихся частей снимите инструмент с помощью отвертки и гаечного ключа из комплекта. Ватной палочкой смажьте все движущиеся детали и гусеницы. Используйте только вазелиновое желе. Не используйте аэрозольные смазки на минеральной основе, так как они могут убить ваши растения.

    Какая баня лучше из бруса или бревна: Бревно или брус, из чего лучше построить баню

    Баня из бруса или бревна: что лучше? 10 критериев выбора

    Дискуссии о выборе между брусом и бревном для строительства бани можно встретить повсеместно. Одни яро защищают и отдают предпочтение проверенному временем традиционному материалу – бревну. Другие же считают, что профилированный брус куда более технологичен, практичен и современен. Чтобы разобраться в этом, и сделать свой выбор правильно, достаточно сравнить эти два материала по ряду действительно важных критериев.

    Критерии сравнения бруса и бревна

    Любой строительный материал имеет свои достоинства и недостатки. Для одних более важным критерием является цена, другие основывают свой выбор на теплоизоляционных свойствах, третьи думают только о сложности монтажа и так далее. И только грамотный и информированный пользователь подходит к решению вопроса комплексно. Только так можно составить объективную оценку и не ошибиться с выбором материала для строительства бани.

    Чтобы сравнить бревно с профилированным брусом, и сделать максимально правильный выбор, достаточно воспользоваться следующими десятью критериями:

    1. Стоимость материала.
    2. Его вес.
    3. Теплоизоляционные свойства.
    4. Сложность монтажа.
    5. Сроки строительства.
    6. Усадка.
    7. Влияние на полезную площадь.
    8. Отделка.
    9. Эстетичность.
    10. Особенности эксплуатации.

    Разберем подробнее все эти критерии и используем их для сравнения бревна и профилированного бруса. Также попробуем сделать объективные выводы, основываясь только на проверенных фактах.

    Стоимость материала

    Во многих случаях именно цена строительного материала является решающим фактором, влияющим на выбор между бревном и брусом. Это связано с тем, что далеко не у всех, кто собирается обзавестись баней, имеется неограниченный бюджет. По этой причине стоимость будет рассматриваться в первую очередь.

    Поскольку производство профилированного бруса сложнее технологически, и дороже в плане затрат на оборудование и оплату труда, итоговая цена материала соответствующая. Разница по сравнению с бревном не огромная, но она, все же, есть. В среднем, хороший профилированный брус стоит на 20-30% дороже, нежели бревно из той же породы древесины.

    Оправдывается ли более высокая стоимость при строительстве и эксплуатации бани – станет понятно дальше.

    Вес

    Вес строительного материала влияет, во-первых, на стоимость его транспортировки, во-вторых, на расходы при обустройстве фундаментного основания под постройку. В свою очередь, совокупность этих факторов сдвигает бюджет строительства в ту, или иную сторону.

    Что касается бревна и бруса, то второй немного легче, чем первый. Соответственно, чтобы построить надежную баню из бревна, понадобятся дополнительные вложения в несущую способность фундамента. Проще говоря, он обождется дороже, чем при строительстве из профилированного бурса.

    То же самое касается и транспортировки материала на объект.

    Теплоизоляционные характеристики

    Здесь все предельно понятно – чем «теплее» стены, тем проще и дешевле будет эксплуатация бани. Не следует торопиться, и делать выбор в пользу бревна, основываясь на том, что многие говорят о его превосходстве в плане теплоизоляции по сравнению с брусом. На практике все не так радужно и просто.

    Лучшие теплоизоляционные свойства бревну в большинстве случаев приписываются из-за того, что стена из него имеет, как правило, большую толщину. В крайних точках, где диаметр цилиндра между улицей и помещением наибольший, это, может быть, и имеет право на жизнь. Но ведь мостики холода образуются в самых тонких местах стены. А в случае с бревном, это места их соединения. И толщина там совсем не соответствует диаметру.

    С брусом все намного проще. Его толщина будет соответствовать толщине стен. Кроме того, за счет пазов и гребней путь холодного воздуха увеличивается, а теплоизоляционные характеристики материала повышаются.

    Сложность и сроки строительства

    Сложность строительства влияет и на стоимость оплаты труда специалистов, и на сроки. С брусом работать намного проще. Это материал, из которого вполне реально построить баню своими руками. И времени на это уйдет гораздо меньше, чем на подгонку и соединение бревен.

    Есть еще один немаловажный нюанс. Далеко не везде есть квалифицированные специалисты, способные действительно качественно построить баню из бревна. Иногда приходится искать мастера в других регионах, что дополнительно расширяет и без того неслабый бюджет. С брусом в этом плане все проще и, соответственно, дешевле.

    Усадка

    Бревно всегда будет самым нестабильным и трудно прогнозируемым материалом с точки зрения усадки. Здесь и появление трещин, и межвенцовых зазоров, и нарушение геометрии, и так далее. Почти всегда после усадки бани из бревна требуется дополнительная заделка швов, что, опять же, увеличивает стоимость строительства.

    Профилированный брус, даже если он естественной влажности, дает усадку вполне предсказуемую. Материал ведет себя более стабильно, меньше трескается и так далее. Зазоры между соседними элементами не появляются. Дополнительная конопатка после усадки брусовой бане тоже не потребуется.

    Влияние на полезную площадь

    Здесь коротко. Если брус имеет толщину 150 мм, то абсолютно все эти миллиметры образуют толщину стены, защищая помещение от холода. Если же взять бревно диаметром, например, 200 мм, то ситуация меняется. Только лишь часть всего диаметра образует толщину стены – остальное только скрадывает полезную площадь.

    Отделка и эстетичность

    По этому критерию общего мнения тоже найти невозможно. Одни говорят, что отделки требует и брус, и бревно. Другие говорят, что профилированный брус и так смотрится отлично. Поспорить трудно, разве что, с тем, что традиционно на Руси бани строились из бревна. И, по мнению многих, именно так они и должны выглядеть сегодня. Так ли это – решать придется индивидуально.

    Эксплуатация бани

    В целом, эксплуатация бани из обеих материалов мало чем отличается. Уход минимален и там, и там. Единственное, что нужно будет делать в бане из бревна, это периодически заново конопатить зазоры между венцами.

    Выводы

    Как видно из вышеописанного, строить баню, в принципе, можно и из бревна, и из бруса. Однако практикой доказано, что профилированный брус является более практичным и современным материалом. Он дешевле, скрадывает пространство, более стабилен во время усадки и не требует никакого ухода в процессе эксплуатации.

    Посмотрите наши самые популярные проекты бань из бруса

    Все проекты бань

    Баня из бруса или бревна что лучше?

    Особенности каждого из материалов

    Брус

    Получают из бревна, обрабатывая его со всех сторон с помощью распиловки. В итоге получают нужное сечение. Обычная форма сечения: квадрат или прямоугольник. Треугольник здесь будет не уместен.

    Строительство из профилированного бруса

    Исходное сырьё:

    Обычно хвойные породы — сосна, лиственница, пихта, кедр. Реже лиственные — дуб, берёза, осина, липа. Никому не хочу навязывать своё мнение, но сибирский кедр – это лучший вариант. Один запах чего стоит… В старину, например, сруб возводили из осины, балки для опоры потолка ставили дубовые, а внутреннее обустройство из берёзы. Это говорило о вкусе и возможностях хозяина.

    Виды бруса:

    • Непрофилированный. Классический брус, делается из массива дерева. Имеет обычные ровные кромки.
    • Профилированный. Кромки снабжены пазами (гребнями) для встречного соединения с аналогичным брусом. Его применение позволяет избежать конопатки, а также изменения геометрии конструкции здания из-за усушки.
    • Лафет – так называемый полубрус. С бревна срезаются только две противоположные стороны. Две другие остаются полукруглыми. Сруб из лафета смотрится привлекательно и заслуживает должного внимания.
    • Несколько слов о клееном брусе. Его несущая структура на 50-70% прочнее массива, однако, и цена гораздо выше. Более подробно можно почитать о нём …

    «У ценителей традиционной бани может возникнуть вопрос относительно экологичности клееного бруса. И хотя, все производители уверяют в полной безопасности – решать Вам».

    Принципиальный момент – влажность. Лучше использовать тот, что высушен в термокамере. Он дороже, но позволяет избежать последствий присущих брусу с естественной влажностью.

    «Готовый сруб из бруса, лучше не заказывать, потому как некоторые брусья, при сушке может «повести» и впоследствии они станут «пропеллером», а значит, их придётся менять».

    Бревно

    Ну, что тут сказать. Бревно, оно и в Африке — бревно. Но разберёмся.

    Исходное сырьё. То же, что и для бруса. Чаще хвойные, реже лиственные пиломатериалы.

    Виды брёвен:

    • Оцилиндрованные. Другое название – калиброванные. Чем отличаются от обычных? Изначально бревно имеет коническую форму, но с помощью специальных станков спиливается «лишняя» часть и оно становится цилиндрическим, т.е. заданного «калибра».
    • Строганные. Обрабатываются электрорубанком. При этом верхний слой снимается незначительно (не так, как у оцилиндрованных). Однако форма здесь коническая. По эксплуатационным параметрам оно долговечнее для бани, чем вышеуказанное.
    • Скоблённые. Его технология заключается в снятии верхнего слоя коры. Бревно сохраняет естественную смолистость, что позволяет ему служить намного дольше, чем оцилиндрованному.

    Это основные виды обработки брёвен, для постройки бани.

    «Некоторые эксперты считают, что «цилиндровка» нарушает целостность волокон (поскольку спиливается не только кора, но и верхняя, наиболее прочная часть дерева) и возникает риск преждевременного гниения».

    «Знающие люди советуют покупать лес, срубленный в зимнее время и желательно в северных широтах. Оно изначально имеет меньшую влажность и более высокую плотность. Не зря, зимний лес считается самым лучшим.»

    Если говорить о срубе, то по мнение экспертов, лучше использовать материал с натуральной природной влажностью. Почему? Сруб из просушенного бревна не даст нормальной усадки. Он не усыхает как положено, а наоборот, разбухает. В итоге брёвна начинают «выпирать» из здания. Кроме того, сухое бревно на стройплощадке начнёт впитывать влагу, что может привести к его искривлению.

    С экологичностью брёвен, вопросов нет – натур продукт (если лес, не возле АЭС).

    «При покупке готового сруба обязательно проверьте наличие нумерации на венцах. Иначе сборка превратится в игру — «найди неизвестный пазл».

    Всё. Идём дальше.

    Достоинства и недостатки при строительстве

    Баня из клееного бруса

    Сроки. Чтобы построить сруб бани из бруса, требуется от 2 до 7 недель. Это средняя статистика для аккуратной бани небольших размеров. Срок начала эксплуатации после сборки здания, зависит от влажности.

    Усадка. Зависит от материала. Клееный даёт самую небольшую (1-2%). Профилированный и высушенный, до 5%, имеющий естественную влажность, до 10%;

    Трудоёмкость. При использовании профильного бруса, есть вариант самому построить «вожделенный домик», не привлекая компетентных строителей. Ну, скажем в компании из 3-х человек, плюс необходимые инструменты и подручные механизмы.

    Отделка. Опять же зависит от вида бруса. Если использовать профилированный, отделка по большому счёте не нужна. Построите из обычного непрофильного, придётся потратиться не только на отделку, но и конопатку.

    Сроки. При аналогичных размерах, баня из бревна, строится за то же время. Это при условии, что брёвна уже готовы. Однако «перерезания ленточки» с веником под мышкой придётся ждать примерно год.

    Усадка. В среднем за год, сруб «подсядет» на 8 — 12%

    Трудоёмкость. Без квалифицированных строителей или опытного консультанта возвести баню, непросто. Есть моменты, незнание которых приводит к нехорошим последствиям.

    Отделка. Нужна конопатка (и не один раз) плюс шлифовка.

    Выводы

    Однозначного ответа на вопрос — что лучше? — нет. Если я спрошу: какое у Вас любимое блюдо? Ответы на него будут разные. Также и здесь…

    Баня из бруса дешевле и в материале и сборке. Она быстрее строится и раньше вводиться в строй.

    Имеет более современный внешний вид, позволяет выполнить дополнительную внешнюю отделку, не теряя особо в эстетике.

    Есть и такие брёвна Большая бревенчатая экзотика

    Баня из цельного бревна дороже как в материале, так и трудоёмкости (даже в сравнении с клееным брусом). При условии периодического ухода, строение более долговечно. Внешний вид сохраняет аутентичность традиционной русской бани. Для многих – это очень весомый показатель.

    «Учитывая меньшую массу материала, баня из бруса несёт меньше нагрузки на фундамент, а следовательно, затраты на его обустройство будут экономнее чем бревенчатого».

    Насчёт того, что лучше «держит тепло» — бревно или брус? Здесь эксперты однозначного мнения. При равной толщине – бревно «теплее». Но есть момент. Речь идёт только о строганном или скобленном, поскольку их технология подготовки не предусматривает снятие наиболее плотной и соответственно более «тёплой» наружной части.

    Несколько слов о периодическом уходе за строением. Он нужен. И хотя, продавцы клееного бруса говорят о предварительной антисептической пропитке, это немного лукавство. Дело в том, что брус теряет часть естественных защитных свойств из-за спила, а бревно в строганном или скоблённом виде, их сохраняет. Надо обязательно пропитывать жидкостями от грибка, плесени и жучков, а учитывая банное назначение, ещё и средствами повышающими огнестойкость. Так что, водоотталкивающие пропитки, антисептики и антипирены в любом случае будут весьма кстати.

    А, в общем, каждый вариант по-своему интересен. Какой из них «Ваш» — решайте взвешенно. На видео ниже обратите внимание на качество пиломатериала и старайтесь не допускать такого на своей стройке.

    Подписывайтесь в блоге на новости, давайте почитать интересующимся друзьям.

    Анекдот: — Что бы ты дал человеку, у которого всё есть?
    — Я бы с удовольствием дал ему в морду!

    Успехов Вам и правильного выбора! Пусть у Вас будет всё и Вам за это ничего не будет. Пока! Пока!

    Цитата мудрости: Не тот дорог с кем хорошо, а тот, без кого плохо.

    Виды русских бань

    На Руси крестьяне, обживаясь на новом месте, прежде дома всегда ставили баню. И проживали там все время, пока достраивался дом. Изначально в бане было всего два помещения: раздевальня и парилка. Со временем к этим двум отделам был добавлен еще один – помывочный.

    В старину бани строились исключительно из древесины. Для нагревания воды традиционно использовались печи-каменки, которые топились дровами. В такие печи складывали огромные камни. Периодически раскаленные камни поливали водой. С незначительными изменениями данная концепция применяется в большинстве бань и по сей день.

    Расположение камней в печи за прикрытой дверцей, которую открывают лишь для подачи воды, дает возможность существенно – до четырех раз дольше – сберегать тепло, что невозможно при открыто лежащих камнях. Такой метод позволяет поддерживать температуру в бане на невысоком уровне. Температура в парильном отделении определяется количеством воды, которую выливают на камни: чем больше воды, тем жарче в парной. Из-за высокой температуры разогрева камней такие бани относят к категории бань с сухим паром.

    К обязательным атрибутам национальной русской бани относятся высокие лежанки и низкие скамейки для помывки. Соответственно, полки, скамейки и потолок изготавливались из крепких пород древесины. Чаще всего в качестве материала для строительства бани выбирали липу и осину, так как именно они отлично сушат воздух и запасают влагу.

    К самым древним с конструктивной точки зрения (и на сегодняшний день морально устаревшим) относятся бани с «черной» системой прогревания помещений. В таких банях отсутствуют дымоходные трубы, а дым собирается под потолком, где уходит в специально предназначенные для него отверстия. Сегодня в нашей стране еще можно обнаружить бани такого типа в некоторых глухих деревнях. При топке бани березовыми дровами на стенах и потолке быстро образовывается копоть. Это вещество богато фитонцидами и обуславливает полезные бактерицидные свойства «черной» бани. Но воздух в таких банях слегка горчит.

    Основную же массу русских бань составляют бани «по-белому». Для них характерно наличие трубы для вывода дыма. Конструкция таких бань очень проста и знакома, а процесс их эксплуатации намного приятней, нежели «черных» бань.

    Существует и еще один тип русской бани, притом достаточно удивительный – печная баня. Пол в хорошо протопленной русской печи зачищается от золы и углей и застилается соломой, после чего можно залезть вовнутрь, предварительно подготовив чугун с водой, и аккуратно попариться веником.

    Веник, пожалуй, является главным атрибутом русской бани. Данное приспособление идеально подходит для оздоровительных процедур в парной при сухом воздухе. Веник в бане служит и мочалкой, и массажером. Массажные процедуры с помощью веника улучшают кровообращение и очищают организм от шлаков. В старину принято было по осени пользоваться дубовыми вениками, а по весне – березовыми.

    Древесина для строительства бани

    Для строительства бань используют древесину лиственных и хвойных пород.

    В эпоху зарождения национальных банных традиций основным материалом для строительства бань являлась осина. К преимуществам данной породы следует отнести небольшую требовательность к климатическим условиям, легкость в обработке и устойчивость к образованию трещин. Древесина у осины белого цвета. Ее поверхность легко поддается окрашиванию, пропитке красками и лаками. Существенным недостатком данной породы является быстрое потемнение древесины и ее специфический запах.

    Липу выгодно отличает самая ароматная древесина, к тому же обладающая целебными свойствами. Кроме того, бани из липы не дают усадку и отлично держат тепло. Отрицательным качеством данной породы является рыхлость древесины, способствующая процессам гниения и образования грибка. Чтобы такая баня служила долго, ей необходимо регулярное проветривание и периодическая замена нижних венцов.

    Дуб – один из лучших материалов для строительства бани, его древесина долговечна, обладает бактерицидными свойствами и источает неповторимый аромат. Сейчас данная порода практически не используется из-за своей дороговизны.

    Сосна – уникальный строительный материал. Древесина сосны легка сама по себе и легко поддается обработке, не деформируется при усушке, а самое главное – доступна по цене. К недостаткам данной породы относится выделение смолы при нагревании и подверженность воздействию грибков и паразитов.

    Древесина ели обладает приблизительно такими же свойствами, что и древесина сосны. Из-за смолистости данного материала баню из ели (как и из древесины любых других хвойных пород) изнутри следует обшивать лиственницей.

    Кедр – пожалуй, наиболее подходящий для строительства бани материал. Древесина данной породы обладает высокой устойчивостью к влаге и воздействию патогенных микроорганизмов, не деформируется при эксплуатации, не дает усадки. Пары масел, выделяющихся из древесины кедра под воздействием высоких температур, очень полезны для здоровья. Единственный минус кедровой древесины – высокая стоимость пиломатериалов из нее.

    Бани из цельного бруса

    Цельный брус обладает рядом уникальных преимуществ. Так, баня, построенная из данного материала, имеет наиболее идеальные формы, особенно по сравнению с помывочными сооружениями наших далеких предков. Изготовление цельного бруса происходит на автоматическом центровом станке, где бревно обтесывается до идеальной четырехугольной формы. Принцип производства материала основан на срезе лишней древесины продольно движущейся по обездвиженной заготовке фрезой. Производится брус и на деревообрабатывающих станках, однако материал при этом подвергается более грубой обработке, ухудшающей показатели древесины при эксплуатации.

    Еще одно преимущество цельного бруса заключается в лучшем «дыхании» стен помещения вследствие целости структуры древесины. Немаловажным плюсом является идеальная стыковка элементов: монтажные пазы обеспечивают наиболее плотную кладку сруба с погрешностью не более четырех миллиметров. А также невозможно не заметить, что использование бруса обеспечивает эффектный вид фасада, вследствие чего баня не требует декоративной обработки.

    При строительстве из бруса следует знать, что конструкции из данного материала дают усадку, причем ее показатель весьма высок – 8-12%. Поэтому после укладки бруса стройку необходимо «заморозить» на срок от 6 до 12 месяцев. Кроме того, использование цельного бруса требует укладки теплоизоляционного материала дважды: до «заморозки» строительства и после возобновления работ.

    Отзывы и комментарии с просторов Интернета

    Собранные воедино отрицательные и положительные отзывы и комментарии дают следующие представления о процессе строительства бань:

    • дополнительные расходы времени и средств может повлечь закладка тяжелого и массивного фундамента;
    • вполне возможна доставка от завода готового комплекта для возведения бани; набор уже имеет стыки, готовые к совмещению; сборка такой бани достаточно проста и производится по инструкции;
    • при соблюдении нормативов и стандартов строительства бани отпадает необходимость в дополнительном утеплении сооружения;
    • внешний вид бань, выполненных из бруса, очень привлекателен и не требует дополнительных затрат на облицовку;
    • по качественным показателям профилированный брус сравним с кирпичом, но при этом он в два раза выгоднее по стоимости.

    Что касается возможных дефектов готового сооружения, то они, как правило, обусловлены использованием некачественных материалов и пренебрежением к строительным стандартам. Немаловажным фактором является усадка, которой подвержена древесина всех пород дерева. Поэтому лучшим методом подготовки стройматериалов является камерная сушка древесины. Дороговизна бань из бруса по сравнению с бревенчатыми компенсируется отсутствием необходимости в дополнительных работах по утеплению и отделке. Кроме того, из бруса можно строить как изысканные двухэтажные постройки с террасами, сочетающие традиционную баню с жилой зоной, так и классические русские бани.

    Выбираем: какая баня лучше из бруса или бревна? Разница есть!

    Замысел постройки бани несёт с собой множество раздумий и вопросов. Как строить? Из чего? Сколько это будет стоить? Нанимать бригаду строителей или управиться самостоятельно?

    Вопросы не праздные, поскольку любая ошибка грозит долгими и не всегда успешными переделками, а расходы, которые не оправдались — это ещё одни расходы, только немного позже. Самый главный вопрос, определяющий все дальнейшие действия, это выбор материала стен.

    Традиционно бани строились из дерева, и это вполне оправданно — основным требованием тут является доступность, способность удерживать тепло и не тратить его на нагрев стен. Поэтому выбор древесины как материала — наиболее логичный и верный.

    Сегодня выбор материала для бани значительно шире, к традиционной альтернативе – кирпичу – постоянно прибавляются новые разработки, но предпочтение всё равно отдаётся деревянным конструкциям, как наиболее проверенным и традиционным.

    Возможно, стоит рассмотреть при выборе материала для строительства: пеноблок и каркасные стены.

    Но и древесина бывает разной. Доска, брус, бревно — что выбрать? Доски как материал для наружных стен не используются, вариант отпадает. Тогда — какая баня лучше из бруса или бревна?

    Какая баня лучше, из бруса или бревна? Сравним характеристики

    Учтите! И бревно, и брус имеют общее происхождение, поэтому разбег их характеристик значительно меньше, чем у разнородных материалов. Бани из бруса и бревна по свойствам будут похожи.

    Тем не менее, в некоторых аспектах свойства бруса могут существенно опережать свойства бревна, и наоборот.

    Основное различие бруса и бревна — профиль сечения. Брус имеет геометрически правильные плоскости, позволяющие плотное соединение и аккуратный внешний вид. В то же время, бревно, за счёт сохранения структуры слоёв ствола дерева, имеет большую прочность и меньше подвержено растрескиванию и короблению.

    Достоинства бруса:

    1. Наличие ровных плоскостей, допускающих плотную и аккуратную укладку.
    2. Меньший, чем у бревна, вес, и, как следствие, возможность работы малочисленной бригады.
    3. Имеется большой выбор видов бруса, позволяющий применить разные варианты при строительстве.

    Достоинства бревна:

    1. Прочность.
    2. Малое коробление и растрескивание.
    3. Малая гигроскопичность, бревно впитывает влагу из атмосферы гораздо меньше, чем пиломатериалы с открытыми годовыми слоями.
    4. Аутентичный внешний вид, соответствие традиции.

    Вместе с достоинствами, материалы имеют и свои недостатки.

    Недостатки бруса:

    1. Сильное растрескивание, иногда брус лопается насквозь.
    2. Подверженность гигроскопичности, ведущая к образованию щелей.
    3. Большая необходимость в гидроизоляции и антисептическом покрытии.
    Полезное видео

    В данном ролике речь идет о доме из бруса, но тем не менее, он позволяет увидеть недостатки брусового строительства:

    Недостатки бревна:

    1. Коническая форма.
    2. Неодинаковость размеров брёвен сруба.
    3. Необходимость пазования брёвен, что повышает трудоёмкость и отнимает много времени.
    4. Большой вес, необходимость наличия техники или многочисленной бригады.

    На заметку: в настоящее время очень широко используется оцилиндрованное бревно, имеющее одинаковый диаметр по всей длине и паз правильной геометрической формы, позволяющей более плотную укладку и значительно снижающей опасность появления щелей. Сруб из таких брёвен выглядит очень аккуратно и эстетично, намного опережая в этом отношении обычное окоренное бревно. Но, в то же время, за счёт снятия значительного слоя древесины при оцилиндровке, появляются все проблемы, как и у бруса — появление трещин, рост гигроскопичности. Важно! Общим недостатком для материалов из дерева является их пожароопасность. Эта проблема может быть устранена применением специальной пропитки.

    Таблица сравнения характеристик бревна и бруса

    ХарактеристикиБрусБревно
    ОсобенностиКачественная поверхность ровной геометрии, наличие плоскостейЦилиндрическая форма, нуждается в создании паза.
    ДлинаСтандарт – 6 мСтандарт – 6 м
    Толщина стеныРекомендуемая – 150 ммРекомендуемая – 140-180 мм
    ВлагоустойчивостьНизкаяВысокая
    Влияние на внутреннее пространствоНизкоеНизкое
    Отделочные работыТребуются частичноТребуются частично
    Стоимость*От 5500 руб/м3От 7500 руб/ м3
    ЭстетичностьСредняя – высокая, в зависимости от типа материала.Зависит от типа материала, может быть и низкой и высокой.
    Сложность монтажаСредняяВысокая
    Скорость монтажаСредняяСредняя
    Возможность работы своими рукамиВысокаяСредняя
    Период монтажаТёплое время годаТёплое время года
    Время сдачи в эксплуатацию**2 недели2 недели
    Период усадкиОт 1 годаОт 1 года
    Величина усадки***5 см с каждого метра высоты постройки.5 см с каждого метра высоты сруба.
    УтеплениеНе требуетсяНе требуется
    Долговечность****ВысокаяВысокая
    КороблениеСреднееНизкое
    УходТребуетсяТребуется
    • * Стоимость указана ориентировочно, окончательная цена зависит от продавца и может отличаться в ту или иную сторону.
    • ** Время сдачи в эксплуатацию зависит от того, какая бригада по численности, квалификации и оборудованию работает над постройкой. В разных случаях может изменяться .
    • *** Величина усадки указана при первоначальной влажности материала от 14% до 20%.
    • **** Долговечность постройки зависит от ряда индивидуальных факторов, в таблице указана для идеальных условий.

    Подготовка бревна и бруса к постройке

    Подготовка материала к строительству зависит от его вида, в каких-то случаях она практически не требуется — например, если работа ведётся с оцилиндрованным бревном или с профилированным брусом. Технология изготовления клееного бруса включает в себя чистовую обработку материала. В этих случаях вся подготовка произведена в процессе изготовления.

    Бревно строганное — подготовлено путём выравнивания поверхности рубанком. Такой материал выглядит почти как оцилиндровка, но при строгании снимается гораздо меньший слой заболони, поэтому такая обработка почти не снижает механических качеств бревна.

    Бревно рубленное (скобленое) представляет собой ствол дерева, с которого стёсана кора. Такая подготовка полностью сохраняет все лучшие качества древесины, но и все недостатки (например, большой вес, требующий надёжного основания) присутствуют в полной мере. Тем не менее, большинство знатоков утверждают, что такой выбор — самый верный.

    Брус производится нескольких типов и размеров. Самый дешёвый вид — нестроганный брус. Требует отделочных работ, поэтому экономия может обернуться лишними расходами.

    Профилированный брус. Имеет фрезерованные пазы и шипы, при укладке вставляющиеся друг в друга, за счёт чего достигается большая плотность и надёжность соединения. Стоит гораздо дороже, чем нестроганный брус, но стены из него обладают большей сохранностью тепла и привлекательными внешними качествами.

    Клееный брус. Самый дорогой вид материала. Состоит из отдельных досок, склеенных по плоскости, что значительно снижает возможность коробления, растрескивания и перекручивания. Очень хорошо выглядит, имеет чистую поверхность, в собранном виде можно обойтись без дополнительной отделки.

    Совет: в любом случае, если имеется возможность, следует дать древесине выдержку на открытом воздухе под навесом. Процессы, протекающие в массиве дерева, нуждаются в определённом количестве времени, и выдержка материала перед постройкой помогает избежать деформаций, ведущих к переделкам или ремонтам.

    Технология двойного бруса

    В нашей стране такая технология появилась сравнительно недавно и недостаточно знакома большинству строителей. Тем не менее, западные компании используют этот метод уже давно и весьма успешно. Суть технологии заключается в сооружении двойных стен с заполнением пространства между ними слоем утеплителя. В результате получается достаточно толстая стена ( около 220 мм), которая по теплосберегающим свойствам опережает стену из клееного бруса толщиной 400 мм.

    Прочность всей постройки обеспечивает соединение углов в так называемый переруб, при котором двойные брусья соединяются крест-накрест наподобие решётки, создавая усиленный узел, способный нести большие нагрузки. В качестве утеплителя используется эковата, или любой подобный вид. Лёгкость всей постройки делает возможным применение винтовых свай в качестве фундамента.

    Преимущества метода

    1. Практически отсутствует усадка.
    2. Нет нужды в использовании нагелей и межвенцовых уплотнителей.
    3. Отсутствие коробления и трещин.
    4. Малая толщина бруса, облегчающая транспортировку и работу.
    5. Цена постройки значительно ниже, чем при обычных технологиях.
    6. Отлично держит тепло, нет нужды в пароизоляции, стены «дышат», нет гнили или плесени.
    7. Возможность отделки сразу после постройки стен.

    Такие качества заметно выделяют технологию из ряда подобных и вызывают к ней существенный интерес. Но есть и минусы. К ним можно отнести:

    1. Требуются навыки, опыт в работе с таким методом.
    2. Мало информации и квалифицированных рабочих.

    Как видим, недостатки методики, в основном, сводятся к неопытности строителей в этой технологии, что поправимо. Кроме того, работает психологический момент – толщина бруса представляется нашим строителям совершенно неприемлемой – от 45 мм.

    Весь опыт строительства говорит, что этого крайне мало, и постройка получится хлипкой и недолговечной. Тем не менее, опыт работы с этой технологией зарубежных строителей убеждает в обратном.

    Имейте в виду: возможность работы с тонким брусом, непригодным для стен в один слой, но вполне достаточным для двойного использования, снижает стоимость материала в несколько раз.

    Кроме того, технология не предусматривает каких-либо соединительных элементов, вся сборка ведётся в шип-паз. Это увеличивает трудозатраты, но повышает точность подгонки и делает возможной работу круглый год, поскольку никаких жидких компонентов не используется и низкие температуры не страшны. Общие результаты применения такой методики весьма обнадёживают и сулят большие перспективы по мере её распространения.

    Смотрите здесь интервью у строителей по данной технологии, сами оцените плюсы:

    Критерии сравнения бруса и бревна

    Любой строительный материал имеет свои достоинства и недостатки. Для одних более важным критерием является цена, другие основывают свой выбор на теплоизоляционных свойствах, третьи думают только о сложности монтажа и так далее. И только грамотный и информированный пользователь подходит к решению вопроса комплексно. Только так можно составить объективную оценку и не ошибиться с выбором материала для строительства бани.

    Чтобы сравнить бревно с профилированным брусом, и сделать максимально правильный выбор, достаточно воспользоваться следующими десятью критериями:

    1. Стоимость материала.
    2. Его вес.
    3. Теплоизоляционные свойства.
    4. Сложность монтажа.
    5. Сроки строительства.
    6. Усадка.
    7. Влияние на полезную площадь.
    8. Отделка.
    9. Эстетичность.
    10. Особенности эксплуатации.

    Разберем подробнее все эти критерии и используем их для сравнения бревна и профилированного бруса. Также попробуем сделать объективные выводы, основываясь только на проверенных фактах.

    Стоимость материала

    Во многих случаях именно цена строительного материала является решающим фактором, влияющим на выбор между бревном и брусом. Это связано с тем, что далеко не у всех, кто собирается обзавестись баней, имеется неограниченный бюджет. По этой причине стоимость будет рассматриваться в первую очередь.

    Поскольку производство профилированного бруса сложнее технологически, и дороже в плане затрат на оборудование и оплату труда, итоговая цена материала соответствующая. Разница по сравнению с бревном не огромная, но она, все же, есть. В среднем, хороший профилированный брус стоит на 20-30% дороже, нежели бревно из той же породы древесины.

    Оправдывается ли более высокая стоимость при строительстве и эксплуатации бани – станет понятно дальше.

    Вес

    Вес строительного материала влияет, во-первых, на стоимость его транспортировки, во-вторых, на расходы при обустройстве фундаментного основания под постройку. В свою очередь, совокупность этих факторов сдвигает бюджет строительства в ту, или иную сторону.

    Что касается бревна и бруса, то второй немного легче, чем первый. Соответственно, чтобы построить надежную баню из бревна, понадобятся дополнительные вложения в несущую способность фундамента. Проще говоря, он обождется дороже, чем при строительстве из профилированного бурса.

    То же самое касается и транспортировки материала на объект.

    Теплоизоляционные характеристики

    Здесь все предельно понятно – чем «теплее» стены, тем проще и дешевле будет эксплуатация бани. Не следует торопиться, и делать выбор в пользу бревна, основываясь на том, что многие говорят о его превосходстве в плане теплоизоляции по сравнению с брусом. На практике все не так радужно и просто.

    Лучшие теплоизоляционные свойства бревну в большинстве случаев приписываются из-за того, что стена из него имеет, как правило, большую толщину. В крайних точках, где диаметр цилиндра между улицей и помещением наибольший, это, может быть, и имеет право на жизнь. Но ведь мостики холода образуются в самых тонких местах стены. А в случае с бревном, это места их соединения. И толщина там совсем не соответствует диаметру.

    С брусом все намного проще. Его толщина будет соответствовать толщине стен. Кроме того, за счет пазов и гребней путь холодного воздуха увеличивается, а теплоизоляционные характеристики материала повышаются.

    Сложность и сроки строительства

    Сложность строительства влияет и на стоимость оплаты труда специалистов, и на сроки. С брусом работать намного проще. Это материал, из которого вполне реально построить баню своими руками. И времени на это уйдет гораздо меньше, чем на подгонку и соединение бревен.

    Есть еще один немаловажный нюанс. Далеко не везде есть квалифицированные специалисты, способные действительно качественно построить баню из бревна. Иногда приходится искать мастера в других регионах, что дополнительно расширяет и без того неслабый бюджет. С брусом в этом плане все проще и, соответственно, дешевле.

    Усадка

    Бревно всегда будет самым нестабильным и трудно прогнозируемым материалом с точки зрения усадки. Здесь и появление трещин, и межвенцовых зазоров, и нарушение геометрии, и так далее. Почти всегда после усадки бани из бревна требуется дополнительная заделка швов, что, опять же, увеличивает стоимость строительства.

    Профилированный брус, даже если он естественной влажности, дает усадку вполне предсказуемую. Материал ведет себя более стабильно, меньше трескается и так далее. Зазоры между соседними элементами не появляются. Дополнительная конопатка после усадки брусовой бане тоже не потребуется.

    Влияние на полезную площадь

    Здесь коротко. Если брус имеет толщину 150 мм, то абсолютно все эти миллиметры образуют толщину стены, защищая помещение от холода. Если же взять бревно диаметром, например, 200 мм, то ситуация меняется. Только лишь часть всего диаметра образует толщину стены – остальное только скрадывает полезную площадь.

    Популярные записи

    • Профилированный брус

      Какому виду профилированного бруса отдать предпочтение для строительства деревянного дома? Точный ответ на вопрос «какой…

    • Клееный брус

      Что представляет собой клееный брус Клееный брус (зарубежные производители обозначают его термином «Glulam») изготавливается из…

    • Пенотерм для бани

      Стенофон полипропиленовый и полиэтиленовый «Ф» тип представляет высокоэффективную теплоизоляционную продукцию, произведенную из пенополипропилена с закрытой…

    Строительство бани из дерева или кирпича. Что лучше?

    Баня для русского человека это не просто место, где можно помыться. Здесь восстанавливают силы после тяжелых трудовых будней, укрепляют здоровье, набирают энергию для будущих свершений, отдыхают с семьей или друзьями. Своя банька на дачном участке или в загородном доме — очень модная тенденция, поэтому многие задумываются о том, чтобы обзавестись собственной баней. Остается только определиться, из чего ее построить.

    Несмотря на появление множества новых строительных материалов, самыми распространенными для строительства бани является дерево и кирпич. Деревянные конструкции со стенами из бревна или бруса всегда считались более совершенными. Такие постройки отлично удерживают тепло, имеют прекрасную естественную циркуляцию воздуха. Стены из дерева обладают хорошей звуконепроницаемостью и прочностью, низкой теплопроводностью. К тому же аромат теплого дерева дает ощущение единения с природой. Кирпичные бани не менее популярны. Преимущество таких строений в их долговечности и небольшой опасности возгорания. Недостатками бань из кирпича является их медленный нагрев и достаточно высокая стоимость.

    Преимущества и недостатки бань из дерева

    Деревянные конструкции по цене гораздо доступнее кирпичных построек. Бревно или брус- это экологически чистый природный материал, благоприятный для человека. Атмосфера бани, наполненной ароматами хвойных деревьев и леса, не идет ни в какое сравнение с каменной постройкой. Дерево обладает низкой теплопроводностью, поэтому толщина стен может быть уменьшена, что значительно сокращает расходы на строительство. К тому же деревянные конструкции имеют небольшой вес, в связи с чем, не требуется устройства мощного фундамента. Бани из дерева могут быть возведены в очень короткие сроки.

    Деревянная баня гораздо быстрее прогревается, что позволяет значительно сэкономить на топливе. В бане из дерева никогда не бывает ощущения сырости, так как волокна древесины позволяют влаге, находящейся внутри помещения, выходить наружу. Натуральное дерево обладает красивой текстурой и не требует дополнительной отделки. Поверхность бруса или бревна достаточно просто покрыть лаком.

    Недостатком деревянных бань является их сравнительно низкая огнестойкость. Однако современные технологии позволяют добиться высокой пожаростойкости при помощи специальных пропиток-антипиренов. Возгорания происходят в основном из-за неправильной установки и эксплуатации электроприборов и проводки. Поэтому профессиональный монтаж оборудования может значительно снизить риск возгорания. По сравнению с кирпичной баней, деревянное строение менее долговечно, но при правильной эксплуатации и должном уходе сможет прослужить достаточно долго. Обработка древесины современными составами против гниения, грибка и вредителей многократно увеличивает срок службы древесины.

    Характеристики бань из кирпича

    Бани из кирпича очень прочные и долговечные, поэтому служат намного дольше деревянных строений, не теряя при этом эксплуатационных и внешних качеств. Такие бани гораздо дольше прогреваются, но эта проблема решается с помощью устройства внешней теплоизоляции. Снаружи на стены крепится слой теплоизоляции, который затем обшивается сайдингом или другими отделочными материалами.

    Кирпичные строения обладают большей огнестойкостью, чем деревянные, однако при пожаре они могут потерять свои прочностные свойства. Главным моментом для обеспечения пожарной безопасности является грамотный монтаж и правильная эксплуатация электропроводки и отопительных приборов.

    Бани из кирпича позволяют воплотить самые смелые дизайнерские фантазии. Большим преимуществом является разнообразные варианты отделки стен. Декоративная штукатурка, вагонка, натуральный камень, керамическая плитка, пробка — выбрать можно практически любую влагостойкую отделку. Преимуществом кирпичных бань является их высокая устойчивость к биологическим и атмосферным воздействиям — они не подвержены гниению.

    К недостаткам кирпичных бань можно отнести их достаточно высокую стоимость. Требуется мощный фундамент на глубину промерзания, которая в некоторых регионах достигает 1,6 метра. Если помещения регулярно не протапливать, в них накапливается капиллярная влага, что приводит к сырости. В зимнее время имеются ограничения по строительству кирпичных бань.  

    И деревянные и кирпичные бани имеют свои преимущества и недостатки. Бани из кирпича более прочные и долговечные, зато деревянные дешевле и экологичнее. Выбирая материал для постройки бани нужно руководствоваться личными предпочтениями и финансовыми возможностями. Какой бы вариант вы не выбрали, главное, чтобы собственная банька приносила удовольствие и была в радость.

    Это интересно:

    Узнать подробнее про общестроительные работы

    Какая баня лучше, из бруса или бревна: сравнительная характеристика

    Не будем долго рассказывать про то, что банные процедуры полезны для человеческого здоровья. Сказать можно лишь одно: рано или поздно владельцы загородных домов начинают задумываться над строительством бани на своем участке.

    Вариант расположения бани на дачном участке.

    Большинство людей представляют данное помещение в виде постройки из дерева. Вот тут как раз и возникает вопрос о том, какая баня лучше: из бруса или бревна? Давайте попробуем разобраться.

    Как правильно выбрать материал для постройки будущей бани?

    Конструкция стены из бруса.

    Конечно же, каждый из вас будет самостоятельно выбирать материал для постройки бани. Но вот знать про нюансы бруса и бревна вам точно необходимо, для того чтобы в итоге принять правильное решение.

    Первое, что стоит сказать, что и тот и другой материал имеет несколько разновидностей. Так, к примеру, брус бывает клееным и обычным, непрофилированным и профилированным.

    Помимо этого, данный материал различается по степени влажности, которая, в свою очередь, оказывает значительное влияние на свойства бруса в целом. Что касается бревен, то они бывают оцилиндрованными и отесанными вручную.

    Исходя из всего сказанного, можно с уверенностью сказать, что однозначного ответа на поставленный нами вопрос не существует, т.к. материалы в значительной степени отличаются друг от друга.

    Вернуться к оглавлению

    Сравнительная характеристика брусьев и бревен

    Вернуться к оглавлению

    Бревно

    Вариант крепления бруса при помощи нагеля.

    В настоящее время для возведения такой постройки, как баня, в большинстве случаев используются оцилиндрованные бревна. Все дело в том, что структура бревна и, в частности, его сердцевина не нарушены.

    Именно поэтому если в бревне и появляются трещины, то они небольшие и находятся в определенном направлении. Помимо всего перечисленного, целостность бревна дает возможность бане в наименьшей степени реагировать на воздействие факторов извне.

    Длина бревен достигает 9 м.

    • какую толщину может иметь стена?

    В данном случае диаметр не имеет никакого значения. Толщина стены определяется толщиной бревна в том месте, где оно примыкается.

    • насколько материал устойчив к влаге?

    Благодаря тому, что стык у бревна имеет округлую форму, материал и утеплитель надежно защищены от проникновения влаги.

    • какое влияние оказывает бревно на внутренность помещения?

    Виды столбчатого фундамента для бани.

    Внутреннее пространство становится немного меньше за счет диаметра бруса.

    • ценовая категория;

    Стоимость материала напрямую зависит от вида его обработки.

    • стоит ли приобретать готовую бревенчатую баню?

    На самом деле никаких препятствий к покупке готового сруба нет.

    Главное – чтобы каждое бревно имело свой номер.

    Это необходимо для того, чтобы во время сборки не возникло путаницы.

    • экологическая безопасность;

    Бревна в любом виде совершенно безопасны для здоровья человека и окружающей среды.

    Испокон веков русские бани возводились именно из бревен. Поэтому тут можно считать, что все зависит от вкусовых предпочтений человека.

    • Сложен ли проект?

    Схема укладки брусьев для опорных стоек.

    На самом деле в данном вопросе фантазии дизайнера будет где разгуляться.

    • сложность в установке;

    Процесс возведения бани из бревен достаточно непростой. Именно по этой причине лучше всего доверить эту работу профессионалам. Конечно, никто не говорит, что возведение бревенчатой бани самостоятельно невозможно, но в этом деле требуется хоть какой-то опыт.

    • сколько по времени протекает усадка постройки?

    Если говорить про баню из бревна, то усадка строения может длиться до пяти лет.

    • время эксплуатации.

    Что касается долговечности бань из бревен, то тут можно не переживать. Данные конструкции служат верой и правдой на протяжении огромного количества времени.

    Вернуться к оглавлению

    Брус и его особенности

    Из-за обработки у бруса отсутствует естественная защита. Именно поэтому на нем могут появляться трещины в самых неожиданных местах.

    Крепление стен с помощью вставных прямоугольных шипов.

    Длина брусьев может достигать 6 м. Помимо этого, нужно сказать, что если возникает необходимость, то брусья придется состыковывать.

    • какую толщину может иметь стена?

    Толщина стены напрямую зависит от толщины бруса.

    • насколько материал устойчив к влаге?

    Если говорить про непрофилированный брус, то у него стык является плоским. Именно по этой причине влага с легкостью будет проникать в материал.

    • какое влияние оказывает брус на внутренность помещения?

    Данный материал сохраняет пространство в его первоначальном виде. Никаких изменений не происходит.

    • ценовая категория;

    Стоимость материала напрямую зависит от вида его обработки.

    • стоит ли приобретать готовую баню из бруса?

    Рубка углов: а – рубка стен в лапу; б – рубка стен в обло; 1 – гнездо; 2 – потайной шип; 3 – шип коренной.

    Лучше всего этого не делать. Это связано с тем, что брусья после сушки может повести. Следовательно, лучше приобретать материал отдельно и заняться сборкой самостоятельно.

    • экологическая безопасность;

    В связи с тем, что клееный брус обрабатывается специализированным составом, его свойства могут измениться.

    • сложен ли проект?

    Посредством бруса можно возводить здания, имеющие только один этаж.

    • сложность в установке;

    Если вы будете укладывать венцы из бруса, а не сам брус, то процесс монтажа будет упрощен.

    • сколько по времени протекает усадка постройки?

    Усадка бани из бруса происходит в течение трех лет.

    • время эксплуатации.

    Если говорить про дилемму бруса или бревна, то долговечность последнего выше.

    Итак, вы более подробно рассмотрели положительные и отрицательные стороны двух интересующих нас материалов. Конечно же, как именно строить баню и какие при этом использовать материалы, решать только вам.

    Вернуться к оглавлению

    Подготовка бревна и бруса

    Поэтапная рубка углов в обло: а – нанесение разметки; б – отметка контура на верхнем бревне; в – установка бревна в чашку; г – проверка плотности прилегания; д – выполнение насечек: 1 – насечка; 2 – паз.

    Для того чтобы построить действительно хорошую баню, необходимо знать про то, как подготовить материалы, которые будут использоваться в процессе монтажа.

    Первое, что необходимо сделать, – это дать материалу настояться и высохнуть. Итогом такого подхода станет потеря материалом влаги естественного происхождения. Срубам из бревен, для того чтобы просохнуть, потребуется примерно полгода. На самом деле временной промежуток зависит от размера сруба.

    Если следовать советам профессионалов, то сушка бревен должна происходить естественным путем. Так поступали еще в совсем далекие времена. В настоящее время такой способ именуется как технический перерыв. В случае если брус не просохнет, то со временем произойдет усадка, и результат окажется не таким, как вы планировали.

    В данный момент огромной популярностью среди потребителей пользуется клееный брус. На самом деле на его изготовление у мастеров уходит очень много сил и времени. Изначально бревна пилят на доски.

    Затем их сушат и склеивают, при этом подбирая доски исходя из размера. Данная технология препятствует усадке. Использование клееного бруса в процессе постройки бани делает постройку не столь природной, как хотелось бы.

    Вернуться к оглавлению

    Так все-таки бревно или брус?

    Прежде чем приступить к строительству, необходимо определиться с местом, где будет располагаться постройка, и с технологией, которая будет использоваться в процессе монтажа.

    Соединение стен с простенками: а – c помощью коренного шипа; б – сковороднем.

    Для традиционной бани прекрасно подойдет деревянный сруб, а вот современный подход требует использовать в процессе монтажа клееный брус.

    Если вновь вернуться к сравнению этих двух материалов, то использование бруса предусматривает определенную экономию. Это связано с тем, что брус по своей цене дешевле бревна, да и его детали состыковываются гораздо лучше. В данный момент бревна подвергаются обработке, поэтому они уже изначально имеют правильную форму.

    Если говорить про теплоизоляционные свойства, то бревно в данном вопросе стоит на ступень выше бруса, т.к. последний легко продувается. Помимо этого, на брусе негативно сказываются природные факторы, которые, в свою очередь, способствуют разрушению постройки. Для того чтобы это предотвратить, между брусьями укладывают прокладки. Таким образом, баня из брусьев по своей цене будет стоить, как и постройка из бревна.

    Необходимо сказать о том, что постройка из бруса может быть только одноэтажной. Это связано с тем, что брус может быстро разрушаться. Если говорить про бревенчатые постройки, то тут можно возводить постройку в несколько этажей.

    Процесс постройки бани или сауны из бруса и бревна не имеет особенных отличий. И в том, и в другом случае если фундамент залит по уровню промерзания земли, то можно смело приступать к началу строительных работ. Готовые брусья и бревна можно приобрести на строительном рынке или в специализированном магазине. Если вы все правильно сделаете, то уже через месяц сможете попариться в своей отстроенной баньке.

    Вернуться к оглавлению

    Подведение итогов вышесказанного

    Подводя итоги, становится понятно, что и тот и другой материал обладает своими преимуществами и недостатками. Если вы не располагаете большим количеством денег, то, как вариант, при строительстве вы можете использовать недорогой по цене брус.

    Не забывайте про то, что для усадки бревна вам потребуется ждать. В случае если вы не располагаете временем, вам также подойдет брус. В любом случае, какому бы материалу вы в итоге ни отдали предпочтение, приобретайте его исключительно у проверенных поставщиков. Ведь сэкономив один раз, потом придется заплатить в три раза дороже.

    В основном то, какой будет выбран материал, зависит только от владельца будущей постройки. Не стоит забывать, что на выборе строительных материалов дело не заканчивается. Вам предстоит набраться терпения и сил, чтобы в итоге у вас получилась действительно хорошая и долговечная баня. А выбирать есть из чего!

    Из чего лучше строить деревянную баню: из бруса или бревна?

    Для тех, кто решился на строительство бани, возникает множество вопросов относительно выбора материала, стоимости возведения под ключ и главное – с чего начать стройку? Самой экологичной по традиции считается деревянная баня — теплый живой материал, созданный самой природой. Запах древесины положительно влияет на здоровье и хорошее самочувствие. Полезные фитонциды сосны, кедра, лиственницы очищают тело, заряжают энергией. Деревянная баня под ключ строится из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна, так что же лучше и выгодней?

    Сравнение бруса и бревна как материала для строительства бани

    • При возведении сруба устанавливать венцы из профилированного бруса безусловно проще и легче. А вот использование оцилиндрованного бревна обходится с большими энергозатратами.
    • Что касается качества материала, то недостатки существуют в обоих видах древесины, но у бревна существует одно преимущество. В отличие от бруса его не поведет. А вот профилированный брус может закрутиться и дальнейшее его использование будет под большим вопросом. Уложить столь дефективный материал можно будет только внизу, да и то если закручивание произойдет на небольшой угол. Причина завинчивания кроется в просушке дерева, и если это проводится с нарушениями, деформирование бруса неизбежно.
    • Что касается теплоизоляционных свойств, то здесь преимущество тоже за оцилиндрованным бревном. Несмотря на то, что брус профилированный и стыкуется паз в паз, исключая образование пустот, да еще утепляется джутовым полотном, бревно оказывается теплее. Дело в том, что в оцилиндорованном бревне волокна древесины плотнее прилегают друг к другу, образуя надежное соединение, усиленное дополнительно межвенцевым утеплителем.
    • Что касается стоимости оцилиндрованного бревна в сравнении с профилированным брусом, то цена бревна значительно выше за 1 кубометр и разница отличается на целый порядок.
    • Усадка бани из профилированного бруса происходит быстрее, чем из оцилиндрованного бревна, к тому же и величина усадки бруса ниже усадки бревенчатой.

    Учтя все «за» и «против», можно сделать вывод, что особой разницы в выборе типа древесины практически нет. Увеличив теплоизоляцию бруса, и отбраковав слишком закрученный материал, вы увеличите его стоимость, что снивелирует разницу в цене оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Хотя в укладке брус и практичней, но с эстетической точки зрения оцилидрованное бревно смотрится эффектней, так что выбор материала для стройки чисто индивидуальный.

    Баня из бруса или каркасная: какая из них лучше? Какую построить дешевле

    Строительство из бруса – это традиционная методика, однако каркасная технология в последнее время стала не менее популярной. На самом деле, оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Также стоит учесть требования, которые важны для будущего владельца бани, особенности участка, финансовые возможности и другие моменты. Поэтапный анализ подскажет, какую технологию строительства выбрать.

    Что построить дешевле?

    В первую очередь всех волнует финансовый вопрос. На этом акцентируют внимание производители каркасных бань, утверждающие, что их методика требует меньше затрат, однако это спорное утверждение. Поставить каркасную конструкцию действительно дешевле, чем возвести баню из бруса, но не стоит забывать о том, что потребуется еще и отделка, а это практически уравнивает расходы. Если и получится сэкономить, то примерно на десять тысяч – разница получается несущественной.

    Рассмотрим предполагаемые затраты подробнее. Строительство любой бани начинается с фундамента. Если речь идет о каркасной конструкции, включая комбинированную каркасно-щитовую или мобильную, то подойдут следующие виды оснований:

    • ленточный мелкозаглубленный вариант – сборный или цельный;
    • столбчатый бетонный фундамент.

    Для бани из бруса или бревна нужна основа, способная выдерживать более серьезные нагрузки, так как сама постройка будет тяжелее. В этом случае можно использовать:

    • ленточный заглубленный вариант;
    • столбчатую основу, но с более прочным основанием;
    • армированные плиты;
    • винтовые сваи.

    Выбор фундамента зависит от особенностей участка и типа грунта, поэтому здесь затраты могут быть разными. Например, установка столбчатой основы «не ударит по кошельку», а вот армированные плиты – это дорогой материал.

    После того как работы с фундаментом завершены, наступает очередь стен и отделки. Каркасные здания обшиваются досками или специальными панелями, также кладутся утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция. Важно использовать только безопасные материалы, которые при нагревании не будут выделять вредных веществ. В качестве отделки, которая выполняется как внутри, так и снаружи, можно выбрать вагонку, сайдинг или блок-хаус, ориентируясь на цены, чтобы уложиться в бюджет.

    Для бань из бруса используется три типа материалов:

    • клееный;
    • строганный;
    • профилированный.

    Стоимость зависит от типа древесины и способа обработки. Однако стоит обратить внимание, что при строительстве из клееного или профилированного бруса можно обойтись без утепления или отделки.

    Какая будет теплее?

    В бане должно быть жарко, и брусовая парилка здесь выигрывает. Такой материал способен аккумулировать тепло и дольше сохранять его. Однако для этого нужно использовать древесину камерной обработки. Кроме того, есть и минус – со временем брус усыхает, поэтому нужно будет законопатить трещины.

    Каркасная баня быстро прогревается за счет утеплителя, но и остывает практически сразу, если перестать топить. Для тех, кто парится редко и хочет построить небольшую парилку на даче, такой вариант вполне подойдет. Можно оценить и плюсы быстрой сборки. Но если вы любите жаркую баню и часто ее посещаете, то лучше выбирать брус.

    Важно учесть, что основными источниками потери тепла становятся щели в окнах и дверях, также этому способствуют ошибки, допущенные при укладке пола или кровли. Вне зависимости от выбранной методики нужно уделить особое внимание этим местам. Также у каркасной бани слабым звеном может стать вентиляция. Если ее неправильно обустроить, тепло будет быстро улетучиваться.

    Сроки строительства

    Каркасное сооружение можно поставить за пару недель, и еще примерно столько же уйдет на отделочные работы. В итоге через месяц здание будет полностью готово к использованию. Еще один плюс – такую баню можно сложить даже своими руками, если вы не хотите тратить деньги и нанимать бригаду строителей.

    Для возведения из бруса потребуется не меньше года, так как этот материал дает усадку. Кроме того, работать в одиночку здесь не получится – бревна довольно объемные и тяжелые. Впрочем, есть способ ускорить строительство, если выбрать брус камерной сушки. Стоимость его будет выше, но по срокам это позволяет сравняться с каркасной технологией.

    Есть и другой вариант – использовать лес зимней рубки. В этом случае даже у материала с естественным уровнем влажности усадка происходит гораздо быстрее. За счет минусовой температуры лишняя влага вымерзает, и по своим качествам брус уже не уступает образцам, прошедшим камерную сушку.

    Вопрос экологичности

    Наиболее безопасным будет натуральное дерево. Сосновый брус при нагревании даже выделяет полезные вещества, которые способствуют укреплению иммунитета. Можно выбрать простой или профилированный брус, а вот клееный – уже не такой хороший вариант. Ламели, из которых он состоит, прессуют с помощью специального состава, он не отличается полной экологичностью. Безопасным считается ЭПИ клей, но стоит он дороже, поэтому российские производители нечасто его используют.

    Каркасная конструкция является деревянной, но к ней прилагаются утеплители, изоляция, отделочное сырье. В состав этих материалов входят химические вещества, поэтому их нельзя назвать полностью экологичными.

    Также наличие клея делает постройку «не дышащей», поэтому придется позаботиться о дополнительной системе вентиляции. Если вам важна максимальная экологичность, то лучше выбрать цельный брус.

    В следующем видео рассказывается о том, какую баню лучше выбрать — из бруса или каркасную.

    Из какого бревна лучше строить баню?

    Время на чтение: 5 мин.

    Ещё каких-то сто лет назад такого вопроса не возникало. Наши предки довольствовались той древесиной, которая росла рядом. В средней полосе бани рубили из лиственных деревьев, например, липы и осины. В Сибири выбор был богаче и в ход шли хвойные: кедр, лиственница, сосна.

    Как раз этим трём породам мы сегодня отдаём предпочтение , так как считаем их наиболее надёжными и подходящими. В этой статье подробно рассмотрим характеристики каждой породы и постараемся найти ответ на вопрос «из какого бревна лучше строить баню?». 

    Строить из сосны?

    Мы знаем сосну как недорогой и качественный материал для строительства домов, но подходит ли он для бани?

    Сосна очень устойчива к перепаду температур. Если бревна хорошо просушить, то можно быть уверенным, что они не потрескаются и не деформируются из-за высоких температур. Благодаря низкой теплопроводности, сосновая баня будет быстро нагреваться и долго остывать — можно не торопиться и париться в своё удовольствие. 

    При нагревании из бревен выделяется смола (даже спустя несколько лет после завершения строительства!) и в помещении распространяется тонкий хвойный аромат, который ни с чем не спутаешь. Древесина достаточно мягкая, податливая и легкая в обработке — справится даже плотник с небольшим стажем. А уж профессионалы срубят сосновую баню по высшему разряду за 1-2 месяца.

    Наконец, не можем не упомянуть и то, что это наиболее доступное по цене дерево. Взгляните сами, цена сосновой бани 6х6 вас приятно удивит. 

    Первым недостатком сосны в качестве стройматериала для парилки мы бы назвали её низкую устойчивость к гниению по сравнению с кедром и лиственницей. Во влажной среде (а в бане влажность экстремально высокая) древесина подвержена грибку и паразитам, которые рано или поздно уничтожают её изнутри. Конечно, защитные составы предотвращают разрушение и увеличивают срок службы сруба, но при условии его регулярной обработки и тщательной просушки строения после каждого использования. 

    Второй недостаток — это выделение смолы. Выше мы говорили об этом в положительном ключе, но об смолу в парной можно обжечься и она пачкает стены. Выход — для внутренней отделки парной использовать любое лиственное дерево. 

    Строить из лиственницы?

    Лиственница известна своей повышенной прочностью и долговечностью. По мере высыхания, брёвна по твёрдости приближаются к дубу и уж точно выигрывают в сравнении с сосной и даже кедром. В смоле лиственницы содержится природный антисептик, защищающий её от грибка и насекомых-древоточцев, поэтому лиственничная баня простоит куда дольше сосновой. 

    Даже люди, не доверяющие народной медицине, не станут спорить с тем, что баня помогает избавляться от разных недугов. Так вот, именно бревно лиственницы даёт тот самый общеукрепляющий и лечебный эффект. В основном действие распространяется на верхние дыхательные пути и сердечно-сосудистую систему.  

    Добавим, что срез лиственницы имеет неповторимый рисунок, а цвет древесины варьируется от светло-жёлтого до тёмно-золотистого. Её красота одинаково хорошо раскрывается как в больших проектах с необычной архитектурой, так и в классических квадратных/прямоугольных срубах. 

    Главный недостаток лиственницы — высокая цена, обусловленная превосходными характеристиками. В среднем, стоимость за сруб с монтажом будет на 40-50% дороже аналогичного проекта из сосны. Если считать с кровлей и фундаментом, то на 15-20%. И всё же, когда бюджет ограничен, можно пойти на компромисс и вырубить из лиственницы только нижние венцы, а дальше класть сосну. 

    Опять же, не забудьте об отделке парной. Все хвойные деревья выделяют большое количество смолы, что может стать проблемой. 

    Строить из кедра? 

    Кедровая сосна или попросту кедр — дерево с уникальными свойствами. Воздух в комнате, обитой кедром практически стерильный. Секрет в фитонцидах, которые выделяет его древесина. Они имеют антибактериальный эффект и буквально «оздоравливают» помещение. Эфирные масла, выделяемые деревом, восстанавливают силы и успокаивают нервы. 

    Теплопроводность кедра гораздо ниже, чем у лиственницы и сосны. Если в цифрах, то это 95 против 130 и 150 соответственно. Следовательно, кедровая баня будет на 30% медленнее остывать при одинаковом диаметре бревна. 

    Говоря о диаметре, нельзя не упомянуть о том, что ствол кедра уже к 100 годам достигает 70-80 см. Рубить из него проекты в «диком» стиле — одно удовольствие. 

    Вырубка кедра ограничена, а большая часть древесины идёт на экспорт, поэтому он считается премиальным материалом и стоит так дорого. Добавьте сюда стоимость транспортировки из Сибири (мы рубим в устье реки Ангара) и получится довольно высокий ценник. Кстати, для рубки подходят деревья старше 160 лет, а сосну и лиственницу рубят уже в 80 лет. 

    Диаметр бревна для бани

    В отличие от оцилиндрованного бревна, технология рубки вручную позволяет выбрать любой диаметр бревна вплоть до 50 см и более. Стандартным для строительства срубов считается диаметр 26-30 см, в нём рассчитано подавляющее большинство наших проектов: «Чехов» — 107 кв.м., «Гумилёв» — 42 кв.м., «Зощенко» — 55 кв.м., «Блок» — 84 кв.м. По желанию, можем его увеличить или уменьшить. 

    В каталоге есть и проекты из толстого бревна, например, «Шопен». Несмотря на небольшую площадь 22 кв.м. и размер 6х6, он смотрится солидно и необычно, благодаря увеличенному диаметру 40-44 см. Кроме того, чем толще бревно, тем баня будет медленнее остывать. 

    Сроки строительства бани из бревна

    На сроки в первую очередь влияет площадь бани. Стандартную 6х6 рубим за месяц, на большие проекты 80-100 кв.м уходит около двух месяцев. Фундамент заливаем за неделю, кровлю устанавливаем за две. Если выбрали для строительства лиственницу или кедр, то к срокам строительства прибавляется доставка бревен из Сибири, примерно 1-2 месяца. После строительства 5-6 месяцев уходит на усадку, затем отделка и, наконец, можно париться в своё удовольствие!

    Подводя итоги, отметим, что наиболее оптимальным вариантом в плане цены и качества остаётся сосна. Однако, если вы можете позволить себе более дорогостоящий вариант, то выбирайте кедр. Из лиственницы можно выполнить нижние венцы, чтобы защитить сруб от гниения и влаги.

    Традиционный V.S. Инфракрасная сауна — Serenity Waters в Холмене, Висконсин

    Сауны были частью традиционной медицины на протяжении многих веков. Люди всегда считали, что потоотделение приносит пользу, и есть что-то невероятно расслабляющее в том, чтобы сидеть в сауне и просто потеть. Помимо традиционных саун, инфракрасные сауны сделали себе имя. Эти сауны работают не так, как старые модели, и могут иметь другие преимущества. Вот различия между инфракрасной сауной и инфракрасной сауной.традиционная сауна.

    Как работают традиционные сауны?

    Традиционно люди, которые ходили в сауну, сидели в бревенчатых хижинах вокруг костровой ямы с камнями, положенными поверх них. Когда огонь достаточно согревал камни, эти люди бросали на камни ведро с водой, создавая много пара. Считалось, что такая высокая температура и влажность обладают рядом замечательных преимуществ для здоровья.

    В наши дни традиционные сауны все еще сохраняют некоторые из тех же элементов.Тепло и пар полезны как для психического, так и для физического здоровья. Но в большинстве современных саун используются парогенераторы и стеклянные перегородки, чтобы их гостям больше не приходилось поливать паром камни.

    Что такое инфракрасная сауна?

    Инфракрасные сауны — это более современный вариант традиционной сауны. Они ориентированы на тепловую составляющую сауны, а не на влажность. Здесь нет пара, только лучи, которые нагревают тело, не повышая общую температуру в комнате.

    Существует два основных типа инфракрасных саун: дальняя и ближняя. В саунах в дальнем инфракрасном диапазоне используются лучи, которые не могут проникнуть под кожу пользователя и более глубокие ткани. Сауны в ближнем инфракрасном диапазоне излучают лучи, которые могут проходить сквозь кожу на глубину до нескольких дюймов, что помогает повысить их эффективность.

    Действие

    Способы воздействия, которые используют традиционные сауны и инфракрасные сауны, совершенно разные. Традиционная сауна нагревает воздух вокруг вас до такой степени, что ваше тело запускает естественный процесс охлаждения.Это означает, что кровь приближается к поверхности кожи и открываются поры для выделения пота.

    Инфракрасные сауны излучают свет с длиной волны, которую поглощает ваше тело, не нагревая при этом комнату вокруг вас. Эта абсорбция запускает тот же процесс охлаждения, при этом вам не нужно отпаривать вас.

    Тепло

    Одним из постоянных компонентов сауны, традиционной или инфракрасной, является то, что в ней используется большое количество тепла. В традиционных саунах температура может достигать 185 градусов по Фаренгейту.Хотя это очень эффективно для достижения цели сауны с интенсивным потоотделением, такой уровень тепла может перегрузить людей, которые более чувствительны к температуре.

    Инфракрасные сауны могут оставаться более прохладными, потому что они сосредоточены на нагревании самого тела, а не на использовании комнаты для этого. Инфракрасные сауны поддерживают температуру от 120 до 150 градусов по Фаренгейту, что гораздо более терпимо для тех, кто чувствителен к теплу. Однако инфракрасные лучи по-прежнему вызывают сильное потоотделение, характерное для сауны.

    Влажность

    Как и следовало ожидать, традиционные сауны имеют гораздо более высокий уровень влажности, чем инфракрасные сауны. Сторонники традиционной сауны указывают на эту влажность как на часть преимуществ традиционной сауны. Пар может открыть поры и позволить коже увлажниться, а также улучшить сон в дальнейшем.

    Инфракрасные сауны, конечно же, не используют пар и поэтому имеют гораздо более низкий уровень влажности. Вместо этого они полагаются на механизм потоотделения для получения своих преимуществ.Любители инфракрасной сауны утверждают, что интенсивное потоотделение, производимое сауной, может вывести токсины из организма и способствовать снижению веса.

    Требования к энергии

    Если вы планируете установить сауну у себя дома, один из важных вопросов, на который вам нужно будет обратить внимание, — это энергетические потребности для каждой из них. Традиционные сауны требуют больше энергии, чем инфракрасные, поскольку они должны нагревать воду до точки кипения. Им может потребоваться до 6 кВт мощности для работы за один сеанс.

    Инфракрасные сауны используют энергию только для работы своих нагревательных элементов, что делает их намного дешевле с точки зрения электроэнергии.Они потребляют около 1,6 кВт мощности за сеанс, что примерно в три раза меньше, чем в традиционной сауне. Если вы планируете часто пользоваться сауной, это может иметь большое значение.

    Безопасное использование

    Независимо от того, используете ли вы традиционную сауну или инфракрасную сауну, необходимо соблюдать некоторые меры безопасности. В любом случае вы вызываете сильное потоотделение, поэтому не забывайте пить много воды до и после тренировки. Если вы почувствуете недомогание, немедленно покиньте сауну и наберитесь воды; вызовите врача, если скоро не почувствуете себя лучше.

    Предварительные исследования показывают, что инфракрасные сауны не представляют значительного риска, но их следует использовать в умеренных количествах. Делайте сеансы менее получаса и не ходите в сауну чаще, чем пару раз в неделю.

    Вы хотите опробовать инфракрасную сауну? Приезжайте в Serenity Waters, расположенный в Холмене, штат Висконсин, и забронируйте сеанс онлайн сегодня!

    Источник: Бассейны Тэтчер-Спас-Патио

    Преимущества сауны — Бревенчатая мебель и многое другое

    Преимущества саун

    Терапия сауной относится к замкнутому помещению с температурой около 160-190 градусов по Фаренгейту.Обычно комнату делают из высушенного дерева, например кедра, и отапливают горячими гранитными камнями. Сауна — это место, где можно посидеть или полежать, расслабиться и попотеть как в социальных, так и в оздоровительных целях. С такими преимуществами, как облегчение боли при артрите, снижение артериального давления, помощь при респираторных заболеваниях, очищение цвета лица и просто способ расслабиться.

    Щелкните ниже и послушайте, как доктор Ронда Патрик рассказывает о преимуществах саун.

    Некоторые преимущества включают:

    • Burn Calories: Тепло увеличивает скорость метаболизма и сжигает энергию, необходимую для потоотделения.Энергия, полученная в результате преобразования жиров и углеводов, заставляет ваше тело сжигать до 300 калорий за один сеанс. Фактически, метаболизм в вашем теле ускоряется так же, как при физических упражнениях
    • Общее здоровье : Высокая температура в сауне стимулирует кровоток и кровообращение, в результате чего сосуды кожи расширяются и становятся более гибкими. Более качественные кровяные удары помогают снизить кровяное давление, что может облегчить осложнения при бронхите, ларините и других респираторных заболеваниях
    • Relax Muscles: Тепло в сауне может временно облегчить боль в мышцах и артрит.Тепло усиливает снабжение мышц и тканей кислородом и питательными веществами, восстанавливая усталость и боль в мышцах. После долгого дня в коттедже тепло способствует расслаблению мышц и помогает уменьшить мышечное напряжение и выводит молочную кислоту, чтобы уменьшить болезненность.
    • Очистка тела: Сухой жар во время сеанса сауны помогает организму удерживать токсины и вымывать излишки воды и шлаков. Тепло заставляет организм реагировать так же, как если бы у вас была лихорадка, и активировать иммунную систему, лейкоциты и антитела. Это также помогает предотвратить или бороться с простудой или гриппом.
    • Сбрасывает токсины : из-за высокой температуры и повышения внутренней температуры ваша кровь перемещается на поверхность, и ваша нервная система посылает сигналы миллионам потовых желез, чтобы они вырабатывали пот. Это потоотделение помогает уменьшить токсины, такие как свинец, медь, цинк, никель и другие химические вещества, с которыми мы сталкивались в течение дня.
    • Deep Sleep: Более глубокий и спокойный сон может быть результатом выброса эндорфинов и падения температуры вашего тела перед сном.Медленное расслабляющее снижение — ключ к сну.

    Этой 2000-летней традицией саун наслаждаются многие люди, ценившие физические и умственные преимущества тепла. Сочетание потоотделения, отдыха, тепла и охлаждения стимулирует кровообращение, снижает напряжение и повышает умственную осведомленность. Наслаждайтесь сауной и ведите здоровый образ жизни.

    Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

    Руководство по использованию сауны для улучшения здоровья и долголетия | by John Fawkes

    Финляндия является мировым лидером в использовании саун с 3 миллионами саун на 5 миллионов человек.Практически во всех спортзалах Финляндии есть сауны, как и в подавляющем большинстве домов. Даже во многих офисах есть сауна.

    По электронной почте я взял интервью у двух ведущих академических экспертов мира о пользе сауны для здоровья и гормонального фона. Неудивительно, что оба они расположены в Финляндии.

    Юхани Леппалуото — доктор медицины и почетный профессор Института биомедицины Университета Оулу. Он опубликовал более 300 научных статей, в том числе некоторые из наиболее цитируемых статей о гормональных эффектах использования сауны.

    Катриина Кукконен-Харьюла — врач, специализирующийся на физических упражнениях, спортивной медицине, общественной медицине и общественном здравоохранении. Большую часть своей карьеры она проработала исследователем в Институте исследований укрепления здоровья UKK в Тампере, Финляндия, уделяя особое внимание здоровому образу жизни. Последние пять лет она работала в отделении гериатрической реабилитации в Больничном округе Южной Карелии в Лаппеенранте, Финляндия.

    Какая идеальная температура сауны?

    Кукконен-Харьюла: 80 градусов по Цельсию (176 по Фаренгейту) для расслабления, что также предотвращает сердечные приступы и инсульт.Согласно последним данным финского исследования, это [увеличивает] продолжительность жизни.

    Leppäluoto: Рекомендуемая температура сауны составляет 80–100 градусов по Цельсию (176–212 градусов по Фаренгейту).

    Если вы используете сауну в тренажерном зале, возможно, вы не контролируете ее температуру. Ниже мы расскажем о других способах настройки опыта.

    Чтобы оптимизировать пользу для здоровья от сауны, как долго должны быть сеансы сауны и как часто люди должны ее посещать?

    Кукконен-Харьюла: Сеансы должны длиться около 10–20 минут и должны повторяться несколько раз после отдыха вне горячей комнаты в течение 5–10 минут (душ, плавание или просто сидение) один раз в неделю или чаще. .Это финская традиция, которую в настоящее время также можно увидеть у людей, часто использующих сауны с электрическим обогревом в городах и в собственных квартирах.

    Leppäluoto: Несколько занятий продолжительностью от 5 до 20 минут [следует проводить] продолжительностью до одного-двух часов, два-четыре раза в неделю. Эта [рекомендация относится] ко всем здоровым людям.

    Многие исследования и популярные статьи предполагают, что пользователям следует провести в сауне всего один 15-минутный сеанс, но финская традиция заключается в том, чтобы проводить в сауне несколько циклов с перерывами между ними.Сумма времени, затраченного на все занятия, может составлять час или больше.

    Есть ли идеальное время дня для посещения сауны или идеальное время по сравнению с физическими упражнениями?

    Кукконен-Харьюла: Упражнение перед посещением сауны. Традиционно посещение сауны проводилось в субботу вечером, так как [сауна] также была местом, где можно было помыться. В настоящее время вы можете использовать сауну в любое время, когда захотите, но идея обычно заключается в том, чтобы сауна расслабляла вас.

    Leppäluoto: Упражнения не подходят через 6–10 часов после посещения сауны, но после тренировки спортсмены идут в сауну, чтобы расслабить мышцы.Чем больше вы будете ходить в сауну, тем дольше проживете.

    Как вы думаете, насколько значительным и продолжительным является повышение уровня тестостерона после посещения сауны?

    Leppäluoto: Насколько мне известно, использование сауны оказывает лишь незначительное влияние на уровень тестостерона в плазме.

    Примечание. Одно из исследований Леппелуото обнаружило, что использование сауны увеличивает секрецию гормона роста , но только на 45 минут и, возможно, только у молодых (до 50) мужчин.

    Кукконен-Харьюла : Это стрессовая реакция. Гормональный подъем носит временный характер и обычно проходит в течение нескольких часов после купания.

    В Америке многие люди считают, что посещение сауны после подъема тяжестей поможет вам нарастить мышцы. Что ты об этом думаешь?

    Кукконен-Харьюла: Я не слышал об этом, но я работал не со спортсменами, а с обычными людьми, чтобы они двигались, а не сидели.Влияет ли эта вера и на женщин? В общем, я не верю, что это правда. Он должен быть протестирован в лаборатории, с рандомизированными группами в двойном слепом исследовании, но я не думаю, что это стоит того.

    Leppäluoto: Повторяющиеся упражнения с увеличивающимся сопротивлением наращивают силу мышц. Тяжелоатлеты используют сауну, чтобы расслабить мышцы и сократить время восстановления перед следующим упражнением. Сауна также используется для снижения веса тела на соревнованиях, на которых вес тела определяет классы, таких как бокс, борьба и поднятие тяжестей.

    В последнем предложении Леппелуото имеет в виду использование сауны для временного похудания. Спортсмены обычно называют это «снижением веса», имея в виду, что они восстанавливают водный баланс после взвешивания и перед самими соревнованиями. У вас, читателя, вероятно, нет причин для этого.

    Есть ли разница между сауной и парной?

    Leppäluoto: В парилке влажность близка к 100 процентам, поэтому температура должна быть ниже 40 градусов по Цельсию (104 градусов по Фаренгейту).Для спортсменов паровая баня действует так же, как сауна, [но] она может передавать тепло мышцам быстрее, чем сауна.

    Я задал этот вопрос людям за пределами Финляндии, у которых нет универсального доступа к сауне. Похоже, парная была бы эффективной заменой сауны.

    Как мне сидеть в сауне? Должен ли я выбрать более горячий опыт, увеличив контакт кожи с деревом (прислонившись к спине), или поднять голову выше, где воздух кажется более теплым?

    Leppäluoto: Рекомендуется сидеть в сауне.Стены и скамейки будут горячими, нужно использовать полотенце. Если вы ляжете, кровь будет циркулировать по коже, а сердцу останется меньше. Если вы встанете, ваше кровяное давление упадет, и вы можете упасть в обморок. Лежать не рекомендуется. Если вы заснете или потеряете сознание в горячей сауне, у вас произойдет обезвоживание, и через несколько часов наступит смерть.

    Кукконен-Харьюла: Можно сесть или лечь. Скамьи размещаются на нескольких высотах, что позволяет выбрать подходящую температуру.А в финской сауне всегда поливают горячей водой камни на плите, чтобы повысить влажность и тепло; Кроме того, можно использовать пучок березовых веток для усиления ощущения кожи.

    Если температура в вашей сауне ниже, чем была в финских исследованиях (176 градусов по Фаренгейту), постарайтесь усилить контакт с деревом и сядьте как можно выше.

    Чем опасно чрезмерное пребывание в сауне? Что мне делать, чтобы выздороветь, если я злоупотребляю сауной?

    Kukkonen-Harjula: В сауне можно умереть — от сердечного приступа, если сердце слабое, или от чрезмерной жары (часы, сушка или, например, от алкогольного опьянения).

    Leppäluoto: [В] недавней статье не было верхнего предела пользы для здоровья от посещения сауны.

    Кукконен-Харьюла говорит об острых немедленных эффектах, в то время как Леппелуото говорит о долгосрочных последствиях пребывания в сауне. За один сеанс не задерживайтесь так долго, чтобы не потерять сознание. В долгосрочной перспективе не бойтесь ходить в сауну столько раз, сколько у вас есть на это время.

    Следует ли людям чередовать воздействие тепла и холода, например, пойти в сауну, а затем принять холодный душ?

    Kukkonen-Harjula: Обычно это рекомендуется, но холод не обязательно должен быть ледяным — выбирайте то, что вам нравится.

    Leppäluoto: Обычно между занятиями вы сидите в прохладном месте или плаваете в воде, иногда даже со льдом, в течение нескольких минут, а затем снова возвращаетесь в сауну. Вы должны употреблять напитки [в течение этого времени], так как каждые 1-2 часа вы будете терять от 0,2 до 0,6 литра воды. Обычно пьют пиво и алкоголь, но делать это не рекомендуется. В Финляндии почти все несчастные случаи в сауне (падения, ожоги, даже смерть) связаны с повышенным содержанием алкоголя в крови.

    Скорее всего, ваша сауна пристроена к тренажерному залу, и поэтому вам никогда не приходило в голову сочетать сауну с алкоголем.Это хорошо! Финская традиция чередования тепла и холода, кажется, в основном сводится к тому, чтобы достаточно восстановиться, чтобы вернуться в сауну.

    Похоже, что большая часть исследований сауны проводится в Финляндии, где большинство субъектов уже регулярно пользуются сауной. Насколько можно распространить результаты этого исследования на другие страны?

    Leppäluoto : Это была проблема. Если кто-то, кто не привык пользоваться сауной, начнет ее использовать, он может испытать учащенное сердцебиение, плохое самочувствие, изменения ЭКГ, изменения артериального давления и обмороки.Поэтому непривычный человек должен начинать с коротких сеансов, держа под рукой холодную воду. Обычно в духовку наливают воду, чтобы горячий пар заполнил сауну. Новички не должны создавать много пара во время первых нескольких занятий.

    Кукконен-Харьюла : Это действительно проблема эпидемиологических исследований долголетия: данные по другим странам недоступны. Я бы подчеркнул релаксационные возможности сауны и идею оздоровления. Исследования саун также проводились в Германии (где существует активная оздоровительная индустрия, а сауны — это клубы), в Японии и в России (хотя [тамошние исследователи] не публикуют много публикаций на других языках, кроме русского).

    Если вы новичок в сауне, вы должны чувствовать себя комфортно, начиная с пятиминутных занятий и постепенно продвигаясь дальше. Поверьте, ваше тело адаптируется к физическим условиям, что облегчит более длительные тренировки. Эти физические адаптации будут включать увеличение плазмы крови и терморегуляторный контроль.

    Сауны «Почти рай»

    Наше наследие

    Сауна «Почти рай» уже более 40 лет занимается производством сауны, которая легко монтируется, в соответствии с финскими традициями.Базируясь в долине Гринбриер в Западной Вирджинии, мы остаемся одним из немногих производителей саун в Соединенных Штатах.

    Мы взяли то, что вначале было хорошей идеей в строительстве сауны, и расширили ее, пока она не превратилась в нечто великое, что сделало нас одним из старейших и наиболее уважаемых производителей саун в мире на сегодняшний день. Мы приглашаем вас изучить наш веб-сайт и наши многочисленные предложения продукции. Если у Вас возникнут вопросы, наша команда профессионалов сауны будет рада помочь!

    Улучшения сауны

    Ваша сауна должна улучшать ваш образ жизни и дополнять домашнюю обстановку.Почти Heaven Saunas предлагает широкий выбор дверей, окон, скамеек и обогревателей, которые вы можете выбрать из.

    Обзор обновлений

    Аксессуары для сауны

    Сауна — это все о вас, и мы предлагаем множество способов, которыми вы можете улучшить ваше удовольствие. От эргономичных опор для спины и ног до улучшающего настроение освещения, Практически Heaven Saunas предлагает широкий выбор аксессуаров на ваш выбор.

    Просмотреть аксессуары

    Почему сауны почти райские?

    Уже более 40 лет компании «Почти райские сауны» доверяют как ведущему американскому производителю домашних саун.

    Кто мы

    Долголетие,

    Построен вручную

    Мы находимся в долине Гринбриер в Западной Вирджинии уже более 40 лет, и наши опытные мастера по-прежнему выполняют большую часть работы вручную, а это означает, что каждая сауна — это единственный в своем роде шедевр.

    Наша история

    Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

    Бревенчатый коттедж в небе с бассейном, с сауной и доступом в Интернет — ОБНОВЛЕНО 2021 — Tripadvisor

    Совершенно новый бревенчатый домик (60 квадратных метров), окружающий частный бассейн на крыше (11 x 2.5 метров), откуда открывается захватывающий панорамный вид на 360 градусов на Колонию художников, кибуц Сасса и ливанскую границу, Мерон и могилу раввина Шимона Бар Йохая, верхнюю Галилею, нижнюю Галилею и Метсуда / Цитадель — самая высокая точка Цфата и Старого города. Этот уникальный, совершенно новый суперлюкс с прямым выходом к бассейну, террасе, сауне и саду на крыше предлагает уникальные впечатления от Zfat. Наслаждайтесь тишиной и спокойствием, дровяной печью, деревянным бревенчатым домом, деревенской атмосферой и окнами от пола до потолка в этих уникальных апартаментах.Вы будете в идеальном месте в непосредственной близости от исторических синагог, с одной стороны, и суеты … Совершенно новый бревенчатый коттедж (60 квадратных метров), окружающий частный бассейн на крыше (11 х 2,5 метра), с захватывающим панорамным видом на 360 градусов на Колонию художников, кибуц Сасса и ливанскую границу, Мерон и могилу рабби Шимона Бар Йохая, верхнюю Галилею, нижнюю Галилею и Метсуда / Цитадель — самую высокую точку в Зфате и Старом городе. Этот уникальный, совершенно новый суперлюкс с прямым выходом к бассейну, террасе, сауне и саду на крыше предлагает уникальные впечатления от Zfat. Наслаждайтесь тишиной и спокойствием, дровяной печью, деревянным бревенчатым домом, деревенской атмосферой и окнами от пола до потолка в этих уникальных апартаментах. Вы будете в идеальном месте в непосредственной близости от исторических синагог, с одной стороны, и оживленного торгового района Рехов-Ерушалым с его ресторанами всего в нескольких шагах от отеля. Глубокие золотистые тона деревянных бревен на соседних деревьях, окружающая зелень и щебетание птиц сливаются, образуя выдающийся оазис спокойствия и остров мира и святости в древнем городе Зфат.Полностью затененный сад на крыше с веселыми цветами и удобными шезлонгами предлагает приятную зону отдыха на открытом воздухе. Эти апартаменты представляют собой студию с 4 кроватями и являются идеальным местом для отдыха для пары или небольшой семьи. Windows on Zfat — идеальное место для отдыха «вдали от (и над) сводящей с ума толпы». Мы приглашаем вас насладиться новейшим и самым эффектным люксом в Цфате. Обратите внимание, что бассейн работает совместно с другими апартаментами на территории. Бассейн является частным и будет доступен исключительно для вашей семьи / группы в определенные часы.Бассейн закрывается за 1 час до Шаббата. Это объект Шомер Шаббат. Бассейн закрыт в пятницу вечером, в субботу до захода солнца и все праздники. Подробнее

    Бревенчатый коттедж из Айдахо с сауной, кинотеатром и баром продемонстрировал Аарон Пол

    Актер и его жена Лорен провели для Architectural Digest полную экскурсию по своему заснеженному раю для мартовского номера. «Технически мы живем здесь около 6 месяцев.Мы начали работу чуть более 3 лет назад и закончили только в июле этого года », — сказал им Аарон в их видео.

    Архитектурный дайджест

    Экскурсия начинается в огромном лаундже на открытом воздухе, известном как «главная комната для собраний», где собирается вся семья.

    Архитектурный дайджест

    Со вкусом оформленные элементы интерьера и сделанные на заказ предметы, которые можно увидеть в блокноте Аарона, были созданы дизайнером интерьеров из Лос-Анджелеса Джейком Арнольдом, который также стилизовал дома Рашиды Джонс и Джулианны Хаф.

    Архитектурный дайджест / YouTube

    Еще один особенно крупный предмет, который также был доставлен в собственность, включал 13-тонный очаг, или то, что Пол описал как «сумасшедший кусок камня».’

    Архитектурный дайджест

    Пара сказала, что каждое утро они играют в нарды, уютно устроившись на своем длинном сиденье у окна и наблюдая, как семьи оленей переходят реку.

    Архитектурный дайджест

    В собственности Пола также есть внутренний балкон: «Мы поместили его сюда, чтобы быть здесь внизу и разговаривать с людьми там со всеми нашими племянницами и племянниками, многие из которых выступают там наверху», — сказала Лорен.

    Архитектурный дайджест

    Хотя Аарон признал, что он не был поваром в семье, у него были некоторые управленческие решения, когда дело доходило до дизайна кухни, что означало использование «сырья»…

    Архитектурный дайджест

    … Включая камень, дерево и бетон.

    Архитектурный дайджест

    Аарон сказал, что соединенная столовая была построена вокруг большого шкафа справа, который пропускает свет через передний двор.

    Архитектурный дайджест

    В доме Аарона также присутствует постоянная птичья тема, от его чучела павлина «Максин» в столовой…

    Архитектурный дайджест

    Для миниатюрных статуэток, наволочек и обоев.Пол сказал, что это кивок своей жене: «Я называю свою симпатичную птичку, поэтому она называется« Кэмп Притчая птичка ».

    Архитектурный дайджест / YouTube

    Лорен сказала, что светлый коридор, отделяющий столовую, — ее любимая фотография в доме — именно этот ракурс, этот снимок.’

    Архитектурный дайджест

    Окно справа от коридора выходит на дровяной сарай Аарона, что необходимо, поскольку здесь часто бывают метели и «много снега».’

    Архитектурный дайджест

    Аарон сказал, что когда дело дошло до выбора места, где они хотели бы разместить свою спальню, они оба согласились разместить ее как можно ближе к реке.

    Архитектурный дайджест

    Как и кухня, Аарон сказал, что для них важно повторить тот же материал в ванной, чтобы она оставалась минималистичной и цельной.«Каждая столешница, которую вы видите в доме, сделана из бетона, — сказал Аарон.

    Архитектурный дайджест

    Внизу в убежище Пола есть просторная освещенная свечами зона для взрослых, которую он называет «Логово Ворона», которая включает в себя покерный стол, бильярдный стол и игровую зону.«Мы хотели, чтобы это было совершенно другое настроение, супер угрюмое, супер сексуальное, непринужденное», — сказал он.

    Архитектурный дайджест

    Посетите сауну-бар или получите домашнюю инфракрасную сауну? Взвешиваем

    Инфракрасные сауны меняют то, как мы заботимся о себе.В дополнение к более распространенным типам саун, таким как паровые, они предоставляют альтернативу, которая может удовлетворить тех, кто испытывает проблемы с жарой и влажностью, обычно присутствующими в саунах. Эта новая технология обогрева, которая учитывает комфорт и контроль над окружающей средой, становится все более доступной в общественных спа-центрах и даже в виде домашней инфракрасной сауны . Если вы не определились, какой вариант вам подойдет, вот краткая разбивка.

    Чехол для инфракрасной сауны

    Как и в случае с другими видами саун, вы можете регулярно посещать множество инфракрасных саун. Некоторые тренажерные залы, социальные клубы и даже YMCA будут иметь к ним доступ, но гораздо чаще можно найти заведения, специально предназначенные для этого типа саун. Эти места обычно называют «инфракрасными барами сауны» или «инфракрасными курортами». Если вы живете в достаточно большом городе, вы обязательно найдете его, и они даже начинают появляться в небольших городах из-за растущей популярности технологии.Хотя это могут быть отличные места для посещения, если вам интересны инфракрасные сауны и вы хотите их опробовать, они могут оказаться весьма неудобными, если вы захотите регулярно ими пользоваться

    Подумайте об этом иначе. Если вы проходите непродолжительное лечение, и часть его включает инфракрасные сауны, то посещение бара с инфракрасной сауной — отличный вариант. Однако, если вы хотите превратить это в привычку, вы можете рассмотреть другие альтернативы.Вы же не хотите, чтобы вам постоянно приходилось ходить в общественное место и постоянно платить деньги, чтобы продолжать пользоваться инфракрасной сауной. В конце концов, зачем это нужно, если у вас может быть собственная домашняя инфракрасная сауна?

    Чехол для домашних инфракрасных саун

    С домашней инфракрасной сауной вы не просто приобретаете новую горячую комнату. Вы предоставляете себе неограниченный и неограниченный доступ к здоровой и успокаивающей привычке. Зачем возиться с общественными местами, заполненными незнакомцами и членскими взносами, если вы можете получить доступ к бесчисленным преимуществам инфракрасной сауны у себя дома? В отличие от обычных паровых саун, инфракрасные не сложно встроить или установить в вашем доме.